КОЖА - В УМЕЛЫХ РУКАХ
кожа-ч,
S П№АШ
ГУКАХ
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
1996
Scan AAW
ББК 37.256
К 58
Редактор-составитель О.Г.ЖУКОВА
К58 Кожа — в умелых руках: Сборник / Ред.-сост.:
О.Г.Жукова. — М.: Знание, 1996. — 192 с.
ISBN 5-07-002741-7
Авторы сборника приглашают вас на необычную ярмарку. На
ней есть сумки, обувь, перчатки, головные уборы, кошельки, очеш-
ники, вазы, шкатулки, заколки, серьги, броши, кулоны, браслеты,
ободки, пояса и многое другое из практичной, элегантной, вечно
модной кожи. Выбирайте на свой вкус любую модель. Сделанная
вашими руками, она окажется именно тем, что вы тщетно искали
в магазинах. А ее цена — лишь ваше умение, терпение, желание
и фантазия.
3004000000-01
К---------------
073(02)—96
ББК 37.256
ISBN 5-07-002741-7
© Издательство «Знание», 1996 г.
О /Сймсе,
ч&о всех вйсмей qofuwce
Жил в стародавние времена в
стольном граде Киеве богатырь Никита — кожи мял да дубил,
потому и прозвище ему дали — Кожемяка. Ни один человек с
ним силой сравниться не мог, да что — человек, одолел Никита
во честном бою даже трехглавого змея, что повадился губить
прекрасных киевлянок. И за подвиг этот не захотел богатырь
никаких наград. Сказал лишь: «Не ради награды я со змеем бился,
а людей пожалел. Мне моя работа всех ваших даров милее. Пус-
тите меня обратно в слободу Кожевенную». И вернулся Никита
к себе домой в слободу. Опять стал кожи мять, в светлом Днепре
вымачивать.
Не случайно именно кожевенных дел мастером изобразил
народ славного богатыря. Ведь уже в те времена былинные ко-
жевники были в особом почете, а из кожи, выделанной их руками,
каких только изделий не делали.
В первую очередь, конечно, — обувь и одежду, а еще — оружие
(например, пращу, а позднее — части камнеметательных орудий),
воинские доспехи (щиты и панцири), колчаны для стрел, легкие
лодки-оморочки, конскую упряжь, маски для представлений ско-
морохов, а самое главное — пергамент, на котором писались в
старину книги.
Археологические раскопки показали, что еще в каменном веке
древние мастера умели добротно выделывать кожу и шла она
даже на строительство жилищ. Их остатки обнаружены, в част-
ности на Украине, в Сибири (стоянка Мальта), да и на других
континентах.
Уже на древнеегипетских фресках можно рассмотреть основ-
ные этапы работы древних кожевников. Есть на них и дубление,
и отделки кожи.
А миру в те годы была уже известна продукция из Азии —
персидская и вавилонская кожи.
Сотни лет товары из этих частей света вывозились в Европу,
пока французским мастерам в XVIII веке не удалось раскрыть
секреты их производства и наладить выпуск у себя.
В Восточной Европе — у болгар, русских, венгров, турок —
обработка кожи в очень давние времена достигла высокого уров-
3
ня. Писал об этом авторитетнейший историк древности Плиний
Старший.
Мы с вами можем вспомнить и дошедшие до нас образцы
предметов быта древних скифов, на которых скифские воины
изображены в коже буквально с ног до головы.
В мифах Древней Греции описано путешествие героического
Ясона с товарищами за золотым руном в Колхиду. Пережив не-
вероятные приключения и трудности, Ясон достал руно — шкуру
легендарного золотого барана и вернулся с ним в Грецию. Не
только золотое руно стало его добычей — забрал с собой герой
и красавицу Медею. Под ниспадающими складками ее одежд,
наверняка, уже был надет прообраз корсета — широкая кожаная
полоска, стягивающая фигуру.
Уже в те далекие времена из мягких сортов кожи изготавли-
вались гамаши — накладные голенища, закрывающие ноги от
ступни до колена. В Лувре хранится барельеф V века до нашей
эры с изображением мифических героев — Эвридики, Гермеса,
Орфея. На ногах последнего, как полагают исследователи, надеты
гамаши.
Гладиаторы Древнего Рима носили лишь одну гамашу — на
правой ноге, т.к. левая была защищена бронзовой поножью.
В ирландском эпосе воспето странствие некоего аббата Брен-
дана с соратниками. Он достиг берегов Северной Америки еще
в VI веке. Знаменитый географ и путешественник Т.Северин,
исследовав это сказание, пришел к выводу, что аббат — лицо
реальное и им действительно было совершено путешествие в Се-
верную Америку. Но из какого же прочного материала должно
быть сделано судно, чтобы осилить столь долгое и опасное пла-
вание? Оказалось, что оно было сшито из бычьих шкур. И хотя
современные специалисты утверждали, что из-за постоянного на-
хождения в морской воде обшивка из кожи быстро разрушится,
Т.Северин с командой верных друзей смог повторить путь древ-
них мореплавателей в 1976 и 1977 годах.
А вот способ переправляться через широкие реки на надутых
воздухом мехах — мешках из шкур был известен многим народам
древности. Воины Древней Ассирии делали это еще и с полным
вооружением.
Из надутых бараньих шкур строили даже плоты и круглые
суда. О них рассказывал «отец истории» Геродот (490—425 гг. до
нашей эры). Древние корабелы брали за основу плетеную корзину
и обтягивали ее кожей. В таком судне можно было поместить
несколько ослов, груз и до четырех человек мореходов. Когда
груз был распродан, с судна снимали кожи, нагружали ими ослов
и отправлялись в обратный путь. Так мореходы превращались в
караванщиков. Когда-то такие лодки были распространены в Ва-
вилонии, да и сейчас их еще можно встретить в обиходе иракцев.
У
В древности мешки (мехи) повсеместно делали из шкур жи-
вотных. В них держали воду, вино, молочные продукты. Древние
мудрецы глубокомысленно изрекали: «Не вливают вина молодого
в меха ветхие»...
А кочевые народы изобрели настоящую кожаную посуду. Она
очень легка, прочна, красива, т.к. обычно бывает искусно укра-
шена гравировкой, тиснением, аппликацией. Срок ее службы 40—
50 лет. Кожаные чайники, пиалы, фляги, кувшины прекрасно
отполированы, не коробятся и не мнутся, сохраняют форму.
Такой посудой до сих пор пользуются чабаны в Казахстане,
Калмыкии... Технология ее изготовления не изменяется уже мно-
го веков. Лучшие сосуды изготовлялись из воловьих хребтовых
кож.
Удалив мездру и шерсть, шкуру мыли в чистой воде, а затем
кроили составные части сосудов, сшивали их, сушили на малом
огне. Во время сушки, как писал очевидец: «выделывают руками,
как хотят... опухлые и седельные фляги с узким горлом, и для
этого держат под огнем беспрестанно и с великим трудом их
надувают или насыпают пеплом либо песком и снаружи укра-
шают»...
В разные времена и разные народы делали из кожи совсем
уж необычные вещи. Знает мировая история и кожаные деньги,
и кожаные обои, и кожаные дома, и кожаные музыкальные ин-
струменты (волынка, барабан).
Но вернемся в Россию, ведь кожевничество — старейший сла-
вянский промысел, и нам известно, что оно процветало здесь
уже в VI—VII веках. При археологических раскопках в Москве
и Новгороде были найдены остатки хорошо оборудованных ко-
жевенных мастерских, относящихся к XI—XII векам.
Дошли до нас и несколько тысяч изделий древних мастеров.
В основном это, конечно, обувь, но не только она... Не один
век пролежала в земле маска скомороха, а кожа, из которой она
сделана, поражает качеством выделки.
В городе Торжке с XIII века выделывали сафьян по восточным
рецептам — с помощью кислых хлебов, да потом еще и расшивали
его золотом и серебром. Пояса, кошельки, подушки, обувь охотно
раскупались заморскими купцами и развозились во все концы
света.
Московские мастера в XV веке продавали за границу воловью
кожу. В XVI веке продукция москвичей была известна в Литве,
Татарии, Турции... А жители стольного града щеголяли в сафья-
новых сапожках чуть ли не всех цветов радуги: алых, красных,
вишневых, лазоревых, зеленых, пестрых, желтых, «рынжовых»,
черных, белых...
Те, кто побогаче, отделывали обувь жемчугом и золотом. И
даже простолюдины топтали московские мостовые отнюдь не
5
лаптями. Заморский гость Д.Флетчер писал, что и они носили
сапоги, как зимой, так и летом.
Кроме наших предков, никто в мире не умел делать цветную
шагреневую кожу из конских шкур, хлебную сыромять и красную
юфть. Последняя была лучше других видов мягких кож, произ-
водимых в Германии, Франции, Англии и раскупалась за грани-
цей вплоть до начала нашего века.
Но уже в XV—XVIII веках русские кожевники были в числе
лучших мастеров Европы, а первый завод, вырабатывающий са-
фьян, был построен в Москве еще в 1666 году — это на 83 года
раньше, чем во Франции.
Ряд указов о налаживании кожевенного производства принял
Петр Великий. А уже к 1872 году в России насчитывалось 12 939 ко-
жевенных предприятий, на которых выделывалась и превосходная
сафьяновая кожа «как по нежности отделки (руками), так еще
более по самой аккуратной окраске в нежные цвета: палевые,
бланжевые, сиреневые, светло-голубые» не знающая себе рав-
ных.
И все же в русской глубинке всяк крестьянин был сам себе
кожевник, шорник, скорняк... От поколения к поколению пере-
давались в семьях секреты и навыки работы с кожей. А от старших
к младшим—тулупы (что теперь принято называть дубленками),
сапожки да башмаки.
Кожаные вещи в семьях берегли, зная, какой немалый труд
в них вложен, а саму кожу наделяли даже волшебными свойст-
вами. А.Н.Афанасьев писал в своем исследовании «Поэтические
воззрения славян на природу»: «На Руси существует любопытное
поверье: если в лунную ночь на святках пойти к проруби, разо-
стлать на льду воловью или коневую кожу и, сидя на ней, смот-
реть в воду, то нечистая сила поднимет кожу, понесет ее по
воздуху и покажет все, что должно случиться в будущем».
На самом деле вряд ли кожа сможет помочь заглянуть в бу-
дущее, но вот другими «волшебными» свойствами обладает на-
верняка! Человечество по достоинству оценило ее прочность,
практичность, элегантность, пластичность и, благодаря этим ка-
чествам, уже не одно тысячелетие не выходит кожа из моды.
А еще кожа — очень доступный и податливый материал, работу
с которым может освоить каждый. Попробуйте, и у вас обяза-
тельно получится! Ведь в вас заговорит голос предков, которые
умели делать из кожи разные полезные вещи. Да и сегодня ко-
жаные изделия, сотворенные своими руками, будут очень кстати
в вашем обиходе.
На качество кожи влияют мно-
гие факторы: возраст и пол животных, условия их содержания,
выделка шкур. В зависимости от возраста животных различают
несколько видов кож: выпарка — кожица неродившегося живот-
ного; опоек — кожа новорожденного; выросток — кожа трехме-
сячного животного на растительном вскармливании; неблюй —
кожа шестимесячного животного; полукожник — кожа однолет-
него животного, шкура полного развеса — кожа крупного рогатого
скота.
Различают кожу и по качеству выделки. Сафьян и марокен
вырабатываются из слабо прожированной козлины. Бывают они
разных цветов: красного, желтого, зеленого и черного. Шагрень —
мягкая шероховатая козлина или овчина. Пергамент (телячью
кожу) в былые времена в сыром виде натягивали на раму и ис-
пользовали для письма. Пергамент на картонной основе исполь-
зуется и по сей день для переплетов. Юфть — прожированная
кожа, дубленная корой ивы, бывает красного, черного и бежевого
оттенков. Изготавливается из кожи лошадей, оленей, свиней.
Очень толстая юфть (до 3 мм) выдерживает высокое тиснение,
гравировку.
Существуют несколько видов кож, различаемых по виду сырья:
лайка — тонкая эластичная кожица из выпарки или опойка; шевро
и козлина вырабатываются из козлиных шкур; шеврит получают
из овчины. По сравнению с шевро шеврит менее эластичен.
Велюр — кожа хромового дубления, отшлифованная с верхней
стороны кожи. Замша — кожа жирового дубления натурального
цвета: от светло-золотистого до коричневого. Вырабатывается из
шкур лося, дикой козы или олены. Лицевая сторона имеет боль-
шие поры. Эта кожа легкая, мягкая, сильно растягивается. Спи-
лок — отделенный на двоильной машине от натуральной замши
слой.
Для каждого изделия тщательно отбирайте материал. Начните
с выбора кожи. Для бижутерии хороша мягкая эластичная кожа,
способная передать самый тонкий орнамент. Перчатки обычно
шьют из лайки. Этот материал точно повторяет изгибы пальцев,
не сборится при движениях руки. Сумки рекомендуется шить из
7
плотной жесткой кожи. Если вы используете мягкую кожу для
кошельков и косметичек, обязательно проложите ее плотным ма-
териалом.
Не cneucutne выб/юсьивсипь
(/ю&яйаеж со айсфой кожей)
Кожевенное сырье — материал
дефицитный, дорогой, поэтому относиться к нему надо особенно
бережно. Между тем только в нашей стране ежегодно раскупается
от 70 до 77 миллионов пар женских сапожек из натуральной
кожи. Какова дальнейшая их судьба? Поносятся 2—3 года — и
выходят из моды. Ну а если хозяйка и непривередлива — все
равно изнашивается подошва, отказывают молнии. Наши предки,
хотя и не испытывали такого острого дефицита сырья, какой
окружает нас теперь, были бережливее: заказывали к послужив-
шим сапогам новые головки (теперь их принято называть союз-
ками). Голенища-то держались гораздо дольше — лет 10—15. А
ведь именно на них идет большая часть кожи.
В наше время такая услуга тоже числится в прейскурантах
обувных мастерских. Но уж очень неохотно вам ее оказывают,
притом не особо она качественная и неоправданно дорога. Проще
старые сапоги выбросить. В лучшем случае они долго и беспо-
лезно валяются в домашнем хламе. Так мы ежегодно теряем 800—
1200 миллионов квадратных дециметров натуральной кожи. (Ко-
жевенники измеряют количество кожи в квадратных дециметрах.)
А что уж говорить о модных мини-юбках из кожи или замши,
которые вышли из моды или стали малы! И о когда-то модных
и практичных, а теперь потрепанных и вытертых кожаных куртках
или пальто. Есть в нашем обиходе и кожаные сумки, портфели,
ремни, перчатки. Что с ними делать, когда они отслужили свое?
Особенно не везет перчаткам. Они частенько еще новыми оста-
ются в одиночестве из-за нашей рассеянности.
Но если хорошо подумать, вторая жизнь всех этих вещей может
оказаться достаточно интересной и разнообразной. Ведь кожа
сейчас — один из самых модных материалов.
Как otfi/tecfnatyu)io0afa и поцго!повшкь
к fiafane айа/щю колец
Когда вы держите в руках изно-
шенные старые сапоги, самым разумным кажется поскорее вы-
бросить этот хлам. О разбитых каблуках, видавшей виды подошве,
8
облупленных мысках нечего и говорить. Не лучше выглядят и
голенища: сморщенные в гармошку, потерявшие цвет, деформи-
рованные. Сколько лет этим сапогам? Два, три года? Или пять,
десять? В любом случае для кожи это не возраст. На Алтае ар-
хеологи нашли изящные изделия из кожи и замши — сумки,
чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны
около 2500 лет назад. Конечно, долговечность кожи во многом
зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Но и
из наших голенищ получатся неплохие вещи. Надо только на-
браться терпения.
Сначала выпорем из сапог молнии и подкладку. Молнии, если
они исправны, еще пригодятся. Подкладка из искусственного
меха — тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть
ужасно. Выстирайте ее — и можно скроить покрытие для маляр-
ного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хо-
рошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро
и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой
меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.
Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом.
В результате всех этих операций в вашем распоряжении ока-
жутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они
скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите
соединительные швы.
Иногда имеет смысл просто разрезать старое изделие вдоль
швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы
использовать в новой конструкции.
Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блес-
тящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевенники назы-
вают лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную — «бахтарма».
Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счи-
щать острым ножом слой за слом, и вы увидите особенности
структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и волокнистую струк-
туру, а лицо — более плотную и однородную. Поэтому краска
ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и про-
тивостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи
в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой.
Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымываются жирующие
вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла,
которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится
ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена скле-
иваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымы-
ваются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли
кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей, —
замочить ее в теплой воде на 3—5 минут. Сильно загрязненные
места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С
9
мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать
мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем про-
полощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л
воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного
уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстано-
вится, если смазать лицевую поверхность глицерином.
Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязнен-
ную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым.
Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.
Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает нати-
рание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это
не относится).
Отбеливать кожу нужно при температуре 40—50°С. Четверть
пакетика отбеливателя «Лилия» разведите в 1 л воды, увлажнен-
ную кожу опустите в раствор и оставляйте в нем до полного
остывания.
Жирные пятна удаляют тальком или раствором щавелевой кис-
лоты.
Постоянно смазывайте кожу кремом. Царапины аккуратно
подкрашивайте анилиновым или нитрокрасителем.
Если в вашем распоряжении оказались лоскутки натуральной
замши — эластичного «мшистого» материала, — то с ней надо
обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых воло-
кон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке
происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно
мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой
воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи
с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий
раствор нашатырный спирт.
Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и
другими растворителями. Чтобы ее мельчайший ворс оставался
во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резино-
выми щетками, жесткими сортами поролона, а то и школьным
ластиком либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поварен-
ной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже вдет ей на
пользу.
Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теп-
лым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка
соды на стакан молока).
Замша станет глаже, если вы подержите ее некоторое время
над паром и прочистите резиновой щеточкой.
Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа
еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске
бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками.
Затем протрите ее раствором лимонной кислоты (20 г на 1 л
воды). Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с
fO
помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоз-
диков по мере высыхания становятся продолговатыми и угро-
жающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска
кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для
этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпоч-
ками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока
кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или
другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высы-
хания. Тогда поверхность кожи станет ровной и гладкой.
Деформированные изделия можно прогладить не сильно ра-
зогретым утюгом. Между утюгом и кожей проложите бумагу или
тряпку.
Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному
жированию. Ведь жиры, которые были введены в кожу при про-
мышленной обработке, со временем теряют нужные свойства.
Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения воло-
кон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим
«смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте
каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно
лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного
спирта. Еще одно народное средство — смешать 50 г касторового
масла и белок одного яйца. Взбить смесь вилкой, венчиком или
миксером.
Очень хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за не-
приятного запаха он мало годится для домашних поделок. И все
же попробуйте такой рецепт: в 1 л кипящей воды растворите 1/4
куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте
рыбий жир. Размешав смесь, вливают в раствор 1—1,5 столовой
ложки нашатырного спирта.
Можно протирать кожу вазелином или яичным белком.
Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой
водой, добавив туда небольшое количество нашатыря. Наносят
жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампо-
ном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком ко-
жаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные
темные масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попро-
бовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, что-
бы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после
нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой
влажной тряпочкой.
Когда кожа почти подсохнет, можно снять ее с растяжки и
хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жиро-
вой смеси между волокнами коллагена. Если качество рестав-
рации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с
ней.
//
/бис. ок/юшмбсипь кажц и замшу
Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл
до раскроя. Для этого можно использовать специальные нитро-
краски, которые бывают в продаже. Одна-две капли касторового
масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой,
она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью.
Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится
ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика
лучше держать на расстоянии 15—20 см и быстро перемещать
вдоль поверхности. Подсушив кожу 10—15 минут, нанесите сле-
дующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите
прочную равномерную окраску. Еще одного часа потребует окон-
чательная сушка. После этого можно удалить растворителем за-
теки и наплывы краски, если таковые имеются.
Хорошо, если вам попадется краска для кожи «Экстра» или
эмаль НЦ-36, которую выпускают белого, красного, черного и
коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или
аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, каждый из которых при-
дется сушить в течение часа. Окончательная сушка — сутки.
Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать под-
ходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мас-
тиками для мебели. В крайнем случае краску можно сделать
самим — на основе анилиновых красителей для шерсти или раз-
ноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность,
такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Мы
предлагаем вам несколько вариантов окраски анилиновыми кра-
сителями.
Один пакетик красителя разведите в 0,3 л кипятка и процедите.
В раствор температурой 45—50°С опустите намоченную и раз-
глаженную кожу. Избегайте заломов. Оставьте кожу в растворе
до остывания. Краситель лучше закрепить фиксатором (т.е. за-
крепителем). Его можно приобрести в магазинах химических ре-
активов или заменить лаком для волос, уксусом. Если вы опустите
в горячий краситель сухую, сильно смятую кожу, то получите
модную ныне «варенку».
2-й вариант — окрашивание в растворе денатурата. На 1 л
воды и 200 мл денатурата разведите соответственно: 40 г желтого,
темно-красного или коричневого красителя; 20 г синего, красного
или лилового. Порошок высыпьте в таз. Добавьте денатурат и
помешайте на огне. Постепенно вливайте воду. Доведите до ки-
пения, после охлаждения отфильтруйте. Если приготовленный
раствор обладает металлическим блеском, значит, краска излиш-
не густа. Разбавьте ее теплой водой и приступайте к окраске.
Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для
шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из негодных
/2
стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих
узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворите-
лем, например КР-36 или № 646. Рецепт этой краски сообщила
художница по коже В.Белькова.
Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, ко-
торые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, при-
емлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно
окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и
отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, до-
пустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно
пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.
Для получения полутоновых переходов кожу протравливают
растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый —
поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше
протравливать слабым раствором, нанося его раз за разом мягкой
кисточкой или тампоном. Это обеспечит ровный тон и плавный
переход оттенков.
«Мрамирование» достигается опрыскиванием сухой скомкан-
ной кожи через пульверизатор. Затем кожу обязательно обрабо-
тайте закрепителем (фиксатором).
В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое
потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски.
Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагоне-
проницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей. Цара-
пины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее.
Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать ост-
рым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность
водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на
которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите
его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой
наждачной шкуркой.
Можно снять нитропокрытие и любым растворителем нитро-
краски, макая в него тряпичный тампон и осторожно протирая
кожу круговыми движениями. Годятся ацетон (если сумеете раз-
добыть), растворитель № 646. Плохо здесь то, что растворяются
не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова
прожировать.
Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого
годятся анилиновые красители шерсти. В.И.Бурдин в журнале
«Химия и жизнь» (№ 1 за 1970 г.) предложил вполне доступный
рецепт. Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме же-
лезной. Воду лучше брать дистиллированную или дождевую. Мож-
но использовать и растопленные куски снежной «шубы» с испа-
рителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно
1,5 л такой воды. Температура раствора не должна превышать 45°С.
При высокой температуре в коллагене происходят необратимые
f3
изменения, и замша теряет свои эластичность и прочность. Под-
готовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно
вотрите щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом
в 20 минут, понс'/яогу добавляя в красящий раствор уксус. В
конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в
проточной воде и сушат при комнатной температуре.
По этому же рецепту удается окрасить замшу чернилами марки
«Радуга». Как показывает опыт, на это годятся только фиолето-
вые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие
из замши ярко-синего или зеленого цвета, номер с чернилами
не пройдет. Чернила для окраски не разбавляют, а только до-
бавляют в них уксус, как при окраске анилиновыми красителями.
Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.
Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи
или замши.
/iafiogubte ^nfiaguu,uu —
подсказки домашним дмельцам
В современной кожевенной промышленности используются
сложные физико-химический процессы для выделки, дубления,
жирования, крашения кож. Но выросла эта современная техно-
логия из традиционных народных приемов, в которых исполь-
зовались более или менее доступные природные средства. К не-
которым из них иногда стоит обратиться и сегодняшним домаш-
ним умельцам.
Всегда славились художественными изделиями из кожи и меха
народы Севера. Их многовековым опытом накоплено немало про-
стых и доступных приемов обработки.
Например, для получения красивых цветовых оттенков кожи
народные мастерицы Чукотки издавна обходились без химичес-
ких красителей. В приятный коричнево-оранжевый цвет они ок-
рашивали шкуры настоем ольховой коры. Распаренную в теплой
воде мокрую размельченную кору втирали в шкуру, сворачивали
и выдерживали час-другой. Потом разворачивали и повторяли
втирание, добавляя кору с настоем. И так несколько раз. Работа
долгая, утомительная, и жители Камчатки, например, приспосо-
бились втирать ольховый настой ногой. Это легче, а кожа от
такого обращения только выигрывает: становится гладкой и мяг-
кой, приобретает блеск.
Разные оттенки коричневого цвета получали добавлением к
ольховому настою местных минералов (в городских условиях для
этого годятся, например, медный и железный купорос, квасцы).
Эвенки запаривали ольховую кору для окраски шкур с добав-
лением щелока (это может быть и измельченное на терке хозяй-
ственное мыло).
/У
Темно-коричневый, почти черный цвет получали продымли-
ванием кожи над огнем. Для этого шкуру подвешивали на не-
сколько дней высоко над очагом, и следили, чтобы копоть рав-
номерно осаждалась на поверхности кожи. Важно только, чтобы
кожа не подвергалась воздействию высоких температур. Затруд-
нительно судить о стойкости копоти как красителя, но известно,
что водостойкие свойства кожи от этого заметно повышаются.
Ведь копоть содержит жиры. Поэтому таким способом обычно
красили рукавицы, летнюю обувь, одежду для дождливой погоды.
В качестве природного красителя северные народы иногда ис-
пользовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый от-
тенок. Еще один краситель — растертый в порошок камень-же-
лезняк — дает коричнево-охристый или серовато-коричневый от-
тенок. Нганасаны (жители Таймыра) для орнаментной окраски
деталей национальной одежды издавна пользовались природны-
ми минералами. Черную кожу получали с помощью графита. От-
тенки красного — с помощью охры или сурика. Краски тщательно
растирали на плоском камне, понемногу добавляя воды. Для по-
лучения тех или иных оттенков их смешивали в разных пропор-
циях. Наносили краску на кожу туго свернутым комочком оле-
ньей шерсти. Тонкие декоративные линии прочерчивали палоч-
ками, расщепленными на конце.
Жители Камчатки использовали для получения черной блес-
тящей кожи нечто вроде клеевой краски. На подготовленную
кожу со стороны бахтармы наносили клей, сваренный из рыбьей
кожи. Дав ему немного подсохнуть, равномерно втирали тряпоч-
кой мелко толченый древесный уголь до тех пор, пока кожа не
высыхала. Окраска получалась довольно стойкая.
К народным приемам относится и натирание сажей, смешан-
ной с жиром или рыбьим клеем.
Из природных красителей кожи, издавна применяемых в сред-
ней полосе, можно упомянуть отвар коры дуба. Он дает красивые
оттенки коричневого цвета. В отваре коры каштана кожа стано-
вится серо-коричневой, а ивовая кора дает зеленоватый оттенок.
Красящие растворы для кожи не должны быть слишком го-
рячими. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает раз-
рушаться при температуре 42—44°С.
Еще в средние века кожевенники при дублении использовали
дубовую кору, желуди, кору каштанов, ивы, сосны, ели. Не вы-
деланную кожу окрашивали растительными отварами. Для полу-
чения желтого цвета готовили отвары из ромашки или незрелых
плодов черного тмина. Красного окраса достигали, используя
соки диких яблок, гранатов или вермут. Коричневые оттенки
получали, варьируя концентрацию отвара желудей. Для получе-
ния насыщенного коричневого цвета в отвар из желудей иногда
добавляли незрелые грецкие орехи. В зеленый цвет кожу окра-
75
шивали медным порошком. В каждом доме есть свои рецепты
окраски яиц к Пасхе. Попробуйте поэкспериментировать и с
кожей. Искусственные красители найти и приготовить проще.
Но не забывайте, что кожа — натуральный материал, и естест-
венная окраска смотрится всегда выигрышнее. Не торопитесь
сразу окрашивать большие куски, сначала попробуйте на малень-
ких кусочках.
и сршиншйельные лииНе/июлы
Почти в каждом доме имеется
набор инструментов, предназначенных для обработки металла и
дерева: отвертки, гвозди, плоскогубцы и другие приспособления.
Вам пригодятся металлические трубочки, детали из конструкторов.
Даже при небольших усилиях из них можно сделать вполне при-
годные инструменты. Если вы решили серьезно заняться кожей,
приобретите несколько ножей. Кривой нож (рис.1,а) подходит для
разнообразных линий, округлые линии прорезайте поворотным
ножом (рис. 1,6). Прямым ножом прорезайте прямые линии, режь-
те ремни, шнурки (рис. 1,в). Сапожный безрукоятный нож с одно-
сторонней заточкой (рис.1,г) удобен для шерфования (утончения)
и обработки толстой кожи. Для шерфования пригоден и нож в
форме полумесяца (рис. 1,д).
Для тонкой кожи приготовьте портновские ножницы и ножницы
«зигзаг». Хороши для кожи ножницы с профилированными лезвия-
ми, т.е. на одно из лезвий нанесены мелкие зубчики, благодаря
этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для
точки ножей и других инструментов вам понадобятся бруски и
шкурки.
Косточка (рис. 1,к) предназначена для разглаживания мягкой
оплетки и подчеркивания рельефов. Сделайте ее из деревянного
брусочка или веточки. Крестовое шило (рис. 1,ж) используется
для шитья и продевания ремешков. Круглое — для тонких мелких
работ и наметки. Прямые линии проводите по металлической
линейке. Предметы из маникюрного набора, скальпели и пинцеты
помогут декоративно обработать изделие.
Недостаточно иметь только металлический молоток (рис. 2.а).
Во многих операциях незаменим деревянный (рис. 2,6). Именно
деревянным молотком обколачивают места склеек, плетеных
вставок, выполняют штамповку. Он не повредит кожу.
Существуют некоторые инструменты, специально предназна-
ченные для обработки кожи. Это пробойники и фестоны (рис.
2,6). Для оплетки изделий незаменимы пробойники диаметром
2, 3 и 4 мм. Пробойниками диаметром 1 и 2 мм, а также фи-
/6
Рис. 1
Рис. 2
2—950	/X
гурными пробойниками часто украшают бижутерию. Пробойники
10—15 мм и большего диаметра удобны для круглых деталей и
«жареных пуговиц». Пробойниками 20—30 мм размечают круги,
которые потом вырезают ножницами. Из гвоздей с большими
шляпками можно выпилить штампы (рис. 2,в). Для разметки на
юфти и нежной коже лучше пользоваться роликом (рис. 2,г). Он
почти не оставляет следов. Круги расчерчивайте циркулем-изме-
рителем. Им же удобно размечать расстояние между отверстиями
при перфорации (пробивании отверстий). С инструментами для
декоративной отделки (тиснение, гравировка) мы познакомим
вас позднее (рис. 2,д).
Пробойные клещи (рис. 2,е) состоят из пробойников от 1 до
6 мм. Клещи ускоряют работу, и удобны для обработки выгнутых
деталей.
Разрезы для плетеных узоров сделайте при помощи остро на-
точенных отверток. Все операции по обработке кожи лучше про-
изводить на оргстекле или плотном картоне (если вы не имеете
специального стола). Отверстия пробивайте только на резиновой
шайбе или толстой мягкой коже. Иначе пробойники быстро за-
тупятся. Шерфование производите на мраморной плитке.
Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью,
длиной 40—60 см и шириной 25—35 см. В этой роли может
выступить кухонная разделочная доска подходящего размера.
Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на
картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя
можно обыкновенной шариковой ручкой.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов де-
коративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми ко-
лесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки,
какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых
шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат
разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение
рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагре-
вают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные
линии при обработке срезов кожи.
Для разметки более длинных
стежков удобно пользоваться
зубчатыми линейками (рис.З).
Они делаются из картона, на
который наклеена миллиметро-
вая бумага, что помогает выре-
зать разметочные зубчики с
большой точностью.
Для прокалывания толстой
кожи по намеченным накаткой
Рис. 3
точкам понадобится шило.
ЯР
Рис. 4
Инструменты с плоскими
сторонами правят на кожаном
ремне, смоченном маслом. Ос-
тальные инструменты подта-
чивайте на оселке. Нож со ско-
шенным острием (косяк), ста-
меску, резак держите на осел-
ке под углом заточки и выпол-
няйте мягкие вращательные
движения (рис.4). Поворотный
нож правят с обеих сторон.
После правки проведите ин-
струментом по кожаному
ремню, но только в одном на-
правлении. Это сделает лезвие ножа более гладким. Следите,
чтобы инструменты не ржавели и всегда находились в наточенном
состоянии. Иногда протирайте их смоченной в масле тряпкой.
После этого тщательно протирайте инструменты, чтобы на коже
не появились жирные пятна. Кстати, нож можно сделать самим
из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве за-
готовки годится обломок ножовочного полотна, который зата-
чивают с обеих сторон. Угол заточки — 2—2,5°.
Для склеивания кожи используются специальные клеи. Кан-
целярский, БФ, клеи для ткани и бумаги непригодны. Лучший
клей — «Момент». Он очень пластичен, не трескается при изги-
бах, прекрасен для склеивания поясов, крышек сумок и других
подвергающихся деформации деталей. «Момент» быстро сохнет,
поэтому используйте его для декорирования кожи, закрепления
складок и других подобных операций. Чтобы сильно не загряз-
нять кожу, старайтесь сразу же удалять излишки клея. Также
хороши подошвенный клей и «Марс». Клей «Уникум» очень хо-
рошо склеивает детали, влагоустойчив, но имеет неприятный
запах и долго сохнет. «Феникс» также влагоустойчив, застывает
несколько быстрее и довольно легко удаляется. «DUOSAN» и
«Мастер» хорошо скрепляют детали, но непластичны, при изгибах
быстро растрескиваются. Если вам необходимо ровно сшить ко-
жаные детали друг с другом, до шитья смажьте сшиваемые части
резиновым клеем, т.к. он легко удаляется. Мокрую кожу завора-
чивайте в складки, используя ПВА. Но не забывайте, что этот
клей со временем теряет свои свойства.
Обыкновенные кремы для обуви (типа «Сочи») и вазелин хо-
рошо отполируют кожу и придадут изделию законченность, скро-
ют потертости. Касторовое или машинное масло размягчит кожу
и сделает ее более пластичной. Для окраски кожи подготовьте
анилиновые и растительные красители, заготовьте кору некоторых
деревьев, отбеливатели, зубной порошок.
2*
/Я
Пояса и сумки можно отделать с помощью кнопок, замочков,
блочков и т.д. Наверняка у вас сохранились старые вещи, вы-
шедшие из употребления. Вам пригодится их фурнитура. Для
браслетов и обручей приготовьте пластмассовые и металлические
основы: для их прокладки подойдут тонкий поролон или синтепон.
К сожалению, в последнее время большинство магазинов, спе-
циализирующихся на продаже сырья и промышленных отходов,
закрываются. Поэтому подобрать нужные материалы становится
все труднее. Не выбрасывайте старые вещи, кожаные сапоги,
перчатки. Даже самые потрепанные и невзрачные на первый
взгляд предметы пригодятся в работе. Стоит только захотеть.
Способы об/габоййси кожи
Наверняка, берясь за работу с
кожей, вы хотите, чтобы ваше изделие было удобно, его кон-
струкция была бы безупречна и функционально пригодна. Имен-
но сочетание всех этих качеств оправдает те силы и фантазию,
которые вы к нему приложите. Ручная работа выполняется кро-
потливо и аккуратно. И если вы доведете ее до завершения, то
полностью оправдаете свой труд. Используя специфические свой-
ства и качества кожи, можно создать любую композицию. Ос-
новные свойства кожи — мягкость и пластичность, естественные
цвета, множество оттенков, способность растягиваться и изги-
баться. Эти ее особенности должны отразиться в выборе компо-
зиции и формы. Неопытные начинающие мастера часто пытаются
переносить способы обработки одних материалов на другие. Так,
розочки и букетики скорее свойственны керамике, яркие кон-
трастные цветовые сочетания — пластмассе, блестящие пряжки,
многочисленные заклепки и замочки — металлопластике. Все
дополнительные материалы используйте в меру. Они не должны
оказаться чужеродными. Так, например, распространенные в пос-
леднее время яркие пряжки на обуви и сумках способны пол-
ностью разрушить общую композицию.
Не бойтесь разрабатывать простые модели. Красиво уложенная
складка, сочетание фактур и близких мягких оттенков правомер-
нее мелкого декора. И все же мы предлагаем вам различные
варианты. А ваше дело — выбрать и использовать наиболее при-
емлемые.
Важна и чисто техническая сторона. Сначала необходимо ос-
воить все приемы обработки.
Uliunbe
Если у вас нет швейной машины и вы надеетесь только на
свои руки, обязательно обзаведитесь тонкими и по возможности
20
короткими иглами для мягкой кожи, а для жесткой и более толстой
— специальными ipaneno-швейными иглами с острием трехгранного
сечения. Они еще называются шорными, потому что использо-
вались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Бла-
годаря трехгранному сечению игла как бы прорубает своими ост-
рыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная.
Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым
шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным
концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и об-
работать ее на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с наме-
ченных отверстий и не проколете нечаянно новые.
В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инстру-
мент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в от-
верстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается
своим кончиком в скос иглы
шприца и выдавливает ее
сквозь отверстие, легко протас-
кивая нитку (рис. 5). Это не-
хитрое приспособление, пред-
ложенное уфимцем О.Соловье-
вым, облегчает прокладку шва
в труднодоступных местах.
Когда вам придется сшивать
детали, доступ к шву которых
с изнанки затруднен, пригодит-
ся самодельная ручная игла, сде-
ланная из машинной. Доста-
точно снабдить ее ручкой из де-
рева или из полоски оргстекла.
Полезна такая игла и когда
внутри изделия мало места и
трудно бывает развернуть обыч-
ную иглу, чтобы вколоть в об-
ратном направлении. В любом
случае шить машинной иглой с
рукояткой быстрее. Работают
ею двумя способами: можно
полностью имитировать ма-
шинный шов, каждый раз про-
девая в петлю, образованную на
поверхности движущейся об-
ратно иглой, вторую крепкую
нитку (рис. 6). А можно шить
и одной нитью, прокладывая
красивый тамбурный шов (рис.
7) который, однако, менее на-
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
27
Рис. 8
Рис. 9
дежен: если нить в одном месте
перетрется, он полностью рас-
пустится. Такую иглу-шило
можно сделать самим, а можно
приобрести усовершенство-
ванный вариант (рис. 8).
При ручном шитье не обой-
тись без наперстка, лучше ме-
таллического. Постарайтесь
подобрать его размер так, что-
бы он надежно, но не туго си-
дел на среднем пальце правой
руки.
Часто применяют двуигольное шитье (рис. 9). Отверстия в
коже прокалывают острым шилом или пробойником. Сшивать де-
тали можно различными нитками, шнурками натуральных или
синтетических волокон, шнурками из кожи. Большое внимание
следует уделить разметке отверстий, потому что без нее шов будет
выглядеть неаккуратно.
Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы
Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок,
рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из свет-
лой, чаще всего белой, кожи (рис. 10). Для этого выкраиваются
две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной
1—1,3 см, другая шириной 3—4 мм и чуть более длинная. Сши-
ваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую
отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основ-
ными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей
на 2—3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края
одной из деталей с лицевой стороны (рис. 10, а). А теперь про-
кладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали.
Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложен-
22
ную вдвое широкую отделоч-
ную полоску. При этом нить
прихватывает и узкую полоску
косым декоративным стежком
(рис. 10,6). Получается краси-
вый цветной кант, обрамлен-
ный рельефной каймой напо-
добие перевитого шнура. При
желании и сноровке можно
проложить такую же узкую кай-
му и с другой стороны (рис.
10,в). Не забудьте, что выкраи-
вать узкую полоску для каймы
нужно несколько длиннее, так
как она образует в шве ряд ма-
леньких бугорков.
Такой шов очень прочен и
в то же время, как вы заметили, не имеет чрезмерных утолщений.
Поэтому на Севере его издавна применяли при шитье обуви —
кожаных или меховых сапог-торбасов. Если вы надумаете сшить
из старой кожи домашнюю обувь, этот шов пригодится вам для
соединения подошвы с верхней частью.
Но если кожа достаточно тонкая и мягкая, она неплохо шьется
и на обычной бытовой швейной машине. Для соединения более
толстых кусков кожи встык можно использовать швейную ма-
шину, выполняющую шов «зигзаг».
Мечта домашних умельцев, работающих с кожей, — старинная
швейная машина с качающимся челноком (он имеет продолго-
ватую форму и похож на пулю). Благодаря особой конструкции
такая машина без труда прошивает даже толстую кожу.
Облегчает работу и подходящая машинная игла. Если обычная
игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то
игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу
волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздви-
нуть их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для
кожи плоский и заточен наподобие стамески. Подобные иглы
для бытовых машин выпускаются за рубежом. Но в продаже у
нас таких игл практически не бывает, поэтому придется обхо-
диться обычной иглой, самой тонкой, в какую можно вдеть нитку.
Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под
машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она
довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя
деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посаживается зуб-
чатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски
кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится,
если перед работой протереть место будущего шва тряпочкой,
23
смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. По-
могает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым
клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг
относительно друга.
В любом случае строчку на параллельных краях надо прокла-
дывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая
молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии по-
ворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном на-
правлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же
сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску
кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст допол-
нительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать
кожу.
Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или
шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.
Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже
легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже
меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обяза-
тельно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на не-
сколько узлов.
При шитье на швейной машинке мы рекомендуем использо-
вать иглы № 95—120, но лучше — № 95 (для джинсовой ткани).
Нитки для сшивания кожи нужны тонкие, прочные и упругие.
Первое, что приходит в голову, — использовать современные
очень крепкие капроновые нитки или бесцветную синтетическую
мононить. Но как раз они наименее подходящие, потому что
слишком прочны и малоэластичны. Поэтому при нагрузке на
шов кожа будет растягиваться сильнее, чем нитки. В результате
сверхпрочные’нитки станут ее постепенно прорезать. Шов оста-
нется целым, а вот сшитая им кожа может скоро порваться.
Поэтому лучше подходят суровые хлопчатобумажные или льня-
ные нитки. Годится и крученый шелк.
Для шитья подбирайте только мягкую кожу. Толстую кожу
невозможно прострочить, это скажется на качестве шва и быстро
испортит швейную машинку. Мы исходим из того, что у вас нет
специализированных машин и приспособлений для кожи. Наши
модели можно выполнить и в домашних условиях. Если при
шитье бахтармяная сторона кожи плохо скользит, можно подло-
жить снизу тонкую бумагу, которая затем легко удаляется. Чтобы
верхняя деталь не сильно растягивалась при шитье, ее следует
приклеить к нижней резиновым клеем.
Шов в разворот (рис. И,а). Детали со сшерфованными со сто-
роны бахтармы краями скрепляют лицом к лицу. Отстрочите шов,
разверните и удалите остатки резинового клея. С изнанки шов
слегка простучите деревянным молотком. Затем со стороны бах-
тармы на припуски шва нанесите клей «Момент» и придавите
24
Рис. 11
Рис. 12
Рис. 13
их к основной детали. Шов можно упрочить, если приклеить с
изнанки тесьму и отстрочить ее с лица вдоль шва с двух сторон
(рис. 11,6). Для украшения шва в разворот применяют кант, ко-
торый прокладывают между соединяемыми деталями (рис. И,в).
Выворотный шов (рис. 12). Соединяемые детали складываются
лицевыми сторонами и стачиваются по краю. После выворачи-
вания на лицо делают вторую строчку на 4 мм и более от края.
Шов встык (рис. 13). Его часто используют для мозаики из неболь-
ших кусочков кожи средней толщи-
ны. Такие мозаики могут состо-
ять из геометрических фигур,
расположенных в определенной
последовательности. В этой ра-
боте важно движение форм от
малого к большему и развитие
цвета от светлого к темному
(рис. 14). Полотна можно наби-
рать из кусочков неправильной
формы. Они могут располагать-
ся хаотично, а могут быть свя-
занными цветом или фактурой
Рис. 14
25
Рис. 15
кожи (рис. 15). Детали кладут
встык на тесьму (края смазаны
клеем) и прокладывают строчку
крупным швом «зигзаг».
Шов внахлест (рис. 6). Его используют для составления мозаик
из маленьких кусочков тонкой кожи. Сшерфовывать края не обя-
зательно. На выкроенной матерчатой или флизелиновой основе
разложите лоскутки кожи так, чтобы верхние находили на нижние
на 0,5—1 см. Приклейте их резиновым клеем и начинайте при-
страчивать к подкладке, двигаясь снизу вверх. Используйте обык-
новенную строчку или шов «зигзаг».
Ле/к/ю/гсщия и опл&Икм
Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой
кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким
шнуром или узкой полоской кожи. В этом случае нужны довольно
большие отверстия, и лучше их делать пробойниками. Пробива-
ние отверстий называют перфорацией.
Углы изделия нужно слегка закруглить ножом или ножницами,
т.к. острый уТол невозможно оплести. Разметьте места будущих
отверстий по линейке или циркулем-измерителем. Для точной
разметки длинных изделий, например поясов, лучший инстру-
мент — долото.
Если вы скрепляете две детали оплеткой, то помимо скругле-
ния углов утончите край ножом. Особенно это рекомендуется
при оплетке бижутерии. Склейте по краю обе стороны изделия
изнанкой внутрь и начинайте оплетку. Концы ее спрячьте между
деталями, предварительно смазав клеем.
Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для
соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длин-
ный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого
лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали
даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет
простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не
на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите на-
правляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной
заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от
26
Рис» 17
края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток — от
руки, а дальше — скользя кончиком направляющего стержня по
уже начерченной линии (рис. 17). Новая линия всегда будет от-
стоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс
радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину по-
лучаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину
ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина
кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски
будет здесь слишком велика. Теперь прорежьте ножницами
линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно
неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку.
Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она
высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Напри-
мер, из куска кожи размером 100 х 60 мм получается около 2 м
ремешка шириной 3 мм.
Для декоративной оплетки деталей используют и полоски ис-
кусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой).
Оплеточная лента часто рвет-
ся, поэтому важно незаметно
и прочно срастить концы. Оба
ремешка расположите на ров-
ной гладкой доске и сшерфуй-
те концы, т.е. утончите кожу
на 13—15 мм один с лицевой
стороны, другой — с изнаноч-
ной (бахтармы). Нанесите на
концы клей и крепко сожмите.
Для того чтобы лента стала
менее ломкой, протрите ее вос-
ком. Для оплетки подбирайте
27
Рис. 19
Рис. 20
прочную кожу, ведь ее основ-
ная функция — крепко соеди-
нять детали. Умело подобран-
ная оплетка может одновремен-
но необычно украсить ваше из-
делие. Обязательно продумайте
цветовое сочетание оплетки и
основного материала, ее шири-
ну и расстояние между отверс-
тиями и краем. Наиболее про-
стая оплетка — в край (рис. 18).
Она просто исполняется и креп-
ко соединяет детали. Крупная
оплетка из толстой кожи может
украсить любую сумку или
пояс. Длина оплеточной ленты
должна быть в 3 раза больше
оплетаемого края. На рисунке
19 представлены оплетки с раз-
личной шириной ремешка.
Элегантную венецианскую оп-
летку выполните из очень мяг-
кой и тонкой кожи. Размер от-
верстий подберите в 2—3 раза
меньше ширины ленты. Благо-
даря этому оплетка уложится в
мягкие красивые складки. В уг-
ловые отверстия вводите реме-
шок 2—3 раза. Перекрещиваю-
щаяся оплетка не только укра-
сит изделие, но и придаст со-
единению прочность. Эффект-
Рис. 21
но смотрится оплетка, выполненная в 2 этапа (рис. 19). Немного
сложнее выполняется оплетка из 2 ремешков (рис. 20). Для уз-
ловых оплеток длина ремешка должна превышать длину изделия
в 5—6 раз (рис. 21, 22).
Рис. 22
29
Рис. 23
Рис. 24
Можно оплести край «елоч-
кой» (рис. 23). Из 2 ремешков
можно сделать сложную оплет-
ку (рис. 24). Старайтесь не пу-
тать ремешки. Это совсем не-
сложно сделать, если для оп-
летки вырезать ремешки раз-
ных цветов.
Ускорить работу позволит
самодельная игла из упругой
стальной полоски (рис. 25), в
которой защемляется кончик
тесьмы. Иначе много времени
уходит на то, чтобы продеть
мягкий кончик тесьмы в оче-
редное отверстие.
Рис. 25
30
Соединение g6i/x qe/ncueu
Вообще соединять детали можно различными способами. У
каждой хозяйки найдутся крючки, петельки, замочки, металли-
ческие кольца. Кнопки и замочки лучше установить в мастерской.
В бижутерии, например, прочность соединений — не самое важ-
ное, поэтому допустимо скрепление клеем без дополнительного
сшивания (рис. 26). Все детали, выполненные из кожи, аккуратно
склеиваются с изнаночной стороны. Несложно разрезать петельку
Рис. 26
Рис. 27
от крючка на две равные поло-
винки; это просто и красиво
(рис. 27). Крючки любого разме-
ра применяйте в поясах, сумоч-
ках, украшениях. Крючок сна-
чала пришейте к кусочку ткани
и только потом прикрепите к
изделию через прорезь. Мы
предлагаем несколько соедине-
ний кисточками (рис. 28).
Рис. 28
5/
CnacoJ&t уеко/гсипивной
ofyaJotn/cu кожи
Кожа — дорогой и необычайно
красивый природный материал. Используйте ее естественные ка-
чества и особенности. Хорошо выделанная новая кожа с инте-
ресной фактурой сама по себе красива и не нуждается в допол-
нительных украшениях. К сожалению, найти достойный материал
очень сложно. Большинство материалов, имеющихся в нашем
распоряжении, незначительного размера и имеют дефекты. В
таких случаях орнамент наиболее оправдан. Постарайтесь так
украсить кожу, чтобы прикрыть ее недостатки и создать единую
композицию. Украшения должны подчеркивать характер изде-
лия, придавать ему выразительность. Не забывайте, что кру-
жевные отверстия, ажурная резьба ослабляют материал, а апп-
ликация, наоборот, придает ему прочность.
С древнейших времен известно множество приемов декора-
тивной обработки кожи: крашение, драпировка, термообработка,
формование, тиснение, штамповка, резьба, гравирование, апп-
ликация, вышивка, золочение, серебрение, интарсия, выжигание,
батик, украшение плетеными узорами. Можно долго перечислять
всевозможные виды. Мы попытаемся рассказать о вышеназван-
ных наиболее полно.
Старая кожаная сумка, прочные еще, но надоевшие своим
унылым видом сапожки, потертый старый ремень станут снова
нарядными и модными, если приложить к ним немного труда,
фантазии и кое-какие простые отделочные материалы. Например,
освежить окраску и спрятать дефекты под простейшей отделкой
из шелкового или капронового шнура либо узкой кожаной по-
лоски (рис. 29). На рисунке 30 показан вариант посложнее, но
способ тот же: разметить рисунок карандашом, в нужных местах
сделать отверстия шилом или пробойником и проложить по ри-
сунку декоративный шнур, тесьму, прочный упаковочный син-
Рис. 29	Рис. 30
32
Рис. 31
тетический шпагат. Композиция из кругов разного диаметра на
рисунке 31 подходит для украшения сумки.
Для декорирования кожаных поделок пригодятся маленькие,
совсем уж, казалось бы, бесполезные обрезки кожи, меха, лоскуты
ткани, тесьма, узкие ремешки, остатки толстой крученой шерс-
тяной пряжи, цветные хлопчатобумажные и льняные нитки, раз-
ноцветные бусины и бисер.
Лле/кенки
Любую работу украсит деко-
ративная оплетка внутри изде-
лия. Для того чтобы сделать
прорези, вам понадобятся ос-
тро наточенные отвертки ши-
риной 3—4,5 мм и прямой нож.
Шахматная оплетка (рис.
32). Приготовьте три ремешка
разного цвета, сделайте проре-
зи ножом, пропустите в них ре-
мешки в шахматном порядке.
Концы оплетки всегда прикле-
иваются к изнаночной стороне
Рис. 32
3—950
33
Рис. 33
Рис. 34
основы. Сделайте отверткой го-
ризонтальные прорези, про-
деньте в них кожаный реме-
шок. На основе этой заготовки
выполняются разные варианты
оплетки (рис. 33, 34). Продевая
ремешки не в каждую прорезь,
с разными интервалами, можно
получить множество орнамен-
тов (рис. 35).
Для мережки сделайте но-
жом длинные прорези (3 см) на
расстоянии 3—4 мм друг от друга. Каждую вторую полоску скре-
щивайте с предыдущей. Между ними протягивайте ремешок. Для
узора «елочка» (рис. 36) сделайте три ряда горизонтальных про-
резей. Первый и последний горизонтальные ряды выполните,
как указано на рисунке. Вставьте в прорези полоску. Концы каж-
дый раз вводите с лица в середину и выводите в крайние прорези,
не перекрещивая между собой. Из одного ремешка можно вы-
полнить и более сложные узоры. Скрещивающиеся плетенки
(рис. 37, 38) украсят любой переплет. Плетенка из двух ремешков
показана на рисунке 39. Ее можно выполнить и по кругу.
Рис. 35
34
Как вырезать для такой ра-
боты длинные ремешки из не-
больших лоскутков кожи, было
уже рассказано. Если подготов-
ленный ремешок недостаточно
тонкий, можно попытаться снять
излишек со стороны бахтармы
острым ножом, положив на
кроильную доску. Ножом рабо-
тать только в направлении от
себя!
Продергивать ремешки в
прорези удобнее с помощью
специальной иглы (см. рис. 25).
Еще проще изготовить из лю-
бого металла плоскую двугран-
ную иглу с продолговатым уш-
ком, куца вставляется кончик ре-
мешка. В конце концов удастся
обойтись и ножом с тупым кон-
цом, проталкивая им в прорези
кончик ремешка, если он не
слишком узкий. Продетый в про-
рези ремешок лучше не натяги-
вать: пусть его участки, выгляды-
вающие в прорези, будут выпук-
лыми, и тогда образованный узор
получится рельефным. Продержку
Рис. 36
лучше делать до окончатель-
ного сшивания деталей, тогда концы ремешков, выведенные на-
изнанку, уйдут в швы и будут там надежно закреплены. В других
случаях можно просто приклеить кончики продетых ремешков к
изнанке основы.
Для нанесения ровных коротких надрезов мастера используют
Рис. 37
з*
35
Рис. 38
Рис. 39
Рис. 40
Рис. 41
36
специальный нож наподобие стамески. Его короткое, остро за-
точенное лезвие чуть скошено (рис. 40).
Чтобы наносить строго параллельные надрезы, пользуются
двумя лезвиями, вставленными в деревянную рукоятку. Задача
упрощается, если закрепить два бритвенных лезвия на деревян-
ном брусочке подходящей толщины (рис. 41).
Лл&пеяые косички
Для ремешков выберите мягкую эластичную кожу без лохма-
той бахтармы. В начале разрежьте длинную полоску кожи на
несколько ремешков. Если у вас нет куска нужной ширины, вы-
режьте отдельные ленты и крепко склейте их с одного края.
Простейший узор из трех ремешков плетется как обыкновенная
коса (рис. 42). По этому же принципу сплетите косичку из пяти
ремешков (рис. 43). Можно сплести узор посложнее (рис. 44).
Начните плетение с перекрещивания крайних полос и далее вос-
производите узор точно по рисунку. Косичку из четырех полосок
(рис. 45) начинайте, наоборот,
со скрещивания центральных
Рис. 42	Рис. 43
Рис. 44
37
Рис. 45
Рис. 46
полос. Эта строгая оплетка украсит любое изделие для мужчин.
Аналогичное изделие можно выполнить из любого количества
полос (рис. 46). Из таких косичек можно сделать цельный пле-
теный пояс, ручки для сумок, ремешки и многое другое. Для
«афганки» (рис. 47) годится только мягкая кожа без бахтармы.
Два длинных тонких ремешка рассеките прорезями. При ширине
ремешка 1 см прорези и расстояние между ними будут равны
5 мм. Для завершенности декоративного оформления можно
сплести узел даже из одного ремешка. Последовательность вы-
полнения работы указана на рисунке 48. Не перепутайте после-
довательность операций.
Севе/ишя вьшщвка по колее
В вышивке по коже северные мастерицы изобрели совершенно
неизвестные где-либо еще приемы. Дело в том, что их излюб-
ленный материал для рукоделия — подшейный волос оленя —
красивый, блестящий и необыкновенно длинный. Но, к сожа-
38
Рис. 47
лению, его нельзя просто вдеть
в иглу и вышивать, т.к. олений
волос ломкий. Поэтому народ-
ные мастерицы придумали на-
кладные швы из пучков под-
шейного волоса. Пучок из 25—
30 волос, тщательно выровнен-
ный, прихватывается к основе
тонкими цветными нитками.
Существует много особых
швов, образующих красивые
рельефные орнаменты в виде
жгутов, косичек, зигзагов, це-
почек (рис. 49).
Накладные швы с успехом
применяют и с доступными нам
материалами: толстой цветной
шерстяной пряжей, шелковыми
и синтетическими шнурами.
Это не обязательно прямые
линии, кайма. Таким швом
могут быть образованы геомет-
рические орнаменты, завитки.
Хорош он и для о^юрмления
розеток.
Очень интересен комбини-
рованный шов, сочетающий
технику продержки и вышивки.
Обычно он выполняется на
темной коже. В попарные ко-
роткие надрезы пропускается
Рис. 48
39
Рис. 49
Рис. 50
кожаная полоска, а сквозь ее свободно лежащие наружные участ-
ки продевается олений волос (что мешает использовать для этого
шерстяную пряжу, шелк, синтетику?). Несмотря на простоту при-
ема, удается получить большое разнообразие орнаментов (рис.
50). Нетрудно составлять квад-
раты, многоугольники и более
сложные геометрические фигу-
ры.
Некоторые северные орна-
менты выложены из узких ре-
мешков мягкой тонкой кожи.
Полукружья, волнистые линии,
геометрические орнаменты об-
разованы ремешками, приши-
тыми к основе продольными
стежками контрастного цвета
(рис. 51). Ровные стежки, иду-
щие точно посередине ремеш-
ка, создают дополнительный
декоративный эффект.
Рис. 51
40
Ук/иииения в otinjuadf
Обычно оплетка требует длительного времени, поэтому в би-
жутерии чаще применяют обтяжку (рис. 52). Все украшения на
основе обтягивают кожей с обеих сторон. Мягкая кожа лучше
тянется и более пластична, она незаменима для обтягивания за-
готовок со скругленными краями. Основу вырежьте из картона
или пластмассы. Для тонких изящных деталей, например, под-
весок или колье, постарайтесь подобрать металлическую форму.
Подготовьте основу, положите детали из кожи, обязательно учи-
Рис. 52
тывая припуски на подгибку. Для серег достаточно припуска в
5—6 мм. Для крупной бижуте-
рии (браслеты) оставляйте на
припуски не менее 1 см. Изде-
лие всегда выиграет, если к ос-
нове вы прикрепите поролон.
Простейший способ — односто-
ронняя обтяжка. Для изнанки
выкраивайте детали без учета
припуска. Припуски всегда
сшерфовывайте и подравнивай-
те. Благодаря этому место со-
единения станет совсем неза-
метно. По краю можете прикле-
ить тонкую полоску. Соедине-
ние двух обтянутых основ при-
дает украшению прочность. По
краю прикрепите кант. Для ров-
ной обтяжки углов и деталей с
округлыми краями рассеките
припуски или вырежьте тре-
угольнички. Иногда обтяжку
начинают с изнанки. Лицевую
сторону закрывают декором.
J/le/txio-
и &uuooJfia&»iiKa колеи
Кожа прекрасно деформиру-
ется под воздействием воды и
тепла. Если в вашем изделии за-
думаны выпуклые участки, ис-
пользуйте формование. Заго-
товьте деревянную болванку по
форме предмета. Можете ее за-
менить похожей по очертанию
У/
твердой вещью чуть большего
размера, чем изделие. Края
болванки скруглите, чтобы не
испортить изделие. Кожу акку-
ратно увлажните с внутренней
стороны. Форму многократно
вталкивайте в изделие, пока
оно не растянется (рис. 53,а).
Удивительные изделия вы мо-
жете создать из, казалось бы,
ни на что не пригодной жест-
кой кожи. Выполните заготовку
оригинальной формы с не-
сколькими прорезями. Изделие
сильно намочите и согните ру-
ками в разные стороны (рис.
53,6). После высыхания изде-
лие сохранит новую форму.
Толстая и жесткая кожа лег-
ко поддается термообработке.
Простейший вариант — «жаре-
ные пуговицы». Вырежьте
крупными пробойниками не-
сколько кружков различного
диаметра, расположите их на
нагретой (чугунной) сковород-
ке или плитке. Когда сковород-
ка раскалится, уменьшите газ.
Постепенно кружок равномер-
но выгнется вверх и примет
полусферическую форму (рис.
53,в). Старайтесь не пережарить кожу. Если же края «пуговиц»
потемнели или обуглились, сточите их стамеской или наждачной
бумагой. С помощью этого эффекта можно создавать различные
орнаменты. Поэкспериментируйте, но учтите, что при термооб-
работке кожа стремится принять круглую форму. Светлая кожа
сильно обугливается, особенно юфть, но это качество можно
использовать в декоре. Неповторим такой декор в сочетании с
выжиганием. Лакированная кожа выгибается быстрее обычной,
но ее края часто желтеют или собираются в гармошку. Выпуклые
детали набейте наполнителем. Для этого используйте целлюлоз-
ные ячейки из-под яиц, разрежьте их на кусочки и поместите в
деталь, залейте клеем «Момент». Так постепенно заполните «пу-
говицы» до самого верха.
С помощью термообработки вы можете сделать браслеты, под-
ставки, тарелочки. Для браслета вырежьте кожаную полоску,
42
скруглите и поджарьте края. Сомкните заготовку в кольцо и за-
крепите резиночкой (рис. 53,г). Поместите будущий браслет реб-
ром на сковородку и обжарьте с двух сторон. Обугливание ис-
пользуйте в декоре. Можно сделать браслет в форме змейки.
Скрутите узкую длинную полоску из толстой кожи по спирали,
закрепите резиночкой, поджарьте.
Жлафка (qficutufio(?Ka)
Мягкая кожа очень пластична и легко драпируется в складки.
Плавная драпировка украсит любое изделие. Сожмурить кожу
нетрудно с помощью пинцета и шила (рис. 54). Лопаточка из
маникюрного набора продавит углубляемые участки, не повредив
поверхности. Сначала попробуйте сожмурить кожу на газете или
на листе бумаги. Только когда вы придадите коже нужную форму,
приклеивайте декор к основе. Лучший клей для драпировки —
«Момент». Можно собрать сложный декор из нескольких деталей.
Сначала сшерфуйте и подгоните края. После этого выполните
жмурку по рисунку. Если вы импровизируете на готовой основе,
то постепенно подгибайте края, не намазывая клеем всю поверх-
ность, иначе кожа обязательно испачкается. Чтобы жмурка проч-
но приклеилась, нужно в мес-
тах склейки снять верхнюю
часть основы или поскрести по
ней острым ножом. В украше-
ниях всегда подгибайте края
внутрь, иначе декор быстро от-
летит. С помощью клея и ин-
струментов можно создать лю-
бую форму: складки, завитушки
(рис. 55), листочки, лепестки
(рис. 56) и многое другое.
Рис. 54
Рис. 55
43
Рис. 56
Для того чтобы сделать кант, приготовьте тонкую длинную
полоску. Начинайте ее сворачивать на клей в трубочку. Когда
вы смастерите кант нужной толщины, обрежьте его ножом. При
креплении срез канта всегда должен оставаться невидимым. По-
пробуйте свернуть кант по спирали. Вы получите ажурные за-
витки различных форм. Из маленьких кусочков придумайте лис-
точки. Для листочков вырежьте заготовку, подгоните края и пин-
цетом придайте ей форму. Сначала защипните центральную
линию, от нее обозначьте прожилки. Постарайтесь передать дви-
жение настоящих живых листьев. Розочку можно сделать из толс-
того мягкого канта или тонкой полосочки. Не склеивайте ее
сразу пополам. Сначала выполните серединку цветка. Плотно
склейте кожицу в несколько оборотов. Затем выполняйте расхо-
дящиеся лепестки. Прикрепите нижние участки полоски так,
чтобы образо'вались мягкие волны. Чуть сожмуривайте и изги-
байте кожу, одновременно приклеивая ее вокруг венчика. Ваша
розочка будет неотличима от настоящей.
Красивая жмурка может заменить любой декор. Чаще приме-
няйте драпировку различных цветов в браслетах и заколках. В
мелкой бижутерии достаточно только подогнуть и приклеить
декор. В поясах и сумках драпировка обязательно пристрачива-
ется.
J/lucH£Hue, г/юви/ювка, иипамм&са
Рельефная обработка может выполняться несколькими спо-
собами: тиснением, гравировкой, штамповкой. Тиснение и гра-
вировка — сложные операции, для их выполнения требуются
серьезная подготовка и опыт. Эти виды обработки кожи издавна
использовались в кожевенном производстве и очень ценились.
С их помощью отделывали переплеты, шкатулки, различные ук-
рашения, сумки, футляры и многое другое. Из-за трудоемкой
УУ
работы и прочности готового изделия такие предметы были очень
дороги. Прекрасные образцы тисненых и гравированных пред-
метов вы можете увидеть в творчестве британских, прибалтийских
мастеров. Сейчас редко встречаются оригинальные художествен-
ные произведения, все эти операции выполняют машины. Если
вы решили серьезно заняться именно этим видом обработки
кожи, обязательно посмотрите каталоги с изделиями прибалтий-
ских художников. Именно они сохраняют и развивают традиции
кожаных переплетов. Изучите книги с репродукциями работ древ-
них мастеров.
Несколько слов хочется сказать о выборе кожи. В современных
условиях трудно подобрать необходимый материал. Поэтому мо-
жете использовать юфть и кожаные стельки. Но для выполнения
действительно художественных работ постарайтесь серьезно от-
нестись к выбору кожи. От этого зависит долговечность и каче-
ство вашей работы. Для тиснения лучше использовать кожи тол-
щиной 0,8—1,2 мм.
Для гравировки пунктиром и штампования пригодна кожа 1,5
и 3—4 мм. Лучший материал — телячья кожа. Она имеет красивый
внешний вид и требует минимального декора. Для изготовления
поясов, женских сумок, альбомов, переплетов, футляров пригодна
коровья кожа толщиной 2,5—4 мм. Прочная и сравнительно не-
дорогая овечья кожа толщиной 1,2—2 мм хороша для мелкой
ручной обработки.
Лучшее приспособление для работы — гравировальный нож
(рис. 57,а). Острым концом продавливайте рельеф, тупым углуб-
ляйте и скашивайте края. С помощью гравировального пунктира
или шила затонируйте фон (рис. 57,6). Эти же операции вы мо-
жете выполнить с помощью узких шерфовальных ножей, скаль-
пеля, поворотного ножа (рис. 57,в). Используйте предметы ма-
никюрного набора, шило.
Перед обработкой специаль-
но подготовьте кожу. Легкую
тонкую кожу увлажните со сто-
роны бахтармы губкой. Тяже-
лую толстую кожу сначала тща-
тельно вычистите, детали опус-
тите на 1—2 минуты в воду.
Затем разложите кожу на глад-
кой поверхности мраморной
плитки. Мокрую толстую кожу
на ночь заверните в бумагу, это
придаст ей мягкости.
Орнамент сначала прори-
суйте на бумаге. Переведите ри-
сунок на кальку, прикрепите ее
Рис. 57
У5
клейкой лентой или скрепкой к заготовке и осторожно подавите
острым инструментом на кожу. Недопустимо использование ко-
пировальной бумаги и повторное проведение по линиям на кальке.
Традиционное плоское тиснение бывает контурным и рельеф-
ным. При контурном тиснении видимый на коже рисунок уг-
лубляйте острым концом гравировального инструмента до тех
пор. пока рисунок не проявится слегка со стороны бахтармы.
Если кожа высохнет, опять ее увлажните.
Рельефное тиснение продолжает контурное. Скосите и при-
давите кожу вокруг контуров ложкообразным концом инстру-
мента. Вы можете выполнить тиснение штампами. Их несложно
изготовить самим. Вам потребуются обыкновенные гвозди. Из
шляпок выпилите различные штампы (рис. 58). Перед тиснением
штампами также увлажните кожу. Поставьте штампы в верти-
кальное положение и получите оттиск.
Проще выполнить выпуклый орнамент. Мы предлагаем вам
несколько вариантов (рис. 59). В первом случае заготовку с узо-
ром уложите на ладонь бахтармой вверх. Вдавливайте рельеф
пальцами постепенно, пока кожа не растянется. Рельеф со сто-
роны бахтармы смажьте ПВА. Углубления заполните ватой. Для
второго варианта вам потребуются рельефные заготовки из кар-
тона или пластмассы. Кожу (лучше всего юфть) размочите в го-
рячей воде и расправьте на рельефе. Рельеф обожмите лопаточ-
кой, начиная с выемок. Когда изделие высохнет, сшерфуйте края
на 6 мм и повторите весь процесс, предварительно смазав изнанку
клеем. Оставьте изделие сохнуть на сутки.
Для получения рельефа на толстой коже используйте деревян-
ную подставку или толстый линолеум. В них сделайте углубления
по узору рельефа. Обе стороны кожи слегка смочите клеевой
водой (слабый раствор ПВА) и
положите на подставку лицевой
стороной вниз. Рельеф покола-
чивайте молотком, затем с из-
Рис. 59
Рис. 58
нанки вдавливайте узор вокруг рельефа. После этого работу пере-
верните, оставьте под прессом для просушки.
Если вы выбрали гравировку как способ отделки — начните
с тщательной проработки цветного эскиза. Перенесите узор на
кальку, а с нее — на увлажненную кожу. Вырежьте линии на
треть толщины. Постепенно смачивая кожу водой, начните рас-
ширять линии. Сгладьте острые углы и высушите изделие. С
помощью синтетических анилиновых красителей, акварели, чер-
нил окрасьте некоторые участки. Попробуйте обработать поверх-
ность тональным кремом. С помощью рейсфедера заполните кра-
сителем канавки.
Резьба
На тяжелой коровьей коже выигрышнее выглядит резьба. Для
резьбы приготовьте поворотный нож (см. рис. 57,в). Правильное
положение поворотного ножа во время работы показано на ри-
сунке 60. Переведите рисунок на кожу, прорежьте линии и уг-
лубите их. Обычно кожу прорезают в половину толщины. Линии
надрезов не должны пересе-
каться! Резьбу начинайте с ли-
ний рамки (если таковая име-
ется). Поворотный нож двигай-
те только по направлению к
себе. Нож должен плавно, без
задержек врезаться в кожу. Пря-
мые линии лучше исполнить с
помощью направляющего уст-
ройства. По линиям надрезов
несколько раз проведите любой
палочкой с тупым концом. Не-
которые участки можете зату-	рис
шевать штампами. Интересно
отделать изделие «под старину».
Для этого подчеркните контраст между темной углубленной и
светлой выпуклой поверхностями. Разведите краситель и нане-
сите кисточкой на изделие.
вылаиание
Некоторые работы можно преобразить с помощью выжигания.
Лучший материал — юфть и жесткая кожа. Необычно смотрятся
модели изогнутых форм, украшенных выжиганием (см. рис. 53).
Заготовку сначала поджарьте, края можете затемнить. Продумайте
узор, разработайте эскиз, перенесите его на кальку, а затем ак-
куратно — на кожу. Кожа быстро плавится — старайтесь ее не
Рис. 61
пережечь. Слегка подтонируйте фон, подкрасьте изделия морил-
кой или коричневой акварелью. Можете придумать заколки в
форме листьев или бабочек. Дубовая веточка с резными листьями
и рельефными желудями выполнена из жесткой кожи (рис. 61,а),
ее обязательно украсьте выжиганием. Можно использовать и гра-
вировку, но это потребует длительного времени.
Мюпа/гсия
Этот процесс основан на инкрустации. Придумайте узор и
перенесите его симметрично на два куска кожи разного цвета.
Оба рисунка должны идеально совпадать. Острым ножом вы-
режьте узор на обоих заготовках и поменяйте их местами (рис.
61,6).
Необычность придаст вашему изделию снятие верхнего слоя
кожи. Переведите на заготовку рисунок, контурные линии про-
ведите острым ножом, не прорезая кожу насквозь. Введите в
один из углов рисунка наклонно нож и постепенно начинайте
отслаивать кожу. Оголившиеся участки покройте желатином и
окрасьте морилкой или анилиновым красителем. Декоративные
изделия можно подкрасить даже акварелью.
Золочение
В некоторых украшениях уместен узор, выполненный золоче-
нием. Золочение хорошо смотрится на темном глубоком фоне.
Обычно так украшают пояса, колье, серьги. Для этого приобре-
тите термофольгу. Один слой термофольги состоит из лавсановой
пленки, другой (нижний) — из металлической пудры. Термо-
фольгу вместе с калькой прикрепите к коже, проведите по ри-
сунку выжигательным аппаратом. Иглу не нагревайте излишне
сильно, так как пленка легко может прожечься насквозь. Для
получения особо тонкого рисунка лучше использовать иглу. На-
грейте ее на газу или свечке. Возможны импровизации. Кончиком
нагретого утюга вы сможете позолотить большие участки декора.
48
Комбинируя положение кончика утюга, вы можете создать кра-
сивые композиции.
Тэсикик.
В последнее время многие мастера все чаще применяют батик.
Прекрасные работы представлены на последних выставках эс-
тонскими мастерами. Эту технику используют в настенных панно,
при изготовлении переплетов. Украшения, изготовленные в тех-
нике батика, пользуются большой популярностью. Техника по-
добна росписи на ткани. Неокрашиваемые участки покройте го-
рячим воском. Можно смешать разогретый воск с керосином в
соотношении 2:1. Раствор наносите кистью. Когда воск застынет,
окрасьте незащищенные участки. Для имитации эффекта трещин
аккуратно расколите воск в нескольких местах и распылите кра-
ситель из пульверизатора.
IfytenM из колеи
Цветы можно выполнить из любой кожи. Начните с самого
простого способа. Разметьте на основе круги различного диаметра
циркулем-измерителем. Вырежьте их ножом или ножницами
«зигзаг». Сделайте радиальные надрезы так, чтобы не порвать
кружки. Соедините все детали ниткой. Середину украсьте бусин-
кой (рис. 62,а). Можете усложнить модель. Придумайте цветок
с лепестками различной длины и очертаний. Соедините детали
вместе нитками и посадите на клей (рис. 62,6).
Эти цветы можно использовать в серьгах и украшениях. Мы
рассказали об абстрактных моделях. Можно изготовить изделия,
имитирующие живые. Подберите юфть и другие кожи раститель-
ного дубления разных оттенков. Годятся и мягкие кожи естест-
Рис. 62
4—950
49
венных окрасок. Сначала внимательно изучите живые цветы и
растения. Продумайте, из каких деталей они состоят. Такие цветы
лучше выполнять без подгибки. Чтобы края не лохматились, сни-
мите с кромки бахтарму и обработайте морилкой. Лепестки на-
мочите и придайте им заданную форму; проработайте прожилки.
Для формовки подготовьте пинцет и шило. Чтобы ускорить ра-
боту, высушите детали под лампой. Высохшие лепестки и листья
смажьте ПВА или бустилатом (см. рис. 56). Можете собрать слож-
ную цветочную композицию из мелких деталей, прикрепленных
к плотной основе. Эта техника позволит вам создать необычный
комплект.
Обделочные опе/ищии
Каждое готовое изделие требует дополнительной отделки. Во
время работы вы можете случайно пролить клей, на коже часто
выступают жирные пятна, светлая кожа быстро пачкается, бах-
тарма обычно сильно лохматится. Сначала скосите края. Для
этого вам пригодится нож с односторонней заточкой. Уложите
кожу бахтармой вверх на мраморной плитке. Нож под наклоном
плавно двигайте к краю (рис. 63,а).
Можете использовать другой способ. Нарежьте кожу на рас-
стоянии 10 мм от кромки, в надрез вставьте отточенную стамеску
и плавно подталкивайте ее вперед.
Некоторым деталям не требуется оплетка. Но и им лучше
придать законченный вид. Можно выполнить тисненый узор ро-
ликом (рис. 63,6). Для этой же цели удобно использовать дере-
вянный инструмент. Двигайте им вдоль кромки взад-вперед, пока
линия не станет достаточно глубокой (рис. 63,в). Край отполи-
руйте деревянным бруском. Мягкую кожу лучше обрабатывать
кантом (рис. 63,г). Фигурный край несложно выполнить фесто-
нами или ножницами «зигзаг».
Рис. 63
50
Чистку лучше производить раствором щавелевой кислоты (1 ч.л.
на 0,5 л воды). Тампоном с помощью пинцета протрите поверх-
ность. Это выведет жирные пятна и отпечатки пальцев, а также
удалит грязь.
Изысканную красоту придаст изделию лакирование. Но для
этого требуется специальный лак. Нанесите лак на кожу с по-
мощью тряпочки. Оставьте на сутки сохнуть.
Идеальную завершенность любому изделию придадут вощение
и полировка. Нанесите разогретый воск на изделие и полируйте
чистой тряпочкой или овчиной. Кромку можно подкрасить мо-
рилкой или обработать выжиганием.
Жиишащия
Аппликация (рис. 64) используется в оформлении крупных
изделий из кожи — сумок, поясов, одежды. Возможно сочетание
аппликации с тканью, вышивкой, другим декором. Лучший ма-
териал для аппликации — тонкая мягкая кожа: перчаточная лайка.
Она пластична, хорошо тянется, легко повторяет изгибы укра-
Рис. 64
4*
5J
шенных ею изделий. Аппликацией вы можете искусно скрыть
дефекты, сделать заплатки, вставки, отреставрировать поношен-
ные вещи. Перед началом работы всегда проверяйте прочность
окраски кожи. Для этого намоченную кожу поместите между
двумя листами бумаги или белыми тряпочками. Если бумага или
тряпочки останутся белыми, то кожа пригодна для дальнейшей
работы. Продумайте узор и последовательность прикрепления де-
кора. Вырежьте шаблон, перенесите узор на кожу (только с из-
наночной стороны). Аппликацию пришивайте на машинке про-
стой строчкой или швом «зигзаг» (рис. 64,а). Можно прикрепить
детали ручным способом (оплеткой, швом «козлик»). Край апп-
ликации несложно обработать шнурком. По краю аппликации
легко пробить дырочки и обработать одним из ручных швов.
Накладную аппликацию сначала прикрепляют к основе резино-
вым клеем и отстрачивают в край. Кромку можете обработать
ножницами «зигзаг» или фестонами маленького диаметра.
Для объемной аппликации используют обычную вату. В одном
орнаменте можно использовать различные материалы: кожу,
замшу, бархат. Когда аппликация уже пришита, проделайте со
стороны изнанки прорези (рис. 64,6). Через них введите напол-
нитель.
Объемная аппликация с твердым наполнителем напоминает
крупнорельефное тиснение. Увлажненную кожу с изнанки про-
ложите пуговицами, шариками, косточками, деревяшками раз-
личных форм (рис. 64,в). Обмотайте выступы мягкой ниткой или
шнурком. Когда работа высохнет, снимите нитку и вытащите
наполнитель. Объемную аппликацию пришейте в край к основе.
Ручная стежка может украшаться бисером, но это потребует
времени. Самый простой способ — стежка прямой отстрочкой.
Можете обработать изделие швом «зигзаг», одновременно при-
шивая красивую тесьму или кант. Любое изделие украсит сти-
лизованный растительный орнамент. Прожилки листиков и ле-
пестков подчеркните ажурной строчкой.
Рис. 65
52
Наиболее сложная опера-
ция — аппликация, совмещен-
ная с техникой ришелье (рис.
64,г). Тщательно продумайте
узор и подберите кожу для
верхнего участка и вставок.
Нижние участки можно изгото-
вить не только из кожи. Ис-
пользование парчи, трикотажа,
тонкой мебельной ткани делает
общий вид изделия богаче.
Подготовьте детали орнамента,
широкие места проложите тон-
ким поролоном. Прикрепите
работу к подкладке, приклейте
и отстрочите «зигзагом».
Узкие полоски кожи — не-
плохой материал для геометри-
чески строгого кожаного набора.
На рисунке 65 показано, как со-
бирается квадрат. К внутреннему
маленькому квадратику кожи 1
с одной стороны пристрачивает-
ся полоска 2, к этим двум эле-
ментам сбоку пришивается более длинная полоска 3 и так далее.
На рисунке полоски пронумерованы в порядке их пришивания.
Если в вашем распоряжении есть, кроме полосок, небольшие
квадраты и треугольники кожи, попробуйте изготовить набор,
показанный на рисунке 66. Он выглядит более нарядно. Так «из
ничего» можно сделать симпатичную кожаную сумку или деко-
ративную подушку для кресла или автомобильного сиденья.
«Ювелирка» из коми
Т^гасл&пы.
Различают два вида основ для
браслета: жесткую и мягкую. Жесткая основа выполняется чаще
всего из металла. Но она может быть сделана и в домашних
условиях. Возьмите плотную бумагу или тонкий картон, нарежьте
его полосками желаемой ширины. Слегка увлажните полоски
водой. Возьмите одну полоску, оберните ею бутылку и закрепите
клеем край. Следите, чтобы полоска не приклеивалась к стеклу.
Последовательно наклеивайте полоски встык друг к другу. До-
ведите толщину основы до 2—3 мм (рис. 67,а). Оставьте сохнуть
на сутки. Жесткую основу обтягивают мягкой кожей. Браслет
53
Рис. 67
Рис. 68
можно сделать из жесткой тол-
стой кожи. Вырежьте заготовку
по шаблону. Сильно смочив
водой, наденьте на бутылку. За-
крепите, обернув марлей.
Браслет можно сделать из
мягкой кожаной полоски, сло-
жив ее вдоль пополам. Соедини-
те концы «Моментом» внахлест
(рис. 67,6). Согните заготовку
пополам, склейте, нижний край
соедините оплеткой. Середину
браслета украсьте плетеными ре-
мешками. Можно сделать брас-
лет из двух кусков кожи, выре-
занных по шаблону. Сшерфуйте
края, намочите кожу водой. За-
крепите, не склеивая, на круглой
форме. После высыхания акку-
ратно обрежьте заготовку по всему краю. Вложите между заго-
товками поролон. Проперфорируйте и оплетите край (рис. 68).
Если у вас мало материала, сделайте браслет из звеньев.
5У
Рис. 69
Мы предлагаем два образца. Первый браслет выполнен на
жесткой основе. Для этого прикрепите к основе поролон и об-
тяните кожей. Вырежьте 6 кусочков лакировки квадратной формы
со скругленными углами. Придайте им выпуклую форму с по-
мощью термической обработки. Набейте наполнителем и при-
крепите к основе равномерно по окружности. Вырежьте прямо-
угольные полоски, подогните края и наклейте их между лаки-
ровкой по диагонали. Затем окантуйте лакировку кожаным ре-
мешком. Старайтесь подобрать красивое сочетание цветов. Нам
кажется, что для этого браслета подходит контрастное сочетание.
Эго придаст изделию элегантность и строгость (рис. 69).
Существует много других вариантов браслетов: украшенные
оплеткой, жмуркой, выжиганием и другие. Старайтесь, чтобы
украшение подчеркивало вашу индивидуальность. В изделиях из
однотонной кожи большое значение имеет рельефность. Чаще
сочетайте лакированную и обыкновенную кожу. Это выделит ор-
намент.
Зсисомси
Купите в магазине самую простую заколку-автомат, аккуратно
отделите металлическую часть от пластмассовой. Металлическую
основу прикрепите к картонке, которая вырезается по форме
будущей заколки. Сделайте прорези в картоне и коже. Намажьте
клеем основу и автомат, соедините их (рис. 70).
Заколку прямоугольной формы лучше всего сделать из двух
картонок. К одной картонке прикрепите автомат, обтяните ее со
стороны защелки. Другую обтяните кожей и украсьте декором.
Соедините их между собой. Картонки должны быть совершенно
одинаковыми. Для этого сложите их вместе и отшлифуйте по
краю. Можно сделать заготовку без жесткой основы. Вырежьте
два одинаковых куска кожи по шаблону, слегка сшерфуйте края,
к одной половинке прикрепите автомат. Положите поролон и
соедините обе части оплеткой. Мы предлагаем вам три варианта.
Не выбрасывайте даже самые маленькие кусочки кожи. Из
55
них можно сделать прекрасную
вещь. Приготовьте две прямо-
угольные заготовки со скруг-
ленными краями, положите
одну из них на бумагу и обве-
дите. Увеличьте по краю на 7
мм для подгибки. Разметьте бу-
дущий узор и продумайте цве-
товое решение; приготовьте
шаблон. Разрежьте его и вы-
кройте детали. Сшерфуйте края
каждой из них, наклейте по ри-
сунку на основу встык. Сделай-
те кант шириной 2—3 мм. На-
клейте вертикальные канты,
края аккуратно спрячьте под
горизонтальными кантами. Для
этого их утончите. Все канты
подогните на изнанку. Вставьте
автомат и обтяните основу вто-
Рир 7ft	рым способом, т.е. склеив две
картонки (рис. 71).
Заколку с «жареными пуго-
вицами» (рис. 72) соедините оплеткой. Успех этой работы зависит
от сочетания цветов фона и ремешка. Пространство заполните
декором из «жареных пуговиц». «Пуговицы» обработайте кантом
и декоративными завитушками. Для «пуговиц» советуем вы-
брать крупнофактурную кожу, лакировку и замшу.
Рис. 71
56
Не пытайтесь точно воспро-
извести наши образцы, больше
фантазируйте. Используйте
различные природные формы.
Не стремитесь к излишнему ук-
рашательству, раскрывайте кра-
соту в самом простом: в лис-
тьях, растениях, бабочках. Под-
бирайте кожу естественных со-
четаний. Попробуйте сымити-
ровать древесную кору, рельеф
листьев, цветков. Не злоупот-
ребляйте стилизацией. Простор для творчества открывают дефек-
ты окраски. Интересны сочетания гладкой кожи и бархатистой
замши. Попробуйте использовать природные материалы: ракуш-
ки, поделочные камни, янтарь, перламутр, дерево.
Рис. 72
Ttftouai, се/гыи, талоны.
При выполнении этих изделий вы можете обойтись мини-
мальными средствами. Для этой работы лучше всего подходит
мягкая пластичная кожа. Броши лучше изготовлять на жесткой
основе. Если у вас нет специальных замочков, используйте про-
стые значки. Вырежьте из плотного картона заготовку нужной
формы, проложите поролон и обтяните кожей. По форме основы
вырежьте кусочек кожи, обработайте края, сделайте два отверстия
и вставьте замок. Соедините детали. Помимо тех видов офор-
мления, о которых мы уже рассказали, возможны и другие ва-
рианты. Мы вам советуем начать с простых брошек, в которых
использованы геометрические
формы. Брошь, являясь укра-
шением конкретного костюма,
должна составлять с ним еди-
ный ансамбль. Можете изгото-
вить брошь в форме цветка с
крупными выпуклыми лепест-
ками, но совсем иначе смотрит-
ся элегантное украшение с
плавными изгибами жмурки
(рис. 73). Благородно выглядит
контрастное сочетание черного
и белого цветов.
Из небольших кусочков ко-
жи несложно сделать сережки.
В работе над одинаковыми де-
талями трудно достичь полного
Рис. 73
57
Рис. 74
совпадения узора. Лучше ис-
пользовать готовые дужки. Они
прикрепляются к основе при
помощи булавки или кожаного
ремешка, закрученного петель-
кой (рис. 74). Клипсы всегда
выполняйте на плотной основе.
Зажим клипсов прикрепляется,
как указано на рисунке. Серьги
треугольной и круглой формы
не требуют в изготовлении осо-
бого навыка, поэтому рекомен-
дуем начинать с них. Такие мо-
дели украсьте простой жмур-
кой. Подберите для них краси-
вую мягкую кожу, лучше ес-
тественных оттенков. Можно
сделать серьги из нескольких
звеньев. Мы предлагаем вам до-
статочно сложные модели.
Для модели, изображенной на рисунке 75, вам понадобится
кусочек мягкого металла. Можете разрезать и разгладить пустой
тюбик из-под зубной пасты. Вырежьте форму, как указано на
рисунке. Обтяните ее кожей, оставляя узенький край незакрытого
металла. Разгибайте заготовку до появления волнообразного края.
Рис. 75
58
Вырежьте из картона две кап-
левидные формы, обтяните их
кожей и приклейте с двух сто-
рон к металлической основе.
Вставьте булавку. Выкройте ку-
сочки кожи в форме капельки
и поджарьте на плитке. Соеди-
ните с основой и окантуйте.
Следующая модель (рис. 76)
имеет мягкие округлые очерта-
ния. Приготовьте основу, при-
крепите к ней булавку и обтя-
ните кожей с обеих сторон.
Рис. 76
Рис. 77
Поджарьте капельку и скрутите завитушки. Наклейте капельку
на основу и оберните ее кантом. Затем прикрепите маленькие
завитки, потом большие.
Интересны серьги в виде фонарика (рис. 77). Сначала при-
крепите петельку к булавке, прямоугольную полоску длиной 2 см
нарежьте бахромой. Бахрому приклейте к булавке. Вырежьте круг
и выполните радиальные надрезы. Наденьте на булавку. Верх
булавки обмотайте ремешком.
Рис. 78
59
Рис. 79
Рис. 80
Рис. 81
Следующая модель, которую
мы хотим вам представить, вы-
полнена в форме цветка. Сде-
лайте лепестки. Для этого вы-
режьте 10 деталей указанной
формы (рис. 78). Сшерфуйге и
подгоните края, защипните на
клею кончики. Сшейте сначала
по 5 лепестков между собой,
потом все вместе. Вырежьте
кружок для основы, вставьте
клипсу и обтяните кожей. Сши-
тые лепестки приклейте к ос-
нове. В центре расположите
«жареную пуговицу», обработанную кантом. Контрастное соче-
тание цветов используйте при выполнении ромбовидных клипс
(рис. 79). К основе прикрепите клипсу, обтяните кожей со сто-
роны изнанки. Поджарьте ромбовидную лакировку чуть мень-
шего размера, чем основа. Лакировку плотно набейте, приклейте
к основе и обверните кантом. Нарежьте крошечные кусочки
замши, приклейте к лакировке.
60
Изготовление кулона начинайте с выбора модели и шнурка к
ней. Шнурок сделать совсем несложно. Для простейшего ремешка
нарежьте длинные полоски шириной 1,5—2,5 мм, хорошо намо-
чите. Шнурок скрутите спиралью. Сильно натяните и концы за-
крепите под прессом (рис. 80). После высыхания шнурок сохра-
нит закрученную форму. Используйте новую эластичную кожу,
без лохматой бахтармы, иначе шнурок быстро порвется. Можно
вырезать ремешок по кругу из кусочка лайки. Короткие узенькие
полоски кожи можно соединить хомутиками. Для объемных ку-
лонов лучше использовать двойные-тройные ремешки. Украсьте
их узелками. При желании сплетите ремешок в технике макраме.
Кулон изготовляется так же, как и серьги. Для оформления при-
думайте декоративные кисточки, бахрому, оплетку. Особый шарм
вашему изделию придаст аппликация с бусинками. Необычен
вариант вытянутой формы с «жареной пуговкой» (рис. 81).
Ободки
Если вы счастливая обладательница длинных волос, то оцените
достоинства наших моделей. Самая простая изготовляется в об-
мотку (рис. 82). Для нее постарайтесь найти мягкую фактурную
неравномерно окрашенную кожу. При ширине 1,5 см вам пона-
добится полоска около полутора метров. Попробуйте усложнить
модель — на основу приклейте поролон, лицевую сторону обтя-
ните кожей. Продекорируйте, обмотав ободок цветными полос-
ками крест-накрест. Аккуратно обработайте изнанку. Самые эле-
Рис. 82
6f
Рис. 83
гантные обручи оформляются крупнорельефной жмуркой (рис.
83).
Калтлеюпм
Мы разработали несколько комплектов украшений с учетом
того, что они не требуют большого количества очень качествен-
ной кожи. Каждый комплект выполнен в стилевом и ритмичес-
ком единстве и наиболее полно позволяет раскрыть особенности
материала. Отличие одних моделей в красивом цветовом сочета-
нии, мягких нежных переходах, другие, наоборот, подчеркивают
контрастность.
Первый гарнитур состоит из трех предметов: браслета, заколки
и серег (рис. 84). Браслет и серьги выполняются идентично и
отличаются только размером. Для основы подберите бежевую
кожу, оплетку выполните светлой кожей. В тон оплетки сделайте
розочки. Для листочков используйте зеленовато-серые оттенки.
Не нарушайте цветового единства. Браслет скрепите кожаным
ремешком, украшенным кисточками.
Белый ажурный комплект (рис. 85) включает браслет и серьги.
Браслет состоит из пяти звеньев круглой формы, украшенных
выпуклыми «пуговицами» с декоративными отверстиями. Детали
скрепите тонкими ремешками. Серьги повторяют основной узор
браслета и украшены бахромой. Венецианская оплетка придает
комплекту изысканность.
Следующая модель (рис. 86) выполнена в строгом стиле. Этот
62
Рис. 84
комплект имеет необычные очертания. Его прелесть в сочетании
неправильных форм, собранных в единую композицию. На ри-
сунке показана последовательность сборки деталей. Для основы
лучше вырезать металлические заготовки. Складки старайтесь ук-
ладывать плавно, без заломов. Между основой и кожей обяза-
тельно проложите поролон, даже в самых мелких деталях. Для
работы подойдет только мягкая и эластичная кожа. Прочно скре-
пите все детали между собой. Декор состоит из рельефной ла-
кировки и кантов.
63
Рис. 85
CifMtcu на любой вю/с
Продумав дизайн будущего из-
делия, сделав макет из бумаги и вычертив необходимые лекала,
приступают к раскрою. У кожи нет долевого направления, с ко-
торым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому ле-
кала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать по-
лезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление
ворса. В зависимости от этого свет по-разному отражается от по-
верхности, и две соседние детали с разным направлением ворса
будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс
направлен сверху вниз.
Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой
64
Рис. 86
ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную
доску бахтармой вверх. От неправильно проложенных и наме-
точных швов на коже остаются ряды дырочек, поэтому лучше
перед окончательным сшиванием прихватить детали резиновым
клеем. Так что строчите только наверняка.
Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную
и даже строчить на машинке, если ее края предварительно стесать
наискось, или, как говорят специалисты, «спустить», или сшер-
фовать. Это делается острым сапожным ножом или бритвой (рис.
87). Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться толь-
ко от себя. Не огорчайтесь, если это не получится за один проход
ножа: ведь можно и вернуться, подстругать, подровнять.
При работе над такими крупными вещами, как сумки, при-
5—950
65
Рис. 87
годятся все приемы шйтья. Из-
делия, предназначенные для
повседневного использования,
должны быть прочными. Поэ-
тому все детали обязательно
тщательно сшивайте.
Приступать к изготовлению
сумки нужно с бумажной вы-
кройки. Продумайте линии фа-
сона и места скреплений. Под-
готовьте фурнитуру. Большие
Рис. 88
Рис. 89
куски кожи найти очень труд-
но. Их вполне можно заменить
наборным полотнищем. Суще-
ствует множество вариантов
набора. Мы уже предложили
несколько простейших в разде-
ле «Шитье» и «Аппликация».
На их основе создается множе-
ство вариантов. Например, с
помощью аппликации можно
скрыть места сшивания разных
кусков или дефекты кожи. На
рисунке 88 ветки и ствол дерева
закрывают места стыков не-
больших кусочков. Создается
впечатление целого куска кожи
с нашитой аппликацией. При-
66
Рис. 90
думайте свои рисунки, перенесите их на выкройку, разрежьте по
линии фасона, наклейте аппликацию и отстрочите ее в край пря-
мой строчкой. В зависимости от модели аппликация может быть
как с подогнутым, так и с обрезным краем. Очень красив узор
из повторяющихся в определенном ритме деталей. Для этого вам
стоит лишь лучше присмотреться к имеющимся кускам кожи.
Возможно, вы увидите причудливую форму лепестка, резного
листочка или даже церковного купола. Обыкновенные кусочки
кожи будут совсем иначе смотреться в тщательно продуманном
наборе (рис. 89). Можно сделать набор из совсем маленьких ку-
сочков кожи, но для такого полотнища подойдет только мягкая
кожа. Преимущество этого набора в том, что он позволяет со-
здавать красивые геометрические узоры (рис. 90). Набор выпол-
няется очень просто. Вырежьте много прямоугольников разных
цветов, разложите их в задуманном порядке и сшейте на машин-
ке, отступив от края 0,5 см (шаг 3 мм). Сначала все кусочки
соедините в горизонтальные полосы, разутюжьте швы (кожу всег-
да гладят через х/б ткань), после
чего сшейте заготовки в единое
полотнище. Готовый набор
прогладьте горячим утюгом. Не
бойтесь сшивать целое полот-
нище из отдельных кусочков.
Наборы получаются достаточно
прочными.
И все же дно и боковинки
постарайтесь выкроить из цело-
го куска плотной кожи. Если вы
делаете сумку из кожи разных
цветов, то для этих деталей под-
берите самые темные — кожа
быстро пачкается. Дно обяза-
тельно проложите пластиком
или плотным негнущимся кар-
Рис. 91
5*
67
Рис. 94
тоном. Для большей прочности	Рис. 95
обклейте картон с обеих сторон
целлофановой- или липкой пленкой. Верхняя часть боковинки
несет большую нагрузку. Поэтому ее лучше укрепить кусочком
льняной ткани. Прокладку приклейте к изнаночной стороне кожи
в том месте, где будет прикрепляться ручка или ремешок, и
спрячьте под подкладку.
Наиболее простая модель сумки, в которой вы можете попро-
бовать свои силы, выгладит очень эффектно (рис. 91). Сумка
выполнена из отдельных кусочков — прямоугольников. Наилуч-
ший вариант — рыжая кожа с рельефной поверхностью. Чтобы
изделие смотрелось аккуратно, прямоугольники должны быть
идеальной формы с ровно обрезанными краями. Для работы по-
надобятся 36 прямоугольников размером 10x5,5 см, две боковин-
ки, дно, ремешок и два куска плотной прокладки размером 33x30 см.
Для прокладки используйте флизелин или х/б ткань. Сначала
вырежьте боковинки и дно из тонкой бумаги и сделайте по ле-
калам заготовки из кожи (рис. 92). Если у вас нет целого куска,
можно сделать набор, но в этом случае используйте только шов
внахлест (см. .рис. 16). Наклейте прямоугольники на прокладку
68
Рис. 96
Рис. 97
встык друг к другу, как показа-
но на рисунке 93, сшейте швом
«зигзаг». На стыки углов на-
клейте и пришейте вручную
ромбики (рис. 94). Сшерфуйте,
подогните и склейте края верх-
них углов боковинок (рис. 95). Сострочите дно и боковинки с
изнаночной стороны, не дострачивая до краев 0,7 см. Внутренний
припуск шва — 1 см. Склейте. Снаружи шов отстучите деревян-
ным молотком. При использовании металлического молотка кожа
Рис. 98
69
облупливается. Верхний край полотнища подогните наизнанку
на 5 см и отстрочите на 1 см от края.
Верх сумки лучше уплотнить прочной проволокой (рис. 96).
Можно вместо нее использовать спицы № 3,5 со спиленными
остриями. Приклейте к оставшемуся припуску молнию лицом к
лицу на 0,5 сМ, пристрочите ее. Выверните на лицо и отстучите
швы (рис. 97).
Края молнии закрепите, пришив кожаные заготовки из плот-
Рис. 100
70
Рис. 101
Рис. 102
ной эластичной кожи (рис. 98).
Соедините боковинки и дно с
основными полотнищами с из-
нанки сначала резиновым
клеем, потом отстрочите на ма-
шинке (в 1 см). Припуски
склейте клеем «Момент». Вы-
верните сумку налицо и отсту-
чите молотком швы.
Выкройте подкладку по ри-
сунку 99 и сшейте ее (рис. 100).
Подогните верхний край на 1 см,
отутюжьте. Вложите ее в сумку
и прикрепите швом «козлик» к
модели.
Удобнее использовать под-
кладку с двумя отделениями.
Сделайте выкройку по рисунку
101, согните ее пополам, от-
утюжьте сгиб. Вставьте про-
кладку, укрепите край верев-
кой, отстрочив ее односторон-
ней лапкой на машинке. Со-
едините боковинки с основной
деталью подкладки (рис. 102),
сострочите единой строчкой
оба отделения с прокладкой,
сумке так же, как описано выше,
вшиеся хвостики и прикрепите го-
Рис. 103
Подкладка прикрепляется к
Соедините «Моментом» оста
товый ремешок (рис. 103). Эти операции можно сделать и в
домашних условиях, если вы
имеете специальные приспо-
собления и фурнитуру. Если же
таковых нет, воспользуйтесь ус-
лугами мастерских « Металл ©ре-
монт».
Для котомки (рис. 104) по-
требуются кусочки мягкой
одежной кожи, так как толстую
кожу невозможно прошить в
два слоя. В мастерских исполь-
зуют специальные швейные ма-
шинки, но для большинства
они, к сожалению, недоступны.
Обувную кожу можно исполь-
зовать лишь для декоративного
Рис. 104
72
Рис. 105
пояска. Наша сумка изготовлена из черной козлиной кожи с
рельефной поверхностью и украшена пояском из гладкой обувной
кожи того же цвета.
Выполнение сумки начинайте с выкройки основного полот-
нища и дна из бумаги (рис. 105). Вырежьте подкладку размером
36x73 см и прокладку из флизелина для дна. Учтите все припуски.
Теперь можете приступать к набору основного полотнища. Мы
предлагаем вам форму набора в виде лепестков. При работе по-
старайтесь низ полотнища сделать из единой полосы (не уже
3 см). На расстоянии 10 см от верхнего края не должно быть
горизонтальных швов. Выкройте дно сумки из 1 или 2 кусков.
На расстоянии 11 см от верхнего края прострочите декоративный
73
Рис. 106
поясок, собранный по рисунку 106. Из таких 8 пятигранников
состоит декоративный поясок. Они склеиваются между собой
боковыми гранями. Верхний и нижний края пояска обработайте
фестоном в 1 см. Нанесите разметку отверстий по рисунку. К
этой модели сумки подойдет ремешок из тонких недлинных по-
Рис. 107
7У
Рис. 109	Рис. 112
75
лосок кожи. Заготовьте 4 полоски 35x1,5 см и две полоски 30x1,5 см,
два прямоугольника 3x4,5 см и один — 25x4,5 см, склейте и
отстрочите полоски, как показано на рисунке 107, и соедините
маленькими прямоугольниками, предварительно сшив их между
собой. Концы ремешка обработайте кисточками из длинного пря-
моугольничка, разрезанного на 3 полоски. Для соединения кис-
точек ремешком используйте прямоугольнички 5x4,5 см (рис.
108). С помощью заклепок прикрепите ремешок к сумке.
Следующий этап работы — соединение верхнего края с под-
кладкой. Для этого положите подкладку на кожу лицом к лицу
и отстрочите на 1 см от края. Отутюжьте шов на сторону под-
кладки. У вас получилось полотнище, состоящее из подкладки
и кожи. Сложите его пополам (рис. 109) и отстрочите, отступив
от края на 1 см. Шов разутюжьте. Наиболее сложная операция ~
соединение основного полотнища, сшитого «трубой», с дном.
Перед ее выполнением измерьте окружность дна и «трубы» сан-
тиметром. Их длина должна совпасть. В противном случае нужно
уменьшить или увеличить дно. Предварительно дно уплотняют
флизелином, приклеивая его резиновым клеем (флизелин выре-
зают без припуска на шов). Края «трубы» и дна смазывают на
1 см от края резиновым клеем с лицевой стороны.
После того как клей подсохнет, детали совмещают так,
чтобы шов «трубы» находился в середине широкой стороны
Рис. 113
76
дна. Склеенный край легко отстрочить на машинке. Пришейте
дно к подкладке, совмещая лицом к лицу. Однако не достра-
чивайте 10 см. Через это отверстие аккуратно выверните сумку,
после чего зашейте его потайными стежками. Вложите готовую
подкладку в сумку и отутюжьте по линии сгиба (рис. 110).
Отстрочите крупными стежками на 15 см от края. Пробейте
отверстия пробойником диаметром 1 см по разметке, вденьте
капроновый шнур (рис. 111), украсьте его кисточками. Отверс-
тия можно обработать металлом в специализированных мас-
терских.
Очень интересна модель рюкзачка из коричневой кожи в со-
четании с замшей близких оттенков (рис. 112). Начертите и вы-
режьте выкройку (рис. ИЗ). Чтобы не разрезать основной чертеж,
переведите детали 1, 2 и 3 с него отдельно на кальку. Выкройте
их из кожи. Должно быть 7 прямоугольников из кожи и 8 из
замши (деталь 2). Не забудьте о припусках на швы — 0,7 см.
Дно пока не выкраивайте (деталь 4). Чертеж выкройки для де-
талей из замши показан на рисунке 114.
Для декоративных поясков вам понадобятся две длинные по-
лоски из замши 72x7 см и 52x7 см. Длинные полоски можно
склеить из отдельных кусочков. Деталь 6 обведите мылом на
более длинной полоске, положите его вровень с поперечным об-
резным краем. Мотив повторяйте встык один к другому семи-
кратно.
Аналогично выполните маленький поясок, используя деталь
7. Обработайте шестимиллиметровым фестоном оба пояска по
размеченным линиям и украсьте декоративными отверстиями
(лучше в 3 мм — см. рис. 115,6). В большом пояске пробейте 10
отверстий по разметке пробойником в 1 см.
Рис. 114
77
Рис. 115
Следующий этап работы —
подготовка кармана. По шабло-
нам 8, 9 и 10 вырежьте заготов-
ки из замши (по девятому шаб-
лону две детали). Обработайте
края деталей 9 и 10 фестонами
в 6 мм. Пробойником в 3 мм
выполните декоративный рису-
нок (рис. 115,а). Верхний и
нижний края детали 8 при
носке получают наибольшую
нагрузку, поэтому для их отдел-
ки лучше использовать круп-
ные фестоны (10—12 мм).
Склейте детали кармана, от-
строчите, как показано на ри-
сунке 116,а. Верх кармана со-
берите на резинку. Для этого
возьмите резинку длиной 12 см,
Рис. 116
приколите ее булавками по краям и в середине верхней части
кармана с изнанки (рис. 116,6). Растяните руками карман до
прямоугольника и в таком виде отстрочите на машине (рис.
116,в). После этого карман соберется сверху в сборку (рис. 116,г).
78
Теперь приступайте к соедине-
нию прямоугольников между
собой. Они должны чередовать-
ся в шахматном порядке. Сна-
чала сшивайте полосы по три,
потом из полос соберите полот-
нище. Припуски швов разу-
тюжьте. Пристрочите карман.
На деталь 3 наклейте и при-
строчите декоративный поясок
из 5 составных частей. Соеди-
ните ее с основным полотни-
щем. От углов нижнего края от-
ступите на 4 см. Соедините
точки с верхними углами и об-
режьте полотнище по этим линиям (рис. 117). К детали 1 при-
шейте ремешки с пряжками. Соединение должно быть прочным.
Для этого с изнаночной стороны кожи приклейте х/б ткань. На
уплотненное место ремешки пристрачивайте несколько раз по
периметру (рис. 118). Сверху пристрочите декоративную деталь
5, обработанную фестонами. Соедините получившуюся деталь с
основным полотнищем. У вас получилась «труба». Можете при-
ступать к ее соединению с дном. Для этого измерьте край вы-
кройки детали 4 и длину окружности «трубы». При их совпадении
приступайте к крою дна. Если длины не совпадают, измерьте
полукруглую линию дна. В углу дна на припуск шва вклейте
концы ремешков с замочком для пряжки, пристрочите по при-
пуску шва строчко.й «зигзаг» (рис. 119). Соедините резиновым
Рис. 118
клеем прямую линию дна со
склеенной лекальной и с ос-
тальным полотнищем. Отстро-
чите дно, выверните на лицо и
отстучите молотком. Выкройте
79
Рис. 121
из подкладочной ткани прямо-
угольник длиной окружности
трубы 2 см и шириной 40 см,
а также дно. Сложите прямо-
угольник пополам и сострочите
его (припуск шва 1 см). При-
шейте дно. От верхнего края от-
ступите 1 см и заутюжьте сгиб
на изнанку подкладки.
Вложите и приклейте рези-
новым клеем подкладку к
сумке, как показано на рисунке
120, соедините декоративный
поясок клеем «Момент» с сум-
кой так, чтобы край пробитых
дырок совпал с краем сумки. Отстрочите двумя строчками. Про-
ложите декоративную строчку по верхнему краю дырок. Вставьте
шнурок, украшенный кисточками.
Для большей декоративности рюкзачка можно использовать
черные шнурки с золотой
нитью. Их можно приобрести в
магазинах в отделе «Тесьма».
Такой шнурок вставляют в
дырки и пришивают по краю
нижнего пояска (рис. 121).
В сумке с рисунка 122 мы
предлагаем вам вариант сим-
метричного набора в сочетании
с крупной оплеткой. Крой
предложенной модели отлича-
ется простотой (рис. 123). На
основе выкройки вы можете
придумать немало своих рисун-
ков. Наша модель состоит из
Рис. 122
небольших кусочков кожи,
склеенных между собой и со-
80
единенных кожаными ремешками. Сделайте выкройку и разрежь-
те ее по линиям фасона и только после этого выкройте детали
из кожи (рис. 124). Не забудьте про припуски на швы (2—3 см).
Обработайте фестонами в 10—12 мм все детали, кроме деталей
1 и 2. Эти детали обработайте фестонами в 6 мм и склейте их
между собой попрочнее. Отстрочите на машинке по краю фес-
тонов.
В дальнейшей работе вам понадобится пробойник в 3 мм и
кожаные ремешки шириной 3 мм (всего около 8 м ремешков).
Пробейте дырки и соедините ремешками, выполняя при этом
декоративный узор (рис. 125,а). Детали крышки между собой
склейте «Моментом», полоской в 3 см, украшенной фестонами.
Украсьте декоративной «елочкой», которая придаст дополни-
тельную крепость шву. «Елочка» выполняется двумя ремешками
к центру (рис. 125,6). Соедините основные полотнища с полоской
боковинок и дна. Вставьте липучку или кнопку. Для этого со-
вместите детали сумки так, как они будут выглядеть в закрытом
виде. Найдите центр и в этом месте проколите шилом дырочку.
Чтобы кнопки не было видно, ее лучше прикреплять к спилку
(его используют для отделки отворота крышки сумки). Спилок
выглядит аккуратнее, придает крышке прочность и, самое важ-
ное, прекрасно держит сгиб, не проваливаясь.
Далее по размерам сумки вырежьте подкладку, как указано
на рисунке 126. Можно использовать варианты, о которых мы
уже рассказали. Прикрепление подкладки — довольно типичная
операция, поэтому дальше в разделах о кошельках и сумочках
мы не будем об этом подробно рассказывать, ограничиваясь ри-
сунками. Вложите подкладку в сумку и приклейте резиновым
клеем по верхнему краю. Заготовьте кожаный поясок шириной
6—950	<Р/
Рис. 124
82
Рис. 125
Рис. 126
4 см и длиной, равной периметру сумки по внутренней стороне.
Приклейте его (рис. 127) и обработайте все края сумки пробой-
ником в 3 мм, располагая отверстия на расстоянии 1 см друг от
друга. Оплетите ремешком шириной 4 мм. Концы аккуратно
спрячьте внутрь. Если у вас есть большие куски кожи, вы можете
сделать эту модель цельнокроенной. На цельных кусках также
используйте оплетку и другие украшения (рис. 128). Особенно
это рекомендуется для кожи с небольшими дефектами — неров-
ной фактурой, проколами и потертостями. Не нарушая целост-
ности куска и сохраняя прочность, вы легко скроете недостатки.
Если у вас есть только узкие полоски кожи, переплетите их в
технике простой штопки. Получится очень красивая «шахматная
плетенка» (рис. 128,а). Края скрепите и склейте. Особенно ре-
комендуем использовать полосы близких оттенков, контрастных
фактур и лакировку. С изнаночной стороны готовое полотнище
обязательно укрепите флизелином или плотной тканью. Декор в
виде жмурки сначала приложите к модели, продумайте все склад-
ки, а лишь потом приклеивайте.
Все складки обязательно пришивайте. Для прочности скреп-
ления верхний слой счищают с того места, куда прикрепляется
украшение. Маленькие кусочки кожи пригодятся для геометри-
ческих украшений (рис. 128,6). Скрепление кисточек можно
спрятать за треугольничками или ромбиками из кожи. Попытай-
тесь создать картину из кожи, не забывая при этом о функцио-
нальных задачах изделий. Крупные плетеные косички прекрасно
дополнят декор вашей сумки. Ими можно украсить и крышку
сумки по периметру, а еще лучше отделать внешние кармашки.
Часто крышки сумок украшают цветами, пуговицами, шнурками,
текстильными вставками, бахромой, круговой оплеткой (рис.
128,в). Главное — сохранить общий стиль и прочно прикрепить
декор. Чаще используйте объемную аппликацию. Причем ее
можно не пришивать, а красиво оплести (рис. 129).
84
Рис. 127
Рис. 128
Рис. 129
85
Рис. 130
Рис. 131
Для работы над хозяйствен-
ной сумкой приготовьте мягкую
кожу двух или более цветов —
24 прямоугольника коричневой
кожи 6x10 см и столько же чер-
ной. Две длинные полоски из
черной кожи 38x12 см можно на-
брать и из небольших кусочков,
две полоски из коричневой ко-
жи — 4x38 см и две ручки —
также из коричневой кожи — эти
детали понадобятся для сумки
(рис. 130).
Перенесите разметку для
ручек (рис. 131). Наберите два
полотнища из прямоугольнич-
ков. Сшивайте сначала вертикальные полоски. Припуск на швы —
0,5 см. Швы разутюжьте, готовые полоски сшейте в единое по-
лотнище (рис. 131,6). Пришейте черную полосу к полотнищам.
Разутюжьте швы, приготовьте ручки, пристрочите их к полотни-
щам по разметке. Наклейте и пришейте узкую полоску корич-
невой кожи (рис. 132). Готовые полотнища сложите вместе лицом
к лицу и срежьте нижние углы. Сострочите полотнища между
собой, оставляя отрезанные углы несоединенными (рис. 133).
Сложите углы, как показано на рисунке 134, и сострочите. Вы-
верните сумку на лицо и отстучите швы. Верхние края сумки
отогните на изнанку на 2 см и заутюжьте сгиб. Заготовьте под-
кладку. Для этого вырежьте прямоугольник 72x40 см, сложите
его пополам.
86
Рис. 132
Рис. 133
Сшейте его по нижнему и бо-
ковому краю в один заход. Вло-
жите подкладку в сумку и при-
клейте под сгиб верхний край
подкладки к сумке резиновым
клеем. Подогнутый край сумки
наклейте на подкладку и отстро-
чите с лица на 1,5 см от края.
Чтобы ручки прочнее прикреп-
лялись к сумке, можно поста-
вить заклепки.
По этому же принципу можно
сделать и дамскую сумку (рис.
Рис. 135
87
135). Полотнища сшейте из кусочков мягкой кожи, состроченных
внахлест «зигзагом». В верхний срез вставьте молнию (рис. 136).
Сначала сделайте надсечки по 2 см, отступив от края 3 см; молния
длиной 24 см должна уместиться между надсечками. Пришейте
молнию к изнанке краев полотнищ и отстрочите. Сделайте сгиб,
отступив 3 см от обрезного края, и заутюжьте его. Сшейте сумку
с изнаночной стороны и подготовьте подкладку аналогично
предыдущей модели. Прямоугольник должен быть размером
60x28 см. Вложите подкладку в сумку, приклейте ее встык к сгибу
резиновым клеем. Отстрочите, отступив от края 1 см.
Строчка должна пройти по углам надсечек (рис. 137). Хвос-
тики, образовавшиеся из-за надсечек формируют боковинку
сумки. Намажьте «Моментом» изнанку хвостиков и приклейте
их к подкладке. Прикрепите ремешок заклепками так, чтобы
верхняя из них попала на кожаную подгибку (рис. 138).
А теперь рассмотрим еще несколько оригинальных моделей.
Все они носятся через плечо.
Ко всем размерам, указанным в чертежах, отнеситесь крити-
чески, так как емкость сумки, длину и ширину лямок нужно
определить для своего роста. Для этого вырежьте из плотной
бумаги формы нескольких моделей сумок, подойдите к зеркалу,
приложите их к себе и подумай-
Рис. 138
те, какие размеры для вас пред-
почтительнее.
Вот сумка, легкая в исполне-
нии. Ее можно сделать и наряд-
нее и больше сумки, показанной
на рисунке 139,а. Все зависит от
вашего желания, можно даже
сделать ее не из кожи, а из тка-
ни.
Если ткань плотная и не рас-
тягивается, выкроить лучше две
88
Рис. 139
детали, а четыре детали в том случае, если ткань для сумки легкая
и шелковистая (сумка получается на подкладке).
Рассмотрим технологию изготовления сумки на подкладке.
Попарно лицом к лицу сложите четыре одинаковых лоскута ткани
или куска кожи шириной 33 см, длиной 66 см и вырежьте детали
по выкройке (рис. 139,6) с припуском на подгиб, ширина кото-
рого будет зависеть от толщины материала, его структуры, сы-
пучести.
Для того, чтобы сумка не казалась совсем плоской, в нижней
ее части, как показано на рисунке 139,6, можно заложить вы-
тачки, которые застрачиваются.
Две одинаковые детали сложите изнанкой к изнанке и, загнув
края деталей внутрь на ширину подгиба 1—1,5 см, прострочите
на расстоянии 0,3 см от края (между деталями можно проложить
кант). То же самое сделайте с двумя другими деталями. Полу-
ченные таким образом две половинки сумки сложите так, как
показано на рисунке 139,в.
Теперь нужно соединить концы лямок. Распустите несколько
стежков в конце одной лямки и подогните края внутрь. Конец
другой лямки вставьте в полученное отверстие и прострочите по
краю тремя параллельными строчками, проследив, чтобы лямка
не перекрутилась (рис. 139,г).
Нижние края деталей (до лямок) соедините толстой цветной
нитью обметочным или тамбурным швом (рис. 139,д) или же
прострочите на машинке крупной декоративной строчкой.
Для соединения деталей и обработки краев этой сумки можно
использовать косую бейку из отделочной ткани. Косая бейка при-
89
нимает любую форму, и ею очень удобно обрабатывать закруг-
ленные края.
Лицевую сторону бейки наложите на закругленный край сумки
так, чтобы края бейки и сумки совпадали (рис. 139,е). Пристро-
чите бейку, отступив от края 0,5—0,7 см, перегните ее, следя
за тем, чтобы она хорошо огибала край и не морщила; подо-
гните, приметайте или приклейте, аккуратно загладьте и под-
шейте бейку. Ширина бейки при крое рассчитывается как уд-
военная сумма ширины задуманной вами бейки и припуска на
подгиб.
При желании сумку украшают аппликацией, какой-нибудь
спортивной эмблемой или монограммой.
Сумка (рис. 140) из двух частей: довольно широкой лямки,
которая на плече складывается пополам, и квадратной средней
части с кармашками. Лямку и середину сумки можно сделать из
разных материалов, или отделать края лямки тесьмой «вьюнчик»,
а на однотонную середину нашить сутаж или тесьму в тон, еще
лучше, чтобы карман был на молнии. Тогда никаких хлопот с
шитьем не возникает — все предельно просто!
Края лямки обработаем швом «американка»: края материала
перегнем наизнанку на 0,3 см и отстрочим вкрай, снова отогнем
наизнанку и прострочим по уже проложенной машинной строчке.
Боковая часть сумки готова.
Теперь определим, на какой высоте удобнее сделать кармашек,
для мешковины которого потребуется немного подкладочной
ткани (ширина равна ширине средней детали, а высота — глубине
кармана плюс 5—6 см). Длина молнии для кармана должна быть
Рис. 140
90
такой, чтобы ее концы ушли в швы. Например, если ширина
сумки в готовом виде — 17 см, длина молнии — 16 см.
Обрабатываем верхний срез средней части швом вподгиб и
разрезаем деталь по линии входа в кармашек, отступая от верха
детали 5—6 см, чтобы зрительно не утяжелить низ сумки. Нижний
край верхней более узкой части подогнем внутрь на 0,7—1 см и
наложим на левую половинку молнии, чуть не доходя до «зуба-
стой дорожки», прометаем или проклеим вместе с мешковиной
кармана все три слоя, чтобы они не «разъехались», и только тогда
прострочим по краю верхней части середины (рис. 140,6). Теперь
пришьем правую половину молнии: край нижней части также
отогнем внутрь, приметаем или проклеим и прострочим. Застег-
нем молнию, приметаем мешковину кармана к низу сумки, тща-
тельно расправив ее, и пристрочим.
Остается пришить лямку сумки к двум средним частям. Левый
конец лямки наложите на левую сторону средней части, просле-
див, чтобы хорошо были заправлены концы молнии, прострочите
по шву подгибки лямки или в край. То же сделайте с правым
концом лямки, предварительно проверив, не перекрутилась ли
она. Одна из средних частей сумки, та, что с кармашком, вшита.
Таким же образом вшейте и другую среднюю часть.
Для того чтобы у сумки было донышко, сложите каждый из
нижних углов сумки так, чтобы получился треугольник, посреди
которого проходит шов, соединяющий две детали средней части
(рис. 140,в). По основанию этого треугольника, отступая 5—7 см
от его вершины, то есть угла сумки, проложите шов. Ширина
образовавшегося дна будет зависеть от того, насколько вы от-
ступите от угла. Уголки эти отогните, пришейте либо к боковой
части, либо ко дну сумки, а лучше заправьте и прострочите с
изнанки сумки.
Предельно проста в исполнении и эта симпатичная сумка (рис.
141,а). Состоит она из двух емкостей-«близняшек», соединенных
изнутри так, что образуется еще один внутренний кармашек.
Оцените размеры предложенной модели и подгоните их к свое-
му росту (особенно длину ремней). Эта сумка выглядит недоста-
точно объемной, но при желании это легко исправить, прибегнув
к способу, указанному при описании. Причем вы можете обра-
ботать нижние уголки только одной половинки сумки, а вторую
оставить плоской, но тогда рассчитайте, насколько нужно уве-
личить высоту расширенной половинки, чтобы она не оказалась
намного короче плоской.
Итак, за дело! Выкраиваем (не забывая о припусках на швы)
четыре одинаковые детали размером 32x25 см, два ремешка дли-
ной около 60 см и шириной в готовом виде около 2 см, размеры
кармашков будут зависеть от вашего замысла (мы выбрали кар-
ман, подшитый под ремни длиной 21,5 см, высотой 14 см). Вам
Я/
Рис. 141
понадобятся и две молнии длиной 32 см, но поскольку молний
именно такой длины вы можете не найти, подгоните длину сумки
к имеющимся у вас, тогда размер кармана и место пришива
ремней изменятся.
Сначала обработаем верхнюю часть кармана, который делают
на подкладке. Карман накладываем на внешнюю деталь, вырав-
нивая нижние срезы. Левый конец уже приготовленного, отстро-
ченного ремня наложим на левый край кармана так, чтобы он
тоже достал до дна сумки. Эту операцию проделаем и с правым
концом ремня. Пристрочим ремень к внешней детали с двух
сторон в край, не доходя до верха примерно 4—5 см. Таким же
образом пришьем второй ремень к противоположной внешней
стороне сумки, но здесь уже кармана делать не будем.
Не забудьте предварительно пришить накладные кармашки,
если вы не выбрали карман, подшитый под ремень!
Подогнув верхний край внешней детали, к которой уже при-
шит ремень, наложите его на правую сторону молнии и при-
строчите. То же проделайте с внешней деталью «близняшки».
Верх внутренней стороны пришейте к левой половине молнии
(повторите эти действия и с внутренней стороны «близняшки»).
Все молнии вшиты!
Обе части сумки выверните наизнанку, сложите попарно
лицом к лицу, хорошо разровняйте. Для этого нужно открыть
молнии и вытащить ремни наружу. Прострочите края прямо-
угольников, отступив от краев 1 см, заправляя концы молнии
в боковые швы (рис. 141,6). Сложите вывернутые налицо обе
части сумки ремнями наружу, как показано на рисунке 141,в.
Наметьте линии будущего соединения этих частей и проложите
строчку по внутренним частям сумки, образуя два прямоуголь-
ника. В итоге у вас получился внутренний карман, а нижняя
92
строчка прокладывается для того, чтобы «близняшки» не распол-
зались.
Теперь посмотрите на большую спортивную сумку, по форме
напоминающую кисет (рис. 142,а). Если вы собрались на пикник,
такая сумка вам очень понадобится, так как она превращается
в скатерть-«самобранку». Можно использовать ее и как подстил-
ку, чтобы позагорать у реки. Конечно, совсем необязательно де-
лать такую сумку из кожи. Для нее подойдет любая плотная
ткань (махровая, джинсовая, льняная), которую желательно про-
дублировать полихлорвиниловой пленкой, тогда сумку легко
будет протереть, и она станет непромокаемой.
При высоте сумки 40 см потребуется кусок ткани 85x85 см,
при высоте 50 см — 105x105 см. Кроме того, запаситесь 15—20
маленькими металлическими ковровыми колечками, красивым
плетеным шнуром (можно бельевым), длина которого равняется
окружности сумки плюс 7—10 см для большого узла. Если хотите,
чтобы колечки были пришиты аккуратно, приготовьте около 120 см
узкой тесьмы или кожаные ремешки.
Сначала выкраиваем круг радиусом 50 см. Чтобы сделать сумку
двухсторонней, придется выкроить два круга, лучше из ткани
разного цвета. Один круг можно составить из сегментов, которые
выкраиваются из разных тканей. Не забудьте и о пленке, при-
метайте ее к внутренней стороне сумки или же просто в край,
пришейте к ткани, если сумка не двухсторонняя. Края обоих
кругов подогните внутрь на 1—1,5 см. Приколите булавками через
равные интервалы вдвое сложенные отрезки тесьмы или кожи с
Рис. 142
93
продетыми в них колечками (рис. 142,6). Потом сметайте и про-
строчите, отступив от края круга 0,3—0,5 см.
Края сумки из одного круга обработайте швом «американка».
Колечки пришейте к краям сумки на равном расстоянии вручную
толстой крученой нитью.
Осталось продеть в колечки витой шнур или тонкую бельевую
веревку, завязать концы каким-нибудь замысловатым узлом — и
в путь!
Эта модель тоже не кожаная. Ее можно сделать из плотной
ткани, дублированной дерматином или клеенкой. Нужно выкро-
ить заднюю часть сумки, которая на рисунке 143 заштрихована.
Для передней части сумки подберите материал, не обязательно
совпадающий по цвету, желательно более мягкий и эластичный.
Край передней детали обработайте вподгибку, и вдоль этого
края на расстоянии 6—7 см пришейте маленькие металлические
колечки для шнура, которым вы будете затягивать этот край.
Можно обойтись и без колечек, прометав по краю петли.
Подготовьте для сумки ремень шириной около 2,5 см, длиной
примерно 120 см, полоску ткани шириной около 8,5 см сложите,
как показано на рисунке 143,в, и проложите строчку по краям
и в середине ремня. Наложите концы ремня на лицевую сторону
задней детали (рис. 143,6) и прострочите его, не доходя до линии
клапана примерно 3 см.
Край клапана обработайте косой бейкой из отделочной ткани,
как предлагалось в модели с рисунка 139. Сложите лицевыми
сторонами внутрь переднюю и заднюю части сумки, совмещая
точки 1. Сметайте, соединяя их до клапана, а затем прострочите.
Выверните сумку налицо. Шнур проденьте в колечки, закрепите
его концы на краях клапана. Застежку можно сделать из ремешка
с пряжкой, в этом случае, перед тем как соединить детали сумки,
Рис. 143
94
нижний конец ремешка не забудьте прикрепить к середине, опус-
тив его немного ниже дна сумки. Застежку также можно сделать,
пришив петлю из резинки и декоративную пуговицу к клапану
и передней детали сумки соответственно.
2)амасие сцлсочки
Одна из наиболее интересных и
разнообразных тем — дамские сумочки. Изящные изделия можно
сделать даже из маленьких кусочков. Обработайте детали так,
чтобы кусочки смотрелись как самостоятельный декор. Украсьте
изделие фестонами и фигурными отверстиями, драпировкой,
аппликацией. О видах набора и декора мы уже рассказывали в
разделе о больших сумках. Все эти операции можно применять
и при работе с маленькими сумочками. Старайтесь разумно со-
вмещать эти техники в одном изделии. Иначе вещь потеряет
цельность и композиционную завершенность. Для сумок из плот-
ной коровьей кожи лучше придумайте узор для тиснения и резь-
бы. К таким изделиям подходит крупная внешняя оплетка. Шитье
Рис. 144
95
старайтесь использовать умеренно, лишь для обработки подклад-
ки и основных соединений (например, набора основного полот-
нища). Не стоит собирать сумочки из хаотично набранных ку-
сочков. Только очень продуманный и выразительный набор ук-
расит ваше изделие. Не пренебрегайте и цельными кусками. Еще
раз повторим, что хорошая красивая кожа не нуждается в укра-
шениях. Маленькие сумочки прекрасно сочетаются с другими
изделиями из кожи — поясами, бижутерией. Можете придумать
комплект. Театральные сумочки по стилю ближе к косметичкам.
Их использование и внешний вид почти не отличаются. Даже
длинный ремешок не всегда уместен. Главное отличие — их на-
рядность и красивый декор.
Прежде всего хотелось бы подробнее рассказать о крое ре-
мешков (рис. 144). На ремешок приходится огромная нагрузка,
поэтому он должен быть прочным. Лучше выкроить его из цель-
ного куска. Если же у вас нет кожи достаточной длины, склейте
его из двух-трех полос. Сшерфуйте торцевые края так, чтобы в
склеенном виде сохранить толщину кожи без изменения. Прочно
склейте и отстучите. Готовую полоску соедините в ремешок
одним из способов. Из очень мягкой кожи лучше всего сделать
ремешок в 3 сложения. Склейте его и отстрочите с двух сторон.
Это простейший и наиболее удобный вариант. Ремешок, соеди-
няющийся с обратной стороны по центру, лучше оплести, чтобы
скрыть соединение. Оплетка может быть самой разнообразной:
одинарная, крест-накрест, двойная, тройная, причем количество
отверстий можно не увеличивать. Ремешок из юфти можно скле-
ить из двух длинных полосок без подгиба и отстрочить с двух
сторон. Подобный ремешок из мягкой кожи выполняется и с
подгибом. Для*некоторых крупных сумок можно сделать неслож-
ный широкий ремешок с одним
сгибом и с бахромой (из замши
или спилка). Длинный ремешок
можно соединить из разных зве-
ньев: две-три узкие полоски со-
единяются широкой полосой,
края сшейте вручную, обверните
широкой полосой, отстрочите с
торцевых сторон покрепче.
Чтобы скрыть и укрепить соеди-
нение длинного ремешка из ко-
ротких полос, можно эти места
дополнительно оплетать, накры-
вать кусочком кожи, обработан-
ным маленьким фестоном, и
тоже отстрочить и оплести.
Прикреплять ремешок к сум-
Рис. 145
96
Рис. 146
ке можно различными способами. В небольших сумочках реме-
шок аккуратно приклейте к боковинке и отстрочите машинной
строчкой по квадрату и в нем крест-накрест (рис. 145). В тех
сумках, где ремешок получает большую нагрузку, эффективнее
крепление при помощи заклепок
и различной фурнитуры — пря-
жек и др. (рис. 146). Подобный
вариант мы уже предложили в
одной из моделей сумок. Его
можно менять в зависимости от
кроя и стиля изделия. Приго-
товьте маленькие кусочки кожи
различной формы для крепления
и драпировки мест скрепления.
Некоторые виды крепления мы
рассмотрим ниже, непосредст-
венно при разборе моделей.
Сумочки и кошельки обычно
закрываются на замочек, пряжку
или кнопку (рис. 147). Застежку
можете сделать и сами. Кнопку
иногда неплохо заменяет липуч-
ка, которую всегда сначала при-
шивайте к подкладке, а лишь
затем склеивайте детали. Запаси-
тесь деревянными палочками,
цилиндриками, кожаными пуго-
вицами и др., прикрепите их
Рис. 147
7—950
97
шнурком или фигурной петлей к основе. Для петли вырежьте
полоску. Места скреплений лучше отстрочить. Иногда оправдано
соединение молнией.
Разобрав некоторые специальные операции, перейдем к по-
дробному разбору моделей сумочек.
Для модели из черной кожи (рис. 148) пригодны только цель-
ные куски. Необязательно отыскивать мягкую кожу, ее можно
сделать и своими руками. Обыкновенную, не слишком толстую
кожу можно сделать мягкой и пластичной, если ее долго мять.
Но при этом не забудьте, что невозможно изменить кожу, по-
крытую нитролаком. Старайтесь не растягивать материал, иначе
он сильно деформируется. Подготовьте лекала и приступайте к
крою. Помимо двух основных деталей, вырежьте цельнокроеное
с боковинками дно, детали для отделки изнанки и подкладку.
Если кожа мягкая и красивая, декор не потребуется. Дно и бо-
ковинки можно соединить из двух-трех кусков, склеив, отстрочив
и незаметно оплетя.
Сшейте подкладку, соедините ее с отворотными кожаными
деталями, обязательно отстрочите. К боковинкам прикрепите ре-
мешок. Его лучше выкроить из цельной полосы в три сложения.
Кончики утончите, приклейте к боковинкам, отстрочите «зигза-
гом» и спрячьте под кусочком кожи. Его тоже отстрочите и оп-
летите по периметру. Такое соединение будет достаточно проч-
ным.
Вставьте кнопку, укрепите кусочком льняной ткани, чтобы
она не давала рельефа на внешней стороне. Склейте все детали
по краю «Моментом» и оплетите шнурком шириной 3—4 мм.
Рис. 148
98
Рис. 149
Эта выкройка лежит в основе
всех других моделей. Главное
отличие — в форме, соединении
дна и боковинок, замочках.
Для модели из светло-корич-
невой юфти (рис. 149) или ма-
товой кожи отдельно выкройте
дно и боковинки. Детали переда
и спинки выполняются как из
цельного куска, так и набором
из симметрично расположен-
, ных геометрических фигур.
Подкладку выкройте по тем же
шаблонам, что и детали из
кожи. Для отворотов крышки
сумки и боковинок выкройте
отдельные заготовки. Крышку и
переднюю деталь можете укра-
сить тиснением, выжиганием
или оплеткой ремешком более
темного оттенка. Когда выпол-
ните декор, можете соединить
детали. Подкладку приклейте к
каждой части отдельно по пе-
риметру, прикрепите заготовки
отворотов и отстрочите. Отво-
рот крышки сумки отстрочите
с подкладкой отдельно. При-
крепите полоску для замочка
так, чтобы хвостики с изнанки спрятать под подкладку. Края
отдельных деталей склейте между собой, проделайте отверстия и
оплетите шнурком шириной 4 мм.
Следующую модель тоже можно выкроить из юфти или кожи
естественных цветов (рис. 150, а). Замочек выполняется так же.-
Ремешок для обеих моделей выкройте из двух длинных полосок,
склеенных изнаночными сторонами и отстроченными с двух
краев. Спинка и дно — цельнокроеные. Передняя часть состоит
из двух деталей. Выполните раскрой. Боковинки овальные, к ним
удобно прикрепить кармашки. Для этой модели годятся только
целые куски кожи, потому что только с ними можно обойтись
без подкладки. Такую забавную сумку можно сделать за один
вечер. Ремешок прикрепляется к сумке следующим образом: кон-
чики утончаются, пришиваются «зигзагом», укрепляются двумя
тонкими кружочками с изнанки и с лица, отстрачиваются по
кругу, можно их и оплести. Все детали кроя соединяются оплет-
кой.
7'
99
Рис. 150
Очень близка по конструк-
ции к этой модели и овальная
сумочка (рис. 150,6). Ремешок
прикрепляется так же. Крышка
сумки застегивается на две ко-
жаные пуговицы. Чтобы скрыть
места креплений с изнанки, ук-
репите с двух сторон эти места
кружочками, отстроченными
по кругу. Крышку можете ук-
расить тиснением или выжига-
нием. Подкладка не нужна. Де-
тали выкройте по рисунку и оп-
летите.
Сложность следующей мо-
дели (рис. 151) в выполнении
декора крышки сумки. Сначала
выкройте подкладку и основ-
ные детали по рисунку 151, а.
Затем приступайте к крышке.
Приготовьте две наборные по-
лоски из кусочков неправиль-
ной формы, настроченных друг
на друга (рис. 151,6). Постарай-
тесь, чтобы они были совер-
шенно одинаковы, иначе от-
верстия для оплетки совпадут
со швами. Соедините их между
собой довольно широкой по-
лоской, причем оба края полос-
ки должны находить на наборы.
Отстрочите в край, проперфо-
рируйте и оплетите. Нижнюю
сторону закройте полоской с
бахтармой, отстрочите. Верх-
ний набор можете с одного
края украсить декоративной
плетенкой (рис. 151,в). Ее тоже
надо отстрочить. Соедините
крышку со спинкой сумки
встык швом «зигзаг». Утончите
и накройте полоской шириной 3—4 см. Отстрочите полоску с
двух краев. Отвороты крышки сумочки выкройте большей длины
отдельно, чтобы он перекрывал 'место сгиба. Сделайте карман
(рис. 151,г), сшейте подкладку и соедините ее с отворотом крыш-
ки. Место соединения отстрочите на 1 см от края внахлест «зиг-
/00
Рис. 151
загом». Прикрепите липучку на клей, затем прошейте «зигза-
гом». Только после этого соедините отворот с уже пришитой
подкладкой, с крышкой сумочки. Обратите внимание, что
левый край отворота на 2 см больше крышки (рис. 151,е).
Когда обе детали склеите, выходящий кусочек наклейте на ли-
цевую сторону. Отстрочите по всему краю. С боку можете ук-
расить сумочку кисточками. Для этого сплетите обычную ко-
сичку из трех кожаных ремешков и соедините с кисточками.
К передней детали прикрепите карман. Сверху можете украсить
его оплеткой. Прикрепив все кармашки, декор и подкладку
(рис. 151,д), приступайте к полной сборке изделия. Сверху под-
70/
Рис. 152
кладку укрепите заготовками из кожи и отстрочите. Оплетите все
детали. Кончики спрячьте.
По этой же выкройке можно собрать сумочку из прямоуголь-
ников размером 5 х 10 см или 7 х 12 см. Донышко и боковинки
выкраиваются без изменений. Отличается лишь крышка сумки.
Выкройте ее по рисунку 152. Для спинки и переда наберите
полотнища из 6 прямоугольни-
Рис. 153
ков со скругленными краями,
можно прикрепить кармашек
из трех деталей набора. Обра-
тите внимание на то, что в
месте соединения спинки и
крышки сумочки у прямоуголь-
ников скруглены обе стороны.
Все детали набора соедините
оплеткой. Скрепление будет
прочнее, если с изнанки на эти
места вы подложите полоски
льняной ткани или флизелина.
Собрав все наборы, сшейте
подкладку. Соедините ее с от-
воротом крышки аналогично
предыдущей модели. Липучку
пришейте по центру. Ремешок
соберите любым способом и
соедините с сумкой. Оплетите
все детали вместе.
702
Рис. 154
Модель из темной платной юфти (рис. 153) выполняется без
подкладки. Выкройте из цельного куска спинку вместе с крыш-
кой, цельнокроеные дно и боковинки, переднюю деталь и отворот
крышки. Украсьте передние детали выжиганием или тиснением.
Все детали оплетите.
Очаровательная сумочка с рисунка 154 выполняется по вы-
кройке. Ее украшает необычный декор на крышке. Она может
быть дополнена любой отделкой — и тиснением, и гравировкой,
и выжиганием, и даже аппликацией. Можно совместить различ-
ные техники. Крышку по всему краю обработайте широкой по-
лоской. Отстрочите ее в край. На такой модели крышку лучше
прикреплять кнопкой.
Немногим отличается и модель из кожи коричневатых и бе-
жевых оттенков (рис. 155). Крышку сумочки наберите из малень-
ких кусочков, соединенных швом внахлест. Тщательно проду-
майте ритм и оттенки.
Основное украшение светлой театральной сумочки (рис. 156) —
ажурные оплетки и необычный замок. Крой достаточно типичен.
Подкладка и ремешок прикрепляются аналогично предыдущим
моделям.
Модель с рисунка 157 можно выполнить в двух вариантах.
Мы предложили вариант сумочки для ребенка, но по этой вы-
кройке можно изготовить и красивый забавный очешник. Раз-
меры подберите для конкретных очков. Отдельно кроенного дна
не потребуется. Модель очень проста. Выкройте спинку, перед,
наберите аппликацией крышку сумочки. Сшейте подкладку по
/03
Рис. 155
этой же выкройке, приготовьте детали отворотов. Соедините все
вместе "строчкой и оплеткой.
Из набора кусочков внахлест получается забавная квадратная
Рис. 156
/ОН
Рис. 157
Рис. 158
сумочка (рис. 158). Она доволь-
но больших размеров. Набор
выполните из кусочков бежева-
то-коричневатых оттенков. По-
лоски с боков вырежьте из зам-
ши. Соедините полотнища ма-
шинной строчкой (лучше двойной). Сумка закрывается на липучку.
Внутрь сумки прикрепите кармашек.
Несколько необычна последняя модель (рис. 159). Она вы-
полняется из кожи контрастных цветов. Мы предлагаем клас-
сическое сочетание черного и белого цветов. Боковинки и дно,
а также декор и уголочки выкройте из черной кожи. Основное
полотнище цельнокроеных спинки с крышкой и переда — из
белой. Соединяются крышка и сумочка кнопкой. Выкройте все
детали (рис. 159,а) и подкладку по рисунку 159,6. Приклейте
и пристрочите уголочки (4 детали) и декор крышки, имити-
рующий бант и складки. Возможно сочетание плоской аппли-
кации с несильно выступающими объемными складками (рис.
159,в).
Отворот крышки выкройте из спилка. Соедините его с под-
кладкой и карманом. Вставьте кнопку. Прикрепите ремешок. В
этой модели целесообразнее сделать ремешок в два сложения.
Склейте все детали по краю «Моментом» (крышку сумочки и от-
105
Рис. 159
ворот всегда приклеивайте полностью) и оплетите (рис. 159,д).
Возможны варианты соединения. Крышку сумочки можно обра-
ботать кантом (рис. 159,е). В этом случае старайтесь, чтобы не
было острых углов. Дно, боковинки и основные детали можно
соединить швом в разворот (рис. 159,г) так, чтобы места скреп-
лю
подкладкой. В последнем слу-
чае лучше сделать боковинки и	Рис. 161
дно цельнокроеными. На осно-
ве этих моделей вы можете создать любую театральную или обыч-
ную сумочку.
Вот простейшая детская сумочка, которую носят на шее (рис.
160). Малыши могут носить в ней ключи, мелочь на дорогу и
на мороженое. Конструкция очень проста: из кожи вырезается
овал такого размера, какой позволит ваш лоскуток. Четыре ак-
куратные круглые дырочки выбиваются пробойником с одного
края и четыре — с другого. Продеваете шнурок — и готово!
Декоративная отделка на ваше усмотрение.
Вторая модель подобной сумочки (рис. 161) чуть сложнее в
Рис. 162
f07
Рис. 163
исполнении и не так оригинальна, но зато имеет застежку. Можно
прыгать и бегать — из нее ничего не вывалится.
Польский дизайнер А.Олодовый придумал кожаную сумку-
авоську. Для ее изготовления ничего, кроме достаточно большого
куска кожи средней толщины и сапожного ножа, не требуется.
Помните, как из равномерно надрезанной по всей длине бумаж-
ной полоски получается ажурная гирлянда? Разметьте ваш лоскут
кожи, как показано на рисунке 162, и сделайте очень аккуратные
прорези. Положите в середину груз, возьмите за ручки и потяните
вверх — ваш небольшой лоскуток вытянется в решетчатую авось-
ку весьма внушительных размеров! А когда она пуста, то свора-
чивается в трубочку и занимает очень мало места.
А эта конструкция сумочки делается из детали изношенного
сапога, а именно из неширокой кожаной полоски, в середине
которой вшита молния. Это тот самый случай, когда, препарируя
старый сапог, имеет смысл не выпарывать молнию. Потребуются
Рис. 164
еще два узких кожаных ремеш-
ка для ручек и остатки старо-
модного плаща «болонья». Тон-
кую ткань «болонья» сложите в
гармошку, сделав в середине
встречную складку, и для удоб-
ства работы сметайте. Края гар-
мошки пристрочите к кожаной
полоске с молнией (вот вам на-
дежная застежка сумки). Оста-
лось надежно прошить кон-
струкцию по краям в попере-
чном направлении. Прикрепи-
те ручки. То, что должно полу-
/08
Рис. 165
Рис. 166
читься, показано на рисунке 163. Чем длиннее гармошка из «бо-
лоньи», тем вместительнее будет эта авоська.
На рисунке 164 приведена очень простая конструкция пря-
моугольной сумки на молнии из кожаного разноцветного набора.
Только не забудьте выкроить и вшить подкладку с припуском
еще до вшивания молнии.
Сумка-конверт (рис. 165) тоже выкраивается на основе кожа-
ного набора. Обратите внимание, что нижняя сторона клапана
должна иметь подкладку — либо из целого куска кожи (можно
искусственной), либо из подкладочной ткани. Застежка на кнопке
или на липучке «велкро».
Сумка на рисунке 166 имеет
очень длинный треугольный кла-
пан, который несколько раз обо-
рачивается вокруг, когда она за-
крыта. Согласитесь, это доста-
точно надежная застежка. Внут-
ренняя сторона клапана имеет
тонкую шелковую подкладку, в
которой предусмотрены кармаш-
ки для плоских предметов (рас-
чески, зеркальца, бумаг).
Используя сравнительно не-
большое количество кожи (го-
ленище сапога, например), уда-
ется тем не менее изготовить
достаточно большую вмести-
тельную сумку, если скомбини-
ровать кожу с брезентом, па-
Рис. 167
109
Рис. 168
русиной, джинсовой тканью.
Очень нарядно и модно соче-
тание кожи с гобеленовой тка-
нью (той, что используется для
обивки мебели).
В модели на рисунке 167 де-
фекты поношенной кожи скра-
дываются отделкой перфора-
цией. После такой обработки
желательно подготовленные
кожаные детали подкрасить.
Из грубой, толстой кожи
можно изготовить очень ми-
ленькую сумочку по модели,
предложенной кубинскими ди-
зайнерами (рис. 168). Подклад-
ки и какой-либо декоративной
отделки не требуется. Может
Рис. 169
Рис. 170
быть, стоит лишь отбортовать кромку клапана сумки нагретым
на огне колесиком.
В качестве ручек ко всем этим сумкам используются старые
поясные ремни: для некоторых моделей, например, на рисунке
169, подойдет лопнувший кожаный приводной ремень от швей-
ной машины. Не возбраняется сделать ручки и из ткани. Если
найдутся куски кожи, из которых удастся нарезать по спирали
много узких ремешков, сплетите ручки из них одним из способов,
о которых вы узнали в главах «Пояса» и «Плетеные косички».
Толстые прочные ручки четырехгранного сечения плетутся из
кожаных ремешков, как показано на рисунке 170. Чтобы они не
гнулись и надежно закреплялись, внутрь вставляется стальная
проволока.
Коюельки
Несмотря на разнообразие, все
кошельки выполняются по схожей выкройке. Начните с закон-
ченного эскиза и кроя картонных лекал. После этого приступайте
к основному крою: сначала соберите цельное полотнище. Сшейте
кусочки и подровняйте края (рис. 171). Более приемлем шов
внахлест. Потом выкройте подкладку и соберите кошелек (рис.
172). Продумайте расположение кармашков. Если основа выпол-
нена из мягкой кожи, проложите между кожей и подкладкой
флизелин. Наборное полотнище также лучше собрать на флизе-
лин. Оборот крышки кошелька лучше обработать спилком. Под-
кладку обязательно сострочите со спилком до того, как прикре-
пите ее к основным деталям. Подкладку сильно натягивайте,
чтобы она не морщилась при сгибах. Кошелек лучше изготовить
из цельного куска, украшенного рельефным декором. Из-за по-
Рис. 171
///
Рис. 172
стоянного трения все украшения необходимо пристрочить или
закрепить вручную. Лакированный орнамент можно прикрепить
бисером. Модель из сходящихся к центру кусочков выполните
по рисунку 171. Прикрепите кнопку и обработайте по краю кан-
том. Для удобства уголки скруглите.
Далее мы предлагаем вам типичный наборный декор для ко-
шелька (рис. 173). Маленькие кусочки сшейте внахлест по ри-
сунку. Места основных стыков оформлены кружочками «жареных
пуговиц». Пуговицы набейте уплотнителем и приклейте, чуть
счистив верхний слой кожи под ними. Чтобы они не отвалива-
лись, оберните их полосками широкого канта и отстрочите.
Следующие две модели объединяет общий тип орнамента в
виде множества различных отверстий. Первую модель (рис. 174,а)
сможет выполнить каждый. Для нее необязательна даже подклад-
/12
Рис. 173
ка. Спинка и крышка кошелька выкроены из единого куска и
украшены резным декором. Отворот вырежьте меньшего размера,
вставьте кнопку. Склейте по краю все детали и прострочите на
расстоянии 1 см от края. Дна и боковинок нет. Поэтому кошелек
сделайте достаточно широким. Несмотря на свою простоту, мо-
дель удивительно красива. Справившись с этим кошельком, мо-
жете начать более сложную модель (рис. 174,6). Для нее приго-
товьте 9 кружков кожи диаметром 5 см (два разрежьте пополам
для декора передней части), 8 квадратов 5 х 5 см со скошенными
углами, небольшую полоску для верхнего сгиба 20 х 6 см и ши-
рокий кусок для передней детали, цельнокроеной с нижним сги-
бом, — 20 х 16 см, две боковинки. Для изнанки выкройте по
рисунку две детали из спилка.
Соберите основное полотнище. Сначала соедините кружки. В
каждом сделайте узор разными пробойниками и оплетите по
всему краю. Между собой соедините их в шахматном порядке
крестиком по оплетке (по 2 креста).
Верхние части кружков оплетайте одновременцо с полоской
для верхнего сгиба. Для этого кружочки наклейте на полоску и
проперфорируйте края (пробейте дырки). Квадраты, также укра-
шенные декором, соедините оплеткой по рисунку. Сначала при-
клейте полоски по 4 квадрата к верхнему и нижнему сгибу и
оплетайте уже все вместе. Таким образом, места соединений квад-
ратов между собой оплетутся дважды, образуя крестики. Уже со-
единенные между собой и с полоской верхнего сгиба кружки
//5
8—950
лучше отстрочить по краю. На переднюю часть общего полот-
нища наклейте полукружия с декором и оплетите, не включая
верхний край. Подкладку соедините со спилком, отстрочите для
прочности и вставьте кнопку. Оплетите все вместе, одновременно
прикрепляя боковинки. Внешние части кружков оплетите в про-
тивоход, образуя крестики.
Напоследок — описание самодельного бумажника-кошелька «с
секретом». Если раскрыть его, на одной стороне будут расположены
две узкие параллельные перемычки, а на другой — широкая пере-
мычка в форме крестовины (рис. 175). Положите листок бумаги
//У
Рис. 174
Рис. 175
поверх крестовины. Закройте бумажник, снова откройте — бу-
мажка каким-то образом оказалась под крестовиной! Еще раз
закройте и откройте — бумажка теперь будет на другой стороне
бумажника, под двумя параллельными перемычками.
Секрет в креплении перемычек, благодаря которому бумажник
можно открывать с любой стороны. Вы закрываете его с одной
стороны, потом незаметно поворачиваете в руках и открываете
с другой. Ясно, что такой бумажник очень удобен: что в него
ни положи — автоматически надежно прижимается перемычками.
Есть в нем и отделения для мелочи, проездных билетов. Детали
А и Б состоят из двух частей, состроченных изнанкой к изнанке.
В одной из частей детали А прорезано окошко для монетницы.
К детали Б с наружной стороны пристрочен клапан для билетов.
Перемычки В и Г выкраиваются двойными и сшиваются либо
склеиваются. Левые края перемычек В прикрепите к левой сто-
роне детали А, а правые — к левой стороне детали Б. И наоборот,
левые края крестовины Г прикрепите к правой стороне детали
А, правые — к правой стороне детали Б.
facaiertiwucM
Косметички выполняются без
отделений и кармашков. Рекомендуем делать широкие боковинки
и донышко. Эффектно смотрится ручная работа — мягкая оп-
летка, ажурные украшения. Такие косметички легко превраща-
ются в нарядные театральные сумки. Мы предлагаем вам модель
из однотонной кожи, отделанной лакировкой такого же цвета
(рис. 176, 177). Придумайте свой узор или воспроизведите наш
8*
ff5
Рис. 176
ff6
Рис. 177
вариант. Лакировку обработайте фестонами и ажурными от-
верстиями. Для этого приготовьте фигурные пробойники в 1
и 2 мм. Донышко и боковинки выкройте отдельно. Лучше
найти цельный кусок, если же его нет, соединяйте детали сим-
метрично и украсьте мягкой некрупной оплеткой. Соединение
деталей показано на рисунке 176. Коричневым цветом выделена
подкладка.
Очеииииси
Прекрасный подарок вашим
близким — декоративный очешник. Мы предлагаем вам две ос-
новные выкройки. При изготовлении обязательно учитывайте
размеры конкретных очков. Очешники могут быть выполнены в
различных техниках: с оплеткой, сшитые из кусочков, украшен-
//7
Рис. 178
ные плетенками и аппликацией (рис. 178). Декор и кармашки
прикрепляются в первую очередь, чтобы все кончики спрятать
под подкладку. Очки часто бьются, поэтому обе стороны укрепите
поролоном.
Для строгих цельнокроеных очешников подберите матовую
темную кожу (рис. 179,а). Мужчинам больше соответствуют вы-
держанные в благородных тонах или даже нарочито грубые очеш-
ники из рельефной кожи с толстой оплеткой (рис. 179,6).
Ко всем вариантам подойдет наша выкройка с подкладкой. Из-
меняйте только наружный контур. Поролон приклеивайте только
по краю. К большей детали прокладки прикрепите спилок так,
чтобы он перекрывал место сгиба, и сострочите. Когда все детали
//<?
Рис. 179
собраны, отстрочите изделие в край, проперфорируйте и опле-
тите.
для ключей
Забавные модели футляров для
ключей и мелких вещиц выполните по рисунку 180.
В первом случае кольцо с ключами крепится на ремешке,
который убирается внутрь футляра. Прикрепите сбоку ремешок
и повесьте футлярчик на шею. Можете его расшить и украсить
бахромой.
Простой мужской брелок одновременно скрывает и маленький
кармашек. Украсьте его тиснением.
На кнопку закрывается овальный футляр, тоже украшенный
тиснением.
Две небольшие сумочки на шею выкройте по рисунку и стя-
ните ремешком. Это венгерские модели. Узор аппликацией при-
шейте на машинке.
KafiMOHHbtu несессе/г
Из полосок тонкой кожи выйдет
маленький карманный несессер. Эго узкий плоский футлярчик,
в котором, однако, помещается много полезных вещей: расческа,
ff9
Рис. 180
пилка для ногтей, ручка или карандаш, стопка узких листков
бумаги для записей и зеркальце, вырезанное по размеру футляра.
Зеркальце заменит отшлифованная полоска металла. Конструк-
ция несессера ясна из рисунка 181.
Лаоса
Пояса бывают наборные и цель-
нокроеные. При изготовлении наборных поясов используйте раз-
личные техники для соединения звеньев (рис. 182). Видимость
цельнокроеного пояса можно создать ловкой маскировкой швов.
Особое внимание уделите прочности изделия, не злоупотребляйте
мелкими деталями.
Если у вас есть время и желание создать красивую вещь и вы
обладаете некоторыми навыками, мы предлагаем вам модель, со-
бранную из деталей неправильной формы (рис. 183). Наша модель
UO
Рис. 181
Рис. 182
f2t
Рис. 183
не слишком сложна. Единственное ее украшение — оплетка, при-
дающая поясу изысканную декоративность. Концы пояса соеди-
няются сбоку крючком. Оригинальная оплетка позволит вам со-
здать множество подобных, но разнообразных вариантов. Такие
пояса никогда не выходят из моды и всегда пользуются попу-
лярностью.
Известно множество вариантов скреплений частей пояса.
Обычное крепление — при помощи пряжки. В магазинах про-
дается большой ассортимент пластмассовых пряжек. Обмотайте
заготовку кожаным ремешком, смазанным клеем, аккуратно убе-
рите кончики — и пряжка готова (рис. 184).
Можно сделать пряжку и самим. Для работы годится только
толстая жесткая кожа. Из куска толщиной 3—4 мм можно сделать
одинарную пряжку. Вырежьте края и серединки лобзиком или
ножом, аккуратно обработайте и отполируйте. Необычно смот-
рится пряжка из двух кусков толстой, довольно мягкой кожи,
соединенных и украшенных оплетками. В дальнейшем мы рас-
скажем, как вставлять пряжку в изделие без подкладки. К поясу
с подкладкой пряжка прикрепляется следующим образом: конец
пояса проденьте в пряжку и выверните на изнаночную сторону.
Соедините с подкладкой машинной строчкой или оплеткой. Не-
которые художники имитируют пряжку, а сам пояс соединяют
/22
Рис. 184
крючком. Крючок сначала пришивайте к кусочку плотной ткани,
а потом вклеивайте между подкладкой и кожей. Другой конец
пояса проперфорируйте несколькими отверстиями.
Мы предлагаем образец пояса, сплетенного из пяти полос.
Выкройте узкую длинную полоску шириной 3 см (рис. 185), от-
ступив от края 20 см, разрежьте на пять равных лент. Сплетите
косичку, как указано на рисунке. Концы сшефтуйте со стороны
бахтармы на 4 см. Подготовьте заготовку для крепления пряжки.
Вставьте в нее пряжку, вложите сшерфованные концы, склейте
и скрепите кожаным ремешком (рис. 186). Таким образом можно
сделать пояс из любого количества полос.
Подобно поясам выполняются ремешки для часов (рис. 187).
Для подкладки можно использовать шаблонную заготовку, вы-
полненную из темной кожи. Под словом «подкладка» мы имеем
в виду широкую симметричную деталь, на которой закрепляются
часы. Выкройте ремешок по величине запястья и красиво опле-
Рис. 185
/23
Рис. 186
Рис. 187
тите. Лучше использовать тем-
ную кожу.
Лаяса с cifMtiHJcaMU
Пояса и сумочки незаменимы в
повседневной жизни. Попробуем их объединить в целые ком-
плекты. Они очень удобны и сконструированы так, что можно
их использовать как вместе, так и раздельно. Тем не менее ста-
райтесь решить гарнитур в едином стиле. Подберите наиболее
удобные для себя размеры. Сумочка не должна мешать при ходь-
бе. Ремешки могут быть самыми разнообразными — плетеными,
цельными, из кусочков, лишь бы они вписывались в единый
стиль и были прочными.
Комплект из черной кожи (рис. 188) состоит из ажурного
пояса, сшитого из симметрично расположенных лепестков, и до-
вольно большой сумочки, которую можно использовать, как те-
атральную. Пояс собирается из 12 основных лепестков по рисунку
(рис. 188,а). Вырежьте кожаные заготовки, соедините их, накла-
дывая друг на друга (при этом утончая торцевые края). Украсьте
ремешками. Подклейте все кончики на изнанку, вставьте крючок.
Склейте пояс с цельнокроеным спилком и обработайте по всему
краю фестоном в 6—8 мм. Склеивать детали лучше клеем «Мо-
мент». По краю (между фестонами и ремешками) весь пояс от-
строчите на машинке.
Сумочку выкройте по рисунку 188,6. Донышко и боковинки —
/24
85-90
сгиб
Рис. 188
725
Рис. 189
126
цельнокроеные. Главное украшение — орнамент на крышке су-
мочки (рис. 188,в). Соедините ее из маленьких, находящих друг
на друга деталей, украшенных фестонами. Язычки сумки и пояса
можно сделать из лакировки. Перед и спинку лучше выкроить
из цельных кусков. Но возможен и набор из небольших прямо-
угольников. По центру они соединяются встык (снизу прикрепите
прокладку) и оплетаются крест-накрест (рис. 188,г). Прямоуголь-
ники по бокам обрабатывают фестонами, приклеивают друг на
друга по направлению от центра и отстрачивают. Можно сделать
отверстия и продеть ремешки. Подкладку выкройте по рисунку,
соедините с отворотом крышки, сострочите. Выкройте детали
для отворота боковинок, вставьте кнопку и зеркало. Отворот пе-
редней части обработайте фестонами в 4—5 мм и отогните на
изнанку. Отстрочите вместе с подкладкой. Склейте детали крыш-
ки и остальные детали сумочки по краю. Оплетите ремешком в
3—4 мм. Сумочку можно прикрепить к поясу (рис. 188, д).
Последняя модель украшена множеством оплеток. Она тоже
собирается из небольших кусочков (рис. 189). Выполните внут-
ренний декор на каждом из них, склейте все детали в пояс и
соедините с цельнокроеной подкладкой из спилка. Вставьте крю-
чок. Каждую деталь оплетите отдельно, начиная с одного края
так, чтобы хвостики спрятались между кожей и подкладкой. С
изнанки тоже получится подобие оплетки. Мы предложили не-
сколько вариантов сумочек (рис. 189,6) и видов оплетки (рис.
189,в). Подберите наилучшую, выкройте сумочку, приготовьте
липучку и ремешки. Чтобы скрыть кончики ремешков, соединя-
ющих сумочку с поясом, с изнанки на это место наклейте пра-
вильный кусочек кожи и отстрочите его по краю. Липучку при-
шейте к отвороту крышки сумочки и к передней детали (рис.
189,а). Отворот должен перекрывать место сгиба.
Ва/ьежки да пе/гч.ай1ки,
фд/гажки да шляпки
Перчатки появились в нашем
гардеробе с незапамятных времен, но до XIX века изготовлялись
вручную. До сих пор в перчаточной моде различают два харак-
терных стиля — французский (узкие перчатки из тонких элас-
тичных кож плавно облегают руку) и английский (применяются
слабо тянущиеся кожи). Это небольшое вступление поможет вам
не нарушить общий стиль одежды при подборе перчаток.
Перчатки можно сшить из самых разных кож: лайки, опойка,
замши, велюра, мягкой хромовой кожи, натурального меха с ко-
жаной основой. Главное — кожа должна быть пластичной и хо-
f27
Рис. 190
рошо тянуться. Лучше не сочетать в одной модели кожу разной
мягкости и фактуры. Самый удобный и привычный материал —
лайка. Он способен точно повторить изгибы кисти руки. Если
вы шьете из очень мягкой и тянущейся эластичной кожи, не
обязательно делать точную выкройку. Уточнить и изменить пер-
чатку можно в процессе работы.
Подробнее хочется рассказать о крое перчаток. Простейший
способ — распороть старый удобный образец. Аккуратно разъ-
едините края и обведите детали на бумаге. Кстати, за долгое
время кожа обычно растягивается, поэтому новую выкройку рав-
номерно убавьте на несколько миллиметров. Самим построить
выкройку сложно, но можно. Чтобы определить размер, измерьте
сантиметром. основание линии руки. На рисунке 190 показан
обхват легко согнутой кисти. Для снятия мерок приготовьте сан-
тиметр или ленту. В производстве для определения размера пер-
чаток пользуются французской мерой — стопой (342,84 мм), раз-
деленной на 12 частей. Один дюйм равен 27,07 мм. Обхват кисти
выражается в дюймах. Так, если обхват кисти 16 см, то ему будет
соответствовать размер 5 3/4 дюйма. В таблице мы поместили
наиболее часто встречающиеся размеры. Верхняя колонка — раз-
мер, нижняя — измерение кисти в сантиметрах.
6	6 1/4	7	8	9	10	11
16	17	19	22	24	27	30
Выкройка для меховых перчаток уменьшена в 2 раза (рис.
191). Отдельные детали даны в натуральную величину. На пе-
редней стороне перчатки углубите разрезы между пальцами (они
должны быть здесь глубже, чем со стороны ладоней). Очень важно
точно перевести крой. Перенося выкройку на бумагу, правильно
728
950	РИС. 191
Рис. 192
увеличьте масштаб, прибавьте
несколько миллиметров на
припуски и 1,5 см для отворота.
Перед раскроем кожу нужно
слегка увлажнить губкой или
завернуть в мокрое полотно на
10 минут. Проверьте устойчи-
вость краски — полотно не
должно окраситься. После
этого выровняйте подготовлен-
ный кусок по толщине. Если
толщина изменяется равномер-
но, расположите выкройку так,
чтобы детали кроя пальцев при-
шлись на самые тонкие участ-
ки.
Устранить вручную неров-
ности в толщине очень тяжело.
Влажную кожу уложите на мраморную плиту бахтармяной сто-
роной вверх. Левой рукой захватите один край и натяните. В
правую руку возьмите острый
нож (указательный палец при-
жмите к верхней его стороне). А
нож прижмите к коже под углом
20° и короткими движениями
снимайте бахтарму — по длине
и ширине очень осторожно,
чтобы не порвать.
На подготовленную кожу нуж-
но перенести выкройку — поло-
жите ее на доску или оргстекло
изнаночной стороной вверх и
обведите детали ручкой.
Первая модель (рис. 192) вы-
полнена из лайки темного цвета
без подкладки. Выкройте детали
по образцу, учитывая припуски
на швы и отворот. Перчатки
левой и правой рук располага-
ются симметрично. Как можно
точнее перенесите разрез и
форму большого пальца. Для
каждой перчатки вы должны
иметь следующие детали: основ-
ное полотнище, шесть клиньев,
деталь большого пальца. На по-
Рис. 193
/30
Рис. 194
лотнище отделите скальпелем детали пальцев друг от друга и
растяните по форме руки (рис. 193). Если деталь большого пальца
превосходит отверстие, то растяните его немного руками. При-
думайте узор на лицевой стороне перчатки. Если кожа очень
хорошего качества, лучше ограничиться одним или несколькими
декоративными швами. Обычно декор нужен для прикрытия де-
фектов кожи.
Декоративные и соединительные швы выполняются идентич-
но (рис. 194). Стачайте между собой две пары клиньев торцевыми
сторонами (рис. 195). Соединение клиньев с перчаткой начните
у основания. Причем лицевая верхняя сторона перчатки — более
короткая. Начните вшивать клинья с основания между средним
и указательным пальцами. Клинья изначально выкраиваются оди-
наково, а подравниваются в
процессе работы. Вшивая кли-
нья, постоянно примеривайте
перчатку на руке. Удаляйте
лишнее. Во время работы не за-
бывайте двигать пальцами, про-
веряя, не затрудняется ли дви-
жение. Лучше одновременно
вшивать все пары клиньев не-
сколькими иголками, оставляя
незаконченными кончики (рис.
195).
В этой модели все швы вы-
полняются вручную. Шов «че-
рез край» придает перчатке до-
полнительный декор. Подбери-
те прочную нить цвета перчатки
или в контраст. Лайка — очень
Рис. 195
9*
/5/
Рис. 196
мягкая кожа, поэтому ее можно
прошить обыкновенной иглой.
Машинная строчка менее кра-
сива, но шов выполняется бы-
стро и прочно. Иногда более
целесообразны незаметные
швы (см. рис. 194). Выворот-
ные внутренние швы исполь-
зуют только в моделях с под-
кладкой. О них мы расскажем
позже.
Боковые детали большого
пальца сшейте швом «через
край», оставляя незакончен-
ным кончик (рис. 196). Прило-
жите деталь большого пальца к
перчатке. Контуры лекальной
линии отверстия и детали боль-
шого пальца должны идеально
совпасть. Проверьте — удобно ли руке. Сделайте разрезы. По-
старайтесь сколоть обе детали вместе булавками. После этого
начинайте их сшивать. Еще раз примерьте перчатку на руке и
сшейте все кончики пальцев и клиньев. Боковые швы стачайте
последними. Начните шов с мизинца и далее вниз — к основанию
перчатки.
Осенние неутепленные перчатки можно украсить разнообраз-
ным декором. Попробуйте соединить кожу разных оттенков,
близких или контрастных.
Иногда встречаются перчатки с
большим пальцем контрастного
цвета. Можно разнообразить
модель небольшими красивыми
вставками из кожи другой фак-
туры, фасонными швами, про-
резями, тиснением и окантов-
кой. Такие модели больше под-
ходят молодежи. Очень стильно
смотрятся длинные перчатки,
украшенные несколькими за-
стежками или модной шнуров-
кой.
Вторая модель сшита из ци-
гейки (рис. 197). Замшевую ос-
нову используйте как лицевую
сторону, а мех утеплит перчатку
изнутри. Не забудьте, что такой
Рис. 197
/32
материал с трудом деформируется. Поэтому постарайтесь точно
перевести нашу выкройку для 6-го размера (см. рис. 191). Руки
у всех разные, поэтому постоянно уточняйте размеры по своей
руке. Эту модель очень украсит отворот меха на лицевую сторону.
При работе с мехом важно, чтобы все ворсинки были тщательно
подобраны внутрь и не мешали во время шитья. Все детали со-
единяются вручную швом «через край». Если же в местах соеди-
нения клиньев с пальцами оставить небольшую полоску меха,
внешний облик модели совершенно изменится. Последователь-
ность операций повторяет работу с предыдущей моделью. Эта
перчатка также выкраивается без подкладки — мех служит есте-
ственным утеплителем. Но в большинстве случаев необходимо
вставить теплую подкладку. Ее можно сделать из трикотажа, ис-
кусственного или натурального меха, шерсти и тд. (рис. 198,а).
Подкладочная перчатка тоже повторяет крой основной. Если
кожа достаточно толстая и теплая, можно не утеплять пальцы
(рис. 198,6). Швы основной и подкладочной перчатки — машин-
ные внутренние в разворот (рис. 198,в). Все припуски прячутся
внутрь. Нижние края перчаток обычно отгибаются на изнаноч-
ную сторону, немного перед этим сшерфовываются и пристра-
чиваются внахлест на подкладку (рис. 198,г). Перчатки иногда
Рис. 198
/33
собирают на резинку или вставляют застежку, чтобы уберечь руки
от ветра.
Мы не предлагаем особой выкройки для мужских перчаток.
Они изготавливаются по сходному принципу, но отличаются про-
стотой и сдержанностью. И, конечно, для них потребуется боль-
ший расход кожи.
Перчатки должны носиться долго, поэтому почаще ухаживайте
за кожей. Смазывайте ее кремом или касторовым маслом.
Нарядны рукавички, сшитые из кожи или замши, даже из
искусственной. Если, конечно, удасться выкроить из старой
сумки или сапожек шесть довольно больших деталей (рис. 199).
В крайнем случае попробуйте стачать их из кусков одним-двумя
горизонтальными швами. Больше — нежелательно, т.к. тогда ру-
кавица будет жесткая, а швы станут мешать. Не забудьте выкроить
подкладку из мягкой ткани. Дефекты материала скроет декора-
тивная отделка: вышивка шерстью и бисером, аппликация ку-
сочками меха, цветного фетра и сукна. Можно сэкономить кожу,
сделав манжеты рукавиц из ткани и украсив их узорчатой тесьмой.
А теперь немного о головных уборах. Мужчинам мы предла-
гаем два варианта утепленных кепок, для дам — две шляпки
оригинального кроя.
Шляпки сделать самим очень просто. Но для них потребуются
довольно большие куски кожи или замши хорошего качества. Ре-
комендуем кроить детали из цельного куска. Если же такого не
имеется, сделайте незаметное соединение «зигзагом» (кожу можно
расположить хаотично), симметричный набор швов в разворот, со-
единение оплеткой (как кусочков между собой, так и деталей кроя).
Рис. 199
/3 У
Рис. 200
f35
Рис. 201
Шляпка из коричневой замши (рис. 200) выполняется в не-
сколько приемов. Замшу можно заменить высококачественным
спилком, бархатом, велюром. Приготовьте по выкройке верхнюю
деталь шляпки (дно), обязательно проложите его утеплителем,
пришив по краю строчкой. Верхняя боковая деталь выкраивается
со сгибом. ПоЛя шляпы также выкройте со сгибом (рис. 200,а).
К обеим верхним деталям нужны подкладки. Поля изнутри лучше
вырезать из спилка. Их края можно обработать кантом или ко-
жаным ремешком — оплеткой. Для этого подготовьте кожаную
полоску шириной 2 см или ремешок шириной 3—4 мм и длиной,
в два-три раза превышающей окружность полей. Изготовление
шляпки начните с соединения торцевых сторон полей (рис.
200,6). Поля лучше уплотнить флизелином (если шляпка изго-
товлена из мягкой замши или бархата). Внешние края обрабо-
тайте кантом или оплеткой (рис 200,в). Соедините боковую деталь
в кольцо швом в разворот. Соедините его с дном шляпы так,
чтобы все швы остались с изнаночной стороны (рис. 200,г). Так
же сшейте и подкладку. Пришейте подкладку внутрь к основным
линиям. Пришейте поля к боковому кольцу, перекрывая ими
края. Подкладку вручную прикрепите к дну шляпки.
Забавную шляпку с рисунка 201 лучше всего сшить из нату-
ральной или искусственной кожи с меховым отворотом. Наш
образец из дубленой кожи, но наиболее доступный вариант —
/36
Рис. 202
натуральная кожа с подкладкой
из искусственного меха. Кожу
подберите единого оттенка и
фактуры, отдельные детали
можно соединить геометричес-
ким набором или оплеткой.
Модель, подобно предыдущей,
состоит из клиньев и полей.
Клинья сшейте по кругу внах-
лест. Поля шляпы сострочите с
верхней частью тоже внахлест
так, чтобы боковые детали на-
ходили на поля и виднелась
кромка меха. Низ полей можно
обработать двумя способами —
отвернуть мех наружу и про-
строчить край или просто со-
строчить кожу и подкладку.
Подкладку оставляйте чуть
большей длины, чтобы видне-
лась полоска меха. Нитки по-
старайтесь подобрать точно та-
кого же оттенка, что и кожу,
чтобы швы были незаметными.
Мужские кепки-фуражки
сделать гораздо сложнее. Мы
предлагаем утепленную модель
с подкладкой и твердым ко-
зырьком (рис. 202). Кепка ук-
рашена плетеной косичкой. Ее края пришиты нитками, а затем
на них нашиты кожаные пуговицы. Сначала вырежьте донышко
(рис. 202,а) из кожи и утеплителя. Склейте их между собой. До-
нышко (деталь 11) можно набрать из нескольких симметричных
клиньев по кругу. Подготовьте околышек (деталь 2). Для этого
ниткой измерьте длину окружности дна. Околышек наберите из
двух-трех равных полосок (рис. 203,6). Подогните его на 0,7 см
от края и настрочите на донышко. Для того, чтобы плавно со-
единить детали по кругу, сделайте небольшие надрезы или рас-
тяните кожу околышка (рис. 203,в). Торцевые края околышка
настрочите внахлест друг на друга по рисунку. Измерьте обхват
головы на уровне ушей (рис. 202) и скроите две одинаковые
полосы для боковинок (деталь 3) (рис. 204,а). Каждую полосу
отдельно соедините в кольцо швом вразворот. Отстучите молот-
ком, припуски приклейте на изнанку и прострочите повторно.
Внешний околышек уплотните теплой тканью или вателином.
Сшейте «трубу» из подкладки аналогично боковым полоскам,
137
околышек сшейте из 2—3 частей
Рис. 203
Рис. 204
Рис. 205
только выше в два раза. Соеди-
ните полотно в «трубу» швом
вразворот. Выкройте из подкла-
дочной ткани деталь 1 (доныш-
ко). Пришейте его к «трубе»
швом вразворот. «Трубу» из
подкладки склейте по нижнему
краю с кольцом внутренней де-
тали боковины 3 (лицевую сто-
рону подкладки сложите вместе
с изнаночной стороной кожи)
(рис. 204,6). Соедините боко-
вую внешнюю деталь 3 с верхом
кепки швом вразворот (рис.
Рис. 206
204,в). Сделайте козырек по рисунку 205. Здесь есть два варианта:
первый (рис. 205,а) — соедините две детали козырька вразворот,
выверните на лицо, а внутрь вставьте уплотнитель. Склейте вмес-
те и прострочите по всей длине; второй (рис. 205,6) — вырежьте
уплотнитель, положите на кожу со стороны бахтармы; припуск
козырька надсеките по кругу и подогните на уплотнитель. Сверху
накройте кожей и прострочите по всему краю. Прострочите ко-
зырек по краю и соедините на клей с внешней стороной боко-
винки. Внутреннюю деталь 3 (вместе с подкладкой) приклейте
f39
к внешней детали 3 и сострочите. Кепка готова. В некоторых
местах придется прострочить кожу в несколько слоев. Чтобы об-
легчить эти операции, сшерфовывайте края. На рисунке 206 по-
казана общая схема всех швов кепки.
/Зазы
Красивые декоративные изделия
(рис. 207) можно использовать по-разному — как вазы для сухих
цветов и трав, как подставки для карандашей или просто как
необычные вещицы для украшения комнаты.
Удобную подставку (рис. 207, а) можно сделать из любой плот-
ной кожи, так как она лучше сохраняет форму. Большую боковую
деталь вырежьте из цельного куска кожи или соберите по схеме.
Можно просто сшить прямоугольник из остатков кожи. Прямо-
угольник соедините в «трубу». К «трубе» прикрепите дно. Дно
должно быть ровным и плотным. Убедитесь, что изделие устой-
чиво. Верхний край отогните на 1—1,5 см и закрепите декора-
тивной оплеткой.
Все декоративные вазы и подставки с загнутыми лепестками,
завитками лучше делать из юфти. Обязательно из цельного куска
кожи. Для подобных изделий сгодится даже кожа с дефектами.
Сначала внимательно осмотрите материал, учтите все дефекты и
только после этого продумайте форму вазы. В некоторых местах
можно сделать прорези. Дефекты легко скрыть, украсив изделия
выжиганием или покрасив мебельным лаком (полностью или час-
тично). Модель на рисунке 207,6 вырезана из юфти в форме
четырех лепестков. Кожу в начале вымыть в мыльной воде (у
юфти обычно неприятный запах) и оставить в клеевом растворе
на несколько часов. Для такой вазы достаточно слабой концент-
рации клея — немного ПВА разбавьте теплой водой в литровой
банке. Кожу опустите в клеевую воду. После этого придайте ей
необходимую форму: сверните ее в трубу на бутылке и загните
лепестки. Новую форму закрепите бинтом и оставьте сохнуть.
По нижней стороне сделайте прорези на равном расстоянии и
пробейте дырочки. Дно соедините оплеткой с вазой по рисунку.
Боковые стороны приклейте одну на другую «Моментом».
Большую вазу для цветов (рис. 207, в) можно сделать из свет-
лого спилка. Часто спилок продается большими кусками. Кожу
примерно выкройте по рисунку, вымойте и опустите в клеевую
воду. Влажным спилком обверните бутылку или банку. Складки
должны быть мягкими и плавными. Экспериментируйте по ходу
работы, лишние участки кожи удалите. Готовое изделие закрепите
бинтом и просушите день-два. Снимите бинт — и ваза готова.
Если вы оставите банку внутри вазы, то ее можно использовать
и для живых цветов.
/40
Рис. 207
Последняя модель (рис. 207,г) употребляется и как декора-
тивная ваза, и как подставка для карандашей. Сверху она напо-
минает розу. Длинная заготовка закручивается во влажном со-
стоянии. Не обязательно опускать ее в клеевой раствор. Высохшее
изделие оплетается вместе с дном широким ремешком.
Рекомендуем места обрезов и торцевые стороны (только юфти)
/У/
покрывать лаком, лучше всего мебельным — более темным. Иног-
да можно покрасить вазу целиком. Тогда, если основное полот-
нище сделано из нескольких кусков, швы станут совсем неза-
метными.
UbcCUfiljACU
На рисунке 208 мы показали, как
сделать самые простые шкатулки. Круглую шкатулку из светлой
кожи (рис. 208,а) украсят яркие оплетки. Сначала приготовьте
длинную боковую часть (лучше из цельного куска кожи). Можно
на ней сделать несложный орнамент оплеткой. Проперфорируйте
нижний край и оплетите с дном. Для крышки шкатулки вырежьте
круг большого диаметра, заранее сделайте отверстия для ремешка.
Кожу опустите на пару часов в слабый раствор ПВА и обтяните
по банке. Оставьте в таком состоянии на сутки. Высохшую кожу
украсьте оплеткой. Шкатулка готова.
Вторая модель имеет форму шестигранника (рис. 208,6). Шесть
равных прямоугольников соединяются между собой оплеткой.
Рис. 208
т
Измерьте общую длину и вырежьте из спилка подкладку (шире
на 1,5 см). Нижний край спилка сшерфуйте. Вырежьте дно из
кожи и из спилка. Оплетите вместе дно и боковую деталь из
кожи. Изнутри приклейте длинную полоску спилка. Нижний край
отогните на 1,5 см к центру. На него приклейте дно из спилка
(см.рисунок). Верхний край шкатулки оплетите. Крышку сделайте
из шестиугольника чуть большего размера и полоски кожи. По-
лоску соедините из двух кусков кожи оплеткой.
Третья модель выполняется схожим образом.
Когс/а aicunefiucLia совсем мало
Стоит ли открывать домашнюю
кожевенную мастерскую, если в вашем распоряжении всего лишь
одинокая кожаная перчатка да пара кожаных или замшевых языч-
ков от изношенных кроссовок? Уверяю, стоит!
Во-первых, одинокая кожаная перчатка снова может превра-
титься в две, если вы аккуратно распорете ее, а отпоров детали,
реанимируете и подновите. Вторые половинки, выкройте из
ткани или трикотажа. А можно пришить обе кожаные половинки
на лицевую сторону вязаных перчаток. Они не только станут
красивее, но и теплее. Если вы заинтересованы в прочности, то
обе половинки перчатки лучше пришейте со стороны ладоней.
Коли работа по пришиванию каждого пальца кажется вам
чересчур кропотливой, отрежьте их — им найдется другое при-
менение. Оставшиеся детали пришейте к вязаным перчаткам со
стороны ладоней (рис. 209). Лицевую сторону украсьте ремешком,
выкроенным из пальцев кожаной перчатки, и отделайте симпа-
тичными маленькими пряжками (например, от старых сандалий,
только прежде тщательно почистите пряжечки мелом или спе-
циальной пастой для чистки
металлов).
А что можно смастерить из
оставшихся деталей пальцев?
Ну, например, обрезав закруг-
ленные кончики и сделав в
верхней части каждой полоски
попарные надрезы, сшить их.
Круглое или овальное донышко
стачать из деталей большого
пальца либо выкроить из под-
ходящей ткани — и вот вам
симпатичный кошелечек под
старину, в форме кисета (рис.
210). Осталось продеть в про-
Рис. 209
т
Рис. 210
Рис. 211
Рис. 212
рези шнурок. Что касается даль-
нейшей декоративной отдел-
ки — вышивки, окраски, золо-
того тиснения, выжигания —
это целиком на ваше усмотре-
ние. А может быть, кошелек и
так неплох?
Не получился кошелек —
можно пустить остатки перчат-
ки на декоративные подвески:
кисточки, «фонарики» и другие
отделочные детали, не имею-
щие названия (рис. 211). Их хо-
рошо прикрепить к язычку мол-
нии на сумке или куртке, обно-
вить вид туфелек, сапожек.
Рис. 213
/УУ
Рис. 214
На что еще годятся голенища
поношенных сапожек? Скроите
из них шесть одинаковых дета-
лей и сшейте настоящий кожа-
ный мяч (рис. 212). В послед-
нем шве оставьте просвет, через
который выверните готовую ра-
боту налицо, и вставьте внутрь
резиновую надувную камеру.
Можно такой мяч набить и кус-
ками поролона.
Для изготовления мяча по-
меньше достаточно двух дета-
лей (рис. 213).
Наконец, на рисунке 214 по-
дробно показано, как, исполь-
зуя в качестве каркаса проволо-
ку, жесткую пластмассовую или
металлическую коробку, полу-
чить симпатичную шкатулку,
обтянутую кожей. Если на коже
есть дефекты — придется за-
няться маскирующей декора-
тивной отделкой. Хорошая же
гладкая кожа в украшениях не
нуждается.
Из небольших лоскутков ко-
жи средней толщины легко
смастерить простенький коше-
Рис. 215
10—950
/У5
Рис. 216
лек прямоугольной формы с за-
стежкой на кнопке (рис. 215),
удобную симпатичную иголь-
ницу-несессер (рис. 216). На
рисунке 217 показано, как сде-
лать мягкий кожаный ремешок
для часов.
Стилизованный цветок из
кожи (рис. 218) прихватывается
Рис. 217
Рис. 218
к ткани или трикотажу несколь-
кими стежками толстой крученой ниткой через сделанные про-
бойником отверстия. Стебли вышиваются тамбурным швом.
Фигурные детали, выкроенные из обрезков кожи (можно раз-
ноцветные), достаточно наклеить и пристрочить на широкий кор-
саж либо на полоску искусственной кожи — и вот вам модный
пояс (рис. 219). В качестве застежки, если не удалось подобрать
подходящую пряжку, подойдут пучки вырезанных из кожи по
146
Рис. 219
Рис. 220
спирали узких ремешков с буси-	рис 221
нами или просто узелками на
концах.
Наконец, когда в вашем распоряжении довольно много ку-
сочков кожи одного сорта и цвета (такие наборы иногда про-
даются в магазинах «Сделай сам»), попробуйте, набравшись
терпения, изготовить пояс или сумку по способу эстонских
мастеров. Эти вещи не нужно ни сшивать, ни склеивать. До-
статочно вырезать много одинаковых деталей и собрать их,
цепляя одну за другую. На рисунке 220 показано изготовление
одинарного и двойного пояса (поняли, как они собираются?),
а на рисунке 221 — изготовление ажурной сумки. В этой кон-
струкции участвуют также узкие горизонтальные ремешки,
концы которых, замкнув, придется сшить или склеить.
ю*
/УХ
Тес/пав^сщия кожей
>пекапильных
и /йканевых изделий
Увы, текстильные и вязаные из-
делия быстро протираются на локтях и коленках, легко рвутся
и пачкаются. Можно сделать заплатку и из ткани, но кожаная
будет значительно прочнее. Некоторые вещи изначально укреп-
ляют кожей, одновременно украшая изделие. Так, часто встре-
чаются пиджаки с крупными кожаными подлокотниками. Чтобы
сохранить единый стиль, кожаными полосками обрабатываются
карманы, некоторые кромки.
В основном все операции схожи между собой. Вязаные модели
со стороны изнанки обязательно укрепляются плотной тканью.
Лучше отстрочить кожу в край «зигзагом». По этому же принципу
Рис. 222
/У<?
прикрепляют и декор. Одежду из ткани можно отреставрировать
и без дополнительных укреплений, не включая изделия с под-
кладкой. В этом случае флизелин или льняной кусочек спрячется
под ней.
Мы предлагаем варианты реставрации (рис. 222) подлокотни-
ков, брюк, порванных детских изделий, варежек, теплой одежды
и образец растительного узора на вязаной кофточке. Края кожа-
ных вставок обычно находят на основную ткань и отстрачиваются
в край прямой строчкой или «зигзагом». Обработка ножницами
«зигзаг» придаст изделию большую декоративность.

Кожаные пуговицы (рис. 223) украсят любой костюм и сделают
вашу одежду неповторимой. Приготовьте небольшие кусочки
кожи, пластмассовые пуговицы, деревянные заготовки для осно-
вы и приступайте к работе.
Рис. 223
Очень просты и необычны пуговицы, просто обтянутые кожей.
Вырежьте кожаный кружок большего диаметра, чем основа (2:1),
с шерфуйте края. С помощью шила проделайте по всему краю
дырочки. Сквозь них проденьте нитку.
Для некоторых вещей больше подойдут красивые расшитые
пуговицы. Можно обмотать кожей деревянную основу со сквоз-
ным отверстием, предварительно закрепив ремешок.
Из двух кусочков выпуклой кожи получится красивая объем-
ная пуговица. Сначала приготовьте два одинаковых кружка кожи.
На одном пробейте дырочку для ремешка. Затем их поджарьте,
набейте наполнителем и крепко склейте. Боковинки обработайте
морилкой или подкрасьте.
Пуговицы можно сделать из лакировки: вырежьте кружок,
сделайте в нем отверстия и поджарьте. Вы получите забавную
деталь.
f49
Ha 4JnO zoqsuncz
aiiafibte кмканые веищ
Даже из маленьких, никудышных обрезков кожи можно из-
влечь много пользы.
Из старого ремня получатся простые в изготовлении, надеж-
ные и не скрипящие петли. Для крышки ящика, мольберта, шка-
тулки. Из обрезков ремней легко смастерить красивые корешки
для книжных переплетов.
Полоска мягкой тонкой кожи, наклеенная на внутреннюю
сторону металлического браслета для часов, сделает его удоб-
нее. Если же вам надоели металлические и пластиковые брас-
леты, то, освоив приемы декоративной отделки кожи, можно
изготовить на свой вкус удобный и мягкий кожаный часовой
ремешок.
С помощью этих же приемов нетрудно сделать из кожи удоб-
ную и долговечную книжную закладку.
Полоску тонкой кожи, продольно сложенную вдвое или втрое
и проклеенную, можно пришить в качестве вешалки к пальто
или куртке. Она гораздо прочнее и долговечнее матерчатых и не
так груба, как вешалки из металлических цепочек.
Кружочки мягкой тонкой кожи, нашитые на ладошки вязаных
варежек или перчаток там, где они быстрее всего пронашиваются,
сделают их оригинальнее, а главное, прочнее (рис. 224). Такие
же кружочки поменьше неплохо нашить на кончики пальцев
перчаток. Это намного продлит их жизнь, поскольку здесь они
рвутся раньше всего.
То же относится и к толстым шерстяным носкам — кожаные
латки сделают их долговечнее. А пришитые к таким носкам ко-
жаные подошвы превратят их в удобные домашние тапочки.
Пришивая пуговицы к вязаным вещам, мягкому трикотажу,
сукну, подкладывайте с изнанки кожаные кружочки, и пуговицы
будут держаться гораздо надежнее.
А можно просто обтянуть пуговицы тонкой мягкой кожей от
перчатки. Таких оригинальных пуговиц нет в магазинах, а у вас
будут. Лучше всего они подойдут к одежде спортивного стиля
или к вязаной вручную. А обтачные пуговичные петли из кожи
практичнее, красивее и прочнее. И лучше всего подойдет для
таких петель перчаточная кожа.
Если вытерлись или обтрепались обшлага рукавов куртки или
пиджака спортивного покроя, их можно красиво окантовать по-
лосками кожи. Для этого следует разрезать манжету оставшейся
в одиночестве перчатки по спирали и получившуюся полоску
использовать в качестве обтачки. Это уже будет не латка, а модная
отделка. Такая мера спасет и вытертые обшлага рукавов меховой
шубки.
150
Рис. 224
Прорезные карманы, которые начали распарываться и рваться
в углах, тоже легко укрепить пристроченными в этих местах тре-
угольными кусочками кожи. Такими же треугольниками неплохо
отделать концы вытачек на пальто, куртке или юбке из плотной,
плохо отутюживающейся ткани.
Протертые локти на одежде примут пристойный вид, если
наложить на них квадратные, треугольные или овальные латки
из мягкой кожи. Коленки готовых продраться джинсов или три-
котажных спортивных брюк кожаные заплаты даже облагородят.
Обтрепанные края карманов обновит окантовка кожей. Ансамбль
завершат кожаные пуговицы — и вот старая, потрепанная вещь
стала выглядеть аккуратно и современно. И все благодаря бес-
полезной одинокой кожаной перчатке. Правда, на полный ан-
самбль одной перчатки может оказаться мало...
Во всех этих ролях может выступить и натуральная замша,
обычно такая же мягкая и тонкая, как перчаточная кожа. И
совсем никудышная замша, рваная и в пятнах — ценный инвен-
тарь для домашней уборки. Благодаря обилию капилляров она
отлично впитывает влагу. Поэтому замша идеальна для мытья
f51
окон, кафеля и других гладких блестящих поверхностей, ведь она
в отличие от традиционных хлопчатобумажных тряпок совсем не
оставляет волокон.
Маленькие кусочки замши стоит приберечь, чтобы протирать
очки. Лучшего материала для ухода за оптикой в природе не
существует.
Как видите, даже крохотные кусочки этих ценных материалов
в хороших руках всегда найдут применение.
Что можно сделать с бывшей в употреблении, но еще годной
натуральной кожей, если заняться ее централизованным сбором?
В Белгородском кооперативном институте специалисты до ме-
лочей продумали, как сортировать и перерабатывать вторичное
кожсырье, как его дезинфицировать и реставрировать. Они раз-
работали технологию изготовления из старой обуви модных мо-
лодежных курток, жилетов, домашних тапочек. Лабораторные об-
разцы всем очень понравились.
Другой пример — разработка Украинского НИИ кожевенно-
обувной промышленности. Здесь предложили совсем уж нику-
дышные отходы кожи использовать как белковое удобрение для
выращивания овощей. Обрезки кожи измельчают, заливают
водой, разваривают и сушат. Получается серый порошок, который
содержит 9—14% азота и много ценных микроэлементов. Даровое
удобрение оказалось высокоэффективным: урожай картофеля по-
вышается на 30%, а помидоров — на 35%.
А еще из отходов кожевенного производства делают кормовую
муку.
Впрочем, домашних умельцев эти примеры вряд ли вдохнов-
ляют. Но хотя возможностей у них меньше, находчивости и тер-
пения больше:
Нехшп/шл оЯцвь своими [исками
Всегда считалось, что добротную
обувь можно приобрести только в готовом виде. Но в нашей
статье мы объясним, как сшить красивую удобную обувь самим.
Вам понадобится много разнообразных материалов, т.к. у каж-
дого кроя свои особенности. Обычно обувь требует большого
расхода кожи, а мы подскажем, как обойтись незначительными
запасами, как использовать небольшие кусочки.
Остановимся подробнее на выборе сырья. Обувь можно мас-
терить из драпа, меха, войлока и, конечно, кожи. Некоторые
материалы прекрасно сочетаются, например, спилок и искусст-
венный мех. Для надподошвенных деталей желательно подбирать
мягкие кожи или специально их обрабатывать до достижения нуж-
ной мягкости; для стелек годится довольно мягкая, неокрашенная
/52
Рис. 225
юфть. Если стельки двойные, то
нижняя кроится из плотной
прочной юфти, а верхняя, внут-
ренняя — из мягкой юфти, меха
или ткани. О подошвах мы
позднее расскажем подробнее,
главное, не забывайте всегда ее
дополнительно обрабатывать,
для подкладки можно исполь-
зовать трикотаж, шерстяные
ткани, фланель, мех.
Чтобы обувь точно сидела на
ноге, вам понадобится снять
несколько мерок. Возьмите сан-
тиметр и оберните самую ши-
рокую часть ступни у основания
пальцев (1); ступню в месте
наибольшего подъема (2); из-
мерьте косой подъем кругом от
подъема через пятку (3) и самое
тонкое место в берцах (4). Для
более точного кроя измерьте длину, ширину ступни, расстояние
от пальцев до подъема, выступ пятки, наибольшую высоту пятки
(рис. 225). Домашняя обувь служит для отдыха, поэтому она долж-
на быть очень удобной. Лучше оставляйте небольшие припуски,
чтобы обувь была достаточно просторной.
Если вы имеете некоторый навык в обработке дерева, очень
советуем сделать постоянную колодку по форме ступни. Это со-
всем несложно. Состругайте лишние участки на заготовке, учи-
тывая свои мерки, и закруглите неровности шкуркой. Выпилите
из доски колодку с очертаниями своей ступни. Она вам очень
пригодится при отделке подошвы.
Еще и сегодня многие сапожники шьют обувь вручную и со-
единяют детали между собой с помощью дратвы. Для ее приго-
товления скручивают 2—4 нити пряжи, которые затем натирают
варом и воском. Во время шитья вар заполняет отверстия, ук-
репляя шов. Но сейчас чаще используют для шитья очень проч-
ные капроновые нити. Для того чтобы сымитировать строчку,
воспользуйтесь шилом с иглой на конце или обычным круглым
шилом — в отверстие одновременно вводите две иглы (рис. 9).
В этой статье мы используем богатый опыт разных мастеров.
Удивительно удобные и простые в исполнении «лапти» (рис.
226,а) предложила в своей книге И.Луковски. Эта мягкая легкая
обувь выполняется из цельного куска кожи способом собирания
в складки. Стельку вырежьте отдельно. Размер подбирайте по
рисунку 226,6. Возможны различные формы носка. Приблизи-
/55
Рис. 226
тельно выкройте цельный кусок кожи или соберите полотнище.
Поставьте на него ногу и после примерки сделайте поправки.
Если количество складок слишком велико, нужны небольшие
клинья. Оставшиеся края можно оставить свободными или оп-
лести. Мелкие густые складки выглядят лучше, но они должны
располагаться не чаще чем через 1—1,5 см друг от друга. Под-
готовьте прочный мягкий ремешок не шире 0,5 см. Задник скре-
пите отдельным ремешком, свободный клин приклейте внутрь
(рис. 227). Начертите выкройку, сшерфуйте припуск на подгибку,
подогните и приклейте на 1 см (рис. 228). Пристрочите стельку
и сделайте прорези для ремешка (рис. 229). Соберите «лапти» на
Рис. 227
/5У
Рис. 228
ремешок, обратите особое вни-
мание на красивое расположе-
ние складок спереди (рис. 230).
Приклейте или пришейте од-
ним из способов подошву.
Следующие модели тапочек
более традиционны. Самый про-
стой вариант шитья — прикре-
пить к подошве поперечную по-
лоску (рис. 231). Ногу поставьте
на стельку, сверху накройте по-
лоской и приклейте ее к стельке,
учитывая подъем ноги. Лишние
края срежьте. Эти операции про-
делываются сначала с бумажны-
ми деталями. Аккуратно разъеди-
нив их, вы получите выкройку.
Измерьте длину стельки по
краю и приготовьте тесьму или
кожаную полоску для канта.
Концы полоски сострочите под
углом 45°. Обработайте стельку
кантом или оплеткой. Концы
канта по всей длине сшерфуйте,
чтобы утончить кожу, после этого
можете пришить кант к стельке.
Оплетку можно выполнить из
тонкого шнурка или плотных
толстых ниток (рис. 232).
Рис. 229
Рис. 230
/55
Рис. 231
Рис. 232
/56
Тапочки с закрытым носком получаются теплыми. Для изго-
товления выкройки можно воспользоваться какими-нибудь ста-
рыми тапочками, завалявшимися дома. Распоров их по швам,
обведите отдельные детали на бумаге и перенесите на кожу.
Лучше воспользоваться цельными кусками кожи или неброским
симметричным набором.
Тапочки с открытым задником показаны на рисунке 233. При-
готовьте подошву, стельку, две детали носка — верхнюю с деко-
ром и нижнюю — из того же материала, что и стелька. Склейте
вместе обе детали носка, верхний край оплетите. Эти тапочки
тоже можно обработать кантом. В этом случае верхний край носка
обрабатывается или кантом или мехом. Из меха можно выкраивать
и стельки. Подошву со стелькой проложите поролоном (а лучше —
вателином) и склейте. Соедините все вместе и оплетите лекальные
края. Стрелочки указывают последовательность операций.
Тапочки с закрытым задником кроятся иначе. Подошву, стель-
ку, две верхние симметричные детали сделайте из кожи или из
того же материала, что и стелька. Верхние детали соединяются
двумя швами на носке и заднике. На носке сначала придумайте
и пришейте декор. Детали подкладки соединяются так же, как
и кожаные, и приклеиваются резиновым клеем к внешним. По
внутреннему краю тапочки обработайте кантом. Склейте верх-
нюю часть тапочек со стелькой резиновым клеем на 0,5 см от
края. Обработайте тапки кантом или оплеткой.
Наиболее подходящая кожа для домашних ботинок (рис. 234) —
замша или спилок. Ботинок состоит из 5 деталей: передняя, две
симметричные боковинки и язычок (рис. 234,а). Язычок выкра-
ивайте приблизительно и подгоняйте до нужной формы в пос-
леднюю очередь. Внутренний башмачок из теплой подкладки вы-
краивается точно так же, но по высоте на 0,5 см меньше наруж-
ного. Соедините между собой боковинки и переднюю деталь
швом в разворот (рис. 234, б). Единый верхний край срежьте на
нет. Швы отстучите молотком. С изнаночной стороны к ним
приклейте полотняные полоски чуть меньшей длины и расстро-
чите (рис. 234, в). Соедините верхнюю часть ботинка со стелькой
выворотным швом. Обе детали сложите лицевыми сторонами
внутрь и прострочите (рис. 234, г). Лучше всего выполнить строч-
ку толстыми нитками вручную, прокалывая отверстия шилом.
Кожу смочите водой и отстучите края к подошве (рис. 234, д).
Выверните ботинок налицо и снова обколотите молотком. Вло-
жите подкладку. Приклейте накрепко подошву к стельке и об-
стучите разогретым молотком по всей поверхности. Подошву
можно пришить, как указано на рисунке 234, е. В передней детали
сделайте отверстия пробойником в 2 мм и приблизительно со-
берите по ноге. Язычок наложите сверху и подгоните вплотную
к передней детали ботинка, добавляя 3 мм на оплетку. Прямой
/57
Рис. 233
/58
Рис. 234
159
Рис. 235
край сведите на нет, лекальную
сторону проперфорируйте. Со-
едините язычок с ботинком оп-
леткой из кожаного шнурка
(рис. 234, ж). Проверьте, чтобы
подкладка и кожаный ботинок
точно совпали, не образуя скла-
док. Необработанный верхний
край ботинка подогните внутрь
на 1 см, перекрывая край под-
кладки, и прострочите на 0,5 см
по всей длине (рис. 234,з). К
подошве изнутри приклейте
теплую стельку. Обувь, подоб-
ную этой, носили еще в древ-
ности.
Следующая модель (рис. 235) оригинальна и очень удобна в
носке. В таких ботиночках хорошо себя почувствует каждый. Они
кроятся из мягкой, плотной и очень эластичной кожи. Предва-
рительно начертив бумажную выкройку, перенесите ее на кожу
и материал для стельки и подошвы (рис. 236). Для ботиночек вы
Рис. 236
/60
Рис. 237
можете придумать декоративный набор (рис. 237). В случае об-
работки ботинок кантом кусочки кожи сострачивайте на машин-
ке. Они могут быть как одного, так и нескольких цветов, но
обязательно одной фактуры и мягкости. Набрать кусочки кожи
в полотнище можно с помощью тонкой оплетки, а все части
ботинка соединить широким ремешком. Учитывайте, что ботинки
должны быть мягкими. Поэтому и ремешки для оплетки выби-
райте не жесткие и не очень толстые. Предварительно кусочки
кожи стачайте (лучше встык) и оплетите (рис. 238). Ремешок
оплетки смазывайте клеем. После того, как вы получите цельное
полотнище, раскроите верхнюю часть ботинок. Измерьте санти-
метром (а лучше ниткой) длину лекальной линии подошвы. Она
должна совпасть с лекальной линией верхней части ботинка. Если
же они немного отличаются, то в месте заднего шва прибавьте
или убавьте нужную величину. Не забудьте пробить дырочки для
шнурка. Заготовки склейте с подкладкой. Ее сделайте из искус-
ственного меха с коротким ворсом. Сострочите задний шов на
машинке. Если вы выбрали обработку оплеткой, то украсьте и
задник, но учтите, что оплетка заднего шва должна быть не очень
толстой, иначе ремешок натрет пятку. Теперь можно приклеить
мягкую меховую стельку, соединив с верхней частью ботинка, и
161
11—950
Рис. 238
/62
обработать кантом. Его длина равна лекальной длине обрабаты-
ваемого края, ширина — 2 см; края канта соедините под углом
45°. Кант постоянно натягивайте. Наклейте готовый ботинок на
подошву. В случае с оплеткой склейте стельку с подошвой, на-
клейте верхнюю часть ботиночка, край проперфорируйте и оп-
летите. Верхний край также обрабатывайте оплеткой или кантом.
В дырочки вставьте шнурок, и ваши ботиночки готовы (рис. 239).
По этой же выкройке несложно сделать и своеобразные бурки,
если в качестве подкладки использовать теплые материалы.
Выбирая модель с оплетками, не забывайте, что они предна-
значены только для гладкого пола и довольно быстро истираются.
Поэтому основные швы соединяйте на машинке, лучше даже
прострачивая дважды, а уж потом придумывайте декоративные
оплетки.
Если у вас есть дома старые вещи, вышедшие из употребления,
из дубленых шкурок, то вы можете сшить теплые меховые бо-
тиночки. В этом случае верхняя часть и стелька выкраиваются
из этой шкурки цельнокроенными и сшиваются вручную стежком
через край. Мех режут, аккуратно подсовывая ножницы под ме-
ховой слой и разрезая только саму кожу. Можно сострочить шкур-
ку7 на машинке, если кожа не слишком толстая и с коротким
ворсом. Ботиночки выворачиваются и наклеиваются на подошву.
Лицевую сторону вы можете украсить вышивкой, бахромой, ко-
жаной аппликацией (рис. 240).
Теперь, когда мы подробно рассказали об изготовлении до-
машней обуви, хочется познакомить вас с несколькими образ-
цами летней обуви для улицы — сандалиями.
Подошву выкройте, обведя свою ногу на бумаге. Можно вос-
пользоваться резиной, пластиком или даже готовой подошвой.
Наверняка у вас дома сохранились какие-нибудь старые босо-
Рис. 239
п*
/63
Рис. 240
ножки. Очистите и отполируйте подошвы и приступайте к работе.
Если же вырезаете подошву из кожи, особое внимание обратите
на прочность и пластичность материала.
Особенность сандалий в том, что они обязательно должны
быть подняты на небольшой каблук. Плоская подошва очень
вредит здоровью, к тому же каблук препятствует быстрому ис-
тиранию подошвы на пятке. Каблук можно вырезать из единого
куска толстой кожи или соединить в два слоя. Стороны склейте,
очень крепко сожмите и оставьте сохнуть под грузом на сутки.
Чтобы поверхности лучше склеивались, зачистите внутренние
стороны шкуркой. Каблук можно приклеить как к внешней, так
и к внутренней стороне подошвы. Склейте каблук с подошвой
и положите на сутки под груз. Стельку вырежьте из юфти.
Последующие операции выполняются однотипно для различ-
ных видов сандалий. Сначала продумайте, как сандалии будут
крепиться на ноге — ремешком, плетеными косичками, — и
нарисуйте примерный эскиз. Придумав свою модель или выбрав
из предложенных нами, сделайте мерки по ноге (рис. 241). Для
/64
Рис. 241
f65
Рис. 242
этого вырежьте бумажную полоску и обверните ею ступню в тех
местах, где будут ремешки. Добавьте с каждой стороны по 4 см
на припуски. Наметьте шилом на стельке места для продевания
ремешков. Не надрезайте стельку ближе чем на 5 мм от края.
Затем проденьте ремешки и туго подгоните сандалии по ноге.
Не обращайте внимания, если мягкие стельки загнутся вверх.
Ремешки приклейте на изнаночную сторону стельки. Перед этим
припуски на изнанку обязательно с шерфуйте. Внутренние сто-
роны стельки и подошвы зачистите шкуркой, склейте и оставьте
под грузом на сутки. Для ремешков подбирайте только очень
прочную и мягкую кожу. Иначе они быстро перетрутся и больно
поранят ногу. На рисунках 241, 242 мы предлагаем несколько
вариантов сандалий. Одни мы нашли в книге И. Луковски, о
которой уже упоминали, другие модели придуманы еще во вре-
мена античности. Ведь в сущности сегодняшние модели так или
иначе повторяют давно известные образцы. Также обратите вни-
мание на возможные плетения ремешков. Ремешки должны плот-
но прилегать к ноге, так как при носке кожа сильно растягива-
ется. Более крепкое соединение стельки и подошвы вам придется
сделать вручную. Шилом прокалывайте подошву с середины на-
искосок и пришивайте прочной капроновой нитью к стельке.
Самодельная обувь традиционна среди многих народов, поэ-
тому мы хотим напомнить некоторые образцы. Они помогут легче
ориентироваться и создавать новые модели. Удивительной кра-
соты обувь создавалась мастерами Татарии. Сохранились книги
и образцы в музеях — разноцветные сапожки, тапки с необык-
новенными узорами из мягкой кожи. Если вас заинтересует эта
тема, обязательно посмотрите татарские ичиги — сапоги из ба-
раньей или козлиной кожи с мягкой подошвой. Интересная осо-
бенность такой обуви — фигурно вырезанный задник. На рисунке
243 показаны несколько характерных татарских орнаментов.
/66
Рис. 243
167
Рис. 244
/68
Рис. 245
А такая модель обуви (рис. 244) распространена среди кав-
казских народов. Эти мягкие теплые ботиночки показались нам
несложными в исполнении и очень удобными. Такая модель не-
обходима пожилым людям. В ней можно совмещать кожаные и
вязаные детали, замшу, мех — словом, все теплые материалы,
которые найдутся под рукой. Крой показан на рисунке 244,а.
Сначала соедините нижнюю узкую полоску (1) с более широкой
(2) внахлест так, чтобы нижняя находила на верхнюю. Следите,
чтобы лекальная линия узкой детали совпала по длине с подо-
швой. Со стороны задника подгоните края впритык и вручную
сшейте (рис. 244, б). Шов спрячьте под язычком, расширяющимся
к низу. Верхнюю деталь (3) согните пополам и уплотните утепли-
/69
телем. Язычок (4) тоже соединен из двух деталей, состроченных
или оплетенных ремешком с четырех сторон, кроме нижней
(рис. 244, в). Сделайте подкладку’ из теплого трикотажа или меха.
Модель можно изменить: выкройте деталь (3) из кожи и из
меха (рис. 244, г). Сшейте два ботинка — один из кожаных де-
талей, другой — из меховых. Сострочите их вместе по верхнему
краю. Подошву можно прикрепить выворотным швом. Верхнюю
часть (детали 3 и 4) пришейте к нижней по кругу так, чтобы они
перекрыли край детали 2 (рис. 244, д). Окончательно обработайте
ботинок кантом или оплеткой.
Для детей можно сделать очень модные сейчас модели в виде
забавных зверушек (рис. 245).
В некоторых изделиях (например, ботинках) можно сделать
трикотажные тянущиеся вставки. Благодаря им можно обойтись
без ремешков и застежек.
Домашние тапочки из толстых шерстяных носков можно сде-
лать, пришив кожаные подошвы. Иногда их делают из новых
носков. Но есть смысл усовершенствовать таким способом носки,
у которых начинают протираться ступни. Выкроим из голенища
сапога две подошвы с припуском по краям 7—10 мм. Ровно
пришить к носку подошву без специальной болванки вряд ли
удастся. Вместо болванки попробуйте натянуть носок на ботинок
меньшего размера. Пришивайте подошву толстой суровой нитью
зигзагообразным швом.
Рис. 246-248
ПО
На шлепанцы (рис. 246), кроме двух кожаных деталей для
верха, выкроенных из голенища сапога, пойдет то, что давно
лежит в доме без дела: голенище старого валенка (для подошв),
куски поролона (для мягкой прокладки), лоскуты сукна или драпа
от старого пальто (для стелек). Каким «бутербродом» располага-
ются эти детали в окончательном виде, показано в сечении А—А.
Края деталей прикрыты окантовкой из кожаной полоски, обра-
зующей широкий рант. Все это соединено крупными стежками
с помощью двух игл, шьющих навстречу друг другу.
Простой крой закрытых домашних тапочек приведен на ри-
сунке 247.
Но наибольший успех ждет домашнего обувщика в изготов-
лении мягкой обуви для малышей. Очень просто выкраиваются
кожаные тапочки-мокасины (рис, 248). Здесь требуется проло-
жить всего один шов по мыску. Надо затянуть его так, чтобы
вдоль него образовались мелкие складочки. Можно сделать и по
два шва на пятке, но для домашней обуви в этом нет необходи-
мости. Отделочная бахрома лучше выглядит на замше. Внутрь
готовых мокасинов вклейте стельки, подложив под них подпят-
ники из пористой резины.
Шитье обуви — очень трудоемкое занятие. Но зато вы сможете
максимально подогнать модель по своей ноге. Обувь, сделанная
своими руками, и приятнее, и прослужит дольше. Можно по-
пробовать сделать и хорошую обувь для улицы — сделайте пол-
ностью верхнюю часть, а подошву укрепите в мастерской. Мы
напоминаем вам, что соединять обувь следует только пластич-
ными клеями, так как при носке обувь постоянно деформируется.
«Момент» очень пластичный клей, но подходит только для до-
машней обуви, так как боится влаги. В последнее время появи-
лось много новых составов, способных накрепко приклеить даже
толстую подошву.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Релмшн otytfu
Современная обувь с кожаным верхом
имеет небольшое количество деталей. Так, например, ботинок (рис. 249,а)
имеет всего шесть наружных деталей верха и три детали низа (внутренние
детали не учитываем). Сапога (рис. 249,5) имеют еще меньше деталей верха
и низа. Дамские туфли по деталировке ничем не отличаются от ботинок,
но у них могут быть дополнительные детали: чересподъемные и другие ремни,
некоторые декоративные детали.
Все детали верха обуви сшивают в заготовку, которую затем крепят к
низу. Рассмотрим основные методы крепления верха (заготовки) к низу
обуви.
КЛЕЕВОЙ МЕТОД. Заготовку натягивают на колодку и соединяют ее
со стелькой с помощью текса (маленьких клиновидных гвоздиков) (рис.
250). Закрепляют супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают
/7/
Рис. 249
Рис. 250
Рис. 251
простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблуком), как правило,
отформован из резины или полиуретана.
МЕТОД ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ. При этом методе все операции
такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх соединяют с по-
мощью горячей* вулканизации.
РАНТОПРИШИВНОЙ МЕТОД. По этому методу заготовку закрепляют
на стельке тексом. Пришивают рант, причем он скреплен и со стелькой.
Устанавливают супинатор, укладыва-
ют простилку. Подошву пришивают
к ранту. Набивают каблук (рис. 251).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА
ОБУВИ. Некоторые операции по ре-
монту обуви требуют применения са-
пожной ноги. Необходимо иметь два
молотка: один — обычный сапожный,
второй — тяжелый с широким бей-
ком.
Для обработки и отделки низа
обуви надо иметь сапожный рашпиль.
Его можно заменить новым драчев-
ным напильником.
Режут и раскраивают сапожные
материалы ножами. Их надо иметь
хотя бы два: один — с двухсторонней
заточкой (рис. 252,а), а другой — с
односторонней заточкой (рис. 252,6).
При ремонте обуви с полиурета-
172
Рис. 253
новым низом потребуется электропаяльник молоткового типа (мощностью
около 200 Вт) и обычный прибор для выжигания.
Для ремонта верха обуви применяют самодельный крючок, изготовлен-
ный из толстой машинной иглы (рис. 253,а). Ушко иглы разделывают ал-
мазным инструментом (алмазным отрезным диском, надфилями и т.п.) и
закрепляют в ручке. Низ обуви шьют с помощью толстых (около 1,5 мм)
сапожных крючков (рис. 253,6). Отверстия в подошвах проделывают шилом
(рис. 253,в). Их, как правило, имеют несколько (разной толщины и конфи-
гурации).
Некоторые операции по ремонту обуви невозможно сделать без сапожных
игл (рис. 253,г). Их делают из самой тонкой балалаечной струны, спаивая ее
свинцово-оловянистым припоем.
Кроме инструмента для ремонта, потребуются некоторые вспомогатель-
ные материалы.
Верх обуви шьют и ремонтируют прочными шестисложными хлопчато-
бумажными нитками, которые имеют шесть повивов (рис. 254). Обычные
нитки имеют три повива. Можно применять капроновые нитки.
Низ обуви ремонтируют с помощью дратвы (льняные специальные
нитки). Дратву в некоторых случаях натирают сапожным варом.
При склеивании и сваривании некоторых деталей их обезжиривают чис-
тым бензином: Б-70, «Галоша», «Бензин для зажигалок». Склеивают детали
клеями 88Н, 88НП, «Момент».
Еще необходимо иметь среднезернистую абразивную шкурку, гвозди. По-
требуется также некоторый инструмент общего назначения: плоскогубцы,
кусачки и т.п.
Теперь рассмотрим некоторые ва-
рианты ремонта обуви.
1. Разошелся шов верха обуви.
Там, где удобно, подобный дефект
можно устранить с помощью обыч-
ной иглы и нитки. В неудобных мес-
тах ремонт производят, применяя
специальный крючок (см. рис. 253).
Шьют крючком так. Вводят крючок
снаружи (если надо, отверстие укреп-
ляют подходящим шилом). Указа-
тельным пальцем левой руки наки-
дывают нить изнутри на крючок. Из-
влекают крючком один конец нити
773
Рис. 256
Рис. 255
наружу. Вводят крючок во второе от-
верстие. Заводят нить в крючок и вы-
водят ее наружу в виде петли (рис.
255). Вводят конец наружной нити в
петлю и затягивают первый стежок.
Таким образом шьют до конца.
2. Отклеилась подошва. Здесь
могут быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Место ремонта очищают от грязи и тщательно
обезжиривают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в месте
склеивания) клей 88Н, дают ему подсохнуть 10—15 минут и ботинок опрес-
совывают. Последнюю операцию делают в устройстве, изображенном на
рисунке 256. В ремонтируемый ботинок набивают газетную бумагу и поме-
щают в ящик (мешок) устройства, надувают насосом футбольную камеру с
ниппелем. Запрессованный ботинок выдерживают в устройстве 8—10 часов.
Б. Полиуретановая подошва. Очищают место склеивания от грязи, тща-
тельно обезжиривают чистым бензином. Плоским надфилем (в месте скле-
ивания) снимают верхний (окрашенный) слой кожи. Еще раз обезжиривают
это место. Разогретым электрическим паяльником размазывают небольшие
кусочки полиуретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте скле-
ивания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят между
ними разогретый элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляют
до простилки (рис. 257).
Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдер-
жать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру
разогрева элемента прибора для выжигания.
Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх
край (рис. 258), то ее можно отремонтировать следующим образом. Место
склеивания очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином,
наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После
выдержки 10—15 минут прижимают
подошву к верху. Затем пришивают (в__________________________________
месте склеивания) подошву к верху
Рис. 257
Рис. 258
/7У
Рис. 259
дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожного крючка
и шила так, как это показано на рисунке 255. Шов должен идти на 4—5
мм от верхнего обреза подошвы.
3.	Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве. Здесь тоже может
быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Подходящим инструментом (плоской отверткой)
отсоединяют от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве (рис. 259,а).
Все очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином.
Готовят заплату. Она должна заходить наверх на 12—15 мм и внутрь
между подошвой и верхом на такое же расстояние (рис. 259,6).
Заплату со стороны бахтармы (изнанка кожи) срезают на нет с помощью
ножа с односторонней заточкой. Ширина среза 7—8 мм (рис. 259,в).
В месте, куда будет приклеена заплата (на верхе ботинка), срезают наи-
тончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским
надфилем.
Заплату тщательно обезжиривают, сушат. Наносят клей 88Н на заплату
и верх обуви, выдерживают 10—15 мин и склеивают. Нижнюю часть заплаты
и пространство между подошвой и верхом промазывают клеем 88Н и сразу
же заправляют низ заплаты в пространство между подошвой и верхом. Бо-
тинок опрессовывают, в устройстве, изображенном на рисунке 256, и вы-
держивают двое суток.
Б. Полиуретановая подошва. Если же подошва полиуретановая, то порядок
ремонта несколько иной.
С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой,
срезают тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим па-
яльником намазывают слой полиуретана толщиной около 1 мм.
Приклеивают клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в
предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправляют
между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приваривают по-
дошву к заплате (см. рис. 257).
4.	Сносилась подошва. Здесь возможны три варианта: подошва резиновая,
кожаная или полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выравнивают сапожным
рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Резиновый след (тонкую под-
метку из мелкопористой резины) тоже обезжиривают. Подошву и след по-
крывают тонким слоем клея 88Н и выдерживают 10—15 мин. Затем след
приклеивают к подошве способом наката (рис. 260). После этого ботинки
опрессовывают в устройстве, изображенном на рисунке 256, двое суток.
Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, выравнивают
рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.
Б. Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив
/75
на нее резиновый след (смотри предыдущий вариант). А можно пришить к
подошве кожаную подметку.
Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем
подвяливают и выбивают. Для этого ее укладывают на металлическую плиту
(наковальню, чугунный утюг и т.п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку
тяжелым молотком с широким бейком. Начинают выбивать от середины
подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям. Подметка в ре-
зультате такой обработки утоньшится на одну треть, но носиться она будет
намного дольше, чем не выбитая. На обувных фабриках этого не делают,
так как выбитую подметку (подошву) можно прошить только вручную, при-
меняя шило.
Выбитую подметку укладывают на подошву, временно закрепляют ее на
ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оставив припуск в 1 мм на отделку,
пришивают подметку. Перед пришиванием подметки в ней прорезают ка-
навку на одну треть толщины (рис. 261). В этой прорези (канавке) будет
скрыт шов.
Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя са-
пожные иглы (рис. 253,г). Отверстия для шитья делают подходящим шилом
так, чтобы оно входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют)
и выходило точно в канавке (рис. 262,а).
После окончания шитья прорезь промазывают клеем 88Н, выдерживают
10—15 мин и забивают так, чтобы шов был закрыт (рис. 262,6).
Край подметки ближе к каблуку слегка срезают (рис. 262,в) и прибивают
в два ряда гвоздями.
Надо сразу оговориться, что длину гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя
стельку, они загнулись на ней (рис. 263). Иначе гвозди не будут держать
прибитую деталь.
Заключительные операции — отделка края подметки: обрезка, зачистка
рашпилем и абразивной шкуркой, окраска.
Здесь был рассмотрен вариант, когда подметку пришивают непосредст-
венно к подошве. Более качественный ремонт производят со срезкой части
подошвы. Для этого ножом отпарывают старую подошву, срезают ее так,
как это показано на рисунке 264. Пришивают подметку. Подрезают ее край.
Прибивают этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.
В. Полиуретановая подошва. Подошву выравнивают рашпилем. Обезжи-
ривают ее чистым бензиндм. Сверху большим электрическим паяльником
приваривают к подошве тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопча-
тобумажный). К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след
(предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботинки опрессовы-
вают.
После опрессовки край следа и ткани подрезают вровень с подошвой и
выравнивают рашпилем.
5.	Набойки. При смене (ремонте) набоек могут быть варианты.
Кб
Рис. 263
Рис. 264
А. Резиновые набойки на резиновый
каблук. Набойки с одной стороны де-
лают шероховатыми, обрабатывая их
рашпилем. Каблуки выравнивают
рашпилем. Все обезжиривают чистым
бензином. Намазывают каблуки и на-
бойки клеем 88Н, выдерживают 10—15
мин и склеивают их. Набойки подре-
зают и отделывают.
Рис. 265
Б. Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все делают как
и при установке резиновой набойки на резиновый каблук. После приклейки
набойки прибивают 9—11 гвоздями (рис. 265). Набойку обрезают и отделы-
вают.
В. Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очищают от грязи и обезжи-
ривают чистым бензином.
Большим электрическим паяльником (нагретым до определенной темпе-
12—950
777
ратуры) приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким
образом постепенно выравнивают каблук до нормы. Затем паяльником вы-
равнивают внешние обводы каблука. После этого его отделывают.
Г. Ремонт высоких каблуков женской обуви. При широких (средних по
высоте) каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных каблуков.
Набойку прибивают 3—5 гвоздями.
Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков (шпилек). Иде-
альный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой)
набойки. Старую набойку удаляют, а новую устанавливают на каблук. В каблуке
имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.
Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не при-
кладывают. Как быть в этом случае? Оказывается, есть простые и доступные
технологии. Каблук освобождают от старой набойки и обезжиривают чистым
бензином место установки набойки. В каблук ввертывают один—два неболь-
ших шурупа. На каблук плотно навертывают слой металлической фольги и
укрепляют ее нитками (рис. 266). В образованную таким образом полость
заливают расплавленный капрон (капролактам) или эпоксидный клей с за-
мешенными в нем железными (крупными) опилками. Отношение эпоксид-
ного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5—2,0:1,0. Железные
опилки предварительно обезжиривают в чистом бензине.
После остывания капрона и затвердения эпоксидного клея (одни сутки)
фольгу удаляют и полученную набойку отделывают.
6.	Косячки на носках подошвы.
А. Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выравнивают подошву.
Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и он должен плавно сходить
на нет (рис. 267). Приклеивают косячок обычным порядком с помощью
клея 88Н.
Б. Кожаная подошва. В этом случае тщательно выравнивают подошву в
месте установки косячка. Сам косячок срезают на нет. Все обезжиривают
чистым бензином. Наносят клей 88Н, выдерживают 10—15 мин, приклеивают
косячок как надо. Далее косячок или прибивают гвоздями, или пришивают
к ранту дратвой, натертой варом (см. рис. 262). Край косячка выравнивают,
срезая излишки. Отделывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез за-
крашивают.
выделка ком,
Современное производство кож очень
сложно. Оно требует специального оборудования, использования небезопас-
ных и нелегкодоступных химреактивов. Поэтому, поведя речь о выделке
кож в домашних условиях, мы решили опереться на опыт кожевенного про-
/7<Р
изводства небольших заводов, существовавших в недалеком прошлом по
всей России.
В коже животного различают три слоя: верхний (эпидерма), называемый
кожицей; средний (дерма) представляющий собой собственно кожу; нижний
слой, или подкожная клетчатка.
Что нужно сделать, чтобы кожа не гнила? В первую очередь из нее
необходимо удалить те части, которые в наибольшей степени подвержены
гниению. Это подкожная клетчатка и тот слой дермы, который непосред-
ственно лежит над ней. В нем расположены различные кровеносные сосуды.
Эти части кожи можно было бы и не удалять, а пропитать их каким-либо
сильным противогнилостным средством. Но в таком случае кожа получилась
бы толстой и грубой. Хорошей кожа станет тогда, когда, помимо прочности,
она будет обладать еще и достаточной эластичностью.
Свежая кожа гибкая. Это потому, что волоконца ее между собой не
склеены. При высыхании эти волоконца склеиваются и теряют свою по-
движность, а кожа становится хрупкой и ломкой. Таким образом, для вы-
делки кожи необходимо ввести в ее дерму такое вещество, которое отделило
бы волоконца друг от друга. Таким веществом обычно служит так называемая
дубильная кислота, способная обволакивать волокна, образуя на них нелип-
кую, легко скользящую оболочку. (На самом деле такой кислоты нет. Так
называют обычно раствор, получаемый в результате замачивания дубовой
или ивовой коры в воде.) Вместо дубильных веществ кожу можно пропитать
каким-либо жиром. Он также не позволит волокнам слипаться друг с другом.
Различают три способа обработки кож: 1) дубление — обработка кож
дубильной кислотой или другими веществами, заменяющими ее; 2) квасце-
вание — кожу пропитывают раствором квасцов; 3) жирование — пропитка
кожи жиром.
Но прежде всего кожу подвергают ряду подготовительных работ. Во-пер-
вых, с нее удаляют наружную часть с волосяным покровом. Затем нижнюю
часть кожи с ее подкожной клетчаткой и жировыми отложениями. Старые
мастера называли этот слой сорочьим мясом.
На выделку идут в основном шкуры домашних животных: бычьи, воловьи,
коровьи, телячьи, конские, козлиные, бараньи и свиные. Шкуры крупного
рогатого скота благодаря своей плотности и упругости наиболее употребимы.
Так, например, воловьи шкуры идут на выделку так называемого тяжелого
товара — полувала; шкуры коров — на мягкий товар. Самый мягкий товар
получают из телячьих шкур. Эго, во-первых, полукожник (его выделывают
из шкур бычков и телок в возрастве не старше 2 лет; шкуры в сыром виде
весят 5—6 кг, а в высушенном — 3—4 кг), во-вторых, выросток (получают
из шкур телят, только что выпущенных на подножный корм, в сыром виде
шкура весит не более 2,5 кг), в-третьих, опоек (выделывают только из мо-
лочных телят в возрасте 2—3 недель; опоек очень нежен и плотен, но только
в том случае, когда теленок был кормлен молоком).
Шкура лошади значительно уступает шкурам крупного рогатого скота:
она не так плотна, пориста. Из кожи жеребят получают выросток и опоек.
Шкуры молочных козлят очень нежны и плотны. Из них главным образом
изготавливают лайку. Шкуры взрослых коз идут на изготовление сафьяна,
отчасти замши.
Бараньи шкуры используют для получения сафьяна или для так назы-
вемой шубной овчины.
Свиные шкуры пористы, поэтому для изготовления обуви они малопри-
годны. Используют их в основном для приготовления шорных изделий.
Качество шкур зависит не только от породы, возраста, пола животных.
В немалой степени оно зависит от их содержания. Из тех животных, которые
росли на подножном корму и особенно не подвергались изнуряющей тяжелой
работе, получают кожи качеством получше, чем из тех, которые содержались
в стойле. Шкуры от павших животных дряблы, тонки, дают товар низкого
12*
/7Я
качества. Вообще их лучше не перерабатывать, т.к. они, естественно, полны
вредоносных бактерий.
Оказывает влияние на качество шкур также и время убоя. Так, например,
в зимнее время у животных волос становится гуще и длиннее, тогда как
сама шкура делается тоньше. Весной при линьке животные подвергаются
различным болезням (свищи, припухлости), из-за которых шкуры считаются
малоценными. Осень является лучшим временем для убоя животных (с конца
августа по ноябрь). Парные шкуры (те, которые сняты с животных недавно)
ценятся выше, чем долголежалые.
Хороши для обработки замороженные шкуры. Морозят их следующим
образом: только что снятую шкуру расстилают на снегу бахтармой вниз и
держат так до тех пор, пока она не застынет. Затем шкуру складывают по
спинному хребту шерстью внутрь и уже замораживают ее окончательно.
Чаще всего шкуры сушат. Для этого их сгибают по спине шерстью внутрь
и вывешивают на шестах где-нибудь в тени на ветру. Для предохранения
от порчи просушиваемые шкуры предварительно солят, то есть натирают
солью мездру. Для просушки соленые шкуры вывешивают на шестах шерстью
наружу.
РАЗМАЧИВАНИЕ КОЖ. Этот процесс также относится к предваритель-
ной обработке шкур. Размачивание, во-первых, делает шкуры мягкими, гиб-
кими. Во-вторых, эта операция позволяет очистить шкуры от грязи, кусочков
земли, спекшейся крови. В зависимости от состояния шкур (свежие они,
соленые или сухие) устанавливают продолжительность их размачивания. Све-
жие шкуры размачивают в воде, затем трут руками, прополаскивают в течение
1—4 часов. Соленые шкуры требуют времени больше — 6—9 часов, так как
с них нужно удалить сначала соль, а потом уже всякого рода загрязнение.
Сухие кожи размачивают обычно несколько суток. В зимнее время сухие
кожи размачивают обычно в течение двух недель, летом — в течение 7—10
дней.
Вообще кожи необходимо вымачивать не больше и не меньше, чем сле-
дует. Недомоченные шкуры могут оказаться жесткими, перемоченные теряют
часть своей прочности. При размачивании степень достаточности определяют
следующим образом: шкуры должны стать столь мягкими и гибкими, какими
они были при снятии с животных. Необходимо помнить: толстые части
шкур для размачивания требуют больше времени, чем тонкие. Поэтому не-
равномерные по толщине шкуры нужно опускать в воду не целиком. Сначала
опускают толстые части, а затем тонкие.
МЕЗДРЕНИЕ. Шкуры мездрят после из размачивания. Мездрение —
это удаление с внутренней стороны кожи мездры (то есть остатков мяса,
жира). Эту работу производят на специальном станке, называемом еще ко-
лодой (рис.268). Как мы видим, она проста в изготовлении. Колода пред-
ставляет собой отрезок дерева, поставленного наклонно на двух ножках и
округленного с лицевой стороны. На нее кладут шкуру мездрой кверху и
удаляют остатки жира, кусочки мяса специальным изогнутым тупым ножом
(скобелем). Кривизна этого ножа должна соответствовать кривизне колоды.
Скобель еще называют мездряком (рис.269).
Рис. 268
Рис. 269
/80
Тот, кто мездрит, становится около
верхнего конца колоды и обрабатывает
часть шкуры настолько, насколько у
него хватает длины рук. Затем он по-
степенно поднимает кожу вверх и сре-
зает мездру с оставшейся части кожи
(рис. 270).
Как мы уже говорили, толстые
шкуры, сильно ссохшиеся, размачива-
ют дольше, чем тонкие. Перед мезд-
рением их еще расстилают на полу и
расколачивают деревянными молотка-
ми. После мездрения кожи иногда за-
мачивают вновь или промывают. За-
мачивать нужно по возможности в
«мягкой» воде.
ЗОЛКА КОЖ. Золке, или запари-
ванию, шкуры подвергают для того,
чтобы окончательно размягчить их.
После этой операции волосы и шерсть
легко удаляются.
Кожи запаривают обычно так. Их складывают по спине пополам мездрою
кверху, посыпают солью в небольшом количестве и выстраивают стопкой.
Через какое-то время кожи начнут нагреваться, так как в них разовьется
слабое брожение. Шерсть и волосы в дерме ослабнут. Запаривание можно
считать оконченным, когда волосы из шкуры можно будет легко выдернуть
руками. Обычно на запаривание уходит не более 2—4 дней. Запаривание
или золку еще производят при помощи извести. Но этот способ хуже запа-
ривания при помощи соли, так как при нем кожа (особенно толстая, идущая
на подошвы) становится более жесткой. Частички извести в виде углекислой
соли (мела) остаются в коже, и их удалить довольно-таки трудно даже после
бучения.
Золку производят обычно в больших круглых чанах диаметром около 2
метров или в квадратных со стороной также около 2 метров. Глубина этих
чанов до полутора метров.
В такой чан насыпают примерно 16 кг извести. Разводят ее в двух ведрах
воды, тщательно размешивают до получения известкового молока. На каждую
воловью шкуру обычно расходуют 1 — 1,5 кг извести. Ставят 2—6 зольных
чана. Шкуры пропускают через каждый чан по очереди. Вначале их опускают
в чан, в котором уже вымачивались шкуры и большая часть извести уже
использована. Затем кожи перекладывают во второй чан, в котором извест-
ковый раствор более крепкий. Потом кожи опускают в другие чаны до
последнего. Следует учесть, что перед каждым погружением кожи в зольник
известковое молоко нужно тщательно размешивать. Кожи кладут одну на
другую хвостами к краю чана и шерстью вверх. Чтобы известковое молоко
ровнее проникало в кожи, их необходимо ворочать и перекладывать (нижние
наверх, верхние вниз). В первый день кожи перекладывают 2 раза (в полдень
и вечером с промежутком в 6—8 часов). На второй день — один раз, если
зольник не очень крепок. Если крепок, то переложить следует два раза. На
третий день кожи достаточно поднять один раз, на четвертый — ни разу,
на пятый — также один раз, в шестой и седьмой дни кожи не поднимают.
На восьмой день смотрят, вылезает ли волос из кожи. Для этого проводят
пальцем по шерсти. Если она вылезает свободно, будто намыленная, то пора
кожи из зольника вынимать.
ДЕРНЕНИЕ. Дернением называют сбивание шерсти с кожи. Это делают
на той же колоде, что и мездрение. На колоду настилают несколько сло-
женных пополам кож, а сверху кладут ту, с которой собираются сбивать
/<Р/
шерсть. Дернить кожу прямо на колоде не рекомендуется, так как при ма-
лейшей неосторожности можно ее порезать, повредить. Дернят обычно тем
же мездряком, только нож при этом держат более наклонно. Шерсть снимают
полосами в направлении, противоположном направлению роста шерсти. В
случае, когда с определенных мест шерсть удалить трудно, ее сбривают или
эти места натирают золою с песком. После этого шерсть снять становится
легче. По окончании работ шкуры выглаживают тупой стороной ножа.
СРЕЗАНИЕ, СКОБЛЕНИЕ И СТРОГАНИЕ КОЖИ. К этим операциям
приступают обычно после сбивания шерсти. Срезание — это удаление с
мясной поверхности кожи всех оставшихся частичек мяса и жира. Для сре-
зания используют нож такой же формы, как мездряк, только он должен
быть изготовлен из лучшей стали. Шкуру раскладывают на колоде таким
обазом, чтобы хвост оказался на нижнем конце колоды, а голова — на
верхнем. Естественно, шкуру кладут мясной стороной кверху. Чуть ниже
головной части шкуры начинают гладить кожу тупой стороной ножа, а затем
острой частью ножа с только что выглаженного места, с самой середины,
срезают полоску. Далее продолжают срезать полоски вправо и влево, не
пропуская ни одного сантиметра на коже.
После срезания и скобления кожу подвергают строганию. В этом случае
кожа становится окончательно выровненной со стороны бахтармы. Для стро-
гания используют продолговатый плоский нож. Его оба длинных края остро
заточены, а на коротких концах сде-
ланы рукоятки. Одна рукоятка направ-
лена по длине ножа, другая — поперек
(рис. 271). Кожу строгают на круглом
отшлифованном бруске, который ус-
танавливают так же наклонно, как и
колоду. Нож при этом держат крепко
за рукоятки и в почти отвесном поло-
жении проводят им по мясной стороне
кожи справа налево и обратно. Все не-
ровности кожи состругивают. По
окончании отделки мясной стороны
кожи по ее краям острым ножом сре-
зают бахрому, слегка соскабливая, где
необходимо, наружную сторону.
БУЧЕНИЕ, ИЛИ КВАШЕНИЕ,
КОЖ. Если известь останется в коже,
то последняя получится ломкой, не-
качественной. Поэтому кожу бучат,
или квасят. Эта операция является
подготовительной перед дублением
кож. С помощью бучения кожи окон-
чательно разрыхляют, удаляя остатки извести. В свою очередь, это помогает
дубильному раствору легче проникнуть в толщу кожи.
Бучение подразделяют на четыре вида. Первое, так называемое красное
бучение, осуществляют при помощи кислой вытяжки отработанной дубовой
коры. Второе (белое бучение) производят при помощи разного рода заква-
шенных хлебных киселей. Третье (шакшевание) осуществляют, используя
птичий помет или собачий .кал. И четвертый вид бучения делают при помощи
очень слабых растворов минеральных или органических кислот (концентра-
ция, например, уксусной кислоты — 0,7 или 1%). Последний вид бучения
наиболее распространен при современном кожевенном производстве.
Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.
Для красного бучения используют кору из второго или третьего дубиль-
ного чана, то есть кору, отчасти отработанную. Shy кору складывают в от-
дельный деревянный чан, который обычно врывают в землю поблизости от
/82
водоема. Чан заполняют водой так, чтобы она покрыла кору. Время от вре-
мени кору меняют на новую из того же второго или третьего дубильных
чанов. Таким образом из коры извлекают остатки кислоты. В течение 6—8
месяцев воду в чане насыщают корой до тех пор, пока вода не станет кислой,
или, как говорят, уз станет живым.
В то время как приготавливают уз для бучения, кожи замачивают в про-
точной воде. Затем кожи квасят, постепенно усиливая крепость дубильной
кислоты. Для этого кожи перекладывают из одного чана в другой, в котором
уз более крепок, затем в следующий и т.д. Утром и вечером кожи вынимают
из чана за два часа дают стечь с них узу. В каждом чане (до шестого квашения)
кожи держат по одному дню. В предпоследнем чане кожи необходимо
держать 3—6 суток. То же самое делают и в последнем чане с живым
бучильным раствором. Здесь каждое сушение кож длится уже три часа и
при всяком погружении кож в раствор их пересыпают двумя горстями
свежей коры.
Белое бучение кож осуществляют, квася их в ячменном киселе или в
киселе, приготовленном из пшеничных отрубей. Квасят кожи в небольших
чанах (кисельниках) диаметром и глубиной 1,2 м. На каждую сырую кожу
идет 0,3—0,4 кг поваренной соли, 4—6 г глауберовой соли, 1 кг ячменной
или ржаной муки, 64 г пшеничных отрубей и 13 г сухих дрожжей, разведенных
в бутылке теплой воды. В кисельник бросают поваренную и глауберову соли,
наполняют его до половины теплой водой (не выше 32°С). Затем засыпают
муку и отруби. Все тщательно перемешивают. Только теперь в кисельник
вливают дрожжи. Порой вместо поваренной и глауберовой соли в чан вли-
вают кружку слабого уксуса. Из всего, что содержится в чане, приготавливают
жидкую болтушку. В нее-то и погружают кожи. Чан закрывают рогожами
или деревянной крышкой. Следят за тем, чтобы кожи не выпирались газами
брожения на поверхность. В случае необходимости специальным шестом их
притапливают. В ячменном киселе кожи держат до 6 недель, а зимой — 3
месяца. Ежедневно кожи вынимают из закваски и расстилают на несколько
часов на доски над чаном. Закваску перемешивают и, давая доступ воздуху,
тем самым усиливают брожение. Кожи таким образом квасят не в одном,
а в целом ряде чанов, отличающихся друг от друга крепостью киселя (первый
слабый, второй покрепче и т.д.).
Квашение с пшеничными отрубями осуществляют следующим образом.
На каждую сырую кожу расходуют около 3 кг пшеничных отрубей. В зави-
симости от количества кож берут теплую воду, кладут в нее пшеничные
отруби и дрожжи. Через 12 часов вся эта смесь приходит в брожение и
отруби всплывлают на поверхность. Квасильную жидкость переливают в не-
большой чан, куда закладывают и кожи. Через 6 часов их вынимают, дают
немного полежать на воздухе (на досках над чаном). В это время часть
квасильной жидкости отливают, нагревают, затем опять сливают в чан. Сюда
же снова на 6 часов погружают кожи. Потом опять сливают в чан. Потом
опять их вынимают, опять часть кваса подогревают. На второй и третий
день эти операции повторяют с прибавкой свежего кваса. Все квашение
длится не более 3 дней.
Шакшевание производят в особом чане овальной формы (шакшельнике).
Этот чан в землю не врывают, а ставят на нее. У шакшельника имеются
две трубы. Через одну вливают воду, через другую сливают отработанный
шакшельный раствор. В отдельном чане разводят 5—6 ведер собачьего кала
в одном ведре горячей воды. Массу перемешивают до состояния жидкой
кашицы, которую протирают через решето в шакшельник. Сюда наливают
8 ведер горячей воды, все перемешивают.
Потом вливают столько же ведер холодной воды, чтобы получить жид-
кость необходимой концентрации и температурой 50°С. В приготовленном
таким образом шакшельном растворе полощут кожи, захватывая их специ-
альными щипцами (рис. 272). Заметим, что при шакшевании на 16 кг кож
7£3
расходуется примерно 0,8 кг помета
или собачьего кала, разбавленного в
горячей воде.
После полоскания кожи складыва-
ют в отдельное корыто. Когда вся пар-
тия кож прополощена, в чан подли-
вают холодной воды, чтобы шакше-
вальный раствор несколько остыл.
Кожи вновь погружают в чан. Нако-
нец, кожи вывешивают на доску над
чаном. Содержимое чана снова разбав-
ляют холодной водой и еще раз закла-
дывают в него кожи на 4 часа.
При шакшевании кожи сначала
сильно надуваются и становятся очень упругими. Но затем наступает момент,
когда упругость уменьшается. Необходимо этот момент уловить и вытащить
кожи из чана. После шакшевания кожи становятся весьма восприимчивы
к дубильному раствору, внешне выглядят бархатистыми и привлекательными.
В настоящее время на кожевенных заводах кожи шакшеванию, как пра-
вило, не подвергают. Вместо шакшевания кожи бучат в слабом растворе
одной из минеральных или органических кислот.
Минеральные кислоты, применяемые для бучения, следует сильно раз-
водить водой (например, концентрация серной кислоты в растворе — 0,2—
0,3%). Таким образом, употребляют слабый раствор соляной или серной
кислоты. Воздействуя на кожу, кислота растворяет известь. Сами же кожи
сильно разбухают.
ЗАЛИВКА И ДУБЛЕНИЕ КОЖ. Целью заливки и дубления кож является
пропитка их дубильными веществами. Причем пропитка должна быть сделана
по всей толщине кожи как можно более полно. Только в этом случае кожа
будет считаться качественной. Дубильную кислоту или дубильный экстракт
получают из коры дуба, ивы, березы, ели, сумахи, из чернильных орешков.
Более всего дубильных веществ содержится в чернильных орешках (25—70%),
менее в дубовой коре (4—6%). Но у нас в России для дубления кожи более
всего употребима дубовая или ивовая кора.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРЬЯ. Ивовое и дубовое корье нужно предвари-
тельно раздробить, чтобы ускорить извлечение из него дубильной кислоты.
В этом случае вода будет теснее соприкасаться с корой, а следовательно,
выделение дубильного раствора будет ускорено. Для небольшой кожевенной
мастерской вполне достаточно ручной корьерезки. Принцип ее работы за-
ключается в том, что под вращающиеся ножи подкладывают пучки коры.
Раздробленное корье сгружают в мешки и по мере надобности используют
в дубильных чанах. Отработанное корье, то есть после того, как из него
вода вытянет дубильные вещества, называют одубиной.
ДУБИЛЬНЫЕ СОКИ. Одубину не выбрасывают. Вода не полностью вы-
сасывает дубильную кислоту (танин) из коры. Часть ее всегда остается в
одубине, поэтому одубину используют для приготовления сока для залички
голья. Этот сок удобнее готовить в чанах с двойным дном (рис.273), так
называемом экстракторе. Второе верхнее дно этого чана представляет собой
решетку, на которую загружают одубину. Между решеткой и дном чана
сделан кран. Одубину заливают горячей водой, которая вытягивает остатки
дубильной кислоты лучше, Чем холодная. Потом воду из первого чана через
нижний кран сливают в другой аналогичный чан с одубиной. Содержание
дубильной кислоты в растворе таким образом усиливается. Нужно помнить,
что при пропускании воды, через одубину второго чана ее ни в коем случае
не следует подогревать, так как сок при подогреве портится. При отсутствии
одубины для приготовления дубильного сока используют свежее корье. В
этом случае содержимому чана (кора и горячая вода) дают отстояться. Затем
/<РУ
Рис. 273
сок переливают в чан, в котором будут
производить заличку. Крепость сока
измеряют ареометром. Первый сок
должен быть крепостью 0,5ъ по бар-
кометру1. Если он оказался крепче, его
разбавляют водой до необходимого
уровня крепости.
ЗАЛ ИЧКА. Оттого, насколько тща-
тельно производят заличку, зависит
дальнейшая продубовка кож. К залич-
ному чану подносят кожу, вынутую из
киселя, и частями опускают и полощут
в соку 5—6 раз. Ополоскав кожу, ее
погружают багром на дно чана и дер-
жат там не более часа. Затем вытас-
кивают на лабаз, где она остается около получаса. После этого кожу вновь
погружают в чан. В течение первого дня таких переборок совершают не
менее пяти. На второй день крепость сока увеличивают до 1°. В этот день
перебирают кожи не менее трех раз. На третий день крепость сока увели-
чивают до 1,5° и делают две переборки. На четвертый день совершают всего
одну переборку. На пятый день кожи готовы. Заличка произведена по лицу
равномерно, и кожи подготовлены к дублению.
После залички кожу обязательно мездрят.
Заличка делает кожу водостойкой (кожа не промокает от воды и не
напитывается ею), а также упругой, гибкой, не трескающейся.
ДУБЛЕНИЕ. Продубливают кожи обычно в больших деревянных чанах,
стянутых железными обручами. Высота такого чана 210 см. Чан делают не-
много сужающимся кверху. Дно в диаметре имеет 210—230 см. Внутри чана
устраивают желоб, состоящий из двух сколоченных досок. Желоб прибйвают
к внутренней стороне чана медными или деревянными гвоздями. Его делают
такой длины, чтобы его верхний конец находился на одном уровне с верхним
краем чана, а низ не доходил до дна чана на 12—17 см. Через этот желоб
в чан заливают воду или сок. Чан обычно вкапывают в землю, оставляя на
поверхности 80—85 см его высоты.
Сыпной чан наполняют водой или соком, оставшимся от залички, так,
чтобы их уровень не доходил до края чана на 50—55 см. Раствор в чане
должен быть теплым, не ниже 20°.
СЫПНЯ НА ПЛАВУ. Когда чан наполнен водой или соком, в нем уст-
раивают мостки. Для этого берут две толстые палки, каждая длиной 1,5 м.
К концам палок привязывают веревки, свободные концы которых выходят
наружу из чана. Их закрепляют за железные кольца, ввинченные на внешней
стороне чана. Палки находятся на поверхности жидкости в чане. На палки
укладывают один ряд тонких дощечек. Укладывают не вплотную друг к
другу, а с зазорами.
ПЕРВЫЙ ДУБ. На плот, устроенный таким образом, насыпают кору, а
поверх нее кладут кожу бахтармой вниз. Это первый дуб. Поверх первой
кожи также посыпают корье и сверху кладут вторую кожу. Ее тоже засыпают
корьем. Причем голову и огузок второй кожи кладут не прямо на голову и
огузок первой, а несколько смещая в сторону. Так укладывают на досках
кожи, которые располагаются по винтовой линии. Расход корья на одну
кожу составляет примерно 3 кг. По мере загрузки веревки отвязывают от
колец и вновь привязывают в соответствии с положением плота.
Когда все кожи загрузили, сверху на них наваливают слой одубины. Это
необходимо для того, чтобы, во-первых, наружный воздух не касался верхней
1 Баркометр — денсиметр для дубящих растворов, разновидность ареометра —
прибора, служащего для определения плотности жидкости или процентного со-
держания растворенного в ней вещества.
/85
кожи, а во-вторых, одубина своей тяжестью помогает вытеснить пузырьки
воздуха, оказавшиеся между кожами.
На третий день после засыпки концы веревок отвязывают от колец. Те-
перь кожи оставляют свободно плавающими вместе с плотом в чане. Такой
способ засыпки кож называют сыпней на плаву. В первом дубе кожи держат
7—8 дней.
ВТОРОЙ ДУБ. После восьми дней кожам дают второй дуб. Предвари-
тельно выбрасывают навал, затем 2—3 кожи расстилают на досках, поло-
женных на чан. На эти кожи скидывают одубину. Ее ни в коем случае не
выкидывают. После первого дуба в одубине остается примерно еще треть
дубильной кислоты.
Чан освобождают от одубины и кож. Для второго дуба используют сок
крепостью не менее 5°. Сок должен быть теплым ниже 20—22°С. Когда сок
готов, вновь устраивают мостки. На них укладывают кожи только теперь
бахтармой кверху. Засыпку корьем делают по бахтарме. На каждую кожу
при втором дубе расходуют около 6 кг корья. Вытаскивают кожи так же,
как при первом дубе. Их ополаскивают, а из чана вылавливают одубину.
Затем оставленный в чане сок укрепляют до 7°. Во втором дубе кожи держат
12-15 дней.
ТРЕТИЙ ДУБ. В третьем дубе кожи укладывают бахтармой вниз. Посыпают
сверху корьем из расчета 4—5 кг на одну кожу. В третьем дубе кожи держат 12
дней.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДУБ. После третьего дуба кожи подвергают четвертому
дубу, но не на плаву, а насухо.
На дно пустого чана засыпают слой одубины в палец толщиной. Сверху
засыпают такой же толщины свежее корье. Кожи кладут в расстил на слой
корья. Их посыпают корьем сверху только по шивороту и огузку. Остальные
части кожи корьем не засыпают. Вторую кожу укладывают лицом вниз.
Засыпают корьем так, чтобы на огузок попало корья больше, чем на шиворот
и полы. Кожу кладут так, чтобы все ее части совпадали с частями предыдущей
кожи (голова приходится на голову, лапы на лапы и т.д.). На каждую кожу
расходуют около 2,5 кг корья.
Чан наполняют кожами так, чтобы от верхней кожи до края оставалось
расстояние в 35—45 см. После насыпают навал из одубины. Затем в чан
заливают сок крепостью в 10°. Сок заливают порциями через желоб, ожидая,
пока он рассосется. Таким способом удается залить чан соком не на первый,
не на второй, а только на третий день. В четвертом дубе кожи выдерживают
не менее 20 дней. После четвертого дуба полезно кожи залить свежим соком
крепостью 7—10° и продержать их там 3—4 дня, устраивая каждый день по
две переборки. После этого кожи станут вполне выдубленными. Всего про-
цесс дубления занимает 50—60 дней. Общий расход корья на каждую кожу
составляет около 20 кг.
ДЕФЕКТЫ КОЖИ ПРИ ДУБЛЕНИИ. Недодуб - наиболее серьезный
порок кожи. Происходит это оттого, что вместо 4 дубов кожи подвергают
2—3 дубам без последовательного выдерживания в крепких соках. Недодуб-
ленная кожа легко размокает, может быстро загнить.
Хорошо продубленную кожу определяют по срезу, так же как и плохо
продубленную. У хорошо продубленной кожи разрез одноцветный — желто-
коричневый. У плохо продубленной кожи на разрезе видна либо темная
полоса, напоминающая по .цвету роговую гребенку, либо желто-зеленая.
Темная полоса бывает у той кожи, которая «недодублена намертво». Слу-
чается это обычно тогда, когда при заличке кожи поместили сразу в крепкий
раствор. В результате верхний слой кожи был схвачен, и сок далее не смог
пробиться.
Желто-зеленый цвет получается в том случае, когда кожа получила слиш-
ком мало дубов. Про такую кожу говорят, что она с живцом.
Ломкое лицо, Этот порок у кожи происходит оттого, что крепость ду-
/86
Сильного сока усиливалась не постепенно, а сразу. Также этот порок встре-
чается в тех случаях, когда применяемые соки были слишком горячими, а
не теплыми.
Дубодавины. Это вмятины на коже. Получаются они оттого, что исполь-
зуемое корье не было достаточно размельчено.
Кожа темного цвета также считается бракованной. Такой она становится
в результате того, что на верхнюю кожу в чане не была сделана навалка.
То есть верхний воздух соприкасался с кожей.
ОТДЕЛКА КОЖИ. Кожи, которые выдублены, сушат в тени при хорошем
доступе воздуха. Для этого их вывешивают на жердях.
Когда кожи еще не совсем высохли (они начнут белеть и немного ок-
репнут), их расстилают на чистом полу и трут для удаления плесени сухой
мелкой корой, или пшеничными отрубями, или просто наждачной шкуркой.
При этом поверхности кожи чистят с
помощью щеток. С нижней же сторо-
ны кожи топчут ногами. Потом кожи
складывают в кучи попарно голова с
Рис. 276
головой, а ноги с ногами, одну пару по-
перек, другую вдоль. В таком положении	Рис. 275
кожи оставляют лежать сутки. Затем их
развешивают для проветривания на 3—4
дня. После этого опять складывают, накрывают досками и сверху придав-
ливают грузом. Если и после всех этих проделанных работ кожа сохранит
морщины, то ее расправляют деревянными молотками (рис. 274, 275).
Затем кожи укладывают в кучи и держат так от 3 недель до месяца,
временами раскладывая их веером. Кожи окончательно подсушивают и дают
им последнюю отделку. У кож обре-
зают хвосты, лбы, ноги, а также мор-
щинистые задние части. Затем их сор-
тируют по степени ноздреватости.
После этого кожи смачивают и, когда
они отмякнут, их топчут ногами, пред-
варительно положив на раму из пле-
теного хвороста (рис. 276). Топчут сле-
дующим образом: левой ногой придер-
живают кожу, а правой как бы оттал-
кивают от себя (рис. 277). Потом кожи
бьют колотушкой (рис. 278, 279).
Размятую и разбитую кожу рассти-
лают на выпуклой колоде, сколочен-
ной из досок, и обрабатывают ножами:
трехчетвертным, половинным и чет-
вертным.
/87
Рис. 277
Трехчетвертной нож прямой с
двумя ручками. Его клинок в ширине
равен 5—6 см (в три пальца). Им очи-
щают те части кожи, которые мог бы
испортить второй нож (то есть самые
крупные неровности). Половинным
ножом соскабливают мясную сторо-
ну кожи, четвертным — дохватывают
на коже выделающиеся части и де-
лают ее ровной по шее.
Рис. 279
После этого кожу лощат при по-
мощи специального лощила (рис.
280). Оно представляет собой кусок
железа или меди толщиною 0,5—1 см
книзу. Верхняя часть этого куска за-
делана в рукоятку. Длина лощила бывает от 10 до 30 см. Во время работы
инструмент держат перпендикулярно к коже и обеими руками крепко лощат
те части, которые толще других и на которых еще остались кора и мясо.
Одним словом, этим инструментом кожу окончательно выравнивают.
Чрезмерно толстые кожи двоят. Это делают так: кожу кладут на полотно-а
(рис. 281), которое подводит ее поперечною стороной к ножу-б, и подвигают
Рис. 280
Рис. 281
188
на его лезвие. Таким способом кожу раздваивают на два слоя и накручивают
на валы.
ПОДОШВЕННАЯ КОЖА. В России чаще всего употребляли так назы-
ваемую хлебную подошву. Такое название она получила оттого, что ее ква-
сили в хлебном киселе. Более высоко ценилась подошва, которую пропи-
тывали дубильными соками.
На подошвенный товар требуется кожа прочная, плотная, твердая и не-
промокаемая. Для обработки на подошву идет кожа, которая в сыром виде
весит 20 кг, а в сухом не менее 10 кг. Для хлебной подошвы варят кисель
в течение 6 часов. Кисель готовят из ржаной муки и воды. Пропорции
таковы: 16 кг муки разводят в 5 ведрах воды. Хлеб при этом должен при-
обрести красноватый оттенок.
Уваренный кисель переливают в специальный обжорный чан и дают
остыть до 18°С. Потом чан заполняют шкурами и держат их там 4 дня при
обычном перекладывании и перемещении обжора.
После бучения кожам дают пять дубов. Для хлебной подошвы лучше
использовать смешанное корье из равных частей ивовой и дубовой коры.
Для приготовления соковой подошвы все операции совершают, как обычно.
Только при вымачивании кожи в воду добавляют немного поваренной соли,
а для золки берут известь с прибавкою соды. В такой зольник кожи опускают
на 1 час. Затем на полчаса вынимают, и так до 8 раз. Далее с кож сгоняют
волос, мочат их в холодной воде, а затем размешивают в птичьем помете
(имеется в виду шакшевальный раствор) на 12 часов. Дальнейшее бучение
длится месяц, в течение которого кожи все время периодически перебирают
и перемешивают.
ЮФТЬ. Юфть отличается от других сортов кож особым запахом, который
кожам придает деготь. На выделку юфти идут лучшие яловые белые шкуры
без каких-либо пороков. Предварительная подготовка кож ничем не отли-
чается от подготовки обычных сортов. Разрыхление производят в слабых
зольниках из извести и золы. По окончании золки кожи моют в холодной
воде, сбивают волос, разминают, размачивают и перетирают в теплой воде,
иногда с добавкой мыла. После этого кожи на неделю кладут в квас из
ржаной муки 5:1. Через неделю кожи вынимают из кваса, мнут и чистят с
обеих сторон. Если кожи недостаточно мягки и очищены от извести, их
снова погружают в свежий ржаной кисель или квас.
Юфть дубят соковым способом около месяца. Потом вывешивают для
просушки, состругивают мездру. Опять моют в проточной воде, смывая вся-
кие нечистоты. Вынутые кожи раскладывают на досках бахтармою кверху и
обрабатывают стальной циклей. Затем с помощью воды и щетки смывают
стружку. Опять проходят циклей по бахтарме, переворачивают кожу и по
ее лицевой стороне разглаживают медной циклей. Теперь кожи подвергают
жированию. Берут две части ворвани и одну часть березового дегтя и втирают
вначале руками эту смесь в кожу, а потом щеткой по лицевой стороне.
Мездряную сторону также обрабатывают этой смесью, но с добавлением
мыла. После втирания кожи просушивают на шестах на свежем воздухе.
Затем кожи расстилают на досках лицевой стороной кверху и при помощи
мягкой щетки и теплой воды их размачивают до такой степени, чтобы они
плотно прилегали к доскам. Теперь кожу шлифуют толстым стеклом, пока
она не сделается гладкой и лоснящейся. Отшлифованную кожу протирают
с лицевой стороны слабым раствором азотной кислоты (концентрация 0,3%).
Затем протирают тряпкой и вывешивают не перегибая для просушки.
Если ворвани нет, то ее можно заменить растительными маслами: ко-
нопляным, льняным или сурепным с добавкой жира. Жир используют ба-
раний, говяжий или конский. На 15 кг постного масла берут 2 кг жира.
Смесь, заменяющую ворвань, приготавливают следующим способом. Нужное
количество масла растапливают в котле, а затем к нему добавляют жир.
Когда он растопится, содержимое котла тщательно перемешивают. Потом
189
котел снимают с огня и охлаждают. Смазывать следует чуть теплой смесью.
ВЫРОСТОК И ОПОЕК. Это особые сорта кож. Их вырабатывают из
телячьих шкур: выросток — из годовалых телят, опоек — из молочных телят.
Первая золка длится 2 дня. Потом шкуры кладут на неделю в свежеприго-
товленный известковый зольник. По истечении недели шкуры вынимают,
а в зольник добавляют известь в таком количестве, чтобы в целом на одну
шкуру приходилось извести до 1 кг. В этот третий зольник шкуры помещают
на пять дней. Затем в зольник прибавляют еще извести до 0,5 кг на шкуру.
В четвертый зольник шкуры кладут еще на неделю. Шакшевание проводят
в настое, приготовленном из птичьего помета. Предварительно шакшеваль-
ный раствор процеживают сквозь решето, а потом в него кладут кожи и
держат их до полного разбухания. На 11—12 опойков идет расход примерно
1 кг сухого помета.
Дубление опойка производят исключительно при помощи дубильного
сока, после чего кожа становится мягкой, нежной и тонкой. Различают
опоек смазной и черный. Оба сорта к дублению готовят одинаково и отли-
чают только по отделке. Опоек идет на шитье сапог, которые потом не
красят, а покрывают ваксой. Сапоги шьют бахтармой наружу, так как на
ней вакса держится лучше, чем на гладкой поверхности кожи.
ОКРАСКА. Можно оставить кожи без окраски. В таком случае их после
смазки вывешивают, в сушилке и уж потом подвергают дальнейшей отделке.
Но можно кожи перед смазкой подвергнуть окраске. Для этого их после
прополаскивания в воде, складывают в красильной комнате в стопку и ос-
тавляют в таком положении до тех пор, пока не стечет вода (в течение 2
дней).
Для окраски кожи в черный цвет используют квасцы и синий сандал.
На 100 кож расходуют 5 кг квасцов и около 16 кг сандала. Квасцы измельчают
толкушкой и просеивают через сито. Сандал кладут в котел с водой, где его
и оставляют лежать не менее 12 часов. Нужно учитывать, что краска должна
быть свежей. На ее приготовление необходимо 4—5 часов. Поэтому рассчи-
тывают так, чтобы она была приготовлена к началу работы. Котел с замо-
ченным сандалом ставят на огонь и кипятят в течение 3 часов. За это время
часть воды выкипит. Тогда половину отвара отливают и добавляют воды на
1/4 часть отлитого отвара. Полчаса кипятят. Потом четверть снова отливают,
опять добавляют чуть меньше воды, чем было. Снова кипятят. Через 4 часа
краска готова. Квасцы разводят горячей краской. В специальном котле кожи
обливают квасцами. Потом их вывешивают на шест над котлом с краской.
Черпаком зачерпывают краску и обливают кожи до тех пор, пока они не
станут цвета спелой вишни. Затем окрашенные кожи смазывают ворванью
и дегтем и отправляют в сушку (варванью смазывают с лицевой стороны,
дегтем — со стороны бахтармы).
СУШКА КОЖ. Для сушки летом лучше использовать помещения, рас-
положенные на втором этаже. Здесь на шестах рядами развешивают кожи.
Обычно одну партию кож сушат в течение 8 дней. Желательно, чтобы стены
помещения были дощатыми со щелями, сквозь которые дует ветер.
Зимой кожи нужно сушить только в теплом помещении. На морозе их
сушить нельзя, так как от него кожи портятся (вода, содержащаяся в кожах,
замерзает, расширяется и рвет внутренние волокна кожи). Наилучшая тем-
пература для сушки кож 25—35°С. В помещении с такой температурой кожи
могут просохнуть за 3—5 дной.
ОТХОДЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Мездра, шерсть, коже-
венная стружка — все это отходы кожевенного производства. Но их с успехом
можно использовать как сырье. Мездра идет для приготовления желатина
и клея. Шерсть используют в текстильной промышленности и валяльно-
войлочном производстве, хромовая стружка идет на изготовление искусст-
венной кожи.
/90
Coqefwcanue
О коже, что всех тканей дороже. Жукова О. Г. 3
Какая бывает кожа. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 7
Не спешите выбрасывать, (Работаем со старой кожей) Коноплева Н.П. 8
Как отреставрировать и подготовить к работе старую кожу. Коноплева Н.П.,
Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 8
Как окрасить кожу и замшу. Коноплева Н.П., Ладанюк АЛ., Кошмина ЕЛ. 12
Народные традиции — подсказки домашним умельцам. Коноплева Н.П.,
Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 14
Инструменты и дополнительные материалы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А.,
Коноплева Н.П. 16
Способы обработки кожи.
Шитье. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 20
Перфорация и оплетка. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 26
Соединение двух деталей. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 31
Способы декоративной обработки кожи. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А.,
Кошмина Е.А. 32
Плетенки. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 33
Плетеные косички. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 37
Северная вышивка по коже. Коноплева Н.П., 38
Украшения в обтяжку. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 41
Термическая и влагообработка кожи. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 41
Жмурка (драпировка). Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 43
Тиснение, гравировка, штамповка. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 44
Резьба. Ладанюк А.А., Кошмина ЕЛ. 47
Выжигание. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 47
Интарсия. Ладанюк А. А., Кошмина Е.А. 48
Золочение. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 48
Батик. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 49
Цветы из кожи. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 49
Отделочные операции. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 50
Аппликация. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 51
«Ювелирка* из кожи.
Браслеты. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 53
Заколки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 55
Броши, серьги, кулоны. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 57
Ободки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 61
Комплекты. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 62
Сумки на любой вкус. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Барская Г.,
Коноплева Н.П. 64
Дамские сумочки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 95
Кошельки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 111
Косметички. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А, 115
Очешники. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 117
Футляры для ключей. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 119
Карманный нессесер. Коноплева Н.П. 119
Пояса. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 120
/9/
Пояса с сумочками. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 124
Варежки да перчатки, фуражки да шляпки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А.,
Коноплева Н.П. 127
Вазы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 140
Шкатулки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 142
Когда материала совсем мало. Коноплева Н.П. 143
Реставрация кожей текстильных и тканевых изделий. Ладанюк А.А.,
Кошмина Е.А. 148
Пуговицы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 149
На что годятся старые кожаные вещи. Коноплева Н.П. 150
Нехитрая обувь своими руками. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 152
Приложе ние
Ремонт обуви. Ерлыкин Л.А. 171
Выделка кож. Маркин В.В. 178
КОЖА В УМЕЛЫХ РУКАХ
Сборник
Редактор-составитель О.Г.Жукова
Мл. редактор М.А.Долинская
Худож. редактор М.А.Бабичева
Художники: Н.В Беляева, Р.ГБикмухаметова,
ААЛаданюк, Е.А. Кошмина
Техн, редактор Т.В.Луговская
Корректоры: С.П.Ткаченко, И.В.Богданова
Лицензия № 030473 от 11.01.93
Подписано к печати 05.02.96. Формат 60x90 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 12,0. Уч.-изд. л. 11,47.
Тираж 30 000 экз. Заказ 950.
Издательство «Знание», 101835, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д. 4
Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание»
в АООТ «Ярославский полиграфический комбинат».
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.
Кожаные вещи —
это надежно,
практично, элегантно,
стильно, модно.
А если вы научитесь
делать их
своими руками,
то это еще и дешево!