Практические советы
ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ		т			ДОМ. ДАЧА. АВТОМОБИЛЬОЧНЫСантехническиеРАБОТЫ И ОТОПЛЕНИЕУспешное освоениеДАЧНОГО УЧАСТКА iЭксплуатацияавтомобиляд ИЗДАТЕЛЬСТВО"w^-KAVe СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
ПЕРЕПЛАНИРОВКА И ДИЗАЙН КВАРТИРЫСвободная планировка. Функциональные зоны квартиры.
ПерепланировкаРЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯПлан - всему голова. Капитальные работы.
Устройство и отделка потолочных поверхностей.Настил и отделка полов. Облицовка керамической плиткой.
Двери. ОкнаОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫОштукатуривание поверхностей. Ремонт штукатурки.
«Сухая» штукатурка. Шпатлевка. Оклейка комнат обоями.
Малярные работыИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЬЯЭлектромонтажные работы. Сантехнические работы. ОтоплениеПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОКИ снова планирование. Освоение участкаХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ЯГОДЗамораживание. Хранение продуктов без холодильника.
Обработка продуктов для храненияДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ - УСТРОЙСТВО БАНЬ И КАМИНОВБани и сауны. КаминыВАШ АВТОМОБИЛЬОбустройство гаража. Эксплуатация автомобиля
PrПРАКТИЧЕСКИЕСОВЕТЫДОМАШНЕМУМАСТЕРУДОМ. ДАЧА
АВТОМОБИЛЬИЗДАТЕЛЬСТВОКЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГАХарьков Белгород
2010
УДК 64
ББК 37.279
П49Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательстваСоставитель
ПОДОЛЬСКИЙ Юрий ФедоровичДизайнер обложки Татьяна Руднева
Художник Елена Иванова© Книжный Клуб «Клуб Семей¬
ного Досуга», издание на рус¬
ском языке, 2009, 2010
© Книжный Клуб «Клуб Семей¬
ного Досуга», художествен¬
ное оформление, 2009
трп.тлпп ■. л	-	© ООО «Книжный клуб "КлубISBN 978-966-14-0478-5 (Украина) (доп. тираж) семейного досуга"», г. Бел-ISBN 978-5-9910-0924-9 (Россия) (доп. тираж) город, 2009, 2010
ПРЕДИСЛОВИЕСейчас все больше домов сдается без внутренней отделки
и даже без деления на комнаты: предполагается, что жильцы
самостоятельно займутся планировкой и обустройством квар¬
тир. Возможно также, что вы решили сделать перепланировку
в своей давно обжитой квартире и вам необходимо, например,
перенести ненесущую стену, чтобы расширить комнату или
кухню, разделить совмещенный санузел или непропорцио¬
нально большой зал, превратив его в несколько уютных ком¬
нат. Начинаете планировать: здесь будет арка, здесь сломаем
стену, а здесь поставим новый мебельный гарнитур в стиле
барокко. Закупаете материалы и начинаете искать бригаду
мастеров, которые воплотят задуманное в жизнь. Но знаете
ли вы, что такое современный ремонт?Именно об этом и пойдет речь в первых главах нашей книги.В настоящее время подход к обустройству жилья кардиналь¬
но изменился. Для нас стали гораздо доступнее разнообразные
невиданные ранее строительные и отделочные материалы.
Обычные бумажные обои уступили место стекловолоконным,
предназначенным под покраску, паркет — ламинату, побел¬
ка — навесному или натяжному потолку со встроенными га-
логеновыми лампочками.Более того, прежние материалы и технологии безнадежно
устарели. Учитывая все это, мы решили не давать советов, как
самостоятельно гасить известь, делать красящий состав или
шпатлевку из подручных средств и т. д. Рынок предлагает огром¬
ный выбор строительных материалов на любой вкус и кошелек,
к тому же все эти товары, как правило, снабжены подробными
инструкциями по применению. Но если вы затеяли ремонт
в первый раз или давно не сталкивались с подобной проблемой,
надеемся, что эта книга поможет вам сделать правильный вы¬
бор и облегчит работу. Здесь последовательно рассматриваются
isn6	Практические советы домашнему мастеру	все аспекты проведения ремонта, приводятся методики, доступ¬
ные даже неопытному мастеру, желающему изменить внешний
вид своего жилища.Квартира для многих — вовсе не единственная недвижи¬
мость, поэтому следующий раздел посвящен обустройству при¬
усадебного участка. Мы расскажем, как правильно расплани¬
ровать и обустроить вашу усадьбу, чтобы она предоставляла
все возможности как для полноценного отдыха, так и для эф¬
фективного земледелия. А поскольку вырастить урожай — толь¬
ко полдела, ведь нужно его еще сохранить, отдельная глава
посвящена переработке плодов и ягод.Из этой книги вы также узнаете, как на участке построить
баню или сауну, — последнюю можно оборудовать даже в ван¬
ной! А для любителей погреться у камелька приведены под¬
робные чертежи изготовления каминов.Наконец, мы даем некоторые рекомендации по обслужи¬
ванию автомобиля, хотя в наше время оно сводится главным
образом к своевременной заправке и регулярному посеще¬
нию СТО. Последняя глава данной книги посвящена оборудо¬
ванию и содержанию гаража, а также общим аспектам эксплуа¬
тации вашего транспортного средства.Надеемся, что вы воспользуетесь не одним нашим советом.
ПЕРЕПЛАНИРОВКА
И ДИЗАЙН КВАРТИРЫНовая эпоха утвердила на постсоветском пространстве незна¬
комый прежде западный подход к обустройству жилища. Нам
оказалась близка идея функционального зонирования кварти¬
ры, ее деления на гостевую территорию и приватную, где рас¬
положены спальни и детские. Гости перестали тесниться в кух¬
не — для их приема предназначена гостиная, которую, по
западным традициям, начали объединять со столовой в единое
помещение, заменяя стену барной стойкой или раздвижной
перегородкой. В наш быт стали возвращаться забытые понятия:
столовая, библиотека, гардеробная, каминный зал.Правда, поначалу однотипные квартиры массово перестра¬
ивались по образу и подобию своего прямого прототипа —
номера зарубежной гостиницы, где заказчики первых «евро¬
ремонтов» проживали во время зарубежных поездок. Должно
было пройти время и появиться определенный опыт, чтобы
утвердилось нынешнее понятие об эстетике интерьера — де¬
тальная проработка отделки жилища, от расположения стен
до мельчайших аксессуаров: завязочек на шторах, статуэток
на полочках...Поэтому, если вы хотите приблизить свое жилье к идеалу,
лучше обратиться к профессиональнальному дизайнеру. Ведь
8	Практические советы домашнему мастеруфантазия дилетанта рисует, как правило, только уже увиденные
где-то картины, тогда как специалист имеет грамотное пред¬
ставление о современном дизайне, архитектуре, ассортименте
материалов и предметов интерьера и способен воплотить ваши
мечты. Только он должен решать, где ломать, а где строить. Вы,
безусловно, можете и должны высказать свои пожелания, но не
нужно настаивать на своем, если профессионал говорит «нет».
Он подберет гармоничное сочетание цветов и предметов, вер¬
но расположит в пространстве все, начиная от мебели и за¬
канчивая розеткой. Дизайнер предложит вам действительно
стоящие материальных и моральных затрат проекты логически
завершенного оформления жилища, из которых вы выберете
окончательный вариант. И только в том случае, если вы абсо¬
лютно уверены в своих силах и способностях, можно присту¬
пать к ремонту самостоятельно. Ведь настоящий евроремонт —
затея очень дорогая.СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКАЖизнь без перегородокПопулярность свободной планировки обусловлена многими об¬
стоятельствами, и прежде всего постоянно меняющимися тре¬
бованиями человека к своему жилищу и совершенствованием
строительных технологий. Квартира без внутренних перегоро¬
док или с минимальным их количеством позволяет максимально
реализовать представления об организации жизненного про¬
странства взаимным расположением помещений, их размером,
формой, стилевым оформлением. Рассмотрим основные виды
современной планировки квартир.Соединение нескольких помещений, близких по функциям,
для нас уже не редкость, но квартир с единым пространством,
планировка которых в европейских странах получила название
«студия», пока что очень мало. В сложившейся зарубежной клас¬
сификации часть квартир такого типа относят к дешевому
Перепланировка и дизайн квартиры9жилью, близкому к нашим однокомнатным квартирам, где гости¬
ная, кухня и столовая на сравнительно небольшой площади
объединены в одно помещение, а спальная зона отделена раз¬
движной перегородкой или ширмой. Такая организация про¬
странства больше подходит открытым людям, образ жизни ко¬
торых требует проявления свободы во всем: им нравится быть
на виду, они любят приглашать гостей. Однако такой способ
обустройства жилища требует от дизайнеров и архитекторов
приложения огромных творческих сил. Продать квартиру-сту¬
дию тоже будет непросто: оригиналов у нас не так уж много.Как ни странно, но именно этот принцип планировки по¬
влиял на зонирование некоторых категорий дорогого жилья,
особенно пентхаусов, где успешно решается проблема деления
пространства. Правда, отечественные застройщики и риелторы
называют пентхаусом любую квартиру большой площади на
последнем этаже с высокими потолками, иногда с эксплуати¬
руемой кровлей и обязательно с панорамным видом из окна.
В пентхаусах, как правило, все помещения располагаются во¬
круг центральной оси — стояка с коммуникациями. В неосве¬
щенной центральной зоне размещаются санузлы, подсобки,
лестницы, связывающие находящиеся на разных уровнях
помещения, а иногда и кухня. Все жилые и гостевые комнаты
расположены вокруг этого остова. Подобная планировка пред¬
полагает высокую степень продуманности и логичности деле¬
ния внутреннего пространства, так как размеры и форма по¬
мещений определяются произвольно, независимо от проектов
квартир, расположенных ниже. Ее недостатком является то, что
кухня, прихожая, санузлы, а иногда и спальня остаются в тем¬
ной зоне, что не только становится причиной плохой освещен¬
ности, но и требует устройства сложной и дорогостоящей
системы вентиляции.В формировании принципа свободной планировки спе¬
циалисты отмечают два противоречия, заключающиеся в раз¬
рушении границ при понимании их безусловной необходимо¬
сти. Например, даже при объединении небольшого количества
помещений мы лишаем себя возможности уединения в этой
10Практические советы домашнему мастеручасти дома, зато значительно выигрываем, увеличивая раз¬
меры открытого пространства. Чем просторнее помещение,
тем оно функциональнее — именно поэтому небольшие по¬
мещения соединяют, образуя связки: «кухня — столовая»,
«гостиная — бильярдная», «кухня — гостиная — прихожая»
и т. п. В итоге размеры каждого из помещений зрительно
увеличиваются, и пространство воспринимается как единое
целое. При этом внутри его обязательно выделяются зоны,
каждая из которых имеет самостоятельное функциональное
назначение и обслуживает определенные процессы жизне¬
деятельности (приготовление и прием пищи, отдых и т. д.).
К тому же эта форма организации жилища освобождает про¬
странства, обычно занимаемые длинными узкими коридора¬
ми. Освободившуюся площадь присоединяют к другим по¬
мещениям, например к гостиной или спальне, при условии,
что отсутствие дверей, а тем более внутренних стен и перего¬
родок, не отразится на степени комфортности жилья в целом.При объединении жилых комнат сохранить удобство доволь¬
но сложно: трудно распрощаться с привычкой спать в изолиро¬
ванной спальне. Но открытое пространство спальни, совмещен¬
ное с близкими по функциональному назначению помещениями,
дает возможность для осуществления дизайнерских идей. До¬
вольно часто с ней объединяют гардеробную, будуар, тем более
что спальни в небольших многонаселенных квартирах уже давно
являются многофункциональными: там приходится не только
спать, но и работать, а иногда и принимать гостей. Поэтому
открытые кабинеты, библиотеки, совмещенные со спальной
зоной, — вполне приемлемое решение.Средства зонированияВ квартирах и домах со свободной планировкой разделение на
зоны достигается не при помощи возведения стен, а благодаря
использованию множества элементов: цветовой и фактурной
отделки пола, потолка, использования источников света, мебе¬
ли, установки колонн, арок, раздвижных систем и т. д. Главное
г Перепланировка и дизайн квартиры
f'-' 	11условие достижения цели — последовательность. Рассмотримосновные способы разграничения зон (рис. 1—2).1.	Разбивка пространства за счет повышения уровня пола или
понижения уровня потолка (сооружения невысокого по¬
диума, полноценных антресолей). Высота этого помещения
должна позволять поднятие пола не менее чем на 25—30 см
или опускание потолка хотя бы на 15 см. Несмотря на неболь¬
шую разницу в высоте, подобное преобразование, пожалуй,
является одним из самых эффективных способов деления
открытых помещений. С его помощью, не разрушая про¬
странственного единства комнаты, можно четко разграничить
ее. Так, обеденную зону, бар можно разместить на подиуме,
ярко осветив его, а зону отдыха расположить несколькими
ступеньками ниже. Тогда, заходя в нее, вы будете попадать
в иначе организованное пространство, освещенное мягким
рассеянным светом, где расположены удобный диван, жур¬
нальный столик, книжные полки и телевизор. В рабочей зо¬
не кухни уровень потолка также можно опустить, благодаря
чему при переходе из одной ее части в другую у вас будет
возникать ощущение разделенности пространства.2.	При помощи света. Разграничить зоны можно также, напри¬
мер, осветив одну из них ярко, а другую — более приглушен¬
но. Иногда подсветку устанавливают на границе зон, и не
только в потолке или стенах, но и в полу.3.	Можно также использовать раздвижные перегородки. Их
применение позволяет временно отделять рабочую зону
(кабинет) от гостиной, кухню — от столовой и т. д.4.	За счет контрастной отделки поверхностей пола, стен, по¬
толка. В разных зонах можно использовать различные по
фактуре и цвету материалы: гладкие и шероховатые, светлые
и темные и т. д. Например, керамическая плитка в рабочей
зоне кухни на стыке с гостиной может соседствовать с пар¬
кетом, а в зоне отдыха наряду с паркетом может использо¬
ваться мягкое ковровое покрытие.5.	При помощи мебели и мебельных конструкций. Разделите¬
лем может служить практически любой предмет интерьера:
12Практические советы домашнему мастеру . i .
	открытые или закрытые стеллажи, поставленные на границе
зон диван, кресло, барная стойка и т. д. Бывает, что в огром¬
ном пустом пространстве размещают один диван, пару под¬
ходящих по стилю торшеров и на противоположной стене —
картину или экран домашнего кинотеатра. Место каждого
предмета в интерьере тщательно продумывается дизайне¬
ром, что несколько ограничивает возможность дальнейших
перестановок, поскольку, если что-либо передвинуть, можно
нарушить хрупкое равновесие созданного пространства.
Принцип свободной планировки можно использовать также
для обустройства малогабаритных квартир. Например, если
перегородку не доводить до перпендикулярной ей стены, мож-Рис. 1. Нестареющее решение — использование подиума
в зонировании гостиной
- r, i%. Перепланировка и дизайн квартиры
	13но визуально отделить функциональную зону и одновременно
получить общее пространство, зрительно воспринимаемое как
единое целое. То же самое произойдет в случае, если стену не
доводить до потолка: при взгляде вверх пространство будет
казаться уже не таким тесным.Неудачные пропорции помещения можно исправить и с по¬
мощью цвета. Если в длинной и узкой комнате торцевые стены
окрасить в интенсивные теплые цвета (терракотовый, золотисто¬
оранжевый), а продольные — в малонасыщенные холодные
(зеленовато-голубой, голубовато-серый), будет создаваться впе¬
чатление, что комната стала шире и короче. Можно зрительно
уменьшить или увеличить высоту помещения. Так, если в не-Рис. 2. Разделение зон при помощи стеллажа
14Практические советы домашнему мастеру /0:^чбольшой по площади и очень высокой комнате потолок окрасить
в теплый цвет, а стены — в холодный, она будет выглядеть ниже
и просторнее. Низкая комната, стены и потолок которой выдер¬
жаны в светлых холодных тонах, будет казаться более высокой.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ КВАРТИРЫСпальня и детскаяСпальня — одна из главных частей жилого пространства квар¬
тиры. В зависимости от общей площади квартиры, числа ком¬
нат и количества ее обитателей спальни делятся на индивиду¬
альные и общие — спальни супругов и детские.Для спальни главное, чтобы она была максимально изоли¬
рована от внешнего шума. Принятый во многих странах размер
спальни на одного человека — не менее 6 м2. Площадь спальни
для двух человек должна составлять не менее 10 м2.В спальне обычно расположено спальное место, шкафы для
одежды и постельных принадлежностей, а также туалетные
столики для женщин. В изголовьях спальных мест закрепляют
бра или на прикроватных тумбочках устанавливают ночники,
которые кроме удобства создают уют благодаря своему ло¬
кальному освещению. Встроенная мебель — шкафы, шкафы-
купе и секретеры — является одним из самых удобных спосо¬
бов организации пространства спальни как для взрослых, так
и для детей.При наличии свободного места здесь может также рас¬
полагаться хорошо освещенный рабочий уголок. В спальне для
детей младшего возраста необходимо отвести место для игр,Поскольку спальня подростка обычно служит и комнатой для приема
друзей, она должна быть достаточно просторной, поэтому здесь
лучше ставить не кровати, а кушетни, диван- или кресла-кровати.
1	Перепланировка и дизайн квартиры
Чг':> 	15рисования, работы с пластилином. Устройство детских крова¬
тей в два яруса экономит пространство, но при этом следует
уделить должное внимание безопасности.Главное требование к мебели для комнаты, где растет малень¬
кий ребенок, — ее устойчивость и многофункциональность. Мо¬
дульная мебель не должна иметь острых углов и неустойчивых
соединений. Например, надежно прикрепленная к полу обычная
или двухъярусная кровать может быть оснащена удобными сту¬
пенями, дополнена, приставным или откидывающимся столом
со столешницей полукруглой формы, позволяющей разместить
за столом несколько детей. При этом верхнее и нижнее спальные
места оборудуются и освещаются особым образом. Даже для
одного ребенка в семье при недостатке свободной площади мож¬
но устроить место для игр и занятий, если поднять его кровать
(рис. 3). Здесь малыш, глядя на взрослых с высоты кровати,
сможет развивать свое пространственное мышление, устраиватьРис. 3. Обустройство детского уголка
с поднятой на второй ярус кроватью
16Практические советы домашнему мастерутайники. Хорошо, если такую мебель можно использовать в про¬
цессе игры, а ее поверхности (как и поверхности пола и стен)
отделаны разнородными материалами, — это увеличит вариант¬
ность игр, а значит, позволит ребенку более полно выражать
себя в будущем.В детской ребенок обычно и спит, и играет, и учится. Три
этих разных по психологической, эмоциональной нагрузке
и назначению процесса должны спокойно проходить в одном
небольшом помещении, не вызывая у ребенка усталости и раз¬
дражения. Каждую из функциональных зон детской необхо¬
димо особым образом осветить и разграничить. Хорошо, если
места для игры, учебы и сна будут выделены разным цветом
настенного или напольного покрытия. Рисунок обоев и тканей
здесь совсем не обязательно должен быть детским, но непре¬
менно ярким и веселым. С целью достижения большего коло¬
рита возможно применение ярких цветов с преобладанием
белого, желтого или розового. Тона, используемые во «взрос¬
лых» спальнях, более спокойные — зеленоватые, бежевые,
розоватые, охристо-желтые.ГостинаяСамую большую комнату в квартире, как правило, делают об¬
щей — гостиной. Здесь собираются все члены семьи для от¬
дыха и приема гостей.Центральное место в гостиной отводят для обеденного сто¬
ла. Его следует расположить как можно ближе к кухонной зоне,
чтобы удобнее было подавать блюда.Непременными атрибутами современной гостиной являются аудио-,
видеоаппаратура и удобная мягкая мебель для отдыха - кресла
и диваны. В малогабаритных квартирах приходится использовать
трансформируемую мебель, что позволяет расширять пространство
гостиной во время приема гостей или семейных праздников.
/V; Перепланировка и дизайн квартиры17Довольно часто объединяют кухню и гостиную (рис. 4). Для
этого в квартирах делают перепланировку, удаляя, если это
возможно, внутренние перегородки полностью или делая в них
проемы в виде арок, а оформление кухни органично вписывают
в интерьер гостиной или столовой. С гигиенической точки зре¬
ния такой вариант допустим только при использовании элек¬
троплиты и установке мощной системы вентиляции.В интерьере такой гостиной рядом с мягкой мебелью может
соседствовать обеденный стол, барная стойка, слегка скрываю¬
щая рабочую зону кухни, также могут присутствовать колонны
или арки, лестница, декоративные перегородки, которые визу¬
ально разделят пространство. Если квартира очень большая,
гостиная может стать местом, связывающим другие помещения
между собой, своеобразным «перекрестком» всех путей в доме
и центром жилища.В гостиной может быть предусмотрена и зона, используемая
в обычные дни как рабочая. Желательно, чтобы она была рас¬
положена возле окна и имела естественное освещение. В этой
18Практические советы домашнему мастеру -i\	 ^№3зоне может находиться письменный стол или секретер, книж¬
ный шкаф или полки. При ограниченной площади квартиры
в гостиной могут быть предусмотрены также другие зоны —
спальное место и игровая. При этом нужно стремиться к тому,
чтобы их наличие не нарушало общего решения комнаты.В отделке гостиной используют в основном светлые тона —
серо-голубые, золотистые, светло-коричневые с яркими цвето¬
выми декорирующими элементами. Чем насыщеннее цвет, тем
меньшего размера должен быть окрашенный элемент (напри¬
мер, настенные панно, диванные подушки, небольшие ковры).
Большая люстра на потолке обеспечит хорошее освещение
и ощущение праздника, а несколько светильников — бра, тор¬
шеры или настольные лампы — создадут уют и комфорт в раз¬
личных зонах гостиной.КухняЕще в начале XX века американский архитектор Франк Ллойд
Райт определил, что кухня является мастерской домохозяйки
и должна быть обустроена эргономически, то есть с учетом
пропорций и размеров человеческого тела. В 20-е годы в Гер¬
мании было даже проведено исследование: в обустроенной
кухне домохозяйка готовила определенное блюдо. При этом
замерялся проделанный ею путь и затраченное время. Иссле¬
дования показали, что женщина при неорганизованном обу¬
стройстве кухни проходит за день несколько километров с бес¬
конечными возвратами к одному и тому же рабочему месту,
со множеством наклонов и приседаний, а приготовление пищи
и мытье посуды занимают от полутора до четырех часов.
В конце концов было определено наиболее удобное размеще¬
ние бытовой техники, при котором женщина может готовить
обед в кратчайшее время, проделывая при этом минимальный
путь. Этот опыт вошел в историю современной кухни как
«нитевое исследование», поскольку проводившие его люди
замеряли путь испытуемой на чертеже в масштабе с помощью
нитей. Опыт был повторен в современных условиях, но ре¬
• r . Перепланировка и дизайн квартиры19зультаты остались теми же: благодаря разумному планирова¬
нию кухни домохозяйка может сэкономить до 60% пути и до
27 96 времени.В результате «нитевого исследования» были определены три
основных рабочих центра: для подготовки продуктов, приго¬
товления пищи и мытья посуды. Правильное размещение этих
зон является определяющим для обеспечения наиболее эрго¬
номичного разделения пространства кухни.Вне зависимости от планировочного и стилистического ре¬
шения кухни в ней должны присутствовать следующие функ¬
циональные зоны:1.	зона для хранения продуктов, посуды, столового белья,
кухонных приборов;2.	зона для чистки, мытья, разделки продуктов, сушки посуды;3.	зона тепловой обработки пищи;4.	зона для принятия пищи — если позволяет площадь по¬
мещения.Оптимальное расположение рабочих мест в соответствии
с технологией приготовления пищи представлено на рис. 5.Безусловно, рабочие места могут совмещаться, как бы на-
кладываясь друг на друга, — например, в районе раковины, тем
более учитывая то, что современные модели нержавеющих
врезных моек предполагают наличие фигурных крышек, кото¬
рые можно использовать также как доски для резания.123456$$(ЪшшффРис. 5. Технологическая линия приготовления пищи:1 — холодильник, расположенный в зоне хранения продуктов; 2 — рабочее
место для предварительной чистки продуктов; 3 — мойка, в этой зоне рас¬
положен также контейнер для отходов; 4 — место для разделки продуктов;
5 — зона тепловой обработки пищи; 6 — зона сервировки готового блюда
20-1^Практические советы домашнему мастеруСуществует четыре основных вида планировки кухни: U-об-
разная, L-образная, двухрядная и однорядная. В каждом из этих
видов планировки линии, соединяющие три центра активно¬
сти — холодильник, раковину и плиту, составляют так на¬
зываемый рабочий треугольник; расстояния между его вер¬
шинами сведены к минимуму, что дает хозяйке возможность
затратить наименьшее количество сил при работе.Раковина — главный центр активности, на который прихо¬
дится от 40 до 46% времени, проведенного на кухне. В идеале
она должна находиться примерно в 1,2—1,8 м от плиты и 1,2—2,1	м от холодильника.Кухонную плиту размещают ближе к обеденному столу, од¬
нако следует помнить, что именно в этом месте чаще всего
случаются травмы. Плита должна быть установлена так, чтобы
ее нельзя было случайно задеть, проходя через кухню.Холодильники и морозильные камеры размещают в углах
кухни, для того чтобы не делить рабочую поверхность на не¬
большие изолированные участки. Открытая дверца холодиль¬
ника не должна мешать ходить по кухне.Однорядная планировка — это прямая проекция линии
приготовления пищи на расположение бытовой кухонной тех¬
ники. Общая длина рабочей поверхности при такой планиров¬
ке не должна превышать 3,66 м, в противном случае расстояние
между рабочими центрами будет слишком большим. Располо¬
жите холодильник на одном конце ряда, плиту — на другом,
а мойку — между ними. Значительная часть рабочей поверх¬
ности должна находиться между мойкой и плитой.U-образная планировка. Бытовая техника и мебель, рас¬
ставленные вдоль трех стен, обеспечивают доступ к центрам
и не мешают передвижению по кухне. Задняя стенка мебели
должна иметь длину 2,4—4 м, а свободное пространство —
1,2—2,8 м. В противном случае на кухне негде будет развернуть¬
ся, а при более свободной расстановке центров активности
хозяйка делает слишком много шагов.L-образная планировка — наиболее удобный вариант для
маленькой квадратной кухни, а в большой благодаря ей обе-
л.’-LПерепланировка и дизайн квартиры	21спечивается изоляция рабочего треугольника от общего про¬
странства и остается место для столовой (рис. 6). Основным
недостатком L-образной планировки является большое рас¬
стояние между двумя рабочими центрами и то, что мойка на¬
ходится между холодильником и плитой.Двухрядную планировку часто используют на кухне, если
она используется как проходное помещение (рис. 7). В этом
случае кухонный инвентарь расставлен вдоль двух параллель¬
ных стен. Длина сторон рабочего треугольника постоянно на¬
рушается во время движения по кухне, поэтому постарайтесьРис. 6. L-образная планировка кухни
iv)22	Практические советы домашнему мастерурасположить плиту и мойку — наиболее активные центры —
вдоль одной стены.При проектировании кухни следует учитывать не только
площадь, но и высоту рабочих поверхностей. Стандартная их
величина составляет 85 см в соответствии со средним ростом
европейской женщины и условиями работы стоя. Это общепри¬
нятое значение, однако существует и другой стандарт высоты
для рабочих плоскостей — 90 см. Использование этого значе¬
ния при конструировании мебели для кухни характерно для
скандинавских стран, так как у жителей Северной Европы сред¬
ний рост больше.Разумеется, необходимо приспосабливать мебель к каждой
кухне конкретно, помня о том, что хозяйка должна свободноРис. 7. Двухрядная планировка кухни
Перепланировка и дизайн квартиры	23передвигаться по помещению и доставать нужные ей предметы
не напрягаясь, поэтому высота столов и шкафов должна соот¬
ветствовать росту хозяйки. Но кроме расстановки мебели важ¬
но также правильно размещать в шкафах и на полках кухонную
утварь и технику.Часто употребляемые небольшие предметы желательно хра¬
нить на полках настенных и напольных шкафов на уровне 135—
175 см от пола, выше этого уровня — сравнительно легкие, но
большие и редко используемые. На полках и в шкафах, располо¬
женных в 50—65 см от пола, следует хранить часто используемые
предметы большого размера (кастрюли, сковородки и т. п.).Огромное значение для кухни имеет вентиляция. От непол¬
ного сгорания газа в кухне образуются ядовитые соединения,
которые отрицательно влияют на самочувствие человека. Ис¬
пользование электроплиты, конечно, избавит вас от них, но
запахи, образующиеся во время приготовления пищи, далеко
не всегда приятны. Для удаления продуктов неполного сгора¬
ния газа, запахов пищи, пара непосредственно над плитой уста¬
навливают вытяжные зонт-вентиляторы (вытяжки), соеди¬
ненные с вентиляционным каналом. Хорошо очищают воздух
бытовые воздухоочистители.Общее цветовое решение кухни может быть самым разно¬
образным, цветовые акценты могут быть расставлены с помо¬
щью ярких занавесок, стекла или пластика, использованных
для отделки шкафов, столов, табуретов, комнатных растений
и декоративных предметов — керамики, деревянной расписной
посуды и т. п. Отделка стен и пола кухни плиткой или другим
облицовочным материалом (клеенка, линолеум и т. п.) придает
целостность небольшому помещению, необычный, нарядный
вид и как бы увеличивает размеры.Стену между верхними навесными и нижними напольными
шкафами следует защищать от брызг во время приготовления
пищи и мытья посуды. Ее поверхность может быть покрыта
влагостойкой краской, облицована глазурованной плиткой
или панелями из синтетического материала. Если обстановка
выдержана в светлых тонах, стенку облицовывают темной
24Практические советы домашнему мастеруплиткой. Для напольного покрытия можно использовать раз¬
личную полихлорвиниловую плитку, линолеум. Главным тре¬
бованием к отделочным материалам является их практич¬
ность и гигиеничность.Покрытие пола и стен может быть ярких расцветок со слож¬
ным рисунком — такая обстановка создает хорошее настрое¬
ние, облегчает непростую домашнюю работу. Тут допустимы
красный, оранжевый, желтый цвета; по утверждению специали¬
стов, эти тона способствуют появлению аппетита. Сочетание
белого и голубого, белого и зеленого подчеркивает чистоту.Обычно в кухне делают верхнее освещение, но в зоне при¬
готовления пищи лучше установить один или несколько ло¬
кальных светильников, тогда хозяйке при работе не будет ме¬
шать собственная тень.СанузелНередко серьезной проблемой во время ремонта среднеста¬
тистической городской квартиры становится ванная комна¬
та, а точнее — ее размер. Планировочная привязанность
санузла к водопроводно-канализационным стоякам затрудняет
работу дизайнера. Перепланировка ванной комнаты требует
больше времени и сил, чем ремонт других комнат (не считая
кухни). Предметов сантехнического оборудования не так мно¬
го, но, установив их однажды, их будет сложно передвинуть
впоследствии, и ошибки в планировании могут надолго ис¬
портить вам жизнь.Вариантов увеличения полезной площади санузла не так мно¬
го. Можно пожертвовать кухней или «лишней» комнатой, если
таковая, конечно, имеется, но самый распространенный при¬
ем — совмещение ванной комнаты и туалета, что дает возмож¬
ность разместить не только ванну, раковину и унитаз, но и сти¬
ральную машину, душевую кабину, а иногда и биде. Здесь стоит
упомянуть о раковинах, которые могут быть установлены над
стиральной машиной. Это прямоугольные неглубокие ракови¬
ны со сливом, расположенным не на дне, а в задней стенке, —
QПерепланировка и дизайн квартиры	25гак, чтобы он позволял поместить внизу малогабаритную сти¬
ральную машину высотой не более 70 см.Используя новейшие отделочные материалы в сочетании
с современной сантехникой, можно сделать санузел очень кра¬
сивым. В последнее время ванные комнаты часто оформляют,
используя зеркальные потолки, стены и пол здесь могут быть
отделаны не только кафелем, но и разнообразными влагостой¬
кими панелями.Наиболее объемным элементом санузла являются ванны. Их
изготавливают разного размера и из разных материалов. Наи¬
более распространенные параметры чугунных ванн: 150x70,
170x70, 180x80 см. Гораздо сложнее найти в продаже укоро¬
ченные ванны длиной 105 и 120 см, как сидячие, так и лежачие.
Стандартные отечественные чугунные ванны имеют размеры
150 х 70 или 170 х 70 см. Если же вы хотите мыться с удобством,
придется выбирать из акриловых изделий, диапазон размеров
которых намного шире. Нужно также учесть, что глубина ги¬
дромассажной ванны больше обычной.Современные импортные чугунные эмалированные ванны
сильно отличаются от привычных нам с детства тяжелых и объ¬
емных отечественных. Они сделаны из более тонкого чугуна
(около 5 мм) и выглядят изящнее, в ряде случаев сама емкость
ванны сужается к ногам, многие модели снабжены удобными
ручками разных цветов. Устанавливаются ванны на винтовых
ножках, что позволяет выставлять их по уровню. Вес такой
ванны составляет примерно 120—130 кг.Стальные эмалированные ванны существенно дешевле, и по¬
тому многие останавливают выбор именно на них. Но необхо¬
димо сразу отметить несколько неприятных особенностей сталь¬
ных ванн: в них гораздо быстрее остывает вода, а их наполнение
сопровождается сильным шумом. Чтобы избежать этого, их со¬
ветуют устанавливать в ящики, наполненные песком так, чтобы
ванна была на 1/3 погружена в него. Еще один возможный способ
решения вопроса — залить внешнюю поверхность ванны мон¬
тажной пеной. Одновременно со звукоизоляцией вы избав¬
ляетесь от еще одной проблемы стальных ванн — их неустойчи¬
26Практические советы домашнему мастеру ^вости. Они достаточно легкие — приблизительно 25—30 кг,
толщина стальных стенок составляет 2,5—3 мм.Большой популярностью пользуются акриловые ванны.
Они сделаны из полимерного материала, который, как пра¬
вило, упрочнен горячим формованием со стекловолокном
и смолой или армирован изнутри металлической сеткой (го¬
раздо реже) и представляет собой единый прочный корпус
толщиной 7—9 мм. Блеск с лицевой стороны изделия, а так¬
же широчайшая цветовая гамма обусловлены техническими
характеристиками акрила. У некоторых моделей есть еще
одно замечательное достоинство — это шершавая поверх¬
ность дна, благодаря которой вы никогда не поскользнетесь,
вылезая из ванны.Полимерные ванны легки и прочны, но держат тепло так
же, как чугунные. Однако для их мытья не следует использо¬
вать агрессивные чистящие средства — спирт, уайт-спирит
и другие растворители. Их протирают мягкой тряпкой с ис¬
пользованием обычного мыла или жидкого моющего сред¬
ства, пятна от ржавчины удаляют лимонным соком или по¬
догретым столовым уксусом, а небольшие сколы, царапины
и ожоги от сигарет — при помощи мелкой наждачной бума¬
ги и воды.Остальные элементы санузла — унитазы, раковины, биде,
писсуары — сейчас изготавливаются из сантехнического фар¬
фора, поэтому термин «санфаянс», прочно за ними закре¬
пившийся, не совсем верен — правильнее говорить «санке-
рамика», тем более что из чистого санфаянса (а фактически
из чистой глины) продукция уже почти не выпускается. Сан¬
технический фарфор имеет более твердую и гладкую поверх¬
ность, менее порист, отличается более низким коэффициен¬
том водопоглощения и, соответственно, меньше впитывает
грязь и запахи, Специалисты утверждают, что санфарфор
более ударопрочен, чем санфаянс, хотя для потребителя эта
разница практически неощутима — уроните в раковину тя¬
желый предмет, и одинаковая судьба постигнет сантехниче¬
ское изделие из любого материала. Более того, внешне фаянс
, ’■/4%-, Перепланировка и дизайн квартиры	27— 	и фарфор очень похожи, поскольку покрываются одинако¬
выми глазурями и эмалями, и даже продавцы по внешним
признакам не могут их различить: и цена, и внешний вид
практически одинаковы.Модным стало использование материалов, называемых «ли¬
той мрамор» или «литой полимер». Это измельченный до
состояния крошки натуральный наполнитель (мрамор или
гранит), спрессованный при высокой температуре с синтети¬
ческим связующим. Из литого мрамора удобно делать так
называемые моноблоки, когда столешница и раковина пред¬
ставляют собой единое целое. Материал достаточно пласти¬
чен, легок, но стоит дороже санкерамики. Встречаются и раз¬
новидности литого мрамора — дюралит, изготовленный на
основе акриловых смол, и кварцит, основу которого состав¬
ляет стекло. По фактуре и внешнему виду кварцит похож на
мрамор, но имеет более широкий цветовой диапазон. Многие
фирмы поставляют также модные нынче раковины из метал¬
ла и стекла, разработанные известными дизайнерами.Глазурованная поверхность сантехнических керамических
изделий отличается стойкостью по отношению к растворите¬
лям, кислотам и щелочам, содержащимся в чистящих и моющих
средствах бытового назначения.Сейчас очень популярно прятать все коммуникации в стену.
В некоторых случаях, вместо того чтобы долбить ее, поступают
проще: строят тонкую перегородку, за которую прячут трубы,
подводку, смеситель, бачок унитаза — в результате из стены
«растут» только краны и кнопка для слива воды, но это имеет
смысл делать только в том случае, если у вас большая ванная
комната и вы можете пожертвовать пространством ради внеш¬
них эффектов. Кроме того, необходимо обязательно обеспе¬
чить доступ к бачку для его обслуживания и ремонта.Выбирая унитаз, обратите внимание на расположение ка¬
нализационной трубы в вашем санузле. В некоторых старых
домах она может располагаться в полу, непосредственно под
унитазом. В этом случае следует приобрести модель со слив¬
ным патрубком, направленным вертикально вниз.
28 Практические советы домашнему мастеру	 ЧУ V . >ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ИЛИ СВОБОДА
КАК ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬСвободная планировка — это просто находка для желающих
сделать жилье «не таким, как у всех». Однако данный принцип
разделения пространства может стать настоящим испытанием
для неподготовленного мастера и даже преподнести не совсем
приятные сюрпризы. Поэтому, чтобы не обмануться в своих
ожиданиях и не оказаться в малоудобной квартире, а впослед¬
ствии иметь возможность ее продать, обменять или сдать вна¬
ем, нужно еще до начала ремонта все тщательно продумать.
Прежде всего необходимо решить, какая планировка для вашей
семьи наиболее приемлема. Исходя из состава проживающих
и их возраста, можно определить количество и размеры комнат
и вспомогательных помещений — санузлов, гардеробных и т. д.
При этом необходимо учесть потребности, привычки и наклон¬
ности всех членов семьи.1let мотря на смысл, заложенный в словосочетании «свобод¬
ная планировка», количество дизайнерских решений для квар¬
тиры при этом планировочном принципе не так уж велико.
В большинстве случаев они сводятся к нескольким приемле¬
мым вариантам. Свобода здесь ограничивается набором усло¬
вий и правил, ограничивающих возможности свободного пла¬
нирования:1.	Метраж квартиры.2.	Внутренние несущие стены, которые нельзя ни передвинуть,
ни сломать. Наличие даже одной стены ограничивает воз¬
можность планировать пространство по своему вкусу.3.	Количество, размер и расположение оконных проемов (лод¬
жий и балконов). Все это ограничивает число, размер и вза¬
имное расположение внутриквартирных помещений и комнат,
ведь оконные проемы, в отличие от дверей (кроме наружных),
перенести невозможно.4.	Инженерные коммуникации (стояки, вентиляционные кана¬
лы). Количество стояков и их расположение определяет чис¬
ло и расположение санузлов, место размещения кухни. Ино¬
/}; Перепланировка и дизайн квартиры29гда при смене назначения помещений пытаются проделать
манипуляции с вентиляционными стояками — к примеру,
врезать кухонную вытяжку в санитарный стояк. Последствия
подобных преобразований могут быть самыми неожидан¬
ными: санузлы соседей наполнятся запахами готовящейся
еды, в то время как вашу новую кухню периодически будут
насыщать ароматы другого рода.5.	Водопроводные трубы. Точки ввода в квартиру водопровод¬
ных труб и их разводка в какой-то степени предопределяют
места установки сантехнического оборудования, так как тя¬
нуть трубы через всю квартиру нецелесообразно даже для
воплощения сверхоригинальной дизайнерской идеи. Правда,
иногда их пускают даже по потолку с намерением довести до
ванной комнаты или туалета. Чтобы их скрыть, приходится
опускать потолки или устанавливать специальные короба.6.	Высота потолка. При небольшой высоте вы не сможете сде¬
лать подвесной потолок или подиум.7.	Качество шумоизоляции. Эта проблема часто возникает тог¬
да, когда ремонт уже позади и исправить что-либо поздно.
Особенно она ощутима, когда перепланировка затрагивает
спальную комнату — самую «уязвимую» в квартире. Вы¬
бирая место под спальню, важно учитывать то, что в любом
многоэтажном доме имеются инженерные коммуникации
(мусоропровод, вентиляционные и лифтовые шахты, кана¬
лизационные и водопроводные стояки и т. д.), производящие
много шума, и, если вы решили разместить спальню на месте
кухни или частично расширить ее за счет санузла, послед¬
ствия подобных преобразований могут оказаться плачевны¬
ми. Если окажется, что стены вашей спальни граничат с пере¬
численными инженерными устройствами, тут будет не до
сна, так как никакая, даже самая изощренная система шумо¬
изоляции не сможет вам помочь, поскольку значительную
часть этого шума составляют низкочастотные звуки. Они
присутствуют в нашей повседневной жизни постоянно, и про¬
тив них шумоизоляция малоэффективна. Несложно дога¬
даться, что подобная перепланировка не принесет ничего,
30	Практические советы домашнему мастерукроме ощущения дискомфорта от постоянного шумового
фона, особенно в ночные часы.И это еще далеко не все. Бесспорно, можно видоизменять свое
жилье, но лишь при соблюдении ряда условий. Сегодня евро¬
ремонт, сауны, огромные балконы и двухуровневые квартиры
в стандартных многоэтажках становятся обычным явлением. Но,
затевая подобные преобразования, мало кто думает о нарушении
теплоснабжения, ослаблении несущих конструкций здания и т. п.
Те, кто понимает всю серьезность такого шага, обращаются
к специалистам, а многие действуют по принципу «сам себе ар¬
хитектор», не представляя при этом, какие подчас катастрофи¬
ческие последствия может повлечь за собой воплощение неудач¬
ных архитектурных идей.Главное, что нужно уяснить, — нельзя трогать системы, от
которых зависит жизнеобеспечение и прочность конструкций
дома, а именно:•	ломать несущие опоры, стены и балки (Кстати, не всегда
даже опытный специалист на глаз может определить, несу¬
щая это конструкция или нет. В этом случае к работам долж¬
на быть привлечена организация, имеющая лицензию на
проведение экспертизы состояния конструкций здания.);•	ломать системы вентиляции; если демонтаж вентиляцион¬
ных коробов уже произведен, владельцы квартиры обязаны
восстановить их к соответствии со схемой вентиляции дома,
не доводя дело до суда;•	замуровывать в стену стояки газовых труб, так как к ним
должен быть обеспечен доступ; замена газовых плит, их
переустановка, подводка гибкими шлангами должна про¬
изводиться специалистами;•	оборудовать туалеты и ванные (душевые) непосредственно
над жилыми комнатами и кухнями соседей; исключение
составляет только случай, когда квартира находится в двух
уровнях;•	крепить оборудование и трубопроводы непосредственно
к стенам и перегородкам, которые примыкают к жилым
комнатам;
г'4%, Перепланировка и дизайн квартиры
f’-' 	31♦	устанавливать перегородки, если в результате образуется
жилая комната, лишенная естественного освещения или ото¬
пительных приборов;•	производить перепланировку, предусматривающую образо¬
вание жилой комнаты площадью менее 9 м2 или шириной
менее 2,25 м;•	увеличивать подсобную площадь за счет жилой;♦	оборудовать жилые и нежилые помещения, лоджии, балко¬
ны, террасы, чердаки и плоские кровли для содержания
животных.Согласно действующим законам перепланировка жилого
и подсобных помещений может производиться только с со¬
гласия нанимателя, совершеннолетних членов его семьи, соб¬
ственника жилья и с разрешения местной администрации.
На подобные работы, включая и устройство незапланиро¬
ванных в проекте дома балконов или лоджий, необходимо
получить официальное разрешение государственных орга¬
нов. Для этого вам придется оформить различные докумен¬
ты в организациях, несущих ответственность за безопасность
и сохранность жилья. Поэтому, перед тем как приступить
к подготовке проектно-сметной документации, владелец дол¬
жен получить заключение экспертной группы о технической
возможности переоборудования (перепланировки) квартиры
или достройки балкона. В состав такой группы должны вхо¬
дить представители жилищно-эксплуатационной организа¬
ции, которая обслуживает дом, предприятия, являющегося
владельцем дома, и — при необходимости — специалисты
проектной организации.В разрешении чаще всего отказывают по двум причинам:
проем в несущей стене влечет за собой потерю зданием кон¬
структивной устойчивости или же подобная перепланировка
ущемляет права других жильцов. Например, проем в кухне мо¬
жет повредить дымоход. Также, если вы собираетесь перенести
входную дверь дальше по коридору, это может оказаться не¬
удобным для соседей. Если они не возражают, необходимо при¬
нести в организацию подписанное ими заявление. Если нет —
32Практические советы домашнему мастеру ^спорные вопросы решаются через суд, но он потребует таких
моральных и материальных затрат, что о проеме в этом случае
лучше сразу забыть. Так что, задумав такие масштабные преоб¬
разования, задолго до начала работ вам придется заняться
оформлением разрешительных документов.Согласование перепланировки необходимо прежде всего са¬
мим владельцам квартиры. Это поможет в будущем избежать
возможных аварий инженерных систем, неприятных визитов
официальных лиц, недовольства соседей или судебных разби¬
рательств с ними. К тому же, если в будущем придется прода¬
вать квартиру, у вас не возникнет проблем.Занимаясь перепланировкой, нужно подходить к этому во¬
просу продуманно и взвешенно, предварительно оценив все
«за» и «против» и предусмотрев возможные последствия. Вы¬
шеперечисленные факторы определяют условия и ограничива¬
ют ваши возможности. Тем не менее свободная планировка
практически всегда оригинальна и неповторима, так как пред¬
полагает индивидуальный подход к формированию простран¬
ственных связей помещений. Поэтому владельцы квартиры или
дома, удачно реализовавшие свой замысел, могут по праву гор¬
диться полученным результатом.
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯПЛАН - ВСЕМУ ГОЛОВАС чего начать?Нередко случается, что, решив обновить интерьер и улучшить
свой быт, семья много лет живет в окружении мешков с цемен¬
том и песком, банок с краской, ободранных стен и пола. Одно из
помещений при этом зачастую вообще не используется — там
идет ремонт! Далеко не всегда в этом случае виновато финансо¬
вое положение семьи. Причина чаще всего кроется в неорга¬
низованности и непродуманности действий. Поэтому прежде
всего нужно наметить последовательность работ, определить
объемы материалов, обозначить расположение всех перестраи¬
ваемых и вновь устанавливаемых элементов — арок, подиумов,
ниш, светильников, розеток. Желательно такой план составить
на бумаге, разметив места прокладки скрытой электропроводки
и труб, — это может пригодиться в дальнейшем, если возникнет
необходимость в ремонте или, скажем, еще в одной розетке.Ремонт лучше всего начинать с перепланировки, сноса стен
в одних местах и возведения новых — в других (если это входит
в программу ремонта). Но как указывалось выше, мероприятие
это хлопотное и дорогостоящее, и если вы хотите убрать пере¬
34Практические советы домашнему мастеругородку или сделать проем в капитальной стене, то начать ра¬
боты придется с хождения по кабинетам.После этого необходимо произвести все электромонтажные
работы, в которые входит удаление старой проводки, установ¬
ка нового вводно-распределительного щита с устройством ава¬
рийного отключения и предохранителями, прокладка новой
проводки. Определитесь, где нужно установить дополнитель¬
ные розетки, а также выключатели и светильники. К предпо¬
лагаемым местам их расположения выполняют проводку, вклю¬
чая установку коробок и подрозетников, но сами розетки
и выключатели пока не устанавливают и к щиту не подключают.
Не забудьте также сделать разводку антенного кабеля в те по¬
мещения, где предполагается наличие телевизоров, и — при
необходимости — кабеля для подключения к Интернету.Легче, конечно, всем этим заниматься, когда стены еще «го¬
лые». Глупо долбить свеженанесенную штукатурку или разби¬
вать гипсокартонную облицовку, чтобы установить розетки.
Это придется делать только тогда, когда ремонт «косметиче¬
ский» и капитальные работы не производятся.Следующий специалист, к которому нужно обратиться, —
это сантехник. Его придется позвать, если вы хотите заменить
трубы, сантехнику или отопительные приборы. Одновременно
в системе водоснабжения можно произвести установку филь¬
тра, подготовку подводки под радиаторы отопления, установку
кранов и кронштейнов для них.Если вы планируете поставить новые двери и окна, то это
имеет смысл делать именно теперь. Поскольку такие работы
всегда сопряжены с пылью, грязью и сильной вибрацией стен,
ими не стоит заниматься после отделки поверхностей. При
этом можно не закреплять наличники и не снимать защитную
пленку с оконных рам и стекол — для этого найдется время
в процессе генеральной уборки помещения после ремонта.Теперь можно приступать к выравниваю стен и потолка. Это
трудоемкое занятие, и занимает оно довольно много времени,
особенно если вы используете штукатурные растворы. Впрочем,
в последнее время многие предпочитают использовать для этого
$Ремонт помещения	35не традиционную штукатурку, а гипсокартонные плиты, если,
конечно, позволяет площадь и особенно высота помещения.В комнатах и на кухне (если в этом есть необходимость) за¬
меняют радиаторы отопления или же прокладывают кабели
или трубы для системы «теплый пол», если вы выбрали именно
этот способ обогрева.Затем, возможно, нужно заменить полы в жилой зоне. В го¬
стиной можно настелить паркет, а в спальне лучше использо¬
вать ковровое покрытие.Когда самая грязная работа сделана, можно приступать к от¬
делке помещения. Начинают ее с потолка, постепенно пере¬
ходя к стенам. Если они в вашей квартире достаточно ровные,
оклейка их обоями займет не более 3 дней. Кроме обоев суще¬
ствует еще множество вариантов отделки, и о них будет рас¬
сказано ниже.В кухне и ванной стены традиционно обкладывают плиткой.
Если вам это не нравится, можно наклеить моющиеся обои или
использовать пластиковые панели. Затем монтируют потолок
и укладывают плитку на пол. После этого наступает очередь
сантехнических устройств, смесителей и аксессуаров.Подготовительные работыЕсли во время проведения ремонта вы продолжаете жить в сво¬
ей квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, по¬
степенно продвигаясь к кухне.До начала активных действий ремонтируемое помещение по
возможности освобождают от мебели. Оставшиеся предметы
группируют в центре комнаты и накрывают пленкой. Необхо¬
димо обеспечить свободный подход к стенам по всему периме¬
тру и возможность выполнения работ по всей площади по¬
толка. Если замена напольного покрытия не планируется, его
необходимо защитить от грязи и возможных механических по¬
вреждений. Для этого паркет, ламинат или ковровое покрытие
обязательно накрывают листами оргалита или упаковочного
картона, поверх них укладывают толстую полиэтиленовую
36Практические советы домашнему мастеру /Жк д\	 ЩШзпленку, стыки полотнищ которой проклеивают липкой лентой
(скотчем). Учтите, что паркет после ремонта в любом случае
придется циклевать.Линолеум достаточно легко моется, поэтому для его защиты
достаточно будет застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой.В процессе проведения работ наибольшее количество грязи
скапливается по периметру помещения. В связи с этим защит¬
ную пленку желательно приклеить скотчем также и к плинту¬
сам. Сами плинтусы демонтируются только в случае их замены,
замены напольного покрытия или циклевания паркета. Если
перекрашивание плинтусов не входит в ваши планы, их следу¬
ет защитить малярной лентой — специальной липкой лентой
на бумажной основе, которая после окончания работ легко
(в отличие от скотча) удаляется с поверхности.Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают,
а середину заклеивают малярной лентой. Все электрические
цепи, конечно же, должны быть предварительно обесточены.КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫПроем в капитальной стенеСтроители чаще всего делают проемы двумя способами: циви¬
лизованным — при помощи инструмента с алмазным диском
и кустарным — пробивкой перфоратором. В первом случае
проем выпиливают стенорезными машинами с быстро вра¬
щающимся алмазным диском. Алмазная резка не нарушает
структуру бетона, несущие стены остаются монолитными, а срез
получается совершенно гладким,Следует отметить, что во многих машинах предусмотрена
подача охлаждающей жидкости — пыль и песок смываются
потоком воды в специальный водосборник, поэтому перед при¬
ходом бригады мастеров часть паркетного пола, прилегающего
к будущему проему, лучше снять, а мебель из помещений вы¬
нести или хотя бы отодвинуть на расстояние не менее 2 м. Вода
V^i, Ремонт помещения	37fV 	будет стекать по стене на пол, и, если вы не хотите залить со¬
седей снизу, нужно заготовить много тряпок и тазов.Для очень толстых стен используется система алмазного
бурения. По линии разметки проема высверливают ряд близко
расположенных отверстий, после чего извлекают из стены по¬
лученные блоки.Что касается пробивки при помощи перфоратора или от¬
бойного молотка, то этот способ лучше не использовать в жи¬
лых помещениях, поскольку бетон неизбежно даст трещину при
ударной обработке, что может привести к серьезной аварии.
Особенно опасно применять его для бетонных стен в новых,
еще не давших усадки домах.Выбирая место для дверного проема и его размер, учтите,
что железобетонная или кирпичная капитальная стена в квар¬
тирах имеет толщину 12—40 см и согласно строительным нор¬
мам из нее можно удалить часть от 70 см до 2 м шириной и до2,1	м высотой. При этом проем следует располагать в середине
стеновой панели на расстоянии не менее 60 см от внешней
стены квартиры.Если квартира располагается на 1—4 этаже, ширина проема
должна составлять не более 90 см, превышение этого размера
вызовет необходимость установки дополнительных креплений.Несущая стена «держит» на себе перекрытия и крышу, по¬
этому просто так, не принимая никаких мер для усиления
конструкции, проделать в ней дыру нельзя: рухнет дом. И если
работяги с кувалдой или в лучшем случае с болгаркой уверяют
вас, что проемы никто нигде не укрепляет, что, дескать, вы
только выбросите деньги на ветер, вспомните, что в помещении
с выдолбленным проемом без усиления металлоконструкций
не то что жить, даже находиться опасно! Лучше обратитесь
в серьезную фирму. Заплатите, конечно, дороже, зато остане¬
тесь живы, и не только вы, но и ваши соседи.Последовательность операций определяется нагрузкой на
стену (ее рассчитывают исходя из количества этажей над про¬
емом, веса конструкций, произведенных ранее работ по пере¬
планировке на верхних этажах), материалом и его техническими
л38	Практические советы домашнему мастерухарактеристиками. Не во всех случаях устройству проема
предшествует монтаж укрепляющей конструкции, но на ниж¬
них этажах, где нагрузка велика, вначале производят укрепле¬
ние стен.Учтите, что тщательный расчет нагрузки не для дилетанта.
К тому же алмазная пила для выполнения таких работ — до¬
вольно дорогой инструмент и вряд ли окупится в домашних
условиях, поэтому делать такой проем самостоятельно эконо¬
мически невыгодно.Как самому сделать проем в кирпичной стенеУстройство проема в несущей кирпичной стене, внутренней
или наружной, — очень ответственное дело, к которому стоит
отнестись предельно серьезно. Большой проем, проделанный
без соответствующих предосторожностей, может деформиро¬
вать окна, дверные коробки, стены и даже ослабить конструк¬
цию дома в целом.При установке новой двери следует учитывать, что контур
проема должен быть на 10 мм шире и на 6 мм выше дверной
коробки. Для окна правила те же. Дверную коробку лучше при¬
обрести еще до выпиливания проема, что позволит выполнить
работу более аккуратно и точно.Предпочтительнее, чтобы линии проема совпадали с линия¬
ми цемента в кладке, а в случае установки двери в наружной
стене нижний край проема находился вровень с горизонталь¬
ной водоотводной нижней кладкой. Небольшие проемы —
90 см и менее — во время ремонта не требуют временных под¬
порок. Кирпичи над проемом выдержат собственную тяжесть.
Но перед устройством большого проема вес стены должен быть
перераспределен на временные подпорки — регулируемые под¬
ставки, деревянные доски и поперечные балки, называемые
шпильками. Перекрытия, которые поддерживаются этой сте¬
ной, необходимо подпереть отдельно. Внутри здания временная
несущая конструкция должна передать вес на основание (фунда¬
мент). Поэтому опоры, поддерживающие перекрытия и шпиль¬
. г 4V, Ремонт помещения39ки, должны образовывать непрерывную линию. Снимать времен¬
ные опоры можно лишь после полного схватывания раствора,
когда стена приобретет необходимую прочность.Разумеется, в заселенной многоэтажке у вас вряд ли это все
получится, но в жилом доме малой этажности или частном вы¬
полнить такую работу вполне возможно даже без использова¬
ния дорогостоящих инструментов. Но в любом случае, при
устройстве оконного или дверного проема в несущей стене до¬
ма вам потребуется консультация специалиста, проект и все
необходимые разрешения.Разметка места для перемычек и отверстий. Используя
угольник, уровень и отвес, разметьте на стене положение от¬
верстий и перемычек. На наружной стене разметку производят
со стороны улицы. Если стена оштукатурена или побелена, от¬
ковырните небольшой участок штукатурки, чтобы установить
положение ряда кирпичной кладки на выбранной высоте. Учи¬
тывая, что верхний край перемычки должен проходить по ниж¬
нему краю ряда кирпичной кладки, разметьте на стене положе¬
ние перемычек. Добавьте по меньшей мере по 15 см с каждого
края перемычки, чтобы она надежно опиралась о стену.Установка опор. Внутри дома установите регулируемые по
высоте опоры на деревянный брус не ближе 60 см от стены и не
далее 90 см. На опоры положите другой деревянный брус, чтобы
распределить нагрузку. Постепенно наращивайте подпорки че¬
рез все этажи дома до тех пор, пока они не коснутся несущих
балок крыши. Если внизу расположен фундамент или подпол,
удлините подпорки до фундамента или его основания таким же
способом. Оконные проемы над местом проведения работ укре¬
пите, поместив вертикальные брусья в четверти окон с каждой
стороны и вклинив поперечные перекладины между ними.Чтобы проделать отверстия для разгрузочных балок (шпи¬
лек), на наружной стене наметьте их положение на высоте 20 см
или двух кирпичей выше поперечной несущей балки и в 15 см
к центру от ее концов (рис. 8). Если отметки отстоят друг от
друга более чем на 90 см, вам понадобится промежуточная
балка. Просверлите стену так, чтобы перенести отметки для
40Практические советы домашнему мастеру пшпилек на другую сторону, и, используя зубило, шлямбур
и тяжелый молоток, работайте с обеих ее сторон. Выберите
прямоугольные отверстия такого размера, чтобы пропустить
шпильки. Их готовят из брусьев 75 х 100 мм такой величины,
чтобы перекрыть длину стены на 60 см. Шпильки должны упи¬
раться в каменную кладку, поэтому тщательно очистите своды
отверстий от остатков старого цемента.Установка шпилек. Вместе с помощником вставьте шпильки
в сквозные отверстия стены так, чтобы они одинаково выступа¬
ли с обеих сторон. Подоприте шпильки с обеих сторон стены
регулируемыми по высоте опорами и убедитесь, что они рас-Рис. 8. Устройство отверстий для шпилек
Ремонт помещения	41положены вертикально. Пока помощник уровнем проверяет го¬
ризонтальность шпильки, отрегулируйте высоту опор так, чтобы
они плотно прижали шпильки к своду отверстий. Закрепите опо¬
ры гвоздями. Гвозди вбивайте в опорные доски и шпильки.Установка перемычки. Если стена оштукатурена, то с по¬
мощью молотка и зубила отбейте штукатурку и обнажите
кладку в пределах площадки, предназначенной для перемыч¬
ки, прибавив по 25 мм с каждой стороны. Это работа очень
пыльная, поэтому работайте в защитных очках. Осторожно,
слой за слоем, разбирайте кирпичи в том месте, где будет
перемычка (рис. 9).Рис. 9. Разборка кладки для перемычки
42Практические советы домашнему мастеруДля устройства перемычки лучше всего использовать желе¬
зобетонную балку, перекрывающую толщину стены. Освобо¬
дите всю полость под перемычку, тщательно очистите ее от
цемента снизу и сверху, чтобы поверхности были ровными,
и уложите в нее балку (рис. 10, а).Однако обычно проем усиливают металлоконструкциями
из стальных швеллеров (10—30 мм), скрепленных болтами
(М12—М20). В этом случае выбивают слой кирпича с одной
стороны стены на глубину полки швеллера. В швеллере свер¬
лят отверстия под болты, затем закладывают его в полость,
размечают положение отверстий и просверливают стену. По¬
сле этого разбирают полость для второго швеллера с другой
стороны стены и по просверленным в стене отверстиям раз¬
мечают и просверливают второй швеллер.Просверленные швеллеры укладывают в полости стенками
друг к другу и туго стягивают болтами или резьбовыми шпиль¬
ками (рис. 10, б). После того как проем будет разобран, пере¬
мычку следует обварить электросваркой.Когда стандартное усиление не подходит (в кирпичных
домах, где толщина несущих стен порой достигает 1 м), можноРис. 10. Устройство перемычки:
а — железобетонная балка; б — металлоконструкция из швеллеров
Гй.; гЖ Ремонт помещения 43•■1 	- - ■ — — . - — .использовать более сложные усиливающие конструкции —
двухрядное усиление со стяжной шпилькой (два и более
швеллера стягивают вместе), коробковое усиление (швелле¬
ры сваривают параллельно, и они как бы образуют стенки
коробки).Смонтированный каркас грунтуют (чтобы штукатурка впо¬
следствии не потемнела), обвивают сеткой и покрывают шту¬
катуркой.Разборка проема. Просверлите сквозные отверстия в сте¬
не, чтобы обозначить углы проема также и с другой стороны.
Удалите штукатурку внутри и снаружи в пределах контура
проема. Используя молоток и шлямбур или электромолоток
с долотом, аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки
под перемычкой. Работая с обеих сторон стены, выберите
остальную часть проема, по слою кладки за один раз. Про¬
верьте размеры проема, отколите все выступающие части кир¬
пичей, щели заполните кирпичным боем. Теперь отбейте всю
штукатурку с обеих сторон стены вокруг проема и шпилевых
отверстий, чтобы потом аккуратно заштукатурить.Чтобы точно совместить отверстия в обоих швеллерах, можно сде¬
лать так. Помощник укладывает и придерживает второй швеллер со
своей стороны стены. Вы укладываете просверленный швеллер на
место и поочередно вставляете в отверстия пруток, смазанный
с торца солидолом, - так на втором швеллере появятся отметки
будущих отверстий.Самое главное: в каждом конкретном случае расположение и до¬
пустимый размер проема, размер швеллера, болтов, шаг их уста¬
новки, глубина закладки перемычки требуют специальных расчетов,
при которых нужно учесть множество факторов. Универсальных
рецептов здесь нет, а на глазок эти работы делать чрезвычайно
опасно. Поэтому для устройства проема даже собственными силами
требуется тщательно рассчитанный специалистами проект.
44Практические советы домашнему мастеру #6Межкомнатные перегородкиПерегородки — это тонкие стенки, разделяющие внутреннее
пространство здания на отдельные помещения. Межквар-
тирные перегородки должны иметь толщину не менее 20 см,
межкомнатные — не менее 5—10 см. Их делают из прочных
огнестойких материалов, обладающих незначительной тепло-
и звукопроводностью. В отличие от капитальных стен, пере¬
городки опираются не на фундамент, а на балки (лаги), но ни
в коем случае не на пол, подшивку или накат. Перегородки
не должны иметь щелей, пустот, пропускающих тепло, звуки
и запахи, — в них могут поселиться различные насекомые
и грызуны. Поверхность любой перегородки должна быть
гладкой и легко очищаться.Для устройства перегородок наиболее часто используют
кирпич. Такая стена обладает несомненными преимущества¬
ми: прочностью, хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью.
Но для ее возведения вам потребуется квалифицированная
бригада каменщиков (если вы сами не умеете класть кирпич),
тонны кирпича и раствора. Затем кирпичную перегородку
необходимо оштукатурить — все это обойдется недешево, но
самое главное: в обычном многоэтажном доме возводить кир¬
пичную стену нельзя — ее просто не выдержат перекрытия.
При установке перегородки толщиной даже в четверть кир¬
пича не обойтись без укладки кирпичного цоколя и бетонной
основы на песчаной подушке.Но существуют и другие варианты перегораживания жил¬
площади.Перегородка из гипсовых плитПерегородки из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) гораз¬
до легче кирпичных или шлакоблочных. Вес стандартной
плиты размером 666 х 500 х 80 мм составляет 27 кг. Их от¬
ливают в форме параллелепипедов, снабженных стыковоч¬
ной (паз) и опорной (гребень) поверхностями, что значитель¬
но облегчает устройство перегородки.
■'71'1*г Ремонт помещения 45
			Гипсовые перегородки экологичны и пожаробезопасны. ПГГТ
распиливают обычной ручной ножовкой с широким полотном
и крупными зубьями или электролобзиком, в них легко про¬
резать штробы под электропроводку и другие отверстия, одна¬
ко долбить гипсовые плиты нельзя.Производят два вида ПГП: обычные и влагостойкие, для ис¬
пользования в помещениях с повышенной влажностью (такие
плиты обычно зеленоватого цвета).Устройство перегородок из гипсовых плит производится
после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограж¬
дающих конструкций здания, но до устройства чистого пола.
Если существует вероятность намокания снизу, следует уло¬
жить на пол гидроизоляционные полосы, например пленку,
ширина которой будет вдвое больше толщины перегородки,
и использовать влагостойкие ПГП.Технология укладки гипсовых перегородок очень проста —
гипсовые блоки укладывают один на другой, как обычный
кладочный материал. Перегородки из гипсовых плит устанав¬
ливают до укладки чистого пола на досках с прибитыми по
краям брусочками для образования желоба, препятствующего
смещению плит в стороны.Для установки гипсовых перегородок используют гипсопес¬
чаный раствор, замешенный в пропорции один к одному, или
специальный монтажный клей (монтажную шпатлевку) на гип¬
совой основе.У всех плит первого ряда удаляют гребень, желоб заливают
раствором и укладывают плиты на большую грань пазом вверх.
Горизонтальность конструкции проверяют при помощи уровня.
Вертикальные швы между плитами заливают раствором.Для установки плит следующего ряда нужно нанести мон¬
тажный клей в пазы плит нижнего ряда и на гребень монти¬
руемой плиты. Плиты аккуратно соединяют и осаживают при
помощи резинового молотка. Толщина вертикальных и гори¬
зонтальных швов должна составлять не более 2 мм.Высокую перегородку выполняют в несколько этапов по
4—5 рядов, давая затвердеть монтажному клею. Для придания
46Практические советы домашнему мастерупрочности креплению через 3—5 рядов кладки в стену вбивают
анкеры из арматурной стали.Укладка плит производится «вразбежку», то есть их стыкую¬
щиеся торцы должны перекрываться серединой плиты верхнего
ряда. Такая кладка обеспечит конструкции наибольшую проч¬
ность (рис. 11). Для этого первую плиту второго ряда распилива¬
ют пополам. Углы перегородок во избежание возможных повреж¬
дений защищаются специальными перфорированными уголками,
которые утапливают и зашпатлевывают монтажным клеем.Перегородку не доводят до потолка на 1—2 см, с тем что¬
бы иметь возможность тщательно проконопатить и заделать
щель раствором.Рис. 11. Стена из гипсоплит:1 — гипсовая плита; 2 — штукатурка; 3 — дверная коробка
• г,Ремонт помещения	47Поскольку несущие конструкции могут передавать на пере¬
городку некоторую долю нагрузок, рекомендуется использовать
эластичное или скользящее (подвижное) соединение (рис. 12).
Для этого нужно использовать эластичную прокладку (из проб¬
ки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех
соединений с примыкающими ограждающими конструкциями.
Прокладка укрепляется монтажным клеем, а плиты крепятся
анкерными дюбелями к ограждающим элементам посредством
металлических скоб из оцинкованной стали размером 10 х 12 см.
Скобы укладывают в пазы плит и фиксируют с помощью само¬
резов. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована
не менее чем 3 скобами.Проемы шириной до 0,7 и высотой до 2 м могут перекры¬
ваться без перемычки, при этом перекрывающиеся плиты не
должны выступать над проемом более чем на половину своей
длины (333 мм). Проемы шириной более 1,5 м и высотой более
2 м перекрываются перемычкой из швеллера или двух уголков
с опорой на плиты на расстояние не менее 50 мм с каждой сто¬
роны. Следующий ряд плит над проемом следует укладывать
в швеллер, снимая с них небольшую фаску.Штробы под электропроводку в ПГП (рис. 13, а) удобно вы¬
полнять с помощью ручного скребка, представляющего собой
металлическую заточенную скобу с приваренными ручками. Глу¬
бина штробы должна быть достаточной для заделки проводки
(10 мм), но не более половины толщины перегородки (40 мм).
Отверстия для розеток могут быть выполнены розеточнымиРис. 12. Скользящее соединение перегородки из ПГП
и несущей стены
48Практические советы домашнему мастеруфрезами. Проводка фиксируется приморозками из гипса, ими
же заделываются отверстия под розетки.В штробах перегородок из ПГП можно прокладывать также
трубы (рис. 13, б) диаметром (включая изоляцию) не более 30 мм,
при этом глубина штробы не должна превышать 40 мм, а рас¬
стояние между ними — не менее 80 мм. Поверхности штроб,
если необходимо, предварительно смачивают, потом заполняют
гипсовым раствором и заделывают; в завершение штробы шпат¬
люют и выравнивают поверхность. Для скрытой прокладки тру¬
бопроводов с большим диаметром следует использовать сдво¬
енные перегородки или шахты из гипсовых строительных плит.После высыхания монтажного клея швы необходимо про-
шпатлевать и зашлифовать. Поверхность перегородки из гип¬
совых плит можно окрашивать любыми красками, кроме из¬
вестковых, щелочных и красок на основе жидкого стекла,
облицовывать керамической плиткой, штукатурить и оклеи¬
вать обоями. Для улучшения адгезии всю поверхность реко¬
мендуется предварительно обработать грунтовкой.При креплении различных предметов на перегородки из
ПГП необходимо соблюдать следующие условия:♦	при небольших нагрузках, до 40 кгс/м (0,4 кН/м), — зеркала,
картины, небольшие книжные полки — используются кор¬
розионностойкие врезные и расклинивающие дюбеля;•	при повышенных нагрузках, от 40 кгс/м до 100 кгс/м, — кре¬
пление санитарно-технических приборов или подвесных
шкафов — применяются коррозионностойкие длинные бол¬
ты, проходящие сквозь всю перегородку.3	12	4 2	3абРис. 13. Монтаж электропроводки (а) и трубопроводов (б):
1 — электропроводка; 2 — раствор шпатлевочной смеси;3 — фрагмент перегородки; 4 — изолированный трубопровод
Osг 4%, Ремонт помещения	49Простейшие деревянные перегородкиТакие перегородки состоят из вертикально установленных до¬
сок, сплоченных впритык друг к другу. Их нижняя сторона
должна крепиться к пазу из прямоугольных брусков и опирать¬
ся на балку или лагу, а верхняя — к пазу из треугольных брусков,
прибитых к потолку длинными гвоздями.Сначала на стене с помощью отвеса проводят строго вер¬
тикальную черту, по которой потом ориентируются, отбивая
линии на потолке и на полу. По полу на перекрытие уклады¬
вают нижнюю обвязку (лежень), к которой прибивают два
квадратных или прямоугольных бруска, образуя паз, равный
толщине досок. К потолку прибивают один треугольный бру¬
сок, вставляют в нижний паз доску, поджимают ее к стене
и прибивают к верхнему бруску. Таким образом прибивают
все доски перегородки. Их длина должна на 1 см быть меньше
расстояния от потолка до пола. После этого паз между до¬
сками и потолком заполняют паклей, пропитанной гипсовым
тестом, и хорошо ее уплотняют. Паклю можно заменить мон¬
тажной пеной. После этого прибивают к потолку второй тре¬
угольный брусок, прижимая им доски. Скрепляя смежные
доски, следует использовать не менее двух шипов, которые
ставят в шахматном порядке. Во избежание коробления доски
до установки в некоторых местах надкалывают топором, уста¬
навливая в расколы клинья.После завершения установочных работ перегородку можно
либо оштукатурить классическим способом — с набивкой драни
и нанесением слоя штукатурки толщиной не менее 2 см, либо
обшить фанерой, оргалитом, гипсокартоном, сайдингом и т. д.Каркасные перегородкиКак следует из самого названия, такие перегородки состоят из
каркаса, обшитого с одной или двух сторон листовыми материа¬
лами, которые также называют заполнителем. Каркас перегород¬
ки может быть выполнен из дерева, металла или ПВХ-профилей.
50Практические советы домашнему мастеруВнутри она может быть пустотелой или заполненной звукоизоля¬
ционными материалами.Каркасы из алюминиевых и ПВХ-профилей обычно исполь¬
зуются для устройства офисных перегородок. Их популяр¬
ность обусловлена тем, что они очень быстро монтируются
и имеют красивый внешний вид. В собранный каркас — рам¬
ку — можно вставить стекло, гипсокартон, ДСП, МДФ, лами¬
нат, алюминиевую вагонку. Эти перегородки не требуют до¬
полнительной отделки.Из недостатков стоит отметить то, что такие перегородки
деформируются от большой нагрузки — более 3 кг. Зато благо¬
даря легкости материалов ее можно сделать складной или
раздвижной.Деревянные каркасные перегородкиТакая перегородка — это каркас, собранный из деревянного
профиля или массива с различным заполнением (рис. 14). Такая
конструкция позволяет делать не только обычные легкие пере¬
городки, но и вмонтировать в них элементы мебели: открытые
полки, стеллажи, компьютерное рабочее место, стойки домаш¬
него кинотеатра, гардероб и даже выдвижную кровать. Дверь
в такой перегородке также можно сделать как распашную, так
и раздвижную.Каркас делают из стоек сечением 50 х 90—60 х 100 мм с ши¬
пами на концах верхней и нижней обвязок такого же сечения
с гнездами для шипов стоек. На полу и потолке размечают по¬
ложение нижней и верхней обвязок каркаса. В том месте, где
должна быть дверь, нижнюю обвязку не устанавливают. Стой¬
ки ставят на расстоянии 0,75—1,2 м одну от другой шипом
в гнездо обвязок и скрепляют гвоздями. Для устройства двер¬
ного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху
ригелем (перемычкой). Дверную коробку устанавливают на
место и прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями.Каркас может быть обшит досками, древесно-волокнистыми
плитами, листами фанеры или гипсокартоном. Если требуется
Ремонт помещения	51иысокая звуконепроницаемость перегородки, пустоты между
двумя обшивками заполняют минеральной ватой или любым
другим звукоизолирующим материалом. В этом случае сначала
обшивают одну сторону перегородки от пола до потолка и за¬
крепляют на ней изнутри звукоизолирующий материал, после
чего обшивают вторую сторону.Для звукоизоляции и утепления перегородки можно исполь¬
зовать и старый метод — засыпку из мелкого сухого просеян¬
ного шлака, шлаковаты или смесей: гипса и шлака; опилок (тор¬
фа, стружки), гашеной извести и гипса. В этом случае с однойРис. 14. Деревянная каркасная перегородка:1 — верхняя обвязка каркаса; 2 — ригель; 3 — стойки; 4 — нижняя обвязка
каркаса; 5 — обшивка; 6 — дверная коробка; 7 — горизонтальная распорка
л52	Практические советы домашнему мастеру V*	стороны перегородку обшивают полностью, а с другой — на
высоту 0,5—0,7 м и заполняют образовавшуюся пустоту за¬
сыпкой, которую трамбуют легкими частыми ударами. Затем
обшивку второй стороны наращивают еще на полметра, за¬
сыпают полученный участок и повторяют это до тех пор, пока
не останется щель между поверхностью засыпки и потолком.
Ее заполняют паклей или шлаковатой, смоченной в гипсовом
растворе, и завершают обшивку второй стороны. Если пере¬
городка обшита досками, ее штукатурят по драни или штука¬
турной сетке с обеих сторон.Перегородки из гипсокартона
с металлическим каркасомСборные перегородки из профилированного металлического
каркаса, облицованные гипсокартонными (ГКЛ) или гипсово¬
локнистыми (ГВЛ) листами, в большинстве случаев оказывают¬
ся самыми эффективными как экономически, так и по скорости
и удобству монтажа. Такие перегородки можно монтировать
непосредственно по перекрытию или по выполненной подготов¬
ке под чистые полы.Каркас выполняется из стоечного оцинкованного профи¬
ля (ПС), вставленного в направляющие профили (ПН) с шагом
60 см. Полки стоечного профиля по всей длине имеют три про¬
дольные канавки, при этом средняя указывает на место стыка
гипсокартонных листов, а две боковые центрируют вворачивае¬
мые шурупы. В спинках профилей предусмотрены специальные
отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуни¬
каций внутри стены или перегородки. Эти спаренные отверстия
расположены у торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.Если перегородка в дальнейшем будет облицовываться ке¬
рамической плиткой, шаг стоечных профилей уменьшают до
40 см. По периметру каркас крепится к строительным конструк¬
циям здания и является несущим элементом для листов. При
наличии требований к звуковой, тепловой и огнезащитной изо¬
ляции полость перегородки между обшивочными листами
: г 4*ч. Ремонт помещения	53	заполняется изоляционным материалом. В качестве теплоизо¬
ляционного слоя в сборных перегородках следует применять
минераловатные плиты, маты толщиной от 5 до 10 см, пенопо-
листирольные плиты и подобные им материалы.На месте установки перегородки проводятся разметочные
линии с указанием места расположения стоечных профилей
и дверных проемов. При помощи отвеса план расположения
перегородки переносится на прилегающие стены и потолок.На направляющие профили ПН и стоечные профили ПС,
примыкающие к ограждающим конструкциям или один к дру¬
гому (при устройстве двойного каркаса), наклеивается уплот¬
нительная лента или наносится герметик.В соответствии с разметкой направляющие профили под¬
гоняются по длине, устанавливаются и крепятся к полу дюбе¬
лями. Для этого в основании пола с помощью перфоратора
сквозь профиль делают отверстия диаметром 6 мм и глубиной
40—60 мм. Если основание деревянное, следует использовать
шурупы по дереву без предварительного сверления. Верхние
направляющие профили собирают без крепления, выравнивают
при помощи уровня и только после этого закрепляют дюбеля¬
ми. Шаг крепления направляющих профилей к полу, потолку
и стенам или колоннам должен составлять не более 1 м и не
менее трех креплений на один профиль. Расстояние от крайних
дюбелей до конца профиля не должно превышать 50 см.По отвесу в направляющие профили устанавливаются сто¬
ечные. Первый — вплотную к стене, второй — через 57,5 см,
дальше шаг установки составляет 60 см. Открытая сторона
профилей должна быть повернута в направлении монтажа.
Сначала стойки вставляются в нижний, а затем в верхний
направляющий профиль. В направляющий профиль стойка
должна входить с легким нажимом на глубину не менее 20 мм,
при этом высота стойки должна на 10—15 мм быть меньше
высоты помещения. Соединение профилей одного с другим
осуществляется при помощи мелких саморезов («блошек»)
или методом просечки с отгибом, для чего используется спе¬
циальный просекатель.
54Практические советы домашнему мастеруПри значительной высоте стены следует установить пере¬
мычки, на которые будет ложиться поперечный стык гипсокар-
гона. Поскольку стандартная длина листа гипсокартона со¬
ставляет 2,5 м, нужно сделать отметку на первом стоечномV2	4У../А\V3	4Рис. 15. Конструкция и узды каркаса гипсокартонной перегородки
и дверного проема:1 — профиль верхнего порога двери; 2 — верхний вставной уголок для двер¬
ного косяка; 3 — нижний вставной уголок для дверного косяка; 4 — профиль
направляющий ПН; 5 — профиль усиленный UA или ПС (CW) с деревянным
брусом; 6 — шуруп-саморез; 7 — профиль стоечный Г1С, горизонтальные
перемычки; А — вариант крепления профиля верхнего порога двери
Ремонт помещения55профиле на высоте 2,51 м от пола и отметить с помощью уровня
горизонтальную линию по остальным стойкам. По этой линии
монтируются перемычки из направляющего профиля.Дверные коробки должны устанавливаться одновременно
с монтажом каркаса. Стоечные профили, ограничивающие
дверной проем, устанавливаются на всю высоту перегородки
независимо от размера шага стоек. Перед установкой стойка,
со стороны которой будут находиться дверные петли, укрепля¬
ется по всей длине деревянным бруском такого же сечения или
соединяется при помощи шурупов с одноразмерным направ¬
ляющим профилем таким образом, чтобы получилось короб¬
чатое сечение. Можно также применять специальный усилен¬
ный профиль (рис. 15).Из направляющего профиля монтируется перемычка, огра¬
ничивающая высоту дверного проема, которая прочно крепится
к стойкам. После этого над дверным проемом устанавливаются
промежуточные стойки с сохранением шага горизонтальных
стоек так, чтобы вертикальный стыковочный шов ГКЛ оказался
над дверным проемом. Такая конструкция снижает вероятность
образования трещин в швах.После установки каркаса производится монтаж ГКЛ или ГВЛ
с одной стороны. Гипсокартон режут на ровной твердой по¬
верхности, используя в качестве направляющей правйло, рейс¬
шину или металлическую линейку: несколько раз с усилием
проводят ножом до образования надреза, по которому произ¬
водится излом. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый
сердечник переламывают и ножом разрезают слой картона
с обратной стороны. При фигурной резке листов гипсокартона
используют электролобзик.После этого нужно обработать кромки обдирочным рубанком.
Он отличается от обычного рубанка тем, что вместо лезвия на его
подошве закреплена металлическая сетка. Листы гипсокартона
складывают по разрезанной линии вдвое и делают один проход
рубанком сразу по двум кромкам, заравнивая их поверхность.Листы гипсокартона устанавливают, как правило, вертикаль¬
но и закрепляют на одной из сторон каркаса шурупами-само¬
56Практические советы домашнему мастеру /&* дрезами 25 х 3,5 мм с шагом не более 25 см. Крепежные работы
ведут от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направ¬
лениях. Крайний в горизонтальном ряду шуруп располагают на
расстоянии 10 см от края листа. При двухслойной обшивке до¬
пускается увеличение шага крепления самонарезающими вин¬
тами первого слоя до 75 см при условии крепления второго
слоя в тот же день. Шурупы должны входить в гипсоволокни¬
стый лист под прямым углом и проникать в полку профиля на
глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус — не менее 20 мм.
Головки шурупов должны быть утоплены на 1 мм с обязатель¬
ным последующим шпатлеванием (рис. 16, а).Все горизонтальные стыки опираются на перемычки и вы¬
полняются вразбежку. Монтаж листов ведут последовательно
в одном направлении. Это обеспечивает установку шурупов,
закрепляющих предыдущий лист, ближе к стенке профиля, и при
креплении следующего листа ввинчиваемый шуруп не будет
отгибать внутрь полку профиля (рис. 16, б).Над верхней кромкой листов по нижней поверхности бетон¬
ного перекрытия проклеивают разделительную ленту и остав¬
ляют зазор не менее 5 мм, который заполняют шпатлевкой.Закончив облицовку одной стороны каркаса, производят
монтаж электропроводки. Кабель размещают перпендикулярно
стойкам — для этого в них имеются три пары отверстий. При
необходимости допускается проделывание дополнительных
отверстий. Запрещается проводка кабеля в полости стоечных
профилей во избежание его повреждения шурупами.а6Рис. 16. Крепление гипсокартона:
а — правильная установка шурупа; 6 — правильное крепление к стойке
г 4%, Ремонт помещения	57^.. ■ ■ - -■ - ■ —После этого в закрепленных листах вырезают отверстия под
монтажные коробки розеток, выключателей и выводят прово¬
да наружу. Розетки и выключатели не должны располагаться
один напротив другого с двух сторон листа одной перегородки.
13 целях пожарной безопасности и звукоизоляции они смеща¬
ются в плоскости не менее чем на 20 см.Затем в пространство между стоечными профилями произ¬
водят укладку звукоизоляционного материала, который при не¬
обходимости можно приклеить к установленному листу гипсо¬
картона. После этого монтируют ГКЛ с другой стороны каркаса.Обработка швов между листами производится через 6—7 дней
после их монтажа при стабильной температуре и влажности воз¬
духа в помещении. С торцевых кромок ГКЛ, не оклеенных карто¬
ном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску.
Край обрезанного картона обрабатывают наждачной бумагой.
Со швов удаляют пыль, на стыки наносят грунтовку глубокого
проникновения, после чего заделывают шпатлевочной смесью
типа «Фугенфюллер» и перфорированной стеклотканевой арми¬
рующей лентой. Ленту утапливают в предварительно нанесенный
слой шпатлевки. После затвердения наносится окончательный
(выравнивающий) слой шпатлевки. При двухслойной обшивке
стыки листов первого слоя шпатлюются без армирующей ленты.
Стыки ГКЛ могут зашпатлевываться смесью типа «Унифлот»
и без применения армирующей ленты. Такие смеси придают
шву более высокую прочность и надежность.Для защиты внешних углов перегородок от механиче¬
ских повреждений используют перфорированный профиль
(ПУ 31 х 31 х 0,4) из оцинкованной стали или алюминиевый за¬
щитный профиль размером 25 х 15 х 0,5, который утапли¬
вают в предварительно нанесенный слой шпатлевки. После
высыхания наносят выравнивающий слой шпатлевки.Для установки на перегородку тяжелого оборудования в ее
каркасе следует предусмотреть специальные траверсы, к кото¬
рым оно будет крепиться. Легкие предметы весом до 4—5 кг
закрепляют на перегородках обычными шурупами или гвоздями,
которые следует забивать под углом к плоскости перегородки
58	Практические советы домашнему мастерушляпкой вверх. Такие предметы, как картины, фотографии,
полки и т. п., масса которых не превышает 30 кг, навешивают
непосредственно на гипсоволокнистые листы с помощью спе¬
циальных дюбелей и крючков (рис. 17). Максимальная консоль¬
ная нагрузка должна в любом случае составлять не более 0,7 кН/м
на 1 погонный метр длины перегородки.Бескаркасная перегородка из гипсокартонаЛегкую панельную перегородку из гипсокартонных листов мож¬
но смонтировать и без каркаса (рис. 18). Вместо него монтируют
ребра жесткости из обрезков гипсокартона, прикрепляя их
к листу обшивки и получая таким образом полупанель. Для этого
выбирают несколько поврежденных листов и разрезают их на
полосы шириной 10 см и высотой, равной расстоянию от пола
до потолка минус две высоты направляющих деревянных бру¬
сьев. Затем посредине гипсокартонного листа монтажным клеем
для гипсокартона или клеем ПВА приклеивают по 4—5 нарезан¬
ных полос, сложенных стопкой. Чтобы полосы прочнее держа¬
лись, их закрепляют шурупами длиной 6 см с шагом 3 см. Коли¬
чество полупанелей должно быть достаточным для обшивкиРис. 17. Крепление к гипсокартону:
а — во время установки; б — после установки; 1 — крючок;2	— ПВХ-анкер; 3 — винт; 4 — гайка; 5 — ГКЛ
Ремонт помещения59перегородки с двух сторон. При этом необходимо иметь в виду,
что для устройства одной перегородки в комплекте полупанелей
должно быть два доборных листа (половинной ширины).К основанию пола и потолку прикрепляют два направляю¬
щих бруса, равных по толщине полученному из полос ребру.
Затем полупанель устанавливают вертикально, прижимая к верх¬
ним и нижним направляющим краями листа, и прикрепляют
шурупами к брусьям с шагом 30 см. Приступая к обшивке гип¬
сокартонными листами другой стороны перегородки, вначале
закрепляют доборный лист. Свободная кромка листа в свою
очередь укладывается на ребро жесткости противоположной
полупанели, к которому крепится шурупами. Ребро жесткости
этого листа закрепляется с противоположной стороны. ТакимРис. 18. Конструкция сборной бескаркасной перегородки из гипсо¬
картонных листов:
а — общий вид полупанели; 6 — узел крепления полупанели
к направляющей; в — схема монтажа перегородки
60	Практические советы домашнему мастеру	 V'e^>же образом устанавливают остальные панели, прикрепляя их
к направляющим и к листам шурупами, завинчиваемыми с ли¬
цевой стороны противоположного листа.УСТРОЙСТВО И ОТДЕЛКА
ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙИдеально гладкая поверхность, покрытая современными вы¬
сококачественными составами, обеспечивает хорошее свето-
отражение в помещениях. Традиционная подготовка покрытия
шпатлевочными составами и отделка потолков водоэмульси¬
онной краской всегда была широко востребована. Однако такие
работы характеризуются высокой трудоемкостью, связанной
с неудобными «мокрыми» процессами подготовки покрытий
и большим числом технологических перерывов. Современные
технологии позволяют создавать различные виды потолков,
отличающиеся новыми эстетическими, конструктивными и функ¬
циональными качествами. Из современных материалов в ва¬
шем доме можно сконструировать многоуровневый потолок
любой сложности — смоделировать арки, перегородки и вы¬
ступы, придавая помещениям современный вид. Однако сле¬
дует помнить, что при монтаже многоуровневых потолков
уменьшается высота помещения, поэтому они не рекомендуют¬
ся для помещений высотой менее 3 м.Подвесные потолкиПодвесные потолки представляют собой конструкцию, состоя¬
щую из каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укла¬
дываются или к которому крепятся готовые модульные элемен¬
ты (плиты, кассеты, панели, рейки) либо гипсокартонные листы,
формирующие плоскость потолка. Между ней и перекрытием
образуется свободное пространство, в котором можно закрепить
теплоизоляционные или акустические материалы, проложить
необходимые коммуникации и установить светильники.
Ремонт помещения	61Подвесные потолки
из гипсокартонных листовКонструктивное решение сплошных потолков предусматри¬
вает создание гладкой поверхности, внешне неотличимой от
обычного потолка. Каркас сплошного гипсокартонного по¬
толка выполняется из специальных металлических оцинко¬
ванных профилей или деревянных брусков. С помощью мон¬
тажных подвесов основные профили каркаса подвешиваются
к перекрытию, к ним крепятся несущие профили, на которые
монтируются ГКЛ или ГВЛ.В зависимости от способа расположения несущих профилей
или брусков каркаса различают два типа подвесных систем,
собираемых непосредственно при монтаже. Размещение про¬
филей или брусков каркаса на одном уровне (в одной плоскости)
используется для одноуровневых подвесных потолков (рис. 19),
на двух уровнях — для двухуровневых (рис. 20).В конструкции двухуровневого потолка основные и несущие
профили не имеют жесткого крепления к стене, поэтому услов¬
но такой потолок можно назвать «плавающим». При небольших
прогибах несущих конструкций, вибрации или деформации
стен полотно такого подвесного потолка всегда находится в го¬
ризонтальном положении, что предотвращает процесс образо¬
вания трещин в стыковочных швах.В одноуровневом потолке все профили крепятся к стене.
Они вставляются в расположенный по всему периметру по¬
толочный профиль. Такую конструкцию потолка применяют
в тех зданиях, где закончилась усадка фундамента и несущих
конструкций и отсутствует вибрация, а также при небольшой
высоте потолка в помещении.Монтаж каркаса начинается с разметки мест расположения
профилей (деревянных брусков) и крепления подвесов. Про¬
дольные швы между листами гипсокартона должны распола¬
гаться в направлении солнечных лучей. Если в помещении не¬
сколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует
делать по длине помещения. На потолке проводится осевая
62Практические советы домашнему мастеру	линия через центр помещения, и от нее вправо и влево отво¬
дятся параллельные линии — оси основных профилей (бру¬
сков). Расстояние между ними должно составлять 60 см по
ширине листа и 1,2 м — по длине.По периметру помещения с помощью водяного уровня от¬
бивают горизонталь, которая будет служить нижней границей
потолка. Разметка точек крепления подвесов выполняется с уче¬
том определенного шага для данного вида потолка (табл. 1).
Установив в отверстиях распорные дюбеля, к плитам перекры¬
тия саморезами крепят тяги.Рис. 19. Подвесной потолок на одноуровневом
металлическом каркасе:1 — ГВЛ; 2 — несущий профиль; 3 — основной профиль; 4 — подвес;5 — соединитель профилей одноуровневый; 6 — профиль направляющийРис. 20. Подвесной потолок на двухуровневом деревянном каркасе:
1 — ГВЛ; 2 — несущий брусок; 3 — основной брусок; 4 — прямой подвес
nРемонт помещения	63Таблица 1Технические характеристики подвесных потолковВид каркасаМежосевое расстоя¬
ние основных профи¬
лей (брусков), ммя
« 12
ао Sя V/ х1ь «ом
о
я V/
п В-X о хошоя V/« е.Ь* О	“ «X
X о ьвМаксимальное меж-
осевое расстояние
несущих профилей
(брусков), ммРасстояние между
подвесами а, ммДеревянный двух¬
уровневый каркас
(для создания не¬
обходимого вну-
трипотолочного
пространства)5001200950800500(попереч¬
ный монтаж
ГКЛ, ГВЛ)600115090075070010508507008001050800—9001000800—1000950——1100900——1200900—Металлический
двухуровневый
каркас (для созда¬
ния необходимого
внутрипотолочно-
го пространства)5001200950800500(попереч¬
ный монтаж
ГКЛ, ГВЛ)6001150900750700110085070080010508007009001000800—1000950750—1100900750—1200900——Металлический
одноуровневый
каркас (для поме¬
щений с ограни¬
ченной высотой
подвесного по¬
толка)12001100650500(попереч¬
ный монтаж
ГКЛ, ГВЛ)1200650400 (продоль¬
ный монтаж
ГКЛ, ГВЛ)Для одноуровневого каркаса по размеченному периметру
монтируют потолочный направляющий профиль (ПН 28/27).
Он крепится к стене дюбелями с шагом не более 50 см. После
этого можно приступать к нарезке по размеру продольных
64	Практические советы домашнему мастеруи поперечных несущих элементов каркаса из потолочного про¬
филя (ПП 60/27). Профиль режут ножницами по металлу. Если
длина (ширина) помещения больше стандартной длины профи¬
ля (3—4 м), то с помощью специальных удлинителей профиля
размер любого элемента наращивают до нужной длины. Про¬
дольные и поперечные элементы крепят к периметру каркаса
саморезами с полной резьбой и крупной шляпкой, а между со¬
бой элементы каркаса скрепляют с помощью одноуровневого
соединителя профилей «краб». Для крепления каркаса к не¬
сущим конструкциям перекрытий применяют анкерные или
прямые подвесы. Подвес держит основной профиль, к которо¬
му с помощью двух- или одноуровневого соединителя крепится
несущий профиль.Прямой подвес используют при необходимости до миниму¬
ма уменьшить расстояние между конструкциями подвесного
и несущего потолка, а также при монтаже деревянного каркаса.
На боковой полосе прямого подвеса имеется 2 ряда крепежных
отверстий, один из которых смещен относительно второго на
2,5 мм, что позволяет достаточно точно произвести нивелиров¬
ку потолочных конструкций в горизонтальной плоскости. По¬
сле закрепления брусков выступающие концы прямого подвеса
отгибают или отрезают. Каркас на анкерных подвесах оконча¬
тельно устанавливают в горизонтальное положение за счет
регулировки тяги: проушины зажима сжимают, и тяга свободно
перемещается по вертикали.При отделке узких помещений, когда длины несущего про¬
филя хватает на всю ширину комнаты без наращивания, можно
выполнить крепление только к стенам (рис. 21). Монтаж про¬
изводят ПС- и ПН-профилями перегородочных систем. Несу¬
щими могут быть как один ПС-профиль, так и два, соединенных
между собой при помощи шурупов-саморезов с шагом не более
75 см. При расчете чертежа конструкции следует руководство¬
ваться данными из табл. 2. Крепление к стене направляющих
профилей подвесного потолка осуществляется с помощью
уплотнительной ленты дюбелями с шагом не более 60 см при
креплении к гипсокартонным (гипсоволокнистым) перегород¬
r'^v. Ремонт помещения	65\.ыр& 	кам и не более 30 см при креплении к стенам (перегородкам)
из кирпича или бетона. Каждый ПН-профиль должен быть за¬
креплен дюбелями в количестве не менее трех.Таблица 2Технические характеристики подшивного потолка
с креплением к стенамТип стоечного про¬
филя ПСМаксимальная ширина по¬
мещения В, мРасстояние между
точками крепления
основных профилей
к ограждающим кон¬
струкциям а, ммМежосевое расстоя¬
ние несущих профи¬
лей Ь, ммОдинарныйПС-профильСпаренныйПС-профильКоличество слоев
ГКЛ, ГВЛиз ГКЛ,
ГВЛИз кир¬
пича,
бетона1212ПС 502,52,2532,5600(400)(300)-II-30
-II -500 (попе¬
речный
монтаж
ГКЛ, ГВЛ)ПС 753,252,753,753,25ПС 1003,753,254,253,75Расположение электропроводки в пространстве любого кар¬
каса потолка должно исключать возможность повреждения
проводов острыми кромками элементов каркаса или шурупами
по время крепления гипсокартонных листов.
66Практические советы домашнему мастеруПосле завершения монтажа каркаса к нему прикручивают
листы гипсокартона саморезами длиной не менее 25 мм с ша¬
гом 150—200 мм. Крепежные шурупы должны входить под пря¬
мым углом и проникать в металлический профиль на глубину
не менее 10 мм, а в деревянный — не менее 20 мм. Отделка швов
производится так же, как и при монтаже перегородок.Масса грузов, подвешиваемых непосредственно на ГКЛ/ГВА
с помощью крючков или специальных дюбелей, не должна пре¬
вышать 6 кг на ширину листа и метр его длины. Расстояние
между точками крепления должно составлять не менее 75 мм,
при этом толщина гипсокартонных листов должна быть не
менее 12,5 мм, а гипсоволокнистых — 10 мм.Подшивные потолкиПодшивные потолки отличаются от подвесных тем, что несу¬
щие элементы (бруски или металлические профили) не фикси¬
руются на подвесах, а крепятся непосредственно к базовому
потолку. Такие конструкции в основном используют в невысо¬
ких помещениях с небольшими (1—2 см) неровностями плит
перекрытия. При такой конструкции в межпотолочном про¬
странстве не прокладываются коммуникации, а также не преду¬
смотрена возможность устройства встроенного освещения,
поскольку стандартный встраиваемый светильник имеет вы¬
соту 90 мм. Однако, учитывая возможности гипсокартона, мож¬
но сделать многоуровневый фигурный потолок, основная часть
которого будет подшивной.Подвесные потолки из других материаловКроме гипсокартона для создания подвесных потолков широко
используют и другие материалы.Панели из МДФ, ДВП или ДСП можно рекомендовать для
отделки кабинета или спальни. На торцах они могут иметь
соединение шип-паз и, как правило, длину 260 см, ширину 15—
25 см, толщину 10—12 мм. К рейкам несущей конструкции па-
аг, Ремонт помещения	67мели крепятся при помощи гвоздей или шурупов, которые,
и свою очередь, крепятся с помощью дюбелей к потолку пер¬
пендикулярно длине панелей с шагом 40 см. Такие панели дол¬
говечны, но сам материал — ДСП — впитывает влагу, поэтому
мыть их не рекомендуется. Панели из ДВП влагостойки, их
можно мыть с применением моющих средств и использовать
и помещениях с повышенной влажностью.Для отделки небольших помещений (кухни и т. д.) подойдут
длинномерные панели из поливинилхлорида (ПВХ), окрашен¬
ные в светлые спокойные тона под дерево, мрамор. Есть также
панели, ламинированные фольгой различных цветов (серебри¬
стый, золотистый, блестяще-розовый и т. д.). Такие потолки
долговечны, экологически чисты, легко моются.В ванных комнатах, кухнях, коридорах хорошо смотрятся
подвесные потолки из алюминиевых панелей. Их отличитель¬
ные особенности: легкость (примерно 3 кг/м2), долговечность
и влагостойкость, экологическая чистота и легкость монтажа.Ячеистый подвесной потолок (грильято) состоит из алюми¬
ниевых пластин U-образной формы, собранных в цельную кон¬
струкцию решетчатых панелей.Панели для кассетных потолков выполняют из пластика,
алюминия или оцинкованной стали с загнутыми краями. В ка¬
честве декоративного элемента в панелях может быть сделана
перфорация.Минераловолокнистые плиты формуют влажным способом
из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и свя¬
зующего вещества на основе крахмала. Как правило, они белого
цвета и имеют законченную наружную отделку, но их также
можно покрывать латексными красками. Поверхность плит бы¬
вает гладкой, перфорированной или тисненой. Обычно такие
плиты имеют размеры 600 х 600 х 5 мм и вес 4,5—5 кг/м2.Стекловолокнистые плиты не абсорбируют влагу из воздуха
и обладают звукопоглощающими свойствами. Кроме того, сте¬
кловата — хороший утеплитель. Такие плиты имеют небольшой
вес и не повреждаются при ударе. Их выпускают в широкой
цветовой гамме. Плиты легко режутся острым ножом. При
68Практические советы домашнему мастерумонтаже для сохранения чистоты поверхности таких плит ре¬
комендуется пользоваться хлопчатобумажными перчатками.Натяжные потолкиИдея современных натяжных потолков родилась в 60-е годы
прошлого века. Но наибольшее развитие этот вид отделки по¬
толка получил во Франции з конце 80-х годов, именно поэтому
их часто называют «французскими потолками».Современные натяжные потолки представляют собой тон¬
кую пленку или ткань, натягиваемую на специальный каркас
(багет), который закрепляется либо на базовом потолке, либо
по периметру стен и может быть видимым или скрытым. По¬
толочная плоскость в этом случае идеально ровная и однород¬
ная, имеет вид жесткого потолка. Поверхность пленки может
быть разной, лакированной или матовой, любой расцветки,
имитирующей замшу или мрамор и даже с нанесенным фото¬
способом изображением. Натяжные потолки можно устанав¬
ливать в помещениях любой конфигурации, под любым накло¬
ном или даже в разных плоскостях, делая резкие или плавные
переходы из одной плоскости в другую, создавать арки, своды,
шатры и т. д.По сравнению со всеми другими видами подвесных потолков
они имеют ряд преимуществ:♦	в случае протечки выдерживают до 100 л воды на 1 м2, после
удаления которой потолок восстанавливает свое натяжениеДекорирование поверхности потолка тканью, в основном шелковой,
применялось еще античными мастерами. Ткань подбиралась под
интерьер всего помещения, что выглядело очень красиво. Подобные
тканевые потолки могли позволить себе только очень богатые люди,
ведь ткань - недолговечный материал, с течением времени вы¬
цветающий и провисающий в некоторых местах, вследствие чего
мастерам приходилось ежегодно менять покрытие.
Ремонт помещения	69(удалить воду можно, открыв дренажную пробку или отвер¬
стие для светильника);•	влагостойки, не корродируют, не вступают в реакцию с хими¬
чески активными веществами, не гниют, на них не оседает
конденсат и не появляется плесень (что особенно актуально
для использования в бассейнах, ванных комнатах, лаборато¬
риях и т. п.);•	не боятся ударов и не трескаются;•	практически не требуют дополнительного ухода, легко мо¬
ются;•	не горят, не выделяют токсичных веществ.Натяжные потолки выдерживают температуру воздуха от
-5°С до +50°С, но повреждаются острыми предметами; впро¬
чем, мелкие порезы устраняются сравнительно легко.Минимальное расстояние от базового потолка, на котором
можно крепить натяжной, — 2,5—3 см, если же необходимо
установить встроенные светильники, то потолок нужно опу¬
стить до 8—10 см. На потолке могут быть установлены также
вентиляционные решетки, подвесные внутренние блоки сплит-
системы кондиционирования, индикаторы дыма.Натяжные потолки из ПВХ-пленкиДля установки натяжных потолков из пленки по периметру
комнаты к стенам сначала крепится пластиковый багет (кар¬
кас) на расстоянии не менее 3 см ниже основного потолка,
устанавливаются стойки под светильники, вентиляцию, по¬
жарную сигнализацию или основы креплений карнизов для
штор, нестандартных светильников или другие необходимые
конструкции.Сам потолок представляет собой полотно, по периметру
которого расположен гарпун — мягкий пластик, служащий кре¬
пежом. Приваривание гарпуна к пленке возможно лишь в про¬
изводственных условиях, поэтому для изготовления натяжно¬
го потолка необходимо очень точно замерить все линейные
и угловые размеры помещения, все выступы и проемы. Выкройка
70	Практические советы домашнему мастерубудущего потолка изготавливается индивидуально, строго в со¬
ответствии с полученными размерами.Полотно расстилают и с помощью газовой тепловой пушки
нагревают помещение до высокой температуры — 50—70 °С.
При нагревании полотно становится эластичным и растяги¬
вается. Гарпун по всему периметру постепенно вставляется
в специальный разъем в багете. После того как все края плен¬
ки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка
сожмется, и потолок получится идеально гладким. Такой спо¬
соб монтажа обеспечивает натяжение, которого невозможно
добиться вручную.Самостоятельный монтаж такого потолка нецелесообразен —
вряд ли вам будут делать раскрой полотна без последующей его
установки, поэтому свои усилия вы можете потратить на под¬
готовку помещения к работам. Технологические требования
достаточно просты. Главное — в помещении должны быть за¬
кончены все строительные работы, вся пыль и мусор должны
быть тщательно убраны. Поэтому, если через какое-то время
после установки натяжных потолков вы планируете ломать
стены, укладывать теплый пол, менять проводку и так далее,
лучше отложить монтаж потолка. Однако ванну или душевую
кабину желательно установить после этого, иначе монтажники
просто не смогут дотянуться до стен.Еще до того, как в помещении будут производить замеры,
необходимо сообщить мастерам, где проходит электропро¬
водка и нет ли пустот в местах предполагаемого крепления
потолка.Так как помещение будет нагреваться тепловой пушкой,
обои должны быть поклеены значительно раньше, чем будет
производиться установка. Откосы пластиковых о'кон такую
температуру выдержат, но вещи, которые боятся перегрева,
придется вынести.Также необходимо обеспечить доступ к стенам. Перед при¬
ездом строительной бригады нужно отодвинуть от стен мебель
на расстояние не менее полуметра и проверить комплектацию
светильников.
Ремонт помещения71Бесшовный натяжной потолок1'сли же в ваши планы входит самостоятельная установка на¬
тяжного потолка, можете натянуть бесшовный потолок, кото¬
рый монтируется без применения мощных газовых нагревате¬
лей. Он состоит из 2 компонентов: пропитанного полиуретаном
полотна из синтетической трикотажной ткани сложной вязки
и крепежного профиля.Для монтажа натяжного потолка необходимо иметь: лестни¬
цу-стремянку, специальный заправочный шпатель, перфоратор
или дрель, шуруповерт или отвертку, дюбеля пластиковые,
саморезы, строительный фен. Производить установку лучше
идвоем, а помещение очистить от пыли.Вначале временно посадите монтажный профиль (багет) на
клей по периметру помещения — либо к стенам, либо к потол¬
ку (рис. 22).При настенном креплении нужно воспользоваться строи¬
тельным уровнем, чтобы обеспечить горизонтальность уста¬
новки багета. Соединение в углах будет плотнее, если стыкую¬
щиеся кромки профилей спилить под углом 45°.Окончательно багет закрепляют саморезами в предвари¬
тельно просверленные отверстия с шагом не более 7 см. В ме¬
стах стыка профилей и в угловых соединениях саморезы кре¬
пятся по краям на расстоянии около 1—2 см.абРис. 22. Крепление багета:
а — к стене; 6 — к потолку
72	Практические советы домашнему мастеру /б*Теперь разверните полотно и временно закрепите его в багет
по серединам стен помещения при помощи шпателя. Края по¬
лотна (около 5 см) должны оставаться за багетом и свободно
свисать. Постепенно закрепите все полотно. Расстояние между
крепежными точками не должно превышать 80 см.Подтягивая полотно за свободные края от середины к углам,
добейтесь его равномерного распределения. Свободные края
должны быть одной ширины. Фиксация ткани в углах (20 см
на сторону) производится в последнюю очередь.Складки и морщины на потолке расправляют строительным
феном, прогревая нужное место круговыми движениями с рас¬
стояния 20 см. Свободные края полотна отрезают острым но¬
жом по нижней кромке декоративной планки.Устройство освещения в натяжном потолкеПри монтаже натяжных потолков можно использовать любые
светильники, существуют лишь ограничения по мощности:
лампы накаливания — до 60 Вт, галогенные — 35 Вт. Светиль¬
ники крепят к основному потолку, а в натяжном для них про¬
резают отверстия, которые оклеивают по периметру специ¬
альным теплоизоляционным кольцом. Полотно натягивают на
расстоянии не менее 8 см от основного потолка. Галогеновые
лампы должны находиться не менее чем в 10—15 см от поверх¬
ности натяжного потолка, поскольку пленка может расплавить¬
ся при высокой температуре.В последнее время стало модно использовать систему оптоволокон¬
ных светильников, которая может превратить натяжной потолок
в «звездное небо». Для ее монтажа используют светогенератор
с программным блоком, от которого выводят световоды на поверх¬
ность натянутой ткани. На их концах, выходящих наружу, можно
закрепить даже хрусталики Сваровски, которые придадут мерцаю¬
щим «звездам» дополнительную эффектность.
г. Ремонт помещения73Монтаж светильников производится на арматуру, предвари¬
тельно закрепленную на базовом потолке. Затем схема их уста¬
новки отмечается на полу с помощью отвеса. После монтажа
потолка с помощью того же отвеса нужно перенести разметку
на натянутую поверхность. Теперь в этом месте приклеивают
специальное усиливающее кольцо из полужесткого пластика
толщиной 2 мм и шириной 10 мм, которое защищает пленку от
случайного разрыва. Когда клей застынет, в полотне прорезают
круглое отверстие (рис. 23). После этого в него пропускают цепь
или трос и электрические провода, которые могут быть защи¬
щены обоймой, трубой или другим элементом конструкции
светильника.Клеевые потолкиИз множества видов потолочных покрытий наиболее простым
и относительно недорогим можно назвать клеевой потолок.
При его монтаже используют легкие и экологически чистые
влагостойкие панели квадратной или прямоугольной формы
из пенопласта. Различают простые и ламинированные пленкой,
окрашенной под дерево, рогожку, перламутр, ткань или камень,
белые и цветные. Поверхность плитки может иметь рельефную
текстуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву. Неко-Рис. 23. Установка электрооборудования
при монтаже натяжных потолков:1 — полотно потолка; 2 — усиливающее кольцо; 3 — клей;
4 — защитная труба; 5 — цепь; 6 — электрический шнур
74	Практические советы домашнему мастеруторые ее виды могут соединяться торцами в паз—гребень. Стан¬
дартные габариты таких плиток: 50 х 50 см или 100 х 16,5 см при
толщине 10—20 мм.Клеевые потолки также комплектуются потолочными плин¬
тусами, фасонными профилями, декоративными розетками под
цвет плиток и балками из полиуретана и могут до неузнавае¬
мости преобразить даже самое скромное помещение. Нелами-
нированную облицовку можно рекомендовать для потолков
в жилых помещениях: кабинетах, спальнях и т. д. В кухне лучше
использовать ламинированную плитку, которую можно мыть
влажной губкой с мылом. Неламинированную протирают сухой
тряпочкой или пылесосят мягкой насадкой. Небольшие пятна
грязи с нее удаляют обычным ластиком.Клеевые плиты легко устанавливаются, помогают скрыть
неровности и другие дефекты потолка, дают возможность без
особых проблем осуществить его отделку в помещении прак¬
тически любой планировки. Конструктивные особенности плит¬
ки позволяют значительно улучшить звуко- и теплоизоляцион¬
ные свойства потолка при длительном сроке службы.Правда, такие потолки не очень долговечны. Некоторые из
них не переносят сырости. Полистирол не любит яркого сол¬
нечного света, под воздействием ультрафиолетового излучения
со временем желтеет. Важным недостатком таких потолков
является большое количество стыков и швов между панелями,
из-за чего покрытие не производит впечатления цельной по¬
верхности. Также клеевые потолки не предусматривают уста¬
новки встроенных светильников.Подготовка к монтажуНаклеивание пенопластовых панелей не требует использования
каких-либо специальных приспособлений и наличия навыков
и может быть выполнено самостоятельно. Их можно крепить
на любую поверхность: бетон, асбестоцемент, штукатурку, кир¬
пичную кладку, гипсовые и древесно-стружечные плиты. Пане¬
ли приклеивают на базовый потолок, поверхность которого
г 4%, Ремонт помещения75необходимо предварительно подготовить: очистить высыпаю¬
щиеся участки кирпичной кладки, удалить старые обои и кра-
гку, смыть или счистить побелку, трещины и дыры заделать
шпатлевкой. Основа должна быть сухой, чистой, обезжиренной,
прочной и по возможности гладкой. Гипсовые плиты или гип¬
совую штукатурку перед оклеиванием желательно зашлифо-
нать. Поверхности из материалов, склонных к намоканию
(фанера, ДСП), перед оклеиванием желательно загрунтовать.Для приклеивания панелей к поверхности потолка можно
использовать клей ПВА, «жидкие гвозди» или любые другие
виды универсальных клеев, подходящие для пенопласта. Но
лучше использовать клей, специально предназначенный для
потолочных покрытий: во-первых, в случае надобности можно
легко отклеить плитку, не повредив ее при этом, во-вторых,
такой клей связывает и укрепляет склеиваемые поверхности,
поэтому при подготовке к укладке плитки достаточно удалить
«хлопья» старой побелки и пыль. Клей, выступающий при на¬
клеивании, следует сразу же удалять. Карандашные отметки на
плитке стирают мягким ластиком.Потолки облицовывают плиткой двумя способами: прямыми
рядами и по диагонали. Обычно по диагонали плитку наклеива¬
ют в тех случаях, когда сопрягаемые стены помещения не обра¬
зуют прямой угол. При расчете необходимого количества плит¬
ки для диагональной укладки обязательно нужно учитывать
запас под обрезку краевых плит, так как обрезки с одной сторо¬
ны потолка, если стены недостаточно ровны, не всегда могут
подойти для наклеивания с противоположной стороны.Сначала с помощью угольника промеряют углы. Если стены
образуют прямой угол или имеют отклонение на стыке не более2	см, такой потолок можно облицовывать по прямой. После
этого переходят к разметке.Прямая облицовкаВдоль одной стены на потолке натягивают леску или нитку
и закрепляют ее с помощью отрезков пластыря или липкой
76Практические советы домашнему мастеруленты. Затем при помощи угольника натягивают второй шнур
вдоль смежной стены и замеряют у одного из концов шнура
ширину отклонения. Полученное число делят пополам и ровно
на столько сокращают величину отклонения, переместив конец
шнура в сторону стены. Далее, перемещая один из концов пер¬
вого шнура) восстанавливают прямой угол между шнурами.
В итоге получают прямой угол с минимальным расстоянием
отклонения от стен, который в дальнейшем прикроется деко¬
ративным карнизом. Шнуры можно закрепить, заменив отрез¬
ки пластыря гвоздями, которые вбивают в стык между потол¬
ком и стеной.Если по длине или ширине помещения будет укладываться
определенное количество целых плиток, то для симметрии их
начинают наклеивать от середины стены. В противном случае
плитки следует наклеивать начиная от центра потолка.Для правильной установки первой плитки в центре потолка
его стороны размечают посредине и соединяют эти точки дву¬
мя взаимно перпендикулярными линиями (рис. 24). Между
точками у противоположных стен натягивают леску, закрепля¬
ют пластырем, вдоль лески с помощью линейки и карандаша
прочерчивают прямую. Таким же методом размечают перпен¬
дикулярную ей ось. Можно использовать и разметочный шнур,
окрашенный пигментом.\NО'□I□оо
— ^
о
о'[1	2	3	4Рис. 24. Облицовка потолка прямыми рядами:1 — разметка центра потолка; 2 — разметка сторон первой плитки;3	— приклеивание первой плитки по осям потолка;4 — приклеивание плитки вдоль осей
,	Ремонт помещения	77Затем посредине сторон первой плитки делают отметки ка¬
рандашом и намазывают ее с тыльной стороны клеем по пери¬
метру и в центре, прикладывают плитку проклеенной стороной
к центру потолка, совмещая середины сторон плитки с отме¬
ченными осями на потолке. Следующие плитки приклеивают
идоль потолочных осей, разметив центры только двух противо¬
положных сторон плитки и при наклеивании совмещая эти
отметки с осями потолка.После наклеивания плитки вдоль осей до стен начинают об¬
лицовывать пустые секторы поверхности потолка, ориентиру¬
ясь по ранее приклеенным плиткам, образующим угол. При
таком способе облицовки каждый приклеиваемый элемент упи¬
рается сразу в две кромки ранее приклеенного.Обрезки неполномерных плиток у одного края потолка
при симметричной облицовке могут быть использованы для
приклеивания на противоположную сторону потолка. Об¬
резают плитки остро заточенным ножом, окончательную под¬
гонку выполняя лезвием.Диагональная облицовкаПри таком способе, как и в предыдущем случае, определяют
и размечают центр потолка взаимно перпендикулярными осе¬
выми линиями (рис. 25). В центре приклеивают первую плит-Рис. 25. Облицовка потолка по диагонали:1 — приклеивание центральной плитки; 2 — приклеивание плитки вдоль
осей; 3 — укладка оставшейся плитки; 4 — раскрой краевых плиток
78Практические советы домашнему мастеру i;ку, совмещая ее углы с потолочными осями, затем приклеива¬
ют плитку вдоль разметки от центральной плитки до стен,
совмещая с осями два противоположных угла плиток. Уложив
плитку по осям, ее наклеивают на остальную поверхность по¬
толка, ориентируясь по двум сторонам ранее приклеенных
плиток. При раскрое краевых плиток пользуются угольником
и линейкой: угольник одной из сторон прикладывают к стене,
вторую его сторону совмещают с вершиной угла, образован¬
ного ранее приклеенными плитками. Линейкой замеряют рас¬
стояние от угла до стены вдоль стороны угольника. Это же
расстояние откладывают на плитке из угла через центр (по
диагонали). Через отмеченную точку прокладывают перпен¬
дикуляр и отрезают по нему плитку.Финальная отделкаПо окончании отделки плиткой потолок оформляют декора¬
тивными потолочными плинтусами, карнизами и галтелями из
пенопласта, которые дают возможность завершить оформле¬
ние помещения и придать ему индивидуальность. Классические
или современного рисунка, белые, в тон дерева или цветные,
потолочные карнизы могут оптически изменять пропорции
помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать
переходы. Их использование улучшает общий вид потолка
и упрощает приклеивание плитки по краям. Такие элементы
можно приобрести вместе с потолочной плиткой.При сопряжении карнизов в углах потолка их разрезают под
углом 45“. При этом следует учесть, что резать под углом 45°
нужно относительно стен и перпендикулярно — относительно
потолка. Поэтому лучше изготовить шаблон (стусло) из бруска
сечением 4x2 см и прямоугольного листа нетолстой фанеры
размером 10x6 см. Фанеру прибивают к одному из ребер бру¬
ска, совместив продольные кромки. На фанере со стороны при¬
битого бруска намечают равнобедренным треугольником ли¬
нии для разрезов под углом 45° и тонкой ножовкой делают
пропилы до грани бруска (рис. 26).
'г,'4р^> Ремонт помещения79Резку карниза в шаблоне выполняют следующим образом. Ша¬
блон кладут бруском на плоскость так, чтобы фанера была рас¬
положена вертикально. В угол между бруском и фанерой устанав¬
ливают карниз. Метка длины карниза должна совпадать с меткой
на бруске. Правые от угла карнизы нарезают по шаблону с левым
наклоном, левые карнизы — по шаблону с правым наклоном.На боковые поверхности внутренней стороны карниза нано¬
сят клей и прикладывают его к стене сопрягаемой стороной
н угол. Затем намазывают клей на второй карниз и на стык и при¬
клеивают, совмещая сопрягаемую сторону с наклеенной ранее.Потолок готов. Впрочем, неламинированные потолочные
панели и карнизы предусматривают также покрытие водо¬
эмульсионной краской. Добавив в нее желаемый пигмент, мож¬
но гармонично сочетать потолок по цвету с отделкой стен,
обоями и обстановкой.Рис. 26. Монтаж карнизов из пенопласта:
а — шаблон для нарезания карнизов; б — нарезание карниза;
в — наклеивание карнизов
80Практические советы домашнему мастеру , ■■НАСТИЛ И ОТДЕЛКА ПОЛОВПолы относятся к основным элементам здания, определяю¬
щим сохранение тепла, гигиеничность помещений и их внеш¬
ний вид. Это трудоемкий по исполнению и дорогостоящий
элемент помещения. Все покрытия пола делают обычно по¬
сле выполнения строительных, монтажных и отделочных
работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением
покрытий. Почти все типы покрытий пола могут быть вы¬
полнены по бетонной или цементной стяжке; при этом она
должна быть идеально ровной и сухой. Качество поверхно¬
сти пола можно проверить длинной ровной рейкой, прикла¬
дывая ее к основанию во всех направлениях.Дощатые полыНастил дощатых половНастил пола производят при влажности воздуха в помещении
не более 60% и температуре не ниже +8°С. Тот же режим дол¬
жен соблюдаться и при эксплуатации полов. При повышенной
влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной
(30—40%) — усыхают, коробятся, в них появляются трещины.Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вен¬
тилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить
вентиляционные решетки, что предотвращает появление плесне¬
вых грибов. Лаги необходимо обрабатывать специальными со¬
ставами для защиты от поражения грибком и древоточцами.Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг
сравнительно небольшой (рис. 27). При редком расположении
балок на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом,
на которые настилают дощатый пол. Лаги располагают на рас¬
стоянии 80—85 см между осями при толщине досок 35—40 мм.
При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при
более тонких — уменьшить до 50—60 см. Влажность досок
не должна превышать 12%.
г 4%, Ремонт помещения81При настиле полов по железобетонным перекрытиям лаги
укладывают с шагом 40—50 см через антисептированные
ленты — шумоизоляционные прокладки из мягкой ДВП. Если
опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть
должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Шаг столби¬
ков зависит от толщины лаг: при толщине 40 см — до 90 см, при
50 см — до 1,1 м, при 60 см — 1,2—1,3 м. Шаг столбиков в по¬
перечном направлении зависит от толщины досок, исполь¬
зуемых для укладки пола. В этом случае под лаги кладут два
слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции и один слой
антисептированной ДВП.Рис. 27. Конструкция дощатого пола:
а — настил непосредственно по балкам междуэтажных перекрытий;6 — настил по железобетонным плитам; 1 — доски; 2 — звукоизоляция
из ДВП; 3 — деревянная балка междуэтажного перекрытия; 4 — лага;
5 — железобетонная плита или цементный пол
82 Практические советы домашнему мастеру	На основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной
80—100 мм по антисептированным лентам ДВП. На бетонных
междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоля¬
ционной подсыпке из шлака или песка толщиной до 60 мм
и также через ленты ДВП.Горизонтальность балок и лаг нужно проверять с помощью
уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Их вырав¬
нивают с помощью песка, который подсыпают в места провиса.
Использовать деревянные клинья нельзя, так как они могут
сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разо¬
шлись при настиле полов. В коридорах лаги укладывают по¬
перек, а доски — вдоль направления движения.В рубленых домах балки часто крепят в стены, что придает
полу достаточную жесткость. Если рубленая стена выполняет
роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше
укладывать по столбикам таким образом, чтобы их концы не
касались стены.Подбирать пласты следует так, чтобы более чистые из них,
без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах,
а с дефектами — в коридорах, плохо освещенных и темных по¬
мещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными
кольцами в разные стороны, тогда после высыхания покрытие
пола будет более ровным.Полы удобно настилать из стандартных фрезерованных по¬
ловых досок. Их выпускают шириной 68—138 мм и толщиной
28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубле¬
ние (продух) высотой 2 мм, благодаря которому достигается
более плотный контакт с лагами и вместе с тем осуществляет¬
ся постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому про¬
странству в целях предотвращения развития плесени и под¬
сушки полового покрытия.При настиле пола первую доску укладывают к стене пазом
с отступом 10—15 мм, который фиксируют с помощью кали¬
брованных прокладок, и крепят к лаге гвоздями, длина которых
в 2—2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе
к стене — так, чтобы их шляпка оказалась под плинтусом.
г'^ Ремонт помещения	83При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень
предыдущей молотком. Чтобы доска по всей длине не давала
отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, ко¬
торый расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во
инутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают
гвоздь, утапливая шляпку в толщу древесины. Гвозди следует
забивать сначала в крайние лаги, затем в остальные. Прибивать
доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным спосо¬
бом — вертикально, загоняя шляпку на 2—3 мм вглубь, для того
чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки
вокруг шляпок перед покраской полов придется зашпатлевать.Таким образом настилают все доски, кроме 2—4 последних,
которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—
15 мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует
прижимать клином, вбивая гвоздь в зону плинтуса. При этом
ударять молотком по ним следует через деревянную прокладку,
чтобы не повредить ее. Зазоры между правильно настланными
досками не должны превышать 1 мм.Половые доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при
сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество
отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.Провесы между досками устраняют строганием. Лучше, ко¬
нечно, использовать для этого строгальную машину, но можно
обойтись и рубанком. Горизонтальность поверхности проверя¬
ют фугованной рейкой, прикладывая ее к плоскости пола в раз¬
ных направлениях.ПлинтусыЩели между полом и стеной закрывают плинтусом, который
представляет собой профилированную рейку простой или слож¬
ной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками.
Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них
делают пазы или скосы.Установку плинтусов начинают с угла — здесь их стыкуют
по длине под прямым углом, а на стыках — «на ус», срезая
84	Практические советы домашнему мастерув стусле под углом 45°. Крепят плинтусы к полу или деревян¬
ным пробкам в стене гвоздями длиной 75 мм с шагом 60—70 см
друг от друга и обязательно в местах стыков. Шляпки гвоздей
утапливают добойником. Плинтусы должны быть плотно при¬
жаты к стенам, перегородкам и полу.Не менее чем в двух углах каждой комнаты на расстоянии
15—20 см от плинтусов устраивают отдушины для вентиляции
междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четы¬
ре решетки.Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками.
В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.
С тыльной стороны плинтус должен иметь паз или скос, кроме
того, в нем нужно просверлить отверстия диаметром 10 см на
расстоянии 50—60 см одно от другого (рис. 28).Рис. 28. Схема крепления плинтуса с нащельником:1 — плинтус; 2 — половая доска; 3 — балка; 4 — движение воздуха
г'4^, Ремонт помещения85Сейчас можно приобрести не только деревянные, но и пла¬
стиковые плинтусы из вспененного ПВХ, которые отлича¬
ются разнообразием форм и цвета. Такой плинтус может
иметь легко открывающийся кабельный канал, который по¬
зволяет спрятать проводку.Ремонт дощатого полаДощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скри¬
петь или пружинить. Щели между досками не только ухудшают
внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно
возникает, когда гребень шпунтованного соединения сломан
или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги или
половые доски слишком тонкие и расстояния между ними ве¬
лики. Ремонт покрытий с такими дефектами сводится в основ¬
ном к сплачиванию и замене поврежденных досок.Перед сплачиванием снимают плинтусы, затем доски пола,
для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздо¬
дером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять пласты
следует осторожно, чтобы не повредить; необходимо особенно
следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или
очищенных старых досок тщательно проверяется прочность
установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих
прокладок.Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его сле¬
дует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и за¬
менить подходящим по длине куском. Замененный участок
должен опираться не менее чем на две лаги.Если покрытие сильно изношено, скрипит и прогибается, об¬
разовались большие щели, требуется полный или частичный его
перестил. Перед началом работы снимают плинтусы и доски,
которые следует пометить, если они же будут настилаться вновь.
После этого проверяют все балки и лаги, выравнивают и укре¬
пляют их. Если лаги уложены слишком редко, придется уложить
дополнительные в местах наибольшего износа покрытия. Кром¬
ки досок подстругивают, укладывают без прибивки и проверяют
86Практические советы домашнему мастеруплотность их примыкания друг к другу. Недочеты исправляют
и только после этого начинают сплачивать и прибивать гвоздя¬
ми. Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в об¬
разовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, за¬
крепляют их гвоздями и застругивают вровень с досками пола.Перестилая полы, часто приходится использовать доски бо¬
лее толстые, чем уже настланные. В этом случае снизу досок
снимают древесину с таким расчетом, чтобы они после укладки
находились на одном уровне с остальным покрытием. Под тон¬
кие доски подкладывают картон, рубероид, но ни в коем случае
не щепки, закрепляя подкладку гвоздями.Во многих случаях покрытие пола можно использовать вто¬
рично после соответствующей обработки, перевернув и уложив
изношенной стороной вниз. Чтобы при этом не образовыва¬
лись щели, пласты следует укладывать в прежнем порядке.Если при строительстве дома полы настилались из недоста¬
точно высушенных досок, между ними со временем образуютсяРис. 29. Ремонт рассохшихся половиц
г'Ж Ремонт помещения	87щели. Такие полы через один-два года следует полностью пере¬
стелить. Лучше всего этим заниматься весной, в последние дни
отопительного сезона, когда дерево сохнет особенно хорошо.Но не всегда нужно разбирать пол, чтобы избавиться от скри¬
па и устранить прогиб половиц. Просверлите в половице от-
нерстие против лаг (диаметром 12—16 мм) и залейте в него
цементное молоко (одна часть цемента, одна часть воды). Через
один-два дня в это же отверстие забейте деревянный штырь на
клею, вгоняя его до плит перекрытия. Место ремонта зачисти¬
те, зашпатлюйте и покрасьте.Для заделки щелей в рассохшихся половицах промажьте их
столярным клеем и плотно забейте щели шпагатом или верев¬
кой. Затем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума
на масляной основе (он ломается при перегибе), размягченно¬
го ацетоном. После того как клей в щелях просох (приблизи¬
тельно через сутки), зашпатлюйте их замазкой, зачистите шкур¬
кой и закрасьте (рис. 29).Полы из древесно-стружечных
и древесно-волокнистых плитНастил пола из ДСП и ДВПДля устройства таких полов применяют древесно-стружечные
и древесно-волокнистые плиты (рис. 30). Они имеют толщи¬
ну 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит
неводостойки, поэтому их срезают на 8—10 см. Для одного по¬
мещения должны использоваться плиты приблизительно одно¬
го размера. Далее намечают расстояние между лагами, на ко¬
торое будут-настилать плиты в зависимости от полученной
ширины, но не более 40 см. Их стыки должны находиться на
осевых линиях лаг. Не допускают свешивания плит с лаг более
чем на 10 см. Лаги делают из досок влажностью не более 18%
или из полос древесно-стружечных плит шириной 8—10 см
и укладывают на звукоизоляционную подсыпку из песка влаж¬
ностью не более 10%.
88Практические советы домашнему мастеру $Прирезанные плиты рекомендуется за двое суток до наклеи¬
вания занести в помещение и уложить в штабель. Ширина плит
должна быть кратна величине шага лаг с необходимым при¬
пуском на опиловку кромок. Располагать плиты нужно так,
чтобы образовалось как можно меньше стыков (швов), осо¬
бенно в местах интенсивного движения, то есть в середине
помещения и в дверных проемах.Плиты начинают укладывать по лагам от одной из
стен, как правило, наиболее удаленной от двери.Рис. 30. Полы из древесно-волокнистых плит:1 — покрытие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или
древесно-стружечных плит; 4 — лаги 40 х 80 мм; 5 — звукоизоляционные
ленточные прокладки из древесно-волокнистых плит; 6 — несущая плита
перекрытия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный сплошной слой;9 — стяжка из легкого бетона; 10 — слой толя или пергамина
г 4%>,; Ремонт помещения89ни ют от угла помещения, тщательно прижимают к основанию
и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальность. У стены
ос тавляют зазор 10—15 мм, перекрываемый впоследствии плин¬
тусом. После этого плиту прикрепляют к каждой лаге гвоздями
длиной 50—60 мм и диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной
.45—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке плиты
через 20 см, шурупы — через 30—35 см. Следующие укладывают
аналогично первой с минимальным зазором до 1 мм. Затем уста¬
навливают плинтусы, прошпатлевывают стыки и шляпки гвоздей,
зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя слоями лака11Ф-231. Верхний слой наносят после высыхания нижнего.Полы из ДВП могут укладываться не только на лаги, но и на
битумную мастику. В этом случае по панелям перекрытия на¬
сыпают слой песка толщиной 50—60 мм и делают цементно¬
песчаную стяжку толщиной 30 мм. После схватывания стяжку
очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через
10—48 часов, когда грунтовка подсохнет, на стяжку наносят
горячую битумную мастику, нагретую до температуры не ниже
160 °С, и укладывают твердые плиты. Горячая мастика застыва¬
ет быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист.Ремонт полов из ДВПРемонт покрытий пола из различных древесных плит мало чем
отличается от ремонта пола с дощатым покрытием, за исключе¬
нием того что все рекомендации для дощатых полов, по сути,о	тносятся только к основанию — лагам. Если же плита имеет
повреждение, то ее полностью или частично следует заменить.Если меняют часть покрытия, то разметку заменяемого фраг¬
мента выполняют с учетом того, что плита обязательно должна
опираться на две или более лаги или балки.ПаркетШтучный паркет состоит из отдельных планок. В зависимости
от покрытия их крепят на водостойкую битумную мастику или
90	Практические советы домашнему мастеругвоздями. Основание под паркетный пол должно быть абсо¬
лютно ровным, отклонения не должны превышать 1 мм.Настил штучного паркета на мастикуТакой настил выполняют по бетонному основанию, которое долж¬
но быть чистым, сухим, ровным, без трещин. При настиле пар¬
кета «в елочку» без фриза сначала составляют план размещения
планок поперек комнаты. Настил производят насухо он на¬
зывается «выкладывание змейки» (рис. 31). В «змейке» каждая
планка соответствует ряду паркета. Следующий ряд укладывают
так, чтобы между стенами и концами планок зазор не превышал
15 мм, при этом важную роль играет ширина планок.Подготовив план укладки, начинают наклеивание строго по
шнуру и как можно плотнее друг к другу маячной елки — пер¬
вых двух рядов планок. Даже небольшой перекос приведет
к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными
досками. Наклеивается маячная елка горячей мастикой. Пер-1234SРис. 31. Раскладка змейки:1 — четное число узких целых планок; 2 — четное число широких целых пла¬
нок; 3 — нечетное число узких целых планок; 4 — нечетное число широких
планок; 5 — использование планок другой длины при укладке крайних рядов
Ремонт помещения	91иые две планки укладывают обязательно под прямым углом,
прижимая тяжелым предметом. Настилают маячную елку в цен¬
тре помещения или около длинной стены по туго натянутому
шнуру, который закрепляют гвоздями. Укладывают елку так,
чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы лево¬
го ряда только касались шнура. Если маячная елка выложена
недалеко от стены, то следующий ряд паркета кладут между
стеной и елкой; при настиле маячной елки в центре комнаты
остальные ряды укладывают сначала с одной стороны елки,
затем с другой. После укладки всех рядов планок заполняют
промежутки у торцевых стен. Для этого из паркетных планок
набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают
и полученными треугольниками заполняют зазоры.При наклейке планок горячей мастикой последнюю наносят
на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания
ее слой не превышал 1—1,5 мм при условии, что основание до¬
статочно ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов.
Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или
керосином: в них она растворяется, впитывается древесиной
и оставляет на планках черные невыводимые полосы и пятна.Настил наборного паркетаНа мастику настилают и наборный паркет, который представ¬
ляет собой квадратные щитки из паркетных планок, наклеен¬
ных на плотную бумагу.Настил начинают с натягивания двух шнуров один перпен¬
дикулярно другому. Сначала на основание вдоль стены наносят
мастику или клей. Коврики выкладывают вдоль шнуров тыль¬
ной стороной вверх, начиная от угла. Первый коврик второго
ряда кладут в угол между двумя первыми рядами, второй —
рядом с первым. При укладке щитки сначала плотно прижима¬
ют к ранее уложенным, затем опускают на мастику и прижима¬
ют к основанию.Через 3—5 суток после окончания настила с паркета снима¬
ют бумагу, предварительно слегка увлажнив ее водой. Коврики
92	Практические советы домашнему мастерудолжны плотно прилегать друг к другу и находиться строго
в одной плоскости. Выравнивают коврики путем строжки или
циклевания. Паркет можно украсить укладкой реек из древе¬
сины других пород между щитками.Настил штучного паркета на гвоздиЧерный пол (деревянное основание) для настила паркета дол¬
жен быть совершенно ровным, в противном случае его вырав¬
нивают строганием.Змейкой паркет выкладывают так, чтобы зазоры между до¬
сками основания не совпадали с торцевым стыком панельных
рядов, иначе гвозди, забиваемые в торцевой паз планки, по¬
падут в щели между досками. Чтобы паркет не скрипел, осно¬
вание застилают пергамином и утеплителем. Шнур для маячной
елки натягивают по центру комнаты, ставят метки, а по ним
вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укла¬
дываемыми планками на 3—4 мм. По обеим сторонам шнура
укладывают стопки паркета.Настил паркета выполняют так, чтобы вершины внешнего
и внутреннего углов, образуемые двумя планками, находились
на линии шнура, а левый ряд маячной елки — под шнуром.
Пазы планок укладываются наружу, а гребни — внутрь.Штучный паркет настилают вдвоем: один подбирает планки
и раскладывает их по сторонам елки, а другой укрепляет. К пер¬
вой уложенной планке маячной елки крепят вторую. Чтобы она
плотнее вошла гребнем в паз, по ее кромке ударяют молотком.
Затем укладывают планки 2-го ряда, также сплачивая их с ранее
уложенными ударами молотка. Удар наносят по торцу планки,
а затем по боковой кромке. Последние ряды крепят одним или
двумя гвоздями — в зависимости от линии фриза.Отделка паркетных половСтрожку паркета выполняют рубанками и шерхебелями с хо¬
рошо наточенными и направленными на оселке железками.
17),Ремонт помещения93(.'начала строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком.
Снимать стружку нужно не очень крупно. Чтобы было легче
1 трогать, паркет протирают мокрой тряпкой. Увлажненная дре-
посина становится мягче, легче строгается, но чистота строга¬
ния в этом случае будет хуже.После строжки паркет циклюют для зачистки поверхности
от ворса. Полы подметают, протирают участок пола влажной
тряпкой, чтобы паркет немного намок и стал мягче.Циклю держат двумя руками, приставляют к паркету и с на¬
жимом ведут на себя, снимая стружку. Если древесина начинает
задираться, циклюют с другого конца планки, стружку сметают.
11ри циклевании влажного паркета на нем часто остается много
порса, который снимают повторным циклеванием уже по сухому
паркету. Цикля для этого тщательно затачивается и направляется.После циклевания полы покрывают мастикой или лаком.
Мыть паркетные полы нельзя, так как планки при высыхании
и намокании коробятся и отклеиваются от основания.Мастики для натирания делятся на водорастворимые, кото¬
рые перед употреблением разбавляют водой, и безводные, на¬
пример скипидарные. Водорастворимую мастику разводят в го¬
рячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь
и пыль, после чего равномерным тонким слоем наносят мастику.
Старые дубовые полы покрывают мастикой один раз, новые —
два раза. Через 2 часа пол натирают. Если водорастворимая ма¬
стика используется для отделки букового или березового парке-
га, который от увлажнения коробится, ее делают более густой,
а пол натирают через 3—4 часа после нанесения мастики.Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению.
Их дважды наносят на пол тонким слоем и растирают; после
высыхания пол натирают.Ремонт штучного паркетаОтдельные паркетные планки на деревянных основаниях за¬
меняют следующим образом. Старые планки, если они непроч¬
но держатся, вынимают. Если планки держатся прочно, их
94	Практические советы домашнему мастерувырубают, т. е. скалывают гребни с продольной и торцевой сторон.
Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавлива¬
ют точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставля¬
ют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы
шляпки гвоздей были менее заметны, их сплющивают и на¬
правляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.Если выпала одна планка, а расположенные рядом держатся
прочно, ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откушен¬
ными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в тол¬
щу древесины. Поскольку в пересохшую древесину дуба, бука,
граба гвозди забить практически невозможно, сначала нужно
просверлить отверстие в планке по диаметру взятого гвоздя.Если основание бетонное, планки можно также приклеить.
Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги,
грязи, пыли, а новые наклеивают при помощи столярного, ка¬
зеинового, синтетического клея или эпоксидной смолы (основа¬
ние при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркет¬
ные планки наклеивались). Через одни-двое суток выполняют
пристрожку планок.Отставшую планку можно приклеить и на старую мастику,
если в гнезде ее осталось много. Мастику расплавляют каким-
либо нагретым металлическим предметом, кладут на нее план¬
ку и прижимают тяжелым грузом.Настил полов из паркетных досокПаркетные доски с одной стороны имеют пазы, с другой —
гребни. Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные
основания по устроенным лагам. Лаги крепят к балкам в дере¬
вянных основаниях на таком расстоянии, чтобы паркетные
доски были жестко уложены и не прогибались.Паркетные доски укладывают рядами и прибивают к каждой
лаге. Первая доска кладется у стены с зазором 10 мм, который
сверху перекроется плинтусом, гребнем к стене. Прибивают
первый ряд гвоздями длиной 60—70 мм под углом 45° к нижней
щеке паза, а шляпки утапливают с помощью добойника. Между
г 4%, Ремонт помещения	95(обой доски паркета соединяют гребень в паз и сплачивают. Сты¬
ки досок должны находиться на лагах и образовывать прямую
линию. Порядок укладки паркетных досок показан на рис. 32.Настил ламинированного паркетаЛаминированный паркет зарекомендовал себя лучше, чем клас¬
сический, — он менее подвержен разрушительному воздействию
пиешней среды. По внешнему виду ламинат представляет собой
тонкие, 7—11 мм, листы длиной 100—140 см и шириной около
20 см, которые по краям снабжены шипами и пазами для сты¬
ковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветку
и фактуру десятков видов пород древесины, песка, камня,
шахматной клетки и т. д. Основание сделано из очень плотной
древесно-волокнистой плиты. Под ним лежит подкладка из спе¬
циально обработанной крафт-бумаги, которая фиксирует осно-
нание, не давая ему вздуваться и коробиться.Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует ци¬
клевания, шлифования и покрытия лаком. Он не выгорает на
(олнце, а любое пятно с него легко удаляется при помощи аце¬
тона. Ламинат высокого качества (31, 32, 33 и даже 23) можетРис. 32. Порядок укладки паркетных досок
96	Практические советы домашнему мастерубез ухудшения своих свойств выдержать соприкосновение с во¬
дой в течение нескольких часов, однако пол из ламината сред¬
него качества от длительного соприкосновения с водой может
покоробиться.Ламинат можно стелить на старый пол. Основой для него
могут служить цементная стяжка, ДСП и ДВП, линолеум и т. д.,
но в любом случае поверхность должна быть идеально ровной.
На нее укладывают шумопоглощающую амортизирующую под¬
ложку. В роли подложки обычно выступает пленка из вспенен¬
ного полиэтилена с фольгой, которая сглаживает небольшие
неровности пола (до 1 мм/м2), войлок или пробковое покрытие.
Покрывать пленкой сразу все помещение не рекомендуется, так
как при работе она будет смещаться. Пленку выкладывают по¬
следовательно для одного-двух рядов панелей.Первый ряд панелей ламината выкладывают шпунтом к сте¬
не, зафиксировав зазор 8—10 мм, для чего в него между стеной
и панелями вводят клинья (рис. 33). Зазор необходим, так как
после сборки ламинат раздвигается примерно на 8 мм. Ряды
должны быть ориентированы по свету в направлении окна,
чтобы не были видны швы.Панели нельзя приклеивать к полу, они скрепляются толь¬
ко по стыкам специальным клеем, который глубоко проника¬
ет в волокна, тем самым увеличивая прочность соединения.
Клей выдавливают в торцевой паз первой панели в таком ко¬
личестве, чтобы он заполнил паз, но не более. Затем в паз
вводят торцевой шпунт следующей панели, и так до конца
первого ряда. Пазы нужно клеить тщательно, чтобы вода не
проникала в щели.Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею «схва¬
титься» в течение часа и начинать укладку второго. Следующий
ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах
были смещены один относительно другого на 30—50 см. Это
необходимо, чтобы оптимально распределить нагрузку на сты¬
кующиеся панели.Последний ряд укладывают вплотную к стене, вдавливая
шпунты в предыдущий ряд деревянными клиньями (рис. 34).
г Ремонт помещения97Рис. 34. Укладка последнего ряда ламината
98	Практические советы домашнему мастеруДля упрощения процесса монтажа была разработана систе¬
ма бесклеевого соединения панелей, которая в настоящее вре¬
мя вытесняет клеевую. Этот способ монтажа имеет ряд преиму¬
ществ, таких как быстрая установка, возможность начинать
монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты, воз¬
можность многократного использования панелей (такой пол
можно перестилать несколько раз, например использовать его
при переезде на новую квартиру), готовность пола сразу после
укладки (не нужно ждать, когда высохнет клей). При бесклеевом
монтаже панели соединяются при помощи замка — особой
конструкции шипа и паза в панели. Система позволяет прочно
и быстро стыковать их между собой, просто защелкивая. Со¬
единять панели можно двумя способами — путем поворота или
скольжения. При первом монтируемую панель располагают под
углом 20—30° к уже установленной, при втором их соединяют
в горизонтальной плоскости.Ламинатные панели выпускаются уже с обработанными по¬
верхностями и не требуют дополнительной отделки. Чистить
полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или вы¬
тирать тряпкой пыль — при сильном загрязнении влажной, но
не мокрой. После влажной уборки пол вытирают насухо, тогда
он прослужит дольше.КовролиныТекстильные напольные покрытия, столь популярные сегодня,
кроме эстетической стороны имеют и массу практических пре¬
имуществ, например повышают тепло- и звукоизоляцию. Струк¬
тура современных ковровых покрытий практически одинакова.
Если взглянуть на такое покрытие в разрезе, можно выделить
следующие составляющие: ворс, первичная подкладка (основа)
и вторичная, состоящая из закрепляющего слоя и собственно
подкладки — как правило, из вспененной резины (латекса).Ковровый ворс делается из пряжи натуральных или искус¬
ственных волокон. Для помещений с повышенной влажностью,
таких как ванная комната, кухня, санузел, лучше использовать
- Ремонт помещения	99ковровые покрытия из синтетических материалов. Данная ре¬
комендация относится не только к нитям, из которых сделан
норе, но и к материалу основы.Качество укладки коврового покрытия сказывается не толь¬
ко на внешнем виде помещения, но и на длительности исполь¬
зования, на сохранении качеств покрытия в течение всего пе¬
риода эксплуатации. Перед укладкой коврового покрытия пол
следует предварительно выровнять. Кроме того, рекомендует-
(я использовать подложку, как и при настиле ламината, которая
увеличивает эластичность ковровых покрытий, а также тепло-
и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использо¬
ваны войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен и другие мате¬
риалы. Очень важно, чтобы подложка была достаточно плотной,
гак как пористая только уменьшит срок эксплуатации ковро¬
вого покрытия. Для определения упругости подложки доста¬
точно просто ее сжать. Если она смялась легко, значит, материал
низкого качества и использовать его не рекомендуется. Толщи¬
на подложки, как правило, составляет 5—10 мм.Укладка ковровых покрытийВыбор технологии укладки зависит от типа и состояния осно-
нания, от типа текстильного покрытия и, конечно, от типа ис¬
пользуемого клея.Бесклеевая (свободная) укладка применяется в том случае,
когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, на¬
пример наборного паркета, мрамора, гранита и т. п. Максималь¬
ная площадь при этом способе должна составлять не более
.Ю м2, к тому же мебель на колесиках в этом случае использовать
оудет нельзя. Между ковролином и находящейся под ним по-
ис'рхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка.Ковровое покрытие раскатывается и раскраивается с припу-
с ками — края должны выступать над плинтусом на 5—10 см (из¬
лишки потом обрезают). Ковролин тщательно раскатывают роли¬
ком от середины помещения к стенам, углы вырезают в форме
оуквы V, у дверных проемов закрепляют металлической рейкой.
100 Практические советы домашнему мастеру	Метод фиксации на двусторонний скотч применяется в 70%
случаев, хотя он и требует тщательной предварительной подго¬
товки пола. Скотч приклеивают к полу (сначала по периметру
помещения, затем по всей площади пола в виде сетки с ячейками
50 х 50 см или небольшими, длиной 5—8 см, полосками), не сни¬
мая верхней защитной пленки. Ковровое покрытие раскраивают
и укладывают так же, как описано выше. После этого снимают
со скотча верхнюю защитную пленку и приклеивают покрытие.Однако чтобы стык был безукоризненным, придется при¬
бегнуть к клею. Листы ковролина укладывают в месте предпо¬
лагаемого стыка внахлест, затем один лист отворачивают и на
открытую часть пола наносят клей. Покрытие возвращают на
место и прикатывают. То же самое нужно проделать и со вто¬
рым листом. Затем с помощью линейки и острого ножа раз¬
резают одновременно оба края материала. Обрезки удаляют,
края разглаживают и прикатывают один к другому.В основе метода стретчинга лежит эластичность, присущая
всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия укладывают
на укрепленные вдоль стен рейки (грипперы) с двумя рядами
вбитых под углом гвоздей и натягивают с помощью специаль¬
ных инструментов — киккеров. Под покрытие в обязательном
порядке укладывают упругую подложку толщиной от 65 мм до
1 см. Продолжительность эксплуатации коврового покрытия,
уложенного таким методом, существенно выше, но для этого
работы должны выполнять специалисты с применением техно¬
логий и материалов, специально рекомендованных произво¬
дителем для стретчинга.Полное поверхностное наклеивание применяют для фик¬
сации ковролина на бетонных и деревянных поверхностях,
полах, выровненных нивелирующей смесью. Для служебных,
общественных помещений, лестниц, пандусов, а также поме¬
щений с обогреваемым полом этот способ является един¬
ственно возможным.Для наклеивания ковролина лучше применять тот клей, кото¬
рый рекомендован производителем материала. В большинстве
случаев подходит бустилат или ПВА. Клей наносят при помощи
r Ремонт помещенияfis 	101( медиального зазубренного дозатора, профиль и глубина зазу¬
брин которого зависят от типа покрытия. При работе необходи¬
мо строго соблюдать рекомендации производителей ковров
и клея. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута,
надо соблюдать дозировку: просочившись сквозь натуральную
основу, излишек клея навсегда может испортить ворс.Все раскроенные и разложенные по своим местам полотна
поочередно сворачивают до середины. Клей наносят на пол, не
доводя его до места сгиба примерно на 20 см, после чего по¬
лотно укладывают на клеевой слой и раскатывают валиком по
длине и ширине, не допуская образования пузырей. Это про¬
делывают со всеми полотнами одной половины пола, после
чего операцию повторяют с другой стороны покрытия. Во вре¬
мя наклеивания нужно следить, не допуская попадания ворса
на стыках в швы, а чтобы выступающий наружу клей не засыхал,
немедленно удаляйте его растворителем.При наличии большого количества компьютерной и другой
электронной техники на поверхность основания рекомендует¬
ся укладывать заземленный медный контур из расчета 1,25 м
и длину на каждые 40 м2 помещения и использовать специаль¬
ный электропроводящий клей.В местах стыков ковролина у дверных коробок прокладыва¬
ются специальные порожки с двумя пазами, гладкие или одно¬
сторонние (рис. 35).'	При любом методе укладки необходимо учитывать направление•	ворса коврового покрытия (оно должно быть одинаковым для всех•	полотен), его тип, структуру поверхности, а также источники и на-
:	правление света в помещении. Направление ворса, нроме того,
:	должно всегда быть ориентировано от окна к двери. По возмож-I	ности полотно необходимо укладывать под прямым углом к окну,•	тогда швы будут практически не видны. Если ковровое покрытие
■	имеет геометрический рисунок, нужно учитывать симметрию и точ-
:	ное его повторение.
102Практические советы домашнему мастеру /fk-Шь.Рис. 35. Порожки для фиксации ковролина:
а — с двумя пазами; б — гладкие; в — односторонниеКовровые покрытия нуждаются в постоянном уходе и чист¬
ке согласно рекомендациям производителя. Так, покрытия на
джутовой основе, а также с шерстяным или очень высоким
ворсом не подлежат чистке моющим пылесосом, поскольку
длинный ворс плохо просыхает. Для таких покрытий рекомен¬
дуют сухую порошковую чистку. Покрытия на вспененной ре¬
зине, латексной основе или синтетическом джуте можно чи¬
стить моющим пылесосом, тщательно собирая воду.Ковровая плиткаКовровая плитка имеет ряд достоинств по сравнению с анало¬
гичным материалом в рулоне — это удобство перевозки и мон¬
тажа, минимум отходов при настиле, свободный доступ к рас¬
положенным под полом коммуникациям, а также бесклеевая
укладка, создающая эффект цельного покрытия. Любую из пли¬
ток при повреждении или утрате внешнего вида легко заменить.
Плитка, уложенная в местах интенсивного движения, может
заменяться плиткой, лежавшей в менее проходимых местах,
щг Ремонт помещения	103• * 	что позволяет значительно продлить срок эксплуатации на¬
польного покрытия. Можно заранее рассчитать и приобрести
запас плитки, необходимый для замены. Как правило, это 20—
30% от общей площади, а срок эксплуатации покрытия при
этом увеличится более чем в два раза.Плитка имеет твердую, но гибкую подложку из специаль¬
ных смол на основе битума, чтобы плитка не «задиралась»
и плотно прилегала к соседней. Ее можно укладывать, рас¬
полагая ворс в одном направлении для создания однотонной
поверхности или перпендикулярно, что даст, например, рису¬
нок шахматной доски.Модульная ковровая плитка укладывается бесклеевым спосо¬
бом и с минимальным количеством отходов. Благодаря современ¬
ным технологиям производства и разнообразию конструкций
поверхности швы практически не видны, что создает видимость
сплошного коврового покрытия. Достаточно лишь плотно укла¬
дывать плитку, постепенно заполняя плоскость пола. На участках
повышенной проходимости или использования мебели на роли¬
ках рекомендуется в качестве фиксатора использовать двухсто¬
роннюю клейкую ленту или специальную мастику.ЛинолеумДля напольного покрытия нередко используют полимерные
материалы — линолеум и синтетическую плитку. Они очень
удобны и гигиеничны, их гладкая полированная поверхность
легко очищается от пыли и моется. К тому же эти покрытия
очень прочны и обладают хорошей звукоизоляцией.Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью
повторять все неровности основания, поэтому качество настила
полов из линолеума зависит прежде всего от качества подготов¬
ки основания. Пол должен быть абсолютно ровным, без трещин,
чистым, сухим. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлев¬
кой для дерева, а бетонный — цементным раствором.Широкий линолеум настилается без клея — обычно в не¬
больших или заставленных мебелью помещениях. При его
104	Практические советы домашнему мастеру i\укладке полосами швы после обрезки соединяются клеем. Если
же линолеум наклеивается, основание и по возможности тыль¬
ную сторону линолеума нужно вначале загрунтовать. Состав
грунтовки и клея подбирают в соответствии с рекомендациями
производителя. Для натурального линолеума больше подойдет
водно-дисперсионный, а для винилового — клей на основе из
ПВХ. Например, при наклеивании линолеума или плитки клеем
бустилат пол следует загрунтовать 15%-м водным раствором.
Основание будет готово, когда полностью просохнет.Линолеум раскраивают при помощи острого ножа и стальной
линейки на полосы нужной длины с учетом напуска смежных
листов друг на друга на 12—15 мм. Конечно, можно класть листы
и впритык, но при этом неизбежны зазоры между смежными
полотнами. Вплотную к стене приклеивать линолеум также не
рекомендуется, нужно оставлять зазор 10—15 мм, который за¬
кроется плинтусом. Затем полосы укладывают в комнатах пер¬
пендикулярно стене (в направлении солнечных лучей), в ко¬
ридорах — вдоль стены и оставляют на 2—3 дня, чтобы они
распрямились.Клей наносят зубчатым шпателем на пол и на тыльную сто¬
рону линолеума. Для этого полотнище осторожно отгибают
лицевой стороной внутрь примерно на половину длины. Тол¬
щина слоя мастики, нанесенной на пол, должна составлять
1—2 мм, на линолеум — менее этой цифры. Кромки стыкуемыхРис. 36. Прирезка стыков линолеума:1 — пол; 2 — подкладка; 3 — линейка; 4 — нож; 5 — линолеум
г 'Ул., Ремонт помещения	—-	105полотнищ на ширину 10—15 см оставляют непромазанными.
Уложенные полотнища затем разглаживают от середины к кра¬
ям при помощи любого тяжелого предмета, обернутого мягкой
тряпкой. Через два-три дня, когда мастика подсохнет, присту¬
пают к прирезке кромок смежных листов. Резать надо острым
ножом по линейке одним движением обе кромки — так вы по¬
лучите точное совпадение стыкуемых листов и шов будет прак¬
тически незаметным (рис. 36).После прирезки стыков кромки приклеивают, аккуратно по¬
стукивая молотком. Под места стыков рекомендуется приклеи¬
вать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8—10 см, что
препятствует образованию щелей в местах стыков. Вдоль стыка
укладывают груз. Ходить по свежеуложенному линолеуму мож¬
но не ранее чем через сутки (лучше по прошествии 48 часов).Ремонт линолеумного покрытияНебольшие протертые места, трещины, выбоины заливают ма¬
стикой или жидким парафином, большие заделывают заплатой.
Для этого кусок линолеума (квадратной или прямоугольной
формы), по размеру немного больший, чем ремонтируемое
отверстие, накладывают на требующее ремонта место и обво¬
дят карандашом. По полученной разметке вырезают гнездо для
заплаты, очищают его и намазывают клеем. В гнездо плотно
вставляют заплату, также предварительно намазанную клеем.
Отремонтированный участок накрывают бумагой, потом фа¬
нерой или доской и сверху кладут груз. После просыхания швы
можно немного зачистить.От длительной эксплуатации линолеум местами вытирается
до основания. В таких случаях его заменяют полностью или
частично. Частичную замену следует делать так, чтобы вновь
наклеенная полоса выглядела как бы дорожкой на старом ли¬
нолеуме. Для наклеивания такой дорожки берут линолеум дру¬
гого рисунка. Изношенный участок вырезают и на его место
наклеивают полосу нового линолеума несколько большего раз¬
мера согласно вышеописанной методике.
cQ106	Практические советы домашнему мастеруВздувшиеся участки на линолеуме исправляют так: прокалы¬
вают шилом отверстие, выпускают скопившийся в пузырях
воздух и на 1—2 дня кладут на вздувшееся место мешок с горя¬
чим песком. Если это не поможет, под покрытие шприцем вво¬
дят жидкую мастику или клей и прижимают грузом.ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙПрежде чем приступать к работе, нужно правильно выбрать
плитку. Так, незачем укладывать в ванной комнате плитку повы¬
шенной морозо- или износостойкости. Также неразумно покры¬
вать полы плиткой, предназначенной для стен: она может быть
очень высокого качества, но прослужит недолго. Для облицовки
пола нужно использовать только напольную плитку, которая, как
правило, толще настенной и имеет специально обработанную
поверхность, позволяющую не скользить при ходьбе.Наиболее распространенные размеры керамической плитки:
15 х 15, 15 х 20, 20 х 25, 20 х 30 см. Чтобы правильно рассчитать
необходимое количество плитки, нужно сначала измерить пло¬
щадь предполагаемой облицовки, затем определиться с раз¬
мером плитки. Также нужно заранее определить шаг рисунка
(если он есть) и технику укладки. Чем больше изгибов и изло¬
мов в облицовываемой поверхности, тем больше будет отходов.
При диагональной укладке плитки понадобится примерно на
10% больше, чем при параллельной.Подготовительные работыОблицовку стен керамической плиткой производят на выров¬
ненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора
и жировых пятен. Поверхности стен провешиваются отвесом
и проверяются на плоскостность правилом, неровности вы¬
равниваются цементным раствором. На поверхности кирпич¬
ной кладки с заполненными швами и на бетонных поверхностях
делают насечки. Деревянные стены перед облицовкой должны
• njp|^ Ремонт помещения	107быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек 10—15 мм.
Сетку прибивают не прямо на деревянную стену, а на деревян¬
ные бруски толщиной 20—25 мм и шириной 30—40 мм. Между
рейками и поверхностью деревянной стены прокладывают слой
толя или рубероида. Сетку обмазывают цементным молоком,
после чего всю поверхность оштукатуривают цементным рас¬
твором 1:3. Толщина слоя штукатурки должна составлять не ме¬
нее 15 мм. Заглаживать штукатурку и затирать налет не нужно.Если стена была окрашена, слой краски необходимо счи¬
стить полностью, в противном случае хорошо вроде бы дер¬
жавшаяся плитка через некоторое время начнет вместе с це¬
ментным раствором постепенно отходить от стены и в конце
концов отвалится. Если штукатурка держится плохо, придется
оббивать всю поверхность стены до кирпича или бетона. Если
покрытие держится хорошо, его необходимо покрыть грунтов¬
кой глубокого проникновения; ее равномерно наносят кистью
или малярным валиком. Все места, на которые ранее был на¬
несен выравнивающий раствор, грунтуют два раза.При укладке плитки в помещениях с повышенной влажно¬
стью обязательным условием является влаго- и гидроизоляция
специальной грунтовкой, которую тщательно втирают в по¬
ристую поверхность штукатурки. Валик для этого не подой¬
дет — работают обязательно кистью, с нажимом.К слабовпитывающим основаниям относятся покрытия из
водно-дисперсионных красок, дающие хорошую адгезию; кера¬
мическая и каменная облицовка и пенополистирол предвари¬
тельной грунтовки не требуют.После стен приступают к выравниванию пола. Если восполь¬
зоваться смесью песка и цемента, процесс ничем не будет от-Бетонная основа к моменту облицовки плиткой должна быть уло¬
жена не менее 6 месяцев назад, а время застывания цементной
и цементно-известковой штукатурки должно составлять не менее
28 суток.
108Практические советы домашнему мастеру ц\личаться от оштукатуривания стен. В случае изготовления так
называемых наливных полов при помощи самовыравниваю-
щейся смеси технологию придется изменить. Пропорции сме¬
шивания, максимальную толщину и время высыхания можно
прочитать в инструкции производителя. Для улучшения сце¬
пления смеси с основанием рекомендуется обработать основу
грунтовкой. Щелей и отверстий в основании быть не должно.Затем на пол строго в одной плоскости укладывают маячные
рейки, используя правйло и уровень, чтобы обеспечить гори¬
зонтальность пола (кроме тех случаев, когда необходим уклон
для слива). Маяки закрепляют любым подходящим для мате¬
риала пола способом — гвоздями, алебастром, на клею. Далее
заливают пространство между ними приготовленным соста¬
вом, разравнивая поверхность при помощи правйла. Работы
производят по направлению от дальней стены к двери. Для
удаления пузырьков воздуха необходимо прокатывать свеже-
нанесснное покрытие игольчатым валиком, не вынимая по¬
следний из материала.Р.сли пол деревянный, подготовить его сложнее. Дерево за¬
частую пс имеет нужной жесткости, из-за чего плитка может
треснуть или отклеиться от поверхности под давлением стоя¬
щих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать
плитку на старые трухлявые доски. Их необходимо снять, по¬
ложить новые толщиной не менее 25 мм и пропитать краской
или антисептиком. Сверху укладывают гидроизоляцию. На вы¬
соте 5 мм от поверхности (на рейки или кусочки кирпичей)
укладывают строительную сетку и заливают раствором или
строительными смесями. После этого нужно подождать около
месяца, пока смесь окончательно затвердеет. Наливной пол на
деревянное основание укладывать не рекомендуется.Перед тем как приступить к облицовке, основание очищают
от посторонних предметов и мусора и грунтуют тонким слоем
водного раствора клея ПВА. Это необходимо, чтобы поверх¬
ность не впитывала влагу из раствора.Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, ино¬
гда наоборот. В первом случае при облицовке стен плитки не-
110Практические советы домашнему мастеруМожно класть плитку традиционным способом — на це-
ментно-песчаный раствор, но нужно учесть, что он не обеспе¬
чивает долговечности покрытия: под влиянием воды, агрессив¬
ных сред и механических нагрузок цементно-песчаная смесь
постепенно разрушается, после чего плитка начинает отвали¬
ваться. Поэтому для приклеивания плитки и затирки швов луч¬
ше применять специальные плиточные цементно-полимерные
смеси с добавлением акриловых дисперсных составов или во¬
дорастворимых эпоксидных смол. Клей выбирают для конкрет¬
ных условий монтажа. Существуют смеси, позволяющие класть
плитку на сложных основаниях, таких как окрашенные поверх¬
ности, старая плитка, пластиковые панели, гипсокартон. Не¬
которые плиточные клеи обладают абсолютной водостойко¬
стью и устойчивостью к антибактерицидным добавкам (в том
числе и хлорсодержащим) и пригодны для облицовки бассей¬
нов, душевых кабин и т. п. При укладке плитки на поверхности,
подверженные циклическому температурному воздействию, —
камины, полы с подогревом — необходимо также подбирать
специальные составы.Их наносят на поверхность пола под 2—4 плитки, затем
зубчатым шпателем снимают излишки, выравнивая слой клея.
Плитку увлажняют, если это допускается производителем клея,
и прижимают к полу, а выступившие из швов излишки немед¬
ленно убирают.Раствор наносится на площадь, которую вы успеете выло¬
жить плиткой за 10 минут, так как клей сохраняет свои свойства
недолго — не более получаса. Если вы не уверены, прошло это
время или нет, дотроньтесь до нанесенного клея. Если он не
остался на пальцах, снимайте и выбрасывайте весь слой (не
смешивая с остатками приготовленного в ведре раствора).Используя зубчатый шпатель, придерживайтесь принципа: чем
большего размера плитка, тем крупнее должны быть у него
зубья.
Ремонт помещения	111Цементно-песчаный раствор готовится в соотношении 1:4
для цемента марки 300—400 или 1:5 для цемента более высоких
марок. И песок, и цемент должны быть тщательно просеяны.
Для улучшения сцепления плитки со стеной в него можно до¬
бавить 1/25 объемную часть клея ПВА.Замачивать плитку нельзя, нужно только увлажнить ее тыль¬
ную сторону с помощью кисти. Раствор в виде усеченной пи¬
рамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки
и прижимают к основанию, слегка постукивая деревянной ру¬
кояткой мастерка или резиновым молотком, чтобы осадить
плитку до нужного уровня. При осаживании плитки раствор
должен заполнить все пространство под ней. Если плитка опу¬
стится ниже, ее следует оторвать и добавить больше раствора.
Излишки цементного раствора, выступившие с боков плитки,
срезают мастерком.Укладывать плитку нужно с образованием равных проме¬
жутков, которые после облицовки подвергнутся затирке. На¬
польную плитку клеить встык не рекомендуется, поскольку
отсутствие затирки может создать благоприятную среду для
размножения бактерий и микроорганизмов. В качестве раз¬
делителей можно использовать стандартные пластмассовые
«крестики» или рейки одинаковой толщины. Когда цемент
затвердеет, рейку или крестовины вынимают и заполняют
отверстия раствором.Для контроля плоскости и горизонтальности швов можно
использовать натянутые шнуры, особенно при диагональной
укладке плиток. В небольших помещениях при прямой укладке
будет достаточно длинного уровня.Через сутки после укладки плитки затирают швы. Перед
этим из них вынимают «крестики», очищают от пыли и грязи.Сцепление плитки с поверхностью стены никак не связано с толщи¬
ной слоя цементного раствора. Она должна составлять 7-15 мм,
что предусматривается уже при установке маячных плиток.
112Практические советы домашнему мастеру sf™'*Затирку можно производить смесью на основе эпоксидной
смолы или цемента.Затирки на цементной основе различаются добавками,
входящими в их состав. Сухую затирку смешивают с водой
(1 кг сухой смеси на 0,3 л воды) и перемешивают до образо¬
вания однородной массы. Полученный раствор отстаивают
15 минут, после чего вновь перемешивают. Затирку наносят
резиновым шпателем диагональными движениями и уплот¬
няют в швах до полного заполнения.В состав эпоксидной затирки входят эпоксидная смола
и отвердитель. Эти компоненты придают затирке прочность
и устойчивость к хлорированной воде. Затирка имеет глад¬
кую поверхность и легко обрабатывается дезинфицирующи¬
ми средствами; к ее недостаткам можно отнести повышен¬
ную вязкость, из-за чего с ней тяжело работать, особенно
если шов между плитками не превышает 6 мм, и достаточно
высокую цену.Наносите затирку на поверхность плитки по диагонали, рабо¬
тая на небольшом участке, чтобы она не успела засохнуть. Прой¬
дитесь теркой по всей поверхности два или три раза, стараясь
втереть, вдавить ее с усилием в шов, чтобы он был плотно за¬
полнен затирочным раствором. Чем сильнее нажим, тем плотнее
заполнен шов и тем прочнее он будет. Когда все швы будут за¬
полнены, излишек затирки удаляют теркой, которую теперь дер¬
жат под почти прямым углом к поверхности плитки. Терку надо
двигать по диагонали относительно швов, иначе край инстру¬
мента может попасть в шов и удалит из него часть затирки.Для оценки готовности поверхности плиток и затироч¬
ных швов к очистке можно использовать губку: намочите ее
и протестируйте небольшой участок поверхности облицовки.Во время затирки и очистки швов не забывайте время от времени
перемешивать затирочный раствор, чтобы он оставался мягким до
нанесения его на новые участки.
г, 4%, Ремонт помещения113Затирка в швах должна быть эластичной и плотной, но не твер¬
дой. Если масса из швов тянется за губкой, значит, затирка
недостаточно схватилась. Если же она застыла слишком сильно,
очистить плитку будет непросто, к тому же есть опасность по¬
вредить швы.Облицовка стенРекомендуется начинать кладку с лицевой стены — напротив вхо¬
да в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все
неровности, полученные в результате резки плиток, уложенных на
лицевой стене, будут спрятаны под кафелем боковых стен.Плитку на стену можно положить тремя способами (рис. 37):1.	Шов в шов — плитки образуют ряды, как в горизонтальном,
так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы рас¬
полагаются строго по отвесу, а горизонтальные — по уровню.
Но укладывать таким способом можно лишь плитку одного
размера.2.	Вперевязку — каждая плитка вышестоящего ряда кладется
таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом,
разъединяющим плитки нижнего ряда. Укладку керамиче¬
ской плитки вперевязку можно вести только горизонталь¬
ными рядами, а при установке шов в шов — горизонтальны¬
ми и вертикальными, но способом вперевязку плитку класть
гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам
по себе. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая
разница в размерах плитки.3.	По диагонали — этот способ не имеет особых преиму¬
ществ перед первыми двумя, но его чаще применяют при
облицовке больших площадей. Швы между плитками в этом
случае образуют перпендикулярные линии, но под углом 45°
пересекают участки примыкания стен. Это наиболее слож¬
ный и трудоемкий способ облицовки. Он требует большого
количества откалиброванной плитки. Всю облицовочную
поверхность размечают на отдельные квадраты или пря¬
моугольники, разделенные рядами плиток, поставленных
114Практические советы домашнему мастеру лЧ	 -3‘V'jc.^прямо, то есть так же, как при укладке шов в шов или впе¬
ревязку. Пространство размеченных квадратов и прямо¬
угольников закладывают плиткой, поставленной по диа¬
гонали — на одну из вершин. Размер размеченных фигур
при этом обязательно должен быть кратен размерам пли¬
ток по диагонали.Техника укладки плитки на стену и фуговки швов практиче¬
ски не отличается от рассмотренных выше методик облицовки
пола. В отличие от работы на полу, в этом случае следует учесть,
что плитка должна иметь опору до тех пор, пока клей или рас¬
твор не затвердел, иначе облицовка может просто сползти со
стены. Поэтому, во-первых, следует пользоваться крестиками
или калиброванными рейками, прокладывая их между рядами,
а во-вторых, не облицовывать сразу всю стену до верха.Облицовку стен, как и пола, начинают с укладки маячных
плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном
направлении и по отвесу по вертикали на расстоянии не более
2 м друг от друга. Для небольших помещений достаточно раз¬
местить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая по
одной в каждом углу.При использовании цементного раствора для укладки основ¬
ного количества плитки маячные лучше устанавливать на але¬
бастре, который застывает намного быстрее раствора. В про¬
цессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячныеРис. 37. Способы укладки плитки:1 — шов в шов; 2 — вперевязку; 3 — по диагонали
* £>• Ремонт помещения	115плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и уста¬
навливают назад, но уже на цементном растворе.Укладывать кафель начинают снизу вверх. Если полы поло¬
жили совсем недавно или их настелили вы сами, тогда, конечно,
можно быть уверенным, что их плоскость строго горизонталь¬
на и плитку действительно можно начинать класть, опирая
плитки нижнего ряда на пол.В противном случае под плитку первого ряда подкладыва-
ют ровную профугованную, горизонтально выставленную рей¬
ку, а в углы устанавливают рейки-отвесы длиной не менее 2 м.
К ним прикрепляют горизонтальный шнур, по которому и бу¬
дет происходить установка горизонтальных рядов кафельной
плитки. После окончания облицовки доступной площади сте¬
ны все рейки убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте,
заполняют кафелем.При облицовке ванных комнат для устранения зазора между
ванной и стеной можно сделать отлив из кафельной плитки.
Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Вначале
плитка нарезается с учетом ее будущего наклона и ширины швов,
кроме того, резаная кромка плитки должна быть повернута к сте¬
не. Затем щель между ванной и стеной заделывают герметиком
или пеной, чтобы раствор не просачивался вниз. Допускается
использовать только герметик с добавлением антисептиков, что¬
бы предотвратить появление плесени. Плитку смачивают це¬
ментным молоком или водой. На ее обратную сторону наносят
раствор, ставят на место и аккуратно пристукивают резиновой
киянкой, выравнивая верхнюю кромку с плоскостью стены и до¬
биваясь требуемого наклона.Ремонт поверхностей,
облицованных плиткойЗакреплять выпавшую плитку лучше тем же способом, который
применялся для укладки всего пола: на клеевой состав или
цементный раствор. Но прежде всего, конечно, надо очистить
место ремонта от пыли, грязи и старого раствора. Раствор или
116Практические советы домашнему мастеру (	 'O'V ж-Зклей наносят так же, как описано выше, плитку укладывают
и осаживают вровень с полом. Уложенную вновь плитку нужно
держать под грузом до полного затвердения раствора. При этом
груз должен лежать не только на вновь уложенных, но и на со¬
седних с ними плитках.Однако разводить раствор ради одной или нескольких вы¬
павших плиток не всегда целесообразно. Многие мастера при¬
крепляют их обыкновенными густотертыми белилами на на¬
туральной олифе: тыльную сторону плитки и гнездо, в котором
она лежала, тщательно очищают от грязи, пыли и следов жира,
не удаляя при этом затвердевший цемент. На плитку наносят
краску, прижимают на место и тут же, пока не засохли высту¬
пившие белила, вытирают сухой тряпкой. Правда, убрать бе¬
лила полностью из межшовного пространства практически
невозможно, поэтому желательно выбирать краску, не очень
отличающуюся по цвету от наклеиваемой плитки или гармони¬
рующую с ней. Чтобы плитка не сползла прежде, чем краска
затвердеет, ее можно закрепить небольшим кусочком пласти¬
лина. Вместо белил можно воспользоваться клеем (БФ-6, «Уни¬
версальный» и т. п.). Обе поверхности смазывают и оставляют
просохнуть, затем снова смазывают клеем. Плитку укладывают
в гнездо и на сутки прижимают грузом.ДВЕРИДверная конструкция распашной двери состоит из коробки,
которая закрепляется в проем стены, и глухого или остеклен¬
ного полотна, навешиваемого на коробку. Все вместе составля¬
ет дверной блок. Их изготавливают из древесины, стали, алю¬
миния, ПВХ-профиля или комбинации этих материалов.Установка наружной двериДверная коробка представляет собой раму из брусков с фаль¬
цами, которую крепят в стене с помощью стальных закладных
. -’i"'... Ремонт помещения117деталей, устанавливаемых либо в процессе кладки, либо по за¬
вершении. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имел¬
ся зазор шириной не менее 2 см, который может быть исполь¬
зован для укладки теплоизоляционного материала. Коробки
выверяют и закрепляют клиньями, затем соединяют с заклад¬
ной деталью, установленной в кладке. Если применяют сталь¬
ные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после ее уста¬
новки в проем другие концы накладок прикрепляют к стене
гвоздями или дюбелями.Для дверной коробки с порогом в полу используются две
закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает
1,25 м, коробку дополнительно закрепляют в середине верх¬
него горизонтального бруска. По бокам ее крепят нагелями,
а вверху и в порог — шурупами. В этих местах подкладывают
тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не
было пустот. Под шляпки гвоздей и шурупов делают зенковки,
затем эти места шпатлюют.В двух или трех местах по высоте коробки просверливают
небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор це¬
ментный раствор. Чтобы вертикальные бруски коробки не
выгибались внутрь проема при нагнетании и затвердевании
раствора, их временно раскрепляют специальной распоркой
или обычной доской.При установке дверных блоков необходимо соблюдать сле¬
дующий порядок проведения работ:1.	зачистка проема в стене;2.	установка коробки в проем;3.	горизонтальное размещение и укрепление порога;4.	вертикальная установка коробки со стороны крепления пе¬
тель и прибивание ее сверху и снизу;5.	навешивание дверного полотна и проверка точности под¬
гонки (если полотно при открывании задевает нижние бру¬
ски коробки, его приподнимают или остругивают);6.	проверка плотности притвора двери и работы замка;7.	проверка легкости хода дверного полотна при закрывании
и открывании;
118Практические советы домашнему мастеру , /f% j8.	крепление коробки со всех сторон;9.	прибивание наличников;10. утапливание шляпок гвоздей и шурупов, их зашпатлевывание.
Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на
петли с невынимающимися стержнями, на пружинные петли, до¬
пускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или уста-Рис. 3S. Конструкция металлической входной двери:1 — замок; 2 — рама; 3 — полотно двери из двух листов стали, приваренных
к ребрам жесткости; 4 — наполнитель (акустическая и термическая изоля¬
ция); 5 — телескопический глазок; 6 — декоративное покрытие; 7 — торце¬
вая задвижка — дополнительный замок; 8 — резиновый уплотнитель;9 — «антисъемные» штыри; 10 — выдвижные ригели замка
&■: г Ремонт помещения119навливают на подпятниках. Дверь обычно крепят в трех точках
по высоте к вертикальным брускам коробки. Для дверей стандарт¬
ной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно
на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.На рис. 38 приведена конструкция типовой металлической
входной двери.Дверное полотно изготавливается из двух листов стали тол¬
щиной 1,5—3 мм и коробчатых ребер жесткости, сваренных
между собой точечной сваркой. Для обеспечения звуко- и те¬
плоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном, пено¬
пластом или минеральной ватой. Отделка может быть выполне¬
на из ПВХ, ламинированного шпона или ценных пород дерева.
В дверь встраивается телескопический глазок или домофонная
система с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком.
Чтобы исключить появление сквозняка в квартире, дверь по
периметру оклеивают резиновым уплотнителем.Внутренние двериВнутренние двери делятся на распашные и трансформирую¬
щиеся. Последние могут выполнять также функцию перегоро¬
док, при необходимости разделяющих помещение на несколь¬
ко отдельных комнат или, наоборот, объединяющих смежные
комнаты в просторный зал.Дверной блок распашных дверей состоит из дверной короб¬
ки, закрепленной в проеме стены, и одного или нескольких
дверных полотен, навешиваемых на коробку.По абрису контура межкомнатные распашные двери делятся
на прямоугольные и арочные, по внутреннему заполнению — на
двери из массива, щитовые с различным заполнением и филен¬
чатые. Распашные двери делят также по количеству полотенДля обеспечения быстрой эвакуации из здания все двери на пути
движения людей должны открываться наружу.
120Практические советы домашнему мастеру ?(однопольные, полуторные, двупольные и четырехпольные)
и по их виду: с глухим и остекленным полотном (типы Г и О).Также различают правые и левые двери, в зависимости от
стороны открывания и навески петель. У правой двери петли
находятся справа, а у левой — слева. Существуют и двери с так
называемым качающимся полотном, открывающиеся в обе
стороны.В жилом помещении чаще всего используют филенчатые
двери, как глухие, так и со стеклянным заполнением филенок.
Остекление филенок может быть как прозрачным, так и узор¬
чатым или армированным, но в качающиеся полотна по техни¬
ке безопасности ставят только прозрачные стекла.Установка межкомнатной двериДверь в сборе обычно комплектуется готовыми к установке
дверной коробкой, упором двери, петлями, стопорной план¬
кой и наличниками, обрезанными под углом 45° (рис. 39).
Высота стандартной двери составляет 1981 мм, толщина по¬
лотна — 40 мм; высота дверных коробок — 2050—2100 мм,
толщина — 65—90 мм.Установка двери должна производиться после полного вы¬
сыхания оштукатуренной стены или монтажа сухой штукатур¬
ки, но до настила покрытия на пол и установки плинтуса.Перед началом работы нужно решить, в какую сторону долж¬
на открываться дверь, и в соответствии с этим установить двер¬
ную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направ¬
лению к выходу из квартиры или дома, — таковым также
считается выход на балкон или лоджию.Для установки дверной коробки вначале нужно собрать
верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку
в дверной проем. Для этого три части дверной коробки
укладывают на пол, устанавливают соосно упор двери и со¬
единенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки
и соединяют их при помощи гвоздей длиной 75 мм круглого
сечения.
г Ремонт помещения	121Аналогично соберите верхнюю и левую обвязки. В нижней
части коробки прибейте планку сечением 50x25 мм между
двумя боковыми обвязками, чтобы они оставались параллель¬
ными в процессе установки двери. Установите собранную двер¬
ную коробку в проеме и выставьте ее по центру. Перед этим
необходимо убедиться в ее вертикальности и перпендикуляр¬
ности элементов, а также горизонтальности верхней обвязки
при помощи отвеса, угольника и уровня. В тех местах, где двер-Рис. 39. Дверь в сборе:/ — дверное полотно: 2 — прокладка; 3 — наличник; 4 — подпружиненная
защелка; 5 — упор двери; 6 — петли; 7 — верхняя обвязка;8 — подкрепляющий брус
122	Практические советы домашнему мастеру	ная коробка будет прикасаться к стене, под нее подкладывают
кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить вертикальность
боковых элементов.Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помо¬
щью гвоздей без шляпки длиной 65 мм, если стена деревян¬
ная, или шурупов длиной 65 мм, если она каменная. Сними¬
те прибитую планку и снова проверьте горизонтальность
верхней обвязки. При необходимости исправьте положение
последней.Для установки двери необходимо разъединить скреплен¬
ные части петель, вынув оси, и привинтить соответствующие
части в углубления, вырезанные в двери. Чтобы установить
дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подклад¬
ки, установите соосно части петель и вставьте на место оси.
При необходимости можно отрегулировать положение сто¬
порной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и за¬
крывание двери.Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить во¬
круг коробки наличники гвоздями длиной 37 мм: для этого их
верхнюю часть вначале выставляют горизонтально по уровню
и прибивают на расстоянии 75 мм от углов и с интервалом
150 мм между ними. Затем, начиная от верхнего угла, прибивают
к каркасу боковые элементы, проверяя правильность стыковки
скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников.
Завершают установку монтажом в предусмотренные изготови¬
телем отверстия дверных ручек.Небольшое пространство между стеной и коробкой заполняют мон¬
тажной пеной. Перед этим необходимо заклеить дверное полотно
и поверхность короба малярной лентой, чтобы пена не повредила
дверь. Также нужно учесть, что коробку ни в ноем случае нельзя
устанавливать только на монтажную пену. Пена используется
в основном для шумоизоляции. Коробка должна быть обязательно
привинчена к стенам.
Л-L,r; 4Sv Ремонт помещения	123	Трансформирующиеся двери и перегородкиЕсли у вас небольшая квартира, при ремонте и перепланировке
следует обратить внимание на откатные или шарнирно-склад-
чатые двери. Трансформирующиеся перегородки перемещают¬
ся по стационарным направляющим (по этому же принципу
сконструированы двери шкафов-купе).Двери-перегородки представляют собой глухие или остек¬
ленные дверные полотна-панели, перемещающиеся по направ¬
ляющим, которые закреплены сверху или встроены в пол. Су¬
ществуют варианты раздвижных систем с откатыванием дверей
из проема и внутри проема, одно-, двух-, трех- и даже четырех¬
рельсовые системы раздвижных перегородок, складные двери
типа «зигзаг», радиусные раздвижные двери, распашные двери
в одном стиле с раздвижными.Приставные двери, как правило, однопольные. Главным их
отличием от дверей-перегородок является направляющая, ко¬
торая крепится не в дверном проеме, а на стене.Длина направляющей равна двойной ширине закрываемого
дверного проема. Такие двери не требуют его расширения.Выдвижные двери также перемещаются по направляющим,
но конструкция дверного блока предусматривает специальный
пенал в стене для дверного полотна. При выборе такой двери
нужно обязательно учитывать габариты пенала и возможность
перепланировки стен вашего жилища.Шарнирно-складчатые двери очень похожи на ширмы, и прин¬
цип их действия заимствован именно у этого предмета инте¬
рьера. Для этих дверей также необходимы направляющие, ко¬
торые могут быть расположены как только сверху, так и сверху
и снизу. Существует много различных конструкций таких две¬
рей: глухие, остекленные, из дерева и пластика. При выборе
следует обратить внимание на количество элементов крепления
к направляющим складчатого дверного полотна. Чем их боль¬
ше, тем более устойчивой будет ваша дверь.Недостаточная звукоизоляция раздвижных дверей чаще все¬
го обусловлена не конструкцией панелей, а наличием щелей,
124Практические советы домашнему мастеру	поэтому стыки по периметру должны быть защищены плотны¬
ми шерстяными или резиновыми уплотнителями.Для установки на раздвижные двери используют врезные
ручки «купе». Центр ручки должен находиться на расстоянии
90 мм от низа двери, на середине стоевой детали полотна.Примеры конструкцийПример конструкции приставной двери с верхней направляю¬
щей представлен на рис. 40—41. Ширина дверного проема, под-Рис. 40. Конструкция приставной двери (вертикальное сечение):1 — стена; 2 — наличник; 3 — плинтус; 4 — ограничительный штифт; 5 — двер¬
ное полотно; 6 — декоративная накладка; 7 — дистанционная подкладка
Ремонт помещения125готовленного к установке раздвижного полотна, должна быть
меньше ширины двери на 40 мм, высота — меньше высоты две¬
ри на 20 мм. Плинтус в зоне, примыкающей к устанавливаемому
обрамлению проема, к моменту монтажа должен быть удален.Как видно из рисунков, дверное полотно подвешено к двум
кареткам, которые передвигаются на роликах внутри верхней на¬
правляющей из алюминиевого профиля или нержавеющей стали.
Для повышения звукоизоляции дверное полотно имеет по пери¬
метру уплотнитель, а роликовая подвеска делается на шарикопод¬
шипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами. Для предот¬
вращения колебаний в поперечной плоскости на нижнем торце
дверного полотна выполнен продольный паз для ограничитель¬
ного штифта, закрепленного в полу таким образом, чтобы он не
мешал передвижению, но при этом всегда находился внутри паза.Направляющая крепится к дистанционной подкладке (брус
из древесины хвойных пород шириной 50 мм), длина которой
равна длине направляющей. Толщина подкладки должна обе¬
спечивать зазор 5—6 мм между крайней точкой плоскости
дверного полотна и стеной (наличником или плинтусом в слу¬
чае их установки). Середина длины подкладки должна нахо-Рис. 41. Конструкция подвеса раздвижной двери:1 — уголковые держатели направляющей; 2 — направляющая; 3 — каретка;
4 — резьбовой подвес; 5 — гайка и контргайка; 6 — дверное полотно;7 — захват дверного полотна; 8 — стопор
126Практические советы домашнему мастерудиться над углом проема со стороны отката двери. С помощью
уголковых держателей к подкладке строго по уровню присоеди¬
няют алюминиевую направляющую. У торцов направляющей
и между уголковыми держателями саморезами прикрепляют
бруски 20 х 40 х 90 мм, к которым затем крепят декоративную
накладку. К верхнему торцу дверного полотна при помощи са¬
морезов прикручивают захваты с подвесами на определенном
расстоянии от края полотна (табл. 3).Каретки устанавливают в направляющую, дверь подводят
к проему, приподнимают и поочередно вставляют резьбовые
подвесы в гнездо каретки. После этого дверь выравнивают по
высоте с помощью резьбового подвеса и гаек, затем устанавли¬
вают ограничительный штифт во фрезерованный паз снизу
двери. Штифт должен быть расположен по центру паза, обе¬
спечивая плавное скольжение двери и равномерный зазор
между дверью и стеной, и при этом находиться внутри фрезе¬
рованного паза на расстоянии 5 мм от края полотна. На полу
отмечают расположение штифта, дверь снимают и по отметкам
на полу крепят ограничительный штифт. После этого дверь
навешивают и регулировочными винтами стопоров выставляют
усилие фиксации двери в крайних положениях.Таблица 3Размеры деталей и крепежных расстояний приставнойдвери в зависимости от ширины дверного полотнаШири¬
на по¬
лотнаРасстояние от
середины дер¬
жателя до конца
направляющейРасстоя¬
ние между
держате¬
лямиРасстояние
от середины
захвата до
края полотнаДлинанаправ¬ляющейКоли¬честводержа¬телей60015033510013004700150400100150048001303601101700590013041011019005Вместо штифта в месте крепления порога можно установить
металлический уголок 20 х 20, тогда дверь будет устойчивей, но
порожек будет создавать неудобства.
Ремонт помещения127Для монтажа перегородки, в том числе многопанельной,
можно применить конструкцию, представленную на рис. 42.
В торце верхней обвязки каждого полотна (из двух в данном
примере) выбран паз трапециевидной формы размером при¬
близительно 20 х 20 мм. В нижнем торце обвязки с двух сторон
полотна на расстоянии 15—20 см от его углов выбраны шпунты,
н которые закреплены два ролика.К верхней части перегораживаемого проема крепятся две на¬
правляющие рейки трапециевидной формы сечением 18 х 20 мм
и длиной, равной длине проема. По линии движения полотен
па полу делают направляющие в виде параллельных канавок
прямоугольного сечения глубиной не более 6—8 мм и шириной,
достаточной для обеспечения свободного движения роликов.Рис. 42. Выдвижная дверь из двух полотен:
а — схема работы; б — узлы сопряжения с полом и потолком; а — общий
вид ролика; 1 — направляющая рейка; 2 — полотно перегородки; 3 — ролик;
4 — нижние направляющие
128Практические советы домашнему мастеру , tВ канавки можно вставить металлический профиль подходя¬
щего сечения.Чтобы при выдвижении одного из полотен за ним двигалось
другое, в нижней части каждого закреплен обрезок алюминие¬
вого уголка размером 25 х 25 х 30 мм или деревянные бруски так,
чтобы при выдвижении первого полотна они зацеплялись друг
на друга. Пенал для двух полотен перегородки должен быть
толщиной 19—20 см и шириной, равной ширине полотна минус
40—45 мм. Его можно сделать из брусков, укрепленных между
полом и потолком и обшитых гипсокартоном. В нижней части
стены внутри пенала установлены резиновые ограничители.Ремонт дверейПосле покупки готового дверного блока или в процессе ремон¬
та часто оказывается, что дверное полотно нужно укоротить.
Перед началом работы еще раз подумайте — лучше «семь раз
отмерить и один раз отрезать». К тому же, сильно изменив раз¬
мер нижней части двери, можно испортить внешний вид не
только самого полотна, но и всего интерьера.Дверные полотна укорачивают при помощи ножовки с мел¬
кими зубьями или ручной дисковой электропилы. В последнем
случае с обратной стороны дверного полотна прикрепляют до¬
ску, для того чтобы получить ровный, без заусенцев, отпил.Нижний участок обвязки легкого дверного полотна с заполне¬
нием делают из массива или сплошного бруска, учитывая возмож¬
ность укорачивания. Если этого участка из брусков недостаточно,
полотно обрезают до требуемого размера, а открывшуюся полость
закрывают бруском, вставленным на клею.Если разрушилась нижняя часть дверного полотна, дверь
снимают, полностью удаляют брусок, изготавливают точно та¬
кой же и ставят его на место на клею, закрепив в местах соеди¬
нения нагелями.Укреплять коробку чаще всего приходится для наружных две¬
рей дома или квартиры. Вначале нужно проверить вертикальность
и горизонтальность; в случае установки отклонений используют
г 5^ Ремонт помещения129клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону
коробки. Затем через четверть коробки надо просверлить сверлом
диаметром 8—10 мм с победитовым наконечником отверстия
в стене глубиной не менее 50 мм, измерить глубину просверлен¬
ного отверстия, отрезать стальной штырь такой же длины и за¬
бить его, утапливая в толщу древесины на 2—3 мм.При укреплении коробки со стороны петель рекомендуется
сверлить не менее трех таких отверстий. В них забивают сталь¬
ные штыри с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости
четверти на 10—15 мм. Напротив в торце двери сверлят отвер¬
стия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри
свободно входили в них и не мешали закрыванию двери. Это
надежно укрепляет не только коробку, но и саму дверь от взлома,
так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия двери.Если между дверной коробкой и стеной оказался большой
зазор, через который уходит тепло, его необходимо тщательно
заделать. Для этого наличники отрывают и заполняют щель мон¬
тажной пеной. Вместо пены можно использовать гипсовый, гип¬
соцементный или цементный раствор с волокнистыми добавками.Установка петель на место называется прирезкой, так как
под петли приходится вырезать древесину на толщину карты.
Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки,
переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, фор¬
точка или фрамуга будет неплотно закрываться, а при сильном
нажиме на дверь, форточку петли могут погнуться или вырвать
шурупы. Если петли немного выступают из плоскости четверти
или двери, это можно исправить, срезав древесину в гнездах
под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и пет¬
ли утопают в них, то под петли можно подложить картон или
полоску тонкого пластика.Иногда двери со временем начинают с трудом открываться
и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древе¬
сина вбирает в себя много влаги и разбухает. При этом в сухую
погоду и зимой дверь закрывается нормально. Если в сырую
погоду выполнить пристрожку, то в сухую между дверью и чет¬
вертью коробки образуется большая щель, в результате чего
130	Практические советы домашнему мастеру .дверь не будет плотно закрываться, и через эту щель в холодное
время года из помещения будет уходить тепло.Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо
осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты
к петлям. Если они ослабли, их завертывают. Если же шурупы
и после этого не держат дверь, их надо заменить на более длинные.
Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те
же, иначе придется рассверливать отверстия в петлях.Если между коробкой (при условии, что она тонкая) и стеной
имеется зазор или его легко выполнить напротив петель, в не¬
го можно вставить кусок доски из древесины твердых пород
(березы, клена, дуба, бука, граба) толщиной не менее 25 мм.
Петли закрепляют длинными шурупами так, чтобы они полно¬
стью вошли во вставку и прочно держали петли.Если это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая,
можно напротив петель с боковой стороны коробки (т. е. с чет¬
верти) вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины
толщиной 30—40 мм и длиной 20—25 см. В вырезанную часть
коробки вставить кусок древесины твердой породы и закре¬
пить его шурупами. Затем в поставленных кусках вырезать
гнезда под петли и закрепить их (похожей вставкой, но большей
длины, укрепляют и изношенные дверные бруски в местах врез¬
ки замков при частой их смене). Можно поступить и так: вы¬
вернуть два-три крайних шурупа и с боковой стороны, отступив
от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просвер¬
лить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора
раза превышающей ширину четверти (рис. 43). В полученные
отверстия нужно вбить круглые нагели из древесины твердых
пород. После этого петлю ставят на место, применяя те же
шурупы, если у них не затупилась резьба.В отверстия под расшатанные шурупы часто вставляют дере¬
вянные клинья. Однако при этом шурупы завертываются вдоль
волокон древесины, а значит, держатся непрочно. Можно по¬
ступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить
ими расчищенное отверстие, затем приставить петли, закрепить
их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь.
Ремонт помещения131Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки,
не нужно сразу ее строгать. С помощью клиньев дверь подни¬
мают так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Из
медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм
изготавливают крючки в форме полуокружности такого диа¬
метра, чтобы они свободно надевались на оси. Крючок пропу¬
скают между осью и картой петли, прижимают короткий конец
к оси, а длинный подворачивают к загнутой части, отрезают
излишки и покрывают все смазкой, лучше графитовой. То же
самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают, и дверь
опускается на место. Можно сначала согнуть кольца или ис¬
пользовать готовые шайбы подходящего размера, но тогда на¬
деть их можно будет, только сняв дверь. Хорошо использовать
в этом случае разрезные шайбы, так называемые шайбы Грове¬
ра. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться
легко и бесшумно. Снимать дверь с петли лучше топором, под¬
сунув его под нижний обвяз.Филенки ремонтируют, если они рассохлись и в них образо¬
вались трещины, через которые уходит тепло из помещения.
Если ширина трещины не более 2 мм, то ее проще замазать
масляной шпатлевкой, предварительно очистив от пыли и грязиРис. 43. Укрепление петель:
а — вставкой из новой древесины; б — установкой нагелей; / — отверстие;
2 — нагель; 3 — шурупыаб
132	Практические советы домашнему мастеру	и проолифив. Трещины шире указанной лучше заделывать
вставкой из сухой древесины.Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются.
В этом случае их нужно снять с петель, выбить нагели, разо¬
брать, очистить угловые соединения от пыли и грязи. Их на¬
мазывают клеем, соединяют бруски обвяза между собой, встав¬
ляют филенки, если для них выбраны пазы, и сжимают в ваймах*.
Если шипы неплотно держатся в проушинах, в последние встав¬
ляют на клею строганый шпон. Посаженные на клей нагели
сушат и ставят на место.Если вы не хотите ремонтировать расшатанные двери, можно
сделать проще: в угловых соединениях поставить с одной или двух
сторон стальные угольники, закрепляя их шурупами, длина кото¬
рых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5—7 мм.Установка замкаВрезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте
90—100 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом
или стамеской. Можно сначала просверлить отверстия по высо¬
те коробки, а затем выбрать древесину. Глубина гнезда должна
быть такой, чтобы передняя планка замка была установлена за¬
подлицо с плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо,
планку обводят остро отточенным карандашом или шилом,
оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину
планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плот¬
ность прилегания планки, затем вынимают, измеряют расстоя¬
ние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда
до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отвер¬
стие для ключевины высверливают, а затем выдалбливают. Оно
должно находиться строго напротив ключевины замка, чтобы
ключ свободно в нее вставлялся. После этого замок приверты¬
вают шурупами и проверяют его работу ключом.’ Вайма — приспособление или станок для сборки деревянных деталей
в изделия, как правило, снабженный ручными винтовыми механизма¬
ми для сжатия деталей.
г’4%, Ремонт помещения133Рис. 44. Определение места для запорной планки под ригель замкаЧтобы прирезать запорную планку, сделайте из бумаги пря¬
моугольник, по площади равный торцу засова. Одну сторону это¬
го прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу
засова, а другую смажьте клеем. Закройте дверь и поворотом клю¬
ча прижмите засов к косяку двери. Бумажный прямоугольник
приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда (рис. 44).ОКНАУстановка оконОкна не рассчитаны на давление расположенных выше кон¬
струкций, поэтому их необходимо устанавливать в оконные
проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и про ¬
емом по всему периметру оставался зазор около 2—3 см.
134Практические советы домашнему мастеруПри установке любого окна следует придерживаться следую¬
щей очередности выполнения работ:1.	очистить оконные откосы и подоконник;2.	при помощи уровня и карандаша разметить положение окон¬
ного блока в проеме;3.	оконную коробку со снятыми створками завести в проем
изнутри, по углам между оконным блоком и проемом уста¬
новить клинья;4.	вертикально закрепить оконную коробку; клинья стесать.
Деревянные окна крепят стальными накладками с помощьюзакладных деталей или распорных дюбелей.Закладные детали устанавливают в оконных проемах еще на
этапе строительства дома.Стальные накладки привинчивают к коробке до ее установ¬
ки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накла¬
док по высоте с каждой стороны коробки. Их располагают
примерно на уровне навесов, чтобы уменьшить деформацию
коробки при открывании створок. Накладки крепят к откосам
дюбелями.Крепление распорными дюбелями производится так. После
выверки оконных коробок в вертикальных брусках обвязки на
уровне навесов сверлят сквозные отверстия до стены. В стене
проделывают отверстия для дюбелей глубиной около 5 см.
В стену вставляют дюбеля, устанавливают оконную коробку
и затягивают их.Установка окон из стеклопластика производится только
в жесткий проем с возможностью крепления по всему периме¬
тру устанавливаемой конструкции к металлическому или дере¬
вянному каркасу либо в кирпичный или бетонный проем с по¬
мощью стальных накладок.Стыки оконной коробки со стенами можно законопатить
или заполнить монтажной пеной. В последнем случае оконные
коробки больших размеров могут выгнуться под давлением,
возникающим при затвердении пены, — тогда потребуется
установка распорок. После этого откосы деревянного окна
штукатурят вплотную к коробке. Следует избегать при этом
Ремонт помещения135затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как
при этом коробка не сможет свободно деформироваться при
нагревании. Чтобы избежать появления трещин вдоль грани¬
цы контакта раствора с коробкой окна, по периметру стыка
проклеивают серпянку.При оштукатуривании металлических или пластиковых окон,
которые имеют более высокие показатели линейного расшире¬
ния, раствор следует не доводить до коробки на несколько мил¬
лиметров, а зазор заполнить мастикой.Ремонт и эксплуатация
деревянных оконРемонт оконНаиболее распространенный дефект подоконной доски — тре¬
щины. Чаще всего они появляются на составной доске, но ино¬
гда и на цельной. Составную доску ремонтируют так: расчища¬
ют трещину от пыли и грязи, олифят и просушивают. Если
расколотые части поддаются сжатию, то их надо сначала не¬
много раздвинуть, заполнить трещину густотертой масляной
краской или водостойким клеем, плотно сжать части подокон¬
ника и закрепить их. Выступившую краску или клей удаляют.
После высыхания окрашивают весь подоконник.Если трещина от усушки образовалась в цельной доске, ее
расчищают, стараясь сделать как можно ровнее: разрезают по
линейке на всю глубину. Изготавливают вставку нужной тол¬
щины, вгоняют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят
и окрашивают.Если щели небольшие и несквозные, их можно замазать мас¬
ляной шпатлевкой, предварительно расчистив и проолифив.
После высыхания шпатлевки участок зачищают и окрашивают
масляной краской.Появление щелей между подоконной доской и вертикальны¬
ми брусками коробки также нежелательно: через них проника¬
ет влага, стены намокают (а деревянные — загнивают), воз-
136	Практические советы домашнему мастеруможно появление грибка. Поэтому такие щели необходимо
замазывать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели
очищают от грязи и пыли, олифят, просушивают, замазывают
шпатлевкой или замазкой, разравнивают ее, снова сушат и дваж¬
ды окрашивают масляной краской.Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании
угловых вязок, их можно скрепить путем установки стальных
угольников с двух сторон переплета.Если между створками переплетов в местах притвора образо¬
вались большие щели, одну створку снимают с петель, отверты¬
вают с нее карты петель и состругивают старую древесину. Затем,
прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину за¬
зора между коробкой и снятой створкой. После этого изготав¬
ливают рейку подходящей толщины, ширины и длины и при¬
клеивают ее к створке, снова примеряют, при необходимости
исправляют недочеты, врезают половину петли и устанавливают
створку на место.Если отливы разрушились, их заменяют новыми. Чтобы пра¬
вильно установить отлив, нужно в нижнем бруске обвяза (до
вертикальных брусков) сделать паз глубиной 3—5 мм и шириной,
равной толщине отлива. В качестве клеевой основы используют
водостойкий клей, эпоксидную смолу или масляную краску; за¬
крепляют конструкцию шурупами (можно использовать и гвоз¬
ди, но в этом случае соединение будет менее прочным).Замена разбитого стеклаЗамену разбитого стекла можно произвести самостоятельно.
Для этого стамеской удаляют старую замазку и гвозди или
скобы, которыми было закреплено стекло. Новый лист отре¬
зают так, чтобы после установки со всех сторон оставалсяЕсли нонец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, он начнет
ржаветь, образовывая на ней желтые пятна.
/гЖ Ремонт помещения137зазор около 2 мм. На фальцы створок укладывают валики из
размятой в ладонях замазки, затем устанавливают стекло,
равномерно распределяя под ним ее слой, и осторожно при¬
жимают. Толщина слоя замазки по периметру должна состав¬
лять около 1 мм. Затем стекло дополнительно фиксируют.
Фиксация производится стекольными или обычными тонки¬
ми гвоздями, треугольными пластинками, шпильками или
штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были
направлены параллельно стеклу или немного поднимались
над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты
к стеклу, оно может расколоться.После этого фальцы переплетов обмазывают следующим
образом. В левую руку берут немного замазки, в правую — нож.
Ножом от нее отрезают кусок, вдавливают в фальц, плотно за¬
полняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с не¬
большим нажимом по всей длине фальца.Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и ис¬
пользуют вторично. Полоса замазки по всем фальцам одного
переплета должна быть одинаковой ширины.Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, рас¬
полагая их не реже чем через 30 см один от другого. Гвозди
и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3—5 мм,
чтобы не расколоть его.Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты
при установке расклинивают по углам брусочками из упругой
древесины длиной около 60 мм, чтобы допустить свободную
деформацию материала при колебаниях температуры.Резка стеклаРазрезать стекло следует только по линейке. Во время работы
ее плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке (см.
рис. 45). Пошатывание инструмента при резке быстро приводит
его в негодность.Алмазный стеклорез берут большим и указательным паль¬
цами так, чтобы они находились у молоточка, слегка нажимают
138Практические советы домашнему мастеруна стеклорез (как на карандаш), наклоняют его и надрезают
стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на
него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде
тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла дол¬
жен быть слышен ровный звук с характерным потрескиванием,
говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на
небольшую глубину, равную десятым долям миллиметра. Ши¬
рокая царапина и белая пыль говорят о неправильной установ¬
ке инструмента или сильном нажиме на стекло. Не доходя доЛа6Рис. 45. Способы резки стекла:1 — положение алмазного стеклореза при резке; 2 — работа стеклорезами:
а — алмазным; 6 — роликовым
/тГ'4%^, Ремонт помещенияjp.y 	139кромки стекла на 3—5 мм, силу нажима уменьшают, чтобы не
повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или поверх¬
ность, на которой оно лежит.Роликовый стеклорез устанавливают перпендикулярно пло¬
скости стекла, держа между большим и средним или большим,
средним и безымянным и надавливая сверху указательным
пальцем. Во время работы такой стеклорез оставляет белую
линию надреза.Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выпол¬
няется резка. Крышка стола должна быть ровной. Можно также
положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стекло по¬
двигают на край стола, одной рукой прижимают к нему стекло,
а другой нажимают на свешивающийся конец и отламывают.
Если стекло ломается с трудом, с нижней стороны по линии
надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появит¬
ся трещина. Если инструмент достаточно острый, чтобы от¬
ломить стекло, можно слегка приподнять его с двух сторон
параллельно линии надреза.Мелкие кусочки отламывают, захватывая стекло прорезями
в стеклорезе или плоскогубцами.Улучшение теплоизоляции окнаОкна с одинарным остеклением вовсе не обязательно заменять
из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоля¬
ционных свойств можно использовать светопрозрачную плен¬
ку, которую приклеивают к створкам двухсторонней клейкой
лентой. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку.
После приклеивания пленочный материал необходимо натя-Нельзя повторно проводить стеклорезом по одной и той же линии,
подвергать кристалл алмаза ударам, хранить инструмент без футля¬
ра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона стеклореза с меткой
должна прилегать к линейке.
140	Практические советы домашнему мастеру	нуть. Для этого можно использовать обычный ручной фен: от
теплого воздуха пленка немного натянется, и складки разгла¬
дятся. Крепление пленки в сухую холодную погоду снижает
риск появления конденсата, так как в это время воздух, обра¬
зовавший воздушную прослойку между стеклом и пленкой,
имеет наименьшую влажность. Пленку плотно приклеивают по
всему периметру: малейшая щель сведет на нет приложенные
усилия. Такой метод примерно на 40% улучшает теплоизо¬
ляцию окна.Дополнительное остекление позволяет существенно улуч¬
шить теплоизоляцию, но затраты на его установку более вы¬
соки. Второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый
к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли
старых оконных блоков и их створки должны иметь запас
прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным
остеклением.Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. В этом
случае поверхность фальца остекляемой створки по возмож¬
ности должна соответствовать по форме профилю для крепле¬
ния стеклопакета. Также следует проверить на прочность ста¬
рые переплеты и петли.Для улучшения тепло- и звукоизоляции стык между окон¬
ной коробкой и стеной должен быть хорошо заделан во из¬
бежание просачивания сквозь него влаги. Также необходимо
уплотнить притворы, что обычно выполняется резиновой
или поролоновой лентой.Эксплуатация
современных оконУход за окнами из ПВХРаз в год необходимо проводить следующие профилактические
работы:*	все движущиеся детали фурнитуры окна смазывать машин¬
ным маслом;
<	Ремонт помещения141•	проверять целостность уплотняющих прокладок, обращая
внимание также на уплотнение остекления (поврежденные
прокладки необходимо заменять);•	проверять отверстия водоотвода (дренажные) и при необхо¬
димости их прочищать;•	содержать в чистоте внешнюю поверхность окон, не допу¬
скать образования трещин.Оконные профили из ПВХ легко моются благодаря гладкой
поверхности. Для мытья и очистки могут использоваться обыч¬
ные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать по¬
рошковые и шлифующие чистящие средства, также запреща¬
ется применение бензина и нитросоставов.В отличие от деревянных окон, в пластиковых рамах ремонту
поддаются только незначительные неисправности; стеклопа¬
кеты заменяют целиком.Небольшие механические повреждения и неправильно про¬
сверленные отверстия могут быть отремонтированы с помо¬
щью специального клея (смолы), после затвердения которой
необходимо отшлифовать обработанные места. Неровности
поверхности и небольшие царапины также устраняются шли¬
фовкой. При этом могут использоваться различные шлифо¬
вальные аппараты, однако зона обработки должна быть мини¬
мальной. Затем поверхность следует отполировать.Механические повреждения белого профиля можно устра¬
нить, используя кусочки профиля такого же цвета. Горячим
воздухом из сварочного аппарата для пластика кусочек про¬
филя расплавляют и закрывают им поврежденное место. После
этого необходимо отшлифовать и отполировать поверхность
профиля, как описывалось выше.При обработке цветных профилей следует соблюдать осо¬
бую осторожность. Места повреждений могут быть отрету¬
шированы лакосодержащим карандашом. Последующая шли¬
фовка цветных профилей невозможна.Ремонт пластиковых профилей
а142	Практические советы домашнему мастеруУход за окнами из алюминияПроизводители алюминиевых профилей разрабатывают специ¬
альные программы по уходу за своей продукцией, включающиеразличные средства:•	Защитные пленки различной ширины для предупреждения
механических или иных повреждений алюминиевых окон
или дверей при выполнении строительных работ.•	Средства для регулярной консервации, которая необходи¬
ма для того, чтобы окна из алюминия могли дольше сохра¬
нять красивый внешний вид (как правило, силиконовые
составы).•	Средства для очистки, которые применяются в случае силь¬
ного загрязнения или появления на поверхности пятен.•	Корректоры, предназначенные для зачистки механических
повреждений эмали на поверхности профиля.» Алюминиевую смолу для заделки более крупных поврежде¬
ний поверхности профиля.
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫОШТУКАТУРИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙНовые материалы и технологии постепенно изменяют привыч¬
ки людей. Например, оклеивать стены обоями нынче немодно,
а разнообразие альтернативных средств для отделки стен по¬
зволяет идти в ногу со временем. Во-первых, современные шту¬
катурки помогают получить однотонную поверхность или
с небольшими цветными вкраплениями. Для глаза, уставшего
от созерцания обоев в цветочек, это настоящий праздник. Во-
вторых, некоторые виды штукатурки позволяют скрыть неров¬
ности и дефекты стен, что особенно актуально для наших жи¬
лищ, поскольку дом с идеально гладкими стенами существует
только в рекламных роликах. В-третьих, качественная штука¬
турка гораздо долговечнее обоев, а значит, экономичнее, по¬
тому что тратиться на следующий ремонт придется нескоро.
Наряду со шпатлевкой штукатурные смеси широко используют
для выравнивания и отделки поверхностей стен и потолков,
при наружных и внутренних работах.
144Практические советы домашнему мастеруКлассификация штукатурокШтукатурки можно разделить на фасадные и интерьерные.
Впрочем, на рынке уже появились универсальные материалы,
пригодные как для наружных, так и для внутренних работ.
Кроме того, штукатурки делятся на органические (с полимер¬
ным связующим и связующим из силоксановых смол) и мине¬
ральные (силикатные и известково-цементные). Качество
штукатурки определяется исходя из таких характеристик, как
прочность сцепления с основой (адгезия), износостойкость,
водостойкость и паропроницаемость.По химическому составу среди них различают смеси на осно¬
ве цемента, извести, гипса и многокомпонентные. Каждый из
этих видов штукатурных смесей имеет свою область примене¬
ния и отличительные особенности.Цементно-известковые штукатурки, состоящие из цемента,
извести, сухого песка и специальных добавок для повышения
износостойкости и пластичности, наносятся на поверхности
из кирпича, бетона, газобетона, керамических блоков.Цементные штукатурки предназначены для выравнивания
стен из бетона, газобетона, кирпича при внутренних и наруж¬
ных работах. Они отличаются пластичностью, влагостойко¬
стью, высокой адгезией. Цвет такой штукатурки, как правило,
серый. Эти смеси применяют в кухнях, санузлах, саунах, бас¬
сейнах, но для деревянных, пластиковых или окрашенных по¬
верхностей они не подходят.Популярны штукатурные смеси на основе гипса — они об¬
разуют красивую гладкую поверхность, идеально подходящую
для дальнейшей окраски. Гипсовая штукатурка — это быстро¬
сохнущая смесь, использующаяся для конструкций из кирпича
и бетона, идеальный материал для оштукатуривания внутрен¬
них стен и потолков. При ее нанесении получается поверхность
высокого качества, которая может быть использована под окра¬
ску и оклейку обоями. Кроме того, гипсовая штукатурка от¬
личается гигроскопичностью: она создает оптимальный микро¬
климат в помещении, поглощая влагу при ее избытке и испаряя
г , Отделочные работы145при недостатке, а также обладает низкой теплопроводностью,
пожаробезопасна и гигиенична.При выборе материала для внутренней отделки главную
роль имеет дизайнерское решение. Ассортимент штукатурок
чрезвычайно широк. В настоящее время появились струк¬
турные штукатурки, при помощи которых можно создавать
объемные узоры и рисунки на поверхности стен, соперни¬
чающие по своим структурным свойствам и пластике с баре¬
льефными композициями! Также в последнее время попу¬
лярно использование так называемой каменной штукатурки
в отделке интерьера. Такая штукатурка состоит из крошки
природного камня и связующей основы. Ее наносят вручную,
что позволяет выполнять работу даже непрофессионалу. По¬
сле высыхания каменная штукатурка образует оригинальное
покрытие, способное украсить и жилое помещение, и офис.
Большим преимуществом каменной штукатурки является ее
долговечность. Появились даже такие эксклюзивные пред¬
ложения, как штукатурка, в состав которой входят полудра¬
гоценные камни.Подготовительные работыОдним из важнейших условий, определяющих качество штука¬
турки, является прочное сцепление ее с поверхностью, поэтому
стену необходимо как следует подготовить — придать ей ше¬
роховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Различ¬
ные поверхности требуют разной подготовки.Поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других кон¬
струкций перед оштукатуриванием очищают от копоти — про¬
мывают 3%-м раствором соляной кислоты, а затем чистой во¬
дой. Пятна невысыхающих масел удаляют путем обмазки слоем
жирной глины с последующим просушиванием и очисткой,
пыль, грязь и остатки раствора — стальной щеткой.Если кирпич имеет пористую структуру и расшит впусто-
шовку — с незаполненным швом между кирпичами на глу¬
бину до 15 мм, — раствор будет держаться неплохо. Если же
146Практические советы домашнему мастерукирпич гладкий, придется нанести насечку с помощью зуби¬
ла и молотка. На небольших участках ее можно заменить
нанесением раствора клея ПВА с цементом. Если стена не¬
достаточно ровная, во впадины монтируют сетку из прово¬
локи с ячейками не более 10 х 10 мм. Сетку крепят гвоздями,
которые забивают в швы кладки. Если стена бетонная, сетка
крепится к выступам арматуры; если деревянная, армирова¬
ние штукатурной сеткой обязательно (раньше вместо сетки
на стены набивали дрань). Углы и стыки разнородных по¬
верхностей перед оштукатуриванием также следует закры¬
вать полосками сетки.Чтобы металлическая сетка не ржавела, ее покрывают це¬
ментным молоком. Предпочтительнее использовать штукатур¬
ную сетку из стекловолокна — ее можно наклеивать на осно¬
вание при помощи шпатлевки или клея ПВА.Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводимость деревянных
перегородок, стен и потолков, на них незадолго до армирова¬
ния набивают картон, мягкие древесно-волокнистые плиты
или минеральную вату. С этими материалами раствор хорошо
сцепляется, а древесина меньше намокает и не коробится,
предотвращая растрескивание штукатурки.Равномерно распределить раствор и выровнять поверхность
помогут маяки — направляющие, по которым будет двигаться
правило при разравнивании раствора. Их делают из ровных
деревянных реек, которые устанавливают в одной плоскости
строго по отвесу с шагом 1,5—2 м. Рейки можно заменить ПВХ-
профилем. Использование металлического профиля для этих
целей менее удачно, так как впоследствии он может поржаветь;
его нужно удалять сразу после проведения работ. К деревянным
перегородкам маяки можно прибить парой гвоздей, к кирпич¬
ным или бетонным — приморозить алебастром.Нанесение штукатуркиЧтобы получить качественное красивое покрытие, нужно
соблюдать следующие правила:
V:£k\ Отделочные работы 147
			•	штукатурные работы выполняйте при температуре основа¬
ния от +5 °С до +30 °С и влажности не более 60%;•	тщательно соблюдайте указания производителя по приго¬
товлению раствора;•	используемые при нанесении штукатурки инструменты обя¬
зательно промывайте и очищайте после каждого этапа отде¬
лочных работ;•	поверхность перед нанесением раствора надо обязатель¬
но смачивать водой — это предотвратит его быстрое за¬
стывание;•	оштукатуривая стены и потолок помещения, начинайте ра¬
боты с верхнего перекрытия, а затем переходите к поверх¬
ности стен;•	при нанесении нескольких слоев штукатурки обязательно
дожидайтесь полного высыхания готового слоя перед уклад¬
кой следующего.Раствор готовят строго в соответствии с инструкцией.
Обычно нужно просто добавить воды и тщательно разме¬
шать раствор.Нанесение штукатурки традиционно разбивается на не¬
сколько стадий — штукатурку укладывают последовательно и с
определенными промежутками во времени. Для работы пона¬
добятся следующие инструменты (рис. 46):1.	кельма (штукатурная лопатка) — с ее помощью можно от¬
мерить количество материала, перемешать и набросать
раствор;2.	сокол — используется для нанесения порции раствора на
потолок. Он представляет собой небольшой легкий квадрат-Для перемешивания раствора можно использовать элентродрель
с насадкой, но профессионалы пользуются специальным миксером,
так как конструкция дрели не предназначена для длительной рабо¬
ты в условиях поперечных нагрузок на валу. К тому же дрель раз¬
брызгивает раствор во время работы на высоких оборотах.
148ЕРПрактические советы домашнему мастеру ,i\ный щиток из дерева или металла, имеющий ручку на ниж¬
ней поверхности;3.	полутерок для разравнивания раствора. Это продолговатый
прямоугольный деревянный щиток с ручкой длиной около
50 см и шириной 10 см;4.	терка — служит для разравнивания поверхности. Она не¬
большая, размером примерно 10 х 15 см, прямоугольная по
форме и имеет ручку;5.	правйло — деревянная или металлическая рейка длиной не
менее 1 м. Служит для распределения раствора по обраба¬
тываемой поверхности и формирования плоскости. Для от¬
делки внутренних и наружных углов (лузг и усенков) при¬
меняют соответственно лузговое и усеночное правйла.В первую очередь наносят слой штукатурки, называемый
«обрызг». Раствор для обрызга должен быть более жидким, чем
состав для последующих слоев, и по консистенции напоминать
сметану.Уложите мастерком раствор по центру щита сокола. Под¬
несите сокол к подготовленной поверхности, легко наклоняя
его по направлению к основанию, и начинайте набрасывать
раствор на стену или потолок при помощи мастерка, как по¬
казано на рис. 47, стараясь делать это по всей поверхности
с одинакового расстояния. При оштукатуривании потолка рас¬
твор можно набрасывать на поверхность в направлении от
себя, над собой или через плечо. При набрасывании раствора1	2	3	4 5 6 7Рис. 46. Штукатурные инструменты:1 — кельма; 2 — сокол; 3 — полутерок; 4 — терка; 5 — правйло;
6 — правйло лузговое; 7 — правйло усеночное
г aliKОтделочные работы149от себя кельму следует направлять немного вбок. Если вы на¬
брасываете раствор через плечо, то броски ложатся за вашей
спиной.Закончив обрызг, не пытайтесь разровнять покрытие —
I! этом нет необходимости. Удалите лишь чрезмерно выдаю¬
щиеся участки штукатурки. Толщина обрызга для деревянных
поверхностей составляет 10 мм, для бетонных и каменных —
4—5 мм.Следующий слой покрытия — грунт. Его наносят после того,
как отвердеет слой обрызга. Определить время укладки грунтаа	бРис. 47. Набрасывание раствора на потолок:
а — на себя; 6— от себя
150Практические советы домашнему мастеру /fpiнесложно: надавите пальцем на обрызг, и, если материал не
проминается и не крошится, продолжайте работы.Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который
является основным слоем штукатурки. Наносят его в один,
а иногда в два и более слоев. Все зависит от того, какой толщи¬
ны штукатурка должна получиться. Перед нанесением каждого
последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно раз¬
ровнять. Особенно старательно требуется разравнивать по¬
следний слой грунта.Набросайте раствор в ячейку между двумя маяками. Осто¬
рожно установите на выступах маяков правйло — металличе¬
скую прямоугольную трапецию с заостренным концом —
и резкими зигзагообразными рывками разглаживайте раствор,
передвигая правйло сверху вниз. Заостренный конец правйла
необходим для того, чтобы собранные излишки штукатурки
сбрасывались вниз. Повторите разравнивание несколько раз,
тщательно замазывая впадины, до получения ровной шерохо¬
ватой поверхности. Штукатурный слой должен располагаться
на одном уровне с выступающими частями маяков.Чтобы нанести грунт на потолок, на полутерок нужно на¬
брать порцию раствора, поднести полутерок к потолку и, на¬
жимая на него, вести по поверхности в любом удобном для вас
направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в ви¬
де грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее
12—20 см, чтобы за один раз можно было набрать наибольшее
количество раствора.После того как стены выровнены, а штукатурный раствор
еще не совсем высох, удаляют маяки, вырывая их с одногоСледует учесть, что даже финишный слой цементной или цементно-
известковой штукатурки имеет недостаточно гладкую поверхность
для дальнейшей окраски или оклейки обоями, а кроме того, «пылит».
Поэтому в жилых помещениях на такую штукатурну следует нанести
тонкий слой шпатлевни.
, Отделочные работы 151J. ... 	конца. Образовавшееся пространство заполняют штукатур¬
ной смесью.Итоговый слой штукатурки — накрывка — наносится толщи¬
ной не более 2 мм, смесь для его нанесения имеет консистенцию
густой сметаны. Составляющие раствора скрупулезно просеи-
иаются через мелкое сито, чтобы избежать появления дефектов,
борозд при затирке. Убедитесь в том, что грунт затвердел, и смо¬
чите его водой при помощи кисти. Нанесите мастерком тонкий
слой раствора и осторожно разровняйте его полутерком, двигая
инструмент снизу вверх по волнообразной траектории.Окончив работы по нанесению штукатурки, сразу же вы¬
полните затирку покрытия. Для этого плотно прижмите дере¬
вянную терку к поверхности покрытия и совершайте круговые
движения против часовой стрелки. Неровности и выступы сре¬
зайте ребрами терки. Если накрывка успела затвердеть и плохо
поддается механическому воздействию, слегка смочите ее во¬
дой, используя кисть.Чтобы получить более чистую и гладкую поверхность, после
затирки вкруговую штукатурку затирают вразгонку — прижи¬
мают терку к штукатурному слою и затирают покрытие резки¬
ми прямыми взмахами.Нанесение декоративной штукатуркиДекоративная штукатурка одинаково хорошо ляжет на бетон,
кирпич, дерево, металл и не потребует масштабных работ по
подготовке и выравниванию, потому что сам материал хорошо
заполняет небольшие впадины и трещины. Наносится она в не¬
сколько этапов.Вначале нужно очистить стены от загрязнений, остатков
старого, пришедшего в негодность покрытия, выровнять зна¬
чительные дефекты поверхности, изолировать все металличе¬
ские поверхности, так как штукатурка гигроскопична и через
некоторое время на поверхности может проступить ржавчина.
После этого стену грунтуют. Грунтовки выпускают для различ¬
ных оснований — штукатурки, бетона, гипсокартона, кирпича,
152Практические советы домашнему мастеру 7дерева и т. д., и выбирать ее нужно в соответствий с материалом
вашей стены.Прежде чем перейти к нанесению декоративной массы на
подготовленную поверхность, ее необходимо тщательно раз¬
мешать миксером. Перед началом работ отключите все ото¬
пительные приборы, так как повышенная температура воздуха
затруднит нанесение декоративной штукатурки из-за ее бы¬
строго высыхания.Процесс нанесения всех декоративных штукатурок одина¬
ков и похож на нанесение шпатлевки. Равномерными движе¬
ниями снизу вверх на поверхность поднимается и разравни¬
вается необходимое количество материала. Толщина слоя
накладываемой штукатурки не должна превышать диаметр
зерна.Создание структуры покрытия производится сразу после
нанесения штукатурки. Путем легких поступательных или вра¬
щательных движений пластиковой теркой по поверхности по¬
крытие приобретает, соответственно, прямые или круговые
борозды. Чтобы сделать крестообразные борозды, терку вна¬
чале двигают вверх-вниз, а затем вправо-влево.Для придания поверхности вида сталактитовой пещеры
можно использовать рельефную незернистую штукатурку.
Ее обработку производят меховыми валиками. Для созданияДля того чтобы избежать видимых стыков и швов, стену штукатурят
без перерывов. Если площадь стены слишком велика, штукатурку
укладывают до имеющихся архитектурных элементов (арок, про¬
емов, выступов и т. д.).Декоративную штукатурку с мелкими гранулами удобнее распы¬
лять с помощью профессионального пневматического оборудо¬
вания, особенно если обрабатываемая поверхность достаточно
велика. Такой способ н тому же позволяет немного уменьшить
расход материала.
г'^^. Отделочные работы153крупной фактуры используют валик с крупными ячейками,
для более мелкой — с мелкими. Чтобы придать определен¬
ную фактуру поверхности штукатурки, можно использовать
н шпатели, и различные фактурные валики, кисти и даже
обыкновенный веник — слегка пошлепайте им по свежей
штукатурке, и получите эффект дождя. Здесь можно про¬
явить всю свою фантазию!Свеженанесенную декоративную штукатурку нужно оста¬
вить для просушки на несколько дней. Но полностью она вы¬
сохнет только через несколько недель.Венецианская штукатуркаВенецианской называют штукатурку, расписанную под мрамор,
но современные дизайнеры так называют декоративное по¬
крытие, имитирующее мрамор.Перед нанесением такой штукатурки поверхность тща¬
тельно подготавливают. Стена должна быть идеально ров¬
ной, чистой и сухой. На нее наносят один-два слоя специ¬
альной грунТовки или слой виниловой (акриловой) краски.
После полного высыхания грунта начинают наносить вене¬
цианскую штукатурку.Покрытие наносят шпателем — штрих за штрихом, слой за
слоем. Первый слой делают как можно тоньше. Для этого шпа¬
тель плотно прижимают к стене, держа его под углом 15—20°
Ровных линий стараются избегать — это делается для придания
однородности фактуре покрытия и образования ровных пере¬
ходов между мазками. Через каждые два-три движения шпатель
очищают и протирают влажной салфеткой.Все слои штукатурки должны быть полупрозрачными, тол¬
щиной приблизительно 1 мм. Каждому слою дают высохнуть
и зачищают его, чтобы устранить неровности.Нижние слои рекомендуется наносить широким, а послед¬
ний слой — узким шпателем. Форма и размер выбранного шпа¬
теля определяют фактуру и рисунок покрытия. Углы шпателя
должны быть закругленными, края — без зазубрин и шерохо-
154	Практические советы домашнему мастеру ЖЁ.jVватостей. При работе рекомендуется держать инструмент под
углом 30° к поверхности. Венецианская штукатурка быстро вы¬
сыхает, поэтому для более быстрого нанесения можно исполь¬
зовать два шпателя.Работать можно только при плюсовой температуре в ин¬
тервале от 5 до 36 °С и относительной влажности не более
80%. Перед нанесением второго слоя необходимо подождать
полного высыхания первого — 1—3 часа. Если после высы¬
хания на стене остались неровности, их необходимо акку¬
ратно соскоблить.Следующие слои наносят тем же способом. Шпатель дол¬
жен быть чистым. Любые твердые крупицы могут создавать
царапины, а это недопустимо при нанесении второго и тре¬
тьего слоя штукатурки. Рядом с собой можно поставить ве¬
дро с теплой водой и периодически ополаскивать шпатель,
после чего нужно обязательно вытирать его, чтобы вода не
попала на стены.Каждый слой должен хорошо просохнуть, и после каждого
нанесения необходимо аккуратно удалять фактурные неров¬
ности. Количество слоев определяет качество и цвет самого
материала. Обычно их наносят от трех до пяти.Последний — фактурный — слой штукатурки наносится
с помощью более узкого шпателя шириной 8—12 см. Это
наиболее трудоемкий процесс. Накладывайте штукатурку на
небольшой участок стены, постепенно продвигаясь дальше.
Примерно одинаковые по размеру мазки наносите произ¬
вольно, но перекрещивая друг с другом.Пока штукатурка не схватилась, ее разглаживают легкими
длинными продольными движениями. Шпатель должен быть
сухим и чистым.Когда последний слой высохнет, его необходимо слегка про¬
шлифовать круговыми движениями мелкой наждачной бума¬
гой — это приведет к смешиванию верхних и нижних слоев
штукатурки, что придаст ей глубину. Затем стену тщательно
протирают от пыли с помощью мягкой тряпки, после чего на
ней должен появиться характерный блеск.
г, 4%, Отделочные работы	155РЕМОНТ ШТУКАТУРКИПравильно выполненная штукатурка долговечна — может про¬
держаться столетия. Однако от осадки дома, неправильной
эксплуатации и по другим причинам со временем на поверх¬
ности штукатурки появляются трещины. От многократного
нанесения краски на штукатурке образуется толстый слой, ко¬
торый также начинает трескаться и осыпаться — штукатурка
требует ремонта.Толстый слой краски счищают скребком или стальным шпа¬
телем. Работа ведется по сухой поверхности, если краска слабо
держится и легко снимается, или по мокрой, если она держит¬
ся прочно. Для этого поверхность многократно смачивают го¬
рячей водой с помощью кисти.Если штукатурка местами отваливается, вздувается, это зна¬
чит, что она отошла от поверхности. Старую штукатурку про¬
веряют осторожным постукиванием резиновым молотком или
концом палки, обмотанной тряпкой. В местах, где штукатурка
отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впо¬
следствии может потрескаться или даже отвалиться. В таких
местах старую штукатурку отбивают, подготавливают поверх¬
ность, готовят раствор и оштукатуривают заново, хорошо раз¬
глаживая и притирая новую штукатурку к старой.Поскольку штукатурные смеси обычно продаются в боль¬
ших объемах, для мелкого ремонта можно приготовить рас¬
твор и самому. Небольшие дефекты можно исправить бы-
стросхватывающимся раствором, приготовленным из 1 части
гипса и 1—2 частей мела. Для больших участков этот раствор
не подойдет — растрескается. Приготовить состав простого
штукатурного раствора для сырых помещений (погреб, цоколь
и т. п.) можно так: 3—4 объемные части мелкопросеянного
песка, одна часть цемента и одна часть воды.Компоненты штукатурного раствора следует особенно тща¬
тельно просеивать и размешивать. Слишком густой раствор
можно развести водой, а в слишком жидкий на несколько минут
сунуть сухой кирпич, который быстро впитает лишнюю влагу.
156Практические советы домашнему мастеруЗа один раз наносить толстые слои раствора не рекомен¬
дуется: они будут сползать и растрескиваться при высыха¬
нии. Толщина первого слоя должна быть не более 9 мм,
а общая толщина штукатурки на деревянных поверхностях
не должна превышать 25 мм. При большей толщине не обой¬
тись без арматуры. Для этого по периметру образовавшего¬
ся отверстия набивают гвозди и между ними натягивают
проволоку.Если на штукатурке образовались только трещины, можно
ограничиться их «расшивкой» — разрезать тонкие трещины
ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщи¬
ну слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины снизу у дран¬
ки или кирпичной стены была больше, чем сверху. Образовав¬
шееся отверстие прочищают сухой кистью. Штукатурку вокруг
отверстия смачивают водой, в случае же если ремонт произ¬
водится до дранки, ее также смачивают. При заделке мелких
отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности. Вна¬
чале следует заполнять трещины поперечными движениями
шпателя, а затем — вдоль трещины. Нанесенный слой сохнет
не менее 6 часов.После этого поверхность необходимо перетереть. Штукатур¬
ку смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слоиОпределяют густоту раствора так: окунают в него деревянную па¬
лочку и смотрят, держится на ней раствор или стекает. Раствор
нормальной консистенции пристает к палочке в небольшом коли¬
честве, жидкий полностью стекает с нее, а слишком густой сильно
налипает. Таким способом можно проверять качество и других
строительных растворов.При заделывании щелей в штукатурке можно положить приготов¬
ленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из
углов, сдавить его в руке. Раствор будет медленно выдавливаться
через угловое отверстие, аккуратно заполняя щель.
сд•	*? д• r;£j^ Отделочные работы	157раствора (1—3 мм) того же состава, каким выполнена штука-
гурка. Нанесенные мазки растирают теркой — свежая порция
раствора растирает оставшиеся следы старого покрытия, соз¬
давая тонкий слой новой штукатурки.«СУХАЯ» ШТУКАТУРКАТехнология облицовки стен гипсокартонными листами полу¬
чила название «сухой» штукатурки в противовес «мокрой»,
которая была рассмотрена выше, и предусматривает два спо¬
соба — бескаркасный и каркасный.При бескаркасном способе листы приклеиваются непосред¬
ственно к стенам — допустимая высота облицовываемых по¬
мещений в этом случае равна высоте листа, но не должна пре¬
вышать 3 м. При каркасном способе листы монтируют на каркас
так же, как и при устройстве гипсокартонных перегородок,
и высота помещений не лимитируется.В обоих случаях монтаж следует выполнять в период отде¬
лочных работ до устройства чистых полов при низком или
нормальном уровне влажности и температуре воздуха в поме¬
щении не ниже +15°С.Бескаркасный способ
облицовки стенВ зависимости от качества поверхности стен используют три
варианта приклеивания гипсокартонных листов.На ровную поверхность стены из железобетонных панелей
или перегородку из пазогребневых блоков листы просто на¬
клеивают. Затворенный раствор гипсовой шпатлевки или спе¬
циального клея наносят на ГКЛ сплошными полосами по пе¬
риметру и одним или двумя мазками в центре тонким слоем
с помощью зубчатого шпателя. При использовании шпатлевки
выступающий из зазоров смежных листов раствор используют
для заделки стыков между швами.
158	Практические советы домашнему мастеру :Стены из кирпича, мелких блоков и других материалов с не¬
ровностями не глубже 20 мм требуют более толстого слоя гип¬
сового клея. Его наносят кельмой небольшими нашлепками
(кучками) по периметру листа с шагом около 25—30 см и вдоль
середины листа одним-двумя рядами с шагом 35—40 см.На поверхностях с неровностью более 20 мм предваритель¬
но формируется ровная плоскость при помощи полос шири¬
ной около 10 см, отрезанных от листа ГКЛ, ориентированных
по периметру и центру листа. Они выполняют роль маяков
и должны быть хорошо выверены и приклеены в одной пло¬
скости стены гипсовым клеем. После полного высыхания клея
к этим полосам приклеивается лист облицовки.До начала облицовочных работ необходимо закончить все
строительно-монтажные и отделочные работы, связанные
с «мокрыми» процессами, а также выполнить скрытую элек¬
тропроводку и проложить сантехнические коммуникации.
Выводы проводов к монтажным коробкам розеток и выклю¬
чателей закладываются так, чтобы их концы были доступны
по окончании облицовки гипсокартонными листами и при
сверлении отверстий для установочных коробок не задева¬
лись фрезами.Поверхности должны быть предварительно очищены от
грязи и пыли и обработаны соответствующими материалу
стен грунтовками. Затем проверяют прямые углы у примы¬
кающих стен и переносят отметки на потолок и базовую стену
с помощью отвеса. Шнуром с нанесенным на него пигментом
размечают положение листов облицовки с учетом необходи¬
мого зазора на толщину клеевого слоя. По разметочным ли¬
ниям выполняют монтаж ГКЛ.Клеевой раствор наносят на лист, после чего его поднимают,
устанавливают на подкладки из одной-двух полос гипсокарто¬
на высотой 10—20 мм от уровня пола и прижимают к стене.
Лист выравнивают легким постукиванием по прижатому к ли¬
сту правилу; вертикальность проверяют отвесом.Над верхней кромкой листов под перекрытием должен
быть предусмотрен зазор 5 мм, оклеенный разделительной
■ г. Отделочные работы	159лентой, который при устройстве стыков заполняется шпат¬
левкой.Зазор у основания обеспечивает вентиляцию гипсокартон¬
ных листов при высыхании клеевых составов, а также предот¬
вращает соприкосновение листов с раствором при устройстве
самовыравнивающей стяжки пола.После полного затвердения клея производится заделка сты¬
ков обычным для ГКЛ способом.Каркасный способ
облицовки стенПри значительных неровностях и отклонениях стен, а также
в помещениях высотой более 3 м применяются каркасные
способы облицовки стен листами ГКЛ и ГВА. Каркасы легко
обшиваются, в том числе в несколько слоев, облегчается про¬
кладка электропроводки, кроме того, установка большого ко¬
личества розеток в этом случае не является трудоемким про¬
цессом. Возникающий зазор между стеной и облицовкой может
заполняться минеральной ватой, что является дополнитель¬
ной тепло- и звукоизоляцией.Облицовка по деревянному каркасу широко практикуется
до сих пор. В этом случае необходимо как можно ближе к сте¬
не прикрепить к полу и потолку при помощи дюбелей или
шурупов деревянные рейки сечением не менее 50 х 30 мм. Их
выравнивают по вертикали и горизонтали путем подклады¬
вания в нужных местах деревянных брусков нужной толщи¬
ны. В распор между половыми и потолочными рейками уста¬
навливают вертикальные деревянные стойки сечением не
менее 75 х 25 мм с шагом, равным ширине листа. Дополни¬
тельно в промежутке между этими несущими стойками уста¬
навливаются две-три поддерживающие деревянные стойки
сечением не менее 50x25 мм (рис. 48). Все установленные
стойки выравнивают в одной плоскости с половыми и по¬
толочными рейками.
160	Практические советы домашнему мастеруЗатем деревянный каркас обшивают ГКЛ, используя шурупы-
саморезы для дерева длиной не менее 30 мм с шагом не менее
25 см. Работа ведется в двух взаимно перпендикулярных на¬
правлениях или от середины к краям. Между листами гипсо¬
картона должен оставаться зазор не менее 5—7 мм для после¬
дующей отделки швов.Конструкция с металлическим профильным каркасом ана¬
логична конструкции перегородок (рис. 49): вначале на осно¬
вании пола и потолка выполняется разметка положения на¬
правляющих, стоечных профилей, места установки анкеров
для их крепления. В качестве вертикальных стоек обычно
применяют потолочный профиль ПП 60 ж 27, который монти¬
руется в паре с соответствующим направляющим профилем
ППН. Каркас крепится к несущей стене с помощью прямых
подвесов с шагом по высоте 1,5 м.Перед установкой направляющих профилей на них сле¬
дует наклеивать специальную уплотнительную ленту для
шумоизоляции. Это может быть самоклеящаяся лента ши¬
риной 60 и толщиной 3 мм или любая другая мелкопори-Рис. 48. Облицовка стен по деревянному каркасу
"г, Отделочные работы	161стая полимерная пленка. К полу и потолку профили кре¬
пятся с помощью дюбелей с шагом 25 см. Шаг установки
стоек — 60 см.Для улучшения звукоизоляции между кронштейнами и сте¬
ной подкладывают отрезки уплотнительной ленты. После
этого стоечные (потолочные) профили вставляют в направ¬
ляющие и закрепляют в подвесах. Выступающие концы под¬
весов отгибают. Правильность установки стоек необходимо
проверять отвесом. Их длина должна быть на 3—5 мм мень-Рис. 49. Облицовка стен гипсокартоном:1 — листы ГКЛ; 2 — профиль направляющий; 3 — профиль стоечный;
4 — прямой подвес; 5 — минеральная вата
162Практические советы домашнему мастеруше расстояния между верхними и нижними направляющими
профилями.При необходимости в полость каркаса укладывается изо¬
ляционный материал, после чего осуществляется обшивка
каркаса. Торцы ГКЛ обязательно обрабатываются обдироч¬
ным рубанком на глубину 2/3 толщины листа. Листы крепят¬
ся с помощью самонарезающих прокалывающих шурупов
длиной не менее 25 мм с шагом не более 250 мм. Методика
крепления листа ГКЛ, заделки стыковочных швов и отделки
поверхности была подробно описана выше (монтаж гипсо¬
картонных перегородок).Если высота помещений превышает длину листа, то в ме¬
стах горизонтальных торцевых стыков устанавливаются го¬
ризонтальные отрезки направляющего профиля, а стыковка
ГКЛ выполняется вразбежку (рис. 50). Во избежание появле¬
ния трещин в месте стыка не допускается стыковка листов на
стойках дверных или оконных проемов, а для стыковки ГКЛ
над проемами устанавливаются промежуточные профили.Рис. 50. Облицовка по каркасу в два слоя
Отделочные работы
д		163ШПАТЛЕВКАКлассификация шпатлевокОсновой для нанесения финишных материалов является про¬
межуточный слой — шпатлевка. Основное предназначение
шпатлевки — устранение дефектов поверхности, ее ремонт
и выравнивание. С помощью шпатлевки решается и ряд дру¬
гих задач — создание сложных криволинейных поверхностей
(куполов, колонн, арок, скругленных углов и т. д.), а также
различных архитектурных деталей (карнизов, лепных укра-
шенийи т. д.).Какую шпатлевку выбрать и как ее правильно применить,
зависит от поставленной задачи. Прежде всего нужно отметить,
что шпатлевки делят на сухие и готовые к применению.Качественная сухая шпатлевочная смесь — это сложный
многокомпонентный состав, содержащий все необходимые со¬
ставляющие (вяжущее, наполнитель и различные добавки). Не¬
посредственно перед применением смесь затворяется (разво¬
дится) определенным количеством воды.Готовые шпатлевки — отличный материал для финишных
работ. Растворители, находящиеся в материале, после его на¬
несения на поверхность испаряются, что приводит к некото¬
рой усадке. Это свойство не позволяет использовать их для
предварительного выравнивания и ремонта основы в толстых
(более 5 мм) слоях.По типу основного связующего компонента шпатлевки деля г
на гипсовые, цементные, полимерные и т. д.I По назначению можно выделить четыре основные группы
кшатлевок.Специализированные шпатлевки предназначены для реше¬
ния конкретных задач. Например, шпатлевка для заделки сты¬
ков гипсовых панелей без применения армирующей ленты,
эластичная шпатлевка для заделки «дышащих» трещин, специ¬
альная шпатлевка для заделки стыков плит, для срочного ре¬
монта и т. д. Выбрать такую шпатлевку достаточно просто:
164	Практические советы домашнему мастерупроизводитель сам указывает, где и как должен быть исполь¬
зован данный продукт.Выравнивающие шпатлевки наиболее распространены и пред¬
назначены для предварительного выравнивания поверхности.
Важнейшим их параметром является возможность нанесения
слоем переменной толщины — от 0 до 15 мм и даже до 25 мм —
в тех случаях, когда применение штукатурки еще неэффектив¬
но. При этом появление видимой усадки, усадочных трещин,
отслоений и прочих дефектов недопустимо.Финишные шпатлевки предназначены для получения по¬
верхности, полностью готовой к нанесению финишного от¬
делочного покрытия. При выборе финишной шпатлевки основ¬
ное внимание следует обращать на размер зерен наполнителя.
Чем они мельче, тем более гладкой получается поверхность.
Очень важным является также соблюдение рекомендаций
относительно сочетаемости финишной шпатлевки как с ни¬
жележащим слоем выравнивающего состава, так и с краской
или клеем.Универсальные шпатлевки обладают одновременно свой¬
ствами всех вышеописанных шпатлевок. Для непрофессиона¬
лов удобно, когда одним и тем же материалом можно выполнить
мелкий ремонт поверхности, осуществить предварительное вы¬
равнивание основ различного типа и выполнить тонкую финиш¬
ную подготовку, а также специальные виды работ (структурную
декоративную отделку, кладку гипсовых блоков и т. д.). Есте¬
ственно, любой универсальный продукт в каждом конкретном
случае уступает специализированному, но для многих домашних
работ выбор такой шпатлевки вполне оправдан.Нанесение шпатлевкиШпатлевку наносят и разравнивают при помощи шпателя
(рис. 51); если же обрабатываемая поверхность имеет слож¬
ный рельеф или маленькую площадь (переплеты, наличники),
вместо шпателя используют полоски твердой резины нужной
ширины.
. "г Отделочные работы165Готовую шпатлевку во время работы кладут в неглубокий
лоток или противень, большую его часть прикрывают влажной
тряпкой, чтобы шпатлевка не высыхала. Шпатель берут в пра¬
вую руку, набирают на него немного шпатлевки и наносят ее на
поверхность. Потом нажим на лезвие шпателя усиливают и раз¬
равнивают мазки шпатлевки в вертикальном или горизонталь¬
ном напраилении.Шпатлевку разравнивают до очень тонкого слоя, постепенно
усиливая нажим на шпатель. Слой шпатлевки просушивают,
зачищают шкуркой и снова грунтуют. Когда последующие слои
накладывают на высохшую шпатлевку без грунтовки, это зна¬
чительно затрудняет работу: шпатлевка быстрее высыхает, ее
тяжелее выравнивать, наносить тонким слоем.Рис. 51. Способы нанесения шпатлевки:
а — угол нанесения утолщенного слоя шпатлевки; 6 — нанесение тонкого
слоя шпатлевки; в — наиболее толстый слой шпатлевки; г — шпатлевка
полосами; д—е — прием нанесения шпатлевки взаимно перпендикулярными
движениями шпателя
166Практические советы домашнему мастеру Жк *Для шлифовки шпатлевки используют шлифовальную шкур¬
ку, которую складывают в несколько слоев и держат в руке или
наматывают на брусок. Шлифовать можно как сухую поверх¬
ность, так и мокрую. Первый способ подходит для клеевых
шпатлевок (под действием воды они размываются), второй —
для полумасляных, масляных и лаковых.ОКЛЕЙКА КОМНАТ ОБОЯМИПопулярность обоев при отделке помещения связана прежде
всего с тем, что работа это несложная, а срок службы обоев
более длительный в сравнении, например, с окраской. К тому
же загрязненные или поврежденные участки обоев легко за¬
менить новыми (как правило, после ремонта остается один-два
рулона), а подобрать необходимый цвет краски для испорчен¬
ного участка стены довольно сложно.Обои и интерьерПри выборе материалов важное значение имеет рисунок и фак¬
тура, которые в значительной степени могут повлиять на созг
дание пропорций. В небольших помещениях нельзя клеить
обои с крупным рисунком, который зрительно еще больше
уменьшит их. Для таких помещений лучше использовать матен
риал с мелким рисунком и расплывчатым контуром.Чтобы помещение казалось более высоким, необходимо вы¬
бирать обои или пленки с вертикальным рисунком. При этом
оклейку следует осуществлять под самый потолок. И наоборот,
использование бордюра шириной 10—12 см позволит зритель¬
но уменьшить высоту помещения. Бордюры вообще привлека¬
ют внимание. Например, окно в рамке из бордюра кажется
больше, чем есть на самом деле.Обои в полоску удачно сочетаются с предметами практиче¬
ски любого стиля, за исключением направлений, которым чуж¬
ды прямые линии, например барокко. Вертикальные полосы
Отделочные работы167зрительно увеличивают высоту потолка, но при этом уменьша¬
ют объем комнаты. Чем шире полосы, тем больше кажется
пространство, поэтому в тесных помещениях с низкими по¬
толками желательно использовать обои в крупную полоску.Хорошо, если границы полос будут расплывчатыми или хотя
бы менее контрастными. Такие полосы «приподнимут» потолок
и никак не скажутся на восприятии размеров комнаты. А вот
цветовые комбинации чередующихся полос одинаково участву¬
ют как в «подъеме» потолка, так и в «приближении» стен друг
к другу. Если цвета соседних полос не очень разнятся между
собой, то эффект вертикального расширения и горизонтально¬
го сжатия будет слабым.Рисунок в виде маленьких пятнышек прекрасно маскирует
и скрадывает даже значительные изъяны поверхности. Напро¬
тив, однотонные обои можно наклеивать только на достаточ¬
но ровные стены, иначе будут видны все дефекты. В подобном
случае скрыть недостатки поможет плотная рельефная фак¬
тура обоев.Если в помещении необходимо выделить красивую мебель,
обои следует подбирать неярких тонов и с невыразительным
рисунком. Некрасивую мебель можно спрятать на второй план,
если использовать для ее фона яркие, с броским рисунком,
обои. Для получения особого декоративного эффекта можно
чередовать полотнища обоев, разных по цвету, но с одинако¬
вым рисунком.Как и при малярных работах, подбирать цветовой тон пле¬
ночных и рулонных материалов необходимо с учетом функ¬
ционального назначения помещений. Это важно не только
с эстетической, но и гигиенической точки зрения. Цвет дол¬
жен способствовать хорошему настроению и отдыху, снятию
усталости. Поэтому в спальне, например, предпочтение следу¬
ет отдавать зеленым тонам, а в общей комнате — оранжевым
и желтым. Холодные цвета обоев — голубой, серый — вы¬
зывают ощущение простора, а помещение, стены которого
оклеены коричневыми или темно-синими обоями, кажется
меньше.
168	Практические советы домашнему мастеру	;В помещениях с окнами, выходящими на север, следует
подбирать обои поярче и теплых тонов (оранжевые, желтые
и т. п.), создающих впечатление освещенности солнечным
светом. Комнаты, ориентированные на южную сторону, на¬
оборот, требуют отделки в приглушенных тонах. Для таких
помещений лучше подойдут обои холодных цветов — голу¬
бые, сиреневые, синие и т. д.Виды обоевЖилые комнаты, особенно спальни и детские, лучше оклеивать
обычными бумажными обоями. Они наиболее дешевые и лучше
других пропускают воздух, к тому же их легко клеить. На тепло¬
проводность и звукопоглощение оклеенных ими стен бумаж¬
ные обои практически не влияют. Но они недолговечны: быстро
выцветают, легко пачкаются, вытираются и не скрывают неров¬
ности стен. Зато бумажные обои абсолютно безвредны. Ими
стоит, например, оклеить детскую — разукрашенные ребенком
стены можно легко обновить.Более высокую прочность и маскирующую способность
имеют двухслойные обои, состоящие из двух соединенных
между собой полотен бумаги. Их удобнее наклеивать и легче
удалять при ремонте. Эти обои могут быть как гладкими, так
и тиснеными.Основа фотообоев — все та же бумага, но с нанесенным на
нее цветным фотоизображением. Технология «сборки» фраг¬
ментов в единую картину довольно проста — их клеят на стену,
тщательно следя за соблюдением линий стыковки.Акриловые обои производятся тем же способом, что и дуплекс¬
ные, но в этом случае на основу наносится вспененный акриловыйОднослойные обои часто называют «симплекс» (от лат. simplex -
простой), а двухслойные покрытия - «дуплекс» (от лат. duplex -
двойной) и т. д.
т■ Отделочные работы 169'f-V 	полимер. В результате на поверхности создается рельефный ри¬
сунок, достаточно устойчивый и к механическим воздействиям,
и к влаге. При этом обои не перестают дышать, так как акрил на¬
носится не сплошной пленкой, а точками. Эти обои еще более
плотные и хорошо скрадывают дефекты поверхности стен.Трехслойные обои («триплекс») имеют отделяемый нижний
слой, который остается на стене после удаления старых обоев
и служит основой для новых покрытий.Виниловые обои пользуются популярностью наравне с тра¬
диционными бумажными обоями. Они состоят из двух слоев:
снизу слой прочной бумаги или флизелина, сверху — пленка
ПВХ, которая и придает обоям повышенную прочность. Из
положительных качеств виниловых обоев следует отметить
нетоксичность, длительныой срок эксплуатации, противогриб¬
ковую и износостойкость. Благодаря своей рельефной поверх¬
ности они маскируют дефекты стен, огибают неровности и углы
и могут даже растягиваться в сложных местах. Кроме того, они
достаточно прочные, долго не выцветают на солнце, а если ис¬
пачкаются, мыть и тереть их можно даже щеткой. Недостатком
виниловых обоев, как и любого другого синтетического мате¬
риала, является воздухонепроницаемость.Технология изготовления виниловых обоев постоянно со¬
вершенствуется, что позволяет создавать новые структуру
и фактуру обоев: в винил вкрапляют лен, шелк, хлопок, тек¬
стиль, велюр и даже фетр. В результате появляются новые
виды обоев — под текстиль, под гобелен, велюровые, фетро¬
вые, шелкография и т. д.Самые дорогие обои — текстильные. В основе их структуры
используется бумага или флизелин, на которые наложены тек¬
стильные волокна. Эти обои очень красивы, имеют разно¬
образную расцветку и сложную фактуру, но их трудно клеить.
Чистку таких обоев производят исключительно при помощи
пылесоса. К тому же использование текстильных обоев тре¬
бует особенно тщательного выравнивания поверхности.Обои под покраску выпускаются в рулонах большой длины
на бумажной и флизелиновой основах. Бумажные обои под
170Практические советы домашнему мастеру Jjzk%покраску можно разделить на две категории: структурные, или
тисненые (двухслойные, трехслойные), и грубоволокнистые
(с наполнителем из опилок). Обои этого типа позволяют скрыть
трещины на стенах и незначительные неровности основания,
что снижает требования к качеству его подготовки. Их можно
перекрашивать в любой цвет дисперсионными красками от 5 до
15 раз. Виниловые обои под покраску выпускаются с основой
либо из бумаги, либо из флизелина, на которые в виде всевоз¬
можных рельефов напылен вспененный винил.Особый вид обоев — стекловолокнистые обои. Их основу
составляет стекловолокнистая нить, из которой ткут стекло¬
ткань. Основное преимущество перед остальными видами обо¬
ев — их высокая водо- и огнестойкость, в то же время они
прочны, эластичны и долговечны. Они могут быть гладкими
и тиснеными, допускают многократную покраску.Из «экзотики» можно упомянуть также металлизированные
и кварцевые обои. Первые изготавливаются путем покрытия
бумажной основы тонким слоем искусственно оксидированной
или окрашенной алюминиевой фольги. Затем на поверхность
обоев наносится тиснение или рисунок. Вторые представляют
собой обои на нетканой основе с верхним слоем из окрашен-Специаяисты рекомендуют несколько способов покраски винило¬
вых обоев на флиэелиновой основе. Для имитации отделки стен
цветными цементами в технике «сграффито» (от итал. sgraffito
букв. - «процарапанный») полотно окрашивается с обратной сто¬
роны. Окрасочный состав пропитывает флизелин насквозь, а ви¬
ниловый рельеф остается неокрашенным. После высыхания краски
обои наклеивают на стену. Интересного результата можно добить¬
ся при окраске обоев сильно разбавленной краской. В этом случае
окрасочный состав наносится на лицевую сторону обоев. После
этого поверхность протирают мягкой тканью, которая частично или
полностью (по желанию) освобождает рельеф от краски, оставляя
фон нетронутым.
Г^. Отделочные работы171ного песка. Они делают поверхность стены, с одной стороны,
натуральной, а с другой — обеспечивают исключительную
стойкость к истиранию и механическим повреждениям.Маркировка обоевРулоны современных обоев упакованы в пленку и снабжены
этикеткой с маркировочными символами, каждый из которых
несет конкретную информацию о тех или иных свойствах про¬
дукции (рис. 52). Для того чтобы правильно подобрать обои,
важно понимать эти обозначения.1Водостойкие2Моющиеся3Супсрмоющиеся4шишИзносостойкиелОтносительносветостойкие60Светостойкие7ооПовышеннаясветостойкость8II-Нанесение клея
на стену91о ДНЯНанесение клея
на обои10'dtСамоклеящиеся111^Полностьюудаляемые12ьНе полностью
удаляемые13*1°Бе? ширавниванияК*1*11рямая горизонталь¬
ная стыковка
(выравнивание)15XСтупенчатоевыравнивание(выравниваниеуступок)1653,26,5Смещение рисунка171»Двухслойные
с тиснением18Специальныйматериал19tНаклеивание
в направлении
стрелки20#РеверсивноенаклеиваниеРис. 52. Маркировочные обозначения
согласно Европейскому стандарту
172Практические советы домашнему мастеру ,i\Водостойкие. Свежий обойный клей можно стирать с них
при помощи влажной губки.Моющиеся. Их можно протирать мягкой мокрой тряпкой
с добавлением нейтральных моющих средств, удаляя при этом
обычную грязь и пыль (за исключением пятен от жира или рас¬
творителей) и не повреждая поверхность.Супермоющиеся. Можно мыть мокрой губкой или тряпкой,
добавляя в воду небольшое количество ядрового мыла (сорт
хозяйственного мыла, содержащий много жирных кислот), —
при этом обои не повреждаются. Пятна от жира и растворите¬
ля не удаляются.Износостойкие. Моются мокрой губкой или мягкой щеткой
с использованием щелочных растворов. При этом удаляются
грязь, пыль и водорастворимые пятна. Свежие пятна от жира
и растворителей удаляются частично.Относительно светостойкие. Долго не выцветают при от¬
сутствии воздействия прямого солнечного света.Светостойкие. Обладают достаточной светостойкостью для
длительной эксплуатации.Повышенная светостойкость. Долго не выцветают даже
под действием прямых солнечных лучей.Нанесение клея на стену. Клей наносится не на изнаночную
сторону обоев, а на стену.Нанесение клея на обои. Клей наносится на изнаночную
сторону обоев.Самоклеящиеся. Клей уже нанесен на изнаночную сторону
обоев, нужно лишь смочить ее водой.Полностью удаляемые. При ремонте эти обои можно без
остатка удалить со стены.Не полностью удаляемые. Верхний слой обоев удаляется
со стены без увлажнения, а нижний остается в качестве под¬
ложки для следующей поклейки.Без выравнивания. При наклеивании не обязательно учи¬
тывать рисунок.Прямая горизонтальная стыковка (выравнивание). Оди¬
наковый рисунок должен находиться на одном уровне.
/ г 4^, Отделочные работы
	173Ступенчатое выравнивание. При наклеивании каждого по¬
следующего полотнища рисунок сдвигается на половину высо¬
ты элемента узора.Смещение рисунка. В сантиметрах указывается высота сме¬
щения рисунка — так называемый раппорт. Чем крупнее рап¬
порт, тем больше останется отходов.Двухслойные. Высококачественные двухслойные тисне¬
ные обои.Специальный материал. Используются с применением
соответствующих материалов.Наклеивание в направлении стрелки. Стрелка всегда ука¬
зывает на потолок.Реверсивное наклеивание. Каждое последующее полот¬
нище наклеивается в противоположном направлении, бук¬
вально вверх ногами.Расчет необходимого количества
рулоновРассчитать необходимое количество рулонов несложно. Сна¬
чала измеряют оклеиваемую поверхность. Допустим, нужно
оклеить комнату 4 х 6 м с высотой потолка 2,5 м обоями в стан¬
дартных десятиметровых рулонах шириной 53 см.Вычисляем периметр комнаты: 4 + 4 + 6 + 6 = 20м. Делим это
значение на ширину обоев и получаем количество полотен,
которое потребуется для оклейки комнаты: 20:0,53 = 37,7. Эту
цифру следует округлить в большую сторону — итого получаем
38 полотен.Расчет высоты полотна делают так: к высоте комнаты жела¬
тельно прибавить 10 см на выравнивание, то есть одно полотно
будет иметь длину 2,6 м. Умножая высоту на количество по¬
лотен, получают общую длину обоев, необходимых для поклей¬
ки: 38 х 2,6 = 98,8. Осталось только разделить полученное число
на длину обоев в одном рулоне, то есть 98,8:10 = 9,88. Это чис¬
ло нужно округлить в большую сторону — получаем результат:
для комнаты 4х 6 м необходимо 10 рулонов обоев.
174 Практические советы домашнему мастеру	 Vj VПри использовании обоев с крупным рисунком необходимо
к высоте полотна прибавить величину смещения рисунка —
раппорт — и учесть, что оставшейся части может не хватить на
всю высоту. Длинные остатки рулона при правильном раскрое
можно будет наклеить над дверным проемом и под подокон¬
ником. Обычно расход обоев с крупным рисунком увеличива¬
ется на 1—2 рулона.При определении площади поверхности можно было бы,
конечно, вычесть пространство, которое занимают окна и две¬
ри, но если вы этого не сделаете, лишним рулон обоев не будет.
Рекомендуется всегда покупать на 1—2 рулона обоев больше,
чем необходимо. Они пригодятся на случай выявления брака
при поклейке и впоследствии — если потребуется освежить
испачканный или ободранный фрагмент стены.Выбор клеяВ недалеком прошлом, когда обои были только бумажными,
подобрать клей было несложно — их клеили с помощью крах¬
мального клейстера. Сейчас ассортимент обоев достаточно
широк, и каждому виду требуется свой сорт клея. Но существу¬
ют и универсальные клеящие смеси.Любой клей состоит из основы, бактерицидных добавок (для
дезинфекции стен) и ПВА. Основой самых дорогих клеев яв¬
ляется метилцеллюлоза (МЦ). Этот материал отлично клеит,
проникает глубоко в любую поверхность, может восстанавли¬
вать клейкость. Наиболее дешевый (и худший по качеству) ма¬
териал основы — модифицированный крахмал (МК). Клей на
основе МК слабо впитывается плотными поверхностями.Добавка ПВА повышает клеящую способность и влагостой^
кость клея, но в хорошем клее основы должно быть много,
а ПВА — мало, иначе клей потеряет свои качества.Для работы используют тот вид клея, который рекомен¬
дован производителем данного типа обоев. Если рекоменда¬
ций нет, выбор зависит прежде всего от веса и плотности
обоев. Для простых обоев используется клей из кукурузного
/n^V> Отделочные работы1'175или маисового крахмала, разведенный водой. Для специаль¬
ных обоев и специальных поверхностей применяют особый
обойный клей, который содержит порошок синтетических
смол, что повышает его клеящую способность и предотвра¬
щает появление плесени. Например, для виниловых обоев
рекомендуется использовать клеи, содержащие фунгицид.
Лучше всего клеит дисперсионный клей, который применя¬
ется для работы с толстыми тканевыми и металлическими
обоями, а также используется в качестве добавки к другим
видам обойного клея. Для наклеивания обоев на флизелино-
вой основе применяют либо специальный клей, либо клей
для стеклоткани.Современный обойный клей готовится достаточно просто.
Берется определенное количество воды, в нем замешивается от¬
меренное количество порошка. Приготовив клей, нужно оставить
его примерно на 30 минут, чтобы он разбух. Количество воды
и клея, равно как и время набухания, в каждом случае свое — ре¬
цептура указывается на упаковке клея и зависит от типа обоев
и поверхности, на которую они наклеиваются. Для получения
нужной пропорции необходимо четко следовать рекомендациям,
указанным в инструкции к данному клею. Но основное правило
одно: чем толще обои, тем гуще должен быть клей.Подготовка поверхностиВнешний вид стен и срок службы обоев во многом зависят от
состояния поверхности, на которую обои будут наклеены. Пре¬
жде всего перед наклеиванием новых обоев необходимо уда¬
лить со стен старые. Бывает, что старые обои держатся крепко,
и потому возникает соблазн поклеить новые прямо на них. Но
это ошибочное мнение: смоченные клеем старые обои отвалят¬
ся вместе с новыми. Удалить обои будет легче, если смочить их
водой (побрызгать из пульверизатора) или прогладить утюгом
через мокрую ткань. Если же обои держатся очень прочно,
нужно зачистить наждачной бумагой шероховатости и места
повреждения старых обоев.
л176	Практические советы домашнему мастеруОстатки побелки (набелы) легко смываются. Для этого нужно
взять щетку для побелки или широкую кисть и несколько раз
«покрасить» их водой. Воду нужно менять после каждого раза.Трещины и неровности шпатлюют, а затем зачищают на¬
ждачной бумагой. В случае наклеивания текстильных или тон¬
ких обоев стену придется прошпатлевать полностью, чтобы она
стала гладкой. Стоит отметить, что обои отстают от стены
значительно чаще, если поклеены просто на штукатурку, а не
на шпатлевку. Учтите, что шпатлевка и все материалы, исполь¬
зуемые для подготовки стен, должны быть только на водной
основе.Во избежание появления пятен от взаимодействия бетонных
плит и клея рекомендуется покрыть бетонные стены водо¬
эмульсионной краской, а после ее высыхания прогрунтовать
поверхность слабым раствором обойного клея. Пятна от ржав¬
чины или копоти после очистки покрывают нитролаком или
заклеивают тонкой алюминиевой фольгой, иначе они проявят¬
ся на поверхности обоев. Масляные краски и эмали удалять не
следует — их надо промыть водой с содой или с мылом и хоро¬
шо просушить.После очистки и подготовки стена должна высохнуть. В усло¬
виях повышенной влажности поклейка обоев недопустима.
На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои также
нельзя. Лучше подождать около года или проверить штука¬
турку на содержание щелочи, приложив к стене лакмусовую
бумажку. Посинение бумажки свидетельствует о том, что в со¬
став штукатурки входит щелочь. Если ждать нельзя, поверх¬
ность нейтрализуют флюатированием*.Деревянные поверхности перед оклеиванием обоями оби¬
вают тканью, которую вначале смачивают, а затем прибивают*	Флюатирование — обработка строительных поверхностей специаль¬
ным водным реагентом — фдюатом, проникающим в поры материала
и преобразующим растворимые в воде соединения — карбонаты,
гидроокиси, хлориды и сульфиды кальция и магния — в особо прочные
нерастворимые соединения. Флюаты представляют собой водную
эмульсию кремнийорганических веществ.
г.'^> Отделочные работы...--f-V 	177у потолка и у пола. После высыхания ткань натягивается и об¬
разует прослойку между обоями и деревянной поверхностью.
Тогда обои не повредятся при деформации дерева.Если вы наклеиваете обои на гладкую поверхность (пластик
и т. п.), придайте ей некоторую шероховатость с помощью на¬
ждачной бумаги.Поклейка обоевЕще во время покупки обоев нужно внимательно проверить
рулоны на идентичность номера партии изготовления, рисунка
и его тона. Теперь обои следует раскроить. Если рисунок со¬
вмещать не нужно, длина всех полос одинакова, их проще рас¬
краивать. Для этого отмеряют нужную длину, оставив неболь¬
шой запас, — по 5 см сверху и снизу (можно карандашом, но
лучше сделать небольшой надрез — 2—3 см). Затем рулон за¬
ворачивают в месте надреза и раскатывают в обратную сторо¬
ну, к началу первой полосы, выравнивают края верхней части
по нижней, делают сгиб по надрезу и отрезают первый лист,
ведя нож по сгибу (именно малярный нож, а не ножницы). Далее
нужно подогнать края первого листа и неотрезанного второго,
на противоположном конце сделать надрез и снова размотать
в обратную сторону. Таким образом нарезают весь рулон.В случае прямой стыковки все полосы идентичны, но для
раскроя обоев с узором рисунок полос точно совмещают друг
с другом. При раскрое обоев со смещением рисунка на каждой
следующей полосе рисунок сдвигается на половину повторяю¬
щегося узора; в этом случае одинакова каждая вторая полоса.
При этом важно, чтобы обои отматывались от рулона в одном
и том же направлении.Приклеивание стеклообоев на стену производится без пред¬
варительного нарезания на полотна. Приклеенное к стене по¬
лотно отрезается от рулона прямо у плинтуса с помощью обой¬
ного ножа.До начала работы на стене при помощи отвеса отбивается
вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании
17В	Практические советы домашнему мастерупервого полотнища. Современные обои клеятся только встык,
поэтому последовательность наложения полотен (от окна
к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.Тип клея выбирается в соответствии с видом обоев и по¬
верхностью стены, — это указано на упаковке клея. Важно,
чтобы клей был тщательно замешан и достаточно долго на¬
бухал. Наносят его также в зависимости от типа обоев: на
обои или на стену, но в любом случае стену следует предва¬
рительно (хотя бы за сутки) прогрунтовать слабым раство¬
ром обойного клея.В первом случае клей наносят на полосы обоев от середины
полотна к краям при помощи малярного валика или кисти.
Намазанный клеем кусок обоев аккуратно, не заминая сгиб,
складывают пополам, чтобы они как следует пропитались.
В зависимости от плотности и структуры обоев для этого
будет достаточно 3—10 минут — точное время указывается
на этикетке. Обои должны стать мягкими, но не размокнуть,
иначе они могут порваться. В первую очередь это касается
дешевых бумажных обоев.Пока обои пропитываются, стену намазывают клеем на ши¬
рину полосы. Для стены можно взять более жидкий клей.Обои на флизелиновой основе и стеклообои предваритель¬
но не пропитывают, поэтому клей наносится только на стену.
Флизелин не пропускает влагу, поэтому при поклейке рекомен¬
дуется использовать специально предназначенный для этого
вида обоев клей с антисептическими добавками для предотвра¬
щения появления плесени.Первую полосу клеят строго вдоль проведенной оси, остав¬
ляя некоторый запас у потолка, чтобы выровнять возможные
отклонения по высоте, и слегка напустив на плинтус. Припуски
затем срезают острым ножом по металлической линейке (тупой
нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие придется
достаточно часто), но вначале полосы разглаживают мягкой
щеткой или валиком из пористой резины от середины к бокам,
чтобы не образовывались пузыри. Разглаживать полосу начи¬
нают сверху. Использовать для этой цели тряпку не рекомен¬
. Отделочные работы179дуется, поскольку ею можно повредить верхний слой с рисун¬
ком, особенно на тонких бумажных обоях. При необходимости
на область стыка можно дополнительно нанести клей. Если же
клей выдавливается из стыков, его следует немедленно про¬
мокнуть влажной губкой, но ни в коем случае не тереть. Фди-
зелиновые обои разглаживают шпателем, плавными движе¬
ниями удаляя все складки и пузыри.При наклеивании большинства видов виниловых обоев сле¬
дует помнить, что они имеют большой коэффициент линейно-:
го растяжения и при нанесении клея сильно растягиваются,
а после высыхания сжимаются, поэтому их нельзя растягивать
по ширине, иначе между стыками впоследствии появятся щели.
Кроме того, для предупреждения растяжения на них наносят
гораздо меньше клея, чем на бумажные. Их разглаживают спе¬
циальным валиком. Обои из твердого винила не разбухают от
клея, и потому их легче наклеивать.Во избежание образования морщин, пузырей й темных пятен
обои следует наклеивать при закрытых окнах.Оклейке углов следует уделить особое внимание. Никогда
не клейте в угол целое полотно. Когда обои высохнут, они
почти наверняка отстанут от стены. Если углы комнаты иде-,
ально ровные, обои в углу клеят обязательно встык, в про¬
тивном случае полосы клеят внахлест с двойной подрезкой —
прорезают ровно в углу оба слоя обоев и убирают обрезки
обеих полос. В крайнем случае можно завернуть пару санти¬
метров на другую стену и надрезать в нескольких местах. Но¬
вая полоса заново выравнивается по отвесу и приклеивается
к следующей стене.К дверям при поклейке обоев подходят с однрй стороны
и никогда — с двух. Полоса, захватывающая по площади часть
двери, разрезается вертикально до верхнего края дверной ра¬
мы. Вдоль вертикального края полоса прижимается к стене,
а выступ обрезается. Выступ над дверной рамой подгоняется
и снизу также обрезается.Аналогично поступают и при оклейке оконной ниши, ;но
здесь полоса надрезается также на высоте подоконника.
а180	Практические советы домашнему мастеруВыступы на оконной раме и на подоконнике обрезаются.
После этого над верхним краем окна и под подоконником
можно клеить обои и продолжать таким же образом по другую
сторону окна.Рекомендуется оклеивать стену обоями не далее чем на 10—
20 см за пределы радиатора, а промежуток покрасить краской
под цвет обоев. Но чтобы покрыть обоями всю поверхность
стены, полосу можно разрезать на ленты шириной около 10 см
и прижимать их узким роликом с длинной ручкой сверху, сни¬
зу и сквозь ребра радиатора.Если вы клеите обои на потолок, их полотна должны рас¬
полагаться по направлению света, падающего из окна. На
потолок обои клеятся до оклеивания стен. Сначала на по¬
толке чертится линия на расстоянии от угла схождения сте¬
ны и потолка, равном ширине рулона. Затем на полотнище
обоев и -на потолок валиком наносится клей. После этого
с помощью напарника, который поддерживает полосу обоев
и разматывает ее по мере наклеивания, обои начинают на¬
клеивать строго по начерченной линии. Необходимо сделать
запас 50 мм в месте соприкосновения с торцевой стеной
и 15—20 мм — с боковой. Когда все полотнище уже наклеено,
необходимо удалить морщины и неплотности, так как очень
важно, чтобы первое полотнище легло ровно. Полосы обоев
разглаживают щеткой с мягкой щетиной. Следующие полот¬
на наклеивают последовательно, с заходом на стену. Тяжелые
бумажные обои и крупнорельефные виниловые наклеивают
без захода на стену.Бумажные обои, на которых появились пятна от прикосновения
пальцев, трения одежды и т. д., не обязательно заменять новыми.
Для удаления жирных пятен обои засыпают зубным порошком или
жженой магнезией. На пятна можно также наложить пасту из мела
и бензина. Через несколько дней порошок или пасту удаляют. Если
пятно сразу не исчезнет, пасту накладывают несколько раз.
0.Отделочные работы	181Потолок в жилых комнатах можно покрыть и так называе¬
мыми жидкими обоями. Они представляют собой сухую смесь
из обойного материала, пропитанного клеем. Такое покрытие
хорошо пропускает воздух и достаточно экологично, но боится
воды, поэтому на стены его редко наносят.Готовят жидкие обои как клей — сухую смесь разводят
теплой водой и дают раствору настояться 10—15 минут. Если
необходимо, туда же добавляют краситель и тщательно пере¬
мешивают. Для подготовки поверхности рекомендуется ис¬
пользовать алкидную грунтовку и масляную шпатлевку.Наносят жидкие обои шпателем, как шпатлевку. Можно
прикладывать куски смеси к поверхности и раскатывать их
валиком в разные стороны. Между раскатанными участками
не должны образовываться пустоты или выпуклости, чтобы
поверхность получалась достаточно ровной. Если ее требу¬
ется подкорректировать, можно слегка намочить обои во¬
дой и снять покрытие, а затем нанести снова. Главное — не
смыть водой клеящий состав. Нанесенные обои сохнут от
12 часов до 3 суток, в зависимости от температуры и влаж¬
ности в комнате.Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев
затруднений, как правило, не вызывает. Однако достаточно
часто возникают проблемы с наклеиванием его на поверх¬
ность виниловых обоев, и даже применение специализиро¬
ванных клеев порой не обеспечивает желаемого результата:
через небольшой промежуток времени бордюр начинает от¬
клеиваться. В таком случае бордюрную ленту наклеивают не¬
посредственно на поверхность стены. Для этого по всему пе¬
риметру комнаты на нужной высоте отбивают горизонтальную
линию, отмеренные полотнища обоев обрезают острым но¬
жом, после чего бордюр приклеивают к стене.В заключение напомним, что свеженаклеенные обои надо
оберегать от сквозняков, воздействия прямых солнечных
лучей, перепадов температуры. Проветривать помещение
можно лишь после того, как наклеенные обои полностью
просохнут.
182egПрактические советы домашнему мастеру т4^МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫПокраска и сегодня — один из самых популярных видов от¬
делки стен. На протяжении многих лет он практически не
использовался, но с появлением новых технологий стал вы¬
зывать повышенный интерес. Кроме того, малярные работы
производятся не только ради придания поверхности эсте¬
тичного вида, но и для защиты ее от воздействия окружаю¬
щей среды. Лакокрасочные материалы предохраняют железо,
дерево и бетон от разрушения и выполняют санитарно-гигиени¬
ческие функции.Классификация красокВ состав любой краски входит основа, призванная образовы¬
вать пленку на покрываемой поверхности. Чаще всего в каче¬
стве пленкообразователя выступает масло, олифа, различные
эмульсии, латексы. Все они условно делятся на органические
и неорганические.К органическим относятся масляные основы, а к неоргани¬
ческим — синтетические. Последние можно разделить на ал-
кидные, эпоксидные, алкидно-уретановые, латексные и акри-
латные краски.Все типы современных красок в зависимости от входяще¬
го в их состав растворителя можно условно разделить на две
группы: водно-дисперсионные и масляно-алкидные. К послед¬
ним относится большинство существующих эмалей. Водно-,
дисперсионные краски имеют в своем составе нерастворимые
в воде полимеры. Их водные растворы называются латексами,
эмульсиями и дисперсиями — отсюда и произошли их на¬
звания.Поверхность стен внутренних помещений целесообразно
покрывать водно-дисперсионными красками: они дают одно¬
родное матовое покрытие, цвет которого может быть самым
разнообразным за счет использования красящих пигментов.
Эти краски нетоксичны и легко разводятся водой до нужной
/ г; Отделочные работы
&№? 			183консистенции. Ими окрашивают бетонные, каменные, деревян¬
ные поверхности. Особенно эффективно их нанесение на по¬
ристые основания, например на штукатурку, древесно-стружеч¬
ные плиты и т. п. Вода из нанесенного слоя краски частично
впитывается материалом основания, частично испаряется. При
этом эмульсия образует на основании пленку, которая облада¬
ет достаточной прочностью и благодаря микропористости име¬
ет высокую воздухо- и паропроницаемость. Последнее качество
особенно важно для интерьера жилого здания, так как улучша¬
ет микроклимат внутри помещения: стены «дышат», пропуская
водные пары (в отличие от покрытия масляными красками, не
пропускающими ни воздух, ни воду). В сравнении с масляными
водоэмульсионные краски имеют и другие преимущества: они
дешевле и, в отличие от масляных, высыхают при комнатной
температуре всего за 1—2 часа. Кроме того, остатки еще не за¬
сохшей дисперсионной краски легко удаляются обычной водой,
тогда как для удаления масляной краски требуется органиче¬
ский растворитель.Специальные синтетические добавки делают водно-дис-
персионные краски устойчивыми к воздействию влаги. Такие
краски принято называть «латексными». Они прекрасно подой¬
дут, например, для покраски стен и потолка ванной комнаты.Для наружных работ выпускают силикатные фасадные кра¬
ски — однокомпонентные дисперсионные краски на основе
жидкого калийного стекла с органическими добавками. Они
обладают значительной воздухопроницаемостью, однако не
имеют высоких гидрофобных показателей.Фасадные краски на основе силиконовых смол также пред¬
ставляют собой водные дисперсии, но в качестве связующего
в них используются синтетические смолы. Это придает им
прочность, долговечность и прекрасную воздухопроницае¬
мость, в то же время окрашенные стены надежно защищают¬
ся от вредных атмосферных воздействий.Масляные краски принадлежат к числу наиболее известных
отделочных материалов. Масла, выполняющие функции свя¬
зующего, по своей способности к высыханию в тонком слое
Jr'z.184	Практические советы домашнему мастеру	делятся на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие.
К высыхающим относятся тунговое, льняное и конопляное мас¬
ла, к полувысыхающим — подсолнечное, кукурузное и соевое,
а к невысыхающим — касторовое. Наиболее высокой степенью
наполнения при небольшом расходе обладают краски на льня¬
ном масле.Масляная пленка отличается высокой прочностью, водо¬
стойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям. Она
защищает деревянные поверхности от гниения, металличе¬
ские — от коррозии, а оштукатуренные — от незначительных
механических и атмосферных воздействий. В квартире окраска
масляными составами применяется, как правило, для отделки
помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные и т. п.),
а также столярных изделий.Лаки — это растворы смол в масле, скипидаре, спирте.
Лаки обладают свойством образовывать после высыхания
твердую, блестящую и, как правило, прозрачную пленку. Раз¬
личают следующие виды лаков: масляные, масляно-смоляные,
смоляные, синтетические, нитролаки, спиртовые и т. д. В ма¬
лярных работах применяют в основном масляно-смоляные
и безмасляные синтетические лаки. Обычно лаки наносятся
кистью, но некоторые из них можно нанести только с помо¬
щью распылителя.Эмали представляют собой суспензию* пигментов и напол¬
нителей в различных лаках с добавлением сиккатива** и раство¬
рителя.В последнее время появилось множество новых видов красок.Мозаичная краска (часто ее еще называют «гранитной»)
представляет собой акриловые вкрапления из красок различ¬
ных цветов на водной основе. При распылении специальным
пистолетом ее капельки разбиваются о стену, на поверхности
которой образуется точечный рисунок, по фактуре напоми¬
нающий гранит. Краска наносится на любые подготовленные*	Суспензия — взвесь твердого вещества в жидкости.** Сиккативы — вспомогательные вещества, которые вводят в краскудля ускорения ее высыхания.
. ;i д®. Отделочные работы	185	грунтованные поверхности: отделочную шпатлевку, бетон, де¬
ревянные панели, гипс и гипсокартон, фанеру, ДСП, металл
и даже на стекло.Краска с эффектом велюра имеет сходную структуру, но в ее
состав вместо акриловых пузырьков входят твердые пигмент¬
ные частички. На стене она действительно выглядит как велю¬
ровая ткань — такая же мягкая, глубокая, фактурная, хотя по¬
крытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью. Но стоит
прикоснуться к стене — эффект на время «гаснет». Краска
очень устойчива к химическим воздействиям, легко моется
с применением любых средств.Полупрозрачная перламутровая краска может менять цвет
в зависимости от угла зрения и освещения, из-за чего ее часто
называют «краска-хамелеон». В ее состав действительно входит
натуральный перламутр. Помещения, отделанные «под перла¬
мутр», выглядят необыкновенно празднично. Краску можно
наносить на шпатлевку, цемент, дерево, гипс, гипсокартон, фа¬
неру и ДСП. На больших участках поверхности перламутровое
сияние смотрится несколько вычурно, зато прекрасно выглядит
при отделке деталей: на карнизах, подоконниках, элементах
колонн и других фрагментах интерьера.Декоративное покрытие типа «флок» (его еще часто называют
«чипсы») — это оригинальное декоративное покрытие для вну¬
тренней отделки помещений. Оно состоит из мелких цветных
частичек (вкраплений акриловой краски), напоминающих по фор¬
ме чипсы. Такое покрытие продается в комплекте из трех состав¬
ляющих: жидкая клеящая основа, сами «чипсы» и лак для нанесе¬
ния на готовое покрытие. Использовать их можно где угодно:
для отделки стен, потолка, подоконников, дверей, колонн, карни¬
зов. «Чипсы» бывают разной формы, размера и цвета.Особенности применения красокКраски для различных поверхностей выбирают в зависимости
от качества связующего вещества и вида пигмента. К примеру,
литопонные белила запрещается применять для наружных
186	Практические советы домашнему мастеруработ, поскольку они под воздействием солнечных лучей
темнеют, а свинцовые белила нельзя использовать для окра¬
шивания жилых помещений, так как они содержат ядовитые
вещества; желтый крон недопустимо использовать для окра¬
шивания по свежей штукатурке из-за его нестойкости к воз¬
действию щелочей.По характеру фактуры красочного слоя выделяют глянцевые
и матовые масляные краски. Когда главной целью является за¬
щитное назначение покрытия, используют составы, образую¬
щие глянцевые пленки. Здесь пигменты погружаются в толщу
красочного покрытия, а сверху находится сплошной слой свя¬
зующего, отражающего свет.Если речь идет о высококачественной декоративной окраске
поверхностей внутри здания, используют матовые покрытия.
Такие покрытия смягчают тона окраски, делают почти неза¬
метными дефекты штукатурки, древесины, бетона. Матовые
покрытия красивы, но не обладают достаточной прочностью
и высыхают очень медленно.Масляные краски смешивают, получая в результате нужный
колер. Для получения какого-либо оттенка каждую краску
необходимо разводить до нужной густоты в отдельной посуде
и только после этого смешивать. В качестве основы берут
белила для светлых тонов или же краску такого тона, который
преобладает в колере. После смешивания белой и черной красок
получается серая, белой и синей — голубая, белой и красной —
розовая и другие тона, белой и хромисто-желтой — лимон¬
но-желтая, красной и черной — коричневая, синей и желтой —
зеленая, синей и красной — фиолетовая. Готовую краску
обязательно нужно процедить через густое сито.Некоторые краски смешивать нельзя. Например, белила
цинковые — с баритовой желтой, цинковой желтой, лазурью,
киноварью ртутной; белила литопонные — с белилами цин¬
ковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой, хромовой, ко¬
бальтом фиолетовым; белила свинцовые — с киноварью ртутт
ной, литопонными белилами, баритовой и цинковой желтыми,
ультрамарином; белила титановые — с лазурью; крон жел-
а>.V?гОтделочные работы187тый — с киноварью ртутной, баритовой желтой; цинковую
желтую — с кобальтом синим, кобальтом фиолетовым, уль¬
трамарином. Абсолютно со всеми красками можно смеши¬
вать зелень изумрудную, охру, окись хрома, мумию, марс
желтый, сурик железный, умбру, малахит, кость жженую и не¬
которые другие.Если стены покрыты масляной краской, то потолки в обя¬
зательном порядке должны быть окрашены водоэмульсион¬
ной краской или обычной побелкой, чтобы они могли «ды¬
шать». Вообще, масляные панели в кухнях, санузлах и ванных
комнатах лучше всего делать, не доводя их до потолка на
50—70 см, а в коридорах поднимать на 5 см выше уровня плеч
человека среднего роста.Поливинилацетатные красочные составы не рекомендует¬
ся наносить на основания, которые ранее были покрыты
меловой побелкой, а также на обработанные купоросными,
глиноземными и квасцовыми грунтовками. В первом случае
поливинилацетатная пленка будет отставать от основания
вместе с набелом, а во втором — ложиться недостаточно ровно.
Поэтому перед покраской с этих поверхностей мел удаляют
сухим способом — с использованием скребка или шпателя,
а грунтовочные пленки очищают шлифовальной шкуркой,
после чего обрабатывают поверхность масляной краской или
олифой с добавлением пигмента.Основой любого качественного покрытия является тщательное
выполнение работ по базовой обработке поверхности и грун¬
товочные работы. Ни один даже самый хороший отделочный
материал не будет держаться на неочищенной непрочной по¬
верхности. Кроме того, краска не скроет ни трещинки, ни не¬
ровности, ни любые другие дефекты стены.Тщательно оштукатуренную поверхность стен нужно под¬
готовить к покраске. Основание должно быть сухим, твер-Подготовка поверхности.
Грунтовки
л188 Практические советы домашнему мастеру /&L	 л'^.Здым, очищенным от пыли и грязи. С помощью грубой меш¬
ковины или жесткой нейлоновой щетки удаляют брызги, капли
раствора, тщательно смывают набелы. Чтобы удалить пятна
масла и жира, старое покрытие промывают водой с мылом
или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-м
раствором соды (1 столовая ложка на 1 л воды), а затем чи¬
стой водой. После этого поверхность грунтуют, шпатлюют
и шлифуют.Перед покраской аккуратно соскребают отшелушивающие¬
ся слои краски, образовавшиеся неровности шпатлюют. Когда
шпатлевка высохнет, поверхность шлифуют и протирают.Перед покраской следует загрунтовать непокрытые участки
и пятна шпатлевки. Грунтовку наносят малярным валиком или
маховой кистью.По виду связующего вещества, которое входит в состав грун¬
товок, их можно разделить на несколько больших групп.Акриловые грунтовки, как и акриловые краски, наиболее
популярны и применяются практически для всех поверхно¬
стей (свежая и старая штукатурка, цемент, бетон, кирпич, дре¬
весина, ДВП и ДСП). Они обладают важными для потребите¬
ля свойствами: не имеют специфического запаха и сохнут
в течение 2—5 часов. Но их нельзя использовать как защитное
покрытие для черных металлов — со временем на их поверх¬
ности могут выступить ржавые пятна. Акриловая грунтовка,
используемая под покраску или обои, должна содержать анти1-
бактериальные добавки.Свежую штукатурку не стоит красить в течение 4-6 месяцев.
Если период высыхания приходится на зиму, он продлится от i
9 месяцев до года. В новой сырой штукатурке может присутство¬
вать много щелочей, поэтому не стоит использовать краски на (
основе органических растворителей. Бетон должен быть про- ,
сушен на глубину 2-2,5 см, прежде чем будет нанесена какая- .
либо краска. ,
	и
Отделочные работы	189Алкидные грунтовки лучше всего наносить на древесину.
Они «вспучивают» ее структуру, в результате чего получается
поверхность, пригодная для нанесения большинства отделоч¬
ных покрытий. Сохнут такие грунтовки 10—15 часов. Алкид-
ными грунтовками на основе хромата цинка не рекомендуется
покрывать штукатурные и гипсовые поверхности.Глифталевые грунтовки предназначены для использования
в сухих помещениях. Время их высыхания — 24 часа. Они при¬
меняются преимущественно для первичного покрытия метал¬
лических поверхностей.Поливинилацетатные грунтовки высыхают очень быстро —
при комнатной температуре в течение 30 минут. Но они ис¬
пользуются лишь для создания слоя под поливинилацетат-
ную краску.Силоксановые, перхлорвиниловые, полистирольные, фено¬
ловые грунтовки предназначены для фасадов и специальных
покрытий, для внутренних работ они непригодны,Сурик представляет собой суспензию сурика железного в пен-
тафталевом лаке с добавлением сиккатива. Поскольку пиг¬
ментом здесь выступает оксид железа, сурик имеет кирпич¬
но-красный цвет. Его используют для окраски или грунтовки
металлических поверхностей (крыш, трубопроводов, гаражей
и т. д.), так как он обладает противокоррозионной стойкостью.Металлические конструкции непосредственно перед нане¬
сением водно-дисперсионных красок покрывают суриком для
защиты от коррозии или загрунтовывают лаковой антикорро¬
зионной краской. Если в отделке потолка использованы лепные
украшения (карнизы, розетки, модульоны), то на этапе подго¬
товки поверхности к окраске с них обязательно счищают набел,
промывают, сушат и олифят.После высыхания грунтующего состава шероховатые участ¬
ки аккуратно обрабатывают наждачной бумагой. Как только
поверхность шкурки покроется пылью и потеряет свою зерни¬
стость, ее заменяют новым куском. Закончив шлифовку, за¬
грунтованное основание протирают влажной тряпкой, чтобы
удалить образовавшуюся пыль.
19G	Практические советы домашнему мастеру			i	:	 Vi"£.«;3Подготовив основание, границы окрашиваемой поверхности
обозначают при помощи малярной ленты, которая не даСт кра¬
ске проникнуть дальше, чем необходимо.Техника малярных работНалейте водно-дисперсионную краску в ведро и тщательно
перемешайте ее палочкой или миксером до получения' одно¬
родной массы: Для получения ровного покрытия после высы¬
хания, без эффекта разных фактур, «полосатости» при боковом
освеще’нии, не рекомендуется разбавлять краску сильнее, чем'
указано в сопроводительной инструкций (обычно 5—10%).При использовании масляной краски одного цвета в коли¬
честве более одной банки сначала смешайте всю краску в одной*
большой емкости: оттенки краски из разных банок могут не-'
много различаться по цвету.	IТехнология окрашивания потолка и стен не имеет суще¬
ственных отличий.	1При окрашивании потолков растушевка ведется по направ-1
лению'лучей сбета, падающих из окна. Если же окон в комнате1
несколько, краску растушевывают по длине потолка. Карнизы/
если они использованы в отделке, окрашивают после нанесения!
краски на потолок.Все участки, недоступные валику, обрабатывают кистью:
Как правило, это 20—30 см от каждого угла помещения илй••; При работе с красной наденьте защитные очки для предохранения	j•	глаз. Можно использовать также респиратор или хотя бы марлевую	|
повязку, закрывающую рот и нос.	:••	•’
Чтобы'краска не капала с инструмента вам на голову, на кисть или	J|: ручку валика можно надеть конус, вырезанный из плотного карто-	jна или тонкого пластика, и туго закрепить его с помощью резино-	i: вого колечка.	i•	*
Отделочные работы	191других границ, обозначенных малярной лентой. Возьмите кисть
и погрузите ее в краску на треть высоты волоса. Обязательно
подержите кисть над ведром некоторое время, чтобы дать
излишкам краски стечь обратно в емкость. Краску наносят
тонким слоем. Лучше нанести ее повторно, чем покрывать
поверхность толстым слоем, который долго сохнет и дает
трещины и шероховатости. К нанесению состава приступайте
начиная с какого-либо из углов помещения. Краску наносят
движениями вверх-вниз, но водить кисть по одному и тому же
месту несколько раз не рекомендуется. Держать кисть надо
отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не
делая нажима, что обеспечит равномерность покрытия, Реко¬
мендуется использовать кисти из натуральной щетины с рас¬
щепленными кончиками: они берут больше краски, к тому же
обладают значительной гибкостью, — это позволяет получить
ровную однородную поверхность.Далее переходите к работе валиком, который скроет воз¬
можные отпечатки кисти на основании. Меховой валик пред¬
варительно замачивают на 1—2 часа в холодной воде, чтобы его
ворсинки смягчились и выровнялись, затем отжимают и про¬
сушивают, особенно перед окраской масляными красками. При
работе валиком краску лучше всего наливать в специальный
лоток с углублением. Обмакните инструмент в краску, следя,
чтобы ось не погружалась в красящий состав, Пропитайте
валик краской, провернув его цилиндр 2—3 раза.Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков,
перед нанесением краски на стену валик должен быть хоро¬
шо прокатан по поддону лотка, листу перфорированногоДлина ворса валика (5-10 мм) рассчитана на получение тонких
слоев окрасочных покрытий интерьеров винилакриловыми краска¬
ми эмалевого типа. Валики с ворсом более 10 мм создают мелко¬
фактурную «суконную» поверхность и используются для нанесения
акриловых красок.
192	Практические советы домашнему мастеруметалла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда
на валике останется столько краски, сколько нужно.Осторожно наносите краску на основание. Начинайте рабо¬
ты с верхней части стены, двигая валиком вверх-вниз таким
образом, чтобы получался W-образный рисунок. Если пере¬
мещать валик вертикально, на выкрашенной поверхности
могут появиться неэстетичные следы. На сильно впитывающих
поверхностях равномерность покрытия достигается при рабо¬
те валиком в одном направлении (только вверх или только
вниз). Валиком можно работать на минимальном расстоянии
от отмеченных лентой границ, не заходя за черту.Второй и при необходимости последующие слои краски на¬
носят после того, как подсох предыдущий слой. Число слоев
зависит от типа краски, требуемого качества покрытия и вида
основания. Клеевую краску наносят в два слоя, водоэмульси¬
онную — в три, а некоторые глянцевые политуры — в шесть
и более слоев. При этом каждый последующий слой должен
содержать больше пигмента и меньше связующего. Например,
эмульсию для грунтовки сильно разводят водой, а для накры-
вочного (отделочного) слоя совсем не разбавляют.Если вы хотите использовать валик для нанесения краски
иного цвета, нежели та, которую использовали до этого, тща¬
тельно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех
пор, пока не убедитесь, что вкрапления краски исчезли. Но не
используйте один и тот же валик для нанесения разных типов
красок, даже если он был хорошо отмыт соответствующим
растворителем.Окончив работу с водно-дисперсионной краской, сразу же вымойте
кисти и посуду в воде, так как засохшую краску отмыть будет невоз¬
можно. Для удаления пятен масляной краски применяют раство¬
рители и очистители. Если нужно предохранить валик от засыхания
в течение нескольких дней, его упаковывают в полиэтиленовый
пакет и плотно завязывают.
гъОтделочные работы	193Если вы используете краскораспылитель или пульвериза¬
тор пылесоса, вначале определите качество распыления, сде¬
лав пробу на листе фанеры или картона. Возможно, придет¬
ся разбавить красящий состав. Отрегулировав пульверизатор,
поднесите его перпендикулярно к окрашиваемой поверхно¬
сти на расстояние 40—70 см и передвигайте плавными кру¬
гообразными движениями со скоростью 30—40 см/с. Закан¬
чивая круг, не оттягивайте пульверизатор от поверхности
и не делайте двойных проходов — это приводит к неравно¬
мерности покрытия.Завершив покраску, удалите малярную ленту и, если потре¬
буется, подкрасьте тонкой кистью границы.Для нанесения флока стена должна быть загрунтованной,
чистой и сухой. Клеящий слой наносят валиком с шерстяным
ворсом средней длины, чтобы клей ложился равномерно. Пер¬
вый (базовый) слой клея сохнет быстро, особенно при комнат¬
ной температуре, однако повышать ее не следует. Затем наносят
второй клеящий слой и сразу же, пока он не засох, с помощью
специального компрессора или флокового пистолета распыля¬
ют акриловые частички. Удобнее делать работу вдвоем: один
наносит клеящую основу, другой распыляет «чипсы». Начинать
наносить частички лучше сверху вниз, медленными круговыми
движениями. Завершив работу, нужно дождаться полного вы¬
сыхания — не менее 12 часов. После этого можно валиком на¬
носить лак — в один слой, равномерно.Существуют также и двухкомпонентные покрытия, состоя¬
щие из цветных флоков и прозрачного полуматового лака на
акриловой основе. Флоки смешивают с лаком и наносят на по¬
верхность, предварительно окрашенную водно-дисперсионной
краской. Краска служит фоном для покрытия.Храните кисти в горизонтальном положении или поставив на ручку.
Ставить кисть на щетину не рекомендуется. Если при работе вы
пользуетесь валиками, храните их в подвешенном состоянии.
194	Практические советы домашнему мастеруПокраску помещения надо производить при закрытых две¬
рях, окнах и форточках, чтобы избежать преждевременного
высыхания колера на поверхности. После окончания работы
окна и двери можно открыть, чтобы дать возможность окра¬
шенной поверхности быстрее высохнуть.Вслед за потолком и стенами окрашивают оконные пере¬
плеты, двери и плинтусы. Каждая из поверхностей и деталей
интерьера имеет свои особенности, и для каждой из них суще¬
ствуют свои секреты правильного окрашивания.Для покраски двери нужно снять с нее фурнитуру и закре¬
пить дверь в открытом положении. Красить их лучше в разные
дни: сначала дверь, потом дверную коробку. Если дверь щито¬
вая, краску наносят квадратами сверху вниз, предварительно
покрасив края. Филенчатую дверь нужно красить сегментами
в соответствии с расположением текстуры дерева: сначала вер¬
тикальный край обрамления двери, затем панели и централь¬
ную вертикальную часть. После этого красят перекладину —
центральную вертикальную часть, далее брус вертикальной
обвязки и в последнюю очередь — внешние края.Перед покраской окон нужно тщательно очистить по¬
верхность рамы от отслоившейся краски и загрязнений и уда¬
лить из щелей старую замазку при помощи скребка и пыле¬
соса. Если в щелях между рамой и стеклом появилась плесень,
их нужно обработать водным раствором хлорки. Раствор
наносят на плесень при помощи зубной щетки и оставляют
на сутки, затем промывают водой. Очищенную и высушен¬
ную раму грунтуют.Если древесина под действием проникшей в нее воды уже
посерела и ее поверхность стала шероховатой, хорошо отшли-Окрашенную масляной краской поверхность можно сделать гладкой
и блестящей - для этого нужно наносить состав мягкой кистью.
Чтобы отделать стены «под шагрень», надо пройти по всей поверх¬
ности ровными легкими ударами жесткой щеткой.
Отделочные работы	195.Л.'Р' 	фуйте такие места шкуркой, иначе краска на них будет плохо
держаться.Перед тем как окрашивать оконную раму, лучше снять с нее
ветровой крючок и шпингалет или просто ослабить болты фур¬
нитуры, чтобы под ними также можно было нанести слой. Для
работы рекомендуется использовать заостренную (клиновид¬
ную) кисть и щиток из любого подручного материала, чтобы
защитить стекло от краски (рис. 53).Окрашивание створчатых окон производится в следующем
порядке: сначала стекольные планки, затем верхние и нижние
горизонтальные планки, после этого — внутренние вертикаль-Рис. 53. Использование предохранительного щита
при окраске переплетов
196Практические советы домашнему мастеру я\	ные рейки и внешние края. В последнюю очередь окрашивают
верхнюю часть рамы. В условиях мягкого климата окна из стой¬
кой к внешним воздействиям древесины окрашивают масляной
краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
При этом для интенсивно освещаемых участков лучше исполь¬
зовать краски светлых тонов — в этом случае солнечные лучи
будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется
перегреву, а значит, преждевременному рассыханию. Слой кра¬
ски на деревянных окнах периодически следует подновлять,
поскольку проникновение влаги даже через небольшой по¬
врежденный участок с подветренной стороны может привести
к загниванию и разрушению деревянных деталей.Перед покраской пола нужно обратить внимание на со¬
стояние старого покрытия. Если оно в хорошем состоянии,
счищать его не нужно. Если же краска отслаивается, нужно
очистить поверхность. Для этого удобно применить химиче¬
ский гелевый очиститель. Когда он размягчит старую краску,
ее соскребают с поверхности.Затем поверхность слегка шлифуют, очищают от пыли и на¬
носят грунтовку на той же основе, что и используемая краска.
После ее высыхания поверхность шпатлюют и зачищают шкуркой.
Чтобы слой шпатлевки хорошо прокрасился, а на поверхности
пола не осталось пятен, можно добавить на 1 кг шпатлевки 100—
150 г густотертой краски нужного цвета. Прошпатлеванные
просохшие полы снова грунтуют или олифят, сушат и покрывают
2—3 слоями краски.Не ранее чем через месяц на окрашенный пол можно нанести
специальный масляный лак, продлевающий срок эксплуатации
покрытия, Перед началом работы лак лучше подогреть на во¬
дяной бане до приобретения им более жидкой консистенции,Если в процессе окрашивания краска попала на стекло, вытирать
ее не нужно, лучше дождаться, пока она высохнет, и осторожно
удалить пятно бритвенным лезвием.
Отделочные работы197благодаря чему он ляжет на поверхность тонким слоем и бы¬
стрее высохнет. Наносят лак на чистый и хорошо просушенный
окрашенный пол в 1—2 слоя,Плинтусы окрашивают после полного высыхания пола.
Для этого нужно накрыть пол куском картона, подсунув его
между плинтусом и полом, и перемещать по мере передвиже¬
ния по комнате.Радиаторы следует окрашивать красками, устойчивыми
к температуре 70—100 °С. К таким краскам относятся пента-
фталевые (ПФ-] 15), кремнийорганические (КО-168), алкидные
и другие. Иногда радиаторы окрашивают алюминиевой пудрой
на основе лака, но это нецелесообразно, поскольку она образу¬
ет плотную металлическую пленку, которая задерживает от¬
дачу тепла. Радиаторы красят только тогда, когда они полно¬
стью остынут. Вначале удаляют отслаивающуюся старую краску
(поверхность должна быть сухой и чистой), после этого откры¬
тую поверхность радиатора покрывают грунтовкой на алкид-
ной основе. Затем кистью наносят краску в 2 слоя, слегка шли¬
фуя каждый из них после высыхания. Труднодоступную часть
радиатора красят при помощи кисти на длинной ручке. Краны
радиатора закрашивать не нужно. Трубчатые части радиатора
красят не поперек, а вдоль.Канализационные трубы и другое санитарно-техническое
оборудование, покрытое ранее битумными лаками, окрашива¬
ют только после изоляции битума нитрокраской: без достаточ¬
ной изоляции битум проступит сквозь краску.
ИНЖЕНЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕЖИЛЬЯЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫМонтаж электропроводкиЭлектромонтажные работы начинаются при ремонте или стро¬
ительстве с первого же дня. В квартирах жилых домов и хо¬
зяйственных помещений электропроводку следует проклады¬
вать согласно разработанному плану. В его основу необходимо
положить два принципа: безопасность и удобство пользова¬
ния. Электрические счетчики, разветвительные коробки, ро¬
зетки и выключатели должны располагаться в доступных для
обслуживания и ремонта местах, а токопроводящие части
должны быть скрыты.Выключатели, как правило, располагают при входе в комна¬
ту на высоте 1,5 м так, чтобы открытая входная дверь не пере¬
крывала доступ к ним. Для удобства выключатели, как правило,
располагают во всех помещениях с одной стороны.
г;'4%; Инженерное оборудование жилья199Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки
электрического оборудования на высоте 50—80 см от уровня
пола. По противопожарным нормам количество розеток долж¬
но быть не менее одной на каждые 6 м2 площади помещения,
а на кухне — не менее трех. Установка выключателей и розеток
внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение
составляют розетки для электробритв и фенов, подсоединен¬
ные через разделительный трансформатор с двойной изоляци¬
ей, который монтируется в специальном блоке за пределами
этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки бли¬
же чем в 50 см от заземленных металлических устройств (тру¬
бы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на
стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно уста¬
навливать с каждой стороны стены, подсоединяя их параллель¬
но через отверстие в ней.Провода прокладывают только параллельно или перпен¬
дикулярно полу (потолку), а их расположение должно быть
обозначено на плане во избежание повреждения при свер¬
лении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная
проводка прокладывается на расстоянии 5—10 см от карни¬
за и балок, в 15 см от потолка и в 15—20 см от плинтуса.
Вертикальная проводка должна быть удалена от углов по¬
мещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10 см.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с ме¬
таллическими конструкциями здания. Параллельная про¬
водка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом)
прокладывается на расстоянии не менее 40 см. В местах про¬
хождения горячих трубопроводов (отопление и горячая вода)
проводка должна быть защищена от воздействия высокой
температуры асбестовыми прокладками: в таких случаях
используются также провода с защитным покрытием. За¬
прещается прокладывать провода пучками, а также на рас¬
стоянии менее 3 мм.В помещениях соединения и ответвления проводов во всех
видах электропроводок выполняются в соединительных и от-
ветвительных коробках.
200Практические советы домашнему мастеру Жк ,iЖилы заземляющих и нулевых защитных проводов соеди¬
няются между собой посредством сварки. Присоединение этих
проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или
занулению, выполняется болтовыми соединениями.В зависимости от конструкции, характеристики помещений
и окружающей среды электропроводки прокладывают различ¬
ными способами.Открытая электропроводка на роликах с изолированными
одножильными проводами малоэстетична и не отвечает тре¬
бованиям безопасности, поэтому в жилых помещениях прак¬
тически не применяется. Ремонт такой проводки обычно не
вызывает проблем и в большинстве случаев заключается в ре¬
монте поврежденной изоляции и соединении разорванных ча¬
стей электрического шнура.Комбинированным способом прокладывают проводку
в кабельных каналах. С одной стороны, сохраняются все пре¬
имущества открытой проводки, с другой — проводка более
безопасна и выглядит более эстетично. Кроме того, в кабель¬
ный канал вместе с электропроводкой можно уложить теле¬
визионный кабель, телефонный провод и т. д. Кабельные
каналы выпускают в виде полых коробов различного сечения
или полых плинтусов с внутренними перегородками для уклад¬
ки кабеля.Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна
в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого
материала (и штукатурке). Основной ее недостаток — невоз¬
можность подключить новые токоприемники без вскрытия
стен. При таком монтаже следует придерживаться следующих
правил:•	при укладке проводки в слое штукатурки на деревянной стене
под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм;•	пересечения плоских проводов следует избегать, в против¬
ном случае их изоляцию в этом месте усиливают тремя-
четырьмя слоями изоленты;•	скрытые провода выводят на поверхность стен через изо¬
ляционные пластмассовые трубки;
Инженерное оборудование жилья201♦	крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах,
подготовленных под штукатурку, выполняют алебастровым
раствором или хомутиками из пластмассы; запрещается кре¬
пление проводов гвоздями;♦	соединение и ответвление проводов скрытой проводки вы¬
полняется посредством сварки, опрессовки, пайки или при
помощи зажимов в разветвительных коробках.Помещение должно иметь замкнутый контур заземления —для контура не рекомендуется использовать элементы отопле¬
ния, металлические конструкции здания.На электроприборы, потребляющие большое количество
электроэнергии или расположенные в санузлах (кондиционер,
стиральная машина, электроплита, гидромассажная ванна или
душевая кабина с парогенератором и т. д.), как правило, уста¬
навливают отдельное устройство защитного отключения (УЗО)
с током срабатывания не более 30 мА и обязательно заземляют.
Электрический кабель в этих случаях должен быть предназна¬
чен для использования во влажных помещениях (например,
в трехслойной изоляции). Кроме того, есть смысл распределить
на отдельные автоматы разные комнаты, розетки и освещение.
Это дает возможность при срабатывании одного из автоматов
не обесточить других потребителей.Чтобы избежать перегрузок электропроводки при исполь¬
зовании большого количества электроприборов, производят
простой расчет. Например, мощность всех горящих ламп
и электроприборов, подключенных к одному автомату, в сум¬
ме равна 1000 Вт. Суммарная сила тока в этом случае соста¬
вит 4,5 А (1000 Вт / 220 В). Если порог срабатывания автома¬
та рассчитан на 6 А, перегрузки сети не будет.Закупая провода, ориентируйтесь на их предназначение: будет
ли это провод для больших нагрузок или только для освещения.
Сейчас редко кто не использует возможность заменить лампы
накаливания энергосберегающими, поэтому для освещения по¬
дойдет провод сечением 1 мм2 с двойной изоляцией, а для розе¬
ток, электрических плит, электрических котлов и других мощных
устройств следует использовать медь сечением 2,5 мм2.
202Практические советы домашнему мастеруПри прокладке проводки желательно осветительные и ро-
зеточные провода развести в разные коробки. Это удобно, так
как провода одного сечения легче уложить в коробке и легче
разобраться в причине неисправности. Если вы используете
для евророзеток трехжильный кабель с цветными проводами,
имейте в виду, что желто-зеленый провод в нем предназначен
для заземляющего контакта.Заведя провода в коробку, подпишите маркером назначение
провода. Если он черного цвета, наклейте светлую изоляцию,
на которой будет видна надпись. В дальнейшем (в случае ре¬
монта) это облегчит вам поиск нужного провода. На крышке
коробки с внутренней стороны оставьте надпись — что за-
питано из этой коробки. В щитке, куда вы будете устанавли¬
вать автоматы защиты и подключать провода, обычно есть
наклейка — бирка, где следует указать, что конкретно отклю¬
чает этот автомат.Сращивание проводовПри сращивании концов проводов вначале аккуратно сни¬
мают изоляцию. Это лучше делать паяльником, чтобы не
повредить токопроводящие кабели, но можно также вос¬
пользоваться острым ножом. В последнем случае провод из¬
гибают и немного надрезают в месте перегиба — изоляция
здесь разойдется сама. Затем провод перегибают в этом же
месте, но в другую сторону, и снова надрезают. Три-четыре
таких надреза — и изоляцию можно снять с провода. Поверх¬
ность кабелей очищают ножом, соединяемые места накла¬
дывают друг на друга и плотно, виток к витку, скручивают
плоскогубцами (рис. 54). При отсутствии плотного контакта
проводов происходит их перегрев, возможно искрение и воз¬
горание. Место скрутки желательно пропаять; применять
кислоту в этом случае нельзя, следует пользоваться канифо¬
лью и следить, чтобы припоем были обработаны все спаи¬
ваемые провода. В заключение место пайки и оголенные
концы провода обматывают липкой изоляционной лентой.
{Инженерное оборудование жилья	203Сначала ею захватывают часть изоляции шнура, приблизи¬
тельно 1 см, а затем покрывают провода, перекрывая каждый
предыдущий оборот лентой так, чтобы провод оказался об¬
мотанным двойным ее слоем.При таком способе соединения двухпроводного шнура
после изоляции каждой жилы их изолируют вместе. Для
прочности на место соединения натягивают кусочек резино¬
вой трубки или плотно прилегающей спиральной пружинки.
Можно размочить в бензине резиновую или в ацетоне хлор¬
виниловую трубку и натянуть ее на место соединения. На¬
бухшая и увеличившаяся в диаметре трубка легко надвинет¬
ся, а после высыхания плотно охватит соединение жил. Можно
укрепить изоляцию также оплеткой из тонкого шнура или
толстых ниток.Рис. 54. Последовательность соединения двух проводов:
а — концы проводов подготовлены к сращиванию; 6— скрученные концы
проводов; в — место соединения, покрытое изолентойа	б	вРис. 55. Виды последовательной скрутки:
а — простой; 6 — бандажный; а — желобок
ft204	Практические советы домашнему мастеруСкручивать провода можно по-разному (рис. 55). Для соеди¬
нения проводов большого сечения применяется, как правило,
бандажная скрутка. Бандаж выполняется луженой медной про¬
волокой 0,6—1,5 мм. Скрутка желобком применяется чаще для
соединения алюминиевых жил. При таком способе скрутки на¬
ходящиеся под слоем расплавленного припоя жилы хорошо
защищены от оксидной пленки.Следует помнить, что только качественное сращивание про¬
водов обеспечивает надежную работу электрической линии.
Особенно тщательно должна быть выполнена скрутка прово¬
дов, если нет возможности пропаять место соединения.Ремонт розеткиПри отсутствии тока в электроприемнике сначала нужно про¬
верить соответствие штифтов и гнезд розетки. Часто причи¬
ной становится неплотный контакт между штифтами вилки
и клеммами розетки, которые от длительного использования
ослабевают, особенно если вилку часто вытаскивают и встав¬
ляют. В этом случае клеммы нужно поджать. Вилку вынимают
из розетки и отключают пробки на счетчике, затем выкручи¬
вают отверткой центральный винт и снимают крышку розет¬
ки, потом слегка сжимают контактные пружинки маленькими
плоскогубцами, круглогубцами или другим подходящим ин¬
струментом. Поскольку розетка уже раскрыта, можно под¬
тянуть винты, крепящие провода: плохой контакт может при¬
вести к искрению в момент включения вилки в розетку, а это,
в свою очередь, — к возгоранию. Если причина не в этом, винт
отворачивают и проверяют состояние контактной части про¬
вода. Многожильный медный проводник от перегрева сереет,
становясь ломким, а конец алюминиевой жилы теряет упру¬
гость. В этом случае откусывают испорченную часть жилы
и зачищают новый участок.Перегрев клеммы сказывается на основании розетки. Фар¬
форовое основание затягивается копотью, а пластмассовое
крошится от долгого нагрева, что может привести к поврежде-
Qtг Инженерное оборудование жилья	205нию корпуса розетки. В этом случае лучше заменить пластмас¬
совый корпус или всю розетку.При закрытой проводке розетки помещаются в подрозе-
точные коробки. Если коробка металлическая, распорные лап¬
ки розеток должны упираться в продолговатые выштамповки,
чтобы розетка не выскакивала наружу при вытаскивании вил¬
ки. Если установочная коробка выполнена из пластмассы, то
распорные лапки сами проделают себе бороздки, чтобы за¬
крепиться внутри стены.Ремонт скрытой электропроводки
и осветительных приборовНаиболее часто встречающаяся неисправность скрытой элек¬
тропроводки — излом жилы провода. Причиной этого обычно
становится воздействие предельной силы тока на ранее суще¬
ствовавшие механические повреждения. Для определения ме¬
стоположения неисправности можно воспользоваться прибо¬
ром для обнаружения скрытой проводки и места обрыва. Такие
устройства есть в продаже, а радиолюбители могут сделать их
сами — подобные схемы на одном полевом транзисторе очень
распространены. Индикатор дает световой или звуковой сиг¬
нал по мере приближения к токонесущему проводу — чем бли¬
же, тем ярче (или громче). Продвигая прибор вдоль стены со
скрытой проводкой, можно обнаружить место излома провода
по пропаданию сигнала. В этом месте придется вскрыть шту¬
катурку, предварительно отключив подачу тока. Излом соеди¬
няют отрезком провода и тщательно изолируют место соеди¬
нения, но предпочтительнее, конечно, проложить новый. После
этого борозду замазывают и заштукатуривают.Возможно, неисправность кроется возле самой розетки
или выключателя. Тогда можно вскрыть место повреждения
и нарастить небольшой кусочек провода. Разбитый участок
стены легко драпируется с помощью стандартной накладки,
которую обычно используют, чтобы не пачкались обои возле
выключателя.
206	Практические советы домашнему мастеруК счастью, подобные аварии происходят довольно редко.
Если нажатие на клавишу выключателя не вызывает загорания
лампочки, не стоит сразу ломать стену.Сначала попробуйте вкрутить другую лампочку. Если она
также не загорится, надо проверить патрон. Отключите пробки
или выключатель и обязательно проверьте отсутствие фазы
индикатором (обычно он выпускается в виде отвертки с неоно¬
вой лампочкой, которая показывает наличие фазы). После это¬
го скручивают юбку патрона и приподнимают цоколь. Бывает,
что из-за плохо прикрученных винтов провода искрят и обго¬
рают в месте присоединения к цоколю. В этом случае следует
откусить испорченный конец провода, зачистить изоляцию
и восстановить соединение. Следующим этапом становится
отгибание пластинчатых контактов, ведь цоколь лампы, воз¬
можно, просто не соприкасается с ними. Центральный лепе¬
сток немного приподнимают. Боковые можно немного сжать,
но, как правило, нарушается контакт именно с центральным
лепестком. Если поверхность контактов потемнела, нужно по¬
чистить ее твердой резинкой для карандашей. Если же лепесток
оплавлен, что нередко бывает при плохом контакте, его нужно
заменить, взяв целый из разбитого патрона, или полностью
заменить цоколь.Цоколь возвращают на место, для чего нужно совместить
выступы на его ободке с приливами на чашке патрона, — они
не дают ему проворачиваться при вкручивании лампы. После
этого накручивают на патрон юбку, удерживая пальцем цоколь
в чашке, вкручивают лампочку и включают свет. Если он не за¬
горелся, возможно, неисправен выключатель.Снимите его крышку или клавишу выключателя, отворачи¬
вая винт или отжимая фиксатор. При этом под ногами у вас
должен быть сухой деревянный пол либо резиновый коврик.
Замыкают контакты выключателя отверткой или плоскогубца¬
ми. Стоит напомнить, что инструмент при этом должен иметь
изоляцию, способную выдержать не менее 250 В. Если свет
в лампе появился, то, скорее всего, обгорели, сломались или
соскочили с упоров подвижные контакты. Конструкций вы-
/ г, Инженерное оборудование жилья207кдючателей множество, но, как правило, в этом случае непо¬
ладку видно сразу. Выключатель меняют или ремонтируют,
обесточив сеть.Если же замыкание контактов выключателя не приводит ко
включению света, выворачивают два шурупа из подрозетни-
ка — выключатель при этом повисает на проводах, которые
нужно проверить на участке до входа в стену. Можно при этом
зачистить изоляцию жил и сразу после проверки обмотать их
изоляционной лентой. Также можно немного изогнуть прово¬
да в разные стороны — вдруг обнаружится излом. Если же
неисправность в доступном для открытой починки проводе
не обнаружена, скорее всего, излом образовался в скрытой
электропроводке.Техника безопасности при проведении
электромонтажных работПриступая к ремонту электроприборов и сети, следует запом¬
нить следующие правила техники безопасности. Запрещается:
подвешивать какие-либо предметы на открытой электропро¬
водке; выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;
вытирать мокрой тряпкой включенные электролампы; прика¬
саться во время работы с электроприборами к заземленным
предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.);
прикасаться мокрыми руками к выключателю, розетке, цоколю
электролампочки, электроприборам, находящимся под напря¬
жением; гладить влажное белье утюгом с поврежденным про¬
водом; устанавливать штепсельные розетки в помещениях с по¬
вышенной влажностью. Ни в коем случае нельзя заливать водой
и обрывать руками загоревшиеся провода; нужно немедленно
вывернуть пробки и отключить электрический ток. Огонь сле¬
дует гасить землей, песком или, набросив сухую плотную ткань,
преградить к нему доступ воздуха.Суммарная мощность одновременно включаемых приборов
в каждую розетку не должна превышать 1700 Вт при напряже¬
нии 220 В и 800 Вт при напряжении 127 В.
208	Практические советы домашнему мастеру АВсе электронагревательные приборы, настольные лампы,
холодильники, пылесосы и другие токоприемники должны
включаться в сеть только через штепсельные соединения за¬
водского изготовления, каждый прибор должен иметь свою
соединительную вилку. Категорически запрещается исполь¬
зовать вилку одного нагревательного прибора для соединения
скруткой с соединительным проводом другого прибора.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫЗамена коммуникацийКоличество приборов-водопотребителей в современной квар¬
тире значительно увеличилось: обычная или гидромассажная
ванна, раковина, душевая кабина, унитаз, стиральная и посудо¬
моечная машины, кухонная мойка, накопительный (бойлер)
или проточный водонагреватель, фильтр очистки питьевой
воды. Это влечет за собой изменение требований к проектиро¬
ванию и монтажу систем водоснабжения. Прежде всего необ¬
ходимо исключить перепады давления в различных точках
водопотребления. Случается, что, когда вы моетесь в ванне,
а кто-то из домочадцев вдруг спускает воду в унитазе, вас обда¬
ет кипятком. Это результат падения давления холодной воды
в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшения рас¬
хода холодной воды через смеситель ванны. Чтобы исключить
подобные неприятности, следует увеличить диаметр подво¬
дящей трубы и использовать коллекторную (веерную) схему
разводки (рис. 56), где на каждую точку водопотребления за¬
кладывается отдельная труба. Без этого продолжительная ка¬
чественная работа сантехприборов невозможна.Стабильная работа сантехприборов и бытовой техники не¬
возможна без регулировки напора воды и ее очистки от меха¬
нических загрязнений. Для этих целей применяют запорную
арматуру, фильтры грубой и тонкой очистки и редукторы дав¬
ления. Редукторы позволяют не только уберечь дорогостоя-
Инженерное оборудование жилья
	209щую сантехнику от гидроударов и повышения давления (более
5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и го¬
рячей квартирных магистралях. Редукторы располагают после
фильтров грубой очистки. Некоторые из этих приборов имеют
с фильтром общий корпус. Оптимальные для работы сантех¬
ники показатели (3—4 атм) выставляются с помощью встро¬
енного манометра посредством маховичка или винта в корпу¬
се редуктора.При недостаточном давлении в сети (ниже 0,85 атм) мож¬
но смонтировать на вводе в квартиру повышающий давление
насос. При его выборе обратите внимание на такие параме¬
тры, как диапазон рабочих температур и напор, создаваемый
насосом. Напор измеряется в метрах: 10 м напора эквива¬
лентны давлению в 1 атм.Капитальный ремонт санузла невозможно произвести без
замены коммуникаций — стояков горячего и холодного водо¬
снабжения, канализации, труб и запорно-регулирующей арма¬
туры. В процессе монтажа системы коммуникаций желательноРис. 56. Веерная схема разводки
ЛУ.210	Практические советы домашнему мастеру	полностью заменить стояки горячего и холодного водоснабже¬
ния, а при необходимости и канализационный стояк.Как правило, сейчас заготовки стояков в городских кварти¬
рах выполняются из стальных оцинкованных труб. Все отводы
лучше делать сварными с использованием метода «двойного
шва» (один сварной шов накладывается поверх другого). Этим
обеспечивается высокая герметичность соединений и срок
службы всего участка не менее 25 лет. Стояки водоснабжения
не рекомендуется замуровывать в стену, поскольку это сдела¬
ет их непригодными для ремонта.В качестве запорной арматуры чаще всего используют ша¬
ровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее
35 атм при максимальной рабочей температуре 95 °С.Кран на вводе в квартиру необходимо ставить непосред¬
ственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля с ре¬
зиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко такой
вентиль оставляют, но если впоследствии он напомнит о себе
протечкой, то хлопот будет гораздо больше.Замену чугунного канализационного стояка полипропиле¬
новым нужно производить сразу же после монтажа стояков
холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не запол¬
нены водой. Это позволит избежать слива большого объема
канализационных стоков с верхних этажей. Старый чугунный
стояк удаляют полностью, от пола до потолка, оставив лишь
отрезки длиной около 10 см, на которые надевают переходни¬
ки — полипропиленовые патрубки с комплектом из уплотняю¬
щих прокладок.Разводку канализационных труб необходимо выполнять
с уклоном 1,5—4% в сторону стояка, по возможности избегая
резких поворотов. Недопустимо, чтобы какие-либо участки
получились горизонтальными: при этом велика опасность за¬
сора стояка в вашей квартире и срыва гидравлических затворов
у соседей снизу. При подключении всех сантехприборов, в том
числе стиральной и посудомоечной машин, необходимо уста¬
новить сифоны (гидрозатворы), которые исключат проникно¬
вение запахов из канализации в прибор и помещение.
Инженерное оборудование жилья 211лж-р* 	Основные правила соединения
сантехнических элементовСамые распространенные трубы для систем водоснабжения
и водяного отопления — стальные. Их выпускают с антикор¬
розийным покрытием (цинковое напыление) внутри и/или
снаружи и без него (черные). Оцинкованные трубы не требуют
дополнительной грунтовки, покраски и другой защиты от
ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой, на
которых тонкий защитный слой нарушен. Соединяя оцинко¬
ванные трубы со стальными фитингами, необходимо поза¬
ботиться об антикоррозийной защите. Трубы соединяют на
резьбе, фланцах и сваркой.Для соединения стальных труб на резьбе используют со¬
единительные части (фитинги) из ковкого чугуна, стали, меди,
латуни. Уплотнительным материалом при таких работах слу¬
жит льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, за¬
мешенными на натуральной олифе. При монтаже водопровода
можно применять ленту ФУМ (фторопластовый уплотнитель¬
ный материал).На короткую резьбу льняную прядь наматывают со второй
нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровным слоем
врасстилку, без обрыва. Прядь должна быть сухой, ее необ¬
ходимо предварительно тщательно рассучить, чтобы волок¬
на хорошо отделялись. Намотанную прядь сверху по ходу
резьбы промазывают суриком. Прядь не должна свисать с кон¬
ца трубы или входить внутрь, чтобы не вызвать засорение
трубопровода.Соединительные части нужно навертывать на трубы до
упора, чтобы они заклинились на последних двух конусных
нитках (сбеге) резьбы; этим обеспечивается герметичное
соединение.Трубы соединяют также на длинной резьбе, применяя сло¬
ны — разъемные соединения (рис. 57). На длинную резьбу
насухо навертывают контргайку и муфту. Свинчивая муфту
с длинной резьбы, ее навинчивают до конца короткой резьбы
212Практические советы домашнему мастеру/МЪ' р \на соединяемой трубе, используя уплотнительный материал,
затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый
в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно под¬
гоняют к муфте. Жгутик помещается в фаске муфты и пре¬
пятствует просачиванию воды или пара по резьбе. Если в муфте
отсутствует фаска, жгутик уплотнительного материала вы¬
давливается контргайкой., и соединение не имеет достаточной
плотности.При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очи¬
щают от загрязнения, протирая ее ветошью, затем наматывают
ленту по направлению резьбы, после чего навертывают фитинг
или арматуру. На трубы диаметром 15—20 мм ленту наматыва¬
ют в три слоя, а на трубы диаметром 25—32 мм — в четыре. При
выполнении сгонов между муфтой и контргайкой наматывают
жгут из трех слоев той же ленты.Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом.
Чугунные канализационные трубы и фасонные части соеди¬
няют, заделывая зазор между внутренней поверхностью рас¬
труба и наружной поверхностью вставленного в раструб кон¬
ца трубы или фасонной части. Концы соединяемых деталей
тщательно очищают от грязи и вставляют трубу в раструб
другой трубы. Затем на выступающий из раструба участокV7777A77777ЛзРис. 57. Сгон:1 — сбег резьбы; 2 — контргайка; 3 — муфта; 4 — уплотнительный материал;
5 — длинная резьба; 6 — короткая резьба
Инженерное оборудование жилья	213	навертывают кольцами жгут из смоленой пряди и конопаткой
плотно вгоняют его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при
этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при навер¬
тывании первого кольца поверх него нахлестывают конец
жгута. После уплотнения пряди приготовляют цементный
раствор (девять массовых частей цемента на одну часть воды),
которым заполняют оставленное место в раструбе. Затем его
плотно зачеканивают чеканкой и молотком до тех пор, пока
чекан не начнет отскакивать от цемента.Медные трубыМедные трубы и фитинги обладают стойкостью к высоким
и низким температурам, а также бактерицидными свойства¬
ми. Они легко отрезаются, гнутся, фитинги просты в монта¬
же, не требуют много места, собранные трубопроводы имеют
красивый внешний вид. Благодаря этим свойствам медные
трубы чаще всего применяются для установки смесителей,
водонагревательной аппаратуры — газовых колонок, бойле¬
ров, автономных отопительных котлов и т. п. Медные трубы
и фитинги служат очень долго — столько, сколько существу¬
ет само здание. Наиболее распространенным и простым спо¬
собом их ремонта является пайка.Пластмассовые трубыТрубы из ПВХ устойчивы к воздействию более 300 различ¬
ных химических соединений, в том числе хлора, в избытке\	Чтобы цементный раствор хорошо схватился, после заченанивания•	его следует накрыть мокрой тряпной. В жаркую погодутряпку время
i	от времени смачивают водой. В зимнее время цементный раствор•	приготовляют на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки
|	после заделки утепляют.
214Практические советы домашнему мастеру	:	 ЧЯЙКлЗсодержащегося в нашей водопроводной воде. Нарезаются
они достаточно просто — обычной ножовкой по металлу.
Трубы нужно резать перпендикулярно их оси, затем удалить
с кромок среза все заусенцы с помощью шабера или шлифо¬
вальной бумаги, чтобы на конце трубы получились явно вы¬
раженные фаски. Для соединения двух элементов вложите
резиновое кольцо в желобок раструба. После этого гладкий
конец трубы с фаской смажьте глицерином или мыльным
раствором и с легким поворотом введите его в раструб до
метки. Кроме того, соединение и ремонт элементов систем
водоснабжения из ПВХ/ХПВХ производят методом холодной
сварки, при котором специальный клей растворяет вещество
на поверхности соединяемых деталей. При соприкосновении
склеиваемых элементов их материалы смешиваются и, застывая,Рис. 58. Присоединение деталей из ПВХ
к чугунным канализационным трубам:
а — бутылочного сифона (I — сифон; 2 — канализационная труба;3 — угольник; 4 — резиновая переходная деталь; 5 — патрубок);6 — канализационной трубы (1 — просмоленная прядь и расширяющийся
цемент; 2 — переходной патрубок; 3 — труба из ПВХ; 4 — чугунная труба)
,	Инженерное оборудование жилья	215образуют единое целое; полученное соединение гораздо прочнее
самой трубы.Каждым производителем пластиковых систем выпускаются
универсальные переходники, с помощью которых можно при¬
соединить пластиковые трубы к уже имеющимся в квартире —
стальным, чугунным, из цветных металлов и т. д. (рис. 58).Единственный серьезный недостаток таких труб — мень¬
шая по сравнению со стальными прочность. Однако невы¬
сокая цена позволяет легко заменить поврежденный уча¬
сток, если монтаж трубопровода выполнялся механическим
путем. Если же ремонтируемый элемент приклеен к сосед¬
ним деталям, можно заклеить место пробоины или излома.
Заплату лучше всего вырезать из ненужного куска трубы.
Обе соединяемые поверхности тщательно очищают (очисти¬
тель обычно поставляется в комплекте с клеем). Перед на¬
несением клея труба и заплата должны быть абсолютно су¬
хими и чистыми.Более толстый слой клея наносят на трубу, более тонким
смазывают заплату и немедленно прижимают к трубе, немного
пошевелив для равномерного распределения клея. Его излиш¬
ки немедленно удаляют (весь процесс склеивания не должен
занять более 1 минуты).Такие соединения можно подвергать нагрузке приблизитель¬
но через 1 час. В случае повышенной влажности это время
удлиняется примерно вполовину.Металлопластиковые трубыМеталлопластиковые трубы прочные и достаточно жесткие,
как стальные трубы, но при этом легкие, стойкие к коррозии,
не образуют накипи, не окисляются при взаимодействии с во¬
дой и обладают относительной гибкостью, позволяющей при¬
давать им необходимую форму. В большинстве случаев они
рассчитаны на рабочую температуру 95 °С при давлении 10 атм.
Срок службы таких труб колеблется от 20 до 50 лет в зависи¬
мости от условий эксплуатации.
216Практические советы домашнему мастеруСоединение МПТ исключает сварочные работы и нарезку
резьбы. Единственный способ соединения — компрессионный,
требующий минимального набора фасонных частей и специ¬
альных инструментов. Фитинги и фасонные части для МПТ
изготавливаются из латуни и имеют стандартную для всех труб
резьбу. Для соединения МПТ используют накидную гайку
и штуцер (рис. 59). Их особенность состоит в том, что, даже
запрессованные, они подвижны и могут свободно вращаться.Монтаж осуществляется непосредственно на месте установ¬
ки и не требует предварительной подгонки. Вначале специаль¬
ными ножницами отрезают трубу нужной длины и снимают со
среза фаску, затем специальным метчиком развальцовываютРис. 59. Соединение металлопластиковых труб:
1 — штуцер; 2 — накидная гайка; 3 — МПТ
{rt 4% Инженерное оборудование жилья	217отверстие трубы так, чтобы оно соответствовало диаметру
заершенного штуцера. После этого на МПТ надевают накидную
гайку, в обработанное отверстие трубы вставляют штуцер
и затягивают соединение.Мелкий ремонт сантехникиЭксплуатация ванной комнаты происходит в режиме повы¬
шенной температуры и влажности, поэтому необходимо пе¬
риодически производить профилактический осмотр и мелкий
ремонт оборудования, чтобы увеличить срок его службы с ми¬
нимальными материальными затратами и для себя, и для со¬
седей. Нужно периодически проверять, не скапливается ли
где-нибудь вода. Возможно, истончилась или отслоилась об¬
лицовочная плитка, нарушилась гидроизоляция и вода начала
просачиваться вниз или застаиваться под облицовкой. Если
своевременно не заменить поврежденную облицовочную плит¬
ку, постепенное воздействие влаги и паров на соседние также
приведет к их отслоению. При неаккуратной окраске стен про¬
исходит подслойное вспучивание краски.При эксплуатации ванной комнаты не исключено появление
на стенах пятен сырости или плесени. Основной причиной по¬
явления подобных дефектов является нарушение вентиляции.
Ее работу проверяют с помощью бумажных султанчиков или
подожженных полосок бумаги: если вентиляция работает хо¬
рошо, концы бумажек будут притягиваться к решетке, пламя
и дым также будут втягиваться в нее.Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находя¬
щиеся в эксплуатации, не имеет смысла, так как подсохшая
льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно
герметизировать соединение длительное время. Поэтому сле¬
дует слить воду, разобрать соединение и удалить старый уплот¬
нительный материал, затем очистить участок от старой краски
и заусенцев, намотать свежий уплотнитель и собрать узел.В некоторых местах на ванне могут появиться небольшие
желтые или серые пятна налета. Они легко удаляются раство¬
218Практические советы домашнему мастерурителями для масляных красок или скипидаром. Сухую поверх¬
ность ванны протирают таким средством, промывают раство¬
ром синтетического стирального порошка, а затем теплой
чистой водой. Использовать средства для удаления ржавчины,
а также содержащие соляную или органические кислоты, не
стоит: они разрушают эмалированную поверхность.Восстановить поврежденный слой эмали можно собствен¬
ными силами. Для этого потребуются эпоксидный клей, на¬
ждачная бумага мелкой или средней зернистости, обезжири¬
вающее средство типа ацетона, растворитель красок, сухие
и чистые тряпки, истолченный в порошок фарфор, который
можно получить, раскрошив разбитое блюдце. Для этого в ме¬
таллической ступке пестиком тщательно измельчают кусочки
фарфора до получения порошка. Поврежденный участок на
сухой поверхности ванны тщательно зачищают наждачной
бумагой — вначале крупнозернистой, затем мелкой. Пыль
удаляют волосяной щеткой, протирают чистой тряпочкой
и обезжиривают обработанную поверхность ацетоном или
иным обезжиривающим средством. После этого поверхность
должна полностью просохнуть. Теперь на место ремонта на¬
носят тонкий ровный слой эпоксидного клея с помощью ки¬
сточки (клей готовят в соответствии с прилагаемой к нему
инструкцией) и сверху равномерно посыпают тонким слоем
фарфорового порошка таким образом, чтобы он сравнялся
с поверхностным слоем неповрежденной части эмали. После
окончательного высыхания восстановленного участка поверх¬
ность полируют.Для ремонта чугунной эмалированной ванны вместо эпок¬
сидного клея применяют сухие белила и клей БФ-2. После
подготовки поврежденной поверхности на нее кистью на¬
носят тонкий слой клея, на который кладут небольшое ко¬
личество сухих белил. Затем их кистью перемешивают с ра¬
нее нанесенным слоем, после чего разравнивают по всей
поврежденной поверхности. Нанесение составов следует про¬
изводить несколько раз тонкими слоями с интервалом в один-
полтора часа, чтобы каждый из них хорошо высох. Послед-
t Инженерное оборудование жилья	219ний слой должен сравняться с поверхностью неповрежденной
эмали. Через три-четыре дня, когда эмаль окончательно за¬
твердеет, поверхность надо обработать мелкозернистой на¬
ждачной бумагой и вновь обезжирить. Последним этапом
станет нанесение тонким слоем на восстановленную часть
эмали белой краски.Трещину в раковине умывальника или унитаза также мож¬
но заделать. Сухую поверхность обезжирьте ацетоном. Дайте
ей полностью высохнуть, а затем нанесите толстый слой водо¬
стойкого клея (например, «Марс») или герметика так, чтобы
он проник в щель. После его высыхания трещина не будет
дальше расширяться и удлиняться, герметичность ее обеспе¬
чена, и вода на полу больше не появится. Высохший слой клея
с поверхности аккуратно срежьте заподлицо и тщательно за¬
мажьте нитроэмалью с помощью маленькой кисточки.Заделать трещину в металлической трубе ненамного слож¬
нее. Если течь незначительная, на поврежденное место накла¬
дывают резиновую прокладку так, чтобы она охватила трубу.
Сверху надевают широкий хомут из листовой стали толщиной
не более 3 мм и длиной в два-три раза больше трещины. Резина
должна немного выступать из-под хомута. Хомут закрепляют
с противоположной от места повреждения стороны с помощью
болтового соединения или пружинной скобы.Для заделки точечной коррозии или трещины небольшого
размера подойдет стандартный хомутик с болтовым или другим
соединением, диаметр которого на 2—3 мм больше диаметра
трубы. Место повреждения очищают от грязи, краски и ржавчи¬
ны, слегка смазывают машинным маслом и обматывают с на¬
тяжкой в несколько слоев резиновой или изоляционной лентой,
затем закрепляют сверху мягкой тонкой проволокой или шпага¬
том, а сверху надевают и затягивают хомут.Точечное повреждение, через которое в виде небольшой
струи вытекает вода, можно починить, просверлив отверстие
в стенке трубы и метчиком нарезав на нем резьбу. Затем на¬
мотать на короткий болт тонкий слой пакли, смазать суриком
или цинковыми белилами и ввернуть болт ключом до отказа.
s220	Практические советы домашнему мастеруВ тонкостенной трубе трещину заделывают, плотно обмотав
поврежденное место медным проводом и заполнив промежут¬
ки между витками горячим припоем.С целью утепления водопроводные трубы изолируют. Для
этого необходимо предварительно просушить участки предпо¬
лагаемой изоляции с помощью электрорефлектора и зачистить
наждачной бумагой или стальной щеткой. После этого трубы
обезжиривают ацетоном и дважды покрывают суриком, затем
обматывают узкими полосками полиэтиленовой пленки в один
слой, закрепляют ее конец шпагатом и сверху укладывают ми¬
неральную вату или другой неорганический утеплитель. Тол¬
щина общего равномерно наложенного на трубу слоя должна
составлять не более 4—5 см. Он также закрепляется шпагатом
или шнуром, сверху вновь наматывается полоска полиэтилено¬
вой пленки. Если же труба проходит у самой стены и ее обмо¬
тать невозможно, по окончании очистных и подготовительных
работ изготавливают деревянный короб несколько большего
размера, чем диаметр трубы, и устанавливают его, предвари¬
тельно набив вокруг трубы изоляционный материал.Можно предохранить водопроводные трубы от замерзания,
смазав охлаждающиеся части смесью расплавленного парафи¬
на и глицерина в равных частях.Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ван¬
ну, также можно самому. Достаточно вывинтить конус крана и по¬
крыть его тонким слоем воска или какой-либо густой смазки.Иногда причиной протекания кранов служат зазубрины
и углубления в поверхности золотникового гнезда, в которое
прижимается прокладка. В этом случае можно протереть его
шкуркой. Сделать это можно так: вместо прокладки в чашеч¬
ку вставьте несколько кружков, вырезанных из наждачной
шкурки, введите шпиндель в кран и, поворачивая его вправо
и влево, протрите гнездо,Причиной гудения и шума в вентильных кранах бывает
слишком тонкая и мягкая (поэтому она сгибается и вибрирует)
либо чрезмерно толстая прокладка золотника вентиля (вибри¬
рует весь золотник). После замены прокладки гул и шум обыч-
/ л Инженерное оборудование жилья	221	но прекращаются. Во втором случае бывает достаточно обре¬
зать верхний край прокладки.В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное
кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду.
В этом случае в канавку для кольца уложите несколько витков
нитки и наденьте на них кольцо. Оно растянется, и течь будет
устранена. Вместо нитки можно также воспользоваться жгути¬
ком из ленты ФУМ.Если в водопроводном кране сорвана ходовая резьба штока,
продлить срок его эксплуатации можно с помощью кольца из
нержавеющего металла, установленного между штоком и клапа¬
ном: кольцо сдвинет шток на неизношенный участок резьбы.В смывных бачках унитаза «компакт» резиновый клапан из-
за перекоса нередко не садится в гнездо, случаются также сры¬
вы резьбы на клапане или стержне. Все это приводит к утечке
воды из бачка. Если надеть на стержень клапана резиновую
трубку, бачок станет работать исправно (рис. 60).Если пробка ванны недостаточно плотно садится в гнездо
и пропускает воду, боковую поверхность пробки достаточно
густо намылить.Рис. 60. Доработка сливного бачка «компакт»
222Практические советы домашнему мастеру /йк ,т\	;	:	Прочистить забившийся бодосток можно не только ванту¬
зом, но при помощи пылесоса. К выдувному отверстию пыле¬
соса подключают гибкий шланг, другой его конец прижимают
к сливному отверстию. Для прочистки водостока достаточно
двух-трех минут. Нужно только учесть, что соединение патруб¬
ка с водосливным отверстием должно быть плотным. Достичь
этого можно с помощью специально изготовленной резиновой
шайбы или, в крайнем случае, мокрой тряпки. При прочистке
водостока ванны таким способом дополнительно понадобится
заглушить верхнее (переливное) отверстие.ОТОПЛЕНИЕВ городской квартире, подключенной к центральному тепло¬
снабжению, заботы об отоплении обычно сводятся к покраске
радиаторов и устранению щелей в окнах и входных дверях. Со¬
временные конструкции окон практически избавили нас от
этой проблемы. Что же касается радиаторов, прежде всего сле¬
дует учитывать, что каждый дополнительный слой краски
снижает их теплоотдачу. Вместо всем известных чугунных
батарей-гармошек появилось много гораздо более эффектив¬
ных и эстетичных отопительных приборов.В последнее время для отопления зданий, коттеджей и даже
отдельных квартир все чаще используют автономные системы
отопления. Преимущества таких систем очевидны:♦	круглогодичное бесперебойное снабжение теплом;♦	снижение эксплуатационных затрат благодаря высокой
эффективности современного оборудования;♦	отсутствие потерь при транспортировке тепла между источ¬
ником тепловой энергии и её потребителем;♦	возможность установки сложных систем включения радиа¬
торного отопления, теплый пол, нагрев воздуха для венти¬
ляции, бассейна и т. д.Перед установкой автономной системы отопления произво¬
дят расчет расхода тепла по всем составляющим: отоплению,
Инженерное оборудование жилья	223вентиляции, нагреву воды, технологическим целям и т. д. Ошиб¬
ки на этом этапе могут дорого стоить, поэтому расчет следует
доверить только опытным квалифицированным специалистам.
Далее речь пойдет также о возможностях различных отопи¬
тельных систем и приборов.Отопительные приборыРадиаторы* отопления отбирают у теплоносителя часть те¬
пловой энергии и передают ее воздуху отапливаемого по¬
мещения. Главной характеристикой отопительного прибора
является его теплоотдача, или тепловая мощность, — коли¬
чество тепла, отдаваемое прибором в окружающее простран¬
ство за единицу времени при определенной разнице темпера¬
тур теплоносителя на входе и выходе прибора. Чем меньше
эта разница, тем меньше тепла он отдает в окружающее про¬
странство.Все отопительные приборы по преобладающему способу
теплоотдачи делятся на три группы:1.	Радиационные приборы, передающие при помощи излучения
не менее 50% общего теплового потока. К ним относятся
потолочные отопительные панели и излучатели.2.	Конвективно-радиационные приборы, передающие спосо¬
бом конвекции 50—75 % общего теплового потока. Эта груп¬
па включает радиаторы секционные и панельные, гладко¬
трубные приборы, напольные отопительные панели.3.	Конвективные приборы, передающие способом конвекции
от 75% до 95% общего теплового потока. К третьей группе
принадлежат конвекторы и ребристые трубы.Конвектор состоит из двух элементов — трубчато-ребри¬
стого нагревателя и кожуха (рис. 61). Кожух декорирует на¬
греватель и способствует повышению теплоотдачи благодаря
увеличению подвижности воздуха у его поверхности. Конвек¬*	Радиатор — отопительный прибор, состоящий либо из отдельных
колончатых элементов, либо из плоских блоков.
224Практические советы домашнему мастеруторы достаточно компактны и имеют низкую инерционность
и внутренний объем.Отопительные приборы могут быть металлическими, ком¬
бинированными и неметаллическими. Металлические выпол¬
няют в основном из серого чугуна и стали. Применяют также
медные трубы, листовой и литой алюминий и другие металлы.
В комбинированных приборах стальные или чугунные нагре¬
вательные элементы заделаны в бетон или керамику. К неме¬
таллическим приборам относят бетонные потолочные и на¬
польные панели со скрытыми пластмассовыми трубами или
с пустотами без труб, а также керамические, пластмассовые
и тому подобные радиаторы.Рис. 61. Конвектор:1 — обогреватель с пластинами оребрения; 2 — кожух; 3 — кронштейны
для крепления к стене; 4 — воздухоспускной клапан
/>! £%;, Инженерное оборудование жилья225Приблизительно определить количество необходимой энергии
для обогрева помещения можно из расчета 40 Вт на 1 м3 помеще¬
ния или 100 Вт на 1 м2 при высоте потолка 2,5 м. Например, для
обогрева 1 м2 комнаты высотой 2,8 м необходимо 2,8x40= 112 Вт.
Для обогрева такой комнаты площадью 20 м2 понадобится
112 х 20 = 2240 Вт. Теперь можно определить количество секций
радиатора. Если мощность теплоотдачи одной секции составляет
170 Вт при температуре на входе 80 °С и на выходе 60 °С, необхо¬
димо 2240:170 = 14 секций. Рекомендуется сделать запас 20—25 96,
с учетом колебаний температуры теплоносителя. Таким образом,
для данной комнаты ориентировочно потребуется 17 секций.Выбирая отопительный прибор для подключения к город¬
ской системе центрального отопления, следует учитывать вы¬
сокое и нестабильное давление в сети. В обычной пятиэтажке
его рабочее значение может составлять 5—6 атм, а в высотках
даже 10—15 атм. К тому же после летнего ремонта системы
проверяют на герметичность под давлением, порой превышаю¬
щем рабочее в 1,5 раза, поэтому импортные устройства надо
приобретать с учетом того, что нагрузка во время заводских
испытаний за границей на 20% меньше принятой у нас, а раз¬
ного рода гидравлические удары из-за неисправности арматуры
и регуляторов могут если не привести приборы в негодность
сразу, то повредить постепенно.Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов
служат краны и вентили. Их конструкцию выбирают в зависи¬
мости от вида системы водяного отопления. В однотрубных
системах можно применять краны с незначительным гидрав¬
лическим сопротивлением, которые допускают только эксплуа¬
тационное регулирование. В двухтрубных системах устанавли¬
вают краны индивидуального регулирования, которые имеют
повышенное гидравлическое сопротивление и допускают про¬
ведение монтажно-наладочного (первичного) и эксплуатаци¬
онного (вторичного) количественного регулирования (т. н. кра¬
ны «двойной регулировки»).Вода в городских системах отопления насыщена кислоро¬
дом, как правило, жесткая и содержит массу твердых частиц,
226Практические советы домашнему мастеручто способствует усиленной коррозии труб, сопровождающей¬
ся выделением газов. Все это способно в любой момент заку¬
порить устройство и лишить потребителей тепла, поэтому
каждый радиатор удобно снабдить переключателями с двух
сторон. Это, конечно, дороже, зато каждый прибор можно
в любое время отключить для ремонта или профилактики, не
перекрывая работу всей системы отопления.Для регулирования теплоотдачи могут применяться термо¬
клапаны — устройства, обеспечивающие автоматическое из¬
менение расхода теплоносителя через прибор. Термоклапан
состоит из регулирующего крана и специальной термоголов¬
ки — единой конструкции, работающей как регулятор прямо¬
го действия.Для индивидуального ручного регулирования теплоотдачи
в кожухе конвекторов применяют также воздушные клапаны,
которыми регулируется количество воздуха, циркулирующего
через нагреватель конвектора. Достоинством так называемого
регулирования «по воздуху» является сохранение постоянного
расхода теплоносителя в отопительных приборах.Отопительный прибор целесообразно устанавливать вдоль
стены помещения, особенно под окном. При таком его разме¬
щении возрастает температура внутренней поверхности в ниж¬
ней части наружной стены и окна. Поток теплого воздуха в этом
случае препятствует образованию нисходящего потока холод¬
ного воздуха и движению воздуха с пониженной температурой
у пола помещения. Длина прибора для этого должна быть не
менее трех четвертей ширины оконного проема.В последнее время рынок предлагает и новые современные
системы настенного отопления из полибутиленовых трубо¬
проводов, которые предоставляют неограниченные возмож¬
ности в оформлении помещения. Такая система монтируется
на неоштукатуренную поверхность стен, а затем штукату¬
рится тонким слоем. Можно проложить ее под слоем гипсо¬
картонных плит или в потолочных перекрытиях, подходит
она и для отопления таких специфических помещений, как
бассейны, залы с колоннами, закругленными стенами, для
Инженерное оборудование жилья	227лестничных проемов. Трубы системы настенного отопления
имеют диаметр 8 мм, толщину стенки 1 мм, а рабочая темпе¬
ратура теплоносителя может достигать 95 °С. В зимний пе¬
риод система работает на обогрев помещения, а в летнее
время может его охлаждать (при подключении соответству¬
ющего устройства). Система подключается к коллектору те¬
плоносителя с обязательной установкой грязевого фильтра
и деаэратора.Водяное отоплениеНагрев воды в системах водяного отопления производится
с помощью отопительных котлов. Выбор оптимального вари¬
анта тепловой автономии зависит прежде всего от вида топли¬
ва, которое в дальнейшем будет использовать система отопле¬
ния. Возможны четыре варианта:1.	Твердое топливо (дрова, уголь). Главные преимущества твер¬
дотопливных котлов — отсутствие потребности в электри¬
честве и газе и невысокая стоимость оборудования. Недо¬
статками являются необходимость постоянного контроля
горения, невозможность полной автоматизации работы ко¬
тельной и необходимость ежедневной чистки топки, а также
требование наличия большой площади для хранения топли¬
ва, возможности его доставки и разгрузки.2.	Природный газ в нашей стране все еще остается самым де¬
шевым видом топлива. При его сгорании показатели мощ¬
ности и КПД значительно выше, чем у жидкого или твердого
топлива, а в атмосферу выделяется намного меньше вред¬
ных веществ. Из недостатков газового отопления можно
отметить нестабильность давления в газовых магистралях,
что может привести к выходу из строя горелок и автоматики,
и необходимость установки дымохода. Кроме того, может
потребоваться разработка проекта на ввод газа в помещение
и подключение газового оборудования, которое необходимо
периодически подвергать проверке, в противном случае не
исключен риск серьезной аварии.
228Практические советы домашнему мастеру3.	Жидкое топливо (солярка, керосин и т. п.). Конструкция
современных горелок и топок котлов позволяет обеспечить
автоматическую работу котельной. КПД данной системы
составляет 90%, а иногда и более. Обязательным условием
для монтажа такой системы является установка топливно¬
го фильтра тонкой очистки, в противном случае форсунки
быстро засорятся. Также потребуется установка насоса по¬
дачи топлива, устройства контроля горения для автомати¬
ческой работы котельной и монтаж емкости для топлива.
Необходимо предусмотреть и беспрепятственный подъезд
заправщика.4.	Электричество. Электрические котлы не требуют отдель¬
ного помещения, дымоходов, вентиляционных каналов, не
производят вредных выбросов в атмосферу. Стоимость
оборудования сравнительно невысока, но расходы на экс¬
плуатацию превышают расходы остальных типов котель¬
ных, поскольку электроэнергия стоит дорого. Питание
электрокотлов мощностью свыше 6 кВт трехфазное, по¬
этому необходимо предусмотреть такую подачу напряже¬
ния и получить соответствующее разрешение.
Ориентировочная мощность котла в первую очередь зависитот площади дома и рассчитывается следующим образом: на
каждые 10 м2 дома приходится примерно 1 кВт мощности кот¬
ла (это приблизительная цифра, и она повышается при наличии
зависимой системы горячего водоснабжения, зимнего сада,
потолков высотой более 3 м).Чтобы сократить эксплуатационные затраты по обслужи¬
ванию теплогенератора, можно применить систему с баком-
аккумулятором и циркуляционным насосом (рис. 62). Тепло¬
вая мощность котла в этом случае должна в 3 раза превышать
теплопотери отапливаемого дома, что позволяет не только их
компенсировать, но и аккумулировать тепло в специальном
баке, который начинает работать после прекращения эксплу¬
атации теплогенератора. Объем бака-аккумулятора подбира¬
ют таким образом, чтобы время его разрядки составляло не
менее 8 часов (при включении котла два раза в сутки на 4 часа).
Инженерное оборудование жилья	229Для эффективной работы системы бак-аккумулятор должен
быть тщательно изолирован во избежание теплопотерь.Системы водяного отопления бывают двух типов: с есте¬
ственной (гравитационной) и с принудительной (насосной)
циркуляцией теплоносителя от котла к приборам и обратно.В системах с естественной циркуляцией нагреваемый в кот¬
ле теплоноситель (вода) поднимается по вертикальной тру¬
бе — подающему стояку (рис. 63). Подъем происходит вслед¬
ствие того, что горячая вода имеет меньшую плотность, чем
холодная. После этого вода по трубе — разводящей линии —
поступает в вертикальные трубы — горячие стояки — и через
них — в отопительные приборы. В отопительных приборах
горячая вода отдает часть своего тепла и возвращается в котел
по трубе — обратной линии. Поскольку плотность охлажден-10 8Рис. 62. Схема системы отопления с насосной циркуляцией
теплоносителя и баком-аккумулятором теплоты
(стрелками показано направление движения воды):1 — бак-аккумулятор; 2 — пробковый кран; 3 — расширительный бак;4 — главный стояк; 5 — котел; 6 — отопительный прибор; 7 — циркуляционный
насос; 8 — обратный клапан; 9 — сигнальная линия; 10 — тройник с пробкой
230мПрактические советы домашнему мастеруной воды увеличивается, она своим весом вытесняет нагретую
в котле воду в подающий стояк. В результате возникает цир¬
куляция воды в системе отопления. Ее давление зависит от
разности температур горячей и «обратной» воды и высоты
расположения отопительного прибора относительно котла,
поэтому в системах водяного отопления с естественной цир¬
куляцией радиаторы на верхних этажах прогреваются лучше,
чем на нижних. Для нормальной работы давление должно
быть достаточным, чтобы преодолеть сопротивление в систе¬
ме. Для этого увеличивают диаметр труб и используют про¬
стые схемы их разводки. В современных жилых домах такие
системы встречаются все реже: они плохо поддаются тепло¬
вой регулировке, их невозможно монтировать с применением
многих современных материалов, да и мало кому нравятся
толстые трубы, с уклоном проложенные по стенам. Единствен¬
ным неоспоримым достоинством таких систем является их
электронезависимость.Системы отопления с принудительной циркуляцией ли¬
шены недостатков гравитационных систем (рис. 64). В них
перемещение теплоносителя производится циркуляционны¬
ми насосами, которые включаются в подающую или обрат¬
ную магистраль системы отопления. Такие системы дают
возможность отапливать любые здания, оставляют простор
для реализации любых дизайнерских решений. Разводка вы¬
полняется трубами малого диаметра и может быть скрыта
в толще полов и стен. Регуляторы тепла можно установить
во всех помещених. Единственный недостаток систем этого
типа — их электрозависимость.По способу подачи теплоносителя от запитывающих стояков
(магистралей) к отопительным приборам системы делят на
однотрубные и двухтрубные.При двухтрубной разводке теплоноситель подается отдель¬
но к каждому отопительному прибору от общей магистрали.
Все приборы оказываются независимыми один от другого,
и в них поступает теплоноситель с одинаковой температурой.
В обратную линию теплоноситель также отводится отдельно
уклон6Рис. 63. Система водяного отопления с естественной циркуляцией:
а — с верхней разводкой; 6— с нижней разводкой; 1 — котел; 2 — главный стояк;
3 — разводящая линия; 4 — горячие стояки; 5 — обратные стояки; 6 — обратная
линия; 7 — расширительный бак; 8 — сигнальная линия; 9 — воздушная линия
232Практические советы домашнему мастеруРис. 64. Система водяного отопления с принудительной циркуляцией:
а — с верхней разводкой; б — с нижней разводкой; 1 — котел; 2 — подающая
линия; 3 — расширительный бак; 4 — сигнальная линия; 5 — подающая линия
(верхняя магистраль); 6 — воздушная линия; 7 — воздухосборник; 8 — подаю¬
щие стояки; 9 — обратные стояки; 10 — обратная магистраль; 11 — насос;12 — расширительная труба
Инженерное оборудование жилья233от каждого прибора. Главное достоинство двухтрубной раз¬
водки — тепловая независимость отопительных приборов
и возможность регулировки температурного режима в каждом
помещении.При однотрубной разводке теплоноситель проходит после¬
довательно через все приборы, отдавая каждому часть своего
тепла. Каждый последующий прибор при этом будет холоднее
предыдущего. Для того чтобы сохранить необходимую тепло¬
отдачу, каждый последующий прибор по размеру должен быть
больше предыдущего. Достоинством однотрубной разводки
является меньший расход труб и фасонных изделий, недостат¬
ком — невозможность обеспечить управление температурным
режимом без дополнительных затрат; необходимость покупать
отопительные приборы с большей теплоотдачей, следователь¬
но, более дорогие.Оба вида разводки могут применяться в системах как с есте¬
ственной, так и с принудительной циркуляцией.Очевидно, любая система отопления нуждается в устрой¬
ствах обеспечения безопасности. Известно, что вода при
нагревании расширяется. Если замкнутый сосуд, в котором на¬
ходится вода, не дает ей расширяться, она разорвет даже очень
прочные конструкции. Простейшим и важнейшим устройством
обеспечения безопасности системы отопления является рас¬
ширительный бак. Он принимает в себя излишний объем
воды, предохраняя систему отопления. На случай аварийной
ситуации, когда в системе начнется неконтролируемое по¬
вышение давления теплоносителя, устанавливается предо¬
хранительный клапан.Устройства климат-контроля, то есть автоматического управ¬
ления тепловыми режимами, выключают горелку, когда темпера¬
тура теплоносителя в котле станет выше заданной, и включает
ее, когда температура понизится до требуемого предела, — так
происходит управление температурой теплоносителя («по во¬
де»). Возможно управление «по воздуху» — горелка выключа¬
ется, когда температура воздуха в помещении, где установлен
датчик температуры, становится выше заданной, и наоборот.
234	Практические советы домашнему мастеру			ьу™Ь^'1я>1Применение климат-контроля повышает комфорт и заметно
(до 20—30%) снижает расход энергоносителя.Воздушное отоплениеВоздух как теплоноситель имеет ряд преимуществ по срав¬
нению с водой. Во-первых, он передает тепло в помещение
непосредственно, т. е. без установки отопительных прибо¬
ров. Его высокая конвекционная способность способствует
эффективному отоплению помещения. Во-вторых, такая си¬
стема не требует устройства канализации. Наиболее при¬
влекательной стороной подобных систем отопления являет¬
ся их высокая эффективность и экономичность по отношению
к потреблению топлива.Основным элементом системы является печь воздушного
отопления, к которой присоединяются воздуховоды, подаю¬
щие теплый воздух в комнаты. Из этих же комнат выходят
другие воздуховоды, по которым воздух возвращается в печьДостоинства воздушного отопления оценены человеном давно. Из¬
вестно, что отопление горячими газами было первым способом
искусственного отопления жилища. Система воздушного отопления
«хюпокаустум» («снизу согретый») подробно описана Витрувием
(конец I в. до н. э.). Наружный воздух нагревался в подпольных
каналах, предварительно прогретыхдымовыми газами, и поступал
в отапливаемые помещения. По такому же принципу отапливались
помещения замков в Германии в Средние века, - воздух нагревал¬
ся в каменных печах. В «русской системе» воздушного отопления,
распространенной в середине XVII в., исключалась возможность
попадания продуктов сгорания в помещения: воздух прогревался,
соприкасаясь с внешней поверхностью огневоздушной печи. При¬
мером этого является система отопления Грановитой палаты
в Московском Кремле (конецXV в.), где воздух нагревался в централь¬
ной печи в подвале.
Л 4%, Инженерное оборудование жилья	235	и опять нагревается. Включение в систему дополнительного
климатического оборудования позволяет не только быстро
прогреть дом, но и поддерживать оптимальный микроклимат
во всех помещениях. Для очистки воздуха от пыли перед пе¬
чью ставится фильтр. Если надо увлажнять воздух, в воздухо¬
вод ставится увлажнитель, если надо охлаждать его, в систему
вставляется испаритель, а вне помещения ставится компрес¬
сорно-конденсаторный блок. То есть в одной системе объеди¬
нены отопление, вентиляция и кондиционирование. Допол¬
нительным преимуществом является возможность быстро
и интенсивно обогревать помещение (например, с 5 °С до 20 °С
за 10—20 минут).Однако вместе с этими очевидными достоинствами воз¬
душное отопление имеет не менее очевидные недостатки:
высокую стоимость и снижение температуры воздуха при
использовании длинной воздушной сети. Решение второй
проблемы возможно, но удорожает систему отопления при¬
мерно в два раза. Местное воздушное отопление не имеет
перечисленных выше недостатков, однако не лишено отри¬
цательных моментов, обусловленных размещением отопи¬
тельного оборудования непосредственно в помещении. Важным
недостатком этой системы является перемещение в обогре¬
ваемом помещении значительных объемов воздуха, что сни¬
жает комфортность, поднимает пыль и способствует рас¬
пространению бактерий в отапливаемом или вентилируемом
помещении.Отопление
электронагревателямиВсе виды отопления, кроме электрического, в той или иной
степени загрязняют окружающую среду. Вентиляция и насосы
приводят к дополнительным шумам и вибрации. Утечка газа
или дизельного топлива, угольная пыль отрицательно воздей¬
ствуют на человека. Кроме того, вероятность возникновения
пожара или аварийных ситуаций в системах с жидким и газо¬
236	Практические советы домашнему мастеруобразным топливом значительно выше, чем при электрическом
отоплении. При условии правильного монтажа автоматов от¬
ключения при коротком замыкании и устройств защитного
отключения на случай утечки тока исключается возможность
возгорания или поражения электрическим током. К тому же
электронагреватели очень удобны в монтаже и эксплуатации,
а затраты на профилактику и техобслуживание практически
отсутствуют.Электроконвектор представляет собой устройство в за¬
щитном металлическом корпусе с двумя группами отверстий:
внизу — для поступления холодного воздуха и вверху — для
выхода нагретого воздуха. Внутри находится трубчатый на¬
гревательный элемент (ТЭН) мощностью от 0,5 до 3 кВт, за¬
ключенный, как правило, в керамику и помещенный в сталь¬
ную трубку с радиатором. Конвектор на специальной раме
может крепиться к стене шурупами.Масляный радиатор дает примерно столько же тепла,
сколько стандартная батарея водяного отопления. Внутри
герметичного металлического корпуса находится минераль¬
ное масло, в которое помещен ТЭН. Современные модели
снабжены термостатом и таймером, что позволяет регули¬
ровать тепловой режим в помещении и экономить электро¬
энергию. Основным недостатком масляного радиатора мож¬
но считать его долгий прогрев до рабочей температуры.
Частично компенсировать это могут встроенные в радиатор
тепловентиляторы.Нагревательный элемент инфракрасного (ИК) длинновол¬
нового обогревателя, находящийся внутри прибора, передает
тепло поверхности от специальных материалов, обеспечиваю¬
щих интенсивное ИК-излучение. Противоположная сторона
имеет теплоизоляционный слой и систему крепления к по¬
толку. Для жилых помещений с потолками 2,4—3,2 м исполь¬
зуются низкотемпературные приборы мощностью 250—300 Вт/м2
с температурой излучения поверхности 80—120 °С. Для по¬
мещений с потолками от 3,5 до 10 м используют приборы
с температурой поверхности 300—900 °С.
й■г ,г, '4^ Инженерное оборудование жилья 237	Разнообразие оборудования позволяет сделать оптималь¬
ный выбор электроотопления для каждого помещения. Так, для
прихожей, коридоров и лестничных маршей лучше использо¬
вать электроконвекторы — наиболее дешевое и просто монти¬
руемое оборудование. Ванную, туалет, сауну, кухню можно обо¬
рудовать влагозащищенными конвекторами, теплым полом.
Для спален и детских комнат подойдут потолочные инфракрас¬
ные длинноволновые обогреватели, которые одновременно
согреют и пол, и ковры на нем, и постель. В гостиных и столо¬
вых лучше всего сочетать конвекторы и ИК-панели. Это по¬
зволяет создавать зоны повышенного теплового комфорта.
В зимних садах и аналогичных помещениях рекомендуется
устанавливать ИК-обогреватели, создающие естественный для
растений микроклимат. Если в доме или квартире обнаружи¬
ваются промерзание или увлажнение стен, на помощь придут
все те же ИК-обогреватели, которые передают тепло предметам
эффективнее других видов обогревателей. Их также использу¬
ют для прогрева стеклянных поверхностей (витрин, витражей
и т. д.) с целью защиты их от льда и снега.Средства управления стационарным электроотоплением
позволяют программировать тепловой режим в каждом по¬
мещении с учетом графика фактической потребности в ото¬
плении — так можно сэкономить 25—80% электроэнергии.
При условии постоянного присутствия людей в ночные часы
температуру в помещениях можно снижать на 3—4 °С, в сво¬
бодных помещениях — на 7—10 °С. В дневное время в неис¬
пользуемых комнатах оптимальным будет снижение темпе¬
ратуры на 5—7 °С. Редко используемые помещения можно
вообще отключить от теплоснабжения или включать обогрев
периодически.Теплый полСистема обогрева помещения «теплый пол» становится у нас
все более популярной, несмотря на высокую стоимость обо¬
рудования и эксплуатации. Она обеспечивает равномерное рас¬
пределение тепла по всей площади помещения, создавая опти¬
238Практические советы домашнему мастерумальную температуру воздуха на уровне ног и головы. При этом
скорость движения воздуха незначительна, сквозняки отсут¬
ствуют и пыли поднимается гораздо меньше.Теплые полы устанавливают, как правило, в ванных комна¬
тах, кухнях, — там, где напольным покрытием обычно служит
керамическая плитка, отличающаяся высокой теплопровод¬
ностью. Это обеспечивает быстрый и эффективный прогрев
помещений. В спальнях и других комнатах, где напольным
покрытием обычно служит паркет, ламинат, ковролин или
линолеум, теплопроводность которых ниже, КПД теплого
пола будет меньше. Кроме того, паркет под воздействием тем¬
пературы со временем может рассохнуться, а линолеум — раз¬
мягчиться и испортиться от механических нагрузок. Опти¬
мальная температура поверхности пола не должна превышать
+ 29°С для жилых комнат и +33 °С для ванных. Если полы по¬
крыты ламинатом, температура должна быть не выше +21 °С,
ковролин допускает +28—29 °С.Подогреть пол можно двумя способами — горячей водой
и электричеством. Принцип действия обеих систем практиче¬
ски одинаков: под полом монтируют нагревательные элементы,
сообщающие тепло поверхности пола, от которого поднимает¬
ся теплый воздух.Нагревательным элементом системы водяного отопления
пола служит термически изолированная бетонная пластина,
нагреваемая вмонтированными в нее трубами, по которым
циркулирует горячая вода. В работу систему приводит обору¬
дование для передачи теплоносителя по трубам: насосы, систе¬
мы управления (термостаты, сервоприводы, вентили), распре¬
делители контуров нагрева (рис. 65).Воду для нагрева полов использовали еще в глубокой древности.
В термах Древнего Рима в камне прокладывали специальные кана¬
лы для горячей воды, а с помощью стальных труб полы начали про¬
гревать в первой половине прошлого века.
Инженерное оборудование жилья	239Для монтажа систем напольного отопления можно выбрать
следующие схемы раскладки (рис. 66):1.	спиральная распространена в жилищном строительстве (углы
поворота трубы в системе составляют 90°, что облегчает
монтаж);2.	раскладка рядами наиболее часто используется при отопле¬
нии больших площадей (при монтаже после каждого пово¬
рота труба меняет направление на 180°);3.	раскладка «петлями» применяется в тех случаях, когда шаг
между рядами составляет меньше пяти диаметров труб.
При расчете шага раскладки труб необходимо учитыватьтемпературу в каждом помещении, уменьшая это расстояние
в зонах пониженной температуры.В электрической системе «теплый пол» нагревательным
элементом является электрокабель или мат (рис. 67). Не так
давно появился новый нагревательный элемент — полиэфир¬
ная пленка толщиной примерно 100 мкм, на которую нанесен123456Рис. 65. Теплый пол, подогреваемый водяным отоплением:1 — бетонная стяжка толщиной 30 мм над трубой; 2 — демпферная лента
размером 8 х 120 мм; 3 — труба диаметром 17—20 мм; 4 — арматурная сетка
150х 150 мм; 5 — полистирольная плита плотностью не менее 35 мг/м3
и толщиной 30—200 мм; 6 — полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм
240Практические советы домашнему мастеругреющий графитовый проводник. Нагревательный элемент
укладывается под бетонную стяжку, на которую можно по¬
ложить любое напольное покрытие. Температуру нагрева
системы постоянно отслеживает и регулирует система, со¬
стоящая из терморегулятора и датчика. Некоторые модели
терморегуляторов предусматривают программирование ре¬
жима обогрева.0di7oСРис. 66. Примеры раскладки трубы в системе отопления полаРис. 67. Теплый пол с электроподогревом:1 — перекрытие; 2 — теплоизоляция; 3 — кабель; 4 — датчик; 5 — цементно¬
песчаная стяжка; 6 — монтажная лента; 7 — напольное покрытие;8 — терморегулятор
Инженерное оборудование жилья	241Каждая из систем — кабельная или водяная — имеет свои
преимущества и недостатки. Помимо цены, качественных ха¬
рактеристик и энергозатрат нужно учитывать условия, при ко¬
торых можно установить ту или иную систему.Преимущество электрических систем отопления состоит
в том, что они недорогие и быстро устанавливаются, а толщи¬
на пола при их монтаже увеличивается лишь на 1—2 см. Од¬
нако они обходятся дороже в эксплуатации: потребляют боль¬
шое количество электроэнергии. В таких помещениях, как
жилая комната, гостиная, коридор, детская и кухня, их мощ¬
ность устанавливается из расчета не менее 100 Вт/м2, в ванных
комнатах и санузлах — не менее 120 Вт/м2. В случае лимити¬
рованной мощности в здании иногда требуется заменить
электропроводку. Кроме того, электрические кабели должны
соответствовать самым строгим нормам по защите от элек¬
тромагнитного излучения.Систему «теплый пол» удобно использовать как дополни¬
тельный источник обогрева помещения. Если же она явля¬
ется основным источником обогрева, площадь укладки ка¬
беля должна составлять не менее 70% площади помещения.Водяные теплые полы экологически безопасны и более
экономичны в использовании, но требуют подготовительных
строительных работ и дополнительного оборудования, что
значительно удорожает установку системы. Пол при монта¬
же водяной системы поднимается на 10—13 см. Требуется
достаточное время для испытания и запуска системы, тем¬
пературу пола достаточно сложно регулировать. Кроме того,
возможно снижение давления и температуры горячей воды
в стояке, что создает неудобства для соседей. Вообще, в мно¬
гоквартирных жилых домах подключение к горячему водо¬
снабжению или центральному отоплению без многочислен¬
ных согласований и разрешений недопустимо, а с учетом
вышеизложенных проблем получить их будет сложно.Однако в загородном строительстве водяной теплый пол
имеет бесспорное преимущество перед электрическим, так как
существенно экономит потребление электроэнергии на боль¬
242Практические советы домашнему мастеруших площадях. К примеру, для обогрева дома площадью 200 м2
расход электроэнергии на теплый пол составит 20 кВт/ч. Во¬
дяной теплый пол — более экономичное решение в этом случае.
К тому же нет риска залить соседей снизу.Монтаж электрического теплого полаПроще всего смонтировать нагревательные маты. Они пред¬
ставляют собой готовую конструкцию, в которой нагреватель¬
ный кабель закреплен на самоклеящейся стеклосетке, — это
очень упрощает процесс монтажа. Маты можно легко разрезать
(не затрагивая при этом нагревательный кабель), что позволя¬
ет разместить их на площади любой формы.Для монтажа системы вначале необходимо подготовить
в стене место для терморегулятора, проштробить в стене углуб¬
ления для электропроводки и в полу — канавку 20 х 20 мм
для датчика температуры. Датчик температуры помещают
внутрь гофрированной трубки, чтобы в случае его неисправ¬
ности произвести замену без вскрытия пола и стен. Трубку
с датчиком укладывают в канавку и заливают раствором. Ме¬
сто расположения датчика отмечают, так как он должен быть
расположен не возле кабеля, а между витками.Подготовленную поверхность следует загрунтовать; после
высыхания на нее укладывают нагревательный мат. Выполня¬
ются необходимые соединения электропроводов и проверка
работоспособности системы. После этого мат заливают цемент¬
но-песчаным раствором. Если напольным покрытием будет ке¬
рамическая плитка, возможно нанесение клея непосредственно
поверх нагревательного мата, однако нужно обеспечить полное
заполнение кабеля со всех сторон клеящим составом без воз¬
душных пузырей. Для застывания цементно-песчаного раствора
требуется приблизительно 30 дней, а для плиточного клея/ма¬
стики — 7 дней. После этого можно уложить керамическую плит¬
ку или другое напольное покрытие.Монтаж кабеля более сложен. Вначале на полу закрепляется
слой теплоизоляции — без нее потери тепла составляют до 30%.
/г, Инженерное оборудование жилья243Для закрепления нагревательного кабеля применяется мон¬
тажная лента с крепежными элементами или металлическая
сетка. Между теплоизоляцией и монтажной лентой рекомен¬
дуется укладывать алюминиевую фольгу, которая равномерно
распределяет тепло и служит отражающей поверхностью для
теплового потока. К сетке кабель крепится пластиковыми хо¬
мутами. Кроме того, сетка является дополнительным армирую¬
щим элементом для цементно-песчаной стяжки и исключает
проваливание нагревательного кабеля в теплоизоляцию.Отметьте зоны обогрева, расположения сантехнических
приборов и мебели. Это позволит правильно и равномерно
уложить кабель, поскольку обогревать, например, пол под
стационарной мебелью бессмысленно и неэкономно. К тому
же вы избежите механического повреждения кабеля во время
монтажа сантехнических приборов.Разложите кабель на полу змейкой, закрепляя его лепестка¬
ми монтажной ленты. При этом радиус изгиба кабеля должен
быть не менее шестикратного диаметра самого кабеля. Рас¬
стояние между линиями кабеля при укладке определяется по
формуле Wk х 100/Wcb ■ [см], где Wk — мощность на погонный
метр кабеля, Wcb — мощность на 1 м2 обогреваемой площади.
Для вспомогательного отопления шаг между нитями кабеля
составляет около 10—15 см, для полного отопления — 7,5—
10 см. Шаг укладки позволяет сохранять ту мощность, которую
заложили на этапе проектирования.Между витками кабеля поместите датчик температуры, вы¬
воды секции и датчика подведите к месту расположения регу¬
лятора. Выполните необходимые соединения и закрепите ре¬
гулятор на стене.Всю конструкцию залейте цементной стяжкой. Обычно
ее толщина при укладке на бетонные основания составляет
3—5 см. Разравнивание раствора необходимо производить
вдоль кабеля и следить, чтобы во время заливки не образо¬
вывались пустоты, — они затрудняют передачу тепла и могут
вызвать локальный перегрев кабеля и — как следствие — выход
его из строя.
244 Практические советы домашнему мастеру /&*:			Включать систему можно только после окончательного за¬
твердения стяжки (24 дня), в противном случае возможно об¬
разование трещин в стяжке и даже в напольном покрытии.При установке обогрева деревянных полов обычно ис¬
пользуют нагревательный кабель удельной мощностью не более
17 Вт/м при максимальной удельной мощности до 100 Вт/м2.
Во избежание повреждения пола и растрескивания дере¬
вянного настила толщина деревянного покрытия теплого
пола не должна превышать 22 мм для мягких пород дерева
(сосна, лиственница и т. п.) и 24 мм для твердых пород (дуб,
бук и т. п.).Деревянные перекрытия не рассчитаны на вес бетонной
стяжки. В этом случае нагревательный кабель укладывается
в воздушную подушку под напольным покрытием (рис. 68).
При этом должен использоваться электронный термостат
с датчиками температуры воздуха и пола, ограничивающими
максимальную температуру воздушной подушки под наполь¬
ным деревянным покрытием до +40 °С.На черновом полу устанавливаются опорные бруски толщи¬
ной 30—40 мм с шагом 30—40 см. Между ними укладывают
теплоизолятор, а на него — ламинированную фольгу или оцин-12	3	8Рис. 68. Монтаж теплого пола по деревянным перекрытиям:1 — черновой пол; 2 — опорные бруски; 3 — теплоизолятор; 4 — сетка
или фольга; 5 — кабель; 6 — чистый пол; 7 — воздушная подушка;8 — междуэтажная теплоизоляция; 9 — датчик
Инженерное оборудование жилья	245кованную сетку с заходом на опорные бруски на 10—15 мм.
Высота образовавшейся воздушной подушки должна быть не
менее 30 мм.Нагревательный кабель монтируется с помощью монтаж¬
ной ленты, закрепленной на опорных брусках или при помощи
хомутов к сетке. В деревянных полах его укладывают парал¬
лельно доскам. Расстояние между кабелем и опорными до¬
сками должно составлять не менее 10 мм. В местах перехода
кабеля через брусок в последнем делаются пропилы длиной
30 мм, в которые для теплоизоляции укладывается металли¬
ческая фольга.На опорные бруски монтируется чистый пол. По углам по¬
мещения в полу делают вентиляционные решетки из расчета
70 см2 отверстий на каждые 10 м2 пола.Тепловой насосСовременным решением системы автономного теплоснаб¬
жения является тепловой насос. Это компактная отопитель¬
ная установка, предназначенная для автономного обогрева
и горячего водоснабжения домов. Такие системы экологи¬
чески чисты и экономичны, поскольку при потреблении,
например, 1 кВт электроэнергии — в зависимости от режи¬
ма работы и условий эксплуатации — производят до 3—4 кВт
тепловой энергии. Основную часть энергии они берут из
окружающей среды. Тепловой насос устроен так же, как
и холодильник: основным элементом является компрессор,
внутренний контур которого заполнен хладагентом. Хлад¬
агент, температура кипения которого очень низкая, проходя
через испаритель, переходит из жидкого состояния в газо¬
образное при низком давлении и температуре —5°С. Из ис¬
парителя газообразный хладагент поступает в компрессор,
где сжимается от высокого давления и температуры. Далее
разогретый газ поступает во второй теплообменник, кон¬
денсатор, в результате чего происходит теплообмен между
горячим газом и теплоносителем из обратного трубопрово¬
246	Практические советы домашнему мастеруда системы отопления дома. Остывшая незамерзающая жид¬
кость по трубам возвращается в окружающую среду, где
далее собирает тепло. Разница температур на выходе и вхо¬
де в тепловой насос составляет 3—4°С. Электроэнергия ис¬
пользуется только для переноса тепла, поэтому данный спо¬
соб обогрева является одним из самых дешевых. В некоторых
приморских городах Европы до 80% тепла для отопительной
системы поставляется тепловыми насосами. В нашей стране
большинство водоемов замерзает, к тому же не всякий кот¬
тедж расположен у воды. Но есть и другие способы взять
у окружающей среды энергию.Можно использовать тепло земли. Для этого по всему
участку роют траншеи на определенную глубину (в зависи¬
мости от теплоемкости грунта), в них укладывают пласти¬
ковые трубы и засыпают их грунтом. Это наиболее распро¬
страненный вариант наружного коллектора для теплового
насоса.Другой способ — это бурение скважин с заведением в них
труб. При использовании вертикальных зондов срок окупаемо¬
сти системы больше, чем при горизонтальном змеевике, за счет
стоимости бурения.Тепло можно взять и из воздуха при помощи теплообмен¬
ника, оснащенного мощным вентилятором. Преимущество
воздушных тепловых насосов состоит в том, что для их уста¬
новки не требуются земляные работы. Но такие насосы, во-
первых, больше подходят для реконструкции систем отопле¬
ния, во-вторых, работают при температуре не ниже — 20 °С,
что снижает их КПД.Стоимость теплового насоса для дома площадью 200 м2 со¬
ставит (включая земляные работы) от 14 ООО до 20 000 евро.
Даже несмотря на высокую стоимость, разница между установ¬
кой дизельного (газового) котла и теплового насоса окупается
за 2—3 года.И все же, применяя тепловой насос, необходимо помнитьо	некоторых особенностях. Во-первых, тепловой насос оправ¬
дывает себя только в хорошо утепленном здании. Чем теплее
Инженерное оборудование жилья	247дом, тем выгоднее использовать в нем тепловой насос. Во-
вторых, чем больше разница температур теплоносителей во
входном и выходном контурах, тем меньше коэффициент пре¬
образования тепла, то есть меньше экономия электроэнергии.
Поэтому более выгодным будет подключение агрегата к низ¬
котемпературным системам отопления — имеется в виду обо¬
грев от водяных полов или теплым воздухом, так как в этом
случае теплоноситель по медицинским требованиям не дол¬
жен иметь температуру выше 35 °С.
ПРИУСАДЕБНЫЙ
УЧАСТОКИ СНОВА ПЛАНИРОВАНИЕВы приобрели участок земли и готовы отдать все силы, чтобы
построить на нем домик, теплицу, посадить сад и огород. Не¬
опытные садоводы немедленно принимаются строить и сажать,
после чего порой приходится не один год все переделывать.
Поэтому, прежде чем осваивать участок, определитесь с его
назначением: будет это усадьба с садом (бассейном, цветником
и т. д.) для проживания и отдыха или в первую очередь рента¬
бельное подсобное хозяйство. Затем распланируйте участок
с учетом его назначения, ориентации, рельефа, расположения
проходящей рядом дороги.Конечно, освоить участок и построить дом за один сезон
невозможно. Как правило, все основные работы осуществля¬
ются в течение 3—5 лет.Если на участке ставят небольшой домик, например сборный
щитовой, то силами двоих-троих человек его можно собрать
и за один сезон, включая возведение фундамента. В этот же
период можно оградить участок, провести мелиорацию, а если
Приусадебный участок	249строительные работы не помешают, также начать сажать сад
и огород.На следующий год обычно обустраивают дорожки, возводят
хозблок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец
и проводят водопровод), и только после этого наступает оче¬
редь хозяйственной зоны, места отдыха, детской площадки,
цветников и т. д.Если же дом планируется капитальный, то участок начина¬
ют осваивать с постройки хозблока и устройства дорожки
к нему. В это же время ограждают участок, сажают сад и ого¬
род, обеспечивают водоснабжение, а строительство дома на¬
чинают только на следующий год.Планировка участкаЧтобы распланировать угодья, вам потребуется точный план
участка, на котором будут обозначены все его особенности. Вы
должны произвести замеры и нанести на бумагу границы участ¬
ка, элементы рельефа (овраги, обрывы, ямы, воронки, канавы),
водоемы, траншеи, заболоченные участки, определить, где воз¬
можен наилучший доступ к водоносному слою для последую¬
щего устройства водопровода. Иначе неудачно поставленный
дом, неграмотная подготовка территории могут основательно
испортить вам жизнь.Сначала следует обойти участок по периметру с измери¬
тельной рулеткой и записать результаты, затем определить
местоположение других объектов методом треугольника*. Из¬
мерения лучше всего производить, используя ориентиры —
какие-либо стационарные объекты на территории или углы
ограды (рис. 69). Расстояние измеряют от них до точки, по¬
ложение которой надо зафиксировать. При этом нужно по¬
строить треугольник, вершина которого должна иметь широ¬
кий угол, в противном случае измерение будет неточным.*	Метод треугольника, или триангуляция, — это определение третьей
вершины треугольника с помощью засечек циркуля при известных
длинах всех сторон.
250Практические советы домашнему мастеруТем же методом можно определить положение других стро¬
ений, деревьев, кустарников, дорожек и нанести их на план.
Если же ваш участок — ровная пустая площадка, вам достаточ¬
но будет обозначить на плане ее границы, а все разметки внести
уже после того, как будет построено что-нибудь капитальное
(например, летний домик или хотя бы сарай).На плане отдельно указывают положение участка относи¬
тельно сторон света, наличие высоких деревьев или оград,
затеняющих его, расположение подземных и наземных ком¬
муникаций. Отмечают примерный ход тени по участку в те¬
чение суток и преобладающие ветры — это важные данные,
которые необходимо учитывать при выборе пород и разме¬
щения растений.Представив точный план своего землевладения, начинают
его разметку на бумаге, учитывая потребности каждого из чле¬
нов семьи: детям нужна площадка для игр с качелями и песоч-Рис. 69. Составление плана участка методом треугольника
4-1,■. г'4%. Приусадебный участок251иицей, взрослым, которые часто приглашают в гости друзей,
кроме скамеек и столика в саду можно устроить небольшую
открытую террасу. Если вы планируете приезжать на дачу толь¬
ко в субботу и воскресенье, то и планировка, и подбор растений
на участке должны быть особыми.На территории участка кроме летнего садового домика
или капитального домовладения, как правило, размещают
следующие хозяйственные сооружения: помещения для хра¬
нения инвентаря, твердого топлива; для содержания домаш¬
ней птицы и кроликов; летний душ (баню), уборную; теплицу
или парник; компостную яму; погреб; резервуар для сбора
и хранения воды для полива (в случае отсутствия водопро¬
вода); гараж и площадку для автомашины; летнюю кухню.
И только определив место для этих основных построек, на
участке намечают пешеходные дорожки, а также территорию
под сад, огород, зону отдыха и т. д.Большинство построек по санитарным, эксплуатацион¬
ным и эстетическим соображениям располагают в глубине
участка. Их лучше сгруппировать вокруг площадки хозяй¬
ственного двора — при этом можно сэкономить территорию
и стройматериалы, если соединить некоторые их них между
собой. Например, постройки для содержания кроликов и пти¬
цы — с сараем для инвентаря и топлива; летнюю кухню —
с погребом; хозяйственный сарай — с надворной уборной;
баню — с душем.Хозяйственную зону с помещениями для животных и птицы
и туалет следует разместить подальше от входа и мест отдыха.
Они должны отстоять от жилого дома на расстоянии не менее
15 м, а сарай для дров и гараж — на расстоянии не менее 10 м
от дома и колодца. Компостную яму рекомендуется заклады¬
вать рядом с сараем для содержания домашних животных, как
можно дальше от жилого дома и колодца.Важно учесть и размещение построек на смежных участках.
Так, хозяйственные помещения смежных участков лучше стро¬
ить рядом, чтобы туалеты, например, располагались друг возле
друга, подальше от беседок и других мест отдыха.
252	Практические советы домашнему мастеру	,Хорошо, когда хозяйственная зона изолирована от осталь¬
ного сада хотя бы зрительно — экранами из деревянных реек
с вьющимися растениями, живой изгородью из кустарника.
Изолирующим элементом может служить и сам хозблок, летняя
кухня или небольшой навес. На хозяйственной площадке нуж¬
но предусмотреть твердое покрытие.Парник или теплицу устанавливают в саду в месте, где это
удобно по условиям освещенности.Для удобства использования территории участка на нем вы¬
деляют несколько функциональных зон: входную, производ¬
ственную (сад, огород), хозяйственную и зону отдыха (рис. 70).На входе иногда располагают уголок для отдыха. Большую
часть территории отводят под сад и огород. Однако все эти
зоны обычно имеют условные границы.Определяющим фактором для зонирования являются при¬
родные особенности участка и окружающей среды. Бывает, что
идеальную, казалось бы, схему не удается воплотить в жизнь
из-за части оврага, заходящего на участок, или из-за переувлаж¬
ненное™ почвы.Однако не нужно спешить ликвидировать глубокую яму или
бугор. Возможно, из ямы удастся сделать бассейн или погреб,
а из бугра — альпийскую горку или детский уголок.Определяя размещение отдельных зон, обязательно учтите
ориентацию участка по сторонам света, чтобы плодовые де¬
ревья и кустарники оказались в оптимальных условиях осве¬
щенности.При условии ориентации прямоугольного участка фасадной
(короткой) стороной на север или юг сад рекомендуется раз¬
мещать в западной или восточной его части — так, чтобы он
составлял один массив с садом соседа, тогда не произойдет
затенение огорода и соседнего участка. При размещении же
участка фасадной стороной на восток или запад лучше объ¬
единять огороды соседних территорий.Участок площадью 600 м2 позволяет разместить следующие
плодово-ягодные культуры: яблонь — 6—7, груш — 1—2, вишен
(черешен) — 2—4, слив — 2—3, малины — 10—15 кустов, сморо¬
Приусадебный участок253дины черной и красной — по 8—10 кустов, крыжовника — 5—6
и земляники — 300 кустов. Размечая места посадки, знайте: толь¬
ко вначале расстояния между растениями кажутся неоправдан¬
но большими. Через 10—12 лет, когда деревья и кустарники раз¬
растутся, нарушение норм при посадке непременно скажется на
их урожайности, поэтому в первые несколько лет нужно ориен¬
тироваться на уплотнение молодого сада плодово-ягодными
культурами, которые будут удалены по мере роста деревьев.WРис. 70. Схема зонирования территории садового участка:1 — зона входа (палисадник, цветник); 2 — зона тихого отдыха; 3 — детский
уголок; 4 — сад; 5 — огород; 6 — хозяйственная зона с хозблоком; 7 — дом;
А — вход на участок со стороны проезда; W — преобладающее направление
ветра; L — угол наклона рельефа
254Практические советы домашнему мастеруПри площади участка в 400 м2 и менее сад, как правило, за¬
нимает ббльшую часть территории. Здесь можно высадить все¬
го 2—3 высокорослых дерева (яблоня, груша) и 2—5 среднерос¬
лых (слива, вишня). Плодово-ягодные кустарники располагают
обычно по периметру участка.Разместив на участке основные сооружения, разбив сад
и огород, отводят место под остальные зоны.Площадка для отдыха — это обычно маленький тенистый
уголок сада. Здесь можно поставить садовую мебель, устроить
навес, перголу с вьющимися растениями, отгородить ее деко¬
ративной стенкой, одновременно выполняющей ветрозащит¬
ные функции. Площадку для отдыха лучше разместить так,
чтобы с нее были видны цветники и другие интересные компо¬
зиции из растений.Детский уголок при желании можно устроить даже на совсем
небольшом участке. Обычное оборудование такой площадки —
песочница и качели. Желательно, чтобы в жаркое время дня
площадка была затенена. Для этого достаточно одного дерева
или крупного куста.Планируя размещение главного объекта — дома, нужно пом¬
нить, что в тени здания трудно будет что-нибудь вырастить,
поэтому его следует разместить так, чтобы он как можно мень¬
ше затенял участок. Чтобы с улицы обзор помещений был мало¬
вероятен, минимальная дистанция от дома до забора должна
составлять 2—3 м. По возможности это расстояние лучше уве¬
личить до 5—7 м. В таком случае перед дачным домом можно
будет посадить кустарник, разбить клумбы. Кроме того, стоит
подумать, на какую сторону будут выходить окна. Если на север
и юг, то в одной комнате все время будет жарко, а в другой —
прохладно. Лучше придерживаться оси запад — восток. Терра¬
са, расположенная с южной стороны, будет предохранять дом
от перегрева.■ При составлении схемы зонирования удобно вычертить
в выбранном масштабе планы всех сооружений, вырезать их из
ватмана и разместить на плане участка. Передвигая бумажные
макеты будущих строений по плану участка, можно составить
,'n'ijp^. Приусадебный участок255несколько вариантов планировки, не забывая об удобстве свя¬
зи между сооружениями по кратчайшим расстояниям.Окончательный чертеж плана участка вычерчивают на бу¬
маге и хранят даже после окончания строительных работ.
В него вносят неизбежные изменения, отмечают посадку но¬
вых растений, смену огородных культур; по нему уточняют
размещение сооружений и трассировку дорожек. План может
быть использован и в том случае, если потребуется провести
инженерные работы, например осушить участок, подвести
газопровод, водопровод, проложить электрокабель. Все это
нужно будет отмечать на плане.Разбивка участкаОбозначенные на чертеже разбивочные оси закрепляют ко¬
лышками или указателями. Затем переносят на участок рас¬
стояния от осей до характерных точек (углы сооружений, по¬
ворот дорожки, центры посадочных ям для деревьев, угловые
столбы ограды и т. п.), промеряют рулеткой расстояния, обо¬
значенные на чертеже. Полученные точки нужно обозначить
колышками. Впоследствии колышки, если они мешают садовым
работам, убирают, а нужные линии привязывают к уже обо¬
значенным контурам, например к стенам домика, к ограде.При разбивке участка приходится измерять и откладывать
углы. Геодезические инструменты редко используют при стро¬
ительстве дома, которое производится собственными силами,
поэтому придется снова вспомнить школьный курс геометрии.
Главные значения — соблюдение прямого угла. Определение
его в горизонтальной плоскости производится в соответствии
с теоремой Пифагора: если катеты прямоугольника равны 3 и 4,
то гипотенуза равна 5. Можно на двенадцатиметровой веревке
отметить узелками отрезки в 3, 4 и 5 м. Растянув веревку за
узелки, вы получите прямой угол напротив самой длинной
стороны треугольника.Горизонтальный угол между отрезками на местности можно
достаточно точно (до десятых долей градуса) измерить с помощью
256Практические советы домашнему мастеру />Шрулетки (рис. 71). Из вершины угла В при пересечении сторон
ВА и ВС откладывают одинаковые (например, десятиметровые)
отрезки/?. Затем измеряют (с точностью до сантиметров) осно¬
вание равнобедренного треугольника (длину хорды Ь, стяги¬
вающей отрезки R). Величину угла р в зависимости от размера
хорды b вычисляют по формуле: sin ((3:2) = b:2R.Например, если при R = 7 м результат измерения хорды
b = 5,85 м, то угол (3 = 2 х arcsin (b: 2R) = 2 х arcsin (5,85:14) =
= 2 х 24,699 = 49,398°.Вертикальность проверяется отвесом. Груз на конце отвеса
всегда указывает на центр Земли; шнур отвеса находится в вер¬
тикальном положении. Если под действием ветра шнур качает¬
ся или перекручивается, поставьте на землю возле места из¬
мерения таз с водой так, чтобы груз в него опустился, — вы
получите более точные измерения.Наклон чаще всего выражается в виде пропорции, так как
его можно легко получить на месте работ путем измерения
длины: пропорция наклона есть отношение подъема к удале¬
нию. То есть уклон 1:7 означает подъем на 1 м на 7 м длины.Для контроля горизонтальности используют ватерпас (стро¬
ительный уровень) и нивелир. В стеклянной трубке ватерпаса
находится жидкость с воздушным пузырьком. Когда пузырек
устанавливается точно в промежутке между нанесенными наРис. 71. Измерение горизонтального угла между отрезками
с помощью рулетки
"г 4%, Приусадебный участок257трубку измерительными делениями, длинная сторона ватерпа¬
са находится в строго горизонтальном положении.Этим прибором можно воспользоваться для выравнивания
поверхности вашего участка. Если длина измеряемого уклона
невелика, установите на его вершину двух- или трехметровую
ровную рейку и, держа ее параллельно верхней плоскости почвы,
протяните так, чтобы свободный край рейки навис над основа¬
нием склона. Выровняйте рейку с помощью ватерпаса и из¬
мерьте расстояние от ее нижней плоскости до уровня почвы,
как показано на рис. 72.Если же склон длинный, понадобится водяной уровень. На
практике можно использовать обычный поливочный шланг,
если в его концы вставить стеклянные трубки с разметкой
и заполнить подкрашенной водой. Получатся два сообщаю¬
щихся сосуда, в которых жидкость располагается на одном
уровне. Такой инструмент незаменим в тех случаях, когда нуж¬
но установить совпадение точек по горизонтали. Так, закрепив
одну трубку на пригорке, другую относят вниз по склону до
тех пор, пока вода в ней остается на том же уровне, что и в пер-Рис. 72. Нивелирование участка с помощью обычного ватерпаса:
1 — рейка; 2 — ватерпас; 3 — отвес (рулетка)
258Практические советы домашнему мастеру /£17\вой. Зафиксировав ее в этом положении, измеряют расстояние
от уровня воды во второй трубке до земли. Уклон на этом
участке будет равен отношению расстояния от второй трубки
до земли (с вычетом высоты опоры первой трубки) к длине
отрезка между трубками. Затем первую трубку переносят
к месту последнего измерения и делают следующий замер.
Таким образом можно точно измерить весь склон.Для определения горизонтальности можно изготовить и про¬
стейший нивелир. На табурет поставьте ведро, до краев напол¬
ненное водой, и положите в него обрезок доски, на концах
которого вбиты два небольших гвоздя. В градуировке такое
приспособление не нуждается, но выверить его необходимо.
Разворачивая доску на 180°, чтобы гвозди менялись местами,
добейтесь, чтобы луч визирования, проходящий по шляпкам
гвоздей, попадал в одну и ту же точку. Для «калибровки» при¬
бора достаточно немного глубже вбить в доску более «высо¬
кий» гвоздь.Итак, все размеры перенесены с плана на ваш земельный уча¬
сток. Попробуйте теперь каждый объект, обозначенный колыш¬
ками, обвязать разноцветными лентами или шпагатом. Например,
огород можно обозначить зелеными лентами, пруд — голубыми,
сарай — коричневыми и т. д. Тогда, встав на место, отведенное
под усадьбу, вы сможете себе представить, насколько состав¬
ленный на бумаге план соответствует действительности, под¬
ходит ли вам такое расположение объектов как с эстетической,
так и с практической точки зрения.Ландшафтный дизайнНе исключено, что ваш участок будет похож на участок соседа.
Как же добиться своеобразия? Одним из условий разбивки
и оформления небольшого сада является его связь с ландшаф¬
том. Нужно стремиться к единству с окружающей природой;
сад не должен быть отгорожен от нее деревьями, кустарниками
и заборами, он составляет ее продолжение и в ряде случаев
обогащает, облагораживает естественный ландшафт.
,	Приусадебный участокvf<V 	259Небольшие размеры садового участка заставляют прибе¬
гать к приемам ландшафтного дизайна, благодаря которым
можно визуально увеличить пространство. Этого можно до¬
биться, используя прием чередования и контраста пространств
разной величины и формы. Например, небольшая, закрытая
кустарником площадка для отдыха может контрастировать
с открытой лужайкой перед фруктовым садом, окаймленной
цветами. При движении по саду этот контраст открытого
и закрытого пространств, различных по форме и наполне¬
нию, различие их цветового оформления создадут эффект
увеличения пространства. Садовая дорожка на протяжении
15—20 м может сделать несколько поворотов — этот прием
также помогает визуально увеличить небольшую террито¬
рию. Этого можно добиться и за счет использования раз¬
нообразных форм рельефа: две-три ступеньки, спуск, едва
ощутимый подъем, неожиданное зеркало воды...Для участков, примыкающих к лесу либо размещенных на
склонах холма, можно использовать прием визуального вклю¬
чения искусственно созданного ландшафта сада в природу.
Выбрав на участке самую высокую точку, откуда открывает¬
ся живописный вид, деревья и кустарники высаживают так,
чтобы они создавали обрамление, «художественную рамку»
пейзажа.Место для посадки деревьев должно быть выбрано с усло¬
вием, что угол зрительного восприятия пейзажа составляет от
53 до 60°. Ограждение участка при этом может быть заменено
живой изгородью из кустарника либо замаскировано вьющи¬
мися растениями.Многие приемы ландшафтного дизайна основаны на исполь¬
зовании декоративных свойств растений. Прежде чем принять
решение об удалении старых деревьев для освобождения места
под огородные грядки, нужно оценить возможности использо¬
вания их в общем плане участка. Не исключено, что даже одно
сохраненное дерево сможет придать саду неповторимость, бо¬
лее того, определить всю его планировку, размещение соору¬
жений, рельефа.
13260	Практические советы домашнему мастеруЗдесь важно стремление к простоте, которая наряду с акку¬
ратностью оформления придаст участку более выигрышный
вид в сравнении с перегруженным вследствие использования
различных приемов и обилия часто нехарактерных для окру¬
жающей природы растений-экзотов землевладением.Чем меньше участок, тем большее значение приобретает
использование каждого квадратного метра его территории, тем
важнее в нем каждая деталь. Секрет оригинальности и привле¬
кательности современных садовых участков кроется в умении
наилучшим образом выявить и подчеркнуть их природные осо¬
бенности, используя средства и приемы ландшафтного дизайна.ОСВОЕНИЕ УЧАСТКАПрежде чем приступить к освоению участка согласно намечен¬
ному проекту, нужно выкорчевать пни, засыпать ямы, срезать
бугры, произвести известкование кислых почв.Устройство террасЕсли участок с уклоном, производят выравнивание либо всего
участка, либо отдельных террас. Не стоит огорчаться, если вам
достался участок с неровным, пересеченным рельефом. Он за¬
ключает в себе большие возможности для планирования: не¬
большие подъемы, подпорные стенки, повышение и понижение
территории, террасы, расположенные по склону, придадут ва¬
шему саду своеобразие.Террасы — горизонтальные площадки или полосы вдоль
склона — не только укрепляют почву, но и облегчают уход за
посадками и доступ к ним, упрощают полив и позволяют мак¬
симально использовать плодородие грунта. Ширина и высота
ступеней террас, а также их количество зависят от угла накло¬
на. Чем он острее, тем уже террасы и тем выше их подпорные
стенки. На садовом участке наиболее приемлема ширина тер¬
расы от 70 до 150 см.
(- А<• г Приусадебный участок	261	Склон размечают сверху вниз на отрезки, равные полуторной
ширине террасы. С помощью водяного уровня или ватерпаса для
каждого отрезка отыскивают точки, расположенные в одной и той
же плоскости. Точки отмечают колышками. После определения
всех горизонталей формируют ступени террасы, отбирая или до¬
сыпая грунт. Сами ступени должны иметь небольшой обратный
уклон, для того чтобы вода не стекала с них и почва не осыпалась.Террасы укрепляют подпорными стенками из бута, кирпича
или деревянных кольев (рис. 73). По границам участка необхо¬
димо закрепить склон камнями. Лучший материал для этого —
твердые горные породы: гранит, песчаник, известняк. Размещая
камни, нужно стремиться придать их скоплениям естественный
характер. При использовании плоского камня-плитняка его
слои нужно укладывать в одном направлении и под углом. Они
не только могут быть использованы для декорирования, но
также обеспечат хороший дренаж и будут способствовать со¬
хранению постоянной влажности почвы.Рис. 73. Устройство террас:
а — с подпорными стенками из камня; б — с подпорными стенками из дерева;
1 — плодородная почва; 2 — насыпной грунт; 3 — каменная кладка;4 — шпалерные растения; 5 — дренажная трубка; 6 — колья;7 — заградительные пластины; 8 — гидроизоляция
Если террасы расположены на южном склоне, каменная
кладка подпорной стенки становится своеобразным аккуму¬
лятором тепла: она быстрее прогревается весной и дольше
держит тепло осенними вечерами, создавая благоприятные
условия для развития растений даже в холодном климате.
При незначительном перепаде высот подпорную стенку мож¬
но сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном,
или из ряда вертикальных деревянных свай, за которые за¬
кладывают доски, подпирающие край террасы. Сваи делают
из бревен, распиленных на столбики одинаковой длины. Ниж¬
нюю их часть закапывают в землю и заграждающие доски
обрабатывают антисептиком. Укрепляя края террас дерном,
помните, что впоследствии эти участки придется поливать
и постоянно выпалывать во избежание засорения огорода
семенами диких трав.При строительстве подпорных стенок необходимо предусмо¬
треть дренаж из металлических, керамических, асбестоцемент¬
ных труб диаметром 5—10 см, которые закладывают в нижней
части стенки через 2—2,5 м.ДренажСерьезной проблемой для дачника может стать заболоченность
почвы. Поэтому, прежде чем начинать какое-либо строитель¬
ство, следует оценить глубину залегания грунтовых вод и, если
они расположены близко к поверхности грунта или ваш участок
находится в низине, необходимо провести дренаж (рис. 74).Проще всего осушить участок, имеющий явно выраженный
уклон в сторону проезда (улицы). Значительно сложнее осу¬
шить заболоченный ровный участок.Как правило, вдоль улиц уже проложены водосточные ка¬
навы (кюветы) глубиной не менее 1 м. На равнинной террито¬
рии такой кювет заметно снижает уровень грунтовых вод на
примыкающих к дороге участках. Если участок имеет уклон
в сторону улицы, необходимо вырыть две водосточные кана¬
вы, перпендикулярные друг другу. Они обеспечат сток талых
j7	Приусадебный участок263и ливневых вод и направят его в нужную сторону — к дорож¬
ному кювету. Одну канаву — поперечную — роют возле от¬
мостки садового домика. Она задерживает водосток из сада
и огорода и соединяется с продольной канавой, служащей для
слива воды в кювет.При уклоне участка в противоположную сторону попереч¬
ную канаву роют вдоль фасадной стороны забора, а продоль¬
ную — до огорода. Грядки при этом нужно разбивать поперек
направления уклона, чтобы из почвы не вымывались питатель-^ 5	1Рис. 74. Осушение участка:
я — при уклоне рельефа в сторону улицы; 6 — при противоположном уклоне:
1 — водосточная канава; 2 — грядки огорода; 3 — уличный кювет;4 — дрены; 5 — коллектор; 6 — водоем
264Практические советы домашнему мастеру ,>угЛ\	ные вещества. Следует помнить, что водосточные канавы за¬
щищают участок от переувлажнения только при таянии снега
или при затяжных дождях.При ровном рельефе переувлажненного участка в самом низ¬
ком его месте — там, где не будет посадок растений, чаще вдоль
забора, — выкапывают дренажную канаву. Глубина ее зависит
от того, насколько надо понизить грунтовые воды, но не менее1	м; ширина — 50—70 см. Канава вначале должна быть корот¬
кой — 2—3 м.Выбранным из канавы грунтом засыпают низинные места
садового участка. На протяжении сезона в канаву складывают
и уплотняют хозяйственные отходы: стекло, строительный му¬
сор, камни, кирпичный бой, консервные банки и тому подобные
плохо утилизируемые материалы. Когда канава заполнится до
нижнего уровня растительного грунта, роют ее продолжение,
засыпая первый отрезок снятым рядом грунтом. Так по пери¬
метру участка создается простейший дренаж, который может
действовать несколько лет.Если заболоченный ровный участок не имеет хорошего водо¬
стока в дорожный кювет, следует позаботиться об устройстве131415а6вРис. 75. Различные виды дренажных устройств:
а — из труб; б — из кирпича; в — из хвороста; 1 — грунт; 2 — щебенка;
3 — труба; 4 — кирпич; 5 — хворост в вязанках
Приусадебный участок	265дополнительной дренажной системы из отдельных дрен — гон¬
чарных или асбестоцементных труб диаметром 100—150 мм
и длиной до 20 м (рис. 75, а). Для их укладки выкапывают тран¬
шеи глубиной до 1 м с уклоном в сторону водосборника. Уклон
дна канавы определяют с помощью рейки, строительного уров¬
ня и «маяков». Перед укладкой труб дно траншеи выполняют
в виде лотка, утрамбовывая и заглаживая его. Лучше всего для
этого использовать жирную глину. Дрены из гончарных труб
нужно уложить с зазором между ними, равным 1,5 см.Гончарные трубы имеют отверстия. В асбестоцементных нуж¬
но самим сделать пропилы шириной 1 см и длиной около трети
их диаметра. Расстояние между пропилами должно составлять
10—15 см. Трубы укладывают пропилами вверх, между отдель¬
ными их отрезками также оставляют зазор. Сверху трубы за¬
сыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, а затем
вынутым из траншеи грунтом.Дрены можно сделать также из подручных материалов. Дре¬
ны из кирпича (рис. 75, б) представляют собой каналы с вну¬
тренним сечением 12 х 12 см. Дно каналов покрывают жирной
глиной, засыпают их щебенкой и крупным песком, которые
также служат дренирующим слоем. Кирпичи укладываются
всухую, без раствора, с зазорами 1—1,5 см. Через каждые 3—5 м
следует устроить ловушки для стока дождевой воды и талого
снега. Их делают из битого кирпича и камней, укладывая до
самого верха траншеи. Через них лишняя влага будет быстро
уходить в дренаж.В качестве дрен используют иногда и менее долговечные
материалы — например, хворост (рис. 75, в). Вязанки хвороста
укладывают на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде
лотка. По стенам канавы делают бортики из камней и накры¬
вают сверху большими глыбами, как бы создавая свод. На эти
камни насыпают слой крупного гравия или щебня (25—30 см),
а сверху — вынутый грунт.На переувлажненном участке обязательно следует устроить
дренаж также вокруг дома. От фундамента дренаж должен на¬
ходиться на расстоянии 2—3 м, а его дно — на одном уровне
Д}266	Практические советы домашнему мастеру	с подошвой фундамента. К нему также можно подвести сливы
из водоприемных решеток у входа в дом и от системы кровель¬
ного водостока.По окончании дренажных работ дрены сводят в один кол¬
лектор, по которому вода должна направляться в дорожный
кювет или бассейн-водосборник. Последний может быть вы¬
полнен из железобетонных труб небольшого диаметра, метал¬
лических бочек, сваренных по периметру дна. Можно сделать
также кирпичные и даже деревянные стенки.Глубина ямы зависит от заглубления сливной трубы коллек¬
тора дренажной сети. Конечно, лучше сразу сделать такой
бассейн надежным и долговечным, поскольку вода, собираю¬
щаяся в нем, может быть использована для полива. Для этого5	6Рис. 76. Устройство дренажного бассейна:1 — глина; 2 — грунт; 3 — дно бассейна; 4 — стенки; 5 — перекрытие;
6 — люк; 7 — дренажный коллектор
^ . Приусадебный участок267стенки и пол бассейна уплотняют глиной, защищают слоем
гидроизоляции (толь с битумом или полиэтиленовая пленка),
а затем покрывают водоупорной цементной стяжкой толщи¬
ной не менее 2 см.Сверху бассейн закрывают досками или бетонными пли¬
тами и засыпают землей, оставив только люк для забора
воды (рис. 76). Можно оставить его открытым и использо¬
вать как декоративный, обсадив влаголюбивыми растения¬
ми, но в этом случае вода будет испаряться.Помимо устройства дренажа для осушения участка можно
также посадить влаголюбивые деревья и кустарники, например
ивы, березы и т. д. Также подойдут для этой цели некоторые
травянистые растения-многолетники: купальница, бадан, ли¬
лейник, водосбор. Уменьшить увлажненность участка можно
также за счет подсыпки привозного грунта.Водопользование на садовом участкеНедостаток воды, равно как и ее излишек, причиняет дачникам
большие неприятности. Известно, что садоводам требуется мно¬
го воды, и, если нет центрального водопровода, ее приходится
добывать буквально из-под земли. Лучшее место для колодца
сможет определить только лозоходец или гидрогеолог. Перед
тем как начать бурить скважину, следует определить хотя быЕсть и другой старинный способ. На чистую землю без дерна
укладывают клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти,
а сверху - свежеснесенное яйцо. Все это укрывают глиняным
горшком или сковородой и прикрывают дерном. Если после вос¬
хода солнца шерсть и яйцо будут покрыты росой, значит, вода
находится на глубине 3-7 м. Сухая поверхность яйца и мокрая
шерсть указывают на большую глубину залегания водоносного
слоя. Полное отсутствие влаги указывает на то, что вода очень
глубоко или в этом месте вообще отсутствует.
268	Практические советы домашнему мастерупримерно глубину залегания грунтовых вод на участке. Если у вас
растет мать-и-мачеха, значит, до уровня воды 3—4 м.При глубине залегания воды до 10 м обычно роют колодец.
При большей глубине водоносного слоя предпочтительнее
скважина (рис. 77).Выбрав место для нее, выройте яму (шурф) глубиной 1—1,2 м
и установите над ней треногу. Затем возьмите обсадную трубу,
навинтите на нее нижний конец бура, а на верхнем конце за¬
крепите ворот. После этого обсадную трубу подвесьте к трено¬
ге с помощью блока. Процесс бурения состоит в следующем.
Вращая трубу воротом вправо, заглубляйте ее в почву на всю
длину бура. Затем поднимите трубу до уровня дна шурфа и вы¬
чистите землю из бура. Так работайте до тех пор, пока вся
труба не уйдет в землю. Если при этом бур не достигнет уровня
залегания грунтовых вод, придется навинтить вторую трубу
(с помощью соединительной муфты) и продолжать бурение. Как
только бур дойдет до грунта, насыщенного водой, снимите его
с трубы и замените фильтром, тщательно уплотнив его стык
с трубой паклей, пропитанной суриком. Опустив трубу в сква¬
жину, наденьте на ее верхний конец муфту, на нее положите
деревянную прокладку. Теперь ударом кувалды осаживайте
трубу в грунт. Чтобы при этом можно было наблюдать степень
погружения трубы, сделайте на ней отметки. Время от времени
измеряйте отвесом расстояние до уровня воды. Осаждение
трубы следует прекратить, как только слой воды в ней. подни¬
мется на 30—40 см выше головки фильтра. Проверять интен¬
сивность поступления воды в скважину можно так: налейте из
ведра в верхний конец трубы воду — если она будет быстро
поглощаться скважиной, значит, работу по бурению можно
считать законченной. Остается установить насос.Если глубина залегания грунтовых вод небольшая (в преде¬
лах 2—2,5 м), можно сделать колодец без помощи бура. Возь¬
мите стандартную асбестоцементную трубу диаметром 23 см
и длиной 4 м. В ее нижней части на высоте 1 м просверлите
с четырех сторон несколько отверстий диаметром 10—12 мм.
Затем выройте яму наклонно ступенчатой траншеей шириной
Приусадебный участок26960 см под углом 45—50й, глубиной до грунта, насыщенного
водой. При наличии на участке плывуна яму роют с опалубкой.
На дно ямы набрасывают камень и промытый гравий слоем
20—30 см и только тогда устанавливают трубу. Пространство
вокруг трубы засыпают песком, используемым в качестве
фильтра, на высоту 1,5 м, на него набрасывают глину (10—
20 см), а затем землю с уклоном на поверхности. Труба долж¬
на выступать над поверхностью грунта на 0,5 м. При глубине
залегания воды 2,5 м полный объем колодца — 8—10 ведер
воды. Скорость поступления воды в колодец составляет при¬
мерно 3—4 ведра за 10 минут.Рис. 77. Бурение скважины:1 — блок; 2 — тренога; 3 — обсадная труба; 4 — бур
270	Практические советы домашнему мастеруЧтобы было удобнее доставать воду из этого колодца, в днище
ведра делают отверстие, закрытое резиновым клапаном. Клапан
прикручивают изнутри ведра винтами. Когда ведро опускается
в колодец, вода через клапан свободно поступает в емкость, но
когда ведро поднимают, вода придавливает клапан и не вылива¬
ется наружу. Диаметр ведра должен быть около 20 см.Колодец часто устраивают из бетонных колец, наращивая их
в шахте колодца на необходимую высоту. Но настоящий, клас¬
сический колодец, способный не только напоить, но и украсить
усадьбу, конечно, деревянный (рис. 78). Считается, что в каче¬
стве нижних венцов сруба лучше использовать сухую выдер¬
жанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи класть
на один-два венца выше уровня воды. Бревна для сруба должны
быть небольшими, диаметром 10—18 см. Толстые бревна мож¬
но распилить пополам и укладывать плоскостью внутрь. Брев¬
на ошкуривают, концы обрубают «в лапу» без выступов. Венцы
должны плотно примыкать один к другому, между собой их
соединяют шипами — по два сверху и снизу. Сруб размером
примерно 1,3 х 1,3 м строят вначале «на суше», собирая его
приблизительно нужной высоты (точную высоту предугадать
заранее сложно). Затем венцы помечают и разбирают.На выровненной площадке собирают венцы первого ряда
и начинают выбирать лопатами землю — сначала внутри, а за¬
тем из-под сруба. При этом сруб опускается, и его постепенно
наращивают. Опустить сруб будет легче, если один или два
нижних венца сделать немного шире принятых стандартов
и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит сре¬
зать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опу¬
скаться строго вертикально.Если позволяет грунт и не слишком значительно просачива¬
ние воды, шахту до 6 м вырывают сразу на всю глубину, устраивая
временное крепление. На дно укладывают обвязку-основание,
настилают рабочий пол, затем собирают заготовленный сруб
снизу вверх.Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, про¬
странство между нею и стенками сруба надо постепенно за¬
' г' --^Л 'Приусадебный участок271полнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня
земли, — это гидрозамок для защиты водоема от попадания
надпочвенных вод.Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м,
но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб
лучше не углублять, а расширить внизу. Когда колодец вырыт
на достаточную глубину, на дно насыпают слой крупнозер¬
нистого песка (15 см), а на него — примерно 20 см щебня или
гравия. Верхнюю часть сруба выводят над уровнем земли на
высоту не менее 1 м. Вокруг сруба снимают слой грунта глу¬
биной не менее 20 см, вместо него укладывают и утрамбовы¬
вают слой глины (глиняный замок) шириной 1 —1,5 м, на
который насыпают слой щебня, гравия, песка или гальки
толщиной 10—15 см. По периметру колодца вырывают водо¬
сточную канаву. Наконец устанавливают столбы с воротом
и цепью для ведра и устраивают крышу «шалашиком». ЧтобыРис. 78. Устройство шахтного колодца:1 — ворот; 2 — свайка; 3 — водоотводная канава; 4 — сруб; 5 — слой гравия;
6 — глиняный замок; 7 — дощатая обшивка оголовка
272Практические советы домашнему мастеру ЖЬ ?.лучше защитить колодец от мусора, можно закрывать его
крышкой.Простой бассейн в саду или аквариум хорошо впишется
в окружающий ландшафт. Соорудить его совсем не трудно.
Прежде всего выберите подходящее для водоема место и опре¬
делитесь с размерами. Учтите: небольшой и неглубокий водоем
быстрее наполняется водой и лучше прогревается солнечными
лучами. Углубление под водоем следует делать с отлогими бе¬
регами — во избежание сползания грунта. Выбранную землю
уложите вокруг углубления так, чтобы она образовала берега
бассейна. Совковой лопатой тщательно утрамбуйте дно водо¬
ема. Затем по всей плоскости, которая будет залита водой,
постелите полиэтиленовую пленку (куски пленки «сварите»
горячим утюгом). На застеленное дно насыпьте речной песок
слоем 5—7 см. Он прижмет пленку ко дну. Чуть ниже дна во¬
доема нужно вырыть канаву-водоспуск. Опустите на дно во¬
доема край пленки — и вода стечет.Ограждение участкаОграда должна не только ограничивать и защищать участок, но
и быть красивой. Небрежно устроенная ограда портит внешний
вид усадьбы и всей улицы. К тому же она не должна препятство¬
вать циркуляции воздуха на участке. Ограды делают высокими
и низкими, сплошными и решетчатыми, разных конструкций и с
разными рисунками (рис. 79). В качестве материалов для ограды
используются камень, кирпич, железобетон, доски, горбыли,
жерди, металлическая сетка, отходы от штамповки металличе¬
ских изделий. Для изготовления штакетника различного рисун¬
ка можно применить дешевый местный материал — жерди, хво¬
рост. Очень декоративными могут быть заборы из веток лозы,
орешника, ивы и других пород деревьев с гибкими ветвями. Кар¬
кас такой плетеной ограды делают из деревянных столбов и трех
слег (поперечин).В палисадниках перед жилыми домами часто устраивают
решетчатую ограду высотой 1,1 —1,4 м. Для этого вкапывают
/г4%, Приусадебный участок273в землю на расстоянии 2—3 м один от другого деревянные
столбы, связывают их между собой горизонтальными пере¬
кладинами и прибивают вертикально или наискось под углом
45° планки (штакетины). Расстояние между ними должно со¬
ставлять 40—45 мм. Нижние части деревянных столбов по¬
крывают смолой или обжигают на огне, чтобы предохранить
от загнивания.Верхние концы планок и столбов заостряют, чтобы с них
стекала вода. Диаметр колышков должен быть не менее 100 мм,
а сечение слег — 50—100 мм. По приблизительным подсче¬
там, для ограды длиной 10 м потребуется 6 столбов, 10 слег
и 120 штакетин. Перед установкой их дважды обрабатывают
антисептиком.При устройстве деревянных заборов доски можно застро¬
гать или оставить шероховатыми, но в любом случае их необ¬
ходимо покрасить.Столбы можно сделать кирпичными, каменными или бетон¬
ными. Их заглубляют на 60—70 см в яму, заполненную щебнем
или кирпичным боем, делая поверху цементную стяжку. Иногда
вместо столбов ставят асбестоцементные трубы, но в этом слу¬
чае важно исключить попадание внутрь влаги. Замерзая, она
быстро разрушает их, поэтому либо заливают трубы цемент¬
ным раствором, либо закрывают их торцы крышками.Красивый вид имеют ограды из металлической сетки. Сет¬
ку натягивают на каркасы из стальных уголков или деревян¬
ных брусков — получаются своеобразные панели, которые
устанавливают между столбами. Можно крепить сетку и без
каркаса: между металлическими столбами, установленнымиЧтобы осмолить столб, можно обернуть его концы несколькими
слоями рубероида, перевязать его тонкой проволокой, прибить
небольшими гвоздями, а потом прогреть паяльной лампой: битум,
которым пропитан рубероид, расплавится и плотным слоем по¬
кроет древесину.
274Практические советы домашнему мастеру	>	 .'.'V X.';на бетонном основании, туго натягивают в два ряда стальную
проволоку диаметром 3—6 мм, на которую навешивают сетку,
закрепляя ее мягкой проволокой. К столбам сетку крепят
более прочно — болтами или сваркой. Угловые столбы для
прочности должны иметь откосы.Неоцинкованную сетку обязательно красят сразу же после
натягивания, оцинкованную — через два-три года.В южных областях для устройства оград широко используют
камень-ракушечник или известняк. Его укладывают на глиня¬
ном растворе. Такие ограды штукатурят, белят известью или
мелом. Они придают усадьбе и улице красивый вид.I 1I—iQi I I I I i[]r~l | I
JРис. 79. Ограды: металлические (я) и деревянные (б)
Приусадебный участок	275При устройстве оград сначала устанавливают угловые стол¬
бы и столбы ворот. Они должны быть расположены строго
вертикально по одной линии и иметь одинаковую высоту.
Для этого между ними сверху и снизу натягивают шнур и уста¬
навливают на определенном расстоянии один от другого
остальные столбы. Если в ограде устраивается каменный
цоколь, то кирпичные, каменные и бетонные столбы заделы¬
вают в них, а деревянные привинчивают к забетонирован¬
ным стальным полосам.Перекладины устанавливают строго горизонтально. Если
же ограда проходит по склону, их прибивают к столбам так,
чтобы они по всей ее длине располагались на одинаковой
высоте параллельно земле. Верхнюю перекладину прибивают
приблизительно на 20 см ниже верхнего конца стойки, а ниж¬
нюю — на 20 см выше уровня земли. Чтобы ограда была
одинаковой по высоте, сначала прикрепляют первую и по¬
следнюю штакетину, натягивают между ними шнур и после
этого прибивают остальные.Заборы часто обсаживают кустами и вьющимися много¬
летними растениями. Такие ограды не только живописны, но
и защищают дом от пыли. Можно даже не ставить забор,
а заменить его живой изгородью. При правильной посадке
и хорошем уходе такая ограда чрезвычайно декоративна и не
требует особых затрат. Для ее устройства нужно соблюдать
следующие правила:♦	деревья разных пород нужно высаживать отдельными
рядами;♦	не создавать изгороди в три ряда и более;♦	для устройства живой изгороди наиболее подходят сирень,
лещина, терновник, жасмин, жимолость, кизильник, шипов¬
ник, бересклет, ирга, боярышник, спирея, смородина, желтая
акация, облепиха и т. д., но лучше всего использовать боя¬
рышник обыкновенный (колючий).Молодые кусты боярышника высаживают двумя рядами
в шахматном порядке. Расстояние между рядами должно со¬
ставлять 50—60 см, между кустами — 40 см. Во время роста
276	Практические советы домашнему мастерукустов проводят две обрезки: когда они достигнут высоты 70—
80 см, их обрезают на уровне 35—40 см; как только кусты от¬
растут до высоты 100—110 см, их подрезают на уровне 70—
80 см. Так можно достичь достаточного загущения зеленой
изгороди. Чтобы забор был «непроходимым», соседние кусты
необходимо привить друг к другу, переплетя их ветви.Густая и высокая живая изгородь получается из сирени, но
поскольку ее ствол на высоту до 1 м практически голый, в ниж¬
нем ярусе можно высадить невысокий кустарник, например
барбарис. Сажать лучше в шахматном порядке: саженец сире¬
ни — через 20 см во втором ряду черенок барбариса, на рас¬
стоянии 20 см снова сирень и т. д.Уход за зеленым забором заключается в периодическом рых¬
лении почвы, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке
новых растений взамен засохших и т. п.ДорожкиУдачное размещение дорожек удобно и способно не только
улучшить санитарное состояние усадьбы, но и украсить ее. До¬
рожки должны кратчайшим путем связывать основные строе¬
ния и зоны участка. Их обязательно подводят к хозяйственным
помещениям и к колодцу. Около входа в дом устанавливают
металлические скребки для очистки обуви от грязи.Как правило, дорожки приподнимают над общим уровнем
территории, а поперечный профиль делают выпуклым, что¬
бы обеспечить сток воды. Уклон от центра к краям состав¬
ляет 2—3 %, то есть 2—3 см на каждый метр. С этой же целью
делается и продольный уклон — тоже не менее 2%. На за¬
болоченных участках или при высоком уровне залегания
грунтовых вод рекомендуется устройство вдоль дорожек водо¬
отводных канавок, имеющих продольный уклон в сторону
дорожного кювета.Ширина садовых дорожек должна составлять не менее 50 см,
если же по ней предполагается возить тачку, то ширину дорож¬
ки делают на 20 см больше ширины колеи тачки.
.«1.у г. Приусадебный участок■..■Arftf' 			277При выборе дорожного покрытия нужно учитывать следую¬
щие моменты: оно не должно размокать под дождем, создавать
пыль в сухую погоду, и его устройство должно быть экономи¬
чески целесообразным.На песчаном грунте можно ограничиться профилированны¬
ми дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт
глинистый, делают дорожки с твердым покрытием.Для устройства дорожек применяют наиболее дешевые и до¬
ступные строительные материалы: шлак, песок, щебень, кир¬
пич. Можно использовать каменные, гранитные, известняковые
высевки, просеянный строительный мусор (без органических
включений). Самые прочные дорожки получаются из камня-
плитняка, бетонной плитки и монолитного бетона. Исполь¬
зование асфальта в качестве покрытия не рекомендуется как
из гигиенических соображений, так и из-за трудности осу¬
ществления работ своими силами.При устройстве дорожек (рис. 80) выкапывают траншею
глубиной не менее 15 см с выпуклым дном. Дно траншеи
утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебнем или
битым кирпичом, затем поливают водой и снова утрамбовы¬
вают. Сверху насыпают слой мелкого шлака или песка (4—
5 см) и еще раз утрамбовывают, поливая водой. Первый слой
насыпи можно покрыть тонким (1—2 см) слоем жирной глины,
а затем насыпать песок или шлак слоем 2—3 см и утрамбовать.
Это простейшая конструкция дорожки, не требующая устрой¬
ства бетонного борта по краям, — он может только ухудшить
водоотвод.Красивы и прочны дорожки из красного пережженного кир¬
пича. Как правило, для их устройства используют отходы про¬
изводства. В основание дорожки укладывается крупный песок
слоем 10 см. Его засыпают и утрамбовывают так, чтобы в сере¬
дине образовалась выпуклость. Перед укладкой кирпича на
ребро или плашмя песок необходимо смочить водой. Края до¬
рожки обрамляют кирпичом, поставленным на ребро. После
окончания работ кирпичное покрытие обильно поливают во¬
дой. Рисунок покрытия можно выбрать любой.
278	Практические советы домашнему мастеру	Булыжник (бутовый камень) укладывают на песчаную по¬
душку, верхний слой которой должен быть заглублен по раз¬
меру самых больших камней. Камень должен быть выложен
с минимальными зазорами, по возможности плоской стороной
вверх (горизонтально). Промежутки засыпают песком, а верх¬
ний слой — обсевом. В зазоры можно залить раствор и заделать
швы заподлицо или чуть выпукло.1гРис. 80. Устройство садовых дорожек:
а — разрез канавы для дорожки: 1 — уплотненный грунт (растительный по¬
кров снят); б — покрытие из шлака: 1 — утрамбованный грунт; 2 — крупный
шлак; 3 — смесь мелкого шлака с песком; в — покрытие из строительных
отходов: I — утрамбованный грунт; 2 — основание (кирпичный бой, крупная
галька, щебень); 3 — жирная глина слоем 1—2 см; 4 — строительные высевки
(шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит, кирпичная крошка,
гранитные высевки и т. п.); г — покрытие из кирпича: 1 — утрамбованный
грунт; 2 — крупнозернистый песок; 3 — кирпич на ребро; 4 — кирпич плашмя
г Приусадебный участок	279Все большее распространение находит покрытие дорожек
бетонными плитами: оно долговечно и имеет красивый вид.
Порядок проведения работ такой же: сначала рытье канавы,
затем устройство песчаного основания толщиной 10 см. Укла¬
дывают плиты либо вплотную, либо оставляя швы в 4—6 см.
Впоследствии их засыпают плодородным грунтом, в который
затем высевают семена газонных трав.Изготовить бетонные плиты различной формы и размера
можно и самому, используя предварительно изготовленную
деревянную опалубку. Опалубка должна иметь строго пря¬
моугольную форму. Основанием или дном ее может служить
любое твердое покрытие, не пропускающее влагу, например
листовое железо. Деревянные бруски сечением 50x50 см
закрепляют на шурупах скобами из полосового железа тол¬
щиной 2 мм. Бетонный раствор замешивают в пропорции:
1 часть цемента, 1,6—2 части песка и 3 части щебня. Воду
наливают до получения густой пластичной массы. Чтобы
получить цветные плиты, в сухую бетонную смесь можно
добавить силикатной краски.Плиты нужно армировать сеткой из стальной проволоки
диаметром не менее 1 мм. Чтобы уплотнить бетонную смесь,
по форме слегка постукивают, пока поверхность раствора не
выровняется.После заполнения формы опалубки бетоном плиты закры¬
вают рогожами или засыпают опилками. В течение недели
(если температура воздуха не ниже +20°С) их поливают водой,
не давая засыхать. Затем, после затвердения бетона, плиты
освобождают от опалубки и укладывают на основание.При желании можно получить декоративный слой лицевой
поверхности плит, используя цветную гальку, осколки кафеля,
мраморную крошку. Их наклеивают обойным клеем на лист
бумаги так, чтобы получился задуманный рисунок, кладут на
дно формы, смачивают водой и заливают бетоном. После за¬
твердения бетона бумагу можно легко смыть теплой водой,
а лицевую поверхность плиты обработать сухим цементом —
зажелезнить. Цемент заполнит мельчайшие трещины и значи¬
280Практические советы домашнему мастеру ,■>тельно повысит прочность и устойчивость бетонных плит к ко¬
лебаниям температуры.Криволинейные дорожки в саду можно выполнить из моно¬
литного бетона (рис. 81). В этом случае по их контуру устанав¬
ливают деревянную опалубку из досок: края дорожек обклады¬
вают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так,
чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см. Доски
укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки об¬
кладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.Поперек опалубки с шагом 1 м ставят на ребро тонкие раз¬
делительные доски, обработанные антисептиком. Верхний уро¬
вень их должен совпадать с уровнем обкладных досок. Разде¬
лительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное
покрытие не разорвало во время морозов.На выровненный и уплотненный грунт укладывают слой
щебня толщиной 8—12 см и жидкий бетон слоем 6—8 см.
Сверху бетон заравнивают мастерком. Когда с поверхности
несколько испарится влага, наносят рисунок — чаще всего
это имитация естественного камня или плитки. На поверх¬
ности бетона прочерчивают борозды — швы, образующие
либо свободный рисунок, либо прямоугольную сетку. БолееРис. 81. Монолитное бетонное покрытие с расшивкой швов (с после¬
дующим заполнением их плодородным грунтом и посевом трав):1 — доска бортовая 180 х 30 мм; 2 — колышки; 3 — рейки 20 х 80 мм;4 — песок; 5 — уплотненный грунт; 6 — бетон слоем 8 см; 7 — утрамбованный
грунт со щебнем слоем 10 см; 8 — плодородный грунт
г, Щ*. Приусадебный участок	281интересный узор — волнистые линии или круги — можно
сделать отпечатками консервной банки или ребром листа
волнистой асбофанеры.Лучше иметь шероховатую, нежели гладкую поверхность
дорожки из бетона: она не станет скользкой во время дождя
или в мороз. С этой целью поверхность дорожки обрабатывают
жесткой щеткой до затвердения бетона. Красивая шерохова¬
тая поверхность получается при использовании немного вы¬
ступающего слоя цветного гравия мелкой фракции (диаметром1—2 см) — так называемого обнаженного заполнителя. Гравий
равномерно рассыпают по поверхности монолитного покрытия
сразу же после сглаживания бетона. Как только бетон затвер¬
деет, дорожки затирают мастерком. Оригинальным получается
и покрытие с фактурным слоем из крупной морской гальки,
вдавленной в поверхность бетона.Маленькие хитрости дачникаЧтобы срубить дерево, вначале следует спилить ветки (если оно
невысокое, этого можно не делать). Привяжите веревку побли¬
же к верхушке. Со стороны, куда будет падать дерево, сделайте
надрубку топором, а с противоположной стороны — пропил
ножовкой.Мелкие деревца и кустарник следует рубить наискось, как,
впрочем, и на колоде (например, при заготовке дров). Сучья
с поваленного дерева рубят по направлению от корня к верхуш¬
ке, чтобы сруб был гладким.Приспособление для пересадки рассады из ящика в грунт
можно сделать таким образом: приклепать к куску полосовой
стали (обруч пришедшей в негодность кадки) две щечки, вы¬
резанные из консервной банки.Подставки из мягкой проволоки предохранят ягоды земля¬
ники от загрязнения и порчи.Везти тачку по неровному грунту сада будет намного легче,
снабдив ее двумя колесиками, расположенными сбоку от основ¬
ного: они не дадут тачке завалиться на бок.
282	Практические советы домашнему мастеру дчМеталлические вилы легко превратить в лопату для уборки
снега, вставив между зубьями кусок фанеры.Вилами можно разгружать картофель, надев на зубья не¬
большие куски резиновых трубок подходящего диаметра — они
предохранят картофель от повреждения.Двухчеренковая лопата может облегчить труд садовода
при перекапывании, окучивании и других работах на садовом
участке.При вскапывании огорода обычной лопатой иногда нелегко
перерубить скрытые в земле корни. Если же заточить лопату
зубьями, корень легко перережется.Сломанную или утерянную пружину в садовом секаторе
можно временно заменить куском резины 15 х 15 х 200 мм. Вло¬
жите ее в пазы ручек и перевяжите толстыми нитками.Отрежьте от старого детского мяча половину и в центре ее
проделайте отверстие для садовых ножниц. Полученный щит
предохранит руки при обрезке колючих растений.При сборе плодов с высоких деревьев или спиливании
сучьев часто пользуются приставной лестницей. Если заме¬
нить верхнюю ступеньку толстым шнуром, лестница не толь¬
ко перестанет съезжать в сторону, но и не будет обдирать
кору дерева.Можно сделать такую садовую скамейку, у которой и в дождь,
и в снег сиденье и спинка остаются сухими. Спинка крепится
на петлях, и, когда на скамейке никто не сидит, она накрывает
сиденье. Достаточно откинуть ее вверх до упора — и сухая
скамейка к вашим услугам. Если скамейка без спинки, то склад¬
ным (из двух досок на петлях) можно сделать сиденье.Летний душ соорудить довольно просто. Каркас кабины —
две стойки, вбитые в землю. На них сверху закреплена рама
с поперечными брусками. Между стойками установлена ска¬
мейка. В нижней их части прибиты продольные бруски для
натяжения шторы — плотной водоотталкивающей ткани. Ка¬
бинка изготавливается из сосновых брусков сечением 40 х 80 мм
и доски 22 х 100 мм. Детали рамы крепятся во встречный паз,
что позволяет легко устанавливать каркас. Стойки соединяются
Приусадебный Участок283с брусками рамы болтами диаметром 6—8 мм. Водоотталки¬
вающая ткань крепится к брускам мебельными гвоздями. При
монтаже кабинки края тента в нижней части у входа прикрепи¬
те к продольным брускам. Водонагревательный бачок любой
конструкции устанавливается сверху на подкосах. Под кабин¬
кой следует вырыть водосточную яму и поставить над ней де¬
ревянную решетку.Установите поплавковый заборник в водогрейном бачке,
и вы всегда будете мыться только теплой водой. При такой
конструкции используется вода только верхнего, прогретого
солнцем слоя.Садовый мусор иногда не так легко зажечь, поскольку он
бывает сыроватым, слежавшимся и горит плохо. Дело пойдет
быстрее, если складывать листья, траву на сушилку и на ней же
сжигать. Сушилку делают из П-образных металлических пру¬
тьев. Под ними легко разложить костер, кроме того, угли, об¬
разовавшиеся во время сгорания мусора, просыплются вниз
и поддержат горение.Подвалы или погреба для хранения продуктов имеются поч¬
ти на всех садовых участках. К огорчению садоводов, их часто
затапливают грунтовые воды, однако существуют надежные
способы защиты от затопления. Наиболее простой из них за¬
ключается в том, что в полу погреба буром просверливают до
песчаного слоя скважину, которую полностью засыпают грави¬
ем и битым кирпичом. Сверху ее прикрывают мелкой сеткой,
по краям укрепленной цементным раствором. Такой подвал
всегда будет сухим.
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
ПЛОДОВ И ЯГОДВырастить хороший урожай плодов и ягод — это только по¬
ловина дела. Важно сохранить продукцию как можно дольше
в свежем или переработанном виде. Ягоды и плоды содержат
большое количество воды, которая не способствует их длитель¬
ному хранению, а высокое содержание сахаров, органических
кислот и других питательных элементов привлекает многочис¬
ленные микробы. Активно размножаясь, они разрушают цен¬
ные питательные вещества. Фрукты и овощи начинают гнить,
приобретают кислый запах, на них появляется плесень. Осо¬
бенно быстро микроорганизмы расправляются с поврежден¬
ными, недозрелыми, неправильно хранящимися плодами и яго¬
дами. Как же защитить урожай от плесени, дрожжевых грибков
и бактерий?Иногда достаточно собранные яблоки, груши, смородину,
землянику и другие плоды с мягкой кожицей защитить от пря¬
мых солнечных лучей, расстелив на полу тонким слоем в по¬
мещении с пониженной температурой, где стены и крыша про¬
греваются медленно, — это способствует увеличению срока их
хранения. Чем плотнее кожица и весь плод, тем меньше он
страдает от механических повреждений в ящиках, корзинах
и прочей таре. В то же время земляника, вишня, смородина
Хранение и переработка плодов и ягод285(нежные ягоды) в таких условиях не выдержат давления и нач¬
нут быстро разлагаться. Если плоды даже незначительно по¬
вреждены, сразу отбраковывайте их, — такое сырье сразу при¬
влекает микробы; размножаясь, они поселяются на соседних
ягодах, а вытекающий сок становится питательной средой для
их размножения. При кратковременном хранении такая от¬
браковка необязательна, поскольку при перебирании слишком
мягких плодов мы можем повредить их нежную кожицу, тем
самым открывая путь микробам.Особенно важно собирать урожай в чистую тару и хранить
готовую продукцию в помещениях, где нет бактерий, опасных
для сырья.ЗАМОРАЖИВАНИЕХорошо, если у вас есть возможность регулировать темпера¬
туру хранения, используя искусственный холод. Здесь возможны
два варианта. Первый требует легкого охлаждения до темпера¬
туры не более 1—3°С ниже нуля — при этом не происходит за¬
мерзания мякоти плодов и ягод. Если используется более низкая
температура, такой способ хранения называют замораживанием.
Его применяют, когда продукцию необходимо сохранить в тече¬
ние нескольких месяцев. Вода внутри плодов и ягод превраща¬
ется в лед, и микробы лишаются возможности питания и раз¬
множения. В настоящее время по международным стандартам
лучшим температурным режимом для замораживания считает¬
ся -18 °С. Но даже при такой температуре многие микроорга¬
низмы, как правило, не погибают. Они лишь прекращают свою
жизнедеятельность и могут активизироваться, когда плоды нач¬
нут оттаивать. Замораживание практически не снижает их каче¬
ства, однако вкусовые показатели заметно ухудшаются. ЧтобыНе загружайте морозильные камеры до предела, это ухудшит каче¬
ство ягод после резкого снижения температуры.
286Практические советы домашнему мастеруплоды после размораживания не были мягкими, их можно за¬
морозить в концентрированном сахарном сиропе.Быстрое замораживание крупных партий сырья производят
при температуре от -35 °С до -40 °С. Современные холодиль¬
ники позволяют сохранять замороженную продукцию в тече¬
ние одного года и более. Качество заморозки определяется
скоростью снижения температуры. Предпочтительнее быстрое
замораживание, поскольку при этом после размораживания
не нарушается естественная структура мякоти, не ухудшают¬
ся вкусовые качества и внешний вид плодов и ягод, из раз¬
мороженного сырья вытекает меньше клеточного сока. Осо¬
бенно чувствительны к перемене температурного режима
витамин С, а также эфирные масла, менее уязвимы витамины
группы В, тиамин, каротин (витамин А). Во время снижения
температуры резко увеличивается содержание солей, высокая
концентрация которых отрицательно влияет на многие био¬
логически активные ферменты и белковые соединения. Одно¬
временно теряется естественный аромат плодов и ягод, и,
чтобы его сохранить, необходимо использовать при замора¬
живании герметичную тару. Особенно удобно замораживать
ягоды (крыжовник, черную и красную смородину, малину).
Ягоды красной смородины очень нежные, кожица их тонкая,
непрочная, поэтому для замораживания нужно отбирать толь¬
ко неповрежденные, но достаточно спелые плоды. Их поме¬
щают в небольшие чистые целлофановые пакеты, в каждом не
более 1 кг ягод, чтобы ежедневно отделять порцию для раз¬
мораживания, не повреждая при этом остальные. Разморажи¬
вание длится около 3 часов.Слишном маленькие морозильные камеры отводить для хранения
ягод нецелесообразно: чем меньше емкость, тем выше естественные
потери и хуже условия хранения. Если продукт хранится не менее
года, необходимо периодически измерять относительную влажность
воздуха внутри камеры, не допуская ее повышения более 95-98 %.
■ •'V'4%., Хранение и переработка плодов и ягод	287Также можно замораживать груши и яблоки. Для этого от¬
бирают наиболее крупные и спелые плоды, тщательно промы¬
вают, затем очищают от кожицы острым ножом из нержавейки
(так в мякоти лучше сохраняется аскорбиновая кислота). Серд¬
цевину вынимают, а мякоть разрезают на дольки и на 1 минуту
опускают в 0,1 %-й раствор аскорбиновой кислоты и раствор
поваренной соли такой же концентрации. После этого фрукты
в течение 3—5 минут бланшируют в воде при температуре 90—
95 °С, затем погружают в холодную воду и укладывают в банки
или коробки. Одновременно готовят сахарный сироп 40—50 %
концентрации. Залитые им плоды помещают в морозильную
камеру. Можно также замораживать фрукты без сахарного си¬
ропа, но в этом случае качество продукции при длительном
хранении несколько ухудшается.Молодые хозяйки допускают немало ошибок в приготов¬
лении сиропа. На первый взгляд все просто: сахар смешива¬
ется с водой. Однако нужно учитывать, что для приготовления
сиропа нужно использовать исключительно сахар высшего
качества с содержанием сахарозы не ниже 99,75%, недопу¬
стимо также высокое содержание зольных элементов (не
более 0,03 %) и других примесей, наличие комков, повышен¬
ная влажность, посторонние запахи и неприятный привкус.
Если после растворения небольшого количества сахара в чи¬
стой кипяченой воде вы получите не совсем прозрачную
жидкость, использовать такой сахар для приготовления си¬
ропа нельзя, так же как и тот, кристаллики которого имеют
желтоватый цвет.Сначала сахар тщательно просеивают и засыпают в совер¬
шенно чистую посуду, после чего наливают чистую воду в ко¬
личестве, необходимом для получения нужной концентрации
раствора, — ее определяют по следующей схеме (в зависимости
от вида заливаемой продукции):•	плоды и ягоды для замораживания — 40—50%;•	джемы, цукаты, варенье, желе, конфитюры — 70—75%;•	фруктовые супы-полуфабрикаты — 80%;•	молочно-фруктовые напитки — 35—45%;
288Практические советы домашнему мастеру•	соки с мякотью и купажированные — 25—50%;♦	компоты — 25—43 %.По мере нагревания сироп несколько раз помешивают, а ког¬
да сахар полностью растворится, добавляют для осветления
пищевой альбумин — 40 г на 1 кг сахара; можно также добавить
яичный белок — один для осветления сиропа, содержащего
25 кг сахара. Полученную смесь доводят до кипения; если по¬
является пена, ее удаляют чистой ложкой. Остывающий рас¬
твор необходимо профильтровать через слой марли или сетча¬
тую воронку с диаметром ячеек 0,5 мм.Диабетики и гурманы любят готовить диетические пло-
дово-ягодные консервы, в которых сахар заменяется ксилитом
или сорбитом. Ксилит необходимо предварительно просеять
через сито с отверстиями не более 2 мм, а сорбит измельчить.
В остальном технология приготовления сиропа такая же, как
для сахарного.ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКАХранение овощейКартофель убирают по мере естественного подсушивания бот¬
вы. Перед закладкой на хранение его нужно просушить и пере¬
брать. Мыть картофель нельзя. Хранят его в защищенном от
солнечных лучей помещении с температурой 0—5 °С тепла. Во
избежание гниения картофель пересыпают мелко порубленны¬
ми листьями рябины.Замерзший картофель заливают в том же помещении, где он
находится, холодной водой и после появления в посуде ледяной
корки используют.Капусту убирают с наступлением устойчивых заморозков.
Ее можно хранить при температуре от -3 до +2 °С в решет¬
чатых ящиках или на стеллажах или завернутой в газетную
бумагу. Многие хозяйки предпочитают подвешивать кочаны
на жерди за кочерыжки. Есть и такой способ: с капусты сни¬
Хранение и переработка плодов и ягод289мают верхний лист, сажают в подвале на гряды с песком и из¬
редка поливают.В районах с мягкой зимой капусту можно хранить прямо
в земле. Для этого ее нужно вырыть до морозов вместе с кор¬
нем, вскопать канавку, уложить в нее капусту кочерыжками
вверх и засыпать десятисантиметровым слоем земли. После
наступления морозов слой земли увеличивают еще на 30 см.Морковь убирают до наступления заморозков. Лучшая тем¬
пература для хранения — от 0 до +2 °С. Морковь хорошо сохра¬
няется, если ее пересыпать чистым свежевыкопанным песком.Морковь можно сохранить в течение зимы, если перед уклад¬
кой на хранение опрыскать ее водным настоем шелухи репча¬
того лука.Помидоры собирают в сухую погоду. Срок хранения томатов
молочной степени зрелости и зеленых — от одного до трех ме¬
сяцев. Для длительного хранения в помещениях с температурой
не выше +12 °С помидоры раскладывают в ящики, застеленные
чистой бумагой или соломой, пересыпая их сухим торфом или
опилками (лучше березовыми). Можно также завернуть их в тон¬
кую черную бумагу. Для дозревания томаты выносят в светлое
помещение с более высокой температурой, но можно также оста¬
вить их на стебле. Для этого поздней осенью растения выдерги¬
вают из земли с плодами и подвешивают в помещении.Огурцы. Для увеличения срока хранения огурцов и кабачков
их следует держать в мелкой посуде с холодной водой.Чтобы иметь зимой свежие огурцы, нужно сажать их на гряд¬
ке с рассадой капусты. Когда кочан капусты начинает закручи¬
ваться, растущий рядом с ним огурец, не отрывая от плети,
помещают в кочан. Завившиеся листы закроют огурчик, и он
продолжит развиваться в капусте. Разрезав кочан зимой, из
него вынимают совершенно свежий огурец.Огурцы также могут долго сохраняться свежими, если обмыть
их кипяченой водой, вытереть досуха и обмазать яичным белком.Редька. Для сохранения редьки в течение зимы ее следует
засыпать влажным песком. Очищенная редька также может
быть постоянно погружена в холодную воду.
290Практические советы домашнему мастеруРепа. Раньше репу парили в течение суток в печи и уклады¬
вали в бочки, пересыпая солью, после чего закладывали на
хранение в особые репные погреба — полуопущенные в яму
срубы с односкатной кровлей.Зелень. Петрушка, укроп, мята не завянут в самую сильную
жару, если держать их в плотно закрытой сухой кастрюле.Редиску, салат, зеленый лук можно долго сохранять свежими,
завернув в тряпку, смоченную в уксусе.Увядшую зелень, некоторые овощи можно освежить, поло¬
жив на 1 час в холодную воду, в которую добавлены 3—4 сто¬
ловые ложки уксуса.Неиспользованную половину луковицы, чтобы она сохра¬
нила свои вкусовые качества, нужно смазать по срезу марга¬
рином.Для длительного хранения зелень и некоторые овощи мож¬
но окурить в бочонке серным паром, после чего поместить
в горшки, обвязать их и поставить в погреб.Для заготовки щавеля нужно порубить его, немного посо¬
лить, прибавить для запаха петрушки и зеленого лука, плотно
набить этой смесью бутылку, залить сверху 1 столовой ложкой
растительного масла и засмолить.В сентябре щавель, искрошив с петрушкой, луком, сельдере¬
ем, варят на слабом огне, после чего складывают в горшок,
обливают сверху сливочным маслом и плотно закрывают.Чтобы сохранить надолго хмель, его немного провялива¬
ют, затем посыпают солью и содой и плотно укладывают
в банки.Горох. Чтобы сохранить свежим зеленый горох, нужно на¬
сыпать его в бутылки и, плотно закрыв, поставить в котел с во¬
дой. Когда вода закипит, бутылки вынуть и поместить в сухое
прохладное место.Грибы. Свежие грибы (белые, подберезовики, подосинови¬
ки) промывают в воде, в которой были отварены капустные
листья и растворено небольшое количество селитры, склады¬
вают в банку, плотно закрывают бумагой, пропитанной про¬
ванским маслом, и ставят в холодное место.
Хранение и переработка плодов и ягод291Хранение фруктов, ягодАрбузы. Лучше всего хранятся немного недозрелые арбузы на
подстилке из опилок или соломы при температуре +3—4 °С.
Арбузы могут храниться не менее 4 месяцев, если их густо,
в три-четыре слоя, обмазать алебастром, гипсом или глиной
с примесью мелко нарубленной соломы. В таком виде их мож¬
но подвесить на шпагате к потолку.Поздние сорта дынь можно сохранять длительное время,
пересыпав в кадке золой.Яблоки и груши. Созревшие яблоки дольше сберегаются, если
перед закладкой на хранение опрыскать их настоем лука. Яблоки
хранят в помещениях при температуре 0—8 °С. При недостаточ¬
ной влажности воздуха периодически смачивают пол или ставят
в хранилище емкости с водой, доливая ее по мере испарения.Яблоки, сложенные в ящики, корзины, пересыпают чистым
сухим песком, мелкими древесными стружками, торфяной
крошкой, сухим мхом, древесным углем, фосфоритной мукой.
По углам подвала, где хранятся яблоки, можно поставить чу¬
гунки с негашеной известью. Если яблоки начнут морщиться,
известь нужно вынести. Некоторые считают, что в процессе
хранения яблоки и груши перебирать не следует, так как при
этом повреждаются целые плоды.Большие количества яблок хранят в глубоких ямах, дно и стен¬
ки которых покрывают толстым слоем зеленых листьев папо¬
ротника. Неплохо сохраняются яблоки, зарытые в зерна ржи
или пшеницы, в чистые сухие древесные опилки.Можно также воспользоваться такими проверенными спо¬
собами хранения фруктов.Не совсем зрелые плоды сорвать вместе с хвостиками, по¬
местить в банку и обвязать ее клеенкой, поставить в вырытую
в сухом погребе яму и обложить ее со всех сторон смесью из
4 частей селитры, 2 частей нашатыря и 3 частей песка.Слои плодов в банке пересыпать гашеной известью, пере¬
вернуть отверстием вниз на дно бочки или ящика и обсыпать
вокруг известью.
292	Практические советы домашнему мастеруВ ящик насыпать опилок с буковой золой и зарыть плоды
в эту смесь. Ящик замазать по краям.Чтобы яблоки после длительного хранения несколько вос¬
становили свои качества, следует подержать их некоторое вре¬
мя в ящиках, выложенных листьями бузины.Сморщенные яблоки приобретут прежний вид, если поло¬
жить их на несколько часов в холодную воду.Виноград. Срезать виноград надо в сухую, но пасмурную
погоду. По возможности нужно не касаться ягод рукой, чтобы
не повредить восковой налет. Лучше хранится виноград с более
прочной кожицей — она образуется на ягодах, расположенных
ближе к земле, с западной части куста, в затененных местах.
Стены помещения, куда закладывается на хранение виноград,
желательно побелить свежим раствором извести и окурить
серой. Оптимальная температура хранения ягод — 0—6 °С.Виноград можно хранить в плоских ящиках, выложенных
чистой бумагой. Неплотные виноградные гроздья хорошо со¬
храняются в сухих древесных опилках с примесью 10 частей
измельченного древесного угля и 1 части порошка серы. Хранят
виноград также в банках, пересыпая кисти смесью сухих опилок
и порошка горчицы, или в бочках вперемешку со стружками
и корневищами хрена.Можно подвесить виноградные кисти на рейках. Существу¬
ет также способ хранения винограда на зеленых гребнях. Для
этого кисть срезают с частью побега, сохранив две почки под
кистью и одну — над ней. Верхний срез залепляют воском,
смолой или сургучом, нижний погружают в бутылку, где в 1 л
воды растворена 1 столовая ложка древесного угля. Нижний
конец можно воткнуть в свежее яблоко, которое по мере за¬
гнивания меняют.Абрикосы. Можно сохранить их свежими, обернув в бумагу,
паклю и облив воском.Лимоны следует сначала выдержать в течение 5—6 дней
в сухом месте на расстоянии один от другого, чтобы кожица
слегка подсохла, потом уложить в стеклянную банку, закрыть
ее и поместить в прохладное место.
• >/4%., Хранение и переработка плодов и ягод 293	Лимоны сохранятся свежими в течение 1—2 месяцев, если
погрузить их в холодную воду, которую нужно менять каждую
неделю.Можно также хранить их завернутыми в провощенную бу¬
магу, уложив в корзину, в прохладном помещении.Долго сохраняются лимоны, зарытые в муку.Можно сохранить разрезанный пополам лимон, положив
разрезом на салфетку, смоченную в уксусе.В не очень сыром подвале или погребе также расставляют
новые березовые метлы прутьями вверх, вложив между ними
лимоны.Орехи могут храниться в течение нескольких лет в глиня¬
ной посуде, если засыпать их сухим песком и засмолить крыш¬
ку. Высохшие грецкие орехи следует в течение 5—6 дней по¬
держать в подсоленной воде.Ягоды. Смородина, крыжовник могут 1—2 месяца хранить¬
ся в отрубях, опилках, просе, если их снимать, по возможности
не прикасаясь к ягодам пальцами.Чтобы сохранить клубнику и землянику свежими в течение
зимы, нужно положить срезанные со стеблями ягоды в глиня¬
ную или фаянсовую посуду, переложить листьями, засмолить
и держать под водой.В глиняном горшке также длительное время могут хранить¬
ся терновые ягоды. Их укладывают слоями, пересыпают зерна¬
ми горчицы и лавровым листом и заливают виноградным ви¬
ном, наполовину разбавленным уксусом.Вишни хранят, поместив их со срезанными до половины
хвостиками в бочонок и переложив листьями; бочонок смолят
и на веревке, обмазанной дегтем, опускают в колодец. Вишни,
а также некоторые другие ягоды нужно, не касаясь руками,
сорвать со стеблями, опустить в сухую бутылку, закупоритьДля продолжительного хранения неноторые ягоды, в частности клуб¬
нику, лучше собирать утром.
f)294Практические советы домашнему мастеруее, поставить на несколько минут в горячую воду и зарыть
в песок.Чтобы сохранить на зиму листья черной смородины, нужно
после нескольких осенних заморозков нарезать побеги и по¬
ставить в сосуд с водой. Через несколько недель побеги покро¬
ются листиками. Так же распускается зимой черемуха.Мука и крупы. Муку и некоторые крупы перед длительным
хранением просушивают. Зараженную вредителями муку про¬
сеивают и засыпают в чистую тару. Пшено, гречку, рис, перлов¬
ку, овес при появлении жучков выкладывают на противень,
подсушивают в духовке или печи, провеивают и насыпают в чи¬
стые мешочки или пакеты. Сверху в них нужно положить не¬
много древесного угля — так можно избежать заражения и из¬
бавиться от затхлого запаха. Чтобы в муке и рисе не завелись
жучки, в каждый мешочек нужно поместить 5—6 очищенных
долек чеснока,Долго сохраняются хлебцы или печенье, тесто для которых
замешивалось на меду.Кусочек сырого картофеля или немного соли предохранят
хлеб от плесени.Чтобы хлеб не подсох, его надо держать в стеклянной, фар¬
форовой или эмалированной посуде, накрытой крышкой. Чер¬
ный и белый хлеб желательно хранить отдельно.Бисквит не зачерствеет, если в картонную коробку вместе
с ним положить яблоко.Освежить подсохший хлеб можно так: завернуть его в мо¬
крую бумагу или ткань и поместить в духовку; сбрызнуть водой
и также поставить в духовку; окунуть в молоко, а затем подер¬
жать несколько минут в духовом шкафу.Мясо, Для длительного хранения мясо нарезают мелкими
кусочками и жарят в собственном жире. Застывшее в сале мясо
может храниться до года.Хранение хлеба, мяса, молока
и других продуктов
Л Хранение и переработка плодов и ягод295Мясные сухари для путешественников готовят так. Свежее
мясо долго варят. Полученный бульон загущают выпаривани¬
ем и смешивают с просеянной пшеничной мукой. Тесто раз¬
резают на сухари, которые подсушивают и пекут в печи на
умеренном огне.В походных условиях можно заготовить мясо впрок. Для
этого его нарезают длинными ломтями толщиной до 3 см. Их
сушат на солнце или подвяливают, поместив над дымом костра,
пока они не побуреют и станут ломкими. Совет: для копчения
мяса не следует пользоваться ветвями хвойных деревьев.Чтобы сало (солонина) не портилось в течение 1—2 лет, при
солении его надо натереть солью и перцем, смешанными со
свежим лавровым или лавандовым листом. На дно бочки кла¬
дут хорошо вымытые камни. На них размещают куски сала
шкуркой вниз, затем камни и снова сало.Баранье сало, смалец долго хранятся, если растопить их и по¬
ложить в горячий жир немного прокаленной соли. Чтобы ис¬
пользовать жир, оставшийся после жаренья, нужно залить его
холодной водой и прокипятить.Окорок сохранит цвет и будет вкусным, если после засолки
перед копчением протереть его пшеничными отрубями.В жаркую погоду говядина и баранина сохраняются дольше,
чем ягнятина, мясо птицы и свинина. Лучше сохраняется мясо,
отделенное от костей.Приведем несколько народных рецептов, как сохранить мя¬
со без холодильника.Стянуть мясо туго тканью, смоченной в уксусе, и поместить
в холодное место. По мере высыхания ткань нужно смачивать
уксусом.Слегка обжарить мясо до образования корочки, положить
в мешочек из марли и подвесить в прохладном месте.Завернуть мясо в пергаментную бумагу, а затем в полотно,
смоченное в холодной соленой воде.Чтобы сохранить мясо в течение нескольких дней в жаркое
время, достаточно подержать его несколько минут в кипящей
сильно подсоленной воде.
296Практические советы домашнему мастеруВ жару мясо можно хранить в кислом молоке.Мясо может не портиться больше недели, если обтереть его
насухо и обсыпать порошком из обмытых и прокаленных бе¬
резовых углей. Хранить в прохладном месте.Также мясо перекладывают лавровым листом, дольками чес¬
нока и посыпают порошком горчицы.Можно сберечь мясо в течение 4—5 дней, если залить его
крутым кипятком. Когда вода остынет, подлить немного рас¬
тительного масла или растопленного смальца.Можно хранить мясо приблизительно столько же, если в гли¬
няную посуду налить 350 г крепкого уксуса и над ним на дере¬
вянных прутьях поместить мясо.До недели может сохраняться мясо, обсыпанное натертым
хреном и положенное в плотно закрытую посуду.Чтобы сохранить свежей дичь, нужно вырезать зоб или горло,
но не ощипывать перья, наполнить тушку овсом, можжевеловы¬
ми ягодами и хранить в хлебе (ржи) или просеянной золе.Сырая печень хорошо сохраняется, если обмазать ее рас¬
тительным маслом.Можно предотвратить появление плесени на колбасе, если
окунуть ее в крепкий раствор соли.Колбаса лучше сохраняется, если срез покрыть слоем жира,
смазать яичным желтком или положить на срез ломтик лимона
или моркови.Рыба дольше хранится, когда ее глушат ударом деревянного
предмета по голове, после чего кладут в тень в проветриваемое
место, а сверху прикрывают чистой мокрой ветошью. У неко¬
торых видов нужно немедленно удалить жабры.Рыба хорошо сохранится, если закопать ее в прохладный
песок в тени, предварительно закрыв ей рот и жаберные
крышки.Пойманную рыбу потрошат, но не моют в воде, а лишь на¬
сухо протирают травой или тряпкой, после чего, вставив в брю¬
хо распорки, распластывают и на 15—20 минут вывешивают на
ветру. Потом ее перекладывают крапивой или свежей, но обя¬
зательно сухой осокой.
Хранение и переработка плодов и ягод	297Посыпанная снаружи и изнутри сахарной пудрой, рыба не
портится в течение 2—3 дней.Чтобы сохранить рыбу свежей в течение такого же коли¬
чества времени, можно посыпать ее крупной солью, завер¬
нуть в салфетку, предварительно смоченную в подслащенном
уксусе. Другой способ: обернуть рыбу тканью, смоченной
в растворе из 1 чайной ложки салициловой кислоты на пол-
литра воды.Рыбу, так же как и мясо, погружают на 1 секунду в сильно
кипящую воду и вслед за этим на секунду же в 10%-й раствор
уксусной кислоты, затем на 2 минуты в холодный насыщенный
раствор поваренной соли, который был предварительно про¬
кипячен.Чтобы строганина не теряла вкуса, надо заморозить рыбу
сразу и до использования не размораживать.Сушеную рыбу можно варить в походных условиях, пред¬
варительно искрошив в ладонях.Молоко, Нельзя хранить молоко в алюминиевой посуде.Чтобы в жару сохранить его, нужно налить молоко в кастрю¬
лю, поместить ее в емкость с холодной водой и накрыть чистой
тканью, концы которой должны быть погружены в воду.Молоко дольше сохраняется, если кипятить его с небольшим
количеством сахара или питьевой соды.Бутылки наполняют парным молоком, оставив в горлышке
воздух, — пальца на три — и плотно закрывают, после чего
ставят в котел с водой и доводят ее до кипения. Потом бутыл¬
ки смолят, обсыпают опилками и помещают в погреб — так
молоко может храниться длительное время.Чтобы сохранить сливки, в малом количестве воды нужно
развести сахар по весу до половины сливок, закипятить и влить
этот сироп в сливки. Бутылки закупорить и поставить в про¬
хладное место.В зимнее время для длительного хранения молоко можно
заморозить. Для этого его пастеризуют при температуре
75 °С, охлаждают, разливают слоем 2—3 см в посуду и вы¬
носят на мороз.
298Практические советы домашнему мастеруСыр. В домашних условиях можно приготовить сыр самому.
Сначала из молока получают простоквашу. Для ускорения за¬
квашивания в молоко кладут корочку кислого ржаного хлеба,
можно добавить также закваску — небольшое количество про¬
стокваши (1 стакан на 3—4 л молока).Следующий этап — приготовление творога. После образо¬
вания плотной творожной массы в результате сквашивания ее
разрезают на несколько частей и ставят посуду в печь. Можно
также поместить массу в другую посуду, наполненную горячей
водой (нельзя допускать, чтобы вода нагревалась до кипения).
Отваривание прекращается, когда творог уплотнится, отстанет
от краев, а куски его начнут опускаться на дно. После этого
творог помещают в решето и дают стечь сыворотке. Для окон¬
чательного ее отделения творог перекладывают в мешочек и под¬
вешивают в прохладном месте или ставят под груз.Творог можно хранить так. На дно посуды насыпают сухую
соль и укладывают на нее творог, обминая его, чтобы не было
пустот. Сверху творожную массу прикрывают тканью, смо¬
ченной в растворе соли, придавливают деревянным кружком
и кладут гнет.Существует множество способов приготовления сыра. Опи¬
шем три из них.Творог посыпают мелкой солью (1 столовая ложка соли на
1 кг творога) и растирают до состояния мягкой массы или2—3 раза пропускают через мясорубку, набивают этой мас¬
сой мешочки и ставят их под пресс на 5—10 часов. Выдержи¬
вают сыр, обсушивая на сквозняке, а затем (до 4 недель) —
в погребе на полке.Подсоленный творог пропускают через мясорубку и остав¬
ляют на пять дней в сухом помещении. Пожелтевший творог
вновь перемешивают, перекладывают в смазанную маслом по¬
суду и варят на слабом огне до образования однородной массы.
После этого ее разливают в мелкую посуду и ждут, пока она
затвердеет.Для получения 1 кг сыра требуется: 8,5 стаканов обезжиренно¬
го творога, две с половиной ложки сливочного или топленого
Хранение и переработка плодов и ягод	299масла, 4 чайные ложки питьевой соды и 3 чайные ложки соли.
Половину соды рассыпают по творогу и медленно его подо¬
гревают при непрерывном помешивании. Если образуется
сыворотка, добавляют остальную соду. Когда сырная масса рас¬
плавится и загустеет, добавляют растопленное масло. Соль
кладут за 15—20 минут до окончания варки. После этого сыр¬
ную массу переливают в чистую посуду, заранее смазанную
маслом. Чтобы вынуть охлажденный сыр, посуду погружают на
несколько секунд в горячую воду.Сыр брынзу приготовляют таким образом. В подсоленное
свежее овечье молоко бросают кусочек желудка молочного яг¬
ненка или поросенка. Молоко скисает за 1—2 недели. Получен¬
ный сыр сбивают по центру посудины, вынимают и кладут под
гнет. Брынзу высушивают в мешочках на ветру или хранят в сы¬
воротке на холоде, Можно набить брынзой бочонок, положить
сверху листья хрена, придавить деревянным кружком и кам¬
нем, чтобы выступил рассол. Небольшое количество брынзы
можно сохранить свежей, поместив в глубокую посуду и накрыв
мокрой тканью. Подсохшую брынзу можно освежить, выдержав
ее несколько часов в молоке.Чтобы предохранить брынзу или сыр от подсыхания, нуж¬
но положить в тарелку рядом с ними кусочек сахара и плотно
закрыть.Для приготовления сыра впрок его помещают в плетеную
корзину, которую подвешивают над очагом. Сыр коптится
10 дней.Сливочное масло. Его можно сохранить длительное время,
соблюдая следующие условия.Деревянную или глиняную посуду тщательно вымывают креп¬
ким кипящим уксусом и с небольшим его количеством остав¬
ляют на полчаса, затем ополаскивают емкость этим же уксусом
и накладывают масло.Хорошо сохраняется масло, посыпанное солью.Для длительного хранения масло можно:•	туго завернуть в пакеты из непромокаемой бумаги и погру¬
зить в крепкий раствор соли, сверху придавить грузом;
300Практические советы домашнему мастеру лЛ	♦	завернуть в ткань, смоченную раствором винного уксусав воде;♦	завернуть в чистую салфетку, пропитанную уксусом, и на¬
крыть миской, положив под нее два кусочка сахара.Плотно уложить в стеклянную банку и залить сверху слоемуксуса в 2—3 см.На 1 кг масла добавить стакан молока и прокипятить на мед¬
ленном огне, пока вода, содержащаяся в молоке, не выкипит,
а оставшаяся часть приобретет приятный золотистый цвет и ося¬
дет на дно. После этого нужно процедить его через частое сито.Вернуть свежесть маслу можно, промыв его водой, в которой
растворена питьевая сода (1 чайная ложка на 2 стакана воды).
После этого масло промывают 2—3 раза и солят.Прогоркшее масло можно перетопить, положив в него лом¬
тик хлеба. Хлеб удаляют, когда он зарумянится.Неприятный запах у топленого масла исчезает, если поло¬
жить в него несколько корней моркови.Яйца. Хранить яйца можно в растворе гашеной извести
(300—400 г извести на ведро воды).Поместить яйца в сетку, опустить в кипящую воду, сразу вы¬
нуть и погрузить в холодную воду.Завернуть каждое яйцо в тонкую бумагу, уложить в корзину
и поставить и сухое место.Смазать яйца белком, дать высохнуть и смазать снова. Когда
они высохнут, завернуть в бумагу и положить в холодное ме¬
сто.Свежие чистые яйца укладывают в посуду и заливают соле¬
ной водой.При температуре около -1 °С яйца остаются свежими в те¬
чение 4—6 месяцев.Для длительного хранения яйца также можно смазывать вазе¬
лином, парафином, растительным маслом, смешанным с воском.Хранить масло желательно в непрозрачной посуде.
/'г- Хранение и переоаботка плодов и ягодos-i-'A' 	:	301Хорошо хранятся яйца в золе, песке, отрубях.Если используется только белок, а желток надо сохранить
в течение нескольких дней, можно проткнуть яйцо толстой
иглой с двух противоположных сторон — белок вытечет, а жел¬
ток останется в скорлупе.Растительное масло. Масло дольше сохранится свежим, если
налить его в бутылку из темного стекла, а сверху — 50 г водки.
Можно дать маслу отстояться, слить с осадка, добавить чайную
ложку столовой соли и одно раздробленное зерно фасоли.В растительное масло можно также положить сухой горох
(1/4 стакана на 1 л масла).Соль и сахар. Чтобы соль и сахар не впитывали влагу, нужно
положить на дно солонки или сахарницы несколько зерен риса.Соль будет сухой, если добавить к ней немного картофель¬
ной муки или крахмала. На дно емкости также можно положить
лист промокательной бумаги.Дрожжи. Дрожжи сохранятся свежими на протяжении двух
недель, если порезать их и залить холодной водой.Можно также поместить их в стакан, утрамбовать так, чтобы
они занимали его половину, и опрокинуть стакан на блюдце
с водой.Дрожжи не утрачивают свежесть, если перетереть их с му¬
кой, положить в посуду и сверху также посыпать мукой.Дрожжи можно хранить в измельченной соли.Лучше сохраняются сухие дрожжи. Их получают высушива¬
нием прессованных дрожжей в течение 3—5 часов при темпе¬
ратуре 35—45 “С.Уксус. Чтобы уксус не портился, нужно поставить закупо¬
ренную бутылку в воду, прокипятить полчаса и дать остыть
в этой же воде.Сваренное всмятку яйцо и через несколько дней будет оставаться
свежим и вкусным, если перед едой его еще раз опустить в кипяток
на 15-20 секунд.
302Практические советы домашнему мастеру	Горчица. Горчица долго не утратит своей свежести, если под
крышку баночки положить ломтик моркови или лимона.Если горчица засохла, нужно добавить в нее несколько ка¬
пель уксуса или белого вина.Разведенная в молоке горчица сохраняется лучше.Хорошо сохраняется и отличается приятным вкусом медо¬
вая горчица. Чтобы приготовить ее, достаточно к обычной
горчице добавить чайную ложку гречишного меда.Мед. Деревянную посуду для хранения меда надо предвари¬
тельно хорошо просушить, прогреть и облить изнутри расплав¬
ленным воском или парафином.Вода. Для длительного хранения воды используют серебро.
Антимикробный эффект серебра в 1750 раз сильнее действия
карболовой кислоты и в 3,5 раза — сулемы.Вода и разные напитки в бутылках могут долго оставаться
прохладными, если поступить таким образом:♦	завернуть бутылку в салфетку, смоченную холодной водой,
и поместить ее в глубокий сосуд с водой;♦	завернуть бутылку в салфетку, смоченную водой, и по¬
ставить в тени на сквозняке; периодически обливать сал¬
фетку водой;♦	в глубокую посуду насыпать песок с солью; в посуду долить
воды и поместить в нее бутылку так, чтобы почти вся она
погрузилась в песок.ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯСушкаКартофель. Перед сушкой порезанный картофель следует
в течение 15—20 минут подержать в концентрированном рас¬
творе поваренной соли.Морковь. Для сушки пригодны ранние сорта. Перед заклад¬
кой на хранение корни погружают в кипящую подкисленную
Хранение и переработка плодов и ягод303лимонной кислотой или подсоленную воду на 10—20 минут,
затем охлаждают и раскладывают на сите.Свекла. Для сушки используют сорта темно-бордовой окра¬
ски, предварительно выдержав в кипящей воде 20—30 минут.Грибы. Сушат в основном белые грибы, подосиновики, мас¬
лята. Можно сушить и другие, следует лишь правильно при¬
готовить их после сушки — отварив, мелко порезать или про¬
пустить через мясорубку.Грибы перед сушкой не моют. Целиком или по частям их на¬
низывают на шпагаты, которые натягивают на рамки, накалы¬
вают на воткнутые в посудину с песком лучины, раскладывают
на сита, притрушенные соломой.Грибы сушат в печи или духовке в несколько этапов — сна¬
чала в течение 7—8 часов при температуре до 50 °С, затем про¬
сушивают около суток. Продолжают сушку при начальной тем¬
пературе до 80 °С.Хранят сушеные грибы в темном сухом помещении в гер¬
метически закрытой стеклянной или жестяной таре. Перед
закладкой на хранение банки с грибами можно также просте-
рилизовать.Сушеные грибы перед употреблением хорошо подержать
несколько часов в молоке, немного подсолив его.Яблоки. Перед сушкой, чтобы убить микробы и предотвра¬
тить потемнение, яблоки окуривают серой. Также, чтобы со¬
хранить светлую окраску мякоти, плоды следует на полчаса
положить в подсоленную воду. Можно поместить их на 5 минут
в воду, подкисленную лимонной кислотой. Есть и такой способ
подготовки яблок к сушке: с них счищают кожицу и протыкают
жестяной трубочкой, чтобы вынуть сердцевину. Плоды, во из¬
бежание потемнения, тотчас опускают в холодную воду, потом
нанизывают на шнур и опускают на 5 секунд в кипяток.Если брошенная на плиту пшеница тотчас начнет коричневеть, это
значит, что печь еще слишком горячая для сушки плодов.
304	Практические советы домашнему мастеруНачинают сушку яблок при температуре до 85 °С и закан¬
чивают при 50 °С. Также можно сушить их на солнце в тече¬
ние 5—6 дней.Не слишком пересушенные яблоки отойдут, если их поста¬
вить на некоторое время в прохладное и немного влажное по¬
мещение.Сушеные яблоки хранят в бумажных мешках.Груши. Мелкие плоды можно сушить целиком. Чтобы со¬
хранить светлую окраску, дольки на 6—7 секунд погружают
в кипящую воду и тут же охлаждают в холодной. Перед сушкой
целые плоды можно немного разварить — для этого очищенные
груши нужно положить в миску и сверху засыпать кожицей,
потом накрыть полотенцем и поставить в кастрюлю, на дне
которой кипит немного воды.В процессе сушки температуру постепенно снижают.Есть и такой способ сушки груш. Созревшие плоды очищают
от кожицы и вынимают сердцевину, потом опускают в холод¬
ную воду. Сердцевину и кожицу варят в воде. Отвар смешивают
с небольшим количеством меда, опускают в него целые груши
и кипятят до размягчения, затем складывают на тарелку и, по¬
сыпав сахаром, ставят в печь.Абрикосы. Перед сушкой абрикосы нужно погрузить на
10 минут в слабый раствор лимонной или виннокаменной кис¬
лоты. Абрикосы, как правило, сушат, разломив на половинки
и удалив косточки.Сливы. Перед сушкой сливы погружают на несколько се¬
кунд в кипящий раствор питьевой соды (5—10 г на 1 л воды)
и тут же охлаждают. Сливы можно сушить, предварительно
подвялив их на солнце.Перед сушкой из слив можно вынимать косточки. Для этого
нужно заостренной палочкой надавить на место, где находилась
ножка плода. Чтобы кожица легче снималась с плодов, их опу-Засохшие ягоды можно стереть в порошок.
£,рГ4>Ь Хранение и переработка плодов и ягод305скают на одну-две секунды в кипяток. После этого кожицу мож¬
но снять ногтем.Чернослив высокого качества получается при троекратной те¬
пловой обработке: сначала при температуре до 50 °С, потом 60—
65 “С и, наконец, после пятичасового охлаждения — 70—75 °С.Если сливы сушатся с косточками, заканчивать сушку можно
тогда, когда зерно косточки приобретает вкус миндаля.Лучше всего хранить чернослив в стеклянной посуде; ее плот¬
но закрывают и стерилизуют в кипящей воде.Виноград. Из бессемянных сортов винограда в процессе
сушки получают кишмиш, из сортов с семенами — изюм.Перед сушкой виноград на несколько секунд погружают
в кипящий раствор поташа и негашеной извести или питьевой
соды, после чего охлаждают и тщательно промывают.Виноград сушат в основном на солнце, раскладывая грозди
на плоских крышах или подвешивая на жердях.Для предохранения изюма от моли в него добавляют мяту,
базилик.Ягоды. Сушить можно практически все ягоды. Земляника
и малина после сушки приобретают лучший вкус, если они не¬
много недозрелые, а черника — наоборот, только вполне до¬
зревшая.Ягоды в течение дня сначала подсушивают на солнце, затем
в печи или духовке. Сушку начинают при температуре около 40 °С.ЗасолкаОгурцы и помидоры. Ориентировочное количество соли для
засолки:•	огурцы соленые — на 10 л воды 600—700 г;•	огурцы малосольные — на 1 л воды 2—3 столовые ложки;•	помидоры — на 12 л воды 700—800 г.Воду для зимней засолки огурцов кипятят, для приготовле¬
ния малосольных огурцов летом можно пользоваться сырой
водой. Малосольные огурцы будут готовы в течение нескольких
часов, если обрезать их кончики и залить горячим рассолом.
306Практические советы домашнему мастеруДля приготовления помидорного рассола используют охлаж¬
денную кипяченую воду.В качестве приправы при засолке можно использовать укроп,
хрен, сельдерей, лавровый лист, стручковый горький перец,
чеснок, листья смородины, вишни, дуба, винограда. При соле¬
нии огурцов на дно посуды можно поместить сырую нашинко¬
ванную сахарную свеклу, которая придает огурцам крепость
и предохраняет их от порчи.Для сохранения зеленого цвета свежие огурцы перед засо¬
лом обдают кипятком.Чтобы соленые огурцы впоследствии не плесневели, при
засоле нужно положить в посуду холщовый мешочек с зер¬
нами черного перца. Вкус огурцов и других овощей значи¬
тельно улучшится и они не будут плесневеть, если поверх
открытой посуды, где они солятся, положить нарезанный
стружкой хрен.Вот два оригинальных рецепта засолки.В дубовом бочонке переложить помидоры и огурцы лавро¬
вым листом, стручковым перцем, чесноком. Через отверстие
залить рассолом — 2,4 кг соли на ведро кипяченой воды. Оста¬
вить бочонок плотно закрытым на два дня. Когда начнется
брожение, рассол выступит на крышке бочонка. После того как
рассол опустится, следует обмыть выступившую соль. Затем
нужно открыть затычку, влить уксус (на ведро рассола 1/2 бу¬
тылки). Забить пробку, покачать бочонок, чтобы уксус смешал¬
ся с рассолом, и оставить до зимы. На Новый год можно подать
к столу помидоры и огурцы, которые сохранят не только упру¬
гость, но и вкус и запах свежих овощей.У тыкв срезать верхушки и вычистить мякоть. Положить
внутрь огурцы, немного тыквенной смеси, эстрагона, чеснока
и укропа; закрыть отверстия вырезанными кружочками, обвя¬
зать бечевкой. Сложить тыквы в кадку, засыпать огурцами и за¬
лить рассолом.Капуста. Для приготовления квашеной капусты пример¬
ное соотношение соли и шинкованной капусты составляет
250 г на 10 кг.
Хранение и переработка плодов и ягод	307Капусту можно шинковать ножом, тесаком или использовать
специальные доски-шинковки. Дно кадки можно обсыпать тон¬
ким слоем ржаной муки, выложить цельными капустными ли¬
стьями.При квашении в капусту добавляют сахар, тмин, морковь,
яблоки, бруснику, клюкву.Чтобы капуста лучше сохранялась, на дно емкости можно по¬
местить целые кочаны, предварительно вырезав из них кочерыж¬
ки. Для лучшей закваски добавляют несколько ломтей хлеба.Хорошая белокочанная капуста дает сок сама, стоит ее толь¬
ко посолить. Под гнетом ее выдерживают до тех пор, пока вы¬
ступивший сок не спадет. После этого квашеную капусту рас¬
кладывают в банки и хранят в холодном месте.Можно заквасить ее также таким способом. Нашинкованную
капусту оставляют без соли на два дня, после чего доливают
немного рассола, заквашенного в горшке, добавляют соль, не¬
сколько луковиц и заливают водой. Когда капуста начинает
киснуть, ее прокалывают палкой, а рассол, который выходит
наверх, отбирают.Можно солить также вареную капусту. Для этого кочаны
разрезают на 4 части, варят и заквашивают с добавлением хле-Засаливать овощи можно в кадушнах, баках, ящиках. Чтобы тара не
протекала, нужно поместить в нее полиэтиленовый мешок или вы¬
стелить поверхность 2-3 слоями пленки.Перед наполнением кадки овощами ее следует залить кипятком,
накрыть мешковиной и выдержать 2 часа. Раньше кадки выпарива¬
ли, бросая в воду раскаленные камни, во время чистни клали по¬
лынь. Иногда в кадках перед засолкой сжигали солому и промыва¬
ли их горячей водой.В качестве гнета можно использовать очищенную от коры вишневую
веточку-рогульку, концы которой упираются в стенки емкости. Удоб¬
ный гнет для начатой банки солений получается из полиэтиленово¬
го пакета, который наполняют водой или песком.
308	Практические советы домашнему мастеруба, лука, веток черной смородины. Слегка подогретые в бульо¬
не с водой и солью капустные ломти можно отжать, просушить
на солнце и хранить, обернув бумагой.Квашенная в кочанах капуста становится нежной и упругой,
а рассол — приятным для питья, если между рядами кочанов
насыпать по горсти крупно растолченной кукурузы.Сладкий перец можно засаливать таким способом. Перец
разрезают, очищают от плодоножек и семян, промывают и скла¬
дывают в емкость, пересыпая солью. Сверху кладут гнет.
В течение зимы по мере надобности можно доставать перец,
отмачивать и употреблять в пищу. Небольшой запас отмо¬
ченного перца можно хранить в холодном месте.Арбузы. Перед засолкой их следует наколоть иглой в 8—10 ме¬
стах. Рассол для арбузов — 800—1000 г соли на 10 л воды.
Арбузы в емкости накрывают чистой ветошью, засыпают чистым
песком, кладут деревянный кружок, а на него — груз.Моченые яблоки. Яблоки укладывают в бочку на подстилку
из промытой в горячей воде ржаной соломы, перекладывая
каждый ряд также соломой. Через отверстие в дне заливают
раствор: на 10 л воды 200 г ржаной муки, 100 г соли, до 500 г
сахара. В бочку периодически доливают рассол, удаляя образо¬
вавшуюся пену, потом выносят в погреб.
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ -
УСТРОЙСТВО
БАНЬ И КАМИНОВБАНИ И САУНЫБани строят из тех же материалов и теми же методами, что
и сельские дома, дачные домики, приусадебные хозяйственные
постройки. Однако существуют также особенности и правила,
соблюдение которых позволяет построить наиболее удобную
и недорогую баню с учетом индивидуальных потребностей
и возможностей, ведь баня не должна занимать много места
и требовать больших затрат при строительстве.Существуют разные виды бань, каждый из которых имеет
свои особенности. В нашей стране широкое распространение
получили русская парная — очень влажная, с невысокой тем¬
пературой — до 60—70°С, и финская сауна — жаркая сухая
баня с температурой до 110—120°С или даже до 150°С при
влажности 4—5%.И в русской бане, и в сауне пар получают, поливая водой
раскаленные камни. Основное различие между финской и рус¬
310	Практические советы домашнему мастеруской баней состоит в том, что в первой воздух более горячий,
но менее влажный.Размещение бани на участкеВход в баню желательно устроить с юга. Это облегчает пользо¬
вание ею в зимнее время, так как с южной стороны меньше
сугробов и они быстрее тают. Идеальным для бани является
место у водоема (реки, озера, пруда), но не у самой воды, а на
расстоянии 15—30 м, где сухо и нет опасности затопления. Сле¬
дует помнить, что использованная вода из бани ни в коем слу¬
чае не должна попадать в водоем и загрязнять его.Для постройки годится также крутой склон, где можно устро¬
ить баню в виде землянки или полуземлянки с террасой на стол¬
бах. Такую баню можно топить «по-черному» — это означает,
что дым из печи-каменки идет прямо в парилку. От этого стены
становятся черными, закопченными, но копоть эта очень полез¬
ная. Во-первых, она улучшает температурные свойства бани.
Во-вторых, осевшая на стены и потолок сажа прекрасно погло¬
щает запах пота и другие посторонние, нежелательные в парной
запахи. В-третьих, дым обладает сильными дезинфицирующими
свойствами, так как содержит фенол, уксусную кислоту и фор¬
мальдегид, убивающие болезнетворные бактерии. Из этого мож¬
но сделать вывод, что такая баня нисколько не вредна для чело¬
века. Ее принимают только после того, как температура стен
сравняется с температурой воздуха в бане, при этом весь дым
улетучивается через отверстия в стенах.Не все знают, что русская баня изначально была сухой. Представле¬
ние о том, что парная должна быть влажной, возникло с появлением
общественных бань, в которых горячий пар подавался по трубам
и тяжело было поддерживать низкую влажность. На самом деле пе¬
реувлажненная парилка - это плохо приготовленная баня, поэтому
можно считать, что парная бывает двух видов - сухая и влажная.
Шт. Для тела и души — устройство бань и каминов311Недымные бани, которые топятся «по-белому», можно со¬
вместить с дачным или садовым домиком, летней кухней, тепли¬
цей, мастерской. Это позволяет сэкономить материалы и пло¬
щадь, облегчает электропитание, подвод воды и канализации.
Кроме того, сухая, чистая, теплая баня может служить дополни¬
тельной спальней в случае приезда гостей, жильем на время
строительства или ремонта дома, помещением для выращивания
ранней рассады, мастерской, местом для стирки, сушки и глаже¬
нья белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для
многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники
сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом.Проектирование баниРазмеры бани определяются устройством и габаритами ее
основных помещений — парильни, моечной, раздевалки. Луч¬
шая баня — рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры
бревенчатой бани выбирают из того расчета, что в ней одно¬
временно будут мыться 2—3 человека. Поэтому, если баня не
совмещена с другими строениями, площадь ее не должна быть
менее 10 м2.Парильня русской бани занимает не менее 5 м2, предбанник
или раздевалка — 4—6 м2, моечная — 5—6 м2. У входа в баню
устраивают тамбур, который препятствует проникновению хо¬
лодного воздуха внутрь помещения. В небольших банях часто
совмещают моечную и парильню, но в отдельно строящейся
бане предбанник должен присутствовать обязательно. В нем
должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. Если
вы планируете пользоваться баней только в теплое время года,
то вместо предбанника можно устроить террасу. Однако лучше
иметь и террасу, и предбанник.Размеры предбанника выбирают исходя из того, что на 1 че¬
ловека должно приходиться не менее 1,3—1,5 м, ширина — не
менее 1 м. Предбанник должен быть утеплен, широкие окна
должны быть снабжены высокими подоконниками и находить¬
ся не менее чем в 1,4 м от пола.
312Практические советы домашнему мастеруЗа предбанником обычно расположена моечная или совме¬
щенное помещение мойки и парильня. Парильня — главное
место в бане. На каждого человека должно приходиться не
менее 1 м2 площади. Здесь должна поддерживаться высокая
температура, равномерный прогрев, нужно также предусмо¬
треть возможность использования веника. Дверь из парильни
должна открываться в предбанник, а не наоборот. Чтобы сни¬
зить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой
и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки
в 1—3 яруса, их длина составляет 1,7—2,2 м.В качестве примера приведем расположение помещений
в типовом проекте бань (рис. 82).ФундаментТрадиционную бревенчатую баню, состоящую из одного по¬
мещения, раньше устанавливали на камни, уложенные на зем¬
лю. Под углы бани ставили опоры из крупных, а промежуткиРис. 82. Типовой проект бани общей площадью 26 м2:1 — крыльцо; 2 — тамбур; 3 — туалет (1,08 м2); 4 — топочная (1,44 м2);
5 — душевая (7,2 м2); 6 — парная (4,75 м2); 7 — комната отдыха (5,25 м2);
8 — терраса (2,3 м2)
R./ г, “рак Для тела и души — устройство бань и каминов313заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обма¬
зывали глиной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Ино¬
гда баню ставили на деревянные «стулья» из комлевой дубовой
или сосновой древесины. Такой способ установки легкой бани
иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех
случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промер¬
зает и оттаивает равномерно, а баня имеет прочную конструк¬
цию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не
перекашивались и не растрескивались, ее нужно ставить на
фундамент. Обычно делают ленточные или столбчатые фунда¬
менты, закладывая их на глубину промерзания почвы или на
15—20 см ниже.Ленточные фундаменты (рис. 83) укладывают под каменные
и деревянные стены. Они просты, но массивны и требуют боль¬
шого количества материалов. Подошва находится ниже глуби¬
ны промерзания грунта на 20 см. Для кладки фундамента роютРис. 83. Ленточные фундаменты:
а — из бутового камня, 6 — на песчаной подушке; 1 — цоколь; 2 — гидроизо¬
ляция; 3 — отмостка; 4 — стена; 5 — доски пола; 6 — засыпка; 7 — цементная
стяжка; 8 — подошва фундамента; 9 — уплотненная глина; 10 — песок;11 — уплотненный грунт; 12 — песчаная подушка; Z — уровень земли;Q — глубина промерзания; L — глубина закладкиLLаб
314Практические советы домашнему мастеру дтраншею и выводят ее выше нулевой отметки. В траншее дела¬
ют песчаную подушку, песок поливают водой и трамбуют, а за¬
тем заливают цементно-песчаным или цементно-известковым
раствором с использованием щебня, бутового камня, гравия,
битого кирпича. Сверху устраивают пароизоляцию из несколь¬
ких слоев рубероида.Чтобы сохранить фундамент, его необходимо защитить от
дождя и поверхностных вод. Для этого сразу же после кладки
фундамента устраивают отмостку с уклоном шириной 1 м, ко¬
торая отводит воду от основания и стен. Для отмостки исполь¬
зуют глину, засыпанную тонким слоем гравия с песком.Рубленые и брусчатые бани обычно возводят на столбчатых
фундаментах (рис. 84). Они в несколько раз дешевле ленточных,
если закладывать их на большую глубину. Столбчатые фунда¬
менты обычно устраивают из асбестоцементных труб, установ¬
ленных в котлован и залитых бетоном внутри и снаружи. СтолбыРис. 84. Столбчатая опора фундамента:1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из глины или бетона; 3 — песчаная засыпка;
4 — бетонное основание; S — утрамбованный на дне котлована крупный
мокрый песок или гравий
<	Для тела и души — устройство бань и каминов315могут быть также кирпичными, уложенными в два кирпича
на высокой песчаной подушке. Столбы под каменные здания
устанавливают на расстоянии 1—2 м один от другого, а также
под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах
пересечения стен. Следует учесть, что грунт под столбчатый
фундамент должен состоять из тяжелого песка. Параллель¬
ность сторон фундамента и стен бани необязательна, допусти¬
мы отклонения в 3—4°. Сверху на столбчатые фундаменты укла¬
дывают перемычки — рандбалки, на которых возводят стены.СтеныБревенчатые срубы чаще всего ставят из хвойных пород де¬
ревьев. Для возведения стен внутри бани или сауны также
используют высококачественную древесину липы, осины, оль¬
хи, иногда кедра. Все они имеют низкую теплопроводность,
малую теплоемкость, устойчивы к расщеплению и приятно
пахнут.Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, «дышат» —
пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них со¬
храняется приятная атмосфера, создаваемая запахом теплого
на ощупь дерева.Замечено, что темные шероховатые бревна нагреваются гораздо
быстрее, чем светлая, тщательно отшлифованная древесина. Тепло
они отдают также лучше, чем хорошо обработанный брус. Поэтому
«черная» бревенчатая баня лучше «дышит», а грубые, закопченные,
нетесаные стены прекрасно регулируют влажность воздуха. К тому
же не нужно заботиться о защите древесины от гниения и поражения
грибком. В других случаях единственным допустимым средством
дезинфекции помещения бани изнутри считается медный (хромо¬
вый) водный раствор. Его распыляют на деревянные поверхности,
после чего хорошо проветривают, а затем просушивают все поме¬
щение при помощи печи-каменки.
316Практические советы домашнему мастеру	Стены состоят из нескольких венцов, то есть связанных
между собой отдельных брусьев и бревен. Первый — оклад¬
ной — венец делают из толстых бревен, остальные имеют
меньшее сечение и называются рядовыми. Из венцов склады¬
вают сруб.Концы бревен сруба обычно выходят за пределы стен на
длину до полуметра. Такое исполнение углов называется
«в чашку» (рис. 85, а).Для экономии материала углы можно выполнить без выхода
концов, соединяя бревна замком в виде ласточкина хвоста.
Этот способ называется «в лапу» (рис. 85, б). Такой сруб вы¬
полняют из бревен одинакового размера.Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из
более толстых бревен, отесанных на два канта: один с нижней
стороны, другой с внутренней. Поскольку бревна в продольных
и поперечных стенах смещены одно относительно другого на
половину своей высоты, первый венец на двух противополож¬
ных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пла¬
стины, либо на разновысокий цоколь.а	бРис. 85. Рубка углов стен бани:
а — «в чашку»; 6 — «в лапу»; 1 — шип
Для тела и души — устройство бань и каминов317Необходимо помнить, что древесина деформируется при есте¬
ственной сушке и при влажности 15% (норма для средней по¬
лосы) уменьшает свои размеры в продольном направлении при¬
мерно на 0,1% и в поперечном — на 3—6%. Чтобы уменьшить
трещины, образующиеся при усушке, во время сборки сруба
вдоль бревен с нижней стороны можно прорубить искусствен¬
ную «трещину» до сердцевины, а у брусьев по нижней плоскости
сделать продольный пропил на половину высоты бруса.Бревна для стен обтесывают на один кант (с внутренней
стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых
бревен, обтесанных на два канта: один с внутренней стороны,
другой с той, которой бревно будет положено на фундамент.
Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент,
ширина канта должна быть не менее 15 см.Первый венец укладывают строго по уровню, следующий
сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны
каждого бревна. Ширина паза в зависимости от климатическихРис. 86. Укладка и крепление балок в стенах:1 — шип; 2 — крепление одной балки; 3 — крепление двух балок
318	Практические советы домашнему мастеруусловий колеблется от 13 до 15 см. Лучшая форма его — полу¬
окружность, худшая — треугольник.Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой
скрепляют вставными шипами высотой 12—15 см, шириной
5—7 см и толщиной 2,5 см, располагая их в шахматном поряд¬
ке через 1,5—2 м по длине и высоте сруба (рис. 86). Концы
шипов снимают на фаску — так они легче входят в гнезда.
В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух),
располагая их от краев на расстоянии 15—20 см. На первый
венец кладут второй, на него — третий и т. д. Сруб желательно
выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными
частями приводит к перекосам.Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на
осадку, то есть быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна
в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны,
чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.Бревенчатые стены обычно рубят рядом с местом установки,
укладывая бревна «насухо», без пакли. Затем срубу дают высто¬
яться в собранном виде (за 6—9 месяцев его влажность снижа¬
ется в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и со¬
бирают уже на пакле на заранее подготовленном фундаменте.Окладное бревно венца обрабатывают антисептиком с трех
сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают
на гидроизоляцию. Швы между бревнами конопатят дважды:
первый раз при сборке, второй — через 1—1,5 года после пре¬
кращения усушки и усадки бревен. Льняную паклю очищают
и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить необ¬
ходимо по венцам одновременно все стены, иначе баня пере¬
косится. Оконопаченные стены поднимаются на 10—15 см. Все
пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал.
После последнего оконопачивания швы закрывают деревянны¬
ми рейками.Если построить деревянную баню вам не представляется
возможным, можно сделать это из кирпича. Стены возводят
из облегченных кирпичей, пенобетонных блоков, легкого
бетона. Они более долговечны и менее пожароопасны, но
/;■; Для тела и души — устройство бань и каминов319из-за высокой теплопроводности кирпича потери тепла бу¬
дут велики. Для того чтобы сравняться в качестве с обычной
бревенчатой стеной толщиной 20 см, толщина кирпичной
стены должна достигать полуметра, а то и более. Поэтому
изнутри помещение следует обшить деревом.ПояЧистый, то есть верхний, пол делают из древесины и настилают
непосредственно на нижний, черный, который лучше сделать
бетонным — бетон заливают поверх основания из гравия. Един¬
ственный его недостаток — он холодный. В бане ноги должны
находиться в тепле, иначе из-за перепада температур можно
получить тепловой удар. Можно устроить теплый пол — его
делают из двух слоев бетона, прокладывая между ними любой
теплоизолятор: минеральную вату, стекловату, керамзит, пер¬
лит*. Пол всегда делают с наклоном в сторону сливного отвер¬
стия, которое снабжают сифоном.Древесина для чистого пола должна быть прочной, стойкой
к гниению. При этом теплоемкость материала может быть вы¬
сокой. В данном случае это неважно, ведь температура в бане
на уровне пола держится в пределах 30—50 °С.На бетонный пол устанавливают кирпичные столбики
25 х 25 сантиметров, поверх которых через слой изоляции укла¬
дывают лаги. По деревянным лагам настилают шпунтованные или
обрезные доски толщиной 20—30 мм. При этом расстояние меж¬
ду опорами должно быть соответственно от 60 до 90 см, ширина
доски — до 15 см. Половые доски нужно укладывать таким об¬
разом, чтобы годичные кольца на них были направлены в разные
стороны, тогда при короблении досок пол не вспучится.Еще один нюанс: в парилке и моечной доски на лагах нужно
крепить с зазором, тогда на них не будет задерживаться вода.
Но еще лучше сделать съемный решетчатый пол из досок —' Перлит — сверхлегкий песок, имеющий очень низкую теплопровод-
, ность.
320Практические советы домашнему мастеру ,•>съемные решетки с шириной щелей 1—2 см и толщиной досок3—4 см. Это очень удобно, так как такой настил можно легко
просушить. Поверх пола в парной можно также настелить ци¬
новки и пробковые маты.Потолок и крышаЧтобы изготовить потолок для бани или сауны, требуется дре¬
весина, обладающая низкой теплопроводностью, устойчивая
к перепадам влажности и температуры, с низким содержанием
смолы. Дощатый потолок должен хорошо держать тепло, ведь
самая высокая температура в парилке держится наверху, и, если
в досках много смолы, она, разогреваясь, будет капать сверху.
Кроме того, древесина, используемая для устройства потолка,
должна гармонировать по цвету с внутренней обшивкой бани.Потолки в банях разной конструкции также различны. Обыч¬
но их изготавливают подшивными из плотно пригнанных до¬
сок. Для перекрытия используются балки толщиной 5—8 см.
Длина балки определяется типом стропил. Конструкции стро¬
пил показаны на рис. 87.Кровля бани может быть одно-, двух- или четырехскатной,
с покрытием из досок, черепицы, шифера, толя, рубероида, со¬
ломы, железа. Иногда ее изготавливают из камыша или дерна.
В сыром климате с большим количеством атмосферных осадков
уклон крыши делают более крутым (от 10 до 60 %). Худшая кры¬
ша для бани — плоская.Наслонные стропила используют на односкатных крышах.
Они опираются непосредственно на две наружные или на на¬
ружную и внутреннюю опоры в стенах. Пролет между опорами
должен составлять не более 4,5 м (рис. 87, а). В этом случае не
требуется дополнительное усиление конструкции. Если шири¬
на пролета 5—6 м, под стропила ставят так называемые под¬
косы (рис. 87, б).Висячие стропила устанавливают при устройстве двускат¬
ных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят из двух
стропильных ног (бревна диаметром около 15 см или доски
Для тела и души — устройство бань и каминов3214х 18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть сте¬
ны, а верхние сходятся в коньке.Самая простая конструкция состоит из двух стропил, упи¬
рающихся в горизонтальный брус-затяжку, в качестве кото¬
рой используют чердачную балку с выпущенными концами
(рис. 87, в). Такие стропила используют при пролете до 6 м.
Если нагрузка предполагается большая, например черепичная
кровля, то стропила могут быть усилены ригелем (рис. 87, г),
а при пролете 7—9 м — бабкой, которая крепится и в коньке,
и в затяжке (рис. 87, д).К рубленым стенам стропильные ноги крепятся скобами,
хомутами или болтами. В каменные стены забивают металли¬
ческий ерш не выше четвертого ряда кладки, к нему стальной
проволокой крепят стропила. Самый распространенный шаг
между стропилами — 120 см. При этом концы стропил опира¬
ются на брус-мауэрлат, проложенный вдоль стены, — он рас¬
пределяет нагрузку от стропил на стену.Рис. 87. Конструкция стропил:
а — простые наслонные стропила; 6 — наслонные стропила с подкосом;
в — простые висячие стропила; г — висячие стропила с ригелем; д — висячие
стропила с бабкой; 1 — стропильная нога; 2 — затяжка; 3 — ригель; 4 — бабка;
5 — мауэрлат; 6 — болт; 7 — скоба; 8 — хомут
322Практические советы домашнему мастеру дИзготавливают стропила из первосортной древесины с ми¬
нимумом сучков, иначе они могут не выдержать веса кровли.
Стропильные ноги не должны находиться в непосредствен¬
ной близости от дымохода: чем дальше от него, тем лучше,
минимальное расстояние должно составлять 40 см. В коньке
стропила соединяют простым прорезным шипом или впол-
дерева.На стропила укладывается обрешетка для настила кровли.
Обрешетку изготавливают из досок, теса, брусков, жердей, ко¬
торые укладывают вплотную или вразрядку (например, под
шифер). Доски нужно укладывать выпуклой стороной вниз,
чтобы просочившаяся сквозь кровлю вода легко стекала. Нель¬
зя использовать сучковатые доски — они могут сломаться, не
выдержав нагрузки.Свес кровли напускают на стены бани не менее чем на
50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хорошо проветри¬
ваемым, однако перед началом топки все окна обязательно
закрывают.Чтобы избежать теплопотерь, устраивают тепло- и пароизо-
ляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на
доски глиняной обмазки. Толщина изоляционного слоя должна
составлять 1,5—2 см. Самый простой теплоизолятор — древес¬
ная щепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают сло¬
ем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со стороны
чердака двадцатисантиметровым слоем сухого мелкого шлака,
предварительно закрыв его толем или рубероидом. Все чаще
используют и синтетические утеплители. Кроме того, потолок
в парной, а также стены на половину высоты можно затянуть
металлической фольгой. Это позволяет очень быстро нагревать
воздух в бане или сауне и экономить тепло. А чтобы парилка
«дышала», половину стены оставляют свободной от фольги.Наиболее высокая температура в сауне — на уровне потолка,
и именно здесь могут происходить теплопотери, поэтому его
изоляции нужно уделить особенное внимание.Разрез стены, пола и крыши бревенчатой бани показан
на рис. 88.
Для тела и души — устройство бань и каминов3232Рис. 88. Устройство стены бревенчатой бани:1 — фундамент; 2 — отмостка; 3 — бетонный пол; 4 — гидроизоляция;5 — теплоизоляция; 6 — подкладка; 7 — окладной венец; 8 — лага; 9 — слив¬
ная доска; 10 — кирпичный столбик; 11 — второй венец; 12 — последующие
венцы; 13 — подоконная доска; 14 — бруски оконной коробки; 15 — зазор, за¬
полненный паклей; 16 — отступ; 17 — дощатый пол; 18 — антисептированная
доска-прокладка; 19 — стропила; 20 — подшивной потолок; 21 — утеплитель;22 — деревянная обрешетка; 23 — гидроизоляция; 24 — кровля
324Практические советы домашнему мастеру ,т\Внутреннее устройствоВнутреннюю обшивку бани делают из шпунтованных досок
толщиной не менее 16—20 мм. Чем толще доски, тем лучше они
поглощают пар. Ширина досок не должна быть более их шести¬
кратной толщины, иначе их может повести и они растрескают¬
ся. Прибивать доски следует потайными гвоздями через шпунт
либо в базовую поверхность доски с последующим утаплива-
нием головки гвоздя, но вначале следует проложить теплоизо¬
ляцию внешних стен, если здание бани не деревянное или в по¬
мещении будет расположена сауна.Теплоизоляцию стен делают чаще всего из минеральной
ваты, стекловолокна. В качестве пароизоляции применяют
алюминиевую фольгу или синтетическую пленку. Можно ис¬
пользовать также стекловолокно, армированное двойным
слоем фольги, уложив его фольгированной стороной внутрь.
Материалы на минеральной основе обычно предпочтитель¬
нее растительных, так как они биостойки. Гранулированные
(сыпучие) вещества используют только для утепления по¬
толка. Не допускается применять для теплоизоляции вспу¬
ченные полистирольные, поливинилхлоридные и эбонито¬
вые панели.Двери должны быть достаточно узкими и низкими, до 1,5 м
высотой, чтобы избежать теплопотерь.Дощатая дверь в парную делается с теплоизоляцией из вой¬
лока или минеральной ваты. Дверные петли в бане должныВ традиционной русской бане таной же низкой была наружная вход¬
ная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно
поклониться. Этот древний языческий ритуал имел практический
подтекст - чем ниже дзерь, тем теплее в бане. В бане, топившейся
«по-белому», делали одностворчатую дверь, в дымной («по-чер-
ному») - двустворчатую. В ветреную погоду одну из створок остав¬
ляли открытой, чтобы избежать чрезмерной задымленности.
Для тела и души — устройство бань и каминов	325CjA-fu	быть из латуни, а дверные ручки — из дерева. Кроме того, в це¬
лях безопасности не рекомендуется ставить на дверь, ведущую
в парилку, щеколды и замки.От того, как в парной бани или сауны устроены полки, зависит
их комфортность. Полки бывают разных видов: ступенчатые,
двухъярусные, устроенные по периметру парилки. В первом
случае полки представляют собой ряд ступенек (рис. 89, а).
Верхний делают более широким, чтобы на нем можно было
париться и сидя и лежа. Во втором случае на верхний полок
можно подняться при помощи приставной лестницы (рис. 89, б).
Установленная спереди и несколько выше уровня верхнего пол¬
ка планка позволяет держать ноги выше головы и лежать в раз¬
ных позах.Чем выше расположен полок, тем выше температура, тем
лучше условия парения, однако расстояние до потолка не долж¬
но быть менее 105 см, иначе на скамье неудобно будет парить¬
ся с веником. Очень удобен съемный полок — его легче сушить,
мыть, обрабатывать антисептиками.И скамьи, и полки делают из досок, скрепляя их гвоздями
или нагелями. Шляпки гвоздей при этом нужно утапливать
в древесину не менее чем на 5 мм, иначе, сидя на полке, можно
обжечься. Таким же образом делают лежаки, подставки под
голову и под ноги.Для парной, особенно для изготовления полка, самыми
подходящими считались липа и осина, не имеющие смоля¬
ных раковин или карманов, а также тополь и даже африкан¬
ское дерево абах (абаш). Все эти породы деревьев обладают
низкой теплоемкостью, высокой прочностью, мягки, проч¬
ны, достаточно долговечны. Сидя на полке из такого мате¬
риала, вы никогда не обожжетесь. Для этих пород деревьев
характерно низкое содержание смолы и отсутствие непри¬
ятного запаха, что в условиях высокой температуры имеет
большое значение, а поскольку материал, используемый для
изготовления скамей, составляет незначительную часть от
общего количества, не стоит экономить на древесине для
их изготовления.
326Практические советы домашнему мастеру ,тЧ	аРис. 89. Полки:
а — ступенчатые; 6 — двухъярусные
Для тела и ДУШИ — устройство бань и каминов	327НагревНагревать баню можно разнообразными печами, но лучше ис¬
пользовать для этого печь с каменкой. Печь надо располагать
так, чтобы она не примыкала к какой-либо стене и отступала
от нее не менее чем на 38 см, отдавая тем самым тепло всеми
своими стенками.При кладке печи следует строго соблюдать перевязку швов,
делая их как можно тоньше. Стенки кладут в полкирпича или
в один кирпич. Поскольку такая печь очень массивна, необхо¬
димо позаботиться об укреплении фундамента в месте ее рас¬
положения. Топка печи может как выходить в предбанник, так
и находиться в самой бане.Котлы и баки для горячей воды устанавливают из расчета не
менее 6—7 л горячей воды температурой до 50 °С на одного по¬
сетителя. Котлы или баки в печах могут опираться бортами на
стенки кладки или на столбики внутри топки. Их также можно
подвешивать к балке на проволоке либо тросе. Между стенками
печи и котлом нужно оставить пространство не менее 50—60 мм,
необходимое для быстрого обогрева котла горячими газами со
всех сторон. Котлы и баки могут быть снабжены кранами, труб¬
ки для которых приваривают у дна и изолируют асбестом или
облицовывают кирпичом во избежание быстрого прогорания.Так называемая каменка — это горка камней, уложенных в ды¬
моходе или поверх электрических нагревателей. Камни аккуму¬
лируют тепло во время топки и отдают его воздуху. Косвенный
подогрев бани мягок и стабилен, и, если камни раскалены до
400 °С, высокая температура в парной сохраняется длительное
время. Кроме того, каменка нужна для образования пара, кото¬
рый образуется при поливании раскаленных камней водой.Сложить каменку можно из бутового или обычного камня
или хорошо обожженного кирпича. Толщина ее стенок может
составлять 13—25 см. Для устройства печи используют камни
весом от 1 до 5 кг. Это могут быть бут, голыш, гранит, но ни
в коем случае не мрамор, известняк или кремень. Мрамор и из¬
вестняк, обжигаясь, превращаются в известь-кипелку, а после
328	Практические советы домашнему мастеру	контакта с водой гасятся, превращаясь в известковое тесто.
Кремень от нагревания раскалывается на куски, что небезопас¬
но. Для лучшего накопления печью тепла рекомендуется до¬
бавить в нее чугунные чушки до 20% объема.Банная печь-каменка с котлом для нагрева воды напоминает
обычную кухонную плиту с более широкой трубой или каме¬
рой, заполненной камнем. Для нагрева каменки в стенке со
стороны топливника имеется несколько отверстий, куда про¬
ходят горячие газы, нагревающие камни, как показано на рис. 90.
Внизу и на уровне 1,5 м от пола делают две дверцы. Нижнюю
открывают после топки для подачи тепла к полу, верхняя слу¬
жит для образования пара — через нее поливают водой горячие
камни. Эта печь очень проста и не имеет поддувала, в ней го¬
рячие газы в основном поднимаются по верхним отверстиям
и меньше нагревают нижележащие камни.Чтобы камни нагревались также в самой нижней части ка¬
менки, в нее нужно направить горячие газы. Для этого между
топкой и стенкой камеры выкладывают дополнительную стен¬
ку толщиной в полкирпича. Она отстоит на 10—20 см от каме¬
ры и на таком же расстоянии от верха топливника.Рис. 90. Печь-каменка:1,3 — дверцы; 2 — отверстие в стене топливника; 4 — топливник
Для тела и души — устройство бань и каминов329Печь-каменка с поддувалом также может быть устроена со
стенкой для направления горячих газов вниз камеры. Высота
топливника от дна котла должна составлять не менее 50 см, что¬
бы в него можно было положить нужное количество топлива.На рис. 91 показана оригинальная печь-каменка, сделанная
из двух металлических бочек. В одной устраивают топливник
с поддувалом и вставляют бак конусообразной формы подхо¬
дящего диаметра из оцинкованной стали. Бак может выступать
своими краями над бочкой на 5—10 см и дном не доходить до
поддувальной решетки на 25—30 см. В качестве колосниковой
решетки используют стандартную чугунную. Примерно посре¬
дине высоты бака в бочке делают отверстие для трубы диаме¬
тром не менее 10—12 см. Такую печь можно использовать для
нагревания воды. Если же трубу подсоединить ко второй бочке
снизу, выше прорезать отверстие и устроить дверцу, а сверху
присоединить патрубок для дымовой трубы и заполнить эту
бочку камнем, получится печь-каменка. Устанавливать ее надо
не ближе чем на 50 см от стен бани. Вместо бочек можно ис¬
пользовать любую листовую сталь и изготовить описаннуюРис. 91. Печь-каменка из бочек:1 — зольник; 2 — топливник; 3 — бак для воды; 4 — патрубок; 5 — камни5
330Практические советы домашнему мастерупечь-каменку любой формы и размера. По этому же принципу
можно построить ее из кирпича.Независимо от размера печи и других данных на высоте
1,8—2 м от камеры или в трубе ставят задвижку. Верхняя двер¬
ца камеры служит не только для смачивания камней водой, но
и для отдачи тепла.Металлический топливник может быть сварен из стали в ви¬
де куба (рис. 92). Для корпуса печи используется металл тол¬
щиной 6—8 мм. Емкость для камней сваривают из металла
толщиной 10—12 мм. Топочная и поддувальная дверцы и ко¬
лосник делают стандартные, отлитые из чугуна. Водогрейный10Рис. 92. Устройство стального топливника для банной печи:1 — основание (дно) топливника; 2 — колосник; 3 — емкость для камней;4 — корпус топливника; 5 — основание колосника (под); 6 — перегородка
между топливником и дымовым каналом; 7 — дверца топочная (чугун);8 — дверца поддувальная (чугун); 9 — дымоход (выход дымовых газов из
топливника и место прикрепления соединительного патрубка); 10 — соедини¬
тельный патрубок
Для тела и души — устройство бань и каминов	331бак может быть выполнен в виде боковой стенки (противопо¬
ложной той, где расположен патрубок для отвода газов).Металлический топливник позволяет быстро нагнетать вы¬
сокую температуру в парилке за 1,5—2 часа. Вокруг него не¬
обходимо выкладывать ограждение из кирпича или других
негорючих материалов. Выходное отверстие топливника с по¬
мощью соединительного патрубка подключается к кирпично¬
му или металлическому отопительному щитку или прямо
к дымовой трубе. Патрубок присоединяют с помощью болтов,
изготовленных из бронзы, латуни, нержавейки. Между флан¬
цами вкладывают асбестовую прокладку. Между кирпичом
и соединительным патрубком также необходимо проклады¬
вать асбест или каолиновую вату.Достаточно широко распространены также калориферы
с электрическими нагревателями и металлическими трубами,
по которым пропускают перегретый пар.Деревянные конструкции бани должны располагаться не
ближе 50 см от поверхности печи. Потолок над печью защища¬
ют негорючими материалами с низкой теплопроводностью.
Печная кладка должна вестись на глиняном растворе с пере¬
вязкой швов при их толщине не более 5 мм. Поверхность трубы
в потолочном проеме и на чердаке обязательно должна быть
затерта глиняным раствором и побелена известью.Система вентиляции баниВентиляция бани осуществляется через работающую печь-ка¬
менку (забор воздуха из помещения бани для поддержания
горения топлива), двери, форточки или фрамуги, отдушины
и специальные вентиляционные каналы.Отдушина устраивается обычно над верхним полком в ви¬
де прямоугольного или круглого отверстия в стене с попереч¬
ными размерами 10x20 см. Ее обычно закрывают плотной
съемной заглушкой из деревянной чурки, обитой по пери¬
метру мягким уплотнительным материалом. Можно оборудо¬
вать отдушину и другие вентиляционные каналы скользящей
332ЖПрактические советы домашнему мастеру		деревянной задвижкой или заслонкой, которые позволяют
регулировать движение воздуха. При этом из верхней части
помещения уходит наиболее горячий воздух (рис. 93, б). Такая
вентиляция парилки приемлема только для кратковремен¬
ного пользования или обогрева предбанника горячим возду¬
хом из парилки.Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи
печи-каменки на высоте не более 50 см от уровня пола делает¬
ся приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое/&- Vа7-Рис, 93. Схемы вентиляции бани:
а — с забором воздуха над подом; б — с забором воздуха под потолком;
а — с забором воздуха из-под пола; г — с забором воздуха из углубления
Для тела и души — устройство бань и каминов	333заглушкой или задвижкой. Это отверстие можно выполнить
и в нижней части двери. Чем ниже отводящее отверстие, тем
выше теплоотдача печи-каменки. Отвод воздуха в низко рас¬
положенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, соз¬
даваемой специальной вентиляционной (рис. 93, а, в) или ды¬
мовой трубой печи-каменки (рис. 93, г).Если печь топится из соседнего помещения, желательно
устроить схему вентиляции согласно рис. 93, в, которая осущест¬
вляет отвод наиболее сырого и холодного воздуха из-под пола,
обеспечивая его нагрев и быструю сушку, не допускает появле¬
ния затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом
помещении, желательно расположить ее так, чтобы поддувало
находилось ниже уровня пола (рис. 93, г).СауныСауна почти не отличается по устройству от русской парной,
но парное отделение в ней занимает гораздо меньше места.
Слишком большую сауну трудно прогреть, да и печи для саун
уступают тяжелым каменкам. Сауна обычно имеет три поме¬
щения: собственно парилку, комнату для мытья и раздевалку —
она же комната отдыха. Основное требование к стенам и по¬
толку парилки — хорошая теплоизоляция. Поверхность стен
парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как они
препятствуют поглощению влаги деревом и разлагаются под
действием высоких температур.Пол должен быть двойным, теплым. Деревянную дверь
также делают двойной с пароизоляцией из полиэтиленовой
пленки.Стандартная парилка — это помещение размером 2,5 х 2,5 м
для одновременного пребывания трех-четырех человек (рис. 94).
Лежаки на втором уровне располагают перпендикулярно один
другому вдоль смежных стен. Общая высота помещения па¬
рилки — 2,1—2,3 м.Минимальные размеры семейной сауны — 1,8x2 м. В ней
можно установить параллельно в два яруса полки для лежания
334	Практические советы домашнему мастеруодного и сидения одного-двух человек. Ширина полка для си¬
дения одного человека составляет 60 см при глубине 40 см.
Размеры полка для полулежания — 150x60, для лежания —
180 х 60 см. Под голову укладывают подголовник, выполненный
из дерева. Полок для сидения устраивают на высоте 45 см от
пола, для лежания — на высоте 85—90 см от плоскости нижне¬
го полка-сиденья. Расстояние от плоскости полка второго уровняа	бРис. 94. Сауна:а — парилка; б — полок; 1 — дверца; 2 — изоляция; 3 — утеплитель; 4 — ра¬
ма; 5 — верхний полок; 6 — планка; 7 -- перекладина; 8 — нижний полок
/г,*4%^, Для тела и души — устройство бань и каминов335до потолка — 75—90 см. Размеры подголовника: длина —
45—50 см, ширина — 30—35 см, высота — 12—15 см.В современных саунах устанавливают металлические печи
(рис. 95), в которых нет кирпичной кладки, так как, когда в сау¬
не парятся, печи нагреваются непрерывно. Каменка здесь под¬
держивает температуру в перерывах между сеансами. Все чаще
для нагрева саун и бань вместо открытого пламени используют
электрические нагревательные элементы.\й.tkЦ—IIРис. 95. Печь-каменка для сауны:1 — заслонка; 2 — дверца для загрузки камней; 3 — камни;
4 — канал для поступления воздуха; 5 — топливник;6 — колосниковая решетка; 7 — зольник; 8 — дымоход
336	Практические советы домашнему мастеруПечь в сауне располагают в ближнем к двери углу и вокруг
нее устанавливают ограждения. Все деревянные конструкции,
находящиеся ближе 25 см от металлической печи, должны быть
защищены кирпичом и металлическим экраном.Мини-баняРассмотрим два варианта мини-бани, которую можно устроить
в ванной комнате с использованием электрического обогрева
(рис. 96). В первом варианте на высоте 1 —1,3 м от пола над
ванной монтируют съемный полок на двух брусьях, прочно
прибитых к стенам. Ширина полка составляет 55—60 см. Для
подъема на него пользуются приставной лестницей с резино¬
выми подпятниками. Электроплиту с камнями устанавливают
на подставке над раковиной. Подставка должна опираться на
пол, чтобы не разрушить раковину.Во втором варианте полок выполняют сидячим, а ванну за¬
крывают съемными деревянными щитами, на которые можно
вставать. Чтобы положить ноги в поднятом положении, на рас¬
стоянии вытянутой ноги от полка подвешивают оструганный
брусок или палку. Для подъема на ванну можно пользоваться
низкой скамейкой или табуретом.Но прежде всего нужно вывести вентиляционный канал из
сауны непосредственно на улицу (например, через кухонную
форточку). Не стоит подключаться к общей вентиляции подъ¬
езда: воздух здесь беден кислородом и для сауны не годится.
Кроме того, для питания электропечи требуемой мощности
нужно проложить отдельную силовую проводку.Главное требование к полу — устранить возможность про¬
текания, обеспечить слив сточных вод в канализацию. Его мож¬
но выложить кафельной плиткой, а чтобы становиться на пол
было не холодно, использовать деревянную решетку.Стены и потолок обивают рейками с шагом около 50 см.
Между рейками прокладывают любой теплоизолятор, напри¬
мер минеральную вату, войлок, подойдет даже старое байковое
одеяло. Потолок изолируют двойным слоем утеплителя. В каче¬
Для тела и души — устройство бань и каминов337стве пароизолятора чаще всего используют фольгу, которая
укладывается на утеплитель. Поверх изоляции вся конструкция
обшивается оструганными досками или вагонкой. Все гвозди
нужно «утопить» в дерево, а металлические ручки на двери за¬
менить деревянными. Древесина для обшивки парной должна
быть хорошо просушена: чем суше доски, тем выше будет тем¬
пература в сауне.Если позволяют размеры и устройство ванной комнаты, мож¬
но изготовить тепло- и пароизоляционные щиты, которые уста-Рис. 96. Мини-баня:1 — ванна; 2 — полок; 3 — лестница; 4 — электроплита закрытого типа;
5 — камни; 6 — полок для сидения; 7 — подставка; 8 — скамейка;9 — опора для ног; 10 — деревянные щиты
338Практические советы домашнему мастеру	 u'V'S'.'i'навливаются по периметру помещения; на них закрепляют по¬
толочные щиты, полки и прочее оборудование. В этом случае
ванне легко будет придать исходный вид при наличии помеще¬
ния для хранения всех элементов мини-сауны.В качестве нагревательного устройства используют электро¬
плиту закрытого типа; на нее ставят металлическую коробку,
ведро или банку с камнями. При выборе мощности печи руко¬
водствуются следующим правилом: каждый кубометр объема
требует около 1 кВт мощности. Для прогрева парилки до 80—
90 °С плиту включают на несколько часов, а перед парением для
безопасности выключают. Если же вы любите влажный пар,
можно налить в ванну немного горячей воды.КАМИНЫПринцип действия и размещение каминаКамин — это упрощенная конструкция печи, берущая начало
от пещерных очагов наших далеких предков. Обычная массив¬
ная печь, имеющая закрытую топку с развитой конвекционной
системой, полнее использует теплоту сгорания топлива, а тол¬
стые стенки печи долго удерживают тепло.Камин имеет менее массивную кладку, открытый топливник
с большим топочным отверстием и прямой дымовой канал без
дымоходов. Можно сказать, что достоинства камина как эле¬
мента интерьера являются прямым продолжением его недо-Поскольку и ванна, и плитка в любом случае оказываются внутри
парной, следует подумать о мерах безопасности. Печь не должна
размещаться непосредственно возле ванной и на одном с ней уров¬
не. Электрическая розетка должна находиться за пределами пар¬
ной, шнур нужно хорошо изолировать и провести по стене; также
недопустимо использование переноски.
J2'Для тела и души — устройство бань и каминов	339статков как отопительного прибора. Ведь для того чтобы иметь
возможность смотреть на открытый огонь, топливник делают
широким и не очень глубоким.К дровам поступает намного больше воздуха, чем требуется
для нормального горения, поэтому температура отходящих
газов получается недостаточной и, как следствие, образуется
плохая тяга, не допускающая устройства дымоходов. Поэтому
у камина прямой дымоход, работающий как насос, который
вытягивает почти все тепло с горячим дымом. Только незначи¬
тельная его часть успевает передаться стенкам, а тот жар, что
мы ощущаем, сидя у камина, — это тепловая энергия сгораю¬
щих дров. Другими словами, камин греет, пока горят дрова, но
сам тепло не держит. Его КПД как генератора тепла редко пре¬
вышает 10—15%, и пользоваться им в качестве основного ото¬
пительного прибора явно нецелесообразно, особенно если учесть
условия нашей зимы. Основная функция камина — создание
уюта и задушевной атмосферы общения.У камина есть и другие достоинства. Он начинает излучать
тепло сразу же после растопки — благодаря этому камин может
быстро нагреть комнату в прохладные осенние дни. Камин мож¬
но топить и в теплую погоду — для уюта. Можно также устано¬
вить на нем решетку или вертел и жарить мясо. Кроме того,
поток воздуха, проходящий через топку, отлично проветривает
помещение, поэтому камины чаще всего устраивают в куритель¬
ных комнатах, кабинетах, залах. В помещении с камином можно
не бояться появления сырости и затхлого запаха.При размещении камина нужно учитывать следующее.1.	Камин лучше ставить посредине стены или, во всяком случае,
так, чтобы вокруг него оставались свободные участки стены
не менее 1 м.2.	Не располагайте камин там, где постоянно ходят люди. Это
будет создавать неудобства.3.. Камин ни в коем случае нельзя устраивать на сквозняке.4.	Также нельзя ставить камин между оконными или дверными
проемами в противоположных или смежных стенах: в этих
местах тяга ухудшается и камин дымит.
340sПрактические советы домашнему мастеруКонструкция каминаКамин состоит из топливника и дымовой трубы без дымоходов
(рис. 97). Из-за слабой тяги дымовых газов над некоторыми
каминами устраивают колпаки-дымосборники, где скаплива¬
ется дым, который постепенно по трубе выходит наружу.Внутри колпака устраивают газовый порог (перевал, выступ,
козырек, зуб), который препятствует выбросу искр из трубы, не
допускает перепада воздушных потоков, приводящих к задым¬
лению и попаданию дождевой или талой воды, а также служит
для осаждения сажи. Газовый порог делают ровным и в форме
лотка. На нем часто устанавливают противень, а против него —
отверстие для чистки, закрываемое герметичной дверцей. Ши¬
рина газового порога должна быть равна ширине трубы, а его
выступ — находиться на одном уровне с передней стенкой или
даже выступать на 1—2 см, что дает возможность задерживать
падающую сажу. При любой конструкции газового порога он не
должен сужать трубу, чтобы не было задымления.Труба у неработающего камина должна всегда быть закрыта
задвижкой или бараном (поворотной задвижкой). Это предотвра¬
щает быстрое охлаждение помещения. Трубу желательно делать
размером 1 х 1,5 кирпича. Для улучшения тяги на трубы ставят
различные дефлекторы и флюгарки, которые защищают трубу от
попадания в нее дождя, снега и нисходящих потоков воздуха.Камины выполняют отдельно стоящими, встроенными в кир¬
пичную стену толщиной не менее чем в два кирпича или при¬
строенными к ней. Топливники каминов всегда широкие, но не¬
глубокие. Лучше всего воздух нагревается напротив топливника,
а с боков — очень слабо. Теплоотдачу усиливают за счет наклона
задней и боковых стенок. Последние по отношению к задней
стенке расположены под углом 45—60°. Задняя стенка очага име¬
ет излом на трети своей высоты, образуя наклонное зеркало. Оно
поднимается на 15—20 см выше портала. Отсюда начинается
дымосборник в виде пирамидального основания дымохода.Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем вы¬
ше теплоотдача, поэтому иногда заднюю и боковые стенки
,-Ч -1. 'г ±'* i Для тела и души — устройство бань и каминов	341футеруют листами из бронзы или нержавеющей стали. Листы
также делают съемными, чтобы периодически очищать их от
копоти и полировать до блеска. Перед топливником кладут
предтопочный лист из бронзы или стали, однако здесь его функ¬
ция — обеспечение пожаробезопасности.Возможен также дополнительный конвективный нагрев
воздуха. Для этого в корпусе камина по бокам очага устраи¬
вают воздушные каналы. Снизу в них поступает холодный
воздух, который нагревается и через душник поступает в по¬
мещение.КПД каминов зависит прежде всего от двух факторов: коли¬
чества поступающего в топку кислорода и объема уходящегоРис. 97. Разрез камина:1 — предтопочная площадка; 2 — под; 1 — каминная решетка; 4 — корзинка;
5 — металлическая футеровка; 6 — газовый порог; 7 — отверстие для
чистки, закрываемое герметичной дверцей; 8 — задвижка (вьюшка);9 — каминная доска
342	Практические советы домашнему мастерув трубу теплого воздуха. На эффективность использования
тепла влияют расположение трубы, дымохода, их высота и т. д.,
поэтому несоблюдение правильных пропорций камина ведет
ко многим неприятным последствиям, например к скоплению
газов в топке, из-за чего камин дымит и загрязняется, кроме
того, возможно возникновение пожара.Обеспечить правильную работу камина можно, соблюдая
некоторые правила:♦	Площадь портала (устья камина) должна составлять не более
2% площади комнаты, а высота — не более чем вдвое превы¬
шать глубину топки.♦	Площадка перед топкой по соображениям пожаробезопас¬
ности должна выступать не менее чем на 50 см вперед и на
25 см по бокам.♦	Под должен иметь площадь, равную 0,7 площади портала.
Он может лежать на каминном столе или возвышаться на
30—50, а в некоторых конструкциях даже на 60 см.♦	Высота топки должна быть на 20—40% меньше ширины,
а глубина — составлять 50—70% ее высоты. Меньшая глуби¬
на приводит к попаданию дыма в комнату, большая приводит
к потере тепла.♦	Дымосборник (колпак) в нижней части имеет сечение 10—
15 % площади устья. Лучше устроить конический дымосбор¬
ник: он собирает меньше сажи. Внутреннее сечение колпака
должно быть таким же, как поверхность топки. Если оно
меньше, тепло будет уходить в трубу, не нагрев камин, если
больше, из-за низкой температуры стенок дымохода может
образовываться конденсат.♦	Толщина стенок дымохода должна быть устроена в один
кирпич (камин поглощает гораздо больше воздуха, чем печь,
и быстрее остывает, поэтому стенки должны иметь большую
теплоемкость). Если камин расположен не у наружной стены,
можно выкладывать колпак и в полкирпича.♦	Дымовую трубу делают высотой не менее 5 м, считая от ко¬
лосниковой решетки (корзинки), и на 1 м выше кровли. Се¬
чение трубы — не менее 14 х 27 см.
, Для тела и души — устройство бань и каминов	343	♦	Площадь сечения поддувального канала должна составлять
не менее 2 м2. Высота задней стенки топливника — 36 см.
Рекомендуемые размеры камина в зависимости от площади
помещения приведены в табл. 4.Таблица 4Размеры элементов каминаЭлементы камина(см2)Площадь комнаты (м2)1520253040Ширина портала60708090100Высота портала4956637077Глубина топливника3235384042Ширина задней
стенки топливника4045506070Высота дымо-
сборника6063607080Сечение дымохода:шероховатые стенки14x2727x2727x2727x4027x40гладкие стенки14x2714x2727x2727x2727x27Для лучшего доступа воздуха к топливу в каминах ис¬
пользуют различные приспособления. В одном случае это
таганки или корзинки, которые изготавливают из круглой,
диаметром от 10 мм и более, или полосовой стали. Прутья
располагают с шагом 10—25 мм на ножках высотой не менее
50 мм, обеспечив свободную подачу воздуха к топливу. Для
предотвращения быстрого прогорания на таганок уклады¬
вают чугунную колосниковую решетку. Иногда в поду то¬
пливника делают поддувало, а поверх его укладывают ко¬
лосниковую решетку. В поддувало ставят противень или
коробку для сбора золы и углей, а также для регулировки
подачи воздуха к топливу.
344Практические советы домашнему мастеру	\Пример кладки простейшего камина, который лучше устро¬
ить во всю высоту комнаты, приведен на рис. 98. Кирпич в этом
случае выкладывают, используя порядовку. Плиты каминной
полки и портала должны быть железобетонными, Топка и колпак
образуют единую камеру прямоугольного сечения (как по вер¬
тикали, так и по горизонтали).XЛ1~1—1 п11 1 1-чЬ■111
и-LrL-lJ -1—1
J	1	II III/2J	1ri11r-ППППРис. 98. Кладка простейшего камина:1 — штырь для решетки; 2 — задвижка; 3 — перекрытие газосборника
/р^Ь*ч Для тела и души — устройство бань и каминов345Три первых ряда под подом можно засыпать галькой, щебнем
с песком. От пола до пода укладывают четыре ряда, чтобы хо¬
рошо был виден огонь. На четвертом ряду закладывают штыри
для каминной решетки.Газосборник перекрывается с помощью простой задвижки
24 х 13 см, выход газов прямой. Тяга регулируется задвижкой.
Сначала ее открывают полностью, а когда дрова разгорятся,
прикрывают.Верх камина с 30-го ряда можно закончить по-другому, сде¬
лав горизонтальный газоход, который послужит искрогасите¬
лем. Кроме того, камин можно сделать и более высоким, до¬
бавив средние ряды.Угловой камин, изображенный на рис. 99, — пример того, как
можно устроить уютный камин на небольшом пространстве.
Он отлично прогревает комнату.Рис. 99. Угловой камин:
а — общий вид; 6 — разрез; 1 — предтопочный лист; 2 — зольник;
3 — топливник; 4 — зеркало; 5 — портал; 6 — газовый порог;7 — дымосборник; 8 — задвижка; 9 — дымоход
346Практические советы домашнему мастеру д \Кладка камина показана на рис. 100. Все размеры приведены
в сантиметрах. Размер колосниковой решетки — 25 х 25 см.Первый — третий ряды заполняют кирпичом — это основа¬
ние. Четвертый ряд — под камина.Пятый ряд — зольник-поддувало. Опору для колосниковой
решетки образуют три стальные полосы, которые прижимают
кладкой шестого ряда.Седьмой ряд — нижний оклад портала.Восьмой — тринадцатый ряды образуют стенки портала,
кладку ведут с перевязкой швов.В одиннадцатом ряду начинают, а в остальных продолжают
выкладывать наклонное «зеркало» у задней стенки.1-й ряд6-й ряд11-й ряд16-й ряд21-й рядРис. 100. Кладка углового камина:1 — стальные вставки; 2 — колосниковая решетка; 3 — стальная полоса или
уголок; 4 — дымосборник; 5 — дымоход 14 х 11 см
Для тела и души — устройство бань и каминов	347ciaJf:»' 	:	В четырнадцатом — пятнадцатом рядах перекрывают пор¬
тал, продолжают его кладку и кладку «зеркала».В шестнадцатом ряду заканчивают кладку «зеркала», ведут
кладку верхней части газового порога. Со стороны дымохода
порог нужно обмазать глиняным раствором, чтобы защитить
от прогорания.В семнадцатом — девятнадцатом рядах ведут кладку фасада.
Кирпичи стесывают, как показано на разрезе, — в сторону ды-
мосборника.Двадцатый — двадцать второй ряды образуют дымоход
14x27 см. Задвижку устанавливают в двадцать втором ряду.На порядовке двадцать третьего ряда видно, что дымовое
отверстие имеет форму ласточкина хвоста.В двадцать четвертом и последующих рядах заканчивают
кладку дымохода.Форма и размеры каминов могут быть самыми разными, но
облицевать камин лучше всего в процессе кладки гладкими или
узорчатыми изразцами. Облицовка керамической плиткой не¬
практична: она быстро отваливается. Впрочем, внешние по¬
верхности камина можно оставить кирпичными, оштукатурив
или раскрасив их клеевыми красками.Материалы для устройства каминаДля кладки используют красный кирпич нормального обжига.
Он имеет красный цвет, хорошо колется, тешется, при падении
не рассыпается, а раскалывается на крупные куски, при про¬
стукивании издает чистый металлический звук. Дребезжащий
звук — признак наличия трещин. Пережженный кирпич имеет
фиолетовый оттенок, покрыт стекловидной пленкой. Впрочем,
он пригоден для кладки оснований и фундаментов. Недожжен¬
ный кирпич бледно-розовый, при простукивании издает глухо¬
ватый звук, а при падении рассыпается на мелкие кусочки.
Дырчатый, или щелевой, силикатный кирпич для кладки печей
не используют. Огнеупорный кирпич применяют для кладки
топливников и их облицовки.
f» я.348 Практические советы домашнему мастеру		Фундамент и дымоходные трубы можно класть на цементно-
или известково-песчаном растворах, которые готовятся обыч¬
ным способом, в соотношении 1:3. Но собственно камин кладут
на глине. Глиняный раствор в процессе работы печи обжигает¬
ся и приобретает прочность камня, но использовать его можно
только для кладки в помещении.Для обычной кладки используют красную или обыкновен¬
ную глину. Для кладки огнеупорного кирпича — огнеупорную
глину. Замешенная с водой глина образует глиняное молоко;
разбухая, она увеличивается в объеме, а при высыхании, наобо¬
рот, уменьшается, растрескивается.Заполнителем для растворов, применяемых в печных рабо¬
тах, служит песок. Песок должен быть мелким, не иметь при¬
месей земли, извести. Его просеивают через сито с ячейками
1—1,5 мм.Раствор для кладки должен быть пластичным, мягким и то¬
щим (с большим содержанием песка). Его готовят из 1 части
глины и 1—2 частей песка в зависимости от качества глины: чем
она жирнее, тем больше требуется песка.Раствор необходимо приготавливать не менее чем за одни-
двое суток до использования. Для этого глину разбивают как
можно мельче и загружают слоями вместе с просеянным пе¬
ском (примерно 25—30 % от объема глины) в бочку и заливают
водой. Замоченную массу в течение суток перемешивают не¬
сколько раз деревянной палкой, разминая куски. Полученный
однородный раствор перед употреблением процеживают че¬
рез сито с ячейками не более 3x3 мм. Если необходимо, перед
процеживанием добавляют воду. Затем раствору дают отсто¬
яться, после чего сливают излишек воды, добиваясь конси¬
стенции сметаны.Замес рабочего раствора производят перед кладкой, до¬
бавляя необходимое количество воды и песка. Приблизитель¬
но определить количество песка можно следующим образом:
на вынутой из раствора палке должны остаться отдельные
сгустки; если же раствор обволакивает палку однородной
массой, он жирный, требуется добавить песка. Необходимо
QlMl/г/а.%. Для тела и души — устройство бань и каминов	349	запомнить, сколько песка (в объемных частях) было добавле¬
но в раствор, чтобы в процессе кладки можно было быстро
и точно готовить его. Кроме того, если на поверхности рас¬
твора образуются лужицы жидкой глины, значит, песка недо¬
статочно.Качество глиняного раствора можно определить экспери¬
ментально, скатав из него шарик диаметром 5 см и лепешку
диаметром 10 см и толщиной 1 см. Образцы сушат при комнат¬
ной температуре; если после высыхания они не растрескива¬
ются, а шарик при падении с высоты 1 м не рассыпается, по¬
лученный раствор высокого качества.Опытные печники определяют пригодность глиняного рас¬
твора на ощупь, пропуская его между пальцами, — это должна
быть однородная масса с вкраплением песчинок. Такой раствор
легко сползает, но не стекает ручейками с металлической ло¬
паты, а при нажиме на него смоченным кирпичом без особого
усилия выдавливается из шва.Огнеупорный кирпич кладут на растворе из огнеупорной
глины, в которую добавляют шамотный порошок в пропорции
1:1. При этом толщина швов допускается не более 3 мм.Кладка каминаКапитальные тяжелые камины устраивают на прочном фунда¬
менте. Глубина закладки фундамента должна составлять 0,5 м
для одноэтажного дома и 0,7—1 м для двухэтажного — в рас¬
чете на высокую трубу. Камин на втором этаже устанавливает¬
ся на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках,
которые заделываются в капитальные стены не менее чем на
полтора кирпича. Легкую конструкцию можно положить прямо
на полу, усилив лаги.При устройстве любого камина надо строго соблюдать
противопожарные нормы. Ставя легкие камины на полу, пре¬
жде всего выполняют подушку или площадку из кирпича,
уложенного в три ряда. Первый кладут на пропитанный гли¬
няным раствором войлок, который закрывают кровельной
сталью. Вместо кирпича можно использовать бетонные пли¬
ты, положенные также в два-три ряда по толщине и обяза¬
тельно по войлоку и кровельной стали. Плиту можно под¬
нять на 15—20 см над уровнем пола на столбиках из кирпича
или бетона.На готовом фундаменте мелом размечают контуры согласно
чертежам, учитывая толщину шва, и укладывают первый и по¬
следующие ряды всухую. Кладку ведут с перевязкой вертикаль¬
ных швов на половину кирпича, «под расшивку».Обтесывают кирпич, опирая его на приподнятое колено,
чтобы амортизировать удар, наносимый по стесываемой
грани сверху вниз. Колку кирпича, как вдоль, так и поперек,
ведут с предварительной подсечкой, выбирая для колки ров¬
ный, гладкий кирпич без трещин. На его поверхности со всех
сторон делают насечку, затем резким ударом молотка-кирочки
раскалывают кирпич. Удар должен наноситься точно по на¬
сечке (желательно с ребра) всей заточенной кромкой кирочки,
но ни в коем случае не углом.Подогнав ряд всухую, кирпич снимают и вымачивают в воде
до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха
(обычно 1,5—2 минуты). Огнеупорный или плохо обожженный
кирпич просто ополаскивают водой от пыли, поскольку сильно
вымоченный огнеупорный кирпич плохо отдает воду и при пер¬
вой же топке может лопнуть. В то же время плохо смоченный
обычный кирпич, интенсивно впитывая в себя влагу из раство¬
ра, высушивает его, что делает кладку непрочной. Но передер¬
живать кирпич в воде также не следует.Раствор наносят отдельно на каждый кирпич. Его выни¬
мают из воды, наносят на сопрягаемое ребро или торец рас¬
твор и скользящим движением с нажимом в сторону верти¬
кального шва ставят кирпич на место. Излишки раствора
снимают.Раствор можно нанести на кирпич ладонью, а затем разров¬
нять по всей поверхности, но в этом случае трудно будет рас¬
пределить раствор по краям кирпича, а пропуски в этом случае
нежелательны, да и само нанесение раствора занимает много
Для тела и души — устройство бань и каминов	351времени. Существует простой и быстрый способ: нужно уло¬
жить горсть раствора на угол кирпича и размазать ее вдоль
крОмки с наклоном к краю, затем развернуть кирпич и нанести
раствор на вторую половину, образуя по центру бугорок. Таким
же образом раствор наносится и на торцы кирпича. При рабо¬
те таким способом раствор равномерно покрывает всю пло¬
скость кирпича.Кладку топливника и дымосборника лучше выполнять рука¬
ми. Разглаживая и ровняя раствор, вы можете удалить из рас¬
твора камешки, комки и т. п. Глиняный раствор, в отличие от
цементного и известкового, не разъедает кожу.Если кирпич лег неудачно, не надо поправлять его постуки¬
ванием. Кирпич следует снять, очистить постель и поверхность
кирпича от раствора, смочить и повторить укладку. Каждый
ряд кладки проверяют строительным уровнем с правилом на
горизонтальность, угольником или шнуром по диагонали на
прямоугольность, отвесом — на вертикальность стенок и углов;
сверяют каждый ряд с чертежом порядовок, отмечая ряды
мелом или карандашом. Через каждые три-четыре ряда уста¬
навливают вбитые в стенку анкеры. Через пять-шесть рядов
кладки внутренние поверхности топливника, дымосборника
и каналов протирают мокрой тряпкой (швабрят), заглаживая
и затирая швы, чтобы удалить выступивший раствор, который
при топке камина может осыпаться. Оштукатуривать внутрен¬
ние поверхности камина нельзя!При кладке каминов из кирпича и камня приходится пе¬
рекрывать топливники и порталы. В этих случаях лучше
устраивать перемычки, своды или арки, по возможности
избегая укладки стальных балок: во время нагревания сталь
сильно деформируется и расстраивает кладку. Лучше ста¬
вить чугунные балки, например колосники длиной до 47 см.
Если приходится ставить стальные балки, их предваритель¬
но изолируют от кладки двумя-тремя слоями асбеста, за¬
крепив его медной проволокой (стальная быстро перегорает).
Хорошие результаты дает использование балок из жаро¬
прочного бетона.
352Практические советы домашнему мастеруКриволинейные поверхности сводов и дымосборника ка¬
мина выкладывают постепенным напуском кирпича не более
6 см. Портальное отверстие камина, как правило, перекры¬
вается кирпичными перемычками разных типов (клинчатыми,
сводчатыми, арочными). Все они устраиваются по специальной
опалубке (кружалу) с притеской кирпича или с расширенны¬
ми растворными швами. Все важные участки кладки камина
сначала укладывают насухо и только потом на растворе. ДляРис. 101. Дымовая труба:1 — задвижка; 2 — изоляция; 3 — перекрытие; 4 — распушка; 5 — стояк трубы;
6 — кровля; 7 — выдра; 8 — бетонный откос; 9 — шейка; 10 — оголовье
ж,■ л 4%, Для тела и души — устройство бань и каминов353расширенных швов рекомендуется применять цементно-пес-
чаный раствор с огнеупорными добавками (шамот, асбест).Под камина футеруют огнеупорным кирпичом или бето¬
ном (цемент, песок, гравий в соотношении 1:2:4). При фу¬
теровке топки печи либо ставят огнеупорный кирпич на ре¬
бро, либо выкладывают стенки топки в половину кирпича.
Огнеупорный кирпич выкладывают на ряд выше горящих
углей. Внешние кирпичные стенки камина и конструкции
пода не перевязывают с облицовкой топливника, поскольку
из-за разных температурных режимов целостность кладки
может быть нарушена.Стенки камина можно также облицевать металлом, но в этом
случае следует учитывать расширение металла при нагревании
и оставлять необходимый зазор.Для карниза можно использовать фасонный кирпич. Уклад¬
ку карниза сначала также ведут насухо. На раствор кладут два
угловых кирпича и проверяют их горизонтальность, затем для
контроля натягивают шнур и выкладывают ряд.Вертикальность выкладываемой дымовой трубы обязательно
проверяют отвесом. При выходе дымовой трубы на крышу сле¬
дует перейти с глиняного на цементно-песчаный раствор (1:3).
Место прохода каминной трубы через крышу должно быть вы¬
полнено с учетом противопожарных норм и обеспечено защитой
от возможных протечек. В кладке трубы для заделки кровельно¬
го ковра над крышей устраивается напуск выдра, а для защиты
перекрытий и кровли от огня — распушка (рис. 101).Отделка каминаКирпичную кладку можно не скрывать, но в этом случае сна¬
ружи ее следует вести отборным гладким кирпичом, а швы
выполнять впустошовку, отделывая вогнутой расшивкой. Рас¬
шивка должна быть очень ровной — по линеечке. Готовую
кладку можно притереть — смочить водой и отшлифовать
обычным красным кирпичом. Кирпичная пыль окрасит гли¬
няный раствор швов и заполнит поры и каверны кладки.
354Практические советы домашнему мастеруПолностью высохшую кладку можно оштукатурить, а затем
побелить. При этом камин сначала протапливают, а затем на
горячую поверхность (50—60°С), смочив ее водой, накладыва¬
ют штукатурку — сверху вниз, нанося сметанообразный рас¬
твор сразу по всей высоте камина, чтобы он высыхал равно¬
мерно. Первый слой имеет толщину 5 мм, второй — такую же,
но наносится более густым раствором. Можно использовать
штукатурную металлическую сетку, которую прибивают гвоз¬
дями в швы, или заложить во время кладки проволочные «усы»,
которыми ее крепят. Сетка обеспечит прочность штукатурки.Однако лучше всего облицевать камин изразцами. Если
это плоская керамическая плитка, ее кладут на огнеупорную
мастику, начиная снизу. Хорошо рассчитать заранее разме¬
ры камина и плитки так, чтобы на каждой стенке помести¬
лось целое число плиток; если это невозможно, на боковых
стенках подрезают плитки у задней кромки, а на лицевой —
плитки центрального столбца. Мастику наносят на стенку
сразу на поверхность, равную площади 2—3 плиток, зубча¬
той кельмой и вдавливают изразцы, обеспечивая одинако¬
вую ширину швов. Облицевав стенку, бруском метровой
длины с помощью молотка выстукивают поверхность, вы¬
равнивая ее. Плитку, выложенную над аркой, подпирают
деревянным упором.После затвердения мастики плитку промывают водой с мы¬
лом и расшивают швы деревянной теркой с резиновой наклад¬
кой. Через 10 минут губкой удаляют излишки раствора. После
высыхания плитку полируют ветошью.Классические изразцы с румпой (корытообразным борти¬
ком на тыльной стороне изразца) выкладывают как кирпич¬
ную кладку с помощью раствора, используя для крепежа про¬
волоку, продеваемую в специальные отверстия в бортиках.
Делать это придется вместе с кладкой самого камина — процесс
достаточно трудоемкий, но такая технология позволяет остав¬
лять между кирпичной кладкой и поверхностью изразцу не¬
которое пространство. При топке камина оно нагревается
и затем постепенно отдает тепло. Температура в этих пустотах
Для тела и души — устройство бань и каминов355достигает 100 °С, что, однако, совершенно не влияет ни на
кирпич, ни на изразец. Стабильная теплоотдача облицованных
печей и каминов значительно выше, чем у кирпичных, и со¬
храняется в течение нескольких десятков (а то и сотен) лет.
Кроме того, изразцы за счет усадки не приобретают микро¬
трещин и печные газы не поступают в помещение.Укладка изразцовПеред облицовкой изразцы сортируют по оттенку (темные
используют для заполнения нижних рядов), отбраковывают
плитки с трещинами и браком глазури. Затем их подгоняют
по размеру — производят подрубку и притесывают кромки,
шлифуют на мелкозернистом точильном камне. Для подрубки
используют хорошо отточенную стальную полоску, постуки¬
вая по ней стальным стержнем либо легким молоточком. Сна¬
чала скалывают заднюю часть кромки, затем — особо осто¬
рожно — переднюю, глазурованную. При шлифовке нужно
снять фаску с глазури на тех кромках, которые при укладке
будут горизонтальными, чтобы предотвратить соприкоснове¬
ние кромок глазури.Затем изразцы вымачивают в воде. Укладку ведут так, как
показано на рис. 102.Стенку сначала выкладывают без раствора, затем разбирают,
оставляя нижний ряд. Изразцы также примеряют насухо, что¬
бы подобрать нужное количество. Устанавливают строго по
вертикали и горизонтали угловые изразцы нижнего ряда. Бор¬
та смазывают жидким раствором, под румпу укладывают гу¬
стой тощий раствор (с малым содержанием глины). Затем укла¬
дывают первый ряд изразцов на раствор, который наносят
только под румпу, не оставляя пустот. Вертикальные швы сна¬
чала делают без зазора, не заполняя раствором, горизонталь¬
ные — с зазором 2—3 мм на усадку кирпичной кладки, к кото¬
рой изразцы крепятся, и с заполнением раствором.Итак, первый промежуточный изразец прижат к угловому.
Придерживая его рукой, заполните вертикальный канал между
356	Практические советы домашнему мастерурумпами соседних изразцов раствором, подмешивая в него
крошку обычного кирпича (не огнеупорного). Старайтесь при
этом не оставлять пустот.Вставьте вертикально загнутые сверху Г-образно штыри
диаметром 4—5 мм и длиной 20—30 мм над румпой в угловой
и соседний изразец, затем мягкой железной проволокой стяни¬
те головки штырей, прижимая изразцы друг к другу. В три обо¬
рота обмотайте проволокой головки штырей и скрутите гвоз¬
дем полученную проволочную связку.Затем поставьте следующий изразец, положите раствор,
вставьте штырь и точно так же стяните второй и третий израз¬
цы проволокой. Соседние изразцы стягивают также скобамиРис. 102. Облицовка кладки изразцами:1 — кирпичная кладка; 2 — изразцы; 3 — румпы; 4 — штыри; 5 — скобы;6 — проволочная вязка; 7 — петли. Детали изразца: а — пластина; б— лицо;
в — отверстия для штырей; г — румпа
в{г,'4«ч, Для тела и души — устройство бань и каминов	357'fu 	из полосовой упругой стали толщиной 2 мм и шириной 15 мм,
которые должны с усилием защелкиваться на румпах.К кладке изразцы крепятся так: выложив первый ряд, на¬
матывают на штыри проволочную скрутку — ее усы или пет¬
ли должны лечь на ряд кирпичей, — затем их загибают вниз,
внутрь печной кладки. Теперь можно заполнить внутрен¬
ности румп таким же раствором с кирпичной крошкой. Так
последовательно укладывают все ряды, устанавливая на рум-
пы стальные скобы между каждым верхним и нижним рядом
изразцов.Закончив кладку кирпича и установку изразцов, шилом рас¬
чищают швы, промывают и просушивают изразцы, затем гипсо¬
вым тестом затирают швы, а через 10 минут чистой сухой тряп¬
кой удаляют с поверхности изразцов остатки гипса и грязь.Правила эксплуатации каминовОт умения правильно эксплуатировать камин зависят пожа¬
робезопасность, эффективный прогрев помещения, длитель¬
ность горения дров, отсутствие угарного газа и долговечность
самой конструкции.Перед растопкой камина, который не эксплуатировался дол¬
гое время, убедитесь, что дымоход чист. Если труба забита са¬
жей или паутиной, прочистите ее.Перед разведением огня хорошо проветрите помещение
и очистите зольниковую камеру камина. Затем рекоменду¬
ется слегка прогреть столб холодного воздуха в дымоходе.
Для этого через топку в канал дымохода на несколько секунд
вводят зажженный факел, и в канале трубы образуется пер¬
вичная тяга, благодаря которой камин не будет дымить при
растапливании. Иногда поступают иначе: на газовый порог
(«дымовой зуб») помещают сухую смятую бумагу, например
газеты. Подобный сухой материал (бумагу, стружку, хворост,
щепки) кладут в камин на колосники и поджигают вместе
с газетами, находящимися на газовом пороге. Можно даже
прикрыть топку на несколько минут листом жести, который
358	Практические советы домашнему мастеру	 чрЦШупо ширине и высоте немного меньше портала камина (чтобы
внизу оставалась щель).После того как щепки хорошо разгорятся и появится доста¬
точный жар, по всей площади колосниковой решетки камина
крест-накрест укладывают друг на друга поленья. Топить камин
нужно только сухими дровами. Ни в коем случае не растапли¬
вайте камин бензином или керосином!Фактически растопка камина на этом заканчивается. Сле¬
дующую порцию дров в камин подкладывают только после
того, как прогорит ранее заложенное топливо.Размеры поленьев для топки камина подбирают обычно
в зависимости от ширины топки. Наиболее подходящими счи¬
таются поленья, длина которых соответствует 2/3 или 3/4 ши¬
рины топочного отверстия. Специалисты даже определили
габариты классического полена: 33 см в длину и 10 см в ши¬
рину (общий объем такого полена составляет около 40 см3).Дрова лучше всего использовать лиственных пород — березы,
осины и ольхи. Березовые дрова легко колются (в отличие от
дуба, бука, которые отдают много тепла), хорошо горят (в отли¬
чие от вишни, вяза, кедра, пихты), содержат мало смол, дающих
сажу (в отличие от сосны и ели, которые, кроме того, дают при¬
ятный аромат), и обладают запасом тепла. Хотя осина и ольха
уступают березе по теплоотдаче, но способствуют сжиганию
сажи, что предотвращает сильное загрязнение канала трубы,
поэтому каминных дел мастера рекомендуют для топки камина
смесь березовых дров с поленьями из осины или ольхи. Для
аромата можно добавить сухие ветки можжевельника, яблони.Обычно одна закладка дров горит в течение 5—10 часов. Не
пытайтесь продлить этот процесс, перегружая камин дро-Пламя в намине можно дополнительно «украсить». Например, по¬
варенная соль придает ему интенсивный желтый цвет. А если среди
дров зажечь небольшой пенек с корнями причудливой формы, мож¬
но получить пламя с красивым рисунком.
Для тела и ДУШИ — устройство бань и каминов359вами, — он должен быть заполнен не более чем на 2/3. Чтобы
добиться интенсивного горения, нужно использовать дрова
небольшого диаметра, но в большом количестве, а вот для по¬
лучения медленного огня лучше положить в камин несколько
крупных поленьев. Но чем дольше такое пламя поддерживает¬
ся в камине, тем быстрее загрязняется его топка, дымовой ка¬
нал и — если есть — застекленная дверца.Горящие угли ворошить не рекомендуется; лучше дождаться,
пока дерево сгорит и угли начнут тлеть. Также не рекомендует¬
ся разводить сильный огонь в камине в сильный мороз и ветер:
в этом случае камин лучше протапливать небольшими порция¬
ми дров, но несколько раз в день.Камин нуждается в регулярном уходе. Периодически необ¬
ходимо проверять герметичность швов кирпичной кладки, по
мере необходимости очищая колосники от золы. Золу удаляют
только из охлажденной топки. Периодически требуется чи¬
стить от сажи — результата неполного сгорания топлива —
и внутренние поверхности топки, и дымовую трубу. Чтобы при
чистке сажа не разлеталась по всей комнате, нужно герметично
закрыть топку на время чистки.Небрежная и нерегулярная чистка камина приводит к нако¬
плению сажи, уменьшению тяги, разрушению кирпичной кладки
и — самое главное — повышает риск возникновения пожара.
ВАШ АВТОМОБИЛЬОБУСТРОЙСТВО ГАРАЖАПеречень того, что должен вмещать ваш гараж, очень велик.
И все это нужно каким-то образом разместить на относитель¬
но небольшой площади, которая остается после того, как авто¬
мобиль займет свое место.Для размещения гаражной мебели существует правило: все
шкафы, полки, ящики должны располагаться по периметру
гаража (рис. 103). При разработке интерьера гаража в первую
очередь нужно руководствоваться тем принципом, что наи¬
более часто используемые инструменты, материалы и запча¬
сти должны всегда находиться в доступных местах.Прежде всего необходимо определить место для стола-
верстака. По занимаемой площади это самая большая часть
гаражного интерьера. Устанавливать стол-верстак сдедует
в наиболее освещенном месте гаража — у ворот. Если такой
вариант размещения невозможен, над столом необходимо
установить достаточно мощные светильники.Если площадь вашего гаража слишком мала, в целях ее эко¬
номии гаражный верстак можно сделать откидным. Существу¬
ет надежный и в то же время простой способ крепления его
Ваш автомобиль361столешницы: сначала на каменной или бетонной стене закре¬
пляется не менее чем в трех точках брус из твердого дерева
толщиной 20 мм, шириной 50—60 мм и длиной, равной длине
верстачной доски. Верстачная доска, в свою очередь, крепит¬
ся к этому брусу при помощи рояльной или нескольких обыч¬
ных петель по всей длине. Откидная верстачная доска должна
быть хорошо зафиксирована, что гарантирует ее устойчи¬
вость. Для надежной фиксации можно использовать либо рас¬
тяжки, крепящиеся одним концом к краю верстачной доски,
а другим — выше ее к стене, либо, что более надежно, комби¬
нацию растяжек вместе с откидными ножками. Плоскость
стола при этом должна быть строго горизонтальной, что лег¬
ко проверить при помощи уровня.Рис. 103. Обустройство гаража:1 — умывальник; 2 — щит для инструмента; 3 — верстак; 4 — розетка;5 — электрическая коробка (ввод); 6 — светильники; 7— покрышка — огра¬
ничитель въезда; 8 — стеллаж; 9 — огнетушитель; 10 — стенной шкаф;11 — яма; 12 — ящик с песком
362Практические советы домашнему мастеруСтавить в гараже шкафы, тем более со створчатыми двер¬
цами, нежелательно — это сильно затруднит поиск нужной
вам вещи. Кроме того, следует учитывать, что при ширине
гаража 3,4 м, ширине автомобиля 1,6—1,8 м и ширине вер¬
стака и шкафов 0,6 м для работы вам остается совсем не¬
большой участок, не более 0,6—0,8 м, — и это учитывая то,
что автомобиль придется ставить несимметрично, практи¬
чески прижимая его к одной из стен. Поэтому инструменты,
запчасти и прочее оборудование целесообразнее всего хра¬
нить не в шкафах, а на полках или стендах.Молотки, пилы, отвертки лучше хранить в подвешенном со¬
стоянии и в один ряд: так их легче найти, они не будут дефор¬
мироваться от ударов друг о друга. Для подобного инвентаря
на одной из стен или на внутренней стороне гаражных ворот
закрепляют деревянный щит, к которому затем на уголках кре¬
пятся полки с вырезами для навешивания инструментов. Вме¬
сто стенда можно закрепить на стене брусья с жестяными ско¬
бами для подвешивания инструмента.Часто используемые инструменты следует хранить в одном
и том же месте, чтобы не тратить времени на поиски. Можно
также обозначить на стенде контуры инструмента, который
должен здесь находиться.Если гараж не оборудован водопроводом, можно устро¬
ить простейший водосборник. Он представляет собой бак,
снабженный краном и переливной трубой. Бак пополняется
дождевой водой с крыши. Если на кран надеть резиновый
шланг, можно даже вымыть машину — для этого достаточ¬
но 5—7 л воды. В сухую погоду воду в бак можно налить из
ведерка.Следует помнить, что талая, дождевая и использованная
вода после мытья машины может вымывать грунт под подо¬
швой фундамента рядом с гаражом. С учетом большой на¬
грузки и вибрации во время работы двигателя это может
привести к неравномерной осадке фундамента и появлению
трещин в стенах гаража, поэтому следует предусмотреть сток
воды от стен гаража и обязательно соорудить наружную
д 'угк Ваш автомобиль363отмостку. Желательно также выполнить комплекс дренаж¬
ных работ.Устраивая электрооборудование гаража, помните, что в по¬
добных помещениях допускается использование электриче¬
ской сети напряжением 12—36 В. Прокладка сети 220 В кате¬
горически не рекомендуется по соображениям безопасности.
Лучше установить понижающий или хотя бы разделительный
трансформатор, нежели получить сильный удар током, — даже
легкое поражение электротоком в тесном пространстве гара¬
жа грозит получением увечья.Чтобы освещение было эффективным, потолок нужно сде¬
лать белым и установить четыре светильника по углам потол¬
ка — этого будет достаточно, и «ломать» глаза во время ремонт¬
ных работ не придется.Машину чаще ставят в гараж передом. Так легче заезжать,
к тому же воздух в гараже меньше загрязняется отработан¬
ными газами, особенно в холодную погоду, когда после пуска
приходится долго прогревать двигатель. Однако гараж все
равно наполняется дымом и газом, особенно если ветер дует
со стороны ворот. В этом случае рекомендуется взять кусок
пластмассовой канализационной трубы диаметром 50 мм
и длиной 1,5—2 м и перед пуском двигателя надевать ее на
выхлопную трубу автомобиля. Почти все отработанные газы
из гаража будут отведены. Также можно использовать тол¬
стый гибкий шланг, выведенный на улицу, — заводить или
ремонтировать машину можно будет даже зимой, не охлаж¬
дая помещение.Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гара¬
же устройство, не позволяющее въехать дальше, чем полагает¬
ся. Для этого на расстоянии 20—30 см от задней стенки гаража
обычно вешают старую покрышку на уровне бампера. Как толь¬
ко автомобиль ее коснется, нажимайте на тормоз. Можно по¬
ступить и по-другому: подвесить к потолку на тонком шнуре
небольшой мягкий предмет — теннисный мяч или, скажем,
детскую игрушку. Место для этого выберите с таким расчетом,
чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка
f:)364	Практические советы домашнему мастеру	касался лобового стекла, что и будет служить сигналом к оста¬
новке при въезде в гараж.Если вы проводите в гараже много времени, имеет смысл
утеплить его. Это проще всего сделать с помощью пенопласто¬
вых панелей — сначала устанавливают каркас из дерева или
фанерных реек и между досками укладывают панели. После
этого к деревянному каркасу прибивают панели из ДВП или
другой облицовочный материал.Надежно защитить автомобильное хранилище, стены ко¬
торого изготовлены из тонкого профнастила, с помощью
механических средств невозможно. Единственная категория
воров, на пути которой можно поставить «железный зана¬
вес», — это грабители с низкой квалификацией, готовые та¬
щить все, что плохо лежит. Как от них защититься? Прежде
всего с помощью бетонной стяжки на полу или мощных ме¬
таллических костылей нужно придать тенту максимально
возможную «фундаментальность», чтобы его невозможно
было сдвинуть с места, поднять или опрокинуть. Кроме того,
можно взять молоток или кувалду и пройтись по выступаю¬
щей резьбе на всех болтах, крепящих стеновые полотна, —
после такой операции отвернуть их снаружи будет непросто.
Также нужно проверить петли.В любом гараже следует хорошо укрепить ворота, но особое
внимание стоит уделить замкам. Постарайтесь поставить в сво¬
ем гараже нестандартный, редко встречающийся замок, кото¬
рый имеет накидную щеколду, предотвращающую возможность
взлома с помощью ломика. Немаловажную роль в борьбе с во¬
рами может сыграть и электронная сигнализация, срабатываю¬
щая от контактного выключателя, установленного на ворота.
Для достижения полной автономности сигнализацию можно
запитать от старого, но еще «живого» аккумулятора. Чтобы
предотвратить ложные срабатывания, в месте касания головки
выключателя ворот следует прикрепить кусок микропористой
резины, которая амортизирует разбухание, усыхание или дре¬
безжание ворот.
Ваш автомобиль	365^^______^________ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯСовременный автомобиль имеет сложное устройство, поэто¬
му заниматься его ремонтом самостоятельно можно лишь
в том случае, если вы абсолютно уверены в своих силах. Ав¬
томобиль будет служить дольше, если вы сможете грамотно
его эксплуатировать, проводить предварительную диагности¬
ку и в общих чертах оценивать объем необходимых ремонт¬
ных работ. Прежде чем заняться обслуживанием, внимательно
ознакомьтесь с техническими и эксплуатационными характе¬
ристиками. Порядок и периодичность плановых работ обыч¬
но изложены в прилагаемом к автомобилю руководстве по
эксплуатации. Ими ни в коем случае нельзя пренебрегать.
Можно также выяснить рекомендации специалистов, следуя
которым вы сможете уменьшить вероятность поломок.Не забывайте своевременно удалять сколы и царапины,
вздувшиеся пузырьки краски — все это очаги коррозии (уже
существующие или потенциальные). Особенно опасны они
зимой, так как на металл попадает соленая влага, что много¬
кратно ускоряет коррозию. Начинайте борьбу со ржавчиной,
не дожидаясь первых признаков ее появления, не экономьте
при выборе препаратов и после антикоррозионной обработки
установите подкрылки.Нанести защитное покрытие на днище и внутренние поверх¬
ности крыльев автомашины можно с помощью садового опры¬
скивателя — его длинная трубка с распылителем без особого
труда справится с этой задачей. Для покрытия можно исполь¬
зовать также отработанное масло, слитое из двигателя.После пребывания на морозе, из-за резкого перепада тем¬
ператур, как наружные, так и внутренние поверхности кузо¬
ва покрываются конденсатом, который образуется из тепло¬
го и более влажного воздуха гаража. А если автомобиль перед
постановкой в бокс еще и забыли помыть, то есть не удалили
грязь, задерживающую просыхание отдельных плоскостей
и деталей, а зимой — соль, налипшую со снегом, процессы
366	Практические советы домашнему мастеруокисления будут идти особенно интенсивно. Минимальный
скол — и язва ржавчины, постоянно увеличивающаяся в раз¬
мерах, кузову обеспечена. Машины, особенно отечественно¬
го производства, с малоэффективной антикоррозийной за¬
щитой, приходят в негодность всего через несколько лет
эксплуатации: «зацветают» крылья, ржавеют сварные стыки,
в салоне появляется неприятный запах. Именно эта особен¬
ность отапливаемых гаражей и стала причиной распростра¬
ненного в народе заблуждения, что «в теплом боксе машины
долго не живут». Чтобы обеспечить адекватные условия хра¬
нения для ежедневно используемого автомобиля, необходим
комплексный подход к решению проблемы: гараж должен
иметь эффективную вентиляцию, способную за короткое
время просушить не только наружные, но и труднодоступные
поверхности кузова, и отопление, не позволяющее интенсивно
протекать процессу коррозии. Это, конечно, заставит владель¬
ца машины единовременно расстаться с некоторой суммой
денег на оборудование отопления, а также ежемесячно от¬
числять средства на оплату электроэнергии. Но, поскупив¬
шись на оборудование или ограничившись полумерами, вы
должны приготовиться к тому, что в структуре ваших затрат
неизбежно появится новый пункт: преждевременный неде¬
шевый ремонт автомобиля.Выясните, какое моторное масло подходит вашему автомо¬
билю и какова периодичность его замены. Соответствие сорта
масла данному типу двигателя и условия эксплуатации игра¬
ют большую роль в обеспечении надежной и долговечной его
работы. К сожалению, в выборе масла и смазки решающее
значение часто имеет цена в ущерб качеству, но к выбору
смазочных материалов следует подходить ответственно. Эко¬
номия в этом случае обычно незначительная, а срок экс¬
плуатации узлов при некачественной смазке может сильно
сократиться. При замене масла не забывайте обязательно
менять также фильтры.Еще одной распространенной ошибкой является редкая за¬
мена охлаждающих жидкостей.
367Не стоит относиться легкомысленно к состоянию авто¬
шин, которое влияет не только на безопасность, но и на из¬
нос других элементов автомобиля, в первую очередь под¬
вески. Не забывайте регулярно проверять давление в шинах.
Состояние колесных дисков определяет степень нагрузки на
подвеску, оказывает влияние на износ покрышек и безопас¬
ность на дороге, поэтому не забывайте регулярно баланси¬
ровать колеса.А вот аккумулятор напомнит о необходимости замены сам.
Чтобы этого не случилось в неподходящий момент, нужно сле¬
дить за его состоянием.Помимо этого вам придется осуществлять замену свечей,
лампочек, тормозных колодок, шаровых опор и других рас¬
ходных материалов, а поскольку многие из них уже не ре¬
монтируют, а заменяют полностью, их список постоянно
расширяется.Плановые работы целесообразно совмещать с предупре¬
дительным ремонтом. Эксплуатационное обслуживание часто
плавно переходит в плановый ремонт, пренебрегать которым
не стоит, — потом придется дольше возиться, и обойдется это
гораздо дороже.Готовимся к дальней дорогеОсобенно тщательно нужно подготовить автомобиль, если
вы собираетесь в длительное путешествие. Стать на трассе
из-за банальной поломки неприятно, но вдвойне обидно,
если ее можно было предупредить. Отремонтируйте все, что
требует пусть даже незначительного ремонта, замените все
расходные материалы — моторное масло, тормозную жид¬
кость, фильтры, свечи, ремни, тормозные колодки, если при¬
шла пора это сделать, или необходимость в этом наступит во
время путешествия. Проверьте уровень масла не только в дви¬
гателе, но и в коробке передач, рулевом управлении, главной
передаче. Устройте полную ревизию тормозной системы,
потрескавшиеся тормозные шланги замените новыми, устра¬
368Практические советы домашнему мастеруните малейшие потеки тормозной жидкости. Убедитесь, что
элементы подвески и ходовая часть в полном порядке, вклю¬
чая резиновые пыльники и чехлы. Отрегулируйте в двигателе
все, что подлежит регулировке и налаживается при эксплуата¬
ции (зазоры в клапанном механизме, натяжение ремней и це¬
пи, момент установки зажигания, карбюратор). Если аккуму¬
лятор уже начал причинять неудобство, лучше поставить
новый. Желательно также отрегулировать фары и углы уста¬
новки передних колес. Первое снизит неудобство для встреч¬
ных машин при движении в темное время суток, а второе
облегчит управление и сэкономит ваши деньги на недешевой
резине. К тому же все это повысит безопасность — вашу
и окружающих.Все работы лучше закончить за пять-шесть дней перед даль¬
ней дорогой. Это даст возможность своевременно обнаружить
и устранить поломку.Автомобильный набор инструментов дополните торцевы¬
ми головками, молотком среднего веса, набором различных
проводов, хомутов и проволоки, баллончиком жидкости типа
WD-40, изолентой, лампой-переноской и простым тестером.
Не забудьте бросить в багажник буксирный трос, особенно
если вы сами не занимаетесь ремонтом автомобиля, даже про¬
стейшим. Из запчастей берите с собой те, которые являются
«больными» для автомобиля вашей марки. Например, для
классических «жигулей» это верхняя и нижняя шаровые опо¬
ры, успокоитель цепи. Для переднеприводных «самар» — при¬
вод сцепления, электронный коммутатор. Кроме того, для
практически любой машины желательно взять с собой набор
лампочек и предохранителей, крышку распределителя зажига¬
ния, бегунок, пару свечей, ремкомплекты бензонасоса и карбю¬
ратора, небольшую баночку с различным крепежом, запасной
ремень генератора или вентилятора, а также газораспредели¬
тельного механизма. Особо стоит упомянуть автомобили с ин¬
жекторными двигателями. В этом случае желательно взять
с собой дополнительно топливный насос высокого давления,
датчик положения коленвала и схему управления — без них
Ваш автомобиль369автомобиль не тронется с места. В последние годы ситуация
с топливом очень нестабильна, поэтому канистра с бензином
в багажнике не помешает.Отложите определенную сумму денег в качестве непри¬
косновенного запаса на случай непредвиденного ремонта
автомобиля. Конечно, вряд ли вы в дороге будете проводить
капремонт двигателя или перекрашивать кузов, а вот менять
лобовое стекло, разбитое камешком, вылетевшим из-под
встречного грузовика, или «сгоревшее» сцепление иногда
приходится.Не доводите уровень топлива в бензобаке до мигания кон¬
трольной лампочки, его всегда должно оставаться хотя бы
на 100 км. Если автомобиль оборудован газобаллонной си¬
стемой, перед выездом заправьтесь под завязку обоими ви¬
дами топлива. Бензин не пропадет в любом случае, а вот
газом на трассах заправиться можно не везде и не всегда.
Старайтесь не заправляться на маленьких убогих АЗС: как
правило, бензин на них неизвестного происхождения и ка¬
чества. Пользуйтесь услугами крупных АЗС, принадлежащих
известным фирмам с большим набором сервисных услуг.Как устранять мелкие поломкиБывает, что внезапно в дороге начинает течь один из тормоз¬
ных цилиндров. Чтобы спокойно добраться до гаража или СТО,
отломайте или перекусите тормозную трубку, ведущую к дан¬
ному цилиндру, с помощью плоскогубцев перегните и за¬
жмите ее конец, чтобы устранить течь. Молотком желатель¬
но также сплющить его и какой-либо участок трубки. До
нужного места можно доехать на оставшихся трех тормозах.
Трубку в этом случае потом придется заменить вместе с тор¬
мозным цилиндром.Если у вашего автомобиля неожиданно вытекла жидкость из
гидропривода сцепления или оборвался трос сцепления, на
неработающем двигателе включите вторую передачу, заведите
мотор и тихим ходом езжайте домой или до ближайшего места
370	Практические советы домашнему мастеруремонта на одной передаче. Учтите, при торможении машина
будет глохнуть. Если жидкость течет не очень сильно, можно
попробовать временно заменить ее тосолом.Бывает, что при ударе днищем о какое-либо препятствие из
коробки передач начинает вытекать масло. Паниковать не
стоит — на прямой передаче двигатель напрямую подключен
к трансмиссии, поэтому в коробке передач вращается только
первичный вал, не требующий смазки. Как можно скорее пере¬
ходите на прямую передачу и двигайтесь на ней; за городом
так можно проехать не один десяток километров, в городе —
добраться до дома. Но этот совет относится только к задне¬
приводным автомобилям — «классике».Периодически нужно проверять выбег своей машины, то
есть пробег автомобиля накатом. При скорости 50 км/ч выбег
для «жигулей» и «москвичей» составляет примерно 450 м,
более точные данные можно найти в техническом описании
автомобиля. На ровном участке дороги, желательно при сла¬
бом ветре, выключите сцепление на той же скорости и про¬
следите за показаниями спидометра. Не поленитесь измерить
величину выбега в обратном направлении и просчитать сред¬
нее значение. Если получилось менее 450 м, ищите причину:
неправильный сход-развал колес, заедание передних или зад¬
них тормозных колодок, низкое давление в шинах, перетяж¬
ка подшипников в ступицах колес, неисправности подвески
и т. д. Устранив причину, вы заметите, как снизится расход
бензина и улучшится динамика вашей машины.Если порвался ремень генератора и нет запасного, поможет
старая автомобильная камера, завалявшаяся в багажнике. Из
нее можно нарезать несколько узких колец и надеть их на со¬
ответствующие шкивы. Опыт показывает, что на них можно
проехать до 100—150 км.Если в дороге неожиданно сел аккумулятор и помощи ждать
неоткуда, легковой автомобиль можно завести самому. Для
этого с помощью домкрата необходимо вывесить одно из
ведущих колес (переднее при переднем приводе, заднее —
у заднеприводных автомобилей). Переднеприводную машину
/5wv ваш автомобиль 371	:	поставьте на ручной тормоз, под колеса заднеприводной
что-нибудь подложите, чтобы случайно не уехала. Затем вклю¬
чите вторую передачу, подсос и зажигание. Резким движени¬
ем прокрутите вывешенное колесо — даже несильному че¬
ловеку это удается достаточно легко. Как правило, двигатель
запускается с первой попытки, и чем он холоднее, тем проще
его завести. Как только двигатель заработал, немедленно
выключите передачу, после чего, пока двигатель прогревает¬
ся, можно убрать домкрат.Если в дороге закончился бензин, не отчаивайтесь. В баке,
как правило, остается еще 3—4 л. Возьмите воздушный шарик,
презерватив или любой крепкий полиэтиленовый пакет, за¬
лейте туда около литра любой жидкости (например, воду из
бачка омывателя стекла), прочно завяжите отверстие импро¬
визированной емкости, оставив конец веревки длиной около
метра, и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опу¬
стите в бензобак через заливную горловину. Свободный конец
закрепите за крышку бензобака. Уровень бензина поднимется,и,	подкачав топливо в карбюратор, можно запускать двигатель.
На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь
это приспособление из бака.Если вы постоянно ездите зимой, в сильный мороз, после
ночной стоянки можно значительно облегчить пуск двигателя
утром перед выездом, если вечером после окончания поездки
разбавить моторное масло бензином. Для любой машины сред¬
него класса вполне хватает 0,2—0,25 л3 бензина. Для этого надо
залить бензин в масляную горловину еще при горячем двига¬
теле и на 10—12 секунд включить стартер, чтобы бензин и мас¬
ло хорошо перемешались. Даже в сильный мороз на разбавлен¬
ном масле двигатель запускается очень легко. Такая процедура
не вредна для мотора, так как по мере его разогрева бензин из
масла полностью испаряется.Заднее стекло в автомобиле в холодную погоду часто запо¬
тевает, и дорога исчезает из поля зрения водителя. Кусок цел¬
лофана смочите водой, приложите ко внутренней поверхности
стекла и тщательно разглаживайте до тех пор, пока не удалите
372	Практические советы домашнему мастеру	из-под него воду и воздушные пузырьки. Затем по всему пери¬
метру закрепите целлофан лентой лейкопластыря, а по ее краю
пройдитесь кисточкой, смоченной в нитролаке. Теперь можете
быть уверены: стекло не запотеет.Если в пути сломался дворник и, как назло, пошел дождь,
протрите стекло автомашины табаком из размятой сигареты.
Дождинки будут сами соскальзывать со стекла.Отыскать на работающем двигателе свечу, которая дает
перебой, поможет обычный карандаш, который нужно очи¬
нить с двух сторон, в середине сделать вырез и удалить ку¬
сочек грифеля длиной З мм. Одним концом карандаша каса¬
ются массы, а другим — электрода свечи. При исправной
свече через воздушный промежуток в грифеле будет про¬
скакивать искра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕСуществует множество способов сделать свое жилье благо¬
устроенным и быт комфортным, Некоторые из таких спосо¬
бов описаны в этой книге. Впрочем, она не претендует на
полноту, ведь каждая ее глава может быть расширена до от¬
дельного тома. Цель данного издания в другом: показать
читателю, что на современном этапе развития технологий
обустроить быт стало гораздо проще; познакомить с новыми
материалами, огромный ассортимент которых сейчас пред¬
лагает рынок, и принципами их использования.Конечно, проще нанять бригаду мастеров, которые отре¬
монтируют квартиру, поменяют кран, осушат участок и по¬
строят вокруг него забор, — хозяин же в это время сможет
поехать отдохнуть. Но чтобы по возвращении не хвататься за
голову, лучше все же контролировать ход работ. Естественно,
делать это нужно, если сам имеешь представление, о чем идет
речь, к тому же многое можно выполнить самому, обладая
минимальными навыками труда и руководствуясь этой кни¬
гой. Надеемся, что она поможет вам взглянуть на бытовые
проблемы под другим углом.
источники1.	Горбов А. Современный ремонт квартиры и дома. — Донецк,
ООО «Агентство «Мультипресс», 2006.2.	Зингер Б. Раздвижные перегородки, двери и солнцезащит¬
ные устройства. — М.: Стройиздат, 1994.3.	Синельников В., Петрушкова В. Энциклопедия бывалого
дачника. — М.: Эксмо, 2007.4.	Фатьянов В. Ваш сад. — М.: Аркадия, 1998.5.	Ваш дом: Планировка и оформление кухни. Пер. с англ. —
ИД «Ниола 21 век», 2002.в. Водоподъемные устройства для загородного дома. — М.:
ООО «Издательство Оникс», 2007.7.	Выбор систем водяного отопления для загородного дома. —
М.: ООО «Издательство Оникс», 2007.8.	ХессайонД. Г. Все для сада своими руками. — ИД «Кладезь»,
1998.9.	Криксунова И. Уютный дом без особых затрат. — СПб.;
Москва; 2004.10.	Рассказова К Фундамент и кладка. — М.: ACT; Донецк:
Сталкер, 2006.11.	Инженерное оборудование дома и участка. — М.: ООО «Аде-
лант», 2004.12.	Кладка каминов. — М.: ООО «Издательство Оникс», 2007.13.	Колесников И. Полы. — М.: Эксмо, 2008.14.	Орлова М. О. Строительство бань и саун. — М.: ACT; До¬
нецк: Сталкер, 2007.15.Моя	прекрасная дача (журнал), 2008. — К.: ООО «Пресс-
курьер Украина».16.	Отопление загородного дома. — М.: ООО «Аделант», 2004.17.	Перегородки и потолки из гипсокартона. — М.: ООО «Из¬
дательство Оникс», 2007.18.	Синельников В. Инженерные системы загородного дома. —
М.: Эксмо, 2007.
л*.;■>, Ваш автомобиль.'.A/fV 	37519.	Советы профессионалов (журнал) 2004—2008. — М.: ООО
«Гефест-пресс».20.	Коростелева Т. Перепланировка квартиры. — М.: ООО «Гам¬
ма Пресс 2000», 2002.21.	Текущий ремонт дома, квартиры. — М.: Оникс, 2007.22.	Подольский Ю. Ремонтируем и чиним сами. — X.: Книжный
клуб «Клуб Семейного Досуга», 2009.23.	Подольский Ю. Сучасний порадник господаря. — X.: Книж¬
ный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2008http://gai.xproject.ru/http://www.vizd.ru/http://www.ivd.ru/http://www.knauf.ru/http://www.comfort-house.ru/articles/http://www.otdelkin.info/http://library.novosel.ru/http://new-oboi.hl7.ru/http://www.vashdom.ru/http://remontdomika.ru/http://remontinfo.ru/http://tehnikaremonta.ru/http://www.luxstellaris.com/http://www.drovoshek.narod.ruhttp://www.stroyka.ru/http://ibud.ua/http://kharkovremont.com/http://www.mukhin.ru/http://tvoydom.info/http://www.know-house.ru/infotek/index.htmlhttp://bibliotekar.ru/spravochnik-5/index.htmhttp://www.automan.ru/
СОДЕРЖАНИЕПредисловие	5Перепланировка и дизайн квартирыСвободная планировка	8Жизнь без перегородок	8Средства зонирования	10Функциональные зоны квартиры	14Спальня и детская	14Гостиная	16Кухня	18Санузел	24Перепланировка, или Свободакак осознанная необходимость	28Ремонт помещенияПлан - всему голова	ззС чего начать?	33Подготовительные работы	35Капитальные работы	36Проем в капитальной стене	36Как самому сделать проем в кирпичной стене	38Межкомнатные перегородки	44Перегородка из гипсовых плит	44Простейшие деревянные перегородки	49Каркасные перегородки	49Деревянные каркасные перегородки	50Перегородки из гипсокартона с металлическим каркасом	52Бескаркасная перегородка из гипсокартона	58
/,V£%b Содержание
	377Устройство и отделка потолочных поверхностей	60Подвесные потолки	60Подвесные потолки из гипсокартонных листов	61Подшивные потолки	66Подвесные потолки из других материалов	66Натяжные потолки	68Натяжные потолки из ПВХ-пленки	69Бесшовный натяжной потолок	71Устройство освещения в натяжном потолке	72Клеевые потолки	73Подготовка к монтажу	74Прямая облицовка	75Диагональная облицовка	77Финальная отделка	78Настил и отделка полов	80Дощатые полы	80Настил дощатых полов	80Плинтусы	83Ремонт дощатого пола	85Полы из древесно-стружечныхи древесно-волокнистых плит	•	87Настил пола из ДСП и ДВП	87Ремонт полов из ДВП	89Паркет	89Настил штучного паркета на мастику	90Настил наборного паркета	91Настил штучного паркета на гвозди	92Отделка паркетных полов	92Ремонт штучного паркета	93Настил полов из паркетных досок	94Настил ламинированного паркета	95Ковролины	98Укладка ковровых покрытий	99Ковровая плитка	102Линолеум	103Ремонт линолеумного покрытия	105Облицовка керамической плиткой	юбПодготовительные работы	106Облицовка пола	109
378	Практические советы домашнему мастеруОблицовка стен	113Ремонт поверхностей, облицованных плиткой	115Двери	116Установка наружной двери	116Внутренние двери	119Установка межкомнатной двери		 120Трансформирующиеся двери и перегородки		 123Примеры конструкций	124Ремонт дверей		 128Установка замка	132Окна	133Установка окон	133Ремонт и эксплуатация деревянных окон	135Ремонт окон	135Замена разбитого стекла	136Резка стекла	137Улучшение теплоизоляции окна	139Эксплуатация современных окон	140Уход за окнами из ПВХ	140Ремонт пластиковых профилей	141Уход за окнами из алюминия	142Отделочные работыОштукатуривание поверхностей	143Классификация штукатурок	144Подготовительные работы	145Нанесение штукатурки	146Нанесение декоративной штукатурки		 151Венецианская штукатурка	153Ремонт штукатурки		 155«Сухая» штукатурка	157Бескаркасный способ облицовки стен	157Каркасный способ облицовки стен	159
Содержание	379Шпатлевка	163Классификация шпатлевок	163Нанесение шпатлевки ...	164Окпейка комнат обоями	166Обои и интерьер	166Виды обоев	168Маркировка обоев	171Расчет необходимого количества рулонов	173Выбор клея	174Подготовка поверхности	175Поклейка обоев	177Малярные работы	182Классификация красок	182Особенности применения красок	185Подготовка поверхности. Грунтовки	187Техника малярных работ	190Инженерное оборудование жильяЭлектромонтажные работы	198Монтаж электропроводки	198Сращивание проводов	202Ремонт розетки	204Ремонт скрытой электропроводкии осветительных приборов	205Техника безопасности при проведенииэлектромонтажных работ	207Сантехнические работы	208Замена коммуникаций	208Основные правила соединениясантехнических элементов	211Медные трубы	213Пластмассовые трубы	213Металлопластиковые трубы	215Мелкий ремонт сантехники	217
380	Практические советы домашнему мастеру	Отопление	222Отопительные приборы	223Водяное отопление	227Воздушное отопление	234Отопление электронагревателями	235Теплый пол	237Монтаж электрического теплого пола	242Тепловой насос	245Приусадебный участокИ снова плакирование	248Планировка участка	249Разбивка участка	255Ландшафтный дизайн	258Освоение участка	260Устройство террас	260Дренаж	262Водопользование на садовом участке	267Ограждение участка	272Дорожки	276Маленькие хитрости дачника	281Хранение и переработка плодов и ягодЗамораживание	285
Хранение продуктов без холодильника	288Хранение овощей	288Хранение фруктов, ягод	291Хранение хлеба, мяса, молока и других продуктов	294Обработка продуктов для хранения	302Сушка	302Засолка	305
. г £К., Содержание381Для тела и души - устройство бань и каминовБани и сауны	309Размещение бани на участке	310Проектирование бани	311Фундамент	312Стены	315Пол		319Потолок и крыша	320Внутреннее устройство	324Нагрев	327Система вентиляции бани	331Сауны	333Мини-баня	336КамИНЫ	338Принцип действия и размещение камина	338Конструкция камина	340Материалы для устройства камина	347Кладка камина	349Отделка камина	353Укладка изразцов	355Правила эксплуатации каминов	357Ваш автомобильОбустройство гаража	збоЭксплуатация автомобиля	365Готовимся к дальней дороге	367Как устранять мелкие поломки	369Заключение	373Источники374
Видання для оргажзацп дозв1лляПрактичт поради домашньому майстру.
Будинок. Дача. Автомоб1ль(росшською мовою)Укладам ПОДОЛЬСЬКИЙЮрш ФедоровичГоловний редактор С. С. Скляр
В1дпов1дальний за випуск И. С. Дорохша
Редактор I. Г. Веремш
Художнш редактор И. П. Роенко
Техшчний редактор Л. Г. Верьовкш
Коректор О. 6. ШишацъкийПописано до друку 27.01.2010. Формат 84x108/32.
Друк офсетний. Гарнпура «Warnock». Ум. друк. арк. 20,16.
Дод. наклад 11 000 прим. Зам. № 5.Книжковий Клуб «Клуб Слмейного Доэв1лля»
Св. № ДК65 В1Д 26.05.2000
61140, XapKiB-140, просп. Гагарина, 20а
E-mail: cop@bookclub.uaВ1ддруковано з готових д!апозитив1в
у ВАТ «Харк1вська книжкова фабрика iM. Фрунзе»
61057, м. Харюв, вул. Донець-Захаржевського, 6/8
Издание для организации досугаПрактические советы домашнему мастеру.
Дом. Дача. АвтомобильСоставитель ПОДОЛЬСКИЙ Юрий ФедоровичГлавный редактор С. С. Скляр
Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина
Редактор И. Г. Веремей
Художественный редактор Н. П. Роенко
Технический редактор Л. Г. Веревкин
Корректор А. Е. ШишацкийПодписано ]1 печать 27.01.2010. формат 114x108/32.
Печать офсетная. Гарнитура «\Varnock». Уел. неч. л. 20,IB.
Доп. тираж 11 000 :>к.ч. Зак. N" ■>.ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга "»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Харьковская книжная фабрика им. Фрунзе»
61057, г. Харьков, ул. Донец-Захаржевского, 6/8
Практические советы
ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУДОМ. ДАЧА. АВТОМОБИЛЬКнига представляет собой сборник профессиональных
советов домашнему умельцу, с помощью которых можно
САМОСТОЯТЕЛЬНО выполнить:•	дизайн помещения(перепланировка, функциональныезоны);•	ремонтные, строительные и отделочные работы (проемы
и перегородки, окна и двери, подвесные и натяжные
потолки, полы и покрытия):« инженерное оснащение (сантехника, электричество,
отопление).А также:•	обустроить приусадебный участок (планировка, ланд¬
шафтный дизайн, водоснабжение, ограждение):•	построить баню, сауну, камин (проектирование, внут¬
реннее устройство);•	построить гараж для автомобиля и выполнить мелкий
ремонт.Как известно, дело мастера боится!mvw.ksdbook.ru	vvvvw.bookclub.ua