/
Автор: Агусти В.В.
Теги: эфирные масла парфюмерия косметические средства химическая технология химические производства индустрия красоты стиль и красота
ISBN: 978-5-17-173094-9
Год: 2025
Текст
СТРИРОВАННЫИ
ОСНОВЫ
ПАРФЮМЕРИИ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
гид
ДУХИ
основы
ПАРФЮМЕРИИ
□паз
Издательство ACT
Москва
УДК 665.57
ББК35.68
В42
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain
Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается
Agusti Vidal Valls
EL PERFUME:
los secretos de la elaboracion del perfume
Текст Агу emu Видаль Вальс
Иллюстрации Жауме Фаррес Убах
Фотографии
Nos & Soto, Thinkstock, Album, Мари-Хелен Сингаль,
Льюис Салъвадо, Инъяки Рохо Легарра
1 Теревод с испанского Татьяны Нестеровой
Видаль Вальс, Агусти.
В42 Духи. Основы парфюмерии. Популярный иллюстрирован-
ный гид / пер. с йен. яз. Т. В. Нестеровой. — Москва : Издатель-
ство ACT, 2025. — 208 с.: илл. — (Популярный иллюстрирован-
ный гид).
ISBN 978-5-17-173094-9 (рус.)
ISBN 978-84-342-1034-9 (псп.)
На страницах этой книги читатель найдет основы, которые необ-
ходимо знать для профессионального составления аромата: от подроб-
ного изучения процесса восприятия запаха, культурных предпочтений
и пахучих материалов, классифицированных по семействам, до наибо-
лее распространенных методов экстракции и собственно творческого
процесса. Этот рассказ сопровождается изображением эксклюзивных
флаконов — визитной карточки ароматов, где все продумано до мело-
чей, чтобы создать мир благоухания и красоты, который удовлетворит
самых требовательных потребителей.
УДК 665.57
ББК35.68
ISBN 978-5-17-173094-9 (рус.)
ISBN 978-84-342-1034-9 (псп.)
©2015 ParramonPaidotribo— World Rights
© Т. В. Нестерова, перевод, 2025
© Оформление. ООО «Издательство ACT »,
2025
Природный запах
или парфюм?
Во всем разнообразии запахов, которые мы ощущаем, прогули-
ваясь, например, по набережной марины, мы различаем запахи моря
и еды из прибрежных баров и ресторанов. При этом аромат прохо-
дящего рядом человека мы безошибочно определяем как парфюм.
В этом обонятельном звучании есть нечто, что отличает его от мно-
жества других запахов, — особое качество, «душа», которая выделя-
ет его из всех остальных и идентифицируется как парфюм. Ута осо-
бенность связана с продуманной соразмерностью, которую человек
искусно применяет при смешивании ароматов, — отсутствующим
в природе принципом созвучности.
В определенном смысле это похоже на разницу между природ-
ной пещерой с ее стихийными декорациями из сталагмитов и ста-
лактитов и Парфеноном или между пронзительным звуком от на-
тянутой металлической струны и от той же струны в корпусе
скрипки — резонансной конструкции, способной превратить рез-
кий и неприятный звук в наслаждение для ушей.
Точно так же, как учебник по звукоизвлечению позволяет про-
никнуть в суть звучания скрипки, не раскрывая магии ее души, эта
книга рассматривает науку и искусство создания аромата, подчерки-
вая при этом неотразимость его эмоциональной силы.
Агусти Видаль Вальс — выпускник хи-
мического факультета, начал заниматься
парфюмерией в 1979 году. С тех пор вся
его профессиональная деятельность связана
с созданием духов в сотрудничестве с лучши-
ми парфюмерами
Его академическое образование включало
изучение игры на фортепиано, композиции
и дирижирования, что позволяет ему совме-
щать две области искусства — парфюмерию
и музыку. С 1984 года он является дирижером
хора Polifdnica муниципалитета Гранольерс.
Постоянное присутствие музыки в жизни
определило его творческий багаж, а также
особый подход к восприятию и осмыслению
парфюмерии, что позволило ему выступать
с лекциями и семинарами по всему миру.
С 2009 года он занимается в основном созда-
нием духов на заказ, консультирует по вопро-
сам обучения парфюмеров и популяризирует
искусство парфюмерии из своей творческой
студии в Бигес-и-Риельс (Барселона).
Запах,
обоняние
и химия
Обоняние необходимо для выяв-
ления важных для нашего выжи-
вания факторов. При этом благодаря
расположению рецепторного центра
в головном мозге запах наделен эмо-
циональной энергией, которая срав-
нима только с восприятием звука.
иятие запаха
Изучая восприятие запахов, необходимо учитывать два основ-
ных аспекта: с одной стороны, это процессы, благодаря которым
молекулы аромата взаимодействуют с обонянием и передают ин-
формацию в мозг, с другой — то, как мозг распоряжается
этой информацией.
о
Об этом механизме нам еще многое пред-
стоит узнать. Известно, что молекулы ду-
шистых веществ, которые всегда находят-
ся в газообразном состоянии, попадают
в полость носа с чувствительными рецеп-
торами на так называемую обонятельную
слизистую, где проходят через покрыва-
ющую ее оболочку и взаимодейству-
ют с клетками-рецепторами. Эти клет-
ки генерируют электрический импульс,
поступающий в первичную область
мозга, где он обрабатывается в обо-
нятельной луковице.
Ранние предположения о механизме
распознавания запахов рецепторами обо-
нятельной слизистой сводились к фермен-
тативной модели, согласно которой каж-
дая молекула выявляется определенным
набором рецепторов благодаря механиз-
му «ключ-замок». Соответственно, мозг
I. Испарение пахучих веществ создает
вокруг растения определенную среду, что
и придает ему характерный запах.
2. При вдыхании запах этих веществ
проникает в нос
3. Обонятельная слизистая — это
центр, в котором формируется обонятель-
ный импульс
4. Обонятельная луковица
обрабатывает информацию
и направляет ее в высшие
структуры мозга.
определяет сигнал в зависимости от возбужденных ре-
цепторов. Это предполагало очевидную связь между
химической структурой и запахом. Первые исследова-
ния обоняния и были нацелены на выявление этой свя-
зи. Как вы узнаете из третьего, посвященного сырью,
раздела нашей книги, определенные запахи содержатся
в сырьевом материале (например, сандале или мускусе),
Запах не воз-
буждает опреде-
ленную группу
рецепторов, а вы-
зывает общий от-
вет всей системы.
однако во многих случаях такая связь нс прослеживается. Важно отме-
тить, что этот подход учитывал только тип запаха, но не рассматривал
другие важные факторы, такие как интенсивность. Поэтому была пред-
принята попытка создать математические матрицы с несколькими пере-
менными с тем, чтобы рассмотреть обоняние как единое целое.
Современная теория обоняния человека
Со временем стало ясно, что запах не возбуждает определенную
группу рецепторов, а вызывает общий ответ всей системы. Следова-
тельно, сигнал, идентифицируемый мозгом, эквивалентен схеме, кото-
рая передается всей совокупностью рецепторов, меняеющейся в зави-
симости от каждого обонятельного ощущения.
5. Носовой эпителий. Распо-
ложен в верхней части носовой
полости и состоит из раз-
личных обонятельных клеток
и желез
решетчатая пластинка обонятельный
решетчатой кости нерв
клетки
обонятельные
миндалины
опорные
клетки
6. Фрагмент обонятельной луковицы. Она является
частью центральной нервной системы. Ее митральные
клетки и клубочки обрабатывают информацию о запахах,
поступающую от различных клеток носового эпителия.
Двенадцати ка-
пель 2-изобутил-
3-метоксипирази-
на. разведенного
в воде бассейна
олимпийского раз-
мера (2 500 000 л),
достаточно, чтобы
почувствовать его
запах.
Вино — источник вкусового
и чувственного удовольствия,
получаемого от аромата растений
и плодов, который передается
вкусовым рецепторам.
Кроме того, было установлено, что генерируемый электрический
сигнал передается группой нейронов, по форме напоминающей дере-
во, то есть примерно каждые 1 000 рецепторов сходятся в синаптиче-
ской структуре, так называемом клубочке, расположенном в обонятель-
ной луковице, равномерно покрывая таким образом 3 см, отделяющие
обонятельную слизистую от мозга.
Это означает, что на реакцию каждого рецептора влияют при-
легающие рецепторы.
Несомненно, обонятельная система реагирует на совокупность
факторов, и одним из них является химическая формула обонятель-
ной молекулы. В разделе, посвященном химии обоняния, анализиру-
ется необычайная способность обоняния различать запахи, которая
обусловлена химической связью рецепторов с формулой выделяю-
щей запах молекулы.
Высокоточный орган
Понимание того, что реакция обонятельной системы носит ком-
плексный характер, позволяет нам понять и другие важные свойства
обоняния, например его необычайную чувствительность. В разде-
ле, посвященном сырью семейства зеленых, отмечен 2-изобутил-
3-метоксипиразин, чей порог восприятия (минимальная доза, при
которой человек способен распознать молекулу) составляет 0,1 ppb
(частей на миллиард). Чтобы представить себе эту величину, до-
статочно сказать, что 12 капель этого вещества, разведенных в воде
бассейна олимпийского размера (около 2,5 млн литров воды), хва-
тает, чтобы почувствовать его запах. Кажется очевидным, что од-
ним из следствий взаимодействия между рецепторами является уси-
ление сигнала, за счет чего может обостряться столь необычайная
чувствительность. Этим взаимодействием может объясняться и тот
удивительный факт, что орган «обнуляет» постоянные стимулы,
позволяя себе реагировать на другие обонятельные стимулы. На-
пример, мы можем наблюдать, как обоняние будто становится не-
чувствительным к запаху комнаты, где мы находимся, оставаясь вос-
приимчивым к любым другим запахам. Общей реакцией системы
можно объяснить и ее способность формировать новое ощущение
от смеси запахов, не являющейся простой суммой ее составляющих.
Без этой способности невозможно было бы говорить об искусстве
создавать новые ольфакторные ощущения, на котором и основана
вся парфюмерия.
Механизм, содействующий активации рецепторов, преобразует-
ся в электрический сигнал, является предметом споров, и в задачи
нашей книги не входит подробное освещение подобных процессов.
В ней рассматриваются только основные моменты, с тем чтобы дать
общее представление о сложности механизма и отметить, что в этой
области вопросов больше, чем ответов. II
ф
Сколько раз бы
в деталях вспоми-
нали о каком-либо
событии, вновь
почувствовав
связанный с ним
Эмоциональная
сила обоняния
запах?
Сколько раз вы усомнились в качестве продук-
тов до того, как обнаружили, что они испортились?
Сколько раз испытывали неприятные ощущения, прежде чем осоз-
нать, что в комнате плохо пахнет? Сколько раз вы в деталях вспомина-
ли о каком-либо событии, вновь почувствовав связанный с ним запах?
В мировой литературе никому еще не удалось отразить способ-
ность обоняния оживлять память так, как Марселю Прусту. Его ро-
ман A la recherche du temps perdu («В поисках утраченного вре-
мени»), одно из величайших произведений мировой литературы,
начинается с простого воспоминания о morceau de madeleine trempe
dans le tilleul que me donnait ma tante («кусочек мадлен, размочен-
ный в настойке из липового цвета, которым меня угощала тетя»).
Mais, quand d’un passe ancien rien ne subsists, apres la mart des
etres, apres la destruction des choses, seules, (...) I'odeur et la savour
res tent encore longtemps, (...) a se rappeler, a attendre, a esperer,
sur la ruins de tout le reste, a porter sans flechir, sur lour gouttsletts
presque impalpable, Г edifice immense du souvenir.
«...Но когда от древнего прошлого ничего уже не останет-
ся, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни
только (...) запахи и вкусы долго еще продолжат (...) напоминать
о себе, ожидать, надеяться, продолжая среди развалин всего про-
чего нести, изнемогая под его тяжестью, в своей едва ощутимой
капельке, огромное здание воспоминаний».
Нежный аромат, исхо-
дящий от пара травяного
напитка, может пробуждать
эмоции, ощущения . Запах —
средство их передачи, точно
так же, как и духи.
Эволюция обоняния
Способность обоняния вызывать воспоминания
и инстинктивные аффективные реакции уходит кор-
нями в процесс, который привел к эволюции первых
приматов в Homo sapiens. Бесспорно, двумя ключе-
выми моментами в этом эволюционном процессе
стали переход к бипедализму и зарождение речи.
Предположительной причиной перехода к бипе-
дализму стала адаптация к суровым климатическим
условиям саванны, поскольку в новом положении
тело меньше подвергалось воздействию солнечных
лучей и, следовательно, становилось более рези-
стентным.
До появления бипедализма поведение предка че-
ловека мало отличалось от поведения других млеко-
питающих, для которых обоняние было основным
средством общения с окружающей средой. Бипеда-
лизм привел к серьезным изменениям в когнитивной
системе предшественника Homo sapiens-, возмож-
ность видеть на большем расстоянии отодвинула
обоняние на второй план, и зрение стало основным
органом чувств при взаимодействии с окружающей
средой.
Логично, что
центр обонятель-
ного распозна-
вания находится
в самых прими-
тивных областях
мозга.
У собак, в числе многих других млекопитающих,
обоняние развито в 1000-10 000 раз лучше, чем
у человека.
Эволюция двуногого Homo sapiens, само-
го совершенного создания природы, отодвинула
на второй план необычайные возможности его
обонятельной системы.
Кадр из фильма «Парфюмер. История
одного убийцы», снятого по одноименному
ромэну Патрика Зюскинда. Опуская
драматическую фабулу, следует отметить, что
в книге прекрасно описано, как е ге времена
создавались духи.
Это был начальный этап эволюции когнитивной системы. По-
этому логично, что центр обонятельного распознавания находит-
ся в самых примитивных областях мозга. Обонятельная лукови-
ца является важной частью лимбической системы, отвечающей за
эмоции и память. То, что запах автоматически пробуждает вос-
поминание и связанные с ним эмоции, объясняет эмоциональ-
ную силу обоняния.
Способность обоняния вызывать неосознанное удовольствие
отчетливо проявляется в ощущении неприятия, которое мы ис-
пытываем по отношению к людям или ситуациям задолго до того,
как осознаем, что причиной является присущий им запах. В этом
смысле персонаж, придуманный Патриком Зюскиндом в романе
Das Parfum. Die Geschichte ein.es Merciers («Парфюмер. История
одного убийцы»), — весьма красноречивая метафора. Главный ге-
рой, родившийся без собственного запаха, знает, что будет отвер-
жен обществом, и посвящает жизнь сбору необходимых запахов,
которые позволят ему добиться признания соплеменников. От-
крытие одного из таких запахов сопровождается любопытными
111 размышлениями.
(...) und die Leute warden ilberwaltigt sein, entwaffnet, hilflos vor
dem Zauber dieses Madchens, und sie warden nicht wissen, warum(...)
(...) und sie werden alle nicht wissen, dass es nicht ihr Aussehen
ist, dem sie in Wah.rh.eit verfallen sind, nicht ihre angeblich
makellose aussere Schonheit, sondern einzig ihr unvergleichlicher,
herrlicher Duft!
Das Parfum. Die Geschichte eines Mbrders. Patrick Siiskind, 1985
«(...) и люди будут сражены, обезоружены и беспомощны перед
чарами этой девушки, не зная причины (...)
(...) и никто не будет знать, что на самом деле не ее внеш-
ность покорила их, не ее красота, якобы совершенная, а только
ее аромат, великолепный и несравненный!»
«Парфюмер. История одного убийцы». Патрик Зюскинд,
1985 год
Тот факт, что речь появилась позже зрения, ставшего основным
способом взаимодействия с окружающей средой, определил то,
что в языке слова для обозначения цветов появились, а для запа-
хов — нет. Поэтому так нелегко о них говорить. Чтобы описать за-
пах, приходится ссылаться на объект, который его издает (что-то
пахнет розой, лавандой или сухим деревом), или на ощущения от
других сенсорных областей (сладкий, теплый, мягкий). Описание
запахов — сложная задача еще и потому, что приходится постоян-
но апеллировать к личным, не связанным с культурой эмоциям или
ощущениям.
Только
в XVIII веке запахи
тела стали считать
нежелательными.
Хорошие
и плохие запахи
Разделение запахов на хорошие и плохие продиктовано обще-
культурными реалиями. Так, только в XVIII веке запахи тела стали
считаться нежелательными согласно допастеровской теории миаз-
мов, последствия которой изучал антрополог Ален Корбен. Эта ме-
дицинская теория связывала болезни с неприятным запахом. Счи-
талось, что если болезни особенно распространены в крупных
городских агломерациях, а их причина кроется в возникающем зло-
вонии, то необходимо дезодорировать большие города. Соответ-
ственно, здоровые запахи присущи природным местам, в которых
практически нет человека. Вся философия современного градо-
строительства основана на принципе сближения природы и города:
парки, сады... Эта философия была применена и в архитектуре: по-
явились дома, двери и окна которых выходят в зеленые уголки, та-
кие как частные садики, а внутренние помещения стали разделяться
с учетом повседневных забот. Подобная мифологизация природно-
го запаха как парадигмы здоровья остается актуальной для бытовых
товаров, от освежителен воздуха до чистящих средств. Однако, го-
воря о некоторых видах сырья, которые будут рассмотрены ниже,
принципиально важно отметить, что характер запаха может менять-
ся в зависимости от его интенсивности. Так, у чистого индола не-
приятный запах фекалий, а вот разбавленный индол пахнет жасми-
ном и цветами апельсина. Так что определение запаха как приятного
или неприятного зависит не только от личного опыта или обоня-
тельной культуры, но и от его концентрации.
Реконструкция Парижа, прове-
денная Османом в период с 1853 по
1870 год, своим замыслом обязана
принципам градостроения, связанным
с миазматической теорией.
Запах и вкус
Обоняние тесно связано с чувством вкуса. Известно, что при
сильной простуде мы часто перестаем ощущать вкус еды. Редко кто
задумывается о причине этого, а она кроется в том, что вкусовые
ощущения дают очень слабое представление о еде. На самом деле,
вкусовые рецепторы языка посылают в мозг всего пять сигналов:
кислый, соленый, сладкий, горький и умами.
Вкус персика мы узнаем не по ощущению сладости, которое
наши вкусовые рецепторы воспринимают и передают в мозг, а по
аромату, исходящему от фрукта: он проникает в нос и попадает
на обонятельную слизистую ретро-назальным путем, когда мы под-
носим его ко рту или пережевываем. Текстура — тоже
важный элемент восприятия, но сама по себе она
не поможет нам отличить, например, свежую
еду от испорченной.
Обонятельный ап-
парат не только игра-
ет важную роль в опре-
делении качества пищи,
но и является ключевым
для такого важного про-
УМАМИ
Это вкус, присущий
глутамату, гуанозинмоно-
фосфату и инозинмонофос-
фату — трем веществам, которые
цесса, как получение
удовольствия от еды.
содержатся, например, в мясе, помидорах или зеленом
чае. Придавая блюдам пикантности, они к тому же уси-
ливают другие вкусовые ощущения от еды. Поэтому
они стали широко применяться как ингредиенты различ-
ных блюд. Чаще всего используется глутамат. Монона-
триевая соль, известная как Е-621, весьма востребована
в производстве готовых блюд, хотя сегодня ее исполь-
зование вызывает много споров среди диетологов.
Умами — вкус,
присущий трем
химическим ве-
ществам, которые
содержатся в гом
числе в помидорах.
Сыры прекрасно
определяются
и даже распозна-
ются человеческим
обонянием, вы-
зывая ощущение
удовольствия или
неприятия.
П1
Александр
Опарин
Русский биолог
и биохимик
Во время Боль-
шого взрыва
возникли хими-
ческие основы
для зарождения
жизни.
Происхождение
жизни
В 1924 году русский биолог и биохимик Алек-
сандр Опарин выдвинул теорию так называемого
первичного бульона. Он изложил гипотезу, соглас-
но которой жизнь на Земле зародилась благодаря
составу жидкости — воды (образованной соедине-
нием атомов водорода и кислорода), обогащенной
углеродом и азотом, — а также экстремальным ус-
ловиям, возникшим в космосе после того, что впо-
следствии было названо Большим взрывом.
Позже, в 1953 году, Стэнли Миллер подтвер-
дил теорию экспериментом, который показал, что
аминокислоты (базовые ядра ДНК) можно по-
лучить, подвергнув электрическим разрядам «бу-
льон», подобный тому, что предложил Опарин.
Однако каким образом из немногочислен-
ных исходных ингредиентов достигается необы-
чайное разнообразие жизни на планете Земля?
Как возникла сложная система, кото-
рая привела к существующему в при-
роде многообразию? В первую очередь
за это отвечает многофункциональ-
ная универсальность атома углерода.
Атом углерода
НИИЦ Благодаря oiooom\ <. гроению агомы
О I \С1<|Ч.|| -I 15.11- ‘Ц 1..Г. iOA'11 ii; Ml >.<
и>|'ы. I 4lh„ 1 |,.1ч,Ч 0i:R 1 IIU'1,1 %/O'l
углерода л jipii-ir;1 < i ioi об, н о>> v зо
выва । ь четыре сое. цп в -i iия. Их i е<>мг
1 pi 14. ч L.O. L I pot I lie mom.jio up! . i. . .1
,11111. I :.i .< I! г 11 । 111 д ।.. ч треугольным
&иайВ|ВЙйИ 1 c*'nb,iiiit< I В о-ои мод. ш -гигром
ы.<ч о- .т-ля.-ч :i n.ipo .i • о ia-, орое
юанаг-пыл - own । .ерпл п-.еп i ли
рамнды Вели n.i >, г>л и - ip.iueii пир<(
миды посмотреть перпендикулярно, то мы
увидим полуразвернутую фигуру. Отдельные линии —
это связи, которые находятся в одной плоскости.
Благодаря развитию квантовой механики было
доказано, что структура атома гораздо сложнее. Од-
нако это простое изображение позволяет понять
появление многосложности и разнообразия, о ко-
торых мы еще будем говорить.
Каким образом
достигается не-
обычайное раз-
нообразие жизни
на планете Земля?
Молекула холесте-
рина. представленная
в виде трехмерной
модели.
мо-
Расположение
в пространстве свя-
зей атома углерода.
СлОЖНОСТЬ молекулы
Это разнообразие стало возможным благода-
ря тому, что атом углерода способен связывать-
ся не только с другими элементами первичного бу-
льона, но и с самим собой, а также создавать соединения
с большим числом атомов. Эти объединения называются
молекулами. Для примера, неприятный порой компонент
крови, холестерин, содержит 28 атомов углерода.
На рисунке справа изображена цепочка из пяти ато-
мов углерода, где один из них соединен с таким же атомом
углерода, а остальные — с другим элементом, водородом.
Для простоты изображения используются ломаные линии,
где вершины являются атомами углерода, а водород указан
лишь в случае, когда это необходимо.
На этом примере видно, что углерод, выделенный красным,
связан с четырьмя различными группами. Эта молекула и ее зер- III
кальное отражение отличаются друг от друга.
Н
В определенном смысле можно сказать, что
то же самое происходит с людьми. Совпа-
дения с зеркальным отражением не быва-
ет. Ведь веснушка палевой щеке, отражен-
ная в зеркале, оказывается на правой. Это
свойство называется хиральностью. В ре-
зультате один хиральным атом делает хи-
ральной всю включающую его молекулу.
Согласно принятой классификации разме-
ров групп, связанных с хиральным атомом,
такие молекулы обозначаются буквами R и S.
Этот, на первый взгляд, незначительный факт
объясняет существование живых организмов. Ведь
Двумерное изображение мо-
лекул, в данном случае изопрена,
с пятью атомами углеводорода.
Центральный атом углерода
изопрена является хиральным.
(R) -лимонен
Изображение двух изомеров
R- и S-лимонена
жизнь — не что иное, как результат непрерыв-
ного взаимодействия различных молекул, бла-
годаря которому образуются основные ве-
щества, обеспечивающие жизнедеятельность
организма. С этой целью были запущены про-
цессы преобразования встречающихся в при-
роде молекул в структурные элементы, необхо-
димые для питания клеток. За счет хирального
углерода способ распознавания этих жизнен-
но важных элементов действует по принципу
«замка и ключа». Любое нарушение (простое
изменение в одном из хиральных углеро-
дов молекулы) приведет к тому, что «ключ»
не распознает «замок». Поэтому в подавляю-
щем большинстве случаев присутствует лишь
один из возможных изомеров. Л когда появля-
ются оба изомера, то они никогда не бывают
рядом, тем самым определяя, например, разли-
чие запахов двух разных растений.
Краткое знакомство с природными «ду-
шистыми» молекулами демонстрирует зна-
чимость хиральности во вселенной запахов.
Благоухающая природа
Представленная на предыдущих рисунках структура — одна из ос-
новных составляющих, возникающих в результате метаболических
процессов в живых организмах: изопрен — хиральное молекулярное
соединение из пяти атомов углерода, которые связаны друг с дру-
гом и синтезируют подавляющее большинство «пахучих» молекул.
Их принято называть терпенами. Более мелкие молекулы образуют-
П! ся в результате соединения двух фрагментов изопрена и называются
18
монотерпенами. Один из них изображен
на рисунке: это лимонен, монотерпен, чей
R изомер в большом количестве содержится
в экстрактах кожуры цитрусовых. Доказатель-
ством существования в природе двух изомеров
служит линалоол, который широко представлен
в растительных экстрактах. R-изомер присутствует
в лаванде и бергамоте (около 40 % и 30 % соответствен-
но), а S-изомер определяет запах кориандра (около 70 %).
Терпены, образованные тремя звеньями изопрена, называются
сесквитерпенами. Это типичная структура для веществ с запахом
древесины. Примером может служить пачулол. Этот сесквитерпен
составляет около 40 % экстракт;! пачули и представляет собой слож-
ную молекулу с пятью хиральными центрами.
Более тщательное изучение изомеров дает первую подсказку
в понимании взаимосвязи между запахом и сексом. Молекула фито-
пачулол
R-линалоол —
одно из веществ,
отвечающих за
приятный и рас-
слабляющий аромат
лавандовых полей
ла, образующаяся в результате соединения четырех звеньев изопре-
на, широко представлена в природе как в животном, так и в расти-
тельном мире и является предшествующей структурой человеческих
стероидов, отвечающих за сексуальное поведение. Если рассмотреть
тестостерон — гормон, которому приписывают мужские половые ка-
чества, — то можно легко проследить структурную связь с фитолом
и комплексом хиральных углеродов, число которых доходит до шести.
Молекулы, отвечающие в природе за запахи, — тс же, что опре-
деляют сексуальное поведение людей.
Таким образом, можно утверждать, что биологические процессы,
которые в природе управляют молекулами, отвечающими за запахи,
аналогичны тем, что у людей определяют сексуальное поведение.
Волшебство хиральности
В процессе обоняния молекула должна взаимодействовать с мо-
лекулами рецепторов обонятельной слизистой. «Форма» молекулы
играет решающую роль в отношениях с рецептором, который рас-
познает ее с помощью механизма «ключ-замок», о котором было
сказано выше. Не будем останавливаться на процессе формирова-
ния электрического сигнала, который рецепторы посылают в мозг,
111 поскольку об этом мало что известно, а существующие предполо-
20
жения все еще находятся на стадии догадок. Однако многолетний
опыт использования сырья в парфюмерии показывает, насколько
химическая структура важна для создания аромата. Следующий при-
мер подтверждает важную роль хиральности атома углерода.
Альфа дамаскон — разновидность углеродного скелета моно-
терпена, присутствующего в экстрактах розы и чая. В нем возмож-
ны два изомера. Запах двух молекул напоминает аромат лепестков
розы. А R-изомер отчетливо ассоциируется с запахом яблочной мя-
коти и немного — с запахом пробки. При этом S-изомер больше
похож на запах цветочного бутона с легким винным оттенком.
Качественные обонятельные характеристики всегда во многом
субъективны, и эти две молекулы можно оценивать лишь как некие
вариации основной темы «лепестков розы».
Интенсивность в зависимости от изомера
Поскольку интенсивность запаха поддается измерению, этот пока-
затель является гораздо более объективным. Для его определения при-
меняется порог восприятия: он обозначает минимальную концентра-
цию, при которой молекулы становятся ощутимыми, и рассчитывается
на основе статистических данных, полученных от нескольких экспер-
тов. Тонкость человеческого обоняния позволяет безошибочно разли-
чать изомеры альфа-дамаскона по их интенсивности. Для восприятия
запаха изомера D (дексотропного) человеческому обонянию доста-
точно 0,1 грамма, разведенного в 1 000 литрах воды, а для изомера L
(леворотропного) требуется всего 0.0015 грамма.
Исходя из этого очевидно, что химическая природа запаха де-
лает обоняние превосходным органом чувств, позволяющим ори-
ентироваться в окружающей среде. Столь «малое», казалось бы,
смещение, как изменение хиральности атома в молекуле, вызывает
совершенно другую реакцию нашей обонятельной системы.
Интенсивность и стойкость запаха
Помимо обонятельных характеристик
молекулы, существуют другие параметры,
имеющие решающее значение для прак-
тического применения. Один из них ин-
тенсивность, или насыщенность, запаха.
Другой не менее важный показатель —
стойкость, или продолжительность, испа-
рения, хотя он связан не с отношением за-
пах — реципиент, а с легкостью испарения
продукта.
Стойкость запаха прямо пропорциональна
весу молекулы, которая его вызывает. Если взять
элементы первичного бульона, то атомный вес во-
Вот почему запах
древесины более
стойкий, чем запах
цитрусов.
дорода (округленный) составляет всего 1 по срав-
нению с 12 углерода, 16 кислорода и 14 азота. Зна-
чит, самый низкий показатель летучести в природе
у самых маленьких молекул, то есть монотерпенов
с 10 атомами С в скелете.
Так что ясно, почему у апельсиновой эссенции, состоявшей
на 90 % из лимонена, очень быстро теряется эффект свежести. Со-
ответственно, аромат бергамота сохраняется гораздо дольше, так
как в основном обеспечивается примерно 30 % линалила R-ацетата.
Его молекула содержит на два атома кислорода и углерода больше,
чем лимонен. Вот почему запах древесины более стойкий, чем за-
пах цитрусов.
Молекулы с ароматом древеси-
ны — одни из самых стойких из тех,
что парфюмеры используют в своих
композициях.
Мы уже говорили, что подавляющее большинство древес-
ных нот — сесквитерпены, то есть мы отталкиваемся от базовой
структуры из пятнадцати атомов углерода. Значит, вес этой мо-
лекулы намного больше, чем у цитрусовых, а ее летучесть гораз-
до ниже.
Сырье
и способы
его получения
Все парфюмеры единодушно ут-
верждают, что профессиональное
обучение начинается с доскональ-
ного изучения запахов как натураль-
ных, так и синтетических сырьевых
материалов. Я на собственном опыте
убедился, что восприятие натураль-
ного продукта связано с выявлени-
ем его многогранности, которое до-
стигается путем введения химических
компонентов, придающих ему объем
и выразительность. Поэтому метод,
представленный в этой книге, демон-
стрирует прямую связь между нату-
ральными и синтетическими веще-
ствами, дает общее видение, с самого
начала проясняя эстетическое значе-
ние использования синтетических ма-
териалов.
Вещества природного
п р о и схож де н ия
Первоисточник парфюмерии следует искать в природе — ос-
нове всех обонятельных ощущений. Цветы, растения, фрукты, де-
ревья... источают запахи, с помощью которых природа общается
и взаимодействует с населяющими ее живыми существами, вклю-
чая человека.
Выделение ароматических веществ является ключевым в фор-
мировании отношений, которые каждый вид устанавливает со сво-
ей средой обитания. Запах цветов опознается насекомыми, кото-
рые разносят пыльцу и тем самым обеспечивают их размножение.
Большинство пахучих растений обладают целебными свойствами,
поскольку содержат антибактериальные или инсектицидные ком-
поненты (или и то, и другое), используемые для защиты от пара-
зитов, а млекопитающие через пот передают запахи, указываю-
щие на их сексуальное поведение.
Таким образом, парфюмерия берет нача-
ло в самой природе и в том, как наши далекие
предки обращались к ней во время религиоз-
ных обрядов. Слово «парфюм» происходит от
Природа — самый ценный
источник всех ингредиентов
для создания парфюмерных
композиций.
латинского per jumum, то есть «посредством дыма».
11ри сожжении определенных растений или смол
создавалась атмосфера, помогавшая обрести душев-
ное состояние, необходимое для проведения свя-
щенных церемоний. Ниже описаны процессы экс-
тракции натуральных веществ.
Парфюмерия бе-
рет начало в самой
природе и в юм,
как наши далекие
предки обраща-
лись к ней во вре-
мя религиозных
обрядов
Дистилляция
Первым методом, позволившим извле-
кать запахи из растений, стала дистилля-
ция. Обнаружилось, что кипящая вода
может насыщаться веществами, при-
дающими запах растению. Сегод-
ня известно гораздо больше о том,
где растения хранят обонятельный
материал: в железистых трихомах,
крошечных мешочках, содержа-
щих ароматические вещества, кото-
рые придают им запах. Собственно,
дистилляция и основана на способности
горячей воды разрушать трихомы. Достовер-
но неизвестно, когда люди начали заниматься
Приготовление
кофе основано
на принципе дистил-
ляции. Кипящая вода
насыщает напиток
ароматом обжаренных
кофейных зерен, а пар
передает их соблазни-
тельный аромат
Паровой дистиллятор, традиционный
перегонный аппарат:
I. Емкость с водой для получения пара
путем нагрева Растения размещаются
на внутренней решетке
2. Переходник
3. Охлаждающий змеевик
4. Охлаждающая вода
5. Клапан для отвода экстракта
Паровая дистилляция в лабораторных условиях:
I. Защитное устройство
2. Емкость для кипятка
3. Нагреватель, первый из них включается на полную мощность
4. Переходник для пара
5. Экстрактор, где лар воздействует на растительную массу
6. Отвод пара с содержащимися в растениях летучими веществами
7. Охлаждающий змеевик
8. Подрод и отвод холодной воды для конденсации пара в змеевике
9. Приемная колба, где экстракт (10) отделяется от воды (I I) на две нерастворимые
фракции
12. Отвод для жидкостей
ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ, ИЛИ ПАРФЮМЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ВО ФРАНЦИИ
Итальянская аристократка Екатери-
на Медичи (1519-1589) прибыла во
Францию в I 553 году в статусе су-
пруги короля Генриха II. Ее история
отражает традиции великих политиков
итальянского Возрождения, игравших
важную роль в развитии художествен-
ной сферы своего времени, которую
они совмещали с макиавеллевскими
заговорами и самыми непристойными
поступками Когда ее венценосный
муж умер, она помогала в управле-
нии страной трем своим сыновьям,
сменявшим друг друга на троне- Ей
приписывают организацию одного из
самых кровавых эпизодов в истории
Франции, известного как Варфоломе-
евская ночь убийства католиками сотен
протестантов (I 572).
В то же время Екатерина Медичи при-
внесла в парижский двор, где все еще
царили средневековые порядки, утончен-
ность Возрождения. Она ввела в моду
корсет и такие аксессуары, как парфю-
мированные перчатки, пояса и кожаные
сумочки. К тому же ее постоянно сопро-
вождал личный парфюмер Ренато Бьян-
ко Можно представить, в какое смятение
пришли дамы парижского света и как
новая королева повлияла на их вкусы.
дистилляцией, но древнейшее приспособление, предположитель-
но являющееся перегонным агрегатом, было найдено в Пакистане
и относится примерно к 3000 году до н. э.
Перегонный аппарат предназначен для дистилляции. Поддержа-
ние температуры воды на уровне 100 С означает, что температура
его стенок значительно выше. Если какая-нибудь частица раститель-
ной массы прилипнет к внутренней стенке, она может «сгореть»
и погубить запах экстракта, что совершенно нежелательно. Эта про-
блема решается дистилляцией с применением парогенератора. Как
показано на рисунке выше, пар генерируется в отдельной емкости,
и в результате температура стенок экстрактора не превышает тем-
пературу кипения воды. Этот принцип дожил до наших дней бла-
годаря доступности технологии, позволяющей проводить экстрак-
цию в любом месте.
Жидкость, полученная в результате дистилляции, называется
эфирным маслом. Оно обладает ароматом растения, так сказать,
улавливает его характер и, как и масло, не смешивается с водой.
Проблема с дистилляцией заключается в том, что цветы, за исклю-
чением розы и цветка апельсина, не выдерживают необходимой для
этого процесса высокой температуры.
Анфлераж
Начиная с XVI века в провансальском городе Грасс возрождена
древняя техника анфлераж (фр. enfleurage), для которой характер-
ны две особенности: во-первых, то, что лепестки срезанных цветов
продолжают благоухать, а во-вторых, способность жира абсорби-
ровать запггхи. Сначала сорбент продавался как мазь для использо-
вания в косметике.
В связи с появлением новых модных
тенденций бурно расцвела кожевенная
промышленность, в частности кожевен-
ное производство, составлявшее основу
экономики города Грасс Благодаря
благоприятному климату той местности,
где расположен город, его окрестности
благоухали всевозможными цветами
и душистыми растениями. Тут же стало
развиваться производство по добыче
эфирных масел для отдушки перчаток,
востребованных у парижской знати.
С этого момента значение экстракторной
индустрии возрастало, пока она не заменила
традиционное кожевенное производство.
став основой экономики города. В конце
XIX века большинство специалистов сме-
нили сферу деятельности и занялись произ-
водством парфюмерии. Г расе был мировой
столицей парфюмерии до третьей четверти
XX века, пока центры принятия решений
вместе со штаб-квартирами крупнейших
парфюмерных компаний не переехали
в Париж и Нью-Йорк.
Таким образом, незначительный, каза-
лось бы, эпизод биографии королевы
Екатерины Медичи стал началом бизне-
са. который привел Францию к неоспо-
римому мировому лидерству не только
в парфюмерии, но и в моде в целом.
Секция анфлеражной рамы:
I. Герметичный контейнер
2. Стеклянная пластина
3. Слой животного жира — сорбента
4. Свежие лепестки
После того как в 1826 году был найден способ получения искус-
ственного этанола, в конце XIX века растворяющую способность
спирта стали применять, пропуская его через ароматизированный
жир, чтобы извлечь все душистые вещества. Высоколстучий раство-
ритель этанол испаряется при низкой температуре, образуя веще-
ство, подобное эфирному маслу. Успех этой инновации был столь
велик, что оправдывал название экстракта — абсолют.
Экстракция летучими растворителями:
I. Экстрактор, в котором растворитель смешивается с растительным материалом
в течение определенного времени
2. Циркуляция растворителя
3. Испаритель растворителя. Оставшаяся жидкость — экстракт, называемый
конкретом
4. Нагреватель (низкой температуры)
5. Циркуляция выпаренного
растворителя
6. Змеевик
7. Циркуляция холодной воды
для конденсации пара,
проходящего через змеевик
8. Сбор растворителя
9. Циркуляция для переработки
растворителя
Экстракция летучими
раствор ителя м и
В течение XIX века произошел прорыв и в хи-
мии летучих растворителей. Развитие в этой обла-
сти привело к первому эксперименту по экстрак-
ции цветочного аромата летучими растворителями
в 1835 году, а с 1888 года процесс был запущен в про-
мышленных масштабах.
Технология основана на том, что такие низко-
Этот метод по-
зволяет извлекать
аромат лепестков
с помощью гораздо
менее трудоемкого
и, следовательно,
более экономич-
ного процесса,
чем анфлераж.
летучие растворители, как бензол, петролейный эфир или гексан,
обладают экстрактивной способностью, аналогичной воде, но при
низкой температуре (например, 5С С — рабочая температура для
гексана).
При том что этот механизм сложнее по сравнению с дистилля-
цией, он позволяет извлекать аромат лепестков с помощью гораздо
менее трудоемкого и, следовательно, более экономичного процес-
са, чем анфлераж.
Однако используемые растворители не очень разборчивы в сво-
ей экстракционной способности и заодно поглощают пигменты
и воски. Так что конечный продукт, получивший название конкрет,
намного плотнее и более ярко окрашен, чем абсолют, получаемый
методом анфлераж. Главный его недостаток в том, что ни воски,
ни пигменты пе растворяются в этиловом спирте — ключевом ин-
гредиенте в парфюмерии. И чтобы получить растворимый конкрет,
его необходимо обработать этанолом, охладить и профильтровать.
Пигменты и воски осаждаются на фильтровальной бумаге, и в ре-
зультате получается абсолют, который можно считать аналогичным
экстракту, полученному методом анфлераж.
Отжи м
В некоторых натуральных продуктах обонятельный материал
гораздо доступнее. Экстракт цитрусовых содержится в крошечных
капсулах, расположенных в кожуре, которые попадают нам на руки,
когда мы чистим апельсин или сжимаем цедру лимона. Эти экстрак-
ты принято называть «эфирными маслами», хотя, по сути, у них
должно быть другое наименование. В парфюмерной индустрии ко-
жура цитрусовых используется для дистилляции исключительно
в случае с лаймом или лиметтой.
Для так называемого отжима цедры традиционно используют-
ся две технологии:
Прокол/соскабливание цедры
В этом случае не только лопаются капсулы с эфирным маслом,
но и надрывается часть кожуры и вытекает часть содержащейся
Экстракт лайма,
чаще всего применя-
емый в парфюмерной
индустрии, — един-
ственный, который
получают путем дис-
тилляции.
в ней жидкости. Эти компоненты должны как можно меньше кон-
тактировать с маслом, так как могут вызвать реакции разложения
в его чувствительных молекулах.
Губка
Метод заключается в отделении кожуры от мякоти и ее обра-
ботке. Для этого фрукт разрезают пополам, вынимают внутреннюю
часть и на короткое время погружают кожуру в горячую воду, что-
бы сделать внутреннюю белую кожицу более эластичной. Затем губ-
кой нажимают на кожуру с внутренней стороны, пока не выделится
масло. Благодаря том)’ что кожура не рвется, риск испортить масло
сводится к минимуму. Стоит отметить, что парфюмеры высоко це-
нят качество этого ольфакторного профиля.
Смолы
Некоторые растения выделяют душистые смолы, поэтому для
получения обонятельного материала нет необходимости подвер-
гать их предварительной обработке: к выделению приводит простой
надрез ствола. Полученные таким образом смолы часто напоминают
липкую мастику, что делает работу с ними весьма проблематичной.
Чтобы упростить использование смолы, ее нередко дистиллируют.
Мацерация
Некоторые материалы с низкой обонятельной компонентой
требуют других мер экстракции. Решение заключается в замачива-
нии их в растворителе, как правило, в холодном (раствор) или горя-
чем (настойка) этаноле.
Эволюция технологии
Аромат натураль-
ных экстрактов —
Вскоре исследования и эксперименты показали,
что растительные экстракты представляют собой
сложную смесь химических веществ. Уже в 1608 году
при нагревании бензоингг было получено вещество,
позднее названное бензойной кислотой. В 1719 году
при нагревании эфирного масла тимьяна после ис-
это смесь, которая
может содержать
сотни различных
молекул со своей
точкой кипения.
парения оставался белый порошок с сильным запахом, получивший
название тимол. В 1775 году в результате аналогичного экспери -
мента из масла перечной мяты были выделены кристаллы, которые
впоследствии были определены как спирт под названием ментол.
Сегодня известно, что эфирное масло или абсолют представляют
собой сложную смесь различных химических веществ и что каждый
их вид благодаря метаболическим процессам обладает собственным
узнаваемым запахом. То есть аромат натуральных экстрактов — это
смесь, которая может содержать сотни различных молекул со сво-
ей точкой кипения. На основе этих открытий в XX веке техноло-
гия экстракции претерпела ряд значительных изменений. В качестве
примера сложности состава экстракта на стр. 41 приведен результат
хроматографии эфирного масла болгарской розы.
Фракционная дистилляция
Этот тип дистилляции требует удлинения ведущей от экстрак-
тора к змеевику трубки перегонного аппарата, чтобы пар проходил
через вытяжную колонку.
Естественное по-
лучение смолы из
растений. Для про-
мышленной добычи
смолы в стволе расте
ния делаются надрезы
Экстракция методом фракционной дистилляции:
этот метод позволяет выделять жидкости с близкими точка-
ми кипения.
I. Нагреватель
2. Перегонный куб
3. Дистилляционная колонка с наполнителем из инертного
материала
4. Конденсатор
5. Подвод холодной воды
6. Вакуумный адаптер
7. Приемная колба
8. Ледяная вода
Она заполняется инертным элементом, например мелкими сте-
клянными шариками. Благодаря высоте и наполнению колонки под-
нимающийся пар конденсируется, не доходя до змеевика, и мед-
ленно опускается, вступая в контакт с паром, который продолжает
подниматься. Таким образом, дистилляция позволяет добиться мак-
симальной насыщенности ольфакторных веществ в составе пара
и разделить экстракцию на различные фракции в зависимости от
летучести молекул. Соответственно, наиболее летучие продукты
эфирного масла концентрируются на первых этапах дистилляции,
а последние этапы насыщены менее летучими веществами. <3тот ме-
тод позволил очищать ранее полученные масла, чтобы сконцентри-
ровать их в наиболее активной обонятельной фазе, или разделять
экстракцию на фракции, как будет показано в случае с эфирным
маслом иланг-иланга.
36
Цветок иланг-иланга
При фракционной дистилляции
из него получают различные
виды эфирного масла
Молекулярная дистилляция
Применение вакуума в корпусе
экстрактора — важный шаг в исто-
рии дистилляции, поскольку в этом
случае вода испаряется при низкой
температуре. Многие материалы,
которые не выдерживают обыч-
ной дистилляции, могут перего-
няться таким способом, но в ос-
новном эта техника используется
для повышения ольфакторных ха-
рактеристик традиционных дис-
тиллятов. Для этого эфирное масло,
полученное методом паровой дистилля-
ции, подвергается повторной дистилляции
Установка молекулярной
дистилляции:
I. Загрузка экстракта
2. Мотор
3. Ротор
4. Дистилляционная
колонка
5. Колба приема веществ
с более высокой молеку-
лярной массой, налипших
на стенки роюра
6. Колба для очищенного
экстракта
7. Колба приема нежела-
тельных летучих веществ
Схема фазовых
состояний СО2
Здесь указаны дав-
ление и температуры,
при которых газ
достигает сверхкри-
тической фазы.
при низком давлении и соответствующей температуре, чтобы отде-
лить нежелательные компоненты экстракции.
К тому же при молекулярной дистилляции используется ротор,
позволяющий веществам с более тяжелыми молекулами оседать
на стенках. В одной емкости в нижней части установки собирается
жидкость, которая образуется в центре экстрактора, а в другой —
тяжелые вещества, вытесняемые при взбалтывании и стекающие по
стенкам экстрактора.
Другим новшеством этой технологии стало обесцвечивание та-
ких классических экстрактов, как пачули, которые при обычной дис-
тилляции из-за загрязнения материала экстрактора ионами железа
приобретают насыщенный красный цвет.
Сверхкритический СО.
Последний значимый вклад в экстракцию натуральных продук-
тов — применение сверхкритического СО, в качестве экстрагиру-
ющего растворителя.
На приведенной выше схеме показаны параметры давления
и температуры, определяющие различные состояния (твердое, жид-
кое или газообразное) СО . Сверхкритическая точка — это усло-
вия. при которых газ СО, приобретает физико-химические свойства
жидкого СО,. Экстрактор поддерживает условия сверхкритическо-
го СО,, и дистилляция проводится при температуре 31,1° С. Это
лучший из известных на сегодняшний день способов экстракции,
позволяющий получать как высококачественные традиционные
эфирные масла, которые используются парфюмерами, так и новые
— экстракты (например, розового перца).
38
Запах экстракта vs природный запах
Безусловно, цель новых технологий экстракции — получить более
точное сходство с природным запахом. При этом логично, что эти две
обонятельные формы различаются, поскольку сначала душистая часть
растения должна быть срезана, а затем доставлена к экстрактору. Сам
факт, что метаболический процесс остановлен, а срезанное растение
должно выждать определенное время перед экстрагированием, неиз-
бежно меняет в экстракте содержание и баланс химических веществ
по сравнению с исходными составляющими в живом растении.
Из всех описанных методов экстракции самым бережным к при-
родному материалу можно считать анфлераж, так как в этом случае
сохраняется аромат, естественным образом выделяемый лепестками
срезанных цветов. Действительно, качество абсолюта, полученного
методом анфлераж, ценится парфюмерами гораздо выше, чем тот,
что получен путем экстракции летучими растворителями. Несмо-
тря на это, продукты, полученные методом анфлераж, применяют-
ся крайне редко из-за колоссальной разницы в цене.
Сегодня именно цены решают вопрос о применении той или иной
технологии. Если качество экстракта, например, стандарт-
щие от свежего лепестка, по-
могает технология head space.
Из стеклянной колбы (2) за
счет циркуляции воздуха (I)
они направляются в контейнер
с активированным углем, ко-
торый их «ловит» (3). Затем
материал извлекают и про-
пускают через хроматограф.
Некоторые из «пойманных»
молекул настолько неустойчи-
вы, что в синтетическом виде
быстро распадаются Природу
никогда не воссоздать в пол-
ной мере.
ной паровой дистилляции, достаточно хорошее, а бо-
лее изощренный процесс существенно удорожает
продукт, не обеспечивая значительного повы-
шения качества, то решение принимается
в пользу традиционного метода.
Химические
вещества
Как только из природных экстрактов удалось выделить химиче-
ские компоненты, в лабораториях началась работа по определению
их структуры и попытки их синтезировать.
Хроматографи я
Сегодня наилучшим методом анализа смеси летучих веществ яв-
ляется газовая хроматография. Она обеспечивает эффективное
разделение компонентов. Принцип ее действия аналогичен тому,
как если бы синими чернилами провели линию на промокательной
бумаге и капнули на нее этанол. Спирт проходит по капиллярам
и, дойдя до чернильной линии, размывает ее, показывая, что чер-
нила являются смесью нескольких цветов, которые видны на бумаге
на разных расстояниях от исходной линии. Каждый цвет «прилипа-
ет» к бумаге по-своему, а спирт, размывая, их разделяет.
Конструкция газового хроматографа:
I. Резервуар с инертным газом
2. Регулятор газового потока
3. Ввод пробы
4. Термостат колонки
5. Колонка
6. Детектор и сплиттер
7. Компьютерная система обработки
8. Принтер для печати хроматограмм
40
Рремя (в мин.)
Хроматограмма эфирного масла
болгарской розы Каждый пик соот-
ветствует одной молекуле. Сложность
композиции — верный индикатор глу-
бины обонятельных ощущений.
Газовый хроматограф состоит из 60-метровой металлической ко-
лонки, куда вводится анализируемый материал. С помощью инерт-
ного газа он пропускается через колонку, и в дело вступают две
переменные. С одной стороны, инертная набивка колонки, взаимо-
действуя с молекулами, удерживает каждую с разной силой, а с дру-
гой — повышается температура, чтобы молекулы проходили через
колонку в соответствии с их летучестью.
На выходе из колонки детектор фиксирует поступление молекул
и рассчитывает их относительное количество по отношению к об-
щему. В результате можно получить два вида данных: время прохож-
дения каждой молекулы через колонку (время удерживания) и ее
приблизительную долю в смеси. Речь идет о приблизительном со-
отношении, потому что система обнаружения имеет неизбежную
погрешность, из-за которой у каждой молекулы свой индекс откли-
ка. При этом для идентификации молекул непосредственно перед
детектором расположен так называемый сплиттер, через него ис-
паряется немного вещества, чтобы парфюмер мог его определить.
Так как время удерживания всегда одно и то же, молекулы достаточ-
но табулировать, чтобы идентифицировать их в последующих ана-
лизах. Этот метод идентификации не слишком надежен: за один от-
резок времени удерживания высвобождается более одной молекулы.
Другая проблема газовой хроматографии заключается в том, что она
не обнаруживает продукты в меньшем количестве, чем 0,2 г/кг, что
является серьезным недостатком: в таких дозах у некоторых молекул
высокая обонятельная интенсивность.
Классификация химических веществ,
используемых в парфюмерии
Природные или синте-
зированные химические
экстракты — содержимое много-
численных флаконов в лаборато-
рии парфюмера.
В 80-х годах XX века было найдено решение этих проблем: раз-
работан интерфейс, соединяющий газовый хроматограф с масс-
спектрометром. Этот прибор «обстреливает» молекулы электронами
и разбивает на фрагменты, оставляющие неповторимый «отпечаток».
Кроме того, он позволяет сохранять тысячи референтных спектров,
с которыми сравниваются полученные результаты. К тому же он фик-
сирует множество фаз одного и того же ника, поэтому при получе-
нии смеси открывается масса возможностей для анализа времени вы-
хода каждого компонента, получения его спектра и идентификации.
Что касается «отпечатков», то их количество, необходимое для
получения спектра, настолько мало, что, даже если хроматограф
не обнаружит пик, спектрометр сможет провести анализ и иденти-
фицировать молекулу.
Однако воспроизведение запаха природных экстрактов на осно-
ве этих данных находится в зачаточном состоянии, еще есть куда
стремиться, аналитические методы толь-
ко начали раскрывать свои секреты. Тем
не менее многие молекулы уже известны,
поэтому удалось разработать способы их
синтеза в лабораторных условиях. Моле-
кулы, выявленные в природных экстрак-
тах, называются идентичными природным
химическими веществами. Их отличие от
искусственных заключается в том, что
они, хоть и не существуют в природе, соз-
даны на основе структурных исследова-
ний. Благодаря особому ольфакторному
профилю искусственные молекулы игра-
ют важную роль в создании определенных
аккордов, например древесных нот.
В некоторых случаях эфирные масла
настолько изобилуют определенными мо-
лекулами, что их пока эффективнее выде-
лять методом фракционной дистилляции.
Такие молекулы называют природными
химическими. Например, в прошлом са-
мый дешевый цитраль был выделен из
Litsea cubeba, растения семейства лавро-
вых (Lauraceae). Сегодня технологии син-
теза настолько оптимизировали качество
и стоимость, что использование природ-
ных химических веществ уже не оправды-
вает себя.
Семейства ароматов
Парфюмер располагает многочисленными ингредиентами для
создания нового аромата. Кроме натуральных материалов, суще-
ствует множество синтетических молекул: одни были обнаруже-
ны в природе, другие созданы для решения конкретных технологи-
ческих задач или просто для внесения новых нюансов в сочетание
с природными экстрактами.
Следовательно, возможны тысячи вариантов. На рынке пред-
ставлены десятки тысяч различных продуктов, так что парфюмер
не просто должен знать большинство из них, но уметь выбрать
те, что наилучшим образом отвечают его творческим замыслам.
По большому счету, для их воплощения он может использовать
от 500 до 1000 различных материалов.
Сложности классификации
Насыщенность и стойкость каждого вещества крайне важны
в парфюмерии, хотя ключевым аспектом при выборе продукта яв-
ляются его обонятельные качества. Огромное количество существу-
ющих веществ требует наличия универсального критерия классифи-
кации, однако это проблематично из-за ограниченности языка при
описании квазибесконечного количества запахов. Именно поэто-
му первоисточником терминов, входящих в парфюмерный словарь,
служит природа.
Так, слова, которые используются для включения запахов в опре-
деленные семейства, указывают на происхождение экстрактов (цитру-
совые, древесные, цветочные) или на их привычную классификацию
(пряные). Иногда при описании используется даже трет вещества,
вызывающего соответствующее ощущение (например, термин «зе-
леный» для продуктов, пробуждающих в памяти травяной запах).
В этой главе речь пойдет о наиболее значимых обонятельных се-
мействах. Описание каждого из них включает таблицу с указанием
основных натуральных продуктов, определяющих обонятельные ка-
чества данного семейства. Каждому натуральному продукту соответ-
ствуют несколько колонок, где перечислены его наиболее значимые
химические компоненты, а также важнейшие искусственные синте-
тические вещества, ольфакторный профиль которых сопоставим
с ольфакторным профилем референтного натурального продукта.
Таким образом, каждый натуральный продукт коррелирует со сво-
ими основными химическими компонентами, что, в свою очередь,
предполагает его декомпозицию на наиболее выраженные обо-
нятельные составляющие. Это облегчает комплексное понимание
функции натурального продукта и его значения как основы основ
композиции, а также дает четкое исходное представление о целе-
сообразности применения в композиции того или иного химиче-
ского вещества. Кроме того, в таблице указаны парфюмы массово-
го производства, в них особое значение имеют ольфакторная нота
или конкретные компоненты.
Критерии классификации
Почти во всех обонятельных семействах есть ингредиенты, ко-
торые, в зависимости от их летучести, можно отнести к одной из
трех фаз испарения: верхней, средней/сердцевинной или базовой.
Такое разделение используют в классических парфюмерных реше-
ниях, однако в современной парфюмерии дело обстоит иначе, по-
скольку применяемые избыточные дозы усложняют классифика-
цию по этому принципу. 11ри том что в этой главе рассматривается
классический подход, в ней отражено и современное использова-
ние ингредиентов. Поэтому глава начинается с пяти обонятельных
семейств, представляющих собой пять основных нот классической
парфюмерной композиции, расположенных в порядке убывания ле-
тучести. Эти семейства включают компоненты, из которых состоит
подавляющее большинство парфюмерных композиций, от верхних
базовых нот.
Эссенции, как натуральные, так и искусственные, являются сырьевым материалом
в лаборатории парфюмера.
Другие упомянутые семейства — второстепенные ноты, дополняю-
щие, уравновешивающие и во многих случаях делающие аромат узнавае-
мым. И пусть иногда они играют центральную роль в характере парфю-
ма, первые пять семейств остаются неизменными во все времена.
Таблица обонятельных семейств по их проявлению
в фазе испарения парфюма
Семейство Верх ’ Сердце База
Цитрусовые
Дикие травы
Цветочные
Древесные
Анималистические
Зеленые
Фруктовые
Акватические
Альдегидные
Пряные
Ориентальные или ванильно-бальзамические
Табачные
Флердоранжевые
Ароматические
Анисовые
Хвойные
Засахаренный мед
£45
Семейство
цитрусовых
Цитрусовые содержат эфирные масла, которые отличаются сво-
ей свежестью: благодаря особому искрящемуся эффекту7, попадая
в нос, они создают ощущение свежего, чистого воздуха под голу-
бым небом. Эти обонятельные качества сделали цитрусовые ноты
эталоном свежести в парфюмерии. Определенная доза цитрусовых
экстрактов необходима для того, чтобы аромат создавал физическое
ощущение легкости и ольфакторного комфорта. Несомненно, ци-
трусовые ноты являются основными составляющими бессознатель-
ного механизма, который позволяет отличать парфюм от обычного
запаха. Кроме того, апельсин и лимон обладают обезжиривающими
свойствами, что позволило создать стойкую обонятельную ассоци-
ацию их запаха с запахом большинства бытовых чистящих средств:
моющих средств для посудомоечных машин, очистителей поверхно-
стей, отбеливателей и т. д.
Эфирные масла получают путем отжима цедры. Поэтому очень
важно не смешивать их с соком. Обоняние хорошо различает их: как
правило, запах кожуры ощущается как горьковатый. В маслах очень
высоко содержание монотерпенов, что обусловливает их высокую
летучесть. Основной составляющей всех цитрусовых является ли-
монен: от 95 % и более в апельсине до примерно 30 % в бергамоте.
Цедра цитрусовых —
источник используемых
парфюмерами эфирных
масел этого семейства.
Этим объясняются два важнейших момента: с одной стороны,
характер цитрусовых проявляется в верхних нотах парфюма, с дру-
гой — в большинстве случаев аромат отличают именно деликат-
ные ноты.
При этом нельзя забывать, что монотерпены весьма чувствитель-
ны к окислению, поэтому экстракты следует хранить в холоде и ем-
костях с минимальным доступом воздуха.
Апельсин
Аромат масла сладкого апельсина раскрывается сразу после уда-
ления кожуры: его свежая сладкая нота быстро приобретает надол-
го сохраняющуюся маслянистость. Экстракт горького апельсина та-
кой же, но менее сладкий.
Невысокая стои-
мость масла цедры
сладкого апельсина
позволяет широко
использовать его
в функциональной
парфюмерии для соз-
дания цитрусовых от-
душек для чистящих
средств.
Горькие сорта используются в основном в спиртовой парфю-
мерии. Их применение не особо распространено, однако в новых
сочетаниях с фруктовыми нотами удалось достичь обонятельного
ощущения сицилийского апельсина, что встречается в некоторых
парфюмах, созданных в последние годы.
Лимонен заполняет почти весь состав обоих масел. Он является
источником свежей ноты. За характерную сладость и эффект масля-
нистости отвечают ингредиенты, способные создавать их даже при
небольших дозировках. Запах с оттенком горячего воска обеспе-
чивают примерно 0,3 % деканаля (привычное название — альдегид
С-10). Другой альдегид, синенсаль, придает запаху сладкий оттенок.
Благодаря его низкому порогу восприятия, чтобы его ощутить до-
статочно всего 0,01 — 0,02 %.
Деканаль и синенсаль гораздо более стойкие, чем лимонен. Этим
объясняется недолговечность свежего аромата по сравнению с ощу-
щением парфюма на коже.
Эфирное масло
лимона является
ключевым при создании
эффекта свежести
в аромате Эта нота редко
обходится без него
Концепция «дикой
свежести карибских ли-
монов» оригинального
мыла Fa обязана своим
появлением инновации,
связанной с применением
геранилнитрила.
Лимон
Его нота — самая освежающая из семейства ци-
трусовых. Эта свежесть сочетается с характерным
резковатым кисловатым оттенком. Экономичный
расход обусловлен яркостью аромата: достаточно
5 %, чтобы добиться ощущения свежести в любой
ольфакторной среде.
Основным компонентом лимона является ли-
монен, но на самом деле его запах определяется
содержанием цитраля, который всегда проявляется в двух изомер
ных формах — гераниальной и неральной.
Благоухание лимонного масла зависит от его объема: около 3 %
соответствует хорошему качеству.
В аромате цитраля ощущается кисловатый и резкий характер лимо-
на, что позволяет легко связать его с запахом вербены и лемонграсса.
Аромат лимона — наилучшее дополнение для чистящих средств. Это
действительно универсальный запах для бытовых товаров, а также при-
вычный запах уходовых средств (мыла, гелей для душа, шампуней...), по-
могающий достичь освежающего, а не косметического результата.
Однако в чистящих и обезжиривающих средствах цитраль не-
устойчив. В победу в деле ароматизации этих агрессивных сред
огромный вклад в парфюмерию внесла химия.
нераль
В нестабильности молекулы виновата альдегид-
ная функциональная группа (-СНО). Химики пришли
к выводу, что, создав своеобразный экран в реакционном
центре, можно избежать разложения. После многочис- с А
ленных лабораторных исследований было установлено, что
преобразование альдегидной функциональной группы в ни-
тр ильную приводит к получению молекулы с приятным запа-
хом и стабильным поведением в неблагоприятных средах. Так
появился геранилнитрил. Его запах был более агрессивным,
чем у цитраля, гораздо более резким, кислым и вызывал ассо-
циации с зеленой листвой. Парфюмеры заметили, что
просто его сочетание с лимоненом создает обонятель-
ный эффект, напоминающий запах кожуры лайма —
небольшого цитрусового фрукта, который в основном
применяют при приготовлении коктейлей. Устранив
опасность появления дерматологических проблем, которые могут
возникнуть при использовании этого продукта, сегодня задейству-
ют другие нитрилы, в том числе цитронеллаль, чей обонятельный
профиль наиболее созвучен с цитралем, но при этом менее резкий.
Лемонграсс от-
вечает за «аромат»
вкусного тайского
супа том ям
ВЕРБЕНОВАЯ НОТА
Листья растения под названием вербена, лимонная вербена или голубиная
трава (Aloysio tryphylla), что родом из Латинской Америки и широко рас-
пространена в Средиземноморье, издают приятный, напоминающий лимон,
но гораздо более резкий запах. Для сравнения: если экстракт лимонной цедры
содержит почти 3 % цитраля, то его содержание в эфирном масле вербены
лимонной — около 40 %. Несмотря на то что его обонятельный эффект очень
ценится в одеколонах и цитрусовых ароматах в целом, его применение было
запрещено много лет назад предписанием IFRA, поскольку он обладает сен-
сибилизирующим и фототоксичным действием Хорошим заменителем может
стать эфирное масло произрастающего в Юго-Восточной Азии лемонграсса
(Cymbopogon Cftratus), которое содержит около 70 % цитраля,
при этом обладает несколько маслянистым и пряным
эффектом, что делает его менее интересным для
спиртовой парфюмерии
Вербена.
Ее листья ис-
пользуются для
приготовления
настоек.
Экстракт цедры бергамота
широко используется в индустрии
ароматов Характерный запах
мая Earl Grey обусловлен
«ароматизацией» черно-
го чая эфирным маслом
бергамота.
Дигидромирценол
Бергамот
Благодаря характерному мягкому горьковатому оттен-
ку, который дополняет его изысканную свежесть, это са-
мый «парфюмерный» продукт семейства цитрусовых.
Если парфюмом, созданным только на основе лимона,
вряд ли будет приятно пользоваться, то аромат, изготов-
ленный исключительно из масла бергамота, не вызвал бы
никаких сомнений. Элегантность ноты и простота вклю-
композицию позволяют использовать его в значительных
чения в
объемах, нередко превышающих 10 %.
Достаточно взглянуть на состав масла бергамота, чтобы понять, чем
обусловлена его особенность, позволяющая говорить о нем как о гото-
вом парфюме. При том что лимонен очень важен, около 60 % его со-
става обеспечивают два ингредиента: линалоол и линалилацетат. Эти
вещества обладают сложной обонятельной структурой и гораздо более
высокой стойкостью, чем лимонен. Аромат линалоола дарит ощуще-
ние свежих цветов и напоминает аромат фрезии с фруктовыми нотка-
ми сока зеленого винограда. В то время как более высокое содержание
линалилацетата придает характерный для бергамота оттенок — менее
горький и менее цитрусовый, но столь же свежий. В функциональной
парфюмерии его применяют для создания присутствия бергамота.
Свежевыжатая эссенция бергамота содержит небольшой про-
цент молекул, называемых бергаптенами, которые являются фото-
токсичными: под действием солнечных лучей они вступают в ре-
акцию с кожей и вызывают появление пигментных пятен. Чтобы
выделить содержащиеся в нем бергаптены, масло бергамота фрак-
ционируют методом дистилляции.
Одним из самых значимых искусственных химических веществ
в истории является дигидромирценол.
Это тоже результат упорного поиска стойкой свежести в агрес-
сивных средах. Запатентованный в США в 1959 году, его чистый
и приятный запах, похожий на нечто среднее между бергамотом
и лавандой, со второй половины 1960-х стал привычным ароматом
стиральных порошков. Таким образом возникла подсознательная
ассоциация его запаха (и аффекта, который он дает в сочетании
с другими ингредиентами) с запахом свежевыстиранной одежды.
11ослсдующее его введение в спиртовую парфюмерию стало пово-
ротным моментом в концепции мужской чистоты.
Мандарин
В поисках альтернативы свежести классических лимона и берга-
мота важную роль в женской парфюмерии в последние десятиле-
тия постепенно стал играть мандарин. Это самая цветочная из ци-
трусовых нот, и его аромат раскрывается на коже ярче, чем других
цитрусовых.
В зависимости от метода экстракции получают два вида эфирно-
го масла: зеленого мандарина и желтого мандарина. Они различаются
не только по цвету: второй более сладкий и цветочный, чем первый.
Компонент, придающий аромату цветочный оттенок, мети-
лантранилат, его содержание в эфирном масле не превышает 0,5 %.
Он очень похож на один из характерных ингредиентов экстракта
цветов горького апельсина (см. ниже).
Также следует отметить транс-2-додеценал — один из альдеги-
дов, содержащийся в некоторых сортах мандаринов в объеме около
0,01 %. Его высокая стойкость позволяет сохранять цитрусовый от-
тенок парфюма до самого «дна*. Он также является основным ком-
понентом созданной компанией Firmenich базы Tamarine, которая
была очень важным элементом в цитрусовых аккордах 1980-х годов.
Цветочный нюанс ман-
дариновой ноты сделал ее
универсальным
компонентом
для использо-
вания в жен-
ских цветочных
аккордах.
Семейство цитрусовых
Источник Ботаническое название Экстрагируе- мая часть Натуральный экстракт Регион происхож- дения Метод экстракции
Апельсин Citrus aurantium dulcis Citrus aurantium amara Кожура Кожура Эссенция сладкого апельсина Эссенция горького апельсина Бразилия, США Италия Скобление кожуры Скобление кожуры
Лимон Citrus hmonum Кожура Эссенция лимона Италия, Испания Скобление кожуры
Citrus aurantium bergamia Кожура Эссенция бергамота Италия Скобление кожуры
Бергамот
Зеленый мандарин Citrus reticulata Кожура Эссенция зеленого мандарина Эссенция желтого мандарина Италия, Бразилия Италия Скобление кожуры Скобление кожуры (губка)
Citrus x. paradisi Кожура Эссенция помело Израиль, США Скобление кожуры
Помело
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обоня- тельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
лимонен верхние
деканаль маслянистый, альдегидный верхние/средние
синенсаль апельсиновый сок верхние/средние
верхние
цитраль вербена, лемонграсс верхние/средние Eau Sauvage (Dior)
цитронеллил нитрил горький, зеленый верхние/средние
верхние
линалила- цетат верхние/средние
линалоол фрезия, виноград- ный сок верхние/средние
дигидромир- ценол лаванда, чистый воздух верхние/средние Cool Water (David off)
верхние
свежий цветоч- ный, фрезия верхние
метилантра- нилат цветочный, флердоранж средние
транс-2- додеценаль альдегидный базовые
верхние
нооткатон древесный, ветивер средние
метил памплемус ветивер верхние/средние
Помело
Его запах напоминает апельсин, но с характерным горьковатым
оттенком. В семействе цитрусовых он выделяется этим обонятель-
ным эффектом.
Парфюмеры давно используют небольшие дозы его масла, что-
бы изменить привычный обонятельный оттенок лимона и бергамо-
та, но только в последнее десятилетие нота помело вышла на первый
план в описаниях ароматов популярных парфюмов, представленных
на рынке.
Дополнительные компоненты безусловно определяют особен-
ности парфюма. В данном случае это сесквитерпеновый кетон со
сложной структурой, называемый нооткатоном. Его содержание
в различных вариантах обычно не превышает 0,5 %. Вдохнув аро-
мат, можно заметить, что присущий помело горьковатый оттенок
напоминает влажную древесную ноту, которую можно принять за
ветивер. Этот древесный нюанс — ключевой аспект, объясняющий
популярность помело в мужской парфюмерии последнего времени.
Метил памплсмус также играет центральную роль в повышении
интереса к ноте. Его запах удивительно точно передает горчинку
цедры помело и очень мягко придает оттенок ветивера, обнаружен-
ный в нооткатоне. Яркий, со средней стойкостью, метил памнлемус
сохраняет свою тональность, пока длятся ноты сердца парфюма.
*\
54
Нота помело с его
специфическим горьковатым
оттенком — один из последних
лидеров на рынке.
Семейство диких трав
Лаванда
В отличие от воздушного акцента цитрусовой свежести у лаван-
ды землистый оттенок. В эфирном масле лаванды присутствуют те
же основные компоненты, что и в бергамоте: линалоол и линалила-
цетат, которые примерно в равных частях составляют около 60 %.
Бергамот содержит аналогичную пропорцию этих компонентов,
причем на запах эфирного масла существенно влияет линалилаце-
тат. Однако явной обонятельной связи между лавандой и бергамо-
том не существует. Это означает, что роль двух основных веществ
в лаванде не является главной в плане обоняния. Свежий и чистый
аромат лаванды обеспечивают другие, второстепенные компонен-
ты, в том числе ла вандулилацетат и 1-октен-3-ол. Последний выде-
ляет характерный, напоминающий грибной, запах.
Лаванда широколистная
Эфирное масло, получаемое в результате дистилляции это-
го растения, обладает приятным запахом, напоминающим лаванду,
но с более выраженным лекарственным оттенком. В его компози-
ции значительно снижено содержание линалилацетата и существен-
но увеличено содержание эвкалиптола и камфоры. Эвкалиптол
спирт, отвечающий за запах эвкалипта, а у камфоры влажный,
землистый, смолистый запах, который можно сравнить с сосновым.
Отхаркивающее и антибактериальное действие эвкалиптола, а так-
же антисептические и обезболивающие свойства камфоры делают
их обычными ингредиентами привычных лекарственных препара-
тов. Так что целебные свойства лаванды объясняют ее присутствие
в составе медикаментов. Как правило, они включают небольшие
дозы, за исключением таких средств с терапевтическим действием,
как шампуни для лечения волос.
Семейство диких трав
Источник Ботаническое название Экстра- гируемая часть Натуральный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Lavandula angustifoha Побеги растения Эссенция лаванды Франция Дистилляция
Лаванда
Лаванда Абриалис Lavandula hibrida abrial Побеги растения Эссенция Lavandino Abrialis Франция
Лаванда широко- листная Lavandula latifoha Побеги растения Эссенция лаванды широколистной Средизем- номорье
Розмарин Rosmarinus officinalis Побеги растения Эссенция розмарина Средизем- номорье
Лавандин
Выход при дистилляции ла-
ванды довольно низкий (менее
1 кг эфирного масла на 100 кг об-
работанного растения). Это означа-
ет, что ее цена гораздо выше, чем хотелось
бы парфюмерам, которые могли бы активнее ис-
Лаванда —
привычное название
растения Lavandula
latifoha.
пользовать ее в своих композициях.
Это привело к изучению природных вариантов,
таких как лавандин гибрид лаванды узколистной
и широколистной. Примерно в 1820 году был изучен
первый вариант, известный как Lavandino Abrialis. Он
и сегодня остается самым востребованным у парфюмеров. Выход
эфирного масла этого гибрида может достигать 3 кг масла на 100 кг
обработанного растения. Его обонятельный профиль очень похож
на лаванду узколистную, но без насыщенных землистых нот. Одна-
ко соотношение обонятельных качеств и цены позволило произво-
дителям широко использовать лавандин в функциональной парфю-
мерии для передачи ощущения природной свежести.
56
Природные компоненты Искусствен- ные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентативные парфюмы
верхние
Fougere Royale
-октен-З-ол грибы, влажный лес верхние (Houbigant) English Lavender
дигидромир- бергамот, верхние/ (Atkinsons)
ценол чистый воздух средние
верхние
эвкалиптол
эвкалипт
камфора
камфорный,
хвойный,
слегка
землистый
верхние
верхние/
средние
верхние/
средние
Розмарин
Эфирное масло розмарина также входит в это семейство. С обо-
нятельной точки зрения оно является продолжением аромата лаван-
ды, но с гораздо большей концентрацией камфоры, которая может
достигать 20 %. К тому же оно содержит около 2 % борнеола. Хвой-
но-землистый запах этих веществ обеспечивает ту самую привлека-
тельную обонятельную специфику розмарина. Благодаря ей розма-
рин может составить интересную комбинацию
с любым типом аромата и стать контрапунктом
цитрусовой свежести одеколона.
Масло розмарина
широко используется
в ароматах для лекар-
ственных средств.
57
емеиство цветочных
Лепестки цветов источают самые сложные и нежные природные
ароматы. В них таятся самые разные обонятельные эффекты, от поч-
ти зеленой свежести ландыша до дурмана туберозы и чувственности
жасмина. Большинство их душистых компонентов — молекулы сред
ней фазы испарения, что позволяет превратить цветочную ноту в ос-
новной элемент сердца парфюма. Цветочная нота в парфюмерии
передает широкий спектр ощущений, возникающих благодаря убеди-
тельному присутствию в композиции одного или нескольких цветов.
В западной культуре цветы ассоциируются с женским началом.
Антрополог Ален Корбин предложил возможное объяснение: пар-
фюмерия, какой мы ее знаем сегодня, родилась благодаря одеколону,
который появился после Французской революции, в то время, ког-
да начала формироваться действующая по сей день буржуазная мо-
раль. Ассоциация самого нежного аромата природы с самым нежным
«объектом» в доме могла послужить причиной возникновения этого
эстетического критерия, который, за исключением нескольких двус-
мысленных обстоятельств, дошел до наших дней. Ниже представлены
наиболее значимые цветочные ноты из палитры парфюмера.
Роза
Лепестки розы — единственные, способные выдержать процесс
дистилляции. Однако аромат эссенции, полученной таким спосо-
бом, значительно отличается от запаха абсолюта, получаемого пу-
тем экстракции летучими растворителями. Это объясняется тем,
что основным компонентом абсолюта является фенилэтиловый
спирт — водорастворимая молекула. Следовательно, во время дис-
тилляции большая часть этой молекулы растворяется в воде, увели-
чивая тем самым долю цитронеллола и гераниола, которые
становятся основными молекулами эссенции. Поэ-
тому если абсолют розы обладает более плот-
ным, пудровым ароматом, то у эссенции го-
раздо более свежий и яркий запах.
Из лепестков роз в их
многочисленных вариантах
с помощью различных экс-
трактивных систем можно
получить эссенцию
и абсолют
ДАМАСКОНЫ
альфа-дамаскон
В природе существуют три молекулы со схожей структурой, которые в свое
время назвали дамасконами благодаря их присутствию в экстракте дамаск-
ской розы,
Кроме того что альфа-дамаскон входит в химический состав розы, он явля-
ется компонентом чайных и табачных листьев, а дамасценон — винограда
и коньяка.
Эти три молекулы позволили преобразить розовую ноту и в целом придать
естественность фруктовым нотам, ставшим в последние десятилетия визитной
карточкой многих средств для волос.
Розовая вода получается в результате дистилляции. Помимо того
что она содержит некоторые воски, обладающие косметическими
свойствами, она отличается приятным ароматом благодаря
растворенному в ней фенилэтиловому спирту.
В ольфакторной симфонии, которую создают ле-
пестки розы, ощущается свежая перечная нота, до-
полненная легким оттенком гвоздики (эвгенол),
сладкий фруктовый привкус, ненавязчиво на-
поминающий кожицу персика (дамаскон),
и отзвук зелени (оксид розы).
Среди искусственных молекул с аро-
матом розы выделяется феноксанол. Его
сложный характер, напоминающий о ге-
рани, но с более косметическим эффектом,
можно отождествить с цитронеллолом и ге-
раниолом.
Жасмин
Цветок жасмина.
Хрупкий и нежный на вид.
Лепестки жасмина источают один из самых
загадочных и неотразимых ароматов, созданных
природой: днем он прозрачный и легкий, а но-
чью — насыщенный, чувственный, теплый.
ночью под влиянием
мощной молекулы индола
он издает неповторимый
аромат
Это пример обонятельного диссонанса, когда в одном и том
же аромате сочетаются два противоположных эффекта, что свя-
зано с присутствием индола — молекулы, у которой в чистом виде
ярко выражен специфический животно-фекальный запах. Несмо-
Аромат Eau Sauvage
получил нотку свежести
отчасти благодаря вклю-
чению тедиона в его
композицию
тря на незначительное содержание в лепестках
жасмина, именно эта молекула придает аромату
чувственный характер и диффузность. Доля индо-
ла в лепестке очень нестабильна и без солнечного
света значительно увеличивается.
Этим объясняется невероятное благоухание,
источаемое растением ночью, поэтому для полу-
чения абсолюта лепестки собирают на рассвете,
когда в них содержится наибольшее количество
индола. Это свойство характерно для всех цветов,
которые, подобно цветку апельсина или дрока,
синтезируют эту молекулу.
Основной компонент экстракта жасмина —
бензилацетат, но прозрачную дневную ноту обе-
спечивают в основном жасмонаты и их произво-
дные, например гедион — одно из достижений
современной парфюмерии. Его прозрачность, от
сылающая к лимонной цедре, и способность обогащать ольфактор-
ный объем композиций знаменуют собой эстетическую эволюцию
парфюмерии последних десятилетий.
Среди молекул с ароматом жасмина выделяется альф а-гексилко-
ричный альдегид. Он не содержится в абсолюте жасмина, но в при-
ЖАСМОНАТЫ
Молекула цис-жасмона была открыта в 1933 году, и ее синтез оказался слож-
ной задачей для химиков из-за проблем с получением двойной цис-се-язи
(метилди гидрожасмонат)
Несколько лет спустя метилжасмонат был обнаружен в жасмине, Следует от-
метить сложность его синтеза: к двойной цис-связи добавляется транс-изомерия
между двумя цепями кольца. Синтез этой молекулы привел к созданию гораздо
более простой молекулы, известной сегодня как гедион: в нем нет двойной свя-
зи, а транс-изомерия кольца осталась неразрешенной. Он попал в руки Эдмона
Рудницка, маэстро парфюмерии, который в то время был увлечен созданием
Eau Sauvage Хотя аромат гедиона был слабоват, его особая свежесть и прозрач-
ность побудили маэстро проверить молекулу. Что, несомненно, стало ключевым
моментом в парфюмерии за последние 50 лет. Сегодня доказано присутствие ге-
диона в абсолюте жасмина, и на рынке представлено несколько видов этой мо-
лекулы Самая насыщенная цис-изомерами больше всего ценится парфюмерами
Из-за этого качества гедиона теряется часть прозрачной свежести рацемической
смеси, зато более естественно проявляется особенность дневных лепестков.
роде идентифицирован как компонент эссенции ромашки. Схожий
по запаху с гедионом, но обладающий гораздо более маслянистым
акцентом, альфа-гексилкоричный альдегид — молекула, которая ис-
пользовалась парфюмерами задолго до открытия гедиона, отвечая
за прозрачную часть ноты жасмина. Применение синтезированно-
го гедиона в основном ограничилось функциональной парфюме-
рией, где его высокий выход и стабильность играют важную роль
в цветочных аккордах.
Aai -1ДЫШ
Крошечные белые лепестки ландыша источают восхититель-
ный аромат, в котором присутствует манящая свежая зеленая нота.
Нота ландыша придает цветочным аккордам узнаваемый прозрач-
ный шарм, он идеален, когда нужен свежий
цветочный оттенок.
Проблема в том, что не существу-
ет метода получения экстракта лан-
дыша. Поэтому одна из обожа-
емых парфюмерами цветочных
пот была получена путем соче-
тания компонентов, чей обоня-
тельный профиль близок к ландышу.
Самый известный из них — гидроксици-
тронеллаль, но наиболее широко исполь-
зуется лилиаль. Его незаменимая в компози-
циях с ландышем молекула обладает высокой
обонятельной плотностью и свежестью ландыша
и благодаря своей высокой стойкости широко ис-
пользуется в туалетном мыле и стиральных порош-
Ландыш в диком виде растет
в лесах северного полушария.
ках. Кроме того, лилиаль отлично держится на одеж-
де после стирки с кондиционером. Поэтому он нашел
широкое применение в функциональной парфюмерии,
хотя все еще оспаривается 1FRA (см. Приложение в кон-
це книги). В спиртовой парфюмерии и косметике чаще
всего используется флорол, обладающий более свежим
запахом с намеком на розу.
Илан г-план г
м
Настоящий сюрприз для парфюмеров — сравнение аромата
цветка иланг-иланга с ароматом его эфирного масла. В помеще-
нии цветок источает удивительно энергичный, плотный и свежии
аромат со множеством зеленых и ароматических оттенков, которые
наполняют пространство бархатной сладостью. Хотя цветок вы-
дельного качества иланг-иланга при-
меняется фракционная дистилляция,
то есть экстракт разделяется на раз-
ных стадиях процесса. Время, отве-
денное на каждую фракцию, каждый
производитель определяет, исходя
из своего опыта Прежде всего по-
сле короткого периода экстракции
отбирается первая фракция, наибо-
лее привлекательная с обонятельной
точки зрения. Она выпускается под
названием Ylang-ylang extra и именно
ее используют парфюмеры.
Затем выделяют до трех фракций,
которые называются Ylang-ylang I, II
и III соответственно. В ароматерапии
обычно используются масла, включа-
ющие смесь этих трех фракций, так
как в них наибольшее содержание
не ароматических, но косметически
активных веществ.
Цветы иланг-иланга распускаются
на дереве, широко распространенном
в тропических широтах.
держивает дистилляцию, в ходе про-
цесса он претерпевает значитель-
ные органолептические изменения:
теряет часть своего ароматического
очарования в верхних нотах, сохра-
няет сладкое цветочное сердце, уси-
ливает лекарственный эффект мети-
лового пара-крезола и, прежде всего,
метилбензоата. Стоит отметить, что
последний компонент имеет ноту,
близкую к метилсалицилату, главно-
му гаранту запаха зимолюбки. Эфир-
ное масло этого растения также ши-
роко используется в фармакологии.
Тубероза
Тубероза — одна из главных героинь ночного очарования тро-
пиков. Тропические ночи пропитаны ее теплым, чувственным, пья-
нящим ароматом. В его состав входит метилантранилат — молекула,
обеспечивающая насыщенность аромата флердоранжа. Однако отли-
читальный признак аромата туберо-
зы: — фруктовые нотки, напоминаю-
щие кокос, которые создаются рядом
молекул с лактонной структурой. Гам-
ма ноналактон до этого уже исполь-
зовался парфюмерами для придания
этого оттенка цветочным аккордам.
Этот лактон, также известный как
альдегид С-18, — природный ком-
понент кокосового аромата. Сегод-
ня на рынке представлен метилтубе-
рат — молекула, в которой сочетаются
цветочный запах и свойства лактонов.
Фиалка
Фиалка содержит две ольфактор-
ные ноты, представляющие большой
интерес для парфюмеров: с одной
стороны, это мягкий, сахарно-слад-
кий аромат лепестков, а с другой —
характерный зеленый запах листьев.
ЛАКТОНЫ ТУБЕРОЗЫ
На сегодняшний день выявлено не-
сколько лактонных структур, в пер-
вую очередь лактон туберозы.
метилтуберат
Следует отметить
явную взаимосвязь
между этим
лактоном,
гамма-ноналактоном
и его производным —
метил тубератом
гамма-ноналактон
Цветы туберозы, также известные
как амариллис или туберозовая
лилия.
1
Фиалка (Vio/a odorata)
широко распространена
в Средиземноморье.
Аромат лепестков напоминает запах ириса и сливы. Одним
из основных компонентов, ответственных за этот обонятельный
акцент, является альфа-ионон. Среди других соединений, обна-
руженных в лепестках фиалки, следует отметить транс-2-цис-
6-нонадиеналь — спирт с очень сильным зеленым ароматом, похо-
жим на запах огурца. Его концентрация в лепестках очень низка
и не затмевает сладкого звучания.
Однако лепестки фиалки не выдерживают экстракции, поэтому
их обонятельный эффект пришлось воспроизводить искуственно.
В аккордах фиалки ключевую роль играет метилтионон — синте-
тическое соединение, которое придаст натуральности аромату ле-
пестков.
Листья поддаются экстрагированию, из них можно получить аб-
солют листьев фиалки. Концентрация транс-2-цис-6-нонадиенола
довольно высока и является одним из соединений, отвечающих за
зеленый цвет экстракта. Из синтетических соединений выделяет-
ся метилоктин карбонат, который обеспечивает эффектный обо-
нятельный акцент. Несмотря на то что в настоящее время его
употребление строго ограничено IFRA, в малых дозах он все еще
востребован благодаря необычайной обонятельной глубине.
Особое место в современных фигьлковых аккордах занял ундека-
вертол — соединение, передающее зеленый аромат листьев фиалки
с приятной естественной фруктовой свежестью.
Гиацинт
Гиацинт — плотное соцветие с лепестками, обладающими при-
ятным ароматом, сочетающим в себе зеленую и сладкую ноту, ко-
торая созвучна корице. Один из его компонентов, коричный спирт,
и отвечает за эту сладкую ноту. Обычно парфюмеры добивались зе-
леного аромата, используя производные фенилуксусного альдеги-
да — соединения с характерным медово-зеленым запахом стеблей
свежесрезанных цветов. Его наиболее часто применяемым произ-
водным является диметилацеталь с насыщенным зеленым и немного
землистым запахом. Высокая стойкость диметилацеталя в различных
средах сделала его привычным компонентом цветочных аккордов
в моющих средствах. Еп;е сложнее аккорд уксусного альдегида фе-
нилпропил ацеталя, известного как Acetal R, который обладает есте-
ственным зеленым запахом, близким к аромату лепестков гиацинта.
Г воздика-цветок
и гвоздика-пряность
содержат одинаково вы-
сокий уровень эвгенола,
который определяет
теплоту их обонятельной
ноты.
Гвоздика
Выход экстракта гвоздики с применением летучих растворителей
настолько низок, что он не поступает на рынок. Основной компонент
теплого, волнующего аромата лепестков гвоздики — эвгенол. Соот-
ветственно, важнейшее сочетание, призванное создать нот}’ гвоздики
в цветочном аккорде, — это смесь эвгенола и фенилэтилового спир-
та (также входящего в состав гвоздики). А тот факт, что это близкие
к розе компоненты, объясняет естественность их ольфакторной со-
четаемости в цветочных аккордах. Примечательно, что изоэвгенол
не содержится в лепестках гвоздики, но обладает менее резкой но-
той и больше напоминает запах лепестков гвоздики, чем сам эвгенол.
Гардения
Аромат гардении может передать сочетание зеленых нот с бо-
лее фруктовой гранью абсолюта жасмина. В последние годы в обоих
цветках выявлены некоторые общие составляющие, но парфюмеры
по традиции включают аромат гардении в цветочные аккорды, вводя
стиролил ацетат — соединение с особым зеленым запахом, которое
также имеет большое значение в функциональной парфюмерии.
Гелиотроп
Цветок гелиотропа издает сладкий аромат, похожий на ваниль,
но менее плотный и с особым карамельным оттенком. Из выявлен-
ных компонентов, которые определяют запах, выделяется анисовый
альдегид. Однако синтез гелиотропина в 1869 году позволил получить
соединение, сочетающее в себе большинство особенностей гелио-
. тропа. С тех пор в парфюмах аромат гелиотропа доверен гелиотро-
66
пину. Его приятный сладкий, сахарно-сливочный, слегка анисовый
и ванильный запах с оттенком вишни отвечает за экзотический вос-
точный акцент в так называемых флориеитальных аккордах.
Салицилаты
Описание некоторых эфиров салициловой кислоты заслуживает
отдельной главы. Наиболее характерными являются амилсалицилат
и бензилсалицилат, которые в классической парфюмерии определя-
ются как ноты клевера.
Бензилсалицилат — соединение, содержащееся в гвоздике и эфир-
ном масле иланг-иланга. Его аромат придает изысканности и глубины
цветочным аккордам. Амилсалицилат отличается свежестью и явля-
ется ключевой молекулой в цветочном акценте фужерных аккордов.
Сегодня более актуален цис-3-гексенил салицилат, который
к особому цветочному запаху салицилата добавляет естественную
зеленую ноту.
Семейство цветочных I
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натуральный экстракт Регион происхождения Метод экстракции
Лепестки
Rosa damascene
и Rosa centifoha
Летучие
растворители
Дистилляция
Франция. Ма-
рокко, Тунис
Болгария, Турция
Абсолют
розы
Эссенция розы
Роза
Jasminum
officinale
Лепестки
Абсолют
жасмина
Египет, Фран- Летучие
ция, Марокко растворители
Жасмин
Convallaria majahs
Ландыш Cananga odorata Лепестки Эссенция иланг-иланга Коморские острова Дистилляция
Иланг-
иланг Pohanrhes tuberosa Лепестки Абсолют туберозы Летучие растворители
Тубероза
Природные компоненты Другое Искус- ственные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезен- тативные парфюмы
средние
средние
фенилэти- ловый спирт лепестки, пудровый средние
цитронеллол свежие лепестки средние
гераниол свежие лепестки, фруктовый средние
альфз- дзмаскон фруктовый, яблоко, крас- ные фрукты, чай, табак средние Joy (Patou)
бета- дамаскон лепестки, персик, абрикос средние
дамасценен лепестки, фруктовый, ви- ноград, спиртное, табак средние
розеноксид зеленые лепестки, ме- таллический, личи верхние
феноксанол свежие лепестки, герань средние
средние
бензилаце- тат лепестки, легкий фрук- товый, банан средние
гедион прохладный, прозрачный, чай, цедра лимона средние/ базовые Joy (Patou)
цис-жасмон сельдерей средние
индол анималистический, нероли средние/ базовые
альфа-гек- силкоричный альдегид прозрачный, зеленый, немного маслянистый средние/ базовые
гидроксици^ тронеллаль свежий, маслянистый средние Dionssimo
лилиаль лепестки, акватический средние (Dtor)
флорол лепестки, акватический, роза средние
метилбен- зоат лекарственный, миндальный средние Amange (Givenchy)
метиловый пара-крезол фенольный средние
метилантра- нилат гамма-нона- лактон флердоранж кокос средние средние/ базовые Fracas (Robert Piguet)
метилтубе- рат фруктовый, кокос средние/ базовые
Семейство цветочных II
Источник Ботаническое название Экстра тируе- мая часть Натуральный экстракт Регион происхож- дения Метод экстракции
Viola udoiata Листья Абсолют ли- стьев фиалки Франция, Египет Летучие растворители
Фиалка
Hyacinthus
orientalis
Жасмин
Dyanthus
caryophyllus
Гвоздика
Гардения
Gardenia
jasminoides
Гелиотроп
Салицилаты
Hehotropium
arborescens
Природные компоненты Другое Искусствен- ные вещества Другие обоня- тельные эффекты Ноты пирамиды Репрезен- тативные парфюмы
средние
альфа-ионон ирис, красные фрукты средние
транс-2-цис-6- нонадиенол зеленый, огурец верхние/ средние
изометилти- онон древесный, ирис средние Paris (Y. St. Laurent)
ацетат РТВСН древесный, слад- кий, ирис средние
ундекавертол зеленый, фруктовый верхние/ средние
метилоктин- ка рбонат зеленый, расти- тельный, огурец верхние/ средние
коричный спирт сладкий, корица средние
фенилук- сусный альдегид зеленый, медо- вый, с легкой нотой какао средние Fidji (Laroche)
диметилацеталь фенилуксусно- го альдегида зеленый, роза, землистый средние
ацеталь R зеленый, лилия средние
эвгенол пряный, гвоздич- ный, древесный средние Opium (Y. St. Laurent)
изоэвгенол пряный, гвоздичный средние
стиранила- цетат зеленый, лесной орех, ревень верхние/ средние Mo Griffe (Carven)
анисовый альдегид гелиотро- пин вишня, анис, сладкий сладкий, сливоч- ный, ванильный, вишневый средние базовые L’heure bleue (Guerlain)
амилсали- цилат сладкий, слегка зеленый, свежий базовые
бензилса- лицилат сладкий, слегка пряный базовые Brut (Fubergd)
цис-3- гексенил салицилат сладкий, зеленый базовые
Листья пачули предлагают
парфюмеру эссенцию с самыми
яркими древесными нотами.
Семейство
древесных
Семейство древесных играет главную
роль в фазе испарения, которая связыва-
ет средние ноты парфюма с базовыми.
Натуральные экстракты этого семей-
ства получают, разумеется, из древес-
ного материала, а также кустарников,
привносящих в аромат особые ноты, без ко-
торых было бы невозможно раскрыть всё
богатство парфюмерной палитры. Древес-
ные ароматы — это сухие и глубокие ноты,
которые отличаются сложной ольфактор-
ной гаммой, сочетаются как с верхними, так и с цветочными нотами,
а также прекрасно уравновешивают анималистические ноты. Если
цветочные ноты принято считать типично женскими, то сухие дре-
весные воспринимаются как мужские. Поэтому в мужской парфю-
мерии главенствуют ноты кедра и ветивера.
В определении гендерной принадлежности парфюма пачули яв-
ляется самым амбивалентным элементом, а сандаловое дерево — са-
мым востребованным при создании базовых нот для женственных
цветочных ароматов.
Пачули
Эссенция, получаемая из листьев пачули,
является одной из важнейших в индустрии на-
туральных экстрактов. Сочетание теплой, эк-
зотической древесной ноты с оттенком влаж-
ной земли сделало ее базовым ингредиентом,
который может вписаться в любой ольфактор-
ный контекст. Это, пожалуй, один из самых яр-
ких и в то же время адаптивных диссонансов
в природе.
Около 40 % состава эфирного масла пачули
занимает пачулол, стереохимическая неодно-
значность которого привела к выявлению мно-
жества искаженных структур. Когда доступные
методы анализа были еще несовершенны, счи-
талось, что у пачули очень слабый запах и его
- обонятельный оттенок обусловлен другими
72Х
компонентами. Проблема заключа-
лась в том, что исследуемая молекула
не была настоящим изомером пачулола.
Сегодня обонятельная значимость этой
молекулы получила всеобщее признание,
но не стоит недооценивать другие компо-
ненты, такие как нор-пачуленол, которые
также являются ключевыми в аромате это-
го растения.
Сандал
В результате дистилляции сандалового дере-
ва получается одна из самых завораживающих
и экзотических нот в палитре парфюмера.
Сандаловое масло обладает ароматом свежес-
рубленного дерева с легкой смолистой нотой
и очень характерным сладковато-молочным
оттенком. При этом глубина и необыкновен-
ная стойкость этого аромата позволяют созда-
вать удивительное звучание парфюма.
Основнохт компонент сандалового масла — сан-
талол. Изучение его химической структуры привело
к синтезу большого количества соединений с санда-
ловым запахом. Первой синтезированной молекулой
была сандела, доступность, стабильность и стойкость
которой сделали ее незаменимой при ароматизации
мыла, стиральных порошков и кондиционеров. Со вре-
менем были разработаны другие молекулы, показавшие
гораздо более высокую эффективность на всех уровнях.
Следуя хронологии синтеза, бакданол выделяется сре-
ди самых дешевых, в среднем ценовом диапазоне
эбанол (он к тому же самый диффузный), а из
самых дорогих — фирсантол. Последний
обладает сладковатой сливочной но-
той, наиболее близкой аромат)'
натурального сандала.
Сандаловое
дерево, которое
по традиции
возжигают
на буддийских
алтарях, источает
пленительный
аромат.
Семейство древесных
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натуральный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Пачули Pogostemon саЫт Листья Эссенция пачули Индонезия Дистилляция
Santa turn album Древесина Эссенция сандала Индия Дистилляция
Сандал jumperus virginiana Древесина Эссенция ке- дра Вирджиния США Дистилляция
Кедр Veuvena zizanoides Корни Эссенция ветивера Реюньон, Гаити, Ява Дистилляция
Ветивер
Дубовый мох Evernia prunastri Абсолют дуба остролистного Франция, Балканы. Марокко
Iris pallida Корни Конкрет ириса Италия Дистилляция
Ирис
Уд Aquilarii' Cyperus scanosus Поражен- ный ствол Корни Эссенция уда Нагармота Юг Азии Индия Дистилляция Дистилляция
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обонятель- ные эффекты Ноты пирамиды Репрезентативные парфюмы
средние/ базовые Coria nd re (Couturier)
базовые
сандела древесный базовые
бакданол маслянистый, молочный базовые Samsara (Guerlain)
эбанол мускусный, диффузный средние/ базовые
фирсангол молочный, свежес- рубленная древесина средние/ базовые
средние/ базовые
цедрол древесина без запаха смолы средние/ базовые
Iso Е super амбра с нотой лепестков фиалки средние/ базовые Terre d’Hermds
вертофикс серая амбра, теплый средние/ базовые 1 Million (P. Rabanne)
седрамбер серая амбра, сухой средние/ базовые
амберкетал серая амбра, сухой средние/ базовые
базовые
ветиверил землистый базовые Vetiver (Guerlain)
ветиверил ацетат землистый базовые R (Paco Rabanne)
изобутилхинолин землистый, кожаный базовые
базовые Mitsouko (Guerlain)
эвернил мягкий, йод (не водоросли) базовые
средние/ базовые
альфа-ирон средние/ базовые No 19 (Chanel)
изометилионон средние/ базовые
базовые
базовые
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ САНДАЛА
Структура двух основных молекул эфирного масла сандалового дерева по-
зволила определить структурный профиль, который оказался ключевым для
молекулы с запахом сандалового дерева. Из канфоленового альдегида были
синтезированы различные молекулы, имеющие ту же конфигурацию и сыграв-
шие важную роль в создании нот сандалового дерева.
альдегид
Рассмотрим структуры бакданола, эбанолэ и недавно появившегося на рынке
фирсантола. Пентагональное кольцо канфоленового альдегида позволяет
фиксировать расстояния между внудренней двойной связью и спиртовой груп-
пой в восьмиуглеродной цепи (как в альфа- и бета-санталоле). При этом угле-
род-углеродная двойная связь находится на расстоянии от двух до четырех
атомов от спиртовой группы.
Кедр
Кедровое эфирное масло получают путем дистилляции древе-
сины двух основных типов собственно кедра и можжевельника.
Первый встречается в Марокко и Ливане. Второй родом из Соеди-
ненных Штатов. У них разные обонятельные характеристики, хотя
в парфюмерии более привычен североамериканский вид: он отли-
чается высоким содержанием цедрола. Именно этот спирт прида-
ет карандашам, когда их затачивают, характерный запах спиленного
дерева. В состав кедровой ноты входят такие химические вещества,
как производные компонентов кедрового эфирного масла — верто-
фикс (результат ацетилирования цедрена, одного из его сесквитер-
пенов) или кедрамбер (метиловый эфир цедрола).
Но самой важной молекулой в этой груп-
пе, несомненно, является Iso Е super — резуль-
тат расчетов, полученных па основе структур-
ного анализа кедровых сесквитерпенов. Эта
молекула подхватывает теплоту кедровой ноты
и сочетает ее с мягким сухим нюансом, напо-
минающим серую амбру, и легким цветочным
оттенком, похожим на ноту фиалкового мети-
лионона. Благодаря своей универсальности мо-
лекула вошла в состав древесных аккордов и со
временем превратилась в основной компонент
многих современных парфюмов. Iso Е super
в древесной ноте играет ту же роль, что геди-
он — в цветочной.
В последние годы все большее значение при-
обретает амберкетал — родственная серой амбре
и более сухая нота, которая используется в не-
больших дозах из-за своей насыщенности.
Ветивер
Материал, из которого добывают эфирное
масло, — корни тропического кустарника вети-
вера. Древесно-землистый аромат, напоминаю-
щий о мешках из-под картофеля, придает базе
парфюма особый оттенок свежести и влажной
почвы. Масло наилучшего качества получают
из ветивера с острова Реюньон, но в наше время его очень труд-
но найти. Поэтому широкое распространение получили гаитянские
и яванские разновидности, обладающие несколько более дымным,
кожаным ароматом.
Это эфирное масло состоит из сложной смеси оксигенирован-
ных сесквитерпенов, включая ветиверол — спирт, который приме-
няют для синтеза ветиверолацетата, — молекулы, лучше всего пере-
дающей характер эфирного масла ветивера.
Одним из самых важных синтетических компонентов в этом се-
мействе является изобутилхинолин — очень мощная молекула, при-
дающая землистому запаху ветивера элегантную кожаную ноту.
Этот кожаный оттенок очень популярен у парфюмеров.
Дубовый МОХ
Из лишайника Evernia pninastri, расту-
щего на коре дуба, методом экстракции ле-
тучими растворителями получают абсолют
дубового мха. Хотя он считается предста-
вителем семейства древесных, его запах
отличает характерный йодистый акцент,
придающий ему похожий на водоросли
«морской» аромат. Он является основ-
ным элементом классических фужер-
ных и шипровых аккордов, но ис-
пользование абсолюта дубового мха
жестко ограничено правилами 1FRA
из-за содержания в нем атранола,
который, как утверждается, вы-
зывает раздражение кожи.
Из немногих синтетических
веществ, чей запах подобен
запаху дубового мха, выделя-
ется эвернил — очень стой-
кая молекула, отвечающая за
оттенок мха, присутствую-
щий в большинстве современ-
ных парфюмов.
Ирис
Iris pallida — вид ириса с плотным тол-
стым корневищем. После того как собранные
ризомы долго, до пяти лет, высушиваются, они
начинают источать необыкновенный аромат, он
I
высоко ценится парфюмерами. Дис-
тилляция ризом дает экстракт, насы-
щенный миристиновой кислотой,
которая образует осадок — так на-
зываемое ирисовое масло, издаю-
щее роскошное благоухание.
Ирис обладает сладкой, масля-
нисто-сливочной древесной нотой
с напоминающим цветок фиалки от-
тенком. Это сочетание — один из самых
гармоничных и элегантных аккордов, суще-
ствующих в природе, поэтому появились пар-
фюмы, основанные исключительно на этой ноте. Пожалуй, луч-
шим примером уникальности и многогранности ириса является его
потрясающая комбинация с зеленой нотой гальбанума в аромате
Chanel No 19.
Уд
Уд — один из самых дорогих экстрактов, применяемых
в парфюмерии. Его происхождение связано с реакцией дере-
вьев рода Aquilaria на обитающего в стволе паразита. Заражен-
ное дерево выделяет маслянистую массу, которая со временем
затвердевает и темнеет. Эфирное масло уда — результат дис-
тилляции пораженной паразитом древесины. Чем темнее ство-
лы, чем дольше они были инфицированы, тем выше качество
экстракта. Хотя деревья вида Aquilaria широко распространены
в Юго-Восточной Азии, поврежденная древесина заготавлива-
ется очень редко, отсюда и высокая цена продукта.
Экстракт уда обладает многогранным ароматом сухой
древесины, напоминающим запах гнилых корней,
а также оттенком кожи и глубокой обволакива-
ющей мощью, присущей сандаловому дереву.
Запах уда, состоящий в основном из сескви-
терпенов сложной структуры, невозможно
воспроизвести в искусственной среде.
Эфирное масло под названием циприол
или нагармота — экстракт, больше всего по
хожий на уд. Применение уда в парфюмерии
обеспечивает своеобразную ноту, свойствен-
ную арабской парфюмерии.
Выдержанные корни душистого ириса создают
один из самых округлых по ольфакторным
качествам природных ароматов
Семейство
анималистических
Значение феромонов в животном мире хорошо известно. Эти
гормональные выделения распознаются на расстоянии по запаху
и играют ключевую роль в поведении животных. Некоторым они
необходимы для защиты, как, например,
скунсам. У млекопитающих феромоны ча-
сто играют первостепенную роль в во-
просах продолжения рода.
Тестостерон — одна из молекул, ко-
торые считаются феромонами челове-
ка. Во внешний мир они выделяются
через нот.
Человеческий пот
С древнейших времен люди со-
четают запахи природы с запахом
своей кожи. Некоторым веще-
ствам животного происхождения
приписывалась способность уси-
ливать афродизиатическую энер-
гию запаха кожи. Замечательный
пример можно найти в рыцар-
ском романе «Тирант Белый», на-
писанном Жуанотом Мартурелем
в 1490 году:
}Е сот podeu i>osaltres pensar
jo fes tai cosa ne menys consentir,
com ab tan gran treball de suor
de sang de nostres persones, nit e
dia exercint les armes, conservant
aquell gentil orde de cavalleria,
obrant tots dies contra los enemies
de la fe, no donant-nos a delits
camals, ni dormir entre llangols
perfumats ni algaliats, car les
nostres persones no olen ni saben a
res de tot ago, sino que olen a ferro
GIVENCHY
Запах чистого пота,
пока его не расщепят
кожные бактерии, далеко
не всегда неприятен
и для многих даже
привлекателен.
Семейство анималистических
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натуральный экстракт Регион происхож- дения Метод экстракции
Cvettictis Civetta Viverra z/betha Секрет желез Тинктура циветты Африка/ Индия Холодная мацерация
Цивета
Мускус Moschus moschiferus Секрет желез Настойка мускуса Горячая мацерация
Physeter macrocefihaius Рвотная масса Тинктура ам- бры серой Холодная мацерация
Амбра серая
Бобро- вая струя Castor fiber Железы брюшной полости Абсолют кастореума Экстракция летучими рас- творителями
«И как вы можете думать, что я сделаю или допущу та-
кое, когда с такими великими трудами, кровью и потом на-
ших людей, ночью и днем упражняясь с оружием, сохраняя
этот благородный рыцарский орден, сражаясь каждый день
против врагов веры, не предаваясь плотским утехам и не ло-
жась спать на благоухающие циветой простыни, ибо у наших
людей нет вкусного запаха, ничего подобного, и пахнут они
железом и сталью?..»
Привлекательный и изысканный аромат, на который ссылается
рыцарь, принадлежит цивете — похожему на кошку млекопитаю-
щему, выделяющему вещество, использовавшееся в то время в каче-
стве афродизиака.
В поисках здорового запаха
В XVI11 веке запахи тела стали считаться «нежелательными» бла-
годаря появлению допастеровской теории миазмов. Новый стерео-
тип мышления привел к порицанию запахов тела, которые посте-
пенно стали восприниматься как неприятные.
82
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентативные парфюмы
базовые Ysatis (Givenchy)
цибетон мускус. чистый пот базовые
скатол фекальный базовые
базовые
мускон базовые
хабанолид цветочный базовые
базовые
амброксан древесный, сухой базовые Cool Water (Z. Davidoff)
амбринол древесный, фекальный базовые
базовые
С тех нор воспользоваться парфюмом означает «украсить»
тело натуральными ароматами. Тем не менее анималистические
ноты остаются важнейшей частью создания парфюма. Их при-
сутствие в определенных дозах в базе парфюма придает ему осо-
бый ольфакторный шарм. Любопытно, что средство, призван-
ное скрывать запахи нашего тела, гораздо приятней, когда в его
состав входят вещества животного происхождения. На самом
деле животные компоненты усиливают эффект от естественно-
го аромата кожи. А поскольку запах каждого тела уникален, то
неповторимо и звучание парфюма в сочетании с особым запа-
хом кожи.
.../ found myself longing so much for her that I went all the way
down... to try and buy a bottle of her perfume. In vain... Something was
always missing... I suppose the flesh...
Justine, de Lawrence Dwrrell, 1957
«...я так истосковался по ней, что прошел весь путь пешком...
лишь бы отыскать и купить флакон ее духов. Тщетно... Постоянно
чего-то не хватало... Тела, я полагаю...»
«Жюстин», Лоренс Даррел, 1957 год
Цивета
Запах фекалий цивет обусловлен в том числе наличием скато-
ла. Химически скатол является производным метилиндола, а эта ме-
тильная группа приводит к устранению цветочных оттенков индола,
усиливая неприятный фекальный. Однако основным компонентом
является цибетон.
На изображении одной из возможных формул цибетона видна
связь между его профилем и профилем тестостерона, причем у обоих
по 17 атомов углерода. Запах циветы похож на запах свежего челове-
ческого пота. Этим объясняется ее притягательный эффект в соста-
ве парфюма и то, что цивете нашлось применение с давних времен.
Площадь Вогезов в Париже,
Кусок серой амбры Из этого вещества,
выделяемого кашалотами, извлекают молекулы,
которые придают характерный мускусный запах.
(Фото. Иньяки Рохо Легарра)
Мускус
В отличие от цивсты мускус явля-
ется секретом исключительно самцов
мускусного оленя, и функция этого за-
паха заключается в привлечении самок
в брачный период. Раныие у животных
удаляли железы, отвечающие за выделение
секрета, но, учитывая их дикую природу, снача-
ла их нужно было умертвить, причем отягчающим обстоятельством
было то, что на расстоянии невозможно отличить самца от самки.
Вследствие очевидного риска истребления этого вида использование
мускуса давно запрещено. В запахе мускуса нет фекального компо-
нента циветы, он обладает интенсивным запахом чистого пота. Его
важнейшим идентифицированным компонентом является мускон,
молекулярный профиль которого также сопоставим с тестостероном.
Открытие молекул цибетона и мускона вдохновило химиков
на поиски синтетических решений, чтобы сделать их доступными
для парфюмеров. В 1926 году строение цибетона выявил Л. Ружпч-
ка, чьи работы по синтезу макроциклических структур принесли ему
в 1939 году 11обелевскую премию по химии. Среди множества искус-
ственных молекул, воспроизводящих запах свежего пота, выделяется
хабанолид — одно из недавно открытых синтетических соединений.
Амбра серая
«Мы нашли... также место, где
много амбры... туда из морских глубин
приходят чудовища, едят ее и возвра-
щаются в море. Но поскольку она жжет
им кишки, они ее изрыгают, и тогда
она застывает на поверхности воды...
А то, что не проглотили звери...
нагревается под солнцем, и вся долина
благоухает мускусным ароматом».
«Тысяча и одна ночь. Шестое пу-
тешествие Синдбада». IX-XIV века
В раннем Средневековье амбра вы-
соко ценилась как мощный афродизи-
ак. Эта субстанция плавала в морс или
86
выносилась на берег, ее происхождение
было неизвестно, пока не выяснилось, что
амбру производят кашалоты. Посколь-
ку вещество было чрезвычайно ценным,
чтобы извлечь его из внутренностей ки-
тообразных, их без колебаний убивали.
К счастью для животных, от камня исходи-
ло зловоние внутренностей, пропадавшее
лишь спустя много месяцев, и еще много
месяцев требовалось для того, чтобы про-
явился запах, за который амбру ценили.
Амбра — биологическая секреция, вы-
рабатываемая в желудке кашалота. Счита-
ется, что переваривание сотен рыб, кото-
рые он проглатывает каждый день, вызывает внутренние повреждения,
в результате чего появляются каменные отложения, которые живот-
ное срыгивает в море, Оти камни могут достигать больших размеров.
Они полностью состоят из тритерпена под названием амбреин.
Как видно из его структуры, это большая молекула, вследствие чего
она нестабильна и самопроизвольно разрушается под воздействи-
ем кислорода и солнечного света. Среди различных молекул, обра-
зующихся в результате этого распада, есть те, что, являясь произво-
дными транс-декалинной структуры, передают запах серой амбры.
Самая важная молекула — амброксан, чьи мускусный, сухой и дре-
весный аккорды стали неотъемлемым элементом базовых нот многих
парфюмов. Безусловно, доступность этого продукта позволила заме-
нить натуральную амбру и расширить применение амбровой ноты.
Кастореум — секрет, вырабатываемый в двух
брюшных железах у самцов и самок бобра.
Его запах не имеет ничего общего с за-
пахом человеческого пота. Отвеча-
ющие за него молекулы — фено-
лы, запах которых напоминает
кожу и немного березовую смо-
лу. Сочетание кастореума с па-
чули — ключ ко многим парфю-
мам (они будут описаны ниже
как шипровые).
Прианальные железы бобра
выделяют пахучее вещество
с анималистическим запахом,
похожим на запах кожи, которое
называется кастореум.
Семейство зеленых
В этом разделе рассматриваются продукты, напоминающие за-
пах травы или зеленой части растений и деревьев, которые не ас-
социируются с цветами. По сути, их обонятельный эффект макси-
мально приближен к атмосфере первозданной природы.
Это верхние ноты, которые в некоторых случаях могут звучать
на первой ступени сердца парфюма. Их сочетание с цитрусовы-
ми или резкими нотами позволяет усилить эффект натуральности
и придать аромату диффузности.
Гальбанум и его мощная эссенция
Гальбанум — единственный широко применяемый экстракт, ко-
торый классифицируется как зеленый. Стебель этого растения вы-
деляет липкую и труднообрабатываемую смолу, перегоняемую для
получения драгоценной для парфюмеров эссенции. Ее основной
компонент — бета-пинен, отвечающий за легкий смолисто-хвойный
Семейство зеленых
Источник Ботаническое название Экстрагируе- мая часть Натуральный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции —
Ferula galbanifera Ferula rubncaulis Стебли Эссенция гальбанума Иран Дистилляция выделившей- ся камеди
Гальбанум
□
Запах свежескошенной
травы — самый точный
обонятельный ориентир для .
обозначения термина «зел
«У
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обоня- тельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентативные парфюмы
верхние No 19 (Chanel)
1,3,5-ундека- триен растительный, мас- лянистый, арбуз верхние
2-изобутил-З- растительный, верхние/
метоксипиразин огурец средние
аллил амил гликолят фруктовый, ананас верхние
динаскон ананас, цветочный верхние/ средние
цис-3-гексенол свежескошенная трава верхние
триплаль травянистый, ко- жица томата верхние/ средние Polo (R Lauren)
стемон
листья томата
верхние/
средние
аромат со свежим сияющим характером, который дополняет при-
вычный запах зеленой растительности.
Аромат состоит из ряда очень сильных молекул, включая 1,3,5-ун-
декатриен и 2-изобутил-З-метоксипиразин.
Синтетические молекулы, родственные запаху гальбанума, вклю-
чают аллил амил гликолят и динаскон, которые к тому же привносят
фруктовые оттенки, напоминающие ананас.
Одна из самых ярких зеленых нот — сочный, бодрящий запах
свежескошенной травы. Среди отвечающих за него молекул выде-
ляется цис-3-гексенол — молекула, которая в небольших дозах ши-
роко распространена в природе, как в цветах, так и в зеленой части
растений. С этим обонятельным эффектом также связан активно
применяемый триплаль — молекула с большим обонятельным диа-
пазоном, особенно ярко проявляющаяся в сочетании с древесными
нотами, и более стойкая, чем цис-3-гексенол.
Отдельного упоминания заслуживает стемон: он точно передает
зеленую ноту' листьев томата и создает оригинальный контрапункт
в сочетании с цветочными и древесными ароматами.
Г альбанум — важнейшее
природное вещество
семейства зеленых.
Семейство
фруктовых
Ниже в таблице представле-
ны наиболее часто используемые
молекулы и, соответственно, наиболее
известные фруктовые ароматы парфюмерных
композиций. Следует отметить некоторые осо-
бенности химической структуры. Эфир — ре-
зультат взаимодействия кислоты и спирта. Нет
никакой связи между запахом и кислотой, из ко-
торой они получены. Это означает, например,
Ананас содержит
органические
молекулы с одним из
самых свежих фруктовых
запахов, доступных
парфюмерам.
что нет смысла говорить об участии ацетатов в обонятельных ощу-
щениях. Л вот связь со спиртом, из которого они получены, вполне
возможна. Эфиры, полученные из спиртов с открытой цепью, как
правило, имеют фруктовые оттенки. Так, аллиловые эфиры обыч-
но пахнут ананасом.
Самые сладкие фруктовые запахи присущи
таким молекулам, как лактоны. Те, что состоят из
8 или 9 атомов углерода (так называемый альде-
гид С-18 — гамма-ноналактон), обычно пахнут
кокосом, а те, что состоят из 10-12 атомов (аль-
дегид С-14 — название, под которым известен
гамма-ундекалактон), содержат нотки персика.
Эссенция черной смородины
Одним из немногих примеров натурального
продукта, получаемого из фруктов и использу-
емого в парфюмерии, является абсолют из по-
чек черной смородины. Этот экстракт применя-
ется в производстве сиропа, который смешивают
с шампанским для приготовления Кир Рояля
очень популярного во Франции аперитива. Эк-
зотический аромат этого абсолюта, сернистый,
с легким оттенком урины, высоко ценится пар-
фюмерами при создании свежих фруктовых нот,
напоминающих тропические фрукты. Важней-
шая молекула, определяющая фруктовое звуча-
ние, содержит в своей цепи атом серы и атом
кислорода, а также 2-метил-4-пропил-оксатиан,
обладающий необычным запахом маракуйи.
Из черной смородины
производят сироп,
который смешивают
с шампанским для
приготовления
популярного во Франции
аперитива Кир Рояль.
Семейство фруктовых
Источник ботани- ческое название Экстрагируе- мая часть экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Персик
Ананас
Банан
Яблоко
Груша
Кокос
Клубника
Малина
Изюм
Черная смородина Ribes nigrum Абсолют почек смородины Франция Экстракция почек летучими растворителями
Экзотиче- ские фрукты
Природные компоненты Другие Искус- ственные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
гамма-ноналак- мякоть верхние/ Calyx
тон персика средние (Prescript ives)
гамма-ундека- лактон персик, сливки, абрикос средние/ базовые
аллил копроат ананасный сок верхние
амилацетат банан верхние
ОТВСН яблочные верхние/ Be Delicious
ацетат зернышки средние (D Karan)
этил-2- яблочный
метилбутират манзанат сок яблочный сок, зеленый верхние
гексилацетат грушевый сок, зеленый верхние
альдегид С-18 мякоть кокосового ореха средние/ базовые
альдегид клубника, средние/
С-16 сливки базовые
фрамби- нон малина базовые
бутират ДМБК слива, изюм средние
дамасце- нон спелый виноград, роза средние
верхние
2-метил- зеленый.
4-пропил- маракуйя, верхние
оксатиан помело
Семейство
акватических
Парфюмеры обратились к концепции воды сравнительно недав-
но. В первой половине 1990-х в мире парфюмерии большое распро-
странение получила идея outdoor, и для ее воплощения при созда-
нии аромата ключевым стал алгоритм «воздух-вода».
Разнообразие обонятельных ощущений
Говоря о семействе акватических, необходимо обозначить два
различных обонятельных эффекта: с одной стороны, это ощуще-
ние воды, которая может быть пресной или морской, а с другой —
озона в атмосфере.
Ощущение морского бриза обеспечивает в основном молекула
калон (catone), причем ее аромат также создает впечатление озо-
на, поэтому она подходит для передачи оттенков воздушности. При
этом калон необычайно стойкая молекула, что идеально для созда-
ния нот свежести — как мускусно-цветочных, так и древесных, в ко-
торых на первый план выходит прозрачность.
Передача свежести
морского бриза стала
одним из величайших
достижений современной
парфюмерии
Семейство акватических
Нота Природные компоненты Искусственные вещества Другие обоня- тельные эффекты Ноты пирамиды Репрезен- тативные парфюмы
калон морской бриз, со- леная вода, озон базовые L’eau d’Issey (Issey Miyake)
Воздух дигидромир- ценол чистый воздух, бергамот, лаванда верхние Cool Water (Zino Davidoff)
Сочные мелональ сок дыни, озон, зеленый верхние
фрукты гелиональ арбуз, цветочный средние/ базовые
Пресная вода фареналь альдегидный, акватический средние R (Paco Rabanne)
Чти касается ощущения пресной воды, то, помимо калона, этот
эффект в ароматах создают еще две молекулы: мелональ и гелио-
наль. Ввиду своего фруктового запаха эти молекулы должны были
быть отнесены к фруктовым нотам, но их используют прежде всего
для придания композициям водного оттенка.
Мелональ — очень летучее соединение, пахнущее дынным со-
ком, — акцентирует внимание на ощущении влажности в верхних
нотах парфюма. Оно очень интенсивно и требует продуманного до-
зирования.
Гелиональ отличается многогранной арбузной нотой и особен-
но эффективен в цветочных композициях, где его можно исполь-
зовать в значительных дозах. Благодаря своей стойкости гелиональ
стал ключевым компонентом нот, для которых важна прозрачность
на протяжении всего процесса испарения. Его сочетание с тедио-
ном характерно для современных свежих цветочных парфюмов.
Другие вариации
Существуют и другие молекулы с обонятельным ощущением
воды, часто используемые до 90-х годов прошлого века. У цветоч-
ной свежести нот ландыша, например, тот же оттенок, но в преж-
ние времена не было маркетинговой кампании, которая акцентиро-
вала бы на этом особое внимание.
Некоторые свежие альдегиды также обладают водным акцентом,
в том числе фареналь, но не это свойство сыграло решающую роль,
когда он стал ключевым компонентом в аккорде парфюма К {Расо
Rabanne). В данном случае он становится контрапунктом к све-
95
жим нотам, которые окутывают аккорд между изобутилхинолином
и тмином, вызывающими ассоциацию с потной кожей, что указы-
вает на мускулинность аромата.
Главный герой морских нот в мужской парфюмерии последне-
го десятилетия XX века — дигидромирценол (см. «Семейство ци-
трусовых», стр 50). Он притягивает своей чистотой и загадочной
свежестью, которая ассоциируется с бергамотом и лавандой. Спир-
товая парфюмерия воспользовалась им, чтобы изменить характер
классической свежести, пока дерзкая передозировка в Cool Water
не сделала его источником морского аромата в мужской парфюме-
рии конца столетия. С тех пор для покупателей запах этой молеку-
лы ассоциируется с ароматами воздуха и моря (см. «Семейство фу-
жерных», стр. 183, часть 3).
Создание ощущения свежей
дыни внесло значительную лепту
в развитие цветочной свежести
ароматов в последние десятилетия.
Семейство пряных
Специи представляют собой весьма эклектичную группу запа-
хов с очень разными обонятельными эффектами и фазами испаре-
ния. Единственное, что их объединяет, — это то, что они высоко це-
нятся в кулинарии как приправы. Выбор той или иной специи при
создании блюда можно сравнить с решением парфюмера добавить
новый ингредиент в свое произведение. По сути, добавление спец-
ий в блюдо призвано создать его аромат, с одной стороны, усилив
его вкусовые качества, а с другой, — вызвав новые ощущения в вос-
приятии вкуса.
В ботаническом смысле слово «специя» относится ко всем при-
правам, способным придавать аромат пищевым продуктам. А пар-
фюмеры используют этот термин в основном для обозначения ве-
ществ, которые, придают восприятию остроты и яркости. Однако
в эту категорию попадают шафран и корица — две специи, только
усиливающие аромат.
Мускатный орех
Мускатный орех — основной ингредиент азиатской кухни и один
из главных компонентов карри.
В Средние века мускатный орех постепенно завоевал попу-
лярность во всей Европе и даже вошел в состав таких характер-
ных блюд, как бешамель, став одним из средиземноморских вари-
антов этого знаменитого французского соуса. Эфирное
масло специи обладает необыкновенной свеже-
стью и проявляется в верхних нотах
парфюма. Сочетание его све-
жести с древесным акцен-
том делает мужские ноты
чрезвычайно привлека-
тельными. Особенно яр-
ким и искристым стало
его сочетание с лимоном
в определяющем аккорде
парфюма Pour I’homme
(Cacharel, 1981).
Мускатный орех, из
которого получают ценное
эфирное масло
Семейство пряных
Источник Ботаническое название Экстрагируемая часть _ Натуральный экстракт Регион происхождения
Мускатный орех Alynst/ca fragrans Ядро мускатного ореха Эссенция мускатного ореха Родом из Индонезии. Распространен в тропиках
Кардамон Elettaria cardamomum Семена Эссенция кардамона
Кумин Cuminum cyminum Семена Эссенция кумина Азия. Южная Америка, Средиземноморье
Розовый перец Schinus terebenthifbhus Ягоды Абсолют розовых ягод СО2 Южная Америка
Кориандр Conandrum sativum Семена Эссенция кориандра Азия
Почки гвоздики Syzygium aromaticum Почки Эссенция почек гвоздики Бассейн Индийского океана
Корица Cinnamomum ceylamcum Кора Эссенция корицы Юго-Восточная Азия, острова Тихого океана
Корица Листья Эссенция корицы
Шафран Crocus sativus Тычинки
Метод экстракции Природные компоненты Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
Дистилляция верхние/средние Pour I’homme (Cacharel)
верхние/средние
верхние/средние
куминовый альдегид верхние/средние
Экстракция СО2 верхние/средние Pleasures (Lauder)
средние Coriandre (Couturier)
линалоол свежий цветочный, фрезия средние
Дистилляция средние
эвгенол средние Opium (Y. St. Laurent)
бета-карио- филлен древесный средние/базовые
Дистилляция средние
коричный альдегид средние
Дистилляция средние
эвгенол почки средние
сафраналь средние/базовые
Семена кардамона.
Получаемое из них эфирное
масло — не только кулинарная
приправа, в парфюмерии оно
обеспечивает свежую верхнюю
ноту, которая хорошо сочетается
с древесными аккордами.
Кардамон
Он предлагает замечательное сочетание свежего, слегка камфор-
ного акцента и теплоты, что прекрасно дополняет древесные ак-
корды. Это идеальный ингредиент для свеже-пряной верхней ноты
в мужских древесных композициях.
Кумин
Етце одна из обязательных приправ соуса карри. Кумин широко
распространен в тропиках и обычно входит в состав блюд карибской
кухни. Его характерный запах включает ощутимый оттенок сухого
пота. Сочетание в малых дозах с сухими древесными нотами играет
ведущую роль в создании впечатления мужественности, присущего
большинству мужских парфюмов. Это специя с явным анималисти-
ческим оттенком, с чем и связано ее использование в парфюмерии.
Характерный запах эссенции создаст куминовый альдегид.
Кумин — еще одна специя, применяемая
в мужских парфюмах. Он создает
ощущение, напоминающее сухой пот.
Розовый перец
Schinus terebenthifolius (не путать с Schinus molle) —
экстракт, который в последние годы произвел революцию
в области пряных ароматов в верхних нотах парфюма. Ро-
зовый перец вносит пряную ноту, создающую ощущение
сложного аромата: свежего, яркого и в то же время тепло-
го, пикантного, немного цветочного и древесного. Одно
из первых его применений было призвано оживить ро-
мантический цветочный аккорд в Pleasures (Lauder, 1995).
Позднее его необычайная универсальность при создании
связи верхних цитрусовых и средних древесных нот на-
шла свое подтверждение в ряде парфюмов, включая Terre
d’Hermes (Hermes, 2006) и 1 Million (Paco Rabanne, 2008).
Terre d’Hermes
предлагает
необычное
применение
розового перца
в древесном
контексте.
Кориандр
Эта специя тоже востребована в восточной кухне. Вкус
зеленых листьев кориандра напоминает петрушку,
ими также посыпают свежеприготовленные блю-
да. У сухих семян кориандра выраженный цве-
точный запах, они придают блюдам яркий аро-
мат. Цветочный запах объясняется высоким
содержанием линалоола. Хотя кориандр хо-
рош в свежих бергамотовых или лавандовых
композициях, чаще всего его используют в ак-
кордах флердоранжа и розы. Пожалуй, лучшим
примером его использования можно считать
прекрасный шипровый кориандрово-розово-па-
чулевый аккорд парфюма Coriandre (Couturier, 1973).
Из семян кориандра методом дистилляции получают
эссенцию, которая применяется в парфюмерии
Гвоздика является источником эфирного
масла, содержащего эвгенол и бета-карио-
филлен, оба с древесными аккордами.
Душистые гвоздики
всем мире и широко
Почки гвоздики востребованы во
используются для
ароматизации самых разных блюд — от мясных
до выпечки. Их запах напрямую связан с двумя основными компо-
нентами эфирного масла: эвгенолом и бета-кариофилленом.
Эвгенол обеспечивает все обонятельные свойства гвоздики —
дает теплый пряный аромат с сухим древесным фоном. Он облада-
ет анестезирующим действием, и его запах и вкус хорошо известны,
поскольку он является компонентом препарата, который стомато-
логи используют при анестезии.
В свою очередь у бета-кариофиллена чисто древесно-сладкий
аромат, и он усиливает этот акцент в гвоздике. Его запах и вкус очень
похожи на запах и вкус термитов, чьей пищей является древесина.
В отличие от бета-кариофиллена эвгенол широко представ-
лен в природе. Эта молекула непосредственно отвечает за аро-
мат гвоздики и является важным ингредиентом в экстрактах розы
и иланг-иланга. Вот почему введение гвоздики и эвгенола в цветоч-
ные аккорды — эффективный способ придать ощущение теплоты.
Благодаря своей древесной составляющей оба аромата незаменимы,
когда требуется передать теплое древесное ощущение. Они широко
используются и в восточных композициях, поскольку создают сухой
контрапункт сладости ванили и других бальзамов и смол.
Корица
Корица в качестве
приправы
производится из
внутреннего слоя
коры дерева, а в
парфюмерии из нее
получают эфирное
масло со сладким
древесным оттенком.
Корица — одна из самых распро-
страненных неострых приправ в за-
падной выпечке. Известная еще
древним грекам и римлянам, она
входит в рецепт каталонско-
го крема, состав которо-
го был обнародован в XIV веке.
Характерная сладость корицы
со сложным древесным акцен-
том представляет несомнен-
ный интерес для парфюмеров,
хотя классический пищевой от-
тенок оттеснил ее к восточным
аккордам. Корица, несомнен-
но, является ингредиентом, чей
потенциал еще не раскрыт пол-
ностью. Эфирное масло из ли-
стьев растения также использу-
ется в парфюмерии, они пахнут
как эвгенол, но из-за более све-
жего металлического оттенка
менее универсальны по срав-
нению с гвоздикой.
Шафран
Шафран — одна из леген-
дарных пряностей арабской
кухни. С древних времен он из-
вестен по всему миру, и сегод-
ня одним из главных его про-
изводителей стала Испания.
Так называемый цветок шафрана — это высушенные
рыльца цветка Crocus sativus. При термообработке
они выделяют сафраналь — альдегид, отвечающий
за характерный те-
плый пряный аромат,
Из цветков
шафрана, точнее,
из его рылец,
высвобождается
альдегид
сафраналь
в котором сладкая с характерным
древесная и табач- сладким ароматом
ная ноты сочетаются
с нотой лепестков красной розы.
В парфюмерии тепло шафрана,
обусловленное сафраналем, как
и аромат уда, определяет особен-
ности духов, предназначенных
для арабских стран. В западной
парфюмерии он изредка исполь-
зуется как экзотический ком-
понент в цветочных нотах розы
и ориентальных сладких древес-
ных аккордах.
емеиство
ориентальн ых
Определение «восточные духи» неразрывно связано с ванилью
и смолами, о которых пойдет речь в этом разделе. Изрядные дозы
этих компонентов дают характерную густую, глубокую, чувствен-
ную, изысканную и обволакивающую сладость, определяющую ха-
рактер восточных парфюмов.
Ваниль
Получаемая из стручков орхидеи ваниль обладает сладким и мяг-
ким ароматом с очень сложными тонами, напоминающими какао
и древесину с некоторым анималистическим акцентом. Стручки со-
бирают неспелыми и сушат несколько месяцев, пока они не станут
коричневого, почти черного цвета.
За это время самопроизвольно высвобождается ванилин — ос-
новная молекула, отвечающая за аромат. Впервые синтезирован-
ный в 1876 году ванилин выглядит как белый кристаллический по-
рошок, причем это одна из первых молекул, ставших доступными
для парфюмеров. Запах ванилина значительно отличается от аро-
мата ванильных стручков: он не такой многогранный, более сливоч-
ный и в нем нет плотности акцента, свойственного какао. Приме-
чательно, что синтез этилванилина в 1894 году привел к появлению
другого белого кристалла, который, хоть и не встречается в природе,
придает ванили оттенок какао и гораздо более интенсивен по срав-
нению с ванилином. В итоге ванилин и этилванилин часто встреча-
ются в одних и тех же духах.
Ваниль и содержащаяся в ней пахучая
молекула ванилин — обожаемые
кондитерами и парфюмерами ингредиенты
Сопутствующие смолы
Существуют смолы и бальзамы, слад-
кая нота которых похожа на ваниль, вклю-
чая фруктовые нюансы, напоминающие
красные фрукты. Их получают путем экс-
судации и затем обрабатывают, чтобы
получить эссенцию или абсолют для при-
менения в парфюмерии.
Бензоин имеет почти самое непосред-
ственное отношение к ванили. Его сладкий
аромат включает интересный компонент,
который, пожалуй, ассоциируется с сочета-
нием древесины и карамели.
Примечательна и эссенция стиракса, по-
лучаемая методом дистилляции одноимен-
u f. w о Духи licky, созданные
нои смолы. Сладкии запах, характерный ,
’ r r v в 1889 году компанией
для семейства ванильных, сочетается в ней Guerlain уже содержали
со свежим терпеновым оттенком.
Эссенцию перуанского
бальзама и ретиноид, или аб-
солют толуанского бальзама,
получают из деревьев одного
семейства; они представляют
собой экстракты смол, кото-
рые источают стволы. Оба
обладают характерным аро-
матом с древесным оттен-
ком. несколько затмевающим
сладкую ноту’. Это особенно
ощутимо в экстракте перуан-
ского бальзама.
Л^мхан
ванилин в качестве одного
из компонентов.
Группу смол составляют
экстракты, которые воскурива-
ют для ароматизации во время
религиозных церемоний. Са-
мый известный из них — ладан,
обладающий сладким смоли-
стым запахом, напоминающим
сосновую смолу. Хотя ассо-
Падан вое кур ива юг в храмах во
время богослужений
Семейство ориентальных
Источник Ботаническое название Экстра- гируемая часть Натураль- ный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Ваниль Vanilla planifolio Стручки Абсолют ванили Центральная Америка, Мадагаскар, Реюньон Экстракция летучими растворителями
Бензойная смола Styrax tonkinensis Кора Сиамская бензойная смола Юго-Восточ- ная Азия Разрез на стволе
Стираксовая смола Liquidambar styraciflua Кора Эссенция стиракса Северная Америка Дистилляция смолы
Перуанский бальзам Myroxylon pereirae Кора Эссенция перуанского бальзама Сальвадор Дистилляция бальзама
Толуанский бальзам Myroxylon balsamum Кора Смола то- луанского бальзама Южная Америка Экстракция бальзама летучими растворителями
Смола ладана Boswelha carteni Кора Эссенция ладана Аравийский полуостров Дистилляция смолы
Смола мирры Commiphora myrrha Кора Эссенция мирры Аравийский полуостров Дистилляция смолы
Смола опопонакса Commiphora erythraea Кора Эссенция опопонакса Сомали Дистилляция смолы
циация с религиозными обрядами не самая привлекательная для
парфюма, обонятельные качества ладана позволяют использо-
вать его в сочетании с древесными и пряными аккордами других
компонентов той же ольфакторной группы.
Мирра и опопонакс
Мирра — знаменитый сладковатый, древесный и немного са-
харный аромат с легким оттенком кофе с молоком, что делает его
универсальным в восточном контексте. Мирра похожа на опопо-
накс, сладость которого отличается оригинальным, слегка янтар-
ным древесным оттенком. Сладкий аромат обоих экстрактов далек
от свойственных ванилину ассоциах^ий с кулинарией и позволя-
ет создавать интеграцию со сладкими базовыми нотами в области
древесных сольфитов в гармоничных сочетаниях с другими ин-
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обо- нятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
базовые
ванилин сливочный базовые Jicky (Guerlain) этилванилин какао базовые базовые базовые базовые
базовые
базовые
базовые
базовые
Opium
(У. St. Laurent)
грсдиентами, включая пачули.
Поэтому мирра и опопонакс
часто встречаются в восточных
шипровых композициях, на-
пример в аккорде Opium (Yves
Saint Laurent, 1977).
Opium состоит не только
из пряного аккорда пачули
и гвоздики, но и ориентального,
который задает нота
опопонакса. *.
,107
семейство
альдегидных
Альдегид — молекула с терминальным атомом углерода, в которой
две из возможных связей заняты атомом кислорода, третья — атомом
водорода, а четвертая — одним из атомов углерода составляющей мо-
лекулу цепи. Таким образом, альдегид — это терминальный атом. Для
его названия к корню слова добавляют окончание «аль», так, назва-
ние альдегида с одиннадцатью углеродами — «ундеканаль».
Семейство альдегидных
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обонятель- ные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
альдегид С-12 L маслянистый, мыльный средние No 5 (Chanel)
альдегид С-1 1 ундециловый маслянистый, мыль- ный, слабо-розовый средние
альдегид С-1 1 ундециленовый маслянистый, цветочный, розо- вый, мыльный. средние White Linen (Е. Lauder)
жирный, металли-
ческий, сосновая средние
смола, ладан
У альдегидов высокая реакцион-
ная способность, поэтому в сочетании
с другими молекулами они вызывают
химические изменения, которые про-
являются с течением времени. Одно из
них — эффект мацерации парфюма,
когда в результате реакции альдегидов
с этанолом образуются ацетали.
Разумеется, есть и другие молекулы,
но парфюмеры, руководствуясь ольфак-
торными традициями, используют этот
термин для обозначения линейных аль-
дегидов с 11 - и 12-углеродной цепью.
Основным отличием альдегидной
ноты является интенсивный «жир-
ный», мыльный запах. Наиболее типич-
альдегид С-12 лауриновый ,
альдегид С-1 I
ундециловый
альдегид С-1 I
ундециленовый
альдегид изо-С-1 I
или Intreleven
ным является С-12 лауриновый альдегид (додеканаль). Ундецило-
вый альдегид С-11 (ундеканаль), у которого на один атом углерода
меньше, еще активнее, а в его запахе больше цветочных и анима-
листических граней.
Вводя двойные связи в цепь, содержащую 11 атомов, парфюмеры
получают еще более интересные обонятельные эффекты.
Chanei No 5 —
отличный пример
парфюма с ярко
выраженным
альдегидным ароматом.
Семейство
табачных
Во время тщательной сушки листьев табака возникает необычай-
но богатый нюансами аромат, похожий на запах сена и соломы со
сладким оттенком, напоминающим экзотическую древесину и крас-
ные фрукты. Высушенные листья некоторых сортов чая или арген-
тинского мате издают запах, подобный аромату табака.
В народе запах сожженных сухих листьев принято считать запа-
хом табака, однако выделяемый при этом неприятный едкий запах
дыма имеет мало общего с чарующим и сложным ароматом высу-
шенного табачного листа, который интересует парфюмеров.
Абсолют, полученный из листьев табака, великолепно дополня-
ет древесные аккорды, которые приобретают глубину и многогран-
ность его сухих нюансов. Аромат высушенного табачного листа
содержит дамасценон (см. раздел, посвященный розе) и мегастиг-
матриенон, запах которых напоми-
нает сладкую ноту гаванской сигары.
В результате синтеза последнего был
получен интересный продукт под на-
званием табанон — сложная смесь
изомеров, обладающая типичным
сладким запахом древесины.
Стоит отметить структурную взаи-
мосвязь между молекулами двух про-
дуктов.
Семейство табачных
Источник Ботаническое название Экстрагируемая часть Натуральный экстракт Регион происхождения
Табак Nicotiana tabacum Листья Абсолют табака Центральная и Южная Америка
Бобы тонка Dyptenx odorata Бобы Абсолют бобоь тонка Г ватемала
Шалфей мускатный Salvia sclarea Цветущие стебли Эссенция шалфея мускатного Франция, Россия
Одним из самых интересных продуктов, связанных с оттенком
сена в аромате табака, являются бобы тонка, которые широко ис-
пользуются в кулинарии. Сладкий запах специи, близкий к запаху
марципана, но с травянистым акцентом, напоминающим благоуха-
ние высушенного скошенного сена, обусловлен главным образом
высоким содержанием кумарина. Благодаря способности придавать
сладость древесным аккордам, не переходя на территорию ванили,
и травянистой ноте, напоминающей лаванду, эта молекула являет-
ся неотъемлемой частью фужерного аккорда. Будучи воплощением
Метод экстракции Природные компоненты Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив ные парфюмы
Экстракция летучи- ми растворителями базовые
табанон слегка фруктовый, крас- ные фрукты, сладкий базовые
Экстракция летучи- ми растворителями базовые
кумарин свежескошенное сено, марципан базовые Fougere Royale (Houbigant)
Дистилляция верхние
Бобы тонка —
это семена Dypterix odorata
ь форме бобов.
мужественности, этот аккорд со временем
изменялся, но кумарин в нем сохранился
и стал его характерным элементом.
Мускатный шалфей тоже содержит та-
бачную ноту’, основными компонентами
которой являются линалилацетат и лина-
лоол. В том контексте, где присутствуют
эти молекулы, их травянистый акцент на-
поминает лаванду, но с необычным табач-
но-чайным оттенком и интересной нотой
амбры. Применение Salvia sclarea тесно
связано с нотами, в которых лаванда игра-
ет очень важную роль.
Salvia sclarea содержит значитель-
ное количество сесквитерпена, названно-
го склареолом. Сравним его со структурой
амбреина, входящего в состав отрыжки кашалота, которая служит
источником серой амбры.
Легко сделать вывод, что химическое разложение двух этих про-
дуктов ведет к образованию схожих производных. Обе молеку-
лы приводят к появлению амброксана, отсюда и амбровый эффект
экстракта Salvia sclarea. Склареол фактически является отправ-
ной точкой в синтезе самого качественного амброксана, доступно-
го на рынке.
Семейство
флердоранжевых
Парфюмеры используют аромат, содержащийся в крошечных
мешочках кожуры горького апельсина. Но термин «цветок апельси-
на» в качестве ольфакторной характеристики относится как к аро-
мату цветов, так и к аромату листьев, из которых получают экс-
тракты, признанные в парфюмерии одним из самых драгоценных
природных сокровищ. Они являются важнейшей составляющей ак-
корда одеколона — самой универсальной свежей нотой. Много-
гранные и роскошные обонятельные качества экстрактов апельси-
на четко разграничены, а ольфакторная связь с маслами бергамота
и лаванды делает их ключевыми компонентами свежих аккордов.
Цветок апельсина, он же флердоранж, перерабатывается двумя
обычными методами: дистилляцией и экстракцией летучими рас-
творителями. Продуктом дистилляции является так называемый
нероли. Экстракт летучими растворителями называется абсолютом
цветков апельсина.
Аромат нероли — один из самых удивительных диссонансов
в природе: он сочетает в себе свежесть бергамота и густую, чув-
ственную ноту индола. Его основные компоненты, линалоол, лина-
лилацетат и лимонен, объясняют прямую связь его свежести с бер-
гамотом. А его цветочная нота обусловлена индолом и, что
очень важно, метилантранилатом, чей стойкий, сладкий,
густой цветочный запах также отвечает за аро-
мат туберозы. Насыщенность и своеобразие
Цветок апельсина
благоухает теплыми
летними ночами
благодаря содержанию
в нем индола.
Семейство флердоранжевых
Источник Ботани- ческое название Экстрагируе- мая часть Натуральный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Апельсино- вое дерево Различные виды Citrus aurantium Цветы Эссенция нероли Средизем- номорье Дистилляция
Citrus aurantium amara Цветы Абсолют флердоранжа Средизем- номорье Экстракт летучими рас- творителями
Апельсино-
вое дерево
Апельсино-
вое дерево
Citrus
aurantium
итога
Листья
Эссенция
петитгрейна
Парагвай
Дистилляция
цветочного нюанса
в ориентальных цветочных композициях.
Абсолют флердоранжа лишен большей части свежести эфирно-
го масла, и его запах скорее сфокусирован на цветочном оттенке —
очень индольном, со сладкими медовыми нотами.
Метилантранилат со своей стороны вызывает множество про-
блем с цветом парфюма. В его химической структуре присутству-
ет атом азота, который очень реакционноспособен с альдегидами,
в результате образуются молекулы, называемые основаниями Шиф-
фа, знаменитые своим ярко-желтым цветом. Это особенно досадно
в ароматах, предназначенных для белых продуктов, например бру-
сков мыла. Один из способов избежать изменения цвета готового
продукта — ввести цвет в оригинальную парфюмерную формулу.
Поэтому решением проблемы стало прямое применение метилан-
транилата в виде основания Шиффа. Первыми были использова-
ны антранилат и гидроксицитронеллаль. Сияющий запах основа-
нероли
объясняют его
широкое
применение
114’.
Природные компоненты Искус- ственные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
верхние/
средние
Kolmsch Wasser
(G. /И Farina)
линалоол фрезия, виноградный сок верхние/ средние
метилантранилат тубероза средние/ базовые
индол жасмин, анималистический аурантиол неролин бромелиевый базовые базовые базовые средние/ базовые
линалилацетат бергамот верхние
линалоол фрезия, виноградный сок верхние/ средние
2-изобут ил-3- зеленый, гальбанум, верхние/
метоксипиразин растительный, огурец средние
ния Шиффа сохраняет ольфакторный характер метилантранилата,
но с гораздо более свежими нотами.
Среди продуктов с высокой стабильностью и эффективностью
выделяется неролин бромелисвый. Не обладая изысканным арома-
том, необходимым для применения в спиртовой парфюмерии, он,
однако, демонстрирует ряд достоинств, полезных для функциональ-
ной парфюмерии на сложных основах, таких как туалетное мыло
или стиральный порошок.
О
метилантранилат
гидрокситронеллаль
Зеленый запах листьев
апельсина напрямую связан
с ароматом гальбанума.
В ольфакторном плане очень
интересен петитгрейн — резуль-
тат дистилляции листьев апельсинового дерева.
В принципе, петитгрейном называется дистиллят
листьев цитрусовых, однако мандариновый и лимонный петитгрей-
ны строго запрещены IFKA ввиду их сенсибилизирующего действия.
Это не относится к эссенции петитгрейна из апельсинового дере-
ва: благодаря широкому применению ее обычно называют про-
сто словом «петитгрейн», не указывая дерево, из которого полу-
чают. Аромат эссенции обладает свежестью нероли и бергамота за
счет высокого содержания линалилацетата, который придает све-
жим верхним нотам столь интересный искрящийся зеленый эффект.
Этот эффект обусловлен содержанием, в частности, 2-изобутил-
3-метоксипиразина — яркого пиразина гальбанума (см. «Семей-
ство зеленых»}.
Н6
ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗВАНИЯ
Термин «нероли» (nero/i) происходит от име-
ни особы, которая ввела в моду эссенцию
флердоранжа (дистиллят цветков апель-
сина), им она ароматизировала свою
ванную комнату и перчатки. Речь идет
о французской аристократке Мари-Анн
де Латремуй (1642-1722), во втором
браке получившей титул герцогини
Браччано и принцессы Неролы. Крат-
кая биографическая справка об этой
персоне позволяет оценить тонкости
царивших в то время международных
политических отношений и представить,
каким образом возникала мода на те или
иные предпочтения и манеры.
Принцесса Неролы, доверенное лицо Людо-
вика XIV. бьша назначена камеристкой при дворе
Филиппа V Испанского с поручением блюсти интересы
Франции на Пиренейском полуострове Она сопровожда-
ла к мадридскому двору 17-летнего монарха, навязанного
французскими Бурбонами после смерти бездетного Карла II.
Именно она, используя свое положение, искусно и даль-
новидно играла ключевую роль во всех государственных
делах, осуществляя контроль, который Людовик XIV считал
необходимым ввиду бурных событий, которые он предвидел
на Пиренейском полуострове, В то же время война за наслед-
ство — конфликт общеевропейского масштаба — оказала
значительное влияние на будущее Испанского королевства.
Биография
принцессы
Неролы
дает четкое
представление
о возникновении
модных
тенденций
в Европе эпохи
барокко.
до этого момента состоявшее из различных административно
независимых корон, что было обусловлено историческим разделением его тер-
риторий. Политическая модель современной Испании — результат этого кон-
фликта и союзов, которые каждая корона заключала с претендентами. Победа
французских Бурбонов, несомненно, привела к французской централизованной
абсолютистской концепции территориальной структуры современной Испании
Махинации и интриги принцессы Неролы на протяжении многих лет определя-
ли испанскую политику. Потерпев поражение в попытке стать королевой, она
организовала брак Филиппа V с итальянкой Элизабет Фарнезе за спиной Лю-
довика XIV, после чего потеряла его доверие Она была с позором изгнана ео
Францию, а оттуда отправилась в Рим, где жила до самой смерти в окружении
приближенных претендента на английский престол Джеймса Фрэнсиса Эдуарда
Стюарта. Будучи законным наследником Якова II Английского, он был отправ-
лен в изгнание собственной матерью-католичкой, опасавшейся за его жизнь.
Одним словом, принцесса Неролы была влиятельной фигурой в аристократи-
ческих кругах своего времени. Неудивительно, что ее личные предпочтения
становились образцом для подражания и вводились в моду в кругах знати,
которая пользовалась ароматной продукцией, — настолько, что ее имя было
дано натуральному экстракту
В наши дни ситуация не сильно изменилась. Самый востребованный бренда-
ми прием — ассоциация с известными персонами: Николь Кидман или Кирой
Найтли (Chanel). Элизабет Хартли (Lauder), Пенелопой Крус (Lancome), Шар-
лиз Терон (Dior). К тому же для создания бренда парфюмерные компании
используют знаменитостей — от спортсменов (Дэвид Бекхэм) до артистов
(Антонис Бандерас) и звезд шоу-бизнеса (Шакира).
7 равянистый
Семейство
ароматических
акцент эссенции
Польши отличает ее
от других экстрактов,
содержащих туйон.
В семейство ароматических входот экстракты рас-
тений с широким обонятельным профилем, но с об-
щим настроением весеннего кустарникового ланд-
шафта. Большинство из них — экстракты типичных
для Средиземноморья кустарников, которые, дополняя представи-
телей дикой травянистой ноты, лучше всего воплощают свежесть
земли в отличие от свежести морского бриза.
Основные эссенции
Эссенция ар.муаза — яркий пример семейства ароматических.
Этот аромат сложно описать. Энергичный, травянистый с не-
сколько смолистым эффектом запах создает очень четкое, острое
и пронзительное обонятельное ощущение, что обусловлено высо-
ким содержанием туйона в эфирном масле. Этот аромат часто ис-
пользуется в мужских парфюмах, привнося натуральность в виде ла-
ванды и сухих древесных нот на фоне хвойных.
Туйон — компонент, присущий ряду растений, экстракты кото-
рых используются в парфюмерии. Пожалуй, наиболее популярен
экстракт листьев кедра — эфирное масло с очень высоким содер-
жанием туйона, но с более древесным запахом и менее чистым зву-
чанием, чем у эссенции армуаза. Известен также экстракт полыни,
обладающий более травянистым и сладковатым ароматом. Полынь
используется при изготовлении абсента — популярной у парижской
богемы начала XX века настойки, частое употребление которой вы-
зывает серьезные психические расстройства.
Другие значимые пахучие молекулы
В справочнике парфюмеров есть две мо-
лекулы, которые заслуживают упо-
минания ввиду их обонятельной
связи с нотой туйона, — это
Тимьян — одно из самых
распространенных растений
на северном побережье
Средиземного моря
пликатон и хербак. У пликатона более древесный
и хвойный запах, у хербака — травянистый и све-
жий, слегка мятный. Обе молекулы более стойкие,
чем туйон, их свойства особенно полно проявля-
ются в ароматах, предназначенных для функцио-
нальной парфюмерии.
Тимьян
Травянистый, слегка камфорный и лекарствен-
ный запах, исходящий от тимьяна, обусловлен со-
держанием двух фенольных спиртов — тимола
и карвакрола. Оба составляют около 70 % эфир-
ного масла. Благодаря антисептическим свойствам
этих веществ настой тимьяна используется в сре-
диземноморских странах как средство народной
медицины. Тимол обладает более лекарственной
нотой, тогда как карвакрол представляет собой гар-
Ладанник овевает своим
густым приятным ароматом
холмы, окружающие
средиземноморские
пляжи.
моничное сочетание травянистых и лекарственных
ароматов. Ольфакторное различие двух спиртов можно понять, срав-
нив запах тимьяна с запахом орегано (типичной приправы в итальян-
ской кухне), основным компонентом которого является карвакрол.
Нота тимьяна особенно привлекательна потому, что усиливает
глубину и сложность травянистых и древесных нот. Примечательно,
что лекарственные ноты тимола и карвакрола в сочетании с древес-
ными создают приятный кожаный акцент.
Ладанник
Листья этого растения, известного также под названием «скальная
роза» или «каменный розан», очень клейкие на ощупь из-за высоко-
го содержания воска. Поэтому перед экстракцией собранные расте-
ния обрабатывают горячей щелочной водой. В результате получается
смола — так называемый лабданум (resinoide labdanum), — которую
можно непосредственно использовать в ароматах, но она настоль-
Семейство ароматических
Источник _ — Ботаническое название Экстрагируе- мая часть Натуральный экстракт Регион происхождения
Армуаз Artemisia herba alba Наземная часть растения Эссенция армуаза Северная Америка, Ближний Восток
Туя Thuja occidentals Листья Эссенция ли- стьев кедра Северная Америка
Полынь Artemisia absinthium Наземная часть растения Эссенция полыни Европа. Азия, Север- ная Америка
Тимьян Thymus vulgaris (различные виды) Наземная часть растения Эссенция тимьяна Средиземноморье
Origanum majorana Листья Эссенция орегано Средиземноморье, Ближний Восток, Индия
Орегано
Ладанник Cistus labdan/ferus Листья Эссенция ладанника Средиземноморье
Ромашка Anthemis nubihs Цветы Эссенция рим- ской ромашки Европа/Северная Африка
ко неудобна в работе, что обычно ее дистиллируют с целью получить
эфирное масло. В состав ладанника входят различные молекулы, в том
числе амброксан или амбринол, которые также содержатся в серой ам-
бре после разложения амбреина, срыгнутого кашалотом.
Кожано-амбровые оттенки аромата ладанника делают его очень
востребованным в мужской парфюмерии, когда нужно, чтобы его
анималистическая нота прозвучала в базе и раскрылась в первых фа-
зах испарения, сливаясь с верхними травянистыми и сердцевинны-
ми древесными нотами. Благодаря своему сладкому запаху ладанник
широко используется в древесных шипровых парфюмах.
Ромашка
Эфирное масло римской ромашки насыщено ангелатами — эфира-
ми, которые издают легкий фруктовый, травянистый запах, созвучный
акценту яблочного сока, вызываемому такими молекулами, как этил-
2-метилбутират (см. таблицу в разделе «Семейство фруктовых»).
Метод экстракции Природные компоненты Искусственные вещества Другие обоня- тельные эффекты Нота пирамиды
дистилляция верхние
пликатон древесный, сосна, фруктовый верхние/средние
дистилляция верхние
хербак древесный, мята верхние/средние
верхние
дистилляция верхние
дистилляция средние
тимол лекарственный, камфора верхние/средние
карвакрол лекарственный, камфора верхние/средние
дистилляция смолы верхние/средние/ базовые
дистилляция верхние/средние
Семейство анисовых
В парфюмерии ощущение двух природных эфиров, анетола
и эстрагола, известно как эффект аниса.
Анетол
Это соединение отвечает за запах семян Pimpinela anisum.
В средиземноморских странах их используют для ароматизации та-
ких настоек, как классический французский пастис или греческий
узо, но анетол также является ключевым ингредиентом в арома-
те лакрицы. Сегодня анетол получают из Illicium verum — расте-
ния, культивируемого в основном в Китае и Вьетнаме, плоды кото-
рого имеют форму звезды; парфюмеры обычно используют
его непосредственно для создания особого анисово-
го акцента в цитрусовых и травянистых ароматах.
Звездчатый анис — основной
источник анетола.
Семейство анисовых
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натураль- ный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Анис Illicium verum Плоды Эссенция аниса звездчатого Китай и Вьетнам Дистилля- ция
Базилик Ocimum basilicum Листья Эссенция базилика Средизем- номорье Дистилля- ция
Artemisia dracunculus разновидность французского эстрагона Наземная часть Эссенция эстрагона Россия
.122 Г f
Эстрагол
У эстрагола более сложный запах, чем у ане-
тола: он менее сладкий и отличается травя-
нисто-пряным акцентом. Это основной
компонент базилика и эстрагона —
двух растений, широко применяемых
в средиземноморской кухне. Свежие
листья базилика незаменимы в ита-
льянской кухне, их вкус гармонично со-
четается со вкусом пармезана в популяр-
Анисовый акцент базилика
занимает важное место в мужской
парфюмерии.
ном соусе песто.
При всей сложности аромата эстрагол
привлекает парфюмеров своей анисовой
нотой, которая и применяется чаще все-
го. В то же время, в отличие от аниса и анетола, парфюмеры пред-
почитают использовать не эстрагол, а натуральный экстракт бази-
лика или эстрагона. Из двух экстрактов чаще всего используется
эфирное масло базилика, так как оно усиливает обонятельный эф-
фект эстрагола благодаря содержанию таких продуктов, как лина-
лоол и эвгенол, улучшающих его вторичные обонятельные качества.
Кроме того, базилик приобрел особое значение в верхних травяни-
Azzaro (1978).
стых нотах фужерных ароматов, особенно после выхода на рынок
Запах эстрагона,
как и запах базилика,
обусловлен высоким
содержанием эстрагола.
Компоненты аромата Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентативные парфюмы
верхние
анетол
эстрагол
травянистый, пряный
верхние
верхние
верхние
Azzaro pour homme
(Azzaro)
верхние
Аромат пихтового
бальзама определяет
характер Ро/о от Ральфа
Лорена.
Семейство
хвойных
Своим названием семейство обязано при-
ятному запаху сосновой смолы. Традиционные
в Средиземноморье хвойные породы дистилли-
руют, чтобы затем получить скипидар, или тер-
пентинный спирт. Свежий смолистый запах
этого вещества обусловлен альфа- и бета-пине-
нами — крайне летучими монотерпенами, кото-
рые широко распространены в природе.
В горных районах самые типичные предста-
вители семейства сосновых — Abies, обычно на-
зываемые елями. Дистилляция мелких игольча-
тых листьев этих крупных деревьев позволяет получить хвойную
эссенцию, которая отличается высоким содержанием вышеупомя-
нутого альфа- и бета-пинена, а также значительным содержанием
других монотерпенов, включая (6R)-борнеол, камфору и, прежде
всего, борнилацетат.
В результате образуется свежий, слегка зеленый, влажный и смо-
листый аромат, а также один из тех натуральных запахов, ассоцииру-
ющихся с чистотой и дезинфекцией. Поэтому этот запах стал при-
вычным в бытовых чистящих средствах. Некоторые линии средств
Семейство хвойных
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натуральный экстракт Регион про- исхождения Метод экстракции
Abies sibirica Хвоя Эссенция си- бирской сосны Россия (Сибирь) Дистилляция
Сосна
Сосна Abies balsamea Листья Абсолют пихтового бальзама Центральная и Северная Европа Экстракция летучими растворителями
Кипарис Cupresus sempervirens Шишки Эссенция кипариса Средизем- номорье Дистилляция
Можже- вельник Jun/perus communis Спелые ягоды Эссенция ягод можжевельника Европа Дистилляция
личной гигиены также выбрали эту ноту и получили изоборнилаце
большое признание, например Badedas — одна из са-
мых известных линий гелей для душа.
Широкое присутствие сосновой ноты в функциональной пар-
фюмерии объясняется етце и тем, что изоборнилацетат, изомер ос-
новной молекулы, отличается выгодной ценой и высокой стабиль-
ностью в различных средах.
Изоборнилацетат придает аромату смолистый и влажный ак-
цент, но, чтобы приблизиться к натуральному аромату хвои, должен
сопровождаться зелеными нотами. Чтобы воссоздать запах сосны,
усилить смолистый эффект и придать энергичности обонятельной
композиции, парфюмеры часто включают высокие дозы альдегида
С-12 MNA.
Природные компоненты Искусственные вещества Другие обонятель- ные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
верхние/средние
верхние/срсдние
верхние/средние
верхние/средние
борнеол
изоборнилацетат
альдегид С-12 альдегидный, ме-
MNA таллический, ладан
средние/базовые Polo (R. Lauren)
верхние
верхние
Для спиртовой парфюмерии наиболее интересен сосновый экс-
тракт, известный как пихтовый бальзам, который получают из хвои
Abies balsamea методом экстракции летучими растворителями. Он
обладает сложным ароматом: смолисто-зеленые ноты и насыщен-
ный сладкий древесный тон с нотой жженого сахара дополняют от-
голоски ладанника. Его обонятельная многогранность применяет-
ся затем, чтобы придать естественность сухим древесным аккордам.
Примером применения экстракта в парфюмерии является его вклю-
чение в сочетание Iso Е super и пачули, определяющее древесную
ноту Polo {Ralph Lauren, 1978).
Шишки кипариса также наделены свежим хвойным запахом,
слегка напоминающим кожно-амбровую ноту ладанника. Это он
придает оригинальную свежесть мужским травяным композициям.
При перегонке спелых ягод можжевельника получают эфирное
масло, которое служит основой джина. Этот алкогольный напиток
в сочетании с тонизирующей водой и является джин-тоником —
одним из самых популярных коктейлей в мире. Узнаваемый запах
можжевельника напоминает скипидар, но его особая яркая свежесть
делает его незаменимым в верхних нотах как цитрусовых, так и тра-
вяных или фруктовых ароматов.
Из листьев мяты
выделяют освежающее
эфирное масло
Семейство
ментоловых
Основной смысл применения ментоловых акцен-
тов — придать оттенок свежести верхним нотам. То
есть нет композиций, в которых мятная нота была бы
главным компонентом ольфакторного профиля, за ис-
ключением некоторых средств функциональной пар-
фюмерии.
М ята
Основной спирт в мяте, левоментол, обладает
свойством активировать белок TRPM8, который от-
вечает за тактильное ощущение холода. Поэтому при
контакте с кожей этот спирт вызывает ощущение
прохлады, а также оказывает легкий анестезирующий
и противовоспалительный эффект. Эти свойства де-
лают его привычным ингредиентом как лекарствен-
ных препаратов для нанесения на кожу, так и косме-
тических продуктов, например мужских средств для
бритья и женских депиляторов.
Запах эфирного масла перечной мяты ассоции-
руется с прохладой и свежестью, а это очень важный
эффект для верхних нот, будь то цитрусовые или тра-
вяные. По сравнению с ментолом запах мяты более
Семейство ментоловых
Источник Ботаническое название Экстрагируемая часть Натуральный экстракт
Mentha piperita Кустик Эссенция мяты перечной
Мята перечная
Мята колосистая Mentha spicata Кустик Эссенция мяты колосистой
Бучу Agathosma betulina Листья Эссенция бучу
сложный: благодаря содержанию ментона или пулегона, помимо
других компонентов, у нее травяной и сладкий оттенок.
Эти молекулы обладают камфорной нотой, дополняющей травя-
ной оттенок. Кроме того, пулегон отличается сернистым эффектом,
который ольфакторно связан с черной смородиной.
Мята колосистая
Имеется в виду разновидность мяты со своеобразным запахом. Это
душистая трава, из которой готовят знаменитый кубинский мохито
и предлагаемый гостям в Марокко чай. Хотя в ее состав входят ментол
и пулегон, ее основным ингредиентом является левокарвон со сладко-
вато-ментоловым и слегка травяным запахом. Обонятельный профиль
колосистой мяты далек от прохладной, лекарственной свежести мяты
перечной, поэтому парфюмеры чаще применяют именно ее. Здесь
следует подчеркнуть значение изомерии лсвокарвона, поскольку его
оптический изомер, декстрокарвон, также содержится в тмине и укро-
пе. Оба карвона имеют четкую ольфакторную связь, но левокарвон де-
монстрирует чистый ментоловый аромат перечной мяты, в отличие от
гораздо более травяного и немного пряного декстрокарвона.
С п очки зрения ботаники этот вид не относится к семейству мят-
ных, но из его листьев получают эфирное масло с высоким содер-
жанием ментона, пулегона и изоментона (изомера, ответственно-
го за пряный ментоловый оттенок эссенции герани). 'Гак что запах
Регион происхождения Метод экстракции Природные компоненты Ноты пирамиды
США Дистилляция верхние
левоментол верхние
ментон верхние
пулегон верхние
США Дистилляция верхние
левокарвон верхние
Южная Африка Дистилляция верхние
тиоментон верхние
бучу можно отождествить с запахом мяты. Ментоловый запах име-
ет интересный сернистый оттенок, в свою очередь сопоставимый
с запахом некоторых красных фруктов, например черной смороди-
ны, и классическим акцентом тропических фруктов, включая гуай-
аву или маракуйю. ?)то связано с тем, что бучу содержит такие сер-
нистые вещества, как тиоментон, характерный запах которого явно
напоминает аромат этих тропических фруктов и кожицы персика.
В парфюмерии его пока используют довольно редко, но современ-
ным фруктовым аккордам он придает очень интересное звучание.
Медовая
и сахарная ноты
В этом разделе представлены две ноты, широко используемые
парфюмерами для придания ароматам сладости, — медовая и са-
харная.
Запах меда
Пчелиный воск, прошедший обработку спиртом, позволяет по-
лучить драгоценный абсолют пчелиного воска. Его характерный
аромат с древних времен использовался главным образом для того,
чтобы насытить базовые ноты цветочных аккордов и придать им
большую плотность. Запах меду придают фенилуксусная кислота
и ее низкомолекулярные эфиры — фенилацетаты деметил и этил.
Кроме того, мед содержит фенилуксусный альдегид (см. «Се-
мейство цветочных»), который дополняет запах меда характер-
ным зеленым оттенком гиацинта. Все эти сильно пахнущие вещества
раскрывают нежный аромат меда только в растворе. Поэтому так попу-
лярна превосходная база Miel Ыапс, созданная в 1889 году компанией
Семейство медовых и сахарных
Источник Ботаническое название Экстрагиру- емая часть Натуральный экстракт Регион происхож- дения Метод экстракции
Apis mellifera
Соты
Франция
Абсолют
пчелиного
воска
Экстракция
летучими
растворителями
Воск ме-
доносной
пчелы
Идеальные
шестиугольники сот
являются источником
абсолюта пчелиного воска.
De Laire. В результате в боль-
шинстве классических духов
медовая нота ассоциируется
именно с этой базой.
Аромат бисквита
Этилмальтол — ключевая молекула, с которой ассоции-
руется концепция gourmand. До выхода Angel {Th. Mugler,
J992) он использовался редко и в очень малых дозах. Неви-
данная прежде доза этилмальтола в этом аромате ознамено-
вала очень важный момент в дальнейшей работе с ориенталь-
ными нотами. Сочетание этилмальтола с ванильными нотами
дает эффект, напоминающий по запаху бисквитное пирожное.
Идеальная гармония этого сочетания с ароматом пачули сде-
лала этилмальтол привычным ингредиентом в шипрово-ори-
ентальных нотах. Кроме того, мощный аромат жженого саха-
ра в определенных дозах придаст сочную сладость фруктовым
нотам. Таким образом, этилмальтол стал стратегическим ком-
понентом для усиления сочности современных фруктовых нот.
Именно Angel служит ярким примером использования ме-
довой ноты. Ее сочетание с ванильными нотами позволяет сба-
лансировать мощный эффект от использования этилмальтола.
Этилмальтол
стал актив+ю
применяться
после успеха
аромата Angel
от Thierry
Mugler.
Природные компоненты Искусствен- ные вещества Другие обонятельные эффекты Ноты пирамиды Репрезентатив- ные парфюмы
базовые
фенилуксусная кислота какао, цветочный, анималистический базовые
метилфенила- цетат этилфенилацетат какао какао, цветочный средние/ базовые средние/ базовые Angel (Th. Mugler)
фенилуксусный альдегид зеленый, цветочный, гиацинт, чуть-чуть какао верхние
этилмальтол выпечка верхние/ средние
J5
Создание
аромата
I~Гуть от сырья до парфюма при-
1 обрел очень сложную структуру.
В сложившихся рабочих процессах
фигура парфюмера-создателя окру-
жена множеством других профессио-
налов, которые выполняют сопут-
ствующие задачи. Цель изложенных
ниже тем — проанализировать как эти
процессы, так и установившиеся ор-
ганизационные структуры и осмыс-
лить творческий результат парфюмер-
ной индустрии за годы ее развития.
На последних страницах книги пред-
ставлена картина ежедневной прак-
тической работы парфюмера в ла-
боратории и приведен список духов,
ознаменовавших целую эпоху.
Формирование
г । роекта
Организационные преобразования
в парфюмерных компаниях
С конца XVIII до начала XX века парфюмер работал в своей лав-
ке -мастерской, куда его клиенты приходили, чтобы заказать и купить
духи, и, если покупателю они нравились, молва о них распространя-
лась в обществе. С.реди имен, ставших знаменитыми благодаря своим
ароматам, — создатель одеколона Фарина, Коти, Убиган, а в начале
XX века — Герлен. сЭто им мы обязаны первыми шедеврами в исто-
рии современной парфюмерии.
Благодаря Коко Шанель в мир парфюмерии вошла мода, внеся
кардинальные изменения в структуру бизнеса: парфюмер стал по-
лучать заказы от того, кто давал имя аромату, создавал бренд и за-
нимался его продвижением.
В то же время быстро растущие объемы производства побудили
сырьевые компании в Грассе (Франция) заняться созданием арома-
тов. включив парфюмеров в свои структуры. Фабрика Antoine Chins
в Грассе, считавшаяся первой в деле производства натуральных экс-
трактов, начала составлять ароматы около 1900 года.
В Г рассе парфюмерная
индустрия зародилась
в том виде, какой мы
знаем ее и сегодня.
Аналогичным образом поступили и специали-
сты по синтетическому сырью. В Германии синтез
ванилина в 1873 году положил начало процессу, ко-
торый в 1876 году завершился созданием компании
Благодаря Коко Шанель появился
первый знаменитый бренд, не связанный
с именем парфюмера
Haarmann & Reimer. Co временем,
уже в начале XX века, производство
синтетических материалов привело
к смешиванию продуктов и, соответ-
ственно, к созданию парфюмов.
Еще одна флагманская компания
Грасса — Roure Bertrand Dupont. Она
начала работать в 1820 году как произ-
водитель экстрактов, в 1900 году вне-
дрила процесс получения абсолютов,
а также первой начала проводить науч-
ные исследования, связанные с компо-
нентами натуральных продуктов. В ре-
зультате этих исследований в 1902 году
компания расширила сферу деятель-
ности и основала фабрику по произ-
водству синтетических продуктов.
Сегодня в крупных компаниях
творческие бизнес-направления свя-
заны с производством сырья — как пе-
реработкой природных материалов,
так и синтезом химических веществ.
Ниже представлена картина поглощений и слияний, которые за
последние десятилетия сформировали пять крупных корпораций,
на их долю сегодня приходится основной объем бизнеса. На боль-
шом удалении друг от друга находятся компании с мультинацио-
нальной структурой, рангом ниже — значительное число небольших
местных компаний, делящих между собой малые предприятия.
Сегодня мало кто из парфюмеров работает вне этой системы.
С одной стороны, есть «домашние» парфюмеры, которые трудят-
ся в составе креативных команд крупных модных брендов. С другой
стороны, парфюмеры-фрилансеры, работающие почти как пар-
фюмеры давних времен. Их творчество заключается, прежде всего,
в разработке проектов, ведущих к созданию того, что сегодня на-
зывается «авторскими ароматами» (об этом будет сказано ниже),
включая собственные марки с узкоцелевой дистрибуцией.
1 орговые марки
После революции, произведенной Шанель, марки, завязанные
на имени парфюмера, превратились в марки, закрепленные за брен-
дами из мира моды. Духи по-прежнему считались предметом роско-
ши, их продажная стоимость тому соответствовала. Ниже в таблице
приводится краткая информация о высокой степени концентра-
ции брендов в последние десятилетия на примере четырех крупных
мультинациональных корпораций.
Roure, Bertrand et Dupont (Франция, 1820)
Givaudan (Швейцария. 1895) (^71VCIU d Q
Quest International
Proletary Perfume & Flavors (Англия, I
Food Industries limited
Proletary Perfumes Limited (Англия)
uNaarden (Нидерланды, 1905)
Pierre Chauvet (Франция)
Danisco Flavor (Дания, 1899)
Darryl Gunther (Южная Африка)
Chem-Fleur (США;
L/sines de I’Allondon (Швейцария)
Слияния, которые привели
к появлению большой
пятерки производителей
эссенций для парфюмерии
— . I /pS? /%6
'' 1 uFirmenich (Швейцария, 1934)
Chuit & Naef
(Швейцария, 1895)
Now/fe, Inc (США)
Polak & Schwarz (Нидерланды, 1889)
шАготог (Израиль,[982)
Lab- Monique Remy (Франция, 1983)
л IFF
X'P" 1958)
Van Amenngen Haebler (США.1929) Bush Boake Allen (Англия^! 966:
WJ bush & Водке. Roberts & Co (Англия J869)
Dragaco Германия, 1919)
symrise
Symrise ' ^0?
(Германия, 2003)
iHoormar. 4 Reimer (Германия. 1874)
я Creations aromatigues (Франция)
Florasynrh (США)
Latitier (Франция, 1795)__________
Acedesa (Испания i964)
Takasago (Япония, 1920)
В 1970-х Charlie от американской парфюмерной компании
Revlon производит очередную революцию на парфюмерном
рынке, после чего он разделился на две основные коммерче-
ские группы: на продукты классов люкс (prestige) и масс-маркет
(mass market).
Шанель перешла от марки, завязанной на имени парфюмера,
к марке, закрепленной за брендом из мира моды.
Марки, принадлежащие четырем
мультинационалы шм
парфюмерным компаниям
Coty/Benckiser L’Oreal Procter & Gamble Puig
Calvin Klein
СЫоё
Davidoff
Cacharel
Giorgio Armani
Guy Laroche
Lancome
Paloma Picasso
Ralph Lauren
Yves St. Laurent
Dolce & Gabbana
Escada
Gucci
Hugo Boss
Lacoste
Rochas
Carolina Herrera
Сотте des
gargons
Nina Ricci
Paco Rabanne
Prada
Valentino
временем масс-маркет разделился
Продукты класса люкс, как следует из названия, ассоциирова-
лись с модными брендами высокого класса, и цены на них соот-
ветствовали статусу эксклюзивности этих брендов. Масс-маркет
занялся сектором популярных или оригинальных брен-
дов, которые, как Charlie, создавали свои более бюд-
жетные версии бестселлеров категории люкс, со-
средоточившись в основном на локальных рынках.
Впрочем, это не помешало продолжению
важной творческой работы на всех уровнях.
Со
на два основных направления. С одной сто-
роны, образовался так называемый сегмент
миддл-маркет (masstige), который предла-
гает продукцию более высокого порядка —
среднее между классическим масс-маркетом
и люксом. Этими продуктами оригиналь-
ных марок занимается маркетинг с более ши-
роким охватом, чем классический масс-
маркет. Из компаний, представленных
в таблице выше, наибольшую активность
в этом сегменте проявляют Coty и Puig.
Одной из трендовых стратегий послед-
них лет стало использование имен зна-
менистей: звезд шоу-бизнеса, актеров
или тех, кто прославился в желтой прес-
(^137**)
Calandre от Paco
Rabanne — одна из марок,
принадлежащих теперь
мультинациональной
компании Puig.
се. 11одобные марки связаны с образами этих персонажей, и срок
их коммерческой жизни бывает недолгим.
С другой стороны, развивается сегмент уровнем ниже класси-
ческого масс-маркета: он представлен в торговых точках, предла-
гающих прямые копии модных парфюмов класса люкс и миддл-
маркета по низким ценам. Несмотря на спорную этичность
своего положения, пользуясь отсутствием правовой защиты ав-
торских прав на парфюмерию, они завоевали значительную долю
на рынке.
Парфюм на рынке: коллекция историй
Товары-подражатели класса масс-маркет не нуждаются в ин-
вестициях в рекламу: они живут за счет успеха марки, которую
копируют. Что касается продуктов миддл-маркета с лицом зна-
менитости, то потенциала и степени популярности персонажа
достаточно, чтобы они стали общеизвестны. Л вот марки клас-
са люкс сталкиваются с совершенно иной реальностью. Чтобы
на полках парфюмерных магазинов занять достойное место сре-
ди многочисленных конкурентов, необходимо разработать убе-
дительный релиз.
С момента своего появления, исходя из фирменного названия,
парфюмы пытались рассказывать привлекательные истории с по-
мощью флаконов и упаковок — столь же уникальных, как и сам
парфюм. Начиная с 1970-х, вследствие бурного развития визуаль-
ных коммуникаций, бренды осознали, что им нужны иные средства,
ФИГУРА ЭВАЛЮАТОРА
Поскольку команды парфюмеров становились все многочисленнее, росло
и число предложений по каждому проекту И только одно из них оказыва-
лось у заказчика. Учитывая, что для работы над брифом почти всегда при-
глашаются другие компании, представленный аромат могли и не выбрать.
Контроль над все возрастающим числом хороших ароматов привел к не-
обходимости появления профессии эвалюатора Вначале эта новая фигура
была просто менеджером того, что мы назвали бы библиотекой ароматов,
его деятельность, по сути, сводилась к «вылавливанию» забракованных
идей, которые могли бы подойти для нового брифа Однако со временем
эвалюатор стал играть важную роль как организатор Сегодня смысл его
работы состоит в том. чтобы быть внешним «носом», который максимально
объективно оценивает творческие эксперименты парфюмера, направляя
его поиски по пути наилучшего соответствия брифу и оставаясь при этом
не более чем привилегированным свидетелем работы художника. Поэтому
хороший эвалюатор должен обладать тонким обонянием и навыками ана-
лиза рынка, что делает его профессиональным собеседником парфюмера.
Таким образом, сегодня парфюм стал ольфакторным источником целого
комплекса посланий — составляющих его элементов — и продуманной
вербальной и визуальной коммуникацией.
Хороший эва-
люатор должен
обладать тонким
обонянием и от-
личными навыками
анализа рынка
Реклама в парфюмерии
уже несколько
десятилетий является
прекрасным средством
визуальной и вербальной
коммуникации.
чтобы соблазнить потребите-
ля, вызвать в нем любопытство
и желание оценить новинку.
Парфюм выходит на ры-
нок в виде многодисципли-
нарного послания. Другой
художественной сферой с по-
хожей на парфюмерную разноплановой си-
стемой коммуникации, пожалуй, может быть
опера. Начиная с Моцарта, текст, его музы-
кальное воплощение и сценическое реше-
ние образуют в опере единое целое, в кото-
ром музыкальная структура органично связана
с театральной драмой. Вагнер определил это
«целостное произведение, искусства» как
Gesamtkunstwerk. Блестящий пример единства
музыки и текста мы находим в опере Вагнера
«Тристан и Изольда» (1857-1859). Чтобы пе-
редать в музыке неутолимое желание главных
героев, жертв волшебного зелья, обрекшего их
на безнадежную влюбленность, Вагнер создал
короткую тему, ниспровергнув принципы гар-
монии, на которых основывалась западная му-
зыка, и заложил основы того, что стало музыкой XX века. В целом
мелодия из «Тристана и Изольды» глубоко волнует даже без допол-
нительных музыкальных элементов.
Точно так же всем сопровождающим парфюм деталям необходи-
мо соответствовать аромату7, а он сам по себе должен быть убедитель-
ным. В конечном счете истинная история аромата — та. что раскрыва-
ется на коже человека.
Брифинг
Как правило, у каждого бренда есть человек или команда тех,
кто отвечает за принятие решений и выпуск нового продукта. Они
руководят проектом, готовят бриф (brief) и координируют работу7
всех специалистов, вовлеченных в процесс: парфюмеров, дизайне-
ров, журналистов и т. д. Обычно бриф опирается на комплексные
премаркетинговые исследования, проводимые в целевом сегменте
рынка, — исследования, выявляющие потребности и ожидания по-
тенциальных потребителей.
После составления брифа отбираются компании-производите-
ли, которые приглашаются для работы. Как правило, чем крупнее
владеющая маркой компания, тем строже этот отбор. В некоторых
случаях основной список (core list) ограничивается всего двумя по-
ставщиками. Помехой к приглашению в эту особую группу’
Истинная история
аромата —
та, что раскры-
вается на коже
человека.
ко являются значительные затраты на мониторинг
марки с точки зрения маркетинга, что не по карма-
ну многим средним компаниям.
В компаниях-производителях, как правило,
работает большая команда парфюмеров, поэто-
му обычно назначают тех, кто будет задейство-
ван в проекте, а также эвалюатора, отвечающего за координа-
цию их работы.
Над парфюмами крупных брендов обычно работает боль-
шинство членов команды. Следовательно, появляется множество
идей, обсуждаемых с эвалюатором внутри компании, а затем вы-
бирается вариант, который будет показан руководству в штаб-
квартире бренда.
После того как компания-владелец бренда выберет одну
из представленных идей, начинается процесс шлифовки,
который может длиться месяцами, при этом менеджер
проекта и парфюмер (как правило, с помощью эва-
люатора) работают рука об руку, чтобы привести
парфюм в соответствие с ожиданиями клиента. Во
многих случаях эта работа проводится с помогцью
фокус-групп репрезентативных пользователей,
представляющих целевой сегмент рынка.
Нишевые духи
Признание
великолепия
На первый взгляд может показаться, что опи-
санная выше организационная схема окончательно
разлучила парфюмера-создателя с покупателем его
духов. И дело не только в том, что они не знакомы
аромата не зависит
от выпустившего
его бренда.
лично, но и в том, что множество промежуточных этапов, похоже,
сдерживают творческий гений парфюмера и приводят к появлению
слишком «упрощенных,» ароматов. В ряде случаев так оно и есть.
Немало ароматов на рынке подозрительно похожи друг на друга.
Другие, предназначенные как можно большему числу потребите-
лей, кажутся лишенными индивидуальности и характера. В резуль-
тате появились лимитированные (нишевые) марки, претендующие
на концепцию «авторских духов», что равнозначно заявлению «мы
продаем то, что создает парфюмер, без посредников».
Однако из истории парфюмерии, изложенной на стр. 159, мож-
но узнать, каким образом аромат превращается в сугубо личный от-
вет парфюмера на параметры, заданные руководством бренда. Этот
ответ — плод досконального знания истории и напряженной рабо-
ты над инновационным решением. Действительно,
парфюмер не получает заказ непосредственно от
потребителя, но создает для него настоящее автор-
ское произведение искусства.
Иногда нишевые
духи продаются
в специализированных
магазинах.
Бытует мнение, что художник — затворник и отшельник, кото-
рому не нужен окружающий мир, что он даже должен избегать кон-
тактов с ним, чтобы ничто не мешало его творчеству. В любом виде
искусства есть примеры, когда художники жили физически изолиро-
ванно от внешнего мира, однако если их работы выходят за преде-
лы пространства и времени, то только благодаря глубокой эмоцио-
нальной связи с современниками и необыкновенной способности
давать новые ответы на вопросы, которые волнуют все общество.
Признание великолепия аромата не зависит от выпустившего
его бренда, оно отражает талант парфюмера, способного понять
и удовлетворить эстетические потребности рынка, охватывающего
миллионы людей.
Рынок сегодня
С 80-х годов, когда началось объединение брендов, возросла
и потребность в быстрых экономических достижениях. В мире мар-
кетинга считается, что постоянные запуски необходимы, даже если
это сопряжено с риском вытеснить известных предшественников.
Это, в свою очередь, привело ко всеобщему ощущению переизбыт-
ка новинок на рынке и даже их заурядности.
Это ощущение связано не столько с качеством парфюмов,
сколько с усталостью от появления других — в том же стиле, соз-
данных по слишком похожим друг на друга брифам. Каждый год
на рынок выводят сотни новых ароматов. Вполне закономерно, что
на фоне этих новинок интересные парфюмерные идеи оказывают-
ся в дефиците.
Во многом ответственность за ухудшение имиджа парфюма
несет сама динамика сектора класса люкс — слишком частые за-
пуски и обилие фланкеров, смысл которых порой трудно объ-
яснить. В сфере миддл-маркета злоупотребление именами зна-
менитостей значительно влияет на ощущение общедоступности
и усталости рынка.
С другой стороны, появление аналогов в масс-маркете объясня-
ет рост запусков в малых и средних компаниях. При этом некото-
рые компании присуждают звание парфюмера людям, которые уме-
ют лишь копировать, а если и талантливы, то не имеют возможности
доказать это, поскольку бизнес этого не требует. Аналогичным об-
разом на должность эвалюатора ставят людей без какой-либо про-
фессиональной подготовки, причем в компании их не обучают и не
разъясняют миссию этой важной работы.
Мир парфюмерии, видимо, теряет ценности, которые, по сути,
схожи с теми, что превратили винный сектор в то, чем он является
сегодня. В последнее время виноделы работают с разными специа-
листами с одной целью — произвести наилучшее вино. Это потре-
бовало от рынка должной оценки продукции. Принятая стратегия
142
заключается в том, чтобы просвещать потребителей, раскрывая им
сложный и увлекательный закулисный мир вина. В результате вы-
пуск нового вина — это свидетельство любви к продукту и уваже-
ния к потребителям.
Таким же образом парфюмерия должна вернуть свои первона-
чальные ценности и заняться восстановлением эмоциональной свя-
зи с покупателем, независимо от статистики продаж. Собственно
говоря, большинство самых знаменитых ароматов сначала были ве-
ликолепными духами, а уже потом получили признание на рынке.
Ставя во главу угла рыночные отношения, можно обесценить сам
смысл существования парфюма и прервать глубинную связь, осно-
ванную на самовыражении и воплощении сокровенных желаний.
Эфемерность аромата не отменяет его значимости.
Выбор
парфюма —
сугубо личное
дело Творение
парфюмера
должно
удовлетворять
самым разным
вкусам
Процесс создания
Первый аккорд
На практике создание парфюма начинается с выбора и после-
дующего сочетания тех ингредиентов, которые парфюмер считает
соответствующими его целям. По тому, как он представляет пер-
вый тест, можно понять, какую концепцию он стремится воплотить
в своем детище.
Пожалуй, основным принципом создания парфюма является по-
нятие гармонии. Этот термин широко используется, но точно ска-
зать, что означает «гармоничный», невозможно, так как не суще-
ствует нормативного определения обонятельного баланса. Было
бы ошибкой считать, что ингредиенты парфюма должны сочетать-
ся так, чтобы ни один из них не выделялся. В таком случае большин-
ство легендарных духов были бы примером плохого баланса.
Например, любое сочетание розы и жасмина мож-
но сделать удачным в зависимости от того, ка-
кой нужно получить цветочный эффект.
Еч хи должен преобладать акцент розы.
ю немного жасмина может придать
Hole Ч\ В< Oi-niioi: ГЛ\б>НЬ>1 И нао
. у . ’ - '' борот u ’ll о..... jnu-io'iHOli
нотой является жасмин, то немно-
го розы может придать парфюму
легкий косметический оттенок.
Аромат некоторых цветов,
например розы, наиболее бли-
зок к тому, что можно считать
воплощением ольфакторного
баланса.
Следовательно, пропорции каждого ингредиента не зависят от
универсальной обонятельной гармонии и определяются только
в контексте эффекта, который желательно получить в каждом кон-
кретном парфюме.
Что касается гаммы, то нет смысла задавать цитрусовую верхнюю
ноту, не зная, какие цветочные ноты стоит использовать или какая
подойдет древесная база. Очень важно иметь четкое представление
о желаемом результате, чтобы определить структуру парфюма, и это
должно быть обозначено уже в первом тесте. Как правило, чем боль-
ше времени уходит на осмысление того, что нужно и как это осуще-
ствить, тем меньше времени будет потрачено на последующую работу.
Фазы испарения
Ингредиенты парфюма обладают не только обонятельными осо-
бенностями, но и точными показателями летучести и интенсивно-
сти. Поэтому уже первая аранжировка парфюма является индика-
тором того, как он будет испаряться.
Поскольку каждый ингредиент обладает конкретными параме-
трами испарения, легко представить, как парфюм будет вести себя
на коже, то есть как будет создавать обонятельную мелодию, компо-
ненты которой перестают проявляться по мере испарения. Паро-
вая фаза определяется как окружающий кожу обонятельный ореол.
Эта непрерывная трансформация парфюма разделена на три фазы:
верхнюю, сердцевинную и базовую.
Верх
'Гак называют эффект нескольких первых минут после нане-
сения парфюма, в течение которых все ингредиенты испаряются,
хотя тут паровая фаза насыщена наиболее летучими компонентами.
Именно они считаются верхними и определяют обонятельный ха-
рактер парфюма этой фазы.
Сердце
Примерно через десять минут, когда исчезнут ароматы верхних
нот, начинает ощущаться остальная композиция. Аромат, звучащий
следующие два часа, называется сердцем парфюма. На этот раз
в паровой фазе преобладает сырье, которое определяют как серд-
цевинное.
База
Спустя несколько часов, когда испарятся ингредиенты сердца,
останется база.
Этот процесс присущ самому составу и поэтому неизбежен.
Парфюмер должен владеть необходимыми технологическими сред-
ствами, чтобы создать целостное восприятие парфюма на всех эта-
пах. Иначе говоря, верх парфюма должен четко обозначать, каким
будет его сердце, и предвосхищать его базу, чтобы во время испа-
рения парфюма на коже человеку сопутствовал определенный аро-
мат, который отождествляется с ним с первого момента нанесения.
Стойкость парфюма — не что-то чужеродное,
что можно добавлять при необходимости, а свой-
ство сочетания взятых в работу материалов: нота,
требующая высокого процента присутствия ба-
зовых компонентов, будет более стойкой, чем та,
которой нужна меньшая пропорция. Бурные дис-
Эдмон Рудницка —
не только один из
величайших парфюмеров
всех времен, его
размышления об эстетике
в парфюмерии являются
эталоном.
куссии по поводу стабилизаторов в парфюмерии лишь свидетель-
ствуют о скудности знаний о сырье и творческом процессе.
Выявление обонятельных свойств сырьевого материала может по-
казаться долгим и сложным процессом, но это не. так — по сравнению
с годами работы, необходимой для того, чтобы узнать и предвидеть
роль, которую каждый сырьевой материал будет играть в композиции.
Структура парфюма
В прошлом столетии, когда работали парфюмеры Карль и Руд-
ницка, показателем хорошо структурированного парфюма счи-
талась композиция из 10-30 % верхних нот, 50 % сердцевинных
и 20-40 % базовых.
В то время предполагалась полная равнозначность обонятель-
ной ноты и фазы испарения. Если речь шла о цитрусовой ноте, то
подразумевалась верхняя, а если о цветочной, то средняя. Однако
в каждом конкретном случае было замечено, как современные хими-
ческие молекулы позволяют обойти этот принцип и, например, по-
лучить мандариновую базу, что было немыслимо пятьдесят лет на-
зад. Кроме того, душистые свойства некоторых молекул позволяют
использовать их в очень высоких дозах, что обеспечивает высокую
обонятельную стойкость в процессе испарения. Так, высокие дозы
таких веществ, как гедион или /so Е super, разрушают концепцию
мелодичности парфюмов прошлого. Поэтому с 90-х годов в струк-
туре парфюмерии происходят постепенные изменения: если раньше
редко встречались формулы, содержащие более 10 % какого-либо
ингредиента, то сегодня существуют парфюмы, в которых 60-70 %
формулы сосредоточено в небольшой группе из пяти-десяти ком-
понентов. Этому способствует также большое количество молекул
высокой интенсивности и качества с отличным обонятельным эф-
фектом, проявляющимся даже в малых дозах. Таким образом, бла-
годаря современным формулам структура пар- Образец классической
фюма претерпела глубокие изменения, и, хотя структуры парфюма.
Верх Сердце База
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
термины «верх», «сердце» и «база» по-прежнему используются, их
значение сегодня существенно изменилось.
Засилие химических продуктов, идентичных натуральным или
синтетическим, а главное, их выход на первый план вызвал нема-
ло критических комментариев в связи со снижением использования
натуральных экстрактов в современной парфюмерии.
Предполагается установить предварительное соотношение,
в котором качество прямо пропорционально количеству содержа-
щихся в парфюме натуральных компонентов. Однако присутствие
определенных молекул открывает возможность подчеркнуть ту или
иную грань натурального продукта на усмотрение парфюмера, ум-
ножая тем самым его творческий потенциал.
Можно долго спорить и о понятии качества парфюма. Прежде все-
го, хороший парфюм — тот, что оправдывает ожидания его владельца.
Вместе с тем разочарование может быть связано как с самим парфю-
мом, так и с природой желаний. Если парфюм кому-то не нравится, это
ни в коем случае не означает, что он плох. С другой стороны, слова «хо-
роший» или «плохой» могут использовать, пожалуй, только профессио-
налы, говоря о том, что они считают сильными или слабыми
сторонами композиции. Поэтому при оценке таких субъек-
тивных вещей, как эмоции, следует тща-
тельно выбирать слова. Парфюм,
как и мелодию, можно анали-
зировать, чтобы выделить
использованные в нем
средства, но оценивать
его в терминах каче-
ства — безрассудство.
Кожа каждого
человека —
уникальная
поверхность для
испарения аромата.
Работа в лаборатории
Первый образец, подготовленный по составленной формуле, из-
учают в лаборатории. Лабораторная оценка определяет дальней-
шие действия автора, а это последовательность корректировок, и они
проводятся до тек пор, пока не будет достигнут желаемый эффект.
Процесс подразумевает не только изменение содержания каждого
компонента, но и добавление новых в поисках эффектов, которые из-
начально не были предусмотрены. Можно сказать, что формула — это
живая субстанция, которая видоизменяется, взаимодействуя с автором.
Каждое новое предложение, называемое тестом, открывает перед ав-
тором широкий спектр как возможностей, так и препятствий. Так что
личность автора играет в этих отношениях решающую роль. Откры-
тость и готовность к диалогу помогают наилучшим образом исполь-
зовать удивительные отношения между парфюмером и его ароматом.
Сырьевой материал
Чтобы провести как можно больше тестов, парфюмер должен
иметь в своей лаборатории максимально возможное количество сы-
рьевого материала. А этот список, как мы видели, довольно длин-
ный. Обычно палитра парфюмера включает от пятисот до тысячи
наименований минимум, а в компании, где в лаборатории работает
команда парфюмеров, — от трех до пяти тысяч. Из тысяч видов сы-
рья парфюмер отбирает те, что, согласно его ожиданиям, дадут наи-
лучшие результаты. Например, с эфирным маслом сандалового де-
рева связано множество химических веществ с соответствующими
обонятельными свойствами: более или менее смолистым эффектом,
большей или меньшей стойкостью или диффузностью... Парфюме-
ру достаточно выбрать максимум четыре-пять таких химических ин-
гредиентов, чтобы эффективно работать с нотой сандала.
Стеклянные флаконы с герметично
завинчивающимися крышками
используются для хранения эссенций
Базовый инструментарий
Чтобы держать все вещества в лаборатории, приходится рабо-
тать с небольшими емкостями. Для хранения большинства матери-
алов достаточно флаконов емкостью от 10 до 100 мл. Необходимы
весы, чтобы при проведении пробных тестов использовать как мож-
но меньше сырьевых веществ.
Поскольку большинство из них жидкие, их минимальный ис-
пользуемый объем — одна капля. При среднем значении плотности
вес такой капли составляет 0.02 грамма. Так что первым делом не-
обходимо приспособление для дозирования по каплям. Обычно это
одноразовые пипетки.
При этом не обойтись без весов, способных определить вес кап-
ли, поэтому весы с точностью до 0,01 грамма просто необходимы.
Некоторым комфортнее работать с точностью до 0,001. Более высо-
кая точность не имеет смысла, поскольку, помимо того что она край-
не неудобна по практическим соображе-
Одноразовые пластиковые дозаторы Доступны в различных размерах. Стеклянные лабораторные стаканы 1 1 — 1 — к.- 40 1 - 75 -Ь । .1*? r 25» ниям, минимальной единицей измерения все равно является капля. При такой точ- ности весов пробу можно уменьшить до 10 граммов, причем капля весом 0,02 грам- ма означает дозу в 0,2 % продукта. Однако, как мы уже убедились в слу- чае некоторых сильно пахнущих веществ, они дают потрясающий эффект в гораздо меньших дозах. Тогда вещество необходи- мо предварительно разбавить. Высокоточные весы /
Практический пример
Рассмотрим один пример. Простой жасминовый аккорд, пред-
ставленный в таблице ниже, содержит 0,04 грамма индола в общей
формуле (колонка 1). Если готовить тест на 10 граммов (колонка 2),
то количество индола, которое нужно добавить, 0,004 грамма, нель-
зя взвесить, так как известно, что одна капля весит в пять раз боль-
ше. Чтобы это сделать, сначала продукт нужно растворить в со-
вместимом со всеми материалами растворителе без запаха. Так. из
0,04 грамма индола, предварительно разбавленного до 10 % (колон-
ка 3), можно приготовить 10 граммов жасминового аккорда.
Таблица
Жасминовый аккорд (в граммах)
/ 2 3
Бензилацетат 65 6,5 6,5
Г едион 34 3,4 3,4
Индол 0,04 0,004
Индол 10 % в дипропиленгликоле 0,04
Абсолют жасмина 0,6 0.06 0,06
10
Возвращаясь к нашему примеру, отметим, что отклонение
на +/- 0,001 в дозировке бензилацетата в этом аккорде не скажется
на обонятельном восприятии. Причем та же ошибка при взвешива-
нии чистого индола была бы решающей из-за его высоких обоня-
тельных качеств. Предварительное разбавление необходимо для ми-
нимизации ошибок при взвешивании более насыщенных продуктов.
Самым распространенным продуктом без запаха сегодня явля-
ется дипропиленгликоль — органический растворитель, в котором
Отбор растворителя пипеткой
из стакана на весах (I).
Добавление ! грамма индола
с контролем веса на весах (2).
растворяются все используемые парфюмером материалы. Применяя
его, можно точно дозировать самые чувствительные компоненты.
Процесс взвешивания
Аккорд состоит из четырех сырьевых материалов, представлен-
ных в двух возможных для них состояниях:
• твердом: индол в виде белого кристаллического порошка;
• жидком: состав из бензилацетата, гедиона и абсолюта жасмина
плюс растворитель дипропиленгликоль, который используется
для предварительного разбавления индола.
Сначала готовят 10 граммов 10-процентного индола в дипропи-
ленгликоле. Чистый, абсолютно сухой стакан объемом 25 см3 поме-
щается на весы, и в нем взвешиваются:
• 9 граммов дипропиленгликоля в пластиковой пипетке объемом
10 см3.
Можно использовать стеклянные, но мыть их обременительно.
А пластиковые предназначены для одноразового применения.
• 1 грамм индола шпателем в форме ложки на одном конце.
Порядок взвешивания никак не влияет на результат. Чтобы кри-
сталлы индола были хорошо разбавлены, смесь необходимо встрях-
нуть. Во избежание переливания следует использовать магнитный
смеситель. Его намагниченная часть подходящего для лаборатор-
ного стакана размера производит быстрое вращение, и смешивание
Ершик для мытья
стеклянных сосудов.
Защитные очки
и латексные перчатки
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ
Все сырье, с которым работает парфюмер, инертно,
то есть это не реактивы. Поэтому оно безопасно
в обращении и может храниться на обычных стелла-
жах. Смеси сырьевых материалов также безвредны
Поскольку это пахучие вещества, все используемые неодно-
разовые принадлежности в идеале должны быть изготовлены из
стекла, так как при правильном мытье на нем не остается обоня-
тельного загрязнения. Ершика и хорошей посудомоечной машины
достаточно, чтобы удалить любые следы
Единственный щекотливый момент заключается в том, что, как
было сказано выше, многие вещества в чистом виде считаются
аллергенами Однако, учитывая, что в лаборатории работают
с очень малыми дозами, риск минимален, а при правильном про-
ведении манипуляций брызг не бывает. Но даже если брызги
попадают на кожу или в глаза, достаточно помыть руки с мылом,
а глаза промыть большим количеством воды.
Действующие в лабораториях правила четко регламентируют этот
вопрос Несмотря на то что риска практически нет, нужно обя-
зательно надевать защитные очки и латексные перчатки, а также
лабораторный халат. Такие меры предосторожности принимаются
при работе с химическими реактивами, но регламент не предусма-
тривает различий, нормы установлены одни и те же Разумеется,
речь идет о перестраховке, но возражать против нее было бы
нелепо.
становится контролируемым, что позволяет
добиться равномерного разбавления. К тому
же магнитные смесители обычно оснащены
системой нагрева, что удобно для плохо рас-
творимых твердых веществ или для ускорения
процесса. В любом случае, умеренной темпе-
ратуры в 30 С бывает достаточно для быстрого
и качественного растворения без потери оль-
факторных качеств сырья. По окончании про-
цесса продукт помещается в бутылку с проб-
кой и маркируется.
Затем четыре жидких тестовых ингредиен-
та взвешивают в нужном порядке с помощью
одноразовых пластиковых пипеток в новом ла-
бораторном стакане. Все четыре ингредиента
хорошо смешиваются, но для получения пол-
ностью однородной жидкости их необходимо
взболтать. Нагрев при этом не только не ну-
жен, но и нежелателен, так как он способству-
ет испарению более летучих веществ и искус-
ственно разбалансирует состав смеси. После
взвешивания эссенция переливается в бутыл-
ку и маркируется.
Разумеется, все этапы работы в лаборато-
рии должны быть четко описаны. Как прави-
ло, парфюмеры дают имя своим духам, присту-
Магнитный смеситель
облегчает равномерное
смешивание, которое
достигается за счет
контролируемого вращения
похожей на таблетку детали,
вставленной в стакан. Эта
деталь вращается под
действием магнитной силы.
При необходимости прибор
можно использовать для
нагрева смеси
пая к их созданию.
В нашем примере, если назвать аккорд «Полуденным жасми-
ном», то первый тест будет промаркирован как «Полуденный
жасмин 1», обозначение последующих тестов очевидно. Полезно
сохранять тесты до конца работы, чтобы проверить результат ма-
церации и иметь возможность сравнить его с результатами на пре-
дыдущих этапах творческого процесса. Полагаться на память, ре-
шая, оказался ли последний тест лучше предыдущего, слишком
рискованно, учитывая большую вариативность обонятельного вос-
приятия.
Обонятельная оценка теста
Обонятельная оценка должна проводиться по готовности
продукта. Иными словами, в случае с функциональными продук-
тами (средствами личной гигиены и для ухода за бельем, косме-
тикой и т. д.) важно иметь неароматизированную основу, кото-
рую предоставляют клиенты, так как это не входит в обязанности
парфюмера и его лаборатория не оборудована для их производ-
ства. Однако духи для личного пользования легко изготовить в ла-
боратории, так как они состоят из простого раствора в этиловом
спирте.
ФОРМАТЫ ПАРФЮМА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ
У концентрированного парфюма, сошедшего с весов парфюмера, настолько резкий за-
пах, что подавляющему большинству потребителей он покажется неприятным Чтобы
парфюм воспринимался адекватно и проявились все его нюансы, продукт необходимо
растворить. Концентрация парфюма согласно типовой, принятой на рынке, номенклатуре
составляет:
Крепость спирта Дозировка парфюма
бесспиртовой парфюм 0 1-2%
детские духи с низким содержанием спирта 30е 1-3 %
детский одеколон 60“ 1-3 %
туалетная вода 85° 10-15 %
парфюмированная ьода 85“ 15-20 %
Духи 90“ от 20%
К тому же у чистой эссенции маслянистая консистенция, а в западных культурах жирная
кожа ассоциируется с грязной (в отличие от арабских культур, где широко используются
духи, разведенные в веществах без запаха, но не меняющие текстуру). Кроме того, спирт
быстро испаряется, позволяя практически сразу ощутить парфюм на сухой коже. Однако
коммерческое качество 96 имеет один недостаток — подсушивающее действие на кожу.
Чтобы избежать этого, крепость доводят до 85 с помощью дистиллированной воды,
благодаря чему спирт теряет это свойство и становится более безопасным для кожи. Как
видно из таблицы, чем моложе кожа, для которой предназначен продукт, тем меньше
в нем содержание спирта. В детских одеколонах обычно используется спирт крепостью
60 . Что касается слабоспиртовых одеколонов, то в них используется 30-градусный про-
дукт В бесспиртовых продуктах парфюм растворяется в воде с помощью поверхностно-
активных веществ. Они являются причиной пенообразования (которое, в свою очередь,
контролируется пеногасящими веществами).
Составление парфюма
На следующем примере мы посмотрим, как создают 100 мл
(или см3) стандартного парфюма с дозировкой 10-процентной эс-
сенции в этиловом спирте 85 . Ингредиентами являются эссенция,
этиловый спирт или 96-градусный (коммерческая крепость) этанол
и дистиллированная вода.
Этанол 96 59,09
Эссенция 10
Дистиллированная вода 16,68
Следует учитывать: для получения объема проводится взвеши-
вание, а чтобы перевести единицы объема в единицы веса, следу-
ет произвести ряд действий. Во-первых, нужно помнить, что плот-
ность спирта составляет 0,806 кг/л, и составить таблицу, в которой
154
будут указаны соотношения эта-
нола и воды для 100 граммов в за-
висимости от выбранной крепо-
сти спирта. Исходя из этих данных
и соответствующих правил тре-
тей, можно получить пропорцию,
необходимую для взвешивания
90 мл спирта крепостью 85 .
Сначала, исходя из плотно-
сти спирта (0,806 кг/л) и воды
(1 кг/л), рассчитывается объем,
занимаемый 100 граммами этано-
ла, согласно приведенным в та-
блице значениям.
84.5 г х 0,806 / 1000 г/л = 68,1 I мл
Исходя из данных таблицы,
рассчитывается объем 100 грам-
мов ингредиентов для 85-градус-
ного этанола.
Крепость Этанол 96° Дистиллированная вода
10 8,57 91.43
15 12,95 87,05
20 17,42 82,58
25 21,78 78.73
30 26,27 73,73
35 30,87 69,13
40 35.50 64.50
45 40,25 59.75
50 45,24 54,76
55 50,27 49,73
60 55,47 44.53
65 60,86 39,14
70 66,86 33,53
75 72 25 27.75
80 78.25 21.75
85 84,50 15,50
90 91,19 8,81
Этанол 96 Дистиллированная вода Общий объем
68,1 1 мл
15,5 мл
83,61 мл
По правилу третей рассчитывается количество, необходимое
для получения 90 мл 85-градусного спирта по отношению к обще-
му объему.
Для этанола: 68,11 х 90 / 83,61 = 73,31 мл
Для дистиллированной воды: 15,5 х 90 / 83,61 = 16,69 мл
Этанол 96
Дистиллированная вода
Общий объем
73,3 I мл 16,69 мл
90 мл
’’’Wlwrtei W*"
'tilled Wate<
44 dHtillee
Для 10 граммов эссенции принят
объем 10 мл, то есть плотность со-
ставляет 1 кг/л. Не обязательно, но,
скорее всего, полученное отклоне-
ние будет несущественно.
Бутылки с этанолом и дистилли-
рованной водой.
Определив плотность, вычисляется вес спирта и воды, необхо-
димый для приготовления 90 мл 85-градусногоо спирта, в котором
будут разбавлены 10 граммов (или мл) эссенции для получения тре-
буемых 100 мл.
Для этанола; 73,31 х 0.806 = 59.09 г
Для воды: 16,69 г (при плотности 1 кг/л)
Этанол 96
59,09 г
Дистиллированная вода
16,69 г
Общий объем
75,78 г
Турбулентность, возникающая
при добавлении воды в водно-
спиртовую смесь, искажает
внешний вид парфюма.
Сначала необходимо смешать эс-
сенцию со спиртом, потому что при
добавлении воды образуется бело-
ватое помутнение, более или менее
плотное в зависимости от рецептуры.
Оно возникает в результате выпаде-
ния в осадок наименее растворимых
компонентов натуральных экстрактов
и уменьшается при взбалтывании. Та-
кие компоненты обычно представля-
ют собой остатки восков или непаху-
чих продуктов, которые сохраняются
в процессе экстракции натурального
материала. При добавлении воды сто-
ит воспользоваться магнитным сме-
сителем или, если его нет, взболтать
смесь вручную: это минимизирует об-
разование осадка. Полученную смесь
следует оставить на несколько дней
в холодильнике, а затем процедить.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Количество тестов, необходимых для достижения конечной цели, зачастую бывает до-
вольно значительным Что ведет к образованию жидких отходов, которые подлежат
переработке Их преимущество в том, что, даже если они не подходят для конкретного
парфюма, они хорошо пахнут и могут быть повторно использованы в других сочетани-
ях. Поэтому лабораторные отходы сортируют по группам согласно их типовым нотам
и помещают в резервуары, получая смеси, которые в промышленности называют орга-
ническими сливами. Например, все остатки, где преобладают свежие цитрусовые ноты,
группируются в цитрусовые сливы, а цветочные — в цветочные сливы Каждая лаборато-
рия сама решает, сколько сливов использовать, но обычно их не более двух или трех.
Их применение не представляет проблемы. Так как это отходы, у них довольно низкая цена,
поэтому они идеально подходят для компаний, производящих очень дешевую продукцию
для очень нетребовательных рынков сбыта. Как правило, это моющие средства, в которых
аромат не призван вызывать эмоций, а должен лишь маскировать запах базовых компонентов
Я
156
МАЦЕРАЦИЯ
Как известно, вкус бульонов и тушеных блюд улучшается через пару дней после приго-
товления. Вину также необходим некоторый срок выдержки, и чем больше лет оно про-
водит в бочках, тем выше его качество.
Органолептические достоинства вин или продуктов питания, получаемые в результате
такого «отдыха», обусловлены мацерацией — процессом химических реакций между раз-
личными компонентами, входящими в их состав Молекулы, выделяемые из мяса и овощей
при кипении воды в бульонах, а также те, что содержатся в соусе при тушении или в сусле,
вступают в спонтанную реакцию друг с другом Некоторые реакции очень слабы и легко
исчезают при испарении, в других случаях появляются новые молекулы. Измеримым ре-
зультатом является то. что можно назвать органолептическим созреванием продукта.
Это явление свойственно и парфюмам, новая смесь часто производит впечатление дисба-
ланса, одни ноты выделяются на фоне других, но это ощущение исчезает через пару дней
после взвешивания Обычно верхние ноты, такие как зеленые, ярко проявляются в первые
несколько часов, а затем встраиваются в аромат В готовых духах, где концентрат разбав-
лен спиртом и водой, этиловый спирт является важной частью процесса мацерации Только
что созданные духи сильно пахнут спиртом Через несколько дней этот эффект исчезает,
и возникает ощущение, что душистая композиция перекрывает запах спирта.
Поэтому очень важно, чтобы как сырьевая смесь, так и спиртовой раствор успели от-
стояться перед розливом по емкостям для продажи. Хотя, как было сказано выше, для
концентрата эссенции достаточно пары дней, для готового парфюма оптимальный срок
мацерации в инертной среде — пятнадцать дней.
Что касается вина, то употреблять его из откупоренной бутылки в течение длительного
времени неразумно, поскольку в процесс старения вмешивается кислород, который дела-
ет употребление вина опасным, поскольку окисляет молекулы с реакционными центрами
В парфюмерии этот процесс менее драматичен, чем в вине, и парфюм не нужно быстро
расходовать. Однако можно смело утверждать, что через полгода после начала исполь-
зования духов кислород, попавший внутрь флакона, может начать процесс окисления
Большинство деградирующих духов пахнут очень похоже, потому что больше всего
этому процессу подвержен этиловый спирт. Один из способов замедлить нежелательные
эффекты старения — хранить парфюмы в холодильнике после вскрытия флакона. Холод
может значительно замедлить их окисление.
Заключительная фильтрация
и окончательная оценка
11олученная смесь должна
постоять несколько дней в хо-
лоде, затем ее следует отфиль-
тровать. Ее оставляют на маце-
рацию в герметично закрытой
стеклянной емкости и хранят
в холодильнике. В промышлен-
ном производстве этот про-
цесс осуществляется в холод-
ных металлических резервуарах
в инертной среде.
При фильтрации примеси удаляются
до тех пор, пока духи не станут
прозрачными.
При фильтрации парфюм проходит через помещенную в во-
ронку фильтровальную бумагу с очень мелкими порами — столь-
ко раз, сколько необходимо для получения кристаллического
продукта. Обычно достаточно одного раза, но иногда требует-
ся два или три.
Опытные парфюмеры разбираются в изменениях, вызван-
ных мацерацией, и умеют их предвидеть, поэтому могут сделать
выводы, не дожидаясь рекомендуемых пятнадцати дней. Одна-
ко для любой оценки следует дать смеси «отдохнуть» как мини-
мум 24 часа.
Оценка проводится с помощью полосок промокательной бу-
маги — муйет (mouillettes) или блоттеров (blotters). При соот-
ветствующей плотности эти полоски служат хорошим замени-
телем кожи для оценки аромата в процессе его испарения, от
Оценка духов должна
проводиться одновременно
и в помещении без
посторонних запахов.
верхних до базовых нот. Кроме того, просто-
та в обращении с ними позволяет непосред-
ственно сравнивать несколько тестов, как по-
казано на фотографии.
Рынок парфюмерии
и семейства ароматов
Сочетание одних пахучих молекул с другими для получения но-
вых обонятельных ощущений — не мастерство и не уникальный ре-
зультат человеческого гения, ведь сама природа ежедневно дарит
нам бесконечное множество сложных и комплексных комбинаций.
История парфюмерии неразрывно связана с историей других ви-
дов искусства. На примере музыки можно проследить, как то, что ка-
жется кризисом, является лишь следствием трудоемкого процесса,
в ходе которого тревоги композиторов заставляли их усомниться в му-
зыкальном вкусе представителей своей эпохи и создавать новые стили
в композиции. Нередко подобные процессы выкристаллизовываются
и устремляются в будущее, находя отражение в творчестве несколь-
ких великих художников, которым упрощенное восприятие ошибоч-
но приписывает создание нового стиля. Например, Гайдна и Моцарта
некоторое время считали создателями так называемого классическо-
го стиля, забывая при этом о творчестве внушительного ряда компо-
зиторов, также ставивших под сомнение более ранний язык барокко.
В сочинениях Иоганна Стамица или Карла Филиппа Эммануила
Баха среди прочих мы находим основы того стиля, в котором Гайдн
и Моцарт достигли бесспорного совершенства.
Все сказанное относится и к парфюмерии. На протяжении ве-
ков мастера создавали композиции, опираясь на ароматы природы.
Иначе говоря, история парфюмерии — это сплошная линия, которая
не прерывается благодаря постоянному обновлению
восприятия природных запахов. Подобное пере-
осмысление стало возможным благодаря приме-
нению новых сырьевых материалов, позволив-
ших по-другому оценить естественные запахи
всего живого на планете и начать создавать
новые ольфакторные текстуры.
Серебряный флакон
для духов Духи
были предметом
роскоши и хранились
в герметичных
сосудах
Испокон веков
парфюмеры
создавали свои
композиции, опи-
раясь на ароматы
природы.
В этом разделе говорится о том, как парфюме-
ры сочетают сырьевые материалы для создания аро-
матов, представленных на рынке. Критерием выбора
парфюмов стало исключительно личное отношение
автора к их влиянию на развитие парфюмерного ис-
кусства. Итак, эти ароматы подразделяются на три
основные группы:
Унисекс. Парфюмы основаны на семействе цитрусовых как па-
радигме, объединяя цитрусовые ароматы, предназначенные для
рынка как женской, так и мужской парфюмерии.
Женские. Делятся на три основных ольфакторных семейства:
цветочные, шипровые и ориентальные.
Мужские. Представляют два ольфакторных семейства: фужер-
ные и древесные.
Следует отметить, что мы старались соблюдать хронологический
порядок изложения, хотя в некоторых случаях он определялся груп-
пами или подсемействами, указанными в сводных таблицах каждого
семейства. Эти таблицы призваны визуально отразить эстетические
связи между различными парфюмами.
Флакон во многом определяет
первое впечатление от парфюма.
емеиство
цитрусовых
Отправной точкой цитрусовых парфюмов стал одеколон, зало-
живший основу парфюмерной индустрии в сегодняшнем ее пони-
мании. Его рождение окутано тайной, поэтому, пытаясь описать его,
мы обратимся к легенде, а не к реальной истории.
Появление одеколона
Известно, что около 1709 года итальянский эмигрант Джованни
Мария Фарина поселился в Кёльне и начал продавать разведенную
в спирте смесь эссенции нероли, лаванды, бергамота и розмарина.
В честь принявшего его города Фарина решил назвать се Kolnisch
Wasser («Кёльнская вода»). Вероятно, миазматическая теория и от-
ношение к природе, повлиявшее на создание этой воды, во мно-
гом объясняют популярность, какую постепенно приобрел одеко-
лон. Сам Фарина описывает свое творение как «парфюм, который
напоминает мне весеннее утро в Италии, дикие нарциссы и апель-
синовое дерево после дождя».
Семилетняя война (1756-1763), входе которой армии всех стран-
участниц прошли через центр Европы, способствовала распростра-
нению этого парфюма по всей Европе.
Со временем последовательные изменения пропорций ори-
гинального аккорда и вариации ингредиентов одеколона привели
к появлению востребованных на рынке парфюмов. Один из самых
замечательных — 4711 (1792), также созданный в Кёльне. Соглас-
но легенде этот аромат был составлен на основе формулы, кото-
рую карфуцианский монах подарил Вильгельму Мюльхенсу в каче-
стве «чудодейственной воды» для наружного применения. Сначала
4711 продавался как лекарство, но Мюльхенс решил превратить его
в парфюм, купив права на торговую марку Eau de Cologne у некое-
го Фарины, однофамильца парфюмера Джованни Марии. В резуль-
тате многолетних судебных тяжб 4711 и сегодня продастся как ори-
гинальный одеколон.
Компоненты одеколона
Только взглянув на состав одеколона, можно сделать вывод, что
главная проблема этого парфюма и, соответственно, всех предста-
вителей семейства цитрусовых — их стойкость. Аромату, состояще-
161
Одеколон
Фужерные
Шипровые
Чай
Гурманские
1701
1800
Kblnisch
Wasser
G. М. Farina,
1709
4711
Mulhens, 1792
1801
1900
1901
I960
1961
1970
1971
1990
1991
2000
Eau sauvage
Christian Dior,
1966
О
Lancbme, 1969
Eau de Rochas
Rochas, 1970
2001
2010
2011
2020
Eau Parfumee
au the ven
Bulgari, 1992
CK one
Calvin Klein,
1994
Nuvol de
llimona
Roca perfums,
2013
Флакон 4711. Формула Кёльнской воды дала
начало современной парфюмерии.
му в основном из летучих компонентов, непросто придать нужную
стойкость, не потеряв при этом свежести.
На заре становления парфюмерии, когда еще не существо-
вало синтетических продуктов, для придания сладости базо-
вым нотам парфюмов применяли вытяжки продуктов животно-
го происхождения: такие смолы, как бензоин, бобы тонка или
ваниль. Акцент нероли отвечал за связь между верхними и ба-
зовыми нотами.
В те времена, когда не существовало различия между женскими
и мужскими ароматами, одеколоном пользовались представители
обоих полов. Сегодня это по-прежнему унисекс-нота, подходящая
любому возрасту и ставшая типичным детским аккордом. В евро-
пейской парфюмерии принципиальная разница между детской ту-
алетной водой и одеколоном для взрослых уже много лет заключа-
д ется в дозировке эссенции в готовом продукте.
162
Новые близкие парфюмы
Eau Sauvage воплощает
концепцию свежести
современных парфюмов.
EAU
SAUVAGE
Christian Dux
О de Lancdme и Eau de
Rochas, вдохновленные
Eau Sauvage, прозвучали
как парадигма свежей
женской ноты
семидесятых.
J Dt LAN
1966 год стал переломным в развитии не толь-
ко цитрусовых нот, но и парфюмерии в целом.
Это год выпуска аромата Eau Sauvage от
Christian Dior.
Аромат является воплощением прозрач-
ной композиции в стиле Эдмона Рудницка,
предтечи современной философии творче-
ской парфюмерии.
В Eau Sauvage аккорд свежих трав и спец-
ий в сочетании с древесными и табачными (ку-
марин) нотами придает одеколону мужествен-
ное фужерное звучание. При этом землистый
оттенок в воздушном окружении усиливается
благодаря использованию цитраля, что пре-
вращает аккорд в одеколонно-вербеновый.
Однако самая важная составляющая пар-
фюма, которая сохраняет его свежесть, —
цветочная. Цветочная нота нероли в мини-
мальной дозировке — это свежий жасминовый
аккорд на основе альфа-гексилкоричного альдегида, скромного 1 %
недавно синтезированного гедиона и гелиона. Невиданная ранее
прозрачность окутывает свежестью верхних нот и ведет к базовым
древесным и кумарину. Построение этого жасминового аккорда
изменило ход развития парфюмерии и, можно
сказать, ознаменовало собой созда-
ние подавлякнцего большинства
последующих духов. В то вре-
мя как гексилкоричный альде-
гид применяется весьма редко,
сочетание «гедион-гсли-
он» является константой
в спиртовой парфюме-
рии, причем гелион игра-
ет более или менее важ-
ную роль в зависимости от
степени желаемого ощу-
щения «игристости». Эта
ось, на которой основа-
но современное понима-
ние свежести, позволяет
создавать прохладные цве-
точные ароматы, не требу-
ющие ярких верхних ци-
трусовых нот.
’С
а
163 )
Eau Sauvage сразу завоевал успех, а его признание среди пред-
ставительниц прекрасного пола заставило маркетологов обратить
внимание на существование ранее не замечаемого типа потре-
бителей — женщин. Любительниц парфюмерии тоже привлекали
свежие ноты. Так появилась концепция, созвучная моде на pret-
а-porter: аромат, который можно носить в любое время дня.
В 70-х годах на рынок вышла серия парфюмов с названием, напо-
минающим еаи de cologne, но под маркой элитной парфюмерии. Два
очень убедительных примера — О de Lancome (1969) и Еаи de Rochas
(1970). В духах от Lancome заимствовано большинство элементов Еаи
Sauvage, но добавлены шинровые ноты, чтобы усилить привлекатель-
ность парфюма для женщин. Таким образом появилась свежесть, ко-
торая по-прежнему ассоциируется с теплотой женских духов.
Eau de Rochas точнее воспроизводит эффект прозрачной свеже-
сти, созданный Рудницка. В своем аромате Rochas отказывается от
мужских элементов Eau Sauvage и акцентирует свежесть цитрусо-
вых и жасминовых аккордов, значительно увеличив содержание ге-
диона, который начал свое безудержное стремление к сегодняшним
высоким дозировкам. В этом контексте пачули, содержащийся в Еаи
de Rochas, проявляет свою более терпкую грань, уплотняя свежесть
базовых нот аромата.
Связь с пищевыми продуктами
Ко всем этим эстетическим изменениям недавно подключилось
то, что можно назвать возрождением мандарина. В цитрусовом ак-
корде, где доминируют лимон и бергамот, мандарин применялся
с большой осторожностью.
Однако сегодня мандарин благодаря своей цветочной грани ак-
тивно используется в женских ароматах.
Последним весомым дополнением цитрусового аккорда стала
нота зеленого чая. Она является одной из граней ольфакторного
спектра гедиона. Искусно использованная нота зеленого чая лежит
в основе Еаи Parfumee аи the vert (Bulgari, 1992) — эксклюзивно-
го аромата, вызвавшего большой интерес парфюмеров. Горьковатый
привкус чая придает цитрусовым нотам новый экзотический отте-
нок. Отличная идея позаимствована из мира еды: лимон привыч-
ный для любителей чая ингредиент, а чай Earl Grey ароматизиро-
ван бергамотом.
Известный модельер Кельвин Кляйн, который обладает велико-
лепной интуицией, позволяющей ему улавливать изменения в по-
требностях американского общества, сумел разглядеть в своих
молодых клиентах с «альтернативным» имиджем и высокой поку-
пательной способностью желание отличаться от своих родителей
не только в одежде. Он решил вывести на рынок аромат СК One
Ag (Calvin Klein, 1994). Как ни удивительно, но в Соединенных 1Пта-
j 64 )
ДУХИ И КУЛИНАРИЯ
Можно привести массу примеров включения вкусовых или гурманских
нот в цитрусовый аккорд в секторе альтернативной парфюмерии. Осо-
бо стоит отметить El Celler de Can Roca — каталонский ресторан, при-
знанный лучшим в мире по рейтингу Академии Diners Club World’s
50 Best Restaurants 2013 года. Один из его фирменных десертов.
Naval de llimona, превратился в парфюм — аккорд лимона, со-
стоящий из запаха цедры и сока в сочетании с молочной нотой
и легким оттенком бисквитного пирожного Авторы описывают
его как «средство, призванное пробудить яркие воспоминания
детства и вызвать эмоцию, не имеющую ни возраста, ни пола, —
запах нежности».
Woe* PlWUN!
тах производство одеколона было в новинку. СК One —
адаптированная версия парфюма от Bulgari, в которой
горчинка чайной ноты смягчена и легко воспринима-
ется любой аудиторией. Парфюм от Calvin Klein
быстро стал для молодых американцев ольфак-
торным символом противопоставления себя
предыдущему поколению и имел оглушитель-
ный успех на рынке.
В V LI к R I
Par/
аи the vert
EXTREME
one
Eau РагТитёе au the vert.
первый оригинальный аромат,
на который решился Bulgari,
Calvin Klein использовал
в своем первом парфюме для
подростков — СК One.
Calvin Klein
Первый парфюм,
который
можно назвать
Семейство
цветочным,
в то же время
открыл цветочно-
ориентальную
группу.
цветочных
История этого семейства тесно связана с иссле-
дованиями, которые привели к открытию и синтезу
новых молекул, отвечающих за различные обонятельные грани на-
туральных экстрактов.
Таблица, приведенная ниже, представляет разделение семейства
цветочных на группы и наиболее характерные парфюмы каждой из
них. Эти группы известны как зеленые, акватические, фруктовые,
белые цветы, цветочные, альдегидные, пряные и ориентальные.
* L’Origan от Coty (1906) — первый парфюм, в котором цве-
точный букет представлен в качестве базовой ноты. Это восточная
нота, включающая две новые молекулы, ванилин и кумарин, в клас-
сическом аккорде бензоина и специй. Однако знаковой разра-
боткой стало добавление высокой дозировки совершенно нового
цветочного состава: к букету розы, жасмина, иланг-иланга и флер-
доранжа присоединилась фиалка с применением недавно синте-
зированных иононов. Таким образом, первый парфюм, который
можно назвать цветочным, в то же время открыл цветочно-ориен-
тальную группу.
Цветочные
Первым парфюмом, основан-
ным исключительно на многоцвет-
ковом комплексе, стал Quelques
Fleurs (1912) от Houbigant. В этой
группе следует выделить Joy от
Patou (1935) — прекрасную цве-
точную композицию, в которой
высокие дозы абсолютов розы
и жасмина сделали парфюм самым
дорогим в истории.
Десятилетия спустя аккорд
розы и фиалки стал опорой ком-
позиционной структуры аромата
Флакон LfOrigan обладал первым
в истории парфюмерии цветочным
букетом.
166
Paris (15)83) от Yves Saint Laurent. Формула создана в современ-
ном стиле высоких доз небольшого числа ингредиентов. Основ-
ная структура парфюма представлена в следующей таблице:
Метилионон Гедион/Лираль Iso Е super
Paris 10 % прибл. 10 % прибл. i0 % прибл.
Iresor 17 % прибл. 15 % прибл. 15 % прибл.
Над этой структурой Paris возносит розу в обрамлении листьев
фиалки и искусно развивает косметическую нот)7 гвоздики, которая
придает сливочность всему аромату.
Создательница Paris София Гройсман через несколько лет по-
вторила эту структуру в Tresor от Lancome (1990), развив на ее осно-
ве пудрово-цветочную нот)7 с добавлением необычного аккорда по-
добных изюму сухофруктов и ванили. Этот метод создания аромата
можно сравнить с музыкальными «вариациями на тему». С этой
точки зрения эволюция от Paris до Tresor — один из самых блестя-
щих этюдов в истории парфюмерии.
Цветочно-ориентальные
После L’Origan самым значимым моментом для этой группы
стал выпуск Oscar de la Renta (1977). Его восточный аккорд осно-
ван на значительном присутствии гелиотропина и кумарина. Соче-
тание гелиотропа с особым сладким акцентом бобов тонка создает
восточное звучание, но далеко не в классической версии. В цветоч-
ном букете выделяется сочетание флердоранжа и гвоздики, а также,
за счет ноты гвоздики, — связь с миром пряностей. Эта структура
легла в основу множества легендарных парфюмов, среди которых
выделяются:
* Poison — в его аромате значительно усилена пряная и притя-
гательная нота туберозы.
* Loulou — его формула переосмысливает восточно-цветочную
композицию с помощью аккордов жасмина, флердоранжа, иланг-
иланга и ванили, которые вызывают ощущение аромата цветка ти-
аре. Пожалуй, из всей группы у этих парфюмов наиболее космети-
ческий эффект.
Цветочно - альдегид] 1ые
Это название родилось с выпуском аромата Chanel No 5 (1921).
Коко Шанель решила создать парфюм, поскольку считала, что аро-
мат — это невидимое украшение кожи и, следовательно, идеальное
167
Зеленые
Акватические Фруктовые Белые цветы Цветочные
190 I
1910
191 I
1920
Quelques Fleurs
Houbigant,
1912
1921
1930
1931 1940 Joy Patou, 1935
1941 1950 Vent Vert Balmain, 1947
1951 I960 Diorissimo Dior, 1956
1961 1970 Fidji Guy Laroche, 1966 No 19 Chanel, 1970
1971 1980 Charlie Revlon, 1973 Lauren Ralph Lauren, 1977 Anais Anais Cacharel, 1978
1981 1990 New West Aramis, 1990 Calyx Prescript lives, 1987 Giorgio 1981 Paris Yves Saint Laurent, 1983 Tresor Lancdme, I99C
1991 2000 Escape Calvin Klein, 1991 L’eau d’Issey Issey Miyake, 1992 Gid Armani, 1992 J’adore Dior, 1999 Amange Givenchy, 1991
2001 2010 Be Delicious Donna Karan, 2004
дополнение к одежде, которую мы носим. Таким образом была под-
держана идея модельера Поля Пуаре, в 1910 году выпустившего пер-
вую серию ароматов Les Parfums de Rosine. В плане концепции это
был чрезвычайно важный шаг. Без него было бы невозможно понять
эволюцию парфюмерной индустрии XX века.
Самый весомый вклад в создание легенды на уровне широких масс,
пожалуй, внесла Мэрилин Монро. Когда ее спросили, что она надева-
ет, когда ложится спать, она ответила: «Несколько капель Л'-’ 5».
Альдегидные Пряные
No 5
Chanel, 1921
Arpege
Lanvin, 1927
je re vie ns
Worth, 1932
L’air du temps
Ricci, 1948
Madame
Rochas
Rochas, I960
Colandre
Paco Rabanne,
1969
Ориентальные
L 'Origan
Coty, 1906
White Linen
E. Lauder, 1978
Oscar
О de la Renta,
1977
Poison
Dior. 1985
Loulou
Cacharel, 1987
Tresor и Joy— великолепные
примеры использвания натурального
экстракта розы.
Модельер Коко Шанель поручила парфюмеру Эрнесту Во соз-
дать аромат, в котором сочетались бы все достоинства экстрактов
розы, жасмина и иланг-иланга. Небольшая доза жирных альдеги-
дов должна была придать аромату оттенок enfleurage, утраченный
при современных процессах экстракции, а также усилить его звуча-
ние на коже. Сам Во рассказывал, что из всех представленных Коко
Шанель образцов она выбрала номер 5 в основном потому, что это
ее счастливое число. Согласно той же легенде при составлении но- £
( 169 “)
Преобладание
альдегидов
в цветочном
аккорде No 5 от
Chanel означало,
что впервые в мире
одна из основных
нот парфюма
перестала
быть связана
с природным
запахом.
вых образцов духов выяснилось, что тест был взве-
шен неправильно: альдегидов было добавлено в раз-
бавитель в десять раз больше, чем предполагалось.
Таким образом, жирная тональность альдегидов не-
ожиданно вышла на первый план.
Преобладание альдегидов в цветочном аккорде оз-
начало, что впервые в мире одна из основных нот пар-
фюма перестала быть связана с природным запахом.
Революционный во многих отношениях аромат
Chanel No 5 (1921) стал эталоном для целой группы
парфюмов, вошедших в историю:
* Arpege (Lanvin, 1927) приобретает более мяг-
кий, или косметический, акцент благодаря увеличенному содержа-
нию компонентов ландыша.
* Je reviens (Worth, 1932) получает необычную ноту нарцисса.
* Madame Rochas (1960) дополняется новым звучанием базовой
ноты сандалового дерева.
* Calandre {Rabanne, 1969) наделяется оксидом
розы и впервые — эвернилом. В результате звучит
удивительная металлическая версия ноты.
Arpege и Madame
Rochas — две великие вехи
в эволюции альдегидной ноты.
№5
CHANEL
PARI S
Дизайн флакона No 5
от Chanel вывел парфюм
на уровень художественного
авангарда своего времени.
* White Linen {Estee Lauder, 1978),
похоже, представляет наилучший ба-
ланс между альдегидами и цветочной
нотой, в данном случае на основе розы.
Со временем цветочно-альдегидная
композиция становится одной из ольфак-
торных парадигм косметических продуктов бла-
годаря тому, что альдегиды прекрасно маскиру-
ют жирные составляющие базы. Они отлично
ведут себя в таких агрессивных средах, как
моющие средства, что сделало альдегидный
аккорд фаворитом среди парфюмерных
композиций, предназначенных для подоб-
ного типа продуктов.
ч
Цветочно-пряные
L’air du Temps {Ricci, 1948) — пример
применения эвгенола в качестве усилителя
ноты гвоздики. По сути, это «идеальный ак-
корд» по соотношению эвгенола-изоэвгенола,
иланг-иланга, метилионона, бензилсалицилата,
ветиверолацетата и мускусного кетона. Кажу-
щаяся простота смеси контрастирует с ее оль-
факторной сложностью. Необыкновенные обонятельные свойства
сделали ее превосходным косметическим аккордом. Кроме того, она
позволяет легко вводить альдегиды, поэтому ее альдегидный вари-
ант все еще лидирует в подавляющем большинстве представленных
на рынке сортов кускового мыла.
Флакон L’air du Temps —
один из шедевров
парфюмерной индустрии
от компании Laiique.
No 19 от Chanel
и Vent Vert от
Balmain — два
легендарных примера
использования зеленой
свежести гальбанума
CHANEL
»
] Хветочно-зеденые
Это самый свежий вариант цве-
точных парфюмов. Первым его во-
площением стал аромат Vent Vert
{Balmain, 1947). Цветочный букет
в его композиции обрамлен от-
тенком гальбанума в верхних но-
тах и ветивера — в базовых. За дли-
тельность зеленых в верхних нотах
отвечает гиацинт.
Нота гиацинта отвечает и за зе-
леную тональность одного из са-
мых знаковых парфюмов этой
группы. Создателей Fidji
1966) вдохновил аккорд L’air du Temps, хотя здесь приглушен от-
тенок гвоздики, а цветочная тема построена вокруг нот гиацин-
та и свежего жасмина. В итоге был создан универсальный, свежий
и одновременно насыщенный аромат.
Что касается применения гальбанума, то лучшим примером
служит аромат Chanel No 19 (1970). Его создатель подарил нам,
возможно, самое совершенное в этой категории сочетание ком-
понентов. Мягкое древесное звучание фиолетового ириса соз-
дало достойный контрапункт зеленой свежести гальбанума. Это
сочетание и сегодня является одним из самых успешных для ухо-
довых средств для тела, в которых важно передать образ свежести.
Белые цветы
Anais Anais от Cachorel — один
из великолепных примеров
гармоничного сочетания аромата
и флакона.
EAU Ut ТОНЕ! It
Как правило, это название обозначает парфюмы, в которых
основную часть цветочного аккорда составляет ландыш или тубе-
роза. То есть мы наблюдаем две разные концепции: с одной сто-
роны, это ландыш, являющийся эталоном свежего и прозрачного
цветочного аромата, а с другой — тубероза, яркий пример слад-
кой, манящей ноты.
Термин появился после выпуска Anais Anais {Cacharel, 1978).
Аромат основан на аккорде белых цветов: жасмина, ландыша, флер-
доранжа, гиацинта и туберозы с оттен-
ком лилии. Замечательна роль молекул
древесно-амбрового аккорда, придаю-
щего аромату необычайную стройность.
На пике популярности этой ноты
был выпущен Giorgio (1981). Это пар-
фюм на основе туберозы с эффектным
использованием гелиона, который при-
дает ему необычное сияние баз Шиффа
из метилантранплата.
Пожалуй, последним знаковым вы-
пуском аромата на основе белого цвет-
ка стал Amarige {Givenchy, 1991). В этом
парфюме подчеркнут акцент иланг-
иланга и усилена древесно-амбровая ба-
зовая нота.
Что касается нот на основе ландыша,
то следует отметить парфюм, ставший со
временем фундаментальным для пони-
мания современной парфюмерии. Это
Diorissimo {Dior, 1956), в котором уда-
лось придать форму аккорду, до тех пор
лишь напоминавшему о запахе лепестков
д этого нежного белого цветка.
172
rachnrcl
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПАРФЮМА
В стремлении создать доступный по цене продукт, обладающий при
этом замечательным обонятельным свойством, американская компа-
ния Revlon в 1973 году выпустила Charlie Создателей этого парфюма
вдохновила нота Fidji. Так родилась парфюмерия масс-маркета. аро-
маты, похожие на духи крупных брендов, но по очень низкой цене
США. Латинская Америка и западные страны с более депрес-
сивной экономикой, включая Испанию, в 80-е и 90-е годы пере-
жили парфюмерный бум в сегменте масс-маркета, где появились
собственные марки и фантазийные варианты самых популярных
ароматов. Следует отметить, что тогда философия масс-маркета
была далека от той, что определяет продукцию в сегодняшних
розничных магазинах, где продаются дешевые аналоги знамени-
тых парфюмов.
Цветочно - а кватические
Если все классические Еаи de... семидесятых опирались на ци-
трусовую свежесть, то ароматы 1990-х невозможно представить без
свежести и прозрачности ландыша и гедиона. Их сочетание, а так-
же включение озонового эффекта калона и нот, связанных с таки-
ми сочными фруктами, как арбуз и дыня, заложило основу новой
концепции свежести. Первым парфюмом на базе новой концепции
стал New Wes г (Aram is, 1990), однако его было «трудно носить» из-
за высокой концентрации калона.
В следующем году в Scape {Calvin Klein, 1991) в аналогичном ак-
корде этот эффект был приглушен. Но, несомненно, первым знаме-
нитым парфюмом этого семейства стал L’eau d’Issey (Issay Miyake,
1992). Аромат воды был получен благодаря сочетанию калона и соч-
ных фруктов, которые в комбинации с цветочными аккордами розы,
фрезии и ландыша создавали ощущение прозрачности во всех фа-
зах испарения парфюма.
Цветочно - фруктовые
Североамериканский рынок является пионером в выпу-
ске парфюмов с яркими фруктовыми нотами, таких как Lauren
(1977) и особенно Calyx (Prescriptives, 1987). Сегодня можно
сказать, что последний, пожалуй, — один из самых инновацион-
ных парфюмов своего времени. Свежесть персика в сочетании
с сиянием цветочного букета стала прямым источником вдохно-
вения для создания многих последующих парфюмов, среди ко-
торых выделяется J’adore (Dior, 1999). Па европейском рынке
новаторским стал аромат Gid (Giorgio Armani, 1992), в нем за-
пах фруктовой жвачки включен в классический цветочный бу-
кет. Это должно было вызывать воспоминания о детстве и соз-
Североамерикан-
ский рынок явля-
ется пионером
в выпуске пар-
фюмов с яркими
фруктовыми
нотами.
давать ощущение благополучия и безопасности.
С тех пор фруктовая нота стала эффективным
средством модернизации.
В современной парфюмерии самой востребован-
ной фруктовой нотой является яблоко, а самым яр-
ким образцом ее применения — аромат Be Delicious
{Donna Karan, 2004).
EAU DE TOIL
Созданный для
продажи в модном
магазине в Лос-Анджелесе
(Beverly Hills), Ctor gio
благодаря сарафанному
радио стал одним из
бестселлеров своего
времени.
J’adore — первый
прекрасный пример
изысканности
аккорда цветочных
и фруктовых нот.
Diorissimo от Dior —
великолепный пример
чистоты стиля Эдмона
Рудницка.
EAU DE PAAFUM
емеиство
шипровых
На протяжении веков остров Кипр был центром торговли аро-
матическими товарами с Востока: специями, смолами и т. д. Когда
в 1917 году Франсуа Коти создал аромат, названный им Chypre, за
основу он взял созвучие дубового мха и жасмина с заметным при-
сутствием анималистических нот. Вскоре после этого в аромате
Mitsouko {1919) Guerlain модифицировал этот аккорд, смягчив его,
главным образом, добавлением персиковой ноты альдегида С-14
и пачули. По сути, шипровый аккорд — это сочетание цветочных
и древесных, в которых доминирует дубовый мох. Его универсаль-
ность позволила ему войти в состав базы многих парфюмов. Все они
относятся к семейству шипровых.
Тот факт, что нота задана прочной структурой базовых ком-
понентов, открывает широкий спектр возможностей. Бесспорно,
очень сухой древесный аккорд с минимальной цветочной состав-
ляющей предназначен для мужских ароматов. 11ри этом, значи-
тельно усилив цветочный аккорд, можно проникнуть в женскую
вселенную.
Так что семейство шипровых ароматов занимает в равной степе-
ни важное место в истории как женской, так и мужской парфюме-
рии. Ниже представлен широкий спектр возможностей шипровой
ноты в женской вселенной ароматов.
Цветочно-шипровые
После дебюта Chypre от Coty о себе заявил Aromatics Elixir
{Clinique, 1972), в котором роза является основным компонен-
том цветочного аккорда. Однако определяющим парфюмом для
будущего цветочного шипра, пожалуй, стал Coriandre {Couturier,
1973). Основу этого аромата составляет сочетание кориандра,
розы, пачули и циветты. Этот аккорд был так широко растира-
жирован, что сегодня сочетание розы и пачули, причем с преоб-
ладающей дозой последнего, позволяет отнести парфюм к ши-
провым. Одним из парфюмов, непосредственно вдохновленных
кориандровым аккордом, стал Paloma Picasso (1984) — насыщен-
ная анималистическая версия с нотами циветты, которые делают
этот аромат одним из самых чувственных. Затем в этой анима-
листической серии появился Ysatis {Givenchy, 1984), где косме-
тическая композиция из аккордов жасмина и мускуса сочетается
с мощной нотой циветты.
175
Акватические
Зеленые
Фруктовые
Цветочные
Кожаные
1911
1920
1921
1930
Mitsouko
Guerlain, 1919
C hip re
Coty. 1917
1931
1940
1941
1950
1951
I960
1961
1970
1971
1930
Ala Griffe
Carven, 1946
Femme
Rochas, 1944
Bandit
Piguet, 1944
Cabochart
Gres, 1959
1981
1990
Aliage
E. Lauder, 1972
1991
2000
2001 Coco
2010 Al ademoiselle
Chanel. 200 I
Chypre от Coty дал начало семейству,
в котором отражены важнейшие
моменты истории парфюмерии.
Aromatics Elixir
Clinique, 1972
Cotiandre
Couturier, 1973
Palomo Picasso
1984
Ysatis
Givenchy, 1984
Фруктово-шипровые
Применение альдегида С-14 в Mitsouko открыло его гармонизи-
рующую силу за счет многогранного раскрытия в цветочных аккор-
дах. В 1944 году аромат Femme {Rochas) совершил прорыв, который
привел к широкому использованию сладких фруктовых нот (пер-
сик, слива, кишмиш и т. д.) в цветочно-древесно-ванильных аккор-
дах, речь о них пойдет в разделе о восточных нотах.
Кожано-шипровые
В классических аккордах кожаная нота создается с помощью экс-
тракта цистуса и анималистических нот кастореума и 1|истуса. Эти
ноты ярко звучат в древесной части аккорда, что придает женскому
шипру подчеркнуто мужской характер.
176
Вслед за базовым аккордом
пользована кожаная
с древесной частью аккорда.
Chypre от Coty, Mitsouko
и Femme стали ярким примером
выхода на первый план
синтетического продукта,
альдегида С-14
Bandit (Piguet, 1944) —
далеко не первый пар-
фюм, в котором ис-
нота, но он первым по-
влиял на ее звучание.
Инновация заключалась в добав-
лении в кожаную ноту бутилхиноли-
на. Особый эффект ветивера также
позволил создать естественный баланс
Как не раз бывало в истории, первый
опыт использования нового синтезированного сырья привел к появ-
лению инновационного, но сложного для восприятия продукта. Сба-
лансированная версия аккорда появилась позже в С abac hard (Gres,
1959) — несомненно, в самом знаковом парфюме группы.
Зеленые шипровые
В контексте шипрового аккорда применение зеленых нот —
не столько средство усиления ощущения свежести, сколько спо-
соб гармонизировать эффект от цветочного и древесного аккор-
дов. Особенно выделяются два парфюма:
Y satis — парфюм из
семейства шипровых,
чей характер
определяется яркой
анималистической
нотой.
Bandit раскрывает
сугубо мужскую грань
шипрового аккорда
в женской вселенной.
АН age стал одним из
первых парфюмерных
достижений
Estee Lauder —
В Cabochard
удалось
сбалансировать
увлечение Bandit
изобутилхинолином.
ma
griffe
cX>
Ma Griffe — еще один
яркий пример особой
значимости синтезированных
веществ, в данном случае
стиралил ацетата.
компании, которая
стала флагманом
американской
парфюмерии.
* Ma Griffe (Carven, 1946) — один из великолепных примеров
композиционного стиля Жана Карля. Парфюм уникгслсн благодаря
присутствию значительного количества некоторых мощных сырье-
вых материалов. Наиболее выразительный из них — стиралил аце-
тат, чей акцент зеленой гардении придает шипровой ноте совер-
шенно неповторимый характер.
* Aliage (Estee Lauder, 1972) блистает зеленой нотой, усилива-
ющей свежесть цитрусового аккорда, который и сам по себе делает
этот парфюм одним из самых свежих шипров.
Шипровые акватические
Последний выдающийся шипр на рынке — пар-
фюм Coco Mademoiselle (Chanel, 2001). До этого
парфюмеры считали, что морская нота калон не-
совместима с ванилью. Главным открытием
Coco Mademoiselle, несомненно, стал цве-
точно-фруктовый аккорд, который позво-
лил двум компонентам гармонично соче-
таться в одном парфюме. То есть мы слышим
сочетание цветочных нот с фруктовыми но-
тами изюма, пачули, ванили и калоном, в не-
повторимой интерпретации создания мор
ского эффекта, который в ранних шипровых
ароматах привносил дубовый мох.
Coco Mademoiselle — один из самых
изысканных парфюмов последних десятилетий.
емеиство
ориентальных
В первое время ориентальными называли ароматы, насыщенные
нотами ванили, бобов тонка и сладковатых смол, таких как бензоин,
опопонакс или мирра. Термин «ориентальный» указывал на экзо-
тическое происхождение этих ингредиентов. Сегодня одного при-
сутствия значительного количества ванили или таких родственных
ей веществ, как ванилин и этилванилин, достаточно, чтобы отнести
аромат к этому семейству.
Восточная ваниль
Создание Jicky (Guerlain, 1889) знаменует рождение ориен-
тальных парфюмов. Аромат появился благодаря синтезу двух очень
знаковых веществ — ванилина и кумарина. Заслуга Guerlain в том,
что два эти продукта были добавлены к классической свежей ноте
на основе бергамота и лаванды. Благодаря особому сочетанию све-
жих и сладких нот многие считают Jicky первым эмоциональным
парфюмом: до этого момента парфюмерия занималась в основном
воссозданием ароматов природы.
На момент создания Jicky мужская и женская ольфакторные все-
ленные еще не были четко разграничены. Сначала этот парфюм счи-
тался в большей степени мужским, но по мере того, как гендер обоня-
тельных предпочтений становился все более
определенным, его отнесли к женским.
Так или иначе звучание восточно-
го аккорда окончательно сформирова-
лось лишь с выпуском аромата Shalimar
(Guerlain) в 1925 году. Баланс между
верхней нотой бергамота, цветочной
тональностью (роза и жасмин)
и восточным аккордом, впервые
дополненным этилванилином,
предопределил ольфакторный
сценарий, к которому будут об-
ращаться при создании всех по-
следующих ориентальных пар-
фюмов.
Jicky от Guerlain
стал первым эскизом
восточного аккорда.
Зеленые
Пряные
Древесные
Ванильные
Гурманские
1881
1900
1901
1920
1921
1930
1931
1950
Jicky
Guerlain. 1889
Shalimar
Guerlain, 1925
1951
I960
1961
1970
Youth Dew
E. Lauder, 1952
1971 Opium
1980 Yves Saint
Laurent, 1977
1981 Obsession
1990 Calvin Klein,
1985
Samsara
Guerlain, 1989
1991 Dune
2000 Dior, 1991
2001
2010
Angel
Th Mugler, 1991
Euphoria
Calvin Klein, 2005
Восточные пряные
Ванильная нота — один из лучших обонятельных эликсиров,
смягчающих резкость пряных оттенков. В этом плане одно из
средств корректировки восточного аккорда — значительное при-
сутствие специй. Самым знаковым ароматом с таким сочетанием
был признан Youth. Dew (Estee Lauder, 1952). Контрапунктом к вос-
точному аккорду стало сочетание гвоздики и пачули. Грандиозных!
успех Youth Dew на англоязычных рынках вдохновил парфюме-
ров на создание Opium {Yves Saint Laurent, 1977). В этом парфю-
ме гвоздично-пачулиевый аккорд явно ориентируется на Youth Dew.
Однако восточный аккорд больше опирается на ноту опопонакса.
Восточные древесные
Один из последних шедевров, созданных в лаборатории
Guerlain, — Samsara (1989). Его аромат — обволакивающая и экзо-
тическая сандаловая дымка, за которой скрываются чувственность
жасмина и глубина классической восточной ноты на основе ванили
и бобов тонка. При создании Samsara натуральное сандаловое дере-
во использовалось вместе с такими синтетическими ингредиентами,
180
Shalimar и Jicky —
два знаковых аромата,
предопределивших
парфюмерный вектор во
Франции в период между
двумя войнами
как полисантол, которым продолжа-
ет задавать тональность базовым но-
там в современной парфюмерии.
Восточные зеленые
Композиция Youth Dew
вдохновила создателей
Opium на то. чтобы он
стал первым европейским
парфюмом, который
начал конкурировать
в США с американскими
парфюмерными
брендами.
Цитрусовый аккорд, заметный в верхних нотах классическо-
го ориентального аромата, придает сияние плотным непрозрач-
ным тонам, навеянным составляющими восточного аккорда. Зеле-
ная свежесть, связанная с ванильными нотами, представляет собой
удивительный диссонанс. Поэтому столь великолепен получен-
ный благодаря приданной пачули весомости результат в Obsession
(Calvin Klein, 1985). Это позволило соединить восточную ноту с зе-
леной, вдохновленной верхним аккордом Aliage.
Зеленая нота как часть цветочного аккор-
да — ресурс, задействованный в Dune {Christian
Dior, 1991). Благодаря своеобразию и стойко-
сти таких молекул, как цис-3 -гексен ил салици-
лат, зеленая нота играет ведущую роль в компо-
зиции мягкого и нежного цветочного аккорда.
В Dune мы видим прекрасное решение слож-
ного парфюмерного уравнения, позволяющее
найти баланс между воздушной цветочной но-
той и сладкой восточной базой.
Восточные гурманские
Восьмидесятые превратили образ агрессив-
ных молодых трудоголиков в символ личного
успеха. В конце этого десятилетия началась пе-
реоценка семейных ценностей, и смысл жизни,
целиком посвященной достижению профессио- £|
( 181 )
С появлением
Angel началось
применение жженой
ноты этилмальтола,
до этого момента
не имевшей
в парфюмерии
спроса.
нального успеха, был поставлен под сомнение. По-
слания, подобные тем, что Calvin Klein озвучил
в своей кампании Eternity (1988-1990), отражают
это изменение менталитета. Однако в ароматах оно
воплотилось лишь в 1992 году, когда появились Gio
(Giorgio Armani) и Angel (Thierry Mugler).
Об использовании фруктовой ноты в цветочном
парфюме Gio уже говорилось. В аромате Angel мо-
дельер Тьерри Мюглер тоже стремился добиться ас-
социации с миром детства, чтобы вызвать ощущение
комфорта. Аккорд Angel довольно рискован: вос-
точная база окутана дыханием пачули и погруже-
на в облако жженого сахара, созданного этилмаль-
толом. При передозировке этой молекулы парфюм
рискует оказаться на границе между запахом и аро-
матом. Впрочем, это и сегодня не препятствует его
признанию и высокому спросу на рынке.
Более гармоничная версия аккорда Angel
представлена в Euphoria (Calvin Klein, 2005).
Это аромат с легким восточным звучанием,
но насыщен сладким и чувственным теплом
фруктовых, цветочных и пачулиевых ак-
кордов. Что позволяет ему балансиро-
вать между восточными и фруктовыми
шипровыми нотами. Euphoria — яркий
пример широкого влияния Angel на вку-
F , сы в современной парфюмерии.
DUNE
EAU
DE TOILETTE
Dune — самый сложный
из представленных
на рынке зеленых
шипровых парфюмов.
bristian 1 )ior
Семейство
фужерных
Термин «фужерный» (fougere)
стал общим названием для всех пар-
фюмов, содержащих кумарин в со-
четании с лавандой и дубовым
мхом. В 1882 году французский Дом
Houbigant использовал его в каче-
стве основного ингредиента в своем
Fougere Royale. Даже когда фужерный
аккорд («папоротник» в переводе
с французского) звучит приглушенно,
его влияние таково, что в наши дни се-
Аккорд Fougere Royale заложил
основы ольфакторного семейства,
которое чаще других ассоциируется
с мужественностью
мейство фужерных охватывает самую
значительную часть мужских ароматов
за всю историю парфюмерии, вклю-
чая абсолютное большинство бест-
селлеров.
Акватические
i 881
1900
1901
1910
191 I
I960
1961
1970
1971
1980
Свежие
English Lavender
Atkinsons, 1910
1981
1990
Drakkar noir
Guy Laroche, 1982
Cool Water
Davidoff. 1988
1991 Ac qua di Gid
2000 Armani, 1996
2001
2010
Древесные
Fougdre Royale
Houbigant, 1082
R
Paca Rabanne, 1973
Azzaro
Azzaro. 1978
Ориентальные
Brut
Faberge, 1964
Zino Davidoff
1986
Le male
J P. Gaultier, 1995
I Million
Paco Rabanne,
2008
Флакон Brut
заявляет о ярко
выраженном
мужском аромате.
Семейство мужских парфюмов
Своей особенностью фужерный аккорд обязан кумарину,
марципановый оттенок которого с легким намеком на табач-
ный лист раскрывается в экстракте бобов тонка.
Кумарин был синтезирован в 1875 году, что позволило
семь лет спустя создать Fougere Roy ale.
11рямыми преемниками Fougere Royale стали такие клас-
сические лавандовые духи, как English Lavender (Atkinsons,
1910). Они предлагают очень свежую и далеко не полную
версию аккорда, добавляя небольшие дозы кумарина и ду-
бового мха и оставляя в центре внимания расслабляющую
свежесть лаванды. Даже сегодня они остаются приятным
дополнением мужской ванной комнаты.
Только в 1964 году фужерный аккорд проявил себя
на рынке мужских ароматов в полном объеме и во
всю силу. Brut (Faberge) быстро стал олицетворени-
ем мужественности. В этом парфюме фужерный ак-
корд представлен экстравагантно, но с двумя гармо-
низирующими элементами. С одной стороны, щедрая
доза герани, чей ментоловый оттенок открывает новые
обонятельные горизонты, окутывает верхние ноты лаванды, с дру-
гой — высокая доза салицилатов сглаживает горьковатые базовые
акценты кумарина. В сегодняшних понятиях эти элементы привно-
сят сексуально неоднозначную цветочную ауру, совершенно проти-
воположную изначальной концепции аромата. << Агрессивная» ре-
кламная кампания задала стиль, который до сих пор используется
при обращении к определенному сектору рынка мужских ароматов.
Новая гамма парфюмов
Начиная с Brut последовала серия чрезвычайно успешных запу-
сков Первым из них стал R (Расо Rabanne, 1973). К стартовому ак-
корду кумарина, лаванды и мха добавляется оригинальное сочета-
ние: с одной стороны, изобутил и изопропилхинолин с их жесткой
связкой с ветивером, а с другой — фареналь, нота-предвестник мор-
ской прохлады. Сложнее стали и верхние ноты аромата: были до-
бавлены другие ингредиенты, включая ноту аниса. В этом аромате
фужерный аккорд приобрел звучание, которое отчетливо слышно
и сегодня. В 1978 году в Azzaro (Azzaro) значительно усилена ани-
совая нота, существенно приправленная базиликом.
В R от Rabanne впервые использована нота прохлады и свеже-
сти, которая в 1980- х произвела революцию в мире мужской парфю-
мерии. В поисках новых свежих эффектов в аромат добавлено не-
много диметола — спирта, очень близкого по своим обонятельным
£| характеристикам к дигидромирценолу. Мы уже говорили о неодпо-
184
С появлением Azzaro
возникло гармоничное
сочетание мужественности
и утонченности.
A.Z
mkiiiF кг
Drakkar noit-в высшей
Г\ПД |/1/АП
NOIR
степени изысканный фужер
значном характере этого продукта и его широком при-
менении с конца 1960-х в промышленной парфюмерии,
особенно тогда, когда нужно придать запах свежести сти-
ральным порошкам. Этот оттенок чистоты при-
вел к использованию его свежей ноты с тем, что-
бы оживить аккорды лаванды и бергамота. Спустя
годы после включения диметола в R Azzaro вводит
в состав немалую дозу дигидромирценола. Два
эти аромата стали отправной точкой для дальней-
шего расширения в использовании дигидромир-
ценола в спиртовой парфюмерии. В 1982 году вы-
ходит Drakkar noir {Guy Laroche), содержащий
около 10 % этой молекулы.
В состав Drakkar noir также добавлена вну-
шительная доза пачули, что делает его фужером
с выраженным шипровым колоритом. Эта ком-
позиция позволила оценить универсальность
дигидромирценола в различных ароматических
контекстах.
Кульминация в этой эволюции наступила
с появлением Cool Water {Davidoff, 1988) — ароматом, который,
несомненно, является наилучшим образцом современной компо-
зиции, где большая часть формулы состоит из нескольких ингреди-
ентов. Кроме того, обонятельный характер Cool Water определяет-
ся аккордом из около 20 % дигидромирценола и 1 % амброксана.
___________ Короткая формула, дерзко выстроенная во-
круг этого аккорда, великолепно справляется
с жестким эстетическим примитивизмом,
являющимся полной противоположно-
стью классической концепции ольфактор-
ной гармонии. Можно сказать, что эстети-
ческое значение структуры Cool Water для
парфюмерии аналогично значению при-
митивного ритма в «Весне священной»
Стравинского или отсылок к африкан-
ской этнической скульптуре в «Герни-
ке» Пикассо — двум великим примерам
того, как авангардисты XX века применя-
ли древние формы, используя их в каче-
стве ресурса для развития.
Изменение концепции свежести по-
зволило наделить аромат Cool Water воз-
душной морской прохладой. Девя-
ностые отмечены созданием группы
парфюмов с энергетикой водной сти-
хии. Таким образом, обонятельная концеп-
tAu ot rouetn
'OtIHtlUI . MA1UIAI
Guy Laroche
ция свежести позволила усилить аромат Ц
। 185 )
Cool Water —
креативное воплощение
морской прохлады.
молекулой калон, главным ольфакторным элементом
которой является запах соленой воды. Нужный эффект
был получен благодаря введению аккорда гедиона и ка-
лона
в классическую фужерную структуру, где кумарин
участвовал в минимальных дозах. Доминирующую
роль в базовых нотах тут играет амброксан. Среди
множества успешных парфюмов этой группы сто-
ит особо отметить Acqua di Gid (Giorgio Armani,
1996).
В девяностые годы произошел серьезный пово-
рот в понимании маскулинности. Мужчины стали
более пристально следить за своим имиджем, в том
числе пользоваться косметикой. К тому же возник-
шее позднее понятие «метросексуал» помимо про-
чего привело к изменению взгляда на женственную
часть мужчины. В этом контексте неудивительно,
что Жан-Поль Готье рискнул выпустить аромат
Le male (1995).
Le male быстро стал бестселлером среди
мужских парфюмов. В его композиции эсте-
тическая философия
Brut была переосмыслена
с помощью замены
цветочной ноты са-
лицилатов на аккорд
ландыша. Этот аккорд привнес в муж-
ской аромат долю женственности,
но при этом парфюм сохранил оль-
факторную окраску, относящую его
к мужским.
Последовав по этому пути, 1 Million
(Расо Rabanne, 2008) стал последним
знаковым фужерным ароматом, а так-
же последним триумфом в мужской
парфюмерии. В верхних нотах ци-
трусовая составляющая максимально
усилена благодаря, в частности, зна-
чительной дозе метила памплемуса.
В базовой части высокая доля мощно-
го амберкетала с его сухой амбровой
нотой оттеняет цветочную двойствен-
ность ландыша.
/ Million стал шагом вперед
в концепции современной
мужественности, представив
необычное сочетание силы
и утонченности
Семейство
древесных
В этом разделе мы рассмотрим парфюмы, в кото-
рых нет очевидного фужерного аккорда и, соглас-
но определению мужественности, ведущей является
древесная нота.
Как и цветочные аккорды, древесные отличают-
ся большим разнообразием, так что их можно раз-
бить на группы в зависимости от контекста, в кото-
ром присутствует их аккорд.
Древесные цветочные
Fahrenheit —
великолепный
пример добавления
цветочных нот
в мужской аромат
Примеров тому, как цветочная нота получает важ-
ную роль в мужском парфюме, немного. Можно ска-
зать, что Grey Flannel (Geoffrey Beene, 1976) выра-
жение эксцентричности американского дизайнера
с радикальным мироощущением. Это древесный аро-
Vetiver от
Guerlain —
воплощение
мужественности
среди древесных
ароматов
мат, в котором цветочную ноту обеспечивает фиалковый аккорд,
образованный сочетанием метилоктинкарбоната (ли-
стья) с метилиононом (цветок). Результат получился
очень необычным, но несколько агрессивным. Через
несколько лет эта оригинальная идея была подхваче-
на при создании Fahrenheit (Christian Dior, 1988).
Чтобы завершить аромат и придать ему мужествен-
ности, вместо метилионова был использован присущий
Iso Е super фиалковый оттенок. Fahrenheit становится пре-
восходной интерпретацией блестящей идеи Grey Flannel
благодаря сочетанию Iso Е super и вертофикса (вместе
они составляют около 35 % формулы), которые окуты-
вают фиалково-зеленую ноту метилоктинкарбоната.
Букет древесных
К этой категории отнесены ароматы, где древес-
ная нота представлена в чистом виде.
Среди натуральных экстрактов с древесным ароматом
«ветивер» — одно из самых чарующих названий. Хоть
оно и не запантентовано, яркие экзотические кра-
ски, которые за ним скрываются, несомненно,
187
Цветочные Bouquet
(или древесные)
Пряные
Шипровые
Ориентальные
1881
1900
1901
1950
1951
I960
1961
1970
Vetiver
Guerlain, 1959
1971 Grey Flannel Macassar
1980 G. Beene, Rochas, 1980
1976
Ararrus
E. Lauder,
1965
Polo
Ralph Lauren,
1978
Zino
Davidoff, 1966
Habit Rouge
Guerlain, 1965
1981 Fahrenheit
1990 Dior, 1988
1991
2000
2001
2010
Pour I’homme
Cacharel, 1981
Terre d’HermCs
Herings, 2006
делают его привлекательным сточки зрения маркетинга. И неудивитель-
но, что многие производители используют это название в своих продук-
тах. С другой стороны, резкость влажной ноты этого экстракта, а также
отсутствие представления об его запахе приводят к тому, что доволь-
но часто ароматы па деле оказываются весьма вычурными и в них труд-
но обнаружить ноту ветивера. Лучшим примером интерпретации ноты
натурального экстракта стал Vetiver, выпущенный Guerlain в 1959 году.
Два десятилетия спустя Macassar (Rochas, 19^0), не вызвав резо-
нанса на рынке, был с восторгом встречен парфюмерами. Его дре-
весная нота включает около 25 % па-
чули, а также значительную долю
ветивера, чтобы поддержать
не менее 2 % очень мощного
изобутилхинолина. Отличаясь
чрезмерными дозировками,
Macassar стал демонстраци-
ей необычайного техно-
логического мастерства
при создании компози-
ции. Его монолитный
Macassar стал
прототипом современных
креативных методик.
и мощный характер разрушал классическую мо-
дель «верхних-средних-базовых» нот.
Все, что сегодня определяет архитектуру
большинства современных парфюмов, за-
ключено в этом превосходном аромате.
Единственный недостаток Macassar — то,
что он на пять-десять лет опередил свое
время, поскольку рынок еще нс был готов
к такой стилистической эквилибристике.
Древесные пряные
В целом сочетания пряных оттенков в дре-
весном окружении очень эффектны, они помо-
гают придать аккорду сияния и усилить его эк-
Terre d’Hermes
с точки зрения
искусства является
одним из самых
интересных мужских
парфюмов последнего
десятилетия.
зотичность.
PourThomme {Cacharel, 1981) — один из пер-
вых примеров нового стиля в композиции с не-
большим числом ингредиентов. По сути, этот
парфюм является аккордом лимона и мускатного
ореха. Лимон, который довольно сложно связать
с древесными, в этом аромате дополнен большой
дозой лираля. Мужской шарм придают кедрово-
амбровые ноты (особенно вертофикс), также отвечающие за смягче-
ние свежего и сухого акцента мускатного ореха. РоигГНотте с доволь-
но простым, но очень выразительным аккордом, — безусловно, один из
самых свежих древесных парфюмов на рынке.
Еще одним ярким примером является Terre d'Hermes (2006) —
свежая (грейпфрут) и пряная (розовый перец) нота, в структуре ко-
торой около 40 % Z.s'o Е super.
Аромат также включает нежный цветочный компонент и земли-
стый оттенок, созданный с помощью искусно обработанной ноты
ветивера. Виртуозно составленный из нескольких элементов, с точ-
ки зрения искусства Terre d’ Hermes является одним из самых инте-
ресных мужских парфюмов последнего десятилетия.
Древесные шипровые
Как уже говорилось выше, значительное содержание пачули в ак-
корде в принципе позволяет отнести его к шипровым. Многогран-
ность пачули проявляется и в мужских ароматах, позволяя создавать
самые разнообразные ощущения. В этом подразделе представлены
два легендарных американских парфюма.
Aramis (Estee Lauder, 1965) — несомненно, первый знаковый
элитный мужской парфюм, вышедший на североамериканский ры-
189
Polo был эталоном
древесных ароматов
в 1980-х
нок. В нем пачули сочетается с мощной кожаной нотой —
главной отличительной особенностью аромата. Аккорд
подсознательно напоминает об изысканной атмосфе-
ре, теплых интерьерах из дерева и кожи. После вы-
пуска Aramis сочетание пачули и кожи стало ольфак-
торным ресурсом для многих ароматов, призванных
передать стремление к роскоши и заявление о своей
исключительности.
Другим международным триумфом американской
парфюмерии стал аромат Polo (Ralph Lauren, 1978).
Это один из первых примеров использования Iso
Е super — молекулы, которая служит контрапунк-
том пачули в древесном спектре аромата. При этом
Polo — великолепный пример использования прису-
щего пачули сочетания холода и тепла. А его влажный землистый ак-
цент позволяет проявить зеленый хвойный оттенок, напоминающий
о лесной прохладе.
Древесные восточные
Aramis стал
дебютом в мире
североамериканской
мужской
парфюмерии.
Ели Di ToiLt rrt
Следуя критериям, указанным в разделе о женских
ароматах, к древесно-восточным относятся древесные
1 парфюмы, в их восприятии ведущей является ваниль-
ная нота.
Первым мужским ориентальным парфюмом стал
Habit Rouge (Guerlain, 1965) — элегантная компози-
ция цитрусовых верхних нот, древесных пряных в сердце
и сладких в базе, характерных для восточных парфюмов
Guerlain, унаследованных от Shalimar, с добавлением
кожаного акцента. На момент выхода на рынок Habit
Rouge был рискованным предложением, так как вос-
точная нота считалась исключительно женской. Од-
нако со временем она стала входить в состав ароматов
как нечто само собой разумеющееся, пока не стала
обычным ингредиентом даже в фужерах.
К группе ориентальных относится Zino (Zino
Dat'idoff, 1986) второй парфюм, выпущенный
компанией Davidoff, и первый ее аромат, полу-
чивший признание на рынке. Он сочетает в себе
привлекательную верхнюю ноту’ — композицию цитрусовых и аро-
матических элементов — и мощный древесный аккорд с овердоза.ми
кедра и пачули. На самом деле Zino правильнее считать восточным
шипром. Аромат испаряется в табачном ореоле, что показывает его
связь с основным направлением бренда. Этот эффект достигается
благодаря применению мускатного шалфея в ароматических нотах
и значительной дозе кумарина в базе.
<90
Функциональная
парфюмерия
Помимо ароматов, которые наносятся на кожу и относятся к так
называемой спиртовой парфюмерии, существует множество других,
окружающих нас в большинстве наших повседневных дел, связан-
ных с личной гигиеной и даже уборкой дома. Приятный запах вы-
стиранной одежды, освежитель воздуха или ароматизатор для ван-
ной комнаты, — тоже детища парфюмеров.
На заре своего су гцест вован ия функциональная парфюмерия
была призвана лишь скрывать или маскировать запахи самого сред-
№5
I CHANEL
PARIS
ства (прежде всего, стиральных порошков).
С этой целью использовались ингредиен-
ты, отвечающие трем требованиям: насыщен-
ность, низкая цена и минимальная стабиль-
ность в каждой конкретной базе.
С развитием технологий синтеза, при-
меняемых в парфюмерной промышлен-
ности, число средств с указанными тремя
свойствами неуклонно росло, а следова-
тельно, открывались и новые ольфакторные
возможности ароматов. Так, постепенно
средство для мытья полов приобрело запах
сосновой смолы в окружении зеленых ли-
стьев, обезжиривающий эффект средства
для мытья посуды дополнился приятным
ароматом лимонной цедры, а туалетное
мыло памекает на косметический уход за
кожей благодаря цветочному альдегидному
аромату, напоминающему Chanel No 5. Не-
которые духи, в том числе L'air du Temps,
вдохновили на создание ароматов для кос-
метических средств на несколько поколе-
ний вперед. Источником вдохновения для
создания функциональных ароматов всег-
да служили ноты спиртовой парфюмерии.
Процесс перехода спиртового парфюма
в функциональную парфюмерию называ-
ется trickle down.
Альдегидный аккорд No 5
сыграл важную роль в развитии
функциональной парфюмерии.
Массовое
применение
дигидромирценола
в чистящих средствах
легло в основу идеи
дерзкой свежести Cool
Water.
Функциональная парфюмерия vs
спиртовая парфюмерия
При этом некоторые аспекты функциональной
парфюмерии влияют на спиртовую. Так было с ди-
гидромирценолом: синтезированным в качестве
альтернативы для создания ощущения свежести
для таких окисляющих основ, как те, что исполь-
зуются в стиральных порошках, он перескочил
в спиртовую парфюмерию и в итоге стал ключе-
вой верхней нотой парфюма Соо/ Water.
Так что синтезированные молекулы в ответе за
то, что функциональная парфюмерия сегодня счи-
тается такой же областью творчества, как и спир-
товая. А их изобилие позволило маркетологам
пойти на весьма смелые заявления. Достаточно за-
йти в любой супермаркет и взглянуть на кондици-
онеры и ополаскиватели для белья: в отдушках или
косметической составляющей воплощены пар-
фюмерные концепции высочайшего уровня.
Таким образом, ольфакторная компонента
является ведущим элементом в восприятии функ-
циональности продукта. Другими словами, что-
бы потребитель был доволен, бытовые средства
не только должны быть эффективными, но и иметь
соответствующий запах.
Функциональная парфюмерия достигла столь
значительного уровня креативности, что начала
оказывать влияние на спиртовую парфюмерию. Перефразируя тер-
мин, введенный для обратного действия, можно сказать, что про-
цесс trickle up столь же значим, что и его противоположность. Яр-
ким примером тому могут служить современные линии шампуней
для волос. Творческие достижения парфюмеров позволили разра-
ботать очень близкие природным фруктовые ноты. То есть эффек-
тивность использования активных фруктовых экстрактов была до-
несена до потребителя благодаря созданию концепции, которая
произвела революцию в области средств для волос. Применение
фруктовых нот в женской парфюмерии невозможно оценить без
этого явления на рынке шампуней.
Функциональная парфюмерия в действии
Обычно на крупных предприятиях команды парфюмеров спе-
циализируются на конкретных продуктах. Также принято различать
направления работы — личная гигиена и уход за бельем. В целом ар-
сенал средств, доступный в функциональной парфюмери, не толь-
192
ко значительно меньше, чем в спиртовой парфюмерии, но и весьма
специфичен в использовании. Прежде всего применение нату-
ральных материалов крайне ограничено не только из-за высокой
стоимости, но и из-за их стабильности, поскольку не все молеку-
лы совместимы со всеми средами. Натуральный экстракт является
сложной химической смесью, и на практике сложно добиться ста-
бильности всех его компонентов.
В этом и заключается одно из главных творческих достижений
функциональных парфюмеров: они сумели придать оттенок при-
родного запаха отдушкам, которые мотут не содержать ни одного
натурального ингредиента.
Создание гармонии между отдушками и основой — одна из са-
мых сложных задач в функциональной парфюмерии. Отдушка как
ингредиент вводится в совсем небольших дозах, поэтому запах ос-
новы является важной частью обонятельного восприятия. Мало
того, даже при типовом применении обонятельный эффект отдуш-
ки меняется в зависимости от состава каждой конкретной основы.
II этот эффект несравнимо более сильно выражен, чем при нане-
Отдушка является ключевым
фактором при покупке
функциональных продуктов
сении парфюма на кожу разных людей. Поэтому функциональный
парфюмер всегда тестирует и оценивает свои работы в соответству-
ющей дозировке в составе активной основы.
Создание гармонии между отдушками и основой — одна из са-
мых сложных задач в функциональной парфюмерии.
Значение функциональной парфюмерии
Несмотря на существующие ограничения, бриф, который по-
лучает функциональный парфюмер, по сути, аналогичен брифам
в спиртовой парфюмерии. То есть, хоть и на другом уровне, но ожи-
дания от аромата те же. Парфюмеры функциональных продуктов,
пожалуй, не получили такого признания, как их коллеги по спир-
товой парфюмерии, но они представили массу креативных реше-
ний и создали все то привлекательное многообразие, что мы видим
на полках супермаркетов. Тем не менее имена создателей таких ве-
ликолепных отдушек, как в первом стиральном порошке Ariel или
оригинальном мыле Dove — исключительных образцах цветочной
альдегидной ноты, — не стали достоянием гласности.
Отдушки в кондиционерах для
белья должны содержать вещества,
способные закрепляться в ткани,
чтобы после стирки она оставалась
ароматной
Dove
Альдегиды являются
ключевым элементом
кремовости мыла.
beauty bar
riymo'eturirmg cream
Если говорить об объеме бизнеса, то очевидно, что цены
на функциональную парфюмерию гораздо ниже, чем на спиртовую,
но объем потребляемой продукции не в пример больше. В случае
успеха в течение года выпуска можно продать до 40 тонн спирто-
вого парфюма, но в дальнейшем этот показатель будет неуклонно
снижаться. Л производство кондиционеров для белья, занимающее
значительную долю рынка в четырех основных европейских стра-
нах, может реализовывать 150 -200 тонн аромата в год.
Производство кондиционеров для белья, занимающее значи-
тельную долю рынка в четырех основных европейских странах, мо-
жет реализовывать 150-200 тонн аромата в год.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Безопасность
при работе с сырьем
Парфюм — предмет чисто эстетического наслаждения, но тот
факт, что его носителем является кожа, — серьезный повод отно-
ситься к нему как к косметическому средству.
Парфюмы и их влияние на кожу
Участившиеся случаи кожной аллергии, вызванные в основ-
ном экологическими причинами, постепенно нарушающими есте-
ственные защитные функции кожи, заставили дерматологов вы-
являть и исключать из состава косметики ингредиенты, которые
могут вызвать проблемы с кожей. Однако создатели ароматов ни-
когда не стремились предоставлять информацию о своих формулах,
поскольку в них заключается секрет их искусства. Следовательно,
аромат — самый загадочный компонент косметического средства.
И неудивительно, что в поиске виновника аллергических реакций
взгляды постоянно обращаются на парфюм.
Безусловно, молекулы, применяемые в парфюмерии, мо1ут не-
предсказуемо повести себя в некоторых случаях, и, хотя эти веще-
ства люди наносят на кожу на протяже-
нии веков, может возникнуть желание
свести потенциальные проблемы к ми-
нимуму. Правда, следует признать, что
окружающая среда изменилась и про-
дукты, не вызывавшие неприятных ощу-
щений сто лет назад, теперь могут их
провоцировать. Чтобы устранить про-
блемы коренным образом, пришлось
бы провести серьезные реформы во
многих ключевых промышленных об-
ластях. Провести подобные реформы
вряд ли отважатся деятели на различ-
ных политических уровнях. Поэтому
сейчас нормативные акты в этой обла-
сти представляют собой заплатки, на-
правленные на решение проблемы без
устранения ее реальной причины. Пар-
196
фюмеры и парфюмерная промышленность вынуждены приспоса-
бливаться к нормативам, которые непонятны с позиции практиче-
ского опыта, но обоснованы как способ противостоять изменениям,
происходящим в индустриальном обществе.
В этом разделе рассматриваются два основных подхода, с помо-
щью которых парфюмеры пытались, с одной стороны, предвосхи-
тить развитие событий, а с другой — соблюсти требования законо-
дательства.
IFRA
Международная ассоциация по ароматическим веществам или
IFRA (International Fragrance Association) — организация, осно-
ванная производителями ароматических веществ в 1973 году вви-
ду необходимости создания органа в отсутствие законодательства,
обеспечивающего безопасность создаваемых ароматов на космети-
ческом уровне. Опираясь на данные, предоставленные ее научным
подразделением, RIFM (Research Institute for Fragrance Materials),
ассоциация начала публиковать и распространять так называемый
Кодекс добросовестной практики. В нем регистрируются сырьевые
материалы, в отношении которых существуют опасения касательно
их воздействия на кожу, то есть оценивается безопасность аромати-
ческих ингредиентов. Данные обновляются последующими поправ-
ками к стандарту, включая новые виды сырья, которые необходимо
учитывать. В 2014 году отрасль работает на основе поправки № 47.
Стандарты 1FRA
Каждый сомнительный материал получает собственный серти-
фикат, составленный на английском языке, который относит его
к одной из двух основных групп: запрещенные или ограниченные.
На рисунке представлен стандарт 1FRA продукта ограниченного
применения — лилиаль. В первой части таблицы указаны иденти-
фикационные данные молекулы, а также ее торговые названия (уни-
версальным идентификатором является регистрационный номер
CAS, определяющий каждую молекулу или природный экстракт).
Следующая часть — «История» — представляет собой график об-
новления нормативов, влияющих на продукт, а также ожидаемую
дату следующей экспертизы.
Классификация продукции по ее применению
В сертификате ограничение на использование материала указы-
вается в зависимости от конечного продукта, для которого он пред-
назначен. С этой целью 1FRA классифицирует рыночный продукт
по одиннадцати категориям, для которых определяет максимальную
рекомендуемую дозу (количественная оценка риска) сырья, рассчи-
танную как его процентное содержание в конечном продукте.
197
Ниже в таблице приведены категории, на которые разделены
представленные на рынке продукты, содержащие душистые вещества.
В некоторых случаях, например для материалов, где выявлен по-
тенциальный фототоксичный эффект, ограничения не зависят от
типа применения.
Категории IFRA
Средства для губ всех типов и для игрушек Категория 1
Дезодоранты и антиперспиранты Категория 2
Водно-спиртовая продукция (парфюмерия) для свежевы- бритой кожи, мужские средства для лица, средства для глаз и тампоны Категория 3
Водно-спиртовая продукция (парфюмерия) для небритой кожи (туалетная вода), аэрозоли или спреи для укладки волос и косметические средства для тела Категория 4
Средства для лица и макияжа (кроме макияжа глаз), кремы для рук и освежающие салфетки Категория 5
Зубные пасты и гигиенические средства по уходу за по- лостью рта Категория 6
Салфетки для интимной гигиены, бумажные салфетки, детские салфетки и средства от насекомых Категория 7
Средства для укладки волос, кроме спреев для волос, средства для снятия макияжа (кроме очищающих средств для лица), средства по уходу за ногтями, пудры и тальки Категория 8
Гигиенические средства для тела (гели для душа, шам- пуни. жидкое и кусковое мыло), депиляторы, прокладки, аэрозольные освежители воздуха Категория 9
Все виды средств для уборки дома и чистки одежды, шампуни для животных Категория 10
Средства, не контактирующие с кожей, включая свечи и освежители воздуха (кроме аэрозольных) Категория 1 1
В этом случае IFRA предлагает единый предел максимально до-
пустимого применения соответствующего материгиш, проводя пол-
ное разграничение средств на не контактирующие с кожей (напри-
мер, стиральные порошки) и контактирующие с кожей. Последние,
в свою очередь, также подразделяются на те, что держатся на коже
(парфюмы), и те, что смываются (гели для душа).
Сертификация продукции
Согласно этим данным в сертификате 1FRA для каждой формулы аро-
мата указывается максимально допустимая концентрация вещества в за-
висимости от продукта, в котором оно используется. До 2013 года сер-
198
тификат носил чисто рекомендательный характер. С введением единого
реестра ЕС (Cosmetic Products Notification Portal), вступившего в силу
в середине 2013 года, требуется регистрация всех продуктов на рынке
и составление отчета, куда, помимо прочего, должен быть включен сер-
тификат IFRA на каждый продукт, выпущенный на рынок Евросоюза.
Аллергены
Под давлением дерматологов в 2003 году была опубликована ди-
ректива Европейского союза 2003/15. В ней указаны 26 молекул,
используемых в парфюмерии, которые потенциально могут вызы-
вать аллергию на особо чувствительной коже. Поэтому на этикет-
ках всех продуктов, контактирующих с кожей, должно быть указано,
содержит ли аромат, которым они парфюмированы, какой-либо из
ингредиентов, определяемых по следующим параметрам:
Содержание более 100 ppm (частей на миллион) в продуктах, ис-
пользование которых предполагает смывание (rinse-off).
Содержание выше 10 ppm для средств, остающихся на коже (leave-on).
С тех пор продукты, признанные аллергенами и содержащие-
ся в аромате, в дозах, превышающих указанные, должны быть вклю-
чены в список наряду с другими активными веществами, отмеченны-
ми в директивах о косметике. Этот список наносится на видное место
на футляре или, если таковой отсутствует, непосредственно на флако-
не. Следует подчеркнуть, что наличие списка аллергенов не исключает
Моющие
средства
с отдушками
считаются
rinse-off
и не ставит под сомнение использование перечисленных материалов,
он необходим лишь для того, чтобы наглядно подтвердить на упаковке
продукта факт их присутствия.
В таблице перечислены вклю-
ченные в директиву ингредиенты
с указанием их номера CAS и не-
которые из наиболее значимых
натуральных экстрактов, содер-
жащих их в количестве более 1 %.
Стоит обратить внимание на ди-
апазон действия этой директивы,
поскольку' большинство перечис-
ленных продуктов являются обыч-
ными компонентами наиболее ча-
сто используемых в парфюмерии
натуральных экстрактов. В отно-
шении искусственных химических
веществ область действия дирек-
тивы также обширна, поскольку’
включает такие широко распростра-
ненные вещества, как вышеупомяну-
тый лилиаль или гексилкоричный альдегид.
199
Аллергенные вещества.
Содержание в ряде распространенных эфирных масел
о fiQ Л
и <л w Е
ф < 1—
? и о. ф
ф со U)
Циннамиловый спирт 101-85-9
Г воздика
Бутилфенил метилпропиональ (лилиаль) 80-54 6
Альфа-изометилионон (Мметилионон) 127-51-5
Изоэвгенол 97-54-1
Гидроксиизогексил-З-циклогексен-карбоксальдегид (лираль) 3 1906-04-4
Гидроксицитронеллаль 107-75-5
Метил 2-октиноат (метил гептин карбонат) 1 1 1-12-6
Гексилциннамаль (гексилкоричный альдегид) 101-86-0
Гераниол 106-24-1
Фарнезол 4602-84-0
Кумарин 91-64-5
Цитронеллол 106-22-9
Цитраль 5392-40-5
Бензилсалицилат 1 18-58-1
Бензиловый спирт Анисовый спирт Амилциннамаль (амилкоричный альдегаид) Бензилциннамат Evernia prunastri (дубовый мох) 100-51-6 105-13-5 122-40-7 103-41-3 90028 68-5
Циннамаль 104-55-2
Циннамиловый спирт 104-54-1
Эвгенол 97-53-0 85 %
Линалоол 78-70-6 12 %
Бензилбензоат 120-51-4
Evernia furfuracea 90028 67 4
D-лимонен 5989-27-5 35 %
С 2014 года предлагается расширить список аллергенов. На мо-
мент написания этой книги они находятся в стадии изучения, а пред-
варительный список, предоставленный дерматологами, содержит
множество нестыковок, анализируемых парфюмерной промышлен-
ностью. После принятия окончательного решения у отрасли будет
200
I % 3 % 23 % 3 %
3 %
65 %
95 %
I %
два года на обсуждение того, как лучше подойти ко второму этапу
регламентации. Поскольку все отразить па этикетке будет сложно
из-за большого объема информации, которую она должна содер-
жать, можно предположить, что этот вопрос снова окажет большое
влияние на упаковку продукта.
Глоссарий
Абсолют. Натуральный экстракт, полученный после отделения
пигментов и восков при обработке конкрета этанолом.
Аккорд. Основная комбинация сырьевых материалов, целью ко-
торой является получение сложной ноты.
Аромат См. парфюм.
Блоттер. Узкая полоска промокательной бумаги, используемая
для оценки парфюма. Позволяет проследить за его раскрытием с те-
чением времени, не нанося парфюм на кожу.
Бриф. Документ, где отражены основные параметры продукта,
который предполагается выпустить на рынок. Отправная точка соз-
дания парфюма.
Дистиллированная вода. Вода, очищенная путем дистилляции.
Дистилляция. В принципе, это процесс разделения частиц, сме-
шанных с водой, основанный на кипении и последующей конден-
сации пара. В парфюмерии — процесс, при котором кипящая вода
выводит ароматические молекулы растения, которые затем остужа-
ются и выделяются за счет того, что они не растворимы в воде.
Естественно идентичный. Химическое вещество, химическая
структура которого идентична тому, что встречается в природе.
Искусственный. Термин обозначает химические вещества, ко-
торых нет в природе.
Конкрет. Натуральный экстракт, полученный путем экстракции
летучими растворителями. Содержит пигменты и воски.
Обонятельная луковица. Область центральной нервной системы,
в которой происходит декодирование информации, поступающей
на обонятельную слизистую оболочку.
Обонятельная нота. Термин используется при описании запахов.
Обонятельное описание. Обонятельные ноты, с помощью кото-
рых обозначается запах. Ведущая нота определяет принадлежность
к обонятельному семейству.
Обонятельное семейство. Натуральные и искусственные веще-
ства, обладающие одинаковой основной обонятельной нотой, что
и позволяет их классифицировать.
Обонятельная слизистая. Внутренняя область носа, где располо-
жены клетки-рецепторы обонятельных раздражителей.
Оптический изомер. Химические вещества, единственное отли-
чие которых заключается в расположении хирального углерода.
Парфюм. От латинского per — «посредством» и fumare — «ды-
миться». Синоним «запаха». Также применяется к смеси, созданной
парфюмером. На рынке обозначает варианты, в которых произве-
дение парфюмера составляет более 20 %.
Парфюмер. Создатель духов. Иногда этим словом словари назы-
вают и продавца парфюмерии.
202
Позиционный изомер. Вещества с одинаковой химической фор-
мулой, но разной структурой.
Резиноид. Вещество, получаемое из натуральной смолы, кото-
рую добывают путем надрезания стеблей растений или стволов де-
ревьев.
Спирт Термин обозначает 96-градусный этанол, применяемый
в парфюмерии в качестве растворителя. Его смешивают с дистил-
лированной водой, чтобы получить градацию, которая обычно ва-
рьируется от 80° до 90е.
Спиртовая парфюмерия. Предназначена для нанесения на кожу.
На рынке представлена в виде разбавленного дистиллированной во-
дой! спирта.
Тест. Каждая из проб, проводимых парфюмером в процессе соз-
дания аромата с целью определения необходимого сочетания.
Тренд. От англ, trend — «тенденция». Обозначает предпочте-
ния рынка. Трендовый продукт — тот, что соответствует популяр-
ным на данный момент направлениям.
Функциональная парфюмерия. В основном используется в сред-
ствах для тела с косметической или гигиенической функцией, чистя-
щих средствах для дома и одежды или освежителях воздуха.
Хиральный. Свойство атома углерода, четыре связи которого со-
единяют его с различными радикалами.
Эвалюатор. Эксперт по продукции, представленной на рынке,
помогает парфюмеру в процессе создания аромата. Распоряжается
коллекцией ароматов на производственных предприятиях.
Экстракция летучими растворителями. Процесс экстракции,
в котором для извлечения ароматических веществ используются
такие растворители, как петролейный эфир или бензол. Процесс
в принципе похож на дистилляцию, но использование этих раство-
рителей позволяет проводить его при низкой температуре.
Экстракт. Термин применяется к любому пахучему веществу, из-
влеченному из природного материала.
Эссенция. Упрощенное название эфирного масла. Также ис-
пользуется как синоним «аромата» или «парфюма».
Эфирное масло. Природный аромат, содержащийся в некото-
рых цветах, листьях, смолах, древесине, специях и т. д. Натураль-
ный экстракт, получаемый путем дистилляции цветов, листьев, дре-
весины и т. д.
Еаи de parfum. Ароматы для тела с дозировкой от 15 до 20 %.
Еаи de toilette. Ароматы для тела, обычная дозировка которых
составляет от 10 до 15 %.
Библиография
Об искусстве парфюмерии
Calkin, Robert у Jellynek, Stephan. * Perfumery. Practice and
principles». John Wiley & Sons, New York, 1994.
Главы, написанные Робертом Калкиным, являются прекрасным
материалом для введения новичка в мир парфюмерного искусства.
Carles, Jean. «А method of creation in perfumery». Soap, perfumery
and cosmetics. Londres, 1968.
Серия статей, написанных в 1961 году и опубликованных не-
сколькими годами позже, где обобщается метод обучения, разрабо-
танный Жаном Карлесом в легендарной парфюмерной школе ком-
пании Roure, Bertrand е Dupont.
Roudnitska, Edmond. Le parfum. Coll. Quesais-je? Presses
Universitaires de France, Paris, 1980.
Справочник, раскрывающий эстетические основы творчества
одного из самых выдающихся парфюмеров в мире.
Антропология
Corbin, Alain. Le miasme et la jonquille. L’odorat et Г imaginaire
social aux XVIIIe et XIXe siecles. Editions Aubier Montaigne, Paris, 1982.
Отличный рассказ о происхождении нашего обонятельного во-
ображения.
Сырьевые материалы
www.thegoodscentscompany.com/
Сайт с исчерпывающей информацией о сырье, используемом
в парфюмерии.
Eng/Essent ialOils.htm
Рекомендуем этот сайт: на нем представлена ценная информа-
ция о веществах натурального происхождения.
Рынок парфюмерии
Edwards, Michael. Perfume legends: French feminine fragrances.
ME & Co. и I IM Editions, Levallois, 1996.
В книге рассказано о культовых женских ароматах, а также при-
водится интересный анализ духов их создателями или близкими им
великими парфюмерами.
http: / /www.fragrantica.es /
Один из самых полных информационных сайтов о представлен-
ной на рынке парфюмерии.
204
Благодарности
Автор и издательство Parramon Paidotribo благодарят Музей пар-
фюмерии Андорры (Perfumeria Julia) и Музей парфюмерии Бар-
селоны (Fundacio Planas Giralt) за предоставленную возможность
сфотографировать флаконы духов. Искренняя благодарность Инья-
ки Рохо Легарре за фотографию серой амбры. Мари-Хелен Сингаль
за фотографию гальбанума и М. Мишелю Рудницка за предостав-
ленный фотопортрет его отца, Эдмона Рудницка. Мы признательны
Эрнесто Бентосу за иллюстрации хроматографа и хроматограммы
розы. Особая благодарность Хелене Арменгол за помощь в прове-
дении фотосъемки в лаборатории.
Было бы нечестно писать о моем опыте создания духов, не выра-
зив признательность тем, кто сыграл в этом важную роль. Так, я дол-
жен поблагодарить Алена Гаросси и Мишеля Жирара за то, что они
делились со мной своими фундаментальными знаниями в первые
годы моего ученичества. За дружбу и помощь в освоении профес-
сией я должен сказать спасибо Виктору Альдее и Дарио Сиреролю,
с которыми меня связывает нечто более важное, чем приятные бе-
седы, которые мы продолжаем вести.
И совершенно несправедливо было бы не сказать о тех, чье уча-
стие определило мое становление. Это мои родители, Сальвадор
и Мария, которым пришлось многим пожертвовать, чтобы я посту-
пил в университет, и мой дедушка 1 Татриси, настоявший на том, что-
бы я в раннем возрасте поступил в музыкальную школу.
А еще это мои дети, Жоана и Франсеск, унаследовавшие мою
страсть к музыке, и маленькая Лайа — в свои девять лет опа самый
чуткий и любопытный нос в нашей семье. И, конечно, это Анна, ко-
торая не только постоянно присутствует в моей жизни: эта книга во
многом обязана своим появлением ее терпеливой работе с вошед-
шими в нее текстами.
Содержание
Природный запах или парфюм?.......................3
ЗАПАХ, ОБОНЯНИЕ И ХИМИЯ
5
Восприятие запаха....................................6
Эмоциональная сила обоняния.........................10
Хорошие и плохие запахи...............................14
Запах и вкус..........................................15
Происхождение жизни.................................16
СЫРЬЕ И СПОСОБЫ
ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ...............
25
Вещества природного происхождения......................26
Химические вещества ..................................40
Семейства ароматов.....................................43
Семейство цитрусовых...................................46
Семейство диких трав...................................55
Семейство цветочных....................................58
Семейство древесных....................................72
Семейство анималистических.............................80
Семейство зеленых......................................88
Семейство фруктовых....................................91
Семейство акватических.................................94
Семейство пряных.......................................97
Семейство ориентальных................................104
Семейство альдегидных.................................108
Семейство табачных....................................110
Семейство флердоранжевых...............................ИЗ
Семейство ароматических...............................120
Семейство анисовых....................................122
Семейство хвойных.....................................124
Семейство ментоловых..................................127
Медовая и сахарная ноты...............................130
СОЗДАНИЕ АРОМАТА .........133
Формирование проекта................................134
Процесс создания....................................144
Работа в лаборатории................................149
Рынок парфюмерии и семейства ароматов...............159
Семейство цитрусовых................................161
Семейство цветочных.................................166
Семейство шипровых..................................175
Семейство ориентальных..............................179
Семейство фужерных..................................183
Семейство древесных.................................187
Функциональная парфюмерия........................ 191
Приложение. Безопасность при работе с сырьем....196
Глоссарий.......................................202
Библиография....................................204
Благодарности...................................205
I
12 +
Издание для досуга
Серия «Популярный иллюстрированный гид»
Агу ст и Видаль Вальс
ДУХИ
ОСНОВЫ ПАРФЮМЕРИИ
Популярный иллюстрированный гид
Перевод с испанского Татьяны Нестеровой
Заведующая редакцией Юлия Данник
Руководитель направления Анастасия Чудова
Ответственный редактор Дарья Островская
Литературный редактор Юлия Графова
Дизайн обложки Наталья Васильева
Технический редактор Наталья Чернышева
Корректоры Евгения Бутина, Алена Воробьева
Компьютерная верстка Анны Грених
Общероссийский классификатор продукции
ОК-034- 2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные
Подписано в печать 01.08.2025. Формат 60x90/16 Усл. печ. л. 13,0.
Печать офсетная. Бумага мелованная. Гарнитура Bannikova
Тираж экз. Заказ №
Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2025 году
Изготовитель: ООО «Издательство ACT»
129085, РФ, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1,
ком. 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru
«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мэскеу к,-, Звёздный бульвары, 21 -уй, 1 -к,урылыс,
705-белме, 1 жай, 7-к;абат.
Б1здщ электрондык, мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дукен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО « РДЦ-Алматы».
К,азак;стан Республикасындагы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий
на продукцию в Республике Казахстан:
ТОО «РДЦ Алматы»
К,азак,стан Республикасында дистрибьютор жене ешм
бойынша арыз-талаптарды цабылдаушыньщ екш
«РДЦ- Алматы» ЖШС, Алматы к;., Домбровский кош., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727)2 51 59 89.90.91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC Almaty@eksmo.kz
Он! мн in, жарамдылык;мерз1м1 шектелмеген.
6)нд1рген мемлекет: Ресей
На страницах этой книги читатель найдет основы,
которые необходимо знать для профессионального
составления аромата: от подробного изучения про-
цесса восприятия запаха, культурных предпочтений
и пахучих материалов, классифицированных по се-
мействам, до наиболее распространенных методов
экстракции и собственно творческого процесса. Этот
рассказ сопровождается изображением эксклюзив-
ных флаконов — визитной карточки ароматов, где все
продумано до мелочей, чтобы создать мир благоуха-
ния и красоты, который удовлетворит самых требова-
тельных потребителей.
КНИГИ ДЛЯ ЛЮБОГО
НАСТРОЕНИЯ ЗДЕСЬ:
www.ast.ru / www.book24.ru
□ vk com/tzdateistvoast
О ok.ru/izdatelstvoast
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ГРУППА ACT
ISBN 978-5-17-173094-9
9785171 730949
Р'ИЗ