Теги: мода журнал ателье
Год: 2002
Текст
Ате
журнал для тех, кто создает одежду
3/2002
МАСТЕР
СЛАВА ЗАЙЦЕВ
ДЕЛО
ПРИБЫЛЬНОЕ ХОББИ АНАТОЛИЯ КЛИМИНА
ПРОЕКТ
МОДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЮНИОР
РАЗДРАЖИТЕЛЬ КОСТРОМИН
М.МЮЛЛЕР4 И СЫН РАННИЙ АМПИР
ВЕСНА
БЛУЗЫ-РУБАШКИ II VIVIENNE
ЦВЕТА
7
4 602761 001591
Л RUNDSCHAU
Ателье
СОДЕРЖАНИЕ
ЧТО
ИНФО 4
МАСТЕРСКАЯ. Ателье «Тетра-мод»_8
МОДНЫЕ ЛИНИИ. Блузы начинают и выигрывают_12
КТО
ИМЯ. Королева Westwood_18
ГОСТЬ. Fashion-продюсер Соловьев_21
МАСТЕР. Первый кутюрье.22
ЮНИОР. Многообещающий Костромин_28
КАК
ДЕЛО. Прибыльное хобби Анатолия Климина_30
ФАКТУРА. Стиль весны_34
ТЕХНОЛОГИИ. Как работать с кожей. Урок 6_38 ТЕХНИКА КРОЯ. М. Мюллер и сын. Ранний ампир_41 УРОК. Образование в моде: новый взгляд_57
ТЕНДЕНЦИИ
СТИЛЬ. Мода в рисунке_58
ПРОЕКТ. Мода для беременных_60
СТИЛЬ. Женщины van Noten_64
СТИЛЬ. Весна-лето 2002_66
ДЕТАЛИ
ШЛЯПЫ. Этикет и статус_70
УКРАШЕНИЯ. Дорогой аксессуар_72
НАШИ АВТОРЫ
ВЛАДИСЛАВ БИТКИН Всего год назад обосновавшись в Москве, Влад уже успел прославиться как один из самых молодых и успешных светских хроникеров столицы. Но при этом никогда не оставлял мечту писать о мире моды и стиля. Завсегдатай светских раутов и модных показов, он не мог не воспользоваться счастливой возможностью пообщаться со всемирно известным дизайнером Вивьен Вествуд. Эту встречу Влад запомнил как одну из самых знаменательных в жизни. О том, насколько она была успешной, можно судить по материалу в этом номере нашего журнала.
ИРИНА ДЕЙНЕГА Является членом Американской шляпной ассоциации. Шляпному искусству научилась у своей свекрови. Серьезно заниматься шляпами начала после окончания художественно-графического факультета Ростовского педагогического университета. Работала художником в Доме моды на Арбате. Общение с необычайно талантливыми людьми в Доме моды сильно повлияло на формирование чувства стиля и формы. В 1992 году вместе с мужем создали фирму «ДИВА», которая работает и по сей день. В последние годы много и успешно участвует в международных выставках в Америке и Европе.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА Появление в редакции Ольги Кузьминой сопровождается по-детски радостными взглядами. Ольга в ответ отвечает тем же, завораживая своими улыбками и приветливым голосом. Скрупулезная правка курса «М. Мюллер и сын» в журнале «Ателье» не мешает Ольге радоваться жизни, любить путешествия (за границу или на weekend в Подмосковье), одеваться от достойных дизайнеров и водить машину. И конечно же находить время для мужа и любимой дочки.
весной! Вы наверняка рады ее медленному, но долгожданному пиршеству. Весна - время идей, любви, жизни. Мода рождает непривычные краски: весна - время новых коллекций. Мы первые расскажем вам обо всем новом, что принесет эта весна. И, конечно, не забудем о тех, кто нас любит и ценит.
Юбилеи, наверное, нечто большее, чем просто праздник. Это скорее гипертрофированное торжество опыта, возраста и удач. Поздравляя Славу Зайцева с юбилеем, не премините увидеть материал о первом российском кутюрье на стр. 22.
Модельеры создают одежду, а кто создает модельеров? О ведущем fashion-продюсере страны в материале на стр. 21.
Укоренившиеся стереотипы профессионально изживают в материале об одном из московских ателье, успешно работающем на рынке уже десять лет, стр. 8. А о том, чье производство уже давно снискало славу, в рубрике «Дело» - интервью с Анатолием Климиным.
Мы всегда помогаем тем, в чьем таланте убеждены беспрекословно. Илья Костромин, новый и многообещающий. О нем в ма-
териале на стр. 28. А о том, какие проблемы существуют сейчас в современном образовании в области моды, узнаете из рубрики «Урок» на стр. 57. А еще мода для беременных, новые костюмные ткани, Вивьен Вествуд и тенденции весна-лето 2002.
В этом номере заметка о двухдневном семинаре «Ателье», а в следующем мы подробно расскажем о нашем зимнем семинаре в Вороново - ткани, оборудование, система кроя, последние jeH-денции. А еще «Как создавали телепрограмму «Ателье», о нашем участии на выставке «Exppbeauty»,/^многом, что вам интересно. /'"J у
Да, и не забывайте писатУЖм1^1^брГда рады! С весной!
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, >Ж КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
А
© “Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЯНА КОНОНОВА РЕДАКТОР АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ЕЛЕНА КУРБАЛЕНКО, АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДИН
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА КОНСУЛЬТАНТ МАРИНА БРОДСКАЯ КОРРЕКТОР ЕЛЕНА ЧЕТЫРИНА ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО
Над номером работали: Л. Авилкова, Д. Арапова,
В. Биткин, Д. Гуль, И. Дейнега, 0. Кузьмина, Н. Самсонадзе, А. Хренова, А. Шароппь Фото: В. Жолобов, Е. Крылов, Д. Михеев, М. Подгорный, Н. Родионова.
FOTOBANK/CAMERA PRESS/SIPA PRESS
с
Учредитель: ЗАО “ИД КОН-Лига Пресс»
Издатель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова Зам. генерального директора: Максим Зимин Руководитель отдела распространения: Игорь Беспалов Отдел рекламы: Юлия Кирнас, Людмила Попова, Наталия Хота,
Ольга Сухарева. Марина Квасницкая, Ирина Жаворонкова Начальник производственного отдела: Ирина Соколова
Адрес редакции: ул. Кузнецкий мост, д. 3, стр. 2
Тел; (095) 927 8609
Тел./факс: (095) 927 8253, 927 8254
E-mail: atelier@kone-liga.ru
Наш адрес в Интернете: www.kone-liga.ru
Для писем: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 385
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала Ателье на Украине обращайтесь в фирму «Вариант-пресс В» тел. (8-044) 516 8691,5171362,517 0637
Отпечатано в типографии «ScanWeb» (Финляндия).
Тираж 30 000 экз.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10.2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
«АТЕЛЬЕ» ВНОВЬ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС!
На этот раз - на лучшее письмо в редакцию нашего журнала. В нем будут участвовать все письма, которые мы получим от вас до 30 апреля 2002 года. Пишите, делитесь с нами вашими радостями, рассказывайте о своих успехах. В качестве приза авторы трех наиболее интересных писем получат годовую подписку на журнал -АТЕЛЬЕ».
ИНОГДА СТАНОВИТСЯ ЖАЛЬ, ЧТО ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР НЕИЗБЕЖНО ВЫНУЖДЕН УСТУПАТЬ МЕСТО СУХИМ, ОБРЫВОЧНЫМ ФРАЗАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ. ТЕМ ЦЕННЕЕ ДЛЯ НАС, СОТРУДНИКОВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ», ВАШИ ПИСЬМА. ВЕДЬ ИХ ЧТЕНИЕ - СВОЕОБРАЗНЫЙ РИТУАЛ: В ЭТОТ МОМЕНТ МЫ СТАНОВИМСЯ Ч^ФЬ БЛИЖЕ, ЧУТЬ ЛУЧШЕ НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА...НА ЭТОТ РАЗ МЫ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ПОД РУБРИКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ВЫ НЕ ТОЛЬКО БЛАГОДАРИТЕ НАС, НО И ПРОСИТЕ СОВЕТА, СПРАШИВАЕТЕ, ГДЕ И КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИЕЙ.
По нашему мнению, наиболее квалифицированно на ваши вопросы смогут ответить люди, уже прошедшие этап становления и не понаслышке знающие о проблемах организации собственного швейного бизнеса. В этом номере журнала -Ателье» вы найдете материалы и о проблемах специального образования в России, и рассказ об успешно работающем московском ателье, и интервью с Анатолием Климиным - президентом компании -Тот Klaim>>, в котором он поделится некоторыми секретами достижения успеха.
И хотя мы не считаем себя истиной в последней инстанции, все же надеемся, что информация, содержащаяся на страницах -Ателье», будет вам полезна.
ВЕРНУТЬ ПРОФЕССИЮ
Уважаемая редакция журнала «Ателье»!
Я, Куца Людмила Федоровна, в 1969-71 гг. училась в УПТК в Киеве, два года работала швеей женской легкой одежды. В1986 году приехала в Норильск, а в 1987-88 гг. от Норильского горбытуправления была направлена на обучение в Красноярск, где получила профессию закройщика.
Окончив училище с 6-м разрядом, работала на са-мораскрое в ателье г. Кайеркан, который находится в 35 километрах от Норильска.
Во время перестройки ушла из ателье на Норильский комбинат. Проработала там до пенсии, и теперь всей душой хочу возобновить работу по своей первой специальности.
Я люблю свою профессию, люблю кроить, шить, общаться с людьми. Мне нравилось вести курсы «Кроя и шитья», но за те десять лет, которые я не работаю в ателье, уже успела подзабыть даже общение с заказчиками. А сейчас клиенты предъявляют очень высокие требования к исполнению заказа. Да и на курсах квалифицированно преподнести материал ""ащимся — это тоже искусство.
ВпервьСг, увидела журнал «Ателье» летом у своей знакомой. Ох, как же я обрадовалась, что наконец-то нашла журнал, который искала столько лет! Спасибо вам за него.
И прошу вас, помогите, подскажите, направьте меня, как правильно заново начать свое дело. Я понимаю, что мне не 20 лет, и все же.
Я люблю свою работу и хочу отдать отведенное мне
время любимому делу. Надеюсь еще поработать. Всего вам доброго.
С уважением, Людмила Федоровна г. Кайеркан, Красноярский край
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
Здравствуйте, редакция «Ателье».
Меня зовут Наташа. Ваш журнал я начала приобретать только с сентября 2001 года, поэтому с нетерпением жду выхода годового сборника «Ателье».
У меня высшее экономическое образование. Затем получила образование в Оренбургском производственно-учебном комбинате по специальности «Закройщик легкого женского платья». Для создания своего ателье мне нужны еще знания. Я хочу попросить у вас помощи, мне необходимо найти школу в Москве для обучения специальности конструктор-модельер всех видов одежды, желательно по системе «М.Мюллер и сын». Пожалуйста, помогите мне найти такую информацию.
Спасибо. До свидания.
Саклакова Наташа, Оренбург
НУЖНЫЙ ЖУРНАЛ
Здравствуйте! Огромное спасибо за нужный, давно ожидаемый в России журнал. Приятно, что вы рассказываете именно о российских художниках-модельерах. Учащиеся и студенты могут знакомиться с их творчеством, а также с новинками тканей и многим другим посредством вашего журнала.
Хотелось бы отметить, что система кроя «М.Мюл-лер и сын», публикуемая в журнале «Ателье», была опробована на разные фигуры, весьма удачно. Посадка рукава идеальна.
Дальний Восток есть Дальний Восток. Журнальную информацию впитываем, как глоток воздуха. Благодарна за все. Желаю успехов.
Кравченко Ольга Ивановна
Владивосток
что
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
INFO
ЛУЧШИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 10-ЛЕТИЯ
Генеральный директор ИД «КОН Лига-Пресс» Раиса Неяглова-Колосова стала лауреатом одного из самых престижных государственных конкурсов России - «Лидеры Отечественного производства в бизнесе в 2001-2002 годах», «Лучший предприниматель 10-летия». Вдвойне приятно, что «КОН-Лига Пресс» стал первым российским издательским домом, удостоенным премией «Пилар». Конкурс, проводимый Комиссией по связям с общественностью Совета Предпринимателей при Мэрии и Правительстве Москвы, является одним из наиболее престижных в своей области. Присуждение премии «Пилар» говорит не только об успехах ИД в продвижении журналов на рынок (а «КОН-Лига Пресс» ежегодно выводит по 2-3 новых проекта и ежемесячный суммарный тираж изданий составляет более 700 000 экз.), но и об активной поддержке издательским домом городских программ развития.
ИНДУСТРИЯ
моды ▼
Первого февраля в кафе-клубе «Променад» состоялась пресс-конференция, посвященная выходу первого номера журнала «Индустрия моды». В качестве гостей, отвечающих на вопросы приглашенных журналистов, были создатели журнала: генеральный директор ИД «КОН Лига-Пресс» Раиса Неягпова-Кодосова, главный редактор «ИМ» Елена Ильичева, а также историк моды Александр Васильев, байер бутика «Марки» Андрей Аболенкин, Наталья Журавлева -директор Недели Высокой Моды в Москве, Анна Крутова, Виктория Андреянова и другие. По словам главного редактора, журнал рассчитан на профессионалов в области дизайна и продвижения на рынок модной продукции.
"| |\ /I индустрия UVI моды
Почему Nike дороже Gucci
Миф как
бренда
к”с*"“я
ПРОСТО
НЕЗНАКОМКА
Прогуливаясь по Сретенке, разглядывая броские витрины, вы можете и не заметить скромной вывески «Незнакомка», что не портит умиротворенности Даева переулка. Здесь открылся новый магазин эксклюзивных европейских тканей. Он для тех, кто смотрит на моду глазами современника. Так позиционируют свое «детище» создатели «Незнакомки» и предлагают осмысленный и творческий подход к подбору материалов оригинальных и трендовых. Степень эксклюзивности ткани можно оценивать по-разному. Например, эксклюзивным может быть даже производствен-
ный брак, в котором свежий взгляд модного современника может распознать немассовое качество. Любят в «Незнакомке» порадовать необычными тканями
эстетов и оригиналов. Таковые могут сюда приходить не просто за покупками, а для общения и поиска новых талантов. С клиентами «Незнакомки» работают самобытные и яркие мастера, и вы уже сейчас можете заказать у будущего, как знать, возможно, культового дизайнера уникальную вещь из эксклюзивной ткани. Продажи продажами, сервис сервисом, но концепцией fashion-community здесь очень дорожат и делают для ее продвижения все возможное. Приходите на Сретенку, 26, окунитесь в новый, безусловно, небесспорный, взгляд на женскую моду и попробуйте потребовать нечто. Вас наверняка поймут правильно.
РУССКИЕ
В ПАРИЖЕ
Дуэт модельеров Seredin&Vasiliev на прошедшей в Париже неделе haute couture представили одну из самых безумных и поэтичных коллекций сезона. Обратили на себя внимание не только фантазийные силуэты, но и дополнения к ним. Створки гигантских раковин, половинки кукольных лиц, вышивка кристаллами, перья и муляжи птичьих черепов украшали собой стилизованные смокинги, полупрозрачные туники и японские кимоно. Публика окончательно сошла с ума, после того как по подиуму гордо прошествовала манекенщица, отчаянно зажимавшая под мышками двух петухов. Несмотря на эти экстравагантные выходки, стоит отметить возросшее мастерство модельеров, особенно в области работы с формой и цветом.
ЭСТЕТИКА
НЕПРИКРЫТОГО
Более 120 моделей дамского нижнего белья и ночной одежды 20-30-х гг. представлены на выставке «Эстетика неприкрытого" в гамбургском Museum fur Kunst und Gewerbe. Выставка показывает, как скоротечны и изменчивы традиции, вкусы и стереотипы даже в такой скрытой от посторонних глаз области гардероба, каким является белье. По мнению экспертов, одним из основных двигателей прогресса в бельевой индустрии стал кинематограф, что наглядно демонстрируют представленные модели, большинство из которых служит скорее образцом эротической провокации, чем утилитарности и комфорта. Большой интерес вызывают деликатнейшие ткани самых разнообразных фактур и расцветок, из которых изготовлено белье. Выставка продлится до конца апреля.
ВЫСОКАЯ
МОДА В ТУЛЕ
Ь Татьянин день для Тулы ознаменовался фееричным мероприятием - днем Высокой моды, уже не в первый раз организуемым Школой кроя Людмилы Серовой. Свои работы демонстрировали ученики и выпускники школы, показавшие высокое качество кроя и пошива одежды. Особо отмечены работы Инны Шаховой и Марии Ментусовой.
INFO
ГУТТАПЕРЧЕВАЯ КРАСОТА
Институт костюма нью-йоркского музея Metropolitan проводит выставку «Extreme Beauty: The Body Transformed». На ней представлены многочисленные устройства, с помощью которых люди разных стран Европы, Африки, Азии, начиная с самых древних времен, меняли очертание своего тела, следуя изменяющимся канонам красоты. Этой тенденции не избежала практически ни одна цивилизация. Трансформации подвергались практически все участки тела: шея, плечи, бюст, талия, бедра, ступни ног. Происходило это с помощью вспомогательных приспособлений (корсет, турнюр, фижмы, кринолины) либо путем непосредственной физической деформации тела (удлинение шеи с помощью специальных шейных колец или уменьшение объемов при использовании пеленания).
На выставке также представлены модели дизайнеров, предлагавших новационные, неординарные силуэты (Скиапарелли, Баленсиага, Мюглер, Вествуд, Кавакубо, Готье, Гальяно, Маккуин, Ямамото и др.).
Выставка продлится до 17 марта.
СЕМИНАР
«АТЕЛЬЕ»
к, 24 и 25 января в кафе-клубе “Променад» журнал «Ателье» организовал первый цикл мероприятий нового проекта «Мода и швейный бизнес: от теории к практике». Проведенные в течение двух дней семинары объединили специалистов, так или иначе занятых в швейном и текстильном производстве, в изучении темы «Инновации в использовании и обработке трикотажа». Первый день семинара был посвящен изучению системы кроя «М. Мюллер и сын» (преподаватель-Ольга Кузьмина), использованию оборудования и применения спецвидов печати на текстиле (фирма Нисса Стене Арт), колористике (лектор Марина Бродская), тенденциям дизайна на 2003 год. Второй день был не менее насыщен информацией. Лекцию «Тенденции моды 2002/2003» (лектор Вера Матюнина) иллюстрировали слайды и ткани компании «Вулкан А». Великолепие трикотажного дизайна явила коллекция Ольги Моисеенко. А лекция Лобачевой о состоянии мирового рынка трикотажных изделий и потребительских предпочтениях оказалась для слушателей неожиданностью, вызвав большой интерес у профессионалов.
Информацию о втором семинаре читайте на стр. 11.
НЕВЕСТА-
ХАМЕЛЕОН
л Немецкие текстильщики разработали свадебное платье, которое может менять свой цвет прямо на невесте. Под воздействием освещения в зависимости от выбора ткани платье из белого может превращаться в цветное или узорное. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже этой весной и будет стоить в Европе около 1000 евро. Чуть позже свадебный наряд дополнят комплектом аксессуаров: вуалями, фатой, сумочками, колготками и перчатками.
ПРОШДЙ, ЛОРАН,
ПРОЩАЙ...
Главное событие сезона: 65-летний французский дизайнер Ив Сен Лоран объявил о своем уходе из высокой моды. Карьеру модельера он начал более 40 лет назад, работая у Кристиана Диора. Свой Дом Сен Лоран основал в 1962 году. В числе его заслуг популяризация женского брючного костюма, сафари-стиля, смелых прозрачных блузок, силуэта «трапеция», тренчкота, и, конечно же, смокинга для женщин. По мнению партнера дизайнера Пьера Берже, Лоран решил уйти, так как ему некомфортно в том направлении, которое мода приняла сегодня. «Мы живем в эпоху джинсов и кроссовок Nike. Время haute couture закончилось, и мы не видим, как haute couture может продолжаться. Коммерция изгнала красоту и элегантность». Уход Ив Сен Лорана, по мнению многих, знаменует собой конец его линии haute couture, так как дизайнер не определил своего преемника (хотя в кулуарах говорят о Готье). «Он один из последних в поколении основателей, работающих в собственных модных домах. Поэтому его отставка-знаковое событие для мира моды», - отмечают эксперты. Напомним, в 1999 году марка Yves Saint Laurent была куплена итальянским концерном Gucci. Тогда же Лоран перестал контролировать свою линию prtet-a-porter и стал заниматься только haute couture.
Показ прощальной коллекции Лорана состоялся в рамках парижской недели haute couture сезона весна-лето 2002. В течение 75 минут на подиуме было представлено 360 комплектов, в их числе новые модели и винтажные образцы из ключевых для творчества дизайнера коллекций прежних лет. Среди посетивших показ были Живанши, Жан Поль Готье, Кензо, Ямамото, Катрин Денев. Всего на дефиле в Центре Помпиду присутствовало 2 тысячи зрителей, еще несколько тысяч человек наблюдали показ на большом экране, установленном на улице.
АКТУАЛЬНОСТЬ,
СТАБИЛЬНОСТЬ, ИЗВЕСТНОСТЬ
Актуальность дизайна, стабильность производства и известность бренда - этот тезис лег в основу первой Московской выставки «Малый бизнес и индустрия моды», организованной при помощи Департамента поддержки и развития малого предпринимательства правительства Москвы. С11 по 14 декабря в Центральном Доме предпринимателя было представлено 40 компаний с численностью работающих до 100 человек, которые имеют свою производственную базу, регулярно создают и обновляют коллекции одежды в соответствии с модными тенденциями и требованиями торговли. Организаторы и участники выставки выступили с инициативой создания в Москве Инновационного центра для малых предприятий индустрии моды. Такой центр объединит лучшие малые предприятия с целью коллективного представления и продвижения российских торговых марок на рынке.
МАСТЕРСКАЯ -
ЧТО
СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ Десять лет назад, в 1992 году, оптик-электронщик Ольга Корыстова и инженер-механик Наталья Порецкова решили заняться вполне женским делом и открыли собственное ателье. Подруги, несмотря на то, что обе окончили весьма далекий от швейной индустрии МВТУ им. Баумана, любили, а главное умели шить - навык во времена повального дефицита, прямо скажем, почти жиз-мачнр необходимый.
Ателье «Тетра-мод» было задумано как семейное предприятие. В качестве его учредителей выступили Ольга и Наталья с мужьями (отсюда и в названии появилось слово «тетра»). Но вскоре планы у мужей изменились, и женщинам самостоятельно пришлось постигать премудрости малого бизнеса «по-русски». Оказалось, что ателье - это не только приятное общение с заказчиками, но и постоянный стресс - встречи с пожарными, санэпидемстанцией и прочими всесильными государственными службами. Требования пожарных и СЭС порой были не только абсурдными и не имеющими никакого отношения к прямой деятельности, но и просто противоречащими друг другу: например, пожарный инспектор мог придраться к тому, что ведра де у вас маленькие, а санэпидемстанции эти же ведра казались слишком большими, не соответствующими санитарным нормам...
впечатления от общения с представителями советской службы быта. Сегодня вещь, сшитая на заказ, - удовольствие не из дешевых (костюм, включая ткань и фурнитуру, стоит порядка 260 долларов), но постоянных приверженцев стиля «Тетра-мод» цены не пугают, возможно, и потому, что здесь действует правило: к каждому клиенту необходим индивидуальный подход. Именно поэтому Наталья Порецкова, ставшая директором после ухода из совместного бизнеса Ольги Корыстовой, сама подыскивает ткани под определенный заказ, выслушивает клиентов, при необходимости тактично убеждает. Это едва ли не самая сложная часть работы, ведь женщины склонны как преувеличивать действительные и мнимые недостатки фигуры, так и недооценивать их. Но когда полной, грузной клиентке мягко, без нажима советуют отказаться от мысли, скажем, о брюках-клеш или мини, и делают это в приятной, расслабляющей обстановке, за чашкой чая, квалифицированные рекомендации воспринимаются безоговорочно.
ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ Сегодня в штате ателье (или частной авторской мастерской) «Тетра-мод» работают шесть человек: три мастера, модельер, бухгалтер и директор. При нормальном режиме работы ателье удается выполнять в среднем двадцать заказов в месяц.
СТОЙКИЙ СТЕРЕОТИП ОБ АТЕЛЬЕ КАК ЯРКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ «НЕНАВЯЗЧИВОГО СОВЕТСКОГО СЕРВИСА» ДО КОНЦА ДО СИХ ПОР НЕ ИЗЖИТ. НО ВРЕМЕНА УЖЕ НЕ ТЕ, И СЕГОДНЯШНЕЕ АТЕЛЬЕ ВПОЛНЕ НАГЛЯДНО ИЛЛЮСТРИРУЕТ ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ЭТИ ГОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ПРИМЕР - МОСКОВСКОЕ АТЕЛЬЕ «ТЕТРА-МОД», УСПЕШНО РАБОТАЮЩЕЕ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ. ИМЕННО «ТЕТРА-МОД» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА АВТОРСКИХ АТЕЛЬЕ, ОРГАНИЗОВАННОГО НАШИМ ЖУРНАЛОМ.
Тем не менее, перманентно преодолевая неизбежные трудности, «Тетра-мод» вскоре смогло прочно встать на ноги и занять свободную до тех пор нишу, став одним из первых московских ателье, ориентированных на женский деловой костюм. Хозяйки постарались не только найти хороших закройщиц и портних, но и, что более важно для небольшой мастерской, выработать собственный творческий почерк. В результате корректные костюмы от «Тетра-мод», выполненные по индивидуальным заказам, стали пользоваться успехом у эмансипированных заказчиц.
В ЭТОМ ПЛАТЬЕ - ХОТЬ В ТЮРЬМУ Теперь-тов «Тетра-мод» шьют решительно все, включая вечерние и свадебные платья. Но начинали отважные женщины с больших заказов преимущественно на пошив униформы для банковских служащих.
Так и повелось, сотрудницы банков, весьма довольные форменной одеждой, выполненной «Тетра-мод», заказывали что-нибудь и «для души». А сарафанное радио потом разносило по знакомым весть об ателье, где можно достойно составить себе целый гардероб.
Вскоре у «Тетра-мод» сложился круг постоянных клиентов, профессиональная принадлежность которых и их требования к одежде наложили определенный отпечаток на стилистику предлагаемых моделей, в меру строгих, выдержанных, не перегруженных деталями. А как иначе, если заказчица-юрист просит сшить ей платье, в котором она могла бы комфортно чувствовать себя и в суде, и в тюрьме?
Отношениями с клиентами в ателье дорожат, не в пример советской системе службы быта, когда заказчика могли облаять все от приемщицы и закройщицы до заведующей. Какое уж тут удовольствие от обновки. И даже сравнительно невысокая стоимость работы, которую мог позволить себе практически любой, не могла сгладить неприятного
Постоянные клиенты уже привыкли доверять профессиональному мнению Натальи Порецковой и художника-модельера Гули Ахметжановой. Ежегодно «Тетра-мод» отшивает и демонстрирует коллекции, понравившиеся модели тут же раскупаются. Во время экономического кризиса 1998 года, когда у владельцев многих малых предприятий просто опустились руки, Наталья Порецкова отважилась на решительный шаг - создание коллекции «Восточный синдром», объединяющей элегантный строгий стиль делового костюма с традиционными восточными элементами. Коллекция была представлена Благотворительным фондом «Русский силуэт» на выставке «Мода - моя профессия» и, надо сказать, имела там успех.
Интерес к философским учениям и эстетике Востока нынешнего штатного художника-модельера «Тетра-мод» Гули Ахметжановой вылился в коллекцию «Графика и немного Востока», ставшую победителем конкурса, проводимого журналом «Ателье» в ноябре прошлого года.
Простые силуэты коллекции в сочетании с ненавязчивым вкраплением этнических мотивов одежды, выполненной из мягких, уютных натуральных тканей, пришлись по вкусу клиенткам «Тетра-мод» - на сегодня коллекция почти полностью раскуплена.
Гуля считает, что ателье - это хорошая школа для модельера: с одной стороны, есть возможности для самовыражения (правда, в разумных рамках, оговаривается дизайнер), с другой - лучше узнаешь пристрастия и требования клиентов.
На вопрос об идеальном клиенте Гуля с улыбкой отвечает: «Пропорциональный и стройный». Но тут же добавляет: «Конечно, хотелось бы, чтобы человек был хорошо сложен, но в ателье приходят люди не только 44 размера, и наша задача сделать так, чтобы женщина, глядя на себя в зеркало, осталась довольна».
1СТАВКА-ЯРМАРКА промышленности
XIX
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ моды
SPRING FASHION WEEK
ТЕКСТИЛЬ
ТРИКОТАЖ
БЕЛЬЕ
ОДЕЖДА
МЕХ, КОЖА
ОБУВЬ
ФУРНИТУРА
Тел. в С-Петербурге: (812)118-35-37 Тел. в Москве: (095) 245-26-72 E-mail: moda@orticon.com Http: www.orticon.com
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ НОВОГО ПРОЕКТА
«МОДА И ШВЕЙНЫЙ БИЗНЕС:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
ОРГАНИЗАТОР - УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»
ВТОРОЙ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН: ОБРАЗ, ФОРМА, РЫНОК»
пройдет 13-14 марта 2002 г. в Москве
ПРОГРАММА СЕМИНАРА И ИНФОРМАЦИОННОГО ДНЯ
СЕМИНАР - 13 марта 2002 г., среда
9-30 Регистрация участников
10-00 «М. Мюллер и сын». Конструирование поясных изделий (брюки). Изменение основы женских брюк и корректировка на фигуру
12-00 «М.Мюллер и сын» (продолжение).
Обсуждение, вопросы и ответы
14-30 Лекция «Рекомендации по выбору ассортимента при изготовлении швейных изделий (стиль, силуэт, ткань, цвет)»
16-30 Круглый стол «Формирование имиджа фирмы (ателье)»
информационный ДЕНЬ - U марта 2002 г„ четверг
9-30 Регистрация участников
10-00 Тенденции: «Ткани, фасоны, аксессуары»
12-00 Маркетинг: «Состояние рынка одежды для женщин»
14-00 Реклама: «Прямой маркетинг. Международный опыт»
15-30 Презентация авторской коллекции
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ: в кафе-клубе «Променад» по адресу Москва, ул. Старый Арбат, д.17.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 1 день - 60 у.е., 2 дня -100 у.е.
(оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
СКИДКИ: для оплативших до 1 марта 2002 г. - 20%,
для участников осеннего и зимнего семинаров журнала «Ателье» - 5%, для групп более двух человек из одной организации - 5%.
Скидки суммируются.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ: курс обучения, лекции, методический материал, обед.
УЧАСТНИКИ ДВУХ ДНЕЙ ЗАНЯТИЙ ПОЛУЧАЮТ СЕРТИФИКАТ.
РЕКВИЗИТЫ ЗАО «ИД КОН-ЛИГА ПРЕСС» ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Юридический адрес: Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1
ИНН 7723171402 Код ОКПО: 53792277 Коды ОКОНХ: 87100
Расчетный счет № 40702810000000002856
Кор.счет № 30101810800000000922 БИК 044525922
«Банк Кредитования Малого бизнеса» (ЗАО) г. Москва
БИЛЕТЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
в кафе-клубе «Променад» по адресу Москва, ул. Старый Арбат, д.17
ОПЛАТА ПРИНИМАЕТСЯ ДО 11 МАРТА 2002 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (095) 503-0234, 927-8604/05/06
СОБЫТИЕ
_____ЧТО
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
VERSACE
В ПУШКИНСКОМ
Дом Gianni Versace представил свою коллекцию весна/лето 2002 г. 11 февраля в зале Пушкинского музея. Публика аплодировала рисункам в стиле поп-арт, вспышкам ярких тонов, сжатому шелку и «состаренным» тканям. Силуэты жесткие, сфокусированные на деталях. С помощью комбинации тканей обыгрывается контраст между тканями тяжелыми и струящимися, легкими. Особое внимание - коже и бахроме из кожи. Детали дополнили сандалии и туфли с низким вырезом на резиновой подошве. На вечер - юбка с заниженной талией из разных тканей и вышитая хлопковая сетка. В целом впечатление достойного дефиле достойного дома.
WH чт0______________________
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002 — МОДНЫЕ линии
ВАТЫ С БРЮЧНЫМИ КОСТЮМАМИ И БЛЕЙЗЕРАМИ, но и соло ОНИ ВЫГЛЯДЯТ отлично, БЛУЗЫ С РУКАВАМИ РЕГЛАН И КИМОНО СОЗДАЮТ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ОБЛИК АН-
САМБЛЯ БЛУЗА/ЮБКА ИЛИ БЛУЗА/БРЮКИ. НАРЯДУ С НИМИ СУЩЕСТВУЕТ ТАКЖЕ МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ЖЕНСТВЕННЫХ БЛУЗ. АКТУАЛЬНЫ ШЕЛКОВИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ТКАНИ. ТАКИЕ ДЕТАЛИ КАК УЗКИЕ ЗАСТРОЧЕННЫЕ СКЛАДКИ ИЛИ ВОЛА-
W1 ЧТО
- МОДНЫЕ линии
НЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ ПОДЧЕРКИВАЮТ «КУТЮРНОСТЬ». В СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО СНОВА ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ УДАЧНОГО НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ БЛУЗАМИ И ЖАКЕТАМИ. СПОРТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ С ОТСТРОЧЕННЫМИ КАРМАНА-
МИ, КОКЕТКАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ САФАРИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВМЕСТЕ С БРЮКАМИ ИЛИ ЮБКАМИ ИЗ ТОЙ ЖЕ ТКАНИ ПЛАТЬЕВ-ДВОЕК И ЛЕГКИХ БРЮЧНЫХ КОСТЮМОВ. ЭТИ МОДЕЛИ НЕ ИМЕЮТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С БЛУЗАМИ-БЛЕЙЗЕРАМИ МИ-
МОДНЫЕлинии
ws чт0
НУВШЕГО СЕЗОНА. БЛУЗЫ ИЗ ШЕЛКОВИСТОГО ДЖЕРСИ ОБРЕТАЮТ ОБЪЕМ БЛАГОДАРЯ _ СВОБОДНОМУ ПОКРОЮ КИМОНО. АКТУАЛЬНОСТЬ БЛУЗ ДОСТИГАЕТСЯ, ПОМИМО ПОКРОЯ РУКАВОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НОВЫМИ ВАРИАНТАМИ ГОРЛОВИН, А ВЫШИВКИ И НА-
БИВНЫЕ РИСУНКИ ВНОСЯТ СВОЮ НОТКУ. РИСУНКИ НОСЯТ ХАРАКТЕР ПОП-ДЕКОРАЦИЙ - КАК ПОРТРЕТ МАДОННЫ У DOLCE & GABBANA, НО ЭТО МОГУТ БЫТЬ И ОГРОМНЫЕ ЦВЕТЫ, КРУГИ ИЛИ ЦВЕТОПЕЧАТЬ. ЛЕЙТМОТИВ ТОПОВ - КОРСАЖ.
ТЕКСТ: ВЛАДИСЛАВ БИТКИН
ФОТО: FOTOBANK/CAMERA PRESS
КТО w
ИМЯ"
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ ТРИ КОРОЛЕВЫ. ЕЛИЗАВЕТА II СТАЛА ТАКОВОЙ ПО ЗАКОНАМ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ. МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР ЗАСЛУЖИЛА РАВНЫЙ СТАТУС, КОГДА ВЫВЕЛА СТРАНУ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. А ВИВЬЕН ВЕСТВУД ДОБИЛАСЬ ПОКЛОНЕНИЯ СВОЕЙ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ СКАНДАЛЬНОСТЬЮ И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕМ КАКИМИ БЫ ТО НИ БЫЛО ЦЕННОСТЯМИ. ТОЛЬКО БУНТАРКА ВЕСТВУД МОГЛА С ОДИНАКОВЫМ УСПЕХОМ ЯВИТЬСЯ В БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ БЕЗ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И ПРЕПОДАВАТЬ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОДЫ.
Но под напором воли родителей Вивьен надолго запрятала свою предрасположенность к ди-зайнерству в самые потаенные уголки души. Ей, как и всем взрослеющим детям, в конце концов пришлось самой зарабатывать себе на жизнь. «Я принадлежала к рабочему классу, -вспоминает она. Посему художественной школой в Харроу пришлось пожертвовать. У меня появился муж Дерек, который заправлял небольшим танцзалом. Я родила сына и начала работать учительницей. Хотя я всегда абсолютно точно знала, что предназначена для совсем иной жизни».
Мир Вивьен перевернулся, когда в него ворвался мрачноватый интеллектуал, студент факультета истории философии Малколм Макларен. И у него она с удвоенной жадностью стала учиться совсем иному, нежели раньше, стилю жизни. Малколм всегда был одержим созданием абсолютно нового молодежного движения. Вествуд же, помимо врожденной фантазии, обладала и большими способностями коммерсанта. Именно этот симбиоз обеспечил их дуэту оглушительный успех в будущем.
Все началось с открытия небольшого магазинчика одежды под незатейливым названием «Все для бунтарей». Все вещи шила Вествуд с несколькими подругами. Только там можно было встретить платье, украшенное тщательно
С
егодняшние панки и рокеры даже не подозревают, что обесцвеченные лохматые шевелюры, рваные «косухи» и джинсы в 70-х появились с легкой руки одной английской провинциалки, которой слишком хотелось удивить этот мир. Она безумно жаждала славы и планомерно добивалась ее. Сегодня она суперзнаменита, но имя Вивьен Вествуд вполне могло и не появиться на звездном небосклоне, если бы не цепь случайностей, которая вкупе с бешеной интуицией и возвела англичанку на пьедестал иконы мировой моды.
Первой странностью в биографии Вивьен было то, что в моду как таковую она вообще не собиралась идти. Вивьен Изабель Свайр появилась на свет в многодетной семье 8 апреля 1941 г. в городке Дербишир. Родители, владельцы местного почтамта, и не подозревали в странной девочке будущую революционерку моды. Если она и чудачила, то вполне невинно. «Однажды я сплела себе сережки из красивейших маргариток и в сем убранстве пришла на танцы, - вспоминает сегодня Вествуд с улыбкой умиления. - Конечно, я повергла сверстников в легкий шок. Но было приятно чувствовать на себе столько заинтересованных взглядов...»
вычищенными куриными косточками или знаменитые «рабские» штаны, особенностью которых были сшитые друг с другом на уровне коленей брючины. Скоро любой другой «прикид» обитатели Сохо перестали воспринимать как ультрамодный в принципе. А магазин вскоре получил еще более лаконичное название -«Sex». «А я и две мои подруги, - хитро прищуривается Вествуд, - привлекали публику тем, что обслуживали клиентов с обнаженными ягодицами. На мягком месте у каждой из нас было написано по одной букве, которые и складывали слово sex».
Уже позже, лишь в 1981 году начались безумные показы, взорвавшие лондонские подиумы - «Дикари», «Пираты», «Девушки из Буффало». Эти коллекции легли в основу мировых модных тенденций 80-х. Напор творчества Вествуд вылился в выпуск майки, посвященной юбилею королевы. На ней банальный на первый взгляд портрет монаршей особы был украшен очень милой деталью. Ее величество была изображена с... английской булавкой в губе. Второй удар по символу нации Вивьен нанесла в 1992 году, когда пришла на церемонию вручения ордена Британской империи к подзабывшей ее прежнюю выходку королеве без нижнего белья. О чем сразу оповестила собравшихся в Букингемском дворце журналистов.
wi кто
ИМЯ
3/2002
«Я всего лишь решила напомнить Елизавете, что так же как и раньше ненавижу монархию, - поясняет тот скандал дизайнер. - Но к чести королевской семьи, они все-таки признают меня как гениальную портниху. Хотя их как правителей я признать никогда не смогу...» Сейчас Вествуд эпатирует публику своим новым мужем - 27-летним Андреасом Кронталле-ром. Он учился у нее в Венской академии прикладного искусства. Вот как обосновывает свой выбор 60-летняя кутюрье: «Он безумно талантлив, у него всегда фонтан новых идей и задумок. Тем более он сам настоял на наших отношениях, выбор был за ним. А то, что он бисексуал, меня нисколько не раздражает. Он же не изменяет мне с женщинами, а остальные шалости я могу простить».
Тем не менее, экстравагантный имидж Вивьен Вествуд не должен вводить в заблуждение ценителей моды. Такие акулы мира моды, как Карл Лагерфельд, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, испытавшие большое влияние Вествуд, прекрасно знают ей истинную цену. «Все мои идеи, правда, несколько трансформированные, воспроизводятся другими модельерами, - рассказывает Вествуд, - хотя влияние моих моделей часто не осознается, и в них видят лишь стремление эпатировать публику. Ведь именно я первая прострочила швами наружу, примени-
ла резину в одежде. А мои туфельки с носами в форме кошачьих лапок вообще растащили все, кому не лень».
Одежда, создаваемая модельером, вобрала в себя два основных веяния конца 70-х и начала 80-х годов - созданный Вивьен панк и новый романтизм. При всем успехе коллекций у Вествуд практически не было профессионального образования. Все постигалось путем проб и ошибок. В ее коллекциях легко прослеживаются исторические мотивы - жесткие корсеты, кринолины, китовая кость. Они еще раз напоминают, как много сил и страданий во все века было положено дамами на алтарь женской сексуальности. «Сначала мотивом работ было просто бунтарство. Но в какой-то момент оно исчерпало себя и я оказалась на перепутье, даже думала бросить моду. Но потом стала изучать, как работают другие дизайнеры, и поняла: все черпают идеи в истории. Лично мне пришлась по душе эпоха «Трех мушкетеров». Так появились штаны с оттянутыми карманами и отвисшими задницами, которые я увидела на одной из гравюр. На основе этого родились «Пираты».
О сегодняшней моде Вествуд отзывается не в лучшем тоне: «Растиражированная одежда не имеет ничего общего с модой. Вы посмотрите на то, что продается сегодня в магазинах. Вы не отличите работу одного дизайнера от другого. Если бы меня вынудили выйти на улицу в чем-то вроде Gap, я почувствовала бы, что у меня отняли душу... То, что мы видим в журналах, вообще полный кошмар. Многие редакторы предпочитают размещать в своих изданиях коллекции тех дизайнеров, с которыми они когда-то пили чай... Есть всего лишь несколько журналистов, которые действительно знают, что такое мода. Хотя я понимаю, что они могут потерять работу, если будут писать слишком честно».
Но самый большой гнев «королевы» вызывает Александр Маккуин. О нем она отзывается особенно остро: «Я не очень люблю комментировать работы других дизайнеров. Но если о Маккуине не скажу правду я, больше некому будет это сделать. Этот выскочка - просто порождение масс медиа. Все, что он делает, ужасно. Женщина в его одежде выглядит полностью асексуальной. Так же как Александра, я презираю и колледж Сент Мартинс, который он окончил. Там модельера понимают как чистого художника, который не должен загружать себя практикой. Но просто рисуя эскизы, невозможно понять, что на самом деле будет чувствовать женщина в таком платье, как чет-ко оно сядет на фигуре. Приведу пример: к мо-ему мужу как-то пришла девушка, выпускница Сент-Мартинса, с целым чемоданом вещей. Когда она достала одно платье, муж сказал,
что оно не будет держаться на модели. Та долго доказывала, что это не так, но последовавшее дефиле показало, что бретельки платья постоянно спадали, а подол был в сплошных сборках. В Венской академии я учу студентов техническим навыкам, и уверена, что это пригодится. Что касается выпускников, которые могли бы стать настоящими дизайнерами... таких чрезвычайно мало. За все время работы преподавателем я могу припомнить только двоих. Первый - мой муж (речь идет об Андреасе). И есть еще одна студентка, из которой в будущем может что-то получиться.
Женщина «от Вивьен Вествуд» - дерзкая, сексуальная, кокетливая, иногда на грани пошлости и дурновкусия, но никогда не «обычная». Ее одежда не только продается чуть ли не самыми большими тиражами, но и считается самой дорогой в мире. Даже наряды Версаче и Валентино на порядок дешевле. Но отказ Вествуд считаться с какими бы то ни было условностями, абсолютное чутье на новейшие изменения шика и стильности мгновенно заставляют женщин расставаться с тысячами фунтов стерлингов без малейшего сожаления.
«Я не просто продаю одежду, я меняю жизненный стиль людей, их ощущения изнутри», - заключает лучезарная Вивьен. А уж она-то точно знает, о чем говорит.
РУЛЕВОЙ
ДРУЖИТЬ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ МЕЧТАЮТ МНОГИЕ-ДИЗАЙНЕРЫ, СПОНСОРЫ, PR-АГЕНТЫ, ЖУРНАЛИСТЫ.
ОН ДАЕТ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ МОЛОДЫМ МОДЕЛЬЕРАМ И ДВАЖДЫ В ГОД ПРОВОДИТ НЕДЕЛЮ PRET-A-PORTER. ГОСТЬ «АТЕЛЬЕ» - ВВДУЩИЙ FASHION-ПРОДЮСЕР СТРАНЫ ВИКТОР СОЛОВЬЕВ.
I ТЕКСТ: АЛЕКСАНДРХИЛЬКЕВИЧ
К
АК ВЫ ПРИШЛИ В FASHION-БИЗНЕС?
Все началось с конкурсов самодеятельности в Московском текстильном институте, где я учился. Начав со студенческих юмористических дефиле, наша компания, в которой были талантливые дизайнеры Юрий Мингалев, Юлия Далакян, Элла Забродская, начала организовывать серьезные показы. Мы были одними из первых, кто познакомил зарубежье с русской модой новой волны. Причем нам удалось не только показать вещи, но и организовать реальные продажи.
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ. Многие дизайнеры пытаются «покорить» Европу, хотя с точки зрения продаж нам может быть удобна Америка. Там очень емкий рынок и закупки ведутся малыми сериями - как раз то, что могут обеспечить наши дизайнеры. Америка -огромный интернациональный котел, никто не задает лишних вопросов: чей ты художник - русский или американский.
РАССКАЖИТЕ О РАСКРУТКЕ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ SMIRNOFF. В России этот конкурс появился в 1993 году. Но сначала он проводился келейно, о нем практически никто не знал. Мы с моим постоянным бизнес-партнером Александром Жуковым подключились к его организации в 1995 году. Нам удалось сделать его известным всей стране. Так из 38 коллекций, вышедших в национальный финал конкурса-2001,30 было представлено дизайнерами-немосквичами!
ГОСТЬ *“ АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
Напомню, по сей день Smirnoff - единственный международный конкурс, проводимый в России, выигрыш в котором дает право учиться во всемирно известной Школе искусств Св. Мартина. И в 1999 году Лена Зарубина, став победительницей международного финала, выиграла этот приз. У нас делали свои первые шаги стремительно набирающие популярность Денис Симачев, Nina Donis и другие молодые модельеры. Именно Smirnoff открыл для нашей индустрии моды омскую школу моделирования. По нашим стопам сегодня идут организаторы аналогичных российских конкурсов: Татьяна Михалкова, возглавляющая «Русский силуэт», 2 года была членом жюри конкурса Smirnoff.
С ВАШИМ УЧАСТИЕМ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА НЕДЕЛЯ PRET-A-PORTER. По началу к этой затее никто не относился серьезно, но постепенно эта игра во взрослые игры стала одним из главных модных событий в стране. Дизайнерам проведение Недели было выгодно, прежде всего, из экономических соображений. Совместный показ позволял каждому из них сократить расходы на организацию дефиле в 3-4 раза. Если на первой Неделе свои коллекции представляли всего 6 человек, то в этом году их будет около 30.
В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ ОРГАНИЗУЕМЫХ ВАМИ НЕДЕЛЬ PRET-A-PORTER? Наша цель - создать для дизайнеров максимально комфортные условия для самовыражения. На мой взгляд, в нынешней ситуации главное для модельеров - заставить говорить о себе, привлечь внимание к своему имени. Пусть даже коллекция будет не совсем в духе классического pret-a-porter, с налетом китча. И, как показывает время, наша ставка на зрелищность и активное сотрудничество с прессой оказалась выигрышной: самые яркие модельеры, отколовшиеся от нас или принимающие участие в других аналогичных неделях моды, сегодня заявляют о своем желании работать именно на нашей Неделе.
КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УЧАСТНИКИ? Главное условие - наличие коллекции из не менее чем 50 моделей следующего сезона. Вообще, как организаторы, мы стараемся быть нейтральными, давать оценки - не наша задача. Единственное, мы советуем претендентам - десять раз подумать. Здесь не действует принцип: участие - ради участия. Показывать коллекцию стоит, если есть твердая уверенность, что она «выстрелит», «зацепит» профессиональную публику, которую отнюдь не назовешь благодушной. В случае провала дизайнер может быть просто растоптан критикой - не каждому дано потом подняться из пепла.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ МОДЕЛЬЕРАМ? Не хватает одержимости. Честно говоря, многие просто играют в модельеров, делая 1-2 коллекции на деньги родителей или богатых друзей, а потом исчезают. Другой момент - огрехи со вкусом, вторичность идей и завышенные цены на продукцию. Еще каждому дизайнеру нужен грамотный продюсер. Барбарунова, Афанасенко, новые финансовые вливания к Чапурину - это положительные примеры в этом вопросе.
КАКОЙ БУДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ НЕДЕЛЯ? Шестая Неделя pret-a-porter пройдет в первой декаде апреля. Мы решили провести ее без прошлогоднего спонсора - табачного брэнда Fusion, так как часть наших участников пропагандирует приверженность здоровому образу жизни. Изменится и место проведения - мы делаем выбор в пользу помещения, более приспособленного для профессиональных показов. В этот раз мы выступаем альянсом с высококлассными PR-специалистами из агентства «Артефакт». Подготовка ведется очень серьезная. Мы рассчитываем, что нынешняя весна будет решающей в деле оптимизации количества недель моды. В итоге останется только одна Неделя. Наша. Она будет единственной и лучшей.
KT°IW
МАСТЕР -
С
лава богу, что дожил. 40 лет жизни и работы на износ, работы вопреки. Многие из поколения Зайцева получают признание и отмечают свои юбилеи уже посмертно. Зайцев, пройдя огонь, воду, медные трубы, выстоял. Он начинал в хрущевскую оттепель, пережил годы застоя, железного занавеса, перестроечную агонию и активно проявляет себя в рамках сегодняшней якобы стабильности (воюет, например, с «околомодьем» или пишет письмо Путину с предложением поддержать текстильную отрасль). Символично, первопроходцем отечественной моды является художник из Иваново, столицы русского ситцевого края.
О ГО Н Ь Его первая коллекция для работниц села состояла из расписных телогреек. Зайцев творчески использовал элементы народного искусства в крое и цветовом решении. Одежда была смелой, новаторской, разрушающей стереотипы. В России эти изыски отвергли (доярка не должна походить на арт-объект), за рубежом восприняли как откровение.
Сообщение о «чуде с Востока» публикует парижская пресса. Спустя три года, Зайцева, к тому времени уже художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного Дома Моделей одежды на Кузнецком мосту (ОДМО), разыскали Пьер Карден и Марк Боан (Dior). Оригинальный творческий почерк и самобытный стиль 27-летнего модельера привели их в полный восторг. Мэтры haute couture признали Зайцева равным себе и приобщили к элитному кругу избранных кутюрье.
С этого времени Зайцев начал восприниматься на Западе как лидер советской моды. «Красный Диор», «русский Карден» говорили про него, подчеркивая органическую связь уникального искусства модельера с лучшими традициями мировой моды. Моделям Зайцева рукоплескали в США, Канаде, Японии, Франции, Югославии, Италии, многие международные компании были готовы сотрудничать с ним. Но о триумфе своих коллекций за рубежом Вячеслав узнавал только по рассказам знакомых и из сообщений западной прессы - до 1986 года строптивый Зайцев был
невыездным. «Опека» КГБ была платой за свободу мышления, творчества, острый язык и независимость вопреки конформистским правилам застойного времени и чиновничьему произволу официальных лиц.
Впервые столицу мировой моды Зайцев посетил по приглашению старейшины французских модельеров мадам Карвен только в 1988. Он с успехом демонстрирует свою коллекцию в Театре Мариньи и первым из русских модельеров получает право участвовать в парижских показах haute couture. Это был настоящий прорыв. Тогда же по инициативе мэра Жака Ширака Зайцеву присваивается звание Почетного гражданина Парижа (Почетным гражданином своего родного города Иваново он становится только в 1996).
В 1989 Зайцев признается Человеком года в моде мира. В том же году он одерживает победу в саммите «Пять лучших модельеров мира» в Токио, участниками которого вместе с ним были дизайнеры Клод Монтана (Франция), фирма Byblos (Италия), Донна Каран (США) и Ханае Мори (Япония). Победа далась Зайцеву, по его воспоминаниям, совсем не просто: «Мне впервые в жизни довелось столкнуться с выдающимися художниками из разных уголков земного шара и я впервые почувствовал свою ущербность из-за отсутствия аксессуаров (обуви, чулок, бижутерии, ароматов), но спасибо Ханае Мори, которая помогла заполнить этот вакуум и предложила мне все необходимое из своей коллекции. Саммит прошел для меня с огромным успехом. Мой показ был признан лучшим, и я уехал счастливый».
ВОДА Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в городе Иваново в простой рабочей семье. Военное детство не было сладким. Но мать, одаренная артистическим талантом и восприимчивостью, пробудила в нем интерес к окружающему миру, к красоте природы, чтению и народной песне. Мальчик видел: несмотря на скудность жизни ивановские женщины старались всегда следить за собой и выкраивали средства на обновки к праздникам. Тогда он понял: красивая одежда придает людям уверенность и дарит хорошее настроение. Обучаясь в местном техникуме по специальности художника текстильного рисунка, он постоянно
кто
МАСТЕР
представлял, как могли бы выглядеть ткани с его рисунками в готовых изделиях. Желание дарить людям красоту и радость через модную одежду логично привело его к выбору будущей профессии.
Зайцев поступает в Московский текстильный институт на отделение моделирования одежды, обратив на себя внимание редкой одаренностью (диплом с отличием он получит в 1962). Жить в столице было непросто. Студент Зайцев мог рассчитывать только на себя: у матери не было средств помогать ему, а отец вернулся домой только через 17 лет после мобилизации в армии, отбыв срок в лагере и на поселении после того, как в конце войны попал в плен.
Уже в годы учебы в институте проявилась яркая индивидуальность Зайцева. Он выступал одновременно в роли модельера и демонстратора одежды, показывал и носил вещи, непривычные по силуэту и сочетанию цветов, нередко шокируя преподавателей и студентов. Подшивки иностранных журналов были в то время единственным окном в мир моды. Зайцев восхищается творчеством Пуаре, Шанель, Вионне, Баленсиаги, Диора, но никогда не копирует их, а только сверяет сделанное им самим с той гармонией, которую заключали в себе оставленные ими шедевры.
Тогда же выкристаллизовалась одна из идейных основ его творчества - современная интерпретация традиций народного костюма в моделях haute couture. Зайцева привлекала не поверхностная этнографичность, не возможность интонирования под русский стиль, а самая суть народного искусства, заключенная в устоявшемся в веках пластическом языке: пропорциях, ритме, сочетании излюбленных цветов, мажорности его колористического строя и глубокой человечности. «Мода становится все более интернациональной, но мы не должны забывать о своих истоках, о своей культуре... Закладывать фундамент новой эстетики на базе современных технологий и открытий - в этом я вижу свое место в мире моды, оставаясь при этом русским художником», - так определяет свой путь сам Зайцев.
В наше время нужно иметь большое мужество, чтобы не поддаваться никаким сиюминутным веяниям и сохранить свое творческое «я». У Зайцева это «я» есть, оно скрепляет его цельность и придает уверенность в силах. От модели к модели, от коллекции к коллекции Зайцев стремится приблизиться к идеальной линии, вечной гармонии, совершенству образа. Он не измывается над женскими пропорциями, считает умение соблазнять показателем стиля в одежде и не устает повторять, что классика - это азбука вкуса. Глядя на стройный, естественно облегающий, немного вытянутый фирменный «зайцевский» силуэт, позволяющий подчеркнуть все достоинства женской фигуры, понимаешь, Зайцев прав.
Он не творит для какой-либо одной идеальной женщины. Образ, вдохновляющий его, это тысяча женских проекций в зеркалах калейдоскопа, это голос матери и смех ребенка, это отражение женской половины его собственной души. Души романтического трагика, порывы которого всегда на пиковой отметке, часто на грани конфликтности с собственной природой и действительностью. Он плачет от одиночества, но на публике - завидный оптимист, как и его алые жилетки и бабочки.
МЕДНЫЕ ТРУБЫ В 60-х годах, только начиная карьеру, Зайцев больше всего мечтал о своем Доме моды, приходя в который, человек мог бы ощутить себя в своеобразном оазисе вкуса. К своей мечте модельер шел целых 20 лет.
Будучи по натуре активным пропагандистом (сейчас Зайцев называет себя миссионером), он отдал много сил, борясь с непониманием роли художника в обществе, занимался просветительством, приобщая людей к эстетике одежды, писал, выступал, устраивал показы моделей в больших аудиториях, в разных городах, постоянно привлекая внимание обывателей к проблемам моды. Для людей, видевших в витринах магазинов в лучшем случае примитивные платья «два шва - три дырки»,
МАСТЕР
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
ситцевые трусы и пальто модели «шкаф», писавших на руке номерок очереди за дефицитом, его слова были сродни откровению.
Более 10 лет он в ОДМО на Кузнецком мосту разрабатывал направляющие сезонные коллекции одежды для Домов моды и предприятий легкой промышленности Союза и стран СЭВ. Однако существовавшая в то время система многоступенчатых советов, государственного стандарта и отсутствие модной индустрии приводили к тому, что модели устаревали в производстве, еще не дойдя до потребителя. Труд модельера был не эффективен, а лозунг «оденем всех!» был далек от истины, как небо от земли.
Разочарованный такой ситуацией, в 1979 Зайцев уходит из официальной моды, чтобы начать все сначала. В1982 он становится художественным руководителем Дома Моды на проспекте Мира, а в 1988 избирается его директором. В этот период главной целью Зайцева является спасение моды от подчинения городской службе быта и отстаивание ее интересов как самостоятельной области искусства. В этот период как никогда проявились присущие Зайцеву невероятные работоспособность, выносливость, напор и жесткость по отношению не только к себе, но и к другим. Многие обижались, но как им было объяснить, что иначе не выжить? Став в стране первым Домом моды европейского типа, он получил имя своего основателя. Помимо выпуска одежды, здесь сегодня есть театр моды, агентство моделей и лаборатория моды, где люди с профессиональным образованием проходят повышение квалификации.
Трудно поверить, но знаменитый кутюрье долгое время жил в настоящей нищете. И только счастливый случай помог ему. На рубеже 90-х годов фирма L'Oreal предложила Зайцеву создать собственную линию духов и сопутствующих товаров. Благодаря отчислениям от продаж парфюма в течение 10 последних лет свои проекты Зайцев финансирует сам.
По сей день собственная карера - только часть творческой жизни Зайцева. По-прежнему он инициатор и патрон многочисленных ежегодных конкурсов, проходящих в Москве и регионах (Текстильный салон в Иваново (с 1993), конкурс профессиональных художников-модельеров имени Надежды Ламановой (с 1994), «Золотая игла» (с 1994), «Экзерсис» (с 1996), «Бархатные сезоны» в Сочи (с 1997)).
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ Свой юбилей Зайцев встречает на пике активности, жизнелюбия и эмоциональной напряженности. Его новая коллекция haute couture «Нашествие» лучшим образом отразила присущие его таланту фантазию, тонкость, изящество и чувство гармонии. Мастер предлагает соблазнительные летящие силуэты с подчеркнутой талией и акцентированными бедрами. Юбка уступает место брюкам, различным по объему вверху и ширине внизу. Были показаны богато декорированные, роскошные вечерние пальто из черного бархата, украшенные натуральным мехом, а также фантазийные вечерние платья и ансамбли из эксклюзивных материалов. Зайцев мастерски обыгрывает актуальные тенденции моды, умело вплетая их в собственный авторский стиль. Коллекция напитана утонченной романтикой, деликатным шиком и соблазнительной женственностью. Особо стоит отметить удивительную линию корсетов, манящую полупрозрачность кружевных комплектов и интригующую элегантность драпировок. Каждая модель явила собой высокий образец органичного сочетания совершенной формы, бесподобной цветовой игры, драгоценной фактуры и мастерского исполнения. Все, даже самые сложные ансамбли, абсолютно современны и носибельны (редкое достоинство для кутюрных коллекций). Редчайшие по красоте французские и индийские шелка, панбархат, тафта, органза, рукотворное кружево и виртуозные вышивки создают ощущение вечного праздника и радости жизни: 40 лет в моде - разве это много? Все только начинается...
ПРОФЕССИОНАЛЫ ГОВОРЯТ...
АЛЕКСАНДР ИГМАНД Вячеслава я знаю уже не один десяток лет, мы вместе работали. Отмечу его целеустремленность. Он сам создал себя, сделал свое имя известным, обрел
множество поклонников. Из никому неизвестного провинциального паренька превратился в одну из центральных фигур отечественной моды. Несмотря на различные оценки его творчества, это безусловно высокоодаренный и талантливый человек.
ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН Эячвс! аз Михаи.тэвич Зайцев, являяс» одним из ссийсксй М0ДЬ1. «-о возглавляет :м прекоаснсм мне вдвойне , велико! о )н прог.оведуе! ДИЦИИ. гсрую несет с их юказсв творчестве.в их творческих
поияиа । эздрае ОуССКОС худсжч настоящей оусск худсжесееччое собой уже О'-ень «етко видно, чгс новых идеях Я > пет и прекрасну
ВИКТОРИЯ АНДРЕЯНОВА Он первый. И единственный, по сути.
Особенно мне нравится период маленьких пальто и платьев. Помню книгу Вячеслава Михайловича «Такая изменчивая мода» с
очень красивой графикой. Благодаря ему я узнала две заповеди профессиональной деятельности. «Сукой надо быть, Викочка, только тогда чего-то добьешься» и «нельзя одной задницей на двух стульях сидеть». Стараюсь им следовать.
ЮЛИЯ ЯНИНА
Вячеслав Михайлович - историческая личность, мэтр, человек-явление. Он сделал самый первый, самый трудный шаг, достойно представив русскую моду за рубежом. Он
нес заряд красоты, знакомил людей в нашей стране с миром моды, пытался расшевелить эту серую массу. Мое отношение к нему самое восторженное и эмоциональное. Когда я только мечтала о профессии модельера, я с боем прорывалась на его показы и плакала от радости за него. Его пример обнадеживал и дарил уверенность, что я тоже смогу достичь
успеха в моде.
АНАТОЛИЙ КЛИМИН
Вячеслав Михайлович - это классик русского дизайна. Однако, работая в классической форме, поддерживая традиции, он не избегает новаторства. Его последняя
коллекция меня буквально шокировала идеями будущего. Но,
несмотря на эксперименты, всегда прослеживается зайцевский почерк, его одежда всегда узнаваема.
р
еакция на Костромина бывает двоякой. Либо он нравится сразу и бесповоротно, либо его начинают ненавидеть со страшной силой. Третьего не дано. И дело не только в стиле одежды и манере поведения. Он привык называть вещи своими именами и не скрывает эмоций. Но что с того? Его самоуверенность оправдана силой таланта. Ему всего 24. В этом возрасте прямолинейность на грани максимализма - простительный недостаток.
Его имя стало известно широкой публике после блистательной победы на «Русском силуэте 2001». В череде маловнятных «изысков» большинства конкурсантов модели Костромина выглядели как лето среди зимы. Помимо исключительных пропорций и качественного исполнения они были напитаны вибрирующей аурой - так бывает, когда модельеру удается одновременно разыграть три счастливых карты - образ, стиль, кураж.
Вообще-то Илья хотел стать экономистом. Он учился в специализированной гимназии с математическим уклоном и собирался поступать в финансовую академию. Параллельно серьезно увлекался живописью и несерьезно формировал свой гардероб. Все решил случай. Знакомая уговорила его вместе поступать в Текстильную академию.
С учебой дело не заладилось. Как это часто бывает с неординарными людьми, Костромин стал сильным раздражителем для своих педагогов. И дело здесь по большому счету не в персоналиях, а в общей системе нынешнего вузовского обучения, когда масса совершенно ненужных предметов затмевает профильные дисциплины. «Ну зачем мне эта экология?» - до сих пор недоумевает Илья.
Костромин обладает редким среди российских модельеров чувством формы. И практически любую форму он может препарировать в портновский чертеж. При этом даже одежда самых сложных конструкций у Ильи получатся абсолютно носибельной. За его корсетами приезжают покупательницы из Лондона и Пекина, а фантазийные платья с плиссировкой, представленные на «Русском силуэте», были раскуплены сразу после показа. Его не смущает работа с мехом и кожей. «Чем больше ограничений и сложнее задача, тем интересней работать», - говорит Илья.
Он обожает делать вечернюю одежду, но с большим уважением относится к людям, которые создают качественные вещи на каждый день. «Я не понимаю искусство ради искусства. Текстиль - это прикладное искусство, и если одежду модельера не носят, он не должен заниматься этой профессией». Илье интересны Вествуд и Алтиери. К творчеству отечественных модельеров, может быть за исключением Чапурина и Симачева, Костромин относится критически: «От моделей российских дизайнеров веет духом кустарщины и нищеты. Многие просто не понимают, во что ввязываются, воспринимая fashion-бизнес как игру».
Особенно ему ненавистны расплодившиеся на подиуме вещи-трансформеры, когда пальто превращается в платье, а платье в юбку - «все это от бедности».
Сейчас Илья думает над своим будущим. У него есть опыт, идеи, клиенты. Идут переговоры с инвесторами, но конкретики пока мало. Костромин хочет сохранить максимальную творческую самостоятельность, но не намерен брать на себя менеджерские функции: «Нелепо требовать от меня бизнес-план, дизайнер не должен заниматься такими вопросами. Работать как ателье на дому не хочется, а открытие официальной структуры - дело хлопотное и нервное. Идеальным вариантом стала бы работа за рубежом - там все цивилизованно, отлажено, здесь же ситуация удручающая. Однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. Нужно постоянно что-то пробовать, придумывать. Все это непременно даст свои результаты».
Костромина любят приглашать участвовать в различных показах. И дело не только в том, что его модели всегда проходят на «ура», - Илья полностью автономен. Наученный горьким опытом, он доверяет только себе и на каждый показ приезжает с собственной командой манекенщиц, визажистов, парикмахеров, одевальщиков. Ему не нравится излишняя затянутость и театрализация на подиуме: «Сама одежда должна нести в себе определенные идеи и образы. Если эта интрига есть, то эмоциональное напряжение передается зрителям в считанные секунды».
Илья - не просто законченный трудоголик, он фанатик своего дела. Стресс служит для него своеобразным катализатором идей. Готовясь к ответственной примерке или показу, он может не спать сутками. Идеального варианта модели для него не существует, он считает, всегда можно сделать еще лучше. Этого же требует от людей, с которыми работает. Люди не всегда думают так же. Поэтому некоторые вещи Илья объясняет им на повышенных тонах, используя совсем не литературные выражения.
Среди дизайнерских конкурсов Костромин особенно выделяет «Русский силуэт»: «Здесь более качественная организация, все происходит более спокойно и продуманно, на достойном уровне. Организаторы всегда готовы помочь участникам и ведут себя с ними на равных, без менторства и напыщенности. Хочется надеяться, что со временем конкурс помимо таких наград, как «сутки с Шаровым», обеспечит победителям и денежные призы, которые помогут молодым модельерам начать свое дело». По мнению Ильи, эта сумма должна быть около 20 тысяч долларов.
Сегодня Илья одевает звезд и работает стилистом для глянцевых журналов. Впереди его ждут стажировки у Игманда и в Kenzo. Он становится все более известным, но считает, лучшую рекламу его имени обеспечит не хитрый PR, а производство качественных вещей. И пусть у него все сложится!
В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА В РУБРИКЕ «ДЕЛО» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ИНТЕРВЬЮ С ОДНИМ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТОРГОВОЙ МАРКИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «ТОМ KLAIM» АНАТОЛИЕМ КЛИМИНЫМ.
И
мя Анатолия Климина - одного из крупнейших российских предпринимателей - сегодня неизвестно, пожалуй, только тому, кто никогда в жизни не открывал газет и журналов, не смотрел телевизор и ничего не слышал о торговой марке женской одежды «Тот Klaim». Анатолий Климин - личность одиозная, для многих малопонятная, а оттого часто критикуемая. Его имя ассоциируется, прежде всего, с созданием коллекций pret-a-porter, поставленных на поток, хотя вряд ли корректно было бы назвать Климина дизайнером в том смысле, в котором мы привыкли понимать это слово. Несомненно, Анатолий Климин - бизнесмен, успешный selfmade man, обладающий поразительным чутьем и точно знающий, что и когда нужно предложить рынку.
То редкое явление, когда владелец крупной компании выступает еще и в роли дизайнера (как это было в случае с «Тот Klaim»), Анатолий Климин объясняет просто: «Это мое хобби. Ведь я занимаюсь не только одеждой, но и ювелирными украшениями, мебелью, посудой. Я свободный человек и допускаю в своей жизни абсолютно все, в том числе и пороки. А что касается искусства... Я ведь не беру кредитов, все делаю за свой счет и никому не мешаю. Если проект неудачный, то страдаю я один».
КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ВАМ ТАК УДАЧНО УДАЕТСЯ СОЧЕТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ НАЧАЛА? Я вам приведу один пример. У меня нет музыкального образования, но я сочиняю электронную музыку, и мне это занятие нравится. Даже диск хотел записать на Запа
де. Но ведь я свою музыку никому не навязываю. Я наслаждаюсь своим любимым занятием в свободное время. А есть профессиональная работа, и я никогда не путаю хобби и профессиональную деятельность.
КАК ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ШВЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ЛИ ДИЗАЙНЕР БЫТЬ ДИКТАТОРОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ ОН ДОЛЖЕН «НАСТУПАТЬ НА ГОРЛО СОБСТВЕННОЙ ПЕСНЕ», ПОТАКАЯ МАССОВОМУ СПРОСУ И ОТКАЗЫВАЯ СЕБЕ В САМОВЫРАЖЕНИИ? Если у модельера есть деньги, то, конечно, он может диктовать собственные условия. Допустим, у меня на производстве работало, наверное, человек двести модельеров. Естественно, я диктовал им то, что считал нужным. Но когда приходит модельер, не имеющий никакого опыта, не создавший ни одной коллекции, и начинает проявлять свое творчество, то это - в свободное от работы время. Мы можем выделить ему ткань, поставить дома швейную машинку - и твори. Кстати, начинающему дизайнеру неплохо было бы поработать в ателье, где он неизбежно столкнется с реальными запросами клиентов. Когда человек творит, он часто витает в облаках, не думая, понравится ли его работа и захотят ли ее купить.
В первую очередь спрос определяет не дизайнер, а потребитель. Если покупателю нравится ваша одежда, а дизайнеру по каким-то причинам она не нравится - ну что ж теперь поделаешь. В конечном итоге это ведь бизнес. Другое дело коллекция haute couture. Это заявление модельера о его способностях, его взглядах на будущее. Здесь уже сложно спорить, но haute couture - это искусство.
ДЕЛО
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
КАК ВЫ САМИ ОТНОСИТЕСЬ К ТОМУ, ЧТО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ ВАС КРИТИКУЮТ ЗА ТО, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ О МОДЕ? Я очень хорошо отношусь к этой ситуации. Фирму, о которой ничего не говорят, можно считать мертвой. Для меня критика - это жизнь. Если критикуют (а делают это те, у кого есть какие-то предпочтения), значит человека что-то задевает.
У «Тот Klaim» в России тридцать процентов почитателей - это те, кто покупает нашу одежду, тридцать процентов к нам относятся нейтрально, а тридцать процентов - это не мой клиент, и я не собираюсь переманивать его к себе. Свобода выбора, свобода суждения - это и есть вкус. Самое страшное, когда критикуют люди, не знающие рынка, не ориентирующиеся в современных тенденциях, не посещающие модные показы. Я считаю, что критик - это тот человек, который сам пользуется благами цивилизации. Как можно говорить про вещи, если ты ими не пользуешься? На меня работало двести дизайнеров. Ну не могут все быть плохими! Мы использовали тысячи образцов ткани от самых дорогих до самых дешевых, выпускали двадцать линий, рассчитанных на разные возрастные категории. Невозможно взять и оценить всю коллекцию.
Например, прежде чем создавать новые модели, я просматриваю более ста коллекций. Приезжаю в Париж, тщательно изучаю «живые» изделия. Ведь коллекция не создается «с потолка». Существует Premier Vision, где выставляются самые современные ткани, существуют тенденции и направления в моде, и из всего этого в совокупности и получается коллекция.
В лучшие времена я выпускал сто моделей в месяц: какие-то из них были более удачными, какие-то менее. Если я продавал все, что выпускал, то это о чем-то говорит.
СТРОЯ СВОЙ БИЗНЕС, ВЫ ОПИРАЕТЕСЬ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ? На сегодняшний день маркетинг не отражает реальной ситуации на рынке. И хотя я много времени уделяю исследованиям современного рынка, получая цифры и сравнивая их с реальным делом, я понимаю, что это небо и земля. Человеку часто свойственно говорить больше, чем он может осуществить, отсюда - погрешности в исследованиях. Тем не менее маркетинг - одна из главных составляющих любого бизнеса, но опираться на него я бы, конечно, не рекомендовал. В принципе, весь бизнес состоит из погрешностей. Как правило, из десяти решений, допустим, пять удачных, три - непонятных, а два - это провал. Заранее же известно, что из десяти моделей две хороших, три средних, остальные плохие. Не бывает так, чтобы ты наметил какую-то цель, и она на сто процентов осуществилась. Тем более в наших условиях, когда инфраструктуры нет, кредитная ситуация на рынке не очень благоприятная для предпринимателей.
Впервые в этом году наши модельеры стали представлять весенние коллекции в декабре. Такого никогда не было, обычно в России это делалось весной. А происходит это потому, что спрос определяет будущий бизнес, и часто, пока мы осуществляем какой-то проект, спрос меняется. Кроме того, не надо забывать о том, что средства от рынка легкой промышленности постоянно перераспределяются в другие области. Например, люди все больше начинают интересоваться компьютерами, путешествиями, а доходы у них не увеличиваются. Соответственно потребителю приходится себе в чем-то отказывать. Люди хотят одеваться лаконично, просто, удобно. Женщины уже не тратят столько времени на выбор одежды, как это было раньше. Значит, в легкой промышленности возможны какие-то провалы, но прогнозировать это можно только абстрактно.
ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ ЛЮДЯМ, МЕЧТАЮЩИМ ОТКРЫТЬ СВОЙ ШВЕЙНЫЙ БИЗНЕС? Я бы посоветовал им не поддаваться эйфорическим настроениям. Вы планируете заниматься творчеством, а вам придется разбираться с налоговой инспекцией, с пожарниками, с санэпидемстанцией. Быт часто разрушает бизнес. Люди настроены
действовать правильно, и у них все бы получилось в какой-нибудь стерильной обстановке, но в реальной жизни быт занимает у нас восемьдесят процентов времени: лампочки перегорели, сотрудница в декрет ушла. Прежде всего, нужно быть готовым к этим проблемам.
Второй момент, который многие недопонимают, - это использование рекламных возможностей. Гораздо больших вложений требует не само швейное производство, а донесение до потребителя информации о том, что ты есть на рынке.
Сейчас я строю косметическую линию, которая обошлась мне в полтора миллиона долларов, а рекламная акция стоит два миллиона долларов. Главное, чтобы о тебе узнали, к тебе пошли, тебе доверяли. И твое положение, прежде всего, зависит от общественного мнения, которое создают средства массовой информации, и от того, как ты будешь себя позиционировать на рынке. Все прекрасно понимают, чтобы привлечь постоянных клиентов, за них нужно бороться. Современные женщины не так легко меняют свои пристрастия. В «Тот Klaim» многие ходят по привычке: просто заходят в магазин посмотреть новинки.
Не стоит игнорировать и возможности интернета, где можно просто чудеса творить. Я говорю какие-то хрестоматийные вещи, но способы привлечения клиентов настолько многочисленны, что обо всех рассказать невозможно.
Мы, например, иногда нанимаем студентов, которые раздают наши пригласительные билеты. Самое главное, чтобы у потенциального клиента выработалась привычка ходить именно в ваш магазин: ему дали купон на скидку, пригласили на презентацию или на показ, в Новый год открыткой поздравили его семью, то есть «привязали» к этому магазину или ателье. А привычка должна подкрепляться экономически, то есть клиента должны привлекать соответствующие качество и цена. Кроме того, мы даем гарантию, что в любое время можно прийти, заменить брак, поменять костюм, сделать ремонт.
Вновь открывшемуся предприятию необходимо позаботиться о том, чтобы найти оптимальный способ привлечения потребителей, у которых уже есть какие-то предпочтения. Это очень большая работа, потому что клиенты - это те люди, которые создают платформу для вашего будущего благополучия, и если не знать их проблем, не создавать для них комфортную обстановку, к вам никто не придет.
КАКИМ ОБРАЗОМ НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ СЕБЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ, СОЗДАТЬ СЕБЕ РЕПУТАЦИЮ? Прежде всего это привлечение внимания, показы, к участию в которых, кстати, нужно приглашать и другие фирмы. У меня есть телекомпания «Климин ТВ», но в программах, которые мы делаем, мы не рассказываем об успехах «Тот Klaim». Мне часто задают вопрос, почему ты показываешь своих конкурентов? А потому, что рынок в России большой, и я считаю, что конкуренции пока еще нет никакой. Потенциал настолько богатый, что при правильной расстановке своих позиций, как на шахматном поле, все получается так, как надо. Но самая высокая оценка твоего труда - это когда тебя покупают, и желательно сразу после показа.
А ЕСЛИ ПОДХОДЯТ И ГОВОРЯТ, ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ, НО С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ ПУГОВИЦАМИ? Очень хорошо, значит, будет с перламутровыми пуговицами. Человек хочет купить, он хочет внести деньги в фирму, поэтому даже если клиент придет поздно вечером, его нужно обслужить.
Мы хотели открыть ателье, где отшивались бы эксклюзивные вещи. Это очень хороший бизнес. Правда, ателье выгодно открывать компаниям, у которых есть свои швейные производства. Такой подход более рациональный, чем просто держать одно ателье. Например, компания «Тот Klaim» не шьет одежду больших размеров. Но мы предоставляем такую услугу, как индивидуальный пошив тех же моделей на нестандартную фигуру. Естественно, ручная работа стоит дороже. Поэтому клиенту для того, чтобы воспользоваться вашими услугами, нужна при-
ДЕЛО
Rundschau з/гоог
Я НЕ БЕРУ КРЕД11 НЕ МЕШАЮ. ЕСЛ
чина. Женщина может рассуждать, зачем я пойду в ателье, буду ждать, если я эту кофточку могу купить на рынке.
И как обидно будет человеку, заказавшему, допустим, женский пиджак, заплатившему за него двести долларов, потом увидеть на рынке подоб-модель за пятьдесят долларов. Он может задать вопрос в лоб: по-вы так дорого берете? Потому что это ручная работа, ручной за-индивидуальный пошив. Много ли в регионах, где даже заработ-плата не выплачивается вовремя, а богатых людей всего 3-4 про-а, найдется желающих воспользоваться услугами такого ателье?
нужно забывать и про рентабельность. В Москве, открывая ателье । магазин площадью двести метров где-нибудь на Тверской (а ате-। должно находиться в удобном месте, недалеко от метро), люди должны быть готовы платить за аренду около 25 тысяч долларов в ме-|. Следовательно, прибыль должна покрывать все расходы, а обо- составлять минимум 60 тысяч долларов в месяц. А сколько же из-1ий нужно отшить на эту сумму? Значит, нужно искать такое место, хотя бы арендная плата была не очень высокой.
кто решил открыть ателье, сначала должен сделать расчет, сколь-клиентов ему нужно иметь, чтобы окупить затраты: это, помимо арендной платы, и зарплата сотрудников, и налоги.
ТО ЕСТЬ ВЫ БЫ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИ СЕЙЧАС ОТКРЫВАТЬ АТЕЛЬЕ? Сам я ателье открываю, но мне это выгодно, потому что у меня есть свое производство, готовые лекала, мне всего лишь надо подогнать вещь по фигуре. А если вы приходите, с вас снимают
-1ТОВ, ВСЕ ДЕЛАЮ ЗА СВОЙ СЧЕТ И НИКОМУ И ПРОЕКТ НЕУДАЧНЫЙ, ТО СТРАДАЮ Я ОДИН
мерки, рисуют лекала - это же нелегкий труд. Сколько же человек должно быть задействовано, чтобы сделать одну модель, и сколько она в конце концов будет стоить? А ателье, видимо, выгодно открывать, когда вы занимаетесь кожей, мехами или используете только эксклюзивные ткани.
В Таиланде я общался с хозяином сети ателье, достаточно успешных. Каждый год они открывают новые ателье не только у себя в стране, но и в Европе, в Азии. У них есть своя база, постоянно выпускаются каталоги новинок, весь процесс компьютеризирован.
В Америке еще проще - снятие мерок производится при помощи сканера: человек заходит в кабину, его сканируют, затем на компьютере изготавливаются лекала. С этим справляется один оператор. Естественно, швейники там тоже есть, но процесс становится намного проще.
ПРЯМО КАКАЯ-ТО НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА... Это не фантастика, это уже вчерашний день. Не для нас, конечно. В России пока еще можно открыть ателье и без современной техники, но по поводу его процветания я бы благоприятных прогнозов не дал. Мы про ателье говорим, а я сразу представил франчайзинговый механизм, сто двадцать ателье по России с единой компьютерной сетью, с едиными базами. Я оптимист, но я сторонник прогресса, поэтому мне говорить о ручной работе как-то не с руки. Есть техника, которой мы пользуемся, все наши модели создаются в трехмерном пространстве.
Я не думаю, что маленькое ателье сможет купить себе лазерное оборудование, потом на мониторе компьютера прикинуть, как на вас будет сидеть заказанный костюм, какую ткань лучше подобрать. Если открывать сеть ателье, то одна такая примерочная, один дизайн-центр, обслуживающие всю структуру, могли бы сыграть роль, окупить затраты. Но самое главное в этом бизнесе - качественные ткани, крой, своя клиентская база и талант руководителя, умеющего найти диалог с тем, кто к тебе пришел.
СИСТЕМА
ЛЕКО
НОВОЕ СЛОВО
В КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ
| ТЕКСТ: ВИКТОР ЛАЗАРЕВ, ОЛЬГА ПОСПЕЛОВА
в Подарек
Ы| i 'сжройки
'«?• СИ(.|Т-МЛПГ-ОГСТИРОВ*НИЯ
'Ж? °Д№Д“
,,,, / -'^;йВе
ЖЙЖ ИИ» —
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЖУРНАЛ МОДЕЛЕЙ
© 2002 >. фирма "ВИЛАР” МОСКВА
* wwwiLEKALA.ru
Нас часто спрашивают, чем наша программа отличается от остальных. Нет смысла спорить о технических достоинствах и недостатках различных программ, доказывать, что наша программа лучше. Одним из неоспоримых достоинств системы ЛЕКО на фоне остальных программ , является ее конструкторское наполнение, новые методики конструиро: вания одежды и огромная база готовых моделей.
Производители других программ обычно тоже предлагают стандартный > набор известных методик (как правило, это ЕМКО СЭВ, Единый метод, Мюллер и др.) и обещают, что на их основе пользователи смогут создавать собственные модели легко и просто, однако этого не происходит. Как только дело доходит до создания конкретной модели, начинаются проблемы: стандартные методики рассчитаны обычно на небольшой диапазон размеров и не позволяют сильно менять прибавки. Если, менять параметры стандартных методик значительно, то конструкция просто перестает строиться. Это происходит не потому, что такие методики плохие, а потому, что они рассчитаны на ручное построение. В традиционных ручных методах построения лекал одежды значителБ; ная часть работы рассчитана на опыт конкретного конструктора, его профессиональный навык, и если при каких-то условиях стандартная методика не строится, то конструктор самостоятельно решает как исправить ситуацию. Часто опытные конструкторы даже не строят’лека-ла, а практически «рисуют» их, оставляя значительную часть доработки модели до законченного вида на примерки, наколки, отшив образцов. Все это требует времени и материальных затрат, но не всегда обеспечивает хороший результат. И конечно, такой подход в работе совершенно не подходит для компьютерного проектирования одежды. Вот почему мы уже давно занимаемся разработкой собственных методик, рассчитанных именно на компьютерное конструирование лекал. Методики конструирования фирмы ВИЛАР отличаются большой гибкостью и простотой построения. Даже если вы не профессиональный конструктор, то вам не составит большого труда поменять несколько значений прибавок и параметров модели (например, прибавку к ширине, длину изделия, длину рукава), чтобы из конструкции пальто получить легкое платье. Возможно, конструкторам с большим трудовым стажем такой подход к созданию лекал одежды может показаться слишком вольным и несерьезным, однако за кажущейся простотой стоят годы нашей практической работы по созданию лекал на заказ для конкретных производителей одежды. К тому же мы занимаемся производством готовых бумажных выкроек и компьютерных журналов моделей, и пока никто из
производителей других аналогичных программ не может составить нам конкуренцию в этом плане. Очевидно, что вручную невозможно выполнить такую работу в больших объемах, а программы, которые должны были быстро и просто завалить лекалами потенциальных покупателей, . тоже не помогают. Чтобы было понятнее, приведем такой пример: в базе дацных системы ЛЕКО более 500 наименований комплектов лекал го-товых'и'зделий женской, мужской и детской одежды различного ассортимента (это не считая методик построения основ и отдельных деталей одежды), в других САПРах вам предложат не более двух десятков различных моделей, не всегда доведенных до вида готовых лекал.
Методики в системе ЛЕКО имеют еще одно очень существенное отличие: все лекала внутри системы связаны между собой. Вы углубляете пройму -автоматически меняется рукав, увеличиваете горловину - перестраивается воротник, все изменения, произведенные с лекалами верха, автоматически отражаются и на лекалах подкладки, и на лекалах клеевых, и т.п. Еще один важный момент - автоматическая градация лекал по размерам и ростам. Теперь вам не надо давать приращение к каждой точке лекала, разрабатывать схемы градации на сложные модели, имеющие нестандартное членение. Вы просто задаете нужный размер, а программа сама перестраивает методику на выбранные размерные признаки. Такой способ.градации более точный и удобный, дает хороший результат на значительно большем диапазоне размеров. При этом не надо проверять сопряженность срезов на различных размерах, так как она проверяется автоматически.
Вто же время вы всегда можете создать собственные модели. А насколько трудоемким будет этот процесс, вы решаетасами: можете, меняя только значения прибавок и путем внесения незначительных изменений в модельные особенности, добиться неповторимого по внешнему виду и посадке изделия, или вам захочется создать собственную, ни на что не похожую методику конструирования «с нуля». Система ЛЕКО дает новые методы решения старых проблем, превращает нудный и кропотливый процесс по созданию лекал в настоящее творчество. И это, на наш взгляд, ее основное достоинство. Система ЛЕКО открывает новые горизонты в проектировании одежды, переводит конструирование на качественно новый уровень.
ПУСТЬ РУТИНА И ПРОБЛЕМЫ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ, И ТОЛЬКО ТВОРЧЕСТВО БУДЕТ ВАШЕЙ РАБОТОЙ!
РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО: ВАДИВД ЖОЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИС
риближается весеннц|ж:езон, и почти сразу после мимоз 8-го марта наступает время th-ге-ия для весенних моделей. Новый сезшГоткрцв^от костюмы и комплекты.
Пережив в прошлом году увлечение голливудской ро-
i с*ошью. мода вернулась’к реальности. Впрочем, комфорт и практичность можно умело сочетать с элегантностью и красочностью. Хотя многие предложения дизайнеров подсказаны воспоминаниями о 70-х и 80-х годах, нового в них заметно больше, чем старого.
[Конечно, мы все чаще выбираем раскованный, неформальный стиль, но для офиса, для прежгавительства, для особых случаев сегодня по-прежнему необходима престижная деловая одежда, а в России она востребована даже больше, чем в недавнем прошлом. Российский бизнес, наконец, достиг той, стадии развития, когда устойчивым спросом , пользуются элегантные й отвечающие модной линии костюмы из качественной ткани. Они сегодня во многом напоминают консервативную •одежду для карьеры»: жакеты типа традиционного мужского пиджа
ка, приталенные, с расширенной линией плеч, низкой застежкой, реже - чуть более свободные жакеты в стиле Шанель; прямые брюки или» юбка чуть выше или ниже колен - тоже прямая или расклешенная. Де-' талей немного. Важны четкость формы, отточенность линий, совершенство кроя. Образ во многом зависит от выбора ткани. Так, строгая ткань в редкую полоску, близкая к мужской костюмной, предопределит-деловой стиль костюма с модным оттенком «денди». Твид позволит внести больше разнообразия в деталях, заимствуя их из авангардного или спортивного стиля. Вставки или отделки из многоцветной ткани, блестящей или со сложным жаккардовым орнаментом, сделают ансамбль женственным и нарядным.
Практически наравне с костюмами в моде комплекты, не только жакет с брюками или юбкой из другой ткани, но и другие варианты, например,» платье с коротким пальто, сарафан или длинный жилет с блузкой и брюками. Эти городские комплекты занимают обширное пространство между официальной и неформальной одеждой и уместны в большинстве случаев. Их лаконичные силуэты оживляются крупными плоскими
КАК
ФАКТУРА
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
накладными деталями, широкой контрастной окантовкой. Снова актуально сочетание в модели тканей одной фактуры, но разного цвета.
Для весенних костюмов и комплектов характерны прилегающий или трапециевидный силуэт, умеренный объем, то есть модели следуют линиям фигуры, но не повторяют их полностью. Требуемая четкость формы не означает возврата к старым громоздким конструкциям - достаточно правильно выбрать ткань.
Новые КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ, плотные и упругие, хорошо держат форму. Однако они при этом остаются тонкими и легкими или же, при всей легкости, имеют заметную толщину и рельефный «пузырчатый» рисунок (клоке). Из них удобно кроить небольшие, требующие точности детали и создавать безупречную скульптурную форму. Правда, многие ткани содержат эластан, но не для того, чтобы компенсировать недостатки кроя, а лишь ради свободы движений. Своеобразная «пружинящая» пластика заставляет художника вместо сборок и драпировок оперировать плоскостями и рельефными швами, вместо вытачек использовать подрезы и защипы. Ткань сама по себе может быть настолько
выразительна и насыщена декором, что ее необходимо только показать в лаконичной конструкции.
После гибких, предельно легких, часто ажурных тканей прошлого весеннего сезона эта «новая волна» плотных и малопластичных, наполненных и многоцветных тканей на первый взгляд кажется возвратом к давно прошедшему. Есть в них что-то от кримплена - предмета восторгов 70-х и насмешек 80-х. И это сходство не случайно.
Именно для «городского» стиля, сложившегося на излете авангардных тенденций, простого и практичного, с элементами спортивной одежды, но не лишенного элегантности, идеально подходил кримплен. Не все сегодня помнят, что это на самом деле плотное трикотажное полотно из текстурированной пряжи. По тем временам материал весьма прогрессивный: эластичный и компактный, легко стирающийся и немнущийся, он умеренно облегал фигуру, сглаживая ненужные подробности (ни фитнесс, ни даже аэробику тогда еще не придумали), хорошо держал форму. Однако очень быстро обнаружились и минусы: синтетическое полотно не отвечало в должной мере требованиям гигиены и комфор-
та - оно жестковапЯч^^во, не «дышит», может даже раздражать кожу. Да и слишком технический внешний вид отталкивал новые поколения, успевшие узнать цену прогресса.
Однако тот же прогресс в технологиях 1ч|волил найти выход. Правда, ценой существенного УСЛОЖНЕНИЯ ВНУТНЕННЕЙ СТРУКТУРЫ материалов. В новых костюмных тканях представлены обычно 3-5 видов волокон - от шерсти и вискозы до акрила и ацетата. В согласии с современными требованиями комфорта и по опыту разработки тканей для одежды спортивного стиля, натуральные волокна - шерсть, хлопок -приберегаются для мягкой изнанки, а на лицевую стогну выводятся «страшньМ» ацетат, полиамид (капрон), акрил, чья задачу - сделать ткань прочнеем создать блестящий или рельефный рисунок. Таким образом, телу обеспечивается комфорт (мягкость и гигроскопичность), а для имиджа можно дать какое угодно оформление, хоть под златотканую парчу или кованые рыцарские паты, чем и пользуются современные дизайнеры.
ЖАККАРДОВЫЕ ТКАНИ иногда действитель® могут выглядеть как
прямые наследники синтетичесюЛатериалов'первого поколения. Видимо, слишком много в последнЖвремя было создано мягких, пушистых, шелковистых, сверхкомфв|ых тканей. Сегодня новым, оригинальным, интересным представляется ЛЬДИСТЫЙ БЛЕСК и беспокой-ныи ЩЕРОХОВАТЫЙ ГРИФ. ПряЛстали слишком мягкими, и в структуру тканей вводится пленка или Яская мононить типа люрекса - чаще не металлизированная, а проминая черная или бесцветная. Чем она шире, тем ярче блики и ощутиЛ| «граненая» фактура: узкие полоски дают едва заметную «искру». Тф не менее, для изнаночной стороны мобилизуются все немногие проценты имеющейся в составе ткани шерсти. Скромный неопределенный рисунок, черный или бежево-черный. в отличие от геометрии 70-х. демонстративно нечеток и мягко растекается по плоскости. Беспокойный ^ребегающий блеск «искры» изрядно освежает впечатление от рисдока. знакомого еще по стилю гранж. Новое сегодня - это хорошо скомбинированное старое!
Идея слабого и прерывистого блеска воплощается в тканях нового сезона и другими средствами. Капроновое профилированные нити в ви
КАК gag
ФАКТУРА "
де редких просновок оживляют непроглядное «ночное небо» черного крепа из вискозы и шерсти с лайкрой. Обратный эффект - матовый точечный рисунок на слегка блестящем фоне - обыгран в тафте шанжан с просновками из синели. Игра светотени дополняется контрастом фактур. В предлагаемой гамме преобладают оттенки темных, почти черных, насыщенных цветов. Несмотря на присутствие синели, в целом ткань очень легкая.
Резкое снижение линейной плотности пряж (повышение номера) за прошедшие два десятилетия позволяет создавать не только легчайшие и тончайшие ткани, но и, при необходимости, сложные структуры среднего веса. Уже не первый год двухслойные, иногда даже трехслойные ткани («сэндвичи») занимают достойное место и в зимних коллекциях, и в летних. Главным образом им обязан широким распространением эффект клоке - сильно собранной и живописно смятой ткани. В новом сезоне, правда, он чаще встречается в уплощенном варианте -запрессованном, каландрированном. Вместо «кипящей» поверхности -приглаженные складки «чешуйки».
Одна из ключевых позиций моды 2002 года - СОЧЕТАНИЕ В ТКАНЯХ И ПОЛОТНАХ ПРЯЖ РАЗНЫХ НОМЕРОВ. Эффектные, объемные фасонные или текстурированные пряжи, обычно не предназначенные для больших нагрузок, надежно фиксируются более прочными и очень тонкими синтетическими нитями. Разнообразие сочетаний тех и других в основе и утке обещает множество новых вариантов ткацкого или жаккардового рисунка.
В легкой тонкой жаккардовой ткани из вискозы и полиамида застили-стый барочный орнамент едва читается, и то под определенным углом освещения: мулинированная (сиреневая с серым) пряжа довольно низкого номера почти полностью просвечивает сквозь тончайший полиамид основы. Блеск профилированных нитей полиамида проявляется только в складках, драпировках, к использованию которых в модели эта ткань как раз призывает. Сложный статичный орнамент в таком почти невидимом варианте воспринимается как самый современный. Компаньон этой ткани, без жаккардового рисунка, предлагает атласную блестящую (тоже только в складках) и матовую меланжевую стороны.
Припыленный сиреневый - один из актуальных сегодня оттенков, хотя он и не так бросается в глаза всем интересующимся модой, как терракот или бордо. Непритязательный цветочный рисунок на жаккардовой ткани с легким эффектом мятости выглядит очень изысканным благодаря игре сближенных оттенков: от серо-сиреневого до сине-зеленого. Фасонная пряжа с успехом имитирует мохер. Теплое туше гармонирует с мягкостью колорита.
Напротив, почти только благодаря фактуре выделяется оригинальностью образа плотная двухслойная ткань, почти пальтовая по весу, с жаккардовым рисунком тон в тон - серым по серому. Точнее, рисунок образуют блестящие серебристо-серые нити полиамида, а фоном служит чистая шерсть, матовая, слегка неровная, «стираного» вида. И здесь нейтральные, сближенные тона маскируют броскую декоративность и механический четкий ритм рисунка - графических цветочных мотивов, явно стилизованных под авангард середины прошлого века. Сколько бы мода ни играла в ретроспективу, она никогда не повторяет прошлое дословно. Имитация старых тканей - ее любимый обманный ход. Присмотритесь: на самом деле в «старье» использованы совершенно новые принципы. И свойства этих тканей могут оказаться совсем иными. Ткань 21-го века - тоже плод прогресса, только настроенного «дружелюбнее» к человеку.
Сложным шедеврам современных технологий успешно противостоят в моде проверенные временем КЛАССИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ - габар
дин, диагональ, твид. Чистошерстяные, гладкие, с мягким туше они отвечают самым высоким требованиям. Идеальный вариант для элегантного костюма, решенного в стиле «денди», - габардин или атлас с тонкими, редко расположенными полосками, светлыми или по последнему слову моды цветными. Но не только такие строгие рисунки могут украсить классическую ткань, тем более, что мы говорим все же о женском костюме. Больше свободы фантазии дает вышивка. Хотя бы та же самая полоска, но рельефная, «проведенная» пряжей неравномерной толщины и окраски, шине или буклированной. Еще необычнее - «тающие» полосы из тонкой и пушистой пряжи с тончайшими блестящими (конечно же, блестящими!) длинными ворсинками, переливающимися радужными красками. А почему, собственно, следует ограничиться полоской? Хрупкие «паутинки» из дуг и ломаных линий, многоцветные или серебристые, словно парят в пространстве, пульсируя в причудливом ритме, заставляя забыть о своем суровом фоне. Но все-таки обратите на него внимание: это плотная, добротная шерстяная саржа. Из этих радужных мерцаний получится вполне практичный и довольно теплый костюм.
Даже самые традиционные, одноцветные костюмные ткани в этом году впечатляют разнообразием максимально рельефных ткацких рисунков - клетки, квадраты, шевроны, ромбы... Избыток творческой фантазии выпал на их долю.
Вновь как модный прием появляется цветной непс - мушковатость, причем такая пряжа используется не только в твидах, для которых разные виды фасонной пряжи всегда актуальны, но и в жаккардовых тканях. Россыпь цветных точек придает больше живописной мягкости тонкому линейному орнаменту, например, характерному для нового сезона кашмирскому или «индийским цветам». Матовая шерстоподобная узорчатая ткань с теплым туше на самом деле содержит и ацетат, и полиамид, а шерсти в смеске не так уж много. Это не мешает ей иметь очень изысканный и дорогой вид. Довольно крупный, но цельный по колориту орнаментальный рисунок прекрасно сочетается в ансамбле с наполненными, мягкими твидами (из текстурированной пряжи) и биэластичным тонким букле.
Для костюмов и комплектов в этом году предлагается почти плоское прессованное букле. Такая несправедливость в отношении рельефной по своей природе ткани восполняется усиленным использованием возможностей цвета: буклированная пряжа с эффектом шине по богатству теплых оттенков достойна палитры живописца.
Зернистая фактура твида-рогожки не сдает окончательно свои позиции, однако, на первый план выходят саржа и ломаная саржа (шевроны), в том числе с непсом. Сложная цветовая гамма характерна и для них, располагающих всего двумя тонами, зато самыми модными и не «из тюбика». Например, суровый с бежевым или густо-оранжевый с коричневым. Твидовая добротная домашняя грубоватость, «аутентичность» - сходство со старинными ремесленными изделиями - по-прежнему ценится модой.
Представленные на фотографиях ткани из новых коллекций для наглядности сопровождаются несколькими примерами возможного использования их в моделях. Эскизы моделей костюмов разработаны специально для данной публикации.
Получить более полную информацию о тенденциях моды в области текстиля, ознакомиться с новыми коллекциями от европейских производителей, а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «Аллегрия».
| Марина Силаева
Карманы в швах, в зависимости от их направления, могут быть расположены вертикально, горизонтально или под наклоном. Технология выполнения карманов одинакова, меняется только форма подкладки кармана.
Детали подзора и обтачки могут быть цельнокроеными с боковой и передней частями полочки или отрезными. Выбор вида подзора и обтачки зависит от модели и количества сырья на изделие.
Для придания большей прочности узлу и предохранения входа в карман от растяжения следует применять следующие прокладочные материалы: - долевик из материала с клеевым слоем, им дублируется подзор кармана
— прокладка, выкроенная из материала с клеевым слоем, для дублирования обтачки или припуска на обработку передней части полочки.
Примечание: если части полочки продублированы целиком, •то в дополнительных прокладках нет необходимости.
— В некоторых случаях возможно применение кромки типа лейкопластыря шириной I см. Разметка кармана: направление кармана определяется линией шва, в котором он расположен, длина кармана — двумя знаками, перпендикулярными этой линии (рис. I).
□ КАРМАН БЕЗ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОЧЕК
Детали кроя:
— Передняя и боковая части полочки выкраиваются цельнокроеными с обтачкой и подзором соответственно. Ширина цельнокроеных припусков равна 3,5—4 см.
— Подкладка кармана.
— Прокладочные детали.
1) На изнаночную сторону подзора и обтачки приклеить прокладочные детали так, чтобы они перекрывали линию входа в карман на 1 см и выходили за контрольные знаки на 1—1,5 см (рис. 1).
В случае необходимости проложить кромку типа лейкопластыря на передней части полочки. Кромка приклеивается со стороны припуска на расстоянии 0,1-0,3 см от линии края кармана в готовом виде (рис. 1), перекрывая знаки, определяющие длину кармана на 1-1,5 см с каждой стороны.
2) Притачать части подкладки кармана к припускам передней и боковой частей полочки шириной шва, равной 1 см (строчки 1 и Г на рис. 1 и рис. 2).
3) Части полочки сложить лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать рельеф с одновременным стачиванием подкладки кармана (строчка 2 на рис. 2). У контрольных знаков в начале и конце кармана выполнить закрепки тройной машинной строчкой.
4) Рассечь припуск шва на боковой части полочки к концам кармана.
Заколотить передний край кармана со слоем клея на переднюю часть полочки. Клей наносится не на всю площадь обтачки, а только вдоль линии края кармана. Расколотить шов рельефа со слоем клея по всей длине, исключая участок входа в карман (рис. 2).
0 КАРМАН В
НАКЛАДНОМ ШВЕ
Детали кроя:
— Передняя и боковая части полочки выкраиваются цель
нокроеными с обтачкой и подзором соответственно. Ширина цельнокроеных припусков равна 3,5-4 см.
— Подкладка кармана.
— Прокладочные детали.
1) На изнаночную сторону, цельнокроеную с частями полочки подзора и обтачки, приклеить прокладочные детали (рис. 1).
Проложить кромку типа лейкопластыря для предохранения входа в карман от растяжения на передней части полочки.
2) На лицевой стороне передней части полочки уточнить линию рельефа. Припуск передней части полочки промазать клеем и, отогнув его на изнаночную сторону детали, заколотить по всей длине рельефа. Если линия рельефа фигурная, то припуск следует рассечь во избежание затягивания заколоченного края детали. В области обтачки кармана ширина полосы клея не должна превышать I см.
3) Проложить отделочную строчку по переднему краю кармана без закрепок в начале и конце строчки (строчка 1 на рис. 3). Ширина отделочной строчки определяется моделью. Концы ниток убираются на изнаночную сторону изделия.
4) На лицевой стороне боковой части полочки уточнитьлинию рельефа. На заколоченный припуск передней части полочки приклеить ленту «трансфер» по всей длине рельефа, исключая область кармана. Склеить части полочки между собой, совмещая линии рельефа и контрольные знаки. Соединить машинной строчкой (строчка 2 на рис. 3) склеенные части полочки, отделочная строчка на кармане должна являться продолжением строчки рельефа.
5) Притачать части подкладки
кармана к припускам передней и боковой частей полочки шириной шва, равной 1 см (строчки 3 и 3* на рис. 3).
6) Стачать подкладку кармана (строчка 4 на рис. 3).
И КАРМАН В
РАССТРАЧНОМ ШВЕ
Детали кроя:
— Передняя часть полочки выкраивается с цельнокроеной обтачкой. Ширина цельнокроеного припуска равна 3,5-4 см. — Подзор из материала верха, ширина подзора равна примерно 6-7 см.
— Подкладка кармана.
— Прокладочные детали.
1) Продублировать цельнокро-енную обтачку
Продублировать подзор целиком.
Проложить кромку типа лейкопластыря на передней и боковой частях полочки в области входа в карман.
2) Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать рельеф до линий, определяющих длину кармана (строчка 1 на рис. 4).
3) Притачать подкладку кармана к обтачке и подзору (строчки 2 и 2* на рис. 4).
4) Расколотить шов рельефа по всей длине со слоем клея. Проложить отделочную строчку по рельефу со стороны передней части полочки (строчка 3 на рис. 4).
5) Приклеить ленту «трансфер» на припуск кармана боковой части полочки, приклеить подзор к припуску. Проложить отделочную строчку по рельефу со стороны боковой части полочки с одновременным притачиванием подзора (строчка 4 на рис. 4).
6) С лицевой стороны изделия поставить закрепку в начале и
ТЕХНОЛОГИИ
КАК EW
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
конце кармана. Как правило, длина закрепки равна расстоянию между строчками рас-страчивания рельефа (строчка 5 на рис. 4).
7) Стачать подкладку кармана шириной шва 1 —1,5 см (строчка 6 на рис. 4).
□ КАРМАН С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ
Детали кроя:
— Передняя и боковая части полочки выкраиваются без цельнокроеных деталей. Ширина припуска в области кармана равна ширине шва рельефа.
- Подзор из материала верха, ширина подзора равна примерно 6-7 см.
- Застежка-молния.
— Подкладка кармана.
- Прокладочные детали.
1) На изнаночную сторону передней части полочки в области кармана приклеить прокладочную деталь. Продублировать подзор целиком.
Если материал верха легко растяжим, то можно проложить кромку типа лейкопластыря на передней и боковой частях полочки в области входа в карман.
2) Настрочить застежку-молнию на подзор, уравняв край ленты со срезом подзора (стр.
1 на рис. 5). Ширина шва равна 0,2-0,3 см.
3) Притачать подкладку кармана к подзору (строчка 2 на рис. 5).
4) Притачать подкладку кармана к свободному краю ленты застежки-молнии (строчка 3 на рис. 5).
5) Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать рельеф до линий, определяющих длину кармана (строчка 4 на рис. 5).
6) Расколотить шов рельефа по всей длине со слоем клея.
7) Приклеить ленту «трансфер» на припуски кармана, отступив от сгибов 0,5 см. Приклеить застежку-молнию, настроченную на подзор к заколоченным сгибам кармана.
8) Отогнуть подзор, проложить отделочную строчку по передней части полочки с одновременным притачиванием застежки (строчка 5 на рис. 5).
9) Вернуть подзор в первоначальное положение и проложить отделочную строчку по боковой части полочки, одновременно соединяя подзор и застежку-молнию (строчка 6 на рис. 5).
10) Стачать подкладку кармана (строчка 7 на рис. 5).
11) Выполнить закрепку в начале и конце кармана с лицевой стороны изделия (строчка 8 на рис. 5).
В КАРМАН С ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ-
МОЛНИЕЙ
Детали кроя:
- Передняя и боковая части полочки выкраиваются без цельнокроеных деталей. Ширина припуска в области кармана равна ширине шва рельефа.
— Подзор из материала верха, ширина подзора равна примерно 6—7 см.
— Застежка-молния.
- Подкладка кармана.
— Прокладочные детали.
1) На изнаночную сторону передней и боковой частей полочки в области кармана приклеить прокладочные детали.
2) Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать рельеф до линий, определяющих длину кармана (строчка 1 на рис. 6).
3) Притачать тесьму-молнию к припускам кармана по общим правилам (строчки 2 и 2* на рис. 6).
4) Притачать подкладку кармана к подзору (строчка 3 на рис. 6).
5) Притачать подкладку кармана к передней ленте застеж-ки-молния (строчка 4 на рис.
6) .
6) Притачать подзор к боковой части полочки со стороны припуска рядом со швом притачивания застежки-молнии (строчка 5 на рис. 6).
7) Расколотить шов рельефа по всей длине со слоем клея с помощью молотка, в области кармана зафиксировать припуски вручную, без применения молотка (!). При этом следует сгибы краев кармана расположить встык друг к другу.
8) Стачать подкладку кармана (строчка 6 на рис. 6).
ТЕХНИКА КРОЯ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
Материал подготовили Марина Силаева, Ольга Кузьмина
М. МЮЛЛЕР И СЫН
УРОК 15
С ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ ЗАКОНЧИЛОСЬ ВРЕМЯ АРИСТОКРАТИИ, ПРИШЕЛ КОНЕЦ РОКОКО И ВСЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ НЕЕСТЕСТВЕННОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ. ТЕПЕРЬ ЦЕЛЬЮ СТАЛИ АНТИЧНЫЕ ИДЕАЛЫ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - ПОМИМО ПРОЧЕГО ВПЕРВЫЕ БЫЛО ПОТРЕБОВАНО ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН. НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ БЫЛО ЗРИМО РЕАЛИЗОВАНО В ЖЕНСКОЙ МОДЕ. БОЛЬШЕ НИКАКИХ СТЕСНЯЮЩИХ КОРСЕТОВ, ТЯЖЕЛЫХ КРИНОЛИНОВ И СЛОЖНЫХ ПАРИКОВ. СОГЛАСНО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМУ ИДЕАЛУ КРАСОТЫ ОТНЫНЕ СЛЕДОВАЛО ПОДЧЕРКИВАТЬ ЕСТЕСТВЕННУЮ ФОРМУ ТЕЛА. ВЫРАЖЕНИЕМ ЭТОЙ «СВОБОДНОЙ» МОДЫ СТАЛИ ПРОСТЫЕ ПЛАТЬЯ С ЗАВЫШЕННОЙ ЛИНИЕЙ ТАЛИИ И ЛЕГКИМ ШЛЕЙФОМ ЮБКИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ ТОНКИХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ИЛИ МУСЛИНОВЫХ ТКАНЕЙ С НЕЖНОЙ ВЫШИВКОЙ.
РАННИЙ АМПИР
1
КАК
- ТЕХНИКА КРОЯ
РАННИЙ АМПИР
1797-1810
АВТОР: АНГЕЛИКА ШПРОЛЛЬ, ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ
ПОДГОТОВКА ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА
Базой для данной модели является основной чертеж платья длиной до линии талии (Ог - 92 см. От - 72 см, Обхват под грудью Опг (Ubw) — 79 см), размер 40, без припусков на швы. - Перед и спинка выполняются с двумя вытачками по талии. - Точка центра груди Цг (ВТ) смешена на I см вверх.
- По линии плечевого среза спинки не дается прибавка на посадку.
— Линия бокового среза смещена в сторону спинки на 1,5 см.
ОСНОВНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ-АМПИР
1800-1815
XJbMCLIHIb ЛИНИИ плечевых срезов
Здесь представлена базовая конструкция, которая служит основой для моделирования, и в соответствии со спецификой эпохи придающая форму телу без использования корсета. Вытачка от линии середины переда выполняется только тогда, когда она может быть закрыта какими либо другими элементами декора платья.
ПЕРЕД/СПИНКА
Начертить вытачку на выпуклость груди от линии середины переда раствором примерно 1,5 см.
— Отметить глубину декольте, Длину плечевых срезов переда и спинки укоротить в соответствии с рис. 1. Деталь спинки заужается на 5,5 см в области проймы, для получения изящной, узкой спинки.
— Определить месторасположение линии нижнего среза лифа в соответствии с рис. 1. Чем короче лиф, тем более яйглъе. бгудэт прк&йижежз по стилю к эпохе ампира.
— Начертить линию смещенного на спинку плечевого среза, линию рельефа, линию средне-
го среза спинки. Эти линии позволяют создать форму спинки, типичную для той эпохи.
- На спинке суммарный раствор верхних частей вытачек по талии перевести в рельеф спинки и дополнительно приталить спинку по линии рельефа на
ВЕРХНЯЯ НАГРУДНАЯ
ВЫТАЧКА
В зависимости от величины раствора нагруд-иой штамм разделить величину ее раствора на две или три вытачки. - Форма декольте приближена к форме «каре».
контрол, измерение збхват.
под
грудью
ЖЕ КАК
ТЕХНИКА КРОЯ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫТАЧЕК ОТ ЛИНИИ НИЖНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА
Первая вытачка — от точки Цг (ВТ) отложить 1,5 см к линии середины переда.
Вторая вытачка — от точки Цг (ВТ) отложить 1,7 см в сторону линии бокового среза переда.
Третья вытачка — от вершины второй вытачки отложить 3,2 см к линии бокового среза переда.
От всех полученных точек провести вертикали вниз, до линии нижнего среза переда. — Раствор верхней нагрудной вытачки разделить пополам и распределить его на две вытачки от линии плечевого среза.
— Суммарный раствор вытачек по талии плюс I см (для дополнительного приталива-ния) равномерно распределить на три вытачки от линии нижнего среза переда.
- Оформить линии боковых сторон вытачек от линии нижнего среза переда.
— Проконтролировать величину Обхвата под грудью.
- При необходимости уменьшить объем переда в соответствии с измерением конкретной фигуры по линиям боковых срезов, рельефа спинки и вытачек по талии.
Q Закрыть обе верхние вытачки, переведя величину их раствора в первые две вытачки от линии нижнего среза переда.
— Первую вытачку укоротить на 0,5—1 см.
— Добавить 1 см к линии среза горловины у линии середины переда.
— Укоротить деталь переда на 0,5 см у линии середины.
— Начертить линию разреза примерно на уровне середины бретели.
Q Разрезать детали переда и спинки по намеченным линиям.
— По линии разреза на уровне середины бретели раздвинуть (на несколько миллиметров) части переда по пройме и наложить друг на друга по линии декольте.
— Соединить линии плечевых срезов переда и верхней части спинки.
— Выровнять линии декольте
и проймы на обеих деталях.
— Выровнять линии боковых срезов переда и спинки.
— Выровнять длину спинки и боковой детали по линии рельефа, поставить контрольный знак для правильного соединения деталей.
- Указать направление нити основы.
ДЕТАЛИ КРОЯ
В На рис. 5 показаны детали кроя лифа платья с указанием направления нити основы.
РУКАВ
Основа построения рукава: одношовный рукав, размер 40, без припусков на швы.
— Увеличить окат в области контрольных знаков в соответствии с увеличенной проймой (см. рис. 6). Для этого надо скопировать участок первоначального оката рукава от точки S до точки h. Ае и, вращая его относительно точки S, поднять точку заднего контрольного знака на 5,5 см вверх.
— Скопировать нижний участок новой проймы спинки от точки заднего контрольного знака до линии смешенного бокового среза и перенести его длину и форму на рукав, в соответствии с рис. 6.
— Затем начертить линию оката рукава в соответствии с измененной проймой, подняв точку S на 1,5 см вверх (т. к. линии плечевых срезов переда и спинки укорочены на 1,2 см). — Проконтролировать длину измененной передней части оката рукава от переднего контрольного знака до точки S на новой линии оката и уточнить • ее в соответствии с измененной длиной проймы на полочке от V. Ае до линии естественного плечевого среза.
— Проконтролировать длину измененной задней части оката рукава от новой полученной точки заднего контрольного знака до точки S, перенесенной на новую линию оката и уточнить ее в соответствии с измененной длиной проймы на спинке от h. Ае до линии естественного плечевого среза. — Оформить линию оката в соответствии с рис. 6.
Продлить вверх линии переднего и локтевого
срезов рукава. Начертить две дуги с радиусами, равными 8 см, с центрами в точках пересечения нового оката с линиями срезов рукава (точки М). Перенести величину длины оката на полученные дуги. — Начертить новую линию оката.
— Определить длину рукава, здесь: на 3 см ниже точек М.
— Это основной чертеж рукава, прибавка на сборки по окату здесь примерно 4 см.
— Начертить линии разрезов рукава для дальнейшего моделирования в соответствии с
Внимание: рукава платьев в стиле ранний ампир очень короткие и относительно небольшого объема. По линии низа сборки не выполняются с внутренней стороны рукава (т. е. на уровне нижней части рукава).
ВАРИАНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РУКАВОВ
Рукав с буфами (т.е. сборками по окату)
— Разрезать рукав по вертикальным линиям.
— Раздвинуть части рукава на величину, которая зависит от модели и свойств материала.
- У линий переднего и локтевого срезов укоротить рукав на 1,5 см, начертить линию низа рукава так, как показано на рис. 8а.
РУКАВ С БУФАМИ И КУЛИСКОЙ
Rin Расширить рукав по ли-ниям оката и низа в со-ответствии с рис. 8Ь.
— Наметить месторасположение линии кулиски для продергивания шнура (как линия Fdl. 2 на рис. 8Ь).
— Оформить линии оката и низа в соответствии с рис. 8Ь.
- Низ рукава в готовом виде обрабатывается окантовочным швом или очень узким манжетом.
ДЕТАЛИ КРОЯ
И На рис. 9 показаны детали кроя двух вариантов рукавов.
— Существует два варианта расположения нити основы на деталях рукава (см. рис. 9).
КАК
ТЕХНИКА КРОЯ
ПЛАТЬЕ-CHEMISE 1797-1805
Платья-chemise отличаются незатейливой конструкцией. Посадка по фигуре достигается за счет продернутого шнура в кулиски по краям декольте и лифа спереди. Бюстье (короткий корсаж) подчеркивает грудь, придавая ей красивую форму, при этом не лишает платье прозрачности и невесомости. По технологии того времени лиф и юбка соединялись между собой с помощью крючков или пуговиц.
Адаптированный к современности вариант: спинка с застежкой сзади, детали лифа и юбки соединены постоянно.
ПЕРЕД/СПИНКА
D Наметить линии декольте и проймы в соответствии с рис. 1.
— Определить месторасположение нижнего среза лифа.
— Линии плечевого и бокового срезов сместить в сторону спинки, начертить рельеф и линию середины спинки. Эти особенности конструкции определяют форму спинки, характерную для эпохи раннего ампира.
- Суммарный раствор верхних частей вытачек по талии на спинке плюс 0,5—1 см переводится в рельеф спинки.
— На детали переда начертить линию разреза, примерно на
уровне середины бретели.
- Указать линию соединения бретели с передом.
— Наметить линию верхнего среза бюстье.
В Разрезать деталь по линии разреза, расположенной на уровне середины бретели.
— По линии разреза на уровне середины бретели раздвинуть (на несколько миллиметров) части переда по пройме и наложить друг на друга по линии декольте.
- Соединить линии плечевых срезов переда (бретели переда) и верхней части спинки.
— Выровнять линии декольте и проймы на обеих деталях.
- Сложить детали переда и
соединенная
с бюстье
спинки по линиям боковых срезов.
- Выровнять длину спинки и боковой детали по линии рельефа, поставить контрольный знак для правильного соединения деталей.
— Оформить линию низа лифа.
— Указать направление нити основы.
ДЕТАЛИ КРОЯ
И Варианты моделирования могут быть различными:
а) величина прибавки на присборивание переда в области груди,
б) притачные или цельнокроеные бретели,
в) наличие или отсутствие боковых срезов,
г) наличие бюстье не обязательно, здесь рассматривается частный случай.
ПОСТРОЕНИЕ БЮСТЬЕ
ИНа чертеже основы лифа уточнить линии для бюстье и построить припуск на его застежку, шириной 7 см.
- Скопировать с чертежа лифа деталь бюстье, включая бретели и припуск на застежку.
— На полочке бюстье наметить линию разреза, начиная
ее от конца дополнительной (второй) вытачки от линии нижнего среза.
— Остаток раствора суммировать с раствором основной вытачки.
0 На бюстье закрыть переднюю вытачку от линии нижнего среза, прибавив к ней 0,7 см, переведя ее раствор в линию среза декольте.
- Аналогично удлинить линию верхнего среза бюстье в области декольте на 0,5 см по линии разреза в области дополнительной (второй) вытач-
— Деталь центральной части переда скопировать, увеличить ее ширину и длину в соответствии с рис. 5.
— Верхний край центральной части переда присборивается до величины детали в готовом виде, т. е. такой, как на основном чертеже. Аналогично присборивается нижний срез центральной части переда, с которым соединяется переднее полотнище юбки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
ИНа рис. 6 показаны детали кроя лифа платья-chemise с бюстье.
— Обратить внимание на направление нити основы на деталях.
жа KAK
ТЕХНИКА КРОЯ
ЖАКЕТ-СПЕНСЕР
1797-1810
Кашемировая шаль и маленький жакет-спенсер были единственными согревающими деталями дамского туалета. Жакет надевали на невесомое платье-шмиз раннего ампира.
Существовали различные варианты воротников и рукавов, причем последние были узкими по всей длине, с небольшими буфами в верхней части оката.
ПЕРЕД/СПИНКА
Расширить детали полочки и спинки по линиям боковых срезов на I см — у проймы, на 0,5 см
- у линии низа.
— Начертить линию края борта вдоль линии середины полочки, шириной не более I см. - Начертить припуск на обработку борта, шириной 3 см.
- Увеличить горловину полочки и спинки на 1 см по линиям плечевых срезов деталей.
— Углубить горловину полочки на 2 см по линии середины. - Углубить пройму обеих деталей на 0,5—1 см.
— Заузить полочку и спинку в области проймы по линиям плечевых срезов на 1 см.
— Перенести линию проймы спинки в сторону линии середины спинки, т. е. заузить деталь, в соответствии с рис. I.
- Определить длину изделия - чем короче, тем лучше.
- На спинке наметить линии рельефа, смешенного плечевого среза, середины детали.
— Суммарный раствор верхних частей вытачек плюс 0,5-1 см перенести в рельеф спинки.
Построение вытачек аналогично описанному способу при построении основной модели
платья ампир, см. рис. 1 на стр. 47.
- Внимание! При контроле измерения Обхват под грудью, следует помнить, что оно должно быть с прибавкой, т. к. жакет надевается на платье.
совместить линии плечевых срезов
Разрезать детали конструктивным линиям.
— Перевести нагрудную
вытачку в вытачки от линии низа.
— Переднюю вытачку укоротить на 1 см.
- Крайнюю боковую -удлинить на 1 см.
- Совместить линии плечевых срезов полочки и верхней части спинки, предварительно закрыв вытачку на выпуклость лопаток на верхней части.
- Совместить линии боковых срезов полочки и спинки.
— Оформить линии горловины, проймы, плечевых срезов.
— Оформить линию низа изделия, соединив детали по линиям основных срезов так, как показано на рис. 3.
- Указать направление нити основы.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На рис. 4 показаны основные детали кроя жакета-спенсера.
— Корректировку ширины жа
кета полинии низа можно производить только по линии рельефа, поэтому следует выкраивать изделие с достаточно большим припуском полинии низа.
ВОРОТНИК
Построить воротник в соответствии с рис. 5. — Рекомендуется моделировать воротник на манеке
не.
РУКАВ
Основа построения чертежа — основной чертеж одношовного
рукава, размер 40, без припус-
ков на швы.
Начертить окат в соответствии с измененной проймой: — Окат поднять у высшей точки оката на 1,5 см.
- По линиям срезов рукава отложить от оката по 1 см
вниз, начертить новую вспомогательную линию оката через полученные точки.
- У заднего контрольного знака втачивания рукава, под прямым углом к линии оката добавить величину заужения спинки по пройме (здесь: 5 см).
— Наружу относительно линий срезов рукава начертить две дуги с центрами в точках М с радиусами, равными 8 см. Перенести длину оката на дуги и
оформить новую линию оката рукава.
— Удлинить рукав на 4 см по линии низа.
— Расширить рукав в области низа в соответствии с рис. 6.
И Перевести большую часть раствора вытачки к линии среза оката (см. рис. 7).
— Оформить новую линию оката и низа рукава.
— При втачивании рукава в
пройму следует обратить внимание на совмещение шва рукава с нижним контрольным знаком, определяющим месторасположение линии первоначального бокового среза — SN.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На рис. 8 показан рукав с указанием направления нити основы.
ТЕХНИКА КРОЯ
wa как
ЮБКА-АМПИР
са. SN
ПРЯМАЯ ЮБКА СО ШЛЕЙФОМ. 1797-1805
П Подобная, незамысловатая форма юбки была типичной для раннего ампира. Ширина юбки зависит от материала, он должен быть очень тонким, струящимся, невесомым. Основной обьем юбки сконцентрирован (в виде маленьких складок или сборок) на середине заднего полотнища.
Объем юбки в области боко-
вых швов не делался большим, для того чтобы не лишать фигуру легкости и эфемерности, другими словами -платье не должно полнить женщину.
ЮБКА, РАСШИРЕННАЯ К НИЗУ, СО ШЛЕЙФОМ. 1800-1815
И Ширина юбки по линии верхнего среза меньше, чем в предыдущем случае, поэтому и мате-
риалы могут быть использованы более тяжелые, тягучие, плотные.
Линию середины заднего полотнища расширенной юбки начертить под некоторым углом относительно линии середины заднего полотнища прямой юбки, для большего эффекта. Хотя с исторической точки зрения это не совсем правильно — линия середины заднего полотнища не должна отклоняться от вертикали. Величина подъема линии верхнего среза юбки определяется
в зависимости от конструкции лифа.
Без шлейфа, с вертикальной линией середины заднего полотнища юбка является отражением моды периода до 1825 года.
МАСШТАБ 1:10
Стоковые ткани
от ведущих производителей Германии.
Костюиио-ппатепьив-паоьговая группа.
Kruppstrassf
48935 Wietmarschen’^Aihn?
Опыт поставки в Россию.
Ждем Вас у нас на складе в Германии.
Fax 8-10-49 5908-934115
Handy: 8-10-49 172-5649444
\ КАК
Е Л ЬЕ RUNDSCИAU 3 / 2002-" ТЕХНИКА КРОЯ
ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПАЛЬТО С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ НА ФИГУРУ С АСИММЕТРИЧНЫМИ ПЛЕЧАМИ (С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ПЛЕЧ)
Для изделий с цельнокроеными рукавами надо обратить внимание на выбор ткани. Она должна хорошо сохранять форму и при этом иметь высокую степень драпируемости.
лывается складка от бокового шва до горловины.
Если разница в высоте плеч небольшая, то исправить дефект посадки можно с помощью дополнительных плечевых накладок различного вида или с помощью увеличенной верхней плечевой накладки для более низкого плеча (здесь: для правой стороны изделия).
Внешний вид изделия после устранения дефекта посадки
сложенные
Чертеж изделия после внесенных изменений
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
На чертеже полочки и спинки начертить линии разрезов для корректировки чертежа.
На полочке линия разреза начинается от линии бокового среза на уровне верхней точки
начертить новые линии подрезов
бокового среза и заканчивается у горловины.
На чертеже спинки линия разреза начинается у верхней точки линии бокового среза и заканчивается или у точки седьмого шейного позвонка или у линии середины летали на уровне половины длины Гпр.
Разрезать детали по линиям разрезов и наложить верхнюю часть полочки/спинки на нижнюю на величину избыточной длины, определенную на примерке.
Уточнить линии боковых срезов и подрезов ластовицы, проконтролировав их длину и соответствие друг другу.
начертить новые линии подрезов
WI КАК
ТЕХНИКА КРОЯ
ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПАЛЬТО С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН РАСШИРЕННОГО СИЛУЭТА НА ФИГУРУ С АСИММЕТРИЧНЫМИ ПЛЕЧАМИ
Пальто с провисанием правой стороны, возникшим из-за неучтенной разницы высоты плеч клиентки
Устранение дефекта. Поднять правую сторону пальто и рухааа на необходимую величину
ДЕФЕКТ ПОСАДКИ
-» Разница в высоте плеч не была учтена при построении чертежа (здесь: левое плечо выше правого).
-» В следствии чего образуются косые заломы, получившиеся из-за смешения избыточного объема (в области плеча меньшей высоты) вниз.
ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТА
В пальто расширенного силуэта очень важно правильно отрегулировать баланс между полочкой и спинкой, кроме этого, точно определить угол наклона плечевого среза и, следовательно, степень облегания изделия в области проймы.
При изготовления изделия на фигуру с разной высотой плеч может возникнуть два вида де
фектов — провисание стороны изделия, при недостаточной высоте плеча (т. е. избыточный объем изделия в области проймы); и напротив, слишком сильное натяжение изделия в области более высокого плеча (изделие в области проймы не имеет достаточного объема), что провоцирует появление вертикальных заломов вдоль условной линии проймы втачного рукава и мелких поперечных заломов в области плеча клиентки.
Дефекты посадки показаны на рис. 1 и 3.
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОСАДКИ
1. Корректировка той стороны изделия, которая приходится на плечо меньшей высоты (здесь: правой).
Надо уменьшить длину прой-
Левое плечо слишком высокое, в следствии чего появляются заломы. Вертикальные - вдоль линии проймы и поперечные -в области плеча.
мы и длину оката с правой стороны.
2. Корректировка той стороны изделия, которая приходится на плечо большей высоты (здесь: левой).
Надо увеличить объем изделия в области плеча за счет удлинения и поднятия линий верхних срезов рукава.
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПАЛЬТО С РУКАВОМ ПОКРОЯ РЕГЛАН ДЛЯ ФИГУР С РАЗНОЙ ВЫСОТОЙ ПЛЕЧ
Корректировка правой стороны ППо линии уровня лопаток спинки разрезать деталь и наложить верхнюю часть на нижнюю с правой стороны по пройме на величину, определенную в процессе примерки.
Сложить части рукава по линии верхнего среза в соответствии с рис.
2. На уровне разреза спинки
наметить линию и разрезать по ней рукав. Наложить разрезанные части друг на друга со стороны задней половинки рукава на такую же величину, на которую укорачивалась пройма спинки.
Корректировка левого рукава Переднюю часть рукава разрезать на уровне высшей точки плеча и
сдвинуть вверх верхнюю часть передней половинки на величину 1—1,5 см по линии верхнего среза, в соответствии с рис. 3. Оформить линию верхнего среза рукава плавной выпуклой линией. Эти действия позволяют увеличить объем изделия в области плеча. Изменить локтевую часть рукава по аналогии с передней частью.
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПЛЕЧА
Сантиметровая лента -один из важнейших инструментов портного. С ее помощью определяют размерные признаки клиента. Величины подавляющего большинства измерений указывают в сантиметрах.
Однако существует величина, которую нельзя измерить в сантиметрах - это угол наклона плеча. Его точное значение важно для обеспечения хорошей посадки изделия на фигуре. Голландская фирма по изготовлению лекал и шаблонов «De Pasvorm» разработала прибор для измерения угла наклона плеча. Преимущества его однозначны: угол наклона плеча получает цифровое выражение и его больше не нужно оценивать визуально.
Можно измерить различие между наклоном правого и левого плеча и соответственно изменить чертеж или компенсировать разницу плечевыми накладками различной толщины.
Использование прибора позволяет создавать более точные чертежи, повышает эффективность работы и удовлетворение от отсутствия переделок.
wal KAK
ТЕХНИКА КРОЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПАЛЬТО ДЛЯ ФИГУР С АСИММЕТРИЧНЫМИ БЕДРАМИ.
ДЕФЕКТ ПОСАДКИ
—» Левое бедро более выпуклое, чем правое, поэтому все вертикальные швы смешены влево.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТА
Асимметрия бедер не повлияет на посадку изделий расширенного и свободного (т. е. прямого с большими прибавками на свободу облегания) силуэтов.
Изделие прилегающего или полуприлегающего силуэта может невольно подчеркнуть разницу в выпуклости бедер, во избежание этого надо учесть особенности фигуры, желательно уже на этапе конструирования.
Величину асимметрии бедер можно и нужно определить при получении размерных признаков с фигуры клиента. Для этого следует измерить Длину сбоку, Длину спереди, Длину сзади, измерив расстояние от ленты, завязанной на талии клиентки, до пола. У стандартных фигур Длина спереди равна Длине сзади, а Длина сбоку больше этих измерений на 1—1,5 см.
Если измерение Длина сбоку слева отличается от Длины сбоку справа, то речь идет о фигуре с асимметричными бедрами.
В рассматриваемом случае левое бедро имеет большую выпуклость, чем правое, поэтому из-за недостатка объема изделия в области левого бедра пальто смещено соответственно влево. Вследствие этого линия середины спинки и рельефные швы смешены относительно вертикали.
Дефект возник, потому что чертеж изделия был построен на симметричную фигуру, без учета ее особенностей.
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТА
Расширить боковую деталь спинки (левая сторона пальто) примерно на 1 см в области бедер полинии бокового среза и рельефа от талии до низа. Расширить боковую деталь полочки (левая сторона пальто) по линии бокового среза по аналогии с расширением спинки.
Общая величина расширения составит 3 см на уровне бедер, эта величина считается необходимой и достаточной для устранения дефекта.
Возможна и другая причина перекоса плечевого изделия — разная высота плеч у клиентки. Но кроме перекоса в этом
случае был бы косой залом от бокового шва к горловине спинки. В данном случае посадка изделия в области плечевого пояса может быть признана хорошей, без дефектов. Поэтому причина дефекта — асимметрия бедер.
СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР
КАК К»
УРОК АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. О СПЕЦИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ МАРИНЫ БРОДСКОЙ.
ТЕКСТ: МАРИНА БРОДСКАЯ
ФОТО: ЕВГЕНИЙ КРЫЛОВ
п
ервый год нового тысячелетия расставил новые акценты на рынке модных изделий: впервые Москва по объему продаж модной одежды производства западных фирм обогнала крупнейшие западные столицы.
Сегодня впору задуматься, что же мешает становлению модной индустрии в России? Причин, разумеется, немало, в том числе и наша общая беда: нехватка средств. Но даже там, где средства имеются, ощущается дефицит специалистов, соответствующих требованиям рынка, несмотря на то, что за последние годы, кроме государственных институтов и специальных училищ, появились и частные учебные заведения, профессия модельера стала престижной, словом, все предпосылки для обеспечения отрасли кадрами имеются. Тем не менее на всю Россию едва наберется тысяча художников-модельеров, в то время как в одной Италии их около тридцати тысяч. А уж квалифицированных конструкторов и мастеров трудно найти даже в Москве.
Но главная беда заключается в уровне подготовки специалистов, соответстветствующих запросам рынка. К сожалению, эта проблема не решается и, более того, похоже, что ее существование даже не всеми замечено. В Москве, например, в условиях социалистического планового хозяйства художников-модельеров готовили Текстильный институт, Институт легкой промышленности и Технологический институт бытового обслуживания. Считалось, что первые два готовят кадры для массового производства, а третий - для сферы быта. В реальной жизни и на производстве, и в сфере быта художнику отводилась подчиненная роль. На фабриках художник вынужден был усмирять свою творческую фантазию, которая мешала гнать план, в ателье художник-консультант вообще был лишним человеком, поскольку главной фигурой оставался закройщик, от квалификации которого зависел все тот же план и, как правило, левый заработок. Таким образом, план выполнялся, а результаты интересовали только статистиков. В этой
системе творческим людям, не обладающим энергией атомного ядра, реализовать свои способности было невозможно.
В те годы совершенно естественной была идея подготовки специалистов широкого профиля. В учебной программе доминировали академические рисунок и живопись, обширные курсы истории искусств и костюма, материаловедение и, разумеется, политические науки. Значительно меньше внимания уделялось предметам, которые профессиональному модельеру необходимы как воздух: наколке, крою, технологии, конструированию, работе с материалами. В результате дипломированный модельер после пяти с половиной лет учебы не владел приемами ремесла. Например, Слава Зайцев, окончив с отличием Текстильный институт, вынужден был брать частные уроки муляжного метода кроя. Десять лет назад в России наступила эпоха индустрии моды, когда успех стал определяться спросом. Выжившие швейные фабрики уже не тиражируют свою продукцию многими тысячами штук. Создаются небольшие частные фирмы, где одежда шьется совсем маленькими сериями, иногда в единичном экземпляре. Такие фирмы, чтобы быть конкурентоспособными, не в состоянии содержать большой штат, модельер нередко должен хорошо знать современную систему кроя и технологию производства, а подчас ориентироваться в вопросах маркетинга. Для того чтобы обеспечить спрос, художник-модельер должен стать центральной фигурой на производстве.
Казалось бы, теперь, когда отечественная индустрия моды медленно, но верно становится на рельсы нормального развития, когда появился спрос на модельеров, в системе образования также должны произойти перемены. Увы, в государственных вузах, отягощенных многолетней инерцией, этого не произошло. Институты поменяли названия, стали университетами, а учебные программы практически не изменились. По-прежнему выпускники, желающие работать именно модельерами, вынуждены доучиваться различными способами современным системам кроя, технологии, умению работать с материалами. Возникает противоречие: с одной стороны имеется неудовлетворенный спрос на специалистов, с другой - выпускники не могут найти работу (по специальности работают только 15-20 процентов выпускников).
Проблема перестройки образования упирается в проблему педагогических кадров. В условиях скудного институтского бюджета и нищенской оплаты преподавательского труда (в Московском Государственном Университете Сервиса профессорская часовая ставка составляет 60 рублей) молодых энтузиастов на эту работу не найти, а перестроить мышление старых педагогов вряд ли возможно.
Как же развернуть неповоротливую махину обучения специалистов индустрии моды в нужном направлении? Куда ж нам плыть? А ведь фарватер уже давно проложен за рубежом, в странах, где индустрия моды дает работу десяткам, может быть, сотням тысяч людей и приносит огромные доходы. Существует, например, знаменитый Лондонский Институт, объединяющий пять колледжей, где учатся 22000 студентов из 70 стран мира и преподают более 2000 лучших практикующих дизайнеров, модельеров, художников, фотографов, специалистов в области средств массовой информации. А есть пример децентрализованного обучения, как, например, в Италии, где имеется целая сеть сравнительно небольших учебных заведений с различными программами и сроками обучения. Общее у этих систем одно: выпускники, оканчивая учебу, выходят профессионалами, мастерами.
Нам нужна большая гибкость учебных программ, предоставление студентам свободы выбора курсов и преподавателей. Необходимо привлекать к преподаванию практиков, состоявшихся мастеров. Из мэтров отечественной моды один лишь Слава Зайцев создал Лабораторию моды, где нет жесткой программы, куда приходят молодые люди, которые хотят за год получить профессиональное образование. Порой они даже рисовать не умеют. Но у них есть творческий потенциал, и они умеют шить.
Процесс перестройки образования идет, но очень медленно, а это значит, что если не придать ему необходимый импульс, в нашей индустрии моды еще долго не появятся необходимые ей профессионалы, и еще долго наши состоятельные люди будут финансировать зарубежных производителей одежды.
Will ТЕНДЕНЦИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002 СТИЛЬ
ТЕКСТ: ЛЮДМИЛА АВ ИЛ КОВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЛЮДМИЛА АВИЛ КОВА
ДЛЯ ДЕМИСЕЗОННОЙ ОДЕЖДЫ 2002 ГОДА ХАРАКТЕРНО РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, ДЕТАЛЕЙ, НЕОЖИДАННЫХ ЭФФЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
з общей противоречивости моды выделились конкретные силуэты, длины, объемы. Из сочетаний различных тканей выстраиваются не только ансамбли одежды, но и отдельные из-
делия. Комбинируются ткани различные по фактуре, рисунку и цвету, что придает одежде особую декоративность. Современную одежду определяют прямой, полуприлегающий и трапециевидный силуэты. Длина подвижна: «шанель» варьируется на уровне коленей (выше-ниже); «миди» - до середины икры; «мини» и «макси» не уходят со сцены моды, но становятся фоном для актуальных длин. Объемы одежды небольшие и не имеют плотного облегания по фигуре. Подчеркиваются только некоторые участки тела (поясами, кроем), например, линии бедер, талии. Для новых пальто характерны съемные меховые воротники, иногда отличные от основной формы, произвольно наброшенные, подвижные, на завязках или застежках. Сняв пальто, можно оставить воротник на платье или костюме. Он будет создавать видимый уют и дополнительную декоративность.
Юбки актуальны и разнообразны настолько, что в одной композиции их может быть две, различных по ткани и дизайну.
Жакеты укорочены, их длина едва достигает бедер. Решение воротников и полочек большей частью асимметрично. Застежка - скупая, но либо ярко выражена, либо полностью скрыта. Актуальность юбок продиктовала появление разнообразных блуз, где непременно присутствуют воланы и рюши в новой их интерпретации. Брюки также стали разнообразнее - появилась новая длина: чуть выше щиколотки. Они различны по объему, но подчинены общей умеренности. Платья остаются составляющими гардероба и предлагаются в различных длинах и силуэтных формах. Предлагается использовать мотивы 60-70-х, а также 40-х годов. Новое решение зависит от тканей и своеобразия их применения. Может сочетаться, казалось бы, несочетаемое: по фактуре и контрасту. Широко используются лоскутные вкрапления, создающие живописные композиции в духе некоторой рустикальности. Они не несут фольклорной информации, но напоминают о рукотворное™ одежды.
застала ее в тот момент, когда в мастерской из картонных коробок выгружали вещи, проверяли размеры и комплектацию, прикрепляли недостающие бирки. Одна коробка отправлялась в Тверь, две другие в Нижний Новгород, остальные предназначались для московских магазинов. Процесс вроде бы шел сам по себе, а Вероника занималась планированием съемки новой коллекции, где основной сюжет - беременная женщина в окружении маленьких детишек.
Почему женщина в ‘"интересном положении»? Просто сегодня Вероника Лазарева единственная из российских модельеров решилась на выпуск дизайнерской одежды для беременных и зарегистрировала марку «Мама». На задний план ушли коллекции с поэтичными названиями «Золотой дракон», «Шеби шик», «Складки света», где художник Лазарева свободно перемешивала модные тренды, японские и китайские мотивы, конструкторские изыски и актуальные ткани. Ее героиня на сегодняшний день - будущая мама.
Для того чтобы понять актуальность темы, достаточно один раз побывать в шкуре беременной женщины, не прячущейся дома в просторном халате, а продолжающей вести активную жизнь: работа, выходы в свет, общение. За девять месяцев происходит не только трансформация фигуры, но и изменения в отношениях к себе и к миру. И требова
ния к одежде становятся своеобразными и категоричными. Она должна подходить, украшать, не скрывать беременность и в то же время не демонстрировать ее навязчиво. Она должна быть комфортной, но в то же время выглядеть достаточно строго, если предназначена для работы. Современные женщины часто предпочитают работать, что называется, до самого конца, когда степень округлости фигуры достигает максимума. И тем более важно значение подходящей одежды. А дома... дома ведь тоже необходимо быть красиво одетой. Беременность - это тот период в жизни женщины, когда в своем выборе она более всего учитывает собственные потребности, а не ориентируется на окружение.
Очевидно, что понять эти потребности и предложить модельный ряд, отвечающий им, можно только, поняв ситуацию изнутри. Примерно так и произошло с Вероникой Лазаревой и ее мастерской. С 1996 года, с момента организации мастерской, одним из ее направлений была работа с индивидуальным клиентом, в число постоянных клиентов входили и эстрадные певицы, и известные телеведущие, и деловые дамы. Некоторые клиентки плавно переходили в упомянутое состояние, и им требовалась подходящая одежда. И здесь начинались мучения конструкторов. В конечном итоге, чуть ли не методом наколки, с учетом будущих изменений, создавались замечательные вещи, но в единственном экземпляре. Радикальный поворот случился тогда, когда почти одновременно в мае-
ТОМУ, КТО ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ | ОКАЗЫВАЛСЯ В «ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕНИИ», ТРУДНО ПОНЯТЬ КАПРИЗЫ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. НО ЕЙ КАК НИКОМУ ДРУГОМУ ОСОБЕННО ВАЖНЫ КОМФОРТ | И УДОБСТВО В ОДЕЖДЕ. МОДЕЛЬЕР ВЕРОНИКА ЛАЗАРЕВА I СТАЛА ПЕРВЫМ РОССИЙСКИМ J ДИЗАЙНЕРОМ, РЕШИВШИМ | НАЛАДИТЬ ВЫПУСК МОДНОЙ ОДЕЖДЫ дЛЧБЕРЕМЕННЫХ. 4 '
ТЕНДЕНЦИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002
ПРОЕКТ
терской появились свои беременные: сама Вероника и одна из конструкторов. Конструкции стали отрабатываться, модели варьироваться.
Рождение ребенка многое меняет в жизни женщины. Маленькая Варя принесла в жизнь своей мамы смену приоритетов. Конечно, темперамент художника жаждет выражения, сейчас Вероника реализует его в интерьерном дизайне, в частности, в мозаиках. А в качестве профессионала в моде она решает одну из самых сложных задач - развитие линии готовой одежды, причем рассчитанной на самого капризного клиента - беременную женщину. Порядок сложностей в решении этой задачи просто несопоставим со сложностью создания собственных коллекций или с работой с индивидуальным клиентом.
С теми, кто решится на переход от удовольствия индивидуальной работы художника с клиентом к жесткому ритму производства и финансовому риску продаж, Вероника делится своими наблюдениями. «Одно из основных напряжений - ответственность за привлеченные деньги. Самое главное - научиться отслеживать финансовые потоки, когда идет непрерывный процесс: запускаются новые модели, меняются ткани, появляются новые места продаж. Для нас было очень важно все делать правильно с самого начала: мы зарегистрировали марку, выбрав для нее максимально простое название. Правда, много времени ушло на разработку логотипа. Мы попросили четырехлетнего сына нашей сотрудницы раз сорок написать слово мама и из отдельных букв, абсолютно без правки, собрали слово. Беременность - такой этап в жизни, когда женщины, какое бы положение они ни занимали, очень искренни в своих проявлениях и очень чувствительны к фальши. Поэтому мы стараемся выдержать этот уровень искренности и в моделях, и в отношении к тому, что мы делаем, и даже в логотипе».
Пообщаться с «Мамой» можно на сайте mama.ru. Вероника и ее команда благодарны тем, кто, найдя их на сайте, приходит в мастерскую за соответствующей замечательному положению одеждой. Рассматривая вещи, примеряя их, комментируя свой выбор, клиентки с просвет
ленным взглядом дают, сами того не замечая, полезнейшую информацию. Потому что работа над моделями и конструкциями не завершается на первых ста единицах.
В одежде для беременных, как уже поняли из годичной практики в мастерской, необходимо соблюдать несколько основных принципов. Беременные очень чувствительны к составу тканей. Предпочтительны ткани натуральные или с минимальными добавками синтетики, мягкие, не создающие лишних напряжений. Одна из любимых тканей, приближающаяся к идеалу, - это вельвет, в нем есть мягкость, он приятен на ощупь, достаточно теплый для холодного времени года, и при этом это чистый хлопок. Причем Вероника выбирает вельвет отечественный. По соотношению цена/качество он превосходит все другие предложения, позволяет удерживать приемлемый уровень цен. Кстати, доступность цен тоже была одним из главных принципов при создании линии. Для оптовых покупателей они колеблются от 500 до 2500 рублей.
Конструкции. Это самая сложная часть работы. Собственно дизайнерских «фишек» может быть бесчисленное множество. Но если поставлена задача сделать вещи, которые могут понравиться и подойти многим, работа конструктора выходит на первый план. Для себя Вероника выработала целый список требований. Конструктивные узлы должны быть максимально облегчены; то, что может быть не обработано, должно оставаться необработанным, все лишние строчки, швы, отделки только добавляют жесткости; нужно максимально использовать косой крой, дающий пластику, хотя он и сложен в обработке; из области живота надо убирать все конструктивные узлы, пуговицы можно заменить завязками. В конструкциях помимо хорошей посадки, следует предусматривать требования защищенности, тут помогают запахи, двойной слой ткани. Одни из наиболее оптимальных моделей - двубортный сарафан или жилет на завязках в комплекте с брюками. О брюках для беременных можно вообще написать целый трактат. Но это уже дело будущего. А пока можно только пожелать успеха и Веронике Лазаревой, и ее проекту «Мама».
W1 ТЕНДЕНЦИИ
* СТИЛЬ
Wq ТЕНДЕНЦИИ
ВЕСНА-ЛЕТО-2002
ОСОЗНАНИЕ прекрасного
КОМФОРТ, ЧУВСТВЕННОСТЬ, КРАСОТА, ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ, - ВОТ КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ТЕНДЕНЦИИ. ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ - ВОТ ЧТО НУЖНО СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ
В повседневной городской одежде комбинируются идеи мужского костюма: жакет в колониальном стиле и стиле сафари, неструктурированные накидки со стегаными деталями и карманами, а также рубашки с пластроном и прямые брюки. Непринужденный стиль: жакеты в стиле «сахара», короткие спортивные куртки и жилеты с функциональными карманами, декоративные рубашки, свободный трикотаж и брюки различной длины. Используются натуральные и структурированные ткани, лен, туаль, холст. Клетка и полосы дополнены этническими узорами, вышивками и расцветками рептилий. В палитре - натуральные тона, весь диапазон зеленого, а также более темные летние краски и яркие акценты.
ЦВЕТА: оттенки припудренной кожи, а также розовый, зеленый, серебристый, лаванда.
ТКАНИ: мягко ниспадающие и струящиеся - шелк, крепдешин, шифон, жоржет, креп-клоке, сатин, кружево, ткани, украшенные вышивкой пайетками, набивными рисунками; используются также комбинации тканей, контрастные окантовки и бордюры; панбархат, бархат с коротким ворсом, набивной ситец с глянцем, поплин, газ, тонкие ткани-пике, «вафельные» ткани, покрытия - блестящие и перламутровые, мягкая кожа; трикотаж, джерси и облегающие как «вторая кожа» ткани - шелковистые или маслянистые на ощупь, а также ткани с ажурным рисунком и полупрозрачные ткани.
РИСУНКИ: часто однотонные ткани; оттеночная геометрия, «вылинявшие» ткани, размытые цветы и мелкий цветочек, цветочные вьюнки и бордюры, цветочные аппликации.
ФОРМЫ: простые короткие жакеты и кардиганы, запахивающиеся юбки, юбки с поясами и сборками, узкие и широкие; мягкие брюки, топы с декольте а 1а Кармен, топы с воротником-нагрудником, расклешенные топы в ступенчатой оптике, сборенные топы, декоративные или контрастные бюстье, туники с отложным воротником или воротником-рюшем, платья с бордюром контрастного цвета внизу, платья на бретелях с воланами или драпировкой, платья в стиле Lingerie и с кружевами, узкие платья свободного покроя с контрастными планками, футболки и тонкий гладкий трикотаж, запахивающиеся блузы и платья.
I ТЕНДЕНЦИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002 " В ЕСН А“Л ЕТО"2002
ГОРОДСКОЙ шик
ПРЕТЕНЦИОЗНАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ И ИЗЫСКАННАЯ ТЕМА - ЭТО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ТКАНИ, ТОЧНЫЙ ПОКРОЙ и РАФИНИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ. ГЛАВНОЕ - ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ КАЧЕСТВОМ, СТИЛЕМ И СОВЕРШЕНСТВОМ
Формы простые, с оттенком маскулинности. В центре внимания - незатейливые ансамбли, узкие брючные костюмы, платья свободного покроя, блузы из рубашечной ткани; футболки и тонкий трикотаж. Четкие акценты расставляют контрастные планки, набивные рисунки, воротники поло, шлицы и запахивающиеся борта. Эту тему создают однотонные ткани, костюмные ткани с просновками, струящийся шелк, «хрустящие» рубашечные ткани, мягкая кожа. Их дополняют геометрические рисунки, а также идеи 60-х и 70-х годов.
ЦВЕТА: теплые, светлые, нейтральные оттенки, кремовые, песочные, цвет кожи, бежевый, коричневый; морской синий, цвет красного вина, черный; черно-белый выступает как самостоятельная тема.
ТКАНИ: однотонные и близкие к однотонным ткани из тонкой шерсти, смесовые с шелком; ложные однотонные; тонкая туаль, креп, креп-марокен, органза, шармез (шелковая ткань), сатин, легкая шерсть; микрорисунки и микроструктуры, крел-клоке, шифон, лолулрозрачность, шанжан, кружева, вышивки, изысканные рубашечные ткани, мерсеризованный хлопок, сатин, гладкий лен, матовые и радужные покрытия, облегающие джерси; тонкий гладкий, струящийся, блестящий трикотаж.
РИСУНКИ: полосы блоком и рубашечные полосы, микроклетка и крупная клетка, пятна, круги, оптические узоры, волны, плоскостные цветочные рисунки, просновки, «куриная лапка», двухцветные микрорисунки, идея пози-тив/негатив.
ФОРМЫ: прилегающие брючные костюмы с подчеркнутой линией плеча и удлиненным лацканом, узкие брюки и джинсы, ансамбли с приталенными жакетами, топы и расклешенные юбки, ансамбли с блузами с контрастными планками, жакеты с контрастной окантовкой, юбки длиной от колен до икр, запахивающиеся юбки, юбки со шлицами или контрастными планками, платья свободного покроя - однотонные и с набивными рисунками; строгие блузы-рубашки, топы с поясами и рукавами 3/4, узкие футболки и топы на бретелях с контрастной окантовкой, блузы поло и набивные блузы, трикотаж с контрастной окантовкой, пуловеры с V-образным вырезом, кардиганы и двубортные жакеты.
ШЛЯПЫ ОТРАЖАЮТ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОГРАНИЧИВАЮТ УСЛОВНОСТЯМИ, КАК И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ. ВО ВСЕ ВРЕМЕНА СУЩЕСТВОВАЛИ ПРАВИЛА, ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ, ГДЕ И КАК НОСИТЬ ШЛЯПЫ,-И ЭТИМ ПРАВИЛАМ НУЖНО БЫЛО НЕУКОСНИТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ.
ШЛЯПА
ДЕТАЛИ
К
огда Филип Боснии из «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси явился с официальным визитом к тетушкам своей невесты в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой и какой-то бесформенной, пыльной, это послужило поводом для недоверия Форсайтов. Филип, выбравший мягкую шляпу вместо жесткой, показался им человеком ненадежным, самонадеянным и неправоверным. Чтобы выразить свое неодобрение, они окрестили его «пиратом». По шляпе они определили, что несмотря на обаяние, он был грубым человеком.
Джон Голсуорси написал «Сагу о Форсайтах» в 1906 году, во время правления короля Эдуарда VII (Англия). Это был конец эпохи расцвета женских и мужских шляп. Шляпы символизировали принадлежность к определенным социальным классам и к власти, которые строга придерживались правил их ношения. Нарушать их позволяли себе только представители богемы, романтики и революционеры, что не одобрялось властями. Так, полиция Карлсруэ подозрительно отнеслась к Листу, когда он в 1853 году появился в городе в демократичной мягкой широкополой шляпе, подаренной ему Вагнером.
В Германии женская широкополая шляпа называлась «Letzter Versuch» (последняя попытка). Это значило, что старая дева или незамужняя женщина ее надевшая, надеялась «подцепить» мужа. В Англии же, наоборот, такая шляпа ассоциировалась с поэтическими натурами, имевшими вес в обществе, как, например, лорд Альфред Теннисон, поэт, лауреат королевы Виктории.
Шляпы могли все рассказать о мужчине, его статусе, положении в обществе, убеждениях, и о женщине, классе, к которому она принадлежит, ее воспитании и семейном положении. Так, чепчик чаще носили незамужние женщины (или вдовы), чем замужние или девушки. Женщины в выборе одежды рукооодот'аоъап'йоъ модой, а мужчины - услсвнсстями. Так, считалось, что человек из приличного общества не мог надеть сюртук без котелка. Этикет с особой строгостью соблюдался до Первой мировой войны. Для каждого человека, для каждой профессии существовала соответствующая шляпа.
До наших дней сохранилась традиция проведения скачек в Аскоте (Англия). Аскот - особая страница в производстве дамских шляп. Шляпа должна быть экстравагантной и стильной, отдельно существующей ценностью, в то же время остающейся составной частью сезонного ассортимента. Для Аскота делаются шляпы с огромными тульями и полями, щедро украшенные цветами и перьями. Эта шляпа предназначается скорее для шоу, чем для шика. В конце прошлого века были модны большие шляпы из черного бархата со страусиными перьями, называемые «черная вдова», в честь героини одноименной оперетты Франца Легара. Они оставались в моде вплоть до Первой мировой войны. Их сменили более «прилизанные» небольшие шляпки, затем, в 1920-х годах, шляпы «клош», имевшие невероятный успех, который сохранился и до наших дней.
В 1929 году один французский денди писал, что «хорошо одевающийся человек должен иметь 15 костюмов, 20 пар перчаток и не менее 15 шляп». Как же носить шляпу сейчас? С апломбом, с чувством, что вы абсолютно правы. Важно, что вы чувствуете. Самое главное правило, которое нужно соблюдать, это пропорции. Большая шляпа подходит к облегающему костюму, платью или, наоборот, к юбке с кринолином, как у мисс Скарлетт. Маленькая шляпа хорошо подходит к узкому или волнообразному силуэту. Шляпы с полями носят прямо, не сдвигая набок. Иногда маленьким женщинам выгодно носить большие шляпы, которые еще больше подчеркивают их хрупкость. Если вы высокая, то в шляпе с высокой тульей вы будете выглядеть величественно. Больше всего ношению шляп мешает застенчивость. Так что оставайтесь высокой и гордой.
WBl детали
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 3/2002 " УКРАШЕНИЯ
«ВСЕ МОЕ»,
-СКАЗАЛО ЗЛАТО...
Украшения являются неотъемлемой частью костюма, придающей ансамблю законченный вид.
Безусловно, мода в одежде влияет и на дизайн ювелирных украшений. В этом сезоне модные направления дают повод для возникновения новых тенденций в ювелирном искусстве: сегодня модно всё! Это относится и к одежде, и к ювелирным украшениям. На гребне модной волны смешение красок и стилей, контраст форм и противоречие фактур, свобода духа и раскрепощенность тела. И среди этого грандиозного буйства фантазии прекрасным оазисом и почвой для новых свершений является белый цвет, стремительно ворвавшийся на мировые подиумы.
Новые критерии красоты не замедлят воплотиться и в ювелирных украшениях. В ювелирном дизайне сегодня популярны фруктово-овощная тематика, изображения насекомых и всевозможные орнаменты. Современные украшения, как и их предшественники, в полной мере соответствуют моде своего времени и в совокупности отражают все модные тенденции. Сегодня ювелирная мода довольно демократична: в ней мирно сосуществуют различные направления и стили. В новом сезоне в «ювелирке» правит балом цвет, являющийся основой композиционного решения. Хорошим подспорьем в этом ему служат модные формы изделий, в которых наметилась тенденция к смягчению. Они становятся более естественными, но общая форма изделий при этом не утрачивает четкости и ясности пропорций. Наиболее популярными в этом сезоне будут различные вариации растительных мотивов, на основе которых можно бесконечно экспериментировать с цветом. Сегодня актуальны топазы, аметисты, цитрины, аквамарины, жемчуг, кораллы, перламутр, эмали и обязательно бриллианты очень модных сегодня золотисто-коричневых тонов.
Доминирующую роль среди металлов играет желтое золото различных оттенков. Использование таких материалов, как белое золото, платина в сочетании с камнями различной цветовой гаммы в этом сезоне отойдет на второй план, но не исчезнет из поля зрения дизайнеров и производителей. Разнообразие фактур обусловлено обращением дизайнеров к этническим и природным мотивам. Поверхность украшений стала более декорированной и насыщенной фактурами. В общем, мода в ювелирном дизайне в этом сезоне не менее изобретательна, чем в костюме. Общая ее картина может привести в замешательство даже самых опытных модниц. Привычная роскошь постепенно сдает свои позиции. Люди давно поняли, что для жизни достаточно просто удобства.
Среди такого разнообразия модных тенденций и направлений актуальными и по сей день остаются украшения, выполненные в стилях классицизм, ампир, модерн и арт-деко. Как для всех видов искусства, так и для ювелирного дизайна, эти стили являются эталоном, неподвластным быстротечной моде.
Другим, наиболее интересным и прогрессивным направлением в современной ювелирной моде можно считать биодизайн, имеющий в будущем все шансы обрести стилистические рамки, перейти в сформировавшийся стиль и стать одной из основных тенденций, скорее не сезона, а будущего «ювелирки», по крайней мере, на ближайшее столетие.
Стоит ли пытаться угнаться за столь непостоянным явлением как мода? Наверное, нет. Быть самим собой, формировать личный стиль и развивать вкус, чтобы навсегда избавиться от этой зависимости, - вот это в третьем тысячелетии действительно модно!
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО МОДА НАЧИНАЕТСЯ ТОГДА, КОГДА У ЛЮДЕЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКОЕ ЖЕЛАНИЕ К ПОДРАЖАНИЮ. НАИБОЛЕЕ ЗРЕЛИЩНОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МОДЫ -ЭТО ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ НЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.