Текст
771683
077009
ISSN 1683-0776
КРОИ РОМАНСКОЙ НОВЫЕ СВОЙСТВА И СНОВА КОРСАЖ //// М. МЮЛЛЕР И СЫН ВСЕ О ДЕЧ^ИЛЕ
ЕНСКИИ КОСТЮ ’АБОТКА ВЫТАЧ
Ателье
АВГУСТ 2002
» СОДЕРЖАНИЕ
Н ЧТО // INFO. Новости моды 4
// ТЕМА. Как организовать дефиле _50
W КАК // ФАКТУРА. Ткани для женского костюма .12
// ТЕХНОЛОГИИ. Второе рождение денима 18
// ТЕХНОЛОГИИ. Застежка-шнуровка 22
// ТЕХНОЛОГИИ. Что мы не знали о коже 42
И ТЕХНОЛОГИИ. Как обрабатывать вытачки 44
// ТЕХНОЛОГИИ. Модный элемент - корсаж 46
// ТЕХНОЛОГИИ. Делаем кожаный пояс 60
►I ТЕХНИКА КРОЯ // М. Мюллер и сын. Урок 20.
Конструирование изделий прилегающего силуэта 21
И ТЕНДЕНЦИИ
II МОДНЫЕ ЛИНИИ. Этно-стиль
W ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Секреты кроя романской эпохи .56
ОБЛОЖКА
МОДЕЛЬ: BLUMARINE
ФОТО: HOLLE-SUPPA
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, Дф КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
письмо
РЕДАКТОРА
Казалось бы, только вчера наступило лето, жаркое пламенное лето новых красок. А сейчас уже август. Август в предвкушении оранжевой осени. Август в стиле этно, где в центре внимания - оригинальные орнаменты национальных мотивов. Эстетика хиппи и ломка стилей. Но мы не забыли о классике: женские костюмы и ткани для них - в рубрике «Фактура», технологии обработки денима от российских мэтров - дома моделей «Кузнецкий мост», материал швейцарского специалиста Элизабет Крайенбюль о секретах построения изделий на основе корсета, все о том, как организовать дефиле, секреты кроя романской эпохи, а также застежки-шнуровки, метод трансферной печати на ткани, история кожи и все, что вам интересно.
Мы по-прежнему ждем заявок от всех желающих на участие во втором всероссийском конкурсе «Ателье».
Пишите нам.
© «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ
РЕДАКТОРЫ ЯНА КОНОНОВА, АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
АРТ-ДИРЕКТОР АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДИН
ДИЗАЙН ЕЛЕНА КУРБАЛЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА
КОРРЕКТОР ТАТЬЯНА КИРЮХИНА ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО, ДАРЬЯ КОКЕЕВА
Над номером работали: И. Белякова, Т. Вальтер, Б. Венгер,
Г. Гападжева, Э. Демина, С. Дубова, 0. Кузьмина, Э. Крайенбюль, Н. Науменкова, М. Панфилова, Л. Чичерина, А. Хренова.
Фото: First View. М. Арефьев, В. Жолобов, А. Краузе,
Н. Родионова, А. Шабельников, Holle-Suppa, F. Meyer. R. Richter.
Учредитель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Издатель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Зам. генерального директора: Максим Зимин
Руководитель отдела распространения: Кирилл Егоренко
Отдел рекламы: Ирина Жаворонкова, Юлия Кирнас,
Людмила Попова, Ольга Сухарева, Наталия Хопта, Юлия Хохрякова
Менеджер по выставкам: Инна Зорина
Начальник производственного отдела: Ирина Соколова
По вопросам распространения
тел. (095) 927 8924, факс 927 8354
По вопросам размещения рекламы
тел./факс (095) 927 8352, тел. 927 8353, 8 903 670 8043
По вопросам подписки
тел. (095) 927 8253, факс 927 8254
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 289 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Адрес редакции: Леонтьевский пер., д. 25, стр. 1
Тел.: (095) 956 2690
Тел./факс: (095) 927 8253, 927 8254
E-mail редакции: vladimir@kone-liga.ru
E-mail для подписки: atelier@kone-liga.ru
Наш адрес в интернете: www.kone-liga.ru
Для писем: 101000 Москва. Главпочтамт, а/я 385
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариант-пресс В» тел. (8-044) 516 8691,5171362,517 0637
Отпечатано в типографии «ScanWeb» (Финляндия).
Тираж 30 000 экз.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
ИСКРЕННЕ ВАШ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЛАДИМИР ПОМУКЧИНСКИЙ
ГМИН
ишпшшв
» НАШИ АВТОРЫ
LQ О
КАК ЧАСТО ЖЕЛАНИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ, ЗАНИМАЯСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ, ТАК И ОСТАЕТСЯ НЕВОПЛОЩЕННЫМ. НО СЕГОДНЯ ПОД РУБРИКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» МЫ РЕШИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ПИСЬМА ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ НЕ ДАЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СЛОМИТЬ СЕБЯ, И ИХ ПРОФЕССИЯ СТАЛА ДЛЯ НИХ ТОЙ ТОЧКОЙ ОПОРЫ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ОНИ ГОТОВЫ ПЕРЕВЕРНУТЬ МИР.
##_ИРИНА БЕЛЯКОВА работает инженером-технологом в Доме моделей «Кузнецкий мост», куда пришла после окончания Института легкой промышленности в 1983 году и благодарна судьбе, что занимается любимым делом, в котором нашла свое истинное призвание.
Свободное время отдает рукоделию -вышивке, вязанию крючком и на спицах. С удовольствием слушает классическую и инструментальную музыку, увлекается произведениями «Царя философов Запада и Востока» Омара Хайяма и древнего мудреца Екклесиаста. По своему мироощущению вступает в чудесную пору жизни, когда «время разбрасывать камни» сменяется временем «собирать камни».
##_МАРИНА ПАНФИЛОВА человек, предпочитающий журавля в свободном полете любому проявлению «синичест-ва». Именно этим объясняется многообразие интересов и безграничная тяга к самообразованию. Побаловав себя отшитой коллекцией вечерних платьев, вождением мотоцикла, работой менеджера по рекламе, решила заняться журналистской деятельностью с параллельным углублением музыкального образования по классу вокала. Стремление совместить несовместимое отражается и на проведении досуга: вышивание крестом в городском транспорте, выращивание полевых цветов в балконных условиях, ночные прогулки по Москве с шопеновскими ноктюрнами в плейере. Свое будущее считает совершенно непредсказуемым, настоящее - событийным, а о прошлом на склоне лет написала бы мемуары. Для этого номера «Ателье» Марина подготовила материал «Дефиле: тайна за семью печатями».
» ВЫМОЛИЛА У БОГА
Здравствуй, мой долгожданный журнал «Ателье»! Долго, очень долго я ждала нашей встречи и, наконец, обрела тебя.
Шить училась, где только могла: это и курсы кройки и шитья (ваш журнал писал, на каком уровне там даются знания, - недаром они везде развалились). Успела даже поучиться в колледже, но жаль стало выбрасывать деньги и тратить время, так как учебная программа ориентирована только на теоретические знания, а практические навыки остаются вне поля зрения. Этого недостаточно, особенно, когда шьешь на дому, «выживаешь». Но мне 43 года - жить-то когда? И я стала мечтать об ателье. Вопрос кадров (о чем тоже писал ваш журнал) после опыта общения с профессионалами -бывшими работниками ателье, преподавателями ПТУ - в конце концов опустил меня на землю. С этим надо что-то делать. И я создала свою Школу современного шитья. Мой жизненный опыт, ошибки, слезы стали приобретать некую систему, по которой я стала учить шить других. О, как тщательно и долго я все вымеряла, сопоставляла, чтобы найти Основу. Я молила Бога, и вот в феврале прошлого года в Краснодаре, в журнальном ларьке я покупаю журнал для тех, кто создает одежду, -«Ателье». Так что в какой-то степени я вас вымолила у Бога.
Не многие становятся известными, единицы составляют дизайнерскую элиту, но вот попробовать себя в мире моды может каждый. Скоро уже три года, как работает наша Школа, и у меня самой появилась возможность учиться у моих же слушателей.
В жизни может возникнуть много проблем, но надо позволить себе реализоваться. У меня нет еще достаточных знаний для открытия собственного дела. После нескольких неудачных попыток я поняла, что недостаточно просто хорошо уметь шить. Нет денег ни на приобретение оборудования, ни на аренду помещения. Пока остается Школа, появляются клиенты. Желающих становится все больше, и у меня появился соблазн открыть ателье.
А журналу «Ателье» мне хотелось бы пожелать быть журналом для нас. Нам практически не с кем общаться, особенно в небольших городках, вроде нашего, негде учиться.
Большое спасибо за все. С уважением и любовью,
ИРИНА ИСАЕВА
АБИНСК, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
» ПОЖЕЛАЙ МНЕ УДАЧИ
Здравствуйте все те, кто занят выпуском и оформлением такого прекрасного журнала!
Спасибо за то, что вы есть. Я с вами с июля 2001 года и навсегда. Журнал «Ателье» придал мне уверенность в себе и стал прочным фундаментом для дальнейшей работы.
Я хочу открыть собственное ателье, тем более, в моем городе оно просто необходимо. Если раньше меня мучили сомнения «быть или не быть», то теперь я точно знаю - быть!
До появления вашего журнала я жила и работала, как в вакууме. А теперь такое ощущение, что я общаюсь со всем миром моды.
Немного о себе: мне 32 года, воспитываю дочь. В 1989 году окончила Волгоградский технологический техникум по специальности конструктор-модельер трикотажных изделий.
Уже в 8 классе я утвердилась в своем намерении стать модельером. Лишь после того, как прошла по конкурсу, обратила внимание на фразу - трикотажные изделия. Как раз вязать-то я и не любила, о трикотаже ничего не знала. Но делать было нечего.
И только на вечере первокурсника, когда была показана коллекция студентов, я была потрясена увиденным... Ведь из одной только нити можно создать не только форму, но и фактуру.
На этом эйфория закончилась. После защиты диплома я приехала в свой город. Через два года мы с мужем расстались. Я осталась без средств к существованию, одна с ребенком. Вот тогда я и начала шить на заказ. Этим я и занимаюсь вот уже 11 лет. Работаю с реальными фигурами, порой нестандартными, рисую эскизы, крою, шью. Иногда вяжу на машине. В прошлом году собрала самые лучшие «выпускные» платья, сшитые в разные годы, и показала их на сцене районного Дома культуры, а затем на Дне города. Пусть это была не коллекция, а разрозненные платья, но я думаю, что первый шаг для ее создания сделан.
Заказы есть всегда. Когда нужно выполнить что-то срочное, приходится вставать в 4-5 утра, а иногда вообще не спать. Не хватает рук: в работе несколько изделий одновременно. Вот поэтому и пришла идея о создании собственного ателье. Та же самая работа, те же клиенты, только вне дома и с помощниками.
И пожелайте мне удачи! Спасибо за вашу работу. С уважением,
ЛАРИСА ПОПОВА
Н. ЛОМОВ, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ.
[01 ] МУЖСКОЕ ЛЕТО-2003
В разгар летнего сезона ведущие модельеры представили в Милане свои весенне-летние коллекции для мужчин на 2003 год. Складывается впечатление, будто все кутюрье спали на одной подушке и видели один и тот же сон. Иначе как объяснить редкое единодушие в определении основных тенденций, когда практически каждый дизайнер явил миру единственный мужской образ - ностальгирующий, чуть женственный, начисто лишенный агрессии и мачизма. Мужчина будущего всегда свеж, даже стерилен, углублен в себя. Он бежит от порока и волнений. Апофеозом такой fashion-медитации стала новая коллекция Армани в пижамном стиле, инспирированная китайскими мотивами. Сдержанные, на грани чувственной простоты и романтических метаний, модели представили Gucci, Prada, Calvin Klein, Dolce & Gabbana. Главные хиты показов - трикотажные трусы-слипы, в угоду моде презревшие статус нижнего белья, и блузоны с асимметричным запахом. В отсутствие активных сочных тонов доминирует натуральная гамма цвета неокрашенного льна в компании с оттенками белого, розового, голубого, фиолетового и лайма. Не забыт и черный, хотя назвать его фаворитом было бы преувеличением. Тотальную однотонность ткани не без успеха разбавили цветочные мотивы и мадрасская полоска. Летний комплект-2003 преимущественно состоит из брюк и рубашки с длинным или коротким рукавом, которая легко уступает свое место различным майкам, пиджакам и курткам, которые носятся преимущественно на голое тело. Силуэт прямой, но объема ровно столько, чтобы не задохнуться в летнюю жару. Одежда скорее минималистична, скром
ность декора компенсируется оригинальными деталями кроя, разнообразием жатых и полупрозрачных фактур, а главное, смелостью моделей. Когда грудь открыта, а талия опускается так низко, что брюки едва держатся на бедрах, едва ли имеет смысл перегружать вещи декоративными излишествами, отвлекающими внимание от главного украшения, созданного самой природой - мужского тела.
[ 02 ] АРМАНИ В МОСКВЕ
Знаменитый итальянский дизайнер Джорджио Армани посетил Москву, где представил женскую и мужскую коллекции сезона осень-зима 2002/03. Впервые показ одежды Армани в России (правда, без присутствия самого дизайнера) состоялся 15 лет назад, и тогда его ассистенты столкнулись с ужасными организационными трудностями. На этот раз история не повторилась. Специально для показа был сооружен амфитеатр, задрапированный черным. Одежду Армани демонстрировали исключительно русские манекенщицы и манекенщики, режиссировал 20-минутное шоу сам дизайнер. «Показ для меня - это событие, которое необходимо принимать всерьез и к которому я очень тщательно готовлюсь, - говорит Армани. - В нем нет никаких импровизаций, потому что я хочу, чтобы мой стиль был выписан с большой точностью и правильно прочитан присутствующими». Центральный образ женской коллекции - барышня-авиатор 30-х годов. Ее главный наряд - широкие брюки, которые дизайнер собирает в складки, драпирует вокруг бедер, заправляет в сапоги и дополняет штрипками. Мужчинам Армани также не дает сидеть на месте: в будущем сезоне они у него путешествен-
ФОТО: FIRST VIEW
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
что:: info 5
ники - экипированы в свободные костюмы ретро-силуэта, короткие куртки и удобные трикотажные кардиганы. Стоит отметить, публика оценила не только качество вещей, представленных Армани, но и великолепную физическую форму 68-летнего итальянца.
CFDA НАГРАЖДАЕТ ЛУЧШИХ
В Нью-Йорке состоялась 50-я церемония вручения наград Совета дизайнеров моды Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA). Шоу прошло без скандала, поскольку награды были вручены действительно наиболее ярким игрокам fashion-рынка. “Лучшим дизайнером мужской одежды» был признан Марк Джейкобс, «Лучшим дизайнером женской одежды» - Нарсисо Родригес, Том Форд стал «Лучшим дизайнером аксессуаров» по итогам работы в YSL, а стремительно набирающий обороты Хеди Слиман удостоился звания «Лучший международный дизайнер» за создание мужской коллекции для Dior. Также был отмечены заслуги в области моды Карла Лагерфельда.
[ 03 ] БЕЛЬГИЙСКИЙ ХАРАКТЕР
Многие удивятся, узнав, что белый цвет для свадебного платья - вчерашний день. Бельгийский дизайнер Джоан Рисе предлагает своим клиенткам, в числе которых королевские особы и звезды шоу-бизнеса, смелые наряды красного, синего и даже черного цветов. Обилие обнаженного тела, использование тканей с лайкрой и этнический декор - главные акценты ее новой коллекции вечерней и свадебной моды haute couture, представленной в Москве. Полупроз
рачные платья, которые отличает минималистский крой, дополняют меховые палантины, отделанные жемчугом, и уникальные ювелирные украшения, выполненные в присущем антверпенской школе авангардном стиле. Джоан Рисе практикует индивидуальный подход к клиенту, поэтому ее модели изготовлены в единичном экземпляре из материалов, большая часть которых произведена специально для этого дизайнера. «Присутствие в минималистских моделях жемчуга, золота и бриллиантов стало для меня удачным экспериментом», - говорит Джоан, пропагандируя стиль, идущий вразрез с классическими традициями вечерней моды. Она намерена завоевать сердца русской публики, хотя знает, что сделать это будет нелегко: «Русские люди любят вычурные вещи, которые видно издалека. Я делаю другую моду и не буду подстраиваться под вкусы публики».
КОНКУРС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Завершился VIII Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла», проводимый на базе Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. В этом году на конкурс было подано более 150 заявок по четырем основным темам: «Белый мир», «Черное и белое», «Ветер перемен», «Человек будущего». Рассматривались авангардные модели и коллекции pret-a-porter. Гран-при получила студентка 4-го курса Ивановской текстильной академии Оксана Смирнова. В ноябре этого года ее ждет недельная стажировка в Лионском университете моды и приглашение участвовать в международном конкурсе модельеров. Организаторы «Адмиралтейской иглы» отме-
тили, что в этом году откровенно слабых работ стало гораздо меньше, а общий уровень коллекций соответствует основным европейским тенденциям.
КУТЮР ПО ПОЧТЕ
Покупка модных вещей перестает быть уделом избранных. Все чаще модельеры открывают демократичные по ценам линии, ориентированные на массового покупателя. Стремление быть ближе к народу стало таким сильным, что кутюрье не брезгуют сотрудничеством с каталогами, занимающимися рассылкой по почте. В одном из таких каталогов Пако Рабанн предлагает топы, платья, брюки и ремни по средней цене $150. Возвращающийся в этом году в моду Кензо также дал согласие на сотрудничество с каталогами. Недорогие вещи и аксессуары, разработанные Кензо, можно будет заказать по почте уже этой осенью.
[ 04 ] ПОДИУМ НА ИППОДРОМЕ
Скачки арабских лошадей, столь популярные у новоявленной русской элиты, не только спортивное мероприятие, но и шанс для участников и зрителей блеснуть модными экстравагантными нарядами. Во всем мире светские дамы используют ложи ипподромов как место для демонстрации своих новых туалетов и драгоценностей. Популярные конкурсы «Лучшая шляпка», проводимые практически на всех крупных скачках, не дают индустрии шляпной моды отдохнуть, а наличие элементов конной экипировки в дизайнерских коллекциях - непременный атрибут этого сезона. Не стал исключением и московский ипподром, посетительницы которого облачаются в модели лучших отечественнных дизайнеров. Не стоит за
бывать, что и сама по себе одежда жокея, если она правильно подобрана, - всегда актуальный и сексуальный наряд. Но прежде всего это спортивная форма, и к ее выбору стоит подходить ответственно, чтобы не навредить здоровью наездника и лошади.
[ 05 КИНО И МОДА
Молодые дизайнеры, патронируемые благотворительным фондом «Русский силуэт», устроили показ своих мини-коллекций для гостей Московского международного кинофестиваля. Наибольшее количество аплодисментов заслужили работы дуэта Каширин-Луценко и дефиле Ларисы Лучаковской. Приятным сюрпризом стало появление на подиуме в качестве манекенщиц молодых актрис Ольги Кабо, Юлии Рутберг, Амалии Гольданской. Образ коллекций был дополнен украшениями официального ювелира кинофестиваля компании «Carrera у Carrera». Еще одной новостью кинофестиваля стало вручение «Специального приза за лучшее стилевое решение фильма», учрежденного журналом Vogue. Награда досталась датской картине Хеллы Йооф «Все кувырком». Это трагикомедия о паре геев, один из которых влюбился в невестку другого. По мнению редакции Vogue, в этом фильме гармонично сочетается режиссерская идея, работа оператора и сценариста с безупречным дизайном декораций, костюмов и грима. «Картина «Все кувырком» сделана эстетично, в ней нет ни одной лишней детали. Даже неодушевленные предметы (горжетка, букет) становятся действующими лицами фильма, передают эмоциональное состояние и характеры героев», - отметила Алена Долецкая, главный редактор Vogue. Специальный приз, который бу-
ФОТО: МИХАИЛ АРЕФЬЕВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
что :: info 7
дет вручаться ежегодно,представляет собой статуэтку буревестника с крыльями в виде буквы V. Именно эта статуэтка станет постоянным символом журнала на Московском кинофестивале.
[ 06 ] ТАКАЯ РАЗНАЯ ESCADA
Новая коллекция марки Escada, представленная в Москве, явила собой изысканный микс основных тенденций сезона осень-зима 2002/03.
Денди: прямое, скроенное по фигуре пальто дополняется белой блузой, шелковым галстуком и брюками прямого силуэта; застежки - как на мужском костюме, элегантные рубашки городского типа; шерстяные пиджаки и расклешенные брюки в сочетании с корсетами, расшитыми блузами и шелковыми топами с оборками смягчили эту маскулинную тему.
Богемия: неровные края, замша с принтом и рисунки в стиле хиппи; полоски из кружев в сочетании с меховым пальто эксцентричной расцветки; остроту привносят шнуровки, цепи и декоративные молнии в стиле панк.
Спорт: эту одежду отличают роскошные материалы и сложные детали; кусочки из кожи пони, полоски вязаного трикотажа, отделка с эффектом ручной работы аккомпанируют «изношенным» джинсам и свободным кожаным брюкам; градус люкса повышают меховые воротники и длинные пальто из ягненка.
[ 07 ] ЗАЗЕРКАЛЬЕ ЛЯШАПЕЛЯ
Венский Музей KunstHaus представляет экспозицию работ одного из самых экстравагантных фотографов современности - американца Дэвида Ляшапеля.
Ведущие журналы ценят его работы за яркие краски, сочетание которых создает нереальный мир на грани галлюцинаций и абсурда. Для Ляшапеля не существует крайностей и табу. Он обожает fashion-съемки, придумывая каждый раз для них китчевые истории и провокативные имиджи. Наделавшие много шума последние рекламные кампании Levis и Diesel появились на свет также благодаря изощренной фантазии Ляшапеля. Выставка работает до 22 сентября.
ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ
Летом этого года МГУ при поддержке журнала Vogue и в сотрудничестве с известным искусствоведом и историком моды Александром Васильевым выпустил 20 уникальных для России специалистов. Они прослушали 2-годичный экспериментальный курс «Менеджмент и теория моды». И с ними связаны самые большие надежды на подъем такой капризной и изменчивой индустрии, как производство и продажа модной одежды в нашей стране. Ведь рядом с дизайнером должны быть люди, которые взяли бы на себя такую важную часть работы, как маркетинг и реклама, связи с общественностью, организация производства и сбыта продукции.
Программа «Менеджмент и теория моды» интересна своей практической частью, предусматривающей мастер-классы ведущих иностранных специалистов, обсуждение показов, работа в музеях и библиотеках с материалами о моде. В целом учебный эксперимент признан удачным, сейчас идет прием документов на новый курс, чтобы в октябре поступившие абитуриенты смогли приступить к занятиям.
HERRERA
в стиле этно
ФОТО-HOLLE SUPPA, RICH RICHTER, F. MEYER
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
ТЕНДЕНЦИИ :: МОДНЫЕ ЛИНИИ 9
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОТИВЫ, БЛАГОРОДНЫЕ ОРНАМЕНТЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ В СТРАНАХ, ГДЕ ГОСПОДСТВУЮТ МУЖЧИНЫ. ДИЗАЙНЕРЫ ВДОХНОВЛЕНЫ ЯПОНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИЙСКИЕ ТКАНИ.
КЛАССИКА СТАНОВИТСЯ «ПОСЛЕДНИМ КРИКОМ МОДЫ». ЭСТЕТИКА ХИППИ ВРЫВАЕТСЯ НА ПОДИУМЫ, ВЫРАЖАЯСЬ В ОБИЛИИ РУЧНЫХ АППЛИКАЦИЙ И ВЫШИВОК. ХАРАКТЕРНА УМЫШЛЕННАЯ ЛОМКА СТИЛЕЙ: СМЕШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ЦВЕТОВ И РИСУНКОВ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
тенденции :: модные линии || и
СНОВА НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ДЛИННЫЕ ПЛАТЬЯ. СОВРЕМЕННАЯ МОДА, ИСПОЛЬЗУЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ МОТИВЫ, ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ЭЛЕМЕНТЫ ФОЛЬКЛОРА. ЕДВА ЛИ ОСТАЛАСЬ СТРАНА ИЛИ КУЛЬТУРА, НА КОТОРУЮ БЫ НЕ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ ДИЗАЙНЕРЫ.
ЖВНСКИЙ KOCTI делу время. . J
КОСТЮМЫ СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ЖЕНСТВЕННЫМИ. ПЛ СИЕ ГЛАДКИЕ ТКАНИ ТЕРЯЮТ
АКТУАЛЬНОСТЬ. В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ МОДЫ ВОЗВРАЩАЮТ^ ТКАЦКИЕ РИСУНКИ. НАИЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ - ИЗЫСКАННОСТЬ ШЕЛ^Фи ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЛЬНА. САМЫЕ КРАСИВЫЕ ТКАНИ ДЕЛАЮТ ИЗ... АЦЕТАТА. WS
. а
.....
•r
f
. U /I i|i 'll!
..'VlbM i’J
Й‘№,ММ.Л»1> II
Ж1
sS—lii Й
> *
.••ИЙ1
лиШУ'" ,<viV'-
Ь.‘*Ьч\к. 7Л- L*t4“v’ w MF
•Ж»
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: фактура 13
РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО_ВАДИМ ЖОЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА
В последние годы образцом для модельеров была «мода улицы», критерием успеха - массовый спрос. Сегодня ведущие позиции в моде снова занимают профессионалы. Их задача - не тиражировать уже реализованные и имевшие успех идеи, а развивать новые, расширяя таким образом возможности выбора. Особое внимание уделяется приемам обновления наиболее популярных ассортиментных групп, которые благодаря постоянному спросу стали чересчур стабильными. К таким относится женский костюм, в последнем сезоне ставший слишком близким к своему аналогу - мужскому классическому костюму. Сегодня дизайнеры предпринимают очередную героическую попытку пересоздать его образ.
Равноценны по значению два принципа: поиск новых форм и использование новых материалов. Чаще всего предлагаются костюмы классической формы - простые, облегающие, но удобные, так как они выполнены из тканей нового поколения - эластичных, не сковывающих движения. Наряду с ними существуют «неформальные» варианты с отдельными объемными деталями, позволяющими стилизовать силуэт. Плечи слегка расширены, головка рукава приподнята и наполнена, часто и весь рукав приобретает больший объем. Кроме классического «английского» жакета, аналогичного мужскому пиджаку, дизайнеры представляют в коллекциях нового сезона жакеты-куртки с элементами униформы, укороченные жакеты-спенсеры, свободные жакеты-кимоно с расширенными рукавами и другие достаточно редкие формы. Они хорошо сочетаются с широкими брюками и «дудочками», длинными расклешенными юбками и мини-юбками, открытыми платьями - всем, что также не совсем традиционно, хотя приемлемо.
Простые, лаконичные модели небольшого объема приобретают выразительность благодаря фактуре ткани. Сегодня ткань должна быть «живой», активной, чтобы освежить восприятие классического прилегающего силуэта. На плоские, незаметные ткани спрос понижается. Десси-наторы, следящие за современными тенденциями, предлагают ткани со всевозможными переплетениями и ткацкими рисунками, в меланжевом оформлении или с мельчайшими пестроткаными рисунками, подчеркивающими рельефность переплетения. Разнообразнее становится туше - не только мягкое или скользящее, но и креповое, слегка шероховатое, активно воздействующее на кожу. Лучшим комплиментом для текстиля становится эпитет «материальный», отчетливо ощутимый и видимый. Это можно объяснить продолжающейся реакцией на минимализм: от ярких цветов и эффектных рисунков прошлого лета - к богатому выбору фактур и рельефов. Эта тема явно не ограничится одним сезоном и будет иметь продолжение приближающейся осенью.
Мода требует изобилия и разнообразия, уходя в то же время от откровенной броскости и декоративности. Новые ткани соединяют изысканность шелка с натуральным видом льна. Под влиянием этой идеи льняные структуры становятся тоньше и мягче, а натуральный шелк - рыхлее, толще, в нем шире используется оческовая пряжа. В целом же коллекции нового сезона выглядят спокойнее и элегантнее.
Важнейшей среди костюмных тканей остается твид: его рыхлая структура включает пряжи различного состава, номера и характера. Эпонж и объемная переслежистая пряжа выделяются на фоне более тонких нитей, матовый хлопок и лен контрастируют с блеском вискозы, полиамида и золотого или цветного люрекса. Неровная, грубоватая «домотканая» поверхность ткани облагораживается изысканным колоритом - высветленными или припыленными пастельными тонами. Свежие яблочно-зеленые, бирюзовые, нежно-розовые и бледно-желтые мягко переходят друг в друга, образуя единый живописный «сплав» красок без отчетливых полос или штрихов. Насыщенные цвета перекрываются белым или суровым в нерегулярном, словно бы хаотичном ткацком рисунке. Он, как и часто ис-
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
КАК :: ФАКТУРА 15
пользуемый эффект шине (печатной пряжи), способствует оптическому смешению красок. Цветов может быть много, но они в основном сближенные, смягченные, и ткань в конечном счете не выглядит пестрой.
Если в спортивный стиль проникают благородные габардины (см. «Ателье» №6), то в деловой «городской» одежде все больше места занимают ткани в меланжевом оформлении. Возможно контрастное черно-белое или смягченное бежево-коричневое решение. Шевроны, диагонали, крепы, оттоманы (репс с крупными рубчиками), рогожки, саржи - классика жанра - приобретают упругость, несминаемость, ярко выраженное шероховатое «креповое» туше независимо от рисунка переплетения. Тонкая пряжа высокой крутки, мелкорельефная поверхность, мельчайшие пестротканые и ткацкие рисунки, вес менее 200г/м2 - приметы большинства тканей из новых коллекций. Смесовые ткани (шерсть/полиэстр, шерсть/вискоза, лен/вискоза и др.) незначительно уступают по качеству чистошерстяным и завоевывают все большую популярность.
Как никогда актуальны ткани-компаньоны, причем они могут сильно отличаться друг от друга по оформлению, например, компаньонами будут считаться клетка и набивная ткань, объединенные общим колоритом. Мода сохраняет свое стремление максимально использовать в ансамбле контраст фактур, веса, пластики тканей. Это особенно важно в те моменты, когда в модной гамме, наоборот, царит гармония сближенных и нейтральных тонов, предлагаются монохромные решения. Следующая за «белым» летом-2003 зима вновь сосредоточится на темных тонах. Тем важнее разнообразить характер поверхности тканей.
Дизайнеры стремятся уйти от классических структур с их «скучной» ров
ной поверхностью. Например, придать им объем с помощью отделок. Оставляя неформальным стилям легкомысленную жатость и мятость, стилисты стараются разнообразить более строгие эффекты плиссе в тканях для элегантной одежды. Не только мелкие и крупные, но и фасонные плиссировки, практически вечные и необычные по рисунку, предлагаются в различных коллекциях. Сегодня этой отделке подвергаются даже ткани с эластаном, от которого одно время отрекались производители, не связанные со спортивным стилем. Сейчас он вновь встречается в большинстве коллекций.
Как безусловная примета элегантности и высокого класса активно предлагаются ткани с жаккардовыми рисунками. Чаще всего это цветочные мотивы, легкие, изысканные, разбросанные по открытому фону. Контраст разнообразных переплетений, образующих мотивы, и синтетических нитей фона придает жаккардовым тканям объемный эффект, напоминающий резные камеи и фарфоровые барельефы.
Как и в набивных рисунках, в жаккардах нового сезона часто имитируется живописная или графическая техника. Это также один из способов «оживить» поверхность ткани, избегая больших однородных плоскостей. Однако для большей убедительности необходимо, чтобы в ткани использовалась пряжа высоких номеров.
Наравне с цветочными рисунками распространены орнаментальные кай-мовые композиции по восточным (африканским, арабским или индийским) мотивам. Монораппорт или очень большой раппорт в них сочетается с тонкой разработкой или мелким масштабом мотивов, благодаря чему композиция лишается жесткости и видимой регулярности. Дополнительное оживление вносят вкрапления фасонной, шине или объемной пушистой пряжи (акриловой, вискозной, шерстяной), усиливающие контраст фактур и разнообразие рельефа в жаккардовой ткани. При всем богатстве и сложности оформления не возникает впечатления избытка, тяжести орнамента, поскольку цветовое решение очень цельно, выдержано в единой тональности.
Менее эффектны и вполне отвечают концепции повседневной городской одежды спокойные растительные рисунки и пейзажные композиции, примечательные своим «экологическим» характером - матовой поверхностью и нерегулярным рисунком. Матовость и теплое туше придает жаккардовым тканям небольшой процент хлопка или льна, входящих в структуру, как правило, в сочетании с полиэстром, вискозой или полиамидом. Но самым распространенным сырьем для этой группы тканей является ацетат.
Ацетатные и триацетатные ткани успели так напугать всех за 70-е годы, что сегодня лишь уникальное оформление способно как-то реабилитировать это «скомпрометированное» волокно. Ацетат, как и вискоза, относится к искусственным волокнам, а не к синтетическим. Впитывает влагу, например, он на треть хуже, чем вискоза, но в несколько раз лучше, чем полиамид (капрон). Кроме того, он не защищает от ультрафиолетового излучения. Поэтому его применение для легких летних плательных тканей никак нельзя назвать удачным. Но в других ассортиментных группах, скажем, в тканях для нарядной одежды, в смеске с другими волокнами, он вполне уместен.
Жаккардовые ткани стали менее трудоемки в производстве и более доступны по цене, теперь они составляют серьезную конкуренцию гофрированным и плиссированным тканям. Но долго ли сохранится эта тенденция? kb.
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕНДЕНЦИЯХ МОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЯ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ НОВИНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ, ПОСЕТИВ ОФИС ФИРМЫ «АЛЛЕГРИЯ».
«кано»:
формула успеха
ꧧ§§ РЫНОК ДИКТУЕТ Фирма «KARO» как поставщик современных тканей производства ведущих фабрик Италии и Испании уже успела завоевать на российском рынке свое место под солнцем. Намеренно не имея дела с тканями низкой ценовой категории, за счет низкого качества потерявшими свою актуальность, предприятие зарекомендовало себя как компания, предлагающая только высококлассную продукцию, так называемые ткани «pret-a-porte» и «haute couture». Собственный опыт в швейном бизнесе (фирма является дочерним предприятием швейной фирмы «Верона») и высокий уровень конкуренции показали, что современный рынок требует совершенно нового подхода к технологии продаж. Не объединенные единой стилистикой виды тканей сменились коллекциями, в которых заложена общая дизайнерская идея.
Требования рынка, диктующие необходимость подбора коллекций тканей по четырем направлениям - цвет, дизайн, типы (пальтовые, плащевые, костюмные, блузочные), фактура тканей, - привели к тому, что вскоре партнерами российской фирмы стали известные текстильные итальянские компании Linea Tessile Italiana, Migotex, Comatex, Furpile, Marcolana, Tessile Fiorentina, Texapel, Ponto-torto. Ткани изо льна, хлопок, шерсть, вискоза, производимые на итальянских фабриках, идеально сочетающиеся в рамках одной коллекции, дают возможность для создания целостных линий одежды, что раньше для швейных предприятий было весьма проблематично.
§§§§ НЕ НУЖНО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД Знакомство с деятельностью Международной текстильной группы Cadena, штаб-квартира которой находится в Мадриде, вылилось для фирмы «KARO» в весьма полез
ное (как для самой фирмы, так и для ее клиентов) приобретение прав на распространение в России и странах СНГ журнала и каталога Cadena, по которому сегодня работают модельеры в 64 странах мира. Хорошо зарекомендовавший себя в странах с развитой швейной индустрией метод продажи тканей по каталогам оказался вполне жизнеспособным и на российском рынке. Удобство этого метода заключается в том, что все текстильные новинки, сопровождающиеся эскизами моделей и «живыми» образцами тканей, представляются в красочном каталоге, распространяющемся среди потенциальных потребителей. Естественно, что понравившуюся ткань можно заказать.
§§§§ СТАВКА - НА РАЗНООБРАЗИЕ Одно из важных условий, выдвигаемых современным рынком текстиля, - разнообразие цветов, мотивов, фактур. Для достижения этой цели фирме «KARO» пришлось пройти значительный путь. И тут вмешался Его Величество Случай: на одной из выставок внимание руководства российской фирмы привлекла разработка французской компании Sublistatic int. - трансферная печать, или как еще называют этот метод нанесения рисунка на ткань, термопечать. Эта современная технология позволяет добиваться точной передачи всех цветовых нюансов, изначально заложенных в рисунке. Сам процесс перевода мотива на ткань напоминает использование детских переводных картинок (естественно, более сложный и качественный): на ткань накладывается специальная термобумага с определенным изображением, которое под действием температурного давления переносится на материал.
Каждый год дизайнеры Sublistatic int., работающей на международном
СЕГОДНЯ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ КОСНУЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. В ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ КОМПАНИИ ОБЪЕДИНЯЮТ СВОИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА. В ИТОГЕ ВЫИГРЫВАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ.
рынке с 1969 года и являющейся разработчиком метода термопечати, учитывая последние тенденции в мире моды и особенности национальных рынков, создают около 500 новых мотивов. На сегодняшний день 6-8 процентов из общего числа окрашенных тканей во всем мире - это ткани, окрашенные при помощи технологии трансферной печати.
Теперь наступил и черед России. Уже на XIX Федеральной ярмарке фирма «KARO» планирует показать плод совместных с компанией Sublistatic int. усилий - ткани-компаньоны (от блузочных до тканей пальтовой группы в рамках четырех коллекций), созданные с применением технологии термопечати.
Путь к звездам, как водится, проходил через тернии. От идеи самим создавать ткани современного дизайна до ее воплощения прошло немало времени: необходимо было закупить во Франции, Италии и Германии все компоненты для организации производства, подобрать подходящие для метода термопечати ткани.
На последней модели голландской машины, осуществляющей процесс переноса рисунка с бумаги на ткань, фирмой были изготовлены опытные образцы. На предстоящей Федеральной ярмарке компания предполагает представить по пять тысяч метров каждого вида тканей: пальтовых, костюмных, блузочных.
«Каждый модельер мечтает создать неповторимую коллекцию одежды, - говорит директор фирмы «KARO» Андрей Жаринов, - но на сегодняшний день выбор дизайнеров ограничен тем, что представлено на рынке. В лучшем случае модельер может выехать в Европу. Но все же не факт, что в итоге он вовремя получит именно то, что хотел, необходимого качества. Благодаря методу термопечати модельер может сам
влиять на процесс производства ткани для коллекции».
Еще одним неоспоримым преимуществом этой современной технологии является возможность производства необходимого количества ткани определенного дизайна: нужно 50 метров - будет 50, желаете тысячу - пожалуйста. Такая гибкая система производства приемлема как для крупных промышленных швейных предприятий, так и для небольших ателье. Чтобы избежать в дальнейшем возможных недоразумений, новые ткани были опробованы на собственных коллекциях, включающих несколько линий одежды. Помимо блузок, костюмов, пальто, используя новую технологию, фирма запустила в производство аксессуары -шляпы, перчатки, шарфы, платки, которые также будут представлены в рамках коллекции на выставке.
Новую технологию нанесения рисунка решено было опробовать и на актуальных дублированных тканях. Как выяснилось, дублированные ткани, предназначенные для изготовления искусственных дубленок, поставляемые на российский рынок, имеют один, но существенный недостаток - они водопроницаемы. Для российского климата такой вариант неприемлем. «Новинка предстоящего сезона - влагонепроницаемая, дублированная с мехом ткань с рисунком, нанесенным по технологии компании Sublistatic int.,- рассказывает Андрей Жаринов. - Кроме того, эта ткань будет представлена не только на предстоящей Федеральной выставке в образцах одежды, но и поставлена на оптовый склад ткани
/// НОВЫЕ СВОЙСТВА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДЕНИМА Рожденная в Европе, джинсовая ткань или деним, как чаще ее сейчас называют, своей популярностью обязана Америке, а именно Леви Страуссу, переселившемуся туда из Баварии. Это произошло в далеком XIX веке, когда сшитые в его мастерской крепкие рабочие штаны из грубой ткани натурального цвета покрасили темно-синим красителем индиго (Indigo). Вряд ли знаменитый автор первого образца джинсовых брюк мог предположить, что создал не только символ Америки, но и культовый предмет почитания всех модников мира.
Почему именно деним? Потому что только деним, по свидетельству социологов моды, «способен переделать себя» тысячью и одним способом. Его история - это история предмета, превратившегося в товар повышенного спроса.
В XXI веке интерес к дениму возникает с новой силой под девизом «Деним de lux!» На подиумах деним появляется в сочетании с ярким шифоном, цветными колготками, тонкими каблуками, мехом и шейными платками в духе 80-х, что камня на камне не оставляет от небрежности и налета повседневности, традиционно присущих джинсовой теме. Появляются вариации на тему цвета - от почти белого до глубокого синего. И уже никого не удивляет деним, отделанный соболем - союз новой сдержанной роскоши. Сегодня джинсовый стиль включает практически все возможные виды изделий - от пальто, платьев, брюк и курток до сумок и сапог. Деним отлично вписывается в новые тенденции: комфорт, современность, индивидуальность. Обновляются и сама ткань, и крой. Классический деним из натурального хлопка по-прежнему занимает приоритетные позиции, но сегодня он может быть сделан и из хлопка с полиэстером, хлопка с шелком, шерсти с вискозой и другими вариантами синтетических волокон нового поколения.
Современные технологии позволили создать новые варианты на тему джинсовых тканей, и сегодня одежду в джинсовом стиле шьют из ткани под названием «шамбрей», «младшего брата» денима. Он достаточно плотный, но при этом более легкий и тонкий, а вместо диагоналевого переплетения для создания ткани с той же синей или черной основой и белым утком используется полотняное. Именно из шамбрея чаще всего шьют «джинсовые» платья, блузки, юбки, особенно детские.
Меняется не только состав, но и цвет, отделка и основные свойства ткани. Изначально грубая и жесткая, современная джинсовая ткань может быть мягкой и бархатистой на ощупь, а благодаря вложению эластановых волокон изделия прекрасно сохраняют заданную форму.
Новые технологии ткачества, цвет и свойства пряжи, а также отделки позволяют не только окрасить джинсовые ткани в любые цвета модной гаммы, но и до неузнаваемости изменить их внешний вид, что позволяет создать различные образные решения одежды. Например, ткани могут иметь потертый, поношенный вид, с созданными на поверхности заплатками, прорезями и дырами, лохматыми краями, имитирующими джинсы в стиле «хиппи».
В то же время предлагаются диаметрально противоположные принципы оформления, когда на поверхности создается мерцающий блеск, имитирующий вкрапления металлизированных волокон, с помощью спрея с «золотой» или «бронзовой» краской подчеркиваются рельефные швы готовых изделий -атрибуты, присущие нарядной одежде. При этом, в духе модных тенденций, «нарядный» деним используется исключительно для одежды повседневной.
ДЕНИМ. вторая молодость
ТЕКСТИРИНА БЕЛЯКОВА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ДОМА МОДЕЛЕЙ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ»
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: технологии || 19
Подчиняясь модным тенденциям, деним приобретает «экологическую» окраску - оттенок припыленности, что достигается за счет замены белой пряжи в утке на бежево-желтую. Это дает возможность продублировать деним мехом модного бежевого цвета.
Мода предлагает украсить поверхность набивными рисунками и вышивками, аппликациями или стразами - все это сегодня не вид рукоделия, а область «высоких технологий». Текстильщики широко используют новые виды печати, создающие впечатление, что рисунок был нанесен после пошива, спонтанно. Для создания эффектов пятен и ручной росписи оставляют на поверхности ткани краску, слегка отличающуюся на ощупь от неокрашенного фона.
Появляется деним с набивными рисунками, которые не только имитируют эффекты отбеливания, но и украшают поверхность ткани достаточно сложными моно-раппортными рисунками, например, в духе комиксов. Это позволяет создавать поистине уникальные образцы, так как перемешивая детали при крое, каждый раз можно получать непредсказуемые сочетания и серию совершенно разных изделий.
Возможен и другой принцип, когда в комплектах соединяются предметы из одной ткани, но с разными вариантами отделки (например, вышивкой и набивным рисунком) или ткани с разными свойствами (деним тонкий и дублированный с искусственным мехом), которые могут быть вышиты фрагментами одного и того же рисунка.
Мотивы в духе vintage - многослойность 70-х, набивные рисунки с мотивами поп-арт, вышивки и аппликации в стиле 80-х, лишь малая часть того, что предлагает сегодня мода из такой известной всем и одновременно совершенно новой, в современном прочтении, джинсовой ткани. Популярность денима настолько велика, что повлияла на появление материалов, имитирующих характерную для него структуру и цвет -шерстяных тканей, трикотажа и даже меха, предлагаемых в цвете полинявшего индиго.
/// ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЖИНСОВЫХ ТКАНЕЙ
Изделия из джинсовых тканей, как классических, так и с вложением эластановых волокон, рекомендуется обрабатывать на стачивающих машинах двухниточного прямого челночного или цепного стежка. Вид стежка выбирается в зависимости от процентного содержания эластановых волокон. Обметывание срезов деталей производится на краеобметочных машинах.
Необходимую прочность и надежность в эксплуатации швов с ниточным соединением можно обеспечить правильным подбором номеров игл, толщины ниток, частоты строчки и других технологических параметров в соответствии с видом изделия и свойствами обрабатываемого материала.
При изготовлении изделий, выполненных из джинсовых тканей с эла-станом, классического денима, а также шамбрея, рекомендуется применять иглы № 80-100, армированные нитки № 35ЛЛ, 25 ЛЛ, 25 ЛХ, нитки из 100% полиэстера № 40/2, текстурированные нитки. Оптимальная частота строчки - 4-5 стежков на 1 см строчки.
Армированные нитки и нитки из полиэстера применяют для выполне
ния отделочных и внутренних строчек на машинах челночного и цепного стежка, а также на краеобметочных машинах. Текстурированные нити применяют только для выполнения внутренних строчек - они обеспечивают лучшую растяжимость швов в тканях с эластаном.
Использование игл высокого номера, имеющих значительно большую толщину, чем нити, не всегда целесообразно, так как может привести к повышенному прорубанию обрабатываемого материала, ослаблению ткани по линии строчки и другим дефектам.
Джинсовые ткани с вложением эластановых волокон или лайкры могут иметь растяжимость как по нитям утка, так и по нитям основы, а также в обоих направлениях. Это должно быть учтено при раскрое изделий. Ткани, имеющие по основе большую растяжимость, могут быть раскроены с направлением долевой по нитям утка.
Эстетика современной джинсовой одежды предопределяет ограниченное количество клеевых прокладок и лишь для создания необходимой формоустойчивости конструкции изделия некоторые детали могут быть продублированы. При этом клеевые прокладки должны быть подобраны в соответствии со свойствами тканей. Они должны иметь растяжение в том же направлении нитей, что и сама ткань - с учетом, что при раскрое направление долевой клеевой прокладки будет соответствовать направлению долевой дублируемой детали из основной ткани, т.е. «основа на основу, уток на уток». Если необходимо использовать клеевые прокладки с другими свойствами, то желательно их раскраивать под определенным углом к долевой дублируемой детали.
Если пренебречь этими рекомендациями, может произойти фиксирование определенных участков изделия и сведение к нулю их растяжимости. Это приведет к определенным дефектам посадки изделий, усугубляющимся в процессе их эксплуатации.
Степень растяжимости ткани является определяющим фактором при выборе прибавок на свободное облегание изделия, что фиксируется в его конструкции. Эти величины имеют обратно пропорциональную зависимость: чем больше степень растяжимости ткани, тем меньше прибавка на свободное облегание. Последняя может иметь и отрицательное значение. Именно поэтому важен правильный подбор клеевых прокладок, учитывающий свойства основных тканей.
При изготовлении изделий из различных джинсовых тканей рекомендуется использовать тонкие эластичные (или биэластичные) клеевые прокладки на флизелиновой или трикотажной основе из полиамида, полиэстера или их комбинации. Применение таких материалов для растяжимых тканей позволяет сохранить эластичность и пластику, характерную для этих тканей.
При необходимости закрепления срезов деталей рекомендуется устанавливать клеевые кромки параллельно им. В этом случае целесообразно использовать тонкие узкие клеевые ленты, выкроенные в «косом» направлении, которые обычно не «пролегают» даже на тонких тканях. Эти ленты могут быть выкроены под различным углом к долевому направлению (45,12,8 и др.). Они имеют свойства сохранять эластичность закрепленных ими срезов, что особенно важно для растяжимых тканей, в которых недопустима жесткая блокировка срезов, т.к. она нарушает пластику материала.
СЕГОДНЯ ДЕНИМ ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ ДОМА МОДЕЛЕЙ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» ДЕЛЯТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЖИНСОВЫХ ТКАНЕЙ.
МОДЕЛЬ - ЮБКА ЖЕНСКАЯ, АВТОР И.ДУШКЕВИЧ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Юбка женская прямого силуэта, трехшовная, с притачным узким поясом по верхнему краю, застегивающимся на две внутренние кнопки. Юбка со смещенной застежкой до низа, расположенной спереди, на три внутренние кнопки.
На частях переднего полотнища по одной вытачке фигурной формы от боковых швов.
Заднее полотнище со швом посередине и притачной кокеткой фигурной формы.
По шву притачивания пояса, вытачкам переднего полотнища и кокетке заднего полотнища проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1- 0,2 см от шва.
По внешнему краю застежки проложена отделочная обметочная строчка. Боковые швы и средний шов заднего полотнища обработаны накладным швом с открытыми обметанными срезами.
Все отделочные и обметочные строчки выполнены нитками контрастными по цвету с тканью юбки.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЮБКИ (ЭСКИЗ 1) 1. Вытачки на частях переднего полотнища стачать по намеченным линиям и заутюжить: на горизонтальном участке - к верхнему срезу, на вертикальном участке - к середине переда (рис. 01, строчка 1).
Кокетки притачать к верхним срезам частей заднего полотнища. Швы притачивания заутюжить кверху (рис. 02, строчка 2).
По вытачкам и по швам притачивания кокеток проложить отделочные строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от шва (рис. 01,0 2, строчки 3, 4).
2. Боковые швы и средний шов заднего полотнища обработать накладным швом с открытыми срезами нижеописанным способом (рис. 03).
По боковым срезам переднего полотнища и среднему срезу правой части заднего полотнища проложить клеевую кромку с изнаночной стороны деталей.
По боковым срезам заднего полотнища и среднему срезу левой части заднего полотнища проложить клеевую кромку с лицевой стороны деталей. Ширина кромок не должна превышать 0,7 - 0,8 см.
Боковые срезы переднего полотнища и средний срез правой части заднего полотнища обметать на спецмашине нитками контрастного цвета. Частота строчки - 8 стежков на 1 см строчки. Ширина обметочной строчки в этом случае может быть увеличена.
Боковые срезы заднего полотнища и средний срез левой части заднего полотнища обметать на спецмашине нитками в цвет ткани. Частота строчки - 5 стежков на 1 см строчки.
Боковые срезы переднего полотнища настрочить на заднее полотнище, средний срез правой части заднего полотнища настрочить на левую часть двумя строчками нитками контрастного цвета, располагая детали по намеченным линиям и совмещая швы соединения кокеток и вытачек. Строчки настрачивания расположить на расстоянии 0,2 - 0,3 см и 0,5-0,7 см от обметанного среза верхней детали. Расстояние между строчками настрачивания зависит от ширины строчки (рис. 03, строчки 5,6).
3. Нижний срез юбки подшить на универсальной машине швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 04).
4. Внутренние срезы припусков застежки левой и правой частей переднего полотнища обметать на спецмашине нитками в цвет ткани (рис. 05, строчка 7). Припуски застежки заутюжить на изнаночную сторону по намеченным линиям.
Края застежки - сгибы деталей левой и правой частей переднего полотнища обметать на спецмашине нитками контрастного цвета. Эту операцию рекомендуется выполнять на краеобметочной машине с отключенным ножом во избежание случайного обрезания сгиба (рис. 05, строчка 8).
5. Обработка верхнего края юбки притачным поясом показана на рис. 06.
6. На краях застежки и концах пояса выполнить на универсальной машине в местах расположения внутренних кнопок вертикальные закрепки, которые фиксируют застежку (рис. 05, строчка 9). Кнопки пришить вручную.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: технологии 21
МОДЕЛЬ - ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ, АВТОР И.ДУШКЕВИЧ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
МОДЕЛИ
Жакет женский полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой внутренней застежкой до перегиба лацканов на три обметанные петли и три пуговицы. Застежка выполнена на врезной двойной планке фигурной формы.
ВОРОТНИК И ЛАЦКАНЫ ОТЛОЖНЫЕ
Полочки с двумя вытачками: от проймы на выпуклость груди и по линии талии; отрезными боковыми частями и боковыми накладными карманами фигурной формы.
Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей, и отрезными боковыми частями.
Рукава втачные двухшовные с открытыми шлицами в локтевых швах. Шлицы застегиваются на одну внутреннюю кнопку.
Воротник, лацканы и борта выполнены в «чистый край».
По шву притачивания планки правой полочки, вытачкам полочек, накладным карманам и локтевым швам рукавов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 см от шва.
Швы притачивания боковых частей полочек и спинки, средний шов спинки и передние швы рукавов обработаны накладным швом с открытыми обметанными срезами.
Все отделочные и обметочные строчки выполнены нитками контрастными по цвету с тканью жакета.
ЖАКЕТ БЕЗ ПОДКЛАДКИ Особенности технологической обработки жакета (эскиз 2)
1. Продублировать клеевыми материалами: верхний воротник, подборта, обтачку верхней части спинки, нижнюю планку застежки, припуски шлиц рукавов и спинки.
2. Средний шов спинки, рельефные швы полочек и спинки, передние швы рукавов обработать накладным швом с открытыми срезами аналогично предыдущей модели (рис. 3).
3. На правой полочке обработать внутреннюю застежку:
- край верхней планки подшить на универсальной машине швом впод-гибку с закрытым срезом, подгибая внутрь 0,7 см. Ширина подгиба в готовом виде 0,7 см (рис. 07, строчка 1); - верхнюю и нижнюю планки притачать к полочке по фигурному контуру (рис. 07, строчка 2). Шов притачивания планок заутюжить в сторону полочки. По шву проложить отделочную строчку (рис. 07, строчка 3). Ширина планок в готовом виде: нижней - 3,5 см, верхней - 2,8 см.
4, Плечевые и боковые срезы стачать. Плечевые швы заутюжить на спинку, боковые (обметанные) - на полочки.
5. Срезы борта и лацкана до уступа обтачать подбортом. На участке борта припуски шва обтачивания настрочить на подборт (рис. 07, строчки 4,5). 6. Концы и отлет воротника обтачать. Припуски шва обтачивания настрочить на нижний воротник (рис. 08, строчки 6,7).
7. Подборта и обтачку спинки стачать по плечевым срезам. Швы разутюжить. Внутренние срезы обтачки верхней части спинки и подбортов обметать на спецмашине (рис. 07,08, строчка 8) Подборта и обтачка спинки доходят до среза проймы.
8. Нижний воротник втачать в горловину полочек и спинки, верхний воротник соединить с подбортами и обтачкой спинки (рис. 08, строчки 9,10).Швы втачивания разутюжить и скрепить между собой машинной строчкой (рис. 08, строчка 11).
9. Рукава втачать швом шириной 1,2 см (рис. 09, строчка 12). По припуску шва втачивания рукава, на верхнем участке оката, проложить машинную строчку на расстоянии 0,5 см от шва. Шов обметать на спецмашине и вставить между строчками прокладку из ригилина, образующую четкую форму оката рукава (рис. 09, строчка 13).
Концы ригилина закрепить поперечными строчками, (рис. 09, строчка 14). Ширина прокладки 0,3-0,4 см.
Подборта и обтачку спинки прикрепить к припуску шва втачивания рукава.
10. На нижней планке правой полочки обработать вертикальные обметанные петли. Верхнюю планку, нижнюю планку и подборт соединить между петлями горизонтальными свозными закрепками (рис. 07, острочка 15,16) кК
учимся
завязывать шнурки
ТЕКСТ ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
ЛЮВЕРСЫ И БЛОЧКИ
Один из самых простых и доступных вариантов обработки отверстий для продевания шнура - люверсы и блочки (металлическая окантовка) на рис. 01,02.
Люверс состоит из двух частей - кольца и блочки (кольцо со стержнем). Блочка может использоваться и как самостоятельная деталь. Специальным пробойником или шилом в намеченном месте на изделии выполняются отверстия, в них вставляются части люверса или только блочка. Стержень блочки (заклепочный элемент) расклепывается на специальном прессе - в итоге получается неразборное заклепочное соединение, прочное и долговечное.
Прессы, равно как люверсы и блочки, можно купить в специализированных магазинах. Промышленностью освоен выпуск различных видов люверсов и блочек. Они бывают разных цветов: под медь, латунь, никель, вороненую сталь, нарочито состаренные или окрашенные в различные цвета.
Внешняя поверхность люверса может быть гладкой или с рельефным узором. Размер внутреннего диаметра этих деталей различен в зависимости от области применения (одежда, шторы и пр.) - от 3 до 40 мм. Кроме этого, блочки отличаются высотой стержня: чем тоньше материал, тем короче должен быть заклепочный элемент (рис. 03).
Нельзя забывать и о подходящих прокладочных материалах, наличие которых позволит сохранить форму и целостность застежки. Чтобы на коже не было раздражения от контакта с металлической фурнитурой, можно выполнить застежку (рис. 04) с дополнительной внутренней деталью (см. рис. 05), которая выполняет защитную функцию.
ОБМЕТАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ШНУРОВКИ
Отверстия для застежки можно обметать вручную или на машине. Форма отверстий может быть в виде короткой петли или окружности. На рис. 06, 07 показана шнуровка, выполненная на целой детали в качестве отделочного элемента. Ее утилитарная функция сведена к нулю, поэтому прокладка с изнаночной стороны может быть весьма условной, в данном случае - продублированная полоска из основной ткани с обработанными срезами. Шнур продернут в отверстия, выполненные в виде коротких (на ширину шнура) обтачных петель. Этот способ обработки отверстий для функциональных застежек используется редко.
НОВЫЕ ШТРИХИ В ПАЛИТРЕ МОДЫ СРАЗУ ОЖИВЛЯЮТ РАБОТУ АТЕЛЬЕ И ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ. ЗАСТЕЖКА-ШНУРОВ КА НА ПЛАТЬЯХ, БРЮКАХ, БЛУЗАХ, ТОПАХ, ЖАКЕТАХ И ДАЖЕ ПАЛЬТО, ВЫЗЫВАЮЩАЯ, ЖЕНСТВЕННАЯ, СТИЛЬНАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: технологии 23
Для получения отверстий в виде окружности маленького диаметра надо шилом в намеченном месте раздвинуть волокна ткани, желательно не повреждая их, и обметать полученное отверстие петельным швом.
Если отверстие большого диаметра, то сначала по намеченному контуру надо проложить строчку мелких прямых стежков, затем разрезать его крест-накрест и, подгибая срезы внутрь, обметать (рис. 08, 09).
Аналогично выполняются отверстия различных конфигураций для вышивки в технике прорезная гладь, или подобных ей. (рис. 10)
Для стабильности узла необходимы прокладочные материалы, которые подходят по качеству, свойствам, назначению и т. д. При выполнении таких отверстий надо использовать нитки высокого качества или нитки для вышивания.
ШНУРОВКА ИЗ ВЫТАЧНОГО ШНУРА
Из полоски ткани выполнить вытачной шнур (см. «Ателье» № 6\2002). Разрезать его на петли, которые соединяются с изделием строчкой обтачивания края застежки. В полученные петли продевается шнур (рис.11).
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ
ДЛЯ ШНУРОВКИ
Петлями для шнуровки могут служить полукольца, которые в большом ассортименте продаются в специализированных магазинах.
Принцип обработки таких шнуровок один -полукольца пришиваются к прочной, подходящей по свойствам и качеству к основной ткани, тесьме (рис. 12), которая, в свою очередь, соединяется с краем застежки так, чтобы с лицевой стороны изделия была видна или малая часть полукольца, или его не должно быть видно совсем (рис. 13). Выбор расположения петель зависит от замысла художника. Распределяя отверстия для шнуровки, надо помнить, что концы шнура должны завязываться с лицевой стороны изделия. КК.
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И СТИМУЛИРУЮЩАЯ ПОЛЕТ ИХ ФАНТАЗИИ, - ОТКРЫТИЕ, ПРИШЕДШЕЕ К НАМ ИЗ ПРОШЛЫХ ЭПОХ. А РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ТАКОГО РОДА ЗАСТЕЖЕК ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОГОВОРКУ - ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ!
лека
ателье XXI века
ТЕКСТ_ВИКТОР ЛАЗАРЕВ, ОЛЬГА ПОСПЕЛОВА
к Для изготовления изделия с хорошей посадкой на индивидуальную фигуру необходимо точно снять размеры и, правильно используя их, построить конструкцию. Для разработки конструкции изделия при помощи сантиметровой ленты снимается 10-25 мерок. Традиционно измеряются обхваты и длины вдоль поверхности тела. При измерении обхватов не используется информация об их распределении (поперечные и передне-задние диаметры) и их взаимное расположение (например, глубины талии), не используются углы наклона плеч, линии груди и позвоночника.
Следствием использования неполной информации о фигуре является обязательная примерка частично собранного изделия и подгонка его на фигуре заказчика. Это в значительной мере замедляет процесс пошива, так как изделие для примерки необходимо сметать, оставляя большие припуски для подгонки по фигуре. Иногда одной примерки бывает недостаточно и приходится мерить изделие по два, а то и по три раза. Дополнительные примерки изделия не только доставляют лишнее беспокойство заказчику, но и усложняют процесс пошива. Изготовление изделия без дополнительных примерок позволяет упростить сборку изделия, не требует периодического присутствия заказчика, подразумевает использование минимальных прибавок на швы без запасов на подгонку, что способствует экономии ткани.
Список размерных признаков для типовых фигур согласно ГОСТу содержит более 80 мерок. Для снятия их используются сантиметровая лента, высотомеры, штангель и толстотный циркуль. Полученные результаты усредняются и в итоге получается типовая фигура. Для снятия индивидуальных размерных признаков используются или специализированные инструменты (измерительный жилет) или универсальные антропометры. Автоматическое снятие размерных признаков в антропометрах с использованием нескольких камер, лазерных измерителей еще не достигло уровня развития, пригодного для решения конструкторских задач и, кроме того, стоимость таких решений (от 10 тыс. евро) сильно ограничивает область их применения. Использование не автоматической, а автоматизированной системы, то есть использующей опыт и знания человека и помогающей ему в определении дополнительных размерных признаков, позволяет на порядок снизить стоимость системы и повысить скорость и надежность обработки данных.
Революционное снижение цен на цифровые фотоаппараты (от 140 евро), повышение качества съемки web-камер позволяет быстро и дешево вводить в компьютер изображение фигуры человека. Съемка с четырех сторон займет 20-30 секунд, дополнительная обработка изображений 1-3 минуты - и достаточно качественное изображение фигуры человека в компьютере! Дополнительное преимущество фотогра-
фии - бесконтактное измерение. При ручном способе снятия размерных признаков человек может при прикосновении невольно или специально дополнительно выпрямиться, втянуть живот, расправить плечи. Серия фотографий может быть сделана в то время, когда человек приобретает свою естественную осанку.
Ввод фотографии человека в компьютер еще не решает задачи измерения фигуры. Каждый знает, что определить линейные размеры, да и просто масштаб по фотографии достаточно сложно. Любая оптическая система имеет набор искажений, вызванных неточностями при изготовлении линз, их расположении в группе, расположением фотопленки или матрицы цифрового фотоаппарата, перспективными искажениями, искажениями, связанными с изменениями или неточностью определения места съемки и т.д. Каждый из этих факторов приводит к искажению общего масштаба и внесению регулярных и нерегулярных искажений в изображение. Для получения размерных признаков в компьютере необходимо придерживаться определенного порядка снятия размерных признаков по цифровой фотографии, основными условиями которого являются: постоянство условий съемки, местоположения человека при съемке, одинаковый способ обработки полученных снимков.
Новая программа ЛЕКО-Ф предназначена для определения дополнительных размерных признаков по цифровой фотографии. Она позволяет хранить фотографии заказчиков, рассчитывать условно-типовые размерные признаки, визуально уточнять индивидуальные размеры, компенсировать оптические и перспективные искажения камеры. Важным преимуществом системы является открытость, то есть можно самостоятельно расширять количество размерных признаков, способы их пересчета, построения виртуальных манекенов.
Но получить дополнительные размерные признаки в компьютере - еще не все. Беспримерочный отшив при всей его привлекательности остается недостижимым в условиях использования традиционных методик конструирования и стандартных схем снятия размерных признаков. Для перехода к беспримерочному отшиву необходима не только дополнительная информация о фигуре человека, но и ее правильное использование в методике конструирования. Разработка новых методик конструирования может осуществляться только при использовании новых инструментов измерения размерных признаков.
Разработка новых методик конструирования с использованием дополнительных размерных признаков относится к исследовательским задачам, но в данном случае это оправдывается повышением скорости и качества обслуживания заказчика. С помощью системы проектирования одежды ЛЕКО и новой программы снятия размерных признаков ЛЕКО-Ф вы сможете совершенно свободно по-новому организовать работу своего ателье. Так, на создание первого образца у вас уйдёт не более 15 минут. Если сделать его на флизелине, после примерки вы сразу корректируете конструкцию в компьютере и получаете уже проверенные лекала, готовые для отшива изделия в ткани. Используя возможность печати лекал на флизелине, можно за 10-15 минут сделать первую примерку и подтвердить согласие клиента на данную модель и ее модельные особенности (прибавки, положение рельефов, декоративных швов и т.д.) kk
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ДЕМО-ВЕРСИИ ПРОГРАММ,
ПРИМЕРЫ ЛЕКАЛ, КАТАЛОГИ МОДЕЛЕЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.LEKALA.ru ИЛИ В ОФИСЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (095) 2407122, 2490101.
СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ «ЛЕКО» ВЕРСИЯ 6.87L НАЗЫВАЕТСЯ «САПР ДЛЯ АТЕЛЬЕ». ОНА ДОСТУПНА ПО СТОИМОСТИ МНОГИМ АТЕЛЬЕ И ПОЗВОЛЯЕТ СТРОИТЬ ЛЕКАЛА ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
как :: техника кроя || 27
I
м. мюллер и сын
УРОК 20_ОБЛЕГАЮЩАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ
МОДЕЛЬЕР СИМОНЕ ПЛИТЦКО И ФИРМА ТИРОЛЬСКОЕ СУКНО СОЗДАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ ИЗ ТОНКИХ ТКАНЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭЛАСТИЧНЫХ НИТЕЙ. СОЧЕТАНИЕ БИ-ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНИ И РАФИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ ИДЕАЛЬНОЙ СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ.
МОДЕЛЬ 1
МОДЕЛЬ 4
МОДЕЛЬ 2
МОДЕЛЬ 7
МОДЕЛЬ 8
МОДЕЛЬ 3
МОДЕЛЬ 5
МОДЕЛЬ 6
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ МАРИНА СИЛАЕВА И ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПАЛЬТО ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА
1
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от точки 1 отложить вниз значения измерений:
- Отрезок 1-2 - Гпр плюс прибавка к Глубине проймы.
- Отрезок 1—3 - Дсп.
— Отрезок 1—4 — Вб.
- Отрезок 1—5 - Ди.
- Из всех полученных точек провести горизонтальные линии влево.
— От точки 3 отложить по линии талии 2 см — точка 6.
— От точки 4 отложить по линии бедер 2 см - точка 7.
— Начертить линию середины спинки через точки: 1, 6, 7 до точки 8.
— По линии груди отложить от точки 9 значение Шс плюс прибавка к Ширине спины — точка 10.
— От точки 10 отложить 2/3 Шпр с учетом прибавки к Ширине проймы - точка 11.
— Расстояние между точками 11 и Па — произвольно выбранный промежуток между деталями.
— Расстояние от точки Па до
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 38)
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 1/2 1/4 1/8 Kh/P Рост 168 см Bu/Ог Обхват груди 88 см 44 22 11 Tu/От Обхват талии 72 см 36 18 Hu/Об Обхват бедер 97 см 48,5 Alg/Др Длина рукава 59,9 см ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ Прибавки: Rh/Гпр Глубина проймы 20,1см + 3-4 см = 23,1-24,1 см Rl/Дсп Длина спины 41,6 см Ht/Вб Высота бедер 62,2 см Lg/Ди Длина изделия 68,5 см Hs/Дгс Длина горловины спинки 6,7 см Bt П/Вг II Высота груди II (без учета да. горл, спинки) 28,1см VI П/Дтп II Длина талии спереди II без учета Дгс 45,3 см
Rb/lllc Ad/Шпр Bd/Шг Ширина спины Ширина проймы Ширина груди 16,5 см 9,3 см 18,2 см + 1—1,5 см = 17,5—18,0 см + 4-5 см = 13,3-14,3 см + 1-1,5 см = 19,2—19,7 см
Контроль: ' /2 Обхвата груди 44 см +6-8 см = 50-52 см
точки 12 равно 1/3 Шпр с учетом прибавки к Ширине проймы.
— Расстояние между точками 12 и 13 равно Шг плюс прибавка к Ширине груди.
- Контрольное измерение -расстояние между точками 13-9 равно 1/2 Ог плюс прибавка к полуобхвагу груди минус расстояние между точками 11-Па.
— Расстояние между точками 13—14 равно 1/10 Ог плюс 1—1,5 см.
— Начертить все вертикальные линии. Линию ширины спинки от точки 10 вверх. Вспомогательные линии боковых срезов от точек 11 и 11а вниз до линии бедер - получены точки 44 и 44а соответственно. Линию перед проймой — вертикаль через точку 12 длиной до линии бедер - точка 38. Линию вытачек - вертикаль через точку 14 до линии бедер -точка 42, продлить линию вытачек от линии груди вверх. Линию середины полочки -через точку 13.
— На спинке от точки 1 по линии основания шеи отложить Дгс плюс 0-0,5 см, от полу
ченной точки начертить вертикаль вверх длиной 2 см — точка 16.
- Начертить горловину спинки в соответствии с рис. 1 по лекалам.
— От точки 17 отложить вниз 1—1,5 см для определения угла наклона линии плечевого среза спинки — точка 18.
— Начертить линию плечевого среза спинки.
- Расстояние между точками 16 и 19 равно длине линии плечевого среза на спинке: Шп плюс прибавка к Ширине спины, плюс прибавка на посадку. - Расстояние между точками 10—20 равно расстоянию между точками 20—18.
— Точка 21 расположена посередине между точками 10—20.
- На спинке через точку 20 провести горизонталь вправо до линии середины спинки, влево на 1 см относительно линии ширины спинки.
— На полочке расстояние между точками 12 и 22 равно расстоянию между точками 10 и 21. — Для построения проймы спинки провести из точки 21 влево горизонталь длиной 1,3 см.
— Расстояние между точками 12—23 равно отрезку 10—18 на спинке минус 1—2 см (при вычитании 1 см пройма получается более свободная, чем при вычитании 2 см.)
- От точки 24 (на линии талии) отложить вверх значение измерения Дтп II — точка 25.
— От точки 25 отложить вниз значение измерения Вг II -точка 26.
- Провести дугу с центром в точке 26 через точку 25 вправо. — Провести дугу с центром в точке 12 через точку 23 вправо. — По дуге от точки 23 отложить 1/10 от 1/2 Ог — получена точка 27.
— От точки 27 отложить по прямой значение длины плечевого среза спинки минус 1 см до пересечения ее с дугой от точки 25 — получена точка 28.
— Начертить линию проймы полочки в соответствии с рис. 1. — Через точку 25 провести горизонталь, на пересечении ее с линией середины полочки получена точка 29.
— Расстояние между точками
29-30 равно Дгс плюс 0-0,5 см. — На вспомогательной линии от точки 29 к точке 12 отложить значение Дгс плюс 0,5—1 см.
- Расстояние между точками 29 — 31 равно Дгс плюс 1,5—2 см.
- Измерить отрезок 30-25 и отложить полученную величину на линии плечевого среза полочки от точки 28 — получена точка 32.
- Точку 32 соединить с точкой 26, измерить длину полученного отрезка и отложить полученное значение от точки 26 вверх по линии перед проймой.
— Соединить точки 33 и 30.
— Линию плечевого среза спинки поднять 1 см, линию плечевого среза полочки опустить на 1 см.
— Начертить пройму спинки в соответствии с рис. 1.
— Расстояние между точками 34 и 35 равно 1/4 От.
— Расстояние между точками 35 и 36 минус расстояние между деталями равно 1 /2 От плюс 7—10 см.
— Расстояние между точками 36 и 6 определяет величину избыточного объема, который распределяется у линий боковых срезов и на спинке для приталивания.
- Расстояние между точками 35 и 37 - это избыточный объем на полочке, который распределяется только на полочке (в рельеф или в вытачку по талии). - Отрезок 38—39 равен отрезку 34—35 плюс 2 см.
— Расстояние между точками 39 и 40 (минус расстояние между деталями) равно 1/2 Об плюс 5—8 см.
- Отрезок 39-41 - это избыточный объем по линии бедер на полочке. В зависимости от соотношения Ог, От и Об друг с другом или от величины прибавки к Ог здесь появляется или не появляется избыточный объем по бедрам на полочке.
— Отрезок 7—40 определяет величину недостаточного объема по линии бедер.
— Точки 43 и 43а располагаются на вспомогательных линиях боковых срезов на 1 см выше линии талии.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
как :: техника кроя || 29
Umf (Дпр(ч))
Ah (Впр(ч))
— Измерить между точками 7 и 40 величину недостаточного объема, разделить ее пополам и добавить полученные величины к полочке и спинке в области линии боковых срезов по линии бедер - получены точки 44а и 44 соответственно. - Начертить вертикали от полученных точек до линии низа — получены точки 45а и 45 соответственно.
— Начертить линии боковых срезов в области бедер.
— От точек 45а и 45 отложить наружу по 2—3 см, продлить линии боковых срезов до полученных точек на линии низа. — Из точки 41 отложить 0,7 см влево по горизонтали и через полученную точку начертить (сметенную) линию середины полочки от точки 31 до низа.
— По линии середины полочки от линии талии отложить величину равную длине отрезка 6—8 на спинке плюс 0,5 см — получена точка 46.
- Начертить линию низа на полочке сначала перпендикулярно к линии середины полочки, затем плавной кривой к точке 45а.
- Задний контрольный знак втачивания рукава располагается на уровне точки 21.
— Для получения переднего контрольного знака втачивания рукава от точки 12 отложить значение 1/4 Ширины проймы вверх по линии перед проймой. — Для определения месторасположения вытачки на выпуклость лопаток отложить от линии середины спинки значение длины отрезка 13—14 по направлению к точке 20, или по линии плечевого среза от горловины спинки отложить влево 3—5 см (в зависимости от величины Обхвата груди).
— Начертить вертикальную линию разреза под прямым углом к горизонтальной линии из точки 20.
- У проймы спинки отметить вытачку с раствором равным 1,5 см в соответствии с рис. 1.
— Спинку в области лопаток удлинить на 0-1,5 см (см. «Ателье» №10/01, 12/01).
— Величина, на которую удлиняется спинка в области лопаток, зависит от фигуры клиентки и ширины пальто.
2
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ С ЧЕРТЕЖА ПРОЙМЫ
Перевести вытачку на выпуклость лопаток в плечевой срез
спинки.
— Высоту проймы полочки измерить от точки 12 до точки 27а, Высоту проймы спинки измерить от точки 19а вертикально до линии груди.
— Измерить Длину проймы на чертеже сантиметровой лентой от точки 27а до точки 11а и от точки 11 до точки 19а.
3
ПОСТРОЕНИЕ
ДВУХШОВНОГО РУКАВА
Основой базисной сетки является вертикаль, на которой следует отложить значения размерных признаков:
- Точка 1 — точка 2: 1/10 Шпр плюс 1—1,5 см.
— Точка 1 — точка 3: 1/2 Впр(ч) — Точка 2 — точка 4: Длина рукава.
— Точка 4 — точка 5: отложить 2—3 см для определения угла наклона линии низа рукава.
— Точка 3 — точка 6: уровень расположения линии локтя, эта величина равна 1/2 от величины отрезка 3—5 минус 1 см.
— Из точек 2, 3, 6 и 4 провести горизонтали вправо.
- Определение местоположения переднего контрольного знака втачивания рукава: от точки 3 отложить вверх 1/4 Шпр.
- Из полученной точки отложить 1/2 Дпр(ч) минус 0,5—1,5 см по прямой до пересечения ее с верхней линией базисной сетки рукава — точка 7.
— От точки 7 провести вертикаль вниз, получены точки 8 и 9 на пересечении ее с горизонтальными линиями базисной сетки.
— Расстояние между точками 2 и 10 равно 1/2 отрезка 2-7 плюс 1 см.
— Точка 11 расположена на середине отрезка 2—10.
— Расстояние между точками 8 и 12 равно 1/2 отрезка 3—8 плюс 1 см.
— Расстояние между точками 7 и 13 равно 1/4 Ширины проймы плюс 0,5 см.
— Из точки 11 провести вспомогательную линию к Ае, на середине полученной линии расположена точка 14.
— Точку 10 соединить с точкой 13 вспомогательной линией, по ней от точки 13 отложить 0,5 см внутрь, полученную точку соединить с точкой 12.
— Параллельно отрезку 3—12 провести вспомогательную линию выше него на 0,5 см.
-Отрезки 14—10 и 10-13разде-лить пополам, из полученных
точек построить перпендикуляры наружу длиной 1,2—1,5 см и 1 см соответственно. Начертить верхнюю часть оката по лекалам в соответствии с рис. 3
- Расстояние между точками 6-15 равно 1 см, точка 15 нужна для определения местоположения линии переднего пе
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ
А11/Впр(ч) Высота проймы на чертеже 40,9 см 1/2 20,4
ишГ/Дпр(ч) Длина проймы на чертеже 49.3 см 24,6
Ad/Шпр Ширина проймы 14,3 см
Alg/Др Длина рукава 59,9 см
Asw/Шри Ширина рукава внизу 28 см 14
ре ката рукава.
- Расстояние между точками 9-16 равно 1 см, точка 16 нуж-
4
на для определения местоположения линии локтевого переката рукава.
— Начертить линию переднего переката рукава от переднего контрольного знака втачивания рукава через точку 15 до точки 5.
— Начертить верхнюю часть линии локтевого переката рукава от точки 13 до точки 16.
- Точка 5 - точка 17 - половина Ширины рукава внизу - 14 см.
Начертить линии передних срезов рукава на расстоянии 2-3 см справа и слева от линии переднего переката рукава. Оформить линии передних срезов в соответствии с рис. 4.
— Отточки 13 по вспомогательной линии отложить 4—5 см до точки 18, затем от линии локтевого переката рукава до точки 18 провести перпендикуляр к нему (локтевому перекату) и продлить перпендикуляр вправо, отложить на нем длину отрезка между точкой 18 и точкой
пересечения полученного перпендикуляра и линии локтевого переката — получена точка 19.
— По линии локтя от точки 16
отложить 0,5—1 см влево — точка 20.
— Соединить точки 9—17, 9—19 и 20-17.
— От точки 20 до точки 18, а также от точки 9 до точки 19
провести вспомогательные линии, разделить их на три равные части. От линии локтя на высоте 1/3 длины вспомогательных линий 20—18 и 9—19 отложить по 0,5 см наружу и оформить линии локтевых срезов верхней и нижней частей рукава.
— На расстоянии примерно 10 см выше и ниже линии локтя
поставить контрольные знаки под прямым углом к линиям передних срезов обеих частей рукава для правильного их соединения.
— Верхнюю часть рукава следует оттянуть по переднему срезу до линии переднего перекату
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
как :: техника кроя Ц31
ПАЛЬТО С ОТСТОЯЩИМ ОТ ШЕИ ВОРОТНИКОМ
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж пальто прилегающего силуэта, размер 38
— двухшовный рукав
МОДЕЛЬ!
1
ПОЛОЧКА /СПИНКА
Для определения длины изделия по линии середины спинки отложить вниз 91,5 см от точки седьмого шейного по-
звонка.
— Середину спинки преобразовать для выполнения ее со сгибом посередине. Начертить припуск на обработку складки (шлицы).
— Горловину полочки (см. рис.
2) и спинки (см. рис. 1) расширить по линиям плечевых срезов на 5 см каждую.
— Горловину спинки углубить по линии середины на 0,7 см.
— Половину раствора вытачки на выпуклость лопаток оставить в пройме, остаток перевести к линии плечевого среза.
— Измерить появляющийся раствор и срезать его у проймы. - Начертить рельеф на спинке от проймы до линии низа в соответствии с рис. 1.
— Начертить вытачку для при-таливания детали спинки в соответствии с рис. 1, раствор ее равен 1,5 см (заштрихованный участок).
— Начертить рельеф на полочке от проймы до линии низа в соответствии с рис. 1.
— Начертить вытачку для при-таливания детали полочки в соответствии с рис. 1, раствор ее равен 1,5 см (заштрихованный участок).
— Начертить линии разрезов для последующего перевода вытачек по талии к срезам низа пальто.
— Начертить листочку кармана.
- Провести линию края борта параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см от нее.
— Указать месторасположение петель и пуговиц.
Продлить вертикально вверх линию середины спинки.
— Параллельно линии середины спинки начертить вверх линию от вершины новой горловины.
— По линии середины спинки отложить вверх дважды по 2,5 см (здесь: 2,5 см - высота стойки воротника у середины во-
1а
ротника), от вершины горловины отложить вверх дважды по 2 см (здесь: 2 см — высота стойки воротника у линии плечевых срезов) — получена точка К1.
— Начертить линии параллельные новой горловине спинки в соответствии с рис. 1а: верхняя линия соответствует линии втачивания воротника в горловину, средняя — линии перегиба стойки.
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА
Начертить дугу с центром в точке Z влево от вершины новой горловины полочки.
— По дуге от вершины новой горловины отложить влево дважды по 2 см (здесь: 2 см -высота стойки воротника у линии плечевых срезов) для определения местоположения линии перегиба и линии втачивания воротника — получена точка К.
- Начертить контуры воротника на полочке в соответствии с рис. 2.
— Спинку приложить к полочке так, чтобы точки К и К1 совпали.
- Плечевые срезы полочки и спинки наложить на 3 см друг на друга — получена точка К2.
— Начертить линию перегиба стойки воротника и линию втачивания воротника до точки Z.
— Оформить линии срезов воротника в соответствии с рис. 3. — Скопировать относительно линии перегиба стойки воротника участок в нижней его части длиной 6 см вверх от точки Z.
РУКАВ
Рукав скопировать с основного чертежа, ширина рукава внизу — 27 см.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя вырезать.
— Скопированный с чертежа нижний воротник приложить к горловине и построить на его основе верхний воротник (см. рис. 4).
— Перевести нагрудную вытачку в вытачку по талии на полочке, вырезать деталь, имитирующую листочку.
— Разрезать детали полочки и спинки по линиям разрезов и закрыть вытачки по талии — детали получат дополнительное расширение по низу.
— Указать направление нити основы.
5
На рис. 5 показаны верхняя и нижняя части рукава.
- Указать направление нити основы.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
как :: техника кроя ||зз
ПАЛЬТО
С ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж пальто при летающего силуэта, размер 38
— двухшовный рукав
ПОЛОЧКА/СПИНКА
Для определения длины изделия по линии середины спинки отложить вниз 91,5 см от точки седьмого шейного позвонка.
— Середину спинки преобразовать для выполнения ее со сгибом посередине. Начертить припуск на обработку складки (шлицы).
— Горловину полочки и спинки расширить по линиям плечевых срезов на 1 см каждую. Горловину полочки углубить на 2 см по линии середины.
— Половину раствора вытачки на выпуклость лопаток оставить в пройме, остаток перевести к линии плечевого среза.
— Измерить появляющийся раствор и срезать его у проймы. — Начертить вытачку для при-таливания детали спинки в соответствии с рис. 1, раствор ее равен 1,5 см (заштрихованный участок).
- Начертить вытачку для при-таливания детали полочки в соответствии с рис. 1, раствор ее равен величине раствора первоначальной вытачки по талии.
— Начертить линию разреза для последующего перевода нагрудной вытачки к линии бокового среза полочки.
- Начертить линии разрезов для последующего перевода вытачек по талии к срезам низа пальто.
- Начертить листочку кармана. — Провести линию края борта параллельно линии середины полочки на расстоянии 2,25 см от нее. Начертить контуры потайной застежки на расстоянии 4,5 см от края борта.
— Указать месторасположение петель для пуговиц.
2
ВОРОТНИК
Построить воротник по размерам горловины.
— Оформить срезы воротника в соответствии с рис. 2.
РУКАВ
Рукав скопировать с основно-
го чертежа, ширина рукава внизу - 27 см.
4
ДЕТАЛИ КРОЯ
Разрезать детали полочки и спинки по линиям разрезов и
закрыть вытачки по талии — детали получат дополнительное расширение по низу.
- Перевести нагрудную вытачку в боковой срез, укоротить ее на 3 см.
- Указать направление нити основы.
На рис. 5 показаны верхняя и нижняя части рукава.
— Указать направление нити основы.
5
ПЛАТЬЕ С РЕЛЬЕФАМИ
МОДЕЛЬ 3
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж платья, размер 38, пример построения см. «АТЕЛЬЕ» №5/2001
— одношовный рукав
ПЕРЕД/СПИНКА
ответствии с рис. 1.
— На спинке от проймы через вытачку по талии до линии низа начертить рельеф.
- От линии середины переда по краю горловины отложить 7 см вправо и начертить рельеф в соответствии с рис. 1.
Построить перед и спинку, для определения длины изделия по линии середины спинки отложить вниз 91,5 см от точки седьмого шейного позвонка.
— Углубить горловину переда на 15 см.
— Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. От вершины горловины переда отложить по линии плечевого среза 4 см, из этой точки начертить новую горловину переда в со-
2
Рукав скопировать с основного чертежа, ширина рукава внизу — 20 см.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя скопировать с основного чертежа и разрезать.
— На детали переда в нижней части левого рельефа начер-
тить припуск для обработки шлицы.
— Указать направление нити основы.
4
Указать направление нити основы на рукаве.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
КАК :: ТЕХНИКА КРОЯ 35
ПЛАТЬЕ НА БРЕТЕЛЯХ
С ДЕКОЛЬТИРОВАННОЙ СПИНОЙ
МОДЕЛЬ 4
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж платья, размер 38, «АТЕЛЬЕ» №5/2001
ПЕРЕД/СПИНКА
Построить перед и спинку, для определения длины изделия по линии середины спинки отложить вниз 109 см от точки седьмого шейного позвонка.
— По линии середины переда от горловины отложить вниз 20 см и при закрытой нагрудной вытачке начертить новую линию горловины переда.
— Пройму у линии бокового среза углубить на 2 см и начертить линию новой проймы в соответствии с рис. 1.
— Через точку центра груди начертить линию подреза в соответствии с рис. 1.
- На детали переда начертить рельефы в соответствии с рис. 1. — От углубленной проймы отложить 4 см вниз и начертить вогнутую линию бокового среза до талии.
— Детали переда и спинки у линии низа заузить на 2 см по линиям боковых срезов.
— По линии середины спинки от талии отложить 5 см вниз и начертить линию декольте до линии бокового среза.
— От углубленной на 2 см проймы спинки начертить треугольную деталь застежки спинки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Все детали кроя перевести с основного чертежа и вырезать. — Треугольную деталь застежки спинки скопировать с чертежа спинки и приложить к боковому срезу переда.
— Указать направление нити основы.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
КАК :: ТЕХНИКА КРОЯ ||37
ЖАКЕТ И БЛУЗА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ
МОДЕЛЬ 5 / ЖАКЕТ
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж жакета, размер 38, пример построения см. «АТЕЛЬЕ» №10/2001
— двухшовный рукав
ПОЛОЧКА /СПИНКА
Для определения длины жакета по линии середины спинки отложить вниз 63 см от точки седьмого шейного позвонка.
— Горловину спинки и полочки увеличить у линий плечевых срезов на 1 см.
- Линию плечевого среза спинки разделить пополам.
— Через вытачку по талии начертить рельеф на спинке от линии плечевого среза к линии низа.
— На полочку перенести 1/2 значения длины линии плечевого среза спинки минус половина прибавки на посадку по линии плечевого среза.
- Начертить рельеф на полочке в соответствии с рис. 1.
— Параллельно линии средины полочки на расстоянии 3,5 см от нее начертить линию края борта.
— Линию края борта продлить вниз на 5 см и от полученной точки начертить линию низа плавной кривой до нижней точки линии бокового среза полочки.
- Указать линию разреза от линии бокового среза полочки до точки центра груди для последующего перевода нагрудной вытачки в боковой срез.
— От вершины новой горловины полочки отложить по продленной влево линии плечевого среза 2 см (высота стойки воротника на уровне линии плечевого среза).
— Начертить линию перегиба лацкана от точки перегиба лацкана через полученную точку и продлить ее вверх.
— Отложить длину новой горловины спинки по прямой, до пересечения ее с продленной линией перегиба лацкана от вершины новой горловины.
- Через полученную точку начертить дугу с центром в точке
Z вправо и на ней отложить 5,5 см. Точка Z расположена на 3-4 см ниже вершины новой горловины полочки.
— Начертить линии перегиба стойки воротника и линию втачивания его в горловину.
— Начертить линию середины воротника под прямым углом к линии втачивания воротника.
— Оформить основные линии срезов воротника в соответствии с рис. 1. Наметить места расположения петель для пуговиц.
РУКАВ
2
Рукав перевести с основного чертежа, ширина рукава внизу - 27 см.
— Верхнюю и нижнюю части рукава расширить в области низа по линиям локтевых срезов и удлинить их на 3 см.
- Оформить плавными кривыми линии локтевых срезов в соответствии с рис. 2.
3
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя перевести с основного чертежа и разрезать.
- На детали спинки закрыть раствор вытачки на выпуклость лопаток у проймы.
— Указать направление нити основы.
4
Указать направление нити основы на верхней и нижней частях рукава.
МОДЕЛЬ 6 / БЛУЗА
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж платья, размер 38, пример построения см. «АТЕЛЬЕ» №5/2001
5
ПОЛОЧКА /СПИНКА
Построить основной чертеж платья до линии бедер.
- Нагрудную вытачку переве-
сти в пройму.
— Горловину по линии середины полочки углубить на 4 см, по линии плечевого среза увеличить на 3 см.
- Раствор вытачки на выпуклость лопаток остается в пройме спинки.
- Горловину спинки увеличить по линии плечевого среза на 3 см, посередине спинки углубить на 2 см.
6
Построить рукав по измерениям новой проймы.
— Для этой модели необходим удобный рукав с небольшой прибавкой (примерно 1 см) на посадку и невысоким окатом.
— От переднего контрольного знака втачивания рукава на окате провести перпендикуляр к линии локтя.
- Через передний и задний
контрольные знаки провести горизонтали. Продлить обе горизонтали наружу: на передней части оката на 0,5 см, на задней — на 0,8 см.
— Для определения высоты оката надо от линии расположенной на уровне измерения Вок отложить вверх по вертикали проведенной от верхней точки оката 1/3 Впр(ч) минус 0—0,5 см.
— Измерить расстояние от срезов рукава до переднего и заднего контрольных знаков соответственно и перенести эту величину на новую линию оката.
— Оформить новый окат рукава.
— Рукав у линии низа заузить на 3 см в области каждого среза, измерить длину линии локтевого среза и перенести эту величину на линию переднего среза. — Начертить линию низа рукава по прямой.
Срез h. М. /Naht
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
КАК :: ТЕХНИКА КРОЯ ||зэ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
А начало, исходная точка
W точка седьмого шейного позвонка
Ш (messen) измерить
U (Ubertragen) перенести, перевести
v.M середина переда (переднего полотнища)
h.M. середина спинки (заднего полотнища)
FL направление нити основы
Fdl направление нити основы
A.e контрольный знак втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn боковой срез, шов
f.N. шов, срез в готовом виде
RV застежка-молния
v.K. передняя точка ластовицы
h.K. задняя точка ластовицы
z центр окружности
Lg длина
kn заложить складку
je по
Naht шов
прямой угол
= сложенная вытачка
-^ц разрезать, рассечь
знак минуса
присборить, припосадить
))) сутюжить
Ж оттянуть
Ж складка
1
ТОП И ЮБКА СО ШЛИЦЕЙ
МОДЕЛЬ 7/ТОП
МОДЕЛЬ 8/ЮБКА
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж платья, размер 38, пример построения см. «АТЕЛЬЕ» №5/2001
ПЕРЕД/СПИНКА
Построить перед и спинку до линии талии.
- На уровне центра груди начертить линию верхнего горизонтального отделочного шва.
— При закрытой нагрудной вытачке выше линии верхнего горизонтального шва на 6 см начертить линию верхнего среза топа на переде в соответствии с рис. 1.
— Пройму углубить на 1 см и начертить линию проймы топа. - Вытачку по талии перевести к линии бокового среза переда. — По линии середины спинки от талии отложить 14 см вверх и начертить линию верхнего среза спинки до углубленной проймы.
— Вытачку по талии перевести к линии бокового среза спинки.
- На переде и сТшнке начертить линию нижнего горизонтального шва на расстоянии 9 см ниже линии проймы топа.
— Начертить бретели (рис. 1).
ДЕТАЛИ КРОЯ
ДЕТАЛИ КРОЯ
2
Все детали кроя перевести с чертежа и разрезать.
- Перевести нагрудную вытачку в срез верхнего горизонтального шва.
— Указать направление нити основы.
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА:
— основной чертеж юбки, размер 38, пример построения см. «АТЕЛЬЕ» №1/2001
3
ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ
Длина юбки - 45 см, отложить от линии верхнего среза юбки по линии середины заднего полотнища.
— Построить чертеж переднего полотнища в разворот.
— Заузить по низу переднее и заднее полотнища юбки в области линий боковых срезов на 3 см (по 1,5 см каждую деталь)
— Начертить рельеф на переднем полотнище от конца вытачки; заузить центральную и боковую части переднего полотнища по линии низа в области рельефа для получения шлицы на 2 см каждую часть (см. рис. 1).
- Начертить припуск на застежку у боковой стороны вытачки на боковой части переднего полотнища.
— Начертить обтачку верхнего среза юбки шириной 4 см.
4
Все детали кроя перевести с чертежа и разрезать.
— Вырезать части обтачки, соединить боковые стороны вытачек.
— Указать направление нити основы.
срез
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU // М.МЮЛЛЕР И СЫН 8//2002
как :: техника кроя
II41
3
сгиб
вторая кожа
ТЕКСТ БАРБАРА ВЕНГЕР
1111 СОВРЕМЕННЫЙ БЫТ ЭСКИМОСОВ
Для некоторых народов, например, для эскимосов, кожа столь же важна, как и пища. Их одежда сшита из шкур мехом внутрь и кожей наружу. Куполообразные яранги, в которых эскимосы живут летом, также делают из кож. Из кожи изготавливают различные предметы обихода.
к Кожа - это специальным образом обработанная шкура животных. Нату-
к ральная кожа является продуктом органического происхождения - она
пластична, ветронепроницаема,прочна, практична и красива.
1111 ОДЕЖДА ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА
Уже первобытные люди знали, что шкуру убитых животных можно использовать в разных целях. Самые старые археологические находки кожаных предметов родом из Древнего Египта. Однако уже у пещерных людей кожа была важным предметом повседневного использования. Например, набедренные повязки изготавливали из кож животных, а «матрацем» пещерным людям служила шкура животного.
1111 КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Необработанные шкуры и меха портятся. Уже первобытный человек понял, что шкуры следует выделывать. Выделка шкур животных была одним из первых ремесленных навыков наших предков. Первобытный человек мял кожу до тех пор, пока подкожный жир, находящийся в самом нижнем слое кожи, не проникал в верхние слои. В ходе этого процесса жесткая кожа размягчалась. Размягченные кожи можно было использовать в качестве одежды или же завешивать вход в пещеру. Дым огня исподволь продолжал обработку кожи, и она приобретала водонепроницаемость.
Жевание кожи - еще один способ ее размягчения. Некоторые эскимосские племена до сих пор используют этот метод. Позднее люди научились делать кожу более прочной и пригодной для использования, втирая в нее жир или погружая
УТРОМ, НЕДОЛГО ДУМАЯ, МЫ НАДЕВАЕМ УДОБНЫЕ КОЖАНЫЕ ТУФЛИ. КАК САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ МЫ БЕРЕМ ИЗ ШКАФА КОЖАНЫЙ ПЛАЩ, ПОЛЬЗУЕМСЯ КОЖАНЫ-
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: технологии 43
в отвар из растительных волокон. В античности и в средние века дубление кожи развилось до уровня настоящего ремесла. Кожи и меха дубили по устоявшимся рецептам, используя проверенные методы, которые передавались из поколения в поколение.
♦ 1111 ПРОИЗВОДСТВО кожи
После забоя животных шкуры, чтобы они не гнили, консервируют различными способами - засаливанием или замораживанием. Затем шкуры подвергают ря-< ду подготовительных операций, их цель - очистить шкуру и подготовить ее к процессу дубления. В процессе подготовительных операций шкура освобождается от волосяного покрова, эпидермиса, мездры (подкожная жировая клетчатка, остатки сухожилий и т. п.).
Следующий этап производства - дубление кожи. Дубление - это основная и самая ответственная операция при выделке кожи. После нее свойства кожи существенно меняются: она делается устойчивой к гниению, теплостойкой, мягкой в сухом состоянии, устойчивой к трению, прочной на разрыв и т. д. Дубление производят в больших вращающихся емкостях по специально разработанным технологиям. Вид дубления кожи зависит от вида кожевенного сырья и цели его использования.
Различают следующие виды дубления: растительное дубление (самые древние дубильные вещества, несомненно, растительного происхождения, их чаще всего получают из древесины европейского каштана, а также из коры дуба, ивы, мимозы); минеральное дубление (для него используют минеральные соли хрома, хромовое дубление в большинстве случаев длится лишь несколько часов, но результат достигается превосходный; большая часть кож подвергается хромовому дублению); синтетическое дубление (для него используются синтетически ( произведенные дубители, кожа, полученная в результате этого процесса, имеет первоклассное качество); комбинированное дубление (это комбинация описанных выше видов дубления, оно осуществляется различными дубящими веществами одновременно или в определенной последовательности). После дубления кожа подвергается отделке (крашению, шлифованию, лакированию, прессованию и т. д.), цель которой - придать лицевой поверхности кожи красивый внешний вид и обеспечить заданный уровень качества готовой продукции.
1111 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОЖИ
ШКУРА ОВЕЦ (ОВЧИНА) Отличительный признак кожи или естественный рисунок лицевой поверхности кожи, или «мерея»: поры этой кожи имеют форму щелей и неравномерно распределены по поверхности. Для производства одежды из шкур овец изготавливают ягнячью наппу. Этот вид кожи существует во множестве вариантов, обусловленных толщиной кожи или выделкой. Ягнячья нап-па - это мягкая, но в то же время стабильная кожа с гладкой поверхностью. Одна кожа в среднем имеет размер 9 кв. футов (1 кв. фут = 30x30 см). Ягнячья нап-па может быть гладкой, тисненой или с покрытием. Обратная сторона (бахтарма) непригодна для использования.
ШКУРА КОЗ (КОЗЛИНА) Отличительный признак кожи: мерея кожи представляет собой изогнутые прерывистые линии, расположенные в различных направлениях. Самая распространенная кожа, изготавливаемая из шкур коз, - козья замша. Это очень красивая мягкая кожа с ворсовой поверхностью. Козья замша очень хорошо подходит для рубашек, широких брюк или юбок. Это высококаче-4 ственная и поэтому несколько более дорогая, чем ягнячья наппа, кожа. Одна кожа в среднем имеет размер примерно 4 кв. фута. Козья замша может иметь одноцветную бархатистую поверхность, а также тиснение. Если у кожи красивая
бахтарма, ее также можно использовать как лицевую.
ШКУРА СВИНЬИ (СВИНОЕ КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ) Отличительный признак кожи: три доминантные поры образуют треугольник.
Из шкур свиней, как правило, производят замшу. Это достаточно мягкая, но в то же время стабильная кожа с ворсовой поверхностью. Она имеет невысокую цену и подходит для всех видов одежды. Одна свиная кожа в среднем имеет размер 13 кв. футов. Свиная замша может иметь одноцветную бархатистую поверхность, а также тиснение или покрытие. Бахтарму можно использовать как лицевую сторону.
ШКУРА ВОЛА Отличительный признак кожи: поры неравномерно распределены по поверхности. Они выглядят как отверстия от уколов иглы циркуля.
Из воловьих шкур изготавливают различные виды кожи, тонкие или более толстые. Поверхность может быть выделана как наппа или быть бархатистой. Один из этих видов кожи - кожа для обивки, прочная, несколько толще, чем ягнячья наппа, но в то же время мягкая на ощупь. Поверхность гладкая.
Кожа для обивки очень хорошо подходит для одежды, требующей высокой прочности, например, для брюк, рабочих брюк, комбинезонов и т. п. Одна воловья шкура имеет в среднем размер 61 кв. фут. Бахтарма может использоваться как лицевая сторона.
Еще один вид - это японская воловья шкура, из которой делают мягкую тонкую кожу с гладкой поверхностью. Этот вид кожи хорошо подходит для всех видов одежды. Одна шкура в среднем имеет размер 30 кв. футов. Ее обратная сторона также пригодна для использования.
ШКУРА ТЕЛЕНКА (ОПОЕК, ВЫРОСТОК) Отличительный признак кожи: мерея шкуры теленка похожа на мерею воловьей кожи. Из шкур телят изготавливают кожу различной толщины. Поверхность может быть выделана как наппа или быть бархатистой. Телячья кожа-очень красивая, мягкая и прочная. Она хорошо подходит для всех видов одежды. Одна кожа имеет в среднем размер примерно 17 кв. футов. Бахтарма может являться лицевой стороной.
ШКУРА ОЛЕНЯ Отличительный признак кожи: доминантные линии, соединенные в форме треугольника. Особенность оленьей шкуры, как и шкур всех диких животных, - множество прижизненных пороков.
Из оленьих шкур изготавливают кожу различной толщины. Поверхность может быть выделана как наппа или быть бархатистой. Оленья кожа - очень красивая, мягкая и эластичная, с губчатым эффектом. Она очень хорошо подходит для пиджаков, рубашек и пальто. Для брюк оленья кожа пригодна условно, так как имеет высокую степень эластичности, брюки из нее быстро теряют форму. Одна кожа имеет в среднем размер примерно 25 кв. футов. Бахтарму возможно использовать в качестве лицевой стороны лишь частично.
ШКУРА ЛОСЯ Отличительный признак кожи: рисунок лицевой поверхности кожи схож с мереей оленьей кожи, но линии несколько более выражены.
Из лосиных шкур также изготавливают кожу различной толщины. Поверхность, как правило, выделывают как наппу. Лосиная кожа - очень красивая, стабильная и в то же время мягкая, с губчатым эффектом. Она подходит для всех видов одежды. Одна кожа имеет в среднем размер примерно 25 кв. футов. Бахтарма не используется в качестве лицевой стороны.
ШКУРА СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ Отличительный признак кожи: похожа на овчину, но более пористая. Кожа может быть выделана как наппа или замша. Кожа северного оленя очень тонкая и мягкая, она очень хорошо подходит для рубашек, блузонов и жакетов. Ввиду высокого качества этот вид кожи более дорогой, чем другие. Одна кожа имеет в среднем размер примерно 9 кв. футов. Бахтарма кожи северного оленя может использоваться как лицевая сторона. КК
МИ СУМКОЙ И БУМАЖНИКОМ, СИДИМ В КОЖАНЫХ КРЕСЛАХ. НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ СПУТНИКАМИ НАШЕЙ ЖИЗНИ, И КОЖА - ОДНА ИЗ НИХ.
А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КОЖА?
обработка вытачек
ТЕКСТ И РИСУНКИ_МАРИНА СИЛАЕВА // ГРАФИ КААН НА ХРЕНОВА
УРОК 7
Темы предыдущих уроков курса «Как работать с натуральной кожей»: особенности натуральной кожи, основные рекомендации по работе с ней при раскрое, пошиве, организации рабочих мест; виды машинных швов; обработка мелких деталей, прорезных, накладных карманов и карманах в швах.
Технология изготовления изделий из кожи может быть идентична технологии изготовления изделий из текстильных материалов, с учетом особенностей кожевенного сырья. Однако существуют иные, альтернативные способы обработки одежды из кожи, привнесенные на некоторые отечественные предприятия турецкими швейниками. В основном о них и пойдет речь ниже. Напомним читателям, что материалы курса иллюстрируются технологическими схемами деталей и узлов в разрезе, на которых строчки обозначены символом «— •» и цифрами, определяющими последовательность обработки детали или узла; места нанесения клея показаны волнистой линией; тканая кромка типа «лейкопластыря» - заштрихованными областями; лента «трансфер» с двусторонним слоем клея - точками.
к Для отделки изделия и придания ему формы, соответствующей форме тела человека, на основных деталях (полочке, спинке, полотнищах юбок, половинках брюк) выполняют вытачки. Величина раствора вытачек, их количество зависят от модели, особенностей фигуры, степени прилегания изделия к телу, свойств сырья. По способу обработки вытачки бывают: разрезные и не разрезные, стаченные с дополнительными полосками ткани и без них, с расколоченными или заколоченными припусками, без отделочных строчек и с ними, выполненные стачными, настрочными, редко -накладными швами.
Требования к выполнению вытачек: симметричное расположение на изделии, отсутствие слабины и «провала» ткани в конце вытачки, прилегание припусков.
1111 РАЗМЕТКА ВЫТАЧЕК
Вытачки намечаются тремя линиями (рис. 1): 1 - линия середины вытачки, 2 - боковая сторона вытачки, 3 - линия, ограничивающая длину вытачки.
Чтобы не допустить деформирования конца вытачки, можно приклеить в этой области прямоугольник из тонкого нетканого материала с клеевым слоем (рис. 1). Данная рекомендация не является обязательной.
ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИИ УРОКОВ (СМ. «АТЕЛЬЕ» 10/01-3/02), ПОСВЯЩЕННЫХ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
КАК :: ТЕХНОЛОГИИ 45
1111 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ВЫТАЧЕК
01_ Перегнуть деталь по линии середины вытачки лицевой стороной внутрь, стачать вытачку по линии боковой стороны до третьей линии. Конец вытачки не деформируется, если подложить небольшой кусок из дополнительной тонкой ткани (например, из подкладочной) под строчку в конце вытачки, с таким расчетом, чтобы строчка стачивания заканчивалась на нем (рис. 2). Этот способ позволяет избежать закрепки в виде двойной машинной строчки в конце вытачки.
Припуски вытачки подрезать до 0,5-1 см, промазать их клеем и приклеить к детали, разложив по обе стороны от строчки (т.е. расколотить). Слабину в конце вытачки сутюжить (правила проведения утюжельных работ см. в «Ателье» 10/2001).
02_Вытачки могут стачиваться с дополнительными полосками ткани, которые выкраиваются из хлопковых, льняных или нетканых материалов, сходных по толщине и плотности с материалом верха. Ширина полоски равна 2,5-3 см, длина может быть различной, но за конец вытачки полоска должна выходить не менее чем на 1,5-2 см.
При стачивании вытачек расположить полоску так, чтобы ее середина в долевом направлении совпала со строчкой. В конце вытачки строчку продлить и закончить на дополнительной полоске ткани. Полоска может располагаться по всей длине вытачки (рис. 3) или только в области ее конца (рис. 4), примерно на 3-4 см. К концу вытачки полоску рассечь под углом примерно 45 градусов к строчке стачивания вытачки, нижнюю часть полоски разложить на обе стороны.
Если дополнительная полоска ткани расположена только в концах вытачки, то ее припуски после подрезания можно расколотить, или заколотить на одну сторону.
Если дополнительная полоска ткани расположена по всей длине вытачки, то припуск вытачки (с большим раствором) подрезается, промазывается клеем на участке шириной 0,5-1,5 см и заколачивается на одну сторону, дополнительная полоска направляется в противоположную. Приутюжить вытачку, сутюжить слабину в конце (правила проведения утюжельных работ см. в «Ателье» 10/2001).
03_ Разметить вытачку по общим правилам. Перевести на лицевую сторону детали основные линии вытачки. Подложить с изнаночной стороны детали дополнительную полоску ткани, выкроенную из льняного, хлопкового или нетканого материала так, чтобы ее середина в долевом направлении совпала с линией середины вытачки, а нижний срез выступал за пределы конца вытачки на 1,5-2 см. Притачать дополнительную полоску с лицевой стороны детали точно по линии середины вытачки. Стачать вытачку по боковой линии с изнаночной стороны детали, строчку продлить на дополнительную полоску ткани, машинную закрепку не следует выполнять в конце вытачки (рис. 5). Подобным образом можно изготавливать и разрезные и неразрезные вытачки. Приутюжить вытачку, сутюжить слабину в конце.
Вытачки могут быть оформлены отделочными строчками см. рис. 6а, 6Ь, 6с.
1111 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫТАЧЕК-СКЛАДОК (ВЫТАЧКИ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В СКЛАДКИ) Наметить вытачку-складку тремя линиями (рис. 7): 1 - линия середины, 2 - боковая линия, 3 - линия, ограничивающая длину вытачки-складки.
Сложить деталь лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки-складки. Стачать вытачку по боковой и ограничивающей линией с закруглением строчки в углу (рис. 8).
Промазать клеем участок припуска шириной 0,5-1 см вдоль строчки стачивания вытачки-складки и заколотить его, направив внутренний сгиб к середине детали (рис. 9). LK.
да здравствует корсаж!
ТЕКСТ_ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ
it У современной моды переменчивое женское лицо. Порой трудно сориентироваться в сонме стилей, направлений, прогнозов. Но I *'; тенденцию подчеркивания, а иногда моделирования изящной талии просто нельзя не заметить. Художники нещадно эксплуатируют идею корсета... или корсажа?
Для справки: КОРСЕТ - это то, что надевается непосредственно на тело, для улучшения его контуров искусственным путем, а КОРСАЖ -фрагмент платья или самостоятельный вид одежды, который надевается на белье. Другими словами корсет - предмет женского туалета. Господа Ф. Брокгауз и И. Эфрон определили КОРСЕТ как «(франц. Corse, древнегреч. Kyrnos) женское одеяние, делаемое обыкновенно на пластинках из китового уса, состоящее из двух стягивающихся шнурами половинок с перехватом посередине. Корсет вреден для здоровья». Положа руку на сердце надо сказать, что для психического здоровья женщины вреден избыток талии, несовершенство формы груди и нецарская осанка. Корсет с легкостью справляется с этими проблемами, причем без ущемления гастрономических интересов его владелицы. Но ведь знаменитые авторы словаря - мужчины, что им наши беды?
Из-за давности возникновения этого предмета разница между понятиями «корсет» и «корсаж» практически нивелировалась. Но волшебные метаморфозы, происходящие с дамой, умеющей носить корсет, явление непреходящее. Флер элегантности и шика, окутывающий ЖЕНЩИНУ, искупает некоторое неудобство затейливой вещицы. В различных вариантах корсаж постоянно присутствует в моде . Теперь речь пойдет о прозаических вещах: как же изготовить корсаж или модель, в основе которой лежит корсаж? Задача не из простых, но портные - люди подневольные: что мода продиктует, то и шьют.
ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ - СПЕЦИАЛИСТ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ - ДЕЛИТСЯ СЕКРЕТАМИ ПОСТРОЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОРСЕТА, ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ, МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ КОТОРОГО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
КАК :: ТЕХНОЛОГИИ || 47
ПОСТРОЕНИЕ ЖАКЕТА
А-ЛЯ КОРСАЖ
Для представленной модели рекомендуется плотная эластичная костюмная ткань, или кожа-стрейч (натуральная или искусственная).
1
Построить основу плечевого изделия (в рамках любой системы кроя) с минимальными прибавками на свободу облегания. - Линию талии опустить вниз на 1,5-2 см.
- Длину изделия определить в соответствии с желанием клиентки.
- Начертить линию края борта параллельно линии середины полочки на расстоянии 2 см от нее.
- Рекомендуемая длина линии плечевого среза -13 см.
- Пройму углубить на 2 см.
- Рукав адаптировать к углубленной пройме.
- Рукав укоротить примерно на 4,5 см.
2
Начертить линии перевода нагрудной вытачки, соединив концы вытачек по талии с концом верхней вытачки.
- Начертить линию верхнего края нижней части жакета в соответствии с рисунком.
- Углубить и расширить горловину на полочке и спинке.
- Наметить месторасположение петель и пуговиц.
- Начертить воротник.
- В соответствии с рекомендациями, показанными на рисунке, начертить вытачки по талии (рельефы) по две на полочке и спинке и изменить форму линии бокового среза для более плотного прилегания изделия к фигуре. Обратите внимание на форму вытачек (рельефов)!
- Скопировать верхнюю и нижнюю части жакета, закрыть вытачки и уточнить линию верхнего среза нижней части.
- Изменить рукав в соответствии с рисунком.
3
Перевести нагрудную вытачку по направлению к линии нижнего среза верхней части жакета (верхние части растворов вытачек по талии и раствор нагрудной вытачки объединятся).
- Верхние части растворов вытачек по талии срезать у линии бокового
среза верхней части спинки.
- Оформить линии рельефов. Припуски рельефов и боковых швов настрачиваются. В полученные полости вставляется ригилин («косточки»), - Для обеспечения жесткости и поддержания формы жакета верхний срез нижней части обтачивается обтачкой, продублированной упругой клеевой прокладкой.
ПОСТРОЕНИЕ ЮБКИ
- Для построения юбки скопировать часть жакета от линии талии до бедер, продлить чертеж до необходимой длины юбки.
- Начертить линии фигурных рельефов на юбке, которые должны являться продолжением линий внутренних рельефов на жакете.
- Внешние линии рельефов на жакете
соответствуют вытачкам на юбке.
- Слегка заузить оба полотнища в области бедер и низа в соответствии с рисунком вдоль линий бокового среза и рельефов.
- Начертить цельнокроеный пояс.
- Указать места прокладывания отделочной строчки.
- Указать месторасположение застежки-молнии.
48 КАК :: ТЕХНОЛОГИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
Пояс
Линия, по которой прокладывается отделочная строчка
йефилв
ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ. НО ДЛЯ МОЛОДОГО ДИЗАЙНЕРА, ПУСТЬ И ОБЛАДАЮЩЕГО БОГАТЫМ ВООБРАЖЕНИЕМ, УМЕЛЫМИ РУКАМИ И СТОЛЬ НЕОБХОДИМОЙ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, ЭТОТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ АККОРД В РАБОТЕ НАД КОЛЛЕКЦИЕЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЕСЬМА НЕПРОСТЫМ.
семьЛ
♦
рганизовывать дефиле
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
КАК :: ТЕМА || 51
1_^ТАПЫ РАБОТЫ Условно разделим основную массу модельеров на две категории: те, чьи имена «на слуху», и малоизвестные широкой публике начинающие художники. Первые, в рамках нашей тематики, достаточно неплохо представляют, какие действия и в какой последовательности необходимо совершать. Для вторых - наши рекомендации.
В модельном агентстве «Fashion», работающем со многими мэтрами отечественной моды, так охарактеризовали этапы движения коллекции от швейного цеха к подиуму:
к КАСТИНГ - просмотр моделей в их естественном виде. Модель выходит с номерком на руке и называет свои параметры. Дизайнер имеет возможность оценить внешние данные манекенщицы, пластику, посмотреть ее в работе, выяснить, подходит ли ее типаж к данной коллекции. Обычно агентство показывает весь спектр моделей.
к ПРИМЕРКА - включает в себя подгонку коллекционной одежды по фигуре манекенщицы, а также окончательное уточнение количества участвующих в показе моделей.
к ПОСТАНОВКА ПОКАЗА - результат совместной работы модельера, режиссера, звукорежиссера и осветителя. На этом этапе разрабатывается стилистика показа, проводится нужное количество репетиций.
к ПОДГОТОВКА ЗАЛА К ДЕФИЛЕ - выбор площадки, на которой будет проходить показ, установка подиума, света, необходимых декораций.
к ПОДГОТОВКА МАНЕКЕНЩИЦ К ДЕФИЛЕ - происходит непосредственно перед показом. Это заключительный этап работы над образом модели с участием визажиста (макияж, прическа) и костюмера, помогающего манекенщицам переодеваться. Здесь же происходит окончательное уточнение порядка выходов моделей. Далее - само действо... Если для опытного модельера расшифровка вышеперечисленных тер
минов несет гораздо большую смысловую и эмоциональную нагрузку за счет наработанного опыта, то начинающему художнику трудно осмыслить, какие нюансы и подводные камни могут ожидать его на этом пути. За советами для молодых и только-только пробующих себя в дизайнерском искусстве модельеров обратимся к Егору Зайцеву, успешно работающему в двух ипостасях - модельер и генеральный директор Московского Дома Моды Вячеслава Зайцева.
II—КУДА ПОДАТЬСЯ? Начнем, как ни странно, не с кастинга. Очевидно, что работа с крупным модельным агентством подразумевает достаточно высокий бюджет предполагаемого показа. Откуда такому взяться у «молодого и начинающего»? Прежде чем заинтересовать спонсоров, попасть на раскрученные Недели pret-a-porter, модельер должен добиться результатов у себя в городе, либо в Москве, то есть предъявить потенциальным спонсорам ангажированные вещи. Поэтому лучше всего обзавестись информацией о различных профессиональных конкурсах. Это можно сделать, например, через интернет.
ШКАСТИНГ Определившись с агентством или конкурсом и переговорив с менеджером, необходимо перейти к начальному этапу подготовки дефиле - кастингу, которому модельер может посвятить целый день. И это не удивительно: очень многое зависит от модели, которая будет демонстрировать данную вещь, от соответствия манекенщицы идее, стилистике коллекции. И здесь важно суметь прочувствовать степень ее профессионализма.
Для этого обратите внимание на то, какие дисциплины изучала девушка в школе моделей. Важно, чтобы в программу были включены такие предметы, как подготовка к классическому дефиле, шейпинг или аэробика, пластика, хореография, работа над образом, стиль, визаж, макияж, психологическая подготовка. Высшая степень профессионализма манекенщицы выражается в умении грамотно двигаться под классическую музыку, где нет четко выраженного ритма, умении не теряться на фоне декораций, выдерживать взгляд, паузу, умении быстро и четко сориентироваться в непредвиденных обстоятельствах.
Одно из немаловажных качеств манекенщицы - сумеет ли она понять, прочувствовать образ, задуманный модельером. Поэтому необходимо оценивать не только размерно-ростовые характеристики, но и интеллектуальный уровень манекенщицы, степень ее коммуникабельности. Самый простой способ для этого - вызвать девушку в ходе кастинга на диалог. Большим плюсом является постоянное повышение квалификации манекенщицы. Например, в школе-студии при Московском Доме Моды
52 КАК :: ТЕМА
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
Вячеслава Зайцева существуют мастер-классы для моделей, окончивших основное обучение.
И последнее замечание: количество отобранных моделей должно быть несколько больше отшитых вещей, так как в процессе примерки некоторые манекенщицы «отбракуются».
1У_ПРИМЕРКА После того, как художник отобрал манекенщиц под свою коллекцию, начинается самый тяжелый и нервный этап - примерка. Это борьба нервов как у моделей, так и у художника. Надо отметить, что кастинг и примерка проходят как минимум за день до показа, и примерка может занять два часа и более. Здесь еще раз необходимо обратить внимание на модель: аккуратность, ответственность - это те качества, которые окажутся огромным подспорьем в ходе показа. Так как во время примерки происходит подгонка изделия по фигуре модели, желательно присутствие технолога, участвовавшего в создании коллекции (в случае, если технолог и дизайнер не одно и то же лицо). Надо отметить, что «кутюрные» вещи почти не подразумевают подгонки. В этом их секрет - они идеально садятся на любую фигуру в определенных рамках. Если вещь из коллекции не сидит на модели идеально, не стоит расстраиваться, так как примерка делится на два этапа: наколка на модель и непосредственно подгонка (вручную или на швейной машинке). Причем между этими двумя этапами проходит репетиция дефиле. Однако можно пойти на принцип и выискать модель, на которой данная вещь будет сидеть идеально. На примерке окончательно выясняется количество задействованных моделей. И здесь же визажист подбирает макияж и прически.
VJIOCTAHOBKA ПОКАЗА На данном отрезке подготовительной работы необходимо четко определить степень задействованности дизайнера в постановочном процессе. Существуют три варианта:
к Модельер, который не знает, чего он ждет от показа. Как ни странно, в этом случае модельному агентству работать легче всего. Художнику предоставляются режиссер, звукорежиссер, осветитель, и в результате совместных усилий рождается некое действо.
к Модельер, четко видящий концепцию показа, пришедший в агентство с оформленным сценарием, подобранной музыкой. Здесь работа
КОЛЛЕКЦИЯ - ЭТО СВОЕГО РОДА РЕБЕНОК, ЧЕСТВА, ПОЭТОМУ НЕЛОГИЧНО ВЫПУСКАТЬ
режиссера сведена к минимуму - донести до модели то, что хочет от нее дизайнер.
к Модельер, который знает лишь примерно, чего он хочет. С таким художником сотрудничество дается нелегко, зато работа оказывается наиболее продуктивной. Немаловажно также выявить цель показа: ознакомить потенциального потребителя с коллекцией и запустить ее в массовое производство, или же в ходе дефиле выразить настроение, донести до зрителя какую-либо идею.
В первом случае стоит провести показ в классическом стиле - обычное дефиле. Если же модельер заинтересован во втором варианте, где разработанная одежда будет являться одним из элементов, отображающих внутренний мир художника, то стоит задуматься о постановке мини-спектакля. Музыка, свет, пластика манекенщиц - все это может как сыграть на руку модельеру, так и бесповоротно погубить коллекцию. Здесь сразу же хочется охладить пыл молодых дизайнеров: совершенно неестественно смотрятся начинающие модельеры, которые стремятся, подражая западным исканиям, вынести на подиум насыщенное театрализованное действо. Всегда существует возможность возврата классических традиций, и оказывается, что большинство модельеров не
обладают достаточными профессиональными качествами. Так что не стоит начинать с авангарда, пресыщать свой показ постановочными изысками. Наилучший вариант - выбрать золотую середину.
Как отмечалось выше, в распоряжение модельера предоставляются режиссер, звукорежиссер и осветитель, которые постараются максимально точно воплотить идеи модельера в жизнь. Если возникнет такая необходимость, то возможна разработка сценария дефиле. Декорации, пластика моделей, очередность выходов - это входит в компетенцию режиссера. И поскольку в подготовке дефиле существует своя специфика, которая несравнима с театральными, балетными и прочими постановками, правильнее будет прислушаться к советам режиссера при агентстве, так как у него имеется необходимый для этого опыт.
Звукорежиссер предоставит огромную фонотеку и поможет быстро найти желаемую запись. Чрезвычайно важен в показе и свет. Он может как «погубить» модель, так и показать ее в совершенно неожиданном ракурсе. Также свет незаменим в постановке сверхзадач. Например, добиться эффекта ретро при помощи монохромности (модель освещается снизу).
\/1_ПОДГОТОВКА К ДЕФИЛЕ При выборе зала, в котором будет проходить дефиле, стоит обратить внимание на соответствие помещения поставленным целям. Возможность установить грамотный свет, декорации, акустика зала, удобство зрительских мест - немаловажные факторы для успешного проведения показа. Что касается подиума, то если это камерный показ, рассчитанный на небольшое количество зрителей, то можно обойтись и без него - просто ковровые дорожки. В случае классического показа необходим подиум. Причем чем грандиознее показ, тем больше и выше должен быть подиум. Предпочтение лучше отдать классическому подиуму Т-образной формы с классическим же расположением кулис. Прелесть этого подиума заключается в том, что его можно выставить в любом зале.
И уже за несколько часов до показа начинается подготовка манекенщиц к дефиле.
УН_НЕМНОГО О НЕРВАХ... Необходимо сразу же приучить себя к мыс-
РОЖДЕННЫЙ МОДЕЛЬЕРОМ В МУКАХ ТВОР-В СВЕТ СОБСТВЕННОЕ ДИТЯ ИЗ ЧУЖИХ РУК
ли, что в ходе показа возникает масса непредвиденных обстоятельств. Поэтому при неумении владеть собой в стрессовых ситуациях лучше остаться в зале и смотреть на результаты своих трудов из зрительского кресла. Однако коллекция - это своего рода ребенок, рожденный модельером в муках творчества, поэтому нелогично выпускать в свет собственное дитя из чужих рук. И несмотря на наличие костюмеров, которые обязательно участвуют в закулисной подготовке показа, художнику предпочтительнее стоять на выходе, чтобы добавить последний штрих к созданному образу - поправить складочку, немного иначе завязать шейный платок...
Возможно, начинающего модельера несколько напугает достаточно внушительный список этапов работы. Однако не стоит отчаиваться или недоуменно разводить руками. Главное, всегда держать в голове мысль, что модельер - не «серая мышка», которая отшила коллекцию и скромно сидит в уголке, ожидая реакции зрительного зала и критики. Участвовать в подготовке показа, отстаивать свое мнение там, где это необходимо, - немаловажное условие будущего успеха. И, тщательно продумав каждый из вышеперечисленных этапов, четко осознав долю своего участия в них, можно смело погружаться в трудовые будни подготовительного процесса. kk
54 || КАК :: ТЕХНОЛОГИИ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
вышивка - это модно III
[ нитки ] РАЙОН. Это высококачественные, прочные нитки из искусственного шелка для швейных и вышивальных машин. Этими нитками вы можете вышивать абсолютно на всех материалах, даже на дениме и коже.
МЕТАЛЛИК. Эффектные нитки для вышивания. Благодаря особой крутке эти металлические нитки остаются мягкими. С такими нитками легко работать на всех вышивальных машинах. Классические золотой и серебряный тона дополняют широкий выбор уникальных цветов.
СУПЕРТВИСТ. Особый вид ниток, состоящий из двух металлических нитей, придающий изделиям законченный и искрящийся эффект.
АЭРОФИЛ. Нитки из полиэстра. Крутка выполнена при помощи воздушных потоков. Благодаря этому обладает уникальными качествами, которыми не могут обладать нитки, изготовленные традиционными способами. Например, равномерность толщины, универсальность применения (для обметывания петель, выполнения строчки зигзаг), водонепроницаемость, необходимая при изготовлении курток, палаток, тентов и пр.
ДЕКОР. Прочные декоративные вискозные нитки слабой крутки. Используются в краеобметочных машинах для отделочных работ. Также могут быть использованы для ручного вязания вместе с другими нитками.
ГЛАМУР. Декоративные нитки из металлизированной вискозы. Используются в краеобметочных машинах для выполнения отделочных строчек, а также- для вязания и вышивания.
КОТОНА. Высококачественные хлопчатобумажные нитки для вышивания и штопки. Они просто незаменимы для вышивки скатертей, домашнего белья, вышивки в стиле фолк.
СПЕКТРА. Это тонко нарезанная специальная фольга с голографическим эффектом заставит сверкать любую вышивку. Особенно впечатляет вышивка этими нитками в сочетании с традиционными. Можно использовать на стачивающих и краеобметочных машинах, для ручного рукоделия.
НЕОН. Швейные и вышивальные нитки из полиэстра флюоресцирующих тонов для светящихся вышивок. Незаменимы для детской, спортивной и молодежной одежды.
МОНОФИЛ. Прозрачные швейные нитки. Эти тонкие эластичные нитки прекрасно подходят для вышивания бисером и блестками, а также для пришивания тесьмы. Их можно использовать при стегальных и подшивочных работах.
[ вышивальные принадлежности и дополнения ] НОВИНКИ!
АВАЛОН. Прозрачная, растворимая в воде пленка, которая заменяет известные прокладочные материалы. Идеально подходит для вышивки на тонких тканях, гипюрах, тканях с длинноволокнистой структурой, трикотаже и т.п.
МАГИК ПЕН. Маркировочный карандаш для нанесения разметки. Подходит для всех видов материалов. Рисунок исчезает, в зависимости от свойств ткани, через несколько часов или через несколько суток.
[ советы по вышиванию ] При работе на вышивальных машинах рекомендуется употреблять только вышивальные нитки, т.к. они существенно отличаются от швейных. Они лучше ложатся на ткань, создавая более удачную картину вышивки. Такая вышивка выглядит более профессионально и эффектно.
Обязательно используйте специальные машинные иглы для вышивания. Иглы «Мадейры» оптимально подходят для машинного вышивания. НАТЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ НИТКИ. Для вышивки на швейной машине необходимо уменьшить натяжение верхней нитки так, чтобы узел переплетения стежка переместился на изнаночную сторону изделия.
НАТЯЖЕНИЕ НИЖНЕЙ НИТКИ. Натяжение нижней нитки не рекомендуется менять. Нижняя нитка не должна быть толще верхней. В качестве нижней нитки совершенно не подходят гладкие нитки из вискозы. На швейной машине нижняя нитка должна сматываться со шпульки по часовой стрелке. Нитки БОБИНФИЛ разработаны специально как нижние нитки для вышивания. Если в качестве нижней нитки используется цветная нить, то рекомендуется применять хлопчатобумажные нитки КОТОНА.
ВЫШИВКА НА ТОНКИХ ТКАНЯХ. Перед вышивкой тонкие ткани необходимо укрепить. Для этого в качестве прокладки подходит АВАЛОН, так как эта пленка бесследно исчезает после стирки вышивки, не оставляя следов на светлых материалах.
ВЫШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НИТКАМИ. Прежде чем вышивать металлическими нитками, необходимо снизить скорость вышивания и ослабить натяжение верхней нитки. Обязательно поменяйте вышивальную иглу на специальную иглу для металлических нитей. Вышивая металлическими нитками, иглу необходимо чаще менять, так как ушко иглы изнашивается быстрее, чем с обыкновенными нитками. Лучше, если металлические нитки сматываются с катушки во время вышивки параллельно намотке на катушке.
[ указания по уходу ] Перед вышивкой необходимо замочить ткань в чистой воде.
Для достижения лучшего результата стирка изделий с вышивкой должна производиться при температуре 60 градусов по Цельсию с использованием мягких моющих средств. Вещи необходимо тщательно прополоскать в воде. Сушить изделие с вышивкой следует, разложив его на полотенце.
Утюжить изделие с вышивкой рекомендуется на мягкой поверхности с изнаночной стороны, через увлажненный проутюжельник. КК
ВЫШИВКА, ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ СТРОЧКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИСЕРА И БЛЕСТОК, ПЛЕТЕНЫЕ ДЕТАЛИ СЕГОДНЯ НА ПИКЕ МОДЫ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С БОГАТЕЙШИМ АССОРТИМЕНТОМ НИТОК И АКСЕССУАРОВ КОМПАНИИ «МАДЕЙРА».
крой для вечности
ТЕКСТ ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА // ФОТО АНТОН КРАУЗЕ
МОДА РАЗВИВАЕТСЯ ПО СПИРАЛИ, И СЕГОДНЯ В ПОИСКАХ НОВЫХ (ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТЫХ СТАРЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ МЫ ВНОВЬ ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОРИИ. СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ В РУБРИКЕ «ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ» ПРОДОЛЖАЕТ МАТЕРИАЛ ОБ ОПЫТЕ ПОРТНЫХ РОМАНСКОЙ ЭПОХИ.
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
что :: эволюция кроя 57
История кроильного искусства в Западной Европе по существу начинается с романской эпохи (X-XII вв.). Все было ново для мастеров, осуществлявших первые конструктивные опыты с античной туникой - основной одеждой жителей средневековья. Практически безразличное к индивидуальному и физическому складу человека, это простое по конструкции, но стильное платье к концу XV столетия превратилось в костюм с ярко выраженным личностным началом. В нем проявились не только нормы художественных направлений в искусстве, национальные привязанности, но и вкусовые пристрастия заказчиков, неуемная фантазия и мастерство портных.
Крой женского костюма раннего европейского средневековья развивался в русле и под воздействием эстетических принципов романского стиля с его плоскостной концепцией, характерными для него простотой и конструктивной ясностью, целесообразностью и рационализмом художественного мышления. Женский образ, изображаемый в миниатюрах, эмалях, на надгробных плитах, кажется данью его художественным законам.
При всей грациозности и хрупкости модная фигура достаточно устойчива за счет широкой, падающей к стопам, юбки. Схематично, композиционно - это треугольник, основанием обращенный книзу. Форма проста, легко обозрима, носит плоскостный характер.
Эталону женской красоты в средневековой Европе соответствовали узкие покатые плечи (илл. 1), плоская грудь, силуэт со скользящей линией, которая, не прерываясь на талии, плавно перетекала к бедру, сбегая по диагонали вниз. Эстетика женского облика во многом определялась плоскостным решением кроя: преимущественно цельнокроеная одежда, отсутствие вытачек, прямая пройма, расширение одежды за счет боковых срезов. Таким образом, главная особенность кроя женского костюма раннего средневековья - сделать фигуру предельно плоской, создать впечатление ее расположения в двухмерном пространстве. Складки юбки, ложащиеся по сторонам, оставляли фронт и спину гладкими, а фигура оказывалась словно развернутой в одной плоскости (илл. 3).
Этот конструктивный стиль с различными модификациями, не выходившими, однако, за рамки плоскостной концепции, можно рассматривать как базовый в европейском женском костюме X-XIII веков. Затем к XV столетию прослеживается его преобразование в направлении преодоления этой закономерности и выработки приемов создания объемной формы костюма.
Крой шенс - одна из базовых конструкций - прослеживается в изобразительном искусстве на протяжении нескольких веков и целиком в форме сорочки, позже - котт (платье), и в отдельных деталях: форма проймы, рукава и др.
Два совершенно плоских полотнища ткани сшиваются по плечевым и боковым срезам, плотно обхватывая торс. Слегка скошенный от плеча к линии груди срез обеспечивает необходимый припуск на бюст (это как бы переведенная в пройму вытачка). Подобным приемом решается про-. блема сглаживания формы бюста: ткань посредством кроя сдвигается в сторону, ближе к рукаву. Срезы от линии груди вниз убирают излишек ткани в талии, которая еще более зауживается шнуровкой, и расширяются от бедер под углом (иногда прямым, см. илл. 7), зависящим от ширины юбки. Диагональное направление проймы, соединяясь с прямой головкой рукава, определяет его расположение кверху, обеспечивая полную свободу движения рук (см. илл. 3). Плоскостными и линейными средствами, на первый взгляд кажущимися простейшими, средневековые мастера достигали большой изысканности формы (илл. 7), отвечая эстетическим требованиям современников, о чем свидетельствуют не только изображения, но и многочисленные описания внешности средне-
153
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
что :: эволюция кроя 59
вековых красавиц. Поэт, живший в XII столетии, восхищенный обликом своей избранницы, описывает его, останавливаясь на ценимых эпохой нюансах фигуры:
«Платье было на ней, расшитое перлом и златом... Пояс дивной красы...
Нежным объятьем облек чресла моей госпожи...
Гоудь под тканью одежд нигде не виднелась сосками -Стянуты туго они или уж очень малы.
Девушки груди свои нередко бинтом пеленают, Ибо для взгляда мужчин полная грудь не мила...»
Особенность плоскостного кроя прекрасно «работала» на создание модного субтильного типа женщины. Тот же характер кроя используется и в многочисленных верхних безрукавных одеждах - от скромного девичьего блио (илл.5) до роскошного «королевского «сюрко» (илл. 4), которое шили из драгоценных тканей с горностаевой оторочкой, -придававших костюму разнообразие.
Впечатление мягкости, женственности, пластичности стиля, созданного мастерами той далекой поры, остаются неизменными при конструктивных модификациях, вносящих в базовую конструкцию композиционное разнообразие (илл. 6). На чертеже сюрко XII в. (илл. 6) переднее полотнище состоит из двух частей, линия отреза проходит под грудью. Овальные выступы кокетки посаживаются при соединении с соответствующими вырезами нижней части, обеспечивая облегание бюста. Сзади одежда - цельнокроеная со шлейфом. Шнуровка в боковых швах, срез проймы - прямой с наклоном, что позволяет использовать рукав базового кроя.
Тем же целям композиционного и пластического множества служат ленто- и крылообразные, балоно- и мешкоподобные рукава (илл. 2). В У стелющихся по земле, изгибающихся, льнущих к телу, причудливых рукавах художники - современники этой моды - находили источники светотеневой моделировки изображения, приемы графического линейного рисунка, несколько условного, скованного, но сообщающего женскому облику особую притягательную силу легких волнообразных округлых изгибов, грациозных движений.
Показанные здесь образцы одежд романо-готических модниц, воплощенные в материале студентами под руководством автора статьи, прекрасно уживаются с современной эстетикой, где простота кроя, создающего эффектную свободную пластику вещи, доступность исполнения чертежа, не требующего профессиональных навыков, технологическая элементарность являются синонимами удобства и красоты. На практике поработав с этим материалом, требующим в отдельных случаях некоторой корректировки и внимания к цифровым данным, студенты зачастую приобщают выполненные опытные образцы к своему гардеробу - все зависит от фактуры ткани и расцветки. Большие плоскости этих просторных одежд располагают иных энтузиастов к росписи в технике батик. Немного смелой озорной фантазии - и история становится сегодняшним днем. kk
01 КОПИЯ С НАДГРОБНОЙ МЕДНОЙ ДОСКИ ИЗ КЕНТСКОЙ ЦЕРКВИ. 1419 Г. АНГЛИЯ // 02. КРОЙ (XII В.) И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЮРКО (ВЫПОЛНЕНА О. КЛИМОВОЙ) // 03. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕНСКОГО ШЕНС (НИЖНЯЯ ОДЕЖДА) И КРОЙ ШЕНС 1000 Г. // 04. СХЕМА КРОЯ (XV В.) И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЮРКО (ВЫПОЛНЕ-НА'б.ПОЛЯКОВОЙ) II 05. КРОЙ (XIII В.) И РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛИО. // 0( КРОЙ СЮРКО И РУКАВА (XII В.) И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЮРКО (ВЫПОЛНЕНА М.КОЧЕДЫ-КОВОЙ) // 07. СХЕМА КРОЯ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV В). И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЮРКО ПО СХЕМЕ (ВЫПОЛНЕНА И.СЫЧЕВОЙ)
в центре внимания -**пояс
ТЕКСТ_ЭЛЕОНОРА ДЕМИНА // ФОТО.АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ
АТЕЛЬЕ RUNDSCHAU 8//2002
как :: технологии || 61
ЛЕТО НА ИСХОДЕ, НО ВНИМАНИЕ К АКСЕССУАРАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ. ХУДОЖНИК ЭЛЕОНОРА ДЕМИНА НА ЭТОТ РАЗ ПРЕДЛАГАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОЖАНОГО РЕМНЯ С ДЕКОРАТИВНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.
к Этот модный ремень лучше носить на бедрах, чуть приспущенным. Он хорошо смотрится как с широкой юбкой, так и с модным джинсовым костюмом.
Эту модель мы будем изготавливать из мягкой эластичной кожи. Кроме того, для прокладки нам понадобится толстая обувная кожа. Декоративные элементы на деталях ремня выполнены из металлической фурнитуры в форме выпуклого овала. Для работы нам понадобится клей «Момент».
Инструменты: острые ножницы, шило, молоток, нож-косяк, пробойники диаметром 1-1,5 мм; 2-2,5 мм; 3-5 мм; 5-7мм.
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1_Переводим лекала всех деталей ремня на толстую обувную кожу. Наш ремень состоит из 11 деталей. Деталь №2 в ремне повторяется 6 раз. Для более узких бедер одну из этих деталей можно исключить с каждой из сторон или уменьшить в ширине соединительную деталь №6. Примечание: толстая обувная кожа очень легко режется, если ее предварительно замочить в теплой воде. К обтяжке нужно приступить только после того, как все детали высохнут. Чтобы детали не покоробились, их необходимо положить под небольшой пресс. Переведенные на толстую кожу детали вырезаем острыми ножницами или ножом. Для получения ровных краев каждую деталь обработайте мелкозернистой наждачной бумагой.
2_Для обтяжки берем мягкую эластичную кожу. Лицевую сторону деталей обтягиваем кусочками кожи, оставляя припуски на подгиб 1 см, которые предварительно нужно утончить, а затем, смазав клеем, аккуратно подклеить на изнаночную сторону. Соблюдайте способ зеркального отображения, так как наш ремень имеет левую и правую стороны. Особое внимание следует уделить деталям, имеющим круглую форму. Там, где имеется внутренняя круглая вырубка, необходимо сделать сегментарные надсечки. Смазав их клеем, загнуть на изнаночную сторону, слегка натянув. Постарайтесь сохранить ровный край по всей окружности.
3_На каждой детали сделайте разметку для размещения фурнитуры (декоративную фурнитуру для украшения ремня можно купить в магази
не при фурнитурном заводе). Эта операция производится острием шила или ручкой. Затем пробойником диаметром 1-1,5 мм делаем отверстия и вставляем фурнитуру, закрепляя ее с изнаночной стороны при помощи молотка. Чтобы не повредить лицевую сторону украшения, производите эту операцию на чем-нибудь мягком. Фурнитуру на деталях можно разместить по любому рисунку, полагаясь на свой художественный вкус. Следите, чтобы звенья фурнитуры располагались на равном расстоянии друг от друга, не нарушая общей композиции.
4_После размещения фурнитуры приступайте к обтяжке изнаночной стороны. Для этого всю деталь, намазав клеем, приклеиваем к изнаночной стороне кожи. Через 15-20 минут, когда клей подсохнет, срежьте излишки кожи четко по контуру деталей. Так подготавливаем все детали. На деталях, где есть внутренний круг, необходимо ровно по окружности вырезать внутренний кружок, оставляя ровный край.
5_По контуру каждой детали пробойником диаметром 2-2,5 мм пробиваем отверстия для оплетки, нарезаем полоски кожи шириной 2 мм и с помощью иглы выполняем по контуру оплетку. Ее можно выполнить металлизированной текстильной тесьмой, которую используют в швейных изделиях. Для этого нужно подобрать тесьму, подходящую по цвету к металлической фурнитуре, которая используется в работе.
6_Все детали в ремне соединены между собой шнуровкой. Для этого изготавливаем кожаную тесьму из полос кожи шириной 1 см. На каждой детали с лицевой стороны пробойником диаметром 3-5 мм пробиваем отверстия слева и справа на расстоянии 1 см друг от друга. На больших круглых деталях делаем по одному большому отверстию пробойником диаметром 7 мм для размещения завязок.
Соедините все детали между собой шнуровкой. Можно оставить каждый элемент шнуровки со свободно висящими концами тесьмы, а если вы хотите изготовить более строгий вариант, то тесьму на концах шнуровки нужно отрезать, утончить и с изнаночной стороны скрепить с помощью клея.
На деталях №1 в большое отверстие проденьте тесьму длиной 1 м и более. С обоих концов сделайте спиральки из тесьмы, намотав 4-5 оборотов, аккуратно приклеивая к основной висящей тесьме. Свободно висящая тесьма в таких ремнях - это актуальная деталь. kk
объять
необъятное можно
V ...и даже нужно - к такому смелому выводу пришло руководят ство Учебного центра ИД «КОН-Лига Пресс», подводя итоги семинара по теме «Женская одежда для торжественных случаев», состоявшегося в Москве 26-27 июня 2002г.
Необъятное значит для нас, во-первых, возможность информирования большой читательской аудитории в различных регионах России и стран ближнего зарубежья. Во-вторых, это объединение нескольких информационно-практических блоков в рамках одного семинара. И, наконец, профессионализм подачи новых знаний.
Такие задачи-максимум продиктованы вами, дорогие читатели и слушатели. Внимательно изучая экспресс-опросы, записывая пожелания слушателей семинаров, а также знакомясь с письмами читателей журнала «Ателье», мы следим за изменением потребностей аудитории.
Собирательный портрет наших слушателей таков: сфера деятельности - малый и средний бизнес, образование - среднее специальное или высшее, профессия - модельер-конструктор, дизайнер, преподаватель. Около 20% составляют индивидуальные предприниматели и частные лица, которые готовятся открыть свое дело, 30% - руководители фирм и ателье.
Часто руководители и сотрудники небольших фирм совмещают выполнение различных функций. К сожалению, или к счастью. На последнем семинаре состоялся оживленный диалог на эту тему.
Сегодня на первом месте по степени значимости стоит человеческий фактор. Эту особенность и учитывает такая форма обучения, как тренинг-семинар, имеющая неоспоримое преимущество перед классическими формами образования в тех случаях, когда необходимо за короткий срок получить специальные навыки и новую информацию. В нашем центре проводились два тренинга. Преподаватель и тренинг-менеджер Елена Варнина делала упор на выработку навыков работы с клиентом, учитывая сложные психологические ситуации.
Свой взгляд на проблемы общения с клиентами представила и студия «Соль», руководство которой считает, что клиента надо «баловать» и делать это с удовольствием.
Мы придерживаемся того же мнения, поэтому намерены «баловать» наших слушателей. Большой интерес вызвала лекция дизайнера Елены Русановой на тему организации пространства помещения и воздействия окружающей обстановки на клиента, а фирмы «Галерея Ко-Ко дет» и «Ми-парти» порадовали всех присутствующих коллекциями класса «прет-а-порте де люкс».
Компания «Вилар», представившая систему САПР «Леко», во время семинара провела лотерею. А мы, со своей стороны, поощрили нашу прилежную слушательницу Галину Мальневу и предоставили ей дополнительную скидку на оплату семинаров.
26 июня была организована поездка на фирму «Аллегрия», являющуюся давним партнером журнала «Ателье». Радушный хозяин, директор фирмы «Аллегрия» Сергей Иванов познакомил слушателей с новой коллекцией тканей, после чего некоторые наши гости покинули фирму с новыми дизайнерскими идеями и тканями для их воплощения. Подводя итог состоявшегося семинара, хочется поблагодарить наших слушателей и гостей за предложения и мнения, высказанные в адрес Центра.
Нередко слушатели сами предлагают темы будущих семинаров: изготовление изделий из кожи и меха, детской одежды, одежды для беременных, дизайн сценических костюмов. Мы поняли, что обратная связь есть. Это значит, что мы делаем общее дело.
Людмила Чичерина,заместитель директора Учебного центра ИД «КОН-Лига Пресс»