Платья и блузки. Конструирование - Мюллер М. и сын

Автор: Мюллер М. и сын
Теги: одежда конструирование одежды женская одежда
Год: 2007
Похожие
Детская одежда. Конструирование. Система кроя М.Мюллер и сын
Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям
Ателье №1 за 2011 год. Высокая мода
Ателье №12 за 2007 год. Стильный акцент
Текст
                    ПЛАТЬЯ И БЛУЗКИ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Система кроя «М. Мюллер и сын»
Издательский дом «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Москва, 2007
Предисловие
В книге «Платья и блузки. Конструиро-
вание» изложены основы как для ате-
лье, так и для швейной промышленности,
базирующиеся на знаменитой системе
кроя «М. Мюллер и сын».
Эта книга не журнал мод, и ее актуаль-
ность не является сезонной. Главная
задача книги — дать фундаментальные
знания, благодаря которым вы легко бу-
дете следовать любой модной тенденции,
используя методику конструирования
«М. Мюллер и сын».
Методика конструирования «М. Мюллер
и сын» показывает возможности изме-
нения конструкции того или иного вида
одежды для фигур различных анатоми-
ческих типов.
Надежность методики «М. Мюллер и
сын» подтверждена временем и находит
широкое применение на предприятиях
мелкосерийного и массового произ-
водства одежды. Это свидетельствует
об универсальности настоящей книги,
содержание которой соответствует всем
новым модным направлениям и индиви-
дуальным пожеланиям. Особое внимание
уделено поэтапному построению чертежа
базовой основы изделий, который создает
надежную платформу для моделирования.
При разработке чертежей модельных конс-
трукций описание ограничивается необхо-
димым объемом, так как на первом плане
находится графическое изображение.
Обратите внимание!
В Издательском доме «ЭДИПРЕСС-
КОНЛИГА» в серии «Библиотека журнала
«Ателье» уже изданы книги «Юбки и брюки.
Конструирование», «Жакеты и пальто.
Конструирование». Знакомство с ними на-
ряду с книгой «Платья и блузки. Конструи-
рование» позволит вам овладеть знаниями в
области конструирования в наиболее пол-
ном объеме.
Редакция журнала «Ателье»
5
Содержание
I.	Измерение фигуры и расчет размерных признаков	11
II.	Чертежи базовых основ изделий	21
III.	Моделирование платьев и блузок	47
IV.	Втачные рукава для платьев и блузок	101
V.	Все о плече и пройме	131
VI.	Рукава различных покроев (рукава кимоно)	139
VII.	Различные формы воротников	195
VIII.	Специальные чертежи	215
ОС	Драпировки	225
X.	Сложные фигуры	235
L Иасрение фигуры и расчет размерных признаков	11
Ъп!иш (бланк) с размерными признакам и	11
•гренне фигуры	11
Лгчет вспомогательных размерных признаков	17
Цяабавки на свободу облегания	18
"Ьйшги размеры ых признаков типовых фигур женщин 18
I.	Чертежи базовых основ изделий	21
Чертеж базовой основы платья
иаупредегающего силуэта	21
Чдпеж базовой основы платья
лев щкдприятий массового производства одежды	28
Цржпуски на обработку швов
ж чертеже базовой основы	30
Чертеж базовой основы платья для полной фигуры	31
Чертеж базовой основы платья прямого силуэта	34
Преобразование базовой основы платья
пиупритегаюшего силуэта для проектирования
жзклнн более свободной формы	36
Необразованно базовой основы
житья прямого силуэта для проектирования
полелей без нагрудных вытачек	38
Чертеж базовой основы блузки
с «трудным и вытачками	41
Чертеж базовой основы блузки без нагрудных вытачек	43
I. Моделирование платьев и блузок	47
Питье отрезное i го линии талии	47
Перевод вытачки на выпуклость лопаток
к срезу горловины	48
Перевод вытачек на переде лифа	49
Питье с рельефами от плеча	53
Питья с рельефами от проймы (с венскими швами)	54
Питья с клиньями годе	56
Питье с рельефами от проймы и короткими
«рудными вытачками	59
Питье с отрезной кокеткой и складками	62
Питье с рельефами от горловины и проймы	63
Питье с горизонтальным швом
над грудью в стиле ампир	65
Платье с втачным поясом и горловиной лодочка	67
Платье с фигурным втачным поясом
и V-образньгм вырезом горловины	69
Платье с асимметричным воланом
и асимметричной горловиной
(горловина в стиле индийского сари)	71
Платье с фигурной оборкой и «американской» проймой 74
Три платья с низко расположенными
линиями притачивания широких оборок и воланов	76
Платье-пальто прилегающего силуэта
с воротником «шаль»	79
Платье-пальто прямого силуэта
со смещенной открытой застежкой
с воротником пиджачного типа	80
Платье-рубашка	82
Платье с рельефами прямоугольной формы,
декорированное складками	84
Платье-брюки	86
Длинное платье со шлейфом	88
Классическая блузка-рубашка с кокетками
на полочках и спинке	90
Блузка с пластроном, декорированным
застроченными складками	93
Блузка без вытачек с застроченными
диагональными складками	94
Блузка с фигурным низом в стиле жилета	95
Блузка со складками и отрезной баской	95
Топ в бельевом стиле	97
Топ со складками	98
Блузка с притачным поясом и открытой спиной	99
Жакет-болеро	100
IV.	Втачные рукава для платьев и блузок	101
Сначала пройма, затем рукав!	101
Построение втачного рукава
средней ширины для платья	102
Важно! Контроль ширины рукава
и высоты оката рукава	104
Определение ширины рукава и высоты оката	105
Определение величины посадки по окату рукава	105
Построение рукава на типовую фигуру	106
Втачной рукав средней ширины для платья
(для предприятий массового производства одежды) 107
Припуски на обработку швов на чертеже рукава	107
7
Узкий стачной рукав тля платья
Построение стачного рукава средней
ширины ття платья на полную фигуру
Двухпювный втачной рукав с верхним
и нижним срезами
Рукав с расширением по линии низа
Рукав со сборками (драпировкой)
в нижней части верхнего шва
Рукава-буф со сборками по окату
Рукав-буф со складками по окату
Рукав-буф с большим расширением
в области верхней части
Рукав со сборками по окату и низу,
с широкой прилегающей манжетой
Рукав с перекрещенными складками
(складками-ножницами)
Построение широкого втачного рукава
с притачной манжетой
Некоторые виды притачных манжет дня рукавов
Модели расширенных рукавов
с притачными манжетами
Рукав с целъновыкроенной отложной
манжетой (с отворотом)
Построение втачного рукава с низким окатом
с притачной манжетой
Преобразование втачного рукава
средней ширины с нормальной высотой оката
для получения рукава
свободной формы с низким окатом
Построение втачного короткого рукава
Варианты расширения короткого рукава
Рукав-колокол или рукав-крылышко
Рукав-баллон
Рукав-тюльпан
Короткий рукав с целъновыкроенной
отложной манжетой (с отворотом)
Короткий рукав с отрезной фигурной
отложной манжетой
V.	Все о плече и пройме
Ширина плеча
Углубление проймы
Удлинение проймы
Преобразования переда, спинки и рукава
в области оката для моделей с верхними
плечевыми накладками
VI.	Рукава различных покроев (рукава кимоно)
1.	Рукава реглан
Рукав реглан
Дальнейшая разработка конструкции рукава реглан
Три варианта рукава реглан различного объема
Рукав полуреглан
Рукав реглан-кокетка
Цельновыкроенный рукав
в изделии с венскими швами
Цельновыкроенный рукав с поперечным швом
Рукав реглан в изделиях с кокетками
2.	Цельновыкроенные рукава с ластовицами
Подготовительный этап для построения
цельновыкроенных рукавов с ластовицами
Цельновыкроенный рукав с ластовицей
и низким окатом (основа чертежа)
Цельновыкроенный рукав с ластовицей
и высоким окатом (основа чертежа)
Цельновыкроенный рукав с ромбовидной ластовицей
Цельновыкроенный рукав с ластовицей,
переходящей в нижнюю часть рукава
Цельновыкроенный рукав с ластовицей,
переходящей в отрезную боковую часть изделия
Рукава цельновыкроенные с ластовицей
Последующее удлинение оката на лекалах изделия
108
109
Ill
112
113
113
115
116
117
118
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
128
129
129
131
131
132
134
136
139
140
141
143
146
147
148
149
150
152
154
155
157
158
159
161
163
165
167
3.	Рукава в изделиях бсиыпого объема	168
Рукава в изаелиях с укорснснной линией плеча	172
Рукава в илтегиях с удлиненной линией плеча	174
4.	Рукава в иаделии с квадратной проймой	176
5.	Цельновыкроенные рукава	180
Короткий цельновыкроенный рукав	180
Цельновыкроенные рукава, построенные
способом совмещения деталей втачного
рукава с деталями переда и спинки	183
Цельновыкроенный рукав в объемных
изделиях с расширением переда и спинки
по боковым линиям	185
Рукав покроя реглан в изделиях мягкой формы,
построенный на основе цельновыкроенного рукава	186
Удлинение нижнего среза рукава	188
Улл мнение верхнего среза рукава	188
Цельновыкроенный рукав с низко
расположенным участком перехода линии
нижнего среза рукава
в линию бокового среза изделия	189
Цельновыкроенный рукав «летучая мышь»	191
Цельновыкроенный рукав «летучая мышь»
без нижнего шва	193
VII.	Воротники	195
Сначала горловина, затем воротник!	195
Втачные стойки	196
Стояче-отложные воротники с целъновыкроенной
и отрезной стойкой сорочечного типа	197
Стояче-отложные воротники, построенные
на основе прямого угла	198
Плосколежащий воротник с круглыми концами	199
Стояче-отложной воротник с застежкой у линии плеча 199
Цельновыкроеные воротники-стойки	200
Стойка целыювыкроенная с лацканами
и узкий воротник «шаль»	201
Воротник-стойка в изделии с лацканами	202
Воротник с эффектом каскада	202
Воротники пиджачного типа, построенные на полочке 203
Воротники, построенные при совмещении
полочки и спинки	206
Плосколежащий декоративный воротник	206
Широкий воротник пиджачного типа,
построенный при совмещении полочки и спинки	207
Широкий воротник в изделии с лацканами
и вогнутой линией перегиба	209
Широкий стояче-отложной воротник
с цельновыкроенной стойкой, построенный
при совмещении полочки и спинки	210
Стояче-отложной воротник с отрезной стойкой	210
Стояче-отложной воротник с прямоугольными
концами в изделии с увеличенной
горловиной V-образпой формы	211
Воротник в матросском стиле	212
Воротник-пагода в изделии
с сильно расширенной горловиной	213
VIII.	Специальные чертежи	215
Макет плечевого изделия прилегающего
силуэта малой степени свободы	216
Двухшовный рукав для макета плечевого изделия
прилегающего силуэта малой степени свободы	219
Лиф нарядного корсетного платья	220
Корсаж	224
IX.	Драпировки	225
Лиф с радиальной драпировкой (римские складки)	226
Лиф с вставкой, задрапированной римскими
складками и с цельновыкроенной стойкой	227
8
Лиф с запахом и асимметричной	Потные, выступающие ягодицы	245
драпировкой от бокового шва	228	Полная фигура с выступающим животом	246
Платье с асимметричной драпировкой от плеча	230 Различные преобразования рукава	248
Платье с асимметричной драпировкой	Высокие плечи — низкие (покатые) плечи	250
и широкой вставкой переда	232 Корректировка лекал изделия	
	с рукавом покроя	
	реглан для фигуры с высокими плечами	250
	Корректировка лекал изделия	
X Сложные фигуры	235 с цельновыкроенными рукавами	
	с ластовицами для фигуры	
Большая грудь — прямая спина — плоские ягодицы	236	с высокими плечами	251
Сутулая фигура	239	Асимметричная фигура	252
Другие варианты преобразования спинки	241	Изменение лекал д ля увеличения	
Заниженная линия талии спереди	242	ширины деталей по линии груди	253
Заниженная линия талии сзади, а также	Изменение лекал для женщин	
выступающие лопатки, смещенные вперед бедра	243 высокого или низкого роста	254
9
Сокращения и символы
А	начало, исходная точка	evtl. zulegen	можно закрыть
FL, Edl, fadenlauf	направление нити основы	Grundlinie	основная базисная вертикаль
f.N	шов, срез в готовом виде	hint Armelmitte	линия локтевого переката
MW	прибавка на свободу облегания	h.M, hintere Mitte	средняя линия спинки,
	по линии груди		заднего полотнища юбки
NZ	припуск на шов	je	по
Rt	спинка	kn, kneifen	заложить складку, закрыть раствор
RV	застежка-молния	m., messen, ausm.,	
St	боковая деталь	ausmessen	измерить
vt	перед, полочка	Naht	шов
w	уровень седьмого шейного позвонка	Oberarmnahtlinie	линия верхнего среза
Ausfall	излишек	Schlitz	разрез, шлица, застежка
ausgleichen	выровнять	Umbug	сгиб
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт ит п.	iibertrg., iibertragen	перенести
Bruch, Stoflbruch	сгиб	v.M, vordere Mitte	середина переда, полочки.
ca.	около, примерно		переднего полотнища юбки
Einschlag	припуск на подгиб низа	von	с, от
einschncidcn	разрезать	vord. Armelmitte	линия переднего переката
Ellenbogenlinie	линия локтя	wie vorne	как на переде
evtl.	возможно/можно/при необходимости	zulegen	закрьггь/сложить/соединить боковые
evtl. iiffhen	можно раздвинуть		стороны (о растворе, вытачке и т.п.)
evtl. Schlitz	возможна застежка		
Линия разреза
Закрытая вытачка
Gr/P-p
Kh/P
Bu/Ог
Tu/От
Hu/Об
Alg/ДР
Rh/Впр.з
Rl/Дтс
Ht/Вб
Lg/Ди
Hs/IIIni.3
Bt/Br
Vl/Дтп
Rb/Шс
Ad/HInp
Bb/HIr
h.Bu/l/2Or
Schb/Шп
Sch/Пш
Ae
h.Ae
Штриховка: удалить, срезать Kh
Размер
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина рукава
Высота проймы сзади
Длина спины до талии
Высота бедер
Длина изделия
Ширина шеи сзади
Высота груди
Длина талии спереди
Ширина спины
Ширина проймы
Ширина груди
Полуобхват груди
Ширина плечевого ската
Плечевой шов; контрольный знак
для втачивания рукава
Передний контрольный знак
втачивания рукава
Задний контрольный знак
втачивания рукава
Центр окружности
Передний угол ластовицы
Задний угол ластовицы
Знак минуса
Боковая линия, боковой шов
Высота оката рукава
Оттянуть
Присборить, припосадить
10
I. Измерение фигуры
и расчет размерных признаков
Размерные признаки, полученные в результате измерений
Размерные признаки, рассчитанные по формулам
Размерные признаки, взятые из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин
Для построения чертежа не-
обходимы точные размерные
тфизнаки, которые являются
основой для создания изде-
лия с безупречной посадкой
на фигуре. При индивиду-
альном изготовлении одеж-
ды для построения чертежа
изделия используются раз-
мерные признаки, получен-
ные в результате измерений
фигуры клиентки и размер-
ные признаки, полученные
в результате расчетов по спе-
циальным формулам (рас-
четные формулы показаны в
настоящей главе, на стр. 17).
В массовом производстве
одежды используются раз-
мерные признаки для типо-
вых фигур (см. таблицу раз-
мерных признаков типовых
фигур женщин).
Обозначения размерных
признаков и их использо-
вание при построении чер-
тежа изделия одинаковы
хля размерных признаков,
полученных в результате
измерений и для размерных
признаков из таблицы раз-
мерных признаков типовых
фигур женщин.
Информация по размерным
признакам для типовых фи-
гур будет представлена ниже.
В начале книги подробно
описаны размерные призна-
ки. которые получают путем
измерения фигуры. На ри-
сунках показаны места изме-
рений; подписи к рисункам
содержат указания по прави-
лам измерения того или ино-
го размерного признака.
Кроме размерных признаков,
необходимых для построе-
ния чертежа базовой основы
изделия, существуют так-
же некоторые специальные
и контрольные размерные
признаки, о которых будет
упомянуто ниже.
Размерные признаки подраз-
деляются на три группы, это
основные размервые призна-
ки. для получения которых
необходимо измерять фигуру,
вспомогательные размерные
признаки, которые можно
измерять или рассчитывать, и
вспомогательные размерные
признаки, которые следует
только рассчитывать, т. к. эти
размерные признаки невоз-
можно измерить с достаточ-
ной степенью точности.
Размерные признаки первой
группы, без которых невоз-
можно построение чертежа,
получают путем измерения
фигуры клиентки.
Для получения размерных
признаков второй группы
(вспомогательных размерных
признаков) следует исполь-
зовать обе возможности — т.е.
измерять фигуру клиентки
(по правилам, показанным
ниже) и сравнивать получен-
ные результаты с размерными
признаками, рассчитанными
по формулам.
Благодаря такой методике
можно легко обнаружить от-
клонения фигуры от услов-
но-типовой, которые не всег-
да очевидны при визуальной
оценке фигуры клиентки.
Кроме того, рассчитанные
вспомогательные размерные
признаки являются инстру-
ментом контроля, который
необходим для точного пос-
троения чертежа изделия.
Это можно показать на при-
мере измерения Впр.з и Шс.
Например, при определении
Впр.з следует в первую оче-
редь полагаться на расчет, по-
тому что при получении раз-
мерного признака возможны
погрешности. А измерение
Шс позволяет определить
тип фигуры.
При определении важных
балансных размерных при-
знаков Дтс и Дтп следует,
напротив, полагаться на
тщательное измерение, пос-
кольку фигуры с одинаковым
ростом могут иметь длинное
или короткое туловище и
нуждаются в большем или
меньшем значении Дтс соот-
ветственно, чем получается в
результате расчета.
При определении Вг целе-
сообразно в первую очередь
ориентироваться на размер-
ный признак, полученный
при измерении фигуры.
Третью группу образуют те
вспомогательные размер-
ные признаки, которые
можно получить в результа-
те измерения, но их следует
рассчитывать во избежание
ошибок. К ним относятся
Шш.з, Шпр и Шг.
Основные правила
измерения фшуры:
Основные размерные признаки
следует всегда снимать очень
точно, плотно прижимая
сантиметровую ленту к телу
клиентки.
Впр.з, Вб и Шс следует изме-
рять и рассчитывать, однако
особенно при определении
Таблица (бланк) с размерными признаками
Основные размерные признаки:
Kh/P
Bu/Ог
Tu/От
Hu/Об
Alg/Др
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина рукава
Вспомогательные размерные признаки:
Эти размерные признаки можно получить путем измерения или
рассчитать с помощью формул. Дзя получения корректных ре-
зультатов измерения фигуры и точного анализа фигуры следует
сравнивать измеренные и рассчитанные размерные признаки.
Rh/Впр.з
Rl/Дтс
Ht/Вб
Lg/Ди
Hs/Шш.з
Bt I/Вг I с учетом Шш.з
Bt II/ Вг П без учета Шш.з
VI I/Дтп I с учетом Шш.з
VI П/Дтп П без учета Шш.з
Rb/UIc
Ad/Шпр
ВЬ/Шг
Измерение фигуры
Измерение фигуры дает
точные значения размерных
признаков клиентки, кото-
рые не всегда можно назвать
пропорциональными. Под
пропорциональностью фи-
гуры подразумевается отно-
шение размерных признаков
друг к другу так, как это по-
казано, например, в таблице
размерных признаков типо-
вых фигур женщин. Фигуры
с пропорциями, соответс-
Впр.з и Вб следует больше
опираться на рассчитанные
размерные признаки.
Дтс, Вг I и Дтп I всегда сле-
дует точно измерять. Вг II и
Дтп II получают путем вы-
читания значения Шш.з из
значений измеренных Вг I
и Дтп I. Для уточнения осо-
бенностей телосложения
фигуры Вг II и Дтп II также
необходимо и рассчитывать.
Размерные признаки Шш.з,
Шпр и Шг рассчитывают.
Длина изделия (Ди) зависит от
направлений моды и обсуж-
дается с клиенткой.
Эти размерные признаки сле-
дует получать только путем
измерения, плотно прижимая
сантиметровую ленту к телу.
Высота проймы сзади
Длина спины до талии
Высота бедер
Длина изделия
Ширина шеи сзади
Высота груди I с учетом Шш.з
Высота груди II без учета Шш.з
Длина талии спереди I
с учетом Шш.з
Длина талии спереди II
без учета Шш.з
Ширина спины
Ширина проймы
Ширина груди
твующими пропорциям ти-
повой фигуры, встречаются
редко. Практика изготовле-
ния одежды на индивиду-
альные фигуры показывает,
что, как правило, те или
иные размерные признаки
фигуры клиентки находят-
ся в непропорциональном
соотношении друг с другом.
Например, значение Дтс
может быть по сравнению с
ростом слишком большим
11
или слишком маленьким,
или значение Шс непропор-
ционально велико или мало
по сравнению со значением
Ог. Если значение изме-
ренной Дтп II. например,
значительно превышает
рассчитанное, то фигура не
соответствует пропорциям
типовой фигуры.
Поэтому очень важно срав-
нивать измеренные значе-
ния размерных признаков с
рассчитанными (пропорци-
ональными), причем сразу
же во время измерения фи-
гуры, чтобы установить, на-
сколько сильно пропорции
фигуры клиентки отклоня-
ются от пропорций типовой
фигуры. В случае значитель-
ных отклонений необходи-
мо еще раз измерить тот или
иной размерный признак.
Кроме этого, следует визу-
ально оценивать фигуру для
выявления особенностей ее
строения.
Правильное измерение
фигуры очень важно для
получения качественного
чертежа изделия, но этого
недостаточно, также следу-
ет производить визуальную
оценку особенностей фи-
гуры клиентки, например,
плечи разной высоты, пе-
регибистость или сутулость
фигуры, выступающие ло-
патки, круглая спина, вы-
пуклые или плоские яго-
дицы, большая грудь и т.д.
Чем больше заметок об осо-
бенностях фигуры делается
одновременно с измерени-
ем фигуры, тем лучше будет
посадка готового изделия на
фигуре.
Кроме того, перед измерени-
ем фигуры следует обратить
внимание на следующее.
Все измерения следует про-
изводить с помощью сан-
тиметровой ленты, плотно
прикладывая ее к телу, но не
натягивая ее слишком туго.
Перед измерением фигуры
следует обратить внимание
клиентки на то, что позво-
лит произвести измерения
более точно: при снятии
размерных признаков на
клиентке должно быть ниж-
нее белье, легкое платье
или легкая блузка, причем
последние не должны быть
слишком свободными и не
должны иметь плечевых
накладок. Нельзя измерять
фигуру в толстом пуловере.
Целесообразно измерять
фигуру клиентки в том бе-
лье, которое она будет наде-
вать на примерки и позднее
под готовую вещь. Клиентке
не стоит становиться лицом
к зеркалу, так как в этом слу-
Рис. 1
Измерение роста.
Рис. 2
При измерении обхвата груди
сантиметровая лента проходит
спереди назад.
Рост определяется путем
вертикального измерения
фигуры от верхушечной
точки до пола (без обуви).
Существует несколько спо-
собов получения этого раз-
мерного признака.
Можно использовать по-
лосу из картона с точными
сантиметровыми делениями
(сантиметровой шкалой),
которую следует прикрепить
к стене на соответствующей
высоте. Клиентка без обуви
становится спиной к мерной
полосе; рост определяют с
помощью прямоугольного
Мерная полоса для измерения роста, мерная лента для талии
Для измерения роста можно использовать полосу из кар-
тона с напечатанными на ней сантиметровыми делениями.
Мерная лента для талии — лента с крючками и петлями с
напечатанными на ней сантиметровыми делениями. Она
необходима д ля измерения обхвата талии, д лины спины до
талии и длины талии спереди.
чае она примет желаемую, а
не естественную осанку.
Рост
Рис. 1
Обхват груди
Рис_2иЗ
Обхват груди измеряют нахо-
дясь позади клиентки if взяв
сантиметровую ленту в пра-
вую (или левую) руку прибли-
зительно на уровне отметки
45 см или 50 см. чтобы предо-
твратить скольжение ленты
по телу: Сантиметровая лента
проходит по выступающим
точкам грудных желез i рис.
2). Обеими руками сантимет-
ровая лента проводится через
подмышечные впадины и за-
мыкается на уровне нижних
углов лопаток, на середине
спины.
Сантиметровая лента удер-
живается на спине большим
и указательным пальцами:
производится контроль пра-
вильности измерения.
Точное измерение обхвата
груди очень важно, так как
Рис. 3
Сантиметровая лента при из-
мерении обхвата груди замыка-
ется на середине спины.
треугольника, одна сторона
которого прикладывается к
стене, а перпендикулярная
ей сторона треугольника ка-
сается верхушечной точки
клиентки. Высокую причес-
ку следует слегка прижать.
Рис. 4
Измерение обхвата таши с по-
мощью мерной ленты для талии.
некоторые вспомогатель-
ные размерные признаки
рассчитываются на его ос-
нове.
Обхват талии
Рис. 4
При измерении обхвата та-
лии сантиметровая лента за-
мыкается спереди на талии
клиентки.
Сантиметровая лента берет-
ся в правую (левую) руку на
уровне отметки 30-40 см.
Сантиметровая лента про-
ходит вокруг самой узкой
части талии клиентки, по
12
мерной ленте для талии.
Следует убедиться. что лен-
та располагается горизон-
тально. Если на клиентке
налета юбка (брюки), то
следует расстегнуть застеж-
ку. и опустить юбку ниже ли-
нии талии, чтобы величина
размерного признака не ис-
кажалась из-за пояса.
Обхват бедер
Рис.5иб
При измерении этого раз-
мерного признака следует
встать сбоку от клиентки и
взять сантиметровую лен-
ту примерно на середине
предполагаемого обхвата
Лс. 5
Измерение обхвата бедер.
Рис. 8
Мерная лента для талии накла-
дывается очень плотно и засте-
гивается на крючок и петлю.
Рис. 6
При измерении обхвата бедер
сантиметровую ленту замыка-
ют спереди.
бедер в правую (ши левую»
руку. Сантиметровая лента
проходит горизонтально
по наиболее выступающим
точкам ягодиц (рис. 5), за-
мыкается и удерживается
спереди большим и указа-
тельным пальцами (рис. 6).
Следует убедиться, что сан-
тиметровая лента проходит
горизонтально по наибо-
лее выступающим точкам
ягодиц. В зависимости от
особенностей фигуры уро-
вень измерения обхвата бе-
дер может располагаться на
различной высоте, позже он
определяется более точно в
процессе измерения высоты
бедер. При определении раз-
мерного признака обхват бе-
дер рекомендуется обратить
внимание на особенности
телосложения клиентки и
сделать заметки, например,
о форме бедер, ягодиц, сим-
метричности бедер и т.д.
Длина рукава
Рис. 7
Клиентка должна слегка со-
гнуть в локтевом суставе вы-
тянутую вперед руку. Длину
рукава измеряют от плече-
вой точки (конечной точки
проектируемого плечевого
шва) по наружной поверх-
ности плеча и предплечья
до запястья, как показано
на рис. 7.
Если к размерному призна-
ку длина рукава прибавить
значение размерного при-
знака ширина плечевого
ската, получится контроль-
ный размерный признак
длина цельновыкроенного
рукава, который можно
Рис. 7
Измерение длины рукава
от плечевой точки.
проконтролировать, изме-
рив чертеж от горловины до
линии низа рукава по линии
верхнего среза рукава.
Показанные размерные
признаки являются ос-
новными, и с их помощью
можно рассчитать все вспо-
могательные размерные
признаки, необходимые для
построения чертежа изде-
лия. Но вспомогательные
размерные признаки можно
получить и путем измерения
фигуры, это особенно важно
для фигур, имеющих откло-
нения от условно-типового
телосложения.
Подготовка
к получению
вспомогательных
размерных
признаков
Рис. 8 и 9
Сначала нужно точно оп-
ределить и зафиксировать
естественную линию талии,
располагая мерную ленту
для талии, с крючками и
петлями в горизонтальной
плоскости. Ее оборачивают
вокруг естественной талии
и застегивают.
Контроль: после того как
лента застегнута (рис. 8),
следует отступить на шаг
от клиентки и убедиться в
том, что лента расположена
горизонтально. Кроме того,
надо проверить, действи-
тельно ли лента проходит по
линии талии, т.е. по самому
узкому месту туловища, рас-
положенному выше бедрен-
ной кости.
Правильное расположение
Рис. 9
Горизонтальное расположение
бумажной полосы в подмышеч-
ной впадине клиентки.
ленты для талии имеет ре-
шающее значение для по-
садки изделия на фигуре,
так как размерные признаки
длина спины до талии и длина
талии спереди (важнейшие
балансные размерные при-
знаки) можно точно изме-
рить, только зафиксировав
линию талии. Если в связи с
особенностями фигуры лен-
та для талии располагается
на линии талии не горизон-
тально, это следует учесть
при построении чертежа
(см. главу X).
Для подготовки к измере-
нию высоты проймы сза-
ди следует взять полосу из
картона или из бумаги, сло-
женной несколько раз, ши-
риной ок. 5 см и длиной ок.
35 см. Эта полоса вкладыва-
ется клиентке под опущен-
ную руку так, чтобы спереди
был виден короткий конец
бумажной полосы, а сзади
длинный. Длинный конец
полосы, если отогнуть его
на спину клиентки, должен
слегка перекрывать поз-
воночник. Следует учесть
следующее: если на клиен-
тке надета вещь с глубокой
проймой, то ее либо следует
снять, либо следует натя-
нуть рукав вверх так, чтобы
полосу можно было вло-
жить точно в подмышечную
впадину. Кроме этого, кли-
ентка не должна изменять
свою обычную осанку, т.е.
она не должна мышечным
усилием удерживать бумаж-
ную полосу, поднимая плечо.
Правильное — горизонталь-
ное положение полосы — по-
казано на рис. 9.
13
Рж_1«
Размерный признак высота
проймы сзади определяет
глубину проймы и поэтому
является очень важным при
построении чертежа. Для
подготовки к измерению
высоты проймы следует
вложить бумажную полосу
под руку, расположив ее го-
ризонтально, как показано
на рис. 9.
Точкой приложения санти-
метровой ленты является
шейная точка — седьмой
шейный позвонок. Чтобы
его найти, нужно встать сза-
ди клиентки и определить
нужную точку позвоноч-
ника на середине шеи. При
наклоненной вперед голове
позвонок обычно выступа-
ет сильнее остальных. Для
измерения высоты проймы
сзади необходимо вновь вы-
прямить шею.
Начало сантиметровой лен-
ты следует прижать к седь-
мому шейному позвонку
левой рукой, лента должна
свисать вдоль позвоночни-
ка. Правой рукой загнуть
бумажную полосу на сан-
тиметровую ленту пер-
пендикулярно последней.
Размерный признак высоты
проймы сзади считывается у
верхнего края бумажной по-
лосы, как показано стрел-
кой на рис. 10.
Нелегко измерить этот раз-
мерный признак правиль-
но, поэтому целесообразно
получить пропорциональ-
ное значение высоты прой-
Рис. 10
Измерение высоты проймы
сзади.
мы сзади ire. рассчитать по
формуле» и сравнить с ре-
зультатом измерения. Если
будут расхождения между
рассчитанным и измерен-
ным размерными призна-
ками. то предпочтение надо
отдать рассчитанной вели-
чине размерного признака.
Длина спины
до талии
Рис. 11
После определения значе-
ния высоты проймы сзади,
следует продолжать удер-
живать сантиметровую лен-
ту левой рукой у седьмого
шейного позвонка так, что-
бы она свисала вдоль поз-
воночника. Другой рукой
прижать ее на уровне талии
к горизонтально располо-
женной ленте для талии и
считать размерный признак
длина спины до талии у
нижнего края ленты для та-
лии, как показано стрелкой
на рис. 11.
Так как длина спины до
талии — это один из двух
важнейших балансных раз-
мерных признаков, ее сле-
дует измерять очень точно
и тщательно. Результат из-
мерений следует сравнить с
рассчитанной длиной спи-
ны до талии, при расхож-
дениях следует полагаться
на измеренный размерный
признак.
Рис. 11
Измерение длины спины
до талии.
Размерные признаки длины
Все размерные признаки длины спины и переда следует
измерять от шейной точки (от седьмого шейного поз-
вонка позвоночника).
Высота бедер
Рис. 12
Высота бедер измеряется от
седьмого шейного позвонка
до уровня наиболее высту-
пающих точек ягодиц (уро-
вень. на котором измерялся
обхват бедер). Стрелка на
Рис. 12
Высота бедер измеряется до
уровня наиболее выступающей
точки ягодиц.
рис. 12 показывает положе-
ние линии высоты бедер,
которая, как правило, рас-
полагается на 19-22 см ниже
линии талии.
Длина изделия
Рис. 13
Длина изделия измеряется
от седьмого шейного поз-
вонка до выбранной длины
модели, сразу после измере-
ния Впр.з, Дтс и Вб.
Длина модели зависит от
тенденций современной мо-
ды и пожеланий клиентки.
Высота груди 1
Рис. 14
Сантиметровая лента про-
должает удерживается у точ-
ки седьмого шейного поз-
вонка. Влоть основания вкя
она проходит по спине ло
точки основания шея сбоку,
затем опускается вниз ло
ступающей точки груди. иа
уровне которой определятся
значение размерного при-
знака высота груди I. Для из-
мерения Вг можно выбрать
правую или левую сторону
тела. Размерный признак Вг
II получают путем вычита-
ния из значения размерного
признака Вг I значения раз-
мерного признака ширина
шеи сзади (см. ниже).
Сантиметровая лента прохо-
дит вдоль основания шеи по
спине до точки основания
шеи сбоку, затем опускается
вниз до выступающей точ-
ки грудной железы, которая
обозначится более ярко, ес-
ли прижать сантиметровую
ленту под грудью, как пока-
зано стрелкой на рис. 14.
Длина талии спереди
Рис. 15
Сантиметровую ленту не-
обходимо продолжать удер-
живать у седьмого шейного
позвонка. Вдоль основания
Рис 13
Длина изделия определяется по
модели
14
St
УЯяароше высоты груди lorn
яЛвя>го шейного позвонка.
ton сзади она проходит до
|пвюлее выступающей точ-
Щ груди, откуда лента сви-
огт вертикально вниз. Ее
Нажимают рукой к мерной
пте для талии, которая,
Куже упоминалось, долж-
jto горизонтально и плотно
пояхлагаться на талии кли-
Мки. У нижнего края ленты
к талии следует опреде-
рпь длину талии спереди 1
Ьрис. 15).
ихтьку длина талии спе-
балансный размерный
|Цркзнак, его необходимо
Рви^гтпп-сЪи'ггг талии спереди
^^шоАапся от седьмого шей-
яшвяазвонка.
Рис. 16
Для измерения ширины спины
объем надетой вещи смещают
под руками клиентки вперед.
измерять так же точно и тща-
тельно. как и размерный при-
знак длина спины до талии.
При записи размерного при-
знака длина талии спереди I
следует сразу же вычесть из
него рассчитанное значение
ширины шеи сзади, чтобы
можно было сравнить оба
балансных размерных при-
знака — длину спины до та-
лии и длину талии спереди
II для проверки их пропор-
ционального отношения
друг к другу.
Если результаты измере-
ний сильно отличаются от
рассчитанных размерных
признаков, фигуру клиент-
ки следует более вниматель-
но рассмотреть в профиль,
чтобы установить, какой
особенностью фигуры (на-
пример, большой грудью
или сутулостью) вызвано
нарушение пропорций. Эти
особенности следует отме-
тить в таблице (бланке) с
размерными признаками.
Ширина спины
Рис. 16 и 17
Измерение ширины спины
проводится горизонтально,
по нижним углам лопаток,
по линии обхвата груди,
между точками, обознача-
ющими границы ширины
спины. Сантиметровая лен-
та располагается на спине
с некоторым натяжением.
Желательно измерять шири-
ну спины, когда на клиент-
ке надето нижнее белье. Но
существует прием, который
Рис. 17
Измерение ширины спины.
поможет получить значение
размерного признака шири-
на спины, если клиентка в
какой-либо одежде: как по-
казано на рис. 16, объем ве-
ши равномерно смещается
вперед, чтобы ткань на спи-
не была натянута как можно
туже. При опущенных руках
на одежде образуются выра-
женные складки с двух сто-
рон, обозначающие границу
между спиной и руками.
На рис. 17 показано, что сан-
тиметровая лента горизон-
тально и с натяжением про-
ходит по спине от складки до
складки, приблизительно на
уровне линии обхвата груди,
по наиболее выступающим
нижним точкам лопаток.
В таблицу (бланк) с размер-
ными признаками вносится
только половина значения
ширины спины. Например,
при измеренной ширине
спины 36 см записывают
18 см.
Этот размерный признак
следует сразу сравнить с
рассчитанным размерным
признаком ширина спины,
чтобы при значительных
различиях можно сразу же
провести повторное измере-
ние и исправить возможную
ошибку.
На что следует обратить
внимание при более широ-
кой или узкой спине, разъ-
ясняется в главе X.
Другие вспомога-
тельные размерные
признаки
Ширина шеи сзади — этот
размерный признак теоре-
тически можно измерить
вдоль основания шеи от
седьмого шейного позвон-
ка до точки основания шеи.
Но получить корректное
значение этого размерного
признака путем измерения
очень трудно, поэтому всег-
да используется рассчитан-
ное значение ширины шеи
сзади.
Размерные признаки шири-
на проймы и ширина груди
всегда рассчитываются по
формулам.
Измерение фигуры — это
сложная задача, требующая
навыков и опыта. Ошибки
и погрешности в получении
размерных признаков пере-
носятся на чертеж и оказы-
вают негативное влияние на
посадку изделия на фигуре.
Устранение дефектов гото-
вого изделия требует боль-
ших затрат времени и сил.
Если особенности фигу-
ры распознаны на стадии
проектирования модели, то
есть возможность скрыть их
путем выбора соответствую-
щей модели или с помощью
хорошо обдуманного рас-
положения швов, или через
использование иных конс-
труктивных приемов.
Описанных выше размер-
ных признаков достаточно
для построения чертежа
изделия как для индиви-
дуального, так и для про-
мышленного изготовления
одежды с хорошей посадкой
на фигуре. Однако встре-
чаются случаи, в которых
необходимы значения спе-
циальных, дополнительных
размерных признаков (на-
пример, у клиентки очень
полные плечи или особенно
полная шея).
Балансные размерные признаки
Длина спины до талии и длина талии спереди - это
самые важные балансные размерные признаки. Их
следует всегда измерять очень тщательно, кроме этого,
необходимо проверять, пропорциональны ли они друг
другу. От этих размерных признаков в большой степени
зависит то, насколько хорошо будет сидеть спинка из-
делия, не будет ли она слишком длинной или слишком
короткой по отношению к переду.
15
vwKL&we размер-
Размеркие г^мзаакн, которые
не указаны в таблице (бланке)
с размерными признаками
Размерные признаки, не ука-
занные в таблице (бланке) с
размерными признаками из-
меряются в особых случаях.
Обхват плеча, обхват локтя и
обхват запястья — размерные
признаки, которые необхо-
димо измерить в том случае,
если у клиентки полные руки
и/или требуется очень узкий
рукав.
Обхват шеи — это размер-
ный признак, который, как
правило, при построении не
требуется, т.к. его получают
при построении чертежа из-
делия. Однако если речь идет
о женщинах с жировым отло-
жением в области седьмого
шейного позвонка или о та-
ких изделиях, как, например,
макет плечевого изделия (со
стр. 216), изготовление ко-
торого входит в программу
экзамена на звание мастера,
не помешает знать точно из-
меренное значение обхвата
шеи. Готовый чертеж изде-
лия может быть проверен в
соответствии с этим размер-
ным признаком, и горловина
соответственно может быть
уменьшена или увеличена.
Корректировка горловины
производится после изготов-
ления чертежа, но до конс-
труирования воротника.
Измерение ширины груди
не является обязательным.
Однако если при измерении
фигуры складывается впечат-
ление, что у клиентки боль-
шая грудь, не лишним ока-
жется знание точного значе-
ния размерного признака
для последующего контроля
чертежа.
Ширина плечевого ската из-
меряется в том случае, если у
клиентки широкие или узкие
плечи. Корректировка длины
линии плеча у проймы может
осуществляться только после
построения чертежа, так как
значение ширины плечево-
го ската влияет на величину
раствора нагрудной вытачки.
Обхват плеча
Рис. 18
Этот размерный признак
измеряется горизонтально
по самым выступающим
точкам плечевого мускула.
Сантиметровая лента на-
кладывается очень плотно.
На чертеже рукава ширина
рукава должна быть на не-
сколько сантиметров боль-
ше размерного признака об-
Рис. 18
Измерение обхвата плеча.
хват плеча даже для узкого
рукава.
Обхват локтя
Рис. 19
Рука клиентки сгибается под
прямым углом. Измерение
производится по наиболее
выступающим точкам лок-
тя. На чертеже узкого рукава
следует использовать размер-
ный признак обхват локтя для
контроля ширины рукава на
уровне линии локтя.
Обхват запястья
Рис. 20
Обхват запястья измеряет-
ся на уровне запястья или
Рис. 19
Измерение обхвата локтя про-
изводится при согнутой
в локте руке.
Рис. 21
Измерение обхвата шеи.
Рис. 23
Измерение ширины плечевого
ската.
несколько выше плотно на-
ложенной сантиметровой
лентой. К этому размерному
признаку во время построе-
ния рукава (даже для самого
узкого) добавляется несколь-
ко сантиметров на свободу
облегания.
Обхват шеи
Рис. 21
Сантиметровая лента на-
кладывается (плотно) вдоль
основания шеи, на уровне
линии втачивания воротни-
ка в моделях с застежкой до
верха.
Ширина груди
Рис. 22
Мысленно провести верти-
кали вниз от передних уг-
Рис 20
Рис 22
Измерение обхвата запястья. Измерение ширины груди
лов подмышечных впадин,
отметить булавками точки
пересечения вертикалей с
уровнем измерения обхвата
груди и измерить ширину
груди (между булавками)
горизонтально по самым
выступающим точкам гру-
ди. В таблицу (бланк) с
размерными признаками
записывается половина по-
лученного значения.
Ширина
плечевого ската
Рис. 23
Ширину плечевого ската из-
меряют от точки основания
шеи до конечной точки про-
ектируемого плечевого шва,
при этом следует обращать
внимание на то, правильную
ли длину плечевого шва имеет
изделие, надетое на клиентке.
16
Расчет вспомогательных
размерных признаков
Вспомогательными размер-
ными признаками называ-
ются размерные признаки,
которые можно рассчитать
по формулам, приведенным
в таблице расчета размер-
ных признаков для женской
олежлы. Как упоминалось
выше, некоторые из вспо-
могательных размерных
признаков можно также по-
лучить путем измерения.
Приведенная ниже таблица
расчета размерных призна-
ков незаменима при постро-
ении чертежа изделия.
Формулы расчета размер-
ных признаков для женской
олежды, напечатанные на
отдельном листе, прилагают-
ся к этой книге для удобства
использования (Таблица рас-
чета размерных признаков для
венской одежды).
Все вспомогательные раз-
мерные признаки ширины
рассчитываются на основе
размерного признака обхват
груди Поэтому очень важно
Таблица расчета размерных признаков
для женской одежды
Rh/Впр.з = 1/10Ог + 10,5 см (Ог от 80 см)
Й/Дтс	= 1/4Р минус 1 см
Ht/Вб	= Впр.з + Дтс
Lg/Ди	= определяется в зависимости от моды
и пожелания клиента
Hs/Шш.з = 1/10 половины Ог + 2 см
Bt I/Вг I	— измеряется от седьмого шейного позвонка
Bt Ц/ВгП = 1/4Ог + 3-5 см
VI I/Дтп I = измеряется от седьмого шейного позвонка
VI П/Дтп II = 80-90 см Ог = Дтс+ 4,0 см
91-100 см Ог	= Дтс+ 4,5 см
101-110 см Ог = Дтс + 4,5 см + 1/10 разницы*
111-120 см Ог = Дтс + 5,0 см + 1/10 разницы*
121-130 см Ог = Дтс + 5,5 см + 1/10 разницы*
Ог свыше 131 см = Дтс + 6,0 см + 1/10 разницы*
Rb/Шс при Ог от 80 см = 1/8 Ог + 5,5 см
Ad/Шпр при Ог от 80 см	=1/8 Ог минус 1,5 см
Bb/Шг при Ог от 80 см	= 1/4 Ог минус 4,0 см
* «Разница» — это величина, превышаются 100 см обхвата груди.
Таблица расчета размерных признаков для женской одежды
Формулы расчета также можно найти в таблице расчета
размерных признаков для женской одежды, приложен-
ной к этой книге.
точно измерить обхват груди.
Высота проймы сзади и вы-
сота груди хотя и считаются
размерными признаками
высоты, также зависят от
размерного признака обхват
груди, т.е. с увеличением
значения обхвата груди уве-
личиваются значения и этих
размерных признаков.
На основе размерного при-
знака роста можно рассчи-
тать длину спины до талии.
Длина спины до талии и
длина талии спереди явля-
ются важными балансными
размерными признаками,
поэтому при построении
чертежа они должны нахо-
диться в определенном со-
отношении друг к другу, в
соответствии с расчетами.
Значительные расхождения
между рассчитанными (про-
порциональными) размер-
ными признаками Дтс и Дтп
и измеренными учитывают-
ся после построения чертежа
изделия (см. главу X).
Контроль
Если суммировать три раз-
мерных признака ширины из
таблицы расчета размерных
признаков для женской одеж-
ды — Шс, Шпр и Шг, должен
получиться полуобхват груди.
Если расчет был произведен
правильно, сумма должна
точно совпасть со значением
полуобхвата труди.
Что такое «разница»?
В таблице расчета размерных
признаков прирасчете длины
талии спереди II появляется
понятие «разница» (величина
корректировки баланса). Это
не специальный размерный
признак, а величина, превы-
шающая Ог, равный 100 см.
Так, например при Ог,
равном 104 см, «разница»
составляет 4 см, при Ог,
равном L12 см, «разница»
составляет 12 см, при Ог,
равном 124 см — 24 см и т.д.
1/10 величины «разницы» не-
обходима при расчете длины
талии спереди II, так как при
более полной труди длина пе-
реда должна быть больше.
Примеры:
Ог	104	см
«Разница»	4	см
1/10 «разницы»	0,4 см
Ог	116	см
«Разница»	16	см
1/10 «разницы»	1,6 см
Расчет длины талии
спереди II
Необходимое для построе-
ния чертежа значение длины
талии спереди II получают
на основе длины талии спе-
реди I. Это значит, что из
значения длины талии спе-
реди I, измеренной от точки
седьмого шейного позвонка,
следует вычесть значение
Шш.з, чтобы получить из-
меренное значение длины
талии спереди II.
В любом случае это измерен-
ное значение длины талии
спереди II следует сравнить с
рассчитанным значением, так
как это позволяет определить,
насколько фигура клиентки
отклоняется от условно-ти-
повой фигуры. В случае пе-
регибистой осанки, большой
груди или сутулости с более
или менее круглой спиной
измеренная длина талии спе-
реди II может быть больше
или меньше рассчитанного
размерного признака длина
талии спереди II.
Если разница составляет бо-
лее 1 см, это следует учесть
при построении чертежа.
Примеры расчета дли-
ны талии спереди II:
1. При длине спины до та-
лии 40 см и Ог 94 см длина
талии спереди 11 рассчиты-
вается следующим образом:
Дтп II = длина спины до
талии + 4,5 см (40 + 4,5 =
44,5 см)
2. Длина спины до талии
41,5 см, Ог 116 см
Дтп II = длина спины до та-
лии + 5 см + 1/10 «разницы»
(41,5 + 5+ 1.6 = 48,1 см)
3. Длина спины до талии
42 см, Ог 134 см
Дтп II = длина спины до та-
лии + 6 см + 1/10 «разницы»
(42 + 6 + 3,4 = 51,4 см)
Таким образом, при расчете
длины талии спереди II сле-
дует к длине спины до талии
прибавить величину 4-6 см,
которая зависит от значения
Ог (см. таблицу расчета раз-
мерных признаков для жен-
ской одежды). При Ог более
100 см следует прибавить еще
и «разницу», чтобы достичь
необходимой для данного Ог
длины переда.
Как уже упоминалось при
определении размерных при-
знаков длины спины до талии
и длины талии спереди II сле-
дует прежде всего опираться
на результаты измерений.
Поэтому при сравнении из-
меренной и рассчитанной
длины талии спереди II для
расчета длины талии спере-
ди II следует использовать
значение измеренной длины
спины до талии.
Что означает
избыточная длина и
недостаточная д лина?
Об избыточной длине речь
идет, если измеренная длина
талии спереди II больше,
чем рассчитанная (пропор-
циональная). Если, напро-
тив, рассчитанная Дтп II
превосходит измеренную,
возникает т.н. недостаточ-
ная длина.
Таким образом, избыточная
и недостаточная длина — это
разница между измеренной и
рассчитанной длиной талии
спереди II.
Как правило, избыточная
длина характерна для фигур
с большой грудью — безраз-
лично, полных или строй-
ных. Недостаточная длина
типична для сутулых фигур
с плоской грудью.
Пример избыточной длины:
Измеренная Дтп II 47 см
минус рассчитанная Дтп II
44,5 см равно избыточной
длине 2,5 см.
17
i граку иктхпти ГИВС
Рассчитанная Дтп II 44.5 см
минус измеренная Дтп II
42.5 см равно недостаточной
длине 2 см.
Как избыточная или недо-
статочная длина влияет на
построение чертежа или на
составление списка размер-
ных признаков, подробно
рассматривается в этой книге
в главе X.
В заключение следует еше
раз напомнить: «разница» не-
обходима только для расчета
длины талии спереди II, из-
быточная или недостаточная
длина требуется только для
построения чертежа.
Прибавки
на свободу
облегания
при ивдивцлуальном
и массовом производ-
стве женской одежда
Измеренные, рассчитанные
или взятые из таблицы раз-
мерных признаков типовых
фигур женщин размерные
признаки — это значения раз-
меров тела человека.
К некоторым из этих размер-
ных признаков перед пост-
роением чертежа следует до-
бавить прибавки на свободу
облегания для обеспечения
свободы движений и удобс-
тва изделия.
Увеличения значений отде-
льных размерных признаков
называют прибавками на
свободу облегания, следова-
тельно, размер тела + прибав-
ка = размер на чертеже.
Для построения чертежа сле-
дует использовать размерные
признаки с прибавками.
Величины прибавок опре-
деляются моделью изделия
(чем уже изделие, тем мень-
ше прибавки на свободу об-
легания) , заданной степенью
удобства изделия, особен-
Таблица прибавок
Размерные признаки, к которым добавляются прибавки на свободу облегания			
	Прилегающий силу- эт (без рукавов) в см	Полуприлегающий силуэт (с рукавами) в см	Прямой силуэт (с рукавами) в см
Высота проймы сзади+	0-0,5	1-1,5	2-3
Ширина спины г	0-0,5	0,5-1	1,5-2
Ширина проймы +	0,5-1	1,5-2	2,5-3,5
Ширина груди+	1-1,5	1,5	1,5-2
ностя ми материалов и т.п.
При изготовлении нззелнй из
эластичных материалов при-
бавки на свободу облегания
выбираются или очень незна-
чительные. или изделие стро-
ится вообще без прибавок.
Таблица прибавок содержит
сведения о прибавках на сво-
боду облегания к ряду раз-
мерных признаков. Выбор
прибавок должен осущест-
вляться в предложенных ин-
тервалах, т.к. величины при-
бавок имеют ограничения.
Чертеж изделия любой си-
луэтной формы должен быть
пропорциональным, поэтому
существует зависимость при-
бавок друг от друга.
Если требуется изменение
объема изделия, то следу-
ет вносить изменение поз-
же, на этапе моделирова-
ния. Например, увеличение
проймы нельзя производить
только за счет увеличения
прибавки к Впр.з и к Шпр,
т.к. это нарушит пропорции
изделия. Увеличение проймы
следует производить на гото-
вых лекалах и в соответствии
с этими изменениями адап-
тировать рукав к пройме.
Указания к таблице прибавок:
1.	Размерный признак Впр.з
определяет глубину проймы.
Чтобы пройма была свобод-
нее и, следовательно, удоб-
нее, необходима прибавка — в
первую очередь для моделей
с рукавом. Модель без рука-
ва можно конструировать без
прибавки к высоте проймы
сзади.
2.	Ширина спины проектиру-
ется с прибавкой различной
величины для моделей с ру-
кавами.
3.	Ширина проймы проек-
тируется с прибавкой на сво-
боду облегания, если модель
выполняется с рукавами.
Ширина рукава зависит от ве-
личины размерных признаков
Впр.з и LLIi ip. Соответственно,
если у клиентки полные руки,
то прибавка к ширине прой-
мы выбирается большего ша-
чения. Кроме этого, следует
учесть, является ли модель
изделием индивидуального
пошива, при котором можно
учесть пожелания клиентки к
удобству изделия, или серий-
ной моделью для швейной
промышленности. В послед-
нем случае необходимо ис-
ходить из того, что изделие
должно подойти большому
числу клиенток, независимо
от полноты рук каждой поку-
пательницы.
4.	Ширина груди всегда про-
ектируется с прибавкой на
свободу облегания, даже для
узких моделей и моделей без
рукавов.
Так как сначала определяют-
ся размеры тела человека, а
затем выбираются прибавки
на свободу облегания, можно
осознанно подбирать прибав-
ки (в соответствии с таблиг (ей
прибавок) для получения то-
го или иного объема изделия.
Без изменения размерных
признаков можно получать
различные модели изделия
от очень узкой до свободной
формы в соответствии с на-
правлениями моды или же-
ланием клиентки.
Так как легкая одежда не всег-
да бывает более облегающей,
чем верхняя, для платьев и
блузок могут быть использо-
ваны прибавки, указанные
для жакета или пальто.
Таблица раз-
мерных при-
знаков типовых
фигур женщин
Методика моделирования
«Мюллер & сын» подходит
для изготовления одежды как
индивидуального, так и мас-
сового производства. Поэтому
в учебнике публикуется вы-
держка из таблицы размерных
признаков типовых фигур
женщин с наиболее распро-
страненными размерами.
При изготовлении одеж-
ды массового производства
размерные признаки, как
правило, получают не в ре-
зультате измерений фигуры,
а из таблиц размерных при-
знаков типовых фигур жен-
щин. Универсальность этих
таблиц позволяет изготав-
ливать изделия, подходящие
большому числу женщин.
В таблицах размерных приз-
наков типовых фигур жен-
щин указаны обозначения
размеров и соответствующие
им основные и вспомогатель-
ные размерные признаки.
Кроме того, наряду со стан-
дартными размерами таб-
лицы содержат размеры для
клиенток высокого и низко-
го роста, с узкими и широ-
кими бедрами, размеры для
девочек и т.д.
Размерные признаки в таб-
лицах являются измерения-
ми тела человека, т.е. не со-
держат прибавок на свободу
облегания.
Некоторые особен-
ности таблицы раз-
мерных признаков ти-
повых фигур женщин
В таблице размерных призна-
ков типовых фигур женщин
отсутствуют размерные при-
знаки Вг I и Дтп I, так как их
можно получить только в ре-
зультате измерения.
Обхват шеи, как правило, тре-
буется только для контроля
готового чертежа. Для постро-
ения чертежа следует исполь-
зовать значение размерного
признака ширина шеи сзади.
В таблице содержится зна-
чение размерного признака
обхват плеча — для контроля
ширины рукава, т.к. ширина
рукава, даже самого узкого,
должна быть больше значе-
ния размерного признака об-
хват плеча.
Ширина плечевого ската в
таблице размерных признаков
типовых фигур женщин, так
же, как и остальные размер-
ные признаки, дана без при-
бавки на свободу облегания.
Этот размерный признак ис-
пользуется при расчете длины
линии плеча спинки (Шп (из
таблицы) + прибавка к Шс +
прибавка на посадку).
Последние четыре размерных
признака таблицы размерных
признаков типовых фигур
женщин: длина от талии до
пола сбоку, высота сидения,
длина ноги по внутренней
поверхности и обхват щи-
колотки, используются при
конструировании брюк.*
Сравнение
а) измеренных и рас-
считанных размерных
признаков
Ь) размерных призна-
ков, взятых из таб-
лицы размерных при-
знаков типовых фигур
женщин
Сравнение измеренных и
рассчитанных размерных
признаков отдельной фигуры
и размерных признаков, взя-
тых из таблицы размерных
признаков типовых фигур
женщин, показывает незна-
чительную разницу. Причина
18
в том. что размерные при-	цы (бланка) с размерными	Сравнение:			
знаки из таблицы размерных	признаками а и таблицы раз-	а) Таблица (бланк) с размерны-			
признаков типовых фигур	мерных признаков типовых	ми признаками, измеренными		Ь) Таблица размерных прюна-	
женщин ориентированы на	фигур женщин b (на один	и рассчитанными по таблице		ков типовых фигур женщин	
равномерное увеличение	размер) используются оди-	расчета размерных признаков			
значений, чтобы разница	наковые значения основных	для женской одеящы		Основные размерные признаки	
между отдельными размера-	размерных признаков: роста,	Основные размерные признаки		(взяты из таблицы размерных	
ми была одинакова. Так как	обхвата груди, обхвата талии	(получены в результате	изме-	признаков типовых фигур	
в швейной промышленности	и обхвата бедер для обеих таб-	рений)		женщин)	
не конструируется отдельный	лиц. В случае а эти размерные				
чертеж для каждого размера,	признаки, включая длину ру-	Kh/P	168 см	Kh/P	168 см
а производится уменьшение	кава, получены в результате	Bu/Ог	92 см	Bu/Ог	92 см
и увеличение (градация) ле-	измерений фигуры, в случае	Tu/Ог	74 см	Tu/Ог	74 см
кал. то важно по возможное-	b они взяты из приведенной	Hu/Об	98 см	Hu/Об	98 см
ти равномерное увеличение	ниже таблицы размерных	Alg/Др	60 см	Alg/Др	60,2 см
значений размерных призна-	признаков типовых фигур				
ков.	женщин.	Вспомогательные размерные		Вспомогательные размерные	
При расчете размерных	Существуют только две воз-	признаки (рассчитаны		признаки (взяты из таблицы	
признаков по формулам их	можности получения основ-	по формулам)		размерных признаков типовых	
значения меняются нерав-	ных размерных признаков:			фигур женщин)	
номерно, что существенно	путем измерения фигуры и	Rli/Bnp.3	19,7 см	Ю1/Впр.з	19,5 см
затруднило бы градацию	из таблицы размерных при-	Rl/Дтс	41см	Rl/Дтс	41,2 см
лекал.	знаков типовых фигур жен-	Ht/Вб	60,7 см	Ht/Вб	61см
При индивидуальном изго-	ШИН.	Lg/Ди	по модели		Lg/Ди 102,7 см =	Дтс+цинаюбо!
товлении одежды для фигур	Что касается получения	Hs/Шш.з	6,6 см	Hs/Шш.з	6,8 см
типового телосложения так-	вспомогательных размерных	Btl/BrI	—	Btl/BrI	—
же можно использовать раз-	признаков, то здесь имеется	Btll/BrII	27 см	Btll/BrII	27,4 см
мерные признаки из таблицы	три возможности: измерить	VI I/Дтп I	—	VU/Дтп!	—
размерных признаков типо-	фигуру, пропорционально	VI П/Дтп II	45,5 см	VI П/Дтп II	45,3 см
вых фигур женщин.	рассчитать или выписать из				
Для сравнения значений раз-	таблицы размерных призна-	Rb/Шс	17 см	Rb/Шс	17 см
мерных признаков из табли-	ков типовых фигур женщин.	Ad/Ш пр	10 см	Ad/Шпр	10 см
—		Bb/Шг	19 см	Bb/Шг	19 см
* Информацию о них вы найдете в нашем учебнике «Юбки и брюки»,			—		
который можно заказать в издательстве.		Контроль: 1/2 Or	46 см	Контроль: 1/2 Or	46 см
Таблица размерных признаков типовых фигур женщин Выдержка из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин															
Gr/P-p	Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Kh/P	Рост	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Bu/Ог	Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	НО	116	122	128	134	140	146
Tu/Ог	Обхват талии	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	НО	117	124	131
Hu/Об	Обхват бедер	84	87	90	94	98	102	106	110.0	114	118	124	130	136	142	148
Hsu/Ош	Обхват шеи	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5
Rh/Впр.з Высота проймы сзади	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23.5	24	24,5
, RJ/Дтс	Длина спины до талии (ст 7-го шейного позвонка до талии)	40,8	40,9	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42	42,1	42,2
. Ht/Вб	Высота бедер (ст 7-го шейного позвонка до бедер)	59	59.5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66
 Rlg/Дю	Длина юбки	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5
 Lg/Ди	Д лина изделия	Дтс +	Дю													
Bt П/Вг II Высота груди без учета Шш_з (линия плеча центр груди)	24,2	25	25,8	26,6	27,4	28,2	29,0	29,8	31.1	32,4	33,7	35	36,3	37,6	38,9
VI П/Дтп II Длина талии спереди без учета Ш ш.з (линия плеча — центр груди—талия)	43,7	44,1	44,5	44,9	45,3	45,7	46,1	46,5	47,4	48,3	49,2	50,1	51	51,9	52,8
’ Rb/Шс	Ширина спины	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22	22,7	23,4
Ad/Шпр Ширина проймы	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5
Bb/Шг	Ширина груди	15	16	17	18	19	20	21	22	23.3	24.6	25.9	27.2	28,5	29.8	31,1
 Schb/Шп	Ширина плечевого ската	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13.3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1
Alg/Др	Д лина рукава	59,8	59,9	60	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8	60,9	61	61,1	61,2
Obu/On	Обхват плеча	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	34,2	35,9	37,6	39,3	41	42,7	44,4
Hgu/Озап Обхват запястья	15,1	15,3	15,5	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	21,7
Stl/Дсб	Длина сбоку (длина от линии талии до пола сбоку)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Lbh/Bc	Высота сидения (от талии до плоскости сиденья в положении сидя)	25,5	25,5	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,7	29,4	30,1	30,8	31,5	32,2	32,9 |
Schr/Дн Д лина ноги (длина ноги по внутренней поверхности)	80,5	80,5	80,5	80	79,5	79	78,5	78	77,3	76,6	75,9	75,2	74,5	73,8	73,1 ! 1
Кш/Ощ	Обхват щиколотки	23,5	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30 1
I
II. Чертежи базовых основ изделий
Чертежи базовых основ платьев
Чертежи базовых основ блузок
Построение конст-
рукции базовых ос-
нов, построение мо-
дельных конструкций
0ДСЖ.1Ы
Для изготовления модель-
ной конструкции изделия
для массового или индиви-
дуального производства не-
обходима базовая основа из-
делия. Конструкция базовой
основы является основой ддя
моделирования; в базовой
основе учтены оптимальные
прибавки на свободу обле-
гания, но базовая основа не
содержит модельных особен-
ностей изделия.
В этой главе показаны раз-
личные конструкции базо-
вых основ одежды различных
силуэтных форм.
Чертеж базовой
основы платья
полуприлегаю-
щего силуэта
Построение первой базовой
основы платья показано по-
этапно. Для построения ба-
зовой основы платья исполь-
зованы основные размерные
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья полуприлегающего силуэта
Основные размерные признаки
(получены в результате измерении):		168 см	1/2 84	1/4 42	1/8
Kh/P	Рост				
Вп/Ог	Обхват груди	92 см	46	23	11,5
Ти/Ог	Обхват талии	74 см	37	18,5	
Ни/Об	Обхват бедер	98 см	49		
Alg/Др	Длина рукава	60 см			
Вспомогательные размерные признаки
(получены в результате измерений и рассчитаны):			Прибавки:
Rh/Bnp.3	Высота проймы сзади	19,7 см = рассчитана	+ 1-1,5 см = 21 см
И/Дтс Ht/Вб Lg/Ди Hs/IIIni.3 Btl/BrI	Длина спины до талии Высота бедер Длина изделия Ширина шеи сзади Высота груди I	41 см = измерена 60,7 см = рассчитана 106 см = измерена 6,6 см = рассчитана 34 см = измерена	Вг I./. Шш.з = Вг II
Btn/BrII VU/Дтп!	Высота груди II без учета Шш.з Длина талии спереди I	27,4 см 52 см = измерена	Дтп I./. Шш.з = Дтп II
VI П/Дтп II Длина талии спереди II
	без учета Шш.з	45,4 см	
Rb/Шс	Ширина спины	17 см = рассчитана	+ 0,5-1 см = 17,5 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	10 см = рассчитана	+ 1,5-2 см = 11,5 см
ВЬ/Шг	Ширина груди	19 см = рассчитана	+ 1,5 см = 20,5 см
Контроль: 1/2Вп/1/2Ог	46 см	+ 3,5-4,5 см = 49,5 см
признаки, полученные путем
измерения фигуры человека,
и вспомогательные размер-
ные признаки, частично из-
меренные, частично рассчи-
танные. Формулы расчета
см. в таблице расчета размер-
ных признаков для женской
одежды.
Определить, получены ли
вспомогательные размерные
признаки путем измерения
конкретной фигуры или взя-
ты из таблицы типовых фигур
женщин, можно по наличию
в таблице (бланке) с размер-
ными признаками значений
Вг I и Дтп I, т.к. они могут
быть получены только путем
измерения фигуры.
В таблице (бланке) с раз-
мерными признаками всегда
следует точно соблюдать пос-
ледовательность расположе-
ния размерных признаков, их
распределение и контроль, а
также распределение при-
бавок на свободу облегания,
так как это облегчает работу
с чертежом.
Начало построения
чертежа
Чертеж 1
Построение любого чертежа
базовой основы начинается с
построения базисной верти-
кали, на которой от точки, оп-
ределяющей уровень седьмого
шейного позвонка позвоноч-
ника (эта точка обозначатся на
чертежах буквой «W» или циф-
рой «1»), вниз откладываются
последовательно значения
размерных признаков длины и
высоты измеренные по спине
сзади или рассчитанные.
Чертеж 2
Сантиме тровую ленту прило-
жить к точке уровня седьмо-
го шейного позвонка (W/1) и
отложить:
Точка I — точка 2 — Впр.з
включая прибавку на свободу
облегания = 21 см.
Точка 1 — точка 3 — Дтс =
41 см.
Точка 1 — точка 4 — Вб =
60,7 см.
Точка 1 — точка 5 — Ди.
Сантиметровая лента остает-
ся зафиксированной в точке 1
до тех пор, пока не будут отло-
жены все размерные призна-
ки длины и высоты спины.
Из всех полученных точек
провести перпендикуляры к
базисной вертикали влево.
Чертеж 3
Для построения средней
линии спинки (со швом по-
середине спинки) отложить
т
W
Чертеж 1 (слева)
Построение основной верти-
кали и определение местополо-
жения точек для построения
основных горизонтальных ли-
ний базисной сетки чертежа.
Чертеж 2 (справа)
Построение основных горизон-
тальных линий базисной сетки
чертежа.
21
влево от основной вертика-
ли по линии талии и линии
бедер по 2 см, получены
точки 6 и 7 соответственно.
Начертить нижний участок
средней линии спинки, для
этого соединить точки 6 и 7
прямой линией, и продлить
ее вниз до линии низа (полу-
чена точка 8). Начертить вер-
хний участок средней линии
_ Schulterlinie_______W
Brustlinie
Taillenlinie
3 (RD
Huf tlinie
4 (Ht)
спинки, для этого соединить
точку 6 с точкой 1. на пересе-
чении с линией труди полу-
ченаточка9.
При построении средней
линии цельной спинки (без
шва по середине спинки) по
линии бедер откладывается
2 см и через эту точку чер-
тится прямая линия от точ-
ки 1 до линии низа.
При построении базовой
конструкции для пропорци-
ональной фигуры отвод сред-
ней линии спинки составляет
2 см, если фигура имеет от-
клонения от условно-типо-
вой, то отвод средней линии
спинки может быть большим
или меньшим (см. главу X).
Чертеж 4
От точки 9 до точки 10 отло-
жить значение Шс включая
прибавку на свободу облега-
ния = 17,5 см.
Ширина проймы с прибав-
кой на свободу облегания
(здесь: Шпр =11,5 см) де-
лится следующим образом:
2/3 Шпр относится к спин-
ке, 1/3Шпр — к переду. От
точки 10 до точки 11 отло-
жить значение 2/ЗШпр =
7,7 см (т.е. 2/3 от 11,5 см).
Затем от точки Идо ТОЧКИ 11а
отложить произвольно вы-
бранный промежуток (не
связанный с размерными
признаками, которые откла-
дываются по линии груди)
между передом и спинкой,
этот промежуток нужен для
того, чтобы перед и спинку
можно было легко отделить
друг от друга. Как правило,
величина промежутка меж-
ду передом и спинкой со-
ставляет 6-10 см.
От точки Па до точки 12 от-
Saumlinie
Чертеж 3
Построение средней линии
спинки и обозначение линий
базисной сетки чертежа.
Schulterlinie = линия основания
шеи
Brustlinie = линия груди
Taillenlinie = линия талии
HUftlinie = линия бедер
Saumlinie = линия низа
Rh = Впр.з
Ht = B6
Rl =Дтс
Тё=Ди
ложить значение 1/ЗШпр =
3,8 см (т.е. 1/3 от 11,5 см).
Такое неравномерное чле-
нение Шпр нужно для того,
чтобы расположение боково-
го шва изделия зрительно не
расширяло фигуру.
Расстояние между точками
12 и 13 равно значению Шг
с прибавкой на свободу обле-
гания, (здесь: 20,5 см).
На этом этапе построения
необходимо произвести
контроль: расстояние между
точками 13-11а и 11-9 долж-
но быть равно полуобхвату
груди включая прибавку на
свободу облегания к полуоб-
хвату груди (здесь: 49,5 см).
Произвольно выбранный
промежуток в этом конт-
рольном измерении не учи-
тывается. Продолжение пос-
троения чертежа возможно
только при совпадении зна-
чений 1 /2Ог плюс прибавка
из таблицы и на чертеже.
По линии груди от точки 13
до точки 14 отложить вправо
1/10Ог плюс 0,5 см для оп-
ределения местоположения
линии вытачек.
Начертить через полученные
точки все вертикальные ли-
нии базисной сетки чертежа
под прямым углом к линии
груди в соответствии с черте-
жом. Линию вытачек, а также
Чертеж 4
Определение ширины спинки,
проймы спинки, проймы пере-
да, переда, положения линии
вытачек.
Новые точки, полученные на
каждом фрагменте чертежа,
обозначены белыми цифрами в
черном круге.
Abniiherlinie = линия вытачек
Armvortrittslinie = линия перед
проймой
Armlochdurchmesser = Шпр
Ruckenbreitenlinie = линия ши-
рины спинки
Brustbreite = Шг
Riickenbreite = Шс
Zwischenraum = промежуток
Kontrolle... = контроль: 1/2Ог
плюс прибавка
Измерения на чертежах
Чертежи (черным по белому) можно измерить линейкой
(М 1:6). которая приложена к учебнику.
Это не распространяется на чертежи, показанные на
черном фоне, т.к. они имеют другой масштаб.
22
линию середины переда сле-
дует продлить вверх в соот-
ветствии с чертежом.
Чертежа
После построения базисной
сетки чертежа строится гор-
ловина спинки.
Отложить от точки 1 до точ-
ки 15 значение Шш.з (здесь:
6.6 см), в некоторых случаях
откладывается Шш.з ми-
нус 0,5 см. Для маленьких
размеров целесообразно ис-
пользовать при построении
горловины спинки значение
Шш.з без вычитания 0,5 см. А
Чертеж 5
При построении чертежа ис-
яалъзуются значения
Jmn Пи Вг И.
для больших размеров лучше
использова л, значение Шш.з
минус 0,5 см, в противном
случае горловина может по-
лучиться слишком большая.
При большом значении Ог
соответственно увеличивает-
ся значение Шш.з (формула
расчета Шш.з: 1/10 от 1/2Ог +
2 см). От точки 15 вертикаль-
но вверх начертить отрезок
длиной 2 см — получена точ-
ка 16. Начертить горловину
спинки от точки 16 до точки 1
в соответствии с чертежом.
От точки 17 отложить вниз
по линии ширины спинки 1 -
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча — по-
лучена точка 18. Если вместо
1,5 см от точки 17 до точки 18
отложить только 1 см, полу-
Чертеж 5а
Построение дуги радиусом 26-25
и дуги радиусом 12-23.
чится меньший угол наклона
линии плеча (например, для
фигур с более высокими пле-
чами) или пройма платья по-
лучится более удлиненной.
Точка 16 — точка 19: начер-
тить линию плеча спинки от
точки 16 через точку 18, про-
длив линию плеча на 1-1,5 см
за линию ширины спинки,
— получена точка 19. Линия
плеча продлевается за линию
ширины спинки на 1-1,5 см
для средних размеров; для
маленьких размеров линия
плеча продлевается на 1,5-
2 см; для больших размеров
линия плеча продлевается на
0-1 см (см. главу V).
Отрезок 10-18 по линии
ширины спинки разделить
пополам, нижнюю полови-
ну разделить еше раз попо-
лам — получена точка 20.
Через точку на середине от-
резка 10-18 начертить линию
лопаток под прямым углом
к линии ширины спинки и
продлить эту линию на 1 см
влево.
По горизонтали от точки 20
отложить 1,3-1,5 см влево
(для маленьких размеров
меньшее значение, для боль-
ших размеров большее значе-
ние) — получена точка 21.
Расстояние между точками 12
и 22 равно расстоянию между
точками 10 и 20.
Расстояние между точками
12 и 23 равно длине отрезка
10-18 минус 2 см.
В точке пересечения линии
талии с линией вытачек по-
лучена точка 24.
От точки 24 отложить вверх
по вертикальной линии вы-
тачек значение Дтп II (здесь:
45,4 см) — получена точка 25.
От точки 25 отложить вниз
значение Вг II (здесь: 27,4 см)
— получена точка 26.
Провести вправо две дуги че-
рез точки 25 и 23 с центрами
вращения в точках 26 и 12 со-
ответственно.
Для этого можно использо-
вать сантиметровую ленту. В
отверстие в сантиметровой
ленте вставляется грифель
карандаша и фиксируется
в точке 25, одновременно с
этим натянутая сантимет-
ровая лента удерживается
пальцем (или острым пред-
метом) в точке 26. Дуга чер-
тится вправо от точки 25.
Аналогично чертится дуга
от точки 23.
Чертеж 5а
Построение дуги радиусом
26-25 и дуги радиусом 12-23.
Общие пояснения к чертежам
Необходимые для описания чертежей точки обозначены
крупными цифрами, а измерения указаны соответствую-
щими значениями в сантиметрах.
Вспомогательные линии обозначены тонкими или пунк-
тирными линиями, линии срезов и швов — толстыми
линиями. Двойные пунктирные линии обозначают раз-
резы.
Разъяснение других символов и условных обозначений
вы найдете в начале этой книги.
23
Чертежа 6.6a. tt
Для определения местопо-
ложения линии плеча переда
отложить от точки 23 по дуге
1/10 от 1/2Ог (здесь: 4,6 см).
Сантиметровую ленту при-
ложить в точке 23 так, чтобы
деление 4,6 располагалось на
дуге — получена точка 27.
От точки 16 до точки 19 из-
мерить длину линии плеча
спинки и вычесть 1 см (по-
садка по линии плеча спин-
ки). Отложить полученное
значение от точки 27 по пря-
мой влево до пересечения с
Чертеж 6Ь
Построение линии плеча
переда.
Чертеж 6
По наклонной линии 29-12
следует отложить значение,
превышающее длину отрезка
29-30на 0,5 см.
Чертеж 6а
Определение местоположения
конечной точки линии плеча
переда (точка 27) на дуге.
Abnciherlinie = линия вытачек
верхней дугой из точки 25
— получена точка 28.
На чертеже 6Ь показано
совмещение сантимет-
ровой ленты с точкой 27
и определение верхней
точки линии плеча пе-
реда на верхней дуге
(точка 28).
На чертеже 6 показано
построение линии пле-
ча переда. Ее длина на
1 см меньше длины ли-
нии плеча спинки.
Для построения линии
проймы переда начер-
тить вспомогательную
линию, которая соеди-
няет точку 27 с точкой
22. От середины этой
линии под прямым уг-
лом к ней отложить 1
см влево и начертить
линию проймы переда
по лекалу от точки 27
через промежуточную
точку до точки 22 (здесь
линия проймы касается
линии перед проймой)
и дальше до точки 11а.
Линия проймы спинки
чертится по лекалу от
точки 19 до точки на
линии лопаток, удален-
ной на 1 см от линии
ширины спинки и далее
через точку 21 до точ-
ки 11. Линия проймы
спинки между точками
21 и 11 должна быть бо-
лее пологой, чем линия
проймы переда между
точками 22 и 11а.
Для построения линии
горловины переда одну
сторону прямоугольно-
го треугольника прило-
жить к линии вытачек
в точке 25 и провести к
ней перпендикуляр до
пересечения с линией
середины переда. В точке г
ресечения с линией середю
переда получена точка 29.
Ог точки 29 отложить по г
ризонтали вправо значен!
Шш.з (здесь: 6,6 см), во
можно уменьшение значею
Шш.з на 0,5 см (см. выше по
троение горловины спинки
Ширина горловины влияет г
величину раствора нагрудно
вытачки. При большей ширг
не горловины раствор натри
ной вытачки будет меньше.
От точки 29 отложить вни
значение Шш.з плюс 1-1.5 с
— получена точка 31. Източи
29 провести вспомогательнуи
линию до точки 12 и отло
жить по ней значение Шш.
(в зависимости от значений
отложенных по горизонтали
и вертикали) плюс 0-0,5 см
Значения, отложенные по ли-
нии середины переда и по на-
клонной линии 29-12 зависят
и от формы шеи спереди. В
завершение начертить линию
горловины переда из точки 30
до точки 31 через намеченные
точки.
Чертеж 7
Для получения раствора на-
грудной вытачки измерить го-
ризонтальную линию от точ-
ки 30 до точки 25 и отложить
полученную величину по ли-
нии плеча переда от точки 28
вправо — получена точка 32.
Точку 32 соединить прямой
линией с точкой 26 — полу-
чена правая боковая сторона
нагрудной вытачки.
Отрезок 26-32 измерить и от-
ложить полученное значение
от точки 26 вверх по линии
вытачек — получена точка 33.
Соединить точки 33 и 30 ли-
нией, которая является пере-
дним участком линии плеча
переда.
Затем перенести на чертеж ве-
личины размерных признаков
От и Об следующим образом:
От точки 34 отложить влево
по линии талии 1/4От минус
1 см (здесь: 18,5 минус 1 = 17,5
см) — получена точка 35.
Затем приложить сантимет-
ровую ленту к точке 35, изме-
рить участок линии талии от
точки 35 до вспомогательной
боковой линии переда, отме-
тить полученную величину на
лепте, пропустить промежу-
ток, приложить сантиметро-
вую ленту к вспомогательной
боковой линии спинки и от-
ложить по линии талии 1/2От
плюс 2-4 см — получена точка
36. Прибавка на свободу обле-
гания величиной 2-4 см (или
немного больше) предусмот-
рена для платьев полуприле-
гающего силуэта.
24
По линии бедер от точки 38
отложить влево длину отрезка
34-35 плюс 2 см, здесь 19,5 см
— получена точка 39.
Отложить от точки 39 вправо
по линии бедер 1/206 плюс
1.5-2 см (возможно немного
больше) не учитывая вели-
чину промежутка — получена
точка 40.
Полученная точка 40 у фигур
типового телосложения всегда
располагается справа от сред-
ней линии спинки. У фигур
с небольшим значением Об
эта точка может находиться
вплотную к средней линии
спинки, а в некоторых случаях
даже слева от нее. В последнем
случае необходимы соответс-
твующие изменения чертежа,
которые описаны в главе X.
Если точка 40 расположена
за средней линией спинки, то
длина отрезка 7-40 определя-
ет величину недостаточного
объема (недостатка) по линии
бедер, который обычно ком-
пенсируется у боковых линий
переда и спинки.
Отрезокна линии бедер 39-41,
отрезки на линии талии 35-37
и 36-6 — определяют величину
избыточных объемов (излиш-
ков), которые распределяют-
ся в вытачки, рельефы, склад-
ки, к боковым линиям и пр.
в моделях полуприлегающего
и прилегающего силуэтов для
приталивания изделия.
У моделей других силуэтных
форм часть излишков или все
излишки могут сохраниться
на чертеже для получения не-
обходимой свободы изделия.
Чертеж8
Правила распределения из-
быточных объемов (излиш-
ков): излишек по линии та-
лии на переде — отрезок 35-37
и излишек по линии бедер на
переде — отрезок 39-41 рас-
пределяются только на переде
платья, до линии перед прой-
мой; излишек по линии талии
на спинке — отрезок 36-6 рас-
пределяется у боковых линий
платья и в вытачки на спинке.
У боковых линий суммар-
ная величина распределения
излишка 2-4 см (т.е. по по-
ловине этих величин к боко-
вой линии переда и боковой
линии спинки), оставшаяся
величина излишка по линии
талии на спинке распределя-
ется в одну или две вытачки
по талии на спинке.
Построение вытачки
на чертеже переда
Измерить излишки от точки
35 до точки 37 и от точки 39
до точки 41 и отложить по-
лученные величины от точек
24 и 42 соответственно по
половине в обе стороны (на
чертеже 8 обозначено корот-
кими жирными линиями).
Излишек по линии бедер
оформить сплошными вер-
тикальными параллельными
Чертеж 7
Построение нагрудной вытачки и распределение объема по линии
талии и лини бедер.
Окаю точки 36 — Ausfall — излишек
Окаю точек 35 и 41 — Ausfall = излишки спереди
Fehlbetrag = недостаток
Чертеж 8
Предварительный чертеж платья, на котором впоследствии
производится смещение линии плеча.
Чертежи (7 и 8) для измерения линейкой в масштабе 1:6 — на
странице 255.
25
линиями ло линии низа и
вспомогательными пунк-
тирными линиями до линии
талии. Начертить вытачку
по талии на переде, раствор
которой равен отрезку 35-37:
ниже линии талии боковые
стороны вытачки чертятся
плавными линиями, пере-
ходящими в вертикальные
линии, ограничивающие ве-
личину излишка по бедрам.
Выше линии талии боковые
стороны вытачки чертятся
прямыми линиями к точке 26
(точка центра груди).
Боковые линии и
построение вытачек
на чертеже спинки
Излишек по линии талии
на спинке (отрезок 36-6) в
данном построении равен
6 см. Распределяется он та-
ким образом: по 1 см у боко-
вых линий переда и спинки
(величины распределения
излишка всегда одинаковы
у боковых линий переда и
спинки), 2,5 см в централь-
ную вытачку по талии на
спинке и 1,5 см — в боковую
вытачку по талии на спинке.
Если на спинке должна быть
одна вытачка по талии, то ве-
личина излишка распределя-
ется у боковых линий и в цен-
тральную вытачку по талии
на спинке, при этом следует
помнить, что раствор вытачки
по талии на спинке не может
быть больше 3,5 см.
Прежде чем отметить части
излишка по боковым лини-
ям, надо отложить от точек
43а и 43 на линии талии по
1 см вверх и провести от по-
лученных точек короткие
вспомогательные горизон-
тальные линии на переде и
спинке (уровень естествен-
ной линии талии). По этим
линиям отложить по 1 см во
внутрь переда и спинки и от
полученных точек начертить
верхние участки боковых ли-
ний переда и спинки до точек
11а и 11. Боковые линии на
верхних участках могу г офор-
мляться прямыми линиями
или вогнутыми.
Затем следует измерить не-
достаточный объем по линии
бедер от точки 7 до точки 40
(здесь: 3 см, при большем зна-
чении размерного признака
Об недостаточный объем по
линии бедер может быть боль-
ше, см. главу X) и отложить по
половине его значения отточ-
ки 44а (1.5 см) и точки 44 (1,5
см) наружу. Так компенсиру-
ется недостаточный объем у
боковых линий платья.
Совместить один из катетов
прямоугольного треугольника
с линией бедер в точках, уда-
ленных от точек 44а и 44 на
15 см. и соединить эти точки
с линией низа — в точках пе-
ресечения перпендикуляров
к линии бедер с линией ни-
за получены точки 45а и 45.
Начертить оставшиеся учас-
тки боковых линий между
линией бедер и линией талии
плавными линиями, в соот-
ветствии с фигурой клиентки.
Для определения местополо-
жения цен тральной вытачки
по талии на спинке отложить
от точки 6 влево 1 /ЗШс плюс
1-2 см. От полученной точ-
ки отложить влево значение
раствора вытачки по талии
(максимум 3,5 см) и сразу
разделить величину рас твора
пополам. От последней точки
начертить линию середины
вытачки по талии под пря мым
углом к линии груди. Длина
вытачки по талии на спинке,
в зависимости от фигуры, мо-
жет иметь длину 14-16 см (от
линии талии вверх и вниз).
Для построения боковой
вытачки по талии на спин-
ке продлить линию шири-
ны спинки до пересечения с
линией талии вниз (или на-
чертить вытачку на середине
участка между левой боко-
вой стороной центральной
вытачки и боковой линией
спинки). Провести через
полученную точку, на 0,5 см
выше линии талии, корот-
кую вспомогательную гори-
зонтальную линию (уровень
естественной линии талии
на этом участке), на которой
распределяется остаток из-
лишка по талии на спинке,
равный 1,5 см.
Оформить вытачки по талии
на спинке. Вытачки по талии
на спинке могут оформлять-
ся прямыми линиями. Но
если требуется форма платья,
максимально приближенная
к форме тела человека, то
нижние участки вытачек сле-
дует чертить плавными лини-
ями (см. чертеж 36).
Вытачка на выпук-
лость лопаток
По линии плеча спинки от-
ложить от точки 16 влево 3-5
см (здесь: 4 см), причем вы-
бор величины из диапазона
3-5 см зависит от величины
Ог клиентки и от положения
ее лопаток. Как правило, для
небольшого Ог использу-
ют меньшую величину, для
большого Ог, соответствен-
но, большую величину.
Затем совместить один катет
прямоугольного треуголь-
ника с линией лопаток так,
чтобы второй катет прохо-
дил через точку, полученную
на линии плеча, и начертить
лини ю разреза (жниш вуж-
i ирная линя на чертеже «сет-
да обозначает линию разреза).
Пройма обычно укорачивает-
ся на 1,5 см (если выбирается
меньшая величина, то полу-
чается небольшое удлинение
проймы спинки), для этого
от линии лопаток отложить
вверх и вниз по 0,75 см по
линии проймы и начертить
вытачку к нижней точке ли-
нии разреза.
Полученная вытачка не ста-
чивается, а переводится к ли-
нии плеча после того, как бу-
дет выполнен разрез по ранее
намеченной линии (двойной
пунктир). Получена вытачка
на выпуклость лопаток, ко-
торая не только обеспечивает
необходимый объем спинки
в области лопаток, но и со-
здает прилегающую форму
проймы.
Контрольные знаки
для втачивания ру-
кава
На пройме переда и на окате
рукава необходимо наличие
контрольного знака — Ае.
Для определения местополо-
жения переднего контроль-
ного знака Ае надо отложить
от точки 12 вверх по линии
перед проймой 1/4Шпр. На
пройме спинки точка 21 яв-
ляется задним контрольным
знаком втачивания рукава —
h.Ae, который не обязателен
для всех покроев рукавов.
Смещение/перенос
линии плеча
Линию плеча рекомендуется
переносить на 1 см в сторо-
ну переда по ряду причин.
Во-первых — внешний вид
изделия со смещенным впе-
ред плечевым швом лучше,
во-вторых — при конструи-
ровании изделий с цельно-
выкроенными рукавами не-
обходимо смещение плече-
вой линии, т.к. в противном
Чертеж 8Ь
Линия плеча на чертеже смещена на 1см в сторону переда.
Чертеж 8а
Линия разреза на переде.
случае, верхние швы рукавов
в готовом изделии будут сме-
щены в сторону спинки.
Чертеж с перенесенной впе-
ред линией плеча можно ис-
пользовать для конструиро-
вания всех видов рукавов.
На всех последующих чер-
тежах в настоящем учебнике
чертежи показаны с перене-
сенной вперед линией плеча,
кроме тех случаев, которые
оговорены отдельно.
Чертежи 8а и 8Ь
Перед смещением линии
плеча можно одновременно
проконтролировать линию
плеча. Для этого надо разре-
зать перед по линии, прове-
денной от линии середины
1 тереда к точке центра груди и
временно перевести раствор
вытачки, совместив ее боко-
вые стороны. Другой вариант
перевода вытачки — к боко-
вой линии. Важно временно
перевести вытачку к другому
срезу для того, чтобы полу-
чить цельную линию плеча.
Можно соединить боковые
стороны вытачки без разре-
зания переда, но с погреш-
ностями.
На цельной плечевой линии
может образоваться прогиб
в области боковых сторон
вытачки. Линия плеча вы-
равнивается прямой линией
26
«соединяются точки 30 и 27).
или плавной линией (см. чер-
теж 8Ъ), в последнем случае
достигается оптимальная по-
садка изделия на фигуре.
Параллельно откорректиро-
ванной линии плеча на 1 см
ниже следует начертить новую
линию плеча — смещенную,
получены точки 27а и 30а.
На чертеже спинки для по-
лучения новой линии плеча
следует отложить 1 см вверх
ст точки 19, под прямым уг-
лом к линии плеча, получена
тока 19а.
Чертежи 8с и 8d
Для получения точки 16а сле-
звег совместить перед (с цель-
*Ь^>еж8с
Свкнгшениелинии плеча переда с
жшей плеча спинки.
ar Sckultemaht = новая сме-
црмз линия плеча
Ъ &/
корректировке линии прой-
лшяроисходит небольшое удли-
яшшелнии плеча.
ной линией плеча) со спинкой
так, чтобы первоначальные
(до переноса) линии плеча и
вершины горловины совпа-
ли. В этом положении можно
начертить горловину спинки
от точки 16 до точки 16а (по-
лучена точка вершины горло-
вины на новой линии плеча
спинки). Преимуществом
этого способа является то,
что одновременно можно
проконтролировать форму
линии горловины и, кроме
того, у линии проймы можно
проконтролировать величину
прибавки на посадку по ли-
нии плеча спинки (стрелка на
чертеже 8с).
Проверить сопряжение ли-
ний проймы на переде и
спинке (чертеж 8d) можно,
сдвинув перед по линии пле-
ча спинки до совмещения
линий проймы, при необхо-
димости откорректировать
линию проймы.
Чертеж 9
Если вырезать деталь переда
с закрытым раствором на-
грудной вытачки от линии
плеча, то при его повторном
открытии от линии плеча,
внешний контур припуска
вытачки получит ломаную
форму. Форма этой линии
зависит от того, в какую сто-
рону был направлен припуск
вытачки при ее вырезании.
Возможно вырезать припуск
вытачки целиком.
Боковая линия всегда вы-
равнивается в области линии
талии.
Излишек по линии бедер
на переде можно удалить,
распределив его в рель-
еф. Излишек также может
остаться на чертеже в качест-
ве дополнительной прибавки
на свободу облегания. Для
фигур с более выпуклым жи-
вотом предпочтительнее вто-
рой вариант.
Если при конструировании
чертежа платья образуется
большой излишек по ли-
нии бедер спереди (у фигур
с непропорциональными
размерными признаками),
следует обратиться к главе X
(чертеж 454).
Чертеж 10
Спинку разрезать по линии
разреза от линии плеча и
соединить боковые стороны
вытачки от проймы (ее рас-
твор 1,5 см). Здесь следует
уточнить и при необходимос-
ти откорректировать линию
проймы.
Оформить вытачку на вы-
пуклость лопаток длиной
9-10 см, при необходимости
Чертеж 9
Деталь переда можно выре-
зать после смещения линт
плеча и проверки длины, мес-
тоположения, сопряжения всех
срезов и их корректировки.
Чертеж 10
Спинка со смещенной линией
плеча и переведенной вытач-
кой на выпуклость лопаток
к линии плеча.
оформить ее плавными ли-
ниями в соответствии с фор-
мой тела.
Боковую линию в области
линии талии выровнять так
же, как на переде.
Чертеж 11
Временно соединить боко-
вые стороны укороченной
Чертеж 11
После контроля линии плеча спинки раствор вытачки опять пе-
реводится к линии плеча.
evil, einschneiden = при необходимости разрезать
вытачки на выпуклость ло-
паток для контроля линии
плеча. После того как линии
спинки проконтролирова-
ны, ее можно вырезать и вер-
нуть вытачку на выпуклость
лопаток к линии плеча.
Если вырезать деталь спинки
с закрытым раствором вы-
тачки на выпуклость лопаток
от линии плеча, то внешний
27
контур припуска вытачки по-
лучит ломаную форму. Форма
этой линии зависит от того, в
какую сторону был направлен
припуск вытачки при ее вы-
резании (чертеж 12). Можно
вырезать припуск вытачки
целиком.
Чертеж 12
Для получения закончен-
ного чертежа платья необ-
ходимо проконтролировать
сопряжение нижнего участ-
ка проймы между передним
и задним контрольными
знаками втачивания рука-
ва. Боковые линии переда и
спинки следует совместить
на верхнем участке, так легче
проконтролировать линию
проймы и при необходимос-
ти откорректировать ее.
После этой доработки черте-
жей переда и спинки, которая
требуется в первую очередь
лекалам для промышленного
производства одежды, черте-
жи можно использовать в ка-
честве основы для разработки
модельных конструкций.
Ниже будут показаны другие
чертежи базовых основ плече-
вых изделий, которые исполь-
зуются для моделирования.
Стрелка указывает на совмещение боковых линии на верхнем
участке для контроля сопряжения линий проймы.
Другие варианты чертежа
базовой основы платья
В качестве базовой ос-
новы платья можно ис-
пользовать различные
ее конструкции. Базовая
основа может быть с вы-
тачками по линии талии
(чертежи 9, 10 и 13), а
также преобразованной
— цельной или отрезной
по линии талии. Если
чертеж базовой основы
используется для изго-
товления изделий при-
легающего силуэта, то
целесообразно исполь-
зовать конструкцию с
малыми прибавками на
свободу облегания. Если
чертеж базовой основы ис-
пользуется для изготовления
изделий свободной формы,
то правильней использовать
конструкцию с большими
прибавками на свободу об-
легания, особенно по линии
талии и бедер.
Раствор нагрудной вытачки
лучше всего оставить на ли-
нии плеча, но его можно пе-
ревести и к боковому срезу.
Далее показаны различные
чертежи базовых основ и их
преобразования, среди кото-
рых можно выбрать чертеж,
подходящий для заданных
целей.
Чертеж базовой основы платья
для предприятий массового
производства одежды
Этапы построения
конструкции платья
с первого чертежа по
седьмой демонстриру-
ют построение базо-
вой основы платья как
для массового, так и
для индивидуального
производства одежды.
С седьмого этапа на-
чинается построение
чертежа изделия на ин-
дивидуальную фигуру, в
основе которого лежат
основные размерные
признаки конкретной
фигуры От и Об.
Конструкции для мас-
сового производства
одежды строятся по типо-
вым размерным признакам
(см. таблицу размерных при-
знаков типовых фигур жен-
щин), т.к. изделия предна-
значены для широкой массы
покупателей. В этом случае
не выполняется детальная
(по размерным признакам
конкретной фигуры) прора-
ботка чертежа по линиям та-
лии (1/4От минус 1 см) и бе-
дер (1/4От минус 1 см) плюс
2 см) переда.
Для разработки чертежей мо-
дельных конструкций в этой
книге используются чертежи
базовой основы платья 9 и 10
или 13.
8]J5
Чертеж 13
Конструирование чертежа базовой основы платья по раз-
мерным признакам из таблицы размерных признаков типо-
вых фигур женщин.
Fehlbetrag zugeben = распределить недостаток
28
Чертеж 13
Основой этого чертежа явля-
ется фрагмент чертежа 7, но
с изменениями в области ли-
нии талии и линии бедер. Для
чертежа 13 используются рас-
считанные размерные призна-
ки или размерные признаки
для типовых фигур, взятые из
таблицы размерных признаков
типовых фигур женщин.
Для проблемных фигур при
индивидуальном изготовле-
нии одежды следует исполь-
зовать метод, в котором про-
работаны участки по линии
талии и бедер в соответствии
с измеренными размерными
признаками конкретной фи-
гуры, показанный на черте-
же 7 (см. также главу X).
Отложить от линии середины
переда значение полуобхвата
талии и полуобхвата бедер,
включая указанные прибавки
на свободу облегания (отрез-
ки 34—35 и 35а—36 по линии
талии, отрезки 37—38 и 38а—
полиции бедер). Излишек
по линии талии распределить
в вытачки с растворами по 3
см — по одной на переде и
спинке — и к боковым лини-
ям.
Недостаточный объем по ли-
нии бедер (отрезок 7-39) сле-
дует компенсировать у боко-
вых линий.
Завершение построения это-
го чертежа осуществляется в
соответствии с описаниями к
чертежам 8-12.
Чертеж 14
На чертеже 14 показаны го-
товые лекала базовой основы
платья для проектирования
одежды массового произ-
водства с маркировкой, раз-
работанные на основе черте-
жа 13.
Практика показывает, что
на чертеже базовой основы
платья для промышленного
изготовления одежды более
благоприятна не слишком
маленькая пройма.
При маленькой пройме из-
делия рукав получится уз-
ким, т.е. для покупательниц
с полными руками рукав в
верхней части будет узок.
Поэтому следует либо сра-
зу при построении черте-
жа выбирать прибавку на
свободу облегания к Впр.з
и Шпр большей величины,
либо после построения чер-
тежа изменить его в области
проймы (и, соответственно,
чертеж рукава) так, как по-
казано на чертеже 14.
Горловина конструкции то-
же не должна быть слишком
маленькой, для обеспечения
определенной свободы выбо-
ра готовой одежды большему
числу покупательниц (под-
робнее см. чертеж 19а).
Кроме того, на лекалах для
промышленного производс-
тва одежды важно проконт-
ролировать все линии срезов,
их длину, а также указать кон-
трольные знаки для соеди-
нения деталей. Количество
контрольных знаков, на-
пример, на пройме и окате
рукава определяется внутри
предприятия.
Следует обратить внимание
на то, что контрольные зна-
ки втачивания рукава и все
остальные контрольные зна-
ки ставятся, как правило, под
прямым утлом к линии среза,
чтобы после добавления тех-
нологического припуска эти
знаки нужно было только
продлить.
Столь же важна маркировка
лекал с указанием размера (на
модельной конструкции — на-
звания модели или номера
артикула и т.д.).
На чертеже базовой основы
в качестве опоры для моде-
лирования полезно указать
также значения Ог, От и Об
с прибавками на свободу об-
легания, которые содержатся
на чертеже.
Указанные на чертеже линии
груди, талии или бедер также
являются опорой для постро
ения модельных линий.
При индивидуальном изго-
товлении одежды можно ис-
пользовать готовые наборы
лекал, даже если размерные
признаки отдельных клиен-
ток немного отклоняются от
типовых. Небольшое пре-
образование готовых лекал
менее трудозатратная проце-
дура по сравнению с постро-
ением чертежа и модельной
конструкции.
Лекала или наборы лекал
следует изготавливать из спе-
циального картона, чтобы
они были прочными и дол-
говечными.
Чертеж 14
Рукав следует построить в соответствии с новой проймой
или внести изменения впоследствии (см. чертеж 165).
Grundschnitt Gr. 40 = чертеж базовой основы платья, размер 40
ohne Nahtzugaben = без припусков на швы (без технологических
припусков)
Zugabe = прибавка на свободу облегания
Ви =Ог
Ти = От
Ни =06
29
Припуски на об-
работку швов
на чертеже ба-
зовой основы
Наличие на лекалах техноло-
гических припусков зависит
от специфики предприятия.
Если предприятие произ-
водит несложные модели с
классическими втачными
рукавами, то целесообраз-
нее конструировать чертеж
базовой основы с техно-
логическими припусками.
При изготовлении сложных
моделей, например, с драпи-
ровкой, и особенно изделий
с различными покроями ру-
кавов, менее трудозатратным
вариантом будет построение
чертежа основы без припус-
ков. Так как для построения
рукавов различных покроев
припуски пришлось бы сре-
зать для удобства работы и
предотвращения ошибок
с контрольными знаками,
которые возможны при на-
личии припуска у проймы и
оката рукава.
Ширина технологических
припусков также устанавли-
вается внутри предприятия
и может быть различной
у разных производителей.
Как правило, каждый про-
изводитель использует стан-
дартную ширину припуска,
которая не указывается над-
сечкой. Припуски шириной
отличной от стандартной
отмечаются надсечками на
срезах. Срезы деталей слож-
ной изогнутой формы имеют
меньшую ширину припус-
ков, надсечками эта припус-
ки не отмечаются.
Чертеж 15
Построение технологичес-
ких припусков может осу-
ществляться параллельно
линиям срезов детали или
под прямым углом к линиям
срезов. У срезов рельефов,
например, рекомендуется
перпендикулярное построе-
ние припусков, чтобы длины
срезов совпали.
На чертеже показано пост-
роение припусков под пря-
мым утлом к линиям срезов
переда и спинки. Например,
сначала чертится припуск к
горловине, ширина которого
определяется на продолже-
нии линии середины переда
и линии плеча, а затем чер-
тится припуск к плечевому
срезу под прямым углом от
вершины горловины.
Чертеж 15
Построение припусков под
прямым углом к линии срезов.
Правило построения при-
пусков, начерченных под
прямым углом к линии сре-
за: перпендикуляр для пост-
роения припуска чертится к
тем срезам, которые монти-
руются первыми.
Для построения припусков
продлеваются линии раз-
метки вытачек. Продлением
линий припусков плеча и
проймы до их пересечения
получают конечную точку
плеча и проймы на лекалах
изделия.
На этом чертеже показано,
как можно построить форму
внешнего контура припуска
вытачки, не вырезая перед с
закрытым раствором нагруд-
ной вытачки. Отметить ли-
нию середины вытачки, т.е.
разделить припуск вытачки
пополам. Величину, равную
половине припуска вытачки,
отложить вправо от правой
боковой стороны вытачки
по линии плеча. Измерить
длину отрезка от получен-
ной точки на линии плеча
до центра груди и перенес-
ти полученное значение на
линию середины вытачки.
Полученную точку соеди-
нить с линией плеча с обеих
сторон.
Чертеж 16
На этом чертеже показаны
перед и спинка с чертежа 14
с добавленными технологи-
ческими припусками и над-
сечками.
Направление надсечек, опре-
деляющих боковые стороны
вытачки, соответствует поло-
жению боковых сторон вытач-
ки и соответственно, надсечки
направлены к концу вытачки.
Конец вытачки обычно отме-
чается проколом.
Как уже упоминалось, ши-
рина технологических при-
пусков выбирается внутри
Лекала базовой основы платья с чертежа 14 с технологическими
припусками.
Grundschnitt Gr. 40 базовая основа платья, размер 40
mit Nahtzugaben ~ с припусками на швы (с технологическими припус-
предприятия.
ками)
30
Чертеж базовой основы платья для
полной фигуры
Конструкция плечевого из-
жлия (платья, блузки, пальто
 пр. > на полные пропорци-
ональные фигуры осущест
ккяется так же, как на строй-
к фигуры, за исключением
жбольших отличий.
Важно помнить, что при
жонструировании на пол-
кс фигуры особое значение
имеет анализ измеренных и
ропорционально-рассчи-
пнных размерных призна-
ков. При отсутствии разли-
чит или при незначительных
отклонениях между измерен-
жгми и рассчитанными раз-
мерными признаками чертеж
строится по общим правилам.
Если расхождения значителъ-
г. то следует обратиться к
паве X, где описаны особен-
ности построения чертежей
m фигуры с отклонениями
г условно-типовых.
Ниже показан анализ изме-
ренных и рассчитанных раз-
крных признаков.
Измеренная Впр.з = 23 см,
в рассчитанная Впр.з = 22,9
см. разница между значени-
ями составляет 0,1 см; здесь в
настроении участвует значе-
w ггзмеренного размерного
Ч*знака.
Значения Дтс измеренной и
Лгс рассчитанной в настоя-
«гч примере совпадают; если
размерные признаки имеют
разнос значение, то исполь-
жжзгь в построении надо зна-
чение Дтс измеренное.
Вт II = Вг I ./. Шш.з = 34,3
см: значение измеренной
Вт соответствует значению
ропорционально-рассчи-
«нной Вг.
Дтп — важнейшее измере-
ние. определяющее качество
иосалки изделия на фигуре.
Течение пропорциональной
Лиг рассчитывается по фор-
мупе Дтс + 5,5 см + 1/10 (Ог
у. 100) = 40,5 + 5,5 + 2,4 =
«.4 см. Значение измерен-
ной Дтп = 48,3 см. Разница
между размерными призна-
ками, равная 0,1 см, не су-
щественна, поэтому построе-
ние чертежа производится по
типовой схеме. При разнице
между пропорционально-
рассчитанными и измерен-
ными размерными призна-
ками более 1 см речь идет об
избыточной (или недоста-
точной) длине переда (см.
стр. 17), которая учитывается
при построении чертежа (см.
главу X).
Величины измеренной
иксы 21 см) и рассчитанной
Шс (1 /8Ог + 5,5 = 15,5 + 5,5 =
21 см) совпадают. Сумма зна-
чений трех последних размер-
ных признаков равна 1/2Ог.
После контроля 1 /2Ог к зна-
чениям Впр.з, Шс, Шпр и
Шг добавляются значения
прибавок на свободу облега-
ния, для полных фигур при-
бавки выбираются больших
значений.
Чертеж 17
Анализ размерных признаков
показал, что данная фигура
по строению приближена
к строению условно-типо-
вой фигуры, поэтому чертеж
строится по тем же принци-
пам, что и чертеж на строй-
ную фигуру. Поэтому опи-
сание построения чертежа
будет кратким, с указаниями
на особенности данного пос-
троения.
Основой базисной сетки чер-
тежа является вертикаль, на
которой отложить вниз:
Точка 1 — точка 2 — Впр.з
включая прибавку на свободу
облегания = 24,5 см.
Точка 1 — точка 3 — Дтс =
40,5 см.
Точка 1 — точка 4 — Вб =
63,5 см.
Точка 1 — точка 5 — Ди =
105 см.
Из всех точек провести пер-
пендикуляры влево.
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на условно-типовую фигуру
Основные размерные признаки
(получены в результате измерений):		1/2		1/4	1/8
Kh/P	Рост	166 см	83	41,5	
Ви/Ог	Обхват груди	124 см	62	31	15,5
Ти/От	Обхват талии	104 см	52	26	
Ни/Об	Обхват бедер	128 см	64		
Alg/Др	Длина рукава	59 см			
Вспомогательные размерные признаки
(получены в результате измерений и рассчитаны):			Прибавки:
Rh/Впр.з Rl/Дтс Ht/Вб Lg/Ди Hs/Шш.з	Высота проймы сзади Длина спины до талии Высота бедер Длина изделия Ширина шеи сзади	23 см = измерена 40,5 см = измерена 63,5 см = рассчитана 105 см = измерена 8,2 см = рассчитана	+ 1-1,5 см = 24,5 см
Btl/Brl Btll/BrII	Высота груди I Высота груди 11 без учета Шш.з	42,5 см = измерена 34,3 см	Вг 1./. Шш.з = Вг II
VU/Дтп!	Длина талии спереди 1	56,5 см = измерена	Дтп 1./. Шш.з = Дтп 11
VI П/Дтп II Длина талии спереди 11
Rb/Шс Ad/TIInp ВЬ/Шг	без учета Шш.з Ширина спины Ширина проймы Ширина груди	48,3 см	
		21 см = измерена 14 см = рассчитана 27 см = рассчитана	+ 0,5-1 см = 21,5 см + 1,5-2 см = 16 см + 1,5 см = 28,5 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог		62 см	+ 3,5-4,5 см = 66 см
Для построения средней ли-
нии спинки отложить по ли-
нии талии и линии бедер по
2 см от точки 3 до точки 6 и
от точки 4 до точки 7.
Начертить среднюю линию
спинки от точки 1 до точки 6
и от точки 6 до точки 8.
От точки 9 до точки 10 отло-
жить значение Шс включая
прибавку на свободу облега-
ния = 21,5 см.
Отточки 10отложить2/ЗШпр:
2/3 от 16 см = 10,6 см — полу-
чена точка 11.
Расстояние между точка-
ми 11 и Па — произвольно
выбранный промежуток ок.
6-10 см.
Расстояние от точки 11а до
точки 12 равно 1/3 Шпр: 1/3
от 16 см = 5,4 см.
Расстояние между точками
12 и 13 равно значению Шг,
которое с прибавкой состав-
ляет 28,5 см.
Важный контроль: рассто-
яние на чертеже между точ-
ками 13-11а и 11-9 должно
быть равно полуобхвату груди
включая прибавку на свободу
облегания (здесь: 66 см).
Из точки 13 до точки 14 от-
ложить вправо 1/ЮОг плюс
0,5 см = 12,9 см.
Начертить через получен-
ные точки все вертикальные
линии, под прямым углом к
линии груди в соответствии с
чертежом.
Отложить от точки 1 до точ-
ки 15 значение Шш.з минус
0,5 см = 7,7 см.
Точка 15 — точка 16: по ко-
роткому перпендикуляру к
линии основания шеи отло-
жить вверх 2 см.
Начертить линию горлови-
ны спинки от точки 16 до
точки 1.
Отточки 17 отложить вниз 1-
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча — полу-
чена точка 18.
Точка 16 — точка 19: начер-
тить линию плеча спинки.
При большом Ог продлить
линию от точки 18 только на
0-0,5 см, чтобы ширина плеча
не была чрезмерной для этого
размера (у полных фигур Шс
увеличивается пропорцио-
нально увеличению Ог, а Шп
возрастает на меньшую вели-
чину). При известных усло-
виях конечная точка линии
плеча (точка 19) может даже
находиться справа от линии
ширины спинки, т.е. справа
отточки 18.
Отрезок 10-18 разделить по-
полам, нижнюю половину
разделить еще раз пополам
— получена точка 20.
Через середину отрезка 10-18
провести линию лопаток под
прямым углом к линии ши-
рины спинки и продлить ее
на 0,5-1 см влево.
31
От точки 2В отложить ок.
1.5 см влево для определе-
ния местоположения линии
проймы (вместо обычных
1,3 см — для получения гар-
моничной линии проймы на
чертеже плечевого изделия
большого размера) — полу-
чена точка 21.
Расстояние между точками
12 и 22 равно расстоянию
между точками 10 и 20.
Расстояние между точками
12 и 23 равно длине отрезка
10-18 минус 2 см.
От точки 24 отложить вверх
по вертикальной линии вы-
тачки значение Дтп II (здесь:
48,3 см) — получена точка 25.
От точки 25 отложить вниз
значение Вг II (здесь: 34,3
см) — получена точка 26.
28
32
31
27
11
13
37
\o
Hs7- __	__
29 0,5cm 30	25
E
L>
0-0,5 ст
1/10 h.Bu
Ad+l,5-2cm
l-2cm 1-2cm
43a 43
44a
45
45a
46
48
22
Ae
11a
1/4 Tu7 1cm
Bb+1,5cm______
26	12
=34-35*2cm
17
23
0,5-lcm
zuleoen
Rb*0,5-lcm
/1,5cm
20
10
gl!
l-2cm
1/2Tu*2-4ci
E|l
V2 Hu*2cm
15 Л5*
05cm
p-3
Em
l/3Rb*l -2cm
-3
Ausfall
С помощью сантиметровой
тенты провести вправо две
дуги через точки 25 и 23.
Центры окружностей рас-
положены в точках 26 и 12
соответственно.
От точки 23 отложить по дуге
1/10 от 1/2Ог (здесь: 6,2 см)
— получена точка 27.
От точки 27 отложить по
прямой влево до пересече-
ния с верхней дугой значение
длины линии плеча спинки
(отрезок 16-19) минус I см
(прибавка на посадку) — по-
лучена точка 28.
Для построения линии прой-
мы переда точку 27 соединить
вспомогательной линией с точ-
кой 22. От середины этой ли-
нии отложить примерно 1 см
влево под прямым углом к
вспомогательной линии. Как
правило. 1 см достаточно для
получения красивой формы
проймы, но для больших
размеров часто требуется от-
ложить на несколько милли-
метров больше.
При построении проймы
спинки для фигур с большим
обхватом груди также может
незначительно изменяться
величина, которую следует
отложить влево по линии
лопаток от линии ширины
спинки. После оформления
линии проймы приступают
к построению линии горло-
вины на переде платья.
Приложить одну сторону
прямоугольного треугольни-
ка к линии вытачек в точке
25 и провести перпендику-

1
19 18
E
E
7
4

8
5
ляр до линии середины пе-
реда — получена точка 29
От точки 29 отложить по го-
ризонтали вправо значение
Шш.з минус 0,5 см = 7.7 см.
От точки 29 отложить вни;
значение Шш.з плюс 1-1/
см — получена точка 31. От
точки 29 провести вспомога-
тельную линию до точки 12
и отложить по ней значение
Шш.з плюс 0-0,5 см.
Начертить линию горло-
вины переда от точки 30 дс
точки 31.
Измерить отрезок 30-25 и
отложить полученную вели-
чину по линии плеча переда
отточки 28 вправо — получе-
на точка 32.
Точку 32 соединить прямой
линией с точкой 26 — полу-
чена линия правой боковой
стороны вытачки. Измерить
ее длину и отложить полу-
ченное значение по линии
левой боковой стороны вы-
тачки отточки 26 вверх — по-
лучена точка 33.
Соединить точки 33 и 30
прямой линией.
В заключение перенести ли-
нию плеча в сторону переда
на 1 см: параллельно вверх
на 1 см сместить линию пле-
ча спинки и на 1 см опустить
линию плеча переда (на чер-
теже толстые линии показы-
вают новое положение ли-
нии плеча переда и спинки).
Для получения переднего
контрольного знака втачи-
Чертеж 17
Чертеж базовой основы пла-
тья для полной фигуры.
Ausfall = излишек
hintere Mitte — Naht = средняя
линия спинки/шов
32
вания рукава отложить от
точки 12 вверх 1 /4Шпр.
Задним контрольным знаком
втачивания рукава является
точка 21.
Построить вытачку на вы-
пуклость лопаток на пройме
спинки, отложив от линии ло-
паток вверх и вниз по 0,75 см.
Начертить вертикальную ли-
нию разреза для перевода вы-
тачки на выпуклость лопаток,
которая у полных фигур, в
соответствии с увеличенным
значением Шс, может быть
удалена от горловины спинки
на расстояние 4-5 см.
От точки 34 отложить влево
во линии талии 1 /4От минус
1 см (здесь: 25 см) — получе-
на точка 35.
По линии талии от точки 35
отложить вправо 1/2От
плюс 2-4 см, без учета про-
межутка между деталями
(отрезок 43а-43) — получе-
на точка 36.
Длина отрезка 38-39 равна
длине отрезка 34-35 плюс
2 см.
По линии бедер от точки 39
осюжить вправо 1/206 плюс
2 см или немного больше, без
учета промежутка между дета-
jkmh — получена точка 40.
В итоге получены: излишек
но линии талии спереди
— отрезок 35-37; излишек по
жнии талии сзади — отрезок
36-6; излишек по линии бедер
спереди 39-41. Эти излишки
распределяются в вытачки и к
боковым линиям.
Длина отрезка 7-40 определя-
ет величину недостаточного
объема по линии бедер, кото-
рый компенсируется поров-
иу у боковых линий переда
ж спинки. Как правило, фи-
гуры с полной грудью имеют
относительно узкие бедра.
В этом случае недостаточ-
ный объем по линии бедер
имеет небольшую величину,
следствие чего боковые ли-
нии в области бедер имеют
вологую форму.
Расположение вытач-
ки по талии на черте-
же переда
Измерить излишки от точки
35 до точки 37 и от точки 39
до точки 41 и отложить по-
леченные величины от точек
24 и 42 соответственно, по
воловине каждого значения
в обе стороны от линии вы-
тачек. Излишек по линии
делер на переде оформить
сплошными вертикальны-
ми линиями до линии низа
в вспомогательными пунк-
тирными линиями ло линии
талии. Начертить вытачку по
талии от полученных точек:
нижний участок вытачки
чертится плавными вогнуты-
ми линиями так. чтобы ли-
нии боковых сторон вытачки
переходили в линии, ограни-
чивающие величину излишка
по бедрам; верхний участок
вьпачки начертить прямыми
линиями до точки 26.
Боковые линии и пос-
троение вытачек на
чертеже спинки
Излишек по талии на спинке
от точки 36 до точки 6 в на-
стоящем случае составляет
6,5 см и может быть распре-
делен следующим образом:
по 1 см к боковым линиям
переда и спинки, 3 см в цен-
тральную вытачку по талии
на спинке и оставшиеся 1,5
см — в боковую вытачку по
талии на спинке.
Распределение излишков
может быть различно в зави-
симости от модели изделия и
фигуры клиентки.
Для определения местополо-
жения центральной вытачки
отложить от точки 6 влево
1/3 Шс плюс 1-2 см. От полу-
ченной точки отложить влево
значение раствора вытачки
(здесь: 3 см), величину раство-
ра вытачки можно сразу раз-
Чертеж 18
Если прибавка на свободу
облегания в области бедер
нежелательна, ее можно
полностью или частично
распределить в рельеф или
удалить путем наложения
деталей друг на друга (см
чертеж 454).
капп evil. als... = может
остаться на чертеже в ка-
честве прибавки на свободу
облегания
делить пополам. Через точку
середины вытачки провести
вертикальную линию сере-
дины вытачки под прямым
углом к линии талии, длиной
14-16 см выше и ниже линии
талии соответственно.
Продленная линия ширины
спинки является серединой
боковой вытачки.
От линии талии по линии
середины боковой вытачки
отложить 0.5 см вверх и на-
чертить короткую вспомога-
тельную линию, по которой
отложить в обе стороны от
линии середины вытачки по
половине раствора боковой
вытачки (1,5 см излишка).
Для определения длины вы-
тачки от линии талии вверх и
вниз отложить по 12-14 см.
Для распределения излишка
у боковых линий (здесь: 2 см)
надо отложить от точек 43 и
43а по 1 см вверх, начертить
через полученные точки ко-
роткие вспомогательные
горизонтальные линии. По
этим линиям отложить по
1 см внутрь каждой детали.
Через полученные точки
провести боковые линии пе-
реда и спинки (прямые или
слегка вогнутые) к точке 11 и
11а соответственно.
Затем следует измерить не-
достаточный объем по линии
бедер от точки 7 до точки 40 и
отложить по половине полу-
ченной величины от точки 44
и точки 44а наружу (см. жир-
ные линии на линии бедер
на чертеже). От полученных
точек провести перпендику-
ляры к линии бедер до линии
низа — в точках пересечения
перпендикуляров с линией
низа получены точки 45 и 45а.
В заключение построения до-
строить плавными линиями
боковые линии на участке
между поднятой линией та-
лии и линией бедер.
Чертеж 18
На чертеже 18 показаны де-
тали переда и спинки. Перед
вырезанием деталей уже были
проверены длины всех линий
срезов, а также произведен
контроль их сопряжения.
Если излишек по линии бедер
на чертеже переда не слишком
велик, его можно оставить на
чертеже в качестве прибавки
на свободу облегания, чтобы
скрыть полноту фигуры. Это
особенно рекомендуется при
значительной выпуклости
живота.
33
Чертеж базовой основы платья
прямого силуэта
Это базовая основа, подходя-
щая для моделирования изде-
лий прямого и расширенного
силуэтов. Настоящая конс-
трукция имеет ряд особен-
ностей Отсутствие прилега-
ния в области талии и бедер.
Удлинение проймы переда и
спинки (уже на этапе конс-
труирования). Нагрудная
вытачка имеет уменьшенный
раствор, благодаря чему изде-
лие прямого силуэта выглядит
более гармоничным. Спинка
данной конструкции нужда-
ется в удлинении в области
лопаток (после построения
чертежа) для обеспечения
правильной посадки изделия.
Прибавки на свободу обле-
гания выбираются большей
величины в соответствии с
покроем изделия.
Конструирование этого чер-
тежа осуществляется по раз-
мерным признакам из таб-
лицы размерных признаков
типовых фигур женщин на
стр. 19.
Чертеж 19
Основой базисной сетки чер-
тежа является вертикаль, на
которой отложить вниз от
точки 1:
Точка 1 — точка 2 — Впр.з,
включая прибавку на свободу
облегания = 21 см.
Точка 1 — точка 3 — Дтс =
41,1 см.
Точка 1 — точка 4 — Вб =
60,5 см.
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на условно-типовую фшуру
Основные размерные признаки (взяты из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин):		1/2		1/4
Кй/Р	Рост	168 см	84	42
Bu/Ог	Обхват груди	88 см	44	22
Tb/От	Обхват талии	70 см	35	17,5
Hu/Об	Обхват бедер	94 см Alg/Др	Длина рукава	60,1см Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):			47	Прибавки:
Rh/Впрл И/Дтс Ht/Вб	Высота проймы сзади Длина спины до талии Высота бедер	19 см 41,1 см 60,5 см		+ 2-3 см = 21 см
Lg/Ди Hs/IUih.3 Btll/Brll VHI/ДтпП	Длина изделия Ширина шеи сзади Высота груди II Длина талии спереди II	102,1 см 6,7 см 26,6 см 44,9 см		(Дтс + Дю)
Rb/Шс	Ширина спины	16,5 см		+ 1-2 см = 17,5 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	9,5 см		+ 2,5-3,5 см = 12 см
Bb/Шг	Ширина груди	18 см		+ 1,5-2 см = 20 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог		44 см		+ 5-7,5 см = 49,5 см
Точка 1 — точка 5 — Ди =
102,1 см.
Из всех точек провести гори-
зонтальные линии влево.
При построении чертежа из-
делия прямого силуэта сред-
няя линия спинки отводится
от основной вертикали толь-
ко по линии бедер: от точки 4
отложить 2 см влево — получе-
на точка 6.
Провести среднюю линию
спинки от точки 1 через точ-
ку 6 до линии низа — полу-
чены точки 7, 8 и 9.
У моделей прямого силуэта
средняя линия спинки всег-
да выполняется для спинки
со сгибом посередине, те. без
отведения в области линии
талии. Отведение средней ли-
нии спинки по линии талии
только ухудшит посадку изде-
лия на фигуре, особенно если
изделие носится без пояса.
От точки 9 до точки 10 отло-
жить значение Шс, включая
прибавку на свободу облега-
ния = 17,5 см.
Отточки 10 отложить 2/ЗШпр
включая прибавку на свободу
облегания: 2/3 от 12 см = 8 см
— получена точка 11.
Расстояние между точками
11 и 11а — промежуток ок.
6-10 см.
Расстояние от точки 11а до
точки 12 равно 1/ЗШпр плюс
прибавка на свободу облега-
ния: 1/3 от 12 см = 4 см.
Расстояние между точками 12
и 13 равно значению Шг, ко-
торое с прибавкой на свободу
облегания составляет 20 см.
Важный контролырасстояние
на чертеже между точками 13-
Па и 11-9 должно быть равно
полуобхвату груди, включая
прибавку на свободу облега-
ния (здесь: 49,5 см).
От точки 13 до точки 14 от-
ложить вправо 1/1 ООг плюс
0,5 см = 9,3 см.
Начертить через получен-
ные точки все вертикальные
линии, под прямым углом к
линии груди в соответствии
с чертежом, причем вспомо-
гательные линии для постро-
ения боковых линггй на этом
чертеже могут заканчиваться
на линии талии.
Отложить от точки 1 до
точки 15 значение Шш.з =
6,7 см (при большом зна-
чении Ог отложить Шш.з
минус 0,5 см).
Точка 15 — точка 16: по корот-
кому перпендикуляру к ли-
нии основания шеи отложить
вверх 2 см.
Начертить линию горлови-
ны спинки от точки 16 до
точки 1.
Отточки 17 отложить вниз 1-
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча — полу-
чена точка 18.
Точка 16 — точка 19: начер-
тить линию плеча спинки,
продлив ее влево от точки 18
на 1,5-2 см. При построении
этого чертежа действуют те
же правила в отношении пос-
троения линии плеча спинки,
что и при построении других
чертежей (см. выше).
Отрезок 10-18 разделить по-
полам, нижнюю половину
разделить еще раз — получена
точка 20.
Через середину отрезка 10-18
провести линию лопаток под
прямым углом к линии ши-
рины спинки и продлить ее
примерно на 1 см влево.
От точки 20 отложить 1,3-
1,5 см влево (для маленьких
размеров выбирается мень-
шая величина, для больших
размеров — большая) — по-
лучена точка 21.
Расстоя! ше между точками 12
и 22 равно расстоянию между
точками 10 и 20.
Расстояние между точками 12
и 23 равно длине отрезка 10-
18 минус 1-1,5 см для модели
прямого силуэта, а не 2 см,
как при построении изделия
полуприлегающего или при-
легающего силуэтов.
От точки 24 отложить вверх
по вертикальной линии вы-
тачки значение Дтп II (здесь:
44,9 см) — получена точка 25.
От точки 25 отложить вниз
значение Вг I) (здесь: 26,6
см) — получена точка 26.
С помощью сантиметровой
ленты провести вправо две ду-
ги через точки 25 и 23. Центры
окружностей расположены в
точках 26 и 12.
От точки 23 отложить по ду-
ге 1/10 от 1/2Ог минус 0,5-1
см — получена точка 27. Для
получения удлиненной, ме-
нее прилегающей проймы и
уменьшения раствора нагруд-
ной вытачки из 1/10 от 1/2Ог
вычитается 0,5-1 см.
От точки 27 отложить по пря-
мой влево до пересечения с
верхней дугой значение дли-
ны линии плеча спинки (от-
резок 16-19) минус 1 см — по-
лучена точка 28.
Для построения линии
проймы переда точку 27
соединить вспомогатель-
ной линией с точкой 22. От
середины этой линии отло-
жить примерно 1 см влево
по перпендикуляру к вспо-
могательной линии.
После того как линии проймы
переда и спинки начерчены по
лекалу через вспомогательные
точки, следует одну сторону
прямоугольного треугольника
приложить к линии вытачки
в точке 25 и провести перпен-
дикуляр к линии середины пе-
реда — получена точка 29.
От точки 29 отложить по го-
ризонтали вправо значение
Шш.з = 6,7 см (при боль-
ших значениях Ог отложить
34
Чертеж 19
Хвпструирование рукава осуществляется на основе измерения
жой слегка удлиненной проймы.
taeifen = закрыть раствор вытачки
•фяеп = удлинить
B^fiumfang-Kontrolle = контроль Об
шшвд. = минимум
wie Rilcken = длина, как на чертеже спинки
Лааеге Mitte — Stoffbruchlinie = средняя линия спинки/сгиб
Шш.з минус 0,5 см).
От точки 29 отложить вниз
жачение Шш.з плюс 1 -2 см
<иесь 1,5 см) — получена точ-
га31.
Отточки 29 провести вспомо-
гательную линию до точки 12
 отложить по ней значение
Шш.з плюс 0,5-0,8 см.
Начертить закругленную ли-
нию горловины переда от точ-
ки 30 до точки 31.
Измерить отрезок 30-25 и от-
ложить полученную величи-
ну по линии плеча переда от
точки 28 вправо — получена
точка 32.
Точку 32 соединить прямой
линией с точкой 26 — полу-
чена правая линия вытачки
Измерить ее длину и отло-
жить полученное значение по
левой линии вытачки от точки
26 вверх — получена точка 33.
Соединить точки 33 и 30 пря-
мой линией. В завершение
можно перевести линию пле-
ча на 1 см в сторону переда.
Для получения переднего
контрольного знака втачива-
ния рукава отложить от точки
12 вверх 1/4Шпр. Задним кон-
трольным знаком втачивания
рукава является точка 21.
Изделия прямого силуэ-
та нуждаются в удлинении
спинки в области лопаток.
Для этого деталь разрезается
по линии лопаток (располо-
жена на середине отрезка 10-
18) и по линии, которая
определяет положение
вытачки на выпуклость
лопаток от линии плеча
(расположена на 3-5 см
вправо от горловины).
Для фигур с типовым
телосложением при
удлинении спинки по
средней линии, в об-
ласти лопаток по лини-
ям разрезов не требует-
ся закрывать вытачку
в пройме. Для фигур с
отклонениями от ус-
ловно-типовой (напри-
мер, сутулых фигур)
при необходимости у
проймы закрывается
раствор ок. 0,5 см.
Если в связи с особен-
ностями фигуры и мо-
дели изделия удлине-
ние спинки в области
лопаток нежелательно,
то можно закрыть рас-
твор вытачки у проймы
спинки величиной 0,5-
1 см для получения вы-
тачки на выпуклость ло-
паток от линии плеча.
Отвспомогательныхбо-
ковых линий по линии
талии отложить наружу
0,5-1 см на переде и 1-2
см на спинке. Через по-
лученные точки из то-
чек 11 и 11а начертить
боковые линии переда и
спинки до линии низа.
На спинке величина от-
ведения боковой линии
больше, чем на переде,
так как из-за отвода средней
линии спинки сокращается
ширина спинки в области ли-
нии низа Поэтому недостаю-
щая ширина спинки в области
линии низа компенсируется
большей величиной отведе-
ния боковой линии спинки
для ее соответствия ширине
переда по линии низа. Кроме
того, этот прием позволяет
получить конгруэнтные ли-
нии боковых срезов.
Для построения линии низа
спинки следует приложить
один катет прямоугольного
треугольника к линии сгиба
спинки в точке 7 и провести
прямую линию до боковой
линии спинки. Длину боко-
вой линии переда следует при-
вести в соответствие с длиной
боковой линии спинки, на-
чертить линию низа переда
под прямым углом к линии
середины переда. Оформить
линию низа переда слегка
вогнутой линией.
На заключительном этапе
построения чертежа необхо-
дим контроль ширины платья
по линии бедер. Если фигура
имеет пропорциональное те-
лосложение, то ширина пла-
тья по линии бедер составляет
величину не меньше величи-
ны 1/206 + 3 см. При необхо-
димости можно немного уве-
личить расширение переда и
спинки по боковым линиям.
Чертеж 19а
Здесь показана зависимость
величины раствора нагрудной
вытачки от ширины горлови-
ны переда. Величина, кото-
рая откладывается от точки
29 вправо по горизонтали
(ширина горловины переда)
влияет на раствор нагрудной
вытачки: чем меньше ши-
рина горловины переда, тем
больше раствор нагрудной
вытачки и наоборот. Поэтому
для моделей прямого силуэ-
та можно выбирать ширину
горловины переда большей
величины. Ширина горло-
вины переда также зависит
от размерного признака Ош.
В некоторых случаях лучше
построить небольшую горло-
вину переда, которая просто
увеличивается (вырезается)
при необходимости.
При построении чертежей для
промышленного производс-
тва для определения ширины
горловины переда от точки 29
по горизонтали можно отло-
жить Шш.з + 0,5 см, в этом
случае горловина будет не
слишком маленькой и изде-
лие подойдет большому ко-
личеству покупательниц.
Поскольку значение Шш.з
(1/10 от 1/2Ог + 2 см) увели-
Чертеж 19а
При построении горловины
по наклонной линии следует
откладывать величину
на 0,5 см больше, чем величина,
отложенная по горизонтали.
35
читается с ростом значения
Ог. хтя фитур с большим Ог
рекомендуется откладывать
по горизонтали значение
Шш.з минус 0,5 см, так как
иначе возможна (в сравнении
со значением Ош) стишком
большая горловина.
На чертеже 19а изображен
фрагмент переда с горлови-
ной разной величины.
У переда с большей горло-
виной отрезок на горизон-
тали, который измеряется и
его значение переносится на
линию плеча переда, короче
аналогичного отрезка у пере-
да с меньшей горловиной. У
переда с большей горлови-
ной раствор нагрудной вы-
тачки соответственно мень-
ше (пунктирная линия).
Чертежи 20 и 20а
Чертеж 20: спинку разрезать
по линии лопаток и сместить
вертикально вверх централь-
Чертеж 20
Спинка платья в изделиях прямого силуэта, как правило, удлиня-
ется в области лопаток.
Fadenlauf= направление нити основы
ную верхнюю часть спинки
на 0,5-1 см (при неподвиж-
ной нижней части спин-
ки) вдоль средней линии. У
проймы верхняя и нижняя
части спинки расположены
встык. Вытачку на выпук-
лость лопаток укоротить до
длины 9-10 см.
Чертеж 20а: в области прой-
мы верхняя часть спинки пе-
рекрывает нижнюю на 0,5 см,
из-за этого величина раствора
вытачки на выпуклость лопа-
ток увеличивается, по сравне-
нию с вариантом, показанном
на чертеже 20.
Удлинение спинки в области
лопаток не выполняется, если
изделие проектируется рас-
ширенного силуэта (трапе-
ция) с фалдами или складка-
Чертеж 20а
Вследствие наложения дета-
лей у проймы (на 0,5 см) увели-
чивается раствор вытачки
на выпуклость лопаток.
evtl. 0,5 ст... = возможно на-
ложение на 0.5 см
ми на спинке, чтобы предот-
вратить смещение складок к
боковым швам, или в тех слу-
чаях, когда фигура клиентки
имеет перегибистую осанку.
Однако удлинение спинки в
области лопаток необходимо
для фигур с выпуклыми ло-
патками и сутулостью.
Преобразование базовой основы платья полуприлегающего силуэта
для проектирования изделий свободной формы
Получить изделие более сво-
бодной формы можно двумя
способами. Первый способ
— построить чертеж платья с
удлиненной проймой, умень-
шенным раствором нагрудной
вытачки, т.е. более плоской
формы, как показано на черте-
же 19 (там же дано подробное
описание построения).
Второй способ — преобразо-
вать готовые лекала базовой
основы платья полуприле-
гающего силуэта способом
конструктивного моделиро-
вания.
Преобразование готовых ле-
кал имеет ряд преимуществ
перед построением черте-
жа. Удлинить и расширить
пройму за счет увеличения
значения прибавок на свобо-
ду облегания к Впр.з и Шпр
можно лишь в известных
пределах. А при преобразо-
вании готовых лекал можно
изменять объем платья на
большую величину, чем это
допустимо при конструиро-
вании. На чертеже 22 показа-
но, что । |роще и удобнее пре-
образовывать готовые лекала
базовой основы платья
В любом случае, удлинение и
расширение проймы, расши-
рение переда и спинки по бо-
ковым линиям и повышение
плеча следует производить на
лекалах базовой основы пла-
тья (чертеж 9, 10 или 13), как
это показано на чертеже 21.
На чертеже 22 показаны из-
менения лекал базовой осно-
вы платья полуприлегающего
силуэта дл я получения платья
11рямого силуэта.
Чертеж 21
На чертеже показаны прави-
ла удлинения и повышения
линии плеча для изделий с
плечевыми накладками, уд-
линение проймы за счет со-
кращения растворов верхних
вытачек, углубление проймы
и расширение переда и спин-
ки по боковым линиям нале-
калах базовой основы платья
полуприлегающего силуэта
для проектирования изделий
более объемной формы.
Растворы нагрудной вытачки
и вытачки на выпуклость ло-
паток временно переводятся
к середине переда и спинки
соответственно для получе-
ния цельной линии плеча,
чтобы иметь возможность
при необходимости повы-
сить линию плеча.
Для удлинения проймы раз-
резать перед по линии, про-
ходящей от точки на линии
проймы, расположенной на
1-2 см выше переднего кон-
трольного знака втачивания
рукава, до точки центра гру-
ди; раздвинуть части переда
на 1-1,5 см в области прой-
36

i Чем больше величина ул-
.шнення проймы переда, тем
кныие раствор нагрудной
вытачки. Удлинение проймы
спнки — 0.75-1 см за счет
ртствора верхней вытачки нс
много меньше удлинения
цюймы переда.
Ж» изделия умеренного об|>-
вврекомендуетсяуглубленис
юта на 2 см и расширение
фета и спинки по боковым
*В9!ям на 1 см. Новые боко-
ж линии на переде и спинке
Чертятся до поднятой линии
ни. иначе объем изделия в
«Власти талии увеличится.
Дм верхней плечевой на-
жилки линию плеча платья
«ВСТ поднять и удлинить в
«ответствии с чертежом.
Более подробные сведения
об удлинении, углублении
проймы, о повышении ли-
нии плеча, об изменении ру-
кава в соответствии с измене-
ниями проймы показаны на
стр. 132-138.
hintere Mi Не Stoffbn
Чертеж 22
Преобразование базовой осно-
вы платья полуприлегающего
силуэта для проектирования
изделий прямого силуэта,
объемной формы
je 1/4-1/2 der Armlochveniefung
= по 1/4-1/2 от величины
углубления проймы
Stoffbruch = сгиб
Чертеж для измерения ли-
нейкой в масштабе 1:6 — на
странице 256.
Чертеж 21
Преобразование рукава
для этого чертежа см.
на чертежах 241 и 243.
Restabndher = остаток
раствора вытачки
Чертеж 22
На чертеже 22 показаны изме-
нения лекал базовой основы
платья полуприлегающего
силуэта для получения платья
прямого силуэта, объемной
формы.
После удлинения проймы
переда и спинки и удлинения
спинки в области лопаток (см.
чертеж 22b) следует углубить
пройму платья, т.к. модели
больших объемов нуждаются
в пропорционально увели-
ченной пройме. Величина
углубления проймы зависит
от особенностей телосложе-
ния фигуры, модели платья,
направлений моды. Величина
углубления проймы платья
прямого силуэта может нахо-
диться в пределах 3-8 см.
В настоящем примере ве-
личина углубления проймы
5 см, соответствующее ему
расширение проймы переда и
спинки составляет 2,5 см, т.е.
1/2 от величины углубления
проймы. Отложить по корот-
ким вспомогательным лини-
ям от боковых линий величи-
ну расширения проймы и от
полученных точек начертить
новые боковые линии под
прямым углом к коротким
вспомогательным линиям до
линии низа.
37
При этом возможно расши-
рите переда и спинки на 0-2
см по линии бедер. В точках
пересечения с линией низа
получены точки 45 и 45а.
Продлить линию плеча пе-
реда и спинки на 1-2 см
наружу, от полученных то-
чек начертить новые линии
проймы переда и спинки
на расстоянии 0-1 см от пе-
реднего контрольного зна-
ка втачивания рукава Ае до
новой боковой линии (см.
чертеж).
Средняя линия спинки пла-
тья прямого силуэта оформ-
ляется прямой линией, для
этого соединить крайнюю
точку на линии горловины
спинки с точкой на линии
низа спинки. К новой сред-
ней линии спинки приложить
одну сторону прямоугольного
треугольника, вторая сторона
треугольника касается точ-
ки 45; начертить линию низа
спинки со сгибом по средней
линии. Спинка немного уд-
линяется по средней линии.
Кроме того, благодаря новой
средней линии спинки на
чертеже образуется дополни-
тельная прибавка на свободу
облегания по линии груди,
талии и бедер.
Построение рукава с низким
окатом для платья прямого
силуэта см. чертеж 212.
Большую длину проймы
можно компенсировать с
помощью верхней плечевой
накладки. Дополнительное
повышение линии плеча
для верхней плечевой на-
кладки большей величины
возможно, но при этом ру-
кав придется адаптировать
к пройме, поднимая линию
оката на определенную ве-
личину:
Чертеж 22а
Преобразования спинки
производятся на лекалах
базовой основы платья, на
которых вытачка на выпук-
лость лопаток укорочена до
9-10 см.
При удлинении лекала
спинки в области лопаток,
горизонтальная линия раз-
реза должна располагаться
на уровне конца неукоро-
ченной вытачки на выпук-
лость лопаток. Для этого
надо продлить линию се-
редины вытачки вниз и
начертить вытачку длиной
13-15 см (15 см для больших
размеров). Линия разреза
проходит через конец уд-
линенной вытачки и парал-
лельно линии груди.
Чертеж 22b
Ниже показаны два способа
преобразования спинки для
Чертеж 22а
Подготовка чертежа спинки
для удлинения проймы и удлине-
ния спинки в области лопаток.
Чертеж 22b
Два способа преобразования спинки,
mit Abnaher = с вытачкой
Armlochvertiefung = углубление проймы
ohne Abnaher = без вытачки
удлинения проймы и удли-
нения спинки в области ло-
паток.
В обоих случаях спинка ре-
жется по горизонтальной ли-
нии, проходящей через конец
удлиненной вытачки. Если
на спинке не предусмотрена
вытачка на выпуклость ло-
паток, то после разрезания
Определение Ди
В условиях массового производства одежды длина изде-
лия строго определена. Поэтому при построении чертежа
модели следует предусмотреть величины всех преобразо-
ваний, которые производятся позднее (удлинение спин-
ки в области лопаток, углубление горловины спинки).
ее боковые стороны совм
шаются (правый чертеж
Соответственно, после удл)
нения спинки в области лот
ток по средней линии на 0,5-
см пройма удлиняется на 1,1
2 см. Если удлинение пройм:
чрезмерное, то вытачка на вь
пуклостьлопатокзакрываетс
частично (левый чертеж).
Преобразование базовой основы платья прямого силуэта для проекти-
рования моделей без нагрудных вытачек
Выше показаны базовые
основы платья с полным и
уменьшенным раствором
нагрудной вытачки. В этом
материале показана базовая
основа платья без нагрудных
вытачек.
В зависимости от направ-
лений моды популярными
становятся изделия больше-
го или меньшего объемов.
Прилегание изделия к те-
лу человека достигается не
только и не столько умень-
шением общего объема из-
делия, сколько посредством
использования в конструк-
ции вытачек, швов и т.п.
Для получения изделия сво-
бодной формы недостаточ-
но просто увеличить объем,
для гармоничного внешнего
вида требуется более мягкая
форма в области груди, кото-
рую можно получить за счет
уменьшения раствора на-
грудной вытачки или полно-
го ее размоделирования и за
счет небольшого удлинения
проймы. Но при выполне-
нии этих мероприятий сле-
дует соблюдать некоторые
правила.
Уменьшение раствора на-
грудной вытачки возможно
на чертежах для фигур с лю-
бым значением Ог. Но пол-
ное удаление(размоделирова-
ние) нагрудной вытачки имеет
ограничения.
Например, относительно
просто обойтись без на-
грудной вытачки в изделии
с широкими цельновыкро-
енными рукавами, если это
не конструкция на фигуру с
очень полной грудью. Более
сложная задача — конструи-
рование платья без нагруд-
ных вытачек с классически-
ми втачными рукавами, не
широкого по линии низа,
которое носится без пояса.
Отсутствие нагрудной вы-
тачки приводит к обязатель-
ному изменению формы
проймы и ее удлинению. За
этими изменениями следует
в некотором роде нарушение
посадки изделия в облас-
ти груди, проймы, боковых
швов. Поэтому не следует
добиваться посадки про-
сторного изделия без выта-
чек на выпуклость груди та-
кой же, как посадка изделия
с нагрудной вытачкой.
Сглаживают особенности
посадки изделия без нагруд-
ных вытачек верхние плече-
вые накладки, т.к. благодаря
им компенсируется избы-
точная длина проймы.
Если для получения чертежа
платья без нагрудной вытач-
ки значение Дтп уменьшает-
ся, то спинка не удлиняется
в области лопаток — за ис-
ключением случаев сугулос-
ти/круглой спины.
38
Чертеж 23
При уменьшении раствора
нагрудной вытачки или ее
полном размоделировании
необходимо знать участки,
жа. которых возможно из-
менение чертежа. В каких
случаях и какими приема-
ми моделирования следует
воспользоваться, зависит от
фигуры клиентки и от моде-
изделия. Важно не только
изменить деталь переда, но и
адаптировать к нему деталь
спинки.
На чертеже показаны воз-
можные линии разрезов на
среде и спинке, необходи-
мые для преобразования чер-
тежа. Для преобразований
среда, которые показаны на
чертежах 25, 26, необходимо
разрезать деталь по линии,
проходящей от линии сере-
»ны переда под прямым
5КЮМ к ней до точки центра
груди, и по линии, проходя-
щей отточки на пройме пере-
да, расположенной на 1-2 см
выше контрольного знака Ае,
до точки центра груди. Если
часть раствора вытачки при
ее полном размоделировании
(или при уменьшении рас-
твора вытачки) переводится
к срезу низа переда, следует
начертить еще одну линию
разреза, проходящую от точ-
ки центра груди до линии
низа, параллельную линии
середины переда.
Если вытачка на выпуклость
груди или ее часть перево-
дится к срезу низа переда, то
спинка адаптируется к изме-
ненной ширине переда по
линии низа, соответствую-
щая линия разреза показана
на чертеже спинки. Еще одна
линия разреза на спинке чер-
тится от конца вытачки на
выпуклость лопаток к пройме
под любым углом наклона.
Чертеж 24
Для уменьшения раствора
нагрудной вытачки достаточ-
но перевести часть ее раство-
ра к какому-либо срезу пере-
да (например, к пройме или
срезу низа, разрезав деталь
по соответствующей линии).
При полном размоделирова-
нии вытачки ее раствор рас-
пределяется к нескольким
срезам, в зависимости от его
величины.
На трех чертежах переда по-
казаны различные возмож-
ности распределения раство-
ра вытачки, которые могут
сочетаться друг с другом, т.е.
размоделирование вытачки к
срезам проймы, плеча и ни-
за, показанное на чертеже 24,
можно дополнить преобразо-
ванием, которое показано на
чертежах 25 и 26. Или же на
детали переда, показанной на
чертеже 25, можно перевес-
ти часть раствора вытачки к
срезу плеча, или на детали с
чертежа 26 можно перевести
часть раствора вытачки к сре-
зу низа. Выбор приемов рас-
пределения раствора вытач-
ки зависит от типа фигуры,
величины раствора вытачки
и от модели платья.
Например, если фигура с пе-
регибистой осанкой и боль-
шой грудью, то уменьшение
длины переда негативно от-
разится на посадке изделия.
На чертеже 24 раствор вытач-
ки распределен таким обра-
зом: к срезу проймы переве-
дено 1-2 см (новая пройма
чертится по лекалу); к срезу
плеча — 0-1 см (эта величина
или срезается у проймы, или
остается на чертеже в качес-
тве удлинения линии плеча,
в последнем случае требуется
корректировка длины Линии
плеча спинки); оставшийся
раствор вытачки (для размера
38) переводится к срезу низа.
Если значительное расшире-
ние по линии низа переда не
требуется, то у боковой ли-
нии срезается 1/2-1/3 вели-
чины от общего расширения
переда по линии низа.
Чертеж 24
Чертеж рукава следует адап-
тировать к преобразованной
пройме.
evtl. са. 1/2-2/3... = возможно
срезать 1/2-2/3 величины
расширения
Чертеж 23
Линии разрезов для последующих преобразований показаны на де-
тали переда с чертежа 20 и детали спинки с чертежа 20а.
39
Чертеж 25
После разрезания верхняя
часть переда смещается па-
раллельно вниз и перекрыва-
ет нижнюю (неподвижную)
часть переда в области ли-
нии разреза на 0-1 см (здесь:
на 1 см). Благодаря парал-
лельному смещению верхней
части переда на этом чертеже
показан вариант размодели-
рования нагрудной вытачки,
в котором линия середи-
ны переда остается прямой.
Пройма переда удлиняется
на 1-2 см за счет сокращения
раствора нагрудной вытачки.
Остаток раствора нагрудной
вытачки переводится к срезу
низа переда.
В данном варианте длина пе-
реда уменьшилась, поэтому
перед рекомендуется удли-
нить в области низа. Этот ва-
риант компенсации недоста-
ющей длины переда не годит-
ся для изделий из материалов
с рисунком в клетку.
Так как вследствие умень-
шения длины переда ухуд-
Чертеж 25
Из-за наложения частей пе-
реда по линии разреза умень-
шается длина переда, но это
уменьшение рекомендуется не
для всех типов фигур.
шается посадка изделия на
фигуре (кроме фигур с суту-
лостью или фигур с малень-
кой грудью, для которых
уменьшение Дтп является
необходимым), рекоменду-
ется использовать этот при-
ем в крайнем случае.
Чертеж 26
Если моделируется изделие,
у которого линия середины
переда может быть ломаной
(например, изделие с откры-
той застежкой), то возможно
использовать прием распре-
деления раствора нагрудной
вытачки, показанный на чер-
теже 26.
После разрезания переда
верхняя часть переда сдви-
гается вниз на нижнюю (не-
подвижную) часть переда на
0,5 см только в области точ-
ки центра груди. При этом
длина переда по линии сере-
дины остается неизменной
(линия середины на переде
Чертеж 26
Длина переда по линии середины не меняется, т.к. час-
ти переда накладываются друг на друга только
в точке центра груди, при этом деформируется линия
середины переда.
evtl. dffiien = при необходимости раздвинуть
ломается на уровне разреза).
Удлинение проймы за счет
раствора нагрудной вытачки
составляет 1,5 см.
Если у линии плеча после
проведенныхпреобразований
еще остается часть раствора
вытачки (например, у фигур с
большим Ог), то можно оста-
вить раствор (часть раствора)
у линии плеча для расшире-
ния линии плеча или/и пере-
вести оставшийся раствор к
срезу низа.
Чертеж 27
После преобразования пере-
да 11латья к нему следует адап-
тировать лекало спинки. При
удлинении проймы переда
пройма спинки, соответс-
твенно, удлиняется, причем
удлинение проймы спинки
меньше удлинения проймы
переда. Это расхождение обус-
ловлено большим раствором
вытачки на выпуклость груди
в сравнении с раствором вы-
Рисунок 26
тачки на выпуклость допа
ток. которое и обеспечивае
большее удлинение проймъ
переда.
Если модель изделия без вы
тачек на выпуклость лопато!
(не рекомендуется при су
тулости/круглой спине илг
выступающих лопатках), т<
часть раствора вытачки може"
остаться на чертеже, у лини
плеча, для ее удлинения. И з;
счет раствора вытачки мож
но удлинить пройму спинкт
для ее соответствия пройм(
переда.
Например, линия плеча пе-
реда удлинена за счет остав-
шегося раствора вытачки нг
1 см, при этом чертеж спин-
ки не меняется в облает!
плеча. В этом случае удли-
нение линии плеча перед;
компенсируется за счет при-
бавки на посадку на выпук-
лость лопаток, которая, каг
правило, содержится на чер-
теже спинки. Такой приех
благоприятен для некоторые
моделей и материалов.
Чертеж 27
Чертеж рукава следует адап-
тировать к измененной пройме.
Saumaweile... = ширина по линии
низа такая же, как на чертеже
переда!
40
- •
зые основы блузок
fame 1ч основа блузки с нагрудной вытачкой
Визовая основа блузки без нагрудной вытачки
 комбинаторной моде, ко-
должна быть функцио-
W ной. элегантной и удоб-
к. блузки играют важную
ЦМж. Ниже показаны базо-
Явг конструкции двух блузок,
'^оставленные блузки име-
ж достаточный объем, они
>|мбны и практичны. Блузки
кврнентированы на выра-
жпх подчеркивание конту-
втела человека. Линия пле-
Йвг  11з расширена, пройма
Вит небольшое удлинение,
створ нагрудной вытачки
Зрввдшен (или отсутствует),
иному блузка в области гру-
Ж» штатно облегает тело.
ЗЬвовая основа блузки похо-
к базовую основу платья
Яркого силуэта (чертежи 19
Ж». поэтому моделирование
жжж можно производить на
ваой основе этого платья,
зн проектирования блузок
рмиаюшего силуэта может
использована базовая
я платья, показанная на
Чипе 8
Преобразован ие платья полу-
«1жжтаюшего силуэта в пла-
JBr иряиого силуэта, объем-
Эай формы (чертеж 22) под-
для аналогичного пре-
ЙИфжэования блузок. Таким
рвом, для моделирования
ЗЬрэок можно использовать
Ж щэелставленпые базовые
•ивь платья.
Хж не менее ниже показаны
ЯМ чертежа базовой основы
ЭД ниц размерных признаков с прибавками
построения базовой основы блузки с нагрудными вытачками
фввнше размерные признаки 3^вг>ченьг в результате измерения): ЬТ	Рост Юг	Обхват груди ЖОт	Обхват талии цЮб	Обхват бедер Jfe<3p	Длина рукава		1/2 164 см	82 96 см	48 74 см	37 102 см	51 60 см	1/4 41 24 18,5	1/8 12
Джмогательные размерные признаки •Нжпчены в результате измерений и рассчитаны): Высота проймы сзади	20,1 см =	рассчитана ИуТиг	Длина спины до талии	40 см = измерена 	Й/Вб	Высота бедер	60,1 см =	рассчитана Длина изделия	65 см = модельная	длина Вь'ТПиг.з	Ширина шеи сзади	6,8 см =	рассчитана 	kl/Brl	Высота груди!	35 см = измерена 	IH/Br П	Высота груди II	28,2 см 1лТпг1	Длина талии спереди I	51,5 см = измерена И/Дпг II	Длина талии спереди 11	44,7 см				Прибавки: + 2-3 см = 23 см ./. Шш.з = Вг11 ./. Шш.з = Дтп II
Дос НфЗПпр МПг	Ширина спины Ширина проймы Ширина груди	17,5 см = рассчитана 10,5 см = рассчитана 20 см = рассчитана		+ 1,5-2 см =19 см + 2,5-3,5 см = 14 см + 1,5-2 см =21,5 см
играть: 1/2Вн/ 1/2Ог		48 см		+ 5,5-7,5 см = 54,5 см
				
блузки, которые строятся с
учетом особенностей конс-
труирования блузки (в этом
случае не придется строить
чертеж платья и затем укора-
чивать его до длины блузки).
На страницах 90-96 показаны
некоторые модели блузок.
Измерение фигуры, расчет
размерных признаков произ-
водятся так же, как при пост-
роешш чертежа платья.
Величины прибавок на сво-
боду облегания зависят от за-
данного объема модели.
Чертеж базовой
основы блузки
с нагрудными
вытачками
Размерные признаки для ба-
зовой основы блузки с нагруд-
ными вытачками получены в
результате измерения фигуры,
частично рассчитаны; анализ
измеренных и рассчитанных
размерных признаков выявил
пропорциональность измере-
ний фигуры.
Конструирование блузки по-
казано в два этапа.
Чертеж 28
Основой базисной сетки чер-
тежа является вертикаль, на
которой отложить вниз от
точки 1:
Точка 1 — точка 2 — Впр.з,
включая прибавку на свободу
облегания = 23 см.
Точка 1 — точка 3 — Дтс =
40 см.
Точка 1 — точка 4 — Вб =
60,1 см.
Точка 1 — точка 5 — Ди =
65 см.
Чертеж блузки можно строить
длиной до линии бедер или
длиннее. Если длина блузки
выше линии бедер, то чертеж
строится до линии бедер, а за-
тем укорачивается до модель-
ной длины.
Из всех точек провести гори-
зонтали влево.
Для построения средней ли-
нии спинки отложить от точ-
ки 4 влево 2 см — получена
точка 6.
Для построения спинки со
сгибом посередине, надо
начертить среднюю линию
спинки отточки 1 через точку
6 до линии низа — получены
точки 7,8 и 9. У моделей пря-
мого силуэта средняя линия
спинки всегда оформляется
прямой линией, даже если по
модели г гредусмотрен шов по
средней линии спинки.
От точки 9 до точки 10 отло-
жить значение Шс, включая
прибавку на свободу облега-
ния = 19 см.
Отточки 10отложить2/ЗШпр,
включая прибавку на свободу
облегания: 2/3 от 14 см = 9,3
см — получена точка 11.
Расстояние между точками 11
и 11а — произвольно выбран-
ный промежуток ок. 6-10 см.
Расстояние от точки 11а до
точки 12 равно 1/ЗШпр: 1/3
от 14 см = 4,7 см.
Расстояние между точками 12
и 13 равно значению Шг, ко-
торое с прибавкой на свободу
облегания составляет 21,5 см.
Контроль 1/2Ог: сумма отрез-
ков 13-Па и 11-9 на чертеже
должна быть равна полуоб-
хвату груди, включая при-
бавку на свободу облегания
(здесь 54,5 см).
Отточки 13 до точки 14 отло-
жить вправо по линии груди
1/10Ог плюс 0.5 см = 10,1 см.
Начертить через полученные
точки все вертикальные ли-
нии базисной сетки под пря-
мым углом к линии груди в
соответствии с чертежом.
Отложить от точки 1 до точки
15 значение Шш.з = 6,8 см.
Дополнительную информа-
цию об особенностях постро-
ения горловины см. в комен-
тариях к чертежу 19а.
Точка 15 — точка 16: по корот-
кой вертикали отложить 2 см.
Начертить линию горловины
спинки отточки 16 до точки 1
в соответствии с чертежом.
От точки 17 отложить вниз 1-
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча — полу-
чена точка 18.
Точка 16 — точка 19: начер-
тить линию плеча спинки,
продлив ее наружу от точки
18 на 2 см. Здесь могут быть
использованы те же прави-
ла построения линии плеча
спинки, что и при построе-
нии платья, т.е. линия плеча
спинки может быть продлена
наружу от точки 18: на 1,5-2
см для маленьких размеров
одежды, на 1-1,5 см для сред-
них размеров и на 0-1 см для
больших размеров.
Однако у блузок (в зави-
симости от модели) длина
линии плеча может быть
больше, чем у платьев, это
выражается в выборе боль-
шей величины, на которую
линия плеча спинки выходит
за линию ширины спинки.
Удлиненная линия плеча
спинки при последующем
конструировании переда со-
кращает раствор нагрудной
вытачки. Но для моделей
свободной формы это не яв-
ляется недостатком, так как
для них требуется меньший
раствор вытачки.
41
Чертеж 28
Первый фрагмент чертежа базовой основы блузки
hintere Mitte — Stoffbuch = средняя линия спинки/сгиб
Конструирование рукава осуществляется в соответствии с размерными
признаками удлиненной проймы.
evtl. 0,5 cm kneifen = возможно закрыть раствор вытачки на 0,5 см
offnen = удлинить в области лопаток
Fehlbetrag = недостаток
йЬ. = перенести
Отрезок 10-18 разделить по-
полам. нижнюю часть разде-
лить еше раз пополам — полу-
чена точка 20.
Через середину отрезка 10-18
провести линию лопаток под
прямым углом к линии ши-
рины спинки и продлить ее
на 1 см влево.
От точки 20 отложить 1,3-1,5
см влево (для маленьких раз-
меров одежды меньше, для
больших размеров — боль-
ше) — получена точка 21.
Расстояние между точками 12
и 22 равно расстоянию между
точками 10 и 20.
Расстояние между точками
12 и 23 для слегка удлинен-
ной проймы равно длине от-
резка 10-18 минус 1 см.
От точки 24 отложить вверх
по линии вытачек значение
Дтп II (здесь 44,7 см) — полу-
чена точка 25.
От точки 25 отложить вниз
значение Вг II (здесь: 28,2
см) — получена точка 26.
С помощью сантиметровой
ленты провести вправо две
дуги через точки 25 и 23.
Центры окружностей распо-
ложены в точках 26 и 12 со-
ответственно.
От точки 23 отложить по
дуге 1/10 от 1/2Ог минус 1-
2 см — получена точка 27.
Вычитание 1-2 см из форму-
лы 1/10 от 1/2Ог необходимо
для получения удлиненной
проймы и уменьшенного
раствора нагрудной вытачки.
От точки 27 отложить по пря-
мой до пересечения с верхней
дугой значение длины линии
плеча спинки (отрезок 16-19)
минус 0,5 см — получена точ-
ка 28. Прибавки на посадку
по линии плеча спинки ве-
личиной 0,5 см для блузок
достаточно.
Для построения линии
проймы точку 27 соединить
вспомогательной линией с
точкой 22.
Одну сторону прямоугольно-
го треугольника приложить к
линии вытачек в точке 25 и
провести к ней перпендику-
ляр до пересечения с линией
середины переда — получена
точка 29.
От точки 29 отложить по го-
ризонтали вправо значение
Шш.з = 6,8 см.
От точки 29 отложить вниз
значение Шш.з плюс 1,5-2
см—получена точкаЗ!. Здесь
ширина горловины больше,
поэтому значение глубины
горловины тоже может быть
больше (ее выбор зависит от
значения Ош).
От точки 29 провести вспомо-
гательную линию до точки 12
и отложить по ней значение
Шш.з плюс 0,5-0,8 см.
Начертить линию горловины
42
фегаиз точки 30 лоточки 31
•соответствии с чертежом.
Чф«ж29
Ответить еше одну вспомо-
ипЕльную точку для построе-
м проймы переда, для чего
ш середины отрезка 22-27
восхить влево по перпен-
лкуляру к нему 0,7-1 см.
Начертить линию проймы
треда и спинки по лекалу.
Sent пройма удлиненная, то
^ойма чертится более по-
лной. те. величина, которая
вкладывается по перпенди-
ииару к отрезку22-27, выби-
рктся меньше 1 см.
шерить отрезок 30-25 и от-
лиить полученную величи-
ш по линии плеча переда от
лки 28 вправо — получена
вика 32.
Тэткх 32 соединить прямой
евшей с точкой 26 — полу-
ежа правая боковая сторона
нхачки. Измерить ее длину
отложить полученное зна-
вшие по линии вытачек от
швди 26 вверх (левая боковая
сторона вытачки) — получена
кочка 33.
Соединить точки 33 и 30 пря-
ов линией. Параллельно пе-
ренести линию плеча блузки
 1 см в сторону переда: на
«щитке поднять линию плеча
ж 1 см, на переде — опустить
.^вию плеча на 1 см.
ЗЬм получения переднего
онтрольного знака втачи-
жння рукава Ае отложить
вг точки 12 вверх по линии
ерел проймой 1/4Шпр.
Задним контрольным знаком
пчивания рукава является
уровень точки 21.
Если конструируется блузка
ооболной формы, которую
важно носить навыпуск (как
уииненную блузу или каза-
кин). спинку следует удли-
кть в области лопаток по
плотии с удлинением спин-
ки платья прямого силуэта.
Ьризонтальной линией раз-
реза для удлинения спинки
шляется линия лопаток (ли-
ния. прспимяпия от середины
отрезка 10-18). Вертикальная
линия разреза (линия для
перевода вытачки на выпук-
лость лопаток к линии плеча)
располагается на расстоянии
3-5 см от вершины горлови-
ны спинки (для маленьких
размеров одежды — линия
удалена от вершины горло-
вины на меньшее расстояние,
для больших размеров — на
большее). Удлинение спинки
производится в области сред-
ней линии спинки; наложе-
ние частей спинки в области
проймы может не произво-
диться.
Если удлинение спинки в об-
ласти лопаток нежелательно,
в связи с особенностями фи-
гуры или модели, у проймы
спинки закрывается вытачка
с раствором, равным 0,5 см,
для получения вытачки на
выпуклость лопаток от ли-
нии плеча.
Длина отрезков 34-35 и 35а-
36 равна I/2O6 плюс 2-4 см.
Длина отрезка 6-36 опреде-
ляет недостаточный объем по
линии бедер, который должен
быть поровну компенсирован
у боковых линий переда и
спинки.
Начертить боковые линии в
соответствии с чертежом, в
верхней части оформить их
прямыми линиями, в области
бедер — плавными линиями.
В зависимости от модных
тенденций и силуэта блуз-
ка может быть с вытачками
по талии или без них. Если
в приталивании блузки по
боковым линиям переда и
спинки нет необходимости,
то боковые линии в этом слу-
чае оформляются прямыми
линиями от точек 11 и 11а
через крайние точки на ли-
нии бедер. Если конструиру-
ется блузка с большим при-
леганием в области талии,
то по линии талии можно
отложить внутрь на переде и
спинке по 2 см. Определение
поднятой (естественной) ли-
нии талии на чертеже требу-
Чертеж 30
Спинку можно удлинить на 0,5 см в области лопаток.
Fadenlauf= направление нити основы
ется только для более приле-
гающих моделей.
В данном случае нет необ-
ходимости детальной прора-
ботки величин избыточных
объемов (излишков) по ли-
нии талии, т.к. степень при-
легания блузки, как правило,
менее значительная, чем у
платья. Величина вытачек у
блузки на переде и спинке
составляет 2-3 см.
Для определения местополо-
жения вытачки по талии на
спинке следует отложить по
линии талии от точки 8 влево
I /ЗШс плюс 1 -2 см. От полу-
ченной точки отложить влево
величину раствора вытачки,
сразу разделив ее пополам.
Линия середины вытачки
проходит параллельно сред-
ней линии спинки. Сначала
следует начертить линию ни-
за спинки перпендикулярно
средней линии спинки, за-
тем начертить линию сере-
дины вытачки под прямым
углом к линии низа.
Длину боковой линии спинки
перенести на чертеж переда и
начертить линию низа переда
от нижней точки на боковой
линии переда до уровня ли-
нии вытачек на нижней ли-
нии базисной сетки и далее
по базисной линии до сере-
дины переда. На участке меж-
ду линией вытачек и боковой
линией линия низа чертится
плавной, пологой линией.
Чертеж 30
На чертеже 30 показаны ле-
кала блузки с вытачкой на
выпуклость груди.
Блузка может быть прита-
лена или не приталена в об-
ласти линии талии. Спинка
удлинена в области лопаток
на 0,5 см, на участке от сред-
ней линии спинки до верти-
кальной линии для перевода
вытачки на выпуклость лопа-
ток. У проймы части спинки
располагаются встык (в ряде
случаев части спинки могут
накладываться друг на друга
у проймы).
Чертеж базовой основы блузки без нагрудных вытачек
На страницах 39-40 показа-
ны приемы размоделирова-
иия нагрудной вытачки на
чертеже платья; аналогич-
ные приемы размоделиро-
вания нагрудной вытачки
можно использовать и на
чертеже блузки (чертеж 30).
Но существует возможность
сразу построить чертеж блуз-
ки без нагрудных вытачек.
При этом следует помнить,
что изделия без нагрудных
вытачек подходят не для всех
фигур (эта тема рассмотрена
на странице 38). Плечевое
изделие без нагрудных выта-
чек (кроме изделий, выпол-
ненных из эластичных мате-
риалов) должно быть более
свободным по сравнению с
изделием с нагрудными вы-
тачками. Эта свобода облега-
ния создается за счет вынуж-
денного удлинения линии
плеча и удлинения проймы.
От модели блузки без на-
грудных вытачек нельзя
ожидать той степени облега-
ния фигуры, как от модели с
нагрудными вытачками.
Для пропорциональных фи-
гур с маленьким размером
(до 42 размера) проблем с
блузкой без нагрудных вы-
тачек не возникает. Но не
на каждую фигуру можно
рекомендовать чертеж блуз-
ки без нагрудных вытачек.
Например, если у фигуры
42 размера непропорцио-
нально большое значение
Дтп и полная грудь, то для
получения блузки с хоро-
43
шей посадкой в области
груди и проймы следует вы-
брать модель с нагрудными
вытачками, которые могут
быть преобразованы в сбор-
ки, складки и пр. Другими
словами, при выборе модели
без нагрудных вытачек сле-
дует учитывать тип осанки,
особенности телосложения,
размер одежды и т.п.
Базовая основа блузки без
вытачек на выпуклость груди
может использоваться как ба-
зовая основа платья при соот-
ветствующем ее удлинении.
Ъкблща размерных признаков с рнбаж им
для построения базо эй основы блузки без наградных вытачек
на условно-типовую фигуру (размер 36)
Основные размерные признаки
(взяты из таблицы размерных признаков
типовых фигур женщин):
		1/2		1/4
Kh/P	Рост	168 см	84	42
Bu/Ог	Обхват груди	84 см	42	21
Tu/От	Обхват талии	66 см	33	16,5
Hu/Об	Обхват бедер	90 см	45	
Alg/Др	Длина рукава	60 см		
Вспомогательные размерные признаки
(получены в результате измерений и рассчитаны):
Прибавки:
Rh/Bnp.3	Высота проймы сзади	18,5 см	+ 2-3 см = 21,5 с
Rl/Дтс	Длина спины до талии	41 см	
Ht/Вб	Высота бедер	60 см	
Lg/Ди	Длина изделия	60 см (до бедер)	
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6,6 см	
VHI/ДтпП	Длина талии спереди II	44,5 см	
Rb/Шс	Ширина спины	16 см	+ 1,5-2 см =18 см
Ad/lIIiip	Ширина проймы	9 см	+ 2,5-3,5 см = 12,5 с
Bb/Шг	Ширина груди	17 см	+ 2	см = 19 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог		42 см	+ 6-7,5 см = 49,5 ci
11 пл
Чертеж 31
Чертеж может быть построен с промежутком между передом
и спинкой.
hintere Mitte = средняя линия спинки
Stoffbruchlinie = линия сгиба
Построение рукава (с низким окатом), подходящего для
данной модели блузки, представлено в описании к черте-
жам 208-210
Конструирование
блузки показано
в два этапа
Размер! ше признаки для пос-
троения чертежа взяты из таб-
лицы размерных признаков
типовых фигур женщин.
Прибавки на свободу обле-
гания можно взять те же, что
и для блузки с нагрудными
вытачками, но в блузке без
нагрудных вытачек значение
Ш । не должно быть слишком
маленьким, поэтому здесь
прибавка к Шг равна 2 см.
Чертеж 31
Основой базисной сетки чер-
тежа является вертикаль, на
которой отложить вниз от
точки 1:
Точка 1 — точка 2: значение
Впр.з плюс прибавка на сво-
боду облегания = 21,5 см.
Точка 1 - точка 3: значение
Дтс = 41 см.
Точка 1 — точка 4: значение
Вб = 60 см.
При необходимости чертеж
блузки сразу можно продлить
до модельной длины платья.
Из всех полученных точек
провести горизонтальные ли-
нии влево.
Точка 4 — точка 5: отложить
2 см для построения средней
линии спинки. Для постро-
ения прямой средней линии
для спинки со сгибом соеди-
нить точку 1 с точкой 5 пря-
мой линией, получены точъ
6 и 7.
Точка 7 — точка 8: отложит
значение Шс плюс прибавг
на свободу облегания = 18 с г
Точка 8 — точка 9: отложит
значение 2/ЗШпр с прибаг
кой на свободу облегания: 2/
от 12,5 = 8,3 см. Возможн
построение этого чертежа
промежутком между передо
и спинкой (см. построени
блузки с нагрудными вытач
ками).
Точка 9 — точка 10: отло
жить 1/ЗШпр с прибавко
на свободу облегания: 1/
от 12,5 см = 4,2 см.
Точка 10 — точка 11: отложит
значение Шг плюс прибавк
на свободу облегания = 19 ск
Точка 11 — точка 7: кон грол
1/2Ог. Расстояние между эти
ми точками должно состав
лять 1/2Ог с прибавкой н,
свободу облегания (здесь: 49,.
см). В соответствии с черте
жом начертить все вертикаль
ные линии базисной сетки.
Точка 1 — точка 14: отложит:
значение Шш.з = 6,6 см.
Точка 14—точка 15: начертит!
вертикаль длиной 2 см.
Точка 15 — точка 1: начертил
линию горловины спинки п<
лекалу.
Точка 16 — точка 17: отложил
вниз 1-1,5 см для определения
угла наклона линии плеча
Точка 15 — точка 18: для по-
лучения гармоничной линш
проймы линия плеча блузки
44
Чертеж 32
Зяния плеча блузки более длинная по сравнению с блузкой с на-
ерудными вытачками.
tonirolle = контроль
без нагрудных вытачек долж-
на быть несколько длиннее
линии плеча блузки с на-
»р*тшой вытачкой. Поэтому
ця! построении линии плеча
спинки отрезок 17-18 удлиня-
ется до 3-4 см. Если по модели
предусмотрена более корот-
кая линия плеча, то следует
укоротить ее после построе-
мя чертежа.
Отрезок на линии ширины
спинки между точкой 8 и точ-
иж 17 разделить пополам, от
полученной точки отложить
влево 1,5-2 см. Нижнюю по-
товину отрезка также разде-
лить пополам, из полученной
точки также отложить влево
L5-2 см для определения мес-
тоположения линии проймы.
Точка 10—точка 19: перенести
величину отрезка 8-17 плюс
0-1 см (в отличие от блузки
с нагрудной вытачкой, где
отрезок 10-19 равен отрезку
В-17 минус 1 см). Этот прием
позволяет избежать слишком
большого угла наклона линии
плеча переда. Благодаря удли-
нению отрезка 10-19 пройма
удлиняется на большую ве-
личину по сравнению с чер-
тежом блузки с нагрудной
мгачкой.
От точки 19 провести дугу
вграво с 1 (ентром окружности
в точке 10.
Точка 12 — точка 20: отложить
вверх значение Дтп = 44,5 см.
Для фигур с очень малень-
кой грудью или сутулостью
из значения Дтп вычесть 0-1
см. Это положительно повли-
яет на наклон линии плеча и
улучшит форму проймы.
Точка 20 — точка 21: провес
ти перпендикуляр к линии
середины переда и отложить
на нем вправо значение Шш.з
плюс 0,5 см = 7,1 см (ширина
горловины переда).
Ширина горловины переда на
блузке без нагрудной вытач-
ки больше на 0,5 см ширины
горловины спинки, это необ-
ходимо для улучшения посад-
ки блузки на фигуре (те. часть
раствора вытачки переводит-
ся в горловину переда).
Точка 20 — точка 22: отло-
жить значение Шш.з плюс
1,5-2 см.
Точка 20 — точка 10: по этой
вспомогательной линии отло-
жить значение Шш.з плюс ок
0,7-1 см.
Точка 21 — точка 22: начер-
тить линию горловины переда
в соответствии с чертежом.
Чертеж 32
Точка 21 — точка 23: отложить
по прямой до пересечения с
дугой отточки 19 длину линии
плеча переда, равную длине
линии плеча спинки (отрезок
15-18) минус 0,5 см.
Для определения переднего
контрольного знака втачи-
вания рукава Ае отложить
от точки 10 по линии перед
проймой 1/4Шпр.
Начертить линию проймы пе-
реда от точки 23, через точку
1/4Шпр, до точки 9 по лека-
лам в соответствии с черте-
жом. Линия проймы переда
для данной модели может пе-
ресекать линию перед прой-
мой.
Сместить линию плеча пере-
да параллельно вниз на 1 см;
сместить линию плеча спин-
ки параллельно вверх на 1 см.
Контроль Об: по линии бедер
от точки 13 отложить вправо
значение 1/206 плюс при-
бавка на свободу облегания
2-3 см. В данном случае полу-
ченная величина не выходит
за среднюю линию спинки.
Если на чертеже образуется
недостаток (недостаточный
объем) по линии бедер (на-
пример, у фигур с выпуклы-
ми ягодицами или у фигур с
большим Об), то его величи-
Чертеж 33
Лекала переда и спинки базо-
вой основы блузки без нагруд-
ных вытачек.
vordere Mitte Fadenlauf= сере-
дина полочки, направление
нити основы
hintere Mitte Fadenlauf— сред-
няя линия спинки, направление
нити основы
На лекалах, представленных в этой книге, отсутствуют
припуски на обработку швов и подгибку низа, кроме ле-
кал на чертежах 15, 16, 166, 167, 426 и 430.
на компенсируется у боковых
линий переда и спинки.
Если необходимо причалива-
ние, то боковые линии чер-
тятся таким образом: от линии
талии вверх — прямой линией,
от линии талии вниз — плав-
ной лекальной линией.
Построить линию низа
спинки, для этого начертить
перпендикуляр к средней
линии середины спинки от
точки 5 до боковой линии.
Полученную длину боковой
линии спинки перенести
на боковую линию переда.
Перед удлинить по линии
середины в области низа на
0,5-1 см, это удлинение не-
обходимо д ля блузок без на-
грудной вытачки, т.к. в про-
тивном случае полочки могут
«подниматься» спереди.
От продленной вниз линии
середины переда начертить
перпендикуляр и начертить
плавную линию низа.
Чертеж 33
Лекала переда и спинки
базовой основы блузки без
нагрудных вытачек можно
использовать для модели-
рования изделий без на-
грудных вытачек.
В данной модели спинку
можно не удлинять в облас-
ти лопаток.
45
II. Моделирование платьев и блузок
Чертеж 36
строение модельной
кз^ушши осуществляется
1%п .Г основе изделия.
 ивкзирования одежды
готовые модели,
Ki мотелей и пр.
^ктууирование базовой
Кнь' изделий по большо
Вввкллы необходим кре-
мыи подход и развитое
правильно прочитать
ка по фотографии или
Своеобразным крите-
ж оценки профессиона-
ле конструктора является
мости воспроизвести на
заданные i тропорнии
МАжснной модели, ее си-
А«*зо форму, с определен-
jjm расположением швов, с
|А°й формой воротника,
вяочных деталей и т.п.
Гавкж-нпни моды, так как
 не должен и не может
pm. журналом мод. Модели
Мвораны так, чтобы на
Ви> > . разные приемы моде-
В «сновы для моделирова-
 используются различные
(казанные модели могут
мимигься на базовой ос-
Kt плечевого изделия по-
Вгттоп. Это распространя-
п на моделирование изде-
 с пельновыкроенными
1МИ.
(рпроение рукавов и ворот-
Ише№ хи моделей показано
соответствующих главах
Ивайлка.
Мкхе.тьные особенности
А?эок можно использовать
) моделировании платьев
вазовые основы платьев
важно использовать для
Вфоекгирования блузок.
ЗВкниенные базовые основы
можно применять для
иклкрования платьев.
Платье отрезное
яо линии талии
Я начале главы показано
жнклирование платья, от-
®игого по линии талии, на
Азовой основе платья полу-
ра.к'1ающего силуэта. Затем
тдйфе платья отрезного по
жии талии будут показаны
некоторые приемы модели-
рования.
Данную базовую основу пла-
тья можно использовать для
моделирования платьев, от-
резных по линии талии или
для моделирования лифов, ес-
ли чертеж юбки выполняется
на другой базовой основе, на-
пример, конической. Можно
построить чертеж платья дли-
ной до линии талии. Модель
платья свободной формы,
отрезного по линии талии,
показана на странице 87.
Чертеж 34
Поднять линию талии в об-
ласти боковых линий на 1 см
(естественный уровень ли-
нии талии).
Оформить на переде и спин-
ке линию соединения лифа и
юбки платья: прямой линией
на участке от линии середи-
ны до вытачки по талии и
плавной линией на участке
от вытачки до поднятой ли-
нии талии. Разрезать перед и
спинку по начерченным ли-
ниям.
В изделиях отрезных по ли-
нии талии есть возможность
перевода боковой вытачки
на спинке. Для этого про-
длить вытачку до точки 20.
Разрезать спинку на участ-
ке от точки 20 до точки 21.
Соединить боковые стороны
вытачки, при этом слегка уд-
линится пройма у точки 21,
удлинение незначительное,
им можно пренебречь.
Чертеж 35
После разрезания переда и
спинки по линии соедине-
ния лифа и юбки платья и
перевода боковой вытачки по
талии на спинке необходимо
проверить сопряжение ли-
ний проймы и низа лифа при
совмещенных боковых сре-
зах переда и спинки. После
совмещения боковых срезов
переда и спинки приложить
один катет прямоугольно-
го треугольника к средней
линии спинки, другой — к
линии талии так, чтобы он
доходил до правой боковой
стороны вытачки по талии.
Оформить линию талии по
лекалу в соответствии с чер-
тежом. Одновременно про-
контролировать сопряже-
ние линий проймы переда
и спинки на участке между
передним и задним конт-
рольными знаками втачива-
ния рукава.
На чертеже 36 показаны ле-
кала платья отрезного по ли-
нии талии (растворы вытачек
вырезаны).
Части переднего полотнища
юбки совместить по линиям,
ограничивающим величину
излишка по линии бедер,
при этом по линии талии со-
храняется вытачка с неболь-
шим раствором. Вытачка
переносится по направле-
нию к линии бокового среза.
Расстояние от бокового сре-
за до линии середины вы-
Чертеж 34
В основе этого чертежа базовая основа платья с чертежей 9 и 10.
тачки 6-8 см. Направление
линии середины вытачки
может быть вертикальным
(под прямым углом к ли-
нии бедер или талии) или
наклонным (направление
линии середины вытачки
соответствует направлению
бокового среза).
При использовании базовой
основы платья с чертежа 13
не требуется совмещения
частей переднего полотнища
юбки, осуществляется только
перенос вытачки по талии.
Ае
20
0,5cm
47
Чертеж 35
Для выравнивания среза талии лифа можно временно соединить бо-
ковые стороны обеих вытачек по талии.
nach dem Zulegen = после перевода вытачки
Чертеж 36
Лиф переда является основой для последующего моделирования,
nach dem Zulegen = после совмещения
Длина вытачки уменьшается
до 8 10 см. Боковые линии
вытачки чертятся лекальны-
ми линиями для повторения
формы тела человека.
На заднем полотнище юбки
рекомендуется оформлять
боковые линии вытачек так-
же лекальными линиями.
Чертежи 37 и 38
Если у спинки л ифа по моде-
ли не предусмотрена вытачка
по талии, то ее можно раз-
моделировать, используя две
возможности.
Оставшуюся на спинке вы-
тачку по талии (см. чертеж
36) начертить так, чтобы ее
конец располагался у заднего
контрольного знака на линии
проймы h.Ae. Направление
вытачки может быть или
наклонным — вариант А,
или прямым — вариант В.
Соединить боковые стороны
новой вытачки. В обоих вари-
антах расположения вытачки
результат будет примерно оди -
наковым, но в случае А линия
талии спинки деформируется
Чертеж 38
Спинка
после
размоде-
лирования
вытачки
по талии
(варианты
А и В).
Перевод вытачки на выпуклость
лопаток к срезу горловины
Наиболее часто встречаю-
щийся вариант расположе-
ния вытачки на выпуклость
лопаток — от линии плеча
спинки. Но в зависимости от
модели, пожеланий клиен-
тки вытачка на выпуклость
лопаток может располагаться
от среза горловины спинки.
Ниже на нескольких чертежах
показаны варианты перевода
вытачки на выпуклость лопа-
ток к горловине спинки.
Чертежи 39 и 39а
На чертежах 39 и 39а пока-
зан вариант, при котором уже
на этапе построения чертежа
известно, что вытачка на
Чертеж 37
Вытачку по талии можно
размоделировать, используя
вариант А или В.
больше. В обоих случаях tj
буется корректировка лин
талии спинки.
Если на спинке выдач кг
большим раствором, то г
комендуется использова
оба варианта (А и В) на с
ном чертеже.
выпуклость лопаток б уде
располагаться от горловинь
спинки. В этом случае лини)
перевода вытачки чертите)
сразу. Для этого надо от вер
шины горловины спинки от-
ложить 2-3 см по линии гор-
ловины и начертить линии
разреза для перевода вытач-
ки к точке конца вытачки от
линии проймы. После пере-
вода вытачки на выпуклость
лопаток к срезу горловины
выравнивается линия прой-
мы, вытачка укорачивается
до длины 9-10 см, боковые
линии вытачки могут быть
начерчены лекальными ли-
ниями (в соответствии с фор-
мой спины человека).
48
Чертеж 39
Чертеж спинки с линией раз-
реза йм перевода вытачки на
«ллуклость лопаток к горло-
гане спинки.
Чертеж 39а
Вытачка на выпуклость лопа-
ток от горловины спинки.
Чертеж 40
Линии разрезов для перевода
вытачки на выпуклость
лопаток,
са. = около
Чертеж 40а
Вытачка на выпуклость лопа-
ток. расположенная от горло-
вины спинки.
ausgleichen = выровнять
iibereinander = наложение
Чгугежи 40 и 40а
На чертежах 40 и 40а по-
казан перевод вытачки от
•жчевого среза к горловине
спинки на готовых лекалах.
Начертить короткую линию
разреза на уровне конца вы-
тачки от среза плеча, отсту-
пив от ее конца 2 см вправо.
По линии среза горловины,
от вершины горловины от-
ложить 2-3 см. Соединить
полученные точки — обоз-
начена линия разреза для
перевода вытачки на вы-
пуклость лопаток к горло-
вине спинки.
Разрезать спинку по обеим
линиям разрезов и соеди-
нить боковые стороны вы-
тачки от линии плеча так,
чтобы боковые стороны
вытачки от горловины бы-
ли равны.
Перевод вытачек на переде лифа
Чертеж 41
На базовой основе платья
вытачка на выпуклость груди
располагается от линии плеча
к точке центра груди. Ниже
доказаны варианты перевода
вытачки к различным лини-
ям срезов переда.
Важно соблюдать направ-
ление внутреннего конца
нагрудной вытачки к точке
центра груди. Расположение
наружного конца вытачки за-
висит от модели изделия.
Перевод вытачки к пройме по
линии разреза Е в этом разде-
ле не описывается, т.к. опи-
сание перевода вытачки по
линии Е несколько раз встре-
тится в книге (например, лиф
корсетного платья).
Чертеж 42
В некоторых моделях (на-
пример, из материалов с яр-
ко выраженным рисунком)
Чертеж 42
Перевод нагрудной вытачки к
линии бокового среза.
evil. = возможно.
расположение нагрудной вы-
тачки должно быть строго го-
ризонтальным, это позволит
при стачивании вытачки по-
лучить идеальное совмеще-
ние рисунка. В таких случаях
вытачка переводится к ли-
нии бокового среза. Следует
разделить раствор верхней
вытачки пополам, т.е. опре-
делить положение линии се-
редины вытачки (чертеж 41).
Приложить прямой угол пря-
моугольного треугольника к
точке центра груди, совмес-
тить один катет треугольника
с линией середины верхней
вытачки. Линия для перевода
нагрудной вытачки к линии
бокового среза переда распо-
лагается вдоль второго катета
прямоугольного треугольни-
ка (верхняя линия А).
Если совмещение рисунка на
материале изделия не требует-
ся, то вытачка на выпуклость
труди от линии бокового сре-
за может располагаться более
наклонно по отношению к
линии середины вытачки. В
этом случае наружный конец
вытачки может располагать-
ся на середине участка линии
бокового среза переда между
поднятой линией талии и
линией разреза для перевода
вытачки в горизонтальное
положение.
Для перевода вытачки перед
разрезается по линии разре-
за (по новому направлению
вытачки), боковые стороны
вытачки соединяются встык
друг к другу. Раствор вытачки
открывается у соответствую-
щего среза. После перевода
вытачки ее следует укоротить,
как правило, внутренний ко-
нец вытачки не доходит до
точки центра груди на 1-2 см.
49
Пунктирная линия (конт-
рольная), проходящая под
прямым углом к линии сере-
дины переда — линия середи-
ны вытачки, расположенная
строго горизонтально.
Чертеж 43
Нагрудная вытачка и вытач-
ка по талии располагаются
от среза талии лифа платья.
Чертеж 43
Если платье отрезное по
линии талии, то вытачку на
выпуклость груди можно пе-
ревести к срезу талии переда.
Этот способ не подходит для
изделий на фигуру с боль-
шой грудью. В этом случае
раствор вытачки получится
слишком большим, и его не
удастся сутюжить в конце
вытачки.
Вырезать раствор вытачки по
талии (линии В) на чертеже 41
и соединить боковые стороны
нагрудной вытачки встык.
Полученную вытачку укоро-
тить и оформить ее боковые
стороны плавными лекаль-
ными линиями. Затем со-
единить боковые стороны
полученной вытачки и от-
корректировать линию среза
талии переда.
Чертеж 44
Здесь показан перевод вы-
тачки к срезу середины пе-
реда (линия разреза С на
чертеже 41).
От шва посередине переда
вытачка выполняется редко,
с эстетической точки зрения
сборки или складки на этом
участке выглядят предпочти-
тельней.
Чертеж 45
На чертеже 45 показан пере-
вод нагрудной вытачки к сре-
зу горловины переда (линия
D на чертеже 41).
Рисуш
Чертеж 46
Объем для присборивания в с
ласти талии и горловины.
Модели с вытачкой (выта1
укорачивается на 1 -2 см)
горловины встречаются рг
ко. Чаще такой перевод в
тачки выполняется для щ
менного перевода нагрудн
вытачки в тех случаях, ес.
требуется цельная линия ш
ча переда для последующе
моделирования (повышен
линии плеча переда, пос
роение цельновыкроенно
рукава и пр.)
Чертеж 46
На чертеже 46 показан п
ред платья объемной форм.
Здесь вытачки от горловин
и талии переда трансформг
рованы в сборки. Для пол
чения дополнительного обт
ема перед разрезается и ei
части раздвигаются на 1 см г
уровне точки центра груди,
зависимости от модели част
переда могут раздвигаться г
большую величину.
50
Чертеж 47
Линии разрезов для перевода
нагрудной вытачки в вытачку-
вилку от линии талии переда.
числе и с уменьшенным рас-
твором нагрудной вытачки.
Для моделирования асим-
метричных моделей требует-
ся лекало переда целиком, в
разворот.
В данном случае для опреде-
ления положения новых вы-
тачек с одной стороны переда
вытачка по талии переведена
к срезу плеча, с другой сторо-
ны переда — верхняя вытачка
переведена к срезу низа пе-
реда. Начертить линии раз-
резов для перевода вытачек
плавными линиями по на-
правлению к точкам центра
груди.
На чертеже 48а показан перед
с переведенными вытачками
к соответствующим срезам.
Чфтежи 47 и 47а
На чертеже показан перевод
нагрудной вытачки к срезу
талии переда в две вытачки,
наружные концы которых
начинаются в одной точке
< вытачки в форме вилки).
Вырезать раствор нагрудной
вытачки от плечевого среза
и соединить боковые сто-
роны вытачки по талии (т.е.
временно перевести раствор
вытачки по талии к плечево-
му срезу). Перевод вытачки по
талии к плечевому срезу переда
можно выполнит ь графически,
без разрезания лекал переда.
Для этого на лист бумаги
наложить лекало переда, пе-
диком обвести центральную
часть переда, начиная с левой
боковой стороны нагрудной
вытачки, указать точку цен-
тра груди. Затем прижать ле-
кало переда в точке центра
Чертеж 47а
Вытачка-вилка может преоб-
разовываться в складки,
einschneiden = разрезать
груди и развернуть его так,
чтобы правая сторона вытач-
ки по талии совпала с левой,
затем обвести боковую часть
переда. Начертить линии раз-
резов д ля перевода нагрудной
вытачки к срезу талии переда
в соответствии с чертежом.
Разрезать перед по линиям
для перевода нагрудной вы-
тачки (чертеж 47) и перевести
весь раствор верхней вытач-
ки (раствор нагрудной вы-
тачки плюс раствор вытачки
по талии) к срезу талии пе-
реда. При переводе вытачки
следует следить за тем, чтобы
растворы обеих вытачек от
среза талии переда были рав-
ны между собой. На уровне
центра груди откроется не-
которая величина, которой
можно пренебречь.
Чертежи 48 и 48а
На чертежах 48, 48а, 49 и 49а
показаны различные возмож-
ности перевода нагрудных
вытачек. Но при моделирова-
нии следует помнить, что при
больших значениях Ог лучше
остановить выбор на моделях
с рельефами.
Показанные возможности
перевода нагрудных вытачек
могут осуществляться на ба-
зовой основе изделий различ-
ных силуэтных форм, в том
Чертеж 48
Линии разрезов для перевода вытачек всегда чертятся к точкам
центра груди.
Графический способ пе-
ревода вытачек без раз-
резания детали, описан-
ный в комментариях к
чертежам 47 и 47а, мож-
но использовать для пе-
ревода любых вытачек к
любым срезам детали.
Чертеж 48а
Перед с переведенными растворами вытачек к соответствую-
щим срезам.
Fadenlauf= направление нити основы
51
Рисунок 34
Чертежж49ж49а
Для этой модели требуется
перед, начерченный в раз-
ворот. Растворы нагрудных
вытачек переведены к срезу
талии переда (интегриро-
ваны в вытачку по талии).
Линии разрезов для пере-
вода вытачек начертить в
соответствии с чертежом.
Разрезать перед по линиям
разрезов и перевести вы-
тачки к соответствующим
срезам.
Чертежа 5* aSta
Начиная с чертежа 50. пока-
зана серия моделей платьев
с различными видами рель-
ефов.
Рельефы на модели платья
(рис. 35), проходящие через
точку центра груди на пе-
реде и через верхний конец
вытачки по талии на спин-
ке, позволяют легко пере-
вести растворы вытачек к
срезам рельефов.
На чертеже 50а отчетливо
видно, что растворы выта-
чек переведены к срезам
рельефов.
Длины срезов, форму линий
в местах сопряжений срезов
следует контролировать на
чертеже каждой модели.
Необходимые для описания чертежей точки обозначены
крупными цифрами, а измерения указаны соответствую-
щими значениями в сантиметрах.
Чертеж 49
Линии для перевода вытачек можно начертить с другой стороны
Чертеж 50
Положение рельефа у линии проймы можно менять в зависимое
переда.
ти от модели платья.
Чертеж 49а
Перед с переведенными растворами вытачек в соответствии
с моделью.
vordere Mitte Fadenlauf= середина переда/направление нити основы
Чертеж 50а
Детали лифа.
hintere Mitte Fagenlauf
52
ЛсуюкЗб
Платье с релье-
фами от плеча
Этот рельеф часто использу-
ется. Он удобен при констру-
ировании изделий на фигуры
с полной грудью, т.к. к срезам
рельефа можно переводить
«пачки больших растворов.
Поэтому в качестве базо-
вой основы используется
чертеж 17, построенный на
ватную фигуру. Боковая вы-
тачка по талии на спинке не
«шолнястся (сохраняется на
чертеже), полученная благо-
даря этому свобода в области
линии талии позволит скрыть
несовершенство фигуры.
Чертеж 51
На переде линия рельефа
смещается по линии плеча
яа 2-3 см в сторону прой-
мы, это смещение улучшает
внешний вид изделия. Если
рельеф проходит точно через
точку центра груди, то рельеф
do линии плеча смещается на
2 см, если рельеф смещен от-
носительно точки центра гру-
да примерно на 1 см вправо,
то смещение по линии плеча
составляет 3 см.
От линии плеча до линии точ-
ки пентра груди линия левой
стороны рельефа оформляет-
ся следующим образом: верх-
ний участок чертится плавной
вогнутой линией, нижний
участок чертится по прямой,
совпадающей с линией вы-
тачки. Для построения пра-
вой стороны рельефа реко-
мендуется сначала начертить
вспомогательную линию,
проходящую от линии плеча
к точке, расположенной на
1.5 см выше точки центра гру-
да (пунктирная линия на чер-
теже). Оформить правую сто-
рону рельефа в соответствии с
чертежом, обращая внимание
на плавность линии в области
точки центра груди.
Стороны рельефа на пере-
де ниже точки пентра груш
оформить плавными лекаль-
ными линиями в области
верхнего участка вытачки по
талии. Начертить вниз от ли-
нии талии прямые линии че-
рез концы отрезков, опреде-
ляющих величины излишка
по линии талии на переде и
излишка по линии бедер (ни-
же точки пересечения правой
и левой линии рельефа части
переда накладываются друг
на друга). В зависимости от
величин излишков по линии
талии и линии бедер перед
платья получит большее или
меньшее расширение по ли-
нии низа.
Если излишек по линии бе-
дер небольшой, то его мож-
но сохранить на чертеже для
расширения переда платья.
Соответственно, точка пере-
сечения правой и левой линий
линии бедер. Благодаря тако-
му построению перед получа-
ет расширение не только по
линии бедер (за счет излиш-
ка), но и большее расширение
по линии низа.
Спинка с рельефами может
иметь шов или сгиб по сред-
ней линии. Спинку со сгибом
по средней линии можно на-
чертить сразу при построе-
нии чертежа базовой основы
(чертеж 19). Если спинку со
швом по средней линии надо
преобразовать в цельную де-
таль, то линия сгиба чертится
от горловины к линии низа
через точку пересечения ли- рельефа выше
нии бедер и первоначальной
средней линии спинки.
На плечевом шве в готовом
изделии рельефы переда и
спинки должны совпасть. Для
этого надо измерить участок
на линии плеча переда от гор-
полиции плеча спинки на со-
ответствующем участке. Для
построения вспомогательной
линии от полученной точки
отложить 1 см вправо по ли-
нии плеча спинки. По линии
талии влево от линии середи-
ны спинки отложить 1/3 Шс
плюс 1-2 см.
Чертеж 51
Обработка горловины платья
зависит от модели (см. рис. 36).
Fur mehr Sawn... = для большего
объема изделия по линии низа
и бедер отметить точку пе-
ресечения левой и правой линий
seitUche Nahtlinie = правая линия
рельефа переда
vordere Nahtlinie = левая линия
рельефа переда
hintere Nahtlinie = правая линия
рельефа спинки
seitliche Nahtlinie — левая линия
53
Для полных фигур следует
выбрать большее приплю-
сованное значение или ла-
же увеличить это значение
на 1 см. От полученной точки
на линии талии отложить 3 см
влево (величина раствора вы-
тачки по талии на спинке).
Так как в этой модел и по сред-
ней линии спинка выполня-
ется со сгибом, то для верти-
кального расположения ре-
льефа надо измерить участок
по линии талии от средней
линии спинки до линии сере-
дины вьпачки и отложить по-
лученное значение по линии
бедер на соответствующем
участке.
Соединить вспомогательной
линией (крупный пунктир)
точки на линии талии и ли-
нии бедер и продлить эту ли-
нию до линии низа. Ширина
частей спинки в области ли-
нии низа (наложение частей
спинки) по линиям рельефа
определяется в зависимости
от ширины частей переда по
линии низа. От вспомогатель-
ной (крупный пунктир) ли-
нии на спинке отложить влево
и вправо такие величины, при
которых длина линии низа
спинки будет соответствовать
длине линии низа переда.
Начертить прямой линией
стороны рельефа от линии
бедер до точек расширения
частей спинки на линии ни-
за. Для определения длины
от линии бедер до линии ни-
за правой стороны рельефа
начертить перпендикуляр к
средней линии спинки до со-
ответствующей стороны ре-
льефа. Длина левой стороны
рельефа определяется в со-
ответствии с длиной правой
стороны рельефа.
Стороны рельефа на уровне
вьпачки по талии могут офор-
мляться плавными линиями,
в соответствии с особеннос-
тями телосложения клиент-
Чертеж 52
Детали платья
с указанным на-
правлением нити
основы.
ки. Особое внимание следует
уделить форме линий рель-
ефа на уровне линии бедер,
они должны бьпь плавными.
Чтобы достичь плавности
линий, может потребоваться
большее расширение частей
спинки по линии низа.
Для построения верхних
линий рельефа начертить
верхнюю вспомогательную
линию (мелкий пунктир) от
смещенной на 1 см точки на
линии плеча до точки па ли-
нии талии (1/ЗШс + 3 см).
Начертить линии рельефа
спинки в соответствии с чер-
тежом. От линии талии до ли-
нии лопаток правая сторона
рельефа чертится по вспомо-
гательной линии, затем к точ-
ке начала рельефа на линии
плеча. Левая сторона рельефа
чертится от линии талии вверх
прямой линией, а на уровне
верхнего участка вытачки по
талии — плавной линией до
правой стороны рельефа.
Вытачка от проймы доходит
до линии рельефа и перево-
дится ксрезамрельефа поз;
после вырезания частей пе[
да и спинки.
Чертеж 52
Части переда и спинки во
становить в местах налож
ний. Вырезать части nepej
и спинки по отдельност
с соответствующим ра(
ширением каждой часы
Вытачку от проймы закрыт
Откорректировать форму ль
нии проймы и линии низа.
Платья с рельефами от проймы (с венскими швами)
Венскими швами называ-
ют рельефы, проходящие от
проймы через выпуклость
груди, которые позволяют
достичь прилегания изде-
лия в области груди и талии.
Часто модели с венскими
швами имеют расширение
по линии низа.
Чертеж 53
Рельеф от линии проймы
может начинаться на учас-
тке проймы от переднего
контрольного знака втачива-
ния рукава до линии плеча.
Верхняя часть рельефа офор-
мляется в соответствии с чер-
тежом 53. Описание постро-
ения нижней части рельефа
описано в комментариях к
чертежу 51. Расширение из-
делия по линии низа произ-
водится таким же образом,
как и при построении рель-
ефа от линии плеча.
На спинке рельеф можно на-
чертить через вытачку по та-
лии или сместить его влево. У
проймы спинки рельеф рас-
полагается на том же уровне
что и рельеф на переде, или
немного выше. Начертить
рельеф плавной линией от
проймы, через верхний ко-
нец вытачки или немного
выше нее. У этой модели
спинка выполняется со швом
по средней линии, поэтому
чертится вспомогательная
линия (пунктир), которая
проходит через линию сере-
дины вытачки до линии низа
(т.е. вспомогательная линия
проходит под прямым углом
к линии талии). По линии
низа отложить от этой вспо-
могательной линии влево и
вправо такую величину, что-
бы дайна линии низа спинки
соответствовала дайне линии
низа переда. Стороны рель-
ефа между линией талии и
линией бедер можно офор
мить плавными линиями
оформление сторон рельеф;
на этом участке прямыми ли-
ниями приведет к большем}
расширению изделия по ли-
нии низа.
В области талии оформить
стороны рельефа плавными
линиями, проконтролиро-
вать их длину и форму.
Чертеж 54
На этом чертеже показаны
перед и спинка платья с рас-
ширением деталей по линии
низа.
54
Расширение платья по ли-
ки низа зависит от модели.
Псширение платья по срезам
jkekho быть одинаковым,
ехкчина расширения вы-
*фается произвольно. Для
мучения срезов деталей
житья равной длины чер-
тится дуги через линию низа
с пентрами на линии талии
жш ниже линии талии (под-
робнее см. в комментариях к
чертежу 56).
Чертеж 53
Базовая основа для построения с чертежей 9 и 10.
seitliche Nahtlinie = правая линия рельефа переда
vordere Nahtlinie = левая линия рельефа переда
hintere Nahtlinie = левая линия рельефа спинки
seitliche Nahtlinie = правая линия рельефа спинки
Naht = шов/срез
Чертеж 54
Детали переда и спинки с расширением по линии низа.
Чертежи лекал деталей изделий для массового производс-
тва одежды после контроля посадки изделий на фигуре
оформляются в следующей последовательности:
1.	Контролируется форма и длина всех срезов; уточняет-
ся форма линий в местах сопряжений соответствующих
срезов.
2.	Добавляются технологические припуски к контурам
деталей.
3.	Изготавливаются чертежи лекал мелких деталей и де-
талей прокладки (например, обтачек, подкладки карма-
нов и Т.Д.).
4.	При необходимости изготавливаются чертежи лекал
подкладки рациональным способом (например, исклю-
чается шов соединения частей кокетки).
5.	Маркируются лекала (размер, название модели, коли-
чество деталей и т.д.).
55
Чертеж 55
На чертеже 55 показан еще
один способ расширения
платья по линии низа.
Детали платья (здесь показа-
ны части переда) разрезаются
по соответствующим линиям
(см. чертеж) и раздвигаются
по линии низа на произволь-
ную величину. Благодаря это-
му способу платье получает
дополнительное расширение
Чертеж 55
Для получения большего объема детали платья разрезать по ли-
ниям разрезов и раздвинуть части на необходимую величину,
ilbereinander = наложение
Der Rilcken ist... = спинка платья расширяется по линии низа
аналогично переду
Stoffbruch = сгиб
Fadenlauf= направление нити основы
Платья с клиньями годе
Следующие две модели име-
ют прилегание в области
бедер и резкое расширение
по линии низа. Расширение
типа годе по низу платья мо-
жет осуществляться по ли-
нии любого рельефа (в том
числе и у боковой линии).
Отрезные клинья годе могут
располагаться на различных
нижних участках платья.
по линии низа.
При этом способе расшире-
ния деталей платья стороны
рельефа от линии талии до
линии низа следует чертить
прямыми линиями. Для по-
лучения еще большего объ-
ема этот способ расширения
можно комбинировать со
способом, показанным на
чертеже 56.
Для моделирования платьев
с клиньями годе также может
использоваться базовая осно-
ва платья отрезного по линии
талии с юбкой, расширенной
по линии низа, или с юбкой
конической формы.
Чертеж 56
Построение клиньев годе
пельновыкроенных с дета-
лью изделия осуществляется
следующим образом: чер-
тятся дуги через линию ни-
за юбки с центром в точках
вращения (Z), которые могут
располагаться на различных
уровнях. Выбор местополо-
жения точек вращения (и,
соответственно, уровня, от
которого начинается расши-
рение юбки) зависит от моде-
ли. По дугам откладывается
величина расширения, кото-
рая выбирается произвольно.
Полученные точки на дугах
(на линии низа) соединить с
точками врашения, при не-
обходимости участки линий
срезов в области точек Z на-
чертить плавными линиями.
Для выравнивания линии
низа следует слегка закруг-
лить ее на участке середины
скопированных деталей.
Цельновыкроенные кли-
нья годе можно начертить у
сторон рельефов, у боковых
линий, у линий середины пе-
реда и спинки.
Если изделие без рельефов,
то резкое расширение от
определенного уровня мож-
но осуществить с помощью
втачных клиньев годе, кото-
рые показаны на следующих
чертежах.
Чертеж 56
Детали переда платья с цель-
новыкроенными клиньями годе
Der Rilcken ist = спинку изме-
нить аналогично переду
Naht = шов/срез
56
Рисунок 39
Чертеж 57
Отметить начало клина годе.
Ansatzliniefiir... = длина клина
годе здесь 35 см
Чертеж 57а
Втачные клинья годе могут
выкраиваться по направлению
нити основы или в косом на-
правлении.
Liinge wie Ansatzlinie... = длина
клина годе
•кутежи 57 н 57а
Втачные клинья годе могут
соединяться со срезами ре-
льефов или втачиваться в
разрезы, выполненные на
•ельной детали. Высота и
игрина клина годе зависит
« модели изделия.
; На чертеже 57 показан пе-
' ред платья с рельефом, на
втором отмечено начало
"* кхина годе.
На чертеже 57а показано пос-
лроение клина годе. На вер-
тикальной линии (пунктир)
«пожить от точки Z длину
; клина годе (измерить на де-
: иди переда, здесь: 35 см).
Начертить дугу с центром
решения в точке Z. По дуге
обе стороны от вертикаль-
яой пунктирной линии от-
ложить по половине шири-
w клина годе.
Клин годе может быть вы-
полнен в виде веерной
складки. На таком клине
складки должны сужаться к
вершине клина.
Втачные клинья годе могут
выкраиваться из другого
материала для достижения
определенного эффекта.
Чертеж 58
На чертеже 58 показана мо-
дель платья, у которого рель-
ефы смещены относительно
точки центра груди на 1 -1,5 см
в сторону проймы. Благодаря
этому приему в верхней части
линия рельефа зрительно бу-
дет выглядеть более пологой
в области груди.
Сначала начертить левую
сторону рельефа, которая на
этой модели проходит на рас-
стоянии 1,5 см от точки цент-
ра груди. В области линии та-
лии рельеф может проходить
по вытачке или смещаться
относительно нее. Начертить
короткую горизонталь от
точки центра груди (конец
нагрудной вытачки) до линии
рельефа. От талии до уровня
полученной точки начертить
правую сторону рельефа в со-
ответствии с чертежом.
Для построения нижней за-
кругленной части рельефа
начертить вспомогательную
линию, проходящую по се-
редине отрезков, опреде-
ляющих раствор вытачки
по линии талии и раствор
по линии бедер (пунктир).
Соединить крайние точки
этих отрезков прямыми ли-
ниями до их пересечения на
вспомогательной линии. На
вспомогательной линии от-
резок от последней точки до
линии низа — линия разреза.
Для перевода нагрудной вы-
тачки в рельеф после раз-
резания детали можно ис-
пользовать две возможности.
Возможность А: разрезать пе-
ред от конца первоначальной
вытачки до линии рельефа.
Возможность В: начертить
новую нагрудную вытачку от
плеча до линии рельефа.
Чертеж 58
Построение рельефа от прой-
мы, смещенного относительно
точки центра груди
einschneiden = разрезать
4cm
57
ЧиртомзЗибО
На чертеже 59 показан пе-
ревод нагрудной вытачки в
рельеф с использованием
возможности А. При таком
способе перевода вытачки
в области точки центра гру-
ди по линии левой стороны
рельефа образуется избыточ-
ный объем, который следует
сутюжить.
Если материал плохо под-
дается влажно-тепловой
обработке, то для перево-
да вытачки следует выбрать
возможность В (чертеж 60),
при котором не образуется
избыточный объем в облас-
ти точки центра груди. Такой
способ хорошо подходит для
промышленного изготовле-
ния одежды.
Раствор по линии бедер на
переде переводится к срезу
Чертеж 60
Перевод нагрудной вытачки
(возможность В). Избыточный
объем не образуется.
ausgleichen = выровнять
Чертеж 59
Перевод нагрудной вытачки (возможность А). Сутюжить
в области точки центра груди.
einhilgeln = сутюжить
Taschenbeutel anschneiden = начертить подкладку кармана,
цельновыкроенную с боковой частью переда
Tascheneingrifj'=вход в карман
са. = около
низа. Полученное расшире-
ние по линии низа можно
частично или целиком сре-
зать у бокового среза переда.
В этой модели вход в карман
располагается в нижней части
рельефа. Вход в карман отста-
ет от боковой части переда.
Для построения такого кар-
мана сторону рельефа на цен-
тральной части переда про-
длить вправо на 1 -2 см. Новую
боковую линию центральной
части переда начертить плав-
ной линией до крайней точки
первоначальной линии низа.
Если не требуется расшире-
ние переда по линии низа, то
крайнюю точку рельефа цен-
тральной части переда соеди-
нил. с крайней точкой новой
линии низа.
Чертеж 61
На чертеже 61 в качестве пр
мера показан перед, базов<
основой которого являет
чертеж 13, на котором отсут
твует раствор по линии бед
на переде. Рельеф такого т
па с закруглением к боков<
линии может начинаться к
от линии проймы, так и ,
линии плеча.
Если по модели требует!
заужение в области низа, 
перед соответственно зауж,
ется на 1-2 см (см. чертеж
В зависимости от модели и
делие может укорачиваться
области линии низа.
Чертеж 61
Построение фигурного рельефа
на переде платья, построенного
на базовой основе платья для
промышленного производства
одежды (отсутствует раствор
по линии бедер на переде).
Langendifferenz... = уравнять
длины срезов
Sawn evil.... = по модели.
58
Платье с рельефами аг проймы и короткими нагрудными вытачками
Модель прилегающего силу-
зп. показанная на рис. 42,
ыиолнена с рельефами от
цроймы. которые смещены
«твосительно точки цент-
ов груди в сторону боковых
вое изделия. Форма таких
^лъефов более пологая, чем
у рельефов, проходящих че-
дез точку центра груди или
в расстоянии 1-1,5 см от нее
фм. выше). Из-за смещения
рехьефа требуется нагрудная
пачка к точке центра груди.
Be рекомендуется эта модель
ЛБН фигур с большой грудью,
жж. раствор короткой нагруд-
ной вытачки будет слишком
водьшим и слабину в конце
жггачки будет сложно супо-
нить. Для фигур с большой
75 cm
са.2-3ст
Fur mehr Saum und Huftweite
са.14ст—
,1-Зст
/ 2-3 cm

BboW..—
Oberschneidungspunkt hoher setzen.
cqJZ-Зст
1-Зст
грудью больше подойдут мо-
дели с рельефами, показан-
ные выше.
Чертеж 62
Здесь для моделирования
используется базовая осно-
ва платья (чертеж 9 и 10), но
можно использовать любую
другую базовую основу пла-
тья. Модель платья с релье-
фами на переде и на спинке,
поэтому не требуется постро-
ение вытачек по талии, при-
таливание изделия осущест-
вляется за счет рельефов. Для
построения этих рельефов
нет исходных точек. Рельефы
располагают на чертеже в со-
ответствии с заданным рас-
стоянием от середины переда
и спинки (см. чертеж 62) или
в соответствии с рисунком
модели. Форма линий релье-
фа определяется по модели.
Рельефы на переде и спинке
смещены к боковым линиям,
поэтому линию талии в облас-
ти рельефов следует поднять
на 0,3-0,5 см в соответствии
с поднятой на 1 см линией
талии у боковых линий. На
переде на поднятой линии
талии (короткая горизонталь-
ная линия) отложить величи-
ну раствора вытачки по та-
лии (величина приталивания
может быть меньше чем на
базовой основе). Начертить
левую сторону рельефа переда
плавной линией. При опреде-
лении направления рельефа
надо помнить, что длина ко-
роткой нагрудной вытачки не
может быть меньше 5 см. Эта
вытачка чертится под пря-
мым утлом к правой боковой
стороне нагрудной вытачки
от линии плеча через точку
центра груди. Начертить пра-
вую сторону рельефа переда
плавной линией с закругле-
нием на уровне центра груди.
Проконтролировать длину
линий рельефа от талии вверх
и при необходимости компен-
сировать разницу у проймы.
Для построения нижнего
участка рельефа переда начер-
тить вспомогательную линию
перпендикулярную линии та-
лии и распределить у этой ли-
нии по половине раствора по
линии бедер. От полученных
точек начертить прямыми
линиями стороны рельефа до
линии низа. На участке между
линией талии и линией бедер
стороны рельефа оформить
плавными линиями.
Для расширения спинки по
линии низа, в соответствии с
расширением переда, от вспо-
могательной линии (пунктир)
отложить необходимую вели-
чину в обе стороны по линии
низа. Примечание: вспомога-
тельная пунктирная линия на
спинке для построения ниж-
него участка рельефа может
проходить под прямым углом
к линии талии в том случае,
если спинка выполняется со
швом по средней линии (см.
чертеж 51).
Чертеж 62
Построение рельефа с короткой нагрудной вытачкой.
mind. =минимум
Fur mehr Saum... = для расширения в области низа и бедер поднять
точки пересечения
seitliche Nahtlinie = правая линия рельефа переда
vordere Nahtlinie = левая линия рельефа переда
hintere Nahtlinie = правая линия рельефа спинки
seitliche Nahtlinie = левая линия рельефа спинки
Рисунок 42
Верхний участок рельефа
спинки оформить плавными
линиями от проймы (на том
же уровне, что спереди, или
немного выше). Сначала на-
чертить правую сторону ре-
льефа от проймы к точке на
поднятой линии талии, оп-
ределяющей величину при-
таливания на спинке.
Для построения левой сторо-
ны рельефа надо отложить от
линии груди по правой сто-
роне рельефа 2 см вниз и на-
чертить до полученной точки
тонкую вспомогательную ли-
нию. Затем оформить левую
сторону рельефа плавной ли-
нией, повторяющей контуры
тела человека (см. чертеж).
Измерить длины сторон рель-
ефа от талии вверх и компен-
сировать разницу у проймы.
Для построения рельефов в
качестве опоры можно на-
чертить вытачку по талии
(см. чертеж 68).
59
Чертеж 63
Дополнительную внутреннюю
деталь складки из основного ма-
териала следует использовать и
для переда, и для спинки.
Naht = шов
Umbug—сгиб
Falte = складка
Faltenboden — внутренняя де-
таль складки
bis hier zunahen = уровень стачи-
ваемого участка складки
Чертеж 63
На деталях платья
ванных с чертежа ।
но моделирование
или односторонне
расположенных в J
На чертеже 63 1
встречные соедив
складки. Для таки
выкраивается доп<
ная внутренняя 1
основного матер
чертеже показан
складок, припуски »
дополнительная вн
деталь из основного
ла. Длина стачиваем
тка складки onpej
по модели. Дополн
внутренняя деталь в
ного материала выкр
немного длиннее от
участка складки. Н<
стачиваемого участк
ки припуски должь
меньше.
Если платье с поя'
можно настрочить i
ки складки по линш
Если это невозмоя
припуски складки на
стачиваемого участка
заются так, чтобы п
припусков к линии
была минимальной (г,
ки подрезаются по п’
линии).
Для контроля надо зд
складки на бумаге, i
жить под них дополн
ную внутреннюю дет
основного материала г
нить длину внутренни
зов складки, которые
ны быть немного короч
шних сгибов складки.
60
Чфкжи64и65
Модель платья, показанная
. «1 рис. 43, имеет рельефы
. с короткими нагрудными
кличками (как на модели с
рас. 42). Отличительной осо-
бенностью модели с рис. 43
.. жхяется декоративный шов
- » виде угла на центральной
х жтгн переда, расположен-
х иьги в области линии талии.
• На платье с поперечным
ком легко моделируются
складки любого вида, т.к.
£ як припуски фиксируются
т иоперечным швом и не про-
: ввсают. На чертеже 65 по-
» иазан перед, по линии сере-
jwhbi которого расположена
встречная складка, ширина
аринуска складки одинако-
ва по всей длине складки.
Ширина припуска складки,
I	pm
Чертеж 65
Для построения верхней части
складок следует заложить
складки на бумажном макете.
Stoffbruch oder hier Naht = сгиб
или шов (здесь: шов)
Falte — складка
Umbug = сгиб
Fadenlauf= направление нити
основы
расположенной в рельефе, не
одинакова по дайне складки.
При цельной складке нерав-
номерность ширины ее при-
пуска является вынужденной
мерой, если детали изделия
имеют расклешение книзу.
Выкраивается деталь переда
так, чтобы нить основы про-
ходила под прямым углом
к линии бедер или талии.
Соответственно, при расши-
рении переда по линии низа
уменьшается ширина при-
пуска складки внизу по срав-
нению с верхним участком
складки.
Продлить линию бедер и от-
ложить на ней значение ши-
рины припуска складки так,
чтобы после обработки скла-
док припуски складок с изна-
ночной стороны изделия не
накладывались друг на друга.
Боковая часть переда распо-
лагается так, чтобы направ-
ление нити основы совпада-
ло с направлением нити ос-
новы на центральной части
переда.
Чертеж 64
Дополнительные возможности
для моделирования складок.
61
равной.
кокеткой и складками
На примере платья с рис. 44
продолжается тема констру-
ирования складок.
В правую складку на переде
(начинается от отрезной ко-
кетки) переводится раствор
нагрудной вытачки.
Спинка этой модели платья
также может выполняться
с кокеткой и со складками.
Описание построения кокет-
ки здесь не показано, т.к. мо-
дели с кокетками будут пока-
заны ниже. При наличии ко-
кеток в конструкции платья
ширина припуска складок по
всей их длине должна быть
05cm
5,5cm
vordere Mitte Fadenlauf
Чертеж 66
Для наглядности и удобства
построения кокетки надо
соединить боковые сторо-
ны нагрудной вытачки на
бумажном лекале. Линия
нижнего среза кокетки рас-
полагается перпендикулярно
линии середины переда и по
прямой линии продолжается
до проймы. Разрезать перед
по линии кокетки и по вер-
тикальным линиям разрезов.
Размеры, определяющие мес-
тоположения обеих складок,
указаны на чертеже; складки
расположены параллельно
линии середины переда, так
как чертеж выполняется без
расширения по линии ни-
за. К правой боковой линии
правой складки перевести
нижний участок нагрудной
вытачки.
Углубление горловины осу-
ществляется в соответс-
твии с моделью воротника.
Построение воротника к этой
модели см. на стр. 198.
5,5 cm
Чертеж 66
Количество складок на переде
может быть любым.
62
Платье с рельефами от горловины
и проймы
Здесь показаны виды релье-
фов, смещенные относитель-
но точки центра груди.
Спинка для этого платья вы-
полнена с одним рельефом,
но возможно конструирова-
ние спинки с двумя рельефа-
ми, как на переде.
Чертеж 68
Раствор базовой вытачки
по талии на переде следует
распределить в оба релье-
фа. Раствор по линии бедер
(излишек по линии бедер на
переде) также можно распре-
делить в оба рельефа. Но в
данной модели для получе-
ния большего объема раствор
по линии бедер сохраняется
на чертеже.
Начертить горизонтальную
линию разреза на уровне точ-
ки центра груди между лини-
ями рельефов.
Величина приталивания
спинки может быть равна
величине раствора обеих вы-
тачек по талии или быть не-
много меньше.
Чертеж 68
Для получения прилегающего
силуэта рельефы моделируют-
ся на чертежах базовой осно-
вы платья 9 и 10.
einschneiden = разрезать
63
Чертеж 69
Детали платья с избыточной длиной срезов
в области центра груди средней части переда,
einhalten = сутюжить
Чертеж 69
На чертеже 69 пок
ли платья.
Разрезать средн
переда по линии
соединить боковы
нагрудной вытачкт
ти точки центра Г[
ние части переда
на нижнюю част
и немного раздви
ти переда у линий
Получена избыточг
срезов, которая сут
ся в процессе обра(
делия. Поставить к
ные знаки на участь
рые следует сутюжи"
Чертеж 69а
Если изделие выпот
из ткани, на которой
сутюжить слабину, то
применить другой спс
ревода нагрудной вы
рельеф. Этот способ г
на чертеже 69а.
Разрезать среднюю
переда по линии раз
соединить боковые ст
нагрудной вытачки. В
ти точки центра грудь
ние части переда нал
на нижнюю часть пере;
этом срезы рельефа ра<
гаются встык. Это укс
перед на незначительна
личину, поэтому на вне
виде модели укорочен
отразится.
Чертеж 69а
Перед без избыточной длит
срезов в области центра гр)
средней части.
aneinander = встык
ubereinander = наложить д/
на друга
64
Платье с горизонтальным швом
под грудью в стиле ампир
Особенностями модели, по-
казанной на рис. 46, являют-
ся полуприлегающий силуэт
(без вытачек по талии), гори-
зонтальный шов под грудью,
глубокий вырез горловины.
Чертеж 70
Платье моделируется на ба-
зовой основе, показанной на
чертежах 9 и 10.
Для определения уровня го-
ризонтального шва следует
отложить от точки центра
груди вниз по линии вы-
тачек 7-9 см. Для фигур с
большой грудью следует вы-
брать большее значение, т.е.
чем больше грудь, тем ни-
Чертеж 70
Если требуется боль-
зек прилегание изде-
ла в области талии,
ж следует проекти-
/ивать платье с про-
вальными рельефами
еж горизонтального
зева под грудью,
eeschneiden =разре-
талии на спинке начертить
же линия горизонтального
шва. Уровень расположения
горизонтального шва также
можно определить на фигу-
ре клиентки. Начертить ли-
нию горизонтального шва
под прямым углом к линии
середины переда и к средней
линии спинки платья в соот-
ветствии с чертежом.
Перевести верхнюю часть
раствора центральной вы-
тачки по талии на спинке к
боковой вытачке по линии
горизонтального шва пла-
тья. Удалить получившуюся
боковую вытачку от линии
горизонтального шва можно
после разрезания спинки по
линиям разрезов. Для уда-
ления боковой вытачки по
боковые стороны вытачки
от линии талии до линии бе-
дер и линии разрезов (одна
линия проходит по линии
середины боковой вытачки
по талии, вторая — по линии
талии).
Часть раствора центральной
вытачки срезать у линии се-
редины спинки (0,5-1 см).
Остаток раствора централь-
ной вытачки сохраняется на
чертеже в качестве прибавки
на свободу облегания.
На переде начертить боко-
вую вытачку по талии и ли-
нии разрезов для ее перево-
да так же, как на спинке (ли-
ния разреза по талии только
до левой стороны базовой
вьпачки).
Чертеж 71
Для построения глубокого
выреза горловины рекомен-
дуется соединить боковые
стороны нагрудной вытачки.
Размер и форму горловины
выбрать по модели. Чтобы
горловина платья прилега-
ла к телу, следует укоротить
горловину на 0,5-1 см, для
этого начертить вытачку от
линии горловины переда,
направленную или к прой-
ме, или к точке центра груди.
Последний вариант менее
предпочтителен, т.к. в этом
случае увеличивается раствор
нагрудной вытачки.
Чертеж 71
После закрытия раствора
вытачки для укорачивания
горловины следует откоррек-
тировать линию горловины.
65
Чертеж 72
Временно перевести рас-
твор вытачки на выпуклость
лопаток по направлению
к средней линии спинки и
начертить линию горлови-
ны спинки в соответствии с
горловиной переда. Вытачку
на выпуклость лопаток пе-
ревести в горловину (по мо-
дели). При необходимости
увеличить раствор вытачки
для укорачивания горловины
переда.
При переводе боковой вы-
тачки I ю линии горизонталь-
ного шва на спинке пройма
удлиняется на незначитель-
ную величину, которой мож-
но пренебречь.
Верхние части переда и спин-
ки совместить по боковым
линиям, для корректировки
линии нижнего среза начер-
тить перпендикуляр к сред-
ней линии спинки.
Рисунок 46
Чертеж 72
Горловину спинки можно уг-
лубить.
Чертеж 73
Разрезать перед и спин»
линиям разрезов. Соеди
боковые стороны бокс
вытачек по талии (выт;
с раствором по 2 см). Эт<
здаст дополнительный о(
в области низа. Чтобы у
ковых линий в области те
наложение частей пере,
спинки не было слиш
большим, надо при совме
нии боковых сторон бокс
вытачек оставить неболь
промежутки по ли н шс та)
Чертеж 73
Перед и спинка после перево
боковых вытачек.
66
Платье с втачным поясом
и горловиной лодочка
На примере моделей платьев
*	(рис. 47 и 48) будут показа-
: иы приемы моделирования
*	«тачного пояса на платьях
' ризного объема и построение
горловины лодочка.
Чертеж 74
Начертить верхнюю и ниж-
нюю линии втачного пояса
араллельно линии талии,
ширина втачного пояса пла-
тья 8-12 см. На верхней части
спинки начертить стороны
боковой вытачки дая после-
датощего перевода ее к линии
проймы. Линии разрезов на
нижней части спинки и пе-
реда для перевода вытачек
от линии талии к срезу низа
и для расширения деталей
начертить в соответствии с
чертежом.
Чертеж 75
Для построения линии гор-
ловины соединить боковые
стороны верхних вытачек.
Горловину переда можно
немного углубить по линии
середины.
Раствор вытачки на выпук-
лость лопаток можно пере-
вести к линии среза горло-
вины. Если по модели лиф
платья расширяется и вы-
полняется со сборками, то
вытачка на выпуклость ло-
паток может переводиться к
срезу низа спинки лифа.
Чертеж 75
Построение горловины лодочка,
vorliuifige Abniiherverlegung =
временно перевести вытачку
Чертеж 74
Базовой основой для моделиро-
вания служат чертежи 9 и 10.
Возможно использование ба-
зовой основы без излишка по
линии бедер с чертежа 13.
einschneiden = разрезать
67
Чертеж 76
Соединить боковые сторо-
ны вытачек на частях пояса.
Совместить боковые срезы
втачного пояса и откорректи-
ровать верхнюю и нижнюю
линии.
дней), направление нити осно-
вы на частях втачного пояса
с оответствует направлению
нити основы на соответству-
ющих деталях платья.
Seitennaht = боковая линия
Рисунок 48
Чертеж 78
Другой вариант этой модели
— юбка платья со сборками у
линии талии. Величина со-
сбаривания зависит от поже-
ланий клиентки, вида мате-
риала и т.п. На чертеже видно,
что расширение юбки платья
в области низа больше, чем в
области талии — коническое
расширение. При желании, в
зависимости от модели, мож-
но сделать и наоборот. Еще
один вариант — параллельное
расширение юбки.
Чертеж 77
Для получения сборок на
переде и спинке лифа начер-
тить линии разрезов в соот-
ветствии с чертежом (также
см. чертеж 81).
Нижняя часть спинки — за-
днее полотнище юбки платья
расширяется по линии низа
за счет перевода вытачек по
Чертеж 77
Полотнища юбки платья можно выкраивать в прямом или косом
направлении нити основы.
evtl. einschneiden und fur mehr Weite djfnen = при необходимости
разрезать и раздвинуть части для расширения деталей
fur mehr IVeite im Oberteil:... = для расширения лифа платья разре-
зать и раздвинуть детали на заданную величину у верхней линии
втачного пояса
талии к срезу низа детали
Нижнюю часть переда — пе
реднее полотнище юбки ила
тья — расширить в соответс-
твии с расширением спинки
При необходимости можнс
расширить юбку платья пс
линии низа у боковых ли-
ний.
Чертеж 78
По линии талии можно зало-
жить складки.
68
с фигурным втачным поясом
зным вырезом горловины
гь. показанная на рис.
имеет фигурный втачной
верхний край которого
вж ложен выше линии та-
Ж а нижний край втачного
ва расположен нижелинии
Ж <в отличие от моделей с
Ж 4“ и 48, у которых втач-
Ж пояс располагается выше
Жи талии). У этой модели
жжггсг карманы с отрезной
Ж*» *й частью. Кроме этого,
вбсЕ этой модели показаны
шычные варианты модели-
жагиг лифа.
79
Йкобы начертить втачной по-
Ж на переде и спинке, надо
Временно соединить боковые
15
		h?rw?schneide.n		1  
1 с < с <	5 1 э Б
Чертеж 80
Разрезать перед для его
расширения.
стороны вытачек по талии.
Или не соединяя боковые
стороны вытачек по талии,
следить за тем, чтобы шири-
на пояса в области каждой
стороны вытачки была оди-
наковой. Участки вытачек по
талии, расположенные внут-
ри втачного пояса, выровнять
для того, чтобы соединить их
боковые стороны.
Условия для моделирования
верхнего края пояса описаны
в комментариях к чертежу 70.
Построение линий верхнего
и нижнего края пояса выпол-
нить в соответствии с рисун-
ком модели или данными на
чертеже.
Разрезать перед и спинку по
соответствующим линиям.
Расширить детали лифа и
юбки в области соединений с
втачным поясом в соответс-
твии с чертежом. Отметить
контрольными знаками учас-
тки, на которых выполняют-
ся сборки.
Построение линий кармана
и горловины надо выполнить
в соответствии с рисунком
модели или воспользоваться
данными, показанными на
чертеже 79.
Чертеж 79
На чертеж переда с черте-
жа 9 и на чертеж спинки с
чертежа 10 наносятся мо-
дельные линии,
einschneiden = разрезать
Taschenbeutel = подкладка
кармана
Tascheneingriff = вход
в карман
herausschneiden = вырезать
Рисунок 49
Чертеж 80
У этой модели глубокий V-
образный вырез горлови-
ны, чтобы горловина пере-
да плотно прилегала к телу,
следует уменьшить длину ее
сторон, закрыв вытачку, на-
правленную от горловины к
пройме переда (раствор вы-
тачки 0,5-1 см).
Если по модели на переде ли-
фа есть сборки или складки,
то вытачка для уменьшения
длины стороны горловины
может быть направлена к точ-
ке центра груди (чертеж 82).
69
Чертеж 81
Величина, на которую рас-
ширяются детали платья,
выбирается в зависимости
от модели, вида материала и
фигуры клиентки. Если ма-
териал тонкий и легко драпи-
рующийся, то величины рас-
ширения деталей могут быть
больше тех, что указаны на
чертеже. Вытачку на выпук-
лость лопаток на спинке лифа
можно полностью перевести
к линии низа для большего
расширения спинки.
Чертеж 81
Детали платья с деталями
кармана.
Einschlag = цельновыкроенная
обтачка входа в карман
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenbeutel = подкладка
кармана
Eingriff = линия входа
в карман
Чертежи 82 и 82а
На чертеже 82 показан пе-
ред лифа с тремя складками
от нижнего среза. На переде
лифа показаны линии разре-
зов для моделирования трех
складок. Для получения пе-
редней складки линия разре-
за чертится от линии плеча.
Для получения двух других
складок линии разрезов чер-
тятся от линии нижнего среза
Чертеж 82
На переде показаны линии раз-
резов для моделирования складок,
einschneiden = разрезать
переда лифа по направлению
к уровню центра груди. Для
получения возможности рас-
пределения величины скла-
док (складки должны иметь
равные растворы) начертить
линии разрезов на уровне
центра груди в соответствии
с чертежом.
Складки заложить на бумаж-
ном лекале, выровнятьлинии
срезов переда лифа.
Чертеж 82а
Расстояния между складками и
величины складок выбираются в
зависимости от модели
В этой книге почти все чертежи (кроме 15, 16, 166, 167,
426 и 430) даны без технологических припусков
70
Платье с асимметричным воланом
и асимметричной горловиной (гор-
ловина в стиле индийского сари)
Чертеж 83
Угол наклона линии прита-
чивания волана на платье
выбирается в соответствии
с фигурой и пожеланиями
клиентки, длиной платья,
моделью изделия. Форма
асимметричной горловины
определяется в зависимости
от угла наклона линии при-
тачивания волана на платье.
Как правило, линия горлови-
ны параллельна (или почти
параллельна) линии прита-
чивания волана.
Рельефы оформляются плав-
ными линиями. Рельеф на
правой стороне платья сме-
шается в сторону проймы
на 1 см по линии модель-
ной горловины (см. чертеж).
Такое смещение рельефа
улучшит зрительное воспри-
ятие модели. Рельеф на левой
стороне платья расположен
ближе к точке центра груди,
поэтому линия рельефа сме-
щается в сторону проймы на
незначительное расстояние
и одновременно, для плот-
ного прилегания горловины
к телу, увеличивается раствор
нагрудной вытачки.
Платье прилегающего силу-
эта без рукавов, поэтому це-
лесообразны преобразования
проймы и боковых линий,
показанные на чертеже.
Чертеж 83
Начертить перед платья в
разворот. Рекомендуется
уменьшение высоты проймы.
Nahtverlegung = смещение ли-
нии рельефа
einschneiden = разрезать
herausschneiden = вырезать
Платья с широкими
воланами и оборками
в области бедер
ТО
Ниже рассмотрены модели
платьев с различными ши-
рокими воланами, оборками
и т. п. в области бедер. Также
ниже показаны горловины
различных форм и дано опи-
сание их построения.
Представленные модели пла-
тьев могут выполнятся раз-
личной длины.
Основой для моделирова-
ния является базовая основа
женского платья с чертежей
9 и 10.
10,5cm
Преобразовать спинку в со-
ответствии с изменениями на
чертеже переда. Центральные
вытачки в области талии на
спинке переводятся к линиям
рельефов. На чертеже преоб-
разованной спинки увели-
чить величину растворов цен-
тральных вытачек по талии.
Компенсация увеличения
растворов вытачек произво-
дится при упаяет
вытачек, к тому -
уже получила дога
заужен ие по бока
(в соответствии с
ми особенностям!
Среднюю линию
необходимости е
срезав по 0,5 см в ।
нии модельной гс
обеих сторон.
Чертеж 84
Для построения асимметрич-
ной конструкции требуется
чертеж левой и правой части
спинки.
evtl. etwas wegnehmen = при не-
обходимости немного срезать
einschneiden = разрезать
Чертеж 85
Детали переда плат.
Чертежи 85 и 86
На чертежах 85 и 86 noi
детали переда и передь
лан платья.
Вырезать переднюю ча
лапа и раздвинуть ее ча
линиям разрезов так,
боковые линии (А и В)
дней части волана рас
гались горизонтально,
волана раздвигаются н;
наковую величину.
Оформить плавными fq
ми линии притачивани
лана к платью и линию
волана.
Боковую линию в обл
бедер у точки В выпрям!
Чертеж 86
Если волан по верхнему сре.
выполняется со сборками, i
части волана при моделиро
нии раздвигаются и по лит
верхн его среза тоже,
vorderes Rockteil = передняя
часть волана
72
Чертеж 87
Хтии спинки платья.
Чертежи 87 и 88
Здесь показаны детали спин-
ки. Вырезать заднюю часть
волана и раздвинуть ее час-
ти по линиям разрезов так,
чтобы боковые линии (С и
D) задней части волана рас-
полагались горизонтально (в
направлении нити основы).
Оформить плавными кривы-
ми линии притачивания во-
лана к платью и линию низа
волана.
Боковую линию в области
бедер у точки С спрямить.
Чертеж 88
Расширение по линии низа во-
лана зависит от модели,
hinteres Rockteil = задняя
часть волана
73
Платье с фигурной оборкой
и «американской» проймой
Чертеж 89
Форма линии шва притачи-
вания оборки зависит от мо-
дели, она может быть плав-
ной или заостренной.
Для удобства построения
проймы временно перевести
растворы верхних вытачек к
линии горловины переда и к
средней линии спинки соот-
ветственно. Чтобы пройма
платья плотно прилегала к
телу, надо уменьшить длину
модельной проймы за счет
вытачки, которая чертится
от проймы к центру груди.
Заузить перед и спинку по
боковым линиям в области
проймы.
Линии разрезов для модели-
рования показаны на черте-
же.
Чертеж 89
Форма линии шва притачива-
ния оборки и величина оборки
может меняться в зависимос-
ти от модели платья,
einschneiden = разрезать
Nahtvariante = вариант линии
шва притачивания оборки
74

ертежи 91 и 92
азрезать нижние части пла-
1Я — оборку — на части, раз-
зинуть их с равномерными
эомежутками на заданную
личину. Величина расшире-
1Я оборки зависит от модели
свойств материала.
ззможно выполнение платья
с воланом (вместо оборки).
Для получения волана ниж-
ние части платья разрезать
и раздвинуть так, чтобы по
линии нижнего среза расши-
рение детали было большим,
чем по линии верхнего среза.
Для получения сборок по
горловине разрезать перед и
спинку по линиям разрезов и
раздвинуть полученные час-
ти деталей. Возможные ве-
личины расширения деталей
показаны на чертеже.
Откорректировать линии
горловины, проймы, линию
соединения с оборкой.
Чертеж 90
В зависимости от модели и
свойств материала раздвинуть
части детали можно на боль-
шую или меньшую величину,
ausgleichen = выровнять
Чертеж 93
Для равномерного распределения
объема платья в области талии
можно выполнить эластичную
вставку по линии талии.
Stojjbruch oder Naht = сгиб или
срез/шов
llbeifallange =величина напуска
Чертеж 93
Если платье будет носиться
с поясом, то перед и спинку
следует удлинить в области
талии для создания эффекта
блузки. Величина удлинения
(напуска) 3-4 см, при такой
величине напуска не изме-
нится общая длина платья.
Изделия с «американской»
проймой могут не иметь пле-
чевого шва, т.е. пройма дохо-
дит до линии горловины пе-
реда и спинки. Этот вариант
«американской» проймы по-
казан на чертеже пунктирны
ми линиями.
На базовой основе платья
средняя линия спинки бы-
ла построена для спинки со
швом посередине. В данной
модели спинка выполняется
со сгибом по линии середи-
ны. Поэтому после спрямле-
ния средней линии спинки
величина напуска в области
середины спинки больше,
чем на других участках.
Чертеж 91
Передняя часть оборки.
Ширина оборки опреде-
ляется моделью.
Три платья с низко расположенными линиями
притачивания широких оборок и воланов
Ае
Рисунок 52
05cm
Abtrennund I
Hijf tlinie
Чертеж 94а
Вытачку на выпуклость
груди от линии плеча мом
но перевести графическш
способом перевода выта-
чек, без разрезания лекала
детали.
L, Abtrennung II
5,2 cm
5,2 cm
5,2 cm
(V5)
Чертежи 94 и 94а
На чертеже 94а показана ли-
ния разреза для построения
прямоугольной кокетки. По
боковой линии от проймы
отложить вниз 10 см и соеди-
нить полученную точку с точ-
кой центра груди. Совместить
боковые стороны нагрудной
вытачки. Начертить линию
горловины в соответствии с
чертежом 94 или в соответс-
твии с моделью.
Чтобы горловина переда
платья прилегала к телу на-
до уменьшить ее длину. Для
этого начертить вытачку от
горловины к пройме (раствор

Ае
ca.25cm
0,5-1 см). Вьвюлнение подоб-
ной операции может потребо-
ваться и на горловине спинки,
если она будет глубокой.
Спинка платья выполняется
со сгибом по средней линии.
Под прямым углом к новой
средней линии спинки пос-
троить линию соединения с
плиссированной оборкой.
На чертеже 94 показаны два
варианта местоположения
линии соединения с обор-
кой. Если линия соединения
с оборкой расположена вы-
ше линии бедер (линия I), то
на переде эту линию следует
поднять у боковой линии на
0,5 см. Линию соединения с
оборкой на спинке начертить
на том же уровне под прямым
углом к средней линии спин-
ки. Нижняялиния соединен ия
с оборкой (линия II) чертится
по прямой. Распределение
складок плиссировки показа-
но на чертеже.
Чертеж 94
Два варианта местоположения
линии соединения с оборкой.
Abtrennung I=линия I
Abtrennung II = линия II
Huftlinie = линия бедер
wie vorne = как на чертеже переда
jRockansatzlinie = линия соедине-
ния с оборкой
76
Чертеж 95
На чертеже 95 показаны ско-
пированные с чертежа 94 де-
тали платья. В этой модели
боковые контуры можно на-
чертить прямыми линиями.
Цельную, без соединитель-
ных швов, плиссированную
оборку платья (см. чертеж) не
обязательно предварительно
чертить на бумаге, можно
начертить ее сразу на мате-
риале.
Если оборка нс получается
цельной, то лучше предвари-
Чертеж 95
Чтобы припуски складок не пе-
рекрывали друг друга с изнаноч-
ной стороны платья, расстояние
между складками должно быть
не меньше глубины складки.
Seitennahl evtl. gerade = боковые
контуры можно начертить
прямыми
Umbug = сгиб
Falte = складка
Faltenaufsicht = расстояние
между складками
тельно выкроить ее из бумаги
и рассчитать местоположение
соединительного шва (или
швов), расположив его внут-
ри складки (или складок).
Рисунок 53
Чертеж 96
Построение детали волана
с коническим расширением
во линии низа можно вы-
ынить двумя способами.
Первый способ — разрезать
икнюю деталь платья и
раздвинуть полученные час-
w на определенные величи-
ы (пример построения см.
в чертежах 86 и 88). Второй
вособ — начертить на листе
фгмаги оси координат и на
№ с помощью дуг постро-
ить деталь (чертеж 96).
Ъжч способом можно пост-
рнтъ все воланы (например,
«горловины, или внизу ру-
квак которые имеют фор-
иг крута (солнце) или по-
д^крута (полусолнце). Если
ферма волана отличается
«г крута или полукруга, то
«строение волана следует
«кушествлять первым спо-
собом.
Ък как длина волана со-
оавляет в этой модели лишь
.25 см. переднюю и заднюю
«о части можно выкроить
кльными, без соединитель-
имх швов. Величины для
построения волана солнце
оказаны на чертеже.
Длина линий нижних сре-
к» переда и спинки платья
£лнний притачивания вола-
на к платью) в этом случае
одинакова. Поэтому деталь
волана можно выкроить
дважды, т.е. обе части вола-
на симметричны друг другу.
Если длина линии нижнего
среза переда не равна длине
линии нижнего среза спин-
ки, то длины линий верхних
срезов волана должны быть
адаптированы к длинам со-
ответствующих линий на
переде и спинке платья.
Если волан выкраивается в
форме крута, то направление
нити основы (вдоль боко-
вых линий или вдоль линий
середины частей волана)
выбирается в зависимости
от свойств материала.
Если волан имеет сборки по
верхнему срезу, то от точки
Z следует отложить большее
значение длины радиуса
среза притачивания волана
минус I см (здесь: 16,3 см)
2 х schneiden = выкроить два раза
vorderebzw. hintere Mitte = линия
середины передней
и задней частей волана
Berechnung... = расчет:
Общая длина линии среза прита-
чивания передней части волана =
52 см (1/2 чертежа =26 см),
Общая длина линии среза прита-
чивания задней части волана =
52 см,
Общая длина линии среза
притачивания
обеих частей волана = 104 см.
77
Рисунок 54
Чертежи 97 и 98
Модель платья, показанная
на рис. 54, имеет две оборки
по линии низа. Оборки могут
соединяться с платьем на-
кладным швом по намечен-
ным линиям или втачиваться
в соответствующие срезы.
Ширина и местоположение
оборок зависит от модели.
Оборки чертятся сразу на
материале платья, лекала из
бумаги не требуются.
1 .State an-oder einsetzen(Naht)|
t_______Ansatzlinie Oder
Ansatznaht
a.Stufe ansetzen
WW/Z/Z/z/Z/zj
г г г г г г г ]
1. State
2-3mal die Weite des
varderen und des
hinteren Riickteils
I
г
г г г i
2. State
(J)
2-3 mal die Weite des
vorderen und des
hinteren Riickteils
Чертеж 99
На чертеже показано мо-
делирование платья без
рукавов с прямоугольной
горловиной и проймой на
фрагменте переда. Чтобы
горловина переда прилегала
к телу, достаточно опустить
модельную линию плеча пе-
реда по линии горловины на
0,5-1 см. Моделирование на
чертеже спинки выполняется
аналогично.
Чертеж 99
На спинке начертить прямо-
угольную пройму в соответс-
твии с проймой переда.
Чертеж 97
На чертеже спинки начертить
линии соединения с оборками
так же, как на переде.
Ansatzlinie oder Ansatznaht = ли-
нии соединения с оборками
1. Stufe — верхняя оборка
2. Stufe = нижняя оборка
je nach Mode... = можно укоро-
тить

Чертеж 98
Модель можно выполнить с од-
ной или несколькими оборками
I. Stufe ап — Oder einsetzen (Naht)
=линия соединения верхней
оборки с платьем
2. Stufe ansetzen = линия соедине-
ния нижней оборки с платьем
1. Stufe = верхняя оборка
2. Stufe = нижняя оборка
2-3mal die Weite... = длина обор-
ки в 2-3раза больше длины линш
соединения с платьем
1-2ст
78
с воротником шаль
Основой для моделирования
жзго платья-пальто является
чертеж 21, Полочка платья-
жиьто с вытачкой от подреза
кармана. Карман с листоч-
притачивания
Ае
Чертеж 100
Это платье-пальто
можно построить
с воротником
пиджачного типа.
Betrag у. hint. Halsl. =
длина горловины спинки
Naht im Unterkragen =
варианты формы среза
стойки нижнего
воротника
Belegkante = линия внут-
реннего среза подборта
einschneiden = разрезать
Для фигур с большой грудью
рекомендуется вытачку от
жирезакарманатрансформи-
ровагь в рельеф от линии пле-
< «см. чертеж 51). Возможно,
«сть раствора вытачки пере
хти в вытач ку от горловины,
неположен ную подлацканом
'fcSL следующую модель). Для
спелей с открытой застеж-
юй существует возможность
Belragvhint.
Halsl
частичного уменьшения рас
твора нагрудной вытачки за
счет отвода линии середины
переда (осуществляется перед
построением воротника, см.
чертеж 103а).
Чертеж 100
Значения для построения во-
ротника и кармана указаны
на чертеже. Подробное пост-
роение воротника описано в
отдельной главе. Срез стой-
ки нижнего воротника может
иметь округлую или прямо-
угольную форму (пунктир).
Ае
Чертеж 101
Для проектирования вы-
тачки от подреза карма-
на с меньшим раствором
следует уменьшить рас-
твор нагрудной вытачки,
как на чертежах 103,
103а и 104.
einschneiden = разрезать
Рисунок 55
Чертеж 101
По линии
листочки к полочке (нижняя
линия листочки на чертеже)
разрезать чертеж до левой
боковой стороны вытачки по
талии. Вырезать раствор вы-
тачки по талии, соединить бо-
ковые стороны нагрудной вы-
тачки. Полученную вытачку
от подреза кармана укоротить
на 1-2 см. Раствор нижней
части вытачки по талии пере-
вести клини низа полочки.
На модели, показанной на
рис. 55а (чертеж 102), от под-
реза кармана вниз направле-
ны две складки. На чертеже
101 показаны линии разрезов
для получения этих складок.
Листочку нагрудного карма-
на начертить в соответствии с
чертежом.
79
Чертеж 102
Для моделирования скла-
док, распложенных у подре-
за кармана, разрезать полоч-
ку по намеченным линиям.
Раздвинуть соответствую-
щие части полочки в облас-
Рисунок 55а
ти подреза кармана на 4 см
у каждого разреза. Как по-
казано на чертеже, подборт
полочки может быть цель-
новыкроенным на участке
борта полочки.
Чертеж 102
Построение цельновыкроенного
подборта на участке борта
полочки подходит для модели
с чертежа 103.
Leiste = листочка кармана
Beleg = подборт
Nahl = шов/срез
oder Beleg verliingem = или про-
длить, для получения детали
отрезного подборта
Umbug = сгиб
Falte = складка
Beleg evtl. zum Tell anschneiden =
подборт может быть цельно-
выкроенным на участке борта
полочки
Платье-пальто пряиюги силуэта
со смещенной открытой застежке
с воротником пиджачного типа
Это платье-пальто можно но-
сить с поясом или без пояса.
Основой для моделирования
этого платья-пальто является
чертеж 22. В результате пре-
образований на этом чертеже
раствор нагрудной вытачки
уменьшился. Раствор на-
грудной вытачки можно еще
частично уменьшить за счет
отвода линии середины пе-
реда (на участке от горлови-
ны до линии груди). Остаток
раствора нагрудной вытачки
можно перевести в вытачку от
горловины, расположенной
под лацканом.
Чертежи 103 и 103а
Для уменьшения раствора на-
грудной вытачки надо перед
построением воротника от-
вести верхний участок линии
середины переда вправо (см.
чертеж 103а). От продленной
вверх линии середины пере-
да начертить к ней перпен-
дикуляр вправо через точку
вершины горловины. Линия
середины переда смещается
вправо на 2 см, соответствен-
но, на линии груди линия
середины переда «ломается».
Поэтому отвод линии середи-
ны переда возможен только
для моделей с открытой за-
стежкой, с воротником типа
шаль или воротником пид-
жачного типа. Для изделий
с закрытой застежкой (с за-
стежкой до горловины) такой
способ уменьшения раствора
вытачки не подходит.
Начертить новую линию гор-
ловины с вершиной, смешен-
ной вправо на 2 см. Начертить
дугу вправо через верхнюю
точку на линии боковой сто-
роны вытачки. По дуге отло-
жить 2 см вправо. Начертить
участок линии плеча переда,
соединив полученные точ-
ки. Начертить левую линию
боковой стороны вытачки от
смещенной по дуге точки до
точки Z.
Начертить линии края борт
воротника, лацкана, кармаг
При конструировании пл,
тья-пальто по линии бедер р
комендуется отводить лини
середины полочки и удлиня
ее для того, чтобы полочк
платья-пальто не расходг
лись. Для этого продлить Л1
нию бедер влево на 0,7 см
начертить через полученну!
точку новую линию середин
полочки от крайней точки г
линии груди до линии низ;
По линии середины полочк
вниз от линии бедер отложит
значение измеренной длин!
боковой линии полочки н
участке от линии бедер д
линии низа плюс 0,5 см. Дт
оформления новой лини)
низа через полученную точк
начертить перпендикуляр i
новой линии середины по
лочки. К боковой линии по
лочки линия низа чертите)
плавной линией.
Линия для перевода части на-
грудной вытачки под лацкаг
полочки проходит параллель-
но линии перегиба лацкана.
80
Чертеж 103
Спинка не показана, т.к. она
без изменений (кроме расши-
рения и углубления горловины)
переносится с чертежа 22.
Betrag v. hint. Halsl. = длина
горловины спинки
emschneiden = разрезать
Bmchlinie = линия перегиба
ел!. 0,7 cm vorstellen = отведе-
ние 0,7 см
Seitenlange = длина боковой
линии + 0,5 см
К этой линии начертить пер-
пендикуляр от центра груди
—так определяется длина вы-
тачки под лацканом.
Построение воротника пид-
жачного типа подробно опи-
сано в соответствующей гла-
ве (стр. 203). При построении
воротника следует обратить
внимание на углубление и
расширение горловины из-
делия (здесь: на 1 см), мес-
тоположение линии раскепа,
форму горловины и линию
среза стойки воротника (для
этой модели рекомендуется
прямоугольная форма) и т.п.
У вершины горловины во-
Чертеж 103а
Отвод линии середины переда
для сокращения раствора на-
грудной вытачки можно вы-
полнять на этапе построения
чертежа базовой основы.
Brustlinie = линия груди
ротник перекрывает полочку.
Перед вырезанием деталей
следует восстановить их це-
лостность.
Чертеж 104
Перед разрезать по новой ли-
нии вытачки под лацканом
и по линии разреза к центру
груди. Боковые стороны на-
грудной вытачки соединить
так, чтобы у конца новой вы-
тачки разрезанные части по-
лочки были совмещены, а в
области центра груди — слег-
ка наложены друг на друга.
Линию плеча выровнять в
соответствии с чертежом.
При обработке изделия сна-
чала обрабатывается вытачка,
затем соединяется воротник
с горловиной изделия.
Чертеж 104
Если в изделии используются
большие верхние плечевые на-
кладки, то линии плеча полоч-
ки и спинки следует поднять у
линии проймы.
Abnaher = вытачка
Рисунок 57
Платье без верхних плечевых
накладок с не измененной
проймой.
Платье-рубашка
6,5cm
Чертеж 105
Прибавка к Об выбирается в
зависимости от особенностей
телосложения клиентки.
wie vome = как на чертеже
переда
einschneiden = разрезать
1.5 cm
Платьями-рубашками на-
зывают платья свободные в
области талии и узкие в об-
ласти бедер, которые можно
носить с поясом «чем ниже,
тем лучше» и без пояса.
В качестве основы для моде-
лирования (здесь чертеж 20)
можно использовать чертеж
с удлиненной и углубленной
проймой, поднятой линией
плеча — или без этих измене-
ний проймы. Боковые линии
у платьев прямого силуэта
чертятся по прямой, без при-
таливания переда и спинки в
области линии талии.
Эта модель имеет сложную
форму рельефов с коничес-
кой направленностью, под-
черкивающую характер этого
стиля. По сравнению с ранее
представленными моделями
здесь также показаны новые
интересные приемы модели-
рования.
Рисунок 57а
Платье с верхними плечевыми
накладками и увеличенной
проймой.
Чертеж 105
Начертить линии рельефот
в соответствии с чертежом
Верхние участки рельефа н;
переде и спинке оформля-
ются плавными линиями дл>
красивого сопряжения в об-
ласти линии плеча на готовок
изделии. Прибавка на посад-
ку по линии плеча на спинк<
распределяется с обеих сто-
рон от линии рельефа.
Перенос конца нагрудной вы-
тачки в строну линии проймь
возможен на величину до 2 ск
(у моделей прямого и расши-
ренного силуэтов эта вели-
чина больше, чем у моделет
прилегающего силуэта).
Перед и спинку можно за-
узить по боковым линиям 1
области низа. При этом не-
обходимо контролировап
ширину переда и спинки п<
линии бедер.
82
Чертеж 106
На чертеже 106 показаны
вырезанные детали. Раствор
вытачки у линии рельефа
спинки, открывшийся после
перевода вытачки на выпук-
лость лопаток, сутюжить.
На чертеже 107 показан дру-
гой вариант перевода вытач-
ки на выпуклость лопаток.
Чертеж 106
Длина платья определяется в
зависимости от моды,
einhalten = сутюжить
Чертеж 107
Если линия рельефа распола-
гается не слишком далеко от
вытачки на выпуклость лопа-
ток, можно срезать раствор
вытачки слева и справа от
линии рельефа и оформить
рельеф плавными линиями.
В результате этого преобразо-
вания не требуется прибавка
на выпуклость лопаток.
Чертеж 107
Яеревод вытачки на вы-
мкм-юсть Лопаток к линиям
рельефа (альтернатива
вяюсабу, показанному на чер-
жже 105).
Измерение чертежей
Все чертежи, показанные на белом фоне, выполнены
в масштабе 1:6. Поэтому можно получить дополнительные
уточнения на чертежах, используя масштабную линейку,
которая имеется в приложении к этой книге.
Чертежи, выполненные на черном фоне, не следует изме-
рять, т.к. их масштаб изменен.
83
Платье с рельефами прямоугольной формы,
декорированное складками
А — основой для мо-
делирования служит
чертеж базовой осно-
вы платья полуприле-
гающего силуэта
Ниже показано моделирова-
ние платьев прямого и по-
луприлегающего силуэтов с
одинаковыми модельными
линиями. Этим подчеркива-
ется, что модельные линии,
Рисунок 58
Чертеж 108
Базовой основой для моделирова-
ния служит чертеж 14.
zulegen
Чертеж 109
Линия горловины и верхний
участок линии рельефа распо-
лагаются параллельно.
parallel zurNaht = линии
параллельны
wie vome = как на чертеже
переда
В — основой для мо-
делирования служит
чертеж базовой ос-
новы платья прямого
силуэта
представленные в этой книге
на платьях прилегающих и
полуприлегающих силуэтов,
можно использовать для пла-
тьев прямого силуэта и на-
оборот.
Чертеж 108
Основой построения чертежа
служит чертеж 14.
Рельефы и линии разрезов
для образования складок на-
чертить в соответствии с чер-
тежом 108. От верхнего конца
вытачки по талии линия ре-
льефа । год углом проходит к
пройме. Линии разрезов для
образования складок чертятся
параллельно верхнему участку
линии рельефа. Такой форме
рельефа соответствует форма
горловины платья.
Для моделей, изготавливае-
мых в условиях массового
производства одежды, целе-
сообразно начертить линию
рельефа к горловине переда
(пунктирная линия на черте-
же 109) или в зависимости от
формы горловины к линии
плеча, в этих случаях расклад-
ка лекал на ткани будет более
рациональной. Но в этом слу-
чае «лишними» будут как угол
верхнего участка рельефа, так
и верхний подрез боковой
части. При такой форме гор-
ловины платья правильнее
выбрать линию рельефа пря-
моугольной формы.
Чертеж 109
Для построения линии гор-
ловины соединить боковые
стороны нагрудной вытачки
и боковые стороны вытач-
ки на выпуклость лопаток.
Вытачку на выпуклость лопа-
ток при желании можно пе-
ревести к линии горловины.
84
Чфтеж 110
Bi чертеже 110 показаны де-
тин платья полуприлегаю-
»ето силуэта. Складки закла-
жгеаются при копировании
лггалсй.
Чертеж 111
На чертеже показано модели-
рование платья прямого си-
луэта. В области линии талии
детали не заужаются совсем
или имеют незначительное
заужение.
Если платье будет носить-
ся с поясом, то необходимо
обратить внимание на длину
платья. При необходимости
платье удлинить в области та-
лии (см. чертеж 93).
Чертеж 112
Горловину оформить так, как
показано на чертеже 109.
Платье можно расширить по
линиям рельефов в области
низа (см. чертеж).
са.12ст~
Чертеж ПО
Детали платья полупри-
легающего силуэта с рель-
ефами, декорированными
складками.
Чертеж 111
Базовой основой для моделирования служит чертеж 20. Возможно
увеличение проймы.
Чертеж 112
Остаток раствора вы-
тачки на выпуклость ло-
паток можно сутюжить
(это распространяется
также на чертеж ПО).
Falte = складка
Umbug = сгиб
85
Платье-
Г СО
Чертеж этого платья можно
использовать как основу для
моделирования блузки и юб-
ки-брюк. Для моделирования
блузки лиф платья удлинить
на нужную величину, а для
юбки-брюк начертить пояс.
Основой для моделиро-
вания является чертеж 21.
Необходимый для платья-
брюк или для юбки-брюк
размерный признак высоты
сидения следует взять в табли-
це размерных признаков ти-
повых фшур женщин на стр.
19 (здесь: 26,5 см). К этому
размерному признаку следует
добавить прибавку на свободу
облегания величиной 2-3 см.
Размерный признак Вс так-
V?
zulegen
Чертеж 113
Линии разрезов для дальней-
шего моделирования, величи-
на и форма кокеток, ширина
h.Ae
Рисунок 61
Измерение высоты сидения (Bcj
же можно получить путем
измерения, как показано на
рис. 61. В положении сидя
следует измерить фигуру от
нижнего края ленты, фик-
сирующей линию талии до
плоскости сиденья стула.
Построение юбки-брюк,
показанное на чертеже 113,
можно осуществлять на чер-
теже юбки любой модели
(например, на чертеже юбки
в складку или юбки со сбор-
ками по верхнему срезу).
застежки и т.п. указаны на
чертеже. Дта построения ко-
кетки целесообразно времен-
но соединить боковые сторо-
ны нагрудной вытачки.
Для расширения лифа изде-
лия базисную (не поднятую)
линию талии продлить нару-
жу и начертить под прямым
углом к ней боковые линии
до пересечения их с крайни-
ми точками проймы переда и
спинки.
Детали юбки-брюк вырезать
по поднятой линии талии
(пунктир).
Растворы вытачек по талии на
переде и спинке перевести в
складки.
Отложить значение Вс от ли-
Чертеж 113
Длину платья-
брюк определить
в зависимости
от моды, поже-
ланий клиентки
и особенностей
фигуры,
einschneiden =
разрезать
Leibhohe = высо-
та сидения (Вс)
нии талии полиции середщ
переда и спинки и начерти
линии средних срезов и ш
говые линии брюк в соответ
твии с чертежом. Для расче
в настоящем примере следу
брать за основу обхват беде
равный 98 см.
Рисунок 60
Модель с незаутюженными
складками.
86
При использовании базовой
•сновы с вытачкой на вы-
пстостъ лопаток от линии
меча следует начертить ко-
вЕтку так, как показано на
чертеже 113.
Если раствор вытачки на вы-
»жюсть лопаток еще не пе-
реяеден к линии плеча и рас-
шатается от линии проймы,
вето можно перевести сразу
к линии кокетки.
Но если линия кокетки рас-
положена низко (на уровне
антрального знака втачива-
жя рукава или ниже), этого
е следует делать, так как
ытачка строится на выпук-
яостъ лопаток.
hAe
Л
Чертеж 115
Детали верхней и
нижней частей пе-
реда
Untertritt = припуск
Umbug = сгиб
Falte = складка
Taschenbeutel =
подкладка кармана
Tascheneingriff= вход
в карман

Чертеж 115
На чертеже 115 показаны
детали верхней и нижней
частей переда. Если кокет-
ка имитирует отлетную или
ширина шва настрачивания
кокетки превышает 0,5 см, то
по верхнему срезу переда до-
бавляется дополнительный
припуск.
Для придания лифу изделия
объемной формы по талии
добавить припуск для полу-
чения напуска.
Если модель выполняется с
заутюженными складками
от талии, то по линии низа
юбки-брюк боковые линии
складок следует сместить
внутрь на 0,5 см каждую, это
создаст эффект расширен-
ной книзу юбки. Но если ма-
териал изделия с рисунком в
клетку или полоску, то следу-
ет сохранить первоначальное
направление боковых линий
складок.
Чертеж 114
Построение кокетки на спинке с
вытачкой от линии проймы.
Ь < 7
Чертеж 116
Детали верхней и нижней час-
тей спинки.
Подписи см. на чертеже 115.
Чертеж 116
Припуск складок и величину
напуска по линии талии на
деталях спинки привести в
соответствие с деталями пе-
реда. Величина расширения
спинки по линии талии (ли-
нии нижнего среза верхней
части спинки) для присбори-
вания должна быть пропор-
ционально равна расшире-
нию переда.
У линии входа в карман на
нижней части изделия начер-
тить подкладку кармана или
цельновы кроенный подзор.
Рисунок 60а
Модель с заутюженными
складками.
87
Длинное платье со шлейфом
При моделировании этого
платья следует особое вни-
мание уделить построению
Чертеж 117
Построение фигурной
линии талии и линий
разрезов для дальней-
шего моделирования,
einschneiden = разре-
зать
herausschneiden = вы-
резать
шлейфа и линии фигурной
горловины.
Чертеж 117
Платье моделируется на ба-
зовой основе, показанной на
чертежах 9 и 10.
Улл инить перед и спинку так,
чтобы длина нижней части
спинки — юбки платья от ли-
нии талии — составляла 100
см. Начертить линии разре-
зов для дальнейшего модели-
рования параллельно линиям
середины переда и спинки.
Для последующего удаления
боковой вытачки по талии на
спинке удлинить ее до уров-
ня контрольного знака на
пройме спинки.
88
Jba построения линии фи-
аирнои горловины соединить
Кковые стороны нагрудной
янпзчки. Верхняя часть ли-
рельефа переда распола-
жжтся параллельно нижнему
Зртастку линии фигурной
Й^иовины. Для уменьшения
ЗИМГЫ линии горловины (для
Явяного прилегания к телу)
ЖИертить раствор вытачки
v нижнего участка линии
у^урной горловины по на-
ВВавлению к точке центра
К" с раствором 0,5-1 см.
онтролироватъ форму
ЕЯПии среза талии и откор-
ректировать ее при необхо-
Ввмосги.
IScm
Чертеж 118
Построение фигурной гор-
ловины и рельефов.
wie vorne — как на чертеже
переда
И^геж119
«* чертеже 119 Показаны де-
Эви лифа и юбки платья.
ЭЛзрезать юбку платья по ли-
Йжяч разрезов и раздвинуть
лести для ее расширения по
зякии низа (см. чертеж).
Мяертить дугу с центром в
точке Z на линии талии через
линию низа на первоначаль-
ной средней линии спинки.
По дуге отложить значение
расширения юбки платья по
средней линии спинки. Это
расширение может быть
больше, чем указано на
чертеже. От точки Z до по-
лученной точки начертить
новую среднюю линию
спинки и продлить ее на за-
данную длину шлейфа юбки
платья.
Чертеж 119
Построение
шлейфа и дета-
ли лифа платья,
evil. Naht = воз-
можен шов/срез
89

Рисунок 63
с кокетками на полочках и спинке
W7
Со сборками от кокеток
Со складками от кокеток
Моделирование осущест-
вляется на базовой основе
блузки с чертежа 29. Для
моделей с углубленной и
расширенной проймой ре-
комендуется рукав, постро-
ение которого показано на
стр. 172-175.
Если удлинить чертеж этой
блузки, его можно исполь-
зовать для изготовления
платья-рубашки.


Чертеж 120
Начертить кокетку на пере-
де и спинке в соответствии
с чертежом или по модели.
Форма кокетки и ее наличие
на детали зависит от модели
блузки.
У нижней линии кокетки
спинки от линии проймы
начертить выта‘гку на выпук-
лость лопаток, раствор вы-
тачки — 0,5-1 см. Оформить
нижнюю линию кокетки
спинки плавной линией че-
рез точку пересечения верх-
ней линии спинки и линии
для перевода вытачки на вы-
пуклость лопаток от линии
плеча (тонкая пунктирная
линия).
Вытачки по талии можно
стачать только в нижней
части. Если блузка имеет до-
статочный объем в области
линии бедер, можно стачать
вытачки до линии низа, как
на чертеже переда.
Чертеж 121
Спинка в моделях прямого
силуэта удлиняется в области
лопаток. На чертеже 30 по-
казано удлинение спинки в
области лопаток: разрезанные
части спинки раздвигаются на
необходимую величину. Если
кокетка спинки расположена
не слишком низко, то спинка
в области лопаток удлиняется
по линии соединения с кокет-
кой. Для этого по средней ли-
нии спинки отложить 0,5 см
вверх от линии верхнего среза
спинки и начертить новую
линию верхнего среза спинки
в соответствии с чертежом.
Начертить линию разреза для
последующего расширения
спинки.
Чертежи 122 и 122а
На чертежах 122 и 122г
казано построение кок
на спинке с вытачкой н<
пуклость лопаток от лг
плеча, как на чертеже 3(
Начертить линию кок
(разреза) под прямым у
к средней линии спинк
конца вытачки (чертеж
Разрезать спинку по ль
разреза и соединить б,
вые стороны вытачки (
теж 122а). Продлить ли
кокетки от конца вытг
до линии проймы. Ли
кокетки в области конц:
крытой вытачки откор
тировать.
Чертеж 120
Построение кокеток.
Abnaherevtl. пиг... = вытачки
можно стачать до этого уровня
evil. = возможно
Чертеж 121
Для расширения спинки начер-
тить линию разреза,
wie oben = как вверху
Чертеж 122а
Построение кокетки ста
ausgleichen = откоррекп
ровать линию
90
Рисунок 64
Кокетки переда и спинки
отрезать, совместить их по
линиям плечевых срезов. На
кокетке по линии проймы
откорректировать величи-
ну посадки по линии плеча
(см. чертеж). Если кокетки
на деталях переда и спинки
узкие, то плечевой шов не
ироектируется.
Для расширения переда и
Чертеж 123
Детали блузки со сборками от кокеток.
vordere Mitte
evil. = возможно
ausgleichen = выровнять
Schulter = линия плеча
спинки ня получения сбо-
рок разрезать летали по
линиям разрезов и раздви-
нуть полученные части на
заданную (в соответствии
с моделью) величину. Для
получения большего объема
изделия в области бедер или
низа части деталей переда и
спинки также можно раз-
двинуть.
Чертеж 124
На чертеже 124 показан пе-
ред блузки с линиями разре-
зов для получения трех скла-
док от кокетки. Для перевода
нагрудной вытачки в две
первые складки начертить
соответствующие линии (от
линии плеча — параллельные
боковым сторонам вытачки
и к точке центра груди — от
этих линий, см. чертеж). Для
третьей складки начертить
линии ра зрезов от линии ни-
за до уровня центра груди и
от уровня центра груди к ли-
нии плеча (см. чертеж).
Чертеж J24
Перед с линиями разрезов
для получения складок,
einschneiden = разрезать
Чертеж 125
Разрезать перед по линия*
разрезов. Распределить рас-
твор вытачки в две первы<
складки так, чтобы расстоя-
ние между боковыми линия-
ми первой и второй складкт
были равными (здесь: 2 c.mi.
В области пентра груди части
переда i аклады ваются друг на
друга. Для получения третьей
складки раздвинуть части
переда на такую же величи-
ну складки (в соответствии с
чертежом). Величины складок
могут иметь другие значения.
Складки на спинке постро-
ить в соответствии с черте-
жом. Количество складок,
расстояние между ними,
величины складок опреде-
ляются по модели.
По линии низа блузку можно
расширить, если она будет
носиться навыпуск. При пос-
троении блузки прямого (рас-
ширенного) силуэта боковые
линии чертятся прямыми, без
притали вания.
Чертеж 125
Детали блузки со
складками от коке-
ток.
Umhug = сгиб
Falte = складка
wie oben = как вверху
Чертеж 126
На чертеже 126 показана
спинка с фигурной кокеткой
и складками. Моделирование
осуществляется на основе
чертежа 29.
Если линия кокетки распо-
лагается в области линии
лопаток, то у нижней линии
кокетки от линии проймы
чертится вытачка на выпук-
лость лопаток с раствором
0,5-1 см (см. чертеж).
Если на базовой основе есть
вытачка на выпуклость лопа-
ток, то ее раствор переводит-
ся к срезам кокетки.
Линии разрезов для полу-
чения складок на спинке
начертить в соответствии с
моделью.
I.
а 4сгп
I
Чертеж 126
Построение кокетки на спинке
и линии разреза для получения
складки
Чертеж 128
Полочка с цельновыкроенным
подбортом.
Beleg = подборт
Чертеж 127
Для получения складок раз-
резать спинку и раздвинуть
ее части на соответствующие
величины (см. чертеж).
Складку по средней линии
спинки начертить в соответс-
твии с чертежом.
Чертеж 128
Ниже показаны два вариан-
та застежки для блузки или
платья, застежка с потайной
планкой показана на стр. 96.
Параллельно линии сере-
дины полочки на рассто-
янии 1,5-2 см от нее про-
вести линию края борта.
Цельновыкроенный подборт
Рисунок 65
начертить в соответствии с
чертежом. При определении
местоположения петель для
пуговиц следует учесть воз-
можную пуговицу на стойке
воротника. Петли для пуго-
виц могут быть расположе-
ны горизонтально или вер-
тикально.
Чертеж 127
Детали спинки со складками.
Quietschfalte = бантовая складка
Falte = складка
Umbug = сгиб
Чертеж 129
Здесь показана застежка с
цельновыкроенной план-
кой. Ширина планки — 3 см.
Сначала справа от линии се-
редины полочки начертить
на расстоянии 1,5 см от нее
складку величиной 1 см. Затем
слева от линии середины по-
лочки на расстоянии 1,5 см
от нее начертить линию края
борта. Слева от линии края
борта начертить припуск на
обработку застежки шириной
3 см. Пунктирными линями
показаны отделочно-закреп-
ляющие строчки. Петли для
пуговиц намечаются верти-
кально.
Чертеж 129
Полочка с ирлъновыкроенной
планкой.
Umbug = сгиб
Stepplinie =линия строчки
Faile = складка
92
Блузка с пластроном, декору
застроченными складками
Эта удлиненная блузка вы-
. жыняется со вставкой- ко-
кткои. которую называют
.ялаороном. Его размер
ж форма могут меняться
в зависимости от модели.
Застроченные складки (ве-
жчина складок зависит от
. жиели) могут располагаться
“вертикально, горизонтально
*ти по диагонали.
Ьузкуможно носитьс поясом
жш без него. Полочки блузки
яюгуг быть длиннее спинки.
Чтобы полочки можно было
завязывать узлом, шлицы в
воковых швах должны закан-
«ваться высоко.
Чертеж 130
тным
Рисунок 66
Основой для моделирования
саужит чертеж 22. Рукав для
этой модели показан на чер-
теже 212. Нагрудная вытачка
жреводится к срезам пласт-
нецелесообразно подчерки-
вать форму груди. Вытачка
на выпуклость груди смеще-
на вправо (здесь: на 2,5 см).
Застежка блузки — притачная
Чертеж 130
Построение воротника показано
на чертеже 378.
SchUtz = шлица
Lange = Ди 75 см
Чертеж 131
Пластрон выкраивается сле-
дующим образом: на пря-
моугольном куске материла
застрачиваются складки, а
затем форма пластрона уточ-
няется по лекалу. Для опреде-
ления примерной величины
прямоугольного куска мате-
рила для изготовления плас-
трона учитывается величина
каждой складки и припуски
на обработку швов. Эта мо-
дель выполняется с шестью
складками величиной по 1 см
плюс припуск на шов ши-
риной 1 см, следовательно,
величина куска материала
равна величине пластрона
плюс 7 см.
рзна. Блузка прямого силуэта
планка шириной 3 см.
Чертеж 131
Для пластрона выкроить пря-
моугольный кусок материала
на 7 см шире детали в готовом
виде.
Grobschnitt = прямоугольный
кусок материала
Nahtzugabe = припуск на обра-
ботку шва
93
'"Пт-"
','ГН«Э}(^В<1 И ^ВУГРр,01113^
'^Чэц ^Е:>'1Гэ^11г,г^^
^S“e^ss^
^9^ xhhS0^
Й°9ОНЭо
^1 ^dJjtfyj*
ап^п11:._
"dQOl^ y.^t СГ*>
V^Dm,4g
У,о^э°этПЧОаго
t>6

э/’9оЛоо ^adair Йя
’°i“M «S?’"’»» ‘«S','/""
‘‘^ri*^1 •'“•«g aj3"
члэвл
И^Аа ,"*и'7 ч/рИ/^эц
'Xlt Ч1Р г О(У11'оиаи 9 эо"э
*эаэи ч^Ева Ч Uj0^0^
эн «W»v °H4u3,Bh е»
^^Ogpdo
1<1"1;]1^1П)1</ Вн e°4astr
виад“«’^3г
U3ft P.IJ
/ Wazrfgr

I
pet®
Блузка с фигурным низом в стиле жилета
Основой для моделирова-
ния служит чертеж 33 блуз-
ки без вытачек. Вытачки по
талии на полочке и спинке
(по одной на каждой дета-
ли) можно выполнить в виде
вытачек или вытачек-скла-
док (их боковые стороны со-
единяются только в области
талии). На чертеже 33 нет
вытачек по талии на деталях
переда и спинки, поэтому на
определение их местополо-
жения следует обратить вни-
мание при моделировании
этой блузки. Для этой моде-
ли можно использовать не
слишком объемные верхние
плечевые накладки, чтобы
подчеркнуть линию плеча.
Чертеж 134
Для определения местопо-
ложения вытачки по талии
на полочке отложить по
линии груди от линии се-
редины переда 1/10Ог плюс
1-1,5 см. Раствор вытачки по
талии на полочке, в зависи-
мости от От, может быть не-
много больше или меньше 3
см. Длина вытачек по талии
на полочке и спинке — до
линии бедер На полочке, в
зависимости от телосложе-
ния клиентки, в вытачку на
уровне линии бедер возмож-
но перевести излишек по ли-
Чертеж 134
Для блузок без нагрудных вытачек можно использовать рукава
со средней или увеличенной высотой оката.
нии бедер — 0,5-1 см
Объем по линии талии на
спинке фиксируется завя-
зывающимся хлястиком или
лентой.
В соответствии с чертежом
начертить линию низа на
полочке и спинке, листочку
нагрудного кармана, линию
края борта.
рузка со складками
|<лрезной баской
ЙЬчримере этой модели, ко-
Й— хорошо гармонирует
Эямми юбками, показано
^етруирование отрезной
 и потайной застежки с
кой. Основой для моде-
ррвиания служит чертеж 21,
Влиму следует выполнить
йкяь с верхними плечевы-
В вкладками.
ЙГК135
Ьчергеже полочки и спинки
боковым линиям поднять
талии на 1 см и офор-
п» верхнюю линию баски
В№ию соединения баски и
блузки) в соответствии
Р^ртежом. Нижнюю линию
Ввфа блузки (линию соедине-
рв с баской) можно оставить
рв»ой. Наложение частей
Mfag н и в области талии не-
удлинит лиф блузки.
Чертеж 135
Построение линий соединения
лифа блузки и баски, линии
края борта, определение фор-
мы и длины баски, а также
линий разрезов
для моделирования,
einschneiden = разрезать
herausschneiden = вырезать
Для построения линии ни-
за спинки начертить новый
перпендикуляр к средней
линии спинки.
Длина и форма баски зави-
сит от модели. Величины для
данной модели показаны на
чертеже.
Линии разрезов для даль-
нейшего моделирования по-
казаны на чертеже.
95
Чертеж 136
Разрезать части блузки по
линиям разрезов, перевес-
ти нагрудную вытачку, на-
чертить линии складок в
области плеча (см. чертеж).
Переведенный в вытачку
по талии раствор нагрудной
вытачки сохраняется на чер-
теже для получения сборок
по талии или часть общего
раствора вытачки по талии
срезается у боковой линии
полочки.
Чертеж 136
Перевод нагрудной вытачки
и построение складок
на чертеже полочки.
Рисуноь
Чертеж 137
Расстояние между складка-
ми на полочке по линии пле-
ча — 2,5 см. Соответственно,
расстояние между боковыми
сторонами складок — 5 см.
Здесь складки можно за-
ложить двумя способами.
В первом случае сгиб пос-
ледней складки располага-
ется на расстоянии 2,5 см
от линии проймы полочки
(на чертеже припуски этих
складок показаны на черном
поле). Во втором случае сгиб
последней складки распола-
гается точно у линии прой-
мы (на чертеже показано
стрелками и штриховкой).
Начертить припуски на об-
работку потайной застежки
в соответствии с чертежом.
При изготовлении изделия
припуски на обработку по-
тайной застежки заложить
на изнаночную сторону в
соответствии с указания-
ми на чертеже. Закрепить
припуски одной строчкой,
которая прокладывается по
линии, расположенной на
расстоянии 1,5 см от ли-
нии середины полочки (на
чертеже — мелкий пунк-
тир). Отогнуть внутреннюю
часть (внутреннюю планку)
застежки в сторону линии
края борта и приутюжить.
Внутренняя часть (внутрен-
няя планка) застежки уже
внешней части застежки на
0,3 см, поэтому край внут-
ренней части (внутренней
планки) застежки не виден с
лицевой стороны изделия.
Спинка расширяется для
получения сборок путем пе-
ревода верхней вытачки к
вытачке по талии после раз-
резания детали.
Отрезать детали баски, раз-
резать их по соответствую-
щим линиям и раздвинуть
полученные части на вели-
чины, указанные на черте-
же. В зависимости от модели
баска может иметь большее
или меньшее расширение
по линии низа. Чем шт
баска, тем больше лин
разрезов следует выполни
Можно построить баску ।
дельно, если она имеет ф<
му солнца/полусолнца (i
чертеж 96). Длина баскт
ее форма зависят от мо;
ли, например, длина бас
по средней линии спин
может быть больше дли
баски по линии середw
полочки. Баска может им
складку по линии середит
Верхнюю часть блузки удг
нить в области линии тал
для получения напуска.
Чертеж 137
Форма и длина баски может
меняться в зависимости от
модели.
Umbug — сгиб
Stepplinie -линия строчки
evt. Falte = возможна складка
96
Рисунок 71
6“Q?cm
0“Q,5cm
O-QScm
V2Hu*3~4cm
V2Hu*3-4
05-1 cm
etrfeqen
jenach Huftweite
wegnehmen\
В^кж 138
горловины зависит
вклодеш.
|В< со. 0,5-1 ablegen =
Квфыть раствор 0,5-1 см
^вш№ Hiiftweite... =взависи-
№» от Об — можно срезать
Чертеж 139
Топ с фигурной отделочной
деталью.
Если изделие такого типа
выполняется для фигур с
большим Ог, то нагрудная
шпачка не проектируется.
больших значениях Ог
крупная вытачка необхо-
дима, если важна хорошая
всадка изделия.
Дав моделирования переда
ижользуется чертеж 24 и
чертеж 27 для моделирова-
jfcfiUL 138
мергить линии горловины
 роимы в соответствии с
Вргежо.м или по модели. Для
Ьртшего прилегания к телу
|впю уменьшить длину гор-
внкны и проймы за счет за-
Чрытия раствора величиной
fcS-i см (заштрихованный
исток) на бретели изделия.
Рисунок 70
О ~Q,5 cm
Чертеж 140
Фигурная отделочная деталь
горловины, цельная по линии
плеча.
Чертежи 139 и 140
Эта модель с менее глубокой
горловиной (глубина горло-
вины переда здесь: 5 см), чем
модель, показанная на пре-
дыдущем чертеже. Горловина
оформлена фигурной отде-
лочной деталью, которую
можно выкроить цельной по
линии плеча.
97
Рисунок 72
Чертеж 141
Ниже показана модель топа
у которого нагрудная вытач-
ка переведена в поперечную
складку. Моделирование
изделий с подобным конс-
труктивным решением де-
монстрируется на примере
этого топа.
Для моделирования исполь-
зуются чертежи 9 (перед) и 10
(спинка). Раствор нагрудной
вытачки временно перевес-
ти к линии талии. Начертить
линии складок так, чтобы
точка центра груди распо-
лагалась между ними. Это
нужно для того, чтобы поз-
же нагрудную вытачку мож-
но было перевести в склад-
ку. Длина топа, расстояние
между линиями складок и
их величина определяются
по модели.
Спинку адаптировать к из-
мененному переду. Верхний
край спинки можно выпол-
нить с эластичной тесьмой
или без нее. В последнем
случае спинка заужается по
средней линии и по боковой
линии. Недостатком топа
без эластичной тесьмы по
линии верхнего края спинки
можно считать неудобство
при надевании топа.
Длина бретели (здесь:
для размера 40) состав-
ляет примерно 36-38 см.
Окончательная длина бре-
телей определяется во время
примерки. Можно выпол-
нить этот топ с бретелями,
состоящими из двух частей,
которые завязываются на
плече.
чертеж 142 и 143).
Чертеж 143
Детали кроя топа.
Einschlag = припуск на обработку верхнего края переда
Umbug = сгиб
Faile = складка
Stepplinie = линия строчки
zum Teil wegnehmen = частично срезать
Gummi einziehen = продеть эластичную тесьму
Чертеж 142
Построение припусков
складок на переде топа
можно выполнить путем
разрезания и раздвижения
частей переда или, как в
предыдущей модели, пу-
тем последовательного
копирования частей пере-
да с заложением складок
на листе бумаги. Здесь ве-
личина каждой складки 6
см. Скопировать на кальку
нижний участок переда от
линии низа до линии ниж-
ней складки и начертить
припуск складки, равный
6 см. Конец вытачки рас-
полагается на припуске
полученной складки. От
конца вытачки начертить
горизонтальную линию
разреза для перевода на-
грудной вытачки к бо-
ковой линии переда (см.
чертеж). Заложить склад-
ку на бумаге, скопировать
следующий участок пере-
да и тд. Величина складок
в данной модели больше
расстояния между склад-
ками. Чтобы строчки
застрачивания складок
не были видны с лице-
вой стороны изделия, их
следует располагать под
верхней складкой (см.
Чертеж 142
Перед изделия со складками
Umbug = сгиб
einschneiden = разрезать
turn Teil zulegen = частично
крыть
Чертеж 143
Разрезать перед полини
реза для перевода натр}
вытачки к боковой лв
Для модели такого тшк
твор нагрудной вытач!
должен быть слишком I
шим. От линии низа i
переводится только •
раствора вытачки (здес
личина раствора натру
вытачки от боковой л1
составляет примерно 4
Часть оставшегося расп
вытачки от линии низа
зать у боковой линии пе
Начертить припуск на <
ботку верхнего края ш
шириной 4 см.
98
с притачным поясом и открытой спинои
ди с притачным
т_ти полочек за-
। сзади на шее,
инне осуществля-
жм основе изде-
гагинего силуэта
чертежи 9 и 10).
Чертеж 145
Отрезать части притачного
пояса. Раствор вытачки пере-
вести к линии соединения с
притачным поясом. Полочку
и спинку совместить по бо-
ковым линиям и начертить
линию проймы изделия, ко-
торая заканчивается на чер-
теже спинки.
Начертить линии разрезов
для получения сборок и для
уменьшения длины горлови-
ны и проймы (для плотного
прилегания к телу).
нагрудной вы-
|шгачки по талии
I* к боковой линии
|L Ширина притач-
ки и форма горло-
№ Притачной пояс
вдогно облегать те-
рнп заднюю часть
т уменьшить у
Ежний вытачки и,
необходимос-
эвым линиям
задней частям
^пертить на спин-
IP» часть бретели в
Рисунок 73
Чертеж 146
Чертеж 145
Построение линии проймы
при совмещенных боковых линиях
полочки и спинки.
einschneiden = разрезать
о»
«Я



£ииуюшего ее сов-
I» с передом — см.
саарины притачного
горловины.
разрезать
Для прилегания изделия в
области проймы и горловины
закрыть вытачки у горловины
(раствор ок. 1 см); на пройме
полочки (раствор ок. 1 см);
на линии внешнего края бре-
тели в области горловины
спинки (раствор 0,5 см).
Для получения сборок у
линии соединения с при-
тачным поясом раздвинуть
части переда в соответствии
с чертежом.
Чертеж 146
Детали полочки
и притачного пояса,
evtl. = возможно
ausgleichen = выровнять
evtl. 0,5wegnehmen =можно
срезать 0,5 см
99
Жакет-болеро
Жакет-болеро может изго-
тавливаться с воротником и
без него. Данная модель жа-
кета-болеро выполняется с
цельновыкроенной стойкой.
Построение других ворот-
ников показано в главе VIL
Моделирование осущест-
вляется на основе чертежа
21, у которого линия плеча
поднята для верхней плече-
вой накладки и пройма уд-
линена.
Чертеж 147
Чертеж 148
Сначала построить воротник
и определить местоположе-
ние края борта.
Расширить горловину полоч-
ки и спинки по линии плеча
на 1 см; углубить горловину
спинки на 0,5 см по средней
линии. Начертить вспомога-
тельную линию для постро-
ения воротника на полочке
через точку основания гор-
ловины и через точку новой
вершины горловины. От вер-
шины новой горловины пере-
да к вспомогательной линии
начертить перпендикуляр,
по которому отложить высо-
ту воротника на уровне ли-
нии плеча — 3 см. Начертить
линии срезов воротника и
линию края борта в соответс-
твии с чертежом. Начертить
линии рельефа на полочке от
верхнего среза воротника к
боковойлинии. Впоследствии
вытачка по талии закрывает-
ся полностью или частично.
Начертить линию внутренне-
го среза подборта.
Начертить вспомогательную
линию для построения ворот-
ника на спинке через точку
основания новой горловины
и через точку вершины но-
schneide
Чертеж 147
Построение цельновыкроенной
стойки и модельных линии жа-
кета.
einschneiden =разрезать
Belegkante —линия внутреннего
среза подборта
са.Зст
вой горловины. От вершины
новой горловины спинки к
вспомогательной линии на-
чертить перпендикуляр, по
которому отложить высоту
воротника на уровне линии
плеча — 3 см. От новой линии
горловины продлить вверх
среднюю линию спинки на
величину высоты стойки на
уровне средней линии спин-
ки. Высота стойки по средней
линии спинки должна быть
больше высоты стойки на
уровне линии плеча (здесь:
4,5 см), это необходимо для
того, чтобы линия верхнего
среза воротника была плав-
ной. Участки сопряжения ли-
нии плеча полочки и спинки с
линией воротника оформить
плавными линиями.
На спинке начертить линии
разрезов для перевода вы-
тачки на выпуклость лопа-
ток к линии верхнего среза
воротника в соответствии с
чертежом.
Для уменьшения длины ли-
нии низа спинки закрыть
боковую вытачку с раствором
ок. 2 см. Благодаря этой опе-
рации жакет не будет отхо-
дить на спинке.
На полочке по линии верхне-
го среза воротник необходимо
удлинить, для этого по л и ниям
рельефаулинии верхнего сре-
за воротника добавляется 0,5-
0,7 см (эта величина сводится
к нулю к линии горловины
полочки). На спинке подоб-
него среза воротника,
разрезать подборт на уч<
удлинения и раздвинут
части на соответствую
величину на участке от
нии верхнего среза воро
ка/подборта до линии га
горловины полочки (и
ная операция выполняется,
если вытачка на выпуклость
лопаток переводится к линии
верхнего среза воротника.
Чтобы адаптировать подборт
к удлиненной линии верх-
вращения — линия нс
горловины). Ниже тс
вращения части подборт;
ложат ся друг на друга. 3
подборт оттягивается не
личину ок. 0,5 см.
Чертеж 148
Детали полочки, спинки, под
борта и внутренней части
воротника.
Beleg = подборт
Belegkante = линия внутренне
среза подборта
100
[V. Втачные рукава
цля платьев и блузок
этой главе рассматрива-
ли основные виды втач-
ш рукавов для платьев и
Чертежи рукавов
рводны и для индивиду-
мого. и для массового
ригзьодства одежды.
Ьммвовный классический
кав для платья/блузки
может являться основой для
моделирования других ви-
дов рукавов.
Условиями для хорошей по-
садки рукава являются:
1.	Правильное определение
ширины и формы проймы.
2.	Точное построение чер-
тежа.
3.	Используемый материал.
4.	Контроль параметров
проймы и рукава перед со-
единением рукава с прой-
мой, так как после при-
мерки пройма может быть
изменена.
Ьечала пройма, затем рукав!
построения чертежа ру-
необходимы размерные
ркжлки, полученные путем
Вверения готовой проймы
жгтия. Под «готовой прой-
*. изделия следует пони-
Ki пройму с переведенной
иачкой на выпуклость ло-
Ькж из проймы к плечевой
п  спинки; выполненным
1^** необходимости) удли-
жнсм спинки в области ло-
!«*: откорректированной
Вкией проймы после вы-
чиненных преобразований.
ЗЬв построения нескольких
йипв рукавов используется
с чертежей 9 и 10.
д№мерения проймы,
Кшбходимые для
Эвстроения рукава
Шж конструирования рукава
иввабходимы следующие раз-
^l^ie признаки:
!*-"₽ Высота проймы (изме-
SHn> на готовой пройме).
ЕЭ- Лпр Длина проймы (изме-
Э₽ть на готовой пройме).
SL Шпр Ширина проймы (раз-
^ерный признак, используе-
1Ш1Й при построении черте-
жи платья. Можно рассчитать
Вив формуле: 1/8Ог минус 1,5
Вт плюс прибавка к ширине
ВНюймы. При построении пе-
Бргда спинки и рукава всегда
пользуется одинаковое
Е»зчение Шпр!).
•< Др Длина рукава (измерить
Е.аа фигуре или взять из таб-
:зипы размерных признаков
пповых фигур женщин).
5.	Шрн Ширина рукава внизу
^определить в зависимости от
мотели и по желанию).
Комментарии к размерным
признакам Др и Шпр даны
выше, при описании правил
измерения фигуры.
Размерный признак Шрн (в
том числе и для узких рука-
вов) должен на 2 см превы-
шать значение размерного
признака Озап (см. стр. 16).
В остальном Шрн определя-
ется в зависимости от моды и
пожелания клиентки.
Размерные признаки Впр и
Дпр ранее не рассматрива-
лись, пояснения к ним даны
на двух последующих черте-
жах.
Кроме перечисленных пяти
размерных признаков сле-
дует измерять обхват плеча
(см. стр. 16). Этот размер-
ный признак необходим для
контроля (см. чертеж 156),
особенно важен он при пос-
троении рукава для фигуры с
полными руками.
Чертеж 149
Измерить высоту проймы на
готовой пройме следующим
образом. Сантиметровую
ленту приложить по вертика-
ли от конечной точки линии
плеча спинки 19а до линии
груди. Отметить полученную
величину (здесь: 18,5 см) на
сантиметровой ленте и сов-
местить это деление на сан-
тиметровой ленте с конечной
точкой линии плеча переда,
обозначенной точкой 27а. От
этой точки измерить расстоя-
ние по наклонной прямой до
точки 12 (т.е. точки пересе-
чения линии груди с линией
перед проймой). В этой точке
определить обшее значение
Впр, которое в данном при-
мере составляет 34,5 см.
Чертеж 150
Длина проймы измеряет-
ся на готовой пройме по ее
периметру от точки 27а до
точки 19а (или наоборот).
Разумеется, при этом сан-
тиметровая лента не может
располагаться, как показано
(только для наглядности) на
чертеже 150; сантиметровую
ленту следует накладывать
ребром точно вдоль линий
проймы. Величина этого раз-
мерного признака здесь со-
ставляет 41,5 см.
Чертеж 149
Измерение высоты проймы
на готовой пройме.
Чертеж 150
Измерение длины проймы на го-
товой пройме.
101
Построение втачного рукава средней ширины для платья
Таблица размерных признаков для построения
втачного рукава средней ширины для платья
Ah/Bnp	Высота проймы	34,5 см
Umf/Дпр	Длина проймы	41,5 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	11,5 см
Alg/Др	Длина рукава	60,0 см
Asw/Шрн	Ширина рукава внизу (здесь)	22 см
Чертеж 151
Конструирование рукава
начинается в точке 1 на ба-
зисной вертикали. От этой
точки (для лучшего понима-
ния) сначала отложить вниз
значение половины Впр
(здесь: 17,25 см) — получена
точка 3. Значение половины
Впр слишком велико для вы-
соты оката рукава, поэтому
для его уменьшения следу-
ет отложить от точки 1 вниз
значение 2/10Шпр плюс 0,5-
1,5 см — получена точка 2.
Подробные комментарии к
формуле 2/10Шпр плюс 0,5-
1,5 см даны на стр. 105. От
точки 2 вниз отложить значе-
Построение основной базисной
вертикали и основных горизон-
тальных линий базисной сетки
ние Др, здесь 60 см, — полу-
чена точка 4.
От точки 4 отложить вверх
2-2,5 см для определения
наклона линии низа рукава
(уровня линии переднего пе-
реката) — получена точка 5.
Отрезок 3-5 измерить, раз-
делить пополам и отложить
от полученной точки 1 см
вверх — получена точка 6,
определяющая местополо-
жение линии локтя.
От точек 2, 3, 6 и 4 провести
горизонтальные линии впра-
во, соответственно получены:
от точки 2 — плечевая линия,
от точки 3 — линия груди или
подмышечная линия, от точ-
ки 6 — линия локтя, от точки
4 — линия уровня переднего
переката. Эти линии начер-
тить более длинными, чем
они показаны на чертеже.
Для определения местополо-
жения контрольного знака
втачивания рукава отложить
отточки 3 вверх 1/4Шпр (1/4
от 11,5 см = 2,8 см).
чертежа.
Armlochhohe = Впр
Armelldnge ab Kugel —Др от
плечевой линии
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
Следующий этап построения
рукава — определение ши-
рины рукава. Отложить от
контрольного знака втачива-
ния рукава Ае по наклонной
прямой значение 1/2Дпр ми-
нус 0-1 см (здесь: 0,5 см) до
пересечения ее с плечевой
линией — получена точка 7.
Подробные пояснения о вли-
янии формулы 1 /2Дпр минус
0-1 см на посадку по окату ру-
кава даны на стр. 105.
От точки 7 начертить вниз
вертикаль до линии локтя — в
точках пересечения с гори-
зонтальными линиями полу-
чены точки 8 и 9.
Длина отрезка 2-10 равна
половине длины отрезка 2-7
плюс 1 см.
Точка 11 расположена на се-
редине отрезка 2-10.
Отрезок 8-12 равен половине
отрезка 3-8 плюс 1 см.
В завершение этого этапа
построения отложить от
точки 7 вниз 1/4Шпр плюс
0,5 см — получена точка 13.
Чертеж 153
Контрольный знак втачи-
вания рукава Ае соединить
вспомогательной линией с
точкой 11. Эту линию раз-
делить пополам — получена
точка 14. Точки 13 и 14 соеди-
нить с точкой 10. Отточки 13
по полученной наклонной
прямой отложить 0,5 см вле-
во и соединить полученную
точку вспомогательной ли-
нией с точкой 12.
Отрезок 3-12 разделить по-
полам, от полученной точ-
ки отложить 0,5 см вверх и
провести через полученную
точку короткую горизонталь.
От точек б и 5 отложить по 1-
1,5 см (здесь: 1 см) вправо для
определен ия местоположения
линии переднего переката ру-
кава — получены точки 15 и
Чертеж 152
Новые точки построения
на каждом этапе показаны
в окружностях на черном
фоне.
Armlochumfang =Дпр
Ellenbogenlinie = линия локтя
16 соответственно. Затем
единить точку Ае с точкой
точку 15 соединить с точ1
16. Большее отведение тит
переднего переката внизу
16) влечет за собой умены
ние раствора локтевой вьп
ки. От точки 9 отложить 1-
см влево для определег
местоположения линии л
тевого переката рукава — i
лучена точка 17. Эту то’
соединить с точкой 13.
От точки 16 отложить ПО 1
клонной прямой значет
1 /2Шрн до пересечения <
нижней горизонталью (j
нией низа) — получена т
ка 18. Точку 17 соединит
точкой 18.
тевого переката рукава пол
чена локтевая вытачка
vord. Armelmitte = линия пере
него переката
hint. Armelmitte = линия локп
вого переката
Grundlinie = основная базисн
вертикаль
102
®ркж153а
Жши переднего и локте
Йит? перекатов могут быть
Яшиными, для этого линии
ЧВ^гезтов следует чертить от
ЛВИ-к Ае и 13 через точки 15
• Г7 до линии низа соответс-
ЯВеяно. В результате такого
Явстроения локтевая вытачка
а» образуется. Построение
докава с прямыми линиями
Яврекатов позволяет получить
яичрелеленную Шрн; но при
шктроени и рукава с вытач-
м можно получить меньшее
TifMJue Шрн.
Яцртежн 154 и 154а
От середины отрезка 10-14
•стожить под прямым уг-
лвм вверх 1,2 см, от середи-
•ы отрезка 10-13 отложить
вверх 1 см.
Оформить линию оката ру-
кжа. Ог точки 14 до точки Ае
жия оката рукава чертится
ж прямой. Участок проймы
Ae-S должен быть идентичен
соответствующему участку
цюймы переда, поэтому для
оо построения надо скопиро-
шть соответствующий учас-
яок пройм ы переда.
На чертеже 154а показано,
кк копировать линию прой-
жг переда на участке Ae-S на
•нию оката рукава на участ-
же Ae-S. Для этого на чертеж
рукава наложить скопиро-
ванную пройму переда, сов-
местить контрольные знаки
йГи’прйпГо’ щ Й
Чертеж 153а
Если рукав строится с прямыми линиями переднего
и локтевого переката, то локтевая вытачка не образуется.
Asw ergibtsich = Шрн получена по построению
Ае. Пройму перела повернуть
относительно точки Ае так.
чтобы точка S. обозначающая
положение боковой линии на
пройме, коснулась поднятой
на 0,5 см линии на участке 3-
12 от подмышечной линии.
Обвести линию проймы пе-
реда на чертеже рукава, сразу
отметить точку S, здесь она
обозначает местоположение
линии нижнего шва рукава
и положение бокового шва в
изделии.
Нижний участок линии ока-
та рукава начертить плавной,
изогнутой влево линией от
точки 13 по наклонной вспо-
могательной линии и далее по
лекалу до точки S.
Участок от линии переднего
переката рукава до точки S из-
мерить по горизонтали (пунк-
тирные стрелки) и перенести
полученное значение от точек
15 и 16 вправо по линии локтя
и линии уровня переднего пе-
реката соответственно — по-
лучены точки 19 и 20.
На линии нижних срезов ру-
кава отметить два контроль-
ных знака на 9-10 см выше и
ниже линии локтя для пра-
вильного монтажа рукава.
Чертеж 154
На этом этапе рукав
можно «развернуть».
Чертеж 154а
Построение линии оката рукава
на участке Ae-S с помощью ско-
пированной проймы переда.
Чертеж 155
Чертеж рукава надо развер-
нуть. Для этого чертеж рукава
скопировать на лист бумаги.
Затем разрезать лист бума-
ги по продленной за преде-
лы чертежа линии локтя до
линии переднего переката,
перегнуть бумагу по линии
переднего переката и скопи-
ровать передний участок ру-
кава (с обязательным копиро-
ванием контрольных знаков)
от линии переднего переката
(точки Ае, 15 и 16) до линии
нижнего среза рукава (на чер-
теже — заштрихованный учас-
ток).
При копировании передне-
го участка рукава его части
раздвигаются у линии локтя.
Это величина, на которую де-
таль рукава (выкроенного из
материала) следует оттянуть
по нижнему срезу только до
линии переднего переката.
Чем больше прилегание ру-
кава в области локтя (отре-
зок 6-15, см. чертеж 153), тем
больше будет величина оття-
гивания.
Другой способ копирования
используется в том случае,
если разрезать рукав
до линии переката по
линии локтя нежела-
тельно. Для этого на
кальку скопировать
чертеж рукава и, заги-
бая бумагу по линии
переднего переката,
последовательно ско-
пировать сначала вер-
хний участок (от точ-
ки Ае до точки 15) до
линии локтя, затем,
совмещая сгиб бума-
ги с нижним участ-
ком линии переднего
переката — нижний
участок передней час-
ти рукава от линии
локтя до линии низа
(от точки 15 до точки
16). При копирова-
нии обоих участков следует
отмечать положение линии
локтя, тогда после разверты-
вания переднего участка ру-
кава в области линии локтя у
линии нижнего среза образу-
ется наложение частей рукава
(на чертеже показано мелким
пунктиром) и точно обозна-
чается величина оттягивания
нижнего среза рукава до ли-
нии переднего переката.
Для копирования задне-
го участка рукава от линии
локтевого переката до линии
нижнего среза рукава надо
загнуть бумагу по верхнему
участку линии локтевого пе-
реката от точки 13 до точки
17. Ниже точки 17 согнуть
бумагу по направлению, за-
данному верхним участком
линии локтевого переката.
Скопировать задний учас-
ток рукава (заштрихованная
область на чертеже) с обяза-
тельным копированием кон-
трольных знаков на линии
нижнего среза.
После развертывания рукава
следует отметить задний кон-
трольный знак втачивания
рукава — h.Ae. Для этого из-
мерить длину проймы спинки
от точки S (уровень боковой
линии) до точки h.Ae (задний
контрольныйзнак втачивания
рукава) и перенести получен-
ное значение плюс 0,5-1 см
(величина посадки по окату
рукава на данном участке) на
линию оката рукава.
В области линии переднего
переката рукава откорректи-
ровать линию низа.
Чертеж 155
Скопированные участки рука-
ва заштрихованы.
103
Чертеж 156
Чтобы локтевая вытачка в
готовом рукаве была менее
заметна, ее конец надо смес-
тить на 1 см вправо (см. чер-
теж). При желании вытачку
можно немного укоротить.
Необходимо проконтро-
лировать ширину рукава в
области измерения Оп (вер-
хняя часть руки) и по длине
оката (величина посадки по
окату).
Контроль ширины рукава в
области плеча производится
по вспомогательной линии,
расположенной на 5 см ни-
же точек S. Величина изме-
рения по вспомогательной
линии должна быть равна
значению Оп клиентки (или
значению Оп из таблицы
размерных признаков типо-
вых фигур женшин) плюс
прибавка на свободу облега-
ния 3-4 см.
Прибавка на посадку по
окату рукава рассчитыва-
ется в процентах. Длина
линии оката рукава должна
равняться (в зависимости
от свойств материала) зна-
чению Дпр плюс 8-10% от
длины проймы. На участке
проймы S-Ae рукав втачива-
ется без посадки.
Если на готовом чертеже
рукава прибавка на посадку
по окату слишком велика, ее
можно сократить несколь-
кими способами, например,
путем увеличения проймы
изделия. Если прибавка на
посадку по окату недоста-
точная, рукав надо разрезать
от линии низа или от конца
вытачки к точке 10 (высшая
точка оката) и раздвинуть
части рукава в области ли-
нии оката.
Чертеж 156
Контроль ширины рукава и прибавки на посадку по ока-
ту, смещение конца локтевой вытачки.
Armlochumfang... =Дпр плюс 8-10% от Дпр — прибав-
ка на посадку
Kontrolle der... = контроль ширины рукава
evtl. = возможно
Grundlinie = основная базисная вертикаль
vordere Armelmilte = линия переднего переката
Чертеж 157
Раствор локтевой вытач
можно перевести к лин]
нижнего среза рукава 1
линии локтя (горизонтал
ной линии). Для этого рук
разрезать по линии локтя
смещенного (или не смеше
ного) конца локтевой выта
ки и соединить боковые ст
роны локтевой вытачки
линии низа.
Откорректировать лин»
низа рукава в области лиш
локтевого переката.
Если требуется укороти
рукав, то следует начерти
новую линию низа рукава
заданном уровне параллел
но базисной линии низа.
Чертеж 157
Перевод локтевой вытачки.
3/4 lang = длина 3/4
nach Wunsch kiirzen =укоротить по модели
Важно! Контроль ширины рукава и высоты оката рукава
Выше показано поэтапное
построение классического
втачного одношовного рука-
ва средней ширины. В про-
цессе объяснения, чтобы не
усложнять материал, не упо-
минались важнейшие конт-
ролирующие действия.
В начале построения черте-
жа рукава, после того, как
начерчены основные гори-
зонтальные линии базисной
сетки чертежа и по наклон-
ной прямой от точки Ае до
точки 7 отложено значение
1/2Дпр минус 0-1 см, сразу
следует проконтролировать
ширину рукава вверху (от-
резок 2-7) и высоту оката ру-
кава (отрезок 7-8).
Чертеж 158
Ширина рукава вверху (отре-
зок 2-7) должна быть равна
Шпр изделия плюс прибав-
ка 4-6 см. Большое значение
при определении ширины
рукава вверху (отрезок 2-7)
имеет высота оката рукава
(Вок = отрезок 7-8).
При контроле ширины рукава
вверху можно одновременно
проконтролировать пример-
ную ширину рукава в облас-
ти измерения Оп. Она равна
удвоенной ширине рукава
вверху минус величина суже-
ния рукава при построении
переднего и локтевого пере-
катов (см. также чертеж 163).
Второй этап важнейшего
контроля — контроль вы-
соты оката рукава (отрезок
7-8). Значение высоты ока-
та рукава равно ширине ру-
кава вверху минус 1,5-3 см.
Высота оката рукава зависит
от величины, которая откла-
дывается от точки 1 до точки
2 по базисной вертикали.
При построении чертежа на
полную фигуру с большим
значением Оп возможно не-
соответствие контрольных
измерений указанным.
Чертеж 158
Контроль ширины рукава вееру
и высоты оката рукава.
Armelbreite = ширина рукава
вверху
Kugelhohe = высота оката
104
варианты ширины рукава, высоты оката
b величины посадки по окату
построения рукава с хо-
|^мен посадкой на фигуре
|рвстаточно той информа-
^я. которая представлена
ке. Этот раздел предна-
)Шгкн тем, кто хочет более
^вяально изучить предмет и
рванакомиться со всеми воз-
можностями конструирова-
ния рукавов.
Контроль ширины рукава и
высоты оката у классическо-
го рукава — это основа для
достижения гармоничного
соотношения между шири-
ной рукава, высотой оката и
посадкой по окату рукава.
Отклонения от критичес-
ких значений параметров
контроля рукава возможны
лишь в тех случаях, когда
значение Оп очень большое
и нарушение правил оправ-
дано. Конструирование ру-
кавов построено так, чтобы
можно было вносить любые
изменения в обозначенных
интервалах. То есть ширину
рукава, высоту оката и по-
садку по окату можно менять
в зависимости от модели из-
делия.
(Определение ширины рукава и высоты оката
3^1 III159 и 160
(врмула 2/ЮШпр плюс 0,5-
•1Д см влияет на изменение
явления высоты оката и ши-
рукава.
Цм построении рукава (чер-
х 159) применялась форму-
* 2/10Шпр плюс 1 см, рукав
лцж этом получился с вы-
соким окатом и небольшой
шириной рукава. Рукав, при
построении которого при-
менялась формула 2/10Шпр
жпос 1,5 см (чертеж 160),
имеет низкий окат и боль-
шпо ширину.
Следовательно, чем большее
значение откладывается от
точки 1 вниз (отрезок 1-2),
тем меньшее значение высо-
ты оката рукава получается
и, соответственно, рукав ста-
новится шире.
Широкие рукава с низким
окатом рекомендуются для
клиенток с полными руками,
или в тех случаях, когда пред-
почтение отдается удобству
рукава, а не красоте его вне-
шнего вида.
Прибавка на посадку по ока-
ту рукава здесь не меняется,
так как на чертежах и 159, и
160 длина отрезка прямой от
точки Ае до точки 7 равна
1 /2Дпр минус 0,5 см.
На чертежах 159 и 160 вели-
чина посадки по окату рука-
ва составляет примерно 10%
от Дпр (Длина оката = Дпр
41,5 см плюс 4 см посадка).
Чертеж 159
Длина отрезка 1-2 влияет
на значения высоты оката
и ширины рукава.
Armelbreite = П1р
Armlochumf. =Дпр
Kugelhohe = Вок
Чертеж 160
Чем больше значение, от-
ложенное от точки 1 до
точки 2, тем меньше бу-
дет высота оката рукава
и шире рукав.
Определение величины посадки по окату рукава
Величину посадки по окату
рукава можно определить или
изменить сразу при постро-
ении чертежа. Для этого по
црямой от точки Ае до точки
7 следует отложить только
значение 1/2Дпр или вы-
шсгь из него 0,5-1 см (общая
формула: 1/2Дпр минус 0-1 см).
Но следует помнить, что из-
менение величины отрезка
Ае-7 влияет не только на
величину посадки по окату
рукава, но и изменяет ши-
рину рукава и, в результате,
шгсоту оката.
Таким образом, оба зна-
чения, вычисленные по
формулам 2/10Шпр плюс
0,5-1,5 (отрезок 1-2) см и
1/2Дпр минус 0-1 см (от-
резок Ае-7), следует при-
менять так, чтобы конт-
рольные значения ширины
рукава вверху, высоты оката
рукава и прибавки по окату
рукава находились в допус-
тимых пределах. Величина
прибавки по окату рукава
должна составлять 8-10%
от Дпр. При изготовлении
одежды массовыми тиража-
ми прибавка по окату рукава
выбирается минимальной
(8% от Дпр).
Чертежи 161 и 162
На обоих чертежах длина
отрезка 1-2 одинакова, она
рассчитывается по формуле
2/10Шпр плюс 1 см. Но зна-
чения, откладываемые по
наклонной прямой (отрезок
Ае-7), отличаются друг от
друга.
На чертеже 161 отрезок Ае-7
равен 1/2Дпр; в этом рукаве
величина прибавки по ока-
ту рукава составит 5,4 см.
Значение Дпр для этого ру-
кава равно 41,5 см, соответс-
твенно, величина прибавки
по окату рукава больше 10%.
При вычитании из 1/2Дпр
0,5-1 см величина прибавки
по окату рукава уменьшится
и составит 4 см (см. чертеж
162); это практически 10%
от Дпр, равной 41,5 см. При
этом уменьшается ширина
рукава в отличие от чертежа
161. Если уменьшать шири-
ну рукава нельзя, то надо ме-
нять значение отрезка 1-2,
т.е. величину высоты оката
рукава: было 2/10Шпр плюс
1 см, необходимо сделать
2/10Шпр плюс 1,5 см.
На примерах показано, как
регулировать значения па-
раметров рукава для полу-
чения гармоничной конс-
трукции.
। Armelbreite 17cm
2/ioAdi =Ad+ 5,5cm
Чертеж 161
От значения отрезка Ае- 7
(1/2Дпр минус О-1 см) зависит
величина посадки по окату
рукава.
Чертеж 162
При уменьшении значения от-
резка Ае-7величина посадки
уменьшается.
105
Построение рукава на типовую фигуру
Выполнение чертежа ру-
кава на типовую фигуру с
использованием размерных
признаков из таблицы раз-
мерных признаков типовых
фигур женшин более раци-
онально при использовании
компьютера.
При построении чертежей
на фигуры с отклонения-
ми от условно-типовой, т.е.
с непропорциональными
размерными признаками
(полученными в результате
измерений), использование
алгоритма построения де-
талей изделия для типовой
фигуры при рациональном
компьютерном конструиро-
вании не рекомендуется. Так
как в этом случае невозмож-
но индивидуальное измене-
ние ширины рукава, высоты
оката, величины посадки по
окату рукава в зависимо,
от полученных результата!
Ниже показано копстр?
рование рукава в развер!
том виде.
Чертеж 163
На чертеже 163 показан
рукав размера 40. Ширина
рукава (отрезок A-В) равна
Шпр (10 см (Шпр) плюс 1,5
см (прибавка на свободу об-
легания) = 11,5 см) плюс 5 см
= здесь: 16,5 см.
Высота оката рукава (отре-
зок А-С) равна Впр.з (19,5 см
(Впр.з) плюс 1 см (прибав-
ка на свободу облегания) =
20,5 см) минус 6 см = здесь:
14,5 см.
Длина рукава (отрезок A-D),
линия локтя, вспомогатель-
ные линии для построения
оката рукава (на участке от-
резка A-В) начертить в соот-
ветствии с показанным выше
Чертеж 163
Конструирование рукава в развернутом виде на типовую фигуру по
размерным признакам из таблицы размерных признаков типовых
фигур женщин.
oderwie Vorderteil = или скопировать с чертежа переда
Je nach Oberarm- und Einhalteweite = в зависимости отОпи прибавки
на посадку по окату
Grundlinie — основная базисная вертикаль
Weite ausmessen... = измерить и вычесть значение Шрн =раствор
вытачки.
чертежом рукава.
Для построения рукава в раз-
ворот надо скопировать с чер-
тежа переда участок проймы
(Ae-S) и перенести его размер
и форму на продленную влево
подмышечную линию от ос-
новной базисной вертикали.
От полученной точки отло-
жить вправо по подмышеч-
ной линии удвоенное значе-
ние ширины рукава (отрезок
A-В) минус 0-1 см.
Для построения заднего учас-
тка оката рукава соединить
точку 1/4Шпр + 0,5 см с точ-
кой определяющей ширину
рукава в развороте. Разделить
полученный отрезок на три
От крайних точек оката рука-
ва начертить вниз линии пер-
пендикулярные линии локтя.
По линии локтя от получен-
ных линий отложить внутрь
по 1-1,5 см. Через получен-
ные точки начертить вспомо-
гательные линии (крупный
пунктир) для построения
линий срезов рукава от то-
чек, определяющих ширину
рукава (крайние точки линии
оката рукава) до линии низа
рукава (мелкий пунктир). В
области линии локтя можно
заузить рукав по 0,5 см с каж-
дой стороны. В области линии
низа продлить линии срезов
рукава на 0,5 см. Измерить
полученную величину по ли-
нии низа рукава и вычесть
из нее значение размерного
признака Шрн (здесь: 22 см).
Разницу между значениями
(величина раствора локтевой
вытачки) разделить пополам
и отложить от продленной
вниз линии локтевого
переката, здесь: по 3,5
см в обе стороны от ли-
нии.
Передний участок ли-
нии низа сначала на-
чертить от линии боко-
вой стороны вытачки
по прямой до точки
пересечения основной
базисной вертикали и
пунктирной линии низа,
затем плавной линией
соединить с точкой, опу-
щенной на 0,5 см вниз.
Чертеж 164
Преобразование рукава
для удаления локтевой
вытачки.
Чертеж 164
Локтевая вытачка нужна,
удобства при сгибании pyi
Если по модели рукав
слишком узкий, то лок
вую вытачку можно удалг
Это показано на чертеже 1
При этом следует следит!
тем, чтобы чрезмерно не
узить рукав в области лок
По линии низа рукава
базовых линий срезов ру
ва отложить внутрь по 2 ।
Оформить новые линии с
зов рукава и линию низа в
ответствии с чертежом.
Но рукав без локтевой !
тачки можно построить ср
(см. чертеж 153а), но, есте
венно, у такого рукава UJ
всегда будет больше, че!
рукава с вытачкой.
Важно!
В комментариях к чертежам 161 и 162 показано, каки
образом можно регулировать величину посадки по ок:
ту рукава. Следует правильно понимать суть изложение!
материала. Нельзя уменьшать ширину рукава для доста
жения меньшей посадки по окату, т.к. велика вероятное!
получения слишком узкого рукава.
Рекомендуется слегка увеличить ширину проймы изделг
при сохранении ширины рукава. Развитие этой темы см.
комментариях к чертежам 474-476.
106
Втачной рукав средней ширины для платья
I пя предприятий массового производства одежды)
е представлена инфор-
м по построению рукава,
Вммдаяся продолжением
к «Чертеж базовой основы
и- тя предприятий мае-
лги производства одежды»
ДОри пуски на обработку
Ена чертеже базовой ос-
к см. стр. 28-30.
ж 165
• teip. 29) уже упомина-
йте в изделиях, изготав-
»1ых массовыми тира-
пройма не может быть
Шнкком маленькой, т.к. от
рвчины проймы зависит
£црина рукава. Для увеличе-
ширины рукава следует
^йрать большие прибавки
ВПпр и Впр.з при построе-
чертежа переда и спин-
bl в этом случае увеличится
#юйма и, соответственно,
йвцжна рукава.
Jh чертеже 14 показано до-
Вмнительное увеличение
на лекалах переда и
Ветки. В этом случае рукаву
|^буется соответствующее
|^гобразование, если он не
шн~труируется в соответс-
м с измененной проймой.
-Основой для внесения до-
Сяительных изменений
ет служить рукав с чер-
кхл 156 или 163.
Як> линиям переднего и
ггевого срезов рукава от-
{Вкить вниз от оката по 1/2
жиения углубления проймы
 от полученных точек на-
яцямть наружу перпендику-
sehr wenig
Einhalteweite
Grundschnitt
Gr.40
ohne Nahtzugaben
ievii
' 2-3cm
kiirzen
Чертеж 165 (слева)
Чертеж рукава для предпри-
ятий массового производства
одежды, для платья
с чертежа 14.
keine Einhalteweite = без прибав-
ки на посадку по окату
sehr wenig Einhalteweite = очень
малая прибавка на посадку
по окату
Grundschnitt Gr. 40 = чертеж
переда и спинки, размер 40
ohne Nahtzugaben = без припус-
ков на обработку швов
vordere Armelmitte = передний
перекат рукава
evtl. 2-3 cm kiirzen = можно
укоротить на 2-3 см
Чертеж 166
Подготовительный этап построения припусков на рукаве.
Saumweite hier evtl. ausm. = измерить длину линии верхнего края подгиба низа рукава
ляры к линиям срезов рукава.
Длину и форму удлиненной
проймы переда (участок Ае-
S) скопировать и перенести
на рукав от точки Ае до пере-
сечения с перпендикуляром
к линии переднего среза ру-
кава. Полученную величину
расширения (длина перпен-
дикуляра к линии передне-
го среза рукава) перенести
на перпендикуляр к линии
локтевого среза рукава. От
полученных точек, опреде-
ляющих расширение рукава
в соответствии с измененной
проймой, начертить новые
линии срезов рукава до ли-
нии локтя или линии низа
(см. чертеж).
Перед изготовлением лекал
для промышленного про-
изводства одежды и их гра-
дации необходимо прокон-
тролировать соотношение
ширины проймы, ширины
рукава, величины посадки
по окату. Для промышлен-
ного производства одежды
величина посадки по окату
рукава должна составлять 8%
от Дпр. Но при выборе вели-
чины посадки по окату рука-
ва определяющее значение
имеют свойства материала
и вид оборудования (напри-
мер, полуавтоматы для вта-
чивания рукавов в пройму).
По чертежу изделия выпол-
няется пробная модель, на
которой фиксируются осо-
бенности специфики произ-
водства и использования.
Количество контрольных
знаков на пройме и рукаве
определяется конструкто-
ром. Общая посадка по окату
рукава распределяется между
контрольными знаками.
Величина посадки по ока-
ту рукава не равномерна на
различных участках проймы.
Величина посадки по ока-
ту на тех или иных участках
проймы зависит от целого
ряда факторов, и ее выбор
осуществляется для каждого
изделия отдельно. Как пра-
вило, на середине участков
между передним и задним
контрольным знаками втачи-
вания рукава и линией плеча
отмечаются дополнительные
контрольные знаки.
Сначала, для равномерного
Припуски на обработку швов
на чертеже рукава
Чертеж 166
Наличие технологических
припусков на чертежах рука-
ва и их величина зависят от
специфики предприятия.
распределения посадки по
окату, на чертеже рукава раз-
делить участки между конт-
рольным знаком, определяю-
щим положение линии плеча,
и контрольными знаками Ае
и h.Ae. Но для получения за-
данных величин посадки по
окату на определенных участ-
ках оката полученные проме-
жуточные контрольные зна-
ки следует немного сместить
вниз по окату. Благодаря это-
му величина посадки на ниж-
них участках оката уменьшит-
ся по сравнению с верхними
участками.
На участке оката Ae-S посад-
ка по окату отсутствует. На
участке оката h.Ae-S посадка
по окату составляет 0,5-1 см.
На чертеже 166 стрелки пока-
зывают, где и какие припус-
ки на обработку швов следует
начертить.
107
Для построения припуска на
подгиб низа рукава надо про-
длить вниз линии срезов ру-
кава и линии боковых сторон
вытачки и отложить по этим
линиям от линии низа по 3-4
см (ширина припуска подгиба
низа). От полученных точек
начертить перпендикуляры к
соответствующим л иниям.
Ширина припуска подгиба по
линии нижнего среза должна
быть такой же (или чуть мень-
ше, если припуск низа рукава
подшивается только ко швам
рукава), как ширина рукава на
уровне нижнего среза подгиба
низа в подогнутом виде.
По полученным перпенди-
кулярам отложить по 0,5 см
наружу и соединить эти точки
с соответствующими точками
на линии низа рукава в гото-
вом виде.
Существует другой способ
определения ширины при-
пуска на подгиб низа по ли-
нии нижнего среза. На рукаве
отметить линию подгиба низа
в подогнутом виде (вспомога-
тельная линия — пунктир), т.е.
от линии низа рукава отло-
жить вверх 3-4 см. Измерить
длину полученной линии.
Отложить по перпендикуля-
рам к продленным линиям
срезов рукава такие равные
друг другу значения, чтобы
длина линии нижнего среза
припуска подгиба низа была
немного короче вспомога-
тельной пунктирной линии.
Если расширение припуска на
подгиб низа рукава невозмож-
но по линиям боковых сторон
вытачек, то следует произвес-
ти большее расширение по
линиям срезов рукава.
Чертеж 167
На этом чертеже показан
чертеж рукава с припусками
на обработку швов и на под-
гиб низа.
Надсечки, обозначающие
контрольные знаки монтажа
рукава и соединения его с
изделием, выполнены пер-
пендикулярно к линии соот-
ветствующего среза, конец
вытачки обычно отмечается
проколом.
Рукав в области локтя по ли-
нии переднего среза следует
оттянуть.
Узкий втачной
рукав
для платья
За некоторым исключени-
ем узкий рукав для платья
строится так же, как рукав
средней ширины (см. выше).
Иначе строится линия перед-
него переката — с большим
заужением рукава; меняется
ширина рукава внизу; воз
можно смещение линии шва
рукава в области низа.
Узкий рукав имеет большее
прилегание к телу, поэтому
для контроля необходимо из-
меренное значение размер-
ного признака обхват локтя
(Олок измеряется по руке со-
гнутой под углом 45 градусов)
сравнить с объемом рукава на
чертеже на уровне измерения
Олок. Прибавка на свободу
облегания к этому размер-
ному признаку не требуется,
т.к. измерение производит-
ся на согнутой в локте руке.
Правила измерения Олок см.
на стр. 16.
Значение ширины рукава
внизу у узкого рукава
может быть меньше,
чему рукава средней
ширины, оно может
составлять 18-20 см
(9-10 см — 1/2Шрн).
Минимально возмож-
ное значение равно
размерному признаку
Озап плюс 2 см.
На чертеже рукава сред-
ней ширины линия шва
рукава проходит парал-
лельно линии переднего
Чертеж 167
Чертеж рукава с припус-
ками на обработку швов и
подгиб низа.
Armel-Grundschnitt (mil
Nahtzugaben) = чертеж
рукава (с припусками),
размер 40
переката и совпадает с ли-
нией бокового шва изделия.
На чертеже узкого рукава по-
казан другой вариант распо-
ложения линии шва рукава.
Заужение рукава по линии
переднего переката (отвод
линии переднего переката)
производится на 2 см по ли-
нии локтя и по линии низа,
это приводит к большей ве-
личине оттягивания рукава
по переднему срезу. При из-
готовлении изделия из неэ-
ластичных материалов целе-
сообразней линию шва рука-
ва (особенно у линии локтя)
расположить ближе к линии
переднего переката (здесь: на
2 см), т.к. это уменьшит вели-
чину оттягивания рукава.
Разумеется, смещение линии
шва рукава относительно ли-
нии бокового шва изделия
можно использовать и при
построении рукава средней
ширины, и наоборот, узкий
рукав можно построить так,
чтобы линия шва рукава
совпала с линией бокового
Чертеж 168
Построение узкого рукава для
платья.
Umf. =Дпр
vordere Armelmitte = линия пе-
реднего переката
hintere Armelmitte = линия лок-
тевого переката
Чертеж 169
Деталь узкого рукава.
Измерения на чертежах
Чер тежи (черным по белому) можно измерить линейкой
(М 1:6), которая приложена к учебнику.
Это не распространяется на чертежи, показанные на чер-
ном фоне, т.к. они имеют другой масштаб.
шва изделия. Следовательно»:
местоположение линии ши
рукава, ширину и форму ру-
кава следует выбирать в зава-
симости от модели изделия 
от свойств материала.
Чертеж 168
Построение узкого рукав*
точно такое же, как построе-
ние рукава средней ширины,:
за исключением того, чт»
'отвод линии переднего пере-:
ката производится на 2 см по
линии локтя и по линии не-;
за; 1/2 ширины рукава иниду
(отрезок 16-18) равна 9,5 см;:
линия шва рукава удалена or
линии переднего переката у
оката и линии локтя на 2 см.* >
у линии низа — на 3 см. Ответ!
линии шва рукава у линии!
низа нужен для того, чтобы;
шов рукава в готовом виде:
был менее заметен.	
Чертеж 169
Для получения лекала рукав*
чертеж надо развернуть, это
подробно описано в коммен-
тариях к чертежу 155. Здесь
конец вытачки смещает ся на
1 см вправо, измеряется длит
левой боковой стороны вы-
тачки, полученное значение
переносится на линию пра-
вой боковой стороны вытач-
108
Ж. Откорректировать линию
звсадетава.
'№ этом чертеже линия шва
jfgntsa не совпадает с лини-
«В бокового шва изделия.
Мпэтому для определения
жастоположен и я заднего кон-
^ольного знака втачивания
рукава (h-Ae) надо измерить
длину проймы переда от точ-
ки Ае до боковой линии (точ-
ка S) и длину пройм ы спинки
от точки S до точки h.Ae и
перенести полученное значе-
ние с прибавкой на посадку
по окату, равной 0,5-1 см, на
окат рукава от точки Ае.
Для переноса контрольного
знака на заднюю часть линии
оката развернутого рукава на-
до начертить перпендикуляр
к линии локтевого переката
через точку h.Ae на первона-
чальной линии оката. Одну
сторону прямоугольного тре-
угольника приложить с дру-
гой (с правой) стороны линии
локтевого переката на том же
уровне и начертить перпен-
дикуляр до линии оката раз-
вернутого рукава — получена
точка h.Ae.
Построение втачного рукава средней ширины для платья
на полную фигуру
Построение переда и слин-
яв платья на полную фигу-
ру показано на стр. 31-33.
Ляесь показано построение
дакава для такого платья.
Построение рукава на пол-
мо фигуру осуществляется в
соответствии с общими пра-
вдами (см. выше), но с уче-
ты важных особенностей.
Например, у полных фигур
еобходимо измерять Оп и
учитывать это значение при
«строении чертежа рукава.
Нужная ширина рукава фор-
мируется на этапе расчета и
построения чертежа следую-
щим образом:
1	— При расчете прибавки на
свободу облегания прибавка
к Шпр должна быть доста-
точно большой.
2	— При построении рукава
на базисной вертикали от
точки 1 до точки 2 отложить
большее значение формулы
2/10Шпр плюс 0,5-1 см.
3	— По наклонной прямой
(точки Ае-7) отложить зна-
чение 1/2Дпр или значение
1/2Дпр с минимальным вы-
читанием.
При выполнении условий из
двух пос леднихпунктов рукав
получит низкий окат и боль-
шую ширину. Возможно, что
контроль ширины рукава,
величины посадки по окату и
высоты оката не будет соот-
ветствовать указанным выше
правилам.
Если на этапе построения
базовой основы известно,
что будущая модель изделия
с рукавом, у которого по ока-
ту имеются сборки, складки
или вытачки, то измерение
Оп не требуется, т.к. рукав
будет достаточно широким
из-за объема, предусмотрен-
ного по модели.
Углубление проймы переда и
спинки и их расширение по
боковым линиям в области
проймы также позволяют
расширить рукав.
Чфтеж 170
На чертеже 170 показано из-
мерение Впр и Дпр на пройме
чертежа. Подробное описа-
ме этих измерений описано
вначале настоящей главы.
Кроме Впр и Дпр при постро-
жии рукава используются и
з<лтие размерные признаки,
такие, каю Шпр (с прибавкой
ш свободу облегания, здесь:
?6см), Др (здесь: 59). Для пол-
ки фигуры требуется размер-
яли признак Оп (здесь: 38 см).
Чертеж 170
Измерение Впр и Дпр на черте-
же готовой проймы.
Amlochumfang =Дпр
Armlochhohe = Впр
На чертеже рукава на уровне
измерения Оп (линия прохо-
дит примерно на расстоянии
5 см ниже уровня точек S на
линии оката рукава) шири-
на рукава должна быть равна
значению Оп плюс 5 см.
Чертеж 171
На основной базисной верти-
кали отложить вниз отточки 1
значение 2/10Шпр плюс 0,5-
1,5 см — получена точка 2.
От точки 1 отложить вниз
1/2Впр — получена точка 3.
Чертеж 171
Чертеж рукава для полной
фигуры.
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
чядеге Armelm itte =линия пе-
реднего переката
htnlere Armelmitte = линия лок-
тевого переката
Таблица размерных признаков для построения
втачного рукава средней ширины для платья
на полную фигуру
			1/2
Ah/Bnp	Высота проймы	43 см	21,5
Umf/Дпр	Длина проймы	53 см	26,5
Ad/Шпр	Ширина проймы	16 см	
Alg/Др	Длина рукава	59 см	
Asw/Шрн	Ширина рукава внизу (здесь)	28 см	14
Obu/On	Обхват плеча	38 см	
От точки 2 (уровня оката ру-
кава) вниз отложить значе-
ние Др — получена точка 4.
От точки 4 отложить вверх 2-
2,5 см — получена точка 5.
Отрезок 3-5 измерить,
разделить пополам и от-
ложить от полученной
точки 1 см вверх — полу-
чена точка 6.
От точек 2, 3, 6 и 4 про-
вести горизонтальные
линии вправо.
Для определения место-
положения контрольного
знака втачивания рукава
отложить от точки 3 вверх
1/4Шпр.
От точки Ае по наклонной
прямой отложить значе-
ние 1/2Дпр минус 0-1 см
до пересечения ее с лини-
ей высоты оката — получе-
на точка 7.
Отрезки 2-7 и 2-3 (или
7-8): контроль ширины
рукава и высоты оката
(см. чертеж 158).
Как уже упоминалось, при
построении рукава на пол-
ную фигуру (при большом
значении Оп) возможно
несовпадение результатов
построения и контролиру-
ющих <|юрмул.
От точки 7 провести верти-
каль вниз — получены точки
8 и 9.
Длина отрезка 2-10 равна
половине длины отрезка 2-7
плюс 1 см.
Точка 11 расположена на се-
редине отрезка 2-10.
Отрезок 8-12 равен половине
отрезка 3-8 плюс 1 см.
Отложить от точки 7 вниз
1/4Шпр плюс 0,5 см — полу-
чена точка 13.
Контрольный знак втачи-
вания рукава Ае соединить
вспомогательной линией с
точкой 11. Эту линию разде-
лить пополам — получена точ-
ка 14. Точки 13 и 14 соединить
сточкой 10.
От точки 13 по полученной
наклонной прямой отложить
0,5 см влево и соединить по-
лученную точку вспомога-
тельной линией с точкой 12.
Отрезок 3-12 разделить по-
полам, от полученной точки
отложить 0,5 см вверх и про-
вести через полученную точку
короткую горизонталь.
От точек 6 и 5 отложить по
1-1,5 см вправо для определе-
ния местоположения линии
переднего переката рукава —
получены точки 15 и 16 соот-
109
вегственно. Затем соединить
точку Ае с точкой 15, точку 15
соединить с точкой 16 — полу-
чена линия переднего перека-
та рукава.
От точки 9 отложить 1-1,5 см
влево для определения место-
положения линии локтевого
переката рукава — получена
точка 17. В этом построе-
нии от точки 9 отложено 1,5
см для сокращения раствора
локтевой вытачки. Но при
этом следует помнить, что чем
больше отвод линий перека-
тов, тем уже рукав по линии,
проходящей на уровне изме-
рения Оп.
От точки 16 отложить по на-
клонной прямой до пересече-
ния с линией низа значение
1/2И1рн (здесь: 14 см) — по-
лучена точка 18. Точку 13 со-
единить с точкой 17, точку 17
соединить с точкой 18.
От середины отрезка 10-13
отложить под прямым углом
вверх 1 см, от середины от-
резка 10-14 отложить 1,2 см
вверх. Начертить линию оката
в соответствии с чертежом.
Линия шва рукава здесь сов-
падает с линией бокового
дэеза. это значит, что учаспж
Ae S должен быть идентичея
соответствующему участку
проймы. Линия шва рукава
располагается параллельно
линии переднего переката
рукава.
На линии шва рукава отме-
тить два контрольных знака
для монтажа рукава на 9-10 см
выше и ниже линии локтя.
Чертеж 173
Подготовка одношовного рукава
к преобразованию в двухшовный.
Скопировать чертеж рукава и
развернуть его (подробности
см. на сгр. 103), сместить ко-
нец вытачки на 1 см вправо,
соответственно, измерить
длину левой боковой сторо-
ны вытачки и перенести по-
лученное значение на правую
боковую сторону вытачки, от
полученной точки начертить
новую линию низа.
В области переднего переката
рукава линию низа выров-
нять плавной линией, указать
местоположение заднего кон-
трольного знака в соответс-
твии с чертежом.
Контроль: проверить вели-
чину прибавки на посадку
по окату и ширину рукава
(на уровне линии измерения
Оп — примерно на 5 см ниже
точек S).
В этом примере Оп равно 38
см, ширина готового рукава
равна 42 см, соответственно,
прибавка на свободу обле-
гания составляет 4 см. Этой
прибавки достаточно для оп-
тимальной ширины рукава в
области плеча. В противном
случае потребовалось бы пос-
ледующее преобразование од-
ношовного рукава в двухшов-
ный рукав. Еще одно преоб-
разование рукава для полных
фигур описано на стр. 249.
Чертеж 172
Рукав на полную фигуру в раз-
вернутом виде.
Чертеж 173
Чертеж одношовного втач-
ного рукава можно преоб-
разовать в двухшовный ру-
кав независимо от размера.
Такое преобразование осо-
бенно важно для изделий на
фигуры с полными руками,
т.к. по линиям локтевых сре-
зов частей рукава можно до-
бавить недостающий объем.
По линии оката от точки
h.Ae отложить вверх 3-4 см и
от полученной точки начер-
тить линию разреза к концу
локтевой вытачки. Разрезать
рукав по этой линии.
Чертеж 174
Отрезки линий локтевых сре-
зов на верхней и нижней час-
тях рукава между линиями
локтя и оката разделить попо-
лам. От полученных точек от-
ложить по 0,5-1,5 см наружу
и оформить линии локтевых
срезов плавными кривыми.
При больших значениях Оп
возможно большее расшире-
ние частей рукава.
Чертеж 174
Двухшовный рукав для платья.
ПО
^ухиювный втачной рукав
(верхним и нижним срезами
вный втачной рукав
йм и нижним среза-
необходим для построе-
рукавов других покроев
овыкроенных, реглан
□ля построения ру-
других покроев важно
ренести линию плеча на
Врг спинке на 1 см в сто-
рвп переда (см. чертеж 175).
Ьи смещение обеспечит
^•«ильное расположение
верхнего шва рукава.
Вымчие верхнего среза у
иного рукава позволяет
убрать в шов часть посадки
по окату рукава. Кроме это-
го, в верхнем шве может быть
выполнена застежка или дру-
гие модельные элементы (см.,
например, чертежи 180-182).
Двухшовный втачной рукав с
верхним и нижним срезами
подходит для фигур с полны-
ми руками. Во-первых, рукав
можно расширить по линиям
верхних срезов, во-вторых,
такой рукав позволяет вы-
полнять экономичную рас-
кладку лекал на материале.
го строения плеча верхний
участок линии верхнего среза
локтевой части рукава оформ-
ляется более пологой линией
по сравнению с верхним учас-
тком линии верхнего среза
передней части рукава. Длина
верхних участков линий вер-
хних срезов локтевой и пере-
дней частей рукава не равны
между собой, поэтому следует
измерить длину участка на
локтевой части и отложить
это значение на аналогичном
участке на передней части
рукава от верхнего контроль-
ВЬ чертеже 175 пунктиром
^казаны измерения гото-
*1 проймы переда и спинки
ЭН» спинке раствор вытачки
ж проймы закрыт), которые
<жлуег перенести на линию
жгз рукава.
Jtsnra участка проймы Ae-S
ж чертеже рукава определе-
на в процессе построения.
Лишу участка Ае-27а (до
аокшенной линии плеча) на-
Лигочно измерить. На спинке
жжкряются участки S-h.Ae и
ЖАе-19а (до смещенной ли-
жи плеча).
'Почки 27а и 19а получены
ярн построении чертежа пе-
усв и спинки.
Чертеж 175
Измерение проймы переда
 спинки для построения линии
верхнего среза рукава.
Чертеж 176
Построение линии верхнего
среза рукава.
Oberarmnahtlinie = линия верх-
него среза
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
Чертеж 176
Для определения местополо-
жения линии верхнего среза
рукава начертить вниз верти-
каль от контрольного знака
на линии оката (точка 10). От
линии локтя продлить верти-
каль до линии низа пунктир-
ной линией и отложить влево
от нее по линии низа 1-2 см
для определения местополо-
жения линии верхнего среза
рукава на этом участке.
От точки 10 по вертикали
отложить вниз 8-10 см — по-
лучен верхний контрольный
знак для правильного монта-
жа частей рукава.
При построении некоторых
видов рукавов других покроев
необходима основная базис-
ная вертикаль чертежа, поэто-
му на чертеже рукава с линией
верхнего среза эта вертикаль
должна быть указана.
S
£
Е
Е
ф
Е
ф
Чертеж 177
Длину отрезка Ае-27а, изме-
ренного на чертеже проймы
переда, перенести на окат ру-
кава с прибавкой на посадку
по окату, равной 0,5-1 см,
от точки Ае по линии оката
вверх. Также перенести длину
отрезка проймы спинки h.Ae
-19а на окат рукава от точки
h.Ae с прибавкой на посадку
по окату, равной 0,5-1 см.
От полученных точек плавны-
ми линиями начертить вер-
хний участок линий верхних
срезов передней и локтевой
частей рукава, который за-
канчивается у верхнего конт-
рольного знака. Как правило,
при переносе длин измеряе-
мых участков проймы переда
(Ае-27а) и спинки (h.Ae-19a),
расстояние от точки 10 до
соответствующей точки на
окате локтевой части рукава
меньше, чем аналогичный
участок на окате передней
части рукава. Из-за этого, а
также из-за анатомическо-
= S-h.Ae
0,5- 1cm
Чертеж 177
Для построения рукавов других покроев необходим
втачной двухшовный рукав с верхним и нижним срезами.
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
Ausm. = измерить
Ubertrag. = перенести
S
ного знака по направлению
к линии оката (удлинение,
как правило, составляет ок.
0,5 см). Оформить новую
линию оката на передней
части рукава.
Прибавка на посадку по
окату (на передней части
рукава — 0,5-1 см, и на лок-
тевой части рукава — 1-2 см)
зависит от ряда факторов,
например, от свойств матери-
ала. Величины посадки выби-
раются для каждого изделия
отдельно. При построении
рукавов различных покроев
посадка на некоторых учас-
тках оката рукава может от-
сутствовать (см., например,
чертеж 247 на стр. 140).
Ае
111
Чертеж 178
Для контроля следует изме-
рять величину, которая среза-
ется по линии оката в области
точки 10 (раствор вытачки по
окату). Эта величина соот-
ветствует величине прибавки
на посадку по окату рукава
минус 1-2 см.
Измерить длину линии оката
рукава и сравнить получен-
ную величину с Дпр. Разница
между величинами — это при-
бавка на посадку по окату ру-
кава, величина которой равна
8-10% от Дпр (см. выше).
Призер:
Дпр = 41,5 см
10% прибавка на посадку по
окату = 4,1 см
Раствор вытачки по окату =
4,1 см минус 1-2 см = здесь:
2,5 см.
При существенных отклоне-
ниях от этого правила следует
проверить предыдущие рас-
четы и построение чертежа.
Чертеж 178
Контроль величины раствора
вытачки по окату.
Kontrolle... = контроль: при-
бавка на посадку по окату
минус 1-2 см.
Kontrolle:
Einhalteweite 7- l-2cm
Чертеж 179
На этом чертеже показан ру-
кав, скопированный с чер-
тежа 177 и разрезанный по
линии верхнего среза.
Переднюю часть рукава рас-
ширить (оформить плавной
линией) на участке между
линией локтя и верхним
контрольным знаком на
0,3-0,5 см для получения
красивой линии верхнего
шва рукава.
Можно выполнить локте-
вую часть рукава с локтевой
вытачкой от линии низа
или от линии нижнего сре-
за (см. двойной пунктир на
чертеже).
3
Чертеж ГЛ
Передняя и локтевая части рукаяя.
evtl. einschneiden =можно разрезашь
evil, zulegen = можно закрышш
Рукав с расширением по линии низа
Чертеж 180
Рукав равномерно расши-
ряется по линиям нижних
срезов в области низа. Для
этого через крайние точки
на линии низа чертятся дуги
с центрами вращения (точ-
ки Z), расположенными на
линии локтя или несколько
ниже.
Если расширение рукава по
линии низа должно быть
умеренным, то расшире-
ние локтевой части рукава
по линии верхнего среза не
производится, т.к. она уже
расширена за счет смеще-
ния линии верхнего среза
в области низа в процессе
конструирования. Здесь
следует оформить плавной
модельной линией ниж-
ний участок верхнего среза
локтевой части рукава (см.
чертеж).
Для конгруэнтности срезов
и одинакового направле-
ния нити основы на частях
рукава надо локтевую часть
рукава с модельной лини-
ей верхнего среза наложить
на переднюю часть рукава,
совместить линии локтя;
перенести на переднюю
часть рукава линию верх-
него среза локтевой части
рукава ниже линии локтя.
Получено расширение пе-
редней части рукава, соот-
ветствующее расширению
локтевой части рукава.
Если по модели предусмот-
рено большое расширение
рукава по линии низа, то
кроме расширения рукава
по линиям нижних срезов
надо расширить локтевую
часть рукава (с помощью
дуг, см. выше) и по линии
верхнего среза. Так же, как
и в предыдущем случае, рас-
ширение на локтевой части
рукава перенести на пере-
днюю часть рукава.
Части рукава совместить по
линии верхнего среза и офор-
Чертеж 180
Рукав с расширением по линии низа,
ergibt sich = получено расширение
мить новую линию низа.
По линии локтя части рука-
ва можно заузить по 0,5 см,
соответственно, для подчер-
кивания формы рукава по
линии низа.
При желании для большей
формоустойчивости (в за-
висимости от вида матери-
ала) по линии низа рукава
может быть использована
прокладка.
112
Рукав со сборками (драпировкой) в нижней части верхнего шва
Дм удобства временно пе-
ревести локтевую вытач-
.жу к линии нижнего сре-
за локтевой части рукава.
Начертить линии разрезов
а том участке рукава, где
» модели предусмотрены
Чертеж 181
Части рукава с переведенной
вытачкой и линиями разрезов.
Чертеж 182
Рукав со сборками в ниж-
ней части верхнего шва.
je са. 2 cm pffnen = раз-
двинуть примерно на 2 см
Рукава-буф со сборками по окату
Рукав-буф — это рукав, рас-
ширенный в верхней части
(со сборками или складка-
хи по окату) и сужающийся
к запястью. Ширина плеча
 изделии при таком рукаве
может быть немного умень-
шена.
В зависимости от модельной
ширины рукава в области
линии локтя и низа основой
для моделирования рукава-
вуф может служить чертеж
|лхава средней ширины или
узкий рукав.
Ниже показаны некоторые
варианты рукавов-буф.
Чертеж 183
Линия разреза для расширения
рукава и получения сборок
яо окату.
ganz oder zum Tell zulegen =
закрыть полностью
язи частично
сборки (пример расположе-
ния линий разрезов показан
на чертеже). Указать линию
продольного разреза от кон-
ца вытачки до верхней ли-
нии разреза для образования
сборок (см. чертеж).
Ае
Рисунок 79
Чертежи 183 и 184
Начертежах 183 и 184 показан
рукав-буф с умеренным рас-
ширением верхней части. На
рукаве начертить линию раз-
реза отконцалоктевой вытач-
Чергеж 182
Для получения сборок раз-
двинуть части обеих частей
рукава на равные величины,
здесь: по 2 см — минимальное
расстояние. Расстояние меж-
ду частями рукава для сборок
зависит от количества сборок
и свойств материала.
Размоделировать локтевую
ки к контрольному
знаку плечевого шва
на окате рукава, при
этом раствор вытач-
ки можно полностью
вырезать. Расширение
верхней части такого
рукава производится за
Рисунок 78
вытачку: перевести часть рас-
твора к линиям срезов локте-
вой части рукава (при этом
по линии локтя части рукава
наложатся друг на друга на
0,5-1см). Остаток раствора
вытачки срезать у верхнего
среза локтевой части рукава
(см. чертеж).
счет перевода раствора лок-
тевой вытачки (полностью
или частично) к линии оката.
Величина расширения рукава
определяется по модели. При
моделировании рукава необ-
ходимо учитывать свойства
материала.
113
Разрезать рукав по линии
твора вытачки (по модели)
к линии оката, для этой мо-
дели величина расширения
составляет 8 см. Повышение
линии оката, необходимое
Рисунок 80
Чертеж 184
Рукав-буф с умеренным расши-
рением верхней части.
са. 1/2 der Erweiterung = пример-
но 1/2 величины расширения
evtl. Schlingemerschlufi= возмож-
на застежка на навесные (воз-
душные) петли и пуговицы
Untertritt = припуск застежки
хтя рукавов такого вида,
осуществляется на величину,
равную половине величины
расширения рукава в верхней
части (здесь: 4 см). Начертить
модельную линию оката в со-
ответствии с чертежом.
Чертежи 185 и 186
Для моделирования рукава-
буф со значительным расши-
рением в верхней части необ-
ходимо начертить две линии
разрезов. Местоположение
линий разрезов определят-
ся следующим образом: по
линии оката в обе стороны
от контрольного знака пле-
чевого шва отложить по 3-
4 см. От полученных точек
начертить вертикали до ли-
нии локтя. Указать еще одну
линию разреза — по линии
локтя рукава.
Разрезать рукав по наме-
ченным линиям, соединить
боковые стороны вытачки.
Части рукава раздвинуть у
линии оката, расстояние
между частями рукава долж-
но быть равным. Чем больше
расширение рукава в верхней
части, тем больше промежу-
ток между частями рукава в
области линии локтя.
Начертить модельную ли-
нию оката рукава, подняв ее
на 4-5 см (см. чертеж).
Части рукава в области ли-
нии переднего среза по ли-
нии локтя можно раздви-
нуть, чтобы уравнять длины
обоих срезов рукава.
Чертеж 185
Для значительного расширения
рукав разрезается по двум
вертикальным линиям и по
линии локтя.
je са. 3-4 ст = примерно
по 3-4 см
Чертеж 186
Рукав-буф со значительным
расширением в верхней части.
114
Рисунок 81
Чертеж 187
Для моделирования рукава
w складками по окату можно
жпользовать линии разрезов,
оказанные на чертеже 185.
Количество складок, их глу-
4ина_ расстояние между ними
явисяг от модели и свойств
пятериала.
Разрезать рукав по линиям
разрезов.
Закрыть локтевую вытачку. У
линии оката раздвинуть час-
ти рукава на равные величи-
ны — от 3 до 8 см (здесь: по
6 см), у линии локтя части
р кава сдвинуть встык друг к
другу (см. чертеж). В облас-
ти разреза по линии локтя,
на локтевой части рукава,
разрезанные части могут
располагаться на некотором
расстоянии друг от друга,
встык (см. чертеж 186) или
накладываться друг на дру-
га (см. чертеж 187). В цент-
ральной части рукава между
разрезанными частями рука-
ва образуется промежуток,
величина которого меняется
в зависимости от величины
расширения рукава по окату.
линии локтя.
При незначительном расши-
рении рукава в верхней час-
ти разрезанные части часто
оказываются наложенными
друг на друга в области конца
вытачки.
Складки по окату сначала
следует заложить на бумаж-
ном макете, чтобы опреде-
лить повышение линии ока-
та, форму припусков и т.п.
Вырезать рукав из бумаги с
заложенными складками.
Такой прием позволяет полу-
чить рукав с точным сопря-
жением линий оката в облас-
ти каждой складки.
Важно помнить, что рукав со
сборками по окату нуждается
в большем повышении линии
оката, чем рукав со складка-
ми по окату, в особенности
если складки направлены к
Чертеж 187
Рукав-буф
с двумя
складками.
Чертеж 187а
Складки
следует
заложить пе-
ред вырезанием
оката рукава.
Umbug = сгиб
Чертеж 187а
Направление складок может
быть различным, например,
на чертеже 187 складки на-
правлены к линии локтя, на
чертеже 187а направление
складок иное, под углом к
линиям разрезов. В послед-
нем случае окат рукава полу-
чает специфическую углова-
тую форму.
115
Рукав-буф с большим
расширением в верх-
ней части может быть
использован при из-
готовлении нарядной
одежды (в некоторых
моделях выполняют-
ся буфы, сделанные
вручную).
Чертежи 188 и 189
Для получения очень боль-
шого расширения верхней
части рукава линий разре-
зов должно быть больше по
сравнению с предыдущей
моделью, и их расположение
отличается от того, которое
было показано выше. На
чертеже 188 показано, что
правая нижняя линия разре-
за проходит через конец лок-
тевой вытачки (это общее
правило для рукавов такого
вида), это нужно для того,
чтобы можно было перевес-
ти раствор локтевой вытач-
ки для расширения рукава
в верхней части. Начертить
линии разрезов в соответс-
твии с чертежом 188.
Чертеж 189: разрезать рукав
по линиям разрезов и раз-
двинуть полученные части
рукава в соответствии с чер-
тежом. Расстояние между
частями рукава может быть
меньшим или большим (в
зависимости от модели).
Заново начертить вертикаль
от линии локтя до линии
оката с чертежа 188 (на чер-
теже 188 она чертится от вер-
хнего контрольного знака на
окате рукава под прямым уг-
лом к линии локтя).
Соединить прямой линией
крайние точки верхних час-
тей рукава (см. чертеж) и
от точки пересечения этой
линии с восстановленной
вертикалью отложить по
последней ок. 8 см вверх для
повышения линии оката ру-
кава. Начертить модельную
линию оката рукава в соот-
ветствии с чертежом.
Сборки по окату форми-
руются на участке оката,
расположенном выше конт-
рольных знаков Ае и h.Ae на
6-8 см.
Основой для моделирования
рукава может служить рукав
средней ширины или узкий
рукав. Рукав средней шири-
ны можно немного заузить
по линиям переднего и лок-
тевого срезов.
Чертеж 188
Линии разрезов для моделиро-
вания рукава-буф с большим
расширением в верхней части.
Чертеж 189
Рукав-буф с большим расшире-
нием в верхней части.
116
мл
эми по окату и низу, с широкой прилегающей манжетой
Чертеж 191
Разрезать рукав и раздвинуть
полученные части в соот-
ветствии с моделью. В мо-
дели, показанной на рис. 85,
расширение рукава у оката и
у низа равномерное (парал-
лельное расширение). Рукав
может получить коническое
расширение, это зависит от
модели рукава.
Для напуска по линии низа
рукав удлинить по переднему
и локтевому срезам на 2 см;
от точки А рукав удлинить на
4-5 см.
Части манжеты совместить
по срезам. Откорректировать
линии срезов, начертить при-
пуск на застежку (если это
необходимо по модели).
Чертеж 190
В качестве основы для мо-
делирования рукава такой
формы рекомендуется чер-
теж узкого рукава, так как
притачная манжета должна
прилегать к телу.
При ширине манжеты более
10 см следует параллельно
линии низа рукава начер-
тить линию притачивания
(верхнего края) манжеты на
расстоянии, равном ширине
манжеты. Если ширина ман-
жеты менее 10 см, то манже-
та строится иначе, примеры
построения более узких ман-
жет см. на стр. 119-120.
Для расширения рукава на-
чертить линии разрезов в со-
ответствии с чертежом.
Чертеж 190
Для моделирования рукава
с широкой прилегающей ман-
жетой выбирается чертеж
узкого рукава.
Чертеж 191
Рукав со сборками по окату
и низу с широкой прилегающей
манжетой.
Untenritt — припуск застежки
На чертежах лекал, представленных в этой книге, от-
сутствуют припуски на обработку швов и подгиб низа,
кроме лекал на чертежах 15, 16, 166, 167, 426 и 430.
117
Рисунок 86
Рукав с перекрещенными складками (складками-ножницами)
Чертеж 192
Сначала начертить перпен-
дикуляр к линии локтя от
контрольного знака плече-
вого шва на окате рукава. По
линии оката от контрольно-
го знака в обе стороны от-
ложить по 1/2 расстояния
между складками, ок. 0,75-
1,5 см (здесь: участок нало-
жения складок равен 3 см).
Точка пересечения складок
может располагаться на 10-
12 см ниже линии оката.
До линии низа начертить
линии разрезов для получе-
ния складок от точек на ока-
те через точку пересечения
складок (линии А и В).
Разрезать рукав по линиям
А и В.
Построение широкого втачного
рукава с притачной манжетой
Складки, заложенные так,
что их сгибы накладывают-
ся друг на друга под неко-
торым углом, называют пе-
рекрещенными складками
или складками-ножницами.
Такие складки могут выпол-
няться не только на рукавах,
но и на других деталях одеж-
ды, например, на юбках.
Основой для моделирования
служит рукав средней шири-
ны с вытачкой, переведенной
к линии локтевого среза.
2,5-3 ст
I----\
Чертеж 192
Подготовка чертежа для мо-
делирования складок-ножниц.
Чертеж 193
Рукав со складками-ножницами.
Umbug = сгиб
ausgleichen = выровнять
h.Ae
Чертеж 193
Локтевую вытачку можно
или стачать, или размоде- •
лировать (см. чертеж). Для
размоделирования локтевой
вытачки надо вырезать рас-
твор вытачки и разрезать
рукав по линии локтя от
конца вытачки до линии А.
Закрыть раствор вытачки,
переводя ее раствор к линии
разреза А. Части рукава бу-
дут наложены друг на друга в
области конца вытачки.
На лист бумаги наложить
разрезанные части рукава,
раздвигая переднюю и за-
днюю части в области оката
(здесь: на 16 см). При этом
средняя часть рукава распо-
лагается так, чтобы перпен-
дикуляр к лини и локтя (оди-
парный пунктир на чертеже
192) был направлен к сере-
дине отрезка между частями
рукава. Продлить линии А и
В вверх — получен участок
рукава, где складки наложе-
ны друг на друга (здесь: 3 см
по линии оката).
На бумажном макете за-
ложить сначала заднюю
складку (линию А на линию
А), затем над ней переднюю
складку (линия В на линию
В). Вырезать окат рукава
при заложенных складках.
Внешний сгиб передней
складки не совпадает с пле-
чевым швом, т.к. контроль-
ный знак втачивания рукава
располагается внутри скла-
док.
Такая модель рукава с пря-
мыми линиями перекатов
подходит как для платьев,
так и ддя блузок. Построение
рукавов для блузок с низким
окатом, которые, в свою
очередь, подходят для пла-
тьев свободной формы (см.
на стр. 123-125).
В этом разделе показаны
различные модели рукавов
с притачными манжетами.
Для построения рукава ис-
пользованы те же размерные
признаки, что и для втачно-
го рукава средней ширины.
118
широкого втачного рукава с нрюачнои			
а«же гои			1/2
*	Высота проймы	34,5 см	17,25
КЫ/Дпр	Длина проймы	41,5 см	20,75
^ТПпр	Ширина проймы	11,5 см	
	Длина рукава	60 см	
Чргеж 194
1Ь базисной вертикали от-
явкить вниз от точки 1 зна-
вшие 2/10Шпр плюс 0,5-
!_5 см — получена точка 2.
От точки 1 отложить вниз
2ДВпр — получена точка 3.
От точки 2 вниз отложить
жтчение Др (от оката) — по-
ртена точка 4.
Отточки 4 отложить вверх 2-
2.5 см — получена точка 5.
Отрезок 3-5 измерить, раз-
жтоггь пополам и отложить
•г полученной точки 1 см
ерх — получена точка 6.
От точек 2, 3, 6 и 4 провес-
тж горизонтальные линии
Жфаво
Для определения место-
положения контрольного
Жака втачивания рукава Ае
отложить от точки 3 вверх
1.4П1пр.
От точки Ае по наклонной
цююй до пересечения с вер-
явей линией базисной сетки
чертежа отложить значение
12Дпр минус 0-1 см — полу-
чена точка 7.
Отрезки 2-7 и 2-3: контроль
Построение широкого втачного рукава с прямыми линиями перека-
тов, с притачной манжетой.
vordere Armelmitte und... = линия переднего переката
iattere Armelmitte =линия локтевого переката и основная базисная
аертикалъ
ширины рукава вверху и вы-
соты оката (см. чертеж 158).
От точки 7 провести верти-
каль вниз, продлив ее за ли-
нию низа, — получены точки
8 и 9.
Длина отрезка 2-10 равна
половине длины отрезка 2-7
плюс 1 см.
Точка 11 расположена в се-
редине отрезка 2-10.
Отрезок 8-12 равен полови-
не отрезка 3-8 плюс 1 см.
Отложить от точки 7 вниз
1/4Шпр плюс 0,5 см — полу-
чена точка 13.
Контрольный знак втачи-
вания рукава Ае соединить
вспомогательной линией с
точкой 11. Эту линию раз-
делить пополам — получена
точка 14.
Точки 13 и 14 соединить с
точкой 10.
От точки 13 по полученной
наклонной прямой отложить
0,5 см влево и соединить по-
лученную точку вспомога-
тельной линией с точкой 12.
Отрезок 3-12 разделить по-
полам, от полученной точки
отложить 0,5 см вверх и про-
вести через полученную точку
короткую горизонталь.
От середины отрезка 10-13
отложить под прямым углом
вверх 1 см, от середины от-
резка 10-14 отложить 1,2 см
вверх. Начертить через полу-
ченные точки линию оката в
соответствии с чертежом.
Переднюю часть линии ока-
та от точки Ае скопировать с
проймы переда.
Нижний участок линии ока-
та задней части рукава на-
чертить плавной линией в
соответствии с чертежом.
От точки 5 отложить по на-
клонной прямой 14 см до
пересечения с базисной гори-
зонталью. Для определения
правильной формы линии
низа и длины локтевого пе-
реката для широкого рукава
следует начертить линию низа
рукава от точки 5 через полу-
ченную точку на линии низа
до пересечения с продленной
линией локтевого переката.
Линия шва рукава на этом
рукаве расположена так, что
она совпадает с боковой ли-
нией изделия. это
значит; что отрезок
Ae-S идентичен
соответствующему
участку проймы.
Линия шва чер-
тится под прямым
углом к подмы-
шечной линии и
соответственно
она параллельна
линии переднего
переката.
Чертеж 195
Рукав, начерченный
вразворот.
Schlitz = застежка
рукава
evtl. са. 1/2der...~
возможно укоро-
тить на половину
ширины манжеты
Чертеж 195
На чертеж рукава наложить
лист прозрачной бумаги и
скопировать рукав, последо-
вательно перегибая бумагу
по линиям перекатов. При
копировании следует указы-
вать положение контрольных
знаков. После того как рукав
начерчен вразворот, надо вы-
ровнять линию низа и опре-
делить положение заднего
koi ггрольного знака h. Ае.
Если по модели рукав с за-
стежкой по низу, то следует
указать ее местоположение
Некоторые виды притачных
манжет для рукавов
Чертеж 196
Здесь показана прямая при-
тачная манжета, ширина
которой 3-8 см. Если шири-
на манжеты больше 8 см, ее
следует чертить фигурной (в
соответствии с формой ру-
ки), такая манжета показана
на чертежах 198 и 199.
Длина манжеты равна раз-
мерному признаку Озап плюс
2 см (прибавка на свободу об-
легания), как правило, длина
манжеты составляет 18-20см.
К боковым сторонам манже-
ты добавляются припуски на
застежку, равные 1,5-2 см.
Чертеж 197
На чертеже 197 показано
построение притачной ман-
жеты с отворотом (двойная
манжета).
У нижней линии прямой
манжеты начертить отворот,
ширина которого превышает
ширину манжеты. По боко-
вым линиям отворот мож-
но расширить на 0,5 см или
оформить его срезы в зависи-
мости от модели.
Хз
evtI.CQ.Vzder Bundchen-
breite kurzen
S-h.Ae
QS-lcm
(на линии локтевого перека-
та) и ее длину (6-8 см).
Укоротить рукав на 1 /2 шири-
ны манжеты. Укорачивание
рукава зависит от ширины
рукава внизу. При очень ши-
роком рукаве должен быть
напуск по низу, соответствен-
но, такой рукав укорачива-
ется на меньшую величину.
Оптимально — уточнять дли-
ну рукава на примерке.
1Лу2сгту	1,5-2cm
са 18-20ст
Чертеж 196
Прямая притачная манжета
рукава.
Чертеж 197
Притачная манжета с отво-
ротом.
Bruch = сгиб
119
Чертежи 198 и 199
При ширине манжеты более
8 см форма манжеты должна
повторять форму руки.
Начертить прямой угол. От
вершины угла по вертикали
отложить 1 см вверх и от по-
лученной точки отложить по
наклонной прямой до пере-
сечения с нижней линией ве-
личину, равную 1 /2Шрн (или
1/2(Озап + ок. 2 см)). Линию
нижнего среза манжеты на-
чертить сначала пол прямым
углом к вертикальной линии
базисной сетки, затем плав-
ной линией — к отмеченной
точке на горизонтали. От ли-
нии нижнего среза манжеты
отложить по вертикали ши-
рину манжеты (здесь: 10 см)
и начертить линию верхнего
края манжеты параллельно
линии нижнего среза манже-
ты (см. чертеж).
Длина линии верхнего
края манжеты равна значе-
нию 1/2Шрн плюс 2-3 см.
Проконтролировать длину
линии верхнего края манже-
ты можно, сравнивая измере-
ние обхвата руки клиентки на
уровне верхнего края манже-
ты и величину на чертеже.
Начертить припуск на застеж-
ку (1,5-2 см) так, как показано
на чертеже.
На чертеже 199 показана фи-
гурная манжета с отмечен-
ными петлями и пуговицами.
Петли заходят за линию на-
чала припуска на застежку на
0,2-0,3 см (учитывая толщину
стойки пуговицы).
Чертеж 198
Конструирование фигурной
манжеты.
Saumw. = Шрн
Stojjbruch = сгиб
Чертеж 199
Фигурная манжета.
Модели расширенных рукавов с притачными манжетами
Чертеж 200
Если рукав с манжетой рас-
ширяется на величину, не
превышающую 8 см, то ле-
кало рукава разрезается по
линии локтевого переката,
части раздвигаются по линии
низа на заданную величину.
При величине расширения
не более 8 см достаточно од-
ной линии разреза, при боль-
шем расширении рекоменду-
ется выполнить второй раз-
рез от линии низа к высшей
точке оката, линия проходит
под прямым углом к линии
локтя.
При очень большой ширине
рукава по линии низа следу-
ет разрезать лекало рукава по
трем линиям, как это показа-
но на чертеже 202.
Рисунок 88
Линия разреза для застежки
рукава располагается на се-
редине участка расширения,
полученного при раздвиже-
нии частей рукава.
Чертежи 201 и 202
Рукав с манжетой с чертежа
195 разрезать по трем линиям
Чертеж 200
Расширенный рукав с манжетой.
ell. nochmals einschneiden = при большем расширении
выполнить еще один разрез
Schlitz = застежка
для получения значительного
расширения по линии низа.
Линии разрезов можно на-
чертить в соответствии с чер-
тежом.
На чертеже 202 у каждой ли-
нии разреза части рукава раз-
двинуты на 6 см. Линию низа
следует выровнять. По этим
трем линиям разрезов рукав
можно раздвинуть на любую
величину расширения по ли-
нии низа.
Если рукав выполняется с за-
стежкой, то она располагается
так, чтобы большая часть сбо-
рок располагалась на участке
верхней части рукава. Линию
оката откорректировать.
Чертеж 201
Подготовка рукава (с манже-
той) для значительного
расширения по линии низа,
einschneiden = разрезать
hintere Armelmitte = линия
локтевого переката
120
Чертеж 204
На чертеже 204 представлен
рукав с притачной манже-
той, расширенный в облас-
ти оката для моделирования
четырех складок. Параметры
складок выбираются в зави-
симости от модели.
В данной модели расстоя-
ние между складками — 2,5
см, припуск складки равен
5 см.Наметить линии разре-
зов для получения складок,
разрезать рукав, раздвинуть
его части на заданные вели-
чины. На бумажном макете
заложить складки, припуски
складок направить к середи-
не рукава. Начертить новую
линию оката. Для изделий
из толстых материалов ли-
ния оката может быть слегка
повышена.
Здесь важно отметить, что
из-за линии повышения
оката несколько увеличи-
вается величина посадки по
окату (здесь: на 1 см). Если
распределение прибавки по
окату невозможно, то ее сле-
дует убрать в складки, сделав
их более глубокими.
Если после примерки изде-
лия на фигуре пройма изме-
нилась, то необходимо изме-
нить рукав в соответствии с
измененной проймой.
Чертеж 203
Представленные ранее моде-
ли рукавов с манжетами ори-
ентированы на расширение
по линии низа.
Здесь акцент сделан на преоб-
разования. выполненные в об-
ласти оката рукава. Для полу-
чения сборок в области оката
рукава (величина расширения
4-8 см) лекало рукава разре-
зать по линии, проходящей от
линии низа до верхнего кон-
трольного знака втачивания
рукава под прямым углом к
линии локтя. Если требуется
большее расширение рукава в
области оката, то лекало рука-
ва надо разрезать по несколь-
ким продольным линиям, в
этом случае легче корректи-
ровать линию оката рукава.
Если окатрукава выполняется
со сборками, то линию оката
рукава следует повысить на
1/4-1/2 от величины суммар-
ного расширения в области
оката.
Если окатрукава выполняется
со складками, то в зависимос-
ти от свойств материала линия
оката рукава поднимается на
минимальную величину или
вообще не поднимается.
Чертеж 203
Рукав с манжетой и сборками в
области оката.
Erhohung... = повышение линии
оката — примерно 1/4-1/2 вели-
чины расширения
evtl. offiien = можно раздвинуть
Чертеж 204
Этот рукав также можно
расширить у линии низа.
121
Чертеж 205
Чертеж 205
Рукав можно
расширить
по линии оката
и по линии низа
на любую
величину,
evtl. Schlitz =
возможна
застежка
Рисунок 92
На чертеже 205 показано, что
расширение рукава по линии
низа или расширение в об-
ласти оката можно комбини-
ровать.
Основой для моделирования
служит рукав с чертежа 201 с
тремя линиями разрезов.
Величина расширения для
получения сборок в области
оката равна 18 см (по 6 см в
области каждого разреза). По
линии низа расширение ру-
кава более существенно; по
средней линии разреза части
рукава раздвинуты на 10 см,
по боковым линиям — не-
много меньше — по 9 см.
Величина расширения рукава
в области оката и линии низа
при нескольких разрезах мо-
жет быть 4 и более сантимет-
ров, в зависимости от свойств
ткани и модели изделия. Так,
например, в области оката
расширение рукава может
быть больше, чем по линии
низа. Еще один вариант рас-
ширения рукава — параллель-
ное расширение (т.е. расши-
рение в области оката и линии
низа — одинаковое).
Широкие рукава с манже-
тами, со сборками по окату
следует немного удлинить по
чертежом.
Повышение линии оката со-
ставляет при таком расшире-
нии минимум 2/3 величины
расширения у одной линии
разреза, но, как правило, для
получения плавной линии
оката величина подъема бы-
вает больше.
линии низа в соответствии с
Рукав с цельновыкроенной
отложной манжетой (с отворотом)
Чертежи 206 и 206а
Для построения рукава с
цельновыкроенной отложной
манжетой линия низа рукава
должна быть прямой. На при-
мере рукава с чертежа 195 по-
казано, как можно спрямить
линию низа на базовой осно-
ве рукава.
Сначала соединить горизон-
тальной вспомогательной
линией (пунктир) конечные
точки линий переднего и лок-
тевого срезов рукава. Чтобы
рукав в локтевой области не
чертежи 206 и 206а).
На чертеже 20ба показана
внешняя часть отложной
манжеты с припуском на под-
гиб низа шириной 3-4 см.
h Ае
Ае
Чертеж 206
Рукав с прямой линией низа
Ширина цельновыкроенной
манжеты равна ширине вне-
шней части отложной ман-
жеты.
Рисунок 93
был слишком коротким, сле-
дует измерить расстояние от
пунктирной вспомогательной
линии до линии низа базо-
вой основы чертежа рукава
на участке наибольшего про-
гиба и отложить половину
полученной величины вниз
и отложной манжетой.
1/2 dieser Strecke... = 1/2 величины этого отрезка
добавить к линиям срезов
Umbug = сгиб
Aufschlag = целъновыкроенная внутренняя часть от-
ложной манжеты
gewiinschte Aufschlagbreite = модельная ширина ман-
жеты
от конечных точек линий
переднего и локтевого срезов
рукава. Линия, соединяющая
полученные точки, является
новой спрямленной линией
низа. Параллельно ей можно
начертить цельновыкроен-
ную отложную манжету лю-
бой модельной ширины.
Цсльновыкроенная отложная
манжета может выполняться
со сгибом по линии верхнего
края (пример построения см.
на чертеже 225), или со швом
по линии верхнего края (см.
 Aufschlag -Besatz
Umbug________________j
77 ^7777777^7/7/7A
I । Aufs<
! 1 breiti
Umbug
Й2 dieser Strecke
/ander Naht
]zugeben .
Aufschlag
£
gewunschte
Aufschlag -
breite
Чертеж 206a
Внешняя часть отложной
манжеты с припуском на под-
гиб низа к чертежу 206.
Aufschlag-Besatz = внешняя
часть отложной манжеты
Saumeinschlag = припуск
на подгиб низа
122
Йостроение втачного рукава с низким окатом с притачной манжетой
еончие от предыдущих
тов книги, этот раздел
ен построению рука-
низким окатом. Рукава
изким окатом можно
учить путем непосредс-
ного построения или
м преобразования ле-
рукава с окатом средней
размерных признаков для построения
го рукава с низким окатом и небольшой
ои по окату
Высота проймы
Длина проймы
Ширина проймы
Длина рукава
Построение этого рукава
иное по сравнению с пост-
роением рукавов, показан-
ных выше. В результате пос-
троения получается рукав с
низким окатом и маленькой
посадкой по окату.
Важно знать, что рукава
такой формы дают больше
свободы движения, но при
39,8 см : 3 = 13,2 см
47,0 см : 2 = 23,5 см
12,5 см
60,0 см
этом их посадка на фигуре —
не идеальная. Из-за низкого
оката в области нижней час-
ти проймы возникают зало-
мы на рукаве, а на рукаве с
более высоким окатом та-
ких заломов не бывает.
Рукав с низким окатом — ти-
пичный рукав для блузок,
который подходит и для
классических изделий (на-
пример, блузок-рубашек и
платьев-рубашек), и для сов-
ременных блузок и платьев.
Кроме того, рукав с низким
Рисунок 94
окатом прекрасно подходит
для спортивной одежды и для
некоторых видов белья, т.к.
изделие с этим рукавом поз-
воляет свободно двигаться.
ЗВряеж 207
УЪяерение высоты проймы
проймы на чертеже
без нагрудных вытачек.
^f^iochumfang = Дпр
зЛшккЫойе = Впр
Чертеж 207
Рукав строится для блузки
без нагрудной вытачки с
чертежа 33.
Высота проймы и д лина прой-
мы измеряется на пройме так
же, как для построения рукава
с нормальной высотой оката
(см. начало этой главы). Но
для построения рукава нужна
не половина значения высоты
проймы, как в предыдущем
построении, а лишь ее треть,
т.к. окат рукава — низкий.
Величины Др и Шпр взяты из
таблицы размерных призна-
ков для построения блузки
без нагрудных вытачек.
Чертеж 208
Основой базисной сетки яв-
ляется вертикаль, располо-
женная по линии середины
рукава, на которой следует
отложить от исходной точки:
От точки 1 до точки 2:1/3 Впр
минус 1-1,5 см.
От точки 1 до точки 3: Др; при
наличии манжеты — минус
ок. 1/2 ширины манжеты.
От точки 3 до точки 4: отло-
жить 1 см вверх, чтобы позже
начертить плавную линию
низа.
От точек 2 и 4 провести го-
ризонтали вправо и влево
— получены, соот ветственно,
линия груди (подмышечная
линия) и линия низа рукава.
Точка 1 — точка 5 и точка 1 —
точка 6: отложить по 1/2Впр
пересечения с линией груди.
Соединить полученные точ-
ки с точкой 1.
Отрезки 1-5 и 1-6 разделить
на четыре равные части соот-
ветственно.
От точек 5 и 6 провести вер-
тикальные линии к линии
низа рукава, получены точки
8 и 7 соответственно.
Чертеж 209
На втором этапе построения
чертежа для построения ли-
нии оката от точек, получен-
ных на отрезках 1-5 и 1-6,
начертить перпендикуляры к
этим отрезкам в соответствии
с чертежом. Затем по полу-
Чертеж 208
Первый этап построения рукава
с низким окатом и с притачной
манжетой.
Alg evtl. ./. са. 1/2 der
Bilndchenbreite = от Др при на-
личии манжеты вычесть ок. 1/2
ширины манжеты
по наклонной
Чертеж 209
Чертеж рукава с низким окатом
и малой прибавкой на посадку.
123
ченны м перпендикулярам от-
ложить указанные на чертеже
величины. Начертить линию
оката, соедйняя эти точки. В
последней четверти в области
локтевой части рукава линию
оката провести к точке 6 плав-
но и чуть ниже отрезка 1-6.
Для построения линии низа
рукава разделить отрезок 7-8
на 6 частей.
От полученных точек на-
чертить перпендикуляры к
линии низа в соответствии с
чертежом (в области передней
части рукава — вверх, в облас-
ти локтевой части — вниз).
Для построения фигурной
линии низа отложить от ба-
зисной линии низа значения
в соответствии с чертежом.
Начертить фигурную линию
низа.
Чертеж 210
Для определения местополо-
жения переднего контроль-
ного знака рукава на окате
необходимо измерить длину
линии проймы переда от бо-
ковой линии до переднего
контрольного знака и отло-
жить полученное значение
на соответствующем участке
оката рукава.
В процессе построения вели-
чина посадки по окату рукава
здесь получилась — 1,2 см. В
таком рукаве верхний кон-
трольный знак втачивания
рукава не всегда совпадает с
линией плечевого шва в из-
делии. Посадка по окату рав-
номерно распределяется по
окату рукава. Верхний конт-
рольный знак отмечается на
окате рукава заново, если это
необходимо.
Чертеж 210
Показанные преобразования для присборивания и складок распро-
страняются также и на рукава с низким окатом.
Armlochumfang +1,2 cm Einhalteweite —Дпр + 1,2 см прибавка на
посадку
einreihen oder Fdltchen legen = присборить
Преобразование втачного рукава средней ширины с нормальной вы-
сотой оката для получения рукава свободной формы с низким окатом
Во второй главе книги в
описании к чертежу 22 при-
водится пример преобра-
зования базовой основы
женского платья для про-
ектирования изделия более
свободной формы. На чер-
теже 22 увеличивается прой-
ма переда и спинки платья,
удлиняется линия плеча.
Соответственно, рукав с
нормальной высотой оката
для такой модели тоже нуж-
дается в преобразовании.
Благодаря низкому окату и
увеличенной ширине рукава
(ширина рукава увеличива-
ется в соответствии с рас-
ширением переда и спинки)
повышается степень ком-
фортности рукава.
На двух чертежах показан
процесс преобразования
базовой основы рукава для
получения рукава свободной
формы с низким окатом. В
качестве основы для преоб-
разований используется чер-
теж рукава средней ширины
с чертежа 156.
Чертеж 211
Начертить перпендикуляр к
линии локтя от верхнего кон-
трольного знака втачивания
рукава на линии оката. По
этой линии отложить вниз
от линии оката значение уд-
линения линии плеча переда
и спинки, умноженное на
1,5-2. Линия плеча платья на
чертеже 22 была удлинена на
1,5 см, соответственно высота
оката рукава уменьшается на
2,5 см.
От перпендикуляра к линии
локтя начертить горизонтали
через передний и задний кон-
трольные знаки втачивания
рукава. По этим линиям отло-
жить от линии оката наружу
в обе стороны по 1-2 см для
расширения рукава в области
оката. По линиям переднего
и локтевого срезов рукава от
линии оката отложить вниз
по половине величины углуб-
ления проймы платья, здесь —
2,5 см (на чертеже 22 пройма
платья углублена на 5 см). Ог
полученных точек начертить
перпендикуляры к линиям
срезов рукава.
Для расширения рукава по
линии низа также начертить
перпендикуляры к линиям
переднего и локтевого срезов.
Чертеж 211
Подготовка рукава средней ширины, с нормальной высотой ока-
та, к преобразованию для получения рукава свободной формы
с низким окатом.
1^-2-fache Schulterverbreiterung = значение удлинения линии плеча
платья, умноженное на 1,5-2
Armlochvertiefung = углубления проймы
gewilnschte Erweiterung = модельное расширение
wie vorne = каку линии переднего среза
124
►
►^Ьюртитъ верхнюю часть но-
Ежго оката рукава через точит.
Йрменные от точек Ае и h. Ае
gw 1—2 см и через точку, опре-
уккющую укорочение оката
Еркава. Измеритьдлинуновой
«мни проймы переда платья
ии линии плеча до переднего
Винтрольного знака птачива-
рукава и перенести ио-
ЕЛртенную величину (можно
gc иосадкой, равной 0,5 см)
gm соответствующий участок
^Шата от верхнего контроль-
Етго знака. Полученная точка
f— новый передний контроль-
Емй знак втачивания рукава.
gOkca может не совпадать с
Внризонтальной вспомога-
яиьной линией. К этой точ-
на окате рукава перенести
Еувсток проймы платья, ско-
►трованный между новыми
Ежиками S1 и Ае до пересече-
ния участка линии проймы с
Етрогким перпендикуляром,
►встроенным к линии перед-
• иго среза рукава. Форма ли-
Ети оката рукава на участке
Построение втачного короткого рукава
: Если короткий рукав моде-
^аиртется на основе длинного
• рукава, то на чертеже длин-
"жхо рукава следует отметить
"молельную длину короткого
грталва и скопировать его (ес-
'Ли нельзя разрезать чертеж
жзннного рукава).
Если же конструкция рукава
Ъблица размерных признаков для построения
тачного короткого рукава
1/2
Ак/Впр	Высота проймы	34,5 см	17,25
ГшГ/Дпр	Длина проймы	41,5 см	20,75
Ad/Illnp	Ширина проймы	11,5 см	
Чертеж 213
По основной базисной верти-
кали отложить вниз от точки 1
значение 2/10Шпр плюс 0,5-
J _5 см — получена точка 2.
Отточки 1 отложить вниз по
основной базисной вертикали
i ЗВпр — получена точка 3.
От точки 3 отложить вниз по
основной базисной вертикали
20 см (примерно на этом уров-
не при построении длинного
рукава располагается линия
локтя) — получена точка 4.
Отточек 2, 3 и 4 провести го-
ризонтальные линии вправо.
Для определения местополо-
жения переднего контроль-
ного знака втачивания рукава
отложить от точки 3 по базис-
ной вертикали вверх 1/4Шпр.
От точки Ае по наклонной
прямой отложить значение
Sl-Ae должна соответство-
вать не только лине, но фор-
ме проймы.
Величину расширения, по-
лученную у линии переднего
среза рукава, перенести на
перпендикуляр к линии лок-
тевого среза рукава. От полу-
ченной точки начертить ниж-
ний участок оката.
В зависимости от модели ру-
кав можно расширить по ли-
нии низа. В данном примере
общее расширение рукава по
линии низа составило 6 см (по
3 см у каждой линии среза).
Начертить плавными лини-
ями новые линии переднего
и локтевого срезов рукава.
Измерить д лину линии перед-
него среза рукава и перенести
ее на линию локтевого среза.
Локтевая вытачка сохраняет-
ся на чертеже широкого рука-
ва. Начертить новую линию
низа рукава в соответствии с
чертежом.
Если рукав по линии низа не
должен быть широким, то вы-
выполняется заново, то рукав
можно построить сразу ко-
ротким. В этом случае рукав
чертится длиной до линии
локтя, линия оката строится
точно так же, как линия ока-
та длинного рукава. После
построения чертежа рукава
длиной до линии локтя он
1/2Дпр минус 0-1 см до пере-
сечения ее с верхней линией
базисной сетки чертежа — по-
лучена точка 5.
Отрезки 2-5 и 2-3: контроль
ширины рукава и высоты ока-
та (см. чертеж 158).
От точки 5 провести верти-
каль вниз — получены точки
6и7.
Длина отрезка 2-8 равна по-
ловине длины отрезка 2-5
плюс 1 см.
Точка 9 расположена на сере-
дине отрезка 2-8.
Длина отрезка 6-10 равна
половине длины отрезка 3-6
плюс 1 см.
Отложить от точки 5 вниз
1/4Шпр плюс 0,5 см — полу-
чена точка 11.
Контрольный знак втачи-
Чертеж 212
Рукав с низким окатом и
минимальной прибавкой	Si
на посадку по окату, для
платья прямого силуэта с
чертежа 22.
Lange wie... = длина равна
длине соответствующего
участка новой проймы
(возможно плюс 0,5 см)
wie vorne = как спереди
evtl. ohne Abnaher = можно
без вытачки.
Чертеж для измерения ли-
нейкой в масштабе 1:6 — на
странице 256.
тачку можно перевести к ли-
нии локтя, где она будет ме-
нее заметна. Другой вариант
— весь раствор вытачки (или
часть раствора) оформить в
виде застежки от линии низа
рукава (например, с застеж-
кой на петлю и пуговицу).
В заключение отметить мес-
тоположение заднего конт-
рольного знака втачивания
рукава — h.Ae. Для этого из-
укорачивается до модельной
длины.
В этом разделе учебника по-
казаны различные модели
коротких рукавов.
Для построения чертежа ис-
пользуются те же размерные
признаки, что и для втачного
рукава средней ширины.
Чертеж 213
Конструикция втачного корот-
кого рукава.
vordere Armelmitte = линия перед-
него переката
hintere Armelmitte = линия локте-
вого переката
Ellenbogenlinie = линия локтя
мерить длину участка новой
проймы платья от новой бо-
ковой линии спинки до кон-
трольного знака h.Ae и пере-
нести полученное значение
плюс 0,5 см (прибавка на по-
садку) на соответствующий
участок линии оката рукава.
вания рукава Ае соединить
вспомогательной линией с
точкой 9. Эту линию разде-
лить пополам — получена
точка 12.
Точки 11 и 12 соединить с точ-
кой 8.
От точки 11 по полученной
наклонной прямой отложить
0,5 см влево и соединить по-
лученную точку вспомога-
тельной линией с точкой 10.
Отрезок 3-10 разделить по-
полам, от полученной точки
отложить 0,5 см вверх и про-
вести через полученную точку
короткую горизонталь.
От точки 4 отложить 1 см
вправо. Полученную точку
соединить с точкой Ае — по-
лучена линия переднего пере-
ката рукава.
От точки 7 отложить 1 см вле-
во. Полученную точку соеди-
нить с точкой 11 — получена
линия локтевого переката
рукава.
125
Возможно построение корот-
кого рукава без заужения по
линии переднего и локтевого
перекатов по линии локтя. В
результате рукав будет более
широким.
От середины отрезка 8-11
отложить под прямым углом
вверх 1 см, от середины отрез-
ка 8-12 отложить 1,2 см вверх.
Начертить через полученные
точки линию оката в соот-
ветствии с чертежом.
Скопировать участок прой-
мы изделия на участке между
S и Ае и перенести получен-
ное значение на соответству-
ющий участок линии оката
рукава. Линию срезов рукава
начертить параллельно линии
переднего переката рукава.
Чертеж 214
Прежде чем начертить рукав
вразворот, можно отметить
модельную длину рукава. В
настоящем примере длина
рукава равна 24 см. Величина
Др откладывается от конт-
рольного знака втачивания
Чертеж 214
Пример построения линии низа
коротких рукавов разной длины.
рукава вниз. Через получен-
ную точку начертить перпен-
дикуляр к линии локтевого
переката рукава — в этом слу-
чае линия низа рукава будет
начерчена правильно.
Чертеж 215
Рукав с чертежа 214 ско-
пировать и начертить враз-
ворот. При необходимости
откорректировать линию
низа рукава в области линии
переднего переката. Указать
местоположение заднего
контрольного знака h.Ae в
соответствии с чертежом.
Чертеж 215
Короткий рукав, начерченный
вразворот.
Варианты расширения короткого рукава
L.7.
Рисунок 96
Чертеж 216
Для моделирования рукава
со сборками по окату лека-
ло рукава следует расширить
в области оката. Для этого
разрезать рукав от линии ни-
за к верхнему контрольному
знаку втачивания рукава и
раздвинуть части на 4-6 см.
При большей величине рас-
ширения рекомендуется сде-
лать несколько разрезов на
рукаве. На середине участка
между раздвинутыми частя-
ми рукава указана величина
необходимого повышения
линии оката, которая со-
ставляет 1/4-1/2 от величины
расширения рукава в области
оката.
Складки на окате короткого
рукава моделируются так же,
как складки на окате длин-
ного рукава (см. чертеж 204).
Параметры складок зависят
от модели.
Чертеж 217
Если по модели предусмот-
рено расширение короткого
рукава по линии низа, то ле-
кало рукава следует разрезать
Рисунок 97
по одной или нескол^
линиям, в зависимости
степени расширения, и 
двинуть части на модели
ширину. Рукав с получай
расширением по линии 
может закладываться сжж
ками или сосбаривати
сборки по линии низа рув
фиксируются манжетой i
эластичной тесьмой.
Чертеж 216
Короткий рукав,
расширенный
в области оката.
Erhohung... = повышение
= 1/4-1/2 от величины
расширения.
Чертеж 2 Г/
Рукав,
расширенны!
в области т
126
Рисунок 99
Чертежи 218 и 219
Начертежах 218 и 219 показан
короткий рукав с большим
рас ширен ием по линии низа.
Эго может быть рукав-коло-
кол. ниспадающий фалдами,
ли рукав, сосборенный по
линии низа.
Оглинии низа провести вверх
четыре вертикальные линии
разрезов, расположенные че-
рез равные интервалы друг от
друга. По двум средним лини-
ям раздвинуть части на 8 см,
по боковым линиям — при-
мерно на 5 см.
Начертить новые линии низа
и оката рукава.
Чертеж 218
Подготовка для построения
короткого рукава со значи-
шельным расширением по Ли-
вии низа.

Чертеж 219
Рукав со значительным расши-
рением по линии низа.
Чертеж 220
Части рукава с чертежа 219
можно развернуть до полу-
чения полукруга или круга.
Последний вариант рукава
получить проще путем пос-
троения, показанного на
чертеже 220.
Для этой конструкции не-
обходим размерный при-
знак Дпр. На его основе
рассчитывается радиус ок-
ружности (R).
Чертеж 220
Конструирование рукава
на основе двух окружностей,
gewiinschte Alg ab Kugel = мо-
дельная Др = от оката
ок. 3-10 см
Расчет:
Дпр 41,5 см : 3,14 = 13, 21 :
2 = 6,6 см = радиус (R), оп-
ределяющий длину оката
рукава.
Сначала начертить окруж-
ность радиусом 6,6 см — по-
лучена линия оката (среза
втачивания рукава). Эта
линия оката соответствует
измеренной пройме. Через
центр окружности провести
вертикаль, на которой отло-
жить Др от линии оката, а
также длину нижнего среза
рукава. На середине этой
вертикали находится центр
(Z) внешней окружности.
127
Рисунок 100
Рукав-баллон
Чертеж 221
Рукав-баллон или рукав-буф
— это рукав с большим ко-
личеством сборок по окату
и по низу рукава; низ рукава
заканчивается манжетой (или
эластичной тесьмой), кото-
рая плотно прилегает к руке.
Длина рукава может доходить
почти до линии локтя.
Для моделирования такого
рукава достаточно разрезать
короткий рукав по трем про-
дольным линиям.
Горизонтальная линия, соеди-
няющая обе точки S, необхо-
дима для развертывания час-
тей рукава после разрезания.
Чертеж 222
На листе бумаги начертить
горизонталь, на лист бумаги
наложить разрезанные час-
ти рукава, совмещая линию
S-S на рукаве с этой гори-
зонталью. Раздвинуть части
рукава. Равные между собой
промежутки между частями
рукава составляют 4-8 см
(возможна большая величи-
на). В настоящем примере
промежутки между частями
рукава равны 6 см.
Посередине среднего проме-
Чертеж 222
Величина расширения опреде-
ляется по модели.
жутка линию оката повысит
примерно на 1/2 величины
одного участка расширения.
Рукав в области низа не.мно-'
го удлинить в соответоым^
с чертежом и начертить но-
вую плавную линию ни mJ
благодаря чему на рук эм;
образуется напуск (см. такие
чертеж 191).
Этот рукав также можно рас-
ширить по линии низа боль-
ше, чем в области оката, или
наоборот.
Чертеж 221
Подготовка рукава для моде-
лирования рукава, расширен-
ного в области оката и низа.
Рукав-тюльпан
Чертежи 223 и 224
В данной модели основой
моделирования является ру-
кав со сборками по окату с
чертежа 216. Но рукав-тюль-
пан можно выполнять и без
сборок по окату.
Определить на чертеже рука-
ва расположение модельных
линий(чертеж223). Величина
наложения частей рукава оп-
ределяется по модели.
На чертеже 224 показан про-
цесс моделирования рукава-
тюльпана. Внешняя часть ру-
кава, нижний край которой
направлен в сторону переда
(линия А), копируется с чер-
тежа. Внутренняя часть ру-
кава, нижний край которой
направлен в сторону спинки
(линия В), также копируется
с чертежа. Совместить ско-
пированные части рукава
по линиям нижних срезов.
Рукав может быть цельным
по линии нижнего среза или
соединяться швом.
Чертеж 223
Рукав-тюльпан.
Чертеж 224
Рукав-тюльпан можно выполнить цельным,
evtl. Naht = возможен шов
128
Коротай рукав с целыювыкроенной
отложной манжетой (с отворотом)
Чертеж 225
ЗЬесь показано моделирова-
ние рукава с цельновыкро-
енной отложной манжетой
«о сгибом по линии верхнего
рая. Необходимым услови-
ем для этого является прямая
линия низа рукава.
Начертить линию низа рука-
ва прямой, соединяя крайние
точки линий срезов рукава.
Ог полученной линии отло-
жить вниз удвоенную ши-
рину манжеты и припуск на
подгиб низа рукава шириной
2 см. Ширина манжеты опре-
жляется по модели.
Если рукав заужается книзу,
то лекало рукава перегибает-
ся по линям манжеты, затем
чертятся и вырезаются линии
I переднего и локтевого срезов
 рукава. Линии срезов рукава
; получаются ломаными.
: Если рукав не заужен к линии
низа, то линии срезов рукава
чертятся прямыми линиями
Короткий рукав с отрезной фигурной
отложной манжетой
Чертежи 226 и 226а
По вертикали от линии ни-
за до контрольного знака
на окате рукава отложить
ширину манжеты — 7,5 см.
Начертить концы манжеты,
которые в данной модели
наложены друг на друта. Для
этого по горизонтали отло-
жить по 1,5 см в обе стороны
от вертикали.
На чертеже 226а показан ру-
кав и манжета, которая ско-
пирована с чертежа рукава.
Основой для моделирования
этого рукава является рукав
с чертежа 215 (но на 5 см
длиннее).
Чертеж 225
Рукав с цельновыкроенной отложной ман-
жетой со сгибом по линии верхнего края.
Umbug = сгиб
Einschlag = припуск
на подгиб низа
Рисунок 102
jecaJ,5cm
по всей длине (пунктир на
чертеже).
Чертеж 226
Построение отрезной фигур-
ной отложной манжеты.
Рисунок 103
Чертеж 226а
Короткий рукав
с отрезной фигурной отлож-
ной манжетой.
Aufschlag = манжета
129
V.	Все о плече и пройме
Ширина плеча
Углубление проймы
Удлинение проймы
Преобразования переда, спинки и рукава
в области оката для моделей с верхними
плечевыми накладками
Ширина плеча
В начале книги при постро-
ении базовых основ платья
ширина плеча спинки (дли-
на линии плеча спинки) оп-
ределялась таким образом:
от точки 18, расположенной
на линии ширины спинки,
линия плеча спинки продле-
валась вправо относительно
нее на 1-1,5 см — для средне-
го значения Ог; на 1,5-2 см
— для маленького значения
Ог; на 0-1 см — для большого
значения Ог. В целом этого
правила построения линии
плеча спинки достаточно, но
его можно и нужно уточнить.
В приложении к этой книге
дается таблица зависимости
значений ширины плечевого
ската от значений обхвата гру-
Ширина плечевого ската (в зависимости от Ог)
Ог	80	84	88	92	96	100	104	ПО	116	122	128	134
Шп	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5
ди. Здесь также приведена эта
таблица. Правила примене-
ния значения Шп из таблицы
показано на чертеже 227.
Идентичные значения раз-
мерного признака ширина
плечевого ската содержатся
также в выдержке из таблицы
размерных признаков типо-
вых фигур женщин на стр. 19.
Все значения ширины плече-
вого ската из таблицы явля-
ются размерными признака-
ми тела без прибавок.
Чертеж 227
На этом чертеже показано
получение точного значения
ширины плеча спинки (дли-
ны линии плеча спинки) с
использованием значения
Шп из таблицы размерных
признаков типовых фигур
женщин.
После построения горловины
спинки, определения угла на-
клона линии плеча спинки и
построения линии плеча до
точки 18 следует определить
ширину плеча спинки. Для
этого по таблице определя-
ется значение Шп, соответс-
твующее значению Ог. Если
значение Ог находится в про-
межутке между указанными в
таблице, то, соответственно,
и значение Шп, выбирается
промежуточное.
Поскольку в таблице размер-
ных признаков типовых фи-
гур женщин содержатся зна-
чения размерных признаков
тела человека без прибавок на
свободу облегания, поэтому
к выбранному в таблице зна-
чению Шп следует добавить
прибавку. Эта прибавка всег-
да должна быть равна при-
бавке на свободу облегания к
Ширине спины, независимо
от того, платье это, блузка,
жакет или пальто. Кроме
прибавки, равной прибавке к
Шс, к ширине плеча спинки
добавляется величина, равная
1 см, на посадку по плечевому
срезу спинки. Для блузок до-
статочно прибавки на посадку
величиной 0,5 см.
Как показано на чертеже (где
Ог = 92 см), для построения
линии плеча спинки отло-
жить от вершины горловины
(точка 16) влево: ширину пле-
чевого ската из таблицы — 12.4
см (для Ог = 92 см) плюс при-
бавка 0,5 см (равна прибавке
к Шс) плюс 1 см (прибавка на
посадку) — получена ширина
плеча спинки (длина линии
плеча спинки) рассчитанная
(Шп(р)) = 13,9 см. Ширина
плеча спинки, полученная
путем расчета (Шп(р)), прак-
тически всегда равна ширине
плеча, полученной продлени-
ем линии плеча относительно
линии ширины спинки (см.
описание выше).
Для построения линии плеча
переда отложить от точки, от-
ложенной по нижней дуге до
верхней дуги, длину отрезка
16-19 (ширина плеча спинки)
Чертеж 227
Построение линии плеча спинки и переда с использованием
размерного признака Шп из таблицы размерных признаков типо-
вых фигур женщин.
Schulterbreite It. = Шп из таблицы + прибавка к Шс + 1см
минус 0,5-1 см (т.е. величина
прибавки на посадку по пле-
чевому срезу спинки). Таким
образом, ширина плеча пере-
да (длина линии плеча пере-
да) содержит ту же прибавку
(Пшс) к размерному призна-
ку из таблицы, что и ширина
плеча спинки. Иначе говоря,
длина плечевого шва в гото-
вом изделии, в зависимости
от прибавки к Шс, всегда
больше размерного признака
Шп из таблицы размерных
признаков типовых фигур
женщин.
После точного определения
ширины плеча спинки и
переда построение чертежа
базовой основы изделия осу-
ществляется в соответствии
с описанием, показанным
выше. Перевод линии плеча
изделия в сторону переда на
1 см выполняется позже.
Чертеж 228
На чертеже 228 наглядно про-
демонстрирована значимость
ширины плеча изделия и ее
влияние на результат постро-
ения. На чертеже отчетливо
видно, что величина раствора
нагрудной вытачки зависит
от ширины плеча. Средняя,
сплошная линия — линия
плеча, построение которой
описано в комментариях к
чертежу 227. Если шири-
ну плеча уменьшить на 1 см
(верхняя штрихпунктирная
линия), то раствор нагрудной
вытачки получится больше.
Если ширину плеча увеличить
(нижняя пунктирная линия),
то раствор нагрудной вытачки
будет меньше.
Чертеж 228
Зависимость раствора нагруд-
ной вытачки от ширины плеча.
131
Чертеж 229
Описанное построение линии
плеча выполнено на типовую
фигуру со стандартным раз-
мерным признаком Шп, взя-
тым из таблицы. Но сущест-
вуют фигуры с отклонениями
от условно-типовых — с очень
узкими или очень широки-
ми плечами. В этих случаях
типовой размерный при-
знак Шп из таблицы (плюс
необходимая прибавка) не
может определять оконча-
тельную длину линии плеча.
Поэтому сначала строится
чертеж базовой основы из-
делия с табличным значени-
ем Шп (или по описанному
выше правилу), а затем дли-
на линии плеча на чертеже
уменьшается или увеличи-
вается в соответствии с из-
меренным значением Шп.
В этом случае изменение
Чертеж 229
Ширина плеча изделия изменя-
ется после построения черте-
жа в соответствии
с измеренным Шп.
Schulterverschmalerung =
уменьшение ширины плеча
Schulterverbreiterung = увеличе-
ние ширины плеча
длины линии плеча не пов-
лияет на раствор нагрудной
вытачки.
Углубление проймы
Не существует универсальной
глубины проймы изделия для
всех моделей, она зависит в
первую очередь от тенденций
моды.
Прибавка к размерному при-
знаку Впр.з необходимая для
построения чертежа базовой
основы изделия, влияет на
определение глубины прой-
мы. Это значит, что с помо-
щью прибавки к Впр.з можно
увеличивать или уменьшать
глубину проймы, однако это
можно делать только в грани-
цах прибавки.
Более значительные преобра-
зования проймы всегда сле-
дует производить на готовом
чертеже базовой основы из-
делия. Говоря здесь о преоб-
разовании проймы, имеется
в виду углубление проймы на
чертеже базовой основы из-
делия и расширение проймы
переда и спинки по боковым
линиям в соответствии с этим
углублением проймы.
Рукав, адаптированный к уг-
лубленной и расширенной
пройме, расширяется в облас-
ти линии груди/подмышеч-
ной, а в верхней части оката
остается неизмененным.
В каких случаях не-
обходимо углубление
проймы?
Модели свободной формы
нуждаются в пропорциональ-
но более глубокой и расши-
ренной пройме. Т.е. существу-
етвзаимосвязьмежду объемом
модели и степенью углубле-
ния и расширения проймы.
Эффект объемного изделия
достигается в том случае, ес-
ли не только перед и спинка
расширены в соответствии с
моделью, но и пройма изде-
лия и рукав спроектированы
более свободными. Но сле-
дует заметить, что слишком
сильно углубленная пройма
будет неудобной. Изделие с
такой проймой просто удоб-
нее надевать.
Углубление проймы (и, соот-
ветственно, ее расширение)
выполняется для получения
модельных особенностей из-
делий, а также для получения
более широкого рукава для
клиенток с полными руками.
Потому что увеличение прой-
мы ведет к увеличению шири-
ны рукава.
При конструировании ру-
кавов различных покроев
(покроев рукавов, отличных
от втачного) без углубления
проймы во многих случаях
не обойтись, но это, разуме- проймы
ется, зависит от направлений
моды.
Углубление и расширение
проймы также можно соче-
тать с удлинением проймы
(за счет сокращения рас-
твора верхних вытачек) и
повышением линии плеча
для верхней плечевой на-
кладки. Это распространя-
ется на все покрои рука-
вов.
На сколько можно
углубить пройму?
В классической модели с
втачными рукавами с вы-
соким окатом углубление
проймы может достигать
4 см. Большее углубление
и, соответственно, расши-
рение проймы для таких
моделей неприемлемо, т.к.
рукав будет неудобным.
Для рукавов с низким ока-
том (для втачных рукавов
и для рукавов других пок-
роев) углубление проймы
может достигать 8 см, а в
некоторых случаях и пре-
вышать эту величину.
При выборе величины уг-
лубления проймы следует
также учитывать особенности
фигуры клиентки.
Например, если клиентка
полная и очень маленько-
го роста, следует очень ос-
торожно выбирать степень
углубления проймы. Кроме
особенностей фигуры, при
выборе величины углубления
и, соответственно, расшире-
ния проймы надо учитывать
Чертеж 230
Подготовка чертежа базовой
основы изделия к углублению
и расширению проймы.
Armlochvertiefung —углубление
модель изделия и свойства
материала.
Чертеж 230
Углубление и расширение
проймы здесь осуществляет-
ся на чертеже базовой основы
изделия полуприлегающего
силуэта. Но подобное пре-
образование проймы можно
выполнить и на чертеже базо-
вой основы изделия прямого
силуэта.
Модельное углубление прой-
мы на чертеже — 3 см. Эту
величину отложить вниз по
боковым линиям переда и
спинки от точек S.
132
' у т * т	пугптпт| тттт	ц тут*	в'»»w< »'-Wf4>»-H-W учУ-Ту*1ПГ
Отложить от полученных то-
чек углубления необходимое
расширение проймы, которое
составляет примерно 1/4—1/2
от заданной величины углуб-
ления проймы. В настоящем
примере величина расши-
рения проймы по боковым
линиям составляет 1/2 от
углубления проймы, т.е. 1,5
см. Показанные для примера
величины углубления/расши-
рения проймы являются ори-
ентировочными. Их можно
менять в известных пределах
в соответствии с правилами и
особенностями модели.
От полученных точек, оп-
ределяющих расширение
проймы, начертить новые
боковые линии изделия,
форма которых определяется
по модели. Следует совмес-
тить сторону прямоуголь-
ного треугольника с новой
боковой линией и точкой
углубления проймы, чтобы
точно перенести углубление
на новую боковую линию.
Чертеж 232
Различные вари-
анты углубления
и расширения
проймы
и построение но-
вых боковых линий.
Чертеж 231
На чертеже 231 показано пос-
троение углубленной и рас-
ширенной проймы. Важно
помнить, что форма проймы
меняется в зависимости от ее
глубины. Чем глубже прой-
ма, тем более пологой лини-
ей (по сравнению с формой
Чертеж 231
При углублении проймы не-
обходимо ее расширение по
боковым линиям.
1/2 der Armlochvertiejung =
1/2 от углубления проймы
Чертеж 233
Чертеж рукава следует адап-
тировать к углубленной/рас-
ширенной пройме. Сначала
отложить по линиям срезов
рукава от точек S вниз 1/2-
2/3 от величины углубления
проймы и провести от полу-
ченных точек перпендикуля-
ры наружу. На чертежах 230
и 231 величина углубления
проймы 3 см, поэтому по ли-
ниям срезов рукава отложить
вниз по 1,5 см (здесь: 1/2 от
линии проймы на базовой
основе) она оформляется.
Поэтому при совмещении
боковых линий переда и
спинки форма проймы час-
то получается немного заос-
тренной книзу, и ее следует
немного выровнять.
углубления проймы).
Выбор величины, которая
откладывается от точек S
по срезам рукава, в пределах
1/2-2/3 от углубления прой-
мы определяется моделью
изделия и степенью ком-
фортности изделия. Если
по линиям срезов рукава
отложить по 1 /2 углубления
проймы, то рукав будет более
широким и изделие, соот-
ветственно, более удобным в
Чертеж 232
На чертеже 232 представлены
различные варианты углубле-
ния и расширения проймы.
При незначительном углуб-
лении проймы — не более 2
см и соответствующему ему
расширению проймы — бо-
ковые линии переда и спин-
динамике. Если отложить по
2/3 от углубления проймы, то
рукав будет уже, длина линий
переднего и локтевого срезов
меньше, степень комфорт-
ности — ниже.
ки в области линии талии и
бедер совпадают с боковыми
линиями базовой основы.
При большем углублении и
расширении проймы перед и
спинку можно (в зависимос-
ти от модели) расширить по
боковым линиям в области
талии и бедер.
Кроме того, в этих случаях
рекомендуется хотя бы не-
большое удлинение проймы
(за счет уменьшения раство-
ра верхних вытачек).
Чертеж 233
Адаптация рукава к углублен-
ной и расширенной пройме.
1/2-2/3 der Armlochvertiefung =
1/2-2/3 от углубления проймы
133
При пине отрезка 12-23.
равной дайне отрезка 10-18
минус 1 см, пройма переда
становится длиннее, угол
аклона линии плеча —
меньше, раствор нагрудной
ытачки — тоже меньше.
Чертеж 237
На чертеже 237 показана дру-
гая возможность удлинения
роймы. Для этого лекала
ереда и спинки разрезать по
соответствующим линиям.
На переде линия разреза на-
«нается у проймы на I -2 см
иаше контрольного знака Ае
 доходит до конца вытачки
ди точки ценгра груди.
На спинке линия разреза
ироходит от проймы к кон-
цу вытачки на выпуклость
лопаток. Для определения
положения линии разре-
зана пройме спинки надо
измерить участок проймы
от точки h.Ae до вершины
проймы и разделить полу-
ченную величину пополам.
Другой вариант положения
линии разреза на спинке —
линия проходит от проймы
к концу' вытачки параллель-
но линии плеча.
Вытачка на выпуклость лопа-
ток после перевода от линии
проймы к линии плеча укора-
чивается. Удлинение проймы
можно производить и с той и
с другой вытачкой.
Чертеж 238
Спинку разрезатьпонамечен-
ной линии разреза от проймы
к концу вытачки. Перевести
раствор вытачки (полностью
или частично, в зависимости
от степени удлинения прой-
мы переда) к срезу проймы
для ее удлинения.
В результате раздвижения
проймы переда по линии
разреза раствор нагрудной
вытачки уменьшается. Чем
больше удлинение проймы
переда, тем меньше раствор
нагрудной вытачки.
Можно удлинять пройму
переда и пройму спинки на
равные величины. Но прой-
му переда можно удлинить
на большую величину, чем
пройму спинки, потому что
раствор нагрудной вытачки
всегда больше раствора вы-
тачки на выпуклость лопаток
и пройма спинки всегда конс-
труируется длиннее проймы
переда. Большее удлинение
проймы спинки получает-
ся лишь в том случае, если
спинка удлиняется в области
лопаток (см. чертеж 22b).
Оформить новые линии
проймы после удлинения.
Это необходимо для моделей
с втачными рукавами.
Чертеж 239
Если пройма удлиняется уже
на этапе построении черте-
жа, то размерные признаки
для построения рукава следу-
ет получить на чертеже новой
удлиненной проймы.
В случае преобразования
чертежа базовой основы пе-
реда и спинки следует и чер-
теж рукава адаптировать к
новой пройме. Для этого на
рукаве начертить две верти-
кальные линии разрезов (см.
чертеж 241) и разрезать по
ним рукав. Раздвинуть части
рукава на соответствующую
величину удлинения проймы
минус 0,5-1 см. Если, напри-
мер, пройма переда удлине-
на на 1,5 см, то части рукава
у передней линии разреза
следует раздвинуть на I см.
Вычитание из величины уд-
линения 0,5-1 см нужно для
того, чтобы посадка по ока-
ту рукава была не слишком
большой. Помните, всегда
необходимо контролировать
величину посадки по окату
рукава путем измерения дли-
ны проймы и длины оката
и сравнения этих величин.
Величины расширения рука-
ва можно менять, это позво-
ляет регулировать прибавку
на посадку по окату рукава.
Из-за расширения рукава при
оформлении линии оката не-
избежно образуется повыше-
ние этой линии на 1-2 см, в
силу чего прибавка на посадку
по окату несколько увеличи-
вается. Но при этом повыше-
ние линии оката положитель-
но сказывается на внешнем
виде рукава и его посадке на
фигуре.
Раствор локтевой вытачки
уменьшается из-за раздвиже-
ния частей рукава у оката.
Чертеж 237
Линии разрезов для удлинения проймы изделия.
Адаптация рукава к измененной пройме (построение линий раз-
резов см. на чертеже 241).
Erhohung — повышение линии оката на 1-2 см
Auflockerung wie vord. Armloch = расширение в соответствии с
удлинением проймы переда ./. 0,5-1
Auflockerung wie hint. Armloch = расширение в соответствии с
удлинением проймы спинки ./. 0,5-1
Чертеж 238
Удлинение проймы переда и спинки.
135
Преобразования переда, спинки и рукава в области оката
для моделей с верхними плечевыми накладками
Повышение и удлинение линии плеча для изделий с верхними плечевыми накладками
Эволюция моды время от
времени преображает форму
и силуэт одежды. Эти преоб-
разования затрагивают и пле-
чевой пояс одежды. Иногда
это — узкие покатые плечи,
иногда — расширенные пря-
мые плечи. Степень расши-
ренности и спрямленности
плеча определяется тенден-
циями моды. Расширенное и
прямое плечо в изделии тре-
бует использования верхних
плечевых накладок, примене-
ние которых, в свою очередь,
влечет за собой соответству-
ющие преобразования прой-
мы и рукава.
Для модели с таким плече-
вым поясом втачной рукав
нуждается в более высоком
окате, гарантирующем хоро-
шую посадку рукава. Чтобы
получить необходимую фор-
му плечевого пояса, нужно
не только повысить линию
плеча и удлинить ее, но, воз-
можно и немного удлинить
пройму. Удлинение проймы
также следует учесть на чер-
теже адаптированного рука-
ва, который должен полу-
чить соответствующее рас-
ширение в области оката.
С помощью углубления и
расширения проймы изделия
можно обеспечить дополни-
тельную свободу облегания в
области плеча и рукава. Но в
изделии с втачными рукава-
ми с высоким окатом углуб-
ление проймы имеет огра-
ничение. Для значительного
углубления проймы (8-10 см)
подойдет рукав с низким ока-
том, иначе свобода движения
будет ограничена.
Для повышения и удлине-
ния линии плеча не сущес-
твует твердых правил, так
как такие преобразования
производятся по желанию
клиентки. Чем более акцен-
тированным должен быть
плечевой пояс изделия, тем
большие величины преобра-
зований следует выбирать.
В настоящем разделе пока-
зано повышение и удлине-
ние линии плеча для изде-
лия с верхними плечевыми
накладками умеренной ве-
личины и верхними плече-
выми накладками большой
величины.
Плечевые накладки могут
использоваться не только для
создания модного силуэта,
но и для корректировки нега-
тивных особенностей фигу-
ры (асимметрия, опущенные
плечи и т.п.). В этом случае
преобразования в области
проймы не требуются.
Возможные преобразования
проймы показаны на лека-
лах деталей базовой основы
изделия полуприлегающего
силуэта. Соответствующие
преобразования рукава по-
казаны на лекале детали
втачного рукава средней
ширины.
Разумеется, таким же обра-
зом можно преобразовать и
другие базовые основы изде-
лий для моделей с верхними
плечевыми накладками. Теки
повышения линии плеча в
изделиях с верхними плече-
выми накладками, с различ-
ными покроями рукавов бу-
дет показана дополнительно
в соответствующем разделе.
Однако можно использовать
этот чертеж, построенный для
изделии с верхними плечевы-
ми накладками, и для пос-
троения рукавов различных
покроев.
Чертеж 240
На чертеже 240 показан под-
готовительный этап преоб-
разования чертежа базовой
основы для изделия с верхни-
ми плечевыми накладками и
втачными рукавами.
Для получения непрерыв-
ной линии плеча на переде и
спинке надо временно пере-
вести растворы верхних вы-
тачек от линии плеча к линии
середины детали.
Чертеж 240
Подготовка переда и спинки для повышения линии плеча
для изделий с верхними плечевыми накладками.
Schultererhohung = 1/3 повышения линии плеча
vorldufige Abnaherverlegung = временно перевести вытачку
Armlochvertiefung = углубление проймы ок. 0-4 см
Betrag vom Vorderteil = перенести с чертежа переда
Величина удлинения проймы
зависит от заданной свобо-
ды облегания модели в этой
области. Как правило, для
втачных рукавов удлинение
проймы переда составляет
до 2 см, удлинение проймы
спинки — до 1,5 см (см. также
раздел «Удлинение проймы»,
стр. 134-135).
Для построения новой линии
плеча от вершины горловины
переда отложить 1/3 ширины
плеча переда. Эту же величи-
ну отложить по линии плеча
спинки от вершины горлови-
ны. На переде и спинке на-
чертить дуги с центрами вра-
щения в точках Z (вершина
горловины) через конечные
точки плечевых линий; боль-
шая часть дуги чертится вверх.
Общую величину повышения
линии плеча изделия разде-
лить на три равные части. По
дуге вверх от линии плеча на
переде отложить 1/3 повыше-
ния; на спинке — 2/3 повы-
шения линии плеча. Общую
величину повышения линии
плеча изделия определить не
сложно. Верхнюю плечевую
накладку наложить на порт-
новский манекен и отметить
обе ее конечные точки — спе-
реди и сзади. Затем измерить
расстояние между обеими
точками по верхней плечевой
накладке и на манекене без
нее. Полученные значения
сравнить; разница составляет
необходимую общую величи-
ну повышения линии плеча,
1/3 которой откладывается по
дуге от линии плеча на переде,
2/3 — по дуге на спинке.
Чертеж 241
Для адаптации рукава к из-
мененной пройме надо на-
чертить на рукаве две линии,
по которым он будет разре-
заться. Задняя линия разреза
проходит от конца вытачки
к окату под прямым углом
к линии локтя. Для постро-
ения передней линии надо
измерить участок на линии
Чертеж 241
Для подготовки рукава пост-
роить на чертеже две линии
разрезов.
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
136
(аг? от задней линии разре-
жло верхнего контрольного
ры рукава и отложить эту
камчину по линии оката от
Вашего контрольного зна-
m  сторону точки Ае. Затем
рвислить пополам участок
кмин низа рукава от бо-
швои стороны вытачки до
^нии переднего среза ру-
вы Соединить последние’
^«ученные точки между
бой — получена передняя
ки> разреза.
242
спинка с небольшим
проймы за счет
щения раствора верхних
чек (возможно —
удлинения) и умеренной
ой повышения и удли-
линии плеча для верхних
вых накладок.
Чфпк242
Преобразование плеча на не-
значительные величины не
дает нужного эффекта, поэ-
тому ниже показано повыше-
ние и удлинение линии плеча
для получения прямой линии
плеч. Повышение линии
плеча переда здесь составляет
0,75 см, а повышение линии
плеча спинки, соответствен-
но— 1,5 см.
Повышение линии плеча,
как правило, влечет за собой
некоторое удлинение линии
плеча. После построения но-
вой линии проймы переда и
спинки следует начертить но-
вые линии плеча. Линия пле-
ча от проймы до первой тре-
ти чертится слегка выгнутой
вверх. В точке пересечения
линии плеча и линии прой-
мы должен образовываться
прямой угол для корректного
сопряжения линий проймы
переда и спинки.
Чертеж 243
Адаптация рукава
к новой пройме.
Auflockerung und
Schultererhohung wie vord.
Armloch = расширение рукава
= удлинение проймы переда +
повышение линии плеча переда
./. 0,5-1 см
... wie hint. Armloch = расшире-
ние рукава = удлинение прой-
мы спинки + повышение линии
плеча спинки ./. 0,5-1 см
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
Чертеж 243
Ниже описан процесс адапта-
ции рукава к новой пройме.
Разрезать рукав по намечен-
ным линиям и раздвинуть
части рукава по передней ли-
нии разреза — до линии низа,
по задней — до конца вытачки
(до линии локтя). Величина
расширения равна: сумме
значений удлинения проймы
и повышения линии плеча
минус 0,5-1 см. В данном слу-
чае пройма переда удлинена
на 0,5 см, а линия плеча под-
нята на 0,75 см, поэтому час-
ти рукава по передней линии
разреза раздвигаются у оката:
на 0,5 см плюс 0,75 см = 1,25
см минус 0,5-1 см, т.е. на 0,25-
0,75 см.
Так же рассчитывается вели-
чина расширения рукава по
задней линии разреза: 0.5 см
удлинение проймы спинки
плюс 1,5 см повышения ли-
нии плеча спинки в сумме
дают 2 см, после вычитания
0,5-1 см величина расшире-
ния составляет 1-1,5 см.
В результате расширения ру-
кава по линии оката раствор
локтевой вытачки несколько
сокращается.
При повышении линии пле-
ча переда и спинки необ-
ходимо повышение линии
оката рукава. При оформ-
лении новой линии оката
рукава (соединение край-
них верхних точек внешних
частей рукава) повышение
оката на 1 -2 см осуществля-
ется автоматически. Чтобы
рассчитать величину повы-
шения линии оката рукава,
надо суммарную величину
повышения линии плеча на
переде и спинке разделить
на два.
Величины, указанные здесь
для расширения рукава, яв-
ляются лишь ориентировоч-
ными, приведенными в ка-
честве возможного примера.
Очень важно сравнить длину
новой проймы с длиной ново-
го оката рукава. Величины
расширения рукава можно
увеличивать или уменьшать
в рамках заданных пределов,
соответственно благодаря
этому можно регулировать
величину посадки по окату
рукава.
137
Чертеж 244
В отличие от чертежа 242 на
чертеже 244 показано преоб-
разование переда и спинки
для проектирования изде-
лия большего объема для
большей верхней плечевой
накладки. На чертеже спин-
ки для удлинения проймы
сохраняется весь раствор,
предусмотренный для вы-
тачки на выпуклость лопаток
(здесь: 1,5 см), поэтому вы-
тачка на выпуклость лопаток
не выполняется на изделии.
Удлинение проймы переда
могло быть таким же, как
удлинение проймы спинки,
но, как говорилось выше,
удлинение проймы переда
может быть больше удлине-
ния проймы спинки, поэто-
Чepi еж 245
На чертеже 245 показан ру-
кав, адаптированный к но-
вой пройме. Величина рас-
ширения рукава по передней
линии разреза составляет 2
см (удлинение проймы 2 см
+ повышение линии плеча 1
см = 3 см минус 0,5-1 см =
2 см).
По задней линии разреза
рукав расширяется на 2,5 см
(удлинение проймы 1,5 см +
повышение линии плеча 2
см = 3,5 см минус 0,5-1 см =
2,5 см).
Если пройма переда и спин-
ки претерпевает более значи-
тельные преобразования, то
при определении величины
расширения рукава по ли-
ниям разрезов из суммарной
величины удлинения проймы
и повышения линии плеча
следует вычитать большее
значение (1 см). Это позво-
лит избежать слишком боль-
шой посадки по окату рукава.
Контроль соответствия длины
проймы длине оката — обяза-
телен.
Повышение линии оката у
этого рукава составляет 1-2 см
или примерно 1/2 от обшей
величины повышения линий
плеча (здесь 1,5 см).
В завершение рукав следует
адаптировать к углубленной/
расширенной пройме, это
подробно описано выше на
стр. 133-134.
му здесь удлинение проймы
переда — 2 см.
Величина повышения ли-
нии плеча переда составляет
1 см (1/3 общей величины
повышения), линии плеча
спинки — 2 см (2/3 общей
величины повышения).
При таком большом повы-
шении линии плеча требует-
ся углубление проймы (здесь:
на 3 см) и соответствующее
ему расширение проймы по
боковым линиям (здесь: на
1,5 см). См. стр. 132-134.
Чертеж 244
Перед и спинка с более значи-
тельным удлинением проймы,
повышением и удлинением
линии плеча для верхних плече-
вых накладок, углублением
и расширением проймы.
Erhohung =со. 1-2ст
Чертеж 245
Адаптация рукава к новой
пройме.
Auflockerung und
Schultererhohung wie vord.
Armloch = расширение рукава
= удлинение проймы переда +
повышение линии плеча переда
./. 0,5-1 см
... wie hint. Armloch = расшире-
ние рукава = удлинение прой-
мы спинки + повышение линии
плеча спинки ./. 0,5-1 см
Erhohung = повышение
Grundlinie — основная базисная
вертикаль
138
14
VI.	РУКАВА РАЗЛИЧНЫХ
ПОКРОЕВ (РУКАВА КИМОНО)
1. Рукава реглан
3. Рукава рубашеч-
ного типа
2. Целыювыкроенные
рукава с ластовицами
4. Рукава в изделии с
квадратной проймой
5. Целыювыкроенные
рукава
1то такое кимоно?
Слово «кимоно» у боль-
шинства людей вызовет в
памяти образ традиционной
мужской и женской японс-
кой одежды. Кимоно — пря-
мокроеный длинный халат с
расписными или вышитыми
узорами, запахивающийся и
удерживаемый поясом (оби).
Рукава кимоно втачаны под
прямым углом к пройме.
Однако если понятие «кимо-
но» не относится к традици-
онному японскому костюму,
оно определяет группу раз-
личных покроев рукавов, у
которых детали втачного ру-
кава объединяются с деталя-
ми переда и спинки с после-
дующим расчленением но-
выми модельными линиями
для получения конструкций
изделий с другим покроем
рукава. В отдельных случа-
ях чертеж изделия констру-
ируется на чертеже переда
и спинки без объединения
частей втачного рукава с ни-
ми (см. примеры на чертежах
145-350 и 369-372).
Силуэтная форма модели
определяет способ совмеще-
ния деталей втачного рукава
с деталями переда и спинки
в изделии с определенным
покроем рукава.
Выбор способа сов-
мещения деталей
втачного рукава с
деталями переда и
спинки для полу-
чения конструкций
изделий с рукавами
различных покроев
Выбор способа совмещения
деталей втачного рукава с
деталями переда и спинки
с последующим их расчле-
нением новыми модельны-
ми линиями для получения
конструкции рукавов опре-
деленного покроя зависит от
соответствующих друг другу
обстоятельств: пожеланий
клиентки, вида модели,
свойств материала.
Рукава различных покроев
(отличных от втачного) мож-
но разделить на две группы.
Первая группа изделий с ру-
кавами различных покроев
— «статичные» рукава — по-
хожа по форме плечевого
пояса на изделия с втачными
рукавами, качество посадки
таких рукавов определяется
в статичном положении тела
при опущенных руках. Угол
наклона верхних линий у
таких рукавов большой, при
совмещении частей рукава с
передом и спинкой ширина
рукава схожа с втачным ру-
кавом. Вторая группа рука-
вов — «динамичные» рукава
— отличается от первой мень-
шим углом наклона верхних
линий рукава, при совмеще-
нии частей рукава с передом
и спинкой и большим объ-
емом. У рукавов второй груп-
пы низкий окат, длинные
линии нижних срезов, они
имеют значительный объем и
мягкую форму. Такие рукава
не сковывают движений, т.е.
они удобны в динамике, но в
статичном положении с опу-
щенными руками у проймы
образуются мягкие складки.
Рукава второй группы могут
иметь множество вариантов
от умеренно широких рука-
вов до очень широких, на-
пример, цельновыкроенный
рукав «летучая мышь».
Кроме описания способов
совмещения деталей втач-
ного рукава с деталями пере-
да и спинки для получения
конструкций изделий с ру-
кавами различных покроев
в книге даны их характерис-
тики и представлены эскизы
моделей.
Итак, при выборе способа
совмещения деталей втачно-
го рукава с деталями переда и
спинки для получения конс-
трукции рукавов различных
покроев надо обратить внима-
ние на: высоту оката рукава
(чем больше высота оката
— тем более строгой формы
рукав), угол наклона верх-
них линий рукава (опреде-
ляет свободу движения рук),
объем в области проймы,
вид покроя рукава (реглан,
рубашечного типа, цельно-
выкроенный с ластовицей
или без).
На каких чертежах
базовых основ изде-
лий конструируются
рукава различных
покроев?
Базовая основа изделия лю-
бого силуэта, с втачными ру-
кавами, построенная на ин-
дивидуальную или типовую
фигуру, может быть исполь-
зована для получения конс-
трукции изделия с рукавами,
покрой которых отличается
от втачного.
При построении базовой
основы необходимо соблю-
дать следующие условия: бо-
ковая линия изделия долж-
на располагаться на участке:
1 /ЗШпр со стороны переда и
2/ЗШпр со стороны спинки;
линия плеча должна быть
переведена на 1 см в сторо-
ну переда, т.к. это обеспечит
правильное расположение
линии верхнего шва рукава.
Для получения конструкций
рукавов различных покро-
ев необходим чертеж базо-
вой основы втачного рука-
ва, разделенный по линии
верхнего среза (см. чертеж
179), у которого линия ниж-
него среза (шва) совпадает
с боковой линией переда и
спинки.
При построении различных
покроев рукавов в книге ис-
пользованы чертежи базовых
основ:
Переда — чертеж 9
Спинки — чертеж 10
Рукава — чертеж 179
139
IV
VI. РУКАВА РАЗЛИЧНЫХ
ПОКРОЕВ (РУКАВА КИМОНО)
1. Рукава реглан
3. Рукава рубашеч-
ного типа
2. Целыювыкроенные
рукава с ластовицами
4. Рукава в изделии с
квадратной проймой
5. Целыювыкроенные
рукава
1то такое кимоно?
Слово «кимоно» у боль-
шинства людей вызовет в
памяти образ традиционной
мужской и женской японс-
кой одежды. Кимоно — пря-
мокроеный длинный халат с
расп иеными или вышитыми
узорами, запахивающийся и
удерживаемый поясом (оби).
Рукава кимоно втачаны под
прямым углом к пройме.
Однако если понятие «кимо-
но» не относится к традици-
онному японскому костюму,
оно определяет группу раз-
личных покроев рукавов, у
которых детали втачного ру-
кава объединяются с деталя-
ми переда и спинки с после-
дующим расчленением но-
выми модельными линиями
хтя получения конструкций
изделий с другим покроем
рукава. В отдельных случа-
ях чертеж изделия констру-
ируется на чертеже переда
и спинки без объединения
частей втачного рукава с ни-
ми (см. примеры на чертежах
145-350 и 369-372).
Силуэтная форма модели
определяет способ совмеще-
ния деталей втачного рукава
с деталями переда и спинки
в изделии с определенным
покроем рукава.
Выбор способа сов-
мещения деталей
втачного рукава с
деталями переда и
спинки для полу-
чения конструкций
изделий с рукавами
различных покроев
Выбор способа совмещения
деталей втачного рукава с
деталями переда и спинки
с последующим их расчле-
нением новыми модельны-
ми линиями для получения
конструкции рукавов опре-
деленного покроя зависит от
соответствующих друг другу
обстоятельств: пожеланий
клиентки, вида модели,
свойств материала.
Рукава различных покроев
(отличных от втачного) мож-
но разделить на две группы.
Первая группа изделий с ру-
кавами различных покроев
— «статичные» рукава — по-
хожа по форме плечевого
пояса на изделия с втачными
рукавами, качество посадки
таких рукавов определяется
в статичном положении тела
при опущенных руках. Угол
наклона верхних линий у
таких рукавов большой, при
совмещении частей рукава с
передом и спинкой ширина
рукава схожа с втачным ру-
кавом. Вторая группа рука-
вов — «динамичные» рукава
— отличается от первой мень-
шим углом наклона верхних
линий рукава, при совмеще-
нии частей рукава с передом
и спинкой и большим объ-
емом. У рукавов второй груп-
пы низкий окат, длинные
линии нижних срезов, они
имеют значительный объем и
мягкую форму. Такие рукава
не сковывают движений, т.е.
они удобны в динамике, но в
статичном положении с опу-
щенными руками у проймы
образуются мягкие складки.
Рукава второй группы могут
иметь множество вариантов
от умеренно широких рука-
вов до очень широких, на-
пример, цельновыкроенный
рукав «летучая мышь».
Кроме описания способов
совмещения деталей втач-
ного рукава с деталями пере-
да и спинки для получения
конструкций изделий с ру-
кавами различных покроев
в книге даны их характерис-
тики и представлены эскизы
моделей.
Итак, при выборе способа
совмещения деталей втачно-
го рукава с деталями переда и
спинки для получения конс-
трукции рукавов различных
покроев надо обрати ть внима-
ние на: высоту оката рукава
(чем больше высота оката
— тем более строгой формы
рукав), угол наклона верх-
них линий рукава (опреде-
ляет свободу движения рук),
объем в области проймы,
вид покроя рукава (реглан,
рубашечного типа, цельно-
выкроенный с ластовицей
или без).
На каких чертежах
базовых основ изде-
лий конструируются
рукава различных
покроев?
Базовая основа изделия лю-
бого силуэта, с втачными ру-
кавами, построенная на ин-
дивидуальную или типовую
фигуру, может быть исполь-
зована для получения конс-
трукции изделия с рукавами,
покрой которых отличается
от втачного.
При построении базовой
основы необходимо соблю-
дать следующие условия: бо-
ковая линия изделия долж-
на располагаться на участке:
1 /ЗШпр со стороны переда и
2/ЗШпр со стороны спинки;
линия плеча должна быть
переведена на 1 см в сторо-
ну переда, т.к. это обеспечит
правильное расположение
линии верхнего шва рукава.
Для получения конструкций
рукавов различных покро-
ев необходим чертеж базо-
вой основы втачного рука-
ва, разделенный по линии
верхнего среза (см. чертеж
179), у которого линия ниж-
него среза (шва) совпадает
с боковой линией переда и
спинки.
При построении различных
покроев рукавов в книге ис-
пользованы чертежи базовых
основ:
Переда — чертеж 9
Спинки — чертеж 10
Рукава — чертеж 179
139
1. Рукава реглан
Такие рукава подходят для моделей со следу-
ющими особенностями:
Чертеж 246
а)	Ширина и форма такого
рукава схожа с шириной и
формой втачного классичес-
кого рукава. Величина высо-
ты оката — значительная, со-
ответственно, складки, объем
в области проймы минималь-
ные или вовсе отсутствуют.
Ь)	Линия оката у рукавов
такого типа всегда должна
проходить через передний и
задний контрольные знаки
втачивания рукава.
Ниже показаны различные
покрои рукавов, построен-
ные способом совмещения
в точках Ае и h.Ae деталей
втачного рукава с деталями
переда и спинки с после-
дующим расчленением их
новыми модельными лини-
ями (например, реглан и его
разновидности — полурег-
лан, реглан-погон, реглан-
кокетка и др.). Кроме того,
рассматривается получение
рукавов различного объема:
малого, среднего, большого.
0-2сгп
О-2 ст
Ае
Е
Чертеж 246
Основная вертикаль базисной
сетки чертежа рукава необ-
ходима для построения рукава
покроя реглан.
0,5-1cm
27а
На основе втачного рукава,
разделенного на переднюю
и локтевую части (см. чертеж
179), показана подготовка
рукава для совмещения его
частей с деталями переда
спинки. При этом способе
совмещения необходима
основная вертикаль базис-
ной сетки чертежа рукава на
его передней части (на чер-
теже — пунктир). Основная
базисная вертикаль продле-
вается вверх от линии оката
рукава на 20-25 см.
Если линия основной базис-
ной вертикали утрачена, то
ее необходимо восстановить
следующим образом: начер-
тить линию через передний
контрольный знак втачива-
ния рукава под прямым углом
к линии локтя рукава (или
параллельно линии верхнего
среза рукава на участке между
линией локтя и контрольным
знаком монтажа частей рука-
ва).
От верхней точки на продлен-
ной вверх основной вертика-
ли отложить под прямым уг-
лом к ней 0-2 см влево. Через
полученную точку начертить
вниз короткую вспомогатель-
ную линию, параллельную
основной базисной верти-
кали. Участок между про-
дленной основной базисной
вертикалью и короткой вспо-
могательной линией служит
ориентиром при определе-
нии местоположения переда,
вершина горловины которого
должна располагаться внутри
этого участка.
Чертеж 247
Для получения сплошной
линии плеча на переде надо
временно перевести раствор
нагрудной вытачки к другому
срезу детали. Вытачку можно
перевести к среднему срезу
переда, к боковому срезу, к
нижнему срезу, к срезу талии.
Совместить детали переда
и рукава так, чтобы конт-
рольные знаки Ае совпали.
Вершина базовой (не углуб-
ленной!) горловины переда
должна располагаться между
основной базисной вертика-
лью и короткой вспомога-
тельной линией, проходящей
от нее на расстоянии 2 см.
Важно обратить внимание на
то, чтобы на уровне точки 27а
(конечная точка линии пле-
ча переда) расстояние между
проймой и окатом рукава со-
ставляло 0,5-1 см. Этот проме-
жуток между деталями нужен
для удлинения оката рукава,
которое положительно ска-
жется на посадке рукава.
Верхний участок оката рука-
ва выступает за линию плеча,
это происходит из-за того,
что при построении линия
верхнего среза рукава от кон-
трольного знака Ае вверх по
линии оката откладывалась
длина соответствующего;
участка проймы переда плюс
величина посадки по окату
(0,5-1 см). Эта прибавка на
посадку необходима для втач-
ных рукавов с верхним и ниж-
ним срезами.
Оформить плавной линией
линию верхнего среза рукава
на продолжении линии плеча
переда. Для получения кор-
ректной линии верхнего шва
рукава надо немного расши-
рить переднюю часть рукава
по линии верхнего среза вы-
ше линии локтя. Для этого
участок линии, разделяющей
рукав на переднюю и локте-
вую части от линии локтя до
контрольного знака монтажа
частей рукава, разделить по-
полам и отсюда отложить на-
ружу под прямым углом 0,3-
0,5 см и через эту точку начер-
тить плавную линию верхнего
среза передней части рукава.
В настоящем примере это
расширение было выполнено
заранее (см. чертеж 179).
Следует напомнить еще раз,
что совмещение деталей
спинки и переда осуществля-
ется с не измененной, базовой
горловиной. Если требуется
увеличение горловины, то
оно проводится после офор-
мления линий чертежа.
Чертеж 247
Деталь переда приложить к
детали рукава (отмечена бо-
лее темным цветом).
Grundlinie = основная базисная
вертикаль
vordere Armelmitte = передняя
часть рукава
hintere Armelmitte = локтевая
часть рукава
140
ВУэв реглан
В^кав малого объема
248
построением локтевой
рукава реглан на спин-
тует перевести раствор
ки от среза проймы к
му срезу Раздвигать
ку в области лопаток
следует перед построе-
локтевой части рукава.
м рукав приложить к
е таким образом, что-
совпали задние конт-
ые знаки h.Ae на окате
Чюйме, а на уровне точки
расстояние между окатом
ва и конечной точкой
и плеча спинки было
о соответствующему
тку на переде (0,5-1 см),
чение линию плеча
лжить плавной лини-
по направлению к линии
iero среза рукава.
исимости от месторас-
жения линии проймы
енная вытачка на вы-
юсть лопаток временно
дится к среднему сре-
•ики. Линия разреза для
вода вытачки проходит
прямым углом к средней
и спинки. Способ пое-
ния рукава, у которого
оката проходит через
рчки Ае и h.Ae, подходит
V построения моделей из-
Я, представленных ни-
к. реглан-погон, реглан-ко-
И др.
са.Зст.
wie vorne
0.5-1 cm
Врясж 248
^строение локтевой части
ршла на спинке выполняется
^шпветапвии с передней
шсжио рукава, построенной
В вереде.
йг тоте 0,5-1 ст = как
19а
h.Ae
Чертеж 249
Построение линии проймы
реглан на переде изделия.
Существует множество ва-
риантов моделей с рукавами,
построенными таким спосо-
бом. Разнообразие моделей
можно увеличить, меняя
степень объема рукава путем
увеличения проймы и повы-
шения линии плеча для мо-
делей с верхними плечевыми
накладками (см. ниже).
На чертежах 246-248 нет
углубления и расширения
проймы.
Основной отличительной
чертой рукавов покроя реглан
является то, что рукав цель-
новыкроенный с верхними
участками переда и спинки,
т. е. линия проймы/оката ру-
кава проходит от горловины
к пройме.
Форму проймы изделий с
рукавом покроя реглан мож-
но получить и на чертежах
изделий, построенных дру-
гим способом совмещения
деталей втачного рукава с
деталями переда и спинки,
например, на чертежах изде-
лий с рукавами рубашечного
типа, с цельновыкроенными
рукавами.
начертить линию проймы
реглан на переде. Для этого
от вершины горловины пе-
реда отложить 3 см вниз по
линии горловины и начер-
тить от этой точки до точки
контрольного знака (Ае)
вспомогательную линию для
построения проймы переда.
Форма и положение линии
проймы/оката зависит от мо-
дели, в плечевой области она
может быть более узкой или
более широкой.
Примерно на половине
вспомогательной линии от-
ложить под прямым углом
вверх 1 -1,5 см и начертить
линию проймы покроя рег-
лан от точки на горловине,
через полученную точку и
через точку Ае плавно выво-
дя линию к линии проймы
переда. У точки Ае следует
обратить особое внимание
на красивый переход и к
линии проймы, и к линии
оката.
При необходимости указать
линию разреза от боковой
линии к точке центра труди
для перевода раствора на-
грудной вытачки.
0-2ст
|-1,5ст
141
саЗстп
Чертеж 250
Построение линии проймы
реглан на спинке изделия.
Чеутеж250
После совмещения деталей
спинки и локтевой части
рукава (чертеж 248) следует
начертить линию проймы
реглан на спинке. Временно
перевести раствор вытачки на
выпуклость лопаток к сред-
ней линии спинки. Плечевая
часть рукава реглан в области
горловины должна быть рав-
ной на передней и локтевой
частях рукава. Поэтому от
вершины горловины спинки
отложить 3 см вниз по линии
горловины и начертить от
этой точки до точки заднего
контрольного знака (h.Ae)
вспомогательную линию для
построения проймы реглан.
Примерно от середины этой
линии отложить под пря-
среднего среза спинки к срезу
проймы покроя реглан.
У этого среза открывается
небольшой раствор вытачки,
который можно выполнить в
виде посадки при соединении
рукавов с изделием.
В зависимости от модели вы-
тачку на выпуклость лопаток
можно перевести к горлови-
не спинки.
Чертеж 252
Детали рукава покроя реглан.
мым углом вверх примерно
1-1,5 см и через получен-
ную точку начертить линию
проймы реглан до заднего
контрольного знака вта-
чивания рукава (h.Ae) так,
чтобы линия плавно пере-
ходила к линии проймы и к
линии оката рукава.
Для перевода вытачки на вы-
пуклость лопаток от средней
линии спинки надо начер-
тить л ин ию разреза от конца
этой вытачки до линии прой-
мы/оката под прямым углом
к ней. Поставить на локтевой
части рукава и спинке кон-
трольные знаки на расстоя-
нии 3-4 см вверх и вниз по
линии проймы/оката реглан
от линии разреза для перево-
да вытачки.
Чертеж 251
Вырезать детали переда и пе-
редней части рукава, спин-
ки и локтевой части рукава
с восстановлением участков
деталей в местах наложений.
Перевести раствор нагрудной
вытачки к боковому срезу пе-
реда и укоротить ее на 1-2 см.
Разрезать спинку по линии
разреза для перевода вытач-
ки на выпуклость лопаток.
Перевести раствор вытачки от
Чертеж 252
На чертеже 252 показаны
передняя и локтевая части
двухшовного рукава покроя
реглан с верхним и нижним
срезами.
Направление нити основы
на частях рукава проходит
под прямым углом к линии
локтя. Возможно выкраива-
ние частей рукава в косом на-
правлении нити основы.
Локтевую вытачку можно
перевести к нижнему срезу
рукава.
Чертеж 251
Детали переда и спинки изде-
лия с рукавом покроя реглан,
einhalten (biigeln) = сутюжить
Чертеж 253
Для фигур с высокими и при-
мыми плечами или в случае
если модель изделия выпол-
няется с небольшими верхнж-
ми плечевыми накладкамд»
надо поднять линии верхних
срезов в области плеча на ж-
редней и локтевой частях ру-
кава на 0,5-1,5 см и оформи»
новые линии верхних срезов
по лекалам. В отличие от из-
делий с втачными рукавами,
у которых повышение линю
плеча на переде меньше, че»^
на спинке, в изделиях с рука-J
вом покроя реглан повыше-:
ние плеча можно выполни»;
одинаковым на передней:
и локтевой частях рукава,
благодаря этому удлинение
линий верхних срезов будет
равным.
Но если равномерное повы-
шение плеча негативно от-
разится на внешнем виде из-
делия — верхний шов рукаве
будет значительно смещен в
сторону спинки, то на переев
повышение плеча уменьши»
до 1/3 общего повышения, а
на спинке увеличить до 2/3
общего повышения. В любом
случае необходим контроль
соответствия длин верхних
срезов частей рукава.
142
^ясазанное на этом чертеже пег о ютит плеча применимо
Чертеж 254
На чертеже 254 на деталях
переда и спинки показаны
преобразования для постро-
ения изделия с рукавом рег-
лан среднего объема.
Пройма переда и спинки
углубляется на 2-4 см и в
соответствии с этим углуб-
лением пройма изделия
расширяется по боковым
линиям на 1/4-1/2 от углуб-
ления (подробности см. на
стр. 132-134).
Линии разрезов для времен-
ного перевода вытачек на-
чертить под прямым углом
к линии середины переда и
спинки соответственно.
Чертеж 254
Подготовка переда и спинки для построения изделия с рукавом
реглан среднего объема.
Armlochvertiefung = углубление проймы
Дальнейшая разработка
конструкции рукава реглан
Рукав среднего и большого объема
Рукава строятся с удлинением, углублением и расширением
в^оймы, расширением рукава и повышением плеча для изделий
с верхними плечевыми накладками.
Рукав реглан малого объема,
□строение которого показа-
овыше (чертежи 247-251),
редназначен для изделий
яелого объема, т.к. пройма не
увеличивается и линия плеча
е повышается для верхней
леченой накладки. Для по-
лучения изделия большего
объема в области проймы/
оката, готовые детали пере-
да. спинки и рукава реглан
малого объема можно изме-
нить, за счет углубления и
расширения проймы и оката.
Углубление проймы не
должно превышать 4 см, т.к.
в противном случае будет
ограничена свобода движе-
ния рукой. При таких пре-
образованиях необходимо
учитывать силуэтную форму
зделия (прилегающая или
свободная).

Чертеж 255
Рукав следует адаптировать
к новой пройме. Для этого
1/2-2/3 величины углубления
проймы перенести на линии
переднего и локтевого срезов
рукава от верхних точек вниз.
Ае
□bertr
h.Ae
Чертеж 255
Подготовка деталей частей рукава для построения
изделия с рукавом реглан среднего объема.
Armlochvertiefung = углубление проймы
Neues Armloch = соответствует новой линии проймы
От полученных точек про-
вести короткие перпендику-
ляры к линиям срезов рука-
ва наружу. Перенести длину
и форму участка проймы от
точки Ае до S1 на соответс-
твующий участок оката пере-
дней части рукава (от точки
Ае — вниз по линии оката)
до пересечения с перпенди-
куляром, расположенным на
уровне расширения рукава.
Измерить полученный от-
резок расширения передней
части рукава и отложить это
значение по перпендикуляру
на локтевой части рукава. От
точек расширения частей ру-
кава начертить новые линии
нижних срезов рукава до ли-
нии низа рукава.
На частях рукава указать ли-
нии разрезов для необходи-
мого последующего расши-
рения рукава в соответствии
с удлинением проймы.
143
Чертеж 256
Для рукава реглан среднего
объема удлинение пройм ьг пе-
реда составляет 1 см. Передняя
часть рукава раздвигается на
величину удлинения проймы
(или на величину удлинения
проймы минус 0,5 см). Важно,
чтобы передняя часть рукава
была расширена настолько,
чтобы верхний участок среза
оката слегка выступал отно-
сительно линии плеча переда.
Благодаря этому достигается
красивая форма линии верх-
них срезов рукава в области
плечевой точки.
Детали переда и передней
части рукава располагаются
так, чтобы их контрольные
знаки Ае совпали (так же, как
при построении рукава реглан
малого объема). На передней
части рукава чертится основ-
ная вертикаль базисной сетки,
которая продлевается вверх,
от нее влево под прямым уг-
лом откладывается 2 см и от
полученной точки чертится
короткая линия параллель-
ная основной базисной вер-
тикали. Базовая горловина
переда должна располагаться
между этими двумя линия-
ми. Расстояние от конечной
точки линии плеча до линии
оката рукава здесь составляет
1 см, эта величина регулиру-
ется перемещением вершины
горловины переда между ос-
новной базисной вертикалью
и вспомогательной линией.
сутствует основная базисная
вертикаль, промежуток между
проймой и окатом следует оп-
ределить в зависимости от мо-
дельной длины оката рукава.
Линию проймы реглан начер-
тить так же, как на чертеже
249: по линии горловины от ее
вершины отложить 3 см вниз,
отсюда провести вспомога-
тельную линию к точке Ае. От
середины линии — вверх пер-
пендикуляр длиной 1-1,5 см
и через эти точки оформить
линию проймы/оката.
Начертить линию перевода
вытачки на выпуклость гру-
ди к линии бокового среза от
У данной модели с рукавом
реглан среднего объема удли-
нение проймы спинки так же,
как и на переде, равно 1 см.
Локтевая часть рукава долж-
на быть расширена настолько,
чтобы верхний участок среза
оката слегка выступал отно-
сительно линии плеча спинки.
Контрольные знаки втачива-
ния рукава на спинке и лок-
тевой части рукава должны
совпадать. Расстояние между
конечной точкой линии плеча
спинки и линией оката равно
I см, как на переде.
Линия проймы/оката начи-
нается на 3 см ниже верши-
ток позже переводится к сре-
зу проймы реглан, где ее рас-
твор супоживается. На линте
проймы/оката отмечаются
два контрольных знака вник
и ниже линии разреза для пе-
ревода вытачки. После офор-
мления линий верхних срезов
рукава необходимо проконт-
ролировать длины этих срезов
на передней и локтевой час-
тях рукава. Различия в длине
срезов (плечевой срез спинкж
содержит прибавку на посад-
ку размером 0,5-1 см!) можно
отрегулировать путем измене-
ния расстояния от конечное
точки линии плеча до линия
Если на чертеже рукава от-
calcm
Чертеж 256
Все модели рукавов покроя
реглан и его разновиднос-
тей могут выполняться
различной длины с манже-
тами или без них.
точки центра груди.
0-2сш
ны горловины и пересекает
контрольные знаки Ае и h.Ae
соответственно.
Вытачка на выпуклость лопа-
оката рукава.
ca.l
Чертеж 257
На чертежах 256 и 257
можно выполнить повышение
линии плеча для изделия с верх-
ними плечевыми накладками.
В этой главе книги подробно описывается построение раз-
личных покроев рукавов, поэтому в описании пропущены
элементы моделирования изделий (например, вытачки по
линии талии и пр.)
144
111*258
Ва детали переда нагрудная
шггачка переводится к боко-
вому срезу и укорачивается
|в 1-2 см. Раствор вытачки
'а выпуклость лопаток пе-
реводится к срезу проймы
‘«инки и выполняется в виде
осадки при дальнейшей об-
^иботке изделия.
Явтеж 258
'Лвгини переда и спинки.
?*ртеж259
в чертеже показаны детали
вредней и локтевой частей
jpiaea реглан среднего объ-
щв. Если сравнить эти дета-
с аналогичными деталями
Ьистей рукава реглан малого
ьема, то будет видна разни-
л ширине рукава в верхней
и в области подмышеч-
 линии, т.к. пройма изде-
увеличена.
epW->
О!
.fe
Чертеж 260
Модель, показанная на этом чер-
теже, выполняется с верхними
плечевыми накладками большой
величины.
Anlagepkt. ~ точка совмещения/
наложить
ж 259
соединить части двух-
рукава реглан в цель-
деталь по линиям верхних
. то получится одношов-
рукав реглан с вытачкой
горловины.
Чертеж 260
На чертежах 260 и 261 показа-
но построение рукава реглан
большого объема.
На подготовительном этапе
пройма углубляется на 3 см и
расширяется на соответству-
ющую величину. Рукав адап-
тируется к увеличенной i (рой-
ме (здесь: на 1,5 см опускается
подмышечная линия рукава).
Чтобы получить изделие с
подчеркнутой линией плеча,
следует, во-первых, на значи-
тельную величину удлинить
пройму переда (на 2,5 см) и в
соответствии с этим удлине-
нием расширить переднюю
часть рукава (примерно на
2 см), во-вторых, увеличить
расстояние между конечной
точкой линии плеча и окатом
рукава (ок 3-4 см, возможно,
несколько больше), и, в-тре-
тьих, для верхних плечевых
накладок большой величины
повысить плечо переда при-
мерно на 1-2 см.
0-2 ст
са. 1-2ст
Перед совмещается с пере-
дней частью рукава, разрезан-
ной по линии разреза таким
образом, чтобы совпали кон-
трольные знаки втачивания
рукава Ае и верхний участок
среза оката рукава выходил
за линию плеча переда на
некоторую величину. Такое
положение рукава нужно для
того, чтобы обеспечить плав-
ный переход от линии плеча
переда к линии верхнего среза
передней части рукава.
Расстояние между конечной
точкой линии плеча и окатом
рукава (т.е. удлинение оката)
составляет на этом чертеже
3 см. Повышение плеча для
верхней плечевой накладки
на обеих частях рукава реглан
можно производить на равные
величины, в отличие от изде-
лий с втачными рукавами, у
которых повышение линии
плеча на переде равно 1/3 от
величины верхней плечевой
накладки, а на спинке — 2/3
величины верхней плечевой
накладки. Это делается для
того, чтобы удлинение линий
верхних срезов было равным.
Но если при равномерном
повышении плеча верхний
шов рукава будет значительно
смещен в сторону спинки, то
на переде повышение плеча
следует уменьшить до 1/3 об-
щего повышения, а на спинке
увеличить до 2/3 общего по-
вышения. В любом случае не-
обходим контроль соответс-
твия д лин верхних срезов час-
тей рукава. Если при контроле
обнаружится разница между
длинами срезов больше вели-
чины посадки полиции плеча
спинки (0,5-1 см), то эта раз-
ница компенсируется путем
сокращения расстояния меж-
ду линией оката локтевой час-
ти рукава и конечной точкой
линии плеча спинки.
145
Чертеж 261
Пройма переда удлинена на
2,5 см, спинка удлинена на
1,5 см, т.е. вытачка остается у
проймы, а не переводится к
другим срезам (см. стр. 135).
Повысить плечо на детали
спинки на заданную вели-
чину. Приложить локтевую
часть рукава к спинке, сов-
местив контрольные знаки
h.Ae. Расстояние между ко-
нечной точкой линии пле-
Чертеж 261
Построение локтевой части
рукава реглан. Детали изделия с
рукавами реглан большого объемы
аналогичны деталям, показан-
ным на чертежах 251 и 252.
ча спинки и окатом рукава
должно быть равно анало-
гичной величине на переде.
Разрезанная локтевая часть
рукава располагается таким
образом, чтобы верхний
участок среза оката немно-
го выступал за повышенную
линию плеча спинки. После
этого оформить линию верх-
него среза на локтевой части
рукава.
Три варианта рукава реглан различного объема
На чертежах 262, 263, 264
показаны фрагменты черте-
жей переда/переднсй части
рукава реглан для их срав-
нения.
Чертеж 262
Построение переда/передней
части рукава реглан малого
объема без углубления, расши-
рения и удлинения проймы и
без повышения линии плеча для
верхней плечевой накладки.
Чертеж 263
Построение переда/передней
части рукава среднего объема
с умеренными значениями уг-
лубления, расширения, удлине-
ния проймы и повышения линии
плеча для верхней плечевой
накладки.
0-2ст
Чертеж 264
Построение переда/передней
части рукава реглан среднего
объема со значительными зна-
чениями углубления, расшире-
ния, удлинения проймы и повы-
шения линии плеча для верхней
плечевой накладки.
0-2ст
0-2ст
1”2ст
146
[Чергеж262
[Этот рукав реглан малого
[объема предназначен для
Жзлелий малого объема, име-
‘иших относительно плотное
^жлеганис к телу, т.к. чертеж
"е увеличивается в облас-
ти проймы. В рукаве малого
объема возможно повыше-
«е линии плеча для верхней
влечевой накладки.
Чергеж263
Лксь показан рукав реглан
среднего объема с умерен-
хым углублением (2 см),
расширением, удлинением
[Чроймы и повышением ли-
нии плеча пя верхней плече-
вой накладки. Рукав получает
расширение в соответствии с
увеличением проймы и по-
вышением линии плеча.
Чертеж 264
На этом чертеже показан ру-
кав реглан большого объема
для изделий с акцентиро-
ванным плечевым поясом.
Пройма изделия увеличива-
ется на значительные величи-
ны и, соответственно, рукав
приобретает большой объем.
Здесь повышение линии пле-
ча тоже более существенное,
чем в предыдущих вариантах,
т.к. верхняя плечевая наклад-
ка большей величины.
При значительном увеличе
нии проймы высота оката
Построение рукавов различных покроев может осушест- I
вляться на чертежах изделия с втачными рукавами, у кото- 
рых пройма уже увеличена (углублена, расширена, удлине- :
на) и линия плеча поднята для верхней плечевой накладки. ;
Величина промежутка между конечной точкой линии плеча [
и окатом рукава влияет на высоту оката рукава и. соответс-
твенно, на форму рукава и на угол наклона линии верхнего
среза рукава относительно деталей изделия. Чем меньше
промежуток между проймой и окатом, тем более свободной,
мягкой формы будет рукав.
рукава должна увеличиваться
соответственно увеличению
проймы.
Пройма может быть углубле-
на на величину, не превыша-
ющую 4 см.
Разновидности рукава реглан
Жак упоминалось, конструк-
тмвныс линии изделия с ру-
кавами реглан могут иметь
разнообразную форму. Выбор
модели зависит от пожела-
ний клиентки и от направ-
лений моды. Плечевая часть
ржкава может быть узкой или
широкой, например, ими-
тирующей кокетку. Линия
проймы/оката может проек-
тироваться различной степе-
ни кривизны и доходить до
горловины переда и спинки
или заканчиваться, не доходя
до горловины (полуреглан).
Преимущество показанного
способа получения деталей
конструкции изделия заклю-
чается в том, что форма оката
рукава и форма проймы изде-
лия идентичны.
Ниже показаны разновид-
ности рукава реглан. Они
моделируются на чертеже
псреда/передней части рука-
ва реглан и спинки/локтевой
части рукава реглан различ-
ного объема, построение ко-
торых описано выше.
Рукав полуреглан
Чертеж 265
Построение переда и передней
чисти рукава полуреглан.
Чертеж 266
Построение спинки и локтевой части рукава
полуреглан. Линия проймы/оката на спинке
чертится в соответствии с линией
проймы/оката на переде.
Изделия с рукавами покроя
жпуреглан имеют замкнутую
линию втачивания рукава,
ересекающую плечевой шов
□середине или в любой дру-
юй точке.
Линии проймы/оката на пе-
реде и спинке, как правило,
расположены так, чтобы на
алечевом шве они совпадали.
Чертеж 265
Построение деталей изделия
< рукавом полуреглан вы-
олняется в соответствии с
юмментариями к чертежам
346 и 247. В данной модели
емного изогнутая линия
роймы/оказа проходит от
середины линии плеча базо-
вой основы к точке Ае.
В зависимости от модели на-
грудную вытачку можно пере-
вести к другому срезу или ис-
пользовать ее раствор для об-
разования сборок. Например,
в показанной модели нагруд-
ная вытачка переведена к
срезу горловины так, чтобы
направление вытачки было
почти параллельно направле-
нию линии проймы/оката.
Рисунок 107
Чертеж 266
После построения локтевой
части рукава (см. коммента-
рии к чертежу 248) следует
перевести вытачку на вы-
пуклость лопаток к средней
линии спинки. Немного
изогнутая линия проймы/
оката полуреглан на спинке
чертится так же как на переде
от середины линии плеча до
контрольного знака h.Ae на
пройме.
ь
г
I..
147
Чертеж 267
Вытачка на выпуклость лопа-
ток может располагаться от
среза плеча спинки, или, как
показано на этом чертеже, от
среза горловины (см. также
стр. 48-49).
Чертеж 268
Здесь показаны детали час-
тей рукава полуреглан с ука-
занным направлением нити
основы. Локтевую вытачку
можно перевести к линии
нижнего среза рукава.
Чертеж 267
Расположение вытачки
на переде и спинки зависит
от модели.
Чертеж 268
Детали частей рукава
полуреглан.
Fadenlauf= направление нити
основы
evtl. zulegen = можно
перевести
Рукав реглан-кокетка
Кокетка, пельновыкроен-
ная с частями рукава, может
проектироваться различной
ширины и доходить как до
горловины переда или спин-
ки, так и до их средних линий.
Для любого вида верхней пле-
чевой части рукава (кокетки)
должно быть выполнено одно
условие: кокетка должна пе-
реходить в линию проймы в
точках Ае и h.Ae или распола-
гаться выше них.
Чертеж 269
Для построения верхней пле-
чевой части рукава (кокетки)
нагрудную вытачку следует
Чертеж 269
Вариант построения ру-
кава реглан-кокетка,
evtl. = возможно
ей/.
перевести к линии середины
переда. Позже раствор вытач-
ки можно перевести к срезу
верхнего участка проймы (в
виде складки или сборок) или
к боковой линии переда, для
этого надо начертить соот-
ветствующую линию разреза.
На показанной модели шири-
на верхней плечевой части ру-
кава (кокетки) 5 см Участок
перехода линии кокетки в ли-
нию проймы, расположен на
расстоянии 0,5-1 см от базо-
вой линии проймы переда. От
этой точки начертить линию
проймы/оката через конт-
рольный знак Ае.
Это смещение участка пере-
хода линии кокетки в линию
проймы нужно для лучше-
го зрительного восприятия
внешнего вида изделия. Чем
Рисунок 108
Чертеж 270
Линия среза верхней плече-
вой части рукава (кокетки)
также может проходить и к
линии горловины.
шире верхняя плечевая часть
рукава (кокетка), те. чем бли-
же она к точке Ае, тем мень-
ше величина между базовой
проймой и кокеткой.
Чертеж 270
Для построения верхней пле-
чевой части рукава (кокетки)
следует временно перевести
вытачку на выпуклость лопа-
ток к средней линии спинки.
От верхней точки на линии
базовой проймы спинки вниз
по линии проймы отложить 5
см (как на переде) — ширину
верхней плечевой части рука-
ва (кокетки). От полученной
точки отложить вправо 0,5-1
см и отсюда начертить линию
проймы/оката. Для этого от
смещенной точки начертить
вспомогательную линию к
средней линии спинки под
прямым утлом к ней.
148
Чертеж 271
Чертеж 272
►вспомогательной линии
^ней плечевой части ру-
|Ва «кокетки) отложить
по средней линии
Ймки 0.5 см и от этой точ-
►яертить линию верхней
Свой части рукава (ко-
>. Линия верхней пле-
части рукава (кокетки)
(молит от средней линии
|мки сначала по прямой,
Мтем слегка изогнутой
(ей по направлению
^фоиме. Если оформить
|мю кокетки полностью
линией (для ткани в
(еречную полоску), то ли-
ва шва кокетки у готового
рклия слегка опустится у
^ммы. т.е. не будет выгля-
прямой линией.
(Вцлить короткую линию
^феза для перевода вытач-
► на выпуклость лопаток
Верхнему срезу спинки,
рставить контрольные
|вки на расстоянии 3-4 см
(зинии разреза.
Части рукава реглана-кокет-
ки отделить от переда и спин-
ки. восстановив наложенные
участки деталей.
Вытачку на выпуклость лопа-
ток перенести к линии верх-
него среза спинки, где ее рас-
твор можно будет сутюжить
при обработке.
Чертеж 271
Перед можно выполнить с нагрудной вытачкой
(рис. 108) или со сборками (см. также чертеж 284).
Reihweite oder Falte = сборки или складка
На этом чертеже показаны де-
тали рукава реглана-кокетки.
Нить основы может распо-
лагаться под прямым углом к
линии локтя или по средней
линии кокетки. В последнем
случае рукава будут выкроены
в косом направлении нити ос-
новы.
Чертеж 272
Детали рукава реглан-кокетка,
evtl. zulegen = можно закрыть/
перевести
ьновыкроенныи рукав в изделии с венскими швами
мольные рельефы назы-
из венскими в тех случа-
К, когда линия рельефа на-
|пегся от проймы и прохо-
гчерез выпуклость груди.
Вможны вариации этой
ели с отрезными боковы-
(чаетями. Линия рельефа
ет проходить через точку
Рисунок 109
Яртиеж 273
У&гтоположение линии
фяьефа определяется
^рмодели.
центра груди как в модели,
показанной на рисунке 109,
или смещаться относительно
нее в сторону проймы, соот-
ветственно, линия рельефа
будет более спрямленной.
Если линия рельефа смеще-
на от центра груди, то сле-
дует разрезать центральную
часть переда от среза рельефа
к центру груди. Позже, при
переводе раствора нагрудной
вытачки к срезам рельефа, у
короткой линии разреза от-
кроется небольшой раствор,
который следует сутюжить
при дальнейшей обработке
изделия. Если рельеф име-
ет значительное смещение
к пройме, то от него следует
выполнить короткую вытач-
ку к центру груди (см. черте-
жи 58-60). Если линия рель-
ефа смещается на большое
расстояние относительно
центра груди, то необходи-
мо помнить, что на переде
и спинке расстояние между
нижним участком среза ока-
та цельновыкроенного рука-
ва и срезом рельефа должно
быть не меньше удвоенной
ширины шва.
Чертежи 273 и 274
Здесь линии рельефов начи-
наются на 6 см выше конт-
рольных знаков втачивания
рукава Ае и h.Ae. Верхние
утлы отрезных боковых час-
тей смещены относительно
линии базовой проймы в
сторону средних линий пе-
реда и спинки на 0,5-1 см.
Это сделано для улучше-
ния внешнего вида изделия.
Оформить срезы деталей в
соответствии с чертежом.
Оформление нижнихучастков
рельефов см. на чертеже 53.
149
Чертеж 274
Линия рельефа на спинке чер-
тится в соответствии с фор-
мой рельефа на переде.
mind. 2 Nahtbreiten = минимум
2 припуска на шов
Чертеж 275
Детали переда цельновыкро-
енного с рукавом и отрезной
боковой части.
Чертежи 275 и 276
После вырезания деталей 
восстановления наложенный
участков следует перевести
раствор нагрудной вытачки К
срезам рельефа.
При проектировании релье-
фов надо обратить вниманж:
на их положение в точках Ае
и h.Ae. На деталях еще раз
проконтролировать длину и
форму срезов, при необходи-
мости откорректировать.
Чертеж 276
Детали спинки цельновыкро-
енной с рукавом и отрезной
боковой части.
evtl. zulegen = можно перевес-
ти к другому срезу
Цельновыкроенный рукав с поперечным швом
Чертеж 277
В предыдущих моделях сре-
зы проймы/оката рукава до-
ходили до среза горловины
или плечевых срезов. В этой
модели срезы проймы/оката
образуют поперечный срез
пелъновыкроенного рукава на
переде и спинке. Модельная
линия поперечного шва мо-
жет располагаться выше или
ниже, чем показано в данной
модели. Но необходимо, что-
бы эта линия заканчивалась
или у контрольных знаков
Ае и h.Ae, или выше них.
Возможно изменить форму
линии поперечного шва (на-
пример, начертить ее под уг-
лом к верхней линии рукава).
После построения рукава
следует определить место-
положение поперечного
шва. В этой модели от конца
линии плеча базовой осно-
вы отложить вниз по линии
верхнего среза рукава 8,5 см.
От полученной точки снача-
ла начертить перпендикуляр
к линии верхнего среза до
линии базовой проймы, от
полученной точки отложить
вверх 0,5-1 см для получе-
ния плавной линии попе-
речного шва. Для лучшего
зрительного восприятия
сместить передний угол ру-
кава на 0,5-1 см в сторону
линии середины переда.
Чертеж 277
Построение линии поперечного
шва на переде.
150
Чертеж 279
На чертеже показаны детали
переда и спинки цельновы-
кроенные с рукавом с попе-
речным швом.
Раствор нагрудной вытачки
переводится к боковой ли-
нии, вытачка укорачивается
на 1 -2 см.
Чертеж 279
Перед и спинка цельновыкро-
енные с рукавом с поперечным
швом.
Чертеж 278
Чертеж 280
Чем ниже располагается ли-
ия поперечного шва, тем
меньше величина смещения
среднего (и заднего) угла
рткава в сторону линии се-
редины. Если линия попе-
речного шва проходит через
тики Ае и h.Ae, смещение
ж выполняется.
Построение рукава на спинке
выполняется так же, как на
переде. Уровень расположе-
ния поперечного шва должен
совпадать с уровнем его рас-
положения на переде. Лучше
совместить части изделия по
верхним срезам и начертить
линию поперечного шва при
таком положении деталей.
Рукава в моделях такого вида
могут выкраиваться без вер-
хнего шва, цельными. Для
этого совместить обе части
рукава по верхним срезам (на
участке выше линии локтя
образуется наложение дета-
лей из-за более выпуклой ли-
нии верхнего среза передней
части рукава).
Чертеж 280
Совмещая части рукава, мож-
но выкроить рукав
без верхнего шва
ohne Oberarmnaht = без верх-
него шва
evtl. zulegen = можно закрыть/
перевести
151
Рукав можно преобразовать для получения
складок или сборок.
Quetschfalte = бантовая или встречная складка
evtl. ohne Abnaher = можно без вытачки
Чертеж 281
Здесь показан еще один ва-
риант рукава с поперечным
швом. Рукав проектирует-
ся без верхнего шва, на его
месте моделируется банто-
вая или встречная складка,
или сборки. Для этого час-
ти рукава раздвигаются на
модельную величину. Здесь
расстояние между верхними
срезами рукавов у оката 10-
12 см. Если по модели пре-
дусмотрен широкий по низу
рукав, заканчивающийся
манжетой, то части рукава
можно раздвинуть на любую
величину в области линии
низа, в этом случае вытачка
остается на чертеже для рас-
ширения рукава.
Выровнять линию низа ру-
кава. На бумажном макете
заложить складки и начер-
тить в таком виде линию
поперечного шва рукава для
получения корректной фор-
мы линии шва и припусков
складки.
Рукав реглан в изделиях с кокетками
Чертеж 282
Чертеж 283
Различные модификации
этой модели встречаются до-
вольно часто.
Модельные линии членения
этих и предыдущих моделей
можно построить на чертежах
изделий различного объема
и на чертежах изделий, пос-
троенных другим способом
совмещения деталей втачно-
го рукава с деталями переда
На чертеже показаны два
вида кокеток — кокетка в ви-
де угла и овальная кокетка.
В области линии верхнего
среза рукава линия кокетки
перекрывает базовую линию
плеча на 1 см. Форма и мес-
тоположение линии кокетки
зависит от модели. Она мо-
жет проходить выше и ниже
линий, показанных на черте-
должна располагаться выше
контрольных знаков втачи-
вания рукава.
Ниже линии кокетки пройма
может иметь форму реглана.
Для возможного модельного
расширения переда изделия
на чертеже показана линия
разреза, проходящая от ли-
нии кокетки по линии вы-
тачек через центр груди до
Ширина кокетки по линии
плеча спинки соответствует
ширине кокетки по линии
плеча переда. Необходим
контроль сопряжения линии
кокетки переда и кокетки
спинки.
Положение кокетки по сред-
ней линии спинки и модель-
ная линия проймы/оката ру-
кава могут быть определены
линий низа переда.
же, но линия кокетки всегда
и спинки, например, на чер-
и выполнены в соответствии
152
Чертеж 285
Детали двухшовного рукава (рис. 112).
В зависимости от модели
рукав можно изменить,
evtl. zulegen = можно перевести
Чертеж 284
Кокетки отрезать от переда и
спинки, на срезах поставить
контрольные знаки, опре-
деляющие местоположение
Чроймы/оката.
В зависимости от модели
перед может выполняться со
складками или сборками от
окетки. Для этого части пе-
реда раздвигаются по линии
соответствующего разреза.
Злесь величина расширения
переда 2 см на уровне центра
груди. Линию верхнего среза
переда выровнять. Спинку
тоже можно расширить для
получения складок или сбо-
рок. Д ля этого спинка разре-
вется по линии разреза, и ее
части раздвигаются на задан-
ную величину.
Чертеж 285
На этом чертеже показаны
детали частей рукава с вер-
хними срезами. Локтевую
вытачку можно перевести к
линии нижнего среза рукава,
но это, как правило, выпол-
няется при конструировании
пальто и жакетов.
Чертеж 286
На этом чертеже показан еще
один вариант рукава в изде-
лии с кокеткой.
Переднюю часть рукава раз-
резать по линии разреза,
проходящей от середины ли-
нии низа до середины линии
среза оката. Локтевую часть
рукава разрезать по линии
разреза, проходящую от кон-
ца локтевой вытачки до сере-
дины линии среза оката. По
срезу оката раздвинуть полу-
Чертеж 286
Рукав без верхнего шва
со сборками или складками
по окату (рис. 113).
evtl. ganz zulegen = можно
перевести полностью
ченные части обеих частей
рукава на модельную шири-
ну для получения сборок или
складок.
Локтевую вытачку можно
полностью или частично пе-
ревести к срезу оката д ля его
расширения, в зависимости
от модели. Если по модели
выбран широкий рукав в об-
ласти низа, следует, соответс-
твенно, раздвинуть части ру-
кава по линиям разрезов.
Чертеж 284
Перед и спинку можно выпол-
нить со сборками или складка-
ми от кокетки (рис. ИЗ),
ertl einschneiden und offnen =
можно разрезать и раздвинуть
153
2. Цельновыкроенные рукава с ластовицами
Построение цельновыкроенных рукавов с ластовицами
подходит для моделей со следующими особенностями:
а)	Ш ирина и посадка рукава
схожа с втачным рукавом,
т.е. под проймой не образу-
ются заломы и складки.
Ь)	В изделиях отсутствуют
модельные линии, решаю-
щие проблему наложения
деталей рукава на детали
спинки и переда в процессе
конструирования (исклю-
чение — модели с рукавом,
цельновыкроенным с ласто-
вицей), т. е. отсутствуют чле-
нения по линии проймы.
переходящей в ниж-
нюю часть рукава
Цельновыкроенный
рукав с ластовицей,
переходящей в отрез-
ную боковую часть
изделия
( / Цельновыкроенный
р I рукав с ромбовидной
ластовицей
Рукав цельновыкро-
енный с ластовицей
154
Подготовительный этап для построения
цельновыкроенных рукавов с ластовицами
В этом разделе описано пос-
троение рукава цельновы-
кроеного с деталями пере-
да и спинки и ластовицей.
Изделия с этими рукавами
 рукавами, построение ко-
торых показано выше, могут
быть одинаковыми по форме
в плечевой области. Главное
отличие конструкции с цель-
новыкрое иными рукавами с
лсговицами от покроя реглан
и его разновидностей заклю-
чается в отсутствии членения
яо линии проймы. Для «ста-
тичных» цельновыкроенных
рукавов (подобных втачному)
йеобходима ластовица, ре-
шающая проблему наложе-
ния деталей рукава на детали
спинки и переда в процессе
конструирования, расширя-
вшая пройму и обеспечиваю-
щая свободу движения рукой.
Ластовица в изделиях с цель-
новыкроенным рукавом мо-
жет иметь различную форму,
«ипример, форму ромба, лас-
товица может быть цельной с
отрезной боковой частью из-
лелия или цельной с нижней
частью рукава.
Исключением в этой группе
рукавов является рукав цель-
новыкроенный с ластовицей,
у которого линия членения
переда, спинки и частей ру-
кава проходят от углов ласто-
ады к другим срезам деталей
(лзесь: к верхним срезам час-
тей рукава). Благодаря такому
членению деталей ластовица
может выкраиваться цельной
с частями рукава.
Подготовка переда, спинки
и рукава для построения всех
ядов цельновыкроенных
рукавов с ластовицей и пост-
роение осей ластовицы здесь
будет показано один раз, т.к.
•се модели выполняются на
згой основе.
Чертеж 287
В качестве основы для пост-
роения цельновыкроенного
рукава используется базовая
©снова изделия (чертежи 9,
Чертеж 287
Подготовка переда и спинки для построения ластовиц:
определение местоположения углов ластовицы.
1/4-1/2 Armlochvertief erweitem = 1/4-1/2 от углубления проймы
Armlochvertiefung 0-3 ст =углубление проймы
10) полуприлегающего силу-
эта с втачным рукавом.
Удлинить пройму переда за
счет уменьшения раствора
верхней вытачки на величину,
определенную видом модели
(здесь: на 1 см). Пройма пере-
да всегда удлиняется на боль-
шую величину, чем пройма
спинки. При минимальном
удлинении проймы переда
(0,5-1 см) в изделии без вер-
хних плечевых накладок уд-
линение проймы спинки не
выполняется, т.к. может ухуд-
шиться посадка изделия на
фигуре (см. стр. 134-135).
Для определения месторас-
положения угла ластовицы
на переде (v.K) следует соеди-
нить контрольный знак вта-
чивания рукава Ае вспомо-
гательной линией (пунктир)
с поднятой линией талии на
боковой линии переда. Для
определения местоположе-
ния угла ластовицы иа спинке
(h.K) нано отложить 1 см вле-
во от контрольного знака Ае
и от этой смещенной точки
начертить вспомогательную
линию к поднятой линии та-
лии. Смещение верхней точ-
ки вспомогательной линии
нужно для того, чтобы на из-
делии в готовом виде (после
расширения проймы) не было
видно угла ластовицы.
Если пройма изделия не
углубляется, то от верхней
точки боковых линий (S)
переда и спинки начертить
перпендикуляры к боковым
линиям. На пересечении
этих перпендикуляров и
вспомогательных линий по-
лучено местоположение пе-
реднего (v.K) и заднего углов
ластовицы (h.K). Величина
углубления проймы вы-
бирается в зависимости от
модели; для изделий с лас-
товицами величина углуб-
ления примерно 0-3 см. В
прилегающих моделях уг-
лубление проймы не долж-
но быть слишком большим,
иначе на углы ластовицы
будет приходиться слишком
большая растягивающая на-
грузка и они могут порвать-
ся. У просторных моделей
углубление проймы может
превышать 3 см.
По боковым линиям от точек
S отложить вниз величину
углубления проймы. От по-
лученных точек отложить на-
ружу величину расширения
проймы, которая равна 1 /4-
1/2 от углубления проймы.
От точек, определяющих уг-
лубление проймы, начертить
новые боковые линии. К но-
вым боковым линиям переда
и спинки начертить перпен-
дикуляры до пересечения со
вспомогательными пунктир-
ными линиями. Получены
передний и задний углы
ластовицы на переде и спин-
ке с углубленной проймой.
Боковые линии оформляются
в соответствии с моделью.
Чертеж 288
Для определения месторас-
атажения углов ластовицы
ва передней и локтевой час-
тях рукава сначала следует
начертить на листе бумаги
оси ластовицы. Для этого
начертить вертикаль и пере-
секающую ее горизонталь.
Точку пересечения обозна-
чить — S. От точки пересече-
ния S отложить влево отре-
зок, определяющий ширину
ластовицы на переде (здесь:
v.K-Sl) и вправо — ширину
ластовицы на спинке (здесь:
h.K-Sl), и в завершение от-
ложить вверх от точки пере-
сечения S 20 см. От получен-
ной точки отложить 2 см вле-
во и отсюда начертить линию
к точке пересечения S, линия
соответствует нижней линии
на частях рукава. С этой ли-
нией совмещаются части ру-
кава нижними срезами.
Чертеж 288
Построение осей ластовицы.
155
Чертежи 289 и 290
Перед определением место-
положения углов ластовицы
на рукаве его надо адаптиро-
вать к измененной пройме.
На чертеже 289 показано, как
измерить пройму от точки Ае
до точки S1.
На обеих частях рукава сна-
чала следует отложить вниз
по линиям нижних срезов от
нижних конечных точек ока-
та 1/2-2/3 от величины углуб-
ления проймы и от получен-
ных точек провести наружу
короткие линии под прямым
углом к линиям срезов частей
рукава. После этого длину и
форму углубленной проймы
(отрезок Ae-Sl) перенести
на соответствующий участок
оката передней части рукава
до пересечения с короткой
перпендикулярной лини-
ей от нижнего среза рукава.
Измерить полученный отре-
зок и отложить его значение
по короткому перпендику-
ляру от линии нижнего сре-
за рукава на локтевой части.
Начертить новую линию
оката до новых точек S1 на
нижних срезах частей рукава.
Из полученных точек S1 до
линии низа рукава начертить
плавные линии новых ниж-
них срезов рукава.
Указать линии разрезов в со-
ответствии с чертежом.
Чертеж 289
Форма проймы на участке Ae-
Sl служит только для перено-
са на рукав.
Чертеж 290
Рукав следует адаптировать
к новой углубленной пройме,
der Armlochvertiefung = углуб-
ление проймы
Чертеж 291
Части адаптированного к
пройме рукава приложить
к линии, соответствующей
нижней линии рукава на осях
ластовицы (с чертежа 288)
так, чтобы нижние крайние
точки оката — S1 совпали с
точкой S на осях ластовицы.
До линии локтя части рукава
соединены встык (если ли-
нии нижних срезов частей ру-
кава лекальные, то возможен
промежуток между срезами в
области контрольного знака
для монтажа частей рукава);
за линией локтя части рукава
накладываются друг на друга.
Затем перенести горизонталь-
ную линию осей ластовицы с
точками v.K и h.K на рукав.
Наложение частей рукава
друг на друга у линии низа не
имеет значения, так как часта
рукава соединяют с линией,
соответствующей нижней ли-
нии рукава на осях ластовицы
лишь для переноса углов лас-
товицы на части рукава.
156
Цельновыкроенный рукав с ластовицей и низким окатом
(основа чертежа)
Ниже показаны два варианта
построения моделей с цельно-
выкроенными рукавами с раз-
личными видами ластовиц: с
ромбовидной ластовицей, с
ластовицей, переходящей в
отрезную боковую часть изде-
лия, с ластовицей, переходя-
щей в нижнюю часть рукава,
и моделей с рукавами цельно-
выкроенными с ластовицей.
На чертежах 292 и 293 пока-
зано построение цельновы-
кроенного рукава с низким
окатом.
Чертеж 292
. К подготовленному переду
: (пройма удлинена на 1 см и
; углублена на 2 см, см. чертеж
£ 287) приложить переднюю
 часть рукава (заранее разре-
г данную по передней линии
► разреза, см. чертеж 290) так,
£ чтобы передний угол ласто-
: вицы (v.K) на рукаве совпал
: с передним углом ластовицы
• (v.K) на переде. В области ли-
: нии плеча можно наложить
: окат рукава на перед до 2 см
 (для получения низкого ока-
: та) или оставить расстояние
: между проймой переда и ока-
: том (для получения высокого
оката, см. чертеж 294). При
: этом по линии разреза части
Чертеж 293
Построенные цельновыкроен-
ного рукава спинки.
Anlagepunkt = точка наложе-
ния/совмещения
Более низкий окат рукава
слегка ухудшает внешний
вид изделия в статике, с опу-
щенными руками, зато дает
больше свободы движений.
На чертежах 294 и 295 по-
казано построение цельно-
выкроенного рукава с более
высоким окатом. Благодаря
высокому окату и его форме
посадка рукава приближена
к посадке втачного рукава и
подходит для моделей с вер-
хними плечевыми наклад-
ками.
передней части рукава раз-
двигаются на большую или
меньшую величину автома-
тически.
Для получения плавной ли-
нии верхнего среза переднюю
часть рукава можно располо-
жить так, чтобы срез оката
выходил за линию плеча пе-
реда (для этого части рукава
раздвигаются на большую
величину по линии разреза).
Оформить линию верхнего
среза цельновыкроенного
рукава переда.
На полученной основе изде-
лия с цельновыкроенным ру-
кавом можно моделировать
изделия с ластовицами раз-
личного вида: ромбовидной,
ластовицей, переходящей в
отрезную боковую часть из-
делия, ластовицей, переходя-
щей в нижнюю часть рукава
и рукав с цельновыкроенной
ластовицей.
Чертеж 293
К подготовленной спинке
(пройма удлинена на 1 см и
углублена на 2 см, см. чер-
теж 287) приложить локтевую
часть рукава так, чтобы за-
дний угол ластовицы (h.K) на
рукаве совпал с задним углом
ластовицы (h.K) на спинке. В
области линии плеча надви-
нуть окат рукава на спинку
на ту же величину, что и на
переде. Возможно наложить
окат локтевой части рукава на
спинку на меньшую величину
по сравнению с наложением
на переде (примерно на 0,5-1
см). Но при таком построении
необходимо или посаживать
верхний срез рукава спинки в
области плечевого сустава, или
оттягивать срез рукава переда
в области плечевого сустава
(что возможно не на всех видах
материалов). В этом случае ру-
кав в готовом изделии немного
сместится вперед.
Разрезать локтевую часть ру-
кава по задней линии разреза
нужно только в том случае,
если локтевая часть рука-
ва выходит за линию плеча
спинки более чем на I см
или, напротив, не доходит до
линии плеча.
157
Цельновыкроенный рукав с ластовицей и высоким окатом
(основа чертежа)
Чертеж 294
К подготовленному переду
(пройма удлинена на 2 см и
углублена на 2 см) приложить
переднюю часть рукава (зара-
нее разрезанную по передней
линии разреза, см. чертеж
290) так, чтобы передний угол
ластовицы (v.K) на рукаве
совпал с передним углом лас-
товицы (v.K) на переде.
Для получения рукава с более
высоким окатом расстояние
между линией оката и лини-
ей проймы на продленной
линии плеча переда (мелкий
пунктир) должно составлять
1-3 см (для некоторых моде-
лей — более чем 3 см). Для
этой модели предусмотрена
верхняя плечевая накладка
относительно большой ве-
личины, поэтому рекомен-
дуется сразу повысить плечо
примерно на 1-2 см. Части
передней части рукава раздви-
нуть по линии переднего раз-
реза на такую величину, чтобы
окат выступал за продленную
линию плеча на величину,
немного превышающую ве-
личину повышения плеча для
верхней плечевой накладки.
Таким образом, получается
более плавная линия верхне-
го среза рукава переда. Чтобы
начертить новую линию вер-
хнего среза цельновыкроен-
ного рукава переда в области
плеча, раствор нагрудной
вытачки временно перевес-
ти к линии среднего среза
переда. Разделить базовую
линию плеча переда на три
части. Линия верхнего среза
рукава переда в области пле-
чевой точки чертится слегка
изогнутой вверх до первой
трети длины линии плеча,
здесь линия чертится с изги-
бом вниз.
На переде пройма удлиня-
ется на значительную вели-
чину (здесь: 2 см), поэтому
и пройма спинки должна
получить соответствующее
расширение, здесь весь рас-
твор вытачки от среза прой-
мы остается на чертеже для ее
удлинения (1,5 см). Локтевая
часть рукава прикладывается
к спинке с обязательным сов-
мещением точек углов ласто-
виц (h.K). Продлить линию
плеча спинки наружу. По
этой продленной линии от-
ложить 1 -3 см (как на переде)
для определения расстояния
между окатом локтевой части
рукава и проймой спинки.
Повышение плеча для вер-
хней плечевой накладки на
цельновыкроенных рукавах
может проектироваться оди-
наковым на переде и спинке,
в отличие от втачных рукавов,
у которых на переде величи-
на повышения плеча равна
1/3 величины плечевой на-
кладки, а на спинке — 2/3. Но
если при равномерном по-
вышении линии плеча вер-
хний шов изделия с цельно-
выкроенным рукавом будет
зрительно смещен на спинку,
то повышение линии плеча
надо делать по аналогии с
втачным рукавом (1/3 + 2/3 L
После выполнения этих опе-
раций необходим контроль
длин верхних срезов рукава
переда и спинки. Разница
между длинами верхних сре-
зов рукава переда и спинки
должна быть равна величи-
не посадки по линии плеча
спинки. При большей разни-
це длина верхнего среза ру-
кава спинки регулируется за
счет сокращения расстояния
между окатом локтевой час-
ти рукава и проймой спинки.
Новую линию верхнего среза
рукава спинки начертить так
же, как на рукаве переда.
На последних четырех чер-
тежах показано построение
основ изделий, на которых
можно моделировать изде-
лия с цельновыкроеннымм
рукавами и ластовицами
различного вида: ромбовид-
ной, ластовицей, перехо-
дящей в отрезную боковую
часть изделия, ластовицей,
переходящей в нижнюю
часть рукава и рукав с цель-
новыкроенной ластовицей.
158
Цельновыкроенный рукав с ромбовидной ластовицей
Рисунок 114
Чертеж 296
По базовой линии бокового
среза переда отложить вниз
8-12 см для определения дли-
ны ластовицы — получена
точка К1. Точку К1 соединить
с передним углом ластовицы
(точкой v.K). По линии ниж-
него среза рукава от нижней
крайней точки оката отло-
жить вниз примерно 15-17
см для получения точки К2,
эту точку тоже соединить с
точкой v.K Определяя длину
ластовицы, следует обратить
внимание на то, чтобы между
точкой К1 на переде и линией
подреза ластовицы на рукаве
(>.К - К2) было расстояние,
равное двойному припуску
на шов, чтобы впоследствии
можно было втачать ласто-
вицу. Если расстояние между
сторонами подреза ластови-
цы меньше удвоенной шири-
ны шва, то надо:
Для цельновыкроенных рука-
вов (нет членения между пе-
редом/спинкой и частями ру-
кавов) этого вида необходима
ластовица, так как эти рукава
статичные, т. е. похожи на
втачные рукава, и в области
проймы, соответственно, не
образуются складки и заломы.
Чтобы получить статичный
рукав, надо увеличить угол
наклона линии верхнего среза
рукава, т.е. при совмещении
а)	удлинить ластовицу (точки
К1 и К2 расположить ниже);
Ь)	вместо ромбовидной лас-
товицы построить ластови-
цу, переходящую в нижнюю
часть рукава (или в отрезную
боковую часть);
с)	перед совмещением частей
рукава с передом и спинкой
расширить пройму изделия
на большую величину;
d)	укоротить окат рукава (уве-
личить угол наклона линии
верхнего среза рукава). Для
этого разрезать рукав по ли-
нии, проходящей от точки h.K
до монтажного контрольного
знака на линии верхнего сре-
за рукава переда, и наложить
разрезанные части друг на
друга. В этом случае увели-
чится расстояние между сто-
ронами подреза ластовицы на
уровне точки К1, но ухудшит-
ся посадка рукава на фигуре.
На рукаве переда отрезать
части для построения буду-
щей ластовицы (см. чертеж
298): заштрихованный учас-
ток (V.K-K2) — с передней час-
ти рукава и показанный более
темным цветом, участок (v.K-
К1) — с детали переда.
Нагрудную вытачку можно
перевести к подрезу ласто-
вицы, для этого начертить
линию перевода вытачки в
соответствии с чертежом.
Csli
CD1
К
переда/спинки и частей рука-
ва нижние участки проймы и
оката накладываются друг на
друга. Чтобы компенсировать
это наложение, треугольные
детали, получившиеся в ре-
зультате наложения, отреза-
ются и соединяются в ромбо-
видную ластовицу.
То есть ластовица не добав-
ляет объем изделию, а толь-
ко компенсирует отрезан-
ные участки деталей в зоне
на переде. При построении
h.K
Ki
наложения.
Для проектирования цель-
новыкроенного рукава с
ромбовидной ластовицей
могут быть использованы
основы с чертежей 292-293,
или 294-295 или их проме-
жуточные варианты. Ниже
показано конструирование
цельновыкроенного рукава
с ромбовидной ластовицей,
выполненное на основе с
чертежей 292-293.
цельновыкроенного рукава
с ластовицей на спинке не
имеет смысла обращать вни-
мание на расстояние между
сторонами подреза ластови-
цы (между точкой К1 и сто-
роной подреза ластовицы
(И.К-К2), т.к. оно всегда боль-
ше, чем на переде.
На рукаве спинки отрезать
части для построения буду-
щей ластовицы (см. чертеж
298): заштрихованный учас-
ток (V.K-K2) — с локтевой час-
ти рукава и показанный бо-
лее темным цветом, участок
(v.K-Kl) — с детали спинки.
Чертеж 297
Определение длины ластовицы
на рукаве спинки.
159
Чертеж 298
Оси хтя построения ром-
бовшной ластовицы пока-
заны на чертеже 288. Части
ластовицы, полученные на
чертеже рукава переда и
спинки, перенести на со-
ответствующие линии осей
ластовицы. Части ластовицы
можно перенести путем из-
мерения каждой линии или
способом копирования. Для
этого используется прозрач-
ная бумага. На прозрачной
бумаге начертить оси ласто-
вицы, точку их пересечения
обозначить S. Наложить
лист прозрачной бумаги на
чертеж так, чтобы нижний
участок вертикальной линии
осей ластовицы совпал с бо-
ковой линией переда, а точка
S на осях ластовицы совпала
с верхней точкой боковой
линии переда. Обвести кон-
туры части ластовицы или
отметить точки v.K и К1 на
осяхластовицы. Точнотакже
перенести на оси ластовицы
с правой стороны часть лас-
товицы со спинки — получе-
Чертеж 298
Построение ромбовидной лас-
товицы.
ны точки h.K и К1 (совпадает
с точкой К1 полученной при
копировании части ласто-
вицы с переда). Соединить
точки v.K, h.K и К1 прямыми
линиями — получена нижняя
часть ластовицы, которая со-
единяется со срезами подреза
ластовицы на переде и спин-
ке, на чертеже эта часть лас-
товицы закрашена сплош-
ным темным цветом. Части
ластовицы с рукава размеща-
ются у наклонной линии осей
ластовицы, расположенной
выше горизонтальной ли-
нии. Прозрачную бумагу с
начерченными на ней осями
ластовицы и нижней частью
ластовицы приложить к чер-
тежу передней части рукава и
скопировать часть ластовицы
слева от наклонной линии
осей ластовицы. При этом
точка S на осях ластовицы
должна совпасть с верхней
точкой линии нижнего сре-
за рукава, точка v.K с точкой
v.K, а линия нижнего среза
рукава — с наклонной лини-
ей осей ластовицы — поду-
чена точка К2. Аналогичные
действия следует выполнга
и на чертеже локтевой частя
рукава. Наклонная линия н
осяхластовицы совмешаета
с линией нижнего среза лок-
тевой части рукава.
Построение ластовицы мож-
но выполнить другим спо-
собом — скопировать частя
ластовицы с чертежа и пос-
ледовательно приклеить их к
осям ластовицы.
Оформить линии срезов сто-
рон ластовицы.
Величина ластовицы может
варьироваться.
Необходимо смещать про-
дольную линию середины
верхней части ластовицы 
сторону передней части ру-
кава для того, чтобы рука»
слегка сместился вперед, это
соответствует естественному
положению руки. Для этого
на осях ластовицы чертится
наклонная линия, смещен-
ная на 2 см влево.
Чертеж 300
Деталь цельновыкроенного
рукава спинки и деталь лас-
товицы.
Чертеж 299
Скопировать деталь рукава
переда и перевести вытачку
к линии подреза ластовицы.
Вытачка может переводиться
к любому срезу переда или,
например, к срезам рельефа.
Если при построении цель-
новыкроенного рукава окат
укорачивался, то следует из-
мерить длину рукава от вер-
шины горловины до линии
низа для контроля.
Чертеж 299
Деталь цельновыкроенно-
го рукава переда.
Armellange ab Halsspitze
kontrollieren = проконт-
ролировать длину рукава
от вершины горловины
Чертеж 300
На чертеже 300 показана де-
таль рукава спинки и деталь
ластовицы.
На рукаве переда и спинки,
а также ластовице отмече-
ны контрольные знаки. В
качестве направления нити
основы на детали ластовицы
можно использовать ниж-
нюю вертикальную линию
осей ластовицы.
При построении изделия с цельновыкроенным рукавом и ромбовидной ластовицей реко-
мендуется использовать рука в с заужением по нижнему срезу передней части рукава, потому
что такая форма нижнего среза позволяет расположить переднюю часть рукава как можно
ближе к боковой линии переда (с учетом промежутка, равного удвоенной ширине шва). В
свою очередь это удлиняет окат рукава и. соответственно, улучшается его посадка на фигуре
(уменьшается количество заломов под проймой).
160
Цельновыкроенный рукав с ластовицей,
переходящей в нижнюю часть рукава
Подготовительный этап для
построения цельновыкроен-
иого рукава с ластовицей, пе-
реходящей в нижнюю часть
рукава, аналогичен подгото-
пельному этапу построения
рукава с ромбовидной ласто-
мпей. Здесь использованы
чертежи 292-293, в зависи-
мости от модели можно ис-
пользовать чертежи 294 и 295.
Преимуществом данного ру-
жава перед рукавом с ромбо-
аиной ластовицей является
возможность построить рукав
с максимально возможной
высотой оката (максималь-
ным углом наклона верхней
линии рукава), т.к. здесь не
возникает затруднений с пос-
троением припусков на швы
Чертеж 302
Построение цельновыкроенного
рукава спинки с ластовицей,
переходящей в нижнюю часть
рукава.Заштрихованные и закра-
шенные темным цветом части
ластовицы образуют половину
ластовицы, переходящую в ниж-
&ою часть рукава,
einschneiden = разрезать
wie oben = как вверху
tcie Ellenbg. = как по линии локтя
при совмещении деталей пе-
реда и рукава.
На изделиях с такими рука-
вами удлинение оката можно
произвести на разных этапах
построения: или при совме-
щении переда/спинки с час-
тями рукавов, или позже уже
на готовых лекалах (см. чер-
тежи 317 и 318).
В этой и следующей модели
(с ластовицей, переходящей в
отрезную боковую часть изде-
лия) одна часть ромбовидной
ластовицы как бы удлиняется.
При этом ластовица не рас-
ширяется в области точек v.K
и h.K. Чтобы нагрузка на углы
ластовицы была сведена к ми-
нимуму, надо, чтобы точки v.K
и h.K располагались ближе к
подмышечной впадине.
Чертеж 301
Так же, как при построении
ромбовидной ластовицы, та
ее часть, которая отрезается
от переда, на чертеже за-
крашена темным цветом, а
та часть ластовицы, которая
отрезается от передней части
рукава, обозначена на черте-
же штриховкой. Для опреде-
ления длины ластовицы на
рукаве переда отложить вниз
по боковой линии 8-12 см.
Полученную точку К1 со-
единить с точкой v.K.
Для построения нижней час-
ти рукава, являющейся про-
должением ластовицы, надо
измерить отрезок v.K-S на
переде и перенести это значе-
Чертеж 302
Построение ластовицы, пе-
реходящей в нижнюю часть
рукава спинки, выполняется
точно так же, как и на рука-
ве переда. По боковой линии
так же отложить 8-12 см, из-
мерить отрезок от точки h.K
до S и перенести полученное
значение минус 0,5 см на
линию локтя и линию низа
рукава.
На чертеже более толстыми
линиями обозначены конту-
ры рукава спинки.
Чертеж 301
Построение иегьновыкроенного
рукава переда с ластовицей,
переходящей в нижнюю часть
рукава.
einschneiden = разрезать
wie oben — как вверху./. 0,5
wie Ellenbg. = как по линии
локтя
ние, уменьшив его на 0,5 см,
на линию локтя передней час-
ти рукава от линии нижнего
среза вправо
Чтобы передний шов рукава в
готовом виде не был заметен,
можно заузить нижнюю часть
рукава как в области локтя,
так и в области низа. Значение
отрезка v.K-S минус 0,5 см на-
до перенести от линии локтя к
линии низа.
Для последующего совмеще-
ния частей ластовицы, явля-
ющимися нижней частью ру-
кава с осями ластовицы, надо
разрезать нижнюю часть пе-
редней части рукава по линии
локтя, для этого на чертеже
указать линию разреза (двой-
ной пунктир).
На чертеже контуры рукава
переда показаны более толс-
тыми линиями.
Если производится удлине-
ние оката рукава, то следует
обратить внимание на то,
чтобы расстояние между точ-
кой К1 и новой линией среза
рукава должно быть не менее
двух припусков на обработку
шва. Это расстояние всегда
можно увеличить.
h.K
161
ЧфгежЭОЗ
На чертеже 288 показаны оси
для построения ластовицы.
На этих осях строится лас-
товица, переходящая в ниж-
нюю часть рукава.
Построение ластовицы мож-
но осуществить различными
способами. Во-первых, мож-
но использовать прозрачную
бумагу с начерченными на
ней осями ластовицы, кото-
рая последовательно накла-
дывается на чертеж переда и
спинки и на нее копируются
части ластовицы. Во-вто-
рых, можно вырезать части
ластовицы (предварительно
скопированные) и прикле-
ить их к осям ластовицы.
Последний способ идеален
для начинающих.
Сначала на оси ластовицы
переносятся нижние, за-
крашенные темным цветом,
части ластовицы. Для этого
на прозрачной бумаге начер-
тить оси ластовицы, точку их
пересечения обозначить S.
Наложить прозрачную бу-
магу с осями ластовицы на
чертеж рукава переда и сов-
Ki
Чертеж 303
Построение ластовицы, перехо-
дящей в нижнюю часть рукава,
ausgleichen = выровнять
aneinan = совместить
местить точку S и верхнюю
точку боковой линии переда:
совместить вертикаль осей
ластовицы с боковой линией
переда. На осях ластовицы
отметить местоположение
точек v.K и К1, соединить их
прямой линией.
Так же скопировать часть
ластовицы со спинки. Часть
ластовицы со спинки распо-
лагается справа от вертика-
ли — отметить точку h.K.
Сначала копируется нижняя
часть рукава спинки. Для
этого на чертеж рукава спин-
ки наложить лист прозрачной
бумаги с начерченными на
нем осями ластовицы и ско-
пированными нижними час-
тями ластовицы, совместить
точки S на осях ластовицы и
на чертеже, а первоначаль-
ную линию нижнего среза
рукава совместить с наклон-
ной линией осей ластовицы.
Нижнюю часть передней
части рукава скопировать,
вырезать и разрезать по ли-
нии разреза на линии локтя.
Точки v.K, так же, как точ-
ки h.K, должны совпадать.
Первоначальная лини
нижнего среза рукава (ив
чертеже показана малень-
кой стрелкой) совмещаете»
с .наклонной линией осей
ластовицы. При этом воз-
можно образование неболь-
ших зазоров между частятж
нижней части рукава и, воо-
можно, точкой S. Эти зазо-
ры не повлияют на коррек-
тность чертежа, ими можоо
пренебречь.
Оставшуюся часть нижней
части передней части рукава»
точке Е совместить с нижмй;
частью локтевой части рув-
ва по первоначальной тт im
нижнего среза и уравнять:
линии низа на частях ниж-;
ней части рукава. На уропе.
линии локтя образуется про-'
межуток между частями ниж-
ней части передней части ру-
кава. Получена величина, на'
которую требуется оттянуть,
передний срез рукава.
Чертежи 304 и 305
На чертежах 304 и 305 пока-
заны скопированные детали
рукава переда, рукава спин-
ки и ластовицы, переходя-
щей в нижнюю часть рукава.
На ластовице, переходящей
в нижнюю часть рукава, на-
правление нити основы мо-
жет проходить вдоль линии
середины нижней части на
участке между линией локтя
и линией низа.
Нагрудную вытачку или рель-
ефы проектируют по модели,
поэтому на чертежах показана
только исходная форма ласто-
вицы, переходящей в нижнюю
часть рукава.
Чертеж 304
Деталь цельновыкроенного
рукава переда и ластовица,
переходящая в нижнюю чаешь
рукава.
Чертеж 305
Деталь цельновыкроенного
рукава спинки.
162
Чертежи 306 и 307
Цельновыкроенный рукав с ластовицей,
переходящей в отрезную боковую часть изделия
Эта модель отличается от
моделей, показанных выше,
только формой ластовицы.
Ластовица, переходящая в
отрезную боковую часть из-
делия, образуется за счет уз-
ких боковых частей переда и
спинки, которые отрезаются
от основных деталей и объ-
единяются в цельную деталь
и за счет частей ластовицы,
отрезанных от передней и
локтевой частей рукава.
Как вариант существует еще
одна модель в этой группе
цельновыкроенных рукавов,
построение которой заклю-
чается в комбинировании
элементов конструирования
цельновы кроенного рукава
с ластовицей, переходящей в
отрезную боковую часть изде-
лия и цельновыкроенного ру-
кава с ластовицей, переходя-
щей в нижнюю часть рукава.
В результате получается от-
резная боковая часть изделия,
переходящая в нижнюю часть
рукава (возможно, без соеди-
нительного шва). Получается
очень длинная деталь изделия
(длина платья от проймы до
линии низа и длина нижней
части рукава), которую часто
разрезают от точки v.K до точ-
ки h.K При соединении это-
го шва линия строчки может
иметь вогнутую форму, напо-
минающую форму нижнего
участка проймы.
Для правильного расположе-
ния нити основы на частях
объединенной детали жела-
тельно разделять ее по линии
между точками v.K и h.K.
Также, каку изделия с цельно-
выкроенным рукавом и с лас-
товицей, переходящей в ниж-
нюю часть рукава, здесь есть
возможность построить рукав
с максимально возможным
углом наклона линии верхне-
го среза рукава, т.к. рукав мож-
но расположить максимально
близко к переду. В этом случае
так же не возникает затрудне-
ний с построением припусков
на швы при совмещении дета-
лей переда и рукава. Благодаря
высокому окату посадка рука-
ва будет приближена к посад-
ке втачного рукава. Кроме то-
го, на лекалах такого изделия
без проблем можно удлинить
окат рукава впоследствии (см.
стр. 167).
На чертеже рукава переда
сначала определить длину от-
резка S-K2. Так как эта часть
ластовицы незаметна под ру-
кой. ее длина нс привязана к
определенному значению. На
данном чертеже длина отрез-
ка составляет 10 см. Не сле-
дует проектировать эту часть
ластовицы слишком длинной
(как, например, ромбовидную
ластовицу, где вся ластовица
имеет меньший размер), так
как с ней соединяются боко-
вые части изделия. Точку К2
соединить с точкой v.K.
Для последующего совмеще-
ния частей отрезной боковой
части изделия боковая линия
переда (и спинки) должна
быть начерчена прямой ли-
нией, а величина притали-
вания переносится к срезам
боковой части. Для этого на
переде из точки v.K провес-
ти перепендикуляр к линии
бедер (или к базисной линии
талии). Начертить прямой ли-
нией вспомогательную боко-
вую линию переда от точки S
до линии бедер (или до линии
низа). Продлить наружу ли-
нию естественной (поднятой)
линии талии. Измерить учас-
ток между спрямленной бо-
ковой линией и базовой/пер-
воначалъной боковой линией
по естественной (поднятой)
линии талии. По половине
полученной величины отло-
жить влево и вправо от пер-
пендикуляра к линии бедер,
начерченного из точки v.K.
Возможно откладывать мень-
шую величину причаливания
от перпендикуляра к линии
бедер в том случае, если тре-
буется меньшее прилегание
изделия в области талии.
Для моделей прямого силуэта
причаливание не требуется.
Построение боковой линии
переда и передней линии
отрезной боковой части на-
чинается от точек причали-
вания, расположенных на
поднятой линии талии: вы-
ше этих точек (до точки v.K)
линии срезов чертятся пря-
мыми; ниже — лекальными
П.К
v.K
К2
Huftlinie
Чертеж 307
Построение ластовицы, перехо-
дящей в отрезную боковую часть
изделия на рукаве спинки.
Закрашенная темным цветом и
заштрихованная части образуют
половину ластовицы, переходящую в
отрезную боковую часть изделия.
Чертеж 306
Построение ластовицы,
переходящей в отрезную
боковую часть изделия
на рукаве переда.
Huftlinie = линия бедер
163
слегка выгнутыми линиями.
В зависимости от величины
причаливания, перенесенной
от боковой линии, в области
бедер может образоваться на-
ложение срезов деталей.
Расстояние от точки К2 на
рукаве (нижняя точка под-
реза ластовицы на рукаве) до
новой боковой линии переда
из-за отрезной боковой части
изделия больше, чем, напри-
мер, у цельновыкроенных ру-
кавов с ромбовидной ласто-
вицей. При возможном пос-
ледующем удлинении оката
это расстояние не может быть
меньше удвоенной ширины
шва соединения ластовицы с
изделием.
На рукаве спинки длина лас-
товицы от точки S до точки К2
должна быть равна соответс-
твующему отрезку на рукаве
переда. Построение отрезной
боковой части изделия на ру-
каве спинки выполняется так
же, как на рукаве переда.
Чертеж 308
Построение ластовицы, переходящей в отрезную боковую част»,
vord. Seitenteil = передняя боковая часть
hint. Seitenteil = задняя боковая часть
Чертеж 308
На оси ластовицы (чертеж
288) сначала скопировать
заштрихованные части лас-
товицы с чертежей 306 и
307, совмещая точки v.K и
h.K, в результате точка К2
будет расположена на на-
клонной линии осей ласто-
вицы. Боковые части мож-
но скопировать, вырезать и
приклеить к осям ластов ицы
или — при использовании
прозрачной бумаги — сразу
начертить на ней.
Так как углы ластовицы чер-
тились под прямыми углами
к базовым/первоначальным
боковым линиям, то по от-
ношению к вспомогатель-
ным спрямленным боковым
линиям углы ластовицы не
перпендикулярны. Поэтому
в точке S при совмещении
частей ластовицы может об-
разоваться небольшой про-
межуток между ними.
Чертежи 309,310 и 311
На этих чертежах представ-
лены детали изделия с цель-
новыкроенными рукавами,
с ластовицей, переходящей
в отрезную боковую часть. В
зависимости от модели перед
можно проектировать с рель-
ефом, складками или нагруд-
ной вытачкой.
Направление нити основы на
ластовице, переходящей в от-
резную боковую часть, про-
ходит параллельно средней
линии боковой части.
Чертеж 309
Деталь цельновыкроенного
рукава переда с ластовицей,
переходящей в отрезную
боковую часть изделия.
evtl. Abniiher = возможна
вытачка
Чертеж 311
Деталь ластовицы, переходя-
щей в отрезную боковую часть
изделия.
Fadenlauf= направление нити
основы
Чертеж 310
Деталь цельновыкроен-
ного рукава спинки
с ластовицей, переходя-
щей в отрезную боковую
часть изделия.
164
Abr>ah
v.K
h.K
Рукава цельновыкроенные
с ластовицей
Раздел «Цельновыкроенные
рхкава с ластовицами» завер-
шается он исаниемпостроения
рукава цельновыкроенного с
ластовицей (без. собственно,
отрезной детали ластовицы),
со швами от углов подреза
ластовицы. Тем не менее этот
рукав относится к группе ру-
кавов, построенных способом
совмещения в точках v.K и h.K
деталей втачного рукава с де-
талями переда и спинки, т.к.
здесь определяются углы лас-
Чертеж 312
Ленин шва соединения рукава с
жредом всегда доходит
Л> точки v.K.
яп1. Abnaher — возможна
лытачка
товицы для построения рука-
ва. Шов соединения рукава
с передом и спинкой может
располагаться от любого сре-
за и иметь любую форму, но
он всегда ведет к углам ласто-
вицы (точкам v.K, h.K)_ Таким
образом, для изделия с рука-
вами такого вида не требуется
ни ромбовидная ластовица,
ни ластовица, переходящая в
отрезную боковую часть или в
нижнюю часть рукава.
У этого вида рукава нет огра-
ничении при выборе высоты
оката рукава (в определении
угла наклона верхней линии
рукава), т.к. части рукава вы-
краиваются отдельно от пере-
да и спинки, и не надо уделять
внимание расстоянию между
подрезом рукава и передом/
спинкой. Удлинение оката
непосредственно при пост-
роении рукава или позже, на
готовых лекалах, может быть
любой величины.
Рисунок 117
Чертеж 313
Линия шва соединения рукава
со спинкой всегда доходит
до точки h.K.
Чертеж 312
Иостроение этого вида рука-
ж осуществляется просто и
fccipo. Основой построения
служат чертежи 292-293 или
2Я-295, показанные вначале
доздела «Цельновыкроенные
два с ластовицами».
Благодаря шву соединения
дрткава с передом и спин-
(здесь: расположенному
ж плеча к углу ластовицы)
Ж происходит наложение
жтзлей, поэтому отрезная
Жстовица не требуется. Для
удобства построения надо
временно перевести раствор
нагрудной вытачки к линии
середины переда. Позже,
после построения рукава
вытачка может быть переве-
дена к любому срезу переда в
зависимости от модели.
К детали переда относится
участок, показанный пунк-
тиром от точки v.K, а к пе-
редней части рукава — учас-
ток, показанный сплошной
линией.
Чертеж 313
Построение рукава спинки
производится так же, как
построение рукава переда
Вытачка на выпуклость ло-
паток (ранее временно пе-
реведенная к средней линии
спинки) может быть пере-
ведена к срезу шва спинки
в качестве прибавки на по-
садку. Раствор переведенной
вытачки получается неболь-
шим. Контрольными знака-
ми на расстоянии 3-4 см в обе
стороны от линии разреза для
перевода вытачки отметить
участок сутюживания посад-
ки.
К детали спинки относится
участок рукава от точки h.K,
показанный пунктиром, к
рукаву относится участок,
показанный прямой линией.
165
Чертежи 314 н 315
На чертежах 314 и 315 показа-
ны вырезанные детали изде-
лия. Так как детали получены
с наложением друг на друга,
поэтому следует копировать
и вырезать каждую деталь от-
дельно.
Направление нити основы на
деталях может проходить под
прямым углом к линии локтя
или параллельно средней ли-
нии переда.
Дугообразными линиями на
спинке показан участок супо-
живания переведенного рас-
твора вытачки на выпуклость
лопаток. Линию среза шва
соединения рукава с передом
и спинкой откорректировать.
Чертеж 314
Деталь переда и рукава.
Чертеж 315
Деталь спинки и рукава.
Чертеж 316
Форма и расположение шва
соединения рукава с передом
и спинкой у этого рукава ог-
раничена только фантазией
и единственным условием
— линия должна доходить до
точек v.K и h.K. На чертеже
316 предложены некоторые
варианты расположения ли-
нии шва соединения рукава с
передом и спинкой. Но если
линия шва соединения рукава
с передом и спинкой проходит
к линии середины переда или
спинки от точек v.K и h.K, то
расстояние между углами на
частях рукава и этой линией
среза должно быть равно, как
минимум, удвоенной ширине
шва соединения деталей (см.
чертеж).
Только в том случае, если шов
соединения рукава с передом
и спинкой доходит до точек
v.K и h.K, рукаву не потребу-
ется отрезная ластовица.
У всех рукавов этого вида есть
риск разрыва в углах ласто-
вицы, поэтому их необходимо
дополнительно закреплять.
mind. 2... = минимум двойная
ширина припуска на шов
166
Последущее удлинение оката на лекалах изделия
Чертежи 317 и 318
На этих двух чертежах пока-
зано, как можно удлинить
окат рукава (изменить угол
наклона верхнего среза ру-
кава) на лекалах изделия с
цельновыкроенным рукавом
с ластовицей. От конечной
точки линии плеча разрезать
перед и спинку к углам лас-
товицы (v.K и h.K). Величину
раздвижения частей деталей
(т.е. величину удлинения
оката) сначала следует опре-
делить на лекале переда, так
как она зависит от необходи-
мого промежутка между пе-
редом и рукавом у точки К1.
Как уже упоминалось, мак-
симальная высота оката мо-
жет быть получена у цель-
новыкроенных рукавов с
ластовицей, переходящей
в отрезную боковую часть
и в нижнюю часть рукава.
Высота оката у изделий с
ромбовидной ластовицей
имеет ограничения из-за ве-
личины необходимого про-
межутка (припуски на шов)
между передом и рукавом.
Для изделий с верхними пле-
чевыми накладками можно
поднять плечо на 1 см в соот-
ветствии с чертежом.
Повышение плеча не отра-
жается на детали ластовицы,
она не меняется.
Чертеж 317
Преобразование детали рукава
переда: повышение плеча
и удлинение оката.
mind. 1,5-2 cm Zwischenraum =
не менее 1,5-2 см (удвоенная ши-
рина шва)
Чертеж 318
Деталь рукава спинки адап-
тируется к измененной дета-
ли рукава переда.
Offnungpbetrag... = величина
раздвижения частей,
как на рукаве переда
wie vorne = как на переде
Закрепление углов ластовицы
Чтобы предотвратить разрывы в углах ластовицы, их ук-
репляют прокладочной деталью. После соединения лас-
товицы с изделием срезы в углах подреза обметываются
мелкими ручными обметочными стежками и/или закреп-
ляются машинной строчкой, проложенной с лицевой сто-
роны изделия.
161
3. Рукава в изделиях большого объема
Такие рукава подходят для моделей со следующими особенностями:
а)	Модели должны быть
большого объема, пройма
— увеличенной. Поэтому
перед построением рукава
пройма базовой основы из-
делия удлиняется, углубля-
ется, расширяется, и в соот-
ветствии с проймой изменя-
ется рукав базовой основы.
Ь)	Величина высоты оката
рукава — небольшая, соот-
ветственно, в области ниж-
ней части проймы изделия
образуются мягкие складки
дополнительного объема,
которые увел ичивают удобс-
тво изделия в динамике.
с)	Линия проймы/оката на
конструкции изделия про-
ходит по пройме базовой
основы или рядом с ней.
Модели с рукавами, постро-
ение которых показано ни-
же, имеют больший объем
из-за низкого оката рукава.
Рукава с низким окатом до-
пускают углубление проймы
переда и спинки на значи-
тельную величину (до 8 см).
Качество посадки рукавов
различных покроев, отлич-
ных от втачного, описан-
ных выше, оценивается в
статичном положении (с
опущенными руками). А
качество посадки рукавов в
изделиях большого объема
оценивается в динамике.
Чертеж 319
Перед построением рука-
ва надо увеличить пройму
на базовой основе изделия.
Чем больше объем проекти-
руемой модели, тем большие
значения надо выбирать.
Величина углубления прой-
мы 2-8 см (подробности уве-
личения проймы см. на чер-
тежах 230-238).
После увеличения проймы бо-
ковые линии переда и спинки
оформляются прямыми или
плавными линями.
Начертить линии разрезов
для последующего перевода
раствора верхних вытачек на
переде и спинке к средним
линиям деталей.
Чертеж 320
На деталях втачного рукава
начертить две линии разре-
зов: переднюю и заднюю.
Задняя линия чертится от
конца локтевой вытачки под
прямым углом к линии локтя
до линии оката. Участок от
этой точки на окате рукава
до линии верхнего среза из-
мерить и перенести влево от
линии верхнего среза по ли-
нии оката. Отсюда до точки,
расположенной на середине
линии низа передней части
рукава, начертить переднюю
линию разреза.
По линиям нижних срезов
на передней и локтевой час-
тях рукава от их верхних то-
чек отложить вниз 1/2-2/3 от
величины углубления прой-
мы. От этих точек начертить
наружу короткие перпенди-
куляры к линиям нижних
срезов частей рукава. Если
откладывается величина,
равная 1/2 углубления прой-
мы, то рукав получится более
объемным, если выбирается
величина 2/3 от углубления
проймы, то рукав получится
менее обьемным.
Чертеж 319
Подготовка переда
и спинки к построению
рукава для моделей
большого объема,
der Armlochvertiefung =
углубление проймы
Чертеж 320
Подготовка втачного рукава
der Armlochvertiefung = углуб-
ление проймы
168
торым расстоянием в области
конечной точки плеча.
Чертеж 321
Вначале представляется пос-
троение рукава умеренного
объема способом совмеще-
ния относительно расши-
рений в области точек Ае и
h-Ae деталей втачного рукава
с деталями переда и спинки с
последующим расчленением
их новыми модельными ли-
ниями.
Для получения рукава уме-
ренного объема удлинение
проймы за счет уменьшения
раствора нагрудной вытачки
в данной модели составляет 1
см, углубление проймы — 3 см.
Чертеж 322
При построении рукава спо-
собом совмещения относи-
тельно расширений в области
точек Ае и h.Ae деталей втач-
ного рукава с деталями пере-
да и спинки форма проймы/
оката может быть различной.
Здесьпоказана модельс нрой-
мой/окатом рукава реглан-
кокетка. Линия проймы/ока-
та проходит через передний
контрольный знак втачива-
ния рукава (здесь обозначен
Ae=Z) к линии углубленной
и расширенной проймы. От
точки пересечения новой бо-
ковой линии с проймой на-
чертить дугу влево с центром
в точке Ae=Z до пересечения
с перпендикуляром от линии
нижнего среза рукава. Центр
окружности всегда распола-
гается на модельной линии
проймы/оката, т.е. если мо-
дельная линия проймы/оката
располагается не на базовой
Расширение рукава в области
разреза должно соответство-
вать удлинению проймы,
однако это распространяет-
ся только на переднюю часть
рукава. Расширенный по ли-
нии разреза рукав совместить
с передом так, чтобы линия
оката рукава перекрывала
линию проймы на 0-2 см
(укорачивание оката — изме-
нение угла наклона рукава), и
на уровне контрольного знака
Ае было расстояние между
проймой и окатом, равное 1-
2,5 см (расширение в области
линии проймы, а, например,
смещена внутрь относитель-
но нее, то центр окружности
располагается не в точке Ае,
а на новой модельной линии
проймы/оката (см. чертежи
328 и 329).
В точке пересечения перпен-
дикуляра от линии нижнего
среза рукава и дуги с центром
в точке Ае = Z получено зна-
чение расширения передней
части рукава по линии ниж-
него среза. Нижний участок
оката передней части рукава
благодаря проделанной опе-
рации получает ту же форму
и, соответственно, длину, что
и нижний участок проймы
переда. Линию нижнего сре-
за рукава начертить так, как
показано на чертеже или с
расширением по линии ни-
за, если по модели предус-
мотрено расширение рукава
в области низа.
Ае). При этом способе совме-
щения контрольные знаки Ае
на пройме и окате могут распо-
лагаться на разных уровнях.
Для этого способа совмеще-
ния рукава важно согласова-
ние всех величин преобразо-
ваний, которые задействова-
ны в построении. Например,
при умеренном удлинении
проймы переда расстояние
между проймой и окатом на
уровне контрольного знака
Ае также должно быть уме-
ренным.
Чертеж 322
Для рукава, построенного таким
способом, линия проймы/оката
не обязательно должна прохо-
дить через контрольный знак Ае
на пройме переда.
169
Чертеж 323
На спинке, как и на переде,
начертить линию проймы/
оката, которая через задний
контрольный знак втачива-
ния рукава Ае плавно прохо-
дит к новой боковой линии
спинки. Затем начертить дугу
от точки, расположенной на
1-1,5 см ниже точки пересе-
чения новой боковой линии с
проймой. Радиус дуги увели-
чивается на 1 -1,5 см для того,
чтобы обеспечить посадку
(0,5-1 см) на нижнем участке
оката локтевой части рукава.
Если линия проймы/оката
проходит через задний кон-
трольный знак втачивания
рукава h.Ae, то центр окруж-
ности Z также находится в
точке h.Ae. Если линия прой-
мы/оката проходит справа
или слева от контрольного
знака втачивания рукава h.Ae
(это правило распространя-
ется и на чертеж переда), то
центр окружности должен
располагаться строго на мо-
дельной линии проймы/ока-
та (см. чертежи 323а и 323b).
Следовательно, перед пост-
роением рукава определяется
форма и расположение мо-
дельной линии проймы/ока-
та, по крайней мере в области
нижней части проймы/оката
от точки h.Ae (при этом мож-
но ориентироваться на ли-
нию проймы/оката на черте-
же переда), для определения
местоположения центра дуги
окружности.
Чертежи 323а и 323b
На этих чертежах показано,
что линия проймы/оката мо-
жет проходить внутри или
снаружи детали относитель-
но базовой линии проймы.
Это правило распространя-
ется и на спинку, и на перед.
На чертеже 323а линия прой-
мы/оката расположена внут-
ри детали спинки на рассто-
янии 1 см от контрольного
знака втачивания рукава.
Центр окружности (=Z) дуги
следует отметить на модель-
ной линии проймы/оката на
уровне точки h.Ae.
Модельная линия проймы/
оката может проходить внут-
ри детали спинки, а также
и детали переда на расстоя-
нии до 3 см от контрольного
знака. В этом случае, чтобы
получить нужную величину
прибавки на посадку на ниж-
нем участке оката локтевой
части рукава, дуга может чер-
титься через точку, распаю-
женную ниже на 1,5 см точки
пересечения новой боковой
линии с проймой, и центр
окружности располагается не
на уровне контрольного зна-
ка втачивания рукава, а ниже
(см. чертеж 330).
На чертеже 323b линия прой-
мы/оката расположена сна-
ружи на небольшом рассто-
янии от контрольного знака
втачивания рукава. Такие
рукава используют для очень
просторных, объемных ине-
лий (ср. чертежи 334 и 335к
Чтобы линия проймы/ока-
та имела слегка изогнутую
форму в нижней части ока-
та, модельная линия должна
проходить рядом с базовой
линией проймы.
Чертеж 323
На спинке перед построением
рукава следует определить
месторасположение линии
проймы/оката.
Чертеж 323а
Модельная линия
проймы/оката здесь распола-
гается внутри детали
относительно точки h.Ae.
Чертеж 323b
Модельная линия проймы/ока-
та здесь располагается
снаружи детали относитель-
но точки h.Ae.
Чертеж 324
Перед совмещением детали
локтевой части рукава с дета-
лью спинки следует перенес-
ти на локтевую часть рукава
величины углубления и рас-
ширения, полученные на ли-
нии нижнего среза передней
части рукава.
Erwei terung
wie vorderer
Armel
Чертеж 324
Закрашенный темным цветом
участок на рукаве соответс-
твует расширению передней
части рукава.
Erweitening wie vorderer Arnel =
соответствует расширению пе-
редней части рукава
170
Чертеж 325
Подготовленная локтевая
часть рукава прикладывается
к спинке. При этом локтевая
часть рукава перекрывает
линию плеча спинки на то
же расстояние, что передняя
часть рукава перекрывает
линию плеча переда; рассто-
яние на уровне контрольного
знака h.Ae между проймой и
сжатом равно аналогичному
расстоянию на переде. При
этом необходимо, чтобы
верхняя точка на новой ли-
вни нижнего среза локтевой
части рукава касалась дуги.
При таких условиях части
рукава по линии разреза (до
конца вытачки) могут или
слегка раздвинуться или по-
лучить наложение друг на
друга. Можно слегка под-
нять локтевую часть рукава
относительно линии пле-
ча (максимум на 1 см) для
оформления верхней линии
рукава более плавной лини-
ей. Поднятая (максимум на
1 см) относительно линии
плеча локтевая часть рукава
срезается после оформления
верхней линии рукава.
Участок нижнего среза ока-
та (вниз от точки Z) можно
начертить более пологой ли-
нией по сравнению с лини-
ей проймы. Благодаря этому
рукав получит большую сте-
пень свободы для движения
рукой. Кроме этого, благо-
даря большему радиусу дуги
с центром в точке Z нижняя
часть оката уже имеет при-
бавку на посадку.
Уровень контрольных зна-
ков на пройме и рукаве не
совпадает, на это не надо об-
ращать внимание при пост-
роении рукава!
Остаток раствора вытач-
ки на выпуклость лопаток
перевести к срезу проймы
спинки, где он посаживается
при втачивании рукава меж-
ду контрольными знаками,
расположенными на равном
расстоянии от линии разреза
для перевода вытачки.
Чертеж 326
На чертеже показаны де-
тали переда и спинки.
Местоположение нагрудной
вытачки зависит от модели.
Остаток раствора вытачки
на выпуклость лопаток, пе-
реведенный в срез проймы
спинки, посаживается при
втачивании рукава на отме-
ченном участке.
Чертеж 326
Летали полочки и спинки.
Evtl. Falte = или вытачка
OderAbndher = возможна
складка
Чертеж 327
На чертеже показаны пере-
дняя и локтевая части рука-
ва реглан-кокетка. Локтевую
вытачку можно перевести
к нижнему срезу локтевой
части рукава или оставить у
среза низа.
Детали частей рукава можно
выкроить в прямом направ-
лении нити основы (нить
основы проходит перпенди-
кулярно линии локтя) или
в косом направлении (нить
основы проходит под утлом
45 градусов к линии верхнего
среза частей рукава).
Чертеж 327
Детали частей рукава.
171
Рукава в изделиях с укороченной линией плеча
2cm
Seitennaht evtl.
leicht taillieren
1.5cm
Чертеж 32S
Величина наложения рукава лв
перед в области плеча (высота
оката/величинаугла наклона
рукава)зависит
от модели иш
от пожеланий клиентм.
Seitennaht evtl. leicht taillieren =
возможно небольшое
приталивание
межутком между проймой и
Чертеж 328
Для показанной здесь объ-
емной модели пройма углуб-
ляется на 6 см, расширяется
на 3 см (1/4-1/2 от углубле-
ния проймы) и удлиняется
на 2 см.
Переднюю часть рукава раз-
резать по передней линии
разреза, раздвинуть части ру-
кава в области оката на 2 см
(как удлинение проймы пе-
реда). Совместить рукав с пе-
редом с укорачиванием оката
(наложение рукава на перед
в области плеча, здесь: на 1,5
см, можно меньше) и про-
окатом рукава на уровне кон-
трольного знака Ае, равным
для этой модели 1,5 см. Линия
проймы/оката располагается
внутри детали на расстоянии
1,5 см от контрольного зна-
ка Ае и на расстоянии 2 см
от конечной точки базовой
линии плеча. Точка центра
окружности располагается на
Способ совмещения деталей
втачного рукава с деталями
переда и спинки с последу-
ющим расчленением их но-
выми модельными линиями
такой же, как описанный
выше. Но следует еще раз
модельной линии проймы/
оката на уровне контрольно-
го знака Ае. Начертит ь дугу с
центром в точке Z в сторону
линии середины переда от
верхней точки на новой боко-
вой линии переда. От верхней
точки на линии нижнего сре-
за рукава отложить вниз 1 /2-
2/3 от величины углубления
кратко описать его, потому
что в изделии, у которого
линия проймы/оката про-
ходит внутри детали переда
и спинки, рукав получается
более объемным. Но это не
значит, что в изделии с более
проймы, от полученной точки
начертить перпендикуляр до
пересечения его с дугой — по-
лучена верхняя точка новой
линии нижнего среза пере-
дней части рукава. Нижний
участок оката рукава (вниз от
точки Z) конгруэнтен анало-
гичному участку проймы.
Начертить новую линию
объемным рукавом модель-
ная линия проймы/оката
всегда смещается внутрь, а
при умеренно широком ру-
каве всегда проходит через
точки контрольных знаков
Ае и h.Ae.
нижнего среза рукава; воз-
можно расширение рукава в
области линии низа, если это
предусмотрено по модели
(см. чертеж 330).
Указать на чертеже линию
для перевода нагрудной вы-
тачки, если это предусмотре-
но по модели.
Чертеж 329
На спинке большую часть
или весь раствор вытачки на
выпуклость лопаток можно
перевести к пройме для ее уд-
линения.
Углубление проймы спинки
равно углублению проймы
переда (здесь: 6 см) и расши-
рение проймы спинки равно
расширению проймы переда
(здесь: 3 см). Линия проймы/
оката рукава, так же как на
переде, проходит на рассто-
янии 2 см от базовой линии
проймы в области плеча. На
уровне заднего контрольно-
го знака втачивания рукава
Ае на пройме для получения
плавной модельной линии
проймы/оката расстояние от
оката до проймы составляет 2
см, а не 1,5 см, как на переде.
Величину углубления и рас-
ширения передней части рука-
ва следует перенести на локте-
вую часть рукава. Построение
рукава осуществляется с той
же величиной укорачивания
оката (1,5 см) и с тем же про-
межутком (1,5 см) на уровне
контрольного знака втачива-
ния рукава, что и на переде.
локтевой вытачки несколько мы спинки.
уменьшится.
Оформить нижний участок
большого объема.
Чертеж 329
Построение рукава
на спинке для моделей
Дуга чертится через точку,
расположенную ниже вер-
шины новой линии бокового
среза спинки на 1,5 см. Рукав
совмещается со спинкой так,
чтобы крайняя верхняя точ-
ка на новой линии нижнего
среза рукава касалась дуги.
При соблюдении всех нсобхо-
димых условий совмещения
части рукава в области линий
разреза (в этом случае) раз-
двинутся. При этом раствор
оката локтевой части рукава
(вниз от точки Z) более по-
логой линией по сравнению с
аналогичным участком прой-
172
Чертеж 330
На этом чертеже показано,
что местоположение центра
окружности меняется в зави-
симости от того, насколько
далеко внутрь детали линия
проймы/оката проходит от
базовой линии проймы.
Построение рукава осущест-
вляется так же, как показано
на чертеже 328. Модельная
линия проймы/оката рас-
полагается внутри детали на
расстоянии 3 см от контроль-
ного знака втачивания рукава
Ае на пройме.
Начертить модельную ли-
нию проймы/оката от линии
плеча в соответствии с чер-
тежом, или в соответствии с
моделью.
Для получения плавной ли-
нии проймы/оката на нижнем
участке надо располагать точ-
ку центра окружности (точку
Z) и, соответственно, участок
наложения модельного рука-
ва на модельный перед ниже,
чем показано на чертеже 328.
Насколько далеко
внутрь детали от ба-
зовой линии проймы
может располагать-
ся модельная линия
проймы/оката?
Местоположение модельной
линии проймы/оката всегда
определяется по модели. Но
есть ограничения. Если мо-
дельная линия проймы/оката
проходит на расстоянии 3 см
от точки Ае на базовой линии
проймы, то это можно счи-
тать приемлемым вариантом.
Если модельная линия прой-
мы/оката расположена еше
дальше от точки Ае (макси-
мальное удаление составляет
5 см), необходимо проанали-
зировать последствия этого.
Ширина рукава значительно
увеличивается по мере пере-
мещения модельной линии
проймы/оката внутрь детали
изделия. Например, на чер-
теже 330 расширение рукава
значительно большее, чем на
чертеже 328.
Ширину рукава можно умень-
шить за счет большего углуб-
ления проймы, но это при-
ведет к сокращению длины
линии нижнего среза рукава,
что в свою очередь затруднит
подъем рук в изделии.
В итоге следует отметить, что
модельная линия проймы не
может быть начерчена в лю-
бом месте, она должна прохо-
дить в районе базовой прой-
мы. Неограниченная свобода
проектирования модельных
линий проймы/оката воз-
можна только на цельновы-
кроенных рукавах.
Чертеж 331
Здесь раствор нагрудной вы-
тачки переводится к срезу
проймы переда. Но положе-
ние нагрудной вытачки всег-
да определяется по модели.
Части рукава могут выкраи-
ваться в косом направлении
нити основы, т.е. при соеди-
нении рукава с проймой на-
правление нити основы на
рукаве будет располагаться
параллельно линии середи-
ны переда.
Чертеж 331
Деталь полочки и передней
части рукава.
Beliebige Abnaherlage = воз-
можное положение вытачки
Чертеж 332
Деталь спинки и локтевой
части рукава.
Abnaherevtl. hier einhalten =
вытачку можно перевести к
пройме и сутюжить
Чертеж 332
Оставшийся раствор вытач-
ки на выпуклость лопаток
можно оставить в качестве
собственно вытачки или пе-
ревести его к срезу проймы
(см. чертеж) и при втачива-
нии рукава в пройму поса-
дить пройму на эту величину.
Направление нити основы на
локтевой части рукава прохо-
дит так же, как на передней
части рукава.
Abnaher
evil.hier
einhollen
h.Ae
173
Чертеж 333
У моделей с такими рукавами
части рукава могут объеди-
няться в цельную деталь рука-
ва (однотонный рукав) — без
верхнего среза. Для этого час-
ти рукава совмещаются встык
линиями верхних срезов или
слегка накладываются друг
на друга выше линии локтя.
В области высшей точки ока-
та этого одношовного рукава
появляется величина посадки
по окату. Величина посадки
по окату рукава регулируется
большим или меньшим нало-
жением частей рукава друг на
Друга.
Направление нити основы
— под прямым углом к ли-
нии локтя.
Чертеж 333
Одношовный рукав без верхнего
среза.
Evtl. ohne Abnaher = возможно
без вытачки
Рукава в изделиях с удлиненной линией плеча
Ниже показано построение
рукавов способом совмеще-
ния в расширениях в облас-
ти точек Ае и h.Ae деталей
втачного рукава с деталями
переда и спинки, у кото-
рых линия проймы/отката
проходит снаружи детали
переда и спинки. Эти ру-
кава получаются еще более
объемными по сравнению с
рукавами, у которых линия
проймы/оката проходит
внутри детали. Этот вид ру-
кава используется, как пра-
вило, при конструировании
блузок.
Так же, как и в предыдущем
рукаве, величина смещения
модельной линии проймы/
оката имеет ограничения
(нет ограничений при про-
ектировании модельных
линий проймы/оката толь-
ко на цельновыкроенные
рукавах). Эти ограничении
обусловлены тем, что в та-
ких рукавах необходимг
формировать нижнюю часп
проймы/оката.
Чертеж 334
Способ совмещения деталей
втачного рукава с деталями
переда и спинки такой же,
как у изделия, у которого ли-
ния проймы/оката проходит
внутри детали переда и спин-
ки. Здесь меняются величи-
ны преобразования проймы
и уменьшения высоты оката
рукава (угла наклона рукава).
Удлинение проймы и рас-
ширение частей рукава у
разреза производится на
равные величины, здесь: на
2,5 см. Пройма углубляется
на 8 см, расширяется — на 3
см. Боковые линии переда
и спинки, в зависимости от
модели, начертить прямыми
линиями с небольшим рас-
ширением деталей в области
бедер. Переднюю часть ру-
кава совместить с передом
так, чтобы расстояние между
проймой и окатом на уров-
не контрольного знака Ае
составляло 2,5 см, наложе-
ние оката рукава на перед в
области плеча составляло 2
см (укорочение оката, увели-
чение угла наклона рукава).
Модельная линия проймы/
оката проходит на расстоя-
нии 3,5 см от конечной точки
базовой линии плеча плав-
ной линией через середину
промежутка между проймой
и окатом рукава на уровне
точки Ае к новой боковой
линии. Центр окружности
(Z) располагается на уровне
верхней точки базовой бо-
ковой линии переда. Если
модельная линия проймы/
оката располагается снаружи
детали переда, модельный
рукав и модельный перед на-
кладываются друг на друга в
области нижней части прой-
мы/оката на меньшую вели-
чину, в связи с чем точку Z
также можно поместить ни-
же. Начертить дугу с центром
в точке Z через верхнюю точ-
ку на новой боковой линии
переда. На передней части
рукава от верхней точки ли-
нии нижнего среза отложить
вниз 1/2-1/3 от углубления
проймы (здесь: 1/2 от 8 см =
4 см). От полученной точки
начертить перпендикуляр к
линии нижнего среза наружу,
до пересечения с дутой — по-
лучена величина расширения
рукава в области линии них
него среза. Внимание, них
ний участок оката передне:
части рукава должен быт
конгруэнтен аналогичном
участку проймы.
Начертить новую линию ню*
него среза передней части ру
кава с возможным расширь
нием рукава в области лини
низа (см. чертеж 330).
Чертеж 334
Рукав с наибольшим объемом,
у которого линия проймы/ока-
та проходит снаружи детали
переда.
174
Чертеж 335
Для удлинения проймы
спинки весь раствор вытачки
на выпуклость лопаток пере-
вести к пройме. Углубление
и расширение проймы спин-
ки аналогично углублению и
расширению проймы переда.
Перед совмещением локтевой
части рукава со спинкой мо-
дельная линия проймы/оката
проектируется на уровне зна-
ка h.Ae, для определения точ-
ки вращения дуги (точка Z).
Углубление и расширение по
линии нижнего среза пере-
дней части рукава перенести
на локтевую часть рукава.
2cm
межугок между проймой и
окатом на уровне знака h.Ae
(2,5 см) такие же, как на пе-
реде. Верхняя точка линии
нижнего среза рукава должна
находиться на дуге, начер-
ченной с центром в точке Z
через точку, расположенную
ниже верхней точки новой
боковой линии на 1 см. Чтобы
выполнить все требования к
совмещению, части рукава в
области разреза в этом слу-
чае раздвигаются. Начертить
модельную линию проймы
спинки и оката рукава.
Чертеж 336
Чертеж 337
На чертеже показаны лека-
ла деталей переда и спинки.
Спинка — без вытачки на вы-
пуклость лопаток. На переде
показаны две возможности
расположения нагрудной
вытачки. Если, к примеру,
требуется модель блузки без
Сложить части рукава, совме-
щая линии верхних срезов и
накладывая части рукава друг
на друга на участке от оката до
линии локтя (заштрихован-
ный участок) для получения
одношовного рукава.
В конце следует добавить,
большое расстояние. Но при
этом углубление проймы не-
льзя делать слишком боль-
шим, это ограничит свободу
движений руками.
Модели с такими рукава-
ми могут проектироваться
с верхними плечевыми на-
Чертеж 335
Построение модельной боковой
и средней линий спинки вы-
полняется в зависимости от
модели.
кагрудных вытачек, то детали
нереда и спинки можно пре-
образовать перед построени-
ем рукава, как это показано
ш чертежах 23-27. В качестве
альтернативы такому рукаву
можно использовать рукав
базовой основы блузки без
нагрудных вытачек.
что построение рукавов это-
го вида может осуществлять-
ся также и с большей высотой
сжата рукава (меньшим углом
наклона рукава), благодаря
чему уменьшится количес-
тво заломов у проймы. Для
этого в области плеча части
рукава располагаются встык
с проймой переда и спинки
или отодвигаются на не-
кладками.
Чертеж 336
Детали переда и спинки,
evtl. Falte aus dem Halsloch =
возможна вытачка-складка
от горловины
Falte legen Oder Abnaher ndhen =
заложить складку или стачать
вытачку
Чертеж 337
Рукав без верхнего среза.
evtl. ohne Oberarmnaht = воз-
можно без верхнего среза
evtl. ohne Abnaher = возможно
без вытачки
175
4. Рукава в изделии
с квадратной проймой
Такие рукава подходят для моделей со следу-
ющими особенностями:
а)	Форма проймы на переде и
спинке — прямоугольная.
Ь)	Модельнаялиния проймы/
оката проходит на расстоя-
нии 0-2,5 см от контрольных
знаков Ае и h.Ae.
с)	Пройма изделия всегда уг-
лубляется и расширяется (в
соответствии с углублением).
d)	Объем таких рукавов в за-
висимости от углубления,
расширения и удлинения
проймы достаточно большой,
но не такой большой, как у
цельновыкроенных рукавов.
В пункте d поясняется, что
выбор способа совмещения
деталей втачного рукава с
деталями переда и спинки
зависит от объема изделия.
Иногда для моделирования
более просторных моделей
следует выбрать рукава, пос-
троенные другим способом
совмещения деталей, на-
пример, цельновыкроенные
рукава.
Таким образом, перед проек-
тированием изделия следует
изучить эскиз модели и пра-
вильно выбрать способ совме-
щения деталей втачного рука-
ва с деталями переда и спин-
ки. Основная отличительная
черта, по которой можно оп-
ределить способ совмещения
деталей — количество и длина
продольных заломов в облас-
ти проймы при опущенных
руках. В изделии, у которого
рукава nocrpoei гы способом
совмещения деталей как для
цельновыкроенного рукава,
рукав имеет гораздо больший
объем, и при опущенных ру-
ках в изделии образуются
крупные продольные зало-
мы. Еще важное условие, при
выборе способа построения
рукава — месторасположение
модельной линии проймы/
оката. Если модельная линия
проймы/оката проходит от
базовой проймы на рассто-
янии большем, чем 2,5 см.
то рукав строится способом
совмещения деталей как для
цельновыкроенного рукава.
Чертеж 338
Для построения рукава та-
кого вида пройма переда уд-
линяется на 1-2,5 см, прой-
ма спинки — на 0,5-2 см.
Величина удл инен ия проймы
спинки может быть меньше
удлинения проймы пере-
да. Если модель без верхних
плечевых накладок, то такое
неравномерное удлинение
проймы переда и спинки
благоприятно скажется на
посадке изделия.
Чтобы изделие с квадратной
проймой получило доста-
точную степень свободы,
пройма углубляется на 3-8 см
(здесь: на 6 см). Расширение
проймы, в зависимости от за-
данной степени свободы, со-
ставляет 1/4-1/2 от величины
углубления проймы (здесь:
1/4 = 1,5 см). Новые боковые
линии переда и спинки в за-
висимости от модели офор-
мляются прямыми или плав-
ными вогнутыми (в области
талии) линиями.
Поперечный участок прой-
мы чертится под прямым
углом к новым боковым ли-
ниям от их верхних точек.
Продольный участокпроймы
располагается под прямым
углом к поперечной линии
проймы, на участке между
точками Ае и конечной точ-
кой плеча линия проймы
чертится плавной кривой.
Относительно контрольных
знаков Ае и Ь. Ае линия квад-
ратной проймы проходит на
расстоянии 0-2,5 см внутри
детали, относительно конеч-
ной точки плеча — на рассто-
янии 0-2 см.
Чертеж 338
Перед и спинка с квадратной
проймой.
1/4-1/2 der..  = 1/4-1/2 от уг-
лубления проймы
176
Чертеж 339
После разрезания рукава по
соответствующим линиям
(см. чертеж 320) его передняя
часть совмещается с передом.
По линии верхнего среза ру-
кава, от его вершины, отло-
жить вниз 0-1 см (величина
наложения — уменьшение
высоты оката). По линии
нижнего среза рукава, от его
вершины, отложить вниз от
2/3 до целой величины углуб-
ления проймы. Совместить
переднюю часть рукава с пе-
редом так, чтобы полученная
точка на линии верхнего сре-
за рукава совпала с конечной
точкой на линии плеча, а по-
лученная нижняя точка — с
вершиной новой линии бо-
кового среза. При этом части
рукава раздвигаются у перед-
него разреза в области оката.
В области линии низа части
Чертеж 339
Построение рукава на переде.
2/3(-gan...) = от 2/3 до целого
углубления проймы
Armlochvertiefung
рукава или располагаются
встык, или раздвигаются, ес-
ли по модели предусмотрено
расширение рукава по линии
низа.
Выбор величины, которая от-
кладывается по линии ниж-
вего среза рукава — 2/3 от
углубления проймы или целая
величина углубления проймы,
зависит от объема рукава.
Если эта величина равна це-
лому значению углубления
проймы, то угол наклона
рукава будет больше и, сле-
довательно, меньше воз-
можность для подъема рук;
если величина равна 2/3 от
углубления проймы, то угол
наклона рукава будет мень-
ше и, следовательно, больше
возможность для подъема
рук. Это происходит оттого,
что меняется длина линии
нижнего среза. Кроме того,
при большем угле наклона
линии верхнего среза рука-
ва его ширина уменьшается.
Следовательно, надо решить,
какой рукав больше подходит
для выбранной модели — бо-
лее узкий с посадкой, стре-
мящейся к посадке статич-
ного втачного рукава (если
при этом создать промежуток
между плечом и окатом, то
посадка рукава еще больше
приблизится к посадке втач-
ного рукава, см. чертеж 341),
но с меньшей возможностью
для подъема рук. Или более
широкий рукав, качество по-
садки которого определяется
в динамике. Еще более ши-
рокий рукав похож на узкий
вариант цельновыкроенного
рукава.
Линия разреза (двойной
пунктир) для последующего
удлинения нижнего среза ру-
кава чертится после построе-
ния локтевой части рукава на
спинке.
Оформить линию верхнего
среза передней части рукава
плавной линией с небольшим
повышением от линии локтя
вверх, если при построении
двухшовного рукава с верхн им
и нижним срезами передняя
часть рукава не расширялась
на середине участка от линии
локтя до контрольного знака
монтажа рукава на 0,5 см (см.
чертеж 179).
Armlochvertiefung
Чертеж 340
Построение рукава на спинке.
2/3(-gan...)= от 2/3до целого
углубления проймы
Чертеж 340
Наложение в области пле-
ча. углубление, расширение
Ч*оймы. углубление по ли-
вни нижнего среза рукава при
построении локтевой части
рукава на спинке точно такие
же. как на переде. При соб-
.иодении всех условий части
локтевой части рукава у раз-
реза немного раздвигаются, в
конце вытачки — располага-
ются встык. Если по модели
рукав имеет расширение по
линии низа, то раствор вы-
тачки остается на чертеже
для расширения локтевой
части рукава, конец вытачки
можно расположить выше.
Л инию разреза (двойной пун-
ктир) для удлинения ниж-
него среза рукава начертить
от вершины линии бокового
среза к точке h.Ae. Перенести
длину линии разреза на пере-
днюю часть рукава от верши-
ны линии бокового среза.
177
Чертеж 341
Если изделие с рукавами,
построенными способом
совмещения деталей втачно-
го рукава с деталями переда и
спинки в верхних точках мо-
дельных боковых линий, про-
ектируется с большими верх-
ними плечевыми накладками
или в изделии необходим бо-
лее статичный рукав (с боль-
шим углом наклона верхней
линии), то при совмещении
рукава с деталями переда и
спинки между плечом и ока-
том должен быть промежуток
— удлинение оката. Удлините
оката отрицательно сказыва-
ется на степени удобства ру-
кава и свободе движения ру-
кой. Поэтому в этом случае
следует отказаться от слиш-
ком большого углубления
проймы. Максимальная ве-
личина углубления проймы в
этом случае 6 см. При выборе
глубины проймы важен силу-
эт модели. Плечевые изделия
свободной формы, простор-
ные платья, не зафиксиро-
ванные по линии талии, мо-
гут иметь большее значение
углубления проймы, чем из-
делия более прилегающих
силуэтов с фиксированной
линией талии.
Если поднять часть рукава
относительно линии плеча,
то получится повышение
плеча для верхней плечевой
накладки. Если фигура с опу-
щенными плечами, то при
небольшой верхней плечевой
накладке повышение плеча,
показанное на чертеже, не
потребуется. Здесь показано
построение рукава только га
переде, т.к. рукав на спинке
строится по правилам, опи-
санным выше.
со J - 1,5cm
Чертеж 341
Для изделия с верхней плечевой
накладкой и/или изделия, в ко-
тором посадка рукава долж-
на оцениваться в статике,
требуется удлинение оката
за счет промежутка между
плечом и окатом рукава.
Zwischenraum = промежуток
Чертеж 342
На чертеже показаны детали
переда и спинки. Раствор на-
грудной вытачки можно пе-
ревести к линии проймы (см.
линию разреза на чертеже).
Раствор вытачки на выпук-
лость лопаток (если еще ос-
тался) можно перевести к
срезу проймы. При изготов-
лении изделия эта величина
посаживается по пройме.
Силуэты для моделей с ру-
кавами, которые построены
способом совмещения дета-
лей втачного рукава с деталя-
ми переда и спинки в верхних
точках модельных боковых
линий, могут быть прямыми
или слегка приталенными.
Для моде;left пря мого с илуэта
рекомендуется выполнение
спинки со сгибом по сред
ней линии, для этого точка
основания горловины соеди-
няется с линией низа прямой
линией.
Чертеж 342
Детали полочки и спинки.
Abnaher evtl. hier einhalten =
вытачку можно перевести к
пройме и сутюжить
Evtl. Abnaher = возможна вы-
тачка
Vordere Mitte = возможна
складка
178
Чертеж 343
Здесь показана еше одна воз-
можность удлинения линии
нижнего среза рукава и уве-
ичения ширины рукава. Для
того части рукава разрезают-
я по линии разреза (от точки
I до точки Ае и h.Ae соответс-
венно). В области разрезов
асти рукава раздвигаются
га 2/3 величины углубления
[роймы переда и спинки или
ia целую величину углубле-
ны проймы. В первом случае
пирина рукава и длина ниж-
iero среза рукава изменятся
га меньшую величину, чем во
пором случае.
В предыдущих видах рука-
зов необходимое удлинение
тинии нижнего среза по-
дучалось из-за наложения
деталей на нижнем участке
проймы. Здесь нужная дли-
на нижнего среза получена
путем разрезания и раздви-
жения частей рукава.
Линию среза оката выров-
нять, как показано на чер-
теже. Линии нижних срезов
рукавов оформить плавны-
ми линиями.
Этот рукав можно проекти-
ровать одношовным. Для
этого части рукава совмеща-
ются по линиям верхних сре-
зов встык или с небольшим
наложением друг на друга в
области выше линии локтя. У
оката образуется промежуток
между совмещенными час-
тями рукавов, величина ко-
торого определяет величину
посадки по окату.
Чертеж 343
Направление нити основы у
деталей этого рукава может
располагаться под прямым уг-
лом к линии локтя или в косом
направлении.
Je 2/3 bis ganze — от 2/3 до це-
лого углубления проймы
Чертеж 344
На чертеже показано моде-
лирование рукава в изделии
с квадратной проймой. У
этого рукава расширение в
области оката собирается на
сборку или закладывается
складками.
По заднему разрезу у линии
оката части раздвигаются
на определенную величину
(здесь: 7 см) за счет полно-
го или частичного перевода
раствора локтевой вытачки
к срезу оката.
Части рукава раздвинуть на
величину, получившуюся у за-
дней линии разреза (здесь: по
7 см) по переднему разрезу и в
области верхних срезов частей
рукава. Начертить новую ли-
нию оката рукава, слегка при-
подняв ее в области высшей
точки оката рукава.
В зависимости от модели ру-
кав можно расширить в об-
ласти линии низа.
Чертеж 344
Деталь рукава со сборками
по окату.
Evtl. auchauseinanderlegen =
возможно небольшое
наложение
179
5.	Цельновыкроенные рукава
Такие рукава подходят для моделей со следу-
ющими особенностями:
а)	Модель объемная.
Посадка рукава определяет-
ся в динамике (угол наклона
верхней линии рукава — ми-
нимальный).
Ь)	Нижняя линия рукава
плавно переходит в боковую
линию изделия.
с)	Членение деталей в облас-
ти проймы, как правило, от-
сутствует, или линии швов,
разделяющие рукав и детали
переда и спинки, располага-
ются произвольно.
Цельновыкроенные рукава
обладают самым большим
объемом. Однако возможны
варианты от относительно
узких рукавов до очень ши-
роких.
Ниже показаны несколько
моделей рукавов, чертежи
которых конструируются: на
чертеже переда и спинки без
совмещения деталей втачно-
го рукава с ними; получен-
ные способом совмещения
деталей втачного рукава с
деталями переда и спинки.
Одно из преимуществ цель-
новыкроенных рукавов со-
стоит в том, что с одной сто-
роны рукава могут выкраи-
ваться цельновыкроенными
с передом и спинкой, с дру-
гой стороны, линии швов,
отделяющие рукав от переда
и спинки, могут располагать-
ся в любом месте, без конс-
труктивных ограничений.
Цельновыкроенные рукава
отличается мягкостью и не-
принужденностью формы,
качество посадки таких ру-
кавов следует оценивать в
динамике. При опущенных
руках в области проймы об-
разуются заломы, большие
или небольшие, в зависи-
мости от объема рукава.
O/j-lcm
/О.
Рисунок 123
2-Зсп>
/О*

Чертеж 345
Короткий цельновыкроенный
рукав.
Armlochvertiefung = 1/4-1/2
от углубления проймы
Короткий цельновыкроенный рукав
Данный раздел начинается с конструирования
короткого рукава, который строится на чер-
теже переда и спинки без совмещения деталей
втачного рукава с ними.
Чертеж 345
Удлинение проймы переда
для модели с такими рукава-
ми — 2 см. Углубление прой-
мы — 3-8 см, расширение
проймы — 1/4-1/2 от углубле-
ния. Величина расширения
откладывается от точки уг-
лубления проймы на боковой
линии переда.
От конечной точки линия
плеча переда отложить вверх
0,5-1 см. Через полученную
точку начертить линию вер-
хнего среза рукава от линии
нагрудной вытачки (см.
стрелку) и продлить впра-
во эту линию на 10-15 см
от крайней точки на линии
плеча. От новой боковой ли-
нии отложить вправо 2-3 см.
Соединить эту точку с край-
ней точкой на линии верхне-
го среза рукава — получена
первоначальная линия среза
низа рукава. Для придания
рукаву формы в соответс-
твии с моделью по линии
среза низа рукава отложить
вниз от линии верхнего сре-
за 0,5 см и начертить к этой
точке плавную линию верх-
него среза рукава. Оформить
линию среза низа рукава
плавной вогнутой линией.
Линию нижнего/внутрен-
него среза рукава, переходя-
щую в боковой срез переда,
следует оформить в соот-
1/4-'/2 der
Armlochvertiefung
ветствии с чертежом или по
модели (возможно неболь-
шое приталивание детали
по боковой линии). Платье
с рукавами такого вида мо-
жет расширяться в области
линии низа.
180
Чертеж 346
На спинке раствор вытач-
ки на выпуклость лопаток
стается у проймы, для ее
хтинения. Если в качес-
ве основы для моделиро-
ания используется спинка
вытачкой на выпуклость
юпаток, расположенной
и линии плеча, то следует
изрезать спинку от проймы
г концу вытачки и совмес-
тить боковые стороны этой
пятачки. Если спинку надо
хтинить в области лопаток,
го это осуществляется так,
как показано на чертеже 22b
деталь справа).
Величины углубления и рас-
ширения проймы, форма
.тинии нижнего среза рука-
ва, переходящей в линию
бокового среза, форма ли-
нии среза низа рукава, фор-
ма и длина линии верхнего
среза на участке от плечевой
Чертеж 346
Деталь спинки цельновыкроен-
ной с рукавом.
wie vome = как на переде
1/4-1/2 dec Armlochvertiefung =
1/4-1/2 от углубления проймы
hintere Mitte — Stoffbruchlinie =
средняя линия спинки — сгиб.
точки до линии среза низа
рукава такие же, как на пе-
реде. Среднюю линию спин-
ки можно преобразовать для
выполнения ее со сгибом,
для этого провести прямую
линию от горловины до ли-
нии низа.
В завершение совместить пе-
ред и спинку по линиям вер-
хних срезов рукавов и про-
контролировать сопряжение
линий среза низа рукава.
Чертеж 347
На детали переда с чертежа
345 показано изменение дли-
ны рукава такого вида. Для
получения более короткого
рукава (спущенное плечо) по
сравнению с рукавом модели
с рисунка 123 надо от новой
боковой линии (после углуб-
ления и расширения проймы)
начертить плавную линию к
линии верхнего среза рукава
к точке, определяющей длину
рткава. Крайняя точка на бо-
Рисунок 124
Чертеж 348
Чертеж 348
Перед co складками
от линии плеча.
Falte = складка
evtl. auseinanderlegen =
раздвинуть
Saumweite... = можно расши-
рить или заузить
можно
На чертеже показан пример
моделирования изделия с
короткими цельновыкро-
енными рукавами. Основой
хтя моделирования является
деталь переда с чертежа 347.
Раствор нагрудной вытачки
модифицируется в левую
складку. Для получения еще
evil
Folle
bis hier
zusleppen
Чертеж 347
Длину короткого цель-
новыкроенного рукава
можно варьировать,
evtl. Falte = возможна
складка
bis hier zusleppen = бо-
ковые срезы стачать
до этого знака
одной или нескольких скла-
док следует разрезать перед
по линии проектируемой
складки (от линии плеча до
линии низа) и раздвинуть
части детали на величи-
ну припуска складки. Как
правило, припуск складки
равен раствору нагрудной
вытачки (здесь: 4 см).
По линии разреза в области
линии низа части детали .мо-
гут раздвигаться или распо-
лагаться встык друг к другу.
По боковой линии перед
также может расширяться в
области линии низа. Эти из-
менения зависят от модели.
ковой линии в области прой-
мы изделия определяется по
модели. Следует проконтро-
лировать сопряжение линий
проймы переда и спинки при
совмещении плечевых срезов.
Раствор нагрудной вытачки
можно оформить, например,
в виде складки.
Спинка (здесь не показана)
изменяется по аналогии с пе-
редом.
181
Чертеж 349
На чертежах 349 и 350 по-
казано построение изделия
с короткими цельновыкро-
енными рукавами, которые
строятся на чертежах переда
и спинки. Длина рукава от
уровня плечевой точки со-
ставляет 25 см.
Пройма переда удлиняется
на 2-3 см за счет сокраще-
ния раствора нагрудной вы-
тачки, величина углубления
проймы равна здесь 7 см
(она может быть больше или
меньше).
Расширение проймы соот-
ветствует 1/4-1/2 от величи-
ны углубления проймы. Из
полученной точки расшире-
ния провести вертикаль вниз
— получена вспомогательная
боковая линия. К этой ли-
нии начертить перпенди-
куляр вправо — получена
вспомогательная линия для
построения линии нижнего
среза рукава.
Для построения линии вер-
хнего среза рукава поднять
линию плеча на 0,5-1 см от
конечной точки линии пле-
ча. Начертить линию верх-
него среза заданной длины
через полученную точку. От
крайней точки на линии вер-
хнего среза под прямым уг-
лом к ней начертить прямую
линию (линия низа рукава)
до вспомогательной линии
нижнего среза рукава. Линию
низа рукава продлить вниз на
1 см за горизонталь вспомога-
тельной линии нижнего среза
рукава, из полученной точки
начертить плавную линию
перехода линии нижнего сре-
за рукава в линию бокового
среза переда в соответствии
с чертежом. Форма боковой
линии зависит от модели.
Чертеж 349
Оформление нагрудной вытач-
ки см. чертежи 347 и 348.
l/2-l/4der... = 1/2-1/4 от ве-
личины углубления проймы
Чертеж 350
Удлинение проймы спинки
и построение средней линии
спинки выполнить так, как
показано на чертеже 346.
Длина рукава по верхней ли-
нии, а также форма линии
нижнего среза рукава, перехо-
дящей в линию бокового сре-
за, такие же, как на переде.
Чертеж 350
Деталь спинки цельновыкроен-
ная с рукавом.
Lange vom... = длину перенес-
ти с чертежа рукава переда
wie Vorderteil = как на черте-
же рукава переда
wie vome = как на переде
182
Цельновыкроенные рукава, построенные способом совмещения
деталей втачного рукава с деталями переда и спинки
Чертеж 351
У моделей с рукавами, пос-
троенными способом сов-
мещения деталей втачного
рукава с деталями переда и
спинки, пройма переда всегда
удлиняется на 2-3 см за счет
сокращения раствора нагруд-
ной вытачки. Следовательно,
при таком удлинении прой-
мы и уменьшении раствора
нагрудной вытачки изделие в
обласги груди имеет не выра-
женную форму. Уплощение
в области груди важно для
гармоничного внешнего вида
изделия с цельновыкроенны-
ми рукавам и такого вида. Чем
больше объем рукава в облас-
ти нижнего участка проймы,
тем более плоским должно
быть изделие в области груди.
Как и на всех показанных
выше чертежах рукавов раз-
личных покроев, для пост-
роения цельно выкроенных
рукавов способом совмеще-
ния деталей втачного рукава
с деталями переда и спинки
используются части двухшов-
ного рукава с верхним и ниж-
ним срезами с чертежа 179.
Части рукава совмещаются с
деталями переда и спинки с
уменьшением до 2 см высо-
ты оката рукава. Уменьшение
высоты оката/уменьшение
угла наклона верхней линии
рукава повышает степень
комфортности изделия в ди-
намике (в движении руками).
Более высокий окат/боль-
ший угол наклона верхней
линии рукава способствует
более качественной посадке
рукава в статичном поло-
жении тела с опущенными
руками. Но надо понимать,
что у этих рукавов никогда не
будет посадки, подобной по-
садке втачного классического
рукава. Вне зависимости от
величины уменьшения высо-
ты оката в изделиях с такими
рукавами в области проймы
будут всегда образованы про-
дольные заломы.
Важно поставить (если это не
сделано при конструировании
двухшовного втачного рукава
— см. чертеж 176) на линии
верхнего среза частей рукава
контрольный знак монтажа
частей рукава (здесь: точка В).
Для определения местополо-
жения точки В от линии оката
по линии верхнего среза отло-
жить 8-10 см вниз.
Совмещение передней части
рукава с деталью переда
Одну сторону прямоугольно-
го треугольника совместить с
точками А, В и С (см. чертеж),
однако при этом рукав и треу-
гольник следует сместить так,
чтобы получить укорачивание
оката, а между боковой лини-
ей переда и вершиной нижне-
го среза рукава остался проме-
жуток 3-5 см. Таким образом
рукав окажется немного ниже
конечной точки линии плеча,
поэтому на этом участке сле-
дует начертить новую линию
верхнего среза.
Чем больше расстояние меж-
ду боковой линией переда и
вершиной линии нижнего
среза рукава, тем меньше угол
наклона рукава (большая сво-
бода движения рукой) и тем
больше объема образуется в
области проймы.
Для определения положения
локтевой части рукава при
совмещении ее со спинкой
следует измерить на чертеже
переда отрезок от точки пере-
сечения боковой линии с го-
ризонталью базисной линии
талии до нижней точки на ли-
нии нижнего среза рукава.
Чертеж 352
Как и пройма переда, i фой ма
спинки удлиняется (см. ком-
ментарии к чертежу 346).
На спинке начертить дугу с
центром в точке Z, располо-
женным в точке пересечения
горизонтали базисной ли-
нии талии с боковой линией
спинки. Радиус дуги равен
измеренному на переде от-
резку от точки пересечения
горизонтали базисной линии
талии и боковой линии пере-
да до нижней точки на линии
нижнего среза рукава. Рукав,
как правило, с той же вели-
чиной укорачивания оката,
что и на переде, совместить
с деталью спинки так, чтобы
продленная линия прямого
участка верхнего среза рука-
ва (от линии локтя до верх-
него контрольного знака)
прошла через конечную точ-
ку на линии плеча спинки, и
одновременно рукав нижней
точкой на нижнем срезе дол-
жен касаться дуги.
Чертеж 352
Совмещение локтевой части
рукава со спинкой.
Необходимо отметить, что вы-
сота оката рукава при совме-
щении его частей с передом и
спинкой может не уменьшать-
ся или быть различной. То есть
Anlagepunkt = точка касания
wie vome = как на переде
Abnaher... = вытачку можно
полностью перевести к срезу
проймы
2сп>
evtl.ganz
zulegen
wie vorne
183
величина наложения рукава
на спинку у плеча может быть
меньше, чем на переде, дру-
гими словами, увеличивается
угол наклона линии верхнего
среза рукава. Образовавшаяся
разница в длине верхних сре-
зов супоживается на локтевой
части рукава или оттягивает-
ся на передней части рукава.
Преимущество этого варианта
в том, что рукав будет направ-
лен немного вперед. Тем не
менее целесообразно проекти-
ровать равную величину нало-
жения частей рукава на перед
и спинку при изготовлении из-
делий из материалов с опреде-
ленными свойствами.
Чертежи 353 и 354
На чертежах 353 и 354 пока-
зан узкий рукав, построенный
способом совмещения дета-
лей втачного рукава с деталя-
ми переда и спинки. Чтобы
подчеркнуть умеренный объ-
ем рукава, участок перехода
линии нижнего среза рукава
в линию бокового среза дета-
ли можно начертить выше,
чем показано на чертежах.
Это благоприятно скажется
на степени комфортности из-
делия. Если при этом умень-
шить высоту оката, то изделие
получит еще больше свободы
для движения рукой. Если
высота оката не уменьшается
или уменьшается не намного,
то в области проймы заломов
будет меньше.
После совмещения деталей
втачного рукава с деталями
переда и спинки (условия см.
на чертежах 351 и 352) не-
обходимо выровнять линии
верхних срезов обеих частей
рукава, начертив их прямыми
или слегка прогнутыми вниз
плавными линиями.
Поскольку локтевая часть ру-
кава шире передней, целесо-
образно сначала начертить за-
кругленную линию нижнего
среза локтевой части рукава,
переходящей в линию боко-
вого среза спинки, и затем
перенести ее длину и форму
на переднюю часть от линии
талии переда до линии низа
рукава. Поэтому величины
углубления и расширения
проймы потребуются только
на спинке.
Уровень расположения участ-
ка перехода от линии нижнего
среза рукава к линии боково-
го среза может располагаться
выше или ниже, в зависи-
мости от степени свободы
для движения руками, а так-
же этот участок может быть
оформлен ломаной линией.
Чертеж 354
Линию нижнего среза рукава,
переходящего в линию боковогс
среза детали, сначала начер-
тить на спинке,
wie vome = как на переде
Шег = здесь 8 см
184
Чертеж 355
На этом чертеже показаны
цельновыкроенные рукава с
различными углами наклона
линии верхнего среза рукава
относительно линии плеча
изделия. На угол наклона
рукава влияет величина уд-
линения проймы переда и
спинки (за счет уменьшения
растворов верхних вытачек),
а также величина расстояния
между боковой линией пере-
да и верхней точкой линии
нижнего среза передней час-
ти рукава.
На этом примере: удлинение
проймы переда 1, 2 и 3 см;
расстояние между боковой
линией переда и верхней точ-
кой линии нижнего среза ру-
кава везде равно 3 см.
На чертеже хорошо видно,
что чем больше удлинение
проймы, тем меньше угол на-
клона верхней линии рукава.
При уменьшении раствора
нагрудной вытачки верхний
участок проймы переда раз-
ворачивается влево и вверх,
Цельновыкроенный рукав в объем-
ных изделиях с расширением пере-
да и спинки по боковым линиям
Чертеж 356
Удлинение проймы переда
2-3 см (здесь: 2 см). Если по
модели предусмотрено рас-
ширение переда по линии
низа за счет перевода к ней
части раствора нагрудной вы-
тачки (деталь разрезается от
линии низа до центра груди,
и части переда раздвигаются
на нужную величину), то эту
операцию надо выполнить до
совмещения деталей втачно-
го рукава с деталями переда и
спинки. Это особенно важно
при построении чертежа на
фигуру с малым значением Ог,
и соответственно, небольшим
раствором нагрудной вытач-
ки. После перевода нагрудной
вытачки к срезу низа можно
увидеть, какой раствор вьпач-
ки остался у плечевого среза,
то есть на какую величину
можно удлинить пройму.
Рукав совместить с передом
так, как описано в коммен-
тариях к чертежу 351, при
этом — уменьшение высоты
оката рукава — 1 см, рассто-
яние до боковой линии пе-
реда — 4 см. Линию верхнего
среза рукава выровнять в об-
ласти конечной точки линии
плеча слегка изогнутой вниз
линией (как на чертеже) или
прямой линией.
соответственно, положение
линии верхнего среза рукава
стремится прийти в гори-
зонтальное положение. Чем
меньше угол наклона линии
верхнего среза рукава, тем
больше степень свободы для
движения руками. На угол
наклона, на котором рукав
расположен на чертеже, в го-
товом изделии можно будет
поднимать руку, не натягивая
изделие и рукав.
Q9en
ausrnessen— —
Чертеж 356
Цельновыкроенный рукав пере-
да с расширением переда
по линии бокового среза,
hier = здесь
Bogen vom Riicken... = форму
и длину линии скопировать
и перенести со спинки
Расширение детали по боко-
вой линии, а также форму и
длину линии нижнего среза
рукава, переходящей в линию
бокового среза изделия, позже
перенести с чертежа спинки.
Рисунок 127
185
в линию бокового среза спинки, перенести на рукав переда.
wie vome = как на переде
gesamter Abnaher = весь раствор вытачки на выпуклость лопаток
gewiinschte Vertiefung =модельная величина углубления (здесь: 8 см)
1/4-1/2... = 1/4-1/2 от величины углубления проймы
Чертеж 357
Удлинить пройму спинки за
счет перевода всего раствора
вытачки на выпуклость ло-
паток. Совместить локтевую
часть рукава со спинкой,
соблюдая условия, данные в
комментариях к чертежу 352.
Определить модельную вели-
чину углубления и расшире-
ния проймы (1/4-1/2 от вели-
чины углубления проймы».
От полученной точки начер-
тить боковую линию спинки
любой формы (например,
для модели прямого, расши-
ренного, полуприлегающего
силуэта и т.п.). От модельной
боковой линии начертить за-
кругленную линию нижнего
среза рукава в соответствии с
чертежом. В зависимости от
модели уровень расположе-
ния этого участка может быть
разным.
Расширение в области бо-
ковой линии (например, по
линии талии и бедер), а также
длину и форму линии ниж-
него среза рукава от линий
талии до линии низа рукава
перенести на перед.
Рукав покроя реглан в изделиях мягкой формы,
построенный на основе цельновыкроенного рукава
Чертеж 358
Цельновыкроенный рукав —
это единственный вид рукава,
позволяющий проектировать
на его основе любые модель-
ные линии, отделяющие рукав
от переда и спинки, для полу-
чения конструкции с другим
покроем рукава. Здесь пока-
зано моделирование изделия
с рукавом покроя реглан. У
горловины модельная линия
проймы/оката начинается
на 3 см ниже линии верхнего
среза рукава и продолжается
пологой линией до участ-
Z
J
ка перехода линии бокового
среза в линию нижнего среза
рукава. В качестве основы для
моделирования используются
чертежи 353 и 354 или черте-
жи 356 и 357.
Преимущество рукава пок-
роя реглан, а также рукавов
с различной формой линии
оката, построенных на основе
цельновыкроенного рукава,
в том, что благодаря наложе-
нию частей деталей в нижней
части оката рукав получает
дополнительную свободу для
движения руками (увеличи-
вается длина линии нижнего
среза рукава) в тех случаях,
когда рукав недостаточно
объемный. Еще одна возмож-
ность удлинения линии ниж-
него среза рукава показана
ниже на чертежах 362 и 363.
По линии проймы/оката
изделия с рукавом покроя
реглан, заканчивающейся на
9 см выше линии талии, от-
ложить вверх ок. 10 см — по-
лучена точка центра дуги Z.
Начертить влево дугу через
нижнюю точку линии прой-
мы/оката реглан и отложить
по ней 2-3 см для определе-
ния величины наложения
участков деталей в нижней
части проймы/оката. От по-
лученной точки начертить
плавными линиями: линию
нижнего участка оката рука-
ва к точке Z и линию нижне-
го среза рукава. Нагрудную
вытачку можно перевести к
срезу горловины (для полу-
чения сборок или складки)
или к линии проймы.
zulegen
I
2-ЗспЛ
\°
/Эст
Чертеж 358
Рукав покроя реглан, постро-
енный на основе цельновыкро-
енного рукава переда.
186
Чертеж 360
Детали переда и спинки,
evtl. Falte = возможна складка
evtl Abnaher = возможна вы-
тачка
Чертеж 361
Деталь рукава,
ausgleichen = выровнять
mit oder ohne Oberarmnaht = мо-
жет быть с верхним срезом или
без него
Чертеж 359
На спинке все модельные ли-
нии и величины наложения
участков деталей в нижней
части проймы/оката реглан
начертить так же, как на пе-
реде.
Остаток раствора вытачки на
выпуклость лопаток, времен-
но переведенный к средней
линии спинки, перевести к
пройме и позже сутюжить на
участке между контрольны-
ми знаками, которые распо-
ложены на расстоянии 3-4 см
от линии разреза для перево-
да вытачки.
Чертеж 360
После отделения рукава от
переда перевести раствор
нагрудной вытачки к срезу
проймы.
Как уже упоминалось, оста-
ток раствора вытачки на вы-
пуклость лопаток, переведен-
ный к срезу проймы спинки,
сутюживается.
Чертеж 361
Части рукава могут объеди-
няться в цельную деталь
(одношовный рукав) или
выкраиваться из двух частей
(двухшовный рукав).
Части рукава приложить друг
к другу, совмещая линии
верхних срезов. При этом
верхний срез локтевой час-
ти рукава получится длин-
нее верхнего среза передней
части рукава (из-за посадки
по линии плеча). Для полу-
чения гармоничной линии
горловины следует срезать на
локтевой части рукава при-
мерно половину прибавки
на посадку и добавить ее к
передней части рукава. Рукав
можно выкроить с большей
или меньшей шириной в об-
ласти низа, для чего его сле-
дует заузить или расширить
по линии нижнего среза.
187
Удлинение нижнего среза рукава
Чертеж 362
Удлинение нижнего среза
рукава.
Чертежи 362 и 363
Если рукав сконструирован
недостаточно объемным, то
для увеличения свободы дви-
жения рук нижний срез рука-
ва можно удлинить. Для этого
надо разрезать рукав переда
и спинки по линии, прохо-
дящей от участка перехода
линии нижнего среза рукава
к линии бокового среза изде-
лия до уровня плечевой точки
на линии верхнего среза рука-
ва и развернуть части рука-
ва на большую или меньшую
величину. Здесь части рукава
развернуты на 6 см. Чем бли-
же к горизонтали положение
верхнего среза рукава, тем
большую степень свободы он
обретает. Полученное удлине-
ние нижнего среза обеспечи-
вает дополнительную свободу
движений рук. Линия ниж-
него среза рукава корректи-
руется, при желании линия
нижнего среза рукава может
быть начерчена ниже. Линию
верхнего среза рукава также
откорректировать.
Чертеж 363
Новую линию нижнего среза
рукава спинки перенести на
деталь рукава переда.
Удлинение верхнего среза рукава
Чертежи 364 и 365
На чертежах 364 и 365 пока-
зано дополнительное удли-
нение верхнего среза рукава
(увеличение высоты оката
рукава). Если модель выпол-
няется с верхними плечевы-
ми накладками, рекоменду-
ется именно такое преобра-
зование.
Чертеж 364
Удлинение верхнего среза рука-
ва (увеличение высоты оката
рукава), например, для изделий
с верхними плечевыми наклад-
ками большей величины.
188
Удлинение верхнего среза
рукава положительно влияет
на посадку рукава. Изделия с
цельновыкроенными рукава-
ми имеют заломы в области
проймы, но при удлинении
верхнего среза рукава в об-
ласти оката заломов стано-
вится немного меньше.
У цельновыкроенных ру-
кавов на свободу движения
влияет не только уровень
расположения участка пере-
хода линии бокового среза в
линию нижнего среза рука-
ва, но и степень объемности
модели. Чем ниже начерчена
линия нижнего среза рукава,
тем меньший угол наклона
линии верхнего среза рукава
должен быть (меньше высота
оката рукава).
Удлинение верхнего среза
рукава в области оката может
производиться уже на эта-
пе построения рукава. При
совмещении частей рукава с
деталями переда и спинки в
области плеча они могут рас-
полагаться встык или с не-
большим промежутком меж-
ду ними. Преобразование,
показанное на этих черте-
жах, позволяет получить до-
полнительную длину и объ-
ем в верхней части изделия,
необходимые для верхних
плечевых накладок.
Разрезать детали по линии,
проходящей от уровня плече-
вой точки на линии верхнего
среза рукава до участка пере-
хода линии бокового среза к
линии нижнегосреза рукава, и
раздвинуть части вверху на 1 -
4 см (здесь: на 3 см). Величина
раздвижения частей деталей
определяет степень свободы
движения рук.
Начертить новую линию
верхнего среза на рукаве пе-
реда и спинки от точки, рас-
положенной на 1/3 длины
базовой линии плеча переда,
сглаживая образовавшийся
на этом участке угол плав-
ной линией.
Чертеж 365
Удлинение верхнего среза рука-
ва (увеличение высоты оката
рукава).
wie vorne = как на переде
Цельновыкроенный рукав с низко
расположенным участком перехода
линии нижнего среза рукава
в линию бокового среза изделия
Технология обработки всех
цельновыкроенных рукавов
самая простая по сравнению
с обработкой рукавов дру-
гих покроев. Но при конс-
труировании цельновыкро-
енных рукавов необходимо
учесть ряд особенностей,
как, например, у следую-
щей модели с очень низко
расположенным участком
перехода линии нижнего
среза рукава в линию боко-
вого среза изделия
Для определения местополо-
жения локтевой части рукава
обычно следует измерить на
чертеже переда участок от ли-
нии талии до линии низа ру-
кава и перенести полученное
значение на чертеж спинки.
Но в случае, если участок пе-
Рисунок 129
рехода линии нижнего среза
рукава в линию бокового сре-
за изделия начинается очень
низко, следует измерять отре-
зок от линии бедер до линии
низа рукава. Для обеспечения
свободы движения рук в этой
модели угол наклона верхне-
го среза рукава должен быть
минимальным, расположе-
ние рукава приближается к
горизонтали. Уменьшение
высоты оката рукава в этом
случае максимальное.
Здесь выполняется значи-
тельное удлинение проймы
за счет уменьшения раство-
ра нагрудной вытачки. У
небольших размеров можно
использовать весь раствор
нагрудной вытачки для удли-
нения проймы.
189
l-2cm
Hufllinie
Чертеж 367
Линии гивов/срезов оформля-
ются по модели.
Abnaher ganz zulegen = вытач-
ку полностью закрыть
evtl. Naht = возможен шов/срез
Anlagepunkt = точка касания
wie vome — как на переде
hintere Mitte — Stoffbruchlinie =
средняя линия спинки — сгиб
leg ел
Hiiftlinie
Чертеж 366
Цельновыкроенный рукав с
низко расположенным участ-
ком перехода линии нижнего
среза рукава в линию бокового
среза изделия,
evtl. auch gerade zeichnen =
можно оформить прямой
линией
evtl. Naht = возможен июв/срез
Bogen vom Riicken ubertragen =
длину и форму участка перехо-
да линии нижнего среза рукава
в линию бокового среза изделия
перенести с чертежа рукава
спинки.
Hilftlinie = линия бедер
Ausmessen = измерить
Чертежи 366 и 367
Величина удлинения прой-
мы здесь составляет 3 см.
Техника совмещения де-
талей втачного рукава с
деталями переда и спинки
описана в комментариях к
чертежам 351 и 352.
Для определения положе-
ния локтевой части рукава
следует измерить на черте-
же переда участок от линии
бедер до линии низа рукава.
Длину и форму закруглен-
ной линии нижнего среза
рукава, переходящей в ли-
нию бокового среза изделия,
перенести с чертежа рукава
спинки на чертеж рукава
переда. Заузить на 1—2 см
детали переда и спинки по
боковым линиям в области
В зависимости от ширины
материала изделия с такими
рукавами часто приходится
конструировать с какой-ли-
бо модельной линией прой-
мы/оката.
1-2 сп>
линии низа в соответствии
с представленной моделью.
190
Чертеж 368
Части рукава с чертежей 366
и 367 можно выкраивать без
верхнего среза — рукав может
5ыть одношовным. Для это-
го части рукава совместить
по линии верхних срезов у
линии низа и у линии оката.
Локтевая вытачка не проек-
тируется, в зависимости от
модельной ширины рукава
внизу, ее раствор может рас-
пределяться у продольных
срезов рукава.
Чертеж 368
Деталь рукава.
Ohne ober...= возможно без
верхнего шва
Цельновыкроенный рукав
«летучая мышь»
В завершении темы
«Цел ьновы кроенн ые рукава»
показано построение рукава
«летучая мышь», который
может быть не только длин-
ным, но и коротким. Эта
несложная конструкция из-
делия будет очень большого
объема в области проймы.
У некоторых моделей изде-
лий, которые должны быть
построены необычным спо-
собом построения (ранее
рассмотренным), целесооб-
разно перед и спинку выкра-
ивать одинаковой формы
(кроме среза горловины).
Например, в изделиях из ма-
териалов в полоску, так как
полоски рисунка должны
совмещаться в местах со-
единения деталей. Также для
изделий, у которых линии
модельных швов на деталях
переда и спинки должны
располагаться идентично,
для получения идентичных
деталей.
Таким образом, бывают
случаи, когда необходимо
построить цельновыкроен-
ный рукав «летучая мышь»
Рисунок 130
и случаи, когда на основе
рукава «летучая мышь» про-
ектируются модельные ли-
нии проймы/оката рукавов
других покроев для достиже-
ния оптического эффекта,
например, втачного рукава.
Преимущество проектиро-
вания втачных рукавов на
основе цельновыкроенных
заключается в том, что вы-
соту оката рукава, ширину
рукава в области проймы
можно определить и отре-
гулировать сразу при пос-
троении модельной линии
проймы/оката. При постро-
ении рукава «летучая мышь»
модель автоматически полу-
чается большого объема.
При построении рукава «ле-
тучая мышь» можно исполь-
зовать чертеж базовой осно-
вы спинки (или переда). Так
как на базовой основе изде-
лия с втачным рукавом длина
спинки и переда, на участке
от линии талии до вершины
горловины, не намного от-
личаются друг от друга (из-за
подъема вершины горловины
спинки на 2 см и смещения в
сторону переда линии плеча
спинки).
Для фигур, которым необхо-
димо большее значение раз-
мерного признака длина та-
лии спереди, чертеж переда с
цельновыкроенным рукавом
надо преобразовать в соот-
ветствии с чертежом 370.
191
делия, можно начертить, не-
много отступив внутрь или
наружу от боковых контуров
чертежа детали базовой осно-
Hs+0-Q.Bc
vordere und hintere Mine__________________________/-

точку вершины горловины
спинки. От точки пересече-
ния этого перпендикуляра со
средней линией спинки/пе-
реда отложить вниз величину,
равную Шш.з плюс 0-0,5 см.
Смещение линии плеча на 1
см (см. построение базовой
основы платья изделия с втач-
ным рукавом) на этом чертеже
уже заложено, иначе глубина
горловины переда рассчиты-
валась бы по формуле Шш.з
плюс 1-1,5 см.
От точки пересечения базо-
вой линии плеча и проймы
отложить вверх 0-1 см, через
полученную точку начертить
линию верхнего среза рукава
от вершины горловины. От
вершины горловины отло-
жить по линии верхнего среза
рукава значение размерного
। гризнака длина рукава (а так-
же — длину рукава 3/4), изме-
ренного на фигуре клиентки
от точки основания шеи. От
l-2cm полученной крайней точки
— на линии верхнего среза ру-
кава под прямым углом к ней
начертить линию низа рукава
CQ-2o,
Чертеж 369
Цельновыкроенный рукав «ле-
тучая мышь*.
Gewiinschte Annetlange ab
Halspitze = длина рукава от
точки основания шеи
Weitekontrollieren = контроль
ширины рукава
1/2 gewiinschte Asw — 1/2 ши-
рины рукава
вы спинки (переда). Ширина
изделия по линии бедер долж-
на согласовываться с шири-
ной изделия по линии низа.
Чертеж 370
Преобразование для фигуры с большим значением Дтп.
Bt II./. 1 cm Schultemahtverlegung = Вг II./. 1 см (смещение
линии плеча в сторону переда)
Чертеж 369
Для построения цельновы-
кроенного рукава такого ти-
па сначала надо построить
чертеж спинки. Вытачка на
выпуклость лопаток остается
у проймы или переводится к
срезу проймы позже, чтобы
сохранить сплошную линию
плеча спинки. Прямая линия,
соединяющая точку основа-
ния горловины и крайнюю
левую точку на линии низа
спинки, образует среднюю
линию спинки/переда. От
средней линии спинки/пере-
да провести перпендикуляр-
ные ей линии талии, бедер и
низа.
Для определения глубины
горловины переда продлить
новую среднюю линию спин-
ки/переда вверх начертить
перпендикуляр к ней через
и отложить по ней полови-
ну значения ширины рукава
внизу (здесь: 12 см).
Для определения ширины ру-
кава внизу измеряется обхват
руки в том месте, где будет
заканчиваться рукав. К по-
лученному значению обхвата
руки добавляется небольшая
прибавка на свободу облега-
ния. Если материал эластич-
ный, то прибавка на свободу
облегания не обязательна.
Линию нижнего среза рукава,
переходящую в линию боко-
вого среза изделия, оформить
в соответствии с чертежом или
по модели. При этом необхо-
дим контроль ширины рукава
на уровне линии локтя.
В зависимости от модельной
ширины изделия в области
линии бедер линию нижнего
среза рукава, переходящую
в линию бокового среза из-
Чертеж 370
На чертеже 370 показано
изменение конструкции из-
делия с рукавом «летучая
мышь» с чертежа 369 для
фигуры с полной грудью и
прямой осанкой. Для такой
фигуры характерна большая
величина размерного при-
знака Дтп по сравнению со
значением типового размер-
ного признака Дтп, поэтому
деталь переда надо удлинять
в области груди.
Для определения местопо-
ложения нагрудной вытачки
от вершины горловины надо
начертить вниз вертикаль, по
которой отложить значение
высоты груди II минус 1 см (1
см — смещение линии плеча
в сторону переда). Через по-
лученную точку начертить
горизонталь вправо от сред-
ней линии переда длиной,
равной 1/ЮОг плюс 0,5 см.
Получены две линии разре-
зов; третья линия разреза для
преобразования переда чер-
тится от точки пересечения
первых двух линий разрезов
до произвольно расположен-
ной точки на линии нижнего
среза рукава, переходящую в
линию бокового среза изде-
лия. Разрезать перед по трем
намеченным линиям.
У средней линии переда верх-
i пою центральную часть пере-
да подня ть параллельно вверх
на необходимую величину
(здесь: на 2 см, см. также стр.
17). По линии нижнего среза
рукава части переда соедине-
ны встык. На линии верхнего
среза открывается раствор на-
грудной вытачки.
192
среза рукава проектируется
шов. В любом случае для
изделия с такими рукавами
материал выбирается мяг-
кий, тонкий и пластичный.
re
Рисунок 131
CQ-O-icm
Цельновыкроенный рукав
«летучая мышь» без нижнего шва
Чертеж 371
Построение этого цельновы-
кроенного рукава осущест-
вляется на основе чертежа
спинки. Раствор вытачки на
выпуклость лопаток остается
у проймы (или переводит-
ся к ней). Для определения
глубины горловины переда
продлить новую среднюю
линию спинки/переда вверх,
начертить перпендикуляр
к ней через точку вершины
горловины спинки. От точки
пересечения этого перпен-
дикуляра со средней линией
спинки/переда отложить вниз
величину, равную Шш.з плюс
0-0,5 см (см. также коммента-
рии к чертежу 369).
Для получения рукава без
нижнего шва надо начертить
вспомогательный перпен-
дикуляр к средней линии
спинки/переда через точку
на естественной (поднятой)
линии талии у боковой линии
спинки. К вспомогательному
перпендикуляру приложить
прямоугольный треугольник
вершиной к этой точке и на-
чертить линию сгиба под уг-
лом 45 градусов.
Для построения линии вер-
хнего среза рукава повы-
сить линию плеча на 0-1 см.
Начертить линию верхнего
среза от вершины горловины
через полученную плечевую
точку, далее линия верхнего
среза рукава чертится плав-
Для этой конструкции рука-
ва «летучая мышь» характер-
но еще большее увеличение
объема под рукой.
Если изделие отрезное по
линии талии, то цельновы-
кроенный рукав переда и
спинки может выкраиваться
со сгибом по линии нижне-
го среза рукава. Если изде-
лие не имеет шва по линии
талии, то по линии нижнего
ной вогнутой линией. Длина
линии верхнего среза от
вершины горловины равна
соответствующему размер-
ному признаку длины рука-
ва, который измеряется от
точки основания шеи минус
2-3 см. Линия верхнего среза
рукава чертится под таким уг-
лом, чтобы ее конечная точка
Чертеж 371
Цельновыкроен-
ный рукав переда и
спинки вырезать по
пунктирной линии
талии.
Armellange ab
Halsspitze = длина
рукава от точки
основания шеи
располагалась на расстоянии
примерно 9-10 см (полови-
на ширины рукава внизу) от
линии нижнего сгиба рукава.
Так как рукав выкраивается в
косом направлении нити ос-
новы и в готовом изделии он
немного вытянется, то надо
из величины размерного при-
знака длина рукава, измерен-
ной от точки основания шеи,
вычесть 2-3 см.
Для построения линии низа
рукава от крайней точки на
линии верхнего среза отло-
жить вниз 1 см и провести к
линии нижнего сгиба рукава
перпендикуляр через эту точ-
ку. Оформить плавную ли-
нию низа рукава.
Чертеж 372
На чертеже показана рас-
кладка лекала детали на
материале.
abnaher oder evtl. Reihweite
aider Taille =возможна
вытачка или вытачка-
складка по талии
Schrager Fadenlauf= нить
основы по косой
Чертеж 372
Для получения объединен-
ной детали цельновыкроен-
ного рукава переда и спинки
надо перегнуть лист бумаги и
приложить сгибом к линии
нижнего сгиба рукава и ско-
пировать, например, рукав
спинки. Нить основы на пе-
реде/спинке проходит вдоль
линии середины или в попе-
речном направлении, на ру-
каве — в косом направлении
нити основы.
По линии талии, в зависи-
мости от модели, можно
выполнить сборки, складки,
вытачки. Для определения
месторасположения вытачки
по талии отложить от сред-
ней линии переда 1/1 ООг
плюс 0,5 см, раствор вытачки
зависит от От.
193
VII. Воротники
В этой главе показано конс-
труирование воротников
различных форм. Форму и
размер воротника, в зави-
симости от направлений
моды, можно изменить без
значительного преобразова-
ния чертежа его конструк-
ции. Принципиально важно
перед выкраиванием ворот-
ника из материала изделия
выполнить макет воротни-
ка из бумаги или макетной
ткани и откорректировать
его посадку и форму на ма-
некене.
Сначала горловина,
затем воротник!

Чертеж 373
Перед конструированием во-
ротника следует определить
длину и форму горловины.
Если конструируется ворот-
ник, отстающий от шеи, то
горловина изделия углубля-
ется и расширяется. Для это-
го детали полочки и спинки
изделия совмещаются по пле-
чевым срезам для получения
цельной линии горловины. В
зависимости от модели офор-
мляется линия увеличенной
горловины. Значения увели-
чения горловины зависят от
вида воротника и модельной
глубины горловины.
Углубление горловины спин-
ки по средней линии, как пра-
вило, равно половине вели-
чины расширения горловины
по линии плеча. По линии
середины полочки углубление
горловины может равняться
расширению горловины по
линии плеча или, в зависи-
мости от модели, может быть
больше или меньше.
Чертеж 373
Перед конструированием во-
ротника следует определить и
проконтролировать длину
и форму горловины.
195
ников начинается с рассмот-
рения нескольких вариантов
стоек. Форма воротника-
стойки определяет положение
воротника в надетом изделии,
то есть его положение в облас-
ти шеи. Степень прилегания
воротника-стойки к шее оп-
ределяется длиной верхнего
среза воротника. Если линия
верхнего среза стойки корот-
Чертеж 374
Воротник-стойка, прилегающий
к шее (коническая стойка).
Schulterpunkt =уровень линии
плеча
Halsloch =длина горловины
./.0,5-1 см
ст
StjSQemess. HolslochJll Л
Чертеж 376
Воротник-стойка, отстаю-
щий от шеи (воронкообразная
стойка).
кая, то воротник будет при-
легать к шее (см. чертеж 374
и рис. 132). Если линия верх-
него среза стойки д линная, то
воротник не будет прилегать
к шее (см. чертежи 375, 376 и
рис. 133,134).
Чертеж 375
Воротник-стойка, слегка
отстающий от шеи (цилинд-
рическая стойка).
ausgemess. Halsloch = измерен-
ная длина горловины изделия
Чертеж 374
На чертеже 374 показан узкий
наклонный воротник-стойка,
прилегающий к шее — стойка
конической формы. Для это-
го варианта воротника горло-
вина или немного увеличи-
вается, или не увеличивается
совсем.
Для построения воротника
начертить прямой угол (пря-
моугольные оси координат).
Чем больше величина подъ-
ема в области конца ворот-
ника или в области середи-
ны воротника, тем больше
величина, вычитаемая из
значения длины горловины
изделия. Значение длины
горловины изделия минус
0,5-1 см откладывается по
горизонтали влево.
Начертить линию нижнего
среза воротника поднятой
вверх плавной линией на
переднем участке воротни-
ка (соответствует горловине
полочки) и прямой линией
на заднем участке (соответс-
твует горловине спинки).
Начертить линию верхнего
среза воротника параллельно
линии нижнего среза ворот-
ника на расстоянии 3 см от
нее (3 см — ширина ворот-
ника стойки, см. чертеж).
Форма конца воротника, в
зависимости от модели, мо-
жет быть закругленной или
прямой.
Начертить припуск на обра-
ботку застежки, если это тре-
буется по модели.
Необходимо всегда конт-
ролировать длину линии
нижнего среза воротника,
которая должна быть равной
длине горловины изделия.
Корректировка длины ворот-
ника производится в области
середины воротника.
Чертеж 375
Здесь показана цилиндричес-
кая стойка, которая немного
отстает от шеи.
Небольшая величина подъ-
ема переднего участка ворот-
ника — 0-1 см предотвратит
отставание воротника от шеи
на переднем участке горло-
вины, особенно если углуб-
ление горловины по линии
середины полочки такое же,
как расширение по линии
плеча, или больше.
При построении воротников на основе прямого угла (в
прямоугольных осях координат) длина горловины изделия
измеряется от средней линии спинки до линии середины
полочки.
Чертеж 376
На чертеже показано постро-
ение воротника воронкооб-
разной формы, сильно отста-
ющего от шеи.
Чем больше величина подъ-
ема середины воротника, тем
больше воротник будет от-
ставать от шеи.
Воротник можно построить в
соответствии с чертежом или
подобным образом. Линии
верхнего и нижнего срезов
воротника оформляются
плавными линиями, у линии
середины воротника линии
срезов чертятся под прямым
углом к ней. Линия конца
воротника чертится под пря-
мым утлом к линии нижнего
среза воротника.
196
Рисунок 135
2crn
। 3,5-5cm
J 35-45cm
;2-5cm
! 25-4 cm
j 25-3,5cm
j 15-2cm
Чертеж 377
Величина и форма воротника
могут варьироваться в зависи-
мости от модели.
Betrag v. Halsloch = длина горло-
вины изделия
Чертеж 378
Стояче-отложной воротник с
отрезной стойкой сорочечного
типа.
Lange ubertr. = перенести длину
Lg. ausmessen = измерить длину
Стояче-отложные воротники
с цельновыкроенной
и отрезной стойкой
сорочечного типа
Рисунок 136
/ x^-Sgetrag V. Ha Is loch —f
Q3-Q5cm

Чертеж 377
В основе построения стоя-
че-отложного воротника с
цельновыкроенной стойкой
сорочечного типа — прямой
угол. От исходной точки вле-
во по горизонтальной линии
откладывается значение дли-
ны горловины; вверх по вер-
тикальной линии — высота
подъема середины воротника
(1,5-2 см), высота стойки во-
ротника (2,5-3,5 см), ширина
отлета воротника (3,5-4,5 см).
Конструктивные параметры
построения воротника пока-
заны на чертеже. На продол-
жении линии среза стойки
воротника (линия среза вта-
чивания воротника в горло-
вину) от передней линии се-
редины воротника отложить
величину припуска на застеж-
ку — 1 ,5-2 см. Оформить ли-
нии срезов воротника в соот-
ветствии с чертежом. Высота
стойки у передней линии
середины воротника такая
же, как у его линии середи-
ны. Поставить контрольный
знак на уровне плечевого шва
изделия. Варианты формы
конца воротника показаны на
чертеже.
Для этого и следующего во-
ротника горловину можно
расширить до 1 см по линии
плеча.
Чертеж 378
На чертеже 378 показано
построение стояче-отлож-
ного воротника с отрезной
стойкой сорочечного типа, он
состоит из стойки и отлета.
На чертеже заштрихованная
область не является деталью
воротника.
Сначала начертить стойку
воротника в соответствии с
чертежом.
Для построения отлета во-
ротника от линии верхнего
среза стойки отложить вверх
по вертикальной линии вы-
соту подъема отлета воротни-
ка сзади — 2-5 см. Начертить
влево от полученной точки
плавную линию среза стой-
ки отлета воротника длиной,
равной измеренной длине
линии верхнего среза стойки
воротника (от задней до пе-
редней линии середины во-
ротника).
Если изделие будет носиться
с расстегнутой верхней пуго-
вицей, то высота подъема от-
лета воротника должна быть
минимальной. Остальные
величины, необходимые для
построения воротника, пока-
заны на чертеже.
197
Рисунок 137
Стояче-отложные воротники, построенные
на основе прямого угла
Стояче-отложные воротни-
ки, в зависимости от величи-
ны и формы, строятся двумя
способами: на основе пря-
мого утла и при совмещении
полочки и спинки.
Узкие и более прилегающие
к шее воротники, а также
воротники в изделии, кото-
рое носится не застегнутым
на верхнюю пуговицу, стро-
ятся первым способом — на
основе прямого угла (см.
чертеж 379).
Более широкие и отстоящие
от шеи воротники строятся
при совмещении полочки и
спинки (см. чертеж 406-407,
стр. 210). Этот способ позво-
ляет получить необходимую
длину линии отлета в про-
цессе построения.
При построении воротни-
ка на основе прямого угла
сложно определить нужную
величину высоты подъема
середины воротника для
получения необходимой
формы воротника, потому
что она зависит от несколь-
ких факторов (например, от
ширины отлета воротника,
высоты стойки воротника, а
также от параметров увели-
чения горловины).
При значительном увеличе-
нии горловины воротник сле-
дует строить при совмещении
полочки и спинки.
Чертеж 379
Воротник, показанный на
чертеже 379, в зависимости
от высоты подъема середины
воротника может использо-
ваться в изделиях, которые
носят застегнутыми доверху
и в изделиях, которые носят с
расстегнутыми верхними пу-
говицами. Величина подъема
середины воротника опреде-
ляет длину его линии отлета,
которая придает воротнику
более или менее круглую
форму.
Воротник в изделии, которое
носится расстегнутым сверху,
проектируется с меньшейдли-
ной линии отлета и, соответс-
твенно, с меньшей величиной
подъема середин ы воротника.
Такой вариант воротника по-
казан на этом чертеже.
Воротник строится на основе
прямого угла. Данные пост
роения показаны на чертеже.
Чертеж 379
Спюяче-отложной воротник,
построенный на основе прямо-
го угла.
Bruchlinie = линия сгиба
Bertrag vom Halsloch = длина
горловины изделия
Чертеж 380
На этом чертеже показано,
как величина подъема сере-
дины воротника (3, 6 и 9 см)
влияет на длину линии отлета
воротника.
При большом значении
подъема середины воротни-
ка длина отлета увеличивает-
ся, благодаря чему воротник
лежит более плоско. Длина
отлета зависит также от ши-
рины отлета воротника, с
увеличением ширины отлета
требуется большее значение
длины отлета воротника.
Betrag vom Halsloch J- 0-2cm
Чертеж 380
Воротники с различными ве-
личинами подъема середины
воротника для сравнения на-
черчены друг над другом.
198
Плосколежащий воротник с круглыми концами
Чертеж 381
Для построения плосколежа-
щего воротника необходим
большой подъем середины
воротника для получения
нужной длины линии отлета.
Для этой модели воротника
увеличение горловины — не-
большое. При значительном
увеличении горловины такой
воротник строится при сов-
мещении полочки и спинки.
Для построения линии втачи-
вания воротника в горловину
(линии среза стойки воротни-
ка) надо отложить по стороне
прямого угла вверх величину
подъема середины воротника
(здесь: 12 см). Затем на сан-
тиметровой ленте отметить
длину горловины изделия.
Приложить сантиметровую
ленту к точке подъема сере-
дины воротника и выложить
ленту плавной кривой до
пересечения ее с горизон-
тальной стороной прямого
угла отметкой длины горло-
вины. От полученной точки
на горизонтальной стороне
прямого угла до точки подъ-
ема середины воротника на
вертикальной стороне пря-
мого угла начертить вспомо-
гательную линию (пунктир).
Разделить эту линию попо-
лам и отсюда начертить пер-
пендикуляр длиной около 3-
3,5 см. Длина перпендикуля-
ра к вспомогательной линии
зависит от формы воротника.
Через полученную точку на-
чертить линию втачивания
воротника в горловину
Обязательно проконтроли-
ровать соответствие длины
линии втачивания воротни-
ка в горловину длине линии
горловины.
Чертеж 381
Плосколежащий воротник с
круглыми концами
Рисунок 139
Стояче-отложной воротник
с застежкой у линии плеча
Чертежи 382 и 382а
Для этой модели рекомен-
дуется выполнить только
расширение горловины по
линии плеча или увеличить
горловину так, чтобы расши-
рение горловины по линии
плеча превышало углубление
горловины по линии середи-
ны полочки.
Этот воротник чертится враз-
ворот. По горизонтальной
линии от вертикали прямого
угла отложить влево полную
длину горловины полочки
(измеренную на половине
полочки и умноженную на
два) и вправо — полную длину
горловины спинки. По верти-
кали прямого угла отложить
величину подъема середины
воротника. От этой точки к
точкам на горизонтали на-
чертить прямые вспомога-
тельные линии. От середины
каждой вспомогательной ли-
нии начертить перпендику-
ляры. Длина перпендикуляра
на передней части воротни-
ка (1-1,5 см) больше длины
перпендикуляра на задней
части воротника (0,5-1 см),
т.к. на полочке горловина бо-
лее глубокая, чем на спинке.
Построение остальных ли-
ний выполняется в соответс-
твии с чертежом.
Чертеж 382
Воротник начерчен вразворот.
Schulterpunkt = точка пересече-
ния с линией плеча
gesamtes vorderes Halsloch = пол-
ная длина горловины полочки
gesamtes hinteres Halsloch = пол-
ная длина горловины спинки
Чертеж 382а
Горловина, расширенная по
линии плеча.
Halslochvertiefung... = расшире-
ние горловины по линии плеча
199
Рисунок 140
Цельновыкроенные воротники-стойки
Целыювыкроенные ворот-
ники-стойки разделяются на
воротники цельновыкроен-
ные с полочкой и спинкой
Чертеж 383
Расширение горловины по-
лочки и спинки по линии
плеча — 1-1,5 см, углубление
горловины спинки — полови-
на от расширения по линии
плеча. На полочке соединить
точку расширения горловины
с точкой основания горлови-
ны прямой вспомогательной
линией. Приложить одну
сторону прямоугольного тре-
угольника к вспомогательной
линии, совместив его вер-
шину с точкой расширения
горловины на линии плеча,
начертить вверх перпенди-
куляр и отложить по нему
высоту цельновыкроенной
стойки. Выровнять ломаную
линию на участке перехода от
линии плеча к линии ворот-
ника. Линию верхнего среза
воротника начертить до ли-
нии края борта или до линии
середины полочки, если из-
делие с бортами встык.
Начертить линию разреза
от линии верхнего среза во-
ротника до центра груди.
Разрезать полочку по линии
разреза и раздвинуть части
по линии верхнего среза во-
ротника на 1 см, это нужно
для того, чтобы воротник не
слишком плотно прилегал к
шее. В результате этой опе-
(рис. 140) и воротники цель-
новыкроенные только с по-
лочкой и втачиваемые в гор-
ловину спинки (рис. 141).
рации уменьшится раствор
нагрудной вытачки.
Для построения цельновы-
кроенной со спинкой части
стойки надо продлить сред-
нюю линию спинки вверх.
Через крайние точки новой
горловины спинки начертить
вспомогательную линию. От
вершины новой горловины
спинки под прямым углом
к вспомогательной линии
начертить короткую линию
вверх и отложить на ней
высоту цельновыкроенной
стойки. Высота цельновы-
кроенной стойки по средней
Чертеж 383
Воротник стойка, целъновы-
кроенная с полочкой и спинкой
einschneiden = разрезать
линии спинки больше вы-
соты стойки у линии плеча
примерно на 1,5 см.
Вытачку на выпуклость ло-
паток от проймы продлить
на 2 см (если вытачка уко-
рочена, то величина продле-
ния, соответственно, боль-
ше) и начертить линию раз-
реза вверх к линии верхнего
среза воротника.
Чертеж 384
Полочка, спинка, подборт
цельновыкроенный с внутрен-
ней деталью воротника,
задняя часть внутренней де-
тали воротника.
Beleg = подборт цельновыкро-
енный с внутренней деталью
воротника полочки
Belegkante = внутренний срез
подборта
Чертеж 384
Вытачку на выпуклость ло-
паток перевести к верхнему
срезу воротника и укоротить
ее до длины 8-10 см (от линии
горловины спинки). У боко-
вых сторон вытачки воротник
расширить по 0,7 см с каждой
стороны (см. чертеж).
Детали подборта цельновы-
кроенного с внутренней де-
талью воротника полочки (с
нижним воротником) и за-
дней части внутренней детали
воротника (задняя часть ниж-
него воротника) показаны на
чертеже. Части задней части
внутренней детали воротника
совмещаются по срезам.
200
Рисунок 142
Чертеж 385
На чертеже 385 показано пос
троен не воротника цельновы-
кроенного только с полочкой.
Для того чтобы воротник-
стойка слегка отстоял от шеи,
горловина расширяется по
линии плеча на 1-1,5 см, по
средней линии спинки — уг-
лубляется наполовину этого
расширения, т.е. на 0,5-0,7 см.
Чертеж спинки для этой мо-
дели не приводится, так как
углубление горловины спин-
ки неоднократно описано вы-
ше (например, чертеж 373).
Начертить вспомогательную
линию через точку основания
горловины полочки и через
точку расширения горловины
полочки. От ложить по вспо-
могательной линии от верши-
ны новой горловины значе-
ние длины горловины спин-
ки и провести из полученной
Чертеж 386
На чертеже 386 показаны де-
тали полочки с цельновыкро-
енным воротником и подбор е.
Для удлинения верхнего сре-
за воротника части полочки
можно раздвинуть на 1 см.
Чертеж 386
Деталь полочки с цельновыкро-
енным воротником и подборт.
Beley = подборт
Belegkante = внутренний срез
подборта
Чертеж 387
CmoiiKa цельновыкроенная с
лацканами и узкий воротник
«шаль».
hint. Halsloch = длина горлови-
ны спинки
Стойка цельновыкроенная
с лацканами и узкий воротник «шаль»
Чертеж 387
Вдоль линии середины по-
лочки отметить местополо-
жение петель/ггуговиц, на-
чертить линию края борта и
отметить начало линии пе-
региба лацкана. Расширить
горловину полочки и спинки
по линии плеча на 0-1 см;
горловина спинки углубля-
ется на половину величины
расширения по линии плеча.
Продлить линию плеча по-
лочки на 1,5 см влево и про-
вести отточки начала переги-
ба лацкана через полученную
точку линию перегиба лацка-
на (пунктир).
От вершины расширенной
горловины полочки до про-
дленной вверх линии пере-
гиба лацкана отложить зна-
чение длины увеличенной
горловины спинки (на чер-
теже точка К). От получен-
ной точки начертить Bnpaiso
дугу с центром в точке Z.
точки перпендикуляр к вспо-
могательной линии. По этому
перпендикуляру отложить 0-1
см вправо (в зависимости от
формы воротника это значе-
ние может быть больше). Чем
больше отложить вправо по
перпендикуляру, тем больше
будет длина линии внешнего
среза ворозника и тем боль-
ше воротник будет отстоять
от шеи. Начертить плавную
линию внутреннего среза во-
ротника и под прямым углом
к ее крайнему правому участ-
ку начертить линию середины
воротника.
Оформить срезы воротника в
соответствии с чертежом или
по аналогии с ним; линию
разреза для удлинения линии
верхнего среза воротника
можно начертить в соответс-
твии с чертежом.
гник «шаль» л д
Тт~Т\
Рисунок 143
Рисунок 144
По дуге отложить 4 см от
продленной линии перегиба
лацкана. От полученной точ-
ки провести плавную линию
среза стойки (среза втачива-
ния воротника в горловину
спинки) и под прямым уг-
лом к этой линии начертить
Чертеж 385
Воротник-стойка цельновы-
кроенный с полочкой.
hint. Halsloch = длина горлови-
ны спинки
линию середины воротника.
Срезы воротника оформить
в соответствии с чертежом
(или так же, как у узкого во-
ротника «шаль»). Начертить
подборт цельновыкроен-
ный с верхним воротником
обычной ширины.
201
Рисунок 145
Воротник-стойка в изделии с лацканами
Чертеж 388
Определить местоположение
петель/пуговиц, начало ли-
нии перегиба лацкана и ши-
рину лацкана в соответствии
с моделью.
От вершины увеличенной
горловины продлить влево
линию плеча полочки на 1,5
см. Через эту точку от точки
начала линии перегиба лацка-
на начертить линию перегиба
лацкана и продлить ее вверх.
От вершины увеличенной
горловины отложить значе-
ние длины горловины спинки
до I (ересечения с линией пе-
региба лацкана и через полу-
ченную точку начертить дугу
с центром в точке Z (верши-
на увеличенной горловины).
Начертить новую квадратную
горловину, продольная линия
которой параллельна линии
перегиба лацкана.
Линии срезов воротника
стойки и лацкана оформить в
соответствии с чертежом.
Горловину спинки увеличить
в соответствии с увеличени-
ем горловины на чертеже
полочки.
Рисунок 146
Чертеж 388
Воротник-стойка в изделиях
с лацканами.
Betray v.hint.Halsloch = длина
горловины спинки
Drehpunkt = центр окруж-
ности
Воротник с эффектом каскада
Чертеж 389
Для построения воротника
этой формы линию перегиба
лацкана можно начертить че-
рез вершину горловины по-
лочки, расширенной на 1 см
по линии плеча. Оформить
линии срезов воротника в
соответствии с чертежом или
по аналогии с ним. Горловину
спинки увеличить в соответс-
твии с увеличением горлови-
ны на чертеже полочки.
Чертеж 389
Воротник с эффектом
каскада.
Bruchlinie = линия перегиба
лацкана
Betrag vom hint.Halsloch = дли-
на горловины спинки
со.Зсгп
са22
Bet rqg vom
hint. Halsloch
202
воротники пиджачного типа,
построенные на палочке
Воротники пиджачного типа
в изделиях с открытой за-
стежкой, ширина отлета ко-
торых по линии середины во-
ротника не превышает 6-7 см
и расширение горловины по
линии плеча не более 1,5 см,
конструируются на чертеже
полочки. Более широкие во-
ротники с большим расши-
рением горловины (или без
этого большего расширения)
конструируются при совме-
щении полочки и спинки
(см. чертежи 399-403).
Чертеж 390
Первый этап построения ворот-
ника пиджачного типа.
Stegbreite = высота стойки
1,5-2 см
hintere Kragenbreite = ширина
отлета воротника по линии се-
редины + 0-1 см
Lange des hinteren = длина гор-
ловины спинки
Halstochvergrofierung = расшире-
ние горловины 0-1,5 см
Reversbruch = линия перегиба
лацкана.
1.5-2 ст
Чертеж 390а
Увеличение горловины спинки.
0’0,5сгп
Чертежи 390 и 390а
На полочке начертить линию
края борта, отметить место-
положение петель/пуговиц,
указать начало линии переги-
ба лацкана. Линия перегиба
лацкана начинается на линии
края борта на уровне верхней
петли или выше этого уровня
на 0-1 см, в зависимости от
расположения лацкана в об-
ласти начала линии перегиба.
Расширить горловину по ли-
нии плеча на 1-1,5 см — полу-
ченаточка А. Продлить линию
плеча влево на 1,5-2 см (вели-
чина высоты стойки воротни-
ка на уровне плеча) — получе-
на точка В. Начертить линию
перегиба лацкана от начала
линии перегиба лацкана через
точку В. Ог точки А начертить
продольную сторону горлови-
ны полочки параллельно ли-
нии перегиба лацкана, эта ли-
ния может быть прямой или
лекальной, изогнутой вправо.
От точки расширения горло-
вины отложить вверх до пе-
ресечения с линией перегиба
лацкана значение д лины гор-
ловины спинки — получена
точка К.
Через точку Кначертить впра-
во дугу с центром в точке Z,
который находится на линии
новой горловины на рассто-
янии 4 см (эта величина пос-
тоянна) от вершины расши-
ренной горловины. Отточки
К вправо по дуге отложить
значение ширины отлета во-
ротника по линии середины
плюс 0-1 см. Эта величина
зависит от длины и ширины
лацкана.
В изделии с узким лацканом
и низкой застежкой по дуге от
точки К откладывается толь-
ко значение ширины отлета
воротника по линии середи-
ны.
В изделии с широким лацканом
и высокой застежкой, или в из-
делии со смещенной (двуборт-
ной) застежкой, или в изделии с
большими верхними плечевыми
накладками от точки К по дуге
откладывается ширина отлета
воротника по линии середины
плюс 0,5-1 см. Благодаря уве-
личению величины, отклады-
ваемой по дуге, длина отлета
воротника увеличивается.
Чертеж 391
Для визуальной оценки фор-
мы и размеров лацкана реко-
мендуется начертить контуры
лацкана и конца воротника
справа от линии перегиба
лацкана, а затем их зеркаль-
но отобразить слева от линии
перегиба лацкана. Линия
раскепа может быть направ-
лена к точке Z, как на этом
чертеже, или располагаться
ниже, как, например, на чер-
теже 392. При этом точка Z,
удаленная на 4 см от верши-
ны расширенной горловины,
является верхней границей
линии раскепа, для удобства
втачивания воротника в гор-
ловину изделия.
Начертить плавную линию
среза стойки (среза втачива-
ния воротника) от точки, от-
меченной на дуге (ширина от-
лета воротника плюс 0-1 см)
до точки Z. Линию середины
воротника начертить под пря-
мым углом к крайнему учас-
тку линии среза стойки во-
ротника. По линии середины
воротника сначала отложить
высоту стойки воротника сза-
ди, которая всегда примерно
на 0,5 см превышает значение
высоты стойки на уровне ли-
нии плеча (чертеж 390, А-В),
затем отложить значение ши-
рины отлета воротника сзади.
Линия отлета воротника чер-
тится под прямым углом к ли-
нии середины воротника, по
направлению к концу ворот-
ника она может оформлять-
ся немного вы гнутой наружу
или внутрь воротника.
В процессе построения часть
воротника перекрывает по-
лочку у вершины горловины,
поэтому воротник копируется
и вырезается отдельно от по-
лочки (см. чертеж 395).
Чертеж 391
Второй этап построения во-
ротника пиджачного типа.
Kragenbreite са. = ширина от-
лета воротника ок. 4 см
Stegbreite = высота стойки =
А-В + ок. 0,5 см
203
Рисунок 148
Рисунок 150
Рисунок 149
Чертеж 392
Воротник пиджачного типа с
низко расположенной линией
раскепа.
Чертеж 393
Построение воротника пид-
жачного типа с фигурным
(заостренным) лацканом.
Чертеж 394
Построение воротника пид-
жачного типа в изделиях с вы-
сокой застежкой и широким
воротником.
Чертеж 392
На чертеже 392 показан во-
ротник пиджачного типа с
низко расположенной ли-
нией раскепа. Построение
воротника осуществляется
по аналогии с построени-
ем предыдущего воротника.
Данные для построения по-
казаны на чертеже.
Чертеж 393
На чертеже 393 показано
построение воротника пид-
жачного типа с фигурным
(заостренным) лацканом.
Ширина отлета на уровне
линии середины воротника
может составлять 3,5-4,5 см.
Высота стойки по линии се-
редины воротника — 2-2,5 см.
Уровень расположения ли-
нии раскепа, форму лацкана
и конца воротника начертить
в соответствии с чертежом
или по аналогии с ним.
Чертеж 394
На этом чертеже показано
построение воротника в из-
делиях с высокой застежкой
(на уровне линии груди) и
широким воротником. При
построении этого воротника
по дуге откладывается значе-
ние ширины отлета воротни-
ка по линии середины плюс
0,5-1 см для увеличения дли-
ны линии отлета воротника.
204
Чертеж 395
На чертеже 395 показана де-
таль полочки, воротник и
подборт. При копировании
деталей с их чертежа надо
восстановить наложение де-
талей воротника и полочки у
вершины горловины.
На чертеже тонкой белой ли-
нией показаны контуры вер-
хнего воротника и подборта,
которые должны быть больше
нижнего воротника и лацкана
полочки на величину огиба-
ния нижнего воротника вер-
хним, лацкана полочки под-
бортом. Нижний воротник
может выкраиваться в косом
направлении нити основы
со швом по линии середины.
Верхний воротник выкраива-
ется цельным, нить основы,
как правило, располагается
вдоль линии середины ворот-
ника. Но в зависимости от
модели верхний воротник
может быть выкроен в ко-
сом направлении нити ос-
новы (например, в издели-
ях с рисунком в клетку или
полоску).
Чертеж 395
Верхний воротник и подборт
в области лацкана выкраи-
ваются с технологическими
припусками.
Beleg = подборт
Oberkragen = верхний воротник
Unterkragen = нижний воротник
Belegkante = внутренний срез
подборта
Рисунок 151
Чертежи 396 и 397
На этих чертежах показано
построение воротника пид-
жачного типа с еще одной
формой лацкана.
Линия края лацкана па-
раллельна линии середины
полочки и расположена на
продолжении линии края
борта (как у мужского одно-
бортного пальто с потайной
застежкой), поэтому под-
борт в этом изделии может
выкраиваться цельновы-
кроенным с полочкой. Если
линия раскепа расположена
не слишком низко, линию
горловины можно проекти-
ровать округлой формы.
Чертеж 397
В изделии с лацканом, край ко-
торого является продолжени-
ем линии края борта, подборт
может быть цельновыкроен-
ным с полочкой.
Beleg = подборт
Чертеж 396
Построение воротника пид-
жачного типа с лацканом, край
которого строится на продаг-
жении линии края борта.
205
Воротники, построенные
при совмещении полочки и спинки
Широкие воротники и во-
ротники в изделиях с боль-
шим увеличением горлови-
ны строятся при совмеще-
нии полочки и спинки. Этот
способ позволяет автомати-
чески получить нужную дли-
ну линии отлета воротника.
Детали полочки и спинки по
плечевым линиям в области
проймы накладываются друг
на друга или располагаются
с промежутком. Чем больше
величина наложения деталей,
тем короче длина линии от-
лета, и наоборот Перед сов-
мещением полочки и спинки
линия плеча уже должна быть
поднята на величину, необхо-
димую для верхней плечевой
накладки, если она предус-
мотрена по модели.
' \	у Плосколежащий
\	д декоративный
Рисунок 152
воротник j
Чертежи 398 и 398а
На этих чертежах показан
наиболее простой вариант
построения воротника при
совмещении полочки (пере-
да) и спинки. Этот плоско-
лежащий (без стойки) деко-
ративный воротник можно
Чертеж 398
выполнить съемным, для ис-
пользования его с разными
изделиями.
Чем шире воротник, тем боль-
ший промежуток потребуется
между плечевыми линиями
переда и спинки у проймы.
При проектировании изделия
с верхними плечевыми на-
кладками расстояние у прой-
мы между передом и спинкой
также должно быть большим.
Форма плосколежашего во-
ротника определяется в соот-
ветствии с тенденциями мо-
ды, собственной фантазией
или пожеланиями клиентки.
На чертеже 398а показана де-
таль воротника.
Построение плосколежащего
декоративного воротника.
Lange wie vome = длина,
как на переде
Чертеж 398а
Деталь воротника.
Bruch = сгиб
evtl. ohne Naht = можно
без шва
206
Широкий воротник пиджачного типа,
построенный при совмещении полочки и спинки
Рисунок 153
Чертеж 399
Начертить линию края борта,
определить положение пе-
тель/пуговиц, начало линии
перегиба лацкана (на 0-1 см
выше уровня первой петли).
Увеличить горловину в соот-
ветствии с моделью, для из-
делий этого вида увеличение
горловины должно быть не
менее 1 см.
От линии края борта (застеж-
ка может быть центральная
или смещенная) начертить
линию по направлению к
вершине новой горловины —
получена линия А. Верхний
участок линии А образует но-
вую линию горловины, ниж-
ний прямой участок необ-
ходим для конструирования
лацкана.
Чертеж 400
От вершины новой горлови-
ны провести влево дугу с цен-
тром (точка Z), расположен-
ным в начале линии переги-
ба лацкана. По дуге дважды
отложить значение высоты
стойки воротника на уровне
линии плеча, равное 1,5-2,5
см (здесь: по 2 см) — получена
точка К1. Высота стойки на
уровне линии плеча должна
быть на 0,5 см меньше, чем
по линии середины ворот-
ника.
От последней полученной
точки отложить по дуге 0,5
см вправо и провести отсю-
да прямую линию к началу
линии перегиба лацкана на
линии края борта — полу-
чена линия А1. Для получе-
ния собственно линии среза
стойки воротника (линию
среза втачивания воротника)
соединить точку Z плавной
линией с конечной точкой,
отмеченной на дуге. Жирная
пунктирная линия является
линией перегиба лацкана,
она расположена посередине
между линиями А и А1.
От линии перегиба лацкана
оформить линии воротника
и лацкана в соответствии с
чертежом или по модели.
Чертеж 399
Первый этап построения ши-
рокого воротника пиджачного
типа при совмещении полочки
спинки.
Ausschnitt — bzw. Halslochlinie =
линия модельной горловины =А
4-8 ст
Чертеж 400
Воротник такого вида можно
конструировать и в изделии с
центральной застежкой (одно-
бортной), и в изделии со смещен-
ной застежкой (двубортной).
Reversbruch = линия перегиба
лацкана
Чертеж 401
На чертеже показана спинка,
преобразованная для совме-
щения ее с полочкой. Для
построения воротника этим
способом вытачка на выпук-
лость лопаток должна распо-
лагаться у проймы.
Перед совмещением с полоч-
кой горловина спинки обяза-
тельно должна быть расшире-
на по линии плеча и углублена
по средней линии.
Продлить среднюю линию
спинки вверх от увеличенной
горловины на величину, рав-
ную удвоенной высоте стой-
ки по линии середины во-
ротника. От вершины новой
горловины спинки отложить
вверх по линии, параллель-
ной средней линии спинки,
удвоенную высоту стойки
воротника на уровне линии
плеча (ту же величину, кото-
рая откладывалась по дуге на
полочке до точки К1) — полу-
чена точка К. Высота стойки
на уровне линии плеча на 0,5
см меньше высоты стойки по
линии середины воротника.
Соединить верхние точки,
соединительная линия чер-
тится более пологой, чем
линия горловины спинки.
Линия перегиба стойки во-
ротника окончательно офор-
мляется после совмещения
спинки с полочкой.
Чертеж 401
Конструирование задней час-
ти воротника на спинке.
207
Чертеж 402
Приложить подготовленную
часть спинки к полочке так,
чтобы промежуток между
точками К и К1 составлял 0,5-
1 см, а линии среза стойки во-
ротника на полочке и спинке
объединялись в одну линию.
Линия плеча спинки прохо-
дит через точку К2, которая
расположена на линии от-
лета воротника на 0,5-1 см
(возможно, немного больше)
ниже линии плеча полочки.
У точки К2 можно отрегули-
ровать длину отлета ворот-
ника. Если проектируется
воротник с очень широким
отлетом, то при совмещении
полочки и спинки крайняя
точка линии плеча спинки
располагается встык к линии
плеча полочки или с проме-
жутком между ними.
Затем соединить линию пере-
гиба стойки воротникаслини-
ей перегиба лацкана (жирный
пунктир). Ширина отлета во-
ротника по линии середины
должна быть такая, чтобы по-
лучилось гармоничное сопря-
жение линии перегиба стойки
воротника с линией перегиба
лацкана. Оформить основные
линии воротника в соответс-
твии с чертежом.
Чертеж 402
Совмещение полочки и спинки,
оформление срезов воротника.
Kragenansatzlinie = линия среза
стойки воротника (срез вта-
чивания воротника)
Reversbruch = линия перегиба
лацкана
Чертеж 403
Для построения лацкана на
полочке надо скопированный
и вырезанный лацкан при
дожить к полочке так, чтобы
совпали линии А на полочке
и А1 на отрезанном лацкане.
Скопированный и вырезан-
ный воротник адаптировать к
горловине и отметить на во-
ротнике контрольным знаком
уровень расположения линии
плечевого шва. Воротник в
процессе технологической
обработки можно оттянуть по
отлету. Проконтролировать
длину воротника и длину
горловины изделия. При рас-
хождении величин откоррек-
тировать воротник по линии
середины.
Чертеж 403
Деталь полочки и нижний
воротник.
Kragenbruch = линия перегиба
стойки воротника
ReversbruCh = линия перегиба
лацкана
Технологический припуск верхнего воротника и подборта
При построении почти всех видов воротников (за исклю-
чением, например, воротников-стоек) верхний воротник
и подборт в области лацкана выкраивается большей ве-
личины, чем, соответственно, нижний воротник и лацкан
полочки. Величина этого технологического припуска не-
обходима для огибания нижнего воротника верхним, лац-
кана полочки — подбортом, чтобы в готовом изделии края
воротника и лацканов не отгибались.
Величина технологического припуска зависит от толщины
материала: чем толще материал, тем больше припуск.
208
широким воротник в изделии с лацканами
и вогнутой линией перегиба
Чертежи 404 и 404а
Воротник, построение кото-
рого показано ниже, отлича-
ется от предыдущих воротни-
ков формой линии перегиба:
в верхней части она имеет
вогнутую форму. Если линия
перегиба лацкана проектиру-
ется фигурной по всей дли-
не (до края борта), то в этом
случае и воротник, и лацкан
выполняются отрезными. В
данном примере линия пере-
гиба изогнута только вверху,
а линия раскепа расположена
ниже этого участка, поэтому
здесь лацкан можно пост-
роить цельновыкроенным с
полочкой.
Расширение горловины по
линии плеча здесь составля-
ет 1,5 см. От вершины новой
горловины полочки провести
влево дугу с центром (точка
Z), расположенным в начале
линии перегиба лацкана. По
дуге дважды отложить значе-
ние высоты стойки воротни-
ка, равное 1,5-2,5 см (здесь:
по 2 см). От вершины новой
горловины и от крайней ле-
вой точки на дуге отложить
вправо равные значения
(здесь: по 2,5 см) для постро-
ения вспомогател ьных линий
(тонкие пунктирные линии А
и Al). С увеличением отло-
женного значения усилива-
ется изгиб линии перегиба.
Линию среза стойки ворот-
ника и линию фигурной гор-
ловины начертить от точки
начала линии перегиба лац-
кана до точек, отмеченных на
дуге так, чтобы эти линии от-
клонялись от вспомогатель-
ных линий на одном уровне.
Линия перегиба лацкана и
воротника (толстая пунк-
тирная линия) расположена
посередине между линиями
среза стойки воротника и
фигурной горловины, пока-
занными на чертеже толс-
тыми сплошными линиями.
Начертить основные линии
воротника и лацкана относи-
тельно линии перегиба лац-
кана.
Рисунок 154
Спинку с расширенной и уг-
лубленной горловиной (см.
чертеж 404а) совместить с по-
лочкой с соблюдением тех ус-
ловий, которые были описа-
ны в комментариях к чертежу
402. Завершить построение
воротника в соответствии с
чертежом.
Чертеж 404
Широкий воротник с лацканом
с вогнутой линией перегиба
и низким раскепом.
Kragenansatzkante = линия сре-
за втачивания воротника
Ausschnittkante = модельная
линия горловины
Чертеж 404а
Конструирование задней час-
ти воротника на спинке.
Чертеж 405
На чертеже 405 показаны де-
тали полочки и нижнего во-
ротника.
Для построения лацкана
цельновыкроенного с полоч-
кой надо скопировать лацкан
на чертеже, вырезать его и
приложить к полочке, совме-
щая линию А1 на лацкане и
линию А на полочке.
Чертеж 405
Детали полочки и нижнего воротника.
Beleg = линия внутреннего среза подборта
209
Шк
152
/1Й стояче-отложной воротник с цельновыкроенной стойкой,
построенный при совмещении полочки и спинки
Как уже упоминалось выше,
широкие воротники можно
конструировать двумя спо-
собами: на основе прямого
угла (в прямоугольных осях
координат) и при совме-
щении полочки и спинки.
Положительной стороной
второго способа является
возможность уже при пост-
роении чертежа воротника
получить нужную длину от-
лета воротника. А при пос-
троении воротника первым
способом длину отлета во-
ротника приходится «под-
гонять» до нужной длины
путем регулирования вели-
je2cm
1.5cm
1,5-2 cm
Чертеж 406
Подготовительный этап
построения широкого сто-
яче-отложного воротника,
построенного при совмещении
v. Mi tie_6,5cm
Чертеж 406
Увеличить горловину изде-
лия. Наметить ширину бор-
та. По дуге с центром в точке
Z, начерченной от вершины
новой горловины, отложить
дважды по 1,5-2,5 см для
определения высоты стой-
ки на уровне линии плеча.
Начертить линию переги-
ба стойки воротника и ли-
нию среза стойки воротника
(срез втачивания воротника
в горловину) в соответствии
с чертежом, ширину и фор-
му воротника определить по
модели.
Чертежи 407 и 408
Описание построения ворот-
ника при совмещении полоч-
ки и спинки см. в коммента-
риях к чертежам 401 и 402.
полочки и спинки.
На чертеже 408 показана де-
Чертеж 407
Законченный чертеж ворот-
ника.
Чертеж 408
Детали нижнего воротника
и полочки.
чины подъема стойки во-
ротника по линии середины
воротника.
При значительных величи-
нах расширения и углубле-
ния горловины построение
воротника при совмещении
11олочки и спинки является
обязательным.
Рисунок 155
Kragenbreite = ширина отлета
таль нижнего воротника и
воротника.
фрагмент детали полочки.
Стояче-отложной воротник с отрезной стойкой
Здесь показана дальнейшая
разработка широкого стояче-
отложного воротника с цель-
новыкроенной стойкой, пос-
троенного при совмещении
полочки и спинки для полу-
чения воротника с отрезной
стойкой.
Преимуществом воротника с
отрезной стойкой является то,
что в изделиях даже из неплас-
тичных («сухих») материалов
воротник имеет ровную ли-
нию перегиба стойки за счет
спрямленных линий верхнего
и нижнего среза стойки, а так-
же отсутствует необходимость
во влажно-тепловой обработ-
ке воротника (такой воротник
не нуждается в оттягивании
по отлету).
Этот прием можно использо-
вать для всех воротников в из-
делиях с лацканами и для всех
стояче-отложных воротников
для получения воротников с
отрезной стойкой.
Чертежи 409 и 409а
На этих чертежах показано
построение отрезной стойки
воротника (чертеж 409) и де-
тали воротника и стойки по
отдельности (чертеж 409а).
Линия, отделяющая стойку от
воротника, располагается ни-
же пунктирной линии переги-
ба стойки на 0,5-0,7 см. Длина
стойки может достигать конца
воротни ка или заканчиваться
раньше (например, на 5 см,
как в настоящем примере),
это зависит от модели.
Для построения нижнего сре-
за стойки надо прод лить пере-
дний участок линии среза вта-
чивания воротника вправо,
по направлению к линии се-
редины воротника. От точки
расхождения линий измерить
длину нижнего среза стойки
на чертеже воротника и отло-
жить эту величину по линии
нижнего среза на стойке. От
конечной точки на линии
нижнего среза стойки начер-
тить вверх перпендикуляр к
ней — получена линия середи-
ны стойки. Начертить линию
верхнего среза стойки (линия
соединения с воротником)
параллельно линии нижнего
среза стойки, в передней час-
ти стойки линия ее верхнего
среза совпадает с аналогич-
ной линией на воротнике.
Длину линии верхнего среза
стойки измерить и сравнить
с длиной аналогичного среза
на воротнике. Величина рас-
хождения в длине срезается у
линии середины воротника.
Отрезную стойку скопировать
с чертежа и вырезать.
Чертежи 409 (наверху) и 409а
Воротник с отрезной стойкой.
Naht = шов соединения со
стойкой
йЬ. — перенести
210
Стояче-отложной воротник с прямоугольными концами в изделии с
увеличенной горловиной V-образной формы
На примере этой модели по-
казано, что даже узкий во-
ротник для расширенной и
углубленной горловины надо
конструировать при совме-
Чертеж 410
Стояче-отложной воротник
с прямоугольными концами
в изделии с увеличенной горло-
виной V-образной формы.
Чертеж 411
Конструирование воротника
на спинке.
щении полочки и спинки.
Степень увеличения горло-
вины, форма и размеры во-
ротника не влияют на алго-
ритм его построения.
Рисунок 156
Чертеж 410
Горловину расширить на 5 см,
углубить по средней линии
спинки на 1 см, по линии
середины полочки — на 12-
16 см. Начертить дугу с цен-
тром в точке Z, расположен-
ной в точке основания новой
горловины полочки, через
вершину новой горловины.
По дуге дважды отложить
значение высоты стойки,
равное 1,5 см, — получена
точка К1. Из этих получен-
ных двух точек и от вершины
новой горловины провести
плавные линии, на ниж-
нем переднем участке они
могут оформляться прямы-
ми линиями в соответствии
с чертежом. Высота стойки
на уровне точки основания
новой горловины полочки
(точка Z) небольшая, ее зна-
чение (ок. 0,5 см) два раза
отложить влево от линии се-
редины полочки.
Длину модельной горловины
полочки (на чертеже край-
няя правая линия) перенести
на линию среза втачивания
воротника (на чертеже край-
няя левая линия). Соединить
полученную точку с точкой Z
короткой прямой линией.
Ширину отлета воротника
по линии плеча отложить от
линии перегиба стойки во-
ротника.
Чертеж 411
От вершины новой горлови-
ны спинки отложить вверх по
линии параллельной средней
линии спинки удвоенную
высоту стойки воротника
на уровне линии плеча (ту
же величину, которая откла-
дывалась по дуге на полоч-
ке до точки К1, два раза по
1,5 см) — получена точка К.
Продлить среднюю линию
спинки вверх от увеличен-
ной горловины на величину,
равную удвоенной высоте
стойки по линии середины
воротника (два раза по 2 см).
Высота стойки цо линии се-
редины воротника всегда на
0,5 см больше высоты стойки
на уровне линии плеча.
Чертеж 412
Совмещение чертежей по-
лочки и спинки осущест-
вляется так же, как описано
в комментариях к чертежу
402.
Чертеж 412
Линия перегиба стойки во-
ротника на чертежах всегда
обозначена пунктиром.
Kragenlinie = линия среза вта-
чивания воротника
Ausschnittk. = линия модельной
горловины
Чертеж 413
На чертеже 413 показаны
вырезанная деталь нижнего
воротника и фрагмент по-
лочки. Перед соединением
этого воротника с изделием
горловину 11еобходимо слег-
ка сутюжить.
Чертеж 413
Деталь нижнего воротника и
фрагмент полочки.
211
Воротник в матросском стиле
Необходимую для этого ши-
рокого воротника длину от-
лета можно получить только
при совмещении полочки и
спинки. Ниже показаны два
варианта воротника в мат-
росском стиле.
Чертеж 414
Оформить линию края бор-
та, в данной модели линия
середины полочки совпадает
с линией края борта (застеж-
ка встык на навесные петли и
пуговицы).
Расширить и углубить гор-
ловину. Начертить дугу с
центром в точке Z через вер-
шину новой горловины. По
дуге отложить влево дважды
величину высоты стойки
воротника на уровне линии
плеча — по 1,5-2 см (здесь:
2 см) — получена точка К1.
Начертить модельную линию
горловины полочки от точки
Z до горловины прямой ли-
нией. Отложить от крайней
точки на дуге 0,5 см вправо и
отсюда начертить вспомога-
тельную линию (мелкий пун-
ктир) для построения линии
среза втачивания воротника
до точки Z. Оформить линию
среза втачивания воротника
сначала по вспомогательной
линии (прямой участок), за-
тем плавной линией довести
ее до крайней точки на дуге.
Линия перегиба чертится
посередине между первыми
двумя линиями.
Срезы воротника оформля-
ются в соответствии с черте-
жом или по аналогии.

0.5_1 ст
Рисунок 158
Чертеж 415
Совмещение полочки и спинки
и завершение построения во-
ротника в матросском стиле.
Kragenansalzlinie = линия среза
втачивания воротника
Bruchl. = линия перегиба стой-
ки воротника
Ausschnittkante = линия новой
горловины
Anlagepkt. = точка совмеще-
ния/наложить
Рисунок 157
je1,5-2cm
Чертеж 414
На чертеже показаны две раз-
личные модели воротников в
матросском стиле.
Чертеж 415
Горловину спинки расши-
рить по линии плеча на ту
же величину, что и горлови-
ну полочки (здесь: на 1,5 см),
углубить горловину спинки
на половину величины рас-
ширения. Поскольку высота
стойки на уровне линии пле-
ча на чертеже полочки рав-
на 2 см, в качестве чертежа
спинки можно использовать
деталь с чертежа 404а.
При совмещении полочки и
спинки для построения такого
широкого воротника проме-
жуток между точками К и К1
должен составлять 0,5-1 см,
а крайняя точка линии плеча
спинки должна касаться ли-
нии плеча полочки.
Оформить линии воротника
в соответствии с чертежом.
Чертеж 416
Скопировать воротник до
линии среза втачивания,
вырезать его и приложить к
полочке, совместив с линией
модельной горловины срез
втачивания воротника. При
этом происходит наложение
деталей у вершины горлови-
ны полочки. Ниже вершины
горловины примерно на 4 см
начертить линию, по которой
отрезается деталь нижнего
воротника.
Чертеж 416
Задняя часть нижнего воротника может быть отрезной.
Naht im Unterkragen = шов на нижнем воротнике
Bruchlinie = линия перегиба
Belegkante = внутренний срез подборта
Чертеж 417
На чертеже 417 показаны
детали полочки (фрагмент),
нижнего воротника, под-
борта цельновыкроенного с
верхним воротником.
Чертеж 417
Детали кроя (фрагменты).
Beleg = подборт цельновыкро-
енный с верхним воротником
212
Рисунок 159
тник-пагода в изделии с
сильно расширенной горловиной
Чертеж 418
Расширить и углубить горло-
вину в соответствии с моде-
лью (здесь: вершина горлови-
ны располагается на расстоя-
нии 2-3 см от конечной точки
линии плеча) и оформить мо-
дельную линию горловины.
От вершины новой горлови-
ны начертить дугу с центром
в точке Z на линии середины
полочки. Отложить по дуге
дважды высоту стойки ворот-
ника на уровне линии плеча
(здесь: по 2 см) — получена
точка К1. Начертить линию
среза втачивания воротника.
Начертить линию перегиба
стойки воротника посереди-
не между модельной линией
горловины и линией среза
втачивания. От линии сере-
дины полочки (у точки Z)
высота стойки (по 0,5 см) от-
кладывается два раза.
Оформить срезы воротника в
соответствии с чертежом.
Ki
Чертеж 418
Подготовительный этап пос-
троения воротника-пагоды
Kragenansatzl. = линия среза
втачивания воротника
Ausschnittk. = линия модельной
горловины
Чертеж 421
Детали полочки, спинки (фрагменты) с модель-
ной линией горловины и нижний воротник,
dffnen = раздвинуть
СО)-~
Воротники такого вида
строятся при совмещении
полочки и спинки.
Чертеж 419
На чертеже 419 показана де-
таль спинки. Горловину по
линии плеча расширить на
ту же величину, что и на по-
лочке; углубить горловину по
средней линии. Вытачку на
выпуклость лопаток можно
перевести к линии углублен-
ной горловины.
Чертеж 420
Совмещение полочки и спинки;
заключительный этап постро-
ения воротника.
Чертеж 420
Для этого воротника при сов-
мещении полочки и спинки
расстояние между крайней
точкой на линии плеча спин-
ки и линией плеча полочки
составляет 2-3 см. Это рас-
стояние необходимо для по-
лучения нужной длины от-
лета воротника. Промежуток
между точками К и К1 равен
0,5-1 см, чтобы длина среза
втачивания воротника соот-
ветствовала длине горловины
изделия так же, как и в других
видах воротников.
Чертеж 421
На чертеже показаны детали
полочки, спинки (фрагмен-
ты) с модельной линией гор-
ловины и нижний воротник.
Если длина среза отлета во-
ротника недостаточна, ее
можно увеличить путем раз-
резания и раздвижения час-
тей воротника.
По линии среза втачивания
воротник следует подверг-
нуть влажно-тепловой обра-
ботке (оттянуть) в области
линии плеча. Этот воротник
можно выполнить с отрезной
стойкой (см. чертеж 409).
Перед выкраиванием ворот-
ника всегда следует прокон-
тролировать длину линии
среза втачивания воротника
и длину горловины.
213
VIII. Специальные чертежи
Корсаж
Общей особенностью пред-
ставленных в этой главе спе-
циальных чертежей является
плотное прилегание моде-
лей. Поэтому для достиже-
ния безупречной посадки
особенно важно производить
измерения фигуры клиентки
в нижнем белье. Прибавки
здесь либо вообще не требу-
ются, либо они должны быть
минимальными.
Макет плечевого из-
делия прилегающего
силуэта малой степе-
ни свободы
Лиф парадного (кор-
сетного) платья
215
Макет плечевого изделия приле-
гающего силуэта малой степени
Чертеж 422
Макет плечевого изделия
прилегающего силуэта малой
степени свободы не является
предметом одежды в обще-
принятом смысле, его требу-
ется изготовить лишь д ля сда-
чи экзамена на звание мастера
женской одежды.
Макет плечевого изделия
прилегающего силуэта малой
степени свободы, за некото-
рыми исключениями, выпол-
няется из бязи (миткаля) до
бедер и спереди часто просто
скалывается булавками.
Перед сдачей экзамена на
звание мастера необходимо
узнать о правилах сдачи эк-
замена и моделях, которые
необходимо изготовить в со-
ответствующем профессио-
нальном обьединени и.
Макет плечевого изделия
имеет прилегающий силуэт
малой степени свободы, поэ-
тому он выполняется с рель-
ефами и вытачками, за счет
которых во время примерок
можно легче учесть форму
тела человека и его особен-
ности.
Проведение примерок, опре-
деление и устранение дефек-
тов посадки — существенные
критерии экзаменационной
оценки. Прилегающая фор-
ма макета позволяет опреде-
лить правильность измерения
фигуры и качество посадки
изделия на фигуре до первой
примерки. Экзаменационная
комиссия оценивает также,
может ли экзаменуемый оп-
ределить особенности фигу-
ры визуально и учесть их на
чертеже (см. также главу X).
Основой базисной сетки чер-
тежа является вертикаль, по
которой отложить от исход-
ной точки:
точка 1 — точка 2: значение
Впр.з с учетом прибавки на
свободу облегания = 21 см;
точка 1 — точка 3: значение
Дтс = 40,5 см;
точка 1 — точка 4: значение
Вб = 60,8 см.
Из всех полученных точек
провести горизонтальные
линии влево.
Из точек 3 и 4 отложить по 2
см влево — получены точки 6
и 5, через которые провести
среднюю линию спинки — в
результат е пересечения с ли-
нией груди получена точка 7.
Таблица размерных признаков с прибавками для построения чертежа
макета плечевого изделия прилегающего силуэта на условно-типовую
фигуру
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):		1/2	1/4	1/8
Kh/P Bu/Ог Tu/От Hu/Об Alg/Др	Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава	166 см	83 98 см	49 74 см	37 104 см	52 59 см	41,5 24,5	12,25 18,5
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны): Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	20,3 см = рассчитана Rl/Дтс	Длина спины до талии	40,5 см = измерена Ht/Вб	Высота бедер	60,8 см = рассчитана Lg/Ди	Длина изделия	— Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6,9 см =	рассчитана Bt I/Вг I	Высота груди 1	34,5 см = измерена В1 П/Вг 11 Высота груди 11 без учета Шш.з	27,6 см VI I/Дтп I Длина талии спереди 1	52 см = измерена VI П/Дтп П Длина талии спереди II без учета Шш.з	45,1 см			Прибавки: + 0,5-1см =21 см Вг I./. Шш.з = Вг 11 Дтп I./. Шш.з = Дтп 11
Rb/Шс Ad/UIiip Bb/Шг	Ширина спины Ширина проймы Ширина груди	17,75 см = рассчитана 10,75 см = рассчитана 20,5 см = рассчитана	+ 0,5 см = 18,25 см + 1-1,5 см =12 см + 1,5 см = 22	см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог
49 см
+ 3-3,5 см = 52,25 см
Из точки 7 отложить влево
значение Шс, включая при-
бавку на свободу облегания
(18,25 см) — получена точка 8.
Из точки 8 до точки 9 отло-
жить значение Шпр, вклю-
чая прибавку на свободу об-
легания (12 см).
Из точки 9 до точки 10 отло-
жить значение Шг, включая
прибавку на свободу облега-
ния (22 см)
Из точки 10 до точки 11 от-
ложить вправо 1/10Ог плюс
0-0,5 см (в зависимости от
фигуры эту точку также
можно получить, измерив
отрезок между точками цен-
тров груди).
Точка 9 — точка12: 2,5 см,
поскольку в этой модели при-
легающего силуэта спинка
выполняется с двумя релье-
фами, боковую линию надо
сместить ближе к переду.
Начертить все вертикальные
линии в соответствии с чер-
тежом.
Точка 1 - точка 14: отложить
значение Шш.з минус 0-0,5 см
(здесь: 6,4 см, см. коммента-
рии к чертежам 5 и 19а).
Из точки 14 отложить 2 см
вверх по вертикали — получе-
на точка 15.
Начертить линию горловины
спинки от точки 15 до точки 1
в соответствии с чертежом.
Из точки 16 отложить вниз 1-
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча спин-
ки — получена точка 17.
Из точки 15 начертить линию
плеча спинки, продлив ее на
1,5-2 см за точку 17 - получе-
на точка 18. Для последующе-
го уточнения посадки изделия
на фигуре линию плеча реко-
мендуется не делать слишком
короткой.
Отрезок 8-17 разделить по-
полам, нижнюю половину
еще раз разделить попо-
лам — получена точка 19.
От середины отрезка 8-17
под прямым углом к линии
ширины спинки провести
вправо линию лопаток и
продлить ее на 1 см влево за
линию ширины спинки.
Из точки 19 отложить 1,3-1,5
см влево — получена точка 20.
Длина отрезка 9-21 равна дли-
не отрезка 8-19.
Длина отрезка 9-22 на 2 см
меньше длины о грезка 8-17.
Из точки 23 отложить вверх
по линии вытачек значение
Дтп II, равное 45,1 см — полу-
чена точка 24.
Из точки 24 отложить вниз
значение Вг II, равное 27,6
см — получена точка 25.
Из точки 24 провести перпен-
дикуляр к линии середины
переда — в точке пересечения
получена точка 28.
С помощью сантиметровой
ленты провести дуги впра-
во из точек 24 и 22. Центры
окружностей расположены в
точках 25 и 9 соответственно.
Из точки 22 отложить по дуге
1/10 полуобхвата груди плюс
2-3 см — получена точка 26.
Благодаря прибавлению 2-3
см (обычно при построении
откладывается только 1/10
полуобхвата груди) дости-
гается большее прилегание
проймы, а также больший
раствор нагрудной вытачки.
216
Из точки 26 о i юлить гю при -
мой до пересечения с верхней
дугой значение длины линии
плеча спинки (длина отрезка
15-18) минус 1 см — получена
точка 27.
Из точки 26 до точки 21
провести вспомогательную
линию для построения прой-
мы, от середины этой линии
отложить под прямым углом
1 см влево.
Из точки 28 отложить впра-
во значение Шш.з минус 0-
0,5 см (здесь: 6,4 см) — полу-
чена точка 29.
Из точки 28 отложить вниз
значение Шш.з плюс 1-1,5 см
— получена точка 30.
Точку 28 соединить вспомо-
гательной линией с точкой
9 и отложить по этой линии
от точки 28 значение Шш.з
плюс 0-0,5 см. Величина, от-
ложенная по наклонной ли-
нии, должна превышать дли-
ну отрезка 28-29 на 0,5 см.
Начертить горловину переда
из точки 29 до точки 30 через
точку на вспомогательной
линии.
Измерить отрезок 29-24 и пе-
ренести полученное значение
на линию плеча переда отточ-
ки 27 — получена точка 31.
Из точки 31 до точки 25 на-
чертить правую боковую сто-
рону вытачки, измерить ее
длину и отложить полученное
значение от точки 25 вверх по
линии вытачек (левая боковая
сторона вытачки) — получена
точка 32.
Соединить точки 29 и 32.
Из точки 33 отложить влево
1/4От минус 1 см (здесь: 17,5
см) — получена точка 34.
Из точки 34 отложить вправо
1/2От плюс 1 -2 см — получена
точка 35.
Длина отрезка 37-38 соот-
ветствует дли не отрезка 33-34
плюс 2 см.
Из точки 38 отложить вправо
1/206 плюс 1,5-2 см — полу-
чена точка 39.
Отрезки 36-34, 35-6, 40-38
являются избыточными объ-
емами (излишками), которые
распределяются в рельефы и
вытачки.
Отрезок 5-39 является недо-
статочным объемом (недоста-
ток), который компенсирует-
ся у боковых линий.
Чертеж 422
Первый этап построения макета плечевого изделия прилегающе-
го силуэта малой степени свободы.
Чертеж 423
После построения проймы
через вспомогательные точ-
ки (отметить на линии груди
1/ЗШпр) в соответствии с
чертежом, отложить от точ-
ки 9 вверх по линии перед
проймой 1/4Ш пр — получена
точка Ае (контрольный знак
втачивания рукава).
Для построения рельефа на
переде — величину излишка
по линии талии спереди 36-
34 минус 1-1,5 см (раствор
боковой вытачки по талии) и
величину излишка по линии
бедер спереди 40-38 разделить
пополам и отложить получен-
ные значения по обе сторо-
ны от линии вытачек. Ниже
линии талии стороны релье-
фа оформляются плавными
линиями, переходящими в
вертикальные линии, ограни-
чивающие величину излишка
по бедрам. От линии талии до
центра груди линии рельефа
сначала оформить прямыми
линиями.
Линию плеча сместить на 1
см в сторону переда. По сме-
щенной вперед линии плеча
переда от боковых сторон
вытачек отложить вправо по
2 см для построения релье-
фа. Начертить линию левой
стороны рельефа плавной
линией в соответствии с ана-
томическим строением тела
человека (см. чертеж). Для
построения линии правой
стороны рельефа начертить
вспомогательную линию от
смещенной на 2 см точки по
линии плеча до точки, распо-
ложенной на линии вытачек
выше центра груди на 1,5 см.
Форма правой стороны рель-
ефа соответствует форме тела
человека (см. чертеж).
Чтобы линии рельефов на пе-
реде и на спинке совпадали на
линии плечевого шва, следует
измерить передний участок
линии плеча переда и пере-
нести полученную величину
плюс 0,3-0,5 см (посадка) на
36
смешенную линию плеча
спинки. От полученной точ-
ки по линии плеча отложить
1 см вправо для построения
вспомогательной линии и от-
ложить по линии талии вле-
во от средней линии спинки
1/3Шс. От этой точки отло-
жить влево 3 см (максимум
3,5 см) — получен раствор вы-
тачки (центрального рельефа)
по талии на спинке, разделить
его пополам и от этой точки
начертить вертикаль до линии
бедер. Начертить стороны ре-
льефа прямыми линиями до
линии бедер, в зависимости
ог типа фигуры, в области бе-
дер можно добавить необхо-
димый объем путем наложе-
ния частей деталей.
Для построения централь-
ного рельефа на спинке надо
начертить вш юмогательную
линию от смещенной на 1 см
точки на линии плеча спинки
до точки, расположенной
на расстоянии 1/3Шс от
средней линии спинки.
Начертить правую сто-
рону рельефа от точки,
отмеченной на линии
плеча спинки, плавно
подводя ее к вспомо-
гательной линии (на
уровне линии лопаток)
и далее в соответствии с
чертежом. Левую сторо-
ну рельефа начертить от
линии талии прямой, а
затем плавной линией до
правой стороны рельефа.
Вытачка на выпуклость
лопаток от проймы (рас-
твор — 1,5-2 см) чертится
до линии рельефа. Так
как линия бокового шва в
макете плечевого изделия
прилегающего силуэта
смещена вперед, то хтя
Чертеж 423
Второй этап построения
макета плечевого изделия
прилегающего силуэта ма-
лой степени свободы.
39
40
хорошей посадки изделия
на фигуре общая величина
приталивания в этой облас-
ти составляет только 0-1 см.
Приталивание осуществля-
ется на поднятой (естествен-
ной) линии талии.
Боковая вытачка по талии на
передерасполагается посере-
дине между правой стороной
рельефа и боковой линией
переда. Начертить вытачку
в соответствии с чертежом.
Начертить линии разрезов от
точки, расположенной выше
точки Ае на 1-2 см, до верх-
Чертеж 424
Скопировать и вырезат ь де-
тали. Боковую часть переда
разрезать по линиям разрезов
и раздвинуть части по линии
низа на 1-1,5 см. При этом у
верхнего конца вытачки час-
ти располагаются встык, а у
проймы они накладываются
друг на друга на небольшую
величину, что приводит к
лучшему прилеганию прой-
мы переда.
Если фигура клиентки с вы-
ступающими вперед бедрами,
то расширы ше детали переда
в области боковой вытачки за
Чертеж 425
Макет плечевого изделия
прилегающего силуэта вы-
полняется с воротником-
стойкой, прилегающим к
шее. Середина воротника
выполняется со сгибом, на-
правление нити основы сов-
падает с направлением линии
середины воротника.
Для получения стойки,“при-
легающей к шее, следует под-
него конца боковой вытачки
и от нижнего конца вытач-
ки до линии бедер, позже по
этим линиям боковая часть
переда будет разрезаться (см.
чертеж 424).
Боковой рельеф спинки рас-
положен на середине участка
между левой боковой лини-
ей центрального рельефа
и боковой линией спинки.
Распределить в боковой ре-
льеф 3-4 см излишка по та-
лии на спинке, располагая
его на линии талии, подня-
той на 0,5 см.
счет раздвижения разрезан-
ных частей улучшит посадку
изделия на фигуре. В осталь-
ных случаях боковая вытачка
может проектироваться дли-
ной до линии низа. После
перевода раствора вытачки
на выпуклость лопаток необ-
ходимо проконтролировать
форму линии проймы и ли-
ний рельефов. При необходи-
мости откорректировать.
При сдаче экзамена линию
талии принято отмечать
строчкой, проложенной кон-
трастными по цвету нитками.
Betrag vom Halsloch
Чертеж 425
Построение отрезного воротни-
ка-стойки, прилегающего к шее.
Betrag vom Halsloch = длина
горловины
По линии бедер в области
бокового рельефа можно
срезать 1 см (по 0,5 см с каж-
дой стороны от вертикаль
ной линии середины раство-
ра вытачки). Эта величина
компенсируется у боковых
линий переда и спинки вмес-
те с величиной недостатка по
линии бедер. По линии бе-
дер отложить в обе стороны
от боковой линии базисной
сетки чертежа по половине
величины отрезка (5-39плюс
1 см) и начертить боковые
линии в соответствии с чер-
Чертеж 424
Отдельные детали макета
плечевого изделия, скопирован-
ные с чертежа 423.
ergibt sich = получено
наложение
ausgleichen = выровнять
offnen = раздвинуть
тежом. Правую сторону ре-
льефа начертить к точке h.Ae
в соответствии с чертежом.
Левая сторона рельефа так-
же чертится плавной линией,
спрямляющей участок, рас-
положенный на 2 см ниже
линии груди.
Поскольку этот чертеж вы-
полняется без промежутка
между деталями, по боковым
линиям в области линии ни-
за образуется их наложение,
поэтому при копировании
деталей следует учесть и ком-
пенсировать это наложение.
Чертеж 426
При выполнении макета
плечевого изделия прилега-
ющего силуэта необходимо
учесть ряд аспектов, касаю-
щихся проектирования тех-
нологических припусков по
срезам деталей, которые по-
казаны на этом чертеже и
нять переднюю часть ворот-
ника на 2,5-3 см. Построить
воротник в соответствии с
чертежом.
Технология обработки
воротника выбирается в
соответствии с требова-
ниями к экзамену.
Чертеж 426
Детали макета плечевого
изделия прилегающего си-
луэта с технологическими
припусками на обработку.
Einschlag linke Seite =
припуск на обработку за-
стежки левой полочки
Einschlag rechte Seite =
припуск на обработку за-
стежки правой полочки
Untertritt linke Seite = шири-
на борта левой полочки
33 ст
hlnlftta.MUU NahlJ
= UntertriH
linke Seile
2,5-Зст
с-А
2,5-3 ст
218
рассмотрены ниже.
Величины технологических
припусков указаны на чер-
теже.
Чтобы после прибавления
технологических припусков
к линиям срезов деталей
длины внешних контуров
монтируемых деталей (на-
пример, стороны бокового
рельефа спинки и т.п.) были
равны, надо чертить припус-
ки швов под прямым углом к
линии среза детали.
Вначале начертить перпен-
дикуляр к линии бокового
среза спинки на уровне ли-
нии проймы.
Ширина припуска по линии
проймы — не равномерная. У
линии плеча ширина при пус-
ка равна 2,5-3 см, а к линии
правой стороны бокового ре-
льефа спинки величина при-
пуска уменьшается до 1 см.
Увеличение припуска у ли-
нии проймы необходимо, т.к.
если во время примерки при-
дется увеличивать раствор
верхней вытачки, то длина
линии плеча может оказаться
недостаточной. Линию пра-
вой стороны рельефа про-
длить вверх и начертить на-
ружу перпендикуляр к ней от
точки пересечения внешнего
контура проймы и продлен-
ной линии стороны рельефа.
Отложить значение техноло-
гического припуска по этим
перпендикулярам. Измерить
участок между нижним пер-
пендикуляром, начерченным
от точки пересечения линии
проймы с линией боковой
стороны рельефа до верхнего
перпендикуляра, и перенести
это значение на левую сторо-
ну бокового рельефа спинки.
При построении чертежа в
зависимости от типа фигу-
ры необходимо добавлять
технологический припуск к
горловине спинки, немного
превышающий 1 см.
К правой полочке от линии
середины добавить припуск
на обработку застежки, рав-
ный 3 см. К левой полочке
от линии середины доба-
вить припуск шириной 2 см
(ширина борта) и припуск
на обработку застежки, рав-
ный 3 см.
Двухшовный рукав для макета плечевого изделия прилегающего
силуэта малой степени свободы
Этот рукав, как правило,
выполняется двухшовным,
состоящим из верхней и
нижней частей (с передним
и локтевым швами), за счет
чего достигается необходи-
мая форма рукава для изде-
лия прилегающего силуэта и,
кроме того, в локтевом шве
можно выполнить шлицу
Чертеж 427
По базисной вертикали от-
ложить:
Точка 1 — точка 2: 2/10Шпр
плюс 0,5-1,5 см (ср. чертежи
159-162).
Точка 1 — точка 3:1 /2Впр.
Точка 2 — точка 4: Др.
Из точки 4 отложить вверх
2-2,5 см — получена точка 5
— урове! ib линии переднего
переката.
Длина отрезка 3-6 равна по-
ловине длины отрезка 3-5
минус 1 см.
Из точек 2, 3, 6 и 4 провес-
(возможно, с застежкой на
петли и пуговицы).
Измерение проймы см. в
комментариях к чертежам
149 и 150.
Рукав строится так же, как
втачные рукава, построение
которых показано в IV главе,
за исключением небольших
изменений.
ти горизонтальные линии
вправо.
Для определения местополо-
жения контрольного знака
втачивания рукава отложить
от точки 3 вверх 1/4Шпр
— получена точка Ае.
Отложить от точки Ае по на-
клонной прямой значение
1/2Дпр минус 0-1 см до пе-
ресечения ее с верхней ли-
нией базисной сетки — по-
лучена точка 7.
Отрезки 2-7 и 2-3: контроль
ширины рукава вверху и вы-
соты оката (см. чертеж 158).
Из точки 7 провести верти-
каль вниз до линии локтя
— получена точка 9.
Длина отрезка 2-10 равна
половине длины отрезка 2-7
плюс 1 см.
Точка 11 расположена в се-
редине отрезка 2-10.
Длина отрезка 8-12 равна
половине длины отрезка 3-8
плюс 1 см.
От точки 7 отложить вниз
1/4Шпр плюс 0,5 см — полу-
чена точка 13.
Точку Ае соединить вспомо-
гательной линией с точкой
11. Эту линию разделить по-
полам — получена точка 14.
Точки 13 и 14 соединить с
точкой 10.
Чертеж 427
Первый этап построения
рукава для макета плечевого
изделия прилегающего силуэта
малой степени свободы.
Armellange ah Kugel = Др
Umf. =Дпр
Таблица размерных признаков для построения
втачного рукава макета плечевого изделия при-
легающего силуэта малой степени свободы
1/2
Ah/Bnp	Высота проймы	34 см	17
Umf/Дпр	Длина проймы	41,5 см	20,75
Ad/Шпр	Ширина проймы	12 см	
Alg/Др	Длина рукава	59 см	
Чертеж 428
От точки 13 по полученной
наклонной вспомогатель-
ной линии отложить 0,5 см
влево и соединить получен-
ную точку вспомогательной
линией с точкой 12.
Отрезок 3-12 разделить по-
полам, от полученной точки
отложить 0,5 см вверх и про-
вести через полученную точ-
ку короткую горизонталь.
Из точки 6 отложить 1-1,5
см вправо для определения
местоположения линии
переднего переката рука-
ва — получена точка 15.
Начертить линию переднего
переката рукава от точки Ае
до точки 15 и из точки 15 до
точки 5.
Из точки 9 отложить
1 см влево лая опреде-
ления местоположения
линии локтевого пере-
ката рукава — получена
точка 16. Эту точку со-
единить пунктирной лини-
ей с точкой 13.
Из точки 5 отложить по на-
клонной прямой значение
1/2Шрн (8-10 см) до пересе-
чения ее с нижней горизон-
талью — получена точка 17.
Чертеж 428
Второй этап построения
двухшовного рукава
Betrag vom... = длина участка
Ae-h.Ae на пройме
изделия + 0,5-1 см
Unterarme! = нижняя часть
рукава
От середины отрезка 10-13 от-
ложить под прямым углом к
нему вверх 1 см, от середины
отрезка 10-14 отложить под
прямым углом к нему вверх
1,2 см. Через эти точки начер-
тить линию оката верхней и
нижней частей рукава в соот-
ветствии с чертежом.
Для построения линии перед-
него среза нижней части рука-
ва отложить от линии перед-
него переката рукава по 2 см
вправо и влево. Определить
длину линии переднего сре-
за верхней части рукава. Для
этого от линии переднего сре-
Betrag vorn
10
cm
19
Ае
Q5“lcm
16
219
vAe4)AeJ_/14
Q.5- 1cm
2
за нижней части рукава под
прямым углом к ней начер-
тить короткие линии влево.
Эти перпендикулярычертятся
на уровне точки пересечения
линии переднего среза с ока-
том рукава и на уровне точки
пересечения линии переднего
среза с линией низа рукава.
Для построения линии лок-
тевого среза нижней части
рукава от точки 13 отложить
4-5 см по линии оката вниз
— получена точка 18. Одну
сторону прямоугольного тре-
угольника совместить с пунк-
тирной линией локтевого пе-
реката, другую — с точкой 18
и провести вспомогательную
линию. Длину этого отрезка
отложить вправо — получена
точка 19. Из этой точки на-
чертить линию оката до точки
13 в соответствии с чертежом.
Точку 9 соединить прямой ли-
нией с точкой 17.
Точку 19 сначала соединить с
точкой 9 прямой линией, раз-
делить ее пополам и отсюда
отложить 0,5-1 см вправо и
провести через полеченную
точку плавную линию локте-
вого среза верхней части ру-
кава.
Из точки 16 на линии лок-
тя отложить 1 см влево для
построения линии локтевого
среза нижней части рукава.
Полученную точку соединить
прямой линией с точкой 17 и
с точкой 18. Отрезок прямой
между линией локтя и точ-
кой 18 разделить пополам и
от этой точки начертить пер-
пендикуляр вправо, по нему
отложить 0.5-1 см (как на
локтевом срезе верхней части
рукава) и оформить линию
локтевого среза аналогично
этой линии на верхней части
рукава.
Контрольные знаки для мон-
тажа частей рукава на линии
переднего среза нижней час-
ти рукава расположены на
9-10 см выше и ниже линии
локтя, на линии переднего
среза верхней части — полу-
чены так, как показано на
чертеже.
Чертеж 429
На скопированной нижней
части рукава начертить при-
пуск на обработку шлицы.
Верхнюю часть рукава по пе-
реднему срезу в области лок-
тя немного оттянуть.
Чертеж 430
Ширина технологических
припусков по срезам де-
талей указана на чертеже.
Припуски к продольным
срезам строятся под прямым
углом к ним, это нужно для
того, чтобы длины внешних
контуров монтируемых дета-
лей были равными.
Чтобы при отгибании под-
гиб низа частей рукава имел
нужную длину, надо по его
нижнему срезу отложить 0,5
см влево и к этой точке про-
длить линии внешних кон-
туров линий нижних срезов
частей рукава.
Чертеж 429
Верхняя и нижняя части
рукава, скопированные
с чертежа 428.
Untertritt = припуск
на обработку шлицы
Лиф нарядного (корсетного) платья
В этом разделе представлены
два варианта лифа приле-
гающего силуэта и баска со
складками сзади.
Построение юбки, подходя-
щей для такого лифа, здесь не
показано, т.к. юбка выполня-
ется из прямоугольного по-
лотна, верхний срез которого
собирается на сборку или за-
кладывается складками.
Чертеж 431
Основой базисной сетки
чертежа является вертикаль,
на которой отложить от вер-
хней точки:
точка 1 — точка 2: Впр.з
включая прибавку на свобо-
ду облегания — 20 см;
точка 1 — точка 3: Дтс — 41
см. Из всех полученных то-
чек начертить горизонтали
влево.
Точка 3 — точка 4: отложить
2 см для отведения средней
линии спинки. Точку 4 со-
единить с точкой 1.
Из точки 5 до точки 6 отло-
жить значение Шс, включая
прибавку на свободу облега-
ния — 17 см.
От точки 6 отложить 2/ЗШпр
(2/3 от 10,5 см = 7 см) — по-
лучена точка 7.
Отточки 7 отложить 1/ЗШпр
(1/3 от 10,5 см = 3,5 см) —по-
лучена точка 8.
От точки 8 отложить значение
Шг, включая прибавку на сво-
боду облегания (19,5 см) — по-
лучена точка 9.
Из точки 9 до точки 10 от-
ложить вправо 1/1 ООг плюс
0,5 см.
Контроль: длина отрезка 9-5
должна составлять значение
полуобхвата груди, включая
прибавку на свободу обле-
гания.
Начертить через полученные
точки вертикальные линии в
соответствии с чертежом.
Отложить от точки 1 до точ-
ки 11 значение Шш.з минус
0-0,5 см (см. комментарии к
чертежам 5 и 19а).
Точка 11 — точка 12: по ко-
роткой вертикали отложить
2 см вверх.
Начертить плавную линию
горловины спинки от точки
12 до точки 1.
От точки 13 отложить вниз 1 -
1,5 см для определения угла
наклона линии плеча спин-
ки — получена точка 13а.
Из точки 12 начертить линию
плеча спинки до точки 13а и
продлить ее влево за линию
ширины спинки на 1-1,5 см
— получена точка 14. Это уд-
линение при большом зна-
чении Ог равно 0-1 см, при
среднем значении Ог — 1-1,5
см, при маленьком значении
Ог — 1,5-2 см (см. главу V
этой книги).
Отрезок 6-13а разделить
пополам, нижнюю полови-
ну разделить еще раз попо-
лам — получена точка 15.
Через середину отрезка 6- 13а
провести вспомогательную
линию под прямым углом
к линии ширины спинки и
продлить ее на 1 см влево.
220
Таблица размершх щжзвако* с прибавками для н лроешм чертежа
лифа прилетающего силуэта на условно-типовую фигуру
Основные размерные признаки (получены в результате измерения):
		1/2		1/4	1/8
Kh/P	Рост	168 см	84	42	
Ви/Ог	Обхват груди	88 см	44	22	И
Ти/От	Обхват талии	68 см	34	17	
Ни/Об	Обхват бедер	94 см	47		
Alg/Др	Длина рукава	60 см			
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):
Прибавки:
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	19,3 см	+0,5-1	см = 20 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	41 см		
Ht/Вб	Высота бедер	60,3 см		
Lg/Ди	Длина изделия	—		
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6,4 см		
Btl/BrI	Высота груди I	—		
Bt II/Вг II	Высота груди 11	26 см		
Vi I/Дтп 1	Длина талии спереди I	—		
VlII/ДтпП	Длина талии спереди 11	45 см		
Rb/lIIc	Ширина спины	16,5 см	+0,5	см = 17 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	9,5 см	+0,5-1	см = 10,5 см
В1)/Шг	Ширина груди	18 см	+1-1,5	см = 19,5 см
Контроль: l/2Bu/l/2Or		44 см	+2-3	см = 47 см
Расстояние между точками 8
и 16 равно расстоянию между
точками 6 и 15
От точки 15 отложить по гори-
зонтали влево 1,3-1,5 см — по-
лучена точка h.Ae.
Длина отрезка 8-17 на 2 см
меньше д лины отрезка 6-13а.
От точки 18 отложить вверх
по линии вытачек значение
Дтп II (здесь: 45 см) — по-
лучена точка 19, из которой
провести перпендикуляр к
линии середины переда.
От точки 19 отложить вниз
значение Вг II (здесь: 26 см)
— получена точка 20.
Провести вправо две дуги
через точки 17 и 19. Центры
окружностей расположены в
точках 8 и 20 соответственно.
Ог точки 17 отложить по ду-
ге 1/10 от 1/2Ог плюс 1-2 см
— получена точка 22.
Благодаря прибавлению 1-2
см (обычно по дуге отклады-
вается только 1/10 от 1/2Ог)
достигается лучшее прилега-
ние изделия в области прой-
мы. при этом раса вор нагруд-
ной вытачки увеличивается.
От точки 22 отложить по
прямой влево к верхней дуге
значение длины линии плеча
спинки (отрезок 12-14) минус
1 см — получена точка 23.
Для построения линии прой-
мы точку 22 соединить вспо-
могательной линией с точкой
16. От середины этой линии
отложить примерно 1 см влево
по перпендикуляру. Начертить
линии проймы и горлови-
ну переда (см. чертеж). Для
построения горловины пере-
да значение, отложенное по
наклонной линии, должно
на 0,5 см превышать величи-
ну, отложенную по верхней
горизонтали базисной сетки
чертежа.
Измерить отрезок 21-19 и от-
ложить полученную величи-
ну по линии плеча переда от
точки 23 вправо — получена
точка 24.
Точку 24 соединить прямой
линией с точкой 20 — полу-
чена правая боковая сторона
вытачки. Измерить ее длину
и отложить полученное зна-
чение по линии вытачки от
точки 20 вверх — получена
Чертеж 431
Построение чертежа базовой
основы лифа прилегающего
силуэта.
точка 25 (получена левая бо-
ковая сторона вьпачки).
Соединить точки 21 и 25 пря-
мой линией.
Перевести линию плеча на I
см в сторону переда.
Для получения переднего
контрольного знака втачи-
вания рукава Ае отложить от
точки 8 вверх 1/4П1пр.
От точки 26 отложить влево
по линии талии 1/4От минус
1 см (здесь: 16 см) — получена
точка 27.
От точки 27 отложить вправо
1/2От плюс 1-1,5 см — полу-
чена точка 28.
Длина отрезка 27-29 опре-
деляет величину излишка по
талии спереди. Отрезок 29-27
разделитьпополам. Отложить
от линии вытачек в обе сто-
роны по половине отрезка
29-27. От полученных точек
начертить боковые стороны
вытачки по талии на переде
до точки 20.
Из точки 20 можно начертить
линию разреза для перевода
части раствора нагрудной вы-
тачки. Линия разреза чертит-
ся от точки, расположенной
ниже точки Ае на 1,5 см на
линии проймы до точки 20.
Дл ина отрезка 28-4 опреде-
ляет величину излишка по
линии талии сзади (здесь:
7.5 см). Излишек по линии
талии сзади распределяется
у боковых линий изделия и
у боковых сторон рельефа
спинки, возможно оставшу-
юся часть излишка распре-
делить в боковую вытачку
по талии на спинке, которая
позже закрывается.
Боковые стороны рельефа
на спинке можно начертить
в соответствии с чертежом
или по аналогии с ним. Для
большего прилегания прой-
мы к телу от правой стороны
рельефа по линии проймы
отложить 1,5 см вниз. Отсюда
начертить левую сторону ре-
льефа (см. чертеж).
Начертить линию разреза от
точки h.Ae до точки 15 для
последующего совмещения
боковых сторон боковой вы-
тачки по талии на спинке.
Начертить линию среза талии
под прямым углом к средней
линии спинки слегка изог-
нутой вверх, как показано на
чертеже.
Для лифов прилегающего силуэта или корсажей, которые
должны плотно прилегать к телу, в некоторых случаях целе-
сообразно слегка поднят ь линию талии (на 1 см), чтобы из-
бежать образования поперечных складок в области талии.
Это можно учесть уже перед построением чертежа базовой
основы лифа (корсажа), для этого из значений Дтс и Дтп
вычесть по 1 см.
221
Чертеж 432
Скопировать перед с черте-
жа 431, соединить боковые
стороны нагрудной вытачки.
Начертить линию модель-
ной горловины. Если модель
проектируется с вытачками
на полочках (без рельефа),
то для плотного прилегания
горловины полочки к телу
надо уменьшить ее длину, для
этого на продольном участке
горловины закрыть вытачку с
раствором 0.5-1 см, вытачка
располагается от горловины
к пройме. Благодаря такому
уменьшению длины горло-
Чертеж 432
Детали лифа с прямоугольным
вырезом горловины и вытачка-
ми на полочке.
evtl. verschmalern = можно
укоротить
вины величина раствора на-
грудной вытачки не увеличи-
вается.
Часть раствора нагрудной вы-
тачки переводится в вытачку
от проймы (2 см), часть в вы-
тачку по талии на полочке.
Вытачки укоротить на 1-2 см.
Боковые линии вытачки по
Рисунок 161
талии оформить плавными
линиями.
Если модель проектируется
с объемными рукавами со
сборками или складками от
оката или если под изделие
будет надета блузка, то сле-
дует укоротить длину линии
плеча изделия (пунктир).
На спинке закрыть боковую
вытачку по талии и начертить
молельную линию горлови-
ны. На чертеже также пока-
зан вариант округлой горло-
вины спинки для модели с
рисунка 162 (деталь полочки
показана на чертеже 433).
Чертеж 433
Отличием этой модели от
предыдущей является ок-
руглая форма горловины и
наличие рельефов на полоч-
ке. В этом изделии величина
раствора вытачки для укора-
чивания горловины перево-
дится к срезам рельефа по-
лочки по направлению к точ-
ке центра груди. После этой
операции откорректировать
линию горловины.
Чертеж 433
Деталь полочки с округлой
горловиной и рельефом.
222
Чертеж 434
Для построения баски начер-
тить вертикаль и огмепгть на
ней центр окружности (точ-
ка Z) для построения двух
дуг. Из этой точки отложить
вверх сначала 8-10 см, а затем
ок. 9 см (длина баски спере-
ди). Затем через полученные
точки начертить две дуги в
соответствии с чертежом.
Сзади баска может быть не-
много длиннее, чем спереди,
поэтому от верхней дуги на-
до отложить 10,5 см вниз и
начертш ь через полученную
точку новую линию нижнего
среза баски.
Для построения задней части
баски и встречных складок на
ней надо начертить две вспо-
могательные линии: верхнюю
и нижнюю. Верхняя линия
чертится под прямым углом
к базисной вертикали вправо
от верхней дуги, по ней от-
кладывается два раза по 6 см.
Нижняя линия чертится под
прямым углом к базисной
вертикали вправо от нижней
дуги, по ней откладывается
два раза по 6,5 см. Затем по
верхней вспомогательной
Чертеж 434
Конструирование баски
со складками сзади.
evtl. Seitennaht = возможен
боковой шов
Ти vom Oherteil = длина линии
талии с чертежа изделия
Stoffbruch = сгиб
линии отложить вправо 5-6
см и от этой точки отложить
2 см вверх по вертикали.
Через последнюю точку на-
чертить линию верхнего среза
баски в соответствии с чер-
тежом и продлить ее на 6 см
для раствора складки. Линии
складки начертить под пря-
мым углом к линии верхнего
среза баски вниз. Оформить
плавной линией линию ниж-
него среза баски по аналогии с
линией верхнего среза баски.
Значение длины линии та-
лии, измеренное на чертеже
полочки и спинки изделия,
перенести на линию верхнего
среза баски, начиная от сред-
ней линии спинки (совпадает
с линией сгиба складки) и за-
канчивая справа от базисной
вертикали. От точки Z через
полученную точку начертить
прямую линию до линии
нижнего среза баски — полу-
чена линия переднего среза
баски.
Если баска выкраивается
с боковыми срезами, то от
линии переднего среза бас-
ки отложить по линии верх-
него среза детали значение,
равное длине линии талии
полочки, измеренное на
чертеже изделия.
Чертеж 435
Перед вырезанием детали
баски следует на бумажном
макете заложить складки и
выровнять линии верхнего
и нижнего срезов. Нижний
участок у линии переднего
среза баски можно начер-
тить закругленным. Чтобы
в готовом изделии складки
хорошо держали форму, надо
изготавливать баску с плот-
ной прокладкой.
Чертеж 435
Деталь баски.
evtl. = возможен боковой шов
Umbug = сгиб
Stoffbruch = сгиб
223
Корсаж
Рисунок 164
Form А
2cm
je2-3cm
Vu/1c.
2-4
/cm
Чертеж 436
Построение модельных линий на базовой основе корсажа
Form А = форма А
Form В = форма В
ohne Zugabe = без прибавки на свободу облегания
. т . Tern
72То + 0_1С1т1----- -----
12-Зст
Корсаж используется в ка-
честве основы/каркаса, на-
пример, для вечерних плать-
ев без бретелей.
Усиленный косточками кор-
саж образует стабильную
устойчивую основу для под-
держания драпировок или
сборок верха изделия.
Расположение конструктив-
ных линий на чертеже кор-
сажа может быть различным.
Боковая линия может быть
смещена ближе к линии пе-
Рисунок 163
15
/— RbohneZugabe
ВЬ+1сгг
05-1 cm
Чертеж 437
Скопировать, вырезать дета-
ли корсажа и совместить их
по линии верхнего края для
того, чтобы проконтролиро-
вать ее длину и форму.
Для улучшения посадки кор-
сажа в области груди можно
начертить вытачку с раство-
ред проймой на переде, чем
это показано на чертеже 436,
благодаря этому на спинке
вместо закрытой боковой вы-
тачки можно проектировать
еще один шов.

ром 1 см от линии середины
переда к центру груди. Если
корсаж покрывается сверху
драпировкой из материала
верха, эту вытачку можно
стачать. В противном случае
ее раствор следует закрыть
(перевести к срезам релье-
Чертеж 436
Построение базовой основы
корсажа выполняется по ана-
логии с построением базо-
вой основы лифа нарядного
(корсетного) платья, поэтому
здесь не приводится подроб-
ное описание этого постро-
ения.
Для построения чертежа базо-
вой основы корсажа исполь-
зуются те же размерные при-
знаки, что и для построения
лифа нарядного (корсетного)
платья. Отличием является
отсутствие прибавок на сво-
боду облегания для размерных
признаков Впр.з, Шс и Шпр.
Прибавка к Шг величиной
1-1,5 см необходима несмот-
ря на плотно прилегающую
форму корсажа.
Для распределения излиш-
ков по линии талии следует
обратиться к комментари-
Чертеж 437
Детали корсажа
фа переда). Затем начертить
среднюю линию переда пря-
мой линией, для получения
цельной детали со сгибом по
линии середины. Для фигур
с полной грудью рекомен-
дуется корсаж выполнять с
бретелями.
ям, данным к чертежу 431.
Форму линии верхнего края
корсажа можно менять, од-
нако на переде она должна
располагаться как минимум
на 8-10 см выше центра гру-
ди. Для получения плотного
прилегания корсажа к телу в
области верхнего края корса-
жа надо левую сторону релье-
фа переда сместить вправо на
1 см, а правую сторону рель-
ефа сместить вправо на 2 см
(см. чертеж). Благодаря этому
длина линии верхнего края
корсажа уменьшается на 1 см.
После выполнения этой опе-
рации необходимо проконт-
ролировать длины срезов.
Точно длину и форму ли-
нии верхнего края корсажа
можно определить только
во время примерки изделия
на фигуре.
224
IX. Драпировки
Драпировки в том или ином
виде всегда присутствуют в
моде на нарядную одежду.
Драпировку можно выпол-
нить, например, на корсаже,
образующем стабильную ус-
тойчивую основу. Некоторые
особо сложные модели конс-
труируются методом накол-
ки на манекене.
Детали изделия с драпиров-
ками должны, по возможнос-
ти, выкраиваться в косом на-
правлении нити основы, т.к. в
этом направлении драпируе-
мость материала лучше.
Проектирование модельной
конструкции изделия с дра-
пировкой осуществляется
на базовой основе изделия
заданного силуэта (прилега-
ющего, полу прилегающего,
прямого).
На базовой основе наме-
чаются линии разрезов для
получения драпировок.
Линии разрезов чертятся от
какого-либо среза к опреде-
ленным точкам, определя-
ющим направление складок
драпировки по прямым или
лекальным линиям.
Для моделей с драпировка-
ми необходимо правильно
выбрать материал, он дол-
жен обладать высокой плас-
тичностью и мягкостью.
Объем драпировки зависит
от конкретного материала,
один вид материала требует
большего объема, чем дру-
гой. По этой причине ука-
занные на чертежах вели-
чины можно использовать
лишь в качестве ориентиро-
вочных.
Платье с асиммет-
ричной драпировкой
и широкой вставкой
переда
Платье с асиммет-
ричной драпировкой
от плеча
Лиф с запахом и
асимметричной дра-
пировкой от бокового
шва
Лиф с радиальной
драпировкой (римс-
кими складками)
225
Рисунок 165
Чертеж 438
Лиф с радиальной
драпировкой
(римские складки)
К драпировкам относятся
мягкие складки, располо-
женные у горловины или в
верхней части переда, они
называются радиальными
драпировками или римски-
ми складками. Ниже пока-
заны три варианта римских
складок.
Сначала перевести нагруд-
ную вытачку к линии середи-
ны переда и продлить линию
середины переда вверх. В ре-
зультате автоматически обра-
зуется объем для получения
римских складок.
Горловину переда по линии
плеча расширить на 1 см и от
этой точки отложить по ли-
нии плеча 8 см. От получен-
ной точки начертить новую
плавную линию плеча, вер-
шина новой горловины при
этом должна располагаться
на расстоянии 3 см от базо-
вой вершины горловины.
Благодаря этому преобразо-
ванию линии плеча римские
складки будут красиво дра-
ли роваться/ниспадать.
От линии середины переда
провести перпендикуляр к
новой вершине горловины.
Чтобы получить представ-
ление о том, до какого мес-
та опустятся ниспадающие
складки у горловины, следу-
ет измерить отрезок от линии
середины переда до новой
вершины горловины и на-
чертить линию горловины
(здесь: пунктир), длина кото-
рой равна полученному зна-
чению. Если при этом ока-
жется, что глубина горлови-
ны не соответствует проекти-
руемой, ее можно изменить,
как показано на чертеже 440.
Припуск на обработку горло-
вины начертить в соответс-
твии с чертежом 438.
Чертеж 438
Конструирование переда по
линии талии осуществляется в
соответствии с моделью.
Einschlag = припуск
на обработку
AusschnittUinge hier = длина мо-
дельной горловины
Stoffbruch =сгиб
Ausschnittlg. kontrollieren = про-
контролировать длину модель-
ной горловины, здесь: 17,5 см
Чертеж 439
При моделировании этого
варианта римских складок
спинка остается неизмен-
ной за исключением расши-
рения горловины по линии
плеча и углубления по сред-
ней линии.
Спинка с римскими склад-
ками моделируется по ана-
логии с моделированием
Чертеж 439
Спинка с расширенной и углуб-
ленной горловиной.
226
Чертеж 449
На чертеже показан перед с
большей длиной горловины,
то есть с ри мскими складками
большего объема, чем на пре-
дыдущей модели. Построение
переда с этой разновидностью
римских складок осуществля-
ется так же, как построение
переда с чертежа 438, но для
получения дополнительного
объема драпировки линия
середины переда отводится
влево от вертикали. Для это-
го на уровне линии груди по
горизонтали отложить 1-2 см
влево и через эту точку начер-
тить линию середины переда.
Если модель выполняется с
напуском и сборками по ли-
нии талии, то лиф изделия уд-
линяется на велич ину напуска
и расширяется для образова-
ния сборок (см. чертеж).
Чертеж 440
Лиф изделия с напуском и
сборками по талии и объемной
радиальной драпировкой.
Лиф с вставкой, задрапированной римскими
складками, и с цельновыкроенной стойкой
Чертеж 441
Перед с вставкой, задрапиро-
ванной римскими складками.
Ausschnittliinge = длина модель-
ной горловины переда
Naht = шов
Чертеж 441
При моделировании этого из-
делия к линии середины пе-
реда следует перевести лишь
1,5-2 см раствора нагрудной
вытачки. Если по модели
изделие свободной формы,
то для получения драпиров-
ки можно использовать весь
раствор нагрудной вытачки,
но при этом линия соедине-
ния вставки с передом долж-
на располагаться ниже, чем
на чертеже 441.
У менее просторных моделей
остаток раствора нагрудной
вытачки можно перевести к
боковой линии переда и об-
работать в виде вытачки.
На данном чертеже остаток
раствора нагрудной вытачки
переведен к линии талии для
дополнительного расшире-
ния детали для образования
сборок в области талии. Эта
модель с римскими склад-
ками выполнена с неболь-
шим цел ьновыкрое иным
воротником-стойкой.
Если воротника по моде-
ли нет, то перед и спинка
строятся в соответствии с
чертежами 438-439.
Линию соединения
вставки с передом на-
чертить в соответствии с
чертежом или по аналогии с
ним. От нижней точки встав-
ки на линии середины переда
начертить линию середины
вставки под прямым углом к
верхнему срезу вставки (мо-
дельная линия горловины).
Рисунок 167

Чертеж 442
Спинка, как и перед, конс-
труируется с цельновыкро-
енным воротником-стойкой.
Если модель выполняется без
Е
Чертеж 442
Построение цельновыкроенного
воротника-стойки на спинке.
цельновыкроенного воротни-
ка-стойки, горловину спинки
надо только расширить и уг-
лубить (см. чертеж 439).
227
Чертеж 443
Вставку отрезать от переда
и выкроить в косом направ-
лении нити основы для по-
лучения красивых складок
драпировки.
Вдоль верхнего края вставки
начертить припуск на обра-
ботку горловины.
Чертеж 443
Деталь переда и вставки.
драпировок деталь изделия
Рисунок 168
чертится целиком, вразворот.
Растворы вытачек по талии
на переде переводятся к на-
грудным вытачкам от линии
плеча.
Сначала определяется форма
горловины и линий верхнего
края переда, состоящего из
двух деталей (полочек).
Если модель выполняется
со складками, то линии раз-
резов чертятся для каждой
складки. Если модель выпол-
няется со сборками, то для
расширения детали можно
использовать меньшее коли-
чество разрезов. Но при этом
надо учитывать, что большее
количество разрезов после
разрезания и раздвижения
частей детали позволяет лег-
Лиф с запахом и асимметричной
драпировкой от бокового шва
че восстановить соответству-
ющие линии срезов летали.
Линии разрезов начертить
в соответствии с чертежом,
линии разрезов обязатель-
но должны проходить через
точку центра груди драпиру-
ющейся полочки.
Чертеж 444
Перед с линиями разрезов для получения драпировки.
228
Чертеж 445
Скопировать и вырезать по
лочки. Для получения драпи-
ровки части драпирующейся
полочки раздвинуть у каждо-
го разреза на 7 см. При этом
у концов разрезов, в области
центра груди, образуются не-
большие промежутки, ими
можно пренебречь.
Величина раздвижения час-
тей зависит от заданного объ-
ема драпировки переда и от
вида материала.
Если горловина глубокая, то
ее длину следует уменьшить,
для этого начертить вытачку
с раствором 0,5-1 см от гор-
ловины к центру груди (или к
срезу проймы). Позже раствор
этой вытачки закрывается.
Чертеж 445
Деталь полочки с драпировкой,
evil. = возможно
Reihweite oder Fatten = сборки
или складки
Чертеж 446
На полочке без драпировки
нагрудную вытачку укоро-
тить так, чтобы она не была
видна из-под драпировки в
готовом изделии.
Можно эту полочку тоже вы-
кроить с драпировкой.
Чертеж 446
Деталь полочки без драпи-
ровки.
При моделировании некоторых видов драпировок в за-
висимости от материала может потребоваться изменение
формы детали изделия на участке драпировки для того,
чтобы обеспечить более i иготное прилегание к телу. Точную
посадку изделия на фигуре можно получить только на при-
мерке.
229
Платье с асимметричной драпировкой от плеча
срезам.
je 3-4СП1
zulegen
Рисунок 169
Чертеж 447
Перед, начерченный вразворот
с линиями разрезов для образо-
вания драпировки.
Чертеж 447
На чертежах 447-449 рас-
смотрено моделирование
платья прямого силуэта с
небольшим заужением по
линии низа. Базовую основу
переда платья прямого или
полуприлегающего силуэта
начертить вразворот. От ли-
нии плеча начертить линии
разрезов в соответствии с
количеством складок или
величиной сборок.
Перевести нагрудные вы-
тачки к боковым
Линии разрезов начертить
от линии плеча к боковой
линии и к точкам концов на-
грудных вытачек, последнее
условие обеспечит перевод
нагрудных вытачек в склад-
ки (сборки) драпировки.
Начертить также короткие
горизонтальные линии раз-
резов от концов вытачек до
наклонных линий разрезов.
Горловину начертить в соот-
ветствии с моделью.
zu (egen
230
Чертеж 448
Сначала разрезать деталь пе-
реда до точек концов выта-
чек (т.е. до центров груди) и
соединить боковые стороны
нагрудных вытачек.
В зависимости от величины
складок у линии плеча части
переда по коротким горизон-
тальным линиям разрезов от
точек центров груди раздви-
гаются на большую или мень-
шую величину. На бумажном
макете заложить складки и в
таком положении начертить
линию плеча, затем развер-
нуть деталь.
Боковые линии переда вы-
прямить (в зависимости от
модели и силуэта чертежа
базовой основы платья) для
получения прямого силуэта
изделия. Если по модели тре-
буется заужение изделия у ли-
нии низа, то следует сместить
боковые линии в области ли-
нии низа на 0-2 см в сторону
линии середины.
Чертеж 449
Преобразования детали спин-
ки полуприлегающего силуэта
для получения спинки прямого
силуэта.
wie vorne = как на переде
evil. Schlitz = возможна шлица
Чертеж 448
Величина драпировки зависит
от модели и вида материала.
Чертеж 449
Если в качестве основы для
моделирования выбрана
базовая основа платья по-
луприлегающего силуэта,
то спинку следует видоиз-
менить. При использовании
базовой основы платья пря-
мого силуэта на спинке ука-
зываются только модельные
особенности.
Среднюю линию спинки и
боковую линию начертить
прямыми линиями, линию
низа начертить под прямым
углом к новой средней линии
спинки. В зависимости от фи-
гуры деталь спинки в области
лопаток можно немного удли-
нить (см. чертежи 20 и 20а).
231
Платье с асимметричной драпировкой и широкой вставкой переда
Чертеж 450
Моделирование этого платья
осушсствляется на базовой
основе платья полуприле-
гающего силуэта. Излишек
по линии бедер может быть
закрыт (переведен в нагруд-
ную вытачку) или оставлен
на чертеже.
Вначале определяется фор-
ма горловины, форма встав-
ки переда и линия нижнего
среза левой боковой части
переда.
Линия нижнего среза левой
боковой части переда и ниж-
ний участок нижней линии
вставки на правой части пе-
реда должны располагаться
на одном уровне.
Для последующего перевода
вытачки по талии к линиям
срезов вставки переда ее боко-
вые стороны надо начертить
прямыми линиями. Вытачки
по талии, которые располага-
ются не на вставке переда, пе-
реводятся к линиям разрезов
д ля получения драпировки.
На правой верхней боковой
части переда начертить пер-
вую линию разреза (см. чер-
теж). Временно соединить
боковые стороны правой на-
грудной вытачки и начертить
вторую линию разреза. Третья
линия разреза располагается
на 3 см левее крайней точки
линии плеча переда и прохо-
дит через точку центра груди.
Остальные линии разрезов
начертить в соответствии с
чертежом.
Чертеж 450
Нанесение модельных линий и линий разрезов для получения дра-
пировки на перед платья. При глубокой горловине рекомендуется
уменьшить ее длину путем закрытия раствора дополнительной
вытачки от среза горловины к точке центра груди.
232
Чертеж 451
Соединить боковые сторо-
ны вытачек на всех частях
переда.
Для этого сначала разрезать
левую боковую часть переда
полинии вставки, начерчен-
ной от линии проймы, для
перевода раствора нагруд-
ной вытачки к срезу вставки
переда. Затем разрезать ле-
вую боковую часть переда по
другим линиям разрезов.
Правую боковую часть пе-
реда сначала разрезать по
линии, проходяшей через
центр груди. Закрыть раствор
нагрудной вытачки и раствор
верхней части вытачки по та-
лии, переведя их растворы к
линии разреза. Части пере-
да раздвигаются на равные
величины или на разные, в
зависимости от модельного
распределения объема дра-
пировки. Откорректировать
линии срезов частей переда.
Чертеж 451
Детали переда платья с асим-
метричной драпировкой и ши-
рокой вставкой переда.
Чертеж 452
Как правило, в моделях
с драпировкой на переде
спинка остается, как на ба-
зовой основе платья, здесь
на спинке лишь увеличива-
ется горловина в соответс-
твии с увеличением горло-
вины на переде.
Чертеж 452
Деталь спинки.
233
X. Сложные фигуры
Обзор наиболее распространенных особенностей внешней формы тела человека
В этой главе показаны осо-
бенности построения и из-
менения чертежей базовых
основ изделий на различные
типы фигур, имеющие откло-
нения от условно-типовых
фигур. К фигурам, имеющим
отклонение от условно-типо-
вых фигур, можно отнести, к
примеру, фигуры, у которых
размерные признаки длин
или обхватов не пропорци-
ональны друг другу, поэтому
типовое построение базовых
основ для них или невозмож-
но, или возможно частично.
В таких случаях важно срав-
нивать рассчитанные (про-
порциональные) размерные
признаки и измеренные (ин-
дивидуальные).
Правильное измерение фи-
гуры — важнейший источник
информации о типе фигуры
и особенностях ее строения.
Сведения об особенностях
внешней формы тела че-
ловека, полученные путем
измерения, более полноцен-
ные и надежные, чем сведе-
ния, полученные при визу
альном осмотре фигуры. Но
и тщательный визуальный
анализ формы тела челове-
ка необходим для оценки ее
особенностей.
Большинство женщин име-
ют небольшие отклонения
в строении тела от условно-
типовых фигур. Но далеко
не каждое такое отклонение
требует специального преоб-
разования чертежа базовой
основы изделия, построен-
ного на пропорциональную
фигуру.
Прежде чем выполнить пре-
образование чертежа конс-
трукции, следует оценить сте-
пень его необходимости—так,
покатые плечи можно выров-
нять с помощью плечевых
накладок и обойтись без пре-
образования чертежа. Иногда
для обеспечения хорошей
посадки изделия на фигуре
выполняется слишком много
преобразований, это приводит
к хорошей посадке изделия на
фигуре, но и одновременному
подчеркиванию недостатков
фигуры, выставляя ее в невы-
годном свеге.
На рисунках показаны фи-
гуры с особенностями те-
лосложения и осанки, о
которых пойдет речь в этой
главе. Часто встречаются
фигуры, в которых сочета-
ются особенности телосло-
жения и осанки, например,
высокий рост и сутулость, в
этом случае для одной фи-
гуры требуется сочетание
нескольких представлен-
ных ниже преобразований
чертежей. Особенности
построения чертежа на фи-
гуру с отклонениями от
условно-типовой фигуры
обведены для наглядности
окружностями. Кроме этих
особенностей, построение
чертежей осуществляется в
соответствии с описанием
построения изделий на ти-
повую фигуру, показанных
в первых главах книги.
Кроме этого, ниже показано
преобразование готовых ле-
кал деталей изделия, напри-
мер, для изменения длины
или ширины или для внесе-
ния других поправок.
235
Большая грудь - прямая спина -
плоские ягодицы
Если значение размерного
признака Об меньше значе-
ния размерного признака Ог,
то речь идет о фигуре с боль-
шой грудью и плоскими яго-
дицами. У типовой фигуры
при значении Ог до 104 см
значение Об на 6 см больше,
а начиная с Or 110 см, значе-
ние Об на 4 см больше зна-
чения Ог (см. таблицу раз-
мерных признаков типовых
фигур женшин).
Эти особенности фигуры
не имеют взаимосвязи, они
могут быть характерными
для одного человека или
встречаться по отдельности.
У фигуры с большой грудью и
прямой осанкой измеренное
значение Дтп II (в этом слу-
чае необходимое измерение)
превышает значение Дтп II,
пропорционально рассчи-
танное на основе измерен-
ного значения Дтс. Чтобы
определить, превосходит
ли и насколько измеренное
значение Дтп II рассчитан-
ное значение Дтп П, следует
сравнить эти размерные при-
знаки. Разницу между ними
у такой фигуры называют
избыточной длиной переда
(см. также стр. 17), которую
следует учесть при постро-
ении в том случае, если она
превышает 1 см; в противном
случае избыточная длина пе-
реда не учитывается.
Сравнение измеренной и рассчитанной Дтп II
Расчет Дтп II: измеренное
значение Дтс 40 см + 5 см +
2 см «разницы» (1/10 (Ог ми-
нус 100)) = 47 см.
Пояснения к понятию «раз-
ница» (1/10 (Ог минус 100))
см. на стр. 17.
Измеренное значение Дтп I
(58 см) минус Шш.з (8 см) =
Дтп II (50 см). При сравне-
прибавляется к рассчитан-
ному размерному признаку
Шг (рассчитанная Шг 26 см
плюс 0,5 см = 26,5 см).
При суммировании размер-
ных признаков Шс, Шпр и
Шг всегда должно получаться
значение полуобхвата груди.
Рисунок 171
нии измеренного и рассчи-
танного размерных призна-
ков Дтп II получается избы-
точная длина переда, равная
3 см, которая учитывается
или при построении черте-
жа плечевого изделия, или в
процессе изменения готовых
лекал изделия (см. последу-
ющие чертежи).
У фигур с большой грудью
измеренное значение Шс, как
правило, меньше рассчитан-
ного значения Шс, поэтому
их необходимо сравнивать
между собой.
В данном примере измерен-
ное значение Шс составляет
20 см, т.е. на 0,5 см меньше
рассчитанного значения
Шс. Меньшее значение из-
меренного Шс указывает на
то, что необходимо увели-
чить значение Шг (так как
фигура с большой грудью)
на разницу (здесь: на 0,5 см).
Поэтому при построении
чертежа используется только
измеренное значение Шс, а
разница между ним и рас-
считанным значением Шс
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на фигуру с большой грудью, прямой спиной,
плоскими ягодицами
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):
		1/2		1/4	1/8
Kh/P	Рост	164 см	82	41	
Bu/Ог	Обхват груди	120 см	60	30	15
Tu/От	Обхват талии	100 см	50	25	
Hu/Об	Обхват бедер	118 см	59		
Alg/Др	Длина рукава	59 см			
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):
Прибавки:
Rh/Впр.з И/Дтс	Высота проймы сзади Длина спины до талии	22,5 см = рассчитана	+1-1,5 см =24 см
		40 см = измерена	
Ht/Вб Lg/Ди Hs/Шш.з Btl/BrI	Высота бедер Длина изделия Ширина шеи сзади Высота груди I	62,5 см = рассчитана 104 см = измерена 8 см = рассчитана 42 см = измерена	./. Шш.з = Вг11
Btll/Brll VU/Дтп!	Высота груди I без учета Шш.з Длина талии спереди 1	34 см 58 см = измерена	./. Шш.з = Дтп П
VHI/ДтпП Rb/Шс	Длина талии спереди II без учета Шш.з Ширина спины	50 см (содержит 3 см избыточной длины) 20 см = измерена	+ 0,5-1 см = 20,5 см	
Ad/Шпр	Ширина проймы	13,5 см = рассчитана	+ 1,5-2 см = 15,5 см
Bb/Шг	Ширина груди	26,5 см = рассч. Шг+0,5 см	+ 1,5 см =28 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог		60 см	+ 3,5-4,5 см = 64 см
236
Чертеж 453
Особенности построения черте-
жа на фигуру с отклонениями от
условно-типовой обведены для
наглядности окружностями,
mehr Bb = большее значение Шг
l/3Mehrlg. = 1/3 избыточной
длины
weniger Rb =меньшее значение Шс
anstatt = вместо
Refer stellen = отложить вниз
Чертеж 453
Для фигуры с плоскими яго-
дицами отведение средней
линии спинки от основной
базисной вертикали состав-
ляет 3 см, а не 2 см, как для
условно-типовой фигуры.
Построение чертежа переда с
учетом избыточной длины.
Часто женщины с большой
грудью и прямой спиной
имеют плоский живот, и лен-
та для талии расположена
спереди ниже горизонталь-
ной линии талии, эту осо-
бенность следует отразить на
чертеже — занизить линию
талии. Величина занижения
линии талии рассчитывается
на основе величины избы-
точной длины переда.
Избыточную длину (здесь: 3
см) разделить на три части
и учесть на чертеже в трех
местах.
Одну треть избыточной дли-
ны отложить от линии талии
вниз и провести через эту точ-
ку горизонтальную линию за-
ниженной талии. От этой ли-
нии (точка 24) отложить вверх
значение Дтп II (точка 25). На
заниженной линии талии у
линии вытачек распредели ть
излишек по талии спереди.
Если линия талии у клиентки
располагается горизонтально
(лента для талии на естест-
венной талии клиентки рас-
полагается горизонтально),
то занижение линии талии
на чертеже не требуется. В
этом случае данную треть из-
быточной длины можно в за-
висимости от ее величины и
от модели учесть полностью
или частично на линии перед
проймой, на участке 12-23, а
оставшуюся часть трети из-
быточной длины — на дуге,
на участке 23-27.
Другая треть избыточной дли-
ны переда используется для
удлинения проймы (точки 12-
23) и уменьшения угла накло-
на линии плеча при большом
значении Дтп. Это значит, что
по линии перед проймой из
точки 12 до точки 23 отложить
значение длины отрезка 10-18
минус 2 см плюс 1 см избы-
точной длины переда.
Последняя треть избыточной
длины переда используется
для увеличения раствора на-
грудной вьпачки. Длина от-
резка 23-27 составляет 1/10
полуобхвата груди плюс 1 см
избыточной длины переда.
Для моделей очень свободной
формы эту часть избыточной
длины можно не учитывать.
Для лучшего прилегания из-
делия под грудью и в области
линии талии для таких фи гур
при построении переда по
линии талии от точки 34 до
точки 35 откладывается не
1/4От минус 1 см, а 1/4От
минус 1,5 см (только для при-
легающего и полуприлегаю-
щего силуэта).
При плоских ягодицах по
линии бедер от точки 38 до
точки 39 откладывается ве-
личина отрезка 34-35 плюс 1
см, а не величина отрезка 34-
35 плюс 2 см, как в типовом
построении. Из-за меньшего
значения отрезка 38-39 ве-
личина недостатка по линии
бедер на спинке (у точки 40)
увеличивается, благодаря это-
му при оформлении боковых
линий в области бедер наружу
откладывается большее зна-
чение. Если фигура с очень
плоскими ягодицами, то по
линии бедер у средней линии
спинки может образоваться
не недостаток, а излишек.
Построение чертежа на фигу-
ру с такой особенностью см. в
комментариях к чертежу 466.
237
Преобразование чертежа базовой основы пла-
тья для изделий не отрезных по линии талии
Изменение лекал деталей изделия на условно-
типовую фигуру для фигур с большой грудью
Чертеж 454
Чтобы получить чертеж базо-
вой основы цельного переда
(не отрезного по линии талии)
с короткой вытачкой по талии
(длиной ниже линии талии
15-17 см), надо преобразовать
чертеж базовой основы переда
с большой величиной излиш-
ка по линии бедер спереди.
Для этого части переда по
линии низа совместить, т.е.
сдвинуть на величину из-
лишка (части переда по линии
низа можно наложить друг на
друга на небольшую величи-
ну). В результате по линии
бедер сокращается величина
излишка, остаток можно со-
хранить для свободы облега-
ния. Важно помнить, что при
совмещении частей переда в
области линии низа на вели-
чину излишка немного увели-
чивается раствор нагрудной
вытачки.
Измерить ширину переда по
линии бедер и перенести по-
лученное значение на линию
низа. Начертить новую ли-
нию низа под прямым углом
к линии середины переда.
Начертить новую боковую
линию от линии низа до ли-
нии бедер. Таким образом
получена деталь переда базо-
вой основы платья полупри-
легающего силуэта, у которой
ширина по линии бедер равна
ширине по линии низа, так
же, как на чертеже спинки.
Вытачку по талии оформить
в соответствии с чертежом,
линия середины вытачки рас-
положена параллельно линии
середины переда.
Чертеж 455
Уменьшение длины спинки для
перегибистых фигур.
verkleinert sich = уменьшается
iibereinander = наложить друг
на друга
Чертеж 455
Для перегибистых фигур
можно немного уменьшить
длину спинки и сократить
раствор вытачки на выпук-
лость лопаток, т.к. для пере-
гибистых фигур эта вытачка
должна быть или небольшой,
или отсутствовать совсем.
Через конец вытачки провес-
ти линию разреза под пря-
мым углом к средней линии
спинки. Разрезать спинку по
этой линии разреза, вырезать
раствор вытачки. При непод-
вижной нижней части спин-
ки сместить параллельно
вниз центральную верхнюю
часть спинки (на 1-2 см), на-
ложив ее на нижнюю часть
спинки. А боковую верхнюю
часть спинки развернуть так,
чтобы по пройме срезы рас-
полагались встык, а в конце
вытачки — на уровне сме-
щенной вниз центральной
верхней части, при этом в
конце вытачки возникает на-
ложение частей спинки.
Чертеж 454
Преобразование чертежа пе-
реда для построения вытачки
по талии.
evtl. etwas iibereinander = мож-
но наложить друг на друга на
небольшую величину
Увеличение длины переда
для фигуры с большой гру-
дью можно выполнить и на
готовых лекалах изделия,
если значения измеренной и
рассчитанной ширины спи-
ны совпадают.
Чертеж 456
Лекало переда разрезать от
линии середины через центр
груди до вершины боковой
линии, вырезать вытачку.
Переднюю верхнюю часть
переда сдвинуть вверх на ве-
личину избыточной длины
переда. Для контроля размер-
ных признаков Дтп II и Вг П
начертить верхнюю часть ба-
зисной сетки чертежа. Отточ-
ки 25 отложить вниз по линии
вытачек измеренное значение
Вг II — получен центр окруж-
ности для построения дуги.
Начертить дугу вправо от точ-
ки пересечения линии плеча
переда и левой боковой сто-
роны вытачки.
Верхнюю боковую часть пе-
реда развернуть от прежнего
центра груди до пересечения
ее с дугой и начертить новую
вытачку.
Это преобразование применя-
ется в том случае, если величи-
на избыточной длины переда
небольшая, так как при этом
изменении переда не увели-
Чертеж 456
Удлинение переда без увеличе-
ния проймы и ширины груди,
gemessene Bt II - измеренная
Вг II
gemessene VI11 = измеренная
Дтп II
Чертеж 457
Удлинение переда с одновре-
менным увеличением проймы
и ширины груди.
Ниже показаны два вариан-
та изменения лекал базовой
основы изделия на условно-
типовую фигуру при условии
наличия сведений о величине
избыточной длины переда у
клиентки с большой грудью.
чивается ширина груди и не
удлиняется пройма.
Чертеж 457
Если величина избыточной
длины переда значительная,
то, как правило, необходимо
увеличение размерного при-
знака Шг и величины прой-
мы, которые получаются при
этом варианте удлинения пе-
реда. Возможно также приме-
нение больших, чем обычно,
прибавок на свободу облега-
ния при построении чертежа
базовой основы изделия.
В этом варианте деталь пере-
да изменяется так же, как на
чертеже 456, но кроме этого
изменения надо о грезать бо-
ковую часть переда и смес-
тить ее вправо на 0,5-1 см для
увеличения ширины груди.
В результате этих преобразо-
ваний удлиняется пройма и,
соответственно, уменьшается
раствор нагрудной вытачки.
238
Сутулая фигура
Этот тип фигуры встречается
во всех возрастных группах,
но особенно часто — у жен-
шин старшего возраста. Как
правило, сутулость сопро-
вождается впалой грудью.
При визуальной оценке фи-
гуры в профиль эти особен-
ности заметны сразу. Они
подтверждаются отклонени-
ями измеренных размерных
признаков от рассчитанных
(пропорциональных) размер-
ных признаков. Измеренное
значение Дтс оказывается
слипгкомболыпимпосравне-
нию с пропорционально рас-
считанным значением Дтс, а
измеренная Дтп [I оказыва-
ется меньше рассчитанной
Дтп II (недостаточная длина
переда в противоположность
к избыточной длине переда).
При росте 168 см рассчитан-
ная Дтс (1 /4Р минус 1 см) рав-
на 41 см. Пропорциональная
ей Дтп II (при Ог 92 см: Дтс
плюс 4,5 см) равна 45,5 см.
Однако измеренная Дтс равна
43 см (на 2 см больше рас-
считанной Дтс), измеренная
Дтп II равна 44,4 см (на 1,1
см меньше недостаточная
длина переда).
Для построения чертежа за
основу берут пропорциональ-
ные размерные признаки (в
данном случае — Дтс 41 см и
Дтп II 45,5 см) и впоследствии
изменяют чертеж в соответс-
твии с фигурой. Таким обра-
зом, спинку следует удлинить
до получения измеренной
величины Дтс, а перед укоро-
тить до нужной (измеренной)
величины Дтп II путем нало-
жения разрезанных частей пе-
реда друг на друга (см. чертеж
459).
Как правило, фигуры с суту-
лостью в большинстве слу-
чаев нуждаются в большем
значении Шс, по сравнению
с рассчитанной Шс, поэтому
требуется меньшее значение
Шг. Здесь измеренное зна-
чение Шс на 0,5 см больше
рассчитанного значения Шс.
Это означает, что значение
Шг должно быть уменьшено
на 0,5 см, чтобы при контро-
ле 1/2Ог получить половину
измеренного значения От
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на сутулую фигуру
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):
		1/2		1/4	1/8
Kh/P	Рост	168 см	84	42	
Вн/Ог	Обхват груди	92 см	46	23	И,5
Ти/Ог	Обхват талии	72 см	36	18	
Hu/Об	Обхват бедер	98 см	49		
Aig/Др	Длина рукава	58 см			
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):
Изменения размерных
признаков и прибавки:
И1/Впр.з	Высота проймы сзади	19,7	см = рассчитана	+ 1-1,5 см = 21 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	43	см = измерена	./. 2	= 41 см
Ht/Вб	Высота бедер	62,7	см = рассчитана	./. 2	= 60,7 см
Lg/Ди	Длина изделия	102	см = измерена	./. 2	= 100 см
Ils/Шш.з Btl/BrI	Ширина шеи сзади Высота груди 1	6,6 34	см = рассчитана см = измерена	./. Шш.з = Вг II
BtU/Brll VU/Дтп!	Высота груди II без учета Шш.з Длина талии спереди I	27,4 51	см см = измерена	./. Шш.з = Дтп II
VlII/ДтпП Rb/Шс	Длина талии спереди II без учета Шш.з Ширина спины	44,4 17,5	см см = измерена	+ 1,1 см =45,5 см + 0,5-1 см = 18 см
Ad/Ш пр	Ширина проймы	10	см = рассчитана	+ 1,5-2 см = 12 см
Bb/Шг	Ширина груди	18,5	см = рассч. Шг минус 0,5 см	+ 1,5 см = 20 см
Контроль: 1/2Вп/1/2Ог		46 см		+ 3,5-4,5 см = 50 см
239
Чертеж 458
При построении чертежа ба-
зовой основы изделия при-
меняются пропорционально
рассчитанные значения Дтс
и Дтп П и измеренные значе-
ния Шс и Шг
Для корректировки базовой
основы изделия на спинке и
переде начертить линии раз-
резов. На спинке одналиния
разреза проходит горизон-
тально от середины отрезка
10-18, вторая — вертикально
от линии плеча к горизон-
тальной линии разреза (см.
чертеж). На чертеже переда
линия разреза проходит под
прямым углом к линии сере-
дины переда до центра груди,
отсюда линия разреза прохо-
дит до точки, расположенной
выше точки Ае на 1-2 см.
Чертеж 458
Чертеж базовой основы из-
делия с линиями разрезов д.гя
преобразования чертежа для
сутулой фигуры,
proportionate VI — пропорцио-
нальное значение Дтп II
weniger Bb = меньшее
значение Шг
mehr Rb = большее
значение Шс
offnen =раздвинуть
Чертеж 459
Разрезать спинку по лини-
ям разрезов и раздвинуть ее
вдоль средней линии спинки
на 2 см (величина недостаточ-
ной длины) для восстановле-
ния измеренной величины
Дтс. Средняя линия спинки
при этом остается прямой для
выполнения детали со сги-
бом. При большой сутулости
части спинки следует распо-
ложить у проймы встык или
слегка наложить друг на друга.
Вытачку на выпуклость лопа-
ток укоротить.
На чертеже переда нагруд-
ную вытачку вырезать и
разрезать перед по линии
разреза от линии сере-
дины переда до проймы.
Верхнюю часть переда по
линии середины и в области
центра груди наложить на
нижнюю часть переда на 1
см. У проймы срезы частей
переда расположить встык
(если требуется удлинение
проймы — раздвинуть их).
В результате этого преобра-
Чертеж 459
Преобразованные лекала
переда и спинки.
Gemessene VI = измеренное
значение Дни II
gemessene Rl = измеренное
значение Дтс
evtl. = возможно
ZUgelegt = надвинуть на / см
зования получено не только
измеренное значение Дтп II,
но и уменьшение раствора
нагрудной вытачки (см. пун-
ктирные линии, показываю-
щие первоначальную форму
переда). Линия середины пе-
реда не должна исказиться.
Удлинение спинки, обусловленное фигурой или моделью
Все показанные в этой главе варианты удлинения спин-
ки, полученные путем разрезания и раздвижения частей
деталей, являются преобразованиями, которые обуслов-
лены особенностями телосложения. Они необходимы,
так как каждый из этих чертежей сначала строится с ис-
пользованием пропорционально рассчитанного значе-
ния Дтс, соответствующего условно-типовой фигуре.
Обусловленные особенностями строения фигуры преоб-
разования чертежей не следует путать с преобразовани-
ями, связанными с моделью, например, необходимыми
для моделей прямого силуэта.
Оба вида преобразований можно сочетать в случае зна-
чительных отклонений фшуры от условно-типовой.
Чертеж 460
Если середина спинки вы-
полняется со швом по сред-
ней линии, то в зависимости
от формы тела на этом учас-
тке верхнюю часть можно
немного развернуть внутрь,
чтобы уменьшить раствор
вытачки на выпуклость ло-
паток
Чертеж 460
Удлинение спинки в изделии
со средним швом. Этот вари-
ант подходит также для фи-
гур с жировыми отложениями
в области седьмого шейного
позвонка.
240
Другие варис пы преобразования спинки
Ниже показаны варианты
компенсации избыточной
длины спинки, которые
применяются в тех случа-
ях, когда избыточная длина
спинки более 2 см.
Чертеж 461
Если спинку следует удли-
нить более чем на 2 см, ее
рекомендуется разрезать в
области лопаток по двум ли-
ниям, проходящим по гори-
зонтали под прямым углом к
базисной вертикали.
Если спинка по средней ли-
нии выполняется со сгибом,
то при сильной сутулости
рекомендуется построение
на спинке рельефа от линии
плеча, в который переводит -
ся раствор вытачки на выпук-
лость лопаток.
В зависимости от величины
удлинения спинки и формы
спины клиентки у проймы
части спинки могут наклады-
ваться друг на друга на вели-
чину, равную 0-0,5 см.
Чертеж 462
Если спинка выполняется со
швом по средней линии, то
средний срез можно начерти ть
плавной, слегка закруглен-
ной линией, благодаря чему
уменьшается раствор вьпачки
на выпуклость лопаток.
В зависимости от степени
сутулости расстояние между
продленной средней линией
спинки и точкой основания
горловины при развороте
верхних частей спинки мо-
жет составлять 0,5-1 см. В
некоторых случаях при силь-
ной сутулости эта величина
может достигать 2 см.
Для фигур с большой степе-
нью сутулости, как правило,
необходимо уменьшить глу-
бину горловины спинки (т.е.
поднять линию горловины
по средней линии спинки)
на 0,5 см.
Чертеж 463
Если спинка выкраивается
цельной, то при значитель-
ной сутулости (при большой
величине удлинения спинки)
необходимо проектировать
две вытачки на выпуклость
лопаток, т.к. величина рас-
твора будет слишком велика
для одной вытачки.
Положение линий разрезов
показано на чертеже.
Чертеж 461
Удлинение спинки в изделии с
рельефом от линии плеча.
Naht = шов
Чертеж 462
Удлинение спинки со швом по
средней линии.
je 1,5 cm geoffnet = раздвинуть
на 1,5 см по каждой линии
Чертеж 463
Удлинение цельной спинки с
двумя вытачками на выпук-
лость лопаток.
Преобразование спинки для фигур с жировыми отложениями
в области седьмого шейного позвонка
Чертеж 464
Разрезать спинку по горизон-
тали на уровне самого высту-
пающего места на верхней
части позвоночника, от сред-
него среза спинки до боковой
стороны вытачки, и развер-
нуть верхнюю часть спинки
на 0,5-1 см по среднему сре-
зу спинки, благодаря чему
уменьшится раствор верхней
вытачки.
Спинку в области горлови-
ны также можно удлинить на
0,5-1 см. Условием этого пре-
образования является нали-
чие среднего шва на спинке.
Чертеж 464
Изменение спинки для фигур
с жировыми отложениями
в области седьмого шейного
позвонка.
241
Заниженная линия талии спереди
У фигур с заниженной ли-
нией талии мерная лента для
талии располагается не гори-
зонтально, а опущена спереди
(или сзади), вследствие чего
удлиняется перед и укорачи-
вается переднее полотнище
юбки. Линия талии на чер-
теже должна соответствовать
расположению линии талии
на фигуре.
Размерный признак Дтп I изме-
ряется до заниженной (естест-
венной) линии талии на фигуре
и при построении чертежа зна-
чение Дтп II откладывается от
заниженной линии талии.
Чтобы определить величину
этого отклонения фигуры от
условно-типовой, следует из-
мерить расстояние от мерной
ленты для талии (от естест-
венной линии талии клиен-
тки) до пола спереди и сзади.
Чертеж 465
Построение чертежа осуществляется в обычном	Рисунок 173
порядке, за исключением отмеченных у част ков.
gemessene VIII — измеренная Дтп II
Taillensenkung = занижение талии
са. 1 cm tieferstellen = опустить на 1 см
gemessene RI = измеренная Дтс
Разница между полученными
значениями является величи-
ной занижения линии талии.
Другой способ определения
величины занижения ли-
нии талии для фигур такого
типа — сравнение измерен-
ной Дтп II с пропорцио-
нально рассчитанной Дтп
II. Разница является вели-
чиной занижения линии
талии при условии, что она
не обусловлена наличием
большой груди у клиентки.
Заниженная линия талии час-
то встречается у полных жен-
щин, в особенности у фитур
с выступающими ягодицами.
В этом случае необходимо
дополнительно учесть изме-
нения чертежа, связанные с
этой особенностью фигуры
(см. чертеж 469).
Чертеж 465
Ниже показаны только отде-
льные особенности построе-
ния чертежа, имеющие зна-
чение для этого типа фигур.
Поэтому здесь показан толь-
ко фрагмент чертежа и пред-
ставлены только те размерные
признаки, значение которых
определяет тип фигуры.
Исходные размерные при-
знаки: Ог = 108 см, измерен-
ная Дтс = 40 см.
Расчет Дтп II:
Дтс (измеренная) 40 см плюс
4,5 плюс 1/10 «разницы»
(= 0,8 см) = 45,3 см.
Измеренная Дтп II:
Дтп 1 (измеренная) = 56 см
минус Шш.з 7,4 см = 48,6 см.
Разница между рассчитанной
Дтп II и измеренной Дтп II
составляет 3,3 см— это вели-
чина занижения линии талии
спереди.
При такой сильно занижен-
ной линии талии спереди
приталивание по боковым
линиям производится на 1 см
ниже базисной линии талии.
Если у фигуры такого типа
есть небольшой выступа-
ющий живот, то по линии
талии откладывается 1/4От
минус 0,5 см.
В остальном построение чер-
тежа осуществляется в обыч-
ном порядке.
242
Заниженная линия талии сзади, а также
выступающие лопатки, смещенные вперед бедра
На рис. 174 изображена фи-
гура с осанкой, часто встреча-
ющейся у молодых стройных
женщин. Ее также называют
осанкой модели, типичными
для этой осанки являются
смещенные вперед бедра и за-
ниженная линия талии сзади.
Мерная лента для талии рас-
полагается на ней не горизон-
тально, и это влияет на соот-
ношение балансных размер-
ных признаков (уменьшает
значение Дтп II и увеличивает
значение Дтс), что необходи-
мо учесть на чертеже.
Часто у клиенток с осанкой
такого типа встречаются вы-
ступающие лопатки.
Перед построением чертежа
полученные в результате из-
мерений размерные призна-
ки следует несколько изме-
нить, чтобы обеспечить пра-
вильный баланс изделия.
Для получения размерных
признаков на готовом чер-
теже следует из измерен-
ного значения Дтс вычесть
величины, которые опре-
деляют особенности этой
фигуры (здесь: измеренная
Дтс = 42,5 см минус 1 см (за-
нижение талии сзади) минус
0,5 см (удлинение спинки на
выпуклость лопаток) минус
0,5 см (удлинение спинки в
области горловины) = 40,5
см). Для полученного про-
порционально рассчитан-
ного значения Дтс = 40,5 см
требуется пропорциональное
ему значение Дтп II, которое
рассчитывается следующим
образом: Дтс плюс 4 см (при
Ог 88 см) = 44,5 см. При пос-
троении чертежа использу-
ется рассчитанное значение
Дтп II, равное 44,5 см; раз-
ница между рассчитанным
и измеренным значением
Дтп II компенсируется при
построении чертежа за счет
повышения линии талии
спереди примерно на 1 см
(здесь: на 0,9 см).
Измеренные значения Вб, а
также Ди уменьшить на 1 см
каждое, т.е. на сумму величин
изменений, которые выпол-
няются позже на лекале спин-
ки: 0,5 см (удлинение спинки
на выпуклость лопаток) и 0,5
см (удлинение спинки в об-
ласти горловины).
Отдельно следует упомянуть
о том, что для этой фигуры
следует использовать рассчи-
танное значение Впр.з.
Рисунок 174
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на фигуру с заниженной линией талии сзади,
выступающими лопатками, смещенными вперед бедрами
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):
Kh/P	Рост	166	СМ	1/2 83	1/4 41,5	1/8
Bu/Ог	Обхват груди	88	см	44	22	11
Tu/От	Обхват талии	68	см	34	17	
Hu/Об	Обхват бедер	90	см	45		
Alg/Др	Длина рукава	59	см			
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):
Изменения размерных
признаков и прибавки:
Rh/Bnp.3	Высота проймы сзади	19,3 см = рассчитана	+ 1-1,5 см = 20,5 см
Rl/Дтс	Длина спины до талии	42,5 см = измерена	./. 2 см = 40,5 см
Ht/Вб	Высота бедер	61 см = измерена	./. 1см =60 см
Lg/Д»	Длина изделия	104 см = измерена	./. 1 см = 103 см
Hs/IIIni.3	Ширина шеи сзади	6,4 см = рассчитана	
Btl/BrI	Высота груди I	33 см = измерена	./.Шш.з =ВгП
Btll/BrII	Высота груди I		
	без учета Шш.з	26,6 см	
VH/Дтп!	Длина талии спереди I	50 см = измерена	./. Шш.з = Дтп II
VHI/ДтпП	Длина талии спереди II		
	без учета Шш.з	43,6 см	+ 0,9 см = 44,5 см
Rb/Шс	Ширина спины	16,5 см = рассчитана	+ 0,5-1 см = 17 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	9,5 см = рассчитана	+ 1,5-2 см = 11,5 см
Bb/Шг	Ширина груди	18 см = рассчитана	+ 1,5 см =19,5 см
Контроль: 1/2Вп/1/2Ог		44 см	+ 3,5-4,5 см = 48 см
243
Чертеж 466
Путем сужения спинки и
расширения переда по линии
середины на чертеже учиты-
ваются смещенные вперед
бедра фигуры.
Значение Дтп II отложить
вверх от базисной линии
талии.
От точки 34 до точки 35 так-
же по базисной линии талии
отложить 1/4От, так как для
фигур со смещенной вперед
нижней частью туловища
необходимо меньшее при-
таливание переда (при пост-
роении на условно-типовую
фигуру отрезок 34-35 = 1/4От
минус 1 см).
Начертить на переде вытачку
по талии от завышенной ли-
нии талии, вытачку на спин-
ке по талии начертить от за-
ниженной линии талии.
По линии бедер от линии
перед проймой к линии се-
редины переда можно отло-
жить расстояние 34-35, при-
бавив не 2 см, как обычно, а
большую величину. Линию
середины переда можно от-
вести от базисной линии на
0,5 см. У фигур такого типа
часто встречается маленькое
значение размерного призна-
ка обхват бедер. Поэтому по
линии бедер у средней линии
спинки может образоваться
не недостаток, а излишек.
Если в процессе построения
получено нулевое значение
недостатка по линии бедер
Чертеж 467
Для фигуры с выступающи-
ми лопатками необходимо
создать дополнительный
объем спинки именно в этой
области, для этого спинку в
области лопаток следует уд-
линить больше, чем по линии
середины. Часто достаточно
удлинить спинку только в об-
ласти лопаток.
Среднюю линию спинки вы-
прямить. Величину, срезае-
мую по средней линии спин-
ки, срезать по линии плеча у
горловины и добавить у пра-
Чертеж 467
Преобразование спинки для фигур
с выступающими лопатками.
на спинке (т.е. конец отрезка
1/206 плюс прибавка совпа-
дает с уровнем средней ли-
нии спинки), то для заужения
переда и спинки по боковым
линиям в области талии вы-
бираются большие величины
(1,5-2 см), а в области бедер
боковые линии чертятся по
вертикалям базисной сетки.
Если вместо недостаточного
объема образуется избыточный
объем (т.е. конец отрезка 1/206
плюс прибавка не доходит до
средней линией спинки), то
надо продлить линию шири-
ны спинки вниз до линии ни-
за. И по линии бедер отложить
от продленной линии шири-
ны спинки в обе стороны
величину, на которую умень-
шается ширина спинки (1-2
см). Через отмеченные точки
начертить линии (вертикаль-
ные — от линии талии до ли-
нии низа, и сходящиеся к точ-
ке на уровне точки h.Ae — на
участке от линии талии вверх),
определяющие сегмент, на ве-
личину которого уменьшается
ширина спинки. Если платье
цельное по линии талии, то
сегмент по линии бедер мож-
но закрыть полностью сверху
вниз, после этого длина линии
низа спинки корректируется у
боковой линии.
Если платье отрезное по ли-
нии талии, то внешние ли-
нии сегмента совмещаются
при копировании лекал.
вой стороны вытачки по ли-
нии плеча, в результате чего
раствор вытачки уменьшит-
ся. В зависимости от фигуры
и модели у проймы следует
закрыть раствор большей или
меньшей величины.
Чертеж 466
Особое внимание следует обратить на особенности построения
чертежа обведенные окружностями.
hochstellen, hoherstellen = поднять
tieferstellen = опустить
zugehen = добавить
offnen = раздвинуть
vorstellen = расширить
kein Fehlbetrag = отсутствие недостатка
evtl. verlangem = можно удлинить
evtl. zulegen = можно закрыть
statt = вместо
ЕЛ El 444Eiiil.l 14 ij
Чертеж 468
У фигур со смещенными
вперед бедрами и плоскими
ягодицами часто требуется
уменьшение длины заднего
полотнища юбки в области
бедер. По линии разреза, про-
ходящей под прямым углом
Чертеж 468
Преобразование заднего по-
лотнища юбки для фигур с
плоскими ягодицами.
zugelegt = укоротить на 1 см
к средней линии спинки че-
рез конец вытачки до боко-
вой линии, разрезать заднее
полотнище юбки. Вырезать
вытачку. При неподвижной
нижней части детали сместить
параллельно вниз централь-
ную верхнюю часть заднего
полотнища юбки, наложив ее
на нижнюю часть (1 см). Або-
ковую часть детали развернуть
по часовой стрелке так, чтобы
по боковой линии части де-
244
тали располагались встык, а
в конце вытачки срезы верх-
них частей располагались на
одном уровне. При этом про-
исходит уменьшение раствора
вытачки по талии. Величину,
Полные, выступающие ягодицы
Если при измерении фигу-
ры значение Об окажется
непропорционально больше
значения Ог (пропорцио-
нальную разницу см. в таб-
лице размерных признаков
Чертеж 469
Для фигур с полными, вы-
ступающими ягодицами от-
вод средней линии спинки
по линии талии составляет
около 1 см (у моделей сво-
бодной формы приталива-
ние не производится). Отвод
средней линии спинки по
на которую уменьшается дли-
на заднего полотнища юбки,
можно заранее добавить к Вб
и Ди, чтобы после преобразо-
вании получить измеренные
значения размерных призна-
типовых фигур женшин на
стр. 19), то следует опреде-
лить, чем обусловлена эта
разница — выступающими
ягодицами или полными
бедрами.
линии бедер, в зависимости
от степени выступания яго-
диц, составляет 0-1 см.
Среднюю линию спинки на-
чертить по прямой от осно-
вания горловины до линии
талии, от линии талии до ли-
нии бедер оформить плавной
лекальной линией.
В связи с большим зна-
чением Об на чертеже по
линии бедер у средней
линии спинки образует-
ся недостаточный объем
большой величины. У фи-
гур этого типа недостаток
по бедрам распределяется
так, чтобы одна его часть
располагалась в области
ягодиц, у срезов рельефа
спинки (чертеж 469) или
за счет раздвижения раз-
резанных по продленной
линии ширины спинки
частей детали спинки
(чертеж 470), так как при
выступающих ягодицах
основная часть величи-
ны размерного признака
Об требуется на спинке.
Остаток недостатка рас-
пределяется у боковых
линий переда и спинки
поровну.
Fehl-
betrag
Чертеж 469
Форма рельефа зависит
от модели.
uberschneiden = нало-
жить
Fehlbetrag = недостаточ-
ный объем (недостаток)
statt = вместо
ков. И наоборот, те. жутем
увеянежя затеею жг-
лотннща юбки * области бедер
это преобразование можно ис-
пользовать для фигур с полны-
ми ягодицами.
Чтобы избежать слишком
сильного прогиба боковых
линий в области бедер, на-
до сначала отложить по ли-
нии бедер от вертикальных
вспомогательных линий по
половине остатка величи-
ны недостаточного объема.
Начертить через полученные
точки прямые линии до верх-
них точек боковых линий; от
этих линий произвести при-
таливание переда и спинки.
Построение чертежа переда
здесь не описывается, так
как оно производится обыч-
ным способом. Если фигура
с плоским животом, то ре-
комендуется по линии талии
переда отложить от линии
перед проймой 1/4От минус
1,5 см, по линии бедер пере-
да отложить величину, как по
линии талии (1/4От минус
1,5 см) плюс 1-1,5 см.
Чертеж 470
Спинку разрезать по про-
дленной линии ширины
спинки и по короткой гори-
зонтали к пройме, для ком-
пенсации части недостаточ-
ного объема по линии бедер.
Если при этом происходит
чрезмерное расширение
спинки по линии низа, то
его надо срезать по боковой
линии ниже линии бедер.
Чертеж 470
Деталь спинки, расширенная в
области бедер,
offnen = расширить
245
Полная фигура с выступающим животом
Полную фигуру легко опре-
делить визуально, т.к. фигура
имеет очень большое значе-
ние От по сравнению с его
типовым значением, соот-
ветствующим определенно-
му значению Ог, выпуклость
живота нередко бывает боль-
ше выпуклости груди
Полной с выступающим жи-
вотом считается фигура, у
которой 1/4От (здесь: 28 см)
превышает рассчитанное зна-
чение Шг, включая прибавку
(здесь: 26,5 см).
Рисунок 176
Таблица размерных признаков с прибавками для построения базовой
основы женского платья на полную фигуру с выступающим животом
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):
		1/2			1/4	1/8
Kh/P	Рост	166	СМ	83	41,5	
Ви/Ог	Обхват груди	116	см	58	29	14,5
Ти/От	Обхват талии	112	см	56	28	
Ни/Об	Обхват бедер	122	см	61		
Alg/Др	Длина рукава	60	см			
Вспомогательные размерные признаки (получены в результате измерений и рассчитаны):
Прибавки:
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	22,1 см = рассчитана	+ 1-1,5 см = 23,5 см
И/Дтс Ht/Вб Lg/Ди Hs/Illni.3 Btl/BrI	Длина спины до талии Высота бедер Длина изделия Ширина шеи сзади Высота груди I	40 см = измерена 62 см = рассчитана 104 см = измерена 7,8 см = рассчитана 40 см = измерена	./. Шш.з = Вг II
BtII/ВгП VH/Дтп!	Высота груди I без учета Шш.з Длина талии спереди I	32,2 см 54,5 см = измерена	./. Шш.з = Дтп II
VHI/ДтпП Rb/Шс	Длина талии спереди И без учета Шш.з Ширина спины	46,7 см 20 см = рассчитана	+ 0,5-1 см = 20,5 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	13 см = рассчитана	+ 1,5-2 см = 15 см
Bb/HIr	Ширина груди	25 см = рассчитана	+ 1,5 см = 26,5 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог		58 см	+ 3,5-4,5 см = 62 см
Чертеж 471
Построение базисной сет-
ки чертежа, средней линии
спинки, определение шири-
ны изделия по линии груди
выполняются в обычном по-
рядке. Затем чертятся только
линия ширины спинки, вспо-
могательные боковые линии
и линия перед проймой. Для
построения линии середи-
ны переда, соответствующей
этому типу фигуры, сначала
надо отложить от точки 34 до
точки 35 значение 1/4От, воз-
можно, плюс 0,5-1 см (в за-
висимости оттого, насколько
выступает жи вот).
Для построения линии вы-
тачек от точки 35 до точки
24 отложить величину отрез-
ка 13-14 (этот отрезок равен
1/1 ООг плюс 0,5 см).
Начертить верхнюю часть ли-
нии середины переда от точ-
ки 35 через точку 13 вверх и
линию нагрудной вьпачки от
точки 24 через точку 14 вверх.
246
Чертеж 471
На чертеже базовой основы
платья для полной фигуры с
выступающим животом линия
середины переда располагает-
ся наклонно по отношению к
линии талии чертежа.
Полученные линии парал-
лельны друг другу и распо-
лагаются под большим или
меньшим углом наклона от-
носительно основной верти-
кали чертежа в зависимости
от величины выпуклости
живота. Такое расположение
этих линий позволяет сокра-
тить раствор нагрудной вы-
тачки.
В остальном построение ли-
фа производится по стандар-
тной схеме.
Для построения нижней час-
ти линии середины переда
через точку 35 провести вспо-
могательную вертикальную
линию (здесь: штрих-пун-
ктир) и разделить пополам
расстояние между точками 13
и 13а. От полученной точки
через точку 35 начертить пря-
мую линию до линии низа;
участок от точки 35 до линии
низа является новой линией
середины переда.
По линии бедер от точки 38
до точки 39 отложить вели-
чину, равную длине отрезка
12-13, от точки 39 до точки 40
отложить 1/206 плюс 2-3 см.
Для получения горизонталь-
ной линии низа изделия сле-
дует начертить вниз от точки
24 линию параллельную ли-
нии середины переда, и вто-
рую линию, которая от точки
24 идет под прямым углом к
линии талии.
Таким образом, на линии
бедер у точки 42 образуется
отрезок (раствор вытачки на
выступание живота), вели-
чина которого равна вели-
чине отрезка от точки 41 до
штрих-пунктирной линии.
Этот раствор вытачки можно
распределить у линий релье-
фа или перевести его к дру-
гим срезам детали, закрывая
его по линии бедер. Излишек
по линии бедер на переде
(расстояние между точкой 39
и штрих-пунктирной лини-
ей) сохраняется на чертеже
в качестве дополнительной
прибавки на свободу облега-
ния, чтобы не акцентировать
выступающий живот.
Для построения линии низа
по линии середины переда от
линии талии вниз отложить
величину отрезка 6-8 плюс
0,5 см и начертить из полу-
ченной точки перпендику-
ляр к линии середины переда
до пересечения с левой сто-
роной вытачки на выступа-
ние живота, проведенной из
точки 24. Измерить расстоя-
ние от линии низа до точки
24 на левой стороне вытач-
ки и перенести полученное
значение на правую сторону
вытачки. Оставшийся учас-
ток линии низа оформить
лекальной линией.
247
Чертеж 472
Для обеспечения необходи-
мой длины переда и свобо-
ды облегания в области та-
лии вытачку на выступание
живота можно перевести в
шов соединения лифа с юб-
кой в изделиях отрезных по
линии талии. Для этого под
прямым углом к линии се-
редины переда от конечной
точки на линии талии начер-
тить прямую до пересечения
ее с линей вытачек — полу-
чена точка, расположенная
на расстоянии ок. 1 см ниже
точки 24. От линии боково-
го среза начертить плавную
линию разреза, соединив
полученную точку с точкой,
определяющей завышенную
(естественную) линию та-
лии. Разрезать деталь по ли-
нии разреза.
Совместить боковые сто-
роны вытачки на выступа-
ние живота, двигая только
нижнюю боковую часть. На
линии талии откроется вы-
тачка, боковые срезы кото-
рой являются срезами лифа
и юбки.
Чертеж 472
Зо счет перевода раствора вы-
тачки от линии низа к линии
среза талии можно удалить
избыточную ширину изделия
по линии низа.
tieferstellen = опустить
Taillemaht = линия среза талии
zugelegt = срезы совместить
Чергеж473
Для фигур подобного типа
рекомендуется изготавли-
вать изделия с рельефами от
плечевых срезов (вариант А),
или от проймы (вариант В).
При изготовлении изделия
со сгибом по линии середи-
ны переда надо ее выпря-
мить. Вырезать растворы
нагрудной вытачки и вы-
тачки на выступание живо-
та. Разрезать центральную
часть переда по линии та-
лии, начертить линию сере-
дины переда прямой лини-
ей. Части центральной де-
тали переда накладываются
друг на друга по линии сере-
дины и слегка раздвигаются
по линии среза рельефа.
На чертеже показано возмож-
ное модельное расширение
по линии низа. Выровнять
линии срезов и проконтро-
лировать их длину.
Чертеж 473
Корректировка детали переда
платья с рельефами
(два варианта).
v.M. gerade gestellt = линию се-
редины переда выпрямить
Различные преобразования рукава
Регулирование прибавки на посадку по окату
рукава на готовых лекалах
Ниже показано, каким об-
разом можно увеличить или
уменьшить посадку по окату
втачного рукава на готовых
лекалах рукава.
Чертежи 474 и 475
Линию разреза для регули-
рования посадки по окату
начертить от верхнего конт-
рольного знака рукава до ли-
нии низа под прямым углом
к линии локтя.
Если требуется большая по-
садка по окату, то надо раз-
двинуть части рукава (чертеж
474) на величину около 1-2 см.
Есл и посадку н адо у меньи шть,
то части рукава накладывают-
ся друг на друга на величину
около 1 см (чертеж 475).
При уменьшении посадки
по окату рукава (чертеж 475)
необходим контроль шири-
ны рукава в области обхвата
верхней части руки — соот-
ветствует месту расположе-
ния размерного признака
обхвата плеча.
Чертеж 474
Увеличение прибавки на посад-
ку по окату рукава.
Чертеж 475
Уменьшение прибавки на по-
садку по окату рукава,
ubereinander = наложить друг
на друга
248
Чертеж 476
Здесь показан еше одни
способ сокращения при-
бавки на посадку по окату
одношовного втачного ру-
кава. Преимущество этого
способа перед предыдущим
в том, что ширина рукава
в области обхвата верхней
части руки не меняется.
Разрезать рукав по двум
линиям разрезов: по линии
локтя и по линии, проходя-
щей под прямым углом к ли-
нии локтя до верхнего кон-
трольного знака на линии
оката рукава. Нижняя часть
рукава остается неподвиж-
ной, а верхние части рукава
у оката накладываются друг
на друга (ок. 1 см), у линии
локтя части рукава необхо-
димо раздвинуть. У линии
локтя в области вертикаль-
ной линии разреза происхо-
дит небольшое наложение
верхних частей рукава на
нижние.
Выровнять линии передне-
го и локтевого срезов рука-
ва так. чтобы рукав получил
минимальное заужение вы-
ше линии локтя.
Как уже упоминалось, ши-
рина рукава в области об-
хвата верхней части руки
при таком способе коррек-
тировки величины посадки
не меняется, но при этом
происходит небольшое
уменьшение высоты оката
рукава и, соответственно,
уменьшение длины рукава.
Чертеж 476
Уменьшение величины прибав-
ки на посадку по окату рукава
при сохранении ширины рукава
в верхней части.
iibereinander = наложить друг
на друга
Регулирование ширины одношовного втачного рукава в верхней части
на готовых лекалах
Еще на этапе построения
рукава можно регулировать
ширину рукава в верхней
части. Для этого увеличива-
ется прибавка к размерному
признаку Шпр при постро-
ении чертежа базовой ос-
новы изделия и, возможно,
прибавка — к Впр.з. Другая
возможность увеличить ши-
рину рукава уже на готовом
чертеже во время углубления
и расширения проймы изде-
лия и оката рукава в процессе
моделирован ия.
Это преобразование не акту-
ально для рукавов со сборка-
ми (складками) по окату, эти
рукава имеют достаточную
ширину, полученную в про-
цессе моделирования.
Чертеж 477
Корректировка лекала рукава
для увеличения ширины рукава
в области обхвата верхней
части руки (для полных рук),
aneinanderoder... = соединить
встык или слегка раздвинуть
Чертеж 477
От верхнего контрольного
знака на линии оката рука-
ва до линии низа, под пря-
мым углом к линии локтя,
начертить вертикальную
линию разреза и на 4-5 см
ниже оката начертить гори-
зонтальную линию разреза.
Части рукава раздвинуть так,
чтобы образовался дополни-
тельный объем в верхней
части рукава, причем верх-
ние части рукава могут быть
слегка наложены на нижние.
Чтобы уменьшение высоты
оката не оказалось слиш-
ком большим, части рукава
у линии разреза можно раз-
двинуть на минимальную
величину.
249.
Высокие плечи - низкие (покатые) плечи
Высокие плечи, как правило,
характерны для людей моло-
дого возраста. В пожилом
возрасте чаще встречаются
фигуры с низкими (покаты-
ми) плечами.
При этом преобразовании в
соответствии с фигурой важ-
но, чтобы при изменении
угла наклона линии плеча
изделия пройма перемеща-
лась вместе с линией плеча.
Если плечи высокие, то по-
вышаются линии плеча пе-
реда и спинки и пройма на
1-2 см относительно линии
груди. Если плечи низкие,
то опускаются линии плеча
переда и спинки и пройма
относительно линии груди
на 1 -2 см. Подобное преоб-
разование для фигур с низ-
кими плечами, и также если
покатое только одно плечо,
можно произвести после
примерки. Для корректи-
ровки изделия на фигуру с
высокими плечами при вы-
краивании необходимо до-
бавить запасы по плечевым
срезам.
Чертеж 478
Величина повышения ли-
нии плеча в изделии зависит
от высоты плеч клиентки.
Повышение линии плеча на
переде и спинке — одинако-
вое. Начертить новые линии
плеча на переде и спинке от
точки Z до полученной точки
повышения плеча (чертить
линию плеча лучше при за-
крытой верхней вытачке). На
величину повышения плеча
поднять линию груди (на
чертеже — короткая горизон-
таль). Начертить новую ли-
Чертеж 478
Величина повышения линии
плеча и проймы зависит от
фигуры.
нию проймы, у которой ниж-
няя точка касается поднятой
линии груди. Обозначить но-
вые точки контрольных зна-
ков для втачивания рукава в
пройму.
Это преобразование произ-
водится после переноса ли-
нии плеча в сторону переда
на 1 см.
Чертеж 479
Чертеж для фигуры с низ-
кими плечами преобразу-
ется тоже после переноса
линии плеча в сторону пе-
реда. Линии плеча на пере-
де и спинке опускаются на
заданную величину; оформ-
ляются новые линии плеча.
На эту же величину опуска-
ется пройма относительно
линии груди и оформляется
новая линии проймы.
Оба представленных здесь
несложных преобразования
можно осуществить как для
Чертеж 479
При низких плечах линию
плеча и пройму следует опус-
тить.
фигуры с одинаково высо-
кими или низкими плечами,
так и для фигуры, у которой
требуется изменение лекал
только для одного плеча.
Корректировка лекал изделия с рукавом покроя
реглан для фигуры с высокими плечами
Чертежи 480 и 481
Преобразование лекал пере-
да и спинки изделия покроя
реглан показано на чертеже
480. Поднять нижний участок
проймы на величину повыше-
ния плеча и оформить новую
линию проймы. Определить
местоположение контроль-
ных знаков втачивания рука-
ва Ае и h.Ae.
Преобразование лекал частей
рукава изделия покроя реглан
показано на чертеже 481. От
точек контрольных знаков,
соответствующих конечной
точке линии плеча на частях
рукава покроя реглан, отло-
жить величину повышения
плеча, равную величине, на
которую была поднята прой-
ма. Начертить новые линии
верхних срезов частей рукава
через полученные точки по-
вышения плеча в соответс-
твии с чертежом.
Удлинить линии нижних
срезов частей рукава в об-
ласти верхних точек на ве-
личину повышения линии
проймы на переде и спин-
ке. Начертить новые линии
нижних срезов и оката час-
тей рукава. Отметить конт-
рольные знаки Ае и h. Ае.
Преобразование лекал изде-
лия для фигуры с низкими
плечами выполняется по это-
му же алгоритму (см. чертеж
479). Другой способ компенси-
ровать низкие/покатые плечи
(или одно низкое/покатое пле-
чо) клиентки — за счет верхних
плечевых накладок.
Чертеж 480
Преобразование лекал переда и
спинки изделия покроя реглан
для фигур с высокими плечами.
Чертеж 481
Преобразование лекал частей рукава изделия пок-
роя реглан. Величины преобразований зависят от
фигуры.
wie Armloch = как на пройме
250
Корректировка лекал изделия
с цельновыкроенными рука-
вами с ластовицами для фи-
гуры с высокими плечами
Алгоритм преобразования
чертежа изделия с цельно-
выкроенными рукавами для
фигуры с высокими плечами,
показанный ниже, подходит
для преобразования чертежа
для фигуры с низкими пле-
чами. Другой способ коррек-
тировки изделия на фигуру
с низкими плечами(или с
одним низким плечом) — ис-
пользование верхних плече-
вых накладок.
Чертежи 482 и 483
На переде и спинке изделия
Jl=J
Чертеж 482
Подобным образом изменяют-
ся лекала изделий с цельновы-
кроенными, рубашечными и
другими объемными рукавами.
I
I
I

с цельновыкроенными ру-
кавами с ромбовидной лас-
товицей начертить линии
разрезов для последующего
преобразования чертежа.
Вытачки временно перевести
к линии середины переда и
спинки соответственно.
Чертежи 484 и 485
Отрезанные боковые части
переда и спинки сместить
относительно линии плеча
вверх на величину, превы-
шающую типовую высоту
плеча (примерно на 1-2 см).
Начертить новые линии пле-
ча/верхних срезов на участке
плеча от вершин горловины
до верхних срезов рукавов.
Чертеж 484
Чертеж переда, преобразованный
для фигур с высокими плечами.
Чертеж 485
voriibergehende Abnaherverlegung =
временный перевод раствора вы-
тачки
Спинка преобразовывается по
аналогии с преобразованием на
переде.
251
Асимметричная фигура
Многие фигуры асимметрич-
ны. Асимметрия появляется
в связи с постоянной нагруз-
кой на одну сторону тела.
При измерении фигуры сле-
дует визуально определить
различия высоты сторон тела
у клиентки и в соответствии с
этим преобразовать чертеж.
Если одна сторона значи-
тельно ниже другой, нельзя
просто опустить линию пле-
ча и проймы, как для изделия
с низкими плечами (чертеж
479) Так как в этом случае
имеет место асимметрия всей
правой или левой стороны те-
ла, а не только низкое плечо.
Приемы изменения чертежа
на асимметричную фигуру
показаны ниже, на чертежах
486-489.
Чертежи 486 и 487
Для этого преобразования
начертить перед и спинку
вразворот. На той стороне
чертежа переда и спинки,
которая соответствует низ-
кой/опущенной стороне те-
ла человека, начертить линю
разреза от точки, располо-
женной на 4-5 см ниже верх-
ней точки боковой линии, до
точки касания с горловиной
детали
Разрезать детали и наложить
верхнюю отрезанную часть
детали на нижнюю, на вели-
чину асимметрии.
Чертежи 488 и 489
Разрезать детали и нало-
жить верхнюю отрезанную
часть детали на нижнюю
по линии бокового среза
на величину асимметрии
примерно на 1 -2 см (в ис-
ключительных случаях — на
большую величину).
В завершение начертить
новую боковую линию от
проймы.
В результате этого преобразо-
вания верхняя часть чертежа
изменяется. Первоначальное
местоположение линии пле-
ча, горловины и проймы
обозначено пунктиром для
наглядности.
Чертеж 486
Линия разреза для корректировки переда,
einschneiden = разрезать
Чертеж 487
Линия разреза на боковой линии спинки на-
чинается на той же высоте, что
и на чертеже переда.
Чертеж 488
Деталь переда после наложения верхней части на нижнюю
на 1,5 см по боковой линии.
Чертеж 489
На спинке наложить верхнюю часть детали на нижнюю
на ту же величину, что и на переде.
252
Изменение лекал для увеличения ширины деталей
по линии груди
На готовых лекалах ширину
изделия по линии груди мож-
но увеличить или уменьшить
простым способом, не при-
бегая к преобразованию в об-
ласти проймы или вытачек.
Чертеж 490
Разрезать перед по линии го-
ризонтального разреза, про-
ходящей от боковой линии
и по линии вертикального
разреза к линии плеча в со-
ответствии с чертежом и раз-
вернуть боковую часть переда
примерно на 0,5-1 см наружу
(или, при уменьшении объ-
ема/ширины детали, внутрь).
Это увеличивает значение
размерного признака Шг, что
часто необходимо для фигур
с большой грудью.
Начертить новую боковую
линию.
Чертеж 490
Путем разрезания и раздви-
жения частей детали увеличи-
вается ширина изделия
по линии груди.
Чертеж 491
Расширить спинку так же,
как перед.
Одновременное расширение
переда и спинки нужно в тех
случаях, когда необходимо
увеличение общего значения
Ог. Но если у клиентки ши-
рокая спина, то расширяется
только спинка.
Чертеж 491
Благодаря такому расширению
деталей увеличивается сте-
пень свободы движений.
253
Изменение лекал для женщин высокого или низкого роста
Встречаются фигуры, у ко-
торых балансные размерные
признаки и размерные при-
знаки обхватов соответству-
ют типовым размерным при-
знакам, однако размерные
признаки длины нуждаются
в изменении для большего и
меньшего роста. Для этого
детали изделия удлиняются
или укорачиваются в области
боковой линии и проймы.
Величины изменений на
деталях переда и спинки, а
также рукава в области оката
должны быть равны, чтобы
сохранить баланс изделия.
Указания к балансным пре-
образованиям см. в первой
части этой главы.
Величины изменений опре-
деляются путем измерений
или в соответствии с размер-
ными признаками из табли-
цы размерных признаков ти-
повых фигур женщин.
Чертеж 492
Удлинение спинки для фигуры
высокого роста.
uber-oder = наложить или
раздвинуть
Чертеж 493
Удлинение переда для фигуры
высокого роста.
tiber-oder — наложить или
раздвинуть
Чертежи 492 и 493
Величины размерных при-
знаков для типовой фигуры,
на которую выполнены ле-
кала, составляют: Дтс = 41,5
см, Дтп = 45,5 см. Величины
размерных признаков для
фигуры высокого роста со-
ставляют: Дтс = 43,5 см, Дтп
= 47,5 см. Разницу между
этими величинами, равную 2
см, распределить следующим
образом: на 3/4 этой разни-
цы раздвинуть части переда и
спинки на участке ниже ли-
нии груди; на 1/4 — на участ-
ке выше линии груди. Чертеж
переда для этого разрезать
под прямым углом к линии
середины по направлению к
концу вытачки. Желательно,
чтобы вытачка на выпуклость
груди была переведена к бо-
ковому срезу детали. Верхняя
линия разреза на переде рас-
положена примерно на сере-
дине отрезка, определяюще-
го высоту проймы спереди.
Линии разрезов на чертеже
спинки начертить так же, как
на переде.
Чертеж 494
Поскольку пройма измени-
лась, рукав в области оката
также нуждается в соответс-
твующем преобразовании.
Разрезать рукав примерно на
том же уровне, что и деталь
переда от точки Ае и раздви-
нуть (или наложить друг на
друга) части на ту же величи-
ну, что и на переде.
В области локтя рукав удли-
нить или укоротить на остав-
шуюся часть необходимой
величины.
Чертеж 494
Рукав в области оката адап-
тировать к изменившейся
пройме на деталях переда и
спинки.
wie Armloch = как на пройме
uber-oder = наложить или
раздвинуть
254

В Оо
fro
9:|. эдшлюеи а иохиэнии ьинабэжеи ыЛ/ ижехбэн
Чертеж 22
Страница 37
256
Таблица расчета размерных признаков
для женской одевды
М. Мюллер и сын
В этой таблице представлены размерные признаки, которые снимаются с фигуры и/или рассчитываются по формулам.
К величинам размерных признаков прибавляются значения прибавок на свобод}' облегания. Величины прибавок зависят от модели.
I. Основные размерные признаки; получают в результате измерений фигуры:
Kh/P Рост, измеряется без обуви от верхушечной точки до пола
Bu/Ог Обхват груди, измеряется по выступающим точкам грудных желез
и нижним углам лопаток
Тп/От	Обхват талии, измеряется по естественной линии талии
Нп/Об	Обхват бедер, измеряется по выступающим точ кам ягодиц,
в горизонтальной плоскости
AJg/Др Длина рукава, измеряется от плечевой точки до запястья
по слегка согнутой в локте руке
Шп — Ширина плечевого
ската (в зависимости от Ог)
II. Вспомогательные размерные признаки; рассчитывают по формулам или получают
в результате измерений фигуры (при Ог от 80 см)
Rh/Впр.з Высота проймы сзади (рассчитывается)
(измеряется от седьмого шейного позвонка
до линии обхвата груди, вертикально по спине)
Rl/Дтс	Д лина спины до талии (измеряется)
(измеряется от седьмого шейного позвонка
до талии вертикально по спине)
Ht/Вб	Высота бедер (рассчитывается)
(измеряется от седьмого шейного позвонка
до линии обхвата бедер вертикально по спине,
прижимая сантиметровую ленту к линии талии)
Lg/Ди	Длина изделия
(измеряется от седьмого шейного позвонка
вертикально по спине)
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади (рассчитывается)
(измеряется от седьмого шейного позвонка
до точки основания шеи)
Btl/BrI Высота груди!
(измеряется от седьмого шейного позвонка
через точку основания шеи до точки центра груди)
BtII/ВгП Высота груди П
(измеряется от точки основания шеи
до точки центра груди)
= 1/4Р
= Впр.з + Дтс
= определяется по желанию
= 1/10 от 1/2Ог + 2 см
Htll/Brll рассчитывается по формулам:
= Вг I./. Шш.з
VI I/Дтп I	Д лина талии спереди I
(измеряется от седьмого шейного позвонка через точку
основания шеи, точку центра груди до линии талии)
УШ/ДтпП Длина талии спереди П
(измеряется от точки основания шеи через точку
центра груди до линии талии)
VI П/Дтп П рассчитывается по формулам:
= Дтп I./. Шш.з
= 1/8Ог + 5,5 см
Rb/Шс Ширина спины
(Шс и Шпр измеряются горизонтально на уровне
линии обхвата груди с помощью бумажной полосы,
делая пометки карандашом)
Ad/Шпр Ширина проймы
рассчитывается по формулам:
Or SRtt):1/8ОГ .//Жем?
От До Иб: 1/8Ог./.0*см
ОгдегШ: i/80r
Bb/Шг Ширина груди
рассчитывается по формулам:
= 1/2 Ог
Расчет ширины плеча спинки:
Ширина плечевого ската (из
таблицы см. выше) + при-
бавка к Шс + прибавка на
посадку
Примечания к Дтп:
Длина талии спереди и дли-
на спины до талии являются
балансными размерными
признаками. Дтп находится в
правильном соотношении с
Дтс, если измеренное значе-
ние Дтп II соответствует рас-
считанному значению Дтп II
(например; Дтп I./. Шш.з =
Дтс + 4 см и т.д.). Поэтому
значение Дтп II, полученное
в результате измерения, не-
обходимо сравнивать с рас-
считанным значением Дтп
II. Если разница превышает
1 см, то имеет место откло-
нение фигуры от условно-
типовой. Это отклонение
учитывается при построении
чертежа.
*«Разница» — это величина,
превышающая 100 см обхва-
та груди. Например, при Ог,
равном 112 см, «разница» со-
ставляет 12 см. 1/10 величи-
ны этой «разницы» (1,2 см)
необходима при расчете Дтп.
Шс + Шпр + Шг
Таблица прибавок для платьев и блузок	Таблица прибавок для жакетов и пальто Специальные прибавки для меховой
подкладки/для утепляющей прокладки
	Прилегаю- щий силуэт без рука- вов	Полуприле- гающий силуэт с рукавами	Прямой силуэт с рукавами		Полупри- легающий силуэт для жакетов	Прямой силуэт для жакетов	Полупри- легающий силуэт для пальто	Прямой силуэт для пальто		Малая тол- щина меха/ утепляющей прокладки	Средняя тол- щина меха/ утепляющей прокладки	Большая тол- щина меха/ утепляющей прокладки
Высота гнои- мы сзади +	0-0,5	1-1,5	2-3	Впр.з	2,5-3,5	3,54,5	3-4	4-5	Впр.з t	0,5	1	1,5
Ширина спи- ны +	0-0,5	0,5-1	1,5-2	Шс +	1-1,5	1,5-2,5	1,5-2	2-2,5	Дтс г	0,5	1	1,5
Шкфина проймы+	0,5-1	1,5-2	2,5-3,5	Шпр +	3-4	4-5	3,5-4,5	4,5-5,5	Шш.зт	-	0,5	1
Ширина грудиt	1-1,5	1,5	1,5-2	Шг +	1,5-2	1,5-2	2	2	Дтп г	1	1,5	2
1/2 Ort	1,5-3	3,5-4,5	5,5-7,5	1/2 Ort	5,5-7,5	7-9,5	7-8,5	8,5-10	Шет	0,5	1	1,5
Прибавки добавляются к размерным признакам: рассчитанным, измеренным или взятым из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин. Путем модельного углубления и расширения проймы можно обеспечить больший объем и удобство для всех моделей.									Шпр г	1	1,5	2
									Шг t	0,5	1	1,5
Эти прибавки следует добавлять к прибавкам на сво-
боду облегания из предыдущей таблицы.
Таблица размерных признаков типовых фшур женщин
Выдержка из таблицы размерных признаков типовых фигур женщин															
			зб/	Г	ж					3.	52 Z	;М~	;;.-56	/«У	?’М<
Kh/P	Рост	168	168	168	168	168	168 г 168		168	168	168	168	168	168	168	168
					Жл					Ж	os»	IWi-i			146
Tu/От	Обхват талии	62	65	68	72	76	80 j 84		88	94,5	101	107.5	114	120,5	127	133,5
			*ЯЙЙМ		100 ‘		И	/Ж			йй				
Hsu/Ош Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6	40.8	42	43,2	44,4	45,6	46,8
			iMLgj			 'c;X-^S>n -?	-Z,<		Дй/*		"7-7^: Wes.		1		« V
Rh/Bnp.3 Высота проймы сзади	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	22,5	22.9	23,3	23,7	24,1	24,5
	Мр		'41/	41,6	41,8	;"Й(2;-Г	42>	42,4	42,7/	43:		Ш;	:'4з,б'	43,6	
Ht/Вб	Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2	64.6	65	65,4	65,8	66,2	66,6
1 • *		ЛЙ0 .	60,5	’ 61 <-	.Й,5\	62 :	Ms';	63	.6Д5 <	? 64 ;		65	65;5	?"М'	-.66,S-.
Lg/Ди	Длина изделия Дтс + Д ю															
					W			31^				ЗУ!	37,3-.	3&5/	
														?	л	
V] П/Дтп II Длина талии спереди без учета Шш.з (линия готеча—центр груди—талия)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8	49,9	51	52,1	52,9	53,7	54,5
	.'iZP	Ьййг		.16,5.	ж					Ж		2.1,3	22.		?
Ad/Шпр Ширина проймы	7,2	7,9	8,6	9,3	10	10,7	11,4	12,1	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,7	19,8
		Т^г-ггг---		Мг/ ,-Xke,-.		t?!?	ЗЬ,;'		ш		Ж	Вч		H5W-4-	’ 5^ /5	29,8
			.ДЯт?												
Schb/Шп Ширина плечевого ската	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14	14,2	14,4
			Ж	?59,9'	Mg	ЖИЙ	M8.	Шт		- >	>1	: 62 ?	Ж		,мз;	-.62,3
Obu/On	Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34.6	36,4	38,2	40	41,8	43,6	45,4
	ho	ззйг/*			**Укж			W			Ж		*20,4-	;-М/	21,6
Stl/Дсб	Длина сбоку (длина от линии талии до пола сбоку)	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
	с24^?	Жз	25,7	26,1	26,5		ЭЬ	27,7	;W‘- <	ййг	„2^;	30,Р	‘М7	-31,3	<Й;9...
Schr/Дн Длина ноги (длина ноги по внутренней поверхности)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7	71,1	76,5	75,9	75,3	74,7	74,1
	Ж	•ззз	'Й	I. И - .		/25,5/	W	зм		27; 5"/	г-“28 ; г.”	i'Mf	• Э	29,5	
Выдержка из таблицы размерных признаков типовых фигур
женщин для серийного изготовления женской верхней одежды.
Таблица содержит наряду с приведенными выше стандартными
размерами также размеры одежды для женщин маленького и
высокого роста, с узкими или полными бедрами, а также та-
блицу размеров для девочек и т.д. При сравнении размерных
признаков из таблицы размерных признаков типовых фигур
женщин и рассчитанных по таблице расчета размерных при-
знаков для женской одежды наблюдаются незначительные от-
клонения.
Они обусловлены тем, что размерные признаки из таблицы раз-
мерных признаков типовых фигур женщин ориентированы на
увеличение значений, чтобы разница между отдельными раз-
мерами была одинакова. Эта равномерная разница между раз-
мерами необходима д ля увеличения и уменьшения (градации)
лекал.