Автор: Комиссаржевский Федор
Теги: костюмы одежда национальная одежда моды украшения этнография этнос этникос этническая история история древнейших времён история костюма
ISBN: 5-17-018578-2
Год: 2005
Текст
Федор Комиссаржевс
кий
Исторг
костюма
Уникальные материалы по истории костюма
с древнейших времен
-у -у Федор Комиссаржевский
История
костюма
Москва • Астрель • ACT • Люкс • 2005
УДК 391/393
ББК63.5
КбЗ
Макет разработан
дизайн-студией «Дикобраз»
Оформление В.К Кузнецова
Вступительная статья,
подбор иллюстраций и словарь Р.М. Кирсановой
Комиссаржевский, Ф.Ф.
КбЗ История костюма / Ф. Комиссаржевский. — М.: Астрель:
ACT: Люкс, 2005. — 336 с.: ил.
ISBN 5-17-018578-2 (ООО «Издательство ACT»)
ISBN 5-271-10514-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 5-9660-0868-Х (ОАО «Люкс»)
В книге русского театроведа Ф.Ф.Комиссаржевского собраны уникальные
материалы по истории костюма с древнейших времен до конца XIX века. Пуб-
ликация этой книги, впервые увидевшей свет в 1910 г., не что иное, как воз-
вращение в Россию яркого исследователя, хорошо известного у себя на роди-
не в начале XX века.
УДК 391/393
ББК 63.5
ISBN 5-17-018578-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-10514-8 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 5-9660-0868-Х (ОАО .Люкс*)
© ООО «Издательство Астрель». 2005
Публикация «Истории костюма» Федора Комис-
саржевского, впервые увидевшей свет в 1910 году, не
что иное, как возвращение в Россию после долгого
отсутствия яркого исследователя, хорошо известного
у себя на родине в начале XX века.
В истории русской культуры Федор Федорович
Комиссаржевский (1882—1954) известен как режис-
сер, педагог и теоретик театра. В 1919 году он поки-
нул Россию и оставался в эмиграции вплоть до своей
кончины. Это и явилось причиной, по которой его
имя практически не упоминалось даже теми исследо-
вателями истории русского театра, кто обращался к
творчеству Веры Федоровны Комиссаржевской
(1864—1910) — его старшей сестры. В память о вели-
кой русской актрисе в 1914 году Ф. Комиссаржевский
организовал театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Ей
же он посвятил «Историю костюма», вышедшую в год
ее трагической кончины.
Федор Федорович определил жанр своей книги
как очерки по истории костюма, заимствованные им
большей частью из иностранных источников. Сего-
дня мы называем такие работы компиляцией, и, бес-
спорно, это не главный труд Комиссаржевского.
Но он обладает целым рядом достоинств.
Прежде всего это первая мировая история костю-
ма на русском языке, составленная нашим соотечест-
венником, [к концу XIX века переводных работ о ев-
ропейском костюме в России было вполне достаточ-
но. Это «История внешней культуры» Ф. Готтенрота,
изданная в Петербурге в 1900 году; «Внешний быт
народов с древнейших до наших времен» Г. Вейса в
трех томах, опубликованных между 1873-1877 года-
ми. Во второй половине XIX века костюм был объек-
том интереса многих известных ученых и художест-
венных критиков. П.П. Гнедич включил очерк исто-
рии русской одежды в «Историю искусств с
древнейших времен» (1885), а известный художест-
венный критик В.В. Стасов не оставлял своим внима-
нием книг и статей по истории русского костюма,
орнамента, головных уборов. А еще работы АН. Оле-
нина, Н.И. Костомарова, П.И. Савваитова, положив-
шие начало научному изучению костюма, появлению
истории костюма как научной дисциплины.
Особенность работы Ф. Комиссаржевского в том,
что она написана человеком театра, хорошо пред-
ставляющего, как «живут» костюмы на сцене, какие
качества (крой, орнамент, цвет) определяют стиль
целой эпохи и как они помогают актеру создать вы-
разительный, зрелищный пластический облик сцени-
ческого персонажа.
Он был прекрасно образован, хорошо знал искус-
ство и бытовую культуру многих народов. В одной из
своих книг — «Театральные прелюдии» — Комиссар-
жевский поместил проект сценической монтировки
оперы Моцарта «Дон Жуан», которая свидетельствует
о необычайной свободе владения материалом. Он от-
сылает будущих постановщиков к «маскированным
итальянцам XVIII века на картинах Лонги и Тьеполо.
Маски сделать, чтобы легко снимались и надевались;
на проволоках, как очки». В другом месте Комиссар-
жевский легко смешивает страны и века: «Кавалеры и
дамы в робронах. Костюмы в духе рококо с чертами
Испании первой половины XVII века».
Текст Ф.Ф. Комиссаржевского воспроизводится на-
ми без каких-либо изменений или редактуры с со-
хранением всех особенностей лексики, имен или ге-
ографических названий. Например, мы оставляем
Мазарэн вместо давно принятого Мазарини.
Для удобства читателей приведение в соответствие
с современной терминологией дается в виде словаря.
Если читатель захочет расширить свои представле-
ния о предмете, то ему следует искать в словарях и
указателях не «уреус», а «урей»; не cofia, а куфийя и
тд. Там же даются сведения о книгах, написанных и
опубликованных на русском языке до выхода работы
Ф. Комиссаржевского, но только тех из них, знаком-
ство с которыми ощутимо в публикуемом тексте, хо-
тя в авторский перечень литературы они не попали.
При подборе иллюстраций предпочтение отдава-
лось художникам и картинам, упомянутым в тексте.
В некоторых случаях удавалось следовать за авто-
ром даже в воспроизведениях малоизвестных сю-
жетов, например гравюры Гаварни из парижского
журнала «La mode» за 1831 год. В других — лишь ру-
ководствоваться эпохой, господствующим художест-
венным стилем или другим изображением описыва-
емого предмета. Но во всем издатели старались со-
хранить главную цель Федора Федоровича
Комиссаржевского — издать книгу, полезную само-
му широкому кругу читателей — от специалистов
по истории лексики, театральных художников и ак-
теров, любителей старины, современных дизайне-
ров и историков науки и быта.
Раиса Кирсанова
6
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вместо предисловия.....10
I
Восток.................13
1. Сирийцы и финикийцы. Ассиро-
Вавилония. Персия. Египет.
Фригийцы, амазонки, каппадо-
кийцы и другие народы Малой
Азии...................14
2. Эфиопы..............33
3. Арабы...............37
4. Евреи...............39
«Такие вещи, как мужское и
женское платье, плащ, панталоны,
пояс, шляпа, башмаки, веер,
опахало и даже зонтик, приобрели
особый, вполне определившийся
характер за много тысяч лет
до нашего времени».
II
Этруски.
Греки.
Римляне..........45
«Тело считалось лучшим
украшением человека... Одежды
были очень естественны и просты
и казались всегда связанными
с телом того, кто носил костюм...»
III
Византия............85
«Вместе с перенесением в
Константинополь столицы туда же
были перенесены и многие
римские обычаи. Но влияние
Востока было так сильно, что
победило обычаи Запада, и
восточные римляне вскоре
утратили почти все то, что было у
них римского. При византийском
дворе был введен восточный
этикет, со всей его роскошью,
и восточные одежды».
7
IV
Галлы.
Германцы.........99
«Постоянная борьба между
варварской и римской модой,
преобладание последней в
парадных костюмах, отделение
светской одежды от духовной,
странный и совершенно
варварский вкус к мишуре —
вот выдающиеся черты
в истории костюма этого
периода, оканчивающегося
в 751 г.»
V
Скандинавы... . . .113
«Древняя история Скандинавии
ограничивается исключительно
сагами, и проследить с некоторой
достоверностью за историческими
событиями этой страны можно
лишь с VIII столетия, когда между
датчанами и шведами началась
распри».
VI
Франция
при Каролингах
(до 888 г.).
Первые века феодализма
и рыцарства (888-1090 г.).
Средние века
(до XIV в.)....127
«В каролингский период развитие
роскоши во Франции дошло до
очень высокой степени. В большом
употреблении были шелк и меха:
куница, выдра, котик, белка,
горностай и ласка. Их носили
женщины и духовные лица; были
в ходу также шапки, подбитые
мехом».
8
VII
XIV и XV века
Начало Возрождения
в Италии..............141
«XIV и XV века можно назвать
карнавалом моды, потому что
никогда народы Запада не
одевались так дико и причудливо,
как в период упадка Средних
веков. Квинэссенцией изящества
считается все то, что является
верхом нелепости, непрактичности
и чудачества».
VIII
XVI век................из
«Стремление к освобождению
из средневековых оков заметно
и в костюме. Итальянские изящные
моды влияют на Францию...
В реформаторской Германии
создается новая форма одежды,
«одежда германского
Возрождения»... Некоторое время
почти весь цивилизованный мир
следует немецкой моде...»
IX
XVII век
и начало XVIII века
(до 1715 г.)...........173
«XVII век наступил, когда вся
Европа была поглощена
Тридцатилетней войной...
Законодатель мод, солдат держится
с одинаковой развязностью
и в доме скромного горожанина,
и в салонах знати... Чем дольше
длится война, тем ярче
обнаруживается воинственный
характер костюма...»
9
X
XVIII век
(1715-1801 гг.)........193
1. Французские моды.
Регентство. Людовик XV
и Людовик XVI
(1715-1791)..........195
2. Моды конца XVIII века
(1790-1801)........... 210
«Французская мода со времени
царствования Людовика XIV
стала образцом для всего
знатного модничающего мира.
Стечением времени эти моды
проникают и в низшие слои
европейского общества, и в
XVIII веке весь цивилизованный
мир начинает одеваться
на французский лад».
XI
Западно-
европейские
костюмы
XIX века.........219
«В угоду моде изменялся лишь
характер отдельных частей туалета;
новых костюмов в течение XIX века
не было создано... В один
прекрасный день вновь входило
в моду то, что было хорошо забыто
и, в свою очередь, очень быстро
выходило из моды».
Одежда на Руси
до Петра I
Очерк Ф. Комиссаржевского... 281
«Можно с большой уверенностью
предполагать, что "мода" не
коснулась таких основных частей
русской одежды, как шапка, штаны
и рубаха из двух кусков с
ластовицами под мышками, и что
древний славянин носил их почти
в том же виде, в каком носит их
и современный наш крестьянин».
Словарь терминов.......305
Примечания ........... 334
Перечень некоторых сочинений
по истории костюма и собраний
рисунков ............. 335
10
Вместо предисловия
История костюма имеет отношение не только
к художеству, но и к этнографии и физиологии.
Изучение этой истории дает нам ключ к
познанию нравов и обычаев как существующих, так
и умерших народов.
По форме и окраскам их одежд, по тканям мы
узнаем степень их художественного и
промышленного развития; изменения в покрое, в
сочетаниях цветов, влияние костюма одного народа
на одежду другого - все это дает нам возможность
наметить путь их развития или упадка; религия,
искусство, философские учения влияют на людскую
внешность, а по ней мы всегда можем создать себе
представление об этих культурных двигателях в
известную эпоху. Одним словом, в одежде отражается
весь склад умственной и духовной жизни каждого
народа и его зависимость от другого народа.
Костюмы королей и выдающихся исторических
лиц характеризуют нередко целую историческую
эпоху. Одежда всякого человека своим общим
«модным» видом характеризует известный период
времени, а своими деталями, индивидуальными
мелкими частностями, манерой носить ее -
определяет характер, вкусы, умственную и духовную
жизнь носящего ее человека.
С изначальных времен люди жили физической
и духовной жизнью. Потребности тела создали
необходимость в прикрытии его от непогоды и
ненастья, а потребности духа создали необходимость
в украшении тела. Примитивные жители теплых
стран не нуждались в прикрытиях и только украшали
себя. С развитием, думается, ложного чувства стыда;. f
и южные жители стали прикрываться, и первой РА
одеждой у них были куски ткани, закрывавшие
половые органы. V №
""~Когда на Востоке, в колыбели человеческой
культуры, научились выделывать богатые ткани,
то стали ими украшать свое тело, драпируясь в них.
Позднее, с развитием ткацкого искусства, вместо
драпировок ради удобства начали делать первые
костюмы - рубахи. Материи, из которых ткались
или шились одежды, были сначала тяжелыми и
грубыми, и костюм совершенно скрывал формы
тела.
Со временем научились выделывать более мягкие
ткани, но одежды на Востоке все-таки продолжали
делаться по старому принципу - закрытия тела.
Это стремление закрывать свое тело зависело
от религиозных взглядов Востока.
Не носили тяжелых одежд и не закрывали своего
тела из всех культурных народов Древнего мира
только египтяне в древнейший период своей
истории, но и у них мы всегда встречаем передник.
Одни греки и некоторые близкие им по духу
народы не стыдились наготы. Эллинская религия
была основана на идеализации человеческого тела.
Своих богов греки представляли себе как идеально
сложенных людей, и сами стремились приблизиться
к этому идеалу. Искусно драпированные одежды
служили им только для того, чтобы подчеркнуть
красоту форм или же скрыть их недостатки1.
Поэтому греческая одежда была неразрывно связана
с телом носившего ее.
Она была заимствована, хотя и в более грубом
виде, римлянами, а от них перешла в еще более
изуродованном виде к галлам и германцам.
С развитием христианства стал распространяться
восточный взгляд на человеческое, а в особенности
на женское тело. Христианство, считавшее наготу
позорной и греховной, приняло византийскую
тяжелую бесскладочную одежду, напоминавшую
ассирийскую, и человеческое тело было забыто.
С течением времени начинают его даже уродовать:
придумывают корсеты, накладки, постиши и т. п.
приспособления для изменения нормальных
пропорций фигуры и приспособления его
к требованиям моды.
* Христианская проповедь целомудрия и простоты
не достигла в отношении одежды желанных
результатов. Наоборот, запретное, скрытое за
тяжелыми тканями тело стало источником и орудием
соблазна. Мало-помалу начали выделять,
подчеркивать наиболее «соблазнительные»
и «запретные» части его: то появляются
полупрозрачные туники, то углубляются вырезы
на груди, обнажаются руки; женское, закрытое
доверху скромное платье выкраивают на груди так,
чтобы выделился бюст; вдруг появляется декольте
и у мужчин; трико облегает ноги, таз; в XV веке
мы видим у мужчин знаменитый позорный
мешочек; в XVII и XVIII веках женское декольте
временами увеличивается до невероятных размеров
и т. д. и т. д.
Принципа закрытия тела, полуобнажения
«прелестей» и подчеркивания их разными
приспособлениями продолжают придерживаться
при кройке и шитье женских костюмов и до нашего
времени.
11
«Правила приличия», наперекор здравому смыслу,
допускают полуобнаженность и намеки, голый же
человек считается непристойным. Не так давно весь
Париж (даже Париж!) был возмущен «серьезной»
оперной артисткой, осмелившейся обнажить ноги
и надеть тунику на голое тело. Зато никто
не возмущается кафешантанными дивами,
проделывающими двусмысленные движения
в корсажах с голой до пояса спиной, с грудью,
поднятой мудреным корсетом вплоть до точки,
определенной «правилами приличия», в трико
телесного цвета (обязательно телесного!) на ногах,
видных до самого пояса из-под разреза юбки,
вернее - намека на юбку..
Настоящая книжка ничего не говорит о
философии костюма, она не может быть названа
и историей костюма. В ней напечатан ряд очерков,
расположенных, по возможности, в исторической
последовательности, дающих общее понятие об
одеждах преимущественно тех народов, которые
были законодателями моды в свое время. Эти очерки
в большинстве случаев взяты целиком из некоторых
иностранных изданий, перечень коих читатель
найдет в сносках и в конце этой книжки,
и дополнены мной.
Я хочу думать, что и в таком неполном и
скромном виде она сможет быть полезна не только
театральному человеку, не имевшему до сих пор под
рукой книжки о костюме на русском языке, но
и всякому другому, который скучает в нашей
современной скучной одежде и мечтает о лучшей
«моде» - моде, давно прошедшей, которая, надо
надеяться, когда-нибудь да вернется.
Ведь мода - капризна и часто возвращается назад.
восток
1. Сирийцы и финикийцы.
Ассиро-Вавилония.
Персия.
Египет.
Фригийцы, амазонки,
каппадокийцы
и другие народы
Малой Азии
2. Эфиопы
3. Арабы
4. Евреи
I
Восток
1. Сирийцы и финикийцы.
Ассиро-Вавилония. Персия.Египет.
Фригийцы, амазонки, каппадокийцы
и другие народы Малой Азии
В Азии и в долине Нила* за 5000 лет до Р. X., в то
время, когда, по словам Библии, созданы были рай и
первые люди, уже существовали художники, владев-
шие резцом, строители, воздвигавшие дворцы, уче-
ные и искусные мастера, изготовлявшие разные
льняные и шерстяные материи. Уже и тогда жители
Египта и других стран, лежавших по течению Тигра
и Евфрата, носили одежды, изготовление которых
требовало немалой техники. Такие вещи, как муж-
ское и женское платье, плащ, панталоны, пояс, шля-
па, башмаки, веер, опахало и даже зонтик, приобре-
ли особый, вполне определившийся характер за
много тысяч лет до нашего времени. Чтобы убедить-
15
ся в этом, достаточно взглянуть на памятники Древ-
него Востока.
Эти основные формы остались неприкосновен-
ными на протяжении веков культурного развития,
несмотря на постоянное стремление народов к но-
визне. Поэтому между одеждой прошлого и насто-
ящего существует постоянная, живая связь, обус-
ловленная необходимостью, во-первых, защищать-
ся от влияния климата, во вторых, украшать свое
тело.
Страна фараонов, страна пирамид, издавна счита-
лась страной чудес, но города Ниневия и Вавилон не
уступали ей в смысле могущества и роскоши. И весь-
ма вероятно, что влияние ассиро-вавилонской куль-
туры отразилось на развитии греков, римлян и даже
Запада в гораздо большей степени, чем влияние куль-
туры египетской.
Предшественниками ассирийцев в западной Ма-
лой Азии были многочисленные, почти легендарные
племена семитов, которые вторглись с востока в Си-
рию и обосновались там. Эти племена со временем
почти все были покорены другими народами,
преимущественно ассирийцами, заимствовавшими
многие их обычаи и костюмы.
Некоторые семитские племена достигли высокой
культуры и славы, которая затмила славу более мел-
ких племен, оставшихся для нас неизвестными.
Большинство этих народов вело кочевой, пастушес-
кий образ жизни. Иногда же они соединялись в бо-
лее плодородных местностях5, на Евфрате и на Тиг-
ре, и основывали поселения, часто развивавшиеся в
большие торговые и промышленные города. Но выс-
шей степени развития культура достигла у племен,
живших по берегу Малой Азии от Либанона до Сре-
диземного моря. Здесь финикийцы воздвигли города
Тир и Сидон, не имевшие соперников в смысле
торговли.
Мы обязаны египтянам оставшимися изображени-
ями разнохарактерных одежд выдающихся племен
семитов, живших в Сирии, с которыми они постоян-
но воевали. Есть очень древние изображения некото-
рых костюмов племени ааму, которое заселило Юж-
ную Сирию. Одежда этого племени как у мужчин, так
и у женщин состояла главным образом из пестротка-
ного коврового куска материи, подвязывавшегося
под правую руку, завязанного на левом плече и плот-
но прилегавшего к телу. Незакрытыми оставались
только руки, правое плечо и ноги до икр. Иногда не-
16
Сандалии
Один из древнейших
видов обуви,
представлявший собой
деревянную или
кожаную подошву,
прикреплявшуюся
к ноге ремешками.
Множество вариантов
сандалий были
распространены по
всему Древнему Востоку
и дошли до наших дней
в качестве летней
обуви.
большой кусок ковровой материи надевали и в виде
передника, придерживавшегося на бедрах кушаком.
Если носили обувь, то только в виде сандалий с тол-
стыми подошвами. Волосы были полудлинные, усы
брили и оставляли только бороду, обрамлявшую
лицо подобно черной повязке.
Необходимо заметить, что почти все жители Си-
рии отличались коричневато-красноватой кожей. По-
зднее мужчины племени ааму носили одноцветные
передники, украшенные по краям пестрым бортом, и
одноцветную мантию, обшитую или полосатым, или
узорчатым кантом и доходившую до лодыжек. Эта
мантия надевалась поверх передника таким же спосо-
бом, как было указано выше; одноцветная мантия рас-
ходилась сбоку, и углы ее завязывались на плече.
Мантия племени ааму составляла главную часть
костюма племен темеху, рибу и шели. Рибу делали
мантию с воротом и с проймой для правой руки. В
таком виде она покрывала оба плеча и напоминала
покрывало, расходившееся на левом боку. Для того
чтобы это покрывало прилегало к телу, со стороны
разреза пришивались ленты, завязывавшиеся на бед-
рах. Мантии шели и темеху надевались так же, как и
мантии, носимые племенем ааму, но с той разницей,
17
что они снабжались аксельбантом на правом или ле-
вом плече, а верхний их край откидывался, образуя
воротник. Впоследствии эти воротники стали делать
из цветной или узорчатой ткани и надевали их как
самостоятельное украшение, прикрепляя к ним ман-
тии галуном, концы которого служили и завязками,
сдерживавшими мантию под левой рукой. На неко-
торых изображениях мы видим, что темеху татуиро-
вались. Волосы они носили, как и рибу, заплетенны-
ми в косу, откинутую назад. Около ушей как борода,
так и волосы сбривались. Рибу изображаются также
с короткими, сильно завитыми волосами, украшен-
ными на макушке двумя воткнутыми перьями. Оба
эти племени носили пестрый волосяной чепец и
большие круглые серьги. Сандалии носили очень
редко.
Ретену, жившие на севере и распадавшиеся на
много племен, одевались более разнообразно. Они
носили одежды, совершенно закрывавшие тело, хотя
покрой их и соответствовал покрою ассирийских
одеяний. Ретену, жившие в более теплых местах, до-
вольствовались пестро украшенным передником, до-
ходившим до середины икр и придерживавшимся
кушаком на бедрах. Спереди и сзади к кушаку при-
креплялись помочи, перекрещивавшиеся на груди.
Плечевой воротник оригинального покроя покры-
вал правое плечо и верхнюю часть руки, а левое пле-
чо оставалось совершенно открытым. Широкая за-
стежка из материи под левой рукой сдерживала во-
ро'гник и не давала ему съезжать с места. Этот
воротник надевался только во время сражений,- он
защищал правую руку, управлявшую оружием, левая
же закрывалась щитом. Голова была покрыта плат-
ком или чепцом из кожаных ремней. Обувью служи-
ли полусапожки. На одном изображении мы видим
военную одежду племени ретену. Эта одежда засте-
гивалась спереди и доходила до земли; шилась она
из эластичной материи с длинными рукавами и об-
шивалась по всем швам галуном и кистями. У воина,
изображенного в этой одежде, волосы коротко ост-
рижены, а египетская шапочка плотно прилегает к
голове,- что это воин, доказывает нам его вооруже-
ние - лук и колчан, висящий на перевязи, идущей
через грудь и плечо.
Особенной одеждой отличается другая часть пле-
мени ретену; она состоит из полосы, которая обма-
тывается вокруг всего тела, снизу вверх, и образует
на плечах воротник, конец которого прячется под
2 История костюма
18
кушак. При этом костюме, который носили, вероят-
но, только знатные, надевалась чепцеподобная шапка
из такой же материи, как одежда. Шапка стягивалась
развевавшимися сзади лентами. На другом изображе-
нии мы видим, что эта полоса идет как будто только
через одно плечо, тогда как другое закрыто рубаш-
кой с коротким рукавом. Здесь же мы видим подобие
короны из перьев, надетой на бритую голову. На но-
гах - полусапожки, вырезанные полосами и застегну-
тые под подъемом.
Особенность племени ретену состояла в том, что
женские одежды совершенно не соответствовали
мужским, как у других восточных народов. На изоб-
ражениях мы видим женщин в свободных, сборчатых
юбках разной длины, надетых одна поверх другой
так, что нижняя выступает из-под верхней приблизи-
тельно на пол-аршина; швы этих одежд украшались
пестрыми кантами. Плечевой воротник, покрывав-
ший обнаженное тело, лежал на украшенных кистя-
ми помочах, придерживавших юбки. Длинные чер-
ные волосы женщины носили распущенными. Как
мужчины, так и женщины носили башмаки, изготов-
лявшиеся, по всей вероятности, из мягкой кожи.
Впрочем, обувь носили редко.
Могущественное племя халдеев, заселившее всю
Месопотамию, угрожавшее много раз египтянам и
образовавшее, наконец, государство со знаменитой
столицей Вавилоном, оставило нам весьма скудные
сведения о характере своей одежды. По египетским
изображениям, халдеи носили длинную одежду,
плотно облегавшую фигуру, напоминающую элас-
тичную рубашку с короткими рукавами. Она шилась
из одноцветной или полосатой материи, причем
полосы были поперечные. На плечи иногда накиды-
вали воротник, застегивавшийся спереди. Шапка
плотно прилегала к голове. На другом изображении
мы видим халдея в полудлинной рубашке с корот-
кими рукавами, опоясанной кушаком из материи.
Верхней одеждой служил кусок ткани в виде ман-
тии; он надевался так же, как ковровая шаль племе-
ни заму, - под одну руку, затем концы его перетяги-
вались через грудь и спину и завязывались на про-
тивоположном плече.
Почти все воины вышеназванных племен воору-
жались луком и стрелами, только халдеи составляли
исключение: у них были копья и небольшие четы-
рехугольные или выгнутые ручные щиты, сплетен-
ные из лыка. В позднейшее время, а именно после
19
падения Вавилона и возникновения ассирийского
царства, халдеи стали пользоваться ассирийским
вооружением.
Финикийцы, достигшие совершенства в прядиль-
ном и красильном искусстве, а также в обработке ме-
ди, отличались исключительной любовью к роскош-
ной одежде. Самыми дорогими костюмами всего ми-
ра считались одежды, изготовленные в Сидоне.
Только здесь можно было найти пурпурные ткани
красного и фиолетового оттенков. Только здесь уме-
ли ткать как дорогие тяжелые материи, так и с дав-
них пор изготовляли тончайшие, прозрачные пест-
рые ткани из льна и бумаги. Однако, несмотря на то,
что одежды финикийцев делались из таких богатых
и разнообразных тканей, их нельзя назвать красивы-
ми. Они злоупотребляли всевозможными украшения-
ми. Роскошь финикийцев выражалась в пестроте.
Мужской и женский финикийский костюм состо-
ял из желтой или красной (в виде юбки) нижней
одежды, из двухцветного, сложенного вдвое передни-
ка и из двухцветного же или пестрого, часто про-
зрачного, закрытого спереди плечевого воротника.
Головной убор состоял из чепца, напоминавшего во-
лосяной мешок; вокруг него шла лента, спадавшая на
затылок обоими концами. Царствующие лица одева-
лись в драгоценные пурпурные одежды, украшенные
драгоценными каменьями, эти одежды отличались от
одеяний знати только шириной, длиной и более рос-
кошной отделкой. Длинный жезл служил царям ски-
петром; корона имела вид высокой цилиндрической
шапки, покрытой множеством золотых полос.
Боевой одеждой как финикиян, так и филистим-
лян, одевавшихся подобно им, была защитная льня-
ная рубашка с нашитыми кожаными полосами. Кожа-
ная шапка воинов украшалась знаками богини вой-
ны - Астарты (серп Луны и диск Солнца). Воины
носили кожаный, украшенный перьями шлем и высо-
кий колпак из мягкой материи, который, по-видимо-
му, надевался поверх плотно прилегавшей к голове
шапки. Плетеный щит финикийцев был четырех-
угольной формы; филистимляне пользовались круг-
лыми щитами. Филистимляне носили иногда вместо
кафтанообразного льняного панциря короткий глад-
кий набедренный передник с нашитыми кожаными
полосами. Встречается и египетский вздернутый спе-
реди передник, поверх которого надевалась разукра-
шенная броня из кожаных полос, состоявшая из на-
грудника, спинной части, помочей и набедренников.
20
Пояс с изображением леопардов и браслеты со львами
из гробницы египетской принцессы. Золото, аметисты.
Среднее царство.
Немало денег тратилось на всевозможные украшения. Даже
мужчины носили изящные браслеты из благородного металла.
Оружием служили филистимлянам и финикиянам:
копье, короткий меч, боевой серп и лук с колчаном и
стрелами. Для защиты руки от удара тетивы они на-
девали на левую руку кожаный отворот.
Шлифованные камни, имевшие в большинстве
случаев форму египетского жука - scarabeus, слу-
жили одновременно и украшениями, и талисмана-
ми, и печатью. На них гравировались грифы и
сфинксы. Производство бронзовых вещей было в
Финикии очень значительным. Особенной любо-
вью пользовались предметы, вывезенные из бога-
того Сидона и с острова Кипр. Редко встречавшее-
ся серебро финикияне вывозили из Сицилии, Гал-
лии, Британии и Фракии. В Испании и Британии
они обменивали свои товары, металлические и
стеклянные, на цинк.
Финикийские одежды распространились даже в
самых отдаленных от финикиян землях. Причиной
этого было то, что пурпурные финикийские мате-
рии ткались только определенного размера, и шить
из них можно было одежду только известной фор-
мы; вследствие этого купцы вынуждены были вместе
с материей продавать и выкройки финикийской
одежды.
21
Племя кефа, поселившееся на Кипре, носило толь-
ко пестрый передник, который держался на бедрах
посредством широкой ниспадающей повязки и напо-
минал по форме панталоны. Длинные волосы сдер-
живались лобной повязкой. Обувью служили высокие
сандалии с переплетом.
Финикийская одежда сохранила свой самобытный
характер только до вторжения ассирийцев и персов,
а затем к ней стали примешиваться части чужезем-
ных одежд. Во времена господства македонцев и
римлян финикияне одевались точно так же, как и их
победители.
Ассирийцы, заимствовав в общем свою одежду
у своих предшественников - халдеев, внесли в нее
много самобытного, соответствовавшего новым
условиям жизни и обычаям.
В Ассирии4, как и в Финикии, издавна было разви-
то прядильное искусство. Нарядные материи украша-
лись у ассирийцев розетками, заключенными в кон-
центрические круги или квадраты, или особыми мо-
тивами, изображавшими древо жизни, по сторонам
которого стоят два зверя или гения. Если кайма была
широкой, то на ней вышивались разные аллегоричес-
кие сцены. Более роскошные костюмы украшались
бахромой с кистями. Вероятно, в те времена умели
делать даже гобелены. Из Ассиро-Вавилонии пря-
дильное искусство распространилось почти по всей
Малой Азии, а отсюда благодаря греческим колониям
проникло в Грецию. Впоследствии, когда Ассиро-Ва-
вилонию завоевали персы, они по-прежнему обере-
гали гордость завоеванной страны и продолжали со-
вершенствовать старинные узоры. В эпоху владыче-
ства Сасанидов узоры эти были несколько изменены
и стали применяться главным образом к шелковым
материям. Но в общем, эти персидские узоры ассиро-
вавилонского происхождения не сходили со сцены в
течение всех Средних веков и до сих пор еще служат
гордостью наших музеев.
Ассиро-вавилонская одежда развилась из тех
форм, которые были у западноазиатских народов и у
халдеев, покоренных ассирийцами. По форме асси-
рийские костюмы мало чем отличались от вышеупо-
мянутых. Сильные видоизменения заметны в при-
дворной и военной одеждах, в подборе тканей
и в украшениях.
На своих памятниках, по которым мы можем су-
дить об одежде ассирийцев, они не изображали, по-
добно египтянам, всех классов населения. Мы видим
22
Тиара
Богато украшенный
головной убор,
считавшийся символом
власти восточных царей
и жрецов. Был
заимствован
христианской церковью
как важнейшая деталь
облачения высших
церковных чинов. Форма
тиары неоднократно
менялась. Древние персы
носили войлочную тиару
в виде усеченного
конуса. Тиара папы
римского имеет вид
трехъярусного головного
убора.
только религиозные, военные и охотничьи сцены,
где действующими лицами являются знатные и цари.
Барельефы и статуи, найденные под развалинами
теллийского дворца и во время раскопок в Нуффаре,
относятся к 4200 году до Р. X. Теллийский царь Урни-
на и его сановники носят одежды, начинающиеся от
пояса и состоящие из ниспадающих воланов в виде
бахромы или руна, а вавилонский царь Гудеа, судя по
мастерски изваянным в Диорите статуям, облекается
в длинное одеяние (плащ), которое проходит под
правым плечом, а закрепляется на левом. Немало
внимания уделяется также и волосам: вельможи зави-
вают их в короткие локоны и располагают рядами в
виде тюрбана. Затем мало-помалу одежда становится
наряднее, особенно в богатых городах, а в царствова-
ние Ашшурнасирпала достигает, наконец, той роско-
ши, которой отличаются одеяния этого царя и его
свиты на ниневийских барельефах.
Когда Ашшурнасирпал, склонившись над убитым
львом, приносит жертву богам, один царедворец за-
ботливо защищает его от солнца круглым зонтиком,
а другой отгоняет мух опахалом. На голове повелите-
ля сверкает тиара, представляющая собой усеченный
конус, заканчивающийся наверху другим маленьким
23
конусом. Вокруг тиары - повязка, перехваченная
лентами и затканная драгоценными каменьями. На
плечах у царя род кафтана с короткими рукавами,
доходящего до колен и перетянутого широким по-
ясом. Поверх этого кафтана надет длинный плащ, то-
же несколько напоминающий кафтан. На ногах пест-
рые сандалии с чехлами. (Впоследствии эти санда-
лии были заменены настоящими башмаками.) За
поясом кинжалы с богато отделанными рукоятками,
а слева, в ножнах, роскошно разукрашенный меч. На
шее золотые цепи, на руках браслеты с вычеканен-
ной львиной головой, а на платье всевозможные
шнуры, кисти, вышивки и бахрома.
На барельефе', относящемся приблизительно
к 2500 году до нашего времени, царь Ассур-ак-бал
изображен возлежащим на застольном ложе; возле
него на высоком стуле-троне сидит царица; ноги
ее - на высоком табурете. Царь одет в тунику с ко-
роткими рукавами, узкую, как камзол. На голове по-
вязка из драгоценных каменьев, от которой вдоль
спины спускаются ленты с бахромой; на руках брас-
леты; в ушах серьги; плащ, в виде кафтана без рука-
вов, разрезанного по бокам, прямого спереди и сза-
ди, с кистями на углах, закрывает нижнюю часть те-
ла: левая сторона его кажется подбитой мехом. Рабы
на этом барельефе в длинных, отороченных бахро-
мой одеждах; на головах у них повязки, но без лент.
Одежда царицы подобна одежде царя. Вообще, жен-
ский ассирийский костюм состоял из тех же частей,
что и мужской.
Национальной ассирийской одеждой0 был особый
кафтан, короткий у мужчин, длинный у женщин.
Плащ был привилегией знати. Чиновные и придвор-
ные люди носили шарфы с бахромой, перекрещен-
ные на груди. Высшие чины носили нередко по два
шарфа: один - перекрещенный на груди, другой -
вместо пояса. Сообразно с чином, бахрома этого
шарфа была или длиннее, или короче. Такие же шар-
фы носили и цари до 750 года до Р. X.
Женские прически, как и платье, почти ничем не
отличались от мужских. Густые волосы разделялись
посредине пробором, а с боков и сзади располага-
лись рядами в виде локонов. С не меньшею тщатель-
ностью относились ассирийцы и к бороде. В различ-
ных маслах и помадах недостатка не было, и поэтому
локонам не трудно было придать надлежащую форму
и блеск Своеобразное расположение локонов, встре-
чающееся на раскопках из Телло и Нуффара, впос-
24
ледствии усовершенствовалось. То же самое можно
сказать и относительно бороды. В царствование Аш-
шурбанипала (668-626 гг. до Р. X.), сыгравшего в свое
время роль Сарданапала, ассирийские одежды, благо-
даря царскому указу, стали у мужчин короче, у жен-
щин же, напротив, длиннее, и по форме ближе к со-
временной нам одежде.
Эта близость к современной моде сказывается
особенно определенно в персидском костюме.
В тронной палате Персеполя собрались воена-
чальники и телохранители Дария. На них узорчатые
шитые кафтаны, спускающиеся вниз легкими склад-
ками, и можно предположить, что они сделаны из
шелка или легкой шерсти. «Царь, великий царь, царь
царей, царь пародов, царь этой великой земли до са-
мых далеких пределов» - как гласит надпись на од-
ном из сооруженных Ксерксом пропилеев - одет в
кафтан пурпурового цвета, затканный золотом; на
голове у него низкая, почти цилиндрическая тиара,
усыпанная драгоценными каменьями, на ногах баш-
маки, шитые золотом. Двор одет в широкие плащи
поверх обычного национального костюма, состояще-
го из короткого опоясанного кафтана с длинными,
доходящими до запястья рукавами и из не особенно
широких шаровар, которые книзу постепенно сужи-
ваются и заканчиваются у самых башмаков.
Большинство культурных народов древности не
носило панталон. Панталоны носили только некото-
рые племена, жившие на Кавказе и по верховьям До-
на, а на Западе - галлы и часть германцев, занимав-
шихся мореплаванием, которым эта принадлежность
костюма стала известна задолго до владычества рим-
лян. Персам тоже издавна приходилось пользоваться
панталонами, вероятно, благодаря особенностям
климата, потому что на Иранском плоскогорье лет-
няя жара нередко сменяется нестерпимым холодом.
Таким образом, у древних персов впервые появляется
та часть одежды, которая впоследствии стала интер-
национальной и теперь является неотъемлемой
принадлежностью всякого костюма.
В большом употреблении у древних персов был
особый головной убор, несколько напоминающий
шапочки шотландцев или английских моряков; его
делали из войлока, кожи или материи. Впоследствии
он приобрел разнообразные формы, потому что го-
ловное украшение в то время, вероятно, служило
знаком принадлежности к известному городу или
сословию.
25
Между древним и современным персидским кос-
тюмом существует несомненное сходство, несмот-
ря на то, что культура этой страны со времен Абба-
сидов находилась под сильным влиянием арабов.
Современный перс также носит короткий нижний
кафтан (куледшех) и длинный верхний (каэба).
Только шаровары стали много шире. А пристрас-
тие современного перса к пестрым материям, в си-
лу которого он предпочитает шелковые и полу-
шелковые ткани, наряду со светло-синим сукном и
фланелью из верблюжьего волоса, было развито в
нем еще во времена Дария и Ксеркса и настолько
сильно, что даже малозажиточные древние персы
носили желтые сапоги с красной оторочкой. Со-
временный перс предпочитает туфли или корот-
кие желтые или красные сапоги. За поясом у него
по-прежнему национальное оружие, которым не-
когда владели его предки: нож с коротким клинком
вроде кинжала.
Персидская женская одежда состояла из тех же ча-
стей, что и мужская. Знатные персиянки, как и асси-
риянки, носили длинные вуали.
Подобно ассирийцам, персы холили свои волосы
и бороду и любили всякую косметику.
Особенными же искусниками в смысле всяких
помад и притираний были египтяне. Еще царица
Шеш, мать Туты, второго царя первой египетской
династии (Древнее царство), изобрела отличное
средство для ращения волос. А вслед затем появи-
лись и другая косметика, всевозможные краски, ру-
мяна, притирания, фальшивые волосы, парики и
т. п. Разумеется, все эти соблазнительные вещи бы-
ли в большом ходу особенно у женщин. Кое-что из
них сохранилось до сих пор благодаря тому, что в
Египте издавна существовал обычай хоронить вме-
сте с покойником все, что он любил при жизни. В
Берлинском музее хранится туалетный ящичек од-
ной египетской царицы, который, очевидно, был
одним из первых, потому что пролежал в земле
почти 4 тысячи лет. Этот ящичек относится к
Среднему царству. А из древностей, относящихся к
Новому царству, сохранились в Британском и Бер-
линском музеях женские парики с длинными локо-
нами из овечьей шерсти, зеркала, всевозможные
украшения, шкатулочки и другие женские безде-
лушки.
У египтянок был очень распространен обычай
подкрашивать брови и края век. Судя по раскопкам,
26
они долгое время пользовались для этой цели зеле-
ной краской и лишь позднее стали употреблять
черную. Чтобы увеличить блеск глаз и придать бро-
вям кокетливый изгиб, они подводили и то и дру-
гое при помощи кисточки или иглы из слоновой
кости. Очевидно, этим занимались особые специа-
листки из числа прислужниц; по крайней мере, это
можно предполагать по изображениям, сохранив-
шимся на памятниках. Кроме того, египтянки упо-
требляли румяна для щек и губ, белила для лица и
голубую краску для того, чтобы ярче оттенять жил-
ки. Ногти на руках окрашивались в красный цвет
при помощи весьма распространенной «менна».
Относительно употребления таких вещей, как мир-
ра, свежее деревянное масло и разные смягчающие
мази, нечего и говорить. В приготовлении благо-
уханий принимали участие сами жрецы. Меньше
внимания уделялось костюму: в сравнении с одеж-
дой ассирийцев и вавилонян египетский костюм
легок и соответствует более мягкому и равномер-
ному климату. В Древнем царстве мужской нацио-
нальный костюм ограничивался продолговатым че-
тырехугольным передником, который обвязывался
вокруг талии таким образом, что уголок его при-
крывал половые органы. Женщины носили узкое
бумажное платье, плотно прилегавшее к телу и об-
рисовывавшее все формы; платье это начиналось
под грудью, поддерживалось на плечах особыми за-
вязками (лямками) и спускалось до самых ног; ино-
гда оно делалось с рукавами. Это платье было наци-
ональным и называлось «калазирис». При нем и
женщины, и мужчины носили широкий кольцеоб-
разный воротник, который закрывал плечи и верх-
нюю часть груди и служил не столько защитой,
сколько украшением. Очень часто женщины совсем
не носили платья - один только очень узкий пояс
и клафту на голове.
Впоследствии одежда становится пышнее. И это
понятно. В эпоху Нового царства начинается рас-
цвет Египта: в это время он участвует в политичес-
кой жизни Азии и вскоре достигает небывалого мо-
гущества благодаря воинственным фараонам восем-
надцатой династии. Казна богатеет благодаря
притоку дани; ко двору то и дело являются послы с
дорогими дарами; в города стекаются со всех сторон
иноземные купцы для сбыта своих товаров. Сам фа-
раон берет себе в супруги иноземку. Все эти обстоя-
тельства невольно отражаются на жизни целого на-
27
рода и неизбежно вызывают стремление к роскоши.
И вот при избалованном Рамсесе II эта роскошь до-
стигает своего апогея и порой не уступает роскоши
императорского Рима. Одежды знати становятся не-
сравненно богаче и превращаются в пышные, широ-
кие одеяния из полупрозрачной полосатой материи.
Полупрозрачные и прозрачные ткани характерны
для Египта, и их носили все. Мы постоянно встреча-
ем на памятниках женщин, одетых в юбки, сквозь
которые видно тело. Старый бумажный передник,
который к этому времени успел сделаться много
длиннее и стал перехватываться поясом, носят те-
перь только рабочие, матросы и землепашцы. (Пе-
редник этот до сих пор существует у феллахов, кото-
рые надевают его, когда работают в поле.) Знатный
египтянин надевает поверх такого передника длин-
ное одеяние с широкими полукороткими рукавами,
которое в верхней части туловища плотно прилегает
к телу, а внизу расходится складками. Судя по изоб-
ражениям, сохранившимся на памятниках, одежда
эта делалась из белой материи с красными полоса-
ми; материя, очевидно, изготовлялась из хлопчатой
бумаги и была до такой степени тонка, что сквозь
нее просвечивали и коричневое тело, и белый пе-
редник, и пояс, обильно украшенный драгоценными
каменьями и эмалью и перехваченный лентами. Та-
кое же одеяние из прозрачной полосатой материи
надевают поверх своего старинного платья и жен-
щины. Иногда это верхнее платье кроится так, что
грудь, а иногда даже весь бюст, остается открытой.
Вообще, по мере того как традиция отживает свой
век, в область костюма вносятся кое-какие индивиду-
альные особенности. Кольцеобразный воротник то-
же становится наряднее: его украшают отлитыми
или вычеканенными из золота фигурами или же де-
лают его из материи и вышивают золотом и блестка-
ми. До сих пор египтяне ходили босые, теперь же
начинают носить сандалии, носок которых завора-
чивается кверху, подобно коньку, эти сандалии при-
крепляются к ноге пестрым ремнем, доходящим до
колена. К прическам теперь тоже относятся с еще
большей тщательностью. В большинстве случаев во-
лосы разделяются на тонкие пряди; каждая прядь за-
плетается в косу, и косы эти располагаются сзади в
строгом порядке. Но наряду с такой прической су-
ществуют и другие, о чем свидетельствуют, между
прочим, женские бюсты, вырезанные на ручках де-
ревянных ложечек, употреблявшихся при курении
28
Урей (уреус)
Изображение змеи
служило знаком
священной власти
фараона. Урей крепился
к головной повязке,
которая надевалась
поверх клафта. Змей-
символ восходит
к тотемным знакам
глубокой древности.
фимиама. Лица царственного происхождения имеют
право, в виде особой привилегии, спускать одну из
кос около виска. В качестве защиты от загара и пыли
служит особый головной платок (оафта), который
делается из пестрой полосатой материи и доходит
до самого затылка, причем спереди, у висков, к нему
пришиваются две длинные завязки с поперечными
полосами, спускающиеся на плечи. Эти платки мы
видим на сфинксах. Такие же платки из желтой и си-
ней материи являются привилегией царской семьи.
Во время празднеств волосы украшаются цветами и
перьями.
Роскошь, которую позволяла себе знать, казалась
ничем в сравнении с той пышностью, какой окружа-
ла себя царственная чета. Фараон старался доказать,
что он действительно сын Солнца. Он и его супруга
носят особую повязку, вокруг которой обвивается зо-
лотой uroeus, причем голова страшной змеи прихо-
дится как раз над самым лбом монарха. Уреус, укус
которого ведет к неминуемой смерти, считался сим-
волом неограниченной власти, и поэтому его изоб-
ражением украшались не только повязка фараона, но
и его корона, пояс и шлем. Вообще, одеяние царст-
венной четы отличалось от одежды прочей знати
29
только дороговизной материи. На их одежды шло
преимущественно тончайшее полотно.
Между прочим, до нас дошла автобиография царе-
дворца Синдэ, написанная им за 2000 лет до Р. X., где
он восхваляет необычайное качество полотна, пода-
ренного ему фараоном. Кроме полотна употребля-
лись разные материи из шерсти и бумаги.
Немало денег тратилось и на всевозможные укра-
шения и драгоценности. Даже мужчины носили на
руках - у плеча и у запястья - изящные браслеты из
благородного металла. А женщины надевали такие
же браслеты на ногу, а в уши продевали серьги в
фортке кольца. Пальцы унизывались кольцами, и
каждый мужчина гордился каким-нибудь драгоцен-
ным перстнем, над которым немало потрудились
геммаглиптики. Особенно распространенным укра-
шением были скарабеи. Скарабей, навозный жук,
считался символом плодородия и творчества, пото-
му что его яйца, заключенные в земляные шарики,
оживают под влиянием солнечной теплоты. На ос-
новании этого такие жучки носились всеми и выде-
лывались во множестве из ляпис-лазури и других
драгоценных камней. Впоследствии, когда на плос-
кой стороне этих украшений стали вырезать иерог-
лифы, они приобрели характер амулетов и носились
на шее на особом шнурке.
Что касается’ ассирийских и египетских воинов,
то первые были все татуированы. Как говорит Люци-
ан; «Все они носят на теле знаки в честь сирийской
богини». Вооружение их состояло из панцирных ру-
башек, которые или закрывали все тело и руки, или
же доходили только до талии. Их делали из холста
или кожи и обшивали металлическими пластинами.
Существовали также панцири, обшитые кусками ко-
жи разных цветов. Пехотинцы носили поверх кожа-
ной куртки перекрещенный ремень, скрепленный
спереди металлической бляхой. При коротком пан-
цире надевали узкие, покрытые металлическими бля-
хами штаны, завязанные под коленом ремнем, и вы-
сокие шнурованные сапоги. Шлемы были круглые и
иногда украшались волосяными гребнями. К шлемам
часто приделывались наушники. Большие щиты были
из дерева и плетенки и заострены сверху. Ручные щи-
ты - круглые, углубленные или плоские, металличес-
кие, плетеные и деревянные. Оружием служили луки,
вкладываемые во время передвижения в футляры, ко-
пья, мечи и кинжалы. Эфес имел форму шара, овала,
груши и т. п., колчаны отделывались металлами. Пе-
30
Высокий статус
правителя\царя
имел четко
выраженные
внешние
признаки -
одежда в виде
длинной юбки с
широким поясом,
высокий
головной убор
или прическа
(парик).
хотинцы были вооружены копьями, пращами и двой-;
ными топорами.
В противоположность тяжелому вооружению
ассирийцев египетское было легким.
Вооружение царя-фараона состояло из кожаного
шлема, украшенного уреусом и страусовыми перья-
ми, обыкновенно синего, с желтой повязкой. Пан- |
цирь плотно облегал торс и делался из цветных рем-
ней или из подбитого холста. Царь сражался только
на колеснице.
Сражающиеся на колесницах носили кожаные
шлемы с металлической отделкой, панцири, подоб- |
ные царскому, а также куртки из крокодиловой ко- |
жи и т. п.
Пехотинцы надевали короткие, узкие туники без
рукавов или плотно облегающие юбки с привесом
спереди в виде фартука, обшитые кожаными по- |
лосами.
Вооружением служили легкие металлические и де-1
ревянные луки с колчанами, висевшими сбоку через I
плечо, копья, короткий меч с длинной ручкой, корот-1
кий прямой меч, кинжалы, топоры, пращи. Щиты бы-1
ли разной формы, отнюдь не круглой; они почти все-1
гда были прямыми снизу и закругленными сверху. |
31
В состав Персидской империи при Кире пошла
страна Фригия на западе Малой Азии, населенная,
как полагали в древности, «старейшим народом Ми-
ра», который, по словам Геродота, был трудолюбив,
энергичен и управлялся своими королями. Позднее
она была составной частью Македонской и Тиро-Гре-
ческой империй. Но, по-видимому, фригийцы и в это
время сохраняли свою самобытность. Латинские по-
эты постоянно употребляют слово «фригиец» как си-
ноним «троянца». Одеждой им служила8 простая ту-
ника с поясом или даже двумя, с рукавами или без
них; верхняя туника была длинная, с короткими ши-
рокими рукавами или без рукавов. Накидка, или лег-
кий. раскрытый спереди плащ, была полудлинной, с
короткими, узкими рукавами; длинное царское одея-
ние было с бахромой и обнажало правую руку. Их
панталоны - анаксириды или сарабары - были или
на сборках внизу, или же всунуты в башмак; головные
уборы - митра, тиара, венец, повязка - носились или
отдельно, или же митра прикреплялась повязкой,
а венец надевался на митру.
Страбон упоминает о двойной тунике, о тройной
анаксириде, употребляемых в холодное время года.
Схенти
Передник из
собранной в тугие
складки ткани,
расходящийся
к подолу
треугольником. Служил
элементом
церемониальной
одежды. Украшенный
или гладкий передник
носили жрецы
и фараоны.
32
Ксенофонт пишет о существовании футляров, в кото-
рые фригийцы и персы прятали зимой пальцы; это
были, очевидно, перчатки.
Головной убор фригийцев имел вид войлочного
колпака и назывался пилеус. Колпак этот был самых
разнообразных форм, хотя и сохранял общий харак-
тер шляпы без бортов, более или менее облегающей
голрву. Он имел то коническую форму, форму яйца
(такие колпаки носились греками), то прямую, в виде
плоскодонного цилиндра (такие колпаки носились
римскими вольноотпущенниками).
У чисто фригийской шапки был пригнутый напе-
ред верх, наушники, спускавшиеся до плеч, и затыль-
ник.
Pileata Roma, pileata plebs, pileata turba - этими вы-
ражениями обозначали в Риме празднества сатурна-
лий, ибо во время них все носили пилеусы как сим-
вол полной свободы, празднуемой в эти дни. Делался
пилеус не из войлока; это доказывают слова Апулея
из «Золотого осла»: «Париса изображают в плаще,
вышитом разными цветами, и в золотом пилеусе на
голове».
Фригийскую шапку носили и женщины, но они
очень часто удлиняли затылочную часть, и она обра-
зовывала плащ. Амазонки поверх шлема носили такую
же шапку, украшенную жемчугом, с завязками и за-
тыльником. Впрочем, у них этот убор был лишним и,
вероятно, надевался только как символ национальной
независимости. Легендарное женское племя амазонок,
по преданию, пришло с Кавказа в Нижнюю Азию и ос-
новало в окрестностях Фермодонской страны город
Фемискир. В царствование Тезея амазонки заселили
Аттику. Они встречаются постоянно в греческой ми-
фологии, но без всяких указаний относительно соци-
ального их устройства; об их мужчинах не имеется
никаких сведений. Одежда амазонок закрывала все те-
ло, за исключением левой стороны груди, которая ос-
тавалась обнаженной. Короткое, до колен, платье они
носили высоко подпоясанным. Одну грудь они выжи-
гали, чтобы она не мешала натягивать лук, другая - ле-
вая - была обнажена; они кормили ею детей.
Страбон, подтверждая уничтожение ими правой
груди, выжигаемой еще в детстве, говорит, что это
позволяло правой руке свободнее маневрировать то-
пором. Их щит, называемый пельта, напоминает фор-
мой лист плюща. Они собственноручно выделывали
как свои каски, так и скреплявшие их под подбород-
ком ремни. На ногах они носили узкие, как трико,
33
штаны (иногда их ноги были обнажены) и зашнуро-
ванные сапоги или высокие туфли. Остальные части
их боевой одежды состояли из шкур диких зверей.
Вооружением им служили тонкие копья, щиты
в виде полумесяца (редко - круглые) и т. п.
Подобно фригийцам одевались и другие малоази-
атские народы - кары, лигийцы, тремилийцы, ли-
ции, тилийцы, битинийцы, мариандины, мизийцы
(троянцы), г/афлагонийцы, известные скотоводством
и торговлей лесом, каппадокийцы, киликийцы, пизи-
дии, изауры и др. Все эти мелкие народы в большин-
стве случаев занимались пиратством, были ловки и
хитры. Греки смотрели на некоторых из них как на
наемников, которым нельзя довериться. Самыми вы-
дающимися и более всего известными в истории бы-
ли фригийцы и каппадокийцы, сохранившие очень
недолго свою самостоятельность; их подчинили се-
бе сначала мидяне, а потом персы. Судя по их одеж-
дам, капподокийцы вначале были весьма малокуль-
турны. Волосяные ткани и необработанная кожа слу-
жили им для выделки курток и мешковатых
панталон, вполне соответствовавших по форме пер-
сидским, с той только разницей, что у персов они
были не так пестры.
2. Эфиопы9
Соседями египтян были эфиопы. Точно установить
происхождение этого народа, жившего в долинах
Верхнего Нила, невозможно. Очень вероятно, что
эфиопы и египтяне происходят от одного и того же
племени, на что указывает одинаковая окраска их ко-
жи,- египтяне отличаются от эфиопов тем, что крас-
новатые оттенки коричневой кожи первых перехо-
дят у последних в черные. Постоянное, неразрывное,
хотя и враждебное, общение с соседями-египтянами
способствовало тому, что эфиопы почти полностью
переняли как египетские обряды, так и обычаи. То же
заимствование видно и в одежде, несмотря на мно-
гие национальные особенности.
Самая древняя часть костюма эфиопов, одинако-
вая у мужчин и у женщин, состояла из передника.
Мантию заменяла шкура или перекинутое через
плечо покрывало. Головным убором служила пле-
тенная из шерсти и заостренная сверху шапка, ко-
торая зачастую украшалась пестрыми перьями.
Мужчины знатного происхождения носили часто,
подобно египтянам, плотно прилегающие к телу
куртки с короткими рукавами. Куртки эти надева-
3 История костюма
34
лись через голову, почему и ткались из мягкого эла-
стичного материала. На бедрах они придержива-
лись передником.
Калазирис египтянок был принят и у эфиопов;
он украшался символическими узорами. По живо-
писным изображениям мы можем судить о том, что
прозрачные ткани, так любимые египтянами, не
употреблялись эфиопами, которые предпочитали
ткани яркие, с рисунками или разукрашенные в ви-
де чешуи.
После завоевания эфиопами Египта, в царствова-
ние Себихоса, их страсть к роскоши дошла до край-
ности. Одежды обременялись золотом, слоновой ко-
стью, пестрыми шкурами и яркими птичьими чуче-
лами. В виде украшений мужчины и женщины
носили большие серьги, бесформенные браслеты
(на руках и на ногах) и ожерелья из крупных бус
(шариков). Носили также кольца с эмалированными
бляшками, занимавшими половину кисти. Народ но-
сил египетские одежды, привилегированные же со-
словия одевались на ассирийский лад. Однако кала-
зирис, египетский воротник, плотно прилегающая
шапочка, головной платок и волосяной мешок
носились всеми.
Характерный египетский передник постепенно
вышел из употребления и сохранился только как це-
ремониальное одеяние царей и жрецов. Он был за-
менен длинным одеянием, сделанным из большого
непрозрачного куска материи, которым окутывали
фигуру с головы до ног, располагая его самыми фан-
тастическими петлями и переплетами. Впоследствии
это необычайное одеяние преобразовалось в настоя-
щую одежду: спереди ее была нашита полоса в ла-
донь шириной, служившая для скрепления складок, :
наложенных вкось и расходящихся в обе стороны. ।
Подобно калазирису, это богатое складками, узко стя-
нутое внизу цветным бортом и оканчивающееся ни- I
же груди одеяние держалось на помочах или на ку- 1
шаке. Кроме того, была в ходу рубашкоподобная, до- |
ходящая до земли одежда с длинными или
полудлинными, плотно облегающими рукавами; сна-1
чала ее носили только знатные женщины. Шилась
она почти всегда из узорчатой материи и как у муж- ,
чин, так и у женщин украшалась по краям бортами и :
кистями. Поверх этой длинной рубашки знатные на-
девали иногда короткий передник, который шел во-
круг бедер и завязывался спереди узлом. Плащ, носи-
мый в виде мантии, сшитый из продолговатого куска
35
материи и украшенный каймами, перекидывался из-
под руки через противоположное плечо и завязывал-
ся узлом на высоте груди. Знатные мужчины носили
еще длинный, узкий лентоподобный шарф, который
шел наискось от левого плеча к правому бедру, затем
прямо вокруг талии и свешивался расширявшимися
книзу концами немного ниже колен. Этот шарф но-
сили как на обнаженном теле, так и поверх длинного
калазириса; в первом случае вместе с длинным пе-
редником, а во втором - с коротким. Характерную
часть эфиопского костюма составлял второй шарф,
состоявший из ленты в ладонь шириной; он оканчи-
вался толстыми, длинными кистями, надевался через
плечо, затем шел наискось через грудь и спину и
вновь соединялся на бедрах. Этот шарф имели право
носить, кажется, только царственные особы и выс-
шие сановники. Царица надевала его на обнаженный
торс. В некоторых случаях замечаются и два пере-
крещивающихся шарфа.
Плотно прилегавшая куртка сохранилась и до по-
зднейшего времени, но носить ее могли только цари
и жрецы, и то в торжественных случаях и вместе с
передником. Передник утратил свой простой покрой:
его стали драпировать и отделывать чешуйчатыми
украшениями. Прикреплялся он золотыми шнурами с
кистями на концах. Духовенство носило разрисован-
ные полукруглые передники, надевавшиеся поверх
чешуйчатой одежды, плотно облегавшей тело и начи-
навшейся на груди.
Эфиопы переняли у египтян и головные уборы;
так, женщины носили волосяные мешки для при-
крытия волос и чепцы египтянок. Символом вели-
чия и силы эфиопских правителей был uroeus. Царь
изображается в куртке с короткими рукавами, с
двойным передником, с узким плечевым воротни-
ком и в плотно сидящей шапочке с лобной повяз-
кой, с которой спускается uroeus. Изображались ца-
ри также в длинных рубашкоподобных, украшенных
бортами одеждах с полудлинными рукавами, плече-
вым воротником, двойным шарфом, украшенным
кистями, и в плотно облегающей голову шапке. На
одном изображении мы видим царя, облаченного в
калазирис с шарфом, украшенным кистями. Эфиоп-
ская, как и египетская, корона была конусообразна.
Сандалии богато украшены, а браслеты (как для рук,
так и для ног) великолепно вычеканены. Жемчуж-
ные ожерелья дополнялись подвесом из камня с вы-
резанным изображением бога. Скипетром служила
36
большей частью длинная или короткая позолочен-
ная стрела, к которой часто прикреплялся крест с
петельками-ушками. Предполагают, что только по-
сле завоевания Египта царь Эфиопии стал пользо-
ваться египетскими отличиями правителя, именно
коротким пастушеским посохом и бичом. Облаче-
ние царицы состояло почти исключительно из юб-
ки, начинавшейся от груди или от бедер с вкось за-
ложенными складками, из украшенного узкого во-
ротника и сандалий с задками, застегивавшихся на
подъеме; украшениями служили узкие браслеты, на-
девавшиеся выше локтя, широкие запястья и бес-
форменные ожерелья из шариков. На головном убо-
ре, в виде шапки или волосяного чепца, часто изоб-
ражалась священная птица или круг с коровьими
рогами (символом Вселенной) и с фазами Луны. Во-
круг шапки почти всегда накладывалась лобная по-
вязка, спадавшая сзади длинными концами и укра-
шенная uroeus’oM или цветком лотоса. Скипетром
служили короткая стрела или длинный жезл, укра-
шенный листьями.
Узкие, плотно прилегавшие к голове шапочки
принуждали эфиопов брить волосы. Париков и бо-
роды, по-видимому, вовсе не носили. Обувь этого
народа отличалась роскошной отделкой: ремни ук-
рашались кистями, а на каблуках и закрепах были
металлические украшения художественной работы.
Боевая одежда царя состояла из чешуйчатого
панцирного кафтана с длинными рукавами и пест-
рыми перекрещивающимися полосами из материи.
Шлем с гребнем украшался перьями, прикреплен-
ными в виде веера. Оружием царствующих лиц бы-
ли копье, дубина, богато украшенный кинжал, меч и
лук с перчаткой для предохранения руки от удара
тетивы. Простые воины употребляли большие четы-
рехугольные щиты, обтянутые кожей гиппопотамов,
копья, кинжалы, луки, колчаны со стрелами
и обитые медью дубины.
Разнохарактерные племена негров, обосновавшие-
ся у границ Эфиопии и известные под названием
Nahesu, придерживались египетских или эфиопских
одеяний, смотря по степени их культурности. Мужчи-
ны большей частью довольствовались передниками
из шкуры леопарда и шапками из рогожи, а женщи-
ны - накинутым на бедра платком, вместо юбки.
Знатные мужчины носили длинные одежды с шарфа-
ми, украшенными кистями, а женщины - калазирис
с короткими рукавами.
37
Одежда нубийских князей состояла из двух по-
лос прозрачной материи; стянутые на плечах шну-
рами. они спадали спереди и сзади; делались они
такой ширины, что, спадая на верхнюю часть руки,
образовывали нечто вроде полудлинного широкого
рукава. На бедрах эта одежда придерживалась
очень пестрым передником. Плечи покрывались
-богато украшенным воротником. Головным убором
служила египетская шапка, украшенная перьями.
Волосы негры или коротко стригли, или же запле-
тали в толстые пучки, лучеобразно расходившиеся
от макушки.
3. Арабы10
На египетских изображениях мы видим также об-
разцы древнейшей одежды арабских кочующих пле-
мен. Эти кочевники, ведущие свой род от Измаила, и
по сей день на той же ступени развития, как и тыся-
чи лет тому назад.
Высеченные на камне в 1600 году до Р. X. египет-
ские изображения могут служить образцом и совре-
менной нам одежды кочевых арабов; мы встречаем
там совершенно те же образцы костюмов, какие ви-
дим и теперь. Эта неизменность зависит отчасти и от
местных условий. В пустыне не было растений, из
которых можно было бы выделывать материи, а по-
тому для их производства приходилось пользоваться
шерстью верблюдов, коз и баранов. Только в более
позднее время научились обрабатывать хлопчатник
Южной Аравии, но эта ткань, как и изготовлявшаяся
в еще более отдаленных местностях льняная пряжа,
могла доставляться караванами только северным жи-
телям и в небольшом количестве. Таким образом,
арабы должны были довольствоваться местными
продуктами.
Первоначальные одежды арабов делались из мяг-
кой выделанной кожи, хотя кочевые племена носи-
ли и шерстяные одежды. Доходивший до колен пе-
редник держался на бедрах. Плащ имел вид полу-
круга с тупо срезанными углами. Он шел от левого
плеча через правое так, что один конец падал спе-
реди, другой сзади. Головной убор составляла полу-
круглая плетеная шапка. Вышеописанная одежда
была характерна и для других кочующих племен
Западной Азии.
В точности нельзя установить, когда арабы пере-
няли у халдеев их длинную рубашку, подпоясанную
38
шнуром или полосой материи; во всяком случае, ее
носили с очень давнего времени. Затем появилась
накидка. Она была похожа на разрезанный спереди
мешок с воротом и проймами. Abas - это название
накидки, сделанной из очень грубого некрашеного
войлока; часто эти накидки украшались темными или
белыми долевыми полосами. К древнейшим частям
арабского одеяния принадлежит головной платок,
называемый coffia. Он делался треугольным и наде-
вался на голову так, что конец, спадавший назад, под-
вязывался боковыми концами и образовывал на за-
тылке более или менее большую буфу. Иногда платку
придавали четырехугольную форму и, накрыв им го-
лову, плотно привязывали его плетеными шнурками;
он покрывал затылок и плечи, передняя же его часть,
выдававшаяся над лбом, предохраняла лицо от сол-
нечных лучей. Головной платок почти всегда укра-
шался по обеим сторонам бахромой из шнура и час-
то - долевыми полосами, характерными для араб-
ской одежды. Сандалии арабов представляли собой
или кусок кожи, зашнурованный вокруг ноги, или
деревянные подошвы, привязанные к ногам.
В прежние времена женская арабская одежда
вполне соответствовала мужской. У бедуинских
женщин были в ходу большие платки, которыми по-
вязывалась голова и из которых делались мантии
или накидки с капюшонами. Иногда, в древние вре-
мена, два платка скреплялись шнурами на плечах,
причем край переднего перекидывался через плечо.
Такая накидка повязывалась на бедрах плетеным
шарфом. Женщины носили также длинную рубаш-
коподобную мужскую одежду, но у них она делалась
с длинными широкими рукавами. Вуаль, многочис-
ленные кольца (на руках и на ногах, в ушах и в но-
су) и сандалии, похожие на мужские, дополняли
наряд арабских женщин.
Волосы женщины носили или распущенными,
или заплетенными в косы, которые свешивались у
висков по обеим сторонам лица. Мужчины носили
волосы полудлинные или коротко остриженные;
они всегда прикрывали их платком. Кажется, в
прежние времена арабы коротко стригли волосы и
отпускали баки около ушей. Бороду они обыкновен-
но не стригли.
Вооружение древних арабов состояло из коротко-
го тяжелого деревянного или рогового лука с колча-
ном и стрелами, полудлинного меча с изогнутым ос-
трым клинком, двустороннего топора, дубины, пра-
39
щи и метательного копья, Во времена раннего хрис-
тианства к этому присоединим кинжал, закруглен-
ный щит и копье.
Позднейшее вооружение арабов вполне соответст-
вует вооружению западных народов.
4. Евреи”
Недостаток единодушия и постоянное скитание
еврейского народа препятствовали развитию госу-
дарственного устройства, вследствие чего ни про-
мышленность, ни искусства, ни науки не могли раз-
виваться. Обычаи, если только они не касались
религиозных идей, имевших большое значение,
менялись смотря по временному месту пребывания
израильтян; поэтому трудно говорить о древней
адежде евреев как о чем-нйбудь совершенно
самостоятельном.
Древнейшие сказания говорят, что праотцы еврей-
ского народа перешли с берегов Евфрата в землю Ха-
наанскую. а оттуда в Египет, и только в XIV веке до
Р.Х. они проникли в долину Иордана, где и основа-
лись. Эту эпоху можно считать началом истории из-
раильтян. После бесконечных войн был, наконец, из-
бран в 1070 году царем Саул, но вскоре он был убит,
его приверженцы истреблены, и царем стал Давид.
Несчастья и междоусобия не прекращались. Соло-
мон, вступивший на престол после убийства своего
брата и его приверженцев, окружил себя восточной
роскошью. Его царствование отмечено наступившим
наконец миром в стране и расцветом Израиля. Вос-
стание, последовавшее через некоторое время при
Иеровоаме, как известно, разбило царство на две час-
ти. Скоро они восстали друг на друга. Царь иудей-
ский Ахав призвал на помощь ассирийцев, которые
хотя и помогли ему, но зато и водворились в стране.
В 728 году Салманасар окончательно завладел Изра-
ильским царством. В 788 год}'до Р. X. Иудея после же-
стокой битвы подпала под власть вавилонского царя
Навуходоносора. Спустя 88 лет персидский царь Кир,
подчинив себе Вавилон, позволил иудеям вернуться
в Палестину. Образовавшееся государство просущест-
вовало весьма недолго и было завоевано Александ-
ром Великим. В 160 году до Р. X. сирийцы, в царство-
вание Антиоха Великого, завладели страной. Благода-
ря храбрости Маккавеев Иерусалим был снова
освобожден, но союз евреев с римлянами против си-
рийцев предал евреев в руки ненадежных друзей, и в
40
Головные
украшения
в форме
листьев,
серьги и
ожерелье из Ура
(Месопотамия).
80 году до Р. X. Рим окончательно подчинил себе
Иерусалим, а евреи разбрелись по всей земле.
Все эти исторические события отражались и на
одежде евреев. На нее постоянно влияли одеяния
других народов. Сведения о характере еврейской
одежды дают нам Библия и найденные в Ниневии
изображения знатных евреев.
В древности еврейская одежда была похожа на
арабскую. Рубашкоподобный передник, мантия, а
иногда еще пестрый ковер, накидываемый на плечи,
составляли их костюм. В царствование первых ца-
рей еврейская одежда подверглась сильному изме-
нению. Финикийское и ассирийское влияния скоро
отразились на ней; она стала делаться из более тон-
кой ткани и украшалась дорогими обшивками; сна-
чала так отделывалось только рубашкоподобное ни-
жнее платье. Лица, занимавшие должности при дво-
ре, носили одежду, сшитую на иностранный лад,
народ же одевался в волосяные или шерстяные ру-
башки - египетские калазирисы и мантии, сделан-
ные из той же материи, поверх всего этого носили
ковровую шаль, заимствованную у родственного
племени ааму и предохранявшую от холода. После
возвращения из вавилонского плена вошла в моду
41
крхняя одежда с короткими рукавами, которая рас-
ходилась спереди, спускалась до колен и украшалась
роскошной отделкой точно так же, как и двойные и
тройные нижние рубашкоподобные одежды, наде-
вавшиеся одна поверх другой. На высоте талии
верхняя одежда украшалась богатой пряжкой, а спе-
реди на нижних углах к ней прикреплялись кисти
{•цицес»). Кроме этого типичного кафтана нацио-
нальным костюмом был ephod, состоявший из двух
покрывал и напоминавший рубашку герольда.
Ephod украшался на четырех нижних углах семи-
или восьминитяными кистями в память законов Ие-
говы. Те же кисти, но увеличенные вдвое, служили у
фарисеев символом страха Божия12. Ко всем этим
одеждам нужно прибавить мантию особого покроя,
которая застегивалась на правом плече.
Головной убор знатных мужчин состоял из платка,
обернутого несколько раз вокруг головы, или из
мешкообразной шапки, заканчивавшейся кисточкой.
Простой народ носил головной платок арабов или
перевязывал длинные волосы шнурком. Обувь бога-
тых отличалась дорогой отделкой; женские башмаки
и сандалии почти сплошь украшались золотыми
шнурами и украшениями из золота. Простые люди
Уже в древности
было развито
ткачество, а
изготовление
роскошной
одежды
требовало
изысканного
вкуса и
мастерства.
42
ходили босые или подвязывали к ногам кожаные или
деревянные подошвы.
Около 600 года до Р. X. евреи стали носить и пер-
сидские одежды. Впоследствии они заимствовали у
греков короткую мантию, хламиду, а у римлян полу-
длинную с капюшоном paenula. Царь носил такое же
платье, как и знатные, с той разницей, что оно изго-
товлялось из дорогой материи и богато отделыва-
лось. К парадному облачению принадлежат: длинная
рубашка с рукавами, отделанная по подолу, ephod, пе-
репоясанный дважды длинным шарфом, и длинная
пурпурная мантия, расшитая и застегивавшаяся
на правом плече.
У царя на короне было спереди три острых зубца;
длинный золотой скипетр заканчивался наверху
чашкой цветка. Длинные нити крупного жемчуга
покрывалиТрудь и кисти рук
Со временем выработалась определенная форма
одежды для еврейского духовенства. До Давида она
была очнь простой, а позднее очень богатой. Обла-
чение духовенства делалось из белой льняной мате-
рии и состояло из рубашкоподобной одежды, плот-
но облегавшей тело, с длинными рукавами, с про-
решкой у ворота (как спереди, так и сзади), из
панталон, длинного плетеного и пестрого, дважды
обвитого вокруг талии кушака, концы которого спе-
реди касались земли; во время богослужения они пе-
рекидывались через левое плечо; на голове была вы-
сокая шапка, похожая на чепец, стягивавшаяся по
нижнему краю лентой. По праздникам поверх выше-
названных одежд первосвященник надевал более ко-
роткую верхнюю одежду голубого цвета без рукавов;
ее нижний край украшался белыми шариками и ма- J
ленькими металлическими колокольчиками. Поверх |
нее надевался эфод, состоявший из двух частей, пе-
редней и задней, доходивший только до ляжек и от-
крытый с боков, он шился из дорогой узорчатой |
парчи с четырехугольным воротом, обшитым жем- I
чугом. Передняя и задняя части эфода скреплялись I
на плечах роскошными золотыми пряжками. Самым 1
главным украшением первосвященника была сумка ]
(urim) с 12 большими плоскими алмазами, прикреп-
лявшаяся четырьмя золотыми цепями к плечевым I
пряжкам и к поясу. Головной убор первосвященника I
походил на белую шапку священников и отличался |
только металлическим ободом, напоминавшим диа- |
дему, с надписью: «Да святится Иегова». Левиты, слу-1
жители храма, носили поверх нижней одежды белую I
43
I накидку без рукавов, нижний край которой был об-
шит маленькими колокольчиками; она опоясывалась
дважды длинной широкой и пестрой повязкой. Их
Ж головной убор состоял из белого платка, обмотанно-
го рядами вокруг головы, сужавшегося кверху и спа-
I давшего на затылок двумя концами. Когда евреи Ha-
ff ходились под властью римлян, их первосвященники
I носили жесткую остроконечную шапку в три венца.
I Священникам и служителям храма было приказано
k облачаться в форменное платье только во время бо-
/ гослужения в храме. Во времена Иисуса Христа веру-
ющие во время молитвы наматывали себе на руки
ремешки (tephillim); в праздничные дни ношение
этих ремешков воспрещалось1'.
Г Женские еврейские одежды были почти одинако-
вы с мужскими. Во времена царей у еврейских жен-
щин были в большом ходу тонкие легкие материи.
, В это же время платья стали делать вдвое шире для
9 Того, чтобы добиться красивых свободных складок и
иметь возможность, с помощью великолепных пря-
жек и кушаков, делать на одежде напуски. Нижняя
одежда шилась такой длины, что волочилась по зем-
ле Для выходов надевалась поверх нее вторая одеж-
да с глубоким вырезом и широкими открытыми ру-
кавами. Оба одеяния украшались отделками. На го-
лове носили сетчатый чепец. Поверх этого чепца на-
девали длинную широкую вуаль, окутывавшую всю
фигуру.
Еврейские женщины носили очень много украше-
ний. Их траурные одежды напоминали темные меш-
ки. Плакальщицы повязывали волосы черным плат-
ком, одевались небрежно, подпоясывались веревкой
и ходили босые.
Боевая одежда евреев сначала была похожа на еги-
петскую. Впоследствии же вошло в употребление и
ассирийское вооружение. Панцири делались из кожи,
к которой прикреплялись металлические пластинки,
или из плетения. Шлемы с гребнем или без него
плотно облегали голову. Набедренники были из ме-
ди, а сапоги высокие. Щит делался сначала из плете-
ния или дерева и обтягивался шкурами. Овальный
щит позднейшей эпохи ковался из меди. Меч был ко-
роткий с прямым заостренным клинком. Кроме того,
оружием служили копье, лук с колчаном и стрелами
и кожаная праща. Были даже знамена вроде флагов и
подобие боевых колесниц. В последнее время боевая
еврейская одежда была почти целиком заимствована
у греков и римлян.
II
ЭТРУСКИ
ГРЕКИ
РИМЛЯНЕ
«Тело считалось лучшим
украшением человека...
Одежды были очень естественны
и просты и казались
всегда связанными
с телом того, кто носил костюм».
II
Этруски. Греки. Римляне
В древнейший период греческая одежда была под
сильным влиянием Азии, преимущественно Фригии.
Раскопки на острове Крит показали, что в так назы-
ваемый домикенский период греческая одежда напо-
минала египетскую. Так, женщины того времени туга
обматывали торс под обнаженными грудями длин-
ным полотнищем ткани, наподобие корсета, из-под
которого от бедер спускалась юбка с большим коли-
чеством складок и с подобием волана внизу.
Позднее, вместе с развитием эстетического чувст-
ва греков и их мифологии, стал видоизменяться и их
костюм.
Божества представлялись эллинам в образах лю-
дей с идеальными формами тела; только в первобыт-
ный период они прибегали для изображения богов
к соединениям человеческих и животных форм, по-
добно египтянам и ассирийцам. Благодаря такому
представлению у них развился культ человеческого
тела; видимая природа и божественный мир были в
их представлении неразрывно связаны: скульпторы
искали моделей для богов среди красивых людей; ар-
хитекторы, строя храмы, заимствовали их формы
уживой природы; люди стремились приблизиться
, ^созданному художниками, на основании законов
природы, идеалу - Богу. Тело считалось лучшим укра-
шением человека: складками своих одежд эллины
старались подчеркнуть красоту его форм или скрыть
его недостатки. Их одежды были очень естественны
и просты и казались всегда связанными с телом того,
кто носил костюм, чего мы не видим ни у одного
из других народов.
В древности греческие одежды не сшивались: по-
лотнища ткани скреплялись друг с другом пряжками
и застежками, драпировались и опоясывались
на разные лады, по индивидуальному вкусу.
I Благодаря греческим колонистам Южной Италии
.эллинская одежда за тысячу лет до Р X. стала распро-
страняться и на Апеннинском полуострове. Из ее со-
единения с одеждой итальянских этрусков образо-
вался римский костюм. Впоследствии в нем появи-
лись части, заимствованные римлянами у тех
народов, с которыми они воевали.
Костюм воина.
Очень короткая
шерстяная туника
без рукавов.
Поверх туники
надевали кожаный
панцирь, на
котором крепились
металлические
пластинки.
48
Этруски были древними обитателями Италии и
оставили нам многочисленные художественные про-
изведения. По словам Racinet (Le costume historique),
этот народ, «по мнению всех историков древности,
был азиатского происхождения; в противополож-
ность всем этим историкам Денис Аликарнасский
считал этрусков самобытным народом, но его дока-
зательства только еще более подтверждают справед-
ливость общего мнения. Сами же этруски в своих
памятниках считали себя выходцами из Лидии».
Предположение, будто этот народ спустился в Ита-
лию с Альп через долину реки По, «не очень вероятно.
Все свидетельства археологии говорят в пользу его ази-
атского происхождения... Одним словом, по новейшим
данным, родоначальниками этрусков можно считать
персо-ассирийцев; если же им, по словам Геродота, и
пришлось быть в Лидии, то только временно, попутно».
«Что же касается пути, пройденного как этруска-
ми, так и другими народами той же расы, то, несмот-
ря на следы, оставленные ими на островах Средизем-
ного моря, он лежал через Грецию, где эти народы
жили некоторое время».
«Свидетельством пребывания этрусков в Тоскане
служат кладбища» и художественные произведения.
Кладбища Лидии и этрусские кладбища Италии пора-
зительно схожи.
Этрусское искусство и культура, несомненно, име-
ли влияние на искусство и культуру римскую, а в дав-
ние времена и на эллинскую. Последняя в свою оче-
редь позднее влияла на культуру этрусскую. То же
можно сказать и об их костюмах.
Этрусская одежда и одежда других древних жите-
лей Италии: галлов, иберийцев, латинян, умбров, сику-
лийцев и иных народов, а также отчасти приставших
к берегам полуострова в 1000 году до Р. X. греков, из-
гнанных из своей родины дорийцами, - в общем со-
стояла из рубашкоподобного кафтана и плаща. Этрус-
ки одевались легче и богаче других итальянцев. Их
мужчины носили те же одежды, что и греки; женские
платья напоминали малоазиатские. В противополож-
ность грекам этруски сшивали свои одежды.
Шились они вначале из шерстяных материй,-жен-
ские - из более легких, мужские - из тяжелых Позд-
ние этрусские костюмы становятся чрезвычайно бо-
гатыми и шьются уже из драгоценных тканей и из
тканей прозрачных с нежными узорами. Эти послед-
ние изготовлялись в городе Туске14; их носили и рим-
ляне после покорения этрусков.
49
Женщины одевались в длинные, узкие сверху, ши-
рокие снизу рубашки с короткими рукавами и с бога-
той отделкой по бортам. Такая рубашка своим круг-
лым воротом плотно облегала шею, а снизу волочи-
лась длинным шлейфом, который женщины носили
всегда в руке. Поверх рубашки надевали прямоуголь-
ный или закругленный с одной стороны плащ. (Такие
же плащи носили и мужчины.) Его надевали или на
плечи, или покрывали им голову и окутывали всю
фигуру. Вообще всячески драпировали его красивы-
ми искусными складками. Танцовщицы носили про-
зрачные плащи. Простые женщины не носили ниче-
го, кроме передника.
Головным убором женщинам служили высокие
остроконечные шапки, напоминавшие сахарные го-
ловы; яйцеобразные чепцы с лентами внизу; фри-
гийские шапки; плотно облегавшие голову колпач-
ки с наушниками и затыльником и повязки, из-под
которых волосы падали косами или же густыми ло-
конами. На ногах носили сандалии или низкие
башмаки.
До нашего времени сохранились многочисленные
металлические украшения этрусков, сделанные с
большим искусством. Как мужчины, так и женщины
Гиматий (гиматион)
Накидка из льна или
шерсти, который носили
мужчины и женщины
поверх хитона. Мужчины
скрепляли гиматий под
правой рукой, а женщины
накидывали на голову.
Паяла
(паллий, паллиум)
В римской культуре
выполняла роль
греческого гиматия. Без
паллы римлянка не могла
выходить из дома.
Мужская разновидность
этой одежды называлась
паллиум.
4 История костюма
50
Шлем
Защитный
головной убор
для боя из кожи
или металла
с различными
украшениями.
Особой
пышностью
отличались
парадные шлемы
для различных
церемоний.
носили золотые цепочки с брелоками и т. п. Римляне
пользовались этрусскими веерами и украшениями.
Военная одежда этрусков в древнее время вполне
соответствовала военному костюму малоазиатов, по-
зднее она напоминала греческую.
Треческая и римская одежда15 разделялась на ни-
жнюю, которая надевалась на голое тело, губицата,
indutus (ves timenta clausa), и верхнюю, носимую по-
верх нижней (а иногда и на голом теле), глфХгцшта.
amictus.
Важнейшей нижней одеждой у греков был хитон, у
римлян туника. Простой хитон, известный под име-
нем дорийского, в своем первоначальном виде состо-
ял из четырехугольного (З'Д фута длины и 3 фута ши-
рины) куска тканой шерстяной материи. Материя эта
складывалась в длину вдвое и затем надевалась так, что
через сделанное сверху в перегибе (с помощью завяз-
ки или пряжки) отверстие просовывалась рука, напри-
мер левая, оба свободных верхних конца материи за-
стегивались на противоположном плече или застеж-
кой, или пуговицей, остальная же ее часть оставалась
несоединенной, и половину тела легко можно было
открыть. Хитон «с разрезом» носили обыкновенно мо-
лодые дорянки. Хитон с короткими рукавами, прикры-
51
вающими только верхнюю часть руки и скрепленны-
ми пуговицами или пряжками, носили как нижнюю
одежду свободные граждане; поверх него греки наде-
вали гиматион, а римляне тогу. Был еще хитон с од-
ним рукавом; его носили рабы и рабочие; он покры-
вал только левое плечо и верхнюю часть левой руки,
оставляя незакрытой правую руку и половину груди:
особый вид этого хитона - так называемый exomis;
его концы были связаны только на левом плече. Хитон
без рукавов, застегнутый на обоих плечах, но не впол-
не прикрывающий их, назывался ёлсоцСд.
Длина хитонов была различна. Доряне носили ко-
роткий, доходивший только до колен, который при-
нят был и в Афинах; ионяне и афиняне носили до
Перикла длинный полотняный хитон с рукавами, до-
ходившими до локтей, соединенными тесьмой или
пуговками. Такого рода хитон составлял обыкновен-
ную одежду знатных женщин Греции и Италии. Ино-
гда рукава этого хитона доходили до кисти руки.
Мужчины, исключая ионян'ь, не носили его до III века
до Р. X Двойной хитон был исключительно женской
одеждой, покрой его и способ надевания - такие же,
как и у римской паллы. Хитон опоясывали или высо-
ко, под самой грудью, или несколько ниже, над бед-
рами. В последнем случае хитон падал глубокими
складками с обеих сторон через пояс.
Образцы прекрасных, роскошных складок сохра-
нились на некоторых статуях парфенонского фрон-
тона, хранящихся теперь в Британском музее и на
красивых канефорах (кариатидах) южного притвора
Эрехфейона.
Хитон носили мужчины и женщины, мальчики и де-
вочки. Женщины носили иногда даже два хитона, один
на другом, причем нижний был длиннее верхнего17.
Римская туника напоминала греческий хитон. Она
доходила у мужчин обыкновенно до икр и повязыва-
лась, как и хитон, поясом, у рабочих она сильно вы-
ступала из-за пояса и была или без рукавов, или с ру-
кавами, короткими или длинными. Была еще особого
рода туника, длинная, тесная, не стягиваемая поясом,
без всяких складок; ее надевали римские девушки в
день совершеннолетия и в день свадьбы; называлась
она tunica recta. Туника была домашней одеждой жен-
щин и мужчин; вне дома ее носили граждане и воины
под тогой, впоследствии также под плащом.
Так называемая tunica praetexta, полосатая туни-
ка, была принадлежностью высших должностных
лиц, а именно туника с широкой пурпуровой поло-
52
сой («клавус»), идущей посередине одежды сверху
вниз, носилась сенаторами и была длиннее обык-
новенной; туника с одной или двумя узкими поло-
сами носилась всадниками. У женских туник эта
полоса называлась patagium. Упоминается еще tuni-
ca palmata, т. е. украшенная и вышитая туника три-
умфатора.
У более поздних писателей, времен Империи,
встречается еще особый род туники - так называе-
мая paragauda. Она украшалась парчовыми полоса-
ми. Кажется, такая именно туника изображена
на древней картине, найденной в Риме вблизи
Латерана.
Подобно греческим, и римские женщины, уже во
время Плавта, носили иногда две туники, одну на
другой: верхняя была несколько короче нижней.
Мужчины тоже носили по несколько туник; Август
носил зимой четыре туники.
Иногда женщины носили верхнее платье, которое
было длиннее и имело более складок, чем нижнее.
Оно называлось stola и надевалось совершенно так,
как сшитый женский хитон. Если нижняя туника
имела рукава, то стола была без рукавов и стягива-
лась поясом под самой грудью. Непременной при-
надлежностью столы была так называемая instita, I
пришитая или притканная к нижнему ее краю обор-
ка, иногда представлявшая нечто вроде шлейфа. ।
Самой обыкновенной верхней одеждой греков
был гиматион ((pdTiov [pallium]), который вместе с j
хитоном составлял полное их одеяние. Это был плащ
четырехугольной, продолговатой формы, который |
набрасывался таким образом, что спускался от шеи i
вниз своей широкой стороной. Сначала перебрасы-1
вался один его конец через левое плечо и придержи-]
вался левой рукой, затем остальная часть его обвива- •
лась от левой стороны к правой вокруг спины, пра- I
вой руки и груди, и конец ее перебрасывался назад I
через левое плечо. Это называлось «одеваться напра-1
во». Таким образом все тело было закрыто, и только I
правая рука оставалась отчасти свободной; иногда же
и она закрывалась. Последнее считалось в древней- I
шие времена признаком приличия и скромности. I
Иногда греки перебрасывали гиматион от левого I
плеча не через правое, а под мышку правой руки, ос-:
тавляя ее непокрытой и свободной; этот способ на- I
девания считался более изящным и встречается на I
изображениях. Приличный гиматион должен был I
спускаться ниже колен, но не доходить до лодыжек; I
53
если он был длиннее и волочился, то это считалось
неприличным. Женщины надевали гиматион таким
же образом, но в деталях допускали отступления, по
собственному вкусу. Чтобы гиматион не спадал с
плеч и чтобы складки его красиво ложились одна
возле другой, к концам его пришивались кисточки с
небольшими свинцовыми шариками18.
Плащ меньшего размера назывался хламидой. Он
был македонского происхождения. Хламиду набра-
сывали или на левое плечо так, что она закрывала ле-
вую руку, причем концы ее соединялись на правом
плече застежкой, вследствие чего правая рука остава-
лась совершенно свободной, или же набрасывали ее
на оба плеча (в особенности при верховой езде),
или, наконец, застегивали на груди. Плащ этот, в ни-
жние углы которого тоже зашивали тяжести, упо-
треблялся обыкновенно в дороге и на войне; он слу-
жат в Афинах, со времен Перикла, верхней одеждой
для юношей, эфебов.
Таким же коротким плащом был трибон (что зна-
чит поношенное платье). У дорян его носили все
юноши и мужи, а у других племен, кроме бедных, -
и все те, кто ходил без хитона. Трибон состоял из ку-
ска материи, похожего по покрою на гиматион, но
несколько меньшего. Иногда он мог быть разделен
на две половины.
В заключение упомянем еще о героическом пла-
ще, плотном и толстом покрывале, в которое кута-
лись зимой.
Словом «пеплос» обозначалось длинное14 верхнее
женское платье; его мы подробно опишем вместе с
римской паллой, от которой оно ничем не отлича-
лось; в частности, этим словом обозначались те по-
крывала, которыми украшались в праздники статуи
богинь. Так, например, «пеплос» назывался большой,
великолепно вышитый покров, который в Афинах в
день панафиней возили в процессии в виде распрос-
тертого паруса, а потом надевали на статую Афины в
Парфеноне, а также покров, который женщины при-
носили в Олимпии в дар Гере и т. д. К другому роду
верхнего женского платья принадлежала так называ-
емая хлайна, носимая наподобие шали, и похожий на
нее крокотос (шафрановый), названный так, вероят-
но, по своему цвету. О хлайне упоминает Гомер.
Самой главной верхней одеждой римлян была toga,
платье, если не чисто римское (по мнению самих
римлян, оно этрусского происхождения), то, во вся-
ком случае, весьма давно получившее у них право
54
Тога
Драпирующаяся мужская
одежда древних римлян.
Представляла собой кусок
ткани более 5 метров в
длину и 2 в ширину. Один
край ее был прямым, а
другой овальным. Способ
драпировки все время
усложнялся. В древности
римлян называли «одетое
тогами племя».
гражданства; слово togatus означает римлянина, в про-1
тивоположность греку, который назывался palliatus. 1
Тога более поздних времен, которую стали носить
со времен Августа, значительно отличалась своей фор-
мой от греческого гиматия; она делалась не из четы-1
рехугольного, а из продолговатого, сшитого обыкно-
венно из двух кусков (plagulae) материи, в виде эллип-
са, около 15 футов длины и 10 футов ширины.
Надевалась она следующим образом: прежде всего она I
складывалась в длину пополам, потом левый конец ее
перебрасывался через левое плечо вперед так, что 1
концы касались земли, остальная же часть одежды об-
вивалась вокруг тела - под правую руку (как у гречес-
кого гиматия), через грудь, а конец ее перебрасывался I
через левое плечо и достигал до лодыжек.
Складывание и перегибание этой одежды требова-
ло некоторого искусства, потому что она перегиба-'
лась не посредине и края ее не совпадали; ее нижняя
(более широкая) половина достигала своим краем®
голеней, а иногда и ниже, верхняя же (меньшая) по-
ловина краем своим касалась колен. Та часть тоги, 1
которая шла из-под мышки правой руки через грудь,
у древних малых тог прилегала тесно к телу, а у сво-
бодной тоги (toga fusa) образовывала красивые ।
55
складки (так называемый sinus), а именно верхние
под правой рукой, происшедшие оттого, что платье,
идя отсюда вверх к левому плечу, должно было сги-
баться, и нижние, несколько меньшие, образовавшие-
ся на коленях.
Когда труд расположения складок заканчивался,
левый нижний конец тоги, который был вначале спу-
щен с левого плеча, вытягивался, и вытянутая часть
пропускалась через sinus; этот конец назывался
umbo, или nodus.
Так как в количестве складок и их искусном распо-
ложении заключалась вся красота тоги, то римляне
обращали на это особенное внимание. Рабы должны
были с вечера готовить складки для следующего утра,
причем пользовались для этого приборами из досок.
Свинцовые гирьки, зашитые в концах тоги, должны
были держать тогу, как и греческий гиматион, в дан-
ном ей положении. Очевидно, что, одевшись в тогу,
нельзя было быстро двигаться. На войне, прежде чем
вошел в употребление sagum, тоже носили тогу и
опоясывались тем ее концом, который обыкновенно
перебрасывался через левое плечо. В позднейшее
время подобным образом одевались в тогу при ис-
полнении некоторых праздничных обрядов, в осо-
бенности религиозных, причем передний конец тоги
клался на голову.
В древние времена тога была меньшего размера и
носилась иногда и на голом теле (без туники), как
это делал, например, Катон Старший. Описав тогу
более поздних времен, мы постараемся теперь сооб-
щить кое-что и об этой тоге древней формы. Выше
было сказано, что тога была этрусского происхожде-
ния. Поэтому, чтобы представить себе ее первобыт-
ную форму, мы должны обратиться к этрусским про-
изведениям. Там мы видим полукруглое платье, кото-
рое, по мнению Дионисия Галикарнасского. (Ant.
Rom., Ill, 61), представляет вид древнейшей тоги. Пра-
вый конец этого платья набрасывался на правое пле-
чо и плотно прилегал к нему, потом конец этот про-
тягивался под бородой, перебрасывался через левое
плечо и закрывал обе руки. Иногда правый конец пе-
ребрасывался через левое плечо, и правая рука оста-
валась свободной. Впоследствии (по всей вероятнос-
ти, в конце Республики) на это платье шло уже боль-
ше материи, но все же далеко не столько, сколько
нужно было для свободной тоги со складками, опи-
санной нами выше. Способ надевания такой средней
тоги был тот же, что у греческого гиматия или пал-
56
Панцирь римского воина,
сделанный из кожи и
укрепленный бронзовыми
пластинами, защищал тело
до середины бедер.
Под панцирь сверх туники
надевали набедренник
из ткани или вторую тунику.
Подобного рода одежда
сохранилась в европейских
рыцарских доспехах
XI-XVIII вв.
лия. Подобного рода тога, в противоположность сво-
бодной тоге, называлась, по свидетельству Светония,
тогой тесной (t. restricta). Различие между средней
тогой и паллием заключалось только в том, что пер-
вая благодаря своему эллиптическому покрою (фор-
ма паллия - продолговатый четырехугольник) обра-
зовывала более складок и менее прилегала к телу. На
такой тоге мы замечаем как бы начало синуса со
складками, еще короткого и неглубокого, в который
клали обыкновенно правую руку. В таком положении
мы представляем себе римских ораторов во времена
Республики.
Тогу имели право носить только римские граждане,
в публичных местах эта одежда для них была даже обя-
зательна. Сципион подвергался упрекам за то, что на-
девал греческое платье. Лишенные права гражданства и
изгнанники теряли право носить тогу. Римские маль-
чики и девочки носили тогу с пурпуровой каймой
(toga praetexta), которая впоследствии, когда мальчики
вступали в юношеский возраст (т. е. когда им исполня-
лось 16, позднее 15 лет), а девочки выходили замуж, за-
менялась белой тогой (С. virilis, рига или libera).
У мужчин тога с пурпуровой каймой служила знаком
высокой должности; ее носили диктаторы, консулы,
57
преторы, курульные эдилы и некоторые жрецы. Одея-
нием триумфаторов была вышитая тога: кроме нее они
надевали туники с вышитыми пальмовыми ветвями, вы-
даваемые перед шествием из Капитолийского храма.
Подобно тому как мужчины носили вне дома тогу,
римские женщины надевали поверх туники паллу,
длинное платье, доходившее иногда до лодыжек и
состоявшее обыкновенно из одного куска материи,
размером выше человеческого роста. При жертво-
приношениях ею покрывали голову или обвивали ее
около тела ниже плеч. Паллы или свободно спуска-
лись вниз, или прижимались к телу поясом. Палла
складывалась вдоль вдвое. Одна ее половина закрыва-
ла грудь, другая спину; на плечах, при посредстве
застежек, обе эти половины соединялись.
Одетая в паллу женщина имела вид, будто на ней
две одежды: одна - длинная (до пят) и верхняя - ко-
роткая (до живота). Надевалась палла так: у прямо-
угольного куска ткани, который был в ширину выше
роста человека, а в длину - более чем в два раза ши-
ре его плеч, отгибалась вдоль длинной стороны,
сверху, широкая полоса наружу (ширина ее была
приблизительно равна расстоянию от плеч человека
до живота); эта полоса, когда палла была надета, и
образовывала кажущуюся верхнюю одежду. Затем
весь кусок ткани вместе с отогнутой полосой склады-
вался вокруг человека вдоль его роста вдвое так, что
склад приходился на одном боку тела и скреплялся
пряжками на плечах по обеим сторонам шеи; на той
стороне, где был склад, образовывалась как бы прой-
ма для руки, а противоположная сторона тела была
открыта. Позднее паллу с этой стороны до талии ста-
ли сшивать, а внизу было видно голое бедро и нога.
Встречались паллы и из двух отдельных кусков, пе-
реднего и заднего. Греческие женщины носили верх-
нюю часть паллы иногда отдельно (вместе с хитоном
или, в позднейшие времена, с подобием юбки, завя-
занной под грудями); такая часть паллы называлась
гемидиплоидон, если же она была двойной, то - ана-
бол диплоидон.
Особого рода одежду, неверно называемую пал-
лой, носили кифареды, когда выступали публично.
Римские поэты одевали в эту одежду своих богов и
богинь, предсказателей и героев. Это была, собствен-
но, длинная туника со складками внизу и с рукавами
(t. manicata).
Palla gallica (галльская) отличалась от римской и
покроем, и величиной; она представляла тесный,
58
короткий, не доходящий до колен хитон с рукава-
ми, разрезанный спереди и сзади до бедер. Эта
одежда называлась по-галльски каракалла. Импера-
тор Антонин Бассиан, сын Септимия Севера, полу-
чил название Каракаллы за то, что при вступлении
на престол раздавал народу подобное платье - дли-
ной до лодыжек.
Уже при первых императорах мужчины перестали
носить неудобные и сравнительно дорогие тоги, а
женщины - столы и паллы, и Август вынужден был
приказать эдилам, чтобы они не допускали, по край-
ней мере, на форум (к судопроизводству и публич-
ным делам) и в цирк (к играм) тех, кто одет был
в лацерну, а не в тогу.
При императорском дворе, равно как и в театрах,
в присутствии двора, тога оставалась до поздних вре-
мен (до III в.) форменным и единственно приличным
платьем. Наконец, тога служила одеждой клиентов, в
которой они посещали и сопровождали своих патро-
нов. При Тиберии сенатом назначен был штраф ма-
тронам, если они будут замечены на улице без столы.
Но начиная со времен Комода, тога и стола стали
совсем выходить из употребления, и их место заняла
так называемая далматика, т. е. длинная туника с ши-
рокими рукавами, употреблявшаяся как верхнее пла
тье, и колобий, т. е. недлинная туника с короткими
рукавами, употреблявшаяся как нижнее платье. Дал-
матика делалась из белой шерсти и украшалась дау?/
пурпуровыми полосами2".
Место греческой хламиды занимали у римлян сл<
дующие плащи: lacerna, sagum, paludamentum и
paenula.
Лацерна (по всей вероятности, галльского проис-
хождения) - это плащ из тонкой материи, иногда вс
ликолепно украшенной, имевший вид продолговато
го четырехугольника; раскрытый спереди, он засте-
гивался под подбородком и стягивался поясом.
Римляне стали носить его (сверху тоги или туники)
начиная с конца Республики; во времена Императо-
ров он сделался обыкновенным верхним платьем
граждан и солдат. Часто этот плащ снабжался капю-
шоном (cucullus, cucullia), который или пришивался
нему, или пристегивался и мог надеваться на голову.
Капюшон присоединялся также и к другим плащам,
например к сагуму и пенуле. Сагум (кельтского про-
исхождения) - солдатский плащ, который был не-
сколько короче лацерны и делался из более грубой
материи. Палудаментум был сначала общесолдатот
59
одеждой, а впоследствии его носили исключительно
главные начальники армии; он делался из более тон-
кой материи белого или пурпурового цвета со
многими складками.
Эти плащи застегивались на правом плече, как
греческая хламида, с которой они имели много сход-
ства. Кроме того, в дороге, а в случае ненастной по-
годы и в самом городе римляне носили плащ, извест-
ный под названием пенула, делавшийся или из гру-
бой шерсти, или из кожи: его носили поверх тоги
или туники.
Плащ этот, достигавший колен, был без рукавов и
имел отверстие, через которое просовывалась голова;
тот, кто его надевал, казался как бы оплетенным или
окутанным. Иногда он был с одной стороны, снизу
до половины тела, разрезан так, что концы его пол
легко можно было набрасывать на плечо.
Древнеримский плащ из грубой ворсистой мате-
рии, в который, как Гомер в хлайну, одевали римские
поэты героев, назывался laena. Древнего происхожде-
ния был также плащ, называвшийся trabea. По нему
шли, как кажется, пурпуровые полосы (trabes), и его
носили когда-то цари, а впоследствии, при торжест-
венных шествиях, всадники. Он служил одеянием ав-
гурам при исполнении ими обрядов, подобно тому,
как для главного жреца Юпитера - лена.
Во времена Империи за обедом употреблялась
особого рода одежда, называвшаяся синфесис. Бога-
чи имели целые гардеробы этой одежды различных
цветов.
В заключение необходимо упомянуть еще о том,
что те римские войска, которым приходилось воевать
с северными народами под холодным небом, начали,
впрочем, только со времени императора Александра
Севера, носить широкие брюки, употреблявшиеся до
того времени только варварами и присылаемыми ими
римлянам вспомогательными войсками.
Материя, из которой приготовлялась греческая и
римская одежда (исключая кожаную), ткалась у гре-
ков из шерсти (особенно у дорян для одежды муж-
чин) или из льна (преимущественно у ионян, начи-
ная уже с героических времен); у римлян - из тех же
продуктов с той лишь разницей, что полотно доволь-
но поздно вошло у них в общее употребление21. Тога
всегда делалась из льняной материи. Выбор сорта ма-
терии для тоги зависел от времени года и погоды: на
зиму тога делалась из толстой и плотной материи, на
лето - из более тонкой и гладкой; но и в последнем
60
случае она была довольно тяжела. Марциал называет
ее «sudatrix».
Кроме шерсти и льна женские одежды ткались
из особой материи, называвшейся биссос (виссос -
виссон). Словом этим иногда обозначался особый
сорт шерсти, а иногда какая-то другая ткань22.
На бисс похожи были очень тонкие, почти про-
зрачные (вроде нашей кисеи) ткани, приготовлявши-
еся из особого рода льна на острове Аморг, отчего
они и назывались аморгина.
Тонкая иностранная материя, первоначально, по
всей вероятности льняная, впоследствии также бу-
мажная, называлась синдон и привозилась, судя по
названию ее, из Индии.
Шелк, привезенный в более поздние времена из
Азии (от китайцев) сначала в Грецию, а затем в Ита-
лию, нашел в этой последней такой прием, что уже
во времена Варрона (в I в. до Р. X.) женщины делали
свои столы из чистой шелковой материи. Со времен
Империи не только женщины, но и мужчины носили
сначала полушелковые, а потом и чистошелковые
платья, несмотря на то, что они обходились очень
дорого. Еще при Аврелиане (в III в.) фунт шелку сто-
ил фунт золота.
Шелк привозился из Азии в Европу или в виде уже
готовой ткани, или как необработанный продукт (в
коконах) и здесь уже ткался. Этим занимались преж-
де всего на острове Кос, где изготовлялись особенно
тонкие и прозрачные платья, в которые одевались
танцовщицы в мимах.
г— Обыкновенный цвет греческой одежды вообще, а
в особенности верхней и праздничной, был белый.
В позднейшее время мужчины (особенно ионяне)
стали носить также темные и пестрые плащи и хито-
ны, между тем как женщины гораздо раньше одева-
лись в пестрое платье23. Одним спартанцам запреще-
но было ношение пестрого платья, исключая красно-
го военного плаща.
Белый цвет одежды преобладал и у римлян. Тога
по закону должна была быть белого цвета, за исклю-
чением только траурной тоги и тоги темного цвета,
которая делалась из натуральной коричневой и чер-
ной шерсти и носилась рабами и простолюдинами.
Во времена императоров мужчины, а женщины да-
же раньше их, стали носить пестрые платья или од-
ноцветные, например алые, зеленые, светло-зеленые,
желтые, а в особенности голубые и пурпуровые24 или
(по крайней мере, во времена Плиния) узорчатые и
61
клетчатые. Шерсть, из которой делались ткани, обма-
кивалась в пурпуровую краску, добываемую из сока
различных раковин Средиземного моря. Самым мод-
ным из разнообразных пурпуровых цветов был фио-
летовый; самым дорогим, хотя и отличавшимся не-
приятным запахом, был яркий тирский пурпур, при-
готовлявшийся из дважды окрашенной шерсти; фунт
его стоил 1000 динариев (около 220 рублей), в десять
раз дороже первого. Известно, что Юлий Цезарь пер-
вый стал носить пурпуровую тогу; после него наде-
вать такую имели право только некоторые сановни-
ки; женщинам же всегда, с небольшими, впрочем, ис-
ключениями, позволялось носить пурпуровое платье.
Тоги или плащи из настоящего дорогого пурпура, но-
сившего впоследствии название blatta, никто, кроме
императора, не имел права надевать.
^-№гье у греков и римлян украшалось не только
полосами (клавусы), о которых мы выше уже говори-
ли. но и клетчатыми узорами, вытканными или вы-
шитыми цветами, звездочками и т. п., бахромой и, на-
конец, каймами или бордюрами. Украшениями изо-
биловала преимущественно женская одежда. В этом
отношении наибольшей пестротой отличались хито-
ны греческих женщин в Южной Италии, как об этом
свидетельствуют изображения на южноиталийских
вазах.
Что касается, наконец, приготовления и чистки
одежды, то делом этим, как известно нам уже из Гоме-
ра, занимались у греков женщины. Они ткали одежду,
как, например, жена Гектора Андромаха, Пенелопа,
Елена. В каждом доме, куда только вводит нас Гомер,
мы застаем хозяйку с рабынями за пряжей или ткань-
ем. При прядении употреблялась короткая пряслица
из легкого тростника. Держа ее в левой руке, пряха
наматывала сученую нитку на металлическое верете-
но. Запас хорошей расчесанной шерсти или льняного
прядива она имела под рукой в корзинке. Вышивание
производилось, судя по изображениям на древнегре-
ческих вазах, как и у нас, на пяльцах.
Тканье происходило на станке, отличающемся от
нашего тем, что основа находилась в отвесном, а не
горизонтальном положении, и вследствие этого тку-
щая женщина должна была, перебрасывая челнок, хо-
дить от одного конца станка к другому. Так было сна-
чала и у римлян, но впоследствии мы встречаем
у них (кроме рабов и рабынь, занимавшихся часто в
особо устроенных для этого помещениях не только
тканьем, но и шитьем платья) целые корпорации тка-
62
чей и рядом с ними множество корпораций валяль-
щиков. Эти последние чистили платье, выколачивая
его, топча и стирая в воде, смешанной с селитрой и
мочой, белили его при посредстве серного пара, по-
том расчесывали щетками и гладили особыми прес-
сами. Все это довольно наглядно представлено на ри-
сунках в помпейской валяльне. Само собой разумеет-
ся, что шерстяное платье, вычищенное таким
образом, теряло прежний блеск, и потому, например,
тога, три раза чищенная, считалась изношенной.
Что касается головных уборов, то греки ходили
обыкновенно с непокрытой головой, прикрывая ее
шапкой или шляпой только тогда, когда им приходи-
лось оставаться на воздухе более продолжительное
время, например в дороге, на охоте и т. д.
Шапка, называвшаяся кюнэ, у римлян - галерус,
делавшаяся первоначально из собачьей кожи, откуда
и ее название (впоследствии же из всякой другой ко-
жи), имела вид полушария и была без полей; войлоч-
ный пилеус имел полуовальную или коническую
форму, а иногда и небольшие поля. От него несколь-
ко отличалась фригийская шапка, или митра. Она по-
ходила на наш спальный колпак с согнутой вперед
верхушкой и завязывалась под подбородком, обык-
новенно при помощи пришитых к ней ленточек
Персидская митра, от которой, как кажется, происхо-
дят теперешние восточные тюрбаны, была иногда
шляпой более сложной формы, состоявшей из боль-
шого куска материи, которым обвивалась голова и
закрывались затылок и горло.
Шляпа, носившая название пета, перенесенная в
Грецию из Фессалии и Македонии, была очень низка
и обыкновенно с широкими круглыми или, как вид-
но на парфенонских рельефах, с четырехугольными,
опущенными вниз полями; к ней был приделан реме-
шок, при помощи которого она прикреплялась под
подбородком или свешивалась назад, когда ее сбра-
сывали с головы. Носили эту шляпу обыкновенно
при хламиде. На нее походила другая шляпа, так на-
зываемая каусия, тоже македонского происхождения.
Шляпы делались из войлока, откуда и общее их на-
звание - пилос. Цвет шляп был или белый, или ко-
ричневый (например, у моряков); в Македонии крас-
ная каусия служила знаком особенного отличия.
'И у древних почтение выражалось сниманием шляп.
Греческие женщины еще меньше мужчин нужда-
лись в головных покровах, так как они редко выхо-
дили из дому. Дома и в городе они издавна покрыва-
63
I ж голову и закрывали лицо (за исключением глаз)
I вуалью, которая густыми складками ниспадала на
I шею и спину; при разговоре она поднималась левой
I рукой. Кроме вуали, голова иногда покрывалась час-
I ио верхней одежды или большим пестрым платком,
I который обматывался вокруг головы и подбородка,
или же подобным небольшим платочком, прикрывав-
I шим только волосы. Отправляясь в дорогу, женщины,
I подобно мужчинам, надевали легкий петас. Так, Йе-
мена представлена (Эдип в Колонне) в «бросающей
I тень фессалийской шляпе» на голове. Поздние жен-
щины носили еще плетеную шляпу, называвшуюся
посвоей куполообразной форме долия.
йьмляне, за исключением людей изнеженных, ко-
торые всегда носили шляпы, только тогда покрывали
| ямову когда, например, во время путешествия им
приходилось продолжительное время оставаться под
палящими лучами солнца или во время дурной пого-
ны. В этих случаях они надевали греческий пилос,
иди петас, или каусию, или капюшон; но нередко они
довольствовались тем, что набрасывали на голову,
мужчины - часть тоги, а женщины - часть паллы, или
надевали митру, которая удерживала в порядке приче-
санные волосы. С подобной целью употреблялась и
вуаль - продолговатое покрывало, часто окаймленное
бахромой; оно прикреплялось на верхушке головы и
спускалось вниз то спереди, то сзади, служа скорее ук-
рашением головы, чем ее защитой. Впрочем, его упо-
требляли главным образом только при религиозных
обрядах: одна лишь супруга верховного жреца Юпи-
тера носила его постоянно. Меньшие головные плат-
ки, напоминавшие наши, римские женщины стали
носить с того времени, когда вошла в употребление
палла, и то только при похоронах и во время траура,
закрывая ими головы и перебрасывая затем один ко-
нец их через левое плечо. Брачная вуаль была буро-
красного цвета и длиннее других.
Тому, что греки и римляне могли ходить с непо-
крытой головой, немало содействовала густота и
обилие волос, которые у греков считались главным
украшением тела (у Гомера греки называются пыш-
нокудрыми); своих богов они представляли себе с гу-
стыми длинными кудрями, например Зевса, Аполло-
на, Посейдона и т. д. Особенно же восхищались они
русыми волосами. Такие волосы приписываются по-
этами некоторым героям под Троей, например Ахил-
лесу, Менелаю, который всегда называется русым,
а из богинь Деметре.
64
В древние времена спартанцы не стригли волос
начиная с юношеских лет; а о том, как заботились
они о своей прическе, свидетельствует Геродот, ко-
торый рассказывает, что лазутчик Ксеркса видел
спартанцев перед решительным сражением, приче-
сывающих и украшающих свои волосы. В Афинах
до персидских войн волос не стригли, завивая их
на макушке в узел, который скрепляли шпилькой.
Подобной прически придерживалось часто и плас-
тическое искусство, особенно при изображении
Аполлона (например, Бельведерского) и Вакха. По-
сле персидских войн, когда у мальчиков, вступаю-
щих в юношеский возраст, стали стричь волосы,
мужчины (исключая рабов, некоторых софистов и
киников) носили не короткие (исключая времена
траура), а только несколько подрезанные волосы
и очень заботились об их прическе. В особенности
женщины умели причесывать и украшать свои во-
лосы, то спуская их косами вниз по шее, то завивая
их на темени или на затылке и соединяя различ-
ным образом шпильками и повязками или же соби-
рая их в сетку.
Неестественный, принятый впоследствии и рим-
скими женщинами обычай красить волосы в золоти-
стый цвет появляется у греков уже в V веке до Р. X.,
а позднее они начинают употреблять и парики.
Мужчины тоже немало заботились о своей бороде,
которую они только подрезали: цирюльня уже и тогда
служила центром всяких интересных городских ново-
стей и сплетен. Болтливым цирюльникам жилось хо-
рошо, особенно в более позднее время, после Алексан-
дра, когда греки стали брить бороды, что прежде счи-
талось позорным. Только софисты и хвастливые
стоики составляли в это время исключение; зато их
длинная борода сделалась общим посмешищем.
Римляне носили длинные волосы и бороды до кон-
ца III века до Р. X. Только в 300 году впервые появи-
лись в Риме цирюльники, пришедшие из Сицилии,
которые и стали заводить там свои цирюльни. С это-
го времени римляне стали подрезать свои волосы
ножницами и завивать их щипчиками, а бороды
брить, причем по обычаю, заимствованному у греков,
торжественно приносили в жертву богам первые во-
лосы детей и волосы с первой бороды юношей. Затем
до 40 лет мужчины обыкновенно не брили бород, а
только заботливо подрезали их; отпускали бороду
еще в знак траура не только частного, но и общест-
венного, политического. Так было до Адриана, при ко-
65
юром снова начали носить бороду7; это продолжалось
до времен Константина. Потом бритье опять вошло в
обычай. Если уж мужчины так заботились о своих во-
лосах, завивали их, натирали маслом, а во времена
императоров носили даже парики, то что сказать о
женщинах того времени, когда Рим сделался средото-
чием моды, подобно теперешнему Парижу? Римские
писатели много говорят о том, как изобретательны
были в прическах их соотечественницы. В более
ценнее время волосы римских женщин спускались
сзади головы или просто, или в виде локонов, или же
сплетались в кружок на маковке (у жены верховного
жреца Юпитера и у некоторых других женщин в ко-
нический пучок), или искусно связывались на затылке
посредством повязок и скреплялись шпильками; во
времена же императоров римские женщины стали
придавать прическе самые причудливые, чуть не каж-
дую минуту менявшиеся формы, для чего употребля-
лись и чужие волосы. Примером может служить при-
ческа Плотины, жены Траяна; для такого бесчислен-
ного множества кос едва ли хватило бы собственных
волос. Особенно ценились русые волосы, в изобилии
привозившиеся в Рим из Германии. Собственные чер-
ные волосы римлянки (подобно своим землячкам
позднейших времен, венецианским, неаполитанским
и другим дамам XV и XVI веков) окрашивали в светло-
русый цвет посредством какого-то щелочного мыла.
Для наглядного ознакомления с различными искус-
ными и неискусными прическами могут служить кол-
лекции бюстов в различных музеях, особенно в рим-
ском (капитолийском) и в неапольском. У некоторых
бюстов головы снабжены такой прической, которая
снимается.
Греки дома ходили босые. Только выходя из дому,
они надевали обувь; но, вошедши в дом, они сейчас
же ее сбрасывали. Самой древней и простой обувью
были подошвы, обыкновенно кожаные, иногда проб-
ковые, которые прикреплялись к ноге одним или дву-
мя ремешками, связывавшимися или скреплявшими-
ся на верхней части ступни. Множеством ремешков,
переплетавшихся по всему подъему ноги выше лоды-
жек, отличались сандалии, которые снабжались ино-
гда каблуками и широким ремнем над пальцами или
пришитыми с обеих сторон кусками кожи, соединяв-
шимися на подъеме и закрывавшими часть ноги; та-
кие сандалии походили отчасти на наши туфли и
употреблялись только женщинами. Более сложные
подошвы по обеим сторонам ступни и около пятки
66
были снабжены особой плетеной оторочкой, через
нее продевали укрепленный между первыми двумя
пальцами ремень, который завязывался над косточка-
ми. Оторочка заменялась иногда кожей, которая
скреплялась над пальцами широким, а над подъемом
ноги узким ремешком.
Крепида была исключительно греческой обувью,
равно как и хламида исключительно греческой
одеждой; кто одевался в эту последнюю, тот упо-
треблял и крепиды. У мужчин эта обувь была снаб-
жена толстой, обыкновенно подбитой гвоздями по-
дошвой, в особенности у воинов, преимущественно
македонских.
К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали
так называемые эмбады, которые завязывались на
верхнем конце подъема. Это была грубая мужская
обувь, особый вид которой представляет лаконский
(красный) башмак и кожаные, снабженные ремнями
башмаки крестьян и пастухов. Кожаные или войлоч-
ные ботинки с отверстием для пальцев, плотно стя-
гиваемые шнурком и доходящие до икр, носили на-
звание эндромид; употреблялись они охотниками и
состязателями в беге, и потому пальцы ног остава-
лись свободными.
Из остальных многочисленных родов обуви приве-
дем еще следующие: военные сапоги и сапоги, введен-
ные Ификратом, с голенищами; котурны, высокие са-
поги вроде эндромид, отличавшиеся от последних 1
только тем, что покрывали всю ногу; они были или
элегантные, как на статуях Артемиды, Турмеса, Диони-
са и некоторых императоров, или простые; элегант-
ные желтые дамские башмаки и похожие на них си-
кионские башмаки. Обувь делалась главным образом
из кожи, но также из войлока, подобно шляпам. Цвет
обуви, как видно из предыдущего, был различный, |
большею же частью черный. Чистилась и намазыва-
лась обувь чем-то вроде нашей ваксы, при помощи
губки. Носить починенные или подбитые гвоздями
башмаки считалось неприличным.
Римляне, не имевшие привычки ходить босиком,
носили дома подошвы с ремнями и туфли. Во время
обеда эта обувь снималась. Носить публично подош-
вы или туфли считалось неприличным точно так же,
как носить тунику вместо тоги. Поэтому вместе с то-
гой надевали высокие кожаные башмаки, доходив-
шие иногда до икр (а иногда и выше) и связываемые
спереди ремнями. Формой и цветом обуви этого ро-
да римские сословия отличались одно от другого.
67
Так. красный или фиолетовый башмак, доходящий
доикр, связанный спереди элегантными ремешками,
служил отличительным признаком патрицианского
происхождения. Он назывался муллеус и носился ку-
рульными чиновниками, принадлежавшими по про-
исхождению к патрициям. Второе место занимал так
называемый сенаторской башмак, по форме, кажется,
не отличавшийся от предыдущего; на его подъеме пе-
реплетались крестообразно четыре ремня, которые
обматывались потом вокруг ноги до самых икр; цве-
та он был черного и украшался на подъеме серебря-
ным полумесяцем. О башмаках сословия всадников
нм ничего не известно.
Самым грубым башмаком, делавшимся из невыде-
ланной кожи, был рего, доходивший до косточек, а
иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнем. Такой
формы сапоги, только несколько повыше, носились
охотниками и солдатами, до сотника включительно.
На подъеме и на нижней части голени они связыва-
лись ремнями, подошвы подбивались обыкновенно
гвоздями. Крестьяне носили еще деревянные башма-
ки. Женские башмаки (называемые обыкновенно cal-
ceoli) делались из мягкой белой, красной, желтой и
темно-зеленой кожи и различным образом украша-
лись (иногда жемчугом и драгоценными каменьями).
Высокая обувь, несколько напоминающая наши чул-
ки, в верхней части прекрасно украшенная, которая
встречается на помпейских изображениях, получила
свое начало от бинтов, которыми больные и изне-
женные люди обвязывали не только голени, но даже
иногда и ляжки.
О перчатках упоминается уже в Одиссее (XXIV.
230) как о средстве, предохраняющем руки от шипов.
У римлян о них часто упоминается как о средстве,
предохраняющем руки от холода. Так, например, в
пути секретарь Плиния пишет в перчатках.
Греки и римляне очень любили всякие украшения.
Прежде всего они заботились об украшении голо-
вы. Кроме природного ее украшения - волос, о кото-
рых мы выше говорили, самым натуральным и вмес-
те с тем самым обыкновенным украшением были у
греков и у римлян венки, сплетаемые из цветов и ли-
стьев различных растений. Венки издревле употреб-
лялись в Греции и в радостных, и в печальных случа-
ях. Ими украшали себя и приносящие в жертву, и пи-
рующие; ими украшались и архонты, и ораторы; ими
награждались и победители в состязаниях, и заслу-
женные граждане.
68
В позднее время стали заменять цветы золотом.
Наиболее распространенными были у греков, а
позднее и у римлян венки, которыми покрывали
свои головы пирующие и которые делались обыкно-
венно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща; ук-
рашались такими венками при попойках потому, что
считали их средством против опьянения. Таких
венков было несколько родов.
Кроме венков греческие и римские женщины
вплетали в свои волосы еще красивые повязки, из ко-
торых наиболее известна греческая сфендона, повяз-
ка, часто украшенная золотом, жемчугом и драгоцен-
ными каменьями; своей высокой и широкой середи-
ной она или выделялась из волос наподобие
диадемы, или же придерживала сзади волосы. Она
ничем не отличалась от налобника или начельника,
о котором упоминается уже у Гомера. Другого рода
женским украшением была коронка. Кроме того,
женщины украшали свои волосы нитками жемчуга и
собирали их в сетки, по большей части весьма искус-
но сплетенные из золотой канители, которые при-
креплялись к волосам шпильками из слоновой кости.
Шпильки эти, подобно различным другим украшени-
ям, встречаются в древних гробницах и в Помпеях и
поражают своей прекрасной отделкой. Кроме шпи-
лек встречаются еще серьги, цепочки или шейные
повязки и прекрасно отделанные застежки.
Серьги римских женщин отличались самыми раз-
нообразными формами. В Помпеях чаще всего встре-
чаются серебряные и золотые серьги, имеющие вид
маленьких полушариев. Наиболее красивы серьги, !
имеющие вид больших капель, особенно если они со-
стоят из жемчужин. Такие серьги стоили неимоверно
дорого. Так, например, жемчужные серьги, которые !
Цезарь подарил матери Брута, стоили 6 миллионов се-
стерций. На шеях римлянок красовались ожерелья и
цепочки из серебра, жемчуга и драгоценных каменьев.
Руки греческих и римских дам украшались блестя-
щими браслетами или запястьями, очень часто в виде
змеи; ноги выше косточек украшались золотыми
кольцами.
Не лишним считаем сообщить некоторые цены убо-
ров. Так, убор матери Алкивиада, Дейномахи, стоил
50 мин. Но убор этот покажется не дорогим, если срав-
нить его стоимость со стоимостью уборов жен и лю-
бовниц римских вельмож, например Лоллии Паулины,
супруги Калигулы, убор которой стоил более 2 миллио-
нов рублей. В Помпеях и Геркулануме и во многих дру-
69
пк местах найдено значительное количество антич-
ных украшений и драгоценностей; они и до сих пор
служат образцами для наших золотых дел мастеров.
Кольца, о которых Гомер нигде ничего не говорит,
греки стали носить приблизительно с начала VI века
до Р. X., заимствовав их, по всей вероятности, у вос-
точных народов, где употребление их распростране-
но было с незапамятных времен. Первоначально но-
сили их только с практической целью, как печатки.
Кольца делались сначала из обыкновенных металлов
и не украшались каменьями; впоследствии же они де-
лались из драгоценных металлов и украшались очень
искусно отделанными каменьями. Скоро они стали
употребляться как украшение и носились обыкновен-
но на четвертом пальце левой руки. Люди, слишком
занятые собой, носили много колец; но это счита-
лось не совсем приличным. Само собой разумеется,
что и женщины украшали свои руки кольцами.
Римляне в древние времена носили, по этрусскому
обычаю, железные кольца и употребляли их вместо
печаток; носить золотые кольца имели право только
сенаторы и всадники. Рассказывают, что Сципион
Африканский Старший первый стал носить кольцо,
украшенное драгоценным граненым камнем25. Впос-
ледствии стали носить по несколько перстней, укра-
шенных драгоценными каменьями с вырезанными
на них изображениями лиц и разных предметов. У
людей, не обладавших изящным вкусом, руки были
почти сплошь покрыты множеством перстней; Квин-
тилиан советует оратору не обременять рук перстня-
ми и ни в коем случае не надевать их на средние сги-
бы пальцев. Уже в конце Республики изготовлялись
для хранения перстней особые футляры и даже шка-
тулки для целых их коллекций.
Остается упомянуть еще о прекрасных резных
камнях, выпуклых или выдолбленных, известных те-
перь под общим названием «гемм»: они вставлялись
для украшения в застежки, пояса, оружие и сосуды из
драгоценных металлов.
Застежки и пряжки, употреблявшиеся для застеги-
вания платья и поясов, делались в более позднее вре-
мя исключительно из драгоценных металлов, сереб-
ра и золота и украшались часто каменьями. Форма
их была различна.
Греческие и римские женщины, при своей страсти
к нарядам и украшениям, не могли, конечно, обой-
тись без зеркала. Впрочем, у греков употреблялись
только ручные зеркала, делавшиеся из блестящего,
70
выполированного металла круглой формы с элегант-
ной рукояткой, представлявшей чаще всего Афроди-
ту, богиню красоты. На них походили римские зерка-
ла, иногда четырехугольной формы, которые украша-
лись на оборотной стороне, по этрусскому обычаю,
чеканной работой и делались сначала из смеси олова
и меди, а впоследствии также из чистого серебра с
вызолоченной оборотной стороной. Само собой ра-
зумеется, что подобные зеркала были чрезмерно до-
роги; но еще дороже были большие стоячие зеркала,
о которых, равно как и о стенных зеркалах, упомина-
ется во время первых императоров и позже. Плиний
упоминает еще и о стеклянных зеркалах, изобретен-
ных финикиянами. При помощи зеркал греческие
женщины, а по их примеру и римские, расписывали
свои щеки румянами и подкрашивали ресницы и
брови. Обычай этот, не одобрявшийся мужьями, со-
общал лицам греческих женщин и девушек ту све-
жесть, которой им недоставало вследствие постоян-
ного затворничества. Для этой цели употребляли бе-
лила, киноварь, добываемую из морского мха, и
несколько других растительных веществ; брови под-
крашивали сажей или порошком из сурьмы; места
под глазами подкрашивали красноватой краской.
В изобилии употреблялись греками и римлянами
благовонные мази и масла, а именно: нардовые, ро-
зовые, шафранные, косатиковые, майоранные и т. п.
За них платились часто значительные суммы денег;
приготовлением их прославились Делос, Коринф, (
Родос, Телос и другие города.
Хранились духи и притирания в разных коробках. !
Щипцы, употреблявшиеся древними для завивки во-
лос, ничем не отличались от наших.
Римские женщины, в особенности позднейшего
времени, еще и другими средствами восстанавливали
утраченную свежесть своего лица и чистили зубы зуб- I
ным порошком, а иногда заменяли их искусственными. |
В заключение нужно заметить, что афинские и
римские женщины защищались от солнечных лучей и I
дождя складными зонтиками, похожими на наши, ко- 1
торые носились или ими самими, или их служанками; I
обмахивались веерами, имеющими вид раскрашенных I
листьев или сделанными из павлиньих перьев; утира- I
ли лицо платком, который употреблялся и мужчина- I
ми, особенно со времен Аврелиана. Мужчины, кроме ]
того, уже с древних времен употребляли палки, часто I
согнутые сверху. Особенно распространено было но- I
шение палок в Спарте, хотя встречались они и в дру- 1
71
гих местах. От этих палок следует отличать жезл, бо-
лее длинную палку, которая издревле служила знаком
царской и судебной власти и жреческого, пророческо-
го и герольдского достоинства. В древние времена она
давалась герольдами ораторам, когда эти последние
хотели обратиться к собранию с речью.
Из этого длинного жезла образовался более позд-
ний короткий посох, который носили в Риме снача-
ла цари, а впоследствии и консулы, и полководцы и
которым римский сенат награждал за особые заслуги
иностранных государей.
Триумфаторский жезл, который употреблялся три-
умфаторами при триумфальном шествии, а впослед-
ствии стал носиться и императорами, отличался от
упомянутого выше короткого жезла тем, что украшен
был золотым орлом.
Вооружение греков
Героический период. В гомеровскую эпоху насту-
пательное оружие состояло из копья, меча, лука, пра-
щи, секиры и палицы.
Копье состояло: а) из гладкого древка, чаще всего
ясеневого; Ь) из острия, насаженного трубчатым кон-
цом своим на верхний конец древка и прикреплен-
ного особого рода кольцом; с) из заостренного нако-
нечника с противоположной стороны, чтобы
втыкать копье в землю.
Герои Гомера обыкновенно имеют два копья на
случай, если одно неудачно будет брошено или сло-
мается. При поединке жребий решает, кто первый
должен пустить копье. Противник уклоняется от бро-
шенного с размаху копья, делая быстрый скачок в
сторону, или подставляя щит, или же, если копье бы-
ло пущено высоко, сгибаясь за щит. На греческих ва-
зах герои Гомера часто представляются с двумя не-
равной величины копьями. После копья употребляли
в дело меч, который был короткий, обоюдоострый с
эфесом, на котором была маленькая поперечная пла-
стинка без чашки или дужки. Его носили у левого бе-
дра в ножнах, которые висели на перевязи, перекину-
той через плечо. Эфес, ножны и перевязь часто были
отделаны золотом и серебром. Кроме меча, у героя
висел на боку нож; его употребляли при жертвопри-
ношениях и в непредвиденных случаях.
Лук состоял из двух гибких частей в виде двух дут,
соединенных перекладинкой; он делался обыкновен-
но из рогов козерога, как видно из Гомера.
72
Тетива приготовлялась из высушенных кишок;
стрела делалась из тростника или легкого дерева око-
ло 2 футов длины и имела на конце, прилегающем к
тетиве, вырезку; для регулирования полета она снаб-
жалась перьями; а острие ее, длиной от 2 до 3 дюй-
мов, - зазубринами. Воин носил стрелы на левом пле-
че или на левом боку в колчане, который обыкновен-
но закрывался крышкой. Лук или привязывали к
колчану, или носили в особом футляре, а иногда и в
колчане вместе со стрелами. Хотя, как видно из Гоме-
ра, искусство стрелять из лука было не чуждо самим
богам, например Аполлону, его сестре Артемиде и ге-
роям - Гераклу, Эвриту, Тевкру, Мериону, но тем не ме-
нее в открытом бою, где решали дело меч и копье, лук
не считался почетным оружием, и даже самое назва-
ние «лучник» заключало в себе нечто унизительное.
Праща употреблялась в эти времена очень редко и
между греческими племенами только у локров; у тро-
ян мы встречаемся с ней только однажды. Также
особняком и случайно упоминается, при нападении
на корабли, о секире; с палицей как оружием встре-
чаемся тоже один раз, и то не под Троей.
Оборонительное оружие составляли шлем, пан-
цирь, поножи и щит. В качестве шлема очень часто
носится кюнеа, «собачья шкура», головная покрышка
из вышеозначенного материала; но уже в самое древ-
нее время это слово утратило свой первоначальный
смысл и получило значение головного покрова вооб-
ще. То же имя осталось тогда, когда шлем стали делать
из металла, но еще без козырька и без султана. Затем
уже явилось название корюс. Шлем украшала обыкно-
венно дужка или шишка и султан из конского волоса,
иногда окрашенного в красный цвет. От блеска шлема
герои часто носят эпитет «блестящий шлемом». Шле-
мы более сложной формы имели металлические пла-
стинки с обоих боков (нащечники) для защиты щек, а
часто такие же пластинки спереди и сзади для защи-
ты лица и затылка; иногда эти пластинки или бляхи
были настолько велики, что при нахлобучивании
шлема передняя бляха закрывала все лицо, и герой
смотрел через проделанные против глаз отверстия.
Такой шлем назывался шлемом с наличником. Шлем
поддерживался подбородником из крепкого ремня.
Панцирь состоял из двух выпуклых частей, засте-
гивавшихся на плечах и на боках, и отличался от по-
зднейшего панциря тем, что делался короче, доходя
только до бедер, и не вполне прилегал к телу, хотя
настолько бывал приноровлен к туловищу воина,
73
1 что панцирь одного не всегда приходился на друго-
го. В дельфийском храме Павсаний видел такой весь-
ма древний панцирь, изображенный Полигнотом, и
говорит о нем следующее: «Он состоит из двух ме-
таллических частей, из которых одной покрываются
грудь и живот, а другой спина; одну надевали спере-
ди, а другую сзади, и затем соединяли застежками.
Такой панцирь и без щита достаточно защищал те-
ло». К этому описанию вполне подходит бронзовый
панцирь, найденный в греческой могиле весьма
древнего времени; в таких же панцирях герои изоб-
ражаются на древнейших греческих вазах. У Гомера
одеты в такой модный панцирь лучшие ратники
ахейцев, и называются они поэтому «меднолатны-
ми», а от блеска лат носят эпитет «блестящепанцир-
ный», как, например, Менесфий. Панцири царей по-
ражают искусной работой. Панцирь опоясывался;
пояс был кожаный с металлическими, иногда сереб-
ряными бляхами в виде колец или пряжек. К поясу,
именно к его внутренней нижней стороне, прикреп-
лялось для защиты нижней части туловища нечто
вроде фартука, состоявшего из металлических по-
лос, прикрепленных к гибкой войлочной или кожа-
ной подкладке.
Под панцирем, поясом и фартуком носили хитон.
Легкие панцири из нескольких слоев полотна были
заимствованы греками у египтян. Некоторые герои
носили звериные шкуры: Агамемнон - львиную, Ме-
нелай и Александр - барсовую. Геракл также посто-
янно появляется в львиной шкуре.
Для защиты ног служили поножи, закрывавшие го-
лень от лодыжек до колен. Они делались из бронзы,
прилегали плотно к ноге и сзади на икрах скрепля-
лись особого рода пряжками, которые иногда были
серебряными. Чтобы устранить давление на ногу, их
внутренняя сторона делалась из кожи или какого-ни-
будь мягкого материала.
Главным оборонительным оружием служил щит.
Он был двух родов: а) небольшой круглый, во все
стороны ровный, не более 3-4 футов в диаметре, как
это можно заключить по древним произведениям
пластики; или Ь) большой, закрывавший от подбо-
родка до пят всего воина. Наружная сторона щитов
делалась выпуклой и снабжалась на середине так на-
зываемым пупом. Щиты состояли из нескольких сло-
ев воловьих кож, закрытых с наружной стороны
бронзовым листом: поэтому щит и называется блес-
тящим. Окружность щита, в целях прочности, окайм-
74
лялась металлическим ободом, а наружная выпуклая
металлическая сторона снабжалась гвоздями. Щит
носили на перевязи, перекинутой через плечи; внут-
ренняя сторона его снабжалась двумя скобками, в ко-
торые продевалась левая рука, чем достигалась воз-
можность легко двигать щитом направо и налево.
Оружие в героическое время приготовлялось
большею частью из меди или, может быть, из брон-
зы, а иногда из железа (именно мечи, острия копий,
ножи), о котором тоже, хотя изредка, упоминается.
Материалом для оборонительного оружия служила
постоянно бронза.
Поздний период. Копья в историческое время были
различной длины; так, например, в войске Ксенофон-
та легковооруженные носили по несколько дротиков,
длиной около 5 футов, с ремнем, прикрепленным по-
средине. При бросании воин накручивал сложенный
вдвое ремень на копье и потом, продев оба передних
пальца правой руки в образовавшуюся петлю ремня, с
размаху пускал копье, которому таким образом сооб-
щалось не только прямолинейное, но вместе и спи-
ральное движение, как при теперешних нарезных ру-
жьях. Копья тяжеловооруженных обыкновенно имели
в длину около 8 футов; острие их было длиной около
7 пальцев. Самыми же длинными были копья у тяже-
ловооруженных в македонской фаланге («сариссы»),
В первое время они были в 16, а потом в 14 локтей
(т. е. 24 и 21 фут), причем 4 локтя приходилось на ту
часть копья, которую держали руками, и на заднюю
противовесную часть. Во время атаки воин брал са-
риссу левой рукой спереди, а правой ближе к заднему
концу и держал ее, таким образом, на 10 локтей перед
собой; сариссы каждого из следующих рядов, чем
дальше назад, тем меньше (на два локтя) выдавались
впереди фаланги; сариссы пятого ряда выдавались уже
только на два локтя. Воины остальных 11 рядов (если
фаланга состояла из 16) держали свои копья в наклон-
ном положении над плечами передних товарищей.
Короче были копья македонской конницы.
Что касается меча, то Ификрат (известный афин-
ский военный организатор 414-350 гг. до н. э.) ввел
для пелтастов более длинный меч, оставив прежний у
гоплитов. Часто упоминается еще так называемый ла-
кедемонский меч; острая сторона клинка этого меча
была несколько вогнута, тупая же сторона делалась
широкой и прямой. Этим мечом можно было только
рубить, а не колоть, как вообще древними мечами.
Ножны его, как кажется, были прямые.
75
Палица в историческое время не встречается в
Греции, разве только в виде исключения, например
как вооружение телохранителей Пизистрата; но мы
находим ее еще в войске Ксеркса и потом опять в
большом употреблении в Средние века. Также нет
секиры, на произведениях пластического искусства
ею вооружены только амазонки и персы (в Средние
века она опять в употреблении). Лук хотя и занял
почетное место в вооружении исторического време-
ни, но особенно широкого употребления не получил
(исключая наемных легковооруженных войск).
В войске Александра лучники составляли особый
род войска; особенно искусными лучниками счита-
лись критяне, а из варваров скифы и парфяне. Пра-
ща была в употреблении только у некоторых гречес-
ких племен, именно; у акарян, ахейцев и жителей
островов Рода и Мела. Интересные сведения о лов-
кости греческих пращников сообщает Т. Тивий
(XXXVIII, 29). Для бросания из пращи, кроме круг-
лых голышей, обыкновенно употреблялись куски
свинца, несколько меньше куриного яйца, имевшие
на себе известного рода клейма.
Что касается оборонительного оружия, то шлем в
историческое время не подвергся существенным пе-
ременам, но много выиграл со стороны отделки, ко-
торая часто бывала в высшей степени изящна. На-
лобник, нащечники и назатыльник делались с вы-
пуклыми изображениями. Гребень, который часто
дугообразно спускался назад до самой шеи, укра-
шался султаном из конских волос, иногда целыми
хвостами из разноцветных перьев; иногда он бывал
даже тройной.
Шлемы всевозможных форм встречаем на вазах,
монетах, статуях Афины, Ареса и т. д.
Панцирь исторического времени был легче и бо-
лее искусной работы, чем в героические времена; обе
половины для более удобного надевания были соеди-
нены с правой стороны особого рода крючками.
Панцирь носили, как и у римлян, полководцы и бо-
лее важные офицеры. Изображение его мы находим
на статуе Бальбы в Геркулануме. Старинный фартук
теперь заменили плетенки из ремней в несколько
слоев; ими же защищались плечи и руки. Иногда пан-
цирь делался из кожи и выкладывался бронзовыми
листами или покрывался металлическими или костя-
ными чешуйками, откуда и название такого панци-
ря - чешуйчатый или, если чешуя имела форму змеи-
ных чешуй, - змейчатый. Полотняный панцирь, о ко-
76
тором мы упомянули, вошел в употребление у греков
только во времена Ификрата.
Щит, как видно из рисунков на вазах, и в истори-
ческое время удержал свою древнюю форму. Изобра-
жения на щитах, начало которых мы видим и прежде
(так, например, на щите Идоменея изображен петух,
на щите Тидея - кабан, Полиника - лев, Менелая -
змея), получили теперь большее значение и почти
всегда служат знаком отличия воина и указанием его
происхождения.
Благодаря этому после персидских войн развился
обычай обозначать щиты начальными буквами (так,
на щитах сикионцсв стоит У, на мессенских М, на ла-
кедемонских Н, старая форма Л) и даже девизами во-
инов. Возникшая после персидских войн легковоору-
женная пехота имела щит меньшего размера, так на-
зываемый пельта, длиной в 2 фута, деревянный или
сплетенный из ивовых прутьев и обтянутый кожей.
Этот щит, как и самый род вооруженного им войска,
говорят, фракийского происхождения. Форму давали
ему различную; чаще всего встречается этот щит с
двойной серповидной выемкой сверху; на памятни-
ках, представляющих амазонок, он имеет овальную
форму с небольшой выемкой сбоку.
В древнейшее время герой выезжал на бой на лег-
кой низкой колеснице, имея при себе возницу, пра-
вившего лошадьми. С развитием конного искусства
греки перестали употреблять в битвах колесницу: она
оставалась в употреблении только у варварских на-
родов, как, например, у персов, которые, как извест-
но из Анабазиса Ксенофонта, имели в своем войске
колесницы, вооруженные косами. Впрочем, в иппо-
дроме при ристаниях древняя легкая колесница с не-
большими изменениями употреблялась до самых по-
здних времен и перешла отсюда и в римский цирк
Боевая колесница была на двух колесах, около
30 дюймов в диаметре. Колесо имело 8 спиц, по две
выходящих из ступицы к четырем косякам, а на ок-
ружности металлический обод. Кузов колесницы со-
стоял из дощатого дна и перил, которые, достигая
колен стоящего на колеснице, шли с боков и полу-
кругом спереди; задняя же часть колесницы остава-
лась открытой. Перила часто состояли из вертикаль-
ных столбиков, переплетенных гибкими прутьями, а
вверху соединялись ободом из согнутого дерева (на-
пример, из толстых прутьев дикой смоковницы), час-
то далеко выдающимся назад; иногда кузов состоял
из одного лишь обода, соединенного посредством
77
вертикальных столбиков с дном колесницы. В перед-
ней части колесницы выдавался в виде скобы еще
другой обод, к которому возница привязывал при
случае вожжи. На такой колеснице можно было толь-
ко стоять, так как сиденья в ней не было. К передне-
му концу дышла прикреплялось ремнями (и шквор-
нем) ярмо, состоявшее из двух дуг, соединенных пе-
рекладинкой; дуги эти шли через шеи дышельных
коней и держались при помощи крепких ремней,
обхватывавших грудь коня.
Главное отличие способа древней запряжки от на-
шей состоит в том, что лошади тащили колесницу не
за постромки, а только за дышло при помощи ярма,
как это и теперь еще можно встретить в упряжи волов,
и, кроме того, кони не были соединены между собою.
Для взнуздывания лошадей употребляли узду.
Конных сражений Гомер не знает, хотя езда вер-
хом в те времена была известна. Когда впервые гре-
ками в бою была употреблена конница, трудно ре-
шить, но едва ли раньше персидских войн, именно
до битв марафонской и платейской. Приспособление
коня для езды верхом было гораздо проще нашего:
седла не было, а только потник, привязанный под-
пругой; не было ни стремян, ни подков. Для защиты
от стрел и копий лошади имели металлические бля-
хи и панцири на лбу (налобник), на груди (нагруд-
ник) и на боках (набедренники).
Вооружение римлян
Из оборонительного оружия мы прежде всего ос-
тановимся на шлеме. Он обыкновенно назывался у
римлян galea, что, собственно, значит головная по-
крышка из кожи, но это название осталось в упо-
треблении и после того, как со времени Камилла ста-
ли делать вместо кожаных шлемов металлические,
собственное название которых cassis.
Самый простой вид римских шлемов мы встреча-
ем на изображениях Траяновой колонны. Этот шлем
состоит из гладкой, круглой шапки, покрывающей
голову и скрепленной посредине металлическим об-
ручиком, идущим от одного уха к другому через те-
мя головы. К краям этой шапки прикреплены две
пластинки: одна подвижная для защиты лба, другая
для защиты затылка, а с обоих боков два нащечника
для защиты висков. В гребень такого шлема обыкно-
венно втыкались три длинных (в 1 локоть) черных
или красных пера, что будто бы увеличивало рост
78
воина и придавало ему более грозный вид. Более ук-
рашались (в императорские времена) шлемы центу-
рионов, они имели посеребренный гребень и в нем
султан из согнутых перьев, а иногда из черного, бе-
лого или окрашенного в красный цвет конского во-
лоса; кроме того, козырьки и назатыльники здесь
были несколько шире. Шлемы полководцев и импе-
раторов отличались искусной работой, изящными
рельефами. Во время похода на шлемы надевались
кожаные чехлы. Кроме того, должно заметить, что у
знаменосцев времен Империи шлемы часто бывали
обтянуты шкурой какого-нибудь зверя. Например,
льва, медведя и т. п.
Самым обыкновенным панцирем во времена Им-
перии был панцирь, изображенный на барельефах
Траяновой колонны. Он состоял кроме двух металли-
ческих листов (переднего для защиты груди и задне-
го для прикрытия лопаток) из гибких металлических
поясов, охватывающих оба плеча и среднюю часть
туловища и сложенных таким образом, что они под-
давались разным движениям тела.
Высшие офицеры и преторианцы употребляли че-
шуйчатые панцири. Последние делались из тонких
металлических или костяных пластинок, прикреп-
ленных на коже или на прочном полотне. На ни-
жнем краю такого панциря были особого рода кожа-
ные подвески для защиты паха. Такой панцирь мы
встречаем на колонне Антонина. Особый вид пред-
ставляет перяной панцирь, который вместо чешуй
состоял из металлических пластинок в форме перьев.
В Помпеях был найден панцирь, сделанный из ко-
стяных пластинок, не укрепленных на кожаной или
полотняной подкладке, а соединенных между собой
металлическими крючками, при этом ряды пласти-
нок расположены так, что верхний прикрывает со-
бою дырочки нижнего. Римляне носили и кольчугу,
столь употребительную в Средние века, состоявшую
из множества соединенных своими звеньями цепо-
чек. По свидетельству Полибия, во времена Республи-
ки ими бывали вооружены более богатые гастаты.
Далее коснемся полотняного панциря, редко упо-
треблявшегося римлянами, но распространенного во
времена Ификрата в Греции и обычного на Востоке.
Он состоял из нескольких слоев льняной или какой-
нибудь другой материи, пропитанной уксусом и со-
лью, что сообщало ему прочность; хотя он и приле-
гал к телу, но тем не менее оставался твердым и не-
податливым. Мы видим такой панцирь на фигурах
79
колонны Траяна; там и на Антониновой колонне он
встречается особенно часто. Тугой (несгибающийся)
панцирь употребляли только военачальники и импе-
раторы, и то во время праздников, а не на войне. Та-
кие панцири мы видим на дошедших до нас статуях
императоров; на них выбиты многочисленные и рос-
кошно сделанные изображения мифического харак-
тера. например голова горгоны. Эти панцири называ-
лись эгидами. Самым простым видом лат был нагруд-
ник, небольшая кираса. Во времена Республики она
составляла вооружение более бедных гастатов.
В заключение упомянем еще о чешуйчатых латах,
которыми были вооружены сарматские, персидские
и парфянские всадники. Ими был защищен не только
сам всадник, но и его конь; вооруженный таким об-
разом всадник назывался катафракт.
Поножи у римских воинов времен Республики бы-
ли только на правой ноге (в отличие от греческих
воинов, прикрывавших поножами обе ноги), кото-
рую, собственно, только и нужно было защищать при
наступлении, так как левая была достаточно безопас-
на за щитом. Поножи всадников были из более мяг-
кого материала, кожаные. Во времена Империи регу-
лярное римское войско, кажется, не употребляло по-
ножей, а вместо них кожаные наножники: нижняя
часть ног до лодыжек и выше прикрывалась обувью,
обмотанной прочным ремнем. (Этот род обуви назы-
вался caligae.)
Римский щит в древнейшие времена был плос-
кий, четырехугольный. Затем во времена Республики
мы встречаем большой четырехугольный, в 4 фута
длины и 21/2 ширины, полуцилиндрический щит с
выпуклостью на средине, дававшей возможность от-
ражать самые сильные удары (камней, сарисс и т. п.).
Он состоял из двух слоев дерева, обтянутых кожей, и
по краям (верхнему и нижнему) был окован: на внут-
ренней стороне у него были две скобы для держания.
Украшения на нем - венки кругом выпуклости или
перуны - были накладные из металла или только на-
рисованные. Такого рода щит вошел в употребление
со времен Камилла. До того времени первый ряд
римской фаланги был вооружен тяжелым греческим
щитом, о котором мы уже говорили раньше. Легково-
оруженные и всадники имели более легкий круглый
щит, состоявший из металлического решетчатого ос-
това, обтянутого кожей и имевшего 3 фута в диамет-
ре. Вспомогательные легковооруженные войска ибе-
рийцев имели короткий легкий щит, носивший на-
80
звание cetra. Кроме того, на памятниках (арках и ко-
лоннах) видим выпуклые и шестиугольные щиты, но
не можем сказать, кто ими бывал вооружен и когда
они вошли в употребление. В походах пехотинцы
носили щиты на перевязи за спиной, а всадники при-
вешивали их сбоку, к подпруге лошади.
К наступательному оружию римлян прежде всего
относится копье (hasta). Было несколько родов этого
оружия, но вообще римское копье ничем существен-
ным не отличалось от греческого. Оно состояло из
бронзового или железного острия (cuspis) удлинен-
ной или сердцевидной формы или же с выемками на
обеих сторонах, древка (hastile) и металлического за-
остренного нижнего наконечника (spiculum), кото-
рый, если сламывалось острие, все же можно было
употреблять в дело.
Другим важным наступательным оружием было
метательное копье или дротик (pilum). Оно с тече-
нием времени подверглось многим переменам. В
древнейшее время оно было длинное и тяжелое и
служило вооружением триариев, но, благодаря своей
тяжести употреблялось очень успешно только при
действии из-за окопов и стен, а не в открытом бою.
Со времени войн с Пирром pilum начали делать бо-
лее легким; во 2-ю Пуническую войну им были во-
оружены гастаты и принципы, тогда как старинное
тяжелое pilum осталось в употреблении при защите
крепостей (pilum murale). Pilum состояло из четырех-
гранного железного прута, верхний конец которого
был снабжен крючком и заострен, а нижний пред-
ставлял расщеп или короткую трубку, которой этот
прут насаживался на равной длины древко и при-
креплялся к нему гайками или гвоздями. Такое копье,
пробив неприятельский щит, должно было засесть в
нем; это, как видно из Полибия, достигалось тем, что
острие, которым оканчивалась металлическая часть
копья, было тонкое и длинное, и потому, как только
пробивались щиты, от тяжести древка оно легко гну-
лось. Марий заменил железный нижний гвоздь, слу-
живший для скрепления древка с железным прутом,
деревянным, который при ударе о неприятельский
щит легко ломался, и конец древка, свободно ходя в
расщепе, способствовал изгибанию металлической
части оружия. Той же цели Цезарь достигал гораздо
легче и вернее тем, что металлическую часть, за ис-
ключением самого острия, делал из слабо прокован-
ного железа, и, как только pilum пробивало непри-
ятельский щит, оно легко гнулось около древка и не
81
могло быть вытащено. Цезарь часто описывает такое
действе метательного копья. Метательные копья вре-
мен Цезаря были в 6 футов длины: в 3 фута древко и
в 3 фуга металлическая часть. Относительно позд-
нейшего времени (не представляющего существен-
ных отличий) мы можем судить по двум экземпля-
рам, найденным около Майнца. Металлическая четы-
рехгранная часть их, кончающаяся массивным
пирамидальным острием, засажена в древко, при-
креплена гвоздями и железным кольцом. Длина ме-
таллической части 2 фута 10 дюймов. Упоминаемая
Цезарем tragula - это не что иное, как метательное
копье, обмотанное ремнем и первоначально упо-
треблявшееся галлами и келтиберами.
Во времена последних императоров было в упо-
треблении более легкое метательное копье, так назы-
ваемый spiculum, в 5‘/2 фута длины, причем на трех-
гранную металлическую часть приходилось от 9 дюй-
мов до 1 фута. Еще легче было vericulum, 3’/2 фута
длины, с металлическим острием в 5 дюймов.
До войн с Ганнибалом пехота была вооружена
длинным режущим галльским мечам (gladius); но со
времени Каннской битвы, когда римляне увидели
ужасное действие испанского или келтиберийского
обоюдоострого колющего меча, последний вошел в
употребление и у них. Такой меч найден в Помпеях.
Он в деревянных ножнах, обитых жестью с бронзо-
выми гвоздиками или пуговками; самый меч заост-
рен на обе стороны и с острым концом для колотья;
длина его 2 фута. Рукоятка (capuius) искусно сделана
наподобие бараньей головы и не имеет ни чашки, ни
щечек; эти части, так как меч прежде всего был колю-
щее орудие, скорее служили бы помехой, чем защи-
той для руки. Воин носил меч на перевязи, проходя-
щей от левого плеча к правому боку (на левом ему
мешал бы щит), как об этом говорит Полибий и как
можно видеть на памятниках. Офицеры, мечи кото-
рых, несомненно, отличались искусно сделанными
рукоятками (иногда из дорогого материала: слоно-
вой кости, золота, серебра) и ножнами, носили их за
поясом (cinctorium и cingulum) и с левой стороны.
Во времена Империи воины кроме меча имели
еще узкий кинжал, который носили сзади у бедра, он
назывался, как кажется, clunabulum или clunaculum. В
этот период упоминается также длинный, спускаю-
щийся до земли обоюдоострый меч. Он встречается
иногда на памятниках, но в римском войске вообще
не употреблялся.
82
Лук и стрелы не составляли оружия римских
войск. Они появляются после Мария, но только в
вспомогательных войсках, конных и пеших, а имен-
но у балеарских и критских лучников, которые с это-
го времени прикомандировывались к пехоте, и у
конных лучников, азиатских союзников, так называе-
мых катафрактов, которые присоединялись к рим-
ской коннице. Конных стрелков в римском вооруже-
нии мы видим на колонне Антонина.
Пращники упоминаются уже в древнейшем воен-
ном устройстве Рима (среди того же класса, где плот-
ники, кузнецы, трубачи и т. п.), но постоянной час-
тью войска, как и стрелки из лука, они сделались
только после Пунических войн. Самыми искусными
между ними считались балеарские. Одежда их состо-
яла из туники и плаща (сагум); в правой руке была
праща (funda), а левой они поддерживали плащ с ка-
мешками и свинцовыми пулями для метания. На слу-
чай обороны они иногда имели короткий меч
и небольшой щит.
Материалом для метания им служили, как уже ска-
зано, или камни или свинцовые яйцевидные пули.
Много таких пуль найдено в Сицилии, а также в Ита-
лии у Асколи в речном ложе «Fiume di Castello»
из времен союзнической войны (90-88 гг. до н. э.) и
войны с рабами (73-71) и около Перузии из времен
гражданской войны (40).
Нам остается сказать еще несколько слов об одеж-
де греческих и римских актеров.
Греческие трагические актеры носили богатую и
пышную одежду, покроем своим напоминавшую свое
происхождение от древнего праздничного наряда.
Хитон был всегда длинный и, вопреки общеприня-
тому обыкновению, очень пестрый; верхние одежды
были пурпуровые или пестрые и парчовые и украше-
ны лентами. На историческую верность в костюме не
обращали внимания; так, Геракл выступал на сцену в
вышеописанном костюме; одна лишь дубина (и лук)
служила его отличительным признаком. Точно так же
и одежда хора была самой блестящей, и потому по-
становка трагического хора принадлежала к самым
дорогим повинностям аттических граждан, исключая
триерархии. Обыкновенные лица, как-то: послы, вои-
ны, моряки и пр. - являлись в обыкновенной одежде.
Одежда актеров древней комедии была, правда,
также пестрая, но покроя обыкновенного, иногда,
83
впрочем, фантастическая с разными смешными при-
весками для карикатурности, особенно у хоревтов.
Аристофан снабдил хор своей комедии «Осы», пред-
ставлявшей афинских присяжных, длинными стиля-
ми, высовывание и всовывание которых напоминало
жала ос. В сатирической драме герои были одеты как
в трагедии; старый Силен - в косматый хитон, а са-
тиры имели вокруг бедер только козью или оленью
шкуру. На прекрасной помпейской мозаике изобра-
жен учитель или поэт, разъясняющий двум хоревтам
их сатирические роли; позади, налево, учится клар-
нетист музыке, направо актер надевает с помощью
слуги длинный хитон, на столе лежит его маска.
^ТГозднейшая греческая комедия пользовалась
обыкновенной одеждой. Греческая трагедия и коме-
дия разыгрывались в масках. Таким образом, выраже-
ние лица было вполне закрыто и заменялось стерео-
типностью. В случае крайней необходимости маска
могла быть заменена другой; так, например, царь
Эдип в последнем действии приходит в другой маске,
чем в предыдущих.
Римские актеры в самые древнейшие времена иг-
рали без масок (persona, larva); лишь со II века до
Р. X., со времен Теренция, начали употреблять их по
причинам преимущественно практическим, чтобы
голос был сильнее. Котурны, длинные одежды
и другие туалетные приспособления употреблялись
при представлении трагедий. В комедиях не требо-
валось никакого особенного устройства сцены, так
как она представляла частное жилище. Точно так же
и актеры выступали в обыкновенных костюмах
и в низкой обуви (называлась soccus); только лицо
(и то не всегда) они закрывали масками, по воз-
можности подходящими, хотя и в карикатуре, к ха-
рактеру роли.
Мимические актеры носили пеструю одежду, со-
ставленную из разноцветных кусков (centunculus),
и поверх нее короткий плащ (ricinium) в виде манти-
льи; башмаки их были низкие, как в комедии; отсюда
мимический актер называется также planipes. Масок
или вовсе не употребляли, или лишь такие, которые
всего лица не закрывали. Такой же была и одежда
женщин, которые выступали в этих играх, при этом
в известных случаях, например в праздник флоралий,
костюм их был нарядный и даже фривольный, осо-
бенно костюм танцовщиц. Костюм пантомимистов
называется также «crocota», вероятно, по его шафран-
ному цвету.
in
ВИЗАНТИЯ
«Вместе с перенесением
в Константинополь столицы
туда же были перенесены
и многие римские обычаи.
Но влияние Востока было так сильно,
что победило обычаи Запада,
и восточные римляне вскоре
утратили почти все то, что было
у них римского.
При византийском дворе был введен
восточный этикет, со всей его роско-
шью, и восточные одежды».
Ill
Византия26
После распада в 395 году Римской империи Ви-
зантия, лежавшая при слиянии Фракийского Босфо-
ра и Мраморного моря, основанная в 658 году до Р. X.
и восстановленная Константином Великим, стала
центром Восточно-Римской Христианской империи.
Вместе с перенесением в Константинополь столицы
туда же были перенесены и многие римские обычаи.
Но влияние Востока было так сильно, что победило
обычаи Запада, и восточные римляне вскоре утрати-
ли почти все то, что было у них римского. При ви-
зантийском дворе был введен восточный этикет,
со всей его роскошью, и восточные одежды.
В первое время благодаря тому, что первоначаль-
ными обитателями Византии были почти исключи-
тельно западноримские переселенцы, византийская
одежда ничем не отличалась от западноримской.
Приверженцы христианства сначала тоже не отлича-
лись от язычников. Но вскоре замечается влияние
87
Азии, выразившееся сначала главным образом в рос-
кошных, дорогих материях; вместо легких шерстя-
ных тканей, из которых делались классические кос-
тюмы, костюмы византийских вельмож начинают из-
готовляться из тяжелых шелковых, атласных и
парчовых материй, падающих неподвижными склад-
ками. Благодаря непосредственной близости Востока
самые изысканные произведения ткацкого и кра-
сильного искусства, ценившиеся на Западе на вес
золота, в Византии можно было приобретать за не-
большие деньги. Когда же в VI веке культура шелко-
вичных червей была перенесена в Грецию, то шелко-
вые ткани стали еще дешевле и доступны почти всем
слоям общества. Шелковые материи ткались с систе-
матично повторявшимися рисунками: квадратами,
кругами, звездами, арабесками и орнаментальными
изображениями растительного царства. Сначала при
выделке этих тканей придерживались новоперсид-
ских и арабских образцов, со временем же мало-по-
малу появляются характерные оригинальные орна-
менты, повторяющиеся и на позднейших византий-
ских изделиях. В конце концов даже самые дорогие
ткани перестали удовлетворять страсть византийцев
к роскоши, и для того, чтобы придать материи еще
больше блеска, затканные парчовые рисунки стали
оттенять пестрым шелковым шитьем. Даже христиан
не миновала эта страсть к роскоши, и они нередко
украшали свои одеяния целыми картинами из Свя-
щенного Писания.
Главную часть мужского византийского костюма
составляла короткая, полудлинная или доходящая до
лодыжек туника, всегда с узкими и длинными рукава-
ми. Полудлинная туника опоясывалась шнуром или
полосой материи и образовывала над поясом буфу.
Короткая и узкая опоясанная туника часто сдержива-
лась еще на груди повязкой, спускавшейся с плеч. По-
верх туники надевался талар (talaris), похожий на ту-
нику, но доходящий до земли и без рукавов. Он кро-
ился настолько широким, что плечи спускались на
руки до запястья и образовывали подобие широкого
рукава. Характерная отделка, встречающаяся на позд-
нейших римско-христианских коротких и длинных
туниках, состояла из двух темных или пестрых по-
лос, которые как спереди, так и сзади спускались до
самого подола. Такими полосами окаймляли и подол,
и ворот, и низ рукавов.
ВIX веке в малоазиатских провинциях Византий-
ской империи встречалась туника, которая была при-
88
поднята спереди, и ее подол, расходясь от талии в
обе стороны, образовывал дугообразную линию; при
этом пояс надевали так, что оба его конца падали
спереди.
Верхней одеждой служила мантия; она застегива-
лась на правом плече фабулой или пряжкой; в позд-
нейшее время ею покрывали оба плеча и завязывали
ее на середине груди. По форме византийская ман-
тия вполне соответствовала античной хламиде или
римской военной мантии (sagum). Как той, так и дру-
гой придавали то продолговатую, то полукруглую
форму. Иногда в виде мантии употреблялись paenula
(безрукавная мантия древних римлян) и lacema (лег-
кая римская мантия, надевавшаяся поверх тоги). Вме-
сто длинных широких шаровар и коротких узких
штанов носили теперь облегающие ногу длинные
панталоны, сшитые, по всей вероятности, из трико-
подобной материи; держались они на шнурке,
повязанном вокруг бедер.
Римские сандалии и башмаки были заменены в
Византии более или менее высокими сапогами, кото-
рые, в свою очередь, позднее были заменены богато
украшенными красными полусапожками, обернуты-
ми ремнями, плотно облегавшими голень и ступню.
Во время дурной погоды поверх меховых и кожаных
сапог надевали сандалии с деревянными подошвами.
У простых византийцев редко встречались головные
уборы. Однако при полевых работах и в дороге носи-
ли круглые широкополые меховые шляпы и шапки;
встречались также и капюшоны из жесткой материи.
У вельмож были в ходу плоские, беретообразные шап-
ки, расширявшиеся кверху; в начале IX века была
сильно распространена круглая, высокая шапка, похо-
жая на фракийскую. На колонне Феодосия изображе-
ны погонщики мулов в круглых шляпах с отогнутыми
полями и с пучками перьев в виде украшения; одежда
их состоит почти исключительно из греческих руба-
шек без рукавов. Один из мужчин отличается длинны-
ми, не очень широкими панталонами, перевязанными
под коленами и собранными над лодыжкой; сапоги у
него низкие, а поверх хитона надета короткая, спере-
ди открытая куртка с засученными доверху рукавами,
подпоясанная вместе с хитоном; на кушаке у него ви-
сит широкая кожаная сумка и короткий кинжал; в ру-
ке хлыст, состоящий из короткой палки с двумя при-
крепленными к ней кожаными ремнями.
Одежда вельмож отличалась от одежды простых
людей главным образом богатством материала. Выс-
89
шие сословия носили почти исключительно тунику
(tunica talaris daimatica), доходящую до самых ступ-
ней, мантия же их отличалась своей шириной. Пер-
воначально костюмы вельмож шились из тонких
шерстяных и льняных материй, а впоследствии из
бумажных и шелковых. В особенном почете были
пурпурные одежды, но по постановлению императо-
ра ношение их воспрещалось. Пояс, сделанный ино-
гда из золота и украшенный драгоценными каменья-
ми, был предметом роскоши как у мужчин, так и у
женщин.
В начале VII века отделка из двух продольных по-
лос как на tunica talaris, так и на stoia начинает исче-
зать и остается только на одеждах духовных лиц.
В V веке наряды вельмож украшались вдоль швов ши-
рокими отделками и шитьем жемчугом. Вскоре всю
одежду стали украшать блестящей отделкой с драго-
ценными каменьями, а ворот туники - широкой кай-
мой, имевшей вид круглого золотого воротника, на-
ложенного на тунику; округленные, щитообразные
наплечники ниспадали от воротника до половины
верхней части руки. Позднее воротник отделился от
туники и образовал самостоятельное украшение, рас-
шитое золотом и драгоценными каменьями.
Белые одежды, наследство римлян, скоро совсем
исчезли, и только длинные туники, мужские и жен-
ские, делались из белой материи; византийцы люби-
ли больше пестрые и цветные ткани, белые же обо-
значали траур.
Волосы мужчины сначала коротко стригли, а боро-
ды брили. В середине VI века они стали носить длин-
ные волосы, а в начале VII стали отпускать и бороды.
Покрой женской одежды был заимствован у рим-
лян. Она состояла из туники, надевавшейся на голое
тело, и из покрывавшей ее stoia и мантии. Сначала
женщины носили столу в виде длинной рубашки,
расширявшейся книзу и снабженной узкими рукава-
ми. Вскоре столу стали носить с широкими рукавами,
вследствие чего узкие рукава нижней туники, сшитые
обыкновенно из полотна, стали видны.
В XII веке стола была укорочена до колен, а ни-
жняя одежда доходила, как и прежде, до ступней. Ко-
роткая кофтообразная туника, которую носили и
в Риме, привилась, по-видимому, и в Византии. При-
близительно до конца IV века греческие одеяния хи-
тон и гиматион встречаются и у простых византиек
(колонна Феодосия); подобно мужчинам, они засте-
гивали их на правом плече или спереди на груди.
90
Иногда они накидывали их сзади через оба плеча и
оба верхних конца перекрещивали на груди так, что
они свешивались на спине. Верхний край хитона, ле-
жащий на спине, натягивался на голову и образовы-
вал нечто вроде капюшона. Мантия, часто украшен-
ная на концах кистями, состояла из полукруглого
куска материи.
В виде верхнего платья женщины носили также
пенулу (paenula), застегивающуюся сзади. Для мантий
редко выбирали узорчатую ткань; подол всегда укра-
шался красивым шитьем. Знатные византийки, при-
нужденные скрывать на улице и в обществе свое те-
ло, шили домашние платья из тонкой, прозрачной,
воздушной и очень дорогой ткани: даже уличные
нижние одежды изготовлялись из нее.
Женщины из народа делали свои платья преиму-
щественно из одноцветных, более грубых материй.
Особенной любовью у них пользовались красная
стола и голубая мантия. На византийских изображе-
ниях Богоматери постоянно повторяются эти цвета;
и до сих пор наиболее употребительным одеянием
Божией Матери на ее изображениях является красная
рубашкообразная стола и наброшенная на голову
синяя мантия.
Для предохранения причесок и вместо головных
уборов византийки употребляли пестрые платки и
шарфообразные повязки. Часто встречаются изобра-
жения знатных женщин в чепцах, вполне закрываю-
щих волосы, к которым прикреплены обрамлявшие
лицо валики из двухцветных лент. Головной убор де-
вушек состоял из сеток, кос и лобных повязок.
Прическа византийских женщин была копией ан-
тичной греческой прически: волосы зачесывались
назад и образовывали на затылке узел. Иногда воло-
сы заплетались в две косы, в них вплетались жемчуж-
ные нити и ленты, затем голову покрывали чепчи-
ком, очень часто состоявшим только из лент, соеди-
ненных между собой металлическим ободом, на него
накладывали косы. Излюбленной была прическа ва-
ликом, который обрамлял лицо и щеки; он делался
с помощью лент, которыми закручивались волосы.
Очень часто волосы украшались цветами.
Обувью женщин служили богато украшенные, пес-
трые, мягкие, как чулки, полусапожки. В дурную пого-
ду они носили, как и мужчины, сандалии. Серьги, все-
возможные пряжки и браслеты служили драгоценны-
ми украшениями. Были в ходу роскошные ожерелья,
к которым подвешивались медальоны.
91
О королевском облачении византийцев можно
судить по изображению императора Феодосия
(383—394). Его туника, доходившая до земли, была
украшена у ворота, у подола и спереди на рукавах
золотым шитьем и жемчугами. Впоследствии широ-
кая золотая отделка у ворота распространилась и на
рукава и была видна из-под застегнутой на боку ман-
тии. Эта туника, известная и под названием столы
или далматика, делалась из шелка, сначала белого,
впоследствии же темно-синего. Поверх нее часто на-
девалась еще одна, такая же роскошная туника, с
длинными широкими рукавами, к украшениям кото-
рой прибавились в X веке два вышитых золотом кру-
га на высоте колен. Пурпурная мантия, застегивав-
шаяся на правом плече пряжкой и украшенная жем-
чужными нитями, была полукруглой формы.
Спереди и сзади у выреза ворота прикреплялось
по одному четырехугольному куску материи. Эта от-
делка называлась clavus. На мантиях сановников и
придворных чинов всегда встречались такие отдел-
ки: расшивались они более или менее богато, смотря
по занимаемому положению. Clavus, прикрепляемый
вначале довольно низко, позднее был поднят выше.
Царское облачение дополнялось пурпуровыми шта-
нами, жемчужной диадемой или беретообразной,
расшитой жемчугами шапочкой, золотым скипетром
и пурпурными сапогами, почти сплошь усыпанными
жемчугом. Сюда же относятся и перчатки (diguitalia),
которые в древности изготовлялись персами, римля-
нами и греками из дорогих мехов. Скипетр (labo-
rum) представлял собой высокой жезл с крестом на
конце; к жезлу часто прикрепляли кусок пурпурной
ткани, украшенной бахромой и символом христиан-
ства. Самым характерным признаком властелина
были расшитые жемчугом пурпурные сапоги. Неза-
конное присвоение императорской обуви преследо-
валось и наказывалось смертной казнью. В поздней-
шие времена императоры отдавали предпочтение
высоким красным сапогам. Римские императоры до
III века носили на голове исключительно золотые
лавровые венки: первым надел зубчатую корону им-
ператор Галлиенус, царствовавший в 260-208 годах
до н. э. До VI века византийские императоры носили
только широкий, украшенный жемчугом коронооб-
разный венец с двумя жемчужными нитями по бо-
кам; к нему был прикреплен сверху крестообразный
переплет; вскоре под этот крест стали подкладывать
круглую красную шапочку; таким образом получи-
92
лось нечто вроде короны, встречающейся и на позд-
нейших памятниках; впоследствии к ней был при-
креплен сзади кусок материи в виде платка. В усо-
вершенствованном виде эта корона представляла две
крест-накрест соединенные, богато эмалированные
дуги с укрепленным в середине крестом, кругом же
шел зубчатый обод.
Сохранившееся в Равенне в церкви Св. Виталия
мозаичное изображение императора Юстиниана
представляет его нам в белой тунике, доходящей до
колен и украшенной у подола золотым кантом; эта
туника застегнута на правом плече выпуклой золотой
пряжкой и опоясана красным кушаком; рукава ее за-
канчиваются тремя золотыми перехватами. На клаву-
се пурпурной мантии изображены по золотому фону
красные круги, в которых видны зеленые лебеди или
утки. Юстиниан был первым императором, украсив-
шим свой головной убор крестом, однако же на упо-
мянутой фреске он изображен в широком головном
ободе без креста, отделанном драгоценными камень-
ями и двумя рядами жемчуга. Начиная с IX века у им-
ператоров вошло в обычай украшать крестами как
одежды, так и скипетр. Необходимо добавить, что
императоры облачались в парадные костюмы не
только в торжественных случаях, они ходили в них
всегда.
На другом мозаичном изображении, находящемся
также в церкви Св. Виталия, представлена жена импе-
ратора Юстиниана - Феодора. Облачение императ-
рицы имеет громадное сходство с облачением импе-
ратора, только здесь недостает clavus’a на мантии, но
зато спереди у ворота и на обоих плечах прикрепле-
ны бляхи, отделанные слезовидными жемчугами, а
нижний рубец мантии украшен широким золотым
вышитым кантом. Длинная, узкая белая туника богато
отделана золотым и цветным шелковым шитьем. На
обрамляющих лицо волосах, украшенных жемчугом и
лентами, лежит богато отделанный обод. Спереди, в
середине его, выдается продолговатый четырехуголь-
ный орнамент с тремя выдвинутыми жемчужинами и
с двумя остриями, расположенными по бокам. С бо-
ков короны спускаются до плеч жемчужные нити.
Приблизительно 100 лет спустя облачение импера-
трицы подверглось значительной перемене. Пурпур-
ная мантия была наполовину сужена и падала только
на спину. Стола или туника делалась с широкими ру-
кавами так, что из-под нее был виден пурпур мантии и
широкие борта, украшенные драгоценными каменья-
93
ми. Рукава нижней туники заканчивались золотой об-
шивкой. Предметом роскоши считался широкий, пе-
реброшенный через плечи и спускавшийся до колен
шарф, который сдерживался наверху воротником.
Этот шарф делался из парчи и украшался жемчугами и
драгоценными каменьями, край его был белым с пест-
рыми цветами. Свободно падающие концы шарфа по-
вязывались роскошным кушаком. Венец был украшен
двумя подвесками и состоял из закругленных сверху
эмалированных бляшек, причем средняя из них не-
много выдавалась. К верхнему шарфу, украшенному
бахромой, скоро присоединили второй шарф, наде-
вавшийся на нижнюю тунику так, что из-под укоро-
ченной столы виден был только небольшой его кусок
Иногда нижний шарф прикреплялся к нижней одежде;
на столе стали изредка делать разрезы до бедер. На
изображениях ХП века императрицы облачены в уз-
кую, доходящую только до колен узорчатую столу. Она
шилась с полудлинными широкими рукавами и укра-
шалась дорогими кантами, которые накладывались
или на середину передней ее части, или шли по бокам.
На столу надевалось еще короткое, богато украшенное
покрывало; оно доходило до талии, покрывая грудь,
спину и плечи; под руками оно не сходилось, а при-
держивалось кушаком или завязками. На голове импе-
ратрицы мы видим подобие зубчатой короны, возло-
женной поверх вуали. Около того же времени начали
появляться и высокие короны, украшенные крестом, и
широкие металлические обручи, украшенные спереди
плоским алмазом и наложенные на красную шапочку.
В позднейшие времена царицы изображались в рос-
кошно отделанных, подпоясанных, доходящих до
ступней столах с широкими рукавами. Мантия украша-
лась клавусом и застегивалась на правом плече. Обод,
заменявший корону, был снабжен спереди и с боков
выдающимися кверху украшениями и жемчужными
нитями с крестами на концах.
За недостатком дошедших до нас сведений мы не
можем точно определить, были ли около этого вре-
мени одеяния, отличавшие придворных и должност-
ных лиц. О византийских консулах известно только
то, что они носили мантию, покрытую роскошными
орнаментами и украшенную клавусом. В позднейшие
времена они отличались широкой золотой повязкой,
которая надевалась через плечи поверх длинной ту-
ники, так, что на груди образовывался крест, а концы
ее свешивались до колен. Вторым их отличием был
нашейный платок, украшенный на концах золотой
94
бахромой и свободно перевязанный на груди. Пере-
вязи иных цветов и иного вида носились и другими
должностными лицами: надевались они обыкновен-
но так, что оба конца свешивались или сзади, или
спереди, или же с одного бока. Общее отличие при-
дворных, кажется, составлял пурпурный клавус
(clavus). При Константине особое отличие должност-
ных лиц составляли плечевые шарфы.
Во время царствования императора Афанасия у
придворных замечается надетая на старинный манер
тога. На изображениях, оставшихся от конца визан-
тийского царства, мы видим сановников, облаченных
в плотно прилегающую длинную, узкую тунику, на
которую натянута удивительно узкая, совершенно
покрывающая руки, плотно застегнутая спереди дву-
мя пряжками мантия с богато разрисованным
clavus’oM, заканчивающаяся у самой шеи низким во-
ротником. Головной убор составляла яйцевидная
шапка с широким бортом или шляпа, расширявшаяся
кверху' с выбивавшейся подкладкой. Узором на мате-
риях служили знаки, изображенные на современных
игральных картах: бубны, черви, трефы и пики.
Более мелкие придворные чины одевались, по
всей вероятности, так же, как и народ: только в виде
отличия допускалась определенная цветная отделка.
Головным убором сановников и придворных была
плоская, расширяющаяся к верху шапка, которую
носили и высшие сословия.
Одежда духовенства выработалась только к VI ве-
ку, а до тех пор духовные лица одевались, как и свет-
ские, но все же, по-видимому, предпочитали длин-
ную белую неопоясанную тунику (alba). Время от
времени от церковных соборов исходили постанов-
ления - носить духовенству определенные одеяния;
Константин все эти постановления подтвердил, но
точного исполнения приказа нельзя было добиться.
На мозаичном изображении в Равенне мы видим
епископа Максимиана с дьяконом. Оба одеты в
очень длинные неопоясанные туники (dalmatica) с
четырехугольными воротами: из-под широких рука-
вов видны узкие рукава носимой под низом alba. Ук-
рашением на далматике служат те же темные поло-
сы, которые нашивались на столу. Сапоги носили
низкие, глубоко вырезанные, с завязками черного
цвета. Епископ отличается закрытой со всех сторон,
довольно длинной черной мантией (paenula) без ка-
пюшона (casula paenula); кроме того, на нем надета
белая широкая повязка, длиною метра в три, переки-
95
путая дважды через плечи; концы ее, украшенные ба-
хромой и черным крестом, свешиваются на грудь и
спину. Эта повязка - архиерейский pallium - называ-
лась у греков «omophorion» (омофор). Во второй по-
ловине VI столетия она была сшита таким образом,
что шла кругом груди и плеч в виде овального коль-
ца: к ней прикреплялись два обшитых бахромой
конца, которые спадали спереди и сзади до колен.
Эта повязка была украшена четырьмя наполовину
красными, наполовину синими крестами. Обе про-
дольные полосы на белой епископской столе были
также синего и красного цвета.- рукава этой одежды
стали теперь узкими.
Стола, украшенная продольными полосами, сохра-
нялась до начала VII века, когда более узкая alba вы-
теснила широкую столу. С а!Ь'ы были сняты полосы,
которые образовали самостоятельное облачение, на-
зывавшееся первоначально в Риме orarium, а у греков
epitrahelion; впоследствии оно приобрело название
той одежды, у которой было заимствовано. Плечевая
повязка столы в VII веке была присоединена к
omophorion’y. Эта плечевая повязка делалась из бе-
лой материи, а внизу на концах была украшена крес-
тами. Она накладывалась поверх а1Ь’ы. Впоследствии
со столы сняли кресты и отделали ее концы бахро-
мой. ВIX веке у духовенства были в большом ходу
узорчатые материи. В XI веке появилась tunicella -
короткая, пестротканая туника с узкими длинными
или короткими рукавами. Она надевалась поверх
а1Ь’ы и столы. Поверх туницеллы епископы носили
еще казулу и pallium. Dalmatica, носимая как еписко-
пами, так и дьяконами, появляется теперь в укоро-
ченном виде, а под нею носят длинную alb’y.
В XIII веке, после окончательного разделения гречес-
кой и римской церкви (1054), появилась маленькая
четырехугольная, украшенная кистями сумка или
просто роскошно украшенный кусок материи, висев-
ший на правом боку’ (epigonation).
Головной убор высших духовных лиц состоял от IV
до VIII века из полотняного или шелкового продолго-
ватого белого или красного, украшенного с трех сто-
рон бахромой головного платка, который накидывал-
ся на волосы таким образом, что концы его свешива-
лись на затылок Удерживался этот платок
металлическим ободом шириной в 3 дюйма. Впослед-
ствии платок и обод преобразовались в шапку, сверху
посередине вогнутую; нижний ее край составляла рас-
шитая золотом полоса, спускавшаяся на затылок двумя
96
концами. Во второй половине IX века мы видим белую
архиерейскую шапку-митру с двумя рогоподобными
выпуклостями по бокам, в XIII веке архиерейская шап-
ка походила на высокую, выпуклую корону, украшен-
ную жемчугом и драгоценными каменьями; приблизи-
тельно такой же формы шапку-митру носят современ-
ные русские епископы. Форма древнего облачения
греческого духовенства была сильно изменена грека-
ми и русскими. Первые христианские монахи облача-
лись в темные грубые туники и мантии. Последние по-
ходили или на закрытую со всех сторон paenula, или
на совершенно открытую мантию с капюшоном. Не-
которые монашеские ордена отличались полосами из
материи, напоминавшими по форме полотенца с про-
резанными для головы отверстиями; эти полосы наде-
вались через голову и спускались по груди и спине.
Они были основанием скапулир позднейших много-
численных монашеских католических орденов.
Волосы греки стригли коротко, но отпускали бо-
роды. На соборе в Толедо (633) было установлено по-
стрижение. Уже с давних времен почетным знаком
были коротко остриженные на лбу волосы. Римское
духовенство бороды брило, а греческое сохраняло
бороду.
Войско у византийских императоров было на жа-
лованье: оно состояло из всадников и пополнялось
чужестранными наемниками. Солдаты носили в
большинстве случаев такую же одежду, как и низшие
сословия. Уже в начале V века воины одевались в ко-
роткие греческие рубашки, причем руки были совер-
шенно обнажены. Часто встречались две туники, на-
детые одна на другую. Длинные панталоны вошли во
всеобщее употребление только между IX и XI веками,
а до тех пор даже начальники ходили с обнаженны-
ми ногами или же надевали доходящие до колен
штаны, перенятые у римлян. Наемные воины носили
одежды своей родины и византийское вооружение.
Солдаты низшего разряда только изредка вооружа-
лись тяжелыми римскими копьями (hasta); у всадни-
ков и пехотинцев были в употреблении дротики
3 футов длины. До IX века короткий римский меч ос-
тавался без изменения, а затем клинок был переде-
лан, в IX веке меч доходил до земли. Особенной лю-
бовью пользовались секира и лук, сохранившийся до
падения царства и появившийся позднее вновь в виде
самострела - арбалета. Оборонительным оружием
были римский металлический шлем, замененный в
VII веке пестрой кожаной шапкой и низким желез-
97
ним шлемом, закрывавшим лицо и доходившим до
плеч, и небольшие щиты круглой или сердцевидной
формы от 2,5 до 3 футов высоты. Впоследствии щиты
сердцевидной формы были уменьшены на одну
треть. В VIII веке металлические щиты были замене-
ны кожаными; у полководцев они были украшены зо-
лотым шитьем и драгоценностями. До VIII века щит
императора украшался изображением всадника, уби-
вающего своего противника. После этого периода на
наружной стороне щита стали изображать крест.
Воины низшего разряда носили кожаные панцири
с прикрепленными к ним, для большей прочности,
металлическими пластинками, у полководцев же были
кольчуги или полный металлический римский пан-
цирь с cinctorium, наплечниками и набедренниками,
римский шлем с гребнем, украшенный перьями, и ме-
таллические наголенники. Сапоги они носили высо-
кие или шнурованные. Cinctorium был заменен впос-
ледствии широкой повязкой или шарфом. В VII веке
некоторые полководцы надевали панцири из пестрых
кожаных полос или же панцири, обитые металличес-
кими бляхами и пластинками. Понемногу наплечники
и набедренники стали отпадать от панциря и сдела-
лись самостоятельными частями вооружения.
Полководцы стали носить, кроме того, cingulum
ballatum, наискось перекинутый через грудь в виде
двойной жемчужной нити. В XI веке наплечники и
набедренники исчезли совершенно. Особенно рос-
кошно одевались телохранители, набиравшиеся из
чужеземных наемников. Их шлемы были позолоче-
ны и украшены жемчугом, серебряный панцирь от-
делан золотой обивкой. У наемников во время по-
ходов было национальное вооружение. Телохрани-
тели императора Юстиниана носили длинные
пестрые панталоны, в изобилии украшенные кай-
мами, золотой шейный обруч, великолепно укра-
шенный нагрудник с наплечниками и тунику, напо-
минавшую кожаный панцирь, не сходящийся под
руками. Овальные щиты украшались крестом.
Снабженные гребнем шлемы и копья были позоло-
чены. Низкие, глубоко вырезанные, сдерживавшие-
ся лентами и ремнями сапоги делались черными.
Начиная с IV века на боевых конях были седла и
стремена.
В VIII веке к седлу приделали луку.
С распространением христианства византийский
покрой одежды был введен в Западной Европе и, как
мы увидим дальше, появился и у нас в России.
7 История костюма
IV
ГАЛЛ Ы
ГЕРМАНЦЫ
«Постоянная борьба между варварской
и римской модой, преобладание
последней в парадных костюмах,
отделение светской одежды
от духовной,
странный и совершенно варварский
вкус к мишуре - вот выдающиеся
черты в истории костюма
этого периода,
оканчивающегося в 751 г.»
IV
Галлы до римского
завоевания
Галло-римская эпоха
(до 490 г.)27
Германцы.
Галлия при Меровингах
В эпоху появления у классических писателей пер-
вых точных сведений о галлах название этого племе-
ни применяется ими почти ко всем обитателям буду-
щей римской Галлии; по свидетельству Страбона, гал-
лы и германцы были очень схожи между собой как
племенными чертами, так и нравами.
По Титу Ливию, галлы, входившие в состав армии
Аннибала во время битвы при Каннах (в 216 г. до Р. X.),
101
были вооружены огромными, незаостренными меча-
ми и длинными, узкими щитами; они были обнажены
до пояса, между тем как испанские наемники были в
льняных туниках, окаймленных пурпуром. Галлы были
огромного роста, носили распущенными свои рыжие
волосы; на шее у них были золотые ожерелья.
Германик (15 г. до Р. X. - 19 г до Р X.) говорил сво-
им солдатам, что у варваров, с которыми им придет-
ся сражаться, нет ни касок, ни панцирей, их щиты не
покрыты ни железом, ни кожей, они сплетены или из
ивовых прутьев, или же сколочены из тонких раскра-
шенных дощечек.
Страбон рассказывает о бельгах, т. е. о галлах, жив-
ших в провинциях нынешней Северной Франции и
Фландрии, что они носят плащи и широкие штаны.
Вместо туник они надевают разрезную куртку дли-
ной до половины туловища, с рукавами. Шерсть в
этой стране очень грубая и длинноволосая; белый
ткут из нее грубые плащи, называемые laenae. Их во-
оружение состоит из длинного меча, висящего на
правом боку, продолговатого щита и копья. Некото-
рые из них пользуются луком и пращей.
Диодор Сицилийский описывает нам галлов как
более цивилизованную нацию. Вероятно, он имеет
в виду пограничные племена. «У галлов, - пишет
он, - белое тело, волосы их рыжие, они моют их
известковой водой, зачесывают назад и связыва-
ют». «Они точно сатиры или паны». Некоторые из
них бреются, другие носят коротко остриженную
бороду. Их начальники (nobiliores) бреют волосы
на щеках и отпускают длинные усы. Они носят зо-
лотые браслеты на запястье и на плече, ожерелья
из чистого золота на шее; их кольца и панцири
сделаны из того же металла. «Одежды их роскош-
ны; туники окрашены в различные цвета; по кра-
сочному фону разбросаны рисунки, напоминаю-
щие цветы. Они носят штаны. Их плащи с пестрой
отделкой, прикрепляющиеся аграфами, или очень
плотны, или же очень легки, смотря по времени
года. Их вооружение состоит из щита, украшенно-
го знаками отличия, бронзового шлема с выдаю-
щимся наконечником, на котором изображены
птицы или четвероногие; иногда к нему приделы-
вают рога. У некоторых из них железные панцири,
другие же совершенно голые. Как все варвары, они
трубят в рога. Оружием им служат длинные мечи,
висящие на левом боку на железных или бронзо-
вых цепях. Их туники бывают иногда опоясаны зо-
102
лотой или украшенной серебром перевязью. Длина
железного наконечника их копий достигает одно-
го локтя...» и т. д.
Все отличительные черты описанного здесь кос-
тюма свойственны костюмам почти всех народов,
живших на берегах Роны, Рейна и Дуная. Почти все
греческие и латинские авторы одинаково поражают-
ся варварством и в то же время пышностью костюма
галлов. Делая общий вывод из всех имеющихся ис-
точников, мы можем сказать, что одежда галла состо-
яла из следующих частей:
1) Sagum (или sagulum): четырехугольный плащ,
иногда очень небольшой и покрывающий только
плечи, вроде наших пелерин; он был выткан из шер-
сти и украшен орнаментами.
2) Разрезная туника с рукавами, которую можно
себе представить в виде длинной блузы.
3) Настоящие узкие панталоны (Ьгасса).
4) Кожаные башмаки или обувь из материи.
Такой костюм должен был казаться странным рим-
лянам; ни одна из его составных частей не была в
употреблении во времена Империи. Он скорее похо-
дил на некоторые азиатские костюмы, например
на фригийский.
Золотые украшения были очень распространены в
Галлии. Сохранились многочисленные образчики пе-
ревязей, браслетов, украшенных подвесками из дра-
гоценных каменьев, пряжек, булавок, колец и серег,
нередко очень тонкой и изящной работы.
Вооружение галлов не было массивным. Золотой
или бронзовый панцирь состоял из металлических
пластинок, нашитых на кожу, он был из двух частей:
манишки и широкого кушака или перевязи. Шлем не-
редко был кожаный, покрытый металлическими плас-
тинками, имел форму колпака без козырька и кончал-
ся острием наверху или же гребнем. Цезарь составил
целый легион из солдат-галлов, у которых на каске
был жаворонок; этот легион назывался alauda (жаво-
ронок). Щит у них был длинный в форме овала или
ромба. Встречаются у галлов также наручники, коль-
чуги, бронзовые алебарды, иногда с прямым, а иногда
с выгнутым лезвием, и топоры примитивной формы,
напоминающие топоры каменного века.
Та часть населения Галлии, которая находилась в
непосредственном соприкосновении с римской ад-
министрацией, переняла очень быстро всю показную
сторону латинской культуры. Другая часть, жившая в
лесах, покрывавших почти три четверти всей Галлии,
103
еще долго сохраняла прежние нравы и обычаи. И
только спустя почти сто лет после ее завоевания Це-
зарем Галлия сделалась совсем римской. Южане сте-
кались в Рим, где исполняли обязанности врачей, ри-
торов и мимов. В это время первый из галльских ху-
дожников, Зенодор, был вызван в Рим Нероном.
Позднее Галлия имеет даже влияние на политическую
жизнь Рима: выходец из Тулузы Бек возводит на пре-
стол Веспасиана.
В первый век Империи Галлия возводит на пре-
стол императоров, во второй она поставляет галль-
ских императоров, в третий она пытается отделиться
и образовать Галло-Римскую империю.
Прошло немного времени, и все более или менее
значительные города Галлии сделались главными го-
родами римских департаментов; все стали клиентами
римской администрации, и вот созданная таким об-
разом новая буржуазия стала носить римские одежды;
галлы заимствовали у своих победителей их моды.
Мало-помалу национальный характер костюма,
создавшийся на основании естественных причин, ут-
рачивается или по крайней мере стушевывается. На-
конец, наступает такое время, когда мы не можем
сказать, имеем ли мы дело с галльским или римским
костюмом. В римском костюме встречаются галль-
ские частности, в галльском - римские. Разодетые по
римской моде галлы сталкивались на улицах с про-
столюдинами в широких панталонах или в туниках,
вошедших в употребление в Риме при Бассиане и
бывших причиной его прозвища - Каракалла.
Caracalla в том виде, в каком ее носили галлы, пред-
ставляла собой короткую и свободную одежду, сде-
ланную из нескольких сшитых вместе полос мате-
рии; чтобы приспособить ее для парадных случаев,
Бассиан приказал делать ее пышной и длинной. Мар-
циал и Страбон называют эту тунику palla gallica.
Марк Антоний носил галльскую обувь (gallicae, отку-
да - «галоши») - низкие башмаки на толстой подош-
ве с небольшим открытым передком. Август из гигие-
нических целей стал носить перенятые у варваров
узкие, прилегающие к телу панталоны; в различных
литературных и художественных произведениях мы
находим указания, что ношение белых или цветных
панталон было очень распространено в Риме.
Скоро в новом Риме выходит из моды даже и то-
га. Она заменяется в обыденной жизни плащом
(penula), заимствованным у карфагенян. Этот плащ
имел форму широкого балахона без рукавов с капю-
104
шоном (vestimenta clausa). Руки просовывались в его
боковые отверстия; если же он был разрезной, то
разрез делался только спереди и шел снизу до поло-
вины туловища. Впоследствии penula была разреза-
на с боков, и такой ее вид получил название бирры.
Эти одежды были в употреблении у галло-римской
буржуазии; очевидно, они надевались только в буд-
ни, потому что мы встречаем их изображение толь-
ко на очень редких и грубых памятниках той эпохи.
С течением времени покрой penula немного изме-
няется, прибавляются короткие рукава и капюшон
заменяется родом шарфа с концами, спускающими-
ся по спине.
Очень были распространены penula из шелковых
тканей. В Лангре и Сенте выделывали капюшоны из
длинноволосой шерсти, так называемые cucullae, и
иллирийские или бардаические капоры, т. е. капюшо-
ны, носимые отдельно от плаща.
Точно так же в большом употреблении был
amphiballus, длинный дорожный плащ, и bigera из
грубой материи. Античный паллиум (pallium) стал
употребляться только в торжественных случаях; Тер-
туллиан носит четырехугольный паллиум, прикреп-
ленный аграфом на левом плече-, эта одежда приоб-
ретает впоследствии значение важного символа при
духовных инвеститурах.
Перейдем теперь к исподнему одеянию. Оно со-
стояло из двух надевающихся одна на другую туник с
поясом или без него, с рукавами или без них. Самая
нижняя, прилегавшая к телу, называлась subucula. Ту-
ника без рукавов называлась colobium; она представ-
ляет два сшитых вместе куска материи с тремя отвер-
стиями. Эти туники делались из белой или цветной
материи зеленого, красного и фиолетового цвета и
украшались так же, как и тога, полосами (clavi) или
вырезанными из материи фигурами.
Женские костюмы сохраняли дольше мужских ан-
тичные формы. Были в моде длинные, известные
всем stola и palla.
Богатые галло-римлянки следовали римским мо-
дам. Их кокетство доходило до крайности, они носи-
ли strophium, род корсета, употребляли всевозмож-
ные притирания, всевозможную косметику и воздви-
гали необыкновенные прически самой странной
формы, которые мы видим на римских бюстах. Гал-
ло-римлянок среднего класса трудно отличить на па-
мятниках от мужчин: та же penula, тот же шарф и
почти такая же прическа.
105
В большом ходу были драгоценности: от этой эпо-
хи сохранились кольца с печатями, сделанные из
всевозможных металлов.
Обувью для женщин и мужчин служили сандалии
(calceus), простые подошвы (solea) или деревенская,
впоследствии и городская, обувь gallica и, наконец,
caliga - настоящие ботинки, державшиеся на ноге
при помощи перевязи, доходившей до колен. Мужчи-
ны носили, кроме того, римские сапоги.
В начале III века Галлия была преобразована. Со-
здав новые классы общества, римская администрация
ввела новые костюмы в Галлии; с этого времени вся-
кий человек носит костюм, соответствующий его
положению, богатству или вкусу.
В конце века христианство распространяется в
провинциях. Костюм христиан, по существу, ничем
не отличался от костюма нехристиан, хотя всем из-
вестно, какое значение придавали отцы нарождаю-
щейся церкви простоте одежды: они считали изыс-
канный костюм непристойным и греховным. Тертул-
лиан убеждал женщин отказаться от дорогих
причесок, фальшивых волос, притираний и драго-
ценностей. Впоследствии с такими же увещаниями к
ним обращается св. Иеремия. Костюма духовных лиц
еще не существовало в описываемую эпоху, так как
светские и духовные лица одевались одинаково. Кос-
тюм девушек, давших обет девственности, напомина-
ет формы античных и неохристианских костюмов.
Христианка, давшая обет, носила темную, но не чер-
ную одежду; черный цвет не был в употреблении
у христиан, даже и в случае траура. Голова ее была
покрыта античной вуалью из прозрачной льняной!
материи, известной под названием mafors.
Во второй половине III столетия события на Запа-
де быстро сменяются одни другими; в IV веке герман-
цы, призванные в Галлию Констанцием, разрушают
сорок пять городов. Три года спустя, после провоз-
глашения Юлиана императором в Лютеции, Валенти-
ниан снова разбивает варваров. Но все эти победы
только кажущиеся и несущественные. В 406 году вар-
вары распространяются по Галлии. Всей своей дикой
массой они обрушились на одряхлевшее, утопавшее
в роскоши латинское общество. И вот Восток начи-
нает играть большую роль в мировой истории. В
эдикте Диоклетиана, устанавливающем цену всяким
предметам житейского обихода, упоминается о вави-
лонской обуви, о лаодикийских далматиках, о пур-
пурных paragauda; со времени Гелиогобала сюда же
106
причисляется и шелк, оцениваемый безумно дорого.
Изящная blatta делается из пурпура; встречающееся
название plumarium обозначает платье, расшитое
шелком и, может быть, отделанное перьями; по-види-
мому, были в употреблении и бобровые шкуры (cas-
torinatae vestes), хотя неизвестно, обозначает ли это
слово мех или черное сукно.
Если мы хотим иметь представление о костюме
христианских императоров, правителей провинций
или высших придворных сановников империи, то
нужно прежде всего иметь в виду, что столицей циви-
лизованного мира и законодателем мод был в то вре-
мя Константинополь. Все чиновники носят сверкаю-
щие драгоценностями византийские костюмы, и если
это только позволяет иерархия и дворцовый этикет,
то их примеру следуют и все остальные.
Законы против роскоши оказываются бессильны-
ми. Когда Валентиниан и Валентий издают запреще-
ние носить вышитые одежды частным лицам, тогда
вместо вышивок распространяется ношение пурпу-
ра. Грациан издает запрещение носить золотые
одежды, Феодосий - шелковые. Но все напрасно,
всякий хочет быть маленьким Юстинианом. Естест-
венно, что удобная туника осталась исподним одея-
нием - рубашкой. Только верхнее платье служит
признаком отличия общественных классов: чем
больше материи в плаще, чем он пышнее, тем выше
положение. Birra и cuculla служат одеянием рабов.
Простой народ носит короткие плащи; эти плащи
напоминают прежний sagum; должностные лица но-
сят penul’y, сделавшуюся более широкой и пышной;
она же употребляется и римскими сенаторами под
названием trabea, величественная тога, или dalmati-
са. Trabea драпировалась около туловища таким об-
разом, что на груди образовывался как бы карман, а
один конец его набрасывался на левую руку. Что ка-
сается до далматика, то это была свободная туника
с длинными рукавами.
По-видимому, все эти формы костюма были очень
просты, но не следует забывать, что материи были
покрыты украшениями: туники и плащи были укра-
шены вышивками, накладками, бахромой и дорогими
галунами.
Самой главной частью женского костюма была ту-
ника, опоясанная stoia и dalmatica. Рукава у туник
появляются только около V столетия. Dalmatica и ши-
рокий pallium украшаются роскошными отделками.
Самая простая из них состоит из двух полос, начина-
107
ющихся от шеи и доходящих до самого низа; ее мы
часто можем видеть на рисунках. Костюм просто
одетой женщины отличается от обыкновенного кос-
тюма мужчины одного и того же класса общества
только тем, что мужской гораздо короче, а женский
длиннее, украшен драгоценностями и опоясан драго-
ценным поясом.
Галлы вошли в состав императорского войска в ка-
честве союзников и смешанных легионеров. Теперь
уже нет и речи о варварах-наемниках, как во времена
Аннибала; тем не менее союзники, подчиненные
римской дисциплине и разделенные на провинци-
альные когорты, сохранили до II века варварское во-
оружение галлов. Легионеры носят римскую форму,
но какие преобразования претерпела она благодаря
результатам завоевания! Если преторианские солдаты
и офицеры и сохраняют в течение долгого времени
римскую форму, то легионеры, на обязанности кото-
рых лежит защита границ Рейна, не имеют ни касок,
ни панцирей, ни металлических наколенников; един-
ственным одеянием им служит туника, стянутая по-
ясом с кожаными украшениями, иногда с sag’oft и
репиГой, а иногда и без них; их вооружение состоит
из щита, pilum’a, меча на правом боку и кинжала.
Панцирь (lorica)
Оборонительное оружие,
защитное
приспособление
(доспех) для туловища .
Греки делали панцири
из нескольких слоев
холста, а позднее из
кожи и металла. Обычно
он состоял из двух
частей, скреплявшихся
по бокам ремешками.
Панцири
декорировались и
зачастую представляли
собой
высокохудожественное
произведение
прикладного искусства.
108
Иногда мы встречаем у них короткие штаны, а в зим-
нее время платок, обвязанный вокруг шеи. Если
встречается каска, то она состоит из металлического
колпака без наконечника. Вообще все подверглось
значительному упрощению.
Во времена упадка Римской империи военная
форма состоит из панталон, короткой туники и не-
большой sag’n; наступательное и оборонительное
оружие различно во всех провинциях; существуют
отряды лучников, эскадроны катафракторов, сплошь
закованных в металлические латы. Их военачальники
носят, как и гражданские сановники, длинную тунику
и богатую хламиду, прикрепленную к правому плечу
аграфом.
Римская одежда111 позднейших веков была заимст-
вована и германцами. Здесь, как и в Галлии, она при-
вилась не сразу, потому что сначала многие племена
отнеслись к ней с предубеждением. Прежде всего она
вошла в употребление среди тех германцев, которые
селились в завоеванных римских провинциях и стал-
кивались с римским населением.
По свидетельству Цезаря, германцы носят только
шкуры и короткие меховые кафтаны. У Тацита уже
заметен прогресс. «Национальный костюм герман-
цев, - пишет древний историк, - состоит из плаща,
который скалывается спереди пряжкой или, за не-
имением таковой, обыкновенным шипом. Одежда бо-
лее зажиточных германцев отличается лишь тем, что
она плотнее прилегает к телу. Почти все германцы
носят шкуры диких зверей, причем на берегах Рейна
эти шкуры поражают простотой, а в глубине страны
отличаются уже некоторой изысканностью. Здесь, во-
первых, тщательнее выбирают самую шкуру, а во-вто-
рых, отделывают ее пестрыми шкурами животных,
которые водятся в далеком океане. Женская одежда
почти ничем не отличается от мужской, только жен-
щины носят преимущественно полотняные рубашки,
затканные пурпуровыми полосками. Рубашки эти де-
лаются без рукавов так, что руки остаются открыты-
ми». Обыкновенно эти рубашки надевались на голое
тело, были спущены с одного плеча и обнажали одну
грудь и половину торса почти до талии.
Свидетельство Тацита дополняется изображения-
ми германцев на римских памятниках. Судя по этим
изображениям, германцы носят, помимо плаща, еще
подпоясанную куртку, панталоны и башмаки. Это их
полный костюм. В таком виде изображены и марко-
маны на колонне Марка Аврелия в Риме. Разумеется,
109
не следует думать, что все германцы одевались оди-
наково; этому препятствовали сильно выраженные
племенные различия. Поэтому, например, панталоны
встречаются далеко не у всех. Многие носят на бед-
рах простую повязку, переплетенную крест-накрест
узкими ремнями. Тем не менее панталоны употребля-
лись в те времена гораздо чаще, чем привыкли ду-
мать. Между прочим, несколько лет тому назад в бо-
лоте подле Фридберга (Восточная Фрисландия) был
найден скелет германца, относящийся к эпохе, пред-
шествовавшей римскому владычеству; костюм этого
германца состоит из кожаных башмаков, куртки и
панталон, сделанных из грубой свалянной материи и
прикрепленных к поясу кожаным ремнем.
Неудивительно, что германцы, носившие такой
удобный наряд, не сразу подчинились влиянию рим-
ской моды. Даже в эпоху Меровингов, т. е. около
750 года после Р. X., в германской одежде преоблада-
ет национальный элемент.
Сидоний Аполлинарий описывает нам франков
при Хлодионе, в эпоху Меровингов, как каких-то чу-
довищ. «С их красного черепа, - говорит он, - спус-
каются связанные в пучок волосы, причем остается
открытым выщипанный затылок. Зрачок их серо-зе-
леноватых глаз прозрачен и водяного цвета... Их под-
бородок выбрит, вместо бороды они носят пучки во-
лос, расчесанные гребенкой (бакенбарды). Узкое пла-
тье облегает их тело; короткая туника не закрывает
икр, широкий пояс стягивает тощий живот. Бросание
топоров о двух остриях, верчение шлемом, нападе-
ние на врага - все это для них простая забава. У ту-
ники франков были зачатки рукавов: на тунику наде-
валась зеленая с красными полосами сага. Плащ, на-
зываемый rhenona, состоял из сшитых кусков кожи,
иногда украшенных цветными полосами. Бедра и го-
лени ничем не были покрыты, ноги были обуты в ко-
жаные башмаки. Металлические предметы и драго-
ценности, которые мы встречаем на барельефах
франков, почти тождественны с драгоценностями и
предметами древних галлов. На поясе они носили
чуть ли не весь свой скарб: на ремешках висели до-
рожные и туалетные принадлежности, кошелек, нож,
огниво, гребенка и т. п.; женщины носили такой же
пояс, а кроме того, ожерелья из бус и браслеты. Как
мужчины, так и женщины носили браслеты на пра-
вой руке. Фракийские женщины одевались так же,
как и их мужья; их одежды были одинаковы с одеж-
дами германских женщин. Их туники не закрывали
110
рук и верхней части груди. Их головной убор состоял
из шапочки, называемой obba.
Что касается оружия, то оно состояло из кинжала,
носимого сбоку, меча, дротика, представлявшего
длинный и толстый железный прут с крючками, и
зубчатого полудротика. Предводители носили каску,
кольчугу и кожаные наколенники, в подражание рим-
лянам. Одежда знатных придворных и сановников
оставалась во время первой династии Меровингов
той же римской, какой была и прежде. Такую же
одежду носили и короли. Григорий Турский пишет,
что Хлодевег в тот день, когда император Анастасий
передал ему консульские регалии (510), надел диаде-
му на голову и облачился в пурпурную тунику и офи-
циальную хламиду. Короли первой династии были
только номинальными представителями императора,
и мы не сделаем большой ошибки, если предполо-
жим, что их костюм был очень похож на костюм
консулов и сенаторов, составлявших свиту римских и
византийских императоров, или на костюм предста-
вителей Рима в провинциях.
Юстиниан и Феодора на равеннских мозаиках по
костюму очень похожи на Хлодевега и Клотильду.
Одежда сановников состояла из хламиды, прикреп-
ленной на правом плече, и из короткой туники с от-
делкой на рукавах, опоясанной двумя шарфами.
Волосы носили, по германскому обычаю, длинные.
Эти длинные волосы, распущенные по плечам, были
привилегией свободных людей. Считалось унизи-
тельным отсутствие волос. (Тонзура была наказани-
ем; о ней упоминает Тацит как об особенности гер-
манских законов.) Короткие волосы служили призна-
ком рабства. Отсюда ясно, почему монахи и
духовные лица, надевая сутану и принося обет послу-
шания и смирения, стали стричь волосы и выбривать
тонзуру.
Новая меровингская аристократия строго держа-
лась своей прерогативы - носить распущенные во-
лосы и длинную бороду; она отличалась этим от
лиц старого режима (к которым присоединяется и
духовенство), продолжавших следовать римским
обычаям. Во время второй династии духовные
одежды еще не вполне определились, однако духов-
ным лицам было уже запрещено показываться пуб-
лично в светском костюме и в вооружении. Белый
цвет предписывается уставом для одежд духовных
лиц и новообращенных; для того чтобы отметить
свое высокое положение, духовные лица одеваются
Ill
с большой роскошью. Например, епископ Бертрам
совершает прогулки в римском одеянии на четы-
рехконной колеснице. Св. Элигий, по свидетельству
летописца, носил великолепную одежду. Его испод-
нее платье было из тонкого полотна, украшенного
вышивками и золотом. Верхние одежды были сдела-
ны из очень дорогих тканей, и большая часть их
была из шелка, а весь костюм имел вид вышитого и
златотканого. Рукава с богатой отделкой заканчива-
лись браслетами из золота или драгоценных каме-
ньев. Такой же роскошью отличался и пояс, и при-
крепленный к нему кошелек.
В памятниках того времени часто упоминается о
шелковых одеяниях, о золотых одеждах, украшенных
жемчугом, о золотой бахроме. Все эти предметы вы-
делывались частью на Востоке, частью в галло-рим-
ских мастерских. На Сен-Денисской ярмарке, осно-
ванной в 629 году Дагобером, происходил обмен вос-
точных товаров на плащи из шерсти с длинными
волосами, капюшоны, туники без рукавов и простые,
но прочные одеяния.
Женщины высшего класса носили одежды, почти
сплошь покрытые драгоценными украшениями
(равеннские мозаики).
Их нижние и верхние туники были украшены бо-
гатой отделкой; их pallium и широкая твердая полоса,
лежащая на плечах и спускающаяся спереди, их во-
ротники, нарукавники с браслетами на конце, вуали,
тюрбаны, головные уборы - все это было украшено
золотом, серебром и драгоценными каменьями.
В эту эпоху входят в моду короткие панталоны и ге-
тры (tibilia), выкроенные из материи, позднее превра-
тившиеся в тканые и вязаные чулки. Самой употреби-
тельной обувью были башмаки без завязок, военная и
монашеская caliga с переплетом из тесьмы и
campagus - туфли с ушками, надеваемые в торжествен-
ных случаях, служившие королям и епископам; сюда
же следует отнести и carpisculus (легкий башмак).
В VI веке все обитатели Галлии носили перчатки.
Шарль Луандр (Les arts somptuaires) так резюми-
рует историю костюма во время меровингского
периода:
«Постоянная борьба между варварской и римской
модой, преобладание последней в парадных костю-
мах, отделение светской одежды от духовной, стран-
ный и совершенно варварский вкус к мишуре - вот
выдающиеся черты в истории костюма этого перио-
да, оканчивающегося в 751 г.».
СКАНДИНАВЫ
«Древняя история Скандинавии
ограничивается исключительно сагами,
и проследить с некоторой
достоверностью за историческими
событиями этой страны
можно лишь с VIII столетия,
когда между датчанами и шведами
начались распри».
V
Скандинавы29
Древняя история Скандинавии ограничивается
исключительно сагами, и проследить с некоторой
достоверностью за историческими событиями этой
страны можно лишь с VIII столетия, когда между дат-
чанами и шведами начались распри. Точные же све-
дения о стране и ее обитателях имеются лишь с IX и
X столетий, когда там распространилось христиан-
ство, которому пришлось выдержать довольно дол-
гую борьбу и окончательная победа которого озна-
меновалась в конце XI века уничтожением языческо-
го храма в Упсале. Первоначальное чудское
население Скандинавии, жившее у южных бухт, пи-
талось исключительно добычей охоты и рыболовст-
ва. Произведенные в разных округах полуострова
раскопки привели к заключению, что чубы были вы-
теснены на север и северо-запад кельтами, воору-
женными бронзовым оружием. Готское племя, при-
шедшее будто бы с Нижнего Дона, прогнало кельтов
115
и заняло Южную Швецию. С VIII столетия населяв-
шие до тех пор только Ютландию датчане стали тре-
вожить всех своих соседей разбойничьими морски-
ми набегами; одновременно и шведы стали приста-
вать на легких своих суднах к восточным бухтам.
Стечением времени датчане успели захватить всю
Норвегию. В результате борьбы выделились в конце
концов три нации: датчане, шведы, норвежцы, кото-
рые и образовали в 1397 году (Кольмарская уния)
одно крупное государство.
Первоначальная одежда жившего в северной ча-
сти Древней Скандинавии народа (мужчин и жен-
щин) состояла из следующих частей: 1) короткие
меховые куртки и штаны; 2) меховой головной
убор, оставлявший непокрытым только лицо, и
3) меховые сапоги и перчатки. Еще и теперь встре-
чается такая одежда, вполне закрывающая тело, у
народов, населяющих далекий север Скандинавии.
Жившие на юге племена одевались, вероятно, по
германскому образцу: в меховой плащ и куртку,
сшитую из двух шкур. Для украшений пользовались
янтарными бусами и зубами животных. Оружие и
посуду делали из кремня, костей, рога и т. п. матери-
ала. Благодаря сношениям с поселившимися на юге
народами, а также с финикиянами и с племенами
германского происхождения в страну стали прони-
кать оружие и ремесленные инструменты из брон-
зы, которые сейчас же, конечно, были оценены по
достоинству, но вошли во всеобщее употребление
лишь тогда, когда население научилось само
плавить этот металл.
В дохристианское время носили платье из шерсти
и льна; из этого периода сохранились образцы одеж-
ды из ткани, вырабатывавшейся из животного волоса
и растительных волокон. Встречалась грубая ткань
(флоки) и нарядная, называвшаяся вадмал, а также
темнополосатая ткань моренд. Ърржм в это время
состояла из полуширокой с длинными рукавами
куртки, из длинных, суживающихся книзу и зашнуро-
ванных панталон, державшихся на бедрах при помо-
щи ремня, и из кожаных на шнурах башмаков. Благо-
даря морским походам викингов скандинавы позна-
комились с роскошными иностранными материями.
Дорогие ткани получались также из России. Мужчи-
ны носили преимущественно серое, коричневое или
черное платье с белой или зеленой обшивкой, а жен-
щины предпочитали более яркое. В раскопках, отно-
сящихся ко времени до периода викингов, найдены,-
116
рубахообразная куртка с длинными рукавами, штаны
с пришитыми к ним чулками и нашитыми в верхней
их части петлями для продевания в них пояса. В
шлезвигских и ютландских раскопках найдены еще:
полукруглый плащ из похожей на плюш материи;
держащаяся на наплечниках рубаха из грубой шер-
стяной ткани, спускающаяся ниже колен и опоясан-
ная длинным кожаным ремнем. Нашли еще: шерстя-
ные бинты и полосы, служившие для обматывания
ног, кожаные башмаки на шнурах и две шапки из гру-
бой шерсти полукруглой и цилиндрической формы.
Женское одеяние состояло из юбки, державшейся на
обмотанном несколько раз вокруг бедер поясе; из ко-
роткой свободной куртки, кончавшейся у талии, с за-
стежкой на груди и с рукавами. Носили еще и сетча-
тый чепчик, концы которого завязывались под под-
бородком. Предметами украшения были найденные в
раскопках шейные кольца, перстни, браслеты и круг-
лые пластинки, которые носили, очевидно, на груди.
Все перечисленные выше предметы хранятся в Ко-
пенгагенском Северном музее. С распространением
христианства вышеупомянутая одежда постепенно
изменялась, подчиняясь преимущественно немецко-
му влиянию.
Из северных саг и песен, охватывающих период
с XI по XIII столетие, мы узнаем о вошедшей тогда
в употребление одежде. Костюм мужчин состоял из
рубахи, штанов, различных курток и плащей, нос-
ков, чулок, башмаков и шляп. Довольно узкая руба-
ха (myrta), с коротким грудным разрезом и длин-
ными рукавами, облегала плотно шею, и ею ограни-
чивались в домашнем обиходе. Шилась рубаха из
полотна и льняной ткани, а в высших кругах и из
шелковой материи; очень часто по краям делались
всевозможные вышивки. Штаны шились из полот-
на, сукна и мягкой кожи; поддерживались они по-
ясом из кожи или из одинаковой со штанами мате-
рии. Длинные, облегающие внизу штаны называ-
лись брокер; с ними носили длинные носки и
чулки. Башмаки состояли из куска кожи или шкуры,
привязывавшегося к ноге ремнем. В теплое время
носили куртки из шерстяной материи, в холодное
время - из меха. Очень короткую, еле покрывав-
шую бедра куртку носило среднее и низшее сосло-
вие. В XII столетии носили куртки очень длинные и
даже с волочившимися по земле шлейфами. Само
собою разумеется, что только знатные люди носи-
ли такую, в сущности, неудобную одежду, изготов-
117
лившуюся из двухцветного сукна, рукава которой
отличались богатыми отделками. Опоясывались
знатные люди широким металлическим поясом из
отдельных подвижных частей, украшенным пряж-
ками, драгоценными каменьями и зубами живот-
ных; на приделанной к такому поясу короткой це-
почке висел нож или меч. Плащи были с капюшо-
нами и с длинными рукавами; они наглухо
застегивались; к ним приделывалась часто маска
из материи для защиты лица от холода.
Встречались также плащи, снабженные только
прорезами для рук (olpa), изготовлявшиеся для по-
ходов из волчьей и медвежьей шкуры. Были еще и
куртки с покрывавшим лишь шею воротником (на-
до думать, из кожи), называвшиеся biulfi и также
служившие только для походов. Фалдонами называ-
лись плащи из меха или шерсти, которые накидыва-
лись сзади на плечи. Рыбачий плащ, который натя-
гивался через голову и походил на мешок, был с
обеих сторон открыт и снабжен завязками. Празд-
ничным платьем служили подобные же плащи, но
только они изготовлялись в этом случае из тонкой
шерстяной или из шелковой материи и украшались
бордюрами. Из шелка делались также плащи, засте-
гивавшиеся на плече, причем и они украшались вы-
шивкой или мехом.
Головным убором всех скандинавов была низень-
кая, с широкими бортами шляпа, скреплявшаяся уз-
ким ремешком под подбородком и изготовлявшаяся
из кожи, меха или войлока. Руки прикрывались
в холодную погоду большими рукавицами. Борода
и волосы были длинными.
В XI веке мужчины стали появляться в зашнуро-
ванных сбоку длинных куртках со шлейфами; длин-
ные рукава этих курток привязывались посредством
шнуров к плечам. На ноги надевались чулки с доро-
гими подвязками и доходившие до половины икр
башмаки. В начале XII столетия длинные куртки
опять исчезают. Форма же одежды низших сословий
оставалась все той же; эта одежда состояла из куртки
с капюшоном желтого или зеленого цвета, из полот-
няных штанов, зашнурованных у ступни (если не
было чулок), широкобортной шляпы и кожаных
башмаков.
Лишь со времени влияния иноземцев на сканди-
навскую одежду костюм женщин стал отличаться
от мужского. Появляется длинная, иногда даже со
шлейфом, рубаха с большим вырезом. Бедные жен-
118
щины шили такие рубахи из холста или полотна, а
богатые, носившие их дома без верхнего одеяния,
из шелка с роскошными вышивками по краям, при-
чем вырез на груди прикрывался платком. Верхнее
платье, согласно германо-франкскому обычаю,
плотно прилегало в верхней части тела, расходясь
книзу широкими складками. Рукава были либо
очень длинные, либо коротенькие; в талии платье
стягивалось шнуром или кожаным поясом. На поясе
женщины носили сумочку, ножи, ножницы и ключи.
Накидками служили женщинам мужские плащи,
причем в суровую погоду голова прикрывалась ка-
пюшоном; пользовались женщины такими же шля-
пами, башмаками и перчатками, как и мужчины. Бо-
гатые женщины носили еще нередко нечто вроде
головной повязки, покрывавшей заплетенные в ко-
сы волосы и состоявшей из цветных или вышитых
золотом полотняных лент, длиной аршин в 20. Об-
витые вокруг головы, эти ленты принимали форму
то шара, то сахарной головы, то какую-либо иную
фантастическую форму. Девушки носили распущен-
ные волосы, а женщины из народа заплетали их в
косы. Как от дохристианского периода, так и от
Средних веков остались всевозможные украшения,
резко отличавшиеся как по работе, так и по красоте
от украшений других европейских народов. Вначале
на них заметно еще римское влияние, но затем (в
эпоху викингов) они являются уже совершенно са-
мостоятельными как по рисунку, так и по исполне-
нию. Оба пола носили браслеты, перстни и серьги,
шейные и головные обручи, цепочки, булавки, пояса
и пряжки.
Боевой наряд скандинавов был в прежние времена
довольно прост. Панцирем служила жесткая войлоч-
ная куртка, обшивавшаяся (по всей вероятности, в
позднейшее уже время) металлическими кольцами и
пластинками. Шлемами пользовались сначала, как и у
всех германских племен, только предводители. На
одной из поясных пряжек нашли изображение шле-
ма с забралом и шейным щитом. На другой такой
пряжке (приписываемой периоду викингов) изобра-
жен шлем, украшенный двумя обращенными одна к
другой птичьими головами, сидящими на длинных
шеях. Щит воинов древних времен был круглый или
продолговатый. В XII веке вошли в употребление
кольчатые панцирные рубашки с капюшонами, шта-
нами и перчатками. Оружие было такое же, как и у
других германских народов. Во-первых, характерное
119
короткое, отточенное с одной только стороны, гиб-
кое кинжалообразное германское оружие, называв-
шееся серамисакс (или сакс); затем длинный, пря-
мой, плоский и отточенный с двух сторон меч (спа-
та), топор, метательное и колющее копья и лук
со стрелами.
До XI столетия скандинавскую одежду носили и
датчане- впрочем, датчане отдавали предпочтение
черной одежде; даже на больших празднествах
знатные датчане появлялись в черном шелковом
одеянии. Поэтому у современных хроникеров дат-
чане называются всегда «черными». Позднее появи-
лась и цветная одежда, и во время высадки датчан
в Англию на них видели белые и красные куртки.
Укрепившись в завоеванной стране и приняв хрис-
тианство, датчане отказались от скандинавской
одежды и облеклись в англосаксонскую. Военным
нарядом датчан было облегавшее все тело облаче-
ние, изготовлявшееся, по всей вероятности, из ко-
жи, густо покрытой металлическими пуговками.
Высокий, круглый шлем с покрывавшим нос возвы-
шением надевался на гладкий капюшон. Почти все-
гда окрашенный в красный цвет щит был либо
круглой, либо полулунной, фригийской формы.
Вожди носили белые щиты с расписанными на них
знаками эмблемами. Эти красные, голубые, желтые
и зеленые фигуры на щитах нельзя еще считать
собственно гербами, но их можно рассматривать
как первообразы таковых. Оружием служили датча-
нам: обоюдоострый меч, секира, двойной топор и
лук со стрелами.
Об одежде норманнов, перебравшихся из Норман-
дии в Англию под начальством Вильгельма Завоева-
теля, дает нам полное понятие ковер, собственноруч-
но вышитый, согласно сказаниям, Матильдой
Фландрской, женой Вильгельма, в память завоевания
Англии. Мужчины изображены на этом ковре в опоя-
санных полудлинных куртках с узкими рукавами;
знатные вожди в длинных, доходящих до ног курт-
ках, тоже без складок в поясной части. Знатные люди
носили, вероятно, под такой курткой и рубаху, во-
шедшую в употребление у англосаксов; низшие же
сословия норманнов начинают пользоваться рубахой
лишь с XIII столетия. Длинные куртки служили
старикам довольно долго; знатная же молодежь
перешла к коротким.
Плащ имел прямоугольную форму; он скреплялся
на правом плече либо пряжкой, либо шнуром с кис-
120
Свободная накидка
с капюшоном, рубаха
с широкими рукавами
и короткие штаны
из грубой ткани.
Через плечо перекинут
ремень с кошелем.
На ногах сандалии
из ремешков.
тью. Сначала куртки и плащи низших сословий из-
готовлялись преимущественно из шкур, а с XII сто-
летия вошла в употребление шерстяная материя.
Норманны носили длинные штаны или чулки
chausses; они обертывались до колен, а иногда и до
ступни повязками. Длинные чулки делались из по-
лотна, сначала одноцветного, а затем и полосатого.
Богатые люди носили и шелковые чулки. Повязки,
заменявшиеся у черни простыми ремнями, у бога-
тых людей украшались дорогими кистями. Обувью
служили полусапожки, нечто вроде кожаного чулка,
который знатные украшали всевозможными вышив-
ками. К концу XI века появляются остроконечные
башмаки. Головным убором служил плотно приле-
гавший к голове чепец, завязывавшийся под подбо-
родком. Встречались, впрочем, и меховые, и войлоч-
ные шапки зонтикообразной формы, а иногда и
круглой или чашеобразной.
Перчатки считались большой роскошью: их носи-
ли только короли, высшее духовенство и богатое
дворянство.
К драгоценным украшениям у норманнов особого
пристрастия не было. Волосы они носили коротко
остриженными спереди, заднюю половину головы
121
почти совершенно выбривали, лицо было всегда
гладко выбрито.
В XII столетии замечается уже некоторое стремле-
ние к роскоши, и одежда знатных резко меняет фор-
му. Короткая и узкая куртка становится длинной и
широкой. Рукава тоже делаются шире и длиннее, па-
дают ниже кистей рук и откидываются назад. Входит
в обычай ношение двух курток; на верхней была бо-
гатая вышивка по краям, а нижняя волочилась по
земле. Поверх короткой куртки часто носили еще
полудлинный, плотно охватывавший тело и застеги-
вавшийся на груди плащ с капюшоном (khene), швы
которого украшались вышивками. Плащи подбива-
лись нередко мехом. Стали носить остроконечную
обувь; концам придавалась форма клюва или рога.
Резко изменилась и прическа: волосы не сбривались
больше на затылке, а отпускались, напротив,
возможно длиннее.
В царствование короля Стефана в высшем общест-
ве появляются даже и парики. Волосы стали пома-
дить, завивать и закреплять шнурами и лентами.
В XIII столетии снова произошла резкая перемена:
начинают носить короткое одеяние; рукава становят-
ся до того узки, что их шьют до локтя раздвоенными
Расширяющее книзу
просторное одеяние с
плотно прилегающими
манжетами и
воротником. Вьющиеся
волосы собраны
в тяжелый узел
на затылке.
В руках у жрицы
ритуальный топор.
122
и застегивают только после того, как рука уже в них
продета.
Плащ с капюшоном падал до икр; рукава его каза-
лись как бы окончанием начинавшейся на плечах и
спадавшей на спину пелерины. Носили также и такой
плащ с капюшоном, у которого были с обеих сторон
разрезы до плеч; передняя его часть могла быть по
желанию закинута за спину. Плащи изготовлялись
либо из грубой шерстяной материи и служили для
верховой езды, либо из тонкого материала, нередко
из шелка, и носились как праздничное одеяние.
Придворные и даже король одевались так же, как
и знатные; особых придворных костюмов не было,
равно как и специально королевского одеяния. Отли-
чалось последнее только тем, что делалось из очень
дорогого материала и украшалось отделкой из золо-
та и драгоценных каменьев.
Кроме древней обуви у знати были еще в упо-
треблении сандалии, состоявшие из кожаной по-
дошвы с красными суконными подвязками или с
золочеными ремешками, которые крестообразно
завязывались на ступне, а нередко покрывали всю
ногу в виде шахматных клеток. Головным убором
служили береты с плоским донышком и прямым
козырьком. Короли, князья, епископы и знатные
носили перчатки с богато расшитыми и доходив-
шими до локтя крагами. Вместе с длинными, искус-
но завитыми волосами стали носить бороду и усы.
Кроме поясных украшений и пряжек для плащей
начали входить в моду и другие драгоценные укра-
шения. Знаками верховной власти были корона,
скипетр и держава.
На изображениях у каждого короля имеется коро-
на особой формы. Чаще всего - украшенный дороги-
ми каменьями и жемчугом венец с четырьмя подни-
мающимися кверху зубцами; красная шапочка стала
приделываться к таким венцам уже в позднейшее
время. Скипетром служил жезл, длиною приблизи-
тельно в 2*/2—3 фута, с драгоценными каменьями, за-
канчивающийся цветочной чашечкой или трезубым
листком.
Норманнские женщины носили сначала поверх
рубашки длинное платье, рукава которого были так
узки, что их приходилось разрезать в передней части
и застегивать или зашнуровывать; между пуговицами
или шнурками виднелась белая рубаха. «Роба», верх-
нее платье, плотно прилегала в верхней части туло-
вища; нижняя же ее часть была очень широка. Рукава
123
плотно облегали руку до локтя, а иногда и до кисти,
но туг сразу раскрывались и падали до земли широ-
кими, открытыми мешками.
Мешки эти подбивались легкой материей ярких
цветов - их носили только женщины высшего
круга. Шейный вырез, рукава и нижний край верх-
ней одежды обшивались широкими, роскошно
расшитыми полосами. Сначала у платьев редко
были пояса, но надо думать, что юбка приподни-
малась посредством полос из материи. На одном
изображении видна дама в перчатках, к которым
приделаны падающие до земли крылья из мате-
рии. Волосы норманнские женщины носили рас-
пущенными или же заплетали их в две или даже
несколько кос. Голову покрывали довольно длин-
ным, изготовленным из тончайших тканей плат-
ком, который мог даже заменять плащ. Шею по-
крывал поверх выреза платья и вплоть до подбо-
родка сделанный из тонкой ткани и большей
частью белый шейный платок.
Когда в XII веке, с вступлением на престол Ан-
жуйского дома, Англия окрепла и отдохнула, в выс-
ших слоях общества появилась сильная наклон-
ность к роскоши. Рукава стали до того длинны, что
Гауберт
Все виды панцирей
относятся к защитному
вооружению.
Металлическими
бляшками общвали
одежду из ткани еще
в Древнем Иране.
Историки называют такие
панцири
«бронированными».
Затем начали плести
панцири из колец или
искать другие способы
надежной защиты от
колющих и рубящих
ударов в пешем и конном
бою.
124
их приходилось перевязывать узлом или перебра-
сывать через плечо, чтобы они не волочились по
земле. Верхнее платье тоже стало длинным, и ни-
жняя часть его волочилась по земле. Фаворитки
изображены в очень длинных платьях с боковым
разрезом до бедра, дающим возможность видеть
одетые в очень узкие панталоны ноги. Передняя
часть их платья и левый длинный рукав обвязаны
шнуром; правый же узкий рукав кончается у кисти
руки. К концу XII столетия преобладают короткие
рукава. Появляется у платья пояс с приделанной к
нему сумочкой. Покрой платья остался тот же, но,
чтобы показать форму груди, стали вшивать спере-
ди и сзади твердые пластинки, стягивавшиеся шну-
рами. Чтобы предоставить сильно стянутым грудям
больше места, переднюю часть платья от конца
грудной клетки до шейного выреза стали делать из
двух частей. Нижняя часть выкраивалась дугообраз-
но, а верхняя образовывала нечто вроде мешков для
грудей. По временам поверх длинного платья наде-
валось короткое расшитое одеяние. Длинный плащ
надевался по-прежнему на плечи, завязывали его
спереди на груди. Головной платок начали придер-
живать на голове бантом или обручем; он всегда
прикрывал волосы, которые заплетались в две косы,
ниспадавшие по спине и убранные лентами. В кон-
це XII столетия женщины стали прятать волосы в
сетку, на которой лежал чепец, берет или головной
платою
Военная одежда норманнов отличалась очень
многим от подобной же одежды других народов.
Панцирь состоял из кожаной или шерстяной куртки
с покрывавшим почти все лицо капюшоном; куртка
эта обшивалась прилегавшими друг к другу желез-
ными кольцами или пластинками четырехугольной
и черепичной формы, а также цепочками. Вероятно,
для облегчения ходьбы и верховой езды этот дохо-
дивший до колен панцирь имел спереди и сзади
разрезы до паха. Надевались эти панцири, должно
быть, через голову. Норманны называли свои пан-
цири гаубертами. Рукава у них были сначала полу-
длинные, а потом доходили только до кисти. Ни-
жняя часть руки была защищена подрукавниками,
а ноги ниже колена прикрывались кожаными или
войлочными чулками и ремнями или же чулками,
покрытыми железными кольцами, пряжками и про-
волокой. Кожаным панцирем датчане пользовались
уже при первом их нападении на Англию. В полови-
125
не XII столетия они носили только плетеные панци-
ри с узкими рукавами, концы которых прикрывали
и кисть руки. Носили они и плетеные штаны с баш-
маками; сохранился также капюшон, но он был уже
самостоятельной частью одежды. На некоторых ри-
сунках встречаются капюшоны, покрытые черепи-
цеобразными пластинками. Такие боевые наряды
носили только военачальники и несколько избран-
ных воинов,- обыкновенные воины изображены на
ковре Матильды Фландрской в обычном платье.
Только отдельные маленькие отряды изображены в
панцирях. В XI и XII веках всадники все уже в пан-
цирях и отлично вооружены; даже и лошадям при-
своен боевой наряд.
Норманнские шлемы делались из железа и укра-
шались иногда бронзой или медью; были шлемы ко-
нической, яйцеобразной, цилиндрической и остро-
конечной формы.
Шлемы в виде фригийской шапки (без наушни-
ков и назатыльников). У большей части шлемов
был железный носовой щиток, у других встречается
и затылочный щиток; есть и шлемы с зонтикооб-
разным козырьком. Щит пеших воинов был оваль-
ный, а всадников - широкий сверху, остроконеч-
ный снизу. Изнутри щит был подбит; к нему приде-
лывались два ремешка для рук и один ремень для
шеи. Легкие пешие отряды были вооружены длин-
ным копьем и круглым щитом, имевшим в диаметре
2 фута. Делались щиты из дерева, покрывались ко-
жей и отделывались металлом; окрашивались они
в один цвет.
Оружием служил сначала длинный широкий меч с
рукояткой и перекладиной; висел он на широком по-
ясе или на особой цепочке, на левой стороне. Копье
было длиною в 7 футов. Вильгельм Завоеватель и его
рыцари изображены на ковре с длинными копьями, к
которым привешены маленькие флаги, разрисован-
ные яркими фигурами; в руках они держат, кроме то-
го, обитые железом дубинки. На знамени норманнов
было изображение птицы на желтоватом или белом
фоне. Любимым их оружием был колчан и лук, из ко-
торого пускались стрелы, часто снабжаемые храни-
лищем самозажигающихся веществ. Колчан не был
распространен, так как стрелы были почти всегда за-
ткнуты просто за пояс.
Шпоры всадников имели форму шипа; седла отли-
чались лукой, доходившей часто до груди всадника.
Сигналы в бою давались рожками и трубами.
127
VI
ФРАНЦИЯ
Франция
при Каролингах
(до 886 г.)
Первые века
феодализма и рыцарства
(888-1090 г.).
Средние века
(до XIV в.)
VI
Франция при Каролингах
(до 888 г.). Первые
века феодализма
и рыцарства
(888-1090 гг.). Средние
века (до XIV в.)30
В каролингский период развитие роскоши во Фран-
ции дошло до очень высокой степени. В большом упо-
треблении были шелк и меха: куница, выдра, котик, бел-
ка, горностай и ласка. Их носили женщины и духовные
лица; были в ходу также шапки, подбитые мехом.
В литературе упоминаются следующие одеяния.
Короткий плащ, берущий свое начало от caracal-
1’ы; он был и очень простым, и очень богатым; носи-
ли его как духовные, так и светские лица, мужчины и
129
женщины; туника, вытканная из льна или саржи;
tberistrum или chainse - род кофты; camisia - рубаш-
ка; перчатки с пальцами или без пальцев и платки
(manipulus),
Карл Великий издал несколько строгих эдиктов про-
шв роскоши, и сам подавал пример простоты. У одного
из сен-галльских монахов мы находим рассказ об охо-
те, во время которой император «дал сопровождавшим
его вельможам урок простоты»: «День был холодный и
дождливый. На Карле было платье из овечьей шкуры.
Гранды, прибывшие из Павии, куда венецианцы привез-
ли из-за моря всевозможные богатства Востока, были в
одеждах из перьев финикийских птиц, окаймленных
тирским пурпуром и бахромой из кедровой коры. Не-
которые одежды были отделаны блестящим мехом...
С охоты они вернулись в самом жалком виде: их платье,
мокрое от дождя, было разорвано колючками и терно-
выми иглами и запятнано кровью убитой дичи. Как
только они приблизились к огню, их одежды съежи-
лись и совершенно расползлись. Карл, отличавшийся
остроумием, сказал прислужнику: «Выжми наше платье
в своих руках и принеси его обратно». И затем, показав
присутствующим принесенное обратно совсем крепкое
и чистое платье, заметил: «Скажите, какая одежда более
полезна и ценна? Моя ли, которой грош цена, или ваша,
стоящая несколько талантов?»
Тот же самый автор сообщает нам, что преемники
Карла Великого, по крайней мере те, которые царст-
вовали до Карла Толстого, оставались верными этой
простоте.
Эгингард оставил нам описание костюма Карла Ве-
ликого. «Этот костюм, - говорит он, - был националь-
ным франкским костюмом. Карл носил на теле льня-
ную рубашку и такие же штаны; поверх этого он наде-
вал тунику, обшитую шелковой бахромой, а на ноги -
узкие чулки с перевязью и сапоги. Зимой он носил
еще полукафтан из куньего или выдрового меха; по-
верх него он надевал венетский плащ и всегда был
опоясан мечом с серебряной или золотой рукояткой и
перевязью. Иногда, в торжественных случаях или для
приема депутатов, он надевал более парадный, укра-
шенный драгоценными каменьями костюм. Ему не
нравились одежды иностранцев, и он их никогда не
носил; только однажды, будучи в Риме, по просьбе Па-
пы Адриана и затем его преемника Папы Льва, он поз-
волил надеть на себя длинную тунику, хламиду и рим-
скую обувь. В большие праздники он носил одежду,
вышитую золотом, и сапоги, украшенные драгоценны-
9 История костюма
130
ми каменьями; его плащ (sagum) прикреплялся золо-
тым аграфом, а на его голове сверкала золотая, укра-
шенная драгоценными каменьями корона; в обыкно-
венные дни он носил самый простой костюм, мало от-
личавшийся от простонародного».
О военном одеянии времен Карла Великого мы так-
же находим сведения у сен-галльского монаха. «В рядах
солдат, - говорит он, - показывается Карл, этот желез-
ный воин; на голове его железный шлем, на руках же-
лезные перчатки, его железная грудь и мраморные пле-
чи защищены железным панцирем, в левой руке он
держит железное копье, правая рука покоится на непо-
бедимом мече. Его бедра стянуты железной перевязью,
между тем как другие воины избегают даже ременной.
Его обувь тоже из железа, такая же, какую носит все его
войско. И щит его железный. У всех окружающих
монарха такое же вооружение, как у Карла».
Историки сообщают нам, что у Людовика Благоче-
стивого был тот же характер, что и у его отца.
О Карле Лысом до нас дошло меньше сведений. Ка-
жется, он предпочитал одеваться по греческой моде,
но это странное убранство не нравилось франкам.
Во время второй династии волосы все стригли ко-
ротко, по римскому обычаю: длина волос перестала
иметь сословное значение. Королевскими регалиями
служили золотой скипетр и держава, плащ (paluda-
mentum) и корона, с которой свешивались по обеим
сторонам жемчужные нити. Paludamentum, большой
плащ, голубого или белого цвета, длинный сзади и
короткий с боков, был символом королевского до-
стоинства. Зимой франки надевали поверх туники
довольно длинный меховой жилет (rock). Вооруже-
ние франков состояло из брони, рода панциря, носи-
мого между двумя туниками, и корсета с металличес-
кой чешуей или пластинками. Кроме того, они носи-
ли иногда кольчугу, металлическую сетку с
железными наплечниками, защищавшими плечо. На
ногах у них были кожаные или металлические гетры,
Это вооружение дополнялось тяжелым гуннским
мечом с обоюдоострым клинком и металлическим
шлемом. Когда при Людовике Благочестивом крес-
тился датский король Гарольд вместе с женой, детьми
и всей свитой, то на нем была хламида, украшенная
вышивками и драгоценными каменьями. Людовик
опоясал его своим собственным мечом; к обеим его
рукам, по свидетельству современника, были при-
креплены золотые цепи; ремни, украшенные драго-
ценными каменьями, обвивали его бедра; на ногах у
131
него были золотые сапоги, а на руках - белые пер-
чатки. Его супруга получила от королевы Юдифи ту-
нику, сплошь расшитую золотом, повязку, ожерелье,
золотой ободок на шею, браслеты, несколько гибких
обручей для бедер и золотую шапочку.
Женский костюм в это время состоял из двух туник
или платьев: нижней - узкой и длинной с узкими, за-
стегнутыми у кисти рукавами, и верхней - широкой и
сравнительно короткой; последняя была с длинными
рукавами, срезанными на локте. Та и другая были укра-
шены обычной отделкой, как на равеннских мозаиках
Кушак подвязывался под грудью; концы его падали спе-
реди; обыкновенно он был очень тяжел вследствие
большого количества украшений из драгоценных ка-
меньев. Вышитая вуаль покрывала голову. Этот костюм,
несмотря на все свои украшения, в общем имел очень
строгий вид. Вуаль была до такой степени широка, что
служила плащом (pallium), закрывала всю фигуру и
скрывала все формы. Только лицо было открытым;
чувствуется уже влияние христианства.
При Меровингах и Каролингах придворная
франкская знать подражала римской и византийской
моде. Галло-римляне, германцы и другие народности
резко отличались от франков. Но вскоре эти разли-
Дезушки
в свободно
ниспадающих
сюрко, одна из них
спрятала руки в
боковые отверстия,
образованные
нижним платьем,
подколотым для
облегчения
движения. У обеих
распущены волосы,
одна в чепце
(слева), у другой
на голове венок.
132
чия более или менее сглаживаются, и во времена фе-
одализма и династии Капетингов во Франции появ-
ляются новые формы костюма.
В половине XI века начался расцвет неизвестного до
этой поры рыцарства. Предшественников его следует
искать у франкских племен в период их варварства, но
в те времена оно было совершенно незаметным. Снача-
ла рыцарство было избранным войском королевства,
конной милицией, как показывает и самое его назва-
ние, маленькой армией феодальных замков. Эти собра-
ния людей около своих иерархических начальников
сделались такими популярными, что им приписывались
всякие чудесные и поэтические достоинства. Рыцарь,
этот поборник справедливости, защитник угнетенных,
воплощение раньше не существовавшего идеала нрав-
ственности и вежливости, сделался в литературе каким-
то мифическим существом, прекрасным, как посланец
неба, как исполнитель Высшей справедливости. Его ко-
стюм стал символом силы и благородства; всякая со-
ставная часть его вооружения была священна.
Феодальный владелец, рыцарь, новая социальная
единица, представлял собою военную аристократию
и требовал особенных прав со дня своего поступле-
ния в ряды этой новообразованной военной аристо-
кратии. Он устанавливал не только кодекс законов
чести, но создавал и этикет, и моды. Но этот этикет
не касался простолюдина (vilain), раба, не имевшего
права носить оружие, он продолжал по-прежнему
носить одежду из тех составных частей, о которых
уже упоминалось выше; он одевается в рубаху, sagum,
каракаллу и в несколько видоизмененные панталоны
(Ьгассае). Рыцари и землевладельцы каролингского
периода вначале носят броню, кольчугу, шлем; в ру-
ках у них копье с коротким железным наконечником
и с перевязью.
С начала возвышения во Франции династии Капета
все рыцари, паладины и знаменосцы, завоеватели Ка-
лабрии и Сицилии, первые крестоносцы, были закова-
ны в железо. Костюм их состоял из следующих частей.
На голове - конический металлический колпак,
снабженный придатком для защиты носа. Это шлем
или heaume.
Кольчуга представляла собою сетчатую тунику, час-
то доходящую до колен, снабженную точно таким же
сетчатым капюшоном, который покрывал голову под
шлемом и застегивался таким образом, что защищал
и щеки. У кольчуги были рукава, застегивавшиеся
у кисти руки; вся она состояла из одного куска.
133
Броня (brogne), сходная с военными доспехами
катафракторов, состояла из камзола из прочной ма-
терии или кожи, сплошь покрытого чешуйчатыми
мегаллическими пластинками. Поверх всего этого
надевался плащ, прикреплявшийся на плече и остав-
лявший свободной правую руку.
Ноги, для прикрытия которых прежде служили
панталоны, гетры и сапоги с перевязью, одеваются
теперь в металлическую чешуйчатую и кольчужную
ткань такой же работы, как броня и кольчуга.
Вооружение рыцаря состояло из короткого меча
и копья. Он наполовину (до шеи) скрыт огромным
продолговатым щитом. Опоясывающая его перевязь
проходит через отверстие в броне или кольчуге.
Кольчуга, несомненно, имела большие преимуще-
ства перед броней; эта последняя вышла из употреб-
ления уже в середине XII столетия, а с кольчугой мы
встречаемся еще в середине XIV века. Пехотинцы не
имели права носить броню, кольчугу или продолго-
ватый щит. Единственной защитой служили им круг-
лые щиты и набитые шерстью одежды вроде тех, что
были в употреблении у некоторых римских легионе-
ров. Они вооружены копьями, длинными и тонкими
мечами, топорами или луками.
К этой эпохе относится так называемая блуза (bliaud).
Ее носили и простые граждане, и восьмые. Это была
шерстяная или шелковая нижняя рубашка с разрезами
по бокам. Сначала, в ту эпоху, о которой идет речь, эта
блуза была короткой. Женщинам она заменяла нижнее
платье и кроилась с широкими и длинными рукавами.
Такую блузу с широкими рукавами носили нередко и ры-
цари. Обыкновенно она надевалась на льняную рубашку7.
Панталоны не прилегали к телу и были совершен-
но свободными. Для отделки их употреблялись те же
украшения, о которых говорилось выше. Женский
плащ (вуаль) вышел из моды, его заменил простой
античный плащ, который обертывался вокруг головы
и шеи. Женская блуза часто стягивалась поясом. При
первых Капетингах на печатях появляется тип коро-
левского костюма. Короли представлены на них в
двух туниках и в царских мантиях, прикрепленных
на плечах, со скипетром в руке. Первые короли дина-
стии еще носят бороду7. Волосы же их коротко остри-
жены, иногда на всей голове, а иногда только или
спереди, или сзади. Рыцарский костюм и вообще
французский костюм этой эпохи благодаря Кресто-
вым походам распространился повсюду. Крестовые
походы были созданием Франции и апогеем рыцар-
134
ства. Феодальная система организовалась даже в Си-
рии и Палестине, но в более строгой форме, чем на
Западе. Рыцарское вооружение со знаком креста в
полной неприкосновенности его форм встречалось
всюду от Великобритании до Персидского залива.
Рыцарские французские нравы встретили особенно
благоприятную почву в Германии. Германское рыцарст-
во носило в XI веке еще первобытный характер и всеми
силами старалось научиться придворной воспитаннос-
ти. Оно восторженно восприняло французский и ис-
панский культ женщины, который всегда был потреб-
ностью германцев благодаря лирическому складу их ду-
ши, а теперь как бы получил санкцию свыше. Еще Тацит
упоминает о том, что, по мнению германцев, женщи-
нам свойственно «sanctum aliquid et providum» т. e. не-
что неземное, возвышенное. Кроме того, в это время и
в области церкви средоточием богослужения стал культ
Девы Марии, что окружило женщин новым ореолом.
Некоторые рыцари, отправляясь в бой, привешивали к
щиту рукав своей возлюбленной или надевали поверх
панциря ее рубашку; после сражения эти предметы
снова возвращались даме сердца, которая носила их не-
которое время в честь победителя. Рыцарь Ульрих фон
Лихтенштейн в своем витиеватом сочинении «Культ
женщины» рассказывает, между прочим, что в юности
он неоднократно пил ту воду, в которой мыла руки его
возлюбленная, а однажды на турнире отрубил себе па-
лец, проколотый противником, и послал его гордой
красавице вместе с томиком любовных стихотворений.
Однако, воспевая даму сердца, большинство рыцарей
совершенно забывало о своих женах, которые низводи-
лись на степень простых служанок
Такое настроение создало целый ряд законов, кото-
рыми измерялась мужская и женская красота. Дама, же-
лавшая считаться красивой, должна была обладать сле-
дующими качествами: высоким ростом, глянцевитыми
золотистыми локонами, темными, отнюдь нс сросши-
мися бровями, блестящими глазами, розовыми щеками,
пухлыми ушами, не особенно высокой грудью, узкой
талией, белыми ручками и маленькими ножками с вы-
соким подъемом. От мужчин же требовалось гладко вы-
бритое лицо, маленький рот, ярко-красные губы и куд-
ри, доходящие до плеч. Кроме того, существовал целый
ряд требований в смысле приличий. Согласно этим
требованиям, дамы должны были ходить мелкими ша-
гами, опустив глаза; считалось неприличным класть но-
гу на ногу, жестикулировать, волочить за собой платье,
громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предпи-
,135
сывалось, как они должны себя держать. Эти сведения
можно было почерпнуть в особых кодексах приличий.
Все это не могло не отразиться на одежде. Костю-
мы юных рыцарей приобретают женственный харак-
тер. На миниатюрах, украшающих гейдельбергские и
штутгартские песни и относящихся к концу XIII века,
когда эти песни были собраны в отдельный сборник
цюрихским бургомистром Манессе, почти нельзя от-
личить мужчин от женщин. А между тем женщины
стараются выделиться и подчеркивают свои формы.
Одежда становится изящнее и наряднее. Внимание
сосредоточивается главным образом на покрое пла-
тья и на красивом сочетании цветов, и поэтому наря-
да не обременяются золотом и драгоценностями,
как это делалось во времена Каролингов.
Эта реформа объясняется отчасти быстрым ростом
прядильного искусства и постоянным ввозом шелковых
материй. Последние приобретаются главным образом
у арабов. Среди мусульман производство шелковых тка-
ней было развито до такой степени, что у каждого их
государя была особая ткацкая мастерская. Позднее это
производство распространилось по всему северному
побережью Африки и по всей Испании и Сицилии. На-
чиная с половины XII века в Сицилии и главным обра-
зом в Палермо эта отрасль промышленности находи-
лась преимущественно в руках норманнов, которые ру-
ководствовались арабскими и византийскими образца-
ми и работали при помощи греческих ткачей, приве-
зенных королем Рочером II из похода на Коринф,
Фивы и Афины. В 1113 и 1181 годах в Палермо изго-
товлялись облачения для норманнских конунгов, став-
шие впоследствии достоянием германских императо-
ров, благодаря женитьбе Генриха VI на сицилийской
принцессе Констанции, сестре Вильгельма Доброго, ко-
торая была наследницей норманнского престола. Эти
облачения, хранившиеся до 1796 года в Нюрнберге, а с
этих пор в Вене, сделаны из узорчатой арабской мате-
рии, украшены латинскими надписями и служат блестя-
щим доказательством мастерства тогдашних сицилий-
ских ткачей. Самое роскошное из них - это плащ из
ярко-красного шелка вроде паллиума или ризы, на ко-
тором вышиты золотом и жемчугом два льва, разрыва-
ющие двух верблюдов. Шелк испанских мавров был
легче сицилийского. Его узоры состояли из разноцвет-
ных геометрических фигур, переплетающихся лент и
мелких листообразных мотивов. Шелковые же материи,
выделывавшиеся в азиатском калифате, были разрисо-
ваны фигурами людей и животных; эти узоры несколь-
136
У мужчины богато
вышитые рукава
полностью
закрывают руки.
Подбитый мехом
плащ с застежкой
на плече. На
женщине котарди
с пуговицами на
груди и рукавах;
"типпитс" свисают с
плеча; заостренные
складки по переду
юбки. Косы над
ушами под обручем
и покрывалом.
ко напоминали древнеперсидские, но отличались бои
шим разнообразием и чередовались с арабесками, йсо,
обыкновенно вышивался золотом по одноцветному пи
лю. Золотая нить состояла из льняной сердцевины, о
рально обмотанной узко нарезанными и позолочен®!
ми сверху' полосками кишок. Таким же образом изго-1
товляются и теперь золотые нити в Японии, с той I
только разницей, что там вместо кишок убойного скоп
употребляется эластичная бумага, изготовляемая изво!
локон brussonetica papyrifera.
Все эти ткани употреблялись главным образом I
при дворах и среди знати. Менее зажиточные люди I
довольствовались шерстяными материями, среди ко-1
торых преобладали пунцовые. Одежда дам состоялаI
из полотняной или шелковой рубашки с пристегну!
тыми рукавами и из нижнего и верхнего платьев, 1
причем оба платья доходили до полу. На ногах жен-1
щины носили остроконечные башмаки, а на голове I
особый убор в форме венца или повязку вроде бере-
та, причем оба эти убора не исключали головного 1
платка. Верхняя часть платья кроилась сначала так. I
что стягивала торс и грудь, поэтому ее стали делать I
по фигуре и зашнуровывать сбоку. Если поверх пла-
тья надевался пояс, то он был совершенно узким и I
137
настолько длинным, что концы его свешивались до
самых колен. Слева к поясу привешивался иногда на
длинном двойном ремешке карман для раздачи ми-
лостыни, который делался из золотой парчи, шелка
или кожи и затягивался на кулисе. Рукава верхнего
платья все расширялись, начиная от локтя, и доходи-
ли порой до таких чудовищных размеров, что свеши-
вались до самой земли и при каждом движении, при
каждом дуновении ветра развевались, как знамена. К
концу XIII века эти рукава вышли из моды, их совсем
отрезали, и дамы стали довольствоваться узкими ру-
кавами нижнего платья. Плащ, доходивший до пят,
спереди распахивался; пряжка была заменена особым
приспособлением: двумя украшениями в виде кружоч-
ков, соединенных ремнем или золотым позументом;
ремень или позумент прикреплялся к одному кружоч-
ку. а затем продевался через другой, причем его мож-
но было по мере надобности укорачивать и удлинять.
Между прочим, при дворе существовал обычай левой
рукой слегка приподнимать край плаща, а два пальца
правой продевать за позумент, который таким обра-
зом оттягивался книзу. Обычай этот был распростра-
нен не только среди дам, но и среди мужчин, что до-
казывает статуя короля Конрада III, хранящаяся в
Бамберге. Кроме того, было принято приподнимать
левой рукой край верхнего платья в том случае, если
плащ был снят. Это заставляло обращать внимание
на цвет нижнего платья.
Красавицы того времени справедливо гордились сво-
ими волосами. Молодые дамы носили локоны, доходив-
шие до пояса. На миниатюрах женщины изображались
преимущественно с золотыми локонами и со склонен-
ной набок головой, как того требовал придворный обы-
чай. На голову всегда надевали какой-нибудь убор: пест-
рую ленту, золотой обруч или просто венок из цветов,
если дело происходило весной или летом. Пожилые
женщины носили пеструю или белую повязку, а иногда
берет в виде зубчатой короны, отделанный мехом. Все
такие уборы обыкновенно подвязывались под подбород-
ком лентами на случай ветра. Короткий головной платок
едва прикрывал затылок При этом его нижние концы
спускались спереди по плечам. Длинный платок носили
исключительно вдовы и старухи. Во Франции, Италии и
Англии была очень распространена следующая причес-
ка: волосы поднимались наверх и покрывалась сеткой,
а спереди на грудь спускались две длинные косы.
Что же касается рыцарей этого времени, то их ма-
нера одеваться резко противоречила их воинственно-
138
му характеру. Поверх рубашки они надевали тунику,
доходившую, как у женщин, до самых лодыжек, а на
эту тунику - верхнее платье другого цвета без рукавов
и без пояса. Ног из-под платья почти не было видно.
Вообще, вся мужская одежда изменилась коренным
образом. Полотняные панталоны уступают место
длинным узким панталонам вроде чулок, преимуще-
ственно красного или светло-коричневого цвета. Ста-
ринные полотняные панталоны становятся достояни-
ем простого народа, который прячет их концы в га-
маши или сапоги. При дворе носят исключительно
черные или цветные башмаки с сильно заостренны-
ми носками. Костюм принимает еще более женопо-
добный вид благодаря пышным кудрявым волосам и
бритому лицу. Обычай носить длинную бороду, суще-
ствовавший со времен Оттона, сохраняется теперь
только среди простонародья и людей пожилых. На
миниатюрах изображаются с бородой только стари-
ки. Головной убор тогдашних рыцарей чрезвычайно
напоминает женский чепец и, вероятно, вызвал бы
неподдельный ужас простодушного лангобарда Луи-
диранда из Кремоны, который некогда поднял на
смех бабью шапку византийского императора. В об-
щем, головные украшения отличаются большим раз-
нообразием. Но чаще всего среди них встречаются:
остроконечная шляпа с плоскими полями и цветной
берет с меховой оторочкой, поверх которого накиды-
вается короткий платок, ниспадающий на затылок
Наряду с этим иногда употребляется почетная шляпа
с острым концом, спускающимся на лоб; ее носят,
между прочим, даже миннезингеры, хотя они предпо-
читают берет, а в торжественных случаях надевают
особый головной убор довольно фантастического
характера, представляющий собою остроконечную
шляпу, украшенную павлиньими перьями.
К концу XII века относится появление главнейших
элементов, из которых впоследствии сложился костюм
XV века. Доказательством служит, во-первых, Hortus
deliciarum аббатисы Герарды фон Ландеберг, которая
была очень сведуща по части моды, а во-вторых, «Кни-
га о Страстях Христовых», появившаяся в 1180 году в
Цвифальтенском монастыре и хранящаяся теперь в
Королевской библиотеке в Штутгарте. Между прочим,
там сказано, что платья некоторых дам были очень
длинны и широкими складками ложились вокруг ног. А
что касается мужской одежды, то многие мужчины но-
сили чуть ли не с X века особые костюмы, состоявшие
из двух разноцветных половин (mipartitum). В состав
139
такого костюма входила, между прочим, отороченная
мехом туника, которая встречается у оруженосца в
Hortus deliciarum. Впоследствии такой костюм стано-
вится еще пестрее. Правая сторона спины и груди, ле-
вая рука, левое бедро и правое колено делаются из
десной материи, а остальные части костюма из бедой.
Судя по миниатюрам, украшающим сборник гейдель-
бергских песен, костюм некоего Иоганна Гадлоуба,
упавшего в обморок при виде своей возлюбленной,
был отделан поперечными полосами синего и желтого
цвета. Дамы тоже надевали платья, состоящие из раз-
ноцветных половин, и появлялись в них даже на тур-
нирах. Так как выбор цвета зависел от герба, то и кос-
ном. состоящий из разноцветных половин, распрост-
ранялся по мере развития геральдики.
В конце XIII века романтическое рыцарство нача-
ло исчезать. На смену ему появилось другое рыцарст-
во. которое проводило время в кровавых распрях,
самодурствовало, угнетало слабых и в конце концов
заставило крестьян и горожан сплотиться с целью
более дружного отпора. Горожанин и всякий штат-
ский человек начинает защищать свои права, он ста-
рается, как мы увидим дальше, соперничать с рыца-
рем не только в привилегиях, но и в костюме.
Фибула
С древнейших времен до
раннего Средневековья фибула
была практически единственным
типом пряжки или застежки,
состояла из иглы и скобки,
довольно часто скрытых
декорагияной пластиной. Чаще
всего фибулам традиционно
придавали простейшую
геометрическую форму - круга,
прямоугольника - и украшали
гравировкой, эмалями,
драгоценными камнями.
В старину фибулы
использовались мужчинами и
женщинами. Новое время
старинная фибула окончательно
превратилась в брошь и стала
только женским украшением.
141
VII
XIV и XV ВЕКА
«XIV и XV века можно назвать
карнавалом моды, потому что
никогда народы Запада
не одевались так дико и причудливо,
как в период упадка
Средних веков».
VII
XIV и XV века
Начало Возрождения в Италии31
XIV и XV века можно назвать карнавалом моды, 1
потому что никогда народы Запада не одевались так
дико и причудливо, как в период упадка Средних ве-
ков. Это явление замечательно главным образом I
тем, что оно резко противоречит тому прогрессив-
ному движению, которое сказалось в это время во
всех областях жизни. Архитектура, пластика и живо-
пись достигают расцвета, ученые освобождаются от
оков схоластики, везде основываются школы и уни-
верситеты; появляется целая плеяда великих поэтов;
умственный кругозор народов быстро расширяется
благодаря открытиям в области астрономии, геогра-
фии и техники; торговля и промышленность разви-
ваются с каждым днем, ремесла процветают, - а в
области моды царит хаос. Дамы и мужчины украша-
ют свои платья и пояса бубенчиками и бантиками;
143
рукава этих платьев спускаются до полу; на голову
надевают род монашеского клобука, конец которого
свешивается до самых пят. Квинтэссенцией изяще-
ства считается все то, что является верхом нелепос-
ти, непрактичности и чудачества. Влияние переход-
ного времени сказывается на каждом шагу: люди не-
уравновешены, крайне возбуждены и стараются
проявить свою индивидуальность во всем, начиная с
пестрых тряпок. Постоянные чумные эпидемии вы-
зывают то панический страх, то необузданную ра-
дость после освобождения от ужасной гостьи. Нему-
дрено, что при таких условиях люди доходят до все-
возможных крайностей и смешивают понятие
♦ново1» и «красиво».
Отчасти это объясняется, конечно, тщеславием
отдельных сословий. Каждый стремится превзойти
остальных: низшие классы стараются уподобиться
высшим, а те, в свою очередь, хотят добиться еще
больших привилегий. Знатный рыцарь носит башма-
ки длиной в полметра, и ему подражает в этом про-
стой горожанин, а рыцарь, желая оградить свои при-
вилегии, еще более удлиняет носок своего башмака.
Такое соревнование, вызванное главным образом
тщеславием, честолюбием и распущенностью, длит-
Эннэн
Высокие женские
головные уборы,
напоминающие
столь же высоко
взметнувшиеся
башни и порталы
средневековых
соборов,
украшались
длинными
прозрачными
вуалями. Мужчины
носили береты или
тюрбаны,
украшенные
длинными
свисающими
концами.
144
ся без конца. Поэтому немудрено, что, например,
германский костюм этого времени, увешанный бу-
бенчиками, впоследствии мог сделаться достоянием
только шутов.
У всех тогдашних людей заметно одно основное
стремление: сделать талию как можно тоньше. Это
стремление было свойственно не только женщинам,
но и мужчинам. Дамы старались достичь своего иде-
ала с помощью особого покроя платья и шнуровки,
которая стягивала не только верхнее и нижнее пла-
тье, но и рубашку, и мало чем отличалась от нынеш-
него корсета. Вследствие этого платье стало на-
столько узко в груди, что его нельзя было надевать
через голову, и дамам пришлось отделить юбку от
лифа и придать платью ту форму, которая существу-
ет до наших дней. Мужчины, разумеется, не отстава-
ли от дам. Они начали с того, что укоротили свою
длинную тунику до колен; затем эта туника стано-
вится все уже и, наконец, в нее не пролезает голова;
тогда она разрезается спереди сверху донизу и пре-
вращается в камзол. Таким образом, начиная с поло-
вины XIV столетия почти на каждом мужчине можно
встретить узкий, короткий, застегнутый на все пуго-
вицы камзол.
Сверх этого камзола и узких панталон, которые
иногда переходят в чулки с кожаными подошвами, i
надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее пла-
тье. Чаще всего - одежда с широкими рукавами или
одними проймами, надевающаяся через голову (tap-
pert). Средневековые портные придают этой одежде
самые причудливые формы и фантастический харак-
тер. Она делается то настолько просторной и длин- :
ной, что падает вниз на фигуру широкими складка-
ми, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда
она обтягивает плечи и грудь, а у пояса расходится в
виде колокола, иногда же кроится просто в виде ру-
башки и ниспадает отвесными параллельными склад-
ками. Ворот, рукава и отделка тоже поражают разно-
образием. В Германии и Нидерландах ворот расши-
ряется спереди и сзади; итальянцы удлиняют его
сзади, а англичане и французы окружают его высо-
ким стоячим воротником, доходящим до самых ушей
и подбородка. Рукавам придают форму колоколов
или крыльев, которые свешиваются до колен и за-
крывают часть спины. Но обыкновенно такие рукава
висят сзади только в качестве украшения, а руки про-
деваются в особые проймы, находящиеся спереди.
Если тапперт очень короток, его обшивают внизу уз-
145
кой меховой опушкой, мохнатой шерстью или чем-
нибудь в этом роде. Зимой он подбивается мехом
весь, не исключая и рукавов. В Бургундии во времена
Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и
делался обыкновенно с открытым воротом и с боко-
вым разрезом. Придворная знать шила тапперты из
дорогих материй, преимущественно из красного бар-
хата, и оторачивала их мехом. Кроме тапперта носи-
ли короткий, плотно прилегающий к телу камзол, за-
тем род фуфайки (warns), закрывавшей верхнюю
часть тела и живот, и, наконец, короткий, узкий
жакет, название которого произошло, вероятно,
от имени Жак
В течение XV столетия тапперт превратился в
особый плащ, доходивший до полу и напоминав-
ший наш халат. Этот плащ был открыт спереди и
свободно запахивался благодаря своей ширине,- он
делался обыкновенно с рукавами и широким отлож-
ным воротником и опоясывался шалью. Впоследст-
вии этот плащ укоротился настолько, что доходил
только до бедер. Длинный плащ стали носить толь-
ко пожилые люди, а молодежь предпочитала совер-
шенно короткий, едва доходивший до бедер и не за-
крывавший даже мешочка для половых органов,
пристегнутого к штанам спереди между ног, кото-
рый как раз в это время стал входить в моду. Но так
как в ту эпоху противоречие сказывалось решитель-
но во всем, то неудивительно, что некоторые фран-
ты носили плащи, волочившиеся по полу. Эта неле-
пая мода была особенно распространена среди ита-
льянских и французских щеголей, а в Германии
плащ укорачивался с каждым днем, пока не уподо-
бился воротнику.
Женщины предпочитали короткие плащи. Длин-
ный плащ носили только монахи, почтенные жен-
щины и вдовы. А остальные дамы вместо длинного
плаща в виде колокола начинают носить короткие
тапперты и короткие плащи. Плащи становятся ко-
роче, а платья длиннее. В первой половине XIV сто-
летия многие дамы носят платья со шлейфом. С та-
ким шлейфом изображена Саломея на картине Джи-
отто «Пир Ирода». Впоследствии эти шлейфы
достигают таких колоссальных размеров, что их
приходится поддерживать пажам. Даже святые на
картинах живописцев изображаются в платьях со
шлейфами. При этом все художники стараются рас-
положить шлейфы красивым веером, а немцы сосре-
доточивают все внимание на том, чтоб передать ма-
I и История костюма
146
Позорный мешочек
(гульфик)
Деталь мужских штанов
в средневековой Европе,
появившаяся из-за
несовершенства кроя. Очень
быстро превратилась в
декоративный элемент. Мешочек,
а в некоторых случаях его можно
назвать коробочкой, украшался
камнями, вышивкой,
простегивался, содержа
несколько слоев ткани,
декоративными швами.
лейшие изгибы и извилины складок. В воображении
людей того времени понятие богатства и довольси
тесно связывается с представлением о шлейфе, км
рый волнами ложится вокруг ног. Поэтому шлейфы
носят главным образом при дворах, и они появляст
ся на сцену во всех торжественных случаях благода-
ря своей декоративности и своем}' символическому
значению. Впоследствии шлейф выходит за пределы:
этих рамок и выносится на улицу. Нелепый обычай
носить шлейфы на улицах в Германии входит в моду
в XV веке и продолжает существовать, несмотря на
строгое противодействие и предписания городских
общин, которые тщетно борются с ним всевозмож-!
ными мерами.
Французские придворные дамы XV века надевают
одновременно три платья.- cotte, surcotte и robe, при-
чем платье robe было национальным костюмом. Оба
верхних платья делаются обыкновенно с длинным I
шлейфом. Некоторые дамы ограничиваются двумя
платьями, но меньше двух не носит никто. Все три ’
платья шьются из очень дорогой материи. Знать и
придворные предпочитают главным образом золо- I
тую парчу и бархат. Ткани разрисовываются так на-
зываемым гранатовым узором. Этот узор существо-
147
вал в нескольких видах и не выходил из моды в те-
чение двух веков. Очевидно, он вел свое происхож-
дение с Востока, и готика только наложила на него
особый отпечаток. Основным мотивом этого узора
является плод, напоминающий созревший или лоп-
нувший гранат, облупившийся чертополох или ана-
нас, украшенный наверху зубчатым венчиком, пере-
ходящим в стебли. Обыкновенно такой мотив слу-
жит продолжением большого круглого листа
стрельчатой формы, украшенного мелкими цветоч-
ками, обращенными внутрь или наружу. Эти листья
и мотивы соединяются посредством коротких уси-
ков или широких диагональных сучков и тянутся
вдоль всей материи, образуя крупный, отчетливый
узор. Из таких материй делается все: платья, камзо-
лы. плащи и даже головные уборы.
Разнообразие причесок и головных уборов соот-
ветствует общему разнообразию моды. В царствова-
ние люксембургских императоров (1374-1437) мно-
гие носят бороду и усы и даже их закручивают. Но
признаком изящества и благородства считается по-
прежнему гладко выбритое лицо, обрамленное длин-
ными кудрями, ниспадающими пышными волнами
сзади и сбоку.
Впоследствии молодежь начинает завивать воло-
сы мелкими колечками, которые спускаются до са-
мых плеч.
В виде головных уборов носят шляпы-береты, чеп-
цы и шапки, которые делаются из войлока, материи
и соломы. Сильно распространен особый головной
убор в виде венца или тюрбана с ниспадающими
концами, который делается из двух разноцветных
материй. В некоторых итальянских провинциях но-
сят широкополую соломенную шляпу, которая впос-
ледствии, в XVIII веке, стала называться пастушеской.
Витторе Пизано в своей картине «Явление Марии» не
задумался надеть такую шляпу на рыцаря в полном
боевом вооружении. Франты носят шляпу с высоким
пером. В Германии были очень распространены ши-
рокополые серые войлочные шляпы, которые там на-
чали носить чуть ли не с XII столетия, и шапки с от-
весными полями, которые можно было в случае хо-
лода опускать на уши. В Бургундии предпочитали так
называемый бургундский чепец, род колпака со све-
шивающимся концом, окруженного плетеной повяз-
кой из дорогой тафты, и высокую конусообразную
шляпу без полей. В большом употреблении был так-
же круглый чепец, облюбованный рыцарями еще в
148
Джеркинс передом
в форме "гусиного
живота",
отделанный тесьмой
и кружевами.
Хорошо подбитые
короткие штаны,
сшитые из полос,
с гульфиком.
Средние века, напоминающий детский или женский
ночной чепчик. У венецианского дожа такой чепец
является одной из принадлежностей торжественного
облачения; поверх него дож надевает дорогую, выши-
тую золотом шапочку в виде рога, которая, очевидно;
ведет свое происхождение от фригийского колпака,1
Носили также капюшоны, пришитые к плащам; ко-
роткий плащ делался обыкновенно с двумя капюшо-
нами, причем верхний был просторнее нижнего.
Жена Карла VI Изабелла Баварская первая ввела в
моду огромные чепцы, совершенно скрывавшие во-
лосы, и мода эта скоро привилась в Нидерландах,
Германии и Англии. При дворе той же Изабеллы I
возник впоследствии отвратительный обычай брить
брови и волосы на лбу, чтобы последний казался
выше. Когда со временем французская мода освобо<
дилась от влияния бургундской, обычай прятать во-
лосы все же продолжал еще существовать. Длинные *
волосы встречаются только у Мадонны и у святых
на картинах живописцев. Некоторые английские
чепцы имели вид двух рогов, над которыми развева-
ется парус.
В Бургундии большинство чепцов делалось в фор-'
ме сахарной головы и втрое, если не вчетверо, длин-
149
нее лица: поверх такого убора набрасывалось покры-
то из тончайшего брабантского полотна. Многие
чепцы состояли из двух сахарных голов и тоже укра-
шались развевающимся покрывалом. Чепцы эти были
до того тяжелы и непрактичны, что удивляешься, как
они могли войти в моду.
Изящный вкус и практичность в одежде обнаружи-
вали только итальянцы и итальянки, преимуществен-
нопоследние. Ни в одной стране не занимались так
своей внешностью, нигде не обращали такого внима-
ния на изысканность и роскошь костюма, как в Ита-
лии. С ХП века там начинают выделывать дорогие
ткани, до этого времени изготовлявшиеся только на
Востоке. Знатнейшие люди и художники занимаются
женскими туалетами и покровительствуют им: неред-
ко послы иностранных держав в Италии в донесени-
ях своим королям подробно описывают женские на-
ряды. Одевда казалась итальянцам необходимым до-
полнением природной красоты. Женская красота
была возведена в культ: ее воспевали поэты, воспро-
изводили художники, у женщин собирались создате-
ли эпохи Возрождения.
До ХП века в Италии изысканность в одежде была
привилегией немногих, а женские костюмы, как и в
других странах, мало чем отличались от мужских. Ве-
челлио32 пишет: «Костюмы владетельных женщин Ве-
неции и всей Италии похожи на костюмы их мужей;
они носят пурпуровый или гиацинтовый плащ, нис-
падающий до земли, украшенный орнаментами и
разрезанный с обеих сторон; у этого плаща две пары
рукавов: одни - короткие, облегающие руку, другие -
разрезанные, свободно висящие; первые застегива-
ются. На голове они носят вуаль из чрезвычайно тон-
кой ткани, которая окутывает всю голову: он - без
украшений». Позднее, начиная с XII века, женская
одежда принимает формы, независимые от форм
мужской одежды. Полного расцвета роскошь в одеж-
де достигает в конце XIV века и в XV веке.
На фреске Гвариенто в Падуе мы видим изображе-
ние аристократа конца XIV века. Он в синем костю-
ме с длинным, остроконечным, спадающим на спину
«шлыком» капюшона, который надет на белый че-
пец. Подобные капюшоны бывали разной формы;
иногда они делались вместе с воротником или с пла-
щом, который имел вид мешка, разрезанного с од-
ной стороны; иногда «шлык» был настолько длин-
ным, что его завязывали несколькими узлами. Одет
этот аристократ в белый облегающий камзол с золо-
150
тыми пуговицами. Рукава выше локтя - буфчатые,
ниже локтя - облегающие. Пояс с сумкой, вышитой
золотом, и с кинжалом. Трико на одной ноге зеле-
ное, на другой белое. Туфли - красного бархата,
расшитые золотом.
На картине Джованни Беллини изображен вене-
цианец XV века в городском платье. На завитых во-
лосах - красный берет с пером; камзол, облегаю-
щий корпус, доходит до талии; он - из розового
шелка с вырезом спереди на груди; ниже выреза
вставка желтого шелка; очень длинные, широкие
рукава с разрезами на плечах; из-под этих рукавов
видны зеленые рукава нижней, облегающей одеж-
ды - gavardina. Левая нога, по венецианскому обы-
чаю, в продольно-полосатом (черное-белое) трико,
правая - голая. Зимой знатные венецианцы XV века
носили фетровые шляпы с поднятыми кверху и
разрезанными спереди полями, плащи белого дра-
па с двумя отверстиями вместо рукавов и трико на
ногах с мешком, пристегнутым спереди и закрыва-
ющим половые органы; иногда этот мешок, судя по
изображениям, имел противный вид: выкраивался
по форме половых органов и обрисовывал их, как
перчатка.
На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изоб-
ражен юноша в большой круглой шляпе с высоко ;
поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким |
шарфом, завязанным под подбородком; короткий ,
(до талии) облегающий камзол с острым широким
вырезом на груди позволяет видеть декольтирован-
ный нижний камзол. Рукава до локтя с двумя буфа-
ми, ниже локтя видны облегающие рукава нижнего
платья; шпага с крестообразным эфесом; трико; |
черные туфли.
Итальянские женщины начиная с XIII века носили
распущенные волосы или длинные косы. Головные |
покрывала откидывались назад, чтобы были видны '
волосы. В XIV веке они искусно соединяли распущен*
ные волосы с косами. Иногда они перекидывали ко-
сы вперед и скрепляли их на груди особым украше- i
нием. Образцы такой прически можно встретить на
картинах Боттичелли: «Аллегория весньгё, «Рождение
Венеры» и на его же портрете любовницы Джулиано
Медичи - «Bella Simonetta», красоту которой воспел .
в восторженных стихах Полициано. Многие искусно
переплетали волосы золотыми шнурами и пестрыми
лентами или украшали их жемчугом, драгоценными |
каменьями и всевозможными ювелирными изделия-1
151
ми. Все такие прически чрезвычайно живописны
и в то же время просты. Итальянки относятся ко вся-
ким новшествам с большим предубеждением и обна-
руживают во всем большой вкус.
Во второй половине XV века нелепость и при-
чудливость в области моды доходит в Европе до
небывалых размеров. Платья становятся еще уже,
молодые люди затягиваются как женщины, камзо-
лы и плащи укорачиваются донельзя; остроконеч-
ные башмаки заменяются сначала короткими, за-
тем широкими, тупыми; шлейфы становятся еще
длиннее, появляются платья с разрезами. Сначала
мужчины и женщины разрезают рукава у локтя и
плеча, затем начинают разрезать панталоны и да-
же башмаки, что дает наконец франтам возмож-
ность вздохнуть свободно, потому что костюм ста-
новится несколько шире. Но узкая талия остается
еще долгое время идеалом всех дам и молодых
мужчин, которые носят даже особые наплечники
на вате, чтобы плечи казались шире, а талия уже;
наплечники эти были известны в Бургундии под
именем mahortres.
Большой вырез на мужских костюмах привел к
необходимости выпускать рубашку поверх ворота
камзола или лифа, чтобы несколько прикрыть
наготу. Затем наружную часть рубашки стали
тщательно гофрировать и вышивать, а со вре-
менем к ней приделали обшивку, которая
впоследствии превратилась в брыжи и, наконец,
в воротник.
В Нюрнберге магистрат запретил носить гоф-
рированные рубашки вследствие их дороговизны.
Но это запрещение обыкновенно обходили: ру-
башки отделывались вышивкой, позументами и т.
п., что стоило нисколько не дешевле. Тогда магист-
рату пришлось издать особое постановление, со-
гласно которому каждая рубашка должна была
стоить не дороже 6 фунтов, а каждая косынка не
более 3 фунтов. И в других странах городские уп-
равления нередко восставали против разных «по-
стыдных обычаев и привычек», но все это обыкно-
венно ничем не кончалось благодаря неистовой
погоне за модой.
Вообще, костюмы конца XV века отличаются пест-
ротой и нелепостью. В одной только Италии, где ху-
дожники влияли на моды, костюмы, несмотря на не-
которые эксцентричности, были если не всегда удоб-
ны, то по крайней мере изящны.
VIII
XVI ВЕК
«Стремление к освобождению
из средневековых оков заметно
и в костюме.
Итальянские изящные моды
влияют на Францию...
В реформатской Германии
создается новая форма одежды,
«одежда германского Возрождения»...
Некоторое время
почти весь цивилизованный мир
следует немецкой моде...»
VIII
33
XVI век
Конец XV века и XVI век отмечены в истории 1
культуры как время величайших открытий, расцвета I
искусства, пробуждения человеческой мысли и твор- I
чества, спавших под спудом суеверий Средних веков |
со дня гибели эллинов. Стремление к освобождению 1
из средневековых оков заметно и в костюме. Италь- I
янские изящные моды влияют на Францию, и здесь I
одеваются до наступления эпохи испанского влияния 1
удобно и красиво. В реформатской Германии созда- |
ется новая форма одежды, «одежда германского Воз- |
рождения», сначала - пестрая, богатая, просторная, I
но тяжелая, образцом которой может служить кос- I
тюм ландскнехтов, вольнонаемных солдат, призван- 1
ных императором Максимилианом, а позднее, под I
влиянием проповедей протестантских пасторов,- I
темная, облегающая, стыдливо скрывающая все фор- ]
мы тела. Некоторое время почти весь цивилизован- 1
ный мир следует немецкой моде, но в начале XVI вс-
155
п. с возвышением Испании, многие стали одеваться
и испанский лад, а во второй половине XVI века ис-
панскую одежду, хотя и с разными видоизменениями,
носит уже вся Европа. Придворные и знать носили ее
до первого десятилетия XVII века.
Костюм ландскнехтов, иначе говоря, костюм гер-
манского Возрождения, отличался многочисленны-
ми разрезами. Их делали на платье везде, где толь-
го возможно. Разрезы были поперечные, диаго-
нальные, прямые, волнистые, располагались в виде
звезд, цветов, розеток и вообще пересекали костюм
по всем направлениям так, что казалось непонят-
ным, как он мог держаться. Сквозь эти разрезы
проглядывала сорочка или нижнее платье другого
цвета. В общем, такие костюмы производили живо-
писное впечатление, главным образом благодаря
пестроте разрезов. Пестроту ландскнехты любили
не меньше, чем спиртные напитки. Излюбленной
одеждой их был mipartitum, у которого нередко пе-
ред отличался по цвету от спины, рукава от панта-
лон, верхняя часть панталон от нижней и т. д., а
иногда какая-нибудь половина делалась сверху до-
низу одного цвета, а другая, напротив, поражала пе-
стротой. Башмаки тоже украшались разрезами и
Спортивный костюм для
игры в теннис по моде
того времени. Дуплет
С "гусиным животом",
воротник - "мельничное
колесо", короткий плащ,
на голове - берет
с перьями.
156
поэтому напоминали медвежьи лапы. Икры плотно
обтягивались гамашами в виде чулок. Поверх обык-
новенных панталон надевались испещренные
разрезами короткие верхние панталоны, представ-
лявшие пышную массу лент и употреблявшиеся ис-
ключительно ради красоты. Пышные повязки наде-
вались немного ниже колен там, где панталоны
сходились с чулками. Короткий камзол, соединен-
ный с панталонами особой шнуровкой, подпоясы-
вался кушаком, к которому привешивался слева ши-
рокий меч в ножнах, а справа кинжал. Если камзол
делался без рукавов, то их заменяли пышные шаро-
образные рукава рубашки; кроме того, рубашка вы-
ступала на груди в виде пестрой обшивки или бры-
жей. Если камзол делался с рукавами, то последние
всегда достигали огромных размеров и поражали
обилием разрезов и перехватов. Коротко остри-
женные волосы покрывались сеткой, которую до
этого времени носили только женщины, а на заты-
лок надевался берет, обильно украшенный страусо-
выми или петушиными перьями. Так как берет
обыкновенно лихо заламывался набекрень, то сетка
придерживала его. Берет нередко украшался разны-
ми цепочками, монетами, медальонами или чудо-
творным образом, игравшим роль талисмана, так
как ландскнехты были очень суеверны. Все это вме-
сте взятое придавало ландскнехтам чрезвычайно
оригинальный, фантастический и воинственный
характер, который еще подчеркивался тем, что каж-
дый ландскнехт держал в руке знамя, состоявшее^
пестрого платка, прикрепленного к короткому |
древку. Так изображали ландскнехтов Якоб Каллен-
берг, Фейерабенд и другие граверы. Ландскнехты вс
употребляли копья: оно считалось привилегией рк
царей. Они были вооружены алебардами, пиками!
особыми ружьями - Hackenbiichsen, получившими
свое название от рогатки (Hacken), на которую i
клался ствол во время прицела.
Костюм ландскнехтов впоследствии стал еще ори-
гинальнее. Короткие верхние панталоны преврати-;
лись в шаровары, которые были до того широки, что
приводили в ужас всех благомыслящих людей. В эти
шаровары смело можно было просунуть дюжину нос
и поэтому на них шло обыкновенно не менее 40-50
локтей лент. Но ландскнехты, дорожившие своей ре-
путацией, не жалели и ста локтей.
В середине XVI столетия такие шаровары стало |
носить все буржуазное немецкое сословие, что вы-
157
дало целую бурю негодования среди представителей
магистрата и духовенства.
| Вообще же в начале XVI века европейская мода во
многом изменяется к лучшему. В 1530 году никто из
пчнн не носит декольте. Все без исключения за-
крывают шею глухой гофрированной рубашкой или
брыжами или просто носят закрытый камзол, ворот
которого застегивается на пуговицы или зашнуровы-
вается. Камзол обыкновенно плотно прилегает к телу
.доканчивается внизу пышной баской. Рукава, состоя-
щие из нескольких буф, испещрены разрезами. По-
верх камзола накидывается плащ, длинный только у
докторов и ученых, а у других доходящий только до
колен. Плащ этот делается обыкновенно с рукавами,
за исключением тех случаев, когда кто-нибудь хочет
выставить напоказ нарядные рукава своего камзола.
Края его по-прежнему обшиваются мехом, причем
монархи употребляют для этой цели горностай и со-
боль, дворяне - куний мех, буржуа - лисий и хорько-
вый, а крестьяне - козью шерсть и бараний мех. Та-
ким образом, костюм того времени состоит из кам-
зола. из опушенного мехом плаща, узких нижних
панталон и широких верхних, из башмаков с разре-
зами и неизменного берета.
В области прически произошла серьезная рефор-
ма. Не далее как в начале столетия мужчины носили
длинные локоны, которые иногда переходили в косу,
спускавшуюся с одного плеча. В такой странной при-
ческе изображен Фридрих III на фресках Пинту-
риккьо, находящихся в книгохранилище Сиенского
собора, и датский король Христиан IV на портретах,
хранящихся в замке Розенберг. Теперь же эти локо-
ны, считавшиеся некогда, так же как и бритое лицо,
идеалом красоты, уступают место так называемой
«колбе» и встречаются как редкость только у некото-
рых юношей, а остальные гладко расчесывают воло-
сы во все стороны, начиная от темени, и ровно под-
стригают их спереди и сзади. Скоро «колбу» стали
носить все сословия, даже императоры Максимилиан
и Карл V. Эта новая прическа очень шла к берету и
сообщала лицу мужественный вид.
В начале столетия все носили остроконечную бо-
родку и закручивали усы, потом многие стали пред-
почитать окладистую бороду, которая подстригалась.
Такая прическа и борода сообщали лицу строгое и
серьезное выражение, не имевшее ничего общего с
прежней женоподобностью. Строгость заметна в эту
эпоху и в костюмах. Хотя молодежь и носит еще пес-
158
В XVI веке детская одежда
повторяла одежду
взрослых, потому что еще
не существовало детской
моды. Она появится
значительно позже в конце
XVIII века.
трые цвета, но пожилые люди предпочитают уже
сравнительно темные. Мало-помалу все начинают из-
бегать роскоши, предоставляя такие материи, как
парча, шелк и атлас, исключительно знати и доволь- ;
ствуясь скромным сукном и камлотом - плотной ма-
терией из шерсти, смешанной с шелком. Это объяс- |
няется влиянием реформации. Эксцентричности
встречаются только среди молодежи.
Влияние реформации сказалось главным обра- 1
зом на немецких женщинах. Их былое легкомыслие 1
постепенно превращается в глубокую сосредото- I
ченность. Выражение лиц на женских портретах |
становится мало-помалу глубже, а соответственно 1
с этим изменяется и одежда. Водруженные на про-
волоку головные уборы становятся меньше; неле- |
пые чепцы встречаются реже. Многие женщины |
совсем не носят старинных головных уборов и
предпочитают круглый или многоугольный берет I
из войлока, шелка или бархата с большим цветным |
пером. В результате волосы остаются наполовину 1
открытыми, и хотя подбираются кверху и прикры- I
ваются, тем не менее на лбу всегда остается не- I
сколько локонов или волнистая прядь, которая ,
и обрамляет лицо.
159
По мере того как женщины немецкого бюргерско-
го сословия становятся более домовитыми и хозяйст-
венными, платья их становятся также более удобны-
ми и просторными. Они носят длинный, узкий, зало-
женный складками передник, а на улицу выходят в
просторном плаще и в короткой пелерине с гладким
стоячим воротником (Goller), которая покрывает
плечи и грудь и застегивается спереди. Пожилые
женщины предпочитают, подобно пожилым мужчи-
нам, темные цвета, а молодежь, конечно, - светлые
ткани. Шелковые материи и бархат украшаются ви-
доизмененным в духе Возрождения гранатовым узо-
ром. Стрельчатые контуры листа заменились волюта-
ми. внутренний плод - вазой, узловатые сучки - лег-
кими усиками. Так называемые «дорогие материи», к
числу которых относилась всякая шелковая ткань, ук-
рашенная золотым или серебряным шитьем, хотя бы
только в виде каймы или кромки, считалась исклю-
чительным достоянием придворной знати. Бюргерам
зг2 роскошь была не по карману, потому что и про-
стые платья стоили не дешево, а почтенные отцы се-
мейства вовсе не хотели платить три талера за ар-
шин какого-то цветного бархата, хотя бы и затканно-
го золотом. Достаточно уж и того, что приходилось
иногда платать по двадцати зильбергрошей за аршин
цветного шелка для парадных платьев.
Волосы женщины носили то заплетенными в ко-
сы, то распускали их, то закручивали и прикрепляли
высоко кверху и покрывали золотой или шелковой
сеткой. С распущенными волосами изображена, меж-
ду прочим, невеста Фридриха I Саксонского Сибилла
фон Клеве на портрете Луки Кранаха, написанном в
1526 году и хранящемся в Великогерцогском музее в
Веймаре. На голове царственной невесты надет убор
из цветов, украшенный сбоку длинным страусовым
пером. Рубашка, закрывающая декольте, заложена
узенькими складочками и заканчивается наверху ши-
рокой горжеткой. Такие горжетки из шелка или бар-
хата, вышитые золотом или унизанные драгоценны-
ми каменьями, были очень распространены среди
тогдашней немецкой знати. Иногда на них вышивал-
ся целиком фамильный герб. Мужчины тоже любили
это украшение. На женихе Сибиллы кроме такой гор-
жетки надето еще золотое ожерелье, к которому при-
вешены спереди два кольца. А на шее невесты красу-
ется крестик на изящной цепочке. Это свидетельству-
ет об ее скромности, потому что обыкновенно
монархини надевали на себя чуть ли не полдюжины
160
таких цепочек, которые к тому же обматывались не-
сколько раз вокруг шеи, не говоря уже о бесчислен-
ных подвесках, прикреплявшихся ко всему, не исклю-
чая берета и узкого золотого обруча, надевавшегося
на голову.
Ювелиры той эпохи были мастерами своего дела.
Их подвески из золота, драгоценных каменьев, жем-
чуга и эмали принадлежат к числу изящнейших юве-
лирных изделий. Такой же отпечаток вкуса лежит и
на всех других драгоценностях того времени. Поэто-
му неудивительно, что дамы и мужчины того време-
ни буквально ими себя осыпали, о чем свидетельству-
ют их портреты. По словам современников, многие
благородные венецианки надевали на себя в торже-
ственные дни множество украшений, стоимость ко-
торых нередко доходила до 10 тысяч дукатов. А
Франция не отставала от гордой Венеции, ибо там
царствовал в это время избалованный Франциск I.
Французский двор при Франциске I (1515-1547)
отличался почти легендарной пышностью. Торжест-
венные празднества поражают необыкновенным ве-
ликолепием; во всех мелочах замечается стремление
к изысканности, вызванное подражанием придвор-
ной жизни Италии.
Одной из отличительных черт костюма этого вре-
мени является пристрастие к разнообразию тканей;
французские костюмы, подобно одежде ландскнех-
тов, делаются из многочисленных кусков разных ма-
терий, отделываются шнурами и тесьмой. Талия су-
живается, а богатая драпировка нижней части тела
в форме колокола представляет собою решительный
переход от античной драпировки к формам поздней-
шего костюма. Итальянцы и испанцы, нахлынувшие
во Францию, имели большое влияние на моды.
Придворный костюм того времени необыкновен-
но точно описан Рабле. Он состоял из следующих
частей:
1) Гетры (les chausses); они делались из легкой ма-
терии (саржа, этамин, легкая шерсть). Ноги до колен
покрывались полосами из различных материй со
спирально расположенными отделками из ажурных
вышивок и прошивок, иногда совершенно различ-
ных на обеих ногах.
2) Гладкие или буфчатые панталоны с многочис-
ленными разрезами; к верхней части их прикреплял-
ся буф из плиссированной материи в виде шаровар,
соединявшийся с гульфиком (braquette). Из бархат-
ных разрезов выступали искусно расположенные
161
шелковые и тафтяные мелкие буфы, вышитые кани-
телью и шнурами.
3) Камзол представлял собой сшитую из материй
кирасу, сплошь покрытую вышивкой. Он украшался
самыми разнообразными и причудливыми накладка-
ми из золотой парчи и дамасского шелка, а его от-
дельные части соединялись между собой шнуровкой
или богатыми застежками. В верхней части груди он
был вырезан так, что была видна рубашка. Вместе с
камзолом появились первые заложенные складками
воротники и манжеты.
4) Короткий плащ заменил прежнее верхнее пла-
тье; он был с длинными рукавами.
5) Походный плащ и дорожный плащ (казакин)
делались очень широкими; их рукава (иногда только
один рукав) были разрезаны доверху и перехвачены
в разных местах драгоценными каменьями.
6) Мантия (la robe) была преобразована в плащ
(широкое верхнее платье, доходящее до колен, с во-
ротником).
Полы этой мантии иногда продевались под пояс.
«Мужские мантии делаются такими же роскошными, как
и женские, - говорит Рабле. - Все носят шпаги в бархат-
ных ножнах такого же цвета, как гетры и кинжал».
На женщине
массивное ожерелье
из золота и
драгоценных камней
и такой же пояс.
Французский чепец,
вышитый золотом.
На мужчине вышитая
золотом рубашка с
поясом, штаны-чулки и
модные туфли. На шее
тяжелая золотая цепь.
162
Мантия из красного
бархата, подбитая
соболем и расшитая
золотой тесьмой;
огромные рукава-буфы
с висячими рукавами.
Джеркин со сборчатой
баской, отделанный
серебряной тесьмой,
глубокий вырез
спереди показывает
высокий воротник
дублета. Башмаки
с закрытым подъемом.
Черная шляпа с белым
плюмажем, снизу
отделана золотой
лентой.
Головными уборами служили шляпы с узкими или
с необычайно широкими полями, токи, береты, укра-
шенные большими золотыми кольцами, пуговицами
и белым пером с золотыми блестками, на конце пера
висели рубины, изумруды и т. п. Средний класс носил
шапочки.
Французская армия состояла из собрания отдель-
ных отрядов, выступавших под разными знаменами
и составленных из таких разнообразных элементов,
как немецкие ландскнехты, французские воины, шот-
ландцы, швейцарцы и албанская кавалерия.
Всякий такой отряд представлял собой маленькую
армию. Королевской гвардии были присвоены осо-
бые цвета и особое оружие, наемные отряды соеди-
нялись под знаменем их предводителя. Самые плохие
старые солдаты и искатели приключений одевались
как им было угодно и хвастались своими лохмотья-
ми. Рыцарства уже не существовало. Вооружение под-
верглось значительным видоизменениям. Материи
как для мужских, так и для женских костюмов упо-
треблялись одни и те же: камлот и шелковая саржа,
цветная тафта, атлас, дамасский шелк, бархат, золотая
и серебряная парча и т. п.; все это расшивалось жем-
чугом, украшалось вышивками из шнуров и тесьмы и
163
отделывалось мехом. Все цвета считались одинаково
модными. Ярко-красный цвет был в большом упо-
треблении.
Богатый женский костюм состоял из следующих
частей:
1) Ярко-красная суконная вышитая обувь: башма-
ки, туфли и сапоги с открытыми передками и с самы-
ми странными и разнообразными прорезами.
I) Рубашка.
3) Шелковая баска- это был набитый шерстью как
бы искусственный бюст без рукавов, стягивающий
торс; другими словами, это было нечто вроде корсе-
та. но без железных пластинок.
4) Фижмы. Так назывался род кринолина или на-
крахмаленной юбки, составлявшей продолжение бас-
ки. «Женщины носят тяжелые фижмы, - говорит
один сатирик, - перед которых покрыт шелковой,
золотой или серебряной парчой, а остальная часть
грубой парусиной. Вечером, ложась в постель, они
замечают, что их ноги распухли от той тяжести, ко-
торую они носили на себе днем».
5) Исподнее платье. Оно делалось из очень плот-
ной ткани и крепко стягивало грудь, живот и прочие
«выдающиеся части тела».
6) Роба (robe) была открыта на груди и падала
прямыми складками, которые шли, расходясь, от ку-
шака к полу. Из-под нее было видно исподнее платье.
Складки робы были сосчитаны и тщательно заложе-
ны, подобно органным трубам. В открытых широких
разрезах рукавов, отделанных меховыми отворотами,
или в их прорезах виднелись рукава рубашки, застег-
нутой у кисти руки.
Носили также короткие накидки (marlotte и berne)
с рукавами или без них.
7) Шапочка была так украшена, что ее не было да-
же видно.
В отчете о въезде королевы Элеоноры в Бордо в
1530 году мы читаем: «Королева была одета по испан-
ской моде. На ее голове был убор из золотых бабочек
Из-под него спускались до пят волосы, перевитые лен-
тами; кроме того, на ней был чепчик из малинового
бархата, усыпанный драгоценными каменьями и укра-
шенный белым пером... Ее роба была тоже малиновая,
бархатная, подбитая белой тафтой, из которой были
сделаны и мелкие буфы на рукавах. Сами рукава робы
были отделаны золотыми и серебряными вышивками.
Нижняя юбка королевы была из белого атласа с отдел-
кой из серебра и драгоценных каменьев».
164
В 1543 году Франциском I был издан против рос-
коши эдикт,- между' прочим, этим эдиктом запреща-
лось всем, кроме первых сановников, носить платья
из шитых золотом и серебром тканей. Особого влия-
ния этот эдикт не имел, и Генрих II его подтвердил.
В царствование как Генриха II, так и Франциска II
(1547-1560) начинается во Франции стремление к
простоте. Костюмы становятся более строгими, хотя
и сохраняют свой прежний покрой.
Мужские костюмы делаются не такими пышны-
ми и богатыми, как прежде. Гетры (chausses) пред-
ставляют собой разнообразное трико; панталоны
напоминают набитые шары, иногда чулки и панта-
лоны соединялись вместе и образовывали нечто
вроде надутой груши, обхватывавшей бедра начиная
от колен. У камзола появляется прямой воротник и
гладкие рукава. Верхним платьем служит: 1) дорож-
ный плащ - небольшая пелерина с отложным ворот-
ником, 2) походная накидка колоколом, а для сред-
него класса - мантия (роба) с прямым воротником.
Берет или тока, подобная той, которую носил Ген-
рих II, дополняет этот не блещущий роскошью кос-
тюм. Обувь, выкроенная из атласа, бархата или кожи,
обтягивает ногу.
Военный костюм был более парадным. В отчетах
о военной экипировке отрядов упоминается о бар-
хате, металлических позументах и сафьяне. Тяжелые
доспехи мало-помалу совершенно исчезают, и ме-
талл уступает свое место буйволовой коже. Как нов-
шество следует отметить появление крахмального
белья в форме плиссированных воротников с ото-
гнутыми краями. Брыжи (fraises) были заимствованы
из Италии. Екатерина Медичи предоставила венеци-
анцу’ Винчиоло исключительное право на производ-
ство и продажу вышеназванных воротников. Снача-
ла их делали из очень тонкого полотна с ажурной
вышивкой, так называемой паутинкой (lacis), и про-
резью (point coupe).
Блез де Монлюк так описывает в своих «Commen-
taires» костюм, бывший на нем в Сиенне: «Я велел на-
деть на себя панталоны из малинового бархата с зо-
лотыми позументами и большими вырезами, ибо в
то время, когда я заказывал их, я был влюблен. Затем
я выбрал такой же камзол, открытую малиновую
шелковую рубашку с роскошной золотой сеткой (в
это время носили отложные воротники), колет (col-
let) и золоченые доспехи. Из любви к одной даме я
носил только серый и белый цвет; на голове у меня
165
была серая шелковая шляпа немецкого фасона с тол-
стым серебряным шнуром... Шляпы того времени не
были такими большими, как теперь. Затем я надел на
себя казакин (casaquin) из серого бархата, отделан-
ный тонкими серебряными тесьмами, отстоявшими
одна от другой на два пальца, и подбитый серебря-
ной парчой, видневшейся в прорези между двумя
тесьмами».
Из этого описания мы видим, что богатые не все-
гда следовали тем обычаям, которым должны были
следовать, на основании эдиктов, маленькие люди.
Женский костюм. Фижмы были сведены в эту
эпоху на степень простой и состоящей из металли-
ческих обручей поддержки для платья; дополняющая
их баска делалась с рукавами. Роба шилась закрытой
на груди; она поднималась прямо кверху и оканчи-
валась, как и мужской камзол, прямым воротником.
Рукава делались уже не такими пышными; у кисти
рук они суживались, прежние верхние рукава преоб-
разовались в фальшивые рукава, висевшие от плеча
вниз. Разрезы делались не такими большими. В упо-
требление входят более строгие цвета: белый, чер-
ный, серый, фиолетовый и лиловый. Из белья нужно
упомянуть только об узких манжетах и накрахма-
ленных воротниках вроде тех, которые известны
под именем воротников Марии Стюарт. Мода на ша-
почки прошла. Женские токи (toques), вошедшие в
моду при Генрихе II, почти ничем не отличаются от
мужских.
К началу XVI века относится появление (из Ита-
лии) на Западе надушенных носовых платков. Наду-
шенные носовые платки (fazoletto, fazenetlin), наду-
шенные перчатки (guanti odoriferi) испанского
и итальянского происхождения носились в то время
всеми дамами и мужчинами.
В книге бургеймского писца Иорга Викрама, где
рассказывается «о проделке одного ловкого студен-
та», который, чтобы добиться благосклонности своей
возлюбленной крестьянки, сказал ей, что он явился
прямо из рая, встречается следующая фраза: «Тогда
она (т. е. крестьянка) идет наверх в светелку, нагиба-
ется над сундуком, где лежит одежда Ганса, и достает
оттуда несколько рубашек, две пары панталон, каф-
тан и несколько платков (fazenetlin)». Книга эта
появилась в 1555 году.
Такой факт, как раннее появление среди немецких
крестьян носового платка, не имеет значения сам по
себе, но доказывает, что они подражают горожанам в
166
смысле моды и манер. Вообще, в начале XVI века сре-
ди западноевропейских крестьян замечается про-
грессивное движение, которое выражается во всем,
начиная с активного стремления к социальной ре-
форме и кончая преобразованиями в области моды.
Крестьянская одежда обогащается такими принад-
лежностями костюма, которые раньше были доступ-
ны только горожанам, хотя рабочим платьем остает-
ся по-прежнему скромная куртка, опоясанная про-
стым кушаком. Но праздничное и воскресное платье
становится наряднее.
Впоследствии западноевропейский народный кос-
тюм приобретает прочно установившийся нацио-
нальный характер, не подверженный изменчивой
моде, и в таком виде сохраняется вплоть до появле-
ния первых железных дорог и пароходов. К этому
времени в глушь деревень проникают новые веяния,
рождающие новые бытовые условия, которые вытес-
няют многие пережитки старины, в том числе и на-
циональный костюм. Уцелевшие остатки этого кос-
тюма становятся достоянием музеев.
Испанская мода появилась в Германии в царст-
вование Карла V. Она явилась полной противопо-
ложностью костюму, господствовавшему в Герма-
нии в начале XVI века. Немецкий император
Карл V под именем короля Карла I вступил на ис-
панский престол. Правда, он беспощадно подавил
восстание коммунаров, которые под предводитель-
ством Падиллы пытались возвратить народу былые
вольности, и вообще уничтожал в корне всякое
проявление свободного духа, но зато он поднял
престиж Испании, которая достигла в его царство-
вание небывалого могущества. Испанец гордился
тем, что во владениях его короля, включавших в
себя Италию, Германию, Нидерланды и другие
страны Старого и Нового Света, никогда не захо-
дит солнце, и старался подражать двору в смысле
обычаев и моды. А при дворе царил суровый эти-
кет, холодное величие и гордая царственная пыш-
ность, не имевшая ничего общего с тем чисто не-
мецким уютом, который господствовал при дворе
Максимилиана I.
Испанская мода стала господствующей, это при-
знали все европейские государи и вельможи, подчи-
нившиеся ей самым рабским образом. Даже француз-
ский двор, как мы видели, не составлял исключения
из общего правила. Зато Италия была по-прежнему в
этой области довольно самостоятельной, что объяс-
167
нялось облагораживающим влиянием искусств, пре-
дохранявшим итальянцев от слепого подражания не-
лепостям испанской моды. Совсем особняком стояли
и немецкие ландскнехты, которые игнорировали
стеснительные предписания испанской моды и носи-
ли по-прежнему необъятные шаровары и другие час-
ти своего просторного, хотя и несколько странного,
костюма.
Сначала испанский костюм был довольно удобен
и элегантен, но с течением времени он приобрел
чрезвычайно нелепый характер. Начали прибегать к
различным искусственным мерам в виде толщинок и
подкладок в тех случаях, когда фигура не отвечала
требованиям моды. Впоследствии эти меры приобре-
ли силу закона и стали применяться даже такими
людьми, которые в них вовсе не нуждались. Харак-
терными особенностями испанского костюма были
трико, брыжи и кринолин (vertugade).
Узкие, вязанные из шелка брюки, плотно облегаю-
щие формы ног, появляются впервые в 1540 году на
английском короле Генрихе VIII. Затем они быстро
прививаются при всех остальных европейских дво-
рах, где до сих пор употреблялись только сшивные
панталоны в виде чулок. Впоследствии трико распро-
странялось повсюду благодаря появлению вязальной
машины. Одна такая машина была изобретена в Кем-
бридже неким Вильямом Ли и состояла из 2500 от-
дельных частей; на ней можно было связать в тече-
ние одного дня не более 344 рядов петель. Этой ма-
шиной пользовались (в усовершенствованном виде)
вплоть до XVIII столетия.
В появлении брыжевого воротника нет ничего
неожиданного. Начиная с конца XV века рубашка,
закрывавшая декольте, постепенно поднималась,
пока не стала наконец доходить до подбородка,
где заканчивалась обыкновенно какой-нибудь об-
шивкой. Впоследствии эту обшивку стали делать
шире, она отделилась от рубашки и превратилась
в самостоятельную принадлежность костюма. Это
преобразование совершилось с неимоверной быс-
тротой, и к началу 1560 года на сцену появились
гигантские брыжи в виде мельничного жернова.
Они делались обыкновенно из нескольких локтей
тонкого полотна, располагавшегося вокруг шеи
красивыми складками, которым придавалась надле-
жащая твердость при помощи гофрировальных
щипцов и проволочных приспособлений. Все были
в восторге от этого нововведения. Мужчины и да-
I
168
мы находили его чрезвычайно изящным. Даже
мальчики и девочки в самом юном возрасте при-
выкали смотреть на него как на некую привиле-
гию, хотя оно доставляло им немало мучений. В
скором времени брыжи стали украшаться особой
отделкой: края их вырезались в форме зубчиков
или, как это делалось преимущественно в Италии,
обшивались шитьем (punto a reticella). В 1615 году
Фридрих Мессершмид, переводя с итальянского
языка книгу Антонио Мария Спельта «Мудрая глу-
пость», очень скорбит, что форма брыжей меняет-
ся с каждым днем. «Эти перемены, - пишет он, -
стоят иногда дороже целого платья. Я сам знаю та-
кую особу, которая заплатила за брыжи 50 крон».
Дольше всего эти гигантские брыжи были в моде в
Голландии и Германии; в Голландии они употребля-
лись даже во второй половине XVII века.
Гигантский воротник, доходивший до подбородка,
ушей и затылка, заставил укоротить волосы и бороду.
Все испанцы носили короткие волосы, остроконеч-
ную бородку и закрученные усы, и только Филипп II,
в виде исключения продолжал отпускать длинную
бороду. Женщины поднимали волосы наверх и со-
оружали из них искусные прически при помощи па-
рикмахеров, искусство которых достигло в это время
пышного расцвета.
Наряду с воротником стали распространяться
манжеты. Сначала они тоже имели скромный вид,
потом сделались значительно наряднее, стали отде-
лываться зубчиками или шитьем (reticella) и, нако-
нец, когда в моду вошли кружева, стали считаться
неотъемлемой принадлежностью всякого нарядного
платья.
А затем появился кринолин. Кто первый изобрел
его, неизвестно. Мужчины носили подкладки из ва-
ты, чтобы их фигура казалась как можно прямее и
неподвижнее, а дамы, не желая отставать от них,
прибегали к таким же искусственным мерам. В кон-
це концов, не довольствуясь ватой, они стали поль-
зоваться китовым усом и проволокой, и появился
кринолин. Благодаря ему каждая благородная ис-
панка начиная от талии походила на расширяю-
щийся конус.
За этим главным нововведением последовал це-
лый ряд мелочей, которые, в свою очередь, способ-
ствовали каменной неподвижности испанского кос-
тюма. Коротко остриженные волосы у мужчин были
накрыты маленьким беретом или тяжелой шляпой,
I
169
причем голова покоилась на белом воротнике, как
нз блюде; плечи поднимались кверху благодаря ват-
ным наплечникам; грудь короткого камзола образо-
вывала внизу пышный напуск, что достигалось при
помощи подушки, и, наконец, две такие же подушки
увеличивали размеры шарообразных панталон, в
равнении с которыми обтянутые шелковым трико
ноги казались жердочками. Остроконечные башма-
ки без каблуков делались из кожи или светлой мате-
рии - сукна, шелка или бархата; гладкое трико - из
сырцового шелка; короткие панталоны - из беско-
нечного количества вышитых лент, между которы-
ми проглядывала дорогая материя. Узкий камзол
шился преимущественно из шелка или бархата. Узо-
ры на этих материях стали значительно мельче, чем
в первой половине столетия, что объясняется срав-
нительной узостью костюма и разрезами; они пред-
ставляли собой в большинстве случаев узкие паль-
метты, окруженные переплетающимися усиками и
ленточками. В конце столетия в моду входит осо-
бый узор: мелкие цветы, не соединенные друг с дру-
гом, а расположенные рядами таким образом, что
одни из них смотрят направо, другие налево. Ино-
гда цветы вырезались из бархата и разбрасывались
Воротник, обнажающий шею.
Декорированный корсет на
длинном лифе с острым мысом.
Двойная сборка над фижмами.
Свободный пояс вокруг талии
сочетается с украшением,
идущим по переду юбки,
которая укорочена, чтобы
показать нижнюю юбку.
Рукава с кружевными
манжетами.
170
по атласному полю. Золота употреблялось мало.
И без него камзол поражал своей пышностью благо-
даря разрезам, золотым позументам и главным об-
разом жемчугу, который употреблялся в неимовер-
ном количестве.
Шелковый берет стал выше, поля его сделались
уже, тяжелая шляпа с узкими полями и плоской туль-
ей надевалась несколько набок К поясу привешива-
лись: слева - золотая шпага чеканной работы в нож-
нах, а справа - короткая рапира, причем первая во
время сражения бралась обыкновенно в правую руку
а вторая - в левую. Вельможи того времени часто
изображались на портретах в так называемом не
полном боевом вооружении, состоявшем, во-первых,
из легкой кольчуги, покрывавшей камзол и рукава,
затем из панциря, разрезанного на груди, и, наконец,
из высокого тупого воротника, окруженного неиз-
бежными брыжами.
Вместе с кринолином женщины начинают носить
лиф с длинным мысом, зашнурованный спереди.
Мода эта быстро распространяется среди знати.
Мыс, шнуровка и конусообразный кринолин в связи
с пышными буфами на плечах и рукавах, с гигант-
скими брыжами и миниатюрной шапочкой, которая
надевалась набок, - все это вместе взятое совершен-
но искажало фигуру. Поверх кринолина плотно на-
тягивались две гладкие юбки: нижняя и верхняя,
причем верхняя, начиная от талии, вырезалась спе-
реди в виде расходящегося книзу клина. Скоро в мо-
ду вошла мантилья - длинное, прозрачное покрыва-
ло, которое окутывало верхнюю часть туловища.
Впоследствии мантильей стала называться короткая
легкая пелерина, которая была в моде и несколько
десятков лет тому назад. При дворе существовал
обычай постоянно носить в левой руке перчатки, вя-
занные из шелка или сделанные из матовой кожи.
Платок обыкновенно окаймлялся бордюром из кру-
жев. Башмаки из сукна, шелка и бархата были совер-
шенно скрыты под длинным платьем. При выходе на
улицу поверх обыкновенных башмаков надевались
еще деревянные. Впрочем, пешком ходили мало; да-
мы предпочитали, чтобы их носили в носилках или
возили в роскошных каретах, которые значительно
усовершенствовались с тех пор, как были изобрете-
ны во Франции (в XIII столетии).
В первые годы своего существования испанский
костюм отличался пестротой, но в царствование
Филиппа II, любившего темные цвета, он стал тем-
171
I ним, а впоследствии сделался совершенно черным.
I С этих пор черный костюм считался верхом изяще-
сгаа. и дворянство предпочитало его всем осталь-
, ным. Дамы по-прежнему носили яркие цвета, и
I только в Нидерландах некоторые женщины начали
I обнаруживать склонность к черному цвету, который
| позднее, в XVII веке, стал доминирующим под влия-
I нием пуританизма. Вообще, начиная с этого време-
ни, во всех странах заметно одно и то же явление:
везде протестанты предпочитают черные костюмы,
1 католики - яркие.
К чести итальянок следует заметить, что они и в
эту эпоху сумели воздержаться от всяких эксцент-
ричностей; книга Вечеллио доказывает, что криноли-
ны, подушки и брыжи не пришлись по вкусу итальян-
кам. Великолепные костюмы, встречающиеся на кар-
I тинах Тициана, Веронезе, Пальмы и других великих
мастеров, вовсе не являются продуктом их фантазии,
। а несомненно существовали в действительности. На-
рядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает
красивыми складками и производит художественное
впечатление.
В царствование первой жены Генриха IV, Марга-
I риты Валуа, которая была достаточно эксцентрич-
на и изнеженна для того, чтоб проводить время в
измышлении разных курьезов, мода во Франции
по-прежнему была нелепа. Только со времени Ма-
рии Медичи, второй супруги короля, в этой облас-
ти стало понемногу обнаруживаться стремление к
изяществу. Когда vertugad’bi перестали появляться в
залах Люксембургского дворца, то они были при-
знаны, наконец, неудобными и вышли из моды.
С этих пор они продолжали существовать только
в Германии.
На западе Германии, судя по портретам той эпо-
хи, носили vertugad’bi еще в тридцатых и сороко-
вых годах XVII века. А женщины бюргерского со-
словия - в Германии и главным образом в Голлан-
дии - по-прежнему увлекались старинным
испанским кринолином в форме конуса или тугой
плиссированной юбкой в виде колокола. Кроме
того, знатные женщины, главным образом вдовы,
чрезвычайно любили чепец Марии Стюарт - голо-
вной убор французского происхождения, получив-
ший свое название от имени несчастной шотланд-
ской королевы. Национальным убором по-прежне-
му оставалась сетка, широкая золотая кайма
которой обрамляла лицо.
IX
XVII ВЕК
И НАЧАЛО
XVIII
(до 1715 г.)
«XVII век наступил,
когда вся Европа была поглощена
Тридцатилетней войной...
Законодатель мод, солдат держится
с одинаковой развязностью
и в доме скромного горожанина,
и в салонах знати...
Чем дольше тянется война,
тем ярче обнаруживается
воинственный характер костюма...»
IX
XVII век и начало XVIII
(до 1715 г.)34
XVII век наступил, когда вся Европа была поглоще-
на Тридцатилетней войной. Естественно, что господи-
ном в это время был солдат, и он задавал тон в смысле
моды. Камзол, кожаная безрукавка, полотняный или
даже кружевной воротник, широкая войлочная шляпа
со страусовым пером, которое свешивалось сзади в
виде лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими
шпорами, перевязь, широкий кушак в виде шарфа,
длинный палаш или шпага в ножнах - вот составные
части солдатского костюма того времени. Законода-
тель мод, солдат держится с одинаковой развязностью
и в доме скромного горожанина, и в салонах знати, не
говоря уже о лагере, где он обыкновенно проводит все
свое свободное время за стаканом вина и хвастливо
повествует о своих похождениях, сопровождая рас-
сказ энергичными ругательствами. Большинство зеле-
ной молодежи подражает ему в смысле моды даже в
175
том случае, когда не разделяет его воинственного на-
строения. Чем дольше тянется война, тем ярче обнару-
живается воинственный характер костюма, и наконец
в 1630-1640 годах мода а 1а Валленштейн становится
господствующей. Ее распространенность не ограни-
чивается Германией; она встречается почти во всей
Европе, включая Скандинавию, Данию, Нидерланды,
Францию и Англию.
Под влиянием солдатской моды одежда знати ут-
рачивает мало-помалу тяжеловесный характер, свой-
ственный испанскому костюму. Эта перемена резко
бросается в глаза на картинах художников того вре-
мени: Рубенса, Ван Дейка, Якоба Иорданса, Корнелиу-
са де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Шам-
пень, Пьера Миньяра и других. Даже костюмы выс-
шей аристократии становятся легче. Чтобы смягчить
воинственный характер костюма, приходилось при-
бегать к кружевам. Широким кружевом отделывался
ворот, отвороты на рукавах и внутренние края бот-
фортов, а узкими - камзол и панталоны. Впоследст-
вии страсть к кружевам превратилась в манию;
на них тратились целые состояния.
Волосы опять стали носить длинные, и поэтому
прежний тугой воротник в виде мельничного жернова
оказался неудобным. Тогда из него вынули проволоку,
благодаря чему он сделался тоньше и эластичнее. По-
зднее дамы стали отделывать вырез платья кружевами,
и с этих пор брыжи вышли из моды окончательно.
Скоро кружевные воротники стали носить все, причем
наиболее распространенным был широкий отложной
воротник, покрывавший плечи и делавшийся обыкно-
венно из полотна, а в исключительных случаях из
брюссельских, венецианских и генуэзских кружев.
Мужчины носили эти широкие зубчатые воротники
еще чаще, чем дамы. При этом они обыкновенно кла-
ли воротник на темный бархат или сукно, чтобы выде-
лить рисунок кружев. Кружевной воротник носили да-
же поверх панциря при неполном боевом вооруже-
нии. В таком воротнике изображен принц Савойский
на портрете, писанном Ван Дейком и хранящемся в
картинной галерее Королевского музея в Берлине. Ка-
чество воротников было различно, но лучшие из них
стоили не дешевле двухсот пятидесяти-трехсот руб-
лей на современные деньги. В Венеции нарядные во-
ротники делались преимущественно из особых кру-
жев, рисунок которых состоял из мелких роз с тонки-
ми листочками. Этот рисунок придает особую
ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли
176
в воротниках из тканых кружев, которые тоже слави-
лись изящным рисунком. И те и другие кружева осо-
бенно привились во Франции с легкой руки Марии
Медичи. Наряду с итальянскими употреблялись про-
зрачные брюссельские кружева, по которым были вы-
шиты тончайшими нитками едва заметные цветы.
Впоследствии, когда во Францию стали привозить не-
вероятные количества иностранных кружев, Мазарэн
счел нужным ограничить их ввоз. Но во всех других
странах итальянские кружева продолжали употреб-
ляться в таком же количестве, как и прежде. Кроме то-
го. в большом употреблении были золотые и серебря-
ные испанские кружева, служившие для отделки не
только платьев, но и камзолов из брабантского сукна.
Качество материи, из которой делались камзол,
плащ и панталоны, не уступало достоинству кружев.
Для этой цели употреблялось тончайшее сукно, бар-
хат и шелк Особы королевского происхождения но-
сили так называемый золотой муар, затканный золо-
тыми и серебряными цветочками, хотя в общем мел-
кие узоры давно уж перестали вышиваться золотом.
Особенным модником считался датский король Хри-
стиан IV. Многие из его платьев до сих пор хранятся
в замке Розенберг в Копенгагене. По этим платьям
можно составить себе ясное представление об общем
характере костюма той эпохи. Камзол с высокой ши-
рокой талией и довольно длинной баской снабжен
стоячим воротником; сильно суживающийся книзу
рукав образует на плече колпачок или узенький на-
пуск Рукава снабжаются на внутренней стороне ко-
роткими разрезами. Стоячий воротник и самый кам-
зол застегиваются при помощи конусообразных пуго-
виц и воздушных или прометанных петель.
Панталоны сильно суживаются книзу и кончаются
ниже колена. На ноги надеваются ботфорты из некра-
шеной кожи с тупыми носками; голенища их сначала
плотно прилегают к ноге, затем расширяются и окан-
чиваются немного выше колена более или менее
широкими раструбами. К подъему пристегивается
кожаная пряжка, под которую продевается ремень,
придерживающий шпору. Шпора состоит из узкого
изогнутого прута и крупного зубчатого колесика. На
черной войлочной шляпе с широкими полями разве-
ваются два страусовых пера. С правого плеча тянется
поперек груди к левому бедру шелковая перевязь, спу-
скающаяся чуть ли не до полу. Шпага, согласно обы-
чаю того времени, свешивается назад. На руки надева-
ются перчатки с отворотами из мягкой светлой кожи.
177
I Кроме того, надевают еще широкий воротник из
11 брюссельских кружев, широкие кружевные манжеты,
। такие же отвороты у ботфортов и серебряное шитье
I 8 виде пальметт вдоль разрезов рукавов и по бокам
I панталон. Поверх всего набрасывается подбитый
I шелком плащ без рукавов с широким, четырехуголь-
I ным отложным воротником, скрепляющийся наверху
I золотым шнуром с кистями. В Париже этот костюм
приобрел еще более элегантный вид. Тамошние
франты живописно драпировали перевязь, тщательно
подбирали кружева и еще ниже опускали голенища
ботфортов для того, чтобы выставить напоказ кружев-
ную отделку на панталонах. Камзол они отделывали
пестрыми бантами или розетками, которые им дари-
ли обыкновенно разные дамы; волосы они завивали
локонами, спускавшимися до плеч. Такие messieurs а 1а
mode, как называли подобных франтов, щеголяли в
своих воинственных костюмах по парижским улицам,
лихо прищелкивали шпорами, беззастенчиво хваста-
лись вымышленными подвигами и считались законо-
дателями мод для всех стран.
Париж в это время был идеалом знатнейших лю-
дей Европы. Мария Медичи покровительствовала на-
укам и искусствам и, благодаря ей французский двор
Платье с широченным кринолином, сплюснутым
спереди и сзади, красивым воротником-оборкой
с розеткой в виде цветка, пышными нарядными
рукавами с узкими манжетами.
12 История костюма
178
Высокие сапоги с широким
отвернутым голенищем
украшены кружевом.
Кожаные пряжки со
шпорами в виде бабочек.
был действительно просвещеннейшим двором в Ев-
ропе. Людовик XIII, предоставив правление страною
Ришелье, сам заботился только о том, как бы лучше
согласовать изящество костюмов и придворной жиз-
ни с утонченным эпикурейством. Все восторгались
грацией француженок, галантностью их кавалеров и
редкой общительностью, господствовавшей во
французских салонах. Все современники преклоня-
лись перед французской лирикой, во главе которой
стоял тогда Малерб, и перед классическим направле-
нием, царившим во Французской Академии и заста-
вившим ее признать александрийский стих единст-
венной приемлемой формой как для поэзии, так и
для драмы. Книги, исходившие из Франции, чита-
лись без разбора. И ко всему этому присоединялось
преклонение перед дипломатическим гением Рише-
лье и Мазарэна. Франции не трудно было позавидо-
вать. Иностранные дворяне пользовались первой
возможностью, чтобы отправить своих сыновей в
Париж, где те под руководством опытного ментора
получали высшее образование и культурный лоск
Везде господствовали французская речь, француз-
ская мода, французские нравы; все старались уподо-
биться французам.
179
Впоследствии число messieurs a la mode увеличи-
лось. Влияние Парижа в смысле моды возрастало с
каждым днем. Французские школьники начиная с де-
сятилетнего возраста бегали в школу в кружевных во-
ротниках и широких ботфортах со шпорами, а ино-
странцы не замедлили перенять эту нелепую моду.
Несмотря на то что мода а 1а Валленштейн была не-
мецкого происхождения, она вернулась из Франции
в неузнаваемом виде.
Наряду с ботфортами и другими особенностями
тогдашнего костюма появляется другая, более изящ-
ная одежда, на которой заметно влияние Испании.
Она тоже состоит из камзола, широкополой шляпы,
кружевного воротника и манжет, но нижняя часть ее
носит совершенно иной характер: широкие пантало-
ны доходят до колен, на ноги надеваются длинные
черные чулки, которые прикрепляются к панталонам
особыми подвязками, отделанными кружевом, и шел-
ковые башмаки с бантами или розетками из кружев
или цветного шелка. Так одеваются все те, кому не
нравится воинственный характер общепринятого ко-
стюма. К числу таких людей принадлежали, между
прочим, Рубенс и Ван Дейк, которые любили этот
удобный и просторный костюм. Причем Рубенс пред-
почитал обыкновенно темные цвета, не исключая
черного (мода на черные костюмы, под влиянием Ис-
пании, проникла в XVII веке и во Фландрию). Чтобы
убедиться, как изящно и в то же время живописно
одевался Рубенс, достаточно взглянуть на один из его
автопортретов. Он был аристократом среди художни-
ков своего времени, и это сказывалось во всем, начи-
ная с внешности и кончая образом его жизни.
Воинственное настроение той эпохи отразилось и
на дамской одежде. Знатные дамы бросили берет и
стали носить широкополую войлочную шляпу с раз-
вевающимися страусовыми перьями, совершенно не
считаясь с тем, что этот головной убор сравнительно
недавно носили только крестьяне. Прически тоже
приобрели более смелый характер: волосы разделя-
лись посредине пробором и спускались по обеим
сторонам лица в виде коротких локонов, а сзади за-
плетались в косы и закручивались в узел, окруженный
ниткой жемчуга. Многие дамы делали спереди попе-
речный пробор, от которого спускались на лоб ко-
роткие локоны. Некоторые носили исключительно
локоны. Все такие прически не громоздились наверх,
а, напротив, спускались вниз, что очень шло к лицу.
Короткие локоны вместе с широкополой войлочной
180
Длинный сюртук, поверх
которого одет плащ.
В руках широкополая шляпа,
украшенная бантами
и перьями.
Туфли с изящным каблуком
обтягивают ногу как
перчатка.
шляпой и развевающимися страусовыми перьями
придавали женщинам несколько задорный вид.
Мыс лифа удлинялся при помощи китового уса и
планшеток до тех пор, пока он не дошел до конца жи-
вота. Тогда этот лиф бросили, подобно кринолину, и
заменили его совершенно коротким. Затем этот лиф
превратился в жакет с короткой баской и несколько
напоминал мужской камзол, тем более что перехваты-
вался узким поясом и не зашнуровывался, а застеги-
вался. Спина и плечи покрывались гладким батисто-
вым воротником, отделанным широким кружевом; де-
кольте обыкновенно тоже закрывалось кружевом.
Высокие кружевные воротники, какие мы встречаем
на портрете второй жены Рубенса Елены Фурман, бы-
ли в моде только до 1640 года. Пышные рукава укра-
шались разрезом, сквозь который проглядывала цвет-
ная подкладка или тончайший батист; разрез этот тя-
нулся от локтя до запястья. Отсюда возникла
необходимость перехватывать рукав лентами внизу и
посредине, благодаря чему на нем образовались две
пышные буфы. Женщины носили также кружевные
манжеты, а впоследствии гладкие отвороты, обшитые
кружевом. Юбка из гладкой, какой она была во време-
на кринолина, превратилась в пышную, что давало
181
возможность приподнимать левой рукой край подола,
чтобы блеснуть изяществом нижней юбки. Наряду с
сукном, шелком и бархатом употреблялось полотно.
Очевидно, оно считалось довольно ценным, потому
что один голландский купец, предлагая курфюрсту
бранденбургскому свой товар, пишет, между прочим,
следующее: «Таким образом, у вас будет хорошее, тон-
кое полотно вроде индийского; оно сделано из хлоп-
чатой бумаги и очень приятно на ощупь; аршин его
стоит 6,7,8 зильбергрошей и дороже». Драгоценные
каменья и жемчуг употреблялись в меньшем количест-
ве, чем прежде. Обычай вышивать платья драгоценны-
ми каменьями, особенно распространенный при дво-
ре Елизаветы Английской, постепенно исчез. Дамы до-
вольствовались ожерельем, брошью в форме подвески,
браслетами, представлявшими собою обыкновенно
тройную нитку жемчуга, и кольцами. Жемчуг частью
привозился с Востока, частью добывался в Эльстере,
после чего обыкновенно отправлялся в Лейпциг. Меж-
ду тем во Франции попытались шлифовать драгоцен-
ные каменья. Кардинал Мазарэн поддержал эту попыт-
ку, и в результате на свет появился во всем своем блес-
ке и великолепии первый бриллиант. В большой моде
был веер. Веер этот состоял обыкновенно из пучка
Платье с удлиненным мысом
(шнипом), украшенное
кружевом и мехом.
В руках изящная сумочка.
182
цветных страусовых перьев или даже из одного пыш-
ного пера с богато украшенной ручкой и привешивал-
ся к поясу на тонкой золотой цепочке. Впоследствии
среди денежной и родовой аристократии распростра-
нился складной веер азиатского происхождения, вы-
теснивший все остальные веера. В общем, мода того
времени доказывает, что вкус женщин значительно из-
менился к лучшему. Дамы a la mode одеваются много
изящнее, чем messieurs a la mod. Но в 40-х годах
XVII века заботы об изяществе костюмов отходят на
задний план благодаря политическим событиям. В
Германии свирепствует кровавая распря-, Франция ве-
дет войну со Швецией; Англия и Шотландия восстают
против своего короля Карла I и в 1649 году пригова-
ривают его к казни за деспотизм; могущество Испании
колеблется. Общая паника отражается отчасти даже на
Париже, и там с воцарением Анны Австрийской пре-
кращаются придворные празднества и умолкает шум
веселья. А трудолюбивая, разбогатевшая Голландия по-
прежнему тяготеет к испанской моде и продолжает
считать идеалом красоты черный костюм и гигант-
ские брыжи. В области моды - застой.
В 50-х годах мода несколько изменяется, но эти
изменения не имеют большого значения. Между
прочим, на головах мужчин появляется громадный
парик.
С воцарением Людовика Великого блеск француз-
ского двора затмил блеск всех европейских дворов.
Версаль с его парками и бесконечными увеселениями
служил образцом царственной роскоши. Правила вку-
са, господствовавшие там, считались откровением. Это
относится главным образом к Германии, где рабское
подражание достигло невероятных размеров, особен-
но по окончании Тридцатилетней войны. Сотни мел-
ких немецких князьков надевали парик и щеголяли в
башмаках на высоких красных каблуках. Всякий, кто
хотел прослыть важной персоной, старался подражать
французскому монарху. Эта эпоха ознаменовалась не-
бывалым расцветом деспотизма, выразившимся в сло-
вах Людовика XIV: «Государство - это я».
Поводом к появлению парика послужили длинные
локоны, бывшие в моде в эпоху Тридцатилетней вой-
ны. Всякий, кто не обладал пышной шевелюрой, ста-
рался возместить этот недостаток при помощи пари-
ка. Поэтому парики (белокурые) начали входить в мо-
ду еще при Людовике XIII, а в царствование Людовика
XIV они уже сделались общим достоянием. К числу
первых преобразований молодого короля относится,
183
между прочим, учреждение громадного штата при-
дворных парикмахеров. Уже в 60-х годах XVII века
число таких парикмахеров возросло до пятисот чело-
век, а впоследствии еще увеличилось. И в других рези-
денциях Европы появляется множество парикмахеров
благодаря рабскому подражанию Франции. Никогда
они не играли такой выдающейся роли, как в те вре-
мена, когда украшали голову простых смертных
олимпийской шевелюрой. Парикмахер «христианней-
шего короля» Biroit был весьма влиятельной персо-
ной, благосклонности которой добивались многие
почтенные люди. Чтобы соорудить достойную шеве-
люру для его величества, Бируа был готов, по его же
словам, обрить наголо всех французов.
Борода в середине XVII века исчезает; усы носили
до 1670 года, причем они подбривались над верхней
губой и шли узкими полосками от ноздрей к углам рта.
К концу столетия исчезли совершенно и усы, и борода.
Они встречаются только у военных и духовных лиц.
Согласно моде, лоб должен был быть высоким, по-
этому волосы спереди сбривали, иногда обривали и
всю голову для того, чтобы было удобнее носить парик
Парики делались обыкновенно из женских волос,
вследствие чего последние являлись предметом
оживленной торговли. Но кроме того, для этой цели
употреблялась козья шерсть и конский волос. Осо-
бенно дорогими париками считались белокурые, из
которых каждый стоил не менее 3 тысяч франков.
Так как белокурые волосы были сравнительной ред-
костью, то многие стали осыпать темные парики ри-
совой пудрой, чтобы придать им более светлый отте-
нок Парик разделялся посредине пробором, образуя
по обеим сторонам два пышных напуска, а сзади спу-
скался густыми локонами на плечи и спину. Кроме
этой чудовищной прически существовало множество
других, причем каждое сословие носило особую. Так
называемый аббатский парик был принадлежностью
духовного сана; испанский являлся особенностью
юристов; четырехугольный был достоянием членов
магистрата и других почетных представителей горо-
да; бригадирский был привилегией кавалеристов и
т.д. Вообще, в это время более чем когда-либо была
заметна тенденция навязывать каждому сословию
определенный костюм.
Даже Фенелон считал необходимым подобное
разграничение, потому что в своей знаменитой кни-
ге «Приключения Телемака», появление которой от-
носится к 1695-1696 годам, он предлагает разделить
184
всех граждан на семь классов и создать для каждого
такого класса соответствующую одежду. Согласно
этому распределению, высшим классам предоставля-
ется двухфунтовый официальный парик. Между про-
чим, тогдашняя действительность была очень недале-
ка от идеала Фенелона.
Людовик XIV царствовал с 1643 до 1715 года, и его
царствование отмечено в истории костюма небыва-
лой ни до этого времени, ни после него роскошью.
Во время малолетства короля моду создавали щеголи,
называвшиеся, по тем бесчисленным бантам
(galands), которыми они украшали свои платья, -
galants. Когда же Людовик XIV вышел из детского воз-
раста, то он сам стал законодателем мод, и взгляды
всех модников обратились на него.
Сначала король одевался очень скромно. Издава-
лись даже эдикты против роскоши, лент и галунов.
Этому способствовал преимущественно Мазарэн.
В18 лет Людовик носил гладкий бархатный камзол,
на котором не было ни вышивок, ни лент. Но ни
эдикты, возобновляемые и подтверждаемые, ни при-
мер короля не имели влияния на модников. Они за-
имствовали форму королевского костюма, а отделы-
вали его по-прежнему необычайно богато.
Около 1650 года все начинают носить, по примем
Людовика, укороченный камзол, нечто вроде кофты I
или фигаро, кончающейся у пояса, с короткими, не I
доходящими до локтя рукавами, из-под которых бы-1
ла видна рубашка; на груди из-под расходящегося I
камзола тоже выступала рубашка; вместе с этой одеж-1
дой носили обыкновенно длинный или короткий I
плащ, который накидывался только на левое плечо; I
широкие панталоны стали опускать на бедра, между I
ними и камзолом выступала буфой рубашка.
После 1664 года король (26 лет) начинает сам
франтить; Мазарэн умер, эдикты забываются, и
французам не только снова разрешается открывать I
кружевные фабрики, но даже выписываются в Париж I
сотни кружевниц из Фландрии и Венеции.
Костюм становится женственным; камзол еще более I
укорачивается, рукава почти исчезают, рубашка стано-1
вится все более и более богатой, появляется из Мест- 1
рихта (Голландия) юбкообразная одежда - рингравы. о I
которых речь будет ниже. Швы одежды отделываются I
кружевами, лентами, воротник (отложной), rabat - то-1
же; лентами и кружевами отделывается все, до сапог с I
отворотами включительно. Такой костюм характерен I
для первого периода царствования Людовика XIV.
185
В комедии Мольера «Дон Жуан* крестьянин Пьер-
ро так описывает костюм знатных людей 1665 года:
*У них и волосы на голове сами не держатся, а наде-
вают они их на себя разом, точно колпак из мочалки.
У рубашки рукава такие просторные, что мы с тобой
оба могли бы в них влезть. Вместо штанов какой-то
широчайший передник; вместо камзола - коротень-
кая курточка; вместо воротника - большой сквозной
платок с огромными кистями из полотна, которые
болтаются на брюхе. На руках у него множество ма-
леньких воротничков, а на ногах сапоги с большущи-
ми раструбами; и на всем этом столько лент, столько
лент, что просто жалко становится! Даже сапоги уни-
заны бантами вдоль и поперек!»
Около 1670 года в гражданском костюме появи-
лись две главные составные части: veste и казакин, на-
зываемый теперь полукафтаном (justaucorps). Старин-
ный длинный камзол носили еще довольно долго;
буржуазия носила его до самого конца XVII столетия,
о нем упоминается у всех классических авторов этого
века, хотя он больше и не считается модным костю-
мом и совершенно изъят из употребления при дворе.
Полукафтан (justaucorps) и короткий камзол (veste)
представляли собой две скроенных по фигуре одежды
без пояса; они застегивались и надевались одна на
другую; кроились они из дорогого и прочного сукна,
выделываемого на фабриках, некогда закрытых Маза-
рэном и восстановленных Кольбером.
Вначале камзол носился под полукафтаном в виде
жилета. В 1670 году он приобретает полы, длинные
рукава и карманы, и его начинают носить как домаш-
нее платье, а полукафтан надевают поверх, только
когда выходят из дома. Он унаследовал от камзола
часть его украшений из лент, кружев, вышивок и т. п.
Полукафтан (justaucorps) имел вначале вид простор-
ного доходящего до колена камзола, застегивающе-
гося спереди; с боков на бедрах к нему были приши-
ты большие карманы с клапанами, застегивавшимися
на пуговицы; его рукава на цветной подкладке отво-
рачивались выше локтя кверху и пристегивались на
пуговицы; позднее эти обшлага стали делать фальши-
выми, а пуговицы и петлицы пришивались как укра-
шение; наконец, обшлага стали кроить с разрезом на
наружной стороне. Вместе с изменением камзола
(veste) изменился покрой и полукафтана; его стали
кроить так, что нижняя часть (ниже талии) приобре-
ла вид юбки в складках, расходящихся от талии в
стороны, а на бедрах были сделаны разрезы; в начале
186
Волосы уложены в очень
высокую прическу по моде
Платье с множеством
складок, с двойной юбкой
и со шлейфом.
В руках большой красивый
веер.
того времени (фонтанж).
XV7II века эта юбка получила почти кринолинооб-
разную форму. Рукава полукафтана с течением вре-
мени все удлинялись и наконец в самом конце
XVII века почти достигли кисти руки; снизу они дела-;
лись гораздо шире, чем сверху, и кончались очень
широкими и высокими обшлагами.
Плащи с 1670 года стали кроиться длинными и из
очень тяжелой и плотной ткани. Вместо прежнего
верхнего платья, казакина, ставшего обычным ни-
жним костюмом, начали носить так называемые ре-
динготы, имевшие ту же форму, что и полукафтан, но
только более просторные и с широким воротником.
Парадное платье (I’habit) украшалось лентами или
эполетом на правом плече. Но и это украшение
вышло из употребления в конце столетия.
Всем известно классическое парадное платье рас-
цвета царствования Людовика XIV; оно облегает кор-
пус до талии и затем падает складками, подобно юб-
ке, до колен; шилось оно с рукавами, похожими на
наши, с той разницей, что они были шире, а ниже
локтя образовывали раструбы с богатой отделкой.
Широкая портупея, в которую была продета шпага,
пересекала этот строгий костюм, сшитый из материй
более или менее темных цветов.
187
Широкие панталоны в конце века тоже оканчивали
свое аществование. Только лакеи и буржуа-реакционе-
ры соглашались их носить. В середине царствования
Людовика XIV появилась мода, как мы уже говорили, на
rhingraves. Это была широкая юбка, падавшая прямыми
складками; ее подкладка была разделена на две широ-
кие штанины, которые привязывались к коленам; эта
мода продержалась до 1680 года, причем рингравы все
более и более укорачивались и приближались по фор-
ме к коротким штанам (culotte). В конце столетия рин-
гравы исчезли вместе с коротким камзолом.
Чулки сделались очень важной составной частью
изысканного костюма; было принято носить их такого
же цвета, как и весь костюм. Появление первых нитя-
ных чулок, заменивших собою шелковые, привозимые
из Милана и Англии, относится к последним годам
XVII столетия; их прикрепляли подвязкой выше колена.
Наколенники (canons) должны были соединять
панталоны и чулки. Это были настоящие ножные
манжеты, отделанные лентами и двумя или тремя ря-
дами генуэзских кружев (point de Genes); они дела-
лись из сложенного вдвое голландского полотна,
ниспадали на сапоги и придерживались той же под-
вязкой, которой придерживались rhingrav’bi и штаны.
Эти манжеты исчезают, когда входит в употребление
более воинственный костюм 1670 года.
Новая мода - носить короткие, узкие штаны
(culottes) - вытеснила наколенники, потому что при
длинных чулках они оказались совершенно излиш-
ними. Такие же перемены замечаются и в истории
воротника (collet). Сначала была мода на отложной
воротник (rabat); его носили вместе с коротким кам-
золом; затем стали завязывать этот воротник кружев-
ным галстуком, спускающимся на грудь широкой
волной кружев. Наконец, когда вошли в употребле-
ние полукафтан (justaucorps) и жилет (veste), ворот-
ник уступил место галстуку. Красивая волна наложен-
ных друг на друга рядами кружев прикреплялась к
шее лентой. В 1693 году появляется под названием
chaconne лента, не имеющая ничего общего с галсту-
ком; она спускается вниз по расстегнутому верхнему
платью или по жабо (jabot).
Словом «жабо» обозначалась часть рубашки, выпу-
щенная на животе «из-под расстегнутой одежды»; как
вся рубашка, так и жабо, говорится в одном сочине-
нии, всегда была украшена кружевами, «потому что
только старые волокиты застегиваются наглухо». Жа-
бо делалось из голландского полотна и генуэзских
188
кружев; оно вышло из употребления только тогда,
когда стали застегиваться наглухо.
Для защиты от непогоды при Людовике XIV носили
полудлинные плащи с рукавами, застегивающиеся на-
глухо и известные под названием брандебургов (Ьгап-
debourgs). Название брандебургов они получили бла-
годаря отделке шнурами немецкого происхождения,
как показывает само название. Длинные плащи в это
время уже вышли из употребления, исключение со-
ставляют только парадные плащи, плащи пэров, рыца-
рей Св. Духа, высоких сановников и траурные.
Нужно отметить чрезвычайное обилие лент на
всех частях костюма того времени. Плечо, борт кам-
зола (pourpoint), наколенники (canons), даже пояса
rhingrav’oB, подвязки панталон - все это украшалось
лентами вместо вышедшего из употребления шнура.
После того как король заявил, что он не любит тех
больших фетровых шляп, которые были в ходу при
его отце, и после того как он надел в 1673 году парик,
все стали носить шляпы с узкими полями. Многие но-
сили их уже с 1660 года. Мы называем эти поля узки-
ми, в сравнении с полями модников 1620 года; сами
же по себе они были настолько широки, что к ним
можно было прикреплять большие перья. В конце
царствования стали загибать эти поля с трех сторон,
а отделка перьями была уничтожена. Таким образом
создалась новая, всем известная форма шляпы - треу-
голка, с которой мы встретимся и позднее.
Сапоги были в моде как при Людовике XIII, так и
при Людовике XIV, и не только военные, но и свет-
ские, на которых было «столько же лент и кружев,
сколько и кожи»; они раскрывались на середине ноги
раструбом (grenouillere), сильно затруднявшим ходьбу.
В конце царствования чаще носили военные сапоги и
делали их очень крепкими и тяжелыми. Вместе с пер-
выми штанами (culottes) и обтягивающими ногу чул-
ками вошли в употребление высокие башмаки a la cav-
alidre, закрывавшие весь подъем. Как сапоги, так и
башмаки были с четырехугольными носками.
Женский костюм. Во время молодости Людовика
XIV женщины носили платья (робы) из собранных
впереди в густую складку тонких материй. Мода того
времени требовала, чтобы бюст был возможно ниже
открыт, потому вырезы делались очень глубокими,
что позволяло видеть обнаженной большую часть
груди. При г-же де Монтеспан декольте увеличивает-
ся, а г-жа де Ментенон в конце царствования Людо-
вика XIV вывела из моды низкие декольте, которые
189
снова вошли в моду при Людовике XV. Вместо шей-
ной косынки иногда надевали большой отложной
воротник в форме пелерины, часто с богатой отдел-
кой. Корсажи кончались острым мысом с шишкой.
С1650 года женщины стали отдавать предпочтение
полукафтану, который по покрою нисколько не от-
личался от мужского камзола.
С 1660 до 1680 года у всякой модницы из-под от-
воротов верхней юбки (modeste), робы, должна была
виднеться узкая нижняя юбка, называемая friponne.
Верхняя юбка, драпировавшаяся расходящимися
складками, делалась с большим шлейфом и называ-
лась мантией (manteau de la cour).
В последнее десятилетие царствования Людовика XIV
узость корсажа и ширина надевавшихся одна на дру-
гую юбок дошли до чудовищных размеров; под юбки
стали подшивать обручи, и снова входит в моду дав-
но забытый кринолин (vertugade). Мантия стала дра-
пироваться только с одной стороны, к корсажу при-
бавились полы; корсаж делался иногда открытым,
иногда закрытым. Когда платье было открытым, то
бюст, как пишет хроникер того времени, был «offert
en etalage», выставлялся напоказ, и не только на ба-
лах, на улицах и на прогулках, но даже «у подножия
На голове маленькая
элегантная шляпка.
Необыкновенно
красивое платье из
атласной ткани со
шлейфом, с пышными,
собранными у запястий
рукавами и затянутой
в «рюмочку» талией.
190
алтарей», где женщины «стояли в нескромных, а ино-
гда даже бесстыдных и развратных позах». Рукава ос-
тавались все время полукороткими.
Шапочка (le chaperon) стала достоянием улицы и
головным убором исключительно простых женщин.
Во время Фронды прическа имела вид конуса, не-
сколько наклоненного назад и обвитого лентой.
Всем известны локоны мадам де Севиньи. В них
продевали ленты, а поверх всего надевался неболь-
шой чепчик (bonnet), или бархатный ток с пером,
или кружевной платок, или наколка (coiffe) из газа,
завязывавшаяся под подбородком.
Чепчик (cornette) был накладной из густо собран-
ного газа или кружев на каркасе, расположенных дву-
мя (или более) рядами; он пришпиливался на макуш-
ке и торчал кверху; задние концы его расходились лу-
чеобразно и, падая вниз, достигали шеи. Все это
сооружение съезжало назад вследствие массы локо-
нов и завитушек на передней части головы. Такова
была прическа госпожи де Ментенон и герцогини дю
Мэн. В конце XVII столетия для защиты головы от не-
погоды начинает употребляться шарф, называвшийся
cape, mante или couvrechef. Госпожа де Фонтанж окре-
стила своим именем очень высокую и сложную при-
ческу, для которой волосы собирались со лба назад и I
из них воздвигалось целое сооружение; всякая прядь I
этой прически имела свое особое название в лексико-1
не парикмахеров того времени. В 1714 году эта при- |
ческа уже выходит из моды, и снова входят в употреб-
ление низкие и плоские прически.
Все дамы общества носили на улице черные полу-1
маски (le loup). Мода носить эти полумаски сохрани-1
лась до второго десятилетия XVIII века. Нередко эти I
маски носили и мужчины, когда отправлялись на лю-
бовные похождения.
В половине XVII столетия входят в употребление I
мушки, носившие разные названия: la baiseuse - в уг- |
лу рта, la galante - на щеке, la passion6e - в углу глаза, |
под носом, на груди и т. п.
Некоторые более смелые женщины носили мушки I
даже на грудях, и тогда они назывались assassins. Вы- ।
дающееся место в женской жизни занимала всякая ।
косметика. Врачи, аптекари, старые цыганки и всякие
шарлатаны - колдуны и колдуньи, бывшие в то время
в большой моде, изобретали помады, притирания и
т. п. вещи, с помощью которых «всякая потаскушка
может быть принята за самую невинную девушку в
мире»; знаменитая Вуазен обладала множеством ма-
191
леньких секретов, необходимых для женщины: она
«уменьшала рты, увеличивала соски, груди» и т. д.
Все дамы того времени заимствовали свои моды
у любовниц короля. Этих фавориток было у Людо-
вика XIV много, но три из них дольше всего поль-
зовались его вниманием, и эти три имели наиболь-
шее влияние на моды данной эпохи. Поэтому исто-
рию женского костюма в царствование Людовика
XIV можно разделить на период любовницы коро-
ля, г-жи де Монтеспан, период мадемуазель де Фон-
танж и период фавора мадам де Ментенон. При
первой - моды отличаются пышностью; при вто-
рой - своеобразной кокетливостью; при третьей -
строгостью. Как мы уже говорили, версальский
двор давал тон всей Европе, и все следовали модам,
созданным этими тремя женщинами. Однако труд-
ность характеристики костюма данной эпохи со-
стоит в том, что личная инициатива принимала все
большее и большее участие в создании моды, и
формы дамских костюмов были очень разнообраз-
ны и часто менялись.
Если какая-нибудь смелая дама показывалась в но-
вом оригинальном, изобретенном ею костюме, то ей
сейчас же подражали все дамы ее круга.
Иногда это подражание знатным дамам и фаворит-
кам доходило до курьеза; так, например, когда де Монте-
спан забеременела, то, чтобы скрыть полноту своего жи-
вота, она придумала носить юбку спущенной на бедра, а
на животе между юбкой и коротким лифом выпускала
буфами рубашку; такие платья получили название robes
battantes, и их носили вместе с Монтеспан все модницы.
В течение всего XVII века поэты и прозаики мора-
листы возмущаются и осуждают роскошные женские
костюмы. Из некоторых источников и стихотворе-
ний мы узнаем, что женщины того времени были го-
товы на все, лишь бы быть роскошно одетыми. В «Са-
тирическом веере» (за 1628 год) мы читаем:
Mais les filles sont si volages
Qu’elles donnent leurs pucelages
Pour du satin et du velours...
Les beaux habits font qu’on chevauche
Et que les femmes on dftbauche
Que tant d’abus sont dans Paris.
Ce n’est done pas contre les femmes,
Mais contre leurs habits infemes
Que s’entend ce charivaris.
X
XVIII ВЕК
1715-1801 гг.
1. Французские моды.
Регентство.
Людовик XV
и Людовик XVI (1715-1791)
2. Моды конца XVIII века (1790-1801)
X
XVIII век35
1715-1801 гг.
Как мы видели, французская мода со времени цар-
ствования Людовика XIV стала образцом для всего
знатного модничающего мира. С течением времени
эти моды проникают и в низшие классы европейско-
го общества, и в XVIII веке весь цивилизованный мир
начинает одеваться на французский лад.
Сначала в отдаленных от Франции странах силь-
но отставали от «последнего крика моды», но с ше-
стого десятилетия, когда в Париже начали периоди-
чески выходить модные журналы и гравюры, все
«новинки» стали появляться и в других государст-
вах одновременно с Парижем. Немцы, англичане,
русские и другие народы вносили в одежды и
«свое», но оно выражалось почти всегда только
в деталях и не касалось основных форм костюма,
создаваемых Парижем.
195
В конце века в Англии появляются самостоя-
тельные формы одежды: фрак, редингот и т. п. Эти
формы заимствуются Францией, несколько видо-
изменяющей их, и уже отсюда расходятся по всему
миру.
Моды XVIII века рождаются не из потребностей
человека, они создаются не ради удобства, а исклю-
чительно ради изящества и вполне согласуются с
утонченной жизнью этой эпохи.
Люди XVIII века жили удовольствиями, иллюзия-
ми, создавали вокруг себя ту обстановку, которая
рождалась в их утонченных мечтах; они были то
фермерами, то пастухами, то олимпийскими богами;
их жизнь была украшена вымыслами, причудами -
земля и настоящий мир были далеки от них.
Их гибель под ударом революции вполне естест-
венна: дольше жить они не могли, ибо их утончен-
ная жизнь и вкусы в конце века граничили с вы-
рождением. Должны были явиться им на смену бо-
лее здоровые люди, которые сумели бы из всего
созданного ими извлечь ценное, сохранить пре-
красное и выбросить выродившееся и безобразное.
К сожалению, революционеры сделать этого
не могли.
1. Французские моды. Регентство.
Людовик XV и Людовик XVI (1715-1791)
Эпоха Регентства (1715-1723) характеризуется
девизом регента Филиппа Орлеанского: аргёз nous
le d£luge. Последние годы царствования Людовика
XIV, уставшего от чудовищных интриг своих любов-
ниц и придворных, боявшегося за свою жизнь, но-
сили мрачный и суровый характер, и эта мрачность
и суровость отражались и на костюме. После его
смерти наступила реакция. Аристократия под пред-
водительством регента, сбросив с себя оковы стро-
гого этикета, созданного госпожой де Ментенон,
наслаждается жизнью. Галантные люди посвящают
все свое время ухаживаниям, любовным интригам и
похождениям. Большая часть жизни аристократии
проходит в будуарах, в «таинственных» гротах, во-
обще в тех местах, куда не проникает нескромный
глаз. Дамам во время их туалета прислуживают те-
перь уже не горничные, а камердинеры, и они «не
стесняются менять при них свою рубашку». Совре-
менные модницы, вставая утром с постели, и во вре-
мя туалета принимают гостей. Libdrtinage и откро-
венная распущенность сменили чопорную скром-
196
Очень элегантное
скромное платье.
Двойная юбка с
кринолином, широкие
рукава собраны узкими
манжетами, воротник и
застежка в виде рюши,
заложенной мелкими
скадками. На руке
маленькая удобная
сумочка в тон платью.
ность, скрытый разврат и строгий этикет времени 1
г-жи де Ментенон.
Вступив на престол, молодой король, а с ним вме-1
сте и весь двор продолжают вести ту же легкомыс- I
ленную жизнь, которую вели придворные во время I
Регентства, и это отражается на костюме.
У мужчин во время Регентства мы замечаем два 1
рода платья: 1) легкое, свободное и 2) тяжелое, обле-1
гающее корпус. На картинах Ватто стройные талии I
действующих лиц скрыты под мягкими складками L
шелковых костюмов, под богатыми легкими кафтана-1
ми, а бесчисленные гравюры того времени знакомят I
нас и с другим родом кафтана, встречающимся в пер-1
вые двадцать лет этого столетия, представляющим I
собой полукафтан с юбкой (1’habit a jupe), полы (юб-1
ка) которого начиная от талии падают неподвижны-1
ми складками, чаще всего расположенными сзади. I
Короткий камзол (veste) представляет собой
длинный жилет с баской; эта баска достигала до по-1
ловины бедер и была только немного короче верх-
него кафтана; на ней были карманы, и ее носили
расстегнутой наверху, чтобы выставить напоказ до- I
рогую рубашку и кружевной галстук. Рукава конча- I
лись широкими обшлагами раструбами с петлицами; I
197
из-под них виднелась рубашка с кружевными манже-
тами. Штаны доходили только до колен. При застег-
нутом кафтане их не было видно; и только чулки,
натянутые поверх штанов и стянутые подвязками,
виднелись из-под колоколообразных фалд кафтана.
Шпагу носили в кармане кафтана или жилета.
Модники носили по-прежнему камышовую трость
с набалдашником.
В царствование Людовика XV верхнее платье ста-
новится проще, талия опускается очень низко, оно
делается более коротким, менее пышным, менее ра-
зукрашенным, передние полы иногда закругляются,
складки собираются сзади у боковых спинных швов;
рукава доходят до самой кисти руки и кроятся таки-
ми же узкими, как и в настоящее время, только об-
шлага остаются широкими, раструбчатыми. Кафтан
простого буржуа делается обыкновенно довольно
длинным. К домашнему кафтану очень часто приде-
лывается отложной воротник; однако встречаются и
придворные кафтаны с отложными воротниками.
Парадные платья украшаются бантами на плече
до 1725 года, затем эта отделка исчезает.
Вместо плащей все стали носить рединготы.
В виде верхнего или дорожного платья носили так-
же так называемый roquelaure. Эта одежда имела
форму широкого, сшитого не по талии, расходяще-
гося книзу и застегивающегося спереди пальто. К
нему был приделан маленький воротник и большие
карманы с широкими лацканами; рукава были
длинные с узкими, закрытыми обшлагами. (По по-
воду обшлагов вообще необходимо заметить, что
они делались в это время из той же материи, что и
весь костюм.)
Vest’a, которая была почти не видна под верхним
платьем, получила название жилета, и это действи-
тельно был жилет без рукавов, но с баской. От совре-
менного нам жилета он отличается тем, что и перед
его, и зад делались из одной и той же материи.
С1700 года полы кафтана при верховой езде отвора-
чиваются наружу, а их углы пристегиваются с помо-
щью пуговицы или крючка. Такой кафтан с пристег-
нутыми полами стал военным костюмом; он же был
прототипом фрака.
При наличии жабо (jabot) шея поддерживалась во-
ротником или несколькими оборами воротника вро-
де галстука из кисеи. Простые буржуа и солдаты но-
сили галстук из плотной белой материи; поверх него
они надевали другой галстук в виде полосы из чер-
198
Элегентный мужчина в
шляпе с плоской тульей и
широкими полями.
В руках тросточка.
Длинный фрак,
застегнутый до талии.
Штаны до колен (кюлоты)
с узкими манжетами,
чулки, туфли с острыми
носами.
ной материи, который закрывал белый галстук, ос-
тавляя видимой только узкую полоску сверху. Галстук
с двумя спадающими вниз концами встречается
изредка до 1750 года.
Штаны (la culotte) расстегивались спереди в виде
откидного фартука; этот покрой назывался a pont и
вышел из употребления только в XIX веке. В то же
время как редкость появились первые брюки (pan-
talons), которые вначале надевались только при буд-
ничном костюме. С 1730 года штаны (culotte) стали
носить поверх чулок, хотя до середины 70-х годов
изредка встречаются чулки и поверх штанов; штаны
застегивались пряжкой под коленкой. Вместо при-
нятых до сих пор красных или синих чулок стали
носить белые или светлые; черные чулки носили
духовные лица, судьи, учителя, они же носились
при трауре.
Начало царствования Людовика XVI повлекло за
собой некоторые изменения костюма, в смысле уп-
рощения его. Благодаря Людовику XV и его прави-
тельству Франция была разорена. Новый король в на-
чале царствования давал пример искреннего разрыва
с прошлым, и окружающие поддерживали его в этом,
но это продолжалось недолго.
199
Главные формы мужского костюма в эту эпоху ос-
тались такими же, какими были раньше, только изме-
нился покрой; начинают подражать иностранным
образцам: немецким, американским и в особенности
английским.
В 1770 году у кафтана обрезаются наискось полы
по образцу английского frock; воротник делается
низким, стоячим. Задние пуговицы опускаются на
таз; веерообразные, заутюженные складки на спин-
ных боковых швах остаются такими же, как при Лю-
довике XV. Борт кафтана отделывается галуном или
узкой шелковой цветочной гирляндой. Обшлага ста-
новятся узкими и почти облегают руку у кисти. Vest’a
шьется короткополой. Она украшается, как и фрак,
вышивкой или узким галуном. Пуговицы делаются из
дерева и обшиваются той же материей, из которой
сшит фрак (сукном, бархатом, шелком), и украшают-
ся вышивкой. В 1780 году фрак кроится сильно
открытым; в 1785 году к нему пришивается иногда
открытый воротник.
Открытый фрак и короткополый жилет стали при
Людовике XVI придворным костюмом (habita la
frangaise); он был в моде до разгара революции.
В1780 году от англичан был заимствован жилет
(legillet). Этот жилет, похожий на наш современный,
кроился без пол, и только перед его делался из доро-
гой материи. Он был без рукавов.
Английский фрак с 1780 года начинает постепен-
но носить и буржуазия, мало-помалу он совершенно
вытесняет широкий кафтан. Такой английский фрак
носили обыкновенно застегнутым; спереди, выше
жилета, он был горизонтально срезан; от этого выре-
за спускались вниз скошенные к заду фалды; они по-
степенно суживались и доходили до икр. Клапаны
карманов находились почти на тазу. Под подбород-
ком фрак был открыт, а стоячий отложной воротник
закрывал шею. Пуговицы делались очень большими
из металлов, рога и перламутра. Вместе с фраком но-
сили жилет, облегающие штаны вроде рейтуз и ино-
гда полувысокие сапоги с широкими отворотами
вроде ботфортов.
В это же время вошла в моду английская пури-
танская шляпа с прямыми полями, с высокой туль-
ей в виде усеченного конуса; тулья украшалась лен-
той с пряжками; в 70-х годах появился цилиндр
(американская шляпа квакеров). Шпаги с этим кос-
тюмом не носили, зато носили высокую сучковатую
палку.
200
В большом ходу был в Париже «польский кафтан»,
украшенный шнурами, как на гусарке, и доходивший
до икр. Одним из излюбленных видов верхнего пла-
тья был так называемый редингот - длинный кафтан
до лодыжек со стоячим воротником.
Редингот, называемый la levite a 1’anglaise, делался
стройным воротником и с двубортной застежкой
на пуговицах или крючках.
При Людовике XV были в моде бархат, сукно
и шерстяные материи; летом их заменяли тик
(le koutil) и нанка (nankin). При Людовике XVI упо-
треблялись те же материи, а летом легкий шелк, бе-
лое полотно и кисея.
В конце царствования Людовика XVI замечается
какая-то небрежность в костюме, соединенная у ари-
стократов с изысканностью.
Все стали признавать только домашний костюм
(n6glig£). Обычно костюм, называемый neglige или
en chenille, состоял из фрака без украшений, коротко-
. полой vest’bi или жилета с узкой вышивкой, штанов
темного цвета и цветных или полосатых чулок. Воло-
сы при этом костюме очень часто оставались нена-
пудренными. У аристократов этот домашний костюм
приобрел очень изысканный вид.
Платье 1’habit a la franchise и фрак (frac), хотя и
шьются по прежнему образцу, имеют совсем новый
вид вследствие того, что делаются из самых разнооб-
разных пестрых и ярких материй, кажущихся иногда
даже смешными на плечах почтенных вельмож.
Жилеты делаются такими же пестрыми и украша-
ются всевозможными вышивками.
Invite a 1’anglaise вместе с узкими кожаными шта-
нами стал очень употребительным костюмом.
Прически, шляпы и башмаки. Роскошные парики
с ниспадающими на плечи локонами значительно ।
уменьшились в объеме во времена Регентства; длин-
ные парики из трех частей после 1720 года сохрани-
ли только доктора (perruque a trois marteaux), юрис-
ты (perruque in folio) и духовные лица (perruque
саггёе); у остальных локоны стали разделяться на три
части: на заднюю прядь, связанную лентой и называ-
емую queue, или заплетенную и носящую название I
bout de rat, или же остающуюся свободной и называ-
емую la financiere; боковые пряди назывались
cadenettes.
Вскоре, с 1730 года, стали помещать «хвост» в ра-
зукрашенную сетку или в мешок с розеткой; сначала
этот мешок употреблялся только при домашнем кос-
\
201
томе (neglige), а затем очень быстро вошел в моду;
I его носили до 1760 года; потом начинают носить ко-
су без мешка, а с 1780 года снова иногда встречается
мешок; позднее для простого костюма была придума-
на прическа catogan, состоявшая из короткого и тол-
стого узла волос, связанного лентой и висевшего на
затылке. При Людовике XV продолжали существовать
накладные волосы (posiiches) под разными названия-
ми, как-то: perruques carrees, de bichon, a la sartine, a la
circonstance, a la moutonne mirleton (прическа с ко-
сой и локонами на висках); различные классы упо-
требляли различные накладки; так, у духовных лиц,
у маленьких аббатов были свои особенные накладки;
военные носили la brigadiere; судьи - la perruque а
boudins. Всех их вытеснили la queue и le catogan при
Людовике XVI, причем следует заметить, что никогда
не употреблялось столько пудры, как в это время.
। Вовремя последней четверти столетия некоторые
решительные «англоманы» стали носить длинные
волосы без париков.
Треуголка (a trois cornes) была единственной мод-
ной шляпой при Людовике XV. При парадном костю-
ме на голову ее не надевали, потому что она могла
испортить прическу, а носили под мышкой. Для по-
Очень высокая прическа
(фонтанж), украшенная
перьями.
Красивое платье
с большим декольте,
фижмами, двойной
юбкой, украшенной
оборками.
На ногах нарядные
туфли на каблучках.
202
клона ее брали в правую руку и описывали ею полу-
круг вниз. Иногда для удобства такую шляпу делали
совсем плоской, не надевающейся на голову (chapeau
bas). Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были
довольно высокими с большими, торчащими кверху
полями. Аббаты (вместе со своим черным модным
костюмом и узким длинным плащом из тафты или
саржи с гладким четырехугольным воротником) но-
сили на парике (с косой в мешке) ермолку. (Во вто-
рой половине столетия плащ аббатов стал коротким
и назывался «ласточкин хвост»; на голове они стали
носить треуголку.)
При Людовике XVI треуголка осталась парадным
головным убором. «Англоманы, - говорит Кишера, -
предпочитали jackey, или jockey, - маленькую, круг-
лую шапочку». Ее носили также при будничном муж-
ском костюме (neglig£), о котором мы только что
упоминали. В конце этого царствования треуголка
утратила один из своих углов.
Всем известно, что Людовик XIV носил высокие
красные каблуки. При Людовике XV снова стали но-
сить остроконечные носки; вместо розеток из лент
стали употреблять пряжки, а высокие каблуки также
скоро вышли из моды, как и вошли в нее.
Сапоги с отворотами дополняли вышеупомянута
habit levite, а простые сапоги с четвертого десятою
тия стали делать с мягкими голенищами, которые
подвязывались под коленом ремнем с пряжкой; нако
ленники из грубой кожи с раструбом пристегивали
к ним отдельно; обыкновенно эти сапоги были чер-
ными, а наколенники делались иногда лакированна
ми; изредка носили гамаши на пуговицах, те самые
гамаши, которые с конца XVII века были в употреби
нии у солдат.
В 1780 году появляются у мужчин зимой громад-
ные муфты.
Женский костюм XVIII века, заимствованный у |
XVII, во втором десятилетии подвергся изменениям;
заимствованным у англичан, однако его главные со-
ставные части остались те же-, нижнее платье (la jupe
и роба (la robe), надевавшаяся сверху. Обе эти части
стали украшать фалбалами (falbala), состоявшими из
узких полос материи, собранных в складки, местами'
перехваченных и разделенных на буфы, или же вой
нами. Воланы делались из той же материи, что и плач
тье, а фалбалы из другой. Во времена Регентства жен
ское платье стало принимать в нижней своей части I
невероятные размеры. Снова появились фижмы (ver-l
203
tugadins) под названием paniers (корзины). «Это был,
- как говорится в современной энциклопедии, - род
юбки, нашитой на обручи из китового уса, располо-
женные один под другим; самый широкий находился
внизу, а все остальные суживались по мере того, как
приближались к талии». Под panier пришивались
особые набедренные подушки. Все это сооружение
называлось колоколом (cloche), или куполом, или
воронкой (I’entonnoir), но первые две формы скоро
исчезли и остался купол.
В 1725 году панье приняли такие размеры, что их
нижний диаметр достигал шести метров. Нужно бы-
ло большое искусство, чтобы двигаться в обществе с
таким сооружением. На карикатурах того времени
мы видим очень часто дам в panier, садящихся в эки-
пажи, причем их кринолины поднимаются кверху и
позволяют видеть дамские dessous или же совершен-
но обнаженные нижние части тела. Этой моде следо-
вали не только dames de qualitd, но и женщины низ-
ших классов, снимавшие свои корзинки только для
работы. С течением времени верхнему обручу стали
придавать разные формы.- растягивали его в ширину,
вытягивали назад - и каждая такая форма корзины
имела свое название.
Название рукава a la pagode тоже относится к этой
эпохе; под ним нужно разуметь очень открытые ру-
кава в форме воронки с отворотами. Слово «манти-
лья» (mante) обозначало теплые меховые пелерины
в форме колокола без рукавов.
Линии тела совершенно исчезали под этими кос-
тюмами. Бюст был сдавлен корсетом на китовом усе
или канифасным лифом на стальных пластинках, а
нижней части тела совсем не было видно.
Корсеты носили с прямой планшеткой - фран-
цузские, шнурованные спереди, и английские -
сзади. Последние кончались острым шнипом сни-
зу спереди. Этот шнип с течением времени был
перенесен и на французский корсет. Наверху спе-
реди к корсетам был приделан карман для саше.
Корсеты сильно сдавливали грудь и поднимали ее
кверху. Надевавшиеся поверх английского корсета
корсажи зашнуровывались тоже сзади. Француз-
ские корсеты обшивались дорогой материей, и их
носили вместо корсажа. Во втором десятилетии
вырез корсажа (корсета) был снова увеличен; во-
шло в моду очень сильно обнажать грудь, и без то-
го выступающую из выреза, благодаря корсету. Уз-
кие рукава доходили до локтя и были украшены
204
Женский приталенный дуплет богато
расшит шелком и металлической
нитью. Застежки в виде бантиков.
Рукава заканчиваются широкими
воланами.
снизу батистовыми или кружевными манжетами
в виде воронок.
Появившаяся в 1710 году новая пеньюарообразная
форма платья называлась contouche; это была широ-
кая одежда с декольте, без талии, падающая свобод-
ными складками до пола. Контуша была открыта спе-
реди во всю длину и завязывалась на талии шарфом.
Рукава и вырез на груди остались теми же, что и
раньше. В третьем десятилетии контуша вытеснила
почти все другие формы костюмов. Ее делали из
светлых шерстяных, шелковых или из прозрачных
тканей, сквозь которые было видно цветное шелко-
вое нижнее платье. Зимняя контуша шилась из барха-
та, тяжелого шелка или шерстяных материй и укра-
шалась иногда меховыми полосами. В виде домашне-
го платья ее носили собранной на талии или же
спускали ее до колен; в таком виде она называлась
казакином и была излюбленной одеждой немецкой
буржуазии. Контуша была сильно изменена в 1740
году: к ней приделали лиф, который хотя и обрисо-
вывал бюст, но только спереди, а сзади, начиная от
шеи, контуша по-прежнему падала вниз своими ши-
рокими свободными складками (так называемые
складки Ватто); эти складки иногда подбирались сза-
205
да и с боков и прикреплялись у талии. С течением
времени контушу разделили на корсаж и юбку; сзади
осталась прежняя складка, а спереди она стала иметь
вид робы в талию. В середине столетия снова стали
носить робу, но с тем изменением, что в лифчик ста-
ли вшивать китовые усы, которые позволяли носить
ее без корсета. Этот новый вид робы (robe ronde* в
отличие от contouche или robe flottante) сдавливал
бюст; ее корсаж застегивался у талии и шел, расхо-
дясь, кверху до груди; к образовавшемуся таким обра-
зом спереди на груди остроконечному книзу вырезу
пришивали «грудку» (piece) из дорогой материи, кру-
жев или собранного газа. В середине столетия юбка
робы приобретает шлейф и делается спереди откры-
той настолько, что были видны разукрашенные от-
делкой нижние юбки. Обнаженную грудь прикрыва-
ли иногда шелковыми треугольными платками и кру-
жевными или батистовыми мантильками. Косынки,
называемые fichu, вошли в моду в 1750 году.
Мантилька с капюшоном (mantelet a capuchon),
мантилья из газа (la mantille de gaze) украшали плечи.
Небольшие передники надевали только молодые де-
вушки. Большие фартуки носили только женщины
из буржуазии.
Для изготовления платьев пользовались материя-
ми, украшенными цветами; позднее вошли в упо-
требление шелковые ткани changeant и полосатые
материи, причем блестящая полоса (из атласа) че-
редовалась с матовой полосой (из шелка, репса и
т. п.). Материи были затканы или вышиты цветами,
гирляндами, букетами. Носили также дама, атлас,
тафту, даже тонкую и легкую парчу. Буржуазия оде-
валась в шерстяные, бумажные, батистовые и ситце-
вые материи.
Царствование Людовика XVI. Уже с 1770 года да-
мы перестали носить панье, кроме тех случаев, ког-
да приходилось одеваться в парадное платье. Вмес-
то них стали носить вокруг талии подушки или же
накрахмаленные и волосяные юбки (poches, culs de
Paris, bouffantes). Молодая королева Мария-Антуа-
нетта совершенно изменила форму корзинки. Она
ввела в 1774 году новый вид кринолина; он состоял
из нескольких металлических, связанных друг с дру-
гом обручей, расположенных вокруг талии в одной
плоскости, один за другим. Дамские платья распро-
странялись лучеобразно над бедрами и затем пада-
ли прямо вниз. Новый вид кринолина все увеличи-
вался в диаметре до 1785 года, когда стал умень-
206
шаться, пока революция совсем не вывела его из
употребления.
Мода на короткие платья чередовалась с модой
на длинные. Нижнее платье (le jupon) застегивалось
сзади и состояло только из одной юбки. Ее делали
теперь очень часто всю из кружев и отделывали
кружевными воланами, расположенными рядами,
или фестонами. Верхнее платье (le manteau) состоя-
ло из корсажа и из открытой спереди юбки со
шлейфом или без него. Декольте делалось круглым
или квадратным и обшивалось кружевом. Корсаж
верхнего платья зашнуровывался спереди наглухо,
шнуровка прикрывалась отделкой. Для того чтобы
как можно выше поднять бюст, корсаж зашнуровы-
вался снизу вверх. Грудка (la pidce) почти вышла из
употребления. Узкие рукава доходили, как и прежде,
только до локтя и отделывались снизу шелковой
рюшью, фалбалами, из-под которых падали широ-
кие кружевные манжеты. Так как корсаж кончался
шнипом и спереди и сзади, то спереди и сзади юбка
прилегала почти вплотную, а с боков поднималась
кверху. Иногда обе средние части спинки корсажа
кроились вместе с юбкой из одного куска; у таких
платьев корсаж и юбка составляли одно целое.
В большом ходу была складка Ватто. Очень часто в I
подкладку юбки вшивались рядами кольца, сквозь I
которые продевались шнурки; с помощью этих
шнурков можно было поднимать юбку, как штору, I
кверху. Некоторые женщины носили корсажи с бас-
кой и длинными рукавами.
В последнее десятилетие женский костюм, как и I
мужской, подвергся английскому влиянию. Появи- |
лись различные рединготы, которые отличались
длинными, узкими рукавами, карманами с боков и I
т. п.; иногда они были с большими отложными ворот-1
никами. Все стали носить кофты в талию с длинной I
баской, называвшиеся сагасо. Эти кофты застегива- I
лись на груди лентами и расходились книзу. Декольте
делалось в большинстве случаев только спереди. Бас-
ка располагалась вокруг талии складками и была с I
боков короче, чем сзади. Под юбку подкладывался
сзади турнюр-подушка (cul de Paris). Узкие рукава 1
кончались оборкой или фалбалами. Зимой носили
сагасо закрытыми. С течением времени сагасо стали
принимать форму мужского фрака с отворотами, во-
ротником, фалдами и карманами. В 1780 году была
мода носить дома и на улице богато отделанный
фартук. Зимой дамы носили колоколообразные шубы
207
сполуширокими длинными рукавами и невероятных
размеров меховые или бархатные муфты.
В1790 году' женский костюм состоял из юбки,
сагасо, косынки на каркасе, шляпы или чепца. Юбка
была внизу круглой, изредка она была сзади немного
длиннее, чем спереди; делалась она из тонкой, глад-
кой, возможно светлой материи; встречаются также
юбки из белого муслина и из материй с нежным узо-
ром. Подол украшался обыкновенно воланом или
фалбалой; иногда такое украшение пришивалось на
уровне колен. Полам сагасо придавали кругловатую
или сердцеобразную форму, иногда они делались и
прямыми; из-под сагасо была видна грудка (pidce),
украшенная бантами и т. п.; в редких случаях сагасо
застегивались донизу. Баску все более и более укора-
чивали и делали ее то в складку, то прямой. Рукава
были длинные, узкие; иногда рукава делались с не-
сколькими буфами; такие рукава доходили до локтя;
при сагасо с рукавами до локтя носили длинные
перчатки из козьей или собачьей кожи.
В 1788 году из Англии была заимствована утрен-
няя дамская одежда с короткими рукавами, названная
chemise. Из этой рубашки позднее во времена терро-
ра образовались туники. Одежда напоминала про-
стую рубашку из тонкой, падавшей мягкими складка-
ми материи; она завязывалась поясом из широкой
шелковой ленты. Для прикрытия шеи и груди служи-
ли треугольные косынки, украшенные двумя или тре-
мя рядами фалбал, однако как только не мешала это-
му погода, француженки появлялись на улицах с
очень низко открытым бюстом. Вместе с английски-
ми костюмами появилась мода носить эти косынки
во всех случаях, кроме тех, когда надевалось парад-
ное платье. В 1790 году косынки стали делать на кар-
касе, так как необычайно полная грудь стала считать-
ся признаком женской красоты. Англичанки того
времени особенно выделялись утрированным искус-
ственным бюстом. Косынки на каркасе вышли
из моды в 1794 году.
Придворное платье шилось, как и прежде, из глад-
кого шелка, атласа и бархата. Туалеты общества дела-
лись из легких материй нежных цветов, как, напри-
мер, шелковая тафта и шелк changeant. Каждоднев-
ное платье шилось из казимира, бумажных и
полотняных тканей. Прежние материи с цветами с
1775 года начинают исчезать, дома носят преимуще-
ственно однотонные ткани, для которых были най-
дены очень характерные, хотя и не вполне прилич-
208
ные, названия (couleur vieille puce; couleur cul de
mouche; couleur merde d’oie и т. д.). Отделывались
платья необыкновенно роскошно массой бантов, ко-
кард, букетами и гирляндами цветов и фруктов,
сборчатыми полосами газа, фалбалами, блондами,
кружевами, даже жемчугом и драгоценными камень-
ями. Поэтому стоимость платья нередко равнялась
целому состоянию.
Мелкая буржуазия относилась совершенно индиф-
ферентно к колебаниям только что перечисленных
нами мод. Хозяйки, изображенные Шарденом, пред-
ставляются нам, в сравнении с модницами, суровыми
монашескими фигурами в своих скромных, гладких
платьях.
Прически и обувь. В смысле причесок не следует
смешивать двух половин царствования Людовика XV.
Эти прически делались сначала низкими и очень
приличными; единственный их недостаток состоял
в обильном употреблении пудры. При домашнем не-
глиже (neglige) надевался газовый чепчик; головным
убором для гулянья служила шляпка (capeline). Она
придавала лицу «серьезный и тем не менее пикант-
ный вид», а румяна и мушки «делали его более
молодым».
Совершенно иное мы видим после 1750 года. При
ческа становится высокой, волосы поднимаются I
вверх, в виде остроконечного сооружения, и масса В
их увеличивается в объеме прибавлением париков В
или шиньонов и украшается лентами, перехватами в,-
маленькими чепчиками. В продолжение тридцати ж
эта мода идет crescendo. Странные сооружения из №
лос прекратили свое существование только тогда, I
когда вес аксессуаров сделался слишком большим и I
стал грозить разрушением самой прическе. Громад-
ные пучки перьев, буфы из искусно сложенного газа
вкалывались во внутреннюю волосяную подкладку, a J
так как все эти наколки делали из головы нечто вро-
де гнезда, то придумали еще украшать ее разнообрЛ
ными предметами: небольшими безделушками, фрук-
тами, статуэтками, настоящим маленьким театром в I
миниатюре с пастушками, ветряными мельницами н
сельскими видами.
Благодаря кринолину женская обувь стала теперь I
более заметна, чем прежде. Туфли делали из цветной I
кожи или из блестящего атласа и украшали их банта-
ми. розетками или маленькими металлическими
пряжками, последние были очень часто осыпаны дра-
гоценными каменьями. Форма туфель была узкая с ос-1
209
трыми носками и высокими каблуками. Женщины
среднего сословия носили черные кожаные мужские
башмаки. Дома надевали туфли. Чулки носили пре-
имущественно белые, украшенные цветной вышив-
кой. К концу столетия туфли стали делаться более
открытыми, а каблуки стали мало-помалу исчезать.
Пользуясь Tableau de Paris Mercier и не входя в бо-
лее подробные описания, можно привести бесконеч-
ное количество терминов, служивших в конце этого
столетия обозначением различных причесок и при-
надлежностей женского туалета. Всякий фасон имел
свое определенное название, которое часто бывало
очень недолговременным. Мы встречаем там дезаби-
। лье, называемые pierrots, кофты colinettes, caracos а
1’innocence reconnue (признанной невинности), токи
accompagnes de deux attentions prodigieuses, чепчики
aux navets (с репой), чепчики attristes (печальные),
aux sentiments replies (подавленных чувств), a
1’esclavage brise (уничтоженного рабства), фалбалы
plaintes indiscretes (нескромных жалоб), vapeurs com-
position honnete. Само собой понятно, что опреде-
лить сезон этих кратковременных мод невозможно.
Иногда вновь придуманная прическа называется
каким-нибудь событием дня.
На голове шлпяка с
очень высокой тульей,
украшенная пером
и бантом.
Платье с узкими
рукавами и лифом,
подчеркивающим талию,
с широким поясом,
завязанным сзади
красивым
бантом с длинными
концами.
14 История костюма
210
Как на интересное явление следует обратить вни-
мание на возвращение к простым сельским вкусам и
нравам. Само собой разумеется, что эти вкусы были
недолговечны. Легкомысленное общество не прини-
мало в действительности никакого участия в жизни
земледельческого населения. Просто городские удо-
вольствия наскучили, приелись аристократам. Их
утонченность, граничащая с вырождением вкуса,
требовала все новых, неведомых наслаждений, и вот
они переселяются в свои провинциальные имения,
в свои замки, в свои маленькие пригородные отели,
называемые les folies. Королева давала этому при-
мер, живя в Трианоне. В этой изящной рамке среди
искусственной, созданной человеком природы по-
являются легкие соблазнительные домашние костю-
мы - неглиже (n6glige), дезабилье (deshabilles) и т. д.
Светлые, легкие и прозрачные материи гармониру-
ют очень хорошо с этой изящной искусственной
жизнью.
С такой же быстротой, с какой мода создавала, с
такой же быстротой она и разрушала свои создания.
Мерсье говорит: «Одновременно с тем, как я пишу,
изменяется язык модных лавок; через месяц меня уже
не будут понимать».
2. Моды конца XVIII века (1790-1801)
В течение десяти лет революции (1789-1799) ко-
стюмы парижан менялись ежемесячно, а иногда да-
же ежедневно; для того «чтоб описать костюм како-
го-нибудь парижанина, мало знать его вкус, нужно
быть в курсе даже его политических убеждений».
Модные журналы перестали издаваться в Париже;
их клиенты эмигрировали, журналы последовали за
ними. «Модный кабинет» в 1793 году издается в Гар-
леме, «Галерея мод» в 1794 году выходит в Лондоне,
разные модные альманахи печатаются в эти же и
последующие годы в Берлине, Геттингене и Лейпци-
ге; однако, несмотря на издание за границей, они
воспроизводят почти исключительно французские
моды.
Во время террора парижане старались одеваться
как можно небрежнее и придавали своим костюмам
довольно дикий вид. Даже богачи и знатные, чтобы не
казаться аристократами, носили короткую рабочую
куртку, названную карманьолой; эта куртка была
одеждой членов якобинского клуба. Революционеры-
пролетарии носили вместо коротких штанов (culotte)
длинные панталоны и были прозваны поэтому сан-
211
кюлотами; эти панталоны кончались у лодыжек. На
ноги надевались чулки и деревянные башмаки. Верх-
нее платье имело вид фрака с высоким вырезом над
животом, с двумя небольшими отворотами; почти
весь жилет с двумя рядами пуговиц был открыт; этот
жилет был расстегнут сверху, и виднелась, тоже рас-
стегнутая, рубашка с узким воротником. Фалды фрака
имели сзади вид трескового хвоста. Якобинцы носили
красную фригийскую шерстяную шапку галерных
рабов с трехцветной кокардой.
Щеголи с 1790 года носили на голове, осыпанной
пудрой (или без пудры), высокую круглую шляпу,
отделанную шелковым шнуром, так называемую
бурдалу; их галстук, обшитый кружевом, завязывался
большим бантом. Панталоны из лосины или кази-
мира, натянутые как рейтузы, доходили до лодыжек
или до икр и прикреплялись к полосатым чулкам
розеткой. При таком костюме носили тонкие сапо-
ги с отворотами или башмаки со шнуровкой без
каблуков; в руках была палка, перевитая толстой
воловьей жилой.
В 1792 году в парижских газетах появляются объ-
явления о продаже подтяжек. С этого же времени
брюки начинают шить и узкими, и широкими. Ста-
на голове шляпа,
похожая на треуголку.
Фрак в полоску
с застежкой на
пуговицы, рубашка
с бантом и манжетами
в виде воланов,
обтягивающие штаны
с узким манжетами,
чулки и туфли с узкими
носами и красивыми
пряжками. В руках
элегантная тросточка.
212
ринный левит, доходящий почти до пят, надевается
светскими людьми для утренних прогулок или для
незначительных визитов.
Парики с узлом или с косой продолжают носить
только некоторые приверженцы старины; вскоре
они совершенно исчезают. Модники носили то
длинные волосы, то короткие и завитые (a la Titus),
то подстриженные и слегка напудренные. Высокие
сапоги носились даже на балах. Во времена Терро-
ра мужские моды постепенно принимают те фор-
мы, которыми отличается эпоха Директории. К
первому времени Директории относятся те щеголи,
из которых образовались incroyables. Эти incroy-
ables, названные так благодаря шляпам с невозмож-
но высокими загнутыми полями, показывались на
улицах в экстравагантном костюме, например в яр-
ко-желтых брюках, немного ниже колен, в белом
фраке с ярко-зеленым воротником и в огненно-
красном жилете; на ногах у них были сапоги с ши-
рокими отворотами; на голове глубоко сидела шля-
па с двумя углами; по обеим сторонам лица падали
пряди волос, называвшиеся собачьими ушами; из-
под фрака виднелась рубашка с многочисленными
складками, а шея была обернута до самых ушей не-
сколькими платками, иногда в этих платках скры-1
вался даже подбородок.
Все остальные люди, не подражавшие этим модам
кам, носили с 1794 года фрак без украшений, жилет I
короткие панталоны или брюки, сапоги или туфли с;
пряжками и круглую шляпу. Так называемый рейт- I
фрак был с двумя рядами пуговиц и петель; его носи-;
ли застегнутым и расстегнутым. Широкий отложной
воротник поднимался сзади довольно высоко; карма-
ны были с лацканами, а узкие рукава кончались не-1
большими отворотами с пуговицами. Прежний каф-
тан в начале последнего десятилетия носил только I
простой народ; в более просторном виде он служил
знатным людям вместо пальто (surtout). Вместо ре- |
дингота встречается польский кафтан и так называем
мый английский каррию это было длинное, широкое!
пальто с несколькими воротниками. В 1796 году ста-!
ли носить несколько жилетов один на другом, иногда]
на первый жилет нашивались фальшивые полы дру-1
гих жилетов.
Члены Директории с 1795 года носили длинную I
шелковую, запахивающуюся спереди белую тунику 1
с остроугольными отворотами. Вместо этой туники,.
по-видимому, носили также белый шелковый кафтан
213
с баской до колен и с круглым воротником шалью до
живота; этот кафтан был без пуговиц и опоясывался
шарфом. На ногах было белое шелковое трико или
длинные чулки и короткие штаны. Туфли носили
обычно из черной кожи, а в парадных случаях из бе-
лого атласа; украшались они синей шелковой розет-
кой. Белые перчатки были с крагами,- короткий золо-
той крестообразный меч висел «под самым сердцем»
на белой шелковой, расшитой золотом портупее,
концы которой падали вниз и были украшены бахро-
мой. На полудлинных ненапудренных волосах была
черная, отделанная золотом, загнутая спереди и сза-
ди фетровая шляпа; спереди она украшалась кокар-
дой, а сверху трехцветными перьями. Верхней одеж-
дой служил синий кафтан с белым шелковым ворот-
ником, открытый спереди. Поверх этого кафтана
надевался красный бархатный плащ на белой под-
кладке, а поверх воротника этого плаща - белый кру-
жевной воротник. Все эти одежды были расшиты зо-
лотом.
Женский костюм 1790 года остается почти без
изменения до 1794 года. Маленькие перемены сво-
дятся к тому, что бюст в течение этого времени все
повышается, талия понижается, задняя часть юбки
на тазу благодаря искусственным подкладкам
(culs), все увеличивается, грудь благодаря косынке
на каркасе тоже все увеличивается и выступает
вперед; узкие рукава доходят по-прежнему до
кисти. Существенные перемены заметны только
в материях, из которых шьются платья, отличаю-
щихся простотой; встречаются платья из полоса-
тых тканей, из гладкого батиста, полотна де Жуй;
шелк - не в моде; пряжки на кушаках делаются из
меди и стали.
Прическу носят по-прежнему с длинными локона-
ми, с шиньоном, спущенным на спину; это та самая
прическа, которую ввела в 1785 году Мария-Антуа-
нетга. Сверх нее надевают английские шляпы и чеп-
чики. С 1794 года начинают носить низкие прически
и прежние чепцы, английские шляпы совершенно
исчезают.
С 1794 года эти моды постепенно заменяются ан-
тичными, а в 1796 году, за исключением прически,
уже не встречается ничего прежнего: нет ни корса-
жей на китовом усе, ни удлиненных талий; женские
платья напоминают то время царствования Марии-
Антуанетты, когда вошла в моду для домашнего туа-
лета английская рубашка (chemise). Начинается ув-
214
Костюм для верховой
езды. Шляпа с прямой
тульей и полями
украшена перьями.
Короткий жакет до талии
с узкими рукавами
поверх блузки с жабо.
Расширенная книзу юбка
из той же ткани, что
и жакет.
лечение античными костюмами. Еще во времена
Террора некоторые художники во главе с Давидом
пропагандировали как среди женщин, так и среди
мужчин греческие и римские костюмы. Среди лю-
дей, принадлежавших к театральному, художествен-
ному и политическому миру, было сделано несколь-
ко попыток возродить эти костюмы, но все это бы-
ли лишь единичные попытки, и только во время
Директории античные костюмы входят в моду. Рим-
ский костюм шел более пожилым женщинам, а гре-
ческий костюм носили более молодые, стройные,
хорошо сложенные, а главное, не боявшиеся пока-
зывать свое голое тело. Модницы a la greque всячес-
ки старались подражать античным статуям: они но-
сили костюмы Флоры, Дианы, туники Цереры или
Минервы, покрывала весталок и т. п. Портнихи, со-
здававшие эти археологические костюмы, пользова-
лись советами художников и скульпторов. Извест-
ной создательницей греческих мод была портниха
Нанси, а римских - Рембо. Прежние туфли были за-
менены вышитыми зеленым или голубым шелком
котурнами.
Атлас, бархат и шелк не имеют никакого сбыта,
все платья делаются из муслина, батиста и кисеи,
215
преимущественно белого цвета. На перемены погоды
и на холод модницы не обращают никакого внима-
ния. Настоящая модница не всегда решалась зимой
надеть поверх своего откровенного туалета легкое
атласное пальто без рукавов или же укрыться от
солнца под соломенной шляпой, широкие поля кото-
рой торчали кверху, чтобы не скрывать лица или за-
витого парика. Некоторые модницы носили шляпки
из материй, завязывавшиеся лентами под подбород-
ком, в виде капора, называвшиеся a la lucarne, или же
капотики, завязанные на макушке, «оттеняющие лоб,
скрывающие глаза и уши, но оставляющие шею сзади
открытой».
С1796 по 1800 год облегающее платье из самой
легкой материи с тонким кушаком под самой грудью,
надетое на одну только батистовую сорочку, было
общепринятым; «самые пышные прелести, - как го-
ворит один хроникер, - выставлялись женщинами
напоказ без всякого стеснения»; а в журнале мод за
1812 год сказано: «Ваши матери позволяли себе не-
множко больше, чем легкий намек на существование
у них груди».
Увлечение античными статуями все росло, и мод-
ницы мало-помалу дошли до наготы. Платье понем-
ногу спускалось все ниже и ниже, а грудь открыва-
лась все больше и больше; закрытое платье называ-
лось «лицемерным», а те части тела, которые были
прикрыты, считались некрасивыми; руки, закрытые
до локтя, постепенно обнажались до плеча, в конце
концов у некоторых дам рукава совершенно исчезли.
Наконец, модницы нашли сорочки совершенно лиш-
ними и перестали их носить; сорочка «уродовала фи-
гуру и сидела неуклюже; облегающее платье теряло
свою грацию благодаря нелепым складкам этой древ-
ней одежды». Нижнее белье было заменено трико те-
лесного цвета и богатыми подвязками, а некоторые
смелые женщины надевали туники на голое тело, ко-
торое просвечивало сквозь прозрачную, легкую
ткань. Только англичанки, немки и некоторые фран-
цуженки носили под туниками шелковую рубашку,
короткие шелковые штаны телесного цвета и розо-
вые чулки.
В последние годы XVIII века появилась мода на
кашмирские шали. Увлечение этой новинкой было
всеобщим; женщины низших классов, не имевшие
возможности покупать настоящие кашмирские ша-
ли, носили суконные, шерстяные, шелковые, кисей-
ные, кружевные и даже бумажные и ситцевые. Насто-
216
ящие кашмирские шали были необычайно дороги и
так тонки, что их можно было продеть сквозь коль-
цо. В первое время увлечения шалями женщины
почти не расставались с ними; они драпировались
ими по античным образцам или носили их сложен-
ными на руке.
К концу Директории платья все еще представляли
тунику с короткими рукавами или изредка без них;
если же рукава были длинны, то их украшали вышив-
кой из золота или шелка. Дамы стали носить чепчики
и наколки из крепа или тюля с рюшами, кружевом и
искусственными цветами и шляпы из шелковой мате-
рии, более или менее закрытые.
Широкие шали, падавшие до самого пола, позво-
ляли дамам надевать еще более легкие и прозрач-
ные туалеты. На картинке того времени, называю-
щейся «Современная героиня», мы видим молодую
женщину, одетую в тунику, отделанную по краям
вышивкой, с кистями на углах; передняя и задняя
части этой одежды соединены на плечах двумя
брошами. Грудь поддерживается широким поясом.
Переднее полотнище приподнято снизу и прикреп-
лено к трико телесного цвета, прикрывающему но-
ги, на пальцах ног, одетых в котурны, и на руках -
множество колец. Браслеты надеты только на левуад
руку: это эластичные обручи, украшенные по ан- 1
тичной моде жемчугами. Шелковая сетка охватыва-1
ет завитые волосы. В ушах широкие кольца. На дру-
гой гравюре мы видим модницу, завязывающую
ленты на своей остроконечной туфельке. Волосы, I
завитые длинными кудрями, накрыты чепчиком
с кружевами и лентами, к которым прикреплена I
длинная вуаль из черного тюля. Она одета в корот-1
кую тунику и узкий лифчик с глубоким вырезом; I
прозрачная юбка с полутреном начиная от талии I
покрывает тунику.
С появлением античных туник вошла в моду при-1
ческа с короткими и завитыми волосами a la Titus и I
всевозможные разновидности греческого узла и по- I
вязок.
Вышеописанная низкая прическа во все время
Террора почти не подвергалась изменениям, за ис- I
ключением того времени, когда в подражание жерт-
вам, обреченным на гильотину, выдумали прическу а |
la sacrifice с подстриженными на затылке волосами, I
но эта прическа очень скоро исчезла. Одновременно "
с прической a la Titus продолжают носить парики
с более или менее спущенным или распущенным
217
шиньоном, с челками, с боковыми локонами; так как
многие модницы любили менять выражение своего
лица, то темные парики чередовались на их головах
со светлыми: «белокурый парик утром, а темный ве-
чером». Некоторые дамы красили свои волосы.
Так как для прически a la Titus необходимо было
коротко стричь волосы, то женщины, не желавшие
лишаться длинных волос, носили коротко стрижен-
ные парики. Несмотря на это, в 1798 году благодаря
этой прическе на тысячу французских женщин не
приходилось и десяти, сохранивших свои ВОЛОСЫ;
им пришлось сильно раскаиваться в своем увлечении
мимолетной модой, когда снова вернулись к длин-
ным локонам и косам.
Еще до начала революции в Англии и Германии
начали появляться самостоятельные моды, однако
прототипом для этих мод были моды французские.
Журнал «Музарион», издававшийся в Альтоне, вос-
произвел в 1799 году дамский туалет, который со-
стоял из очень короткого, зашнурованного сзади
лифчика, из юбки с коротким шлейфом, собран-
ной у талии в складки. Лифчик - с остроконечным
вырезом и с полудлинными рукавами. Этот костюм
сделан из индийского муслина и отделан вокруг
выреза на шее, вокруг нижнего прямого края лиф-
чика и внизу рукавов серебряной вышивкой. На ру-
ках полудлинные перчатки. Прическа с локонами
и с открытым затылком; золотые обручи надеты
на волосы; спереди в волосах страусовое перо и
esprit. В декабрьском номере (1798) английского
журнала «The Lady’s Monthly Museim» воспроизве-
дены очень скромные утренние туалеты и костю-
мы для гулянья. Это длинные гладкие платья с ко-
роткой талией; на плечах плюшевые воротники с
длинными, падающими вниз концами, украшенны-
ми узким кружевом. Бархатные шляпы имеют фор-
му кибитки. Рукава у платьев короткие, и руки ни-
же локтя прикрыты длинными перчатками. В руках
большие медвежьи муфты. К концу Директории
и в начале Консульства каждая женщина стала оде-
ваться так, как ей хотелось. Выдумывались все но-
вые и новые костюмы, и никто не был стеснен
модными законами.
В своей книге «Париж в XVIII веке» Пюжо пишет,
что если ему приходилось в одной и той же гости-
ной встретить трех женщин, то все они были непре-
менно одеты различно: одна в греческий, другая
в турецкий, третья в английский костюм.
XI
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ
КОСТЮМЫ
XIX ВЕКА
«В угоду моде изменялся
лишь характер
отдельных частей туалета;
новых костюмов
в течение XIX века
не было создано
В один прекрасный день
вновь входило в моду то,
что было хорошо забыто
и, в свою очередь,
очень быстро выходило из моды».
XI
Западноевропейские
костюмы XIX века
Характер одежды XIX столетия в существенных I
чертах определился уже в конце XVIII века. Наш ны-1
нешний костюм и сегодня еще состоит почти из та}
же основных частей, из каких состоял сто лет тому I
назад. Даже их форма почти не изменилась за это I
время; только в смысле покроя сделаны значителы I
ные успехи. В угоду моде изменялся лишь характер I
отдельных частей туалета; новых костюмов в тече- I
ние XIX века не было создано; довольствовались I
тем, что старые подвергали несущественным изме-1
нениям, периодически возвращаясь через некото- I
рое время к тому, что когда-то уже носилось. В один I
прекрасный день вновь входило в моду то, что было I
хорошо забыто и, в свою очередь, очень быстро
выходило из моды. Существенно изменялись лишь I
цвета костюма, все более приближаясь к монотон- I
ности. Доминирующее положение стали занимать I
221
так называемые практичные цвета. Даже обмунди-
рование военных, в котором цвета всегда играли
большую роль, с течением времени становилось все
скромнее и скромнее, и ныне уже, из практических
соображений, ему стараются придавать возможно
менее бросающийся в глаза вид. Принятая нашими
предшественниками простая, но довольно однооб-
разная форма одежды пришлась ко двору всем сло-
ям общества. Последствием этого явилась полная
нивелировка людей в области костюма. Революции
удалось сравнять хоть внешний вид граждан. Суще-
ственно стали лишь отличаться костюмы горожан
от одежды деревенских жителей. Можно даже ска-
зать, что только теперь костюмы жителей города
стали совсем отличными от костюмов обитателей
деревни.
Уже с XVI столетия в деревнях, далеко отстоящих
от городов, стали появляться самые разнообразные
одежды, отличные от одежды городских жителей.
Лишь сравнительно поздно и постепенно приви-
лись в деревнях отдельные части одежды горожан,
причем брюки навыпуск дольше всего не могли
приобрести в сельском населении права гражданст-
ва. Сохранившиеся кое-где до сих пор живописные
костюмы сельского населения вряд ли еще долго
просуществуют.
Замечающиеся с начала XIX столетия пустячные
изменения в костюме обусловливались главным об-
разом большим количеством появившихся модных
журналов. Каждый из них стремился создать что-ли-
бо новое, благодаря чему постоянно изменялся ха-
рактер той или иной части костюма, оставляя общий
вид его, как уже было упомянуто, почти без измене-
ния. То, для чего прежде не хватало десятилетий, ста-
ло меняться чуть ли не посезонно, по временам года.
Для того чтобы добросовестно перечислить все из-
менения, касавшиеся то воротника, то выреза жилета,
то ширины брюк, пришлось бы в хронологическом
порядке пересмотреть все появившиеся за это время
модные журналы. Тем не менее если говорить о ха-
рактерных новшествах в области костюма, то при-
дется все-таки установить, что в известные периоды
времени каждая часть одежды имела своеобразный,
свойственный этому времени вид.
Увлечение французскими модами не было оста-
новлено революцией; берлинские, лейпцигские, гет-
тингенские и другие альманахи воспроизводили в
виде моделей парижские костюмы. Даже все смеш-
222
ные и некрасивые модные французские creations бы-
ли предметом подражания в Западной Европе.
Со времени Консульства во Франции фасоны кос-
тюмов менялись чуть ли не ежедневно.
Очень часто эти костюмы изготовлялись в два ча-
са и носились в продолжение одного только дня. Ще-
голи того времени придавали громадное значение
уголкам воротничков, торчащим кверху до самых
щек, и острым концам высокого галстука.
Мода на гетры из материй появлялась несколько
раз; одно время она была так же распространена, как
и мода на высокие сапоги, и исчезла окончательно
в 1805 году.
Шляпы носились высокие; их поля то увеличива-
лись, то уменьшались; иногда встречались и низкие
шляпы. На вечерах обязательным головным убором
была складная шляпа, особый вид двууголки, назы-
вавшейся a la russe или a la Vintimille. Впоследствии
эти шляпы стали носить и на прогулках.
Делеклюз в своих «Воспоминаниях за шестьдесят
лет» пишет, что аристократизмом в мужчине счи-
тался талант, а в женщине красота. Необходимо
проникнуться этими идеями, чтобы оценить харак-
тер моды конца XVIII и начала XIX столетия. «Со-
временные мужчины одеваются, но не наряжаются!
В 1802 году придворные щеголи перестают оде- I
ваться в те же пестрые материи, что и женщины, I
перестают украшать себя лентами, кружевами, пе-1
рьями, драгоценностями и мушками. А женщины I
носят исключительно те наряды, которые подчер-1
кивают их физические достоинства. Сочетание I
этих двух совершенно различных характеров кос-!
тюма в начале столетия представляло удивительно!
зрелище. Наряду с мужчинами, затянутыми в узкие, I
наглухо застегнутые одежды, женщины одеты в лег!
кие платья без нижних юбок, часть даже без соро-1
чек; они выставляют напоказ свою шею, груди, ру-1
ки; в то время как изящные мужчины носят сапоги!
с гвоздями, на дамах надеты едва заметные туфель-1
ки без каблуков с такой узенькой подошвой, что I
при малейшей сырости они не могут ходить пеш- I
ком; недаром Модный журнал для дам за 1801 год I
утверждает, что «нельзя быть модницей, не имея I
экипажа». В обществе даже зимой дамы «прикрыва-1
ют свое тело одним только легким батистом», сши-1
тым прямыми полотнищами, в то время как мужчи-1
ны защищены от холода суконным фраком, наде- I
тым на жилет, носят двойные панталоны,
223
называемые «юбочными», и высокие «золотушные»
галстуки - наследство Директории.
Тогдашние врачи, «призывая в свидетели бога здо-
ровья», безуспешно указывали на опасность этих
дамских мод для здоровья, на «розы, погибшие, не ус-
певши расцвесть», на «жертвы моды, заранее отме-
ченные на таблицах смертности в храме бога Эскула-
па». Г-жа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать
лет. м-ль де Жюинье - в восемнадцать, м-ль Шапталь
- в шестнадцать. Несмотря на существование спенсе-
ров. обшитых лебяжьим пухом, несмотря на шерстя-
ные шали, на душегрейки, почта все дамы при выхо-
де с бала прикрывались одним только муслиновым
шарфом, наброшенным на плечи и стянутым на гру-
ди. Однако нарядный дамский туалет времени Кон-
сульства был гораздо скромнее, чем туалет времени
Директории, когда, по словам де Сегюра (Моральная
и Политическая галерея), нагота грозила сделаться
любимой модой дам и когда уже обсуждался туалет
alasauvage. Как ни обтянуто было цельное платье с
корсажем, с узкими помочами, с длинной юбкой, все-
таки оно было менее рискованным, чем газовая ту-
ника или батистовая юбка с разрезом сбоку, сквозь
который были видны облегающие ноги шелковые
панталоны розового цвета или же совершенно голая
нога и ремни от сандалий, украшенные драгоценны-
ми камнями; однако современники все-таки упрека-
ли дам в бесстыдстве. Прюдом пишет в 1807 году в
своем Зеркале Парижа-. «Они (женщины) имеют вид
выходящих из ванны и нарочно показывают свои
формы под прозрачными тканями». После успехов и
побед Тальен, Рекамье и их подражательниц, кото-
рых де Сепор называет «длинными, тощими или ко-
роткими и толстыми, сухими, желтыми или черными
с голыми руками и шеей, вообразившими себя Аспа-
зиями», многие дамы стали носить искусственный
бюст, «имитировавший природу во всей ее свежести
и красоте», поддельные икры и т. п.; все эти «прелес-
ти» продавались открыто, красуясь на выставках в
модных магазинах.
Несмотря на то, что увлечение античными мода-
ми все еще продолжалось, новые веяния с каждым
днем понемногу изменяли формы костюма: туника,
«изобретенная красавицами и носимая Грациями»,
в 1800 году вместе с коротким корсажем, составлен-
ным из нескольких кусков, была неузнаваема; тюр-
бан с эгреткой тоже не принадлежал к модам антич-
ного мира.
224
Непостоянство в модах было поразительным; об
этом можно судить по одной только перемене в
прическах. В Модном журнале для дам за 1801 год
читаем: «Почти общепринятый головной убор - это
вуаль и большой цветок, приколотый к волосам, или
бант из крепа. Вуали носили на голове, спущенными
по бокам или прикрепленными сзади». В 1802 году
почти все нарядные женщины носят тюрбаны с эг-
реткой. Journal des Debats за тот же 1802 год сообща-
ет: «В Лоншане обращали на себя внимание прозрач-
ные шляпы из плетенки, украшенные перьями, и
венгерские токи». На это возражает журнал Ламесан-
фера: «Шляпы из плетенки, как и капотики из крепа
цвета трубочиста и василькового, считаются теперь
вульгарными». И, наконец, все в том же 1802 году:
«Шляпы из желтой соломки в большом ходу, их на-
считывают больше двадцати сортов; в особенности
в моде высокие, с загнутыми полями «по-английски»;
иногда поля бывают загнуты и сбоку».
Прическа представляет собой тоже один из наи-
более меняющихся элементов наряда. «Женщины са-
мых разнообразных положений, от пятнадцати до
шестидесяти лет, - говорит Прюдом, - носили бело-
курые или темные парики: они меняли цвета смотря
по тому обществу, которое они посещали». Блондин- [
ки, чтобы казаться иногда брюнетками, носили очень1
темные волосы; такие парики назывались cache-folie |
и надевались на почти бритую голову a la Titus;
с 1801 года некоторые модницы показывались на
прогулках с короткими волосами. (Хороший тон,
модный дамский журнал.) Нарядные головные убо- I
ры делались только из волос и имели античную фор-
му; украшения состояли из бриллиантов, жемчугов
или цветов; парики дарились в виде свадебного по- I
дарка; дочь Лепельтье-Сен-Вагю, выданная замуж Рес- ;
публикой, получила их целую дюжину. «Есть женщи- I
ны, - говорит Мерсье в 1800 году, - которые насчи-
тывают их до сорока штук, что позволяет им каждый ;
день менять свою физиономию».
Таковы были те женщины времен Консульства, ко-
торые, «нарядившись богинями и танцуя, как ангелы,
вальсировали от души, с обнаженными руками и бю-
стом», почти что без башмаков, в узких, облегающих
платьях с треном, волнообразные движения которо-
го «обнаруживали все их сокровища».
Моды в античном вкусе времен Директории и
Консульства были приняты во всей Европе. Художни-
ки и литераторы своим влиянием значительно спо-
225
собствовали все продолжавшемуся увлечению антич-
ным, которое не было ни республиканским, ни мест-
ным; если во Франции был Давид со своими ревно-
стными последователями вроде Мориса Кей, о кото-
ром пишет Делеклюз, что «он прогуливался по
улицам Парижа в костюме Агамемнона», то не надо
забывать, что в Англии существовал Флаксман,
в Италии Канова и т. д. и т. д.
В 1802 году дамский костюм представлял уже ка-
кой-то странный, смешанный стиль; в выдержке из
«Лондонского курьера», помещенной в «Парижской
газете» за апрель 1802 года, как раз во время гулянья
в Лоншане, мы читаем: «Теперь в моде длинное пла-
тье а 1а Филомела с корсажем, спина которого
ъ этрусском вкусе; рукава короткие с отделкой, час-
тью в испанском, частью в греческом вкусе; кроме
платья d la Филомела, будет еще в моде только ко-
роткое платье а 1а Глаонис; покрой его будет частью
а 1а Глаонис, частью в римском стиле. Таково реше-
ние комитета в Лоншане». Этот комитет состоял из
красивейших женщин столицы, которые и создава-
ли моду.
Красивый туалет в то время мог стоить до шести
или восьми тысяч франков. Каптировал шаль стоила
до двух тысяч франков; богато вышитые канзу - до
четырехсот и пятисот франков, благодаря кружеву
вокруг ворота, которое почти всегда было или ва-
лансьен, или малинь, часто point d’angleterre или
point a I’aiguille; вуаль - тысячу франков и даже бо-
лее; ток - двести франков и т. д. Комитет, по словам
Лондонского курьера, распределял даже время для
различных занятий. В восемь часов красавица долж-
на была отпрамяться в ванну в пеньюаре Галатея,
после ванны за утренним шоколадом полагался пе-
редник креолка, после шоколада надевалось платье
Псмона, «столь же пригодное для верховой езды,
сколь и для утренней прогулки пешком». Для обеда и
прогулок принято было три рода одежды: короткое
платье а 1а русина, редингот а 1а наксос и, наконец,
греческая накидка, которая надевалась на белые пла-
тья; покрой ее был разнообразным, спереди она ук-
рашалась отделкой. Модный журнал для дам упоми-
нает, кроме того, об имевшем в 1802 году громадный
успех платье Психея; оно было всегда сильно откры-
тым, со шлейфом; рукава, как вообще у всех наряд-
ных платьев, были непременно короткими.
Дамы, одевавшиеся со вкусом, носили длинные
кашмировые шали, причем один их конец доходил
15 История костюма
226
У женщины на голове
капор в виде чепца
с лентой, завязанной
бантом под
подбородком.В руке
красивая сумочка.
Мягкое муслиновое
платье.
На мужчине фрак с
двубортной застежкой,
узкие штаны
и высокие
обтягивающие
ботфорты. В руках
шляпа —-
неприменный атрибут
мужского костюма.
до пят. Торбан, украшенный эгреткой, которая назы-1
валась esprit, был парадным головным убором мод- I
ниц; для менее парадных случаев он делался из ша- I
лей темных цветов. Бусы были в большом ходу; их I
тщательно подбирали под цвет платья. При голубом I
платье непременно надевали голубые бусы из ляпис-1
лазури. В большой моде были также змеи - длинные I
или короткие браслеты или ожерелья; их надевали на I
руку, на запястье, на шею. Наиболее распространен- I
ным камнем был сердолик. Серебряная тесьма укра- I
шала не только прическу в античном стиле, но упо-1
треблялась и в виде каймы для цветных косынок и I
гладких вуалей или в виде отделки для платья.
В1801 году последним словом моды были муслино- I
вые платья цвета турецкой лазури. Очень нарядные I
платья делались из черного крепа; носили очень
много черных косынок, некоторые из них скрещива-1
лись на груди в виде X. Квадратные косынки, по моде I
1800 года, надевались не прямо, а вкось таким обра- I
зом, чтобы середина их приходилась на одном плече |
В 1803 году волосы a la Titus носили несколько длин-1
нее и завивали их барашком; иногда часть волос по- I
крывалась вуалью. В 1802 году вместо эгретки неко- I
торые модницы украшали свои головные уборы
227
большим султаном из пушистых перьев. На гравюре
того времени изображен такой «городской туалет»:
шляпка-капотик, имитирующая античный головной
убор с сеткой, посредством которой гречанки при-
держивали всю массу волос на затылке. Платье с по-
лутреном, покрытое гуникой, прикрепленной к поясу
брошью из золота или серебра; эта туника сзади рас-
ходится. Корсаж - очень короткий и без рукавов. Ру-
ки закрыты рукавами сорочки. Вечерний туалет, вос-
произведенный на другом рисунке, состоит из туни-
ки черного крепа с сильно декольтированным
корсажем. Короткие рукава состоят из двух кусков
ткани, прикрепленных к корсажу, руки обнажены.
Пояс из белого муслина завязан сбоку. Волосы укра-
шены широкой лентой и золотой шпилькой, проде-
той в шиньон. На шее - колье в несколько рядов
жемчуга. Другой вечерний туалет состоит из корот-
кого белого лифа (канзу), со шнуровкой спереди и с
короткими рукавами, отделанными голубым кантом.
Под лифом - перевязь, соединяющаяся с юбкой того
же цвета. На голове - венки из цветов.
«У парижских мужчин нет больше той веселости,
которой они отличались двадцать пять лет тому на-
зад, - говорил Прюдом в 1807 году. - Их лица не так
приветливы, их обращение не такое радушное; запу-
танные дела, натянутость, заботы - все это отражает-
ся на их лицах; каждый держится настороже, все по-
дозревают друг друга и наблюдают за другими». Что
же должно было быть в 1802 году? В то время, когда
эмигранты, вычеркнутые из списков, массами возвра-
щались назад и появлялись в обществе, которое в эту
переходную эпоху7 представляло, по словам герцоги-
ни д’Абрантес, «плохо подобранную пестроту, резав-
шую глаз невероятным смешением самых противо-
положных цветов»?
В это время большое влияние на жизнь имела ли-
тература, преимущественно романы. Все подражали
героям и героиням модных произведений. Понятно,
что в эпоху, когда красота женщины измерялась при-
даным, когда воспитание приобреталось с большим
трудом, чем состояние, наибольший успех имели са-
мые плоские произведения. Иногда имели влияние и
более художественные, но это влияние отражалось
главным образом только на внешности людей, на их
манерах; например, влияние Вертера выражалось в
том, что молодые люди принимали вид спокойных,
холодных созерцателей и подчеркивали все отвра-
щение к жизни; подражая Шатобриану, они «прекло-
228
нялись перед молодостью и красотой, но, наслажда-
ясь зрелищем этих божественных даров, не забыва-
ли, что они преходящи» (Сент-Бёв). Всякий кому-ни-
будь подражал, а кроме того, никто не хотел похо-
дить на другого, поэтому все держались и одевались
особо. Тем более что в 1800 году префект полиции,
вступая в свою должность, обратился к жителям Па-
рижа с заявлением о свободе вероисповеданий и кос-
тюмов, и каждый был свободен наряжаться по своему
усмотрению. Возвратившиеся эмигранты нарочно
сохраняли свою прическу с косой, пудреные парики
и держали по старой моде шляпу под мышкой; мно-
гие из них появлялись в костюмах той страны, где
они временно жили. Иногда они даже не снимали
дорожных гетр.
«Вся наша молодежь, - говорит Модный журнал
для дам за 1801 год, - носит короткие фраки из
темно-синего, темно-зеленого или темно-коричне-
вого сукна с металлическими пуговицами круглой и
выпуклой формы; круглые шляпы с широкими поля-
ми, короткие панталоны с белыми чулками или ши-
рокие брюки и сапоги a la russe и высокими голе-
нищами». В 1802 году, по словам Journal des Debats,
все модники носят темно-коричневые или черные
фраки. Форма этих фраков не изменялась в продол-
жение многих месяцев; воротники на мужских кос-
тюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-
красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроят-
ся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон
придается и белым жилетам, у которых так же, как и
у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди
перестают носить широкие сапоги А 1а Суворов и
заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно,
по желанию, прилаживать отвороты из желтой
лакированной кожи».
В том же году Парижская газета пишет-. «Вместо
суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода
на серебряные пряжки на башмаках распространяет-
ся все больше и больше: их делают овальными или
четырехугольными с закругленными углами и вдвое
больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо
становится существенной частью мужского костюма,
оно закладывается круглыми складками». Манжеты,
судя по Журналу мод за 1801-1802 годы, носят при
парадном костюме, жабо в менее торжественных слу-
чаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каж-
дым днем». В том же 1802 году в Публицисте напеча-
тано: «Цвета мужских костюмов - темно-синий, чер-
229
ный, темно-коричневый, цвет негритянской головы.
Воротник - несколько ниже, чем раньше. Талии все
еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из
шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, сре-
занные ровно, следовательно, без баски. Нанковые
панталоны делаются широкими сверху, а от колена
до подвязки в обтяжку».
Мужчины, не носившие причесок с косой, стриг-
лись a la Titus или завивались а 1а Каракалла. С синим
костюмом носили желтые пуговицы. Что касается зе-
леного, придворного цвета при первом консуле, то он
становится все более и более модным. «В 1811 году
парижские модники напоминали громадную лужай-
ку,- говорит журнал Ламесанжера. - Они всевозмож-
ных оттенков: травяного, шпинатного, елового, ивово-
го, дубового, тисового, яблочного и т. п.»
Сапоги чистились яйцом; эту важную функцию ис-
полняли чистильщики-артисты, открывавшие для
этого специальные мастерские. Мода на каблуки,
подбитые железом в виде подковы, скоро исчезла.
В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура
мужчины должна была иметь своеобразную форму,
что достигалось разными подкладками, накладками,
толщинками, покроем платья и т. п. Парижская газе-
та пишет: «Мужчина, одетый по моде, должен иметь
круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и
длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает
всем этим от природы, должен обратиться к сведу-
щим мастерам; это их дело; в два дня они сделают
из вас образец моды». (28 ноября 1805 г.)
Вступив на престол, Наполеон I стал проявлять
особенный интерес'7 к придворным костюмам. Край-
не своеобразен выработанный им самим коронаци-
онный наряд. Туника была длинная, белая, шелковая,
с узкими рукавами; нижний край украшен широкой
бахромой. Закрытая на левом плече, волочащаяся
мантия из красного бархата с правой стороны была
снабжена прорезом для руки, украшенным кистями,
и подбита горностаем. На закрытом горностаевом же
воротнике красовалась цепь, звенья которой состоя-
ли из орлов. К этой цепи прикреплялся орденский
знак Почетного легиона'8. Белый шелковый шарф с
золотыми кистями служил портупеей для короткого
золотого меча. Вокруг шеи шел узкий стоячий кру-
жевной воротник. Концы кружевного платка, напо-
минавшего rabat Людовика XIV, спадали на грудь. Как
белые шелковые, достигавшие лодыжек башмаки, так
и туника и мантия были богато затканы золотом; по-
230
следняя, кроме того, сплошь почти была усеяна ма-
ленькими золотыми пчелами. Скипетр состоял из
длинного золотого жезла с изображением орла на
конце. Золотой лавровый венок обвивал голову им-
ператора. (Этим же коронационным нарядом пользо-
вался и Наполеон III.)
Так называемый «малый наряд* императора Напо-
леона I состоял в 1804 году из ярко-алого бархатного
фрака со стоячим воротником и слегка скошенными,
достигавшими до колен фалдами, из белого шелково-
го жилета, таких же доходивших до колен панталон,
белых чулок, черных башмаков и черной, изогнутой
надо лбом шляпы с белыми перьями. Через правое
плечо перекидывалась ярко-алая бархатная мантия
на белой подкладке с широкой белой накидкой, густо
затканной золотом; как борта жилета и фрака, так и
швы рукавов затканы были золотом. Вокруг шеи по-
вязывался кружевной платок с низко висящими кон-
цами; поверх белых перчаток спускались кружевные
манжеты. Широкая красная орденская лента спуска-
лась через правое плечо к левому боку, а поверх нее
повязывался вокруг талии белый шелковый шарф с
золотой бахромой. Старинный золоченый меч под-
вязывался высоко над левым бедром.
Коронационный наряд императрицы имел более
современный характер и напоминал бывший в то
время модным костюм греческой формы. Вырезан-
ное насколько возможно глубоко на груди белое ат-
ласное платье украшалось по подолу золотой бахро-
мой, а спереди посередине широкой златотканой по-
лосой с двумя расходящимися в обе стороны более
узкими полосками. Золотая повязка с бахромой на
концах заканчивала необычайно короткую талию и
спускалась с левой стороны. Узкие рукава были вы-
шиты по швам и по манжетообразным концам золо-
том, а плечи собраны в буфы и закреплены аграфа-
ми. По вырезу платья, от этих буфов, шел, оставляя
грудь открытой, зубчатый воротник из тюля. Красная
бархатная мантия спускалась из-под повязки с боков
прямо, оставляя платье спереди открытым, сзади же
собиралась в густые складки. Закругленный шлейф
мантии расстилался по полу. Подкладка и края ман-
тии, богато затканной золотыми пчелами, были из
горностая. Корона носилась на затылке, а на лоб на-
кладывалось подобие диадемы, из-под которой пада-
ли завитые волосы и образовывали у каждого уха по
локону. Большой медальон украшал шею. Придвор-
ные дамы одевались также по этому же образцу, толь-
231
ко рукава их платьев оканчивались почти у самого
плеча, что заставляло их носить при дворе длинные
белые перчатки. Часто платье вышивалось спускаю-
щимися или симметрично расположенными гирлян-
дами из золота, серебра или белого шелка. Вместо
поясной повязки некоторые носили металлические
пояса с острым, обращенным вверх концом. Широ-
кий плиссированный воротник вырезался зубцами.
Придворная мантия из бархата, тафты или атласа, в
отличие от мантии императрицы, не подбивалась
горностаем, а вышивалась по борту гирляндами. На
подкладку шел исключительно белый шелк. В качест-
ве головных уборов употреблялись излюбленные
тюрбанообразные шляпы из тонкого шелка или мус-
лина, затканного золотыми или серебряными рисун-
ками. К шляпе почти всегда прикреплялась эгретка
или перья. В обычае также было надевать на волосы
диадемы или два-три обруча с длинными волнисты-
ми перьями. Шейные цепочки и сережки были в
большом ходу. Необходимой принадлежностью были
и веера, большею частью складные, хотя изредка по-
падались и опахала из перьев.
Министры в то время носили при дворе спускав-
шуюся до колен затканную золотом мантию с во-
на голове шелковый
капор, украшенный
толем и страусовыми
перьями на тулье.
«Лондонское»
прогулочное платье,
отделанное кружевом
и лентами с пышными
рукавами, собранными
на запястье
манжетами.
Талия подчеркнута
широким поясом
с пряжкой. В руке
зонтик-тросточка.
232
ротником, затканный закрытый фрак со слегка ско-
шенными фалдами и широкий длинный белый
шарф с бахромой. Украшенный золотом жилет и
короткие до колен панталоны шились из белого
шелка. Белые шелковые чулки были с вытканными
стрелками. Красная лента Почетного легиона наде-
валась справа налево и соединялась с шарфом. За-
гнутая черная шляпа отделывалась перьями. Парад-
ная шпага в белых ножнах носилась довольно высо-
ко у левого бедра. Вместо жабо шея повязывалась
галстуком Людовика XIV со спускавшимися двумя
концами. Снабженная воротником и пелериной, бо-
гато затканная и спускавшаяся до колен мантия яв-
лялась необходимой принадлежностью парадного
костюма. Орденский знак укреплялся на левом пле-
че. Другие придворные чины, и особенно маршалы,
носили при мантии наглухо застегнутый сюртук,
борта и швы которого густо расшивались золотом и
серебром. Некоторые носили и белое шелковое три-
ко. Башмаки украшались розетками из лент; золотой
меч на золотой портупее носился высоко на боку.
В качестве головного убора были в ходу еще и бере-
ты с пером. Под высокими стоячими воротниками
фрака или сюртука носились вышитые галстуки,
концы которых ниспадали на грудь. Как и при по- 1
следних королях, придворные носили при Бонапар-1
те длинные золотые трости с разными эмблемами, а I
маршалам были присвоены короткие, обитые золо- I
том жезлы.
«Малый» придворный наряд штатских особ состо-1
ял из гладкого фрака со стоячим загнутым воротни- I
ком, остроугольными отворотами и двумя рядами пу-1
говиц, затем из короткого жилета, белых или желто- I
ватых панталон и белых шелковых чулок. Башмаки I
украшались пряжками. Из-под широкого выреза жи- I
лета выглядывало жабо; крахмальный воротник со- I
рочки, достигавший ушей, и белый галстук туго об- I
хватывали шею. Белые перчатки, шпага и высокая |
черная двуугольная шляпа с плюмажем довершали 1
туалет.
Пажи носили красные затканные камзолы, белое I
шелковое трико, низкие черные башмаки, короткие 1
накидки и береты с перьями. Наполеон I, сам боль- I
шей частью носивший зеленый мундир егерей гвар- 1
дейской кавалерии и серую шинель с двумя рядами 1
пуговиц, одел свое войско в богатые мундиры. Во
время небольших придворных торжеств его марша- I
лы и генералы носили синий форменный фрак, за- I
233
крытый на груди; его воротник, узкие лацканы и швы
широко вышивались золотом. Жилеты и панталоны
при Наполеоне были исключительно белыми. Орди-
нарцы его носили светло-голубой мундир с сереб-
ром, а видимый до половины груди жилет был крас-
ного цвета и также украшен серебряными шнурами.
Адъютанты маршалов носили гусарские мундиры с
белыми, опушенными черным мехом далманами и
золотыми шнурами. Рейтузы и кивера делались цвета
красного вина. Полковые адъютанты носили голубые
и светло-голубые мундиры.
Парадный костюм Людовика XVIII состоял из бе-
лого бархатного камзола с короткими рукавами, из-
под которых были видны длинные кружевные ман-
жеты, перехваченные в нескольких местах шелковы-
ми лентами, из коротких белых шелковых панталон
с буфами, из белых же шелковых чулок и башмаков
с большими бантами. Закрытая на левом плече ман-
тия из голубого, подбитого горностаем бархата
снабжена была с правой стороны прорезом для ру-
ки; по мантии были рассыпаны вытканные из сереб-
ра лилии. На закрытом горностаевом воротнике ле-
жала цепь ордена «Святого Духа». Кружевной гал-
стук спускался на грудь; короткий золотой меч
висел на левом бедре. Основание скипетра имело
вид кисти руки; заканчивался он на вершине лили-
ей. Около 1825 года короткая мантия окончательно
исчезла. Ее заменил богато затканный, открытый
фрак, белый жилет и такие же панталоны и чулки.
В шейное отверстие жилета проглядывало жабо.
Плоская высокая шляпа носилась под мышкой. Тон-
кая шпага в белых ножнах прицеплялась на крючке
ниже жилета. Волосы не пудрились. Маленькие
бачки украшали щеки.
В начале XIX столетия главной принадлежностью
мужского туалета был фрак. Как выше было упомяну-
то, его носили не только как придворный костюм и
мундир, но и в простом обиходе. На фрак всегда на-
шивались пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда
в 30-х годах он шился узким и так плотно прилегал к
талии, что вдавливал бока и заставлял выступать бед-
ра. В 1832 году появился фрак для верховой езды, от-
личавшийся особенно широкими фалдами, порой
совершенно закрывавшими живот и только слегка
скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с
загнутыми внутрь полами (frac a la franchise). Как от-
234
ложной воротник, сначала очень высокий, гак и от-
вороты постоянно меняли свой покрой. С 30-х годов
высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отво-
роты стали шиться все более и более прилегающими
и, наконец, были совершенно пригнуты. Фалды тоже
постоянно меняли свой покрой: они были то корот-
кими, то длинными, то закругленными, то угловаты-
ми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у
плеча несколько взбитые кверху, что достигалось
следующим образом: при кройке верхняя часть рука-
ва несколько уширялась и вырезалась фестонами, ко-
торые затем вшивались в сборку в плечевое отвер-
стие. Иногда верхней части рукава придавался око-
рокообразный фасон, но от локтя до кисти он так
суживался, что на внутренней стороне приходилось
делать ряд пуговиц и расстегивать их во время наде-
вания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над
самой же кистью конец рукава снова расширялся так,
что лежал на ней наподобие манжеты. Это манжето-
образное уширение потом стали пришивать отдель-
но. С 1836 года рукава стали носить узкими и у пле-
ча, а затем с 1848 года их стали посгепенно расши-
рять так, что они, наконец, приняли слегка
изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков
пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рука-
ва пальто делались всегда шире.)
До 1810 года носили преимущественно фрак, за-
тем постепенно его место начал занимать сюртук. |
Но только в 40-х годах фрак окончательно исчез из
ежедневного обихода, сохранив за собой до настоя-
щего времени роль парадной одежды. (В новейшее
время, в 80-х годах, были попытки заменить фрак
открытым пиджаком - смокингом.) Так как прежде
фрак носили во все времена года, для него употреб-
лялись как легкие, так и тяжелые материи. В начале
столетия летние фраки нередко делались из нанки
или легкой светлой полосатой материи. С 40-х же
годов его стали шить исключительно из сукна. До
40-х годов для фрака употреблялись только цветные
материи. Излюбленными были зеленые, синие или
коричневые фраки, которые иногда шились с чер-
ным бархатным воротником. Пуговицы были исклю-
чительно золотые. В 50-х годах черные фраки встре-
чаются уже очень часто, а с 1850 года других почти
и не носили.
Одновременно с длинным сюртуком, образовав-
шимся из редингота, в 20-х годах носили вошедший
в употребление еще в конце XVIII века сюртук с вы-
235
соким стоячим воротником и шнурами на груди по
венгерскому образцу. Мода на него появилась и в те-
чение последующих десятилетий и даже в последнее
время. Особенно часто украшались такими шнурами
меховые короткие пальто (бекеши). Их носили
очень многие в 1837 году. Шились они в талию и
плотно облегали фигуру; у них были очень узкие ру-
кава,- от пояса они расходились вниз юбкой в склад-
ку. Воротник шалью был настолько широк, что обле-
гал плечи; делался он из дорогого меха. Мехом же
обшивались и обшлага и даже полы и подол. На гру-
ди от шитого шалью воротника до талии шли четы-
ре ряда шнуров.
Временами появлялись самые разнообразные сюр-
туки, как, например, появившийся в конце второго де-
сятилетия однобортный английский сюртук из «рус-
ского» зеленого сукна. Сюртук этот отличался зеле-
ным бархатным воротником и очень длинными
полами. В это же время был в ходу сюртук из синего
сукна, также с очень длинными полами, но двуборт-
ный. В 1825 году появился очень короткополый сюр-
тук с узким воротником и маленькими лацканами. Он
делался однобортным; особенностью его были боко-
вые карманы и слегка расходящиеся спереди полы.
В 1826 году парижане и вслед за ними венцы ста-
ли носить сюртуки, плотно облегавшие талию, при-
чем грудь должна была сильно выдаваться вперед, а
бедра резко обрисовываться. В это же время появи-
лись двубортные сюртуки из темного сукна. Закруг-
ленные их полы гладко пришивались к поясному
шву и образовывали юбку с расходящимися складка-
ми. Вскоре сюртуки стали шиться более узкими и
элегантными, благодаря чему исчезла необходи-
мость сильно подбивать их ватой. После 1845 года
некоторые сюртуки стали шить с исключительно
длинной талией. В конце 40-х годов появились жа-
кеты, делавшиеся из самых разнообразных модных
материй, вплоть до бархата и Манчестера. Шились
они то длинными, то короткими, вообще же редко
спускались ниже таза. Делались они однобортными
и двубортными; последние нередко снабжались су-
конными планками с петлями и могли застегиваться
ими. Сильно распространены были однобортные
жакеты из клетчатой материи с простеганными или
обшитыми тесьмой бортами. Появившийся в это же
время наружный боковой карман на груди нередко
снабжался клапаном. Широкий воротник шалью был
то широким, то средним. Пуговицы были костяные,
236
роговые, перламутровые и деревянные; последние
обтягивались материей. Отличались они довольно
значительной величиной и «фасонировались». Рядом
с плотно прилегающими и мешковатыми жакетами
появились в шестом десятилетии такие, которые
своим покроем напоминали куртки. С этого времени
сюртуки разделяются на три категории: уличный
сюртук для прогулок, почти всегда двубортный и из
темного сукна; затем более короткий, однобортный
в талию и, наконец, жакет как двубортный, так и
однобортный. Среди этих категорий попадались и
некоторые другие разновидности, преимущественно
среди жакетов. Бархатные воротники вышли на вре-
мя из моды, но вскоре снова стали излюбленными.
Борта костюмов то обшивались широкими или узки-
ми шелковыми тесьмами, то не обшивались. Особен-
но часто отделывались они таким образом в конце
семидесятых и в начале восьмидесятых годов. Из-
любленные некогда металлические пуговицы совер-
шенно вышли из обращения и стали нашиваться
только на ливреи и костюмы слуг. Вырез сюртука
был обыкновенно подобен вырезу жилета, но в еди-
ничных случаях замечались высокие глухие жилеты
при глубоковырезанном сюртуке, и наоборот. Заслу-
живают упоминания шлафроки и халаты, сильно
распространенные в XIX веке, причем отделка и по-
крой их менялись так же часто, как и у остальных
костюмов.
С появлением длинных панталон (брюк) корот-
кие штаны исчезли не сразу. В течение первых деся-
тилетий их еще носили наравне с брюками, особен-
но в парадных случаях и на балах. В 1814 году ко-
роткие штаны служили еще в Париже
принадлежностью парадного костюма. В таких слу-
чаях при фраке и однобортном жилете надевались
суконные штаны, завязанные у колен изящными
бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами. Чулки,
башмаки и цилиндр носили также черными, а вокруг
высокого, с острыми концами крахмального ворот-
ника повязывался белый галстук с плиссированны-
ми, падавшими на грудь концами. Застегивались
штаны спереди при помощи широкой или узкой
латки (le pont или la patte). В начале и в конце XVIII
столетия карманы брюк и панталон делались прямы-
ми спереди; эта мода возобновилась и в 70-х годах
XIX столетия. В большинстве же случаев карманы
прорезывались теперь сбоку по шву. Окончательное
исчезновение из ежедневного обихода коротких
237
штанов замечается лишь в четвертом десятилетии;
сохранились они кое-где лишь в качестве служебно-
го и официального костюма и среди западных крес-
тьян, а также при ливрейной одежде слуг. С начала
XVIII века вошли в обиход подтяжки, причем около
1794 года было в моде носить их по тирольскому
образцу, поверх жилета, что особенно было распро-
странено в Англии. Одновременно с короткими шта-
нами исчезли и длинные чулки.
Облегающие наподобие трико брюки, которые
носили при сапогах с голенищами и отворотами, со-
хранились до наших времен в виде рейтуз; сапоги же
с отворотами исчезли уже в тридцатых годах и ныне
употребляются лишь для верховой езды и во время
охоты. Этот род обуви сделался принадлежностью
гардероба барских берейторов, грумов и конюхов.
Снабженные латкой (клапаном) брюки вначале были
довольно узкими и прорезывались внизу по наруж-
ному шву. Очень распространены были около
1817 года так называемые русские брюки39, кроивши-
еся очень широкими; по их наружному боковому шву
нашивались лампасы, заканчивавшиеся у сапога бан-
том. При брюках, не достигавших подъема ноги, на-
девались цветные узорчатые носки и очень низкие
ботинки с широким вырезом, украшенные пряжками
или бантами. Затем вошли в моду гамаши, надевав-
шиеся поверх башмаков. На рисунках модных журна-
лов 1803-1820 годов можно видеть светлые брюки,
настолько короткие, что ноги покрывались ими едва
до половины икр; шились они не только узкими, но
порой и очень свободными. Такого покроя брюки из
желтой нанки носили в 1819 году парижские модни-
ки. В общем же брюки, достигавшие ступни, носили
чаще других. В одном из модных журналов 1815 года
изображен парижский франт в закрытом до подбо-
родка двубортном фраке и довольно узких брюках из
светлого пике, причем брюки снабжены штрипками.
На правой стороне, около клапана, висит из-под бор-
та фрака часовая короткая цепь с брелоками. Высо-
кий стоячий воротник жилета выдается над узким от-
ложным воротником фрака. Низкий воротник сороч-
ки обернут белым галстуком; цилиндр с прямыми
полями. В руке тросточка с слегка изогнутой ручкой.
Около 1818 года на балах носили черный фрак, чер-
ные брюки, шелковый жилет и белый пикейный под-
жилетник. В это же время на улице носили зеленый,
травяного цвета фрак с металлическими пуговицами
и поднимавшимся до затылка бархатным воротни-
238
ком. При этом фраке носили красный шелковый жи-
лет, поверх которого надевали еще другой жилет
черного цвета, и длинные белые брюки, заострен-
ные или закругленные на подъеме и снабженные с
боков удлинениями, застегивавшимися под подош-
вой сапога. В следующем году лежащая на подъеме
ноги часть стала кроиться самостоятельно из сукна
или кожи и прикреплялась к внутренней стороне
уширенных внизу брюк. Крайне своеобразный по-
крой приняли брюки в период 1821-1824 годов.
Сверху они кроились настолько широкими, что со-
бирались под жилетом в складки, под икрами же на-
столько суживались, что приходилось их закруглять
или вырезать на подъеме, а сзади они прилегали
вплотную к пяткам. Летом носили брюки из матери-
ала, поддающегося стирке, например из пестрого
пике. На балах же (и изредка на улице) носили обтя-
гивавшие ногу брюки, наподобие трико, которые за-
стегивались под икрами или же завязывались лента-
ми. Шелковые с продольными полосками носки при
этом выставлялись напоказ, а башмаки украшались
бантами. После 1826 года брюкам стали придавать
опять удобный свободный покрой. В начале третье-
го десятилетия брюки заканчивались на подъеме
раструбом, наподобие гамаш. Вообще гамаши, как I
длинные, так и короткие, носили почти всегда, при- I
чем длинные при помощи планки прикреплялись I
около колена к панталонным пуговицам. В это вре- |
мя, когда носили туго стянутые в талии сюртуки, I
брюки тоже сильно стягивались, иногда при помощи I
кушака, благодаря чему они сильно выступали на бе-1
драх. С течением времени исчезло и добавление к |
брюкам на подъеме, и им стали придавать новейший 1
«парижский покрой», соответствовавший форме но- I
ги и заканчивавшийся внизу гамашеподобным уши- I
рением, выкроенным вместе с остальной частью
брюк из целого куска.
В 40-х годах брюки делались исключительно из I
появившихся лет за десять перед тем прочных мяг- I
ких материй, среди которых преобладали полосатые, I
клетчатые, горошком и крапинками. Материи эти I
употреблялись одинаково как летом, так и зимой, и |
мужчины круглый год щеголяли в длинных брюках
изящного, почти совершенно гладкого покроя;
штрипки встречались лишь в виде исключения.
В1840 году клапан (pont) был заменен особой за-
стежкой в виде прорешки. Впоследствии форма брюк
постоянно менялась, становясь то очень узкой, то
239
чрезвычайно широкой. Между прочим, прусские
офицеры ввели в моду совершенно обтянутые панта-
лоны с глубоким вырезом спереди внизу и кожаными
штрипками на пуговицах; эта мода существовала
вплоть до восьмидесятых годов, до появления широ-
ких панталон, благодаря которым пришлось заме-
нить прежний высокий каблук низким английским.
Между прочим, особенно характерным для того вре-
мени является так называемый «французский фасон»
брюк; такие брюки напоминали широкие трубы и
сильно суживались под икрами, образуя множество
складок, напоминающих штопор. В 1870 году верхом
изящества считались такие брюки, которые плотно
обтягивали колено, а отсюда расширялись книзу на-
подобие воронки. На них вдоль наружного шва стали
опять нашивать темные или светлые галуны. Одно
время эги галуны имели вид узора, состоящего из
усиков. На некоторых франтах встречались галуны в
виде пяти нотных линеек, включавших в себя какую-
нибудь модную мелодию. Эта мода, появившаяся в
70-х годах, существовала весьма продолжительное
время и исчезла окончательно только в 1895 году;
еще сравнительно недавно было принято нашивать
на панталоны вдоль наружного шва широкую шер-
стяную или шелковую тесьму. В новейшее время в
моду вошли широкие мешкообразные панталоны;
следом за ними появляются из Америки брюки, заос-
тренный и удлиненный передний конец которых
спускается на башмак.
Между тем жилет с высоким стоячим воротником
успел подвергнуться изменениям. Сначала он был со-
вершенно коротким, затем несколько удлинился спе-
реди и, наконец, стал опять совершенно ровным вни-
зу. Наверху же он по-прежнему заканчивался выре-
зом, что давало возможность показать батистовый
галстук До 1820 года носили жилеты с одним и дву-
мя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно
остановились на первом фасоне. Из материи упо-
треблялись преимущественно светлые, совершенно
гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким ри-
сунком: желтоватый кашемир или пике цветочками;
впоследствии жилеты стали делать также из шелка и
бархата. Одно время носили два жилета - один на
другом, причем нижний делался из светлой, преиму-
щественно шелковой материи. Иногда нижний жилет
заменялся узким бие или атласной оторочкой.
В1810-1830 годах в обществе встречались исключи-
тельно белые шелковые вышитые жилеты, и, кажется,
240
эта мода продолжала существовать на протяжении
всего XIX столетия. Когда в 1822 году фрак стал укра-
шаться воротником в виде шали, то такой же точно
воротник появился и на жилете. В 30-х годах появи-
лась мода на узкую талию, и это достигалось при по-
мощи жилета, который кроился соответствующим
образом и стягивался тугим поясом с пряжкой. Толь-
ко начиная с 1840 года покрой жилета изменяется:
грудь его делается на ватной подкладке, вырез значи-
тельно сокращается, так как мода требует, чтобы вся
рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком.
Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на
животе в виде мыса. В 70-х годах вырез снова увели-
чился, затем опять сократился, а вслед за этим достиг
небывалых размеров. Впрочем, наряду с такими силь-
но вырезанными жилетами продолжали существо-
вать и глухие, причем пуговицы как на тех, так и на
других нашивались в один или два ряда. Фрачный
жилет издавна отличался особенно глубоким выре-
зом, только форма последнего менялась в зависимос-
ти от моды, становясь попеременно то остроконеч-
ной, то круглой, то овальной, а иногда даже квадрат-
ной. Особенным постоянством отличается мода на
пикейные жилеты, среди которых - главным обра-
зом в последнее время - встречаются разноцветные
и с узорами. Одно время фрачные жилеты изготовля-
лись из вышитой белой шелковой материи. В тече-
ние двух последних десятилетий XIX столетия летом
жилет заменялся особой повязкой из черной саржи
или сукна, которая снабжалась пуговицами, украша-
лась двумя боковыми карманчиками и имела вид ни-
жней части жилета.
XIX век отличался обилием и разнообразием верх-
них вещей. В этом отношении необходимо прежде
всего упомянуть о рединготе (сюртук), сохранившем-
ся со времен революции; затем следует капот и, нако-
нец, каррик с несколькими пелеринами. В 1805 году
в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее
платье - спенсер, получившее свое название от име-
ни лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая
светлая курточка, доходившая только до талии, с
очень короткими рукавами, отделанными внизу бры-
жами. Курточка эта надевалась поверх фрака и до из-
вестной степени предохраняла от холода грудь и
спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько
лет, и появился опять на короткое время в 1849 году.
Женщины пользовались им значительно дольше,
превратив его в короткую жакетку. К числу верхних
241
же вещей следует отнести и упомянутую выше вен-
герку со шнурами. В 1822 году в большой моде был
длинный суконный плащ с двойным воротником,
шнурами и кистями. Он надевался главным образом
во время выездов и поэтому зимой подбивался, по-
добно рединготу, каким-нибудь красивым мехом.
В1824 году появился длинный редингот, спускаю-
щийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым
воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти
рединготы шились преимущественно из бледно-жел-
того, серого, песочного или горохового сукна, кото-
рое летом заменялось люстрином или альпага такого
же цвета. Весь редингот, включая отвороты и клапа-
ны на расположенных наискось карманах, подбивал-
ся обыкновенно ярко-красной подкладкой. В 1830
году, наряду с необычайно длинными пальто - сюр-
туками, начали носить более короткие с глухим от-
ложным воротником и расходящимися кверху, но
очень узкими внизу рукавами. Эти короткие пальто
шились преимущественно из синего или коричнево-
го сукна, причем полы их с двумя рядами пуговиц на-
верху плотно запахивались и наглухо застегивались,
а начиная от талии расходились в виде кринолина.
В1835 году фасон этих пальто несколько изменился:
рукава их сделались совершенно узкими, а полы ста-
ли распахиваться и наверху. Шинель с длинной пеле-
риной стали носить люди всех сословий; кроме того,
многие носили круглый плащ испанского покроя без
пелерины, служивший более легкой одеждой; ворот-
ник этого плаща в случае дождя можно было подни-
мать до самых ушей. Затем стали опять носить кар-
рик с обыкновенным воротником и более или менее
короткой пелериной в виде колокола. В 1838 году в
большом употреблении был бурнус, отделанный
шнурами, а впоследствии снабженный надевающим-
ся на голову капюшоном; наряду с ним временами
носили упомянутый выше круглый плащ. В середине
40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычай-
но длинной талией, широким гладким воротником и
такими же отворотами. К этому же времени относит-
ся и появление довольно длинного пальто с очень
длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называ-
емого gibun. Пальто это отделывалось зимой мехом
или бархатом; впоследствии оно делалось в виде са-
ка с воротником в виде шали и шнурами. Gibun не-
сколько напоминал calan - пальто, похожее на сак, с
капюшоном в виде косынки. В 1848 году в моду во-
шел широкий twen с одним рядом пуговиц, очень
16 История костюма
242
Платья для девочек
по моде того времени,
богато отделанные
гипюром и вышивкой.
На головах шляпки
с высокой тульей и
маленькими полями,
украшенные бантами.
Высокие ботиночки на
небольших скошенных
каблучках обтягивают
ногу.
широкими рукавами и стоячим или узеньким отлож-1
ным воротником. Все эти пальто и верхние вещи
подвергались время от времени незначительным из-1
менениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак еде-1
лалось значительно короче и вместо двух рядов пу- I
говиц стало отделываться одним. Летом эти корот- I
кие пальто, из-под которых нередко выглядывали
полы сюртука, делались обыкновенно из светлой ма-1
терии. В 50-х годах вошли в моду короткие и длин- I
ные пальто в виде сака и в талию, всевозможные ко- |
роткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде ко-1
локола (иногда с шотландским воротником в виде |
шали, широкими воронкообразными рукавами и
широкой опушкой). Многие продолжали носить так-
же прежнее пальто с пелериной, известное теперь
под названием coachmen. К этому же времени отно- I
сится также появление столь распространенного
впоследствии, вплоть до наших дней, гавелока. Боль-
шинство этих верхних вещей, как показывают их на-1
звания, было английского происхождения; в это вре-
мя влияние Англии на моды не уступало влиянию
Франции.
В 60-х годах вошли в моду потайные застежка и
бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Герма-
243
нии стали носить «императорскую шинель», которая
вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллер-
нов», изготовлявшейся преимущественно из серого
сукна. Эта шинель была заимствована из России, по-
явилась она у нас при Николае I и называется до
сих пор «николаевской». Кроме того, появились осо-
бые пальто с карманами-муфтами. Модное в послед-
нее время пальто с целой спиной было в большой
моде в 50-х годах и затем в 1864 году. Во второй по-
ловине XIX века даже шуба стала кроиться наподо-
бие сака. Ее стали отделывать более или менее ши-
роким косым или круглым меховым воротником,
такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже
шнурами. Шуба для гулянья в это время спускается
чуть ниже колен и снабжается обыкновенно только
одним меховым воротником в виде шали. Дорожная
же шуба доходит почти до пола и нередко опоясы-
вается продетым сквозь особые петли кушаком.
Прежде вместе с шубой для гулянья носили шапку
из такого же меха, как воротник и отвороты, а те-
перь франты носят цилиндр. Плащи от пыли дела-
лись преимущественно из легкой материи (альпага,
меринос, полотно), причем фасон их ничем не от-
личался от других фасонов, принятых в данное вре-
мя; сначала они имели вид рединготов или карри-
ков, затем стали кроиться в форме сака; в послед-
нем случае они обыкновенно снабжались пелери-
ной и клапаном (планкой) на спине. Резиновый
плащ, или макинтош, служащий исключительно за-
щитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил
непромокаемые плащи из промасленного полотна.
В последнее время этот плащ ничем не отличается
от обыкновенного пальто.
В начале XIX века при дворе, а в некоторых случа-
ях даже и на улице еще можно было встретить туф-
ли с пряжками; при дворе эта мода исчезла только
тогда, когда перестали носить короткие панталоны.
На улице такие башмаки встречались только летом и
преимущественно в самом начале XIX столетия. От-
крытые бальные туфли с бантами встречались до
40-х годов; позднее они периодически появляются и
до нашего времени. Сохранившиеся со времен рево-
люции ботфорты исчезли уже к 30-м годам. Распро-
страненные в 1800 году сапоги а 1а Суворов, выре-
занные спереди в форме полукруга, вышли из моды
в 1806 году и если и встречались потом на более
или менее продолжительные сроки, то только в еди-
ничных случаях. В том же 1806 году вышли из моды
244
полусапожки, просторное воронкообразное голени-
ще которых едва доходило до икр. В 1807 году по-
явились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голе-
нища. В 1850 году сапоги с голенищами были заме-
нены короткими штиблетами на пуговицах или на
резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки
со шнуровкой. Таким образом, было три рода обуви:
ботинки на резинках, на пуговицах и на шнурках.
Вся эта обувь делалась из простой или лаковой кожи
или из матовой лайки. Кроме того, многие носили
ботинки из непромокаемой материи с кожаной ото-
рочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки
из желтой или коричневой кожи; сначала их надева-
ли только летом, а потом - во всякое время, не ис-
ключая даже зимы. В 1850 году стала впервые упо-
требляться резиновая обувь; до того времени носили
только кожаные калоши с деревянной или гуттапер-
чевой подошвой. Что касается фасона обуви, то сна-
чала ее носок имел острую форму, за исключением
носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутство-
вали совершенно, или достигали весьма незначи-
тельных размеров. В 20-х годах верхом изящества
считалась узкая обувь, носок которой почти сходил
на нет. Каблук оставался по-прежнему сравнительно
невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры I
каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он I
достигал нередко двух дюймов. Носок оставался ши-1
роким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала I
значительно превосходить длину ноги, благодаря I
чему у некоторых франтов носок передка загибался I
кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каб-1
луки, суживающиеся книзу, были заменены более I
широкими английскими.
Плиссированное жабо в начале XIX века носили I
при придворном костюме вместе с белым галстуком, I
с поднятым кверху воротником рубашки и плиссиро-1
ванными манжетами. Среднее сословие употребляло I
жабо только в редких случаях, но знать появлялась в I
нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года. Меж-1
ду прочим, приблизительно около 1801 года призна-1
ком изящества считалось совершенное отсутствие I
белья. Поэтому галстук плотно обматывался несколь-1
ко раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и 1
подбородка, после чего концы его прятались за жи- I
лет, вырез которого кончался как раз под галстуком. I
В 20-х годах на балах и в обществе был в большом I
употреблении галстук из муслина, закрывавший це- |
ликом весь вырез жилета; выходя на улицу, надевали I
245
черную шелковую косынку или пестрый клетчатый
галстук из муслина. Все это надевалось поверх туго
накрахмаленного, доходящего до самых щек ворот-
ника рубашки. Кончики галстука прятались под жи-
лет, благодаря чему был виден значительный кусок
накрахмаленной, заложенной в мелкие складки ма-
нишки, представлявшей собою нечто вроде нагруд-
ника, привязанного к талии двумя тесемками. Манже-
ты, которые сначала закладывались в мелкие складки
или гофрировались, а позднее стали гладкими, туго
накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды со-
вершенно и были заменены соответствующей отдел-
кой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев.
Сначала эта отделка была довольно широкой, затем
превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-
под длинных рукавов фрака. Наряду с перечисленны-
ми выше галстуками продолжали носить косынку из
черного шелка или белого полотна, но скоро моло-
дое поколение признало эту косынку старомодной.
В1840 году воротник рубашки стал обвязываться
пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно
закрывавшим собою рубашку и украшенным неиз-
менной булавкой. Но пожилые люди по-прежнему
предпочитали воротники старинного фасона, дохо-
дившие до кончиков ушей. Вскоре, в виде исключе-
ния, появился низкий стоячий воротник, выступав-
ший из-под шелкового галстука не больше чем на
сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду
появившаяся лет за десять перед тем вышитая крах-
мальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмаль-
ный воротник, не более двух пальцев в ширину, за-
стегивался под самым подбородком; надетый поверх
него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал
собою только часть воротника и оставлял открытой
всю рубашку. В 60-х годах появляются первые при-
стегивающиеся воротники, как стоячие, так и отлож-
ные, а также галстуки и шарфики всевозможных фа-
сонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить
черную шелковую косынку, манишку и старинный
воротник, который сначала завязывался на затылке
посредством тесемок, а теперь был снабжен соответ-
ствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что бу-
мажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х
годах его носили уже многие. Впоследствии это бе-
лье уступило место менее популярному резиновому
белью. Во второй половине XIX века, наряду с про-
стой белой рубашкой, появились сорочки с узорча-
той грудью и манжетами.
246
Маленький вышитый и отделанный кружевами
платок XVIII века был заменен в XIX веке большим
носовым платком из пестрого шелка. Среднее сосло-
вие употребляло более грубые полотняные или бу-
мажные платки с пестрыми крапинками. Начиная с
1830 года, когда нюханье табака стало выходить из
моды, привилегированные сословия снова вернулись
к белому носовому платку, но тем не менее пестрые
шелковые платки употребляются и до сих пор. Кроме
того, появились миниатюрные платки из тонкого ба-
тиста с узором или нежной каемкой, которые носи-
лись в наружном боковом кармане сюртука.
В качестве украшений служат в это время следую-
щие вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник
палки, булавка для галстука, кольца и запонки, а за-
тем к этому прибавились еще цепочка для ключей и
браслет. Сначала часы прикреплялись посредством
короткой ленты с пряжкой, затем посредством ма-
ленькой цепочки с брелоками, которая вновь появи-
лась под названием chatelaine; в 1840 году в моду во-
шла длинная тонкая цепь, которая надевалась на шею
и суживалась при помощи особого приспособления
в виде колечка. В конце 40-х годов впервые появи-
лась толстая короткая цепочка, идущая от бокового
кармана к петлице жилета, а в 1870 году фасон этой 1
цепочки несколько изменился: ее концы тянулись от I
боковых карманов жилета к середине. Перстень с пе-|
чатью до половины 50-х годов носили преимущест-1
венно на указательном пальце. Золотые запонки для I
груди и манжет появились одновременно с сороч- I
кой. Булавка, украшавшая сначала рубашку, затем ко-1
сынку, превратилась впоследствии в современную бу- i
лавку для галстука. В 30 и 40-х годах такие булавки I
состояли в большинстве случаев из двух небольших, I
соединенных цепочкой булавок, украшенных обык- I
новенно каким-нибудь шлифованным или резным |
камнем. Грудь сорочки украшалась сначала одной, I
потом двумя и тремя пуговками, которые обыкновен-1
но были не более булавочной головки и лишь в ред-1
ких случаях достигали величины мелкой монетки. В I
конце 60-х годов эти пуговки были заменены запои-1
ками, которые изготовлялись сначала из обыкновен-1
ной слоновой кости и перламутра, затем из металла. I
В 70-х годах запонки были снабжены особым меха-
низмом, который давал возможность складывать их
прежде, чем продевать сквозь петли.
В первой половине XIX века в большом употреб-
лении были вязаные шелковые, шерстяные и бумаж-1
247
ные перчатки, встречающиеся и теперь, но значи-
тельно реже, чем прежде. Зимой продолжали носить
излюбленные когда-то замшевые перчатки. Бальные
перчатки были белого цвета; впрочем, иногда на ба-
лах встречались также бледно-желтые и светло-се-
рые перчатки. В 90-х годах как бальные, так и про-
чие перчатки отделывались тремя широкими черны-
ми швами.
Что касается головных уборов, то среди них пре-
обладал цилиндр, который временами даже вытеснял
все другие головные украшения. В начале XIX века
цилиндр имел довольно высокую форму с узкими,
сильно закругленными с боков полями. Он часто де-
лался серого цвета. К 20-м годам фасон цилиндров
изменился; теперь они представляли собою шляпу с
высокой, расширяющейся кверху тульей и с широки-
ми, закругленными или узкими плоскими полями.
Наряду с такими шляпами носили высокие прямые
цилиндры с тугими ровными полями. В 20-х годах
стали носить высокие шляпы из ворсистой материи,
расширявшиеся кверху наподобие воронки и в то же
время отличавшиеся узкими миниатюрными полями.
Кроме того, многие носили серые цилиндры с узки-
ми полями. В начале 40-х годов цилиндр принял
форму короткой грудки; узкие поля его слегка за-
круглялись. Некоторые носили, в виде исключения,
цилиндры с широкими полями. В течение 40-х годов
цилиндр стал постепенно совершенно гладким и
блестящим; довольно широкие поля его были изогну-
ты, тулья несколько расширялась кверху. В 50-х годах
поля сделались узкими и плоскими, а тулья приобре-
ла форму высокой трубки. Вообще в это время фасон
цилиндра менялся не по дням, а по часам. В 70-х го-
дах тулья стала низкой и прямой, а поля широкими,
сильно опущенными спереди и сзади. В 80-х годах
цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и
выпуклыми, но не сильно закругленными полями.
Впоследствии поля становились то узкими, то широ-
кими, то прямыми, то закругленными, а тулья все
время сохраняла форму трубки с едва заметным уг-
лублением. Трудно даже указать, какой фасон преоб-
ладал, потому что мода на цилиндры менялась еже-
годно. Ленточка на цилиндре делалась временами из
атласа, временами из репса, а иногда даже из барха-
та. На балах и в других торжественных случаях мож-
но было иногда встретить так называемый chapeau-
bas - складную черную шелковую шляпу треугольной
формы - наследие XVIII века.
248
Кроме того, со времени революции был очень
распространен chapeau-claque, обязанный своим
происхождением шляпе a 1’Androsmane. Это была
гладко сложенная треугольная шляпа (наполеонов-
ская треуголка). Chapeau-claqu’y впоследствии при-
шлось уступить место другой складной шляпе из мяг-
кой материи; шляпа эта по форме напоминает ци-
линдр и известна под именем складной шляпы или
тоже chapeau-claqu’a. Круглые фетровые шляпы все-
возможных фасонов употреблялись людьми всех воз-
растов. В 20-х годах среди них преобладали шляпы
с низкой плоской тульей и сильно закругленными
полями. В 40-х годах тулья стала круглее, а поля не-
сколько уже. Мягкая широкополая фетровая шляпа
считалась в конце 40-х годов признаком либерализ-
ма; эта слава особенно упрочилась за светло-серой
шляпой с мягкими полями, появившейся в 1848 году.
Таким образом, цилиндр понемногу уступал место
круглым фетровым шляпам всевозможных размеров,
черного, серого и коричневого цвета; но тем не ме-
нее цилиндры оставались неотъемлемой принадлеж-
ностью всякого парадного костюма. Кроме того, в
50-х годах появились круглые летние шляпы из сте-
ганой материи; впрочем, они скоро вышли из моды.
Но появившиеся затем плюшевые шляпы употребля-1
ются иногда и до сих пор. Соломенные шляпы не вы-1
ходили из употребления в течение всего XIX века.
В 50 и 60-х годах особенно распространена была ог-,
ромная широкополая шляпа-панама. В 1870 году по-
явились дешевые маленькие соломенные шляпы с I
плоской тульей и прямыми полями (canotiers); эти '
шляпы отделывались сначала широкой черной, а
впоследствии пестрой или полосатой лентой. Такая
форма с незначительными изменениями сохрани-
лась до сих пор. Фуражку в начале столетия носили
исключительно низшие сословия, но вскоре она рас-
пространилась среди среднего сословия, солдат, уча-
щихся и т. д. В 20 и 30-х годах широкую фуражку
можно было встретить на любом представителе сред-
него сословия; иногда такие фуражки употреблялись
даже летом и при этом, конечно, изготовлялись
из соломы.
Зонтики делались в начале столетия преимущест-
венно из красной, синей и даже клетчатой ткани, а
впоследствии из темной бумажной материи или из
черного, темно-синего и зеленого шелка. В конце
60-х годов мужчины носили летом зонты из серого
альпага. У палки (трости) все время менялась форма
249
ручки. Сначала трость была просто дубинкой с руч-
ным ремнем, украшенным кистями. В конце первого
десятилетия аристократия стала носить тросточки с
круглым набалдашником. В начале 20-х годов чаще
всего употреблялись палки с изогнутой ручкой, но
наряду с ними можно было встретить палки в виде
костыля с ручкой в форме крюка и трости с набал-
дашником, а кроме того, длинные бамбуковые трости
и толстую витую дубинку. Очень изящная палка по-
явилась в 70-х годах среди немецких студентов: руч-
ка ее представляла собою кольцо из слоновой кости.
Появившиеся впоследствии серебряные ручки имели
сначала форму шара, затем форму крючка. Палка с
ручкой крючком, вошедшая в моду в конце XIX сто-
летия, напоминает своей ручкой прообраз всех
палок - пастушеский посох.
В начале XIX столетия волосы носили довольно
короткими; они плотно прилегали к голове пышно
завитым кольцом; затем их стали зачесывать на лоб
так, что с боков получалось два пробора; в 30-х годах
на лбу красовался хохол. Частные лица носили ис-
ключительно небольшие бакенбарды. В 30-х годах
появились маленькие, опущенные книзу усики.
В1840 году бакенбарды стали доходить до подбород-
ка. В то же время подстриженные волосы начали раз-
делять сбоку пробором, причем концы их завивались
и ложились кольцом вокруг головы. В 1848 году в мо-
ду опять вошла борода; кроме того, в это время мно-
гие стали носить длинные волосы. В конце XIX века
частные лица стали стричь волосы и разделять их
посредине или сбоку пробором. Во Франции, по
примеру Наполеона III, все поголовно стали носить
усы и бороду; в Германии, благодаря Вильгельму I, и в
России, благодаря Александру II, привилась борода с
гладко выбритым подбородком; впоследствии же
кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий император
Фридрих, а в России Александр III снова ввели в моду
длинную бороду.
Что касается детских платьев, то им тоже уделя-
лось немало внимания в течение всего XIX века.
Почти каждый номер многочисленных в то время
модных журналов приносил с собой какую-нибудь
новость. По мере приближения к 20-м годам детские
костюмы стали походить на платья взрослых, чего
не было в начале столетия. В противоположность
нашему времени, когда дети носят исключительно
короткие штанишки, мальчики того времени носили
длинные панталоны вместе с белыми чулками и от-
250
На женщине
капор
с вуалью
и перьями.
Клетчатое
платье
отделано
воланами,
скроенными
по косой.
На мужчине
темный
фрачный
сюртук
и белый
цилиндр.
крытыми туфлями. Эта мода существовала около 60
лет. На детскую голову в начале столетия надевался
обыкновенно цилиндр и лишь изредка фуражка.
Кроме того, дети носили рубашку с сильно вырезан-
ным воротом и косым воротником, короткий жилет
и курточку с двойным рядом пуговиц и полами, бла-
годаря которым она мало чем отличалась от корот-
кого фрака.
По мере приближения к 20-м годам девочки ста-
ли носить короткое, сильно расходящееся книзу
платьице из перкаля с длинными, узкими рукавами,
заканчивающимися наверху пышной буфой. Летом
такие рукава заменялись одними короткими буфа-
ми. Высокая талия (под мышками) опоясывалась
крест-накрест цветной лентой с бахромой. Из-под
платья выглядывали длинные, обшитые оборкой
панталончики и ноги, обутые в башмачки из саржи.
На пышные, доходящие до самых плеч локоны наде-
валась, смотря по сезону, шляпа из соломы или ка-
кой-нибудь материи с отделкой в виде рюшки. Что
же касается верхних вещей, то фасоны, распростра-
ненные среди взрослых, носили с незначительными
изменениями и дети. В 1822 году мальчики щеголя-
ют в пальто с короткой талией, отделанном шнура-
251
ми, с косым воротником и короткой, сильно ско-
шенной спереди пелериной. Талия опоясана куша-
ком с пряжкой; на ногах - длинные панталоны со
штрипками; на голове - закругленный цилиндр с
узкими, сильно изогнутыми полями. Девочки в это
время носили длинное, узкое платье из кембрика
или mousseline de laine, отделанное строчкой и со-
бранное в сборки на талии. Длинные рукава были
очень удобны для зимы.
В холодную погоду на плечи накидывалась пеле-
ринка или широкая шаль. Зимние сапожки подбива-
лись фризом или мехом, наверху отделывались такой
же опушкой. Летом на голову надевалась итальянская
соломенная шляпа с широкими завязками, а в холод-
ное время года капоры и шляпы из материи. В начале
30-х годов панталоны делались разрезными, откры-
тыми внизу и доходили до самых башмаков. Мальчи-
ки носили зимой польский кафтан с широкими пыш-
ными рукавами (й la gigot) или короткую куртку до
талии, выступавшую в виде клина сзади и спереди и
снабженную длинным воротником в форме шали и
пышными рукавами a la gigot. Вместе с кафтаном но-
сили четырехугольную конфедератку с меховой
опушкой, а с курточкой - цилиндр. Девочки в это
время носили юбки в складках, расходящиеся книзу,
кофточки с баской и с рукавами a la gigot, пелерины,
которые спереди удлинялись в виде клина и отделы-
вались рюшью, шляпы из материи с завязками из
лент и, наконец, вуаль. Внутренняя сторона широкой
шляпы отделывалась кружевом или шелковой рю-
шью. В 40-х годах платья девочек ничем не отлича-
лись от платьев взрослых дам, несмотря на то, что
стали значительно короче; доходящие до лодыжек,
обшитые кружевом панталончики и прюнелевые
башмаки с лаковым носком стали теперь еще более
видны. Маленькие мальчики носили блузы, полы ко-
торых засовывались в длинные панталоны. Ворот ру-
башки по-прежнему выпускался поверх блузы. На го-
лову надевалась обыкновенно широкая или неболь-
шая круглая фуражка с прямым круглым козырьком.
Более взрослые мальчики носили цилиндр, высокий
галстук, сорочку, лайковые перчатки, длинные глад-
кие панталоны с подтяжками, как у взрослых, и трос-
точку. Как особенность следует отметить короткую
курточку, доходящую до талии, с широкими отворо-
тами и воротником; полы этой курточки плотно за-
пахивались, причем из переднего кармана выгляды-
вал тонкий белый носовой платок.
252
Кроме вышеупомянутых модных костюмов суще-
ствовал целый ряд более простых, которыми пользо-
вались низшие классы. В 50-х годах мальчики млад-
шего возраста носили шотландскую курточку, очень
длинные панталоны из полотна, материи или барха-
та, полотняную блузу или рубашку и, наконец, бар-
хатную венгерку с широкими шелковыми отворота-
ми. Более взрослые мальчики носили длинные панта-
лоны, жилет, курточку и опоясанную кушаком блузу.
Девочки носили широкие юбки с воланами, как у
дам, а временами даже модный бархатный лиф на
костях. Около 1860 года был очень распространен
жакет & la zouave. Панталончики постепенно укора-
чивались; волосы покрывались сеткой или же подби-
рались со лба при помощи рюшки, а впоследствии
посредством круглой гребенки. Из верхних вещей де-
ти, по образцу взрослых, по-прежнему продолжали
носить рединготы. На мальчиках теперь появились
короткие, глухие или открытые внизу панталоны.
Кроме того, на Западе стали одевать детей в иност-
ранные национальные костюмы, среди которых пре-
обладала пестрая русская косоворотка с шароварами
и сапогами и шотландский кильт. В 70-х годах по-
явился впервые матросский костюм с короткими
панталонами. Одежда девочек в это время стала го-
раздо самостоятельнее, своеобразнее и короче. Юбки
едва доходили до колен, можно было видеть белые
ажурные чулки и высокие сапожки.
Как мы уже говорили, в эпоху Директории дамы
носили платья греческого покроя, изготовлявшиеся
из чрезвычайно тонкой, прозрачной материи, сквозь
которую можно было ясно различить все формы те-
ла. Эта мода продолжала существовать и в XIX столе-
тии, и период ее полного расцвета относится к эпохе
Консульства. Во времена Империи (1809—1814) пла-
тья греческого покроя приобрели уже совершенно
иной характер. Отдельные принадлежности этого ко-
стюма все сильнее изменяют свою первоначальную
форму; вскоре исчезли и шлейфы, и платья доходили
только до лодыжек. Впоследствии платье приобрело
еще более строгий характер благодаря узкому
гладкому покрою юбки.
Вообще в начале XIX века встречается немало
принадлежностей костюма, относящихся к предыду-
щему столетию. Так, например, в 1800 году женское
платье снова разделилось на юбку и корсаж. Юбка
собиралась кругом в сборки и пришивалась к корса-
жу, который спереди и с боков был совершенно
253
гладким, а сзади образовывал несколько складок
благодаря «кулискам», т. е. продетому с изнанки
шнурку. Впоследствии сборки на юбке были уничто-
жены с боков и спереди и остались только сзади в
виде шести-восьми складок. Таким образом, юбка
стала более узкой наверху, что не замедлило отра-
зиться и на ширине подола. Так как нижние юбки
употреблялись тогда сравнительно редко, то верх-
няя юбка из мягкой материи в большинстве случаев
ясно обрисовывала все линии живота, бедер и ног.
Кроме того, сильно декольтированный корсаж,
несмотря на выдвинутый спереди край вышитой
рубашки и продетый вдоль выреза шнурок, едва
прикрывал грудь, благодаря чему обнаруживались
формы груди и спины. Особенно воздушным и про-
зрачным считался «костюм Психеи», весьма распро-
страненный среди парижанок в 1800 году. Он со-
стоял из двух необычайно длинных, легких платьев,
которые были так глубоко вырезаны спереди и сза-
ди, что передняя часть лифа прикрывала грудь не
более чем на три пальца (талия приходилась непо-
средственно под грудью). Верхнее платье с корот-
кими рукавами, открытое спереди, скреплялось на
груди четырьмя большими бантами. Такие же банты
нашивались вдоль подола. Короткая пелерина, в ви-
де греческого гиматиона, была отделана античной
каймой. На завитых волосах, ниспадавших до поло-
вины щеки, красовался чепец в виде тюрбана. На
толстой шейной цепочке, спускавшейся почти до
живота, висел в качестве украшения почтовый ро-
жок. Ко всему этому обыкновенно присоединялся
веер и букет цветов.
В 1805 году лиф состоял из переда, спины и боч-
ков; юбка же образовывалась из заднего, переднего и
двух боковых полотнищ. Столь распространенный
некогда отрезной шлейф был заменен соответствую-
щим удлинением заднего полотнища. Длинные, до-
ходящие до запястья рукава были сравнительно ред-
ки; чаще всего встречались очень пышные рукава с
разрезами или же рукава в виде буф, не доходившие
даже до локтя. Когда около 1809 года в моду вошел
длинный рукав, его стали соединять на всевозмож-
ные лады с прежним коротким рукавом, что объяс-
няется, вероятно, влиянием Англии. Англичане же
впервые позаботились о том, чтобы в холодное вре-
мя года закрывать вырез платья мелкими складками
доходящей до подбородка рубашки. Наряду с сильно
декольтированными платьями в 1809 году появились
254
вечерние платья с менее глубоким вырезом. К этим
платьям нередко были приделаны черные бархатные
корсажи и широкие кружевные воротники. Летом,
чтобы не показываться на улицу с голыми руками,
приходилось прибегать к лайковым перчаткам; пер-
чатки эти доходили сначала до нижнего края пыш-
ных рукавов, но по мере приближения к 20-м годам
укоротились до локтя. В это время их стали наде-
вать исключительно на балы или в торжественных
случаях, причем верхний их край стягивался при
помощи шнурка и нередко обшивался рюшкой или
имел вид узкой буфы. Узкие платья хотя и существо-
вали вплоть до 1820 года, однако уже после 1815 го-
да дамы стали носить юбки в виде колокола, а в
1820 году костюм греческого покроя с талией, нахо-
дящейся чуть пониже груди, окончательно уступил
место платью с нормальной талией. В это же время
декольте на платьях для гулянья стало менее низ-
ким, а короткие рукава были заменены длинными,
гладкими или переходящими наверху в более или
менее изящную буфу.
Костюм для визитов состоял по временам из двух
платьев, причем верхнее, обыкновенно шелковое, за-
менявшее тунику, было несколько короче нижнего, а
последнее, делавшееся из светлого перкаля, было с
длинными удобными и просторными рукавами, об-
шитыми у запястья рюшью, оборками, кружевами или
другой какой-либо отделкой, заменяющей манжеты.
Вечерний костюм в 1806 году представлял собой уз-
кое платье на подъеме из английского полосатого га-
за, отделанное косыми атласными полосами, чередо-
вавшимися с зубчатыми мотивами из блонд; пояса не
было совсем; косые полы короткого, сильно деколь-
тированного лифа перекрещивались на груди. На го-
лову при этом надевалась наколка из блонд и атласа
с высоким страусовым пером в виде лисьего хвоста,
почти совершенно закрывавшая волосы. Появившаяся
во время революции туника, первоначальная форма
которой мало чем отличалась от английской рубаш-
ки, превратилась впоследствии в платье благодаря со-
единению с лифчиком особого покроя. Теперь сло-
вом «туника» стало называться своеобразное верхнее
платье без рукавов, распространившееся во всевоз-
можных видах уже к концу XVIII столетия. «Новая» ту-
ника надевалась не только на улицу, но и на вечера и
даже на балы. Обыкновенно она имела вид глухого
или открытого спереди во всю длину платья, которое
или совсем покрывало нижнюю юбку, или оставляло
255
ее открытой до колен. Впоследствии туника стала не-
сколько напоминать по форме древнегреческий дип-
лодион; в таких случаях она делалась целиком из ка-
ких-нибудь кружев. Иногда же она имела вид корот-
кой накидки, передние концы которой
перекрещивались на груди и затем плотно стягива-
лись поясом у талии. Наряду с этим встречалось еще
одно платье - глухое спереди и открытое сзади, где
оно и скреплялось при помощи пуговиц или бантов.
I Это платье, имевшее форму передника, причислялось
к туникам, хотя отличалось от них длинными рукава-
ми; чаще всего его называли robe en tablier.
Все такие туники шились из белых или светлых
материй, преимущественно из индийского (англий-
| ского) газа, болинского тюля, крепа, линона (тонкая,
I гладкая полотняная материя) и отделывались шелко-
выми лентами, бахромой, различным золотым и се-
, ребряным шитьем, гирляндами цветов и искусствен-
ными лаврами из цветного атласа. В качестве рисун-
ка на самой материи чаще всего встречались
I звездочки, узкие полоски, нежные цветочки и усики.
Даже в 1815 году, когда пора грекомании давно
। миновала, в английских салонах еще было заметно
' влияние античной моды.
Очень распространенное при дворе manteau de
cour также обязано своим происхождением тунике.
Эта своеобразная верхняя одежда сохранилась
вплоть до 1815 года; сначала она перехватывалась
поясом с боков и сзади и распахивалась спереди, а
впоследствии приняла вид настоящего платья. На
одной из модных картинок, относящихся к 1815 го-
ду, изображено такое manteau de cour из муара с
очень короткой талией, отделанное двумя атласны-
ми бие, расположенными вдоль подола, где, кроме
того, пришиты на известном расстоянии друг от
друга несколько больших бантов, из которых выгля-
дывают искусственные веточки лавров. Короткий
лиф почти целиком закрыт фестоном, т. е. задрапи-
рованной известным образом материей, перехва-
ченной посредине ниткой жемчуга. Короткие, за-
крывающие лишь четверть руки рукава отделаны
рюшками, вышитыми по краям жемчугом. Вместо
излюбленного некогда стоячего воротника широ-
кий вырез платья отделан над плечами несколькими
находящими одна на другую рюшками, причем
верхняя направлена кверху; рюшки эти также выши-
ты по краям жемчугом. Завитые, разделенные про-
бором волосы по-прежнему спускаются вдоль щек,
256
но уже не закрывают их, как прежде; на затылок на-
дета пышная шелковая шапочка с каймой, с двумя
широкими, закругленными внизу, спускающимися
вдоль спины кружевными завязками и пышным, све-
шивающимся наперед пучком страусовых перьев.
Шея украшена ниткой жемчуга, в уши продеты жем-
чужные серьги; руки - в белых до локтя перчатках,
обшитых по краям рюшкой.
В 1816 году придворные манто и робы делались
преимущественно из белого лионского шелка. В ка-
честве отделки для обоих платьев служили нашитые
вдоль подола искусственные цветы: сирень, камелии
и т. п. Эгретка на берете помещалась теперь сбоку, да
и сам берет надевался несколько набок. Парадный
придворный туалет времен Людовика XVIII в 1817 го-
ду состоял из белого шелкового манто, весьма похо-
жего на робу. Оно надевалось поверх нижнего платья
и делалось на подъеме с сравнительно длинной тали-
ей; подол его до самых колен был отделан розетками,
кружевными мотивами и шитьем; это манто пред-
ставляло собою род длинной безрукавки со шлей-
фом, широко расходящейся спереди, начиная от жи-
вота, и отделанной вдоль передних полотнищ широ-
кими кружевными воланами и цветочной гирляндой.
Короткие пышные рукава нижнего платья, выступаю-
щего на груди в виде треугольника, благодаря косому
вырезу верхнего платья, были отделаны кружевными
воланами. Стоячий воротник и рюшки исчезли, воло-
сы же по-прежнему были завиты и украшены сбоку
эгреткой. Перчатки не доходят до локтя. Бальный на-
ряд аристократок состоял первоначально из длинно-
го платья с короткой талией и с короткими рукавами;
поверх него надевалась туника. На голову надевали
золотой лавровый венок или диадему, причем волосы
ниспадали на лоб мелкими кольцами, а сзади частью
закручивались в узел, частью спускались на плечи в
виде крупных локонов. Белые перчатки, главным об-
разом митенки, доходили обыкновенно до края рука-
вов; туфли были открытые, делались они из белого
атласа; складной веер был украшен драгоценными
каменьями.
С 1808 года многие дамы, а в особенности барыш-
ни, стали носить бальные платья на подъеме, а после
1810 года этот фасон носят все. Такие платья отделы-
ваются вдоль подола лентами, оборками, рюшью, зуб-
чатым гофрированным или плиссированным бие и
т. п., а вдоль переднего полотнища начиная от пояса
косыми воланами из кружев или материи. Даже под-
257
венечный наряд в 1812 году состоял из гладкого уз-
кого белого шелкового платья на подъеме с очень
коротким лифом с пышными рукавами и круглым
вырезом. Завитые спереди волосы падали на лоб в
виде локонов, а сзади закручивались в узел. На голову
надевался венок из роз и мирт. Широкая зубчатая,
доходящая до бедер вуаль прикалывалась на затылке
поверх высокой гребенки. Шейная цепочка с миниа-
тюрными брелоками, длинные серьги, крошечный
веер, бутоньерка из роз и мирт, датские перчатки, до-
ходящие до локтя, и открытые белые атласные туфли
с расположенными крест-накрест завязками допол-
няли этот наряд. Среди англичанок даже молодые де-
вушки носили длинные платья вплоть до 1810 года.
На одной из английских модных картинок, относя-
щихся к 1809 году, изображена молодая дама в длин-
ном шелковом платье со шлейфом, отделанном спе-
реди вдоль подола темным позументом, на который
нашиты банты. Декольтированный бархатный лиф с
почти нормальной талией заканчивается наверху ко-
сым вырезом, который закрыт вставкой в виде клина
из такой же материи, как юбка, и с такой же отдел-
кой. Пышные рукава - наследие Тридцатилетней вой-
ны - закрывают всего четверть руки; они служат про-
должением лифа и потому сделаны тоже из бархата.
Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по
краям рюшью. Вырез лифа закрыт рубашечкой из
тонкой материи; рубашечка эта заканчивается стоя-
чим воротником. Разделенные пробором, завитые,
высоко закрученные сзади в узел волосы покрыты
чепцом в виде сетки, украшенным сбоку пучком све-
шивающихся наперед страусовых перьев. Короткая,
отделанная лебяжьим пухом пелеринка заменяет
собою наше sotrie de bal.
В противоположность англичанкам, францужен-
ки в 1813-1814 годах носили исключительно такие
бальные платья, которые на целую ладонь не дохо-
дили до лодыжек, причем декольте лифа вырезалось
в форме сердца (robe en coeur). Из причесок в то
время считалась особенно модной китайская: дамы
гладко зачесывали волосы наверх, заплетали их в
косы и сооружали из них нечто вроде башни, на-
верху которой водружался пучок локонов или буке-
тик цветов. Из материй наряду с шелком (атлас, му-
ар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин
и перкаль.
Около 1820 года в состав бального туалета по-
прежнему входила скошенная, несколько расширяв-
17 История костюма
258
шаяся книзу юбка на подъеме. Многие дамы продол-
жали носить двойные платья, причем нижнее платье
(fourreau) отделывалось вдоль подола сборчатым
petinets, а верхнее, более короткое, заканчивалось
внизу атласными бие и фалбалой из блонд. Такой же
фалбалой или рюшью из лент окаймлялся и круглый
вырез короткого лифа, и короткие пышные рукава,
из-под которых выглядывали узкие, доходящие до
локтей и отделанные кружевами рукава нижнего
платья. Волосы спереди ниспадали на лоб в виде ко-
ротких колечек, а с боков и сзади зачесывались на-
верх. На голову надевался атласный ток со страусо-
выми перьями и жемчужными булавками; на ноги -
башмаки с пряжками; перчатки доходили до узких
рукавов нижнего платья; узкая индийская шаль пере-
кидывалась через кисти рук. Один из парижских
бальных туалетов, относящихся к 1820 году, состоит
из сравнительно короткой шелковой юбки в виде
колокола, отделанной вдоль подола разбросанными
на известном расстоянии цветами. Округленный
внизу и заканчивающийся спереди глубоким мысом
лиф сделан из более темного шелка, а пышные, ко-
роткие, отделанные рюшью рукава - из той же мате-
рии, что и юбка. Ровный четырехугольный вырез
окаймлен фестонами из муслина и украшен на пле- I
чах, а также посредине груди и спины шелковыми ]
бантами. Волосы разделены пробором и завиты на I
висках, где приколоты с обеих сторон цветы, а сзади |
закручены в пышный узел, прикрытый чепцом в
форме высокого тюрбана. Белые перчатки доходят I
только до локтей; на ногах - низкие атласные туфли I
«с переплетами». В качестве sortie de bal служит опу-1
шенная мехом мантилья с широким воротником
и большими карманами.
В начале XIX века дамский туалет обогатился не- I
сколькими верхними вещами весьма своеобразного I
фасона; к числу таких вещей относится, между про- 1
чим, спенсер, вошедший в употребление в 1800 году, I
не выходивший из моды в течение тридцати лет
и появлявшийся периодически даже впоследствии I
вплоть до нашего времени. Спенсер принимал самые I
разнообразные формы. Сначала он был открыт спе- I
реди, едва доходил до пояса с высоким стоячим во- I
ротником и длинными, узкими рукавами. Впоследст- I
вии он стал глухой короткой блузой, стянутой на та- I
лии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер 1
в виде жакета надевался главным образом для выхо- I
да на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, I
259
употреблялся преимущественно в качестве вечерне-
го платья. Спенсеры делались из сукна и бумажных
материй, а также из атласа и бархата; зимой они не-
редко подбивались и отделывались мехом. Откры-
тый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на
яркой шелковой подкладке. Распространенные в
1810 году канзу - это не что иное, как видоизменен-
ный спенсер; канзу назывался короткий глухой жа-
кет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук
рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высо-
ким гофрированным воротником. Такая же гофри-
рованная полоса материи прокладывалась вдоль шва
на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стя-
гивался обыкновенно при помощи шнура. Зимой
канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата,
а летом из перкаля или нанки; в последнем случае
канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо за-
крытой спереди курточке с высоким кружевным во-
ротником и длинными узкими рукавами, образую-
щими наверху шесть или восемь поперечных буф и
заканчивающимися около кисти кружевными ман-
жетами. В 40-х годах появилось канзу из вышитой
или узорчатой легкой кисеи в виде курточки или
короткой, плотно прилегающей к телу пелерины с
сильно скошенными передними полами. Излюблен-
ная в то время douillette была обязана своим проис-
хождением робе; это было обыкновенное верхнее
платье на подъеме с косым вырезом у ворота, пере-
хваченное под самой грудью шелковой лентой.
Длинные узкие рукава ее переходили на плечах в бу-
фы; ворот, передние полы и края ее рукавов обшива-
лись плиссированным линоном или блондами. Ле-
том такие douillettes делались из кембрика, жаконе-
та, левантина, перкаля и муслина, а зимой - из сукна,
мериноса, шелка и бархата.
Около 1820 года появилось еще одно верхнее
платье, известное под названием pardessus, которое
тоже изменялось на всевозможные лады. Между
прочим, в 1812 году оно имело вид узкого армяка с
широким отложным воротником. В качестве верх-
них вещей в начале XIX века существовало множе-
ство накидок в виде мантилий или шалей. Кроме то-
го, многие дамы надевали на спину, по античному
образцу; четырехугольные платки и завязывали их
узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды
по-прежнему служили короткие и длинные тальмы
с пелериной и без пелерины. Около 1820 года
появились особые тальмы для вечеров и балов
260
из светлого бархата или стеганого узорчатого шел-
ка. Зимой носили шубы в виде мужского редингота
или дульеты, а иногда в виде тальмы. На дамах не-
редко можно было встретить короткие шубки со
шнурами a la polonaise или русские шубы, запахи-
вавшиеся спереди. Шубы покрывались в большинст-
ве случаев сукном, шелком или бархатом. Кроме то-
го, в то время в большом употреблении были вос-
точные кашемировые или египетские шелковые
шали. Они заменили собой появившиеся было в на-
чале XIX века одноцветные четырехугольные платки
из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались по-
всюду: на улице, на вечерах, на балах. Впоследствии,
около 1805 года, четырехугольные шали были заме-
нены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890
года, да и теперь еще часто встречаются. Около
1815 года среди дам был очень распространен кар-
рик с несколькими пелеринами; вообще в это время
предпочитали верхние вещи мужского покроя, при-
чем фасон выбирался всегда тот, который в данный
момент был в моде у мужчин. Так, в 1820 году мод-
ным считалось пальто с короткими пелеринами из
крупной клетчатой материи, вошедшее в моду по
инициативе венцев. Зимой по-прежнему носили
муфту, которая до начала 60-х годов отличалась
большими размерами.
В 1805 году англичанки, на костюме которых все-
гда лежал своеобразный отпечаток, стали носить
бархатные зимние пальто с короткой талией и срав-
нительно длинной, заложенной складками и закруг-
ленной спереди баской, отделанной вдоль нижнего
края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно
было видеть длинные или полукороткие рединготы
из светлого кашемира с длинными рукавами, отде-
ланные на груди золотыми шнурами и такими же пу-
говицами. Ворот этих рединготов заканчивался глад-
ко пришитым высоким стоячим воротником; под са-
мой грудью находился шнурок, плотно стягивавший
здесь редингот. Среди англичанок были также очень
распространены полукороткие, плотно прилегающие
к телу пелерины, которые подбивались или только
отделывались мехом и скреплялись у ворота длин-
ным шнуром с кистями. На шею англичанки надева-
ли распространенное в 30-х годах боа из меха, лебя-
жьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что
боа в то время надевалось преимущественно в дур-
ную погоду и исключительно для выхода на улицу.
Около 1803 года в моду вошли рубашечки из тонкой
261
материи, закрывавшие вырез платья и заканчивавши-
еся у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того,
многие дамы носили упомянутые выше широкие кру-
жевные воротники и чрезвычайно своеобразные ко-
роткие пелерины, сделанные как бы из отдельных ку-
сочков или зубчиков и служившие для прикрытия
горла и груди. Впоследствии же, около 1820 года,
когда вырез платьев значительно уменьшился, по-
требность в таких посторонних «прикрытиях» исчез-
ла окончательно, и дамы стали носить исключитель-
но простые или двойные брыжи или даже просто
галстучек. В очень редких случаях по-прежнему отде-
лывали платья вышеупомянутой короткой пелери-
ной. Низкие башмаки, как уже упоминалось, делались
из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной
кожи. В течение более тридцати лет дамы носили
башмаки без каблуков и зашнуровывали их вокруг
ног при помощи переплетенных крест-накрест шел-
ковых лент. Приблизительно около 1800 года впер-
вые появляются высокие дамские башмаки до колен.
Среди перчаток преобладали светлые и белые лайко-
вые, а также вязанные из шелка и бумаги красного,
синего, зеленого и желтого цвета, но преимущест-
венно серого. Бальные перчатки оставались белыми.
В эпоху Консульства с греческим костюмом все-
гда носили греческую прическу. Правда, дамы не
всегда строго придерживались античных образцов
и нередко давали простор собственной фантазии.
Обыкновенно волосы спереди спускались коротки-
ми кольцами на лоб, а сзади частью заплетались в
косы и поддерживались наверху при помощи высо-
кой гребенки, а частью ниспадали на затылок в виде
крупных локонов. Иногда волосы завивались и на
затылке и укреплялись наверху посредством разных
булавок символического характера, благодаря чему
каждая такая прическа имела соответствующее
название.
В 1804 году волосы плотным кольцом лежали во-
круг головы и в то же время спускались на лоб так
низко, что почти закрывали брови; при этом сзади
они образовывали род шиньона, перехваченного
цветной полосатой лентой и украшенного высоким
плюмажем, известным под названием la dominante.
В 1805 году греческая прическа исчезла совершен-
но. На придворные и другие балы надевались усы-
панные драгоценностями тюрбаны из муслина, ки-
сеи или легкого шелка с перьями. Кроме того, в
большом употреблении были жемчужные сетки, по-
262
крывавшие волосы целиком, за исключением не-
скольких локонов на висках и на лбу. Около
1810 года молодые девушки являлись на балы с та-
кой прической: на лбу и на висках у них волосы бы-
ли завиты мелкими кольцами, а на затылке возвы-
шался небольшой пучок локонов; поперек головы
прикалывались цветы. В 1812 году волосы разделя-
лись пробором, а на затылке заплетались в косы и
располагались в виде гнезда, при этом пряди, спус-
кавшиеся вдоль висков, завивались. Гребенка была
по-прежнему в большой моде. В 1813 году среди
дам было заметно пристрастие ко всему китайскому.
Китайская прическа, как уже упоминалось, состояла
из гладко зачесанных кверху и собранных в пучок
локонов, но теперь вокруг головы обвивалась узкая
шелковая лента, которая завязывалась бантом над
лбом, а на виски спускались два коротких локончи-
ка. Около 1817 года появились такие прически: во-
лосы зачесывались кверху, разделялись пробором и
спускались вдоль висков и по плечам в виде длин-
ных локонов, а на темени соединялись в несколько
пышных пучков, перехваченных местами нитками
жемчуга, лентами, гребенками или цветами. В 1820
году волосы зачесывались так, что затылок оставал-
ся открытым, и располагались затем наверху в виде
шиньона, который поддерживался в большинстве
случаев более или менее широким и высоким греб-
нем; на висках волосы собирались в пышные пучки.
Диадемы, эгретки, тюрбаны, жемчужные сетки, вен-
цы из перьев и цветов и наколки надевались исклю-
чительно на балы, для вечеров же и визитов по-преж-
нему существовали особые чепцы всевозможных фа-
сонов; чепцы эти сначала были очень пышные, потом
стали значительно меньше и, наконец, около 1820 го-
да окончательно уступили место шляпам.
В 1802 году чепцы носили несколько фантастиче-
ский характер; иногда они имели вид легких пыш-
ных беретов, надевавшихся немного набок и укра-
шенных сбоку цветами или султаном, иногда же при-
нимали форму широкой и пышной переплетенной
лентами наколки с высоким плюмажем. В большом
употреблении были также чепцы с завязками, напо-
минавшие детские капоры, покрывавшие только за-
тылок и украшенные на темени крупными шелковы-
ми хризантемами. Некоторые чепцы были совершен-
но гладкими и ничем не отличались от ночных,
только края их были вышиты узором в виде пальметт
или бисером.
263
В начале XIX века дамы носили круглые, отделан-
ные цветами бобровые шапочки черного, серого и
белого цвета и низкие касторовые шляпы в виде ци-
линдра, украшенные обыкновенно цветным плюма-
жем. Летом носили соломенные (итальянские) шля-
пы в форме цилиндра с пестрой отделкой или воло-
сяные, отделанные цветами и лентами, а иногда даже
длинной вуалью. Но особенно распространены были
шляпы из материи, в том числе из линона, филе (сет-
ки), тафты, атласа, гроденапля, бархата и т. п. Эти
шляпы отделывались лентами, бантами, цветами, ши-
тьем, рюшами, перьями и подшивались блестящим
цветным шелком. Шляпы «Фантэзи» имели форму
тюрбана или чепца и отделывались главным образом
перьями. Кроме того, в те времена уже можно было
встретить и круглые шляпы с полями; они отделыва-
лись обыкновенно газом и цветами и снабжались за-
вязками. Но особенно распространена была шляпа в
виде капора, которая закрывала весь затылок, а спе-
реди несколько выступала вперед. Первые шляпы не
отличались большими размерами, так же как и зим-
ние меховые капоры. Но скоро передний край шляп
стал постепенно выдвигаться вперед и около 1805 го-
да уподобился козырьку, заслонявшему лицо. Сзади
шляпы закруглялись и плотно прилегали к шее так,
что волосы на затылке были закрыты. Завязки обык-
новенно проходили посредине, поверх всей шляпы,
и затем уже соединялись под подбородком. Иногда
от затылка к середине головы шла еще одна лента,
которая образовывала наверху пышный бант. Наряду
с большими шляпами можно было встретить малень-
кие шляпки в виде шлема, украшенные перьями. Вре-
мя от времени появлялись и высокие атласные шля-
пы с высоким пером. Эти шляпы имели форму высо-
кого, расширяющегося кверху цилиндра и кончались
спереди узкими, закругленными по направлению к
вискам или широкими, изогнутыми в виде козырька
полями. Около 1815-1820 годов в большой моде бы-
ли шляпы «китайского фасона». Среди соломенных
шляп особенно распространена была шляпа а 1а
Pamela, загнутая сбоку и скрепленная в этом месте
бантом.
В качестве украшений употреблялись главным об-
разом длинные серьги в форме колокола. После 1810
года дамы стали носить на улицах браслеты с корал-
лами, жемчугом или гранатами; до сих пор на улице
можно было встретить только тонкие металлические
шейные цепочки или узкие браслеты из материи с
264
прикрепленным к ним медальоном или крестиком.
Браслеты состояли в большинстве случаев просто из
бархатной ленты с золотым или серебряным замком,
украшенным обыкновенно каким-нибудь пестрым
камнем. (Иногда украшения делались из искусно
сплетенных волос.) Зонтик принимал самые причуд-
ливые формы; иногда одна половина прутьев была
длиннее, благодаря чему зонтик, когда его раскрыва-
ли, имел сдавленный вид. В 1802 году был весьма
распространен китайский зонтик с высокой палкой
и круглой заостренной шелковой крышкой, обшитой
кругом широкой оборкой. Около 1815 года в боль-
шой моде был зонтик со складной ручкой. Летние
зонтики делались из очень светлого шелка на белой
или светлой подкладке, а дождевые - из темной бу-
мажной материи; в закрытом виде и те и другие пе-
рехватывались особым кольцом из металла или мате-
рии. Обшитый плотным кружевом носовой платок
держали в руке или клали в вязаную сумочку (ridicule
Pompadour).
В начале 30-х годов, с 1829 года, лиф и юбка зна-
чительно удлинились, хотя последняя все еще не ка-
салась пола. Рукава в большинстве случаев доходили
до запястья, хотя на летних, бальных и вечерних пла-
тьях по-прежнему сохранились короткие рукава в ви-
де буф. Длинные, узкие рукава зимних платьев обра-
зовывали на плечах род напуска. Талия перехватыва-
лась поясом из материи или шелковой лентой с боль-
шим бантом сзади. До сих пор лиф стягивался
потайной шнуровкой, а вместе с длинной талией по-
явились и самостоятельные низкие корсетики. Скоро
лиф сделался еще уже и стал заканчиваться мысом;
теперь он составлялся из множества отдельных час-
тей, причем вдоль каждого шва прокладывался кито-
вый ус. (Корсет, в том смысле как мы понимаем это
слово теперь, начал входить в моду только в шестом
десятилетии.) Обильно украшенные перьями шляпы
из материи покрывали всю голову целиком и образо-
вывали спереди род круглого козырька. Прикреплен-
ные к тулье завязки сходились под подбородком или
справа. Все дамы даже зимой носили белые нижние
юбки, отделанные зубчатым шитьем или кружевом.
Перчатки украшались на наружной стороне руки
тремя большими швами.
Около 1820 года юбки стали сильно расширяться
книзу, на боках появились складки, хотя перед по-
прежнему оставался гладким. Лиф заканчивался те-
перь у самых бедер шарфом или лентой, образовы-
265
вал спереди пышные складки и доходил до самого
горла, где окаймлялся одним или несколькими нахо-
дящими друг на друга отложными воротничками, от-
деланными по краям высечкой, рюшкой, оборками,
воланами или кружевами. Иногда на грудь прикалы-
вался галстучек из модной в то время шотландской
ленты. Фасон рукавов совершенно изменился: они
образуют на плечах пышный напуск или же кроятся
широкими во всю длину и суживаются только у запя-
стья, где и перехватываются широкой плотной лен-
точкой или зубчатой кружевной манжетой. Очень
модными считались пышные рукава из тюля, сквозь
которые просвечивала голая рука, и непомерно ши-
рокие рукава из материи, собранные в две или три
большие буфы. Иногда платье шилось из целых по-
лотнищ и перехватывалось на талии поясом или
шарфом. Отсюда возник лиф со складками, сделав-
шийся впоследствии самостоятельной частью костю-
ма. Летние платья для молодых девушек обыкновен-
но заканчивались у ворота прямым вырезом. Такой
же вырез с поперечной отделкой можно было встре-
тить и на сохранившихся в небольшом количестве
узких воронкообразных платьях, талия которых ус-
пела стать длиннее. Поверх всяких как открытых, так
и закрытых платьев обыкновенно надевалась пеле-
ринка из муслина или четырехугольный, обшитый
рюшъю воротник. Вместо тугих оборок и рюшек, ко-
торыми продолжали обшивать узкие платья, модные
пышные юбки отделывались легкими воланами с зуб-
чатой высечкой, гофрированными блондами, выши-
тыми цветочными гирляндами, строчкой, бие, позу-
ментами и сутажом.
Летом, наряду с рединготами, спенсерами, канзу и
мантильями, носили особые пальто с поясами в виде
платьев из белого кембрика, с лифом en gerbe, четы-
рехугольной пелериной и широкими рукавами а 1а
gigot. (Этот фасон рукавов существовал вплоть до се-
редины 40-х годов.) Шляпы принимали всевозмож-
ные фасоны; размеры их постепенно увеличивались.
Летом носили шляпы из соломы, муслина, гроденап-
ля и т. п., с широкими полями и высокой цилиндри-
ческой тульей. В конце 30-х годов эти шляпы укра-
шались шелковыми лентами и бантами из материи.
Длинные завязки прикреплялись изнутри к полям и
спускались на спину или на грудь. Волосы завива-
лись, падали на лоб, а на висках образовывали пыш-
ные пучки. При бальной прическе волосы разделя-
лись пробором и пышными прядями спускались
266
На голове прелестная шляпка
из соломки, украшенная цветами
и лентами.
Платье в полоску, украшенное
бархатом, гипюром и рюшем
по подолу.
В руке гипюровый зонтик-
тросточка, отделанный шековыми
лентами.
вдоль висков к ушам. Посредине головы возвышался
гребень, окруженный бантами из волос. При этом
вдоль лба - от одного бокового пучка до другого -
нередко протягивалась нить жемчуга. На ноги по-
прежнему надевались туфли с лентами; впрочем, на
улице уже стали иногда появляться черные или свет-
лые башмаки из саржи или ластика с лакированными
носками. Веер был шириной в ладонь, зонтик - с ко-
роткой палкой и удобной ручкой. Летом вместо лай-
ковых перчаток употреблялись вудстокские из узор-
чатой ткани.
С 1830 года юбки стали делать еще пышнее; спере-
ди на животе появились густые сборки. Сборчатый
лиф постепенно вышел из моды. Визитный костюм
состоял из двух платьев, причем верхнее обыкновен-
но расходилось спереди по образцу старинной робы.
Полы сильно декольтированного лифа перекрещива-
лись спереди, так что вырез тянулся от плеча до са-
мого пояса и отделывался по краям широкой каймой
или кружевным воротником в виде шали; в качестве
вставки в таких случаях служила рубашечка нижнего
платья. Сначала все платья были очень короткими,
затем с 35-го года стали постепенно удлиняться, а в
конце четвертого десятилетия их подолы лежали уже
267
на полу. В тех случаях, когда надевалось одно только
платье, декольте вырезалось по ровной горизонталь-
ной линии, что давало дамам возможность показы-
вать свои плечи; иногда же лиф такого платья закан-
чивался у горла более или менее широким кружев-
ным воротником или же простыми, а то и двойными
брыжами с шелковым галстучком. Вырез декольтиро-
ванных платьев окаймлялся обыкновенно оборкой из
кружев или материи. Юбка отделывалась двумя-че-
тырьмя широкими воланами.
Расходящиеся спереди юбки верхнего платья об-
шивались вдоль косых передних полотнищ позумен-
том, а вдоль подола кружевной оборкой. Закрытые
визитные платья около 1840 года приняли фасон
«амазонки» (платье princesse). Лиф застегивался ря-
дом пуговиц и, кроме того, отделывался еще двумя
рядами, идущими вкось от нижнего края к плечам.
Юбка спереди тоже отделывалась рядом пуговиц. Зи-
мой не только визитные платья делались из бархата,
но и бальные. Для вечерних платьев самой модной
материей считался шелк changeant. Рукава носили
сначала очень пышные (a la gigof), затем длинные с
буфами и обшлагом из шитья (a la chatelaine) и, на-
конец, длинные, узкие, гладкие или обшитые дву-
мя-четырьмя фалбалами. Некоторые рукава покры-
вали только плечо и в таких случаях дополнялись
широкими рукавами из тюля или линона, перехва-
ченными у запястья манжетой. Рукава вечерних и
бальных платьев по-прежнему оставались короткими
и отчасти даже пышными, заканчивались они обык-
новенно кружевной манжетой. Около 36-го года ру-
кава стали сравнительно уже. Обтянутый лиф резко
бросался в глаза наряду с пышной юбкой.
Среди огромного количестве верхних вещей все-
возможных фасонов особой любовью пользовались
длинные мантильи с большой пелериной, отделан-
ной вокруг зубчатой или круглой высечкой. Поверх
визитных платьев надевалось пальто с пелериной из
узорчатой или клетчатой шелковой материи, пере-
хваченное вокруг талии шнурком и отделанное ши-
тьем. Вместе с визитным туалетом нередко надевали
на плечи шотландский шелковый шарф с бахромой.
Муфта стала значительно меньше и отделывалась
обыкновенно с обеих сторон кистями из меха.
Употреблявшееся в качестве защиты от холода боа
спускалось ниже бедер.
На балы причесывались следующим образом: во-
лосы разделялись пробором и спускались по обеим
268
сторонам вплоть до ушей, а на затылке зачесывались
кверху и располагались здесь в виде бантов и пуч-
ков, украшенных эгреткой. Кроме того, вплоть до
1835 года на голову надевался чепец вроде тюрбана
из узкой индийской шали, украшенной высоким по-
перечным султаном, причем отделанные бахромой
концы шали спускались спереди до самого живота.
Для улицы и визитов существовала особая прическа
с пробором: уши совершенно закрывались гладкими,
слегка завитыми книзу прядями волос, а на затылке
волосы образовывали пучок или гнездо, над кото-
рым возвышался гребень. Молодые девушки носили
сначала большие широкополые шляпы, которые ле-
том делались из соломы, а зимой из бобра или бар-
хата и отделывались шелковым газом, тюлевыми
лентами и цветами. Около 1835 года в моду вошли
маленькие шляпы из материи с высоким бантом;
они имели форму детских чепчиков, окаймлялись
рюшью и заканчивались на затылке широким бан-
том и длинными завязками. Около 1837 года фасон
шляп совершенно изменился: теперь они походили
на узкие сзади и расширявшиеся к переду плоские
трубы. Иногда передний край такой шляпы обрам-
лял лицо в виде замкнутого круга и так выступал
вперед, что сбоку лица не было видно; иногда же он
имел более овальную форму. На затылке красовался
всегда большой бант и так называемая гардина, кло-
чок материи. Завязки шли поперек шляпы; в таком
же направлении располагалась и отделка. Поля изну-
три отделывались искусственными цветами, причем
эти цветы - в виде роз с листьями - помещались
обыкновенно справа и слева, около висков. Делались
шляпы из атласа, бархата, плюша, гроденапля, воло-
са, тюля, газа, рисовой соломки и т. д. Отделкой слу-
жили страусовые перья, райские птицы, султаны,
плёрёзы, шелковые ленты, а также всевозможные
цветы из материи, волоса и бисера. Вуаль из плотно-
го зеленого, серого или синего газа, употреблявшая-
ся только зимой, обыкновенно протягивалась на ре-
зинке вдоль края шляпы и ниспадала вниз прямыми
складками, как занавеска. Так же гладко спускались
вокруг открытых шляп и модные белые вуали из вы-
шитого тюля. Летом можно было встретить большие
плоские итальянские соломенные шляпы с развева-
ющимися лентами. Туфли с переплетами дамы наде-
вали теперь преимущественно только на балы и ве-
чера. Наряду с ними употреблялись башмаки из ма-
терии или кожи, которые зашнуровывались вдоль
269
подъема. Из украшений необходимо отметить преж-
де всего брошь; шейные цепочки стали постепенно
выходить из моды. Женщины, принадлежавшие к
привилегированному классу, употребляли теперь ис-
ключительно лайковые перчатки.
В 1840 году опять появился мыс; острый перед-
ний конец лифа стал постепенно спускаться все ни-
же и ниже. Для бальных и вечерних туалетов выра-
ботался теперь совершенно самостоятельный фасон.
Декольте делалось ниже плечей, миниатюрные ру-
кавчики были настолько узки, что почти вся рука ос-
тавалась открытой. Юбки состояли иногда из трех
или четырех широких воланов, щедро отделанных
позументами, кружевами и даже бахромой. Укреп-
ленный посредством китового уса лиф плотно при-
легал к корпусу; юбка расширялась книзу в виде ко-
локола и все продолжала удлиняться. Визитный туа-
лет нередко состоял еще из двух платьев, причем
верхняя юбка начиная от мыса расходилась в виде
острого угла. Лиф такого туалета обыкновенно за-
канчивался у ворота небольшим круглым вырезом.
Рукава в большинстве случаев сильно расширялись
книзу. Верхнее платье отделывалось вдоль передних
полотнищ рюшью или позументом. Вдоль лифа, на-
чиная от самого мыса, тянулась в виде отделки ка-
кая-нибудь полоска, доходившая до края выреза, где
к ней присоединялась другая такая же полоска, по-
сле чего они шли, окаймляя ворот, одна направо,
другая налево, и сходились сзади на шнурке лифа.
При этом рубашечка нижнего платья выглядывала
из-под верхнего на такой незначительный кусок, что
скоро стала заменяться «фальшивой» вставкой. В
большинстве же случаев надевалось только одно
платье из «хамелеона» (род шелка changeant), узор-
чатого органда, серого батиста или фуляра и, нако-
нец, из модной одноцветной материи с мелкими
клеточками или цветочками. Плотно обтянутый лиф
с мысом заканчивался обыкновенно у самого горла
или чуть пониже так, что иногда он все-таки был по-
прежнему слегка «открытым».
Поверх лифа надевался широкий шитый или глад-
кий воротник из пике или батиста. Воротник этот
постоянно заменялся всевозможными рюшками, ше-
мизетками (modesties) и, наконец, начинающейся у
плеч и доходящей до самой талии косой пелериной
(канзу). Совершенно глухая амазонка, которую наде-
вали вместе с рейтузами, сапогами и шпорами, укра-
шалась поверх стоячего воротничка рубашки шелко-
270
вым мужским галстучком. Рукава теперь в большин-
стве случаев плотно прилегали к руке; пышные рука-
ва a la gigot исчезли совершенно. Они были замене-
ны рукавами, напоминавшими рукава блузы, собран-
ными на плечах в густые сборки; иногда такие рукава
образовывали небольшой напуск ниже локтя. На лет-
них платьях нередко можно было встретить полуко-
роткие, узкие рукава, заканчивавшиеся полоской из
высеченной материи; иногда под такие рукава под-
шивались тоже довольно широкие нижние рукава
из мулля или батиста, собранные у запястья в сборки.
Длинные узкие рукава обыкновенно покрывались
на плечах отделкой в виде эполет или коротенькими
верхними рукавчиками всевозможных фасонов. Юб-
ка отделывалась гладкими или гофрированными по-
перечными волнами; чтобы придать ей надлежащую
пышность, приходилось не скупиться на количество
материи и складок; кроме того, в моду стали входить
понемногу крахмальные нижние юбки.
Из верхних вещей необходимо прежде всего на-
звать обтянутые или свободные жакеты, затем каза-
кин с широкими рукавами, заканчивающийся внизу
несколькими воланами, и, кроме того, множество
всевозможных мантилий, накидок, воротников, пеле-
рин с широкими, открытыми рукавами. В качестве
зимней одежды была очень распространена кацавей-
ка - короткая кофточка с закругленными передними
полами и открытыми, расширяющимися книзу рука-
вами; кацавейка эта отделывалась рядом пуговиц и
позументом. Боа вышло из моды совсем; муфта опять
стала больше. Летом нередко встречалась чрезвычай-
но оригинальная верхняя вещь в виде полукороткой
косоворотки из серого батиста. Столь распростра-
ненный в 40-х годах шарф в виде мантильи употреб-
лялся и теперь.
Прическа по-прежнему разделялась гладким про-
бором, причем спереди волосы спускались на лоб, а
сзади зачесывались кверху. Кроме того, в это время в
моду вошли ниспадающие по щекам английские бук-
ли. Сзади волосы гладко зачесывались наверх и рас-
полагались здесь в виде широкого пучка или кругло-
го венца из кос, от которого сбоку спускалось не-
сколько локонов. Гребенка уже не бросалась в глаза,
как прежде. Шляпа приобрела форму круглого свода.
Особенно распространен был маленький капот
с «гардиной», окаймленный гладкими полями или
рюшкой. Летом встречались круглая, плоская фло-
рентийская шляпа с широчайшими, сильно загнуты-
271
ми книзу полями. Вместе с амазонкой надевалась ши-
рокополая касторовая шляпа, над которой развева-
лось длинное, свешивающееся назад страусовое перо.
К обеденному туалету в конце 40-х годов обыкновен-
но надевали маленький, окаймленный рюшью чеп-
чик из блонд или наколку, отделанную лентами и
цветами. Кружевные наколки сохранились вплоть до
нашего времени, но теперь они употребляются ис-
ключительно пожилыми дамами. Зонтик в 40-х годах
стал опять складным.
Главным нововведением в 60-х годах был крино-
лин. Он появился впервые в Париже по инициативе
императрицы Евгении: отсюда и началось его побе-
доносное шествие по свету. С этих пор мода стала
меняться с такой быстротой, что за нею трудно ус-
ледить. Юбки становились все пышнее и пышнее;
ширина подола доходила до 6-8 метров. Они отде-
лывались преимущественно фалбалами, кроме того,
в большом употреблении были двойные юбки. Нуж-
но было обладать исключительной ловкостью, что-
бы носить на себе тяжелый, непомерно растянутый
кринолин. Достаточно было неловко опуститься на
стул, чтобы обручи передвинулись наперед и взду-
лись на животе в виде шара. Скоро в моду вошел
лиф с баской. Он был закрыт и делался с очень
удобными рукавами, которые несколько расширя-
лись книзу, где из-под них выглядывали белые внут-
ренние рукава, заканчивающиеся узкой обшивкой.
Под гладкий белый воротник нередко продевался
галстук с брошкой. Лиф непременно кончался
длинным мысом, укрепленным посредством план-
шетки. Лиф вечернего платья делался обыкновенно
с четырехугольным декольте и короткими пышны-
ми рукавами, нередко покрытыми широкой фалба-
лой. Глухой лиф снабжался в большинстве случаев
открытыми рукавами в виде колокола, из-под кото-
рых выступали вышеупомянутые нижние рукава, за-
канчивавшиеся обыкновенно кружевной манжетой.
Кроме того, в моду снова вошли рукава a la gigot,
получившие теперь форму мешка, и, наконец,
появился так называемый греческий рукав. Закры-
тый лиф отделывался преимущественно широкими
отворотами, а кроме того, рюшками, воротниками
и фалбалами.
Из материй употреблялись главным образом муар
антик и тафта. Из цветов в большом ходу был серый
всех оттенков, затем синий, черный, кофейный, ли-
ловый и ярко-красный. На бальных платьях сохра-
272
нилось прямое, спускающееся ниже плеч декольте;
руки по-прежнему оставались открытыми. Количест-
во всевозможных пальто и накидок все возрастало.
Среди них преобладали главным образом закрытые
или открытые спереди жакеты, свободное пальто с
широким рукавом, манто с пелериной, короткие и
длинные накидки с рукавами и без рукавов, широкие
и узкие тальмы, пелеринки, шали, бурнусы и бедуин-
ские плащи всевозможнейших фасонов и качества.
Каждый фасон носил особое название. Шляпа из ма-
терии приобрела форму чепца. Передний край ее
отодвинулся за уши, так что можно было видеть на-
чало пробора; сзади шляпа наклонно спускалась к
затылку, закрывая в то же время всю шею с боков
вплоть до воротника или рюшки. Волосы разделя-
лись пробором, гофрировались и откидывались на-
зад, располагаясь иногда при этом в виде пучков. У
некоторых, особенно у пожилых, дам передние пря-
ди спускались еще на уши, так что из-под этой мас-
сы волос были видны только длинные серьги. Но
модницы уже зачесывали волосы за уши, а короткие
пряди на висках завивали колечками. Сзади волосы
покрывались синелевой сеткой или же располага-
лись в виде пучков или гнезда. При этом сама приче-
ска спускалась все ниже; гребень употреблялся не-
большой и изредка.
В начале 70-х годов кринолин достиг невероят-
ных размеров, но зато уже в 1865 году он почти вы-
шел из моды и сохранился до 1870 года только среди
женщин низшего сословия, да и то в значительно
уменьшенном виде. Юбки по-прежнему отделыва-
лись до самых бедер воланами, но теперь эти воланы
стали много уже. Иногда употреблялось свободное
верхнее платье, так называемая туника, которая была
или короткой, расходящейся спереди, или длинной
закрытой. Поверх закрытого или декольтированного
лифа, из-под открытых внизу рукавов которого по-
прежнему выглядывали белые внутренние рукава, пе-
рехваченные обшивкой, надевалась, по примеру
прежних лет, перекрещивающаяся на груди косынка.
Очень распространено было платье princesse,
скроенное из целого куска. Спереди оно отделыва-
лось рядом пуговиц и несколькими бие, которые за-
тем тянулись вдоль подола; кроме того, лиф снабжал-
ся косыми отворотами. Пышные внизу рукава закан-
чивались большими обшлагами в стиле рококо,
из-под которых выглядывали нижние рукава с узкой
обшивкой. Лиф с баской продолжал существовать, но
273
наряду с ним носили множество других лифов, меж-
I ду прочим, короткую, закругленную спереди кофточ-
1 ку a la zouave, затем фигаро, сак и т. д. Последний фа-
I сон появился около 1865 года; главной особенное-
I тью его были наружные карманы. К концу 70-х годов
, фасон туники изменился: она уподобилась верхнему
| платью без рукавов, полы которого заканчивались
наискось, доходили до колен и перехватывались на
талии поясом. Нижнее платье в таких случаях отде-
лывалось вокруг подола зубчатой или косой высеч-
кой или широкими клиньями. Несмотря на то что
кринолин почти вышел из моды, юбки все еще про-
должали расширяться книзу и заканчивались сзади
I небольшим шлейфом.
После 1865 года в большой моде были пестрые
материи с широкими или узкими полосами. В смыс-
ле цветов преобладали темные, например импр-
оливковый. Женщины, принадлежащие к среднему
сословию, по-прежнему шили нарядные платья из
черного шелка (атлас, тафта) и только изредка упо-
требляли для этой цели светло-серый, коричневый
или лиловый муар антик. На шею надевался при этом
белый воротничок из шитья, скреплявшийся спереди
массивной золотой брошкой, под которую продева-
лась обыкновенно тонкая золотая цепочка для часов
или лорнета. На бал надевалось двойное платье. Шел-
ковая юбка со шлейфом обшивалась в таких случаях
преимущественно буфами из тарлатана или газа и
кружевными воланами, а более короткое верхнее га-
зовое или тарлатановое платье отделывалось вокруг
подола зубчатой или круглой высечкой. Лиф этого
платья заканчивался наверху глубоким круглым де-
кольте, из-под которого выступала тюлевая рубашеч-
ка. Очень короткие рукава шелкового нижнего лифа
покрывались обыкновенно тарлатановой фалбалой
в виде веера или длинными открытыми крыльями из
того же тарлатана. Кроме того, иногда поверх баль-
ного платья надевалась туника, пышно задрапиро-
ванная сзади и распахнутая спереди. Около 1867 года
юбку перестали делать такой пышной, как прежде,
хотя ширина подола доходила по-прежнему до деся-
ти аршин. Благодаря этому изменился и самый по-
крой юбки, которая составлялась теперь из множест-
ва отдельных полотнищ в виде клиньев. Прежние ру-
кава в форме колокола стали начиная с 1865 года
постепенно заменяться длинными удобными рукава-
ми в виде труб, что давало возможность обходиться
без нижних рукавов.
18 История костюма
Из верхних вещей употреблялись главным обра-
зом обтянутые и свободные ватерпруфы с капюшо-
ном из серой или коричневатой непромокаемой
материи. Кроме того, в большом употреблении бы-
ли короткие свободные или обтянутые жакеты, на-
кидки с пелеринами или воротниками и длинные
фантастические бедуинские плащи, снабженные
сзади широким клапаном, с бахромой. Шляпы-ка-
поты продолжали уменьшаться и закрывали теперь
половину головы. Короткая «гардина» доходила
только до конца волос, так что вся шея оставалась
открытой. Широкие завязки сходились под подбо-
родком, банты плотно прилегали к щекам. Наряду с
капотами употреблялись маленькие круглые шляп-
ки с закругленными полями; шляпки эти отделыва-
лись обыкновенно длинным страусовым пером или
цветами, а сзади развевалась вуаль из шелкового
газа. Затем следовали маленькие продолговатые
шляпки в виде берета и, наконец, капоры, окайм-
ленные мехом, бархатом или клетчатой лентой и
украшенные в большинстве случаев коротким сул-
таном. Такие капоры носили преимущественно мо-
лодые дамы. Род козырька, обрамляющего лицо, ис-
чез совершенно. На балы и вечера по-прежнему на-
девались кружевные наколки и чепчики из тюля
«иллюзион». Наряду с этим встречались сетки из
блонд с диадемой из материи или бархатных кле-
ток и со свешивающимися назад кружевными ло-
пастями. Молодые девушки украшали свои причес-
ки цветами и венками; проборы, как гладкий, так и
волнистый, постепенно выходили из моды. Теперь
волосы завивались вокруг лба и на висках и заче-
сывались назад или взбивались кверху; в тех же
случаях, когда они по-прежнему разделялись про-
бором, они опять-таки зачесывались назад в виде
валиков, положенных на особые подкладки. На за-
тылке волосы заплетались в косы и располагались
совершенно низко в виде мешка, который затем
покрывался большой плоской сеткой. После
1865 года на затылке стал красоваться высокий ши-
ньон. В 1866 году на вечерах можно было нередко
встретить шиньон из локонов, а на балах - изящ-
ную прическу с длинными буклями.
Теперь перечислим вкратце моды последних деся-
тилетий.
В 80-х годах в моде были сначала платья со шлей-
фом, отделанные плиссе, воланами, туниками, склад-
ками в виде передников и т. д. Спереди и с боков эти
275
платья ниспадали почти отвесно, а сзади неестест-
венно выступали благодаря особым приспособлени-
ям из стальных обручей, называемых турнюрами.
Турнюры образовывали сзади почти горизонтальное
возвышение в аршин шириной. В большом ходу бы-
ло по-прежнему платье princesse, заменившее теперь
свободную тунику. Это платье также драпировалось
на боках и сзади и, кроме того, отделывалось плиссе
и бахромой. Короткие верхние жакеты и кофточки,
а также и полудлинные пальто делались с длинной
остроконечной спереди баской, суживающейся по
косой линии сзади. Лиф с удобными круглыми, отде-
ланными воланами и плиссе рукавами в большинст-
ве случаев доходил до самого горла и лишь изредка
заканчивался вырезом в виде четырехугольника или
сердечка, который закрывался батистовой рубашеч-
кой. Пояс украшался маленьким бантом из материи.
Прическа состояла из всевозможных пучков, локо-
нов, кос и напусков. Все это требовало огромного
количества волос, и дамы прибегали к накладкам.
К этому времени в моду вошли локоны а 1а ропеа.
Шляпы не соответствовали величине причесок: они
были очень маленькие и странно торчали на пыш-
ной массе волос.
После 1875 года вкусы изменились. Дамы стали
стремиться к тому, чтобы их фигуры казались как
можно стройнее; вследствие этого в моду вошли пла-
тья princesse, совершенно обгянутые вплоть до колен,
где они стягивались при помощи внутреннего шнура.
Благодаря этим платьям дамам приходилось не хо-
дить, а подпрыгивать. Всевозможные складки и плиссе
плотно прилегали к юбке наверху и расходились вни-
зу. Короткий шлейф раскидывался по полу в виде вее-
ра. Стремление к обтянутой фигуре было причиной
появления лифов из джерси (из вязанья или трико).
Юбка в течение этого десятилетия все продолжала су-
живаться. Шлейф, который одно время, из практичес-
ких соображений, поднимался посредством резиново-
го пажа, в 1879 году вышел из моды. Теперь его можно
было видеть только на бальных платьях замужних
женщин. Прически сделались менее пышными. Моло-
дые дамы или спускали косы на затылок a la Mozart,
или ходили с распущенными волосами. Наряду с ма-
ленькими капотами многие дамы носили шляпы а 1а
Рембрандт и плоские шляпы в виде тарелки с прямы-
ми полями из лакированной кожи или соломы.
В 1880 году в большой моде был лиф с длинной
баской и узкими рукавами; летом он заканчивался
276
косым вырезом, отделанным кружевной рюшкой. Уз-
кие юбки на подъеме покрывались туникой и драпи-
ровались косыми складками; внизу юбка по-прежне-
му отделывалась рюшками, плиссе или густыми
складками. Жакеты и пальто с довольно длинной бас-
кой плотно прилегали к телу. Длинные баски в боль-
шинстве случаев кроились из целого куска; иногда
сзади к ним пришивались карманы. На платьях же
карманы делались все время в разных местах. Баски
через несколько лет вышли из моды; от них остался
только короткий мыс и небольшие полы, напомина-
ющие фрак. На некоторое время (1881-1884) в моду
вошли широчайшие юбки, которые вздергивались на
шнурке. В 1884 году опять появился лиф с глубоким
мысом, гофрированной вставкой, косыми отворота-
ми и широким, открытым стоячим воротником. Уз-
кие рукава несколько приподнимались на плечах и
закрывали обыкновенно всего три четверти руки.
Юбка плиссировалась или закладывалась широкими
складками, задрапированными в виде передника или
корзинки. Заднее возвышение стало еще пышнее и
устраивалось при помощи турнюра и прикреплен-
ных к подкладке обручей. Среди шляп по-прежнему
преобладали капоты. С 1880 года в моду опять вошли
козырьки. Волосы спереди напускались на лоб, а сза-
ди собирались в узел. В 1882 году узел спустился поч-
ти на затылок, а впоследствии опять поднялся на се-
редину головы. Только что упомянутый фасон плать-
ев исчез через несколько лет. К концу этого
десятилетия модной считалась уже совершенно узкая
юбка, к подкладке которой сзади прикреплялось
только несколько обручей.
В 1890 году в моду вошла совершенно мягкая юб-
ка, плотно обтягивавшая живот и бока и образовы-
вавшая несколько складок только на заднем полот-
нище. Отделка юбок ограничивалась исключительно
подолом. Французская мода постепенно уступала ме-
сто английской, и дамы начинали носить главным
образом короткие открытые жакеты, надевавшиеся
поверх блузы или же мягкой или крахмальной муж-
ской рубашки с воротником, манжетами и галсту-
ком. С этим костюмом носили гладкую ровную юбку,
спускающуюся до полу. Появившиеся в 1890 году
клинообразные рукава скоро уступили место непо-
мерно пышным рукавам в виде шара. Эти рукава де-
лались главным образом на разноцветных шелко-
вых, шерстяных и бумажных блузках, надевавшихся
обыкновенно вместе с темными юбками. Они до-
277
стигли скоро необычайных размеров и напоминали
знакомые уже нам рукава a la gigot. Дамы помеша-
лись на блузах и мужских рубашках. В начале по-
следнего десятилетия XIX века молодые модницы
носили костюмы, которые ничем не отличались от
мужских. Около 1897 года фасон рукавов изменился.
Пышный шар, начинавшийся у самого локтя, усту-
пил место маленькой буфочке на плече. Скоро ис-
чезла и эта буфочка, и рукав снова стал гладким. По-
зднее, в начале XX века, этот гладкий рукав был
опять заменен двойным рукавом 50-х годов. Около
1892 года дамы стали было увлекаться костюмами
Directoire, встречавшимися главным образом на ба-
лах. В 1894 году гладкая юбка уступила место юбке-
колоколу. Обтянутый лиф отличался непомерно ши-
рокими воротниками и отворотами. В течение по-
следующих лет фасон юбки неоднократно менялся.
В конце десятилетия юбка стала совершенно глад-
кой спереди, с боков и даже сзади, вследствие чего
ее застежка помещалась сзади, а иногда даже сбоку.
Нередко такая юбка начиная от колен расходилась в
виде волана. Затем на юбке опять появились складки,
которые стали застрачивать до половины, а иногда и
до самого подола.
Наряду с обтянутыми английскими лифами по-
явились удобные блузки и рубашечки, пышные
складки которых перехватывались на талии поясом.
Временами такого же удобного фасона делались и
короткие верхние жакеты. В это же время стал по-
немногу выходить из моды высокий корсет. Подол
юбки с изнанки отделывался кружевными воланами.
Кроме того, богатые дамы клали юбки на яркую шел-
ковую подкладку, которая нередко просвечивала
сквозь прозрачную материю. Сначала только баль-
ные платья отделывались кружевной рюшкой - bal-
ayeuse, а затем она была перенесена и на костюмы
для гулянья и на нижние юбки, которые, сверх того,
стали украшать рюшками, оборками, воланами и
кружевами; благодаря этому нижние юбки скоро
стали одной из наиболее нарядных принадлежнос-
тей костюма. Своеобразный шелест шелковой юбки
стал считаться одним из непременных условий изя-
щества. В последнее время очень часто вместо юбки
женщины носят панталоны-трико. Бальные платья
делались в описываемое время с дугообразным вы-
резом спереди и сзади. Их лиф то заканчивался мы-
сом, то обрезался внизу совершенно ровно; пышные
короткие рукава уступили место узким. Такие рукава
278
нередко спускались с плеч до самого локтя, плечи
были голыми, а платье держалось на плечах только
ленточками. Юбка бального платья была, согласно
требованиям моды, то сборчатой, то гладкой. Снача-
ла она собиралась сзади в пышные сборки, затем
стала драпироваться в живописные складки наподо-
бие туники, причем заканчивалась обыкновенно ши-
роким или узким шлейфом.
В конце концов, бальная юбка приняла форму ко-
локола или даже узкой воронки. В конце XIX века на
балы и вечера надевали вышитые блестками сквоз-
ные туники из тюля или кружев. Шились бальные
платья по-прежнему главным образом из шелка (да-
маст, атлас, сюра, мервельё, репс, тафта и т. д.) или из
бархата, плюша, парчи, мулля, тюля, кружев и т. п., а
костюмы для гулянья, помимо гладких и узорчатых
шелковых тканей, главным образом из шерстяных
и полушерстяных английских материй. В конце века
в большом почете был китайский шелк, усеянный
цветочками.
В конце XIX столетия в число принадлежностей
женского костюма входили, помимо платьев и верх-
них вещей, еще корсет, лифчик (или каш-корсе),
пеньюар, матине (с чепчиком) и фартучек. Во время
траура носили исключительно черный цвет, причем |
шелка и бархата избегали, а в качестве вуали и от- I
делки на платье и шляпе употребляли креп. Аристо- <
кратки покрывали голову особым чепчиком с мы- 1
сом. В случае полутраура можно было надевать чер-
ные украшения. Особенно было распространено j
появившееся в начале 80-х годов настоящее и под- I
дельное «же». Вместо употреблявшихся прежде бе- |
лых чулок в течение последних двадцати лет стали I
носить исключительно черные или темные узорча- I
тые. В качестве верхних вещей употреблялись зимой
жакеты, длинные и короткие тальмы, так называе- I
мые «вечерние манто», шубы, воротники, пелерины. I
шерстяные кофточки и т. д. Меховой воротник,
имевший в 70-х годах вид пелерины, вскоре затем I
принял форму длинной шали и, наконец, превратил-
ся в узенький воротничок, окруженный высоко под-1
нятым воротником a la Stuart. В 1885 году в моде бы-
ло боа из меха, перьев или лебяжьего пуха. В послед-
ние годы XIX века в моду опять вошла меховая
пелерина с высоко поднятым воротником. Из обуви
употреблялись сапоги на пуговицах, шнурках или I
резинках, желтые, белые или черные закрытые туф- |
ли, открытые бальные туфли из кожи или материи.
279
спальные туфли, валенки и калоши. В 80-х годах по-
явились высокие сапоги до колен и так называемые
♦башмаки для гулянья» с двумя, тремя пряжками,
причем высокий французский каблук их приходился
почти на середине подошвы. В 90-х годах появился
английский башмак с совершенно тупым носком,
который, впрочем, скоро стал совершенно острым.
Каблуки снова заняли надлежащее место и делались
постепенно все шире и ниже.
После 1870 года стали появляться зонтики с
длинной палкой и с ручкой, помещенной наверху411.
Затем в моду вошел зонтик, служащий защитой не
только от солнца, но и от дождя (En tout cas).
В 90-х годах длинные палки зонтиков кончались
преимущественно гладкими ручками наверху. Фасо-
ны зонтиков в смысле формы, цвета и материи ста-
ли меняться чуть ли не ежегодно. В большой моде
были и остались кружевные зонтики. Дождевой зон-
тик приобрел, наконец, форму тросточки, когда пал-
ку стали делать из стали.
Веер встречался только на балах и приобрел форму
опахала из перьев. Серьги постепенно становились
все короче; в конце века они имели форму пуговиц
или колец. Брошка встречалась среди представителей
всех сословий и делалась не только из драгоценных
камней и благородных металлов, но и из агата, слоно-
вой или обыкновенной кости, рога и т. п. Начиная с
30-х годов в моду стали входить браслеты - в конце
века их надевали даже поверх перчаток, преимущест-
венно лайковых. Кроме того, нередко носили и вяза-
ные перчатки. По временам, например в конце
80-х годов, в большой моде были перчатки из филя.
Локоны а 1а ропеу вышли из моды еще в 1891 году.
Простая прическа конца XIX столетия уступила мес-
то пышной. Среди шляп в конце XIX столетия преоб-
ладали капоты и огромные шляпы с перьями, поля
которых загибались на всевозможные лады. Кроме
того, долгое время в большой моде были шляпы с
пышной тульей в виде берета и заимствованные у ис-
панок болеро с помпонами. Летние шляпы - особен-
но на морском берегу - стали заменяться всевозмож-
ными шапочками. Шапочки эти, равно как и фантас-
тические береты, были в большом ходу, особенно
среди велосипедисток, костюмы которых состояли
обыкновенно из короткого жакета, надетого поверх
мужской рубашки, и из широких шаровар до колен.
Шаровары эти в последнее время иногда заменялись
панталонами в виде юбки.
ОДЕЖДА
НА РУСИ
ДО ПЕТРА I
Очерк Федора Комиссаржевского
«Можно с большой уверенностью
предполагать, что «мода»
не коснулась таких основных частей
русской одежды, как шапка, штаны
и рубаха из двух кусков
с ластовицами под мышками,
и что древний славянин носил их
почти в том же виде,
в каком носит их
и современный наш крестьянин».
Одежда на Руси
до Петра I
Очерк Федора Комиссаржевского
История развития русской одежды, начиная с
одежды древних славян, населявших берега Черного
моря, а затем во время переселения народов, пере-
двинувшихся к северу, и кончая одеждой предпет-
ровского времени (XVII век), делится на четыре
главных периода: скифо-сарматский, норманнский,
византийский и монгольский (татарский). В начале
последнего одежда на Руси приобрела тот основной
вид, из которого стал развиваться окончательно ус-
тановившийся в XVII веке русский наряд. В царство-
вание Петра 1 он был вытеснен западноевропейским
костюмом.
Перемены в русской одежде в течение этих четы-
рех периодов совершались крайне медленно и отра-
жались только на высших классах населения. Поэто-
му можно с большой уверенностью предполагать,
что «мода» не коснулась таких основных частей рус-
283
ской одежды, как шапка, штаны и рубаха из двух кус-
ков с ластовицами под мышками, и что древний сла-
вянин носил их почти в том же виде, в каком носит
их и современный наш крестьянин.
При описании старой русской одежды только в
очень редких случаях можно пользоваться русскими
памятниками и рисунками, потому что русские люди
не носили тех условных одежд, в которых они изоб-
ражались древними живописцами и иллюстраторами,
а русская письменность, бывшая в руках церковных
книжников, до XVII века пренебрегала всем светским
и мало интересовалась одеждой и бытом русских лю-
дей. Поэтому приходится прибегать к иностранным
источникам, описаниям и гравюрам. Само собой ра-
зумеется, что при этом нужно отличать действитель-
ность от фантастики, ибо русская одежда казалась
иностранцам смешной и странной, и они очень часто
в своих описаниях и на гравюрах утрировали те ее
части, которые казались им нелепыми.
У нас почти нет исторических документов, го-
ворящих нам об одежде древних восточных сла-
вян, поэтому приходится предполагать, что они
одевались подобно своим ближайшим соседям -
скифам и сарматам. Постоянное общение, одина-
ковые условия жизни, одинаковый климат - все
это позволяет нам думать, что и одежды их были
одинаковы.
Носили они, вероятно, короткую или длинную ру-
башку без ворота, запахивающуюся спереди и подпо-
ясанную ремнем, с длинными суживающимися к кис-
ти рукавами; полы этой рубашки в большинстве слу-
чаев оторачивались мехом; в зимнее время она была
вся на меху. Встречались также рубашки, закрытые
спереди. Широкие, как шаровары, полуоблегающие
штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или
под рубашку, если она была запахивающейся, или по-
верх нее, если она была закрытой; в последнем слу-
чае носили шарфообразный пояс. Плащи застегива-
лись на одном плече. Сапоги или туфли делались из
целого куска мягкой кожи и перевязывались у лоды-
жек ремнем. На голове славяне носили или войлоч-
ный колпак, или круглую меховую шапку, или же
просто повязку.
Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани слу-
жили материалом для одежды. Кожа скреплялась
тонкими ремнями.
284
Женское платье состояло из тех же частей, что и
мужское, только оно было шире, длиннее и шилось
из менее грубой кожи и ткани.
У писателей VI века встречаются указания на то,
что славянские племена - древляне, вятичи и ради-
мичи - очень строго соблюдают свои обычаи и вы-
тесняют обычаи сарматские; из этого можно заклю-
чить, что с течением времени у славян выработалась
какая-то своеобразная форма одежды или же какие-
то детали в одежде, к сожалению, нам не известные.
Ко времени призвания варягов (норманнов)
одежда восточных славян становится богаче, встре-
чаются костюмы греческие, римские и чаще всего
скандинавские, завезенные иноземными купцами.
А в 920 году, по словам арабского путешественника
Ибн Фоцлана, все славяне одеваются уже только в
костюмы норманнского типа.
Отличительной чертой этих костюмов были укра-
шения из металлов, а главные их части: холщовая ру-
башка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщо-
вые штаны и темный кафтан до колен без рукавов;
этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу
светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой
и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делал-
ся он из грубой шерстяной ткани и очень часто укра-
шался бронзовыми кольцами и камнями. Штаны пе-
ревязывались под коленкой и у ступни; вместо этих
перевязей на ноги надевались металлические обручи.
Зажиточные люди носили две пары штанов - холщо-
вые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехуголь-
ные короткие и длинные плащи застегивались или
спереди, или на правом плече двумя булавками, со-
единенными между собою цепочками; делались эти
плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах
зажиточные люди носили поверх штанов очень тол-
стые чулки или же туфли; менее зажиточные оберты-
вали ноги холстом (онучи), а сверху надевали по-
дошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Голо-
вным убором служил бронзовый обруч, войлочный
круглый колпак, весь отделанный металлической
спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка
возвышающаяся войлочная шапка, отороченная сни-
зу опушкой меха.
Одежды знатных стали изготовлять в этот период
из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цве-
тов; встречалась и парча. Вообще костюм норманн-
ский был гораздо богаче славянского костюма древ-
него периода.
285
Князья носили длинные богатые кафтаны, засте-
гивавшиеся спереди шарообразными пуговицами.
Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-
красного шелка. Женщины одевались очень просто:
их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, плотно об-
легающим шею воротом отделывалась по вороту, во-
круг обшлагов и по подолу вышивками вроде тех,
что мы видим еще и теперь у северных крестьян. По-
верх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколо-
ток, украшенная по подолу металлическими плас-
тинками и разными другими металлическими укра-
шениями. Плащи и обувь женщины носили такие же,
как и мужчины; простые женщины очень часто
ходили босые.
Всякие украшения - ожерелья, бусы, обручи
на шее, серьги с подвесками, браслеты и т. п. - были
в большом ходу и у женщин, и у мужчин.
Вооружение в этот период состояло из очень
длинных мечей с лезвием, заостренным с обеих сто-
рон, из железных кинжалов, украшенных цепями, то-
поров, копий, луков с колчанами и стрелами, из пра-
щей и дубинок. Вместо знамен употреблялись метал-
лические значки-эмблемы, которые носили, подобно
римским значкам, на палках.
В середине X века во время правления княгини
Ольги (945-957) вместе с византийской верой рус-
ские начинают перенимать и византийские обычаи,
и византийскую форму одежды. Сначала это заимст-
вование выражалось только в том, что одежды нор-
маннского типа шили из дорогих византийских
тканей, затем со времени Крещения Руси (988) ко-
роткополые варяжские костюмы начинают мало-
помалу уступать место длиннополым византий-
ским. В середине XI века уже почти все русские носят
новую одежду, а от прежнего костюма осталась толь-
ко круглая, отороченная мехом шапка и разные
другие мелкие детали.
Князь и княгиня одеваются теперь в длинные, уз-
кие, преимущественно синие подпоясанные туники с
узкими у кисти рукавами, в пурпуровые, очень часто
затканные золотом плащи, которые застегиваются
пряжкой спереди или на правом плече. Зубчатая ко-
рона украшается жемчугом. Княгиня носит корону
поверх короткого платка, скрывающего волосы, пада-
ющего на плечи прямыми складками и обрамляюще-
го лицо.
На картинке «Семейство Святослава», приложен-
ной к Святославову Изборнику (1073), князь изобра-
286
Богатое яркое
княжеское облачение.
Красный плащ,
застегивающийся на
одном плече. На ногах
мягкие высокие
сапоги.
В одной руке копье,
в другой — меч.
жен в круглой оранжевой шапке, отороченной снизу
мехом, в серо-синей тунике, спускающейся ниже икр,
украшенной темно-синими орнаментами и отделан-
ной красными полосами вокруг ворота и по подолу;
узкие рукава заканчиваются длинными золотыми об-
шлагами. Поверх этой туники на нем прямоугольный
плащ с круглым воротом, застегнутый на левом плече
и обшитый по краям золотой полосой. На ногах -
мягкие высокие сапоги. Княгиня - в оранжевой ру-
башке с желтоватым круглым, лежащим на плечах
большим воротником; довольно широкие рукава ее
одежды кончаются скошенным раструбом; из-под
них видны узкие рукава нижней рубашки; они такого
же цвета и кончаются длинными, облегающими руку
золотыми обшлагами. Верхняя рубашка повязана по-
ясом, золотым с синим узором. Несколько выше края
подола рубашки - светло-оранжевая широкая полоса.
На голове - повязка такого же цвета, как воротник;
конец ее спускается на правое плечо. Мальчик, кото-
рому она положила руку на плечо, одет в кафтан та-
кой же длины, как туника Святослава, с золотыми по-
перечными тесьмами-застежками на груди, с золо-
тым отложным воротником шалью и с золотыми же
обшлагами. На голове у него довольно высокая синяя
287
шапка с круглым верхом, отороченная узкой полосой
меха. На ногах - желтые сапоги. Четыре фигуры на
заднем плане одеты так же, как и мальчик.
По свидетельству византийца Льва Диакона, Свято-
слав носил белую одежду.
Наружность Святослава, по описанию того же
Льва Диакона, «представляла нечто мрачное и свире-
пое»: у него было «мало волос на бороде и длинные
косматые усы. Все волосы на голове его были выст-
рижены, кроме одного клока, разделенного на две
пряди, висевших по обеим сторонам лица, что озна-
чало его знатное происхождение. В одном ухе висела
серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужина-
ми». Эта прическа была им, очевидно, заимствована
утех кочевых народов турецкого происхождения,
с которыми ему приходилось воевать.
Со времени Владимира Мономаха великие князья
носили в торжественных случаях драгоценный ве-
нец, называемый шапкой Мономаха, и бармы - ши-
рокий круглый воротник, осыпанный каменьями и
украшенный медальонами-иконами. Эти шапку и
бармы прислал Владимиру Мономаху византийский
император Алексей Комнин, и принадлежали они де-
ду Владимира по матери, Константину Мономаху.
Военная одежда византийского типа состояла из
коротких, доходящих до пояса лат, сделанных из
металлических блях; к ним была прикреплена чешуй-
чатая юбка до колен, тоже из металлических продол-
говатых пластинок; кроме того, воины носили и
кольчуги до колен с четырехугольными или продол-
говатыми бляхами на груди и спине; кольчуги эти
были часто опоясаны кушаком из металлических
блях; шлемы, копья, прямые и кривые мечи и т. п.
дополняли вооружение.
Всадники закрывались от стрел небольшими щита-
ми, а пешие - высокими, прямыми сверху, заострен-
ными снизу и обтянутыми красноватой кожей. После
крещения Руси входят в употребление знамена.
Что касается волос, то в первый период мужчины
носили длинные или полудлинные волосы и бороды.
В период норманнский волосы носили полудлинные,
бороды брили и оставляли только усы. После введе-
ния византийской веры снова стали носить бороду,
которую с XV века начали подстригать. Женщины в
первый период прятали свои волосы под повязками
или головными уборами; в норманнский период де-
вушки носили волосы распущенными, а женщины за-
плетали их в косы и оставляли свободно висеть вдоль
288
спины или же обертывали вокруг головы и покрыва-
ли платком; в период византийский женщины скры-
вали свои волосы, а девушки носили их то распущен-
ными, то заплетенными в косы.
Несомненно, что в течение этих трех периодов и
другие иноземцы, с которыми приходилось сталкивать-
ся русским, имели влияние на их одежду. Так, с IX века
должны были встречаться хазарские костюмы, с IX по
XI век - костюмы печенежские, в XI, XII и в начале
XIII - половецкие. Все эти народы были турецкого про-
исхождения и носили преимущественно турецкие
одежды; отличались костюмы этих народов один от
другого только деталями. В общем, они одевались в
большинстве случаев в длинные, открытые спереди,
опоясанные кафтаны с длинными рукавами, в широкие
шаровары и плащи, напоминавшие римский sagum; на
головах у них были тюрбаны или высокие войлочные
шапки; оружием служила им кривая турецкая сабля. Во-
лосы мужчины то заплетали в косы, то обривали голову
и оставляли чубы, усы носили длинные, спадающие
вниз. Женщины заплетали свои волосы в несколько
тонких кос вокруг головы, а их одежды состояли из тех
же частей, что и мужские. Некоторые исследователи
предполагают, что печенеги во время своих походов за-
имствовали очень много частей одежды у тех народов,
с которыми они воевали, в особенности у византийцев.
В летописях XII и XIII веков есть указания, что в то
время уже встречалось на Руси и короткополое не-
мецкое платье, занесенное захожими иноземцами и
ставшее, вероятно, в XI веке «форменной» у нас одеж-
дой скоморохов и прочих «веселых людей». Так, в ле-
тописи Переяславля Суздальского, написанной между
1214 и 1219 годами, сказано, что западные русские
одеваются подобно скоморохам: «Начаша пристроит
себе кошюли (штаны)... срачицы и межиножие пока-
зывали... и кротополие носити»... Изображения таких
скоморохов в короткополом платье можно видеть на
фресках Софийского собора в Киеве. Фрески эти вос-
производят увеселения Ярослава.
В XIII веке, вместе с вторгнувшимися в Россию
монголами, появляется на Руси и их одежда. Татар-
ское влияние было столь сильным, что уже к концу
XIII столетия византийская одежда почти совершен-
но исчезла, и ее заменила одежда татарская.
Первые сведения о том, как одевались сами татары,
относятся к XVI веку. По этим известиям, их костюмы
289
напоминали отчасти скифские. Простые люди носи-
ли рубаху с узкими рукавами, открытый спереди по-
лудлинный, подпоясанный кафтан с широким отлож-
ным воротником и с широкими, спускающимися не-
много ниже локтя рукавами. Некоторые племена
носили широкие холщовые штаны, другие племена
ходили совсем без штанов. Их шапка имела вид про-
сторной войлочной ермолки, с которой спускались,
обрамляя лицо, ремешки. Знатные люди носили длин-
ные кафтаны с длинными же рукавами и с воротни-
ком; застегивались эти кафтаны до талии большими
круглыми пуговицами; такие же пуговицы были при-
шиты на концах поперечных лацканов, украшавших
грудь. Высокая меховая шапка была или остроконеч-
ной, или круглой с ворсом, торчащим кверху, и с пло-
ским верхом. По обеим сторонам лица из-под шапки
спадали две толстые косы. Одежда татарского хана
состояла из верхнего длиннополого парчового кафта-
на с широкими рукавами, со стоячим воротником
или без него и из нижнего кафтана с узкими рукава-
ми. Верхний кафтан застегивался большими пугови-
цами донизу. Поверх всего надевался длинный плащ,
подбитый мехом, с меховым воротником. На голове
была остроконечная высокая шапка, отороченная
снизу широкой полосой меха, наподобие султана спе-
реди; к верхнему концу ее была прикреплена корот-
кая шаль, спускавшаяся сзади до плеч.
Кафтаны татарских воинов часто были подбиты и
простеганы. Панцирь их доходил почти до колен и
на груди был украшен удлиненными металлическими
бляхами; верхнюю часть руки прикрывали заострен-
ные снизу наплечники, приделанные к панцирю. Под
панцирями татарские воины носили кожаную куртку
с узкими рукавами, отделанными начиная от локтя и
до кисти металлическими обручами. На руках у них
были железные перчатки. На поясе висел слева меч, а
справа колчан. На ногах - сапоги с металлическими
пластинками и с бляхой, заканчивающейся острым
шипом на колене. Шлем их был круглый и низкий с
наносником, кольчужной сеткой для защиты затылка
и щек и с двумя пучками волос, приделанными к не-
му, подобно рогам, спереди, или же без наносника,
но с широкими нащечниками и назатыльником. Ору-
жием им служила кривая сабля, заостренное снизу и
сверху копье, кинжалы и т. п.
Волосы монголы или сбривали совсем, или же ос-
тавляли только пряди, которые висели свободно или
заплетались, как выше сказано, в косы.
19 История костюма
290
При описании русской одежды монгольского пе-
риода начиная с конца XIII века и кончая XVII веком
можно без очень большой погрешности пользовать-
ся преимущественно памятниками XVI и XVII веков,
потому что, во-первых, в то время, как мы уже гово-
рили, покрой менялся крайне медленно, а во-вторых,
памятники этих двух веков дают нам наибольшее ко-
личество материала.
Русские в монгольский период носили несколько
одежд, одну на другой. Обыкновенно поверх испод-
него платья, опоясанной рубашки, надевался длин-
ный суконный или тонкий шелковый монгольского
типа кафтан, разрезанный спереди. Он опоясывал-
ся. Поверх этого кафтана при приеме гостей и в тому
подобных случаях надевали ферязь - широкий, не
опоясывавшийся кафтан с длинными рукавами, дохо-
дящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При
выходе из дому на ферязь надевали верхнее платье,
опашень или однорядку, с откидным воротником и
откидными длинными рукавами. Зимой же верхним
платьем была шуба.
Герберштейн, бывший во главе посольства к Ва-
силию III, так описывает" русскую одежду начала
XVI века:
«Кафтаны они носят длинные, без складок, с очень
узкими рукавами, почти на венгерский лад,- при этом
христиане носят узелки, которыми застегивается
грудь, на правой стороне, а татары, имеющие очень
похожие одеяния, на левой. Сапоги они носят, по
большей части, красные и притом очень короткие,
так что они не доходят до колен, а подошвы у них
подбиты железными гвоздиками. Рубашки почти у
всех украшены около шеи разными цвегами; застеги-
вают они их запястьями и шариками, серебряными
или медными вызолоченными, присоединяя ради ук-
рашения жемчуг. Подпоясываются они отнюдь не по
животу, но по бедрам и даже опускают пояс до паха,
чтобы живот больше выдавался».
Англичанин Флетчер пишет об одежде русских в
конце XVI века, в царствование Федора Иоанновича:
«Сверх рубахи, изукрашенной шитьем, потому что
летом они дома носят ее одну, надевается зипун, или
легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая за-
стегивается спереди, и потом кафтан, или узкое за-
стегнутое платье с персидским кушаком, на котором
вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются обыкновенно
из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек
Сверх кафтана надевают распашное платье из доро-
гой шелковой материи, подбитое мехом и обшитое
золотым галуном; оно называется ферязью. Другая
верхняя одежда из камлота или подобной материи
есть охабень, весьма длинный, с рукавами и воротни-
ком, украшенным каменьями и жемчугом. При выходе
из дома набрасывается сверх всей этой одежды, кото-
рая очень легка, хотя и состоит из нескольких плать-
ев, так называемая однорядка, похожая на охабень, с
тою разницею, что шьется без воротника; обыкновен-
но она бывает из тонкого сукна или камлота. Сапоги
с заправленными в них онучками вместо носков дела-
ются из персидской кожи, называемой сафьяном, и
вышиваются жемчугом. Нижнее платье обыкновен-
но - из золотой парчи. Боярские дети или дворяне
одеваются точно так же, употребляя только другую
материю на платья, но кафтан или нижнее платье
и у них бывает иногда из золотой парчи, а прочее
платье - суконное или шелковое».
Охабни с рукавами, о которых говорит Флетчер,
появились только в XV веке.
Одежду первой половины XVII века голыптинский
посол Олеарий описывает таю
«Одежда мужчин у них почти сходна с гречес-
кою. Их сорочки широки, но коротки и еле прикры-
291
вают седалище; вокруг шеи они гладки и без скла-
док, а спинная часть от плеч покроена в виде треу-
гольника и шита красным шелком. У некоторых из
них клинышки под мышками, а также по сторонам,
сделаны очень искусно из красной тафты. У бога-
тых вороты сорочек, которые шириною в добрый
палец, точно так же, как полоска спереди, сверху
вниз, и места вокруг кистей рук - вышиты пестрым
крашеным шелком, а то и золотом и жемчугом; в та-
ких случаях ворот выступает над кафтаном; ворот
застегивается у них двумя большими жемчужинами,
а также золотыми или серебряными застежками.
Штаны их сверху широки и при помощи особой
ленты могут по желанию суживаться и расширяться.
На сорочку и штаны они надевают узкие одеяния
вроде наших камзолов, только длинные, до колен, и
с длинными рукавами, которые перед кистью руки
собираются в складки; сзади, у шеи, у них воротник
в четверть локтя длиною и шириною; он снизу бар-
хатный, а у знатнейших из золотой парчи; выступая
над остальными одеждами, он подымается вверх на
затылке. Это одеяние они называют «кафтаном». По-
верх кафтана некоторые носят еще другое одеяние,
которое доходит до икр или спускается ниже их и
292
Традиционная русская
одежда богатых
сословий - ферязь из
дорогой расшитой парчи
с красивыми застежками,
широкими и очень
длинными рукавами и
большим воротником,
отделанном мехом.
называется ферязью. Оба эти нижние одеяния при-
готовляются из катуна, киндиака, тафты, дамаста
или атласа, как кто в состоянии завести его себе.
Ферязь - на бумажной подкладке. Над всем этим у
них длинные одеяния, спускающиеся до ступней; та-
ковые они надевают, когда выходят на улицу. Они в
большинстве случаев из сине-фиолетового, корич-
невого (цвета дубленой кожи) и темно-зеленого
сукна, иногда также из пестрого дамаста, атласа или
золотой парчи.
В таком роде все кафтаны, которые находятся в
сокровищнице великого князя и выдаются во время
публичных аудиенций мужчинам, заседающим
на них, для усиления пышности.
У этих наружных кафтанов сзади на плечах широ-
кие вороты; спереди (сверху вниз) и с боков прорезы
с тесемками, вышитыми золотом, а иногда и жемчу-
гом; на тесемках же висят длинные кисти. Рукава
у них почти такой же длины, как и кафтаны, но очень
узкие; они их собирают на руках во многие складки,
так что едва удается просунуть руки; иногда же, идя,
они дают рукавам свисать ниже рук Некоторые рабы
и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах
камни и кистени, что нелегко заметить; нередко,
293
в особенности ночью, с таким оружием они напада-
ют и убивают людей».
Высокий стоячий воротник-козырь, о котором
сейчас говорилось, появился в XVII веке.
Что касается головных уборов, то в XVI веке кроме
варяжской шапки, не выходившей из моды, бояре но-
сили сплошную меховую шапку, ворсом кверху; эта
шапка постепенно вытягивалась, и из нее образова-
лась высокая горлатная шапка, которую носили
в XVII веке бояре в парадных случаях.
♦Под верхний головной убор бояре надевают та-
фью, или небольшую круглую шапочку, которая за-
крывает голову немного поболее маковки и обыкно-
венно богато вышита шелком и золотом и украшена
жемчугом и драгоценными каменьями. Сверх тафьи
носят большую шапку из меха чернобурой лисицы,
почитаемого за лучший мех, с тиарой или длинной
тульей, которая возвышается из меховой опушки на-
подобие персидской или вавилонской башни» (Флет-
чер). Иногда эту талью окаймлял не мех, а шитый зо-
лотым узором и каменьями околыш. Тафью носили и
дьяки. Так называемую мурмолку - шапку с узорчаты-
ми, поднятыми кверху, разрезанными спереди и ук-
рашенными каменьями полями, иногда опушенными
Князья в
традиционной
боярской одежде.
На молодом
мужчине справа
длинный кафтан
с воротником-
козырем, в руках
русская шапка
мурмолка,
украшенная
мехом.
Второй облачен
в летник.
294
Одежда царицы. Красивое
длинное платье, отделанное по
переду, низу и широким рукавам
вышивкой и тесьмой Богато
украшенный вышивкой и
камнями воротник. На голове
корона — символ царской
власти.
мехом, - носили молодые люди. Шапка-колпак, под-
битая мехом, иногда разрезанная спереди, была в мо-
де и в XVI, и в XVII веках. Все шапки, кроме горлат-
ных, очень часто снабжались металлическими укра-
шениями в виде перьев, которые «развевались вверх
и вниз».
Простые люди, мужики, носили рубаху и штаны;
зимой они надевали, кроме того, сермягу (кафтан из
грубого сукна) до колен и овчинный тулуп; шапка
была войлочной; на ногах носили лапти или сапоги.
По описанию Флетчера, мужик «ходит в однорядке,
или широком платье, которое спускается до самых
пят и подпоясано кушаком, из грубого белого и сине-
го сукна, с надетою под ним шубою или длинным ме-
ховым или овчинным камзолом, в меховой шапке и в
сапогах. У мужиков победнее однорядки из коровьей
шкуры. Так одеваются они зимою. Летом обыкновен-
но не носят они ничего, кроме рубахи на теле и са-
пог на ногах».
Бороды в то время носили длинные, иногда подст-
риженные. «Усы у них свисают низко над ртом. Воло-
сы на голове только их попы или священники носят
длинные, свешивающиеся на плечи; у других они ко-
ротко острижены. Вельможи даже дают сбривать эти
295
волосы, полагая в этом красоту» (Олеарий). Когда же
«кто бывает в опале у царя, тогда отращивает он во-
лосы до плеч, закрывая ими лицо как можно уродли-
вее и безобразнее» (Флетчер).
Женская старинная русская одежда, встречающая-
ся и до нашего времени кое-где на Севере, по описа-
нию И. Я. Билибина, состояла из рубахи, спускаю-
щейся ниже колен и застегивающейся у ворота сере-
бряной круглой (иногда с камнем) запоной. Рукава
ее были иногда длинные и узкие, иногда - короткие
и широкие, собранные у локтя или ниже его. Эта ру-
баха очень часто отделывалась вышивками у ворота,
на рукавах ниже плеч, на концах рукавов и по подо-
лу. Поверх рубахи надевался сарафан, висевший на
плечах на широких или узких лямках. Старинные са-
рафаны застегивались спереди серебряными, медны-
ми, украшенными каменьями пуговицами сверху до-
низу. Иногда к ним пришивались сзади длинные,
узкие фальшивые рукава. Длинные сарафаны, начи-
нающиеся от горла, иногда с широкими, а иногда
длинными и узкими рукавами назывались летниками
и делались без разреза и застежки спереди.
В теплые дни сверх сарафана надевалась душегрея
на лямках, спускавшаяся немного ниже талии; она
Царь Иван Грозный.
Поверх зипуна и
кафтана одето царское
облачение из дорогой
золотой цветной парчи,
украшенной
драгоценными
камнями. На голове
царская шапка, также
украшенная
драгоценными
камнями.
296
Нарядный костюм крестьянки.
Цветная длинная рубаха, поверх
которой одет сарафан,
украшенный цветной тесьмой,
красивые туфли. По случаю
праздника множество
украшений в ушах и на шее.
На голове венок из цветов.
бывала или в крутую складку, или гладкая. Зимой
вместо душегреи носили короткие шубки, шугаи, пе-
рехваченные на талии, с крутыми складками (бора-
ми) сзади и с длинными узкими рукавами или же
длинные шубки, ниже колен.
Иноземные путешественники XVI и XVII веков
описывают женскую одежду таю
«Благородные женщины, называемые женами бо-
ярскими, носят на голове тафтяную повязку, обыкно-
венно красную, а сверх нее шлык, называемый науру-
са (obrosa), белого цвета. Сверх этого шлыка надева-
ют шапку из золотой парчи, называемую шапкой
земскою, с богатою меховою опушкою, с жемчугом и
каменьями, но с недавнего времени перестали уни-
зывать шапки жемчугом, потому что жены дьяков и
купеческие стали подражать им. В ушах носят серьги
в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфира-
ми или другими драгоценными каменьями. Летом ча-
сто надевают покрывало из тонкого белого полотна
или батиста, завязываемое у подбородка, с двумя
длинными висящими кистями. Все покрывало густо
унизано дорогим жемчугом. Когда выезжают верхом
или выходят со двора в дождливую погоду, то надева-
ют белые шляпы с цветными завязками, называемые
297
шляпами земскими. На шее носят ожерелье в три и
четыре пальца шириною, украшенное дорогим жем-
чугом и драгоценными каменьями.
Верхняя одежда широкая, называемая опашень,
обыкновенно красная, с пышными и полными рука-
вами, висящими до земли, застегивается спереди
большими золотыми или, по крайней мере, серебря-
ными вызолоченными пуговицами, величиною почти
в грецкий орех. Сверху под воротником к ней при-
шит еще другой большой широкий воротник из до-
рогого меха, который висит почти до половины спи-
ны. Под опашнем или верхнею одеждою носят дру-
гую, называемую летником, шитую спереди без
разреза, с большими широкими рукавами, коих поло-
вина до локтя делается обыкновенно из золотой пар-
чи; под нею же - ферязь земскую, которая надевается
свободно и застегивается до самых ног. На руках но-
сят весьма красивое запястье, шириною пальца в два,
из жемчуга и дорогих каменьев. У всех на ногах са-
пожки из белой, желтой, голубой или другой цветной
кожи, вышитые жемчугом. Такова парадная одежда
знатных женщин в России. Платье простых дворян-
ских жен отличается только матернею, но покрой
один и тот же» (Флетчер).
Традиционный нарядный
костюм крестьянина.
Рубаха, украшенная
вышивкой, с поясом, на
плечи наброшен короткий
теплый кафтан, на ногах
лапти, в руке посох.
Шапка украшена цветами.
298
Олеарий описывает женские одежды так:
«У богатых женщин костюмы спереди донизу
окаймлены позументами и другими золотыми шну-
рами, у иных же украшены тесемками и кистями и
иногда большими серебряными и оловянными пуго-
вицами. Рукава вверху не пришиты вполне, так что
они могут просовывать руки и давать рукавам сви-
сать. Однако они не носят кафтанов и - еще того ме-
нее - четырехугольных, поднимающихся на шее во-
ротников. Рукава их сорочек в 6,8,10 локтей, а если
они из светлого катуна, то и более еще того длиною,
но узки; надевая их, они их собирают в мелкие склад-
ки. На головах у них широкие и просторные шапки
из золотой парчи, атласа, дамаста, с золотыми тесь-
мами, иногда даже шитые золотом и жемчугом и опу-
шенные бобровым мехом; они надевают эти шапки
так, что волосы гладко свисают вниз наполовину лба.
У взрослых девиц на головах - большие лисьи шап-
ки. У женщин, в особенности у девушек, башмаки с
очень высокими каблуками: у иных в четверть локтя
длиною; эти каблуки по всему нижнему краю подби-
ты тонкими гвоздиками. В таких башмаках они не
могут много бегать, так как передняя часть башмака
с пальцами ног едва доходит до земли».
Отличительной чертой русских женских нарядов
XVII века были длинные рукава, соединенные с подо-
лом платья.
Простые крестьянские женщины, когда хотят на-
рядиться, то, по словам Флетчера, «надевают красное
или синее платье и под ним теплую меховую шубу
зимою, а летом только две рубахи, одна на другую, и
дома, и выходя со двора. На головах носят шапки из
какой-нибудь цветной материи, многие также из бар-
хата или золотой парчи, большею частью повязки.
Без серег серебряных или из другого металла и без
креста на шее вы не увидите ни одной русской жен-
щины, ни замужней, ни девицы».
Русские городские женщины того времени покры-
вали свое лицо густым слоем белил и румян и стано-
вились совершенно неузнаваемы. Поэтому некото-
рые иностранцы, как, например, Флетчер, считают
русских женщин некрасивыми и даже страшными.
Он пишет о них:
«Женщины, старясь скрыть дурной цвет лица, бе-
лятся и румянятся так много, что каждый может заме-
тить. Однако там никто не обращает на это внимания,
потому что таков у них обычай, который не только
вполне нравится мужьям, но даже сами они позволя-
299
ют своим женам и дочерям покупать белила и румяна
для крашения лица и радуются, что из страшных жен-
щин они превращаются в красивые куклы».
«В городах, - пишет Олеарий, - они (женщины)
все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно,
что, кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки
провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в крас-
ную краску. Они чернятся также, а иногда окрашива-
ют в коричневый цвет брови и ресницы».
Обычай красить лицо - восточного происхожде-
ния и был заимствован русскими женщинами от
монголов. Он появился у нас только благодаря моде,
а никак не вследствие того, что русские женщины
были некрасивы, как думали приезжие иностранцы.
Что касается прически, то русские женщины в
монгольский период всегда закрывали свои волосы и
носили дома на голове «волосники» или «повойники»
или же повязывались платком, а выходя со двора, на-
девали кокошник или кику; зимой они скручивали
свои волосы под шапками, «взрослые же девицы ос-
тавляют их сплетенными в косу на спине, привязывая
при этом внизу косы красную шелковую кисть» (Оле-
арий); на голове они носят широкую вышитую повяз-
ку с длинными лентами сзади.
Богато расшитое парчовое
платье с бармами.
Бармы — оплечье, своего
рода богато расшитый
круглый воротник, который
был частью
великокняжеского
облачения для всех
церемоний русского
двора — от венчания
на царство до приема
иностранных послов.
300
Одеяние богатой женщины.
Платье впереди на
красивой застежке
из дорогого материала,
рукава украшены
кружевом. Сверху теплая
длинная накидка. Волосы
убраны под плотную
шапочку.
Царь в обыкновенных случаях одевался, как и бояре, |
«Выходная» царская одежда состояла: летом - из легкого 1
шелкового опашня, золотной шапки с меховым околом, I
зимою - из шубы и горлатной лисьей шапки, осенью и
в сырую погоду - из суконной однорядки. Под верхнюю I
одежду надевался обычный наряд - сорочка, зипун и
становой кафтан (спереди разрезанный, застегиваю-
щийся, расходящийся книзу без воротника, с широкими I
рукавами, напоминающий архиерейский саккос).
Во время больших праздников и в торжественных
случаях царь надевал наряд царский. Так, например,
вдень Богоявления государь, по словам Забелина42, вы-
ходил в Успенский собор из дворца в обыкновенном
выходном наряде, а в соборе в приделе Св. Дмитрия
Солунского возлагал на себя царский сан, т. е. царское 1
платье. «Сверх зипуна и богатейшего станового кафта- 1
на» он надевал «царское платно" из дорогой золот-
ной материи с жемчужным кружевом, усыпанным дра- |
гоценными каменьями. Впоследствии, особенно при
царе Федоре, эту одежду стали именовать порфирою.
Царский венец, называвшийся по соболиной опушке
царскою шапкою, блестел драгоценными каменьями:
алмазами, изумрудами, яхонтами. Плечи государя по-
крывала богатая диадема, именуемая обыкновенно в
301
чине царского венчания бармами; на груди на золотой
цепи был крест Животворящего Древа, а иногда золо-
той крест со Спасовою ризою».
В дворцовой крестовой комнате хранилось, кроме
того, множество и других крестов, которые государь
возлагал на себя во время молитв. Так, Грозный но-
сил на себе: «раку золоту, а в ней багряница Спасова...
Крест золот тельник, у него 4 жемчуги, а во главе
яхонт лазорев». Кроме того, у него было еще девять
различных крестов с яхонтами, рубинами, сапфира-
ми и другими каменьями, имевшими, по поверию,
чудодейственное значение.
«В правой руке государя (когда он был облачен в
царский сан) был жезл, богато украшенный золотом
и каменьями. Бархатные или сафьянные башмаки го-
сударя были также богато унизаны жемчугом»44.
Свита царя одевалась тоже богато и в одежды, со-
ответствующие одежде государя. «Для этого из двор-
ца отдавался приказ, в каком именно платье быть на
выходе. Если ж боярин был недостаточен и не имел
богатой одежды, то на время выхода такую одежду
выдавали ему из царской казны.
Впоследствии при царе Федоре Алексеевиче издан
был даже особый указ, 1680 года декабря 19, кото-
рым назначено было именно в какие господские и
владычни праздники и в каком платье быть во время
царских выходов».
«Общим для всех выходных платьев назначена
было ферезея, как мы уже говорили, верхнее платье,
род опашня. По богатству материй ферезеи разделе-
ны были на три разряда: золотые, из золотых мате-
рий, бархатные и объяринные, из шелковых мате-
рий моаре»45.
Из описания царского выхода в день Богоявления
Забелиным видно также, как бывала одета свита царя
в подобных случаях.
Шествие открывали стрельцы, одетые в цветные
платья, одни с золочеными пищалями и винтовками,
ложи коих украшены были перламутровыми ракови-
нами, другие с золочеными копьями и третьи с золо-
чеными алебардами, древки которых были обтянуты
желтым атласом с золотыми галунами и шелковыми
кистями. Перед государем шли дьяки и чиновники в
бархатных кафтанах, за ними дворяне, стольники в
золотых кафтанах, затем ближние люди, думные дья-
ки и окольничьи в богатых шубах и, наконец, госу-
дарь. Царский наряд был очень тяжел, и поэтому го-
сударя поддерживали под руки двое стольников. Воз-
302
ле него шли бояре и думные дворяне в шубах и гор-
латных шапках. Царское шествие охраняли стрелец-
кие полковники в бархатных и объяринных ферезях
и в турских (турецких) кафтанах.
Телохранителями царя были рынды. Итальянец
Барберини, видевший выход Грозного в 1565 году,
описывает их так:
«Шел он (т. е. царь) посреди четырех молодых лю-
дей, имевших от роду лет по тридцати, но сильных и
рослых: это были сыновья знатнейших бояр; двое из
них шли впереди него, а двое других позади, но в неко-
тором отдалении и на ровном расстоянии от него. Они
одеты были все четверо одинаково: на головах у них
были высокие шапки из белого бархата с жемчугом и
серебром, подбитые и опушенные вокруг большим ры-
сьим мехом. Одежда на них была из серебряной ткани
с большими серебряными пуговицами - до самых ног;
подбита она была горностаями; на ногах сапоги белые
с подковами; каждый на плече нес красивый большой
топор, блестевший серебром и золотом»46.
Одежда приставов, по описаниям Олеария, состоя-
ла из красного дамастового или золотого кафтана и
из «высокой собольей шапки». Последний кафтан,
вероятно, был более нарядным.
Когда Олеарий приехал в Россию во второй раз,
то пристав, встретивший на границе гольштинское
посольство, был в зеленом шелковом кафтане, обве-
шанном золотыми цепями, и в длинной одежде, под-
битой куньим мехом.
Траур по покойникам носили на Руси и в то время.
По словам Котошихина4', в случае смерти царя и
кого-нибудь из царского семейства, по придвор-
ным правилам, полагались черные одежды: «бояре
и думные и ближние люди нарядятся в черное пла-
тье, поедут на царский двор и у царского тела про-
щаются».
«Ходит царь по царице своей и по царевичам и по
царевнам, и царица и царевичи и царевны по царе, и
един по другом, как царевичи по царевнах, так и ца-
ревны по царевичах, в печальном платье шесть не-
дель, а болыпи того не бывает; так же и бояре и дум-
ные и ближние люди и их жены, и всякого чину слу-
жилые люди... кроме мелких людей».
Парадная одежда царицы почти ничем не отлича-
лась от одежды царя. Она была только не так богато
отделана; вышивка на ней шла только по подолу и с
боков. Корону царица возлагала на покрывало, кото-
рое обрамляло лицо и достигало воротника.
303
Военная одежда русских этого периода тоже была
заимствована у татар. Под влиянием времени и собы-
тий изменялись ее детали, но характер оставался мон-
гольским. У русских воинов в продолжение этого вре-
мени были кожаные, подбитые и простеганные пан-
цири, спускавшиеся ниже талии, с металлическими
бляхами; круглые шлемы-шишаки с острием наверху, с
наушниками, затыльниками и подвижными, поднима-
ющимися и опускающимися наносниками или без
них; круглые остроконечные шлемы, шлемы в виде во-
ронки, посаженные на низкий плоский цилиндр вроде
тульи, и т. п. Вместо указанных панцирей поверх бое-
вой рубашки воины носили также кольчуги, спускав-
шиеся на бедра, с рукавами до локтей, с бляхами на
груди и на спине; эти кольчуги опоясывались металли-
ческими кушаками; иногда поверх кольчуги надева-
лось еще нечто вроде панциря из крупных металличе-
ских пластин, укрепленных гвоздями на коже.
Конные ратники носили тегилеи, или куяки, -
длинные, до ступней, простеганные, подбитые кафта-
ны с воротниками - козырями. Изображение таких
воинов мы видим на гравюре, приложенной к книге
Герберштейна. Они изображены там в шапках
с околом, но носили и шлемы.
В XVI веке появился шлем-ерихонка, имевший вид
конуса, с маленьким козырьком, с наносником, сво-
бодно висящими наушниками и с затыльником.
Оружием служили русским воинам кистени, топо-
ры, кривые сабли и кинжалы, прямые тесаки-мечи,
секиры разных форм, луки со стрелами и колчанами,
самострелы (арбалеты), заимствованные у западных
народов, и т. п. Огнестрельное оружие появилось
у нас только во второй половине XVI века.
В царствование Петра I военная одежда монголь-
ского типа уступила место западноевропейскому
военному костюму. То же произошло и со светской
одеждой. Староверы и люди, жившие в отдаленных
от Петербурга местах, еще некоторое время про-
должали одеваться по старинке, но вследствие пре-
следований и им пришлось переодеться на запад-
ный лад.
Дольше всего сохранилась старинная одежда сре-
ди простого народа, но иноземные влияния проник-
ли и в его среду и образовали тот странный наряд,
который носят теперь под названием русского: не-
мецкая фуражка, косоворотка навыпуск, француз-
ский жилет, шаровары и высокие сапоги, ведущие
свое происхождение от сапог немецких солдат.
СЛОВАРЬ
306
Аграмант
Узорчатое плетение из шнура
для отделки одежды или
интерьеров. Шнуры для аграманта
могли быть шелковыми,
шерстяными или из металлических
нитей.
Аграф
В переводе с французского -
«застежка». Этим термином
пользовались, обозначая
старинные фибулы и пряжки,
исследователи XIX в.
Академия
парикмахерского
искусства
В середине XVIII в. в Париже
личным парикмахером Людови-
ка XV мэтром Легро была
учреждена Академия
парикмахерского искусства.
Издавался журнал «Галерея
причесок», рекомендовавший
ежегодно до четырех тысяч новых
фасонов. В Академии
разрабатывались различные
приспособления для облегчения
конструкции, несущей на себе
парусники, цветочные клумбы,
охотничьи трофеи и блюда с
фруктами. В прическу помещались
даже сосуды с водой, чтобы
сохранять свежесть живых
цветов во время бала.
В Академии же был создан
механизм, уменьшающий и
увеличивающий прическу по
высоте - иначе дама не смогла бы
поместиться в карете.
Амоньер
Так назывались кошельки для
сбора и раздачи милостыни. От
обычной кожаной сумы для денег
амоньер отличался особой
застежкой в виде портала
готического собора. Сам кошелек
мог быть из кожи, бархата, шелка
с золоченой или серебреной
застежкой. В пушкинскую эпоху
такие кошельки вновь вошли в
моду, и их называли «в готическом
вкусе». Правда, слово «готический»
в те времена имело значение
«старинный», а не сопряженный
с историческим стилем.
A la russe
С начала XIX в. «по-русски»
или в «русском вкусе»
в Европе носили не только
мужские и женские головные
уборы (ток a La russe), но и
туалеты. Особенным успехом
пользовалась туника
a la russe, отделанная по подолу
мехом. Эта туника вновь
возродилась уже в XX в.
стараниями Поля Пуаре
и Надежды Ламановой.
Бармы
Оплечье, своего рода богато
расшитый круглый большой
воротник, который был
частью великокняжеского
облачения для всех церемоний
русского двора - от венчания на
царство до приема иностранных
послов.
307
Бархат
Шелковая ткань с низко
остриженным густым ворсом
долгое время была предметом
экспорта из восточных стран -
так проникли в Европу
традиционные ткани Ирана,
Китая, затем Турции и их
орнаменты. Но если на Востоке
плод граната был символом
плодородия и означал пожелание
мужского потомства, то в
христианской культуре он
приобрел иные значения. Как
символ Воскресения его держит в
руках младенец Иисус, а символом
целомудрия Богоматери служит
гранатовое дерево, под которым
изображают Деву Марию
с единорогом.
Бахрома
Тесьма с висящими, иногда
скрученными, нитями
для отделки одежды и предметов
интерьера. Известна со времен
Шумера и Ассирии. В русском
языке это слово начали
употреблять с XVI в., хотя
бахрома несомненно могла
быть известна много раньше не
только из-за культурных и
торговых контактов, но
и потому, что незаделанный
край одежды очень часто
образует бахрому, чем и сумели
воспользоваться уже в глубокой
древности.
Берет
В названии этого головного
убора удивительным образом
сочетаются форма и цвет.
Французское название, усвоенное
русским языком через
итальянское berette (дословно
означающее «плоская шляпа»)
восходит к латинскому birrus -
красный. Берет любой формы
(круглый или многоугольный,
маленький или большой)
действительно можно описать
как плоскую шляпу на протя-
жении всей истории его
существования. А красный
или его различные оттенки
(малиновый, например)
с глубокой древности - цвет
значимый, означающий статус
владельца из-за необычайной
дороговизны красителя.
Берта
Оборка из кружев или материи,
обрамляющая вырез платья,
получила название «берта».
Первоначально берта была только
гладкой, без сборок. Позднее так
начали называть любой съемный
воротник или оборку по вырезу
платья.
Блонды
Один из самых дорогих сортов
шелковых кружев характерного
золотистого цвета. Французское
blonde означает золотистая,
рыжеватая, русая, белокурая.
Неотбеленный шелк-сырец имел
прямое отношение к подобным
оттенкам цвета. Существовала
даже ткань «Блондина»,
подражающая блондам сетчатым
орнаментом и цветом.
Борт
Так называли край, кромку,
отделку на ткани или костюме во
времена Ф.Ф. Комиссаржевского
308
в соответствии с французским bord
с теми же значениями.
Браслет
Украшение из кожи, кости,
металла или любого другого
материала, которые чаще носили
на запястьях. Некоторые народы
древности носили браслеты выше
локтя или на ногах. Этими идеями
вдохновлялись в Европе начала
XIX в. в эпоху ампира.
Брыжи
Отделка рубашки в виде сборки
из ткани, а позднее кружев, имела
в русском языке два названия:
Бургундские моды
В XV в. при бургундском дворе
сложился особенный стиль,
брыжи и жабо. Первое название
было заимствованно из польского
языка, а второе из французского.
Произошло это практически
одновременно в XVIII в. Именно
тогда вместе с европейской модой
был усвоен сам предмет.
Постепенно французское слово
вытеснило из употребления
польское. К моменту издания книги
жабо носили лишь женщины, а
брыжи считались устаревшим
словом, пригодным для описания
мужского наряда.
Брючная застежка
(гульфик)
В мужских штанах XVII—XVIII вв.
разрез спереди декорировался раз-
личными способами - петлями из
лент, позднее откидным клапаном.
С появлением фрака обработка пе-
редней части штанов приобретает
важное значение и ее решают, на-
учившись кроить штаны с гульфиком.
Иногда его называют плацбантом.
который начал оказывать влияние
на одежду других европейских
дворов. Одежда укорачивается.
Чулки-штаны соединяются
в единое целое. В качестве
необычных отделок появляются
маленькие колокольчики,
мелодическим звоном
сопровождающие каждый шаг
дамы или кавалера.
Бурнус
Мужской или женский плащ,
декорированный в восточном
вкусе. Название, как и декор,
связано с арабской культурой.
Отсюда кисти и бахрома
в качестве отделки. Сначала,
в подражание арабскому плащу,
бурнусы были только белые,
а в середине XIX в. вошел
в моду черный цвет. О восточном
происхождении бурнуса
никогда не забывали и новым
фасонам давали экзотические
названия типа «Али-баба»
или «Альгамбра».
Веер
Родина складных вееров -
Дальний Восток. Обосновавшись
в Европе, веера начали играть
значительную роль в бытовой
культуре. Обмахивание веером
превратилось в особое
искусство - язык веера.
Отдельную пластинку называли
«листиком» и манипуляции
с одним-двумя-тремя и т.д.
листиками позволяли назначить
309
свидание, что-то обещать, от
чего-то отказаться, словом, вести
полноценный разговор
с избранником сердца.
Византийские эмали
Перегородчатая эмаль на золоте
получила широкую известность за
пределами Византии. Цветные
пасты наносились внутрь ячеек,
образующих контуры изображения.
Из эмали делали фибулы, браслеты,
образки, оклады.
Воротник
Отложные воротники из кружев
либо отделанные кружевами,
получили впоследствии название
«вандики» - по имени художника
Ван Дейка. Так же называли и
широкополые мужские шляпы.
Вуаль
Легкое тонкое покрывало,
которое крепилось к головному
убору. В современной моде
сохранилось в виде сетчатой вуали,
как правило, не спускающейся ниже
плеч в траурной одежде, или
вуалетки, закрывающей только
верхнюю часть лица. В 1880-х гг.
были в моде вуали, которыми
обтягивали лица словно маской,
скрепляя концы на затылке.
Практическая функция вуали -
защита от солнца, ветра, пыли -
довольно скоро была забыта.
В Средневековье это несомненно
был статусный знак. В более
поздние эпохи статусность вуали
поддерживалась статусностью
дамской шляпы, подчеркивающей
если не сословную принадлежность,
то принадлежность к особой группе
(страте) людей.
«Вудстокские
перчатки»
Так называли перчатки с тканым
узором, которые было принято
носить в летнее время, когда
кожаные были не слишком удобны.
Тогда же получили
распространение перчатки без
пальцев - митенки или
митени.
Высечка
Способ фигурной отделки края
материи при помощи ножниц без
дальнейшей обшивки нитками или
тканью. Высечкой отделывались
многочисленные оборки и края
на платьях, блузках, суконных
накидках и пелеринах.
Галоши (gallicae)
Галльские башмаки из кожи на
низкой подошве, которые носили
сначала только простолюдины,
со временем широко распростра-
нились и были усвоены римлянами.
Позднее дали название обуви для
плохой погоды, которые
надевались поверх другой пары
башмаков. Иное их название
в древности - «галики».
«Гардина»
Речь идет об отделке дамской
шляпки в виде широкой (чаще
кружевной) оборки, которая
крепилась сзади и спускалась
из-под шляпки на шею.
В первой половине XIX в.
ее называли баволеткой
от французского bavolet
в значении чепчик. Во второй
половине XIX в. шляпки
избавились от баволеток и
кружевных мантоньерок
(завязок).
Гауберт
Все виды панцирей относятся
к защитному вооружению.
Металлическими бляшками
обшивали одежду из ткани для
защиты в бою еще в Древнем
Иране. Историки вооружения
называют такие панцири
«бронированными». Затем начали
плести панцири из колец или
искать другие способы создания
надежной защиты от колющих и
рубящих ударов в пешем и конном
бою.
Гемма
Резные камни с выпуклым
(камея) или врезанным
(инталия) изображением. Резные
камни были очень
распространены в странах
310
с глубокой древности (Иран,
Китай, Египет). Особой
известностью пользовались
античные геммы. Известно, что
Екатерина II увлекалась
вырезанием камей, которые
дарила приближенным. В конце
XVIII - начале XIX в. (стиль
ампир) мода на геммы вытеснила
на некоторое время все другие
виды ювелирных украшений.
Они служили пряжками,
украшением для волос,
вставками в браслеты.
Гетры
Это слово было зафикси-
ровано словарями русского
языка только в XX в., но
предмет и название вошли
в российский обиход уже
в XVIII в. как элемент
охотничьего и военного костюма.
Под разными названиями
накладные голенища были
известны у разных народов
с глубокой древности.
Гиматий
(гиматион)
Накидка из льна или шерсти,
который носили мужчины и
женщины поверх хитона. Обычно
окрашивалась и декорировалась.
Мужчины скрепляли гиматий под
правой рукой, а женщины
накидывали на голову. Искусство
драпировки гиматия придавало
одежде индивидуальный
характер, несмотря на про-
стоту кроя.
«Глазки дьявола»
Так назывались многочис-
ленные разрезы на одежде, через
которые в виде маленьких буфов
была видна дорогая подкладка
либо нижняя одежда. Причина
появления многочисленных
разрезов - несовершенство кроя
(не было иного способа согнуть
руки или ноги, если бы
| соответственные части костюма
не разрезались). Очень скоро эти
разрезы стали декоративным
элементом костюма. Резать
дорогой шелк или бархат
могли только состоятельные
I люди.
Головной убор
императриц
Византийская корона любой
формы надевалась правитель-
ницами на плат, что подтвер-
ждается сохранившимися
изображениями.
Горжетка
Название объясняет все виды
горжетки как модного аксессуара,
прежде всего для чего горжетка
предназначена. Оно является
производным от французского
gorge - горло. В XIX в. под
горжеткой понимали съемную
деталь только женского туалета
в виде шарфа, повязки,
оформленной как ювелирное
изделие.
Гроденапль
Плотная гладкокрашенная
шелковая ткань, названная
по месту первоначального
производства - Неаполь в Италии.
Гро..., входящий в название ткани,
всегда указывает на исполь-
зование в качестве сырья
натурального шелка. Таких тканей
в XIX в. было очень много:
гродафрик, грогрон, гродефлоранс,
гродеберлен и др.
Далматика
Длинная далматика с широкими
рукавами, которую носили только
представители высшего сословия.
311
Обычно далматику шили из
плотных негнущихся парчевых
тканей.
Датские и шведские
перчатки
Страны, где обеспечивалось
высокое качество обработки
перчаточной кожи, дали название
нарядным дамским и мужским
перчаткам. Перчатки должны были
плотно облегать руку, а кожа
должна была быть очень
эластичной. Обычно их надевали
без посторонних глаз, так как
несомненно требовалось усилие,
чтобы их натянуть. Музейные
образцы подобных перчаток тех лет
выглядят очень маленькими именно
потому, что они хорошо
растягивались.
Детские костюмы
Особая детская одежда,
отличающаяся кроем от взрослой,
появляется в конце XVIII в. Было
принято девочек и мальчиков
до пяти лет одевать одинаково,
в платьица. Под влиянием
воспитательных идей Руссо,
сначала в Англии, затем в других
странах Европы, появляется более
свободная и удобная одежда для
детей. В 1800-х гг. модные
издания рекомендуют детские
комбинезоны. Довольно долго
девочки, не достигшие брачного
возраста (до 15-16 лет) носили
длинные панталончики с
кружевами с более короткой
юбкой. Появляется форменная
одежда для учебных заведений,
которой подражают при создании
детских костюмчиков -
итоновские курточки для
мальчиков. Для мальчиков знаком
достижения возраста зрелости
были брюки с застежкой спереди,
а не по бокам, как на морских
штанах.
Диадема
В древности под диадемой
подразумевалась головная повязка
для мужчин и женщин, которая
в лобной части пышно
декорировалась золотым шитьем
и драгоценными камнями.
Служила знаком высокого
статуса или сана. Позднее была
вытеснена короной, а диадема
осталась лишь женским
головным украшением
с высокой лобной частью, и
именно в этом качестве
сохранилась до наших дней.
Драп
С заимствованием в XVIII в. фр.
слова драп (drap) - сукно - сфера
применения старинного русского
слова сузилась. Сукном начали
называть только тонко
выделанные ткани, а тяжелые
двойные, предназначенные
для верхней одежды, драпом.
Дротик
Короткое копье до двух метров
длиной и не более двух
килограммов весом было на
вооружении римских легионеров.
312
Дротик (pilum) имел метал-
лический наконечник и деревянное
древко.
Зонт
На Древнем Востоке зонт
служил отличительным знаком
важной особы, над которой его
держали слуги. Сначала гречанки,
а затем и римлянки начали
пользоваться зонтами для защиты
от солнца. Мужчина, замеченный с
зонтиком, считался непростительно
изнеженным и осуждался
общественным мнением так же, как
если бы он надел костюм зеленого
или оранжевого цвета, что согласно
традиции могли позволить себе
только женщины.
Калазирис
Первоначально только женская,
а позднее и мужская одежда
простого покроя, достигающая
щиколоток. Под грудью к платью
крепились широкие ленты-бретели,
не скрывавшие плечи и грудь.
Знатные египтянки носили поверх
калазириса тонкие покрывала.
Камзол
Верхняя мужская одежда,
застегивающаяся спереди от
ворота до подола. Камзол без
рукавов постепенно превратился
в жилет. Камзол с рукавами
постоянно менялся по силуэту -
становился длиннее или короче;
обзаводился воротником и
обшлагами, а иногда отказывался
от них. В русском языке это
название появилось только
в XVIII в. от фр. camisole
и относилось к одежде,
надевавшейся под верхний
кафтан.
Канзу
Довольно большая косынка из
легкой ткани или кружев. Обычно
ее перекрещивали на груди и
завязывали на талии.
Существовало довольно много
фасонов канзу: «Леонтина»,
«Камарго», «Мария-Антуанетта»,
но ко второй половине XIX в. они
вышли из моды.
Канотье
Первыми начали носить
маленькую соломенную шляпу
с абсолютно прямыми полями
молодые люди, занимавшиеся
греблей. Отсюда и название такого
головного убора - canotier -
гребец. В России распространилась
в 1880-1900-х гг. В отличие от
соломенной же панамы, канотье
носили и женщины. Из повсе-
дневного обихода канотье исчезло
в конце 1930-х гг.
Кант
Разновидность отделки одежды
из цветной или узорчатой ленты
313
или тесьмы различной ширины.
В костюме Нового времени или
современной одежде
используются разнообразные
кантики контрастного цвета
для того, чтобы подчеркнуть
особенности кроя одежды.
Кант всегда имел декоративный
характер.
Капор
Головной убор в виде съемного
капюшона (разновидность
демонстрации враждебности
«к традициям ненавистной им
империи».
Каррик
В России такой костюм появился
в конце XVIII в. под названием
«гаррик», что свидетельствует об
башлыка). Известен с глубокой
древности. Его можно
рассматривать как этап в развитии
плаща с капюшоном,
существовавшем в античное время.
В XVIII—XIX вв. капор вошел в моду
в качестве женского и детского ।
головного убора.
Каракалла
Такое прозвище дали
римскому императору Марку
Аврелию Северу Антонину
(186-217 гг.) из-за его
пристрастия к галльской одежде.
Это была туника «с длинными
рукавами и до пят». К тому же ее
носили с капюшоном.
Представление о «каракалле»
могут дать современные одеяния
некоторых монашеских орденов.
По мнению Г.С. Кнабе,
христианские монахи выбрали
подобную одежду не случайно, а
из-за явно не римского покроя для
авторстве английского актера
Дэвида Гаррика (1717-1779 гг.),
создавшего такой покрой верхней
мужской одежды с множеством
воротничков. Во второй половине
XIX в. каррик начали носить
женщины.
Каска (cassis)
Круглый металлический
головной убор римских воинов,
послуживший прообразом военной
каски и головных уборов пожарных
более позднего времени. Русское
название заимствовано из
французского языка в конце
XVIII в., но восходит через
посредство испанского языка
к латинскому cassis.
Кафтан
Был наиболее
распространенным видом мужской
одежды в течение многих
столетий. Слово кафтан
заимствовано из персидского
языка. В XVI-XVII вв. название
кафтан распространялось на очень
широкий круг одежд, так что
требовались уточнения: турский,
венгерский, русский, польский,
что сразу же указывало на
особенности кроя и отделки.
Существовали кафтаны короткие
(терлик) или предназначенные
для защиты от дождя (ермулук
олифленый) и множество других.
Это название использовали даже
для обозначения французского
мужского костюма в XVIII в., не
считая возможным использовать
314
язык оригинала для одежды
знатной особы.
Каэба
Длинный верхний кафтан из
верблюжей шерсти или цветного
шелка, который носили древние
персы и который сохранился
в современном национальном
мужском костюме.
Клавус
Представлял собой цветную
полосу на тунике, которая со
времен Рима отличала знатного
человека от других сословий.
Римский клавус наносился краской
или нашивался вертикально,
а в Византии он претерпел ряд
изменений.
Клафт
Головной платок, который
надевали поверх парика, право на
ношение которого имели только
свободные люди. Клафт фараона и
его жены отличался особым цветом -
чередованием желтых и синих полос.
Ковер королевы Матильды
Второе название этого знамени-
| того памятника англо-нормандско-
го декоративно-прикладного ис-
кусства XI в. - «Ковер из Байе»
(между 1073 и 1083 гг.). Он пред-
ставляет собой фриз, воспроизво-
I дящий события 1066 г., эпизоды
завоевания Англии норманнами, а
также сцены повседневной жизни.
Стилистически изображенные
сценки соответствуют романской
миниатюре того времени. Фигурки
имеют четкий контур и изображе-
ны в выразительных позах. В даль-
нейшем английская вышивка, изве-
стная как opus anglicanum, не
только получила широкую извест-
ность, но и оказала заметное влия-
ние на европейское искусство вы-
шивки.
Кольчуга
Сетчатая кольчуга представляла
собой кожаную или матерчатую
туникообразную рубаху, покрытую
сеткой из кожаных ремешков.
На пересечении их друг с другом
применялись крепления из
металлических гвоздей с круглыми
шляпками, превращавшие одеяние
в надежную защиту.
Комедия
Покровительницей комедии
считалась муза Талия. Символом
комедии являлась смеющаяся
маска с высоко поднятыми
уголками рта. Театральные маски
делались из холста, пропитанного
гипсом, а затем расписывались
красками. В прорезь для рта
вставлялись резонаторы,
усиливающие звук голоса актера.
Корона
Драгоценный головной убор,
являющийся знаком власти.
315
Форма, материал, обязательные
детали у разных народов и в
разные эпохи менялись.
В европейской культуре корона
восходит к венку, которым
чествовали победителей.
Латинская corona означает венок.
Костюм ландскнехта
Необычная пестрота и
живописность костюма наемных
пехотинцев породила красивую
легенду о том, как в 1477 г.
солдаты, одержав победу над
герцогом бургундским,
использовали для починки своей
одежды бургундские знамена и
штандарты. Это на многие годы
ввело в общеевропейскую моду
различные ленточные конструкции,
многочисленные разрезы,
невероятно агрессивные сочетания
цветов и фактур.
«Кошелек»
Так называли мешочек для волос,
которые носили мужчины в XVIII в.,
когда было принято сильно пудрить
волосы и парики. В мешочек
укладывались волосы на затылке -
косы или локоны - для того чтобы
не пачкать нарядный кафтан или
мундир. В те же годы было принято
носить шляпу под мышкой чаще,
нежели на голове из тех же
гигиенических соображений.
Красная обувь
Цвет был значимым сословным
признаком в бытовой культуре
древности. Римляне, например,
строго разделяли цвета на
приличествующие женщинам и
недозволенные для мужчин.
От древней цветовой символики до
получившее более широкое
распространение.
Куфийя (кофиа)
и укаль (укла)
Головной убор, состоящий из
платка (куфийя) и двойного шнура
(укаль или укла), которым этот
наших дней мало что сохранилось,
но с уверенностью можно сказать,
что красные башмаки патрициев
вызвали к жизни обычай носить в
XVII-XVIII вв. туфли с красными
каблуками теми, кто хотел
продемонстрировать свое
аристократическое
происхождение.
Кружево
Европейское кружево
появляется в XVI в., принято
считать, что в Италии.
Появились кружева, шитые иглой,
которые были весьма
трудоемки и стоили очень
дорого. Особенно ценились
венецианские гипюры. Контур
узоров выкладывался из конского
волоса и плотно обшивался
нитью. Второй способ - кружево,
плетенное на коклюшках,
платок удерживается на голове.
Сочетание белого платка и черного
двойного обруча придает
мужскому костюму необычайную
декоративность.
Кюлоты
Короткие до колен штаны
с этого времени стали деталью
костюма, дозволенной лишь
дворянству. Во время Великой
французской революции
восставший народ получил
прозвище «санкюлоты» или
«бесштанники», как их
именовали российские
дипломаты в своих донесениях
в Санкт-Петербург.
316
Из-за событий во Франции было
рекомендовано отказаться
от французского языка в
официальных бумагах.
Лайка
Это особо мягко выделанная
кожа для мужских и женских
перчаток. Никаких свидетельств,
что лайка выделывалась из кожи
собак-лаек, до сих пор не
обнаружено. История
производства перчаток (в России
это семья Бахрушиных) указывает
на то, что лучшая лайка получалась
из кожи новорожденных козлят.
Затем новорожденных ягнят и,
наконец, овец.
Ластовица
Ластовицы представляют собой
квадратные или ромбовидные
вставки подмышки обычной
крестьянской рубахи. Их
декоративная роль очевидна - они
сделаны из ткани контрастного
цвета по отношению к рубахе.
Конструктивно - поражают
простотой решения.
Несовершенство кроя веками
заставляло анонимных создателей
одежды искать способы
прикрепления рукава к основному
объему одежды. Соотносить
пройму с «головкой» рукава
научились только к XVII в.
Древние славяне сумели в
простейших геометрических
формах кроя найти такое решение
гораздо раньше. Благодаря
ластовицам рубаха не стесняла
движения, а целостность одежды
не нарушалась.
Лацерна
Разновидность плаща из тонко
выделанной ткани, часто нарядно
расшитой. Со временем лацерна
стала повседневной верхней
одеждой. Для ее изготовления был
необходим прямоугольный кусок
| ткани.
Летник
Отличительной особенностью
летника были очень широкие
рукава - накапки, украшенные
декоративными нашивками с
тончайшей вышивкой,
драгоценными камнями, жемчугом.
Их называли вошвами (вошва),
часто меняли, преображая летник.
Из завещания волоцкой княгини
Юлиании 1503 г. ясно, что вошв,
представляющих собой редчайшие
образцы шитья, могло быть гораздо
больше, чем самих летников.
Макинтош
Название непромокаемой ткани
и изделий из нее дано по имени
шотландского химика Чарльза
Макинтоша, который в 1823 г.
в результате опытов с каучуком
создал более практичную
непромокаемую материю.
В более ранние эпохи
для этой цели использовали
олифу или другие масляные
составы.
Мантия
Длинный и широкий плащ,
ниспадающий до земли, был
обязательной деталью парадного
одеяния царствующей особы.
Столь же обязательным было
317
использование меха горностая,
который ценился за белоснежный
цвет, с которым было связано
множество легенд. В эпоху
Средневековья были убеждены, что
горностай немедленно погибает,
если на его шкурке появляется
какое-либо темное пятно. Поэтому
горностай был символом чистоты,
иными словами, незапятнанности
королевской власти.
«Мария Стюарт»
Чепец, углом спускающийся
на лоб и одновременно
поднимающийся справа и слева,
можно увидеть и в более поздние
эпохи. Особым успехом он
пользовался в период историзма
(XIX в.). Самое раннее
изображение такого чепца в
русском искусстве можно увидеть
на Екатерине II в трауре, работы
В. Эриксена 1762 г. Художник
Н.Н. Ге, обратившись к картине
«Екатерина II у гроба императрицы
Елизаветы» (1874 г.), воспроизвел
этот траурный наряд.
Матросский костюм
Французская художница Виже-
Лебрен запечатлела первый
образчик морского костюмчика для
мальчиков на портрете дофина -
наследника престола. Он состоял
из просторных белых штанишек и
свободной рубашки. Почти такой
же наряд мы видим на портрете
В. Серова, изображающего двух
мальчиков в матросках.
Отличительной чертой одежды по
морским мотивам были цвет (белый
и синий) и отделанный полосками
воротник. Элементы матроски
проникли в одежду девочек.
Митра
Дословно означает «повязка» -
драгоценный головной убор
высшего духовенства.
Модести
Дословно modestie означает
скромность, простота. Так
называли вставочку, полоску
кружев, прикрывавшую грудь
в вырезе платья.
Муар антик
Муар - ткань, обработанная
специальными прессами,
сдвигающими нити так, что на
поверхности остаются волнистые
разводы, более всего заметные на
шелковых одноцветных материях.
Выше всего ценился муар с мелким
отливом. Муаровая ткань с очень
крупными разводами называлась
муар-антик и чаще всего
использовалась для отделки
интерьеров, а не в портновском
деле.
Мурмолка
Известный лингвист М. Фасмер
определял мурмолку как «вид
шапки в сказках и песнях».
В искусстве XIX в. - живописи и
литературе - встретить мурмолку
можно было гораздо чаще, чем
в жизни. В допетровское время
мурмолка была распространена
у разных сословий и отличалась
стоимостью ткани, качеством
отделки мехом и драгоценными
камнями. Кроме того,
318
существовали региональные
отличия в различных губерниях.
В этом случае отличия заключались
в высоте тульи, отсутствии или
наличии отворотов.
Муслин, батист,
кисея
«Античная» мода начала XIX в.
требовала разнообразных тонких,
легких, полупрозрачных тканей
светлых оттенков. Муслин,
название дано по месту
производства - г.Мосул в Ираке,
был известен во множестве сортов,
таких как дорейя, Мадрас, адатис,
тарлатан, зефир. Их отличали по
текстильному орнаменту (полосы,
горошины), по исходному сырью
(шелк, хлопок, шерсть), по степени
закрутки нитей утка и основы.
Второе название кисеи в России -
рединка, поскольку нити не плотно
прилегали друг к другу. Лишь
батист назван по имени создавшего
его ткача - Франсуа Батиста
из Шамбре.
Муфта
В XVII-XVIII вв. муфта была
обязательным элементом мужского
и женского костюма. Мужчины
носили муфту на поясе, а
женщины спускали ее на ленте
или тесьме с шеи. В дальнейшем
муфта осталась только женским
аксессуаром.
Мушки
В XVII в. мушки имели и другое
название - «пластырь любви».
С введением в моду больших
декольте некоторым дамам
приходилось скрывать дефекты
кожи. Мушки XVII в. были
довольно крупными, закрывающие
иногда чуть ли не половину лица.
Мушки следующего века были
гораздо мельче и изящнее.
Накладные волосы
В древности парики сложной
формы служили средством
обозначить сословный статус
человека. Низшие сословия или
порабощенные народы не имели
права на ношение париков. В ан-
тичную эпоху сложные прически
создавались с использованием
шиньонов, накладок или отдельных
локонов, которые в современном
парикмахерском искусстве и у
театральных гримеров носят
название «постиж» от
французского postich.
Негритянской головы
цвет
В первые десятилетия XIX в.
цветообозначения были столь же
разнообразны и столь же
причудливы, как в предыдущем
столетии. К коричневой гамме
относился не только цвет «голова
319
негра» (так его именовали в
периодике того времени), ио и
«жженого кофе», «лесных
каштанов», «лорд Байрон»,
«савоярский». Зеленые оттенки,
кроме перечисленных, были
«русский зеленый», «английская
зелень», «саксонская зелень»,
«змеиная кожа», «цвет нильской
воды», «попугайный».
Омофор
В переводе с греческого
означает «наплечник». Длинная
широкая полоса из ткани,
украшенная крестами. Надевалась
поверх всех других одежд. Важная
деталь церковного облач.ения,
символизирующая собой
заблудшую овцу. Облаченный в
омофор священник соответствует
«Доброму Пастырю - Христу».
Опашень
Легкая шелковая мужская или
женская одежда, название которой
связано с манерой носить опа-
шень - «на опашь» или внакидку.
Охабень
Мужской кафтан с длинными
откидными рукавами с прорезями
(окошками) для рук. И.Е. Забелин
не различал охабень и опашень как
два различных вида одежды,
руководствуясь отсутствием
застежки в обоих случаях. Нет
сомнения, что охабень был знаком
сословной принадлежности, и его
не носили крестьяне и бедные
горожане.
«Пагода»
Так называли рукава различной
длины у женского платья, сильно
расширявшиеся от плеча к кисти.
Название связано с формой
буддийского храма и известно в
моде со второй половины XVIII в.
Очень открытые рукава,
обнажавшие руки до локтя,
требовали подрукавничков из
тонкого полотна или кружев. Их
изготовление в XIX в. было одним
из распространенных дамских
рукоделий. Подрукавнички меняли
несколько раз в день. Обычно их
сочетали со вставкой или
манишкой по материалу и отделке.
Паж
Специальное устройство с
зажимом, которое позволяло легко
и быстро убрать лишнюю длину
юбки или шлейфа. Паж крепился
различными способами. Иногда он
имел вид прищепки с глубоким
захватом, а иногда был в виде
пояса вокруг талии, с которого
спускалась резиновая лента с
зажимом на конце. Название
повторяет французское название
мальчика-слуги, который нес за
знатной дамой ее длинный шлейф.
Пажи-зажимы распространились
во второй половине XIX в. в связи
с демократизацией моды и более
подвижным образом жизни,
которую могли вести женщины.
Платье, волочившееся по земле,
считалось признаком
легкомысленного поведения и
было недопустимо для женщины
из общества. На бальные платья
подобные представления не
распространялись. Для удобства
во время танцев шлейф снабжался
специальной петлей из ткани
платья, за которую его
поддерживали. Перекидывать трен
через руку было возможно только
в первой половине XIX в. - во
второй это считалось крайне
неприличным.
Палла
(паллий, паллиум)
Драпирующаяся часть античной
одежды. В римской культуре
выполняла роль греческого
гиматия. Без паллы римлянка не
могла выходить из дома. Мужская
разновидность этой одежды
называлась паллиум.
«Памела»
Дамская летняя шляпка,
названная по имени главной
героини романа С. Ричардсона
«Памела, или Вознагражденная
добродетель» (1740 г.). Эту шляпку
от других отличала отделка
полевыми цветами и колосьями.
Форма полей и тульи менялась в
зависимости от моды. В XVIII в.
поля были загнуты вперед и
обрезаны сзади. В 1800-х гг. поля
были загнуты с одной стороны и
закреплены бантом. В середине
века «памела» имела широкие
ровные поля, низкую тулью и
320
отделка размещалась вкруговую,
наподобие венка.
Панталоны
Этот термин использовался как
синоним к слову штаны или брюки.
Деталью модного мужского туалета
панталоны стали во Франции на
исходе XVIII в., получив свое
название по имени персонажа
итальянской комедии дель арте -
Панталоне. В русский язык этот
термин вошел только в первой
трети XIX в. и в дальнейшем
использовался очень широко,
вплоть до обозначения элементов
мужского костюма древнейших
эпох. Под этим словом
подразумевали длинные мужские
штаны. В XX в. панталонами начали
называть только женское белье.
Панцирь
(lorica)
Оборонительное оружие,
защитное приспособление (доспех)
для туловища, известное многим
народам. Греки делали панцири из
нескольких слоев холста, а позднее
из кожи и металла. Обычно он
состоял из двух частей,
скреплявшихся по бокам
ремешками. Панцири
декорировались и зачастую
представляли собой
высокохудожественное
произведение прикладного
искусства.
«Панье с локотками»
Такой каркас состоял из двух
частей (двух перевернутых
корзиночек) для того, чтобы юбку
можно было поднять при
проходе сквозь узкую дверь
или положить на них руки,
согнутые в локтях, так как
ширина юбки не позволяла
опустить их вдоль тела.
Парик
Пышный завитой парик входит в
моду с 1620-го года. Французский
аббат Ривера заказал себе
нарочито «искусственные» волосы,
а королевский лейб-медик сумел
прикрепить их к маленькой
шапочке из тонкой шелковой
сетки.
Парча
Это общее название для тканей
с использованием металлических
(золотых или серебряных) утков.
Такие материи оценивались по
весу исходных нитей.
Пелерина
Большой съемный воротник или
безрукавная короткая накидка
восходит своим кроем к верхней
части монашеского одеяния.
Один из фасонов даже
назвался «пилигримка».
Наибольшую известность
приобрела после 1841 г.
пелерина «Жизель» из алого
бархата, подбитая и отделанная
горностаем.
Первая история
русского костюма
Уже в 1832 г. увидела свет
книга А.Н. Оленина «Опыт об
одежде, оружии, нравах, обычаях и
степени просвещения славян от
321
времени Траяна и русских до
нашествия татар: Период первый»,
положившая начало другим
работам, посвященным изучению
костюма. В 1848 г. появился труд
А.В. Терещенко «Быт русского
народа», а в 1865 г. П.И. Савваитов
издал «Описание старинных
русских утварей, одежд, оружия,
ратных доспехов и конского
прибора». Следом В.А. Прохоров
с 1871 по 1884 г. осуществил
издание в семи выпусках:
«Материалы по истории русских
одежд и обстановки жизни
народной». Хотя в списке
Ф. Комиссаржевского нет
упоминания этих работ, их влияние
весьма ощутимо в его тексте.
Перевязь
В XVII в. заказчики и портные
прибегали к остроумным
ухищрениям, чтобы при
уменьшении затрат не уступить
пышностью наряда богатым
щеголям. Именно тогда спинки
камзолов начали делать из более
дешевой ткани (как современные
жилеты у официальной «тройки»),
поскольку из-под верхнего кафтана
были видны только нарядные,
расшитые золотом передние полы.
Пышные перевязи постигла та же
участь, что весьма подробно
описал А. Дюма в сцене между
Портосом и Д'Артаньяном.
Перчатки
Один из аксессуаров, известный
с глубокой древности (Египет
эпохи пирамид) и сохранившийся
до наших дней. Перчатки долго
оставались знаком социального
статуса. В XVI в. знатные вельможи
обнажали правую руку только в
присутствии короля. На портретах
того времени можно увидеть
различные варианты ношения
перчаток. Возможно, это было
связано с тем, как заказчик
21 История костюма
предполагал распорядиться
будущим изображением. В XVII в.,
например, лакей носил за знатным
кавалером вышитые и украшенные
драгоценными камнями и кружевом
перчатки, так как вошедшие в моду
пышные кружевные манжеты
мешали бы демонстрировать
роскошь перчаток.
Пета (петас)
Дорожный головной убор из
войлока или кожи. Является
атрибутом Гермеса - бога,
покровителя странников и
торгующих.
Пилос (пилеус)
Головной убор в виде колпака
конусообразной или круглой
формы. Греки и римляне
заимствовали его у фригийцев и
разрешали носить его
только свободным ремесленникам
или вольноотпущенникам.
Красный фригийский колпак
со временем стал символом
свободы.
«Подметальщица»
Так дословно переводится
французское balayeuse, и так
называли оборочку или тесьму,
которую подшивали с изнанки
подола длинной юбки с тем, чтобы
она не касалась паркета, тротуара
или лужайки. Ее можно было
часто менять и тем самым
сохранить как чистоту, так
и целостность подола.
Позорный мешочек
(гульфик)
Деталь мужских штанов
в средневековой Европе,
появившаяся из-за
несовершенства кроя. Очень
быстро превратилась в
декоративный элемент. Мешочек,
а в некоторых случаях его можно
назвать коробочкой, украшался
камнями, вышивкой,
простегивался, содержа несколько
слоев ткани, декоративными
швами.
322
Поножи
Часть вооружения древних
воинов, защищавшая колено и
голень от колющих и режущих
ударов. В античную эпоху их
делали из бронзы или железа
с инкрустациями и гравировкой.
Декорированные поножи с
позолотой или серебрением были
предметом роскоши. Часть
поножей, прикрывающая колено,
изготавливалась в виде маски.
Пояс
В древности пояса наделяли
магическими свойствами и
надевали их не только из
практических соображений, а
любого материала. Вот почему
пояса декорировали, обшивали
металлическими бляшками,
украшали камнями, тиснением или
вышивкой.
Прекрасная дама
Для поддержания
общепринятого образа красавицы
женщины использовали множество
косметических средств,
осветляющих волосы, придающих
белизну и румянец коже.
Некоторые из них были очень
вредны (свинцовые белила), и
женщины довольно быстро
лишались естественной
привлекательности. Культ красоты
был связан только с юностью, с
обаянием девушки-подростка.
«Психея»
По свидетельству
современников, дамы, одетые по
моде начала XIX в., производили
впечатление оживших античных
скульптур. Покрой, отделки,
украшения назывались в честь
героев античных мифов.
Мемуаристы свидетельствуют, что
некоторые женщины смачивали
надеясь на защитную силу круга -
формы, которую принимал пояс из
наряды водой, чтобы они
облепляли тело в соответствии с
сюжетами о рождении Афродиты.
Повальное увлечение белым
цветом было порождено
тогдашними представлением об
античности - эпохе, знакомой
только по римским мраморным
копиям.
Пулен
Так называли средневековые
остроносые башмаки от
французского poulaine. Длина
носка такой обуви достигала
полуметра и даже длиннее.
К концам башмаков
привешивались колокольчики,
прикреплялись цепочки, которыми
пулены крепились к поясу - иначе
щеголь не смог бы передвигаться.
Однако средневековые миниатюры
дают представление о том, что
придворный быт обязывал
кавалеров принимать участие в
танцах. Нет сомнения, что форма
обуви определяла пластику и
характер танцевальных движений.
Пурпур
Природное красящее вещество
из желез морских моллюсков,
дающее особенный красно-
323
фиолетовый оттенок цвета. Греки
называли его «порфира».
Трудоемкость добычи пурпура
делала окрашенные им ткани очень
дорогими и малодоступными. Ткани
подвергались вторичному окра-
шиванию, после чего приобретали
особенный блеск. В древности
правители ограничивали право на
использование пурпура. Дети,
рожденные у царствующих
монархов (носящих пурпур или
порфиру), именовались
порфирородными.
Редингот
Мужская или женская верхняя
одежда, которая впервые появилась
в Англии около 1725 г.
Имела прилегающий силуэт.
Покрой постоянно менялся
в соответствии с требованиями
моды. Самый известный тип
редингота - «левит», - вошедший
в моду после постановки в Париже
пьесы Ж. Расина «Атали»,
известной в России как
«Гофолия». Распространению
«левита» способствовала
королева Мария-Антуанетта,
носившая его во время
беременности.
Ринграв(ы)
В 1660 г. в Париж прибыл
лимургский ринграв из Маастрихта
фон Сальм. Его костюм включал
оригинальную юбку. Лицевая часть
ее была на сборках, а подкладка
представляла собой широкие
штаны. Ринграв мог быть короче
или длиннее, шире или уже, но
обязательно надевался на обычные
штаны тех лет. Судя по
изобразительным источникам,
рингравы были церемониальной и
парадной одеждой. В Голландии,
долго остававшейся под влиянием
испанской моды, предпочитали
черный цвет - в других странах их
шили из цветных материй.
Роза Бертен
Личная модистка казненной
королевы Марии-Антуанетты Мари-
Жанна Бертен (1744-1813),
прозванная «Розой» или
«Министром моды», эмигрировала
в Берлин, который на время ее
пребывания стал признанным
центром европейской моды. С ее
именем связано ставшее
знаменитым выражение «Все
новое - хорошо забытое старое»,
придуманное не ею, а журналистом
Жаком Пеше, сочинившем в 1824 г.
мемуары Бертен. Мистификация
удалась на достаточно долгое
время.
Рюш
Так называлась узкая оборка,
собранная в середине для отделки
платьев и блузок. Оборкой была и
фалбала. Но в отличие от легкого,
часто кружевного волана, фалбала
делалась из той же ткани, что и
платье. Волан и фалбала могли
быть любой ширины и
пришивались по краю рукава и
подола. Место соединения
маскировалось рюшем, а легкий
волан мог нашиваться поверх
названия усвоены через
французский язык с теми же
значениями.
Сагум
Плащ из куска грубой
ткани квадратной формы,
поэтому он был короче лацерны.
Для защиты от непогоды
к нему пришивался капюшон.
Был распространен в солдатской
среде.
Сандалии
Один из древнейших видов
обуви, представлявший собой
324
для торжественных случаев или
подарков.
деревянную или кожаную подошву,
прикреплявшуюся к ноге
ремешками. Множество вариантов
сандалий были распространены по
всему Древнему Востоку и дошли
до наших дней в качестве летней
обуви.
Сарафан
История основного элемента
русского женского национального
костюма оставалась долгое
время неясной, потому что
в письменных источниках
до XVII века встречался
и «сарафанец», описанный как
мужская одежда с рукавами.
Разгадка кроется в названии:
персидское слово serapa означает
«почетная одежда». Это не
подробности кроя, а назначение,
функция одежды из дорогой
нарядной ткани, предназначенной
Сарисса
Длинное, до шести метров копье,
которым была вооружена тяжелая
македонская пехота. Такие отряды
назывались «сариссофоры», и они
буквально «ощетинивались»
выставленными вперед
металлическими остриями копий.
Вместе с конницей сариссофоры
представляли собой основу
победоносной армии Александра
Македонского.
Серьги
В письменных источниках
(духовных грамотах) серьги в ухе
у мужчины упоминаются довольно
рано, с XIV в. Великий князь Иоанн
Васильевич в 1356 г. завещал
своим сыновьям Дмитрию и Ивану
по серьге с жемчугом. Обычай этот
в различной форме существовал
в русском быту вплоть до начала
XIX в., пока в русской армии не
было запрещено ношение серег
солдатами.
Синель
Пушистый шнурок для
вышивания назывался синелью -
от французского chenille (гусе-
ница). Изготавливался из ленты
с шелковыми утками, которая затем
разрезалась на узкие полоски.
Концы шелковых уточных нитей и
создавали впечатление пушистой
нити-гусеницы.
Скарабей
Изображение священного жука,
считавшегося символом счастья,
помещалось на амулеты, кольца-
печатки, монеты,вплеталось
в украшения и чрезвычайно
почиталось в Древнем Египте.
В европейские языки название
пришло из греческого в значении
«жук». Навозный жук, откладывая
яйцо, скатывал из ила или навоза
шарик, который катил впереди
себя.
Скипетр
и держава
Скипетр - жезл - от греческого
skeptron, был принят знаком
достоинства правителя еще
325
в античную эпоху и сохранился
в таком качестве в позднейшие
времена. Держава, или царское
яблоко, представляла собой шар
с крестом или фигурой победы
с венцом в руках. Крест означает,
что власть дается от бога, а
фигура победы - военными
успехами. В более поздние
эпохи форма шара стала
ассоциироваться с земным
глобусом. Распространение
христианства в Европе
способствовало тому, что
императорскими, королевскими
или царскими регалиями всех
европейских стран стали скипетр,
держава и корона.
«Складка Ватто»
Термин XIX в., означавший
покрой женского платья,
запечатленного в произведениях
Антуана Ватто (1684-1721).
В XIX в. мода возвращалась
к покрою начала XVIII в.,
подражая драпировкам на
спинках женских персонажей
«Общества в парке» или
«Паломничества на остров
Киферу» работы Ватто.
«Сорти де баль»
По неписаным правилам
светской жизни бальное платье
нельзя было надеть дважды. Его
следовало каждый раз обновлять.
«Сорти де баль» - накидки
разнообразных форм и столь
разнообразных тканей (кружево,
бархат, мех) - своей особенной
роскошью и трудоемкостью отделок
составляли своеобразные
коллекции, и так часто их менять
было не обязательно.
Спенсер
Спенсер - курточка с длинными
рукавами и короткой, по моде,
талией. Названа по имени лорда
' Спенсера (1758-1834),
считающегося создателем этого
вида одежды. Согласно бытующей
легенде, спенсер - ничто иное, как
фрак без фалд. Лорд вынужден
только замужние женщины,
опоясывая ее под грудью и на
талии. Римлянки носили поверх
столы паллу.
Схенти
Передник из собранной в тугие
складки ткани, расходящейся
был оторвать фалды, когда
они загорелись от излишней
близости к огню камина. Дело
происходило в клубе, и многие
мужчины подхватили столь
остроумную идею. Очень скоро
спенсер стал исключительно
женским видом одежды.
В России был свой перечень
юных красавиц, преждевременно
ушедших из жизни из-за
несоответствия моды
и климата. Эту моду называют
«нагой» или «дикой»
(sauvage).
Стола
Верхняя женская одежда,
которая надевалась поверх туники
или хитона. Была украшена
оборкой (instita). Столу носили
326
к подолу треугольником. Служил
элементом церемониальной
одежды. Украшенный или гладкий
передник носили жрецы и
фараоны.
Сюртук
Название сюртук происходит
от французского surtout (поверх
всего) и первоначально его носили
как верхнюю одежду - род пальто.
К концу 1840-х гг. сюртук вытеснил
фрак в качестве повседневной
одежды.
Таларис
Византийская одежда,
восходящая к римской тунике. Это
длинная прямая одежда (длина
означала у византийцев
социальный статус) с квадратной
проймой, в которую вшивались
рукава, сильно сужающиеся
к запястью.
только молоденькие незамужние
девушки.
Тефиллим
Кожаная коробочка с
фрагментом священного текста,
которые привязывались к руке
ремешками так, что можно было
узнать очертания буквы «шин», с
которой начиналось одно из имен
бога. Эта буква была заимствована
Кириллом и Мефодием для
передачи в славянских языках
звука «ш». Такая же коробочка
крепилась к голове и покрывалась
во время молитвы большим
четырехугольным покрывалом -
I талесом.
Тиара
Богато украшенный головной
убор, считавшийся символом
власти восточных царей и жрецов.
Тога
Драпирующаяся мужская
одежда древних римлян.
Представляла собой кусок ткани
более 5 м в длину и 2 м в ширину.
Один край ее был прямым, а
другой овальным. Способ
драпировки все время усложнялся.
В древности римлян называли
«одетое тогами племя». Белая тога
для претендентов на
государственную должность
называлась тога-кандида; для
должностных лиц и жрецов с
пурпурной полосой - праетекста;
для триумфаторов
предназначалась пурпурная
тога, расшитая золотыми
пальмами.
Тарлатан
Хлопчатобумажная очень тонкая
полупрозрачная материя с тканным
орнаментом в клетку, считавшаяся
(как и другие ткани из хлопка)
весьма престижной. Во второй
половине XIX в. ее носили
Был заимствован христианской
церковью как важнейшая деталь
облачения высших церковных
чинов. Форма тиары неоднократно
менялась. Древние персы носили
войлочную тиару в виде усеченного
конуса. Тиара папы римского имеет
вид трехъярусного головного
! убора.
Трагедия
Покровительницей трагедии
считалась муза Мельпомена, она
же слыла покровительницей
театрального искусства. Маска
трагедии, в отличие от комедии
была схематическим
327
изображением плачущего человека
с опущенными уголками рта и
скорбно изогнутыми бровями.
Маски комедии и трагедии
остались со времен античности
излюбленным архитектурным
декоративным элементом для
оформления фасадов.
Трен
Трен - то же, что и шлейф -
удлиненный подол юбки или
съемная деталь платья. Разница
между ними лишь в том, что
русским языком они были
заимствованы из немецкого
(шлейф) и французского (трен)
с теми же значениями.
Трость
Как обязательную деталь
мужского костюма трость начали
использовать в XVII в., что было
связано с каркасной конструкцией
одежды. Широкие обшлага
рукавов, топорчащиеся полы
кафтанов не позволяли опустить
руки вдоль тела. Увенчанные
пышными париками кавалеры
ходили подбоченясь левой рукой
и опираясь правой на трость.
В последние годы XVIII в. трость,
довольно крупную по размеру,
окрестили «права человека», так
как щеголи не задумываясь пускали
ее в ход.
Туника
Античная нижняя одежда
прямого покроя, надевавшаяся
Тюрбан
Восточный головной убор -
тюрбан - был украшением женщин
через голову и разнообразная по
длине. Римская туника дала
название крою, известному
многим народам древности. Кусок
ткани складывался вдвое, делался
вырез для головы, и одежда без
плечевых швов была готова.
Дальнейшее развитие этой
конструкции имело свои
национальные особенности по
отделке, характеру орнаментации,
наличию или отсутствию рукавов.
Тюль «иллюзион»
Под таким названием в XIX в.
была известна еще одна ткань -
газ «иллюзион». Обе отличались
необычайной легкостью и
прозрачностью, которая
достигалась различными
способами. Тюль представлял
собой тончайшую сетку, а газ
ткался «рыхлым». При
переплетении нитей утка и основы
между ними сохранялось некоторое
пространство, придающее ткани
особую легкость и мягкость. Для
изготовления различных сортов
«иллюзион» использовались самые
тонкие нити. В качестве воланов,
рукавчиков, чепцов эти ткани были
едва заметны, что и определило их
торговое название.
328
для званых вечеров, балов и
портретов. Его носили во второй
половине дня. Светские дамы
предпочитали, чтобы парикмахер
укладывал тюрбан одновременно с
прической. Готовые тюрбаны
покупали у шляпниц дамы менее
состоятельные. Иногда в обязанности
парикмахера входило закрепление
парика под названием «скрытое
безумие» (cache-folie), который мог
сочетаться со множеством шляпок,
повязок, драгоценных камней и
экзотических перьев.
Урей (уреус)
Изображение змеи служило
знаком священной власти
фараона. Урей крепился к
головной повязке, которая
надевалась поверх клафта. Змей-
символ восходит к тотемным
знакам глубокой древности.
Ферязь
Происхождение названия этого
вида одежды довольно запутано
(из греческого языка через
турецкое посредничество phoresia
и feredze в значении одежда). Это
дает возможность по-разному
толковать такой вид кафтана:
мужской и женский, на меху и
«холодный».
Фибула
С древнейших времен до
раннего Средневековья фибула
была практически единственным
типом пряжки или застежки.
Обычно фибула состояла из иглы и
скобки, довольно часто скрытых
декоративной орнаментированной
пластиной. Чаще всего фибулам
традиционно придавали
простейшую геометрическую
форму - круга, прямоугольника -
и украшали гравировкой, эмалями,
драгоценными камнями. В старину
фибулы использовались
мужчинами и женщинами. В Новое
время старинная фибула
окончательно превратилась в
брошь и стала только женским
украшением, сохранившимся до
сих пор. Вначале брошь тоже
должна была скреплять концы
косынки, складки на воротнике
или разнообразные пелеринки.
Современная брошь служит только
украшением.
Фигаро
Название «фигаро» появилось
в модном лексиконе только
после 1784 г., когда увидела
свет пьеса Бомарше
«Женитьба Фигаро». Мода
времен Людовика XIV
(король с 1643 г.) действительно
предполагала коротенькие
пурпуэны и брасье с
обуженными плечами у взрослых
мужчин, придававшим им
некоторую детскость пропорций.
Это была своеобразная форма
выражения верноподданических
чувств к королю-ребенку.
Людовик XIV вступил на престол
пятилетним.
Фижмы
Одно из названий
искусственного каркаса,
предназначенного для увеличения
объема юбки. Это и панье, и
кринолин. В России XVIII в. слово
было усвоено через посредство
немецкого языка - от Fischbein
(рыбья кость или китовый ус).
Французское слово панье
(дословно - корзина)
распространения не получило, а
кринолин в XIX в. вытеснил все
другие названия.
329
Фонтанж
Для изготовления этой прически
был необходим каркас и
множество лент и кружев.
Рассказывают, что прическа
появилась во время верховой
прогулки, когда ветка,
запутавшаяся в волосах герцогини,
заставила ее воспользоваться
кружевной подвязкой, чтобы
скрепить растрепавшиеся волосы.
В России фонтанж продержался
несколько дольше, чем в других
европейских странах, так как
примирил россиянок с
необходимостью отказаться от
кокошника в связи петровской
реформой костюма.
Фрак
Фрак для верховой езды получил
название рейторский или рейт-
фрак, у которого кроме широких
фалд кроилась и более широкая
спинка. Во второй половине XIX в.
фрак носили только в особых
ситуациях: адвокаты во время
судебных заседаний; в театр, если
места в партере или в ложе; на
балы и званые вечера.
Французский
каблук
В истории культуры одним из
обязательных признаков женской
красоты в течение нескольких
столетий была маленькая ножка.
Мода смогла соответствовать
страстному желанию женщин иметь
крошечную ступню при помощи
туфель. Красавицы XVIII в. для
этого надевали туфли без задников
и несколько меньшего, чем нужно,
размера на очень высоких и сильно
изогнутых каблуках. Так
создавалась оптическая иллюзия
соответствия идеалу: расстояние
между носком туфельки и
каблучком у взрослой женщины
было не больше, нежели у девочки-
подростка. В дальнейшем
французский каблук выполнял ту
же самую функцию - зрительно
уменьшал женскую ножку. Дамы
старались приподнимать подол
юбки не выше задника ботиночка
или туфельки, оставляя на снегу
крошечные отпечатки своих ножек.
Более практичные венки носили
каблуки шире и ниже, но тоже
изогнутые, словно стремящиеся
внутрь.
Фрез
(фреза)
Так называли огромные
воротники мужской и женской
одежды. Иногда они имели
причудливые названия, как,
например, «голова Иоанна
Крестителя», потому что голова
обладателя или обладательницы
такого воротника казалась
лежащей на блюде.
Хамелеон
«Хамелеоном» называли
двусторонние ткани или одежду,
чаще верхнюю, которую можно
носить на две стороны. Этот
термин был употребим только в
первой половине XIX в. Позднее
такие ткани начали называть
дубль-фас. Ткань «шанжан»
обладала способностью
переливаться двумя
контрастными цветами, была
двуцветной. Например, желтый
с зеленым (такой вариант
торговцы называли «яичница
с луком») или синий с розовым.
Эффект достигался сочетанием
разных по цвету утка
и основы, которые на сгибах,
складках, в движении
окрашивали основной
тон ткани дополнительными
оттенками по законам оптики
(желтый с зеленым - синий;
синий с розовым - оттенок
фиолетового).
330
Хитон
Женская и мужская нижняя
одежда древних греков из
льняного полотна или шерсти
различной длины. Позднее стал
только женской одеждой. Юные
девушки подпоясывали хитон под
грудью, а замужние на талии. Хитон
дорический более узкий, плотнее
облегавший тело. Ионический -
более просторный, образовавший
многочисленные складки.
Хламида
Одежда солдат, путешествен-
ников и философов в виде плаща
из плотной шерстяной ткани.
В русском языке имеет переносное
значение: всякая свободная,
длинная и даже бесформенная
одежда. Название усвоено через
греческий язык.
Цвет
«гусиного помета»
Так дословно переводится
couleur merde d'oie. Наибольшим
успехом в XVIII в.пользовалась
«блошиная» (рисе) тема.
Существовали цвета «блошиного
брюшка» и «блошиной спинки»,
«блохи, упавшей в обморок» или
«состарившейся блохи». Интерес
к сюжету отразился в мушках из
тафты или бархата в форме блохи.
Состояние гигиены и требования
моды помадить и пудрить волосы
сделали актуальной и особую
блохоловку, которую носили под
платьем.
Цикада
(бант Аполлона)
Греческая мужская прическа
периода расцвета Афинского
государства. Длинные завитые
пряди укладывались надо лбом
в форме банта, петли которого
напоминали крылышки цикады.
Название «бант Аполлона» более
позднее, так как связано со
скульптурными изображениями
бога солнечного света, гармонии
и искусства.
Цилиндр
Квакерская шляпа была
прообразом цилиндра, который
в Англии и Франции назывался
«высокой шапкой». В конце
XVIII в. лондонский шляпник
создал «высокий» головной убор,
который французы окрестили
«печной трубой», после чего под
именем «французской круглой
шляпы» появился в России.
Павел I боролся с французскими
влияниями чрезвычайно
жестокими мерами. Все, что
могло принести с собой
революционные идеи, было
признано опасным, и все,
рискнувшие носить фраки,
жилеты и французские шляпы,
немедленно наказывались
заключением под арест,
поражением в правах и т.д.
Шляпы было приказано сбивать
с прохожих палками, не заботясь
о безопасности обладателя такой
шляпы. В первой половине XIX в.
существовало много фасонов
цилиндров: «ловелас»,
«фрейшюц», «боливар», «дагер»,
«д'Орсе». Термин «цилиндр»
появился в печати только
в середине XIX в.
Цицет
(цицес)
Кисти с определенным числом
нитей по всем углам
прямоугольного куска ткани -
331
покрывала с отверстием для
головы, которое Ф. Комис-
саржевский называет ephod и
который носят верующие
мужчины. Каждая из четырех
кисточек-цицет состоит из восьми
нитей: четырех белых и четырех
голубых, каждая из которых
длиннее предыдущей. Во время
молитвы нити скручивались 39
раз. Затем раскручивались и
скручивались столько раз, сколько
требовалось для совершения
молитвы.
Чепец
В эпоху Средневековья простой
полотняный или суконный чепец
часто сочетался с другим головным
убором, дозволенный тому или
иному сословию. Это было связано
с практическими целями. Одна из
них заключалась в том, что шляпа
хорошо удерживалась на голове
(собственно шляпу можно было
прикрепить к нему). Кроме того,
драгоценный шелк, парча или
бархат, надетые на чепец, не
пачкались.
Шаль
Мода первой четверти XIX в.
получила в России название мода
александровского времени (по
имени Александра I). Легкие ткани
не могли согреть даже в Париже,
поэтому такая мода была
невозможна без шерстяных шалей
в странах с более суровым
климатом. Первоначально шали
были только привозными из Индии,
Египта, Ирана и Турции. Затем было
налажено собственное
производство подобных изделий.
Во Франции особенно
прославилось производство Гийома
Терно, производившего ткань
«шали», «терно», «тибет». В России
шали, подражавшие кашмирским,
начали ткать уже в самом начале
XIX века (предприятия
Н.А. Мерлиной, Д.А. Колокольцова,
В.А. Елисеевой).
Шапокляк
Сообщение о появлении
складного цилиндра появилось
в печати в 1829 г. Он получил
название шапокляк от «chapeau-
claque» - дословно означающее
«шляпа-хлопок». Это было
звукоподражание щелчка
пружины при складывании
шляпы. Их появление было
связано с тем, что объемный
головной убор был неудобен при
посещении театра, церкви или
других общественных мест, где
полагалось снимать шляпу.
Складной шапокляк можно было
носить под мышкой, как некогда
было принято во времена
пудренных волос и париков.
Шателен
В современном русском языке
от французского chatelaine
сохранилось только слова
кастелян или кастелянша. Когда-
то так называли хранителя
замка, имеющего ключи от
ворот и всех помещений.
Отличительным знаком
кастеляна была цепь. С конца
XVIII в. так начали называть
ювелирное изделие в виде
цепочки с брелками.
Шелк
В средневековой Европе
производством шелка занимались
жены и дочери владетельных
сеньоров. В замках имелись
специальные столы для
выращивания тутового
шелкопряда, а близ центров
европейского шелкового ткачества
разбивались тутовые рощи (Милан,
Лион). Хозяйки замков лично
следили за кормлением гусениц,
занимались размоткой шелка
и вышивкой шелковыми нитями.
Но долгое время привозной шелк
ценился гораздо выше за качество
исходных нитей и виртуозность
орнамента. Первоначально
золотые и серебряные нити были
цельнометаллическими. Трудность
получения «пряденого»
(уплощенные проволочки) серебра
и его дальнейшего золочения
довольно рано привела к
появлению мишурных нитей, тайна
изготовления которых мало
уступала тайне происхождения
шелка.
Шлафор
Название заимствовано из
немецкого Schlafrock - халат.
Особая мода на шлафоры
(шлафроки) распространилась
в 1830-х гг., и в эти годы для них
создавались специальные ткани,
чаще всего в восточном стиле.
Дамам предлагалось превратить
свои шали в шлафоры для мужей.
Их надевали в сочетании с феской
и домашними туфлями без
задников.
332
Шлейф
В переводе с немецкого schleif
означает длинный подол. Когда в
моду вошли волочащиеся по полу
подолы женских нарядов и
мужских плащей, церковь объявила
шлейфы «бесстыжими
ухищрениями», а портных -
«пособниками сатаны». Один из
самых частых сюжетов в гравюре
парадные шлемы для различных
церемоний.
Такое название получил
удлиненный кончик мыса на лифе
дамских платьев. Принято
Шнип
XV в. - изображение дамы в платье
со шлейфом, на котором
примостился хвостатый
и рогатый черт. Со временем
шлейф стал съемной деталью
женских нарядов, которая
крепилась к поясу или плечам
в зависимости от требований
моды.
Шлем
Защитный головной убор для
боя из кожи или металла с
различными украшениями.
Особой пышностью отличались
считать, что название шнип
происходит от диалектного
немецкого слова, означающего
клюв (snip) или нидерландского
snip - кончик. В куртуазной
культуре XVIII в. шнип
называли «дорогой в рай»
или иными эротическими
названиями.
Штаны
В римской культуре штаны
считались отличительным
элементом костюма варваров.
Такими в их представлении были
галлы, у которых они в конце
концов их заимствовали и
вынуждены были носить на
отдаленных территориях,
подчинившись местным
обычаям.
Щит
Защитное оружие,
известное с глубокой
древности. Имел разно-
образную форму - круг, овал,
прямоугольник. Щиты
изготавливали из дерева
или металлических рам,
обтянутых кожей. В бою
сомкнутые щиты образо-
вывали оборонительную
стену, а поднятые вверх -
своеобразные «площадки»
и «лестницы» для
штурма. Со щитом связано
множество символи-
ческих представлений
о славе и чести. Спартанка
Горго, вручив сыну щит,
напутствовала его: «Со
щитом или на щите» -
333
то есть желала ему вернуться
живым или мертвым.
Эннэн
Высокие женские головные
уборы, напоминающие столь же
высоко взметнувшиеся башни и
порталы средневековых соборов,
украшались длинными
прозрачными вуалями. Мужчины
носили береты или тюрбаны,
украшенные длинными
! свисающими концами.
Эспри
У этого украшения из перьев для
головных уборов или причесок
существовало и русское название -
ива. Французское esprit дословно
I означает дух, ум, смысл, и многие
I историки костюма считают, что
столь высокопарное название
связано с эпохой, когда подобные
украшения вошли в моду - конец
XVIII в.; тогда-то и существовали
прически «жертва» или
«гильотина» и др.
Янтарь
Греки называли янтарь elektron,
и уже Аристотель высказал
предположение, что его
происхождение связано со смолой
хвойных деревьев. Использовать
янтарь как декоративный материал
начали еще раньше. В Вавилонии
в XVI в. до н.э. делали из янтаря
украшения и различные предметы.
Из-за способности
электризоваться янтарю
приписывали чудесные свойства
и делали из него амулеты.
334
Примечания
1 Они пользовались даже искусственными накладками, ис-
правляющими недостатки форм тела.
2 Das Kostiim von Georg Buss.
3 Allgemeine Trachtenkunde v. Bruno Kohler.
4 Das Kostiim.
5 A. Racinet. Le costume historique.
6 Das Kostiim.
7 Allgemeine Trachtenkunde v. Bruno Kohler.
8 Racinet. Le costume historique.
9 Allgemeine Trachtenkunde v. Bruno Kohler.
10 Allgemeine Trachtenkunde v. Bruno Kohler.
11 Allgemeine Trachtenkunde v. Bruno Kohler.
12 Отделка фарисейской одежды состояла из широких си-
них полос. В Библии этот синий цвет называется
«thecheleth». По Талмуду, он подобен цвету моря, эфира и
сапфира.
'3 Вероятно, употреблялись уже и плащи для молитвы (tales).
О них часто упоминается в Талмуде (IV в.).
14 Туска - Тускана - Тоскана.
*5 Из книги Ф. Ф. Велишского «Быт греков и римлян». Прага,
1878 (стр. 205-245 и 529-551).
16 Ионийский хитон доходил до пят.
17 У Гомера один хитон без гиматия считается не полным
одеянием, особенно в публичном месте, точно так же как
у римлян одна туника; чаще носили одно верхнее платье
(гиматион или трибон).
>8 Римляне тоже имели обыкновение привешивать подоб-
ные шарики к своим тогам и даже к туникам.
19 Гомер называет троянских женщин «длинноодежными»
(Ил., VI, 442, и в других местах).
20 Одежды эти стали употребляться впоследствии в римско-
католической церкви как церковные облачения, приня-
тые первыми Папами. С течением времени форма их не-
много изменилась, в особенности форма далматики.
21 Полотняные туники вошли в общее употребление у рим-
лян не раньше начала III века до Р. X.; несколько позднее
поверх этих туник стали надевать еще шерстяные туники.
Женщины стали употреблять полотняные платья, навер-
но, уже со времен Республики. Во времена Диоклетиана
фабрикация полотна была очень распространена; в его
эдикте перечислено до 21 сорта полотна.
22 Геродот употребляет слово (Зиооод), говоря о материи,
которой египтяне обвивали свои мумии. Эта материя, ко-
торую прежде считали бумажной, теперь принимается за
полотняную.
23 Очень интересны и поучительны в этом отношении вазы,
найденные в греческих гробницах, так как изображенное
на них платье рисовано, без сомнения, с натуры. Приве-
дем несколько образцов; желтый хитон и темный гимати-
он с белой каймой; белый хитон с рукавами и красный
хитон; красный хитон с желтой каймой; коричневый
мужской хитон и т. п.
24 На помпейских изображениях встречаются также
весьма часто туники и палы голубого и фиолетового
цвета.
25 По своей ценности драгоценные каменья следовали в сле-
дующем порядке: алмаз, смарагд, берилл, опал и сардо-
никс.
26 Bruno Kohler. Allgemeine Trachtenkunde и др.
27 Ary Renan. Le costume en France.
28 Das Kostiim.
29 Allgemeine Trachtenkunde v. B. Kohler.
30 Ary Renan. Le costume en France.
Das Kostiim и др.
31 Das Kostiim.
Racinet. Le costume historique.
C. Vecellio.
32 Vecellio Cesare. Degli habiti antichi e moderni. Venezia, 1590
(и 1598).
33 Racinet. Le costume historique.
Ary Renan.
Das Kostiim и др.
34 Das Kostiim v. Georg Buss.
M. Quicherar. Historia du costume en France.
Ary Renan. Le costume en France.
Allgemeine Trachtenkunde von B. Kohler и др.
35 Racinet. Le costume historique.
Ary Renan. Le costume en France.
Historia du costume de Quicherat.
Monument du costume physique et moral de la fin du 18-e
sidcle par Moreau le jeune.
Bruno Kohler. Allgemeine Trachtenkunde и др.
36 В России он назывался роброном.
37 Allgemeine Trachtenkunde.
38 Пятиконечная звезда из белой эмали, на лицевой сторо-
не которой - изображение Наполеона, обрамленное вен-
ком из дубовых и лавровых листьев, с надписью
«Napoleon Empereur des francais»; на оборотной же -
французский орел с молнией в когтях и девизом
«Honneur et Patrie». Этот же орденский знак носился и на
ярко-красной ленте.
39 Собственно говоря, просто казацкие шаровары, изготов-
лявшиеся для лета из пике и нанки, а для зимы из корич-
невого полосатого сукна (drap bayadere).
40 Старинный зонт имел такой вид, как будто наш со-
временный зонт перевернули вверх и сюда приделали
ручку.
41 В своей книге «Rerum Moscoviticarum commentarii».
42 Домашний быть русских царей в XVI и XVII вв.
43 Мантию.
44 Там же
45 Там же.
46 и. Забелин.
47 Григорий Котошихин. О России.
335
Перечень некоторых сочинений
по истории костюма и собраний рисунков
Habiti antichi е modemi di Cesare Vecellio. Venezia, 1598.
Costumes anciens et modernes. Vecellio. Didot. 1829.
Des habits, moeurs, ceremonies et fa?ons de faire, anciennes et mod-
ernes du monde, avec les pourtraicts des habits taillds par Jean de
Glen. Lidge, 1601.
Theatre de France, contenant les diversitdes d’habits par Briot. Paris.
1630.
Recucil des costumes fran^ois, flamands, allemands et suisses avec des
costumes de femmes de tons les pays du monde, gravees par W.
Hollar. 1664.
Moeurs et costumes des femmes de diverses nations. Publid par Michel
van Hochon. Paris, 1650.
Histoire des perruques. J.-B. Thiers. Paris, 1690.
Histoire des modes francaises. Amsterdam, 1773.
Mdmoires pour servir a I’histoire de la barbe de 1’homme. Liege. 1774.
Le costume des anciens peuples a 1’usage des artistes par Andre
Bondon. Paris, 1772.
Recueil de tous costumes religieux et militaires par Ch. Bar. Paris, 1778.
Les habillements modernes et galants, publids A Paris par cahiers de six
dstampes en 1785-1792 et dditds par Basset.
Monument du costume physique et moral de la fin du XVIII sidcle par
Moreau le jeune. 1789.
Costume des moeurs et de 1’esprit fran$ais avant la grande Rdvolution.
B.-A. Dunker. 1791.
Divers habillements selon les costumes de 1’Italie, dessinds par Greuze.
Paris, 1768.
Magasin de modes nouvelles francaises et anglaises. Planches d’aprds
Defraisne. Paris, 1785.
Journal des dames et des modes par La Mesangdre. Pans, 1797-1829.
Monument frangais dditd pour servir A I’histoire des arts, costumes etc.
Willemin. Paris, 1806-1833-
Collection compldte des uniformes fran^ais de 179 H 1814, dessinds
par Carle Vernet, Horace Vernet. - Lami. Paris, 1822.
Costumes des femmes de Hambourg, Тугое, Suisse, Hollande,
Franconie, Espagne, royaume de Naples etc. par La Mesangdre.
Paris, 1827.
Collection de costumes, armes, meubles pour servir A I’histoire de
France par H. de Viel - Castel. Paris, 1828.
Il costumo anticho e moderno. G. Ferrari. Milano, 1846.
Costumes francais depuis Clovis jusqu’A nos jours, dxtraits des monu-
ments les plus authentiques par de Clugny. Paris, 1836.
Histoire gdndrale du costume du IV au XII sidcle par Jacquemin.
Histoire du costume de M. Quicherat. Hachette. Paris.
Dictionnaire d’art Viollet le Due.
Le costume par Freddric Hottenroth. Paris. A. Guerinet.
История внешней культуры Ф. Готгенрота. Изд. М. О. Вольфа.
Moeurs, usages et costumes au Moyen Age. Paul Lacroix. Didot. 1880.
Costumes historiques de la France... par le Bibliophile Jacob (Paul
Lacroix). Paris, 1852.
Costumes, moeurs et costumes des Russes, dessinds Д Sant Petersbourg.
Geissler & Gruber. Leipzig, 1801-1803.
A Picturesque Representation of the Manners, Customs and
Amusements of the Russians. Atkinson and Walker. London,
1803-1804.
The Costume of the Russian Empire. Harding. London, 1810.
Les peuples de la Russie... Ch. comte de Rechberg. Paris, 1812—
1813.
Recueil de costumes militairs et autres de 1’empire de Russie. Martinet.
Paris, 1815.
История искусства П. П. Шедича. Изд. А. Ф. Маркса.
Costumes civile actuels de tous les peuples connus, dessinds d’aprds
nature, gravds et colorids, accompagnds d'une notice historique.
Sylvain Mardchal. Paris, 1788.
Versuch liber das Kostiim der vorziiglichsten Volker. Robert v. Spalart.
Wien, 1796-1811.
Kostiimbuch fur Kunstler. Dusseldorf, 1839.
Kostiimkunde. H. Weiss. Ebner und Seubert. Stuttgart, 1860-1872.
Les armes et les armures. P. Lacombe. Hachette. Paris, 1868.
Die Trachten der Volker in Bild und Schnitt. Dresden (Modezeitung).
1871-1873.
Die Trachten des Volker vom Beginn der Geschichte bis zum neun-
zehnten Jahrhundert... Alb. Kretschmer. Leipzig. 1. G. Bach.
Costume of the ancients. Thomas Hope. London, 1841-
Versuch einer Urgeschichte des Kostiimss H. Klemm. Dresden,
1860.
Synopsis of Ancient Costume, Egyptian, Greek etc. Thomas. Dudley
Fosbroke. London, 1825.
Raccolta di costumi degl’ordini religiosi. B. Pinelli. Roma. 1828.
Zur Kostumgeschichte des Mittelalters. J. Falke. Wien, 1861.
Galerie fran^aise des femmes celdbrcs par leurs talents, leur rang ou
leur beautd. Pierre de La Mdsangdre. Paris, 1841.
Armes et armures, meubles et autres objets du moyen age et de da
Renaissance. Ch. Asselineau. Paris, 1842.
Le costume, la mode, encyclopddie populaire illustrie. Paris, 1899.
La mode pendant quarante ans de 1830-1870. Edition des magasins du
Louvre. Paris.
Un sidcle des modes feminines (1794-1894). Charpentir et Fasquelle.
Paris, 1896.
Zur Geschichte der Kostiime. Mlinchen.
Allgemeine Trachtenkunde von Bruno Kohler. Leipzig. Phil. Reclam.
Le costume historique. M. A. Racinet. Firmin - Didot. Paris, 1888.
Das Kostiim. Georg Buss. Leipzig. Vrlhagen und Klasing.
Handbuch der Kostiimkunde. Wolfgang Quicke. I. Weber. Leipzig, 1908.
Blatter fur Kostiimkunde v. Emil Doepier. Berlin, 1877.
Dix - septidme sidcle... par Paul Lacroix Didot. 1880.
Dix - huitidme sidcle... par Paul Lacroix.
Les arts somptuaires. Ch. Louandre. Paris, 1857-1858.
Histoire de la dentelle. M-me Bury Palliser, traduit par la comtesse de
Clermont - Tonnere. Paris. Didot.
Histoire de la coiffure feminine. Villermont. Bruxelles. 1892.
Le costume en France par Ary Renan. Quantin. Paris.
Die Mode. Menschen und Moden im neunzehnten lahrhundert nach
Bildern und Kupfern der Zeit. Ausgevahlt von D-r Oskar Fischel.
Text von Max von Bohn. E Bruckmann A. - G. Mlinchen, 1908.
(Два тома.)
Несколько слов о русской одежде в XVI и XVII вв. И. Билибин. Еже-
месячник «Старые годы». Июль-сентябрь, 1909.
Возникновение одежды. Очерк Б. Ф. Адлера. С-Петербург, 1903.
Научно-популярное издание
Комиссаржевский Ф.Ф.
ИСТОРИЯ КОСТЮМА
Редактор Н. Кочарова
Художественный редактор В. Кузнецов
Технический редактор Г. Этманова
Корректор И. Монина
Общероссийский классификатор продукции
ОК-ОО-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.
Подписано в печать 15.12.2004.
Формат 84x108 /16. Гарнитура Официна. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35,28. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2534.
ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, проезд Ольминского, За
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 93
ОАО «Люкс»
396200, РФ, Воронежская обл., п.г.т. Анна, ул. Карла Маркса, 9
Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru
Отпечатано в ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР».
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.
£
В истории русской культуры Федор Федорович Комиссаржевский
(1882-1954) известен как режиссер, педагог и теоретик театра.
В 1919 году он покинул Россию и оставался в эмиграции
вплоть до своей кончины.
Это и стало причиной, по которой его имя практически
неизвестно на родине. В память о сестре, великой русской актрисе,
Ф. Ф. Комиссаржевский организовал театр имени
В. Ф. Комиссаржевской, ей же он посвятил «Историю костюма», вышедшую
в год ее трагической кончины.
Публикация этой книги, впервые увидевшей свет в 1910 г., - не что
иное, как возвращение в Россию после долгого отсутствия яркого
исследователя, хорошо известного у себя на родине
в начале XX в.