Автор: Корп Д.
Теги: наземные средства транспорта (кроме рельсовых) автодорожный транспорт автомобили руководство по ремонту техническое обслуживание
ISBN: 5-17-017671-6
Год: 2003
Текст
R 19
с января 89 г.
бензиновый и дизельный двигатели
Описание устройства автомобиля
Поиск неисправностей и диагностика
Советы — как сэкономить
Руководство
на ремонте
по техническому обслуживанию
Серия Авторемонт
Renault 19
бензиновый и дизельный
двигатели
Выпуск с января 1989 года
Руководство
по техническому обслуживанию
и ремонту
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
Б88
Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.02.2003.
Формат 84Х1081/16. Бумага типографская. Печать офсетная.
Гарнитура Pragmatica. Усл. печ. л. 28,6. Тираж 30 000 экз. Заказ 1375.
Бройштедт К.
Б88 Renault 19 бензиновый и дизельный двигатели: Руководство по техническому обслуживанию
и ремонту: Выпуск с января 1989 г. / К. Бройштедт. — М.; ООО «Издательство Астрель: ООО
«Издательство АСТ», 2003. — 271, (1] с.: ил. — (Авторемонт).
ISBN 5-17-017671-6 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-05884-0 (ООО «Издательство Астрель»)
Настоящее издание представляет собой авторизованный перевод оригинальног о немецкого издания
«Renault 19 Benziner end Diesel ab Januar’89».
Книга является руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомоби-
лей Renault 19, выпускаемых с января 1989 г. Руководство предназначено для работников автосерви-
са и автомобилистов, вне зависимости от степени подготовленности.
В руководстве приведены технические характеристики основных агрегатов и систем автомобиля. По-
операционно изложена последователоность разборки и сборки узлов и агрегатов с уточнением особен-
ностей работ, мер безопасности, замеров необходимых параметров и советов автолюбителям, i |редпо-
читающим самостоятельный ремонт. В конце каждой главы приведены списки возможных неисправнос-
тей, причины их возникновения и методы устранения. Описания неисправностей сопровождаются сове-
тами. которые помогут избежать поломок автомобиля и продлить срок его безаварийной эксплуатации.
Последняя глава содержит карту поиска неисправностей и график регулярного технического обслужива-
ния.
УДК 629.33.004
ББК 39.335.52
ISBN 5-17-017671-6
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-05884-0
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 3-613-01611 -7 (Motorbuch Verlag)
© ООО «Издательство Астрель», 2003
© Motoibuch Verlag, Postfach 103743, 70032
Stuttgart; ein Unter nehmen dei Paul Pietsch-Verlage
GmbH & Co.
Серия Авторемонт
Клаус Бройштедт
Renault 19
бензиновый и дизельный
двигатели
Выпуск с января 1989 года
Руководство
по техническому обслуживанию
и ремонту
Москва
ACT
Астрель
2003
Содержание
Презентация модели
Кузов и его аэродинамика, двигатель и трансмиссия, коробка передач, подвеска, пассивная
безопасность
Модернизация модел
Совершенствование модели и изменения в Renault 19
12
0 объемом 1,4л; 1,8л; а также 16-клапанный двигатель с объемом 1,8 л и турбодизельный дви-
гатель,
Бензиновые двигатели
17
18
20
28
55
58
61
63
73
75
82
Регулярное техническое обслуживание
Рекомендации по техническому обслуживанию, соблюдение гарантийных обязательств.
Организация рабочего места
Место для ремонта автомобиля, установка автомобиля на подставки, автомобильный домкрат.
Система смазки
Уровень масла в двигателе, его расход, сорт и замена масла, для механической и автомати-
ческой коробки передач, иные места смазки.
Двигатели и их устройство
Гамма двигателей, принцип работы дизельного двигателя и его вихревой камеры узлы двига-
теля, детали двигателя, система смазки, давление масла, удаление отработавших газов, об-
катка и срок службы двигателя, число оборотов коленчатого вала двигателя, замер компрес-
сии, зазоры клапанов, зубчатый ремень, неисправности двигателя, блок цилиндров, клапана,
износ вкладышей подшипников, сборка и разборка двигателя.
Турбонаддув
Назначение, регулятор давления наддува, предохранительный клапан, охладитель нагнетае-
мого воздуха, устранение неисправностей.
Система выпуска отработавших газов
Узлы системы, рекомендации по ремонту, смена системы выпуска отработавших газов.
Нейтрализация отработавших газов
Продукты сгорания, спосо’ ы о^-езвреживания выпускных газов, катализатор окислительного
типа и регулируемый катализатор, меры предосторожности при эксплуатации автомобилей с
катализаторами.
Система охлаждения
Назначение, уровень охлаждающей жидкости, средства защиты от замерзания, радиатор, тер-
мостат, насос охлаждающей жидкости, натяжение ремня, вентилятор радиатора, устранение
неисправностей.
Все о топливе
Обычный и высокооктановый бензин, выбор топлива, дизельное топливо.
Система питания
Топливный ^»ак, топливопроводы и шланги, электрический топливный насос, топливные филь-
тры на бензиновых и дизельных двигателях.
Воздушный фильтр и воздухозаборные патрубка
Обслуживание и разборка, предварительный подогрев забираемого воздуха.
4
Стр
85
95
103
114
119
130
145
166
168
172
174
177
187
Одноточечный впрыск
Системы впрыска и их назначение, проверка исправности отдельных элементов, клапан впрыс-
ка, трос управления дроссельной заслонкой, холостой ход, контроль выхлопных газов, устра-
нение неисправностей.
Многоточечный впрыск
Системы и их назначение, проверка исправности отдельных элементов, клапан впрыска,
холостой ход, устранение неисправностей.
Система впрыска у дизельного двигателя
Подача топлива, насос впрыска, увеличение давления наддува, форсунки, Absteller,
Forderbeginn, трос управления дроссельной заслонкой, холостой ход, контроль выхлопных
газов, устранение неисправностей.
Сцепление
Назначение, срок службы, регулировка, привод и тросик сцепления, езда с неисправным при-
водом сцепления, разборка и сборка сцепления, подшипник выключения сцепления, устране-
ние неисправностей.
Коробка передач и трансмиссия
Механическая коробка передач, трудности с включением скоростей, шумы в коробке, разбор-
ка и сборка, автоматическая коробка передач и электронное управление, привод, ведущие
валы.
Подвеска и рулевое управление
Передняя подвеска, рулевое управление, задняя ось, амортизаторы, техническое обслужива-
ние, разборка передней подвески, ремонт рулевого механизма, воздушная подушка безопас-
ности, регулировка схода-развала колес, разборка задней оси.
ормозная система
Назначение, тормозная жидкость, дисковые тормоза спереди и сзади, барабанные тормоза,
ручной тормоз, вакуумный усилитель, ограничитель тормозного усилия, клапан регулировки
давления, ремонт тормозной гидравлики, устранение неисправностей.
нтиблокировочная система (АБС)
АБС, ее назначение, возможные неисправности.
Колеса и шины
Размер шин, диски, давление в шинах и их состояние, замена колес, нарушение балансиров-
ки колес, покупка новых шин, зимняя резина.
Электрооборудование и электроника
Проверка электрооборудования, основные понятия об электронике, меры предосторож-
ности.
Электрические провода и предохранители
Понятие «массы», электрические провода, блок предохранителей и схема подключения.
Электрические схемы
Основные составные части и их обозначение, обозначение штепсельных разъемов, электри-
ческая схема.
ккумуляторная батарея
Устройство аккумуляторной батареи, уровень электролита, зарядка батареи, запуск двигате-
ля при разряженной аккумуляторной батарее.
5
Стр.
190
196
199
210
213
220
224
245
249
258
263
266
269
6
Генератор
Трехфазный генератор, регулятор напряжения, клиноременная передача, езда с неисправ-
ным генератором, что делать, если горит контрольная лампа, устранение неисправностей.
Стартер
Устройство, тяговое реле стартера, замена щеток, устранение неисправностей.
Система зажигания
Назначение, устройство, выработка импульсов, регулировка момента зажигания, меры пре-
досторожности при работе с электронной системой зажигания, поиск неисправностей, катушка
зажигания, провода, распределитель зажигания, порядок работы цилиндров, свечи зажига-
ния, устранение неисправностей.
Нагревательно - пусковое устройство двигателя
Назначение, свечи накаливания, поиск неисправностей, контрольная лампа предварительно-
го нагрева.
Освещение
Проверка исправности, лампы накаливания, фары, регулировка фар и дальности освещения,
замена ламп, включатель освещения при открытой двери противотуманные фары.
Сигнальные устройства
Аварийная сигнализация, стоп-сигналы, звуковой сигнал, включение дальнего света.
Измерительные приборы и вспомогательные устройства
Контрольные приборы и лампы, приборная доска, включатели, замок зажигания, коммутаци-
онные реле, Anzunder, обогрев заднего стекла, стеклоочистители переднего и заднего стекол,
стеклоомыватели, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электрическая ре-
гулировка зеркал, радио.
Отопление и вентиляция
Назначение, проверка, сборка и разборка, вентилятор, устранение неисправностей, конди-
ционер.
Каркас и элементы кузова
Капот двигателя, передние крылья, крышка багажника, бампер, двери, откидной верх, окна,
защита днища кузова, отверстия для стока воды.
Салон
Сидения, обивка, ремни безопасности.
Системный поиск неисправностей
оследовательность поиска неисправностей, визуальный контроль, причины неисправностей.
ехнические характеристики
,вигатель, система охлаждения, система питания, трансмиссия, подвеска, тормозная систе-
ма. электрооборудование, эксплуатационные жидкости, вес.
Перечень ‘ --»*]
Перечень регламентных работ по обслуживанию автомобиля
Расположен на внутренней стороне задней o'лом и
Презентация модели
Презентация модели
Renault 19 был разработан в результате выполнения программы Х53 по созданию машины европей-
ского среднего класса ‘ М1 ". Осуществление проекта проходило под девизом “Автомобили — в жизнь”
и заняло 42 месяца. Работы по созданию модели начались в ноябре 1984 года, а уже спустя восемь
месяцев, в июле 1985 года, был окончательно утвержден внешний дизайн автомобиля. В течение
следующих 5 месяцев приборная панель приняла законченную форму. В апреле 1986 года были за-
вершены работы по внутренней отделке. До запуска в серию во Франции в мае 1988 года в целях
проверки и подтверждения правильности примененных технических решений, опытные образцы
модели уже наездили по полигонам 7,5 миллионов километров.
Кузов
Дизайн Renault 19 был разработан фирмой ‘ Рено дизайн" (“Renault Design”) в тесном сотрудни-
честве с известным итальянским дизайнером Джорджио Джиуджаро. Одной из основных задач,
поставленных перед дизайнерами и инженерами, было создать автомобиль с наилучшей аэро-
динамикой. Планировался выпуск, прежде всего, спортивной версии модели с тем, чтобы впос-
ледствии использовать особенности подвески, тормозов и аэродинамики кузова для серийных
моделей.
Renault 19 со своими плавными обводами является “чистокровным” автомобилем чей стиль созда-
вался на основе испытаний в аэродинамической трубе. Так, величина коэффициента сопротивления
воздуха С равна 0,31 (С хА = 0,61) и является одной из сильных сторон Renault 19, а 16-клапанный
Renault 19, благодаря внесенным изменениям в конструкцию кузова (более низкая подвеска, пере-
дние и задние спойлеры, расширенные пороги дверей), имеет улучшенные показатели — величина
Сх равна 0,30 (С кА = 0,59). Эти показатели были достигнуты благодаря сильно нисходящему капоту
и наклонному изогнутому лобовому стеклу, а также удачной компоновке передних фар и бампера с
интегрированным спойлером. Выпуклые и слегка увеличенные по ширине крылья, а также высоко
поднятая задняя часть кузова с интегрированным спойлером, в свою очередь, способствуют улуч-
шению аэродинамических характеристик. С этой целью применены также погруженные в крышу во-
достоки и наружные зеркала, обладающие хорошей аэродинамикой.
34 % металла кузова в Renault 19 обработаны следующим способом:
О Выполнена односторонняя оцинковка дверей, нижней поперечной опорной балки лобового стек-
ла, разделительной стенки отопления, внешней части бампера, нижней поперечной опорной балки
сзади, а также других частей днища кузова.
О Проделана двухсторонняя оцинковка выступающих частей капота и радиатора для защиты от аб-
разивного воздействия песка и грязи.
О Выполнено цинксодержащее покрытие крыльев.
Двигатель и трансмиссия
Двигатель расположен поперечно спереди с наклоном в 12” назад в правой части моторного отсека
(если смотреть по ходу движения). Слева от него располагается коробка передач. Бензиновые дви-
гатели крепятся на вспомогательной раме на трех точках опоры (две спереди, одна сзади). К ней
также крепятся нижние поперечные рычаги подвески. Дизельные двигатели, в отличие от бензино-
вых, крепятся в моторном отсеке на качающейся подвеске, которая обеспечивает улучшенную шу-
моизоляцию двигателя. Это крепление обеспечивает эффективное подавление вибрации на холос-
том ходу, снижение шума двигателя на высоких оборотах и предохраняет двигатель от тряски при
езде по плохой дороге. _________________
Коробка передач
Все модификации Renault 19 оснащены коробками передач производства “Рено’ типа JB. Речь идет
о расположенной поперечно коробке передач с легким металлическим корпусом В зависимости от
модели коробка передач имеет 4 (тип JBO) или 5 (тип JB3) скоростей Коробка передач JB3 рассчи-
тана на более высокий крутящий момент Оба типа коробок передач оборудованы блокировкой слу-
чайного включения передачи заднего хода.
Подвеска
Подвеска Renault 19 сильно отличается от подвески Renault 21 и является более надежной Пере-
дняя подвеска состоит из стоек Мак Ферсона, опирающихся на поперечные качающиеся рычаги.
7
Здесь MiipntRt ищете
дщеесш leeaolt 19 lezee
дгссыпрмь, где расаееажены
основные дзеы Reeaeit 19
Продольные направляющие силы принимает на себя поперечный стабилизатор. Сверху стойки амор-
тизатора Мак Ферсона крепятся при помощи эластичной подвески к кожуху колесных арок.
В зависимости от двигателя Renault 19 оборудуется двумя различными типами задней оси:
О Модели с двигателями мощностью до 65 кВт имеют один торсион, встроенный в трубу заднего
моста с поперечным стабилизатором. Группа подвески этого типа состоит из двух продольно качаю-
щихся рычагов, крепящихся к кузову при помощи направляющих труб. Эта конструкция оси приме-
нялась на других моделях «Рено» и была улучшена для Renault 19.
О Модели с двигателями мощностью 65 кВт и больше имеют четыре торсиона, из которых два вы-
полняют функцию стабилизаторов. У этого типа подвески оба продольных качающихся рычага со-
единены между собой поперечиной. Эта конструкция оси использовалась в различных спортивных
моделях «Рено».
Пассивная безопасность
О Уже упомянутая вспомогательная рама обеспечивает необходимую безопасность при лобовом
столкновении. Она крепится в четырех точках к передним лонжеронам, а к ней соответственно кре-
пятся радиатор, продольные рычаги подвески и рулевая передача.
О Модификации модели GTX и ТХЕ (с 5/92RT) по желанию комплектуются антиблокировочной сист е-
мой, Речь идет об антиблокировочной системе третьего поколения, выпускаемой фирмой Бендикс
(Bendix). Она наряду с вентилируемыми передними дисковыми тормозами включает в себя также и
двойные, работающие в зависимости от нагрузки, ограничители тормозного усилия на задних тор-
мозах.
О С ноября 1992 года Renault 19 по желанию мог быть укомплектован воздушной подушкой безопас-
ности для водителя и натяжителем ремня для переднего 11ассажира.
Воздушная । юдушка безопасности располагается в рулевом колесе. Электронный сенсор оценива-
ет силу удара в случае аварии и воспламеняет газообразующий заряд, который надувает подушку
безопасности. Для эффективной защиты пристегнутого ремнем безопасности водителя объем по-
душки составляет около 35 л. Она наполняется азотом за 25 м с после воспламенения газообразую-
щего заряда. Азот, как основная составная часть воздуха, которым мы дышим, является полностью
безопасным для человека и окружающей среды. •
Натяжитель ремня в случае столкновения мгновенно выпускает около 70 мм ремня безопасности.
При лобовом ударе сенсор приводит в действие маленький газовый генератор, выходящий из кото-
рого газ взрывообразно воздействует в течение доли секунды на поршень в цилиндре. Поршень со-
единен с замком ремня безопасности таким образом, что при воздействии на замок натягивается и
связанный с ним ремень безопасности.
При ударе сбоку или сзади ни подушка безопасности, ни натяжитель ремня не срабатывают.
8
Модернизация модели
Модернизация модели
Уже в первые месяцы после начала продаж в Германии в начале 1989 года Renault 19 стал импортной
машиной № 1 в своем классе. Приведенная ниже хронология не только иллюстрирует стремление
производителей улучшить Renault 19 за счет совершенствования ее конструкции, но и знакомит с
отдельными вариантами модели и специальными модификациями, что окажется весьма полезным
при покупке подержанной машины.
1989
С 19 января, примерно через 5 месяцев после начала продаж модели во Франции, Renault 19 стал Январь
продаваться и в Германии. Он предлагался как 2- и 4-дверный вариант в трех видах комплектации
(е 1,е 2 и е 3), которая, в свою очередь, подразделялась следующим образом: е 1=TR, TD; е 2= GTR
GTS, GTX и GTD; е 3= TSE, ТХЕ, TDE. С началом продаж Renault 19 продавался также с дизельным
двигателем в комплектации TD, GTD.TDE. С бензиновым карбюраторным двигателем без оснаще-
ния катализатором продавался только Renault 19 TR и GTR (с объемом двигателя 1,4 л). Все осталь-
ные двигатели были оборудованы регулируемым катализатором тройного действия.
Двигатели: С рабочим объемом 1,4 л имеет мощность 43 кВт, соответственно 18л — 54 кВт; 1,8 л —
65 кВт и 1,9 л дизель — 47 кВт.
Коробки передач: Все Renault 19 с одноточечным впрыском комплектуются 5 ступенчатой короб-
кой передач. По желанию покупателя может быть установлена 3 ступенчатая автоматическая короб-
ка передач.
Кузов: Кузов, усиленный лонжеронами; наклеенное многослойное лобовое стекло; хорошо подо-
гнанные боковые стекла; утопленные водостоки; интегрированный задний спойлер; спойлеры рас-
положенные в нижней части кузова; два управляемых из салона наружных зеркала.
Подвеска и тормоза: Стойки амортизаторов Мак Ферсона, опирающиеся на поперечные качающи-
еся рычаги, укрепленные на вспомогательной раме; стабилизаторы; реечное рулевое управление
комплектуемое по желанию сервоприводом.
Колеса: Все Renault 19 имеют установленные на заводе стальные диски и шины размером от 165 '70
R 13 Т до 175/ 70 R 13 Н (в зависимости от модификации).
Комплектация е 1 (TR, TD): система единого ключа; обогрев заднего стекла; стеклоочиститель с
двумя скоростями (включение через интервал и учащенная очистка стекла); фонари заднего хода;
противотуманные фары; разъем для установки магнитолы; округлые регулируемые подголовники;
счетчик километража; индикатор уровня топлива; обивка дверей аналогична обивке сидений.
Комплектация е 2 (GTR, GTS, GTX, GTD): дополнительно к е 1 — задний стеклоочиститель и стек-
лоомыватель; индикатор уровня масла; боковые предохранительные планки; предупредительный
сигнал «Включите свет»; центральную подачу теплого воздуха; место для карты в двери переднего
пассажира; две пепельницы сзади; особый обивочный материал; освещение багажника и бардачка;
асимметричные (1/3:2/3) откидные спинки задних сидений; обитый багажник.
Комплектация е 3 (TSE, ТХЕ, TDE): дополнительно к е 2 — панорамное стекло сзади (на 2-двеоной
модификации); звуковой сигнал на 2 лона; противотуман! ibie фары; центральный замок с инфракрас-
ным дистанционным управлением; электростеклоподъемники передних стекол; велюровая обивка
сидений; обитые подголовники (регулируются в вертикальной и горизонтальной плоскости, води-
тельское кресло с поддержкой поясницы и изменением его высоты; регулируемая рулевая колонка;
подводка теплого воздуха из системы отопления к задним сиденьям.
Renault 19 19DTDE
Renault 19 седан 1,8 ТХЕ
9
Апрель
Сентябрь
Renault 19—16 клапанов
Renault 19 кабриолет —16 клапанов
Все виды комплектации по желанию могут быть дополнены: центральным замком с инфракрасным
дистанционным управлением; водительским креслом с поддержкой поясницы и изменением его
высоты; антиблокировочной системой; кодированным авторадио с управлением на рулевом колесе;
двумя обогреваемыми и электрорегулируемыми внешними зеркалами; электрическим люком; ру-
левым приводом с сервомеханизмом; кондиционером; бортовым компьютером; задним стеклоочи-
стителем и электростеклоомывателем; передними стеклоподъемниками; противотуманными фара-
ми; асимметричными задними сиденьями с откидными спинками.
Продано уже 23500 Renault 19. Из них свыше 80% — машины с катализатором и только 5% карбюра-
торная версия Renault 19 с 1,4-литровым двигателем.
На ярмарке во Франкфурте в 1989 года представлен классический седан Renault 19. Он получил обо-
значение Chamade. При общей длине 4,26 м кузов седана был на 11 см длиннее чем у прежней мо-
дификации (хэтчбек). Спереди Chamade идентичен предшественнику. Изменены лишь задние очер-
тания кузова. Другую форму имеют также задний бампер и трапециевидные задние фары. Спинки
задних сидений асимметрично разделены и могут откидываться вперед.
На этой же ярмарке был показан 16-клапанный Renault 19. Это была премьера спортивной серии этих
автомобилей в Германии. Первоначально эта серия была представлена исключительно двухдверными
автомобилями, оборудованными 4-цилиндровым рядным двигателем с рабочим объемом 1764 см3, и
мощностью 99 кВт при 6500 оборотах в минуту. 16-клапанный Renault 19 оборудован катализатором.
У 16-клапанного Renault 19 более низкая посадка. Его передняя подвеска ниже на 15 мм, а задняя — на
20 мм. Кроме того, подвеска этого Renault 19 оборудована более мощными пружинами и амортизато-
рами, усиленными стабилизаторами и сайлентблоками. На Renault 19 GTX и ТХЕ с 16-клапанным дви-
гателем в отличие от других модификаций Renault 19 установлены усиленные стабилизаторы (24,5 мм
вместо 22 мм по диаметру). На серийном 16-клапанном Renault 19 установлены широкие шины разме-
ром 195/50 R 15 V на стальных дисках размером 6 1 /2 Jr 14. По желанию могут быть установлены облег-
ченные алюминиевые диски. Тормозная система у 16-клапанного Р19 была оборудована АБС (Bendix)
и имела передние вентилируемые тормозные диски. Тормоза задних колес дополнительно были обо-
рудованы двойным ограничителем тормозного усилия в зависимости от нагрузки на колеса.
Внешний вид: бампер, окрашенный под цвет машины, с интегрированным спойлером и устройством
для охлаждения тормозов; сигналы поворота в бампере; дополнительные фары; увеличенные двер-
ные пороги, окрашенные под цвет машины; внешние зеркала, окрашенные под цвет машины; зад-
ние спойлеры; серые боковые молдинги дверей на уровне пояса; тонированные стекла. Внутренняя
отделка: для серийной комплектации-люкс (е 3) поставляются регулируемые в нескольких плоско-
стях спортивные сиденья, по желанию с черной кожаной обивкой; спортивный руль, рукоятка рычага
переключения передач и предохранительная гармошка с кожаной обивкой; новый дизайн прибор-
ной доски; тахометр и индикатор уровня масла.
Renault 19 1,4 RN
Renault 19 1,8 RT
10
1990
Презентация специальной модификации Renault 19 ТХI. Она была создана на базе Renault 19 ТХЕ, По жела- Апрель
нию в автомобиль могли быть установлены: кожаные комбинированные с велюром сиденья с удлиненной
нижней подушкой; спортивный руль; салон с кожаной обивкои; лакированные бамперы и внешние зерка-
ла, окрашенные под цвет машины. Renault 19IXI продавался в двух- и четырехдверном вариантах.
1991
Renault 19 был назван читателями автомобильного журнала «Автомотоспорт» «лучшим автомобилем
в мире» своего класса. Прекращен выпуск базовой комплектации е 1 в вариантах TR и TD.
Началась продажа модели Renault 19 GTS Dynamic с двигателем объемом 1,7 л и мощностью 54 кВт.
Внешне Р19 GTS Dynamic можно было узнать по синим надписям на шинах Dynamic, лакированным
бампером и внешним зеркалом, окрашенным под цвет машины. Дополнительно модель оснащалась
противотуманными фарами и декоративными колпаками на диски.
Январь
Февраль
Дизельная модификация Renault 19 была оснащена катализатором и благодаря этому стала отве- Июль
чать требованиям по выбросу отработавших газов (менее 0,08 г на км). На Renault 19 по желанию
могла быть установлена сдвижная крыша с солнцезащитным жалюзи и электроприводом.
Распространенная за короткое время специальная модификация Renault 19 GTS Dynamic была со-
здана в новом исполнении и получила обозначение «Dynamic II» . Началась продажа 16-клапанного
Renault 19, презентованного на ярмарке во Франкфурте в 1989 году.
На немецком рынке появился Renault 19 кабриолет. Он был создан при участии фирмы «Карманн» в
Оснабрюке. Базой кабриолета Renault 19 явился двухдверный лимузин. На выбор поставлялись два
двигателя объемом 1,8 л и мощностью 65 кВт и 99 кВт. Подвеска кабриолета в точности повторяет
подвеску лимузина Р19 ТХЕ или 16-клапанной модификации. Комплектация также во многом повто-
ряла комплектацию лимузина Р19.
Базовые комплектации Renault 19 были названы GTR, GTS и GTD. Модификации Renault 19 с улуч-
шенной комплектацией обозначаются как TSE, TDE и ТХЕ.
1992
Renault 19 Клио читателями автомобильного журнала «Автомотоспорт» в новом году был назван «луч-
шим автомобилем в мире» в своем классе.
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Все модификации Renault 19 начали продаваться с обновленным внешним и внутренним дизайном. Те- Май
перь обозначения модификаций для 3 видов комплектаций стали подразделяться, как у Renault 19 Клио на
RC, RN и RT. Также были модернизированы двигатели и их спектр был дополнен тремя новыми версиями.
Двигатели: 1,8-литровый 65 кВт; 1,8-литровый 81 кВт; 1,9-литровый дизель с турбонаддувом и ката-
лизатором мощностью 66 кВт. Коробка передач: по желанию на Renault 19 с 1,8-литровым двигате-
лем (65 кВт) могла быть установлена новая 4 ступенчатая автоматическая коробка передач с элект-
ронным управлением. Кузов: новая форма фар и новая решетка радиатора с улучшенным обдувом
придали Renault 19 более динамичный вид. Был также усилен каркас кузова. Салон: новый дизайн
приборной панели Renault 19 с двигателем 1,8i (81 кВт) предлагались только в комплектации RT.
По желанию могла быть установлена подушка безопасности и натяжитель ремня безопасности. На
заднем сиденье устанавливались кресла для ребенка.
Ноябрь
1993
Началась продажа модификаций Renault 19 Limited и Driver (имеют надписи на кузове). Они оснаща-
лись 1,8-литровым двигателем мощностью 54 кВт или 65 кВт, а также турбодизелем (66 кВт). Driver
оснащалась подушкой безопасности и натяжителем ремня безопасности. На Limited устанавливаются
дополнительно: рулевое управление с сервоприводом; откидной верх с электрическим приводом; пе-
редние элекгростеклоподъемники; центральный замок с дистанционным управлением; велюровый
салон; противотуманные фары; теплоизолированные стекла; сигналы поворота; сиденье водителя,
регулируемое по высоте; специальные облегченные металлические диски.
Рисунок 1,4-литрового двигателя типа «С» (Cleon)
Рисунок 1,4-литрового двигателя
типа «С» (Cleon)
Заглянем в моторный отсек Renault 19 с 1,4-литровым двигателем. Вы можете увидеть старого
знакомого, хорошо зарекомендовавшего себя в других моделях Рено, у которого имеются: 1 — элек-
тромагнитный клапан вентиляции бака; 2 — опора правой амортизационной стойки шасси; 3 — на-
сос охлаждающей жидкости; 4 — крышка маслоналивной горловины; 5 — устройство впрыска Бен-
дикс (Bendix) с клапаном впрыска (у 1,7-литрового двигателя этот узел имеет такое же устройство);
6 — патрубки подвода и рециркуляции топлива; 7 — шланги вентиляции двигателя; 8 — катушка за-
жигания с модулем напряжения; 9 — датчик разрежения на всасывающем патрубке; 10 — бачок для
тормозной жидкости; 11 — расширительный бачок; 12 — электронный контроллер впрыска топлива
и регулировки опережения зажигания; 13 — бачок для стеклоомывателей переднего и заднего сте-
кол; 14 — генератор; 15 — распределитель зажигания; 16 — щуп измерения уровня масла; 17 —
датчик давления масла; 18 двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 19 — тросик
сцепления с вилкой выключения сцепления; 20 — коробка передач; 21 — задняя часть кожуха фары;
22 — дополнительный блок реле.
Изображение 1,8-литрового двигателя типа «F
Изображение 1,8-литрового
*
двигателя типа «F»
Взглянув на 1,8-литровый двигатель, можно увидеть знакомые по более ранним моделям «Рено» узлы
и агрегаты, которые доказали свою надежность. На рисунке изображен двигатель с одноточечным
впрыском. Вы видите: 1 — опору правой амортизационной стоики шасси; 2 — кожух аккумуляторной
батареи; 3 — поперечную балку; 4 — крышку маслоналивной горловины; 5 — рычаг дроссельной
заслонки с опорой тросика дроссельной заслонки; 6 — воздухозаборник устройства впрыска, рас-
положенного ниже; 7 — шланги вентиляции двигателя; 8 — катушка зажигания с модулем зажигания
9 — вакуумный датчик впускного коллектора; 10 — бачок для тормозной жидкости; 11 — расшири-
тельный бачок системы охлаждения; 12 — электромагнитный клапан вентиляции бака; 13 — элект-
ронный контроллер впрыска топлива и регулировки опережения зажигания; 14 — бачок стеклоомы-
вателя переднего и заднего стекол; 15 — генератор; 16 —'-бачок сервопривода рулевого механизма.
17 — щуп измерения уровня масла; 18 — двигатель вентилятора радиатора; 19 — трубопровод кон-
диционера. 20 — распределитель зажигания, 21 — корпус воздушного фильтра; 22 — дополнитель-
ный блок реле.
Изображение 1,8-литрового двигателя типа «F»
Массовый спортсмен
1,8-литровый двигатель с мощностью 81 кВт является наиболее подходящим для Renault 19 двига-
телем, так как значительный запас мощности обеспечивает эффективную безопасность при обгоне.
Вы видите: 1 — опору правой амортизационной стойки шасси; 2 — кожух аккумуляторной батареи; 3
— поперечную балку; 4 — крышку маслоналивной горловины; 5 — впускной коллектор; 6 — корпус
дроссельной заслонки; 7 — регулировочный клапан холостого хода; 8 — модуль системы зажигания;
9 — вакуумный датчик впускного коллектора; 10 — бачок для тормозной жидкости; 11 — расшири-
тельный бачок; 12 — электромагнитный клапан вентил?)ции бака; 13 — электронный контроллер
впрыска топлива и регулировки опережения зажигания; 14 — бачок стеклоомывателя переднего и
заднего стекол; 15 — генератор; 16 — бачок сервопривода рулевого механизма; 17 — масляный
фильтр; 18 — щуп измерения уровня масла; 19 — распределитель зажигания; 20 — корпус воздуш-
ного фильтра; 21 — шланги вентиляции двигателя; 22 — дополнительный блок реле.
14
Изображение 1,8-литрового 16-клапанного двигателя
1,8-литрового 16-клапанного
двигателя
На рисунке 1,8-литрового 16-клапанного двигателя Renault 19 мы видим мотор, который обеспечи-
вает «Рено» ускорение. Каждый его цилиндр имеет по 4 клапана. Вы видите: 1 — опору правой амор-
тизационной стойки шасси; 2 — кожух аккумуляторной батареи; 3 — поперечную балку; 4 — защиту
свечей и проводов зажигания от влаги; 5 — приемную трубу глушителя; 6 — крышку маслоналивной
горловины; 7 — распределитель зажигания; 8 — катушка зажигания с модулем зажигания; 9 — дат-
чик давления; 10 — бачок для тормозной жидкости; 11 — расширительный бачок системы охлажде-
ния; 12 — электромагнитный клапан вентиляции бака ; 13 — электронный контроллер впрыска топли-
ва и регулировки опережения зажигания; 14 — бачок стеклоомывателя переднего и заднего стекол;
15 — бачок сервопривода рулевого механизма; 16 — распределительный топливопровод с клапана-
ми впрыска и регулятором давления топлива; 1 7 — впускной коллектор; 18 — щуп измерения уровня
масла; 19 — двигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 20 — корпус дроссельной зас-
лонки устройства многоточечного впрыска топлива; 21 — воздушный фильтр; 22 — дополнительный
блок реле.
15
Изображение 1,9-литрового дизельного двигателя
Изображение 1,9-литрового
дизельного двигателя
Здесь изображен дизель с газотурбинным наддувом- который принадлежит к достаточно «темпера-
ментным» дизельным двигателям своего класса. В Renault 19 он оборудован катализатором и соот-
ветствует нормам допустимого содержания токсичных веществ в выхлопных газах автомобиля для
США (норма отработавшего газа US ’87). Вы видите: 1 — опору правой амортизационной стойки
шасси; 2 — кожух аккумуляторной батареи; 3 — поперечную балку; 4 — крышку маслоналивной гор-
ловины 5 — впускной коллектор; 6 — клапан системы рециркуляции ОГ; 7 — вакуумный насос усили-
теля тормозного привода; 8 — контроллер предварительного нагрева; 9 — бачок для тормозной жид-
кости; 10 — расширительный бачок системы охлаждения; 11 — дополнительный блок реле; 12 —
бачок стеклоомывателя i среднего и заднего стекол; 13 — топливный фильтр: 14 — правая часть под-
весного устройства двигателя; 15 — генератор; 16 — топливный насос высокого давления; 17 — ба-
чок сервопривода рулевого управления; 18 — щуп измерения уровня масла; 19 — корпус термоста-
та; 20 — коробка передач; 21 — воздушный фильтр; 22 — воздухопроводы охлаждения нагнетаемого
воздуха.
16
Периодичность технического обслуживания
Планомерно
Постоянный уход за автомобилем обеспечивает безопасность движения, надежность и экономич-
ность Вашего Renault 19. Так как интервалы между техосмотрами для новых автомобилей значитель-
но увеличились, необходимо самостоятельно проверять техническое состояние вашего транспорт-
ного средства.
План обслуживания
Дтя Вашего Renault 19, независимо от его модификации и комплектации, сначала Вам необходимо
обратиться на ближайшую сервисную станцию «Рено» для уточнения видов работ на автомобиле. Пе-
речень необходимых работ по обслуживанию автомобиля помещен в конце настоящего руководства.
Техническое обслуживание Renault 19 с бензиновым двигателем необходимо проводить через каж-
дые 10 000 км пробега, а для Renault 19 с дизелем через каждые 7500 км. Дополнительно производи-
тель рекомендует проводить так называемый «большой» технический осмотр через каждые 50000
км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и соответственно через 60000 км (с дизельным дви-
гателем). В то время как большой технический осмотр является достаточно дорогостоящим видом
работ, обычный технический осмотр по существу состоит из замены масла и еще нескольких не-
сложных операций, как, например, проверка натяжения ремня ГРМ, состояния подвески и зажига-
ния. Поэтому мы внесли в наш план обслуживания все работы по уходу и контролю за техническим
состоянием автомобиля, которые должны проводиться каждые 7500 или 10000 км.
Неэксплуатируемое транспортное средство стареет. Автомобилист, который относительно мало ез-
дит на своем Renault 19, должен хотя бы раз в год проводить технический осмотр автомобиля. Это
необходимо сделать даже в том случае, если в течение года Вы не наездили 10000 или, соответ-
ственно, 7500 км
Если Вашему автомобилю предстоят какие-либо повышенные нагрузки, например, поездка в гор-
ную местность, Вам необходимо провести дополнительный осмотр своего Renault 19.
Кто и что должен делать?
Все виды работ по обслуживанию Вы можете провести самостоятельно, если используете рекомен-
дации настоящего руководства. Если, по вашему мнению, в мастерской какой-либо из видов работ
по обслуживанию вашего автомобиля может быть проведен более качественно, воспользуйтесь на-
шим указателем.
Вы можете самостоятельно и технически правильно выполнить работу, пользуясь нашей книгой, и
сэкономить деньги.
Может случиться так, что работа несложная, хотя у Вас может отсутствовать необходимое оборудо-
вание. В этом случае лучше всего воспользоваться услугами автосервиса.
В ряде случаев лучше всего обратиться в автомастерскую. Здесь нужны специальные инструменты
или измерительные приборы. Не стоит приступать к самостоятельному ремонту, так как в мастерс-
кой его сделают значительно быстрее и качественнее.
Если Ваша машина не старше года или на ней установлен новый двигатель, необходимо строго
соблюдать сроки работ по ее техническому обслуживанию, причем проводить их рекомендуется в
автомастерской. В противном случае Вам могут отказать в проведении гарантийных ремонтных
работ.
Контрольный
технический
осмотр
Время uno
километраж?
Соблюдайте
условия
гарантии!
Организация рабочего места
Площадка
Важным условием для обслуживания Вашего Renault 19 является наличие подходящего места и не-
обходимого инструмента. Твердое покрытие является обязательным условием при необходимости
поднять транспортное средство. Также необходимо позаботиться об утилизации отходов, например
старого моторного масла.
Место ремонта
Лучше всего для работ по обслуживанию автомобиля подходит хорошо освещенный гараж, в кото-
ром достаточно места. При теплой сухой погоде подходит также площадка с твердым грунтом на
свежем воздухе. Перед работой необходимо тщательно подмести выбранное Вами место с тем, что-
бы лишний раз не пачкаться и иметь возможность найти мелкие детали в случае их падения на пло-
щадку.
Проявляйте осторожность при работе с бензином и маслом на грунте и асфальте. Данные жидкости
разрушительно действуют на эти поверхности. Кроме того, асфальт под лучами солнца может раз-
мягчаться, вследствие чего остаются вмятины от домкрата и других приспособлений. Если поблизо-
сти находится водосток или канализационный люк, то Вам следует укрыть его во время работы, ина-
че туда могут попасть какие-нибудь маленькие детали. Если у Вас есть смотровая яма, то необходи-
мо обратить внимание на следующее: бензин и другие летучие вещества могут вызвать скопление
вредных газов в плохо вентилируемом помещении. Соблюдайте осторожность при работе с откры-
тым огнем и при курении! Также помните, что при работающем двигателе выхлопные газы поступают
в смотровую яму, что может привести к отравлению угарным газом.
Рекомендация: зачастую после работы на грунте остаются следы масла. Для их удаления
применяют чистящие средства для посуды. Еще лучше справляются с этой проблемой спе-
циальные очистители масляных пятен.
Всегда фиксируйте автомобиль в неподвижном состоянии!
Средства для
фиксации?
Автомобильные домкраты предназначаются лишь для приподнимания транспортного средства. Они
ни в коем случае не являются достаточно надежной опорой для работ под днищем машины. Поэто-
му никогда не работайте под днищем машины без дополнительной опоры! Иначе ремонт мо-
жет стоить Вам жизни. Для правильной фиксации автомобиля необходимо, помимо всего прочего,
подложить упоры под колеса, чтобы машина не могла покатиться.
При подъеме Renault 9 используйте толь-
ко те точки опоры, которые указаны на на-
шей схеме. Вот они:
1 — точки опоры для автомобильного дом-
крата и подъемника, а также дополнитель-
ные точки опоры, например, установки на
треноги;
2 — точки опоры для передвижного домк-
рата (обязательно подкладывайте под по-
рог двери жесткую дощечку или резину
для распределения давления);
3 — точки опоры для передвижного домк-
рата с поперечиной для распределения
нагрузки. При этом особое внимание сле-
дует обратить на то, чтобы выступающие
части двигателя, такие как, например,
выхлопная труба и поперечина не сопри-
касались. Поэтому на поперечине должна
быть сделана соответствующая выемка.
Слева; для крупных монтаж-
ных работ используйте раз-
движные треноги. Этохоро-
шая, но, тем не менее, не
вполне надежная подстав-
ка. Установите треногу так,
чтобы одна из ее опор рас-
полагалась перпендикуляр-
но кузову машины, во избе-
жание опрокидывания (как
показано на фото справа):
при применении передвиж-
ного домкрата «вне» пред-
писанной точки опоры обя-
зательно положите между
домкратом и порогом двери
деревянный брус, для рав-
номерного распределения
нагрузки, во избежание де-
формации порога.
Подставные треноги являются дополнением к домкрату. Другие устройства для подъема автомо-
биля могут вызвать сваливание в сторону треног. Самым удачным положением треноги является по-
ложение, при котором одна ее опора находится снаружи, а две другие внутри относительно края
кузова автомобиля. При покупке обратите внимание на то, чтобы площадь, на которую опирается
тренога, не была слишком маленькой. Внимательно следите за тем, чтобы при использовании тре-
ног не повредить металл кузова.
Использование ремонтной эстакады является самым надежным способом установки машины для
ремонта. Автомобиль в этом случае стоит очень надежно. Важно при этом и то, что эстакада обеспе-
чивает хороший обзор и позволяет в случае необходимости передвинуть автомобиль назад или впе-
ред. Недостатком является то, что при въезде на эстакаду может быть поврежден передний спой-
лер. Для обеспечения дополнительной безопасности на эстакаде должны быть сделаны углубления
для фиксации колес. Дешевые варианты эстакад часто не имеют этих углублений.
Автомобильный домкрат
Штатный автомобильный домкрат: с его помощью можно поднять свой Renault 19 на высоту, не-
обходимую для проведения большинства ремонтных работ. Подложив что-либо под домкрат. Вы мо-
жете еще больше увеличить высоту подъема.
При установке домкрата необходимо подкладывать небольшую доску под него для того, чтобы его
пятка не продавила грунт.
Винтовой автомобильный домкрат: имеет смысл приобретать только хороший домкрат этого типа.
Такой автомобильный домкрат оказывается подходящим прежде всего тогда, когда кузов в точках
споры домкрата имеет повреждения.
Гидравлический автомобильный домкрат: его действительно стоит приобрести. Явным преиму-
ществом является то, что гидравлическим домкратом можно быстро поднять машину. Перед покуп-
кой рекомендуется проверить высоту подъема домкрата. Если она мала, Вы не сможет оторвать ко-
леса от земли, а если Вы купите слишком большой домкрат, то не сможете вставить его под днище
машины.
Передвижной автомобильный домкрат: если Вы решите купить себе домкрат этого типа, то важ-
но выбрать домкрат с дополнительной ножной педалью для высокого подъема. Для тех, кго решил
ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, подойдет короткий маленький домкрат этого типа,
который легко может быть вставлен под днище автомобиля. Следует обратить внимание на то, что
домкрат с маленькими колесиками не сможет легко перемещаться под нагрузкой.. Необходимо так-
же надежно закрепить домкрат под днищем автомобиля так, чтобы с его помощью можно было ма-
неврировать.
19
Система смазки
Система смазки
Масло обеспечивает смазку поверхностей скольжения и тем самым препятствует износу трущихся
деталей. Смазка позволяет также создать тонкое уплотнение поршневых колец. С помощью масла
равномерно распределяется теплота в двигателе, возникающая при трении деталей и сгорании топ-
лива. Нельзя забывать и об абразиве и грязи, которые счищаются маслом.
Контроль уровня масла в двигателе
Постоянны!!
контроль
Если Вы купили Renault 19 (новый или подержанный), Вам следует при каждой заправке топливом
контролировать уровень масла. Если Вы установили, что двигатель расходует определенное коли-
чество масла, можете увеличить интервал проверок до каждой второй или четвертой заправки. Щуп
для измерения уровня масла находится:
О у 1,4-литрового поперечно установленного двигателя в передней части рядом с распределителем
зажигания;
О у 1,7- и 1,8-литрового 16-клапанного двигателя между вентилятором системы охлаждения двига-
теля и впускным коллектором; т
О у дизельного двигателя в передней части, скрытый верхним шлангом радиатора и топливным на-
сосом высокого давления (ТНВД).
Поставьте машину на горизонтальной площадке:
• Выключите двигатель и подождите минимум
5 минут, чтобы все масло стекло в поддон
картера. Лучше всего проверять уровень масла
на холодном двигателе, перед его запуском.
• Вытяните щуп на себя. Будьте осторожны, так
как на горячем двигателе близлежащие шланги
очень горячие! Протрите щуп ветошью и снова
вставьте его до ограничителя в направляющую
трубку, немного подождите и вытащите его.
• Теперь Вы можете проверить уровень масла.
• Если уровень масла доходит только до нижней
риски, то необходимо долигь масло в двигатель.
• Если уровень находится между нижней и верх-
ней риской, то количество доливаемого масла
составляет на двигателе 1,4 л около 1,0 л, на
1,7/1,8 л и дизеле около 2,0 л, а на 16-кла-
панном двигателе около 1,3 л.
• В этом случае не требуется доливать масло,
так как его уровень не должен быть выше верх-
ней риски.
Указание: если Вы хотите измерить точный расход масла на Вашем Renault 19, то Вам сле-
дует проверять уровень масла всегда в одном и том же месте, лучше всего перед первым
запуском двигателя. В этом случае Вам можно не протирать масляный щуп ветошью, так как
все масло находится в поддоне картера. Этот метод подходит также и для транспортных
средств с индикацией уровня масла.
Долив масла
Не беспокойтесь, если масло потемнело. Высококачественное моторное масло будет темным уже
после короткого пробега. Это доказывает только, что оно работает правильно и растворяет в себе
собранную грязь. Это также не означает, что масло нужно менять.
Какое количество масла находится в двигателе при уровне между верхней и нижней риской, Вы мо-
жете посмотреть в справочном отделе, расположенном в конце книги. Уровень масла не должен опус-
каться ниже минимальной отметки. Если уровень масла немного выше нижней риски, двигателю
Вашего автомобиля ничего не угрожает.
На всех щупах для измерения масла рисками обозна-
чена область, в пределах которой уровень масла мо-
жет изменяться, не причиняя вреда двигателю. Ког-
да уровень достигает нижней отметки, необходимо
долить масло, и в зависимости от типа двигателя ко-
личество доливаемого масла будет различным. (см.
текст наверху)
При уровне масла ниже нижней риски двигателю Renault 19 может быть нанесен значительный вред.
Особенно могут пострадать гидравлические толкатели клапанов 16-клапанного двигателя Кроме того
резкий разгон с места и высокие скорости на повороте могут вызвать повреждение подшипников, так
как масляный насос нагнетает воздух в поддон картера и потому давление масла резко падает.
Нет необходимости наливать масло так, чтобы его уровень находился на максимальной отметке на
щупе. Излишек масла может при высоких оборотах двигателя достигнуть камеры сгорания. Это опас-
но, так как масло будет сгорать в катализаторе, что приведет к его выходу из строя.
При каком уровне масла производить его долив, зависит от Вашего способа езды:
О При спокойной езде достаточно, если уровень масла достигает нижней ограничительной риски.
О Для скоростной езды следует поддерживать количество масла на уровне нижней трети между дву-
мя рисками. Большее количество масла будет лучше охлаждать двигатель.
Сорта масла разных производителей можно свободно смешивать друг с другом без всяких опасе-
ний. Это свойство — смешиваться с другими маслами без вредных последствий — является основ-
ным требованием международных стандартов масел. Хотя, конечно, специфические свойства одно-
го масла при смешивании с другим маслом будут изменяться, так как каждая марка масла имеет
индивидуальный комплекс присадок. Однако масло сохраняет свои смазывающие свойства. При-
держиваясь стандартов, установленных для Renault 19, можно без опасений смешивать масла раз-
личных производителей, не опасаясь повредить двигатель.
Понятие «потребление масла» включает только то количество масла, которое сгорает в результате
попадания в цилиндры, и это понятие не следует путать с понятием «потеря масла», которое возни-
кает при негерметичности уплотняющих деталей двигателя.
По установленным нормам потребление масла в количестве 1 л на 1000 км считается нормальным.
Однако фактически Renault-19 потребляет еще меньше масла, так что нужно доливать незначитель-
ное его количество. Даже дизель требует долива минимума масла на 1000 км пробега. Сколько Ваш
Renault 19 расходует масла, зависит от следующих обстоятельств:
О Излишек масла обуславливает высокий уровень потребления, так как этот излишек выдавливает-
ся из двигателя.
О Жидкое масло сгорает быстрее, чем густое. Односоставное масло в горячем состоянии становит-
ся жидким, как вода, многосоставное масло остается густым.
О Многосоставное масло, при длительной эксплуатации расходуется быстрее.
О При скоростной езде кроме повышенного расхода топлива происходит также и большое потребле-
ние масла, особенно если новый, необкатанный двигатель сразу эксплуатируется на полную мощность.
О Во время обкатки двигатель нуждается в несколько большем количестве масла.
О Негерметичность уплотняющих деталей двигателя. Вы можете проверить это в соответствии с
рекомендациями в главе «Двигатели и их внутренняя жизнь», как это описано в разделе «Проверка
герметичности уплотнений двигателя».
О Неисправности двигателя: износ маслосъемных колпачков, увеличенный зазор между направля-
ющей и стержнем клапана, неправильно установленные поршневые кольца или поврежденная пор-
шнем стенка цилиндра.
Может показаться, что Ваш двигатель совсем не потребляет масла. Это происходит чаще всего зи-
мой, когда Вы мало ездите на машине. Уровень масла между измерениями совсем не уменьшается,
а, возможно, даже увеличивается. Это значит, что масло разжижается топливом или конденсатом.
При этом ухудшается смазка двигателя. Устранение неисправности: регулярно совершайте длин-
ные поездки. Благодаря этому масло хорошо прогреется и конденсат испарится. Сразу после этого
проверьте уровень масла, так как испарение конденсата и топлива вызовет его понижение. При экс-
плуатации в 1 ородских условиях производите замену масла с меньшими интервалами, например,
уже после 3000 км пробега или 4 месяцев.
Зимой в масло попадает 2—3% топлива, причем для двигателей с системой впрыска это количество
меньше, так как они лучше дозируют топливо при запуске холодного двигателя.
Смешивание
масел
Потребление
масла
Разжижение
масла
Правильный выбор сорта масла
Для двигателей Renault 19 производитель рекомендует масло марки «HD», согласно обозначению
ССМС (Committee of Common Market Automobile Constructors = объединение европейских произво-
дителен автомобилей). Наряду с этим обозначением имеется еще одно — Американского нефтяно-
го института (система API с SG/CD), « Дженерал Моторе» и армии США (MIL).
21
На таблице изображены рекомендации производите-
лей Renault 19 в зависимости от вязкости масла. Вы
можете определить, что на нашей географической
широте по вязкости достаточно использовать масло
класса 10 W-30. так как указанные в таблице мини-
мальные и максимальные значения температуры сле-
дует рассматривать как продолжительные. Кратков-
ременные изменения в этом диапазоне температур
не играют никакой роли.
Спецификации Моторное масло Renault 19 должно иметь одно из следующих обозначений:
масел О CCMC-G2 или CCMC-G3 для двигателей внутреннего сгорания и, соответственно, CCMC-PD1 для
дизельных двигателей;
О SG/CD API (в настоящее время высшее качество);
О MIL-L-46 152 А или MIL-L-46 152 В.
Масло с такой маркировкой Вы можете покупать без всяких опасений, даже если оно значительно
дешевле, чем известная Вам марка масла.
Вязнешь Характеристика текучести масла (вязкость) — густое оно или жидкое — определяет следующие важ-
Micii ные моменты:
О сможет ли стартер провернуть холодный двигатель;
О смазываются ли все трущиеся поверхности сразу после пуска холодного двигателя;
О сохраняется ли масляная пленка при высоких температурах и оборотах вращения двигателя.
Американское общество автомобильных инженеров разделило масла в соответствии с их вязкостью
на следующие классы:
О жидкие зимние масла SAE 5 W, 10 W, 15 W; О средние по вязкости — SAE 20 W/20;
О густые летние масла SAE 30, 40 и 50;
О самым дешевым, однако, является односоставное масло. Для безупречного смазывания двигате-
ля оно должно, соответственно сезону, быть густым или жидким. Это значит, что осенью необходимо
заливать в двигатель зимнее, а весной — летнее масло;
О многосоставное масло существенно дороже в производстве и соответственно цена его в розницу
гораздо выше. Это масло имеет индекс вязкости (VI-), и его структура состоит из длинных молекуляр-
ных цепочек, которые при нагреве увеличиваются, а при охлаждении снова сокращаются. Благодаря
этому масло точно соответствует температурам и по своим характеристикам подходит к нескольким
классам вязкости. Так, например, масло SAE 15 W-50 соответствует при температуре от -15 °C классу
вязкости 15 W, а при 100 С классу 50. Проблема в том, что со временем длина цепочек молекул умень-
шается. Это значит, что масло не соответствует верхнему классу вязкости и не является устойчивым к
температуре, как прежде.
Какая вязкость масла при какой температуре необходима, показано в таблице вверху. Renault реко- мендует пользоваться многосоставным маслом. Для среднеевропейского климата достаточно класса вязкости 10 W-30 в течение целого года. Только при крайне высоких или низких температурах на про- тяжении длительного периода времени должен использоваться другой класс вязкости. Renault ре- комендует марку масла «ELF», но все же придерживаться этого необязательно. Самым важным явля- ется применение масла требуемой вязкости и спецификации.
Высокаороизво- дишельныо масла Это понятие относится к сберегающим бензин и обеспечивающим легкость работы двигателя маслам на полусинтетической основе, а также синтетическим многосоставным маслам. Разница между ними весьма условна. В любом случае такое масло дороже минерального многосоставного. Эти масла реко- мендуются для использования прежде всего из-за высокой стойкости к выпадению масляного осадка: О очень жидкое в холодном состоянии масло служит для обеспечения легкости работы двигагеля в период прогрева и при поездках на короткие расстояния. Можно реально говорить о снижении по- требления масла примерно на 3%. В данные типы масел добавляются моющие присадки. О полностью синтетические масла являются самыми дорогими. Они имеют долгий срок службы и легко переносят высокие нагрузки.
Присадки к моторным маслам К использованию присадок в смазочных маслах большинство производителей автомобилей отно- сятся очень критически. Применение присадок зачастую нарушает рекомендации производителя по эксплуатации автомобиля и может привести к отказу в проведении гарантийного ремонта.
22
Как часто надо менять масло?
Renault рекомендует замену масла для всех вариантов бензиновых двигателей Renault 19 после про-
бега 10000 км, а для дизельных двигателей через каждые 7500 км. Насколько точно нужно придер-
живаться этих рекомендаций?
Мы считаем, что водитель, часто ездящий на большие расстояния, может не совсем точно соблю-
дать эти требования. И напротив, требуется чаще менять масло, если машина эксплуатируется ис-
ключительно в режиме коротких поездок. При эксплуатации в городских условиях зимой независи-
мо от пробега необходимо заменить масло через 4 месяца.
Сезонная смена масла необходима перед наступлением и после окончания зимы — особенно это
важно для тех владельцев Renault 19, которые не фиксируют километраж пробега между заменами
масла или используют недорогое односоставное масло в двигателе, которое не подходит для пред-
стоящего сезона по своей вязкости.
О Смена масла должна происходить на теплом двигателе, с тем, чтобы удалить всю грязь, появляю-
щуюся при работе двигателя.
О Необходимо охранять окружающую среду. Вам должны быть известны последствия от поступле-
ния отработанного масла в грунтовые воды и возможность отравления им питьевой воды. Необходи-
мо произвести утилизацию отработанного масла. Это можно сделать на автозаправочной станции,
где оно собирается в специальных баках для отработавшего масла.
О В автомастерских замена масла стоит дороже. По нашему опыту, там целесообразно менять только
очень дорогие сорта масел. Кроме того, двигатель часто успевает остыть до того как старое масло
будет слито. В некоторых автомастерских работу по замене масла нужно оплачивать дополнительно.
О На автозаправочных станциях в большинстве случаев сразу приступают к смене масла. При этом
Вы можете выбрать более дешевое масло из ассортимента автозаправочной станции, в цену кото-
рого уже включена стоимость работы по его замене.
О Самостоятельная смена масла на автозаправочной станции с помощью аппарата для сбора старого
масла также возможна. Не забывайте лишь, что масляный фильтр также меняется вместе с маслом.
О Смена масла дома целесообразна, если цена на него значительно ниже стоимости на автозапра-
вочной станции или в мастерской.
Смена масла:
где в как?
Замена масла и смена масляного фильтра
Таблица указывает, какое количество масла необходимо купить для различных двигателей: ТО № 11
Двигатель Краткое обозначение 1,4л C3J 1,7л F3N-L/F3N-N 1,8 л F3P 16V F7P Дизель F8Q
Со сменой масляного фильтра 1 3,5 5,2 5,2 3,7 5.5
Без смены масляного фильтра 1 3,0 4,7 4.7 3,2 5,0
При смене масла Вам необходимо:
О новое уплотнительное кольцо для резьбовой пробки сливного отверстия;
О новый масляный фильтр через каждые 10000 км (для автомобилей с бензиновым
соответственно через каждые 7500 км для дизеля.
• установите автомобиль на ровной горизон-
тальной поверхности.
• подставьте разрезанную канистру или какую-
нибудь другую подходящую емкость.
• отвинтите резьбовую пробку сливного отвер-
стия 8 мм четырехгранным ключом. На дизеле
сначала отожмите кожух защиты. Слейте масло,
но будьте осторожны, так как оно очень горячее.
Если Вы приподняли машину спереди, то для
полного слива отработанного масла Вам необ-
ходимо опустить машину и слить остатки масла.
Следите, чтобы при этом не повредить и не оп-
рокинуть приемный сосуд.
• масляный фильтр откручивайте показанным на
следующей странице приспособлением. Еще
лучше использовать специальный ключ для
двигателем) и
фильтра фирмы Хацета (Hazet). Если фильтр си-
дит очень крепко, то проткните его корпус ост-
рой отверткой (осторожно, будет вытекать горя-
чее масло) и отвинтите фильтр, используя отвер-
тку как рычаг. На дизеле откручивайте масляный
фильтр с помощью ключа SW 27
• Слейте масло из фильтра в приемный сосуд.
• Не бросайте отработанный масляный фильтр
и испачканные в масле тряпки в домашний му-
сор, а используйте для этого особый контейнер
для утилизации промышленных отходов.
• Проверьте, хорошо ли заправлена резьба, на
которую устанавливается фильтр.
• Смажьте уплотнительное кольцо нового мас-
ляного фильтра небольшим количеством масла.
Не используйте отработанное масло.
23
Слева: таким образом применя-
ют ключ со стяжным ленточным
хомутом для снятия масляного
фильтра. При невозможности
открутить фильтр} его пробива-
ют острой отверткой и затем от-
винчивают. При некоторых ти-
пах сменных фильтрующих эле-
ментов можно отвинчивать кор-
пус фильтра вместе с резьбо-
вым соединением.
Справа: пробку сливного отвер-
стия откручивают четырехгран-
ным ключом (8 мм) против часо-
вой стрелки.
• Фильтр закрутите рукой, не используя никако-
го инструмента.
• Вверните пробку сливного отверстия с новым
уплотнительным кольцом, но не слишком силь-
но 20 Нм, иначе повредите резьбу.
• После залива масла дайте двигателю немного
поработать. До тех пор пока масляный насос не на-
полнит масляный фильтр, будет гореть контрольная
лампа давления масла. На старом двигателе может
быть слышен короткий стук подшипников. На 16-
клапанном двигателе кратковременный стук могут
издавать гидравлические толкатели.
• Проверьте герметичность масляного фильтра
и резьбовой пробки сливного отверстия.
Проверка уровня масла в коробке передач
ТО № 25
В коробке передач масло не расходуется как в двигателе, а может вытекать через негерметичные
уплотнения. Корпус коробки передач, имеющий снаружи маслянистый грязевой налет, указывает на
то, что необходимо проверить уровень масла. При этом, если в коробке передач слишком мало мас-
ла, то внешне это никак не проявляется. Поэтому необходимо регулярно проверять уровень масла.
Где находятся контрольное отверстие и резьбовая пробка для долива масла, Вы можете увидеть на
рисунке на следующей странице.
• Приподнимите Renault 19 и зафиксируйте.
Выкрутите пробку наливного отверстия.
• Если трансмиссионное масло понемногу вы-
текает, значит уровень масла в норме.
• Если нет, то проверьте уровень масла.
• Если уровень масла не доходит более чем на
5 мм до края наливного отверстия, необходимо
долить масло.
Рекомендация: если необходимо достаточно точно проверить уровень трансмиссионного
масла, это нужно сделать, опустив через заливную горловину до дна кусок мягкой трубки.
Самостоятельный долив очень вязкого трансмиссионного масла через отверстие сбоку по-
требует от Вас терпения. Для этого можно воспользоваться подходящей воронкой с шлан-
гом или специальным шприцом. \
Правильный Коробка передач заливается маслом на продолжительный срок. Однако трансмиссионное масло
выбор шрансмис- должно соответствовать определенным требованиям. Renault рекомендует использовать масло TRX
CUDHH020 масла 80, которое соответствует по вязкости классу SAE 80.
Контроль уровня ATF (жидкости для автоматических коробок передач) в автоматической
коробке передач
Обслуживание На 2 Автоматическая коробка передач заполняется синтетической жидкостью, называемой Automatic
Transmission Fluid (жидкость для автоматических (гидравлических) коробок передач). Она служит
смазкой и обеспечивает создание гидравлического давления в коробке передач. Чтобы она соот-
ветствовала требованиям автоматической коробки передач в Renault 19, нужно использовать ATF
марки «ELF» Renaultmatic D2. В крайнем случае можно применять также Mobil ATF 220 D или Texamatic
4011. Ни в коем случае не смешивайте различные типы жидкостей коробки передач! Соблюдение
рекомендуемого уровня ATF в автоматической коробке передач крайне важно для ее безупречной
работы. Поэтому регулярно проверяйте уровень жидкости в автоматической коробке передач.
24
Для контроля уровня масла в коробке передач
пользуются контрольным отверстием «1», закры-
тым болтом. Для полного слива трансмиссион-
ного масла необходимо открутить резьбовую
пробку выпускного отверстия «2».
• При контроле уровня ATF обязательно должна
иметь рабочую температуру (около 60 *С) Для это-
го нужно проехать на автомобиле около 10 мин.
• Поставьте машину горизонтально, зафикси-
руйте ее стояночным тормозом и нажмите на
педаль тормоза.
• Поставьте рычаг управления автоматической
коробкой передач в положение «Р» и подождите
минимум одну минуту.
• Вытяните измерительный щуп из коробки пе-
редач на холостом ходу двигателя, протрите его
чистой мягкой ветошью, вставьте его обратно и
вытащите его еще раз. Уровень жидкости дол-
жен находиться между верхней и нижней конт-
рольными рисками. Он никогда не должен быть
ниже нижней риски на холодном двигателе и
выше верхней риски на горячем двигателе.
• В случае необходимости долейте ATF рекомен-
дованной марки через направляющую трубку из-
мерительного щупа с помощью чистой воронки
или шланга.
• Если уровень слишком велик, то излишек ATF
необходимо слить, так как это может стать при-
чиной неисправностей в коробке передач.
• Если жидкость в коробке передач темно-корич-
невая или черная и пахнет жженым, то это указы-
вает на сильное повреждение коробки передач.
• Если уровень жидкости ниже нижней контрольной
риски, то необходимо проверить коробку передач
на герметичность.
При измерении уровня жидкости в автоматической коробке передач должны быть одновременно
проверены цвет и запах ATF. Руководствуясь этим, Вы можете судить о состоянии привода.
О чистый и красный: состояние жидкости хорошее,
О жженый запах и темный цвет: сожжены муфты сцепления. Коробку передач необходимо заменить.
О твердый осадок (металлическая стружка) в ATF: необходимо заменить коробку передач.
О смолообразная и клейкая ATF: коробка передач часто перегревалась, ее необходимо разоб-
рать и отремонтировать.
Контроль уровня жидкости рулевого механизма с сервоприводом
Расположение бачка сервопривода рулевого механизма отличается в зависимости от типа двигате-
ля. Для повышения безопасности движения Вы должны контролировать уровень жидкости в бачке
сервопривода регулярно при каждой проверке уровня масла в двигателе. Как и в коробке передач, в
сервоприводе механизма используется ATF. Уровень жидкости сервопривода рулевого механизма
измеряется при нормальной температуре воздуха.
Состояние ATF
жидкости
ПостпяиныО
контроль
• У 1,7-/1,8-литровых двигателей, 16-клапанно-
го двигателя и дизеля уровень жидкосп и в про-
зрачном бачке должен быть между верхней и
нижней контрольными отметками.
• В случае необходимости следует долит ь реко-
• Если уровень жидкости находится намного
ниже нижней контрольной отметки или Вам при-
ходится часто доливать ATF. то необходимо ус-
тановить причину потери жидкости.
мендуемую марку АТЕ
Смазка шарниров, замков и других узлов автомобиля.
План ухода за различными модификациями Renault 19 предусматривает смазку узлов автомобиля. ТО Hs 3?
Следует помнить, что любые подвижные детали в автомобиле служат дольше, если их периодически
смазывать. При этом необходимо соблюдать следующее правило: для шарниров и труднодоступных
25
Уровень ATF в бачке сервопривода рулевого
механизма должен всегда находиться меж-
ду верхней и нижней контрольными риска-
ми. Прозрачный бачок позволяет легко уви-
деть уровень жидкости в нем, однако следи-
те за тем, чтобы машина стояла в горизон-
тальном положении.
узлов, в которые не проникает смазка, наиболее эффективным средством является масло или сма- зочный спрей. Трущие поверхности необходимо обрабатывать более густыми типами смазки, так как они обеспечивают более длительный эффект.
Двери и крышка багажника • Шарниры дверей не требуют дополнительно- • Необходимо обработать смазочным спреем го обслуживания. Тем не менее, смазка им не шарнирные соединения между передаточными повредит. стержнями и переключающим сегментом фикса- • Для щеколд замков дверей и крышки багажни- тора двери. Для этого сначала нужно снять обив- ка лучше всего использовать силиконовую пасту ку двери, см. главу « Детали кузова» раздел «Сня- или смазочный спрей. тие обивки двери». • Упоры двери, которые предотвращают слиш- • Вы можете обработать небольшим количе- ком широкое раскрытие дверей, смазываются ством масла шарниры задней двери, располо- универсальной смазкой или силиконовой пас- женные в задней кромке крыши. Будьте осторож- той. ны, не повредите обивку крыши.
Замочные скважины дверей • Обработайте замочные скважины дверей в на- • Ружейное масло также подходит для смазыва- чале холодного времени года небольшим коли- ния замочных скважин. Старым шприцом впрыс- чеством растворяющего ржавчину изолирующе- ните примерно 0,5 см3. го спрея. Он защитит от влаги и ржавчины, а так- же от замерзания зимой.
Капот двигателя • Нанесите небольшое количество смазки на • Нанесите небольшое количество густой смаз- тросик замка капота двигателя там, где он выхо- ки на запирающий хомут капота двигателя, за- дит из своей оболочки. Затем несколько раз по- мок капота и шарниры опоры капота. тяните рычаг открывания капота, чтобы распре- • Обработайте небольшим количеством масла делить смазку по поверхности. или смазочного спрея оси шарниров капота дви- гателя.
Слева: После зимы, особенно
если дороги посыпались солью,
необходимо смазать шарниры ка-
пота двигателя. Для этого мы ре-
комендуем разбрызгивающуюся
смазку. В момент разбрызгива-
ния она остается жидкой, а после
попадания на смазываемую по-
верхность образовывает масля-
ную пленку, защищающую самые
недоступные места.
Справа: Для увеличения срока
службы привода открывания ка-
пота необходимо смазывать все
его подвижные детали.
Для левого: Стрелки указы-
вают на уплотнение тросика
привода сцепления, через
которое Вы сможете сма-
зать оболочку тросика, на-
жимая на педаль сцепле-
ния.
Для ПРЙРРГР; В дверных
шарнирах имеются не-
сколько мест, которые не-
обходимо смазывать при
обслуживании автомобиля.
Особенно это касается тру-
щихся поверхностей (пока-
заны маленькими стрелка-
ми) опор дверей.
• Откройте откидной верх
• Осторожно счистите бензином загустевшую
смазку механизма подъема откидного верха.
• Обработайте все трущиеся поверхности и ме-
ханизм подъема откидного верха универсальной
смазкой или силиконовой пастой.
Пткидноб верх
крыши
• В моторном отсеке двигателя сдвиньте рычаг
выключения сцепления на коробке передач так,
чтобы показался кончик тросика сцепления.
• Нанесите на него немного смазки.
• Смажьте также место окончания оболочки тро- Привод
сика сцепления и несколько раз нажмите на пе- сцепления
даль сцепления.
Для смазки привода ручного тормоза лучше всего использовать водостойкую универсальную смаз-
ку, например Molykote BR 2 Plus, которая применяется также для смазки подшипников задних ко-
лес.
• Нанесите смазку Ausgleichsbugel.
• Нанесите смазку на все открытые места тро-
Привод ручного
тормоза
сиков ручного тормоза, для защиты от корро-
зии.
• Попросите помощника при выключенном дви-
гателе нажать на педаль газа.
• Очистите все движущиеся детали привода от
грязи и смажьте их маслом. Необходимо еще не-
сколько раз нажать на педаль газа, чтобы равно-
мерно распределить смазку по всей площади
трущихся поверхностей.
• При этом не смазывайте валы и подшипники
рычага дроссельной заслонки в системе впрыс-
ка и в топливном насосе высокого давления ди-
зеля, так как смазка, смешавшись с грязью, при-
ведет к их поломке.
Привод
дроссельной
заслонки
• Приподнимите машину спереди домкратом,
зафиксируйте и разберите предохранительную
крышку рычага управления автоматической ко-
робкой передач.
• Обработайте смазкой-спреем шарниры рыча
га управления автоматической коробкой пере
дач.
Рычаг
управления
автоматической
коробкой передач
Двигатели и их устройства
Двигатели и их устройства
На момент начала продаж можно было купить Renault 19 с карбюратором. Однако мы не рассматри-
ваем этот вариант комплектации в нашей книге, так как в Германии их было продано очень мало.
Заглянем под капот двигателя
Двигатели Renault 19 отличаются не только объемом, мощностью и принципом работы, но и принци-
пом работы клапанов. Так, распределительный вал в С-двигателе располагается немного сбоку в
корпусе двигателя. У F-двигателей, напротив, клапаны приводятся в действие распределительным
валом, который находится в головке блока цилиндров. У 16-клапанного двигателя имеется 2 распре-
делительных вала в головке блока цилиндров. В то время как 1,4-, 1,7- и 1,8- литровые двигатели, а
также дизель требуют периодической регулировки зазора клапанов, 16-клапанный двигатель обхо-
дится без этой операции, так как приведение в действие клапанов осуществляется гидравлически-
ми толкателями. Если Вы посмотрите на изображения двигателей, размещенные далее в нашей книге
то увидите, что двигатели сильно отличаются также крышкой головки блока цилиндров. Приводим
таблицу с характеристиками двигателей, которые описаны в этом разделе:
Двигатель 1,4 л 1,7 л 1,7 л 1,8 л
Краткое обозначение * Объем (см3) Мощность (кВт) Системе впрыска C3J 1390 43 Одноточечный впрыск F3N-L 1721 54 Одноточечный впрыск F3N-N 1721 66/69 Многоточечный впрыск (4 точки впрыска) F3P 1794 65 Одноточечный впрыск
Двигатель 1,8л 1,8-литровый 16-клапанный двигатель 1,9- л дизель 1,9-литровый дизель с турбокомпрессором (TD)
Краткое обозначение * F3P F7P F8Q F8Q
Объем (см3) 1794 1764 1870 1870
Мощность (кВт) 81 99 47 66
Система Многоточечный впрыск Многоточечный впрыск Дизельная система Дизельная система
впрыска (4 точки впрыска) (4 точки впрыска) впрыска впрыска
* Комбинации букв и цифр означают следующее в указанном порядке:
1-я буква: С = корпус двигателя из серого чугуна с боковым расположением распределительного вала; F = корпус двигателя с сухими
гильзами цилиндров из серого чугуна.
2-я цифра: 3 = расположение клапанов и система питания; 6 и 7 = типы камеры сгорания и тип системы питания.
3-я буква: F- 1126-1200 см3; J = 1351-1425 cm3; N = 1651-1750 cm; Р = 1751-1850 см3; Q = 1851-1950 см*.
Принцип работы дизеля
Для тех, кто хочет освежить свои знания, мы излагаем в краткой форме принцип работы дизеля.
У дизеля, как и бензиновых двигателей, поршни движутся в цилиндрах вверх и вниз. Однако при дви-
жении вниз — такт впуска — они всасывают через фильтр только чистый воздух. При движении пор-
шня вверх — набранный воздух сжимается гораздо сильнее, чем в бензиновом двигателе. Напри-
мер, на дизельном Renault 19 забранный таким образом воздух уменьшается до 1/23,5 первоначаль-
ного объема. Благодаря такому интенсивному сжатию воздух сильно нагревается. Нечто подобное
происходит, к примеру, в насосе велосипеда, если Вы накачиваете шину. Затем в раскаленный воз-
дух впрыскивается распыленное дизельное топливо, и капли топлива воспламеняются вследствие
высокой температуры воздуха; поэтому иногда дизель называют «самовоспламеняющийся». Ему не
требуется свеча зажигания для воспламенения рабочей смеси. Момент воспламенения у дизеля
регулирует топливный насос высокого давления (ТНВД), который в нужное время через форсунки
выбрасывает необходимое количество дизельного топлива в горячий сжатый воздух. Давление от
сгорания топлива, как и на бензиновом двигателе, заставляет поршень двигаться вниз; при том он
выполняет полезную работу. Коленчатый вал поворачивается, и поршень снова движется кверху при
этом из цилиндра удаляются продукты сгорания. Поршень и цилиндр теперь снова готовы к такту
впуска и к рабочему ходу.
Составная Так как в отличие от бензинового двигателя у дизеля капли топлива, впрыскиваемые в камеру сгора-
рабочая камера ния> сгорают взрывообразно, его работа могла бы быть очень шумной и, кроме того, подшипники
двигателя испытывали бы сильные перегрузки. «Мягкое» сгорание топлива в дизельном двигателе
легковой машины достигается посредством применения составной рабочей камеры. При этом сго-
рание топлива происходит в отдельном «отсеке» головки блока цилиндров. Возникающее от сгора-
28
На рисунке слева, изображаю-
щем элемент системы впрыска
в разрезе, Вы видите, где рас-
полагается вихревая камера в
головке блока цилиндров. На
правом рисунке красные
стрелки показывают движение
горячего сжатого воздуха, при
сжатии в вихревой камере.
Впрыскиваемое топливо рав-
номерно распределяется в
сжатом воздухе и благодаря
этому хорошо воспламеняется.
На рисунке обозначены:
1 — форсунка;
2 — свеча накаливания;
3 — вихревая камера;
4 — канал соединения вихревой
камеры сгорания с надпоршне-
вым пространством дизеля;
5 — поршни.
ния давление равнозамедденно передается через канал соединения вихревой камеры сгорания с
надпоршневым пространством дизеля (см. рисунок наверху) на поршень.
Вихревая камера
Из всех возможных вариантов составной рабочей камеры конструкторы Renault выбрали ^вихрека-
мерное смесеобразование». Находящаяся в головке блока цилиндров вихревая камера расположе-
на относительно далеко — из-за упомянутого канала соединения вихревой камеры сгорания с няд-
поршневым пространством дизеля — от камеры сгорания. Когда поршень при сжатии идет кверху,
находящийся в цилиндре воздух сжимается в вихревой камере. Там, благодаря форме камеры, воз-
никает завихрение воздуха. Впрыскиваемое в этот момент через форсунку топливо хорошо переме-
шивается с воздухом, превращается в пар и сгорает. Сгорание происходит в основном в вихревой
камере и лишь затем распространяется до камеры сгорания цилиндра. Вихревая камера при этом
сильно нагревается и во время работы двигателя раскаляется, в полном смысле этого слова, док-
расна. Однако этот эффект играет положительную роль, так как благодаря этому лучше испаряются
попадающие в вихревую камеру частицы топлива.
Другие производители дизельных двигателей часто используют вместо вихревой камеры так назы-
ваемую предкамеру, например, у легковых автомобилей Mercedes-Benz. Предкамера значительно
эффективнее защищена от камеры сгорания, что обеспечивает более спокойную работу двигателя,
прежде всего, на низких оборотах. Применение вихревой камеры обуславливает, однако более низ-
кий расход топлива при частоте вращения более чем 5000 оборотов в минуту.
Отдельные элементы двигателя
Прежде чем приступать к работам по ремонту и обслуживанию двигателя, найдите и запомните обо-
значения его важнейших деталей и узлов.
Вид С-двигателя сзади (если смотреть по направлению
движения). Изображено в разрезе:
1 — воздушный фильтр;
2 — коромысло механизма клапанного газораспределе-
ния;
3 — клапан с пружиной;
4 — штанга толкателя;
5 — толкатель клапана;
6 - распределительный вал;
7 — маховик;
8 — шатун;
9 — коренной подшипник;
Ю — маслоприемный патрубок масляного насоса;
11 — гильза цилиндра;
12 — поршни;
13 — выпускной коллектор глушителя;
14 — впускной коллектор;
15 —карбюратор (на рассматриваемом в книге С-двига-
теле заменен системой впрыска).
Вид 1,8-литрового F-двигателя в разрезе
1 — патрубки впускного газопровода;
2 — карбюратор (на рассматриваемом в
книге F-двигателе заменен системой
впрыска);
3 — патрубки подвода и вывода воздуха
из двигателя;
4 — выпускной коллектор глушителя;
5 — маховик;
6 — распределительный вал;
7 — впускной клапан;
8 — шкив зубчатого ремня распредели-
тельного вала;
9 — натяжной ролик зубчатого ремня;
10 — генератор;
11 — ведущий ролик зубчатого ремня;
12 — шкив сервонасоса;
13 — шкив насоса охлаждающей жидко-
сти;
14 — шкив коленчатого вала;
15 — шатун;
16 — дополнительный вал масляного на-
соса.
Корпус
двигателя
Корпус всех рассмотренных в этой книге типов двигателей сделан из чугуна. В его нижней части
расположен коленчатый вал; выше — цилиндры (четыре в ряд). Цилиндры окружены каналами для
охлаждающей жидкости. Эти каналы имеются также и в верхней части двигателя.
Коленвал Он превращает возвратно-поступательное движение цилиндров во вращательное. С цилиндрами он
связан посредством шатунов, каждый из которых крепится к соответствующему «колену» вала по-
средством сменных вкладышей. Выравнивание массы эксцентрических колен и шатунов осуществ-
ляют противовесы.
Шатун Для регулировки сгорания поршни имеют, в зависимости от типа двигателя, различные выемки в
верхней части поршня. В верхней трети каждого поршня имеются поршневые кольца, которые элас-
тично закреплены в пазах на поршне. Они давят на стенку цилиндра. Два верхних поршневых кольца
закрывают путь газовой смеси из камеры сгорания вниз, в каргер двигателя, а нижнее маслосъем-
ное кольцо предотвращает попадание масла из картера в камеру поршня.
Цилиндры На 1,4-литровом двигателе типа «С» в отверстия цилиндров двигателя вмонтированы гильзы для пор-
шней. Они омываются охлаждающей жидкостью. Поэтому они называются «влажными» гильзами ци-
линдров. Сточенные гильзы могут быть заменены, при этом, правда, необходимо также произвести
замену поршней.
Вид 16-клапанного двигателя в разрезе:
1 — распределитель зажигания;
2 — распределительный вал с гидрокомпенса-
торами;
3 — свечи зажигания;
4 — выпускной клапан;
5 — коллектор выпуска отработанных газов;
6 — поршень;
7 — коленчатый вал;
8 — поддон картера;
9 — впускной коллектор;
10 — шкив впускного распределительного вала;
11 — датчик температуры всасываемого воздуха;
12 — зубчатый ремень;
13 — генератор;
14 — клиновый ремень;
15 — шкив насоса охлаждающей жидкости;
16 — всасывающая горловина масляного насоса.
Изображение дизельного двигателя в разрезе:
1 — впускной коллектор;
2 — вакуумный насос усилителя тормозного привода;
3 — распределительный вал;
4 — клапан с пружиной и тарельчатым толкателем;
5 — поршни;
6 — шатун;
7 — маховик со сцеплением;
8 — коленчатый вал;
9 — генератор;
10 — топливный насос высокого давления (ТНВД);
11 — кожух зубчатого приводного ремня.
Каку 1,7-/1,8-литрового, 16-клапанного двигателей, так и у дизеля (F-двигатель) цилиндры являют-
ся частью корпуса двигателя. В цилиндры вставлены гильзы, которые подогнаны под диаметр порш-
ня. При ремонте двигателя отверстия растачиваются на несколько десятых миллиметра, для устра-
нения следов износа. Поршни под расточенные цилиндры необходимо подбирать. Сделать это не-
сложно, так как имеется широкий выбор их размеров.
Она предохраняет от воздействия высокого давления из камер сгорания каналы масла и охлаждаю-
щей жидкости. Одной из самых важных деталей в дизелях является прокладка головки блока цилинд-
ров. Так как прокладка разделяет блок цилиндров и головку блока цилиндров, то можно, в зависимости
от ее толщины, варьировать высоту камеры сгорания и компенсировать таким образом разницу порш-
ней по высоте.
В головке блока цилиндров имеется целый лабиринт, состоящий из каналов охлаждающей жидкости.
Головка блока цилиндров выполнена на всех двигателях Renault 19 из алюминиевого сплава. Головка
блока цилиндров из легкого металла имеет большую теплопроводность и обеспечивает, благодаря это-
му, особенно на бензиновом двигателе, лучшее охлаждение рабочей смеси. Более холодная рабочая
смесь обеспечивает большую степень сжатия. При этом отсутствует детонация. В зависимости от типа
двигателя камеры сгорания имеют различную форму. Особенно важным является при этом отсутствие в
камере сгорания выступов и неровностей, для обеспечения высокой скорости прохождения газа. Это
позволяет достичь оптимального соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси и добиться полного
сгорания топлива. Прохождение смеси на 16-клапанном двигателе устроено по принципу поперечной
продувки, со впуском в передней части и выпуском в задней части двигателя. При поперечной продувке
сгоревшее топливо быстрее выводится из камеры сгорания во время такта рабочего хода, так как дви-
жется по самому короткому пути. В результате этого цилиндры всасывающей стороны наполняются бы-
стрее рабочей смесью — что приводит к повышению мощности двигателя.
1,7-, 1,8- литровые бензиновые двигатели и дизель оборудованы головкой блока цилиндров с проти-
вотоком. У этого типа головки блока впускной и выпускной канал находятся на одной стороне. На
Renault 19 эта сторона головки блока обращена к передней стенке кузова. В связи с этим затруднен
впуск свежего воздуха и выпуск отработанного газа. Это, однако, имеет значительные преимуще-
ства для работы наддува дизеля, так как воздух движется по наиболее короткому пути.
Прокладка
головки блока
цилиндров
Головка Опока
цилиндров
У 1,4-литрового С-двигателя клапаны расположены в ряд и приводятся в действие с помощью штанг Кпяпяны
толкателя и коромысел от распределительного вала, расположенного немного в стороне. На совре-
менных F-двигателях распределительный вал, расположенный в верхней части головки блока ци-
линдров, воздействует на клапаны, расположенные в ряд в головке блока цилиндров непосредственно
с помощью стаканных толкателей. На 16-клапанном двигателе на один цилиндр приходится соот-
ветственно 2 выпускных и 2 впускных клапана, которые нажимаются парными кулачками, стаканные
толкатели которых имеют гидравлическую регулировку зазора, что позволяет обходиться без регу-
лировки зазора в клапанном приводе на этих двигателях.
31
Привод клаоаиов Все узлы, участвующие в открытии и закрытии клапанов, называют «приводом клапанов». Функцией кла- панов является открытие и закрытие впускных и выпускных отверстий в головке блока цилиндров для впуска рабочей смеси или выпуска отработанных газов. В определенный момент оба клапана цилиндра закрыты. В короткий промежуток времени происходит воспламенение смеси с помощью искры на авто- мобиле с бензиновым двигателем или впрыск топлива через форсунку на дизеле. При согласованной работе впускных и выпускных клапанов с движением поршней двигатель развивает полную мощность.
1,4-литровый С-диигатепь В С-двигателе распределительный вал расположен немного сбоку в корпусе двигателя. Он приво- дит клапаны в действие с помощью штанг толкателей и клапанных рычагов. Распределительный вал крепится в четырех местах и приводится в действие короткой роликовой цепью, имеющей механи- ческий натяжитель. В центре распределительного вала расположено зубчатое колесо, которое при- водит в действие распределитель зажигания и масляный насос. По направляющим кулачков движут- ся высокие толкатели. В них работают штанги толкателя, которые с помощью клапанных рычагов приводят в действие клапана, расположенные параллельно в головке блока цилиндров. Зазор в кла- панном приводе устанавливается натяжением болтов коромысел.
Е-двогатель: На этих двигателях распределительный вал расположен в верхней части корпуса и крепится в пяти
беизинивый и дизель местах. Он приводится в действие зубчатым приводным ремнем от коленчатого вала. Одновремен- но зубчатый ремень вращает промежуточный вал масляного насоса. У дизеля с помощью этого рем- ня приводится в действие также топливный насос высокого давления. Распределительный вал воз- действует на клапаны с помощью стаканных толкателей. Зазор в клапанном приводе не регулирует- ся, а устанавливается путем замены установочной пластинки в чашках толкателей клапана.
16-клапанныО двигатель У 16-клапанного двигателя в верхней части головки блока цилиндров находятся два распредели- тельных вала. Каждый вал крепится в пяти точках. Оба распределительных вала приводятся в дей- ствие зубчатым ремнем от коленчатого вала. Зубчатый ремень имеет устройство для натяжения Одновременно зубчатый ремень приводит в действие промежуточный вал для масляного насоса. Каждый цилиндр оснащен 2 впускными и 2 выпускными клапанами. Расположенные V-образно кла- паны приводятся в действие стаканными толкателями с гидравлическим регулированием зазора. Рекомендация: при гидравлическом (автоматическом) регулировании зазора в приводе кла* панов ручная регулировка не производится; привод клапанов на 16-клапанном двигателе не обслуживается.
Фднкция типкателеО с гидравличес- ким рогдпиро- ванием зазера При закрытом клапане масло из смазочной системы двигателя поступает через кольцевой паз в та- рельчатый толкатель. После прохождения обратного клапана в толкателе масло поступает в камеру высокого давления и заполняет ее. Одновременно нажимная пружина отводит стаканный толкатель к распределительному валу и запирает цилиндр камеры высокого давления концом штока клапана. Когда распределительный вал проворачивается и его эксцентрический кулачок нажимает на стакан- ный толкатель, в камере высокого давления давление возрастает. Обратный клапан запирает впуск- ное отверстие, и масло не может вытечь. Вследствие того, что масло не сжимается, между толкате- лем и цилиндром образуется неподвижное сочленение. После закрытия клапана из-за потери масла возникает небольшой зазор в клапанном приводе, который, однако, будет сразу скомпенсирован снова нажимной пружиной камеры высокого давления. В освобожденный объем камеры при откры- том обратном клапане снова поступает масло. Таким образом, гидротолкатель снова готов к работе.
Цепь привода распредоли- тольовги оала (|№Ж№ Через цепь привода коленчатый вал приводит в действие распределительный вал. Эта цепь — «са- мое слабое» звено в приводе клапанов, так как она сильнее всего подвержена износу. С увеличени- ем пробега цепь растягивается, что компенсируется до определенной степени натяжителем цепи. Если на 1,4-литровом С-двигателе на холостом ходу слышен звенящий звук, то причиной этого явля- ется цепь привода распределительного вала.
Зубчатые проводной ромень Важной частью привода клапанов на F-двигателях Renault 19 является зубчатый приводной ремень. Конструкторами двигателя Renault выбран этот обычный приводной механизм, так как он имеет боль- ший срок службы и при этом является малошумным. Очевидное преимущество: зубчатый приводной ремень очень гибок, поэтому с его помощью могут быть приведены в действие дополнительные устройства (водяной насос, масляный насос и т. д.).
32
Система смазки F-двигателя выглядит так же, как у изоб-
раженного на этом рисунке С-двигателя. Здесь изобра-
жены:
1 - ось клапанного рычага;
2 - распределительный вал;
3 - коленчатый вал;
4 - масляный фильтр;
5 - масляный насос с маслоприемным патрубком.
Система смазки
В двигателе масло необходимо для смазки узлов, подшипников и трущихся поверхностей. Масло пода-
ется в эти места под давлением. Для этого масляный насос всасывает масло через армированный мас-
лоприемный патрубок и направляет его в масляный фильтр. Если фильтр загрязнен или не был своевре-
менно заменен, начинает работать предохранительный клапан. При его открытии фильтр исключается
из схемы движения масла. Нефильтрованное масло сильно увеличивает износ подшипников Из фильт-
ра масло через главную масляную маг истраль, где установлен датчик давления масла, и далее через
каналы в корпусе двигателя поступает к точкам смазки коленчатого и распределительного вала. От ко-
ленчатого вала масло подается к отдельным подшипникам шатуна. Затем смазка через масляные кана-
лы попадает в поддон масляного картера и оттуда снова забирается масляным насосом.
При полном открытии дроссельной заслонки через систему смазки двигателя проходит до 30 л мас-
ла в минуту. Привод масляного насоса устроен в зависимости от типа двигателя по-разному:
0 на С-двигателе (1,4 л) масляный насос приводится в действие с помощью приводного вала, рабо-
тающего непосредственно от распределительного вала.
0 на F-двигателе (1,7-/1,8 л, 16-клапанный и дизель) масляный насос приводится в действие зубча-
тым приводным ремнем промежуточного вала. Как на С-двигателе, так же и на F-двигателе масля-
ный насос с маслоприемным патрубком расположен в поддоне масляного картера.
На Renault 19 установлен масляный насос шестеренчатого типа, у которого две одинаковые шесте-
ренки входа в зацепление при вращении нагнетают масло от поддона картера к местам смазки.
МасляныО
иасос
Температура масла имеет важное значение для эффективной работы двигателя. Правда, масляный тер-
модатчик серийно устанавливался только на 16-клапанном Renault 19. По показаниям термодатчика Вы
можете следить за изменением теплового режима двигателя. Температура масла измеряется обычно во
фланце масляного фильтра или в поддоне картера. В этих местах температура масла наиболее низкая. В
поршневых кольцах, например, температура масла может достигать 300 °C. Более опасны слишком низ-
кие, нежели высокие температуры. При температуре ниже 60 °C масло теряет часть своих свойств, что
приводит к повышенному износу двигателя. Поэтому не следует сразу после пуска холодного двигателя
давать ему более 3500 оборотов в минуту, по крайней мере, до тех пор, пока масло не достигнет темпе-
ратуры 60 ’С. При отсутствии масляного термодатчика можно воспользоваться указателем температуры
охлаждающей жидкости. При этом следует помнить, что маслу требуется в 2 раза больше времени для
достижения рабочей температуры, чем охлаждающей жидкости. Таким образом, масло достигнет тем-
пературы около 60 ’С лишь после полного прогрева охлаждающей жидкости
Температура
масла
Давление масла
При t- 80 °C многосоставное масло вязкости CFET 10 W-30 будет иметь следующие характеристики:
Двигатель Краткое обозначение 1,4 л C3J 1,7-/1,8 л / 16-клапанный дизель F3P/F7P/F8Q
Давление масла при 750 об/мин, бар 0,7 —-
При 1000 об/мин, бар — 2,0
При 3000 об/мин, бар — 3,5
При 4000 об/мин, бар 3,5 —
33
Так как только 16-клапанный Renault 19 оборудован тахометром, проверить приведенные в таблице
величины давления на других модификациях Вы сможете только после установки масляного мано
метра. Если давление масла опускается ниже указанного в таблице минимума, то загорается конт
рольная лампа давления масла. При слишком высоком давлении, из-за холодного и очень вязкогс
масла, предохранительный клапан открывает байпас (обводной канал для масла), вследствие чегс
масло после прохождения масляного насоса возвращается к маслоприемному патрубку.
Если Вы хотите измерить давление масла в Вашем двигателе, то выкрутите датчик давления масла!»
установите на его место манометр.
Рекомендация: после быстрой езды давление масла на холостом ходу может кратковременно
упасть ниже указанных в таблице величин. Это происходит из-за того, что масло становится
слишком горячим и вместе с тем очень жидким. При этом может начать мигать контрольная
лампа давления масла. При нажатии на педаль газа давление масла возрастает, а конт-
рольная лампа гаснет.
Вентиляция двигателя
Нормально работающий двигатель выпускает в картер от 50 до 70 л в минуту продуктов сгорания
Возникающее при этом чрезмерное давление необходимо снизить, чтобы не перегружать проклад-
ки картера двигателя. Поступающие в картер газы отводятся в цилиндры двигателя для полного сго-
рания. Вентиляция картера зависит от количества забираемого двигателя воздуха. В зависимости
от модификации удаление газов из двигателя на Renault-19 осуществляется следующим образом:
О на С-двигателе (1,4 л) газы отводятся из головки блока цилиндров через калиброванный канал
Т-образную часть непосредственно во впускной коллектор и во всасывающую воронку или систему
впрыска.
О на F-двигателях (1,7-/1,8 л, 16-клапанный и дизель) газы отводятся закрытой системой удаления
через маслоотделитель в корпусе двигателя. В зависимости от степени разрежения газы поступают
в цилиндры через воздушный фильтр или непосредственно через впускной коллектор. Дополнительно
система удаления газов соединена на F-двигателе с вентиляцией бака.
• Разберите глушители впуска и проверьте, не
загрязнено ли впускное отверстие вентиляцион-
ного шланга.
• Разберите шланги и прочистите бензином; при
необходимости произведите замену.
• В зависимости от типа двигателя разберите
переходное устройство в корпусе двигателя и
очистите от грязи.
• В зависимости от типа двигателя прочистите
маслоотделитель и тщательно высушите его пе-
ред установкой.
• Если каналы маслоотделителя загрязнены -
замените его.
Рекомендация: если двигатель при снятом вентиляционном шланге или снятой крышке мае*
лоналивного патрубка выбрасывает пары масла, это значит, что сильно изношены поршни и
цилиндры.
Если вентиляционные каналы
двигателя сильно загрязнены,
а вставки (стрелки на левом
рисунке) и маслоотделитель
(рисунок справа) забиты мас-
ляным осадком, то это отри-
цательно влияет на состояние
двигателя. Не пытайтесь про-
чистить калиброванные про-
пускные отверстия проводя-
щих вставок сверлом. Это мо-
жет привести к нарушению
вентиляции двигателя. Не-
смотря на различное устрой-
ство, принцип действия вен-
тиляции на всех двигателях
схож.
Осмотр двигателя
• Осмотрите двигатель сверху и снизу.
• Небольшие подтекания масла не опасны, не-
которые двигатели выделяют при работе неболь-
шое количество масла.
• Обратите внимание на масляные пятна под при-
паркованной машиной и явные протечки масла.
• Тщательно вымойте двигатель водой под на-
пором или жидкостью для очистки двигателя.
• Просушив двигатель, проверьте, появились ли
пятна снова.
На какие места у двигателей Renault 19 всех модификаций необходимо обращать внимание, пере- Возможные
числено ниже:
О крышка головки блока цилиндров
О уплотнитель крышки передней части двигателя
О радиальные уплотнения шкивов коленчатого вала
О прокладка головки блока цилиндров
О масляный фильтр и датчик давления масла
О поддон картера и направляющая трубка щупа для измерения уровня масла
О уплотнение распределителя зажигания (автомобиль с бензиновым двигателем)
О фланец вакуумного насоса тормозного усилителя (дизель)
места подте-
кания маспа
Обкатка нового двигателя
Рено рекомендует для модификаций Renault 19 с бензиновым двигателем не допускать высоких обо-
ротов двигателя первые 1000 км, а для дизельных модификаций — первые 1500 км. Только после
пробега 3000 км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и, соответственно, после 6000 км (для
дизеля) двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необходимость диктуется
следующими причинам:
Стенки цилиндров, поршни и кольца имеют микроскопические шероховатости до начала эксплуата-
ции. В процессе обкатки эти маленькие неровности устраняются. Высокие обороты на новом или
отремонтированном двигателе могут привести к крохотным задирам, которые со временем приве-
дут к выходу поршня из строя. Таким образом, принимая во внимание срок службы двигателя, жела-
тельно первые 1000—1500 км не эксплуатировать двигатель на высоких оборотах.
Воспользуйтесь следующими рекомендациями при обкатке автомобиля:
О Плавно изменяйте скорость движения (и вместе с ней частоту вращения коленчатого вала), чтобы
движущиеся детали хорошо приработались друг к другу.
О Не превышайте допустимых оборотов при обкатке двигателя на различных передачах.
О Лучше чаще переключать передачи, чем превышать обороты, рекомендуемые для каждой скоро-
сти.
О На проселочной дороге двигатель ведет себя во время обкатки лучше всего. В течение следующих
500 км пробега Вы можете постепенно увеличивать частоту вращения коленчатого вала.
О Начиная с пробега 1000 км и до 1500 км обороты двигателя иногда могут быть немного превыше-
ны. Опытные водители используют для этого дороги с уклонами. В этих условиях можно увеличить
обороты двигателя, не перегружая его. Обратите внимание на то, чтобы двигатель был хорошо про-
грет, то есть автомобиль должен проехать перед этим минимум 25 км.
Автомобиль должен пройти около 3000 км (дизель = 6000 км), прежде чем завершится его обкатка.
При преимущественно городском режиме движения обкатка должна продолжаться еще дольше.
Срок службы двигателя
Срок службы двигателей с малым объемом гораздо меньше, нежели с большим объемом, в связи с
тем что первые практически постоянно эксплуатируются с максимальной нагрузкой.
При правильной эксплуатации и своевременном проведении регламентных работ пробег Водитель
определяет своим обращением с двигателем, выйдет ли двигатель рано из строя или его ресурс со-
ставит 150000 км и больше. Решающее значение для срока службы двигателя имеет температура мас-
ла. Охлаждающая жидкость раньше достигает рабочей температуры, в то время как масло полностью
прогревается и приобретает рабочие свойства только через 10 минут после начала движения.
При езде по городу на короткие расстояния больше одной недели лучше не давать двигателю высо-
кие обороты
При работе двигателя в течение долгого времени на холостом ходу в камерах сгорания и на клапанах
образуются отложения, которые при полной рабочей температуре и плавной езде постепенно сго-
35
рают Для транспортных средств с тахометром: это примерно 4000—5000 оборотов в минуту. Наибо-
лее оптимальным является режим езды по проселочной дороге.
Дизель Renault 19, который эксплуатировался в благоприятных условиях и имеет большой пробег,
может нормально заводиться и при низких температурах. Это зависит от степени износа рабочей
поверхности цилиндра в области мертвой точки первого поршневого кольца. Поверхность цилиндра
в этом месте приобретает в области вокруг поршневого кольца глубокую бороздку, которая умень-
шает компрессию в камере сгорания при пуске двигателя. Воздух в камере сгорания при этом не
нагревается до нужной температуры во время такта сжатия. Это приводит к тому, что впрыскивае-
мое дизельное топливо не воспламеняется, несмотря на то, что устройство предварительного подо-
грева работает нормально. В этом случае дизель можно завести с помощью буксировки. Если же
владелец дизельного Renault 19 не желает каждый раз при сильном понижении температуры пользо-
ваться услугами буксировщика, то необходимо выполнить соответствующий ремонт.
Номинальная и максимальная частота оборотов
Двигатель внутреннего сгорания развивает наибольшую мощность при определенной частоте обо-
ротов; это называется номинальной частотой оборотов. Увеличение числа оборотов двигателя больше
номинального не приводит к повышению мощности. Максимально допустимая частота оборотов за-
висит от типа двигателя: от 4500 оборотов в минуту (дизель) до 6500 оборотов в минуту (16-клапан-
ный двигатель). При этом речь идет о «рабочей частоте вращения», которая не опасна при долговре-
менной работе двигателя в таком режиме. Увеличение числа оборотов выше указанных величин не-
благоприятно сказывается на состоянии двигателя. Двигатель при этом начинает сильно шуметь;
это происходит из-за колебаний коленчатого вала в области подшипников и вибраций клапанов. На
16-клапанном двигателе нарушается работа гидрокомпенсаторов. Если колебания слишком силь-
ны, то могут сломаться пружины клапана или клапанные рычаги; кроме того, может быть повреждена
штанга толкателя (С-двигатель) и толкатель клапана, что приведет к поломке клапана. Последнее
является худшим вариантом, так как клапан при этом может попасть под движущийся поршень, что
приведет к поломке двигателя. При поломанном клапанном рычаге, толкателе клапана или поло-
манной штанге толкателя (С-двигатель) не работает только соответствующий клапан и цилиндр. Это
станет заметно по снижению мощности двигателя. Чтобы знать допустимую частоту оборотов дви-
гателя, некоторые модификации Renault 19 на заводе оборудуются тахометром. Этот прибор имеет
некоторое опережение — в верхней части шкалы до 5%. Таким образом, 6000 об/мин на тахометре
на самом деле соответствуют лишь 5700 об/мин.
Измерение компрессии
Измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет установить степень герметичности клапа-
нов и поршневых колец. От этого зависят мощность двигателя, легкий запуск двигателя на морозе,
потребление масла и расход топлива, а также образование дыма дизелем. Замер производится сле-
дующим образом:
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• Отключите зажигание (см. главу «Система за-
жигания») и провод высокого напряжения, вык-
• На дизеле отключите провод устройства управ
ления предварительным подогревом (см «Уст
ройство предварительного разогрева») и выклю
чатель двигателя.
рутите все свечи зажигания.
Рабочим объемом (2) называется пространство от верхней (1) до ниж-
ней (3) мертвой точки. Между верхней мертвой точкой, которая ог-
раничена на правом цилиндре зеркалом поршня, и поверхностью го-
ловки блока цилиндров (5) находится камера сгорания (4).
• Кроме того, снимите провода свеч накалива-
ния и выкрутите свечи накаливания.
• Вставьте или вкрутите резиновый конус комп-
рессометра в отверстие свечи зажигания или на-
каливания 1 цилиндра (расположен справа по
направлению движения за звездочкой зубчато-
го приводного ремня распределительного вала).
• Поставьте машину на стояночный тормоз. Ры-
чаг механической коробки передач должен сто-
ять в нейтральном положении, переключатель
автоматической коробки передач — в положении
«парковка».
• На автомобиле с бензиновым двигателем по-
просите помощника включить стартер при пол-
ностью нажатой педали газа.
• На дизеле попросите помощника просто вклю-
чить стартер.
• Вращайте двигатель стартером примерно 5 се-
кунд, до тех пор пока показания компрессомет-
ра не перестанут увеличиваться.
• Запишите результат измерения. При исполь-
зовании компрессометра с запоминающим уст-
ройством перейдите к измерению компрессии
следующего цилиндра.
Величина
данления
Для точного измерения компрессии необходимо предварительно отрегулировать зазоры в клапан-
ном приводе, как это было описано в главе «Регулировка зазора в клапанном приводе». Для нор-
мальной работы двигателя важна не только степень сжатия, но и одинаковое ее значение во всех
цилиндрах Во время измерения при одинаковой частоте вращения стартера нормальными счита-
ются следующие величины:
Двигатель Краткое обозначение типа двигателя Нормальное давление сжатия Граница износа Максимальное различие величин между цилиндрами
1,4 л C3J 11-13 бар 6 бар Збвр
1,7 л F3N 12-14 бар 8 бар Збар
1.8л F3P 12—14 бар 8 бар 3 бар
16V F7P 13-16 бар 10 бар Збар
Дизель F8Q 28-34 бар 24 бар 5 бар
Низкая величина компрессии не обязательно свидетельствует о неисправности. Причиной этого
может быть несоответствие данных измерения различными контрольно-измерительными прибора-
ми. Гораздо хуже, если разница между 4 результатами, полученными при измерении давления в ци-
линдрах, превышает 3, а на дизеле 5 бар. Причиной это может быть:
О износ поршней и поршневых колец;
О осадка поршневых колец из-за образования нагара;
О овальная форма цилиндров как следствие прихватов поршня;
О отложение нагара на клапанах;
О западание клапанов;
О прогорание клапанов из-за слишком маленького зазора в клапанном приводе.
Рекомендация: в большинстве случаев причиной низкой компрессии сжатия является не-
плотная посадка клапанов, что приводит к снижению мощности двигателя. Для устранения
неисправности производят либо притирку клапанов, либо ремонт головки блока цилиндров.
Чтобы определить причину слишком низкой компрессии, применяют следующий метод. В отвер-
стие свечи зажигания (накаливания) заливают немного густого масла и измеряют давление еще раз.
О Если давление низкое, то причина — неисправность клапана.
О Если давление стало более высоким, значит причина неисправности — поршневые кольца и, ве-
роятно, цилиндры. Залитое масло на некоторое время уплотняет зазоры между поршнем и стенками
цилиндра, что приводит к повышению компрессии.
Слишком
низкие
давление
Пинск причины
неисправности
Более точные данные можно получить при проведении контрольной проверки, которую делают в не-
которых автомастерских. Прибор для измерения давления сжатия состоит из 2 отсеков, причем в
одном поддерживается постоянное давление. Второй отсек связан шлангом через отверстия све-
чей зажигания (отверстия впрыска на дизеле) с камерой сгорания, а через жиклер с первым отсеком
и с измерительной шкалой. Если проверяемая камера сгорания теряет давление, это отображается
на шкале. Более крупную неплотность можно определить прослушиванием:
О Свистящии шум в выхлопной трубе указывает на неисправность выпускного клапана.
О Выход нагнетаемого воздуха из воздушного фильтра указывает на неисправность впускного клапана.
О При неисправной прокладке головки блока цилиндров или трещине в головке блока нагнетаемый
ьоздух выходит из ближайшего отверстия свечи зажигания (накаливания) или из открытого расши-
рительного бачка с охлаждающей жидкостью.
В случае износа стенок цилиндра, поршня или поршневых колец газы попадают в картер и выходят
через патрубок или трубку масляного щупа.
Контрольная
пронерка
снижения
компрессии
37
На рисунке видна метка верхней
Мертвой точки (ВМТ) на картере
сцепления и на маховике авто-
мобиля с бензиновым двигате-
лем (рисунок слева), и на дизе-
ле (на рисунке справа). Если «О»
— метка на картере сцепления и
на маховике совпадает, то 1-й и
4-й цилиндры находятся в ВМТ.
Проворачивание двигателя
Некоторые ремонтные работы требуют установки
есть 3 возможности:
• Приподнимите Renault 19, как при смене пе-
редних колес, и зафиксируйте, включите 5 пере-
дачу и поворачивайте вывешенные передние
колеса; их движение передается двигателю.
• Продвиньте машину на включенной 5 переда-
че немного вперед, обратите внимание на то,
чтобы перед машиной был прямой участок до-
роги.
• Выверните свечи зажигания (накаливания) —
двигатель будет легче проворачиваться — и вра-
щайте с помощью соответствующего ключа кли-
ноременныи шкив коленчатого вала или генера-
двигателя в определенное положение. Для этого
тора. Этот метод можно применять на Renault 19
с автоматической коробкой передач.
• Если клиноременный шкив генератора при
прокручивании его ключом проскальзывает, то
прижмите клиновой ремень, так чтобы он был
натянут и не пробуксовывал.
• Ни в коем случае нельзя прокручивать двига-
тель с помощью вращения звездочки распреде-
лительного вала, так как при этом зубчатый при-
водной ремень растягивается и может незамет-
но перескочить через зуб на звездочке распре-
делительного вала.
Рекомендация: двигатель можно проворачивать только в направление вращения, то есть по
часовой стрелке. Это относится ко всем двигателям Renault 19.
Установка
поршня 1-го
цилиндра
в ВМТ
Для выполнения некоторых работ по ремонту двигателя и зажигания (бензиновый двигатель), а так-
же топливного насоса высокого давления (дизель) поршень 1-го цилиндра должен стоять в верхней
мертвой точке (ВМТ). Это значит, что он должен находиться в верхней точке рабочей поверхности
цилиндра. У четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, а также у дизеля поршень во время
каждого из 4-х тактов дважды находится в ВМТ. Во-первых, при воспламенении рабочей смеси и, во-
вторых, после выпуска отработанных газов и начинающегося после этого впрыска рабочей смеси
или воздуха (на дизеле). Как правило, в положении ВМТ осуществляется подача искры для воспла-
менения топлива, а на дизеле происходит впрыск топлива в вихревую камеру.
Так должны совпадать метки на кожухе зубча-
того ремня и на звездочке распределительно-
го вала (на рисунке изображен автомобиль с
бензиновым двигателем), чтобы 1 и 4 цилин-
дры находились в ВМТ- При этом поршень 1-
го цилиндра находился в положении такта ра-
бочего хода-
• Снимите крышку распределителя зажигания.
• Проворачивайте двигатель до тех пор, пока
ротор распределителя зажигания не окажется на
контакте 1 -го цилиндра.
• Проворачивайте двигатель до тех пор, пока
метка маховика не совпадет с меткой в отверстии
картера сцепления.
• Теперь поршень 1 и 4 стоят в ВМТ.
• Проверьте, разгружены ли оба толкателя кла-
панов 1 -го цилиндра Кроме этого соответствую-
щие кулачки распределительного вала должны
быть направлены налево и направо вверх. Для
• Проверните двигатель при необходимости еще
немного, до тех пор пока отметка 0 " в смотро-
вом окошке корпуса коробки передач не совпа-
дет с меткой на маховике.
Двигатель
типа «С»
этого необходимо снять крышку блока цилиндров.
как это сделать, описано в разделе «Регулировка
зазора клапанного механизма» этой главы.
• Если Вы все сделали правильно, то 1 -й цилиндр
находится в положении ВМТ рабочего хода.
• Если нет, проверните двигатель по часовой
стрелке и еще раз проверьте положение распре-
делительного вала.
Двигатель
типа «F»
• Включите 5 передачу и толкайте автомобиль до
тех пор, пока метка на кожухе зубчатого привод-
ного ремня не совпадет с меткой звездочки зуб-
чатого ремня привода распределительного вала.
• Теперь поршни 1 и 4 стоят в ВМТ, причем пор-
шень 1 находится в ВМТ такта рабочего хода.
• Для контроля: кулачки 1-го цилиндра должны Дизель
симметрично смотреть слева и справа наверх.
Для этого должна быть снята крышка головки
блока цилиндров, см. раздел «Регулировка за-
зора клапанного привода» этой главы.
Зазор в клапанах
Отдельные части привода клапанов и, прежде всего, штоки клапанов растягиваются и удлиняются
при нагреве двигателя. Поэтому для нормальной работы клапанов необходим небольшой зазор между
распределительным валом и толкателем клапана (F-двигатель) и, соответственно, между распреде-
лительным валом и коромыслом (С-двигатель). Чтобы Вы понимали огромное значение этого вида
регулировки двигателя, мы приведем список неисправностей, которые могут возникнуть при непра-
вильно выставленном зазоре в клапанном механизме:
— слишком маленький зазор приводит к тому, что клапана не плотно прилегают к седлам, и преж-
де всего это касается сильно нагревающихся выпускных клапанов. При этом они не могут отдавать
свое тепло посадочным кольцам. Края головок клапанов деформируются, разрушаются и седла кла-
панов прогорают Компрессия уменьшается, двигатель теряет мощность, хуже заводится и расходу-
ет больше топлива.
— слишком большой зазор в клапанном приводе приводит к тому, что клапаны открываются поз-
же, чем это необходимо, цилиндры заполняются смесью не полностью и двигатель не работает на
полную мощность. Привод клапанов, особенно у С-двигателей, работает громче и изнашивается
несколько быстрее.
Проверка и регулировка зазора клапанного механизма
Так как 16-клапанныи двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регули- ТО № 45
ровки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регу-
лировке зазора в клапанном механизма.
При отсутствии специального ключа при
регулировке зазора в клапанном механиз-
ме потребуется гаечный ключ SW 10 (рож-
ковый или накидной) для ослабления кон-
тргайки и клещи, а лучше подходящий ма-
ленький гаечный ключ для регулирования
клапанов. Кроме этого Вам нужен, как это
показано на рисунке для впускного клапа-
на 1-го цилиндра, щуп толщиной 0,15 мм
(для регулировки зазора во впускных кла-
панах) или 0,20 мм (для регулировки зазо-
ра в выпускных клапанах).
Из-за различной величины зазора в клапан
ном механизме для впускного (Е) и выпускно-
го клапана (А) у двигателя типа «С» во врем
регулировки внимательно следите за тем
чтобы их не перепутать. Для этого мы приво
дим нумерацию цилиндров с обозначение*
клапанов.
Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения ремонта
Мы думаем, что проверка зазора в клапанном механизме через каждые 50000—60000 км необходи-
ма Вашему автомобилю. На всех типах двигателей Renault 19 регулировка зазора в клапанном меха-
низме осуществляется на холодном двигателе.
Двигатель
типа «С»
Необходимы следующие инструменты: торцовый ключ SW10, пластинчатый щуп и по одному рожково-
му ключу SW10 или имеющийся в продаже специальный ключ для регулировки зазора (ключ для контр-
гайки). Также Вы должны приготовить новую прокладку для крышки блока цилиндров, так как она чаете
рвется при снятии крышки. Зачастую старая прокладка затвердевает настолько, что уже не обеспечи-
вает в достаточной мере уплотнение при следующей установке крышки головки блока цилиндров.
• Отсоедините провод массы аккумуляторной
батареи от клеммы.
• Снимите воздушный фильтр, см. главу «Воз-
душный фильтр и впускные каналы».
• Отсоедините при необходимости провод и шлан-
ги от обратной стороны крышки головки блока и
для большего удобства закрепите клейкой лентой
или шнуром к одной из сторон моторного отсека.
• Отсоедините тросик привода дроссельной зас-
лонки от рычага валика дроссельной заслонки и
снимите опору крышки головки блока цилинд-
ров, см. «Одноточечный впрыск бензина».
• Снимите штекерное соединение корпуса уст-
ройства впрыска. Для этого нажмите на плавкий
предохранитель.
• С помощью торцового ключа SW 10 снимите
крышку головки блока цилиндров (3 гайки). Что-
бы не повредить прокладку, Вы должны снимать
ее очень осторожно. При необходимости легки-
ми ударами рукоятки молотка обстучите крышку
головки блока цилиндров.
• Маленькие детали, такие, как винты и шайбы
складывайте в одном месте таким образом, чтобы
они не могли упасть в головку блока цилиндров.
• Установите в положение ВМТ1 -й цилиндр (сле-
дите за правильностью направления вращения!)
• Если двигатель в ременном шкиве немного хо-
дит туда-сюда, то клапаны 1-го или 4-го цилинд-
ров перекрываются, это значит, что оба коромыс-
ла или штанги толкателя движутся в противоход.
• Если перекрываются клапаны 4-го цилиндра
то нужно регулировать зазор на 1 -м цилиндре.
• Для контроля выпускной клапан должен все-
гда быть полностью открыт, т е. коромысло дол
жно быть выжато штангой толкателя до конц<
вниз. Исходя из этого, в соответствии с поряд
ком зажигания 1-3-4-2, получается следующа?
установочная схема:
Выпускной клапан открыт (коромысло утоплено полностью) на цилиндре № Впускной клапан, который нужно регулировать на цилиндре № Выпускной клапан, который нужно регулировать на цилиндре №
1 3 4
3 4 2
4 2 1
2 1 . 3
• Измерьте зазор в клапанном механизме между
концом штока клапана и коромыслом. Для этого
вставьте широкий щуп между штоком клапана и
коромыслом. Если нельзя всунуть щуп, то зазор в
клапанном механизме необходимо увеличить.
• Прежде всего, ослабьте контргайку натяжной
болта SW 10. При этом придерживайте регул/
ровочный болт подходящим гаечным ключом игр
пассатижами, чтобы он не вращался.
• Вращайте регулировочный болт коромысла пас
40
На двигателе типа «F» клапаны расположены
последовательно в головке блока цилиндров
Зазор в клапанном механизме измеряется
также с помощью щупа. Если зазор больше
или меньше, чем требуется, то регулировка
осуществляется заменой имеющейся регули-
ровочной шайбы на другую с необходимой
толщиной. На этом типе двигателя для регу-
лировки зазора клапанов требуется специаль-
ный инструмент для замены регулировочных
шайб.
сатижами или гаечным ключом до тех пор пока со-
ответствующий щуп не будет подходить к зазору
• Затяните контргайку и проверьте зазор еще
раз. так как при фиксации контргайкой его вели-
чина может измениться
• При регулировке выпускных клапанов следи-
те, чтобы зазор не был слишком маленьким
• При регулировке зазора на 1,4-м двигателе
типа «С» в холодном состоянии должны быть
выдержаны следующие величины впускной
клапан 0,15 мм, выпускной клапан 0,20 мм
• Для того, чтобы открыть следующий выпуск-
ной клапан, проверните двигатель на пол оборо
та по часовой стрелке. Для самоконтроля ис-
пользуйте бегунок распределителя зажигания,
который поворачивается на 90 * (прямой угол) в
соответствии с порядком зажигания 1 —3—4—2
• Перед установкой крышки головки блока цилин-
дров удалите тряпкой остатки масла с крышки,
прокладки крышки и головки блока цилиндров.
• Если прокладка крышки затвердела и прода-
вилась. то ее необходимо заменить.
• Установите крышку головки блока цилиндров
с прокладкой на головку блока.
• Установите гайки или болты крышки головки
блока цилиндров и равномерно затяните их.
• Подсоедините тросик привода дроссельной
заслонки и при необходимости отрегулируйте
его длину.
• Установите воздушный фильтр и присоедини-
те шланги провода.
• Прогрейте двигатель и проверьте, не подтека-
ет ли масло из-под прокладки крышки головки
блока цилиндров
На двигателях типа «F» проверка зазоров в клапанном механизме и их регулировка проводятся на
холодном двигателе, однако эта работа на оборудованном стаканными толкателями силовом агре-
гате несколько сложнее, чем на «С»-двигателе Вы можете без проблем самостоятельно проверить
величину зазора и определить необходимость его регулировки.
Дввгатель
тива «F»
(бензиновый ь
дизель)
• Снимите воздушный фильтр
• Снимите верхний кожух зубчатого приводного
ремня
• Отвинтите колпачковые гайки, крышки голов-
ки блока цилиндров и осторожно снимите ее. При
этом старайтесь не повредить прокладку крыш-
ки головки блока цилиндров.
• Если крышка прикипела, обстучите ее рукоят-
кой молотка, чтобы облегчить снятие.
• Одновременно измеряются зазоры во впуск-
ном и выпускном клапанах цилиндра Для этого
оба клапана должны быть разгружены.
• Для чего проверните дви! атель, продвигая ма-
шину до тех пор, пока вершины обоих кулачков
Измерение
зазора
Здесь изображено обозначение клапанов для
того, чтобы Вы не перепутали впускные (Е) и
выпускные клапаны (А) F-двигателя при изме -
рении зазора в клапанном механизме.
распределителпного вала 1-гэ цилиндра (пер-
вый цилиндр расположен справа по направле-
нию движения) не будут направлены одинаково
налево и направо вверх
• Величины зазора в клапанном механизме со-
ставляют: для впускного клапана 0,20 мм и
для выпускного клапана 0,40 мм.
• Проверьте, можно ли вставить соответствую-
щий щуп между распределительным валом и ста-
канным толкателем (например, для впускного
клапана 0,20 мм)
• Если зазор имеет требуемые размеры, то щуп
должен входить с некоторым сопротивлением.
• Если щуп не проходит, то проверьте зазор щу-
пом, который тоньше на 0,05 мм
• Иногда бывает, что появляется слишком боль-
шой зазор; в этом случае для измерения зазора
воспользуйтесь более толстым щупом
• Результаты измерения запишите.
• В соответствии с порядком зажигания (1 —3— 4—
2) проверьте следующий цилиндр, то есть трет ий
• Для этого проверните двигатель на .юл-обо-
рота. Теперь у цилиндра № 3 оба кулачка долж-
ны быть направлены одинаково налево и напра-
во вверх. Теперь можно проверять зазор клапа-
нов 3-го цилиндра.
• Для проверки зазора клапанов на ос гальных
цилиндрах проворачивайте двигатель соответ-
ственно на пол-оборота для каждого последую-
щего цилиндра (№№ 4 и 2).
Замена
регулврввочиых
шаОО
Для регулировки клапанов сверху в стаканные толкатели вкладываются шайбы различной толщины
Какую шайбу выбрать более толстую или более тонкую, зависит от величины зазора в клапанном
механизме. Для замены регулировочных шайб необходим специальный инструмент, С его помощью
толкатели утапливаются и зап ем вынимаются регулировочные шайбы.
При per улировке клапанов используется нажимное устройство для толкателей клапана (инструмент
Renault № 992). Купить это устройство можно также в фирмах, торгующих инструментами напри-
мер, в фирме МаВЕСО, а/я 130307, 42853 Ремшайд. Регулировочные шайбы можно приобрести в
магазинах торгующих запасными частями для Renault
• Эксцентрики распределительного вала регули-
руемого цилиндра должны смотреть налево и на-
право вверх (ВМТ) Проверните коленчатый вал
на1 оборота по часовой стрелке Поршень боль-
ше не находится в положении ВМТ Клапаны при
этом не входят в соприкосновение с поршнем.
• Для облегчения замены регулировочных шайб
оба стаканных толкателя регулируемого цилин-
дра прокручивайте до тех пор, пока паз не будет
направлен вперед.
• Установите прижимное устройство между кулач-
ками регулируемого цилиндра при этом оба ста-
КЭ11ных толкателя будут нажаты одновременно.
• Тонкой отверткой или плоскогубцами выньте
регулировочную шайбу.
• Регулировочная пластинка должна лежать над-
писью (указывающей ее размер) вниз в стакан-
ном толкателе.
• Если шайба вложена неправильно, то ее раз-
меры не будет видно. В этом случае дальнейшую
регулировку можно производить только с помо-
щью микрометра в авторемонтной мастерской.
• °ассчитайте толщину требуемой шайбы (см
следующий раздел).
• Смажьте новую регулировочную шайбу и вложи-
те выбитыми цифрами вниз в стаканный толкатель
• Снимите прижимное устройст во и провеоьте
зазор в клапанном механизме.
• Проверните двигатель и замерьте зазор в кла-
панах следующего цилиндра.
Какой
толщины
выбрать
регулировочную
шайбу?
При установке зазора регулировочная шайба для выпускного клапана из-за высокой температуры
должна быть выбрана таким образом, чтобы зазор был несколько больше, чем 0,40 мм, то есть щуп
должен входить свободно На впускном клапане зазор устанавливается точно 0,20 мм. При мень-
шем, чем требуется, зазоре применяется более тонкая шайба, при большем, соответственно, более
толстая.
Результат измерения Регулируемый параметр Разница Старая регулировоч- ная пластинка Новая регулировок тв пластинка
Выпускной клапан 0,35 мм 0,40 мм -0.05 мм 3,85 мм 3,80 мм
Впускной клапан 0,25 мм 0,20 мм +0,05 мм 3,70 мм 3,75 мм
На новом двигателе обычно используются регулировочные шайбы средней толщины. В магазинах
запасных частей можно приобрести регулировочные шайбы с изменением толщины на 0 05 мм от
3 25 до 4,50 мм Толщина регулировочных шайб вытравлена на ее нижней поверхности.
Рекомендация- для точного измерения зазора в клапанном приводе щуп лучше всего всозы-
в;пь, а не протаскивать, так как в этом случае щуп при слишком маленьком зазоре будет
застревать и таким образом «сигнализировать» о недостаточной величине зазора.
42
Замена цепи привода распределительного вала
Звенящий звук двигателя на холостом ходу в большинстве случаев указывает на износ цепи привода
распределительного вала. Натяжное устройство при этом уже не обеспечивает требуемое натяже-
ние растянувшейся вследствие износа цепи В некоторой степени шум цепи, особенно на горячем
двигателе, обусловлен его конструктивными особенностями. Если звенящий звук исчезает только
на высоких оборотах, то дело не только в цепи. Это означает, что изношены также и обе звездочки
цепной передачи В этом случае из-за нарушения фаз газораспределения снижается мощность и
ухудшается характеристика отработавших газов Цепь привода распределительного вала, звездоч-
Только для
С-увигашеля
ки цепной передачи, а также натяжное устройство цепи должны быть заменены одновременно. За-
ранее приобретите в магазине запчастей комплект прокладок для крышки цилиндрического зубча-
того колеса и герметик (силиконовая паста CAF 4/60 THIXO)
• Слейте масло и снимите поддон картера. Если
картер накрепко прикипел, то осторожно ото-
жмите его отверткой, стараясь при этом не по-
вреждения резьбы вкрутите подходящий накер-
ненный в середине болт в торец коленчатого вала.
• Выньте предохранительную шпонку из колен-
вредить место расположения уплотнения
• Снимите клиновый ремень
• Ослабьте шкив клиноременной передачи ко-
ленчатого вала и снимите его. Чтобы коленчатый
вал при этом не вращался, включите 4-ю пере-
дачу и попросите помощника нажать на тормоз.
Снимите крышку зубчатого колеса. При этом не
повредите уплотнительное кольцо.
• Проворачивайте двигатель до тех пор, пока
метка звездочки цепной передачи коленчатого
вала и метка звездочки распределительного
вала не будут смотреть точно друг на друга.
• В автомастерской для фиксации натяжителя
цепи используется специальный инструмент
(Мот. 761) При отсутствии специального инст-
румента скрутите проволокой натяжитель и пру-
жину с усилием до тех пор, пока цепь не освобо-
дится от натяжителя
• Ослабьте оба крепежных болта и выкрутите их
• Снимите натяжитель цепи
• Отогните стопорную шайбу центрального бол-
та звездочки цепной передачи распределитель-
ного вала и выкрутите болт
• Снимите звездочку распределительного вала
вместе с цепью привода
• Ни в коем случае не проворачивайте после
этого коленчатый и распределительный валы!
• Снимите звездочку цепи коленчатого вала с по-
мощью стандартного съемника Во избежание i ю-
чатого вала.
• Перед сборкой очистите поверхности агрега-
та и крышки, обеспечивающие герметичность
двигателя.
• Вставьте предохранительную шпонку в паз ко-
ленчатого вала
• Вкрутите подходящий болт в торец коленчато-
го вала и впрессуйте на коленчатый вап звездоч-
ку с помощью распорной втулки (диаметром 25
мм) и гайки с большой шайбой
• Наденьте звездочку цепной передачи распре-
делительного вала с цепью привода При этом
метки на звездочках распределительного и колен-
чатого валов долж11ы смотреть точно друг на дру-
га (метки звездочек должны находиться на одной
воображаемой прямой, проведенной между цен-
трами осей распределительного и коленчатого
валов).
• Вкрутите болт звездочки цепной передачи рас-
пределительного вала с новой стопорной шай-
бой и затяните усилием 30 Нм
• Отогните край стопорной шайбы
• Установите натяжитель цепи и снимите прово-
локу, которой он был зафиксирован
• Установите крышки зубчатых колес с новой про-
кладкой. Чтобы избежать сползания, зафиксируйте
пр< жладку в крышке с помощью силиконовой пасты
• Равномерно затяните болты, чтобы не повре-
дить прокладку.
Метки (5) звездочек коленчатого (4) и распределитель-
ного валов (1) должны смотреть точно друг на друга на
С двигателе. Оставшиеся обозначения:
1 — Распредвал — зубчатое колесо;
2 — Цепь привода распределительного вала;
3 — Натяжитель цепи.
• Очистите поверхности поддона картера и эле-
мента двигателя, обезжирьте их с помощью ра-
створителя.
• Нанесите на подшипники (сторона маховика)
слой герметика толщиной 3 мм на соприкасаю-
щуюся с двигателем поверхност ь поддона кар-
тера При этом герметик не должен попасть в
отверстия для болтов. В 4 углах поддона карте-
ра в области коренных подшипников нанесите
немного больше герметика.
• В коренном подшипнике — там, где не был на-
несен герметик, — установите новую резиновую
прокладку
• При необходимости вкрутите 4 подходящих
опиленных болта в качестве центрирующих
штифтов в корпус двигателя
• Установите поддон картера и закрепите бол-
тами усилием 8—10 Нм,
• Затем замените центрирующие штифты на
богты и затяните их усилием 8—10 Нм.
• Наденьте шкив коленчатого вала с пазом и за-
тяните болты (болты длиной 40 мм с усилием 80
Нм; винт длиной 45 мм с усилием 110 Нм).
• Наденьте клиновый ремень и натяните его, см.
r разделе «Система охлаждения».
• Залейте масло в двигатель и после пробной
поездки проверьте, не подтекает ли масло.
Рекомендация: при установке поддона картера на слой герметика или на соприкасающуюся
с поддоном поверхность корпуса двигателя ни в коем случае не должны попасть капельки
масла, иначе будет нарушена герметичность.
Зубчатый приводной ремень
Привод механизма газораспределения на двигателях типа «F» осуществляется с помощью зубчато-
го приводного ремня Он вращает распределительный вал с передаточным числом 1:2. В зависимо-
сти от типа двигателя с помощью ремня приводится в действие также промежуточный вал привода
масляного насоса, а у дизеля подключен топливный насос высокого давления. У дизеля должно быть
очень точно отрегулировано управление распределительным валом и топливным насосом высокого
давления. Любое изменение натяжения зубчатого ремня или его замена приводят к проведению
дорогостоящих контрольных и установочных работ Таким образом, работы по обслуживанию огра-
ничиваются осмотром и контролем натяжения ремня.
Снятие
верхнего
защитнвгп
кожуха
зубчатого
ремня
• 1,7/ 1,8-литровый двигатель: открутите 3
болта (2 слева, 1 справа) и снимите защитный
кожух.
• 16-клапанный двигатель: открутите на кожу-
хе по 3 болта слева и справа и один болт наверху
между двумя звездочками распределительных
валов
• Дизель: снимите кожух шкива зубчатого ремня
топливного насоса высокого давления (2 болта)
• открутите на кожухе зубчатого приводного рем-
ня 3 болта (2 слева, 1 справа) и 2 болта в сочле-
нении с нижним кожухом зубчатого ремня и сни-
мите кожух
• Все типы двигателей: при монтаже кожуха
зубчатого приводного ремня следите за его пра-
вильной установкой. При этом не забудьте так-
же о распорных втулках (в зависимости от типа
дви( ателя).
Проверка состояния зубчатого ремня
ТО №20 • I1а ремне не должно быть пятен от масла, и он
не должен иметь грещин Попадание воды и мас-
ла приводит к быстрому разрушению ремня
• Зубцы ремня не должны иметь износа.
• Чтобы осмотреть ремень по всей длине, про-
верните двигатель на два оборота.
• Обязательно замените поврежденный ремень.
На рисунке изображен зубчатый ремень 1,8-
литрового бензинового двигателя. Чтобы
проверить натяжение ремня, надавите на
него (см. таблицу) или попытайтесь пере-
крутить его вокруг своей оси. Если его мож-
но перекрутить вокруг своей оси на 90 °, ре-
мень должен быть заменен или проверено
его натяжение с помощью измерительного
прибора.
Обозначения на рисунке:
1 — Звездочка зубчатого приводно! о ремня
распределительного вала,
2 — Hai яжной ролик;
3 — Шкив привода насоса охлаждающей
жидкости.
Проверка натяжения зубчатого приводного ремня
Для проверки и регулировки натяжения зубчатого приводного ремня в автомастерских Renault ис-
пользуется специальный контрольно-измерительный прибор EI 346-04. При проверке толкатель при-
бора нажимает на ремень с усилием, направленным между двумя шкивами зубчатого ремня. Затем
точно измеряется прогиб ремня. Этот прибор применяется также для контроля и регулировки натя -
жения клинового ремня. Ремень должен иметь следующие параметры:
Двигатель Тип двигатели Место измерения Заданная величина Давление
1,7-/1,8 л F3N / F3P Между натяжным роликом и звездочкой промежуточного вала 7,0 0.5 мм ЗОН
16-клапанный ftp Цежду натяжным роликом и звездочкой промежуточного вала 3,0 0,5 мм 130 Н
Дизель Г8О Между натяжным роликом и звездочкой промежуточного вала 7,5 0,5 мм ЗОН
• Снимите кожух зубчатого ремня.
• 1,7-/1,3-литровый двигатель и дизель: при
правильном натяжении под давлением пальца
(30 Н) в месте между натяжным роликом и шки-
вом промежуточного вала зубчатый ремень дол-
жен прогибаться не более чем на 8 мм.
• 16-клапанный двигатель: при правильном
натяжении под сильным давлением пальца (око-
ло 100 Н) в месте между натяжным роликом и
• Для натяжки зубчатого приводного ремня за-
фиксируйте коленчатый вал (для этого включите
4 или 5 передачу и поставьте машину на стояноч-
ный тормоз).
• Открутите контргайку натяжного ролика. На-
тяжной ролик удерживайте при этом гаечным
ключом.
• Для того чтобы установить натяжной ролик в
задней части кожуха зубчатого ремня, вкрутите
болт М 6 дли1 юй около 45 мм в предусмотренную
для этого резьбу напротив крепления натяжного
ролика. После натяжения ремня выкру гите болт.
шкивом промежуточного вала ремень должен
прогибаться не более чем на 4 мм
• Можно также попытаться перекрутить ремень
вокруг своей оси. Он должен перекручиваться не
более чем на 90 ’.
• В случае возникновения сомнений повторите
проверку, провернув коленчатый вал на один
оборот.
• Снова натяните ремень.
• Проверните дви1 атель на 2 оборота (при этом
обратите внимание на направление вращения!).
• Проверьте натяжение ремня еще раз и при не-
обходимости повторите процесс регулировки.
• Закрутите контргайку* усилием 50 Нм.
• Установите кожух зубчатого приводного рем-
ня.
• По возможности проверьте натяжение ремня
и момент впрыска топливного насоса высокого
давления (у дизеля) в автомастерской
• Заменяйте зубчатый приводной ремень по не-
обходимости.
Наложение
ремня
Рекомендация: контргайка должна быть затянута с указанным усилием 50 Нм. так как при
откручивании контргайки может произойти перескакивание ремня, что приведет к серьез-
ным поломкам в двигателе. Поэтому нанесите на гайку средство, предотвращающее само-
отвинчивание.
Не перетягивайте ремень, чтобы избежать перегрузки его и подшипника.
На рисунке стрелками указаны места,
где с помощью измерительного прибо-
ра осуществляется контроль натяжения
зубчатого приводного ремня.
Вы видите:
1 — 1,7-z 1,8 литровый двигатель;
2 — дизель,
3 — 16-клапанныи двигатель.
Натяжение зуочатого приводного рем-
ня должно проверяться между натяж-
ным роликом и шкивом зубчатого рем-
ня промежуточного вала.
Замена зубчатого ремня
Зубчатый приводной ремень (на рисунке изображена замена рем-
ня на дизеле) надевается против направления движения в следу-
ющей очередности «1» (шкив коленчатого вала), «2» (шкив топлив-
ного насоса высокого давления), ^3» (шкив распределительного
вала) и «4» (шкив промежуточного вала). При этом должны совпа-
дать метки на двигателе, шкивах и зубчатом приводном ремне.
Маркировка «В» ставится на шкиве топливного насоса высокого
давления Bosch, а маркировка «R» ставится для CAV-Roto. В зави-
симости от установленного насоса должна использоваться соот-
ветствующая маркироска. На 1,8-литровом двигателе зубчатый
ремень после направляющего ролика (6) проходит сразу через
шкив распределительного вала; на 16-клапанном двигателе ре-
мень после направляющего ролика проходит сначала через шкив
впускного, а затем через шкив выпускного распределительного
валов.
ТО Ns 49 Замена зубчатого приводного ремня производится в соответствии с рекомендациями Renault после
120000 км пробега Мы советуем, чтобы замена зубчатого приводного ремня проводилась значи-
тельно раньше, так как порвавшийся или растянувшийся ремень может привести к серьезному по-
вреждению двигателя. Сервисная станция Renault рекомендует при техническом обслуживании про-
изводить замену ремня, если пробег составил более 80000 км
Смятие и
установка
• Снимите передний брызговик (болты TORX).
Для удобной работы снимите переднее колесо
• Снимите клиновый ремень см. главу «Генератор».
• Полностью снимите кожух зубчатого привод-
ного ремня
• Снимите шкив клиноременной передачи колен
чатого вала При откручивании болта зафикси-
руйте коленчатый вал включением 5 передачи
или удерживайте с этой целью отверткой зубча-
тый обод маховика.
• Установите двигатель в положение ВМТ для 1 -
го цилиндра
• Установите положение ВМТ шкивов распреде-
лительного и коленчатого валов. При этом метки
зубчатого ремня, шкива и кожуха шкива должны
совпадать. А стрелка показывающая направле-
ние движения ремня должна указывать направ-
ление вращения двигателя (то есть по часовой
стрелке). У дизеля, кроме того, должна совпасть
метка топливного насоса высокого давления.
• Дизель: для точного установления положения
ВМТ в автомастерской в агрегат двигателя
вставляется стержень (диаметром 8 мм) Отвер-
стие для него находится рядом с щупом для из-
мерения уровня масла Перед тем как вставить
стержень, надо вытащить заглушку При отсут-
ствии подходящего стержня проверяйте положе-
ние ВМТ по меткам на корпусе двигателя и ма-
ховике. Особенно следите за тем. чтобы не сме-
стить положение ВМТ.
• 16-клапанный двигатель: для правильного
выставления положения ВМТ обоих шкивов рас-
пределительных валов в автомастерских исполь-
зуется специальный инструмент (Мот № 1196),
который вставляется между обоими шкивами
зубчатого приводного ремня При отсутствии
этого инструмента следите за тем, чтобы поло-
жение ВМТ не изменялось.
• Отпустите контр! айку натяжного ролика. При этом
удерживайте натяжной ролик от проворачивания
• Ослабьте зубчатый приводной ремень Для
этого поверните натяжной ролик направо.
• Снимите зубчатый приводной ремень со шкивов
• Не допускайте прокручивания шкивов при сня-
том зубчатом ремне
• Перед установкой новог о зубчатого приводно-
го ремня убедитесь что метки ВМТ распредели-
тельного и коленчатого валов находятся в пра-
вильном полсжении.
• Если метки не совпадают, установите колен-
чатый вал в положение ВМТ
• Надевайте новый ремень, начиная с шкива ко-
ленчатого вала против часовой стрелки
• Натяжителем ремня установите его натяжение,
как это было описано выше
• Проверните двигатель на два оборота, чтобы
натяжитель зубчато! о ремня плотно «лег» на
спинку зубчатого ремня
• Проверьте натяжение зубчатого ремня еще раз
и при необходимости отрегулируйте его.
• Установите кожух зубчатого приводного ремня
• Установите шкив клиноременной передачи и
наденьте клиновой ремень
• Натяните клиновый ремень, см. главу «Генератор».
• Дальнейшие работы производите в обратной
последовательности от носигельно разборки Не
забудьте снять, если есть, усиление двигателя
(распорка)
• По возможности проверьте натяжение зубча-
того ремня в автомастерской.
46
Рекомендация: если нужно повернуть распределительный вал при снятом ремне, то ни один
из цилиндров не должен находиться в верхней мертвой точке, иначе могут быть повреждены
клапаны и поршни. Для того чтобы избежать этого, метка коленчатого вала ставится в поло-
жение не более чем на 90 0 (1/4 оборота) до или после метки ВМТ.
Возможные неисправности
Признаки неисправности Причина и особенности Прокладка
А. Уровень охлаждап/Щей жидкости постоянно уменьшается Охлаждающая жидкость в незначительном количестве попадает КОППОК Л КЗ в камеры сгорания Это может происходить без видимых призна- ЦОЛПНУРОВ ков неиспря! ности длительное время
Б. Значительная потеря охлаждающей жидкости Машина при про- гретом двигателе выпускает из выхлопной трубы белый дым При прогретом двигателе охлаждающая жидкость попадает в зна- чительном количестве в камеру сгорания, испаряется там и выб- расывается в виде белых паров
В. Из открытого расширительного бачка поднимаются воздушные пузырьки или при открытой крышке вытекает большое количество охлаждающей жидкости Продукты сгорания попадают в систему охлаждения Из заливной горловины пахнет выхлопными газами
Г. Переливающаяся цветами радуги или черная пленка на поверх- ности охлаждающей жидкости Масло из системы смазки попад *ет в систему охлаждения
Д. Серая или-коричневая эмульсия на вытащенном щупе для из- мерения уровня масла или масло насыщены каплями воды Охлаждающая жидкость попала в систему смазки. Внимание: вода, попавшая в машинное масло, может испортить подшипник. Не заводите больше двигатель! Отбуксируйте машину в ремонт. Замените прокладку головки блока цилиндров
Головка блока цилиндров
Для е (Ыг юлнения работ по ремонту и обслуживанию головки блока цилиндров у Вас должен быть, по
меньшей мере, один помощник. Для описанных ниже работ Вам необходимо иметь динаметричес-
кий ключ (ключ с измерителем крутящего момента)
Если распределитель! !ый вал снимается на неснятой головке блока цилиндров, то к провидимым Разборка
работам добавляется снятие зубчатого ремня. Кроме того, у дизеля нужно отрегулировать момент распределл-
впрыска топливного насоса высокого давления заново. На 16 клапанном двигателе работы прово- тельного вала
дятся точно так же, но с большим объемом и степенью сложности по сравнению с F-двмгателем паигатепл
поэтому 16-клапанный двигатель лучше всего ремонтировать в автомастерской.
• Зафиксируйте шкив зубчатого ремня распре- умный насос усилителя тормозного привода (для тииа и ”•
делительного вала с помощью вставленного в дизеля). ib-KHanailHOZi
одно из отверстий шкива торцового ключа № 10 • Пронумеруйте крышки подшипников распре- jBUzameni
или отвертки.
• Открутите 1(ентральный болт крепления шки-
ва распределительного вала.
• Легкими ударами пластмассового молотка от-
делите шкив зубчатого ремня от конусообразно-
го седла распределительно! о вала.
• Снимите пружинную шайбу распределитель-
ного вала.
• Снимите распределитель зажигания (для бен-
зиновых двигателей) или, соответственно, ваку-
делительного вала накерниванием или мелом
(для последующей сборки).
• Снимите крышки подшипников 1, 3 и 5
• Открутите попеременно крест-накрест гайки
крышек подшипников 2 и 4.
• Выньте распределительный вал из головки
блока цилиндров.
• Когда Вы снимаете толкатели клапанов, поме
чайте их вместе с относящимися к ним регулиро-
вочными шайбами (необходимо также записать
Элементы механизма клапанного газорас-
пределения на 1,£-литровом двигателе.
Вы видите:
1 — натяжной ролик зубчато! о ремня;
2 — зубчатый приводной ремень;
3 — шкив зубчатого ремня привода распре-
делительного вала;
4 - распределительный вал;
5 — стаканным толкате ль с регулировочной
шайбой;
6 — пружина клапана с мелкими деталями
(например, прокладка стержня клапана);
7 — клапан;
8 - направляющий ролик зубчатого ремня
8
Элементы механизма газораспределения дизеля.
Вы видите:
1 — натяжной ролик зубчатого поиводного ремня,
2 — зубчатый приводной ремень;
3 — звездочка зубчатого ремня распределительного
вала;
4 — распределительный вал;
5 — стаканный толкатель с регулировочной шайбой;
6 — пружина клапана с составными деталями;
7 — клапан;
8 — направляющий ролик зубчатого приводного рем-
ня.
размеры регулировочных шайб). Это очень важ-
но для последующей сборки!
• Перед сборкой смажьте рабочие поверхности.
• Установите распредели гельный вал таким об-
разом чтобы кулачки цилиндра № 1 симметрич-
но смотрели вверх.
• Установите крышки подшипников согласно от-
меченной при разборке последовательности.
Затяните 6-мм болты моментом в 10 Нм, а 8-мм
бол гы моментом 20 Нм.
• Установите звездочку зубчатого ремня распре-
делительного вала — не забудьте установить сег-
ментную шпонку и затяните центральный болт
моментом в 50 Нм
• Дальнейшие работы проводятся в обратной
последовательности относительно процесса
разборки.
• Проверьте зазор в клала, <ном механизме и при
необходимости отрегулируйте его.
Рекомендация: на более темные места крышек подшипников 1 и 5 нанесите герметик (на-
пример, «Курил» (Curil)).
Следите за тем, чтобы рабочие поверхности подшипников распределительного вала и кры-
шек подшипников не были повреждены.
Гидпо-
хомпенсаторм
16-кпапанного
двигателя
Стук клапанов
Стук клапанов в 16-клапанном двигателе указывает на неисправность одного или нескольких гидро-
компенсаторов. Стук клапанов может появиться и у исправно работ ающих i идр, jkomi юнсаторов, если:
О после пуска двигателя не сразу поступает масло в гидрокомпенсатор'
О двигатель длительное гремя работал на больших оборотах при высокой температуре окружающе-
го воздуха, и моторное масло стало жидким,
О машина долгое время не эксплуатировалась. После прогрева двигателя стук должен прекра-
титься.
Механизм клапанного газораспределения
16V-двигателя. На рисунке изображены1
1 — натяжной ролик зубчатого ремня;
2 зубчатый приводной ремень;
3 — звездочка зубчатого ремня выпускного
распределительного вала;
4 — выпускной распределит ельныг вал;
6 — пружина сдвоенного клапана с состав-
ными элементами,
7 - клапан;
8 — звездочка зубчатого ремня впускного
распределительного вала;
9 — направляющий ролик зубчатого ремнч
• запустите двигатель и оставьте его рабо гать
до тех пор, пока не включится электрический вен-
тилятор системы охлаждения двигателя;
• увеличьте частоту вращения до 2000 об/мин;
• если стук клапанов не прекратится, то выклю-
чите двигатель и снимите крышку головки блока
цилиндров;
• Все двигатели: отсоедините провод «массы»
от клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите воздушный фильтр.
• Слейте охлаждающую жидкость в чистую ем-
кость, см раздел «Система охлаждения».
• Слейте масло из двигателя, см раздел «Смаз-
ка всех частей».
• Отсоедините электрические провода от клемм
и пометьте их для последующей сборки
• Отсоедините переднюю выпускную трубу от
выпускного коллектора глушителя и от основно-
го глушителя см раздел «Система выпуска от-
работавших газов».
• Бензиновые двигатели, отсоедините топлив-
ные шланги от системы впрыска и заткните их.
Будьте внимательны! Система питания находит-
ся под давлением.
• Снимите шланг разрежения тормозного меха-
низма с впускного коллектора. 11ри последующей
сборке замените обжимной хомутик на ш панге
• Дизель: отсоедините шланги рециркуляции
топлива, идущие к топливному насосу высокого
давления от форсунок.
• Отсоедините топливопроводы от топливного
насоса высокого давления и форсунок и сложи-
те их на чистом куске ткани
• Загкните отверстия топливного насоса высо-
кого давления и форсунок маленькими заглуш-
ками из мягкого материала.
• Снимите вакуумный насос усилителя тормоз-
ного механизма.
• Снимите фильтр с нагревательным устрой-
ством. Отсоедините от двигателя шланги пода-
чи нагретого воздуха с кронштейном.
• Отсоедините провод «массы» двигателя.
• Открутите нижние болты кожуха генератора.
• Дизель с газотурбинным наддувом, отсое-
дините трубопроводы, идущие к радиатору и ох-
ладителю наддува
• установите 1-й цилиндр (как пои регулировке
зазора в клапанном механизме} в положение
ВМТ. Кулачки распределительного вала должны
смотреть налево и направо вверх
• нажмите на проверяемый гидрокомпенсатор
деревянным стержнем. Если продавливается
больше чем на 0,1 мм, то его нужно заменить
• Снимите с двигателя кроны гейны воздушных
патрубков турбокомпрессора.
• Снимите кроннл ейны подачи и отвода возду-
ха с выпускного коллектора глушителя и турбо-
компрессора.
• Снимите воздушные патрубки с охладителя
наддува.
• Если установлена распорка между стойками
аморт изаторов то ее необходимо снять
• Дизель и дизель с турбокомпрессором: ус-
тановите двигатель на опору. Для этого в авто-
мастерских, специализирующихся на Renault,
используется распорочное приспособление
^Мот. № 1159-02) которое устанавливается пе-
ред правым приводным валом между лонжеро-
ном и выступом отлиски корпуса двигателя. При
отсутствии этого приспособления установите
двигатель на подходящую опору.
• Также для подпорки двигателя устанавливает-
ся лист железа, имеющий 2 отверстия, через ко-
торые крепится рядом с водяным насосом меж-
ду корпусом двигателя и правым лонжероном. В
автомастерских с этой целью используется ин-
струмент Мот. 1159
• Двигатели типа «F»: снимите крышку головки
блока цилиндров.
• снимите зубчатый ремень как было описано.
• снимите задний кожух зубчатого приводно! о
ремня.
• открутите крепление термостата на головке
блока цилиндров.
• снимите термостат, см. раздел «Система ох-
лаждения».
• Бензиновый двигатель типа «F» с многоточеч-
ным впрыском: снимите сборный всасывающий
патрубок с впускного коллектора. Для этого от-
крутите 5 гаек и осторожно снимите распреде-
лительный трубопровод. При этом не повредите
прокладку.
Определение
неисправности
гидргчкомпенса-
торов
Разборка
головки блока
цилиндров
Головка блока цилиндров двигате-
ля типа «С». Чтобы избежать пере-
коса головки блока цилиндров,
сделанной из легкого металла,
при установке необходимо точно
соблюдать последовательность
затяжки болтов, крепящих голов-
ку блока цилиндров. Необходимое
усилие затяжки достигается при
этом в несколько этапов (см таб-
лицу на странице 52}.
• Выдвиньте сборный всасывающий патрубок
вперед из рабочей зоны. При этом следите за тем,
чтобы не отсоединились подводящие шланги.
• Снимите тягу дроссельной заслонки (газцуг),
см. раздел «Тяга дроссельной заслонки» в гла-
ве, посвященной впрыску.
• Снимите радиатор, см. раздел «Система ох-
лаждения».
• Дизель и дизель с турбокомпрессором: от-
соедините электрические провода свечей нака-
ливания.
• Открутите крепления балансированной под-
вески от самоустанавливающегося подшипника
и корпуса двигателя. При этом пометьте поло-
жение резьбовых соединений для облегчения
последующей сборки.
• Турбодизель: разъедините резьбовые соеди-
нения подводки масла к турбокомпрессору.
• Снимите шланги подводки охлаждающей жид-
кости к турбонагнетателю.
• Двигатель типа «С»: отсоедините шланги си-
стемы охлаждения от водяного насоса и пометь-
те их для последующей сборки.
• Снимите трехфазный генератор переменного
тока, см. главу «Генератор».
• Снимите провода высокого напряжения со све-
чей зажигания.
• Снимите распределитель зажигания, см. гла-
ву «Система зажигания».
• Снимите воздушные шланги с впускного кол-
лектора.
• Снимите тягу дроссельной заслонки, см. раз-
дел «Тяга дроссельной заслонки» в главе «Одно-
точечный впрыск бензина».
• Снимите крышку головки блока цилиндров (3
гайки).
• Снимите ось коромысла. Для этого снимите
крепление подшипников (2 винта с шайбами и 2
распорных болта).
• Выньте клапанные рычаги и сложите по оче-
редности снятия таким образом, чтобы не пере-
путать их порядок при сборке.
• Выкрутите 10 болтов крепления головки блока
цилиндров в последовательности, противопо-
ложной их затяжке, кроме болта № 2 (находится
рядом с распределителем зажигания) из голов-
ки блока цилиндров.
• Сдвиньте головку блока цилиндров, вращая в
горизонтальной плоскости вокруг болта №2.
• Если головка блока цилиндров прикипела,
сдвиньте ее с места сильными ударами деревян-
ного молотка.
• После этого выкрутите болт № 2 и осторожно
снимите головку блока цилиндров вместе с впус-
кным и выпускным коллекторами.
• Для защиты гильз цилиндров от задиров в ав-
томастерских используется фиксатор гильзы
цилиндра (Мот. 521-01).
• 16-клапанный двигатель: снимите тепловую
защиту выпускного коллектора глушителя с пе-
редней стенки. Выкрутите 2 болта выпускного
коллектора глушителя.
• Выкрутите болты крепления головки блока цилин-
дров (TORX-StecknuB Е12 и, соответственно, Е 55) в
2 этапа в последовательности, обратной затяжке.
При этом сначала ослабьте болты крепления до по-
ловины и лишь затем полностью выкрутите их.
• Двигатель типа «F»: снимите головку блока
цилиндров.
• Если головка блока цилиндров прикипела, то
вставив клин из древесины твердой породы и слег-
ка ударяя по нему, отсоедините головку блока.
• Все двигатели: после снятия установите го-
ловку блока цилиндров таким образом, чтобы не
допустить повреждения открытых клапанов.
• Снимите старую прокладку головки блока ци-
линдров.
• Поверхности соприкосновения корпуса двига-
теля и головки блока цилиндров должны быть аб-
солютно чистыми. Не повредите мягкую поверх-
ность головки блока цилиндров и ее прокладку.
• После очистки поверхности удалите заусенцы с
краев камер сгорания. Для этого можно восполь-
зоваться наждачной бумагой. Не повредите края
камеры сгорания жестким инструментом. Зачищен-
ная поверхность не должна иметь повреждений.
Рекомендация: при снятии головки блока не повредите места уплотнения гильз цилиндров.
На двигателе типа «С» штанги толкателя со стороны регулировочных болтов и со стороны
Независимо от того» о каком
двигателе идет речь — бензи-
новый, дизель или двигатель
типа «Е» необходимо соблю-
дать последовательность при
затяжке болтов крепления го-
ловки блока цилиндров Иначе
может быть повреждена про-
кладка головки блока -
толкателя клапана должны иметь однообразную поверхность. Если места сопряжения по-
вреждены, то штанги толкателя должны быть заменены.
• Проверьте, имеются ли в головке блока цилин-
дров трещины на седых клапанах или на резьбе
свечей зажигания.
• Не влияют на срок эксплуатации трещины тол-
щиной не более 0.5 мм или сорванные началь-
ные витки резьбы свечей зажигания.
• Проверьте головку блока цилиндров на перекос,
если имел место перегрев двигателя, для чего:
• установите жесткую металлическую линейку на
поверхность соприкосновения головки блока с
корпусом двигателя.
При проверке щупом прогиб не должен превы-
шать 0,05 мм . В противном случае головка бло-
ка цилиндров должна быть заменена, так как тор-
цовое шлифование является недопустимым.
Проверка
головки блока
цилиндров
Рекомендация: при работе по очистке головки блока цилиндров необходимо следить за тем,
чтобы в смазочные каналы осей коромысла не попали остатки уплотнительной прокладки.
Это относится также и к каналам в корпусе двигателя. Остатки уплотнительной прокладки ни
в коем случае не удаляйте ножом или скребком, так как царапины могут повредить поверх-
ность головки блока цилиндров. В автомастерских Renault для этого используется чистящее
средство «Decap-joint». При применении этого средства размягченные остатки прокладки
удаляются деревянным шпателем.
• Резьба болтов крепления головки блока цилин-
дров и резьба в отверстиях для них в корпусе
двигателя не должна быть повреждена.
• Если резьба повреждена, то вкручивайте но-
вые болты крепления головки блока цилиндров.
• Во избежание раскручивания в отверстиях под
болты корпуса двигателя ни в коем случае не
должно быть масла или воды.
• Если коленчатый вал после разборки головки
блока провернулся, то поверните его таким об-
разом, чтобы ни один из поршней не находился
в ВМТ, иначе открытый клапан при установке го-
ловки блока может столкнуться с поршнем.
• Используйте центрирующие гильзы,
• Установите новую прокладку головки блока
цилиндров без нанесения герметика таким об-
разом, чтобы не были закрыты каналы смазки.
• Установите головку блока, предварительно
проверив, правильно ли расположены центриру-
ющие гильзы в корпусе двигателя, и вкрутите
смазанные маслом болты рукой.
• Затяните болты крепления головки блока ци-
линдров в порядке, указанном на рисунке, с
предписанным моментом.
• Двигатель типа «С»
• Установите смазанные с обоих концов маслом
штанги толкателей в направляющие втулки. При
необходимости замените изношенные штанги
толкателей.
• Установите ось коромысла, при этом регули-
ровочные болты клапанов должны войти в на-
правляющие втулки.
• Затяните болты стойки оси коромысла с мо-
ментом 15—20 Нм.
• 16-клапанный двигатель
• При отсутствии центрирующих гильз вкрутите
два старых болта крепления головки блока в от-
верстия болтов №№ 8 и 10 (предварительно от-
пилите головки у этих болтов и прорежьте шлиц
под отвертку). После установки головки блока
вкрутите оставшиеся 8 болтов. После этого за-
мените центрирующие болты на два новых.
• Двигатель типа «F»
• Установите задний кожух зубчатого ремня.
• Установите зубчатый приводной ремень и от-
регулируйте его натяжение.
• Все двигатели
• Отрегулируйте зазор в клапанном механизме.
• Остальные работы выполняются точно так же,
как и при демонтаже, только в обратном порядке.
Устанпвка
головки блока
цилиндров
Рекомендация: болты крепления головки блока цилиндров используются только один раз.
У дизеля, в зависимости от того, насколько выходят поршни, применяются три вида уплот-
нительных прокладок, имеющих различную толщину. Чтобы отличить разные виды прокла-
док, они имеют в верхнем левом углу маркировку, состоящую из одной, двух или трех точек.
Следите за тем, чтобы новая прокладка головки блока цилиндров имела ту же маркировку,
что и старая.
Если прокладка головки блока цилиндров имеет клейкий слой, то после ее снятия необходи-
мо установить новую прокладку.
51
Моменты
затяжки
головки блока
цилиндров
Двигатель 1,4-литровый двигатель (C3J) 1,7-литровый двигатель (F3N) 1,8-литровый двигатель (F3P) дизель (F8Q) 16-клапанный двигатель (F7P)
1. Ступень Болты крепления головки блока цилиндров: №1—10 затянуть моментом 55—65 Нм Болты крепления головки блока цилиндров: №1—10 затянуть моментом 30 Нм Болты крепления головки блока цилиндров: №1— 10 затянуть моментом 30 Нм
2. Ступень — №1—10 затянуть моментом 70 Нм №1 — 10 затянуть моментом 50 Нм
3. Ступень — после не менее чем 3-х минутной после не менее чем 3-х минутной паузы.
4. Ступень — паузы, болты: №1 — 10 полностью ослабить №1— 10 затянуть моментом 25 Нм болты: №1 — 10 полностью ослабить №1 — 10 затянуть моментом 20 Нм
5. Ступень — №1 —10 провернуть дальше на 123 2* I №1—10 провернуть дальше на 1072*
Затяжка болтов крепления головки блока, измеряемая в угловых градусах, должна выполняться угломерным ключом. Ключ без угломера
необходимо оснастить самодельной картонной шкалой, на которой должны быть нанесены угловые градусы.
Повреждение подшипников
Стук в двигателе, который усиливается при нагревании двигателя, а значит при разжижении масла, по-
чти всегда указывает на повреждение подшипников. Причинами повреждения подшипников могут быть:
О Недостаточная смазка из-за слишком низкого уровня масла.
О Попадание воды в моторное масло из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров.
О Работа холодного двигателя на слишком высоких оборотах и, следовательно, на очень вязком масле.
О Нарушение масляной пленки при сильном нагреве масла, вследствие неправильного выбора вяз-
кости масла.
Снятие и установка двигателя
Подготовка Двигатель типа «С» может быть вынут из моторного отсека без коробки передач. Двигатель типа «F»,
напротив, должен сниматься с коробкой передач. Необходимым приспособлением при этом являет-
ся укрепленный в крыше гаража подъемный блок, на котором необходимо закрепить поперечную
перекладину, на которой будет вывешен на цепях двигатель. Кроме этого используйте передвижной
домкрат и подставные козлы, для того, чтобы приподнять и зафиксировать Renault 19. При разборке
и сборке двигателя Вам потребуется помощник. Перед тем как приступить к работе, внимательно
изучите изображение двигателя на страницах 12—16, для того, чтобы знать, где и как в моторном
отсеке расположены узлы и элементы двигателя.
В двигателе Renault 19, независимо от его типа, расположено большое количество электрических
проводов и вакуумных трубопроводов. Поэтому сначала Вам необходимо пометить все соединения
и трубопроводы, с тем, чтобы не перепутать их при сборке двигателя. Подробное описание процес-
са разборки отдельных элементов Вы можете найти в соответствующих главах, посвященных рас-
смотрению этих узлов.
Разборка
• Провод аккумуляторной батареи отсоедините
от клеммы и снимите аккумуляторную батарею.
• В целях безопасности снимите крышку капота.
• Снимите воздушный фильтр и шланги возду-
ховодов.
• Слейте масло из двигателя.
• Слейте охлаждающую жидкость в чистую ем-
кость. Для этого снимите с патрубка радиатора
нижний шланг.
• Отсоедините шланги обогрева салона от пе-
редней стенки кузова.
• Снимите радиатор и вентилятор радиатора.
• На автомобиле с бензиновым двигателем от-
соедините тягу газа от рычага валика дроссель-
ной заслонки, на дизеле отсоедините тягу газа
от топливного насоса высокого давления.
• Отсоедините все электрические провода: дат-
чика температуры охлаждающей жидкости, пере-
Слева: На рисунке изображена упо-
мянутая на предыдущей странице
распорка между двигателем и короб-
кой передач. Она придает связке дви-
гатель — коробка передач дополни-
тельную жесткость.
Справа; в зависимости от типа дви-
гателя его подвеска выполнена по-
разному. Очень важна проверка ее
технического состояния и затяжка
болтов с предписанным крутящим
моментом.
На рисунке изображена баланси-
рующая подвеска двигателя, на
которой эластично закреплен
дизель. При снятии двигателя
обязательно нанесите крестооб-
разные метки на все точки креп-
ления его к кузову, чтобы пра-
вильно установить двигатель на
место.
Слеза; Элементы правой под-
вески:
1 — рычаг подвески двигателя;
2 — ограничитель колебаний;
3 — крепление гидроэластично-
го подшипника двигателя.
Справа; Элементы подвески ко-
робки передач:
1 — опора коробки передач;
2 — коробка передач;
3 — лонжерон кузова.
ключателя давления масла, датчика уровня мас-
ла, датчика детонации, терморегулятора венти-
лятора системы охлаждения двигателя или дат-
чика температуры смеси системы впрыска, ка-
тушки зажигания (автомобиль с бензиновым дви-
гателем), свечей накаливания (дизель), потенци-
ометра дроссельных заслонок (автомобиль с бен-
зиновым двигателем), выключателя двигателя и
устройства пуска холодного двигателя топливно-
го насоса высокого давления (дизель), провод
стартера, включателя ламп заднего света и про-
вод массы двигателя или коробки передач.
• Отсоедините топливные шланги: при одното-
чечном впрыске шланги подводки и рециркуля-
ции топлива от устройства впрыска, при много-
точечном впрыске от распределителя подачи
топлива и рециркуляции от регулятора давления.
На дизеле снимите топливный фильтр с крепле-
нием и укрепите его вертикально на двигателе.
• Топливные шланги заткните для предотвраще-
ния попадания грязи и при необходимости свя-
жите их проволокой.
• Двигатели типа «F»: отсоедините зажимы
шлангов подводки ATF (жидкости для автомати-
ческой коробки передач) и бачка гидропривода
рулевого механизма.
• Слейте ATF из бачка и снимите с него шланги.
• Дизель с газотурбинным наддувом. Сними-
те воздушные патрубки радиатора турбокомп-
рессора.
• Снимите клиновый ремень генератора.
• Снимите насос гидропривода рулевого меха-
низма с корпуса двигателя и подвяжите к пере-
дней поперечине.
• Двигатели типа «F»: снимите соединительную
распорку между двигателем и коробкой передач
и слейте из нее масло в чистую емкость.
• Отключите разъемы лямбда-зонда .
• Отсоедините приемную трубу глушителя и сни-
мите ее.
• Двигатель типа «С»: отсоедините шланги на-
соса охлаждающей жидкости.
• Снимите клиновый ремень.
• Отсоедините от двигателя шланг вакуумного
усилителя тормозов.
• Снимите металлический кожух маховика
• Проверните шкив клиноременной передачи
коленчатого вала до тех пор, пока шпонка втулки
не окажется наверху.
• Ослабьте шкив коленчатого вала и снимите вме-
сте со втулкой. Для того чтобы коленчатый вал при
этом не двигался, включите 4 передачу и попро-
сите помощника нажать на педаль тормоза или
зафиксируйте двигатель с помощью отвертки,
вставленной в зубчатый венец маховика.
• Открутите заднее крепление стартера.
• Отсоедините датчики электронной системы
зажигания.
• Открутите соединительные болты коробки пе-
редач и двигателя.
• Открутите два центрирующих пальца слева и
справа от двигателя или коробки передач.
• Открутите нижнюю гайку крепления правого (по
направлению движения) подшипника двигателя.
• Закрепите крюк подъемного устройства в про-
ушине двигателя.
• Зафиксируйте коробку передач автомобиль-
ным домкратом для предотвращения падения.
• Отожмите двигатель монтировкой или мощной
отверткой от коробки передач.
• Начинайте медленно и осторожно поднимать
двигатель из моторного отсека. При этом следи-
те за тем, чтобы не повредить правый приводной
вал при отделении двигателя от коробки передач.
• Двигатели типа «Г»: выньте привод спидомет-
ра из коробки передач Для этого сожмите пре-
дохранительные скобы.
• Отсоедините тягу муфты сцепления от короб-
ки передач.
• Если между стойками амортизаторов установ-
лена поперечная тяга, то снимите ее.
• Оттяните манжету устройства переключения
коробки передач и снимите тягу управления
53
• Свяжите тягу управления и выхлопную трубу
проволокой.
• Дизель: снимите масляный радиатор и закре-
пите его на двигатель
• Снимите прибор управления предварительным
подогревом и подвяжите его к двигателю.
• Двигатели типа «F»: снимите передние колеса.
• На левой стороне машины снимите прижим
тормозного механизма и привяжите его прово-
локой к крылу так, чтобы тормозной шланг не был
натянут и скручен.
• Отсоедините тягу рулевого управления от ры-
чага поворотного кулака.
• Снимите шарнир приводного вала с коробки
передач (3 болта).
• Отсоедините нижнее крепление стойки амор-
тизатора от поворотного кулака.
• Во избежание излишней нагрузки на шарниры,
привяжите приводной вал проволокой к рулево-
му управлению. Угол изгиба шарниров не должен
быть слишком большим. Старайтесь не повредить
уплотнительные манжеты шарниров привода.
• Отсоедините от коробки передач распорный
штифт приводного вала с помощью пробойника.
• Отсоедините нижнее крепление стойки аморти-
затора от поворотного кулака (2 болта с гайками).
• Отсоедините шаровой шарнир поперечного
рычага подвески от поворотного кулака (один
болт с гайкой).
• Отклоняйте поворотные кулаки наружу, до тех
пор пока приводной вал не выйдет из коробки
передач. При этом не сгибайте слишком сильно
шарниры приводного вала.
• Закрепите на подъемнике двигатель и припод-
нимите его до легкой натяжки тросов (цепей).
• Снимите подвеску двигателя и коробки пере-
дач, для чего выкрутите крепящие болты.
• Дизель: отсоедините балансирующую подвес-
ку двигателя (правая сторона) от кузова.
• Снимите подвеску коробки передач.
• Далее открутите болт, запомните последова-
тельность монтажа кронштейна, гасящего реак-
тивный момент, и снимите его с коробки передач.
• Осторожно поднимайте двигатель с коробкой
передач так, чтобы ничего не повредить.
Установка
двигателя
При установке двигателя необходимо заменить все самоконтрящиеся гайки на новые, так как плохо
закрепленная подвеска двигателя или коробки нарушает характеристики автомобиля и может при-
вести к серьезным поломкам. Двигатель устанавливается в последовательности, обратной снятию.
• Опустите двигатель или двигатель и коробку
передач в моторный отсек. При этом соблюдай-
те осторожность, чтобы избежать повреждений
• Двигатель типа «С»: совместите сцепление с
шлицами первичного вала коробки передач.
• Соедините двигатель, вставив центрирующие
болты, с коробкой передач крепежными болта-
ми и прикрутите ее.
• Установите двигатель в штатное положение и
закрутите болты моментом 45 Нм.
• Двигатель типа «F»: отрегулируйте передние
и задние точки подвески двигателя и закрутите
болты (40 Нм)
• Дизель: установите правую балансирующую
подвеску. Закрутите гайку моментом 45 Нм.
• Установите подвеску коробки передач и зак-
рутите болты моментом 45 Нм.
• Установите кронштейн, гасящий реактивный
момент, и закрутите гайку на пальце кронштей-
на моментом 65 Нм.
• Двигатель типа «F»: после того как все креп-
ления будут затянуты с необходимым моментом
(см. таблицу ниже), снимите двигатель и короб-
ку передач с крюка подъемника.
• Остальные элементы устанавливайте в после-
довательности, обратной снятию.
• Запустите двигатель и проверьте, нет ли под-
текания масла. Аналогично проверьте систему
охлаждения.
• По достижении двигателем рабочей темпера-
туры проверьте момент зажигания и холостой
ход. При необходимости произведите регули-
ровку.
Моменты
затяжка
Двигатель
Детали 1,4-литровый двигатель(СЗЛ), Нм 1,7-/1,8-литровый/ 16-клапанный двигатель (F3N / F3P / F7P), Нм Дизель (F8Q), Нм
Подвеска двигателя 40 40-50
Гайки левой части подвески — — 25
Левая балансирующая подвеска — — 45
Правая балансирующая подвеска — — 45
Болты резиновой опоры крепления коробки передач — — 45
Поддон картера Контрольные данные 12-15 12-15
Натяжной ролик зубчатого приводного ремня — 50 50
Шкив коленчатого вала * 90-100 90-100
Шкив зубчатого приводного ремня распределительного вала — 50 50
Звездочка цепи коленчатого вала 30 — —
Система оси с клапанными рычагами 15-20 — —
* 80 Нм (болт 40 мм); 110 Нм (болт 45 мм)
54
Турбокомпрессор
Воздушная лопасть
При сравнительно небольших оборотах двигателя (дизеля) эффективность его работы зависит от
хорошего наполнения цилиндров воздухом для сгорания. Для этого нагнетание воздуха в цилиндры
осуществляется турбокомпрессором, который установлен во впускном тракте и приводится в дей-
ствие отработанными газами. Однако прежде чем воздух поступит в вихревую камеру, он проходит
через радиатор, поскольку температура воздуха в турбокомпрессоре значительно повышается.
Турбокомпрессор
Турбокомпрессор состоит из 2 находящихся на одном вале дисков с лопастями. Через один из дис-
ков проходят отработанные газы двигателя, которые увеличивают или уменьшают часто гу вращения
вала в зависимости от частоты вращения двигателя. Второй диск, находящийся на этом же валу,
направляет впускаемый воздух под давлением в камеры сгорания что повышает эффективность
работы дизеля. Топливный насос высокого давления регулирует количество подаваемого топлива.
Это происходит посредством впрыска в нагнетаемый воздух (в зависимости от давления наддува)
большего или меньшего количества топлива (подробнее это описывается в главе «Система впрыска
дизеля»).
Рассматриваемый тип турбокомпрессора хорош тем, что подает в цилиндры воздух под давлением
уже при относительно низких оборотах двигателя. Из этого следует, что при высоких оборотах коли-
чество нагнетаемого воздуха может быть намного больше, чем это необходимо. Давление в системе
компрессора при этом поднялось бы до величины, которая могла бы отрицательно сказаться на сро-
ке службы двигателя. Для того, чтобы не допустить этого, установлен регулятор давления наддува.
Он обеспечивает посредством закрытия клапана то, что только лишь часть отработанных газов про-
ходит через турбинные лопасти компрессора. Благодаря этому снижается степень сжатия, и давле-
ние в системе компрессора не поднимается выше 1,26 бар.
Регулятор
давления
наддува
Предохранительный клапан при испорченном или перегруженном регуляторе давления наддува пре-
дотвращает повышение давления наддува выше 1,26 бар. Этот клапан находится непосредственно
во впускном канале и выводит при избыточном давлении воздух через воздушный фильтр.
Продувочный
клапан
Рекомендация: дизель с турбокомпрессором оборудован дополнительным электрическим
насосом, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости при перегреве турбо-
компрессора, а также при остановке двигателя. Для турбокомпрессора противопоказана
немедленная остановка двигателя после длительной поездки на полном «газу». Это может
привести к преждевременному коксованию подшипников и смазочных каналов компрессо-
ра; подшипник вала турбинного колеса может при этом раскалиться так сильно, что все мас-
ло в подшипнике выгорит и спечется. Закупоренные смазочные каналы приводят к поломке
компрессора. Поэтому после более длительной езды, при полной нагрузке, дайте двигате-
лю некоторое время поработать на холостом ходу, перед тем как выключить его. Прежде чем
заменить неисправный турбокомпрессор, проверьте следующие причины неисправностей:
начало подачи воздуха; подача топлива, ограничитель максимальной нагрузки, давление в
системе турбокомпрессора, воздушный фильтр и, возможно, имеющиеся неплотности во
впускном и выпускном трубопроводах.
Между передней стенкой и задней частью
двигателя ниже выпускного коллектора
расположен турбокомпрессор.
На рисунке Вы видите:
I — турбокомпрессор;
2 - тяга и рычаг регулятора давления
наддува;
3 — регулятор давления наддува;
4 — шланг высокого давления впускного
коллектора.
Снятие турбо-
компрессора
При работе с турбокомпрессором необходимо соблюдать чистоту. Поэтому: тщательно очистите
перед разборкой места соединений; снятые детали складывайте на чистую поверхность, накроите
куском чистой ткани, устанавливайте только чистые или новые детали, не работайте со сжатым воз-
духом в месте проведения работ и не передвигайте автомобиль.
• Отсоедините провод «массы» от клеммы акку-
муляторной батареи.
• Снимите пластмассовый кожух турбокомпрес-
• Снимите корпус воздушного фильтра и выньте
его из моторного отсека.
• Снимите вентиляционный канал впускного кол-
сора.
• Отсоедините выхлопную трубу от турбокомп-
рессора.
• Снимите опору, расположенную между двига-
телем и турбокомпрессором.
• Отсоедините от турбокомпрессора нижний
маслопровод.
• Ослабьте хомут шланга охлаждающей жидко-
сти и отсоедините шланг от турбокомпрессора.
Раздвиньте зажимные скобы кусачками и при
сборке замените эти хомутики на закручивающи-
еся зажимы для шланга.
• Снимите поперечную распорку между стойка-
ми амортизаторов.-
• Снимите прибор управления устройством
предварительного подогрева.
• Снимите шланг вакуумного насоса усилителя
тормозного механизма и отведите его в сторону.
• Открутите и снимите шланг рециркуляции ох-
лаждающей жидкости и верхний шланг охлажда-
ющей жидкости с хомутами.
лектора.
• Снимите крепление между отводом турбокомп-
рессора и трубопроводом, ведущим к радиатору.
• Открутите верхний маслопровод. Чтобы иметь
лучший доступ к болту, открутите при необходимо-
сти болт крепления регулятора давления наддува.
• Открутите 4 болта крепления турбокомпрессо-
ра к выпускному коллектору глушителя.
• Выньте турбокомпрессор с отводом выхода
компрессора из моторного отсека. Для этого
осторожно протащите компрессор между бачком
радиатора и вакуумным насосом.
• Установка турбокомпрессора осуществляется
в последовательности, обратной снятию. При
этом не забудьте поменять сгяжные хомуты на
завинчивающиеся зажимы и воспользуйтесь но-
выми самоконтрящимися гайками.
• Перед тем как подсоединять верхний масло-
провод, залейте в соединительный штуцер тур-
бокомпрессора немного масла.
• Запустите двигатель и на холостом ходу про-
верьте все места соединений на герметичность.
Рекомендация: чтобы обеспечить необходимую смазку турбокомпрессора после его снятия
или замены, воспользуйтесь следующим советом. Перед пуском двигателя отсоедините
провод выключателя двигателя от топливного насоса высокого давления и проворачивайте
двигатель несколько секунд стартером, до тех пор, пока не погаснет лампочка давления
масла на приборной панели.
Моменты
затяжки
Элементы конструкции
Гайки выпускного коллектора глушителя и выпускной трубы турбокомпрессора
Болты крепления регулятора давления наддува к турбокомпрессору
Контргайка системы тяг и рычагов регулятора давления наддува
Болты трубопроводов подвода и отвода охлаждающей жидкости
Болты шлангов подачи масла
Болты шлангов отвода масла
Нм
45
15
е-8
20-30
15-25
40
Радиатор охлаждения нагнетаемого воздуха
Забираемый через воздушный фильтр воздух ускоряется и уплотняется в турбокомпрессоре. Он не
только уплотняется, но и благодаря тому, что турбокомпрессор расположен в потоке отработанных
газов, нагревается. Температура впускаемого воздуха при полной нагрузке может доходить до 110 С.
Радиатор охлаждения нагнетаемого воздуха расположен между турбокомпрессором и впускным
коллектором двигателя. Таким образом, он охлаждает впускаемый воздух после сжатия до 50°С,
перед поступлением в двигатель. Воздух вследствие этого становится более плотным и имеет в
своем составе больше кислорода. Благодаря этому достигается оптимальное заполнение камер
сгорания и повышается эффективность работы дизеля.
Снятие
радиатира
охлаждения
нагнетаемого
воздуха
• Снимите амортизаторы, в соответствии с опи-
санием в главе «Детали корпуса».
• Снимите внутреннюю и внешнюю решетку ра-
диатора.
• Отсоедините шланги подвода и отвода воздуха
от радиатора охлаждения наддувочного воздуха.
• Снимите левую защиту крыла.
• Раскрутите верхний болт крепления радиато-
ра охлаждения наддувочного воздуха.
• Открутите сбоку нижний болт крепления ради-
атора охлаждения наддувочного воздуха.
56
Идущий от турбокомпрессора горячий воз-
дух проходит через шланг (3) и под давле-
нием поступает в радиатор охлаждения
нагнетаемого воздуха (2) и после охлаж-
дения через выводной шланг (1) идет к
впускному коллектору двигателя.
• Поднимите радиатор охлаждения нагнетаемо-
го воздуха и снимите его с крепления.
• Выньте радиатор из моторного отсека.
• При установке радиатора следите за тем, что-
бы его провод не касался колеса.
• При этом следите за правильным креплением
радиатора.
• Особенно важным элементом сборки являет-
ся правильная и плотная установка воздушных
шлангов на патрубки радиатора.
Устранение неисправностей
Если дизель с турбокомпрессором не развивает полной мощности или не достигается максималь-
ная скорость, то причиной этого может быть турбокомпрессор. Возможные неисправности и способ
их устранения сведены в расположенную ниже таблицу.
Турбо-
компрессор
Перед поиском неисправностей убедитесь, что двигатель и система впрыска находятся в исправном
состоянии.
Причина Способ устранения неисправности
Негерметичность деталей газотурбинного наддува. 1. Негерметичен или ослаблен воздушный шланг между компрессором и впускной тру- бой или впускной трубой и топливным насосом высокого давления. 2. Негерметичность между впускной трубой и головкой блока цилиндров. 3. Негерметичность фланца впускной трубы. 4. Неплотно сидит прижимная скоба предохранительного клапана или дефект уплотни тельного кольца. 5. Негерметичность между выпускным коллектором отработанных газов и головкой бло- ка цилиндров или турбокомпрессором.
Дефект турбокомпрессора Проверьте давление наддува: если оно слишком высокое, хотя трубопровод регуля- тора давления не закупорен и не разгерметизирован, то необходимо заменить комп- рессор. Это значит, что неисправен интегрированный в турбокомпрессор клапан ре- гулировки давления наддува.
Дефект предохранительного клапана. Проверьте давление наддува: при слишком низком давлении наддува отсоедините шлан! предохранительного клапана и заткните его. Проверьте давление наддува еще
раз Если давление стало достаточно высоким, замените предохранительный клапан.
Негерметичность устройства обогащения
нагнетаемого воздуха в топливном насосе
высокого давления.
Присоедините шланг к устройству обогащения наддува и проверьте давление надду-
ва: при отсоединении от устройства обогащения давление наддува должно снижать-
ся примерно на 0,05 бар, токда устройство обогащения наддува неисправно.
1. Если давление наддува не падает, замените топливный насос высокого давления, так
как устройство обогащения наддува не работает.
2. Если давление наддува поднимается вопреки пережатому устройству обогащения
давления наддува, то это указывает на негерметичность мембраны или корпуса тур-
бокомпрессора; замените топливный насос высокого давления.
Система выхлопа
Экология
Основной задачей системы выхлопа является минимальное воздействие вредных веществ, выбра-
сываемых автомобилем с отработанными газами. Для этой цели предназначается также катализа-
тор. Наряду с нейтрализацией вредных веществ, система выхлопа предназначена для снижения до
минимума шума от сгорания топлива в двигателе. В связи с этим система выхлопа является неотъем-
лемой частью двигателя.
Детали системы выхлопа
В зависимости от варианта двигателя Renault 19 оборудуется различными по комплектации систе-
мами выхлопа.
— На заводе все версии Renault 19 комплектуются системой выхлопа состоящей из четырех эле-
ментов. В магазинах запчастей можно купит ь каждую часть по отдельности, так что в случае ремонта
можно заменять отдельные части системы выхлопа.
— Система выхлопа автомобилей с бензиновым двигателем, оборудованная катализатором тройно-
го действия, состоит из выпускного коллектора, простой (1,4-литровый двигатель) или двойной при-
емной трубы (штанов) (1,7-/1,8-литровый и 16-клапанный двигатель), на которой установлен ката-
лизатор с лямбда-зондом (см. следующую главу).
— На дизельном двигателе катализатор подсоединен к двойной приемной трубе. Затем следует при-
крепленный к катализатору дополнительный глушитель с промежуточной выхлопной трубой и при-
крепленный к ней глушитель.
— На рисунке на странице 59 изображены составные элементы системы выхлопа.
Проверка подвески и технического состояния системы выхлопа
ТО № 19
Система выхлопа соединена с выпускным коллектором с помощью эластичного соединения кото-
рое исключает внутренние напряжения. Под днищем автомобиля она закреплена на резиновых по-
душках.
• Проверьте резиновые подушки, посмотрите,
есть ли надрывы или какие-либо другие повреж-
дения и замените их при необходимости. Для
проверки оттяните глушитель вниз, чтобы рези-
новые подушки натянулись.
• Проверьте болтовое соединение во фланце
выпускного коллектора.
• Заткните тряпкой трубу глушителя. Двигатель
через некоторое время должен заглохнуть.
• Если вы услышите шипящий звук, а двигатель
будет продолжать работать, то значит система
выхлопа негерметична.
• Если звук выхлопа стал более глухим, чем обыч-
но, то выхлопная труба, скорее всего, проржавела.
Замена системы выхлопа
Ремонт проржавевшей системы выхлопа при помощи сварки не гарантирует в последующем долгой
эксплуатации глушителя. Мастика для ремонта системы выхлопа и бандажи хотя и являются доста-
точно долговечными, но железо глушителя может разорваться рядом с отремонтированным мес-
том. У систем выхлопа, имеющих два глушителя, очень редко сразу оба выходят из строя. Если Вы
заменили один из глушителей, то, как назло, через несколько месяцев Вам придется менять и вто-
рой глушитель. Поэтому в мастерских обычно меняют целиком всю систему выхлопа. Вместо этого
мы рекомендуем:
• Простучите снятый, еще исправный глушитель
молотком.
• Если при каждом ударе вы слышите звонкий
звук, то железо глушителя в хорошем состоянии.
• Если звук от удара в некоторых местах глуше,
то внешняя часть металла уже ослабла и скоро
проржавеет; особенно быстро это происходит в
холодное время года, когда дороги посыпаются
• При покупке новых деталей системы выхлопа
не забудьте о приобретении новых самоконтря-
щихся гаек и уплотнительных прокладок.
• Замените на новые резиновые держатели глу-
шителя.
солью.
58
Составные части системы выхлопа.
На рисунке изображено:
1 — приемная труба (двигатель до
65 кВ);
2 — теплоизоляционный кожух;
3 — двойная приемная труба
(от 80 кВ);
4 — катализатор, центральный теп-
лоизоляционный кожух;
5 — выхлопная труба с дополнитель-
ным глушителем;
6 — выхлопная труба с промежуточ-
ным глушителем
(16-клапанный двигатель);
7 — глушитель (16 V).
• Приподнимите автомобиль и надежно зафик-
сируйте его.
• Если при снятии какое-либо резьбовое соеди-
нение не откручивается, то сорвите его прово-
рачиванием в противоположную сторону.
• Если какая-либо часть системы выхлопа уже за-
менялась, то разборку болтовых соединений луч-
ше всего осуществлять в прогретом состоянии.
В автомастерских для разогрева используется сва-
рочная горелка, но подойдет и паяльная лампа.
• Будьте осторожны! При работе держите под
рукой огнетушитель.
• При работах на холодную обязательно исполь-
зуйте средства, растворяющие ржавчину.
• Разъединяйте трубы при помощи вращения
или ударяя по ним молотком.
• Если это не помогает, распилите трубу неисп-
равного глушителя в 10 сантиметрах от места
соединения.
• Прорежьте остаток трубы ножовкой и с помо-
щью мощной отвертки, вставленной в получив-
шийся паз, как рычагом, сверните его.
• Резьбовые соединения системы выхлопа бу-
дет легче открутить в следующий раз, если при
сборке смазать резьбу термостойкой смазкой.
• Эту смазку нанесите на стыковые соединения
труб глушителя, чтобы в последствии их было
легче разъединять.
Рекомендации
по ремонту
системы
выхлопа
Замена элементов системы выхлопа
Ниже приведена последовательность снятия системы выхлопа. В зависимости от неисправности
можно заменять отдельные узлы системы выхлопа, так что при ремонте Вы можете руководство-
ваться следующим перечнем работ:
• При монтаже всегда используйте только новые
гайки и болты.
• Отсоедините приемную или двойную приемную
трубу и от выпускного коллектора (две гайки с пру-
жинами и распорными втулками) и опустите ее.
• Отсоедините штекерное соединение лямбда-
зонда.
• Открутите фланцевые болты (два) спереди от
катализатора и снимите приемную трубу.
• Открутите задние фланцевые болты (два) ка-
тализатора и снимите катализатор.
• Открутите хомут крепления трубы на глушите-
ле и снимите центральную выхлопную трубу с
дополнительным глушителем.
• Приподнимите задний глушитель и отсоеди-
ните резиновые подушки крепления от днища
автомобиля, повернув их на 90 °.
• Перед установкой очистите фланцы выпускно-
го коллектора от нагара наждачной бумагой.
• Почистите резьбу распорных болтов проволоч-
ной щеткой и смажьте их термостойкой смазкой.
• При сборке установите элементы системы вых-
лопа на автомобиле свободно, то есть закрутите
резьбовые соединения и хомуты от руки.
• Выровняйте систему выхлопа на резиновых
крепежных подушках. Резиновые подушки дол-
жны быть одинаково растянуты и не должны быть
деформированы.
• Система выхлопа не должна прикасаться к дни-
щу кузова и, соответственно, к теплоизолирую-
щему кожуху. Установите систему выхлопа так,
чтобы она находилась не ближе 25 мм к днищу
кузова автомобиля.
• Затяните болты креплений (8 мм) моментом 20
Нм. При установке фланцевых болтов в выпуск-
ном коллекторе не забудьте установить распор-
ные втулки.
59
Резиновые крепежные подушки (показано
стрелкой) системы выхлопа Renault 19 яв-
ляются достаточно надежными, однако
нельзя пренебрегать их проверкой. Заг-
рязненные крепления необходимо очис-
тить.
• Если при пробной поездке Вы заметите, что
система выхлопа негерметична, то ослабьте об-
жимные скобы (будьте осторожны, трубы горя-
чие!) и заново отрегулируйте положение систе-
мы выхлопа.
Рекомендация: неправильно расположенная система выхлопа выдает себя глухими удара-
ми или гулом. Кроме того, внутреннее напряжение в системе выхлопа может стать причиной
появления трещин.
Хомуты соединений устанавливайте так, чтобы отверстие никогда не совпадало с пазом
трубы.
Неплотности в установленной системе выхлопа можно устранить с помощью герметика для
глушителя.
В соединениях перед катализатором не используйте герметик!
Замена
катализатора
• Приподнимите автомобиль и зафиксируйте.
• Дайте системе выхлопа остыть.
• Отсоедините штекерное соединение крепле-
ния лямбда-зонда, если он встроен в катализа-
тор.
• Отсоедините катализатор от приемной трубы.
• Отсоедините катализатор от дополнительно-
го глушителя (два болта) и снимите его.
• Перед установкой очистите все места соеди-
нений.
• Установите катализатор с новыми прокладка-
ми между фланцами дополнительного глушите-
ля и приемной трубы.
• Проверьте правильность установки всей сис-
темы, как это было описано выше.
Рекомендация: при снятии катализатора следите за тем, чтобы не повредить его. Старай-
тесь также не повредить керамические элементы конструкции катализатора.
Нейтрализация выхлопных газов
Акция — чистый воздух
Топливо состоит из углерода и водорода. При сгорании в двигателе углерод взаимодействует с кис-
лородом из воздуха и образует двуокись углерода (СО2). Водород (Н), взаимодействуя с кислоро-
дом (О2), образует пары воды (НО). Из одного литра топлива получается около 0,9 литра воды, кото-
рая находится не в обычном состоянии из-за высокой температуры отработанных газов, а выходит
из глушителя в виде паров. На холодном двигателе, особенно в холодное время года, хорошо виден
выхлоп белого цвета, содержащий конденсат воды.
Хотя дизельный двигатель имеет несколько отличный от бензиновых двигателей принцип работы, но
и он вырабатывает вредные вещества.
Какие ядовитые вещества образуются?
О Угарный газ (СО) является самым токсичным соединением, образующимся при работе двигателя,
поэтому производятся замеры содержания его в отработанных газах. При работе дизеля также вы-
рабатывается угарный газ при неполном сгорании топлива, однако, в сравнительно небольших ко-
личествах (на две трети меньше, чем в бензиновом двигателе с отрегулированным катализатором!).
О Вырабатывается углеводород (СН), если пламя свечи зажигания гаснет на непрогретом двигате-
ле. В основном углеводород образуется при слишком обогащенной или обедненной смеси. Дизель
вырабатывает это соединение в незначительном количестве.
О Окислы азота (NO ) образуются прежде всего благодаря тому, что воздух состоит на 3/4 из азота.
Их доля значительно возрастает при высоких температурах горения, на которых работает дизель. По
сравнению с бензиновым двигателем с катализатором дизель производит примерно в два раза боль-
ше окислов азота.
О Частицы сажи являются типичным явлением для дизеля, в связи с его принципом работы. Они
состоят из несгоревших углеводородов и золы. Образование сажи усиливается при высокой нагруз-
ке двигателя и низкой частоте вращения. Опасным является свойство сажи перемещать вредные
для здоровья углеводородные соединения (см. выше), в связи с чем дизель и получил свою славу
двигателя с тяжелым запахом.
О Двуокись серы (SO_) образуется в незначительных количествах из-за содержания серы в дизель-
ном топливе.
О Угарный газ опасен при вдыхании и может привести к смерти в закрытом помещении! В
воздухе угарный газ относительно быстро взаимодействует с кислородом и образует безвредный
углекислый газ (СОг).
О Углеводородные соединения представляют собой широкий спектр веществ, начиная от безвред-
ных и заканчивая канцерогенными соединениями, образующимися при работе дизеля, которые мо-
гут привести к возникновению рака. В воздухе углеводородные соединения в сочетании с окислами
азота образуют смог (тяжело растворимые облака выхлопных газов).
О Окислы азота приводят в определенных концентрациях к раздражению органов дыхания. При вза-
имодействии с водой образуют азотную кислоту (кислотные дожди).
О Частицы сажи имеют неприятное свойство впитывать в себя вредные для здоровья (возможно,
являющиеся возбудителями рака) соединения углеводорода и переносить их в атмосферу. Соеди-
нения углеводорода придают тяжелый запах выхлопу дизеля.
О Двуокись серы, взаимодействуя с кислородом из воздуха, образует серную или сернистую кисло-
ту, оба вида кислот участвуют в образовании кислотных дождей. Правда, транспорт образует лишь
3% сернистых кислот (SO2).
Нейтрализация отработавших газов
Для снижения токсичных веществ в выхлопе на различных модификациях двигателей Renault 19 при-
меняются различные устройства.
Сравнительно простым способом снижения количества окислов азота является рециркуляция отра-
ботавших газов. Часть выхлопных газов возвращается с помощью системы клапанов во впускной
коллектор. Количество возвращаемых газов дозируется в зависимости от нагрузки на двигатель.
Так как в отработавших газах содержится незначительное количество горючих веществ, их рецирку-
ляция влияет на снижение температуры в камере сгорания и вместе с тем на уменьшение образова-
ния окислов азота.
ВоздеБсшвие
вредных
веществ
Рецпркдояция
отработавших
газов
61
Двигатель типа «F» с одноточечной системой впрыска Bendix и Renault 19 с дизелем оборудованы
устройством для рециркуляции отработавших газов. Устройство рециркуляции отработавших газов
снижает содержание окислов азота в выхлопе тем, что 10—15% газообразных отходов снова подме-
шиваются к всасываемому воздуху.
Проход от выпускного к впускному коллектору открывается при определенных условиях. Трубопро-
вод разреженного давления открывается только при превышении охлаждающей жидкостью опреде-
ленной температуры. Для этого в корпусе двигателя установлен терморегулируемый клапан. Гос-
подствующее в мембранном клапане пониженное давление прекращается, только если двигатель
развил примерно 2/3 от максимального количества оборотов. У бензиновых двигателей этот про-
цесс регулирует электромагнитный клапан, у дизельного двигателя прижатый пружиной мембран-
ный клапан пониженного давления от вакуумного насоса усилителя тормозного механизма. Управ-
ление процессом осуществляет прибор управления системой впрыска бензина и, соответственно,
регулирующий клапан топливного насоса высокого давления дизеля.
Окисляющий катализатор и катализатор тройного действия
Обычно катализатором является вещество, которое ускоряет химическую реакцию при более низ-
кои температуре. Такими веществами являются драгоценные металлы — платина и родий. Когда речь
идет о катализаторе в автомобиле, то имеются в виду не эти каталитические вещества, а составная
часть системы выхлопа.
Катализатор внешне похож на глушитель. В нем находится керамическая конструкция, состоящая из
огромного количества маленьких ячеек. Поверхность этих ячеек обработана тонким слоем драго-
ценных металлов. Дизельный двигатель: катализатор воздействует на оба вредных вещества (окись
углерода и соединения углеводорода). В катализаторе происходит окисление до 50% этих веществ
до безвредных соединений, таких, как углерод и водяные пары. Особое значение при этом имеет
уменьшение углеводородов, так как (хотя катализатор не является фильтром для сажи) он способ-
ствует сокращению содержания сажи в выхлопе. Причина этого: газообразный углеводород оседает
на твердых частицах сажи и тем самым увеличивает количество выбрасываемой сажи. Если же угле-
водород окисляется в катализаторе, то он уже не может соединяться с сажей.
Бензиновые двигатели: самым эффективным на сегодняшний день способом нейтрализации отра-
ботавших газов на автомобилях с бензиновым двигателем является катализатор тройного действия.
Регулировка происходит в диапазоне от X = 0,8 до X = 1,2 в быстро изменяющемся порядке: увеличе-
ние подачи воздуха для сгорания углеводородов, уменьшение подачи воздуха для снижения выбро-
са окислов азота. Образующиеся из этой смеси газообразные отходы поступают в катализатор, где
почти полностью (при новом катализаторе примерно до 90%) превращаются в такие безвредные
соединения, как углекислый газ, пары воды и азот. Во время прогрева двигателя устройство не ра-
ботает, а затем, включившись, поддерживает среднюю величину X. То же самое происходит при пол-
ном открытии дроссельной заслонки.
Рабочие Прежде чем катализатор начнет работать, он должен дост игнуть температуры около 300 °C. Эта тем-
температдры пература достигается через 25—270 секунд. Немного быстрее своей рабочей температуры достига-
ет лямбда-зонд, так как он дополнительно нагревается с помощью электричества.
Катализатор и зонд-лямбда весьма чувствительны к перегреву. Если температура катализатора пре-
вышает 900 ‘С, то сильно увеличивается его износ, начиная с температуры 1200 °C и выше, катализа-
тор перестает работать. То же самое относится к лямбда-зонду. При перегреве катализатора разру-
шается его керамическая конструкция и он начинает болтаться в своем корпусе. Это можно опреде-
лить по характерным стукам в системе выхлопа. В этом случае катализатор необходимо заменить.
Меры предосто-
рожности для
автомобилей с
катализатором
В руководстве по эксплуатации имеется масса рекомендаций для автомобилей с катализатором.
Особенно опасным является несгоревшая рабочая смесь, которая окисляется в горячем катализа-
торе, что может привести при запуске двигателя к критическому повышению температуры.
Ниже мы приводим самые важные рекомендации:
О Если происходят перебои в зажигании, проверьте его исправность.
О Летом при высокой температуре воздуха, при долгом отсутствии дождей будьте осторожны, так
как при парковке автомобиля после долгой поездки может загореться сухая трава или листва от го-
рячего корпуса катализатора.
О Регулярно проверяйте состояние теплоизолирующих кожухов автомобиля.
62
Система охлаждения
Система охлаждения
Для эффективной работы двигателя и долгого срока службы огромное значение имеет поддержание
высокой рабочей температуры в определенных агрегатах двигателя. Таким образом, понятие «вода»
в системе охлаждения уже давно заменено термином «охлаждающая жидкость» из-за высоких тре-
бований предъявляемых к физическим свойствам этой жидкости. Охлаждающая жидкость приво-
дится в движение насосом циркулирует по шлангам системы охлаждения и каналам двигателя, обес-
печивая отвод тепла.
Как происходит охлаждение
Насос охлаждающей жидкости, приводимый в действие клиновым ремнем, постоянно прокачивает
охлаждающую жидкость в системе охлаждения. При холодном двигателе термостат перекрывает
доступ к радиатору, и циркуляция охлаждающей жидкости ограничивается водяной рубашкой двига-
теля и отоплением (см. главу «Отопление и вентиляция»).
При нормальной рабочей температуре охлаждающая жидкость циркулирует от нижнего штуцера пра-
вого бачка радиатора к водяному насосу и оттуда в корпус двигателя и головку блока цилиндров.
Затем большая часть переходит через открытый термостат к верхнему штуцеру радиатора, в то вре-
мя как другая часть течет к нагревателю и в зависимости от модификации двигателя направляется в
разные узлы двигателя, как например впускной коллектор и расширительный бачок или устройство
предварительного нагрева (дизель). В радиаторе охлаждающая жидкость протекает по тонким труб-
кам соединенным охлаждающими вертикальными пластинами, и охлаждается проходящим через
радиатор воздухом.
Система охлаждения под давлением
О Для того, чтобы охлаждающая жидкость могла отводить большее количество тепла, она находится
в системе охлаждения под давлением. Тем самым повышается температура кипения жидкости от
100'С до примерно 120 ’С. Повышение температуры кипения позволяет увеличить эффективность
работы двигателя. Давление в системе охлаждения Renault 19 у всех модификаций двигателя со-
ставляет 1,20±1 бар. За правильную работу системы охлаждения отвечают:
О Крышка расширительного бачка.
О Термостат, который при повышении температуры направляет охлаждающую жидкость в радиатор
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только на холодном двигателе и при необходимо-
сти производить долив. На холодном двигателе система охлаждения находится без давления. Чем
горячее двигатель, тем осторожнее Вы должны быть при открытии крышки расширительного бачка.
• Независимо от того, холодный двигатель или • Помните о том, что охлаждающая жидкость при
прогретый, уровень охлаждающей жидкости не
должен находиться ниже отметки «MINI» на стен-
ке расширительного бачка.
нагреве расширяется и поэтому уровень охлаж-
дающей жидкости на горячем двигателе будет
несколько выше, чем на холодном. Возможное
Схема циркуляции охлаждаю-
щей жидкости в системе охлаж-
дения.
Слева показан двигатель типа
«С*, справа двигатель типа «F»
(бензиновый). Красной линией
отмечен малый круг циркуляции
охлаждающей жидкости.
На схеме вы видите:
1 - нагреватель;
2 - впускной коллектор;
3 — расширительный бачок;
4 - радиатор;
5 — термовыключатель вентиля-
тора системы охлаждения;
6 — термостат;
7 - насос охлажд. жидкости;
8 - воздухоотделитель;
9 - калибровочные отверстия.
Схема циркуляции охлаждающей жидкость
в системе охлаждения.
Слева показан турбодизель, справа 16-кла
панный двигатель. Красной линией отмене»
малый круг циркуляции охлаждающей жид
кости. Цифрами обозначены:
1 — нагреватель;
2 — электрический насос охлаждающе»
жидкости;
3 — турбокомпрессор;
4 —• предварительный нагрев дизеля в топ
ливном фильтре;
5 — насос охлаждающей жидкости;
6 — термовыключатель вентилятора систе
мы охлаждения двигателя;
7 — радиатор;
8 — воздухоотделитель;
9 — масляный радиатор;
10 — термостат;
11 — расширительный бачок;
12 — калибровочные отверстия.
расширение охлаждающей жидкости не должно
превышать отметку «МАХ1» на прогретом двига-
теле.
• На холодном двигателе уровень охлаждающей
жидкости в расширительном бачке должен нахо-
диться между отметками «MINI» и «МАХ1».
• Если Вам нужно открыть крышку расширитель-
ного бачка на горячем двигателе, то откручивай-
те ее медленно, накрыв сверху толстой тряпкой.
• Это позволит стравить излишнее давление и;
системы охлаждения и избежать бурления ох
лаждающей жидкости и ее утечки. Кроме того
освобожденная от избыточного давления охлаж
дающая жидкость начинает закипать.
• Когда излишнее давление стравлено, открути
те крышку расширительного бачка и снимите ее
Долив
охлаждающей
жидкости
Потеря охлаждающей жидкости является сигналом о наличии неисправности или дефекта в систем*
охлаждения. Охлаждающая жидкость не расходуется и не может испаряться из закрытой системь
охлаждения. Если Вам пришлось доливать охлаждающую жидкость, то стоит изучить раздел «Про
верка системы охлаждения на герметичность».
• Если Вы будете доливать только воду, то ох-
лаждающая жидкость будет терять свою плот-
ность, отчего она будет замерзать даже при не-
большой отрицательной температуре.
• Не переливайте охлаждающую жидкость выше
максимальной отметки. Охлаждающая жидкость
расширяется при нагреве, и ее излишек будет
выдавлен из системы.
• Небольшие количества охлаждающей жидко-
сти можно доливать как на холодном, так и на
горячем двигателе.
• При значительной потере охлаждающей жид-
кости и горячем двигателе ни в коем случае не
доливайте холодную жидкость. Головка блока
цилиндров или корпус двигателя могут треснуть
от перепада температур.
Антифризная добавка
В системе охлаждения Вашего автомобиля находится не просто чистая вода, а смесь из антифриз-
ных и антикоррозионных веществ, смешанных с водой. Поэтому обычно употребляется термин «ох-
лаждающая жидкость».
Уровень охлаждающей жидкости должен находить-
ся между отметками «MINI» и на расширитель-
ном бачке. Слишком высокий или слишком низкий
уровень охлаждающей жидкости указывает на нали-
чие неисправности, причину которой необходимо оп-
ределить На горячем двигателе всегда очень осто-
рожно открывайте крышку расширительного бачка.
иначе Вы можете обжечься горячей охлаждающей
жидкостью. При открытии крышки используйте для
большей безопасности толстую тряпку.
Для проверки плотности охлаждающей жидко-
сти используется ареометр, который, в зависи-
мости от исполнения, имеет стрелку или, как
показано на рисунке, перемещающийся шток.
Шток погружается в набранную из расширитель-
ного бачка охлаждающую жидкость, указывая
тем самым ее плотность.
Смесь, которую запивают в Renault 19 на заводе, состоит из 65% воды и 35% антифризного состава
«GLACEOL AL» (Тип «С») При таком составе смеси охлаждающая жидкость остается в жидком состо-
янии до -23 ’С, и только при -28 °C она начинает густеть. Ниже приведены соотношения смеси для
различных модификаций двигателя:
Двигатель Все количество с учетом отопления, л Антифризная добавка, л Вода, л
1,4- литровый (C3J) 5,4 1,9 3,5
1,7-литровый (F3N) 6,0 2,1 3,9
1.8- литровым (F3P) 6,5 2,3 4,2
16-клапанный (F7P) 7,0 2,5 4,5
Дизель (F8Q) 6,8 2,4 4.4
Дизель с турбокомпрессором 7,1 2,5 4,6
(F8Q)
В качестве антифризной добавки используется обычно моноэтиленгликоль — жидкость на спирто-
вой основе, которая не испаряется и не густеет. Не менее важной, чем антифризная добавка, явля-
ется добавка для защиты от коррозии. Она предотвращает образование в системе охлаждения на-
кипи и ржавчины. Залитая на заводе охлаждающая жидкость постоянно обеспечивает охлаждение
двигателя. Через 3 года антифризная и антикоррозионная добавки теряют свои свойства. В этом
случае необходимо полностью заменить охлаждающую жидкость. Для этого Вы можете воспользо-
ваться любой антифризной добавкой, которая содержит компонент для защиты от коррозии. Необ-
ходимым условием является соблюдение рекомендаций Рено. Обязательно ознакомьтесь с табли-
цей производителя этого средства, в котором указан его состав.
Проверка плотности охлаждающей жидкости
Для проверки плотности охлаждающей жидкости Вам потребуется ареометр.
ТО №5
Часто бывает, что из-за добавления воды в систему охлаждения снижается концентрация антифриз-
ной добавки, В этом случае нужно долить антифризной присадки. На i лаз необходимо примерно 3/4
литра для снижения температуры замерзания на 10 °C. Лучше всего даже летом заливать охлаждаю-
щую жидкость, содержащую 50% антифризной добавки. Это позволит избежать изменения антифриз-
ных свойств охлаждающей жидкости. Если все-таки нужно улучшить антифризные свойства, то:
Коррекция
концентрации
антифризной
добавки
• Подставьте под радиатор чистую емкость.
• Открутите сливной винт или снимите нижний
шланг радиатора, чтобы потекла охлаждающая
жидкость.
• Слейте 1—2 литра охлаждающей жидкости.
• Наденьте шланг или закрутите сливной винт.
• Залейте необходимое количество антифриз-
ной добавки в расширительный бачок и запол-
ните до необходимо! о уровня слитой ранее ох-
лаждающей жидкостью.
Рекомендация: если содержание антифризной добавки составляет более 60 % в охлаждаю-
щей жидкости, то ее температура замерзания опять повышается.
Антифризная добавка теряет свои свойства, если хранится в открытом сосуде. Кроме того,
она содержит вредные для здоровья компоненты, которые при длительном контакте с ко-
жей могут вызвать повреждения. Поэтому антифризная добавка должна храниться в закры-
том сосуде и в недоступном для детей месте.
65
Ьроверкл системы на герметп^чно^ть | ;/ . . - -
TO Ns 6 • Герметичны ли шланги на радиаторе, двигате- ке во время поездки и охлаждающая жидкость ле и системе отопления? может вытечь. • Не имеют ли шланги трещин? Сгибая шланги • В автомастерских герметичность системы охлаж- пальцами, проверьте, не являются ли они жест- дения проверяют с помощью специального воздуш- кими и ломкими — если да, то замените их. кого насоса с ручным приводом и манометра. • Плотно ли закреплены шланги на патрубках? • На расширительный бачок надевается специ- • Туго ли затянуты натяжные болты зажимов хо- альный переходник, который повышает давление мутов на шлангах? 1,2 бар. • Замените проржавевшие хомуты на шлангах, • Если давление не снижается в течение 2 минут так как они могут разорваться при полной нагруз- система охлаждения герметична. Закрепленный на поперечной балке радиатор состоит из двух бачков, между которыми расположено множество тонкостенных трубок, соединенных друг с другом посредством большого количества ох- лаждающих пластин. Вследствие этого охлаждающая поверхность имеет значительный размер.
Чистка радиатора Радиатор очень восприимчив к попаданию между охлаждающими пластинами мелких инородных тел, таких как, например, остатки насекомых. Большое количество инородных тел, попавших в радиатор, отрицательно сказывается на его работе. Поэтому при необходимости очищайте радиатор сжатым воздухом или струей воды в направлении от двигателя наружу. • Высохшие остатки насекомых обработайте • Не обязательно использовать специальные чи- средством, растворяющим белок. стящие средства для внутренней очистки радиа- • После растворения остатков, промойте ради- тора, если в состав охлаждающей жидкости вхо- атор в направлении от двигателя наружу. Недо- дят антифризная и антикоррозийная добавки. пустима чистка радиатора с помощью жесткой • Один раз в 5 лет снимите с радиатора и двига- щетки или острых предметов, так как при этом теля шланги и промойте радиатор водой под на- можно повредить пластины радиатора. пором.
ТО № 40 • Сбросьте избыточное давление через крышку • Для того чтобы охлаждающая жидкость лучше расширительного бачка, постепенно поворачи- вытекала, снимите крышку расширительного вая ее, чтобы избежать ожога от горячей охлаж- бачка. дающей жидкости. Положите на крышку расши- • Слейте охлаждающую жидкость в закрытую рительного бачка на горячем двигателе толстую емкость. тряпку. • Подставьте под радиатор чистую емкость и отсоедините нижнии шланг радиатора. Рекомендация: для слива вредного остатка охлаждающей жидкости из водяной рубашки дви- га теля, открутите сливную пробку, расположенную в двигателе между насосом охлаждаю- щей жидкости и крышкой распределительного механизма (двигатель типа «С») или в стенке картера под выпускным коллектором на высоте промежуточного вала (двигатель типа «F»).
Залив охлаждающей жидкости Так как при сливе охлаждающей жидкости некоторое ее количество остается в нижнем шланге ради- атора и сливной пробке в корпусе, то количество охлаждающей жидкости, необходимой для залива, может оказаться несколько меньше, чем это было указано в таблице на предыдущей странице. • Вкрутите сливную пробку с новой прокладкой и затяните ее, • Наденьте нижний шланг радиатора на соеди- • При заливе новой охлаждающей жидкости сна- нительный патрубок и затяните его хомутом. чала влейте в систему охлаждения соответству- • Открутите воздухоотделитель на бачке радиа- ющее для Вашего Renault 19 количество анти- тора и отопительной системе (двигатель типа фризной добавки (см. таблицу на странице 65) «С»); у дизеля на верхнем шланге радиатора и, • Затем заливайте в систему мягкую чистую воду соответственно, в системе отопления. для предотвращения появления накипи до тех • Залейте охлаждающую жидкость через горло- пор, пока не перестанут выходить воздушные вину расширительного бачка. пузыри.
66
На рисунке изображен радиатор 1,4-лит-
рового двигателя. Вы видите охладитель-
ные пластины радиатора, пространство
между которыми необходимо очищать
после лета (от насекомых) и осени (от ли-
ствы). Цифрами обозначены:
1 — вентилятор системы охлаждения дви-
гателя;
2 — тТермовыключатель вентилятора си-
стемы охлаждения двигателя;
3 — верхний шланг радиатора;
4 — нижний шланг радиатора.
• Как только охлаждающая жидкость начнет вы-
текать из воздухоотделителя, закроите его.
• Включите двигатель и на холостом ходу доли-
вайте охлаждающую жидкость, пока ее уровень
не достигнет отметки «МАХ1» и перестанет сни-
жаться.
• Закрутите крышку расширительного бачка.
•Прогрейте двигатель до открытия термостата.
Он открыт, если на выключенном двигателе бач-
ки и охлаждающие пластины радиатора теплые
на ощупь.
• При работающем двигателе система охлажде-
ния автоматически удаляет воздух, так что, пос-
ле того как двигатель остынет, необходимо до-
лить немного охлаждающей жидкости.
Для замены используйте только оригинальные шланги от производителя и новые хомуты для шлан-
гов. Приобретите хомуты, затягиваемые с помощью резьбы.
• Слейте охлаждающую жидкость в чистую ем- • Наденьте новые шланги достаточно глубоко на
кость. патрубки, чтобы они не могли соскользнуть с них.
• Ослабьте хомуты, снимите шланги. • Наденьте резьбовые хомуты.
• Ослабьте крепко сидящие шланги вращатель-
ными движениями и затем осторожно снимите.
Замена
шлангов
системы
охлаждения
Рекомендация: в дороге трудно заменить негерметичный шланг охлаждающей жидкости на
новый. Вместо этого можно использовать « аварийную ленту» от Вейера, Дюссельдорф
(Weyer) или бандаж Холтса (Holts). Оба этих средства хорошо приклеиваются к очищенной и
сухой поверхности резинового шланга. При этом немного открутите крышку расширитель-
ного бачка.
Только если из системы охлаждения (на
рисунке 1,4-литровый двигатель) полно-
стью удален воздух через воздухоотдели-
тели (показано стрелками), система ох-
лаждения будет работать без перегрева.
В зависимости от модификации Renault 19
воздухоотделители располагаются по-
разному. на радиаторе или дополнитель-
но на шлангах охлаждающей жидкости
(см. схемы циркуляции охлаждающей
жидкости на странице 63 и 64).
Для снятия радиатора (слева
двигатель типа «С», справа
двигатель типа *F») необходи-
мо открутить оба болта креп-
ления слева и справа и снять
его с резиновых опор (показа-
но стрелками). Предвари-
тельно необходимо слить ох-
лаждающую жидкость и снять
шланги радиатора сверху и
снизу. Не забудьте отсоеди-
нить разъемы термовыключа-
теля и вентилятора, чтобы
заплатка не лопнула от повы-
шенного давления. При дви-
жении внимательно следите
за показаниями температуры
охлаждающей жидкости и
контрольной лампой перегре-
ва охлаждающей жидкости.
Снятие
радиатора
• При необходимости снимите воздушный
фильтр.
• Сейте охлаждающую жидкость.
• Снимите верхний и нижний шланги радиато-
ра.
• Отсоедините штекеры термовыключателя и
вентилятора системы охлаждения двигателя.
• Снимите вентилятор системы охлаждения дви-
гателя с устройством для подачи воздуха.
• Открутите гайки держателей радиатора с обе-
их сторон в верхней части его крепления и от-
клоните держатели таким образом, чтобы из них
вышли резиновые опоры радиатора.
• Наклоните радиатор немного назад и выньте
его из моторного отсека.
• При установке следите за правильным поло-
жением нижних направляющих цапф в резино-
вых опорах поперечной балки.
Крышка расширительного бачка
Так как система охлаждения работает под давлением, крышка расширительного бачка играет важ-
ную роль:
О Прокладка при завинченной крышке не дает снизиться давлению в системе.
О Если на прогретом двигателе давление превышает 1,6 бар в системе охлаждения, то открывается ре-
дукционный клапан и для выравнивания давления стравливается небольшое количество водяных паров
Проверяя Редукционный клапан крышки расширительного бачка проверяется уже описанным устройством с
редукционного соответствующей насадкой:
млэлана * Увеличивайте давление до тех пор, пока не • Замерьте давление и сравните полученный
начнет выходить воздух. результат с данными на крышке расширительно-
го бачка.
Рекомендация: если клапан неисправен, повреждена резиновая прокладка или на крышке
отложился осадок, то ее надо заменить.
Термостат
Мапый и
большой круг
циркуляции
охлаждающей
жидкости
Для того, чтобы двигатель быстрее прогревался до рабочей температуры, система охлаждения раз-
деляется на малый и большой круг циркуляции охлаждающей жидкости.
О После пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу: от насоса ох-
лаждающей жидкости к корпусу двигателя, а также в головку блока цилиндров и снова к насосу охлаждаю-
щей жидкости. На малом круге охлаждающая жидкость проходит также через теплообменник отопления
О Когда охлаждающая жидкость достигает необходимой температуры, в процессе охлаждения вклю-
чается радиатор.
О Включение радиатора обеспечивав г термостат. Он открывает соединительный шланг между дви-
гателем и радиатором таким образом, что холодная охлаждающая жидкость из радиатора смешива-
ется с уже нагретой из малого круга.
О В результате постепенного смешивания горячей и холодной охлаждающей жидкости удается из-
бежать резкого перепада температур в корпусе двигателя. Стекающая вниз холодная вода выдавли-
вает горячую охлаждающую жидкость наверх в радиатор. Там она охлаждается с помощью пласти-
нок радиатора Одновременно с включением радиатора закрывается малый круг циркуляции.
68
О Функции переключателя в термостате осуществляет специальный твердый термочувствип ельный
наполнитель, который находится между стенками стакана, в котором укреплена тарелка клапана.
При нагреве охлаждающей жидкости термочувствительный наполнитель расплавляется и при этом
расширяется, благодаря чему происходит открытие клапана.
О Пока температура охлаждающей жидкости увеличивается, термостат все больше открывает про-
ход для поступления холодной охлаждающей жидкости из радиатора и одновременно закрывает
малый круг циркуляции.
О Если во время движения температура охлаждающей жидкости опускается ниже рабочей темпера-
туры, пружина в термостате нажимает на тарелку клапана, возвращает его в исходное положение и
перекрывает доступ к радиатору до тех пор, пока охлаждающая жидкость снова не нагреется. Тер-
мостат расположен, если смотреть в направлении движения:
О На 1,4-литровом двигателе (двигатель типа «С») перед насосом охлаждающей жидкости в верх-
нем шланге радиатора;
О На 1,7-/1,8-литровом и 16-клапанном двигателе ниже распределителя зажигания;
О На дизеле ниже вакуумного насоса усилителя тормозного привода.
Принцип
действия
термостата
Признак неисправности
Прмчина/особенности
Устранение неисправности
Термостат
А. Температура, согласно показаниям прибора, медленно увели-
чивается, рабочая температура достигается очень медленно,
отопление слабое.
Тарелка клапана термостата заблокирована в открытом положе-
нии (например, из-за накипи); доступ к радиатору остается посто-
янно открытым. Двигатель слишком долго работает в холодном
состоянии. Хотя за короткое время это не может привести к серь-
езным неисправностям, все же необходимо замените» термостат
как можно быстрее.
Б. Температура, согласно показаниям прибора, близка к кипению
или горит сигнальная лампочка вопреки нормальному уровню
охлаждающей жидкости. Радиатор и нижний шланг радиатора
холодные.
Тарелка клапана термостата заблокирована (например, из-за не-
герметичности стенок стакана термочувствительного наполните-
ля). Ни в коем случае не продолжайте поездку, это может привес-
ти к серьезным повреждениям из-за перегрева двигателя! Заме-
ните термостат.
Рекомендация: если двигатель в дороге перегрелся из-за неисправного термостата, даль-
ше двигаться можно только на буксире или после замены термостата. Если Вы решились на
замену, то дождитесь, пока охлаждающая жидкость остынет. Найдите подходящую емкость
для слива охлаждающей жидкости. Если емкость найти не удалось, можно залить на некото-
рое время чистую воду в систему охлаждения. Однако не забудьте как можно скорее довес-
ти до нормы концентрацию антифризной добавки!
В дороге трудно снять термостат, так как при этом необходимо полностью слить охлаждающую жид-
кость. Кроме того, при горячем двигателе этот процесс занимает очень много времени, так как не-
обходимо дождаться, пока охлаждающая жидкость остынет. При замене термостата нужно также
Снятие
термостата
установить новое уплотнительное кольцо, в котором термостат находится в шланге радиатора (дви-
гатель типа «С») или в корпусе (двигатель типа «F»), и новую прокладку корпуса термостата.
• Открутите крышку расширительного бачка,
чтобы довести давление в системе охлаждения
до атмосферного. Внимание? Откручивайте тол-
стой тряпкой, чтобы не обжечься!
•Отсоедините нижний шланг радиатора, слейте 2—
3 литра охлаждающей жидкости в чистую емкость.
• Отсоедините верхний шланг радиатора от на-
соса охлаждающей жидкости (двигатель типа
«С») или от корпуса термостата (двигатель типа
«F») и от головки блока цилиндров.
• Двигатель типа «С»: срежьте заводские хому-
ты ножом.
• Прикипевший термостат сдвиньте, сдавливая
шланг радиатора. При этом запомните, как он
был установлен (важно направление движения
жидкости?).
• Перед установкой очистите место крепления
термостата в шланге от накипи. Затем установи-
те термостат и зафиксируйте его положение
резьбовым хомутом.
• Двигатель типа «F»: открутите 3 болта корпу-
са термостата и осторожно снимите корпус.
• Если корпус не поддается, помогите себе, уда-
ряя рукой.
• Разожмите предохранительный зажим термо-
стата, выньте термостат и уплотнительное коль-
цо из корпуса.
• Перед установкой почистите поверхности,
обеспечивающие герметичность, от остатков
герметика. Затем нанесите на них слой герме-
тика (например, Loctite 518) толщиной ре более
1 мм.
С помощью термометра Вы можете самостоятельно проверить, действительно ли термостат вклю- Проверка
чается при требуемой температуре.
термостата
69
Слева: у двигателя типа «С» термо-
стат расположен в верхнем шлан-
ге радиатора и зажат там между
двумя шланговыми хомутами (по-
казано стрелкой).
Справа: у двигателей типа «F» тер-
мостат в корпусе прикручен болта-
ми к лицевой стороне двигателя.
Нагнетаемая насосом охлаждаю-
щая жидкость через двигатель по-
ступает после термостата через
верхний шланг назад в радиатор.
• Отсоедините термостат.
• Поместите термостат в емкость с водой и на-
грейте воду.
• Убедитесь, что клапан при требуемой темпе-
ратуре приподнимается со своего места.
Двигатель 1,4-литровый (C3J) 1,7-литровый (F3N) 1,8-литровый (F3P) 16- клапанный (FTP) Дизель (F8G)
Температура открытия термостата 86 °C 89 °C 89 °C 89 °C 82 еС
открыт полностью при * 98 °C 98 °C 101 °C 101 °C 94 еС
* на использованном термостате допустимо колебание ± 3 °C
Насос охлаждающей жидкости
Охлаждающая жидкость приводится в движение центробежным насосом — который поддерживает
циркуляцию в системе охлаждения.
О Насос охлаждающей жидкости на двигателе типа «С» и на двигателе типа «F» приводится в дей-
ствие клиновым ремнем.
О Насос охлаждающей жидкости необслуживаемый. Однако он может быть негерметичным или из-
давать хрустящие шумы, которые указывают на неисправность подшипника.
Снятие насоса
нхлаждатщеО
жидкости
• Сбросьте излишек давления в системе охлаж-
дения, открутив крышку расширительного бачка.
• Снимите нижний шланг радиатора, слейте ох-
лаждающую жидкость.
• Двигатель типа «С»: отсоедините все шланги
охлаждающей жидкости от насоса охлаждающей
жидкости.
• Открутите хомут и болты крепления генерато-
ра и снимите клиновой ремень.
• Снимите хомут крепления генератора.
• Открутите болты крепления насоса охлажда-
ющей жидкости от головки блока цилиндров.
• Отсоедините насос охлаждающей жидкости от
головки блока, при необходимости постучите по
нему деревянным молотком
• Двигатель типа «F»: открутите три болта шки-
ва насоса охлаждающей жидкости.
• Снимите клиновой ремень, см. главу «Генера-
тор».
• Снимите шкив клиноременной передачи.
• Выкрутите девять болтов насоса охлаждающей
жидкости и отожмите его от двигателя.
• Двигатель типа «С» и двигатель типа «F»:
перед установкой насоса охлаждающей жидко-
сти, которая осуществляется в последователь-
ности, противоположной снятию демонтажа,
тщательно зачистите соприкасающиеся повер-
хности корпуса двигателя и насоса охлаждаю-
щей жидкости.
• Установите новую прокладку. Затяните болты
насоса охлаждающей жидкости с моментом
20 Нм.
• Прогрейте двигатель и убедитесь, что систе-
ма охлаждения герметична.
Проверка натяжения клинового ремня
уд Цо 47 Так как насос охлаждающей жидкости на двигателе типа «С» и на всех двигателях типа «F» приводит-
ся в действие клиновым ремнем, к обслуживанию системы охлаждения относится также проверка
натяжения клинового ремня. Описание этой работы Вы можете найти в главе «Генератор».
Разрыв Если Вы продолжаете движение после разрыва клинового ремня и, соответственно, с нера-
клвнового ремня ботающим насосом охлаждающей жидкости, то вы рискуете серьезно повредить двигатель!
70
Хотя холодная охлаждающая жидкость тяжелее теплой, но без насоса охлаждающей жидкости цир-
куляция осуществляется очень медленно и ее будет недостаточно для полноценного охлаждения
двигателя. Как установить новый клиновый ремень, Вы можете прочитать в главе «Генератор».
Рекомендация: так как езда с порванным клиновым ремнем на Renault 19 невозможна, то
Вам нужно всегда иметь в машине запасной ремень.
Вентилятор системы охлаждения двигателя
На всех модификациях Renault 19 установлен электрический вентилятор системы охлаждения двига-
теля, который включается только при необходимости. Это экономит мощность двигателя
В правом бачке радиатора установлен термовыключатель, который включает вентилятор системы
охлаждения двигателя, если протекающая через этот бачок охлаждающая жидкость имеет темпера-
туру, выше необходимой. Так же он выключает вентилятор, если температура охлаждающей жидко-
сти опускается ниже определенного значения. При температуре включения контакт в термореле за-
мыкает электрическую цепь вентилятора системы охлаждения двигателя, и он начинает работать.
Будьте осторожны при работе в моторном отсеке: при выключенном зажигании и горячем двигателе
вентилятор может самостоятельно включиться. Поэтому при горячем двигателе не суйте руки в зону
работы вентилятора системы охлаждения двигателя!
Рекомендация: для того чтобы проверить, действительно ли вентилятор системы охлажде-
ния двигателя начнет работать на горячем двигателе, нужно сделать следующее: на уже про-
гретом, работающем на холостом ходу двигателе следите за показаниями температуры ох-
лаждающей жидкости. Вентилятор должен включиться, прежде чем стрелка прибора (в за-
висимости от модификации) зайдет в заштрихованную зону. При этом не должна загораться
контрольная лампа перегрева, иначе велика вероятность того, что термореле неисправно.
Неисправный вентилятор системы охлаждения двигателя может стать причиной слишком высокой
температуры охлаждающей жидкости; это происходит при долгой работе двигателя на холостом ходу
или при езде в горах.
Неисправный вентилятор не означает, что Ваша поездка окончена:
О После того как двигатель остынет, можно доехать до ближайшей автомастерской на средних обо-
ротах двигателя и постоянной, достаточно высокой скорости движения. При этом следите за темпе-
ратурой охлаждающей жидкости и контрольной лампой перегрева.
О Холостые обороты и медленная езда в этом случае опасны для двигателя, так как через пластины
радиатора не проходит достаточное для охлаждения количество воздуха.
Неисиравнисшп
вентилятора
системы
охлаждения
двигателя
• Разъедините двойной штекер термореле.
• Соедините оба контакта в одной из половинок
двойного штекера проволокой.
• Если вентилятор заработал, то значит неисп-
равно термореле.
• Для продолжения поездки хорошо закрепите
вставленный ранее кусок проволоки, который за-
мыкает контакты.
• Для того чтобы свободно висящий провод не
болтался и во избежание короткого замыкания,
замотайте двойную штекерную колодку клейкой
лентой.
Поиск
неисправностей
• Отсоедините клемму пассы от аккумуляторной
батареи и разъедините штекерное соединение
провода термореле и вентилятора системы ох-
лаждения двигателя.
• Отсоедините провод от держателя крепления
вентилятора.
На двигателе типа «С», а также на некоторых двигате-
лях типа «F» установлен свободно вращающийся вен-
тилятор, причем его мотор может быть приклепан к
держателю вентилятора (2). Держатель вентилятора
привинчен слева и справа к бачкам радиатора (1).
У более мощного вентилятора дизеля или 16-клапан-
ного двигателя установлен более качественный плос-
кий мотор, который вращает крыльчатку вентилято-
ра в воздуховоде.
Снятие
вентилятора
системы
охлаждения
двигателя
Слева: один из способов опреде-
ления неисправности, если есть
подозрение на мотор вентилято-
ра, то разъедините штекерное
соединение (2) термореле на ра-
диаторе и замкните оба гнезда
штекера проволокой или канце-
лярской скрепкой. Вентилятор
должен работать. Справа: на 16-
клапанном двигателе установлен
дополнительный электрический
насос охлаждающей жидкости
(показан стрелкой) в системе ох-
лаждения, который после вык-
лючения зажигания около 5 ми-
нут продолжает прогонять ох-
лаждающую жидкость по систе-
ме охлаждения. На перегретом
двигателе дополнительно вклю-
чается еще и вентилятор систе-
мы охлаждения двигателя.
• Для снятия открутите два болта крепления дви-
гателя вентилятора.
• Снимите с радиатора мотор вентилятора вме-
сте с держателем.
• Если двигатель вентилятора приклепан к дер-
жателю, высверлите заклепки.
• Зафиксируйте шкив вентилятора и отверните
центральную гайку (внимание: левая резьба!).
• Снимите шкив вентилятора.
• При установке используйте вместо клепок бол-
ты для соединения мотора вентилятора с держа-
телем, при этом обработайте их средством про-
тив самоотвинчивания.
Дополнительный электрический насос охлаждающем жидкости
Устанавлива- ются на 16клапанном двигателе и дизеле Когда двигатель перестает работать, прекращается также и циркуляция охлаждающей жидкости, что может привести к локальному перегреву головки блока цилиндров. Избежать этого позволяет до- полнительный электрический насос охлаждающей жидкости, который при слишком высокой темпе- ратуре обеспечивает циркуляцию определенной части охлаждающей жидкости после выключения двигателя. Дополнительный электрический насос работает только на выключенном двигателе. При достижении определенной температуры дополнительный электрический насос охлаждающей жид- кости включается. Одновременно с дополнительным насосом включается также вентилятор систе- мы охлаждения двигателя.
Возможные неисправности и их устранение
Система
охлаждения
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Стрелка датчика температуры (в за- висимости от модификации) стоит в заштрихованной зоне или горит кон- трольная лампа температуры охлаж- дающей жидкости. 1. Клиновой ремень натянут слишком или порван. 2. Недостаточно охлаждающей жидкости в системе охлаждения. 3. Провод датчика температуры замыкает на массу. 4. Термостат не открывается, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор (ради- атор холодный). 5. Не включается вентилятор системы ох- лаждения двигателя. 6. Неисправен редукционный клапан крыш- ки расширительного бачка 7. Забито пространство между охлаждаю- щими пластинами радиатора. Проверьте натяжение клинового ремня или за- мените ремень. Необходимо долить охлаждающую жидкость Отключите провод датчика температуры, стрелка должна вернуться к нулю, контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости погаснуть. Если это не произошло, то проверь- те провод по всей длине. Замените термостат на месте или отбуксируй- те машину в автомастерскую. См. «Неисправности вентилятора системы ох- лаждения двигателя». Проверьте клапан, прокладку крышки, при не- обходимости замените крышку полностью, по- чистите радиатор.
Б. Стрелка датчика температуры пол- зет вверх — очень медленно нагре- вается двигатель. Термостат не закрывается полностью, нагре- тая охлаждающая жидкость слишком рано поступает в радиатор. Прочистите термостат, при необходимости за- мените.
В. Стрелка датчика температуры остает- ся в нижней зоне, нагрев хороший. —, . — - ♦ Неисправен датчик температуры. Замените датчик температуры.
72
Все о топливе
Как выбрать?
Разнообразие топлива приводит в замешательство некоторых автовладельцев. Однако на автозап-
равочной станции Вы должны окончательно решить, какое топливо Вы зальете в бак своего автомо-
биля.
Обычный или высокооктановый бензин?
Существенным отличием разных сортов бензина является детонационная стойкость. Она обознача-
ется октановым числом и является более высокой у высокосортного бензина.
Высокооктановый бензин выдерживает более высокое давление сжатия без самовоспламенения.
Такое давление при использовании обычного бензина привело бы к детонации. При сжатии нагрева-
ется рабочая смесь, состоящая из паров топлива, перемешанных с воздухом.
Чем выше степень сжатия, тем более высока вероятность самовоспламенения рабочей смеси в ка-
мере сгорания, если топливо не обладает достаточной детонационной устойчивостью. Для характе-
ристики детонационной устойчивости используется октановое число. Это сравнительный параметр,
который определяется в испытательном двигателе для конкретного топлива. Часто используется
термин «исследовательское октановое число» «Research-Oktanzahl», сокращенно ROZ. Реже упот-
ребляется более содержательный термин «октановое число двигателя», или MOZ.
Октановое число для неэтилированного бензина в Федеративной Республике Германии определя-
ется стандартом DIN 51607, который определяет минимальные требования к топливу. Так, для обыч-
ного бензина октановое число составляет 91, для бензина Евро Супер — 95, и бензин Супер Плюс
имеет минимальное октановое число 98.
Эти неполадки практически не встречаются на наших двигателях, так как они имеют детонационную Звоны о шдмы
регулировку в системе зажигания. Тем не менее нужно описать причину этого процесса. В двигаШЕПЕ
Обычно рабочая смесь воспламеняется в цилиндре от искрового разряда свечи зажигания волнооб-
разно — как если бы Вы бросили камень в спокойную воду, волны расходятся по кругу. Посредством
распространяющегося воспламенения рабочей смеси газы в цилиндре расширяются. Если это рас-
ширение слишком сильно, то еще не сгоревший остаток газа может быть прижат к стенкам цилинд-
ра. Это повышение давления приводит к нагреву несгоревшего остатка рабочей смеси, из-за чего
она может самовоспламениться. При этом она детонирует навстречу фронту пламени от свечи за-
жигания. Это приводит к сильному повышению давления в цилиндре. Поршень получает удар по ос-
нованию и передает его дальше через шатун к подшипнику коленчатого вала.
Если этот эффект проявляется на высоких частотах вращения двигателя, то шумы, создаваемые в
процессе сгорания, заглушаются шумом движения автомобиля. Это очень опасно для двигателей с
обычной системой зажигания. Подобная детонация на высоких оборотах приводит к значительному
перегреву двигателя и может вызвать оплавление основания поршня. Более известными, так как
они лучше слышны, являются детонационные шумы при разгоне. Они проявляются, если Вы разго-
няете автомобиль на низкооктановом бензине. Однако это не наносит вреда двигателю.
Какое топливо использовать для Renault 19?
Для наших моделей Renault 19 применяются следующие виды топлива:
Двигатель Краткое обозначение Компрессия Бензин обычный неэтилирован- ный 91 бензин Евро Супер неэтилиро- ванный 95 Бензин супер Плюс нсэтилиро- ванный 98 Дизельное топливо 45 CZ !
1,4- литровый C3J 9,0 + +’ +1 -—
1,7-литровый F3N-L 9,5 + +’ +’ —
1,7- литровый F3N-N 9,5 — + +2 —
1,8-литровый F3P 9,8 — + +2 —
16-клапанный FZP 10,01 — + +2 —-
Дизель F8Q 21,5 —— — — +
Дизель с турбо- компрессором F8Q 20,5 — — +
'можно использовать; 2 используют при полной нагрузке и высокой температуре наружного воздуха.
73
Дизельное топливо
При детона-
ции, кроме
воспламеня-
емой от све-
чи зажигания
рабочей сме-
си, самовоз-
горается ее
остаток в
углу камеры
сгорания.
Дизельный Renault 19 Вы должны заправлять только дизельным топливом, соответствующим Госстандар-
ту DIN 51601 с цетановым числом (CZ) не менее 45. Цетановое число характеризует воспламеняемость
топлива. Оно является параметром, который определяется в стандартном испытательном дизеле.
Дпзепьипе
топливе в
температура
Топливо состоит из большого количества различных углеводородов. У дизеля речь идет в основном о
парафине, который и определяет степень воспламеняемости. Отрицательным его свойством явля-
ется склонность парафина выкристаллизироваться при снижении температуры. Кристаллы быстро
соединяются и образовывают вместе целые комплексы решетчатых соединений.
Начиная с определенной отрицательной температуры, образуется такое количество кристалличес-
ких решеток, при котором топливо уже не проходит через топливный фильтр.
Зпмиее Так называемые улучшители текучести сохраняют текучесть топлива даже при отрицательных темпе-
тпплпвв ратурах. Дизельное топливо на автозаправочных станциях подразделяется на:
— Летнее дизельное топливо является самым «необработанным». Оно густеет уже при температуре -2 ’С.
— Переходное дизельное топливо продается весной и осенью. Оно сохраняет хорошую текучесть
при температуре от -8 до -10 °C.
— Зимнее дизельное топливо, согласно требованиям стандарта, должно быть пригодным к исполь-
зованию при температуре до -12 ГС. Как правило, его качество улучшают путем добавления поддер-
живающих текучесть присадок, так что зимнее дизельное топливо сохраняет свои свойства до тем-
пературы -22 *С, однако дальнейшее добавление присадок не приносит никаких улучшений. О том
же самом говорят и рекомендации изготовителей минеральных масел.
Cpegcmno
против
загустения
Как сделать,
чтабы тпплпвп
ne густели па
морозе
Если у Вас в баке в холодное время года оказалось летнее дизельное топливо, Вы можете самосто-
ятельно улучшить его характеристики, залив соответствующее средство, как, например, «Autol Desolite
D/DW», «LM fliessfit», «Valvoline Winterfit» или «Veedol Diesel Aktiv». Будьте внимательны, читайте ин-
формацию на этикетке!
Образованию парафиновых кристаллов не могут помешать средства для улучшения текучести. Они
предотвращают лишь образование сеток из этих кристаллов, так как сами кристаллы достаточно
малы и проходят через ячейки топливного фильтра. Таким образом топливо поступает в топливный
насос высокого давления.
Отрицательное свойство средств для улучшения текучести состоит в том, что они действуют не на
все виды дизельного топлива одинаково. Кроме того, никогда нельзя сказать наверняка, при какой
температуре будет загустевать топливо, залитое в Ваш бак. Тот, кто хочет наверняка избежать про-
блем с загустевшим топливом, должен в уме повысить на несколько градусов данные, обещанные
ему на этикетке используемого средства.
Если дизельное топливо уже загустело, то заливание в бак средства, улучшающего текучесть, уже не
поможет, особенно если оно лежало в промерзшем насквозь бардачке. Если температура воздуха
значительно ниже температуры загустевания топлива, то лучшим средством для того, чтобы сделать
топливо снова жидким, будет постановка машины в обогреваемый гараж.
Для того, чтобы этого избежать, перед холодной ночью сначала залейте средство, улучшающее те-
кучесть (по возможности оно должно быть комнатной температуры), затем заполните бак до краев
топливом. Температура топлива в подземных цистернах на автозаправке всегда выше нуля, так что
средство для улучшения текучест и хорошо смешивается с топливом. Хорошо, если при заправке бак
пуст, тогда топливо из подземных цистерн заправки прогреет остаток топлива в баке, растворяя имею-
щиеся там кристаллы парафина. Во время поездки содержимое бака как следует перемешается и
тогда можно будет спокойно пережить сибирский мороз.
74
Топливопровод
Топливопровод
Двигатель Renault снабжается топливом через сеть трубопроводов. Для этого в задней части под
днищем автомобиля установлен топливный бак. Из этого бака топливный насос подает топливо в
двигатель. ____
Бак
Топливный бак установлен в хорошо защищенном месте — между задними колесами за балкой зад-
него моста. Он сделан из листовой стали и имеет объем 55 литров. В верхней части топливного бака
в комплексе с трубопроводами установлен датчик топлива, который показывает количество топлива
в баке. В резиновую часть заливной горловины выводятся шланги вентиляции бака.
Меры предосторожности при обращении с топливом
Выполняя работу по ремонту элементов системы питания, и особенно при сливе топлива из бака, Вы
должны быть крайне осторожны. Поэтому не стоит браться за работу, не изучив следующие меры
предосторожности:
О Всегда отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи.
О Сливайте топливо из бака всегда только на открытом воздухе, и только с помощью соответствую-
щего устройства для откачивания. Ни в коем случае не сливайте топливо через отверстие топливно-
го датчика, перевернув бак или высасывая ртом через шланг, — так Вы можете получить отравление.
О Всегда держите поблизости от места работ порошок СО или пенный огнетушитель.
О Никогда не сливайте топливо из бака над смотровой канавой. Образующиеся при удалении топли-
ва ядовитые газы тяжелее воздуха и могут несколько часов оставаться в смотровой канаве. Вдыхая
эти газы продолжительное время, можно получить отравление, кроме того, они взрывоопасны.
О Перед началом работ убедитесь, что поблизости нет работающих электрических приборов, источ-
ников открытого огня.
О Пустой топливный бак особенно опасен из-за остаточных газов. Поэтому проводите все работы с
особенной осторожностью.
Приведенные здесь рекомендации являются лишь небольшой частью правил техники безопасности,
и поэтому их нужно рассматривать только в качестве отправных данных при обращении с топливом.
В баке нет сливной пробки. Так как топливные трубопроводы расположены в верхней части бака, то Слив ВОПЛНВЗ
нельзя просто снять топливопровод и слить топливо.
• Если бак достаточно полон, то вставьте в бак • Зажмите пальцами верхнее отверстие шлан-
через заливную горловину шланг так глубоко, на- га. Вытащите немного шланг снова и опустите
сколько это возможно. его конец в емкость, расположенную ниже уров-
ня дна бака.
На рисунке изображен топливный бак
Renault 19. Цифрами обозначены:
1 — шланг подачи топлива;
2 — штекерная колодка топливного
насоса;
3 — топливный насос;
4 — датчик уровня топлива;
5 — шланг обратного хода топлива.
На рисунке изображена заливная горловина бака с крыш-
кой, цифрами обозначены следующие элементы:
1 — предохранительный клапан;
2 — ограничительный клапан залива;
3 — заливная горловина;
4 — воздушный клапан, работающий при закрытой крыш-
ке бака.
• Если шланг достаточно погружен в бак, то топ-
ливо начнет вытекать в подставленную Вами ем-
кость.
• При почти пустом баке невозможно использо-
вать этот метод, поэтому откачивайте топливо
подходящим для этого приспособлением.
Снятие
топливного
бака
• Отсоедините провод массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи.
• Слейте топливо.
• Откиньте чехол багажника и снимите кожух
датчика уровня топлива.
• Отсоедините разъем датчика уровня топлива
в баке.
• Пометьте оба шланга вентиляции на датчике
уровня топлива и отсоедините их.
• Приподнимите заднюю часть автомобиля.
• Открутите крепление запасного колеса и сни-
мите колесо. Затем снимите крепление запас-
ного колеса с днища машины.
• Очистите днище вокруг бака, для того чтобы
не засорить систему питания.
• Отсасывание топлива любого рода ртом явля-
ется опасным для здоровья!
• Снимите хомуты заливной горловины.
• Отсоедините заливную горловину от кузова.
• Подоприте или закрепите топливный бак.
• Открутите крепежные болты.топливного бака.
• Немного опустите бак и снимите предохрани-
тельный зажим и топливные трубопроводы с топ-
ливного насоса.
• Снимите бак полностью и вытащите его из-под
автомобиля.
• При установке топливного бака следите за тем,
чтобы все топливные трубопроводы лежали сво-
бодно и не были сдавлены или погнуты.
• После окончания работ залейте в бак свежее
топливо и проверьте все соединения на герме-
тичность.
Сняв настил багажника, Вы можете снять кожух
датчика уровня топлива (2) из углубления в ку-
зове. При поиске неисправностей в электрике
Вы можете проверить, имеется ли проход в под-
водящем трубопроводе (1) и в самом датчике.
Дальнейшие обозначения:
3 — шланг вентиляции заливной горловины топ-
ливного бака;
4 — шланг воздушног о клапана в заливной гор-
ловине топливного бака.
Датчик уровня топлива в баке
В верхней части топливного бака расположен датчик уровня топлива. Как он работает, описано в
главе «Датчики и приборы» в разделе «Индикация уровня топлива».
Датчик уровня топлива в баке не является прибором высокой точности. Если датчик дает неточные
показания, то его не надо регулировать, а просто полностью заменить.
• Снимите бак, как это уже было описано.
• Открутите предохранительное кольцо (внима-
ние: левая резьба!) с помощью газового ключа
или двух широких отверток, вставленных в пазы
предохранительного кольца в верхней части дат-
чика уровня топлива. При этом не повредите пре-
дохранительное кольцо.
• Установите новую уплотнительную прокладку
датчика, так как она повреждается при снятии
датчика.
• Перед установкой датчика очистите все уплот-
нительные поверхности.
Снятие
датчика дровня
топлива
Вентиляция топливного бака
О К заливной горловине топливного бака присоединен вентиляционный шланг, который присоеди-
нен к верхней части датчика уровня топлива в баке. Через этот шланг отводится воздух при заливе
топлива в бак.
О Тонкий вентиляционный шланг отводит образующиеся пары к емкости с активированным углем,
О Во время движения через этот шланг поступает воздух при уменьшении уровня топлива, что пре-
дотвращает образование разрежения в баке. Поэтому при установке бака обратите особое внима-
ние на то, чтобы шланг не был перекручен или пережат.
Для защиты окружающей среды шланг вентиляции бака на моделях Renault 19с бензиновым двига-
телем и регулируемым катализатором соединен с емкостью, в которой находится активированный
уголь. Эта емкость расположена за брызговиком в правом крыле. На неработающем двигателе или
на холостом ходу пары бензина аккумулируются в этой емкости, чтобы затем попасть в камеру сго-
рания двигателя при повышении нагрузки на двигатель или увеличении числа оборотов. За подачу
паров топлива к рабочей смеси отвечает электромагнитный клапан, который получает команду от
прибора управления впрыском и зажиганием. При соответствующей нагрузке на двигатель этот кла-
пан открывает шланг пониженного давления к впускному коллектору или системе вентиляции двига-
теля, вследствие чего пары топлива откачиваются из емкости с активированным углем.
Емкость с
активированным
дгпем
• Приподнимите заднюю часть машины.
• Отсоедините бак и опустите его.
• Посмотрите, насколько изношены шланги, и
проверьте правильность отдельных соединений
и при необходимости произведите замену.
• Отсоедините вентиляционный шланг от бака.
• Продуйте этот шланг автомобильным насосом.
• Если продувка осуществляется с усилием, про-
верьте, не забит ли шланг, при необходимости за-
мените электромагнитный клапан.
Проверка
системы
вентиляции
Если Renault 19 переворачивается то из вентиляционного трубопровода не может вытекать более
30 г топлива в минуту. Рядом с заливной горловиной бака в правом крыле расположен предохрани-
тельный клапан.
Этот клапан связан через вентиляционный шланг заливнои горловины с баком. Предохранительный
клапан расположен так, что даже при очень сильном наклоне выпускное отверстие остается закры-
Предокранн-
шепьиыО
клапан
На рисунке изображены важные эле-
менты закрытой системы улавлива-
ния паров топлива, При определен-
ной температуре охлаждающей жид-
кости и нагрузке иа двигатель откры-
вается мембранный клапан (1), на ко-
торый передается пониженное дав-
ление из впускного коллектора, и
также создается разряжение в мем-
бранном клапане (2). Вследствие
этого собравшиеся в емкости с акти-
вированным углем (рисунок справа)
пары топлива отсасываются через
впускной коллектор в камеры сгора-
ния. Емкость с активированным уг-
лем находится на правом крыле.
тым. Также в заливную горловину бака вставлен клапан, предохраняющий от переполнения. Если
бак переполняется, то открывается предохраняющий от переполнения клапан и отводит избыточное
давление через вентиляционный шланг в емкость с активированным углем.
Проверка
npegoxpauu-
леяьвого
клапана
• Приподнимите заднюю часть автомобиля.
• Открутите крепление бака и снимите его.
• Отсоедините вентиляционный шланг от бака.
• Если Вы при горизонтальном положении авто-
мобиля подуете в этот шланг, то воздух должен
проходить легко.
• В противном случае проверьте, не закупорены
ли где-нибудь шланги, при необходимости заме-
ните клапан.
Топливопроводы и шланги
От датчика уровня топлива в баке топливный трубопровод идет через топливный фильтр к двигате-
лю. Топливопроводы, ведущие к отдельным элементам системы питания, выполнены из особенно
прочного материала, так как они должны выдерживат ь высокое рабочее давление, которое состав-
ляет 3 бар. Места соединений топливопроводов дополнительно снабжены зажимными или резьбо-
выми хомутами.
Снятие
топливных
трдбопроводнн
и шламгнн
Чистота является необходимым условием при проведении работ с системой питания. При проведе-
нии работ следите за тем, чтобы грязь не попала в снятые трубопроводы и шланги.
• Чтобы ослабить зажимные хомуты, расплющи-
те плоскогубцами металлическую петлю. При
этом хомут растягивается, и шланг можно снять
с помощью вращательных движений.
• С помощью тонкой отвертки, вставленной в
петлю хомута, растяните и ослабьте его, пово-
рачивая отвертку вправо и влево.
• Поворачивая шланг из стороны в сторону, сни-
мите его.
• Если это не удается, отожмите шланг с помо-
щью гаечного ключа.
• При новом соединении шлангов установите
вместо зажимных хомутов резьбовые.
• Резьбовые хомуты пригодны для многократно-
го применения. При затягивании не прилагайте
слишком больших усилий, иначе сорвется резь-
бовое соединение, и хомут будет сломан. Кроме
того, слишком сильно затянутый хомут может
передавить шланг.
• Закручивающиеся полыми винтами соедине-
ния трубопроводов также не затягивайте слиш-
ком сильно. Пред этим проверьте степень изно-
са уплотнительных колец и при необходимости
замените.
• Помните, что система питания в течение дол-
гого времени после выключения двигателя нахо-
дится под давлением.
• При снятие топливного трубопровода или
шланга воспользуйтесь тряпкой, чтобы избежать
попадания топлива в глаза.
ТО № 37
Неисправности
топливного
насоса
Проверка системы питания на герметичность
Если на месте парковки автомобиля пахнет топливом или видны следы подтекания топлива, то зна-
чит протекает какой-то шланг или элемент системы питания. Для определения места протечки нуж-
но поставить автомобиль на ночь в сухом чистом месте.
• Пятна топлива под машиной?
• Если нет, то включите двигатель и дайте ему
поработать несколько минут.
• После остановки двигателя посмотрите, нет ли
топливных пятен под машиной.
• Если ничего нет, то осмотрите все топливные
трубопроводы и шланги, а также все элементы
системы питания. При этом ищите влажные ме-
ста с характерным запахом топлива.
Топливный насос
В Renault 19 с бензиновым двигателем питание топливом осуществляется электрическим топлив-
ным насосом, который установлен непосредственно в баке.
О Речь идет о насосе, который включается при пуске двигателя через реле топливного насоса.
О Насос оборудован обратным клапаном, который сохраняет давление в системе при выключенном
зажигании. Это облегчает пуск двигателя.
О Установленный на входе насоса в трубопровод гаситель давления предотвращает внезапные пе-
репады давления, которые могут возникать при пуске двигателя,
Топливный насос получает электроэнергию через реле, установленное в моторном отсеке. Таким
образом, насос работает только при работающем двигателе или при повороте ключа зажигания в
положение пуска двигателя.
78
Второе реле с помощью предохранительного переключателя в приборе управления двигателем пре-
рывает подачу электрического тока, если при включенном зажигании двигатель перестает работать,
те. к прибору управления больше не поступают электрические импульсы. Предохранительный пере-
ключатель предотвращает возникновение пожара от возгорания вытекающего бензина при аварии.
Поэтому поиск неисправностей в насосе достаточно сложен, и если неисправность не удалось обна-
ружить, как это описано ниже, то лучше всего обратиться в авторемонтную мастерскую. Там есть
необходимый тестер для электронного прибора управления двигателем, с помощью которого неис-
правность может быть быстро обнаружена.
• Отключите зажигание (см. главу «Система за-
жигания»).
• Отсоедините топливные трубопроводы высо-
кого давления от регулятора давления (одното-
чечная система впрыска) или распределитель-
ного трубопровода (многоточечная система
впрыска) — держите наготове тряпку, чтобы из-
бежать разбрызгивания бензина.
• Даже при неработающем двигателе должно
вытечь небольшое количество бензина, так как
система питания находится под давлением.
• Если бензин не вытекает, попросите помощ-
ника повернуть ключ, чтобы включить зажигание
(но не стартер!).
• Если бензин не течет, проверьте предохрани-
тель или реле насоса.
• При исправном реле и, соответственно, ис-
правном предохранителе проверьте, работает ли
сам насос: попросите помощника включить за-
жигание и послушайте, шумит ли насос.
• Если неисправен предохранитель, замените
его.
• Если насос заработал, то Вы должны найти
причину дефекта предохранителя.
• После снятия покрытия багажника слегка по-
стучите по корпусу насоса, это иногда помогает.
Если насос был слегка заблокирован, то он за-
работает вновь.
• Хорошо ли закреплен разъем электрического
провода на насосе?
• Если насос все еще не работает, проверьте
диодным индикатором напряжения (обычная
контрольная лампа здесь не подойдет, так как
можно повредить устройство управления зажи-
ганием), имеется ли ток в цепи. При этом вклю-
чите зажигание.
• Если напряжение есть, может быть неиспра-
вен насос или порван провод.
• Если насос работает, но топливо не поступает в
регулятор давления, значит, забит топливный фильтр
или шланг или погнут топливный трубопровод.
• Если после всех проверок насос не заработал,
остается только снять бак, чтобы проверить сам
насос и при необходимости заменить его.
Если двигатель не развивает достаточной мощности на высоких оборотах или «захлебывается» при
равномерной езде, то это может быть вызвано недостаточным количеством топлива, которое нагнета-
ет насос. При этом необходимо проверить количество подаваемого топливным насосом горючего.
• Снимите топливный трубопровод, идущий от
регулятора давления к системе впрыска и затк-
ните его подходящим винтом.
нуты при одноточечной системе впрыска нака
чать 830 см при многоточечной системе впрыс
ка — более чем 1000 см' топлива.
Проверка
количества
топлива,
нагнетаемого
насосом
• Наденьте запасной шланг на регулятор давле-
ния и попросите помощника опустить его в мер-
ную емкость.
• Снимите реле топливного насоса со своего
места в моторном отсеке и замкните клеммы №
3 и № 5.
• Если накачивается слишком мало топлива, то
измерьте напряжение аккумуляторной батареи
и при необходимости замените топливный
фильтр и снова замерьте количество нагнетае-
мого топлива.
• Если нагнетается опять недостаточное коли-
• При напряжении аккумуляторной батареи в 12 В
чество топлива, то замените топливный насос.
насос должен после работы в течение одной ми-
При недостаточной подаче топлива снимают хомутик шланга (4) и насос с топ*
дивного бочка. Предварительно отсоединяют провода (2 и 3), а также шланг (1).
Снятие
Если электрический топливный насос неисправен, то его необходимо заменить, так как ремонту он
топливного не подлежит.
цаСцСа • Снимите бак, как это было описано.
• Снимите упорное кольцо с помощью газового
ключа или двух отверток (внимание: левая резьба).
• Замените фланцевую прокладку топливного
насоса, так как она повреждается при снятии
насоса и поэтому не может быть установлена
заново.
• Перед установкой топливного насоса очисти-
те приемную сеточку, кроме того зачистите все
поверхности соприкосновения бака и насоса.
• Перед тем как надеть топливный и вентиляци-
онный шланги, очистите все места соединений
насоса.
Топливный фильтр бензиновых двигателей
Для безотказной работы системы впрыска бензиновых двигателей очень важно, чтобы топливо было
абсолютно чистым и попадало в систему без загрязнений. Поэтому на Renault 19 на топливном тру-
бопроводе перед баком установлен топливный фильтр. Фильтр содержит два фильтрующих элемен-
та, которые задерживают даже очень мелкие частицы
Замена топливного фильтра
ТО №46
Топливный фильтр расположен на правой стороне автомобиля перед топливным баком и привинчен
там с помощью крепления к правой продольной балке.
• Отсоедините провод массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи.
• Приподнимите заднюю часть автомобиля.
• Ослабьте хомуты топливных трубопроводов.
• Подставьте чистую емкость под топливный
фильтр.
• Осторожно снимите подводящий трубопровод,
чтобы выпустить давление из него.
• Снимите оба топливных трубопровода с топ-
ливного фильтра. Используйте при этом тряпку,
чтобы не обрызгаться бензином.
• Открутите болт и вытащите фильтр из крепле-
• При установке обратите внимание на правиль-
ность направления установки (стрелки показы-
вают направление движения топлива).
• Очистите соединения, наденьте топливные
трубопроводы и зажмите их хомутами.
• Подключите аккумуляторную батарею и вклю-
чите и выключите несколько раз зажигание, что-
бы создать давление в системе.
• Проверьте соединения трубопроводов на гер-
метичность.
• Старый фильтр выбрасывайте в технический
мусор!
ния.
Топливный фильтр дизеля
Распределительный ТНВД (топливный насос высокого давления) дизельного двигателя очень вос-
приимчив к загрязнению топлива (частицы грязи засоряют отверстия в полом винте соединения с
топливным трубопроводом, и насос при этом нагревается). Особенно он чувствителен к наличию в
топливе воды.
В топливо вода в основном попадает из-за конденсации в баке автомобиля или из подземной цис-
терны автозаправочной станции. Жидкие и твердые примеси должны быть отфильтрованы, прежде
чем топливо поступит в топливный насос высокого давления (ТНВД). Это происходит в топливном
Топливный фильтр автомобиля с бензино-
вым двигателем расположен под машиной
на креплении перед топливным баком в
правой продольной балке. При установке
нового фильтра обратите внимание на на-
правление движения топлива (показано
стрелкой). Зажимные хомуты надо заме-
нить на резьбовые.
Топливный фильтр дизельного двигателя
установлен на передней внутренней повер-
хности правого крыла в моторном отсеке.
При смене фильтра корпус филы ра нужно
разобрать. Для удаления из фильтра воды
необходимо открутить болт (показан ма-
ленькой стрелкой). Перед тем как откру-
тить этот болт, наденьте на него шланг, что-
бы удаляемую воду можно было собрать в
емкость.
Нажимая на диафрагменный насос (пока-
зан большой стрелкой), Вы сможете напол-
нить насос топливом и одновременно уда-
лить воздух из корпуса фильтра (см. текст
ниже) и тем самым предотвратить «сухую»
работу топливного насоса высокого давле-
ния (ТНВД) при пуске двигателя после сме-
ны фильтра.
фильтре. В фильтрующем элементе задерживаются частички грязи, чтобы не попасть в насос. В ниж-
ней части фильтра вода отделяется от топлива, так как она тяжелее.
Удаление воды
• Наденьте на штуцер болта для удаления воды,
расположенного в нижней части фильтра, под-
ходящий шланг (например, воздушный шланг
для аквариума). Другой конец шланга опустите
в приемную емкость.
• Ослабьте топливопровод, подходящий к топ-
ливному насосу высокого давления (ТНВД) или
болт для выпуска воздуха в корпусе фильтра.
• Выкрутите болт для удаления воды настолько,
чтобы вода начала вытекать.
• Сливайте воду до тех пор, пока не потечет чис-
тое топливо (около 100 см?).
• Закрутите винт для удаления воды и снимите
шланг.
• Снова затяните соединение топливопровода
с корпусом фильтра, вручную закрутите болт для
выпуска воздуха (если он имеется).
• Содержимое приемной емкости вылейте в ка-
нистру с отработанным маслом.
ТО №9
Замена топливного фильтра
• Открутите болт для выпуска воздуха.
• Открутите болт выпускного отверстия и слей-
те топливо через шланг в подходящую емкость.
• Содержимое приемной емкости вылейте в ка-
нистру с отработанным маслом.
• Отсоедините топливопроводы от корпуса
фильтра.
• Открутите болты крепления филы ра и сними-
те его.
• Старый фильтрующий элемент выбрасывайте
в технический мусор.
• Новый фильтрующий элемент вставьте в кор- ТО № 4Е
। iyc фильтра (обратите внимание на направление
течения toi шива!) и заполните корпус филы радо
краев дизельным топливом. Это сокращает про-
цесс удаления воздуха из него.
• Установите корпус фильтра и присоедините
топливопроводы.
• Проверьте, нет ли подтекания топлива.
Воздушный фильтр и впускные каналы
Чистота — залог безотказности.
Всасываемый воздух, который содержит пыль и другие частицы, сначала проходит через воздушный
фильтр. Там воздух очищается и лишь затем поступает в приемный тракт двигателя. Фильтрующий
элемент воздушного фильтра расположен в корпусе и дополнительно работает как глушитель.
Продувка фильтрующего элемента воздушного фильтра
ТО Ms 10 Инструкция по эксплуатации Renault 19 предписывает заменять воздушный фильтр для автомоби-
лей с бензиновым двигателем через одну замену масла, т. е. через каждые 20 000 км, а для дизеля —
через две замены масла, т.е. через каждые 22 500 км. Кроме этого бумажный фильтрующий элемент
должен быть продут сжатым воздухом как минимум один раз в год. Если Вы ездите по проселочным
дорогам, Вы должны проводить эту операцию через 5000 км.
• Выньте фильтрующий элемент из корпуса • Продуйте его сжатым воздухом.
фильтра. • Направляйте струю воздуха из фильтра наружу.
• Выбейте бумажный фильтр о твердую поверх- • Не промывайте воздушный фильтр жидкостью,
ность. Это закупорит его поры.
Замена фильтрующего элемента
ТО Цо 38 При забитом воздушном фильтре двигатель не получает необходимое количество воздуха Смесь
при этом обогощается, чго приводит к повышению расхода топлива, наряду со снижением мощнос-
ти двигателя. Поэтому мы рекомендуем своевременно производить замену фильтрующего элемен-
та. Для этого подходят как оригинальные фильтрующие элементы от Renault, так и фильтрующие
элементы производства других фирм, имеющиеся в продаже.
Снятие
фильтрующего
элемента
В зависимости от модификации, корпус фильтра прикручен к основанию либо только болтами, либо
болтами и прижимами.
• После того, как Вы открутите болты или сни-
мите прижимы, снимите крышку воздушного
фильтра и выньте фильтрующий элемент.
• При необходимости прочистите его, см. пре-
дыдущий абзац.
• Перед установкой фильтрующего элемента
очистите корпус воздушного фильтра изнутри.
При установке крышки следите за правильным
расположением в корпусе фильтрующего эле-
мента, иначе могут возникнуть трудности при
закручивании болтов или установке прижимов.
Снятие
нозуушниги
фильтра
• Двигатели типа «С» и «F» с одноточечным
впрыском: снимите с корпуса крышку воздуш-
ного фильтра и выньте фильтрующий элемент.
• Отсоедините шланги теплого и холодного воз-
духа предварительного нагрева всасываемого
воздуха от корпуса воздушного фильтра. Для
этого ослабьте бандаж.
• Открутите 3 гайки и снимите нижнюю часть кор-
пуса воздушного фильтра с системы впрыска.
Форма и крепление воздуш-
ных фильтров для одноточеч-
ной системы впрыска Bendix
на 1,4-литровом двигателе
типа «С» (на рисунке слева) и
1,7-литровом двигателе типа
«F» (на рисунке справа) почти
одинаковы. Для замены бу-
мажного филырующего эле-
мента (3) необходимо откру-
тить барашковые гайки (2),
снять прижимы (5) и крышку
воздушного фильтра (1) с ниж-
ней части корпуса воздушного
фильтра (4).
На двигателе типа «F» с одно-
точечной системой впрыска
(левый рисунок), а также на
двигателе типа «F» с многото-
чечной системой впрыска (ри-
сунок справа) воздушный
фильтр установлен перед ко-
робкой передач. Для замены
фильтрующего элемента (3)
необходимо снять по перимет-
ру крышки (4) несколько при-
жимов (1) или открутить не-
сколько винтов (1). Перед ус-
тановкой нового фильтрующе-
го элемента очистите внутрен-
нюю часть корпуса воздушно-
го фильтра.
Двигатель типа «F» с многоточечной систе-
мой впрыска и дизель: в зависимости от вари-
анта двигателя корпус воздушного фильтра ук-
реплен одним или двумя резиновыми бандажа-
ми на кронштейне или эластично прикручен 2
гайками к кронштейну.
В зависимости от варианта воздушного фильтра
удалите крепление и снимите корпус фильтра с
кронштейна.
Все двигатели: при установке следите за тем,
чтобы шланги были плотно надеты на патрубки
воздушного фильтра и контейнер предваритель-
ного нагрева выпускного коллектора глушителя
не засасывал воздух через неплотности.
Двигатель типа «F» и дизель: если имеется, то
не забудьте установить прокладку между пере-
дним впускным каналом и корпусом воздушного
фильтра и следите за тем, чтобы она была пра-
вильно расположена. Деформированную про-
кладку необходимо заменить.
Подогрев всасываемого воздуха
Управляемая термоэлементом в смесительной камере корпуса воздушного фильтра заслонка рас-
пределительного устройства подогрева всасываемого воздуха предназначена для поддержания
оптимальной температуры воздуха, всасываемого двигателем. Это необходимо по следующим при-
чинам.
О При прохладной погоде качество рабочей смеси лучше, если всасываемый воздух подводится к
двигателю уже подогретым. Разумеется, в двигатель при более высокой температуре окружающего
Только для
одноточечной
системы
ворыска
воздуха не должен уже поступать подогретый всасываемый воздух, так как теплый воздух имеет боль-
ший объем, чем равное количество холодного воздуха.
О Предотвращения промерзания. Промерзание возникает из-за падения давления в системе впрыска
на работающем двигателе, при этом часть топлива испаряется и при этом значительно охлаждается.
Из-за этого охлаждается корпус системы впрыска, и при температуре от +3 °C до +8 ’С, и высокой
влажности воздуха в системе впрыска может образоваться тонкий слой льда, который мешает каче-
ственному смесеобразованию.
На рисунке изображено устройство управления
подогревом всасываемого воздуха в патрубке
(шноркеле) воздушного воздуха на двигателе
типа «С*, а также 1,7-литровом двигателе типа
*F*. Цифрами обозначены:
1 — заслонка распределительного устройства
подачи воздуха;
2 — воздуха, всасываемого в систему впрыска;
3 — термоэлемент;
4 — поток холодного воздуха;
5 — поток теплого воздуха.
Воздушный фильтр одноточечной
системы впрыска Bendix. Для конт-
роля работоспособности воскового
термостата (показан стрелкой на
левом рисунке) направьте струю го-
рячего воздуха из фена на датчик -
заслонка клапана должна относи-
тельно быстро сдвинуться вглубь
(стрелка на правом рисунке).
Элементы
устройства
подогрева
всасываемого
воздуха:
• Основным элементом устройства подогрева всасываемого воздуха является смесительная камера.
• В смесительной камере расположен шноркель (патрубок) всасываемого воздуха, имеющий два
впускных отверстия. Через одно отверстие поступает холодный воздух, через другое — нагретый
воздух из контейнера предварительного нагрева впускного коллектора.
• Клапан в шноркеле корпуса воздушного фильтра воздуха смешивает холодный воздух из одного
впускного отверстия с нагретым воздухом из контейнера предварительного прогрева на выпускном
коллекторе глушителя, так что поступающий к системе впрыска воздух имеет оптимальную темпера-
туру для создания рабочей смеси.
• В смесительной камере находится восковый термостат, связанный с прижимаемым пружиной кла-
паном.
• Если температура воздуха, всасываемого при открытом клапане контейнера предварительного
нагрева, выше +26 "С, то воск в оболочке начинает плавиться. При этом он расширяется и медленно
закрывает клапан.
• При достижении температуры +36 °C клапан полностью закрывает доступ нагретого воздуха и от-
крывает проход во всасывающем шноркеле для холодного воздуха.
Проверка устройства предварительного подогрева воздуха
• Эта проверка должна производиться только на
холодном двигателе, так как температура нача-
ла работы воскового термостата +26 °C.
• На холодном двигателе клапан должен распо-
лагаться таким образом, чтобы в двигатель мог
поступать теплый воздух.
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
• На теплом двигателе клапан должен распола-
гаться таким образом, чтобы в двигатель посту-
пал только холодный воздух.
• Если это не так, то проверьте, легко ли ходит
клапан.
• Если клапан не работает, то необходимо цели-
ком заменить коопус воздушного фильтра.
Рекомендация: для проверки работоспособности воскового термостата нужно прогреть дат-
чик теплым воздухом из фена — тогда заслонка клапана должна относительно быстро сдви-
нуться вглубь. Капните водой, и клапан должен также быстро закрыться. Если нет никакого
движения, то значит, термостат неисправен или заблокирован клапаном снизу.
Биметаллический клапан (стрелка на левом
рисунке) во всасывающем патрубке одното-
чечной системы впрыска Bosch pear ирует на
температуру всасываемого воздуха — и со-
здает на холодном двигателе впускное раз-
режение в мембране (2 — правый рисунок)
всасывающего патрубка. Если всасываемый
воздух становится теплее, то биметалличес-
кий клапан открывается, передаваемое к
мембране разрежение уменьшается, а кла-
пан (1) закрывается и открывает дос гуп хо-
лодному воздуху- Если Вам кажется, что би
металлический клапан неисправен, то сле-
дует проверить соединение трубопроводов
под разряжением, а также на наличие изло-
мов и трещин.
Одноточечная система впрыска
Ее устройство
Renault 19 с 1,4-литровым и некоторыми 1,7-литровыми и 1,8-литровыми двигателями оснащены
соединенной с регулируемым катализатором (катализатор тройного действия, см. главу «Нейтрали-
зация отработанных газов») одноточечной системой впрыска.
Важнейшие узлы и элементы одноточечной системы впрыска бензина
Электронное управляющее устройство размещено на кронштейне с резиновым эспандером в пра-
вой внутренней поверхности крыла. Через колодочные разъемы устройство соединено со следую-
щими элементами системы впрыска:
О Датчик частоты оборотов маховика коленчатого вала служит также для определения положения
ВМТ цилиндра № 1.
О Потенциометр дроссельной заслонки (на корпусе дроссельной заслонки Bosch) служит для
определения положения дроссельной заслонки и количества всасываемого воздуха.
О Датчик давления предназначен для регистрации разряжения давления во впускном коллекторе.
О Лямбда-зонд находится во впускной трубе катализатора и служит для определения остаточного
содержания кислорода в отработавшем газе.
О Клапан EGR (на корпусе дроссельной заслонки Bendix) на впускном коллекторе для снижения
количества оксидов азота (NO.) в отработанном газе.
О Переключатель холостого хода необходим для определения положения дроссельной заслонки
— он жестко соединен с сервомотором дроссельной заслонки.
О Включатель полной нагрузки служит (на корпусе дроссельной заслонки Bendix) для обогащения
рабочей смеси при полностью открытой дроссельной заслонке.
О Датчик детонации расположен в корпусе двигателя и служит для определения «детонационно-
го» сгорания, см. также главу «Система зажигания».
О Датчик температуры всасываемого воздуха (Bosch) установлен на входе корпуса дроссель-
ной заслонки и служит для определения температуры всасываемого воздуха и, соответственно, во
впускном коллекторе (Bendix), а также для определения температуры рабочей смеси.
О Датчик температуры двигателя установлен в системе охлаждения в районе впускного коллек-
тора (двигатель типа «F») или во впускном коллекторе (двигатель типа «С»).
На основе сигналов этого датчика управляющее устройство рассчитывает время открытия приводи-
мой в действие электромагнитным способом форсунки и определяет количество впрыскиваемого
топлива. При этом управляющее устройство регулируется так называемой универсальной характе-
ристикой двигателя — файлом, в котором собраны данные обо всех возможных состояниях дви! ате-
ля. Аналогично в этой универсальной характеристике двигателя определено количество впрыскива-
емого топлива в зависимости от поступающих электрических сигналов. Дополнительно для одното-
чечной системы впрыска в универсальную характеристику двигателя внесены необходимые для ра-
боты данные о количестве топлива и моменте зажигания.
Дроссельная заслонка находится в корпусе системы впрыска ниже форсунки непосредственно пе-
ред впускным коллектором и связана тягой с педалью газа. Она дозирует поток всасываемого воз-
духа в режимах от холостого хода до полного «газа».
Дроссельная
заслонка
На рисунке изображена одноточечная система впрыска:
1 — датчик температуры всасываемого воздуха;
2 — приемник форсунки;
3 — регулятор давления подачи топлива;
4 — штуцер обратного хода топлива;
5 — штуцер подача топлива;
6 — колодочные разъемы форсунки и датчика темпера-
туры всасываемого воздуха;
7 — регулятор положения дроссельной заслонки;
8 — колодочные разъемы регулятора положения дрос-
сельной заслонки;
9 — рычаг вала дроссельной заслонки.
9
Схема действия одноточеч-
ной системы впрыска пока-
зывает количество входных
сигналов, которые управля-
ющее устройство преобра-
зует в определенные вы-
ходные сигналы. Схема по-
ясняет, кроме того, всю
сложность системы: даже
один неисправный датчик
может отрицательно влиять
на двигатель поступаемыми
от него неверными входны-
ми сигналами!
Потенциометр
дроссельной
заслонки
Только для
системы впрыска
Bosch
Он сообщает управляющему устройству о движении дроссельной заслонки и ее положении. Закры-
тая дроссельная заслонка активирует процесс регулировки оборотов холостого хода; регулятор по-
ложения дроссельной заслонки — полное ее открытие, то есть максимальное обогащение рабочей
смеси. Быстрое открытие дроссельной заслонки ощущается как ускорение. Если Вы убрали ногу с
педали газа, то сигнал закрытия дроссельной заслонки обеспечивает отключение подачи топлива.
Передача сигналов осуществляется посредством электричества, то есть потенциометр представля-
ет собой обычное переменное сопротивление.
Переключатель
помой нагрузки
Твнько для системы
впрыска Bendix
Этот переключатель установлен на креплении вместе с элементом регулировки холостого хода дрос-
сельной заслонки. При полностью нажатой педали газа рычаг вала дроссельной заслонки приводит
в действие микропереключатель, вследствие чего в управляющем устройстве активируется обога-
щение смеси при полностью открытой дроссельной заслонке. При этом рабочая смесь в зависимо-
сти от количества всасываемого воздуха при полном открытии дроссельной заслонки станет более
обогащенной.
Регулятор
положения
дроссельной
заслонки
Маленький электродвигатель с червячной передачей выдвигает толкатель на рычаги дроссельной зас-
лонки. Назначением регулятора является корректировка положения дроссельной заслонки на холос-
том ходу так, чтобы мотор работал стабильно, независимо от температуры охлаждающей жидкости.
В толкателе регулятора находится переключатель холостого хода, которому управляющее устрой-
ство подает сигнал если Вы отпускаете педаль газа. Этот сигнал необходим для начала регулирова-
ния оборотов холостого хода
Регдпяшор
давления
Топливный насос подает топливо к регулятору давления, находящемуся в корпусе дроссельной зас-
лонки. Регулятор поддерживает установившееся давление топлива в форсунке независимо от коли-
чества впрыскиваемого топлива. Это давление составляет на 1,4-литровом двигателе с системой
впрыска Bendix 1+0 05 бар; на 1,7-литровом двигателе 1,2±0,05 бар и на 1.8-литровом двигателе с
системой впрыска Bosch 1,06±0,05 бар. Избыток топлива регулятор направляет через сливной тру-
бопровод назад в бак.
На рисунке Вы видите одноточечную систему
впрыска Bendix со снятым воздушным фильтром:
1 — регулятор положения дроссельной заслонки;
2 — клапан AGR возврата отработанного газа;
3 — форсунка с креплением;
4 — контактное соединение форсунки;
5 — рычаг вала дроссельной заслонки с тросиком.
При снятом воздушном фильтре вы можете уви-
деть следующие элементы системы впрыска
Bosch:
1 — рычаг вала дроссельной заслонки с тросиком;
2 — датчик температуры всасываемого воздуха;
3 — кожух с контактным соединением форсунки;
4 — контактное соединение потенциометра;
5 — регулятор давления топлива;
6 — колодочный разъем форсунки и датчика тем-
пературы всасываемого воздуха;
7 — регулятор положения дроссельной заслонки.
Датчик давления всасывающей трубы укреплен на передней стенке на кронштейне над модулем
мощности системы зажигания и связан шлангом со впускным коллектором. На резистор подается
напряжение с управляющего устройства. Выходное напряжение изменяется в зависимости от дав-
ления, установившегося в пусковом коллекторе, что и обуславливает оптимальную нагрузку на дви-
гатель.
Датчик
давления
Большинство элементов одноточечной системы впрыска расположено в этом корпусе. Через корпус
системы впрыска проходит всасываемый воздух, и здесь же форсунка впрыскивает топливо.
Система
впрыска
Он открывается электромагнитом. Чтобы топливо было распылено как можно лучше, клапан имеет
косые выходные отверстия, проходя которые бензин ударяется в коническую стенку выходного от-
верстия, и там происходит его завихрение.
Количество топлива варьируется с помощью изменения времени впрыска. При каждом импульсе зажи-
гания датчика частоты оборотов, клапан производит впрыск. Если требуется небольшое количество топ-
лива, то клапан открывается на короткое вре-мя — меньше, чем тысячная доля секунды. Если двигателю
требуется больше топлива (в холодном состоянии или при полной нагрузке), то время открытия клапана
для впрыска увеличивается.
Клапан впрыска
Он установлен в выхлопной трубе перед катализатором и нагревается электричеством, чтобы быст-
рее достигнуть рабочей температуры после пуска холодного двигателя.
Лямбда-Зонд
Этот мембранный клапан рециркуляции отработанных газов связан через трубопровод всасываю-
щего коллектора — с выпускным коллектором в глушителе. Мембранный клапан управляется через
шлангопровод электромагнитным клапаном. Электрический клапан расположен за прибором управ-
ления, из которого получает соответствующие сигналы.
Клапан AGR
Только дм
сксшемы впрыска
BeodiK
Датчик работает как переменное сопротивление с «отрицательным температурным коэффициен-
том» (NTC), это значит, чго сопротивление с увеличением температуры будет уменьшаться
Датчик
температуры
Слеза: датчик давления (3) укреплен на крон-
штейне на передней стенке моторного отсе-
ка. Причиной нестабильной работы холосто-
го хода может быть неисправный или непра-
вильно надетый шланг пониженного давле-
ния (1). Не забудьте также проверить штырь-
ковое соединение (2). Справа: в системе
впрыска Bendix в выпускной коллектор глу-
шителя ввинчен клапан системы рециркуля-
ции отработанных газов (1). Регулируемая
прибором управления мембрана открывает
клапан с помощью электромагнитного кла-
пана и трубопровода под разрежением (2) .
При этом несгоревшие отработанные газы
поступают в камеру сгорания.
ввэддха
На одноточечной системе
впрыска Bendix (слева) датчик
определения температуры
всасываемого воздуха вкру-
чен во впускной коллектор; на
одноточечной системе впрыс-
ка Bosch он расположен на
кронштейне в корпусе дрос-
сельной заслонки. При выходе
из строя только датчика опре-
деления температуры всасы-
ваемого воздуха (показан
стрелкой) происходит сбой в
процессе создания рабочей
смеси и моменте зажигания,
из-за чего двигатель теряет
мощность.
Датчик всасываемого воздуха: он находится в системе Bendix сбоку во впускном коллекторе и
измеряет там температуру горючей смеси. На дроссельной заслонке Bosch датчик размещен в кор-
пусе форсунки и регистрирует температуру всасываемого воздуха.
Датчик охлаждающей жидкости: он находится во впускном коллекторе. При пуске холодного дви-
гателя, а также во время прогрева данные о температуре охлаждающей жидкости нужны для пра-
вильного дозирования топлива и для коррекции зажигания. На 1,4-литровом двигателе этот датчик
имеет аналогичные функции и также измеряет температуру впускного коллектора.
Одноточечная система впрыска работает следующим образом:
Пуск холодного двигателя: данные о температуре двигателя управляющее устройство получает
от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чем холоднее двигатель, тем дольше время впоыска
для создания более богатой горючей смеси при запуске двигателя. Регулятор положения дроссель-
ной заслонки устанавливает в необходимое положение дроссельную заслонку.
Процесс прогрева: датчик температуры сообщает о постепенном нагреве охлаждающей жидкости
управляющему устройству. Соответственно уменьшается время впрыска. При этом режиме лямбда-
сигнал не передается, т.е. рабочая смесь не является оптимальной для катализатора. Регулятор по-
ложения дроссельной заслонки держит дроссельную заслонку немного приоткрытой.
Холостой ход: переключатель холостого хода в регулирующем элементе дроссельной заслонки ин-
формирует управляющее устройство о рабочем режиме. При этом регулятор положения дроссельной
заслонки корректирует частоту вращения холостого хода. Падение частоты оборотов, которое проис-
ходит при включении мощного потребителя тока, как например, при полностью повернутом руле с уси-
лителем, включенной скорости автоматической коробки передач или включенном кондиционере, уп-
равляющее устройство выравнивает посредством дополнительной коррекции момента зажигания.
Нормальный режим эксплуатации: управляющее устройство получает сведения о частоте оборо-
тов двигателя посредством импульсов от датчика частоты вращения, от датчика давления, а также о
положении дроссельной заслонки. На основе этих данных управляющее устройство оценивает нагрузки
двигателя и примешивает к всасываемому воздуху через форсунку необходимое количество топлива.
Лямбда-регулирование: при дозировании топлива соблюдается соотношение топливо/воздух, как
Х= 1.
Ускорение: резкое нажатие на педаль газа управляющее устройство распознает по сигналам от потен-
циометра или переключателя полной нагрузки как процесс ускорения и сразу «обогащает» рабочую смесь.
Полная нагрузка: начиная с определенного положения дроссельной заслонки, управляющее уст-
ройство активирует режйм обогащения при полном открытии дроссельной заслонки. Это означает,
что в рабочую смесь примешивается большее количество топлива. В режиме обогащения при пол-
ном открытии дроссельной заслонки лямбда-сигнал игнорируется.
Режим принудительного холостого хода: при движении вниз по склону с отпущенной педалью
газа система впрыска экономит бензин и выключает подачу топлива, поскольку двигатель достиг
рабочей температуры. Управляющее устройство опознает этот рабочий режим по отпущенной педа-
ли газа (потенциометр дроссельной заслонки или соответственно переключатель холостого хода в
сервомоторе),сигналам датчика температуры двигателя и частоте вращения больше чем 1500—
1900 об/мин (датчик частоты вращения).
88
Самостоятельная проверка
Многие виды проверки системы впрыска не доступны для автомобилистов-любителеи, так как их
невозможно сделать при отсутствии необходимых контрольно-измерительных приборов.
Управляющее устройство невозможно проверить в домашних условиях. На практике это устройство очень
редко бывает неисправным. Датчики, переключатели и соединения проводов гораздо чаще выходят из
строя. Поэтому при наличии неисправности целесообразно действовать следующим образом:
О Убедитесь, что зажигание в порядке.
О Проверьте систему питания.
О Проведите внешний осмотр элементов системы впрыска.
О Если таким образом обнаружить неисправность не удалось, изучите таблицу «Устранение неисп-
равностей» в конце главы или проверьте систему впрыска в автомастерской, где имеются все необ-
ходимые для этого приборы.
-г 1-----
Проверка внешним осмотром
• Не закупорены ли. не загрязнены или не разбух-
ли ли воздушные шланги вентиляции двигателя?
• Заметны ли следы протекания топлива на топ-
ливных трубопроводах?
• Проверьте регулятор давления на герметич-
ность.
• Проверьте обратный ход топлива от регулято-
ра давления.
• Не повреждена ли прокладка форсунки?
• Разъединялись ли неоднократно разъемы про-
водов и снова вставлялись друг в друга? Корро-
зия или неверное соединение может быть при-
чиной плохого контакта.
• Осмотрите внимательно контактные соедине-
ния в отдельных элементах конструкции систе-
мы впрыска. Контакты не сгибайте, а только об-
работайте специальным аэрозолем для очистки.
Неплотность в системе впуска позволяет поступать туда так называемому «ошибочному» воздуху, т. е. Поиск
воздуху который не учтен в расчетах управляющего устройства и который нарушает приготовление неплотностей
горючей смеси. Рабочая смесь вследствие этого бесконтрольно обедняется. Проще всего распознать
эту неисправность на холостом ходу по колеблющимся оборотам двигателя. Однако иногда подобная
неисправность проявляет
• Проверьте шланги пониженного давления на
наличие трещин и плотность соединения с пат-
рубками. Необходимо проверить все шланги,
которые присоединены к системе впрыска или к
впускному коллектору (датчик давления, усили-
тель тормозного механизма, предварительный
нагрев всасываемого воздуха, система npni о-
товления горючей смеси).
• Прогрейте двигатель и, оставив его работать
на холостом ходу, откройте капот.
• Обрызгайте распылителем топлива старта (на-
пример, «пилот старта» «Startpilot») устройство
впрыска во фланце к впускному коллектору, про-
кладки между фланцами впускных каналов и тру-
бопроводов к управляемым пониженным давле-
нием корпусам (чтобы при этом отсоединить
разъем лямбда-зонда).
• Если частота оборотов двигателя при обработ-
ке определенного места изменяется, значит, там
существует неплотность.
Проверка отдельных элементов
Ниже описана проверка отдельных элементов системы впрыска в домашних условиях.
Рекомендация: при проведении работ в системе впрыска Вы должны помнить о том, что в
системе длительное время после отключения двигателя сохраняется давление. Поэтому
всегда держите наготове тряпку, когда откручиваете болты и трубопроводы, чтобы бензин
не разбрызгивался.
• Отсоедините разъем от регулятора положения
дроссельной заслонки
• Сервомотор Bendix: к контакту «2» (считает-
ся слева направо) подсоедините «массу» и к кон-
такту «3» 12 В.
• Сервомотор Bosch: к обоим верхним соеди-
нительным контактам сервомотора подключите
напряжение максимально в 6 В (например, с по-
мощью 4,5 В батареи); «-» минус наверх.
• Оба мотора: толкатель должен выдвинуться
полностью.
• Поменяйте полюса соединительного провода.
• Толкатель должен полностью задвинуться.
• Если все происходит так, как это описано, то
регулятор положения дроссельной заслонки ис-
правен. Если нет, его необходимо заменить.
Проверка
регулятора
положения
дроссельной
заслонки
89
Слева: у одноточечной системы
впрыска Bendix напротив ограничите-
ля холос того хода для j россельной
заслонки (2) находится ограничитель
переключателя полной нагрузки (1).
Регулировка толкателя (3) регулято-
ра положения дроссельной заслонки
(4) должна осуществляться в автома
стерской Справа, здесь то же самое
для одноточечной системы впрыска
Bosch: напротив срэничителя холо-
стого хода (1) дроссельной заслонки
находится ограни1 итель (2) толкате-
ля (3J регулятора положения дрос-
сельной заслонки (4). После разъе-
динения контактного соединения (5)
необходимо проверке работу двига-
теля.
Проверка
работоспособ-
ности переклю-
чателя
холостого хода
Проверка
регулятора
переключателя
полной нагрузки
Bendix
• Отсоедините разъем регулятора положения
дроссельной заслонки.
• Сервомотор Bendix: подключите омметр к
контактам сервомотора.
• Сопротивление при отсоединенном контакте
толкателя должно составлять 5 к Ом.
• При присоединенном контакте толкателя со-
противление должно составлять 0 15 Ом.
• Отсоедините разъем переключателя.
• При закрытом положении переключателя со-
противление должно стремиться к бесконечно-
сти (оо Ом).
• Сервомотор Bosch: подсоедините омметр к
контактам переключателя холостого хода
• Используйте для этого на пяти- и семи-штырь-
ковой колодке контакты «1» и «2», считая справа.
• Переключатель холостого хода нажат сопро-
тивление 0 Ом.
• Переключатель холостого хода не нажат: со-
противление стремится к бесконечности.
• В положении максимальной подачи топлива
(нажатый переключатель) сопротивление долж-
но составлять 0,15 Ом
Проверка
потенциометра
урвссеяьноб
засяооко
системы
впрыска Bosch
• Отсоедините разъем потенциометра дрос-
сельной заслонки.
• Согласно таблице подключите омметр к ука-
занным двум контактам.
• Если указанные величины не достигаются, то
потенциометр дроссельной заслонки неиспра-
вен. Он не может быть заменен в отдельности.
Необходимо полностью заменить нижнюю часть
корпуса системы впрыска.
Кле. Механическая коробка передач ямы Al тематическая коробка передач Условия проверки Сопротивление
1+5 1+7 - 520- 1300 ОМ
1 + 2 1+2 От полностью закрытого до на */4 открытого положения дроссельной заслонки сопротивление увеличивается, затем становится постоянным. 600- 3500 ОМ
1 г4 1+6 От полностью закрытого до на ’/4 открытого положения дроссельной заслонки сопротивление затем увеличивается. 600 6600 ОМ
Проверка
форсупкн
• Отсоедините патрубки и снимите воздушный
фильтр.
• Запустите прогрет ый двигатель и ос гавоте его
работать на холостом ходу.
• Посмотрите на струю топлива из форсунки. Она
должна быть равномерной и направленной на
дроссельную заслонку.
• Остановите двигатель, чтобы проверить гер-
метичность клапана
• При неработающем двигателе из форсунки мо-
жет вытекать не более 2 капель топлива в минуту.
• Дальнейшую проверку Вы проводите, если
двигатель не удается завести.
• Проверьте электрическое реле системы
• Отсоедините патрубки и снимите воздушный
фильтр
• Проверните двигатель стартером.
• Вы должны увидеть, как форсунка впрыскива-
ет топливо
• Если нет, отсоедините разъемы сверху на сис-
теме впрыска
• Подключите омметр к обоим соединительным
контактам.
• При температуре окружающего воздуха между
+15 С и 30 °C сопротивление должно быть около
1,2 Ом (Bosch) и соответственно 1,4 Ом (Bendix),
в противном случае форсунка неисправна Откру-
тите болт TORX и замените форсунку
90
• Проверьте наличие контакта в электричес-
кой цепи форсунки, если она не впрыскивает
топливо, несмотря на требуемое сопротивление.
• Подсоедините светодиодный пробник напря-
жения, не используя никаких других приборов, к
обоим контактам на снятом разъеме.
• Отсоедините патрубки и снимите воздушный
фильтр.
• Запустите двигатель, дайте ему немного по-
работать с частотой более 3000 оборотов в ми-
нуту и резко закройте дроссельную заслонку.
• Датчик температуры всасываемого возду-
ха (корпус дроссельной заслонки Bosch) отсо-
едините разъем сверху на системе впрыска
• Подключите омметр к обоим контактам
• Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти (двигатель типа «F») или впускного коллек-
тора (двигатель типа «С») отсоедините разъем
от двухполюсного датчика.
• К контактам датчика подключите омметр.
• Оба типа датчика: определите величину со-
противления и сравните ее с 1аблицей ниже.
• Если результаты измерения соответствуют
данным таблицы датчик работает нормально.
• Включите стартер: светодиод должен мигать;
если нет, то где-то имеется разрыв провода или
неисправно управляющее устройство
• В этот момент струя топлива из форсунки дол
жна на короткое время прерватося В этом слу-
чае все работает нормально.
• Если нет, то проверьте самостоятельно или в
автомастерской переключатель дроссельной
заслонки и управляющее устройство.
Проверка
птключенвя
пвдачи топлива
прв тврмвженин
двигателем
• Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти или впускного коллектора и да гчик тем-
пературы рабочей смеси: у датчика оголите
контакт «+» (цвет провода см. в главе «Электро-
схемы»). Штырьковая колодка остается надетой.
• Подключите вольтметр гонкий проверочный
наконечник установите на оголенный контакт,
другой — подключите к массе.
• Запустите холодный двигатель и оставьте его
прогреваться.
• Наблюдайте за стрелкой вольтметра — вели-
чина должна постоянно увеличиваться.
• Если стрелка не движется, то датчик темпера-
туры неисправен.
Проверка
датчиков
температдры
Температура измерения 0±1 X 20±1 X 4Лз 1 X 80±1 X 90±1 X
Датчик температуры всасываемого воздуха 1,8-литровый двигатель 5.29—6,49 кОм 2,4- 2.6 кОм 1,07-1,27 кОм - -
Датчик температуры смеси 1,4- 1,7-литровый двигатель 7,47-11,97 кОм 3.06-4,04 кОм 1,29-1.65 кОм - -
Датчик температуры впускного коллектора 1,4-литровый двигатегь - 3,06-4,04 кОм 1.31-1,60 кОм 0,30 -0,37 кОм 0,21—0,21 кОм
Д пчик температуры охлаждающей жидкости 1,7- '1,8 литровый двигатель - 3.06-4,04 кОм 1,31-1,60 кОм 0,30-0,37 кОм 0,21-0,27 кОм
• Давление топлива можно точно определить
только специальным измерительным приспо-
соблением (в автомастерской).
• При подозрении на неправильное давление
топлива разберите регулятор давления: откру-
• Отсоедините npoi юд массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи.
• Отсоедините патрубки и снимите воздушный
фильтр.
тите 4 болта TORX (болт с накатанной резьбой
под торцовый, звездочный ключ).
• Проверьте, не повреждена ли мембрана и не
отложилась ли грязь.
Снятие форсунки
• Открутите подачу топлива, чтобы снизить дав-
ление в системе питания (держите тряпки на! о-
тове!)
Првверка
давления
тиилвва
Чтобы отсоединить разъем форсунки, нужно сжать пре-
дохранительный хомут <5» и вытащить фишку. Установив
его обратно, проверьте, правильно ли установлен пре-
дохранительный хомут. Цифрами ооозначены следую-
щие контакты:
1 и 2 — контакты датчика температуры всасываемого воз-
духа;
3 и 4 - контакты форсунки.
Для снятия форсунки, после того как открутите
предохранительный болт, снимите корпус фор-
сунки (1) с датчиком температуры всасываемо-
го воздуха. Осторожно выньте форсунку из креп-
ления. При установке не перепутайте полярность
контактов (3 = «—»; 2 = «+»). Смажьте О-образное
кольцо корпуса форсунки вазелином, чтобы
штырьковый разъем (4) был защищен от окис-
ления.
• Или установите зажимы на шланги подачи и
отвода топлива.
• Корпус дроссельной заслонки Bendix: от-
соедините разъем форсунки.
• Сними ге хомуты. Для этого открутите оба болт
TORX.
• Корпус дроссельной заслонки Bosch: откру-
тите болт корпуса форсунки и осторожно сними-
те крышку форсунки
• Осторожно подвигая форсунку из стороны в сто
рону, выньте ее из крепления. При этом обратите
внимание на уплотнительные прокладки и распор-
ное кольцо (Bendix), в какой последовательности
они расположены в Kpei тении форсунки.
• При установке используйте новые уплотни-
тельные кольца и смажьте их вазелином или мо-
торным маслом.
• Если форсунку установить *на сухую», то ре-
зиновые кольца сомнутся и не будут обеспечи-
вать герметичность. Это может привести к таким
неисправностям, как например, колебание обо-
ротов на холостом ходу.
• Форсунку устанавливают таким образом, что-
бы ее установочный ш гифт попал в предусмот-
ренную дпя него выемку.
• Установите корпус форсунки. При этом обра-
тите внимание на правильность положения ко-
лодки разъема.
• Закрутите подачу топлива и снимите зажимы
со шлангов.
• Подсоедините воздушные патрубки, установи-
те воздушный фильтр и подключите аккумулятор-
ную батарею.
Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа)
Тросик, соединяющий педаль газа и дроссельную заслонку системы впрыска, очень чувствителен к
излому. Если он был снят при проведении работ в моторном отсеке и затем согнут под острым углом,
его необходимо заменить.
После мытья двигателя тросик газа должен быть смазан- Сигналим неисправности тросика является
тяжелый ход педали газа. Это значи г, тросик управления дроссельной заслонкой может скоро по-
рваться Также осторожно нужно обращая ься и с новым тросиком управления дроссельной заслон-
кой при установке.
Замена
тросика газе
• Отсоедините тросик управления дроссельной
заслонкой посредством отвода в сторону пре-
дохранительного зажима на педали газа.
• Отсоедините патрубки и снимите воздушный
фильтр.
• Отожмите зажимы опоры тросика газа и сни-
мите его кожух или для этого открутите контр-
гайку в опоре дроссельной заслонки
Форсунка системы впрыска Bosch.
Цифрами ооозначены:
1 - седло клапана;
2 — нижнее уплотнительное кольцо;
3 - обмотка форсунки;
4 — кольцевая камера с топливным фильтром;
5 - верхнее уплотнительное кольцо;
6 - 2-штырьковый разъем-
• Отцепите тросик газа от рычага вала дроссель-
ной заслонки.
• При необходимости отцепите возвратную пру-
жину.
• Снимите направляющую насадку на передней
стенке моторного отсека и выньте тросик газа из
моторного отсека на себя через переднюю стенку
• При установке следите за тем, чтобы не был
поврежден кожух тросика газа.
• Попросите помощника нажать до пола педаль
аза
• Снимите зажим кожуха тросика с опоры и, со-
ответственно, отпустите контргайку.
• Оттягивайте кожух тросика газа до тех пор,
пока дроссельная заслонка не окажется в поло-
жении максимальной подачи топлива
• Сдвиньте зажим в опоре на кожух тросика газа
и, соответственно, затяните контргайку.
• Отпустите педаль газа и снова ее нажмите
• Проверьте, достает ли рычаг вала дроссель-
ной заслонки непосредственно ограничителя
положения максимальной подачи топлива при
необходимости проведите ре!улировку.
Установка трест
газа
Проверка холостого хода
На одноточечных системах впрыска не проводятся регулировочные работы, так как нет никаких ре- Щ № 25
гулировочных болтов Управляющее устройство корректирует при необходимости количество обо-
ротов холостого хода, при этом учитываются и изменения давления воздуха и степень износа двига-
теля Только в случае неуверенности проверяется частота оборотов и содержание окиси углерода
при холостом ходе. Условиями проверки являются прогретый двигатель, все электрические потре-
бители должны быть выключены и правильно установлен момент зажигания При проверке необхо-
димо руководствоваться таблицей:
Двигатель 1,4 -Liter 1,7-лит Механическая коробка передач ровыи* Автоматическая коробка передач 1,8-лит Механическая коробка передач ровый* Автоматическая коробка передач
Частота оборотов на холостом ходу Содержание СО в выхлопе. Контрольное значение Renault. Законодательно установленное контрольное значение. 850 ± 50/мин 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 7Б0 ± 50/мин 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 825 ± 50/мин 0,3 Объема,% 0,5 Объема. % 750 ± 50- мин 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 750 ± 50 мин 0,3 Объема, % 0.5 Объема, %
* Рычаг управления автоматической коробкой передач находится в положении «N» (нейтраль)
Контроль токсичности отработавших газов
Для транспортных средств с регулируемым катализатором в Федеративной Республике Германия [д № зд
обязательна такая проверка первый раз через 3 года после получения разрешения на эксплуата-
цию, а затем контроль токсичности отработанных газов проводится каждые 2 года, при котором вы-
полняется регулировка зажигания и испытывается эффективность работы катализатора.
Рекомендация: если Вы обслуживаете Ваш Renault 19 постоянно в автомастерской, то конт-
роль токсичности ОГ (отработанных газов) относится к объему сервисных работ.
После установки нового тросика
управления дроссельной заслон-
кой конец обшивки (3) тросика уп-
равления дроссельной заслонкой
(4), который имеет желобок или
соответственно резьбу (3) при
полностью нажатой педали уп-
равления подачей топлива, дол-
жен настолько выходить из опоры
(1) наружу, чтобы рычаг вала
дроссельной заслонки достиг по-
ложения максимальной подачи
топлива. Насаженные зажимы (2)
или, соответственно, гайка с кон-
тргайкой (2) фиксирует тросик
управления дроссельной заслон-
кой
Слева тросик управления дроссельной заслонкой на одноточечной системе
впрыска Bendix, справа на одноточечной системе впрыска Bosch
Одноточечная
система
впрыска
При проведении такой проверки машина подсоединяется к сложному дорогостоящему из-
мерительному прибору, принтер котооого распечатые зет результаты измерения для их оцен-
ки. Если отдельные величины не соответствуют нормативным, то тест не пройден. Однако
если он пройден, это значит, что выхлопная система исправна, во впускной коллектор не
поступает воздух, подсасываемый через неплотности, воздушный фильтр не засорен и за-
зор электродов свечей зажигания соответствует норме. На всякий случай необходимо про-
верить также и установку зажигания.
Если для Renault 19 нужно пройти ^технический осмотр транспортного средства», то снача-
ла пройдите контроль токсичности отработавших газов.
Если Renault 19 долгое время зимой эксплуатировался лишь на коротких дистанциях, то Вы
должны заменить масло. Скопившийся в масле конденсат ухудшает результаты контроля
отработавших газов.
Не пройдя контроль токсичности отработавших газов, не заменяйте сразу какой-либо доро-
гостоящий элемент конструкции, повторите проверку токсичности в другой автомастерской.
Несмотря на дорогостоящую измерительную технику, ошибки все же не исключены.
Устранение неисправностей
Неисправности А. Холодный двигатель или заводится плохо, или совсем не заводится. Ее причина 1. Неисправно электрическое реле. 2 Неисправен датчик оборотов 3. Топливный насос не работает или работа ет не на полную мощность. 4. Регулятор давления топлива неисправен. 5. Датчик температуры охлаждающе - жид- кости или. соответственно, впускного коллектора неисправен. 6. Неисправен потенциометр дроссельной заслонки. 7 Hi >исправно управляющее устройство. 8 Провод между датчиком оборотов и уп- равляющим устройством не передает сиг- налы 9. В двигатель попадаеч .юд< асываем> .й че- рез неплотности воздух. Устранение неисправности Проверить, при необходимости заменить. Проверить, при необходимости зама нить Есть ли бензи» в баке? Проверьте бензонасос, измерьте количество нагнетаемого топлива измерьте давление. Проверьте датчик температуры. Проверьте в автомастерской. Проверьте в автомастерской Проверьте провод по всей длине. Проверьте все места соединении шлангов.
В. Теплый двигатель не заводится или заводится плохо 1. Смотри А 1 —9 2. Неисправен датчик давления. 3. Негерметична форсунка. Проверьте в автомастерской. Проверьте форсунку
С. Двигатель заводится, но затем сно- ва глохнет. 1. Не работает регулятор положения дрос сельной заслонки 2. Смотр». А. 6. 3. Неисправен лямбда-зонд Проверьте регулятор положения дроссельной заслонки. Проверьте исправность, при необходимости замените-
D. Холодный двигатель вибрирует на холостых оборотах 1. Смотри А 5. 2. Смотри С. 1.
Е Прогретый двигатель вибрирует на холостых оборотах. Сметой С 1.
F. Обороты двигателя на холостом ходу снижаются при подключении мощно* го потребителя энергии или при пол- ком повороте рулевого управления с сервоприводом. Смотри С. 1.
G. Двиг. тель работает с перебоями. 1 . Забит топливный фильтр 2 . Смотри А. 3. 3 Смотри В. 2 4 Смо.ги С. 3. Замените фильтр.
Н Неустойчивая работа при 2000 3000 об/мин Смотри А. 6.
1. Двигатель работает с перебоями или останавливается. Смотри А, 3.
J Двигатель развивает недостаточную мощность 1 Смотри А 3, 6 и 9. 2 Дроссельная заслонка не открывается полностью. 3. Неисправен или неправильно отрегулиро- ван переключатель полней нав рузки Отрегулируйт*» установку тросика дроссель- ной заслонки. Отрегулируйте или замените переключатель-
К Мотор стреляет во всасывающую трубу. 1. Смотри А. 4. 2 Смотри С 3
94
Многоточечная система впрыска
Раздельная подача топлива
Наиболее мощные модели Renault 19 оборудованы многоточечной системой впрыска ^MPI = Multi-
Point-lnjection) Это значит, что каждый цилиндр имеет собственную форсунку для подачи топлива
Производителями основных элементов системы, как и при одноточечной системе впрыска, остают-
ся фирмы Bendix, Bosch, Pierburg и Siemens.
Самые важные элементы многоточечной системы впрыска
Впрыск топлива и зажигание настроены оптимально, как и при одноточечной системе впрыска, так
как количество топлива и момент зажигания регулируются управляющим устройством. Для этого
управляющее устройство обрабатывает сведения от следующих элементов:
О Стартер клемма 1 (белый провод) от начала и до пуска двигателя.
О Датчик частоты оборотов расположен на маховике коленчатого вала двигателя и служит для
определения положения ВМТ цилиндра № 1.
О Потенциометр дроссельной заслонки расположен на корпусе дроссельной заслонки Bosch и
служит для определения положения дроссельной заслонки
О Датчик давления для определения пониженного давления во впускном коллекторе.
О Датчик скорости служит для определения скорости движения в данный момент
О Датчик детонации установлен в корпусе двигателя для определения «детонационного» сгора-
ния, см. главу «Система зажигания».
О Лямбда-зонд расположен во впускной трубе катализат ора для определения остаточного содер-
жания кислорода в отработанном газе, см. главу «Нейтрализация отработанных газов».
О Датчик температуры всасываемого воздуха расположен в шланге всасываемого воздуха перед
корпусом дроссельной заслонки (1,7-/1,8-литровый двигатель) и соответственно сбоку от впускного
коллектора (16-клапанный двигатель) служит для определения температуры всасываемого воздуха.
О Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен для того, чтобы регистрировать тем-
пературу двигателя.
На основе сведений о частоте вращения, скорости и давлении во всасывающей трубе управляющее
устройство рассчитывает время открытия электромагнитных форсунок и, таким образом, регулиру-
ет количество впрыскиваемого топлива Для этого в распоряжении управляющего устройства име-
ются различные характеристики состояния двигателя для впрыска и зажигания Универсальные ха-
рактеристики — это компактный информационный блок данных обо всех возможных состояниях дви-
гателя с соответствующими для них количествами впрыскиваемого топлива и моментами зажига-
ния Управляющее устройство может также варьировать величины при поступлении корректирую-
щих сигналов (например, о температуре всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости)
В корпусе дроссельной заслонки, который расположен перед впускным коллектором, размещены 2
дроссельные заслонки с различным диаметром (1,7-литровый двигатель = 32/36 мм; 1,8-литровый
двигатель = 32/36; 16-клапанный = 35/52 мм) Маленькая дроссельная заслонка связана через рычаг
вала и тросик с педалью газа. Она регулирует поток всасываемого воздуха до середины хода педали
газа. Хотя большая дроссельная заслонка только начинает открываться, когда маленькая дроссель-
ная заслонка уже почти открыта, обе заслонки одновременно полностью открывают впускное отвер-
стие в корпусе дроссельной заслонки при достижении положения максимальной подачи топлива
Корпус
дроссельной
заслонки
Рычаг вала дроссельной заслонки (3), потенциометр (1) и первичная
дроссельная заслонка (2) расположены на вале дроссельной заслонки.
Только при достижении положения максимальной подачи топлива вто-
ричная дроссельная заслонка (4) через сегмент рычага полностью откры-
вает впускное отверстие в корпусе дроссельной заслонки Чтобы избе-
жать заедания при закрытии первичной дроссельной заслонки, она ос-
тается слегка приоткрытой при отпущенной педали газа. Это положение
заслонки устанавливается на заводе и не может быть изменено при об-
служивании. Поэтому соответствующий регулировочный болт опломби-
рован
Схема показывает входящие и
выходящие сигналы в управля-
ющем устройстве двигателя
многоточечной системы
впрыска. Только один ошибоч
ный сигнал датчика или сенсо-
ра или его выход из строя мо-
жет полностью нарушить «рав-
новесие» выходных сигналов
управления впрыском топлива
и зажиганием. Следствием
этого является падение мощ-
ности двигателя.
Потенциометр
дроссельной
заслонки
Потенциометр дроссельной заслонки регистрирует положение дроссельной заслонки, начиная от
положения «холостого хода» (дроссельная заслонка закрыта) и до «полной нагрузки » (обе дроссель-
ных заслонки откры гы полностью) На основе этих данных активируется регулировка холостого хода,
отключение подачи топлива при торможении двигателем или, соответственно, обогащение при пол-
ном открытии дроссельной заслонки. Кроме того, быстрое открытие дроссельных заслонок распоз-
нается как сигнал ускорения и активируется режим 0601 ащения рабочей смеси при разгоне.
Регулятор
давления
Этот регулятор расположен непосредственно в распределителе топлива и регулирует давление топ-
лива к форсункам, в зависимости от варианта двигателя, в диапазоне от 3,0±0,15 бар или, соответ-
ственно, от 3,5±0,2 бар. Для этого ему передается пониженное давление во впускной трубе. На хо-
лостом ходу при закрытых дроссельных заслонках и пониженном давлении он поддерживает давле-
ние на 0,5 бар меньше.
При повышении давления и при более высокой нагрузке двигателя давление топлива повышается
регулятором давления Избыток нагнетаемого при этом топлива отводится через топливный трубо-
провод назад в баке.
Датчик
давлешя
Он связан шлангом со всасывающей трубой. В датчике определенное пониженное давление во вса-
сывающей трубе воздействует на кристаллический чип и изменяет его сопротивление. Посредством
изменения сопротивления и частоты оборотов управляющее устройство определяет оптимальную
нагрузку на двигатель.
Форсунки
Непосредственно перед впускным клапаном каждого из цилиндров находятся форсунки К ним за один
оборот коленчатого вала одновременно впрыскивается половина необходимого количества топлива.
Таким образом, каждый цилиндр получает необходимое ему количество топлива за 2 «впрыска*, при-
чем первая половина впрыскивается во всасываемый воздух при закры гом впускном клапане.
При следующем вращении коленчатого вала вторая половина требуемого количества топлива впрыс-
кивается во всасываемый воздух при открытом впускном клапане.
На рисунке показан установленный парал'
лельно головке блока цилиндров распре'
делитель топлива 16-клапанного Renault
19. Встроенные в головку блока форсунки
(с 1-й по 4-ю), снабжаются топливом от
распределительного трубопровода и при
водятся в действие через колодочный
разъем управляющим устройством. Дав-
ление в топливном трубопроводе (8) кор-
ректируется управляемым регулятором
давления (6), расположенным на другом
конце распределительного трубопровода.
Для этого шланг пониженного давления (5)
присоединен к регулятору давления Тру
бопровод отвода излишка топлива (7) рас-
положен перед трубопроводом подачи
топлива на распределительном трубопро-
воде топлива.
Потенциометр дроссельной заслонки (1) следует
снимать лишь в том случае, если это необходимо.
Для этого отсоедините разъем, а затем открутите
опечатанные лаком винты с крестообразным шли-
цем (2). Обязательно пометьте перед этим точное
положение потенциометра.
Он обеспечивает равномерное снабжение форсунок топливом Кроме i oi о. распределительный тру-
бопровод действует как топливный аккумулятор и предотвращает тем самым колебания давления
Этот электромагнитный клапан при температуре охлаждающей жидкости менее 20”С впрыскивает ь
течение короткого промежутка времени дополнительно тонко распыленное топливо во впускной кол-
лектор Продолжительность впрыска определяется управляющим устройством.
Во время прогрева при полностью поверну гом руле с усилителем или при включении потребит еля
тока большой мощности, клапан открывает воздушный дополнительный канал, вместе с тем пере-
крываются дроссельные заслонки. Большее количество воздуха подаваемого во впускной коллек-
тор вызывает одновременное увеличение подачи топлива Таким образом компенсируется нагруз-
ка от трения в непрогретом двигателе и нагрузка на двигатель от сервомотора или другого мощного
потребителя тока.
Распределитель
топлива
Пусковой
топливный клак
1Бклапавный
Регулирующий
клапан
холостого хода
Этот датчик в электрическом соединении тахометрического вала коробки передач вырабатывает
переменный ток, частота которого увеличивается или уменьшается в зависимости от частоты обо-
ротов тахометрического вала. Его сигналы также поступают в управляющее устройство.
Он установлен в выхлопной трубе перед катализатором и нагревается электричеством, чтобы как
можно быстрее достичь рабочей температуры после пуска холодного двигателя. Необходимые дан-
ные об устройстве лямбда-зонда Вы найдете в главе «Нейтрализация отработанных газов».
Датчик
скорости
движения
Лямбда зонд
Датчик работает как переменное сопротивление с «отрицательным температурным коэффициен-
том» (NTC) Это значит, что сопротивление с увеличением температуры будет уменьшаться.
Датчик температуры всасываемого воздуха: он расположен в воздушном шланге перед корпу-
сом дроссельной заслонки (двигатели с объемом 1,7-/1,8 л) и, соответственно, около всасывающей
трубы перед впускным коллектором (16-клапанный двигатель) для регистрации температуры вса-
сываемого воздуха.
Датчик охлаждающей жидкости (расположен рядом с корпусом термостата):
При пуске холодного двигателя и во время прогрева передает данные о температуре охлаждающей
жидкости, необходимые для правильного дозирования топлива и коррекции момента зажигания.
Датчик
температуры
На рисунке изображен воздушный распределительный
трубопровод 16-клапанною двигателя Во время рабо-
ты непрогретого двигателя установленный в корпусе воз-
душного распределительного трубопровода (1) пусковой
топливный клапан (4) снабжается топливом через топли-
вопровод высокого давления (2) от распределительного
топливного трубопровода (3) Цифрой «5» обозначен ге-
нератор.
Таким образом работает многоточечная система впрыска
Пуск холодного двигателя: вдобавок к всасываемому воздуху регулирующий клапан холостого хода
впускает дополнительный воздух. Одновременно управляющее устройство получает сигнал «дви1 атель
холодный» от датчика температуры охлаждающей жидкое ти На основе этого сигнала управляющее ус г-
ройство обеспечивает открыт ие отверстий форсунок на 6oni >шее время для создания более обогащен-
ной рабочей смеси. Также прибором yi 1равления кратковременно активируется пусковой топливный кла-
пан (только у 16-клапанного двигателя) для подачи дополнительного количества топлива.
Прогрев: о возрастающем нагреве охлаждающей жидкости датчик передает сигнал управляющему уст-
ройству. Оно побуждает регулирующий клапан холостого хода к закрытию и корректирует время впрыска.
Холостой ход: из сигналов потенциометра дроссельной заслонки и датчика давления управляю-
щее устройство «узнает», когда двигателе работает на холостом ходу. Если частота оборотов холос-
того хода падает, регулирующий клапан холостое о хода открывает свой вентиляционный канал, вслед-
ствие чего количество впрыскиваемого топлива повышается.
Нормальный режим эксплуатации: не требует работы никаких особенных устройств Положение
дроссельных заслонок давление всасывающей трубы и сигнал датчика скорости определяют дли-
тельность открытия отверстий форсунок. Автоматически устанавливается правильное, самое бла-
гоприятное для сгорания соотношение топлива и воздуха
Ускорение: о быстром открытии дроссельных заслонок управляющее устройс гво «узнает» посред-
ством сигнала потенциометра дроссельной заслонки и «воспринимает» его как ускорение. В связи с
этим несколько увеличивается время впрыска
Лямбда-регулирование: для безупречной работы катализатор нуждается в постоянном измене-
нии степени обогащения рабочей смеси Величина остаточного содержания кислорода в выхлопе
передается лямбда-зондом к управляющему устройству которое отправляет команду длительное ги
впрыска, и при этом подается необходимое количество топлива.
Полная нагрузка: для развития максимальной мощности при полностью нажатой педали газа дви-
гатель нуждается в большем количестве топлива, чем обычно. Посредством сигнала « полное откры-
тие дроссельной заслонки» от потенциометра дроссельной заслонки в сочетании с соответствую-
щим давлением во всасывающей трубе управляющее устройство «узнает» состояние «полная на-
грузка» и оставляет форсунки открытыми для впрыска на более длительное время, причем сигнал от
лямбда-зонда при этом игнорируется.
Ограничение частоты оборотов: для защиты двигателя от превышения максимально допустимого
числа оборотов двигателя управляющее устройство выключает форсунки, если датчик частоты обо-
ротов регистрирует частоту вращения 7000 оборотов в минуту.
Самостоятельный ремонт системы впрыска
Многие проверки не могут быть выполнены самостоятельно, как на одноточечной, так и на многото-
чечной системах впрыска, так как отсутствуют необходимые контрольно-измерительные приборы.
О Если Renault 19 не заводится, проверьте сначала, исправна ли система зажигания.
О В качестве следующего шага Вы должны проверить систему питания (как это описано в главе «От
бака к двигателю»)
О Следующий шаг — внешний осмотр, а также проверка на «поиск неплотностей». Это подробно
описано в предыдущей главе
Проверка отдельных элементов
В следующих абзацах описаны проверки системы впрыска, которые можно провести самостоятель-
но, используя простые измерительные приспособления и приборы. Все остальное предост авьте спе-
циалистам из автомастерской Renault
На 1,8-литровом двигателе (слева) датчик темпе-
ратуры (2) всасываемого воздуха вкручен перед
корпусом дроссельной заслонки и гибком ребри-
стом воздушном шланге. На 16-клапанном двига-
теле (справа) датчик температуры всасываемого
воздуха (2) вкручен сбоку в сборную всасываю-
щую трубу.
Для безотказной работы важным является пра-
вильное соединение (1) Надевая многоштырько-
вый разъем, всегда проверяйте, правильно ли ус-
тановлен пружинный стопор.
На рисунке изображена форсунка 1,8-литро-
вого двигателя. На 16-клапанном двигателе
Вы можете проверить работу отдельных
форсунок после снятия кожуха Цифрами
обозначены:
1 — штырьковое соединение с пружинным
стопором;
2 — распределительный топливный трубо-
провод:
3 — форсунка;
4 — предохранительный хомут форсунки на
распределительном топливном трубопрово-
де
При снятии форсунок все упомянутые эле-
менты должны быть также сняты.
Если существует подозрение, что одна из форсунок не работает, прежде всего, попытайтесь опре-
делить неисправную форсунку на ощупь рукой. Неисправная форсунка не вибрирует при работаю-
щем двигателе Проверка должна проводиться на холодном двигателе.
Форсунки
• Контроль напряжения: отсоедините штырь-
ковые колодки форсунки, подключите светоди-
одный пробник напряжения LED (никаких прове-
рочных ламп) к колодке. Запустите двигатель
светодиод в пробнике напряжения должен ми-
гать, если нет, то отсутствует напряжение или
неисправно управляющее устройство. В этом
случае необходимо прибегнуть к услугам авто-
мастерской, так как обычных измерительных
приборов не достаточно для такого контроля.
• Измерение сопротивления: отсоедините
штырьковые колодки форсунки, вставьте омметр
в оба контакта форсунки.
• При температуре 20 °C сопротивление должно
составлять от 2 до 3 ОМ.
• При сильном отличии полученной величины
сопротивления от указанной выше, форсунку
необходимо заменить.
• Проверка на герметичность: снимите рас-
пределительный топливопровод вместе с фор-
сунками.
• Отсоедините нее штырьковые колодки форсу-
нок, трубопроводы оставьте присоединенными
• Несколько раз включите и выключите зажига-
ние, чтобы заработал топливный насос и создал
давление в системе питания.
• Наблюдайте за форсунками.
• Из каждого клапана может вытечь не более
одной капли топлива. Иначе замените эту фор-
сунку
• Проверка струи: снимите распределительный
топливный трубопровод вместе с форсунками
• Отсоедините от форсунок, не подлежащих про-
верке, штырьковые колодки — топливные трубо-
проводы должны остаться присоединенными ко
всем форсункам.
• Под испытываемую форсунку подставьте ем-
кость.
• Включите зажигание.
• Из форсунки должно конусообразно и непре-
рывно разбрызгиваться топливо
• Проводите проверку остальных форсунок.
На рисунке изображена форсунка
в разрезе:
1 - стержень, входящим в отверстие
штифтового распылителя;
2 — игла клапана;
3 — тяга магнита;
4 - обмотка магнита;
5 - штекерное соединение;
6 — топливный фильтр;
7 - упорное кольцо.
На рисунке изображен снятый регулирующий кла-
пан холостого хода (1,8-литровый двигатель). Вы
видите:
1 — прокладка между фланцами;
2 — обходные отверстия корпуса дроссельной зас-
лонки, ведущие к сборной всасывающей трубе;
3 — регулирующий клапан холостого хода;
4 — обходные отверстия газовых каналов регули-
рующего клапана холостого хода. При установке
они должны точно совпасть с отверстиями в сбор-
ной всасывающей трубе;
5 — переключатель магнита.
Пусковой
тоолионыи
кпаоан
16-шпанвыи
двигатель
Пусковой топливный клапан вкручен снизу между 1-ми 2-м цилиндром в сборной всасывающей тру-
бе. Для того чтобы проверить работоспособность
• Отсоедините разъем пускового топливного
клапана.
• Открутите топливный трубопровод от клапана,
предварительно сняв зажим шланга.
• Снимите клапан (нужно открутить два 5-мм
болта с внутренним шестигранным шлицем).
• Для проверки клапана необходимо присоеди-
нить топливный трубопровод.
• Вставьте клапан в мерный стакан.
• Включите топливный насос. Для этого присо-
едините клемму к аккумуляторной батарее и в
штырьковой колодке реле топливного насоса
замкните толстым изолированным проводом
(сечением не менее 5 мм) контакты «3» (красный
провод) и «5» (коричневый провод).
клапана, его необходимо выкрутить.
• Пусковой топливный клапан не должен впрыс-
кивать топливо (берегите глаза!).
• Соедините вспомогательным проводом пуско-
вой топливный клапан с положительным и отри-
цательным полюсом аккумуляторной батареи.
• Теперь клапан должен брызгать топливом в
измерительный стакан.
• Устанавливать клапан надо при отключенной
аккумуляторной батарее.
• Перед окончательной сборкой подключите ак-
кумуляторную батарею и включите топливный
насос, как это было описано выше, чтобы прове-
рить герметичность соединения топливного тру-
бопровода с пусковым топливным клапаном.
• Если топливо подтекает, замените уплотни-
тельные прокладки.
Регулирующий
клапан
холостого хоуа
• Запустите двигатель и оставьте его работать
на холостом ходу.
• Включите по возможности самый мощный потре-
битель тока или полностью выверните руль. При
этом частота оборотов холостого хода уменьшит-
ся на некоторое время, но затем
отрегулируется до предписанной величины.
• При отключении штекерного соединения дви-
гатель должен заглохнуть. В противном случае
замените клапан, так как он не ремонтируется.
Проверка
темоературных
уатчикоо
• Датчик температуры всасываемого возду-
ха: отсоедините штекерные колодки от шланга
всасываемого воздуха или, соответственно, от
сборной всасывающей трубы.
• К обоим внешним штепсельным контактам под-
ключите оммегр.
После того, как на рычаг вала дроссельной заслон-
ки (1) установлен тросик газа (2)т для точной ре-
гулировки положения дроссельной заслонки при
полностью нажатой педали газа вытяните желоб-
чатый наконечник (5) оболочки тросика газа из
опоры (3) настолько, чтобы дроссельная заслон-
ка встала в положение максимальной подачи топ-
лива. Эту установку тросика газа зафиксируйте
затем зажимом (4).
Датчик температуры охлаждающей жидкости:
отсоедините штырьковые колодки от двухполюсно-
го датчика рядом с корпусом термостата. К штырь-
ковым контактам датчика подключите омметр.
Оба датчика: определите величину сопротивле-
ния и сравните ее с данными в таблице ниже.
Если результаты измерения соответствуют дан-
ным, то температурный датчик исправен.
Датчик температуры охлаждающей жидко-
сти: оголите контакт «+»(цвет провода, см. в гла-
ве «Электрические схемы») датчика. Штекерная
колодка остается надетой.
• Присоедините вольтметр: тонкий проверочный
наконечник подключите к оголенному контакту,
другой к массе.
• Запустите холодный двигатель и оставьте его
прогреваться.
• Следите за вольтметром — величина напряже-
ния должна непрерывно увеличиваться.
• Если величина остается неизменной или изме-
няется скачкообразно, то датчик температуры
неисправен.
Температура измерения 0+1 X 20+1 X 40+1’С 80+1 X 90+1 X
Датчик температуры всасываемого воздуха 7,47-11,97 кОм 3,06—4,05 кОм 1,29-1,65 кОм — —
Датчик температуры охлаждающей жидкости — 3,06—4,04 кОм 1,31-1,60 кОм 0,30-0,37 кОм 0,21—0,27 кОм
Снятие форсунки
• Отсоедините провод массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи.
• Отсоедините шланги подачи и отвода топлива
с зажимами.
• 1,7-/1,8-лит. двигатель: отсоедините штырь-
ковое соединение датчика взрывного сгорания.
• Открутите крепежны^ углы сборной всасыва-
ющей трубы на головке блока цилиндров.
• Открутите гайки крепления (SW7) сборной вса-
сывающей трубы на впускном коллекторе.
• Осторожно отведите сборную всасывающую
трубу от впускного коллектора и поверните ее в
сторону. При этом будьте осторожны, чтобы не
повредить уплотнительную прокладку.
• 16-клапанный двигатель: снимите воздуш-
ные шланги, а также трубопроводы под разре-
жением с крышки головки блока цилиндров и,
соответственно, снимите сборную всасывающую
трубу с впускного коллектора.
• Отпустите хомуты жгута проводов в сборной
всасывающей трубе.
• Все двигатели:
• Открутите 2 гайки и осторожно снимите рас-
пределительный топливный трубопровод с фор-
сунками.
• Отсоедините многоштырьковые колодки фор-
сунок.
• Снимите форсунки с распределительного тру-
бопровода.
• При установке помните, что при замене даже
одной форсунки необходимо устанавливать но-
вые уплотнительные кольца, для того чтобы сни-
зить вероятность появления новых неполадок.
Перед установкой форсунок смажьте их вазели-
ном или чистым моторным маслом.
• Установив форсунки, перед монтажом остав-
шихся частей проведите тест на герметичность.
Тросик управления дроссельной заслонкой
Все необходимые сведения о тросике управления дроссельной заслонкой содержатся в главе «Од-
ноточечная система впрыска». Установка и регулировка тросика управления дроссельной заслон-
кой полностью идентична процессу проведения этих работ для одноточечной системы впрыска.
Проверка холостого хода
Так как количество оборотов холостого хода регулируется электронным yi равняющим устройством, прак- ТО Ns 25
тически ничего нельзя отрегулировать. На многоточечной системе впрыска нельзя проводить регулиро-
вочные работы в обычном смысле этого слова. Только при наличии сомнений необходимо проверять
частоту оборотов и, соответственно, содержание окиси углерода на холостом ходу (см. также раздел
«Контроль токсичности отработанных газов» в предыдущей главе «Одноточечная система впрыска»). Для
проведения проверки Вам необходим точный тахометр — выпускаемый серийно тахометр, имеющийся
на приборной доске Вашего автомобиля, является слишком неточным для проверки холостого хода.
• Отсоедините штекерные колодки регулирую- • После стабилизации холостого хода посмот-
щего клапана холостого хода. рите количество оборотов на тахометре и срав-
• Дайте двигателю поработать примерно 30 се- нит е полученную величину с данными таблицы на
кунд с частотой 2000 об/минуту. следующей странице.
101
Многоточечная
система
впрыска
• После установки многоштырькового разъема
регулирующего клапана холостого хода количе-
ство оборотов должно увеличиться на более чем
1000 об/мин., но затем быстро стабилизировать-
ся до предписанной величины.
• При колебании частоты вращения проверьте
все штекерные соединения и проведите тест на
воздух, подсасываемый через неплотности.
Двигатель 1,7-ли1 Механическая коробка передач гровый * Автоматическая коробка передач* 1,8-литровый * 16-клапанный
Частота оборотов на холостом ходу 750 ± 50/мин 825 ± 50/мин. 780 ± 50/мин. 900 ± 50/мин
Содержание СО в выхлопе Контрольное значение Renault Законодательно установленное контрольное значение 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 0,3 Объема, % 0,5 Объема, % 0,3 Объема, % 0,5 Объема, %
* Рычаг автоматической коробки передач находится в положении
Устранение неисправностей
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Холодный двигатель заводится плохо или со- всем не заводится. 1. Неисправно электрическое реле. 2. Топливный насос не работает или ра- ботает не на полную мощность. 3. Неисправен пусковой топливный клапан (16-клапанный двигатель). 4. Регулятор давления топлива неисп- равен. 5. Датчик температуры охлаждающей жидкости или, соответственно, впус- кного коллектора неисправен, 6. Неисправен датчик давления. 7. Неисправен потенциометр дрос- сельной заслонки. 8. Неисправно управляющее устрой- ство. 9. Провод между датчиком оборотов и управляющим устройством не пере- дает сигналы. 10. В двигатель попадает подсасывае- мый через неплотности воздух. Проверить, при необходимости заме- нить. Есть ли бензин в баке? Проверьте бен- зонасос, измерьте количество нагне- таемого топлива. Проверьте клапан. Измерьте давление. Проверьте датчик. Проверьте в автомастерской. Проверьте в автомастерской. Проверьте в автомастерской. Проверьте провод по всей длине. Проверьте все места соединений шлангов.
В. Теплый двигатель не заводится или заводится плохо. 1. Неисправность в трубопроводе пони- женного давления к регулятору дав- ления топлива 2. Смотри А. 1 — 10. 3. Негерметична форсунка. Проверить трубопровод. Проверить форсунку.
С. Двигатель заводится, но затем снова глохнет. • 1. Не работает регулирующий* клапан холостого хода. 2. Смотри А. 6 и 7, 3. Смотри В. 1. Проверить клапан.
D. Холодный двигатель вибрирует на холостых оборотах. 1. Смотри А. 5. 2. Смотри С. 1.
Е. Прогретый двигатель вибрирует на холостых оборотах. Смотри С. 1 и 4.
F. Обороты двигателя на холостом ходу снижают- ся при полном повороте рулевого управления с сервоприводом. Смотри С. 1.
G. Двигатель работает с перебоями. 1. Забит топливный фильтр. 2. Смотри А. 2 В. 6. 3. Смотри В. 3. Заменить фильтр.
Н. Неустойчивая работа на 2000 ЗОООоб, мин. Смотри А. 7.
1. Двигатель работает с перебоями или останав- ливается. Смотри А. 2.
J. Двигатель развивает недостаточную мощ- ность. 1. Смотри А. 2, 6, 7 и 10. 2. Дроссельная заслонка не открывает- ся полностью^ Отрегулируйте установку тросика дроссельной заслонки.
К. Мотор стреляет во всасывающую трубу Смотри А. 6.
L. Слишком большое потребление топлива. Смотри А. 5—7.
102
Система впрыска дизеля
Распылитель высокого давления
Давление впрыска форсунок должно превосходить давление сжатия двигателя. Дизель работает с
более высоким сжатием, чем автомобиль с бензиновым двигателем, поэтому давление топлива в
форсунке дизеля примерно в 100 раз выше, чем давление форсунок у системы впрыска бензина.
Подача топлива
Ход топливных трубопроводов показан схематически на рисунке внизу. От бака трубопровод прохо-
дит вдоль днища машины к топливному фильтру справа в моторном отсеке Дизельное топливо очи-
щается в фильтре, а затем всасывается топливным насосом высокого давления (ТНВД). Дизель
Renault 19 согласно нормам, принятым в США, 87 и, соответственно, 91441/ЕЭС оснащен топлив-
ным насосом Bosch. На двигателях по стандарту ЕЭК ООН 1504/1505 установлен топливный насос
высокого давления (ТНВД) от CAV/Roto или Lucas.
Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает дизельное топливо через прочные топливные
трубопроводы высокого давления с избыточным давлением до 140 бар к 4 форсункам, причем топ-
лива нагнетается больше, чем используется в форсунках Поэтому избыток отводится через отвод-
ной трубопровод назад в бак. Форсунки также не впрыскивают весь объем поданного топлива в ка-
меры сгорания. Излишек топлива служит для смазки движущихся частей топливного насоса высоко-
го давления (ТНВД) и форсунок. Для отвода лишнего топлива форсунки имеют патрубки обратного
хода и связаны между собой шлангами, называемыми шлангами утечки масла. От правой форсунки
если смотреть по ходу движения (цилиндр 4), топливо отводится через сливной трубопровод назад в
бак. Один из двух отводящих патрубков форсунки первого цилиндра оканчивается не сливным тру-
бопроводом, а заглушкой.
Опустошенный до дна бак был раньше настоящим кошмаром для владельца автомобиля с дизель-
ным двигателем. Причина: если опорожнялись всасывающие трубопроводы системы впрыска, то
насосу было очень тяжело заново всасывать топливо и подавать его к форсункам
Для владельца дизельного Renault пустой бак уже не является большой бедой так как его топливный
насос высокого давления (ТНВД) является самовсасывающим. Необходимо иметь хорошую аккуму-
ляторную батарею и крутить стартером двигатель до тех пор, пока не накачается дизельное топливо.
Так как при пустом баке топливный фильтр также остается без топлива, то необходимо после заправки
накачать топливо с помощью расположенного сверху на топливном фильтре топливоподкачивающего
насоса, до тех пор, пока не перестанут выходить воздушные пузыри. Затем запустить двигатель.
Удаление
воздуха из
системы
питания
Рекомендации: упомянутая выше заглушка на последней форсунке может быть негерметич-
на, что влечет за собой утечку топлива и нарушения в работе двигателя. Проверьте, вытека-
ет ли оттуда на работающем двигателе топливо или вообще бьет струей. Неисправную
заглушку замените. Полые болты подающего и отводного трубопроводов нельзя менять
местами на топливном насосе высокого давления.
Здесь схематически показа-
но движение топлива в сис-
теме впрыска дизеля: от
бака (7) топливо через пода-
ющий трубопровод (8) попа-
дает в топливный фильтр (1).
Очищенное дизельное топ-
ливо всасывается затем в
топливный насос высокого
давления (ТНВД) (2). Изли-
шек отводится через тонкое
отводное отверстие (3) в от-
водной трубопровод (4). Че-
рез топливный трубопровод
высокого давления (6) топ-
ливо под высоким давлени-
ем попадает в форсунку (5),
Небольшое количество топ-
лива, которое не проходит
через иглу распылителя и не
впрыскивается, возвраща-
ется через отводной трубог
провод назад в бак.
Топливный насос высокого давления Bosch
атмосферного дизеля (47 кВт) в разобран-
ном состоянии. На рисунке вы видите:
1 — зубчатое колесо привода;
2 —• передний кронштейн ТНВД;
3 — устройство пуска холодного двигателя;
4 — задний кронштейн ТНВД;
5 — термоэлемент «быстрого» холостого
хода;
6 — устройство отключения соленоидного
управления;
7 — отвод топлива;
8 — трубопроводы высокого давления к фор-
сункам;
9 — соединительный трубопровод между
форсунками;
10 — форсунка с составными элементами;
11 — корпус форсунки с термической защи-
той;
12 — отвод топлива.
Это может произойти, например, если Вы хотите заменить топливные трубопроводы. Оба
болта имеют одинаковую резьбу, но отличаются диаметрами отверстий. Полый болт с мень-
шим внутренним диаметром относится к отводу топлива. На его головке написано «OUT».
Перестановка болтов приводит к перегреву насоса и к нарушениям в работе двигателя.
Топливный насос высокого давления (ТНВД)
Дизельный Renault 19 оборудован распределительным ТНВД от Bosch, Lucas или Roto. Топливный на-
сос высокого давления VE, который задумывался для применения на дизелях с высокими оборотами,
значительно отличается по принципу своего действия от используемого Даймлер-Венцом рядного
топливного насоса высокого давления (с одним поршнем насоса на каждый цилиндр). Распредели-
тельный ТНВД более прост в изготовлении, однако имеет несколько меньшии срок эксплуатации.
Рекомендация: распределительный ТНВД особенно восприимчив к загрязнению (грязь, вода)
топлива. При попадании грязи, абразива, отверстие в муфте для регулирования центробеж-
ной силы увеличивается. При этом нарушается работа двигателя. Это влечет за собой зна-
чительные расходы, так как ремонт насоса производится только на испытательном стенде.
Поэтому регулярно меняйте топливный фильтр и удаляйте из него воду.
Действие топливного насоса высокого давления (ТНВД)
ЛопастноО
топливо-
подкачивающий
насвс
Главным элементом в распределительном ТНВД является лопастной топливоподкачивающий насос
(см. рисунок внизу). Он всасывает топливо из идущего от фильтра трубопровода. Колесо насоса, в
которое вставлены передвижные ползуны, расположено в круглом отверстии корпуса. При повороте
звездочки насоса между ползунами всегда остается некоторый объем, который затем уменьшается в
сторону нагнетания насоса, то есть к выходу. Находящаяся в этом объеме жидкость, таким образом,
принудительно выдавливается.
Топливный насос высокого давления в разрезе:
1 — приводной вал;
2 — подача топлива;
3 — редукционный клапан насоса;
4 — рычаг тя! и акселератора;
5 — центробежный регулятор;
6 — отводное отверстие;
7 — устройство отключения соленоидного управления;
8 — топливный трубопровод к форсункам;
9 — распределительный плунжер;
10 — кулачковый диск;
11 — муфта опережения впрыска топлива (здесь для луч-
шего рассмотрения повернута на 90*;
12 — роликовое кольцо;
13 — лопастной топливоподкачивающий насос (также
повернут на 90*).
Топливо в ТНВД показано красным цветом. Чем темнее
цвет, тем выше давление.
Топливный насос высокого давления Roto для дизеля с
турбокомпрессором:
1 — зубчатое колесо приводного ремня;
2 — передний кронштейн топливного насоса высокого
давления (ТНВД);
3 —- электромагнитная муфта опережения впрыска топ-
лива;
4 — задний кронштейн ТНВД;
5 — термоэлемент «быстрого» холостого хода;
6 — трубопроводы высокого давления к форсункам;
7 — соединительный шланг между форсунками;
8 — форсунка с составными частями;
9 — корпус форсунки с термической защитой.
7
Лопастным топливоподкачивающим насосом топливо подается под давлением в корпус топливного
насоса высокого давления. Там находится на том же вале, что и лопастной топливоподкачивающий на-
сос — распределительный плунжер ТНВД, от названия которого распределительный топливный насос
высокого давления и получил свое имя.
Секрет распределительного плунжераТНВД состоит в том, что он имеет множество отверстий и выемок.
Таким образом, он может осуществлять две свои основные функции — наполнение и разбрызгивание.
Принцип действия: во время наполнения щелевой шлиц распределительного плунжера располага-
ется напротив наполнительного отверстия. Топливо от лопастного насоса под давлением поступает
в свободное место в поршне и перед поршнем. Распределительный плунжер ТНВД проворачивается
далее. Наполнительное отверстие снова закрывается. Наполнение закончено.
Теперь в действие вступают 2 других элемента конструкции. Распределительный плунжер ТНВД свя-
зан со шкивом, на котором расположены 4 выступа. Это кулачковый диск; он движется против контр-
опоры, которая несет 4 обката на таком же интервале, что и выступы на дисковом кулачке, для умень-
шения трения. Это роликовое кольцо. Затем происходит разбрызгивание: кулачковый диск дви-
жется по роликовому кольцу. Если его выступы достигли обкатов, то кулачковый диск выжимает рас-
пределительный плунжер ТНВД вперед. Это происходит в тот момент, когда следующее отверстие в
распределительном плунжере совпадает с каналом выпускного отверстия к форсунке. Топливо мо-
жет вытекать только в направлении того цилиндра, в котором происходит сжатие и воспламенение.
Благодаря движению распределительного плунжера ТНВД вперед уменьшается объем свободного
пространства перед ним. Уже находящееся под давлением топливо и поступает к форсунке. Про-
цесс впрыска в цилиндре закончен. Коленчатый вал и топливный насос высокого давления (ТНВД'
проворачиваются дальше. Распределительный плунжер ТНВД скользит назад, и из наполнительно-
го отверстия поступает топливо. Распределительный плунжер ТНВД поворачивается к каналу вы-
пускного отверстия для следующего цилиндра. Выступы кулачкового диска снова зацепляются за
ролики кольца обката. Распределительный плунжер ТНВД нажимается вперед, и топливо впрыски-
вается под давлением.
Распредели-
тельный
плунжер ТНВД и
кулачковый
диск
На рисунке слева изображен ТНВД Bosch,
справа — ТНВД Roto. Устройство отключения
соленоидного управления (2) прерывает по-
дачу топлива к насосу при выключенном за-
жигании. Если Вы хотите провернуть двига-
тель стартером, то нужно разъединить элек-
трический контакт (1), чтобы двигатель не
завелся. Далее цифрами обозначены:
3 — кулачковый диск «тяги ручного управле-
ния акселератором» для включения микро-
переключателей рециркуляции отработан-
ных газов и полной нагрузки;
4 — микропереключатель рециркуляции от-
работавших газов;
5 — переключатель полной нагрузки.
Устройство
отключения
соленоидного
управления
Центробежный
регулятор
Прежде чем дизельное топливо поступит в наполнительное отверстие распределительного плунжера
ТНВД оно проходит электрический клапан с электромагнитным переключением — устройство отклю-
чения соленоидного управления. Оно включается при повороте ключа зажигания в первую позицию и
освобождает путь для топлива. При выключении двигателя поступление электричества прерывается
пусковым выключателем. Устройство отключения соленоидного управления закрывает при этом ка-
нал поступления топлива, и двигатель останавливается. Другой возможности для выключения дизеля,
кроме глушения или закупоривания шноркеля воздушного фильтра или выхлопа, не существует.
Чтобы регистрировать различные рабочие режимы двигателя и создавать таким образом возможность
для подачи необходимого количества топлива для впрыска, в топливном насосе высокого давления
установлен центробежный регулятор, который также иногда называют всережимным регулятором час-
тоты вращения. Его грузы отжимаются в зависимости от частоты оборотов двигателя наружу. Грузы воз-
действуют через рычажный механизм на регулирующую втулку, которая открывает отверстие в распре-
делительном плунжере ТНВД для отвода лишнего топлива. Если частота оборотов двигателя резко уве-
личивается по отношению к положению педали газа, то регулятор открывает упомянутое отверстие, и
частота оборотов снова уменьшается. При пуске двигателя это отверстие полностью закрыто. Двига-
тель получает максимальное количество топлива, но только до тех пор, пока не будет достигнута задан-
ная частота оборотов холостого хода. Затем регулятор снова начинает работать.
То же самое происходит на холостом ходу и при неполной нагрузке. Центробежный регулятор урав-
нивает положение педали управления подачей топлива и частоту вращения двигателя посредством
описанной выше механики. Если соотношение между положением педали газа и частотой оборотов
достигнуто, то начинается отвод излишков топлива. Максимальное количество оборотов двигате-
ля также ограничивается центробежным регулятором. Если обороты двигателя превышают максималь-
но допустимый предел, то центробежный регулятор открывает отверстие для отвода излишка топли-
ва. Двигатель благодаря этому работает, не превышая максимально допустимый предел.
Эпектрпмаг-
пшпная муфта
опережения
впрыска
тпплива
УстрпОствп
пуска хопоуноги
двигателя
С увеличением частоты оборотов топливо должно впрыскиваться раньше, чтобы своевременно про-
изошло зажигание. Это опережение момента зажигания осуществляет муфта опережения впрыска
топлива. Она также установлена в топливном насосе высокого давления
Если частота оборотов двигателя увеличивается, то лопастной топливоподкачивающий насос также вра-
щается с увеличением оборотов в топливном насосе высокого давления. Благодаря этому давление топ-
лива повышается, и это используется муфтой опережения впрыска топлива. Давление топлива воздей-
ствует на плунжер и двигает его, сжимая пружину. Роликовое кольцо жестко связано с этим плунжером, это
показано на рисунке на странице 103. При увеличении давления топлива — при более высокой частоте
вращения — плунжер проворачивает роликовое кольцо вокруг его оси. Кулачки кулачкового диска вслед-
ствие этого раньше воздействуют на ролики; таким образом, впрыск происходит раньше. При уменьше-
нии частоты вращения плунжер немного отстает и, соответственно, вместе с ним роликовое кольцо.
Холодный двигатель заводится лучше, если топливо будет раньше впрыскиваться в горячий сжатый воз-
дух. При этом машина лучше ускоряется в первой фазе работы непрогретого двигателя, и благодаря
этому устройству практически полностью отсутствует надоедливый синий выхлопной дым при запуске.
Упомянутый акселератор пуска холодного двигателя работает в топливном насосе высокого давления,
как муфта опережения впрыска топлива. Он воздействует посредством давления топлива на плунжер
Гидравлический акселератор пуска холодного двигате-
ля на топливном насосе высокого давления Bosch состо-
ит из ограничительного клапана (1), редукционного кла-
пана (3) и нагреваемого с помощью электричества тер-
моэлемента с расширяющимся материалом (4). Если
частота оборотов непрогретого двигателя превышает
2000 об/мин., то открывается шариковый клапан (2) и
нормализует повышенное давление топлива.
муфты опережения впрыска топлива и отжимает его назад. Роликовое кольцо поворачивается вслед-
ствие этого примерно на 2,5 в направлении «опережения». Устройство пуска холодного двигателя со-
стоит из установленного сбоку в ТНВД клапана, который непосредственно связан с ввинченным в корпус
клапана, нагреваемым с помощью электричества, термоэлементом. После пуска двигателя термоэле-
мент увеличивается в размере и открывает клапан. Вследствие этого давление впрыска снижается до
средней нормы, и акселератор пуска холодного двигателя после этого уже не работает. Это происходит
в зависимости от температуры окружающего воздуха через 30— 180 секунд.
При температуре охлаждающей жидкости более 65 °C и, соответственно, температуры топлива
более 45 °C или 67 С (в зависимости от типа топливного насоса высокого давления акселератор пуска
колодного двигателя остается выключенным. Если обороты увеличиваются больше 2000 об/мин., то
клапан открывается уже без участия акселератора пуска холодного двигателя.
Для комфорта топливный насос высокого давления дополнительно к акселератору пуска холодного
двигателя имеет устройство для увеличения частоты оборотов. Таким образом, удается избежать
надоедливого биения и вибрации на холостом ходу у холодного двигателя. Для этого ограничитель
оборотов холостого хода снабжен вторым рычагом, который связан через маленький тросик Боуде-
на с винченным в корпус двигателя, обогреваемым охлаждающей жидкостью, восковым термоста-
том. На холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 15 С) с помощью этого ры-
чага частота вращения на холостом ходу увеличивается до 1100—1200 об/мин. С нагревом двигате-
ля воск в термостате расплавляется и расширяется. Натяжение тросика ослабевает, и рычаг холос-
того хода подходит к ограничителю нормального количества оборотов холостого хода.
Обогащение давления наддува
Внизу и немного сбоку на топливном насосе высокого давления дизеля с турбокомпрессором рас-
положен дополнительный элемент корпуса — обогащение давления наддува. Это устройство забо-
тится о том, чтобы объем нагнетаемого турбокомпрессором воздуха смешивался с соответствую-
щим количеством топлива — а именно, в зависимости от конкретного давления наддува. Эта схема
работает следующим образом: давление наддува из впускной трубы воздействует через шланг на
мембрану в корпусе. Мембрана вследствие этого изгибается и передает это движение через толка-
тель и упорный угольник с пятой на ту же регулирующую втулку, на которую воздействует центро-
бежный регулятор. Если давление наддува растет, то регулирующая втулка поднимается выше от-
водного отверстия распределительного плунжера ТНВД Отводимый до этого момента излишек топ-
лива больше не может вытекать, а начинает поступать во впрыск. Таким образом, при высоком дав-
Регулятор
«быстрого»
холостого хода
Дизель
с турбо-
компрессором
лении наддува подается больше топлива.
Дизель с газотурбинным наддувом
Форсунки являются завершением системы впрыска дизеля. Их задачей является впрыск топлива под Форсунки
высоким давлением в вихревую камеру. Только если давление топлива поднимается выше 125—140 бар,
игла форсунки поднимается и пропускает топливо в вихревую камеру. При этом большая сила сжатия
предотвращает обратный удар в систему питания от давления сгорания. Охлаждение и смазывание иглы
форсунки обеспечивает топливо. Так как никогда не может произойти впрыск всего количества топлива,
то лишнее топливо отводится через ранее упомянутый в этой главе отводной трубопровод назад в бак.
Принцип действия обогащения давления наддува. Регулятор давления наддува расположен сбоку
ниже муфты опережения впрыска топлива и участвует в синхронизации подачи насосом необходи-
мого количества топлива для подаваемого турбокомпрессором под давлением воздуха на дизеле
с турбокомпрессором.
При наддуве давление компрессора (L)
воздействует на обе мембраны (5) и тянет
регулировочную заслонку (4) направо.
Вследствие этого открывается канал из-
быточного давления (U) к топливному на-
сосу высокого давления (ТНВД), и в цилин-
дре (3) уменьшается прикладываемое пе-
реходное давление (Т). Пружина (1) при
этом сдвигает давящий на распредели-
тельный плунжер ТНВД (2) контактный
башмак и увеличивает тем самым ход пор-
шня. Таким образом, увеличивается коли-
чество впрыскиваемого топлива.
Заданный интервал между началом впрыска и воспламенением составляет всего 0,002 с. Самая
маленькая неточность приводит к большим неисправностям. Зацепившаяся игла распылителя, на-
пример, дает в итоге нерегулярную и чрезмерную подачу топлива, плохое смешивание топлива с
воздухом из-за неправильного распыления, неконтролируемое зажигание (при бензиновом двига-
теле говорили бы о стуке). Это может стать причиной жесткой работы двигателя, появлению сходных
с неисправным подшипником шумов и стуков.
Стуки
Типичным для дизеля является жесткий шум в процессе сгорания, который также можно услышать
на грузовых автомобилях. Дизель сильно стучит лишь во время работы непрогретого двигателя.
В этом отчасти виновата муфта опережения подачи топлива, которая работает около 3 минут после
пуска двигателя.
Прогретый дизель по звуку работы почти не отличается от бензинового двигателя.
Поэтому весьма неприятно, если стуки появляются на прогретом двигателе. Основной причиной
обычно является задержка воспламенения, то есть слишком большой интервал между началом впрыс-
ка и самовоспламенением рабочей смеси. Это происходит по следующим причинам:
О При смещении момента начала впрыска; О При слишком маленьком давлении сжатия.
О Если запала игла форсунки; Иногда полезно провести очистку двигателя,
О При загустевшем топливе, например, летнее для чего в топливо добавляют «Autol Deso'ite»
при низкой температуре; или другое подходящее для этого присадочное
О При слишком высокой нагрузке на низких обо- средство. Часто помогает также скоростная
ротах; езда по трассе.
Неисправности форсунки
Если неисправна одна форсунка, то ее можно определить на работающем двигателе следующим обра-
зом: по очереди откручивайте накидные гайки топливных трубопроводов высокого давления на форсун-
ках и снова затягивайте. Если, несмотря на снятый трубопровод, частота оборотов останется неизмен-
ной, то это и есть неисправная форсунка. Выход форсунки из строя можно определить по признакам:
О Неисправные свечи накаливания; О Перегрев двигателя;
О Черный дым из системы выхлопа; О Сильный стук;
О Большой расход топлива; О Падение мощности двигателя.
Самопомощь при неисправности в системе впрыска
Ниже описаны некоторые работы, которые имеет смысл проводить самостоятельно. Например, гер-
метизация протекающего топливного насоса высокого давления. Этот дефект часто проявляется в
рычаге изменения положения (рычаг «горючей смеси»). Для устранения такой неисправности лучше
все же обратиться в автомастерскую.
• Приобретите для каждой форсунки новый теп-
лозащитный экран.
• Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи
и накройте резиновым ковриком генератор для
• Снимите трубопроводы впрыска и наклейте
клейкую ленту для защиты от попадания грязи.
• Снимите отводящие трубопроводы и наклейте
клейкую ленту для защиты от попадания грязи на
защиты от дизельного топлива.
Слева: Элементы форсунки:
1 — форсунка;
2 — заглушки на свободном патрубке
отвода топлива форсунки 4-го цилинд-
ра;
3 — трубопровод высокого давления
впрыска;
4 — соединительный шланг между дву-
мя форсунками.
Справа: Так как термический переклю-
чатель (1) акселератора пуска холодно-
го двигателя воздействует на муфту
опережения впрыска топлива, то его
выход из строя создает трудности не
только во время пуска двигателя, но и
в период прогрева. Цифрой «2» обозна-
чен электрический разъем, который
нужно разъединить при контроле пере-
ключателя (см. текст на странице 110).
отверстия топливного насоса и форсунок. Сотри-
те остатки дизельного топлива чистой тряпкой.
• Открутите форсунки гаечным ключом SW 27;
будьте аккуратны, чтобы не уронить форсунки.
• Если теплозащитный экран находит ся в отверстии
форсунки, извлеките его с помощью пластмассо-
вой шариковой ручки или проволочного крючка.
• Для установки используйте только новый теп-
лозащитный экран.
• Закрутите форсунки моментом 70—80 Нм и
накидные гайки топливных трубопроводов высо-
кого давления моментом 15—25 Нм.
Рекомендация: в зависимости от типа топливного насоса высокого давления (особенно экс-
портные автомобили!) и из-за этого различного давления топлива каждый насос оборудо-
ван специально настроенными для него форсунками. Поэтому при покупке запасных дета-
лей всегда нужно приобретать только подходящие детали.
При загрязнении форсунку необходимо разобрать. Лучше все-таки полностью заменить неисправ-
ные форсунки на новые. При разборке важно помнить: форсунку нельзя оставлять в открытом состо-
янии, ее надо сразу установить и затем дать двигателю поработать. Иначе детали форсунки могут
быстро приржаветь друг к другу. Момент затяжки нижней и верхней части форсунки: 70 Нм.
Разборка
форсунки
Рекомендация: если Вы проверяете исправность форсунки, то всегда следите, чтобы струя
из форсунки была направлена в сторону, противоположную от Вас. Давление впрыска на-
столько сильно, что может нанести повреждения при попадании на кожу.
• Устройство отключения соленоидного управ-
ления для остановки двигателя перекрывает по-
дачу топлива к форсункам. Устройство отключе-
ния соленоидного управления оказывается под
подозрением, если двигатель не запускается,
несмотря на исправность устройства предвари-
тельного разогрева и полный бак. Последова-
тельность проверки устройства отключения со-
леноидного управления:
• В то время как помощник поворачивает ключ
зажигания, Выслушаете, издает ли устройство от-
ключения соленоидного управления при этом
щелчок. Если щелчка не слышно, нет питания или
неисправно само устройство отключения солено-
идного управления.
• Проверка электропитанием: включите зажига-
ние и подсоедините проверочную лампу к кон-
тактам устройства отключения соленоидного
управления.
• Если она горит, то неисправно устройство от-
ключения соленоидного управления.
• Если она не горит, то неисправен провод, иду-
щий от замка зажигания. Плавкий предохрани-
тель в соединении не предусмотрен.
Неисправности
устройства
отключения
соленоидного
управления
Рекомендация: при включенном зажигании устройство отключения соленоидного управле-
ния должно через некоторое время стать горячим.
Если устройство отключения соленоидного управления неисправно или к нему не поступает пита-
ние, то Вы все-таки можете ехать дальше. Для этого:
• Очистите рабочие поверхности вокруг устрой-
ства отключения соленоидного управления.
• Отсоедините провод от устройства отключе-
ния соленоидного управления.
• Выкрутите устройство отключения соленоид-
ного управления из топливного насоса высокого
давления.
• Выньте из устройства отключения соленоид-
ного управления поршень клапана и пружину.
• Снова вкрутите корпус на свое место в каче-
стве уплотнения.
• Двигатель при этом будет заводиться как обыч-
но, только для остановки двигатель нужно будет
глушить с помощью включения передачи.
Езда
с неисправным
устрпйстввм
отключения
соленоидного
управления
Элементы топливного насоса высокого давления Roto:
1 — регулировочная шайба холостого хода;
2 — дроссельный рычаг;
3 — микропереключатель отработавших газов;
4 — микропереключатель полной нагрузки;
5 — устройство отключения соленоидного управления;
6 — тросик управления дроссельной заслонкой;
7 — устройство для перемещения мембраны
«быстрого» холостого хода;
8 — регулятор давления наддува;
9 — электромагнитная муфта опережения подачи
топлива;
10 — ограничитель стабилизации холостого хода;
11 — рычаг «быстрого» холостого хода.
За контроль частоты оборотов топливного насоса вы-
сокого давления Bosh отвечают 4 натяжных болта. На
рисунке обозначены:
1 — ограничитель полной нагрузки; этот ограничитель-
ный винт защищен заводской пломбой (регулировка
этого болта проводится только на специальном испы-
тательном стенде);
2 — упорный (ограничительный) винт стабилизации хо-
лостого хода;
3 — ограничительный винт для регулировки нормаль-
ного холостого хода;
4 — ограничительный винт для регулировки «быстро-
го* холостого хода.
Указание: негерметичность в соединении дроссельного рычага (рычаг газа) топливного на-
соса высокого давления может быть устранена путем замены уплотнительного кольца вала
дроссельного рычага. Эта работа выполняется в автомастерской Рено или Bosch.
Неисправности: термический переключатель акселератора пуска холодного двигателя
Неисправность термического переключателя можно установить только при низкой температуре. Для
этого на холодном двигателе, при снятом проводе термического переключателя запустите двига-
тель, а затем подсоедините провод к термическому переключателю. Если частота оборотов заметно
изменится, то термический переключатель исправен. Контроль исправности электропитания:
• Проверьте, поступает ли электрический ток.
Для этого подключите проверочную лампу к кон-
тактам термического переключателя и включи-
• Если контрольная лампа не горит, то неиспра
вен провод от замка зажигания; однако, это оз
начает, что не работает также устройство отклю
те «зажигание».
чения соленоидного управления.
Неисправеи
акселератор
пуска хвпоуно-
го длигателя
• Неисправность акселератора пуска холодно-
го двигателя точно можно установить только на
холодном двигателе (температура охлаждающей
жидкости ниже 15 °C).
• Запустите двигатель и наблюдайте за движе-
нием рычага «быстрого» холостого хода в топ-
ливном насосе высокого давления, перемеща-
ется ли он медленно к другому ограничителю.
• Выключите зажигание — термический пере-
ключатель через некоторое время должен снова
подтянуть рычаг акселератора пуска холодного
двигателя.
• Проверка при запущенном холодном двигате-
ле: частота оборотов должна заметно снизиться
через */?—3 минуты.
Снятое
оспплнотельно-
го элемента
акселератвра
нуска холоднв-
го двигателя
• Снимите соединительную тягу с рычага холос-
того хода. Для этого выкрутите винтовой ниппель
и снимите с тяги.
• Отвинтите термический переключатель с i ро-
сиком Боудена с головки блока цилиндров.
• После установки термического переключа-
теля на холодном двигателе нажмите на рычаг
холостого хода до ограничителя для «быстрого»
холостого хода, вставьте винтовой ниппель и зак-
рутите таким образом, чтобы рычаг «быстрого»
холостого хода находился в позиции «быстрого»
холостого хода. Проверьте частоту оборотов
(1110-1200 об/мин).
• При достижении рабочей температуры (один
раз должен включиться вентилятор) зазор на на-
тянутом тросике от винтового ниппеля до рыча-
га холостого хода должен составлять 2—3 мм.
Установка начала цикла нагнетания топливного насоса высокого давления
Для ее выполнения требуется стопорный штифт ВМТ (Mot. 1054), а также стрелочный индикатор с
адаптером (Mot. 856) для хода насоса. Необходимо предупредить Вас, что установка начала цикла
нагнетания, описанная ниже, является работой для высококвалифицированного профессиона-
ла, которую можно выполнить только с помощью указанных специальных инструментов! Качество ее
выполнения должно быть проверено в автомастерской.
• Установите двигатель в положение ВМТ для 1- • Вставьте стопорный штифт ВМТ (Mot. 1054).
го цилиндра. Для этого заранее выкрутите заглушку рядом с
• Адаптер вместо резьбовой пробки. щупом для измерения уровня масла.
110
После регулировки натяжения зубчатого приводно-
го ремня или после его замены необходимо прове-
рить регулировку топливного насоса высокого дав-
ления и при необходимости провести ее корректи-
ровку. Для этого шкив зубчатого приводного ремня
(1) топливного насоса высокого давления имеет со-
ответствующие секции. После того как будут откру-
чены болты (2), ступица насоса может быть повер-
нута соответствующим образом в продольных пазах
шкива зубчатого ремня. Описание регулировочных
работ приведено ниже.
• Осторожно вращайте вал двигателя против
установочного штифта.
• Выкрутите резьбовую заглушку из головки топ-
ливного насоса высокого давления в середине
топливных трубопроводов высокого давления.
• Установите вместо заглушки адаптер и закре-
пите на нем стрелочный индикатор.
• Постучите легонько по корпусу насоса, чтобы
центробежный регулятор вернулся в исходное
положение.
• Ослабьте 3 болта в продольных пазах секци-
онного шкива зубчатого приводного ремня и про-
верните ступицу насоса таким образом, чтобы
была достигнута предписанная для насоса вели-
• Затяните болты в продольных пазах.
• Проверните вал двигателя в направлении дви-
жения на 2 полных оборота рукой и еще раз про-
верьте полученный результат измерения.
• При необходимости снова проведите регули-
ровку и повторите процедуру с проворачивани-
ем двигателя.
• Закрутите болты в продольных пазах момен-
том 20 Нм.
• Снимите стрелочный индикатор и адаптер и
закрутите резьбовую заглушку с новым уплотни-
тельным кольцом моментом 15 Нм. При негер-
метичности затяните моментом 25 Нм.
чина хода насоса.
Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа)
Тросик между педалью газа и топливным насосом высокого давления очень восприимчив к излому.
Явным признаком повреждения тросика управления дроссельной заслонкой является тяжелый ход
педали газа.
• Снимите тросик управления дроссельной зас-
лонкой с педали газа, отодвинув назад предох-
ранительный зажим.
• Снимите тросик газа с дроссельного рычага
топливного насоса высокого давления (ТНВД) и
• Попросите помощника нажать педаль газа.
• Переместите дроссельный рычаг топливного
насоса высокого давления, потянув его за регу-
лировочное устройство до соприкосновения с
ограничителем полной нагрузки.
Тросик управления дроссельной заслонкой зафиксиро-
ван зажимным устройством (стрелка) на сферической
головке дроссельного рычага топливного насоса высо-
кого давления. После установки тросик управления дрос-
сельной заслонкой (4) должен быть отрегулирован, для
чего рифленый конец тросика (3) должен быть настоль-
ко вытащен из опоры (1), чтобы дроссельный рычав упи-
рался в ограничительный винт полной нагрузки. В этом
положении затяните предохранительный зажим (2).
Цифрой «5» обозначена коробка мембраны «быстрого»
холостого хода на топливном насосе высокого давления
Roto.
выньте его из скобы опоры, ослабив предохра-
нительный зажим.
• Вытащите тросик газа через переднюю стенку
моторного отсека.
Снятое
тросика
управления
дроссельной
заслонкой
• Переместив предохранительный зажим, сно-
ва вставьте тросик в храповой останов.
• Контроль: при полностью нажатой педали газа
рычаг ТНВД должен без напряжения упереться
непосредственно в ограничитель.
Установка
трвсвка
управления
дроссельной
заслонкой
Слева: при неисправности должны быть
проверены на электропроходимость мик-
ропереключатель на дроссельном рычаге и
электромагнитный переключатель (1).
После проверьте соединение шлангов по-
ниженного давления (2) и исправность кла-
пана (3), (4) — трубопровода рециркуляции
газов.
Справа: термостат (2) трубопровода ох-
лаждающей жидкости (1) должен поддер-
живать разрежение при t 20 °C. Трубопро-
воды пониженного давления (3) должны
быть закреплены плотно на местах соеди-
нений. Далее: при снятом с клапана рецир-
куляции трубопроводе пониженного давле-
ния клапан должен стучать, обороты холо-
стого хода меняться в течение 2—3 секунд.
В противном случае неисправна мембрана
клапана или ее заклинило.
Проверка холостого хода
ТО № 25
С помощью обычного тахометра на дизеле нельзя отрегулировать работу холостого хода. Для точного
контроля частоты оборотов холостого хода должен использоваться специальный прибор. Опытный
автолюбитель может на слух изменить частоту вращения, если дизель сильно гремит или вибрирует.
• Ослабьте контргайку на регулировочном
болте.
• Отрегулируйте частоту оборотов: выкручива-
ние уменьшает обороты, закручивание увеличи-
вает обороты холостого хода.
• Ни в коем случае не крутите регулировочный
болт максимального количества оборотов!
• Оптимальная частота оборотов холостого хода
составляет 825—875 об/мин.
• Затяните контргайку.
Контроль токсичности отработавших газов (AU)
ТО № 39 Начиная с декабря 1993 года, дизельные автомобили должны каждые 2 года проверяться на уровень
токсичности отработавших газов (сокращенно: AU). В ходе этой проверки измеряется количество
сажи в отработавшем газе. Так называемая нефелометрия с помощью тестера сгорания показывает,
находится ли дымообразование в допустимой норме. Для этого двигатель четыре раза разгоняют до
максимальной частоты вращения — процесс, при котором многие автовладельцы покрываются хо-
лодным потом. Обязательно проследите за тем, чтобы перед проведением этой проверки двигатель
был прогрет. Густой дым из выхлопной трубы указывает либо на плохую регулировку двигателя, либо
на значительный износ форсунок или двигателя. Вы можете выполнить некоторые подготовитель-
ные работы, чтобы Ваш дизельный Renault выдерживал эту проверку. Проведите внешний осмотр
системы выхлопа, которая должна быть исправной и герметичной. Загрязненный воздушный фильтр
препятствует впуску воздуха для сгорания, поэтому при необходимости замените фильтр. Также Вам
необходимо проверить зазор клапанов. Подготовившись таким образом Вы можете спокойно про-
ходить контроль токсичности отработавших газов либо в автомастерской, либо одновременно с тех-
ническим осмотром.
Устранение неисправностей
Топливный
насос высокого
давления
Неисправность Ее причина Устранение неисправностей
А. Холодный двигатель заводится плохо или совсем не заводится. » 1. В баке нет топлива. 2. Недостаточно долго работало устрой- ство предварительного подогрева. 3. Неисправен термический переключа- тель «быстрого» холостого хода. 4. Неисправно устройство предваритель- ного нагрева. 5. Электромагнитное устройство отключе- ния соленоидного управления неисправ- но или не получает питание. 6. В систему питания попадает воздух. 7. Неисправна система подачи топлива. Проверка: открутите трубопроводы с форсунок и посмотрите, поступает ли топливо, 8. После снятия трубопроводы были уста- новлены неверно. Залить топливо. Прогревать, пока не погаснет контрольная лампа. Проверить термический переключатель. Проверить работоспособность свечей накали- вания и устройства предварительного нагрева, см. «Устройство предварительного нагрева» Проверить устройство отключения соленоид- ного управления. Крутить стартером, пока не будет поступать топливо. Проверьте целостность и герметичность топ- ливных трубопроводов, а также, не забиты ли они где-нибудь. Засорен фильтр? Зимой: за- густело топливо? Проверьте: левое верхнее соединение на топ- ливном насосе к цилиндру № 1, левое нижнее к цилиндру № Зг правое нижнее к цилиндру № 4 и левое верхнее к цилиндру № 2.
112
Неисправность Ее причина Устранение неисправностей
А Холодный двигатель заводится плохо или совсем не заводится. 9. Нарушена установка начала цикла нагне- тания ТНВД 10. Одна или несколько форсунок неисправ- ны, засорены или мало давления впрыс- ка. 11. Нарушен клапанный зазор. 12. Слишком низкое компрессионное давле- ние двигателя Отрегулировать. Проверить и отремонтировать или заменить^ Отрегулировать. Замерить.
В. У двигателя плохие или колеблющиеся обороты холостого хода. 1. Не правильно отрегулировано количе- ство оборотов холостого хода. 2. Тросик дроссельной заслонки непра- вильно отрегулирован или имеет тяже- лый ход. 3. Неплотно сидит топливный шланг меж- ду фильтром и насосом. 4. Неисправны шланги пониженного давле- ния или клапан рециркуляции отработав- ших газов (см. главу «Обезвреживание отработавших газов»). 5. Слабое или сорванное заднее крепление топливного насоса высокого давления. 6. Смотри А. 6, 7, 9 и 11. 7. Изношена или ослаблена подвеска дви- гателя. Отрегулировать. Правильно отрегулировать, сделать ход бо- лее легким. Притянуть места соединений. Проверить, при необходимости заменить. Закрепить или заменить. Затянуть или заменить-
С. Из выхлопной трубы выходит густой черный, белый или сизый дым 1. Двигатель не прогрет. 2. Сильно нажата педаль газа на низких оборотах. 3. Загрязнен воздушный фильтр. 4. Загрязнен топливный фильтр. 5. Нарушена установка максимальных обо- ротов. 6. Протекает форсунка. 7. Запала или сломана игла форсунки. 8. Слишком низкое давление впрыска. 9. Установлены неподходящие форсунки. 10 Смотри А. 9 и 11 — 13. Еще раз проверить на прогретом двигателе. Переключайте передачи при движении на более высоких оборотах. Прочистить или заменить. Заменить. Отрегулировать в автомастерской. Проверить и заменить. Проверить и заменить форсунку. Проверить форсунки и заменить. Заменить.
Е. Маленькая мощность, слишком низкая максимальная скорость. 1. Слишком короткий ход педали подачи топлива. 2. Неправильно отрегулирован тросик уп- равления дроссельной заслонкой. 3. Ослаблен дроссельный рычаг на ТНВД. 4. Не достигается максимальное количе- ство оборотов. 5. Заужены соединительные отверстия топливных трубопроводов. 6. Установлен неподходящий трубопровод. 7. Негерметичны или неисправны теплоза- щитные экраны по форсунками. 8. Неправильное давление впрыска в фор- сунках. 9. Смотри А. 6, 7, 9 и 11 — 13. 10. Смотри С. 3, 4 и 6—10. Отрегулировать тросик управления дрос- сельной заслонкой. Отрегулировать. Закрепить. Отрегулировать. Открутить трубопроводы и проверить. Проверить трубопроводы. Проверить теплозащитные экраны, при не- обходимости заменить. Отрегулировать в автомастерской.
F. Слишком высокий расход топлива. 1. Негерметична система питания. 2. Забиты шланги рециркуляции. 3. Слишком высокие обороты холостого хода. 4. Слишком высокие максимальные обороты. 5. Смотри А. 10 и 11. 6. Смотри С. 4 и 6—8. Проверьте герметичность всех мест соеди- нения шлангов, также проверьте все шланги, труоопроводы, фильтры и топливный насос высокого давления на герметичность. Продуйте сжатым воздухом. Отрегулируйте, Отрегулируйте.
G. Во время движения в двигателе проис- ходят пропуски зажигания. 1. Неплотно закручены или неисправны форсунки- 2. Негерметична прокладка головки блока цилиндров. 3. Смотри А 12 и 13. Удостоверьтесь, что форсунки плотно сидят в головке цилиндров. Замените.
Н. Двигатель не выключается. Неисправно электромагнитное устрой- ство отключения соленоидного управле- ния. Проверить устройство отключения солено- идного управления, при необходимости за- менить
113
Сцепление
Плавный разгон
Только сцепление дает возможность совершать разгон без рывков, так как движущая сила двигателя
передается плавно через коробку передач на ведущие колеса. Переключение механической короб-
ки передач едва ли было бы возможным без сцепления.
Функция сцепления
Передача движущей силы двигателя к коробке’передач происходит посредством трения. Для этого
3 диска прижимаются друг к другу, причем один диск «зажимается» между 2 другими. К элементам
сцепления относятся:
О Маховик в двигателе служит в качестве опорной поверхности;
О Нажимной диск сцепления работает как вторая опорная поверхность, которая нажимает на
маховик.
О Между ними находится ведомый диск. Он установлен на входном вале коробки передач.
О Кроме того есть еще подшипник выключения сцепления.
При нажатии ногой на педаль сцепления, через тросик сцепления приводится в действие рычаг вык-
лючения сцепления с вилкой выключения сцепления. Вилка выключения сцепления нажимает на под-
шипник выключения сцепления, расположенный на вале, и вдавливает его в (надрезанную, как торт)
диафрагменную пружину нажимного диска сцепления. С сильным нажатием ногой на педаль сцеп-
ления подшипник выключения сцепления преодолевает упругость тарельчатой пружины, нажимной
диск разгружается и отходит назад при полностью нажатой педали. Ведомый диск при этом свобод-
но вращается в образовавшемся пространстве, то есть сцепление выключено. При включении сцеп -
ления тарельчатая пружина нажимного диска прижимает ведомый диск к маховику двигателя. Для
мягкого переноса силы все это должно происходить плавно, без рывков. Опорные поверхности трут-
ся некоторое время друг о друга, пока трение не становится настолько сильным, что передает всю
мощность двигателя полностью к коробке передач.
Срок службы сцепления
Каждое включение сцепления приводит к трению покрытия ведомого диска сцепления с опорными
поверхностями и их обоюдному нагреву. Особенно сильно изнашивается сцепление при трогании с
места на высоких оборотах двигателя (гоночный старт), разгоне на 2-й передаче, при движении на
перекрестках на 2-й или 3-й передаче с частично выжатой педалью сцепления или при немедленном
въезде на подъем (пандус) с помощью педали сцепления и педали газа.
Выключать пи
сцепление на
перекрестке?
Достаточно распространена привычка ждать зеленого сигнала светофора со включенной 1-й пере-
дачей и нажатой педалью сцепления. Некоторые боятся не успеть включить своевременно передачу,
если загорится зеленый свет. Хотя при этом и не возникает непосредственного или сразу заметного
повреждения, но выключение сцепления нагружает подшипник выключения сцепления и увеличива-
ет тем самым его износ. Чем чаще это происходит, тем раньше изнашивается подшипник.
Самые важные элементы сцепления
Вы видите:
1 — ведомый диск;
2 — нажимной диск сцепления;
3 — подшипник выключения
сцепления;
4 — тросик привода сцепления;
5 — механизм регулировки
зазора сцепления;
6 — педаль сцепления.
При нажатии ногой на педаль сцепления тросик
привода сцепления (2) приводит в действие вилку
выключения сцепления (1) и сдвигается на «X»
(расстояние), равное приблизительно 28 мм, ина-
че ведомый диск не высвободится от соприкосно-
вения с маховиком и нажимным диском сцепле-
ния. Если эта величина не соответствует установ-
ленной, то необходимо проверить механизм регу-
лировки сцепления или вилку выключения сцепле-
ния на износ.
Проверка состояния сцепления
Износ ведомого диска нельзя определить в собранном состоянии сцепления. Первым признаком
износа является проскальзывание сцепления.
Изношенное сцепление дает о себе знать, прежде всего, при движении на самой высокой передаче
с нагрузкой. Двигатель работает на высоких оборотах, а скорость езды не возрастает.
• Поставьте машину на ручной тормоз и запус-
тите двигатель.
• Включите 3 передачу, медленно отпускайте
педаль сцепления и добавляйте газа.
• При хорошем ручном тормозе и сцеплении
двигатель должен снизить обороты и почти заг-
лохнуть.
• Если двигатель работает без особых измене-
ний, то необходимо заменить сцепление, так как
механизм регулировки зазора сцепления полно-
стью выработал свой ресурс.
Изношено пн
сцепление?
Если при работе сцепления будут слышны царапающие шумы или треск, то это значит, что сцепление
не разъединяется до конца — ведомый диск не освобождается полностью. Чтобы быть уверенным, что
проблема не в коробке передач, проводят проверку с несинхронизированным задним ходом:
• Включите двигатель и оставьте работать на
холостом ходу.
• Полностью выжмите педаль сцепления, подож-
дите 3 секунды, затем включите передачу зад-
него хода.
• Если царапающие шумы не прекратились, то
сцепление не разъединяется полностью.
• Проверьте регулировочную автоматику на ис-
правность
• Проведите проверку еще раз. Если царапание
продолжается, то смотрите таблицу «Устранение
неисправностей» в конце главы.
Правильно пи
выключается
сцепление?
Ход педали сцепления
Между элементами передачи сцепления должен оставаться определенный зазор при ненажатой
педали
На рисунке изображены составные элементы ре-
гулировочной автоматики сцепления. При нажатии
ногой на педаль сцепления (1) собачка (2) цепля-
ется за всегда удерживаемый на тросике пружи-
ной (5) зубчатый сегмент (4), вследствие чего тро-
сик сцепления притягивается наконечником (3).
Цифрой «6» обозначен предохранительный зажим
оси педали.
На рисунке изображены составные части механизма регули-
ровки зазора сцепления:
1 — держатель педали;
2 — собачка;
3 ~ зубчатый сегмент с креплением наконечника тросика при-
вода сцепления;
4 — пружина;
5 — рычаг зубчатого сегмента;
6 — педаль сцепления;
7 — тросик привода сцепления.
О Этот зазор должен быть достаточным, чтобы подшипник выключения сцепления не находился под
нагрузкой, что приведет к его быстрому износу. Чем сильнее подшипник выключения сцепления на-
гружен силой тарельчатой пружины нажимного диска, тем меньше сила трения ведомого диска. При
этом сцепление будет проскальзывать.
О Если зазор слишком большой, то уменьшается рабочий ход сцепления. При этом сцепление не
полностью выключается при нажатии на педаль.
Сцепление сконструировано таким образом, что зазор при значительном износе накладок сцепле-
ния уменьшается. При изношенном и ставшем более тонким ведущем диске подпружиненный на-
жимной диск придвигается ближе к поверхности маховика. Нажимной диск приближается к подшип-
нику выключения сцепления.
Механизм регулировки зазора сцепления
Основной функцией регулировочной автоматики сцепления является натяжение тросика сцепления
по мере увеличения износа сцепления путем автоматического укорачивания тросика:
О Укрепленный в точке поворота педали сцепления зубчатый сегмент вместе с храповиком поддер-
живают в натяжении тросик сцепления посредством пружины на рычаге педали сцепления.
О При постепенном износе сцепления храповик подали сцепления зацепляется за следующий зуб
зубчатого сегмента и поддерживает таким образом тросик всегда в одинаковом натяжении.
Замена тросика сцепления
• На двигателях с установленным сбоку корпусом воздушного фильтра снимите его.
• Отсоедините тросик сцепления от вилки выключения сцепления. Для этого продавите пальцем
тросик между рычагом и опорой.
• Если Вы используете пассатижи, то захватывайте примерно в 15 мм от конца тросика, чтобы не
повредить его пластмассовую оболочку.
Проверка
исправности
механизма
регулировки
зазора сцепле-
ния
• Отцепите тросик сцепления от педали. Для это-
го нажмите ногой на педаль сцепления, чтобы
вытянуть тросик из оболочки.
• Отцепите тросик от зубчатого сегмента и сни-
мите его оболочку с крепления тросика (кольцо).
• Отсоедините тросик от крепления в полу маши-
ны и выньте его со стороны моторного отсека.
• Установка — в обратной последовательности.
• Предварительно необходимо проверить, сво-
бодно ли движутся детали механизма регулиров-
ки зазора сцепления.
• При установке тросика сцепления особое вни-
мание обратите на его правильное положение в
передней стенке.
• Нажмите несколько раз на педаль сцепления
ногой.
• При отпущенной педали отодвиньте назад обо-
лочку тросика у вилки выключения сцепления ко-
робки передач. При правильной регулировке и
исправном состоянии оболочка должна отодви-
нуться назад примерно на 2 см.
• Если этого нет, проверьте, свободно ли дви-
жутся части механизма регулировки зазора
сцепления.
• Если нажать на педаль сцепления, то Вы смо-
жете сразу проконтролировать рабочий ход вил-
ки выключения сцепления. Он должен составлю гь
17—18 мм при исправном сцеплении.
116
При установке подшипника выключения сцепления
(3) на зубчатый вал коробки передач (2) следите,
чтобы угольник (4) был правильно установлен в вил-
ке выключения сцепления (1). Не двигайте после
этого вилку выключения сцепления по валу короб-
ки передач, так как она может отсоединиться.
Движение с порванным тросиком привода сцепления
Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением
Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и по-
едет одновременно с запуском двигателя Тот, кто не хочет во время дальнейшей поездки переклю-
чать передачи, пусть трогается таким образом под уклон с включенной 2-й передачей.
Переход на повышенную передачу: На 1 -й передаче Вы трогаетесь с помощью стартера. На 1 -й
передачи увеличьте обороты чуть выше частоты вращения холостого хода (около 10ОО об/мин). Слегка
отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и плавно
включите 2-ю передачу. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач 2-я
скорость включится легко. Если Вы ждали слишком долго, то добавьте немного «газу», чтобы можно
было включить передачу без скрежета в коробке передач. Если это не получилось, остановитесь и
попробуйте все еще раз с самого начала. Следующие передачи включайте таким же образом. Легче
всего это делать на очень низких скоростях: включение 2 передачи на не более чем 20 км/ч, 3 пере-
дачи — на 30 км/ч, 4 — на 40 км/ч и 5 — на 50 км/ч.
Выключение передачи: отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. На движущейся
машине, возможно, потребуется слегка нажать на педаль снова, если передача «запала».
Переключение с высшей передачи на низшую.
При этом частота оборотов двигателя должна быть увеличена, чтобы можно было включить ближай-
шую пониженную передачу. Слегка отпустите педаль газа, выключите передачу, добавьте немного
«газа» и одновременно включите ближайшую пониженную передачу. При правильной частоте вра-
щения двигателя передача включается почти без усилий. Переключение с высшей передачи на низ-
шую также происходит лучше всего на малых скоростях.
Снятие и установка сцепления
• Снимите коробку передач (см. след, главу).
• Если Вы планируете снова установить снятое
сцепление, пометьте царапинами нажимной
диск и маховик, чтобы смонтировать их снова в
старом положении.
• Для того, чтобы мембранная пружина не по-
лучила одностороннего искривления, откручи-
вайте 6 болтов нажимного диска сцепления от
маховика равномерно крест-накрест по очере-
ди, отворачивая по 1 —1,5 оборота, до тех пор
пока нажимной диск не будет ослаблен.
• Для того чтобы маховик не вращался, зафик-
сируйте его при необходимости отверткой, встав-
ленной в зубцы и опертой о какой-нибудь болт в
корпусе двигателя. В автомастерской для этого
используется специальное стопорное приспо-
собление (Mot. 582), которое ввинчивается в кор-
пус двигателя и зацепляется за зубцы маховика.
• Выньте нажимной и ведомый диски.
• Обдуйте маховик сжатым воздухом или протри-
те намоченной бензином тряпкой.
• Устанавливайте старый нажимнои диск только
в том случае снова, если его заклепочные соеди-
нения достаточно прочны.
• Опорная поверхность ведомого диска не дол-
жна иметь трещин или обгоревших участков.
• Смажьте никелированное внутреннее зацепле-
ние ведомого диска небольшим количеством
«Molykote 55 plus».
• Измерьте толщину покрытия ведомого диска —
должна быть не менее 7,7 мм (для всех двигателей).
• Оденьте ведомый и нажимнои диск на махо-
вик, при этом плоская сторона должна быть на-
правлена к маховику.
• Отцентрируйте ведомый диск специальной оп-
равкой. Для лучшего центрирования на двигате-
117
ле типа «F» поставляется вспомогательная втул-
ка, которая вместе с небольшим количеством
средства «Curil» вставляется в направлении мон-
тажа до упора в отверстие коленчатого вала.
• Затяните крепежные болты нажимного диска
крест на крест (болты 7 мм =18 Нм.; болты 8 мм
= 25 Нм.).
Замена выжимного подшипника
При этом необходимо снять коробку передач. Подшипник выключения сцепления свободно установ
лен в вилке выключения сцепления и может таким образом перемещаться вперед назад на вале сцеп
ления или главном вале.
• Поверните вилку выключения сцепления с под-
шипником внутрь и выньте вместе с резиновым
уплотнением из картера сцепления.
• Разъедините подшипник выключения сцепле-
ния и вилку
• Если планируете снова установить старый под-
шипник, то не промывайте его, а просто протрите.
• При установке подшипника на вилку выключе
ния сцепления опорный угольник должен пра
вильно сидеть в вилке выключения сцепления.
• Смажьте все детали подшипника и места со
прикосновения пастой MoS,.
Рекомендация: как показывает практика, подшипник выключения сцепления обычно не слу
жит дольше, чем ведомый диск. Поэтому имеет смысл одновременно заменять эти элемен
ты, чтобы избежать нового ремонта сцепления через короткое время.
Устранение неисправностей
Сцепление
Неисправность А. Сцепление проскальзывает. Ее причина 1. Неисправен механизм регулировки за- зора сцепления. 2. Сточились фрикционные накладки сцепления. 3. Слишком маленькое давление прижи- ма. 4. Замасливание фрикционных накладок. 5. Перегрев сцепления. Устранение неисправностей Заменить при необходимости установить новый тросик привода сцепления^ Заменить ведомый диск. Заменить нажимной диск сцепления. Заменить ведомый диск и неисправные про- кладки коробки передач или коленчатого вала. Замените неисправные детали.
В. Сцепление не выключается полностью. 1. Смотри А. 1. 2. Надорвался тросик привода сцепления. 3. Ведомый диск зафиксирован на вале коробки передач. 4. Биение ведомого диска. 5. Коробление или повреждение фрикци- онных поверхностей ведомого диска. 6. После долговременной стоянки, фрик- ционные накладки приржавели к махо- вику. Заменить Тщательно прочистите мелкошлицевое со- единение проволочной щеткой. После этого смажьте пастой или спреем Moly. Замените ведомый диск. Замените ведомый диск. Трогайтесь, как это было описано в разделе «Езда с порванным тросиком сцепления». Долго держите нажатой педаль сцепления, резко надавливайте и отпускайте педаль по- дачи топлива. Если не помогает, демонти- руйте.
С. Сцепление не выключается полностью и одновременно проскальзывает. D. Сцепление работает рывком. Неисправен нажимной диск. 1. Смотри А. 3. 2. Неисправна подвеска двигателя или подвеска коробки передач. 3. Неровность опорных поверхностей ма- ховика или нажимного диска. 4. Износ фионных. накладок. Заменить нажимной диск. Заменить подушки двигателя или коробки передач Заменить неисправные детали. Заменить ведомый диск.
Е. Повышенный шум при включении сцепле- ния 1. Дисбаланс нажимного диска или ведо- мого диска. 2. Неисправность пружины демпфера ве- домого диска. 3. Неисправен выжимной подшипник. 4. Ослаблено клепочное соединение сцеп- ления. Заменить нажимной или ведомый диск Заменить ведомый диск. Заменить выжимной подшипник. Заменить нажимной диск сцепления.
118
Привод (коробка передач) и главная передача
Выбор передачи
Правильный выбор передачи имеет огромное значение для оптимального использования мощности
двигателя. Так, например, при обгоне требуется максимальное тяговое усилие, в то время как при
спокойном движении автомобиля на прямой передаче с низкими оборотами от двигателя требуется
развить лишь очень небольшую мощность. Водителю остается лишь выбрать правильный режим ра-
боты двигателя.
Коробка передач
Мощность двигателя передается через сцепление на входной вал коробки передач. На этом вход-
ном валу закреплены 6 шестеренок (включая задний ход), которые находятся в постоянном зацепле-
нии с 6 шестеренками на приводном вале. Эти шестеренки могут свободно вращаться до тех пор,
пока одна из них при включении определенной передачи не придет в зацепление с соответствующей
шестеренкой на приводном валу. Отношение числа зубьев конкретной пары сопряженных шестере-
нок дает в итоге соответствующее передаточное число.
Renault 19 имеет полностью синхронизированные передачи для движения передним ходом. Шесте-
ренки на приводном и на выходном вале опираются на стержнеподобные ролики («иглы»). Таким обра-
зом, между валом и шестеренками не существует никакого постоянного крепления. Шестеренки меж-
ду собой всегда остаются в зацеплении. При переключении передач происходит зацепление между
шестеренкой и валом, а не между зубчатыми колесами. Чтобы уравнять частоту вращения вала и шес-
теренок друг с другом, часть одного вала скользит по поверхнос ги другого вала посредством трущих-
ся элементов. Благодаря трению более быстрый вал притормаживается до тех пор, пока при равной
(синхронной) скорости вращения не удастся произвести передающее тягу зацепление.
Регулировка переключения передач
Если существуют проблемы с переключением, то их можно относительно просто устранить. Предва-
рительно нужно проверить, не погнуты ли элементы механизма переключения и не изношены ли втулки
вышеназванных подшипников. Для регулировки используется специализированный инструмент
(B.Vi.1133), который имеется в автомастерских и который устанавливается на вале управления ко-
робкой передач. При отсутствии специализированного инструмента работу необходимо проводить
вместе с помощником.
• Включите 1-ю передачу.
• Приподнимите автомобиль спереди.
• Снимите брызговик коробки передач
• Для увеличения рабочего пространства ос-
лабьте при необходимости выхлопную трубу и
немного опустите ее.
• Отцепите возвратную пружину от тяги управ-
ления.
• Ослабьте болт зажимной скобы тяги управле-
ния.
• В положении 1-й передачи нажмите на рычаг
переключения передач вниз и назад.
• Нажмите сбоку на рычаг переключения пере-
дач в направлении корпуса коробки до тех пор,
пока между рычагом и корпусом не образуется
зазор в 2 мм.
Коробка передач в разрезе, цифрами
обозначены:
11 — входной вал;
2 — ведомое коническое зубчатое коле-
со дифференциального механизма;
3 — приводной вал;
4 — коническое колесо дифференциаль-
ного механизма;
5 — основной вал.
Элементы механизма переключения передач:
1 — ручка рычага переключения передач;
2 — уплотнительная манжета рукоятки пере-
ключения;
3 — рычаг переключения с блокиратором зад-
него хода;
4 — тяга управления;
5 — брызговик;
6 — пружина тяги управления;
7 — корпус рукоятки переключения;
8 — промежуточная пластина.
• В этом положении снова затяните болт тяги
управления моментом 30 Нм. При этом следите
за тем, чтобы тяга управления не была скруче-
на. Места закрепления вала управления и за-
жимной детали тяги управления должны быть
обезжирены.
• Еще раз проверьте зазор в рукоятке переклю-
чения. Он должен составлять от 2 до 5 мм.
Устранение неисправностей
Шумы Со временем в коробке передач могут появиться шумы.
В коробке О Для начала проверьте уровень масла в коробке передач.
передач О Если ревущий шум появляется на определенной передаче или звук изменяется при нажатии на
педаль акселератора или ее отпускании, значит, изношена соответствующая пара шестеренок, вхо-
дящих в зацепление.
О Шумы на всех передачах указывают, что неисправность в главной передаче или в подшипниках
вала привода.
О Грубые, перемалывающие шумы, которые слышны только на прогретой коробке передач, явно
указывают на неисправность блокирующих колец синхронизатора. При разжижающемся масле эти
шумы создаются неисправным блокирующим кольцом синхронизатора.
Снятие и установка коробки передач
Коробка передач на Renault 19 может быть снята отдельно от двигателя. Ремонт коробки передач
должен проводится только специалистами в автомастерской. Если Вы хотите самостоятельно вы-
полнить эту работу, то Вам необходимо приподнять автомобиль таким образом чтобы Вы могли ра-
бота гь как в моторном отсеке, так и под днищем машины. Коробка передач снимается вверх из мо-
торного отсека. Прежде чем Вы приступите самостоятельно к проведению ремонтных работ, Вам
следует сделать себе приспособление для подвешивания двигателя (показано на рисунке на следу-
ющей странице).
Монтируя тягу управления (3) в рукоятке пере-
ключения (1) коробки передач необходимо
проверить цельность уплотнительной манже-
ты (2), В уплотнительной манжете должно быть
немного смазки, чтобы винтовой палец и втул-
ка не выходили раньше времени из строя. Из-
ношенный шарнир является причиной неточ-
ного включения передач — его нельзя отрегу-
лировать.
Так как двигатель опирается на коробку передач,
его необходимо подвесить, чтобы снять коробку
передач. В автомастерской для этого использует-
ся специальное устройство для подвешивания с
винтовым воротом, с помощью которого можно
центрировать двигатель с точностью до милли-
метра — это особенно важно при сборке. Можно
делать и так, как это показано на рисунке. Важно,
чтобы при подвешивании прочность используе-
мые материалы имели достаточную, а также пре-
дохранить двигатель от сползания. Например,
можно укрепить поперечину со струбцинами на
кузове.
• Отсоедините провода от клемм аккумулятор-
ной батареи и снимите ее.
• При необходимости для увеличения рабочего
пространства снимите капот двигателя.
• Снимите корпус воздушного фильтра с креп-
лением.
• Отсоедините тросик привода сцепления от ко-
робки передач.
• Снимите вал тахометра с коробки передач.
• Отсоедините штекерное соединение выключа-
теля фонарей заднего хода.
• Отсоедините провод массы от коробки передач.
• Отсоедините провода от стартера, при этом
заранее пометьте разъемы.
• Слейте трансмиссионное масло в емкость.
• Только автомобиль с бензиновым двигате-
лем: снимите датчик частоты оборотов.
• Отсоедините штекерные колодки вентилятора
радиатора и термостата.
• Открутите верхнее крепление радиатора и сме-
стите радиатор осторожно в правую сторону. Для
защиты пластинок радиатора укройте их картоном.
• Только дизель: слейте охлаждающую жид-
кость в чистую емкость. Снимите для этого ниж-
ний шланг радиатора.
• Снимите радиатор вместе с вентилятором.
• Все двигатели: приподнимите автомобиль
спереди, зафиксируйте и снимите колеса.
• Левая сторона автомобиля: полностью сни-
мите скобы дискового колесного тормозного
механизма и подвяжите проволокой к крылу.
• Снимите брызговики.
• Отожмите тягу рулевой трапеции от рулевой
поворотной опоры.
• Снимите уплотнительную манжету приводно-
го вала с коробки передач.
• Снимите нижнее крепление стойки амортиза-
тора с поворотного кулака.
• Снимите сферический шаровой палец попе-
речного балансира с поворотного кулака.
• Отожмите поперечный балансир вниз от пово-
ротного кулака (с помощью монтировки).
Сншпие
• Снимите приводной вал полностью с поворот-
ным кулаком и тормозным диском так, чтобы ро-
лики подшипника внутреннего шарнира не попа-
ли в картер коробки передач.
• При разборке вала избегайте излишней на-
грузки на шарниры вследствие растяжения.
Нельзя превышать угол изгиба внутренних и вне-
шних шарниров.
• Правая сторона транспортного средства: вы-
бейте подходящей выколоткой распорный штифт
приводного вала из коробки передач.
• Снимите нижнее крепление стойки амортиза-
тора с поворотного кулака (2 болта с гайкой).
• Вытащите поворотный кулак наружу и отводи-
те его в сторону, пока приводной вал не выйдет
из коробки передач.
• Открутите от коробки передач кронштейн, со-
единяющий коробку с двигателем.
• Выкрутите оба нижних соединительных болта
между двигателем и коробкой передач.
• Снимите брызговик коробки передач.
• Оттяните назад пыльник с тяги управления ко-
робкой передач и снимите ее.
• Привяжите тягу управления к выхлопной трубе
проволокой.
• Закрепите двигатель с помощью подъемного
механизма.
• Открутите соединительные болты коробки пе-
редач'стартера и снимите стартер.
• Закрепите коробку передач снизу автомобиль-
ным домкратом, не сильно его нагружая.
• Открутите болты переднего и заднего крепле-
ния между двигателем и коробкой передач (от
коробки передач и подшипника) и выньте их.
• Только дизель: снимите балансирную подвес-
ку с коробки передач (3 болта в коробке пере-
дач, 4 болта в продольной балке).
• Снимите нижнюю (рычаг передачи реакционно-
го момента) опору крутящего момента. При этом
пометьте последовательность монтажа винтов!
• Все двигатели: на левый и правый распорный
болт навинтите контргайки и затяните. Для от-
121
Если включена 1-я передача, то рычаг
переключения (1 и 6) при правильной
регулировке должен прилегать верх-
ним блокиратором заднего хода (3) к
верхнему ограничителю (2) коробки
передач. Одновременно между ниж-
ним блокиратором заднего хода (4) и
нижним ограничителем (5) должен
быть зазор «А», равный 2 мм. Если это
не так, то необходимо отрегулировать
механизм переключения передач.
Цифрой «7» обозначена вилка тяги уп-
равления, у которой в положении 1 -и
передачи при затяжке тяги от конца
штанги до начала накатки должно быть
расстояние 5 мм.
Установка
кручивания распорных болтов необходим изог-
нутый накиднои гаечный ключ, а также шарнир-
ный ключ.
• При необходимости снимите оба хомута шлан-
га сервопривода рулевого механизма.
• Осторожно отожмите коробку передач с помо-
щью монтировки от корпуса двигателя. При этом
установите коробку передач боковой крышкой
(там располагаются шестеренки 5-й передачи)
между лонжероном и вспомогательной рамой.
• Немного приподнимите двигатель.
• Чтобы подшипник выключения сцепления не
соскользнул с приводного вала, надо зафикси-
• Перед установкой смажьте первичный вал короб-
ки передач и направляющую гильзу упорного под-
шипника тонким слоем пасты «Molykote 55 Plus».
• Смажьте клиновое зацепление приводных и
шарнирных валов небольшим количеством кон-
систентной смазки MoS...
• Проверьте правильность расположения цент-
ровочных гильз во фланце коробки передач.
• Опустите коробку передач в моторный отсек и
установите соостно с двигателем.
ровать вилку выключения сцепления подходя-
щей дощечкой, вставленной между вилкой и опо-
рой тросика сцепления.
• Если в наличии имеется дополнительный
подъемный механизм, то закрепите цепь на
фланцевых болтах коробки передач и опоры тро-
сика сцепления.
• Опустите коробку передач на сторону крышки
коробки передач.
• С помощью подъемного механизма или по-
мощника осторожно выньте коробку передач из
моторного отсека.
• Закрутите распорные болты.
• Установите соединительные болты и затяните
(М 10 моментом 45 Нм; М12 моментом 55 Нм).
• Проверьте положение системы двигатель —
коробка передач в моторном отсеке и при необ-
ходимости подкорректируйте его.
• Установка осуществляется в последовательно-
сти, обратной снятию коробки передач.
• При необходимости отрегулируйте переклю-
чение передач.
Рекомендация: излишек смазочного материала на первичном вале коробки передач может
попасть на диск сцепления. Поэтому наносите его в небольшом количестве.
Картер коробки передач сделан из легкого металла. Сильная затяжка резьбовых соедине-
ний может привести к срыву резьбы. Поэтому очень важно, чтобы соблюдались предписан-
ные моменты затяжки всех болтов.
Автоматическая коробка передач
Уже с начала производства Renault 19, модификации GTS и ТЕЛЕКС (двигатель 1,7 л) могли быть обо-
рудованы управляемой с помощью электроники 3-ступенчатои автоматической коробкой передач
(внутреннее обозначение — МВЗ). Начиная с 1991 года, для модификации 1,8 S предлагалась также
созданная на базе коробки передач МВЗ усовершенствованная автоматическая 4-ступенчатая ко-
робка передач, которая также управляется микропроцессором. Обозначением этой разработанной
совместно с «Фольксвагеном» автоматической 4-ступенчатой коробки передач является «AD4». Она
управляется двойной программой переключения: по выбору водителя и с помощью микропроцессо-
ра. Микропроцессор постоянно поддерживает давление масла на оптимальном уровне. Коробка
передач имеет механический блокиратор преобразователя крутящего момента на третьей и четвер-
той передаче. Передаточное число четвертой передачи определено как «Overdrive» (ускоряющая
передача).
122
Автоматическая коробка передач в разрезе:
1 — планетарный ряд;
2 — фрикцион;
3 — масляный радиатор;
4 — гидротрансформатор;
5 — привод тахометра;
6 — конические колеса дифференциального
механизма;
7 — ведомое коническое колесо.
В автоматических коробках передач двигатель приводит в действие звездочку насоса в гидротранс-
форматоре. Приведенная во вращение жидкость преобразователя поступает под давлением посред-
ством направляющего колеса к турбинному колесу, которое приходит в движение. Между звездочкой
насоса и турбинным колесом существует определенная разница в частоте вращения. Она велика при
разгоне и уменьшается с увеличением скорости В обычной автоматической коробке передач всегда
имеется так называемое «проскальзывание». В автоматической коробке передач AD4 на Renault 19
гидротрансформатор крутящего момента на третьей и четвертой передаче преобразуется посред-
ством механического перемыкания преобразователя в неподвижный двусторонний привод. Таким об-
разом, предотвращается нежелательное проскальзывание, которое приводит к повышенному расхо-
ду топлива при уменьшении передаваемого усилия. Элементом автоматической коробки передач яв-
ляются так называемые планетарные ряды. Они представляют собой зубчатое колесо, которое обес-
печивает вращение 3 других зубчатых колес. Над этим устройством располагается зубчатое колесо с
внутренним зацеплением (эпицикл). Каждая из этих 2 конструктивных групп связана друг с другом и
образует собственную маленькую двухступенчатую коробку передач. Изменение передаточного чис-
ла происходит посредством фиксации или освобождения частей планетарного ряда. Переключение
осуществляется без прерывания передачи тягового усилия от двигателя к колесам. Фиксацию и осво-
бождение обеспечивают управляемые гидравлическим способом фрикционы и тормоза.
Принцип
действия
автоматичес-
кий 4-стдпен-
чатой коробки
передач AD4
Электронное управление автоматической коробкой передач
Электронное управляющее устройство обрабатывает сигналы от различных элементов:
О Рычаг управления автоматической коробкой передач с многофункциональным переклю-
чателем предназначен для определения положения рычага. Положение рычага управляет также
включением фонарей заднего хода и блокиратором стартера при включенной передаче.
Переключатель Комфорт/Спорт наряду с рычагом управления автоматической коробкой пере-
дач служит для определения желаемого режима переключения.
Потенциометр дроссельной заслонки служит для определения положения дроссельной зас-
лонки. Этот сигнал необходим для расчета оптимальных точек переключения при настоящей нагруз-
ке двигателя.
О Датчик скорости установлен в коробке передач для определения скорости движения и также для
расчета оптимальных точек переключения.
1 Переключатель резкого нажатия на педаль акселератора расположен в тросике управления
дроссельной заслонкой; он дает сигнал, что педаль газа полностью нажата. Вследствие этого пере-
ключение на более высокую передачу будет происходить чуть позже или при необходимости осуще-
ствляется переключение на 1 или 2 передачи ниже.
> Выключатель сигнала торможения служит для разблокировки электромагнитной защелки ры-
чага управления автоматической коробкой передач. Только при нажатой педали тормоза и освобож-
денной педали газа рычаг управления автоматической коробкой передач может быть переведен из
положения «Р» или «N» в положение какой-либо передачи.
О Датчик температуры ATF служит для определения температуры жидкости привода. Существен-
ная разница частоты оборотов двигателя и коробки передач может вызвать значительный нагрев
АТЕ Постоянно измеряя температуру ATF, микропроцессор в управляющем устройстве рассчитыва-
ет необходимое давление жидкости и приводит его в соответствие с действующей ситуацией Это
уменьшает проскальзывание в гидротрансформаторе и способствует снижению температуры ATF.
123
Элементы механизма рычага управления автома-
тической коробкой передач. Вы видите:
1 — рычаг управления автоматической коробкой
передач;
2 —- корпус рычага управления автоматической
коробкой передач;
3 — опора тросика;
4 — натяжитель тросика;
5 — рычаг крепления со штифтом на коробке пе-
редач.
Для регулировки натяжения тросика выберите по-
зицию «О». Путем перемещения опоры тросика
добейтесь, чтобы была установлена величина «А»
(равная 131 мм) между серединой штифта креп-
ления и торцом опоры.
Управление
процессом
переключения
Если Вы перемещаете рычаг управления автоматической коробкой передач в положение «D», нахо-
дящаяся под давлением ATF попадает в золотник (в клапан переключения передач) в золотниковой
коробке. Эти золотники гидравлическим способом управляют фрикционами и тормозными лентами.
Давление при этом регулируется посредством управляющего устройства с электромагнитными кла-
панами и таким образом определяется момент переключения на более низкую или более высокую
передачу, а также обеспечивается «мягкость» процесса переключения.
Самокпнтрпль Электронное управляющее устройство может распознавать и запоминать случающиеся неисправ-
ности. Для этого программа контроля наблюдает за входными и выходными сигналами всех датчи-
ков и элементов коробки, а также за их электрическими цепями. Случившиеся неисправности запо-
минаются в долговременной памяти. В автомастерской устройство памяти исследуется специаль-
ным диагностическим прибором на наличие записей о неполадках. Если Вы предполагаете наличие
неисправности в управлении автоматической коробкой передач, то Вы можете получить сведения
об этом из памяти управляющего устройства только в автомастерской по обслуживанию Renault.
Кпнтрпльная
лампочка
автоматический
коробки передач
Для оповещения о неисправностях на панели приборов имеется контрольная и предупреждающая лампы.
О Нормальная индикация: в положение рыча-
га управления автоматической коробкой передач
«Р» или «N» лампа загорается, если включено
зажигание и запускается двигатель.
О После того как Вы отпустите ключ зажигания и
двигатель запущен, лампа погаснет через 3 сек.
О Индикация неисправности: при работаю-
щем вхолостую двигателе или при поездке лам-
па горит постоянно.
О Лампа вспыхивает на короткое время.
О Лампа мигает во время поездки.
О При неподвижном автомобиле или во время
поездки лампа горит примерно 1 секунду.
Это возможно при температурах ниже — 20 С
или выше 140 °C. При этом нужно сбавить ско-
рость до достижения нормальной температуры
АТЕ
Аварийная
приграмма
Если управляющее устройство обнаруживает неисправность, которая оказывает значительное отри-
цательное воздействие на автоматическую коробку передач, или если неисправно само управляющее
устройство, в действие вступает аварийная программа движения. Тогда автоматическая коробка пе-
редач переключается только до 3-й передачи. Таким образом, Вы, как водитель, получаете сигнал для
распознавания дефекта в автоматической коробке передач. Также можно включить передачу «R».
Проверка
автоматичес-
кой коробки
передач
Самостоятельно автолюбитель почти ничего не может исправить в автоматической коробке пере-
дач. Проверки помогают, однако, обнаружить неисправность, что весьма полезно при покупке по-
держанного автомобиля.
О При неисправностях в первую очередь про-
верьте уровень ATF в коробке передач.
О Если ATF на щупе пахнет горелым, то возмож-
но сложное повреждение автоматической короб-
ки передач. При этом могут быть неисправны
фрикционы или тормозные ленты.
О При пробной поездке проверьте плавность пе-
О То, как происходит переключение, показыва-
ет состояние автоматической коробки передач.
О Правильная регулировка тросиков «газа» и
переключения является важной предпосылкой
безупречной работы автоматической коробки
передач.
реключения передач.
124
Во время пробной поездки обратить Ваше внимание на процесс переключения передач:
О Переключение на повышенную передачу:
О При частично нажатой педали газа переключение передач едва можно заметить;
О При полном открытии дроссельной заслонки или при резком нажатии на педаль акселератора, Вы
почувствуете несколько отчетливых переходов, хотя все же переключение на более высокую пере-
дачу должно всегда восприниматься как мягкое. Кратковременное повышение оборотов при пере-
ключении передач указывает на неисправность, причину которой необходимо определить.
О Переход с высших передач на низшие: без «газа» (при движении накатом) едва ощутимо на очень
низких скоростях. Нормальным является толчок при частичной или полной нагрузке. Переключение
на пониженную передачу «без газа» вручную с помощью рычага управления автоматической короб-
кой передач длится до 2 секунд. Если при переключении на низшую ступень с помощью рычага уп-
равления «газа», то переключение передач происходит без задержки
Оценка процес-
са переключе-
ния передач
С 1 на 2 Процесс Со 2 на 3 ; переключения пер С 3 на 4 едач на скоросп С 4 на 3 4 (км/ч) С 3 на 2 Со 2 на 1
Коробка передан МВЗ Частично нажатая педаль «газа» Полный «газ» Резко нажатая педаль «газа» 23 72 72 40 118 118 — 27 102 102 15 63 63
Ручка переключения передач в положении С S С S С S С S С S С S
Коробка передач AD4 Частично нажатая педаль «газа» Полный газ Резко нажатая педаль «газа* 17 36 42 20 42 44 35 70 8 40 80 0 60 117 К 70 128 И 47 103 К 50 112 SO 3 52 78 0 68 81 10 26 1 30 40
Точки
переключения
автоматическое
коробки передач
Рекомендация: если двигатель Renault 19с автоматической коробкой передач не заводит-
ся, то Вам не поможет буксировка. Гидротрансформатор не обеспечивает соединение с дви-
гателем, если двигатель не работает. Вам может помочь только «прикуривание» с помощью
дополнительного кабеля от другого автомобиля. Если Вам необходимо отбуксировать авто-
мобиль, то это осуществляется при положении «N» рычага управления автоматической ко-
робкой передач на расстояние не более 50 км при скорости максимум 50 км ч! Регулировоч-
ные работы и, прежде всего, ремонт должны проводиться только в автомастерской.
Главная передача
Коробка передач и главная передача с дифференциальным механизмом расположены в одном кор-
пусе. Крутящий момент, передаваемый от двигателя в коробку передач, направляется посредством
маленького и большого зубчатого колеса к главной передаче. К большому зубчатому колесу привин-
чен кожух дифференциального механизма. В этом кожухе находятся 4 сцепленных конических коле-
са, два из которых связаны с приводными валами. До тех пор пока автомобиль едет прямо, оба пере-
дних колеса вращаются с частотой большой звездочки главной передачи. Конические колеса крутя-
щегося с той же скоростью корпуса дифференциального механизма, напротив, стоят неподвижно.
При повороте внешнее колесо проходит более длинный путь, чем внутреннее. При этом в действие
приходят конические колеса: более быстрое вращение внешнего колеса и его конического колеса
влияет через оба конических передаточных колеса на коническое колесо на внутренней стороне кри-
вой, которое поворачивается, соответственно, медленнее. Это выравнивание необходимо, так как
оно исключает прокручивание колес при прохождении поворотов. Однако дифференциальный ме-
ханизм играет отрицательную роль при пробуксовке ведущего колеса на скользком грунте. В этом
случае на другое переднее колесо не передается никакого усилия, и машина не двигается с места.
Приводные валы
Каждый приводной вал состоит из 3 частей: сваренного с осью подвижного шарнира, тела вала скреп-
ленного мелкошлицевым соединением и шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) со стороны ко-
Элементы главной передачи:
1 — корпус дифференциала;
2 — ведомое коническое зубчатое колесо;
3 — выходной вал коробки передач;
4 и 7 — диски сателлита;
5 — распорная втулка;
6 — планетарное колесо;
8 — ось сателлита;
9 распорное кольцо и упорное кольцо.
При контроле уплотнительных манжет защиты
приводных валов следует проверять также проч-
ность крепления внутреннего (1) и внешнего стяж-
ного ленточного хомута (2). С помощью кусачек
натяните хомуты. Для этого согните край стяжно-
го хомута в форме сплюснутой «О» и стяните ку-
сачками таким образом, чтобы закрепить уплот-
нительную манжету. Вал привода должен быть
чист в месте крепления уплотнительной манжеты.
леса. Из-за того, что корпус коробки передач расположен не по центру моторного отсека, передача
тягового усилия на передние колеса происходит через длинный и короткий приводные валы. Кроме
того, приводные валы от разных производителей и в зависимости от модели имеют разную массу.
Проверка уплотнительных манжет приводных валов
ТО № 36
В зависимости от типа двигателя установленного на Вашем Renault 19 размеры полуосей несколько
отличаются, однако они имеют одинаковый принцип действия. Шарниры приводных валов защищены
резиновыми манжетами от попадания влаги и грязи, а со стороны колеса наполнены, точно рассчитан-
ным количеством (шарнир GE 76 = 180 г; GE 86 = 295 г) высококачественной литиевой смазки с дисуль-
фидом молибдена (рекомендации Renault = MOBIL CVJ 825, MOBIL EXF 570 или Black Star). Co стороны
коробки передач шарниры наполнены смазочным материалом аналогичной спецификации (шарнир GI
62 = 130 г; RC 490 = 160 г). Соответствующее количество смазки прилагается к ремонтному набору.
• Приподнимите машину спереди и зафиксируй-
те таким образом, чтобы передние колеса сво-
бодно висели.
• Покрутите рукой каждое колесо и проверьте
обе уплотнительные манжеты соответствующе-
го вала на наличие мелких трещин и хрупких мест.
• Прочно ли закреплены стяжные ленточные хо-
муты?
• Следы смазки на уплотнительной манжете яв-
ляются сигналом опасности, так как недостаточ-
ное количество смазки или попавшая внутрь грязь
или влага очень быстро разрушают шарнир.
♦ Поврежденные уплотнительные манжеты не-
медленно замените. Для этого приводной вал
должен быть отсоединен от соответствующего
шарнира привода.
• Снимите приводной вал.
• Снимите уплотнительную манжету приводно-
го вала со стороны коробки передач.
Замена
уплотнитель-
ной манжеты
шарнира
привода
3
5
2
• Вал с расположенным со стороны колеса ком-
лем оси вала затяните в тиски с защитными губ-
ками.
• Осторожно срежьте стяжные хомуты с помо-
щью ножа или ножовки по металлу.
На рисунке изображен шарнир
RC 490 (А и С}, расположенный со
стороны коробки передач, а так-
же шарнир GE76 / GE86 (В), рас-
положенный со стороны колеса.
Цифрами обозначены:
1 — оболочка шарнира с шейкой
оси;
2 — приводной вал;
3 — шарнирная звездочка;
4 — кольцо тепловой изоляции
или стальная уплотнительная
манжета;
5 — уплотнительная манжета
шарнира.
Посредством растягивания или, соот-
ветственно, сжатия необходимо устано-
вить для отдельных шарниров следую-
щий интервал между концом уплотни-
тельной манжеты и торцом шарнира:
А— 155,5—157,5 мм (шарнир RC 490);
В — 152,5—154,5 мм (шарнир GI 62).
На шарнире GI 69 между соединением
уплотнительная манжета — шарикопод-
шипник до конца вала (С) должен суще-
ствовать интервал 148,5 мм. Снабжен-
ный уплотнительным кольцом шарико-
подшипник может быть сжат только с
помощью подходящей трубы (2). Для
этого используйте паз (1) в качестве опо-
ры для закрепления соответствующими
губками тисков, во избежание повреж-
дения шарнира.
При этом следите за тем, чтобы паз оболочки
шарнира не был поврежден.
• С помощью кусачек или ножа разрежьте испор-
ченную уплотнительную манжету шарнира.
• Удалите старый слой смазки и проверьте, не
содержит ли он частицы грязи.
• Если старая смазка содержит много грязи, хо-
рошенько очистите шарнир (не применяйте ни-
каких растворителей) и проверьте степень его
износа. Шарнир, при необходимости, замените.
• Нанесите приложенную к ремонтному набору
смазку на оболочку шарнира и на шарнир.
• Наденьте новую уплотнительную манжету и об-
ратите внимание на то, чтобы скосы резины пра-
вильно сидели в пазах полуоси и оболочки шар-
нира.
• Шарнир типа RC 490: трубой или пассати-
жами выдавите 3 изгиба на уплотнительной
манжете из листовой стали и поверните кольцо
тепловой изоляции (в зависимости от варианта
исполнения) с помощью молотка и пробойника
вниз в направлении уплотнительной манжеты
шарнира.
• Шарнир типа GI62: отделите пружинное коль-
цо с помощью отвертки от оболочки шарнира.
• Помните немного уплотнительную манжету
руками и подвигайте шарнир, чтобы равномер-
но распределить смазку.
• Сожмите уплотнительную манжету и припод-
нимите край манже гы — это позволит удалить из-
лишки воздуха. Теперь уплотнительная манжета
установлена правильно.
• Установите новые стяжные ленточные хомуты.
• С помощью кусачек — в автомастерской для
этого используются специальные щипцы — еще
раз сделайте петлю, как уже было описано, и
окончательно затяните стяжные хомуты.
• Дальнейшие работы выполняйте, как это было
описано для демонтажа.
• Снимите приводной вал.
• Оба типа шарниров: отделите резиновое сто-
порное кольцо от приводного вала с помощью
кусачек.
• Кусачками или ножом разрежьте испорченную
уплотнительную манжету.
• Шарнир типа RC 490: снимите оболочку шар-
нира.
• Шарнир типа GI62: с помощью газового клю-
ча отогните предохранительную пластину и сни-
Замена
уплотнитель-
ной манжеты
приводного
вала
Старина «рабаи
передач
На рисунке изображены специальные щипцы, с помощью
которых производится натяжка ленточного хомута по-
средством создания на нем петли.
Слева1_3десь показана опора, с помощью которой на
шарнире типа GI-62 загибается кромка ограничительной
пластины уплотнительной манжеты с помощью бронзо-
вой оправки. Толщина опоры должна составлять 2,5 мм.
Дальнейшие измерения:
R — радиус 45 мм;
Н — высота 6 мм;
L — длина 40 мм.
Справа: После того, как ограничительная пластина (1) ус-
тановлена в требуемое положение, опора вынимается из
оболочки шарнира (2).
• Следите за тем, чтобы ролики не выскользну-
ли из цапф подшипника. Все детали (ролики,
подшипники и иглы) подогнаны и притерты друг
к другу, поэтому их нельзя менять местами. Для
фиксации деталей шарнир необходимо обмотать
клейкой лентой.
• Оба типа шарниров: удалите старую смазку
и проверьте, нет ли в ней грязи.
• Если старая смазка загрязнена, очистите шар-
нир (не используйте при этом растворители и
установите степень износа. Шарнир при необхо-
димости замените.
• Снимите упорное кольцо, если оно имеется, с
помощью щипцов и отожмите шарнир приводно-
го вала.
• При сборке наденьте уплотнительную манже-
ту упорным кольцом резины на приводной вал.
Нанесенная смазка облегчит надевание.
• Шарнир типа RC 490: в зависимости от вариан-
та исполнения шарнира наденьте уплотнительную
манжету из листовой стали или теплоизоляционное
кольцо с упорным металлическим кольцом.
• Оба типа шарниров: вставьте шарнир в зуб-
чатое зацепление приводного вала и напрессуй-
те его на вал.
• Наденьте упорное кольцо крепления, если оно
есть, или зафиксируйте шарнир 3 ударами кер-
нера (через каждые 120 ).
• Распределите требуемое количество смазки
по уплотнительной манжете.
• Шарнир типа RC 490: смазанную оболочку
установите на шарнир.
• Вставьте уплотнительную манжету шарнира с
упорным металлическим кольцом в манжету из
листовой стали или в кольцо тепловой изоляции
(в зависимости от исполнения).
• Наденьте уплотнительную манжету из листо-
вой стали или соответственно кольцо тепловой
изоляции до упора на оболочку шарнира и сде-
лайте для фиксации на стальной манжете с по-
мощью закругленной оправки 3 набивки.
• Соединяйте элементы шарнира так, чтобы рас-
стояние между началом уплотнительной манже-
ты и торцевой поверхности оболочки шарнира
составило от 155 до 157 мм.
• Для уравнивания давления воздуха на установ-
ленной резиновой манжете осторожно припод-
нимите ее отверткой с приводного вала.
• Установите стяжной ленточный хомут на при-
водной вал и натяните его, сдавив или сделав
петлю, с помощью кусачек или специальными
щипцами.
• Шарнир типа GI62: сдвиньте прилегающую пла-
стину согласно рисунку на предыдущей странице.
• Сдвиньте прилегающую пластину между обо-
лочкой шарнира и предохранительной пластиной.
• С помощью оправки отбортуйте предохрани-
тельную пластину вдоль прилегающей пластины.
• Снимите прилегающую пластину.
• Сдвиньте уплотнительную манжету шарнира в
пазы приводного вала и оболочки шарнира.
• Соедините элементы шарнира так, чтобы рас-
стояние между началом уплотнительной манже-
ты и торцевой поверхности оболочки шарнира
составило от 152.5 до 154,5 мм.
• Для уравнивания давления воздуха на установ-
ленной резиновой манжете осторожно припод-
нимите ее отверткой с приводного вала.
• Зафиксируйте уплотнительную манжету шарни-
ра пружинным кольцом и резиновыми кольцами.
• Последующие работы выполняйте в соответ-
ствии с описанием разборки.
Устранение неисправностей
Обычно приводные валы не создают серьезных проблем. Их срок службы существенно зависит от спо-
соба езды. Старт с места на полном газу с повернутыми передними колесами или разгон с пробуксо-
вывающими ведущими колесами веду! к досрочному выходу приводных валов из строя. У шарниров
приводных валов зачастую внезапно проявляются все признаки неправильности, которые иногда мо-
гут полностью исчезнуть. Эта фаза обманчивого спокойствия может продолжаться довольно долго.
• Характерными являются ритмичные шумы • Вибрация и дрожание рулевого колеса при
ударов или хруста при нажатии на педаль ак-
селератора и при движении в натяг. Если звук
изменяется в зависимости от поворота рулево-
го колеса, то, скорее всего, неисправен шарнир
со стороны колеса.
повернутых колесах также указывают на повреж-
денный внешний шарнир.
• Хруст при трогании с повернутыми колеса-
ми не обязательно указывает на неисправность
приводных валов. Возможно, причиной этого
является подшипник колеса, см. главу «Подвес-
ка и рулевое управление».
Снятие
приводных
ванов
Приводные валы отличаются по своим размерам (длина и так далее) и соответствуют установленно-
му типу коробки передач. Если необходима замена приводного вала, то необходимо вал соответ-
ствующего типа и размера. Для удобства коробки передач и приводные валы помечены соответ-
ствующей цветной маркировкой.
• Открути ге гайку ступицы колеса на стоящей на • Снимите прижим тормоза и подвесьте к колее-
земле машине. ной балке таким образом, чтобы тормозной
шланг был не натянут.
128
Элементы приводных валов:
1 — гайка ступицы колеса;
2 — концевая цапфа вала со стороны колеса;
3 — оболочка шарнира;
4 — уплотнительная манжета шарнира со стороны коле-
са;
5 — приводной вал;
6 — уплотнительная манжета шарнира со стороны коле-
са;
1 — оболочка шарнира;
8 — звездочка шарнира;
9 — демпферный узел;
10 — распорные штифты.
• Слейте трансмиссионное масло из коробки
передач.
• С левой стороны: выкрутите 3 болта во флан-
це коробки передач,
• С правой стороны: с помощью выколотки вы-
бейте распорный штифт между приводным ва-
лом и коробкой передач.
• С обеих сторон: отсоедините шаровой шар-
нир тяги рулевой трапеции от поворотных кула-
ков.
• Снимите верхний болт нижнего крепления
стойки Мак-Ферсона с поворотного кулака.
• У некоторых типов приводных валов шейка оси
с зацеплением может быть вклеена в ступицу
колеса. В этом случае шейка оси должна быть
выдавлена специальным съемником из ступицы
(приспособление TAv.1050).
• Вытяните рулевые поворотные опоры наружу
и при этом осторожно вытащите приводные по-
луоси из коробки передач и, соответственно, сту-
пицы колеса.
• При снятии вала не допускайте растяжения
шарниров. Нельзя превышать предельный угол
изгиба внутренних и внешних шарниров. Кроме
того, будьте осторожны, не повредите уплотни-
тельные манжеты шарниров.
• На шарнирах новых валов установлены защит-
ные кожухи, которые предотвращают чрезмер-
ное изгибание шарниров. Эти кожухи могут быть
сняты только после установки валов.
• С левой стороны: очистите опорную поверх-
ность уплотнительной манжеты шарнира в ко-
робке передач.
• Снимите защитный кожух с ближайшего к ко-
робке передач шарнира, при этом ни в коем слу-
чае не пользуйтесь отверткой, так как можно по-
вредить уплотнительную манжету.
• Вставьте приводной вал как можно более го-
ризонтально в коробку передач.
• Вставьте 3 болта уплотнительной манжеты во
фланец коробки передач и затяните их момен-
том 25 Н.м.
• С правой стороны: смажьте шлиц шарнира со
стороны коробки передач консистентной смаз-
кой (Moiykote BR2). Вставьте шарнир приводно-
го вала в шлиц коробки передач и с помощью
оправки отцентрируйте отверстия для установ-
ки новых распорных штифтов.
• Установите распорные штифты и обработайте
отверстия средством «Curil».
• Обмажьте шлицы валов со стороны колеса
жидким предохраняющим средством (напри мер,
«Scelbloc» от Loctite) и вставьте их в ступицу ко-
леса.
• При отсутствии специального инструмента для
установки шейка полуоси может быть притянута
с помощью гайки ступицы колеса. После этого
немного ослабьте гайку ступицы колеса.
• Установите тормозные прижимы.
• Если трансмиссионное масло было слито, то
залейте его.
• После того как автомобиль будет опущен вруч-
ную разожмите и снимите защитные кожухи с
шарниров.
• Затяните гайку ступицы колеса при нажатой
педали тормоза моментом 250 Н.м.
Соедините элементы конструкции Нм
Нажимной диск сцепления к маховику Болты 7 мм 18
Болты 8 мм 25
Болты фланца коробки передач к двигателю. 40
Задняя реактивная тяга (дизель). 65
Зажимной болт гяги управления в коробке передач. 30
Болт заливного отверстия масла 18
Болты левой уплотнительной манжеты приводного вала. 25
Шаровый шарнир поперечного рычага независимой подвески к поворотному кулаку. 55
Колонка Мяк-Фарсона к поворотному кулаку. 110
Болты тяги рулевой трапеции. 35
Гайка ступицы колеса. 250
Моменты
затяжки
129
Подвеска и рулевое управление
Союз четырех
Надежное сцепление с грунтом всех 4 колес зависит от гармоничного взаимодействия всех элемен-
тов подвески при любой степени нагрузки. Поэтому заблаговременное определение неисправнос-
тей имеет большое значение для безопасности движения.
Работы по ремонту рулевого управления и шасси, выполняемые самостоятельно
Шасси и рулевое управление имеют решающее значение для безопасности движения. Самостоя-
тельно ремонтировать подвеску или рулевое управление может только специалист, который очень
хорошо разбирается в их устройстве и ремонте. В противном случае Вы можете причинить вред себе
и окружающим. Если у Вас нет описанных ниже инструментов или Вы не уверены, что можете выпол-
нить соответствующий ремонт самостоятельно то лучше обратиться в автомастерскую.
Передняя подвеска
Основным узлом передней подвески Renault 19 является конструкция, которую разработал инженер
фирмы «Ford» по имени Мак-Ферсон. Эта запатентованная уже в 1949 году система независимой
подвески колес для переднего моста оптимально объединяет в конструктивный единый узел амор-
тизатор, пружину и необходимую для управления поворачивающуюся ступицу колеса.
Верхний упорный подшипник стойки Мак-Ферсона (McPherson) образует свободная резиновая опора в
куполе стойки амортизатора, которая закреплена в отцентрированных верхнем и нижнем дисках. В упор-
ный подшипник ввинчен шток поршня амортизатора стойки амортизатора. Нижний конец стойки амор-
тизатора прикреплен 2 болтами к поворачивающейся части ступицы колеса, к поворотному кулаку
Поворотный кулак связан через шаровой шарнир с поперечным рычагом, который подвижно скреплен
со своей стороны посредством сайлентблоков с лонжероном кузова. Таким образом поперечный ры-
чаг независимой подвески колеса может принимать на себя поступающие боковые усилия. Левый и
правый лонжероны с креплением для обоих поперечных рычагов являются одновременно вспомога-
тельными рамами и вспомогательными балками для системы двигатель — коробка передач. На неко-
торых моделях оба поперечных рычага связаны еще с привинченным к кузову стабилизатором попе-
речной устойчивости, который прикреплен болтами к шаровому шарниру поперечного рычага.
Рулевое управление
Рулевой привод, расположенный в задней поперечной опорной балке вспомогательной рамы, пре-
образует вращение рулевого колеса в возвратно-поступательное движение. Рулевое колесо связа-
но посредством рулевого вала и 2 шарниров на рулевом промежуточном валу с рулевым приводом
Вращение рулевого колеса передается на установленную на рулевой трапеции зубчатую рейку, а
затем на рулевой рычаг поворотного кулака и далее на колеса.
На Renault 19 используется рулевое управление с реечным приводным механизмом, на котором зуб-
чатое колесо (малая рулевая шестерня), установленное на конце составного рулевого вала, зацеп-
ляет зубчатую рейку и перемещает ее в зависимости от направления вращения рулевого колеса.
Элементы передней подвески. Цифрами обозначе-
ны:
1 — поворотный кулак;
2 — тяга рулевой трапеции;
3 — уплотнительная манжета рулевого механизма;
4 — рулевой привод;
5 — верхний рулевой вал;
6 —• стойка амортизатора;
7 — нижний рулевой вал;
8 — нижний карданный шарнир с крестовиной руле-
вого вала;
9 — тормозной диск;
10 — прижим тормозного механизма;
11 — левый поперечный рычаг независимой подвес-
ки колеса;
12 — приводной вал;
13 — вспомогательная рама переднего моста и сис-
темы двигатель — коробка передач;
14 — правый поперечный рычаг независимой под-
вески колеса.
Сверху на рисунке изображена задняя подвеска с од-
ним торсионом, встроенным в трубу оси с поперечным
стабилизатором, на нижнем рисунке изображена зад-
няя подвеска с четырьмя торсионами Renault 19.
Цифрами обозначены:
1 — стабилизатор поперечной устойчивости;
2 - труба заднего моста;
3 - продольный рычаг подвески;
4 — амортизатор;
5 — тормозной барабан;
6 — опора торсиона;
7 — крепление продольного рычага подвески;
8 — пружинные торсионы, причем передние выполня-
ют функцию стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — V-образная балка заднего моста.
Малая рулевая шестерня с подшипником удерживается в определенном положении ввинченной в
корпус рулевого механизма резьбовой пробкой. Вследствие этого подпружиненный сухарь (ползун)
прижимает малую рулевую шестерню с соответствующим усилием к зубчатой рейке. Регулировка
осуществляется посредством точно замеренного затягивания резьбовой пробки.
На Renault 19 по желанию клиента, а на некоторых модификациях и серийно устанавливается руле-
вой механизм с усилителем. Сервопривод значительно облегчает поворот рулевого колеса.
Зубчатая рейка в приводе рулевого механизма с усилителем выполняет одновременно функции пор-
шней для масла под давлением. Масло нагнетается лопастным насосом, который на автомобилях с
бензиновым двигателем приводится в действие посредством клинового ремня от двигателя. Вра-
щение рулевого колеса передается на блок клапанного управления, который регулирует направле-
ние и количество нагнетаемого масла. Избыток масла отводится в бачок, который размещен на пра-
вой стороне в моторном отсеке и связан шлангом с масляным насосом.
РулевоО
механизм
с усилителем
Задним мост
В зависимости от типа двигателя и комплектации на Renault 19 устанавливаются 2 различных типа
заднего моста. На Renault 19 с двигателями до 65 кВт оба поперечных рычага независимой подвески
колес связаны друг с другом посредством двух движущихся одна относительно другой труб задней
оси, в которых 2 торсиона обеспечивают подрессоривание. Начиная с двигателей мощностью 66
кВт, устанавливается задняя подвеска, на которой оба продольных рычага жестко связаны с V-об-
разной балкой заднего моста. Подрессоривание при такой конструкции задней подвески обеспечи-
вают 4 торсиона. Сваренные с картером моста продольные балки обеспечивают постоянный наклон
и полосу движения колес, независимо от поперечного наклона кузова, вследствие чего достигается
необходимая устойчивость на поворотах и меньший износ шин. Для точного направления движения
поперечные рычаги подвижно укреплены в резиновых втулках, поддерживаемых креплением попе-
речных рычагов, которые прикреплены двумя болтами к днищу кузова.
Амортизаторы представляют собой телескопические амортизаторы двойного действия. Амортизаторы
снизу крепятся на продольный рычаг подвески. Наверху они закреплены в маленьком куполе — сходно с
куполом стойки амортизатора передней подвески — в багажнике. Ступица колеса расположена отдель-
но от тормозного механизма заднего колеса на конце оси и зафиксирована прочеканенной гайкой. Под-
шипники задних колес являются необслуживаемыми и поэтому не подлежат регулировке.
Подрессоривание
Как уже было сказано, передняя подвеска Renault 19 оборудована стойкой амортизатора Мак-Фер-
сона. Под понятием стойка амортизатора понимают объединенные в единую систему пружину и амор-
тизатор — амортизатор установлен внутри пружины.
Амортизационные стойки поглощают удары, воздействующие на передние колеса от проезжей час-
ти, при этом пружина сжимается. Принятые удары смягчаются телескопическим амортизатором.
Внутренние ограничители хода в амортизационной стойке ограничивают величину обратного хода
131
вниз. Движение пружины вверх ограничивается упругим ограничителем, который действует при же-
сткой упругой деформации — например, при езде по выбоинам, не допуская полного сжатия пружи-
ны. Таким образом, движение пружины поддерживается в определенном диапазоне и ее действие
усиливается. 16-клапанный Renault 19 оснащен более мощными пружинами.
Амортизаторы
Колеса только тогда катятся правильно и уверенно по дороге, когда у них постоянно имеется контакт
с поверхностью. Как раз для этого и предназначены амортизаторы, или точнее «поглотители колеба-
ний». Удары от неровной поверхности грунта поглощают шины и пружины. Амортизаторы же должны
подавлять колебания подвески и кузова автомобиля — только при этом условии колеса не теряют
контакта с грунтом. Неисправные амортизаторы позволяют колесам неконтролируемо подпрыги-
вать на неровностях грунта и, вследствие этого, машину нередко бросает в стороны, что значитель-
но снижает безопасность движения. В Renault 19 установлены так называемые телескопические амор-
тизаторы. Они состоят из рабочего цилиндра, в котором вверх и вниз движется рабочий поршень
связанный со штоком. Рабочий цилиндр встроен во второй цилиндр, который служит сосудом для
масла гидравлического амортизатора. При колебании пружины подвески поршень в цилиндре пере-
мещается; приведенное в движение масло медленно выдавливается через клапаны, что замедляет
перемещение поршня и вместе с тем гасит колебания колеса. Усиленное шасси 16-клапанного Renault
19 оборудовано более мощными амортизаторами.
Проверка уплотнительных манжет рулевой зубчатой рейки
ТО № 33
Выступающая из своего корпуса зубчатая рейка защищена слева и справа уплотнительными манже-
тами. Через поврежденные манжеты грязь и влага могут попасть даже в хорошо защищенный меха-
низм рулевой передачи. Смешиваясь со смазкой рулевого привода, грязь и влага образуют абра-
зивную пасту, которая постепенно съедает малую рулевую шестерню. Признаком этого является «вяз-
кое» рулевое управление при прямом положении рулевого колеса, отсутствие улучшений после ре-
гулировки, при этом колеса зажимаются при повороте и отсутствие возвратного эффекта, то есть
колеса не возвращаются самостоятельно в положение для езды прямо.
• С помощью карманного фонарика осветите
проверяемый гофрированный чехол.
• Поверните руль до упора направо и соответ-
ственно налево, затем проверьте ребра гофри-
рованной оболочки манжеты на наличие разры-
вов или трещин.
• Крепко ли затянуты хомуты на уплотнительной
манжете?
• Поврежденную уплотнительную манжету заме-
ните на правую.
Проверка пылезащитных колпачков и зазора наконечников поперечной рулевой тяги
ТО № 34 С обеих сторон между поперечной рулевой тягой и рычагом поперечной рулевой тяги поворотного кулака расположен шарнир. Стальная шаровая головка обернута самосмазывающейся пластмассой и защищена пыле- и водонепроницаемым чехлом. • Проверьте уплотнительные манжеты тяги ру- ощупь определите, имеется ли люфт в шарнире левой трапеции поперечной рулевой тяги. • Наличие зазора в шарнире проверяется на • Замените наконечники поперечной рулевой смотровой яме. тяги с испорченной уплотнительной манжетой • Попросите помощника покрутить рулевое ко- или с люфтом. лесо несколько раз вправо и влево, при этом на
ТО № 35 Шарниры между поперечным рычагом независимой подвески и поворотным кулаком являются не- обсл ужи ваем ы м и.
Наконечник поперечной рулевой тяги (4) зафиксирован само-
контрящейся гайкой (1) в рулевой поворотной опоре (2). Уплот-
нительная манжета (3) должна регулярно проверяться на нали-
чие трещин.
К шасси с обеих сторон прикреплен
поперечный рычаг независимой под-
вески (3), который закреплен в сай-
лентблоках (2). Сайлентблоки прикру-
чены самоконтрящейся гайкой (1) к
вспомогательной раме (4). Также не-
обходимо периодически проводить
проверку состояния опоры, так как ее
сильный износ приводит к нарушению
траектории движения колеса.
Шаровая опора (4) является важным
элементом передней подвески. Она
закреплена с помощью болта (2) на
поворотной опоре (1). Во время необ-
наруженное повреждение пылеза-
щитного колпачка (3) может привес-
ти к преждевременному выходу из
строя необслуживаемой шаровой
опоры.
Шаровая опора шарнира расположена в заполненном смазкой вкладыше из пластмассы. Для защи-
ты от влаги и грязи служат пылезащитные резиновые манжеты. Попавшая внутрь шарнира грязь дей-
ствует как наждак; влага со временем приводит к образованию ржавчины.
• Выверните руль до конца в одну сторону.
• Проверьте манжеты шарниров с обеих сторон
на наличие повреждений. При этом сожмите
манжеты, чтобы определить скрытые трещины.
• Поврежденные не могут быть заменены в от-
дельности, необходимо заменить шаровую опо-
ру в сборе.
Проверка шарнира на люфт не предусмотрена в
для автомобилей, которые прошли больше 80000
• Приподнимите машину таким образом, чтобы
вывесить соответствующее переднее колесо.
• Возьмитесь за колесо сверху и снизу и пока-
чайте его в вертикальной плоскости.
плане обслуживания. Контроль требуется только
км.
• Если имеется «люфт», необходимо замерить
его в автомастерской и при необходимости за-
менить поперечный рычаг подвески.
Проверка
шарнира на
люфт
Проверка люфта в рулевом управлении
• Опустите стекло со стороны водителя. Встань-
те рядом с машиной.
• Через окно коротко поверните рулевое колесо
туда-сюда.
• Сразу ли начинает поворачиваться переднее
колесо из прямого положения? Смотрите на обод,
так как упругая шина может поглотить часть пово-
рота, прежде чем колесо начнет поворачиваться.
• Если рулевое управление находится в исправ-
ном состоянии и имеет люфт, то этот люфт не-
обходимо отрегулировать. Эти работы выпол- ТО Ns 27
няются в автомастерской, так как только там
имеется необходимый измерительный прибор.
• Если рулевое управление не имеет люфта при
повороте колеса из прямого положения, но оно
зажимается при более крутом повороте, то зна-
чит изношена зубчатая рейка управления и ру-
левой привод необходимо заменить.
Проверка люфта подшипника колеса
Колеса спереди вращаются на двойных шарикоподшипниках и сзади (соответственно внутри и
снаружи) на конических роликовых подшипниках. Подшипники колес не обслуживаются; они вы-
держивают более 100000 км пробега для задней подвески благодаря долгосрочной смазке. В
подшипниках передних колес шумы могут появиться раньше. Если увеличивается шум, напри-
мер, при правом повороте, то неисправен левый
• Возьмитесь за колесо стоящей на грунте ма-
шины сверху и постарайтесь сдвинуть попереч-
но относительно машины.
• При исправном подшипнике не должно быть
никакого люфта.
• При наличии люфта в подшипниках передних
колес попросите помощника нажать на педаль
тормоза и повторите проверку.
подшипник колеса.
• Если люфт остался, то причина в шарнире оси.
• Подшипники передних и задних колес нельзя
регулировать, а нужно просто заменить их.
• На приподнятой домкратом машине Вы може-
те проверить, легко ли вращаются колеса (не
слышно ли при этом хрустящих или скребущих
шумов).
133
Проверка амортизаторов
Ухудшение работы амортизаторов часто трудно заметить из-за постоянного изменения условий дви-
жения. Основное правило говорит о том, что после износа двух комплектов шин серийные амортиза-
торы работают лишь с половиной первоначальной эффективности и их необходимо заменить.
Вы не получите точного представления об их состоянии с помощью известного «метода качелей» в
неподвижно стоящем автомобиле, при котором Вы надавливаете на машину над проверяемым ко-
лесом и внезапно отпускаете ее: движение пружины должно быть сразу погашено. Таким способом
можно определить только совершенно неисправный амортизатор.
Более точное представление о состоянии амортизатора дает специальный испытательный стенд,
как, например, «Shocktester» (Шоковый тестер) от Боге. Затухание колебаний раскачанного предва-
рительно автомобиля изображается в виде диаграммы.
Для проверки амортизаторная жидкость не должна быть слишком холодной, иначе будет получен невер-
ный результат. На основе диаграммы определяется состояние амортизаторов. Такие испытательные стен-
ды имеются в автоклубах «Wandereinsatz», а также в некоторых автомастерских и станциях TUV.
Устранение неисправностей
Амортизатор Вот некоторые признаки снижения эффективности работы амортизаторов:
• Вибрация рулевого колеса, так как колеса не имеют постоянного контакта с покрытием.
• Раскачивание кузова после переезда через неровности.
• «Неуверенное» движение автомобиля при прохождении поворотов, так как колеса, движущиеся по
внутренней стороне кривой, не достаточно соприкасаются с покрытием и не достаточно разгружа-
ются колеса, движущиеся по внешней стороне кривой.
• Прыгающие колеса; заметить это, однако, может лишь наблюдатель, сидящий рядом с водителем
или кто-то, едущий сзади.
• Многократно прерывающийся тормозной след при торможении до полной остановки из-за под-
прыгивания колес (только не на автомобиле с АБС).
• Неравномерный или повышенный износ шин.
• Следы масла на внешней поверхности амортизатора до нижнеи тарелки пружины стойки аморти-
затора. Незначительные утечки масла являются нормальным явлением.
Разборка передней подвески
Многие узлы передней подвески можно разбирать и ремонтировать самостоятельно. Однако для
некоторых работ необходимо использовать устройства, которые имеются только в автомастерской.
Поврежденные элементы подвески нельзя самостоятельно выправить, а нужно их просто заменить.
• У стоящей на грунте машины открутите слева • Перед этим пометьте положение тяги управ-
и справа гайки крепления стабилизатора от по- ления относительно рычага переключения пере-
перечного рычага подвески.
• Приподнимите машину спереди и зафиксируй-
те, при необходимости снимите колеса.
• Снимите переднюю выхлопную трубу (штаны)
выпускного коллектора глушителя.
• Снимите тягу управления, ослабив болт,с ры-
чага переключения передач.
дач, иначе придется проводить регулировку ус-
тройства переключения передач.
• Ослабьте обе суппортные скобы держателя на
продольной балке вспомогательной рамы.
• Снимите стабилизатор поперечной устойчиво-
сти и разберите резиновую опору.
• Перед установкой резиновой опоры смажьте
ее средством MoSr
• Установите стабилизатор гюперечнои устойчи-
вости.
Вид спереди передней подвески в разрезе:
1 — верхнее крепление стойки амортизатора;
2 — винтовая пружина;
3 — стойка амортизатора в сборе;
4 — рулевая поворотная опора;
5 — тяга рулевой трапеции с уплотнительной манжетой;
6 — поперечный рычаг независимой подвески;
7 — шаровой шарнир поперечного рычага;
8 — наконечник поперечной рулевой тяги;
9 — ступица колеса.
• Сначала закрутите все крепления от руки.
• Установите выхлопную трубу.
• Установите тягу управления на рычаг переклю-
чения передач и — если ее положение не было
• У стоящей на грунте машины открутите слева
и справа гаики крепления стабилизатора от по-
перечного рычага подвески.
• Приподнимите переднюю часть автомобиля, за-
фиксируйте и снимите соответствующее колесо.
• Отклоните стабилизатор поперечной устойчи-
вости вниз.
• Открутите стопорный болт шарового шарнира
поперечного рычага от рулевой поворотной опоры.
• Выдавите сферическую головку из рулевой по-
воротной опоры (при необходимости съемником).
• Открутите 2 болта с гайками от вспомогатель-
ной рамы двигателя (пометьте последователь-
ность снятия!).
• Снимите поперечный рычаг с оси держателя.
• При установке всегда используйте новые са-
моконтрящиеся гайки.
• Ослабьте верхнее крепление стойки амортиза-
тора (2 болта). Для упрощения последующей
сборки пометьте положение крепежа установки в
установочных отверстиях. Задние отверстия —
это точки крепления для транспортных средств с
сервоприводом рулевого механизма, передние —
для транспортных средств без сервопривода.
• Приподнимите транспортное средство, зафик-
сируйте и снимите колесо или, соответственно,
колеса.
• Для защиты внешней уплотнительной манже-
ты шарнира вставьте деревянный клин между
уплотнительной манжетой и нижним концом
крепления амортизатора.
• Открутите оба болта крепления амортизаци-
онной стойки из рулевой поворотной опоры (по-
метьте положение крепежа!).
помечено при разборке — отрегулируйте при
необходимости.
• Опустите автомобиль и затяните все крепле-
ния моментом 35 Н.м.
• При износе втулок (сайлентблоков) их необхо-
димо заменить (в автомастерской).
• Деформированный поперечный рычаг необхо-
димо заменять полностью, так как его нельзя
выправлять.
• Вставьте болт-ось в поперечный рычаг неза-
висимой подвески резьбой вперед.
• Затяните гайку болта моментом 75 Н.м. При
этом придерживайте болт ключом с обратной
стороны и закручивайте гайку.
• Затяните шаровой шарнир на рулевой поворот-
ной опоре моментом 55 Н.м.
• Установите стабилизатор поперечной устойчи-
вости.
• Опустите автомобиль.
• Проверьте сход-развал и при необходимости
отрегулируйте его.
• Опускайте рулевую поворотную опору вниз до
тех пор, пока не высвободится стойка амортиза-
тора. При этом отклоняйте поворотную опору
ровно настолько, насколько это необходимо, что-
бы не повредить шарниры равных угловых ско-
ростей (ШРУСы).
• Для защиты карданных шарниров привода по-
доприте поперечные рычаги снизу или подвяжи-
те их проволокой к колесной арке.
• При монтаже используйте правильные устано-
вочные отверстия и затяните верхние гайки креп-
ления (25 Нм), только если рулевая поворотная
опора с ногой пружины зафиксированы в пра-
вильном положении. Головки болтов крепления
должны смотреть вперед, и их необходимо за-
тягивать моментом 110 Н.м.
Снятие
поперечного
рычага незави-
симо!) подвеско
Снятие стойки
амортизатора
Для этого требуется натяжное приспособление (инструмент Renault Sus. 1052) или, как минимум,
2 стандартных стяжных приспособления для винтовой пружины. Без них существует опасность, что
сильно стянутая винтовая пружина после ослабления центрального крепежного болта резко выско-
чит из своего крепления. Будьте осторожны, очень высока вероятность травмы!
• Снимите стойку амортизатора. те ее стяжным приспособлением до тех пор, пока
• Зажмите стойку амортизатора в тиски ( не за- не разгрузятся тарельчатые диски (около 10 мм),
будьге про защитные щечки) и медленно стяни- Чтобы пружина сжималась равномерно, стяги-
Снятпе
пружины и
ампртизатпра
Для облегчения последующей установки Вы обязатель-
но должны пометить, в каких приемных отверстиях была
укреплена стойка амортизатора, иначе можно нарушить
всю геометрию колеса и рулевого управления. Крепле-
ние стойки амортизатора «1» предназначено для авто-
мобилей с сервоприводом рулевого механизма, крепле-
ние стойки амортизатора «2» предназначено для стоек
автомобилей без сервопривода рулевого механизма.
Стойка амортизатора. Цифрами обозначены:
1 — натяжная плита;
2 — верхняя опора пружины;
3 — ограничитель хода пружины;
4 — нижняя опора пружины;
5 — опора на поворотной цапфе;
6 — пылезащитная манжета;
7 — стойка амортизатора в сборе;
8 — рулевая поворотная опора. Для облегчения сборки необ-
ходимо помечать места установки.
вайте стяжное приспособление, закручивая его
поочередно с разных сторон. При этом следите
за тем, чтобы пружина точно сидела в стяжном
приспособлении.
• Удалите верхнее кольцо штока поршня.
• Снимите со стойки амортизатора тарельчатый
диск, опору на поворотной цапфе, опору пружи-
ны, пылезащитную манжету и ограничитель.
• Если пружину необходимо заменить то мед-
ленно разожмите ее. Если необходимо заме-
нить только амортизатор, то оставьте пружину
сжатой.
• При сборке обратите внимание на то, чтобы
опоры пружины были чистыми.
• Проверьте амортизатор. Он должен при сжа-
тии и растяжении двигаться равномерно, тяже-
ло и без толчков. На небольшое количество вы-
текшей амортизаторной жидкости можно не об-
ращать внимания.
• При сборке верхней опоры пружины следите
за тем, чтобы подшипник сидел правильно и не
был перекошен.
• Установите новое (!) упорное верхнее кольцо.
• Медленно ослабьте пружину.
Рекомендация; при замене пружины обязательно обратите внимание на правильность мар-
кировки пружины. Она нанесена на витках пружины.
Замена наконечников поперечной рулевой тяги
Наконечники поперечной рулевой тяги привинчены по отдельности. Таким образом, при поврежде-
нии нет необходимости полностью менять всю поперечную рулевую тягу.
• Приподнимите машину, зафиксируйте спере-
ди и снимите колесо.
• Ослабьте самоконтрящуюся гайку с наконеч-
ника поперечной рулевой тяги на рулевом рыча-
ге рулевой поворотной опоры.
• Отожмите наконечник поперечной рулевой
тяги с помощью съемника вниз из рулевого ры-
чага, а затем открутите гайку.
• Ослабьте контргайку на конце поперечной ру-
левой тяги, при этом придерживайте шестигран-
ник рулевой тяги со стороны коробки передач с
помощью ключа.
• Открутите наконечник от поперечной рулевой
тяги, запоминая при этом точное количество
оборотов для облегчения последующей сборки.
• Затяните гайку наконечника поперечной руле-
вой тяги моментом 35 Н.м.
Рекомендация: чтобы защитить наконечники поперечной рулевой тяги от преждевременно-
го износа из-за повреждения уплотняющей манжеты, их необходимо обмотать чистой тряп-
кой сразу после того, как они будут отжаты от рулевой поворотной опоры; также необходимо
защитить шаровую головку поперечного рычага подвески.
Замена
уплотнительных
манжет
рулевого
привода
• Снимите наконечники поперечной рулевой
тяги. При откручивании запишите точное число
оборотов, чтобы иметь возможность при после-
дующей сборке установить наконечники в пре-
жнее положение — иначе будет нарушена регу-
лировка схода-развала!
• Ослабьте и снимите оба стяжных хомута уплот-
нительной манжеты. Замените стяжные хомуты
первого монтажа на резьбовые стяжные хомуты.
• Снимите уплотнительную манжету.
• Перед установкой очистите тягу рулевой тра-
пеции и слег ка смажьте ее.
• Продвиньте уплотнительную манжету по тяге
рулевой т рапеции и при этом следите за тем, ч го-
бы она правильно сидела в пазах тяги рулевой
трапеции и корпуса зубчатой рейки и не была пе-
рекручена. Иначе манжета будет повреждена и не
сможет обеспечит ь необходимую герметичность.
136
Элементы рулевого управления. Цифрами
обозначены:
1 — труба-оболочка с верхним рулевым ва-
лом и креплением для замка-выключателя
зажигания и противоугонного устройства;
2 — карданный шарнир;
3 — нижний рулевой вал;
4 — рулевая уплотнительная манжета;
5 — тяга рулевой трапеции;
б — наконечник поперечной рулевой тяги;
7 — корпус зубчатой рейки;
8 — сухарь с упорным кольцом, нажимной
пружиной и заглушкой для регулировки ма-
лой рулевой шестерни.
• Закрепите уплотнительную манжету стяжным
хомутом. Внешний хомут уплотнительной манже-
ты устанавливайте только после того, как маши-
на будет опущена и будет проверена правиль-
ность установки сход-развала.
• Открутите колесные болты.
• Ослабьте гайку ступицы колеса (головка SW30).
• Приподнимите машину, зафиксируйте и сни-
мите колесо.
• Снимите суппорт дискового колесного тормоз-
ного механизма (см. главу «Тормоза») и подвесь-
те на проволоке.
• Если имеется АБС, то разберите датчик часто-
ты оборотов и кронштейн провода со стойки
амортизатора.
• Открутите болт тормозного диска и снимите
его со ступицы колеса. Возможно, потребуется
использование ударной отвертки.
• Снимите отражатель тормозного диска.
• Снимите наконечник поперечной рулевой тяги.
• Отожмите шаровой шарнир поперечного ры-
чага от рулевой поворотной опоры. Для этого
открутите крепежный болт.
• Установите наконечники тяги рулевой трапе-
ции и затяните их новой самоконтрящейся гай-
кой моментом 35 Н.м.
• Проверьте сход-развал и положение рулевого
колеса и при необходимости отрегулируйте.
• Снимите рулевую поворотную опору со стойки
амортизатора, см. «Снятие стойки амортизатора».
• Открутите гайку ступицы колеса и снимите ее
с помощью съемника с рулевой поворотной опо-
ры. Если имеется АБС, то заранее разберите
датчик частоты оборотов.
• Стяните рулевую поворотную опору с передней
полуоси или отожмите ее с помощью съемника
с приводного вала.
• Подвесьте полуось с помощью проволоки.
• Установка осуществляется в последовательно-
сти, обратной очередности снятию.
• Наденьте ступицу колеса на клиновое зацеп-
ление ведущего вала и прижмите гайкой ступи-
цы. Предварительно смажьте шлицевое соеди-
нение приводного вала средством Loctite
Scelbloc, чтобы зафиксировать шлицевое соеди-
нение в рулевой поворотной опоре.
Снятие pgneeoD
поверотноП
опоры
Так как только в автомастерской Renault имеются все необходимые инструменты для снятия под-
шипника, лучше всего проводить его именно там. Подшипники ступицы переднего колеса движутся
в точно выверенных вращающихся кольцах. Подшипники, вращающиеся кольца, ступица и рулевая
поворотная опора имеют жесткие допуски. Поэтому регулировка подшипников не производится. Из-
за жестких допусков крайне важен точный и технически правильный монтаж.
Снятие
подшипника
переднего
колеса
Детали рулевой поворотной опоры.
Цифрами обозначены:
1 — стойка с амортизатором в сборе;
2 — рулевая поворотная опора;
3 — отражатель тормозного диска;
4 — ступица колеса;
5 — тормозной диск;
6 — поперечный рычаг подвески;
7 — подшипник колеса.
<
На рисунке в разрезе изображен подшипник переднего колеса в
рулевой поворотной опоре. На рисунке обозначены:
1 — ступица колеса;
2 — упорное кольцо;
3 — гайка ступицы колеса;
4 — шлицевое соединение выходного конца ведущего вала;
5 — внешнее вращающееся кольцо подшипника;
6 — рулевая поворотная опора;
7 — шарнир приводного вала;
8 — внутреннее вращающееся кольцо подшипника.
Наружное кольцо подшипника запрессовано в рулевую поворотную опору, а внутреннее вращающе-
еся кольцо подшипника напрессовано на ступицу колеса. Ни в коем случае нельзя стучать по новому
подшипнику молотком при его установке, так как это может привести к выходу подшипника из строя
уже через несколько тысяч километров. При повреждении одного подшипника необходимо заме-
нить сразу оба подшипника с вращающимися и уплотнительными кольцами.
• Снимите рулевую поворотную опору.
• Зажмите ступицу колеса в тиски с защитными
щечками.
• С помощью съемника (например, приспособ-
ление Renault FACOM U53G + 53Е с защитной
муфтой Rou. IS-01) снимите внутреннее кольцо
подшипника со ступицы.
• Зажмите рулевую поворотную опору в тиски и
выньте клещами упорное кольцо подшипника из
отверстия ступицы колеса.
• Выжмите внешнее кольцо подшипника одним
из внутренних колец подшипника из отверстия
ступицы. Для этого не надо снимать корпус и уп-
лотнения подшипника.
• При установке снимите оба внешних предох-
ранительных пластмассовых кожуха нового под-
шипника и вставьте подшипник вместе с предох-
ранительной втулкой внутреннего кольца в от-
верстие ступицы колеса рулевой поворотной
опоры.
• В зависимости от диаметра отверстия ступи-
цы колеса (63 или 71 мм) приставьте короткую
трубу соответствующего диаметра к наружному
кольцу подшипника колеса и запрессуйте под-
шипник до упора. При этом ни в коем случае не
упирайтесь во внутреннее кольцо!
• Выньте внутреннюю предохранительную пла-
стмассовую втулку.
• Вставьте упорное кольцо подшипника колеса.
• Смажьте уплотнительные кромки подшипника
соответствующей смазкой.
• Насадите упорное кольцо на ступицу колеса.
• Установите рулевую поворотную опору на сту-
пицу колеса.
• Возьмите отрезок трубы (наружный диаметр
45 или, соответственно, 48 мм, внутренний диа-
метр 39 или, соответственно, 43 мм) диаметром,
который точно соответствует диаметру внутрен-
него кольца подшипника, и запрессуйте рулевую
поворотную опору до упора на ступицу колеса.
Рекомен дация: если Renault 19 оборудован АБС, то при проведении работ следите за тем,
чтобы не повредить импульсное колесо, иначе АБС может выйти из строя.
Здесь изображено (верхний рисунок), как сначала напрессовывается
полный подшипник колеса (2) посредством трубы подходящего диа-
метра (1) до упора на рулевую поворотную опору (3). При этом вне-
шняя сторона опирается на подходящую кольцевую опору (4). Внут-
реннее пластмассовое кольцо пока не следует удалять, так как оно
удерживает внутреннее вращающееся кольцо.
После установки распорного кольца (5) (нижний рисунок) на ступицу
колеса (6) необходимо запрессовать оба внутренних кольца подшип-
ника (после удаления пластмассовой втулки) в сборе с рулевой пово-
ротной опорой при помощи трубы подходящего диаметра (1) на сту-
пицу колеса. Соответствующие величины диаметра трубы указаны в
тексте ранее.
Ремонт рулевого механизма с усилителем
Элементы рулевого механизма с сервоприводом.
Вы видите*
1 — труба-оболочка с верхним рулевым валом и
креплением для замка-выключателя зажигания и
противоугонного устройства;
2 — карданный шарнир;
3 — нижний рулевой вал;
4 — корпус для малой рулевой шестерни и клапа-
на;
5 — рулевая уплотнительная манжета;
6 — тяга рулевой трапеции;
7 — наконечник поперечной рулевой тяги;
8 — сухарь с упорным кольцом, нажимной пружи-
ной и заглушкой для регулировки малой рулевой
шестерни;
9 — гидравлические трубопроводы.
Если в бачке сервопривода понизился уровень жидкости, необходимо проверить рулевую систему,
иначе сервопривод может отказать во время поездки. Последовательность проверки и то, на какие
узлы необходимо обратить внимание, Вы найдете в разделе «Устранение неисправностей». Иногда
ATF может вытекать через уплотнительное кольцо крышки бачка (переполненный резервуар, небрежно
закрытая крышка или чрезмерное петляние в горах или в тесных переулках). Потеря жидкости при
этом не обязательно связана с негерметичностью места соединений.
Проверка
сервопривода на
герметичность
Если насос рулевого механизма с сервоприводом требуется снять только для проведения работ в
моторном отсеке, его шланги должны остаться присоединенными, чтобы грязь не попала в гидрав-
лику рулевого управления. Если шланги насоса все же потребовалось снять, то проявляйте при этом
крайнюю осторожность. Даже самые маленькие частицы грязи, попавшие в ATF, могут привести к
Снятие насоса
сервопривода
неисправности.
• Снимите трехфазный генератор переменного
тока, см. главу «Генератор».
• Ослабьте натяжное устройство клинового рем-
ня сервопривода рулевого механизма.
• Снимите клиновыи ремень.
• Оба шланга (подачи и отвода) на бачке пере-
жмите зажимом.
• Снимите крепление нагнетательного трубо-
провода с передней стенки.
• У нагнетательного трубопровода отсоедините
штекерное соединение от выключателя,
• Открутите шланги гидравлики от насоса и слей-
те гидравлическую жидкость из насоса и бачка в
чистый резервуар. Резервуар плотно закройте.
Если насос сервопривода или бачок был снят и они отсоединялись от шлангов, то гидравлическая
система должна быть заполнена новой ATF, см. главу «Смазка всех деталей».
• Запустите двигатель и оставьте его работать
на холостом ходу.
• Поверните рулевое колесо медленно четыре
раза из стороны в сторону до упора и i ipn этом
осторожно доливайте ATF в бачок до тех i юр, пока
не перестанут выходить воздушные пузыри.
• Открутите 4 болта крепления насоса.
• Снимите насос.
• После установки насоса, залейте ATF и удали-
те воздух из системы, как это описано в следую-
щем разделе.
• Наденьте клиновый ремень и натяните его.
При этом затягивайте болты насоса только пос-
ле того, как ремень будет натянут натяжным
приспособлением. При правильном натяже-
нии — в автомастерской для точного контроля
используется эталонный измерительный инст-
румент — ремень при нажатии пальцем между
шкивами должен прогибаться не более чем на
5 мм.
• Уровень жидкости не должен опускаться на-
столько низко, чтобы воздух попал в систему.
• Продолжайте удалять воздух до тех пор, пока
уровень ATF в бачке не стабилизируется и не пе-
рестанут выходить воздушные пузыри.
• Включите дви! атель и проверьте состояние ATF
Удаление
впзддма из
сервопривпда
Рекомендация: перед заливом в бачок ATF нельзя трясти, так как могут образоваться воз-
душные пузыри, что будет препятствовать удалению воздуха из системы. Поэтому ATF не-
обходимо заливать медленно, чтобы избежать образования воздушных пузырей.
139
Устранение неисправностей
Сервопривод
рулевого
управления
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Шумы в рулевом управлении. 1. Слишком низкий уровень ATF. 2. Слишком слабое натяжение клинового при- водного ремня. 3. Клиновый приводной ремень изношен или поврежден. 4. Неисправен насос. 5. Изношен подшипник насосв сервопривода» Заполните бачок согласно инструкции Найдите место утечки. Натяните клиновый ремень. Проверьте, легко ли ходит натяжной ролик, при необходимости заменить. Поставьте новый ремень. Замените. Замените насос.
В. Сервопривод вышел иэ строя- 1. Смотри А. 1 и 2. 2. Забиты шланги. 3. Слишком низкое давление в системе. 4. Воздух в системе. Прочистите шланги или замените. Проверьте давление в системе. Удалите воздух и найдите причину его поступ- ления в систему.
С. С увеличением угла поворота утяжеляется ход руля. 1. Смотри В. 3. 2. Неисправен или засорен клапан рулевого уп- равления. Замените насос.
D. Руль самостоятельно поворачи- вается постоянно в какую-либо сторону. 1. Большая разница давления в шинах. 2. Нарушена или деформирована геометрия колес. 3. Гидравлические трубопроводы повреждены или недостаточное количество ATF. Проверьте давление в шинах, обратите внима- ние на неравномерность износа шин. Проверьте рулевое управление и подвеску, от- регулируйте рулевое управление и замените неисправные детали. Замените трубопроводы.
Е Руль плохо возвращается в пря- мое положение или не возвраща- ется совсем. 1. Рулевой вал или шарниры подвески имеют тяжелый ход. 2. Шланг отвода жидкости или провод сужены или надломлены. 3. Зубчатая рейка имеет тяжелый ход, что воз- можно обусловлено повреждением поршня зуб- чатой рейки или уплотнительных колец. Замените изношенные или поврежденные де- тали. Установите новые детали. Проверьте, при необходимости замените.
F. Негерметичность сервопривода. 1. Утечка ATF через присоединения шлангов или трубопроводов. 2. Неисправные уплотнения зубчатой рейки. Затяните места соединений или установите новые уплотнительные кольца Снимите рулевое управление, разберите его и установите новые уплотнения.
Рекомендация: при шумах, появляющихся в сервоприводе рулевого механизма, помните,
что работа насоса сервопривода сопровождается шумами. Эти шумы можно услышать на
стоящем автомобиле с работающим двигателем, особенно при полностью повернутом руле.
При повышении оборотов шумы могут усилиться. Для диагностики неисправности необхо-
димо локализовать шумы близлежащих агрегатов, из-за которых шумы могут быть перепу-
таны (например, шум натяжного ролика клинового ремня).
Снятие рулевого колеса без подушки безопасности
е Снимите декоративную накладку рулевого ко-
леса.
• Установите рулевое колесо в положение, при
котором оно фиксируется, и открутите рулевую
гайку (SW 21).
• Разблокируйте рулевое колесо и установите его
в прямое положение. При этом спицы рулевого
колеса должны быть расположены симметрично.
• Открутите гайки.
• Снимите колесо рывком на себя.
• При установке рулевого колеса обратите вни-
мание на симметричность расположения его
спиц.
• Установите руль в фиксированное положение
и закрутите гайку моментом 40 Н.м.
Рулевое келвсе
с поду шкеП
безопасности
Снимать рулевое колесо с подушкой безопасности рекомендуется самостоятельно только опытно-
му автолюбителю. При этом необходимо соблюдать ряд правил техники безопасности. Тот, кто не
уверен в своей компетентности, должен обратиться в автомастерскую.
Газогенератор надувной подушки безопасности подпадает под нормы закона обращения с взрывча-
тыми веществами.
Обращение с ними разрешено только специалистам, которые обучены необходимым правилам тех-
ники безопасности. Наиболее важными из всех мер предосторожности являются следующие:
• При работе с надувной подушкой безопасности необходимо отсоединить от клеммы аккумулятор-
ной батареи минусовой провод.
• Не проводите работы в местах с высокими температурами (например, рядом с открытым огнем)
140
У подушки безопасности Renault 19 управляющее устройство (2) обеспечи-
вается энергией, независимой от бортовой сети батарей (3). Если эта бата-
рея села, электричество поступает от другой батареи (дополнительная ба-
тарея), питания которой хватает на срок до 5 недель. Батареи должны заме-
няться каждые 4 года. Если батареи вследствие аварии потеряют контакт с
управляющим устройством, то находящийся в схеме управляющего устрой-
ства конденсатор обеспечит работу системы. Если горит контрольная лампа
(5), то необходимо незамедлительно провести проверку системы подушки
безопасности в автомастерской. Для этого применяется вышеупомянутый в
тексте контрольный воспламенитель (1).
Цифрой «4» обозначен газогенератор с системой воспламенения в рулевом
колесе, в месте для надувной подушки безопасности.
• Не присоединяйте надувную подушку безопасности при снятом рулевом колесе.
• При перерывах в работе никогда не оставляйте надувную подушку безопасности без присмотра.
• Не проверяйте наличие электрического тока с помощью омметра или другого электрического из-
мерительного прибора.
• Отсоедините независимую батарею (маленький 4-штырьковый разъем).
• При проведении сварочных работ снимите надувную подушку безопасности.
• При установке надувной подушки безопасности перед подключением шырькового разъема к сис-
теме надувной подушки следует проверить состояние системы посредством контрольного воспла-
менителя (XR BAG Ele. 1288).
• После аварии замените все элементы системы.
• Утилизируйте машину согласно инструкциям!
• Отсоедините провод массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи.
• Отсоедините систему надувной подушки безо-
пасности от рулевого колеса сзади слева и справа
(открутить соответственно по одному болту Т 30).
• Приподнимите надувную подушку безопасно-
сти и отсоедините штырьковую колодку. Чтобы
избежать мигания контрольной лампы и вместе
с тем разрядки батареи, в автомастерской на
время снятия подключают контрольный воспла-
менитель (XR BAG Ele. 1288).
• Снимите рулевое колесо, как это было описа- Снятие
но для автомобилей без надувной подушки бе-
зопасности.
• Если надувная подушка безопасности когда-
либо снималась не в мастерской Renault и была
установлена без контрольного воспламенителя,
то исправность надувной подушки и ее установ-
ку необходимо проверить на станции техничес-
кого обслуживания.
Регулировка колес
Для уверенной и безопасной езды передние колеса автомобиля имеют определенные установочные
углы. Чтобы Вы смогли лучше представить себе «рулевую геометрию», мы даем некоторые пояснения.
Сход: в неподвижном состоянии передние колеса на Renault стоят сзади уже, чем спереди. Они ка-
тятся как бы в разные стороны друг от друга. То, что задние части колес расположены ближе, чем
передние, позволяет уравновесить силы привода, которые стремятся свести колеса вместе.
При прохождении поворота такая форма расположения колес работает при помощи трапециевид-
ного устройства рулевой системы таким образом, что колесо, движущееся по внутренней кривой
поворота, поворачивается больше, чем внешнее колесо. Это облегчает прохождение поворота в силу
того, что при повороте колесо, движущееся по внутренней кривой, проходит меньший путь, чем ко-
лесо, движущееся по внешней кривой.
Так называют установку передних колес под небольшим углом — наверху в колесной арке Renault 19
они расположены далее друг от друга, чем внизу на грунте. На языке специалистов это называется
«положительный» развал. Развал уменьшает воздействие от ударов из-за неровностей дороги на
узлы управления и также уменьшает усилие, необходимое для поворота руля, и трение колес по грунту.
Угол поперечного наклона оси шкворня: это понятие относится к развалу. Термин обозначает
незначительный наклон поворотной оси для того, чтобы при работе руля поворачивалась вся под-
веска колеса. Обе поворотные оси имеют сверху меньший интервал, чем снизу относительно дру»
друга. Развал и продольный наклон оси шкворня также предотвращают вибрацию колес. Кроме того.
Угол развала
передних келес
141
Для объяснения значения терминов углов установки колес мы при-
водим этот рисунок:
А — Угол развала передних колес;
В — Продольный наклон оси шкворня;
Различие между X и Y — схождение передних колес.
они создают поворот колес и обеспечивают «противодействующий момент», благодаря которому
происходит возврат руля в исходное положение после прохождения поворота.
Продольный наклон оси шкворня: под этим термином понимают установку управляемой оси под
углом к продольному направлению движения автомобиля. Это положение стабилизирует прямолиней-
ное движение по инерции и предотвратит угловое колебание передних колес. Кроме того, оно способ-
ствует возвращению рулевого колеса в первоначальное положение после прохождения поворота.
Устранение неисправностей
Неправильная
регулировка
колес
Если Вы хотите проверить регулировку углов установки колес, то сначала необходимо убедиться,
что обе передние шины имеют одинаковую глубину профиля, предписанное давление воздуха и что
обе шины одного и того же типа и размера.
О Расположены ли спицы рулевого колеса при движении по прямой симметрично? Несиммет-
рично расположенное рулевое колесо часто является сигналом, указывающим на неправильное схож-
дение колес.
О Неуверенное прямолинейное движение; его можно ощутить, прежде всего, на скользких зас-
неженных или покрытых льдом дорогах. Слишком широкие шины также могут ухудшить прямолиней-
ное движение, несмотря на правильную регулировку колес.
О Renault 19 тянет влево или вправо? И это происходит при совершенно ровной дороге и отпу-
щенном рулевом колесе?
О Возвращается ли рулевое управление после поворота автоматически в прямое положение?
О Посмотрите на передние колеса с расстояния в 5—10 м: стоят ли они в прямом положении
симметрично друг к другу?
О Изношен ли профиль шин с какой-либо из сторон? При «гоночном» способе езды это, разуме-
ется, обычное явление, когда у обеих передних шин внешняя сторона изношена больше, чем внут-
ренняя.
О Помятый обод колеса обычно является следствием сильного удара, после которого может нару-
шиться регулировка колес.
О Другими причинами нарушения углов установки колес могут быть изношенные шарниры и, соот-
ветственно, сайлентблоки или, не требующие ремонта, аварии.
Измервние
схода-развала
Для измерения углов установки колес в автомастерской используется оптический стенд. Давление в
шинах должно соответствовать норме, автомобиль должен быть ненагружен и узлы передней под-
вески и рулевого управления не должны иметь большого люфта. Продольный и поперечный наклон
оси шкворня и угол развала должны быть отрегулированы на Renault 19, и каждый из параметров
имеет в зависимости от модели строго определенную величину.
На Renault 19 может регулироваться только схождение. Оно составляет 0° 10' (11 мм). Сама регулиров-
ка осуществляется вращением тяг рулевой трапеции при ослабленных контргайках на наконечниках
тяг; причем один оборот тяги рулевой трапеции соответствует 0’30' (3 мм) изменения регулировки.
Рекомендация: при регулировке схождения следует следить за тем, чтобы обе тяги рулевой
трапеции были одинаково далеко выкручены (или соответственно вкручены), т.е. длина резь-
бовой части наконечника тяги с левой и правой стороны должна быть одинакова.
142
Элементы задней подвески Renault 19
с четырьмя торсионами:
1 — поперечная балка V-профиля;
2 — продольный рычаг подвески (сварен с по-
перечной балкой);
3 — крепление продольного рычага подвески;
4 — поперечный стабилизатор;
5 — торсион;
6 — опора торсионов и поперечных стабили-
заторов.
Разборка задней оси
Если при измерении положения заднего колеса было зафиксировано слишком большое отклонение
от заданной величины, то необходимо полностью заменить заднюю ось. Что-либо сваривать или
выпрямлять недопустимо. Замена торсионов предполагает наличие обширных знаний, квалифика-
ции и, прежде всего, специальных инструментов. То же самое относится и к замене шарниров. По
этим причинам мы отказались от описания этих видов работ.
• В багажнике снимите покрытие верхнего креп-
ления амортизатора.
• Открутите верхнюю гайку.
• Снимите отдельные элементы и пометьте оче-
редность их снятия для последующей сборки.
• Приподнимите автомобиль сзади и зафикси-
руйте.
• Ослабьте нижнее крепление амортизатора и
выкрутите болт.
• Снимите амортизатор.
• Новый амортизатор перед установкой несколь-
ко раз сожмите и разожмите. Таким образом,
• Приподнимите машину так, чтобы колеса ви-
сели свободно и зафиксируйте.
• Открутите справа и слева на продольном ры-
чаге подвески резьбовые соединения стабили-
затора поперечной устойчивости.
• Ослабьте болты крепления колеса и припод-
ними! е автомобиль таким образом, чтобы коле-
со свободно висело.
скопившееся за время хранения в одном месте
масло будет равномерно распределено и амор-
тизатор будет готов к эксплуатации.
• Смажьте крепление амортизатора средством
MoS22.
• Установите амортизатор, резьбовые соедине-
ния — наверху с новой самоконтрящейся гай-
кой — окончательно пока не затягивайте.
• Опустите автомобиль.
• Затяните нижнее крепление моментом 60 Н.м.
• Затяните верхнее крепление моментом 20 Н.м.
Снятие
амортизаторов
• Снимите направляющие тросика стояночного
тормоза.
• Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
• При установке затяните болты крепления мо-
ментом 50 Нм.
Снятие
поперечного
стабилизатора
• Разберите тормозной барабан или, соответ-
ственно, тормозной механизм дисковых тормо-
зов, см. следующую главу.
Снятие
подшипника
колеса
На рисунке изображены элементы задней подвески
с конусной трубой. Здесь также изображено креп-
ление стабилизатора поперечной устойчивости.
Цифрами обозначены:
1 — зацепляющиеся полуоси;
2 — стабилизатор поперечной устойчивости;
3 — амортизатор;
4 — продольный рычаг подвески;
5 — крепление продольного рычага подвески;
6 — пружины торсионы,
Оба рисунка изображают элементы зад-
него подшипника. Цифрами обозначены:
1 — тормозной барабан;
2 — тормозной диск;
3 — подшипник колеса;
4 — упорное предохранительное кольцо;
5 — гайка ступицы колеса;
6 — крышка ступицы.
На рисунке в разрезе показана выпрес-
совка и запрессовка подшипника колеса.
Диаметр трубы должен составлять при
выпрессовывании А = 49 мм, для запрес-
совывания Е = 51 мм.
• Выньте предохранительное упорное кольцо
щипцами из отверстия ступицы тормозного ба-
рабана или, соответственно, тормозного диска.
• Положите тормозной барабан или соответ-
ственно тормозной диск на доску или зажмите в
тиски.
• Выдавите подшипник колеса подходящим ко-
ротким куском трубы из отверстия ступицы.
• Очистите ступицу колеса и вдавите или, соот-
ветственно, впрессуйте новый подшипник до
упора.
• Наденьте новое упорное кольцо.
• Наденьте тормозной барабан или, соответ-
ственно, тормозной диск на ось. Перед этим
смажьте ось литиевои смазкой (например, LM-
320 от Liqui Moly).
• Закрутите новую самоконтрящуюся гайку сту-
пицы, и после того как автомобиль будет опущен,
затяните ее моментом 160 Н.м.
• Подшипники колеса не нуждаются в регулиров-
ке, вращающиеся кольца, ступица и ось сдела-
ны с такими малыми допусками, что после затяж-
ки гайки они устанавливаются с предписанным
для колеса зазором в подшипнике (осевой зазор
максимально составляет 0,03 мм).
• После установки крышки ступицы установите
элементы тормозного механизма в исходное по-
ложение, см. следующую главу.
• При необходимости отрегулируйте стояночный
тормоз.
Тормозная система
Тормозная система
Тормозная система является важнейшим устройством для обеспечения безопасности в автомоби-
ле. Тормозная система при повседневном движении часто работает на предельных нагрузках. По-
этому жизненно важен добросовестный контроль и уход за состоянием тормозной системы.
Обслуживание тормозной системы своими силами
От правильной и надежной работы тормозов Вашего Renault 19 при определенных обстоятельствах
может зависеть Ваша жизнь. Это Вы всегда должны помнить, если хотите провести ремонт тормоз-
ной системы своими силами. Постоянно следите за исправностью тормозной системы. Никогда не
повредит лишняя проверка тормозов, даже если Вы регулярно проходите технический осмотр в ав-
томастерской. Благодаря, прежде всего, целенаправленному контролю и профилактике Вы сможе-
те обеспечить безопасность движения на Вашей машине для себя и других участников дорожного
движения. Все, что Вы можете сделать самостоятельно, описано в этой книге. Другие работы долж-
ны проводиться в автомастерской.
Работа тормозной системы
Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, связанная с ней толкающая штанга выжимает два
расположенных один за другим поршня в главном тормозном цилиндре, который расположен в мо-
торном отсеке на усилителе тормозного механизма. Поршни передают энергию сжатия тормозной
жидкости. При этом гидравлическое давление тормозной жидкости передается через трубопрово-
ды и шланги к тормозным цилиндрам.
• В тормозных цилиндрах поршни прижимают тормозные колодки к тормозному диску или, соответ-
ственно, к тормозному барабану.
• Renault 19 оборудован разделенной по диагонали составной тормозной системой с двухконтур-
ным приводом, те. давление тормозной жидкости передается в цилиндры тормозного механизма
через две независимые друг от друга системы трубопроводов для переднего колеса, находящегося
по диагонали заднего колеса.
• Если откажет один контур тормозного привода, то работоспособными останутся одно переднее и
по диагонали от него заднее колесо. Незатормозившее заднее колесо удерживает задок кузова в
полосе движения.
Рекомендация: при отказе одного контура тормозного механизма Вам придется значительно
сильнее нажимать на педаль тормоза (которая при этом будет иметь более длинный ход), чтобы
достичь эффективного торможения. Кроме того, остановочный путь существенно увеличится.
Тормозная жидкость
Жидкость в трубопроводах тормозного механизма и тормозных цилиндрах — это смесь гликоля и
других компонентов. Эта желтоватая — ядовитая и агрессивная против автомобильного лака — жид-
кость не воздействует на металлические и резиновые детали. Она остается даже при -40 ’С доста-
точно жидкой и имеет крайне высокую температуру кипения около 260 °C.
Тормозная жидкость, однако, имеет крайне неприятное свойство: она охотно воду присоединяет, то
есть она гигроскопична. Вода может попасть — например, из-за влаги в воздухе — в тормозную жид-
кость: через бачок, а также через микроскопические трещинки в тормозных шлангах и резиновых
манжетах тормозных цилиндров. Такое водопоглощение ведет не только к коррозии металлических
элементов системы, но и обуславливает также понижение температуры кипения жидкости. Чолько
при 2,5% содержания воды температура кипения тормозной жидкости составляет 150°С.
Это очень опасно при сильной нагрузке на тормозную систему (езда с прицепом, частые торможе-
ния до полной остановки на скоростной автомобильной магистрали), так как тормозная жидкость
при этом сильно нагревается. Из-за нагретых тормозов в тормозной жидкости образовываются пу-
зыри водяного пара. Эти пузыри создают некую пустоту в тормозной системе, и при этом увеличива-
ется ход педали тормоза; может случиться, что Вы будете нажимать ногой в «пустоту»! В этом случае
надо сделать несколько быстрых нажатий на педаль тормоза. Особенно опасно образование паро-
вых пузырей при остановке машины после сильной нагрузки на тормоза. При отсутствии охлажде-
ния воздухом в неподвижном состоянии детали тормозной системы нагреваются еще сильнее; наи-
большей температуры они достигают примерно через 15 минут после остановки. Если Вы после это-
145
Уровень тормозной жидкости не должен опускать-
ся ниже нижней метки MINI. Для проверки исправ-
ности установленного в крышке бачка контрольно-
го выключателя, Вы должны нажать на резиновую
крышку (показано стрелкой). При нажатии на нее
на приборной панели должна загореться конт-
рольная лампа. При проведении этой проверки
должен быть отключен стояночный тормоз. При
подозрении на неисправность проверьте контакт-
ный разъем.
го продолжите движение, то это может привести к непредсказуемым последствиям Примерно че-
рез полчаса после остановки тормозная жидкость будет иметь нормальную температуру.
Чтобы избежать этого, рекомендуется заменять тормозную жидкость через каждые 50000 км, но не
реже 1 раза в 3 года. Тормозная жидкость должна соответствовать спецификации SAE J 1703. В Гер-
мании этому соответствует спецификация Super DOT 3 или DOT 4.
Проверка уровня тормозной жидкости
Постоянный
контроль
При естественном износе дисковых тормозов уровень жидкости, даже при исправной тормозной
системе понижается. Поршни тормозных цилиндров колес выдвигаются по мере износа накладок
тормозных колодок все дальше и дальше из цилиндров, и уменьшается уровень жидкости. Медлен-
ное понижение уровня тормозной жидкости не является, таким образом, сигналом тревоги.
Если Вам известно, какой уровень тормозной жидкости устанавливается при новых и изношенных
накладках, то по этому показателю сможете определить, насколько изношены накладки. Если уста-
новлены новые тормозные колодки, то поршни снова утапливаются, благодаря чему уровень тор-
мозной жидкости в бачке поднимется. Если тормозная жидкость доливалась при изношенных на-
кладках, то некоторое ее количество после установки новых колодок может быть выдавлено из тор-
мозной системы через воздухоотделительное отверстие при закрытой крышке бачка.
• Слева в моторном отсеке, непосредственно на
главном тормозном цилиндре, расположен бачок
тормозной жидкости.
• В белом прозрачном бачке уровень тормозной
жидкости должен находиться между отметками
«MINI» и «МАХ1».
• Если уровень жидкости заметно понизился —
о чем также может свидетельствовать горение
контрольной лампы на приборной панели — то
необходимо проверить тормозную систему на
герметичность, см. следующий раздел.
Постояяяый
контроль
• Сначала выполните торможение до полной ос-
тановки на скорости пешехода.
• 11о одинаково длинным следам от резины на
дороге Вы увидите, что торможение происходит
равномерно Это относится и к автомобилям с
АБС, так как антиблокировочное устройство не
работает на скорости ниже 7 км/ч.
• Такая же проверка проводится для стояночно-
го тормоза.
• Для проверки тормозов при более высоких ско-
ростях Вам нужен ровный участок дороги.
• Теперь на скорости около 50 км/ч при отпущен-
ном рулевом колесе, но в готовности схватить его
затормозите до полной остановки сначала плав-
но, а затем резко.
• Если машину уводит немного влево, то не ис-
правны тормоза справа. Машину всегда тянет в
направлении более сильно затормозившего ко-
леса. Причины см. в разделе «Устранение неис-
правностей» в конце главы.
• Дайте Renault 19 свободно скатиться вниз, что-
бы установить, легко ли вращаются колеса.
• После пробной поездки проверьте, не нагре-
лись ли диски колес на одной стороне сильнее,
чем на другой.
• Причины см. «Устранение неисправностей».
Проверка тормозной системы на герметичность и на наличие повреждений
ТО На 16 Д719 проведения проверки днище машины должно быть сухим, чтобы Вы смогли установить негерме-
тичные места. Тормозная жидкость проявляется даже под грязью. Влажно-темные места или черная
грязь указывают место утечки тормозной жидкости .
146
• Проверьте места всех соединений, а также
тормозные суппорты и крепления тормозов, на
которых расположены тормозные цилиндры ко-
леса.
• Тормозные шланги не должны быть влажными
и набухшими. В противном случае их необходи-
мо заменить, см. раздел «Снятие тормозного
шланга».
• На тормозные трубопроводы нанесен слой
пластмассы для защиты от коррозии. Если этот
защитный слой поврежден, то может начаться
коррозия. Поэтому никогда не чистите трубопро-
воды отверткой, наждаком или проволочной
щеткой, а используйте для этого холодное чис-
тящее средство.
• Если защитное покрытие повреждено, то не-
обходимо нанести слой противокоррозионной
грунтовки.
• Трубопроводы с коррозионными пятнами, а
также сплющенные необходимо заменить.
• На месте ли предохранительные колпачки на
штуцерах прокачки? Они имеются на всех суп-
портах передних тормозов и, соответственно, на
щитах тормозного механизма задних барабан-
ных тормозных механизмов.
• Проверку давления в тормозном механизме Вы
можете выполнить сами: сильно нажимайте но-
гой на педаль тормоза.
• Педаль не должна проваливаться спустя не-
сколько минут при полной нагрузке, в противном
случае неисправна одна из уплотнительных ман-
жет в главном тормозном цилиндре.
• Из-за негерметичной уплотнительной манже-
ты уровень тормозной жидкости в бачке не по-
низится, а находящаяся под давлением жид-
кость, минуя поршень главного тормозного ци-
линдра, попадает на безнапорную сторону.
• Небольшую негерметичность в уплотнительных
манжетах поршня тормозного цилиндра можно
определить только при точной проверке давле-
ния в автомастерской.
Рекомендация: тормозные шланги очень чувствительны к бензину, дизельному топливу, мас-
лу и нефти. Их нельзя покрывать лаком. Безопасны только средства антикоррозионной за-
щиты днища кузова.
Тормозные диски
Вместе с передним колесом в зависимости от модификации Renault 19 вращается свободно в потоке
воздуха цельный, либо вентилируемый стальной диск тормозного механизма. Тормозные суппорты в
виде седла охватывают тормозные диски. При нажатии ногой на педаль тормоза поршни прижимают
накладки тормозной колодки к диску тормозного механизма — при этом диск зажимается двумя тор-
мозными колодками — и таким образом автомобиль затормаживается. Возникающая при торможе-
нии теплота от трения отводится при езде потоком воздуха. Также потоком воздуха удаляются и стер-
тые с накладки тормозной колодки частицы. Тормозные колодки на дисках не требуют регулировки.
Рекомендация: при дожде диск тормозного механизма намокает, что замедляет срабаты-
вание тормозов на долю секунды. Это обусловлено тем, что водяная пленка между диском
тормозного механизма и колодками должна сначала испариться.
Зимой, когда дороги посыпают солью, тормоза срабатывают не сразу, а иногда тормозная система
вообще не срабатывает. Сначала должен быть стерт слой соли с тормозных колодок и дисков тор-
мозного механизма. При пересечении во время езды лужи, содержащей соль тормозам необходи-
мо несколько секунд для полноценного торможения. Влажные от дождя или от талой воды тормоза
необходимо просушить, для чего несколько раз коротко нажмите на педаль тормоза. Кроме того,
можно проехать несколько сотен метров, слегка прижав педаль тормоза.
При снятом колесе Вы можете увидеть следующие
элементы тормозной системы диска:
1 — пылезащитная манжета верхнего крепления
суппорта;
2 — тормозной шланг;
3 - штуцер прокачки с пылезащитным колпаком;
4—суппорт с корпусом поршня тормозного цилин-
дра;
5 — внутренняя и внешняя тормозные колодки с
пружинами;
6 — пылезащитная манжета нижнего крепления
суппорта;
7 — крепление суппорта;
8 — тормозной диск;
9 — стопорный винт тормозного диска;
10 — ступица колеса.
Renault 19 оборудован дисковой тормозной системой с плавающим суппортом, т.е. тормозной суп-
порт подвижно закреплен на направляющем болте.
• При торможении поршень прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску тормозного меха-
низма. Это давление приводит к смещению суппорта, и таким образом происходит равномерное
распределение давления на внешнюю и внутреннюю тормозные колодки.
• Если педаль тормоза отпущена, уплотнение поршня оттягивает поршень и суппорт от диска тор-
мозного механизма, так что появляющийся небольшой зазор позволяет тормозному диску свободно
вращаться.
Измерение толщины накладок тормозной колодки
ТО № 12
Несмотря на износ накладок тормозных колодок, ход педали тормоза не увеличивается, так как пор-
шень тормозного цилиндра, выдвигаясь, обеспечивает постоянное одинаковое расстояние между
колодками и тормозным диском. Поэтому по длине хода педали тормоза невозможно определить
степень износа накладок тормозных колодок. Если Вы самостоятельно проводите обслуживание
Вашего Renault 19, то необходимо постоянно следить за состоянием накладок тормозных колодок.
• Минимальная допустимая толщина накладки
тормозной колодки вместе с несущей частью для
всех модификации Renault 19 составляет 6 мм.
• Измерить точно толщину накладок тормозных
колодок можно только при снятом колесе.
• Для контроля можно использовать любой стер-
жень диаметром 6 мм. Если толщина накладки
(вместе с несущей частью колодки) составляет
6 мм, то необходимо произвести замену пере-
дних тормозных колодок.
Проверка состояния дисков тормозного механизма
Если передние колеса были сняты для проверки
стояние дисков тормозного механизма.
• Надисках не должно быть глубоких рисок (от гря-
зи или слишком сильно изношенных тормозных
колодок). Риски на тормозных дисках существен-
но снижают срок службы тормозных колодок.
• Диски тормозного механизма с глубокими рис-
ками могут быть отшлифованы, если они имеют
толщину не менее 10,5 мм (цельные диски тор-
тормозных колодок, то необходимо проверить со-
мозного механизма) и, соответственно, не ме-
нее 18,0 мм (вентилируемые диски тормозного
механизма).
• Диски, имеющие размер меньше допустимо-
го. необходимо заменить в паре,
• Синеватый цвет диска не имеет никакого зна-
чения.
Рекомендация: диски тормозного механизма с сильными рисками износа должны быть за-
менены в паре.
Замена тормозных колодок
Обязательно следует менять обе тормозные колодки. При этом используйте только колодки с АВЕ.
Поскольку поршни в тормозном суппорте с увеличением износа колодок постепенно выходят все
дальше из тормозных цилиндров, они должны быть отжаты перед установкой новых и, соответствен-
но, более толстых тормозных колодок. При этом тормозная жидкость через шланги будет выдавлена
в бачок тормозной жидкости. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа колодок, то не-
обходимо отобрать ее излишек.
Слева: для ослабления стопорного бол-
та (3) придерживайте гаечным ключом
направляющий болт (2). Затем суппорт
дискового колесного тормозного меха-
низма (4) может быть снят с держателя
тормозных колодок (1)-
Справа: испорченная или небрежно уста-
новленная пылезащитная манжета (2)
быстро приводит к прикипанию направля-
ющего болта (3) из-за попадания грязной
воды и соли. Вследствие этого тоомозной
суппорт не может свободно передвигать-
ся по направляющему болту, что приводит
к преждевременному износу тормозов.
Поэтому перед установкой направляюще-
го болта в держатель тормозных колодок,
(1) болт необходимо смазать..
После снятия стопора направляющего бол-
та (1) суппорта тормозного механизма (3),
снимите суппорт (2) с присоединенным
шлангом, что позволит легко демонтиро-
вать тормозные колодки. Если снят только
нижний стопорный болт, то можно поднять
тормозной суппорт, что позволит легко за-
менить любую колодку.
Для удаления излишка тормозной жидкости используйте чистую пипетку или.шприц.
• Приподнимите машину спереди и зафикси-
руйте.
• Снимите колеса.
• Поверните руль, чтобы обеспечить хороший
доступ к колодкам.
• Отсоедините датчик износа тормозных коло-
док от внутренней тормозной колодки.
* Тормозная система Bendix (цельные диски
тормозного механизма): с помощью тонкой от-
вертки вытяните стопорную скобу из клина в вер-
хней части тормозного механизма
• Отверткой вытолкните клин тормозного суп-
порта. При этом легко прижмите суппорт тормоз-
ного механизма внутрь к натяжной пружине.
• Вытяните суппорт тормозного механизма на-
ружу, для того чтобы утопить поршень тормоз-
ного цилиндра в цилиндр гидравлического тор-
мозного привода и тем самым высвободить тор-
мозные колодки.
• Вытяните внешнюю и внутреннюю тормозные
колодки из гнезд.
• При необходимости снимите оба стяжных хо-
мута. При этом запомните последовательность
работ.
Тормозная система Girling (цельные и венти-
лируемые тормозные диски): открутите стопор-
ные винты суппорта тормозного механизма. Для
этого придерживайте гаечным ключом направ-
ляющий болт, чтобы он не проворачивался меж-
ду держателем тормозной колодки и суппортом
дискового колесного тормозного механизма.
• Снимите суппорт тормозного механизма.
• Обратите внимание на то, чтобы тормозной
шланг не был натянут и перекручен. Подвесьте
суппорт тормозного механизма с помощью про-
волоки в колесной арке.
• Выньте тормозные колодки из гнезд. При этом
пометьте направление установки пружин.
• Оба типа тормозных систем: утопите порш-
ни в суппорт с помощью струбцины. Чтобы не
повредить поршень или уплотнительную манже-
ту между поршнем тормозного цилиндра и
струбциной, положите старую тормозную колод-
ку или твердую дощечку.
• Очистите гнезда тормозных колодок от гря-
зи спиртом (ни в коем случае бензином) и тряп-
кой.
• Пригоревшие остатки удалите с помощью от-
вертки. При этом не повредите пылезащитную
манжету поршня тормозного цилиндра.
• Проверьте цельность пылезащитной манжеты
и уплотнительного кольца
• Убедитесь в цельности гофрированных уплот-
нительных манжет обоих направляющих болтов.
Накладка тормозной колодки (вместе с ее не-
сущей частью) должна быть не тоньше 6 мм,
при толщине менее 6 мм необходимо заменять
все 4 тормозные колодки. При этом убедитесь,
что тормозные диски не имеют повреждений
или глубоких рисок.
Исходя из нашего опыта, лучше всего перемес-
тить поршень тормозного цилиндра в корпус с
помощью струбцины и вложенной между ними
старой тормозной колодки или дощечки.
• Перед монтажом убедитесь, что на диске тор-
мозного механизма нет смазки, грязи и царапин.
• Тормозная система Bendix: установите пру-
жины на тормозные колодки.
• Установите тормозные колодки в гнезда суп-
порта. При этом колодку с провода датчика из-
носа устанавливайте с внутренней стороны.
• Прижмите суппорт к ступице колеса.
• Вставьте клин и зафиксируйте его предохра-
нительной скобой.
• Тормозная система Girling: вставьте тормоз-
ные колодки в гнезда. При этом убедитесь в том,
что колодка с датчиком износа фрикционных на-
кладок была установлена с внутренней стороны
и пружины на обеих колодках установлены пра-
вильно.
• Наденьте суппорт дискового колесного тор-
мозного механизма.
• Установите стопорный болт, используя при
этом средство против самопроизвольного откру-
чивания (например, Loctite «Frenbloc»). При силь-
ном износе стопорного болта установите новый!
• Затяните стопорный винт моментом 35 Н.м.
• Прижмите суппорт к ступице колеса, обрабо-
тайте верхний винт жидким средством против
самопроизвольного отвинчивания и затяните
моментом 35 Н.м.
• Установите колеса и опустите машину.
• Нажмите ногой на педаль тормоза несколь-
ко раз до упора. Теперь колодки прижаты к дис-
ку тормозного механизма, и автомобиль готов к
эксплуатации.
Рекомендация: с новыми тормозными колодками Вам следует по возможности в течение
первых 500 км тормозить очень осторожно. Сильное торможение сразу после установки но-
вых тормозных колодок приводит к пригоранию фрикционных накладок, следствием чего
является изменение их структуры. После этого невозможно будет достичь нормального эф-
фекта торможения, так как фрикционные накладки затвердевают — «стекленеют», как гово-
рят специалисты.
Устранение
прикипания
тормозного
суппорта о
поршнеО
тормозных
цилиндров
Грязь на поверхностях скольжения суппорта и держателя тормозной колодки может привести к заки-
санию и тяжелому ходу суппорта. Испорченная уплотнительная манжета поршня приводит к тому,
что поршень блокируется в тормозном суппорте. Указанные причины приводят к неравномерному
торможению.
Перед установкой тормозных колодок необходи*
мо очистить их гнезда (показано стрелками) и на-
нести немного медной смазки. При этом следи-
те, чтобы смазка не попала на рабочие поверхно-
сти тормозных дисков и колодок.
• Проверьте, легко ли колодки движутся по сво-
им направляющим, в противном случае: зачис-
тите направляющие отверткой. При этом будьте
осторожны, не повредите уплотнительные ман-
жеты поршня.
• Снимите тормозные колодки.
• Проверьте подвижность суппорта тормозного
механизма и направляющего болта. Зачистите
отверткой направляющие.
• Для того, чтобы направляющие и в дальнейшем
сохраняли подвижность, смажьте трущиеся по-
верхности и клин небольшим количеством мед-
ной смазки.
• Проверьте, легко ли движется поршень.
• Чтобы поршень тормозного цилиндра не выд-
вигался слишком далеко в суппорте тормозного
• Снимите колесо.
• Снимите тормозные колодки.
• Ослабьте болты крепления суппорта и сними-
те его с корпуса поршня тормозного цилиндра.
Держатель тормозной колодки (тормозная система Girling) и, соответственно весь суппорт с цилин-
дром гидравлического тормозного привода колеса (тормозная система Bendix) закреплен 2 болта-
ми на поворотном кулаке опоры амортизатора.
• Снимите колесо.
• Тормозная система Bendix: снимите тормоз-
ные колодки.
• Выкрутите на внутренней стороне тормозного
механизма оба болта крепления рулевой пово-
ротной опоры.
• При необходимости отверните шланг на тор-
мозном цилиндре.
• Снимите суппорт в сборе с тормозным цилин-
дром.
• Для замены тормозного цилиндра необходи-
мо снять тормозной суппорт.
• При установке суппорта на тормозной цилиндр
колеса закрутите оба болта моментом 100 Н.м.
• Тормозная система Girling: снимите суппорт
колесного тормозного механизма и тормозные
колодки.
• Подвяжите суппорт с неснятым тормозным
шлангом к амортизационной стойке с помощью
механизма, в качестве ограничителя можно ис-
пользовать струбцину с вложенной дощечкой или
старой тормозной колодкой (см. раздел «Заме-
на тормозных колодок»),
• Попросите помощника осторожно нажать на
педаль тормоза. Двигается ли поршень?
• Если поршень не движется, нажимайте на пе-
даль тормоза до тех пор, пока поршень не нач-
нет двигаться.
• Верните поршень с помощью струбцины в пре-
жнее положение, как это описано в разделе «За-
мена тормозных колодок».
• Повторяйте этот процесс до тех пор, пока пор-
шень не начнет легко двигаться.
• Смажьте боковины поршня тормозной пастой
АТЕ.
• При монтаже суппорта дискового тормозно-
го механизма затяните оба болта крепления мо-
ментом 100 Н.м.
проволоки таким образом, чтобы шланг не был
натянут или перекручен.
• Открутите крепежные болты держателя тор-
мозной колодки от рулевой поворотной опоры.
• Если тормозной шланг требуется снять, то под-
вяжите шланг таким образом, чтобы отверстие
находилось как можно выше, и заткните его, что-
бы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
• При установке держателя тормозной колодки
вставьте оба стопорных болта в поворотную опо-
ру и затяните моментом 35 Нм.
• Зажмите тормозной шланг маленькой струб-
циной или зажимом. При этом не повредите тор-
мозной шланг.
• Открутите тормозной шланг от суппорта.
• Заткните тормозной шланг заглушкой, чтобы
избежать вытекания тормозной жидкости.
• Обратите внимание на то, чтобы обе опорные
поверхности (плотный конус) тормозного шланга
Снятие сдннорта
тормозного
механизма
Тормозом истома
Beedix
Снятие
держателеО
тормозных
колодок
Элементы тормозной системы Girling (наверху) и Bendix
(внизу).
1 — правая часть суппорта;
2 — штуцер прокладки с пылезащитным колпаком;
3 — левая часть суппорта;
4 — внешняя и внутренняя (с датчиком износа) тормоз-
ные колодки;
5—управляющие болты суппорта со стопорным винтом;
6 — пружина;
7 — клин с пружинным стопором.
и крепежных отверстий тормозного цилиндра не
был поврежден или загрязнен, так как тормоз-
ной шланг устанавливается без уплотнительно-
го кольца.
• При монтаже затяните свободно висящий и
не перекрученный тормозной шланг с момен-
том 13 Нм.
• Поворачивая колеса вправо и влево, проверь-
те, не трется ли обо что-нибудь тормозной шланг.
• Прокачайте тормоза.
• Если тормозной шланг не снимается, то не-
сколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы
тормозные колодки правильно установились от-
носительно тормозного диска.
Замена
поврежденной
дппотнитель-
ной манжеты
поршня
Поврежденную уплотнительную манжету поршня необходимо заменить для того, чтобы тормозной
поршень не потерял подвижности из-за попадания
• Снимите суппорт, как это было описано при
замене колодок.
• Попросите помощника осторожно нажать ногой
на педаль тормоза, чтобы поршень медленно вы-
шел из тормозного цилиндра. Вставьте между
поршнем и корпусом поршня подходящую дощеч-
ку, чтобы поршень не вышел полностью из цилин-
дра и не была повреждена его поверхность.
• Снимите пылезащитную манжету, а при необ-
ходимости также и уплотнение поршня с помо-
щью крючка или маленькой отвертки из канавки
поршневого кольца.
• Чтобы избежать потери тормозной жидкости,
открутите и заткните тормозной шланг суппорта.
грязи.
• Очистите поршни и внутреннюю поверхность
цилиндра спиртом, алкоголем или чистой тор-
мозной жидкостью и проверьте, нет ли царапин
на поверхности поршня и внутри цилиндра.
• Установите новую пылезащитную манжету и
уплотнительное кольцо поршня в паз и натяните
на поршень.
• Вставьте поршни в цилиндр и вдвиньте их до
упора.
• Наденьте пылезащитную манжету на корпус
цилиндра и обожмите ее равномерно по кругу.
• После окончания работ прокачайте тормоза,
проверьте уровень тормозной жидкости и убеди-
тесь, что тормозная система герметична.
Снятие тор-
мозных дисков
Тормозные диски всегда следует заменять на обоих колесах. Односторонняя замена дисков недопу-
стима.
• Снимите тормозной суппорт (тормозная сис-
тема Bendix) и держатель тормозной колодки с
тормозным суппортом (тормозная система
Girling) и подвесьте к стойке амортизатора таким
образом, чтобы тормозной шланг не был пере-
кручен.
• Открутите оба стопорных винта тормозного
диска с крестообразным шлицем. Это легче и
удобнее делать ударной отверткой.
• Если это не удалось, то воспользуйтесь зубча-
тым съемником.
• Отметьте положение тормозного диска отно-
сительно ступицы колеса для последующей
сборки.
• Снимите тормозной диск со ступицы колеса,
ударяя по нему резиновым молотком.
• Перед тем как установить новый тормозной
диск, тщательно очистите опорную поверхность
ступицы колеса.
Тормоза задних колес
На модификациях Renault 19 с АБС на задних колесах также установлены дисковые тормоза. Как и у
передних колес, речь при этом идет о дисковых тормозах с плавающим суппортом (Bendix), которые
имеют абсолютно идентичное устройство.
Задние колеса можно заблокировать также стояночным тормозом.
При снятом заднем колесе Вы можете увидеть сле-
дующие элементы дисковых тормозов:
1 — тормозной диск;
2 — суппорт;
3 — клин со стопорным шплинтом;
4 — рычаг включения стояночного тормоза с кон-
цом тросика;
5 — корпус тормозного цилиндра;
6 — штуцер прокачки с пылезащитным колпаком;
7 — трубопровод тормозного механизма;
8 — антивибрационная пружина — для внешней
тормозной колодки не видна на рисунке;
9 — тормозные колодки.
Элементы заднего дискового
тормоза:
1 — левая часть суппорта с поршнем
тормозного цилиндра;
2 — стопорный болт;
3 — внутренняя тормозная колодка
с антивибрационной пружиной;
4 — внешняя тормозная колодка
с антивибрационной пружиной;
5 — клин со стопорным шплинтом;
6 — правая часть суппорта;
7 — штуцер прокачки с пылезащит-
ным колпаком;
8 — правый корпус поршня тормозно-
го цилиндра;
9 — направляющий болт с пылеза-
щитной манжетой.
Независимо от конструкции дисковые тормоза всегда являются саморегулирующимися. По мере из-
носа накладки тормозной колодки поршень тормозного цилиндра просто больше выдвигается из кор-
пуса цилиндра и обеспечивает таким образом правильное расположение тормозных колодок относи-
тельно тормозного диска. При этом необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в бач-
ке. Иначе обстоит дело с приводом стояночного тормоза. Здесь толкателю в тормозном цилиндре не
хватает выдвижения поршня, вследствие износа тормозных колодок. Такое состояние тормозной сис-
темы предотвращает регулирующее устройство, которое выдает толкатель при каждом нажатии на
педаль тормоза. Основным элементом этого регулирующего устройства является резьба, на которой
расположена вторая часть устройства, выкручивающаяся по мере износа накладки тормозной колод-
ки вперед. Благодаря этому толкатель «удлиняется». При замене тормозных колодок поршень тормоз-
ного цилиндра нельзя просто вдавить, для этого надо вкрутить регулирующее устройство.
Автоматическая
регулировка
Измерение толщины накладок задних тормозных колодок
Толщина тормозных колодок (вместе с несущей частью) должна быть не менее 5 мм. ТВ Hs 12
Одновременно необходимо проверить состояние тормозных дисков. Это выполняется таким же спо-
собом, как мы описывали для передних тормозных дисков.
Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов
Замена задних тормозных колодок производится одновременно на обоих колесах. Используйте только
тормозные колодки с АВЕ.
Чтобы поршни в тормозных суппортах с увеличением износа накладок тормозных колодок могли выдви-
гаться дальше из тормозного цилиндра, необходимо утопить их перед установкой новых, более толстых
тормозных колодок. При этом следите за тем, чтобы излишек тормозной жидкости не вытек из бачка.
При необходимости отберите заранее излишек тормозной жидкости.
• Приподнимите машину сзади и зафиксируйте.
• Снимите колеса.
• Отпустите стояночный тормоз.
• Тонкой отверткой осторожно вытяните наверх
предохранительную скобу из клина на внутрен-
ней стороне тормоза.
• Отверткой извлеките клин тормозного суппор-
та. При этом слегка прижмите суппорт колесно-
го тормозного механизма внутрь к пружине.
• Выньте внешнюю и внутреннюю колодки из
своих гнезд.
• При необходимости снимите оба стяжных хо-
мута. При этом запомните или запишите после-
довательность работ.
• Посредством вращения по часовой стрелке
полностью вверните поршни в суппорт колесно-
го тормозного механизма. Для этого вставьте
четырехгранник в пазы поршня тормозного ци-
линдра.
• Если не удается ввернуть, то тормозной ци-
линдр должен быть заменен.
• Протрите гнезда тормозных колодок тряпкой
со спиртом (ни в коем случае не используйте
бензин) от грязи.
• Пригоревшие остатки соскоблите отверткой.
Будьте осторожны, чтобы не повредить при этом
уплотнительную манжету поршня.
• Перед установкой тормозных колодок устано-
вите поршни таким образом, чтобы канавка на
поршне указывала на штуцер прокачки.
• Далее монтаж выполняется, как было описано
для передних тормозов Bendix.
153
• Несколько раз нажмите на педаль тормоза,
чтобы прижать тормозные колодки к поверхнос-
ти тормозным дискам. Одновременно происхо-
дит регулировка зазора стояночного тормоза
• Отрегулируйте стояночный тормоз, см. раз-
дел «Регулировка стояночного тормоза» в этой
главе.
Замена задних
уплотнитель-
ных манжет
тормозной
системы
Последовательность работ при замене уплотнительных манжет поршня тормозного цилиндра на зад-
них колесах аналогична последовательности работ для передних тормозов. При этом необходимо
выкрутить поршень из цилиндра в тормозном суппорте, вращая его против часовой стрелки. После
этого уплотнительную манжету надо снять с корпуса тормозного цилиндра. При наличии рисок от
сильного износа обязательно замените оба тормозных цилиндра. Регулирующее устройство приво-
да стояночного тормоза функционирует без износа, так как работает в тормозной жидкости.
Перед установкой старого или нового суппорта необходимо залить в тормозной цилиндр через винт
штуцер прокачки некоторое количество тормозной жидкости. Это облегчит процесс прокачки тор-
мозов.
Задние барабанные тормоза
Задние барабанные тормоза состоят из 2 полукруглых тормозных колодок, которые приводятся в
действие колесным тормозным цилиндром (цилиндр с двумя поршнями). Тормозные колодки кре-
пятся с противоположной от тормозного цилиндра стороны, на приклепанной к щиту тормозного
механизма опоре. Такая конструкция барабанного тормозного механизма, с одним тормозным ци-
линдром, называется колесным тормозным механизмом с одним разжимным устройством на обе
колодки (симплексный тормоз).
Барабанный тормозной механизм действует с определенным усилением. Это значит, что тормозная
колодка притягивается вследствие вращения колеса к тормозному барабану. Вследствие этого требу-
ются меньше усилий при нажатии на педаль тормоза. При движении автомобиля вперед передняя тор-
мозная колодка действует с усилением. Она называется набегающей, или первичной, тормозной ко-
лодкой в противоположность к задней, нисходящей и, соответственно, вторичной тормозной колодке.
Проверка толщины накладок барабанных тормозов
ТО И» 14 Проверка толщины накладок тормозных колодок может производится через отверстие в щите тор-
мозного механизма. Для этого посветите карманным фонарем в это отверстие. Для точного измере-
ния толщины накладок тормозных колодок необходимо снять тормозной барабан, как это описано в
разделе «Снятие тормозного барабана». Новая первичная тормозная колодка должна быть немного
толще, чем вторичная тормозная колодка. Так как накладка первичной тормозной колодки сильнее
изнашивается, обе колодки стачиваются практически одновременно. При толщине колодки вмес-
те с накладкой 2,5 мм и менее, тормозные колодки подлежат замене.
Проверка хода педали тормоза
ТО № 23 • Длина холостого хода педали не должна
превышать 1/3 всего хода педали.
• Больший ход педали означает, что тормозные
колодки должны быть заменены.
• Причиной увеличения хода педали тормоза
может быть также заклинившая накладка тормоз-
ной колодки или заржавевший суппорт колесно-
го тормозного механизма.
Элементы заднего тормозного барабана:
1 — зажимная предохранительная шайба;
2 — щит тормозного механизма;
3 — пассивная тормозная колодка;
4 — пылезащитная манжета тормозного цилиндра ко-
леса;
5 — тормозной цилиндр колеса;
6 — верхняя стяжная пружина;
7 — активная тормозная колодка;
8 — стяжная пружина распорки стояночного тормоза;
9 — распорка стояночного тормоза;
10 — регулировочная гайка;
11 — прижим тормозных колодок;
12 — тросик привода стояночного тормоза;
13 — опора тормозных колодок;
14 — нижняя стяжная пружина;
15 — рычаг ручного привода колодок с ограничителем.
Механизм автоматической регулировки тормоз-
ного механизма:
1 — пассивная тормозная колодка;
2 — рычаг ручного привода колодок с ограничи-
телем;
3 — стяжная пружина распорки стояночного тор-
моза;
4 — распорка регулирующего устройства тор-
мозного механизма;
5 — резьба толкателя;
6—стопорная пружина зубчатой регулировочной
гайки;
7 — зубчатая регулировочная гайка;
8 — храповой рычаг;
9 — толкатель;
10 — зажимная пружина.
При увеличении износа накладок тормозных колодок должна удлиняться распорка между тормозны-
ми колодками. Для этого предназначена расположенная на резьбе распорки зубчатая гайка с под-
пружиненным храповым рычагом. Подпружиненный храповой рычаг удлиняет при торможении сжа-
тую распорку и таким образом перемещает тормозные колодки в новую позицию. Т.е. тормозные
колодки выдвигаются наружу, вследствие чего между тормозной колодкой и барабаном всегда со-
храняется минимальное расстояние.
Автоматичес-
кая регулиров-
ка тормозного
механизма
• Приподнимите автомобиль, зафиксируйте и
снимите заднее колесо.
• Отпустите стояночный тормоз.
• Отверткой, просунутой в отверстие тормозно-
го барабана под болт крепления колеса, нажми-
те коромысло стояночного тормоза пассивной
тормозной колодки по направлению внутрь к
центру автомобиля. Вследствие этого отцепит-
ся маленький ограничительный штифт коромыс-
ла стояночного тормоза.
• Затем надавите отверткой коромысло стояноч-
ного тормоза назад, чтобы тормозные колодки
полностью освободились.
• Проверьте тормозной барабан на наличие по-
вреждений и трещин. При этом внимательно ос-
мотрите рабочие тормозные поверхности, что-
бы обнаружить наличие рисок.
• При наличии глубоких рисок барабаны раста-
чиваются на станке. При этом внутренний диа-
метр барабана станет больше.
• Осторожно сбейте молотком крышку ступицы,
при необходимости воспользуйтесь зубилом.
• Открутите гайку ступицы и снимите вместе с
регулировочной шайбой.
• Снимите тормозной барабан. Если он не идет,
то вращайте тормозной барабан, постукивая по
нему резиновым молотком или молотком с под-
ставленной к барабану дощечкой. В автомастер-
ской для этого используется съемник.
• Очистите тормозной механизм. Протрите тор-
моза либо чистой ветошью и спиртом, либо про-
дуйте сжатым воздухом. Оставшуюся от накла-
док пыль можно удалить кистью или пылесосом.
Снятие
тормозных
барабаивв
• Новые тормозные барабаны имеют внутренний
диаметр 180,25 мм. При наличии глубоких рисок
тормозные барабаны могут быть расточены до
181,25 мм. При износе барабанов больше чем
181,25 мм оба тормозных барабана необходимо
заменить.
Проверка
состояния
тормозного
барабана
Слева: В этом положении тормоз-
ного барабана можно отцепить ог-
раничитель коромысла стояночно-
го тормоза пассивной тормозной
колодки. Для этого нажмите поме-
щенной в отверстие колесного бол-
та отверткой на коромысло сто-
яночного тормоза к центру в на-
правлении автомобиля.
Справа: После снятия крышки сту-
пицы (4) с тормозного барабана (1)
можно открутить гайку ступицы (3)
с резьбы ступицы колеса (2). При
снятии тормозного барабана не по-
теряйте регулировочную шайбу
гайки ступицы.
Если при снятии тормозных колодок коромысло
стояночного тормоза (5) было отделено от пассив-
ной колодки, то при последующей сборке необхо-
димо использовать новую зажимную стопорную
шайбу. При установке тормозных колодок откло-
ните коромысло стояночного тормоза к центру
ступицы и наденьте на него тросик привода сто-
яночного тормоза.
При правильно установленных на щите тормозных
колодок зубчатая гайка (3) распорки (2) должна
быть установлена таким образом, чтобы ось на-
клона тормозных колодок находилась внутри ди-
аметра тормозного барабана, см. также текст на
стр. 158. Перед тем как установить тормозной ба-
рабан, проверьте, свободно ли движется нажим-
ная пружина (4) и не заклинена ли она.
Рекомендация; для равномерного торможения необходимо, чтобы оба тормозных барабана
имели одинаковый диаметр. При расточке одного тормозного барабана обязательно следу-
ет на столько же расточить и другой, даже если он не имеет рисок.
Снятие
тормозных
колодок
Изношенные, а также замасленные тормозные колодки необходимо заменить, так как фрикционные
накладки наклеены на тормозные колодки. Всегда следует заменять все 4 тормозные колодки.
• Приподнимите автомобиль, зафиксируйте и
снимите колесо.
• Снимите тормозной барабан.
• Тормозная система Bendix: тарелку пружи-
ны прижима тормозной колодки нажмите пасса-
тижами, поверните на 90' (для чего необходимо
закрепить стопорный штифт сзади на щите тор-
мозного механизма, чтобы он не вращался) и
снимите тарелку пружины, а также нажимную
пружину. Выньте стопорный штифт.
• Отцепите нижнюю стяжную пружину, распо-
ложенную между тормозными колодками, щип-
цами.
• Снимите тормозные колодки с опоры.
• Прижмите тормозные колодки внизу одну к дру-
гой, для освобождения тормозного цилиндра.
• Снимите тормозные колодки, чтобы можно
было отцепить тросик стояночного тормоза.
• Чтобы снять активную тормозную колодку с рас-
порки, отклоните ее снизу наружу, чтобы освобо-
дить резьбовую часть распорки. Перед этим отце-
пите от тормозной колодки маленькую пружину.
• Снимите верхнюю стяжную пружину между тор-
мозными колодками. Чтобы снять распорку с
пассивной тормозной колодки, оттяните распор-
ку, ослабив пружину так, чтобы можно было опу-
стить распорку вниз.
• Снимите пружину и распорку.
• Перед установкой новых тормозных колодок
необходимо очистить щит тормозного механиз-
ма. Кроме того, необходимо смазать 6 точек со-
прикосновения тормозных колодок (показано
стрелками) медной пастой.
• Тормозная система Girling: снимите ниж-
нюю стяжную пружину при помощи щипцов или
отвертки.
На рисунке изображены элементы левого
тормозного барабана:
1 — щит тормозного механизма;
2 —- тормозной цилиндр колеса;
3 — коромысло стояночного тормоза;
4 — распорка регулировки тормозного ме-
ханизма;
5 — стяжная пружина распорки;
6 — пассивная тормозная колодка;
7 — верхняя стяжная пружина;
8 — нижняя стяжная пружина;
9 — стопорная шайба прижима тормозных
колодок;
10 — активная тормозная колодка;
11 — стопорный штифт прижима тормозных
колодок.
Перед установкой новых тормозных колодок необ-
ходимо очистить щит тормозного механизма. Кро-
ме того, необходимо смазать 6 точек соприкосно-
вения тормозных колодок (показано стрелками)
медной пастой.
• Снимите верхнюю стяжную пружину.
• Тарелку пружины прижима тормозной колод-
ки нажмите пассатижами, поверните на 90 ‘ (при
этом необходимо закрепить стопорный штифт
сзади на щите тормозного механизма, чтобы он
не вращался) и снимите тарелку пружины, а так-
же нажимную. Выньте стопорный штифт.
• Ослабьте тросик стояночного тормоза.
• Снимите пассивную тормозную колодку с опо-
ры и снимите тросик стояночного тормоза с ко-
ромысла.
• Снимите пассивную тормозную колодку и рас-
порку.
• Снимите активную тормозную колодку.
• При замене тормозных колодок снимите с ак-
тивной тормозной колодки также регулировоч-
ный рычаг с пружиной.
• Оба типа тормозных систем: при снятых тор-
мозных колодках не нажимайте на педаль тор-
моза, чтобы поршни не вышли из тормозного
цилиндра.
• При снятых тормозных колодках проверьте тор-
мозные цилиндры на герметичность. Для этого
оттяните пылезащитную манжету. Если под ней
имеется подтекание тормозной жидкости, то от-
ремонтируйте или замените тормозной цилиндр,
см. «Снятие тормозного цилиндра колеса». Сле-
дите за тем, чтобы поршни тормозного цилинд-
ра колеса не выскользнули из него, иначе в тор-
мозную систему попадет воздух и придется про-
качивать тормоза. При необходимости зафикси-
руйте поршни струбциной.
• Продуйте тормозной барабан и щит тормоз-
ного механизма сжатым воздухом или очистите
их сухой малярной кистью, одновременно ис-
пользуя мощный пылесос.
• Перед установкой проверьте подвижность ко-
ромысла стояночного тормоза и распорки и при
необходимости смажь ге их средством Wolfracote
или Liqui Moly Schmierfix.
• Тормозная система Bendix: при замене тор-
мозных колодок установите коромысло стояноч-
ного тормоза на новую пассивную тормозную
колодку и зафиксируйте его новой зажимной сто-
порной шайбой.
• При установке распорки следите за правиль-
ностью установки пружины относительно тор-
мозной колодки — она должна быть закреплена
на более коротком крючке тормозной колодки.
• Оденьте пружину на смотрящую вниз распор-
ку и вытягивайте ее наверх до тех пор, пока она
не займет правильное положение на тормозной
колодке.
• При установке регулировочного приспособле-
ния в отверстие распорки следите за тем. чтобы
пружина не была зажата между распоркой и зуб-
чатой гайкой, а между зубчатой гайкой и креп-
лением распорки на колодке оставался зазор.
• Наденьте активную тормозную колодку на рас-
порку и установите верхнюю пружину между обе-
ими тормозными колодками.
• Обе тормозных колодки сдвиные внизу друг к
другу, пока крепление регулировочного приспо-
собления не установится в перемычку активной
тормозной колодки.
• Наденьте стяжную пружину на акт ивную тор-
мозную колодку.
• Оттяните коромысло стояночного тормоза
внутрь и установите смонтированные ранее на
распорки тормозные колодки на щит тормозно-
го механизма. При этом наденьте тросик сто-
яночного тормоза на коромысло.
• Полностью утопите поршни в тормозной ци-
линдр.
• Снизу сложите тормозные колодки друг с дру-
гом таким образом, чтобы их сверху можно было
надеть на тормозной цилиндр. При этом не по-
вредите пылезащитные манжеты.
• Установите тормозные колодки снизу на опору.
• Установите прижимы тормозных колодок.
• Установите нижнюю пружину между тормозны-
ми колодками.
• Тормозная система Girling: если вы устанав-
ливаете новые тормозные колодки, то установи-
157
те на активную тормозную колодку регулировоч-
ный рычаг и пружину регулировочного приспо-
собления.
• Навесьте тросик стояночного тормоза на ко-
ромысло и установите пассивную тормозную ко-
лодку на щит тормозного механизма.
• Установите распорку на активную тормозную
колодку таким образом, чтобы выемка на тор-
мозной колодке смотрела на рычаг регулировоч-
ного приспособления.
• Установите активную тормозную колодку вме-
сте с распоркой на щит тормозного механизма.
• Полностью утопите поршни в тормозной ци-
линдр.
• Установите прижимы тормозных колодок.
• Установите верхнюю и нижнюю пружину меж-
ду тормозными колодками.
• Оба типа тормозных систем: с помощью от-
вертки поворачивайте зубчатую гайку для уста-
новки наклона оси тормозных колодок таким об-
разом, чтобы они расположились внутри диамет-
ра тормозного барабана, который в новом бара-
бане составляет 179,2 мм.
• Установите тормозной барабан и затяните но-
вую гайку ступицы.
• Затем нажмите несколько раз (около 20) на
педаль тормоза, чтобы тормозные колодки от-
центрировались в барабане и регулировочное
приспособление установило обе колодки в оди-
наковое положение. При этом должен быть слы-
шен щелчок зубчатой гайки автоматического ре-
гулировочного приспособления.
• Снимите еще раз тормозной барабан для окон-
чательной установки тросика стояночного тормоза.
• Отрегулируйте тросик стояночного тормоза
таким образом, чтобы при включении стояноч-
ного тормоза между первым и вторым щелчком
коромысло стояночного тормоза только начина-
ло движение, а при втором щелчке разжимало
тормозные колодки.
• Снова наденьте тормозной барабан и затяни-
те гайку ступицы моментом 160 Нм.
• Смажьте новую крышку ступицы смазкой для
колесных подшипников и постучите резиновым
молотком по креплению ступицы.
• Установите колеса и опустите автомобиль.
Рекомендация: перед снятием тормозных колодок Вам обязательно следует запомнить или
записать последовательность работ и расположение отдельных элементов. Благодаря это-
му Вы существенно облегчите себе последующую сборку. Если Вы одновременно работаете
над обоими тормозами, то ни в коем случае не допускайте их взаимной замены деталей.
Распорки для правой и левой тормозной системы различны. На тормозной системе Bendix
распорка для левой стороны обозначается «G» (по-французски «gauche») и «D» («droite») для
правой. Кроме того, зубчатая регулировочная гайка левой распорки имеет левую резьбу, а
правой — правую резьбу. Также зубчатая гайка левой распорки снабжена пазом, которого
нет на правой гайке. При этом пружина правой распорки покрыта лаком.
На тормозной системе Girling резьбовой толкатель распорки для левой стороны имеет се-
ребристый цвет, а для правой — золотистый, причем толкатель слева имеет правую резьбу.
Рычаг включения стояночного тормоза
Прикрепленный к рычагу тросик стояночного тормоза тянет вперед тягу, расположенную в центре
под днищем автомобиля На имеющем резьбу конце тяги находится балансир. На этом балансире
навешены тросики привода тормозной системы. Балансир равномерно распределяет силу от натя-
жения рычага стояночного тормоза на оба задних колеса.
• У автомобилей с барабанными тормозами сзади каждый тросик или, соответственно, конец тро-
сика натя! ивает коромысло стояночного тормоза, установленное на вторичной (пассивной) тормоз-
ной колодке. Благодаря этому движению колодка прижимается к тормозному барабану. Одновре-
менно с этим, коромысло стояночного тормоза через распорку отжимает наружу также и первичную
(активную) тормозную колодку: при этом задние колеса затормаживаются.
• У автомобилей с задними дисковыми тормозами концы тросика через внешние рычаги управле-
ния воздействуют на распорки регулирующего механизма в тормозных цилиндрах, прижимают тор-
мозные колодки к дискам и блокируют их.
Проверка длины холостого хода рычага стояночного тормоза
ТО №26
• Действие стояночного тормоза должно начи-
наться с третьего щелчка рычага
• При фиксировании шестого щелчка на рыча-
ге, однако не позже восьмого щелчка задние ко-
леса должны быть заблокированы.
• Более длинный ход рычага означает повышен-
ный износ задних тормозных колодок или вытя-
жение тросиков стояночного тормоза.
• Нередко элементы регулировочного приспо-
собления после «зимней соли» заклиниваются;
158
Регулировочное приспособление стояночного
тормоза. На рисунке изображено:
1 — натяжные тросики стояночного тормоза, иду-
щие к задним колесам;
2 — гайка и контргайка регулировочного приспо-
собления;
3 — балансир тросиков стояночного тормоза;
4 — тяга с резьбой рычага стояночного тормоза.
при этом тросики стояночного тормоза тяжело
двигаются в поврежденных и загрязненных обо-
лочках. Во избежание этого необходимо регу-
лярно смазывать трущиеся открытые элементы
стояночного тормоза.
• Сначала демонтируйте термозащитный щиток.
• Приподнимите заднюю часть автомобиля и
зафиксируйте его в неподвижном состоянии.
• Отпустите стояночный тормоз.
• Ослабляйте гайку и контргайку на балансире
до такой степени, чтобы отпустить тросики.
• Снимите тормозной барабан и тормозные ко-
лодки, чтобы иметь возможность отцепить тро-
сик от коромысла.
• На дисковых тормозах потяните ниппель тро-
• Регулировка стояночного тормоза необходи-
ма после замены тросика стояночного тормоза
или тормозных колодок, а также при вытяжении
тросика.
сика против силы упругости тормозного рычага
и спиральной пружины из крепления ниппеля и
снимите его. Извлеките тросик из различных
креплений в днище автомобиля и снимите его.
• При монтаже, который идет в обратной очеред-
ности относительно процесса снятия, обновите
пришедшие в негодность крепления и зажимы,
иначе могут появиться источники дополнитель-
ных шумов.
• Обязательно проведите основную установку.
Замена
тросика
привода
стояночного
тормоза
Регулировку следует проводить только после замены тросика стояночного тормоза или после работ в
тормозной системе. Перед регулировкой проверьте, правильно ли установлен тросик стояночного тор-
моза в направляющих и регулировочном приспособлениях в тормозном механизме заднего колеса.
• Ослабьте стояночный тормоз.
• Снимите термозащитный щиток в месте про-
хода тяги.
• Проверьте правильность расположения и лег-
кость хода тросика.
• Автомобили с барабанным тормозным ме-
ханизмом: снимите тормозной барабан.
• Проверьте легкость хода зубчатой гайки и ос-
лабьте на 5—6 зубцов.
• Проверьте, прилегают ли стопорные штифты
коромысла стояночного тормоза к тормозной ко-
лодке.
• Отпустите контргайку и закручивайте уста-
новочную гайку на балансире до тех пор, пока
Регулировка
стеяночивгв
тормоза
Слева; После того, как тросик тормоза
(3) вставлен в щит барабанного тормоз-
ного механизма, необходимо перемес-
тить нажимную пружину (2) назад, что-
бы ниппель тросика (1) мог быть одет на
коромысло стояночного тормоза.
Справа: Для точной регулировки сто-
яночного тормоза после замены троси-
ка важно, чтобы тросик (3) правильно
располагался в опоре (4). После регули-
ровки ниппель тросика (1) при отпущен-
ном стояночном тормозе должен без на-
пряжения, но и без зазора прилегать к
рычагу стояночного тормоза (2), см.
текст на следующей странице.
Перед регулировкой стояночного тормоза необ-
ходимо проверить легкость хода зубчатой гайки
(2). Также следует убедиться, что распорная пру-
жина (4) не зажата между головкой распорки и
зубчатой гайкой. После того как зубчатая гайка
будет отвернута на 5—6 зубцов, тормозной бара-
бан можно снова установить. Для проверки регу- 1
лировочного устройства после регулировки сто-
яночного тормоза необходимо много раз нажать
на педаль тормоза и при вращении приводимой в
действие храповым рычагом (3) зубчатой гайки,
должны быть слышны щелчки, производимые
храповой защелкой (1).
стопорный штифт коромысла стояночного тор-
моза при натяжении рычага стояночного тор-
моза между первым и вторым щелчком не нач-
нет приподниматься с тормозной колодки, а
при достижении второго щелчка будет замет-
но приподнят.
• В этом положении зафиксируйте установочную
гайку балансира контргайкой.
• Установите тормозные барабаны.
• Опустив автомобиль, несколько раз нажмите
ногой на педаль тормоза, чтобы привести тор-
мозные колодки в исходное положение. При этом
щелчки в регулировочном приспособлении.
• Автомобили с дисковыми тормозами: при
полностью отпущенном стояночном тормозе на
тормозных цилиндрах колеса проверьте легкость
хода тормозных рычагов и отожмите их назад до
упора.
• Отрегулируйте положение натяжных тросиков
на балансире таким образом, чтобы тормозные
рычаги при использовании стояночного тормо-
за между первым и вторым щелчком рычага на-
чинали приподниматься с упора. Это должен кон-
тролировать помощник.
• Для проверки поочередно прижимайте тормоз-
ные рычаги справа и слева к упору. Если при этом
передвигается тормозной рычаг противополож-
ного колеса, то тросики тормозного привода на-
тянуты слишком сильно.
• В этом случае ослабьте регулировочную гайку
тросиков тормозного привода настолько, чтобы
оба рычага прилегали к упору.
• Натяните рычаг стояночного тормоза и снова
отпустите.
• Проверьте при необходимости легкость хода
задних колес»
Рекомендация: если свободный ход стояночного тормоза через некоторое время снова уве-
личивался, то не регулируйте больше систему стояночного тормоза, а снимите тормозные ба-
рабаны и восстановите подвижность регулировочного механизма. Если рычаги стояночного
тормоза в колесных тормозных механизмах не притягиваются натяжным тросиком, то, воз-
можно, тросик где-то зажат.
Вакуумный усилитель тормозов
Все модификации Renault 19 имеют усилитель тормозного привода, который обеспечивает около
60% тормозного усилия. Это вспомогательное устройство расположено за главным тормозным ци-
линдром. Педаль тормоза действует непосредственно на поршни в главном тормозном цилиндре,
так что тормозить можно даже при неисправном усилителе тормозного привода,нажимая на педаль
тормоза в два раза сильнее!
Усилитель тормозного привода на бензиновом двигателе получает энергию разряжения от впускной
трубы, с которой он соединен шлангом. Так как у дизеля во впускном коллекторе нет разряжения, он
оборудован отдельным вакуумным насосом, связанным с усилителем тормозного привода через
шланг
При торможении разность давлений между атмосферным воздухом и пониженным давлением во
впускной трубе или, соответственно, в насосе создает дополнительное давление на поршни в глав-
ном тормозном цилиндре. Если двигатель не работает, то нет дополнительного тормозного усилия.
Поэтому Вы должны сильнее нажимать на педаль тормоза, если Ваш автомобиль, например, букси-
руется с выключенным двигателем. Если двигатель в дороге внезапно останавливается, то благода-
ря накопителю пониженного давления Вы имеете возможность произвест и несколько коротких тор-
можений; затем Вам придется полностью уповать только на силу ног.
160
Проверка усилителя тормозного механизма
• При выключенном двигателе несколько раз
нажмите на педаль тормоза до упора и удержи-
вайте ее в этом положении.
• Запустите двигатель. При нормально работа-
ющем усилителе тормозного привода педаль
должна еще немного податься вперед.
• Если педаль не опускается, то проверьте: гер-
метичен ли шланг пониженного давления, идущий
от впускной трубы или, соответственно, от вакуум-
ного насоса к усилителю тормозного привода; ра-
ботает ли вакуумный насос; исправен ли возврат-
ный клапан шланга пониженного давления, рези-
новое кольцо между главным тормозным цилинд-
ром и усилителем тормозного привода; не испор-
чена ли мембрана усилителя и воздушный фильтр
на толкателе усилителя тормозного привода.
• Для проверки возвратного клапана снимите
шланг низкого давления с усилителя тормозно-
го привода.
• Нормально работающий клапан можно про-
дуть, но через него нельзя втянуть воздух:
• Для замены поврежденного резинового коль-
ца между главным тормозным цилиндром и уси-
лителем тормозного привода снимите главный
тормозной цилиндр.
• Дополнительный воздушный фильтр может
быть заменен. Для этого снимите старый воз-
душный фильтр проволочным крючком с штанги
толкателя усилителя тормозного привода. Новый
фильтр разрежьте до середины и наденьте вок-
руг толкателя на место. Следите за тем, чтобы
фильтр вокруг толкателя был надет плотно, ина-
че в усилитель тормозного привода может по-
пасть неотфильтрованный воздух.
• Неисправный усилитель тормозного привода
следует заменить. Ремонт усилителя не произ-
водится.
ТО М>44
Ограничитель давления в тормозном приводе
Серийно на всех модификациях Renault 19 с задними барабанными тормозами в каждый тормозной
цилиндр колеса встроен ограничитель давления в тормозном приводе. Эти ограничители имеют по-
стоянную регулировку и обеспечивают при нажатии ногой на педаль тормоза меньшую передачу тор-
мозного усилия к задним колесам, чем к передним. Таким образом предотвращается преждевре-
менная блокировка задних колес.
Если при проверке тормозной системы Вы установили, что задние колеса затормаживаются одно-
сторонне и блокируются раньше передних, то необходимо провести проверку тормозов в автомас-
терской.
Регулировочный клапан давления в тормозном приводе
Оборудованные АБС модификации Renault 19 в заднем мосте имеют регулировочный клапан давле-
ния в тормозном приводе для задних дисковых тормозов. Он распределяет давление в тормозном
приводе к задним колесам в зависимости от конкретной загрузки. Регулировочный клапан, располо-
Только для
автомобилей с
АБС
женный на держателе в поперечной балке кузова, реагирует на положение подвески относительно
кузова при различной нагрузке. Для этого он связан посредством длинной пружины с подвеской.
При неисправности в автомастерской могут быть проведены работы по контролю за исправностью
клапана.
Обслуживание гидропривода тормозной системы
При всех описанных ниже работах Вы непосредственно будете иметь дело с тормозной жидкостью.
Поэтому несколько советов по технике безопасности:
О Тормозная жидкость очень ядовита, поэтому она не должна ни в коем случае попадать в рот или на
открытые раны.
С АБС связаны два расположенных в тормозных
трубопроводах, ведущих к задним дисковым тор-
мозам, регулировочных клапана давления в тор-
мозном приводе — по одному на каждую сторону.
Они регулируют давление в тормозном приводе
для каждой стороны в зависимости от загрузки ав-
томобиля. Таким образом предотвращается пере-
дача слишком большого тормозного усилия.
На рисунке изображено:
1 — пружина;
2 — регулировочная гайка с контргайкой (регули-
ровка проводится только в автомастерской!);
3 — тяга регулирующих клапанов;
4 — ось.
О Тормозная жидкость разъедает лак. Поэтому не кладите пропитанные тормозной жидкостью тряп-
ки или инструменты на автомобиль. Смойте после работы следы от тормозной жидкости в моторном
отсеке, но только после того как все соединения будут окончательно затянуты.
О Для ослабления и затягивания трубопроводов тормозного привода у Вас должен иметься ключ
для тормозных трубопроводов 10x11 (например, Hazet 05202). Для тормозных шлангов подойдет
обычный гаечный ключ.
О После окончания работ в гидроприводе необходимо удалить воздух из тормозной системы (см.
следующую страницу). Достаточно удалить воздух только из контура тормозного привода, где про-
водились работы.
Снятие
трубопроводов
тормозного
привода
• Открутите накидную гайку трубопровода тор-
мозного привода. При этом придерживайте от
прокручивания разъединяемый элемент, напри-
мер, тормозной шланг.
• Если гайка приржавела, вследствие чего про-
исходит прокручивание самого трубопровода, то
трубопровод должен быть заменен. Тонкостен-
ные трубки быстро ломаются.
• Для ослабления соединений трубопровода
можно использовать следующий способ, осо-
бенно если соответствующий кусок трубопрово-
да подлежит замене.
• Отпилите трубопровод тормозного привода ря-
дом с местом соединения, открутите накидную
гайку с помощью шестигранного ключа.
• Если новый трубопровод необходимо немного
изогнуть, то делать это можно только большим
радиусом. В противном случае тонкая трубка
может сломаться.
• Поддерживайте внутреннюю сторону изгиба-
емого трубопровода руками. Таким образом Вы
сможете постепенно изогнуть трубопровод по
всему радиусу сгибания.
• Старайтесь не повредить наружное покрытие
трубопровода.
• Установите трубопровод тормозного привода
в держатели.
• При установке всегда используйте новые уп-
лотнительные кольца.
• Прокачайте тормоза.
Снятие
тормизноги
шланга
• Открутите накидную гайку соответствующего
трубопровода тормозного привода. При этом
следите за тем, чтобы не скрутить трубопровод.
• Если тормозной шланг прикреплен к кузову
металлическим держателем, в котором он за-
фиксирован металлическим хомутом. При сбор-
ке не забывайте про этот держатель шланга (см.
левый рисунок внизу), так как он фиксирует
шланг.
• При установке закручивайте сначала тот конец
шланга, который имеет наружную резьбу.
• Затем затягивайте другие соединения.
• Тормозной шланг не должен быть перекручен.
Для контроля служит полоса краски вдоль шланга.
• Прокачайте тормоза.
• После сборки проверьте, трется ли где-нибудь
шланг при повороте руля или при работе подвески.
• Повторите эту проверку после пробной поездки.
Снятии
колесных
тормозных
цилиндров
• Снимите тормозной барабан и тормозные ко-
лодки.
• Зажмите соответствующий тормозной шланг
зажимом или струбциной.
• Открутите штуцер прокачки и трубопровод тор-
мозного привода на задней поверхности щита
тормозного механизма и заткните отверстия.
• Открутите крепежные болты тормозного ци-
линдра и снимите его.
• После сборки прокачайте тормоза.
Следа; Узел держателя тормозного шлан-
га передних тормозов:
1 — накидная гайка неподвижного трубо-
провода тормозного привода;
2 — пружина;
3 — держатель тормозного шланга;
4 — деталь крепления тормозного шланга.
Справа; Для удаления воздуха из тормоз-
ной системы, снять колеса и приподнять
автомобиль.Здесь показано, насколько
высоко над штуцером прокачки (А=30 мм)
должен быть расположен сосуд для при-
ема тормозной жидкости. Шланг для уда-
ления воздуха должен быть опущен в тор-
мозную жидкость. Не забывайте наблю-
дать за бачком в моторном отсеке!
На рисунке изображен усилитель тормозного привода:
1 — возвратный клапан с резиновым уплотнением;
2 — корпус мембраны усилителя тормозного привода;
3 — толкатель с регулировочным устройством к главному тор-
мозному цилиндру;
4 — толкатель с регулировочным устройством к педали тор-
моза.
Величина «X» составляет 22,3 мм, величина L составляет
124,5 мм. Под резиновой манжетой расположен воздушный
фильтр (5) — он заменяется без снятия усилителя тормозно-
го привода.
• Отсоедините многоштырьковой разъем конт-
рольного индикатора уровня тормозной жидкости.
• Открутите крышку.
• Откачайте тормозную жидкость чистой пипет-
кой или шприцем.
• Повернув вбок, снимите бачок с главного тор-
мозного цилиндра.
• При монтаже установите новые уплотнитель-
ные кольца в отверстия главного тормозного ци-
линдра, протерев их тормозной жидкостью.
• Прокачайте тормоза.
Снятие бачка
тормозной
жидкости
Рекомендация: при снятии крышки бачка следите за тем, чтобы тормозная жидкость не по-
вредила электрические контакты.
• Откачайте тормозную жидкость из бачка.
• Отсоедините штырьковую колодку конт-
рольной индикации уровня тормозной жидкости.
• Открутите все тормозные трубопроводы от
главного тормозного цилиндра. Перед этим по-
метьте место расположения каждого трубопро-
вода.
• Заткните отверстия соединений, чтобы в них
не попала грязь.
• Открутите гайки крепления трубопроводов к
• Снимите главный тормозной цилиндр.
• Разберите штангу в тормозном приводе вилки
педали тормоза (пружинный зажим и штифт).
• Открутите 4 гайки крепления усилителя тормо-
зов к передней стенке моторного отсека.
• Снимите шланг низкого давления с насоса и
заткните отверстия для защиты от грязи.
• Выкрутите гайку и болт из фланца насоса.
• Осторожно снимите вакуумный насос вместе
с прокладкой.
• Перед установкой зачистите поверхности со-
После проведения ремонта из гидравлики тормозов следует удалять воздух. В автомастерской для
этого используется специальное устройство, но и обычная прокачка тормозов не менее эффективна.
• Перед тем как удалять воздух, уравняйте дав-
ление в усилителе с атмосферным многократ-
ным нажатием на педаль тормоза.
• Последовательность при прокачке должна
быть следующей: справа сзади — слева спере-
ди и слева сзади — справа спереди.
усилителю тормозного привода и осторожно
снимите главный тормозной цилиндр.
• Если толкатель усилителя перемещался, то
следует установить правильные величины (см.
рисунок сверху).
• При установке не забудьте про уплотнение
между главным тормозным цилиндром и усили-
телем тормозного привода и следите за тем, что-
бы опорные поверхности были чистыми.
• Прокачайте тормоза.
• После сборки прокачайте тормоза. На дизеле
обратите внимание на правильность крепления
шланга низкого давления.
Снятие
главного
тормозного
цилиндра
прикосновения вакуумного насоса и головки бло-
ка цилиндров.
• При установке нового насоса необходимо за-
менить также и поводковую вилку.
• Если насос легко отделялся от фланца, то ус-
тановите новое уплотнительное кольцо.
Снятие
усилителя
тормозного
привода
Снятие шланга
низкого
давления
Только доя дизеля
• Заполните бачок на главном тормозном цилин-
дре свежей тормозной жидкостью. Во время про-
качки тормозов следует постоянно доливать тор-
мозную жидкость в бачок, иначе в систему мо-
жет попасть воздух.
• Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки.
Удаление
воздуха
из привода
тормозов
163
• Наденьте прозрачный шланг (например, от
вентиляции аквариума) на штуцер, свободный
конец шланга поместите в наполненный тормоз-
ной жидкостью сосуд, который должен быть рас-
положен минимум на 30 см выше уровня штуце-
ра-прокачки. Благодаря этому штуцер прокачки
тормозов также находится под давлением жид-
кости, и воздух не может попасть через него в
тормозную систему.
• Открутите штуцеры прокачки на пол-оборота.
• Попросите помощника медленно нажать на
педаль тормоза. При этом будет выходить тор-
мозная жидкость и попавший в нее воздух. Вы
увидите пузырьки воздуха в прозрачном шланге
и в сосуде.
• Закрутите штуцер прокачки, при этом помощ-
ник должен держать педаль нажатой.
• Пусть помощник отпустит педаль, она вернется в
прежнее положение, и подождите 3 секунды, что-
бы главный тормозной цилиндр снова наполнился.
• Повторите процесс.
• Дожидайтесь наполнения главного тормозно-
го цилиндра и повторяйте процесс прокачки до
тех пор, пока воздух не перестанет выходить. При
этом Вы и помощник должны сигнализировать
друг другу, когда надо нажимать педаль и когда
штуцера прокачки надо снова закрывать.
• Педаль тормоза необходимо держать нажатой
до упора до тех пор, пока не будет окончательно
закручен штуцер прокачки.
• Таким же способом удалите воздух из осталь-
ных тормозных механизмов.
• После окончания процесса прокачки проверь-
те эффективность работы тормозной системы.
Замена тормозной жидкости
ТО № 43 Не только упомянутая выше опасность паровых пробок делает необходимой замену тормозной жидко-
сти, но, кроме того, попавшая в тормозную жидкость вода может привести к коррозии тормозных цилин-
дров и трубопроводов. Также следует удалять частицы резины изношенных уплотнительных манжет.
При смене тормозной жидкости действуют так же, как при удалении воздуха. Требуется около 2 л
свежей тормозной жидкости.
• Отберите тормозную жидкость из бачка пипет-
кой или чистым шприцом.
• Залейте свежую тормозную жидкость и, при
необходимости, регулярно доливайте ее.
• Через каждый штуцер должно быть прокачено
500 см3 тормозной жидкости. Благодаря этому,
относительно высокому, количеству тормозной
жидкости будет гарантировано, что новая тор-
мозная жидкость не просто будет смешана со
старой, а вся система будет заполнена новой
тормозной жидкостью.
• Кто хочет действовать наверняка, может снять
передние тормозные суппорты и откачать тор-
мозную жидкость при полностью утопленных в
тормозные цилиндры поршнях. Таким образом,
можно быстрее слить большую часть тормозной
жидкости передних цилиндров.
Рекомендация: старую тормозную жидкость
нельзя сливать в канализацию. Она должна быть
собрана в отдельную емкость и выброшена в кон-
тейнер для специального мусора.
Устранение неисправностей
Тормоза Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. При торможении машину тянет в какую-либо сторону. 1. Неодинаковое давление в шинах. 2. Неравномерно сношен протектор шин. 3. Тормозные колодки замаслились или стер- лись. 4. Поверхности тормозных дисков или бараба- нов сильно загрязнены, проржавели или сильно изношены. 5. Загрязнены или заржавели направляющие тормозных колодок в тормозном суппорте. б. Заклинены поршни тормозных цилиндров в тормозном суппорте. 7. Неисправен регулировочный механизм тор- мозов барабанного типа. 8. Заклинены поршни тормозного цилиндра колеса. 9. Не исправен ограничитель тормозного уси- лия (только для задних тормозов барабан- ного типа). 10. Неправильно отрегулирован или неисправен ограничитель давления в тормозном приво- де (только при наличии АБС). Уравняйте давление в шинах. Поменять шины между собой таким образом, чтобы на каждой оси были одинаково изношен- ные шины. Замените тормозные колодки. Расточите диски или барабаны, при необходи- мости замените. Отшлифуйте начисто. Восстановите подвижность или отремонтируй- те суппорт. Проверьте правильность установки элементов. Восстановите подвижность или замените тор- мозной цилиндр. Проверьте давление в автомастерской. Проверьте в автомастерской.
В. Визг тормозов. 1. Резонансные шумы между тормозным дис- ком и колодками. 2. Сточились или затвердели накладки тор- мозных колодок. Замените накладки внешней тормозной колод- ки. Замените накладки.
164
Неисправность Ее причина 3. Смотри А 4 и 8.4. 4. Неплотно прилегают новые тормозные ко- лодки. Устранение неисправности Обработайте напильником края накладок тор- мозных колодок.
С. Скрип тормозов, педаль тор* моза пульсирует. 1. Сточились, повреждены тормозные диски или к ним прилипли остатки стершихся на- кладок тормозных колодок. Слишком силь- ное биение тормозного диска или ступицы колеса. 2. Смотри А 3 и 7. 3. Тормозные барабаны имеют боковое или вертикальное биение или повреждены их ра- бочие поверхности. Диски отшлифуйте или замените. При необхо- димости замените ступицу и, ^возможно, под- шипник колеса. Расточите или замените тормозные барабаны.
D. Задние колеса блокируются. 1. Смотри А 7, 9 и 10. 2. Тормозные поверхности барабанов заржаве- ли или на них есть крупные риски. 3. Поверхность накладок тормозных колодок сильно повреждена. 4. Недостаточное эффективное торможение передних колес, см. А 4—6. Расточите или замените тормозные барабаны. Замените накладки.
Е. Тормоза нагреваются, не пол* ностью растормаживаются. 1. Гидравлическая система под давлением. У всех колес тяжелый ход: а) нет зазора между педалью тормоза (штан- га) и поршнями главного тормозного цилин- дра; б) неисправен усилитель тормозного при- вода; в) неисправен главный тормозной цилиндр 2. Тормозной контур под давлением. Одно из передних колес и, предположительно, про- тивоположное заднее имеют тяжелый ход: забито компенсирующее отверстие в глав- ном тормозном цилиндре. 3. Заклинена механика тормозного механизма. Одно или два колеса на одной оси имеют тя- желый ход: а) смотри А 4—8; б) не ослабляется стояночный тормоз. 4 Набухли резиновые части из-за применения неподходящей тормозной жидкости. Проверка: приподнимите машину, проверните колеса» Проверьте зазор. Замените. Замените. Прочистите. Проверьте правильность регулировки стояноч- ного тормоза. Замените тормозную жидкость и поврежденные детали.
F. Слишком большой ход педали тормоза. 1. Изношены тормозные колодки тормозов ба- рабанного типа 2. Смотри А 5. Замените.
G. Слишком большой ход педали тормоза; педаль при нажатии то пружинит, то проваливается. 1. Воздух в тормозной системе, возможно, из- за того, что уровень тормозной жидкости в бачке опустился слишком низко. Причины: а) негерметичность тормозной системы; б) негерметичность манжет главного тормоз- ного цилиндра. 2. Слишком горячая тормозная жидкость, обра- зование пузырей пара из-за слишком боль- шого содержания воды в тормозной жидко- сти и чрезмерных нагрузок на тормоза. 3- СмотриА6и7. 4. Смотри С 3. .... . . . Проверьте, замените неисправные детали. Замените главный тормозной цилиндр» Замените тормозную жидкость.
Н. Недостаточно эффективное торможение при сильном на- жатии на педаль тормоза. 1. Нормальный ход педали тормоза: а) Накладки тормозных колодок замаслены, пригорели или стали очень жесткими; б) смотри А 4 и 8. 2. Короткий ход педали: не работает усилитель тормозного привода или вакуумный насос (дизель). 3. Длинный ход педали; а) смотри А 6; б) не работает один из тормозных контуров. Замените накладки. Проверьте усилитель тормозного привода или, соответственно, вакуумный насос и все относя- щиеся к ним шланги. При необходимости зама- нить. Проверьте, замените неисправные детали.
Антиблокировочная система (АБС)
Тормозной автомат
На некоторых модификациях Renault 19 по желанию клиента, а на 16-клапанной модификации се-
рийно устанавливается антиблокировочная система (сокращенно: АБС) фирмы Bosch. При этом элек-
тронные блоки берут на себя некоторые функции по регулировке тормозной системы и предотвра-
щают, например, при торможении до полной остановки опасный неконтролируемый занос автомо-
биля.
АВС — для дисциплинированных водителей
Многие водители верят, что некоторые вспомогательные устройства безопасности, установленные на
их автомобиле, такие как, например, широкие или зимние шины, привод на все колеса или большое
количество фар, позволяют им ездить весьма рискованно. Однако очень часто им приходится «спус-
титься на землю» и считаться с суровой реальностью. Точно так же и АБС не может совершить чуда,
хотя многие хотят в это верить. АБС обеспечивает дополнительную безопасность только при обычном
спокойном стиле вождения, так как тормозной путь на дороге не сокращается при любых ситуациях.
О АБС обеспечивает при торможении до полной остановки «оптимальное торможение рывками», так
что полная блокировка колес просто исключена.
О Колеса при торможении до полной остановки вращаются даже на скользком льду, чтобы Вы могли
удерживать автомобиль от заноса.
О Основным качеством АБС является то, что машина остается управляемой даже при сильном тор-
можении. Для этого, правда, требуется более сильный поворот рулевого колеса.
О Поэтому поупражняйтесь на специальном автодроме произвести торможение до полной останов-
ки с поворотом колес и попытайтесь объехать безопасные препятствия.
О При этом «безжалостно» до упора выжмите ногой педаль тормоза — дозирование тормозного уси-
лия за Вас произведет АБС. Система работает как при торможении по прямой, так и при торможении
с повернутыми колесами.
О Не удивляйтесь пульсирующей педали тормоза. Если АБС работает, эти колебания педали вполне
нормальны.
О В экстремальных случаях Вам даже с АБС придется отпускать педаль тормоза, чтобы иметь воз-
можность справиться с экстремальной ситуацией, при прохождении поворота с энергичным тормо-
жением.
Функции отдельных элементов АБС
АБС Bosch было создано специально для переднеприводных автомобилей с диагональной двухкон-
турной тормозной системой. Даже если один контур тормозной системы откажет, то функция АБС
сохраняется для другого тормозного контура. Тормозная система состоит из гидравлического узла,
датчиков частоты вращения на передних и задних колесах и прибора управления АБС.
Датчики Каждый из четырех датчиков частоты вращения в передних и задних колесах считывает частоту вра-
часшоты щения соответствующего колеса и направляет эту информацию в электронный прибор управления,
вращения На основе обработанных в нем сигналов управляется гидравлический узел. Датчики частоты враще-
ния установлены на колесах на небольшом расстоянии от специального зубчатого — импульсного
колеса. Жестко связанное со ступицей импульсное колесо крутится перед датчиком частоты враще-
Слева: На рисунке изображен двтчик
частоты вращения (2) заднего колеса,
расположенный горизонтально на точно
рассчитанном расстоянии от импульс-
ного колеса (1), которое вращается за
отражателем (3) дискового тормоза.
Справа: Гидравлический узел располо-
жен под главным тормозным цилинд-
ром.
1 — Кожух электронасоса, его реле и
блок электромагнитных клапанов;
2 — Клапанный блок с электромагнитны-
ми клапанами и трубопроводами тор-
мозного привода к колесам.
ния, в зависимости от скорости вращения колеса. Датчик состоит из магнитного сердечника и ка-
тушки. Каждый зуб импульсного колеса, который проходит перед датчиком, вызывает в датчике час-
тоты вращения кратковременное повышение напряжения. Таким образом в датчике происходит смена
напряжения, которая в зависимости от частоты оборотов колеса изменяет свою частоту.
Прибор управления АБС расположен в гидравлическом узле и обрабатывает сведения о частоте вра-
щения, которые поступают отдатчиков частоты вращения. Эти сведения — около 8000 в секунду при
скорости около 130 км/ч — сравниваются с запрограммированными величинами. Если прибор уп-
равления, на основе информации о различных частотах вращения, распознает опасность блокиров-
ки колес, то он «приказывает» гидравлическому узлу снизить тормозное давление до момента, пре-
дотвращающего блокировку колес.
Снижение давления в тормозном приводе устраняет опасность блокировки колес, прибор управле-
ния регистрирует изменение информации о частоте вращения колес и, таким образом, постоянно
регулирует посредством гидравлического узла давление в тормозном приводе. Такая смена управ-
ляющих сигналов, поступающих в гидравлический узел, происходит в зависимости от состояния про-
езжей части в течение всего процесса торможения с периодом в одну миллисекунду. Если скорость
меньше чем 7 км/ч, то АБС не работает.
Главным элементом АБС является расположенный в моторном отсеке, слева перед главным тормоз-
ным цилиндром, гидравлический узел. Он включает в себя:
О Электронасос;
О Клапанный блок с электромагнитными клапанами для регулировки давления в тормозном приво-
де при угрозе блокировки колес.
При нажатии на педаль тормоза, давление через клапанный блок, по собственному для каждого колеса
трубопроводу, передается к одному переднему колесу и лежащему по диагонали от него заднему колесу.
Тормозная жидкость, которая подается главным тормозным цилиндром через клапанный блок к ко-
лесам, поступает при снижении давления торможения, непосредственно из клапанного блока сразу
назад в бачок. Если давление в тормозном приводе снова повышается, то необходимое количество
тормозной жидкости снова поступает из бачка через гидравлический насос непосредственно в со-
ответствующий контур тормозного привода. Вы замечаете это благодаря пульсации педали, кото-
рая начинается при работе насоса и соответственно самой АБС.
Прибор управ-
ления АБС
Гидравлический
узел
Для обеспечения работы электромагнитных клапанов и электронасоса под крышкой гидравлическо-
го узла установлено, соответственно, по одному реле, каждое из которых защищено предохраните- Репе
лем на 15 А в коробке под панелью приборов.
Неисправности АБС
Контрольная лампа АБС загорается при включении зажигания и гаснет, если двигатель работает и
скорость движения более 6 км/ч. Если напряжение в сети автомобиля падает ниже 10 В, то конт-
рольная лампа также загорается. Она может также загореться, если колесо совершает один оборот
более чем за 20 секунд. Тогда выключите зажигание и снова запустите двигатель.
Если контрольная лампа горит постоянно, то АБС не готова к эксплуатации. В автомастерской Renault
или Bosch Вам помогут найти причину этого. Ошибки системы накапливаются в приборе управления
и могут быть считаны с него при помощи специального устройства. Таким образом, только соответ-
ственно оборудованная автомастерская Renault может установить причину неисправности.
Самостоятельно Вы, во всяком случае, можете проверить контактные соединения прибора управле-
ния, реле, датчики частоты вращения и гидравлический узел.
Рекомендация: даже если контрольная лампа АБС горит постоянно и АБС не готова к эксплу-
атации или неисправна, Вы без опасений можете ехать на Вашем Renault 19. Тормозная сис-
тема работает в этом случае так же, как на автомобиле без АБС.
Удаление воздуха из тормозной системы АБС
Воздух из тормозной системы с АБС удаляется так же, как и из обычной тормозной системы, как это
было описано в предыдущей главе, но автомобиль должен стоять на земле, чтобы была нагружена
задняя подвеска. Также нужно снять соединительную пружину регулировочных клапанов давления в
тормозном приводе с задней подвески. После нажатия металлического сегмента регулировочные
клапаны будут открыты, и из тормозной системы задних колес можно удалять воздух.
167
Колеса и шины
Колеса и шины
Даже полностью исправная подвеска не обеспечит автомобилю необходимого уровня безопасности
при сильно изношенных шинах, вследствие недостаточного контакта с дорогой. Слишком низкое
давление в шинах и вследствие этого повышенная ее деформация отрицательно сказывается на
прямолинейном движении автомобиля. От обслуживания шин зависит Ваша безопасность.
Какие размеры шин можно устанавливать?
Какие размеры шины разрешены производителями Renault 19, Вы можете прочесть в техни-
ческой документации к автомобилю. Другие, не прописанные в ней шины, можно устанавливать,
только если они были внесены в техническую документацию автомобиля. Приведенные ниже разме-
ры шин устанавливались серийно или по желанию:
О 145/80 R 13 S О 155/80 R 13 S О 155/80 R 13 Т О 165/70 R 13 Т
О 175/70 R 13 Т О 175/70 R 13 Н О 175/70 R14T О 175/70 R 14 Н
O175/65R14T O 175/65R14H O195/50R15V
Обозначения и
маркировка шик
Согласно действующим международным договоренностям, размер шин указывается в миллиметрах или,
как в нашем случае, в миллиметрах и дюймах. Элементы обозначения и маркировки шин означают:
145, 155, 165, 175, 185, 195: ширина профиля шины в ненагруженном состоянии в миллиметрах.
/80, /70, /65, /50: отношение высоты профиля шины к ширине шины в процентах.
R характеристика каркаса шин — радиальный.
13, 14 и, соответственно, 15: внутренний диаметр шины в дюймах (”).
Q: Допустимая максимальная скорость до I60 км/ч — самый низкий класс скорости для шин М + S.
S Максимальная скорость до 180 км/ч . Н: максимальная скорость до 210 км/ч.
Т: Максимальная скорость до 190 км/ч. V: максимальная скорость до 240 км/ч.
Диски
Различные модификации Renault 19 оборудуются двумя типами дисков. Речь идет о стальных дисках
и о дисках из легкого металла (устанавливаются по желанию). Стальные диски могут быть следую-
щих размеров 5 В х 13,5 J х 13,5S В х 13,5 В х 14,5 J х 14 и 6 J х 15. Диски из легкого металла, напри-
мер, для Renault 19 с 16-клапанным двигателем имеют размеры 6 J х 15 для шин размера 195/50 R 15
V. Условные обозначения для диска расшифровываются следующим образом:
5V2, 5, 6: ширина профиля диска в дюймах, измеренная в основании борта диска поперечно к на-
правлению движения колеса.
В, J: формовка бортовой закраины диска (согласно стандартным техническим условиям).
X: отметка для глубокого диска.
13, 14, 15: диаметр обода в дюймах, от борта до борта.
Эти обозначения отображают только основные габариты дисков, но не дают сведений относительно
специальных данных, как, например, количество отверстий для крепления колеса или их диаметра.
Здесь показана расшифровка различных обозначений на боковой поверхности шины.
1 — максимальная нагрузка;
2 — внутреннее давление;
3 — положения:
9 — код типа шин (необязательно
выбирается производителем);
10 — неделя производства;
14 — ширина профиля шины;
15 — отношение высоты профиля
шины к ширине;
4 —• боковая стенка;
5 — рабочая поверхность;
6 — * испытание DOT;
11 — год выпуска;
12 — радиальные шины;
13 — бескамерные;
16 — радиальные;
17 — диаметр диска;
18 — индекс нагрузки или код;
Специальными дисками называются такие диски, которые не соответствуют по форме или материалу
выпускаемым серийно. Мы приводим здесь несколько пунктов, которые Вам следует соблюдать.
О Никаких проблем не возникнет, если размеры дисков и шин согласованы с данными технической
документации к автомобилю, и диски являются оригинальными элементами Renault.
О Не требуется изменения технической документации, если размеры дисков и шин совпадают с дан-
ными в технической документации к автомобилю и имеется АВЕ для колес.
О Экспертиза, согласно § 19 (2) StVZO (экспертиза деталей), и вписание изменения в техническую
документацию автомобиля необходимы, если размер дисков и шин не соответствует данным в тех-
нической документации автомобиля и на диски имеется акт испытания.
О При покупке новых особых дисков должно быть приложено АВЕ для колес или акт испытания.
О Перед покупкой подержанных, не оригинальных дисков без технической документации Вы должны
выбрать из каталога дисков, существует ли для них АВЕ для колес и имеется ли акт испытания, после
того как установите обозначения изготовителя и типа дисков, а также даты их изготовления (кова-
ные они или литые).
О Колеса без АВЕ или акта испытания нельзя устанавливать в ФРГ.
Установка
специальных
дисков
Проверка давления в шинах
Давление в шинах не должно быть ниже приведенных в таблице величин (давление указано в барах ПпстоянныВ
контроль
на холодных шинах):
Двигатель Размер шин Нормальная загрузка4 и нормальная эксплуатация** Полная загрузка** и нормальная эксплуатация*1
Спереди4* Сзади Спереди Сзади
1,4-/1,7-/1,8-литровый 145/80 R 13 S 1,8 2,0 2,0 2,2
155/80 R 13 S 1,8 2,0 2,0 2,2
155/80 R 13 Т 1.8 2,0 2,0 2,2
165/70 R 13 Т 1.8 2,0 2,0 2,2
175/70 R 13Т 1.8 2,0 2,0 2,2
175/70 R 13 Н 1,8 2,0 2,0 2,2
175/70 R 14 Т 1,8 2,0 2,0 2,2
175/70 R 14 Н 1,8 2,0 2,0 2,2
175/65 R 14 Т 1.8 2,0 2,0 2,2
175/65 R 14 Н 1,8 2.0 2,0 2,2
16-клапанный 195/50 R 15 V 2,0 2,0 2,2 2,2
Дизель 155/80 R 13 Т 2,0 2,0 2,2 2,2
165/70 R 13 Т 2,0 2,0 2,2 2,2
175/70 R 13 Т 2,0 2,0 2,2 2,2
175/65 R 14Т 2,0 2,0 2,2 2,2
В автомобиле три человека или водитель и 170 кг груза.
” Автомобиль загружен максимально.
*> Эксплуатация автомобиля в любом режиме, по любым дорогам, на высоких скоростях, причем езда на максимальной скорости никогда не
продолжается дольше 30 минут. Если Вы ездите на больших скоростях, то давление воздуха в шинах следует увеличить для каждых 10 км/ч
после 160 км/ч на 0,1 бар,
4* На автомобилях с автоматической коробкой передач давление в шинах должно быть увеличено на 0,2 бар из-за повышенной нагрузки
нв переднюю подвеску.
Кто ценит прежде всего комфорт при езде, должен соблюдать данные выше рекомендации. Если Вы
согласны на меньшую комфортабельность подвески и предпочитаете более щадящее управление, и
снижение расхода топлива, то увеличьте приведенные параметры давления на 0,2—0,3 бар.
Если Вы при проверке давления в шинах (каждые 2—4 недели) заметили его снижение, то следует
проверить колеса более внимательно. Причиной этого может стать неисправный золотник или сидя-
щий в шине обломок стекла или гвоздь. В любом случае обязательно отыщите причину снижения
давления; если не удалось, просто подкаиайте шину.
Уже через несколько километров непрерывной езды давление в шинах поднимается примерно на
0,2—0.4 бар. Эю повышение учтено в рекомендациях относительно давления воздуха в шинах и по-
этому не следует занижать приведенные там данные. Лучше всего иметь собственный панометр,
чтобы измерять давление перед началом движения на холодных шинах.
Прпверка
давления
визддха на
холодных
Проверка состояния шин
Проверку лучше всего производить на приподнятой машине, примерно так же, как при смене масла
на автозаправочной станции.
• Осмотрите каждое колесо по всему перимет-
ру, вращая его.
• Извлеките из протектора шины инородные
тела, такие как маленькие камешки и т.д., с по-
169
мощью тонкой отвертки, соблюдая осторож-
ность, чтобы не повредить шину.
• Протектор шины, согласно требованиям закона
от 1992 года, по всей ширине протектора должен
иметь глубину не менее 1,6 мм (раннее 1,0 мм).
• Для контроля износа служат расположенные на
определенном интервале поперечно к рабочей
поверхности выпуклости на линиях протектора.
Они обозначаются на боковой поверхности шины
буквами «TWI» (Tread Wear Indicator), что перево-
дится, как индикатор износа протектора.
• Если эти выпуклости находятся на одном уоов-
не с рисунком протектора, то шины необходимо
заменить. Уже при 3 мм остаточной глубины про-
тектора усложняется езда по сырой дороге, осо-
бенно на широких шинах.
• Исходя из того, насколько изношены шины,
примите решение об их замене.
Устранение неисправностей
Виды износа • Изношенные с внешней стороны передние шины не являются чем-то необычным на Renault 19.
UiUH Причиной этого является повышенная нагрузка на эту область рабочей поверхности при движении
на повороте.
• Протектор, изношенный с одной стороны, указывает на неправильную регулировку схода-раз-
вала колес; особенно если таким образом изношена только одна шина.
• Сильный износ в центре протектора образуется, если Вы часто ездите с высокой скоростью, при
этом рабочая поверхность растягивается центробежной силой. Этот эффект особенно отчетливо про-
является на задних колесах. Это также указывает на слишком высокое давление воздуха в шинах.
• Если оба внешних края шины стерлись сильнее, чем ее центр, то значит, Вы долгое время езди -
ли со слишком низким давлением в шинах.
• Равномерно стертые места протектора указывают на испорченный амортизатор.
• Если неравномерный износ проявляется только в некоторых местах то значит разбаланси-
ровано колесо или поврежден каркас шины.
• Отдельное место с сильным износом на протекторе появляется от торможения с заблокиро-
ванным колесом.
Смена колеса
• Включите стояночный тормоз и включите 1 -ю
передачу или задний ход.
• При ремонте на дороге включите систему ава-
рийной световой сигнализации и установите
знак аварийной остановки.
• Зафиксируйте колеса противоположной сто-
роны машины против отката деревянными кли-
ньями или брусками.
• Снимите декоративный колпак руками или от-
верткой, опертой о край диска колеса.
• Ослабьте на один оборот все болты крепления
колеса.
• Приподнимите автомобиль
• Выкрутите болты крепления колеса и положи-
те их в декоративный колпак.
• Снимите колесо.
• Наденьте запасное колесо на ступицу колеса.
• Вставьте болты и закрутите их от руки.
• Затяните болты крестообразно так сильно, как
сможете. При этом вращайте колесо вперед-на-
зад, чтобы оно отцентрировалось на ступице ко-
леса.
• Опустите машину, затяните болты (80 Н м).
• Установите на колесо декоративный калпак.
Ремонт ШНН Восстановление радиальной шины со стальным кордом является очень сложным процессом. Если
Вы заметили дефект спустя продолжительное время, то каркас шины может пострадать из-за дол-
гой езды со слишком низким давлением и получить внутреннее повреждение. Если влага проникла
через проколотое отверстие, то коррозия может повредить стабилизирующий стальной корд. Са-
мым опасным в этом является то, что снаружи повреждение невозможно заметить. Если отремонти-
рованная шина будет работать под большой нагрузкой (высокая скорость полная загрузка), то она
может внезапно прорваться. Установка камеры в этом случае будет лишь временным решением так
как выступающие части корда могут прорвать камеру. В случае сомнений не рискуйте и купите такую
же новую шину.
Проверка крепости затяжки болтов крепления колеса
ТО №15 После установки колеса, проехав несколько километров остановитесь и проверьте, правильно ли
затянуты все болты крепления колеса. Болты должны быть затянуты моментом 80 Н.м, поэтому не
надо затягивать их еще сильнее удлиненным ключом. Слишком сильная или неравномерная затяжка
болтов крепления колеса ведет к тому, что диски тормозного механизма или тормозные барабаны
деформируются. Это приводит к неравномерному распределению тормозного усилия, вибрации
тормозов и точечному износу шин.
170
Дисбаланс колеса
Разбалансированные колеса можно определить по вибрации рулевого колеса или тряске в пере-
дней части автомобиля. И то и другое особенно сильно проявляется при определенных скоростях.
Статический дисбаланс можно определить, если приподнять автомобиль и дать колесу произвольно
крутиться: центр тяжести колеса при этом постоянно будет внизу. Колесо, которое имеет только ста-
тический дисбаланс, подпрыгивает при движении.
О «Динамический» дисбаланс проявляется только при быстром вращении колеса. В этом случае бо-
лее тяжелое место располагается не на центральной плоскости колеса, а немного смещено наружу
или внутрь. Колесо при этом не только подпрыгивает, но и раскачивается из стороны в сторону,
У колес должен бы гь устранен статический и динамический дисбаланс. Существует два способа; Баяавсврввка
О Колесо снимается с машины и прикручивается к балансировочному стенду. Там оно раскручива- каяас
е1ся и при этом замеряется, куда и какого веса свинцовый грузик следует установить на колесо для
компенсации дисбаланса.
О Для устранения оставшегося дисбаланса необходимо провести точную балансировку. При этом ком-
пенсируется также дисбаланс ступицы колеса и тормозного диска. Не снимая колес с машины, их рас-
кручивают посредством электромотора с фрикционным диском до необходимой частоты оборотов,
при этом фиксируется остаточный дисбаланс. Его уравнивают также с помощью свинцовых грузиков.
Рекомендация: передние колеса не надо раскручивать для точной балансировки электро-
двигателем. Одностороннее ускорение вредно для дифференциального механизма. Для
точной балансировки поднимают переднюю часть Renault 19 и с помощью двигателя рас-
кручивают передние колеса на четвертой передаче до скорости 90 км/ч.
Покупка новых шин
О Кто хочет поставить автомобиль на более широкую базу и готов истратить соответствующую сум-
му денег, должен выбрать в технической документации к автомобилю «следующий» размер шин с
соответствующим диском. Старый комплект более узких дисков можно использовать для зимних шин.
О При установке новых бескамерных шин обязательно используйте новые золотники. Это предотвра-
щает утечку воздуха, так как золотники стареют со временем, и их резина покрывается трещинами.
Широкие летние шины для скоростной езды склонны к пробуксовыванию на снегу и льду. В зависи- ШИНЫ для
мости от климата конкретной местности и свойств летнего комплекта шин нельзя игнорировать по- зимы
купку специальных зимних шин.
О Независимо от того, на каких шинах Вы ездите, всегда помните: при температуре около О “С (точка
замерзания) на скользком льду при пробуксовывании образуется пленка воды, которая снижает
эффективность сцепления даже самых хороших зимних шин.
О Что касается размера зимних шин, то мы рекомендуем покупать как можно более тонкие шины.
Прежде всего это снизит Ваши расходы: тонкие шины всегда дешевле чем широкие. На сэкономлен-
ные деньги можно купить подходящие диски, так как регулярная перестановка летних и зимних ком-
плектов шин обходится очень дорого и требует времени. Кроме того, для тонких шин требуется 13
дюймовый диск», для 16-ти клапанного Renault 19 нужны диски 5J х 14.
О Шины M+S с глубиной протектора менее 4 мм не годятся для зимы. Если, например, где-нибудь в
горной местности предписано использовать только зимние шины с зимним рисунком протектора, то
шины M+S признаются в качестве таковых только тогда, когда глубина протектора на них составляет
не менее 4 мм.
Автолюбители не доверяют восстановленным шинам, хотя различные тесты доказывают их пригод-
ность для эксплуатации. Шины с отметкой «RAL» имеют штамп качества и соответствуют всем крите-
риям качества, кроме того, они выдержали тесты при работе на высоких скоростях.
Тем не менее они, согласно нашим проверкам, подходят только для спокойной езды Дефекты про-
являются в восстановленной шине в большинстве случаев при высокой скорости или при полной
загрузке — прежде всего, если давление не соответствует норме.
Противопоставлением небольшой цене являются: короткий срок службы, повышенный дисбаланс,
вращение с радиальным биением особенно при большом пробеге автомобиля, а также различные
двигательные характеристики колес, по сравнению с новыми шинами, которые имеют одинаковый
протектор.
Воссшанввпенные
шины
171
Электрика и электроника
Электрика и электроника
Несмотря на установку самой современной электропроводки с надежными контактными соедине-
ниями, самой частой причиной неисправности в автомобиле все еще остается электрика. Каждому
так или иначе приходится столкнуться с этим. При планомерном поиске причины неисправности в
электрике автомобиля она уже не становится столь сложной.
Электрика — это очень просто
В начале приведем сравнительный пример с водопроводом, через который под определенным дав-
лением протекает определенное количество воды.
О Напор воды можно сравнить с напряжением, измеряемым в вольтах (сокращенно: В).
О Протекающее за определенное время количество воды соответствует электрическому току, из-
меряется в амперах (сокращенно: А).
О Напряжение и электрический ток, помноженные друг на друга, дают в итоге электрическую мощ-
ность с единицей измерения Ватт (сокращенно: Вт).
О Если величину напряжения разделить на величину тока, получится сопротивление, измеряемое
в Омах (сокращенно: Ом). Сопротивление можно представить как запорный кран в водопроводе.
При открытом кране сопротивление равно нулю, вода течет беспрепятственно. Если кран завинчи-
вается, сопротивление повышается до бесконечности, электрический ток при этом иссякает. Каж-
дый потребитель тока представляет собой сопротивление.
Замеры электрических измерений
При проверке и ремонте электрики и электроники автомобиля необходимо измерять различные элек-
трические величины. То, что нужно делать в каждом конкретном случае, описано ниже.
Измерение Контрольная лампа: это лампа с игольчатым контактом, иглой которого можно проткнуть изоляцию
напряяеипя проверяемого провода. Клемма на проводе лампы подсоединяется к какому-нибудь зачищенному
металлическому месту автомобиля, т.е. к массе. Лампа в первую очередь сигнализирует, есть ли
напряжение. По яркости ее горения можно приблизительно оценить величину напряжения.
Диодный индикатор: в электронных узлах нельзя производить проверку с помощью обычной про-
верочной лампы. Она потребляет большой ток и может повредить таким образом узлы электрон-
ной схемы. Для измерения в электронных схемах, надо приобрести индикатор напряжения со све-
тодиодом.
Вольтметр: более точно напряжение можно измерить вольтметром со стрелкой или цифровым таб-
ло. Измерения с помощью вольтметра не вредят электронным узлам.
О Для измерения напряжения аккумуляторной батареи (как пример) измерительный провод с обо-
значением «-» подключается к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи. Плюсовой провод
(+) устанавливается на положительный полюс.
О Измерение напряжения с использованием массы: присоедините (+) положительный провод изме-
рительного прибора к соответствующей клемме; минусовый провод (-) подсоедините к голому ме-
таллу кузова или двигателя.
О Чаще напряжение измеряется между 2 определенными контактами (например, в приборе управ-
ления). Как в этом случае нужно подсоединять измерительный прибор и измерить напряжение, а
затем сравнить его с величиной, указано в технической документации для этой контактной пары.
О Вольтметром можно проверить, в порядке ли провод массы: подсоедините плюсовой провод из-
мерительного прибора к положительному полюсу аккумуляторной батареи, а минусовой провод к
концу кабеля массы. Если «масса» исправна, то прибор должен показать точное напряжение аккуму-
ляторной батареи.
Измерение Поступает ли электрический ток к потребителю, можно измерить амперметром или тестером с соот-
СИЛЫ шока ветствующим диапазоном измерения. Для этого электрическая цепь должна быть разъединена, и
измерительный прибор подключается между свободными контактами.
О На практике это выглядит следующим образом: отсоедините соединительный контакт провода,
идущего к потребителю, и подключите измерительный прибор между штекерной колодкой и соеди-
нительным контактом.
172
О Сила тока измеряется, к примеру, если существует подозрение, что где-то существует «тайный»
потребитель тока, который за ночь разряжает аккумуляторную батарею. Чтобы обнаружить место
«утечки», отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи и закрепите между полюсом акку-
муляторной батареи и проводом массы амперметр. Если прибор показывает наличие электрическо-
го тока, следует определить электрическую цепь: вынимайте один за другим плавкие предохраните-
ли и вместо них подключайте амперметр к язычкам контакта в коробке предохранителей. Таким об-
разом Вы сможете установить, в какой электрической цепи возникают потери. С помощью таблицы
предохранителен, представленной в следующей главе, Вы сможете определить, какие потребители
включены в эту электрическую цепь, и по очереди проверить их.
Измерение сопротивления в каком-либо узле при помощи точного омметра целесообразно лишь в
следующих случаях:
О Измерение сопротивления показывает, к примеру, какое собственное сопротивление имеет опре-
деленный узел. Данные о величинах сопротивления Вы можете найти в этой книге.
О Провода омметра (расположение полюсов при этом не имеет значения) для этого подключаются к
двум клеммам соответствующего узла.
О При измерении сопротивления «массы» один провод подключается к соответствующему узлу, вто-
рой — к блоку двигателя или кузову.
О Далее проверяется, имеет ли провод или переключатель «проход» — тогда результат измерения
равен нулю, или ход электрического тока прерван — тогда результат измерения стремится к беско-
нечности.
Измерение
солроганвяення
Основные понятия электроники
Электроны во всех проводящих электричество материалах (проводниках), обеспечивают движение
электрического тока. Электроны движутся в проводнике от атома к атому. Непроводящие ток матери-
алы (изоляторы), также имеют электроны, которые связаны с атомным ядром. Они не могут переме-
щаться и не являются проводниками электрического тока.
Третья группа материалов представляет собой так называемые полупроводники. Это кристаллы (в
большинстве случаев германий или кремнии), строение атомов, которых позволяет им иметь лиш-
ние электроны или недостаточное их количество. Благодаря этому создается эффект, при котором
электрический ток может проходить через их кристаллические решетки только при определенных
условиях. Если эти условия не соблюдаются, выстраивается изолирующий слой. Полупроводнико-
вые элементы в большинстве случаев блокируются в целые системы переключателей, как, напри-
мер, в приборе управления зажиганием и впрыском.
Меры предосторожности при обращении с электронными узлами
Высокие напряжения и температуры опасны для электронных узлов. Чтобы не испортить дорогосто-
ящее электронное устройство или прибор управления, следует соблюдать рекомендации:
О Перед отсоединением штырьковой колодки в электронной цепи автомобиля всегда выключайте
зажигание. Лучше отсоединить провод аккумуляторной батареи от клеммы, чтобы не возник скачок
напряжения, которым чувствительные электронные устройства могут быть повреждены.
О До выполнения электросварочных работ следует отсоединить аккумуляторную батарею, отклю-
чить и соединения всех электронных приборов управления.
О Если машина, после кузовных работ, направляется в покрасочно-сушильную камеру, то темпера-
тура там может кратковременно достигать 95 С. На более длительный промежуток времени (макси-
мально до 2 часов) температура не должна превышать 85‘С. Двигатель можно запускать только тог-
да, когда машина охладилась до нормальной температуры.
Рисунки схематически изображают (слева направо), как нужно подключать соответствующий измерительный прибор
для измерения напряжения (В), силы тока (А) и сопротивления (Ом). Кружок со стрелкой изображает измерительный
прибор, а «потребитель» представляет собой, например, лампу, электродвигатель и т.д.
Электрические провода и плавкие
Электрические провода и плавкие
предохранители
Жгуты проводов, из которых выходят цветные кабели, заканчивающиеся многоштырьковыми разъе-
мами, расскажут Вам в этой главе с помощью электросхем, сколько и откуда электрического тока при-
бывает и куда он, соответственно, поступает.
Минус в «массе»
Электрический ток может протекать только в замкнутой цепи. Если Вы включаете дома выключатель,
то загорается свет.
То же происходит и в автомобиле; от аккумуляторной батареи или генератора электрический ток
поступает через соответствующие потребители, назад к аккумуляторной батарее или генератору.
К большинству потребителей тока в Renault 19 присоединены два провода. Но только один из них
идет непосредственно до аккумуляторной батареи или соответственно до трехфазного генератора
переменного тока. Другой провод, в большинстве случаев, привинчен к стальному листу кузова.
Следует знать, что металлические части кузова, двигателя и, соответственно, коробки передач так-
же проводят электрический ток. В автомобильной электрике их обозначают термином «масса». Они
обеспечивают возвращение тока к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи. Правило для
запоминания: минус в массе.
Если потребитель тока расположен непосредственно на металле, то ему требуется только один со-
единительный провод, но в сегодняшнем, богатом пластмассой автомобиле, почти всегда имеются
соединения, осуществляющие контакт потребителя с «массой».
Рекомендация: если потребитель тока не работает, это нередко происходит из-за отсутствия
соединения с массой. Отсутствующий контакт с массой приводит к выпадению потребителя
из цепи. При этом необходимо восстановить контакт.
Маркировка и назначение проводов
Пестрая путаница проводов в автомобиле, собственно, очень хорошо организована, так как по цвету
провода можно определить его назначение. Кроме того, большинство соединений пронумерованы в
многоштырьковых колодках и реле. При нумерации соблюдают внутренний стандарт Renault. При
выборе цвета провода «стандарт Renault» в Renault 19 совпадает с большинством известных у нас
норм. Далее приводятся цвета проводов и их базовые функции:
Красный постоянно передает электрический ток от положительного полюса аккумуляторной бата-
реи и, соответственно, при работающем двигателе от генератора. Неосторожное обращение с инст-
рументом может привести к короткому замыканию или к возникновению искрового разряда, если не
снят минусовой провод аккумуляторной батареи. На Renault 19 это всегда токопроводящий кабель;
при необходимости на нем нанесены дополнительные цветные полосы.
Желтый подает электрический ток только при включенном зажигании; при этом, кроме катушки за-
жигания, электрическим током снабжаются те потребители, которые должны получать электричес-
кий ток только при работе двигателя. Для определенных потребителей тока на кабеле также могут
быть цветные полосы.
Черный предназначен непосредственно для соединений с «массой». Потребитель тока должен быть
связан с «массой» транспортного средства черным проводом, чтобы электрическая цепь была замкнута.
Синий предназначен для электрических цепей индикации состояния и опознавания.
Провода
Вы видите только концы отдельных пестрых проводов, так как они протянуты в черных защитных шлангах.
При самостоятельном подключении дополнительного оборудования важно, чтобы правильно было
подобрано поперечное сечение кабеля, в зависимости от мощности (силы электрического тока) со-
ответствующего потребителя. Для контрольных ламп достаточно сечение 0,5 мм , стартеру нужен
16- мм провод. Слишком тонкий провод нагревается, и напряжение при этом спадает. В случае, если,
например, к дополнительной фаре подается вместо требуемых 12 В, только 10 В, а то и 9,5 В — то ее
свет будет тусклым.
174
Коробка предохранителей
Все провода объединены в определенную цепь линий. Все они идут от коробки предохранителей,
справа под панелью приборов к отдельным потребителям. В коробке предохранителей расположе-
но 29 плавких предохранителей и 12 реле. Кроме того, в моторном отсеке рядом с левой стойкой
амортизатора в зависимости от оснащения в различном количестве и порядке находятся дополни-
тельные реле и плавкие предохранители в коробках реле.
Если при поиске неисправности выяснилось, что подводящие провода, соответствующий предохра-
нитель и, соответственно, реле не повреждены, то неисправность следует искать в коробке предох-
ранителей.
Плавкие предохранители
Если из-за дефекта потребителя тока или провода возникает короткое замыкание (которое является
ничем иным, как значительным увеличением силы тока в цепи) или в уже до предела загруженную элек-
трическую цепь подсоединяются дополнительные потребители, то электрическая цепь перегружается.
Начинают нагреваться провода, обмотка генератора, и может закипеть электролит — все это происхо-
дило бы если в электрическую цепь не были бы включены плавкие предохранители При перегрузке в
цепи тонкий провод предохранителя перегорает за доли секунды и разрывает электрическую цепь.
Для того, чтобы Renault 19 при подобной неисправности не остался полностью без электропитания,
плавкие предохранители распределены на различные электрические цепи. Разумеется, соединения
между стартером, аккумуляторной батареей, генератором и замком зажигания не снабжены предох-
ранителями. В коробке предохранителей Вы не найдете причины неисправности указанных устройств.
Система впрыска и все остальные электрические агрегаты оборудованы предохранителями.
Renault 19 оснащен так называемыми плоскоразъемными плавкими предохранителями. В окрашен-
ной пластмассовой части расположены два плоских разъема, которые связаны плавким проводом.
Перегоревший предохранитель Вы сможете узнать по пережженному плавкому проводу и по сло-
манной или оплавленной пластмассовой оболочке. Для различия их допустимой нагрузки плавкие
предохранители, дополнительно к описанию, маркированы цветом: 3 А = фиолетовый; 5 А = коричне-
вый; 10 А = красный; 15 А - синий; 20 А = желтый; 25 А - бесцветный; 30 А = зеленый.
Предохранители могут быть заменены в коробке предохранителей со стороны переднего пассажи-
ра. Также там можно заменить и реле. К боксу реле в моторном отсеке Вы попадете, открыв капот.
• Для того чтобы вытащить предохранитель, у Вас
должны быть тонкие плоскогубцы или пинцет.
• Если новый предохранитель сразу перегора-
ет, посмотрите, не вставили ли Вы слишком сла-
бый предохранитель (см. таблицу предохрани-
телей).
• Если был вставлен соответствующий предох-
ранитель, то используя таблицу плавких предох-
ранителей, определите, какие потребители под-
ключены к этой цепи, и проверьте их по отдель-
ности. В этом Вам поможет также соответству-
ющая электросхема (см. следующую главу).
• В случае сомнений отсоедините все потреби-
тели и подключайте их снова по очереди. Неис-
правен тот потребитель, на котором перегорит
плавкий предохранитель.
Замена
предохраните-
пеО
Коробка предохранителей со стороны переднего
пассажира, в зависимости от оснащения и от мо-
дификации, выглядит по-разному. После откручи-
вания на четверть оборота обоих винтовых запо-
ров, слева и справа коробку предохранителей
можно опустить вниз. Предназначение плавких
предохранителей и реле Вы можете определить
по таблицам на следующей странице.
Если при смене предохранителя у Вас не окажет-
ся предохранителя подходящей мощности,
Вы можете вставить на некоторое время более
сильный или более слабый предохранитель, од-
нако не забудьте при первой же возможности за-
менить его на предписанный для этой цепи пре-
дохранитель.
Цепи, защищаемые предохранителями
N8 п/п Сила тока Цвет провода Получает электропитание Подключенные потребители
Вход Выход
1 30 Желтый Желтый Через замок зажигания Левый стеклоподъемник
2 30 Желтый Желтый Через замок зажигания Правый стеклоподъемник
3 10 Синий Синий От комб. переключателя света Левые габаритные огни
4 10 Синий Синий От комб. переключателя света Правые габаритные огни, индика- ция переключателя, предупреди- тельный сигнал «Включен свет*
5 10 Оранжевый Зеленый От соответствующего реле От комб. переключателя для сиг- Задние противотуманные фары Прерыватель аварийных огней
0 10 Фиолетовый Фиолет./белый нала поворота
7 30 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Кондиционер
8 20 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Вентилятор радиатора
9 30 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Кондиционер
10 — — — Место не использовано
11 ™ «— Место не использовано, функции двигателя*
12 5 Желтый Желтый Через замок зажигания Автоматическая коробка передач
13 15 Желтый Желтый Через замок зажигания Аитиблокировочная система
14 20 Желтый Желтый Через замок зажигания Сдвижная крыша, бортовой ком- пьютер, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, электронное ус- тройство блокировки пуска*
15 5 — — — Противоугонная система
16 — —• — — Место не использовано
17 10 Желтый Желтый Через замок зажигания Часы, радио, бортовой компью- тер, противоугонная система
18 20 Жолтый Желтый Через замок зажигания Вентилятор отопления
19 30 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Очиститель и омыватели фар
20 10 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Раз л. режимы работы стеклоочи- стителя лобового стекла, конеч- ное положение стеклоочистителя
21 30 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Центральный замок, электронная блокировка пуска
22 20 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Обогрев заднего стекла (Реле)
23 15 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Радио, внутреннее освещение Освещение багажника
24 30 Красный Красный Через замок зажигания ГлвьныЙ предохранитель
25 15 Красный Красный Непосредственно от аккумулятора Часы, бортовой компьютер, регу- лировка наружных зеркал, проти- воугонная система
20 15 Желтый Желтый Непосредственно от аккумулятора Стеклоочиститель и стеклоомы- ватель лобового стекла
27 20 — —* Через замок зажигания Отопление сидений
28 15 Желтый Желтый Непосредственно от аккумулятора Стеклоочиститель и стеклоомы- ватель заднего стекла, прикури- ватель, свет заднего хода
29 10 Желтый Желтый Непосредственно от аккумулятора Фонари стоп-сигнала
*) Дополнительные подключения, начиная с модельного ряда *92
Загрузка реле
Позиция
А
В
С
D
Е
F
G
Н
J
К
1
м
8
т
Клемма — цвет провода*
1 — NO 2 — NO/NO 3 — МА 4 — место не занято.
5 - ВА/ВА
1 - NO 2 - VE 3 - ОТ 4 - OR 5 - VE
1 — NO 2 — OR 3 — RG 4 — место не занято. 5 — OR
Место не занято.
Место занято.
1 - NO 2 - NO/NO 3 - BJ/MA 4 - JA 5 - BE/NO
к. А.
1 — NO 2 — NO/NO 3 - RG 4 - место не занято.
5-ВА
1 - VI/VE/BA 2 - NO/RG 3 - BA/VE 4 - frei 5 NO
0 — место не занято.
Свободно.
1 — NO 2 — VI3 — место не занято.
4 - NO 5 - OR
1 — NO 2 — BE 3 — место не занято.
4 — место не занято, 5 — OR
к, А.
1 — NO2 — ВАЗ — МА4 —VE5 — JA 8 — VI
Назначение реле
Перемычка противотуманных фар
Реле или перемычке задних противотуманных фар
Реле противотуманной фары
Реле фонарей заднего хода (при автоматической коробке
передач)
Предупредительный сигнал (крыша кабриолета)
Реле реостата освещения бортового компьютера
Реле дополнительного дальнего света
Реле обогреваемого заднего стекле
Роле выдержки срабатывания центрального замка
Свободно
Реле указателя поворотов
Зуммер невыключения огней
Гнездо диагностики
Реле интервалов работы переднего стеклоочистителя
* Про цвет проводов и его значение Вы можете прочитать на следующей странице.
176
Электрические схемы
Электрические схемы
Проследить путь электрического тока от аккумуляторной батареи через предохранитель или переклю-
чатель до потребителя можно без особых трудностей после ознакомления с соответствующей электро-
схемой. Чтобы облегчить этот процесс, схемы логично разделены на отдельные электрические группы.
Обозначения на схемах
Цвета проводов (сокращенно): ВА — белый; BE — синий; BJ — бежевый; CY— прозрачный; GR —
серый; JA — желтый; МА — коричневый; NO — черный; OR — оранжевый; RG — красный; SA — розо-
вый; VE — зеленый; VI — фиолетовый.
Сечения провода: об этом Вы не найдете в электросхемах никаких данных. В случае ремонта про-
вода его сечение должно измеряться «на месте».
Номера: вставленные цифры обозначают электрические узлы; вставленные цифры с буквами указыва-
ют на контактное соединение (см. также рисунок с пояснением обозначений на следующей странице).
101 Прикуриватель
103 Генератор
104 Замок зажигания
107 Аккумулятор
108 Катушка зажигания
109 Бортовой компьютер
111 Транзисторный модуль устройства
зажигания
113 Прерыватель работы переднего очи-
стителя
117 Предупредительный сигнал «Вклю-
чен свет»
118 Электронное управление ABS
119 Электронное управление автомати-
ческой коробкой передач
120 Электронное управление впрыска
121 Переключатель задних противоту-
манных фар
122 Переключатель передних противоту-
манных фар
123 Переключатель электронной блоки-
ровки дверей
125 Переключатель аварийных огней
126 Переключатель холодного воздуха
127 Переключатель омывателя заднего
стекла
128 Переключатель нагрева заднего
стекла
132 Переключатель левого стеклоподъ-
емника
133 Переключатель правого стеклоподъ-
емника
134 Переключатель электрической регу-
лировки наружного зеркала
137 Реле указателя поворотов
138 Электродвигатель блокировки зад-
ней правой двери
139 Электродвигатель блокировки зад-
ней левой двери
140 Электродвигатель блокировки двери
водителя
141 Электродвигатель блокировки двери
переднего пассажира
142 Электродвигатель блокироаки крыш-
ки багажника
145 Переключатель омывателя и стекло-
очистителя переднего стекла
146 Датчик камеры сгорания
147 Датчик давления всасывающей трубы
148 Датчик давления масла
149 Датчик положения ВМТ и импульс-
ный датчик
150 Датчик угловой скорости правого
заднего колеса
151 Датчик угловой скорости левого зад-
него колоса
152 Датчик угловой скорости правого пе-
реднего колеса
153 Датчик угловой скорости левого пе-
реднего колеса
154 Переключатель освещения крышки
багажника
155 Переключатель света заднего хода
156 Переключатель сигнализации сто-
яночного тормоза
160 Переключатель стоп-сигналов
161 Переключатель освещения вещевого
ящика
162 Датчик расхода топлива (бортовой
компьютер)
163 Стартер
164 Вентилятор холодного воздуха
165 Освещение багажника
166 Правая лампа, освещающая задний
номерной знак
167 Левая лампа, освещающая задний
номерной знак
168 Освещение вещевого ящика
172 Лампа задняя правая
173 Лампа задняя левая
174 Противотуманный свет задний пра-
вый
175 Противотуманный свет задний левый
176 Противотуманный свет передний
правый
177 Противотуманный свет передний ле-
вый
178 Дверной переключатель освещения
задний правый
179 Дверной переключатель освещения
задний левый
180 Дверной переключатель со стороны
водителя
181 Дверной переключатель со стороны
переднего пассажира
182 Свет заднего хода правый
183 Свет заднего хода левый
184 Габаритный свет передний правый
185 Габаритный свет передний левый
188 Вентилятор радиатора
191 Динамик в двери передней правой
192 Динамик в двери передней левой
193 Форсунка 1
194 Форсунка 2
195 Форсунка 3
196 Форсунка 4
199 Датчик уровня топлива
200 Нагрев заднего стекла
203 Подъемник в двери водителя
204 Подъемник правой передней двери
205 Переключатель давления масла
206 Трехпозиционный переключатель
давления кондиционера
207 Датчик минимального уровня тор-
мозной жидкости
208 Модуль зажигания
209 Совмещенный переключатель
210 Часы
211 Двигатель очистителя заднего стекла
212 Двигатель очистителя переднего
стекла*
213 Внутреннее освещение
216 Фрикционные накладки правые пе-
редние (тормоз)
217 Фрикционные накладки левые пере-
дние (тормоз)
218 Топливный насос
220 Насос омывателя заднего стекла
221 Насос омывателя переднего стекла
222 Потенциометр дроссельной заслон-
ки
223 Потенциометр регулировки холосто-
го хода
225 Гнездо диагностики
226 Правая фара
227 Левая фара
228 Регулятор холостого хода
230 Реле задних противотуманных огней
231 Роле передних противотуманных
огней
232 Реле стартера
234 Реле вентилятора радиатора
235 Реле нагрева заднего стекла
236 Реле топливного насоса или клапа-
нов впрыска
238 Реле безопасности устройства
впрыска
239 Электрическая регулировка наруж-
ного зеркала со стороны водителя
240 Электрическая регулировка наруж-
ного зеркала со стороны пассажира
241 Реостат или шунт освещения индика-
торной группы
242 Лямбда-зонд
243 Датчик уровня масла
244 Датчик температуры охлаждающей
жидкости
246 Отключающий клапан (дизель)
247 Панель приборов
248 Термовыключатель вентилятора ра-
диатора
249 Приемник инфракрасных сигналов
центрального замка
250 Импульсный датчик и датчик положе-
ния ВМТ и частоты оборотов двигателя
253 Динамик правый
253 Динамик левый
254 Лампа указателя поворота правая
254 Лампа указателя поворота левая
257 Устройство предварительного нагрева
258 Свечи накаливания
259 Тепловой включатель вентилятора
радиатора
260 Коробка предохранителей
261 Радио
262 Вентилятор радиатора (модели с
кондиционером)
264 Реле задержки срабатывания цент-
рального замка
265 Переключатель внутреннего освеще-
ния для чтения
272 Датчик температуры всасываемого
воздуха
273 Датчик частоты оборотов выходяще-
го вала автоматической коробки пе-
редач
Перечень
обозначения на
схемах
177
Перечень
соединенно
электрических
проводов
274 Клапан ускоренного холостого хода
27В Реле времени вспомогательного топ-
ливного насоса
270 Реле, запускающее систему пере-
качки топлива после выключение
двигателе
281 Реле ближнего света
289 Реле габаритных огней (экспорт)
290 Реле ближнего света (экспорт)
298 Реле передних противотуманных ог-
ней
306 Тепловой включатель коррекции за-
жигание
319 Группа переключателей кондиционе-
ре
320 Вентилятор охладителе (для машины
с кондиционером)
R1 Панель приборов/сзади справа
R2 Панель приборов/сзади слова
R3 Панель приборов/дверь водителя
R7 Панель приборов радио
R8 Панель приборов/крыша справа
R14 Задняя дворь/сзади справа
321 Резистор вентилятора охладителя
(для машины с кондиционером)
325 Дистанционный пульт радио
339 Клапан холодного запуска
349 Распределитель зажигания
361 Гидравлическая система АБС
382 Реле всасывающего коллектора
397 Вентилятор охлаждения карбюрато-
ра
403 Звуковой сигнал
406 Тепловой переключатель устройства
предварительного нагрева
427 Устройство управления противоугон-
ной системой
442 Сирена противоугонного устройства
459 Временной прерыватель заднего очи-
стителя
R35 Панель приборов/узел педали
R36 Панель приборов/АБС
R37 Система впрыска
R67 Моторный отсек функции двигателя
R106 Буфер/функции двигателя
R107 Панель приборов функции двигателя
466 Группа шунтов
469 Переключатель для инструктора
492 Радиотелефон
565 Узел дроссельной заслонки
567 Насос охлаждающей жидкости
568 Временной переключатель насоса ох-
лаждающей жидкости
578 Электромагнитный клапан рециркуля-
ции ОГ (дизель)
582 Электрический термовыключатель
нвсоса охлаждающей жидкости
589 Топливный насос высокого давления
(ТНВД) (дизель)
599 Реле замедленного действия электри-
ческого насоса охлаждающей жидко-
сти
R141 Внутреннее освощение/спереди/
двигатель
R191 Спереди /омыватель/стеклоочисти*
толь фар
R193 Жгут проводов багажника сзади
справа
На рисунке показаны пояснения к
различным символам электросхе-
мы. Это облегчит Вам поиск и иден-
тификацию отдельных узлов и пояс-
нит их назначение. При этом старай-
тесь не путаться в относящихся к уз-
лам цифровых и буквенных обозна-
чениях (например, для соединений
штырьковой колодки посредством
обжима), так как у нас нет более под-
робных электросхем.
Пояснения на рисунке:
1. Клеммная колодка
2. Узел
3. Изображение узла, если провод
изображенной функции просто про-
ходит здесь
4. Указания для производства: не
обращайте внимания на цифры
В. Узел
б. Символ
7. Узел №
8. Подключенное штекерное соеди-
нение
9. Штекер
10. Штекер №
11. Подключенное штекерное со-
единение
12. Цвет штекера
13. Обжимное соединение
14. Обозначение обжимного соеди-
нения
15. Указания для производства: не
обращайте внимания на цифры
16. Цвет провода
17. Провод №.
Электропитание
Прямая подача зпеклрнческого пока
Электропитание
После замка зажигания
Электропитание
Перед замком зажигания
Электропитание
После замка зажигания
Одноточечная система впрыска
1,4-литровый двигатель (C3J)
388 IR Г
56 л:
Одноточечная система впрыска
1,7-литровый двигатель (F3N), 1,8-литровый двигатель (F3P).
388 JA Г
Многоточечная система впрыска
1,8-литровый двигатель (F3P),
388 JR
391 JA
«й МА
704 RG
361 BA 1
530 BJ
100 OR NO
50BA/NO
C7
\4B
D7
61 BR
81 BJ
703 RG
18
20 21
C7
П'В
BR'
NO
362
85
367 JR
2
OC6 5 7 19 29 13 3 I? 33 16 2 1 35 14
£O
124 BJ
74 MA ‘BR
7BBJ *VE
52 MA
15? BA/RG
8 24 23 27 28 11 31 15
Г T T1 у — у v V-x
64 GR
101 MR
35 MR
£
70 NO
10? BR
d+J
____________53 BA
__70QR/BA
71 "F'NQ
44 MA
47 MR
50 OR
c№J
•09 m
звэу
311 .
46
MA
35
87JA
34 VI
BR RG
28
34 VI
157BA/RG
104 BA
Многоточечная система впрыска
5IRG
Ы BA
401 RG
402 RG
76VE
iei or
361 BA
?
3
few
389JAj
at l-Jf®
Sail®”
32
412 NO
406 NO
125 BA
407 NO
40B NO
ЭБ OR
H6BA
да
aw
U*J
$7 OR
59 BR
388 JR
410 NO
jHRfl©
№
16-клапанный двигатель (F7P)
Itw
118MR
117 MA
________ 73 MR
72 VE/NO
Itl?
HO
A
4^
403 RG
1Б9 JR
Б1 BR
rff
178
JR
390
1
1
362 BR
P5VE
31 |RG
MR
3
51 MR
ад
t№
77
VE
JR
~T
7 >
19 >
X A X
27 4 IB
352
8Б JR
ia?0R
50 OR
52 W'NO ]
408 NO
158 SA
80 GR
JLlfiEL
157
SR'NO
49 RG
406 NO
603 NO
«I
(Ch
KW
г-4гз102! 20 2Б 1 31 32 14 2 25
Б06№У
82
GR
83 GR
TiTvl
56 BA ?
100 OR/NO
EGA
£X]
J 06 MR
600 BJ
228
71 MR
Б05МА
Bl
ж
s
4№
RG
-X A A 1 1
Б?Я 1Б 33 9 17
5
105 MR
35
109 VI
35
BFVRG
Б01
320 VI
Sr
35
BR
80 GR
53
74 RG
311RG
34
VI
604
JR
34 VI
45 BA
£ 602 BA
35
15 11
26
72 VE^NO
57
OR
________56 MR
116RG_______
412 NO
407 NO
118
VI
Система зажигания
И'.Ч
Устройство предварительного нагрева дизеля
Ближний свет
Дальний свет
68 RG
№Ы
р
ize or
Ю
I—
Противотуманный свет
Габариты
Стоп-сигналы
Сигналы поворота и аварийный сигнал
52 BJ
51 BJ
72 NO
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик количества оборотов
Индикация уровня топлива в баке
Стеклоочистители и омыватели
переднего и заднего стекла
Вентилятор радиатора
Подача воздуха
242 JR
20А
18
241 JR
104 NO
Электрические стеклоподъемники
Электрическая регулировка зеркал
зег vi звэ на эв ve
Центральный замок
Запирание и отпирание.
ЭВ VE 436 SR 437 VI
Центральный замок
Схема управления.
140 BR
13В OR
Аккумуляторная батарея
Компактная энергия
Разряженная аккумуляторная батарея нарушает нормальную работу автомобиля Она не позволяет
ни нормальным образом провернуть стартер, ни образоваться искре достаточной силы для пуска
двигателя автомобиля. При этом свечи накаливания дизеля также не работают. Поэтому исправная и
работоспособная аккумуляторная батарея так же важна, как наполненный бак.
Технические характеристики аккумуляторной батареи
Обозначение на аккумуляторной батарее «12 V / 40, 60 или 70 Ah» указывает на то, что она выдает
напряжение 12 вольт. За косой чертой указана номинальная емкость аккумуляторной батареи, кото-
рая измеряется, согласно нормативам, за 20 часов разрядки батареи. На практике лучше рассчиты-
вать только на 2/3 или даже на половину заявленной емкости.
Важнее, чем емкость являются технические данные о работе аккумуляторной батареи на холоде,
когда стартеру особенно тяжело прокручивать двигатель. Соответствующие параметры указаны на
аккумуляторе: к примеру, 250 А/60 RC. Первое число показывает разрядную силу тока, который акку-
муляторная батарея вырабатывает при температуре -18 ‘С в течение 30 секунд, причем напряжение
аккумуляторной батареи не должно падать ниже 7,2 В. Второе число — это время в минутах, в тече-
ние которого напряжение в аккумуляторной батарее снижается до 10,5 В при нагрузке в 25 А и тем-
пература окружающего воздуха в 22 *С.
Если Вы оставляете Ваш Renault 19 с включенными габаритами, расходуется около 30 Вт. На практи-
ке примерно через 14 часов аккумуляторная батарея разрядится. При включенном аварийном сиг-
нале энергии хватает примерно на 6 часов.
Аккумуляторные батареи тем хуже реагируют на холод, чем меньше в них энергии. Полностью раз-
ряженная аккумуляторная батарея настолько восприимчива к холоду, что может даже замерзнуть
при температуре около -15 °C) и разорваться. Если аккумуляторная батарея полностью заряжена,
то она переносит холод относительно хорошо. Мы настоятельно рекомендуем в связи с этим прове-
рять перед холодным временем года зарядку аккумуляторной батареи.
Емкость
аккумулятор-
ноО батареи
Влияние
температуры
на аккумуля-
торную
батарею
Проверка уровня электролита
только закрыть пластины. При зарядке уровень
электролита значительно повысится.
• Только после полной зарядки долейте воду до
верхней отметки.
• Наливать воду следует из удобного сосуда,
чтобы не перелить ее.
• Из переполненной аккумуляторной батареи
электролит вытекает через заглушку или венти-
ляционные отверстия и вызывает коррозию и об-
разование кристаллов кислоты на поверхности
аккумуляторной батареи и месте ее установки.
Электролит аккумуляторной батареи состоит из серной кислоты, которая разбавлена дистиллиро- ТО № 3
ванной водой Часть воды может испариться или разложиться при процессе зарядки батареи на во-
дород и кислород. В Renault 19 установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея. Так как в
ней находится определенный объем электролита, она должна обходиться без долива дистиллиро-
ванной воды в течение всего срока службы. Повышенный расход воды могут вызвать: высокая тем-
пература воздуха, неисправный регулятор напряжения генератора, саморазряд аккумуляторной
батареи при длительной стоянке автомобиля или из-за быстрой разрядки, например, из-за остав-
ленных на ночь габаритов.
• Уровень электролита должен достигать отмет-
ки MIN на корпусе аккумуляторной батареи (если
она есть) и при этом закрывать пластины.
• При низком уровне электролита открутите заг-
лушку и снимите ее отверткой.
• При заряженной аккумуляторной батарее до-
ливайте только дистиллированную воду (и нич-
то другое!) до верхней риски или до уровня на
15 мм выше аккумуляторных пластин.
• В сильно разряженную аккумуляторную бата-
рею доливайте такое количество воды, чтобы
Проверка степени разряженности аккумуляторной батареи
Если аккумуляторная батарея, несмотря на правильный уровень электролита, очень слаба, следует ТО И® 4
проверить степень ее разряженности. Для контроля можно использовать либо ареометр, либо воль-
187
Ареометром измеряется плотность
электролита в каждой отдельной ячей-
ке аккумулятора. Держа ареометр
вертикально, наберите такое количе-
ство воды, чтобы поплавок свободно
всплыл. На нормально функционирую-
щей аккумуляторной батарее резуль-
таты измерения в отдельных клетках
будут почти равны. Значение резуль-
татов измерения Вы можете посмот-
реть ниже по тексту.
На всех модификациях Renault 19 для
снятия аккумуляторной батареи с под-
ставки сначала надо отсоединить ми-
нусовой и затем плюсовой кабели.
Затем только следует открутить гайку
крепления аккумуляторной батареи
(показано стрелкой).
тметр. Условием верного результата при проверке является то, что последняя зарядка аккумулятор-
ной батареи осуществлялась не менее 6 часов назад.
• Измерение плотности электролита: сними-
те заглушки аккумуляторной батареи.
• Ареометром наберите такое количество элек-
тролита, чтобы измерительный элемент свобод-
зднее 6 часов назад, включите ближний свет на
30 секунд, для того чтобы снять пик напряжения.
• Выждав 4—5 минут, замерьте напряжение ак-
кумуляторной батареи.
но в нем плавал.
• Оцените полученное значение плотности элек-
тролита. Если они: 1,28 кг/см- — аккумуляторная
батарея полностью заряжена; 1,20 кг/см3 — за-
ряжена на половину; 1,12 кг/см — разряжена.
• Измерение напряжения: если аккумулятор-
ная батарея заряжалась в последний раз не по-
• Используйте вольтметр или тестер с погреш-
ностью 0,02 В
• Все потребители должны быть выключены.
• Напряжение аккумуляторной батареи дает точ-
ное представление о ее состоянии. Оно может
быть: 12,4 В — плохое; 12,6 В — нормальное; 12,7
В и выше — хорошее.
Снятие аккумуляторной батареи
Сначала снимайте с аккумуляторной батареи провод массы (минус), чтобы исключить возможность
короткого замыкания.
• Осторожно снимите уплотнение к капоту дви-
гателя с передней стенки в моторном отсеке.
• Разберите кожух пластмассового обтекателя.
Для этого выкрутите в центре машины в торце
винт с крестообразным шлицем.
• Отпустите гайку клеммы минусового провода,
отсоедините провод от клеммы аккумуляторной
батареи.
• Отпустите клемму плюсового провода и сни-
мите его.
• Открутите крепежный винт на платформе ак-
кумуляторной батареи и снимите его.
• Выньте аккумуляторную батарею.
• При установке вдвиньте аккумуляторную бата-
рею под заднее крепление.
• Присоедините сначала провод плюса, затем
провод массы.
• Нельзя ошибочно установить клеммы прово-
дов, так как крепления минусовой и плюсовой
клеммы имеют разные формы.
• Полюсные выводы аккумуляторной батареи
смажьте техническим вазелином для предотвра-
щения сульфатации.
Зарядка аккумуляторной батареи
Даже если аккумуляторная батарея не эксплуатируется, ее необходимо периодически заряжать. Она
имеет свойство со временем самостоятельно разряжаться. Поэтому снятую аккумуляторную батарею
так же, как и аккумулятор постоянно эксплуатируемой машины следует заряжать один раз в месяц.
Подключение
зарядного
устройства
• Снимите пластмассовый кожух.
• Подключите плюсовой провод к положитель-
ному полюсу аккумуляторной батареи, а минусо-
вой провод — к отрицательному полюсу.
• При использовании зарядного устройства необ-
ходимо снимать кабели с аккумуляторной батареи.
• Образующийся при зарядке газ должен выхо-
дить через вентиляционные отверстия в корпусе.
• Зарядный ток в начале должен составлять око-
ло 10% емкости аккумуляторной батареи (напри-
мер, 6 0 А при аккумуляторе на 60 А/ч) и автома-
тически уменьшаться в течение зарядки.
• При зарядке аккумуляторной батареи дистил-
лированная вода частично разлагается. Образу-
ющиеся пары водорода и кислорода являются
опасными взрывчатыми газами.
188
• При зарядке аккумуляторной батареи не кури-
те и не пользуйтесь открытым огнем вблизи нее,
позаботьтесь о хорошей вентиляции помещения.
• Искровые разряды при отсоединении от клем-
мы или при присоединении к клемме зарядного
устройства или кабеля аккумуляторной батареи
могут вызвать возгорание гремучего газа.
При спешке, можно оставить свою аккумуляторную батарею для зарядки в автомастерской. Час спу-
стя аккумуляторная батарея будет снова заряжена. При этом помните следующее:
• Более старому аккумулятору быстрая зарядка может стоить «жизни».
• Необходимо отсоединить оба кабеля от аккумуляторной батареи. Высокий зарядный ток может
повредить чувствительные электронные узлы Renault 19.
Быстрая
зарядка
аккумулятор-
ное батареи
Пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей
Следует с особой осторожностью использовать буксировку, свободное качание или толкание авто-
мобиля с катализатором. Если двигатель не запускается только из-за разряженной аккумуляторной
батареи, то это неопасно. Другое дело, если неисправность в системе зажигания: несгоревшая ра-
бочая смесь воспламенится и поднимет температуру в катализаторе до опасной величины.
Подключение с помощью дополнительных приводов от заряженной к разряженной аккумуляторной
батарее столь же опасно для электронных узлов Вашего R19, как, например, быстрая зарядка аккуму-
лятора при подключенных кабелях аккумуляторной батареи. Вам следует купить себе для защиты элек-
«Прикуривание»
троники в Вашем автомобиле специальный «провод для подключения стартера к вспомогательной ак-
кумуляторной батарее». С такими проводами электроника будет защищена от опасных нагрузок.
• Автомобиль, от которого Вы будете «прикури-
вать», должен подъехать к Вашему Renault 19 на-
столько близко, чтобы можно было дотянуть ка-
бели до аккумуляторных батарей обеих машин.
• Проверьте, выключены ли на Вашем транспорт-
ном средстве все потребители электрического тока.
• Один провод подсоедините к обоим положи-
тельным полюсам аккумуляторных батарей.
• Подсоедините один конец другого провода
либо к отрицательному полюсу разряженной ак-
кумуляторной батареи.
• Запустите двигатель вспомогательного авто-
мобиля и оставьте его работать с повышенной
частотой вращения, чтобы генератор вырабаты-
вал достаточное напряжение.
• Если двигатель Вашего автомобиля не запус-
кается, то дайте стартеру возможность охладить-
ся. Через некоторое время работы двигателя
сначала к отрицательному полюсу чужой заря-
женной аккумуляторной батареи, а затем подсо-
едините в моторном отсеке Вашей «разряжен-
ной» машины другой конец провода, либо к чис-
«заряжающей» машины Ваш аккумулятор немно
го подзарядится.
• При отсоединении проводов снимайте снача
ла клемму отрицательного полюса чужой заря
тому металлу, например, прямо к двигателю,
женной аккумуляторной батареи.
С помощью двух помощников можно завести Renault 19 с бензиновым двигателем и механической
коробкой передач и двигателем в хорошем состоянии с «толкача».
• Включите зажигание.
• Включите первую передачу. На более высоких
передачах генератор будет вращаться слишком
медленно для достаточного производства элек-
трического тока.
• Нажмите на педаль сцепления, толкайте ма-
шину до тех пор, пока она не разгонится.
• Быстро отпустите сцепление. Двигатель нач-
нет проворачиваться и должен завестись.
• При запуске сразу нажмите ногой на педаль
сцепления и добавьте газу.
Толкание
автомобиля
для пуска
двигателя
Для буксировки выберите человека, который уже имеет подобный опыт, чтобы избежать аварий при
неудачной попытке. С помощью буксировки можно завести даже дизель без предварительного про-
грева. При буксировке для запуска дизеля требуется проехать достаточно большое расстояние (при
включенном сцеплении), прежде чем дизель, сильно чадя и вибрируя, начнет работать.
Помните; при неработающем двигателе не работают усилитель тормозного привода и сервопривод
Буксировка
автомобиля
рулевого механизма.
• Включите зажигание, установите 2 передачу и
нажмите ногой на педаль сцепления.
• Буксирующий автомобиль должен медленно
начать движение.
• На скорости около 15 км/ч медленно отпусти-
те педаль сцепления, при этом держите правую
руку на рычаге стояночного тормоза, чтобы не
врезаться в буксирующую машину.
• Если двигатель завелся, нажмите ногой на пе-
даль сцепления и добавьте газа.
• Подайте сигнал другому водителю.
• Выключите передачу, отпустите сцепление.
• Плавно затормозите стояночным тормозом.
189
Генератор
Генератор
Расположенный сбоку двигателя трехфазный генератор переменного тока постоянно вращается
вместе с двигателем и снабжает электричеством не только систему зажигания и систему впрыска
но и подключенные потребители тока. Остаток производимого электричества отводится к аккумуля-
торной батарее
Генератор переменного тока
В Renault 19 используется генератор переменного тока, причем общепринятое понятие « машина
для вырабатывания света» (буквальный перевод с немецкого) является ошибочным, так как он обес-
печивает энергией различные потребители тока и является маленькой электростанцией.
Генератор приводится в действие двигателем посредством клинового ремня и практически не об-
служивается. так как не требует смазки Угольные щетки в нем проходят 80000 км и больше.
Генератор переменного тока производит снимаемый с этих щеток электрический ток, благодаря воз-
никновению магнитных полей, которые образуются обмотками возбуждения. При этом вырабатыва-
ется переменный ток. Так как аккумулятооная батарея должна заряжаться постоянным током, то по-
лупроводниковые диоды обеспечивают преобразование переменного тока в постоянный. Диоды
очень восприимчивы к высоким напряжениям
Обращение
с генератором
• При работающем двигателе нельзя снимать или подключать провода между аккумулятором и ге-
нератором Из-за этого может произойти скачок напряжения и диод перегорит
• Генератор не должен работать при неправильно подсоединенной или неисправной аккумулятор-
ной батарее. Аккумулятор служит ограничителем напряжения генератора и в какой-то мере выпол-
няет функцию «буфера» против излишнего напряжения
• Все провода, подключенные к связке генератор — аккумуляторная батарея — масса, должны быть зак-
реплены очень плотно. Один неплотный контакт может привести к значительным скачкам напряжения,
• При быстрой зарядке аккумуляторной батареи и при электросварочных работах в кузове следует
снять с аккумулятора оба провода.
Мощмость
чэзпичных
типов
трвхфазмых
генераторов
На Renault 19 могут быть установлены, г зависимости от типа двигателя, модификации автомобиля
особой оснастки и места продажи генераторы от 3 производителей. Мощность генератора колеб-
лется. в зависимости от типа, от 60 до 110 А и, соответственно, от 840 до 1540 Вт. Две трети этой
мощности генератор производит уже при 2000 об/мин. Отношение частоты оборотов генератора к
оборотам клеенчатого вала составляет 1:2, поэтому и реализуется почти 2/3 мощности генератора
на оборотах, которые чуть выше оборотов холостого хода.
Регулятор напряжения
Чем быстрее вращается генератор, тем выше поднимается напряжение и вместе с тем производи-
мый электрический ток, как на динамо-машине велосипеда. Потребители гока в автомобиле не вы-
держивают таких скачков напряжения вверх и вниз.
Поэтому установленный на генераторе регулятор напряжения ограничивает напряжение и предотв-
ращает перегрузку аккумуляторной батареи
$
Устройства генераторе Valeo в разобранном виде. Уст-
ройство других генераторов аналогично, на рисунка
изображено:
1 — шкив клиноременной передачи;
2 - вентилятор;
3 — крышка подшипника со стороны привода;
4 — обмотка статора;
S — соединительный болт;
б — ротор с контактными кольцами;
7 — крышка со стороны контактных колец;
6 — выпрямитель с диодами;
9 — пластмассовая крышка;
10 — регулятор напряжения с щеткодержателем.
При неисправности регулятора напряжения
или при изношенных графитовых щетках, по
крайней мере на большинстве двигателей
типа «F», Вы сможете легко добраться до ге-
нератора. Однако прежде чем снимать
предположительно неисправный регулятор
напряжения, проверьте контактное соедине-
ние на предмет правильного подключения и
убедитесь, что оно не окислилось.
На рисунке показано:
1 - регулятор напряжения со скользящими
графитовыми щетками;
2 — контактное соединение;
3 — корпус выпрямителя.
Через скользящие графитовые щетки генератора проходит определенное количество электричес-
кого тока кроме того, графитовые щетки движутся по гладким контактным кольцам Это препятству-
ет сильному износу щеток. На генераторе Paris-Rhone скользящие графитовые щетки расположены
на внутренней стороне регулятора напряжения На генераторе Ducelher и Valeo они расположены на
отдельном щеткодержателе.
Проверка регулятора напряжения
Если у Вас есть сомнения в исправности регулятора
• Подключите вольтметр к плюсовому полюсу
генератора и отрицательному полюсу аккумуля-
торной батареи
• Двигатель должен работать с частотой 4000 об/'
мин.
• При нагрузке от 3 до 7 А (например, включен-
ный свет и обогрев заднего стекла или вентиля-
напряжения, то Вы можете проверить его работу:
тор отопления) напряжение должно быть между
13,5 и 14,8 В.
• Если при измерении напряжение оказалось
выше, то регулятор напряжения неисправен и
должен быть заменен
• Причиной более низкого напряжения могут
быть изношенные графитовые щетки
Для проверки при любом типе двигателя необходимо снять генератор Если генеоатор уже снимал-
ся. то рекомендуется проверить генератор в автомастерской. Там имеются необходимые измери-
тельные приборы и инструменты, и там могут быть обнаружены и устранены другие неисправности,
например механические.
• Положите генератор на верстак и открутите 2
винта в регуляторе напряжения
• Немного приоткройте регулятор напряжения,
чтобы иметь доступ к графитовым щеткам.
• Измерьте выступы скользящих графитовых
• Если они длиной около 5 мм, то в зависимости
от типа генератора либо регулятор напряжения
вместе с графитовыми щетками, либо сами гра-
фитовые щетки с держателем.
Проверка
о аамвва
графитовых
щвток
щеток
В зависимости от варианта двигателя (на
рисунка изображен двигатель типа «С») кли-
новой ремень при нажатии пальцем должен
прогибаться (показано стрелкой) макси-
мально на 0 мм (на теплом двигателе), в
противном случае необходимо отрегулиро-
вать ого натяжение, ослабив натяжные бол-
ты генератора. На рисунке изображено:
1 — крепежный болт;
2 — кронштейн крепления;
3 — натяжной болт.
Проверка натяжения клинорого ремня
Клиновой ремень вращает на двигателях типа «О> и «F» дополнительно к генератору еще и насос
охлаждающей жидкости. Поэтому контролю натяжения клинового ремня нужно уделять особенное
внимание. Если ремень проскальзывает — это можно определить по свисту ремня, и если на холос-
том ходу добавить газу, то это отрицательно сказывается на охлаждении двигателя.
В автомастерской натяжение клинового ремня проверяется на холодном двигателе специальным
инструментом (EI. 346-04). При этом давление толкателя инструмента на клиновой ремень между
шкивами клиноременной передачи составляет 30 Нм и измеряется прогиб ремня Без инструмента
можно измерить прогиб ремня линейкой, надавив на него пальцем.
Двигатель Место замера Измерительным прибором Нажатием пальца
1,4-литровый(СЗЗ) Сверху между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости 4 мм 4—С мм
1,7-/1,8-литровый и дизель (F3N/F3P/F8Q) без сервопривода Сверху между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости 4—5 мм 4—б мм
1,7-/1,В-литровый и дизель (F3N/F3P/FBQ) с сервоприводом Сверху между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости 4 -5 мм 4—8 мм
16- клепвнный двигатель (F 7Р) Сверху между шкивами генервторв и насоса охлаждающей жидкости 3—5 мм 3—В мм
Нашяжвиив
клинового
рвмня
• На данном типе двигателя, на самом длинном
участке, между двумя шкивами клиноременной
передачи, нажмите на клиновой ремень пальцем.
• Если Ваш Renault 19 оборудован рулевым ме-
ханизмом с сервоприводом или/и кондиционе-
ром, то вместо обычного ремня на нем установ-
лен ребристый клиновый ремень, который удер-
живается натяжным роликом в требуемой степе-
ни натяжения.
• Двигатель типа «С»: ослабьте крепежный болт
в пазе регулировочного кронштейна.
• Ослабьте болты крепления поворотной опоры
генератора.
• Между генератором и двигателем вставьте
мощную отвертку или монтировку.
• Отожмите генератор от двигателя, одновре-
менно затянув крепежный болт в пазе регулиро-
вочного кронштейна.
• Двигатель типа «F» (стандартная конструк-
ция): ослабьте крепежный болт натяжного при-
способления и поворотной опоры.
• Отпускайте или затягивайте болт натяжного
• При правильном натяжении ремень должен
прогибаться максимально на 6 мм, см. таблицу
наверху.
• Также при правильно натянутом клиновом рем-
не Вам следует проверить, хорошо ли затянут на-
тяжной болт генератора и гайка на поворотной
опоре и, соответственно, натяжном ролике
приспособления клинового ремня до тех пор,
пока не будет достигнуто правильного натяже-
ния ремня.
• Затяните болт поворотной опоры и крепежный
болт натяжного приспособления.
• Двигатель типа «F» (рулевой механизм с
сервоприводом или с кондиционером): отпу-
стите цен тральную гайку натяжного ролика так,
чтобы натяжной ролик можно было передвигать
в per улировочном пазе.
• Надавите натяжной ролик маленькой монти-
ровкой внутрь настолько, чтобы достигнуть тре-
буемого натяжения клинового ремня.
Повреждения клинового применения или ребриг-
того клинового ремня (здесь в 1,7-литровом дви-
гателе с сервоприводом рулевого механизма) рез-
ко сокращают срок его службы. Поэтому при раз-
борке по возможности работайте боз применения
инструмента. После ослабления гайки поворотной
опоры «1» и регулировочного болта «2» раскачайте
натяжное приспособление «3» и руками натяните
ремьнь на шкивы. Временно можно проверять на-
пряжение клинового ремня с помощью пальца (по-
казано стрелкой), см. таблицу наверху.
Проверить натяжение (стрелка) и состояние реб-
ристою гслинового ремня на некоторых типах дви-
гателей (на рисунке двигатель типа «F» с сервоп7
риводом рулевого механизма) гораздо удобнее
после снятия правого кожуха колесной арки.
Для этого, разумеется, необходимо снять колесо.
На рисунке изображено:
1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив насоса охлаждающей жидкости,
3 — шкив насоса сервопривода.
Рекомендация: после натяжения клиновою ремня, ненадолго включите двигатель и проверь-
те натяжение ремня еще раз; при необходимости отрегулируйте натяжение. Для точного из-
мерения приложите линейку от шкива к шкиву.
Проверка состояния клиноаиго ремня
Клиновые ремни должны выдерживать большие нагрузки при соеременных мощных генераторах. ]fl № 8
Это является причиной более сильного натяжения клинового ремня.
О Слишком слабое натяжение ремня приводит не только к недостаточной передаче вращения к ге
нератору, но и к проскальзыванию ремня и преждевременному износу с боков.
С Если натяжение ремня настолько слабо, что он при резком ускорении шкива коленчат т>го вала
проскальзывает то на боковых поверхностях ремня можно увидеть неравномерные следы износа.
О Слишком сильное натяжение ремня вредит подшипникам генератора. Кроме того, клиновой ре-
мень с течением времени растягивается.
О Если от двигателя, кроме генератора и насоса охлаждающей жидкости, на двигателе т ипа «F» при-
водятся в действие и другие агрегаты, как, например, гидравлический насос сервопривода рулево-
го механизма или/и компрессор кондиционера, то это осуществляется посредством так называемо-
го профильного ремня, который удерживается натяжным роликом в требуемом натяжении.
• Для проверки состояния ремня проверните
двигатель на несколько оборотов.
• Только таким образом Вы сможете узиде гь всю
поверхность клинового ремня Часто ремень
имеет только одну-единственную, но глубокую
трещину, которая при проверке может распола
гаться как раз на шкиве
• Надорванный или изношенный ремень необ
ходимо заменить.
Клиновои ремень ни в коем случае нельзя сдвигать отверткой пс шкиву, иначе повреждение клино-
вого ремня из-за поврежденного места на шкиве
• Двигатель типа «С»: отт пустите натяжной болт
кронштейна крепления.
• Опустите болты поворотной опоры.
• Отожмите генератор к двигателю.
• Снимите клиновыи ремень.
• Дзигатель типа «F» (обычная конструкция):
(гпус гите полностью натяжное приспособление.
Для этого заранее ослабьте болт в регулировоч-
ном пазе кронштейна крепления.
• Отпустите крепление в поворотной опоре
• Наклоните генерат ор и снимите клиновый ремень.
будет уже предопределено.
• Двигатель типа «F» (с сервоприводом ру-
левого механизма или кондиционером): от-
пустите центральную гайку и оттяните натяжной
ролик от ремня
• Снимите ремень со шкивов. При э гом Вам сле-
дует запомнить или пометить ход ремня для по-
вторной сборки.
• Когда новый клиновои ремень установлен за
пустите двигагель и дайте ему поработать 10
минут, а после этого проверьте натяжения рем
ня еще раз.
Замена
клинового или
ребристого
клинового
ремня
Громкий шум подшипника не всегда указывает на неисправност ь рулево! о механизма с усит ителем или
кондиционера — гораздо чаще источником шума является изношенный подшипник натяжного ролика
• Снимите клиновый ремень, как это было опи- • Открутите центральный болт и снимите на гяж-
сано выше. нои ролик с держателя
Замена
натяжного
ролика
При наличии
сервопривода или
кондиционера
193
1
2
Снятие генератора
Ход клинового ремня на двигателе типа «С» (1), двига
теле типа «F» с сервоприводом рулевого механизма (2),
кондиционером (3) и дополнительно с сервоприводом
рулевого механизма и кондиционером (4). Стрелка на
каждом рисунке указывает на место, где производит-
ся проверка натяжения ремня. Обозначения шкивов
А — насос охлаждающей жидкости;
В — коленчатый вал;
С — генератор;
D — насос сервопривода;
Е — компрессор кондиционера,
F натяжной ролик.
• Отключите аккумуляторную батарею
• Отсоедините многоштырьковый разъем
• Двигатель типа «С»: ослабьте натяжной болт
и болт кронштейна крепления.
• Отпустите винт поворотной опоры.
• Наклоните генератор и снимите клиновой ре-
мень
• Снимите натяжной болт и болт поворотной опоры
• Выньте генератор вверх из моторного отсека.
• Двигатель типа «F» (стандартная конструк-
ция): ослабьте натяжное приспособление. Для
этого ослабьте крепежный болт.
• Отпустите натяжной болт и болт поворотной
опоры.
Порванный клиновый ремень
• Наклоните генератор и снимите клиновый ре
мень.
• Выкрутите болты крепления генератора.
• Выньте генератор из моторного отсека.
• 16-клапанный двигатель: снимите правую
Фару.
• Снимите бачок рулевого механизма с сервоп-
риводом
• Снимите заднюю стойку генератора (один
болт).
• Отпуст ите натяжное приспособление и сними-
те клиновый ребристый ремень
• Снимите крепление генератора (3 болта).
• Выкрутите нижнюю гайку крепления генератора
• Выньте нижний распорный болт
• Выньте генератор через проем фары
Если во время поездки внезапно загорается красная контрольная лампа разряда и Вы услышали,
что в моторном огсеке что-то несколько раз сильно ударило по металлу, то, скорее всего, порвался
клиновой ремень. Обязательно остановитесь и проверьте!
• Все двигатели: ни в коем случае нельзя двигаться дальше!
• При этом не работает насос охлаждающей жидкости, и прекратившая циркулировать в блоке дви-
гателя охлаждающая жидкость мгновенно закипит Поэтому сразу установите новый клиновой ре-
мень или отбуксируйте машину в автомастерскую.
Езда с неисправным генератором
Если не работает генератор или регулятор напряжения, то вы можете продолжить поездку так как
для этого временно достаточно аккумуляторной батареи.
Бензиновый двигатель: днем тока аккумуляторной батареи хватит на некоторое время, хотя сис-
тема зажигания для нормалг .ной работы нуждает ся в минимальном Hai !ряжении и двигая ели с впрыс-
ком топлива, с различными датчиками, форсунками и топливным насосом зависят от тока аккумуля-
торной батареи. В зависимости от емкости аккумуляторной батареи ее может хватить примерно на 5
часов поездки.
Дизель: так как дизель не нуждается в зажиг ании и может эксплуатироваться с неисправным гене-
ратором. если он запущен без электрического т ока, то продолжительность поездки на нем теорети-
чески не or раничена. Однако, так как клапан выключения приводится в действие электричеством, тс
он потребляет энергию аккумуляторной батареи
Такие потребители тока, как освещение, мигающее светосигнальное устройство, стеклоочиститель
и так далее, сокращают при обоих типах двигателя время возможной поездки Поэтому экономьте
электроэнергию — это основное правило
194
• Не обязательно прерывать вашу поездку. Стартер и устройство предварительного нагрева требу-
ют большого количества электричества Если возможно, дайте машине ехать накатом.
• Должны быть отключены отопление заднего стекла, вентилятор и радио.
• Как можно реже пользуйтесь стеклоочистителем и стеклоомывателем.
• Ночью двигайтесь без дальнего света фар и противотуманных фар.
• Отсоедините многоштырьковый разъем генератора, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею
из-за неисправного генератора или регулятора напряжения.
• Для того чтобы абсолютно исключить повреждение генератора во время продолжения поездки,
необходимо снять регулятор напряжения.
Контрольная лампа зарядки
• Контрольная лампа на панели приборов имеет два плюсовых кон гакта, а именно, с одной стороны,
от клеммы «1» генератора (белый провод) и, с другой стороны, от клеммы <А2» реле замка зажига-
ния (желтый провод) идущий через многоштырьковое соединение позади панели приборов.
• С включением зажигания напряже! ine подводится по желтому проводу. Генератор еще не работа-
ет, так что белый провод работает как «минус». Контрольная лампа загорается, так как между снаб-
жаемой от аккумулятора бортовой сетью и генератором существует разность напряжений.
• Когда двигатель запущен и генератор достиг нормальной частоты вращения, регулятор напряже-
ния соединяет генератор с электрической бортовой сетью При этом плюсовой заряд поступает че-
рез желтый провод и дополнительно через белый провод. Теперь не существует разницы напряже-
ний, и контрольная лампа зарядки гаснет.
• При включении зажигания кон грольная лампа зарядки должна активировать работу генератора.
Таким образом, он может давать электрический ток на низких частотах вращения. Разумеется, это
требуется только при первом запуске генератора.
Устранение неисправностей
Неисправность Причина неисправное? и Устранение неисправности Аккумулятор
А. Красная контрольная лампа зарядки не горит при включении зажигания- 1. Разряжен аккумулятор. 2. Перебит провод, не? контакта в мес ге со- единения или он окислился. 3. Неисправна контрольная лампа зарядки. 4. Неправильно под< оединен прочод меж- ду замком зажигания, контрольной лам- пой и генератором. 5. С герлись угольные щетки генератора. 6. Неисправен регулятор напряжения 7. Неисправен генератор. 8. После частого мы? ья двигателя попав- шая влага образовала изолирующую пленку между угольными щетками и кон- тактными кольцами. «Прикурите* или заьедите двигатель при помоши буксировки. Проверьте провода и клеммы аккумулято- ра Замените, проверьте ход провода контрольной лам- пой. Замените угольные щетки Замените регулятор напряжения. Отремонтировать генератор. Продуйте генератор сжатым воздухом или протрите угольные щетки и контактные кольца. о генератор
В. Контрольная лампа гори1 либо слабо светится при работающем двигателе. 1. Ослаб клиновыи ремечь или неисправно натяжное устройство. 2. Плохой к< чтакт соединений проводов или перебиты провода. 3. Смотри А 5 7. Натяните клиновый ремень или проверьте натяжное устройство. Проверьте провода и места из соединений
С. Верхняя поверхность аккумулятора — влажная 1. Аккумуляторная батарея переполнена. 2. Закупорились заглушки. 3 Смотри А 6. Слишком большое количество налитой ди- стиллированной воды превратилось в газ при зарядке аккумулятора. Не отсасывай- те электролит. Прочистите вентиляционные отверстия
D. Аккумуля гор выделяет много газа. 1 Смотри А 6.
Стартер
Стартер
Перед каждым запуском двигателя с поворотом ключа зажигания сначала начинает работать стартер
который «оживляет» двигатель. Какое усилие при этом приходится прилагать, Вы узнаете, если попро-
буете провернуть двигатель рукой, чтобы установить, например, клапаны в нужное положение.
Устройство
Двигатели Renault 19 оборудованы стартером с принудительным одноступенчатым включением и
самовыключением шестерни который, в зависимости от типа двигателя, для повышения крутящего
момента, дополнительно оборудован редуктором. При механических шумах, которые указывают на
сильный износ, необходимо заменить редуктор. При этом наверняка и в самом стартере имеется
много изношенных деталей, гак что смена всего стартера не будет излишней.
В зависимости от типа двигателя и варианта оснащения устанавливаются стартеры Bosch или Par.s-
Rhone:
Производитель стартера Тип (маркировка) Крутящий момент (Нм)* Сипа тока (А)*
Bosch 0001 110026 34 1000
Bosch 9000333117 11 350
Paris-Rhone D9E 771 8 460
Paris-Rhone J9E 138 8 450
При заблокированной шестерне Стартера
При повороте ключа в замке зажигания в направлении «пуск» происходит следующее
• Клемма «В 2» (белый провод) в замке зажигания подает напряжение к расположенному на старте-
ре магнитному переключателю.
• В результате этого пусковая вилка перемещает шестерню стартера по крутой резьбе якорного
вала к зубчатому ободу маховика двигателя
• При зацеплении малой шестерни магнитный переключатель через основные конт акты подает ток
непосредственно от аккумуляторной батареи (черный кабель) при эт ом стартер вращает двигат епо.
• Как только двигатель запустился и ключ зажигания отпущен нарушается магнитное поле в обмот-
ке магнитного переключателя. Вследствие этого пусковая вилка оттягивается пружиной в исходное
положение, причем малая шестерня отходит от маховика и одновременно прерывается снабжение
стартера электрическим током
Снятие стартера
• Отключите провод массы от клеммы аккуму-
ляторной батареи. Приподнимите автомобиль
спереди и зафиксируйте
• Пометьте главный электрический провод и от-
соедините его от стартера.
• Отсоедините провод (пометьте) от магнитно-
го переключателя
• Открутите держатели проводов стартера
Двигатель типа «С»: если имеется, снимите
пластину термической защиты.
На рисунке изображен i разобранном виде стар-
тер Paris-Rhone:
1 — магнитный переключатель с пусковой вил
кой;
2 — корпус магнитного переключателя с обмот-
кой;
3 — крышка подшипника со стороны привода'
4 — приводной механизм малой шестерни с ме-
ханизмом свободного хода:
5 — якорь с коллектором;
6 — корпус с обмоткой возбуждения;
7 — резьбовая соединительная тяга;
8 — щеткодержатель;
9 — крышка со стороны коллектора;
10 — предохранительный колпак;
11 — детали регулировки зазора осевого под-
шипника.
Так как мощный стартер дизеля должен развивать
значительный крутящий момент, то он снабжен
дополнительно, в крышке со стороны коллектора,
креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в
снятом состоянии. Стартер также необходимо
снимать для замены щеток или для проверки маг-
нитного переключателя Прежде чем Вы отсоеди-
ните показанные на рисунке электрические
соединения (1 — главный электрический провод;
2 — провод магнитного переключателя), отсоеди-
ните провода от массы аккумуляторной батареи,
иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей
может возникнуть опасное искрение
• Открутите крепление стартера (3 бол га), при
этом пометьте расположение центровочной
гильзы.
• Если установлена, то снимите заднюю опору
стартера
• Снимите стартер с двигателя и выньте под ав-
томобилем из моторного отсека
Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушно-
го фильтра.
• Выкрутите 3 болта крепления стартера При этом
пометы е расположение центровочной гильзы
• Снимите крышку стартера (если установлена).
• Снимите заднюю опору стартера.
Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.
• Снимите стартер и зажмите его в тисках с за-
щитными щечками.
• В зависимости от типа стартера отпустите 2 и,
соответственно, 3 болта во фланце магнитного
переключателя стартера,
• Открути ге электрическое соединение со стар-
тером и отцепите тягу магнитного переключате-
ля от пусковой вилки.
• Выньте магнитный переключатель из стартера.
• Выньте стартер снизу из мот орного отсека.
• 16-клапанный двигатель: снимите термичес-
кую защиту выхлопа (2 болта).
• Выкрутите 3 болта крепления стартера При
этом пометьте расположение центровочной
гильзы.
• Снимите правовое переднее колесо.
• Снимите усиление выпускного коллектора глу-
шителя с корпуса двигателя (2 болта).
• Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и
снимите стартер с двигателя.
• Выньте стартер из моторного отсека с правой
стороны выше тяги рулевой трапеции
• При сборке ушко тяги магнитного переключа-
теля смажьте высокотемпературной смазкой
(например Liqui Moly 320) и прикрепите к пуско-
вой вилке.
• Следите за правильным расположением воз-
вратной пружины, а затем установите корпус
магнитного переключателя на место и затяните
его болтами.
Снятие
магнитного
переключателя
Если стартер отказывается работать то. возможно щетки только заклинены (если они не изношены
до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт Если
у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и
устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер кроме того, будет проверен на наличие
Замена щеток
стартера
механических и электрических неисправностей.
• Снимите стартер.
• В зависимости от типа стартера, снятие щит-
ка коллектора (распорный болт) осуществляет-
ся по-разному.
• После снятия щитка коллектора отсоедините
провод угопьных щеток от держателя.
• Выньте угольные щетки с нажимными пружи-
нами из направляющих держателя.
• В случае необходимости почистите щетки и
направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
• Проверьте угольные накладки на износ. Если
они сточены до своей минимальной длины
7 мм и менее, то их необходимо заменить в ком-
плекте.
• В зависимости от типа стартера новые щетки
(в любом случае четыре) необходимо либо при-
крутить либо припаять к проводу старых щеток.
Для этого разрежьте провод старой щетки посе-
редине между местом подключения и угольной
щеткой.
197
• Зачистите свободный конец медного провода и
обратите внимание, чтобы новое соединение было
хорошо спаяно и не образовалось утолщения на
проводе при пайке и он не затвердел, прижмите
новую щетку как можно плотнее к месту пайки
• Перед сборкой проверьте не заклинены ли
угольные щетки в их направляющих на щеткодер
жателях.
Ремонт
стартера
Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно bi янутый коллектор,
следы об- орания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники
якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе
Изношенный таким образом стартер не сюит ремонтировать собственными силами — лучше всего
предоставить это специалистам (Bosch) или купит ь новый.
Устранение неисправностей
Стартер Не всегда наша таблица сможет помочь Вам устранить неисправности стартера Но у Вас всегда
остается возможность запустить двигатель Renault 19 (с механической коробкой пеоедач), попро-
сив кого-нибудь толкнуть автомобиль или посредством буксировки другой машиной, как это было
описано в главе «Аккумуляторная батарея», раздел «Запуск двигателя с разряженной аккумулятор-
ной батареей».
Неисправность
А. При повороте ключа зажигания в
положение пуска двигателя, стар-
тер либо не крутится совсем либо
крутится медленно.
Причина неисправности
1 Контрольные лампы слабо горят или гаснут,
а) разряжена аккумуляторная оатарея;
б) соединения проводов разболтаны или
окислились;
в) в стартере замыкание на корпус.
2 К онтрольные лампы ярко горят. слышны
щелчки стартера.
а) ослабли yi ольные щетки или их крепле-
ния в стартере;
б) обгорели контакты магнитного переклю-
чателя.
в) повреждена обмотка ст артераД.
3 Контрольные лампы ярко горят, никаких зву-
ков не слышно.
а) ослабло соединение клеммы В2 магнит-
ного переключателя,
б) перебит провод клеммы В2 от замка за-
жигания к магнитному переключателю.
В. Стартер работает, но не прокоучи
вает двигатель
1 Затрязнена шестерня стартера.
2. Заклинено устройство пусковой вилки.
3. Поврех дены зубцы шестерни стартера или
зубчатый венец маховика.
С- Магнитный переключатель выклю-
чается и включается в быстром
темпе стартер не крутится.
D Стартер продолжав! раоотать
хотя ключ зажигания отпущен.
1. Сильно ра зряжена аккумуляторная бат арея,
при включении магнитного переключателя
напряжение падает и он отключается.
1. Не отключается магнитный переключатель.
2. Неисправен включатель стартера в замке
зажигания
Е. Шестерня С1артера не отходит
после запуска двигателя.
1. Ослабла или сломана возвратная пружина
пусковой вилки
2. Смотри ВЗ.
Устранение неисправности
«Прикурите» от другой машины.
Проверьте соединение проводов
Отремонтируйте стартер.
Постучите по магнитному гереключателю
Если стартер снова не работает:
Проверьте угольные ще-ки.
Замените ма- нитный переключатель.
Отремонтируйте стартер.
Проверьте соединение
Проверьте провод контрольной лампой
Очистите шестерню.
Oi ремснтируите стартер.
На включенной передаче протолкни! е авто-
мобиль немного вперед- Попытайтесь снова
запустить двигатель Замените поврежден-
ные де! али.
Заряда те аккумулятор.
Сраз) же отключите зажигание, при необхо-
димости п соедини! е аккумугятоо, Замени
те магнитным переключатель
Замените включатель стартера в замке за
жигания
Сразу же отключите зажигание, замените де-
таль
Система зажигания
Распределитель зажигания
Электронные узлы обеспечивают возникновение все оживляющих искр зажигания на бензиновых
двигателях Renault 19. Благодаря этому достигается удивительная точность момента зажигания на
протяжении всего срока службы двигателя. Однако за распределение искровых разрядов для каж-
дого цилиндра отвечает, как и прежде, старый добрый вращающийся ротор в корпусе распредели-
теля зажигания
Искровой разряд
Для того чтобы в свече зажигания в камере сгорания мог появиться искровой разряд, необходимо
напряжение минимум 30000 В между электродами свечи. Так как аккумуляторная батарея выдает
напряжение только 12 В, то, значит, ее напряжение должно быть значительно увеличено.
В дальнейшем речь пойдет об искровом разряде продолжительностью не в десятые и даже не в со-
тые, а в тысячные доли секунды. Поэтому даже минимально поздний или слишком ранний разряд
могут привести к нарушению функции зажигания и тем самым к ухудшению работы двигателя
Искровой разряд должен происходить в нужный момент. Эффективнее всего сгорание происходит
если рабочая смесь воспламеняется в тот момент, когда она сжата в тесном пространстве Такой
момент на четырехтактном ДВС наступает по окончании поршнем хода сжатия (2 такт) и перед нача-
лом движения вниз (такт рабочего хода 3)
Прежде чем направление движения поршня изменится, он долю секунды находится в неподвижном
состоянии в высшей точке своего движения. Эгу точку называют «верхняя мертвая точка» (ВМТ).
Раннее зажигание идеальный для зажигания момент — это момент, при котором поршень начина-
ет движение вниз Сжатие является наибольшим, и поршень готов к движению вниз от энергии сго-
рания топлива Но было бы ошибкой установить момент зажигания точно на ВМТ Так как рабочей
смеси необходимо определенное время (около 1/3000 секунды) для воспламенения и развития пол-
ного давления от сгорания. Таким образом, зажигание должно происходить чуть раньше — это назы-
вают «раннее зажигание». Поэтому сигнал для возникновения искрового разряда передается еще во
время подъема поршня, однако давление сгорания начинает действовать только после прохожде-
ния ВМТ.
С увеличением количества оборотов двигателя искра должна проскакивать все раньше и раньше,
так как для воспламенения рабочей смеси всегда необходимо одно и то же время Таким образом,
сгорание должно происходить точно в определенное время, а именно, koi да поршень снова начнет
движение вниз Скорость сгорания рабочей смеси зависит также от ее состава При не полностью
нажатой педали газа (неполной нагрузке) рабочая смесь в камерах сгорания воспламеняется хуже;
поэтому она сгорает медленнее. В этом случае зажигание также должно быть более ранним.
Позднее зажигание в дру| их ситуациях, наоборот, следует установить момент зажигания более по-
здним В этом случае зажигание происходит только тогда, когда поршень уже прошел ВМТ. Оно осуще-
ствляется почти во время гакта выпуска, что улучшает состав отработанных газов, правда, при этом
снижается мощность двигателя Поэтому позднее зажигание можно считать нормой, если двигателе
работает без нагрузки (например во время качения с возвышенности без нажатия на педаль газа).
Верхняя
мертвая точка
о момент
зажигания
Элементы системы зажигания, расположенные
вокруг модуля зажигания:
1 — крышка распределителя зажигания с элек-
трическими проводами и ротором распредели-
теля зажигания,
2 — контактное соединение к обмотке датчика
импульсов;
3 — контактное соединение для плюса «+»,
массы «—» и тахометра:
4 — провод высокого напряжения от катушки
зажигания;
5 — катушка зажигания,
6 — модуль зажигания;
7 — датчик импульсов;
о — электромагнитный датчик скорости враще-
ния маховика двигателя
Электронное зажигание
Зажигание является на всех модификациях Renault 19 составной частью управления двигателем.
Что казалось сложным, оказывается, на самом деле, достаточно простым: зажигание регулируется
тем же самым прибором управления, что и впрыск. Это имеет преимущество в том, что обе системы
могут оптимально настроиться одна на другую. Кроме того, для смесеобразования и регулировки
момента зажигания могут использоваться одни и те же датчики.
В системе зажигания с электронным цифровым управлением IEZ (Интегрированное Электронное
Зажигание) механически работающим остался лишь вращающийся распределитель зажигания.
Таким образом возникает искра
• Основным принципом зажигания является то, что ток от аккумуляторной батареи проходит через
первичную обмотку катушки зажигания.
• Эта обмотка состоит из нескольких витков толстого провода. При воздействии электрического тока
вокруг железного стержня в катушке зажигания образуется сильное магнитное поле для воспламе-
нения рабочей смеси.
• Когда поршень в цилиндре приближается к точке, преобразующей воспламенения забранной и
сжатой рабочей смеси, а именно к моменту зажигания, подача электрического тока к катушке зажи-
гания прерывается. Это происходит по команде прибора управления в модуле зажигания.
• С выключением электрического тока магнитное поле в катушке зажигания исчезает. При этом про-
исходит следующее: во вторичной обмотке, состоящей из большого количества витков тонкого про-
вода, возникает импульс тока высокого напряжения в нескольких тысяч вольт.
• Это напряжение подается через распределитель зажигания к той свече зажигания, которая (в по-
рядке тактов зажигания) как раз должна сработать. Рабочая смесь воспламеняется, двигатель про-
ворачивается далее. Электрическая цепь замыкается, и цикл повторяется.
Устройство системы зажигания
Модуль Модуль зажигания и катушка зажигания объединены на Renault 19 в единый узел и привинчены к
зажигания передней стенке моторного отсека. В модуле зажигания находится мощный транзистор который
включает и отключает поступление электрического тока к катушке зажигания. Он, однако, не делает
это в тот момент, когда датчик частоты вращения передает импульс. Скорее прибор управления ус-
танавливает правильный момент зажигания и вместе с тем отдает команду на переключение.
Прибор управ- • Системе зажигания R19 не требуется никакого дополнительного устройства для регулировки мо-
ления мента зажигания Все необходимые данные и характеристики двигателя находятся в памяти прибо-
ра управления. Их поставляют датчик частоты вращения, а также датчик температуры охлаждающей
жидкости, датчик температуры впускаемого воздуха, потенциометр дроссельной заслонки, датчик
давления и т. д. На основе данных прибор управления рассчитывает оптимальный для конкретного
состояния нагрузки момент зажигания.
Если записать угол опережения зажигания (момент зажигания), состояние нагрузки двигателя и ча-
стоту вращения двигателя единой формулой, то получится так называемая универсальная характе-
ристика зажигания. Характеристика современной системы зажигания позволяет оказывать точное
воздействие на рабогу двигателя при различных режимах работы.
• Кроме того, используются корректирующие программы для пуска двигателя, работы непрогрето-
го двигателя, режима принудительного холостого хода и т. д.
Модуль зажигания объединен с ка-
тушкой зажигания в единый узел. На
левом рисунке изображен 1,7-литро-
вый двигатель типа «F»; на правом
рисунке 1,4-литровый двигатель
типа «С». Обозначены:
1 — контактное соединение импуль-
сного датчика;
2 — многоштырьковый разъем для
«+»(слева), массы (центр) и тахомет-
ра (справа);
3 — модуль зажигания;
4 — катушка зажигания;
5 — провод высокого напряжения к
крышке распределителя зажигания.
Прибор управления укреплен в моторном от-
секе, в пластмассовом корпусе на правом
внутреннем крыле резиновой лентой. Для
демонтажа снимите резиновую ленту (2) и
пластмассовый корпус (3). Снимите крышку
(1) и отсоедините многоштырьковый разъем.
После ослабления обоих винтов, прибор уп-
равления можно вынуть из защитного плас-
тмассового корпуса. При сборке следите,
чтобы многоштырьковый разъем был хоро-
шо и прочно вставлен, так как правильная его
установка является непременным условием
хорошего зажигания и снабжения топливом.
О Прибор управления всегда «разрешает» катушке зажигания использовать электрический ток именно
такой силы, который необходим в данный момент. Это позволяет избежать выхода из сгроя катушки
зажигания в экстремальных ситуациях (зажигание включено, двигатель стоит) даже по прошествии
долгого времени.
О Регулировка детонации дает возможность эксплуатировать двигатель с максимально возможным
ранним зажиганием, что способствует повышению мощности.
Упомянутое в предыдущем разделе включение и выключение подачи электрического тока к катушке
зажигания обеспечивает (кроме прибора управления и модуля зажигания) датчик частоты враще-
ния, или индуктивный датчик. Он работает следующим образом: в датчике имеются магнит и катуш-
ка. Кроме того, для работы датчика необходимы специальные импульсные перегородки на маховике
двигателя. Каждый раз, когда перегородка проходит под датчиком, изменяется магнитное поле, и в
катушке возникает напряжение. Этого маленького сигнала достаточно для дальнейшей обработки в
приборе управления системы зажигания или впрыска. Таким образом передается информация о
частоте вращения коленчатого вала.
Для того, чтобы знать точное положение коленчатого вала, колесо датчика имеет в интервале 180“
две более широких перегородки. Они расположены за 90 ’ перед верхней мертвой точкой коленчато-
го вала. Таким образом, прибор управления узнает ВМТ 1 и 4 и, соответственно, 2 и 3 цилиндров.
Он расположен в держателе модуля зажигания на передней стенке и связан шлангом со впускной
трубой. Через шланг давление во всасывающей трубе влияет на восприимчивый к давлению крис-
таллический чип в датчике давления. В зависимости от давления во всасывающей трубе изменяется
величина сопротивления кристаллического чипа. Посредством изменения сопротивления инфор-
мацию о создаваемом во впускной трубе давлении получает прибор управления.
Давление во всасывающей трубе и настоящая частота вращения сопоставляются друг с другом и
позволяют прибору управления определить оптимальную нагрузку двигателя.
Датчик
частоты
вращения
Датчик
давления
От датчика частоты вращения (1) прибор уп-
равления узнает положение ВМТ каждого
поршня, а также частоту вращения двигате-
ля. Очень важным является прочность резь-
бового крепления (2) к корпусу двигателя, а
также надежное электрическое соединение
(3) с модулем зажигания. Кроме того, интер-
вал между датчиком частоты вращения и пе-
регородками маховика двигателя имеет оп-
ределенный размер.
Датчик давления (1) укреплен в держателе на пе-
редней стенке. При неправильной регулировке
опережения зажигания причиной неисправности
может быть испорченный или неправильно наде-
тый шланг низкого давления (3). В этом случае
проблемы возникнут также и с холостым ходом
из-за резкого колебания оборотов двигателя. До-
полнительно необходимо проверить штекерное
соединение (2). При этом никогда не тяните за
кабель, только за сам штекер после снятия пре-
дохранительного зажима.
Датчик Детонирующее сгорание со слишком ранним моментом зажигания вредит двигателю. Последствия-
детонационного ми могут быть перегрев, повреждения подшипников и поршней. С другой стороны, раннее зажига-
сгорания ние обеспечивает наибольшую мощность двигателя и оно находится на границе детонации. Эта гра-
ница детонации зависит от слишком многих факторов, чтобы ее можно было точно определить. По-
этому все бензиновые двигатели Renault 19 оборудованы датчиком детонационного сгорания, кото-
рый определяет его наличие.
Датчик детонационного сгорания установлен между 2 и 3 цилиндрами в головке блока. В этом датчи-
ке вставлен «пьезокерамический» элемент. Этот материал хорошо известен по зажигалкам, в кото-
рых он образует искры для воспламенения газа. Механические силы (тяга, давление), которые дей-
ствуют на пьзокерамику. преобразуются ею в электрическое напряжение.
Таким образом, датчик детонационного сгорания передает прибору управления при нормальном
сгорании информацию о равномерном колебании всех 4 цилиндров. Как только колебания изменят-
ся из-за детонационного сгорания, прибор управления «узнает» об этом посредством определенно-
го рода сигнала датчика детонационного сгорания, при поступлении которого момент зажигания в
соответствующем цилиндре становится более поздним, до тех пор пока сгорание не будет прохо-
дить снова нормально.
Техника безопасности при работе с зажиганием IEZ
Неосторожность при работе с системой зажигания IEZ может быть опасной для жизни. Модуль зажи-
гания создает напряжение до 30 000 В с высокой силой тока. Если зажигание включено, то импульс
высокого напряжения может попасть в свечу зажигания при сотрясении.
Помимо того, можно получить повреждения при неправильном обращении с элементами системы
зажигания. Поэтому:
О Все электрические провода и контрольно-измерительные приборы можно присоединять или от-
ключать только при выключенном зажигании.
О Если двигатель должен быть прокручен стартером без запуска, то необходимо блокировать зажи-
гание, см. следующий раздел.
(1 При мойке двигателя он не должен работать, и зажигание должно быть выключено.
Чаще всего причиной плохой работы
системы зажигания становятся не-
брежно соединенные или окисленные
контактные соединения. Так же и у
датчика детонационного сгорания (1)
— между цилиндрами 1 и 2 в головке
блока цилиндров (слева 1,8-литро-
вый, справа 1,7-литровый двигатель)
контактное соединение должно быть
установлено правильно, чтобы сигна-
лы от датчика позволяли прибору уп-
равления точно регулировать опере-
жение зажигания.
О Для облегчения запуска при разряженной аккумуляторной батарее устройство для ускоренного
заряда может бы гь присоединено не больше, чем на одну минуту, и напряжение не должно быть бо-
лее 16,5 В.
О При существующем или предполагаемом дефекте в системе зажигания перед буксировкой транс-
портного средства отсоедините контактную колодку низкого напряжения от катушки зажигания или
многоштырьковый разъем от прибора управления.
О При электрической сварке в автомобиле отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Блокировка зажигания
Модуль зажигания и прибор управления неизбежно повреждаются, если двигатель прокручивается
при снятом центральном проводе высокого напряжения. Поэтому для проведения определенных
работ необходимо блокировать зажигание. Это можно сделать следующими способами:
• Отключите подачу низкого напряжения к катуш-
ке зажигания. Для этого отсоедините много-
штырьковый разъем от катушки зажигания.
• Или отсоедините центральный провод высо-
кого напряжения распределителя зажигания и
подключения стартера к вспомогательной акку-
муляторной батарее.
• Другой конец Э1 ого провода плотно подсоеди-
ните к корпусу двигателя или к коробке передач
(«массе»).
подсоедините его к одному концу провода для
Рекомендация: чтобы при проворачивании двигателя топливо не поступало, отсоедините топ-
ливный насос или снимите реле топливного насоса.
Поиск неисправностей
Неисправности прибора управления Вы не сможете устранить самостоятельно. Сбои могут сказать-
ся на ходовых качествах автомобиля, так как аварийная программа заботится о том, чтобы зажига-
ние не было полностью отключено при выпадении определенных данных. Renault 19 может ехать, но
со значительной потерей мощности.
Для проверки прибора управления в автомастерской Renault имеется так называемый проверочный
чемоданчик, с помощью которого может быть систематически проверена вся система зажигания
Renault 19 через диагностический разъем.
Таким образом, нет смысла заменять из-за подозрений или после проверки «на глазок» какую-либо
нормально работающую деталь. Кроме того, приборы управления отдельных двигателей различны и
не являются взаимозаменяемыми.
Все вышесказанное указывает на то, что самостоятельный ремонт при отсутствии соответствующих
контрольно-измерительных приборов является ошибкой; лучше и дешевле обратиться в автомас-
терскую Renault.
Поиск неисправности в системе зажигания
Тот, кто хочет найти причину неисправности в системе зажигания, должен производить поиск сис-
темно. Точная проверка упомянутых далее элементов системы зажигания описана ниже.
О Крепко ли присоединены провода и соединительные контакты к катушке зажигания и прибору уп-
равления?
О Имеются ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы обгорания от искровых разрядов?
О Имеются ли повреждения на крышке распределителя зажигания.
О Проверьте прочность установки и состояние центрального провода высокого напряжения и про-
водов свечей (см. раздел «Провод высокого напряжения»). На электронных системах зажигания зна-
чительно чаще происходит утечка тока и искрение, чем на более старых системах зажигания
Поверхностный
осмотр
• Отсоедините провод свечи и выкрутите свечу
зажигания.
• Снова оденьте на свечу зажигания провод и
расположите ее таким образом на корпусе дви-
гателя, чтобы она имела хороший контакт с мас-
сой.
• Попросите помощника прокрутить двигатель.
• Если проскакивают сильные искровые разря-
ды между электродами свечи, то в системе за-
жигания есть ток.
• Если искровые разряды отсутствуют, то нужно
провести проверку, согласно данной далее ин-
струкции
203
Напряжение в
системе
зажигания
• Дальнейшую проверку предоставьте специа-
листам из автомастерской, так как во время од-
ного из последующих контролей должны подсо-
единяться новый модуль зажигания, а во время
другого новый прибор управления.
Наряду с полным отказом системы зажигания из-за маленького напряжения, даже небольшой недо-
статок напряжения может вызывать значительные неисправности. Поэтому для проверки напряже-
ния в этом случае лучше всего подойдет вольтметр
Помните, что контрольно-измерительные приборы могут присоединяться и отсоединяться только
при выключенном зажигании.
• Подсоедините вольтметр к клемме «+» (жел-
тый кабель) катушки зажигания и массе.
• Если напряжение составляет около 11,5 В, см.
далее.
• Если нет никакого напряжения или оно мень-
ше, чем упомянутая величина, то это может быть
следствием описанных причин.
Источники
неисправнос-
тей
• Состояние аккумуляторной батареи (степень зарядки).
• Разрыв проводов замка зажигания.
• Неисправен замок зажигания в контактах В1 или А2.
• Разрыв проводов между замком зажигания и многоштырьковым разъемом модуля зажигания или
прибора управления.
Другие причины
неисправнисшеб
Если катушка зажигания вырабатывав г заряд для искры но в последнее звено цепи а именно в све-
чу зажигания, он не поступает, то необходимо провести дальнейшую проверку следующих узлов:
• Штекерные соединения провода высокого напряжения к катушке зажигания.
• Провод высокого напряжения.
• Наконечники проводов свечи зажигания.
• Свечи зажигания.
Катушка зажигания
Как работает катушка зажигания, описано в начале главы.
• Первоначальный электрический ток она получает на клемму «+» (желтый кабель).
• Через первичную обмотку катушки зажигания напряжение поступает от ее клеммы (черный ка-
бель) к массе.
• Вторичное напряжение системы зажигания минимум 30000 В (30 кВ) передается через провод
высокого напряжения от катушки зажигания непосредственно в распределитель зажигания и оттуда
в цилиндры.
Проверка катушки зажигания
• Измерение напряжения между клеммой «+»
и массой; оно должно быть не менее 9,5 В.
• Измерение сопротивления: при выключен-
ном зажигании снимите все проводы с катушки
зажигания.
• Омметром с диапазоном измерения от 0— 1 Ом
и 1 — 10 к Ом замерьте сопротивление между
клеммами катушки зажигания «-» и «+» (первич-
ная обмотка). Величина сопротивления должна
быть 0.6—0,2 Ом
• Результат измерения на вторичной обмотке
должен составлять 2—12 к.
• С помощью этих измерений нельзя определить
замыкание обмотки в катушке зажигания.
Контакты катушки зажигания:
1 — «+» клемма;
2 — «+» клемма для помехоподавляющего конденсатора;
3 — » клемма;
4 — контакт высокого напряжения.
Провода свечей зажигания на 16-клапанном
Renault 19 хорошо закреплены и абсолютно защи-
щены от вибрации. Благодаря этому сокращена
вероятность появления неисправности из-за про-
водов свечей зажигания. Если же на провода или
на наконечники попадает масло или вода (особен-
но соленая), то при этом могут случиться пробои
провода.
Чтобы предотвратить путаницу при подсоединении
проводов, на более поздних модификациях Renault
19 нанесены номера, так что вероятность непра-
вильного подсоединения проводов высокого на-
пряжения к катушке зажигания или свече провода
почти исключена.
• Если не хватает вторичного напряжения сис-
темы зажигания, хотя модуль зажигания и при-
бор управления исправны (см. раздел «Поиск не-
исправностей в системе зажигания» в этой гла
ве), то необходимо заменит ь катушку зажигания
Катушка зажигания хотя и объединена с модулем зажигания в единый узел, однако при неисправно- Снятие катуш-
сти может быть заменена отдельно. кц зажигания
• Отсоедините кабель массы от аккумуляторной • Открутите оба винта TORX и снимите катушку
батареи. зажигания с модуля зажигания
• Снимите разъемы с катушки зажигания.
• Отсоедините центральный провод высокого
напряжения катушки зажигания. Для этого рас-
цепите оба предохранительных крючка.
Распределитель зажигания
На системе зажигания IEZ Renault 19 распределитель зажигания служит только для распределения
производимых катушкой зажигания разрядов в цилиндры. При этом вращающийся в крышке рас-
пределителя зажигания ротор подает электрический ток высокого напряжения в соответствии с по-
рядком зажигания двигателя к свечам зажигания.
• Обкрутите оба винта TORX (Т20) крышки рас-
пределителя зажигания.
• Снимите крышку распределителя зажигания,
при этом провода высокого напряжения оставь-
те надетыми.
• Снимите ротор распределителя зажигания.
• Снимите расположенные внутри пылезащит-
ные крышки.
• При монтаже устанавливайте пылезащитную
крышку таким образом, чтобы ее удерживающий
выступ вошел в выемку в кромке корпуса распре-
делителя зажигания.
• Ротор распределителя зажигания имеет на-
плавленную выпуклость, которая должна сидеть
в выемке вала распределителя зажигания.
• На крышке распределителя зажигания имеет -
ся выступ для предотвращения проворачивания,
который должен бы гь соответственно вст авлен
в паз перед тем, как будут зат януты винты.
Снятие крышки
распределителя
зажигания
Здесь показана очередность, в кото-
рой подсоединены провода высокого
напряжения к крышке распределите-
ля зажигания: слева двигатель типа
«С»; справа — распределитель зажига-
ния 16-клапанного двигателя. Все
двигатели Renailt 19 имеют одинако-
вый порядок зажигания. Вы можете
нанести на провода и гнезда на крыш-
ке распределителя зажигания номера
цилиндров — тогда Вы избежите пута-
ницы при их подсоединении. У более
новых автомобилей на проводах высо-
кого напряжения уже нанесены номе-
ра цилиндров.
При обслуживании крышки распреде-
лителя зажигания ограничьтесь опре-
делением износа на обозначенных
маленькими стрелками контактах;
состояния и подвижности скользяще-
го графитового контакта (стрелка в
центре) и царапин на крышке.
Проверка ротора распределителя зажигания и
распределителя зажигания
• Снимите крышку распределителя зажигания.
Она должна быть чистой внутри и снаружи, что-
бы грязь или влага не мешали прохождению тока
в системе зажигания.
• Сотрите окалину на контактах.
• Окислились ли места соприкосновения (кор-
розия меди)?
• Зачистите и проверьте, не движется ли ротор
распределителя зажигания слишком далеко от
контактов.
• Черточки на крышке распределителя зажига-
ния как бы нанесенные карандашом, — это сле-
ды нагара от тока утечки, который пробился че-
рез грязь или влагу и выжег затем это место.
• В качестве временной меры устранения неис-
правности можно зачистить эти места отверткой
или ножом и покрыть универсальным клеем, ла-
ком для ногтей или, в крайнем случае, губной
помадой.
• Угольный контакт в центре крышки должен быть
скользким и блестящим, легко нажиматься и без
заклинивания возвращаться в прежнее положе-
ние.
• Контактный язычок и выпуклость цент рально-
го контакта ротора распределителя зажигания не
должны быть обгоревшими.
• Напоследок еще раз проверьте, правильно ли
установлен предохранительный выступ ротора
для того, чтобы надеть его на вал распределите-
ля зажигания.
Рекомендация: есть такие распределители зажигания, у которых ротор распределителя на-
клеен на вал распределителя. Этот ротор ни в коем случае нельзя сбивать с вала, а надо
попытаться раскачать его плоскогубцами и снять без повреждений. Ротор распределителя
зажигания должен наклеиваться после очистки места склеивания температуроустоичивым
клеем (до 120 С).
Снятое
распределите»
ля зажигания
Проверка
датчика
частоты
вращения
Проверка
датчика
давления
• Отсоедините кабель массы от аккумуляторной
батареи.
• Пометьге положение распределителя зажига-
ния относительно корпуса двигателя, сделав ца-
рапину отверткой.
• Если Вы думаете, что датчик частоты враще-
ния — причина неисправности, сначала необхо-
димо измерить расстояние между ним и махо-
виком.
• Для этого всуньте щуп между маховиком и дат-
чиком Зазор должен составлять 1.0—0,5 мм.
• Выкрутите болты крепления (TORXT 40) из го-
ловки блока цилиндров и выньте распределитель
зажигания.
• При монтаже распределитель зажигания дол-
жен быть установлен в то же положение, как и
перед разборкой.
• Для дальнейшей проверки отсоедините штырь-
ковую колодку датчика частоты вращения от мо-
дуля зажигания.
• Измерьте сопротивления в обоих штырьковых
контактах.
• Оно должно составлять 200— 50 Ом.
Как уже было упомянуто, прибор управления получает данные о давлении во впускной трубе в каче-
стве электрических сигналов от датчика давления.
• Для проверки снимите шланг датчика давле- • Попросите помощника запустить двигатель и
ния и перекройте его. оставьте его работать на средней частоте вра-
щения (около 2000 об/мин.).
206
На роторе распределителя зажигания стрелками
обозначены места, на которые следует обратить
внимание при обнаружении следов нагара. При
покупке запасного ротора распределителя зажи-
гания обратите внимание на то, что если у Вас был
наклеенный ротор, то надо купить такой же, и на-
оборот, надеваемый с упорным кольцом ротор
распределителя зажигания не перепутайте с на-
клеиваемым ротором. При установке пылезащит-
ного колпака обратите внимание на правильное
его расположение в корпусе распре
• При равномерной частоте вращения присое-
дините шланг снова.
• Так как при этом от всасывающей трубы через
шланг всасывается воздух, момент зажигания
должен измениться и, соответственно, обороты
двигателя должны увеличиться без нажатия на
педаль газа.
• Если двигатель не увеличивает обороты, то
значит, либо негерметичен шланг, либо неиспра-
вен датчик давления.
Провода высокого напряжения
Соединительные провода распределителя зажигания к свечам зажигания не преподносят обычно
никаких проблем. Если Вам требуется заменить провод высокого напряжения, то постарайтесь при-
обрести оригинальный провод — он имеет необходимую длину и оснащен, кроме того, новыми ште-
керными соединениями и подходящими штекерными наконечниками для свечей.
• Проверьте, плотно ли вставлены провода в разъе-
мы. Они могут приподниматься из-за расширения
находящегося в наконечнике воздуха и вызывать,
таким образом, перебои в работе двигателя.
• На катушке зажигания должны быть правиль-
но зацеплены стопорные крючки наконечника
провода.
• Разъемы не должны быть окислены и должны
иметь хороший контакт с штекерными колодка-
ми свечи.
• Если искры перескакивают на массу около све-
чи зажигания, то Вы услышите щелчки или треск
в моторном отсеке.
• В темноте можно отчетливо увидеть переска-
кивание искровых разрядов. Причиной может
быть слой соли или изношенная изоляция про-
вода.
• Провод высокого напряжения с истонченной
или изношенной изоляцией следует заменить.
Проверка
проводов
высокого
напряжения
Порядок зажигания
Для нормального вращения двигателя рабочая смесь в цилиндрах воспламеняется не в обычном
порядке 1 —2—3—4. Провода высокого напряжения вставлены в распределитель зажигания соот-
ветственно порядку зажигания. Чтобы исключить путаницу, новые провода высокого напряжения
снабжены номерами. Порядок зажигания для всех типов двигателей один: 1—3—4—2.
Из схемы подключения про-
водов высокого напряжения
можно узнать порядок зажи-
гания. Слева показан двига-
тель типа «F», справа — дви-
гатель типа «С»- Чтобы луч-
ше понять порядок зажига-
ния, цилиндры от 1 до 4 про-
нумерованы.
Стрелка показывает направ-
ление вращения распреде-
лителя зажигания.
Проверка свечей зажигания
ТО № 30
План обслуживания Renault предусматривает замену свечей зажигания или, по крайней мере, их
проверку через каждые 10 000 км. Мы рекомендуем произвести их проверку и регулировку. Только
при постоянной езде на короткие расстояния следует менять свечи, согласно плану обслуживания.
Снятие свечей
зажигания
• Возьмитесь за наконечник провода зажигания
и стяните его с свечи. Не тяните за провод.
• Выкрутите свечи зажигания свечным ключом
и сложите в очередности цилиндров.
• Если свечи сидят очень плотно, не применяй-
те силу, иначе можно сорвать резьбу на головке
блока цилиндров.
• Прогрейте двигатель и выкрутите свечи. Будь-
те осторожны, чтобы не обжечься.
• При установке никогда не закручивайте холод-
ные свечи в теплый двигатель, иначе потом Вы
не сможете их открутить.
• Свечи зажигания с уплотнительным коль*
цом следует затягивать моментом 25 Н.м. При
отсутствии динамометрического ключа вкрути-
те свечу рукой, до тех пор пока уплотнительное
кольцо свечи не будет плотно прилегать к месту
крепления. Затем затяните свечу свечным клю-
чом на четверть оборота (90‘).
• При использованных свечах с уже сдавленным
уплотнительным кольцом затяните ее свечным
ключом на 15‘, этого хватит.
Проверка
свечей зажига-
ния
Зазор между
электродами
связи
Рекомендация: чтобы свеча зажигания хорошо откручивалась, Вы можете нанести неболь-
шое количество графита от мягкого карандаша на витки резьбы или тонким слоем покрыть
ее температуроустойчивой медной смазкой. Если нанести обычную смазку, то свеча приго-
рит к резьбе головки блока цилиндров.
Вид и цвет электродов свечи позволяют узнать, нормально ли работает двигатель. Перед этим сле-
дует хорошо прогреть двигатель на скоростной автомобильной магистрали Контроль после корот-
кой поездки может привести к ошибочным заключениям.
О Вершина теплового конуса изолятора — светло-серая до коричневатого оттенка: хорошее
состояние системы впрыска, двигатель работает экономно.
О Сильные отложения: причиной могут быть присадки к моторному маслу или топливу, а также
повышенный расход масла из-за поврежденных маслосъемных колпачков Возможно, поможет за-
мена марки масла, топлива и маслосъемных колпачков.
О Черные, похожие на сажу отложения: свеча зажигания не прогревается для того, чтобы само-
очиститься при высокой температуре из-за частых поездок на короткие расстояния, неправильная
температура сгорания топлива, слишком высокое содержание окиси углерода.
О Вершина теплового конуса изолятора окрашена белесым: неправильно установлен момент
зажигания, не нормально работает регулировка опережения зажигания и, соответственно, испор-
чен датчик детонационного сгорания.
О Оплавленные места на среднем и боковом электроде: neper рев из-за нагара в камере сгора-
ния, перегретые клапаны, неисправна регулировка опережения зажигания или перегрев из-за не-
удовлетворительного охлаждения.
О Излом вершины теплового конуса изолятора: на начальном этапе представляет собой тонкую,
толщиной в волос, царапину: детонационное сгорание из-за плохого топлива, неисправность регу-
лировки опережения зажигания, испорченный датчик детонационного сгорания, недостаточное ох-
лаждение двигателя или обеднение горючей смеси.
О Желтоватая пленка на вершине теплового конуса изолятора: бензин и присадки к моторному
маслу образовали отложения, которые сконденсировались при резкой и полной нагрузке двигателя
и стали электропроводными. Это проявление последствии перебоев в зажигании. Не нагружайте
сразу на всю мощность двигатель после частых поездок на короткие расстояния.
О Масляный слои на электродах и внутренних поверхностях свечей: неисправны поршневые
кольца, направляющие втулки клапанов или маслоотражающие колпачки.
О Если двигатель плохо заводится или глохнет, хотя свеча зажигания выглядит обычно, причиной
могут быть, тем не менее, свечи. Точную диагностику можно провести с помощью осциллятора в авто-
мастерской.
Рабочая смесь и отработанная смесь вызывают коррозию на металлических электродах свечей за-
жигания, и высокое напряжение при перескакивании искры вырывает маленькую частицу металла,
вследствие чего зазор между электродами свечи зажиг ания с течением времени увеличивается.
208
• При слишком большом зазоре между электродами требуется более высокое вторичное напряже-
ние системы зажигания, и это может привести к перебоям в зажигании. Возможно, двигатель вооб-
ще не запустится. Поэтому подогните боковой электрод свечи при слишком большом зазоре.
Характеристики свечей зажигания
Теплота сгорания: зазор у свечей зажигания должен быть настроен на создаваемую в двигателе
температуру камеры сгорания. Это качество называется теплотой сгорания. Его индекс свидетель-
ствует, какую температуру выдерживает свеча зажигания, т.е. может отводить тепло без того, чтобы
самой стать слишком горячей. Если свеча отводит больше тепла, чем необходимо, то она не дости-
гает своей температуры очищения и электроды свечи зажигания покрываются нагаром.
Электроды: на Renault 19 используются исключительно свечи зажигания с торцевым электродом.
Резьба: на свечах зажигания Renault 19 длина резьбовой части 19 мм; диаметр резьбы составляет 14 мм.
Размер гаечного ключа: шестигранник свечного ключа на двигателе типа «С» и на двигателе типа
«F» мощностью до 81 кВт имеет ширину 20.8 мм (= 13/15 ”), на 16-клапанном двигателе он размером
16 мм (= 5/8 ). Для этого двигателя требуется длинный торцовый ключ.
Уплотнительное кольцо: для всех двигателей предписаны свечи с плоской уплотнительной повер-
хностью. Они снабжены неснимаемым уплотнительным кольцом и не требуют дополнительного уп-
лотнения.
Рекомендуемые свечи зажигания
Приведенные в следующей таблице свечи зажигания соответствуют всем рекомендациям. Так как
могут быть установлены и другие свечи зажигания, то рекомендуется использовать только указан-
ный на наклейке крышки клапана тип свечи. Неподходящие свечи зажигания могут привести к неис-
правностям двигателя!
Тип двигателя Код кВт АС Bosch Champion Eyquem Зазор между электродами
1,4-литровый C3J 43 — —— RN 12 YC 0,8 ± 0,05 мм
1,7-литровый F3N-L 54 С 41 CXLS WR7DC N6YC C82LS 0.8 ± 0,05 мм
1,7-литровый F3N-N 69 CR 41 CXLS W6DC RN7YC — 0,8 ±0,05 мм
1,8-литровый F3P 65 — W7DCO N7YCX 0,9 ± 0,05 мм
1,8-литровый F3P 81 — W7DC — — 0,9 ± 0,05 мм
16-клапанный FTP 99 F6 DC С 7 ВМС FC 58 LS3 0,8 ±0г05 мм
Устранение неисправностей
Прежде чем Вы приступите к поиску неисправности с помощью этой таблицы, Вы должны быть уве- Зажигание
рены, что снабжение топливом происходит безупречно и система впрыска бензина работает нор-
мально. Кроме того, мы подразумеваем, что двигатель не имеет механических повреждений
Неисправность Причина неисправности Устранение неисправности
А. Мотор заводится плохо или нв заводится совсем. 1. Не образуется искры потому, что катушка зажи- гания или свечи зажигания загрязнены или от- сырели. 2. Ослабли или окислились соединения. 3. Свечи зажигания стали влажными после не- скольких попыток запуска двигателя. 4. Слишком большой зазор между датчиком час- тоты вращения и маховиком потому, что ослаб- ло крепление датчика. 5. Неисправен датчик частоты вращения, провод замыкается на корпус или перебит. 6. Неисправна катушка зажигания. 7. Неисправен прибор управления. Просушите или очистите, при необходимости обработайте спреем для зажигания. Проверьте, при необходимости замените. Снимите и протрите насухо. Затяните. Замените датчик: проверьте провод и при необ- ходимости замените. Замените. Проверьте в автомастерской Renault.
В. Мотор работает неравно- мерно, зажигание дает сбой. 1. Неиспрввны свечи зажигания. 2. Перебит провод зажигания. 3. Смотри А 1—7. Замените. Замените кабель.
С. Двигатель не развивает полной мощности. 1. Сломан или негерметичен шланг пониженного давления к датчику. 2. Неисправен датчик охлаждающей жидкости или датчик температуры всасываемого возду- ха или неплотно сидит штекер. 3. Неисправен модуль зажигания или плохой кон- такт. 4. Смотри А 4, 5 и 7 Проверьте, при необходимости замените. Проверьте штекерное соединение, при необхо- димости замените датчик. Проверьте штекерное соединение, при необхо- димости замените модуль зажигания.
209
Устройство предварительного нагрева
Нагрев
При пуске холодного двигателя впрыскиваемое топливо должно воспламеняться в вихревой камере
дизеля свечами накаливания. Для этого в вихревую камеру каждого цилиндра вкручена свеча нака-
ливания, которая несколько секунд дополнительно нагревает и зажигает уже сильно нагретый по-
средством сжатия впускаемый воздух и впрыскиваемое топливо.
Функции устройства предварительного прогрева
С поворотом ключа во вторую позицию в замке зажигания Вы включаете предварительный нагрев
Тем самым Вы даете прибору управления устройством предварительного нагрева (расположен е
моторном отсеке слева на передней стенке) команду «начать разогрев двигателя».
Как долго должен длиться нагрев, прибор управления определяет самостоятельно.
Информацию о температуре прибор управления получает через датчик температуры, который реги
стрирует температуру окружающего воздуха, и после этого определяет продолжительность фаз пред
варительного и последующего подогрева. Затем прогревание идет самостоятельно в 3 этапа:
О При включенном «зажигании» свечи накаливания нагреваются до температуры свыше 1000 С. Врем?
предпускового нагрева ограничивается прибором управления в зависимости от температуры наружной
воздуха При температуре наружного воздуха -30 "С время предпускового нагрева продолжается около 2
секунд, в то время как при прогретом до рабочей температуре двигателе (80 °C) оно равняется нулю.
О При пуске двигателя температура свечей накаливания понижается, что обуславливается высот
потреблением тока стартером.
О После того как двигатель запустился, свечи накаливания остаются включенными в фазе последу
ющего нагрева еще около 10 секунд.
О Если при пуске двигателя температура охлаждающей жидкости была выше 60°С, то термоперек
лючатель в системе циркуляции охлаждающей жидкости выключает электрическую цепь, и последу
ющий прогрев на работающем двигателе не производится.
О По окончании последующего нагрева свечи накаливания по команде прибора управления поочереднс
(соответственно, 2 на 2 свечи накаливания) и, в зависимости от температуры наружного воздуха, полу
чают 50% мощности электрического тока, чтобы улучшить качество работы непрогретого двигателя.
Рекомендация: если стартер прокручивает двигатель при пуске слишком долго, процео
пуска должен повториться, так как автоматика уже прервала питание свеч накаливания. Е
этом случае прибор управления устройством предварительного нагрева должен еще ра:
активизировать свечи накаливания.
Если Вы забудете произвести предварительный нагрев двигателя, стартер будет провора
чивать двигатель столько времени, сколько необходимо для предпускового нагрева до те)
пор, пока не образуется готовая к воспламенению рабочая смесь. Скопившееся до начал)
работы двигателя топливо удаляется затем как несгоревшее синее облако дыма.
ТЕМ
X
♦ dem
♦ АРС
- bat
♦ bat
Схема устройства пуска холодного двигателя:
1 — прибор управления устройством предвари
тельного нагрева;
2 — топливный насос высокого давления (ТНВД)
3 п- двигатель;
4 — свечи накаливания;
5 — рычаг для нормального и ускоренного х. х.;
6 — микропереключатель полной нагрузки (элей
трическая цепь на холостом ходу выключена);
7 — электроклапан устройства пуска холодной
двигателя;
8 — термопереключатель устройства пуска хо
лодного двигателя;
9 — термоэлемент в системе циркуляции охлаж
дающей жидкости Далее обозначены следую
щие соединения:
« + АРС» — переключенный плюс;
«ТЕМ» — к контрольной лампе предварительно
го прогрева;
« + dem» — к стартеру;
« + bat» — от аккумуляторной батареи;
« — bet» — к массе.
Рисунок моторного отсека дизеля отобража-
ет план подводки проводов к самым важным
элементам устройства предварительного на-
грева. Кому не известны отдельные элемен-
ты, может ознакомиться с ними на стр. 177.
Свечи накаливания
Внутри трубок свечей накаливания, которые входят в вихревую камеру, находится покрытая изоли-
рующим составом спираль свечи накаливания. Она должна нагревать запальник при разогреве до
температуры выше 1000’С. Только при этом можно завести холодный дизель. После пуска свеча дол-
жна выдерживать рабочие температуры в 600—900”С.
При упомянутых нагрузках не удивительно, что свечи накаливания выходят из строя. Они должны обес-
печивать не менее 15000 стартов двигателя, но все же часто свеча выходит из строя раньше. Иногда
случается даже, что вершины свечей накаливания в двигателе просто сгорают. Сожженные свечи на-
каливания (штифты свечей выглядят в этом случае как «обгрызанные») являются большей частью по-
следствием неисправностей в форсунках. В этом случае следует проверить форсунки на исправность
или при необходимости заменить. Существенно уменьшить срок работы свечей накаливания может
также смещенный момент подачи топлива от топливного насоса высокого давления (ТНВД).
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной
батареи. Это необходимо потому, что иначе при
включенном зажигании соединительные прово-
да будут под напряжением.
• Открутите провода свечей двух расположен-
ных слева по направлению движения цилиндров.
• Открутите провода от свечей накаливания.
• Выкрутите свечи накаливания гаечным ключом
SW 12.
• При установке затяните свечи накаливания
25—30 моментом Нм.
Снятие свечеО
накаливания
Поиск неисправностей в устройстве предварительного нагрева
Если одна из свечей накаливания испорчена, то это заметно в основном на холодном двигателе. В то
время как топливо в остальных цилиндрах воспламеняется сразу, цилиндр с испорченной свечой
запускается значительно позже. Двигатель сначала не работает на всех цилиндрах и выбрасывает
синие облака выхлопных газов.
Возможно, однако, что одна или даже несколько испорченных свечей накаливания во время тепло! о
времени останутся незамеченными. Однако после первых прохладных ночей все откроется: двига-
тель заводится с большим трудом или вообще не заводится.
• Сначала проверьте, имеется ли в красном плюсовом проводе прибора управления устройством
предварительного нагрева напряжение.
• Если напряжение имеется, то проверьте, поступает ли электрический ток к свечам накаливания.
• Если питание к свечам поступает исправно, значит необходимо проверить, исправны ли свечи на-
каливания.
Системный
поиск
неисправностей
Снабжаются ли свечи накаливания электрическим током, проверьте, как указано ниже:
• Присоедините проверочную лампу между мас-
сой и разъемом провода подводящего ток к све-
чам накаливания.
• Поверните ключ зажигания в положение «на-
грева». Проверочная лампа должна при этом за-
гореться. Значит снабжение свечей накаливания
электрическим током в порядке.
• Если проверочная лампа не зажигается, то не-
исправен прибор управления устройством пред-
варительного нагрева, замок зажигания или то-
коподводящии провод.
Проверка
наличия элект-
ричества
211
Если существует подозрение, что прибор уп-
равления устройством предварительного на-
грева является причиной того, что двигатель
не запускается, то Вам следует проверить,
прежде всего, правильно ли подсоединены
его разъемы и нет ли на них окиси. Часто
именно они являются причиной неисправно-
сти из-за потери напряжения. На рисунке
изображено:
1 — штекерное соединение для переключен-
ного плюса, микропереключателя полной
нагрузки, термовыключателя, стартера (+),
контрольной лампы предварительного нагре-
ва, электроклапана перемещения пуска хо-
лодного двигателя и массы;
2 — питание свечей накаливания №№ 1 и 2, а
также 3 и 4; непосредственное соединение
аккумуляторной батареи (+),
Проверка
свечеО
накаливания
Неисправную свечу накаливания можно определить следующим образом:
• Отсоедините провода от цилиндров 1 и 2.
• Отсоедините провода от свечей накаливания.
• Подсоедините провод проверочной лампы к
положительному полюсу аккумуляторной ба-
тареи.
• Проверочным наконечником лампы по очере-
ди коснитесь каждой резьбы крепления свечей
накаливания. Там, где лампа не зажжется, рас-
положена испорченная свеча.
• Указанным способом можно определить толь-
ко полностью неисправную свечу накаливания,
но при этом Вы не сможете определить свечу,
которая нагревается слабо или совсем не гре-
ется. Поэтому проверка свечей накаливания вне-
Проверка
прибора
управления
устройством
предваритель-
ного нагрева
• Отсоедините провод от свечей накаливания.
• Присоедините проверочную лампу между кон-
цом отвинченного провода и массой.
• Поверните ключ зажигания в положение пред-
варительного нагрева и следите за проверочной
лампой: она должна гореть до тех пор, пока не
погаснет контрольная лампа предварительного
нагрева.
шним осмотром остается самым надежным ви-
дом контроля:
• Снимите форсунки, как это было описано в гла-
ве «Система впрыска дизеля».
• Оставьте присоединенным провод свечи нака-
ливания.
• Поверните ключ зажигания в положение пред-
варительного нагрева.
• Через отверстие в головке блока цилиндров
посмотрите, какая из свечей накалилась слабо
или совсем не накалилась.
• Замените неисправные свечи накаливания, а
если Вы хотите чувствовать себя уверенно за-
мените весь комплект свечей накаливания.
• Коротко включите стартер. Когда стартер кру-
тится, проверочная лампа должна гореть, иначе,
возможно, нарушен провод к прибору управле-
ния устройством предварительного нагрева.
• Если проверочная лампа не горит, значит, не-
исправен прибор управления. Возможно, также
неисправен один из подводящих проводов, от-
ключающий клапан или весь замок зажигания
Не горит контрольная лампа предварительного нагрева
Если ключ в замке зажигания повернут в положение «разогрева», то должна гореть контрольная лам-
па предварительного нагрева.
• Контрольную лампу предварительного нагре-
ва можно проверить в установленном состоянии.
• Для этого отсоедините от прибора управления
выход контрольной лампы (ТЕМ) с проводом,
подключите 2А и, соединив его с массой, вклю-
чите зажигание.
• Если контрольная лампа предварительного
нагрева горит, в то время как при подключенном
разъеме этого не было, то, возможно, неиспра-
вен прибор управления. Проверьте его, как это
было описано в предыдущем разделе.
• Если перегорает предохранитель, значит, про-
вод к комбинированному прибору имеет корот-
кое замыкание.
• Если лампа горит, то неисправен ее проводили
она сама.
212
Освещение
Границы видимости
Видимая в свете фар часть дороги должна была быть мерилом скорости, когда Вы едете в темноте.
При этом хороший и точно установленный свет фар повышает степень Вашей безопасности. Кроме
того, такой свет не ослепляет других водителей, которые едут Вам навстречу.
Проверка освещения
• Включите зажигание и включайте по очереди
следующие осветительные приборы:
• Габариты, ближний свет, противотуманные
фары, дальний свет фар и, при необходимости,
дополнительную фару дальнего света.
• Поворотные сигналы спереди, справа и сле-
ва, а также аварийный сигнал.
• Задние фонари, фонари освещения номерно-
го знака и задние противотуманные фары.
• Поворотные сигналы позади справа и слева,
аварийный сигнал, фонари заднего хода.
• Стоп-сигнал, для этого Вам потребуется по-
мощник.
Лампы для замены в дороге
В комплекте запасных ламп обязательно должны быть следующие лампы накаливания:
О Двухнитевая галогенная лампа Н4 Н 4, 60/55 Вт (основные фары).
О Лампа с шаровой колбой, 21 Вт, с цоколем DIN форма RL (сигнал поворота спереди и сзади; фона-
ри заднего хода; задние противотуманные фары).
О Лампу с шаровой колбой 2 нити, 21/5 ватт, с цоколем DIN форма SL (стоп-сигнал).
О Ламп с шаровой колбой, 5 Вт, с цоколем DIN форма HL (габариты; боковые указатели поворота).
О Софитная лампа, 5 Вт (освещение номерного знака).
Замена ламп в фарах
Есе лампы накаливания в фарах снимаются из моторного отсека. После замены лампы накаливания
фары (лампы огней габаритов) не требуется проверять регулировку этой фары.
• Отожмите предохранительную скобу наверху,
на крышке кожуха, и откиньте кожух.
• Снимите трехштырьковый разъем провода с
обратной стороны фары.
• Отцепите пружинное крепление лампы.
• Выньте испорченную лампу из рефлектора.
• Новая лампа накаливания должна быть встав-
лена таким образом, чтобы ее 3 язычка контак-
тов соединительной колодки образовывали от-
крытую вниз букву «и».
• При ус!ановке кожуха следите, чтобы оба ниж-
них выступа правильно сидели в корпусе лампы.
После снятия кожуха (2) отсоедините в кор-
пусе фары (1) клеммное соединение (4).
После снятие пружинного крепления (3) лам-
пу можно вытащить из рефлектора фары.
Если необходимо заменить лампу габарит-
ного огня (5), выньте оправу лампы со ште-
керным соединением из рефлектора.
Пампа
габаритов
• Отожмите предохранительную скобу на крыш-
ке кожуха и откиньте его.
• Оправу двухнитевой лампы габаритов повер-
ните на 45 влево против часовой стрелки и вынь-
те из рефлектора.
• Выньте лампу накаливания из оправы.
• Следите за тем, чтобы при установке оправы
лампы габаритов оба ее удерживающих выступа
при вращении по часовой стрелке были правиль-
но зафиксированы в рефлекторе.
• Проверьте ее работу.
• При установке кожуха следите за тем, чтобы
оба нижних выступа оправы были правильно ус-
тановлены на корпусе лампы.
Рекомендация: прежде чем выбросить предпо-
ложительно испорченную лампу накаливания,
проверьте ее. Может быть, она исправна и ей не
хватает питания или у нее плохой контакт с мас-
сой.
Не касайтесь пальцами стекол новых или исправных ламп накаливания. Частички пота обя-
зательно останутся на лампе. Они испарятся с горячей лампы и, попав на рефлектор, сдела-
ют его более тусклым. Поэтому при установке лампы пользуйтесь чистым платком.
Снятие фар
Если стекло фары повреждено или рефлектор стал матовым, то необходимо заменить фару в сборе.
Рассеиватель и зеркало фары склеены друг с другом verklebt и не могут быть заменены в отдельнос-
ти. После установки новой фары необходимо ее отрегулировать.
• Разберите внутреннюю (черную) решетку ра-
диатора. Для этого осторожно выкрутите пласт-
массовые винты из крепления настолько, чтобы
их можно было вынуть из монтажного отверстия.
• Отсоедините скобу от фонаря указателя пово-
рота в моторном отсеке, выньте из выреза фары
и отсоедините контакт.
• Выкрутите два винта передней решетки в раз-
резах поворотных сигналов с обеих сторон.
• Выкрутите 5 винтов передней решетки (3 вин-
та в районе радиатора; по одному винту слева и
справа на передней решетке) и снимите ее.
• Отсоедините штырьковые колодки габаритов
и основного света.
• Отсоедините штырьковые колодки серводви-
гателя регулировки дальнего света.
• Проверните серводвигатель регулировки даль-
него света в штыковом затворе и расцепите сфе-
рическую головку, вытянув ее за корпус из регу-
лировочного сегмента на фаре.
• Снимите исполнительный двигатель.
• Выкрутите два верхних болта крепления кор-
пуса фары.
• Выкрути те болт рядом с корпусом фары в вы-
резе радиатора.
• Открутите гайку снаружи сбоку от корпуса
фары.
• Выньте фары из выреза.
• После установки фары в соответствующий вы-
рез закрутите верхние болты крепления не до
конца и отцентрируйте фару таким образом, что-
бы болты можно было затянуть в штатных отвер-
стиях.
• Затяните боковые болты крепления и гайку.
• Установите фонарь указателя поворота и под-
соедините все штырьковые соединения. Устано-
вите переднюю решетку и решетку радиатора.
• После установки проверьте работу фар и их
регулировку.
Фара закреплена в верхней части корпуса
двумя болтами (2), а также слева и справа
установлены по одному болту SW 10 в вы-
резе фары. До внутреннего болта (1) Вы
сможете добраться только после снятия
решетки радиатора, а до внешнего (3) пос-
ле снятия указателя поворота. При откру-
ченных болтах его можно снять, вытянув на
себя. При этом Вам следует отсоединить
разъемы главного света и габаритов.
Положение корпуса фары от-
носительно горизонтальной
оси изменяется регулиро-
вочным болтом «1», а относи-
тельно вертикальной оси ре-
гулировочным болтом *2».
Регулировочные болты рас-
положены, соответственно,
на другой фаре в зеркальном
отображении. Для правиль-
ной установки регулятор
дальнего света должен нахо-
диться в положении «О» и ма-
шина должна быть не нагру-
жена.
Проверка регулировки фар
Если фара была заменена, то необходимо проверить регулировку света. Наиболее точная установка ТО Ms 24
производится измерительным прибором в автомастерской. Кроме того, существуют другие, отно-
сительно точные способы регулировки:
О Поставьте машину на равной горизонтальной площадке в 5 м от светлой гладкой стены. Настройте
замененную фару аналогично другой. Боковая регулировка при этом не производится.
О После точной регулировки с помощью измерительного прибора отметьте точки излома (в этих
точках луч ближнего света поднимается примерно на 15’ вверх) на стене гаража. Для этого остано-
вите Renault 19 в воротах гаража. Таким образом, можно проверять также и боковое направление
света фар.
О Можно нанести перед проверкой точные вспомогательные линии на стене (экране), имеющей не
менее 9 м ровной поверхности. Линии изображены на рисунке внизу. Для этого необходима некото-
рая подготовительная работа. Вы можете в соответствующих местах на стене наклеить клейкую лен-
ту и записать на ней данные замеров.
• Установите автомобиль перпендикулярно сте-
не на расстоянии 5 м.
• Измерьте высоту центра фар с обеих сторон и
отметьте на стене (величина «б»).
• На 50 мм ниже нанесите на стену линию «А».
Это наклон ближнего света на расстоянии 5 м.
• Посмотрите через заднее стекло вперед и по-
просите помощника точно в центре транспорт-
ного средства нанести осевую вертикальную ли-
нию «М».
• Замерьте расстояние от центра транспортно-
го средства до центра фары, отметьте справа и
слева от осевой линии «М» и нанесите там, соот-
ветственно, по одному установочному кресту.
• На этих крестах должны выверяться точки из-
лома ближнего света.
Вспомогатель-
ные линии для
регулировки
фар
Регулировочные болты расположены в моторном отсеке, и проще всего их вращать с помощью Регдлирсвка
головки SW 5.
Величины для регулировки фар:
D — высота середины фары;
F — установочная высота допол-
нительной фары дальнего света;
А — установочная высота основ-
ных фар;
м — осевая линия транспортного
средства;
а — расстояние между центрами
фар и осевой линией транспорт-
ного средства;
f — расстояние от дополнитель-
ной фары дальнего света до осе-
вой линии транспортного сред-
ства.
света фар
О Условием точной регулировки является то, что бак должен быть полностью заправлен. В против-
ном случае загрузите соответствующим образом багажник.
О Во время регулировки за рулем должен сидеть помощник, или нагрузите сиденье водителя "'б кг
веса.
О Также необходимо проверить и, при необходимости, подкорректировать давление в шинах.
О Регулятор установки дальнего света должен стоять в положении «О».
• Перед регулировкой проверьте установку ав-
томобиля на площадке, а затем сильно надави-
те на его переднюю часть, чтобы подвеска уста-
новилась в состояние покоя.
• Включите ближний свет.
• Сначала отрегулируйте фару по высоте. Регу-
лировочный винт расположен рядом с указате-
лем поворота и, соответственно, серводвигате-
лем установки дальности света. Для регулиров-
ки вращайте регулировочный винт до тех пор,
пока луч фар ближнего света своей вертикаль-
ной границей светового пятна не совпадет со
вспомогательной регулировочной линией.
• При боковой регулировке вращайте регулиро-
вочный винт, расположенный рядом с решеткой
радиатора до тех пор, пока точка излома бл лж-
него света фар не совпадет с регулировочным
крестом.
• Вместе с этим будет правильно установлен
также дальний свет фар,
Регулировка
дополнительных
фар
Если Ваш Renault 19 оборудован противотуманными фарами, то их также надо отрегулировать, что'
бы не слепить едущих навстречу водителей.
• Закройте все фары до регулировки противо-
туманной фары.
• Отрегулируйте фару расположенным слева
или, соответственно, справа наверху винтом с
крестообразным шлицем таким образом, чтобы
световое пятно фары на расстоянии 5 м до уста-
новочной стены находилось на 100 мм ниже цен-
тра противотуманной фары.
Регулировка дальнего света
С 9/89 в Германии законом предусматривается наличие регулировки дальности света на новой ма-
шине. Для этого на Renault 19 дальность света фар регулируется ступенчато, соответственно на-
грузке при включенном ближнем свете с помощью находящегося на панели приборов регулятора.
О В каждой фаре установлен для этого шаговый двигатель, который при повороте регулятора пово-
рачивается на определенное расстояние и изменяет тем самым положение рефлектора фары.
О Исходному положению фары на переключателе соответствует позиция «0». Максимальный угоя
наклона при полной погрузке достигается в положении переключателя «4».
О Для каждого положения в переключателе встроена соответствующая катушка (с подвижно закреп-
ленным железным стержнем), которая передает определенную частоту в электронику обоих шаго-
вых двигателей фары. Электроника сравнивает таким образом заявленную частоту заданной вели-
чины с фактическим положением фар. Их положение также определяется частотой. Посредством
сравнения частот электроника устанавливает, насколько необходимо поднять или опустить рефлек-
торы фар,
Проверка регулировки дальнего света
ТО Из 42 • Установите автомобиль, как при регулировке
света фар, на расстоянии 5 м перед стеной га-
ража.
• Проверьте регулировку света фар в положении
регулятора «0» и при необходимости подкоррек-
тируйте ее.
Если серводвигатель (3) регулировки дальнего
света требуется заменить, то для отсоединения
разъема (1) его необходимо провернуть, чтобы
расцепить штыковой затвор. Осторожно, но
сильно стяните сферическую головку с держа-
теля рефлектора. Цифрой «2» обозначен регу-
лировочный винт для первоначальной регули-
ровки фары.
При установке указателя поворота обратите вни-
мание на правильность расположения направля-
ющих выступов (2) в креплениях (1) корпуса
фары. В противном случае корпус указателя бу-
дет выдаваться вперед и не будет лежать в од-
ной плоскости стекла фары и выреза для указа-
теля поворота в крыле. После установки указа-
теля поворота в его вырез в крыле, наденьте пру-
жинный фиксатор со стороны моторного отсека
и проверьте правильность установки указателя
поворота еще раз.
• Установите регулятор в положение «4».
• Горизонтальная граница светового пятна при
правильной регулировке света фары должна на-
ходиться на 25 см ниже основной установочной
линии
• Если это значение не достигнуто, проверьте,
свободно ли перемещается фара.
• Если подвижность фары в норме, проверьте,
правильно л и зацеплена сферическая головка сер-
водвигателя в регулирующем устройстве фары.
• Проверьте штырьковые соединения регулято-
ра настройки дальнего света и серводвигателя.
• Если все правильно, измерьте напряжение
между двумя внешними клеммами.
• Напряжение должно быть 12 В.
• Затем измерьте напряжение между средней и
верхней клеммой. Здесь, в зависимости от по-
ложения регулятора, напряжение должно быть
между 2 и 12 В.
• Если провода исправны, а указанные величи-
ны не достигаются, то значит, неисправен регу-
лятор настройки дальнего света.
• Если одним из двух двигателей не достигает-
ся максимально возможного наклона фар, не-
смотря на правильные показатели напряжения,
то необходимо заменить серводвигатель регули-
ровки дальнего света.
Замена ламп
• Через моторный отсек снимите пружинный
фиксатор указателя поворота с корпуса основ-
ной фары.
• Снимите указатель поворота снаружи.
• Отпустите штыковой затвор вращением про-
тив часовой стрелки и выньте лампу накалива-
ния из оправы.
• Отверткой осторожно приподнимите указатель
поворота из выреза крыла.
• При установке корпуса лампы обратите вни-
мание, чтобы направляющие корпуса указателя
поворота и корпуса лампы были правильно со-
единены.
• После установки проверьте правильность ука-
зателя поворота.
Передние
указатели
поворота
• Отпустите штыковой затвор вращением про-
тив часовой стрелки и выньте лампу из оправы.
Боковые
указатели
поворота
Справа: Все лампы наружного ос-
вещения можно заменить, пользу-
ясь только отверткой. Здесь пока-
зана замена лампы бокового ука-
зателя поворота. Порядок замены
ламп описан ранее.
Слева: Замена неисправной лампы
освещения номерного знака осу-
ществляется также очень просто.
Важно, наряду с правильной уста-
новкой штырькового соединения,
проверить правильность установки
оправы лампы и рассеивателя в
корпусе фонаря, так как фонарь ос-
вещения номерного знака особен-
но подвержен воздействию влаги.
При снятии заднего фонаря для замены испор-
ченной лампы сдавите две упругие накладки
(показано стрелками) и выньте держатель лам-
пы из фонаря (на рисунке держатель лампы ле-
вого заднего фонаря). Для проверки держатель
лампы может быть подключен к разъему без
заднего фонаря. На установленном фонаре
_ проверьте правильность положения штырько-
вого соединения. На рисунке обозначены:
1 — лампа заднего хода (21 W);
2 — указатель повороте (21 W);
3 — лампа задних габаритов и стоп-сигнала
(5/21 W).
Задние фонари
• Откройте дверь багажника и открутите в багаж-
нике два винта крепления корпуса заднего фо-
наря.
• Снимите пластиковое покрытие.
• Отсоедините разъемы.
• Снимите снаружи корпус фонаря.
• Выньте держатель лампы из корпуса, сжав пла-
стмассовые выступы.
• Отсоедините штыковой затвор испорченной
лампы и выньте ее из патрона.
• При замене двухнитевой лампы стоп-сигнала
и задних габаритов следите за тем, чтобы цент-
Задние проти-
вотуманные
фонари
• Откройте дверь багажника и снимите покры-
тие облицовки двери багажника.
• Поверните держатель лампы против часовой
стрелки и снимите его с корпуса лампы.
• Отсоединит е штыковой затвор, вращая против
часовой стрелки, и выньте лампу из патрона.
рирующий упор был правильно вставлен в цоколь
лампы.
• Перед тем, как установить корпус светильника,
при необходимости, очистите уплотнительную
прокладку на вырезе кузова и нанесите на него
небольшое количество силиконовой смазки.
• Подсоедините разъемы и проверьте работу
ламп.
• Перед тем как закрепить винтами корпус све-
тильника, проверьте правильность расположе-
ния пластмассового кожуха.
• При установке корпуса лампы следите, чтобы
направляющие держателя лампы и ее корпуса
были правильно соединены друг с другом. Пос-
ле этого зафиксируйте держатель лампы вра-
щая по часовой стрелке.
Выключатель
егнеП заднего
хода
Включение огней заднего хода происходит благодаря выключателю, расположенному в коробке пе-
редач, когда на него нажимает соответствующая тяга управления при включении заднего хода.
• Если при включенной передаче заднего хода
фонари заднего хода не горят, то проверьте сна-
чала плавкий предохранитель.
• Если он исправен, то снимите провод с вык-
лючателя заднего хода и замкните контакты про-
волокой. Если фонари заднего хода загорелись,
значит выключатель неисправен.
• Если фонари заднего хода не горят, то неисп-
равна проводка (если лампы накаливания ис-
правны).
Слева; лампы внутреннего освеще-
ния или освещения вещевого ящи-
ка можно извлечь из держателей с
помощью маленькой отвертки. Со-
фитные 10- или 5- Вт лампы зафик-
сированы пружинным фиксатором.
Справа: отверткой приподнять ко-
жух комбинированного светильни-
ка внутреннего освещения, чтобы
заменить софитную лампу (7 Вт)
Чтобы добраться до контактного
соединения, нужно выну1 ь держа-
тель лампы из потолка автомоби-
ля. Для этого слева и справа со-
жмите пружинный фиксатор (пока-
зан стрелкой) к центру.
• Осторожно выньте фонарь из бампера, акку-
ратно подцепите отверткой.
• Отжимая боковые удерживающие выступы,
выньте корпус светильника из рассеивателя.
• Выньте софитную лампу из пружинного креп-
ления.
Софитная лампа (7 Вт) должна гореть при открытой двери и соответствующем положении выключа-
теля. Она постоянно получает электрический ток непосредственно от аккумулятора Для снятия пла-
фона Вам понадобится тонкая отвертка или нож.
• Выньте осторожно с помощью тонкой отверт- • Выньте неисправную лампу из пружинного дер-
ки из корпуса фонаря кожух светильника (осла- жателя.
бив пружинный фиксатор) вместе с рассеивате-
лем и фонариком для чтения.
Лампа
освещения
номерного
знака
BuympeHHet
освещение
Внутреннее освещение включается и выключается при соответствующем положении контактного вык-
лючателя в стоике двери. Выключатели передних и задних дверей немного отличаются по своей кон-
струкции. При неисправностях:
• Передний дверной выключатель освеще-
ния: маленькой отверткой выньте выключатель
из А-образной стойки и отсоедините разъем; при
этом остальные двери должны быть закрыты.
• Куском провода замкните оба контакта.
• Если внутреннее освещение при этом работа-
ет, то причина неисправности — поврежденный
коррозией дверной выключатель освещения.
Выключатель следует заменить, аккуратные ав-
толюбители могут открыть выключатель и зачи-
стить контакты.
• Задний дверной выключатель освещения:
на установленном выключателе снимите резино-
вое покрытие и замкните оба контакта, при этом
остальные двери должны быть закрыты.
• Если освещение при этом работает, то причина
неисправности — поврежденный коррозией
дверной выключатель освещения. Это возможно
при неправильно одетом резиновом покрытии.
• Выньте дверные выключатели освещения из их
гнезд.
• Зачистите все контакты.
• Если разъем контакта поломан или погнут, то двер-
ной выключатель освещения следует заменить.
• Оба выключателя: при снятии штекера следи-
те за тем, чтобы провод не попал в стойку двери.
• Если провод провалился в стойку двери, сни-
мите напольное покрытие и, соответственно, об-
лицовку В-образной стойки, чтобы иметь воз-
можность вытащить провод.
Дверные
выкпючатепи
освещения
• При монтаже крепления лампы следите за тем,
чтобы разъем был хорошо соединен.
Чтобы аккумуляторная батарея не села, софитная лампа работает только при включенных габаритах
или основном свете.
• Откроите вещевой ящик.
• Тонкой отверткой выньте держатель лампы из
гнезда.
• Выньте софитную лампу (5 Вт) из пружинного
крепления.
Освещение
вещевого
ящика
Renault 19 оснащен прикуривателем, который подсвечивается при включенном свете от 1.4 Вт лам- Подсветка
почки накаливания.
• Выньте пепельницу из средней консоли.
• Осторожно выньте корпус прикуривателя с
кольцом освещения из консоли. Возможно, при-
дется воспользоваться тонкой отверткой.
• Снимите наконечник провода.
Снимите кольцо освещения со штепсельной
розетки. Для этого сожмите два удерживающих
выступа в штепсельной розетке.
• Замените лампу накаливания (оправа со шты-
ковым креплением).
Неисправности в новых дверных выклю-
чателях освещения передних дверей
остались в прошлом Основным услови-
ем этого является правильно установ-
ленная пластмассовая уплотнительная
манжета (1) вокруг наконечника выклю-
чателя (2). Окисленный и вследствие
этого неработающий выключатель мож-
но очистить и обработать контактным
спреем. При необходимости проверьте
штекерное соединение (3).
Так элегантно и свободно от вибрации, как здесь
показанные оригинальные противотуманные
фары, можно установить и дополнительные
противотуманные фары. Основным условием
для этого является наличие оригинальных де-
талей от Renault, как это описано далее. Кроме
того, для установки необходима определенная
сноровка. Для замены лампы накаливания сни-
мите пластмассовый кожух (1) и открутите винт
крепления (2). Затем полностью выньте фару
вперед. Регулировочным винтом (3) можно кор-
ректировать высоту света фвры.
Освещение
регулятора
отселения
• Снимите покрытие под переключателем (2 вин-
та). Покрытие откиньте назад и снимите.
• Снимите регулятор отопления и вентиляции (2
винта). Надавите на узел и вытащите его снизу
из-под панели приборов.
• Переверните регулятор отопления и вентиля-
ции. Для обеспечения пространства для работы,
при необходимости отсоедините разъемы.
• Поверните оправу светильника против часовой
стрелки и выньте ее, затем замените лампу на-
каливания вместе с оправой.
Фонарь
освещения
багажника
Фонарь освещения багажника включается на Renault 19 контактным выключателем, расположенным
рядом с замком двери багажника. Корпус светильника с софитной лампой на 5 Вт расположен сбоку
под накладкой в выемке.
• Осторожно, с помощью тонкой отвертки, вынь-
те фонарь освещения багажника из выемки.
• Замените софитную лампу и проверьте ее ра-
боту.
• Если лампа не горит, отсоедините провод от
выключателя и подсоедините его к массе.
• Если при этом лампа горит, то неисправен кон-
тактный выключатель.
• Возможно также, что выключатель заело.
• В этом случае снимите переключатель и не
сколько раз сильно нажмите и отпустите его.
• Если проверка не принесла результата, заме
ните выключатель.
• Может быть, однако, что неисправна про
водка.
Установка противотуманных фар
Противотуманные фары следует устанавливать как можно ниже, чтобы они могли «пробить» лежа-
щий на земле туман. Большинство предлагаемых к продаже противотуманных фар предназначены
для вертикальной установки, при котором противотуманные фары находятся практически на одной
высоте с основными фарами. Более удобным, по нашему мнению, считается крепление оригиналь-
ных противотуманных фар в бампере, то есть так, как они установлены на определенных моделях
Renault, выпускаемых серийно. Если Вы хотите установить противотуманные фары, продаваемые в
магазинах автозапчастей, то обязательно убедитесь перед покупкой, что эти противотуманные фары
предназначены для «подвесной» установки. Кроме того, Вам приобретать эти противотуманные фары
желательно в магазине автозапчастей Renault, чтобы переключатель противотуманных фар подо-
шел к панели приборов.
Точные рекомендации по установке и шаблоны прилагаются к предложениям по установке для инос-
транцев, а также там описан объем работ по электрике и технологии установки. Если Вы приобрели
оригинальные противотуманные фары Renault 19. то можете воспользоваться приведенной в этой
книге электрической схемой подключения в главе «Электросхемы».
220
Сигнальные устройства
Сигнальные устройства
Благодаря предупредительному и осмотрительному применению сигнальных устройств каждый уча-
стник дорожного движения может снизить риск аварии для себя самого и особенно для менее опыт-
ных участников дорожного движения.
Проверка указателей поворотов и системы аварийной световой сигнализации
Система аварийной световой сигнализации должна всегда быть исправной, поэтому она снабжает-
ся током от провода питания «3» (красный) непосредственно от «плюса» аккумуляторной батареи.
Указатели поворота получают энергию только при включенном зажигании через замок зажигания от
клеммы 9 через плавкий предохранитель № 6.
• Нажмите при выключенном зажигании на пра-
вый кнопочный переключатель выше переключа-
теля обогрева на панели приборов.
• Все указатели поворота и красный сигнальный
фонарь на приборной доске должны вспыхивать
в одинаковом ритме.
• Выключите аварийную сигнализацию. Отклю-
чите и включите зажигание.
• При нажатом рычаге включения указателя по-
ворота должны в одинаковом ритме загораться
указатели поворота с одной стороны, а также
мигать контрольная лампа на приборной доске.
Устранение неисправностей
Неисправность Причина неисправности
А. Зеленая контрольная лампа направления указателя поворота мигает очень часто, а аварийная световая сигнализация мига- ет в нормальном темпе. Неисправна лампа накаливания или отсутствует контакт.
В. Огни указателей поворотов в машине и контрольные лампы при повороте и включении аварийной сигнализации горят продол- жительно или совсем не горят. Неисправно световое реле.
С. При поворотах огни указателей поворотов горят, но не рабо- тает аварийная световая сигнализация. 1. Неисправен красный провод (клемма 3) между кнопочным пе- реключателем и аккумуляторной батареей. 2. Неправильно соединен или поврежден разъем зв приборной доской. 3. Неисправен переключатель световой аварийной сигнализа- ции.
D- Световая аварийная сигнализация работает, но при повороте указатель поворота не горит. 1. Перебит фиолетовый провод (клемма 5) между комбиниро- ванным переключателем и световым реле. 2. Смотри С 2 и 3.
Е. Огни указателей поворотов не горят ни при включении свето- вой аварийной сигнализации, ни при повороте. 1. Неисправен плавкий предохранитель № в. 2. Смотри С 1—3. 3. Плохое соединение с массой.
Указатель
оовврота о
аварийная
световая
сигнализация
С неисправным световым реле продолжение поездки представляет определенную опасность пото-
му, что в плотном транспортном потоке и, прежде всего, в темноте Ваше намерение повернуть мо-
• жет быть не понято другими участниками дорожного движения.
• Реле расположено на панели реле в коробке
предохранителей.
• Опустите коробку предохранителей.
• Вытяните световое реле из панели реле.
• Установите перемычку между клеммами 1 и 2
(на реле есть маркировка). Для этого в контакт-
ные разъемы в держателе реле (эти клеммы рас-
положены напротив другу друга), вставьте скреп-
Помощь яри
неисправном
рено
поворотов
• Установите реле на место.
• При нажатом рычаге указателя поворота огни
указателя поворота при этом на одной стороне
автомобиля горят постоянно.
• Включением и выключением рычага указателя
поворотов имитируйте мигание огней указате-
лей поворотов.
ку или тонкий провод и обожмите.
Проверка стоп-сигналов
Контроль сигналов торможения следует производить как можно чаще в интересах безопасности
• Стена гаража за машиной должна давать крас- • При езде проверьте с помощью заднего вида,
ный отблеск, когда Вы нажимаете на педаль тор- отражаются ли в рефлекторах фар или на лаки-
моза. ровке сзади идущей машины свет Ваших стоп-
сигналов.
221
Слева; Если указатели поворота работа-
ют исправно, а сигнал световой аварий-
ной сигнализации не включается, то при-
чиной этого обычно является неисправ-
ный выключатель аварийной световой
сигнализации. Если несколько раз силь
но нажать на выключатель, то чаще все-
го он начинает работать нормально. Если
этого не произошло, то снимите выклю-
чатель (2), сжав его фиксирующие выс-
тупы и вынув его из паза, проверьте кон-
такты штырькового соединения (1).
Справа: При установке включателя стоп-
сигнала (2) он должен быть прижат к опо-
ре педали (3), чтобы штифт включателя
при отпущенной педали (4) также нажи-
мал на включатель. Для безупречной ра-
боты должна быть правильно подсоеди-
нена штырьковая колодка (1).
Включатель
стоп-сигналов
При нажатии ногой на педаль тормоза пружина во включателе стоп-сигналов (он укреплен в держа-
теле подвески педали тормоза) нажимает на штифт управления. Вместе с тем замыкаются контакты
в включателе и электрическая цепь к фонарям стоп-сигнала. Если педаль тормоза отпущена, шейка
педали отжимает штифт управления в исходное положение и сигнал торможения гаснет.
Проверка
включателя
стоп-сигналов
Если не горят оба стоп-сигнала, то проверьте так, как указано ниже, не является ли причиной этого
выключатель стоп-сигналов.
• Отсоедините наконечники проводов.
• Замкните концы проводов канцелярской
скрепкой или куском провода.
• Если при этом стоп-сигналы горят, то значит
неисправен включатель стоп-сигналов.
Замена
включателя
стоп-сигналпв
• Отсоедините наконечники проводов включателя.
• Поверните включатель на 90 и выньте его из
крепления.
• При установке вставьте включатель в держа-
тель и следите за тем, чтобы шейка переключа-
теля плотно прилегала к педали тормоза.
• Поверните включатель на 90 против часовой
стрелки.
• После установки нового включателя присоеди-
ните провода и проверьте его работу.
• При нажатии ногой на педаль тормоза включа-
тель регулируется автоматически.
• Для проверки: включатель стоп-сигнала дол-
жен быть установлен таким образом, чтобы при
нажатии ногой на педаль тормоза сигнал тормо-
жения загорался не раньше чем после 5 мм хода
педали. При любых условиях после 20 мм хода
педали сигнал торможения уже должен гореть
Это расстояние измеряется начиная от центра
педали тормоза.
Устранение неисправностей
Стоп-сигналы Неисправность А. Один из стоп-сигналов не горит. Причина неисправности 1. Перегорела лампа накаливания. 2. Нет контакта с массой. Горят ли остальные лампы накаливания в этом фонаре? Если нет: 3. Неисправна проводка. Устранение неисправности Замените. Проверьте контакт с массой. Проверьте провода.
В. Не горят оба стоп-сигнала. 1. Неисправен плавкий предохранитель. 2. Неисправен переключатель тормозных сиг- налов. 3. Смотри А 1 и 3. Замените. Проверьте о при необходимости замените.
С. Стоп-сигналы горят постоянно. 1. Смотри В 2. 2. Провода переключателя тормозных сигна- лов имеют прямой контакт. Проверьте провода,
Проверка звукового сигнала
ТО На 22 К контакту звукового сигнала, расположенному в левом комбинированном переключателе, постоянно
подведен электрический ток через красный провод в контакте 3 комбинированного переключателя
непосредственно от «плюса» аккумуляторной батареи. Поэтому звуковой сигнал должен работать даже
при выключенном зажигании при нажатии на контакт выключателя звукового сигнала. Если звуковой
сигнал не работает, то Вы можете провести проверку, как это описано на следующей странице.
222
Благодаря наличию хорошо защищенной, раз-
мещенной за бампером дополнительной сире-
ны, отсутствие звукового сигнала из-за неисп-
равности самой сирены практически исключено.
Чаще всего это происходит из-за плохого кон-
такта или его окисления (стрелка). Если сирена
стала хрипеть, то иногда ее «голос» можно вос-
становить. Для этого снимите пломбу на обрат-
ной стороне сигнала и вращайте регулировоч-
ный винт при включенном сигнале, до тех пор
пока звук не восстановится. Затем зафиксируй-
те болт силиконовым каучуком — средством от
самопроизвольного отвертывания.
• Отсоедините наконечники проводов.
• Снимите сирену.
• К каждому разъему подключите провод и со-
едините его, соответственно, с плюсом и мину-
сом аккумуляторной батареи.
• Если звука нет, то, значит, сирена неисправна.
• Хрипящая или безмолвная сирена иногда мо-
жет быть включена вращением регулировочного
болта на обратной стороне сирены.
• Очистите винт от заливочной мастики.
• После регулировки покройте винт от попада-
ния влаги кузовной замазкой или силиконовым
или каучуковым средством.
Рекомендация: дополнительные сирены звукового сигнала нуждаются в реле. В противном
случае контакты штатного звукового сигнала будут перегружены и не смогут звучать на пол-
ную громкость. Покупайте набор сигналов в комплекте с реле (можно купить их также от
Renault). Вы сразу получите руководство по установке с электросхемои.
Устранение неисправностей
Неисправность Причина неисправности Устранение неисправности
А. Сирена звукового сигнала не звучит. 1. Неисправна проводка к сирене (белый про- вод). 2. Сирена неисправна. 3. Неисправен провод в контактах сирены. Проверьте провод по всей длине, зачистите контакты в разъемах сирены. Проверьте, при необходимости замените. Проверьте провод по всей длине.
В. Сирена звукового сигнала зву- чит постоянно. 1. Провод от контакта сирены к сирене имеет короткое замыкание с массой. 2. Внутреннее короткое замыкание в сирене. Отсоедините серый провод. Если сирена замолкла, проверьте провод по всей длине. Не вставляйте провод при продолжении по- ездки. Замените сирену. При продолжении поезд- ки отсоедините токоподводящий белый про- вод и, при необходимости, заизолируйте его.
Сирена
звукового
сигнала
Световой сигнал
Независимо от того, включено зажигание фары или нет, дальний свет и его контрольная лампа заго-
раются всегда, если Вы потянете рычаг указателей поворота на себя. Если дальний свет не работает,
хотя сами фары исправны, то необходимо определить:
• Находится ли оранжевый кабель, идущий к ком- • Если да, то неисправен переключатель на ры-
бинированному рычагу, под напряжением. чаге.
Приборы и устройства
Так как большинство узлов в автомобиле уже контролируются электронными приборами, необходи-
мо уделить особое внимание немногим оставшимся индикаторам.
Проверка контрольных ламп и приборов
Сядьте на водительское место и по очереди проверьте:
• Работают ли часы?
• Включите зажигание. Должны зажечься конт-
роль зарядки и контрольные лампы давления
масла; температуры охлаждающей жидкости;
устройства предварительного нагрева (на дизе-
ле); АБС (если установлено); автоматической
коробки передач и стояночного тормоза (при
натянутом рычаге).
• С небольшим запозданием стрелка уровня топ-
лива в баке должна занять свое место на шкале.
• На машинах, оборудованных контролем уров-
ня масла, стрелка индикации также должна рас-
положиться правильно.
• При нажатии кнопок загораются: световая ава-
рийная сигнализация; сигнал обогрева заднего
стекла; сигнал противотуманных фар и задние
противотуманные фары, все освещение и рабо-
тают все переключатели, например,, ближний и
дальний свет фар.
• При движении комбинированного рычага за-
горается зеленая лампа указателя поворотов и
соответственно, контрольная лампа дальнего
света.
• Запустите двигатель, работает ли указатель
частоты оборотов (тахометр) и погасли ли конт-
рольные лампы зарядки и давления масла?
• При пробной поездке проверьте исправность
тахометра и датчика температуры охлаждающей
жидкости.
Снятие комбинированного прибора
Если какая-нибудь контрольная лампа перегорела,
ванный прибор.
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной
батареи.
• Снимите рулевое колесо, см. «Подвеска коле-
са и рулевое управление».
• Разберите нижнюю облицовку рулевой стойки
(4 винта Т 20).
• Снимите верхнюю облицовку рулевой стойки.
При этом (если установлено), осторожно сними-
те с верхней части дистанционное управление
радио.
• Снимите нижнюю облицовку панели приборов
(3 винта Т 20).
• Снимите верхнюю часть экрана приборной
доски (2 винта).
то для ее замены необходимо снять комбиниро-
• Выверните верхние винты крепления (Т 10).
• Выверните нижние винты крепления. Чтобы
добраться до нужных винтов, необходимо снять
крепление колодки замка зажигания. Для этого
прижмите крепление к рулевой стойке и одно-
временно потяните вперед.
• Снимите снизу, за комбинированным прибо-
ром, вал спидометра.
• Осторожно вытяните комбинированный при-
бор вперед и отсоедините разъемы.
• Выньте комбинированный прибор из гнезда.
• При необходимости отсоедините оставшиеся
разъемы.
На рисунке видно при снятом экране прибор-
ной доски оба верхних крепежных винта (1).
Два нижних крепежных винта (2) расположе-
ны за вырезом приборной доски, см. текст
выше. После того как винты будут выкруче-
ны, осторожно вытяните комбинированный
прибор на себя, но не вытаскивайте его окон-
чательно, пока не будут отсоединены разъе-
мы и вал спидометра.
Для того чтобы было понятно, как крепится ком-
бинированный прибор, здесь показаны места
креплений верхних и нижних винтов (показано
стрелками). Если комбинированный прибор не-
обходимо разобрать, то в обязательном поряд-
ке кладите под его лицевую сторону мягкую
тряпку.
• При сборке следите за тем, чтобы разъемы и • Перед окончательной сборкой проверьте ра-
вал спидометра были правильно вставлены или, ботают ли все лампы!
соответственно, установлены.
Контрольные лампы, а также лампы для освещения щитка приборов закреплены в пластмассовых
оправах на обратной стороне комбинированного прибора. Для замены Вам потребуются лампы на
1,2- или 3,0 Вт.
• На снятом комбинированном приборе выньте • Лампа накаливания должна быть замена вме-
оправу заменяемой лампы, повернув против ча- сте с оправой.
совой стрелки.
Замена
контрольных
ламп
Все контрольные лампы и индикаторы в комбинированном приборе получают электрический ток че-
рез плату, на которой напечатана электросхема. Для различных модификаций имеются различные
виды плат — помните это при покупке в магазине автозапчастей. Замена платы является довольно
объемной работой.
Снятие
приборов
Поэтому ее следует проводить только опытным автолюбителям, так как необходимо будет перепа-
ять большое количество проволочных перемычек и электронных узлов. Самым важным инструмен-
том при этом является чистый паяльник и мягкий припой для электроники. Неопытный автолюбитель
должен провести, по крайней мере, несколько пробных паек на каком-нибудь старом радио.
• Снимите комбинированный прибор.
• Осторожно открутите все винты и отсоедини-
те все контакты (в зависимости от комплектации
индикаторов уровня топлива, температуры ох-
лаждающей жидкости и частоты оборотов).
• Снимите все лампы поворотом против часовой
стрелки (штыковое крепление).
• Подложи ге мягкую тряпку, чтобы избежать ца-
рапин на плексигласовом экране лицевой сторо-
ны комбинированного прибора.
• Отпаяйте все проволочные перемычки и элек-
тронные узлы. Для этого заранее сделайте точ-
ный эскиз расположения всех элементов, а для
электронных элементов еще и точное положение
их установки.
• Осторожно снимите плату.
Комбинированный прибор Renault 19 RT. Если
необходимо снять или заменить какой-ни-
прибор, то после снятия платы освобо-
корпус от креплений (1). Далее обозна-
— тахометр;
- индикатор уровня топлива в баке;
— спидометр;
— индикатор уровня масла;
— индикатор температуры охлаждающей
Замена ламп на комбинированном приборе вьн
полняется одинаково для всех вариантов комп*
лектации. Лампы накаливания располагаются в
пластмассовых оправах, которые закреплены так
называемым штыковым затвором на плате комби-
нированного прибора. Для замены лампы немно-
го надавите на ее оправу и затем поверните ее
против часовой стрелки и выньте из гнезда. В ма-
газине автозапчастей лампы продаются только с
оправами.
• Установите новую плату и зафиксируйте ёе с
помощью винтовых креплении на корпусе ком-
бинированного прибора.
• Припаяйте проволочные перемычки и элект-
ронные узлы согласно плану.
• Перед окончательным монтажом проверьте все
функции комбинированного прибора.
Датчик в топливном баке состоит из поплавка и электрического сопротивления. Электрическую цепь замыкает переменное сопротивление в датчике, который соединен с массой. В зависимости от силы тока биметалл в индикаторе нагревается больше или меньше, и, соответ- ственно, изменяется положение закрепленной на нем стрелки. Если поплавок при полном баке на- ходится в высшем положении, то сопротивление в датчике отсутствует, биметалл индикатора нагре- вается полностью, и стрелка, соответственно, показывает, что бак полон. С уменьшением количества топлива в баке поплавок опускается, сопротивление в датчике возрас- тает, биметалл нагревается меньше, и стрелка индикатора показывает меньшее значение.
Возможные неисправности О Слишком высокие или слишком низкие показания: слишком высокое или слишком низкое напря- жение в бортовой сети машины или заклинен поплавок. О Никаких показаний: не поступает электрический ток или неисправен датчик или индикатор.
Проверка уровня топлива Контрольная лампа достатка топлива загорается, как только количество топлива в баке составляв' меньше 7 л. Индикатор зажигается выключателем, который размещен в датчике уровня топлива и приводится в действие поплавком. При резком повороте контрольная лампа достатка топлива мо- жет загореться на время, даже если остаток топлива в баке больше 7 л.
Поиск
неисправности
• Проверьте, не является ли причиной неверных
показаний датчика уровня топлива и других ин-
дикаторов неисправность регулятора напряже-
ния генератора.
• При неверных показаниях из-за заклиненного
поплавка снимите датчик уровня топлива.
• Проверьте датчик уровня топлива: снимите, как
это описано в главе «От бака к двигателю», со-
единительный провод.
• Подключите дополнительный провод к разъе-
му фиолетового провода и присоедините непос-
редственно к массе.
• Если стрелка индикатора уровня топлива по-
кажет «полный бак», значит, неисправен датчи
уровня топлива в баке.
• Проверьте индикатор: снимите комбинирован-
ный прибор и отсоедините разъем.
• Соедините язычок контакта для черного про-
вода с отрицательным полюсом аккумуляторной
батареи в 12 В, язык контакта для оранжевой
кабеля с положительным полюсом аккумулятор-
ной батареи — если стрелка не движется зна-
чит прибор неисправен.
• Если стрелка показывает максимальное зна-
чение, значит неисправна проводка.
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости работает точно так же, как индикатор уровня тог
лива в баке. Положительный заряд электрического тока прибор получает при включенном зажига-
нии, соединение с массой осуществляет температурный датчик в головке блока цилиндров. Эта
226
В зависимости от типа двигателя дат-
чик температуры охлаждающей жид-
кости может быть установлен в раз-
ных местах на корпусе двигателя. На
двигателе типа «С» (рисунок слева)
датчик ввинчен за насосом охлажда-
ющей жидкости в головке блока ци-
линдров. На двигателе типа «F» (на
рисунке справа турбодизель) датчик
расположен сбоку, за корпусом тер-
мостата, в головке блока цилиндров.
датчик представляет собой переменное сопротивление, которое с увеличением нагрева уменьшает
свое значение, при этом увеличение электрического тока в катушках усиливает магнитное поле и
стрелка отклоняется.
О Слишком высокие или слишком низкие показания: неисправен датчик, проводка или неправильно
соединено штырьковое соединение или неисправен сам прибор (висит стрелка и т. д.). Возможно,
что неправильно установлена сама стрелка, и тогда ее показания должны были быть ошибочными с
начала эксплуатации.
О Никаких показаний: нарушена проводка, неисправен температурный датчик или индикатор.
Возможные
неисправности
• Проверьте температурный датчик: отсоеди-
ните оранжево-зеленый провод от температур-
ного датчика и соедините с массой.
• Включите зажигание; если стрелка начала дви-
гаться, значит, неисправен температурный датчик.
• Проверьте индикатор: снимите комбиниро-
ванный прибор и отсоедините разъем.
• Соедините язычок контакта для оранжево-зе-
леного провода с плюсом аккумуляторной бата-
реи, язычок контакта для черного кабеля с отри-
цательным полюсом. Если стрелка не движется,
значит, неисправен индикатор.
• При полном отклонении стрелки необходимо
наити обрыв в проводке.
Поиск неисправ-
ностей
Проверка индикатора указателя поворотов
Левая лампочка индикатора указателя поворотов связана через оранжево-белый, правая лампа че-
рез коричнево-белый провод с клеммой 5 и, соответственно, 6 выключателя аварийной сигнализа-
ции и там от клеммы 4 с клеммой 5 переключателя рычага указателя поворотов. Таким образом, каж-
дая контрольная лампа получает положительный заряд электрического тока от переключателя ука-
зателя поворотов и мигает в одинаковом ритме с включенной стороной указателей поворотов.
Даже при сгоревших контрольных лампах световое реле продолжает нормально работать, но все же
следует заменить лампу, несмотря на хорошо слышное тиканье реле. При неисправности указателя
поворотов см. главу «Сигнальные устройства».
Индикаторы тормозной системы
Этот индикатор сообщает об уменьшении уровня тормозной жидкости. Для этого крышка бачка тор-
мозной жидкости снабжена поплавком и контактным выключателем. Дополнительно в рычаге вклю-
чения стояночного тормоза имеется контактный выключатель, который зажигает при натянутом ры-
чаге включения стояночного тормоза красный индикатор.
О Если индикатор не горит, то, возможно, неисправна лампа. Возможные
О Если индикатор не гаснет, то сначала надо проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если неисправности
там все в порядке, проверьте, нажимает ли отпущенный рычаг стояночного тормоза вниз штифт кон-
тактного выключателя, если нет — следует заменить контактный выключатель.
Тахометр
Тахометр в комбинированном приборе показывает, сколько оборотов совершает коленчатый вал за
1 мин. Тахометр получает передаваемый от системы зажигания импульс тока высокого напряжения.
227
Для проверки индикатора уровня тормозной жид-
кости Вам необходимо периодически нажимать на
маленький гофрированный резиновый чехол на
крышке бачка тормозного привода (показан
стрелкой). Помощник внутри салона должен сле-
дить, работает ли индикатор. Рычаг стояночного
тормоза при этом должен быть отпущен.
После суммирования и обработки эта информация передается прибору. При неисправности необ-
ходимо проверять электропроводку. Возможно также повреждение платы.
Индикатор дальнего света
При включенном дальнем свете фар или при световой сигнализации индикатор дальнего света фар
получает напряжение. Однако, включен дальний свет или нет, Вы можете увидеть и без его помощи.
Индикатор зарядки
При работающем двигателе индикатор зарядки не должен гореть вообще. Если этот индикатор не
горит при включении зажигания, то значит, имеется какая-то неисправность. Способ поиска неисп-
равности при этом Вы можете найти в таблице «Устранение неисправностей аккумулят орной бата-
реи и генератора» в главе «Генератор».
Индикатор давления масла
О При включенном зажигании индикатор давления масла получает напряжение. Пока в двигателе
нет давления масла, его электрическая цепь замыкается выключателем давления масла на массу;
при этом Вы видите освещенный красным светом символ ручной масленки.
О После пуска двигателя с увеличением частоты вращения растет давление масла, выключатель
давления масла размыкает контакты, и индикатор гаснет.
О Холодное машинное масло является достаточно вязким. Это в итоге дает высокое давление мас-
ла, благодаря чему индикатор давления масла гаснет сразу же после пуска двигателя. В прогретом
двигателе легом масло является более жидким. Поэтому индикатор давления масла может погас-
нуть немного позже, после повышения оборотов двигателя.
На двигателе типа «С» (слева) вык-
лючатель давления масла (показа-
но стрелкой) расположен в корпу-
се двигателя рядом С щупом для
измерения уровня масла, на двига-
теле типа «F» (справа) он косо ввин-
чен в корпус двигателя выше мас-
ляного фильтра.
Если индикатор давления масла загорается внезапно во время поездки, то это сигнал неисправности. Возможные
О Если индикатор кратковременно загорается при экстренном торможении или при быстрой езде неисправности
на поворотах, то. вероятно, уровень масла опустился ниже минимально допустимой отметки. Перед
пуском двигателя это должен показывать указатель уровня масла на контрольном приборе. Проверьте
уровень масла и, если необходимо, долейте его.
О Индикатор горит длительное время, Вы должны сразу остановиться! После этого сначала
проверьте, нет ли короткого замыкания в зеленом проводе, идущем от датчика давления масла к
индикатору: включите зажигание, отсоедините штекер провода от переключателя давления масла.
При неработающем двигателе индикатор должен погаснуть; лучше, если за этим наблюдает помощ-
ник. Если индикатор продолжает гореть, значит, изоляция провода где-то нарушена и он замыкается
на массу. Это не опасно для двигателя, при этом Вы можете двигаться дальше.
Обычно индикатор давления масЛа указывает на то, чтоб местах смазки двигателя отсутствует необ-
ходимое давление масла. Это происходит обычно не из-за дефекта масляного насоса, а из-за внезап-
ной потери масла. Посмотрите, например, не выскочила ли резьбовая пробка из отверстия для слива
масла. Если выявится неисправность, опасная для двигателя, Ваш Renault следует отбуксировать.
О При постоянно горящем индикаторе давления масла редко бывает неисправен датчик давления
масла. Это можно проверить только посредством замены датчика. Временный контроль: подвигайте
туда-сюда язычок соединительной колодки датчика давления масла, может быть, она ослабла Гаснет
ли при этом индикатор давления масла, если коротко запустить двигатель?
О Индикатор давления масла не загорелся при повороте ключа зажигания! Включите зажигание,
отсоедините провод от датчика давления масла и соедините его с массой: если индикатор давления
масла теперь горит, то неисправен датчик давления масла. Замените датчик. Если индикатор давле-
ния масла не горит, то нарушена проводка, неисправна плата комбинированного прибора или сам
индикатор.
Индикатор уровня масла
Некоторые варианты Renault 19 имеют в комбинированном приборе дополнительно индикатор уров-
ня масла.
О Контроль уровня масла осуществляется (термопроводящим) измерительным стержнем, завин-
ченным в корпус двигателя таким образом, что его датчик погружен в поддон картера.
О При включении зажигания через провод в измерительном щупе проходит электрический ток, ко-
торый измеряется маленьким электронным прибором, находящимся за индикатором. В зависимос-
ти от того, насколько глубоко погружен измерительный стержень в масло, прибор управления обра-
батывает определенную величину напряжения и выдает соответствующее значение уровня масла на
индикаторе.
О Если двигатель работает, датчик давления масла прерывает поступление «измерительного» элек-
трического тока к прибору управления, и уровень масла больше не регистрируется.
• Проверьте датчик уровня масла: отсоеди-
ните контактное соединение от датчика и из-
мерьте сопротивление между контактами датчи-
ка. Если датчик исправен, то сопротивление дол-
жно быть между 5 и 30 Ом.
• Проверьте индикатор уровня масла: снимите
комбинированный прибор и отсоедините контакт.
• Присоедините плюс и минус (они помечены) к
аккумуляторной батарее — если стрелка нё дви-
жется, то индикатор неисправен.
Поиск неисправ-
ности
Слева; Датчик (показано стрелкой)
индикатора уровня масла (на ри-
сунке 1,4-литровый двигатель типа
«С») и, соответственно, комбиниро-
ванный датчик уровня и давления
масла (16-клапанный двигатель)
дают неверные сведения при не-
правильно соединенном разъеме.
Справа: Сверху легко добраться до
тросика спидометра в коробке пе-
редач только при базовой комплек-
тации. Нужно отпустить предохра-
нительный зажим (стрелка) по-
средством нажатия. При замене
тросика спидометра проверить
резиновый наконечник на пробой.
Спидометр
Посредством сжатия зажимов (показа-
но стрелкой) с помощью отвертки Вы
можете вытащить выключатель или ре-
гулятор устройства изменения дально-
сти света (слева) и, соответственно,
потенциометр (справа) освещения
щитка приборов из соответствующего
гнезда на панели приборов. Это следу-
ет делать очень осторожно, так как чув-
ствительная поверхность панели при-
боров может быть поцарапана. Чтобы
не перепутать разъемы, Вам следует
маркировать их при одновременном
снятии нескольких переключателей.
Надев штырьковую колодку (1), про-
верьте правильность ее установки (за-
щелкните фиксирующий крепеж) на
выключателе или, соответственно, ре-
гуляторе (2).
Этот измеритель скорости движения регистрирует ее, в какой-то мере, электрическим способом, а
именно производством вихревых токов, которые скручивают алюминиевый цилиндр, около оси стрел-
ки, преодолевая сопротивление спиральной пружины. Спидометр не измеряет точное расстояние
или скорость, он «считает» обороты привода тросика спидометра в картере коробки передач и пере-
водит их в километры. За сколько оборотов тросика автомобиль проезжает один километр по доро-
ге, зависит от размера шин и передаточного числа осей. Коэффициент трансформации привода спи-
дометра составляет 21:19. Дрожащая стрелка спидометра указывает обычно на то, что тросик спи-
дометра имеет излом и скоро сломается. У некоторых автомобилей испортится также привод троси-
ка в коробке передач.
Снятие
тросика
спидометра
• Снимите комбинированный прибор.
• Отсоедините тросик спидометра от комбини-
рованного прибора и вытащите его из коробки
передач, сжав его предохранительные зажимы.
• Отсоедините штырьковое соединение спидо-
метра
• Вытащите тросик спидометра с резиновым
наконечником из передней стенки.
• При монтаже вставьте тросик без изломов и
изгибов в переднюю стенку и обратите внима-
ние на правильное положение резинового нако-
нечника
Бортовой компьютер
Бортовой компьютер, устанавливаемый по желанию в Renault 19 определенных модификаций, пред-
ставляет собой электронный узел для определения температуры наружного воздуха, количества
имеющегося топлива (до 5 л), зоны досягаемости с имеющимся запасом топлива; длины пройден-
ного пути, мгновенного и среднего потребления топлива, а также средней скорости.
Каждая функция может быть высвечена по очереди посредст вом нажатия на кнопку на правом ком-
бинированном рычаге автомобиля. Если отсоединить аккумуляторную батарею, то бортовой компь-
ютер не работает, потому что он теряет все собранные данные. После подключения загорается ин-
дикация, и размещенная на спидометре пусковая ручка должна быть установлена в направлении по
часовой стрелке на отметке «О». Остальные установочные указания Вы можете найти ее в обширном
руководстве по эксплуатации.
Рекомендация: поиск погрешности на бортовом компьютере настолько обширен и дорогос-
тоящ, что лучше обратиться в автомастерскую с соответственно обученным персоналом,
прежде чем Вы нанесете повреждение электронным узлам неквалифицированным вмеша-
тельством.
Часы
Если стрелки часов не движутся, то причина неисправности — плавкий предохранитель или провод-
ка. Неисправные часы не ремонтируют, их следует просто заменить.
Предупредительный В зависимости от модификации Renault 19 звучит «Та-Тю» сигнал, если при вынутом ключе зажига-
сигнал невыключен- ния Вы забыли выключить свет и открыли дверь. Кому надоест этот сигнал, может отсоединить кон-
ного освещения
тактное соединение коричневого провода в приборе управления.
230
Часы (2) можно вытащить так же просто, как
выключатель из гнезда в панели приборов, для
того, чтобы заменить, например, лампу (3) для
подсветки. Она с оправой фиксируется штыко-
вым креплением в корпусе часов. Перед тем,
как установить часы в гнездо панели приборов,
проверьте правильность контактного соедине-
ния.
Переключатели
Чтобы использовать различные потребители тока, Renault 19 в зависимости от варианта оснащения
оборудован определенным количеством различных типов переключателя. Мы различаем многофун-
кциональные рычажные переключатели слева и справа от рулевой колонки, кнопочные выключатели
(система аварийной световой сигнализации, обогрев заднего стекла, задний противотуманный фо-
нарь, противотуманные фары, центральный замок, электрические стеклоподъемники и т. д.) и пово-
ротный переключатель для вентилятора салона.
О Кнопочные выключатели находятся на Renault 19 справа, рядом с рулевым колесом, ниже радио.
Если Renault 19 оборудован кнопочными выключател ями центрального замка и стеклоподъемников,
то они дополнительно дублируются еще и на внутренних ручках двери.
О При нажатии на выключатель его подвижная часть опускается и замыкает электрическую цепь.
Кнопочные
выключатели
• Тонкой отверткой сожмите находящиеся в тор-
цах переключателя нажимные пружины и не пол-
ностью выньте кнопочный выключатель из его
гнезда. При этом будьте осторожны, чтобы не
поцарапать сорвавшейся отверткой поверхность
вокруг переключателя (подложите тряпку).
• Выньте осторожно переключатель из гнезда и
отсоедините расположенные на нем разъемы.
Снятие
кнопочных
перекпючатв-
леО
Если дополнительно устанавливаются, например, противотуманные фары, ю мы обязательно реко-
мендуем устанавливать оригинальный выключатель с соответствующим разъемом.
• Удалите заглушку с незанятого гнезда. • Вставьте переключатель в свободное гнездо и
• Установите на провод штекер в соответствии проверьте, работает ли он.
со схемой.
• Наденьте провод со штекером на разъем пе-
реключателя.
Устанпвка
дополнитель-
ных переключа-
телей
Чтобы добраться до кнопочных переключате-
лей электрических стеклоподъемников, необ-
ходимо снять облицовку внутренней ручки
двери. Затем переключатель можно будет лег-
ко выдавить вверх из гнезда. При установке
облицовки ручки двери наденьте ее сначала
только снизу, а затем вставьте направляющие
(показаны стрелками) и надавите на нее.
Переключатели на комбинированном рычаге для включе-
ния света и указателей поворота (L), стеклоочистители пе-
реднего и заднего стекол (S) могут быть по отдельности за-
менены или отремонтированы. Разводка контактов в пере-
ключателе стеклоочистителя: 1 — «+*» — стеклоочиститель
переднего стекла; 2 — высокая скорость; 3 — низкая ско-
рость; 4 — свободно; 5 — интервал спереди (медленно);
6 — интервал спереди; 7 — конечное положение стеклоочи-
стителя переднего стекла; 8 — стеклоочиститель заднее
стекла; 9 — конечное положение стеклоочистителя задне-
го стекла; 10 — «+» — задний стеклоомыватель; 11— насос
стеклоомывателя переднего стекла; 12 — насос стекло-
омывателя заднего стекла; 13 — бортовой компьютер;
14- контрольная лампа системы впрыска. Разводка кон-
тактов в переключателе света и указателе поворотов: 1 -
ближний свет; 2 — габариты; 3 — «+» — ток длительной на-
грузки; 4 — дальний свет фар; 5 — указатели поворота спра-
ва; 6 — световое реле; 7 — указатели поворота слева; 8 -
«+» — ток длительной нагрузки; 9 — задняя противотуман-
ная фара; 10 — «+» — сирена звукового сигнала.
ПоворотныО Единственный поворотный переключатель в Renault 19 установлен для управления вентилятором
переключатель салона. Все работы по обслуживанию и ремонту вентилятора и его переключателя Вы найдете в гла-
ве «Отопление и вентиляция».
Рычажные
переключатели
Несмотря на то что они являются наиболее часто используемыми, в Renault 19 обычно с ними не
возникает проблем. Оба комбинированных переключателя представляют собой единый узел пере-
ключателей. Корпус переключателя может быть открыт при возникновении неисправностей только
опытными автолюбителями. Для установления неисправности в рычажных переключателях доста-
точно разобрать верхнюю и нижнюю облицовку рулевой стойки.
Снятие рычаж-
ных переключа-
телей
• Разберите верхнюю и нижнюю облицовку ру-
левой стойки (4 винта TORX Т20).
• Снимите рулевое колесо.
• Открутите расположенный в центре блока пе-
реключателей винт крепления.
• Отсоедините все разъемы.
• Снимите блок переключателей.
• При монтаже, который идет в очередности, d
ратной сборке, перед установкой облицовки рул
вой стойки проверьте работу переключателей.
Выключатель зажигания и противоугонное устройство (замок зажигания)
Этот узел, обозначаемый как замок зажигания, служит не только для того, чтобы владелец ключа
зажигания мог запустить двигатель, но и блокирует рулевое управление после удаления ключа из
замка и короткого вращения рулевого колеса.
Противоугонное устройство, как составляющий элемент замка зажигания, редко выходит из строя
однако электрическая часть замка (то есть непосредственно выключатель) часто может быть причи-
ной неисправности. Исправен ли замок зажигания, Вы можете проверить, сняв облицовку рулевой
стоики.
Выключатель зажигания и противоугонное ус-
тройство (1) объединены с электрической ча-
стью замка в единый узел. В контактных со-
единениях серой (2) и черной (3) штырьковых
колодок двигатель может быть запущен при
неисправном электрическом выключателе
(см. текст на следующей странице) но нельзя
сразу же уезжать, если рулевое колесо еще
заблокировано.
Снимать замок зажигания необходимо в автомастерской. Он может стать причиной неисправности,
если его контакты окислились. Если обнаружена неисправность, то следует заменить замок зажига-
ния в сборе.
Замок зажигания
с противоугонным
устройством
Если контакты в замке зажигания настолько изношены что при повороте ключа ничего не происхо-
дит, можно тем не менее запустить двигатель. Условием является наличие напряжения в красном
проводе замка зажигания.
• Снимите нижнюю облицовку рулевой стоики.
• Отсоедините черный и серый штырек разъема.
• Изолированным куском провода соедините
луженые контакты толстого красного провода в
черной штекерной колодке с желтым проводом
серой штекерной колодки. При этом должны за-
гореться лампы контроля зарядки и давления
масла (на дизеле еще лампа устройства пред-
варительного нагрева).
• Машину необходимо подтолкнуть.
• Или соедините изолированным куском прово-
да сечением 4 мм2 гнезда красного и белого про-
вода в черной контактной колодке. Тем самым Вы
запустите стартер.
• Как только двигатель запустится, отсоедините
провод.
• Зафиксируйте и заизолируйте перемычку меж-
ду красным и желтым проводом таким образом,
чтобы во время движения не произошло корот-
кого замыкания.
• Для того чтобы остановить двигатель, отсое-
дините перемычку между красным и желтым про-
водами.
Неисправный
замок
зажигания
• Проверочной лампой с игловым контактом Вы
можете проткнуть изоляцию провода и измерить
в нем напряжение.
• Найдите необходимую электросхему для Ва-
шего Renault 19.
• Сначала проверьте, поступает ли к выключа-
телю электрический ток; для этого несколько раз
включите зажигание или свет.
• Затем проверьте, передает ли выключатель в
соответствующем положении электрический ток.
Проверка
выключателей
Реле
В электрической сети автомобиля функционирует целый ряд реле, которые установлены на плат-
форме реле в коробки предохранителей или на отдельных держателях, например, в моторном отсе-
ке (реле топливного насоса, впрыска, противотуманных фар, АБС и т. д.).
О Простое реле используется для мощных потребителей тока. Если электрический ток проходит че-
рез длинное соединение проводов к переключателю, то при этом происходит потеря энергии. Кро-
ме того, контакты выключателя перегружаются сильным электрическим током.
О При подключенном реле используют выключатели только для электрического тока незначитель-
ной силы, причем подключается при этом не сам потребитель, а его реле.
О Некоторые реле могут выполнять дополнительные функции. Так, например, световое реле пере-
ключает световые импульсы, а реле прерывистого включения стеклоочистителя управляет величи-
ной интервала стеклоочистителей.
О При включении соответствующего потребителя прибывающий в клемму 1 (в большинстве случаев Работа рвов
желтый провод) электрический ток «включения» замыкает цепь к клемме 2.
О Вследствие этого катушка электромагнита притягивает мощный контакт, преодолевая сопротив-
ление пружины, и замыкает таким образом электрическую цепь для «рабочего электрического тока».
В коробке реле на внутренней части левого кры-
ла размещено, в зависимости от типа двигате-
ля и комплектации, различное количество реле
с разным предназначением (см. также стр. 176).
Показанные реле:
1 — реле для топливного насоса;
2 — реле защиты системы впрыска.
Знатоку немецких обозначений маркировка
реле указала бы, что на некоторых реле фран-
цузского производства немецкие обозначения
не соответствуют французской маркировке
клемм. Таким образом, Вы видите, к примеру:
Клемма 1 - 86;
Клемма 2 = 85;
Клемма 3 = 30;
Клемма 4 = 87а;
Клемма 5 = 87.
О Рабочий электрический ток для избежания падения напряжения поступает по короткому пути не-
посредственно к клемме 3 (в большинстве случаев, красный провод) реле и передается оттуда, при
замкнутых контактах переключателя, к потребителю тока.
Реле - поиск
неисправности
• Клемма 3 должна всегда быть под напряжени-
ем. Для проверки вытащите реле и дотроньтесь
иглои проверочной лампы до клеммы 3.
• Снимите реле, соедините клемму 1 с плюсом
аккумуляторной батареи и клемму 2 с массой.
Катушка электромагнита подтянет контакт реле
с характерным звуком, в противном случае —
реле неисправно.
Помощь при
неисправном
реле
• Выньте реле из держателя или, соответствен-
но, из коробки предохранителей или отсоедини-
те разъем.
• Замкните куском изолированного провода
клеммы 3 и 4 или 5 в месте крепления реле в
ящике предохранителей и, соответственно,
разъеме. При этом держателе соответствующий
потребитель станет получать электрический ток.
• Для отключения снимите соединительную пе-
ремычку, так как соответствующий выключател ь
в этом случае обойден.
Рекомендация: так как маркировки клемм Renault отличаются от немецкой маркировки клемм
и к ним могут быть подключены разные потребители, Вы должны быть абсолютно уверены,
что правильно устанавливаете перемычку, иначе из-за короткого замыкания могут быть по-
вреждены подключенные к реле потребители. При подозрении, что реле неисправно, для
проверки вставьте новое реле, — так делают в автомастерских — или снимите из другого
гнезда реле такого же типа и вставьте для проверки в гнездо, вероятно, испорченного реле.
Прикуриватель
Прикуриватель получает продолжительный электрический ток через соответствующий плавкий пре-
дохранитель. Если прикуриватель не работает, несмотря на исправный плавкий предохранитель, то
перегорела или разрыхлилась нагревающаяся спираль. Испорченную спираль можно заменить.
• Нажмите на кнопку вставляемого элемента и • Возьмите ось щипцами и снимите спираль,
освободите спираль накаливания. открутив гайку.
Отопление заднего стекла
Проверка отопления заднего стекла должна происходить при влажной погоде или промерзшем стек-
ле. Закрепленные на стекле нагревательные элементы должны создавать свободную видимость на
всей поверхности.
• Проверьте соответствующий плавкий предох-
ранитель, см главу «Электрические провода и
плавкие предохранители».
• Проверьте плотность соединения разъема с
нагревательным элементом.
• Снимите и проверьте выключатели.
• Проверьте, исправно ли реле.
• Если не найдено никакой неисправности, про-
верьте исправность проводки.
• Если нагревательные нити повреждены и по-
рваны, то для ремонта можно воспользоваться
серебряным лаком. Он производится, например,
компанией Doduco, и его можно купить в мага-
зине автозапчастей. В магазине автозапчастей
Renault также можно купить ремонтный комплект.
Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей
Постоянный • Включите зажигание.
Контроль • Работают ли стеклоочистители на обеих ско-
ростях и становятся ли они при выключении в на-
чальное положение?
• Работает ли включение стеклоочистителя при
однократном нажатии?
• Разбрызгивается ли вода из сопел стекло-
омывателя?
• Работает ли прерывистое включение стекло-
очистителя?
• Работает ли стеклоочиститель и стеклоомы-
ватель заднего стекла?
Снятии рычага
стеклоочисти-
теля
• Подденьте плоской отверткой и снимите кол-
пачок рычага щетки стеклоочистителя.
• Открутите гайку.
• Снимите рычаг щетки стеклоочистителя с вала.
• Если это невозможно, положите с обеих сто-
рон от вала стеклоочистителя большую тряпку
для защиты капота и воздушной решетки.
234
При неисправностях стеклоомывателя Вам сле-
дует начинать осмотр с бачка, расположенного
перед прибором управления системой впрыска.
На рисунке изображено:
1 - насос с шлангом к заднему стеклу;
2 - насос с шлангом к ветровому стеклу.
• Вставляемой справа и слева отверткой припод-
нимите и снимите рычаг щетки стеклоочистителя.
• Рычаги щетки стеклоочистителя установите
таким образом, чтобы они встали параллельно к
нижнему уплотнению ветрового стекла.
• Проверьте, работают ли они, не наталкивает-
ся ли при работающем стеклоочистителе левая
щетка на уплотнение ветрового стекла.
Рекомендация: если необходимо установить щетку стеклоочистителя в другое положение,
то ослабьте рычаг щетки на приводном валу, снимите его, а затем установите в новое поло-
жение. Если перемещать ослабленный в креплении рычаг щетки стеклоочистителя на валу,
то можно повредить шлицевое соединение оси рычага. Если необходимо снять оба рычага
щеток стеклоочистителя, то пометьте, где какой из них был установлен, так как рычаги име-
ют разную длину и разную форму колпачка.
• Откиньте рычаг щетки стеклоочистителя.
• Сожмите фиксирующую пружину щетки стек-
лоочистителя (см. рисунок внизу) до тех пор,
пока ее выступ не выйдет из отверстия рычага.
• Нажмите на щетку стеклоочистителя вниз и
снимите ее с рычага.
• При установке щетки стеклоочистителя следи-
те за тем, чтобы она была хорошо зафиксирова-
на на рычаге.
Снятие щетки
стеклоочисти-
теля
Резина щеток стеклоочистителей служит самое большое полгода. Дешевле, чем покупать новые
щетки, заменить резину на старых щетках, для чего:
• Снимите щетку стеклоочистителя.
• Резина стеклоочистителя имеет с одной сто-
• Установите новую резину стеклоочистителя в
нижние зажимы рычага щетки.
роны выемки для того чтобы навешивать зажим
рычага щетки. Соответствующие выпуклости в
резине прижмите ногтем или маленькой отверт-
кой чтобы можно было отцепить зажимы.
• Снимите резину стеклоочистителя с боковы-
• Вдвиньте пружинные полосы справа и слева и
вставьте удерживающие выступы полос в выем-
ки на резине.
• Выпуклости резины снова вдавите для фикса-
ции зажимами.
Замена резины
в щетках
стеклоочисти-
теля
ми металлическими пружинными полосами.
Слева:_Для снятия рычага щетки
стеклоочистителя (1) открутите
гайку крепления (2) с оси рычага
щетки стеклоочистителя (3).
Чтобы добраться до крепления
оси, снимите колпачок (4). Пос-
ле зимней соли следует смазать
ось рычага щетки стеклоочисти-
теля коррозионно-стойким мас-
лом.
Справа; Для смены щетки стек-
лоочистителя следует нажать на
язычок (стрелка) шарнира щет-
ки стеклоочистителя.
Рекомендация: хорошая очистка стекла особенно важна на стороне водителя. Совет для эко-
номных: установите щетку стеклоочистителя со стороны водителя на сторону переднего пас-
сажира, щетку стеклоочистителя с новой резиной установите на сторону водителя.
Устранение неисправностей
Щетка стеклоочисти- теля • Неисправность Причина Устранение неисправности
А. Вода и грязь равномерно распределяются по стеклу. 1. Стекло загрязнено средством по уходу за ла- ком, маслянистыми остатками или остатками насекомых. 2. Изношены резинки щеток. 3. Держатель щетки неплотно прижимает ее к стеклу. Нанесите на стекло чистящее средство «Sidol», дайте ему высохнуть, а потом протрите чистой тряпкой. Замените. Подогните окончание держателя щетки .
В. На стекле остаются не- тронутые подтеки водьь Смотри А 2.
С. На очищаемой поверхно- сти остаются следы ма- леньких капель. Угол наклона резинок щеток слишком острый. Замените щетки.
D. Не очищаемой поверхно- сти стекла остается водя- ная пленка. Неодинаковое распределение давления из-за изогнутой или неисправной прижимной пружи- ны щетки стеклоочистителя. Замените щетку.
Е. На очищаемой поверхно- сти стекла остаются не- тронутыми некоторые участки. 1. Слишком слабое прижимное давление держа- теля щетки. 2. Изношен привод стеклоочистителя. 3. Держатель щетки разболтался на своей оси. 4. Изогнут держатель щетки. 5. Изогнута сама щетка. Проверьте прижимное давление. Слегка смажь- те пружину, при необходимости замените держа- тель. Проверьте, замените неисправные детали. Затяните. Отогните Замените.
F. На очищаемой поверхно- сти стекла на верхнем краю остается вода. 1. Смотри Е 1. 2. Ьмотри D,
О. Щетки шумят при работе. 1. Слишком большой зазор между щеткой или пластмассовой соединительной частью и дер- жателем щетки. 2. Держатель щетки перекручен. Замените щетку, пластмассовую соединитель- ную часть или держатель. Осторожно поверните держатель в правильное положение.
Двигатель стеклоочистителя
Клеммы провода в двигателе стеклоочистителя имеют следующее значение:
О Клемма 1 (белый провод) подает напряжение для второй скорости стеклоочистителя.
О Клемма 2 (черный провод) связан с массой.
О Клемма 3 (красный провод) останавливает двигатель стеклоочистителя после отключения при
возвратном движении в конечном положении, то двигатель получает через скользящий контакт клем-
мы 3 напряжение (плюсовой электрический ток), до тех пор пока стеклоочистители не окажутся в
конечном положении.
О Клемма 4 (белый кабель) подает напряжение для первой скорости работы стеклоочистителя.
О Клемма 5 (оранжево-зеленый кабель) поставляет плюсовой электрический ток для окончательно-
го отключения стеклоочистителя.
После снятия решетки обтекателя можно доб-
раться до болтов крепления всех тяг и рычагов
привода стеклоочистителя с двигателем в дер-
жателе. Двигатель закреплен тремя винтами
«2» и более скрытым «3». Перед этим следует
снять обе оси рычага щетки стеклоочистителя
(1). Перед снятием кривошипа привода двига-
теля Вам следует пометить его исходное поло-
жение. В исходном положении кривошип рас-
положен под углом 90 относительно края дер-
жателя.
На снятом двигателе стеклоочистителя лобового
стекла (1) Вы можете увидеть на обратной стороне
кривошипного привода (2) цвета провода разводки
контактов (3). На схеме справа внизу обозначены:
1А — «+» — Электрический ток для конечного поло-
жения стеклоочистителя;
1 В — масса;
2 А — высокая скорость работы стеклоочистителя;
ЗА — низкая скорость работы стеклоочистителя;
ЗВ — конечное положение стеклоочистителя.
Рекомендация: при включенном зажигании щетки стеклоочистителя не должны быть блокиро-
ваны в промежуточном положении; например, снегом или потому что они примерзли. В этом
случае клемма 3 будет беспрерывно подавать напряжение. Так как двигатель стеклоочистителя
не может вращаться с заклиненными щетками, то он через некоторое время сгорит. В таком
случае освободите щетки стеклоочистителя, чтобы они могли встать в конечное положение.
• Установите стеклоочистители в конечное по-
ложение.
• Снимите оба рычага щеток стеклоочистителя.
• Снимите уплотнение передней стенки в мотор-
ном отсеке.
• Выкрутите соединительный болт (SW 7) обеих
половин кожуха обтекателя.
• Приподнимите кожух обтекателя спереди и
снимите его.
• Снимите с кузова кожух отвода воды.
• Снимите тяги и рычаги привода стеклоочисти-
теля с кривошипа двигателя и кривошипов ры-
чагов щеток стеклоочистителя. Для этого про-
верните немного стопорную крышку и с помощью
отвертки, а еще лучше подходящим ключом
сдвиньте со сферической головки.
• Снимите механизм стеклоочистителя вместе
с двигателем, как уже было описано.
• Разберите гяги и рычаги привода стеклоочис-
тителя,
• Открутите гайку от приводного вала двигателя
стеклоочистителя и снимите кривошип привода
с конуса вала. Пометьте заранее положение кри-
вошипа.
• Открутите двигатель стеклоочистителя от
крепления (3 болта).
• Отсоедините аккумуляторную батарею.
• Отпустите оси рычага щетки стеклоочистите-
ля (SW 22).
• Открутите 3 болта крепления (SW 10) всего
механизма стеклоочистителя.
• Отсоедините разъем и снимите механизм стек-
лоочистителя вместе с двигателем.
Снятие
двигателя и
системы тяг
стеклоочисти-
теля
• Перед установкой проверьте сферические го-
ловки на износ
• Смажьте шарниры и напрессуйте подходящей
головкой ключа на сферическую головку соот-
ветствующих кривошипов.
Снятие
системы тяг и
рычагов
стеклоочисти-
теля
• При установке обратите внимание на правиль-
ное положение кривошипа двигателя относи-
тельно вала двигателя.
• Включите зажигание и проверьте положение
щеток стеклоочистителя при окончательном от-
ключении. Кривошип двигателя стеклоочистите-
ля должен установиться почти горизонтально
влево (по направлению движения).
• При необходимости снимите кривошип с двига-
теля и, установив, как нужно, снова закрутите его.
Снятие
двигателя
стеклоочисти-
теля
Renault 19 оборудован устройством, позволяющим стеклоочистителю работать с интервалами, ко-
торое прерывает, примерно, на 5 секунд движение стеклоочистителя.
Прерывистое включение работает следующим образом: трехступенчатый переключатель рычага
имеет дополнительную клемму А6, которая дает электрический ток в соответствующую клемму реле
прерывистого включения в коробке предохранителен (бежевый провод). При сигнале «интервал»
двигатель стеклоочистителя получает импульс тока от реле прерывистого включения через клемму
4 и от соответствующей клеммы выключателя тока стеклоочистителя приводит его в движение.
Работа стекло-
очистителя с
интервалами
237
Устранение неисправностей
Стеклоочисти-
тель
Неисправность Ее причина Устранение ноисправности
А. Стеклоочиститель не ра- ботает. 1. Неисправен плавкий предохранитель. 2. Неисправно реле интервала. 3. Ослаб кривошип привода стеклоочистителя. 4. Неисправна проводка к переключателю стек- лоочистителя. 5. Неисправна проводка к двигателю стеклоочи- стителя. 6. Перегорел двигатель стеклоочистителя. Замените. Замените реле для проверки. Затяните. Проверьте проводку. Проверьте проводку. Замените.
В. Стеклоочиститель не рабо- тает на первой скорости. 1. Неисправна клемма 4 двигателя стеклоочисти- теля. 2. Неисправны клеммы АЗ/А5 в переключателе. Замените двигатель. Замените переключатель.
С. Стеклоочиститель не рабо- тает на второй скорости. 1. Неисправен провод клемм А2 от стеклоочисти- теля к мотору. 2. Неисправны клеммы А2/А5 в переключателе стеклоочистителя. 3. Неисправна клемма 1 двигателя стеклоочисти- теля. Проверьте провод. Замените переключатель. Замените двигатель.
D. Стеклоочистители рабо- тают только на второй скорости. Перебит провод клемм АЗ от переключателя стеклоочистителя к двигателю стеклоочисти- теля. Проверьте провод.
Е. Стеклоочиститель не воз- вращается в прежнее по- ложение. 1. Перебит провод клемм А5 между стеклоочис- тителем и двигателем стеклоочистителя. 2. Неисправен двигатель стеклоочистителя. Проверьте провод. Проконтролируйте с помощью проверочной лам* пы: между клеммой А1 и массой лампа должна гореть постоянно. Между клеммой А5 и массой лампа должна гаснуть незадолго до достижения конечного положения стеклоочистителя. При про- верке между клеммой 5 (двигатель стеклоочис- тителя) и «плюсом» аккумуляторном батареи лам- па должна загораться незадолго до достижения конечного положения стеклоочистителя. Если это не так, замените двигатель стеклоочистителя.
F. Стеклоочиститель не ра- ботает с интервалами. 1. Неисправно реле интервалов. 2. Перебит провод клеммы А6 между переключа- телем стеклоочистителя и двигателем стекло- очистителя. 3. Неисправен контакт А6 в переключателе стек- лоочистителя. Замените. Проверьте провод. Замените переключатель.
G. Невозможно выключить работу стеклоочистителя с интервалами. 1. Смотри Е 1. 2. Смотри F 1. 3. Не прерывается контакт А5 или А6 в переклю- чателе стеклоочистителя. 4. Неисправно реле. Замените переключатель. Замените.
Н. Стеклоочиститель после выключения не остается или остается на короткое время в конечном положе- нии. Недостаточно хороший контакт в скользящем контакте в двигателе стеклоочистителя. Открутите корпус двигателя стеклоочистителя, зачистите контакты. При необходимости замени- те двигатель стеклоочистителя.
Снятие двигателя стеклоочистителя заднего стекла
• Снимите рычаг щетки стеклоочистителя.
• Откройте заднюю дверцу и снимите ее внут-
реннее покрытие (4 винта).
• Осторожно отожмите облицовку (5 шпонок),
иначе придется устанавливать новые шпонки.
• Открутите гайку оси рычага щетки стеклоочи-
стителя.
• Снимите крепление двигателя стеклоочисти-
теля с двери багажника, открутив 2 винта креп-
ления.
• Отсоедините разъем и снимите двигатель с
двери багажника.
• При монтаже сначала свободно установите
двигатель и затяните только после крепление
внешней гайки оси рычага щетки стеклоочисти-
теля.
• Перед установкой рычага щетки стеклоочис-
тителя проверьте, находится ли двигатель в ко-
нечном положении.
• Устанавливайте облицовку двери багажника
только после проверки работоспособности ме-
ханизма.
238
После снятия облицовки двери багажника мож-
но добраться до двигателя очистителя заднего
стекла. Вы можете видеть:
1 - болты крепления держателя двигателя стек-
лоочистителя;
2 — винты крепления двигателя стеклоочисти-
теля к держателю;
3 — штырьковое соединение двигателя стекло-
очистителя;
4 — задняя противотуманная фара.
Устранение неисправностей
Неисправность А. Стеклоочиститель зад- него стекле не работает. Ее причина 1. Неисправен плавкий предохранитель. 2. Разъемы на переключателе или моторе наде- ты неправильно или окислились. 3. Перебита проводка к двигателю стеклоочисти- теля. 4. Окислилось штырьковое соединение. 5. Неисправен двигатель стеклоочистителя. Устранение неисправности ClDCKJIOD4UCIllU замените. твяь заднвго Наденьте или зачистите. С1ЛВКЛЕ Проверьте проводку, при необходимости отре- монтируйте. Проверьте штекерное соединение, при необхо- димости замените. Замените
В. Стеклоочиститель зад- него стекла работает по** СТОЯНно. 1. Перепутаны подключенные к двигателю стек- лоочистителя провода. 2. Заклинен переключатель. Подключите желтый провод к клемме ВЗ, розо- вый провод к клемме В1. Замените.
Долив воды в бачок стеклоомывателя
Остатки отработанных газов, пары масла и силикон от средств по уходу за лакокрасочным покрыти- Постоянные
ем автомобиля постоянно осаждаются на стекле. Во время теплого времени года рекомендуется контроль!
добавлять очистительную присадку для воды стеклоомывателя; зимой заливать незамерзающую
жидкость для мытья стекол.
• При этом сначала заливайте средство присад-
ки и только затем воду, чтобы жидкости хорошо
перемешались в бачке стеклоомывателя.
• При сильном морозе сопла стеклоомывателя
могут, тем не менее, замерзнуть.
• Для избежания замерзания необходимо повы-
сить концентрацию антифризной присадки. До-
бавка денатурированного спирта приводит к об-
разованию осадка в виде хлопьев и последующей
закупорке в распылителях стеклоомывателя.
Рекомендация: так как на Renault 19 бачок стеклоомывателя отвечает также за подачу воды
к заднему стеклу, то Вам перед сильным морозом следует после добавления антифризной
присадки несколько раз включить стеклоомыватель заднего стекла. Таким образом Вы из-
бежите замерзания длинного подводящего трубопровода к заднему стеклу.
Закупорку разбрызгивателя иногда нельзя устранить, несмотря на использование для этого тонкой
проволоки или иголки. Тогда распылитель необходимо заменить или снять и продуть воздухом под
давлением. Чтобы предотвратить закупорку распылителей, рекомендуется купить стандартный топ-
ливный фильтр и установить его на шланг стеклоомывателя.
• Спереди: откройте капот двигателя. В заднем
краю капота осторожно приподнимите отверт-
кой из гнезда капота заглушку рядом с распыли-
телем.
• Выдавите пальцем распылитель из гнезда в
• Снимите распределитель со шлангами жикле-
ров. Для облегчения повторной сборки, при не-
обходимости, привяжите заранее шнур к снима-
емому шлангу, с помощью которого можно будет
втянуть новый шланг.
Снятие
разбрызгива-
телей стекло-
омывателя
капоте.
• Отсоедините шланг и снимите распылитель.
• Для замены системы шлангов необходимо
• Сзади: осторожно отожмите обшивку в верх
нем вырезе двери багажника.
вынуть и другие заглушки из капота двигателя.
239
При снятых заглушках на внутренней стороне
капота двигателя можно проверить состояние
шлангов разбрызгивателей (3). Если разбрыз-
гиватели стеклоомывателя постоянно забива-
ются грязью, то можно установить перед рас-
пределителем жидкости (2) маленький топлив-
ный фильтр (от газонокосилки или мотоцикла) в
шланге впуска (1). При выдавливании разбрыз-
гивателя из его гнезда следите за тем, чтобы
маленькая пластиковая клемма не была отлома-
на, иначе распылитель больше нельзя будет ус-
тановить на капоте. При отсутствии нового рас-
пылителя можно наклеить испорченный старый
на закрытое крепление в дне капота и зафикси-
ровать его в оптимальном положении после точ-
ной регулировки.
• Осторожно оттяните облицовку двери багаж-
ника и выдавите распылитель стеклоомывателя
пальцами из гнезда.
• Проверните снаружи распылитель и выньте его
вместе со шлангом из гнезда.
• Снимите с распылителя шланг.
Регулировка • Воткните тонкую иглу в сопло распылителя и
распылителя поверните сферический распылитель в нужном
стеклоомывателя направлении.
• Если перед установкой шланг распылителя
провалился в гнездо, то просуньте в это отвер-
стие шнур, подвяжите его к шлангу и вытащите
наружу из гнезда распылителя.
• При установке распылителя обратите внима-
ние на правильное положение уплотнительной
прокладки.
• Как должна быть отрегулирована струя жидко-
сти для омывания ветрового и заднего стекол,
показано на рисунке внизу.
Устранение неисправностей
Сшвкли-
омывашель
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Вода не брызгает при включении переключа- теля. 1. Пуст бачок стеклоомывателя. 2. Зимой: замерзла вода для стеклоомывателя. 3. Забит распылитель. 4. Неисправен насос стеклоомывателя. 5. Неисправен переключатель стеклоочистителя. Наполните. Повысьте концентрацию антифризной присадки. Снимите распылитель, продуйте воздухом или прочистите тонкой проволокой. Возможно, так- же необходимо прочистить шланг. При включенном зажигании и нажатом переклю- чателе проверьте, поступает ли электрический ток, при необходимости замените. Проверьте переключатель.
В. Струя воды бьет только с одной стороны. Смотри А 3.
С. Струя воды брызжет слишком высоко или слишком низко. Неправильно отрегулированы распылители. Отрегулируйте с помощью тонкой иголки.
Лобовое стекло: отдельные струи воды из сдвоенных
жиклеров — расстояние измеряется от верхнего края ло-
бового стекла и должно быть около 30 см. Сбоку внешние
струи должны попадать в стекло на расстоянии 25 см от
бокового края стекла, а внутренние на 50 см.
Заднее стекло: струя из распылителя должна попадать
на стекло на расстоянии около 25 см от верхнего края
стекла.
Слева, сервомотор центрального
замка:
1 — сервомотор;
2 — дверной замок;
3 — штифт крепления серводвигате-
ля;
4 — фиксатор передаточной штанги
к замку внутри двери;
5 — фиксатор передаточной штанги
к устройству открытия замка двери.
Справа; при испорченном приемни-
ке инфракрасного излучения (3) его
необходимо заменять вместе с пере-
датчиком на ключе зажигания из-за
несоответствия кодирования. Одна-
ко сначала проверьте контактное со-
единение (2). Для этого выньте при-
емник из гнезда (1) при помощи от-
вертки.
Центральный замок
На оборудованных центральным замком модификациях Renault 19 все двери и дверь багажника мо-
гут быть одновременно открыты или закрыты, при закрытии замка двери водителя или при нажатии
на кнопку инфракрасного дистанционного передатчика на ключе зажигания. Для этого в каждой две-
ри имеются маленькие электродвигатели.
Одновременно с закрытием замка двери водителя остальные серводвигатели получают импульс. В
зависимости от того, закрывается или открывается замок двери водителя, остальные замки всех
дверей также закрываются или открываются.
• Снимите внутреннюю облицовку двери.
• В торце двери выкрутите 3 винта TORX креп-
ления замка двери.
• Отсоедините фиксирующие зажимы переда-
точных штанг фиксатора двери, внешнего и внут-
реннего устройства открытия замка.
• Выньте сервомотор вместе с замком из короб-
ки двери.
• Отсоедините разъемы.
• В зависимости от типа установленного двига-
теля, открутите винт или, соответственно, вытя-
ните предохранительный штифт и снимите дви-
гатель с замка двери.
• Перед установкой внутренней облицовки две-
ри проверьте работоспособность устройства.
Снятие
сервпдвигателя
центральнпго
замка
Устранение неисправностей
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Центральный замок не работает. 1. Перегорел плавкий предохранитель. 2. Неисправен мотор в двери водителя. 3. Неисправность проводов. 3 вмените. Проверьте работу, при необходимости замените. Проверьте, при необходимости замените.
В. Фиксаторы замков от- крываются, но не закры- ваются. 1. Смотри А 2. 2. Ослаб или окислился разъем на моторе. 3. Неисправен мотор с водительской стороны. Проверьте, крепко ли сидит разъем, при необхо- димости звчистите Проверьте прохождение электричества на клем- ме 2 (красный провод) и клемме 1 (белый про- вод), в также клемм 2 и 4 (фиолетовый провод).
С. Фиксаторы замков зак- рываются. но не открыва- ются. 1. Смотри А 2. 2. Смотри В 2 и 3.
D. Один из фиксаторов зам- ков не работает. 1. Смотри В 2. 2. Повреждено соединение провода на моторе. 3. Перебита проводке к мотору. 4. Заклинены механические передаточные уст- ройстве. Проверьте, при необходимости отремонтируйте. Проверьте, при необходимости отремонтиро- вать. Проверьте работу элементов и плотность их по- садки. Детали при необходимости смажьте, по- врежденные детали замените.
Центральны!!
зампк
Электрические стеклоподъемники
Если Ваш Renault 19 оборудован электрическими стеклоподъемниками, нажатием на кнопочный пе-
реключатель на внутренней ручке двери Вы опускаете передние стекла дверей. Стеклоподъемники
работают только при включенном зажигании.
241
Снятие
двигателя
стекло-
подъемника
• Разберите внутреннюю облицовку двери и сни-
мите стекло, см. главу «Элементы кузова».
• Отсоедините разъем двигателя подъемника.
• Открутите крепление механизма подъемника
в коробке двери. Для этого открутите в двигате-
ле 3 гайки.
• Открутите от механизма подъемника 2 креп-
ления.
• Поверните двигатель подъемника стекла в ко-
робке двери и двигателем вперед вытащите ме-
ханизм подъемника из двери.
• Снимите двигатель.
• Установка выполняется в очередности, обрат-
ной снятию.
• Перед креплением обивки двери проверьте
работоспособность устройства.
Устранение неисправностей
Электрические
стекло-
подъемники
Неисправность Ее причина Устранение неисправности
А. Стекла движутся только в одном направлении. Неисправен переключатель. Замените переключатель.
В. Стекло не движется ни в каком направлении. 1. Тяжелый ход стекла в направляющих, неисп- равен предохранитель из-за перенагрузки мо- тора. 2. Мотор не работает, хотя предохранитель в по- рядке. Сделайте так, чтобы стекло легко двигалось в на* правляющих; замените предохранитель. Подведите напряжение напрямую к разъемам мотора. Если мотор заработал, то проблема ре- шена. Если мотор не работает, то замените его.
С. Стекло по всей длине хода перемещается очень медленно. 1. Стекло заклинено в направляющих. 2. Слишком высокое трение во всем механизме. 3. Окислились или нарушены соединения прово- дов. 4. Неисправен или окислился переключатель. Проверьте зазор стекла и при необходимости от- регулируйте. Проверьте механизм на трение без стекла. Про* верьте, при необходимости замените. Проверьте. Проверьте, при необходимости замените.
D. Стекло медленно движется в верхней части своего хода. Стекло заклинено в направляющих. Проверьте зазор стекла и при необходимости от* регулируйте.
Устранение
неисправности
в дороге
• Если один переключатель неисправен, то сни-
мите другой переключатель.
• Подключите его переключатель на место сло-
манного. Теперь Вы можете закрывать стекло ис-
правным переключателем.
• При нарушении проводки к электродвигателю
подведите вспомогательный провод от аккуму-
ляторной батареи (если нет плюсового электри-
ческого тока) или от массы (если масса отсут-
ствует) к двигателю, и стекло начнет двигаться.
• Если двигатель подъемника заклинило, то Вы
можете, сняв облицовку двери, поднять стекло
вручную вверх. Для этого необходимо вынуть
стекло из шины подъемника.
• Поднимите стекло наверх и зафиксируйте его
в этом положении деревянным клинышком.
• Можно также зафиксировать стекло широкой
клейкой лентой.
Переключатель (1) электрической регули-
ровки зеркал может быть проверен на ис-
правность только после снятия приемного
кармана двери. После отсоединения
разъема (2) проведите описанную на сле-
дующей странице проверку.
При установке стекла зеркала следите за
тем, чтобы направляющие болты крепле-
ния стекла зеркала были правильно
вставлены в соответствующие пазы регу-
лирующего кольца (2), стекло также за* -
репляется пружинными фиксаторами,
расположенными по кругу (показано
стрелками). Если необходимо заменить
стекло зеркала, то правильно подключи-
те контактные соединения (1). Цифрой
«3» обозначен датчик индикации темпе-
ратуры наружного воздуха.
Электрическая регулировка зеркал
Водители Renault 19 по достоинству оценили это приспособление, особенно с правой стороны. Кро-
ме того, поверхность зеркала обогревается при включенном обогреве заднего стекла. Если зеркала
не регулируются:
• Проверьте соответствующий плавкий предох-
ранитель, см. главу «Электрические провода и
плавкие предохранители».
• За гем снимите с помощью отвертки переклю-
чатель с двери
• Если переключатель исправен, проверьте элек-
тродвигатели регулировки зеркал.
• Отсоедините разъемы от зеркала и подключи-
те вспомогательный провод коричневого (гори-
зонтальная регулировка) или фиолетового про-
вода (вертикальная регулировка) к аккумулятор-
ной батарее.
• В зависимости от типа зеркал их снятие про-
исходит по-разному.
• Либо, вставив тонкую отвертку в корпус зер-
кала, осторожно отожмите стопор со стороны.
• Либо от внешнего нижнего угла корпуса зер-
кала просто отожмите стекло от фиксатора.
• Двигается ли теперь зеркало? Если да; то не-
исправен провод, ведущий к переключателю
(возможно, в коробке двери) или, соответствен-
но, окислился разъем.
• Если зеркало не двигается, значит, неиспра-
вен соответствующий двигатель. В этом случае
можно отрегулировать положение зеркала вруч-
ную.
• При неисправном обогреве зеркала проверь-
те, поступает ли напряжение от выключателя
обогрева заднего стекла.
• Осторожно снимите стекло зеркала и отсое-
дините провод обогрева.
• В корпусе зеркала открутите винты двигателя
регулировки стекла.
• Отсоедините провод и выньге двигатель.
Разборка зеркал с
электроприводом
Радиоаппаратура
Далее речь пойдет исключительно о серийном радио (в дальнейшем — магнитола) для Renault.
Если Вы хотите самостоятельно установить другую магнитолу, то Вам следует подобрать ее с таким
креплением, чтобы оно подошло к Вашему автомобилю и по возможности с дистанционным управ-
лением рулевого колеса, иначе у Вас могут возникнуть проблемы с его установкой. Также к этой маг-
нитоле должны прилагаться простые и понятные инструкции по ее установке.
К изделиям других производителей также прилагаются подробные инструкции по установке элект-
рической части, так что можно отказаться от ее описания.
Если у Вас магнитола с кодировкой (Keycode), то
• Отсоедините провода от аккумуляторной ба-
тареи.
• Магнитолы нового поколения могут быть сня-
ты без повреждения, если U-образным прово-
лочным углом отжаты фиксирующие языки, в то
время как вдвинутые уголки отжаты наружу.
позаботьтесь о номере кода.
• Осторожно, без перекоса, вытяните магнито-
лу из гнезда, стараясь не повредить ее.
• Отсоедините кабель антенны, электрические
разъемы, провода динамиков и заземление.
243
Дверной динамик (слева) закреп-
лен в кожухе во внутренней обли-
цовке двери 4 винтами (показаны
стрелками). Штырьковое соеди-
нение (2) к динамику (1) является
защищенным от ошибочного под-
ключения другого полюса. Гром-
коговоритель в задней части ку-
зова (справа) укреплен в полке
для ручной клади за задним сиде-
ньем 4 винтами (показано стрел-
ками). Его штырьковое соедине-
ние (2) также является защищен-
ным от ошибочного подключения
другого полюса.
Снятие
динамиков
В зависимости от комплектации, динамики могут быть установлены на внутренней облицовке пере-
дних дверей, с обеих сторон в панели приборов, при системах с четырьмя динамиками дополни-
тельно по краям полки для ручной клади за задним
• Дверной динамик: нажмите ладонью на круг-
лый кожух динамика и одновременно поверните
кожух против часовой стрелки до упора.
• Снимите кожух.
• Выкрутите 4 винта и осторожно выньте дина-
мик.
• Отсоедините динамик.
• Динамик на полке для ручной клади за зад-
ним сиденьем: отсоедините разъем динамика.
• Выкрутите 4 винта и снимите динамик.
сиденьем.
• Динамик на панели приборов: осторожно
приподнимите тонкой отверткой панель прибо-
ров с переднего края, подложив тряпку (чтобы
не поцарапать!).
• Снимите кожух.
• Выкрутите винты крепления динамика.
• Выньте динамик из панели приборов.
• Отсоедините штырек разъема.
• Прежде чем установить кожух и панель, про-
верьте работоспособность динамика.
Снятие • Тонкой отверткой выньте из гнезда в потолке
антенны фонарь внутреннего освещения.
• Отпустите видимое в гнезде крепление антен-
ны.
• Осторожно снимите ножку антенны вместе с
уплотнительной прокладкой с крыши.
• Если кабель антенны неисправен, высвободи-
те его из зажимов и вытяните через отверстие в
крыше.
• При установке антенны очистите область вок-
руг отверстия в крыше. Обратите внимание на
правильность расположения уплотнения ножки
антенны. Перед тем как затягивать гайку, убеди-
тесь, что изолирующая гильза правильно распо-
ложена в крыше.
• Перед установкой фонаря внутреннего осве-
щения проверьте работу антенны.
После каждого отсоединения проводов от
клемм аккумуляторной батареи или снятия
магнитолы, при последующей сборке и, со-
ответственно, присоединении проводов к
клеммам аккумуляторной батареи на совре-
менных магнитолах, Вам потребуется ввес-
ти так называемый «Keycode» (ключ-код),
чтобы включить магнитолу. После того как
магнитола будет вытащена. Вы увидите сле-
дующие разъемы, которые различаются в
зависимости от типа установленной магни-
толы:
1 — вход антенны;
2 — разъемы питания и динамика;
3 — направляющий выступ крепления (на
вставленной магнитоле он должен распола-
гаться точно в отверстии крепления);
4 — разъем дистанционного управления на
рулевом колесе.
| Отопление и вентиляция
Климат в автомобиле
Различные и точные регулируемые системы отопления и вентиляции предотвращают надоедливое
запотевание стекол и избавляют водителя от преждевременных проявлений усталости при правиль-
ном управлении. Таким образом, подача свежего воздуха и принудительная вытяжная вентиляция
являются предпосылкой оптимальных климатический условий в автомобиле.
Назначение отопления и вентиляции
Движущийся перед ветровым стеклом воздух поступает через решетку обтекателя и нагнетается,
при необходимости, с помощью вентилятора во внутреннюю часть кузова автомобиля. В зависимо-
сти от положения клапанов в корпусе отопителя свежий наружный воздух устремляется к алюмини-
евым пластинкам теплообменника, который выглядит как маленький радиатор, и нагревается там.
Нагретый таким образом воздух поступает через отдельные воздушные сопла и. соответственно,
отверстия отопления в салон автомобиля.
Проверка отопления и вентиляции
• Поступает ли в салон теплый воздух при пово-
роте регулятора вентилятора отопления на про-
гретом двигателе?
• Работает ли регулятор распределения возду-
ха вверх и вниз?
• Поставьте регулятор в положение «холодно» —
через короткое время должен начать поступать
холодный воздух, в противном случае неправиль-
но закрывается клапан теплого воздуха.
• Поступает ли теплый или холодный воздух изо
всех отверстий?
• Работает ли вентилятор на всех скоростях?
Корпус смесителя холодного и теплого воздуха располагается посередине под панелью приборов.
Установленный внутри него теплообменник является своеобразным «мини-радиатором» и регули-
рует нагрев воздуха. Снятие этой «компактной системы» является весьма сложной работой, которую
следует выполнять только опытному автолюбителю
• Отсоедините провод массы от аккумуляторной
батареи.
• Снимите рулевое колесо, см. главу «Подвеска
и рулевое управление».
• Снимите верхнюю и нижнюю облицовку руле-
вой стойки.
• Снимите комбинированный рычаг переключа-
телей, см. главу «Приборы и устройства».
• Снимите комбинированный прибор.
• Снимите среднюю консоль, см. главу «Салон».
• Снимите напольное покрытие справа и слева.
или ремонтнику.
• Снимите панель приборов. Для этого отсоедини-
те все контактные соединения и открутите винты.
• Снимите двигатель электровентилятора.
• Зажмите подводящие и отводящие шланги ото-
пления в моторном отсеке.
• Отпустите хомуты шлангов отопления и сни-
мите шланги с соединительных штуцеров тепло-
обменника.
• Осторожно продуйте теплообменник сжатым
воздухом, чтобы не забрызгать салон остатками
охлаждающей жидкости.
Снятие корпуса
устроОства
отопления и
вентиляции
На рисунке изображено устройство отопления и вентиляции
(вид с правой стороны). Цифрами обозначены:
1 — впускное отверстие воздуха;
2 — добавочное сопротивление двигателя электровентиля-
тора;
3 — бачок радиатора;
4 — салон;
5 — теплообменник;
6 — рычаг регулятора клапана теплого и холодного воздуха;
7 — рычаг с зубчатым сегментом для клапанов воздухорасп-
ределителя вверх и вниз;
8 — выход воздуха к соплам пространства для ног;
9 — выходы воздуха к воздушным соплам задних сидений (в
зависимости от модели);
10 — тяга управления клапаном воздухораспределителя;
11 — тяга управления смесительного клапана теплого и хо-
лодного воздуха;
12 — выходы воздуха к соплам ветрового стекла и панели
приборов;
13 — двигатель электровентилятора.
9) (8
7
При отсутствии сжатого воздуха можно взять ко-
роткий чистый кусок шланга, прикрепить его к
верхнему патрубку и выдуть ртом остатки охлаж-
дающей жидкости.
• Вытяните корпус устройства отопления и вен-
тиляции на себя и снимите его.
• Перед установкой проверьте состояние уплот-
нения между корпусом отопителя и передней
стенкой и при необходимости замените его.
• Установите двигатель электровентилятора, но
оба винта не затягивайте до конца.
Замена
теплообменника
• Снимите корпус устройства отопления и вен-
тиляции.
• Отцепите 4 предохранительные скобы первой
установки.
• Осторожно выньте теплообменник из корпу-
са устройства отопления и вентиляции, просле-
дите, чтобы не повредить и не согнуть его плас-
тины.
Снятое
регулятора
системы
отопления и
вентиляции
• Снимите облицовку панели приборов под ре-
гулятором (2 винта).
• Открутите оба ставших теперь видимыми вин-
та под регулятором.
• Осторожно вдавите регулятор в панель прибо-
ров и вытащите его снизу.
• Установите панель приборов. После затяжки
обоих винтов крепления корпуса устройства ото-
пления и вентиляции на панели приборов, затя-
ните также оба винта двигателя электровентиля-
тора.
• Проверьте и при необходимости отрегулируй-
те настройку тяг управления.
• Дальнейшая сборка идет в последовательно-
сти, обратной снятию.
• При необходимости долейте охлаждающую
жидкость и удалите воздух из системы охлажде-
ния, см. главу «Система охлаждения».
• При установке обратите внимание на состоя-
ние полос пеноматериала.
• Если предохранительные скобы были слома-
ны при снятии, теплообменник можно закрепить
в корпусе устройства отопления и вентиляции
винтами.
• При необходимости долейте охлаждающую жид-
кость и удалите воздух из системы охлаждения.
• При монтаже тросов Боудена обратите внима-
ние на то, чтобы они не были натянуты и чтобы
они не были погнуты или зажаты.
Замена тросов
Боудена
регулировки
отопления и
вентиляции
• Снимите платформу регулятора устройства
отопления и вентиляции.
• Снимите предохранительную скобу на опоре
регулировочных тросиков.
• Снимите тросы Боудена с рычажного сегмен-
та.
• В корпусе устройства поверните тросы на 90
и отцепите от рычажного сегмента.
• При монтаже устанавливайте более длинный
тросик на регулятор смешения теплого и холод-
ного воздуха.
• В корпусе устройства отопления и вентиляции
зажмите оба тросика предохранительными ско-
бами на опоре.
• Установите регулятор распределения воздуха
на левое нижнее обозначение «Голова».
• Установите регулятор для смешивания холод-
ного и теплого воздуха в положение «холодно».
• Установите переключатель вентилятора в по-
зицию «1».
• Отрегулируйте положение клапанов в корпусе
устройства отопления/вентиляции в соответ-
ствии с настройками на панели приборов.
• Установите тросики и зажмите их.
• Возвратная пружина расположена в смеси-
тельном клапане холодного и теплого воздуха.
• Перед последующей сборкой проверьте работу
устройства.
При снятой левой половине корпуса устройства отопле-
ния и вентиляции можно увидеть следующие элементы:
1 — центробежный вентилятор;
2 — смесительный клапан теплого и холодного воздуха;
3 — тросики управления;
4 —- клапаны смесителя воздуха;
5 — теплообменник;
6 — дополнительное сопротивление двигателя электро-
вентилятора.
Для безотказной работы устройства отопле-
ния и вентиляции, в соответствии с симво-
лами клапанов смесителя воздуха (1) и
смесительного клапана холодного и тепло-
го воздуха (3) чрезвычайно важно правиль-
ное и прочное закрепление оболочки
тросика в предохранительной скобе (2) плат-
формы регулятора. Также перед установкой
платформы следует проверить правильное
закрепление штырькового соединения (4)
поворотного переключателя скоростей вен-
тилятора. Лучше всего перед окончательной
установкой проверить работу всех регулято-
ров.
Вентилятор
На всех модификациях Renault 19 двигатели электровентилятора имеют три скорости работы, которые
включаются с помощью переменного сопротивления и, соответственно, электрического тока. Таким
образом, независимо от скорости движения воздух нагнетается центробежным вентилятором в салон
автомобиля Вентилятор размещен в поддоне для отвода воды под кожухом в моторном отсеке.
• Если вентилятор не работает ни в одном из
положений, то сначала проверьте соответству-
ющий плавкий предохранитель.
• Если плавкий предохранитель исправен, то
причиной может быть неисправность переклю-
чателя вентилятора.
• Проверьте переключатель на прохождение
тока во всех положениях.
• Если дело не в переключателе, то протяните
вспомогательный провод от положительного по-
люса аккумуляторной батареи к контакту клеммы
1 (белый провод) двигателя электровентилятора.
• Снимите кожух вентилятора.
• Отсоедините провода от аккумуляторной ба-
тареи.
• Выкрутите винты слева и справа от вентилятора.
• Отсоедините разъем.
• Выньте вентилятор сбоку слева из поддона для
отвода воды (при этом вентилятор должен быть
повернут в определенное положение).
• Если вентилятор снова не работает, значит, пе-
регорел двигатель и его необходимо заменить.
• Если вентилятор работает только на одной или
двух скоростях, проверьте поворотный переклю-
чатель на всех ступенях на прохождение тока.
• Если дело не в переключателе, то проверьте
контактное соединение на двигателе электро-
вентилятора.
• Если там не найдено никакой неисправности,
то в качестве последней возможной причины
неисправности остается дополнительное сопро-
тивление.
Поиск
неисправности
вентилятора
• Отсоедините разъем от двигателя электровен-
тилятора.
• Отпустите зажимы и разделите половинки кор-
пуса вентилятора.
• Вытащите двигатель и отсоедините его от вала
вентилятора.
• При установке уплотнение между вентилято-
ром и поддоном для отвода воды должно быть в
Снятие
вентилятора
Двигатель электровентилятора (1) снабжает-
ся током для работы на разных скоростях от
провода (4) через контактное соединение (5)
и дополнительное сопротивление. Очень важ-
но, чтобы после откручивания винтов крепле-
ния (3) при снятии вентилятора, уплотнение
между опорой вентилятора (2) и поддоном для
отвода воды осталось неповрежденным. Если
оно оказалось повреждено после снятия, то
его надо обязательно заменить, иначе вода
может попасть во внутреннюю часть кузова
автомобиля. Кроме того, из-за неконтролиру-
емого поступления холодного воздуха значи-
тельно снизится возможность регулировки
нагрева воздуха.
Если вентилятор не работает или работает только
на одной из скоростей, то причиной может быть
окисленное штырьковое соединение. Если одно иэ
двух сопротивлений (показано стрелками) перего-
рело, то перед установкой нового сопротивления
обязательно проверьте легкость хода двигателя
электровентилятора. Часто из-за тяжелого хода
сопротивление не может охладиться полностью в
потоке воздуха и начинает сильно нагреваться из-
за повышенной мощности, потребляемой двигате-
лем, и вследствие этого перегорает. Плохо сма-
занный двигатель электровентилятора обращает
на себя внимание свистящими шумами.
безупречном состоянии и правильно сидеть,
иначе вода может попасть во внутреннюю часть
кузова автомобиля.
Снятие
сопротивления
двигателя
электровенти-
• Отсоедините штырьковую колодку в дополни-
тельном сопротивлении вентилятора.
• Снимите сопротивление с крепления в двига-
теле, для этого отпустите оба зажима.
• Не забудьте перед окончательной сборкой про-
верить работу вентилятора.
• При установке обратите внимание, чтобы со-
противление вошло в удерживающие выступы
хомута двигателя.
Отопление
Устранение неисправностей
Неиспра вность Ее причина Устранение неисправности
А. Слабая мощность нагрева. Воздушный клапан не закрывается полностью. Проверьте положение тросиков Боудена; сде- лайте клапан подвижным, при необходимости удалите инородные тела.
В. Отопление не работает. 1. Соскочил или порван тросик смесительного клапана теплого и холодного воздуха. 2. Воздух в теплообменнике. 3. Порваны или закупорены шланги теплообмен- ника. Замените или наденьте. Помощь в пути: повер- нуть вручную рычажок на корпусе устройства отопления. Долейте жидкость в систему охлаждения. Проверьте, при необходимости замените шланги.
С. Во время поездки отопление внезапно выключилось. Вытекла охлаждающая жидкость из теплооб- менника. Немедленно остановитесь, так как существует опасность повреждения уплотнительной проклад- ки головки блока цилиндров! Устраните негерме- тичность и долейте охлаждающую жидкость.
Кондиционер
На Renault 19 может быть установлен кондиционер. Он работает таким образом: как в холодильнике
газообразный холодильный агент уплотняется компрессором Компрессор приводится в действие
коленчатым валом двигателя посредством ребристого клинового ремня. При сжатии холодильный
агент сжижается и поступает в испаритель, который расположен в корпусе устройства отопления и
вентиляции перед отопителем. Он выглядит как радиатор. Там холодильный агент испаряется и та-
ким образом поглощает теплоту. Прошедший через испаритель охлажденный воздух поступает в са-
лон. Через конденсатор, расположенный рядом с радиатором жидкостного охлаждения в моторном
отсеке, холодильный агент снова поступает к компрессору. Для усиленной конденсации вентилятор
системы охлаждения двигателя работает постоянно. Для безотказной работы кондиционера необ-
ходимо включать его и в холодное время года. В противном случае высохнут уплотнения в системе
циркуляции холодильного агента; они затвердеют и станут протекать. Это приведет к потере холо-
дильного агента, который одновременно служит смазочным материалом.
Рекомендация: кондиционер нельзя ремонтировать самостоятельно. Исключение состав-
ляет только проверка натяжения клинового ремня. Холодильный агент кондиционера состо-
ит из углеводорода фтора (FCKW). FCKW разрушает не только озоновый слой, но и опасна
также непосредственная работа с этим веществом.
248
Элементы кузова
Комфорт салона
Как настоящий француз, Renault 19 неповторим, особенно «Facelift» с его характерным дизайном в
своем классе.
Съемные элементы кузова
При наличии определенных навыков Вы можете самостоятельно снять амортизаторы. Если же Вы
хотите снять капот двигателя, крышку багажника или двери, то Вам обязательно понадобится по-
мощник, который будет держать эти громоздкие элементы, в то время как Вы будете их отвинчивать.
В любом случае без помощника Вы можете поцарапать лакокрасочное покрытие или случится еще
какая-нибудь неприятность.
Рекомендация: вы можете облегчить себе установку капота двигателя или багажника, если
перед снятием Вы пометите положение креплений. Для этого лучше всего подойдет водо-
стойкий фломастер с войлочным стержнем.
Капот двигателя
• Откройте и зафиксируйте капот двигателя.
• Вытяните шланг стеклоомывателя. Затем ры-
чагом отогните обе правые заглушки у капота и
выньте шланг из тройника.
• Вытяните шланг вдоль капота.
• Обозначьте позицию креплений.
• Выкрутите 2 болта, а затем снимите капот с
креплений.
• При установке капота болты его крепления
слегка наживите, см. следующий раздел.
• Протяните шланг омывателя с обеих сторон
капота и соедините его с тройником.
Снятие канита
Если устанавливается новый капот двигателя, то все детали старого капота должны быть перестав-
лены. Крайне важным при это является подгонка обоих резиновых уплотнений между фарами и ка-
Установка
капота
потом. Капот должен быть установлен следующим образом:
• При совмещении капота с длинными отверсти-
ями боковых креплений нужно выровнять зад-
нюю часть капота двигателя по углам и высоте.
• При совмещении капота с отверстиями креп-
ления в кузове можно установить капот так, что
необходимые параметры по высоте будут выдер-
жаны.
• При слегка наживленных винтах крепления ка-
пот выравнивают таким образом, чтобы он нахо-
дился в одной плоскости с поверхностью крыль-
ев и обтекателя.
• Для выравнивания передней части капота нуж-
но ослабить болты крепления замка.
• При этом замок должен занять самое верхнее
положение.
• Осторожно закройте капот и нажмите вниз, до
упора, пока капот не займет необходимое поло-
жение.
• Осторожно откройте капот и затяните болты.
• Если регулировка после проверки на закрытие
и открытие неудовлетворительна, ослабьте за-
мок капота и отрегулируйте заново.
• Проверьте, хорошо ли закрывается капот дви-
гателя. Для этого отпустите крышку капота с вы-
соты 30 см, при этом она должна захлопнуться
под собственным весом.
Здесь показано левое крепление капота и
возможное место (показано стрелками) для
маркировки. Ослабление болтов позволяет
провести регулировку капота в горизонталь-
ной плоскости с целью установления равно-
мерного зазора со смежными деталями ку-
зова и выравнивания по высоте.
Открывающий механизм капота и
его элемента:
1 — ловушка замка;
2 — замок капота с контропорой для
открывающего механизма;
3 — воронка уплотнения для соеди-
нения технического отверстия в пе-
редней стенке;
4 — тросик открытия капота двига-
теля;
5 — рычаг разблокирования;
6 — крепления в моторном отсеке.
Замена
протяжного
механизма
капота
Для открытия капота двигателя надо натянуть трос, который проложен от замка капота по левой
стенке моторного отсека через переднюю и прикреплен под приборной панелью к облицовке А.
Натяжной трос в случае разрыва должен быть заменен:
• На толстой проволоке длиной 30 см загните 2-
сантиметровый уголок.
• С помощью этого устройства нажмите на креп-
ление троса, между амортизатором и решеткой
радиатора на левой стороне моторного отсека.
Это можно выполнить без приложения силы,
главное, верно выбрать место нажима, так как
крепление не видно.
• Крючок нужно вставить на 20 см и затем уста-
новить вертикально. При некотором терпении
разблокирование скоро сработает. По возмож-
ности слегка нажмите на капот, чтобы фиксатор
легче открылся.
• Для замены троса необходимо полностью
• Снимите обе внутренних (черного цвета) ре-
шетки радиатора. Кроме этого аккуратно выкру-
тите пластмассовые винты из распорки настоль-
ко, чтобы можно было вынуть все устройство
вместе с винтами.
• Выньте гибкую оболочку троса из контропоры
запирающего механизма.
• Отсоедините трос от фиксирующего рычага.
• Освободите трос от зажимов в моторном от-
секе и вытяните его через переднюю стенку
внутрь кабины.
• При монтаже старайтесь укладывать трос без
изломов и напряжения.
• Трос капота не регулируется.
открутить длинный винт Т-20 от облицовочной
части.
Для снятия передних фонарей необходимо
снять переднюю декоративную решетку.
Для этого сначала нужно снять обе располо-
женные внутри половинки решетки радиато-
ра, а также открутить винтовые соединения
слева и справа; затем могут быть выкруче-
ны показанные на рисунке винты TORX (по-
казаны стрелками).
• Снимите раздельную внутреннюю (черную)
решетку радиатора. После этого аккуратно вык-
рутите пластмассовые винты (Т20) из распорки
настолько, чтобы можно было вынуть все устрой-
ство с винтами вместе. Оба внешних винта — это
винты-саморезы по металлу (Т20).
• Левую и правую решетки радиатора осторож-
но выньте.
• Для снятия передней решетки (решетки фрон-
та) отсоедините указатель поворота (скоба в
моторном отделении), выньте его из гнезда фары
и отсоедините контакт
• В гнезде указателя поворота выкрутите оба
винта передней решетки.
• Выкрутите 5 винтов передней решетки (3 вин-
та в районе радиатора; по одному слева и спра-
ва внизу под передней решеткой) и снимите ее.
Снятие
решетин
радиатнра
Переднее крыло
• Поднимите транспортное средство на домкра-
те, зафиксируйте и снимите колесо.
• Снимите боковой брызговик за амортизато-
ром, выкрутив соответственно 2 винта (Т20) в
колесной арке и винт (SW10) на внутренней сто-
роне крыла.
• Снимите кожух арки колеса. Для этого, в колес-
ной арке (со стороны швеллера двери) выкрути-
те винт Т20 и 3 скобы. В районе колесной арки и
снизу в амортизаторе выкрутите винт (Т20).
• Снимите указатели поворота.
• Снимите решетку радиатора.
• Снимите амортизаторы (см. далее).
• Снимите боковые крепления амортизаторов.
• Выкрутите винт (Т20) в декоративной наклад-
ке швеллера двери. Перед этим осторожно сни-
мите облицовку швеллера (в зависимости от
оборудования салона).
• Снимите капот двигателя с креплениями.
• Снимите крыло — 4 винта по его верхнему
краю; 2 гайки позади в колесной арке; винт спе-
реди в моторном отсеке.
• Откройте и зафиксируйте заднюю дверь.
• Снимите короб для проводов с правой сторо-
ны.
• Снимите облицовку задней двери и отсоеди-
ните контакты к отапливаемому заднему стеклу,
к очистителю заднего стекла, а также замку.
• Отсоедините подъемник от сферической го-
ловки держателя. Зажим держателя отогните на
4 мм и выньте подъемник.
• Тонким шпателем или старым ножом зачисти-
те поверхность соприкосновения крыла с кузо-
вом. Для облегчения выполняемых работ мы ре-
комендуем Вам использовать устройство нагне-
тания горячего воздуха или мощный фен, так как
Последователь-
ность снятия
крыла
антикоррозионная защита днища кузова и уплот-
нитель — сжатые при завинчивании — работ ают
как сварной шов.
• Осторожно снимите крыло.
• Скребком при помощи фена удалите уплотни-
тель на стыках; при этом старайтесь не повре-
дить лаковое покрытие.
• Новое крыло, при необходимости, отполируйте.
• Перед установкой нового уплотнителя устано-
вите крыло и проверьте совпадение всех стыков.
• Наносите герметик на стыки крыла и корпуса
машины с таким расчетом, чтобы туда позже не
смогла попасть влага.
• Закрутите винты крепления крыла.
• Установите на место снятые детали.
Задняя дверь
• Осторожно отсоедините заднюю облицовку Снятие двери
крыши багажника
• Пометьте местонахождение креплений.
• Открутите гайки и снимите дверь багажника.
• При установке следите за расстоянием между
элементами, выравнивая их путем передвиже-
ния шарниров-креплений и перемещения замка.
• Выравнивание по высоте осуществляйте путем
подбора, укладывая широкие плоские пластины
на крепления двери.
Для регулировки двери багажника достаточно
небольшого вращения ограничителя хода (2),
чтобы изменить высоту опоры нижней кромки
двери. При ремонте электропроводки или при
замене проводов можно воспользоваться коро-
бом электропроводов (1).
Замена
уплотнителя
двери багажни-
ка
Если пыль или влага проникает внутрь, несмотря на то, что дверь багажника установлена верно, то
причиной является резиновое уплотнение. Оно может быть надломлено или разорвано:
• Снимите резиновое уплотнение.
• Перед установкой проверьте, нет ли на нем
деформации и повреждения.
• Уплотнитель укладывается в пазы таким обра-
зом (можно воспользоваться пластиковым мо-
лотком), чтобы его стык находился прямо по цен-
тру паза верхней съемной детали. Если уплотни-
тель лежит не плотно, без натяжения, то обрежь-
те его на необходимую длину и натяните.
• При необходимости проклейте стыки уплотни-
теля.
• Для обслуживания уплотнения можно исполь-
зовать глицерин или специальное средство для
ухода.
Снятии замка
двери багажни-
ка
• Снимите крышку личинки замка с контактным
выключателем (один винт).
• Пометьте положение замка и скобы крепления
на кузове.
• Открутите 2 винта и снимите личинку замка и
скобу крепления.
• При установке сначала заверните оба винта, а
затем установите скобу.
• На точное положение скобы и личинки замка
необходимо обратить внимание при закрытой
задней двери. Для этого так ослабьте средний
винт, чтобы скоба еще двигалась.
• Чтобы дверь багажника не хлопала на ходу,
крючок замка должен сидеть в скобе крепления
с некоторым напряжением.
Бамперы
Святив
переднеги
бампера
• При необходимости отвинтите номерной знак.
• Снимите противотуманные фары, если они
есть.
• Снимите решетку радиатора.
• Выкрутите оба крепежных винта справа и сле-
ва от фонаря.
• Снимите боковой брызговик за амортизато-
ром, выкрутив соответственно 2 винта в колес-
ной арке и винт (SW 10) на внутренней стороне
крыла.
• Выкрутите крепежные винты справа и слева в
моторном отсеке.
• Ослабьте оба болта несущей рамы под амор-
тизатором.
• Отсоедините амортизатор от крыла и выньте
его.
• При центровке амортизатора горизонтально
его необходимо установить таким образом, что-
бы был равномерный зазор между ним и кузо-
вом.
• Дальнейший порядок установки был описан
выше.
Снятие задмегп • Снимите брызговик кожуха колеса (один винт
бампера (Т20) на кожухе, один под углом к амортизатору
и один на внутренней стороне крыла).
• В багажнике слева снимите боковой отсек для
знака аварийной остановки (3 винта Т20).
• Отвинтите слева и справа боковые болты креп-
ления (SW 10) амортизатора.
• Снимите хомут замка двери багажника и вы<-
рутите центральный крепежный болт (SW 10)
бампера.
• С обеих сторон поперечной балки ослабьте по
одному винту (SW 10).
• Отсоедините контакты освещения номерных
знаков.
На рисунке изображены вин-
ты и болты, откручиваемые
при снятии крыла, амортиза-
тора и внутреннего кожуха
колесной арки. Эти работы
можно выполнить самостоя-
тельно.
Для снятия двери электрическое контактное
соединение в секторах А и В должно быть раз-
дельно выведено наружу. После ослабления
болтов TORX (Т40) в верхней и нижней частях
дверного крепления (1) дверь можно припод-
нять. Однако прежде должен быть разобран
упор двери выкручиванием болта TORX (2) в
секторах кузова А и В. Перед установкой две-
ри смажьте крепления-шарниры.
• Осторожно выньте, движением вверх и на себя
с помощником снимите бампер.
• При установке бампера наживите все крепле-
ния и фиксаторы.
• Отцентрируйте бампер и затяните крепления
и фиксаторы.
Двери
• Снимите дверные упоры ослаблением винта
TORX в кузове.
• Снимите также нижнюю боковую облицовку
швеллера, см. главу «салон».
• В зависимости от снимаемой двери разъеди-
ните многоштырьковое соединение между пере-
дней и средней стойками.
• Выкрутите TORX-болт шарнира (Т40) в обоих
дверных креплениях.
• Снимите дверь.
Снятие двери
Так как двери отцентрированы уже в кузове и шарниры-крепления сварены с кузовом, то в основном
Вам предстоит регулировка сердечника замка.
• Немного ослабьте сердечник замка.
• Закройте дверь и нажмите ее в такое положе-
ние, при котором задний край двери не будет со-
прикасаться с другими деталями кузова.
• Потяните наружную ручку двери и оставьте
дверь слегка приподнятой.
• В этом положении затяните сердечник замка.
• Проверьте посадку двери при необходимости
отрегулируйте.
Установка
двери
Рекомендация: если дверь устанавливается слишком глубоко — усиливается контакт с уп-
лотнением двери, однако значительно затрудняется закрытие двери. Как следствие — гром-
кий стук двери при закрывании. Чем меньше давление на уплотнение, тем легче закрывает-
ся дверь.
Слева; Чтобы разобрать внут-
реннюю ручку двери, необхо-
димо выкрутить два винта,
обозначенные стрелками. При
установке дверной облицовки
следите за тем, чтобы все де-
тали были установлены без пе-
рекосов. После этого защелк-
ните крепление облицовки.
Справа: При снятии внутренних
открывающих ручек (3) креп-
ление (2) поверните на 90* без
усилия от передающего стерж-
ня (1) к замку двери.
Слева: Здесь изображено, как от-
жать ручку стеклоподъемника от оси
без специального инструмента,
пользуясь плоским гаечным ключом
и упором из дерева. Обязательно
подложите тряпку, так как текстиль-
ная структура поверхности облицов-
ки двери очень восприимчива к уда-
рам и давлению.
Справа: Зажимающее действие зуб-
цов ручки (1) удерживает ручку стек-
лоподъемника на шестеренчатой
оси (2). При полностью поднятом
стекле ручку стеклоподъемника ус-
танавливают под углом 45* от верти-
кальной оси вперед.
Последовательность работ мы взяли из главы «Салон
двери.
• Поднимите стекло до упора. Пометьте положе-
ние ручки стеклоподъемника.
• Снимите с оси ручку стеклоподъемника. Для
этого двумя отвертками или плоским гаечным
ключом, вставленными между диском в ручке
стеклоподъемника и облицовкой на упор из де-
рева, отожмите ручку с шестеренчатой оси. Для
защиты облицовки между инструментами и об-
лицовкой положите тряпку под деревянный упор.
• На заднем краю боковой полки в нижней части
двери выкрутите винт (Т20).
• Выньте динамики из дверей. Для этого повер-
ните крышки динамиков против часовой стрел-
ки. Затем выкрутите 4 винта и выньте динамик.
При этом не забудьте отключить контактное со-
единение.
• В панели для динамика выкрутите 4 винта (Т20),
ставшие видимыми после его снятия.
• Осторожно поднимите полку, чтобы свесилась
нижняя часть из двух упорных колец снимите ее.
• Пользуясь плоской отверткой, аккуратно сни-
мите крышку дверной ручки.
• Клавиши управления стеклоподъемником
выньте через верх из внутренней части двери и
отсоедините от проводов.
• Выньте держатели жгута проводов из скобы
крепления в подлокотнике двери.
так как он важен при дальнейшей разборке
• Аккуратно выньте из двери пенопластовые про-
кладки, которые при сборке нужно будет поста-
вить на место.
• Ослабьте 2 винта кропления (ТЗО)
• Снимите внутреннюю ручку двери При необ-
ходимости выньте из жгута проводов провод
стеклоподъемника.
• Снимите кожух у фиксатора двери (винг TORX
ТЗО).
• Поверните фиксатор на 90' и отцепите о г тяги.
• Внутренняя облицовка двери дополнительно
закреплена предохранительными зажимами и
склейками, длительно сохраняющими свою эла-
стичность на двери. Поэтому оттяните облицов-
ку в нижнеи кромке кузова двери и острым но-
жом отделите растянувшиеся при этом клейкие
растяжки.
• Осторожно отделите таким способом облицов-
ку двери от металла и высвободите из зажимов
крепления.
• Если крепления по всему периметру сняты
выньте облицовку наверх из уплотнения стекла
и через ручку фиксатора замка.
• При установке следите за правильным по-
ложением верхнего края облицовки, чтобы за-
жимы крепления были правильно зафиксиро-
ваны.
После снятия облицовки двери все узлы внутри нее
становятся доступными. Цифрами обозначены:
1 — подъемная шина;
2 — крепление стеклоподъемника;
3 — гайки крепления механизма ручки стеклоподъ-
емника (для электрических и ручных стеклоподъем-
ников идентично).
При взгляде внутрь двери можно увидеть сле-
дующие элементы:
1 — толкающая тяга цилиндра замка к двери;
2 — рычажный сегмент цилиндра замка;
3 - зажимной фиксатор скобы наружной ручки
двери;
4 — предохранительная скоба цилиндра замка;
5 — цилиндр замка;
6 — зажимной фиксатор толкающей тяги к зам-
ку двери.
• При плохой фиксации, при необходимости уда-
лите старый уплотнительный слой и нанесите
новый на поверхность двери.
• При сборке, которая осуществляется в после-
довательности, обратной снятию, проверьте,
чтобы все выступающие части на креплениях, а
также оба противоположных зажимных крепле-
ния точно были выровнены относительно друг
друга.
Рекомендация: для того, чтобы отделить остатки клейкого материала, лучше всего исполь-
зуйте пластмассовый нож, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Отделив остатки
клейкого материала, следите за тем, чтобы покрытые этим материалом места больше не
соприкасались, иначе они сразу склеятся друг с другом и затруднят снятие облицовки.
Не дотрагивайтесь до мест склейки, так как это отрицательно сказывается на прочности со-
единения при последующей сборке.
• Снимите облицовку двери.
• На узкой стороне двери открутите 3 винта TORX
крепления замка двери.
• Отсоедините сегменты зажимных фиксаторов
с передаточных штанг замка двери, а также
внешней и внутренней ручки отпирания двери.
• Выньте замок двери, если установлен цент-
ральный замок, то вместе с сервомотором из
кузова двери.
• Снимите облицовку двери, как было описано.
• Отцепите зажим фиксатора толкающей тяги
цилиндра замка.
• Оттяните стопорный держатель цилиндра зам-
ка в сторону.
• Снимите облицовку двери.
• Отсоедините тяги ручки от замка двери. Откру-
тите винт крепления ручки двери.
• Снимите облицовку двери.
• Опустите стекло и выньте уплотнительные ре-
зинки из шахты двери.
• Опустите стекло, чтобы была доступна его
обойма.
• Отсоедините разъем.
• Открутите один винт и сними! е (если есть цен-
тральный замок) сервомотор с замка двери.
• Перед установкой, до того как одеть облицов-
ку в двери, проверьте работу устройства.
• Снимите цилиндр замка с двери.
• Перед установкой очистите гнездо цилиндра
двери и не забудьте поставить уплотни! ельную
прокладку.
• Снимите ручку с тягами снаружи.
• При монтаже перед установкой облицовки две-
ри проверьте работу ручки.
• Выньте стекло из обоймы в коробке двери Для
этого выдавите оба штифта зажима фиксатора
и снимите зажим сбоку от цапфы обоймы стек-
ла.
• Полностью опустите обойму стекла.
• Поднимите стекло и заклиньте его подходящим
клином.
Снятие замка
двери
Снятие
цилиндра замка
Снятие
нарджнпО
дверний рдчки
Снятие стекла
передней двери
255
Снятие стекла
задней двери
Снятие
треугольноги
стекла
(форточки)
Снятие
пидъемниго
устройства
задних стекол
Снятие
наружного
зеркала
• Наклоните стекло в сторону шарнира двери и
вытащите его косо наверх в направлении замка
из шахты двери.
• Снимите облицовку двери.
• Опустите стекло и выньте уплотнительные ре-
зинки из шахты двери.
• Опустите стекло, чтобы была доступна его
обойма.
• Снимите шину стекла (2 винта).
• Опустите стекло до конца.
• Снимите заднюю направляющую двери (навер-
ху у треугольного окна и внизу в кузове двери винт).
• Выжмите стекло наверх и выньте, наклонив
внутрь вперед, из шахты стекла.
• Если стекло необходимо заменить, то осторож-
ными ударами деревянного бруска сбейте шину
со стекла. Предварительно пометьте его точное
положение.
• Снимите опускающееся стекло, как это было
описано.
• Снимите заднюю направляющую стекла (на-
верху и внизу один винт).
• После установки стекла, перед тем как надеть
облицовку, проверьте работу механизма стекло-
подъемника. Стекло не должно застревать и дол-
жно легко подниматься по всей длине хода.
• При установке нового стекла используйте но-
вые резиновые полосы, смазанные смазочньм
мылом, и оденьте шину на стекло. При этом не
стучите по держателю шины стекла.
• При установке подъемной шины прижмите
стекло к задней направляющей. Затем затяните
оба винта.
• После установки стекла, перед тем как надеть
облицовку, проверьте работу механизма. Стек-
ло не должно нигде застревать и должно легко
подниматься по всей длине хода. При необхо-
димости переместите стекло на подъемной
шине.
• Сдвиньте стекло в сторону, наклоните и вынь-
те из дверной рамы.
Снятие переднего подъемного устройства описано в главе «Приборы и устройства» в разделе «Сня-
тие двигателя стеклоподъемника»; и это описание
лоподъемникам.
• Снимите облицовку двери.
• Опустите стекло, чтобы иметь доступ к обойме.
• Отсоедините подъемную шину со стеклоподъ-
емника (2 винта).
• Выдавите стекла наверх и закрепите его лип-
кой лентой в гнезде окна.
• Открутите 2 винта крепления оси стеклоподъ-
емника.
подходит без всяких ограничений к обычным стек-
• Открутите винт внизу, в кузове двери.
• Наклоните нижнюю часть механизма стекло-
подъемника в корпусе двери назад и вытащите
ее из выреза кузова двери. При этом следите за
тем, чтобы верхняя часть не осталась висеть на
системе тяг и рычагов замка двери.
• При установке подъемной шины стекла при-
жмите его к направляющей шине.
• Открутите винт крепления облицовки и сними-
те его через регулировочную головку.
• Осторожно снимите вспененное покрытие и
открутите 3 видимых теперь винта и снимите ос-
нование зеркала.
• Если у Вас зеркала с электрической регулиров-
кой, то снимите облицовку двери и отсоедините
разъем.
• Снимите зеркало и, при необходимости, про-
тяните снятый разъем через разрез двери.
Слева; После снятия задней крышки
зеркала (1) под пористым покрыти-
ем можно увидеть винты крепления.
Теперь можно снять внутреннее по-
крытие двери (2).
Справа; Под внутренним покрытием
двери скрыт многоштырьковый
разъем (показано стрелкой) элект-
рического механизма регулировки
зеркала.
4
Как можно заменить электрически регулируемое зеркало со стопором, описано в главе «Приборы и
устройства» в разделе «Разборка электрически регулируемого зеркала». Зеркало, регулируемое
вручную, может иметь другое крепление стекла зеркала (пружинное кольцо).
• Вставьте тонкую отвертку между корпусом зер- • Перед установкой вставьте пружинное кольцо
кала и самим стеклом. и установите его на стопор.
• Надавив отверткой вбок, вытащите конец пру- • Вставьте зеркало и надавите на него до харак-
жинного кольца стопора стекла. терного щелчка, чтобы оно зафиксировалось.
• Снимите зеркало.
Замена
наружного
зеркапа
Сдвижная крыша
Чтобы при езде не было лишнего шума, и крыша была герметична, она должна иметь хороший кон-
такт с уплотнением, Для контроля проверьте высоту стекла относительно линии крыши и закроите
сдвижную крышу из откинутого положения. Проверьте, плотно ли она прилегает в местах уплотне-
ния. При этом свист воздуха должен прекратиться.
Защитные накладки и спойлеры
В зависимости от модификации Renault 19 оборудован различными защитными накладками и спой-
лерами. Спойлеры могут быть прикручены, наклеены, приклепаны или скреплены скобами. Снятие и
установку этих деталей легко осуществить при определенных навыках
Очистка водостоков
На Renault 19 водостоки принесены в жертву аэродинамике. Поэтому профили уплотнения дверей ТО № 41
выполнены таким образом, что дополнительно выполняют функцию водостоков. Чтобы эти уплотне-
ния нормально справлялись со своей работой, рекомендуется очищать их как минимум раз в год
перед зимой.
• Для очистки уплотнения дверей обработайте • При необходимости обработайте уплотнения
их губкой с растворяющим грязь средством. дверей средством по уходу за резиной.
• Протрите уплотнения насухо, удалив остатки
грязи.
Переднее, заднее и боковые стекла
На Renault 19 установлено лобовое многослойное безопасное стекло, которое при повреждении не
распадается на тысячи маленьких кусочков, а просто трескается в одном или нескольких местах.
Лобовое и заднее стекла, а также другие неподвижно укрепленные стекла приклеены к кузову. Бла-
годаря этому стекла Renault 19 являются элементом конструкции и входят в расчет прочности корпу-
са. Для автовладельца это означает, что в случае повреждения наклеенных стекол необходимо обра-
щаться в автомастерскую.
Проверка защиты днища автомобиля
• Тщательно вымойте днище.
• Осветите днище яркой лампой и посмотрите,
имеются ли поврежденные места.
• Зачистите поврежденные места шпателем или
проволочной щеткой до металла.
• Очистите металл от следов ржавчины.
• Зачищенные места обработайте средством ТО № 18
против ржавчины.
• Плоские поверхности обработайте с помощью
кисти.
• Для обработки труднодоступных мест исполь-
зуйте пульверизатор.
Очистка отверстий для стока воды
Ни один сварной шов не является настолько плотным, чтобы предотвратить проникновение воды. ТО Иг 40
Поэтому если дренажные отверстия забиты, то невыведенная влага вызывает коррозию изнутри.
Поэтому эти отверстия необходимо регулярно прочищать.
Салон
Салон
В автомобиле из-за усиления транспортных потоков и увеличения пробок приходится проводить
все больше и больше времени. Поэтому инженеры постоянно повышают комфортность салона ав-
томобиля и стремятся приблизить ее к домашнему комфорту. Отдельные детали и облицовка са-
лона, тем не менее, имеют надежные и простые крепления и поэтому могут быть легко сняты само-
стоятельно.
Снятие сидений
• Переднее сиденье: на задней стороне сиде-
нья справа выкрутите, соответственно, по одно-
му винту из задней облицовки салазок сиденья.
• Снимите облицовку.
• На внешней стороне салазок сиденья выкру-
тите 2 болта TORX Т40.
• На внутренней стороне салазок сиденья вык-
рутите 3 болта TORX.
• Снимите сиденье и вытащите его из автомо-
биля.
• Перед установкой сиденья очистите салазки от
старой смазки и смажьте только поверхности
скольжения заново небольшим количеством
смазки.
• Наживите 5 болтов и отцентрируйте сиденья.
• Затяните сначала передние, а затем задние
болты.
• Заднее сиденье: откиньте подушку сиденья
вперед, пока нельзя будет вытащить направля-
ющие в полу автомобиля.
• Осторожно выньте сиденье из автомобиля.
• Спинка заднего сиденья: отпустите стопор
спинки заднего сиденья и откиньте ее вперед.
• С обеих сторон отпустите по одному рычагу,
чтобы шарнир высвободился из держаших его
пальцев.
• Выньте спинку из автомобиля.
Снятие
подголовников
• При установке спинки проверьте, зафиксиро-
вана ли она стопором.
• Нажмите на стопор право (по направлению
движения) розетки держателя.
• Снимите подголовник со спинки.
• Для замены направляющей розетки, вставьте
отвертку под розетку и снимите ее.
Снятие облицовки
Снятие облицовки двери уже описывалось в главе «Элементы кузова». Для экономии места мы опи-
шем здесь способ снятия облицовки только основных элементов. К тому же принцип снятия обли-
цовки всех элементов практически одинаков и не доставит трудностей даже неопытному автовла-
дельцу. Пластмассовые зажимы отдельных элементов могут быть повреждены при снятии, поэтому
заранее приготовьте новые.
При снятой облицовке салазок сиденья
можно увидеть внешнее (верхний рису-
нок) и внутреннее (нижний рисунок) креп-
ление переднего сиденья на салазках.
Открутив винты (показаны стрелками),
сиденье можно снять с салазок (см. текст
наверху). Кроме того, на рисунке изобра-
жен описанный на стр. 262 замок ремня
безопасности. Цифрами обозначены:
1 — замок ремня безопасности;
2 — газогенератор;
3 — электрический провод;
4 — цилиндр.
Для снятия подголовника необходимо нада-
вить на розетку направляющей подголовни-
ка (показано стрелкой). При этом освобо-
дится стопор, и подголовник можно будет
снять со спинки сиденья.
• Облицовка А (передней)-стойки: снимите
верхнюю облицовку В (средней)-стоики. Затем
выкрутите 2 болта (Т20) крепления А-стойки
• Энергично потяните облицовку вниз и вытяни-
те ее из зажимов.
• Облицовка В (средней)-стойки: снимите ко-
жух верхнего крепления ремня безопасности.
• Открутите верхнее крепление ремня безопас-
ности.
• Приподнимите отверткой кнопку, регулирую-
щую перемещения ремня безопасности по вы-
соте.
• Стяните облицовку с уплотнений и с В-стойки
• Облицовка С (задней)-стойки: снимите об-
лицовку В-стойки.
• Снимите боковую облицовку крышки багажни-
ка и двери багажника.
• Снимите боковую часть задней полки (5 бол-
тов Т20).
• Выкрутите два болта крепления облицовки С-
стойки (один болт наверху, в вырезе крыши, дру-
гой внизу, под вырезом двери).
• Удалите 2 зажимных фиксатора и осторожно
снимайте облицовку. При этом следите за тем,
чтобы не потерять мелкие детали (распорные
держатели и т. д.).
• Облицовка порогов: снимите верхнюю обли-
цовку В-стойки.
• Открутите крепление ремня безопасности
сверху.
• Открутите винты крепления порогов
• Осторожно оттяните заднюю часть облицовки
порога и освободите ее из зажима.
• Осторожно оттяните переднюю часть облицов-
ки в районе уплотнения двери.
• Вытащите облицовку через дверь багажника
автомобиля.
Снятие приборной панели представляет собой достаточно сложную работу, которая должна прово-
диться с большой осмотрительностью, чтобы избежать повреждений салона. Работа описана в главе
«Отопление и вентиляция» в разделе «Снятие корпуса устройства отопления и вентиляции».
Снятие
приборной
панели
Слева: Для снятия спинки зад-
него сиденья откиньте рычаг
(2), чтобы шарнир спинки (3)
освободился от шарнирных
пальцев (1) кузова.
Справа: Для установки по-
душки заднего сиденья дер-
жите ее вертикально и вставь-
те направляющую в соответ-
ствующее отверстие (показа-
но стрелкой). Затем опустите
подушку заднего сиденья.
1
На рисунке изображена центральная кон-
соль (3) с манжетой рычага переключения
передач (1) и крепежными винтами (2). При
установке консоли сначала наживите эти
болты, затем закрутите их окончательно.
Снятие
центральной
консоли
• Осторожно снимите и вытащите манжету ры-
чага переключения передач из консоли с помо-
щью отвертки.
• Открутите по одному винту справа и слева от
консоли.
• Выкрутите 2 винта позади выреза манжеты ры-
чага переключения передач.
• Снимите консоль, сдвинув ее назад и вверх.
При этом отсоедините разъемы и, если есть,
провода прибора управления аварийным натя-
жением ремня безопасности.
• При установке оденьте консоль через манжету
рычага переключения передач таким образом,
чтобы можно было закрутить винт крепления.
Обивка потолка
• Снимите фонарь внутреннего освещения и от-
соедините его штырьковое соединение.
• Снимите все ручки. Для этого сначала сними-
те заглушки винтов и выкрутите сами винты.
• Снимите обивку потолка.
На всех модификациях Renault 19 обивка потолка представляет собой неделимый элемент, который
крепится посредством солнцезащитных козырьков, ручек, винтов с заглушками и зажимов к кузову
автомобиля. Снятие обивки потолка очень кропотливая и объемная работа. При этом должны быть
сняты все граничащие с обивкой потолка элементы облицовки и, при необходимости, обрамление
сдвижной крыши.
• Снимите оба солнцезащитных козырька.
• При необходимости снимите механизм откры-
вания сдвижной крыши.
• Освободите oi 1раву выреза крыши и осторож-
но снимите ее.
6
Для установки отдельных элементов об-
лицовки необходимо заранее заготовить
новые зажимы, так как они часто ломают-
ся. На рисунке изобрвжены:
1 — облицовка А-стойки;
2 — облицовка В-стойки;
3 — облицовка крыши:
4 — облицовка С-стойки;
5 — облицовка крышки багажнике;
6 — задняя облицовка швеллера двери;
7 — передняя облицовка швеллера двери.
260
На рисунке изображены важ-
нейшие элементы салона ав-
томобиля. Здесь можно уви-
деть, что, например, для сня-
тия обивки потолка необходи-
мо демонтировать целый ряд
элементов. То же самое отно-
сится к замене коврового по-
крытия пола автомобиля.
• Снимите оба передних сиденья
• Снимите заднее сиденье.
• Снимите центральную консоль.
• Снимите боковую облицовку пола автомобиля. Снятие
• Снимите ковровое покрытие пола автомобиля, покрытия пом
Ремень безопасности
От состояния ремней безопасности в случае аварии будет зависеть Ваша жизнь и жизнь пассажиров
автомобиля Поэтому мы настоятельно рекомендуем проводить проверку работы ремня безопасности
• Проверка ленты ремня: полностью вытяни- • При плохом вытягивании или возвращении
Проверка
работы ремоя
те ремень с наматывающего устройства.
• Загрязненные участки ремня промойте мыль-
ной водой, не в коем случае не пользуйтесь для
этого химическими средствами!
• Есть ли надрезанные или надорванные участ-
ки на ремне безопасности?
• Есть ли петли на ткани ремня?
• Есть ли места прожженные сигаретой?
• Если вышеназванные повреждения возникли
в результате аварии, то замените ремень безо-
ремня проверьте автоматическое наматываю-
щее устройство.
• При пробной поездке на скорости около 20 км/
ч резко затормозите (только на пустой дороге
без движущихся сзади Вас машин’).
• Если автоматическое наматывающее устрой-
ство не сработало, то замените ремень безопас-
ности вместе с замком.
• Замок ремня безопасности: если имеются
царапины или сколы, то замените ремень безо-
пасности вместе с замком.
•Действие стопора: попытайтесь резко вытянуть
ремень безопасности из наматывающего авто-
матического устройства.
• Автоматическое наматывающее устройство
должно предотвратить быстрое вытягивание
ремня. Если этого не произошло, то замените
ремень безопасности вместе с замком.
пасности вместе с замком.
• При вставке язычка ремня безопасности в за
мок должен быть слышен щелчок. Сильно потя
ните ремень, чтобы убедиться, что механизм за
фиксировался.
• Повторите проверку минимум 5 раз. Если уст
ройство не сработает хотя бы один раз, замени
те ремень безопасности вместе с замком.
Система ремня безопасности
состоит из следующих элемен-
тов:
1 — обычный замок ремня безо-
пасности;
2 — замок ремня безопасности с
аварийным натяжным устрой-
ством;
3 — электрический провод к ава-
рийному натяжному устройству;
4 — ремень безопасности с на-
тяжным устройством и замком;
5 — регулятор высоты;
6 — задний ремень с замком;
7 — электронный прибор управ-
ления.
При снятой центральной консоли можно увидеть
прибор управления (1 ] аварийным натяжным ус-
тройством ремня безопасности. Он устанавли-
вается стрелкой, в направлении движения, что-
бы импульсный датчик мог вовремя сработать.
Цифрой 2 обозначен разъем питания.
• Разблокировка: при нажатии механизм зам-
ка должен освобождать ремень безопасности.
• Язычок ремня безопасности должен самосто-
ятельно выпрыгивать из замка.
• Повторите проверку минимум 5 раз. Если уст-
ройство не сработает хотя бы один раз, замени-
те ремень безопасности вместе с замком.
• При шумах или тяжелом ходе ни в коем случае
не наносите смазку!
• Поворачивающаяся оправа и язычок рем-
ня безопасности:досле аварии пластмассовые
поворотные опоры (из-за нагрузки на ремень во
время аварии) имеют мелкие параллельные бо-
роздки. При обычном износе появляются глад-
кие, без борозд, следы износа.
• Проверьте пластмассу на деформацию, сколы
и царапины. Если указанные повреждения есть,
то замените ремень вместе с замком.
• Точки крепления: деформирован ли язычок
ремня безопасности?
• Повреждены ли места креплений на сиденье,
на полу автомобиля, на стойках салона, повреж-
дена ли резьба?
• Если указанные повреждения есть, замените
ремень вместе с замком Точки крепления долж-
ны ремонтироваться в автомастерской
• При повреждениях, появившихся в процессе
эксплуатации, можно просто заменить повреж-
денные элементы.
Аварийное натяжное устройство ремня безопасности.
При лобовом ударе замок ремня безопасности мгновенно оттягивается назад примерно на 70 мм.
Для этого сенсор приводит в действие маленький газогенератор и высвобожденный из него газ в
долю секунды вжимает поршень на ремне безопасности в цилиндр, благодаря чему происходит на-
тяжение зажатого в замке ремня безопасности. При боковом ударе или ударе сзади устройство не
срабатывает.
Чтобы это распознать, под центральной консолью расположен прибор управления, который начина-
ет работать при включении зажигания. В приборе управления расположены два электромеханичес-
ких импульсных датчика. При ударе о препятствие, самый чувствительный из двух датчиков одно-
временно приводит в действие оба натяжителя. Если удар оказался сильнее, то второй датчик при-
водит в действие газогенератор подушки безопасности в рулевом колесе.
Снятие
аварийного
натяжного
устройства
ремня
безопасности
• Отключите провод массы от аккумуляторной
батареи и подождите 1 минуту, чтобы разряди-
лись конденсаторы прибора управления.
• Снимите облицовку салазок сиденья со сторо-
ны ремня безопасности (2 винта).
• Отсоедините разъем аварийного натяжного
устройства ремня безопасности под сиденьем.
• Снимите аварийный натяжитель с салазок си-
денья (один болт).
• При установке обратите внимание на правиль-
ность положения провода питания под сиденьем.
• Проверьте, по соображениям безопасности,
правильность подключения аварийного натяжите-
ля в автомастерской прибором XR BAG (EL. 1288).
Рекомендация: даже при отключенной аккумуляторной батарее и при отсутствии энергии в
приборе управления аварийные натяжители ремня могут сработать. Поэтому дождитесь, пока
окончательно разрядятся интегрированные в прибор управления конденсаторы. На это ухо-
дит около 5 минут. После срабатывания аварийных натяжителей ремня безопасности необ-
ходимо заменить прибор управления. Поэтому при нарушениях в работе лучше всего обра-
титься в автомастерскую Renault.
262
Диагностика бензинового и дизельного двигателей
Поиск неисправностей
При проведении описанных ниже проверок подразумевается, что двигатель не имеет механических
повреждений, однако заглох и не заводится.
Для дизеля основным условием является то, что при пуске двигатель прогревается до тех пор, пока
не погаснет контрольная лампа устройства предварительного нагрева.
Если он не прокручивает или прокручивает слабо, прочитайте раз-
дел «Источники неисправности электрооборудования». Если мо-
тор проворачивается, необходимо для дальнейшего поиска не-
исправности ответить на следующие вопросы:
Проворачивает ли стартер двигатель?
Есть ли искра в свечах зажигания?
Снимите провод со свечи, открутите свечу зажигания, снова под-
ключите провод и положите ее на голый металл. Попросите по-
мощника провернуть двигатель. При этом не трогайте провод за-
жигания и свечу, см. «Меры предосторожности при работе с сис-
темой зажигания LEZ» в главе «Система зажигания». Проскакива-
ют ли искры? Если нет, см. раздел «Источники неисправности за-
жигания».
Впрыскивается ли топливо в бензиновом двигателе?
Отсоедините шланг подвода топлива системы впрыска (многото-
чечный впрыск) и опустите его в емкость (колпак чехла от знака
аварийной остановки). Попросите помощника кратковременно
включить стартер.
Появился бензин в емкости — система питания исправна, а фор-
сунки могут иметь дефект.
Нет бензина — читайте дальше о неполадках в системе питания.
Ключом SW 17 открутите гайку топливопровода
к форсунке. Попросите помощника включить
стартер. Поступает ли топливо из форсунки?
Если да, то подача топлива, вероятно, в поряд-
ке. Тогда чи гайте следующий вопрос. Если топ-
ливо не поступает, читайте «Источники неисп-
равности подачи топлива».
Поступает ли дизельное топливо к форсунке?
263
Работает ли устройство предварительного нагрева дизеля?
Присоедините проверочную лампу к главному электрическому
соединению на свечах накаливания; а другой провод лампы к мас-
се. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положе-
ние «разогрев».
Загорелась ли лампа? Если она не горит, хотя мотор холодный,
неисправно устройство предварительного нагрева. Если она го-
рит, то электроснабжение к свечам накаливания в порядке. Од-
нако могут быть неисправны сами свечи. Читайте об этом в раз-
деле «Источники неисправности устройства предварительного
нагрева».
Проверка бензинового двигателя внешним осмотром
О Не соскользнул ли штекер провода на узлах системы зажигания или системы впрыска?
О Проверьте жесткость соединения проводов высокого напряжения и хорошо ли они надеты на све-
чи зажигания (зажигание должно быть выключено!).
О Надеты ли все шланги пониженного давления в моторном отсеке на соответствующие патрубки?
О Нет ли конденсата на катушке зажигания или элементах системы зажигания? Все узлы системы
зажигания должны быть сухими.
О Hen ли запаха бензина в моторном отсеке? Неплотно надет или совсем ослаб топливный шланг?
Источники неисправностей электрооборудования бензинового и дизельного двигателей
О Контрольные лампы гаснут при повороте ключа: аккумуляторная батарея разряжена или ослабла
из-за «возраста», в стартере имеется, возможно, короткое замыкание.
О Контрольные лампы остаются гореть при повороте ключа: соскочил белый провод с магнитного
переключателя стартера, неисправен магнитный переключатель, неисправен стартер или изноше-
ны графитовые щетки или же неисправна клемма контакта В2 в замке зажигания.
О Контрольные лампы не горят: полностью разрядилась аккумуляторная батарея, слетел основной
провод стартера или ослабли и окислились клеммы аккумуляторной батареи.
Источники неисправностей подачи топлива
Если топливо не поступает при описанной проверке из системы впрыска и, соответственно, форсу-
нок дизеля, могут быть следующие причины неисправности:
Все двигатели
О Нет топлива в баке (не смейтесь, проверьте!).
О Надломлен или забит топливопровод.
О Забит топливный фильтр.
Беизвнввые двигатели О Топливный насос с электроприводом не работает. О Проверьте все электрические штырьковые соединения. Может быть, выскочил или сломан отдель- ный провод многоштырькового соединения?
Тальки дизель
О Неисправен остановочный клапан топливного насоса высокого давления дизеля и перекрывает
поступление топлива к форсункам.
О При сборке в топливном насосе высокого давления дизеля были перепутаны два полых винта под-
вода и отвода топлива. Полый винт отвода топлива имеет маркировку «OUT».
О Забит топливный фильтр или топливопроводы, или загустело топливо на холоде. Это можно опре-
делить по прозрачным топливопроводам в моторном отсеке. Если провода пусты или там большие
воздушные пузыри, то значит нарушена подача топлива.
Рекомендация: другие источники неисправностей, которые встречаются значительно реже
в системе питания и впрыска бензиновых двигателей и дизеля, Вы можете найти в руковод-
стве по устранению неисправностей в соответствующей главе.
264
Источники неисправностей зажигания
О Правильно ли подсоединены все штекерные разъемы в районе катушки зажигания, прибора уп-
равления и, соответственно, модуля зажигания?
О Нет ли трещин в крышке распределителя зажигания или корпусе катушки зажигания, следов нага-
ра от пробоя искрами?
О В качестве последнего средства остается только проверка системы зажигания, см. в соответству-
ющей главе в разделе «Поиск неисправностей в системе зажигания».
Источники неисправностей устройства предварительного нагрева
Устройство предварительного нагрева можно проверить проверочной лампой. При дефекте в уст-
ройстве предварительного нагрева см. соответствующую главу, где описаны способы проверки.
В любом случае исправный двигатель можно запустить и без использования устройства предвари-
тельного нагрева, дольше прокручивая его стартером, если только наружная температура не ниже
нуля. Если ниже, то помочь может только буксировка.
Перечень разделов устранения неисправностей
В различных главах нашего руководства Вы найдете разделы устранения неисправности отдельных
узлов. В этом перечне они собраны вместе:
Стартер 198 Гидротолкатели 48 Вид износа шин 170
АБС 167 Давление сжатия 37 Реле 234
Приводные валы 128 Индикация уровня Стеклоомыватель 240
Аккумуляторная топлива 226 Стеклоочиститель 238
батарея 195 Топливный насос 78 Щетки
Мигающее светосиг- нальное устройство и Вентилятор радиатора 71 Индикация температуры стеклоочистителя Рулевой механизм 236
указатель поворота 221 охлаждающей с усилителем 140
Тормоза 164 жидкости 227 Амортизатор 134
Проверка тормозов 227 Система охлаждения 72 Термостат 69
Стоп-сигналы Впрыск дизельного 222 Сцепление Повреждение 118 Турбокомпрессор Зазор в клапанном 57
топлива Электрические 112 подшипника Генератор 52 195 приводе Устройство предвари- 39
стеклоподъемники 242 Воздушный вентилятор тельного прогрева 211
Шумы коробки передач 120 отопления 247 Одноточечная система
Очиститель заднего Многоточечная система впрыска 94
стекла 239 впрыска 102 Центральный замок 241
Обогрев заднего стекла 234 Негерметичность Система зажигания 209
Отопление 248 двигателя 35 Свечи зажигания 208
Высокий расход масла 21 Индикация давления Прокладка головки блока
Сирена звукового сигнала 223 масла Регулировка колес 229 142 цилиндров 47
Технические данные
Технические данные двигателя, коробки передач, электрооборудования, размеры и вес Renault 19 —
это те важнейшие сведения, которые приведены в настоящих таблицах.
Двигатель
Тип 1,4 1,7 1,7 '.в 1,8 16V 1.9D 1.9DI
Конструкция Краткое обозначение Четырехцилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением и C3J F3N-L F3N-N F3P поперечным расположением F3P F7P F8Q F8Q
Диаметр мм 75,8 81,0 81,0 82,7 82.7 82,0 80,0
80,0 Ход поршня мм 77,0 83.5 83.5 83,5 83.5 835 93.0
93,0 Объем СМ3 1397 1721 1721 1794 1794 1764 1870 1870
Степень сжатия 9,0:! 9.5:1 9,5:1 9,7:1 9,8:1 10,0:1 21,51 20,5:1
Максимальная мощность кВт 43 54 66/69* 65 80 99 47 66
При 1/мин 4750 5000 5250 5750 5500 6500 4500 4250
Максимальный крутящий момент Нм 100 127 140 142 160 158 118 175
При 1/мин 3000 2750 3000 2750 4250 4250 2250 2250
Зазор клапанного привода (на холодном двигателе) Впуск мм 0,10 0,20 0 20 0,20 0,20 0,20 0,20
Выпуск ММ 0,20 0 40 0 40 0,40 0 40 — 0,40 Оо4О
Привод механизма
газораспределения
1 4-литровый
1,7-/1,8-литровый/Дизель
16-клапанный
Через цепь, боковое расположение распределительного вала, толкатели и клапанные рычаги на висящих клапанах
Через зубчатый ремень, расположенный сверху распределительный вал стаканные толкатели.
Через зубчатый ремень, расположенный сверху распределительный вал, г идравлические толкатели клапанов
• уменьшенная мощность с *91 года
Система смазки
Вид 1,4-литровый Смазка под давлением через масляный насос, приводимый в действие непосредственно от распределительного вала
масляный фильтр в главном канале.
1,7/1,8-литровый/дизель Смазка под давлением через масляный насос» приводимый в действие через промежуточный вал зубчатым ремнем,
масляный фильтр в главном канале.
Минимальное давление (при 80’ С)
при 750/мин бар 07 — — — — =“ —* —
при 1 000/мин бар — 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2 0
при 3000/ммн бар — 3.5 3,5 3.5 3,5 3.5 3.5 3.5
при 4000/мин бар 3,5 — — — —И» •—г —
Система охлаждения
Вид Охлаждение замкнутого типа с насосом охлаждающей жидкости, приводимым в действие ребристым клиновым или
клиновым ремнем, восковый термостат, радиатор поперечного тока с мелкими ячейками.
Термостат открывается при 'С 86 89 89 89 89 89 82 82
Полностью открыт при ’С 98 98 98 101 101 101 94 94
Давление запорной крышки системы
охлаждения бар 1.2 1.2 1.2 1.2 1,2 1,2 1.2 1.2
Топливная система впрыска бензина
Двигатель
Краткое обозначение
Приготовление рабочей смеси
Производитель
Давление управления при
работающем топливном бар
насосе
Холостые обороты
при механической
коробке передач 1 /мин
при автоматической
коробке передач 1/мин
Рычаг переключения
в положении
1,4 1.7 1.8
C3J F3N-L F3P
Одноточечная система впрыска
с электронной регулировкой впрыска
Bendix Bendix Bosch
1.0 ±0,05 1,2 ±0,05 1.06 ±0.05
2,5± 0,05 2.5± 0,05 2,5± 0,05
850 ±50 750 + 50 750 + 50
— 825 + 50 750150
N N D
1,7 1,8 16V
F3N-N F3P F7P
Многоточечная система впрыска
с электронной регулировкой впрыска
Siemens/Pierburg
800 ± 50 780 ± 50 900 ±50
825 + 50
266
Топливная система впрыска дизеля
Двигатель 1.9D 1.9 DT 1.9D 1.9 DT
Краткое обозначение Приготовление рабочей F8Q Механический F8Q Механический Тип форсунки F8Q Штифтовая форсунка F8Q Штифтовая форсунка
смеси впрыск дизельного впрыск дизельного Начало впрыска перед ВМТ 12,5’±Г/ 12’±Г
Производитель Тип топлива Bosch/Lucas Распределительный топлива с регулировкой давления наддува Lucas/Roto Распределительный Давление открытия форсунки 13,5’±Г 125-140/ 130-135
Направление вращения, при взгляде спереди насос-VE По часовой стрелке насос-VE По часовой стрелке Макс. Обороты бар 1/мин 113—125 5100—5300 4800-5000
Регуляторы оборота Механический Механический Обороты холостого хода 1/мин 800-850 800-850
Регулировка впрыска Г идравлическая/ Электромагнитная Ускоренный холостой ход 1/мин 950-1 050/- —
Трансмиссия и коробка передач
Двигатель ».4 1.7 1.7 1.8S 1,8i 16V 1.9D 1.9DT
Краткое обозначение Тип сцепления Внешний диаметр фрикционной накладки C3J F3N-L F3N-N F3P Однодисковое сухое сцепление с тарельчатой пружиной F3P F7P F8Q F8O
сцепления мм 181.5 181,5 181,5 200 200 200 200 200
Толщина накладки мм 7,7 7.7 7.7 7,7 7,7 7.7 7.7 7.7
Количество торсионных пружин Пружины предварительного подрессоривания 6 6 6 6 4 6 2 4 4 6
Тип коробки передач JB1 JB3 JB3 JB3 JB3 JB3 JB3 JC5
Индекс Передаточное число 023 028 027 037 037 051 028 002
1. Передача 3.73 3.73 3,09 3,09 3,09 3.73 3,73 3,73
2. Передача 2.05 2,05 1,86 1,86 1.86. 2,05 2,05 2,05
3. Передача 1.32 1,32 1,32 1.32 1,32 1,32 1,32 1,32
4. Передача 0,97 0.97 0,97 0.97 0.97 0.97 0,97 0.97
5. Передача 0.79 0,79 0.76 0,79 0.79 0,79 0,79 0,76
Задняя передача 3.55 3,55 3,55 3.55 3,55 3.55 3.55 3.55
Главная передача 3,87 3.56 4,07 3,29 3,29 4,21 3,56 3,29
Привод спидометра 0.90 0.90 0,90 0,95 0,95 0,90 0,90 0,90
Трансмиссия и автоматическая коробка передач
Тип MBS AD4
Производитель Renault Renault
Передаточное число
1. Ступени 2,5 2.71
2. Ступени 1.5 1.55
3. Ступени 1,0 1,0
4. Ступени 0,68
Задней ступени 2.0 2,11
Главная передача 3.56 3.76 или 4.12
Привод спидометра 0,90 0,89
Подвеска
Передняя
Задняя
Рулевое управление
Преобразование привода
поворота управления
С сервоприводом
Независимая с независимым радиусом качения, стойки Мак-Ферсона
с поперечными рычагами, стабилизаторами поперечной
устойчивости, коаксиальными телескопическими амортизаторами
двойного действия.
Без АБС: конусная задняя ось с независимой подвеской колес на продольных
рычагах, два торсиона со стабилизатором изгиба, подвеска колес с
программируемой геометрией управления, гидравлическими телескопическими
амортизаторами.
С АБС соединенные рычаги подвески с независимой подвеской колес,
четырьмя горсионами со стабилизатором, телескопические амортизаторы.
Реечное с отдельными рулевыми колонками безопасности
9В64.
15.25
267
Тормозная система
Тип двигателя 1,4 1,7/1,8 16V 19 ОДО
ТЪрмозная система Два тормозных контура, разделенных по диагонали с усилителем тормозного привода и ограничением тормозного усилия для
задних тормозов; антиблокировочная система (1.8-литровый по желанию, 16-ти клапанный серийно) с клапанами регулировки
тормозног о усилия в зависимости от загрузки для задних тормозов.
Стояночный тормоз Тормоз с механическим тросиком, действующим через балансирное устройство на задние колеса.
Передние колеса
Диаметр дисков Толщина дисков мм 238,0 238,0 238,0 259.0
цельные новые мм 12,0 12,0 —
вентилируемые новые мм — 20,0 20,7
цельные мин. мм 10.5 10,5 — -л-
вентилируемые мин. мм — — 18,0 17.7
Биение диска макс. мм 0,07 0.07 0,07 0,07
Толщина тормозных колодок
общая новые мин мм мм 18,0 6,0 18,0 6,0 18,0 6.0 18,0 6 0
Диаметр тормозных цилиндров колеса мм 48,0 48,0 48,0 48.0
Задние колеса Диаметр барабанов новые мм 180.25 180.25 180,25
после ремонта макс. мм 181,25 181,25 181.25 «т.
Ширина тормозных колодок мм 40.0 40,0 40.0
Диаметр тормозных цилиндров колеса мм 20,6 20.6
Толщина тормозных колодок
общая новые мм и,5 6.5 —.
мин. мм 2,5 2,5 —
Диаметр дисков мм — — 238,0 2380
Толщина дисков мм — — 8,0 8.0
мин. мм — — 7.0 7,0
Биение диска макс мм - — 0,07 0,07
Толщина накладки с несущей основой
новые мм 11.0 11,0
мин мм - - 5,0 5.0
Диаметр тормозных
цилиндров колеса мм 30,0 30,0
Электрооборудование
Тип двигателя 1.4 1.7 1,8 16V
Напряжение сети В 12 12 12
Аккумулятор Ач 40 60 60
Генератор А 60 70 70
Система зажигания Электронно регулируемое зажигание
Свечи зажигани См стр. 209
Лампы накаливания См. стр. 213
1,9 ОДО
12
60
70
12
70
70
Заправочные ёмкости, л
Моторное масло
Система охлаждения
Топливный бак
Механическая КПП JB1/JB3
JC5
См таблицу стр. 23
См таблицу стр. 65
55
3,4
3.1
Автоматическая КПП МВЗ AD4
Первое заполнение 4,5 5,7
Замена масла 2,0 3,5
Главная передача — 1,0
Предметный указатель
Предметный указатель
Стр.
Спускной клапан 55
Обезвреживание отработанных газов 61
Отработанные газы 58,61
Контроль токсичности ОГ 93. 112
Выключающий клапан 106, 109
Привод на оси 119, 125
Шарниры 132
Клапан AGR 87
Надувная подушка безопасности 140
Резервуар активированного угля 77
Отработанное масло 23
Стартер 196
Подогрев впускаемого воздуха 83
Впускные каналы 82
Толкание, буксировка 189
Антенна 244
Антиблокировочное устройство (АБС) 166
Приводные валы 125, 128
Прикуриватель 234
Спецификации API 21
Рабочее место 18
Панель приборов 259
Подъем машины 18
Расширительный бачок 63,68
Дифференциальный механизм 125
Система выхлопа 58
Подшипник выключения сцепления 114,118
Наружное зеркало заднего вида 243, 256
Трансмиссионная жидкость (ATF) 24
Автоматическое регулирование опережения
зажигания 200
Автоматическая коробка
передач 24. 122
Аккумуляторная батарея 187
Степень зарядки аккумуляторной батареи 187
Состояние электролита
аккумуляторной батареи 187
Освещение 213
Бензин см. топливо
Комплект шин (монтаж шины) 168
Рабочая температура 63. 69
Неэтилированное топливо 73
Указатель поворота (мигающее светосигнальное
устройство) 221
Контрольная лампа мигающего светосигнального
устройства 22 Г 224, 227
Фонари указателя поворота 217
Световое реле 222
Покрытие пола 261
Бортовой компьютер 230
Тормозная система 145
Тормозные колодки 154, 156
Накладки тормозной колодки 148, 153, 154
Ограничитель давления в тормозном приводе 161
Регулировочный клапан давления в тормозном
приводе 161
Тормозная жидкость 145. 164
Бачок гидравлического тормозного привода 163
Балка тормозной колодки 151
Поршни тормозного цилиндра 150, 152, 154
Тормозной сигнализатор 227
Усилитель тормозного привода 160, 163
Трубопроводы тормозного привода 162
Фонари сигнала торможения 221
Переключатель сигнала торможения 222
Ход педали тормоза 154
Суппорт дискового колесного тормозного
механизма 150
Диски тормозного механизма 148. 152
Тормозные шланги 162
Тормозные барабаны 154
Стр.
21
74
261
263
187
103
74
28
125
232
190
35
166, 201,206
227
85. 89. 90, 95
86,96
87. 96.201.206
37
22
35
107, 108
Спецификации ССМС
Цетановое число
Внутренняя поверхность крыши
Поиск неисправностей
Дистиллированная вода
Впрыскивание дизельного топлива
Дизельное топливо
Принцип возможных перемещений дизеля
Дифференциалы
Поворотный переключатель
Генератор переменного тока
Частоты вращения
Датчик частоты вращения
Спидометр
Дроссельная заслонка
Регулятор давления
Датчик давления
Тест потери напора
Сезонное масло
Въезд
Распылители (форсунки)
Топливный насос высокого давления (ТНВД) 104,109
Форсунки (и) 87,90,91,96.99,101
Электрооборудование
Электрические провода
Электрические схемы
Электрическое перемещение зеркала
Зазор электрода
Электроника
Электровентилятор
Тяга открывания
Модификации
Запасные лампы
Езда с неисправным генератором
Езда с порванным тросиком сцепления
Шасси
Стойка амортизатора
Диски
Стекла
Стеклоподъемник
Контроль дальнего света фар
Фильтр системы питания
Плоские предохранители
Центробежный регулятор
Защита от замерзания
Гарантия
Тросик педали газа
Вентилятор
Средство против замерзания
Карданные валы
Датчик скорости
Коробка передач
Автоматическая коробка передач
Трансмиссионное масло
Свечи накаливания
Лампы накаливания
Аварийный натяжитель ремня безопасности
Рычаг стояночног о тормоза
Тросик стояночного тормоза
Светильник вещевого ящика
Тяга капота
Главный тормозной цилиндр
Рычажный переключатель
Задняя дверь
Задние фонари
Очиститель заднего стекла
Отапливаемое заднее стекло
Освещение регулятора нагрева
Отопление
Задний мост
Высококачественные масла
172
174
177
243
208
173
71
25. 250
9
213
194
117
7. 130
131, 135
168
241, 256
241. 256
228
80
175
106
64
17
27. 92. 101, 111
247
64
125, 128
97
7. 119
24, 122
24
211
213
262
27. 158
159
219
25. 250
163
232
26, 251
218
238
234
220
245
131. 142
22
Стр
Максимальная частота вращения 36
Сдвижная крыша 27, 257
Сирена звукового сигнала 222
Гидравлический узел 167
Гидравлические толкатели 32,48
IEZ-система зажигания с электронным цифровым управлением 200, 202
Светильники внутреннего освещения 219
Технический осмотр 17
Приборы 224
Освещение щитка приборов 225
Частота вращения холостого хода на холодном двигателе 1 07,110
Пуск холодного двигателя 88, 98, 106
Термовыключатель пуска холодно1 о двигателя 107
Пусковой топливный клапан 97, 100
Мощность аккумуляторной батареи 187
Кузов 7.249
Катализатор 60.62
Клиновый ремень 70, 192. 194
Универсальная характеристика зажи| ания 200
Освещение номерного знака 219
Кнопочный переключатель 231
Маркировка клемм 174
Датчик детонационного сгорания 202
Фонарь освещения багажника 220
Поршни 30
Комбинированный прибор 224
Давление сжатия 36
Контрольные лампы 225
Подголовники 258
Крыло 251
Топливо 73
Давление топлива 91
Впрыскивание топлива 85. 95. 103
Индикация запаса топлива 74, 226
Топливный фильтр 80
Топливопроводы 78
Топливный насос 78,80
Качество топлива 73
Топливный бак 75
Распределитель топлива 97
Радиатор 66, 68
Решетка радиатора 251
Вентилятор радиатора 71
Охлаждающая жидкость 64 , 6€
Индикация температуры охлаждающей жидкости 226. 230
Система охлаждения 63, 72
Крышка системы охлаждения 63, 68
Сцепление 114
Автоматика регулировки сцепления 116
Зазор педали сцепления 115
Тросик сцепления 27. 116
Коленчатый вал 30
Обогащение давления наддува 107
Регулятор давления наддува 55
Зарядное устройство 189
Контроль заряда 1 94, 228
Радиатор наддувочного воздуха 56
Степень зарядки аккумуляторной батареи 187
Повреждения подшипника 52
Зонд-лямбда 87, 97
Лампы 213
Продольный рычаг подвески 131, 143
Динамик 244
Холостой ход 93. 101, 112
Регулирующий клапан холостого хода 97. 100
Страница 270
Переключатель холостого хода 90
Колебания оборотов холостого хода 89, 101
Модуль зажи! анин 200
Плата Замо к зажи ания с противоугонным 225
устроит "ВОМ 232
Ру зевой привод 130
Рулевое колесо 140
Рулевое управление 130, <36
Pvj евая поворотная опора 130, 137
Люфт рулевого управления 133
Регулировка дальнего света 216
Световая тигнализация 223
Генератор 190
Пекеключатель освещения 232
Датчик предупредительного си« нала света 230
Дав) ение воздуха в шинах 169
Воздушный фильтр 82
Вен гилятор 247
Вентиляция 245
Типа М и S шины 171
Магнитный переключатель 77, 197
Уплотнительные манжеты 126. 132. 136
Масса 174
Всесезонное масло 22
Многоточечная система впрыс ка 95
Арендуемая автомастерская 19
Спецификации MIL 22
Ведущий диск 11Д. 117
Сред» яя консоль 260
Развитие модели 7
Вентиляция двигателя 34
Срок службы двигателя 35
Снятие двигателя 52
Капот двигателя 26, 249
Тяга капота двигателя 26, 250
Митогное масло, см масло Повреждение двигателя 52
Смазка двигг геля 33
Холостой ход 142
Иглы 108
Противотуманная фара 216, 220
Задняя противотуманная фара 218
Номинальная частота вр< шения 36
Распределительный вал 31 47
Нормальный бензин 73
Нормальная маскировка клемм 1’4
Верхняя мертвая точка (ВМТ) 38. 199. 201
Давление масла 33
Контроль давления масла 228
Переключатель давления масла 228
Индика (ия уровня масла 229
Масляный фильтр 23
Шуп для контроля уровня масла 20
Масляный насос 33
Спецификации масел 2’ 24
Контрольная пампа уровня масла 20,2а
Температура ма< ла 33
Расход масла 21
Вязкость масла 22
Замена масла 23
Присадки к масзу 22
Место по уходу 18
Шатун 30
Первоначальная электрическая цепь 200
Поперечный рычаг г юдвески 130, 135
Поперечный стабилизатор устойчивости 134 143
Подвеска колеса Цилиндр гидравлического тормозного 130
привода колеса 162
Бог гы крепления колеса 170
Радио 243
Подшипник колеса 133, 137, 143
Датчик колеса 166
Разбалан .ировка колеса 171
Замени колеса 170
Регулятор iai ряжения генератора 19G
Обозначения и*ин 1t>8
Давление е шинах 169
Размеры шин 168
Состояние шин 169
Картина износа вины 170
Реле 167, 175, 233
Научнее октановое число RO2 73
Фонари заднего хода 218
Переключатель фонарей заднего хода 218
Задние фо> ари 218
Зеркал” заднего вида 243, 256
Класс ы SAE 22
Гереключгтель 231
Механическая КПП 119
Элек гросхемы 177
Реле 167. 175 233
Шарниры 26,253
Стекла 256
Тормс >ные ди жи 147
Стеклоомыватель 234, 239
Стеклоочис титель 234, 239
Ф1ра 213,214
Регулировка фары 215
Сдвижная кры да 27, 257
Графитивь” щетки 191,197
Цилиндр замка 26, 255
Замок 25, 252. 255
Задние । абаритные фонари 218
Смазочнся система 33
Ускиренная зарядка аккумуляторной ба^аови 169
Выключение сдвига 91
Канал соединения вихревой камеры сгорания
с надпоршневым пространством дизеля 23
Дисковый тормозной механизм с плаваюшим
суппортом 148
Боковая облицовка 254 258
Напряжение вторичной обмотки 20С
Рулевой механизм с усилителем 25. 131, 139
Ремень безопасности 261
Пповерка безопасности 17
Предохранительный клапан
Плавки! предохраните; и 175
Таблица плавких прелохранитегей 176
Звуковой сигнал 222
Сиденья 258
Натяжной ролик 45, 46, 1Q3
Регулят пр напряжения 190
Схпд-ра?ичл 141
Муф- а опережения е' ры ка топлива 106
Наконечник поперечной рулевой тяги 132 136
Стабилизатор поперечной устойчивости 134 143
Габариты 2 14
Запуск двигателя с разряженной аккумуляторной
ба-ареей 189
Провод для подключения стартера
к вспомогательной аккумуляторной батарее 189
11ыгезаши> ные колпаки 132
Прибог. управления 85,95 166 200
Цепь привода распределительного вада 32, 43
Ус гоанение неисправности 265
Амоо’изатор 132. 134, 135, 143
Бампер 252
Принципиальные схемы электрооборудования 177
Бензин для автомобилей
с вы< жофорсиров iHi ыми двигате-ями 73
Синхронизация 119
Спидометр 230
Рак 75
Вентиляция бака 77
Резерв бака 726
Стаканный толкатель 31,32 41
Индикация температуры 226, 230
Датчик eMi ературы 88,91 97,100
Термсвыключагель 68,71
Термостат 68
Мертвая точка 38, 193, 20|
Балабанные тормозные механизмы 154
1 урбокомпрессор 55 57
Двери 26.253
Дверной выключатель освещения 219
Шарниры двери 26, 253
^амки двери 25, 255
Облицовка двери 254
Повышенные частоты вращения 36
Редукционный клапан 63, 68
Антикоррозионна защита днища кузова 257
Регулировка опережения зажига <ия
пониженного давления 201,206
Вакуумный насос 163
Вентилятор 71
Клапаны 31,39
Зазор в клапанном приводе 39
Механизм клапанного газораспределения
Уплотнения 37,73
Об шцовка 254, 258
Распределитель зажигания 205
Распределительный ТНВД 104
П« речень основных узлов автомобиля, их
неисправности и способ устранения 265
Вязкость 22
Переключатель полной нагрузки 86, 90
Передняя подвеска 130, 134
Контрольная лампа устройства
предварительно! □ на) рева 212
Прибор управления устройства предварительного
на рева 212
Устройство предварительного нагрева 210
Подогрев впу| каемого воздуха 83
Дополнительное сопротивление 173, 248
Автомобильный домкрат 19
Рыча! у пояснения автиматиче< кой коробкой
переда! 27,123
Теплообменник 246
Теплота сгорания 209
Система аварийной световой сигнализации 221
Обслуживание 17
План обслуживания на странице обложки
Отверстия для отвода виды
Водяной насос 70 72
Сопоотивление 173, 248
Зимнее топливо 74
Шины с зимним рисуиком протектора 171
Вихревая камера 29
Переключатель стеклоочиститегя и стекло
омывателя 232
Вязкая жидкость
Зубчатый приводной ремень 32, 44
Натяжение зубчатого приводного ремня 45
Часы 230
Одноточечная система впрыска 85
Центра >ьный >амок 241
Система зажигания 199
Порядок зажигания 207
Провод высокого напряжения 207
Све*!и зажигания 208
Замок зажигания 232
Катушка зажигания 200 204
Распределитель зажигания 205
Момент зажигания 199
При' адки к моторному маслу 22
Тормозная система с двухконтурным приводом 145
Цилиндр 30
Гл ловка блока цилиндров 31,47 49
Поокладка головки блока цилиндров 31
План техобслуживания к
А — Автомастерская
□ — В обычной мастерской
О— Самостоятельно
Постоянные проверки
О Контроль уровня масла 20
о Контроль уровня охлаждающей жидкости 63
О Кон троль уровня тормозной жидкости 146
о Долив жидкое ги в бачок стеклоомывателя 239
О Контроль уровня жидкости сервопривода рулевого управления 25
о Контроль давления в шинах 169
о Контроль освещения 213
о Контроль аварийной световой сигнализации и указателей поворота 221
о Контроль стоп-сигналов 221
Каждые 7 500 км (дизель)
или 10 000 км (бензиновый двигатель)
ОД 25 Проверка холостого хода 93 101,112
О 26 Проверка длины холостого хода рычага
стояночного тормоза 158
О 27 Проверка зазооа рулевого механизма 133
О 28 Проверка зазора в подшипнике колеса 133
О А 29 Проверка подогрева впускаемого воздуха 84
О 30. Проверка свечей зажигания 208
ОО 31 Проверка уровня масла в механической КПП24
О 32. Смазывание тяг, шарниров и замков 25
О 33 Проверка уплотнительных манжет рулевой
зубчатой рейки 132
О 34. Проверка пылезащитных колпаков и зазора
наконечников поперечной рулевой тяги 132
О 35 Проверка пылезащитных манжет шарниров
осей 132
О 36. Проверка уплотнительных манжет приводных
валов 126
О 37 Проверка системы питания
на герметичность 78
Дополнительно каждые 20 000 км
(Но не позднее чем через 12 месяцев)
ОП 1 Проверка двигателя внешним осмотром 35
опд 2. Проверка уровня ATF в автоматической коробке передач 24
ОП 3. Проверка состояния электролита 1 87
ОП 4 Проверка зарядки аккумуляторной батареи 187
ОП 5 Проверка защиты от замерзания 65
ОП 6. Проверка системы охлаждения на плотность 66
о 7. Проверка натяжения клинового ремня 70, 192
о 8. Проверка состояния клинового ремня 193
о 9. Удаление воды из топливного фильтра (дизель) 81
ОП 10. Продувка воздушного фильтра 82
ОП 11 Замена моторного масла и масляного фильтра 23
о 12 Измерение толщины накладок тормозной колодки диска 148, 153
о 13. Проверка состояния дисков тормозного
механизма 148
о 14 Проверка толщины тормозных накладок барабанных 1 ормозных механизмов 154
О 15. Проверка затяжки крепления колес 170
ОП 16 Проверка тормозной системы на неплотности и повреждения 146
ОП 17 Проверка состояния шин 169
ОП 18 Проверка антикоррозионной защиты днища
кузова 257
од 19 Проверка подвески и состояния системы
выхлопа 58
од 20. Проверка состояния зубчатого приводного
ремня 44
о 21 Проверка контрольных приборов и контрольных ламп 224
о 22 11роверка сирен звукового сигнала 222
о 23. Проверка хода педали тормоза 154
опд 24 Проверка регулировки фар 215
О 38. Замена воздушного фильтра
82
Дополнительно каждые 2 года
А 39. Контроль токсичности ОГ
93, 112
Дополнительная проверка
каждые 50 000 км (бензиновый двигатель)
или 60 000 (дизель)
(Но не реже чем один раз в 3 года)
О 40. Очистка отверстий для отвода воды 257
О 41. Очистка водостоков 257
ОД 42 Проверка регулировки дальности света 216
Од 43 Замена тормозной жидкости 164
О 44 Проверка усилителя тормозного привода 161
Од 45. Проверка и регулировка зазора в клапанном
приводе 39
ОД 46 Замена топливного фильтра 80 81
О 47 Очистка вентиляции двигателя 34
Дополнительно каждые 3 года
03 48. замена охлаждающей жидкости
66
Дополнительно каждые 120 000 км
Д 49. Замена зубчатого приводного ремня 46
Пояснения к этому плану техобслуживания Вы найдете
на странице 17
Автор: Клаус Бройштедт
Renault 19 бензиновый и дизельный двигатели
Выпуск с января 1989 года
Руководство по техническому обслуживанию
и ремонту
Редакция «Автомобильных изданий»
Зав. редакцией Г Г. Алексанян
Ответственный редактор Ю.И. Шухман
Технический редактор Т П. Тимошина
Корректор И Н Мокина
Компьютерная верстка И. Г. Денисовой
Общероссийский классик икатор продукции ОК- 005-93, том 2,
953004 — литература научная и производственная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77 99.02.953 Д 008286 12.02 от 09.12.2002 г.
ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81
ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с Новокаякент, ул. Новая, д. 20
Наши электронные адреса:
WWWASTRU
E-mail: astpub@aha.ru
cars@astgroup.i u
При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ. № 32
от 27.08.02. РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.