npoq>. % U^^елбш тпейн
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ОГОРОЛ
Профессор В. И. ЭДЕЛЬШТЕЙН
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ОГОРОД
Издание третье,
переработанное
огиз
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«СЕЛЬХОЗГИЗ» - 1944 - МОСКВА
СОДЕРЖАНИЕ
Введение...................................................... 3
Ассортимент, суточная и годовая норма овощей и картофеля на
одного едока............................................... 5
Площадь земли, потребной для выращивания годовой нормы карто-
феля и овощей на едока..................................... 7
Размещение культур на участке................................. 7
Выбор и оценка места под индивидуальный огород............... 10
Что надо знать о жизни растений вообще и овощных растений
в частности............................................... 10
Подготовка почвы под индивидуальный огород................... 18
Огородный инвентарь.........................................  23
Удобрение.................................................... 2б
Полив овощных культур на индивидуальном огороде.............. 33
Как расположить посевные и посадочные ряды	и	растения в рядах 35
Семена и посев............................................... 38
Как вырастить рассаду........................................ 44
Уход за овощными растениями.................................. 54
Борьба с вредителями и болезнями............................. 56
Главнейшие указания по выращиванию различных	овощей..........58
Картофель.............................................. 58
Капуста............•................................... 64
Брюква.................................•............... 69
Морковь................................................ 69
Петрушка и пастернак................................... 71
Сельдерей.............................................. 72
Укроп ................................................. 73
Свёкла................................................. 73
Лук и чеснок........................................... 74
Огурцы................................................  77
Тыква, кабачки, патиссоны.............................. 80
Горох, фасоль, бобы.................................... 81
Томаты................................................. 83
Кукуруза..............................................  85
Редис и редька......................................... 85
Салат................................................   86
Шпинат................................................. 87
Уплотненные ку чьтуры........................................ 87
Уборка, хранение и простейшая переработка овощей............. 92
Редактоо Т. Симонов. Подписано в печать 8/1И 1944 г. Л-39124. Объём 6 п.'ч. л.
6 уч.-изд. л. Заказ № 53. Тираж 200.000 экземпляров.
3-я типография «Красный пролетарии* треста «Полиграфкнига» ОГИЗл при СНК
РСФСР. Москва, Краснопролетарская, 1С.
ь
ВВЕДЕНИЕ
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1938—1940 гг.
были показаны замечательные достижения стахановцев-овощево-
дов. При средней урожайности овощей и картофеля в 10—15 тонн
с гектара ими были получены такие урожаи (в тоннах с гектара):
Картофеля................133,3
Моркови...................144,2
Томатов...................200
Огурцов...........  .	. • .1’9,7
Капусты..................140,0
Таких успехов стахановцы добились не потому, что распола-
гали какой-то особой почвой, какими-то секрегами или особыми
приёмами, недоступными любому огороднику. Нет. Весь секрет
их успехов заключался в том, что они, вдумчиво н любовно на-
блюдая за растениями, старались познать нх требования и удов-
летворить эти требования.
Стахановцы настойчиво выполняли приёмы передовой агротех-
ники. Они вносили в почву органические и минеральные удобре-
ния, глубоко и тщательно обрабатывали почву, своевременно и
высококачественно высевали отборные, полновесные, подготовлен-
ные семена лучших, испытанных, урожайных сортов. Они вни-
мательно ухаживали за растениями с момента появления всходов,
пе допуская ни чрезмерного загущения, ни редкого стояния, тща-
тельно удаляя сорняки, не допуская порчи растений вредителями
и болезнями, сберегая запасы влаги в почве путём рыхления её
1*	3
и покрытия перегноем. В процессе развития растений они усили-
вали питание их путём окучивания, вызывающего образование
дополнительных корней, давали сухую и жидкую подкормку, а также
искусственный полив, производили прищипку и подвязку растений и,
наконец, своевременно убирали урожай, сортировали и хранили
его от завядания и загнивания.
В нашей брошюре мы изложили систему агротехники, основан-
ную на данных передовой пауки и опыте стахановцев по каждой
культуре в отдельности. Мы уверены, что внимательное, вдумчивое
выполнение указаний, приведённых в настоящей брошюре, не
только позволит получить стахановские урожаи (топну овощей и
картофеля со 100 квадратных метров), но даже и перекрыть эти
цифры.
АССОРТИМЕНТ, СУТОЧНАЯ И ГОДОВАЯ НОРМА ОВОЩЕЙ
И КАРТОФЕЛЯ НА ОДНОГО ЕДОКА
Первое место в ассортименте овощей на индивидуальном ра-
бочем огороде надо отвести картофелю. Картофель в варёном,
жареном виде, в супах, в винегретах с квашеной капустой, солёными
огурцами, с луком, зеленью, не говоря уж о картофеле, как о
главной составной части жаркого, получил общее признание как
ценнейший, незаменимый продукт питания. Недаром говорят: «карто-
фель—второй хлеб».
Мы определяем суточную норму картофеля на едока в 500—1 000
граммов, в среднем в 750 граммов, а в год—в 240 кило-
граммов.
По богатству питательных веществ, по разнообразию применения
в пищу (в супах, винегретах, приправах к разным блюдам) второе
место следует отвести разным корнеплодам, из них первое место
брюкве—115 граммов, затем моркови и столовой свёкле—100 и
60 граммов, а всего 275 граммов в день, 108 килограммов в год.
Видное место отводится двум широко распространённым овощам—
капусте и огурцам. Эти овощи после квашения и солки не только
не теряют своих ценных питательных свойств и витаминов, но,
кроме того, в процессе квашения и солки приобретают новые,
ценные вкусовые качества и способность сохраняться до нового
урожая. Суточную норму капусты мы определяем в 165 граммов,
или 60 килограммов в год, а огурцов—в 50 граммов в день, или
18 килограммов в год.
Лук репчатый, лук перо, чеснок, лук-порей находят самое разно-
образное применение в приготовлении пищи—супов, жаркого, вине-
гретов и т. д. Простая добавка одного лука к хлебу резко
5
повышает усвояемость последнего. Лук и чеснок—носители анти-
цинготного витамина, они убивают вредные бактерии, помогают
организму в борьбе с склерозами сосудов, резко повышают произ-
водительность труда и т, д. В суточный рацион человека наме-
чается 80 граммов разных видов лука, что составляет 29,2 кило-
грамма в год.
Томату в суточном ассортименте отводится относительно скром-
ное место—65 граммов в сутки, или 24 килограмма в год. Пе-
риод поступления томатов с индивидуального огорода под Москвой,
считая дозаривание плодов, ограничен, примерно, двумя месяцами.
ТакихМ образом, годовая норма—24 килограмма на период сбора и
период дозаривания составит не 65, а 200 граммов в сутки. Чтобы
выравнять потребление томатов, часть их следует переработать
в томат-пюре, а часть засолить.
Суточную норму разной зелени—салата, шпината, укропа, ре-
диса, листовой петрушки—мы определяем в 53 грамма, что составит
в год 20,6 килограмма. На осенне-зимний период намечается 4,5 ки-
лограмма ценной по богатству белков цветной капусты.
Общая суточная норма овощей выразится в сумме 713 граммов,
а годовая—в 260,2 килограмма, а с картофелем—500,2 килограмма
в год на едока.
В ассортимент овощей не введена сладкая кукуруза ввиду огра-
ниченности периода пользования ею с огорода и относительно
малой урожайности; не включены кабачки н тыквы ввиду того,
что выращивание их связано с подготовкой крупной горшечной
рассады, что не всегда доступно для любого организатора инди-
видуального рабочего огорода.
Однако в своей брошюре мы даём подробную агротехнику и
этих ценных культур.
Среднюю суточную норму бобовых (гороха, фасоли, бобов)
определяем в 13 граммов, что составит 5 килограммов в год.
Приведённый набор овощей надо рассматривать как сугубо
ориентировочный.
На севере площадь под огурцами и томатами будет сокращена
за счёт увеличения площади под капустой и брюквой. На юге,
наоборот, за счёт брюквы будет увеличена площадь под томатами
и включены в набор такие ценные овощи, как тыквы, дыни,
арбузы, сладкая кукуруза.
Суточная потребность человеческого организма в витамине С—
50 миллиграммов, в витамине А—5 миллиграммов, соответственно
годовая потребность в витамине С—18 250 миллиграммов, в ви-
тамине А—1 825 миллиграммов.
В нашем примерном наборе овощей мы даём обеспечение вита-
мином А почти в три раза выше средней годовой потребности,
а в витамине С почти в пять раз больше (табл. 1).
6
Таблица I
Содержание витамина А и С в годовой корме овощей
овощей	Содержание витаминов в милли- граммах на 100 грам- мов овищей		Норма овощей на душу (в кило- граммах)	В норме овощей содержится витаминов (в миллиграммах)	
	А 1	1 с		А	|	С
Картофель				11	210			26400
Морковь		С, 25	5	36	2 250	1800
Капуста		0,03	45	60	18	27 009-
Брюква		—	25	42	—»	10500
Лук-репка		—	б	И,2	——	672
Лук-перо		3,75	25	18	675	4 500
Огурцы		0,08	8	18	14,4	1 440
Томаты			1,4	30	24	336	7200
Зеленные 		10	28	20	2 000	5600
Цветная капуста . . .	0,1	60	4,5	4,5	2700
Свёкла		—.	8	22	——	1760
Бобовые		1,5	33	5	75	1 650
			500,7 |	! 5293,9 |	91 022
Площадь земли, потребной для выращивания годовой
нормы картофеля и овощей на едока
Площадь земли, необходимой для выращивания 50Э килограммов
овощей и картофеля, будет зависеть от ряда причин. Прежде всего
от плодородия почвы, а именно: давности её освоения под огород-
ную культуру, заправлепностп её органическими и минеральными
удобрениями, рельефа, затем от системы агротехники, т. е. тща-
тельности обработки, подбора сортов, качества семян и рассады,
приёмов ухода и т. д., наконец, от условий погоды. Например, в сы-
рую холодную погоду урожай огурцов и томатов резко снижается,
а в жаркую, засушливую погоду снижается урожай капусты и т. д.
При расчёте площади, необходимой для выращивания 500 кило-
граммов овощей и картофеля—годовой нормы на едока—мы будем
считаться со степенью плодородия и сделаем расчёт в предположе-
нии, что у нас будет старая огородная земля, хорошо заправленная
органическими и минеральными удобрениями, и земля полевая
(см. табл. 2 на стр. 8).
РАЗМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
При размещении культур па участке необходимо стремиться к
тому, чтобы овощи н картофель не выращивались из года в год
на одном и том же месте, так как это в копце-концов повлечёт
за собой развитие болезней и снижение урожая. В тех случаях,
7
Таблица 2
Расчёт площади земли, необходимой для выращивания 500 килограммов
овощей и картофеля
Наименование овощей	Норма на 1 едока (в килограммах)	Огородная земля		Полевая земля	
		Урожай с 1 кв. метра (в килограммах)	Площадь (в кв. метрах», потребная для получе- ния нормы	Урожай с 1 кв. метра (в килограммах)	Площадь (в кв. метрах), потребная для получе- ния нормы
Картофель		240	4	60	2	120
в том числе:					
ранний 		40				
поздний 		200				
Огурцы		18	5	3,6	2,5	7,2
Брюква (рассадой)		42	4	10,5	2	2,1
Капуста		60	6	10	3	20
в том числе:					
ранняя 		12				
поздняя 		48				
Свёкла		22				
в том числе:					
весеннего сева		14	6	3,7	3	7,4
летнего сева 		8				
Зеленные культуры		20	2	10	1,5	13,3
Томаты (рассадой)		24	4	6	2	9
Лук-перо		18	6	3	2	9
Цветная капуста (рассадой) ....	4,5	1,5	3	0,7	6
Лук репчатый		11,2	3	3,7	2	5,6
Морковь		36	6	6	3	12
Б обовые		5			5	0,5	10
	500,7		124,5		264,5
8
когда уплотнённые и повторные культуры не предусмотрены, около
50 о/о площади отводится под картофель, около 5Оо/о—под овощи.
На следующий год овощи и картофель меняются местами (см.
схемы 1 и 2).	схема i
Чередование овощных культур и картофеля
1 участок 11,4 кв. метра	II участок 9 кв-, метров	111 участок 12 кв. метров	I •/ участок 10 кв. метров	V участок 13 кв. метров
1,4 кв. метра — свёкла; 1,4 кв. метра — лук; 3,6 кв. метра — морковь; 5 кв. метров — горох, бобы, фасоль	3 кв. метра: а) цветная ка- пуста, б) томаты» в) лук на перо 2 кв. метра: а)	капуста № 1 б)	свёкла рассадой 4 кв. метра: а)	капуста поздняя б)	ранняя капуста, уплотнённая зеленью	12 кв. метров: карто- фель поздний	а)	10 кв. метров: ранний картофель б)	3 кв. метра: огурцы рассадой в)	7 кв. метров: брюква рассадой	13 кв. метров: карто- фель поздний
Чередование овощных культур и картофеля
1-й участок занимается: 1944 г. — капуста, брюква, томаты, огурцы 1945 г. — картофель 1946 г. — морковь, свёкла, лук, бобовые 1947 г.—картофель 1948 г.—капуста, брюква, томаты, огурцы и т. д.	3-н участок занимается: 1944 г. — картофель 1945 г. — капуста, брюква, томаты, огурцы 1946 г. — картофель 1947 г. — морковь, свёкла, лук,- бобовые 1948 г. — картофель п т. д.
2-й участок- занимается: 1944 г.—морковь, свёкла, лук, бобовые 1945 г.—картофель 1946 г. — капуста, брюква, томаты, огурцы 1947 г. — картофель 1948 г.—морковь, свёкла, лук, бобовые и т. д.	4-й участок занимается: 1944 г. — картофель 1945 г.—морковь, свёкла, лук, бобовые 1946 г. — картофель 1947 г. — капуста, брюква, томаты, огурцы 1948 г. — картофель и т. д.
9
ВЫБОР И ОЦЕНКА МЕСТА ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОГОРОД
В тех случаях, когда представляется возможность выбора участка
под индивидуальный огород, необходимо чтобы участок был
открытый, не затенялся высокими зданиями и деревьями. Допу-
стимо расположение участка у южной стороны зданий и насажде-
ний. С востока и запада и, особенно, с севера участок не должен
затеняться.
Рельеф .лучше всего ровный или с лёгким склоном на юг.
Наилучшими почвами являются почвы старых огородов, которые
в предшествующие годы сильно удобрены навозом. Очень хороши
почвы пойм рек и озёр, а также низинных осушенных и окуль-
туренных торфяников.
Наименее пригодны почвы, засорённые строительным мусором,
щебёнкой.
При наличии органических удобрений любую землю можно сде-
лать самой плодородной.
Прежде чем мы перейдём к изложению общих приёмов культуры,
к обработке, удобрениям, свойствам семян, технике посева, спо-
собам выращивания рассады и т. д., нам необходимо познако-
миться с жизнью растений вообще и овощных растений в частности.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ ВООБЩЕ И ОВОЩНЫХ
РАСТЕНИЙ В ЧАСТНОСТИ
Солнечный свет, падая на любые предметы, частью отражается
от них, частью проходит через них и, наконец, поглощается ими,
В последнем случае свет превращается, в основном, в тепло, или
в химическую энергию.
Превращение солнечной энергии в тепло мы можем наблюдать
повседневно; камни, почва, вода, дерево и пр. под влиянием сол-
нечных лучей нагреваются, а от почвы и воды нагревается
воздух.
Превращение солнечного света в химическую энергию происхо-
дит при падении его на зелёный лист растения. Благодаря пре-
вращению солнечного света в химическую энергию зелёное ра-
стение разлагает углекислый газ воздуха, поглощаемый зелёным
листом, на кислород и углерод. Поглощение углекислого газа
происходит через мельчайшие, различаемые в микроскоп, отвер-
стия, называемые устьицами. При разложении углекислого газа
кислород выделяется обратно в атмосферу, а углерод соединяется
с водой растворов, поглощаемых корнями из почвы, в результате
чего образуется сахар, крахмал, клетчатка и другие вещества, на-
зываемые углеводами (т. е. образовавшиеся из угля—углерода и
воды), а из этих последних и солей растворов образуются белки,
10
кислоты, спирты, эфиры и другие сложнейшие соединения,
которые мы встречаем в листьях, стеблях, корнях, клубнях,
луковицах, кочпах, корнеплодах, в сочных, сладких, ароматных
плодах и семенах.
В зелёном растении, строящем свои органы при помощи даровой
солнечной энергии из даровых материалов углекислоты воздуха
и растворов почвы, совершается самый замечательный процесс
на земном шаре, обусловливающий существование всего живот-
ного мира и человека. А солнечный свет, используемый зелёным
растением, является первоисточником жизни на земле.
Чем полнее и совершеннее растение использует солнечную энер-
гию, тем выше его работоспособность, тем больше урожай и выше
его качество. Вся система стахановской агротехники имеет своей
целью самое полное и совершенное использование зелёными ра-
стениями солнечной энергии.
Наукой доказано, что наиболее полное и совершенное исполь-
зование солнечной энергии зависит от свойств растений и от
обстановки, которую создаёт для них культиватор, т. е. от коли-
чества и сочетания тепла, света, пищи, воды, воздуха, которые
требуются различными культурными растениями на разных этапах
их развития от посева до созревания урожая.
Удивительный процесс использования зелёным растением даро-
вой солнечной энергии и даровых материалов—углекислоты и ра-
створов почвы—совершается одновременно с ростом растения. Из
крошечного семени появляются небольшие всходы, которые сначала
медленно увеличиваются в размерах, а затем всё быстрее образуют
мощную корневую и надземную систему, формируют органы отло-
жения запаса веществ, цветут и плодоносят.
Чтобы осмыслить стахановскую агротехнику, необходимо позна-
комиться с важнейшими жизненными процессами в растении.
У всякого растения вначале сильнее растут корни. Рост корней
в первые дин жизни растения происходит за счёт запасов семени.
Семя капусты при прорастании, до появления ростков над зе-
млёй, теряет 3/4 своих запасов. С появлением па дневную поверх-
ность зелёных семенодолей и затем настоящих листьев продуктив-
ность роста корней зависит от количества углеводов, белков и
прочих веществ, образованных в листьях, которые по сосудам рас-
пределяются по всему растению и в том числе направляются к
корням. Если корни лишить притока этих веществ, то подача ими
растворов к листьям резко уменьшается, а затем совершенно пре-
кращается, и растение погибает. Так бывает, когда в коре стебля
рассады капусты развивается грибок, который перехватывает
все питательные вещества, выработанные листом и направляе-
мые к корням. Стебель рассады приобретает буровато-чёрпый
11
цвет, н рассада гибнет, у цеё образуется так называемая «черная
ножка».
Равным образом, если корни не будут подавать к листьям раство-
ров солей из почвы, образование углеводов в листьях (ассимиля-
ция) резко уменьшается, а затем прекращается, и растение гибнег.
На Дальнем Востоке сорта капуст из средней полосы СССР по-
ражаются бактериями, которые сплошь заполняют сосуды и заку-
поривают проход солей из почвы к листьям, в результате растение
быстро гибнет.
Таким образом, рост корней зависит от продуктивности работы
листьев, а продуктивность работы листьев от работы корневой
системы. Вот почему нам необходимо, с одной стороны, обеспечить
растениям достаточный доступ света, не допускать чрезмерного
сгущения и затенения их друг другом и, в особенности, сорняками,
следить за сохранностью листьев, не допускать уничтожения и
порчи их насекомыми и болезнями^ а, с другой стороны, создать
вполне достаточные запасы растворов солей в благоприятном раз-
бавлении (не слишком крепкие) и составе в почве.
Все живые организмы—и животные н растения—дышат. При ды-
хании происходит разложение, как говорят, сжигание углеводов
и других веществ одновременно с выделением углекислого газа,
воды и образованием тепла. Чем сильнее рост растения, чем мо-
ложе орган растения, чем выше температура окружающей среды,
тем сильнее дыхание. Дыхание сопровождается тратой части ве-
ществ, образованных зелёным растением на свету, и сопрово-
ждается, как только что сказано, выделением энергии. Эта энер^
гия необходима растению для роста, испарения, передвижения
растворов и пр.
Дыхание совершается и днём н ночью. Но так как ночью про-
исходит только дыхание, а днём и дыхание и ассимиляция, то убыль
веществ бывает особенно заметна ночью. В среднем растение за
ночь расходует половину веществ, образованных днём. Картофель
при ночной температуре в 20° за ночь расходует 54% этих веществ,
а при ночной температуре в 29° картофель расходует их за
ночь 94о/о. Следовательно, только 6% веществ, образованных
днём, может быть использовано растением па ростовые процессы.
Таким образом, рост и развитие растения, а в конечном счёте
урожай, зависят от силы ассимиляции и величины потерь при
дыхании.
Сила ассимиляции, способность растения использовать солнечную
энергию в высшей степени зависит от условий подачи корнями
необходимых растворов солей.
Растение может получать соли лишь из очень разбавленных
растворов, в которых содержание солей не превышает 0,1%. Бла
годаря этому растение принуждено поглощать вместе с солями
12
громадное количество воды, во много раз оольше, чем это нужно
для образования углеводов. Избыток воды растение отдаёт в окру-
жающую атмосферу путём испарения. Испарение происходит тем
сильнее, чем суше воздух, чем выше температура воздуха, чем
сильнее солнечное освещение, чем сильнее ветер, чем моложе
органы, в частности, листья растения. Благодаря испарению тем-
пература листа падает. Так, температура листьев разных сортов
картофеля в дневные жаркие часы бывает ниже температуры окру-
жающего воздуха па 4—19°. Испарение, создавая недостаток воды
в тканях листа, способствует засасыванию растворов корнями расге-
ний из почвы.
При чрезмерном испарении, когда корни ие успевают пли не
могут извлекать воду из почвы, вследствие истощения запасов её,
наступает завядание, а затем гибель растения.
Стахановцы по положению пластинки и черешка листа научи-
лись безошибочно определять время полива или подкормки ра-
стений.
Таким образом, в растении протекает ряд процессов, тесно
связанных друг с другом: ассимиляция, поглощение корнями воды
и растворённых в ней солей, дыхание, испарение. Расстройство
или ненормальное течение того или иного процесса неизбежно
сказывается на росте и развитии растения, на его урожае.
Задача агротехники овощных культур в конечном счёте сводится
к тому, чтобы создать такие условия тепла, света, влаги, пищевого
режима, чтобы овощное растение использовало сочетание этих
условий наиболее продуктивно.
Чтобы добиться стахановского урожая овощей, необходимо
знать требования различных овощных растений к условиям
роста, особенности и темпы их роста и развития п, на-
конец, их размеры и требования к площади питания. Мы
должны познакомиться с требованиями овощных растений с тем,
чтобы научиться удовлетворять эти требования, чтобы рост
и развитие растений происходили безостановочно и с наивысшей
продуктивностью.
Прежде всего скорость роста и развития овощных растений
зависит от количества тепла. Овощные растения по отношению к
теплу делятся на две резко отличающиеся группы: на требователь-
ные к теплу п холодостойкие.
К требовательным к теплу растениям относятся огурцы, дыни,
арбузы, тыквы, кабачки, томаты, перцы, баклажаны, фасоль, куку-
руза. Эти растения не только не могуг переносить в течение несколь-
ких дней температуры ниже—1—2°, но гибнут при длительном
похолодании с установившейся температурой в 5—7° тепла, осо-
бенно если похолодание сопровождается сырой, дождливой погодой.
Эти растения растут более или менее удовлетворительно при
13
температуре выше 15° тепла. Таких дней, не прерываемых замороз-
ками, под Москвой в среднем 70—75.
Цветение и плодоношение огурцов, томатов и др. лучше всего
происходит при температуре в 20—25° тепла.
К холодостойким овощным растениям относятся все виды и сорта
капусты, брюква, репа, редька, редис, морковь, петрушка, пастер-
нак, укроп, свёкла, шпинат, салат, лук-репчатый, лук-порей, чеснок,
лук-батун, шнитт-лук, ревень, горох, конские бобы.
Эти растения могут педелями, месяцами (под снегом) переносить
температуру в минус 1—2°, а кратковременно—заморозки до
5—7°. В отдельных случаях они переносят заморозки до 10—12’.
Лучше всего эти растения растут при температуре в 15—17* тепла.
Наоборот, при температуре выше 25° тепла, особенно при засуш-
ливой солнечной погоде, они развиваются хуже.
Многие холодостойкие растения хорошо зимуют в условиях сред-
ней полосы СССР. Таковы лук-батун, шнитт-лук, лук-порей, ревень,
пастернак, чеснок. Удовлетворительно, а в некоторых случаях хо-
рошо зимуют в грунте шпинат и петрушка, причём из-под снега
весной они выходят с сохранившимися зелёными листьями и, таким
образом, дают первую весеннюю свежую зелень.
Картофель занимает среднее место по отношению к теплу. Он
лучше всего растёт и образует клубни при температуре в 15—17°,
при температуре выше 25° клубнеобразовапие резко уменьшается,
а при 30° совсем прекращается. Между тем по отношению к замо-
розкам картофель столь же чувствителен, как растения первой
группы: ботва картофеля гибнет при заморозке в 1—2е.
Клубни картофеля начинают хорошо прорастать при температуре
выше 7° тепла. Семена холодостойких растений начинают прора-
стать при 2—5° тепла, а требовательных к теплу—при температуре
выше 14° тепла. Скорость прорастания семян и холодостойких и
требовательных к теплу растений с повышением температуры до
25—30° увеличивается. Но количество проросших при этом семян
у холодостойких растений уменьшается. При более низкой темпе-
ратуре относительно лучше развиваются корни, нежели надземные
органы. Это имеет большое значение с точки зрения способности
растений противостоять весенней и летней засухе и обеспечивать
буйно развивающуюся с наступлением тепла надземную систему
водой и растворёнными в ней необходимыми солями.
По отношению к свету самыми требовательными растениями
являются фасоль, кукуруз?., томаты, перцы, баклажаны и, особенно,
дыни и арбузы. Эти последние с полным правом должны быть
названы растениями солнечного климата. Вот почему они лучше
всего удаются па юге, юго-востоке СССР и, в частности, в рее-
публиках Средней Азии.
14
Созревание луковицы репчатого лука и чеснока в условиях сред-
ней полосы СССР происходит лучше всего в солнечную, ясную,
относительно сухую погоду. Между тем прорастание, рост корней
и ботвы, а также период формирования луковицы лучше всего
П]Х)нсходит при достаточной влажности почвы и воздуха, что
имеет место при перемежающихся дождях, облачности, а следо-
вательно, ослабленном освещении.
Огурцы—уроженцы влажных тропических стран—лучше всего
растут и плодоносят при условии тёплой, солнечной п влажной
погоды, когда тёплый воздух, обогащённый водяными парами, со-
здаёт часто тяжёлую для человека обстановку теплицы или пар-
ника.
Капуста, зеленные культуры, корнеплоды, картофель относятся
к условиям освещения в зависимости от условий тепла и
влажности. Если температура не поднимается выше 20° и
не сопровождается чрезмерной засухой, то рост и развитие
этих культур происходит тем лучше, чем лучше условия
освещения.
Все европейские сорта холодостойких овощных растений лучше
растут и формируют кочаны, корнеплоды, луковицы в условиях
длинного весеннего и летнего дня. Когда, с наступлением осени,
дни становятся короче, скорость формирования вышеуказанных
органов сильно уменьшается. Кроме того, в условиях средней по-
лосы СССР с наступлением осени усиливается облачность и сокра-
щается число часов солнечного сияния. Так, например, под Мо-
сквой в мае, июне, июле солнце светит в среднем около 8 часов в
сутки, в августе оно свепгт 6,5 часа, в сентябре 4,5, а в октябре
всего лишь 2,7 часа. В нюне, июле под Москвой солнце посылает
света, примерно, в три раза больше, чем в сентябре, и в шесть
раз больше, чем в октябре. Запаздывание весной в сроках
посева или посадки корнеплодов, лука, капусты на 10 дней
вызовет задержку в созревании на целый месяц и резко снизит
урожай.
К влажности почвы и воздуха все овощные растения, за исклю-
чением дынь, арбузов и отчасти томатов, фасоли и кукурузы,
предъявляют повышенные требования. Дыни и арбузы, происхо-
дящие из сухих тропических и субтропических стран, хотя и могут
в течение длительного периода бороться с недостатком влаги в
почве, по всё же для успешного роста требуют большого коли-
чества почвенной влаги. Зато они не только хорошо переносят
недостаток влаги в воздухе, по, наоборот, в сырые, дождливые
годы, при избытке влаги в воздухе, дают толстокорые, малосаха-
рпстые плоды.
Наибольшие требования к влаге все овощные растения предъ-
являют в период прорастания семян, особенно таких тугорослых
15
культур, как морковь, петрушка, свёкла, лук, период прорастания
которых длится от 7 до 17. дней и более. Высокие требования этих
культур к влажности почвы, кроме того, объясняются тем, что
семена их высеваются на глубину в 1—3 салгтимегра, а с глубины
более 7 сантиметров семена не всходят.
Высокие требования к влажности почвы предъявляют все куль-
туры, разводимые рассадой. При высадке рассады в жаркую,
сухую погоду обязательна поливка. Лишь при ранней весенней
высадке во влажную почву можно обойтись без поливки.
Очень требовательны к почвенной влажности все зеленные куль-
туры: салат, шпинат, укроп, редис, а также рассада. При выращи-
вании рассады в ящиках и горшках нередко приходится поливку
давать два и даже три раза в сутки.
Овощные культуры очень требовательны к пищевому режиму.
Наибольшие требования предъявляют рассада, зеленные культуры,
так как они растут очень сгущёпно. Культуры, отличающиеся бы-
стрым ростом, более требовательны, нежели медленно растущие.
Так, быстро растущие салат, шпинат более требовательны, нежели
медленно растущие корнеплоды. Требовательные к теплу растения
предъявляют также и повышенные требования к запасам пищи,
так как они, с одной стороны, отличаются и быстрым ростом,
а, с другой стороны, они питаются лишь при благоприятных усло-
виях тепла. При падении температуры до 10° и ниже питание корня-
ми останавливается, а так как: в средней полосе СССР такие падения
температуры нередки, то питание требовательных к теплу овощных
растений происходит урывками. Вот чем объясняется их повышен-
ная требовательность к пище. Наконец, нельзя не указать на осо-
бенности корневой системы растений. Так, например, корневая
система репчатого лука очень слабо развита. Необходимые для лука
питательные вещества он может получать лишь из почвы, богатой
удобоусвояемыми запасами пищи. Томат потребляет относительно
не так много фосфора, но корни томата обладают слабой спо-
собностью поглощать их из почвы. Поэтому томаты особенно
хорошо отзываются па удобрение их фосфорнокислыми удобре-
ниями.
Кроме различного отношения растений к условиям роста и раз-
вития, необходимо считаться с тем, что одни растения растут
и развиваются очень быстро: редис, шпинат, салат, лук репчатый
из севка, горох, огурцы, другие, наоборот, очень медленно: пе-
трушка, морковь, свёкла, лук репчатый из семян. Одни растения
достигают технической спелости через короткое время—25—40
дней—разная зелень, другие через 90—120 дней—корнеплоды, лук
репчатый, огурцы, и, наконец, третьи требуют длительного пе-
риода—150 дней и более—томаты, баклажаны, поздняя капуста,
тыква.
16
Размеры овощных растений также весьма неодинаковы. Требова-
ния их к площади земли, или площади питания, колеблются от
10 квадратных сантиметров (лук-севок) до 30000 квадратных сан-
тиметров—тыква.
Овощные растения происходят из областей, которые по своим
климатическим условиям сильно отличаются от многих областей
Союза и, в частности, его средней полосы. Известно, что чем
больше эта разница, тем сильнее овощные растения поражаются
болезнями и вредителями.
При описании отдельных культур мы скажем более подробно о
наиболее опасных болезнях и вредителях, о мерах предупреждения и
борьбы с ними. Здесь же отметим лишь, что чем лучше под-
готовлена почва, чем тщательнее уход, равномернее поливка и
чем настойчивее ведётся борьба с сорняками, тем выше стойкость
растений против вредителей и болезней.
После ознакомления с требованиями овощных растений к усло-
виям роста, с характером и темпами их роста и развития, с тре-
бованиями к площади питания, перед тем как перейти к описанию
общих приёмов агротехники, мы скажем о подборе сортов и о
качестве семян и растений.
Подобно тому как разные породы коров отличаются своей про-
ективностью (одни дают 1000 литров, другие 5 000—8000 лит-
ров и более), подобно тому как среди отдельных экземпляров
одной и той же породы имеются экземпляры большей или мень-
шей продуктивности,—также н среди овощных растений имеются
сорта более и менее урожайные. Мало этого, у одного и того же
сорта могут быть семена разной урожайности.
Так, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке были постав-
лены опыты по выращиванию капусты Номер первый из рядовых
семян и из семян, отобранных по крупности. Крупные семена
дали урожай на 5О<>/о выше, чем рядовые. Аналогичные результаты
были получены кафедрой овощеводства Тимирязевской сельско-
хозяйственной академии с редисом, огурцами, морковью, репча-
тым луком.
Исключительное влияние на величину и качество урожая имеют
сила всходов и качество рассады. Если из всходов моркови,
свёклы и других растений оставлять слабые, а сильные брать на
пучковую продукцию, то урожай резко снижается.
Сильная, крепкая, коренастая горшечная рассада, полученная
на хорошей, систематически удобряемой смеси земли, при правиль-
ном тепловом, световом и водном режиме даёт урожай на 10—
20 дней раньше и на 5Оо/о- выше, чем слабая рассада.
Как отмечено, громадное значение имеют возможно более ранние
сроки высева и высадки, конечно, считаясь с требованиями расте-
ний к теплу, свету и пр. Рашше сроки сева и посадки, кроме
2 Индивиду хЛЬНЫЙ огород	17
получения более раннего п обильного урожая, позволяют освобо-
дить почву для других повторных культур и тем самым значи-
тельно повысить продуктивность использования солнечной энергии
и запасов почвы.
То же надо сказать в отношении густоты стояния, или пло-
щади питания. Морковь, лук из семян занимают через месяц после
появления всходов 3—5о/о той площади, которая нужна для по-
лучения спелых корнеплодов и луковиц. Лишь через 2—2*4 ме-
сяца они заполняют эту площадь своей надземной системой. Сле-
довательно, длительный период времени на грядках с этими ра-
стениями земля будет пустовать и не будет занята «работающими»
зелёными растениями. Поэтому нам приходится сажать растения
гуще и выбирать их в молодом возрасте в качестве пучковой про-
дукции или сочетать культуры быстро растущие (редис, салат,
лук-перо) с медленно растущими.
Требовательные к теплу культуры можно высаживать лишь по
миновании заморозков, что имеет место нередко через 1—ПД ме-
сяца после освобождения почвы из-под снега. Этот период вре-
мени, богатый солнечным светом, может быть использован скоро-
спелой, холодоустойчивой культурой. Равным образом, можно
использовать время после съёма ранней капусты, раннего карто-
феля и т. п. для выращивания новой культуры. Чем плодороднее
почва, чем тщательнее обработка и уход, тем выше эффект от
сгущённых посевов и уплотнения культур.
Кроме подбора сортов, качества семян и рассады, надо непре-
рывно следить за тем, чтобы не было остановки в росте и раз-
витии. Любую культуру можно заставить дать очень высокий и
высококачественный урожай. Для этого необходимо тщательно
обрабатывать и хорошо удобрять почву, вести борьбу за влагу,
в частности бороться с коркой, сорняками, вредителями и болез-
нями, применять подкормки, поливку, подвязку и прищипку, прово-
дить окучивание растений и, наконец, применять меры защиты
урожая от порчи на корню и после уборки.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОГОРОД
Удобрение, обработка почвы н полив—это три кита, на которых
должен быть организован индивидуальный огород.
Обработка почвы без удобрения, удобрение без тщательной об-
работки, а удобрение и обработка без полива не позволят нам по-
лучить высокого урожая. Это не значит, что другие приёмы агро-
техники не имеют значения. Отнюдь нет. Современный, по всем
правилам произведённый посев высококачественными сортовыми,
соответствующим образом подготовленными семенами, высадка
сильной горшечной рассады, борьба с коркой, сорняками, вреди-
18
телями и болезнями и т. п.,—всё это условия, без которых нельзя
добиться успеха, но обработка, удобрение и полив—это основа.
На необработанной, неудобренной почве, без своевременного
полива все последующие работы не будут иметь должного
эффекта.
Задача обработки почвы на индивидуальном огороде. Ко-
нечной целью обработки почвы па индивидуальном огороде
является создание нал лучшего водно-воздушного и пищевого
режимов в почве в соответствии с требованиями различных овощ-
ных растепли на разных этапах их развития, от посева до уборки
урожая.
Чтобы добиться поставленной цели, необходимо углубить корне-
обитаемый слой почвы до 25—35 сантиметров, привести его в
рыхлокомковатое зернистое строение, чтобы он (слой) был хорошо
проницаем для воды и воздуха, обогатить его полезными микро-
организмами путём заправки навозом, навозным перегноем или
просеянным, перепревшим мусором, разложившимся торфом, а ещё
лучше торфефекалпями, золой, птичьим помётом, известью, мине-
ральными туками.
Кроме того, при обработке индивидуального огорода надо очи-
стить почву от корневищ злостных многолетних сорняков—пырея,
осота, будяка, одуванчика, а в среднеазиатских республиках—от
гумая, ситника, щирицы и др., а также от крупных гусениц-хруща
(майского жука). Углубления корнеобптаемого слоя можно добиться
двумя путями. Во-первых, первоначальной обработкой на глубину
деятельного слоя, который в средней полосе СССР обычно дости-
гает глубины 12—30 сантиметров, а затем устройством гряд или
гребней. Гряды имеют ширину полотна в 100—120 сантиметров,
а гребни в 25—30 сантиметров. Гряды и гребни делаются высотой
от 10—12 сантиметров до 25—30 сантиметров и более за счёт
земли, сгребаемой между грядами и гребнями.
Таким образом, корнеобитаемый слой может быть доведён до
30—50 сантиметров.
Второй способ углубления корнеобитаемого стоя применяется
сразу при первоначальной обработке. Там, где окрашенный гуму-
сом в тёмный цвет деятельный слой почвы достигает 12—20 санти-
метров, обработка с оборотом пласта делается на глубину этого
слоя (12—20 сантиметров), а углубление корнеобптаемого слоя
при плужной обработке (конной пли тракторной, где первоначаль-
ная обработка делается для всего коллектива завода, фабрики
и т. д.) достигается при помощи почвоуглубителя.
При ручной обработке углубление корнеобитаемого слоя произ-
водится следующим образом.
При помощи шпура намечается полоса шириной, равной ши-
рине полотна лопаты, г. е. 20—22 сантиметрам. Земля из первой
19
полосы забирается на глубину деятельного слоя, т. е. 12—20 сан-
тиметров, пластами толщиной в 8—12 сантиметров, в зависимости
от плотности почвы: на задернелой, глинистой и суглинистой плот-
ной почве захватывают более тонкие пласты, на песчаной и пес-
чано-перегнойной почве—более толстые. При перекопке надо ста-
вить лопату, по возможности, отвесно; наступая правой ногой
на верхний край лопаты, собственным весом заставляют её по-
гружаться в почву. Ошибочно поступают те, кто ставит лопату
наклонно и заставляют иттп по-
лотно лопаты в почву мускулами
рук и живота (рис. 1). Пласт
земли после погружения лопаты
в землю поднимается (отрывается)
и перебрасывается влево от по-
лосы (рис. 2). Когда вся земля
с первой полосы будет выбро-
шена, па месте первой полосы
образуется канавка, ширина ко-
торой равна ширине полотна ло-
паты. Подошва этой борозды за-
тем перекапывается на глубину,
равную длине полотна лопаты,
т. е. на 20—25 сантиметров. При
этом с соседней полосы предва-
рительно на дно канавки сбра-
сывается иавоз, перегной, торф,
торфофекални. При перекопке
удобрение тщательно перемеши-
вается с землёй. Вслед затем
Рис. 1. Постановка лопаты при пе-
рекопке земли: лопата стоит верти-
кально.
приступают ко второй полосе.
Землю на глубину деятельного слоя забирают пластами толщиной
в 8—12 сантиметров и перебрасывают налево в борозду, обра-
зованную на месте первой полосы. Когда земля со второй полосы
будет вынута, па дно её сбрасывают удобрение с третьей полосы
и так далее до перекопки подошвы последней борозды. В неё
перекидывается земля, выброшенная из первой полосы. Само собой
разумеется, что при ручной перекопке из верхнего деятельного
слоя выбираются все корневища злостных многолетних сорняков
и личинки майского жука.
Время обработки. Лучшее время обработки—осень, тотчас
после съёма урожая овощей и картофеля. При осенней обработке
верхний слой оставляется в сравнительно крупных комьях,—раз-
бивка их граблями не применяется. Тщательная и глубокая обра-
ботка почвы с осени имеет следующие преимущества: почва запа-
сает осенние и зимние осадки, а также весенние талые воды. На-
сыщенная влагой почва зимой промерзает, а после оттаивания
приобретает рыхлость; личинки вредных насекомых, вывернутые
наружу, погибают.
При наличии глубокой и тщательной осенней обработки весной
достаточно перекопать землю на зд или 1/2 глубины осенней обра-
ботки, т. е. на 15—20 сантиметров, в зависимости от глубины
деятельного слоя.
В тех случаях, когда осенней обработки не было, ограничиваются
одной весенней обработкой, которую ведут так же, как нами описано
Рис. 2. Перекопка без выворачивания нижнего бедного слоя почвы.
в отношении осенней, с той лишь разницей, что при весенней обра-
ботке нельзя лежать земле в крупных комьях, а они должны быть
тщательно разбиты железными граблями.
Гряды, гребни и ровная поверхность участка индивидуаль-
ного огорода. На низких, сырых, пойменных местах, на участках
с близким (до 1 метра и менее) уровнем грунтовых вод, а также
там, где скопляются с вышележащих участков весенние талые
воды, летние и осенние осадки, необходимо устраивать гряды или
гребни. В этих случаях гряды или гребни лучше всего делать
с осели, так как при осеннем устройстве гряд почва созревает
21
весной, т. е. прогревается н освобождается от избытка влаги
на 10—20 дней раньше, чем ровная поверхность (рис. 3).
Спелость почвы узнаётся таким образом: земля с глубины 10—
15 сантиметров берётся в горсть и сжимается. Если при разжимании
горсти ком земли рассыпается, то почва пересохла; если при разжи-
мании горсти ком земли не рассыпается, а рассыпается лишь при
свободном падении на землю с высоты груди, то почва поспела.
Если же при падении на землю ком земли не рассыпается, то это
означает, что земля имеет избыточную влажность п ещё не готова
для весенней обработки.
Гряды н гребни рекомендуется делать в тех случаях, когда
окрашенный гумусом в тёмный цвет деятельный корнеобитаемый
слой почвы очень мал, т. е. равен 12—15 сантиметрам. Наконец,
гряды и гребни устраивают на глинистых, суглинистых пли торфя-
нистых, холодных почвах при выращивании требовательных к
теплу культур, например, огурцов, томатов, а также при выращи-
вании ранних культур, ранней капусты, раннего картофеля и др.
В целях лучшего прогревания почвы посадку или посев делают
на южной стороне гребня. При этом южная сторона гребня
делается более покатой, а северная крутой (рис. 4).
На юге, при избытке тепла, посадка делается на пологом склоне,
обращённом к северу. На юге, кроме избытка тепла, приходится
считаться с недостатком влаги в воздухе и в почве. В этих случаях
применяется посадка или посев в гряды с пониженным уровнем
полотна или на ровной поверхности с предварительной или после-
дующей нарезкой борозд между рядами растений, а также иа греб-
нях на расстоянии 10 сантиметров выше уровня смачивания по-
ливными водами.
Температура почвы на грядах и гребнях днём на 2—3° выше,
а ночью на 1—2° ниже, чем на ровной поверхности. Разность
22
температуры почвы объясняется тем, что почва па грядах п гребнях
суше, чем почва на ровной поверхности, а более сухая почва
быстрее и сильнее нагревается днём м, наоборот, охлаждается
ночью, чем более влажная. В среднем за сутки температура почвы
на грядах и гребнях выше, чем на ровной поверхности.
Рис. 4. Неравносторонние гребни.
Однако, благодаря более сильному охлаждению гряд -и гребней
в ясные ночи, в период весенних заморозков всходы огурцов на
грядах и гребнях повреждаются сильнее, чем на ровной поверхности.
ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Работающий должен быть вооружён хорошими орудиями. Начи-
нающие огородники часто относятся без должного внимания к
этому делу. Работа орудиями плохого качества (лопаты, грабли
и др.) или плохо прилаженными утомительна и мало производи-
тельна. Сказывается это и на качестве обработки.
Какие орудия необходимы и какого они должны быть качества?
От лопаты требуется, чтобы она имела полотно из хорошей
стали, достаточной толщины, с хорошо отточенным лезвием. Размер
лопаты обыкновенно измеряется длиной полотна. Обычные лопаты
имеют длину от 22 до 27 сантиметров (рис. 5). Большое значение
имеет пригонка, закрепление, длина, толщина и гладкость ручки
лопаты. Ручку надо подгонять по росту работающего.
Необходимым орудием при ручной обработке являются грабли.
Онн служат для перебивки земли, выравнивания поверхности,
более тщательного размельчения почвы, очистки почвенного слоя
от грубых комьев, камней, корневищ и т. д. Грабли бывают
деревянные и железные. Первые по своей лёгкости находят приме-
нение па очень рыхлых почвах для поверхностной обработки и для
заделки семян. Железные грабли тяжелее и прочнее деревянных,
ими легче и лучше вести все работы па тяжёлых почвах и первую
разделку комьев (после перекопки) на лёгких. Надо иметь и те
23
Рис. 5. Огород
7, а, С, в — лопаты без рукояток; 2, а, б, в— рукоятки для лопаты; 3— вилолопаты,
сдельного куска, 1 —мотыги ручные, а — прямая и б — изогнутая, более удобная
кол, 72—ручная вилка, 13—ручной совочек, 14— грохот для просеивания ком
крючок 19 — полольник, 20 —
ный инвентарь.
4 — грабли деревянные, fi — грабли желейные, кузнечные, б —грабли железные из
ручка для мотыги, 9 — маркёр для проведения рядков, 10— шнур, 11 —сажальный
поста и мусора, 15 — лейка, 16 — полольная лапка, 17 — кулыиватор планет, 18 —•
рашпиль для точки лопат и мотыг»
и другие грабли. Железные грабли бывают кузнечные—с заклёпан-
ными на планке гвоздями, или же их делают целиком из одного
куска стали. Первые неудобны тем, что приклёпанные гвозди
скоро раскачиваются и выпадают, но зато их легко поправить;
вторые—гораздо прочнее и практичнее, но при поломке зубьев
починить такие грабли уже нельзя.
Очень полезный инструмент в огородных работах—английские
вилы, или, как их называют, вилолопаты. Эти вилы от навозных
отличаются тем, что они более крепки и тяжелы, имеют четыре
прочных и тяжёлых зуба шириной около 1,5 сантиметра каждый.
Такими вилами очень хорошо перекопать землю во второй раз и
оправить гряды. Работа идёт во много раз быстрее, чем лопатой.
Вилы легче втыкаются в землю, чем лопата, и при отрывании
пласта он сам собой разбивается на комья. Большое применение
находят вилолопаты при выкопке картофеля, корнеплодов, уборке
кочерыг капусты и пр.
Навозные вилы 3- п 4-рожковые, кроме своего прямого назна-
чения для накладывания навоза, применяются для разбивки мелких
комьев на грядах.
Хороши и удобны для работы специальные полольники и рыхли-
тели, снабжённые длинными рукоятками.
Лопаты, грабли и вилы служат орудиями для подготовки почвы
к посеву пли посадке. Для последующего ухода за почвой,
для поддержания её в разрыхлённом состоянии, для окучивания
растений, для очищения от сорных трав большое применение
находят цапки и ручные лапки. Цапки бывают различной величины,
формы и веса, их делают в виде квадрата, треугольника и др.
Лапки представляют собой пальцеобразно изогнутые вилки с
рукояткой и служат для рыхления при узких междурядьях.
Хотя производство мелких орудий для садово-огородных работ
уже налажено, но огородникам необходимо мобилизовать и внутрен-
ние ресурсы для изготовления нужного им инвентаря своими
средствами. Часто па местах есть для этого и подходящие мате-
риалы и хорошие мастера.
УДОБРЕНИЕ
Овощные растения обладают повышенной требовательностью к
пищевому режиму почвы. Причины этой повышенной требователь-
ности разные. В одних случаях, например, у лука, опа объясняется
относительно слабой корневой системой, в других случаях, напри-
мер, у таких требовательных к теплу овощных культур, как
огурцы, томат и др., повышенная требовательность объясняется
тем, что при температуре ниже 10э поглощение корнями растворов
солей из почвы останавливается, и потому растения голодают и
должны восполнить такие периоды (.простоя-* усиленным питанием
26
при благоприятных условиях. Кроме того, при достаточном количе-
стве тепла огурцы отличаются чрезвычайно бурным ростом, тре-
буют безостановочного притока солен из почвы. Третья группа
растений, как, например, салат, шпинат, редис и др., приобретает
техническую спелость через 30—50 дней, и за этот короткий период
растения уносят из почвы такое же количество пищи на 1 килограмм
урожая, как средняя капуста, приобретающая техническую спелость
через 120—150 дней. Наконец, надо считаться с тем, что корни
у разных овощных растений обладают неодинаковой способностью
извлекать различные вещества -из почвы. Так, например, томат,
который характеризуется относительно малым выносом фосфорной
кислоты нз почвенного раствора, тем не менее весьма отзывчив
именно на фосфорнокислые удобрения.
Громадное значение при расчётах потребного удобрения имеет
густота стояния растений, или площадь питания. Густо стоящие
растения требуют больше удобрений па каждый квадратный
метр, чем редко стоящие.
В молодом возрасте потребление солен из почвы каждым расте-
нием меньше, чем взрослым; кроме того, молодые растения требуют
более слабых н более разбавленных растворов, чем взрослые.
Вместе с тем молодые растения на единицу своего веса
потребляют солей нз почвы в несколько раз (в 3—5 раз) больше,
чем взрослые. С другой стороны, корнеплоды, лук, салат, шпинат,
редис, рассада капусты, томатов и других растений располагаются
очень густо—от 100 до 400 штук на одном квадратном метре. Всё
это заставляет нас с особым вниманием отнестись к обеспечению
необходимыми питательными веществами наших овощных расте-
ний с самого раннего возраста. Вспомним, что если молодняк
животных не получает достаточного количества пищи, то он хиреет.
А из заморенного молодняка никогда не получишь хороших результа-
тов как при выращивании в целях откорма, так н на племя. Так
же и с растениями1.
Ввиду исключительного значения удобрения при получении стаха-
новского урожая, мы приводим данные о выносе главнейших пита-
тельных веществ в процентах от веса свежих овощей на запроек-
тированную норму на едока (500 килограммов в год) (см. таблицу 3
на стр. 28).
Таким образом, годовой нормой овощей на одного едока, около
500 килограммов, из почвы выносится около 3 килограммов азота,
1,7 килограмма фосфорной кислоты « 3,5 килограмма окиси калия,
а всего около 8 килограммов важнейших питательных веществ.
Эти питательные вещества должны быть даны в виде различных
удобрении при обработке и при уходе за растениями.
Как показывает таблица, овощные растения выносят огромное
27
Таблица 3
Вынос овощными культурами азота, фосфорной кислоты и окиси калия
в процентах от веса запроектированной на одного едока
кормы свежих овощей
Наименование овоща	Вынос (в процентах)			Норма овоща на едока (в кило- граммах)	Вынос запроектиро- ванной нормой овощей (в килограммах.		
	азота N 1		фосфор- ной кисло- ты р,о6	окиси калин 1 као		азота N	фосфор- ной кисло- ты Р,0,	2 * о 2 с L. —
Картофель	 Капуста !без цветной) .	0,56	0,27	1,3	240	1,38	0,69	2,76
	0,3	0,1	1,45	60	0,18	0,06	0,27
Лук репчатый ....	0,3	0,13	0,38	29,0	0,87	0,038	0,11
Корнеплоды		0,3	0,5	0,16	100	0,30	0,5	0,16
Томаты		0,26	0,04	0,36	24	0,06	0,009	0,08
Огурцы 		0,4	0,16	0,5	18	0,07	0,02	0,09
Зелень (по шпинату) . .	0,5	0,175	0,4	20	0,1	0,035	0,08
				496	2,96	1,68	3,55
количество питательных веществ. Если бы на малоплодородную,
песчаную или супесчаную почву сразу дать то количество пита-
тельных солей, которое растение уносит из почвы, то мы получили
бы такой крепости растворы солей, из которых растения пе смогли
бы извлекать нужные им питательные вещества.
Лишь хорошо заправленные органическими веществами почвы
можно без вреда для растений удобрять относительно большими
дозами минеральных солей. На первый взгляд получается какое-
то противоречие: бедные, нуждающиеся в удобрениях почвы нельзя
удобрять сразу темп количествами солей, которые выносятся из
почвы растениями. Наоборот, богатые, плодородные, казалось, не
нуждающиеся в удобрениях почвы можно без опасения удобрять
относительно большими количествами солей. На самом деле тут
противоречия нет. Почвы, заправленные медленно действующими
органическими удобрениями, не могут полностью покрыть запросы
буйно растущих овощных культур: внесение минеральных быстро
действующих н удобоусвояемых солей как раз восполняет этот
пробел. Что касается почв, бедных органическими веществами, то их в
первую очередь надо заправить органическими удобрениями. Неза-
правленные почвы надо удобрять часто и малыми дозами.
Органические вещества образуются в результате разложения
растительных и животных остатков. Самым распространённым орга-
ническим удобрением является навоз сельскохозяйственных живот-
28
ных, навозная жижа, моча, фекальные массы (ночное золото), домо-
вый мусор, древесная листва, торф в чистом ваде н в смеси с фека-
лиями.
Лучше всего употреблять перепревший навоз, так как в нём
питательные вещества находятся в более удобоусвояемой форме,
чем в свежем навозе. Свежий домовый мусор по своему составу
близок к навозу. Однако употреблять его для удобрения огорода
не следует. Он содержит много стекла, жестянок, металлического
лома, щебня, вследствие чего сильно засоряется почва, п ручная
работа затрудняется из-за возможных поранений, кроме того,
свежий мусор является источником инфекционных болезней, и
использование его в качестве удобрения запрещено санитарным
надзором. Зато перепревший и просеянный через грохот мусор—
ценнейший материал для коренной заправки почвы индивидуаль-
ного огорода.
Таблица 4
Содержание главнейших питательных веществ в органических
удобрениях
Наименование удо-5 рения	Содержание (в процентах)				На 1 кв. метр следует давать удоб- рений (в ки- лограммах) I
	азота N	фосфорной кислоты Ря0,	окиси калия к,о	окиси кальция СаО	
Нивоз конский свежий		0,5 —0,6	0,25-0,30	0,5 —0,6	0,20—0,25	6-12
Навоз крупного рога- того скота свежий	0,40—0,50	0,20—0,25	0,5 —0,6	0,4 —0,45	7—14
Моча крупного рога- того скота ....	0,55—0,6»:			0,45-0,55	0,01—0,02	5-11
Навозная жижа из- под навоза • • . .	0,20-0,25	0,01—0,02	0,4 —0,5	0,02—0,03	10-20
Куриный помет, свежий		1,5 —1,8	1,5 —1,6	0,8 —0,9	1,4 —1,6	2—4
Городской мусор, свежий		0,4 —0,6	0,22—0,77	0,4 —0,7	3—4	6—12
Городской мусор, перепревший . . .	0,4 —0,55	0,6 —0,8	0,3 -0,5	2-3	6—12
Фекалии свежие . .	0,70-0,75	0,25 — 0,30	0,20—0,25	0,10—0,15	4—8
Торф луговой • . .	1,75—3,00	0,20—0,50	0,10—0,30	2—3	10—20
Листья перепревшие	1,0 —1,2	0,1 —0,2	0,15—0,25	0,4—0,5	10—20
Канализационные воды Москвы . . .	0,01—0,02	0,0020	0,0040	0,0112	10Э—200
29
Запасы перепревшего мусора на городских свалках Москвы,
Ленинграда, Горького и других крупных городов по истине неогра-
ннчепы. Его с полным правом можно назвать «агрономической
рудой».
Неогранпчепы также запасы фекальных масс. Однако использова-
ние их в чистом виде по тем же соображениям гигиены не должно
иметь места на огороде. Самое лучшее—это смешивать одну тонну
фекальных масс с 150—200 килограммами моховом подстилки (с
торфяного болота) или торфяного порошка. Всего доступнее, однако,
низинный полуразложившппся (землистый) торф, которого надо
на 1 топну фекальных масс 500—600 килограммов.
Приготовлять торфофекальное удобрение можно пли при исполь-
зовании ящичных уборных, присыпая каждый раз после использо-
вания уборной вышеуказанными материалами, или путём закладки
компостов. На очищенную и выровненную площадку вывозят мохо-
вую подстилку шт низинный торф слоем в 15—20 сантиметров,
на них выливают фекальные массы слоем в 10—15 сантиметров,
а сверху снова покрывают торфом и т. д. Высота кучи не должна
быть выше 1,5 метра, а ширина не более 2,5—3 метров. Длина
кучи зависит от того количества компоста, которое хотят заготовить.
На 100 квадратных метров индивидуального огорода надо вносить
компоста от 0,5 до 1,5 тонны.
Верх компостной кучи устраивают с небольшой впадиной, чтобы
дождь п выливаемые жидкости (помон, моча и т. д.) не стекали,
а задерживались в куче. Для деятельности бактерий, при помощи
которых происходит разложение органических веществ, необходимо,
чтобы куча имела умеренную влажность, хорошо согревалась
и получала доступ воздуха внутрь.
Фекальные массы можно также смешивать со свежим или пере-
превшим навозом сельскохозяйственных животных или со свежим
или перепревшим мусором, древесной листвой, старой соломой,
сорняками, ботвой картофеля, огурцов п других растений. Если
уложить эти материалы слоями, переслоив фекальной массой,
в виде штабеля, то вскоре начнётся бурное разложение органи-
ческих веществ с выделением большого количества тепла. Куча
нагревается до 70°. При этой температуре все болезнетворные
начала погибают.
Как торфофекальпые кучи, так и фекалии в смеси с навозом,
мусором и пр. необходимо в течение лета 2—3 раза палить водой
и 1—2 раза перекопать, уложив снова в виде правильной кучи
с небольшим углублением наверху (рис. 6). После разложения
органически’: остатков получается ценная компостная земля. Кроме
навоза, компостов и мусора, фекальных масс и других органиче-
ских отбросов, с большим успехом па огороде может быть использо-
ван помёт домашних птиц—кур, гусей, уток, а также голубиный
30
помёт. Это удобрение действует сильно и скоро. Неумеренной дачей
его можно нанести вред овощным культурам. Лучше всего это
ценное удобрение давать в жидком виде. Для этого в кадку
ёмкостью в 4—5 вёдер насыпают 1—П/2 ведра птичьего помёта
и, налив водой, дают постоять дня 2—3. Как только появятся
пузыри и при перемешивании жидкость начнёт давать сильный
запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо
разбавить водой в 4—5 раз: на ведро воды прибавляют \!±—х/5
ведра удобрительной жидкости.
Поливать лучше всего посте дождя или после предварительной
поливки чистой водой. Лучшее время
удобрения—вечер. Без предварительной
поливки водой в сухую, жаркую погоду
сухую землю, в особенности песчаную
или супесчаную, удобрять отнюдь не
следует.
Рис. 6. Компостная куча.
Все перечисленные органические удобрения являются основой
коренной заправки почв и систематического поддержания пищевого
режима в почве.
Весьма доступным, широко распространённым, но, к сожалению, ма-
ло оценённым удобрением является печная зола. Её надо соби-
рать и бережно хранить в сухом месте под навесом в ящиках, обши-
тых внутри старым железом. На 1 квадратный метр земли надо
давать от 100 до 200 граммов золы при перекопке почвы. Осо-
бенно отзывчивы на удобрение золой картофель и корнеплоды.
Отечественная химическая промышленность вырабатывает ряд
удобрений (туков), из которых назовём следующие.
Сернокислый аммоний, или сульфат аммония, белая соль,
содержит 2Оо/о азота. Вносится в количестве 20—30 граммов на
квадратный метр весной перед посевом или посадкой п, кроме
того, в виде подкормки во время роста. На одну 12-литровую лейку
дают 15—20 граммов.
Азотнокислый аммоний, или аммиачная селитра,
белая или сероватая кристаллическая соль, содержит 33—35о/о азота.
На 1 квадратный метр весной перед посевом или посадкой даётся
31
12—15 граммов. После появления всходов даётся в виде удобри*
тельной поливки иа одну лейку 10—15 граммов.
Л е й н а-с е л и т р а, или монта н-селнтра (смесь сернокис-
лого и азотнокислого аммония), серая, грязновато-жёлтая соль,
содержит 26о о азота. На 1 квадратный метр даётся 15—20 грам-
мов. В виде удобрительной пап-ивки па одну лейку—15—20 граммов*
Фосфоритная мук а—землисто-серый порошок, содержит
14—20% фосфорной кислоты. На почвах северной и средней
полос СССР даёт хороший результат сама по себе и в смеси
с сульфатом аммония. На 1 квадратный метр даётся от 180 до
200 граммов. Вносится с осени.
Суперфосфат—мелкий порошок серого цвета, с кисловатым
запахом, приготовляется из фосфорита. В нём фосфорная кислота
находится в более усвояемой форме, чем в фосфорите. Содержание
её от 14 до 2Оо/о. Суперфосфат вносится весной при перекопке
или пахоте участка в количестве 40—80 граммов на 1 квадратный
метр. В удобрительной поливке на 1 лейку воды или раствора навоз-
ной жижи добавляется 30—40 граммов суперфосфата.
Калийная со л ь—сероватый кристаллический порошок, содер-
жит 30—40% окиси калия. На 1 квадратный метр вносится 40—
60 граммов весной, перед посевом. В удобрительной поливке—
на одну лейку 10—20 граммов.
С и л ь в и н и т—соль розовато-бурого цвета, с отдельными круп-
ными красными кристаллами. Лучше вносить с осени, по можно
и весной. В обоим случаях при обработке почвы в количестве
40—60 граммов па 1 квадратный метр.
На кислых почвах северной и средней полос Союза необходимо
производить известкование в количестве 300—1 С00 граммов
на 1 квадратны»! метр один раз в 4—6 лет. Известь вносить лучше
всего с осени, но можно и весной.
Все перечисленные минеральные удобрения действуют гораздо
лучше, если их перед внесением в почву предварительно смешать,
по крайней мере, с пятерной дозой навозного или лиственного
перегноя или хорошо выветрившегося низинного торфа. Ещё
эффективнее действуют жидкие подкормки.
Подкорми н. кроме основного удобрения навозом, навозным
перегноем, перепревшим, просеянным мусором, торфофекалиями,
необходимо внести золу, известь и минеральные удобрения. Вполне
попятно, что если мы даём золу, то из литеральных удобрений
надо добавить только азотистые.
Удобрения лучше всего вносить вдв а- три срок а. Этим самым
мы не рискуем переудобрить почву. Избыток удобрений приносит
больше вреда, чем недостаток. Недостаток питательных солей можно
исправить, а избыток исправить трудно, так как растения могут
погибнуть. Недостаток питательных веществ лучше всего попол-
32
няется путём жидких подкормок самых ценных и непосредственно
действующих удобрений, которые легко усваиваются растениями.
Подкормку, как отмечалось ранее, надо делать под вечер. Лучше
всего сначала слегка полить гряды чистой водой, а затем уже и
удобрениями. Для этого между рядами растений цапкой пли борозд-
ником делается бороздка глубиной в 6—8 сантиметров и в эту
бороздку выливают жидкую подкормку из лейки без ситка, держа
лейку (носик) как можно ближе к земле. Отнюдь не следует вы-
ливать жидкую подкормку держа лейку высоко над землёй, так
как при этом будет сильно разбиваться земля, а затем после высыха-
ния образуется прочная корка. Это требование надо соблюдать
также при поливке чистой водой. После удобрительной поливки
следует вновь полить простой водой.
Число подкормок. В практике стахановцев применяется три
подкормки в лето: первая подкормка через 10—15 дней после
появления всходов, вторая—в период максимального роста ботвы
и третья—при формировании кочанов, корнеплодов, луковиц и
завязывания плодов.
Для индивидуального огорода можно рекомендовать более ча-
стые подкормки, например, при каждом поливе. Надо только хо-
рошо усвоить себе, что, неумеренно подкармливая крепкими рас-
творами удобрения, можно нанести вред и даже погубить урожай.
ПОЛИВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОГОРОДЕ
При расчёте поливной воды надо исходить из того, что для
образования одной тонны урожая овощные растения должны по-
глотить из почвы около 100 кубометров воды.
Мы предполагаем собрать в стахановском урожае с 50 квад-
ратных метров 500 килограммов, или 10 килограммов с 1 квадрат-
ного метра. Для образования этого урожая растение должно взять
из почвы 1000 литров, или 100 леек, воды с каждого квадрат-
ного метра.
Спрашивается: сколько мы должны дать поливной воды и как
часто поливать?
Если бы мы стали выращивать на совершенно сухой почве
и во время выращивания не было бы дождя, то нам пришлось бы
дать, примерно, в два раза больше того, что растение должно
взять из почвы, так как из того, что мы дадим при поливе,
часть воды испарится, часть стечёт с поверхности, а часть прой-
дёт в глубокие слои почвы и не будет использована растением.
Но, во-первых, весной, в условиях средней полосы СССР, почва
бывает насыщена водой после таяния снега. На юге запасы влаги
меньше, но всё же весьма значительны. Во-вторых, надо учесть
выпадение дождей. В средней полосе Союза (Москва) с мая по
3 Индивидуальный огород
сентябрь выпадает в виде дождя около 300 литров (317 миллть
метров), на каждый квадратный метр. Этого количества вместе
с запасом весенней влаги, если бы осадки распределялись в соот-
ветствии с требованиями растений, всё же нехватало бы для
получения стахановского урожая.
В самом деле. Подсчитаем запасы весенней влаги. Количество
весенней воды в корнеобитаемом слое зависит от его глубины
и характера почвы. Глинистые и суглинистые богатые перегноем
почвы запасают в H/g раза больше воды, чем бедные перегноем
песчаные и супесчаные почвы. В одном кубическом дециметре
глинистой или суглинистой перегнойной почвы при полном её
насыщении влагой может быть запасено до 0,5 литра воды и
больше, а в песчаной всего лишь i/з литра.
Но так как для нормального роста растений и развития корней
необходимо, чтобы, примерно, 4Оо/о промежутков между частич-
ками почвы было заполнено воздухом, который необходим для
дыхания корней, то запас влаги в почве при благоприятной
влажности составит около ЗОо/о от объёма суглинистой перегнойной
почвы и около 2Оо/о—песчаной. Корнеобитаемый слой на стаха-
новском индивидуальном огороде мы доводили до 40 сантиметров.-
Каждый квадратный метр при глубине в 40 сантиметров будет
иметь объём почвы 0,4 кубического метра, или 400 литров. При
полном насыщении суглинисто-перегнойная почва будет содержать
200 литров воды, а при благоприятной для роста влажности
(6Оо/о)—120 литров. Соответственно бедная песчаная почва будет
вмещать 135 литров при полном насыщении и около 80 литров
при благоприятной для роста растений влажности. Таким образом,
запасы почвенной весенней влаги с осадками, выпадающими ле-
том под Москвой составляют 420—380 литров воды, т. е. коли-
чество, близкое к половине потребности овощных растений для
образования стахановского урожая. На самом дате, даже в средней
полосе Союза, которая относится к области достаточного увлаж-
нения, приходится давать поливку, так как осадки распределены
неравномерно.
По опытам проф. А. Г. Лорха, для картофеля потребность
и наличие воды следующие (в литрах на один квадратный метр):
в мае в июне в июле в августе в сентябре
требуется ......... 11	82	160	56	40 литров воды
выпадает под Москвой
в среднем .... 47	67	75	76	52	»	>>
т. е. в мае мы имеем избыток воды, а в шопе и, особенно,
в июле—резкий недостаток последней. Кроме того, надо считаться
с тем, что осадки распределяются неравномерно. Иногда они
выпадают в виде ливней, и в этом случае большая часть их
34
стекает с поверхности почвы. Практика показала, что на песчаных
и супесчаных почвах надо давать 10 литров воды через 1—3 дня
на каждый квадратный метр, а на суглштстых перегнойных—.
20 литров через пять дней.
Потребность в поливке узнаётся по состоянию влажности почвы
и по состоянию растений.
Полив в средней полосе СССР осуществляется лейками или
поливом по бороздам.
На юге СССР, где запасы весенней влаги в почве значительно
меньше и где осадки далеко не удовлетворяют запросы расте-
ния, приходится полив давать или напуском в углублённые гряды
пли по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные
ряды с растениями располагают па 10 сантиметров выше уровня
стояния поливной воды.
Полив только в том случае будет приносить пользу растениям,
если он обеспечивает подачу воды корням; недостаточным полив,
при котором происходит лишь смачивание верхнего слоя почвы
в 1—5 сантиметров, не только не приносит пользы, а вредит
растениям, так как влечёт за собой образование корки и иссушение
почвы. Поливная вода должна проходить на глубину деятельного
корнеобнтаемого слоя, т. е. минимум на 15—20 сантиметров. После
каждой поливки, как только почва слегка подсохнет, необходимо
рыхление поверхности па глубину в 6—8 сантиметров. Полив
должен сопровождаться удобрением или проводиться вслед за ним.
КАК РАСПОЛОЖИТЬ ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ РЯДЫ
И РАСТЕНИЯ В РЯДАХ
Одйо из важнейших условий высокого и высококачественного
урожая—максимальное использование солнечной энергии. А для
этого необходимо расположить растения так, чтобы с момента
появления всходов до созревания площадь земли под овощными
растениями не пустовала. Причём, с одной стороны, нельзя до-
пускать чрезмерного сгущения, так как тогда растения будут за-
тенять друг друга, отчего начнётся нх световое голодание и
истощение; с другой стороны, отнюдь нельзя оставлять площадь
незанятой растениями. Трудность размещения растений заклю-
чается в том, что растения занимают предоставляемую им площадь
питания постепенно. Всходы занимают 1/100—1/200 часть
площади, занимаемой растением в стадии технической спелости-
Если расположить растения густо вначале, чтобы не пустовала
площадь, то задолго до наступления созревания урожая растениям
будет слишком тесно, а если оставить стоять всходы редко, то
в первую половину жизни растений будет сильно пустовать
3*	35
площадь, и, таким образом, солнечная энергия не будет уловлена
растениями. Выход заключается в том, чтобы располагать расте-
ния в первую половину жизни гуще с тем, чтобы постепенно
разрежать их, используя удаляемые экземпляры в пищу.
Так поступают со всеми корнеплодами, репчатым луком, луком-
пореем, потребительная спелость которых наступает через 40—50
дней после появления всходов. В тех случаях, когда техническая
спелость наступает после достижения растением своих окончатель-
ных размеров или близка к ним, например, у капусты, томатов,
огурцов и др.,—мы рекомендуем между растениями, посаженными
сразу на большие расстояния, сажать и сеять такие культуры,
Т а б л и ц а 5
Примерная площадь питания для главнейших овощных растений,
размещение их в ряду и между рядами
Наименование растения	Площадь питания (в кв. сантиметрах)		Расстояние (в санти- метрах)		Количество растений на 1 кв. метре	Количество семян или рас- сады ua 1 кв. метре
	И® <5 000 X S Q.E	на поле- вой почве	между рядами	в рядах		
Капуста ранняя Но- мер первый . . .	2 000	2400	50—60	40		g	
Капуста средняя Слава 		3600	4 900	60-70	60—70	3—2	3—2
Капуста поздняя Московская позд- няя		4 900	6 400	70—80	70—80	2-11/2	2-U/2
Морковь на пучки .	25	45	10—15	2,5—3	400—220	2000—1000
» на хранение	100	150	20—30	5	100—66	
Свёкла па пучки . .	50	75	10—15	5	200—133	1 000—600
» на хранение	300	400	20	15—20	33—25	1000—600
Брюква красносель- ская		800	1000	40	20—25	12,5—10	12,5—10
Лук-севок на репку	250	350	20—35	10	50—30	50—30
Лук на репку семе- нами		100	150	20—30	5	100—56	300—200
Лук семенами на се- вок и на перо . .	10	15	10	1—1,5	1 000—660	3000—2000
Огурцы Муромские .	420	700	60—70	7—10	24—14	50—35
» Нероспмые •	700	1050	70—80	10—13	14—9	35—25
Томаты Бпзоп . . .	2 400	3500	60—70	40—50	4—3	4—3
» Спаркс и Будёновка . . . .	3500	4200	70	50—60	3—2,4	а-2,5
Редис Розовый с бе- лым копчиком . .	25	ЗС	1 5	5—6	400—ЗЗС	1 200—1 000
Салат листовой . -	25	ЗС	1 5	5“~6	400—ЗЗС	1 1200—1000
Салат кочанный . .	зос	50С	>20—25	15—20	33—20	150—100
Шпинат		зс	40|15—2С		) 2	330—25С	) 1200—1000
36
которые быстро созревают и могут быть убраны до тех пор,
пока главное растение займёт всю площадь.
Овощные растения для образования технически годного урожая
кочанов, корнеплодов, луковиц, плодов и т. д. требуют различной
площади (см. таблицу 5).
На индивидуальном огороде посевы и посадки должны быть
расположены правильными, ровными рядами, намечаемыми по ли-
нейке или по шнуру. Разбросной посев должен быть категори-
чески забракован: экономя время, затрачиваемое на посев, мы
должны будем во много раз больше времени затрачивать на про-
рывку, прополку сорняков и па рыхление.
Кроме того, при разбросном посеве мы не можем получить
равномерного размещения растений на грядах, что имеет громад-
ное значение для роста и развития растения.
Самое благоприятное расположение растений будет в том слу-
чае, когда расстояние между рядами и в рядах будет одинаковое,
т. е. когда растение располагается в центре квадрата. Например,
капуста Става на полевой земле располагается на 70 сантиметров
ряд от ряда и в ряду.
Однако для растений, требующих небольшой площади питания,
такое расположение затруднит уход: прорывку, прополку, рыхле-
ние и т. д. Поэтому такие растения располагают двух-, трёх-, много-
строчными лентами на ровной поверхности или на грядах с таким
расчётом, чтобы между рядами растений можно было пропустить
сапку, мотыгу, «кошку», бороздник, при помощи которых рыхлят
почву, удаляют сорняки. Расстояние между лентами или грядами
должно обеспечить проход с ручными орудиями, чтобы, идя по
дорожке, ухаживать за растениями.
Нельзя допускать неравномерного расположения всходов корне-
плодов, лука, салата, шпината и др., т. е. такого расположе-
ния, когда они появляются кучками по 5—10 штук на погонном
сантиметре бороздки.
В первые дни рост всходов происходит за счёт запасов семени.-
При достаточнохМ доступе света всходы имеют приземистый, коре-
настый вид; при недостатке света, т. е. тогда, когда всходы
появляются пучками и затеняют друг друга, они вытягиваются,
становятся слабыми, истощёнными. Если всходы оставить долго
расти в таком загущении, то они так сильно истощаются, что
не оправляются даже после разрежения, вследствие чего урожай
резко снижается. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы с пер-
вых дней всходы в посевной бороздке стояли раздельно: лук—
на расстоянии 0,5—1 сантиметра, морковь—1—2 сантиметра, свёк-
ла—2—3 сантиметра. Это достигается тщательным высевом семян.
При некотором внимании можно быстро приобрести навык. Надо
на посевную бороздку в 1 метр набрать в какую-нибудь коробочку
37
или пакетик подготовленных, наклюнувшихся семян в два раза,
а сухих семян в три раза больше желаемого количества всходов
и аккуратно высевать их по одному, располагая на расстоянии
0,25—0,5 сантиметра друг от друга.
СЕ7ЛЕНА И ПОСЕВ
Качество семян имеет исключительно большое значение для по-
лучения высокого и высококачественного урожая в желаемые сроки,
«Что посеешь, то и пожнёшь», «От худого семени не жди доброго
племени»—говорит народная мудрость. Прежде всего необходимо,
чтобы посевной материал был чистосортным, высокой всхо-
жести и совершенно освобождён от всякого рода примесей. Капу-
ста ранняя (Номер первый) сажается на 50—60 сантиметров ряд
от ряда и на 40 сантиметров в ряду. Она поспевает через 60—
70 дней после высадки рассады на место. Поздняя капуста требует
площади в 2—21/2 раза больше и поспевает через 100—120 дней
после высадки рассады. Если мы вместо ранней капусты высадим
позднюю, а вместо поздней—раннюю, то в результате этого позд-
няя капуста не завяжет кочана из-за недостатка площади, а ран-
няя не даст высокого урожая, так как опа не использует предо-
ставленную ей избыточную площадь питания. То же надо ска-
зать и в отношении других культур.
Не менее важное значение имеет всхожесть, чистота и энер-
гия, или дружность, прорастания семян. Семена с низкой всхоже-
стью, во-первых, не дадут нам требуемой густоты стояния всхо-
дов—важнейшего условия высокого урожая, а, во-вторых, мало
всхожие семена, даже при увеличенной норме высева, не дадут
высокого урожая. Причиной этого является то, что при плохом
хранении семян, что имеет место при колебании влажности в поме-
щении, где хранятся семена, в первую очередь теряют всхожесть
самые лучшие семена, отличающиеся наибольшей скоростью и друж-
ностью прорастания, а худшие семена, медленнее трогающиеся
в рост, дольше сохраняются в покоящемся состоянии, а потому
не теряют всхожести при колебаниях влажности во время хра-
нения семян. Таким образом, при низкой всхожести семян мы
будем иметь дело с семенами низкого качества. Испытание семян
на всхожесть может сделать каждый огородник.
Простым прибором для проверочного испытания семян является
обыкновенная тарелка пли плошка с положенным на дно её круж-
ком пропускной бумаги или простой хорошо промытой мешко-
вины. Бумагу или материю нужно время от времени смачивать
водой, чтобы семена имели необходимую для прорастания влагу.
На бумагу или мешковину раскладывают рядами семена в коли-
честве 100 штук и сверху покрывают вторым новым кружком
пропускной бумаги или мешковины и тарелкой или стеклом. Темпе-
ратура комнаты, в которой проращивают семена, не должна быть
шоке 15° Ц. Лучше всего тарелку ставить в более тёплое место
комнаты, недалеко от печки, и держать температуру 20—25°. Еже-
дневно осматривают семена и те из них, которые дали корешки,
сосчитывают, записывают в тетрадь и удаляют. Таким образом,
получают картину хода прорастания: количество семян капусты,
редиса, брюквы, гороха, огурцов, фасоли, проросших в первые
три дня; количество семян лука, шпината, проросших в первые
5 дней, а моркови, укропа; в 6 дней; томатов, петрушки—в 7 дней,—
л будет характеризовать «энергию», или дружность, прорастания.
Семена первого класса имеют следующие признаки (табл. 6).
Таблица 6
Характеристика семян первого класса
Нзименсздпие культур	Всхожесть не ниже (в процентах)	Чистота не ниже (и про- центах)	Нормальная всхожесть сохраняется	Лучшая температура прорастания	П родолжи- тельность прорастания
Арбуз 				4—5 лет	20—30°	10 дней
Дыня		|о5		7—9 »	20—30°	10 »
Тыква				5	»	20—30°	10 »
Огурец		90	98	2—3 года	20—30°	8 »
Капуста		90	98	3-4 »	20—30°	7
Редис			85	96	3—4 >>	20—30°	7 »
Морковь			\ QA	2—3 »	20-30°	14 »
Петрушка		/70	> УО	3-4 »	20 -30°	14 »
Укроп		55	1 95	2—3 »	10—30°	14 »
Свёкла 		80	97	4—5 лет	20—30°	10 »
Лук		80	98	3 года	20°	12 »
Подготовка семян к посеву. Высевать следует только испы-
танные на всхожесть семена. Семена, взятые с одного растения,
неодинаковы по своим качествам. Они отличаются друг от друга
по степени упитанности, зрелости и т. д. Одни семена прорастают
очень быстро, другие медленно, третьи и совсем не прорастают.
Задачей подготовки семян к посеву является приведение их в
такое состояние, при котором все здоровые семена дадут одно-
временно и быстро всходы после посева их в землю. Это
достигается тем, что семена моркови, лука и свёклы смачива-
ются равным по весу количеством воды и несколько дней (5—6)
выдерживаются при температуре 20—25°, чтобы привести в рас-
творимое состояние запасные вещества семени; а после того,
как начнётся прорастание единичных семян (до 5о/о)» семена пере-
носят в подвал или ледник и держат при температуре 1—2°.
39
В этих условиях семена, отличающиеся высокой энергией прора-
стания, задерживаются в развитии, а в семенах с малой
энергией прорастания, наоборот, успевают пройти процессы,
благодаря которым они подготовляются к прорастанию. Таким
образом, все семена приобретают способность к одновременному,
прорастанию, как только попадут в землю, где они получают
требуемое количество влаги и кислород воздуха при достаточной
для их прорастания температуре.
Значение такой подготовки заключается в том, что всходы
появляются па 10—20 дней раньше. Это особенно важно для
обеспечения всходов мелких тугорослых семян, которые заделы-
ваются в землю на 1—3 сантиметра, так как при длительном
периоде прорастания всегда есть опасность, что тонкий слой почвы
просохнет раньше, чем семена прорастут, дадут корни, при помоги
которых растение получает влагу из более глубоких сл/.з
почвы.
Кроме того, подготовленные семена дают дружные всходы, что
обеспечивает раннее рыхление междурядий, а это предупреждает
появление сорняков; затем дружное появление всходов позволяет
проводить одновременный уход—прорывку, борьбу с вредителями
и болезнями и т. д.
Наконец, раннее появление всходов имеет большое значение в
повышении урожайности и продуктивности использования сол-
нечной энергии.
Если принять количество солнечной энергии, падающей на землю
в июне (под Москвой), за 1ООо/о, то в мае и июле её падает
92о/о, в августе—67%, в сентябре—40 о/о, а в октябре—всего
лишь 15о/о. Таким образом, запоздание всходов в мае на 20 дней
вызовет соответствующую задержку в последующем росте и раз-
витии.
Если при ранних всходах урожай поспевает в конце августа,
то запоздалые на 20 дней всходы дадут урожай значительно позже,
так как количество энергии в сентябре в 11/2 раза меньше, чем
в августе, вследствие чего задержка в поспевании урожая выра-
зится не в 20, а в 30 дней при том условии, что растение не
пострадает от ранних осенних заморозков, и если низкая темпе-
ратура, в свою очередь, не задержит роста и развития.
Как правило, задержка в появлении весной всходов лука, корне-
плодов резко снижает урожай этих культур.
Глубина посева. Начинающие огородники заделывают семена
обычно слишком глубоко. При глубоком посеве, в л)чшем случае,
замедляется прорастание семян, а чаще всего семена совершенно
не прорастают. Объясняется это тем, что при слишком глубоком
посеве затруднён доступ кислорода воздуха, который также не-
обходим для прорастания семян, как вода и тепло. Плохие резуль-
40
таты даёт и слишком мелкий посев, при котором семена высыхают
и выдуваются ветром.
Опытами установлено, что для мелких семян (репы, моркови),
а также и для свёклы наилучшие результаты получаются при
Капуста, брюква, кольраби
(ппсеб д парники)	Репо
. . . . . . . . ................................................
см. •	ои
Салат
Морковь, петру&ка
Свекла
Ревис
15-г',
СМ. |
L о о а о • о «
Фасоль
Горох ,
3 см
Лук (семя)
65-2
см.
I
I
।
i> Q О О
Огурцы
1------------------
I
Лук (севок)
6-всм.-----
Рис. 7. Густота посева и глубина заделки семян.
посеве на глубину в 1—3 сантиметра. Крупные семена (гороха,
фасоли) высевают на глубину в 5—6 сантиметров (рис. 7).
Техника посева семян. Наибольшее внимание надо обратить
на технику посева мелких семян. Чтобы семена попали во влажную
землю, их надо было бы посеять поглубже, но с глубины 6—7 сан-
тиметров мелкие семена не всходят, а при мелкой заделке—
1—3 сантиметра—есть опасность, что земля пересохнет раньше,
чем семена таких тугорослых семян, как моркови, свёклы, лука,
41
прорастут. Как же быть? Прежде всего мы ведём подготовку
семян, благодаря которой прорастание тугорослых семян наступает
не через 10—14 дней, а через 4—7 дней.
Затем, путём предпосевной обработки почвы и выбора сроков
сева мы стремимся использовать запасы весенней влаги в почве.
Семена высевают в неглубокие бороздки, которые делают спе-
циальными бороздниками, ручкой граблей или любой заострённой
палкой. Для обеспечения дружных всходов бороздки лучше всего
делать при помощи доски длиной в 100—ПО сантиметров, шириной
в 12—15 сантиметров и толщиной в 1,5—2 сантиметра. Вдавливая
доску на глубину в 1—2—3 сантиметра, мы получим бороздки
Рис. 8. Доска дпя выдавливания г оперсчных посевных бороздок.
с ровным дном. Чтобы гарантировать определённую глубину вдав-
ливания, сбоку доски, снизу, на расстоянии 1, 2, 3 сантиметров
набивают рейки сечением в 2—3 сантиметра в квадрате. Рейку
можно сделать переставной на 0,5, 1, 2, 3 сантиметра, смотря
по тому, какие семена предположено высевать. Закрепление реек
можно делать шурупом, гвоздём или деревянным шипом, вставляе-
мым в отверстие рейки и доски (рис. 8). На уплотнённое дно
бороздки раскладывают семена, как сказано выше, в количестве
от 100 до 400 штук. Уплотнение дна борозды способствует лучшей
подаче воды к семенам из нижних слоёв почвы.
После раскладки семян по дну бороздок их прикрывают на
0,5 сантиметра смесью земли с перегноем, слегка уплотняют реб-
ром ладони, а затем сверху насыпают одного перегноя или торфа
на 1—2 сантиметра. Перегной и торф защищают бороздки от
пересыхания.
При таком способе посева подготовленными семенами, произве-
дённом в ранние сроки, можно быть гарантированным в получении
дружных и сильных всходов. При запоздалых посевах дно бороздки
сначала основательно проливают из лейки без ситка, а затем, когда
вода впитается, делают высев, после чего семена присыпают землёй.
42
Сроки высева семян. Холодостойкие растения, как правило,
в условиях средней полосы СССР высевают в конце апреля—
начале мая. Тогда же высаживается картофель. Морковь, петрушку,
салат, шпинат можно высевать под зиму с таким расчётом, чтобы
всходов не было до выпадения снега. Для этого семена высевают
на гряды в половине ноября.
Подзимний сев делается обязательно на грядах, норма высева
увеличивается в li/s—2 раза, заделывают семена несколько мельче,
но обязательно покрывают перегноем или торфом, во избежание
образования корки, на большую толщину—2—3 сантиметра. На
юге СССР весенний высев семян холодостойких растений делаюг
тотчас после схода снега, а в республиках Средней Азии—с по
ловпны февраля до половины
марта, как только позволит
состояние почвы.
Требовательные к теплу
культуры высевают и высажи-
вают в зависимости от оконча-
ния весенних заморозков: на
севере СССР в конце нюня, рис g Бумажные колпачки для
в средней полосе, например, укрытия рассады от заморозков,
под Москвой,—3—10 нюня, па
юге, например, в Узбекской ССР,—в конце марта—первой
половине апреля. При выборе сроков сева и посадки требо-
вательных к теплу культур надо особенно внимательно отнестись
к срокам посадки томатов. Рассада томатов в возрасте 40—50—60
дней представляет большую ценность, чтобы допускать её гибель,
по, главное, при отсутствии запасной рассады организатор огорода
может совсем лишиться этого ценного овоща. Поэтому если же-
лают получить ранние томаты, то при ранней высадке до окончания
заморозков необходимо укрывать рассаду специальными колпаками
из пропарафииенной пли промасленной бумаги, где томаты растут до
окончания заморозков (рис. 9). По окончании заморозков колпаки
снимают, но не сразу, а сначала дают немного света, разрезая
колпак наверху ножом крест-накрест. Через 2—3 дня после этого
колпак снимают.
Кроме этого приёма, рассаду, высаженную до окончания замо-
розков, укрывают лишь на ночь непрозрачными материалами (мата-
ми, рогожами, фанерой н пр.). В случае наступления похолода-
ния, когда температура падает до 1—2Э тепла или ниже нуля,
эти укрытия не снимают и днем.
Для ранней высадки (до окончания заморозков) рассады тома-
тов, огурцов, фасоли, картофеля можно рекомендовать такой
способ. На гряду ставят гончарный горшок диаметро.м в 16—20 сан-
тиметров и пригребают к его стенкам землю с таким расчётом,
43
что после удаления горшка остаётся ямка по форме горшка. В эту
ямку и сажают рассаду (рис. 10) томатов, огурцов, фасоли. Ямку
покрывают стеклом, которое остаётся до окончания заморозков.
Рис. 10. Посадка ранней рассады томатов и огурцов, фасоли в ямки,
сделанные при помощи горшка.
В солнечные, тёплые дни стекло снимают или совсем или лишь
частично. По мере надобности, дают поливку или подкормку. В слу-
чае недостатка стекла ямку закрывают непрозрачными материалами
на ночь, а в случае заморозков—и днём.
КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ
Многие овощные растения разводят рассадой. К числу таких
растений относятся капуста, брюква, томаты, сельдерей, иногда
огурцы, некоторые луки и т. д.
Делается это для того, чтобы сократить время выращивания
овоща на самом огороде. Совершенно безморозный период в сред-
ней полосе СССР невелик—около 100 дней, между тем для ряда
растений от посева до созревания надо 140—160 и даже 180 дней.
Но в течение этого времени, а именно во второй половине мая и
в начале сентября, повсеместно бывают поздние весенние и ранние
осенние заморозки. Для многих овощных растений, например, мор-
кови, петрушки, пастернака, цикория, редьки, гороха, бобов, репы,
капусты, эти заморозки (до —3е Ц) вреда не принесут. Но не-
которые, требовательные к теплу овощные растения, как нами
отмечено, начинают болеть при температуре, близкой к 0° (-J-3,
4~4°Ц), а при продолжительной холодной погоде погибают
(огурцы, тыквы, фасоль, томаты). Отсюда понятно, что если мы
хотим эти растения иметь у себя на огороде, то должны как-
нибудь защитить их от холода и весенних заморозков. Вот для
такой защиты многие растения сначала выращивают рассадой.
Рассаду готовят в теплицах, парниках, комнате и под открытым
Л
небом, на особых грядах, так называемых рассадниках. На таких
грядах готовят рассаду растений, которые не являются очень
требовательными к теплу, например, капуста, брюква. Кроме того,
выращивание рассады в рассадниках производят тогда, когда уже
нет опасности сильных морозов. При понижении температуры до-
статочно с вечера полить грядку тёплой водой (30—40°) и накрыть
гряду рогожами или матами, чтобы защитить растения от повре-
ждений.
Кроме недостатка тепла, есть ещё причина, которая заставляет
разводить овощные растения рассадой. Дело в том, что некоторые
овощные растения (как, например, капуста, брюква) в молодом
возрасте имеют опасного вредителя—земляную блоху. Этот не-
большой прыгающий жучок иногда начисто истребляет молодые
всходы. Защитить молодые огородные растения легче, когда их
выращивают на небольшой площади, например, на рассаднике,
где они занимают места в 100—400 раз меньше, чем на огороде.
Выращивая предварительно рассаду, мы экономим площадь и
время. При подготовке рассады мы на треть или даже иа по-
ловину можем сократить срок выращивания овощей и получить
урожай на 11/2 месяца раньше. Кроме того, ведя по известному
расчёту подготовку рассады, мы можем на одной площади выра-
стить в течение одного сезона два или несколько овощных растений.
Хорошая рассада должна быть здоровой, приземистой, невытя-
нувшейся, с сильными мочковатыми корнями п незавядшей. Такая
рассада получается на сильной, заправленной минеральными удо-
брениями перегнойной почве, при условии хорошего освещения,
правильного теплового и пищевого режима (в течение дня её надо
[держать теплее, ночью—холоднее), при умеренной, но достаточной
поливке и систематической подкормке раствором навозной жижи
(одна часть жижи па 6 частей воды), мочи (1 :10), птичьего по-
мёта (1 :16) с добавлением на лейку раствора 30 граммов супер-
фосфата.
Чтобы рассада хорошо приживалась, необходимо, во-первых,
выращивать её в гончарных, земляных, торфяных горшках, бумаж-
ных стаканчиках или консервных банках; во-вторых, следить, чтобы
она не стояла слишком близко друг к другу, не затенялась взаимно,
не угнеталась, не вытягивалась из-за недостатка света, и, наконец,
в-третьих, перед высадкой она должна получить закалку, для чего
за три дня до высадки её оставляют под открытым небом не только
днём, но и на ночь. В тех случаях, когда ранняя рассада томатов,
огурцов и других растений высаживается под колпак или под вре-
менную защиту, этой закалки не делают.
Доставка рассады с места её производства до огорода должна
быть произведена в кратчайший срок. При правильной выемке
рассады из парника или рассадника, установке её в ящики и
45
хранении в холодном подвале рассада сохраняется до педели и
даже больше. Но такое хранение требует большого внимания, и
малейшие упущения могут погубить растения. Самое правильное,
когда рассада с места производства поступает на огород в день
её выборки. Лучшее время получения—послеобеденные часы, и
лучшая посадка—с вечера. За ночь рассада оправляется и при
хорошем качестве и правильной посадке не болеет ни одного для.
Рассаду ранней капусты необходимо иметь к моменту сева яро-
вых, в средней полосе это будет 1—5 мая, на севере—половила
мая—начало нюня, на юге—половина марта—начало апреля.
Вскоре после высадки рассады ранней капусты следует приступать
к высадке рассады поздней капусты. В средней полосе СССР её
высаживают тем раньше, чем короче безморозный период; во вся-
ком случае, не позже конца мая—первых чисел июня. Рассаду
сельдерея, лука-порея и сладких луков можно высаживать с поло-
вины мая.
Рассаду томатов надо иметь к концу последних весенних замо-
розков (в средней полосе 3—7 июня). Поэтому, чтобы опреде-
лить время посева рассады, надо отсчитать назад от конца замо-
розков 40—50 дней п прибавить 6—8 дней, в течение которых
появляются всходы, т. е. всего 50—60 дней. Таким образом, от-
считывая от конца заморозков (7 июня) 50—60 дней, определяем,
что посев рассады в средней полосе СССР надо делать 7—
17 апреля.
Рассада средней капусты должна быть получена во второй по-
ловине мая и не позже половины июня. Рассада брюквы выса-
живается одновременно со средней капустой, а в повторной куль-
туре—не позже половины июля.
В основном, индивидуальные огороды будут снабжены рассадой,
выращенной в совхозах, колхозах, но нужно научиться и самому
выращивать рассаду. При правильном выращивании своя рассада
может оказаться не хуже, а во многих случаях лучше приобретенной
на стороне.
Как самому вырастить рассаду. Проще всего вырастить рас-
саду капусты и брюквы. Рассаду этих растений можно вырастить
прямо посевом на гряду. Посев производится в конце апреля—
начале мая. Поперёк гряды ранее описанной доской делают не-
большие бороздки па 10—15 сантиметров друг от друга, глу-
биной 0,5 и 1 сантиметр. В образовавшееся углубление сеют
семена из бумажного пакетика или из бутылки со вставленным в
пробку пером (рис. 11). Семена надо располагать так, чтобы
семечко от семечка лежало па 1—2 сантиметра. После высева
семян (на бороздке их разместится 75—100 штук) их присыпают
рыхлой землёй па 0,5 сантиметра, слегка уплотняют ребром ла-
дони и поливают из лейки с ситечком.
46
Всходы появляются при тёплой погоде через 3—5 дней. Если
стоит холодная погода, то появление всходов может задержаться до
10—15 дней и более. При затяжной холодной погоде поливка тёп-
лой водой (40~) и укрытие гряд рогожами, матами, мешковиной
Рис. И. Посев семян с листа бумаги, слои еннсго пополам, или из бутылки
с пером.
и пр. ускоряют появление всходов. При хорошем качестве семян
всходы часто бывают излишне загущены, поэтому необходимо про-
реживание на 4—5 сантиметров.
Прорванные растения можно рас-
садить на новую гряду. В даль-
нейшем уход сводится к поливке,
прополке н к борьбе с земляной
блохой. Для истребления и отпу-
гивания этого опасного вредителя
применяют посыпки кремнефго-
ристым натрием, табачной пы*
лыо, известью н золой. Через
35—40 дней получается вполне
здоровая рассада с пятью листоч-
ками, которую высаживают на
постоянное место (рис. 12).
Для ускорения получения рас-
сады ранних сортов посев ка-
пусты .'ложно сделать в плоские
ящики высотой в 10—12 санти-
метров. Земля для посева в ящи-
Рлс. 12. Здоровая рассада капусты.
ках должна быть рыхлая, дерно-
вая, с добавкой перегноя пли торфа (1 часть дерновой, 2 части пе-
регноя пли торфа, 1 часть песку). В средней полосе СССР сеять
следует в половило апреля, п до появления всходов ящики держать
в комнате на окне. Семена сеют на расстоянии 2—3 сантиметров
ряд от ряда п в ряду, прикрывают картоном, фанерой или стёк-
ламц, чтобы семена пе пересыхали. Необходимо следить каждый
день за появлением всходов. Как только они появятся, надо сейчас
47
же покрышку снять и ящик вынести наружу, если только темпе*
ратура стоит выше 0°. При недостатке света (а в комнате даже
у окна света недостаточно) и при высокой температуре (выше 15°),
всходы быстро вытянутся. От таких всходов нельзя ждать призе-
мистой, крепкой рассады. За вынесенной наружу рассадой надо
следить, чтобы опа не пересохла.
На солнце и при ветре земля в ящиках нередко пересыхает через
3—4 часа. Необходимо её поливать два раза в день. На ночь
ящики с рассадой следует убирать в нетопленые сени и другие
помещения, где можно было бы рассаду уберечь от мороза.
Лучше всего, если ночная температура в помещении будет 5—7°,
До 10° Ц, не выше.
Вытянувшуюся рассаду можно исправить, пересадив её в дру-
гой ящик. Пересадку производят острым колышком толщиной в
палец (пикой), откуда и название этой пересадки «пикировка»,
В горшке, стаканчике или иной посуде колышком делают ямку и в
неё опускают растеньице до самых первых листочков. Такие же
ямки делают в ящиках. Корешок предварительно обрывают на
чтобы он не подворачивался на дне ямки. Тем же колышком,
поставленным рядом с первым углублением (ямкой) и немного
наискось, прижимают опущенную в ямку рассаду. Рассаду в ящике
пикируют на 5 сантиметров ряд от ряда и в ряду. После пере-
садки рассаду надо полить.
Для пикировки рассады можно использовать также старые кон-
сервные банки с ровно обрезанными краями. Края обрезают для
того, чтобы при высадке рассады па место можно было вынуть
её из банки вместе с землёй, не нарушая кома и не тревожа корней.
Для пересадки применяют также газетные стаканчики. Для этого
чайный стакан или железную форму обёртывают в U/2 слоя по-
лоской газетной бумаги так, чтобы полоска была на два-три пальца
длиннее стакана. Свободный конец бумаги подворачивают у дна
стакана, посте чего стакан вынимают (рис. 14). Получается бу-
мажный стаканчик, который наполняют хорошей, сильной огород-
ной землёй, заправленной минеральными удобрениями. На 1 кило-
грамм земли надо дать по 1 грамму сульфата аммония, калийной'
соли и суперфосфата. За неимением минеральных удобрений дают
2 грамма золы (нельзя брать землю с участка, где была капуста,
заражённая килой). Бумажные стаканчики с рассадой устанавли-
вают в ящике или прямо на землю и в половине мая высаживают
в грунт вместе со стаканчиком. Бумага сгнивает в земле и не мешает
росту корней. До высадки рассаду нужно поливать и давать под-
кормку раствором навозной жижи (1:6), мочой (1:10), птичьим
помётом (1 :16), добавляя на 1 лейку 30 граммов суперфосфата.
Рассаду капусты, томатов, огурцов, тыкв и кабачков с успехом
можно выращивать в питательных кубиках. Последние изгогов-
4#
ляются из 3 частей (по весу) низинного, хорошо разложившегося
торфа п 1 части опилок. На 1 килограмм смеси даётся 300 граммов
коровьего кала, 20 граммов извести-пушонки, 7 граммов супер-
фосфата, по 1 грамму сульфата аммония и калийной соли. В слу-
чае отсутствия извести п минеральных солей на 1 килограмм смеси
Даётся 30 граммов древесной золы. В зависимости от влажности
торфа прибавляется такое количество воды, чтобы смесь земли
и опилок хорошо формировэлгхь. Смесь накладывают на пол или
гладкую площадку земли слоем в 8—12 сантиметров, слегка уплот*
няют и нарезают ножом кубики со стороной квадрата 8—10—12 сан*
Рис. 13. Обжатие земли около стебелька рассады.
тпметров. После изготовления кубиков в них делается посев по
2—3 семечка или пикировка при помощи колышка.
Пикировку брюквы, капусты, кольраби можно производить и в
особые, защищённые от северных ветров гряды, у южной стены
дома, сарая, забора и пр. Такая гряда, обложенная с четырёх
сторон обрезками досок так, чтобы края были на 10—15 санти-
метров выше уровня её поверхности, напоминает ящик-парник. На
ночь ящик следует (если ожидается мороз) закрыть рогожами,
фанерой н пр.
Таким же образом можно получить рассаду лука-порея и слад-
кого лука, а также рассаду сельдерея. Семена этих растений
требуют большого срока для прорастания (лук—до 15, сельдерей—
до 20 дней). Поэтом}' посев лука и сельдерея должен быть сделан
на 15—20 дней раньше, чем капусты, т. е. в начале апреля. Раньше
сеять не следует, так как всходы надо держать как можно дольше
на открытом воздухе, а это возможно только при наступлении тёп-
лых диен, в конце апреля.
Рассаду луков и сельдерея надо пикировать в ящики через
10—15 дней после появления всходов; расстояние—5—6 сантиметров
4 Индивидуальный огород	49
рад от ряда и в ряду. Молодые растеньица лука сажают на ту
же глубину, как они сидели при прорастании. Уход, в основном,
тот же, как и за капустой. Рассада лука готова, когда она дости-
гает у земли толщины гусиного пера. Рассаду сельдерея высажи-
вают с 5—6 листочками.
Семена томатов на рассаду в средней полосе СССР следует вы-
севать в начале апреля, между 5—15 числами, в плоские ящики
Рис. 14. Приготовление бумажных стаканчиков.
или плошки на расстоянии 3 сантиметров ряд от ряда и в ряду.
Для рассады томатов готовится смесь нз равных частей пере-
гноя и старой парниковой земли, заправленной минеральными удо-
брениями, как это сказано относительно земли для рассады ка-
пусты. На выровненной, слегка уплотнённой дощечкой земле при
помощи линейки намечают бороздки глубиной не более 1 мпллн-
50
метра, в двух взаимноперпендикулярных направлениях на 3 сан-
тиметра друг от друга. В местах пересечения кладут по 2—3 штуки
предварительно намоченных семян, прикрывают тонким, в 1—2 мил-
лиметра, слоем перегнойной земли и поливают. Ящики ставят в
тёплое место, где температура была бы 20—25э, ио не ниже 15°.
В более холодном помещении семена не прорастут и загниют. При
температуре 20—25° всходы появляются через 5—6 дней. До
всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, кусками окон-
ного стекла.
Как только появятся всходы, покрышку надо снять и пере-
нести ящики к окну па южную солнечную сторону. При наружной
температуре выше 7° ящики па день следует выносить из помещения,
а на ночь ставить в такие помещения, где рассада была бы за-
щищена от мороза. Не нужно ночью держать томаты в тёплом
помещении. Ночная температура от 5 до 10э тепла вполне доста-
точна. При таком способе выращивания, когда днём томаты поль-
зуются ярким солнечным светом, а ночью их держат в умеренной
температуре, они не вытягиваются, получаются приземистыми, тём-
позелёной окраски.
Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была
слегка влажная. За состоянием влажности необходимо следить,
так как ящики и горшки быстро пересыхают. Во избежание оста-
новки роста рассады их приходится иногда поливать два раза
в день. Весьма полезно в период подготовки рассады раза два
полить её жидким удобрением (перебродивший в воде помёт птиц^
навозная жижа, разбавленные в 6—8 раз водой).
Когда появится первый листочек, всходы следует распикировать
в глиняные, земляные или торфяные горшочки, питательные ку-
бики, бумажные стаканчики или в старые консервные банки, ко-
торые наполняются вышеуказанной смесью земель с добавлением
минеральных удобрений: на 1 килограмм смеси 7 граммов супер-
фосфата и по 1 грамму сульфата аммония и калийной соли. Рас-
саду затем устанавливают на землю или в плоские ящики. В ящи-
ках удобнее рассаду переносить на ночь в помещение для защиты
от заморозков. Если возможно, то рассаду следует разместить
на окнах (при семье в 4 человека требуется 50 штук рассады).
Если этого сделать нельзя, то придётся поставить рассаду па
полу пли в сенях и других помещениях, где опа будет защищена
па ночь от мороза. Рассаду поливают, по мере надобности, один
пли два раза в день. Через каждые 7—10 дней дают удобритель-
ную поливку раствором навозной жижи, мочи или птичьего по-
мёта с добавкой 30 граммов суперфосфата на лейку раствора.
При соблюдении указанных правил выращивания получаются
сильные, выносливые, хорошо одетые листвой, зацветающие ра-
стения. Это н есть рассада высокого качества (рис. 15). Спешить
4*	51
с высадкой её в грунт не следует, так как рассада в горшках (осо-
бенно в бумажных) и банках хорошо переносит пересадку.
Посев на рассаду огурцов, тыкв, кабачков и патиссонов де-
лают во второй половине апреля—начале мая (в средней полосе
СССР) прямо в горшочки (9—12 сантиметров в диаметре), в кон-
сервные банки или в бумажные стаканчики. В указанную посуду
насыпают на половину высоты дерновую или хорошую огородную
землю. В сделанное пальцем углубление кладут семя, покрыв его
землёй на 1 сантиметр. До посева семена на сутки следует поло-
Рис. 15. Рассада высокого качества в питательных кубиках.
жить в тёплое место, завернув их во влажную тряпочку из хол-
стины, мешковины н т. д. После суточного лежания семена дадут
росток, как говорят, <наклюиутся>. Посте посева посуду ставят
в тёплой комнате при температуре 20—25°, но не ниже 15°. Через
4—6 дней семена прорастают. Всходы ставят как можно ближе
к окну. Но всё же, особенно у тыкв и кабачков, они вытяги-
ваются и вырастают за края посуды на 5—7 сантиметров. Вытя-
нувшийся стебель осторожно скручивают в виде штопора и, при-
держивая всходы за зелёные листочки (семенодоли), подсыпают
земли, но не до самого верха посуды, а оставляя края на 1—1,25
сантиметра, чтобы удобнее производить поливку. В дальнейшем
всходы днём держат под открытым небом, если температура не
ниже а на ночь уносят в помещение.
При высадке рассадой первые огурцы, кабачки н патиссоны
можно получить уже во второй половине июня, т. е. на месяц
52
раньше, чем при посеве прямо в грунт, а при выращивашш огур-
цов второй культурой подготовка высококачественной рассадой
позволит получить урожай почти в те же сроки п в количестве,
не уступающем раннему сроку посева в грунт.
Как высаживать рассаду. Посадка рассады, выращенной в
горшка?;, консервных банках пли бумажных стаканчиках, произво-
дится очень просто. Подготовляется ямка по размеру несколько
больше горшка пли банки и в неё опускается корневой ком вы-
нутой рассады (из бумажных стаканчиков вынимать пе нужно).
При этом надо следить за тем, чтобы ком пе рассыпался при вы-
нимании п при посадке. Затем ком обжимается выкинутой из
ямки землёй (рис. 13). Вокрхт стебля делается блюдцеобраз-
пое углубление для того, чтобы вода при поливе не стекала. Это
углубление (лунку) очень полезно после поливки присыпать пе-
регнойной землёй, чтобы не образовалась корка и лучше дер-
жалась влага.
Покупную рассаду обыкновенно получают с обнажёнными кор-
нями и без кома земли. Первое, что надо сделать с такой расса-
дой, это окунуть её в болтушку из глины и коровяка (коровий
навоз). Болтушка должна иметь густоту сметаны. После обма-
кивания приступают к посадке. Посадку, как уже сказано, лучше
всего производить под вечер. После разметки рядов по шнуру
отмечают лунки при помощи мерной палочки (50—70—100 санти-
метров, смотря по растению). В местах отметки сначала делают
перекопку земли лопатой или совочком. Полезно при этом при-
бавлять в каждую лунку компост, перегной, торфофекалий: по
2—3 горсти. При посадке капусты в северной и средней полосе
СССР прибавляют по небольшой горсти (ЦА—2 столовых ложки}
извести. После перекопки совочком пли рукой делают ямку и в
эту ямку сажают рассаду. Капусту, брюкву, кольраби сажают не-
много глубже, чем она сидела в рассаднике пли горшке, но так,
чтобы не закрывать сердечка, т. е. верхушечной почки. Томаты
сажают до первых нижних листьев, лук и сельдерей сажают
так, как они сидели в рассаднике, не глубже.
После посадки рассады её надо полить, затем прикрыть лупку
перегноем.
Возраст рассади, выращенной без горшков, у капусты и брюквы
равен 35—40 дням, у томатов и тыквы—50—G0 дням, сельдерея,
лука-порея—60—80 дням. По силе развития кочанная капуста
должна иметь не более 5—G настоящих листьев, пе считая самых
первых, так называемых семенодолей, а с ними не больше 7—
8 листьев; цветная капуста—3—4 листа, не считая семенодолей.
Рассада с большим числом листьев долго болеет, так как корни
при пересадке обрываются, если только рассада выращивается не
в. посуде. Более молодая рассада капусты сильно поражается блохой.
53
Надо следить за тем, чтобы рассада тыкв и кабачков не была
слишком переросшей. Такая рассада хуже приживается, чем креп-
кая рассада, с 2—3 листьями.
УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Посадить или посеять овощи—это только начало дела. Чтобы
добиться высокого урожая овощей отличного качества, надо уха-
живать за посевами и посадками.
Для прорастания семени и дальнейшего развития растения не-
обходимы вода, минеральные вещества почвы, тепло, свет и воз-
дух. Как говорилось выше, нз воздуха растение при помощи зе-
лёных листьев на свету поглощает углекислоту.
Кроме углекислоты, растения берут из воздуха другой газ—
кислород. Этот газ необходим для дыхания. Дышат не только
надземные части растения—листья, цветы, плоды, стебли, но и
корни. В плотную почву, покрытую образующейся после дождя
коркой, воздух проходит очень плохо. Растения начинают страдать
от недостатка кислорода воздуха н погибают (задыхаются). Кроме
того, корка способствует быстрому высушиванию почвы. Поэтому
первая мера ухода за посевами заключается в том, чтобы не до-
пустить образования корки или разрушить её, если она обра-
зовалась.
Самым лучшим средством против образования корки является
присыпка посевов и посадок перегнойной землёй плн торфом на
2—3 сантиметра. Если этого не сделано и до появления всходов
образовалась корка, её необходимо очень осторожно разбить граб-
лями или цапками, не выворачивая самой корки, так как с ней
вместе можно вывернуть и всходы. Разбивая корку, мы устра-
няем непроизводительную трату воды и обеспечиваем доступ воз-
духа в почву.
Борьба с сорняками. Ещё до появления всходов начинают по-
являться сорняки. Семена моркови, свёклы, петрушки всходят че-
рез 12—20 дней, а сорняки гораздо раньше. Они затеняют всходы
корнеплодов, отнимают у них пищу и воду. Если немедленно
после появления всходов корнеплодов не удалить сорняки, то
всходы через 10—20 дней будут заглушены, и урожая мы не
получим.
Сорняки надо удалять сначала в рядках, а затем между рядами,
но не ограничиваться этим, а удалять их и на дорожках,
всюду.
Питательная и рыхлая почва огорода благоприятна для сорня-
ков. Семена их отличаются необыкновенной живучестью, всегда
имеются в почве и, кроме того, во множестве заносятся извне.
Особенно живучи многолетние сорняки—осот, будяк, пырей, оду-
54
ванчик и др. (рис. 16). Достаточно небольшого кусочка корневища,
чтобы из него возродилось многочисленное и сильное потомство.
Вот почему при перекопке надо тщательно удалять все корни.
Выпалывают сорняки полольниками и руками. Удобнее всего
полоть после дождя, когда сорняки легко удаляются с корнями.
Надо быть при этом осторожным, чтобы при удалении сорняков
с налипшим комом не вывернуть и не расшатать молодые всходы.
Есть ещё способ начать рано борьбу с сорняками и не дать нм
развиться п укрепиться. Для этого к семенам свёклы, моркови,
Рис. 16. Корпи многолетнего сорняка — осота.
петрушки и т. д. примешивают 1/10 или часть по весу семян
салата. Всходы салата появляются очень быстро, дней через
6—8 они обозначат рядки. Между наметившимися рядками можно
произвести рыхление, без опасности повредить непоявившнеся ещё
всходы. Каждый день запоздания с полкой снижает урожай. Поэтому
полка сорных трав—вторая, важнейшая мера ухода.
Рыхление—это третья, весьма важная мера ухода. Агрономы
рассчитали, что при своевременной работе два рыхления по зна-
чению равны одной поливке. Отсюда пошло выражение «поливать
землю сапкой» (т. е. рыхлить сапкой). Для корнеплодов и, в
особенности, для лука рыхление должно производиться в течение
лета раза 4—5, не меньше. Общее правило для индиви-
дуального огорода—всегда держать почву рыхлой
под всеми высаженными и посеянными растениями.
После сильного дождя рыхлить нужно тотчас, как только почва
слегка подсохнет и будет рассыпаться.
Четвёртая мера ухода—прорывка. Корнеплоды приходится сеять
гуще, так как при посеве в грунт даже семенами, имеющими высокую
55
всхожесть, больше половины их не дают всходов. Это проис-
ходит потому, что мы не можем точно посеять семена на глубину
1 или 2 сантиметра. Часть семян попадает глубже, а часть мельче.
Для страховки мы вынуждены расходовать семян моркови, лука,
свёклы, примерно, в 3—5 раз больше того количества растений,
которое должно быть в рядке. Перерасход семян и работа по
прореживанию неизбежны, так как мы обязательно должны полу-
чить ровные, правильно размещённые всходы. Густое стояние ра-
стений вызывает конкуренцию: нехватает света, пищи и влаги.
Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненор-
мальным. Если допустить излишне загущённое стояние растений, то
урожай будет ниже, а главное понизится качество овощей (много
будет мелочи, неправильных корней и т. д.). Поэтому после по-
явления всходов надо производить прорывку. Эта работа требует
особого внимания. Всходы появляются не сразу, а постепенно.
Когда всходы от удачно заделанных семян уже поднимутся и да-
дут первые листья, запоздалые всходы ещё только появляются.
Неопытные работники обыкновенно удаляют те всходы, которые
удобнее взять, т. е. первенцев. А между тем эти сильно развитые
всходы—первенцы—дадут лучшие корнеплоды и в большем коли-
честве, чем запоздалые, хилые всходы—последыши. Отсюда пра-
вило: сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять. Этим са-
мым мы можем удвоить урожай.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Многие овощные растения происходят из жарких, южных стран.
Они первоначально росли в южном климате. Эти пришельцы с
юга нежны и менее стойки против нападений вредителей и раз-
личных болезней. И тех и других у них много. Необходимо при-
менять различные меры борьбы, чтобы получить высокий урожаи'
и чтобы убрать его без потерь.
Своевременные и правильные посев и посадка, прорывка и полка,
рыхление и поливка обеспечивают развитие сильных и крепких ра-
стений. Все эти агротехнические приёмы являются самой лучшей пре-
дохранительной мерой против развития вредителей, главным обра-
зом, насекомых, также и от болезней растений, которые вызывают
бактерии и грибы. Однако одних предохранительных мер мало,
они облегчают борьбу с вредителями и болезнями, но для полного
уничтожения нужны и другие меры—истребительные.
Из насекомых всего больше вредителей имеет капуста и род-
ственные ей брюква, репа, редис и др. Здесь прежде всего надо,
назвать земляную блоху, капустную муху, наносящих вред рас-
саде, а затем бабочку-капустницу и капустную совку. Для борьбы
С блохой рекомендуется влажные листочки капустной рассады по-
56
сыпать кремнефторпстым натрием, золой, томасовым шлаком, та-
бачной или просто дорожной пылью, возобновляя эту операцию
несколько раз. Против капустной мухи надёжного средства ещё
нельзя рекомендовать. Нужно браковать рассаду, поражённую ли-
чинками капустной мухи. Этих личинок и подъеденные ими ко-
решки легко обнаружить при тщательном осмотре рассады. При
обнаруживании яичек капустной мухи, откладываемых у основания
рассады, надо отгребать землю от стебелька рассады на 20—
30 сантиметров. При повой кладке
отгребание повторить через 7 дней.
Кроме того, полезно присыпать у
основания рассады нафталин. Вред
от гусеницы капустницы может быть
совершенно предотвращён, если вни-
мательно следить за отложением на
нижней стороне листа яичек бабочки-
капустницы и своевременно их уни-
чтожать, раздавливая пальцами.
Если же проглядели и не уничтожили
яички, то необходимо собирать и
уничтожать гусеницу.
Те же меры борьбы с гусеницей
капустной совки. Сбор этой гусе-
ницы надо делать в ранние утренние
часы, так как на день она уходит
в середину кочана.
Большой вред всем овощным ра- Рис. 17. Кила на корнях
стенням и картофелю наносят голье	капусты,
слизни. Этот вредитель особенно
сильно распространяется в сырые, дождливые годы. Слизни уни-
чтожают ботву, оставляя одни жилки листьев. Они выползают
из-под комочков земли вечером, а па день прячутся под комочки
земли, под ботву. Бороться с ними надо путём сбора их в вечер-
ние часы в лейки или вёдра, куда наливают немного керосина
или нефти. Собранные слизни закапывают в землю или скармливают
курам. Хорошо действует также опыливание растений в вечерние
часы свежепогашепной известью или суперфосфатом. Опыливают
в два приёма, через 1Д—1 час одно после другого. Из преду-
предительных мер укажем на удаление сорняков на межах и
дорогах.
Из грибных болезней укажем на килу, поражающую капусту,
репу» редис, редьку, брюкву и кольраби (рис. 17). Главная мера
борьбы с этой опасной и упорной болезнью заключается в том,
чтобы не сеять на одно и то же место подряд несколько лет капусту,
репу и др., а сменять их другими растениями, которые не боятся
57
килы. Большую пользу приносит известковашге (под рассаду в лунку
кладут горсть извести, хорошо перемешав с землёй).
У лука есть свой вредитель—луковая муха. Личинки её разви-
ваются из яичек, положенных у самой земли. Они просверливают
отверстия в луке, въедаются в сердцевину и разрушают её. Зе-
лёная листва лука начинает желтеть, вянуть, и в конце-концов лук
погибает.
Самым верным средством против этой мухи (кстати сказать, по-
хожей на обыкновенную комнатную, но более серого цвета и
меньшего размера) является содержание огорода в чистоте. На
участке не должно быть сорняков, преющих остатков ботвы и др.
Луковицы при посадке нужно сортировать, причём больные или
гнилые луковицы должны быть уничтожены. Следующей мерой
является чередование растений, т. е. не следует сеять лук иа
том же месте раньше чем через три года.
Корнеплоды и картофель повреждаются нередко личинкой жука-
щелкуна, так называемым проволочным червём. Эти личинки жи-
вут 4—5 лет и особенно вредят молодым корням моркови, свёклы
и другим корнеплодам.
На старых культурных огородных землях вредитель менее опа-
сен, нежели на вспаханной целине, где он иногда сплошь поражает
корнеплоды. Борьба с этим вредителем затруднительна. Более дей-
ствительной мерой считается загущённый посев и постепенное
прореживание всходов.
Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зернов-
кой. Личинки этого жука живут и закуклнваюгся в зернах и, таким
образом, попадают в почву вместе с семенами. Поэтому из посев-
ного материала надо тщательно отобрать поражённые семена.
Самая опасная болезнь картофеля—это картофельная гниль. Её
вызывает особый гриб, который попадает в почву вместе с боль-
ными клубнями. Плодообразовання гриба легко разносятся вет-
ром и проникают в почву с дождевой водой.
Бороться с картофельной гнилью надо путём отбора здоровых
клубней для посева, подбором устойчивых сортов и, наконец, не
сажать картофель на том же месте раньше чем через 2 года.
ГЛАВНЕЙШИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ
ОВОЩЕЙ
Картофель
Из всех овощей картофелю бесспорно принадлежит первое место.
Со своего индивидуального огорода каждый должен в первую
очередь обеспечить себя и семью картофелем. Вот почему мы
считаем необходимым отвести этому растению половину площади
огорода.
58
Из сортов картофеля укажем на Эпикур и Розовую скоро-
спелку—ранние сорта, поспевающие через 60—70 дней после по-
садки провяленными или проращёнными клубнями. Из более позд-
них сортов следует указать на Лорх, Всегда хороший и Народный.
Обычный вес посадочного клубня 35—50 граммов.
Средние и поздние сорта картофеля сажают на 30—35 санти-
метров в ряду и на 60 сантиметров между рядами. Глубина по-
садки 6—10 сантиметров. Для раннего картофеля даются расстоя-
ния меньше: 50 сантиметров между рядами и 30—35 сантиметров
в рядах.
Перед посадкой раннего карто-
феля очень полезно его клубни
прорастить. Для этого их нужно
рассыпать на полу или поло-
жить в планчатые ящики в не-
сколько рядов и держать в тёп-
лом светлом помещении (12—15°),
чтобы картофель дал короткие
Рис. 18. Проращивание картофеля в ящиках.
крепкие окрашенные ростки. Проращивание производят за месяц
до посадки (рис. 18).
Кроме этого способа, академиком Лысенко предложено прора-
щивание картофеля на проволоке или на шпагате. За месяц до
высадки картофеля в огород (под Москвой 1—10 апреля) здо-
ровые отобранные клубни нанизывают на проволоку или на шпагат
(при помощи иголки), и подвешивают такую связку перед окном.
Благодаря свету проращивание происходит очень хорошо. Ростки
получаются крепкие, пе ломающиеся при посадке (рис. 19 и 20).
Картофель, посаженный с ростками в 1—2 сантиметра, быстрее
развивается и поспевает, по крайней мере, на 16—20 дней раньше
против обычного срока.
59
Рис. 19. Клубень
картофеля с про-
росшим глазком.
Кроме того, способ предварительного проращивания позволяет
продолжать, в случае нужды, посадку до второй половины июня.
Ещё лучший результат даёт проращивание
клубней в ящиках с сырыми опилками. Нужно
взять низкие (10—12 сантиметров высотой)
ящики (длиной в 50 сантиметров), шириной
в 35 сантиметров и на дно их насыпать неболь-
шой слой (3—5 сантиметров) влажных опилок,
иа который раскладывают в одни ряд клубни
картофеля. Сверху клубни снова прикрывают,
опилками. Опилки, по мере надобности, слегка
поливают водой. На клубнях образуются не-
большие ростки и хорошие корешки. Ящики
с картофелем в опилках ставят в помещение
при температуре в 12—15°. Продолжительность
проращивания 15—20 дней. При высадке та-
ких клубней картофель быстро укореняется и
трогается в рост. Вместо опилок можно взять
перепревший навоз (перегной) или торф,
посевного материала посадку картофеля можно
производить не целыми клубнями, а частями их. Крупный карто-
фель режут на 2—4—6 долей, ве-
сом 20—30 граммов, с таким рас-
чётом, чтобы на каждой доле было
2—3 глазка.
В качестве посадочного материала
можно употреблять глазки, выреза-
емые -из клубней, предназначенных
для еды. С этой целью из клубней
картофеля при помощи перочинного
ножа вырезают в виде пирамидки
глазки величиной с лесной орех, ве-
сом около 3 граммов.
Академик Т. Д. Лысенко предло-
жил срезать верхушки крупных
клубней весом в 5—15 граммов, тол-
щиной в 1—2 сантиметра с крупных
клубней. Как глазки, так и верхушки
клубней обсыпают порошком толчё-
ного древесного угля, чтобы они
скорее обсохли и покрылись проб-
ковым слоем. На 1—2 дня верхушки
клуоней и вырезанные глазки рас-
кладывают тонким слоем на пол прохладного помещения, после чего
нх ссыпают в ящики пли корзины, пересыпая ряды верхушек или
недостатке
60
глазков слоями песка или земли толщиной в 1—2 сантиметра.
Хранить верхушки и глазки надо в помещении при температуре в
1—2°.
За 15—20 дней до высадки, т. е. 10—15 апреля (под Москвой),
резаные клубни, верхушки или глазки проращивают во влаж-
ных опилках, перегное или торфе при температуре 12—15°, как
это описано выше. После появления ростков и корешков доли
клубня, верхушки и глазки высаживают па огород. Глазки сажают
по 2—3 штуки в одну лупку.
Когда хотят ускорить получение раннего картофеля п повы-
сить урожай, проращивание целых клубней, долей клубня, верху-
шек и глазков во влажных опилках начинают на месяц раньше,
т. е. в первой половине марта. Когда на них появятся ростки
и корешки, их сажают в горшки или бумажные стаканчики, напол-
ненные смесью сильной огородной земли с навозным перегноем пли
с просеянным перепревшим домовым мусором и заправленной ми-
неральными солями или золой, как это сказано в отношении земли
для рассады капусты. Горшки или бумажные стаканчики с глазками,
верхушками, долями или целыми клубнями ставят в комнате, по-
ближе к окну, на южной стороне дома. При температуре наруж-
ного воздуха не ниже 10° тепла горшки и стаканчики с появив-
шимися над землёй ростками (что произойдёт, примерно, в поло-
вине апреля) выносят наружу. На ночь горшки выносят в прохлад-
ное, безморозное помещение. Таким путём можно получить сильную
рассаду картофеля. Её высаживают в первой половине мая на
огород.
Кроме резки крупных клубней на доли, вырезки верхушек и
глазков нз продовольственного картофеля, существуют ещё два
способа размножения посадочного материала. Картофель, сохра-
няющийся в течение зимнего времени в подвале, к весне начи-
нает прорастать, давать белые ростки, которые быстро дости-
гают длины 15—20 сантиметров, а при наступлении тёплой весен-
ней погоды—до 30—50 сантиметров и более. Эти ростки обычно
выламывают и выбрасывают. Между тем это ценный посадочный
материал и солидный резерв для посадки картофеля па индиви-
дуальных огородах и в подсобных хозяйствах. Урожай картофеля
от таких ростков зависит от способа подготовки их к посадке.
Если посадить без всякой подготовки, то урожай достигает
10—15 тонн с гектара. Если же предварительно из этих
ростков вырастить рассаду, то можно получить
урожай не ниже, чем от целых клубней. Эту подготовку
ведут так. Когда ростки достигнут длины 10—15 сантиметров,
их аккуратно выламывают. Росток берут у основания и, отнюдь
не сдавливая его, поворачивают клубень. Росток выламывается
при этом легко у самого основания. Эти ростки сажают в
61
плодородную огородную землю пополам с перегноем, насыпанную
слоем в 8—10 сантиметров в любой ящик на глубину в 3—4 сан-
тиметра, на расстоянии 4—5 сантиметров ряд от ряда и на 3—4 сан-
тиметра в ряду. После посадки слегка поливают из лепки с мелким
ситком первые 2—3 дня, покрывают стеклом и ставят к окну
в комнате с температурой в ]5—17\ Ростки быстро зеленеют,
укореняются и покрываются листьями. Через 2—3 недели эти
ростки пересаживают в горшки или бумажные стаканчики, как
это было описано в отношении глазков. Через 2—3 недели полу-
чается сильная приземистая рассада, которую высаживают в по-
ловине мая, слегка окучивают, а в дальнейшем применяют такой
же уход, как за рассадой, полученной от проращённых верхушек,
глазков, долей клубней. Длинные ростки, свыше 23 сантиметров,
можно резать па части, по 10—15 сантиметров, и каждый отре-
зок сажать, как описано выше.
Можно картофель размножать зелёными черенками, которые
нарезаются из появляющихся весной зелёных побегов клубней
картофеля. Лучшее время срезки черенков—вечер. Побеги кар-
тофеля длиной в 25—30 сантиметров и более срезают у осно-
вания земли и при помощи чистого острого ножа или лезвия
безопасной бритвы режут, отступая 2—3 миллиметра книзу от
места прикрепления листа, па отдельные отрезки с 2—3 листьями.
Из одного побега с 25—30 листьями нарезают 8—10 отрезков.
Нижний лист отрезка осторожно обрезают ножом и отрезок са-
жают в огородную землю пополам с перегноем, насыпаемую слоем
в 8—10 сантиметров в ящик па глубину 2 сантиметров, на рас-
стоянии в 4—5 сантиметров ряд от ряда и на 3—4 сантиметра
в ряду. Весьма полезно поверх земли насыпать слой чистого про-
мытого песка слоем в 3—5 миллиметров. После посадки черенки
слегка поливают из лейки с мелким ситком, ящики закрывают
стеклом, выносят наружу и ставят в тенистое место. Надо следить
за тем, чтобы земля не просыхала, ио и не была слишком
влажной. Через 10—15 дней черенки дают корешки, и почки
в пазухах листьев начинают трогаться в рост. Когда это про-
изойдёт, то стекло с ящика снимают, ящики переносят на от-
крытое солнечное место и оставляют черенки расти ещё дней
десять-пятнадцать. После этого черенки высаживают в горшки
или бумажные стаканчики в сильную, плодородную землю, как
это было описано выше. Через 5—6 дней дают удобрительную по-
ливку.
Сильная, крепкая невытянувшаяся рассада высаживается во вто-
рой половине июля в грунт на расстояние 50—60 сантиметров ряд
от ряда и на 25—30 сантиметров в ряду. Дальнейший уход
заключается в окучивании, удобрительных поливках, рыхлешш
и, если надо, поливке водой. Прц тщательном уходе урожай
62
картофеля может достигнуть такой же величины, как от целых
клубней.
Почва перед посадкой проращённых клубней или резаных долей,
а также перед высадкой рассады в горшках пли стаканчиках должна
быть хорошо разработана. Надо помнить, что картофель тре-
бует рыхлой, мягкой земли. Нельзя сажать картофель
в глыбистую, грубо разделанную землю.
Почва под картофель должна быть заправлена органическими
и минеральными удобрениями. Картофель очень отзывчив на удо-
брение золой. Золу можно вносить по всей грядке в количестве
Я 50—300 граммов па один квадратный метр или под каждую
лунку по одной горсти. Золу при это.м тщательно смешивают
с землёй лупки.
Из мер ухода за картофелем следует указать прежде всего на
поддержание почвы в чистоте от сорных трав, а затем на рыхление
и окучивание.
Рыхление надо производить после каждого сильного дождя. Если
после посадки, ещё до появления всходов, образовалась корка,
то участок под картофелем следует промотыжить. Когда стебли
достигнут 10 сантиметров, необходимо сделать первое окучива-
ние. Окучивать лучше всего после дождя, чтобы к стеблям была
привалена сырая земля. Но если картофель достиг 10 сантиметров,
а земля сухая, то надо сухую землю между рядами слегка от-
грести, а лежащую под ней влажную землю привалить к растениям.
Рыхлят почву 4—5 раз в лето, а окучивают 2—3 раза. Рыхление
и окучивание, особенно после дождя, благоприятствуют росту
картофеля и образованию клубней.
Кроме окучивания п рыхления, необходимо давать удобритель-
ную поливку навозной жижей (1 часть жижи па 4—G частей
воды), мочой сельскохозяйственных животных (1 :10) или птичьим
помётом (1 часть на 12—16 частей). На ведро раствора доба-
вляют 30 граммов суперфосфата. На каждый квадратный метр
даётся одна лейка раствора. После удобрительной поливки, ко-
торая делается нз лейки без ситка, картофель слегка поливают
чистой водой нз лейки с ситком, чтобы смыть частички удобре-
ний с листвы и заставить раствор пройти глубже в почву. Первую
удобрительную поливку делают через две недели после появления
ростков над землей. Последующие поливки повторяют через каждые
десять дней.
Картофель требует умеренно влажной почвы. При наступлении
засушливой погоды необходим полив водой в количестве 2—4—6
леек на одни квадратный метр, в зависимости от продолжитель-
ности засухи и силы развития ботвы. В разгар цветения, это
совпадает с усиленным клубпеобразованием, потребность в воде
63
наибольшая. В этот период дают по 10—12 леек па каждый
квадратный метр. Надо помнить, однако, что избыток влаги
вреден.
Уборку самого раннего картофеля начинают во второй половине
нюня: этот картофель идёт прямо на еду. После уборки раннего
картофеля почва может быть закята другою культурой. Лучше всего
после раин эго картофеля сажать рассаду брюквы, свёклы, огур-
цов или цветной капусты. Можно высевать репу, морковь, горох
на лопатку, лук. Лук не даёт репки, но даёт хорошее, нежное перо
и зелёную, левызревшую головку.
Наконец, можно получить второй урожай картофеля. Второй
урожай получают двумя способами. Первый способ заключается
в том, что производят подкопку картофеля с одной стороны
куста и осторожно выбирают крупные клубни, оставляя клубни
мельче грецкого ореха. Затем поливают водой и кусты слегка
окучивают. Через неделю подкапывают таким же образом с дру-
гой стороны куста, после чего картофель оставляют расти до
осени.
Следующий способ получения вто]юго урожая картофеля за-
ключается в том, что весь куст извлекается осторожно лопатой
из земли. После снятия крупных клубней куст сажается на то же
место. При этом производится основательная поливка и окучива-
ние землёй.
Для зимнего пользования картофель начинают убирать в по-
ловине сентября. При уборке урожая надо обращать внимание
на степень вызревания картофеля н на его поражённость
болезнями.
Поздно посаженный картофель плохо вызревает, кожица на
клубнях бывает ещё очень нежна и легко повреждается. Такой
картофель при хранении в подвале скоро портится и гниёт, по-
этому его надо пустить в потребление с осени.
Капуста
Капуста занимает видное место на огороде. Наибольшее рас-
пространение имеет белокочанная капуста.
Из ранних сортов укажем на Номер первый—один из самых
скороспелых сортов. Поспевает через 90 дней после посева. Рас-
саду этого сорта следует высаживать на расстояние 50 сантиметров
ряд от ряда п па 40—50 сантиметров в ряду. На 1 квадратный’
метр идёт 4—5 штук. Средний вес кочана 0,75—1,5 килограмма.
Сорт Копенгагенский рынок поспевает несколько позже, через
100—110 диен после посева. Этог сорт садят на 60 сантиметров
ряд от ряда н на 40—50 сантиметров в ряду. Даёт кочан весом
от 1,25 до 2 килограммов н более.
64
Оба сорта сильно страдают от килы, и па участках, где раньше
много лет росла капуста, надо ждать заболевания килой. Мера
борьбы против килы—известкование. Перед посадкой рассады в
посадочную лунку кладётся горсть (1—Ц'о столовой ложки) из-
вести или золы, которая затем хорошо перемешивается с землёй
совочком или лопатой.
Вальватьевская—сорт ещё более поздний, требует ПО
дней от посева до созревания. Его садят на 60—70 сантиметров
ряд от ряда и на 50—60 сантиметров в ряду. Даёт хороший
кочан, весом до 2 килограммов и более. Сорт довольно килоустой-
чпвый.
Ранние сорта идут для летнего и ранпеосенпего потребления.
Для зимнего хранения и для квашения они не годятся.
Из средних сортов надо указать в первую очередь Славу.
Поспевает на 7—10 дней позже Вальватьевской. Посадка про-
изводится на 60—70 сантиметров ряд от ряда и на 50—60 санти-
метров между растениями в ряду. Средний вес кочана 2—3 кило-
грамма. Сорт Слава очень хорош для употреблен ля в свежем виде,
даёт прекрасный продукт в квашении; для хранения на зиму этот
сорт менее пригоден.
Брауншвейгская. По срокам поспевания, по расстояниям
посадок, по среднему весу кочана напоминает Славу. Отличается
от неё более зелёной окраской и более плоской формой кочана.
Довольно устойчив в отношении засухи.
Оба сорта (Слава и Брауншвейгская) нестойки против килы и
легко ею заболевают.
Белорусская. Поспевает па 7—10 дней позже Славы. Рас-
стояния посадок и средний вес кочана такие же, как и двух
предыдущих сортов. Отличается большой плотностью п белизной
кочана. Он очень хорош, и для квашения и особенно для зимнего
хранения.
Из поздних сортов надо указать на Московскую позднюю. По-
спевает через 150—160 дней после посева. Рассаду этого сорта
садят на 80—90 сантиметров ряд от ряда и в ряду. На сильных
почвах при достаточном увлажнении вес кочана достигает в сред-
нем 7 килограммов п выше. Отдельные кочаны бывают весом
в 16 килограммов. Сорт этот устойчив к заболеванию килой.
Очень хорош для квашения, мало пригоден для хранения.
Поздний сорт Амагер поспевает через 145—150 дней после по-
сева. Расстояние при посадке 70—75 сантиметров ряд от ряда и
в ряду между растениями. Средний вес кочана 3—4 килограмма.
Кочан очень плотный. Лучший сорт для зимней лёжки в свежем
виде.
Ликуришка. Возделывается преимущественно на юге СССР.
Поспевает через 150—160 дней после посева. Садят на таком же
Б Индивидуальный огород	65
расстоянии, как и предыдущий сорт. Средний вес кочана около
3 килограммов. Сорт устойчив к засухе.
Сорта ранней капусты разводятся рассадой, выращиваемой в пар-
никах. Средняя капуста высаживается рассадой, выращиваемой
в открытом грунте в рассадниках. Поздняя капуста, как и ранняя,
требует предварительного выращивания рассады в парниках и
на паровых грядах.
Необходимо обратить внимание на цветную капусту. Этот цен-
ный овощ богат белками и благодаря малому содержанию пе-
переваримых веществ (клетчатки) прекрасно усваивается орга-
низмом.
Из сортов цветной капусты надо указать Гаагскую раннюю и
Снежный шар. Первый сорт небольших размеров, рано поспевает
(через 90 дней после посева) и требует небольшой площади: его
садят на 50 сантиметров ряд от ряда и на 35—40 сантиметров
в ряду. Второй сорт поспевает позже, его сажают на расстоя-
ние 60—70 сантиметров ряд от ряда и на 50—60 сантиметров
в ряду.
Цветная капуста при высадке рассады во второй половине июня
не всегда до осени успевает образовать хорошие головки. Такая
капуста хорошо «доходит» при подвальном хранении. Для этого
её извлекают из почвы с листьями и корнями, прикапывают в
землю подвала и дают умеренную поливку. За П/2—2 месяца
хранения головки капусты увеличиваются в размере с 5 санти-
метров (размер при закладке) до 9—12 сантиметров и более.
Это свойство цветной капусты позволяет использовать её зимой
в бедное овощами время.
Капусту савойскую мало кто знает. По виду она совершенно
напоминает кочанную. Отличается лишь тем, что листья у ней
пузырчато-морщинистые. Савойская капуста совершенно не го-
дится для квашения, но зато хорошо сохраняется в свежем виде.
Её употребляют в пищу илиг в отваренном виде или варят и слегка
поджаривают в масле, как цветную. В свежих щах и овощных
супах она нежнее и вкуснее, чем кочанная. Из рано поспеваю-
щих сортов надо указать на Блюментальскую (листья желтова-
того цвета), а из поздних—Ульмскую и Вертю.
Савойская капуста очень холодоустойчива. На юге благодаря
этому до глубокой осени можно пользоваться Савойской капустой
прямо из грунта.
Мало известна также Брюссельская капуста, отличающаяся от
других капуст тем, что она даёт довольно высокий стебель, от
50 до 70 сантиметров. Этот стебель несёт листья на длинных
черешках, при основании которых образуются маленькие кочешки,
величиной от грецкого ореха до куриного яйца. Эти кочешки и
употребляются в пищу. Они дают вкусный, питательный суп или
66
идут для тушения и т. д. Из сортов укажем на Геркулес. Брюс-
сельская капуста прекрасно хранится в подвалах, и, мало того,
она, как п цветная капуста, «доходит» при хранении—кочешки
увеличиваются в размере
Риг. 21. Брюссельская
капуста.
(рис. 21).
У кольраби, или репной капусты,
развивается не кочан, а утолщённый,
шарообразный стебель. По вкусу коль-
раби несколько напомшшет кочерыгу
Риг. 22. Котьраби.
капусты, отличаясь от неё большей нежностью, сочностью и арома-
том. Молодой кольраби богат белками и сахаром. Сок кольраби
содержит много витаминов.
Поспевает кольраби через 80—90 дней после посева. Посадка
на расстояние 40 сантиметров ряд от ряда и на 25—30 санти-
метров в ряду. Из сортов надо указать на Венскую скороспелую
белую и Венскую скороспелую синюю (рис. 22).
Краснокочанная капуста употребляется преимущественно в пищу
в свежем виде с уксусом, как салат пли как тушёный овощ.
Опа очень хорошо сохраняется зимой. в подвалах. Из сортов
следует указать на Зенит и Гако, требующих для своего вы-
зревания от 120 до 130 дней. Расстояния при посадке 60—70 санти-
метров ряд от ряда и в ряду.
5*
67
Кочанную, цветную, брюссельскую и савойскую капусты, а также
кольраби можно вырастить на огороде из собственной рассады.
Ранние сорта начинают сажать в средней полосе (под Москвой)
с 1 по 10 мая, позднюю надо высаживать не позднее 20—25 мая,
а средние сорта успеют вызреть и при более поздней посадке.
Их следует высаживать не позднее 15 июня. На севере надо пред-
почесть средние и ранние сорта (последние на крайнем севере).
При посадке с рассадой необходимо обращаться бережно, за-
щищать её от ветра и жары, не мять, не обламывать листьев
и особенно беречь «сердечко» (верхушечную почку). При посадке
сердечко нельзя засыпать землёй. Весьма полезно корни рассады
опустить в болтушку из глины и коровяка. Необходимо следить
за тем, чтобы корни при посадке не подгибались и не сгибались
в комок, распределялись более или менее ровно и чтобы расте-
ния были хорошо обжаты (рис. 14). При лёгком подёргива-
нии рассада не должна выниматься из земли. Поливать рассаду
следует равномерно, держа лейку как можно ниже к земле. Гор-
шечная рассада капусты приживается гораздо лучше и даёт более
ранний п высокий урожай.
В уходе за капустой надо различать три периода: первый пе-
риод наступает тотчас после посадки и продолжается до начала
хорошего роста листьев, второй—до смыкания листьев п третий—»
от смыкания листьев до уборки.
В первом периоде необходимо прежде всего произвести так
называемую «проверку рассады», которая сводится к тому, чтобы
освободить случайно засыпанные землёй сердечко и листья рас-
сады. Попутно проводится посадка рассады на место отдельных
выпавших растений. Через 10—15 дней после посадки необходимо
произвести первую подкормку раствором навозной жижи, мочой
сельскохозяйственных животных или птичьим помётом с добав-
лением суперфосфата п первое ручное мотыжение. В это же время
проводится борьба с земляной блохой.
Во втором периоде продолжается рыхление почвы, борьба с кор-
кой и окучивание и удобрительная поливка.
Окучивание вызывает образование дополнительных корней, что
усиливает снабжение растения питательными растворами п водой,
а также придаёт ему устойчивость.
Окучивание ранней капусты производится один раз, а средней
и поздней—два раза в лето.
Брюссельскую капусту окучивают лишь в самом начале, а коль-
раби совсем не окучивают. Здесь же отметим особенности по-
садки рассады кольраби: её не опускают в землю до нижних
листьев, а сажают так, как она росла в рассаднике.
В третий период ухода, когда листья капусты прикрывают между-
рядья, рыхление и полку прекращают, так как сорняки не вы-
68
держивают затенения и пропадают, а при работе мотыгами будут
ломаться листья.
В числе мер ухода надо подчеркнуть борьбу с капустной белян-
кой п поливку. Капуста—растение, очень требовательное к влаге.
На свежих, неразработанных почвах она особенно отзывчива ко
всякой поливке. В разгар роста кочана потребность капусты в воде
достигает 80 литров, т. е. 6 вёдер в сутки. Не даром говорят,
что капуста «пьёт, как лошадь». На огороде обильная поливка
вполне доступна.
Очень полезно всякий раз прибаатять в вод)г навозную жижу,
мочу сельскохозяйственных животных или раствор птичьего помёта.
Сбор урожая ранних сортов капусты начинается с июля и про-
должается до половины августа и даже начала сентября. Посте
этого поспевают средние, а затем п поздние сорта.
Сбор надо производить, когда образуется более или менее тугой
плотный кочан, причём со сбором не следует запаздывать, так
как кочан может дать трещины. Кочаны капусты срубают острым
ножом пли топором, после чего очищают участок от листьев и
кочерыг.
Брюква
Из сортов брюквы наибольшей и заслуженной славой поль-
зуется Красносельская, с нежным сладким мясом жёлтого цвета.
Брюква разводится, как и капуста, рассадой. Рассаду можно
высаживать со второй половины мая до половины июня па рас-
стояние 40—50 сантиметров ряд от ряда и на 20—30 санти-
метров в ряду, как на грядах, так И на ровной поверхности.
Горшечную рассаду с 5—6 листьями можно высаживать до по-
ловины июля, при этом она успевает до осени дать вполне гото-
вый корнеплод. Так же как и капуста, брюква подвержена за-
болеванию килой. Хранится хорошо.
хМорковь
Морковь по своему пищевому значению в овощном пайке должна
быть поставлена на одно из первых мест среди остальных корне-
плодов. Из сортов моркови укажем лучший ранний столовый сорт
Нантскую полудлинную. Этот сорт имеет тупоконечный корне-
плод средних размеров, хорошего нежного вкуса, поспевает через
90—ПО дней после посева.
Сорт Геранда требует более длинного периода развития—
ПО—120 дней; по вкусовым качествам несколько грубее Нант-
ской. Хорош и урожаен сорт Шаитенэ.
Недостатком указанных сортов является их относите 1ьно плохая
лёжкость. Особенно плохо хранится Нантская морковь. Лучше
69
выносит хранение урожайный, но более грубый поздний сорт
Воробьёвская и поздний сорт Валерия. Оба эти сорта отли-
чаются более продолжительным периодом развития—130 и более
дней.
Морковь следует сеять как можно раньше. Имеющ1ье твёрдую
оболочку семена моркови медленно прорастают, всходы тугорсслы
(рис. 23), и при позднем посеве, когда земля просыхает, семена
могут не взойти совсем.
Всходы сорняков обгоняют и совершенно заглушают нежные
всходы моркови. Чтобы начать борьбу с сорняками ещё до по-
Рис. 23. Развитие моркови.
явления всходов, к семенам моркови при посеве, как уже указыва-
лось выше, прибавляют семена салата.
Прн позднем посеве необходима поливка.
Морковь можно сеять проращёнными семенами, но при непре-
менном условии, что посев будет производиться в сырую или
основательно политую землю. После посева проращёнными семе-
нами, особенно при сухой погоде, следует поливать почву до по-
явления всходов. Высевая проросшие семена, можно выиграть
15—20 дней, благодаря чему посевы моркови возможны до конца
июня.
При своевременном раннем посеве сбор урожая (прорывку;
начинают с июля.
Морковь требует рыхлой, питательной, глубоко и тщательно
разработанной, чистой от сорных трав почвы.
Высев моркови производится на грядах в поперечные или про-
дольные бороздки. На песчано-перегнойных почвах и на местах
70
повышенного рельефа посев делается на ровной поверхности широ-
кими метровыми или узкими двусгрочпыми лентами.
Двустрочные посевы на ровной поверхности имеют много пре-
имуществ перед многострочными посевами на грядах. Как видно
на рисунке 24, при расположении посевных бороздок на 20 санти-
метров друг от друга, на грядах размещается 10 рядов, а на ров-
ной поверхности—14. При выращивании моркови и других расте-
ний на ровной поверхности в ленточных двустрочных посевах
расстоянне в рядке даётся для моркови 3—4 сантиметра, петрушки—
4—6 сантиметров, свёклы—6—8 сантиметров, лука—5—7 санти-
метров.
После появления всходов следует произвести полку и, несколько
позднее, прореживание густых всходов. Первую прорывку делают
Рис. 24. Расположение рядков на грядках и на ровной поверхности.
на 2—3 сантиметра через 10—15 дней после появления всходов,
вторую—через 20—30 дней после первой, когда морковь достигнет
толщины мизинца. Прорванная морковь даёт первый сбор урожая.
Удобрительная поливка раствором навозной жижи, мочи сельско-
хозяйственных животных, птичьего помёта с добавлением супер-
фосфата, а также поливка водой, особенно в разгар роста ботвы
и формирования корнеплодов, и систематическое рыхление—обяза-
тельное условие высокого урожая.
При осенней уборке морковь выкапывают лопатой. Так как
повреждённая морковь очень плохо хранится, то при выкопке ста-
раются захватить несколько больший пласт земли и отвалить корни
вместе с пластом.
Петрушка и пастернак
Из пряных кореньев укажем наиболее распространённый—пе-
трушку. Её лучшие сорта: Сахарная с довольно толстым конусо-
видным корнем и Бордовикская с более тонким цилиндрическим
корнем. У петрушки, кроме корня, в пищу идут и листья. Для
получения листьев зимой и весной мелкие корни петрушки можно
садить по 3—4 штуки в глиняные горшки (8—10 сантиметров
в диаметре). На окне в комнате они дадут вкусную, ароматную
зелень. Кроме того, при осенней уборке следует ботву петрушки
обрезать и сушить в духовках, русских печах и пр.
Значительно грубее по вкусу н менее ароматичен, нежели пе-
трушка, пастернак. Зато вырастить его легче, и он хорошо пере-
71
носит хранение. Пастернак очень холодостоек и даже в условиях
Московской области зимует в земле. Оставляя на зиму пастернак
в земле, весной получают совершенно свежий корнеплод. Из сортов
пастернака лучший Полудлпнпый толстый.
Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки к указан-
ным уже приёмам выращивания моркови. Но петрушка более
требовательна к почве, чем морковь.
Лучше всего петрушка удаётся па рыхлых, глубоко разработан-
ных песчапо-псрегнойных почвах, чистых от сорных трав. При
покупке семян петрушки надо обратить особое внимание на их
свежесть и всхожесть. Сеют её в те же сроки, как и морковь,
т. е. в конце апреля—в начале мая (в средней полосе). Всходы
появляются через 15—20 дней, поэтому, чтобы начать борьбу
с сорняками ещё до появления всходов, к семенам петрушки также
следует прибавить семена салата пли сеять предварительно на-
моченными и наклюнувшимися семенами. Остальные приёмы ухода
тс же. что и для моркови.
Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и петрушку, так
как его лёгкие плоские семена легко может выдуть ветер. Ввиду
более сильного развития ботвы пастернак сеют реже, обычно
продольными рядами, на 25 сантиметров ряд от ряда при посеве
на грядах. На ровной поверхности делают двустрочпые ленточ-
ные посевы на расстоянии 20 сантиметров между строчками и
35 сантиметров между лентами. В ряд}’ растения оставляют после
прореживания па 10—15 сантиметров.
Сельдерей
В СССР распространены, главным образом, корпесые сорта
сельдерея. Его корень придаёт мясным блюдам и супу прекрас-
ный аромат и вкус, и, кроме того, благодаря сельдерею суп
становится более густым, наваристым. В корнях сельдерея на-
ходится особое вещество «апшш», которое обладает способностью
превращать жидкость в студенистую массу. Из сортов сельдерея
укажехМ Парижский и Яблочный. Листья сельдерея, как и листья
петрушки, употребляются как приправа.
Сельдерей предъявляет большие требования к плодородию и
влажности почвы. Разводят его рассадой, высаживая на грядах
или на ровной поверхности. Сельдерей даёт мощную ботву. При
посадке па ровной поверхности его сажают рядами на 35—40 санти-
метров ряд от ряда п на 10—15 сантиметров в ряду. При посадке
на гряде делают три продольных ряда.
Сельдерей в диком виде растёт па сырых болотистых почвах.
При жаркой, сухой погоде он требует обильных поливок; очень
отзывчив на удобрительную поливку.
72
Укроп
Отдельной площади под укроп па огороде давать не следует.
Его можно сеять по огурцам! и вместе с морковью. Семена укропа
всходят медленно, через 10—14 дней, а поэтому при поздних
посевах их нужно предварительно намочить.
Если укроп сеют с огурцами, то надо давать поливку до по-
явления всходов.
При культуре на зелень укроп сеют на широких метровых
лентах или па грядах рядами на 8—10 сантиметров ряд от ряда.
С весны до ранней осени укроп можно сеять два-три раза, чтобы
всегда иметь свежую зелень и старый укроп с семенами для
солки огурцов.
Свёкла
Корнеплод свёклы занимает второе место после моркови. Он
идёт как суповой овощ1 в борщ, затем в салаты, винегрет и как
приправа к мясным кушаньям. Мало распространена, но заслужи-
вает внимания—маринованная и квашеная свёкла.
Из сортов свёклы панлучшпмп вкусовыми качествами, лёжкостью,
тёмной окраской мякоти, сахаристостью отличается Египетская—
с плоскими, как у репы, корнями и Бордо—с круглыми корнями.
Первый сорт имеет несколько более ранние сроки поспевания:
от посева до полного развитая требуется до 110 дней. Второй
поспевает на 5 дней позже, но отличается более высокой уро
жайностыо и очень хорошими вкусовыми качествами. Близок
к Бордо сорт Эклнпс. Все сорта свёклы хранятся хорошо.
Сеять свёклу можно с начала мая до половины июня, по луч-
шие сроки сева ранние. Поздние посевы нужно делать намочен-
ными и проросшими семенами, обязательно в сырую землю, после
дождя или после поливки.
Чтобы хорошо (глубиной на 12 сантиметров, не меньше) про-
лить посевные бороздки, надо 10—15 вёдер воды на борозду
длиной в 20 погонных метров.
Свёклу сеют на грядах нлн на ровной поверхности. На грядах
сеют в поперечные или продольные рядки, отстоящие на 20—25 сан-
тиметров один от другого. При долевом посеве на ровной поверх-
ности делают двустрочные ленты так же, как и для моркови.
Глубина посева свёклы 2—3 сантиметра, а па лёгких торфянистых
почвах 4—5 сантиметров. При посеве сухими семенами следует
смешать семена свёклы с небольшим количеством шпината, чтобы
начать пораньше борьбу с сорняками, так как в первые дни свёкла
развивается медленно и при запоздалой полке сорняки могут за-
глушить её всходы. После появления всходов свёклы, шпинат или
73
выдёргивают или оставляют на 20—30 дней. Затем его убирают и
употребляют как листовую зелень.
Важнейшая мера ухода—прореживание всходов свёклы. Как уже
было отмечено, при посеве из каждого соплодия свёклы полу-
чается несколько всходов. Для нормального последующего роста
свёклы важно в самом начале уничтожить ослабляющую расте-
ния конкуренцию из-за воды, пищи и света. С продёргиванием
лишних всходов нельзя медлить. При второй п следующих про-
рывках получается уже годный для употребления молодой овощ.
Как правило, при каждой прорывке попутно удаляются и сорные
травы. Удобрительная поливка н поливка водой резко увеличивает
урожайность свёклы.
Убирают свёклу руками, выдёргивая за ботву. Корни, предна-
значенные на хранение, очищают от ботвы, коротко сё обрезая,
но без ранений корнеплода.
Лук и чеснок
Лук—это широко распространённый овощ массового потребле-
ния, идущий как приправа к десяткам различных кушании. Эго
не только полезный вкусовой овощ, но и лекарственное растение.
Луков много. Различают луки репчатые, лук-порей, лук-чеснок,
батун, шнитт-лук. Последние два—многолетние виды, луковиц они
не образуют, и в пищу у них употребляются только листья (перо).
У шнитт-лука, или резанца, перо более тонкое, нежное, у батуна—
толще и грубее. На эти луки надо обратить внимание. Они очень
урожайны и с ранней весны дают обильную зелень в течение
круглого лета.
Репчатые луки делятся на острые п сладкие. К первым принад-
лежит большинство русских сортов репчатого лука: Ростовский,
Пензенский, Стригуновский, Арзамасский, Миргородский, Одес-
ский и т. п.
Репчатые луки размножаются обычно севком, реже семенами
и рассадой. Севок—небольшая луковица, получаемая из семян в пер-
вый год после посева. Лучший севок весом в 2—3 грамма, величи-
ной с лесной орех.
Сладкие луки—Каба, Испанский—требуют от 150 до 180 дней
для полного развития. Эти сорта размножаются рассадой. Лук-
чеспок высаживают зубками. Лук-порей, к сожалению, мало пока
распространен. Он имеет нежный вкус, придаёт кушаньям особый
аромат. Этот лук требует для своего развития до ISO дней, его
размножают рассадой. Лучшие сорта—Карентапский и Болгарский.
Лук-порей очень хорошо хранится.
Главны? условия выращивания луков: рыхлая, питательная почва,
равномерная влага, чистота от сорных трав. Важнейший приём
74
выведение лука-севка можно
ухода за луком—повторяющееся в течение всего периода выращи-
вания рыхление почвы.
Выращивание лука-севка. Для получения севка намоченные
в течение 3—5 дней семена лука (их называют чернушкой) сеют
весной очень густо рядами на 8—10 сантиметров ряд от ряда.
На 1 квадратный метр гряды идёт 10—15 граммов семян. При
таком высеве всходы отстоят друг от друга на 1—2 сантиметра
(ряс. 25).
При густом стоянии растений рост луковичек обычно в конце
лета останавливается, и они успевают до осени вызреть. Лишь
на очень жирных почвах, при
редком посеве » мокром лете
рост лука продолжается до позд-
ней осени, и севок не вызревает
до самых морозов. При достаточ-
ной поливке и подкормке листья
лука достигают значительных раз-
меров в дл-нну и толщину. Про-
дёргивая густые всходы, можно
получить до 1—2 килограммов
лука-пера с каждого квадратного
метра.
Вызревший и просушенный на
грядах севок должен сохраняться
в сухом помещении при темпера-
туре не ниже 15° тепла. Если се-
вок хранить в подвале при 1—
3° тепла, то он при высадке вес-
ной на репку пойдёт в стрелку
(даст цветы н не образует хоро-
шей луковицы).
Для индивидуального огорода
было бы рекомендовать лишь при условии комнатного хранения
его в течение зимы, что не всегда возможно. Многим приходится
получать его со стороны, и нужно обращать большое внимание
на качество севка, его сорт и поражённость болезнями.
Выращивание лука-репки из севка. Лук можно выращивать
на грядах и на ровной поверхности. На сильных, песчано-перегной-
ных почвах и на склонах следует предпочесть ровную поверхность,
на сырых, подзолистых почвах с небольшим почвенным слоем—
гряды. При культуре на грядах можно садить и поперечными и
продольными рядами, расположенными на 20 сантиметров друг
от друга. В ряду, в зависимости от величины севка и плодородия
почвы, следует сажать на 8—12 сантиметров мелкий севок, не вы-
ше 3 граммов садят на 8 сантиметров, крупный—на 12 сантиметров.
75
На ровной поверхности лук садят лентами по две строчки в ленте-
Расстояния в ряду те же, что и на грядах. Лук надо сажать
неглубоко, так, чтобы шейка луковицы была видна из земли.
Ни одно растение так не отзывается на подкормку и рыхление,
как лук. Особенно важно, чтобы в то время, когда образуется
луковица, почва была рыхлой возле самой луковицы. Эту работу
надо проделать небольшой ручной сапкой. Весьма полезно дней
через 20 после посадки лука дать жидкое удобрение в виде
навозной жижи, разбавленной в 8—10 раз, или птичьего помёта,
разбавленного водой в 12—16 раз. На квадратный метр дают
одну лейку раствора. Удобрительную поливку повторяют через
каждые 20 дней.
Выращивание лука-репки из семян. Для ускорения прораста-
ния семена лука мочат в течение 3—5 дней, пока они не «наклю-
нутся». Намоченные семена надо сеять в сырую землю. Если земля
просохла, то бороздки перед посевом следует основательно полить.
После посева бороздки посыпают перегноем или компостом, чтобы
не дать образоваться корке. Глубина заделки семян не больше
1—1,5 сантиметра. В остальном семена лужа сеют совершенно так
же, как и морковь, на те же расстояния между рядами и в рядах-
Всходы лука дают так называемую «петельку». Посев между 1
и 10 мая в средней полосе СССР надо признать наиболее удачным.
После появления всходов делают прорывку на 1—2 сантиметра,
а ещё через 20—30 дней—вторую на 4—6 сантиметров. Прорван-
ный лук уже годен в пищу. Через 10—20 дней прорывают третий
раз, а иногда и четвёртый. Таким образом, в течение I1/?—2 меся-
цев получают лук-перо, а затем лук с молодой головкой. Рыхление,
борьба с сорняками, удобрительная поливка являются необходимыми
работами по уходу за луком. Запускать участок с луком, даже
на короткое время, нельзя: это отразится на величине луковиц
и на их вызревании.
Недостатком лука-репки, выращиваемого из семян, является то,
что в средней и северной полосах СССР он нередко продолжает
расти до самой уборки. Лишь при сухой, тёплой осени лук из
семян может вполне вызреть. Невызревший лук плохо лежит,
поэтому его надо использовать осенью и в первую половину зимы.
Размножение луков рассадой. На рассаду семена лука высе-
вают в ящики в начале апреля, на расстояние 2,5—3 сантиметра ряд
от ряда и в ряду. После появления всходов их держат на открытом
воздухе, на хорошо освещённом месте (см. об этом в главе
о рассаде). Когда рассада достигает у основания толщины гусиного
пера, т. е. через 30—40 дней после появления всходов, её высажи-
вают на те же расстояния, как и севок, и на ту же глубину, на
которой сидела она в ящиках. В дальнейшем уход тот же, что
и за луком из севка.
76
Рассадой разводят, главным образом, сладкие луки (Испанский
и Каба).
Из острых луков рассадой разводят цитаусский.
Лук-порей разводится рассадой совершенно так же, как и слад-
кие луки.
Лук-чеснок разводится зубками. Обычно его сажают под зиму
с таким расчётом, чтобы зубки успели укорениться, но не про-
росли. Для этого готовят гряды, намечают рядки и производят
посадку перед самыми осенними заморозками. Но, кроме того, можно
сажать чеснок и ранней весной, совершенно так же, как лук-севок.
Чеснок, посаженный с осени, развивает луковицу, которая после
созревания распадается на отдельные зубки. Чеснок, посаженный
весной, растёт цельной луковицей, как говорят, «яблоком*, В благо-
приятные годы, впрочем, нередко чеснок п весенней посадки» распа-
дается на отдельные зубки. Чеснок должен хорошо вызреть и
быть хорошо просушенным, чтобы выдержать зимнее хранение.
Невызревшнй п непросушенный чеснок быстро портится н стано-
вится негодным к употреблению.
Шнитт-лук и лук-батун. Эго весьма неприхотливые многолет-
ние луки. Лучше всего они, однако, удаются на свежих, перегнойно-
суглинистых почвах. Размножать их можно семенами и делением
куста. При размножении семенами посев делают в апреле в ящики
так же, как и у репчатого лука. В мае рассаду высаживают на
гряды на 20 сантиметров ряд от ряда и в ряду. Лучший срок
летнего посева батуиа семенами в грунт—конец июля—начало
августа. Листья при сборе срезаюгся у самой земли.
Огурцы
Родина огурцов имеет влажный, тёплый климат, поэтому они
весьма требовательны к теплу и влаге. Обычно в средней полосе
СССР их сеют не раньше конца мая—начала июня. Первые плоды
появляются через 50—65 дней после посева. В этом—одно из
крупных преимуществ их перед другими овощами, употребляемыми
в свежем виде.
Самый ранний сорт—Муромские; немного позднее поспевают
Вязннковскне, ещё позднее—Неросимые н, наконец, Нежинские.
Эти последние очень распространены на юге СССР. Там же имеют
распространение Галаховскне. В Узбекской ССР выращивают за-
сухоустойчивые Маргеламскпе огурцы.
Муромский огурец даёт некрупный плод, очень вкусен и урожаен,
хорош в солке, но зеленец его быстро желтеет, а плеть плодоносит
недолго.
Вязнмковскпй огурец покрупнее, вкусен, но не так урожаен,
плодоносит дольше. В солке хуже Муромского.
77
Нерссимый несколько грубее первых двух по вкусу, даёт крупный
нежелтеющий плод, урожаен, хорошо переносит перевозку, весьма
пригоден к солке, плодоносит долго. Этот сорт в последние годы
получил весьма широкое распространение.
Посев огурцов в средней полосе на тяжёлых, плохо прогре-
ваемых почвах лучше производить па гребнях, вершина которых
отстоит друг от друга на 80—100 сантиметров. Гребни надо
делать так, чтобы склоны были обращены на юг н на север.
Южный склон должен быть пологий, на нём делают высев, а
северный крутой (рис. 4). Сеют в глубокие, до 10 сантиметров,
бороздки, которые делают на расстоянии Уз от гребня гряды.
На дно бороздки следует насыпать компост пли перегной, затем
основательно полить и сеять сухими или заранее проращёнными
семенами.
Первые ранние посевы безопаснее делать сухими семенами, так
как проращённые семена, попав под холодную ненастную погоду,
могут загнить и не взойти. Заморозки бывают в самых последних
числах мая и в первых числах июня. Первые посевы огурцов сухими
семенами можно сделать, примерно, 22—25 мая с таким расчётом,
чтобы семена пролежали в земле и всходы появились уже после
возможных заморозков.
Посев проросшими семенами в смоченную бороздку может
быть продлён до половины июня. Сеять следует не густо, на 4—•
5 сантиметров по два семечка. Семена присыпают землёй с бо-
роздки или, лучше, компостом или перегноем так, чтобы оста-
вался небольшой ровик на гребне для удобства последующей
поливки.
На лёгких, хорошо прогреваемых почвах огурцы можно сеять
на грядах и на ровной поверхности. Посев на грядах шириной
в 1 1метр производится в два продольных ряда па 40—50 cairroMer-
ров между ними (короткоплетные сорта) или в один ряд по
середине гряды (длинноплетные сорта). Можно сеять и в попереч-
ные бороздки, размечаемые на 70—90 сантиметров друг от друга.
На ровной поверхности огурцы сеют однострочными рядами на
расстояние 70—80 сантиметров ряд от ряда.
Рекомендуется для равномерности сбора сеять сразу несколько
сортов—ранних и поздних—или растянуть посев на несколько
сроков.
Всходы продергивают, оставляя растения па расстоянии 10—
15 сантиметров друг от друга (Муромские можно оставить на
6—8 сантиметров). Что касается дальнейшего ухода, то, кроме
рыхления почвы и полного уничтожения сорнякоз, надо указать
на необходимость поливки при наступлении длительной засушли-
вой погоды (при засухе поливать следует даже во время цвете-
ния). Отличный результат дают две-три поливки огурцов жидким
78
удобрением дней через 15—20 одна после другой. Поливать нужное
когда уже завяжутся плоды, причём удобнее поливать пе под
корень, а в проведённую рядом мелкую канавку, которую после
поливки следует засыпать землёй.
Весьма полезно расправить плети огурцов, осторожно прижав
пх к земле деревянными рогульками или вдавленной в землю
мсчалой (петелькой с узелками на концах) (рис. 26).
При сборе огурцов нельзя топтать, приподнимать и дёргать
плети. Сбор производится по мере созревания, в зависимости от
сорта, через 2—3 дня. Надо собрать не только хорошие, здоро-
вые плоды, но и «крючки», «желтяки», больные и повреждённые
Рис. 2G. Пришпиливание огурцов.
плоды. В противном случае урожай резко снижается. Последний
сбор огурцов, проводят в начале сентября.
Получение ранних огурцов. Для получения ранних огурцов
намоченные и наклюнувшиеся семена огурцов сажают по два семечка
в горшки, бумажные стаканчики, питательные кубики, или дер-
нинки, нарезаемые в виде кубиков в 8—10 сантиметров высотой.
Посев делают 10—15 апреля. Горшки ставят у южного окна
при температуре комнаты не ниже 17°. Когда появятся всходы,
температура может быть на 3—4 дня снижена до 12—15°. Когда
температура наружного воздуха поднимается до 15°, горшки с рас-
садой надо выносить наружу, на открытое солнечное место. Надо
следить при этом за тем, чтобы земля в горшках, стаканчиках или
дернинках пе просыхала, для чего иногда приходится поливать
два раза в день. На ночь горшки вносят в безморозное помеще-
ние с температуре” не ниже 12—15°.
Когда образуется два настоящих, кроме семенодолей, листа,
рассаду высаживают на гряду в углубления, сделанные при помощи
гончарного горшка 13—15 сантиметров в диаметре. На расстоянии
50 сантиметров ряд от ряда н 40 сантиметров в ряду ставят ко-
лышки. Затем их убирают и на их место ставят горшки. К каждому
79
горшку со всех сторон пригребают землю, чтобы она лежала
конусом вокруг него. Слегка уплотняют землю, а затем горшок
вынимают (рис. 10). В результате на месте горшка образуется
углубление, на дно которого сажают рассаду. На 1—2 дня углу-
бления покрывают стеклом, фанерой пли рогожей, пока рассада
не укоренится. В дальнейшем покрывают только на ночь до окон-
чания заморозков. Удобрительная поливка через 10—15 дней,
поливка простой водой в случае засушливой погоды, а по мино-
вании заморозков—расправка плетей, пришпиливание к земле и при-
сыпка пришпиленных мест перегноем—как описано' выше. Под-
кормки и поливки обеспечивают ранний и высокий урожай
огурцов.
Кроме ранних огурцов, высеваемых в обычное время, способом
рассады, можно получить высокий урожай второй культурой после
ранней капусты или раннего картофеля, которые убираются 10—
15 июля.
С этой целью рассаду начинают готовить 1 июня, сажая по
2 семечка в дернинки, бумажные стаканчики, питательные кубики
пли гончарные горшки. До окончания заморозков (10—15 июня)
горшки на ночь вносят в комнату, а затем всё время держат
наружи, на солнечном открытом месте. Вся забота при выращивании
рассады сводится к тому, чтобы она была крепкая, приземистая.
Когда образуются два настоящих листа и появится почка с третьим
листом, то её сощипывают. Благодаря этому рост задерживается,
во зато быстрее образуются мужские и женские цвегы. Высадку
рассады делают 15—20 июля.
Тыква, кабачки, патиссоны
У тыкв в пищу употребляются зрелые плоды, у кабачков
и патиссонов (рис. 27), которые являются тоже сортами тыквы,—
молодые завязи, как п у огурцов. Тыквы требуют 140—150 дней
от посевов до созревания. Садят их на 300 сантиметров ряд от ряда
и 150—200 сантиметров в ряду. Из сортов тыквы укажем на
Этампскую и Мозолеевскую. Кабачки н патиссоны до появления
первых плодов требуют 90—100 дней от посева. Их садят на
расстояние 150 сантиметров ряд от ряда и на 100—150 сантимет-
ров в ряду.
Из сортов кабачка лучший Греческий, а из патиссонов—Золоти-
стожёлтые.
Рассаду тыквы высаживают после окончания заморозков. Под
тыквы, кабачки, патиссоны землю надо приготовить так. Сначала
по шнуру намечают места, где должны быть высажены растения,
ставят колышки, затем делают ямку от 50 до 70 сантиметров в
диаметре и 20—25 сантиметров глубиной. В ямку кладут конский
80
навоз или перегной, после этого снова засыпают землёй. Земля
образует холмик. В середине холмика делают углубление в виде
блюдца и в это углубление садят рас*
саду. Рассаду кабачков, патиссонов вы-
саживают после окончания заморозкоз.
Для раннего получетая кабачков и
патиссонов их можно высаживать в пер-
вой половине мая, накрывая ящиками
размером в 40x40 сантиметров. Ящи-
ки устанавливают над растениями. Де-
ревянное дно ящика может быть за-
менено стеклом нли фанерой, которыми
рассада покрывается на ночь, а в слу-
чае падения температуры ниже 2Э
тепла—также и днём. По миновании
заморозков ящики убираются. Под таки-
ми ящиками ценные плоды кабачков и
патиссонов можно получить в первой
половине июня. Тыквы, кабачки, патис-
соны надо поливать водой н жидким
удобрением не менее 4—5 раз в лето.
Тыквы собирают после первого лёгкого
Рис. 27. Пайссен (тарелоч-
ная тыква).
заморозка (в начале сентября). У кабачков и патиссонов собирают
молодые завязи плода так же, как и у огурцов. Перше сборы на-
чинаются через 8—12 дней после цветения.
Горох, фасоль, бобы
Если позволяет площадь, то бобовым на огороде надо уделить
большое внимание. Они дают продукт, богатый белками, и в
значительной степени могут заменить мясо.
Горох делится на две основные группы: сахарный и лущильный.
У сахарного гороха в пищу идут сочные, сладковатые, нежные
стручки-лопатки, у лущильного—зёрна. Последний по строению
зерна делится на гладкий и мозговой (морщинистый).
Из сортов сахарного гороха назовём Конёк-горбунок—высокий
горох (1,5 метра высотой), образует крупные мясистые лопатки;
затем горох Бисмарк—до 1 метра высотой. Хорошие сорта с круп-
ными нежными лопатками горох Жегаловка, Мергейм и Английский
сабельный. Из лущильных лучший низкий сорт Чудо Америки
и высокие—Ростовский сахарный, Албанский, Идеал (Градус) и др.
Из сортов фасоли лучшие в кустовой форме—Золотая гора,
Фляжола, Вильгельм и др.
Из бобов—Русские бобы и Виндзорские.
Бобовые отзывчивы к содержанию влаги, а фасоль, кроме того,—
н к тепл). При засухе урожай гороха получается ничтожный,
6 Индивидуальный огород	81
поэтому поливка пеойходпма. Посев гороха и фасоли на стручки,
так называемые «лопатки;', может быть
Рис. 28. Постановка тычин к гороху.
продолжен до половины июля.
Поздние посевы следует де-
лать намоченными семенами.
Посев гороха в средней по-
лосе начинают с первых чи-
сел мая. Горох сеют дву-
стрсчнымн лентами. Низкие
сорта высевают па 20—30
сантиметров. Высокие сор-
та—на 40 сантиметров меж-
ду строчками и 10—15 сан-
тиметров между растениями
в рядах. Дорожки между
лентами должны быть ши-
ре обычных, для удобства
прохода и сбора урожая.
Примерная ширина нх 50
сантиметров.
Семена гороха высевают
в бороздки, сделанные боро-
здником по шнуру, и за-
делывают их на глубину
5 сантиметров, так как при
более мелкой заделке семена могут быть выклеваны птицами (кура-
ми, грачами, воронами). Для того чтобы застраховать себя от редких
всходов, семена раскладывают в бороздке на 2—3 сантиметра и
после всходов лишние растения вырывают. После появления всходов
надо установить тычины, за которые горох будет цепляться (рис. 23).
Для низких сортов тычины должны быть длиной в 50—70 санти-
метров, а для высоких—1,5—2 метра. Для большой устойчивое™
тычины устанавливают наискось (почти крестообразно) с наруяшой
стороны ряда растений. Съёмка стручков должна производиться
регулярно, по мере поспевания. Оставление на растении старых
стручков снижает урожай. Сбор следует производить с большой
осторожностью, ощипывая стручки большим и указательным паль-
цами, не дёргая п не ломая стебли растения.
Бобы, как и горох, не боятся небольших заморозков. Их высевают
в начале мая двустрочными лентами на 30 сантиметров ряд от ряда,
на 40 сантиметров между лентами и на 10—15 сантиметров в ряду.
Фасоль сеют двустрочными лентами на 40—50 сантиметров ряд
от ряда и на 30 сантиметров в ряду. Ширина дорожки при посеве
на ровном месте равна 50—60 сантиметрам. Срок посева в усло-
виях Москвы—конец мая—начало июня, так как при более раннем
посеве всходы могут быть повреждены заморозками.
82
На грядках фасоль сеют в два ряда, расстояние в рядах 15 санти-
метров и между рядами 50 сантиметров. Лучше высевать гнёздами,
по 2 семени в лунку, на глубину 5 сантиметров. После появления
всходов их прорывают, и в лунке оставляется одно, более силь-
ное растение.
Уход за горохом и фасолью заключается в рыхлении, борьбе
с сорняками и в лёгком окучивании после того, как всходы достигнут
высоты 10—15 сантиметров. Горох па лопатку чрезвычайно отзыв-
чив на поливку. Для удлинения сроков урожая поливку необходимо
проводить несколько раз в лето, особенно прм засушливой погоде.
Томаты
Томаты получили широкое распространение после Октябрьской
революции. В дореволюционной России площадь под томатами
равнялась 6000 га, а перед Отечественной войной под ними было
свыше 300000 га. Томаты на рабочем огороде должны занять видное
место как полезный, вкусный овощ.
Из ранних сортов укажем на Бизон, Спаркс Эрлнана и Пьеретту.
Эти сорта отличаются хорошим вкусом, особенно второй; созре-
вают через 120 дней после посева. Более поздние сорта: Будё-
новка, Лучший из всех и Датский экспорт.
После окончания заморозков (3—12 июня под Москвой) рассаду
томатов (рис. 15) высаживают рядами на 60—70 сантиметров ряд
от ряда и от 20 до 60 сантиметров в ряду. Ряды размещают
по шнуру, а места лунок намечают заранее приготовленной меркой
(палочкой). Лупки делают совочком. Перед посадкой следует
бросить в лунку торсть перегноя, а корни рассады опустить в
раствор коровяка и глины. После посадки рассады землю можно
обжать руками, а затем полить и лунку присыпать сухой землёй
или перегноем.
Лучший результат дает упитанная, коренастая горшечная рассада,
которая после высадки сразу приживается. Горшечная рассада
может высаживаться с цветами <и даже с завязями. Это позволяет
получить урожай на 2—3 педели раньше. Если рассаду подготовить
к половине мая и посадить её, как это описано для огурцов, то
можно ещё раньше получить урожай плодов.
После высадки томатов па место их следует привязать мочалой
к прочному гладкому колу (1—1,5 метра). Притягивать стебли
натуго к колу нельзя, нужно сделать свободную повязку, пропустив
мочалу восьмёркой между стеблями и колом. На более значительных
площадях можно рекомендовать посадку двустрочпыми лентами,
строчка от строчки на 20—30 сантиметров п между лентами 60—
70 сантиметров. В ряду растения сажают па 20—30 сантиметров.
Когда томаты достигнут высоты 40—50 сантиметров, их связывают
G* S3
вершинами по 4 штуки вместе мочалой (рис. 29). При таком
способе культуры не требуется дефицитных кольев. Пасынкование
ведут как и при кодовой культуре.
Рис. 29. Шатровая бесколовая культура томатов.
Рис. 30. Пасынкование томатов.
Наконец можно вести одно- п двустрочную культуру тома-
тов на шпалерах. С этой целью на расстоянии 3—5 метров уста-
навливаются прочные колья,
на которые натягивают проч-
ный шпагат «илн печную прово-
локу в 1 пли 2 ряда на рас-
стоянии 30—40 сантиметров
одна от другой. Подвязку то-
матов, выращиваемых в один
стебель, производят при по-
мощи мочалы к шпагату или
проволоке. В дальнейшем весь
уход заключается в рыхлении,
подкормке, поливке, полке
сорняков и удалении боковых
побегов, называемых пасынка-
ми. Для средней полосы
СССР лучше всего оставлять
лишь один главный стебель, а
все появляющиеся боковые по-
беги удалять, выщипывая их
руками (рис. 30). На староого-
родных почвах томаты можно
пускать в 2—3 побега. После завязывания плодов поливку жидким
удобрением усиливают.
Зелёные плоды томатов дозревают, если их положить в тёплое
место. Снимать для дозревания нужно такие плоды, у которых
зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше всего дозревание вести
при температуре 15—18°.
84
Кукуруза
Кукуруза на юге СССР разводится по преимуществу как кормо-
вое и отчасти как силосное растение. Но, кроме того, существуют
сорта, богатые сахаром, у которых» в пищу идут молодые початки.
Эти сорта дают очень ценный и вкусный овощ. Большинство
овощных сортов кукурузы имеет длинный период роста и раз-
водится, главным образом, на юге СССР. Сорта скороспелые
могут выращиваться и в средней полосе. Таков сорт Пионерка
севера. Этот сорт в благоприятные годы успевает дать молодые
початки даже при разведении семенами. Однако на практике в сред-
ней и тем более северной полосе СССР и его разводят рассадой-
Получить рассаду кукурузы очень просто. Посев делают в ящики
или сразу в бумажные стаканчики во второй половине апреля-
Ящики или стаканчики ставят в тёплое, светлое помещение (на
окнах тёплой комнаты). Чтобы закалить рассаду, её следует на
день выносить на воздух и убирать в помещение лишь на ночь.
По окончании заморозков, в те же сроки, как и фасоль,
рассаду высаживают на 50—60 сантиметров ряд от ряда и на
30—40 сантиметров в ряду. С одного растения собирают от 2 до
4 початков и более, урожайность—2—4 килограмма па 1 квадрат-
ный метр.
Редис и редька
Редис самый скороспелый овощ. Вместе с зелёным луком-пером
и салатом редис уже в конце мая даёт к столу зелень, и его
выращивание следует вести на огороде с ранней весны и до
поздней осени.
Из круглых редисов наиболее распространённым сортом яв-
ляется Розовый с белым кончиком, поспевающий через 25—30 дней.
Этот сорт пригоден для ранней весны. Для поздней весны—
начала лета лучше подходит Вюрцбургский тёмнокрасной окраски,
который не так быстро стволится и дрябнет. Из длинных редисов
укажем Московский паровой и Ледяную сосульку; оба они дают
корнеплоды белого цвета.
Сочный редис можно получить лишь на хорошей питательной
земле, при достаточной влажности. В летнюю жару редис дряб-
нет и становится деревянистым и горьким.
Редис можно сеять на грядах и на ровной поверхности почвы
широкими метровыми лентами. Гряды делают, если питательный
слой почвы на огороде мелок (8—10 сантиметров). При таком
слое редис плохо формирует корнеплод. Чтобы увеличить слой,
приходится делать невысокую гряду.
Для задержания дождевой и поливной воды надо края гряды
немного приподнять, сделать граблями бортики. Редис сеют на
6—8 сантиметров ряд от ряда и на 4—6 сантиметров в ряду.
85
Если устанавливается сухая погода, то почву обязательно надо
поливать. Когда корнеплоды достигнут величины, примерно, грец-
кого ореха, их следует быстро убрать. Перестоявшиеся корни
становятся дряблыми и невкусными. Чтобы иметь редис по-
стоянно, его надо сеять понемногу через десять дней. Во второй
половине нюня посевы лучше прекратить до начала августа, так
как в жаркие месяцы редис удаётся плохо. В нюне редис можно
заменить летней редькой. Последний срок посева 15 августа. После
этого в условиях средней полосы СССР он не вызревает.
Редьку сеют в начале мая двустрочпымп ленками на 30 санти-
метров ряд от ряда и па 40 сантиметров между лентами. После
прорывки растения в рядах оставляют на 10—20 сантиметров друг
от друга. Отдельной площади под редьку можно не занимать,
а сеять гнездовым посевом по огурцам на 40 сантиметров лунка
от лунки.
Наилучшими сортами надо признать Круглую чёрную, Зимнюю
круглую белую и Грайворонскую (хороша в храпении). Для лет-
них посевов идёт Белая майская.
Салат
Салат относится к зеленным овощам, которые только в самое
последнее время стали появляться на обеденном столе рабочего
и колхозника. Зеленные овощи (лук-перо, салат, редис) богаты
витаминами и должны выращиваться на огороде. Они полезны,
вкусны, вносят разнообразие и способствуют лучшему усвоению
основной пищи.
Салат приобретает потребительную спелость через 35—40 дней
после посева. В этот срок он даёт нежные, сочные листья. Боль-
шинство сортов салата через 60—80 дней образует кочан.
Из сортов салата надо назвать Майский (самый ранний) и
Берлинский. Хороши также кочанные сорта—Каменная голова и
Упрямец. Для осенней культуры больше подходят сорта салата-
ромена. Из них лучшие Баллон и Трианонский.
Салат сеют ранней весной, в конце апреля—в начале мая.
Его можно сеять и на грядах и на ровной поверхности, смотря
по характеру почвы. Так же, как и редис, салат требует очень
хорошей почвы и достаточной влажности. При посеве на грядах
сеют и поперечными и продольными рядами на расстояние 20—30
сантиметров ряд от ряда.
На ровной поверхности посев производится двустрочпыми лен-
тами на 20 сантиметров между строчками и на 35 сантиметров ме-
жду лентами. Чтобы салат был нежным, его сеют довольно густо
(всходы в рядке оставляют па 1—2 сантиметра друг от друга). Для
получения кочанного салата всходы прорывают на 15—20 санти-
86
метров. Можно предварительно получить рассаду с 4—5 листоч-
ками, которую затем рассадить на 20—25 сантиметров ряд от
ряда и на 15—20 сантиметров в ряду. В течение лета салат
можно сеять несколько раз. Неплохие результаты даёт посев са-
лата под зиму и весной по талой земле.
Салат-ромен сеют во второй половине июля, как и обыкно-
венный салат. Он поспевает в конце сентября—начале октября.
Кочаны салата-ромена, будучи прикопаны в прохладном подвале
при температуре 1—2°, сохраняются всю зиму и, таким обра-
зом, могут давать свежую зелень в самое бедное овощами время.
Шпинат
Шпинат сеют на грядах при расстоянии 15—20 сантиметров ряд
от ряда и на 4—8 сантиметров в ряду. Глубина посева 2 санти-
метра. С весны до осени можно сделать несколько посевов шпината.
В сильную жару шпинат скоро идёт в стрелку, его надо убирать
до стрелкования, выдёргивая вместе с корнями и осторожно от-
ряхивая, чтобы не грязнить листья. Можно постепенно, по мере
надобности, срывать только листья, тогда растение даёт 2—3 сбора.
Лучшие сорта Ростовский, Вирофле, Виктория.
УПЛОТНЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Овощные растения достигают окончательных размеров посте-
пенно. Гряды после посева и посадки остаются как бы пустую-
щими, огородный участок долго выглядит чёрным илн серым.
Лишь к половине лета огород зеленеет от разрастающейся ботвы,
а полное смыкание последней нередко наступает ближе к осени.
Таким образом, растение вначале использует только незначитель-
ную часть отведённой ему площади. Например, капусту сажают
на 50 или 70 сантиметров ряд от ряда и на такое же расстояние
в ряду. Только что высаженная рассада занимает х/бо или Даже
Vioo площади будущего взрослого растения. Через месяц после
высадки эта площадь ещё наполовину пустует. Понятно, что между
растениями капусты можно с успехом посадить другие овощи,
которые за месяц успеют вырасти, и мы сможем снять их
урожай.
Ряд овощных растений, например, томаты, огурцы п др., можно
высаживать лишь по миновании заморозков, т. е. через 30—45 дней
после весенней обработки почвы.
Площадь, отведённая под эти растения, остаётся свободной и
может быть занята другими растениями, не боящимися замо-
розков, с таким расчётом, чтобы между ними оставить место
для посадки требовательных к теплу овощей.
87
Из сказанного следует, что на одной площади можно выра-
стить два растения. Нужно только суметь вырастить их так,
чтобы они не мешали нормальному развитию друг друга.
Задача облегчается тем, что многие овощи разводятся расса-
дой, которая готовится на особом участке.
Уплотнённые культуры имеют большое значение на тучных,
богатых питательными веществами почвах, особенно при приме-
нении простой и удобрительной поливки растений.
Укажем наиболее удачные сочетания овощных растений.
Картофель с редисом и салатом. Картофель является самым
распространённым растением на огороде. Правильный уход за ним
требует частого рыхления почвы и двух- или трёхкратного оку-
чивания растения. При этом окучивание необходимо в самом на-
чале развития картофеля, когда ростки достигают 10—15 санти-
метров. Однако картофель медленно прорастает: проходит около
20 дней, пока появятся его всходы. Вот этн-то 20 дней и ещё
дней 5—7 после появления всходов н дают возможность засажен-
ный картофельный участок занять какой-либо другой скороспе-
лой культурой. К таким скороспелым культурам относятся редис
и салат.
Посев п посадку делают следующим образом: картофель садят
по шнуру на ровном месте. Посадка производится в первых числах
мая. Тотчас после посадки картофеля сеют редис.
Надо иметь в виду, что для этой цели наиболее пригодны скоро-
спелые сорта редиса—Розовый с белым копчиком и др.
Салат по картофелю пе успевает завить кочанов до момента
окучивания. Тем не менее высадка рассады салата, подготовленной
заранее посевом в ящики, даёт хороший листовой салат. Его
можно даже оставлять некоторое время после появления всходов
картофеля, так как небольшое затенение делает листы салата
более нежными.
Морковь с редисом, шпинатом и луком. Морковь всходит
через 15—20 дней и первое время растёт чрезвычайно медленно.
В середине лета морковь занимает всего-навсего пли х/т т°й
площади, которая ей нужна при полном развитии. При расстоя-
нии между рядами в 20 сантиметров, в междурядьях свободно
можно разместить такие растения, как редис. Они успевают закон-
чить своё развитие, когда морковь еле-еле показывается над землёй.
Салат требует большей площади и, при оставлении его до
кочана, он может теснить всходы моркови, но в молодом воз-
расте (листовой салат) удаётся прекрасно.
Более долгое совместное выращивание получается при соедине-
нии моркови с репчатым луком. Здесь выгода заключается в том,
что лук из севка вначале растёт очень быстро и к половине
лета достигает своей наибольшей величины, после чего наблю-
88
дается постепенное увядание ботвы. Морковь, как сказано, только
с этого момента начинает сильно развиваться. Однако наиболее
целесообразным является размещение лука между рядами моркови
для получения зелёного лука.
Рис. 31. Сочетание моркози с луко.л на перо.
Сочетание ранней и поздней капусты с зеленными куль-
турами. Капуста № 1 и капуста .Московская поздняя или Амагер
высаживаются ранней весной рядами на 60 сантиметров ряд от
ряда в таком порядке: 2 ряда поздней капусты, 1 ряд ранней и т. д.
Поздняя капуста сажается на 60 сантиметров в ряду, а ранняя
па 40 сантиметров. Междурядья через одно занимают тремя рядами
зеленных культур, которые высевают отступя 20 сантиметров от
рядов капусты, па 10 сантиметров ряд от ряда (рис. 32).
Сочетание капусты цветной или кочанной с редисом,
кольраби, луком на перо и салатом (рис. 33). Капуста цвет-
ная пли кочанная высаживается по краям гряды, а в середине
высевается в 3—4 продольных ряда редис или высаживается в
1 ряд рассада салата. Несмотря па быстрый рост, рассада ка-
пусты к концу месяца после высадки занимает всего лишь поло-
вину площади. При тех расстояниях, какие отводятся для капусты,
на неиспользованной площади могут свободно развиваться редис
или салат.
89
При выборе ранних сортов цветной капусты и своевременной
подготовке рассады в условиях средней полосы СССР можно
успеть снять с одной гряды два урожая цветной капусты и два
урожая салата пли редиса.
С таким же успехом можно выращивать ранние сорта кольраби.
Рассаду кольраби высаживают между капустой по середине гряды
О Поздняя капуста о Капуста номер первый
} 11 Зеленные: редис, салат, шпинат, укроп,
<и лук-перо
Рис. 32. Сочетание поздней капусты, ранней капусты
и зеленных овощей.
в 1 ряд, на расстояний 25—30 сантиметров друг от друга.
Кольраби бывает готова к уборке через П/з месяца после
высадки.
Томаты и ранняя цветная капуста (рис. 34). Томаты вы-
саживают в начале июня, а цветная капуста может быть выса-
жена значительно раньше—в начале мая. Первое время после
высадки томаты развиваются не так быстро. Капуста же, выса-
женная на 20—30 дней раньше, ко времени сильного развития
томата успевает образовать соцветие (головку), и в этот период
затенение не приносит ей большого вреда. К половине июля
головки цветной капусты бывают уже готовы.
Капусту высаживают по середине гряды на 50—60 сантиметров
друг от друга, а томать по краям гряды, на расстоянии 60—70 сан-
тиметров.
90
Рис. 33. Сочетание цвет ной капусты с луком на перо.
Рис. 34. Сочетание цветной капусты с томатами.
УБОРКА, ХРАНЕНИЕ И ПРОСТЕЙШАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ
Лук. Лук—растение континентального климата горных плато.
Луковица, покрытая сухими кожистыми чешуями, приспособлена
переносить засуху. При посадке севка в начале мая, если лето
не чрезмерно дождливо, лук в августе останавливается в росте.
Ботва лука желтеет, падает на землю и засыхает. Шейка луковицы
становится тонкой. Если лук извлечь из земли и дать ему полежать
в сухую погоду на солнце, то он окончательно вызреет. Его
«рубашка» (наружные чешуи) становится сухой, и в таком виде
лук может храниться до весны. Чем лучше лук вызрел, чем лучше
он просох, тем он лучше хранится. Если лук не совсем просох,
но ботва завяла, то его надо просушить на солнце пли под навесом
на воздухе. После такой просушки лук будет также хорошо
храниться.
Если же лук не вызрел и его убирают с зелёной ботвой, то
такой лук надо сначала просушить на воздухе под навесом, а за-
тем, когда ботва завянет, досушить в сухой комнате. Тем не
менее не вызревший лук не может долго храниться, его надо
пустить в употребление в первую очередь.
Лук следует хранить в сухом помещении. Самое лучшее хра-
нилище для лука—сухой подвал, с постоянной температурой. При
переменных температурах неизбежно образование росы, осаждаю-
щейся на рубашке лука. Эта роса является причиной появления
луковой гнили, от которой лук сначала портится, а затем погибает.
Картофель. Созревание клубней картофеля начинается во второй
половине августа, в начале сентября. При этом в клубне умень-
шается содержание воды и па нём образуется прочная пробко-
вая кожица, защищающая картофель от дальнейшего высыхания.
Невызревшнй картофель имеет кожицу очень тонкую и нежную,
легко сдирающуюся при лёгком трении. Такой картофель не го-
дится для хранения, его надо пустить в первую очередь на
потребление.
Для успешного хранения необходимы следующие условия:
1.	Предназначенный на хранение картофель должен хорошо вы-
зреть. Это определяют по плотности кожицы.
2.	Клубни должны быть здоровыми. Заражённые картофельной
гнилью и другими болезнями клубни необходимо отделить и исполь-
зовать на еду илн на корм скоту в первую очередь.
3.	Убирать необходимо в сухую погоду, что вполне возможно
при величине участка в 400—500 квадратных метров.
4.	Картофель не должен иметь ранений, порезов, ушибов. Такие
клубни следует отделить и хранить в том же подвале особо.
Отобранный для храпения картофель полезно слегка присыпать
свежегашёной известью (пушонкой).
92
Помещение, в котором хранится картофель, должно быть сухим,
хорошо проветриваемым. Для этого в подвале необходимо по-
ставить деревянные трубы для вентиляции.
Любой достаточно сухой и непромерзающий зимой подвал мо-
жет быть пригоден для хранения картофеля. Наилучшая темпера-
тура хранения картофеля 1—3® тепла. Лучше всего клубни насы-
пать в ящик с решетчатым дном и решетчатыми стенками. Ящик
ставится не прямо на землю, а на бруски, чтобы снизу был доступ
воздуха. Слой картофеля в ящике не должен быть больше 1 метра.
В течение зимы необходимо следить за правильным хранением н
при первом появлении больных клубней сделать переборку и уда-
лить заболевшие клубни.
Корнеплоды. Из корнеплодов наибольшее внимание должно быть
уделено моркови. Столовые сорта моркови поражаются белой
гнилью, от которой она иногда погибает па ЮОо/о.
Чем сырее погода и место, чем больше органических удобрений,
тем больше происходит рост моркови на огороде, тем она нежнее
(это хорошо для еды, но не для хранения), тем больше в ней
воды и тем в большей степени она подвергается порче.
В противоположность луку гг картофелю корнеплоды нельзя
подсушивать, доводя их в открытых кучах до вялости.
Уборку корнеплодов нужно производить в сухую погоду. Если
бы этого всё же не удалось сделать (что мало вероятно), то
выкопанные корнеплоды следует продержать несколько часов под
навесом, чтобы они слегка просохли с поверхности.
Мыть корнеплоды, назначенные для хранения, пи в коем случае
нельзя.
Если уборка произведена в сухую погоду, то земля сама по
себе осыпается с корней во время уборки, обрезки ботвы, сор-
тировки и пр. Если земля сильно налипла на корнях, то её надо
осторожно отряхнуть, ио бить корни друг о друга нельзя.
Выкопку надо производить осторожно, чтобы не было ранений
корнеплода, особенно его кончика. Опыты показали, что порча
корнеплодов начинается именно с кончиков, которые имели порезы
лопатой. Вообще нужно принять как правило, что корнеплод должен
быть извлечён из земли без ранений, ушибов и порезов.
После выкопки производится обрезка ботвы и сортировка корне-
плодов. Все больные, порезанные, повреждённые насекомыми корни
отбираются и идут в употребление в первую очередь.
Морковь, предназначенная на хранение, укладывается штабелем
или на полу подвала или в деревянные ящики, корзины. На пол
подвала, на дно ящика илн корзины насыпается слой чистого
песка в 1—2 сантиметра; на песок укладывают аккуратно корни
моркови в один ряд корнями внутрь, головками наружу. Когда
ряд будет уложен, его засыпают слоем песка в 1—2 сантиметра,
93
на песок кладут второй ряд моркови и т. д. В штабеле должно
быть рядов 15—20.
Так же хранится петрушка.
Свёкла, пастернак, брюква, репа хранятся навалом.
После укладки корнеплодов надо следить за их состоянием. При
обнаружении первых признаков заболевания необходимо сделать
переборку.
Капуста, предназначенная на хранение, оставляется с двумя
зелёными кроющими листьями. Кочерыга подрезается не у самого
кочана, а отступя па 1—2 сантиметра. Хранить капусту можно
навалом, но лучше всего хранить подвешивая кочаны на шестах,
связав их кочерыги попарно шпагатом. Таким образом можно
сохранить прекрасно капусту до конца зимы.
Для успешного хранения капусты необходимо, чтобы она была
здоровой, небитой. Бросать кочаны отнюдь нельзя: битый кочан
быстро заболевает и к храпению непригоден. Температура в по-
мещении должна быть от минус 2° до плюс 2°.
Два слова о подвале для хранения. В основном, он должен
быть приспособлен к самому важному продукту—картофелю. Такой
подвал будет пригоден и для корнеплодов.
В подвале следует иметь градусник. Постоянная низкая темпера-
тура помещения—немаловажное условие для хранения овощей. За
ней надо следить.
Когда устанавливается тёплая осень, то температура в подвале
сильно поднимается. В таких случаях надо на ночь открывать
двери подвала или форточку; наоборот, днём двери и окна должны
быть закрыты.
Подвал перед засыпкой корнеплодов должен быть тщательно
очищен, стены побелены извёсткой, а пол засыпан чистым песком.
Квашение и солка овощей. Из простейших видов заготовки
овощей наибольшее значение имеют солка огурцов и квашение
капусты.
Солка огурцов. Перед солкой огурцов прежде всего необ-
ходимо заготовить посуду. На семью в 4 человека надо посуды
не менее чем па 500 штук огурцов. Емкость такой посуды, примерно,
60—62 литра, или 5 вёдер воды.
Лучшая посуда—дубовая или ольховая кадка, по, конечно, можно
использовать и всякую другую, например, липовую. Важно лишь,
чтобы опа была чистая и не пропускала воды.
Перед солкой кадку надо вымыть и затем запарить кипятком.
Для этого в кадку наливают ПД—2 ведра кипятку и кладут в
неё несколько раскалённых чисто обмытых булыжников, после
чего кадку закрывают, чтобы не выходил пар.
Перед самой солкой кадку ещё раз обмывают холодной водой.
Чтобы получить высококачественные солёные огурцы, надо пре-
94
жде всего обратить внимание на то, чтобы огурцы были здоровы,
чисты, свежи. Лучше всего для засола собирать огурцы утром,
когда они упруги. Огурцы, идущие на засол, должны быть ров-
ные, т. е. одновозрастные, одномерные, иметь мелкое семя (крупные
семена—признак старого, переросшего огурца), плотную тонкую
кожуру. Битые, пятнистые, жёлтые огурцы не должны итги в
солку. Лучшие сорта огурцов указаны выше. Следует особо вы-
делить сорт Нежинский как исключительно ценный для солки.
После сортировки производится мойка огурцов и укладка их в
посуду.
Для того чтобы придать солёным огурцам приятный вкус и за-
пах, в кадки при солке кладут спецнп: старый укроп с зонти-
ками и обмытыми корнями (400 граммов па 60-лптровую бочку,
1—2 штуки хрена с листьями и корнем, 1—11/2 головки мелко
нарезанного чеснока, 200 граммов эстрагона). Иногда кладут
1—2 стручка красного перца, немного листьев вишни, чёрной
смородины и дуба. Специи, кроме вкуса и аромата, придают
огурцам твёрдость, так как они вырабатывают вещества, защи-
щающие огурцы от вредно действующих бактерий, вызывающих
размягчение огурцов. Соль кладут из расчёта 400—450 граммов
на 1 ведро (12 литров) воды.
При укладке на дно кадки кладётся слой специй, затем соль,
затем огурцы и так до самого верха. Кадки доливают водой так,
чтобы она покрыла огурцы. Сверху накладывают кружок (пред-
варительно чисто вымытый кипятком), а на кружок кладут гнёт
из чисто вымытых булыжников. Для лучшего сохранения огурцы
ставят в ледник.
Так же, как огурцы, засаливают томаты. Разница лишь в том,
что соли даётся больше (до 500 граммов на 12 литров воды)
и в число специй добавляется лавровый лист и сельдерей.
Квашение капусты. В то время как при солке огурцов
Консервирующим (сохраняющим) средством является соль, при ква-
шенин капусты консервирующим средством является молочная кис-
лота, вырабатываемая в результате действия бактерий на сахар
при температуре 20—30° тепла.
Поэтому, чтобы образовалась молочная кислота, необходимо:
1) чтобы овощ содержал сахар;
2) чтобы температура при заквашивании была 25—30°. При
более низкой температуре образование молочнокислых бактерий
задерживается, а при более высокой развиваются маслянокислые
бактерии, вызывающие горечь и порчу капусты;
3) образующиеся при заквашивании газы выпускать, протыкая
капусту гладко оструганной палкой, иначе продукт получает не-
приятный вкус и запах; на квашение идут сорта Слава, Браун-
швейгская, Московская поздняя и другие.
95
Чем больше в капусте сахара, тем больше образуется молочной
кислоты, тем лучше и прочнее будет капуста (в хранении). Ка-
пусту, очищенную от верхних зелёных листьев, шинкуют или
рубят. Нашинкованная капуста кладётся в предварительно под-
готовленную вымытую запаренную посуду.
Капуста пересыпается солью из расчёта 3°/о от веса капусты. На
ведро капусты идёт, примерно, 100—200 граммов соли. При укладке
капуста утрамбовывается.
Если капусту рубят, соль (Зо/о по весу) кладут в корыто перед
окончанием рубки. Капусту укладывают до самого верха, утрам-
бовывают п сверху прикрывают слоем цельных листьев, затем
накладывают кружок, а на него гнёт нз камней. Кружок и гнёт
должны быть чисто вымыты кипятком.
К капусте прибавляют специи: тмин, нарезанную кружками мор-
ковь, иногда бруснику и яблоки. Специи не должны превышать
4о/о веса всего продукта. На 0,5 тонны идёт 8—10 килограммов
моркови, 100 граммов тмина, 160 граммов чёрного душистого перца*
Кадка с заложенной капустой ставят в пОхМещение при темпе-
ратуре 25—50°. При этой температуре развиваются преимуще-
ственно бактерии молочнокислого брожения. Весь процесс броже-
ния заканчивается дней через 10—15. При более низкой темпе-
ратуре процесс затягивается до 30 дней. При брожении на поверх-
ности капусты появляется пена. Кроме того, выделяется серо-
водород. обладающий дурным запахом; этот газ надо выпускать
протыкая капусту’ чистой палкой.
Когда брожение заканчивается, то прекращается и выделение
газов в образование пены. Рассол вместо мутного становится свет-
лым. Капуста приобретает кисловатый вкус без признаков горечи.
После окончания брожения капусту надо перенести в прохладное
помещение—с температурой 4° тепла.
Цена 2 руб.