Н. И. 3 АХАРЕБИЧ
РАССАДА
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР


МО КОЭСКИк БОЛЬШЕВИК
1943

Н. И. ЗАХАРЕВИЧ
РАССАДА
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
МОСКОВСКИЙ БОЛЬШЕВИК 1943
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
Основные задачи при выращивании рассады для тюля .....	3
Выбор участка под парники и рассадники ....	....	4
Типы парников и рассадников и организация территории ........... 5
Материалы для обогрева парников и рассадников ....	. .	9
Заготовка земли и её храпение.............................. .	.	12
Ранняя капуста.............................................. 15
Поздняя капуста............................................. 29
Особенности выращивания рассады средник сортов капусты . .	31
Цветная капуста............................................. 36
Томаты ...................................................   36
Перец н баклажаны...................................     .	40
Огурцы....................................................   42
Кабачки.............................................. ....	52
Дыни.......................................................  52
Сельдерей................................................... 55
Свёкла .	.	.	  57
Лук......................................................... 58
Брюква...................................................... 59
Отв. редактор Д. Михайлова
Л6959.	Поди, к печати 26 IV 1943 г.	Тираж 8000.
Об'ем 3% печ. л.	Уч.-изд 4 л. В 1 п. л. 59.2 т. зи. Зак. 70.
2-я типография изд-ва «.Московский большевик», Москва. Петровка, 17.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ДЛЯ ПОЛЯ
Некоторые овощные культуры Ее высевают семенами в поле, а предварительно выращивают в парниках и рассадниках. Когда растение достигнет определённого возраста и развития, его высаживают в открытый грунт.
Предварительно выращенное растение называют рассадой, а самый способ такого возделывания сельскохозяйственных культур — рассадным. Цель этого метода — создать растению в молодом возрасте наиболее благоприятные условия. В парнике оно' защищено от холода и ветра, получает лёгкую, питательную землю, лучше ограждено от болезней и вредителей и т. д.
Одно из основных достоинств рассадного метода состоит в Tomi, что он даёт возможность выращивать южные культуры в центральных и северных районах, где из-за короткого лета южные растения, имеющие длинный вегетационный период, при высеве прямо в поле не вызревают. Но и для растений с коротким вегетационным) периодом рассадный метод также имеет ряд преимуществ, давая возможность получить в поле раннюю продукцию.
Выращивание рассады для отдельных культур практикуется давно. Например, капуста никогда не высевается в поле семенами; её выращивают только рассадой. Другие же растения, как, например, огурцы, кабачки, свёкла, !выращиваются рассадой, но высеваются и семенами в поле. Однако и для этих растений преимущества рассадного' метода очень велики. При посеве в поле значительная часть семян погибает. Происходит это по разным причинам: из-за неблагоприятной погоды, от грубости почвы и недостаточной её разделки и т. д. Чтобы получить нормальные всходы, семена высеваются с большим запасом. Количество семян в несколько раз превышает количество растений, которое должно быть на площади. При рассадном способе мы этого избегаем.
Лёгкая парниковая почва, достаточная влажность, благоприятная температура способствуют1 появлению дружных всходов. Молодые растения в этих условиях хорошо развиваются.
3
Семена некоторых культур, например свёклы, соединены но нескольку штук в клубочки. При прорастании клубочек даёт два-три растения вместе. Они сильно теснят друг друга. На прорывку всходов и первое рыхление затрачивается много времени и труда. Как бы тщательно эту трудоёмкую работу ни производить, всё же нельзя достигнуть такой равномерности в расстояниях между растениями, как при посадке рассадой. Излишнее же загущение, так же как и изрежпванне, приводит к снижению урожая. Рассаду высаживают под маркер на строго определённые расстояния, обеспечивающие наилучшее использование площади.
В итоге рассадный способ даёт более ранний и высокий урожай, оправдывая дополнительные затраты на устройство парников, рассадников и на выращивание рассады.
ВЫБОР УЧАСТКА ПОД ПАРНИКИ И РАССАДНИКИ
Рассада выращивается в парниках и на рассадниках.
Выбирать место для выращивания рассады нужно с большой тщательностью. Место это отводится на много лет, и недочёты из-за неправильного выбора очень трудно, а иногда и совсем невозможно исправить.
Овощные растения требуют много солнечного света, особенно в раннее время. Поэтому участок должен хорошо освещаться в течение всего дня и особенно утром и в полдень. Лес или строения не должны затенять участок ни с южной, ни с восточной стороны. Частичное затенение допустимо с западной и северо-западной стороны, но и то лишь в вечерние часы.
Высокие открытые места, доступные ветрам, не пригодны для выращивания рассады. Парники и рассадники должны быть расположены в затишье. Особенно вредны северные и северо-восточные ветры. От их воздействия место должно быть защищено лесом или строениями.
Все подсобные помещения: сараи для рам, инвентаря, склады для продуктов и пр., должны строиться на северной и северо-западной стороне участка, чтобы служить защитой для растений. Если таких участков в хозяйстве нет, то отводится открытый участок, который защищается в первые годы высоким забором или щитами. Однако одновременно с этим должны быть посажены защитные полосы деревьев и создана живая изгородь. Защитные приспособления, расположенные с севера и северо-востока, могут близко примыкать к месту выращивания рассады, с остальных же сторон защита должна находиться на таком расстоянии, чтобы она не препятствовала хорошему освещению.
4
При выборе места для выращивания рассады необходимо проверить, достаточно ли оно сухо. Участок с близко стоящими от поверхности почвы грунтовыми водами не пригоден для «выращивания рассады, от него надо отказаться или произвести осушение путём дренирования. Но даже в тех случаях, когда грунтовые воды стоят далеко от поверхности почвы, следует позаботиться об отводе снеговых вод. Для этого участок окружают со стороны возможного движения этих вод обводной канавой. Кроме того, на дне котлована парников, о рытье которого рассказано ниже, устраивают канавки глубиной в 20 сантиметров и шириной в 30 сантиметров. В эти канавки кладут хворост и сверху покрывают его соломой. Канавки каждого парника должны иметь уклон в одну сторону я сообщаться с общей канавой, прорытой поперёк расположения котлованов.
Самое лучшее, если участок имеет небольшой склон, предпочтительно южный, юго-восточный или юго-западный. Менее пригодны склоны восточные и западные, и совсем, не подходит северный склон, на котором, рост растений задерживается.
Осушая участок, необходимо вместе с тем, помнить, что для выращивания рассады требуется много воды. Участок надо располагать таким, образом,, чтобы вблизи находились водоёмы: пруд, река, колодцы. Подвое воды в бочках на большое расстояние сильно удорожает рассаду.
Желательно, чтобы участок был отдалён от скотного двора, амбаров и риг, где имеется много мышей. Мыши причиняют большой вред при выращивании рассады.
ТИПЫ ПАРНИКОВ И РАССАДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Для выращивания рассады применяются главным образом два вида парников: русские углублённые и парижские назем
ные, а также два вида рассадников: тёплые п холодные.
Углублённые парники представляют собой канаву (котлован), на края которой изложен сруб из брёвен в один венец (рис. 1).
Продольные брёвна кладут
Рис. 1. Поперечный разрез углублённого парника.
с южной и северной стороны парника, а поперечные — под стыки продольных. В южном продольном бревне вынимают четверть для упора парниковой рамы. Паз не должен быть глубже 2 сантиметров, чтобы вода,
5
стекая с рам, перебрасывалась за паз и не попадала в парник. У северных брёвен пазов не делают, а рамы кладут прямо на эти брёвна. Также не следует делать пазы, в крайних поперечных брёвнах.
Размер сруба определяется числом парниковых рам. Наиболее рационально делать парник размером! на 20 рам.
Готовый венец кладут на место, предназначенное для парника (рис. 2). Продольные брёвна южной стороны кладут прямо на землю, а северной — приподнимают на 8—10 сантиметров, чтобы рамы имели некоторый 'наклон к югу. Уклад-
ftojjEpevtw SpeSttD
Рис. 2. Обвязка углублённого парника.
ку обвязки проверяют по уровню, чтобы южные и северные брёвна, каждое в отдельности, были положены строго горизонтально. Обычно место, на котором устанавливают парники, имеет неровности. Их не всегда можно определить на-глаз. Если пренебречь этими неровностями, обвязка ляжет одним концом выше, другим ниже. При использовании таких парников всё тепло уходит через верхний конец. В одной половине парника растения будут страдать от недостатка тепла, а в другой — от его избытка. Уход за растениями в таких парниках усложняется, и результаты получаются плохие.
После того как парниковый сруб уложен, приступают к рытью канавы. Ширину канавы определяют в зависимости от ширины сруба, обычно 145—-147 сантиметров, а длину — по длине сруба.
Стенки канавы делают несколько пологими, причём наклон их зависит от грунта: чем! легче грунт, тем более полоти стенки. Если грунт слишком рыхлый, то верхнюю часть канавы укрепляют горбылями, хворостом или дернинками, положенными друг на друга.
Глубину котлована определяют в зависимости от характера парника. Для тёплых парников принимают глубину в 75 сантиметров, для полутёплых — в 55 сантиметров.
Надземные парижские парники составляются из отдельных ящиков, каждый на шесть-семь рам. Ширина ящиков соответствует длине парниковой рамы, высота—20—25 сантиметров.
6
Углы ящика скрепляют брусками. К ящику прибивают поперечные планки, что делает его плотнее. Планки нужно прибивать с таким, расчётом, чтобы они приходились на стыках двух рам. С южной стороны к ящику прибивают планку, чтобы самы имели упор (рис. 3).
Преимуществ у парижских парников много.
Они могут быть заложе- Рпч?- 3. Ящик парижского парника, ны на низком участке, так
как грунтовые воды для них не опасны. Их можно переносить с места на место. Полезная площадь под .рамой в парижском парнике больше. Лесоматериала на его устройство расходуется меньше.
Однако у этих парников есть ряд недостатков. При одинаковой толщине слоя, навоза на закладку их расходуется в полтора раза больше, чем на русские. Кроме того, при ранней закладке незащищённый навоз остывает.
Рис. 4. Тёплый рассадчик.
Тёплые рассадники походят на глубокие парники, но устроены проще. Стенки рассадников сколачивают из любого материала (старых досок, горбылей). Размер отдельного рассадника соответствует размеру двадцатирамного парника. Канаву для навоза роют глубиной в 30—35 сантиметров, шириной в 1,5 метра. Для защиты от холода в рассадниках применяют вместо, рам маты, рогожи и другие несветопрозрач1ные материалы (рис. 4). Нужно, однако, следить, чтобы покрывающий материал не придавливал растения. Для этого рассадники покрывают старыми рамами без стёкол, планками, слегами и т. д.
Холодные р а с с а де и к и делают на ровном) месте без навоза или другого согревающего материала. Для защиты
7
сверху их накрывают теми же материалами, что и тёплые рассадники. Стенки холодных рассадников не сколачивают, а укрепляют вбитыми с двух сторон в землю колышками.
Если рассаду выращивают для больших площадей, холодные рассадники делают без обвязок и не применяют укрытий, а размещают на хорошо защищённых от ветра площадках.
Парники, рассадники и рассадные гряды располагают прямоугольными кварталами, разделёнными дорогами (рис. 5). Для
лучшего освещения парники и рассадники располагают по длине с востока на запад. За каждым кварталом закрепляют двух работников. Величина квартала должна соответствовать нагрузке такой пары: 400— 500 парниковых рам или 800—1 000	квадратных
метров открытых рассадных гряд. Каждый квартал должен состоять из тёплых парников для посева семян, полутёплых парников для выращивания ранней рассады и холодных рассадников, для выращивания рассады в более поздние сроки. Величина одного парника или рассадника равна 20 парниковым! рамам!. Соотношение между тёплыми, по-лутемыми парниками и холодными рассадниками в каждом квартале должно отвечать общему заданию по выращиванию рассады для открытого грунта. Устанавливается это соотношение на осно-
вании специальных рас-Рис. 5. Схема расположена парников	„деланных по юж.
и рассадников.
дои культуре отдельно.
Поясним! это примером!. Одна пара, обслуживающая 400— 500 рам,, может вырастить рассаду на 1 гектар ранней капусты, на 1 гектар томатов и на I гектар огурцов.
8
Для этого она должна иметь 80 ра.м (четыре глубоких тёплых парника). В тёплых парниках производят посев семян ранней капусты (40 рам) и томатов (40 рам). Раннюю капусту пикируют в полутёплые парники или в рассадники, для чего требуется 120—180 рам.. Томаты пикируют в рассадники, для чего требуется 150—220 рам. Огурцы высевают в парники, освободившиеся из-под капусты, для чего требуется 200— 220 рам.
В квартале парники и рассадники располагают один за другим в одну линию. Для удобства обслуживания парники и рассадники соединяют попарно, оставляя между ними лишь узкую тропу в 70 сантиметров. Между парами парников оставляют для проезда дорожки шириной в 2 метра. Они особенно нужны при выращивании рассады в горшках.
Место для зимнего хранения навоза и земли определяют в зависимости от того, какое количество тёплых и полутёплых парников имеется в каждом квартале. Если тёплых .парников немного, хранить навоз и землю можно на участках, расположенных отдельно, однако неподалёку от парников. В тех же случаях, когда рассаду выращивают в тёплых парниках и рассадниках, хранить навоз и землю необходимо на поперечных дорогах, непосредственно примыкающих к парникам'.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПАРНИКОВ И РАССАДНИКОВ
Парники и рассадники обогреваются главным образом конским. навозом, реже навозом крупного рогатого скота и свиней. Навоз может быть заменён другими органическими веществами, которые при разложении (гниении) выделяют тепло. Пригоден для этого мусор из помоек, корьё, орешек, лист, торф и т. д.
Навоз, сложенный в рыхлую кучу, начинает разогреваться и даёт высокую температуру. Горение органических веществ происходит благодаря присутствию в них бесчисленного множества бактерий. Бактерии разлагают навоз и выделяют тепло. Поэтому навоз и другие гниющие, выделяющие тепло, органические материалы называют биотопливом.
Выделение тепла (горение) можно регулировать, пользуясь тем., что для развития жизнедеятельности бактерий необходимы влага и воздух. Если мы высушим* или уплотним материал, жизнедеятельность бактерий приостановится, а вместе с этим приостановится и горение.
Конский навоз — наилучший материал для набивки парников: он быстро разгорается и даёт наиболее высокую
9
Температуру. Если конский навоз слишком плотен, взят из конюшни, не имеющей подстилки, к нему добавляют рыхлящие вещества: опилки, стружки и др. Если навоз сух, его перед закладкой поливают водой. Но при этом следует помнить, что избыток влаги затрудняет доступ воздуха в кучу и горение ухудшается.
Коровий навоз очень трудно разгорается и даёт сравнительно невысокую температуру, но горит долго. Чтобы лучше разогреть коровий навоз, к нему подмешивают навоз других животных (конский или овечий), а также рыхлящие вещества в виде опилок, корья, орешка и др. Недостаток коровьего навоза состоит в том, что на нём> появляются грибы, которые мешают росту культурных растений.
Свиной навоз, особенно при содержании свиней без подстилки, — самое плохое биотопливо для парников. Его можно употреблять только в смеси с рыхлящими веществами. Температуру он даёт невысокую и горит сравнительно недолго.
Мусор из помоек — очень хорошее биотопливо. Разогревается он медленно, но, загоревшись, даёт такую же высокую температуру, как конский навоз, и горит очень долго. Хорошо смешивать мусор с конским навозом: он тогда легче разогревается. Температура горения его исключительно высока. Помимо того, смесь даёт ровную температуру в течение длительного срока.
Корьё или отдубина является отбросом кожевенного производства. Чистое корьё очень медленно разогревается. Поэтому его употребляют в смеси с kohckhmi или коровьим навозом!. Смеси дают более высокую температуру, чем. конский или коровий навоз в отдельности.
Орешек представляет собой остатки хлопчатобумажного производства. Хранится он в сухом виде. Поэтому при подготовке к набивке его нужно обильно смочить водой или навозной жижей. Целесообразно добавлять орешек при перебивке плотного и влажного навоза.
Опилки древесные—'наиболее доступный и распространённый материал, употребляемый как примесь к навозу. Навоз или мусор, смешанный с опилками, легче разгорается, даёт более высокую температуру. Сами опилки, медленно разлагаясь, долго поддерживают! высокую температуру.
При недостатке навоза н мусора к ним добавляют древесный лист или неразложившийся моховой торф. Примесь их снижает температуру горения навоза.
Зимнее хранение биотоплива, его перевивка и набивка парников. Навоз и другие виды биотоплива накапливаются постепенно в течение осени и зим-ы. Необходимо позаботиться,
ю
чтобы навоз преждевременно не перегорел и в то же время не промёрз. Перегоревший навоз будет давать мало тепла после набивки в парники, а промёрзший плохо разогревается.
Законсервировать навоз путём высушивания технически очень трудно. От преждевременного разложения навоз обычно сохраняют путём уплотнения. Закрывая доступ воздуха, мы прекращаем) жизнедеятельность бактерий.
По мере поступления навоз укладывают штабелем на очищенной от снега площадке или дороге между парниками. Вначале его расстилают по всему штабелю тонким слоем) в 30—35 сантиметров, после чего тщательно трамбуют каменным fl или тяжёлым' деревянным) катком) (рис. 6). После укатывания кладут следующий слой навоза, который также уплотняют. Слой за слоем накапливают штабель высотой р 1,5 метра.
Штабель навоза требует1 постоянного ухода. Если выпадает снег, егс
поверхности и боков штабеля. Снег, как одеяло, не даёт навозу остыть, способствуя его быстрому согреванию. Следует ежедневно осматривать штабель, чтобы своевременно обнаружить очаги разогревания навоза. Очаг должен быть тотчас потушен. Для этого его уплотняют ручной трамбовкой (рис. 7), утаптывают, или разрывают горячий навоз и закладывают в образовавшуюся яму глыбы смёрзшегося навоза.
За 8—-10 дней до набивки парников приступают к разогреванию навоза. В холодном', но не промёрзшем' штабеле навоза бактерии хорошо сохраняются. Они неподвижны., так как для их жизнедеятельности нехватает воздуха. Чтобы вызвать их к жизни, навоз перебивают:	уплотнённый штабель перекла
дывают на том' же месте в рыхлую высокую кучу. Если навоз сильно промёрз, в середину кучи в нескольких местах закладывают небольшое количество горячего свежего кон-
Рис. 6. Каток для уплотнения навоза.
необходимо счищать с
Рис. 7. Ручная трамбовка для навоза.
11
ского навоза: это ускоряет разогревание. Кроме того можно ускорить разогревание путём закладки костров в середине кучи или устройства примитивных печек из кирпича (рис. 8). Если навоз после перебивки разогревается плохо и неравномерно, отдельными очагами, производят вторичную перебивку. После того как навоз разогреется, приступают к очистке парников от снега и набивке их навозом.
Набивать парники п
Рис. 8. Печь для разогревания навоза, тёплые рассадники одним тёплым' навозом! не следует. На дно парника кладут1 холодный сухой навоз, в середину — горячий, уже разогревшийся в кучах, а наверх — опять холодный. Все три слоя навоза должны быть положены рыхло, постелью.
Парники, предназначенные для посева семян, нужно набивать навозом! полно, до краёв верхнего парубня; предназначенные же1 для пикировки сеянчиков следует набивать на 8—10 сантиметров ниже верхнего парубня.
ЗАГОТОВКА ЗЕМЛИ И ЕЕ ХРАНЕНИЕ
Для выращивания рассады необходимо заранее приготовить почвы, из которых можно составлять смеси.
Дерновая земля должна быть заготовлена на лугу с хорошим, травостоем1. Лучшим! дёрном считается взятый со старого клеверища и луга со сладкими травами.
Время заготовки дерновой земли — весна или начало лета, до сенокоса. Нарезку дёрна производят плугом с винтовым или полувинтовым' отвалом. Возможен и ручной способ нарезки лопатами. Его применяют только на неудобных для пахоты участках. Ручной способ трудоёмок и не даёт такого ровного, тонкого дёрна, как плуг.
При нарезке дёрна надо снимать слой почвы, хорошо пронизанный корнями трав, не захватывая подпочвенного пласта. Примерная толщина дёрна—12—14 сантиметров.
Срезанный дёрн укладывают в штабеля. Дернинки кладут травой вниз. Если хотят при этом! обогатить землю питатель
12
ными веществами, дёрн переслаивают навозом!. В таком случае порядок укладки изменяют: первый слой дёрна кладут вверх травой, затем! укладывают ровным слоем навоз, на слой навоза толщиной в 10—20 сантиметров кладут дёрн вниз травой. На этот слой дёрна кладут следующий вверх травой, затем, навоз и т. д. Травяной покров дернин, соприкасаясь с навозом, быстро отмирает и разлагается.
Если заготовляемая земля имеет повышенную кислотность, производят известкование, из расчёта в среднем 2—3 килограмма извести на кубический метр земли. По мере укладки известью посыпают каждый слой дёрна, обращённого, вниз травой. Таким образом, известь, разобщённая с навозом!, не препятствует его разложению.
Размер штабелей определяется хозяйственными соображениями. Если дёрн сразу после нарезки перевозят на парниковый участок, следует делать штабель шириной в 4 метра, высотой в 2 метра и произвольной длины. Если штабеля укладывают на месте нарезки дёрна, их делают небольшими: ширина, примерно, 2,5—3 метра, длина — 4 метра и высота — 2 метра. Верх штабеля выкладывают корытом с вогнутой поверхностью, чтобы вода во время дождя или полива не скатывалась, а собиралась в углубление и постепенно проникала внутрь. Стенки штабеля выкладывают отвесно.
В течение лета штабеля несколько раз поливают водой или навозной жижей. Постоянное увлажнение ускоряет разложение дёрна. Осенью, до наступления заморозков, штабель перелопачивают; плохо перепревшие наружные дернинки измельчают и кладут в середину-
Для парников, в которые высевают семена, следует иметь хорошо перепревшую дерновую землю, заготовленную за два года до её употребления. Если её нет, то дерновую землю следует пропустить после перелопачивания через грохот. Для парников, в которые высажизают растения при пикировке, употребляют дерновую землю, не пропущенную через грохот.
Дерновую землю используют как в чистом' виде, так и в смеси с другими землями.
Старая парниковая земля образуется при очистке парников осенью. Вместе с верхним' слоем хорошо перепревшего перегноя её вычищают из парников и укладывают в штабеля шириной в 3 метра, высотой в 1,5 метра и произвольной длины. Ничем не укрытая на зиму, она промерзает, благодаря чему избавляется от большей части вредителей и болезней.
П е р е г н о и н а я з е м, л я обоазуется в результате разложения парникового перегноя. Во время очистки парников
13
нижнюю часть перегноя, иногда слабо разложившуюся, закладывают в отдельные штабеля. Размер штабеля: ширина — 4 метра, высота — 2 метра, длина произвольная. Стенки штабеля делают по возможности крутыми, а верх вогнутым (корытом). Перегной, вычищенный осенью, оставляют лежать в штабелях не только зиму, но и весь следующий год, постоянно при этом» увлажняя его, чтобы он превратился в хорошую перегнойную землю. Перегнойная земля по содержанию питательных веществ и своему строению (лёгкая, влагоёмкая) представляет наибольшую ценность. Её употребляют только в смеси с другими, тяжёлыми и менее питательными землям,п.
Старую огородную з е mi л ю заготовляют осенью на участках, освободившихся из-под овощных культур. Брать старую огородную землю можно только в тех местах, где не было капусты или других крестоцветных в течение трёх-четырёх лет. Под заготовку земли отводят наиболее плодородный участок, хорошо удобрённый навозом в предыдущие годы. Верхний, хорошо окультуренный слой сгребают лопатами и укладывают в штабеля шириной в 2—3 метра, высотой в 1,5 метра и произвольной длины.
Старую огородную землю употребляют только в тех случаях, когда в хозяйстве нет более ценной дерновой земли.
Торфяную землю заготовляют на низинном травяном болоте за один-два года или на верховом1 моховом болоте за два-три года до употребления. Торф, подобно дёрну, нарезают кусками и складывают в штабеля. Для уничтожения кислотности штабеля по мере заготовки пересыпают известью, из расчёта 5—10 килограммов на кубический метр. В течение лета штабеля постоянно увлажняют и один раз перелопачивают. Хорошая торфяная земля получается из торфяной крошки, остающейся после разработки торфяных болот. Её собирают в кучи, пересыпают известью и употребляют без длительной подготовки. Рассада, выращенная на чисто торфяной земле или на смеси, куда входит большой процент торфяной земли, отличается особенно хорошим' развитием корневой системы. При этом хорошо развитые, сильно разветвлённые корни молодых растений прочно удерживают ком торфяной земли, что облегчает приживаемость растений.
Лиственная земля получается, как показывает само название, из листьев. Собранные в кучи или сваленные в ямы листья в сыром, тенистом месте медленно перепревают. Через два года после закладки можно получить очень лёгкую, питательную землю, которую примешивают к плотной дерновой земле для разрыхления.
14
Ранняя капуста
Из сортов ранней капусты лучшие результаты даёт «но мер первый». Она созревает через 50—60 дней после посадки. Обычный вес кочана— 1—2 килограмма. На стахайовских участках урожай достигает 60 тонн с гектара.
Рассада ранней капусты имеет гладкие листья на коротких черешках или совсем без черешков. Она мельче посеянных одновременно с ней средних и поздних сортов. Перед посевом семена раннего сорта необходимо отсортировать, проверить на 'всхожесть, протравить и прояровизировать.
Институтом овощного хозяйства установлено, что сортировка семян капусты имеет такое же значение, как и сортировка зерновых культур. Только при посеве крупными полноценными семенами можно получить хорошо завязавшиеся крупные кочаны. От мелких, щуплых семян получаются растения или без кочанов, или с кочанами очень мелкими. Сортируют семена капусты на круглых ситах, употребляемых обычно для .табораторного анализа почв (рис. 9). На этих сн-
Рис. 9. Сита для сортировки семян капусты в собранном и разобранном виде.
тах семена капусты могут быть разбиты на три сорта: самые крупные, имеющие диаметр свыше 1,5 миллиметра, средние — с диаметром! в 1,25 миллиметра — и более мелкие. По весу и по об’ёму в обычной партии бывает немного мелких семян, негодных для посева. Но число их значительно. Следовательно, и слабых растений при высеве несортированным^! семенами также будет много. Для посева нужно употреблять только крупные и средние семена.
Отсортированные семена должны быть два раза проверены на всхожесть: осенью, чтобы установить потребное количество семян, и весной перед посевом, чтобы уточнить нор
15
му высева на гектар. Определение всхожести семян можно производить не только в контрольно-семенной лаборатории, но и в самом' хозяйстве. Для этого из разных мест мешочка с семенами отбирают среднюю пробу весом в 100 граммов. Семена тщательно перемешивают и рассыпают плоской кучей, которую делят на четыре приблизительно равные части. Из двух частей отбирают небольшое количество семян, приблизительно 200 штук. Из этого количества точно отсчитывают два раза по 100 штук. Проращивание семян производят в специальных ящиках или в обыкновенных глубоких тарелках. На дно тарелки кладут лучинки, поверх которых помещают кружок фильтровальной бумаги. Фильтровальную бумагу увлажняют водой и на неё раскладывают правильными рядами отсчитанную сотню семин с таким' расчётом; чтобы семена не соприкасались друг с другом. Сверху эту тарелку накрывают мелкой тарелкой или стеклянной пластинкой. Фильтровальную бумагу время от времени увлажняют.
Необходимо строго соблюдать условия, требующиеся для успешного прорастания семян. Семена капусты проращивают при комнатной температуре в 4-14“ — 16° Ц.
Осмотр и учёт проросших семян производят ежедневно. Проросшие семена после подсчёта и записи удаляют. Общее количество проросших за несколько дней семян указывает на всхожесть данной партии, а количество дней, в которые появлялись новые проростки, указывает на энергию прорастания. Ценность семян определяется не только их высокой всхожестью, но и энергией прорастания. Чем короче срок появления ростков, тем) семена лучше. Длительный, растянутый период появления ростков указывает, что энергия роста слаба, и количество семян, высеваемых на единицу площади, должно быть соответственно увеличено.
Установив и отвесив требуемое количество семян, приступают к их протравливанию и яровизации.
Протравливать семена необходимо, чтобы предохранить будущие растения от тех болезней, которые могут сохраняться на поверхности семян. Особенно необходимо протравливать семена, когда решено их яровизировать. Только протравленные семена могут долго сохраняться в сыром виде. Непро-травленные семена покрываются во время яровизации плесенью и другими грибками.
Для протравливания употребляют сулему или формалин. Сулема — очень сильный яд, и обращаться с ней нужно осторожно. Отвешенное количество сулемы смачивают в стеклянной или фарфоровой посуде очень небольшим! количеством воды. Деревянной или стеклянной палочкой растирают по
16
рошок до исчезновения всех комочков. Затем доливают водой, из расчёта 1 грамм сулемы на 3 литра воды. Одновременно в другой посуде приготовляют воду для промывки семян. Семена всыпают в мешочек из марли, трикотажа или редкой мешковины и погружают в приготовленный раствор сулемы. Мешочек держат в растворе ровно 3 минуты, непрерывно помешивая семена через горловину мешочка. По истечении 3 минут мешочек с семенами вынимают и сразу же погружают в посуду с чистой водой. После сулемы семена должны быть отмыты в пяти сменах чистой воды. Промытые семена рассыпают и просушивают.
Во многих хозяйствах протравливание производят формалином.
Перед тем как применить формалин, нужно проверить его состояние. При длительном хранении, особенно в холодном помещении, в нём выпадает белый осадок. В таком виде формалин не пригоден для протравливания. Осадок перед употреблением должен быть растворён. Для того чтобы полностью осветлить формалин, обычно бывает достаточно опустить посуду с ним) В' горячую воду. Если осадок всё же не растворится, к формалину приливают такое же количество горячего раствора бельевой соды. Соду растворяют из расчёта 80 граммов на литр воды. Смесь из раствора соды с формалином оставляют в тёплом помещении на несколько дней. Крепость формалина при этом уменьшается вдвое.
Для протравливания приготовляют раствор формалина из расчёта 1 часть нормального 40°/о-ного формалина на 300 частей воды, или 10 граммов формалина на 3 литра воды. Семена в мешочке погружают в. раствор формалина ровно на 3 минуты, постоянно помешивая палочкой. Затем) мешочек вынимают, дают стечь с него формалину, после чего завёртывают семена в толстую мешковину, смоченную тем, же раствором, формалина. Семена должны томиться в течение двух часов. Именно в это время пары формалина убивают болезнетворные начала. После двухчасового томления семена рассыпают тонким слоем для проветривания.
Институтом овощного хозяйства установлено, что семена ранней капусты, прошедшие перед посевом неполную стадию яровизации, дают более ранний и высокий урожай. Практикой передовых колхозов это проверено и подтверждено. Действительно, благодаря яровизации в парниках получают дружные всходы и более быстрый и мощный рост рассады. Она легче приживается и быстрее развивается при высадке в поле. Всё это способствует лучшему развитию и более раннему созреванию растений.
2 Рассада овощных культур	17
К яровизации семян ранней капусты приступаю!' за 15— 20 дней до посева. Семена всыпают в эмалированную или стеклянную посуду, слоем в 3—5 сантиметров. Затем берут воду в половинном количестве от веса семян (на 1 килограмм пол-литра воды) и в два-три приёма смачивают семена, тщательно их перемешивая и добиваясь равномерного увлажнения. Посуду с семенами покрывают хорошо смоченным, полотном и помещают на таком расстоянии от печки, где температура достигает Н-15 — 20э Ц. Набухающие семена продолжают перемешивать через каждые три-четыре часа. Приблизительно через сутки семена начинают наклёвываться. Не следует дожидаться, когда все они прорастут. Как только будет замечено, что примерно у 5°/о сем,ян лопается кожура, дальнейшее прорастание должно быть приостановлено. Семена пересыпают в другую посуду (посевной ящик, эмалированное или фарфоровое блюдо), укладывают слоем, в 1— 2 сантиметра и выносят в. холодное помещение (погреб, подвал), где температура достигает -f-1' — 3° Ц. В этом помещении семена сохраняются 15—20 дней. Необходимо ежедневно проверять, не прорастают и не пересыхают ли семена. Если от излишней влажности или тепла они продолжают расти, их необходимо рассыпать ещё более тонким слоем) и поставить в более холодное место: ближе к окну или двери, где температура снижается до —1 Ц. Если, наоборот, семена слишком подсыхают, их сбрызгивают слегка водой и покрывают смоченным полотном.
За несколько часов до посева семена слетка проветривают в сухом) помещении, чтобы они при высеве не слипались. Для равномерности высева подсушенные семена смешивают с очень небольшим количеством мела (1 столовая ложка мела на 1 килограмм семян), благодаря чему они хорошо выделяются на тёмной земле.
Чтобы получить самый ранний урожай капусты, посев на рассаду производят в первых числах марта. Отводят для этого русские глубокие парники. К очистке от снега и набивке парников приступают за шесть-семь дней до посева. Снег в это время года защищает стенки и дно1 парника от сильного промерзания, поэтому вслед за очисткой от снега парник должен быть тотчас набит навозом и закрыт рамами и матами.
Набивать парники навозом в раннее время нужно как можно рыхлее. На дно парника кладут сухой холодный навоз, в середину—горячий, заранее разогретый в кучах. Сверху опять можно добавить сухого холодного навоза. Высота набивки — под самые стёкла рам,. Набитый навозом парник тотчас укрывают рамами п матами, из расчёта два мата на
18
одну раму. Маты заходят друг на друга, а крайние рамы покрывают не только вдоль, но и поперёк' сверху старыми матами. Если навоз в парнике хорошо разгорается, то через два-три дня можно заметить, как пробивающийся сквозь щели между рамами пар оседает на матах. В этот момент нужно приступать к насыпке земли. Не следует допускать, чтобы навоз в парнике долго горел и сильно осел до насыпки земли и до посева. Тепли следует сохранять для растений.
Если после набивки парника навоз в нём не разгорается, а затухает, необходимо установить, почему это происходит. Причин бывает много. Горение прекращается в сильно промёрзших парниках, требующих большого количества тепла на обогрев стенок и дна, особенно если на дно не был положен изолирующий слой сухого холодного навоза. Сильные ветры во время набивки п сразу после неё уносят много тепла, прекращая жизнедеятельность бактерий. Набивка прогоревшим в штабелях навозом, уже потерявшим значительную часть своих теплотворных свойств, ведёт к охлаждению пар ника. Наконец, парник может быть залит талой водой. Поэтому во время очистки парников снег должен быть удалён на такое расстояние, чтобы вода при его гаянни не moi.та попасть в парники.
Установив причину затухания навоза в парнике, необходимо принять меры к тому, чтобы он разгорелся. Способов для этого несколько. В остывший парник через проделанные отверстия вливают горячую воду. Разрывают навоз и помещают в него горячие камни. Если навоз всё ,же не начнёт разгораться, парник должен быть перебит целиком или частично. При сплошной перебивке из-под всех рам- удаляют часть остывшего навоза и добавляют свежего горячего. В более тёплое время ограничиваются перебивкой только крайних рам. В этих рамах холодный навоз заменяют горячим. Тепло пз крайних рам, распространяясь по всему парнику, возбуждает жизнедеятельность бактерий, и парник весь начинает разгораться. Если парник потух из-за того, что в него попала вода, её нужно немедленно удалить. Для этого рядом с парником, поперёк его направления, роют канаву, через которую отводят воду. Можно делать около парника приёмник для воды и вычерпывать из него воду вёдрами по мере накопления. Если вода совершенно прекратила процесс горения навоза в парнике, его необходимо перебить целиком или частично.
По мере того как навоз разгорается, парники засыпают землёй. Для этого снимают маты и рамы, сглаживают навоз ляполкой Н осторожно насыпают землю.
Капусту лучше всего высевать на смеси из дерновой земли с перегнойной или лиственной. Если дерновая земля плотная, глинистая, перегнойной земли примешивают 50%. Чем' рыхлее дерновая земля, тем меньше следует добавлять перегнойной. Смешивают землю в парнике. Берут носилки дерновой земли и затем, носилки перегнойной. Слой смеси должен достигать 10 сантиметров. Когда комки растают, землю перемешивают лопатой или вилам»! и разравнивают граблям»!. Если погода тёплая и земля хорошо нагрелась, тут же производят посев.
Сеют капусту и вразброс, и рядами. Разбросной посев более экономен: он требует меньше труда и времени. При разбросном посеве не так сильно охлаждаются парники. Однако он требует искусного и опытного посевщика, иначе всходы будут неравномерными. Кроме того, при разбросном посеве не так удобно выбирать сеянчики для пикировки.
Рядовой способ отнимает больше времени и труда при посеве, и при его проведении парник сильно охлаждается. Однако ряд положительных сторон рядового посева создаёт ему значительные преимущества. Даже малоопытные работники могут произвести очень равномерный посев, старательно раскладывая зёрна по рядам» намеченным' маркером'. Всходы появляются дружнее. Выборка сеянчиков облегчается и ускоряется.
При разбросном' посеве поверхность земли в парнике разравнивают только граблям»! и после высева заделывают семена или путём пересечки земли граблям»! же, или заравниванием. земли тыльной стороной граблей.
При рядовом' посеве после разравнивания граблям»! поверхность земли сглаживают ляполкой и маркируют. Существуют различные маркера. Самый простой, но дающий низкую производительность — это маркерная доска длиной в 130 — 140 сантиметров п шириной в 15—18 сантиметров (рис. 10).
Рис. It:	-на
риг- ij. Нарке» д»я бысттого
“0
В верхнем крае доски по обоим концам' прорезаны отверстия для удобства перестановки.
С помощью доски нарезают борозды. Чтобы расстояния между бороздами были точными, к обоим) концам, доски приделывают на расстоянии 5 сантиметров от неё деревянный пальчик, который намечает следующую борозду. Более производителен планчатый маркер, сделанный из нескольких планок. Его кладут на землю парника, надавливают ногой, и он намечает сразу шесть — восемь рядов. Ручки для переноски планчатого маркера приделывают низко по обе стороны маркера. В последнее время получил распространение более усовершенствованный маркер, в котором планки заменены трёх-граннымн брусочками, а ручки, приделанные к противоположным, концам' маркера, скрещиваются посередине его и достигают высоты рук стоящего около, парника работника. Работать таким маркером очень легко, маркировка производится быстро. Кроме того, некоторые парниководы приспособились производить посев под этот маркер вразброс. Семена скатываются с откосов в бороздки и всходят рядами (рис. 11).
При ручном рядовом посеве семена заделывают разными способами: защипывают ряды руками, проводят бороздки между посеянными рядками, сглаживают бороздки граблями, делая это осторожно обратной стороной граблен. Заделывают и вторичным накладыванием' маркера, с таким расчётом', чтобы планки его врезались и засыпали прежние бороздки. Глубина заделки семян не должна превышать 2—3 сантиметров.
Норма высева при разбросном и рядовом, посеве одинакова: 10—12 граммов на одну парниковую раму.
После высева парники должны быть тщательно укрыты рамами и матами. Чем' выше температура после посева, тем дружнее появляются всходы. За появлением их необходимо очень внимательно следить. Как только появятся первые всходы, нужно немедленно открыть доступ свежему воздуху, снизить температуру и таким1 образом сразу остановить рост растений .в длину. Особенно нужна вентиляция в ночное время, когда укрытые рамами и матами сеянчики могут в темноте быстро- вытянуться. В морозные ночи парники вентилируют осторожно: подставку кладут лёжа и не под каждую раму, а через одну или две. Образовавшуюся щель завешивают матами. Путём вентиляции температура в парнике должна быть снижена, до 4-6" — 8’ Ц и па такой высоте поддерживаться в течение трёх-четырёх дней. Затем постепенно вентиляцию уменьшают и температуру повышают до + 10"—12° Ц.
При таком режиме и указанной выше норме высева сеян-чики растут до момента пикировки один месяц. Если по
неопытности или небрежности парниковода сеянчики вытянулись, пикировать их нужно как можно раньше, через семь—десять дней после появления всходов.
Как выращивать рассаду капусты: с пикировкой или без пикировки? Вопрос этот решается в зависимости от сроков посева и выращивания рассады. При посеве в начале марта пикировка абсолютно необходима. Благодаря пикировке мы экономим' место в парниках, экономим! навоз. Чем, позже производится посев, тем меньше становится необходимость в пикировке, а затем и вовсе отпадает.
Во. время пикировки до некоторой степени исправляются недочёты воспитания сеянчиков. Вытянувшиеся, слишком густо посеянные растения после пикировки получают нормальную площадь питания, хорошее освещение. Благодаря этому остапа1вливается рост рассады в длину, па ней образуются дополнительные корни и нормальная листовая розетка.
Пикируют капустные сеянчики в грунт парника или в горшки. Для пикировки ранней капусты пользуются средними полутёплыми парниками или тёплыми рассадниками. Очень хорошие результаты получаются при выращивании капустной рассады в парижских парниках.
ПарИ'Икп п рассадники для пикировки капусты могут быть набиты не только конским, навозом', но и более холодным- материалом. Рассада п-ри низких температурах растёт медленно, но качество и приживаемость её в поле значительно улучшаются.
Для пикировки парники и рассадники набивают навозом не так высоко', как для посева, оставляя место для насыпки земли и роста сеянчиков.
Пикировку производят в конце марта или начале апреля, когда опасность от охлаждения навоза не так велика. Солнечные лучи в это время дают много тепла. Поэтому при охлаждении парников к искусственному разогреванию навоза после набивки не прибегают.
Через четыре-пять дней после набивки навозом' парники раскрывают и засыпают землёй. Наилучший грунт для капустной рассады — смесь дерновой и торфяной земли в равных количествах. Только при недостатке этих земель их заменяют старой огородной и перегнойной. Слой земли для пикировки насыпают толщиной от 14 до 16 сантиметров. При более тонком слое корни рассады, соприкасаясь с навозом!, могут подгорать; рассада от этого, желтеет. Перед пикировкой землю перемешивают лопатой или вилами, разравнивают граблями, приглаживают ляполкой и маркируют зубчатым маркером.
Расстояния между растениями дают от 5 X 5 до 7 X 7 сантиметров. Чем меньше расстояние, тем> больше рассады можно вырастить под рамой, но гем ниже её качество. Специаль ними опытами установлено, что, растения, которым в период рассады были предоставлены большие площади питания (6X7 и 7X7 сантиметров), дают урожай значительно выше, чем выращиваемые в тесноте (5X5 сантиметров и меньше). Наиболее широко применяют сейчас в производственных условиях расстояния 5X7 и 6X6 сантиметров.
Во время пикировки работающие должны соблюдать следующие правила (рис. 12).
Рис. 12. Пикировка под палец.
Заготовлять сеянчики небольшими партиями и тщательно укрывать их от ветра, холода и солнца.
Не брать растение за стволик, а обязательно за листочек.
Не загибать корешок при посадке в ямку. Если корешок длинен, его следует прищипнуть на одну треть. К корешку прижимают землю, чтобы около него не было пустот, причём земля прижимается не к верхней, а к нижней части корешка. Чтобы проверить, хорошо ли обжата земля, нужно легко потянуть растение за листочек. Если корешок хорошо прижат, растение задерживается в земле, если плохо — легко вытаскивается.
Пикировать следует во влажную, но не слишком! сырую почву. После пикировки растения сбрызгивают водой и тщательно укрывают рамами. Маты кладут поверх рам. для защиты ещё не прижившихся растений от солнца. В пасмурную погоду притенять растения не следует. На ночь парники должны быть тщательно укрыты матамн, особенно крайние рамы. Первые три-четыре дня после пикировки вентиляцию дают очень слабую, только днём, в солнечную погоду.
В горшки растения пикируют таким' же образом'. Горшки устанавливают на навозную постель парника или рассадника, покрытую очень tohkhmi слоем' (в 3—4 сантиметра) старой огородной земли. Устанавливают горшки за несколько дней до пикировки, чтобы они могли хорошо прогреться. Перед этим!
23
поверхность парника тщательно выравнивают. Она должна быть ровной, слегка покатой к югу или может иметь незначительное возвышение в сереишю. по ни в коем, случае не должна быть вогнута, в виде корыта, в середине. В горшках, установленных на плохо выровненной поверхности, рассада развивается неравномерно.
Имеет значение и самый способ установки горшков. Две работницы, выполняя эту операцию, должны начинать каждый ряд не с края, а одновременно с середины. Если горшки имеют шестигранную форму, около парубней образуются небольшие пустоты. Их не должно быть в середине парника.
Поверхность парников с установленными в них горшками должна быть ровной или слегка выпуклой в середине. После установки в парники горшки засыпают лёгкой дерновой землёй или смесью дерновой земли с перегнойной. Перед пикировкой работница пальцем! или колышком, делает в каждом горшочке углубление, в которое опускает корень растения.
Через три-четыре дня после пикировки проверяют приживаемость сеянчиков. Часть растений во, время пикировки по разным причинам, может погибнуть. Их нужно заменить новыми. Если выпало много растений, через несколько дней после первой проверки производят вторую. Для посадки взамен выпавших должны быть оставлены сеянчики одного возраста с теми, которые были распикированы.
После того как растения прижились на новом, месте, уход за ними состоит в проветривании, поливе, подкормке и борьбе с вредителями.
Капустные растения следует выращивать при низких температурах. Наилучшая температура ночью около +8J, днём 4-12° Ц. Температуру регулируют путём! вентиляции парников. Рамы следует приподнимать не только с северной, но главным образом, с южной стороны. Внизу, у южного, парубня, растения всегда бывают слабее, чем вверху.
Очень полезно время от времени делать боковую вентиляцию (рис. 13). В раннее время1 вентилируют с той стороны, с которой ветер не дует, чтобы от чрезмерного охлаждения растения не останавливались в росте. В более поздние сроки, наоборот, бояться охлаждения не следует. Чтобы закалить растения, их нужно проветривать с той стороны, откуда дует ветер.
При ранних сроках посева поливать капустную рассаду нужно, умеренно: избыток влаги приводит к заболеванию чёрной ножкой. Однако, следует избегать и пересушивания, так как от недостатка влаги растения останавливаются в росте и
24
Рис. 13. Боковой способ вентиляции парников.
желтеют. Кроме того, в позднее время недостаток влаги приводит к распространению вредителей, главным, образом, блохи.
Для полива капусты воду нс подогревают. В. раннее время, если сеяпчпкп тянутся и навоз в парнике, несмотря на проветривание, даёт очень высокую температуру, полезно снять рамы и засыпать растения тонким, слоем, мягкого снега, после чего накрыть вновь рамами. Благодаря охлаждению останавливается рост молодых растений в длину.
Полив полезно, производить с утра в солнечную погоду. В дальнейшем часы полива не имеют значения: можно поливать во всякое время дня.
Растения получают необходимую им влагу не только во время полива водой, но п при подкормке жидким, удобрением.. Капустную рассаду в парниках и рассадниках подкармливают обычно три раза: два раза дают сплошную удобрительную поливку и один раз— выборочную, поливая только те растения, которые отстали в росте. Для сплошной подкормки применяют один раз минеральное, а второй раз органическое удобрение. Минеральные соли действуют быстрее, чем органические вещества, но действие их менее продолжительно. Из минеральных солей для подкормки капусты очень часто ограничиваются только содержащими азот — сернокислым аммонием или селитрой. Они способствуют
развитию листьев, корня п стебля, несколько затягивая плодоношение. Сернокислого аммония или селитры берут 30 граммов на ведро или раму. Иногда, при наличии жирной земли, в подкормку дают не только азот, но фосфор и калий. Состав удобрительной поливки в таком случае следующий: сернокислого аммония — 30 граммов, суперфосфата — 20 и калийной соли—15 граммов на ведро воды.
Органической подкормкой служит куриный помёт или коровяк (коровий навоз). Куриный помёт — очень сильное удобрение, содержащее много азота. Концентрированный раствор куриного помёта может сжечь растения, поэтому его сильно разводят: на одно ведро куриного помёта берут 20 вёдер во
ды. Действие коровяка значительно слабее: ведро коровяка разбавляют G вёдрами воды.
Старые практики-огородники намачивали куриный помёт и коровяк за пять-шесть дней до употребления. За это время удобрение хорошо растворялось и успевало перебродить. Применение перебродившего удобрения уменьшает опасность ожога растений. Однако специальными опытами Институт овощного хозяйства установил, что во> время брожения органические удобрения теряют значительную часть азота. Чтобы избежать таких потерь, рекомендуется не допускать брожения и намачивать куриный помёт или коровяк за день до полива. Применяя подкормку в указанной выше концентрации, ожогов можно не опасаться, если принять следующие меры: перед внесением удобрения смачивать почву небольшим количеством' воды (пол-лейки на раму), а после полива удобрением тут же, не дав обсохнуть растениям, смывать водой оставшиеся на листьях соли.
Незадолго до высадки рассады в поле производят третью, последнюю, подкормку. При этом; как говорилось выше, подкармливают не все растения, а только те, которые заметно отстали в росте. Обычно отставание в росте наблюдается у растений, расположенных около нижних парубней парников и в крайних рамах. Для третьей подкормки употребляют исключительно минеральные соли, содержащие азот: сернокислый аммоний или селитру.
При выращивании рассады в ранние сроки наиболее распространёнными вредителями являются мыши. С мышами нужж> бороться задолго до появления их в парниках. С осени кладут отравленные приманки во все помещения около парников (сараи для матов, рам, инвентаря) и во все норы около парубней. Зимой, после того как парниковый участок будет занесён снегом, мышей нужно систематически уничтожать в местах их зимнего пребывания: под матами, около навоза, в сараях и т. д. Приманки для мышей приготовляют или с культурой мышиного тифа, или с мышьяковистокислым натром. Культуру мышиного тифа замешивают на муке или отрубях. Круто замешенное тесто раскатывают, нарезают небольшими кусочками и раскладывают в места возможного пребывания мышей.
Применяют и другие способы уничтожения мышей. Например, вылавливают мышеловками несколько штук мышей и сажают их вместе в высокую кадку или другую посуду, из которой мыши не могут убежать. Через двое суток им дают отравленное мышиным тифом тесто, которое голодные мыши жадно поедают. Заболевших мышей выпускают на парники.
26
Они живут ещё некоторое время, распространяют тиф и погибают.
Солнечные лучи убивают бактерии мышиного тифа. Поэтому приманки должны быть разложены в места, куда прямые солнечные лучи не попадают. Зимой, во время сильных морозов, сырое тесто или другие приманки замерзают и делаются недоступными для мышей. Кроме того, от низких температур погибают бактерии мышиного тифа.
Рис. 14. Капустная рассада, поражённая чёрной ножкой.
Истребляют мышей также путём раскладки приманок с мышьяковистокислым натром.
Чёрная ножка очень сильно поражает рассаду ранней капусты. Признаком! болезни являются потемнение и загнивание стебля. Возбудители болезни—грибки— сохраняются главным образом в почве. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и почвы парника, отсутствие вентиляции, густое стояние растений (рис. 14).
Чтобы предупредить заболевание, капустную рассаду выращивают на свежей дерновой земле, умеренно поливаю! и усиленно проветривают, не допуская излишнего загущения.
При появлении чёрной ножки боль ные растения выбирают и закапывают. Место поражения посыпают золой, толчёным углём или извёсткой. Оставшиеся растения проветривают.
Период подготовки рассады ранней капусты продолжается два месяца
(с 5 марта по 5 Mian). Если она при низких температурах растёт нормально', то к моменту посадки (начало мая) каждое растение имеет четыре настоящих листочка, толстый стебель и хорошо развитый корень. При высокой температуре рассаду ранней капусты можно вырастить и в более короткий срок, по она будет слабее и не обеспечит хорошего урожая.
Приживаемость рассады в поле, а значит, п урожай во многом зависят от подготовки рассады к высадке. На это следует обратить серьёзное внимание.
Прежде чем посадить растения на постоянное место, нужно приучить их к холоду, ветру и солнцу. Заранее приученные к холоду, они лучше переносят утренники и заморозки, которым могут подвергаться после посадки в поле. Точно так же заранее, пока растения находятся в парнике и имеют
неповреждённые корни, их нужно приучить к ветру. От ветра листья рассады грубеют, меньше испаряют влаги.
Необходимо приучить рассаду п к прямым солнечным лучам. Стекло не пропускает некоторых лучей, и растения, привыкшие к неполному освещению, страдают от резкого перехода к сильному свету: на стебле появляются гладкие пятна
ше укрытия ке только на
Рис. 15. Рассада капусты в торфо-земляном горшке.
лилового цвета — солнечные ожоги.
Закалку растений начинают за семь-восемь дней до посадки в поле. С парников и рассадников снимают рамы или дру-день, но и на ночь. Если ожидается сильный заморозок, парники и рассадники на ночь укрывают, с тем чтобы вновь раскрыть их днём. Полив рассады прекращают до снятия рам. Земля во время закалки сильно просыхает, отчего растения делаются менее нежными. Они легче переносят холод и лучше приживаются на новом месте.
Подготовив таким образом растения, приступают к их выборке. Чтобы земля не осыпалась и ком хорошо держался на корнях, рассаду за два-три часа до выборки обильно поливают. При выращивании рассады в торфо-зем-
ляных горшках она должна быть обильно полита накануне выборки, чтобы сухие горшки не рассыпались (рис. 15).
Во время выборки обычно портится мшого рассады. Это сказывается на приживаемости растений, а в дальнейшем! — на размерах урожая и сроках его созревания. Растение с сильно оборванными корнями после посадки в поле страдает от недостатка влаги, так как у пего нет тонких, всасывающих влагу корешков. До тех пор, пока не образуются новые корешки, растение болеет. Листья расходуют влаги бол-ше, чем её подают корни. Этого не учитывают в ряде колхозов, где установился неправильный порядок работы при выборке рассады. Растения там не выкапывают осторожно с корнями, а вырывают за стебель. Работу эту производят очень быстро, и норма выборки рассады (12 тысяч за день) опытными работницами обычно перевыполняется. Результаты, однако, бывают печальными. Растения, за которыми в течение двух месяцев тщательно ухаживают, наполовину теряют свои качества во время выборки. Бороться с таким порядком вы
28
дёргнвания рассады не легко: рассаду высаживают в ноле в очень горячий момент, выборщицы рассады обычно спешат, чтобы не задержать работу звеньев, ведущих посадку в поле. Но как бы это ни было трудно, такой порядок работы абсолютно необходимо изменить. Растения нужно подкопать лопатой, пропуская её на глубину 15—16 сантиметров. После того как они будут отделены от основного грунта, их следует вынуть руками с землёй, тщательно обжимая ком около каждого корня. Растения, посаженные в поле с ненарушенной корневой системой, хорошо приживаются, раньше и лучше плодоносят.
При выборке рассады все слабые растения, а также больные нужно отбраковать и уничтожить.
Посадку ранней капусты производят рядами, на расстоянии 60 сантиметров между рядами и 40 сантиметров в ряду. При таком размещении на гектар требуется около 42 тысяч штук рассады.
Поздняя капуста
Наилучшие результаты в Московской области дают два сорта поздней капусты: «московская поздняя» и «амагер на низкой ноге».
«Московская поздняя» даёт очень крупные кочаны, достигающие 10—12 килограммов, превосходного' вкуса как в свежем, так и в солёном, виде. Недостаток этого сорта — повышенная требовательность к почве, удобрению и влаге, а также плохая лёжкость: рыхлый кочан быстро портится при хранении.
«Амагер на низкой ноге» даёт очень плотные, небольшие кочаны весом! в 3—4 килограмма. Вкусовые качества этого сорта как в свежем, так и в солёном! виде невысоки, но по лёжкости он превосходит все другие сорта. Плотные, крепкие кочаны сохраняются до самой весны.
Подготовка семян поздних сортов капусты сводится к сортировке и протравливанию. Вопрос о яровизации семян поздней и средней капусты окончательно не выяснен. Можно ожидать, что и в этом случае яровизация даст увеличение урожая и ускорение его созревания. Но опытных данных, подтверждающих такое предположение, пока нет, и рекомендовать яровизацию семян для широкой производственной практики бел предварительной проверки нельзя.
Посев семян поздней капусты производится вслед за равней, т. е. в середине марта. Поздние сорта, особенно «московская поздняя», имеют очень длинный веге [анионный период
29
Рис. 16. Парниковая сеялка Зембднера в собранном и разобранном виде.
(150—180 дней). При поздних сроках посева завязавшиеся кочаны не успевают вырасти до своего предельного размера. Наступившие заморозки останавливают рост, и урожай получается ничтожным. Для ускорения роста и развития посев производят в тёплые парники. Делают это с помощью парниковой сеялки Зембднера (рис. 16). Сеялка Зембднера даёт высокую производительность труда: в течение’ 10 часов можно засеять 400 парниковых рам, но качество посева очень невысоко. Вследствие несовершенства самой сеялки, излишней влажности почвы п т. д.. высев получается неравномерным. Рекомендовать посев сеялкой Зембднера можно только в том случае, если рассаду предполагают пикировать в очень молодом возрасте. Норма высева па раму — 10— 12 граммов семян. В возра сге двух-трёх недель сеянчп ки пикируют в холодные парники или рассадники на расстоянии нс ближе чем 6X6 или 7X5 сантиметров. Ещё лучшие результаты получаются при увеличении площади питания до 49 сантиметров (пикировка на расстоянии 7X7 сантиметров).
Поздние сорта отличаются от ранних уже в возрасте рассады: они имеют более раскидистую розетку.
Уход за рассадой поздних сортов, её проветривание, полив, подкормку и закаливание производят так же, как и при выращивании ранней капусты.
При выборке рассады должно быть обращено ещё большее внимание на глубокое подкапывание молодых растении, так как корни у поздних сортов, расположены глубже, чем. у ранних.
Высаживают поздние сорта капусты рядами. Расстояние для «московской поздней»: между рядами— 80 п в ряду — 70 сантиметров; для «аматера»: между рядами —-70 и в ряду — 60 сантиметров. При таком размещении требуется на гектар около 18 тысяч штук рассады сорта «московская поздняя» п около 24 тысяч сорта «аматер».
листья и
зо
Особенности выращивания рассады средних сортов капусты
По времени созревания и по урожайности средние сорта капусты занимают промежуточное положение между ранними и поздними.
В Московской области из средних сортов наиболее распространена капуста «слава». Сорт этот имеет очень много хороших качеств. Нетребовательный к почве и влаге, он по урожайности с единицы площади даёт иногда не меньший урожай, чем' поздние сорта. По -вкусу «слава» очень хороша как в свежем, так и в солёном виде. Кочаны этого сорта сохраняются лучше, чем «московской поздней», но значительно хуже, чем «аматера».
Для Московской области рекомендуется также средний сорт капусты «колхозница». Этот сорт недавно выведен Гри-бовской селекционной станцией. Он имеет плотный, довольно крупный кочан, хороший на вкус в свежем' и солёном виде.
Посев средних сортов капусты производят в разные сроки. При ранних сроках посева (в .марте, одновременно с поздними сортами) получается самый высокий урожай. Начинает созревать капуста при таком сроке рано, в середине августа. В это время уборка ранних сортов заканчивается, и обычно ло поздней осени, когда начинается массовая рубка, никакой капусты в продажу не поступает. Хозяйства, практикующие ранний посев и посадку средних сортов капусты, восполняют этот пробел. Таким образом,, если капуста средних сортов предназначена для летнего потребления в свежем виде, мартовские сроки посева и ранние сроки посадки дают наилучшие результаты.
Иначе обстоит дело-, если капуста предназначается для солки: ко времени осенней солки «слава», посеянная в ранние сроки, перерастает и лопается. Сравнительно- небольшая длина вегетационного периода средних сортов капусты даёт возможность сеять их значительно позже, в течение всего апреля и даже в начале мая. Кочаны хорошо развиваются к моменту осенней уборки. Но- чем позже произведены посев и посадка капусты, тем, ниже урожай, так как растения не могут использовать весенней влаги почвы, хуже приживаются в жаркую погоду и больше страдают от вредителей в молодом возрасте.
Если капусту этих сортов высевают в марте, порядок выращивания рассады остаётся тот же, что и для поздних.
При более поздних сроках посев производят не в тёплом парнике, a d холодном рассаднике. Чтобы ускорить таяние
31
снега п прогревание земли в холодных парниках и рассадниках, их накрывают в конце марта рамами. Солнечные лучи, проходя через стекло рам, растапливают снег и нагревают землю. Ночью тепло' задерживается под рамами.
В начале апреля в подготовленных таким образом' парниках и рассадниках можно сеять капусту. Посев производят сразу на постоянное место, без последующей пикировки. Хорошо взрыхлённую почву разравнивают, засыпают перегнойной землёй! пли торфом слоем в 2—3 сантиметра и маркируют с помощью гнездового маркера (рис. 17). Маркер делает
Рис. L7. Маркер для гнездового посева.
ячейки на расстоянии 5X5 сантиметров. Ячейки не должны быть глубже 1—2 сантиметров. В каждую ячейку аккуратно опускают по одному проросшему зёрнышку. Для заделки семян землю сглаживают рукой или осторожно обратной стороной граблей. Сразу после посева земля должна быть укрыта в парниках рамами и матами, а в рассадниках —матами или другими не пропускающими тепло материалами. Как только появятся всходы, укрытия необходимо снять. В случае сильного похолодания растения вновь нужно укрыть на ночь.
Когда появятся массовые всходы, необходимо до образования первого настоящего листочка проверить густоту стояния растений. Там,, где в ячейку случайно упало два зёрнышка, лишнее растение должно быть удалено. Там' же, где семя не дало всходов, растение должно быть подсажено. Во время проверки производят рыхление рядков, а в том случае, когда растения вытягиваются, — подсыпку земли.
Уход за рассадой в апреле и мае сводится к поливу, подкормке п борьбе с вредителями. Поливать следует чаще и обильнее, чем в парниках, так как опасность появления чёрной ножки в 510 время значительно меньше, а открытые парники и рассадники пересыхают быстрее. Удобрительные поливки прово1Я1 гак же, как и при культуре ранней капусты.
90
Капуста, выращиваемая в более поздние сроки, развивается ровнее, поэтому ей дают только' две сплошные удобрительные поливки: одну—приготовленную из минеральных солей, другую — из органических веществ. Третьей, выборочной подкормки не проводят.
Рассаду срез них сортов капусты выращивают не только в парниках и тёплых рассадниках, но и на защищённых от ветра грядках и на ровных площадях. Такие холодные рассадники подготовляют с осени. Для них выбирают место, хорошо защищённое лесом или строениями. Землю подбирают плодородную, не заражённую болезнями. Лучшее место для холодного рассадника — участок свежей земли из-под луга. Ни в коем случае не следует устраивать рассадник на старых огородных землях, где выращивалась капуста в течение предыдущих четырёх лет.
С осени участок заправляют удобрением', из расчёта 100 тонн навоза, 8 центнеров томасшлака и 4 центнера сильвинита на гектар. Первую вспашку производят осенью на глубину не менее 22 сантиметров. За зиму на участок вывозят торф или перегной, по 30—50 тонн на гектар. Весной, как только сойдёт снег, торф или перегной раскидывают и запахивают на глубину 14 сантиметров. Одновременно вносят минеральные удобрения. Если фосфорное и калийное удобрение было внесено с осени, то добавляют только содержащее азот — сернокислый аммоний или селитру,— из расчёта 3 центнера на гектар. Если с осени минеральные соли не вносились, то, кроме азота, вносят фосфор в виде суперфосфата (4 центнера на гектар) и калий — в виде калийной соли (2 центнера на гектар). Минеральные удобрения запахивают одновременно с торфом, или перегноем' на глубину 14 сантиметров. После вспашки н боронования нарезают окучником) гряды, если место сырое, или разбивают участок на полосы шириной в 1 метр, протаптывая по шнуру дорожки шириной в 50 сантиметров. Поверхность гряд или полос разравнивают граблями и покрывают сверху 2-сантиметровым) слоем перегноя или торфяной земли. Затем' накладывают маркер для ручного гнездового посева. Расстояние между лунками делают 5X5 сантиметров.
После посева в до появления всходов внимательно следят, чтобы земля не пересыхала и не образовывалась корка. Когда появятся массовые всходы, производят их проверку: лишние растения выдёргивают, недосмющне подсаживают.
Для выгонки рассады на открытых грядках остаётся очень небольшой срок - 30—40 пней. Необходимо поэтому принять все меры к тому, чтобы хскоршь рост растений. Рассаду под-
3 Распада т<»щпых культур
33
кармливаюг три-четыре раза, чередуя удобрительные поливки с поливками водой. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы почва пересыхала. Во время похолодания капустную рассаду защищают на ночь матами, рогожами и другими материалами. Для этого по бокам гряд или лент вбивают колья и соединяют их перекладинами. На них держатся защитные материалы. В случае если площади очень велики и их невозможно укрыть во время заморозков, производят дымление. Для этого заранее по краям участка раскладывают кучи хвороста, навоза и другого мусора.
При выращивании рассады в поздние сроки на открытых рассадниках растения капусты поражаются не столько болезнями, сколько вредителями. Наиболее распространены среди них земляная1 блоха (рис. 18) и капустная муха (рис. 19).
Рис. 18. Земляная блоха: 1 — яички. 2 — личинка. 3 — куколка, 4 — взрослое насекомое и 5 — повреждённый лист.
Появлению земляной блохи способствует тёплая и сухая погода. Поэтому с наступлением тёплых дней следует усилить поливку не только' самих растений, но и дорожек между ними. Сырость задерживает появление и развитие блохи, однако не уничтожает её. Для уничтожения блохи нужны специальные меры. Наилучшие результаты даёт опрыскивание растений раствором- анабазин-сульфата (30 граммов, на ведро) с мылом (80 граммов на ведро). Средство это очень хорошее, ко дорогое. Оно может быть заменено другими, более дешевыми. Отпугивает и уничтожает блоху опыливание табачной пылью или золой, проводимое рано утром1, когда ещё не высохла роса. Но растения при этом до некоторой степени страдают. Не следует употреблять слишком много табачной пыли или золы сразу. Лучше опыливать часто, но небольшими дозами (30—40 граммов на квадратный метр).
Нужно внимательно следить за появлением капустной му хи. Первый лёт мухи совпадает с. началом цветения вишни.
34
Рис. 19. Капустная муха: 1 — яичко, 2— личинка, 3 — куколка, 4 — взрослое насекомое.
приживаемость их в иоле сни-
Перед тем как вишня зацветёт, следует обработать все рассадники нафталином, посыпая им землю между растениями и по краям рассадников. Нафталин отпугивает’муху, и она не откладывает своих яичек под корень капустных растений.
Если момент упущен и муха отложила своп яички на корнях рассады, посыпать нафталином' бесполезно. Тогда следует применять не предупредительные, а истребительные средства. Пока рассада ещё сидит на месте своего выращивания, её нужно несколько раз полить под корень раствором сулемы, чтобы выходящие из яичек белые червячки погибли в самом начале своей жизни. Раствор приготовляют из расчёта 8 граммов сулемы на ведро воды. При выборке рассады нужно внимательно следить, чтобы на корнях растений не было личинок капустной мухи. Если они будут обнаружены, корни рассады нужно окунуть в раствор сулемы, а затем сразу в жидкое тесто из коровяка и глины. От сулемы растения сильно страдают,
жается.
К посадке рассады в поле приступают в тот момент, когда растения имеют четыре настоящих листочка. Рассада, выращенная без пикировки, имеет более слабую, менее мочковатую корневую систему по сравнению с пикированной рассадой. Должны быть приняты все меры, чтобы, предохранить корни от повреждений при выборке. Накануне выборки, с вечера, или за несколько часов до неё рассаду нужно обильно полить. На грядах и открытых площадках пОчва обычно бывает плотнее, чем искусственный грунт парников и рассадников, а поэтому недопустимо выборка рассады без предварительного глубокого^ подкапывания её железными лопатами. Каждый корень при выборке должен быть обжат рукой вместе с комом земли.
Посадку средних сортов капусты в поле производят рядами. Расстояние между рядами и между растениями — по 60 сантиметров. При таком размещении на гектар требуется около 28 тысяч штук рассады.
з*
35
Цветная капуста
Цветную капусту высевают в разные ерики. Для получения ранней продукции посев производят одновременно с ранними сортами белокочанной капусты, т. с. в первой половине марта, применяя сорта «эрфуртская» и «гаагская». Чтобы получить более поздний урожай, посев производят одновременно с поздней или средней капустой, т. е. во второй половине марта и в апреле, применяя сорт «снежный шар».
Если цветная капуста предназначена для доращивания в парниках и употребления зимой, посев её производят в июне. Сорт «снежный шар» высевают в первых числах июня, а сорта «эрфуртская» и «гаагская» — во второй половине июня, с 15-го по 20-е число.
При позднем июньском! посеве капусту следует помещать в холодные парники или в рассадники под рамы, чтобы сохранить всходы и молодые растения от земляной блохи.
Режим и уход при выращивании рассады цветной капусты в основном, тот же, что и для белокочанной ранней капусты. Норма посадки — 40—50 тысяч штук на гектар.
Томаты
Семена томатов не поддаются отбору или сортировке, а поэтому подготовка их сводится к протравливанию и проращиванию.
Протравливание семян томатов в сулеме или формалине производят точно, так же, как и семян капусты. Очень хорошие результаты получаются от применения бактерицидов Збарского и НИУИФа. Оба эти средства выработаны не так давно и не имеют пока широкого распространения. По сравнению с сулемой и формалином!, бактерициды Збарского и НИУИФа имеют серьёзные преимущества. Обращение с ними не так опасно, как с сулемой и формалином!. Кроме того, проще техника протравливания. Семена погружают в раствор и затем! просушивают. Промывка или томление семян не нужны.
Следует ли проращивать семена томатов? Опытных или практических работ, указывающих на целесообразность этого, нет. Однако наблюдения показывают, что посев сухими семенами приводит к большой задержке всходов, которые появляются, к тому же, очень неравномерно. Намачивая семена в течение двух часов, а затем' проращивая их в течение двух суток при комнатной температуре (+18° Ц), можно ускорить появление всходов. Проращённые семена следует сеять толь-3(1
ко в тёплые парники, при условии, если хорошо горит навоз. При посеве томатов в недостаточно тёплые парники проросшие семена могут загнить.
Посев томатов производя!, и швпсшмосiи от сорю, с 5 по 20 апреля. Поздние сорта, например «король ранних», нужно высевать в этих пределах раньше; ранние, например «бизон», — позже.
Для посева отводят глубокие (75 сантиметров) русские парники, которые набивают конским навозом' или смесью навоза и хорошо разогревшегося в кучах мусора. Как только парник согреется и биотопливо начнёт разгораться (через четыре-пять дней после набивки), снимают рамы, сглаживают поверхность навоза ляполкой и засыпают землёй слоем в 10 сантиметров. Качество её для томатов не играет такой роли, как для капусты. Обычно для этой культуры употребляют старую парниковую землю. После того как она согреется, высевают семена, из расчёта 12—15 граммов на раму.
Посев производят преимущественно рядовой. Семена заделывают на глубину 1 сантиметра. После посева парники тщательно укрывают, чтобы поддержать наиболее высокую температуру до появления всходов. Днём на солнце маты снимают, на ночь парники старательно укрывают. Почва должна быть всё время влажной. Если поверхностный слой почвы подсыхает, производят полив тёплой водой (не ниже + 18 ' Ц). Подогревание воды до +35 — 40 Ц даёт положительный результат, ускоряя появление всходов.
Когда появятся всходы, растениям' нужно дать свежий воздух и понизить температуру до +15°—16э Ц. Нельзя, однако, усиленно проветривать парники, как это делается при выращивании рассады капусты; томаты при усиленном проветривании очень медленно растут.
Для пикировки томатов не следует отводить тёплых или полутёплых парников. Правда, рассада в таких парниках развивается быстро, но качество её .невысоко. На холодном грунте, при защите сверху, томаты растут медленно, но образуют очень хорошую корневую систему и рано закладывают цветочные почки.
Наилучшее место для выращивания рассады — холодные парники и хорошо оборудованные рассадники. К пикировке томатов, приступают в конце апреля или начале мая, когда земля в холодных парниках хорошо прогреется.
Подготавливать грунт парников, предназначенных для пикировки томатов, нужно с осени. Холодные парники или рассадники перекапывают на глубину 30—40 сантиметров, часть верхнего слоя земли (от одной трети до половины) удаляют
37
и заменяют старой парниковой землёй из глубоких парников или торфом1, тщательно перемешав их с оставшейся землёй.
Весной грунт парника посыпают суперфосфатом, из расчёта 40 граммов на раму, перекапывают на глубину 18—20 сантиметров, разравнивают граблями, сглаживают ляполкой и маркируют специальным маркером, зубья которого расположены на расстоянии 10 сантиметров один от другого.
Правила пикировки те же, что и для капусты. Сеянчики выбирают небольшими партиями и тщательно укрывают от солнца и ветра, чтобы они не вяли. Растения берут не за стебель, а за листочек, чтобы не раздавить. В землю корешок и стебель погружают до' самых семядолей и тщательно прижимают. Сразу после пикировки растения, поливают или сбрызгивают и притеняют на один день матами.
Очень хорошие результаты' получаются при выращивании рассады томатов в горшках. Горшки для этого берут большие: 10 сантиметров в верхнем' диаметре и 8 сантиметров высотой. При установке горшков в холодные парники нужно оставить для растения достаточное пространство. От поверхности горшка до стекла расстояние должно быть в 25—30 сантиметров. После установки горшков в парник туда насыпают старую парниковую землю, разравнивают её, дают согреться, после чего приступают к пикировке сеянчиков.
Обычно в одном горшке выращивают одно томатное растение. Профессор Эдельштейн проводил опыты выращивания в одном горшке двух томатных растений. Опыт дал положительный результат: урожай томатов в поле повысился. Этот приём, можно рекомендовать для широкой практики. При выращивании двух растений в одном! горшке необходимо уменьшить срок пребывания рассаты в парнике и высаживать мелкие растения, не допуская, чтобы они вытянулись от густого стояния.
Уход за томатной рассадой сильно отличается от приёмов ухода за капустной. Проветривать томаты нужно с большой осторожностью, особенно в холодную дождливую погоду. От избытка влаги и холода растения заболевают белой пятнистостью. Холод сильно задерживает рост. Поэтому томатную рассаду, выращиваемую в холодных парниках, нужно проветривать умеренно и только ib тёплую, солнечную погоду. Желательная температура при выращивании + 15’—16° Ц.
Томатную рассаду следует поливать умеренно и не часто. Излишек влаги вреден: растения вытягиваются, позже цветут и плодоносят. Следует учитывать, что большие количества воды растения получают во время удобрительных поливок.
38
Состав удобрительных растворов совсем! иной, чем для культуры капусты. Томаты любят .фосфор. Соли, содержащие фосфор, способствуют более раннему и обильному плодоношению. Рассаду томатов подкармливают жидким! раствором суперфосфата (40 граммов на ведро) или органическим удобрением» с добавлением! суперфосфата.
Куриный помёт растворяют из расчёта 1 ведро помёта на 20 вёдер воды, коровяк — 1 ведро на 5 вёдер воды. В готовый раствор куриного помёта или коровяка добавляют 30 граммов суперфосфата на одно ведро. В случае сильной задержки растений в росте из-за холода или других причин состав минеральной удобрительной поливки изменяют: разводят на одно ведро 20 граммов сернокислого аммония, 40 граммов суперфосфата и 15 граммов калийной соли. До внесения удобрения томатные растения нужно смачивать небольшим количеством! чистой воды. Благодаря этому корни растения не будут страдать от избытка солей. После удобрительной поливки, чтобы смыть с листьев и стеблей твёрдые частицы удобрений, растения вновь поливают водой. За время выращивания томатной рассады удобрительную поливку нужно дать два-три раза.
К высадке в поле растения готовы, когда на них начнут образовываться бутоны первой кисти. Если растения стоят густо, их высаживают в более молодом возрасте, до момента образования бутонов, чтобы не допустить полного! смыкания растений в парниках и их вытягивания. Как бы редко рассада ни была распикирована, нельзя допускать её цветения в парниках. Цветущие растения сильно страдают во время пересадки: цветы осыпаются, плоды плохо завязываются, и первая кисть пропадает, отчего плодоношение наступает значительно позднее.
За пять-шесть дней до высадки в поле рассаду томатов, как и капусты, начинают приучать к холоду, ветру и солнцу.
Закалку производят двумя способами: снятием рам и подсушиванием. Рамы снимают в тёплую погоду. Если после этого наступают заморозки, растения вновь накрывают рамами на ночь и снимают их утром' на день. За неделю до высадки полив растений прекращают, а в дождливую погоду, чтобы защищать растения от излишней влаги, вновь накрывают рамами. Благодаря подсушке почвы в парниках в этот период растения лучше приживаются в поле и раньше плодоносят.
Горшечную рассаду поливают с вечера накануне выборки. 3 безгоршечную — за несколько часов по выборки.
39
Рис. 20. Рассада тома!а перед высадкой
Выборка растений из парников требует осторожности, хотя томаты приживаются в поле легче и лучше, чем какие-либо другие растения. Выбирать нужно с комом земли, сохраняя корень (рис. 20). Это способствует раннему и более высокому плодоношению.
Во время выборки рассаду необходимо подрезать на большую глубину лопатой, после чего брать рукой за корень. Ни в коем случае не следует выдёргивать растения за стебель. Вынутую из парников рассаду нужно поставить в ящики, укрыть рогожами или старыми матами, перевезти в поле и тотчас посадить. От долгого пребывания неукрытой рассады на солнце и ветру и вообще от заготовки её задолго до посадки она болеет, и в результате снижается урожай.
Расстояния при посадке томатов в поле устанавливаются различные, в зависимости от сорта п применяемой агротехники. Ранний сорт «бизон» следует са
жать двухстрочными лентами, с расстоянием между ними в 70 сантиметров, между строчками—50 сантиметров и между растениями в рядках—40 сантиметров. На один гектар при таком размещении требуется 42 тысячи растений.
Другие сорта высаживают рядами, на расстоянии 70 сантиметров между рядами и 50—60 сантиметров, между растениями в ряду. При таком размещении на один гектар требуется от 25 до 30 тысяч растений.
Перец и баклажаны
Перец и баклажаны очень требовательны к теплу. Семена их успешно прорастают при -{-30° Ц.
Сорта перца делятся на сладкие, употребляемые в пищу в фаршированном виде, и горькие или острые, идущие для приправы, применяемые при засоле огурцов и для водочных изделий.
К сладким, принадлежит сорт «болгарский», к горьким — «украинский» и «кардинальский».
40
Сорта баклажанов разделяются по времени созревания на ранние, средние и поздние. К ранним- принадлежат «деликатес» и «шахтёр», имеющие низкорослый компактный куст. Длина их вегетационного периода — 115—120 дней. К средним, сортам, относится «болгарский». Этот сорт имеет высокорослый прямостоящий стебель. Первые плоды снимают через 125—135 дней после посева.
Самый поздний сорт баклажанов—«пекинский». Он имеет очень крупный, но мало разветвлённый куст и круглые, шарообразные плоды. Первые его плоды снимают через 150— 160 дней после посева.
Рассаду перца и баклажанов, ввиду их требовательности к теплу, можно выращивать только в теплицах или в тёплых парниках. Семена высевают в землю, насыпанную слоем, в 10 сантиметров. Земля должна быть лёгкой и питательной, состоящей главным, образом, из старой парниковой и песка.
В одном грамме содержится семян перца около 160— 180 штук, семян баклажанов — 240—280 штук. Норма высева перца—15 граммов на парниковую раму, баклажанов—10— 12 граммов.
Посев производят в начале марта. Даже при высокой температуре семена перца и баклажанов всходят очень медленно, через 12—15 дней.
- Наилучшая температура для выращивания рассады перца и баклажанов +30" Ц. Низких температур эти культуры не переносят, при +15° Ц рост их приостанавливается, а при + 12° Ц растения заболевают.
Через месяц после посева, т. е. в начале апреля, в тёплую погоду производят пикировку перца и баклажанов в тёплые глубокие парники. Землю насыпают старую парниковую, слоем в 15—16 сантиметров. Расстояния между растениями при пикировке: 8 сантиметров для перца и 10 сантиметров для баклажанов.
С одной рамы получают деловых растений перца 200 штук, баклажанов— 140 штук.
Лучшие результаты получаются, если пикировку производят не в грунт парника, а в горшки (рис. 21 и 22). Горшки применяют для этого торфо-земляные, гончарные или бумажные. Их заранее устанавливают в парник на тонкий (в 4 сантиметра) слой земли.
В первых числах июня, после того как \становится тёплая погода, рамы на день снимают, чтобы приучить растения к ветру и солнцу.
Ня ночь, а ярн похолодании и на день, парники вновь за
4г
крывают рамами. Высаживают растения в поле после 10 июня, когда растениям' не грозят холодные утренники.
Перец высаживают двухстрочной лентой, с расстоянием между лентами в 50—60 сантиметров, между строчками — 30—40 сантиметров и между растениями в рядах — 30 сантиметров. При такой густоте посадки на гектар требуется от 70 до 85 тысяч растении.
Рис. 21 Рассада перца
Риг. 22. Рассада баклажана
Баклажаны, в зависимости от сорта, высаживают на разные расстояния. Сорт «деликатес» — двухстрочной лентой, с расстоянием! между лентами в 60 сантиметров, между строчками — 40 сантиметров и между растениями — 30 сантиметров. При таком! размещении на гектар требуется около 70 тысяч растений. Сорта «болгарский» и «пекинский» высаживают рядами, на расстоянии 60—70 сантиметров между рядами и 40 сантиметров между растениями!. При таком размещении иа гектар требуется около 40—45 тысяч растений.
Огурцы
Выращивание огуречной рассады и посадка в поле готовых растений вместо обычного посева семенами дают в Московской области огромный экономический эффект.
На гектаре должно быть размешено от 80 до 100 тысяч растений (сорт «неросимые»). При высеве же на. гектар 8 килограммов, как это1 принято по существующей норме, в землю бросают 320—360 тысяч семян. Значительная часть их погибает. Причин этому много: если мало тепла и слишком' влажна почва, огуречные семена загнивают; если влаги мало и на поверхности почвы образуется корка, давшие ростки, но ещё слабые растения не могут выйти наружу и погибают. Грубая
42
обработка йочвы п глубокая заделка семян также приводят к большой их потере. Все эти причины заставляют высевать семена огурцов с большим запасом1.
При выращивании рассады в парниках огуречные семена попадают в значительно лучшие условия. Рыхлая, плодородная земля, защита от холода, нормальная влажность — всё это способствует быстрому и дружному появлению всходов. На гектар затрачивается уже не 8, а только 2,5 килограмма семян.
При посеве семенами! в поле всходы размещаются неравномерно'. Одним растениям, тесно, другие же, наоборот, не могут полностью использовать доставшуюся им площадь. При рассадном! способе растения размещаются правильно, на заранее намеченных маркером расстояниях. Они не теснят друг друга, площадь используется полностью.
В открытый грунт огурцы обычно высевают с 5 по 25 мая. Вместе с тем период возможных заморозков в Московской области закапчивается значительно позже—10 июня. Нередко случается, что взошедшие огурцы гибнут от заморозков частично или даже целиком. Вторичный посев даёт поздний и пониженный урожай. Слабые заморозки не убиваю г, но сильно ослабляют огуречные растения.
Если в ге же сроки посеять огурцы в парниках, рассадниках, па окнах в комнатах, огуречная рассада прекрасно ра стёт. В начале июня, когда наступит тёплая устойчивая, погода, хорошо развитые, крепкие растения высаживают в поле. По своему развитию, а в дальнейшем по размерам! получаемого урожая и срокам' наступающего плодоношения они далеко оставляют позади растения, выросшие в поле из семян.
Успешному росту при культуре рассадой способствует и го обстоятельство, что- в молодом! возрасте, до высадки в иоле, огуречные растения пользуются не полным1, а укорочен ным' днём.
На родине огурцов, в тропиках, день почти всегда равняется Ночи, т. е. продолжается 12 часов. У нас же весной день длится 15—16 часов. Цветут огурцы! в связи с этим! позже, затягивается, следовательно, и плодоношение. Установлено, что у нас на севере при искусственном' укорачивании дня до 12 часов огурцы зацветают раньше и скорее начинают плодоносить. Опытами доказано' также, что укороченный день оказывает наибольшее влияние в начальной стадии роста растений. При выращивании рассады огурцов световой день укорачивается до 12 часов естественным' порядком': парники и рассадники для сохранения тепла закрывают на ночь матами. Таким образом', растения получают свет только в течение
43
12 часов, а с 7 часов вечера до 7 часов утра находятся в темноте, под матами.
Если не пользоваться рассадным' методом' и высевать огурцы в грунт, они после посева в мае и начале июня растут очень медленно из-за недостатка тепла. За это время почва сильно уплотняется, и корни с трудом проникают в плотный грунт.
При высадке огурцов рассадой большие, хорошо развитые растения получают в июне рыхлую почву только что вспаханного поля.
Применяя при выращивании огурцов рассадный способ, следует учитывать, что огуречные растения плохо переносят пересадку. Их нельзя выращивать, как рассаду томатов или капусты, прямо в грунте парника. Каждое растение выращивают на дернинке или в торфо-земляном горшке. Перенесённое в поле и посаженное вместе с дернинкой или земляным горшком, растение хорошо приживается.
Способ выращивания огуречной рассады в дернинках применяется издавна и довольно широко распространён в северных областях Советского Союза.
При больших масштабах работы заготавливают и употребляют дёрн следующим образом. Осенью на лугу с хорошим травостоем' нарезают дёрн, применяя для этого плуг о винтовым отвалом'. Пласт толщиной в 12—14 сантиметров целиком оборачивается и ложится ровным слоем книзу травой. После вспашки дёрн разрезают рандалем' или железной лопатой на ровные куски.
В тех местах, где нельзя проехать с плугом, дёрн заготовляют лопатой. Качество его при этом! сильно снижается. Ручная работа не даёт таких ровных по толщине дернинок, как нарезка плугом.
Снятый дёрн подвозят осенью к парникам или рассадникам' и складывают в штабеля. Чтобы он преждевременно не перегнивал, верх штабеля нужно делать покатым на обе стороны, в виде крыши: по такому верху легко скатывается вода. Сухой дёрн хорошо сохраняется. Весной его укладывают в парники или рассадники кверху корнями, книзу травой. Поверхность уложенного дёрна должна быть по возможности ровной.
За последние годы получил широкое распространение способ выращивания огуречной рассады в торфо-земляных горшках. Горшечный метод имеет много достоинств: улучшается качество рассады, экономится много времени и материала по сравнению с выращиванием' и посадкой в дернинках. В больших масштабах горшечная рассада огурцов применяется в
44
колхозе «Память Ильича» Мытищинского района. Здесь ежегодно изготовляют около миллиона торфо-земляных горшков для рассады. Техника выращивания огуречной рассады в этом колхозе хорошо разработана к проверена в течение несколь-
ких лет.
Основной запас горшков заготовляют в осенне-зимние месяцы. Изготовляют горшки в специальном помещении размером 50X20 метров. Оно находится рядом с колодцем и расположено так, что к нему можно под’ехать на машине или лошади со всех четырёх сторон. В противоположных концах здания—восточном и западном—имеются двери, через ко
торые вносят тару и выносят ящики с готовыми горшками!.
В северной стене вместо окон устроены люки, предназначенные для заброски торфа и земли в помещение. Вдоль южной стены расположены окна. Внутри помещения, перед окнами, стоят станки для выделки горшков и стол для ремонта тары. Станки, на которых выделываются горшки, устроены очень просто. Их можно сделать в колхозной кузнице. Каждый станок пред-
Рнс. 23. С ганок для поделки горшков.
ставляет собой стол в 100 сантиметров длиной и 80 сантиметров шириной и высотой (рис. 23). В крышку стола врезана; железная плита с четырьмя шестигранными1 ячейками — формочками, расположенными полукругом!. Размер формочек для рассады огурцов — 8 сантиметров в верхнем диаметре и 7 сантиметров в нижнем', высота — 8 сантиметров.
На крышке стола укреплена откидная плита с круглыми
отверстиями!, диаметр которых на 2—2,5 сантиметра меньше диаметра формочек. Отверстия прорезаны точно против середины формочек. Для поделки в горшке yiдубления (лунки) к крышке стола приделан ручной рычат с конусообразным ударником. Размеры ударника рассчитаны так, чтобы стенки и дно горшка имели толщину в 2—2,5 сантиметра.
Торфо-земляную массу заготовляют в низком' корыте с плоским, дном. Длина корыта—2 метра, ширина—1,4 метра, высота — 25 сантиметров. Заготовленную массу переклады
45
вают в поставленный слева от станка ящик на ножках. Размеры ящика: длина—70 сантиметров, ширина—50 сантиметров, высота — 80 сантиметров. Верхний край ящика находится на одном, уровне с крышкой стола.
Качество горшков и эффективность их применения во многом. зависят от материала, из которого они приготовляются. Существует несколько способов приготовления, горшечной массы. Очень плотные горшки, приготовленные из массы с примесью коровяка и подсушенные, задерживают рост и развитие растений. Применение таких горшков может иногда в засушливый год дать не увеличение, а уменьшение урожая. Горшок должен быть рыхлым, легко пропускающим! корни растений.
Из всех испытанных в колхозе «Память Ильича» торфо-землЯных смесей остановились на следующем* составе: % торфа и 1 дерновой земли. Ни коровяка, ни глины для большей плотности горшка класть не следует. Необходимая прочность достигается увеличением стенок и дна горшка. Для посева или пикировки растения углубленно делается небольшим.. Кории растений пронизывают весь горшок п связывают ег.о.
За каждым станком закрепляются две колхозницы. Одна подготовляет ।орфо-земляную массу, другая штампует на станке горшки. Подготовка массы — очень несложная работа. В корыт.. лопатой забрасывают торф, поверх насыпают дерновую землю. Если торфяная или дерновая земля недостаточно влажна, из лейки через сито подливают тёплую воду, после чего .массу перемешивают лопатой до тех пор, пока состав её во всех частях корыта не будет одинаков. Месить массу до тестообразного состояния нельзя: она даёт слишком! плотные горшки.
Приготовленную массу перекладывают в небольшой ящик, стоящий рядом со станком. Вторая .колхозница, -прежде чем заложит массу в формочки, обсыпает их стенки золой или песком., чтобы смесь не прилипала. После этого она плотно набивает формочку торфо-земляной массой, сбрасывает излишек земли совком, пли скребком, с плиты обратно в ящик. Набитые формочки она также посыпает сверху золой или песком. и закрывает откидной плитой. Рычагом, с ударником делает углубления в каждом, горшке, после чего откидывает плиту и выталкивает горшки с помощью ножной педали.
Готовые горшки укладывают рядами в ящики, которые хранят в штабелях под навесом, или на открытом, воздухе. На один гектар требуется около 500 ящиков, вместимостью 100—120 штук горшков каждый.
Сушку горшков не проводят. При больших масштабах эта
46
работа очень громоздка и дорога. Кроме гого, горшки, приготовленные из рыхлой массы, при .высушивании сильно уменьшаются и теряют свою первоначальную форму, деформируются. Устанавливать такие горшки в парники трудно. Для работы лучше всего иметь свежевыделанные горшки, прямо со станка.
Не плохие результаты получаются при выращивании рассады в бумажных горшках.
Изготовляют эти горшки двумя способами, в зависимости от близости места изготовления к месту их употребления — парникам, и рассадникам..
Для изготовления горшков по первому способу (рис. 24) нужно иметь жестяную полую формочку-стаканчик. Размер стачанчика равен размеру изготовляемого горшка, т. е. 8 сантиметров в диаметре, высотой в 6—8 сантиметров.
Ко дну стаканчика, с наружной его стороны, приделывают ручку. По своему устройству формочка напоминает крышкт молочного бидона с вытянутыми стенками.
Рис. 24 Приготовление бумажных горшков.
Горшки изготовляют из бумаги, нарезанной полосками. Длина каждой полоски должна быть в два раза больше окружности горшка, так чтобы стенки получались из двойного слоя бумаги. Ширина полоски должна быть на 4—5 сантиметров больше высоты изготовляемого горшка, т. е. иметь от 10 до 14 сантиметров.
47
ставят в ящик и переносят в
Рне. 25. Пршоговленпе бумажных горшков на болванке.
В формочку насыпают землю, затем вокруг стенок обёртывают полоску бумаги, загибают дно и перевёртывают. При этом земля из формочки пересыпается в бумажный горшочек. Формочку вытаскивают за ручку из горшочка, а послед-парник или рассадник.
По второму способу бумажные горшочки из-готавляют .на болванках (рис. 25). Болванки делают из отрезка круглого дерева диаметром в 8 сантиметров и длиной в 40 сантиметров. С одной стороны отрезок оставляют круглым, тщательно обрезают п сглаживают, с дру-lOii—затачивают так, чтобы толщина уменьшилась вдвое и конец получился ПЛОСКИМ'.
Плоский конец прибивают к столу или верстаку. На выступающем! круглом! конце изготовляют горшки. Полоску бумаги указанных размеров обёртывают вокруг болванки и загибают дно. Готовые горшочки снимают с болванки и складывают в корзины или в ящики, в которых переносят к месту выращивания рассады.
Второй способ даёт возможность изготовлять бумажные горшочки задолго до посева рассады и на большом! расстоянии от места её выращивания.
Огуречная рассада может быть выращена и в обыкновенных гончарных горшках. Но стоимость такой рассады и затраты труда на посадку значительно выше, качество же растений и их приживаемость хуже.
В Московской области применяют для посева три стандартных сорта: «неросимые», «-муромские» и «вязниковскпе». Все они дают высокий урожай, и, кроме того, каждый из них имеет свои недостатки и достоинства. Плоды «неросимых» не желтеют. Грубая кожа предохраняет их от порчи во время сбора и перевозок. Вкусовые качества свежих плодов невысоки. Для солки пригодны только мелкие огурцы, более крупные образуют пустоты.
Плоды сорта «муромские» мелки и бочкообразны, они быстро желтеют и мало пригодны для дальних перевозок. Во вкусовом отношении огурцы этого сорта стоят высоко как в свежем!, так и в солёном виде.
18
Плоды сорта «вязниковские» имеют хорошую форму, но, подобно «муромским!», быстро желтеют и не пригодны для перевозок. Вкус свежих и солёных огурцов очень хорош.
Из этих трёх стандартных сортов наиболее пригодны для посадки рассадой «неросимые». Они дают крупные растения и более стойки к болезням^ и вредителям. Совсем непригодны для посадки рассадой «муромские». Вегетационный период этого сорта короток, растения быстро стареют и изнашиваются, не использовав увеличившегося, благодаря рассаде, возможного периода роста. Кроме того, мелкие размеры самих растений потребовали бы значительного увеличения посадочного материала на единицу площади.
Сорт «вязниковские» можно выращивать рассадой, но он слишком, нежен, подвержен болезням и потому даёт худшие результаты, чем «неросимые».
Рассадный способ даёт возможность выращивать в Московской области более ценные, но поздние сорта огурцов, как, например, «нежинские», которые при посеве семенами в поле дают в наших условиях очень низкий урожай.
За несколько дней до посева приступают к подготовке огуречных семян. Протравливание их в сулеме или в формалине производят так же, как и семян капусты. Разница лишь в том, что намачиваются они в ядах пять минут, а не три, как семена капусты.
После протравливания семена опускают в тёплую воду (+30° — 35° Ц) и держат в ней в течение двух часов. Набухшие семена завёртывают в мешковину, обкладывают сырой паклей или mxomi и помешают в тёплое место (+35° — 40°Ц). Через одни-двое суток семена начинают прорастать. В этот момент приступают к посеву.
Под каждой рамой можно получить 400 деловых растений. Для выращивания рассады на гектар требуется 200—220 парниковых рам' или рамо-мест. Под огуречную рассаду обычно отводят парники, освободившиеся из-под рассады капусты. Можно её выращивать и в тёплых рассадниках без рам, укрывая их на ночь матами или рогожами.
Заготавливать горшки с рассадой надо с небольшим запасом', по 50—60 тысяч на гектар. Все они должны быть подготовлены заранее и к моменту посева установлены в парники или рассадники.
С посевом' огуречных семян в горшки спешить не следует, так как при густом! стоянии, по два растения в одном горшкг, они могут оставаться в парниках 15—20 дней. В Московской области наилучший срок для посева — 15—25 мая.
За несколько дней до посева горшки, установленные в пар-
4
Рассада овощных культур
49
никах, засыпают землёй так, чтобы после разравнивания края горшков можно было легко рассмотреть. Состав земли может быть разным: смесь из дерновой и перегноя, из дерновой и торфяной, лиственной, старая парниковая земля, если она не была заражена огуречными болезнями и вредителями. Какого состава ни была бы земля, она должна отвечать определённым' требованиями быть рыхлой, влажной и питательной.
Перед самым посевом, горшки обильно поливают тёплой водой (чем, теплее, тем, лучше). Земля при этом' в горшках несколько оседает.
Лёгким нажимом двух пальцев в каждом горшочке делают по две неглубокие лунки, после чего приступают к раскладке семян. Высевают только те семена, которые дали ростки, по две-три штуки в каждый горшочек.
Произведя посев, горшки засыпают рыхлой землёй слоем в 2 сантиметра. Обычно до появления всходов огурцы не поливают, так как во время полива, особенно шлангом, земля размывается, часть семян всплывает и перемещается.
После посева и до появления всходов стремятся создать в парниках и рассадниках как можно более высокую температуру. Если есть свободные застеклённые рамы, ими нужно накрывать и парники, и рассадники.
Днём, земля и горшки нагреваются от солнца, а на ночь их следует тщательно закрывать матами. В холодную и ветреную погоду маты нельзя снимать и днём. Все щели должны быть заделаны.
После того как появятся всходы, нужно дать вентиляцию, чтобы растения не вытягивались. Всходы нельзя держать под матами ни одного дня. Если они появляются не дружно, необходимо парники и рассадники полить тёплой водой (+30° Ц).
От недостатка тепла, влаги или других причин часть семян может погибнуть. Оставшиеся без растений горшки или дернинки нужно вновь засеять. Запаздывать с подсевом нельзя, так как огурцы быстро растут и большая разница в рассаде ухудшает развитие растений: большие заглушают маленькие.
Огуречная рассада в парниках остаётся недолго, поэтому обычно успевают дать только одну удобрительную поливку. Её проводят в тёплую погоду. Лучшие результаты получаются при внесении куриного помёта с суперфосфатом. За день-два до поливки куриный помёт растворяют в воде, из расчёта одно ведро помёта на 20 вёдер воды. В раствор прибавляют суперфосфат, из расчёта 20 граммов на одно ведро1. Раствор за день и в день внесения под огурцы нужно тщательно и многократно размешивать. Чтобы предохранить растения от ожогов, следует непосредственно перед внесением удобрения
50
все парники с огуречной рассадой полить чистой водой, по пол-лейки на парниковую раму. Затем вносят удобрение, из расчёта одна лейка (ведро) на парниковую раму. С листьев удобрение необходимо смыть водой. Сделать это нужно вслед за внесением удобрения, пока растения не успели обсохнуть. Таким образом, во время удобрительной поливки растение получает очень большое количество воды. В остальное время поливать огуречную рассаду нужно умеренно и не часто.
Сравнительно сухой режим при выращивании огуречной рассады рекомендуется по следующим причинам': в период семядолей излишняя влага влечёт за собой вытягивание растений, а в дальнейшем' нужно держать рассаду сравнительно сухой, чтобы она закалялась и лучше приживалась после посадки в поле.
За пять-шесть дней до выборки полив рассады совершенно прекращают.
С появлением первого настоящего листа начинают приучать растения к ветру, холоду и солнцу. Если огурцы росли под стеклом', на день снимают рамы. Матами закрывают растения Hat ночь только при похолодании или в ожидании заморозков. Растения с одним настоящим' листом' нужно высадить в поле, так как при дальнейшем пребывании в пар-нике они сильно теснят1 друг друга и вытя- ЯяёЯШМ!ЗВ гиваются.
За день до выборки .рассады её обильно побивают. Горшочки и дернинки должны уШ&бЯШв разбухнуть, так как сухие при выборке из парника рассыпаются.
Вынутые из парника горшочки с расса
дой (рис. 26) ставят в ящики такой глуби- Рис‘ о^рцХСаДа ны, чтобы боковые стенки закрывали растение. При перевозке ящики ставят один на другой в несколько ярусов. Степки защищают при этом' растение от ветра и повреждений.
Период посадки в открытый грунт растягивается со 2 по 15 июня. Растения, высаженные раньше, необходимо защищать от заморозков свегопрозрачными бумажными колпачками, глиняными цилиндрами со стёклышками наверху и другими способами.
Расстояние при посадке горшечной рассады огурцов: между рядами — 80 сантиметров и между горшками с парой растений—30 сантиметров.
2*
51
При посадке горшок не разламывают и растения не раз'-единяют.
Кабачки
В Московской области выращивать кабачки следует пи преимуществу рассадой. Урожай в этом, случае получается раньше и значительно больше, чем при непосредственном посеве в открытый грунт.
При выборе сорта или рассадного способа культуры кабачков предпочтение нужно отдать «греческим», с короткими плетями: они дают ранний урожай; «грибовские», с длинными плетями, дают более высокий урожай с куста, но поспевают поздно.
Для рассады кабачков приготовляют торфо-земляные горшки диаметром в 10—12 сантиметров. Их устанавливают е парники или рассадники и засыпают смесью из старой парниковой и дерновой земли. После того как земля и горшки прогреются, их обильно поливают водой.
Посев кабачков производят одновременно с посевом огурцов, т. е. в середине мая.
Заранее намоченные и проращённые семена раскладывают по две штуки в горшок и засыпают их рыхлым' слоем земли в 2—3 сантиметра. При подготовке рассады на гектар нужно 2 килограмма семян.
После появления всходов производят проверку. Лишние всходы удаляют, выдёргивая пли обламывая, а недостающие подсаживают. В каждом горшке должно оставаться только одно растение.
Уход за рассадой кабачков тот же, что и за рассадой огурцов. Лишь закаливание растений перед высадкой производят с меньшей осторожностью. Кабачки легче переносят понижение температуры по сравнению с огурцами.
К высадке кабачков в поле приступают в начале июня. Короткоплетпстые «греческие» кабачки высаживают на расстоянии 1 метра между рядами и 75 сантиметров в ряду. Длинноплетистые «грибовские» сажают реже — 125 сантиметров между рядами и 1 метр в ряду.
Дыни
Существует два способа выращивания рассады дынь. По первому способу дыни выращивают так же, как и огурцы. Разница лишь в том., что для них отводят более тёплые парники, рассаду выращивают дольше (30—401 дней) и высаживают в поле после наступления устойчивой тёплой погоды,
в середине нюня. При гаком способе подготовки рассады урожай дынь в Московской области получается невысокий.
Чтобы увеличить урожай дынь в наших суровых условиях, научным сотрудником С. П. Лебедевой разработан метод прививки дынь на тыкву и другие растения. Тыква имеет мощный корень, ока лучше приспособлена к нашим' условиям', а поэтому и дыни, привитые на тыкве, лучше развиваются, раньше м обильнее плодоносят. Путём прививки т. Лебедева стремится ввести дыню в промышленную культуру овощей в Московской и более северных областях Союза.
Способ трансплантации (прививки) дыни на тыкву разрабатывался т. Лебедевой в течение нескольких лет и неоднократно был опубликован. В качестве подвоя, т. е. растения, на котором производят прививку, берут тыкву. Наиболее подходящими для этой цели являются два сорта тыквенных растений: «максима» и «лапо». Они хорошо растут в Московской области и севернее. Особенно подходят для прививки тыквы сорта «максима»: их сочный, массивный стебель удобен для прививочных работ.
Из дынь, привитых па тыкве, очень хорошо растут «канталупы» и «малоазиатские», хуже — «туркестанские».
Посев тыквы и дыни производят в середине апреля в теплице, где температура должна быть около +22° — 25’’ и не ниже +18 Ц.
Семена тыквы высевают в горшки диаметром в 10—12 сантиметров. Семена дыни высевают в посевные ящики на расстоянии 4 сантиметров семечко от семечка. Те и другие ставят на стеллажи в теплице.
Землю берут лёгкую дерновую с примесью перегноя.
Лучший момент для прививки—начало' развития у тыквы и дыни первого гастолшщо листа, пока ещё стебель свеж, сочен, не задеревянел.
Перед началом' работы в теплице устраивают особый парничок. Высота парничка — 25—30 сантиметров, ширина — 1 метр. Дно делают из железной сетки или из неплотно сомкнутых досок и горбылей. Па дно помещают мох, торф, песок или землю. Сверху парничок закрывают застеклёнными рамами размером' 1X1 метр.
Работы по прививке производят сидя за столом-, на котором устанавливают горшки с растениями тыкв и один ящик с растениями дынь.
В левую руку берут растения тыквы и острым ножом срезают первый лист, после чего делают разрез через черенок листа и у .ют семядолей. Длина разреза — около 1,5 санти
метра; глубина делается такой, чтобы не прорезать толщину стенок насквозь (рис. 27).
Затем срезают поперёк стебля растение дыни. С двух сторон стебля под семядольными листиками снимают тончайший слой кожицы на длину, равную разрезу тыквы (рис. 28).
Рис. 27. Трансплантация дынь. Вертикальный разрез на тыкве.
Рис. 28. Трансплантация дынь.
Снятие кожицы у дыни.
Осторожно сгибая растение тыквы, раскрывают на нём разрез и вкладывают в него привой (дыню). Делают это так,
чтобы обнажённые от кожицы
Рис. 29. Трансплантация дынь. Обвязка мочалом.
но хорошо смочены. Высокая срезанный привой не привяда. развитию клеток и срастанию
стенки дыни прикасались к разрезу стенок подвоя и закрывали этот разрез целиком!. Вложив таким образом! привой, рану забинтовывают мягким! мочалом или ватой. Повязка должна быть не слабой, но и не тугой. Концы мочала завязывают петлёй, чтобы при разрастании стебля можно было легко' ослабить повязку (рис. 29).
После перевязки растения сейчас же поливают тёплой водой (+22'—25" Ц) и ставят в парничок. Мох, торф, песок или земля на дне парника должны быть предваритель-влажность необходима, чтобы т. Влага и тепло способствуют дыни с тыквой.
,'Ц
После установки растений в парник следят, чтобы они не просыхали и не перегревались. Стёкла теплицы или рам, которыми накрыт парничок, затеняют.
На следующий день после прививки приступают к вентиляции на небольшой срок (до просыхания росы на растениях). С каждым днём срок вентиляции увеличивают и через 10— 12 дней после прививки рамы снимают совсем.
Полностью привой с подвоем срастаются и ранки заживляются через 8—9 дней после прививки. Рост привоя становится заметным' через 10—-11 дней. До этого растения нужно защищать от прямых лучей солнца, притеняя стенки рогожами или матами. Как только привой начнёт расти, приступают к закалке растений — приучают их к солнцу и более сухому воздуху.
Растения рекомендуется поливать не водой, а жидким, раствором. удобрения. В 10-ведёрной бочке растворяют 4 ведра голубиного или куриного помёта, 1 ведро золы и 2 килограмма извести. Раствор1 употребляют через несколько дней после смешивания, предварительно разбавив в 6—-10 раз водой.
В начале июня, с наступлением тёплой устойчивой погоды, рассаду высаживают в открытое поле, соблюдая следующие расстояния: 1,5 метра между рядами и 1 метр в ряду между растениями.
Время от времени проверяют места срастания тыквы и дыни. Повязку, сделавшуюся тутой, ослабляют, по до конца плодоношения растений не снимают.
Плетп тыквы укорачивают, но не уничтожают; рост дып.ч не ограничивают.
Сельдерей
В культуре имеется две разновидности сельдерея: корневой, у которого в пишу идут и корни, п листья, и листовой, употребляемый в виде отбелённых черешков и листьев.
Из сортов корневого сельдерея наиболее распространены два: «пражский» и «яблочный».
«Пражский» сорт образует крупный корнеплод копытообразной формы, книзу расширенный и переходящий в массу корешков. Листья многочисленные, крупные, тёмагозелёные. Длина вегетационного периода — около 200 дней.
«Яблочный» сорт имеет округлую форму. Среднего размера корнеплод заканчивается несколькими, довольно толстыми корешками. Листья короткие, тёмнозелёные. Длина вегетационного периода — около 150 дней.
Выращивают рассаду корневого и листового сельдерея совершенно одинаково.
55
Семена сельдерея всходят очень медленно. Поэтому перед посевом! их намачивают в течение суток в тёплой воде и проращивают до появления ростков. Перед посевом семена проветривают и смешивают с опилками или землёй для равномерности высева.
Посев сельдерея производят в теплицы или в тёплые парники. Так как семена сельдерея очень мелки, землю для посева приготовляют самую лёгкую. Обычно употребляют смесь старой парниковой, торфяной или лиственной и песка. Слой земли в парниках насыпают в 10 сантиме гров.
Сельдерей растёт очень медленно, поэтому рассаду его готовят в течение двух — двух с половиной месяцев. Посев для рассады производят в начале марта.
На одну парниковую раму высевают 4 грамма семян. Если сельдерей по какой-либо причине пикировать нельзя, норм\ высева уменьшают до 1 грамма на раму.
Всходы сельдерея появляются обычно через 10—15 дней.
Сельдерей выносит очень низкие температуры, до —5° Ц, но хорошо растёт только в тепле, при температуре от + 18" до +25° Ц. Кроме того, холод вызывает большой процент стрелкующихся растений. Поэтому вентиляцию рассады сельдерея делают умеренную.
Когда сеянцы подрастут (это бывает обычно в первой половине апреля), приступают к их пикировке в полутёплые парники. Землю для пикировки сельдерея берут старую парниковую. Очень полезно добавлять в неё хорошо разложившийся торф. Слой земли должен составлять 12—14 сантиметров.
Насыпанную в парники землю тщательно перемешивают вилами, разравнивают граблями, сглаживают ляполкой и маркируют. Маркер употребляют гнездовой с расстоянием между зубьями 4X4 сантиметра или рядовой с расстоянием между планками в 5 сантиметров.
При использовании рядового маркера растения раскладывают в ряду нг! расстоянии 3 сантиметров. Выход деловой рассады с одной рамы при таком размещении растений—от 800 до 1 тысячи штук. Во время пикировки особое внимание должно быть обращено на то, чтобы не загубить сердечко. Точка роста сельдерея находится близко к корням, и при неосторожной пикировке её можно легко засыпать, из-за чего растение погибнет.
При выращивании сельдерея без пикировки выход рассады значительно повышается—до 1 200—1 500 штук с одной рамы, но качество такой рассады хуже и урожай ниже.
Высаживают рассаду сельдерея в поле с 15 по 25 мая.
56
Обычный способ посадки—ленточный. При двухстрочнон .ленте растения располагают на расстоянии: между лентами— 50 сантиметров, между строчками — 30 и в ряду — 25 сантиметров. На один гектар при таком расположении требуется около 100 тысяч растений.
Перед высадкой рассаду сельдерея закаливают обычным способом: снимают рамы, подсушивают растения.
Свеклд
Семена свёклы представляют собой клубочки, в которых находится два-три семечка. Они дают поэтому по два-три ростка. При кечесредствсядом посеве в грунт из двух-трёх ростков оставляют только один, остальные должны быть удалены как можно раньше. 3 связи с этим рассадный способ, при котором можно использовать все ростки, даёт очень большую экономию семян. Кроме того, молодые растения, посаженные в рыхлую землю, на строго определённые расстояния, быстрее и лучше развиваются.
Особенно большое значение рассадный способ имеет для кормювоп свёклы, сильно повышая её урожай.
Семена свёклы в естественных условиях прорастают довольно медленно. Поэтому перед посевом их намачивают на одни сутки и проращивают в течение трёх — пяти дней в тёплом помещении (при -1-25° Ц) до появления ростков.
Посев производят, как только согреется земля—во Второй половине апреля.
Рассаду свёклы выращивают не только в парниках и рассадниках, но и на открытых, хорошо удобренных площадках. Перед посевом землю хорошо рыхлят, разравнивают и маркируют. Посев производят рядовой, на расстоянии 5 сантиметров ряд от ряда. Глубина заделки семян свёклы — 2— 3 сантиметра. Норма высева — 20 граммов на одну парниковую раму, или 14 граммов на один квадратный метр. После посева и до появления всходов участок поддерживают во влажном состоянии.
В зависимости от роста рассады, её поливают удобрением один-два раза. Состав удобрительного раствора: одно ведро коровяка и полведра золы на 10 вёдер воды.
Рассаду свёклы не следует перерещиватъ: мелкие растения легче приживаются. В копие мая — начале июня рассаду высаживают в открытый грунт.
Посадку столовой свёклы производят двух-, трёх- и четы-рёхстрочными лентами с расстояниями: между лентами —
57
50 сантиметров, между строчками —15 и между растениями в ряду— 15 сантиметров. При этом; на один -гектар требуется от 180 до 300 тысяч штук рассады.
Кормовая свёкла требует больших площадей питания. Посадки обычно производят двухстрочными лентами с расстояниями: между лентами — 50 сантиметров, между строчками — 35 и между растениями — 25 сантиметров. Рассады требуется при этом около 100 тысяч штук.
Лук
В ^Московской области рассадным методом выращивают сладкие южные сорта: «каба», «джонсон», «щнтаусский», а также лук-порей.
Семена лука имеют очень твердую оболочку. Чтобы ускорить прорастание, их мочат в течение двух-трёх суток, ежедневно меняя воду. Намоченный лук всходит через 10— 12 дней после высева.
Посев лука нужно производить в первой половине марта в тёплые парники. ЗеМля под посев лука должна быть лёгкой и плодородной. Хорошие результаты получаются на старой парниковой земле, насыпанной слоем в 10 сантиметров.
Норма высева на одну парниковую раму — 60 граммов с последующей пикировкой и 20 граммов без пикировки.
Пикировку лука производят ® тёплые или полутёплые парники через месяц после посева, т. е. в начале апреля.
Землю для пикировки берут старую парниковую и насыпают её слоем в 14 сантиметров. Растения пикируют -на расстоянии 4X4 или 3X5 сантиметров. Во время пикировки корешок укорачивают на одну треть, чтобы он лучше ветвился. Кроме того, прищипывают перо на половину его длины, чтобы уменьшить испарение во время приживания растений на новом месте.
Хотя лук не боится холода, но для успешного роста, рассады в парниках должно быть тепло. Температуру следует поддерживать nai уровне -г18’ — 25 Ц. Полив производят часто и обильно.
За время выращивания рассады дают одну удобрительную поливку сернокислым аммонием (30 граммов на педро).
За пять-шесть дней до высадки лука в поле растения закаляют, снимая рамы. Высаживают рассаду в первой половине мая, одновременно с ранней капустой.
Лук сажают четырёхстрочными лентами на ровной поверхности или невысоких грядах. Расстояния между лента
ми — 60 сантиметров, между строчками — 20 и между растениями—20 сантиметров. При таком размещении на один гектар требуется 125 тысяч растений.
Брюква
Из сортов брюквы наиболее распространена у нас «красносельская». Выведен этот сорт под Ленинградом, в Красном Селе, откуда он и получил своё название. Корнеплод имеет плоско-округлую форму и выступает из земли на две трети своей высоты. Длина вегетационного периода—120 дней. Вее корнеплода сильно колеблется в зависимости от почвы и влаги—от 350 до 1 800 граммов.
Хорошие результаты получаются и при возделывании других сортов: «шведская жёлтая» и «баягольмская». Эти сорта по питательности и вкусу уступают «красносельской», но крупнее и урожайнее. Вес отдельных плодов достигает 3 килограммов.
Семена брюквы перед посевом сортируют по величине и протравливают. Брюква малотребовательна к теплу. Семена её прорастают при 4-3° Ц- Молодые растения выносят заморозки до —5° Ц. Поэтому рассаду брюквы выращивают в холодных рассадниках, на грядах и на хорошо удобренных, защищённых от ветра, ровных площадях.
Для рассады брюквы хороша суглинистая дерновая земля, к которой добавляют на одну треть или четверть торфяной земли или перегноя. Если нет дерновой земли, её заменяют старой огородной с участков, не заражённых килой, где в течение последних четырёх лет не возделывались растения из семейства крестоцветных: капуста, брюква, репа, редька и реднс. Чтобы предупредить заражение килой, в землю вносят известь из расчёта 0,5 килограмма и золу из расчёта 1 килограмм на квадратный метр рассадника.
Высевают брюкву, как только сойдёт снег — в конце апреля — начале мая. При таком сроке посева она меньше страдает от земляной блохи.
Иногда в хозяйстве высевают брюкву для замены погибших культур. В таком случае посев можно производить и в более поздние сроки.
В крупных хозяйствах посев брюквы иа рассаду производят конными сеялками или ручной сеялкой «планет». Сеют на ровной площади лентами шириной в 1 метр. Между лентами оставляют проход в 50 сантиметров. Норма высева на один гектар—20 килограммов семян.
69
В небольших хозяйствах посев производят сеялкой Зембд-нера или вручную. Норма высева — 5 граммов на парниковую раму или 3 грамма на квадратный метр гряды или рассадника. На один гектар затрачивают от 300 до 500 граммов семян.
Всходы появляются через пять-шесть дней после посева. В тех случаях, когда брюкву сеют в ранние сроки, гряды и рассадники закрывают на ночь матами и рогожами, чтобы защитить растения от холода. При более поздних сроках посева всходы брюквы сильно страдают от вредителя—блохи. Необходимо следить за появлением всходов, чтобы во-время уберечь их от порчи и уничтожения блохой. Ежедневно рано утром производят опыление появившихся растений табачной пылью или золой, смешанной с дорожной пылью. Ещё лучшие результаты получаются от опрыскивания растений раствором анабазин-сульфата с мылом. На одно ведро берут 30 граммов анабазин-сульфата и 60 граммов мыла.
Густые всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние в 1,5 сантиметра.
Поливают брюкву часто и обильно, даже во время закаливания растения перед высадкой. Если в почве влаги мало, брюква начинает стволиться. Помимо поливки водой, рассаду брюквы полезно 'поливать удобрением'. Состав удобрительного раствора: 1 ведро коровяка, полведра золы на 6 вёдер воды. После полива удобрение смывают чистой водой.
Брюква очень требовательна к свету. При выращивании рассады под рамами нужно тщательно следить за чистотой стёкол. Когда наступит тёплая погода, рамы снимают.
В поле рассаду брюквы высаживают одновременно с высадкой капусты средних сортов. Для получения пучкового товара сажают её часто, а для получения продукции, предназначенной для зимнего потребления, — редко. В первом случае проводят ленточную двухрядную посадку с расстояниями: между лентами — 60 сантиметров, между строчками— 25 и между растениями в рядах — 20 сантиметров. На гектар при такой посадке требуется около 120 тысяч штук рассады. Во втором случае сажают рядами: расстояние ряд от ряда — 60, в ряду — 35—40 сантиметров. Рассады при этом требуется в два раза меньше.
Цена 1 руб.