к
к
БИБЛИОТЕЧКА
ПО КРОЙКЕ
И ШИТЬЮ
ЖЕНСКИЕ
САРАФАНЫ
КО ИЗ— 1958
Л. П. ГОЛЯТО, М. А. ИЗОТОВА, И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН,
А. Д. ЧУКАШЕВ, Е. А. ЯНЧЕВСКАЯ
ЖЕНСКИЕ
САРАФАНЫ
*
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕР-ОВАКИМЯН
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ
ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва — 19 5 8
Выбирая фасон платья и просматривая многочисленные альбомы
моделей, многие женщины, имеющие элементарные навыки по
шитью и пошиваюшие дома для себя платья, халаты, сарафаны и
другие виды изделий, очень часто испытывают затруднения как при
выборе фасона, так и при его исполнении.
Во многих случаях понравившиеся (Ьасоны не могут быть выпол-
нены, так как выкройки по этим фасонам не продаются, а самой сде-
лать выкройку или, купив подходящую выкройку, внести соответст-
вующие изменения обычно бывает не по силам.
Кроме этого, все выкройки (лекала) изготовляются на среднюю,
условно принятую за типовую, фигуру, т. е. фигуру с пропорциональ-
ным телосложением.
В действительности подавляющее большинство людей имеет от-
клонения от условно типовой фигуры, и поэтому, купив готовую вы-
кройку, раскроив и сметав изделие, при примерке обнаруживают,
что оно плохо сидит на фигуре, а исправить его умеют не все, да и не
всегда это можно сделать.
Поэтому авторский коллектив поставил перед собой задачу — соз-
дать серию популярных брошюр, руководствуясь которыми можно
было бы изготовить по меркам, снятым с фигуры, выкройку различ-
ных изделий несложных фасонов, раскроить и сшить их в домашних
условиях.
Все брошюры из этой серии построены по единой схеме и на
единой методической основе, при этом каждая из них является
законченным самостоятельным материалом.
Настоящая брошюра имеет следующие разделы:
1.	Снятие мерок и построение чертежей основы.
2.	Изготовление выкроек различных моделей.
3.	Раскрой.
4.	Примерки и пошивка.
5.	Советы читательницам.
В отличие от других пособий принцип настоящей брошюры, как
и других из этой серии, заключается в том, что сначала согласно
1»
J
меркам, снятым с фигуры, создается основа выкройки, а затем уже
по этой основе создается любой выбранный фасон.
Построение чертежа основы производится на базе расчетно-ана-
литического метода конструирования одежды, разработанного
И. А. Тер-Овакимян !.
Ввиду того, что настоящее пособие рассчитано на широкий круг
женшин, не имеющих значительной профессиональной подготовки и
обучающихся кройке и шитью, разработанная по этому методу си-
стема дана автором в практическом, несколько упрошенном ва-
рианте и доступна любой женщине, имеющей элементарные сведения
и навыки в пошивке одежды.
Авторы сочли возможным несколько повысить уровень содержа-
ния и изложения материала, добиваясь тем самым более обоснован-
ной и точной конструкции.
Глава «Изготовление выкроек» включает 5 примеров различных
моделей и охватывает различные виды сарафанов и их детали.
В главе «Раскрой» описана подготовка ткани к раскрою и приве-
дены методы и приемы раскроя.
В главу «Примерки и пошивка» включены общие указания по по-
шивке всех основных видов сарафанов соответственно с последова-
тельностью их обработки.
В главах по раскрою и пошивке отражена специфика работы с
шерстяными, шелковыми и хлопчатобумажными тканями.
В главе «Советы читательницам» даются элементарные советы
по подбору материала, выбору фасона и отделки по возможности
применительно к сарафанам.
В приводимых примерах использованы модели Центральной
опытно-технической швейной лаборатории Роспромсовета.
1 И. Л. Тер - О в ак и м яп. «Конструирование основы женской верхней
одежды», KUHJ, Юэо 1.
ГЛАВА I
СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ
Все выкройки самых разнообразных моделей изготавливают по
чертежу основы. Основа строится для определенной фигуры по мер-
кам, получаемым путем обмера фигуры. Дверки должны быть совер-
шенно точными, так как от них в значительной мере зависит вся
дальнейшая работа.
В рекомендуемом способе построения чертежей принят двухсте-
пенный метод, по которому для любой модели сперва по меркам дан-
ной фигуры строится чертеж основы, а затем по чертежу основы чер-
теж заданной модели.
При снятии мерок человек должен быть в одежде, не мешающей
обмеру — легком платье, белье, легкой облегающей спортивной
одежде и т. п. Мерки нужно снимать с человека, стоящего свободно,
без напряжения. В противном случае мерки будут искажены и это
приведет к неправильному построению чертежа основы, а в дальней-
шем к неправильной выкройке изделия.
Для точного определения линии талии и связанных с ней измере-
ний вокруг талии завязывают шнурок так, чтобы он лежал строго
горизонтально.
Обмер производят сантиметровой лентой. Мерки условно обозна-
чают определенными заглавными и прописными буквами, мерки по-
луобхвата (шеи, груди, талии, бедер) обозначают заглавной буквой
С, мерки ширин обозначают буквой Ш. Они равны половине величи-
ны измерения обхвата или ширины, кроме ширины плеча, которая
записывается полностью.
Мерки длин, обозначаемые буквой Д, и высот, обозначаемые бук-
вой В, записываются в полном размере.
Малые буквы при заглавной обозначают участки измерений: на-
пример CIU —полуобхват шеи, Сг1 —полуобхват груди первый,
Шс —ширина спинки и т. д.
Всего для построения основы по приводимой системе необходимо
снять 14 мерок (рис. 1).
1.	Мерка полуобхвата шеи Сш равна половине величины изме-
рения обхвата шеи. Измеряют обхват шеи по ее основанию при плот-
ном прилегании сантиметра, но без натяжения. При измерении надо
следить за тем, чтобы пальцы не попадали под сантиметр.
5
2.	Мерка полуобхвата груди первого Сг1 равна половине вели-
чины измерения обхвата груди первого. При снятии этой мерки сан-
тиметр должен проходить сзади по нижним углам лопаток и, выходя
из-под подмышечных впадин, замыкаться спереди над грудными же-
лезами.
3.	Мерка полуобхвата груди второго Сг„ равна половине величи-
ны измерения второго обхвата груди. Эта мерка Сг1| определяет раз-
мер изделия.
При измерении второго обхвата груди сантиметр должен прохо-
дить сзади по нижним углам лопаток, а спереди по высшим точкам
груди. Сантиметр при измерении надо держать без натяжения.
4.	Мерка полуобхвата талии Ст равна половине величины изме-
рения обхвата талии. Обхват талии измеряют по завязанному
шнурку.
5.	Мерка полуобхвата бедер С6 равна половине величины изме-
рения обхвата бедер. Обхват бедер измеряют строго горизонтально
вокруг бедер, сзади — по высшим точкам ягодиц. При снятии этой
б
мерки, если есть заметная выпуклость живота, необходимо, ослабляя
сантиметр, дать припуск.
6.	Мерку ширины груди Шг получают делением величины изме-
рения ширины груди пополам.
Ширину груди измеряют над грудными железами между перед-
ними углами подмышечных впадин.
7.	Мерка центра груди Цг равна половине измерения.
Расстояние между центрами груди измеряют по прямой между
высшими точками груди.
8.	Длину талии переда Дтп и высоту груди Вг измеряют одно-
временно так, чтобы сантиметр проходил от шейной точки по основа-
нию шеи через высшую точку груди до горизонтального шнурка на
талии (шейная точка — остистый отросток седьмого шеййого по-
звонка) .
Сначала записывают длину талии переда Д тп от шейной точки
до шнурка на талии, а затем величину измерения от шейной точки до
высшей точки груди Вг.
9.	Длину талии спинки Дтс измеряют от горизонтального шнурка
на талии до шейной точки.
10.	Высоту плеча Вп измеряют непосредственно за предыдущей
меркой, не отнимая сантиметра от талии. Сантиметр должен прохо-
дить от пересечения шнурка на талии с позвоночником, через выпук-
лость лопатки до внешнего конца плечевого шва (внешний конец
плеча — акромиальный отросток лопатки или линия втачки обыкно-
венного вшивного рукава).
11.	Длину изделия Ди измеряют посередине спины от шейной
точки до требуемой длины.
12.	Мерка ширины спинки Шс равна половине измерения ши-
рины спины.
Ширину спины измеряют по лопаткам между задними углами под-
мышечных впадин.
13.	Ширину плеча Шп измеряют от шва втачки воротника (осно-
вание шеи) до шва втачки рукава (обычного вшивного).
14.	Длину рукава Друк измеряют от шва втачки рукава до же-
лаемой длины.
Минимальные прибавки на свободное облегание
Женские сарафаны бывают четырех форм — прилегающие по >
фигуре, полуприлегающие, прямой и свободной формы. Даже на
прилегающие по фигуре изделия, для того чтобы они не стесняли
движений, делают при конструировании определенные прибавки на
свободное облегание фигуры.
Поэтому для построения чертежа, кроме мерок, необходимо
также иметь и прибавки, которые условно обозначаются буквой П.
Малые буквы при П обозначают участки прибавок.
7
Прибавки на свободное облегание даются к следующим участкам:
1.	К ширине изделия по линии обхвата груди — Пг, талии — Пт
и бедер — П б.
Величина прибавки на свободное облегание по линии груди, та-
лии и бедер в основном зависит от вида и формы изделия.
Обычно применяемые прибавки для изделий строгой формы
платьевой группы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Е* Е *	Участки прибавок	Обозна- чения	Величина прибавки, в см		
			прилегаю- щая форма	полупри- легающая форма	прямая и свободная форма
1	По линии груди ....	пг	4,0-5,0	. 6,0	по модели
2	По линии талии ....	пт	2,0-3,0	4,0	»
3	По линии бедер ....	Пб	2,0-3,0	4,0	»
Для легких тканей (вуаль, маркизет, вольта и др.) прибавка
увеличивается в полтора -раза.
2.	К ширине ростка и горловины— 0,5 см.
3.	К длине талии спинки и переда лифа — от 1 до 1,5 см.
4.	К ширине спинки — 0,3 от Пг (прибавки по груди).
5.	К ширине переда лифа — 0,5 от Пг (прибавки по груди).
6.	На свободу проймы (по глубине ее) Пспр — от 1 до 3 см в
зависимости от модели (в основе принято 2 см).
Примечание. Приведенные прибавки даны без учета усадки ткани.
Построение чертежа основы женского легкого платья
В настоящей главе приведена методика построения чертежа ос-
новы женского легкого платья.
Для облегчения читателю усвоения материала, параллельно из-
ложению методики построения, приведен числовой пример расчета
и построения чертежа платья прилегающей формы по меркам так на-
зываемой условно типовой фигуры 48 размера III роста, причем все
цифровые величины в расчетах округлены до десятых долей санти-
метра.
Мерки условно типовой фигуры 48 размера III роста приняты
следующие:
1.	Сш	= 18 см.	8. Дтп~	•Вг = 51,5 — 35 см.
2.	СГ1	= 44 см.	9. Дтс	= 38,5 см.'
3.	Сгц	= 48 см.	ю. вп	= 40,3 см.
4.	Ст	= 38 см.	П. Д„	= 111 см.
5.	сб	= 52 см.	12. Шс	= 17,5 см.
6.	Шг	= 17,5 см.	13. Шп	= 13,5 см.
7.	цг	= 9,5 см.	. 14. Друк	= 63 см.
8
Рис. 2. Построение чертежа основы
Прибавки
1.	Пг =5 см.
2.	Пт =3 см.
3.	П6 — 3 см.
4.	К ширине- ростка — 0,5 см.
5.	К ширине горловины — 0,5 см.
6.	К длине талии спинки
и талии переда — 1,5 см.
7.	К ширине спинки = 5 сл4Х0,3=1,5 см.
8.	К ширине переда лифа = 5 сл«Х0,5 = 2,5 см.
9.	На свободу проймы (по глубине ее) П спр =2 см.
Берут лист бумаги длинЬй 120 — 150 см и шириной 60—70 см
(в зависимости от размера и длины изделия) и приступают к пост-
роению чертежа, руководствуясь при этом чертежом основы (рис. 2).
В левом углу листа на расстоянии 2—Зсм от левого края и 6—
10 см от верхнего края строят прямой угол с вершиной в точке А
(шейная точка).
От точки А вниз по вертикали откладыва-
ют длину талии спинки', находя точку То
АТ0 =ДТС.
От точки То вниз откладывают величину
прибавки к:длине талии и ставят точку Т.
То Т = величине прибавки к длине талии.
Расстояние от талии до бедер — участок
ТБ.
-ГТ? _ Дтс
Затем на этой же вертикали откладывают
длину изделия, находя точку Н.
АН = Ди величина прибавки к длине
талии.
Через полученные точки ТБН проводят
линии, перпендикулярные к линии АН (гори-
зонтали) .
На горизонтальной линии от точки А
вправо откладывают:
АТ0 = 38,5 см.
То Т = величине
прибавки к длине
талии = 1,5 см.
__Дтс__ 38,5 см _
— 2 ~ 2	—
—19,3 см.
АН = Ди величина
прибавки к длине
талии = 111,0 см 4-
4- 1,5 см = 112,5 см.
10
> 1) ширину спинки Аа Аа = Шс+0,3 Пг; 2) Ширину изделия под проймой Aai Aai = Сгц *•}“ Пг. От точки ai влево на этой же горизонтали откладывают ширину полы в груди 3132. 3132 = 0,9Шг+ 0,5Пг -р (Сгц — Cri ). 1 Вычисляют или измеряют по чертежу ши- рину проймы Шпр. Шпр = ааг = Aai — Аа — aia2. Из точек а, а>, аг проводят вертикальные линии параллельно линии АН. На горизонтали, идущей из точки А от- кладывают ширину ростка ААь АА, =-^S- + 0,5 см.. О Затем по перпендикуляру вверх от точки Ai откладывают высоту ростка AiA2. AiA2 = 0,4 ААь Для упрощения расчетов ниже приведена таблица (см. табл. 2), где в зависимости от полуобхвата шеи даны округленные в боль- шую сторону величины ширины ростка и гор- ловины, высота ростка и длина ростка (все величины даны в см).	Аа —Ш с + 0,ЗПг = = 17,5 см + 5,0 см X 0,3 = 19,0 см. Aai — С гп + П г = = 48 см + 5 см = = 53 см. aia2 = 0,9 X X 17,5 см + 0,5 X X 5,0 см -|- (48 см — — 44 аи)=15,75 <?.«+’ + 2,5 см 4- 4,0 см == — 22,2 см. Ш „р = 53 см — — 19 см — 22,2 см = = 11,8 см. AA, = -^4-. + 0,5 сл=^^ + + 0,5 см — 6,5 см. AiA2 = 0,4 АА1 — = 6,5 см X 0,4 = = 2,6 см.
11
Таблица 2
Полуобхват шеи (Сш)	Ширина ростка и горловины (AAj и А3А4)	Высота ростка (А,Аг)	Длина ростка АА2 по кривой
16,0	5,9	2,4	7,3
16,5	6,0	2,4	7,5
17,0	6,2	2,5	7,7
17,5	6,4	2,6	7,9
18,0	6,5	2,6	8,0
18,5	6,7	2,7	8,2
19,0	6,9	2,8	8,4
19,5	7,0	2,8	8,5
20,0	7,2	2,9	8,7
20,5	7,4	3,0	8,9
21,0	7,5	3,0	9,0
Для 'нахождения вершины проймы спинки
из вершины ростка А2 делают засечку радиу-
сом, равным мерке ширины плеча Шп , а из
точки То — засечку радиусом, равным мерке
высоты плеча Вп.
Шп — 13,5 см.
В п = 40,3 см.
Точку пересечения дуг обозначают бук-
вой П. Из точки Аг через точку П проводят
прямую А2П1, равную мерке ширины плеча
плюс 1 см — на посадку плечевого края спин-
ки.
А2П1 — Шп Ц- 1 см.
А2П|  Шп -Ь 1 см~—
=13,5 см + 1 см =
= 14,5 см.
Точку пересечения плечевой линии с вер-
тикалью из точки а обозначают П2.
На продолжении линии аП2 откладыва-
ют вниз от точки П2 глубину проймы П2Гь
ПгП=0,3 (Cri +Шпр)+Пспр
(прибавка на свободу проймы).
П2Г! = 0,3 (Cri +
+ Щпр) 4- пспр
(прибавка на свобо-
ду проймы) = 0,3 X
X (44 см 4-
-1— 11,8 см) -J-
4~ 2 см = 16,7 см 4-
+ 2 см = 18,7 см.
J2
От точки Г] вверх откладывают шестую
часть Си и ставят точку П3.
пп3=^-.
с,,.
Г,П3=—g!—=
44 см - п
= —s—= 7,3 см,
о
Через точку П в обе стороны проводят
перпендикулярно к АН линию ширины изде-
лия под проймой. На пересечении этой линии
с линией АН ставят точку Г, на пересечении
с вертикалью ai —точку Г3, а с вертикалью
а2—точку Г4.
Для проведения линии проймы кроме точ-
ки П3 необходимы дополнительные вспомо-
гательные точки.
Сначала находят точку 1. Она находится
на линии, делящей угол проймы Г1 пополам.
Величина отрезка ГД зависит от размера
(см. табл. 3).
Таблица 3
Полуобхват груди (размеры) Сг11	Величина отрезка Tj 4—1, в см
44-46	2,50
48-50	2,75
52^54	3,00
56-58	3,25
Величина отрезка
Г11 = 2,75 см.
Г]Г2= -ф- =
11,8 см _ ..
---2---= 5,9 СМ.
Вспомогательная точка Г2 находится на
середине ширины проймы.
Г Г Гз ^4
На продолжении вертикали а1Г3 вверх от
точки ai откладывают величину баланса
aiA3.
Величина баланса aiA3, т. е. высота
вершины горловины относительно шейной
точки А:
Л	(Дтп — АА2 — Дтс) 4- (Сг11— Сг1 )
Д1А3 ——	,
где АА2 длина ростка по кривой, которая
равна 2 см.
Э1Аз =
(51,5сл—8,0 ел—38,5сл)
2
(48 см — 44 см)
Л	2
=4,5 см,
где АА2 =
4- 2,0 см = 8,0 см.
18 см
Т“
13
Линию середины переда проводят через
точки А3 и Г3 продолжая до низа; на пересе-
чении с линией низа ставят точку Н4.
Из точки А3 влево проводят горизонталь-
ную линию и откладывают на ней ширину
горловины А3А4.
Ширина горловины А3А4 равна ширине
ростка ААь
Глубину горловины А3А5 откладывают от
точки Аз вниз. Глубина горловины равна
утроенной высоте ростка.
А3А5 = 3 ХА1А2.
Линию выреза горловины проводят сле-
дующим образом: из точек А4иА5 радиусом,
равным А3А5 (глубина горловины), проводят
две дуги в сторону точки А3 и из точки их пе-
ресечения этим же радиусом проводят кри-
вую горловины от точки А4 до точки А5. Точ-
ку А5 спускают вниз в зависимости от выре-
за горловины в модели и из новой точки А6
проводят линию, касательную к кривой гор-
ловины.
От точки Г3 влево по горизонтали откла-
дывают Г3 Г7 — расстояние от середины пе-
реда до высшей точки груди, равное мерке
Цг.
В точке Г7 восставляют перпендикуляр
вверх до пересечения с продолжением линии
А3А4 в точке As.
От точки Г4 вверх по линии Г4а2 откла-
дывают высоту вершины проймы полы
Г4П4 = П2Г1---ЦД1- , т. е. П2Г1 минус пя-
о
тая часть баланса.
От точки П4 влево по горизонтали откла-
дывают отрезок П4П5, равный-^2--)—.
А3А4 = АА] = 6,5 см.
А3А5 — 3 А]А2 =
=2,6 см X 3=7,8 см.
Г3Г7 = Цг = 9,5 см.
Точка П6 находится по вертикали Г4П4,
причем Г4П6 = 0,1 С гп .
•Угол в точке Г4 делят пополам и находят
точку 2 так же, как и точку 1 в спинке, но по
таблице 4.
14
Г4П4=П2Г]-^-3 =
= 18,7 см — 0,9 см —
— 17,8 см.
П4П6 = ^7-+
+ ^=0,6 + ‘
+ 4,4 см = 5,0 см.
Г4П6 = 0,1 Сгц =
= 4,8 см.
Таблица 4
Полуобхват груди величина отрезка
Crii (размеры) |	Г<2, в см
I
44-46	1,75
48-50	2,0
52-54	2,25
56-58	2,50
Г4 4- 2 = 2,0 см
Точки П5 и Пб соединяют прямой, в сере-
дине ее (точка 3) восставляют перпендику-
ляр, равный ’/12 Пз П6, находя точку 4;
Через точки Пь П3, 1, 17, 2, П6, 4 и П5
проводят линию проймы, как показано на
чертеже.
Высшую точку груди Г6 находят на ли-
нии АвГ7 выше или ниже линии ширины из-
делия под проймой путем засечки из точки А<
радиусом, равным мерке высоты груди Вг
минус длина ростка по кривой АА2.
/
А4Гв = Вг — АА2.
Точку Ав опускают по линии АвГ7 на 7з
отрезка А4Ав и ставят точку Ащ.
Точки А4 и П5 соединяют прямой линией,
на которой от точки П5 до точки Аэ отклады-
вают мерку ширины плеча без отрезка А4Аю.
Через точку Аэ из точки Г6 проводят пря-
мую, равную ГбАю, и ставят точку П7.
Г6П7=Г6А10.
Точку П7 соединяют с точкой ГЦ.
Точку П5 опускают вниз по линии проймы
на 0,5 4- 1,0 см в зависимости от растяжимо-
сти материала (тем более, чем растяжимее
' ткань) и ставят точку Пв.
3 4- 4 = 712 П6П5
(по чертежу) =
= 1,3 см.
А4Г6 = 35 см —
— 8 см = 27 см.
АвАю = у А4А8;
А4Ав = ГзГ7 —
— А3А4 = 9,5 см —
— 6,5 см = 3,0 см.
АвАю =уХ 3,0 см=
= 0,6 см.
ПбАд = Шп — А4А10
(измеряется
по чертежу).
ГвП7 = Г6Аю.
П5Пв = 0,5 см 4-
1,0 см.
15
Точки П7П8 соединяют плавной линией,
начиная изгиб линии плеча от точки пересе-
чения ее с вертикалью Г4а2.
Боковой шов в женских изделиях распо-
лагается обычно вправо от точки Г1 на рас-
стоянии Г|Г5, равным от половины до ’/4 ши-
рины проймы.
Из точки Гб вверх до линии проймы и
вниз проводят вертикаль ГбТ8Б8 и продолжа-
ют до низа до точки Нб.
Линии боковых швов спинки и переда
пересекают линию талии в точках Т2 и Т4,
расположенных на равном расстоянии от
точки Т8. Расстояние это определяется сле-
дующим образом:
г,г5=4 г,г4 =
11,8 см	о
—4— = 3 см.
т2т8 = т8т4 == (Сг11 + ~ (ст + пт) . т2т8 = Т8Т4 =
**	___ ( сг 11 + Пг ) — ( Ст -f-
_ 5
4- Пт)_(48 см-1-5 см)
5 ~ '	5
( 38 см 4~ 3 см)
5	=
12 см п .
ч = - 5 — = 2,4 смл
Линии боковых швов спинки и переда пе-
ресекают линию бедер в точках Б2 и Бб, рас-
положенных на равном расстоянии от точки
Б8. Расстояние это определяется следующим
образом:
Б5Б8 = Б8Б2 = (сб + пб)-(сг'!.+ пг)
Ширина низа платья определяется по мо-
дели и характеризуется разностью между
шириной изделия по низу и по линии бедер.
Эту разность делят пополам, прибавляют ве-
личину Б5Б8 и откладывают симметрично
вертикали, проходящей через точки ГбН6.
б5б8 = б8б2 =
__ (Сб 4" Пб) — (Chi 4"
2
4- Пг)__(52<м<4-3(иО
2	2	“
(48 см 4- 5 см) _
~~	2	~
= 1,0 см
16
Разность принимается:
1.	Для слегка расширенной
книзу юбки	—	6	см.
2.	Для слегка расклешенной
книзу юбки	—	10	см.
3.	Для юбки полуклеш	—	22	см.
4.	Для юбки клеш	—	32	см*.
' H6F$ = H6H3 =
10 см । « •	_л
=---2--г 1 СМ — о см
Линию бокового шва спинки проводят от
линии проймы через точки Г5Т2Б2Н2, а линию
бокового шва переда через точки Г5, Т4, Б5,
Н3, округляя в углах на линии Т и Б. На уча-
стках от линии талии до линии бедер делают
выпуклость до 1 см по боковому шву переда
и до 0,5 см по боковому шву спинки.
Линия талии переда в чертеже не совпа-
дает с горизонтальной линией талии, прове-
денной ранее через точку Т; от точки А4 по
прямой через точку Г6 и далее по продолже-
нию вертикали А8Г7 вниз откладывают мерку
длины талии переда Дтп плюс прибавка к
длине талии Т0Т и минус длина ростка по
кривой АА2 и ставят точку Т5.
А4Г7Т8 = Дтп +ТоТ-АА2.
А4ГбТэ = 51,5 см -|~
+ 1,5 см — 8 см =
= 45 см.
Точку Т4 соединяют с точкой Т5 прямой,
а затем продолжают за точку Т5 горизон-
тально до пересечения с линией середины
переда в точке Т6.
Положение низа переда посередине опре-
деляется точкой Н5.
ТбН5 = TH + 2 см; (TH = АН — АТ)
Линию низа*спинки проводят через точ-
ки НН2, а низа переда — через точки Н3Н5
плавной выпуклой линией, как показано на
чертеже. Величина выпуклости 0,5 ~ 0,7 см.
ТбН5 = ТП + 2 см,
где TH = АН —
АТ = 112,5 см —
— 40 см — 72,5 см;
тогда Т6Н5 =
= 72,5 см + 2,0 см =
= 74,5 см.
* См. стр. 22 «Построение чертежа основы юбки».
2 Зак. 941
17
Для лучшего облегания фигуры в изде-
лиях прилегающей и полуприлегающей фор-
мы, а также при больших прибавках па сво-
бодное облегшие по груди, по линии талии
делают вытачки на спинке и переде.
Вытачку на спинке располагают от точки
Т на расстоянии, равном 2А отрезка ГГ1 (се-
редина вытачки).
Переднюю вытачку располагают на лиг
нии талии симметрично точке Т5, лежащей
на вертикали, проведенной через высшую
точку груди.
Боковую вытачку располагают на участке
ТбТ7 в соответствии с моделью.
Точка Т7 лежит на пересечении линии
талии с продолжением вертикали П4Г4.
При отсутствии боковой вытачки вели-
чина ее раствора (ширина) распределяется
между передней вытачкой и раствором боко-
вого шва переда.
В некоторых моделях боковая вытачка, а
часто и передняя, заменяется сборками,
складками, защипами и т. д., которые распо-
лагаются также на участке Т5Т7.
Высота вытачек 8—12 см. Нижние концы
вытачек располагают выше линии бедер на
5 см.
На вытачку на спинке и две вытачки на
переде берется по одной пятой части всей
разности (Сгн +Пг) — (Ст +Пт).
Остальные две пятых разности между ши-
риной по груди и по талии отводят, как ука-
зывалось ранее, на раствор боковых швов и
откладывают поровну вправо и влево от точ-
ки Те (Т8Т2 = Т8Т4).
Сумма растворов
всех вытачек и боко-
вых .швов по талии
равна (СгИ + Пг) —
- (Ст+Пт) =
— (48 см + 5 см) —
— (38 см + 3 см) =
= 12 см.
Раствор каждой вы-
12 см
тачки =	— =
и
— 2,4 см.
Раствор боковых
швов равен
12см ~	. о
—— X 2 = 4,8
т8т2 = Т8Т4 =
= 2,4 см.
Во всех случаях сумма растворов всех
вытачек и боковых швов должна быть равна
(Сгп + Пг) — (Сг Пт)•
18
Построение чертежа основы
р у к а в.а
Для построения чертежа рукава берут
лист бумаги размером 60\80 см. Проводят
две взаимноперпендикулярные липни с пе-
ресечением в точке О| (рис. 3).
Высота оката OjO2 равна глубине проймы
n2ff (по рис. 2) минус 0,4 ширины проймы
плюс 1 см.
OiO2= 18,7 см —
— 0,4 X И»8 см +
4- 1 см = 18,7 см —
Полученную величину откладывают от
точки 01 вверх по вертикали и находят вер-
шину оката рукава — точка О2.
Длину рукава откладывают по вертикали
вниз от точки О2.
19
О2Оз = ДРуК (по мерке).
Через полученную точку Оз перпендику-
лярно О.Оз проводят линию низка рукава.
Измеряют длину проймы по кривой П1П8
(по рис. 2) с помощью сантиметровой ленты,
ставя ее на ребро.
По окату рукава для придания ему формы
и лучшего облегания головкой рукава пле-
чевого сочленения дается посадка. Обычно
величина посадки Ппос в рукавах без скла-
док и сборок по окату берется равной 3 4-
4~ 5 см в зависимости от ткани.
Две трети величины посадки прибавляют
к половине измерения длины проймы. Полу-
Д проймы .
ченную таким образом величину —---------Н
. 2
+ -трпосадки делят пополам и откладывают
по горизонтали симметрично точке Oi (т. е.
на одинаковое расстояние от точки Oi) и
ставят точки Pi и Р2.
В точке Р2 восставляют перпендикуляр
Р2Р4, равный прибавке на свободу проймы
в лифе плюс 1 см.
Ширина рукава под проймой (в чертеже)
равна 1,25 длины проймы с прибавкой на по-
садку минус полторы высоты оката и минус
3,5 см (постоянно).
Шрук = 1,25 (Дпр +Ппос) 1,5 высоты
оката — 3,5 см.
Друк СМ.
Дпроймы 46 СМ:
П пос — 4 СМ.
р,р2= 46^+
+ 2Х4сж=25>7 см
12,8 см.
Р2Р4 = Пспр -|-
4-1 см — 2 см 4-
4* 1 см = 3 см.
Полученную величину делят пополам, от-
кладывают по горизонтали вправо и влево от
точки О| и ставят точки Ps и Р6.
Точки Р4 и Pi соединяют с точкой О2
прямыми линиями. .
Прямую О2Р| делят на четыре равные
части и в полученных трех точках восстав-
ляют перпендикуляры, на которых находят
вспомогательные точки, откладывая (начи-
ная от вершины оката):
на I — 2,75 см\
на II — 2,5 см;
на III — 2,0 см.
Шрук — 1,25 X
X (46 см 4- 4 см) —
— 1,5 X 15 см —
— 3,5 см = 36,5 см.
О1Р5 = О|Рб =
= 18,25 см.
20
Точку Р7 ставят на середине отрезка
Р1Р5.
Р7Р5 делят пополам, ставят точку Р8, ко-
торую опускают на 0,5 см, и ставят точку Г2.
Р1Р7=-^-.
Р7Р8
Р8Г2 = 0,5 см.
На перпендикуляре, проведенном к сере-
дине отрезка О2Р4, откладывают 2 см.
Через точки Рб, Р4, О2, Р?, Г2 и Р5 и че-
тыре вспомогательные точкг^на перпендику-
лярах проводят линию оката, как показано
на чертеже.
Если ставят подплечники, то линия оката
поднимается на величину, равную высоте
подплечника.
После построения оката рукава присту-
пают к построению низк&.
Из точек Р5Рб проводят линии парал-
лельно О2О3 и на пересечении с линией низка
рукава ставят точки М и Мь
Ширину рукава в низке откладывают
в обе стороны от точки О3 до точек М2 и М3.
О3Мг = О3М3.
От точки Р5 через точку М2 и от точки Ре
через точку М3 проводят прямые.
MMi делят на четыре части и находят
точки М4 и М5.
Вниз от точки Мб опускают перпендику-
ляр и находят на нем точку М6.
МбМб=1,5 см (постоянно).
Вверх от точки М4 восставляют перпенди-
куляр и находят на нем точку М7.
М4М7 = 1,5 см.
Точки Мб и М7 соединяют прямой так же,
как и точки М7М2 и МбМ3.
Отрезок Р6М3 равен отрезку РбМ2.
В случае, если по модели ширина прямого
рукава в низке меньше, чем ММ|, то полу-
ченную разность снимают по ширине от то-
чек М и М| внутрь или забирают в вытачку,
располагаемую на вертикали из точки Р2.
О3М2 — О3М3 =
= 20 см (по модели).
М5М6=М4М7 =
= 1,5 см 1
2)
Линию низа рукава проводят через полу-
ченные точки М3, Мб, Оз, М7, М2, слегка
округляя углы.
Построение чертежа основы юбки
Для построения чертежа юбки (рис. 4)
необходимы следующие мерки:
Ст —полуобхват талии,
С б — полуобхват бедер,
ТЬ — уровень линии бедер, который изме-
ряется от линии талии до высших точек яго-
Для 48 размера —
III роста
Ст = 38,0 см.
Сб =52,0 см.
ТБ = 19,25 см.
Дизд == 72 СМ.
Рис. 4. Построение чертежа основы юбки
диц. Уровень линии бедер можно также опре- .
делить расчетным путем
ТБ=—2т^-
Длина изделия Дизд измеряется сзади
от линии талии до низа.
22
При построении чертежа основы даются
следующие прибавки: >
П б — прибавка на свободное облегание
по линии бедер (зависит от модели);
П т — прибавка по линии талии.
* * *
На листе бумаги строят прямой угол с
вершиной в точке Т.
TH = мерке длины юбки.
ТБ ='мерке или-у^.
Через точки Б и Н проводят горизонтали.
ББ1 — мерке С б + Г1 б (прибавка на сво-
бодное облегание бедер).
Через точку Б1 проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Hi;
на продолжении вертикали откладывают
HiH2
HiH2 = 2 см.
Точки НН2 соединяют прямой, а затем со-
ответствующим образом проводят линию ни-
за, как показано на чертеже.
Величина прогиба от 0,4 до 0,7 см.
На вертикали Б1 от точки Н2 отклады-
вают вверх Н2Т1 = ТН.
ББ2 =
Если прибавка П6 превышает 2 см, то
разницу Пб—2 см распределяют поровну
между ББ2 и Б2Бь
Через точку Б2 проводят вертикаль и на
пересечении с линией низа ставят точку Нз
и от точки Н3 вверх по вертикали отклады-
вают Н3Т2.
Н3Т2=ТН+ 1 см.
П 6 = 2 см.
Пт = 1 см.
TH = 72 см.
Дтс 38,5 см
ТБ= —
= 19,25 см.
ББ| = Сб 4~ П б =
= 52 см + 2 см =
= 54 см.
Н2Т! = TH = 72 см.
ББ2= -2-=г—2~ =
= 26 см.
Н3Т2 = TH + 1 см =
= 72 см -|- 1 см =
= 73 см.
Точки Т и Т2, Т2 и Ti соединяют прямыми.
Построение вытачек. Сумма растворов
вытачек равна (Сб + Пб ) — (Ст + Пт).
Сумма растворов
вытачек = (52 см 4~
+ 2 см) — (38 см 4~
4- 1 сл<) = 54 см —
— 39 см = 15 см.
23
Раствор боковой вытачки равен половине
суммы растворов вытачек.
В сторону середины заднего полотнища
откладывают * 2(/3 раствора; в сторону перед-
него полотнища — V3 раствора.
Положение задней вытачки ББ3 = 0,4 ББ2.
Б3Т3 перпендикуляр к ББь
Раствор задней вытачки равен J/3 суммы
раствора вытачек.
От точки. Т3 в сторону бока откладывают
2/3 раствора, в сторону середины заднего по-
лотнища — 73 раствора.
Положение передней вытачки Б1Б4 =
__ Б1Б3
2	’
Раствор передней вытачки равен \/б от
суммы растворов вытачек.
Б4Т4 — перпендикуляр к ББЬ
От точки Т4 в сторону середины переда
откладывают !/3 раствора, в сторону бока —
2/3 раствора.
Раствор боковой
15 см
вытачки = —2— =
= 7,5 см.
К середине заднего
7,5 см X 2
полотнища----g---=
= 5 см.
К середине переднего
7,5 см
полотнища----д— =
= 2,5 см.
ББ3 = 26 см X ОЛ =
= 10,4 см.
Раствор задней
15 см
вытачки = ---д— =
= 5 см.
В сторону бока
5 CM*:JL=3t3 см.
В сторону середины
заднего полотнища
5 см л „
—— = 1J см.
о
„ „	28 см
bib4 = —2-------
= 14 СМ.
Раствор передней
15 см
вытачки = —g— =
= 2,5 см.
В сторону середины
2,5 см
переда —д— =
= 0,8 см.
В сторону бока
2,5сл/х2
----о---= 1,7 см.
Затем оформляют стороны вытачек соот-
ветствующим образом.
Нижние концы вытачек располагают на
расстоянии 1 см вверх от линии бедер.
Длина обеих сторон каждой вытачки дол-
жна быть одинаковой. Для этого короткую
сторону удлиняют до размера длинной сто-
роны.
24
Середины неразрезных вытачек подни-
мают на Vs раствора вытачек и соединяют
прямыми линиями с концами вытачек.
Линия талии между вытачками офор-
мляется, как показано на чертеже, слегка
вогнутыми линиями, касательными к линиям
ТТ2 и Т2ТЬ
* * *
Согласно основе могут быть построены чертежи юбок самых раз-
нообразных фасонов. При построении таких чертежей руководству-
ются следующим:
1.	Юбка может быть разрезанной в любом месте и чертеж основы
изменен при условии сохранения длины линии талии, линии бедер
и длины юбки по снятым меркам с соответствующими прибавками.
2.	В случае увеличения ширины юбки внизу до 6—10 см на поло-
вину юбки прибавка делается по линии HHj симметрично по 3—5 см
в обе стороны от точек Ни Нь Через конечные точки и точки Б и Б1
проводят линии середины переднего и заднего полотнищ (на чертеже
показаны пунктиром). На получившиеся с двух сторон (от Т и Ti)
сокращения, равные Та, по линии талии лшеньшают сумму раство-
ров вытачек. Оставшуюся часть суммы растворов вытачек распреде-
ляют так же, как и в .основе.
3.	В случае изготовления расклешенных юбок с увеличением ши-
рины низа более, чем. на 10 см и до 32 см,1 разницу добавляют к бо-
ковым швам по линии HHi (на чертеже показаны пунктиром). .
4.	Если расклешенность юбки начинается от линии талии, а ши-
рина по линии бедер моделью не ограничена, то расширение по низу
может быть достигнуто путем закрытия вытачек. Для этого чертеж
разрезается по вертикалям; проходящим через точки Б2, Б3 и Б4 и
стороны вытачек совмещаются полностью или частично в зависимо-
сти от желаемой расклешенности.
,	5. В случае, если юбка проектируется со сборками или складками,
прибавки на сборки и складки рассчитываются и даются в соответ-
ствующих участках.
Изготовление выкроек (лекал) юбок в моделях сарафанов, при-
веденных в настоящем выпуске, построено в соответствии с вышеиз-
ложенными указаниями.
1 Построение чертежей юбок с расширением по низу больше чем на 32 см
(юбки с большим клешем, юбки «колокол», юбки «полусолнце» и «солнце»}
дано в специальной брошюре «Блузки и юбки женские».
ГЛАВА II
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЕК РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Для изготовления выкроек самых разнообразных моделей ис-
пользуют одну и ту же основу, построенную на определенную фигуру
(построение основы.смотри в предыдущей главе).
Приводимые в этой главе примеры изготовления выкроек для пя-
ти моделей сарафанов различной конструкции помогут наглядно по-
казать читательницам, как от основы перейти к выкройке (лекалам).
Однако надо учитывать, что в примерах использована основа, по-
строенная на условно-типовую фигуру 48 размера III роста, по-
этому при изготовлении выкройки надо руководствоваться основой,
построенной на соответствующую фигуру по снятым меркам. Вы-
кройки изготовляются по этой основе, пользуясь указаниями и чер-
тежами данного фасона.
Выкройки нижней части сарафана — от талии до низа — в сара-
фане с отрезным лифом строятся по основе юбки. При этом необхо-
димо следить за тем, чтобы вытачки, рельефы, складки и т. д. юбки
и лифа совпадали — в соответствии с моделью.
Часто соответственно модели необходимо переместить верхнюю
вытачку на переде лифа в направлении проймы, бокового шва, гор-
ловины и низа (на талию).
Перемещение делают следующим образом (рис. 5). Предвари-
тельно ставят точку в том месте края того участка, куда хотят пере-
местить вытачку. Намеченную точку соединяют с точкой Гб (высшей
точкой груди). Лекало переда лифа разрезают по полученной линии
и закрывают верхнюю вытачку, совмещая стороны верхней вытачки
П7Г6 с АюГб.
Одновременно открывается вытачка в намеченном месте.
При раскрое сарафанов необходимо ко всем обрезным краям де-
лать припуски на швы, запас и подгибку:
В лифе: на боковые и плечевые швы— 1,2—1,5 см
в пройме на втачку рукава — 1,2—1,5 см
в ростке и горловине —	0,7 см
на обтачку бортов	— 0,5—0,7 см
26
Рис. 5. Перенесение вытачек
27
В юбке: на стачку швов	— 1,2—1,5 см
При отрезном лифе на притачку к юбке дается: к лифу — 2 см,
к юбке — 1,5 см.
В рукаве: по линии оката — 1,2—1,5 см
на швы стачки	— 1,2—1,5 см
на притачку манжет —	0,7 см
На воротнике, манжетах, клапанах, карманах, поясе:
ко всем обрезным краям —0,7 см
На настрочной шов припуск дается в зависимости от ширины на-
строчки.
Подгибки
По низу платья: с закрытым краем	-5	СМ
с открытым краем	— 4	см
двойным подрубным	— 1,25	см
По рукаву:	с закрытым краем	— 3	см
с открытым краем	— 2	см
в обтачку	— 0,7	см
Для уточнения длины и ширины изделия при примерках преду-
сматриваются дополнительные припуски на запас:
в боковых и плечевых швах — до 3— 5 см
по низу лифа	—до 2— 4 см
по низу юбок	—до 7—10 см
28
МОДЕЛЬ 1
(рис. 6)
Описание модели
Сарафан шерстяной, отрезной по линии талии, с поясом.
Перед лифа с цельнокроенным воротником, со вставкой посере-
дине, пристегивающейся к полочкам на четыре пуговицы с каждой
стороны. От боковых краев к центру груди стачано по одной вытачке
с каждой стороны.
Рис. 6. Модель 1
29
Спинка целая. Воротник отложной, цельнокроенный.
Юбка двухшовная. На переднем и заднем полотнищах юбки ста-
чано по одной встречной складке и по две вытачки. На переднем по-
лотнище юбки настрочены фигурные клапаны, концы которых при-
стегиваются на одну пуговицу.
Построение лифа сарафана
(рис. 7)
Спинка. П]Ф1 = 1,5 см на продолжении плечевого шва А2П].
ТИ1 = 12,5 см вправо от точки Т по линии талии.
Точки Ф1 и И1 соединяют прямой — проводят бочок спинки.
Перед. ПэФг = 1,5 см влево от точки Пв на продолжении плече-
вого шва.
ТбИ2 = 16,5 см влево от точки Т6 по линии талии.
Точки Ф2 и И2 соединяют прямой. Отрезок Ф2И2 делят на три
части и ставят точки Ф3 и Ф4.
Ф3Ф5 = 1,5 см — перпендикуляр к Ф2И2.
Г4Фб = 1 см вправо от точки Г4.
Соединяя точки ФгФзФбФ^г плавной линией, проводят бочок
переда сарафана.
Переднюю и верхнюю вытачки переда лцфа перемещают в боко-
вой шов (перемещение вытачки см. стр. 26).
И2Х = 7 см вверх от точки И2.
ГбХ1 = 2 см.
Перед лифа с цельнокроенным воротником.
А3Е1 — 0,5 см влево.
А5Е2 = 2,0 см вниз от точки А5.
Е2Е3 = 8 см—перпендикуляр к А3Тб.
А5Е4 = 10 см вниз от точки А5. •
Угол Е2 делят пополам линией Е2Е5.
Е2Е5 = 3 см.
Соединяя точки EiE3E5E4, проводят линию отлета воротника, про-
должая ее вверх за точку Еь
Через точку А4, параллельно линии E3Ej проводят прямую, на ко-
торой от точки А4 вверх откладывают величину, равную АА2 по кри-
вой, плюс 0,7 см на шов стачки середины воротника.
А4Е6 = АА2 -|- 0,7 см.
ЕбЕ7 — перпендикуляр к А4Е6 до пересечения с линией отлета
воротника, где ставят точку Е7.
Е7Еэ = 0,5 см на продолжении линии отлета воротника Е3Е7.
30
Рис. 7. Построение лифа сарафана
31
(
Рис. 8.
32
Зак. 491
Долевая целая
С гав складки
Середина * 1
давнее полотнище ювки
I (одна деталь)
Рис. 10.
Построение юбки
(рис. 8—10)
Построение юбки сарафана производят на основе прямой юбки.
Пб =2,0 см.
Заднее полотнище юбки. TTg = 1 см — вправо от точки Т (за счет
уменьшения задней вытачки).
Раствор задней вытачки (в данном случае) = 5 см — 1 см = 4 см.
Нижний конец задней вытачки располагают выше линии бедер
на 5 см.
Т2Тб = 5 см влево от точки Т2 (левая часть боковой вытачки).
H3iH4=9,0 см — вправо от точки Н31 (расширение заднего по-
лотнища по низу).
Боковой шов заднего полотнища проводят, через точки Т6Б2Н4
плавной линией, как показано на рис. 8.
ТбТ7 = 1 см — вверх за точку Т6.
H4Hg = 2,5 см — вверх от точки Н4.
Величина припуска к середине заднего полотнища на складку по-
казана на рис. 9.
Переднее полотнище юбки. TiTe = 1 см влево от точки Ti (за счет
уменьшения величины раствора боковой вытачки)../
Н2Н6 = 1 см — вверх от точки Н2.
Точки Н6Тв соединяют прямой.
Т8Т9 = 1 см — вверх за точку Те.
Т9Н6 = Т!Н2.
ТюТп = 1 см (отрезок TiTe).
Нз1Н7= 12 см—влево, от точки Н31.
Б2 б= 2,5 см — влево от точки Б2 — расширение юбки по бедра л,
частично за счет уменьшения ширины по бедрам при проведении ли-
ний середины заднего и середины переднего полотнищ.
Боковой шов переднего полотнища проводят через точки Тцб Н7
плавной линией, как показано на рис. 8.
Т11Н8 = Т7Н6.
Величина припуска к середине переднего полотнища на складку
показана на рис. 10.
* * *
г
Построение мелких деталей дано на рис. 9, 10.
Раскладку деталей сарафана см. на рис. 11.
3*
35
3. Подборт	7. Пояс	11. Обтачка разреза юбки (правой стороны};
4. Вставка переда	8. Заднее полотнище юбки	12. Обтачка разреза юбки (левой стороны))
Ширина раскладки . . . 105 см
Длина раскладки . . . 2 м 50 см
Рис. 11
МОДЕЛЬ 2
(рис. 12)
Описание модели
Сарафан хлопчатобумажный из сатина, ситца, крепа.
Сарафан отрезной по линии талии.
Рис. 12. Модель 2
Перед лифа целый. От линии талии и от линии боковых швов
к центру груди по одной вытачке с каждой стороны.
Спинка лифа из двух частёй, завязывающихся сзади бантом.
37
Юбка расклешенная четырехшовная. Швы расположены: один
спереди, один сзади и два по бокам.
Сарафан с кофточкой. Кофточка с цельнокроенным воротником и
без рукавов застегивается на три пуговицы и имеет три отделочные
пуговицы. Полочки кофточки с вытачками — по одной от плече-
вого шва и по одной от линии талии. Спинка целая. От линии та-
лии — по одной вытачке.
Воротник, проймы кофточки и низ юбки сарафана обтачены ко-
сой бейкой из отделочной ткани.
Построение лифа сарафана
(рис. 13)
Спинка. АИ1 = 29 см вниз от точки А по средней линии спинки.
ТИ2 = 4 см вверх от точки Т.
Точки Т2 и И2 соединяют прямой и продолжают на 1 см за точку
И2 до точки Из.
И2И3 = 1 см.
Соединяя точки И1И3, проводят середину спинки.
Через точку И1 проводят вправо и влево горизонталь, т. е. линию,
перпендикулярную к АТ.
И1И4 = 7,5 см вправо по горизонтали.
И4И5 = 1 см вверх.
И4И6 = 3,5 см вправо (раствор вытачки).
И6И7 = 1 см вверх.
Одну сторону вытачки проводят через точку И5 по стороне вы-
тачки основы. Вторую сторону вытачки проводят параллельно пер-
вой чер^з точку И7.
Г5Ф1 = 1,5 см вниз по линии Г5Т2.
Точки Ф1 и И7, а также И5 и И1 соединяют прямыми, а затем
с небольшой выемкой соединяют.точки И5 и И7.
Величина выемки равна 0,2 см.
Влево от точки И1 откладывают по горизонтали 22 см № точки Ив.
И1И8 = 22 см.
И8И9 = 4 см вверх — перпендикуляр к И1И8.
И8Ию = 4 см влево на продолжении линии И1И8.
ИюИп =3,5 см вниз—перпендикуляр к И1Ию.
Точки Иь И9, Иц и Из соединяют прямыми — проводят бант —
«завязку» спинки лифа.
Перед. А5Е1 = 12 см вниз от точки А5.
Г6Е2 = 11 см вверх.
От точки Гб по стороне вытачки Г6П7 откладывают отрезок, рав-
ный ГбЕ2, и ставят точку Ез.
Г6Е3 = ГбЕ2 =11 см.
Е3Е4 = 3 см влево параллельно ГГ3.
Е4Е5 = 0,5 см вверх —перпендикуляр к Е3Е4.
38
Рис. 13. Построение лифа сарафана
Г5Ф2 — 1,5 см вправо (уменьшение прибавки на свободное обле-
гание по линии груди).
Ф2Фз = 1 см вверх — перпендикуляр к ГГ3.
Точки Ф3Т4 соединяют прямой.
; Ф3Ф4 = Ф1Т2 (перенести со спинки). '
Точки Ф3 и Е5 соединяют прямой линией.
Верхнюю вытачку переводят в точку Ф3 (в данном случае — вер-
шину бокового шва).
Для оттого точку Ф3 соединяют с точкой Г6 (перевод вытачки
см. стр. 26).
j Г6Х = 4,5сли
Переднюю вытачку объединяют с боковой и раствор увеличивают
до 7 см (за‘ счет уменьшения прибавки на свободное облегание по
линии талии). Среднюю линию вытачки перемещают влево на 2 см
от точки Т5.
; Верхний конец передней вытачки отстоит от линии ГГ3 на рас-
стоянии 1,5 см.	!
Стороны вытачки удлиняют на 0,5 см (выравнивание линии та-
лии) , а затем соединяют с точками Ф4 и Тб.
;	Построение юбки сарафана
(рис. 14—16)
В данной модели сарафана предусмотрено построение юбки
покроя «полусолнце».
, Для построения юбки «полусолнце» строят прямой угол с верши-
ной в точке О. Линию верха юбки и линию низа проводят из точки
О радиусом ОТ и ОН. Эти. радиусы определяются следующим об-
разом.
Пт = 2 см.
Следовательно ширина юбки по талии равна (Ст + ПТ) =
= 38 см + 2 см = 40 см.
Коэффициент К для юбки «полусолнце» — 0,64.
Тогда радиус ОТ=К(Ст+Пт) = 0,64 (38 см 4- 2 см) =
— 25,4 см.
Д изд 72 CM.
Радиус ОН = ОТ 4- TH — 25,4 см -j- 72 см — 97,4 см.
Дугу TTi делят на две равных части, находя точку Т2.
TT2 = T2Ti.
Линию бока проводят через точки ОТ2 и на пересечении с линией
низа ставят точку Н2.
Так как боковую сторону полотнищ юбок выкраивают по долевой
нити, то середина заднего и середина переднего полотнищ юбки рас-
полагаются под углом в 45° к1 нити основы (по «косой нитке») и при
стачивании шва дает растяжение. Поэтому середину заднего и сере-
дину переднего полотнищ обычно рекомендуется делать на 1,0 см
короче бока.
40
Рис. 14.
Построение кофточки к сарафану
(рис. 17, 18)
Спинка. А2Ф1 =0,5 см вправо по плечевому шву А2П1.
П1Ф2 = 1,5 см вправо на продолжении плечевого шва А2П1.
Точки Фг и 1 соединяют плавной линией.
ТТз = 9,5 см.
Кофточка плотно прилегающая по талии.
Раствор вытачки на спинке увеличен до 3,5 см.
Высота вытачки — защипа (застрочка) — 4 см.
. ТИ1 = 6 см вниз от точки Т. Из точки И1 вправо проводят гори-
зонталь.
Оформление бокового шва от линии талии до низа кофточки дано
на рис. 17.
41
Рис. 15.
Заднее полотнище tofau
(две детали]
бон долевая

GO
Полоска ткани______
для отделки пройм и воротника
Полочка. А4Ф3 = 0,5 см влево по линии плечевого шва А4Аю.
Верхняя вытачка перемещается в сторону проймы.
А4Ф4 = 6 см влево на продолжении отрезка плечевого шва А4А10.
П7Ф5 = А10Ф4 (с чертежа).
Рис. 17. Построение лифа кофточки
Нижний конец верхней вытачки также перемещается влево (для
создания впечатления расширенной полочки в области груди) на
1,5 см и короче на 2 см.
П8Фб=1,5 см на продолжении плечевого шва П7П8.
Затем точки Ф6, 3, 2 соединяют плавной линией — проводят
пройму полочки.
Передняя вытачка также смещается влево на 1,5 см относительно
точки Т5.
Раствор передней вытачки увеличен до 3,5 см (за счет раствора
боковой вытачки).
Раствор бокового шва полочки также увеличен до 3,5 см (за счет
раствора боковой вытачки).
44
----------Обтачка горловины
спинки (одна деталь)
подгибка низа — 4 см, поэтому подборт короче на величину подгибки низа
Рис. 18.
ТбИг = 7 см вниз от точки Те.
A3Ei = 0,5 см влево от точки Аз.
А5Е2 = 1 см вправо перпендикуляр к А3Т6.
А5Е3 — 4 см вниз от точки А3.
Е3Е< = 2 см вправо .перпендикуляр к А3Т6.
А5Е5 = 7,5 см вниз от точки А5.
А3Е6 = 8,5 см вниз от точки А3.
Через точку Еб проводят влево и вправо линию, перпендикуляр-
ную к А3Т6.
Е6Е7 = ЕбЕ3 = 4 см.
И2Е9 = Е6Ев = 4 см.		'
Соединяя точки Еэ, Е3, Е6, Е?, Е5, Е«, Е2, Ец проводят край борта
и отлет воротника, продолжая его за точку Ei на 0,7 см до точки Ею.
Точку Ею соединяют с точкой Ф3 прямой линией — проводят линию
середины воротника.
* * *
Построение мелких деталей дано на рис. 18.
Раскладка деталей приведена на рис. 19.
45
о
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ САРАФАНА С КОФТОЧКОЙ (модель 2J
1.	Перед лифа сарафана	б. Обтачка верха сарафана
2.	Спинка лифа сарафана	7. Спинка кофточки
3.	Заднее полотнище юбки	3. Полочка кофточки
4.	Переднее полотнище юбки	'	9. Подборт
5.	Бретель	10. Обтачка горловины спинки
Ширина раскладки .	.	77 см
Длина раскладки .	. 4 м 60 см
Рис. 19.
МОДЕЛЬ 3
(рис. 20)
Описание модели
Сарафан хлопчатобумажный из ситца, сатина, майи и других
легких тканей.
Сарафан отрезной по линии талии, с поясом.
Рис. 20. Модель 3
Перед лифа с застежкой на пять пуговиц. Перед лифа с от»
резными бочками от линии проймы до низа, вырез горловины —
«каре». От линии талии — по одной мягкой складке с каждой сто-
роны.
47
Спинка на кокетке. По линии притачки кокетки спинка присбо-
рена. От линии талии стачаны две мягкие складки.-
Юбка восьмишовная, боковые -передние и боковые задние полот-
нища по талии присборены.
Вырез горловины переда и спинки' подрез переда от линии прой-
мы до талии и линия настрочки кокетки спинки отделаны кантом.
Построение лифа сарафана
(рис. 21)
Кокетка спинки. АИ1 = 8,5 см вниз по середине спинки.
И1И2 = 11 см вправо — -перпендикуляр к АТ.
Ширина плечика равна 6,5 см\ следовательно П1Ф1 = 6,5 см.
АИ3 = 15 см вниз.
Через точку И3 вправо .проводят горизонталь (перпендикуляр
к АТ) и на пересечении линии проймы ставят точку Ф2.
Соединяя точки Иь И2, Ф] прямыми, проводят вырез кокетки
спинки лифа.
Влево от линии проймы (точка Ф2) по горизонтали, проведенной
через точку И3 (линии притачки кокетки), на расстоянии 3 см ставят
надсечку для соединения с основной частью спинки.
Спинка лифа (основная часть). Ф2Ф3 — 0,5 см вниз по пройме.
Точки И3 и Ф3 соединяют прямой, продолжая вправо за точку Ф3
на 3 см до точки Ф4.
Ф3Ф4 = 3 см.
Г1Ф5 = 5 см через точку 1.
Г5Ф6 — 3 см вправо от точки Г3 по линии ГГ3.
Т2И4 = 0,5 см вправо по линии талии.
И4И5 = 0,5 см вниз от точки И4.
Соединяя точки И3, Ф4) Ф3, Фе, И5 и Т, проводят линии основной
части спинки лифа.
Передняя часть полочки. А5Е1 = 3,5 см вниз от точки Аз.
Е]Е2 — перпендикуляр влево от линии середины переда А3Тв до
пересечения со стороной, верхней вытачки — точка ,Е2.
Отрезок Г6Е2 откладывают на второй стороне верхней вытачки
Г6П7 от точки Г6 и ставят точку Е3.,
Г6Е3 = Г6Е2.
Е3Е4 = 0,5 см — перпендикуляр влево к стороне вытачки Г6П7.
Ширина плечика равна 6,5 см.
П3Ф7 = 6,5 см.
А5Ё5 = 10,5 см вниз -от точки А5,
А5Е6 = 11 см »	»	> ».
48
Рис. 21. Построение лифа сарафана
Зак. 491
49
Из точки Е5 перпендикулярно к линии А3Тб влево проводят гори-
зонталь до пересечения со стороной вытачки АюГб — ставят точку Е7.
Из точки Е6 влево перпендикулярно к линии А3Т6 проводят гори-
зонталь, на которой откладывают 5,5 см — точка Ед.
Е6Е8 = 5,5 см.
ТбЕ9 = 4,0 см влево от точки Тб.
Ширина бортика — 2 см.
ГеЕю = ГбЕ7.
Г4Ф8 = 5,5 см вверх по линии Г4П4.
Соединяют точки Ею и Ф8 прямой, продолжают ее за точку Ф8 на
1,5 см до точки Ф9.
ф8ф9 = 1,5 см.
Затем проводят линии передней части полочки, соединяя точки
Ф9, 3, П8 плавной линией, а затем прямыми точки Ф7, Е4, Е3 и Е2,
Ei, а также точки Е9Е8Е7.
Затем .переводят верхнюю вытачку в пройму на уровень соедине-
ния кокетки с боковой частью полочки.
Боковая часть полочки. Г4Фю = 4 см вверх.
Точки Е8 и Фю соединяют прямой и продолжают за точку Фю на
3,5 см до точки Фп.
ФюФп == 3,5 см.
Г5Ф12 = 2 см влево от точки Г5.
Т4И6 = 0,5 см (вправо — перевод бокового шва на талии).
И6И7 = 0,5 см вниз.
Соединяя точки Фп, Фю, И7 иТ5 и Е9, проводят боковую часть
полочки.
Построение юбки сарафана
(рис. 22—24)
В данной модели сарафана юбка делается покроя «средний ко-
локол».
Ст = 38 см (полуобхват талии).
Пт =4 см (без учета припуска на сборки).
TH = 75 см (длина юбки).
Для построения юбки «средний колокол» проводят вертикальную
линию, которая соответствует линии середины'заднего полотнища и
вверху на этой линии ставят точку О.
Из точки О проводят дугу радиусом ОТ, равным (СТ + ПТ)Х
X К. Коэффициент К для юбок «средний колокол» равен 0,9.
ОТ = (38 см + 4 см) X 0,9 = 37,8 см.
50
Середина заднего полотнища
О
-----------— Заднее полотнище
-----------Переднее полотнище
-----------боновое заднее полотнище
-----------боновое переднее полотнище
Рис. 22.
4*
51
Рис. 23.
р
to
а
Из точки Т вниз по прямой откладывают длину юбки (75 см) и
ставят точку Н.
TH = 75 см.
Из точки О радиусом, равным ОН, проводят дугу.
TTi = 42 см (вправо от точки Т по дуге).
Точки OTi соединяют прямой и на пересечении с дугой, проведен-
ной из точки Н, ставят точку Нь
Заднее полотнище юбки. От точки Н по линии низа в сторону
точки Hi откладывают НН2 — половины ширины заднего полотнища
внизу (20 см).
От точки Т до точки Т2 откладывают половину ширины заднего
полотнища по линии талии (8,3 см).
Переднее полотнище юбки. От точки Hi по линии низа в сторону
точки Н2 откладывают HiH3 — половину ширины переднего полотни-
ща внизу (20 см).
От точки Ti до точки Тз откладывают половину ширины передне-
го полотнища по линии талии (8,3 см).
Боковое заднее.полотнище юбки. От точки Н2 до точки Н4 откла-
дывают ширину низа бокового заднего полотнища (42,5 см).
Через середину отрезка Н2Н4 и точку О проводят среднюю линию
полотнища и на пересечении с линией талии ставят точку Т4.
Ширину бокового заднего полотнища по линии талии с учетом
припуска на сборки (в данном случае 15,5 см) откладывают симмет-
рично точке Т4.
Т4Т6 = Т4Т6 =--’?с*- = 7,75 см.
Боковое переднее полотнище юбки. Через середину отрезка Н3Н4
и точку О проводят прямую линию и на пересечении с линией талии
ставят точку Т?.
Симметрично точке Т? откладывают ширину бокового переднего
полотнища по линии талии с учетом припуска на сборки (в данном
случае 20 см).
Т7Т8 = Т7Т9 =	= 10 см.
* * *
Построение обтачек, подбортов дано непосредственно на
рис. 21.
Раскладка деталей приведена на рис. 25.
54
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ САРАФАНА (модель 3}
П <2 П
1.	Передняя часть полочки
2.	Боковая часть полочки
3.	Спинка
4.	Кокетка
5.	Подборт
6.	Переднее полотнище юбки
7.	Заднее полотнище юбки
8.	Боковое переднее полотнище
9.	Боковое заднее полотнище в
10.	Пояс
11.	Обтачка горловины спинки
12.	Обтачка горловины полочки
13.	Обтачка пройму полочки
14.	Обтачка проймы спинки
Ширина раскладки .	.	64 см
Длина раскладки .	.	4 м 50 см
Рис; 25.
МОДЕЛЬ 4
(рис. 26)
Описание модели
Сарафан хлопчатобумажный из ситца, сатина, крепа и других
легких тканей.
Рис. 26. Модель 4
Сарафан отрезной ниже линии талии, с застежкой по линии ле-
вого бокового шва на три пуговицы и три петли из вытачного рулика.
На плечах бретели завязываются узлом.
Перед лифа целый. От линии талии и от линии боковых швов
к центру груди — по одной вытачке с каждой стороны.
56
Спинка целая или со швом посередине. От линей талии стачано пб
одной вытачке с каждой стороны.
Юбка четырехшовная. Швы расположены: один спереди, один
сзади и два по бокам.	'
По линии соединения с лифом юбка собрана густыми сборками.
Построение лифа сарафана
(рис. 27, 28)
Спинка А2Ф1 = 9,5 см вправо от точки А2 по линии плечевого
шва А2П].
Точки Г и Ф1 соединяют прямой и продолжают ее вверх за
точку Ф] до точки Ф2.
Рис, 27.	"^3
57
58
Ф1Ф2 = 13,0 см.
г Затем соединяют точки ГФ2 слегка вогнутой линией. Величина
вогнутости на уровне плечевого шва/—0,5 см.
Ф2Фз = 6,0 см (перпендикуляр к Ф2Г).
Ф2Ф4 = Ф-Ф?' S Ф4Ф5 = 2 см (перпендикуляр к Ф2Фз).
П1Фб —2 см на продолжении А2Пь
1 — Ф7 = 0,8 см.
Вершину бокового шва перемещают вправо на 1,5 см и следова-
тельно Г1Г5 = 3,5 см + 1,5 см — 5 см.
Пройму в точке Г8 поднимают вверх на 0,7 см.
Положение средней линии вытачки Т,Т3 = 8,5 см.
Раствор вытачки — 3 см.
Точку Т2 поднимают над горизонталью линии талии на 0,5 см.
ТИ = Т3И1 = Т2И2 = 5,5 см.
Перед. AsEi = 14,0 см вниз от точки А5.
AsE2 = 2,5 см; через точку Е2 влево проводят горизонталь до пе-
ресечения с правой стороной верхней вытачки — до точки Е3.
ЕзГб = ГзЕ4.
П7Ф8 = 6,0 см влево от точки П7 по линии плечевого шва П7П8.
Точку Е4 соединяют прямой с точкой Ф8 и продолжают ее за
точку Ф8 до точки Ф9; Ф8Ф9 — 9,5 см.
Ф9Ф10 — 6 см (перпендикуляр к Ф8Ф9).
ф)оф11 = *1о^.
ФиФ12 = 2 см (перпендикуляр к Ф9Фю).
П5Ф1з = 2 см на продолжении линии П7П5.
2'4- ф14 = 0,8 см на продолжении отрезка Г4—2.
Верхнюю вытачку перемещают в боковой шов.
Точку Т4 поднимают на 0,5 см над горизонталью линии талии.
Т4Х = 5 см (начало линии разреза вытачки).
Раствор передней вытачки за счет боковой вытачки увеличи-
вают до 4,0 см.
Среднюю линию передней вытачки смещают влево на 0,5 см.
ТбИ3 =11,0 см.
Т4И4 = 5,5 см.
Построение юбки сарафана
(рис. 29-31)
Юбку сарафана строят на основе прямой юбки.
Пб =2 см (с учетом припуска на сборку).
Заднее полотнище юбки. Тт = ТИ (см. чертеж лифа) = 5,5 см
вниз от точки Т.
Через точку т проводят горизонталь и на пересечении ее с вер-
тикалью из точки Т2 ставят точку т2.
59
тт3 = 1,5 см — вправо от точки т.
т2Т4= 10,5 см — вправо от точки т2.
НН4 = 7 см — влево от точки Н.
Н4Н5 = 0,5 см — вверх от точки Н4.
Н31Н6= 19 см — вправо от точки Н3ь
60
к боку
Переднее полотнище юбки Т1Т5 = ТбИ3 (см. чертеж лифа) =
= 11,0 СМ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ Ть
ттб = 3,5 см — вправо от точки т.
Точки т5т6 соединяют прямой.
Т5Т7 = 4 см — влево от точки т3.
* * *
Построение мелких деталей дано на рис. 28.
Раскладка деталей приведена на рис. 32.
61
ю
Рис. 31.
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ САРАФАНА (модель 4)
1.	Перед лифа
2.	Спинка лифа
3.	Переднее полотнище юбки
4.	Заднее полотнище юбки
5.	Обтачка верха бретели переда
6.	Обтачка верха бретели спинки
7.	Обтачка боковой застежки (спинки)
8.	Обтачка боковой застежки (переда)
9.	Обтачка проймы
10.	Обтачка переда лифа
11.	Обтачка спинки лифа **
12.	Рулик под петли
Ширина раскладки ...	60 см
Длина раскладки .	.	. 4 м 50 см
Рис. 32.

МОДЕЛЬ 5
(р и с. 33)
Описание модели
Сарафан хлопчатобумажный из гладкокрашеного сатина, ситца,,
«бязи.
Сарафан отрезной по линии талии, с поясом.
Рис. 33. Модель 5
Перед лифа на широких бретелях, выкроенных вместе с полоч-
ками. Застежка спереди на четыре петли. От линии талии — по од-
ной мягкой складке, от боковых швов — по одной вытачке с каждой
стороны.
64
Спинка целая, от линии талии стачано по одной мягкой складке
с каждой стороны.
Юбка — из трех полотнищ. Правое боковое переднее полотнище
заходит на левое боковое переднее полотнище широким запахом. От
линии талии на заднем полотнище стачано две вытачки, на боковых
передних полотнищах — по одной вытачке. На правом боковом по-
лотнище настрочен накладной карман.
Построение лифа сарафана
(рис. 34)
Спинка. АФ1 — 3 см вниз по линии АТ.
Ф]Ф2 = 9 см — перпендикуляр к АТ вправо от точки Фь
А2Ф3 = 4 см по линии плечевого шва А2ПЬ -
Соединяя точки Фь Ф2 и Фз, проводят линию выреза горловины.
Г1Ф4 — 0,5 см влево от точки Гь
Ф4Ф5 = 3,5 см — перпендикуляр к ГГз вниз.
Через точку Ф5 проводят горизонталь и на пересечении с боко-
вым швом ставят точку Ф6.
Точки П1Ф4 соединяют прямой и продолжают её до пересечения
с продолжением горизонтали, проведенной через точки Ф5Ф6.
ТТ3 = 9,0 см.
Высота вытачки — защипа — 4 см.
Перед. Перед лифа сарафана состоит из двух полочек.
П8Ф7 = 0,7 см вправо по линии плечевого шва ПзП7.
Г4Фз= 1 см вправо от точки Г4.
Ф8Фэ = 0,7 см—перпендикуляр к ГГ3.
 Г5Ф1о=Г5Фб (со спинки).
Точки Фю и Ф9 соединяют прямой линией.
Середина переда лифа.
А5Е1 = 14,5 см вниз от точки А5.
EiE2 = 8,5 см — перпендикуляр к линии середины переда А3Т6.
Соединяя точки АюЕ2Е1 прямыми, проводят вырез- переда лифа
сарафана.
Ширина бортика Е1Е3 = Т8Е4 = 8,5 см.
Ширина подборта Е3Е5 = Е4Е6 = 14,5 см.
Затем верхнюю вытачку перемещают в боковой шов.
Т4Х = 5,5 см.
Г7Х1 — 6,5 см.
Раствор боковой вытачки объединяется раствором передней
вытачки, и полученную величину, равную 4 см, располагают от
точки Т5 влево.
5 Зак. 491
65
Рис. 34. Построение лифа сарафана
66
Высота вытачки = защипа — 5 см.
Т4И1 = 0,5 см вправо (увеличение раствора бокового шва).
Расположение петель дано непосредственно на детали переда
лифа.
Построение Юбки сарафана
(рис. 35—38)
Юбку сарафана строят на основе прямой юбки.
П т =2 см.
П б = 2 см.
&
*5
67
00
Рис. 36.
Рис. 37.
69
о
Рис. 38.
Заднее полотнище юбки Т2Тз = 5 см — влево от точки Т2 (левая
часть боковой вытачки).
Боковой шов несколько смещен на заднее полотнище.
Б2б = 2 см — влево от точки Б2.
Нз1Н4=3,5 см — вправо от точки Н31.
Точки Т56Н4 соединяют плавной линией, как показано на
рис. 35.
ТзТв = 1 см — вверх за точку Т5.
Н4Н5 = 1 см — вверх от точки Н4.
Величина раствора задней вытачки равна 3 см. Нижний конец
задней вытачки располагают на 5 см выше линии ББь
Переднее полотнище юбки TiT7 = 1 см — вверх от точки Ть
Н2Н6 = 1 см — вверх от точки Н2.
Т7Н8 = Т,Н2.
Т2Т8 = 1 см — вправо от точки Т2.
661 = 1 см — расширение юбки по бедрам на 1 см.
Н31Н7 = 16 см — влево от точки Н31.
Точки Те б, Н7 соединяют плавной линией, как показано на
рис. 35.	.
Т8Т9 = 1 см — вверх за точку Т8.
Т9Н8 = Т6Н5.
Среднюю линию передней вытачки смещают к середине переда
на 2 см.
Величина раствора = 3 см. Нижний конец передней вытачки
располагают на 5 см выше линии ББь
Величина припуска на подборт к правому и левому передним
полотнищам и расположение кармана дано на рис. 37, 38.
* * *
Построение мелких деталей дано на рис. 36.
Раскладка деталей приведена на рис. 39.
71
ьо
РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ САРАФАНА (модель
1.	Спинка
2.	Полочка
<3. Заднее полотнище юбки
4.	Левое переднее полотнище юбки
5.	Правое переднее полотнище юбки
6.	Карман
7.	Пояс
8.	Обтачка горловины спинки
9.	Обтачка горловины полочки
10.	Обтачка проймы полочки
11.	Обтачка проймы спинки
Ширина раскладки ...	76 см
Длина раскладки .	.	«	3 м 75 см
Рис. 39.
ГЛАВА III
РАСКРОЙ ИЗДЕЛИЙ
При чистке или стирке изделий, пошитых из недекатированных
тканей, часто происходит усадка тканей. Усадка ткани происходит
обычно неравномерно по основе и по утку и ввиду этого искажается
форма изделий.
Во избежание усадки изделия и искажения его формы перед
раскроем ткани следует декатировать.
Декатировать надо почти все ткани, это особенно важно для
мягких тканей, которые дают большую усадку при стирке и чистке
(шерстяные и штапельные ткани).
Для декатировки плотные ткани увлажняют и оставляют в сво-
бодном состоянии или складывают, а легкие ткани увлажняют и за-
ворачивают в простыню на несколько часов. Затем ткань рассти-
лают на столе, покрытом сукном, и утюжат с изнанки хорошо на-
гретым утюгом по направлению нитей основы.
Раскладки лекал
Раскрой деталей производят по изготовленным выкройкам.
Отглаженную ткань раскладывают на столе лицевой стороной
к поверхности стола, затем на разложенную ткань накладывают
лекала (выкройки). Сначала следует разложить крупные детали,
а затем мелкие, используя при этом свободные места между круп-
ными деталями.
Раскладку деталей можно делать на ткани, сложенной лицом
внутрь вдвое по длине, кромка к кромке. В этом случае все детали,
имеющие неразрезную середину, раскладывают так, чтобы сере-
дина детали проходила по сгибу ткани.
Все детали, разложенные на материале, обводят белым или
цветным мелом либо карандашом. При этом необходимо также
наметить все обозначения и линии, имеющиеся на лекалах и ука-
зывающие места расположения вытачек, складок, защипов, карма-
нов и т. п.
В ответственных деталях, особенно при раскрое изделий из
шелковых и шерстяных тканей, в неразрезных симметричных дета-
лях (перед или спинка лифа, передние и задние полотнища юбки)
73
рекомендуется вырезать половину детали. Затем, перегнув деталь
по центральной линии, вырезать вторую половину детали точно по
первой.
При раскладке особое внимание следует обращать на размеще-
ние выкроек по отношению к направлению нити основы или утка,
ворсу, к полоскам, клеткам и иным рисункам ткани. Также внима-
тельно нужно следить за размещением допускаемых надставок.
Раскрой	!
Для раскроя рекомендуется использовать большой стол, по ши-
рине превышающий ширину ткани на 5—10 см, а по длине не менее
1,5 м. Чем длиннее стол, тем легче, рационально и экономно разло-
жить выкройки. Многие предпочитают кроить на полу, лишь бы ви-
деть всю раскладку. Если ткань раскраивается всгиб, необходимо
строго совместить обе кромки.
Перед раскроем следует убедиться в том, что в ткани нет пере-
коса. Для этого за пределами раскладки из ткани выдергивают
одну уточную нить и проверяют перпендикулярность получивше-
гося поперек ткани просвета кромки ткани.
В случае перекоса ткань выравнивают при помощи утюга
с предварительным увлажнением. В тканях с набивным рисунком
необходимо проверить также совпадение линии рисунка с нитями
основы и утка. В случае несовпадения — кроить по рисунку.
Одновременно следует проверить наличие и установить направ-
ление ворса или начеса. Для этого жесткой щеткой проводят не-
сколько раз вдоль ткани, по лицевой стороне, в противоположных
направлениях. Если при ведении щетки в одном направлении ткань
не меняет своего вида, а в противоположном взлохмачивается или
заметно меняет вид или оттенок — такую ткань надо кроить как
ворсовую, т. е. располагать все детали в одном направлении,
а именно: все ткани, кроме бархата и вельвета, — ворсом сверху
вниз, а в бархате и вельвете — снизу вверх.
Раскрой ткани в домашних условиях производится ножницами
закройными или портновскими. Использование маленьких домаш-
них ножниц не рекомендуется, так как может привести к неточному
раскрою.
При разрезании ткани широкое лезвие ножниц должно своей
тыльной стороной опираться на стол. Надо следить за тем, чтобы
основная деталь лежала вправо от ножниц, а левая рука поддер-
живала отрезаемую часть ткани.
При раскрое вдвое сложенных скользящих тканей, в особен-
ности из искусственного шелка, рекомендуется предварительно
оба слоя скрепить, чтобы не допустить сдвига ткани при раз-
резании.
При вырезке деталей вытачки не разрезают и не вырезают.
В процессе разрезания детали не следует сдвигать или перевора-
чивать.
74
Расположение нитей основы в деталях кроя
При раскрое и выкраивании деталей особо важное значение
имеет соблюдение правильного направления нитей основы и утка
ткани.
При раскрое детали располагают следующим образом.
Перед (полочки) лифа. Нить основы проходит параллельно ли-
нии середины (центра) переда лифа или линии полузано^а.
Спинка, пояс. Нить основы проходит параллельно линии, про-
веденной посередине вдоль детали.
Юбка. Нить основы проходит:
в двухшовной юбке параллельно прямой линии, проведенной
посередине, вдоль полотнища;
в четырех-, пяти-, шести-, восьмишовной юбке, когда расклешен-
ность распределяется равномерно по всему низу юбки, нить основы
проходит параллельно прямой линии, проведенной посередине,
вдоль полотнища.
Направление нити" основы может быть смещено, если раскле-
шенность надо распределить по низу юбки неравномерно.
Обтачки низа рукавов. Нить основы или утка проходит вдоль
детали.
Воротник и подворотник. Нить основы проходит параллельно
прямой линии, соединяющей концы отлета, если моделью не преду-
смотрено другое расположение.
Обтачка горловины. Нить основы проходит поперек детали или
в косом направлении.
Подборта. Нить основы проходит параллельно внешнему краю
подборта..
Накладные карманы, клапаны. Нить основы совпадает с на-
правлением этих же нитей на основных деталях.
Обтачка карманов. Нить основы проходит посередине, вдоль
детали.
В изделиях, где обтачивание прорезей карманов производят
мешковиной, нить основы йроходит параллельно притачиваемым
срезам.
Полоска для рулика. Нить основы проходит в косом направ-
лении.
Отступления от нити основы или утка могут быть допущены
в зависимости от модели.
Направление нити основы («долевая») на деталях показано на
чертежах построения выкроек.
При раскрое тканей, дающих разнооттеночность, при выкраива-
нии деталей в разных направлениях, все основные детали изделий
(за исключением воротников, манжет, пояса, обтачек выреза горло-
вины и низа), раскладывают и выкраивают так, чтобы ткань шла
в одном направлении.
При раскраивании ткани с рисунком, идущим в одном направ-
лении, следует соблюдать это же правило.
75
На тканях с рисунком в полоску полоски должны быть разме-
щены строго согласно нанесенным на выкройки линиям, без каких-
либо отклонений.
На тканях с рисунком в клетку поперечные и продольные по-
лоски ткани должны совпадать в парных и соединяющихся деталях
изделия.
Выкраивание изделий из тканей с рисунком в полоску или
клетку производится с учетом последующей подгонки полоски или
клетки одних деталей по отношению к другим — в соответствии
с моделью.
Детали изделия, которые должны подгоняться по рисунку ткани
(лиф и юбка, полотнища юбки и т. д.) следует раскладывать ближе
к одной из кромок ткани так, чтобы одноименные полоски ткани на
этих деталях совпадали.
Раскладку крупных парных деталей (боковые части юбки, раз-
резную полочку, спинку) на ткани с рисунком в полоску или
в клетку надо производить в противоположном направлении
по одной полоске, вдоль кромок.
Если парные детали (ткань в полоску) расположены по одной
полоске вдоль одной кромки, припуска на подгонку можно не да-
вать. Если парные детали кладутся вдоль двух кромок, то припуск
дается только к одной детали. Если детали кладутся в середине,
вдали от кромки, припуск дается к обеим деталям.
Если в симметричных деталях рисунок должен быть располо-
жен также симметрично, то раскраивание деталей производится
с припуском, равным размеру шага рисунка (клетки, полоски,
крупный рисунок, расположенный в одном направлении и т. д.).
Припуск на подгонку должен быть не менее ширины клетки или
полоски.
При раскрое изделий из ткани с рисунком в клетку или полоску
расход ткани увеличивается.
ГЛАВА IV
ПРИМЕРКИ И ПОШИВКА
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК
В процессе пошивки сарафанов производят примерки.
Все изделия из шерстяных и шелковых тканей изготовляют
с двумя примерками и уточнениями. Изготовление с одной пример-
кой рекомендуется только для изделий несложных моделей из
хлопчатобумажных тканей.
Для удобства пользования материалом рекомендации по подго-
товке и проведению примерок вынесены в начало раздела.
Первая примерка
Сметывание сарафана к первой примерке. После раскроя изде-
лие подготавливают к первой примерке. Сначала переводят мело-
вые линии с одной детали на другую резцом (на хлопчатобумаж-
ных тканях) или прокладыванием силков (на шерстяных тканях).
После перевода намеченных линий прокладывают нитки посере-
дине переда и спинки, а также на полотнищах юбки и других дета-
лях. Затем приметывают все клинья и приставки к деталям, при га-»
чивают их и разглаживают или расправляют швы. После этого сме-
тывают вытачки, заметывают и наметывают все фасонные Линии,,
подрезы и складки на лифе и юбке. Сметывают швы соединения ча-
стей юбки и плечевые и боковые швы (если требуется по модели).
По линии талии лифа и юбки прокладывают нитки и лиф приметы-
вают к юбке. Низ изделия перегибают на изнанку и заметывают.
При сметывании все детали изделия складывают лицом внутрь,
совмещая размеченные линии. Вытачки и складки сметывают, скла-
дывая и равняя их от концов.
Первая примерка и уточнение изделий. Сметанное изделие наде-
вают на фигуру, закрепляют булавками застежку (если это тре-
буется по модели) и уточняют правую половину.
Во время примерки уточняют направление и длину вытачек,
складок, швов, линий подрезов, в случае необходимости забирают
или выпускают ткань в швах (плечевых и боковых, в юбке и лифе).
намечают мелом или булавками линию выреза горловины и
проймы, места расположения петель, карманов, длину застрачива-
ния складок и прочих деталей. Все изменения и уточнения, сделан-
ные во время примерки, переносят на левую половину изделия при
помощи мела или силков. Затем детали подравнивают по исправ-
ленным линиям, а пройму и горловину вырезают, линию низа вы-
равнивают. После того, как все исправления сделаны, приступают
К пошивке.
Вторая примерка
Ко второй примерке в сарафане должны быть стачаны и застро-
чены все фасонные линии и складки; стачаны вытачки и все основ-
ные швы (боковые, плечевые и швы юбки). Лиф должен быть при-
метан к юбке, низ изделия заметан.
При второй примерке вносят необходимые уточнения в изделие
(уточняют его длину, ширину и т. п.). Эти уточнения производят
так же, как и при первой примерке. Одновременно ставятся кон-
трольные надсечки для правильного соединения деталей.
Если во время второй примерки внесены изменения, то надо от-
пороть лиф от юбки и распороть заметку низа изделия. Согласно
•внесенным изменениям прокладывают нитки, а затем заканчивают
пошивку изделия и окончательную отделку.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ
При пошивке сарафанов следует придерживаться определенной
последовательности обработки. Проводимая ниже схема последова-
тельности дана для изделий простой основной формы покроя и, ко-
нечно, может претерпевать изменения в зависимости от модели.
Окончательная отделка изделия производится после выполне-
ния всех швов, в то время как разутюжка и заутюжка швов произ-
водится каждый раз после стачивания каждого шва. При обработке
изделий из осыпающихся тканей края всех деталей должны быть
юбметаны уже перед сметыванием их. После стачивания швов,
нитки сметывания удаляют.
Обработка сарафана
1.	Заготовить и обработать различные мелкие детали, воротник,
пояс и т. д.
2.	Стачать вытачки и складки, заутюжить или разутюжить вы-
тачки и складки, притачать или настрочить кокетки, вставки, обра-
ботать подрезы, образовать сборки.
3.	Стачать плечевые швы. В зависимости от толщины ткани за-
утюжить назад или разутюжить швы.
4.	Обработать борта.
5.	Стачать боковые швы.
78
6.	Обработать верхние края лифа сарафанов, обработать вырез
горловины или вметать и втачать воротник.
7.	Стачать швы юбки, разутюжить швы.
8.	Подшить низ юбки и проутюжить.
9.	Сметать и соединить лиф с юбкой.
10.	Обработать боковую застежку.
11.	Обметать петли, выутюжить изделие, пришить пуговицы, при-
крепить съемную отделку.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПОШИВКИ
Изготовление пояса
Части пояса стачивают швом шириной 0,7 см, выравнивая обрез-
ные края. Шов стачивания в изделиях из шерстяных тканей раз-
глаживают, а в изделиях из хлопчатобумажных тканей расправ-
ляют, раскладывая на две стороны.
Пояс, перегибая, складывают по д'лине лицевой стороной
внутрь и обтачивают швом шириной 0,7 см, оставляя в середине
или в конце пояса отверстие длиной 2—3 см для вывертывания его*
на лицевую сторону. Швы в уголках обрезают, оставляя припуск
в 0,2—0,3 см, пояс вывертывают, обтачной край выправляют в изде-
лиях из хлопчатобумажных тканей, а'в изделиях из шерстяных тка-
ней выметывают.
Отверстие, оставленное для вывертывания пояса, зашивают руч-
ным способом подшивочными потайными стежками, затем пояс
подглаживают.
Изготовление рулика для петель
Косую полоску перегибают пополам лицевой стороной внутрь и
стачивают на расстоянии 0,3—0,5 см от сгиба, при .этом один конец,
рулика оставляют незатачанным для вывертывания его на лицевую
сторону. Шов стачки подрезают, не доходя 0,3—0,5 см до строчки,
и рулик вывертывают на лицевую сторону.
Обработка бретели
Обработка бретели производится аналогично обработке пояса.
Изготовление накладного кармана
прямоугольной формы
Верхний обрезной край кармана подгибают наизнанку на 0,7 см
, и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба. Затем верхний
' край кармана перегибают на. лицевую сторону на ширину подгиба
.у, и обтачивают углы по намеченной линии. Углы вывертывают и вы-
правляют. Каждый нижний уголок складывают Лицевой стороной
внутрь и стачивают под прямым углом к сгибу.
Затем уголки подрезают параллельно строчке стачивания, ос-
тавляя на шов 0,5 см.
Шов стачивания углов разутюживают до плотного прилегания
обрезных краев. Углы вывертывают на лицевую сторону и выправ-
ляют.
Боковые и нижние края кармана подгибают наизнанку по наме-
ченной линии и заметывают прямыми сметочными стежками.
Подогнутые края приутюживают с изнанки через проутюжиль-
ник. Верхний подогнутый край прикрепляют к карману в двух-трех
местах.
Верхний обрезной край кармана можно обрабатывать обтачкой,
выкроенной по форме верхнего обрезного края. Тогда нижний об-
резной край обтачки верха кармана подгибают на сторону изнанки
на 0,7 см и прострачивают на 0,1—0,2 см от подогнутого края. Об-
тачку складывают верхним обрезным краем с верхом кармана, сме-
тывают и стачивают; обтачку вывертывают, наизнанку, шов рас-
правляют.
Боковые и нижние края кармана обрабатывают, как указано
:выше.
*
Изготовление клапанов
На клапанах намечают и вытачивают петли, если это требуется
по модели. Обработка петель производится аналогично обработке
петель на полочках лифа (см. ниже).
Клапан с подклапаном складывают лицевыми сторонами внутрь
и сметывают на расстоянии 0,6 см от обрезных краев, при’ этом
клапан по длине и ширине держат слегка свободнее подклапана,
а в уголках посаживают на 0,2—0,3 см, чтобы клапан в готовом
.виде не был затянут и уголки клапана не отвертывались.
После сметки клапан обтачивают швом шириной 0,7 см.
Нитки сметки удаляют, припуск шва в уголках подрезают до
ширины 0,2—0,3 см. Затем клапан вывертывают на лицевую сто-
рону, шов обтачки и уголки выправляют и выметывают на расстоя-
нии 0,5 см от края. После выметки клапан подглаживают.
Обработка лифа
Полочки лифа соединяют с боковыми частями переда лифа (мо-
дель 3). Вначале верх боковых частей переда прострачивают двумя
параллельными строчками с ослабленными нитями стежков. Края
детали стягивают на нижние нитки строчек, образовавшиеся на
ткани сборки разравнивают и концы ниток закрепляют. Полочки
сметывают с боковыми частями переда по линии кокетки и боковой
стороне, одновременно вкладывая сложенную вдоль изнанкой
<80
внутрь полоску канта. Затем полочки стачивают с боковыми ча-
стями переда на расстоянии 0,1 см от сметки.
Кокетку спинки обрабатывают аналогично полочкам лифа.
Вытачки на переде (полочках) лифа и спинке сметывают со сто-
роны изнанки по намеченным линиям и стачивают по прямой сто-
роне, чтобы не растянуть ткань.
Вытачки, идущие от краев деталей, стачивают, начиная от
краев. Вытачки, у которых концы переходят в незаутюженные
складки, стачивают, начиная строчку поперек припуска складки (по
намеченной линии); затем, повернув Деталь под прямым углом, ста-
чивают вытачку по намеченной линии ее боковой стороны. Нитки
сметки удаляют и вытачки заглаживают (в изделиях из шерстяных
тканей) или расправляют с изнанки сгибами к середине переда и
спинки.
На полочках лифа, если это требуется по модели, обрабатывают
петли.
На изнанке детали намечают места расположения петель двумя
долевыми линиями с расстоянием между ними, равным ширине
двух кантов, и двумя поперечными линиями, определяющими длину
петли. Посередине между линиями прокладывают нитку, переводя
тем самым место расположения петель на лицевую сторону. Об-
тачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону детали
так, чтобы обрезные края обтачки отстояли от намеченной линии на
одинаковом расстоянии й приметывают прямыми сметочными стеж-
ками со всех сторон.
Петлю обтачивают со стороны изнанки по намеченным линиям
с четырех сторон.
Деталь прорезают с изнанки посередине между двумя строч-
ками, начиная от середины; не доходя до концов строчек на
0,5—0,6 см подрезают наклонно, образуя уголки, кончая разрез на
0,1—0,2 см от строчки. Нитки приметывания обтачки удаляют. Об-
тачку вывертывают наизнанку детали, выправляют кант и выметы-
вают прямыми сметочными стежками. Концы петли закрепляют об-
ратной машинной строчкой, прокладывая ее по уголкам. Обтачку
подрезают до ширины 1,5—2,0 см. Петлю приутюживают с изнанки
через проутюжильник, выправляя кант. Нитки выметывания петли
удаляют. После обработки застежки петли накрывают подбортами
и заметывают кругом. Материал под петлей разрезают, начиная
от середины в ту и другую сторону, а в концах рассекают угол-
ками.
Подборта по линиям прорезей петель подгибают внутрь на ши-
рину канта и подшивают потайными подшивочными стежками.
Петли в изделиях из шерстяных тканей приутюживают с из-
нанки, выправляя кант.
При обработке петель двумя обтачками на детали намечают ме-
ста расположения петель двумя долевыми линиями с расстоянием
между ними, равным удвоенной ширине двух кантов, и двумя по-
перечными линиями, определяющими длину петли.
6 Зак. 491	81
Обтачки перегибают пополам в долевом направлении, склады-
вают изнанкой внутрь и приутюживают, Затем накладывают на де-
таль так, чтобы сгибы проходили у намеченных линий, а срезы
были обращены друг к другу, и приметывают прямыми сметочными
стежками. Дальнейшая обработка аналогична обработке петель
с одной обтачкой.
Плечевые швы сметывают по проложенным ниткам с соответ-
ствующей посадкой спинки — на свободное облегание лопаток. За-
тем швы стачивают, нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сто-
рону спинки и раскладывают на две стороны и разглаживают до
полного прилегания.
При обработке плечевых швов сарафана (модель 1) одновремен-
но втачивают стойку воротника.
Боковые швы сметывают по проложенным ниткам, затем швы
стачивают и нитки сметки удаляют. Швы отгибают в сторону переда
или раскладывают на две стороны и разглаживают" до полного при-
легания.
Обработка юбки
Вытачки юбки обрабатывают так же, как и вытачки лифа.
Складки юбки заметывают со стороны изнанки по меловым ли-
ниям или проложенным ниткам без посадки и растяжения мате-
риала и застрачивают. Нитки сметки удаляют и складки прогла-
живают.	X
Швы юбки сарафанов сметывают по проложенным ниткам без
посадки и растяжения и стачивают. Нитки сметки удаляют и швы
разглаживают до полного прилегания сторон или заглаживают
в сторону — в зависимости от фасона.
Для получения сборок по линии талии юбку по верхнему, срезу
прострачивают двумя строчками с ослабленными нитями стежков.
Расстояние от обрезного края юбки до первой строчки
0,7—1,0	до второй— 1,25—1,5 см.
Концы строчек стягивают на нижние нитки, образовавшиеся
сборки разравнивают.
Начало и конец строчек закрепляют наизнанке, завязывая уз-
лом, предварительно продернув наизнанку верхнюю нитку.
Настрочка на изделие накладных карманов
Заготовленные накладные карманы накладывают на лицевую
сторону изделия по намеченным линиям или проложенным ниткам,
наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогну-
того края.
Настрочка на изделие клапанов
Заготовленные клапаны накладывают на лицевую сторону изде-
лия по намеченным линиям или проложенным' ниткам, приметы-
вают и настрачивают со стороны подклапана на расстоянии 0,7 см
82
от края. Обрезной край подгибают внутрь на 0,2 см и подшивают
подшивочными стежками.
Затем клапан отвертывают и приутюживают.
Обработка разреза переда сарафана подбортами
К подбортам приметывают и притачивают надставки швом
0,7—1,0 см. Швы надставок расправляют или заглаживают до
плотного прилегания сторон.
Внутренние обрезные края подбортов подгибают наизнанку на
0,5—0,75 см и застрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогну-
того края.
Перед обработкой бортов на правой полочке, если требуется по
модели, изготовляют обтачные петли.
Затем на лицевую сторону изделия накладывают лицевой сторо-
ной подборта и наметывают.
При обработке подбортов, выкроенных вместе с воротником
(модель 1), сначала сметывают и стачивают их по горловине
спинки швом шириной 0,7 см, а затем наметывают на изделие, одно-
временно наметывают и воротник. Воротник в уголках посаживают,
чтобы он свободно отвертывался и не был туго поставлен.
Борта обтачивают, нитки приметки удаляют, припуск шва
в уголках подрезают. Борта вывертывают на лицевую сторону и
выметывают на расстоянии 0,7—1,0 см от края борта.
Внутренние края подбортов прикрепляют в нескольких местах
к полочкам потайными стежками, делая не менее 5—6 стежков
в- каждой закрепке.
Обрезной край подбортов можно подшивать вручную потайными
подшивочными стежками с подгибом обрезного края внутрь.
Края бортов приутюживают, нитки выметывания удаляют.
Обрезные края воротника (модель 2) подгибают по линии гор
ловины спинки внутрь на 0,7 см и подшивают потайными подши-
вочными стежками.
Верх вставки (модель 1) перегибают на лицевую сторону,
уголки стачивают швом шириной 0,7 см, вывертывают на лицевую
сторону и выправляют.
Боковые стороны вставки прикрепляют к внутренним краям
подбортов стежками, «козлик» до первой петли.
Обработка верхних краев лифа сарафанов
Части обтачек стачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Швы в из-
делиях из шерстяных и шелковых тканей разутюживают, из хлоп-
чатобумажных тканей — раскладывают на две стороны.
Обтачку накладывают на изделие лицевой стороной внутрь и
приметывают. Затем обтачку притачивают и нитки приметки уда-
ляют. Шов обтачивания подрезают в выступающих углах, оставляя
в*	83
припуск 0,3—0,4 см, в вогнутых срезах и внутренних углах в шве
делают надсечки. Обтачку отвертывают наизнанку изделия и вы-
метывают обработанные края на расстоянии 0,5 см от края. Обрез-
ной край обтачки подгибают внутрь на 0,5—0,75 см, заметывают и
подшивают потайными подшивочными стежками или прострачи-
вают на машине.
Обрезной край обтачки можно заранее подогнуть на сторону
изнанки на 0,7 см и прострочить на расстоянии 0,1—0,2 см от подо-
гнутого края, а затем прикрепить к плечевым швам, в середине гор-
ловины, к боковым швам и вытачкам, а также на вогнутых местах
5—6 потайными стежками в каждой закрепке.
При обработке верхних краев лифа сарафана, отделанных кан-
том (модель 3), берут полоску ткани для канта и перегибают вдоль
посередине изнанкой внутрь, складывают, уравнивая обрезные
края, и приутюживают с внутренней стороны через проутюжильник.
Затем кант накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивая
обрезные края, приметывают прямыми сметочными стежками.
Кант притачивают со стороны канта на расстоянии 0,1 см от линии
приметывания.
Нитки приметывания удаляют.
Обработанную обтачку лицевой стороной накладывают на лице-
вую сторону изделия, уравнивают обрезные края и приметывают.
Дальнейшая обработка производится, как указано выше.
При обработке верхних краев лифа сарафана, отделанных бей-
кой (модель 2), на сторону изнанки изделия кладут отделочную
бейку, приметывают и притачивают на расстоянии 0,7 см от края.
Затем бейку отвертывают на лицевую сторону изделия, обрезной
край бейки подгибают внутрь на 0,5—0,75 см, заметывают , и про-
страчивают на расстоянии 0,1—0,2 см от края.
Обработка проймы
Обработка проймы производится аналогично обработке верхних
краев лифа сарафана.
Обработка низа изделия
Низ изделий обрабатывают различными способами. В основном
низ сарафанов подшивают вручную потайными подшивочными
стежками. В изделиях из легких шелковых и хлопчатобумажных
тканей низ сарафанов может быть застрочен на машине узким
швом вподгибку, а также обработан с двойным застрачиванием
края.
Низ изделия обмеляют на столе по линейке по проложенным
ниткам и неровности низа подрезают. Затем низ юбки перегибают
по намеченным линиям наизнанку. Край подгибают внутрь на
0,7—1,0 см и заметывают по сгибу и по линии подгибки обрезного
84
края. Затем низ изделия подшивают потайными4 подшивочными
стежками или прострачивают на машине на 0,1—0;2 см от края.
После подшивки низ изделия подглаживают и нитки заметки
удаляют.
При обработке низа сарафана, отделанного бейкой (модель 2),
обработку производят аналогично обработке верхних краев лифа
сарафана.
Соединение лифа с юбкой стачным швом
Юбку сарафана вывертывают наизнанку, лиф — на лицевую сто-
рону. Лиф сарафана вкладывают в юбку, скрепляют посередине
переда и спинки и по всем совпадающим в лифе и юбке швам,
складкам, вытачкам и т. д. и сметывают.
Затем лиф притачивают к юбке швом шириной 1,5 см, нитки
сметки удаляют.
Соединение лифа с юбкой настрочным швом
Край лифа подгибают наизнанку, на ширину, равную расстоя-
нию строчки от края, плюс припуск на шов 1,5 см, или по намечен-
ной линии накладывают с лицевой стороны на верх юбки, приме-
тывают, совмещая швы на лифе и юбке, складки, вытачки и т. д. и
настрачивают.
Обработка боковой застежки пуговицами
При обработке застежки пуговицами к верхней стороне застеж-
ки предварительно прикрепляют петли из шнура.
Нижние обтачки накладывают лицевой стороной на лицевую
сторону изделия, а верхние — лицевой стороной наизнанку изделия
и, уравнивая обрезные края, приметывают прямыми сметочными
стежками на расстоянии 0,6 см от обрезных краев. Обтачки прита-
чивают со стороны деталей на расстоянии 0,1 см от линии приме-
тывания. Нитки приметывания удаляют. Обрезной край верхней
обтачки подгибают внутрь на 0,7 см, накладывают на лицевую сто-
рону детали, закрывая шов притачивания на 0,2 см, и приметы-
вают. Обтачку настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого
края, отгибают наизнанку, образуя из основной детали кант шири-
ной 0,1 см и заметывают. Край приутюживают с изнанки через про-
утюжильник. Шов притачивания нижней обтачки огибают обтач-
кой, приметывают и прострачивают по основной детали около шва
обтачки. Закрепление концов застежек в боковых швах производят
при стачивании боковых швов. Если боковые швы по модели раз-
утюживают, то нижнюю деталь в концах обтачек надсекают. После
стачивания и разутюживания или разутюживания боковых швов
внутренний край верхней обтачки прикрепляют к детали 5—6-ю по-
тайными стежками в каждой закрепке.
85
Обработка застежки тесьмой «молния»
В тех изделиях, где предусмотрена застежка на «молнию» по
боковым швам дают припуск на застежку.
Застежку в боковом шве обрабатывают после соединения боко-
вых швов. При разутюжке боковых швов сгибы на участке застежки
заутюживают по намеченным линиям.
С изнанки застежки подкладывают тесьму «молния», уравнивая
•ее середину со сгибами припусков на застежку и приметывают пря-
мыми сметочными стежками.
Тесьму «молния» пристрачивают с лицевой стороны. Расстояние
от краев застежки до строчки зависит от модели. Внизу застежки
строчку прокладывают поперек разреза на расстоянии 0,5 см от
конца зубцов тесьмы «молния». Нитки приметывания тесьмы «мол-
ния» удаляют, края тесьмы «молния» пришивают к припускам на
застежку потайными стежками.
Отделка изделия
Швы сарафана обметывают вручную или обстрачивают на ма-
шине.
Сарафан очищают от ниток и следов мела и окончательно от-
глаживают. .
В готовом виде изделие утюжат с изнанки. Сначала утюжат
внутренние швы и замятые места всех деталей, а затем сарафан
гладится с лицевой стороны.
Обметывание петель
Петли обметывают на готовых обработанных деталях или в го-
товом изделии. Места расположения петель намечают с лицевой
•стороны одной линией или двумя точками, определяющими длину
петли, мелом или карандашом. Петлю разрезают по намеченной ли-
нии и обметывают петельными стежками, заправляя узелок между
тканями. Узор петли должен располагаться на лицевой стороне.
В конце петли делают скрепку, нитку продергивают наизнайку де'
тали, закрепляют и обрезают.
Пришивка пуговиц 1
Места пришивки пуговиц намечают мелом соответственно рас-
положению петель; пуговицы пришивают по намеченным точкам
вдвое сложенной ниткой. Пуговицы с четырьмя отверстиями при-
шивают двумя сквозными стежками, а с двумя отверстиями —
3—4 сквозными стежками в каждую пару отверстий.
Пуговицы с отверстиями, предназначенные для застегивания,
пришивают без затягивания стежков, оставляя между пуговицей и
материалом нити — «ножку».
86
Пришивка кнопок, крючков и изготовление
нитяных петель
Места пришивки кнопок и крючков намечают мелом согласно
модели. Кнопки пришивают через край, делая по 3—4 стежка
в каждое отверстие.
Крючки и металлические петли пришивают, делая по 3—4 стеж-
ка в каждое отверстие и около мест изгибов. Отверстия крючков и
петель должны быть расположены между двумя тканями и нахо-
диться на изнанке.
Нитяные петли делают для крючков длиной 0,4—0,5 см, для пу-
говиц— в зависимости от размера пуговицы.
При изготовлении петель прокладывают 3—4 нитки и обметы-
вают их петельными стежками так, чтобы стежки плотно прилегали
один к другому. Конец нитки закрепляют тремя стежками с из-
нанки,
ГЛАВА V
СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ
Сарафаны, являясь одним из самых распространенных видов
одежды, связаны с лучшими традициями русского национального
косп юма.
Сарафаны бывают различных типови зимние, которые носят
обычно с блузкой, и летние, которые наши женщины любят носить
во время отдыха, на даче, на юге; к открытым сарафанам часто
шьют различные накидки и кофточки, с которыми сарафан выгля-
дит как платье—в нем можно выйти на улицу, поехать на дачу,
на прогулку.
К выбору сарафана надо подходить также серьезно, как и к вы-
бору платья и нельзя этот вопрос решать с точки зрения одного ка-
кого-либо фактора—формы, цвета и т. п. Сарафан хорош только
тогда, когда найдено лучшее сочетание всех факторов — модели,
ткани, цвета, рисунка и отделок — с внешностью женщины, которая
будет носить этот сарафан.
Сарафан не должен стеснять движений, красота сарафана не-
отъемлема от его удобства, он должен быть прост, со спокойными
мягкими линиями.
Надо стремиться найти такое сочетание всех факторов, о кото-
рых говорилось выше, чтобы оно способствовало выявлению до-
стоинств фигуры и скрытию недостатков. Очень важно при этом,
чтобы женщина рассматривала свою фигуру не только в фас, а и
в профиль. Несоблюдение этого может привести к серьезным ошиб-
кам при выборе фасона.
Часто очень простой ситцевый сарафан выглядит на женщине
очень нарядно и элегантно. Выбору сарафана применительно к себе
всегда в первую очередь должны помочь знание своей фигуры и хо-
роший вкус, который постоянно надо развивать в себе.
Проще всего подобрать фасон стройной женщине, тут основное
внимание должно быть устремлено на подбор цвета, ткани, соответ-
ствующего облику женщины, фактуры ткани и рисунка, соответ-
ствующим фасону.
Однако, как было замечено ранее, подавляющее большинство
женщин имеет значительные отклонения в строении тела от строго
пропорциональной фигуры.
88
Для облегчения читательницам выбора фасона и ткани ниже
приведено несколько советов, которые при умелом применении по-
могут им в этом деле.
Решив шить сарафан, в первую очередь надо тщательно проду-
мать и подобрать фасон, соответствующий фигуре. Ткань для по-
шивки лучше всего подбирать уже тогда, когда выбран и продуман
фасон. Этому способствует также и то обстоятельство, что, когда
известен фасон, можно, заранее изготовив выкройку и сделав рас-
кладку, наиболее точно определить нужное количество ткани.
Однако, если материал уже куплен заранее, фасон надо выби-
рать осторожно, согласуй его не только со своей фигурой, но и
с имеющейся тканью.
Для различных фигур нельзя подобрать единого фасона. По-
этому всякую моду надо применять умело, надо тщательно изучить
особенности фигуры и всегда помнить о своем возрасте и комплек-
ции. Необходимо также стремиться правильно использовать раз-
личные детали, складки, драпировки, отделки, не перегружать са-
рафана, проявляя чувство меры.
Большое значение имеет расположение различных деталей и ли-
ний сарафана. Так женщинам с короткой талией, а также женщи-
нам небольшого роста или полным нельзя носить сарафаны с ко*
кеткой или другими горизонтальными линиями, т. к. линия, пересе-
кающая фигуру, укорачивает рост и подчеркивает полноту.
Полным женщинам нельзя шить слишком узких сарафанов, т. к.
узкие сарафаны подчеркнут полноту, надо делать их свободными,
мягкими, не очень короткими.
Для низкой и полной женщины хорошо выбирать фасон со стро-
гими вертикальными линиями: для этой цели можно использовать
отделочные швы. строчки, вшитые бейки; не следует резко подчер-
кивать талию, применять затянутые пояса.
При большом бюсте не следует перегружать лиф сарафана дра-
пировками и отделками — рюшами, оборками и т. п. Вообще слож-
ных отделок и мелких деталей следует избегать.
Высоким и худым женщинам хорошо выбирать фасон с не-
сколько свободным лифом, затянутым в талии или стянутым поя-
сом; юбка при этом рекомендуется широкая, пышная; в изделиях
из хлопчатобумажных тканей ее лучше всего подкрахмалить.
Неплоха и прямая юбка с мягкими вытачками.
Горизонтальные линии для такой фигуры играют положитель-
ную роль — они, разбивая фигуру по длине, несколько скрадывают
худобу. Можно рекомендовать и комбинированные сарафаны, но
чередование цветов ткани должно идти не вдоль, а поперек фигуры,
Очень хорошо поверх сарафана носить фигаро, болеро, накидки,
кофточки (см. рис. 11) из той же ткани или же ткани контрастной,
но гармонирующей по цвету с основной тканью; если сарафан
шьют из ткани с рисунком, для кофточки к нему можно подобрать
гладкую ткань, соответствующую по цвету одному из цветов ри-
сунка.
89
Большую роль в сарафане играет форма выреза как спереди,
так и на спинке.
Форма выреза сарафана спереди должна соответствовать лицу.
Следует придерживаться следующего правила: женщинам с пол-
ным круглым лицом нельзя делать круглый или широкий, но не глу-
бокий вырез, лучше сделать продолговатый вырез, который не
подчеркивает и как бы удлиняет линии лица и, наоборот, продол-
говатый вырез’ некрасиво подчеркивает худое удлиненное лицо,
а круглый ил|[ широкий квадратный—смягчит.
Форма выреза сарафана на спинке должна соответствовать об-
щему правилу относительно фигуры — продолговатые вырезы скра-
дывают полноту, грузность фигуры, как бы удлиняют ее, и на-
оборот.
Также тщательно, как и к выбору фасона, надо подходить к вы-
бору ткани, се расцветки, рисунка.
При выборе ткани необходимо учитывать зрительное впечатле-
ние от цветового решения сарафана, так как общий облик фигуры
определяется не только формой, но и цветом одежды.
Желтый и красный цвета больше подходят брюнеткам, а голу-
бой— блондинкам, но если блондинка молода, со светлым нежным
цветом кожи, то красный — коралловый или рубиновый цвет еще
больше подчеркнет ее естественные краски. Если блондинка золо-
тистая, то можно рекомендовать темнолиловое платье. С рыжими
волосами, кроме лилового, хорошо гармонирует и зеленый тон сред-
ней силы.
Женщины с каштановыми волосами — шатенки могут пользо-
ваться цветами и брюнеток и блондинок, но при условии, чтобы
тона одежды и отделок соответствовали по теплоте природным то-
нам женщины. Чистый желтый и ярко-красный нельзя рекомендо-
вать шатенке, даже темной, но смягченные тона этих цветов —
бледно-желтый, соломенный, бирюзовый, цвета терракоты — соот-
ветствует по характеру средней окраске шатенок»
При выборе цвета ткани необходимо помнить, что темные тона,
черный цвет скрадывают форму и, следовательно, делают фигуру
более тонкой, белый цвет и светлые тона увеличивают форму и пол-
нят фигуру. Большое значение имеет не только расцветка ткани,
но и ее рисунок.
Ткань с рисунком в «горох» среднего размера подойдет для лю-
бой фигуры.
Летние сарафаны часто шьют из ярких пестрых тканей. В этом
случае основную роль должны играть силуэт и расцветка, сарафан
должен быть прост по покрою, так как многочисленные детали раз-
рушают рисунок ткани, теряется линия модели.
Однако для полных женщин надо подбирать ткань с некрупным
рисунком или гладкую не очень легкую, но и не жесткую. Женщи-
нам низким и полным можно шить сарафаны из пестрой ткани
с мелким и средним рисунком, а также из тканей с мелкой клеткой
или узкой полоской. Наоборот, высоким и худым женщинам пред-
90
почтительно выбирать ткань с широкой светлой полоской и крупной
клеткой и комбинировать рисунок в долевом и поперечном направ-
лении.
Для зимних сарафанов хорошо применять гладкую мягкую
шерстяную ткань, можно применять и шелковую ткань с некруп
ним рисунком в клетку.
Значительную роль в сарафане играет хорошая со вкусом по
добранная отделка. Она украшает сарафан, оживляет его, делает
более приятным для глаза. При применении отделок нужно пом-
нить, что они должны строго согласовываться с фасоном, покроем,
тканью, должны гармонировать по цвету, оттенку.
Очень оживляют сарафаны, делают их нарядными различные
воротнички, расположенные по вырезу, особенно часто сейчас при-
меняют так называемые «отстающие» от шеи белые воротнички.
Применяют также и различные воротнички и отвороты из основ-
ной ткани. На пестрых сарафанах отделки делают из гладких цвет-
ных тканей, гармонирующих по цвету и тону с основным тоном
ткани или с одним из цветов рисунка.
Воротники могут быть отделаны сутажом, тесьмой «вьюнчик»
или цветной строчкой.
Применять различные виды вышивок на сарафанах нерацио-
нально, так как исполнение их занимает много времени, но зато
можно легко украсить сарафан, настрочив сутаж или «вьюнчик»
а однотонные светлые сарафаны, — проложив цветную строчку, со-
четающуюся по цвету с основным тоном сарафана.
Сарафаны часто отделывают руликом, кантом, шнуром как из
ткани сарафана, так и из ткани другого цвета. Очень нарядно вы-
глядят гладкие сарафаны, отделанные тканью другого цвета или
тканью с каким-либо рисунком, с рисунком в полоску или клетку,
в горошек, и наоборот сарафаны из ткани с рисунком, отделанные
гладкой тканью в тон одного из цветов рисунка.
Располагая застежки на сарафане, необходимо стремиться
к тому, чтобы они будучи удобными, дополняли общий вид сара-
фана, были органически с ним связаны.
В связи с этим большое значение имеет правильный выбор пу-
говиц, пряжек, поясов и т. д.
Несколько слов следует сказать о подборе блузок к некоторым
сарафанам (см. рис. 6, 28). Если сарафан сделан из гладкокраше-
ной ткани, то к нему можно надеть лк^бую блузку: и в клетку, и
с рисунком в горошек, с мелким орнаментальным рисунком и глад-
кую. С сарафанами же, сшитыми из тканей с рисунком, в полоску и
клетку или из ткани с выработкой, носят гладкие блузки.
При выборе фасона блузки нужно придерживаться в основном
общих правил, изложенных выше, однако, особое внимание следует
уделить тому, чтобы фасон блузки полностью гармонировал с фа-
соном сарафана и дополнял его. Цвет ткани блузки также строго
должен быть увязан с цветом сарафана.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Глава	I. Снятие мерок и построение	чертежей	основы	.	5
Глава	II. Изготовление выкроек различных	моделей	.	.	26
Глава	III. Раскрой изделий.........................73
Глава	IV. Примерки и пошивка.......................77
Глава	V. Советы читательницам.................. 88
Лидия Петровна Голяъо, Мария Алексеевна Изотова,
Иван Артемьевич Тср-Овакимян, Александр Дмитриевич
Чукашев, Екатерина Андреевна Янчевская
ЖЕНСКИЕ САРАФАНЫ
Редактор Берлянт И. Я.
Гехнич. редактор Цирульницкий Н. П. Корректор Гумбина С Г* В.
Л-50226 Сдано в набор 27/Ш 1958 г.	Подп. к печ. 30/VIII 1958 г.
Тираж 50 000 экз. Объем 53/4 печ. л. 4,55 учст.-нзд. л.
Формат 60X92V16	Заказ № 491	Изд. № 1650
Типография КОИЗ, Ленинград, Фонтанка, 62
ОПЕЧАТКИ
Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
5	8 снизу	Сг	Сг!
17	4 снизу (колонка справа)	—40 см—72,5 см',	—40 сл/=72,3 см\
67	1 сверху	вытачки—защипы	вытачки-защипы
Зак. 491.

Низовая С.
Это не мое дело! 1956