6П9.39
М15
В книге изложен упрощенный метод
раскроя платьев без лекал. Конструктивные
разработки моделей даны на все типы тело¬
сложения. Отдельный раздел посвящен пра¬
ктическим приемам моделирования.
Книга предназначается для специалис¬
тов индивидуального пошива — мастеров,
закройщиков. Она может служить пособием
для преподавателей и учащихся комбинатов
службы быта и для тех, кто шьет само¬
стоятельно.
Специальный редактор А. П. Грищенко
ян . 74
М:мн<0|) /•■>
© Издлтч'льстпо	11)75.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Швейная промышленность нашей стра¬
ны выпускает разнообразный ассортимент
одежды, рассчитанной на вкусы самого взыскательного покупа¬
теля. Наряду с массовым пошивом потребности населения в одеж¬
де удовлетворяет система индивидуального пошива.
Конструирование изделий, изготовляемых в массовом поряд¬
ке и по индивидуальным заказам, имеет принципиальные разли¬
чия. В первом случае раскрой производится на типовые фигуры,
не имеющие отклонений от нормы, а во втором — на конкретные
фигуры, которые зачастую нельзя ни по каким показателям при¬
равнять к типовым.
К услугам ателье прибегают люди разных возрастов и вкусов,
разной комплекции и осанки, но желания их одинаковы — все
они хотят, чтобы заказанная вещь была модной, красивой, удоб¬
ной, а срок ее изготовления — кратчайшим. Как сказано в Дирек¬
тивах XXIV съезда КПСС, работникам службы быта в девятой
пятилетке (1971—1975) необходимо более полно удовлетворять
спрос трудящихся на все виды услуг, повысить культуру и качест¬
во обслуживания и, что не менее важно, сократить сроки выпол¬
нения заказов. Задача, поставленная перед работниками системы
индивидуального пошива, требует в первую очередь совершенст¬
вования методов конструирования и моделирования.
Качество и сроки изготовления заказов в ателье во многом за¬
висят от квалификации закройщика. К специалистам по женско¬
му платью предъявляются повышенные требования. Женская
одежда среди всего многообразия видов швейных изделий особен¬
но изменчива. Обновление ее форм вызывается требованиями
моды, использованием новых материалов, выпускаемых текстиль¬
ной промышленностью, достижениями техники и технологии поши¬
ва. В связи с этим особую важность приобретает вопрос: каким же
методом'раскроя лучше пользоваться закройщикам женского -платья?
Большинство из них выполняет раскрой по устаревшему методу —
с помощью лекал на типовые фигуры. Недостатки его состоят
в следующем. Во-первых, раскрой по лекалам не позволяет учесть
индивидуальные особенности фигуры, во-вторых, эти лекала изго¬
товляются с учетом прибавок, выбранных для одной определенной
силуэтной формы, что очень ограничивает возможности конструк¬
тивного изменения и улучшения изделия.
При раскрое по лекалам необходимо сопоставлять основные
параметры лекал с измерениями фигуры и одновременно выпол¬
нять моделирование, выбирать нужные прибавки по всем конструк¬
тивным поясам, исходя из свойств ткани, силуэтной формы изделия
3

и индивидуальных особенностей фигуры. Закройщики ателье
эти требования далеко не всегда выполняют, я па такие «мелочи»,
как уточнение величины ростка, плечевой вытачки, зачастую и вов¬
се не обращают внимания. Например, в части ростка соблюдается
лишь одно — чтобы он не был велик, а между тем при маленькой
величине ростка может значительно нарушиться посадка изделия.
Уровень современных требований к одежде обязывает закрой¬
щика быть специалистом широкого профиля. Ему необходимо уметь
кроить по лекалам и без них, изучить не одну, а несколько систем
кроя, с тем чтобы использовать лучшее, знать конструирование
и моделирование и в обязательном порядке — технологию пошива.
Автор стремится в какой-то мере помочь специалистам индивиду¬
ального пошива приобрести знания, необходимые для высокока¬
чественного изготовления легкого женского платья. Описанный
метод раскроя без лекал (когда чертеж строится непосредственно
на ткани) позволяет учитывать особенности телосложения с помощью
ряда измерений фигуры. В результате изделия не требуют излиш¬
них уточнений па примерке, уже при сметывании получается нуж¬
ное прилегание, что облегчает процесс изготовления и сокра¬
щает срок выполнения заказа.
Для раскроя по безлекальному методу необходимо выполнять
измерения фигуры с предельной точностью и обязательно соблю¬
дать баланс изделия. В книге дано объяснение, что такое баланс
изделия применительно к индивидуальному пошиву, указано,
какие бывают разновидности баланса изделия и каким образом надо
их учитывать при конструировании платьев.
Предлагается несколько вариантов расчетных конструктивных
решений отдельных элементов (вытачек, рельефов). Например, кон¬
струкция лифа с нагрудной вытачкой применена в разных моделях
(платье-пальто, платья с рельефами на полных женщин и др.).
В чертежах дано несколько положений нагрудной и боковой
вытачек. В молодежном отрезном по талии платье предлагается
два варианта построения полочки. Все это расширит специальные
познания закройщика, даст представление о том, какая существует
взаимозависимость между конструктивными узлами и как ее мож¬
но изменять в соответствии с конкретным фасоном и индивидуаль¬
ными особенностями фигуры.
Описание построения основного лифа расчетно-измерительным
способом позволит быстро изготавливать лекала на типовые фигу¬
ры для выполнения групповых заказов.
Во многих чертежах талиевые вытачки даны в половинном раз¬
мере. Такое оформление удобно в работе закройщика, так как
сокращает затрату времени на построение чертежа и обеспечивает
большую точность при сметывании.
Автор не преследовал цели дать описание только модных фа¬
сонов. Современная мода под влиянием различных факторов име¬
ет тенденцию к быстрым переменам. То, что было модным недав¬
но, уже не вызывает интереса, в одежду возвращаются отдельные
4

элементы моды более отдаленного прошлого, иногда вышедшие из
моды виды одежды снова становятся популярными. Учитывая
все это, автор подобрал ассортимент изделий, силуэтные формы
и фасоны с таким расчетом, чтобы данные конструкции можно было
использовать в качестве основы при разработке новых моделей,
продиктованных модой.
Измерения, использованные в книге, сняты с конкретных ча¬
ще всего встречающихся фигур. Среди них — фигуры разных ти¬
пов телосложения и размеров, включая и очень большие.
Настоящее издание в своей основе повторяет предыдущее,
за исключением последних разделов. Так, раздел «Раскрой платьев-
костюмов» дополнен описанием чертежа женских брюк; материал,
касающийся моделирования, переработан и расширен в соответ¬
ствии с современными требованиями; без ущерба для книги опуще¬
но описание технологии изготовления изделий.
Книга адресуется специалистам индивидуального пошива жен¬
ского легкого платья, она может служить пособием и для начинаю¬
щих швей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
СТИЛЬ, МОДА, СИЛУЭТНЫЕ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ,
ПОКРОЙ, ФАСОМ
В каждом историческом промежутке вре¬
мени существует определенная общность
взглядов, вкусов, художественных представлении, находящая
свое выражение в стиле эпохи, О стиле можно сказать, что это
исторически сложившаяся общность художественно-выразительных
средств, отражающаяся в форме предметов быта, и архитек¬
туре, искусстве (литературе, изобразительном искусстве и пр.).
Как надо понимать стиль применительно к одежде? Одежда
в ее разновидностях форм всегда отвечает духу времени истори¬
ческой эпохи н соответствует окружающей человека обстановке.
Художественное оформление одежды, ее <|юрмы, еасствепно, не
могут быть постоянными, они изменяются в соответствии с требо¬
ваниями времени. Изменения мировоззрения люден, их вкусов,
повышение культурного уровня предопределяют изменения н в
одежде.
Стил ь применительно к одежде определяется общими характер¬
ными чертами форм, единством в художественном оформлении.
Каждой исторической эпохе свойственен свой стиль в одежде.
Одежда современного стиля проста и лаконична но форме, вы¬
разительна и скромна по художественному оформлению, изыскан¬
но-элегантна в нарядных и практична в спортивно-деловых
костюмах, не утрирована, без лишней мишуры.
Стиль в одежде сохраняется на протяжении длительного вре¬
мени, однако в этот период происходит изменение форм п элементов
одежды. Это обновление внешних форм одежды в течение одного —
двух сезонов принято называть модой. Изменения моды опре¬
деляются различными факторами — выпуском тканей новых под¬
работок, стремлением людей к обновлению форм одежды и т. д.
Измененные силуэтные формы не всегда приживаются, некото¬
рые из них быстро выходят из моды. Можно сказать, что изменения
в одежде происходят под влиянием стиля и моды. Временами мода
рекомендует спортивно-деловой стиль, классический или роман¬
тический и соответствующие стилю детали: воротники, клапаны,
карманы и т. д. Следует отметить, ч то классический стиль всегда
является модным.
Направление моды рекомендует определенные силуэтные фор¬
мы и детали. Что же такое силуэтная форма?
С и л у э т п а я ф о р м а — это контурные очертания пред¬
мета. Силуэтная форма любого вида одежды характеризуется кон¬
турными линиями основных деталей: спинки, полочки, рукавов.
6

Эти детали оформляются с помощью конструктивных линий: ли¬
ний плечевого среза, проймы, боковых срезов, линии талии, бедер
и низа.
'Гак, линиями плечевых срезов можно создать определенную
||мрму изделия в области плеч, плавный переход от плеча к рука-
ну, подчеркнуть плечо, сделать его более четким, зрительно расши¬
рить пли сузить плечи.
боковыми срезами, вытачками можно подчеркнуть талию па
се естественном положении. Прогибами боковых срезов, смещен¬
ными вверх, можно зрительно приподнять талию, акцентировать
ее выше естественного положения. Иногда мода рекомендует
сколь пнцую линию талии. Тогда боковые срезы и вытачки оформ¬
ляют плавными линиями, в таком платье трудно определить поло¬
жение талин.
Укорачивая или удлиняя платье, мы также изменяем силуэт¬
ную форму. Па силуэтную форму оказывают большое влияние
прибавки по линии груди, талии и бедер, рекомендуемые при кон¬
струировании. Одна и та же силуэтная форма может иметь несколь¬
ко конструктивных решении. Например, мода рекомендует расши¬
рение юбки книзу. Пго можно выполнить за счет покроя клеша,
иолу клеша, склад. № каждом случае силуэтная форма будет одна,
а конструктивное решение различное.
Платье можно выкроить с втачным рукавом, цельнокроеным,
реглан. У этих платьев силуэтная форма может быть одна, а кон¬
структивные решения разные.
lice изменения конструктивных решений принято называть
покроем: покрой кимоно, реглан, покрой платья с втачным рука-
пом, покрой клешевой юбки, прямой юбки и т. д.
11а основе одного п того же покроя можно создать несколько
различных фасонов. Таким образом, фасон — это внутренняя
разработка силуэтной формы платья или данного покроя. Фасон
создается с помощью декоративных линий и деталей, отделок, фур¬
нитуры (пуговиц, блочков, пряжек), отделочных материалов (кру¬
жен, тесьмы, сутажа и пр.).
Выбор силуэтной формы и фасона платья. При выборе силуэт¬
ной формы и фасона платья следует уОУитывать возраст, полноту,
особенности телосложения его обладательницы и назначение. Мо¬
да последних лег рекомендует несколько силуэтных форм. Прита¬
ленные платья с расширенными книзу юбками рекомендуются
молодым стройным женщинам и девушкам, а полупрнлегающие
н прямого покроя — женщинам всех возрастов.
.Пинии фасона м детали выбираются с учетом особенностей
фигуры и в соответствии с силуэтной формой. 13 современном нап¬
равлении моды преобладают вертикальные линии, по наряду с ними
применяются и горизонтальные, плавные (горизонтальные липни
кокеток, резные линии в области бедер, плавные рельефы из пройм
п т. д.). Из этих линий следует выбирать те, которые больше всего
подходят фигуре.
7

Декоративные детали подбираются не только по фасону, но и по
величине, соответствующей комплекции фигуры. Так, полным
женщинам не подходят маленькие или слишком узкие воротники,
маленькие клапаны. Их величина должна гармонировать с объемом
фигуры. Даже застежку надо продумать в каждом отдельном
случае, помня о том, что двубортная застежка до некоторой степе¬
ни зрительно расширяет фигуру, а однобортная этого впечатления
не производит.
Форма горловины или воротника часто является центром компо¬
зиции платья. Поэтому оформлению этих деталей надо уделять
особое внимание: правильно подобранной формой воротника или
горловины можно дополнить силуэтную форму, подчеркнуть в ка¬
кой-то мере красоту шеи, скрыть недостатки телосложения. Отлож¬
ной воротник в платье для женщины с прямыми плечами создает
более плавный переход от шеи к плечу. Отстающий от шеи ворот¬
ник частично скрывает сутуловатость.
В каждом отдельном случае форма воротника, "величина стой¬
ки должны соответствовать форме шеи. Для стройной шеи приме¬
няются воротники с высокими стойками, для полной и низкой —
с маленькой стойкой.
Форма горловины и воротника должна сочетаться также
с овалом лица. Женщинам с круглым лицом, короткой шеей нельзя
делать платье с узким вырезом горловины пли узким воротником —
лицо будет казаться еще круглее.
Женщинам с неправильной осанкой надо избегать прилегающих
платьев. Для фигур с короткой талией подбирают линии, зритель¬
но понижающие талию. В неотрезных по талин платьях талию
зрительно понижают расположением ниже та^ии отделочных стро¬
чек, клапанов, складок, беек (рис. I).
Для фигур с низкой талией выбирают оформление, зрительно
повышающее линию талии. Закоротить талию можно широким поя¬
сом, пышной юбкой, в неотрезном платье — косым расположением
вытачек (рис. 2) или деталями и линиями, расположенными выше
тал ии.
Если у женщины верхняя часть туловища расширена, а в бед¬
рах заужена, надо линиями фасона зрительно заузить верхнюю
часть н расширить нижшою. Верхние вытачки, расположенные
в косом направлении от горловины, скрадывают ширину плеч,
а поперечные линии ниже талин (рис. 3) расширяют фигуру в облас¬
ти бедер.
Для фигур с узкими плечами в верхней части оформляют широ¬
кие воротники (рис. 4), расширенные вырезы горловины, попереч¬
ные линии кокеток.
Все вышесказанное не исчерпывает возможных вариантов по
выбору фасонов и силуэтных форм, а дает общее представление
о факторах, которые следует учитывать при конструировании
женской одежды.

СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Процесс изготовления одежды состоит из ряда работ: конструи¬
рования, моделирования и пошива. В массовом производстве широ¬
ко применяется разделение труда, узкая специализация. Конст¬
руированием и моделированием занимаются конструкторы-мо¬
дельеры институтов, лабораторий фабрик, Домов моделей!. Одеж¬
да изготовляется в пошивочных цехах, на конвейерах. Раскраи¬
ваются изделия партиями в закройных цехах, чему предшествует
целый ряд подготовительных работ в экспериментальном п под¬
готовительном цехах.
Чертежи выполняются на основе расчетно-пропорциопалыюй
системы но единой методике, разработанной Центральным науч¬
но-исследовательским институтом швейной промышленности. Для
построения чертежей используются размерные антропологические
стандарты, разработанные 11аучпо-исследопатсльским институтом
антропологии МГУ.
Индивидуальный гюшнв одежды многим отличается от массо¬
вого. Здесь прежде всего нет такой специализации производства.
Закройщик должен знать и конструирование, и моделирование,
и пошив. Изделия здесь изготовляются одним мастером или бри¬
гадой из небольшого количества работниц.
Многие закройщики ателье пользуются лекалами, изготовлен¬
ными по единой методике. Для изготовления таких лекал необ¬
ходимо специальное образование. Но какие бы ни были совершен¬
ные лекала, они не могут быть эталоном для раскроя изделий
индивидуальным способом, их приходится изменять с учетом сня¬
тых с фигур измерений.
В 'индивидуальном пошиве закройщики чаще всего пользуются
расчетно-измерительной системой. Раскрой производится на ос¬
нове измерений фигуры и расчетов. Такая система дает возмож¬
ность учитывать особенности телосложения и с большей точностью
выполнять раскрои.
Но и расчетно-измерительную систему нельзя считать достаточ¬
но усовершенствованной. Каждый автор излагает расчетно-изме¬
рительный способ по своему, п каждый закройщик пользуется нм
также по-своему. Безусловно, способ конструирования для инди¬
видуального раскроя требует еще проверки и усовершенствования.
А главное — закройщики ателье ппдиошпва одежды должны от¬
казаться от старых методов, смелее применять новое в раскрое,
чтобы ч:ак можно лучше удовлетворять запросы заказчиков.
Многие закройщики легкого платья пользовались мерниковой
системой (лекала изготовляются по специальным мерникам и сня¬
тым измерениям). По этой системе, во-первых, затруднительно
составлять лекала, так как приходится пользоваться двумя способа¬
ми измерений (с помощью мерника и сантиметровой ленты), во-
вторых, не учитываются особенности телосложения, из-за чего
получается неточный раскрой.
10

Муляжная система предполагает раскрой без лекал и без рас¬
четом. Она в последнее время не применяется,так как, во-первых,
не лает точности раскроя, во-Вторых, неэкономична и, в-третьих,
затрудняет определение расхода ткани. Эта система отчасти нахо¬
дит применение в моделировании для создания новых моделей,
подрезки некоторых декоративных деталей (клапанов, карманов,
хлястиком и пр.).
Наиболее приемлемой является расчетно-измерительная си¬
стема, позволяющая учитывать индивидуальные особенности те¬
лосложения с помощью точного обмера фигуры. Этой системой
пользовался автор, разрабатывая предлагаемые чертежи. Пре¬
имущества расчетно-измерительной системы бесспорны, они до¬
казаны опытом работы многих ателье. Достаточно сказать, что раз¬
работанные на ее основе принципы построения чертежей позволяют
производить раскрой ткани преимущественно без лекал непо¬
средственно на ткани и с такой точностью, что изделие, как пра¬
вило, изготавливается с первой примерки, причем достигается
очень хорошая посадка его па фигуре.
КЛАССИФИКАЦИЯ ОДСЖДЫ
Вся изготовляемая одежда делится па мужскую, женскую*и дет¬
скую (для мальчиков и девочек).
По целевому назначению одежду делят на бытовую, произ¬
водственную, спортивную, форменную, зрелищную (для эстрады,
карнавалов).
Каждую группу одежды в спою очередь можно разделить па под¬
группы. Так, к бытовой одежде относится повседневная одежда
и нарядная. Спортивная одежда делится на подгруппы в зависимо¬
сти от вида спорта: для конькобежного спорта, теннисного и т.д.
Деление производственной одежды зависит от вида производства:
одежда дли шоферов, слесарей, пожарников и т. д. Форменная
одежда делится на военную, ведомственную и униформу.
И зависимости от сезона одежда подразделяется на зимшого,
летнюю н осенне-весеннюю.
Вся одежда делится на несколько групп: верхнюю одежду, лег¬
кое платье п белье. Поскольку в книге описываются способы рас¬
кроя легкого женского платья, ниже приводится классификация
женской и девочковой одежды по размерам, ростам, полнотам
п возрастным группам.
Размер принято определять величиной измерения полуокруж¬
ности груди.
Ike размеры изготовляемой одежды для девочек соответству¬
ют возрастным группам:
Группа	Размер
t Ясельная	 24—26
Дошкольная	 28—30
Школьная	 32—40
Подростковая	 42—46
II

Женская одежда изготовляется от 44 размера no GO.
Размеры принято обозначать четным числом. Если при делении
окружности груди пополам получилось нечетное число, его округ¬
ляют в сторону уменьшения или увеличения.
При выполнении раскроя нечетные числа полуокружности гру¬
ди не округляют, так как эта величина используется с точностью
до 0,5 см.
Женская и детская одежда, кроме размеров, делится по ростам.
Рост фигуры измеряется ростомером или сантиметром от пола
до вершины головы (фигура без обуви.) Женская одежда изготав¬
ливается пяти ростов.
Номер роста	Рост (см)
I	 144	(141 —140,9)
И	 150	(147—152,9)
II I	 150	(153—158,9)
I V	 102	(159—104,9)
V	 168	(105-171)
Детская одежда изготавливается трех ростов.
Результаты исследовании, проведенных работниками ЦНИИШП
совместно с Научно-исследовательским институтом антрополо¬
гии МГУ, показали, что классификация женских фигур только но
размерам и ростам неполная. Был внесен третий параметр
характеристики типовой женской фигуры — полнота. Деление
по полнотам объясняется некоторыми возрастными изменениями
фигуры. При одной и той же окружности груди встречаются совер¬
шенно различные окружности талии и бедер. Иредусмотрьчю три
полноты: М — малая, С — средняя, Б—большая.
В конструировании и моделировании одежды учитывают не
только полноту, но и возраст. Женщин 18—29 лет принято относить
к младшему женскому возрасту, 80—44 лег — к сродному и старше
45 лет — к старшему возрасту.
Полнота определяется разницей между измерениями полу¬
окружности труди, талии н бедер.
В малой полноте разница между полуокружностью груди п талин
составляет II — 18 см, в средней — 8—10 см, в большой — меньше
7 см; разница между полуокружностью груди и бедер для малой
полноты составляет 1—3 см, для средней — 4—5 см, для большой—
6—8 см.
ТИПЫ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
В пндношнве приходится изготавливать одежду на фигуры
с различными телосложениями. От правильности определения
типа телосложения н выявления возможных недостатков фигуры
зависит правильный раскрой и в конечном итоге хорошая посадка
изделия на фигуре.
Мы говорим об удобстве одежды. Чтобы одежда была удобной,
необходимо кроить изделие с учетом всех особенностей фигуры.
12

10!
Р\
А
г
Тип фигуры, его возможные недостатки определяют при снятии
мирки. Мелине недостатки в телосложении не всегда удается вы¬
явить при обмере фигуры, мы их замечаем уже на примерке исоот-
мггстиоиио исправляем изделие.
Пег людей с абсолютно одинаковыми фигурами, у каждого
чгишн'кп есть индивидуальные особенности телосложения. Если
их не учес п., придется по раз уточнять изделие на примерках.
Вес ра пювпдиости телосложений условно поделен!.! на три
мши фигур, нормально сложенные, наклонные и перегибистые.
У нормально сложенной фи¬
гуры правильная постановка
корпуса (осанка), все части
lyjioiiHUia находятся в про¬
порциональной зависимости,
ропнан, слегка округлая <тш-
!(<<. нормально развитая грудь,
живот не выступающий (рис.
Г), <;).
Наклонная фигура имеет
ненраанльиую постановку
корпуса—спина округлая или
с пыступающимн лопатками,
Грудь слабо развита, шея на¬
клонена вперед, плечевые су¬
ставы отведены также вперед
(рис. 5, б). У псрогнбнетой фи¬
гуры корпус отклонен назад;
грудная клетка сильно раз¬
вита, плечевые суставы откло¬
нены назад, спина значтсль-
но ((-же I рули, шея прямы., чем
у фигур нормального сложе¬
нии (рис. Г», «).
Фигуры, причисляемые к тому или иному типу телосложения,
не могут бы п. одинаковыми, полностью соответствующими указан¬
ным признакам. По этой причине все они, кроме ярко выраженных,
относятся к названным типам условно и называются условно про¬
порциональными, условно перегнбнстыми и условно наклонными.
Трудно изготавливать изделия н подбирать фасон на полных
женщин (полную фигуру называют корпулентной). Обмерять такую
фигуру надо внимательно, выявляя имеющиеся недостатки. Необ¬
ходимо также учитывать и другие недостатки телосложения. Встре¬
чаются фигуры, у которых одно плечо ниже, а другое выше, одна
лопатка выступает больше другой, фигуры с низкой или высокой
талией, с широкими или узкими плечами и т. д.
Некоторые недостатки можно скрадывать, подбирая соответ¬
ствующий фасон. Если одно плечо выше другого, на примерке надо
забрать плечевой шов больше по плечу, которое нике. Для женшнн
Рис. 5.
13

себе фигуру, ее особенности и даже примерный возраст, но это
требует большого опыта. Записывая измерения, отмечают особен¬
ности телосложения: выступающие ключицы или наоборот, впади¬
ны у шеи и другие — все эти сведения пригодятся при раскрое.
Предлагается такой порядок обмера фигуры.
1. Длина спины {д. с.) измеряется от намеченной высшей точ¬
ки плечевого шва (у основания шеи) через выпуклость лопаток
до тесьмы, перепоясывающей талию (рис. 6). Это измерение вклю¬
чает высоту ростка, оно дает большую точность в раскрое, чем изме¬
рение, выполненное от седьмого шейного позвонка.
2. Наклон плеча спинки (н. п. с. ) измеряется от намечен¬
ной нижней точки плечевого шва (на середине плечевого сустава)
к центру спины на линии талии, через выпуклость лопаток (рис. 7).
3. Длина бочка (д. б.) измеряется от угла подмышечной впа¬
дины (со стороны спины) до тесьмы на талик, по правой стороне
(рис. 8).
4. Длина юбки (д. ю.) измеряется от талии по боку вниз до
желаемой длины изделия (рис. 9).
5. Ширина спины (ш. с.) измеряется от подмышечных углов
по выпуклостям лопаток. Выполняя это измерение, нельзя задвигать
сантиметровую ленту под руки, как это делают некоторые зак¬
ройщики (рис. 10).
6. Длина плеча (д. п.) измеряется от высшей точки плечевого
шза (у основания шеи) до середины плечевого сустава. Надо зри¬
тельно определить линию втачивания рукава и на нее ориентиро¬
ваться, измеряя длину плеча (рис. И).
7. Длина рукава (д. р.) измеряется от середины плечевого су¬
става до первого сустава большого пальца, если рукав длинный.
Для более коротких рукавов длина согласуется с заказчицей. Дли¬
ну рукава три четверти измеряют до середины расстояния от лок¬
тя до запястья (рис. 12).
8. Объем руки (о. р.) измеряется вокруг руки по самому выпук¬
лому месту, которое обычно находится на уровне подмышечной впа¬
дины (рис. 13).
9. Объем кисти руки (о. к. р.) измеряется по самому широкому
месту кисти руки (рис. 14).
10. Длина полочки до талин (д. и. т.) измеряется от отмечен¬
ной высшей точки соединения плечевого шва через выпуклость
груди до талии (рис. 15). Это измерение надо выполнять свободно,
не натягивая сантиметровую ленту.
11. Высота груди (в. г.) измеряется одновременно с измерением
длины полочки до талии от отмеченной высшей точки плечевого
шва до центра груди. Снимая это измерение, надо обратить внимание
на форму белья и определить положение центра груди так, чтобы
в платье не пришлось изменять положение боковых вытачек. Для
фигуры с высокой грудью центр груди занижают на 0,5—1 см,
особенно, если изделие будет изготовляться из жесткой ткани
(рис. 16).
16

17

Рис. 14.
Рис. 15.

19

20

12. Наклон плеча полочки (п. п. п.) измеряется от нижней
гички плечевого шва (от середины плечевого сустава) до центра
| рудн (рис. 17).
13. 11олуокружность шеи (п. о. ш.) измеряется от яремной
иплднпм по основанию шеи (рис. 15).
I I. Полуокружность груди (п. о. г.) измеряется вокруг туло¬
вища на уровне выпуклостей лопаток и .груди, лента располагает¬
ся горизонтально (рис. 19).
15. Полуокружность талии (п. о. т.) измеряется по самому
узкому месту талии для. платья свободно, для юбки — плотно
натянутой сантиметровой лентой (рис. 20).
1G. Полуокружность бедер (п. о. б.) измеряется по бедрам, с уче-
юм выпуклостей ягодиц и живота. Чтобы не ошибиться в из¬
мерении, обведенную вокруг туловища сантиметровую ленту
зажимают и скользящими круговыми движениями опускают ее
шшз, чтобы определить самое широкое место в области бедер
(рис. 21).
17. Ширина груди I (ш. г. I) измеряется между углами под¬
мышечных впадин выше грудных желез (рис. 22).
18. Ширина груди II (ш. г. II) измеряется горизонтально
расположенной сантиметровой лентой но выпуклостям груди меж¬
ду уровнями подмышечных впадин (рис. 23).
19. Расстояние между центрами груди (р. ц. г.) измеряется
между наиболее выступающими точками грудных желез, по линии
измерения ш. г. II (рис. 24).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ
Определение типа телосложения по осанке фигуры, по внеш¬
нему виду не дает возможности изготовить изделие с большой точ¬
ностью. Внешние особенности фигуры обычно учитывают при выбо¬
ре силуэтной формы и фасона изделия. К моменту раскроя зритель¬
ные впечатления особенностей фигуры забываются, перед нами
осгакпси только измерения фигуры. Если мы правильно обмерим
фигуру, то ряд цифр многое подскажет. Так, по высоте груди
м >жпо определить примерный возраст женщины. У девушек
и молодых женщин высота груди обычно находится в преде¬
лах 22—26 см, у женщин среднего возраста она составляет 27—
30 см н у женщин старшего возраста 31 см и больше (с учетом
полноты).
У фигур одного и того же размера может быть больше или мень¬
ше грудь, эти особенности легко определяются по измерениям
т. с. и ш. г. Принято считать, что у женщины 48 размера с про¬
порциональным телосложением ш. с. 18 см. Если это измерение
меньше, значит, у нее более развита грудь и, наоборот, если это
измерение больше 18 см — грудь слаборазвитая.
Сравнивая измерения д. п. т. и д. с., ш. г. и ш. с., можно
определить тип телосложения. Если считать, что у нормально
21

сложенной фигуры д. п. т. больше д. с. на 4—б см, а ш. с. равна
ш. г. или больше на 0,5—1 см, то остальные фигуры будут или
условно иерегибистыми или условно наклонными.
Для пропорциональных фигур с размерами 44—50 разница
между д. п. т. и д. с. составляет примерно 4—4,5 см, а с разме¬
рами свыше 52 — 5—6 см.
Фигуры, у которых разница между измерениями д. п. т. и д. с.
меньше 4—5 см, а ш. с. больше ш. г. на 1,5—2 см и свыше, можно
считать условно наклонными.
Фигуры, у которых разница между измерениями д. п. т. ид. с.
больше 5—6 см и при этом ш. г. шире ш. с. на 1—2 см, можно
относить к условно перегибистым.
Преимущественное большинство заказчиц ателье — с наклонным
телосложением (примерно 70—80%). У наклонных фигур разница
между д. п. т. и д. с. самая различная и колеблется от плюс 5 см
до минус 2—3 см.
БАЛАНС ИЗДЕЛИЯ
Слово баланс означает соотношение взаимно связанных ка¬
ких-нибудь показателей.
В швейном производстве существует понятие баланс изделия.
Что это значит? Если изделие имеет хорошую посадку на фигуре,
мы говорим, что оно сбалансировано, то есть, что основные его
детали (полочка и спинка) уравновешены. Иными словами, в этом
изделии соблюдено правильное (в смысле соответствующее фигуре)
соотношение деталей, из которых оно состоит: правильно* располо¬
жены плечевые и боковые швы, линия талии, соблюдена нужная
соразмерность отдельных частей, что в целом и обеспечивает хоро¬
шую посадку изготовленной вещи на фигуре.
Из сказанного становится ясным, как важно сбалансировать
изделие. В основу баланса положены измерения длины полочки
до талии (д. п. т.) и длины спинки (д. с.), называемые балансо¬
выми. Поэтому во время обмера фигуры особое внимание следует
уделять определению положения линии талии и плечевого шва,
так как от них зависит правильность снятия балансовых измере¬
ний.
Баланс изделия принято подразделять на три разновидности:
положительный, нулевой и. отрицательный.
Баланс изделия считается положительным в тех случаях, ко¬
гда измерение д. п. т. больше д. с. независимо от постановки корпу¬
са (типа телосложения). При равенстве измерений д. и. т. и д. с.
баланс считается нулевым, а когда д. п. т. меньше д. с. — отрица¬
тельным. При положительном балансе разница между д. п. т.
и д. с. записывается простыми положительными числами (1, 2, 3
и т. д.) При отрицательном балансе эту разницу записывают отри¬
цательным числом: например, д. и. т. меньше д. с. на 1 см — запи¬
сывается минус 1 см и т. д.
22

Полее полное представление о балансе можно получить, изу¬
чив Кдпиую методику конструирования одежды Центрального
мяучно-исследовательского института швейной .промышленности
(ЦМППШП). Мы же берем основные положения о балансе изделия
применительно к индивидуальному пошиву.
Палане изделия зависит от правильного определения общих
точек снипкн и полочки — Рх и Вх, Г2 и С2, П и Пх (рис. 25).
С помощью балансовых измерений д. п. т. и д. с. мы определяем
высшие точки плечевых срезов Рх и Bv Но даже при правильно
выполненных этих измерениях баланс может быть до некоторой
степени нарушен, например, если неправильно рассчитаны шири¬
на ростка и ширина горловины (РРХ и ВВХ). Так, при маленьком
рос I ке изделие не будет иметь хорошей посадки. Плечевые швы сме¬
шаются в сторону спинки, на полочках образуются косые заломы
п направлении к ростку.
Многие конструкторы и закройщики стремятся найти более
точные способы определения ширины ростка и ширины горлови¬
ны. Некоторые специалисты прибегают к дополнительным измере¬
ниям для определения ростка, по они дают значительные погреш¬
ности по сравнению с расчетной величиной. Поэтому автор отдает
предпочтение расчетному способу определения ширины ростка
и горловины, как более точному.
Палане может до некоторой степени нарушиться, если в полоч¬
ке1 маленькая ширина горловины. Изделие в этом случае будет спа¬
дать с плеч, образуется слабима у проймы. Точную ширину выреза
горловины определить по формуле очень трудно, так как она в ос¬
новном зависит от формы шеи, вида застежки и от фасона. Поэтому
в каждом отдельном случае надо учитывать все эти обстоятельства.
В, в
Рис. 25.
23

Наиболее характерные примеры даны в описаниях чертежей раз¬
ных изделий (см. описание отрезков ВВ^).
Высшие точки боковых срезов Г.г и С2 в свою очередь зависят от
правильности определения исходных высот пройм по спинке и по¬
лочке (Р2Г и ВГ-Л). Если пройма полочки больше, чем нужно для
этой фигуры, баланс нарушится, плечевые швы уйдут назад, а при
перемещении их на свое естественное положение в спинке появят¬
ся косые заломы от боковых швов к лопаткам. Чтобы устранить
недостаток, забирают лишнюю длину проймы полочки но плечево¬
му срезу, выпуская одновременно плечевой срез спинки.
Бывает, что пройма спинки получилась слишком велика. В этом
случае также не будет хорошего облегания, па спинке образуются
поперечные складки. Исправляют недостаток, забирая лишнюю
длину проймы по плечевому срезу спипкп и одновременно доуг-
лубляя росток.
Конечные плечевые точки (Я и //d) не оказывают большого влия¬
ния на баланс, зависят они от правильности измерений наклона
плеча спинки (н. п.с.) и наклона плеча полочки (и. п. п.).
Неправильное соединение рукава с проймой может оказать влия¬
ние на баланс изделия.
Баланс имеется не только в платье и жакете, по и в прямой юб¬
ке. Полностью баланс этих изделий не всегда удается найти при
выполнении чертежа, его надо уметь уточнить па примерке путем
переколок.
И, наконец, баланс может нарушиться вследствие отклонений
от правильной технологии пошива изделий (ем. литературу по
изготовлению легкого женского платья).
На основании вышесказанного можно утверждать: чтобы обес¬
печить баланс изделия, надо особенно точно выполнять обмер
фигуры и в соответствии с полученными измерениями строить
чертеж.
ПРИБАВКИ ИА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ
Прибавки на свободное облегание предусматриваются но ли¬
ниям груди, талин, бедер. Величина их зависит от силуэтной фор¬
мы изделия, телосложения, возраста, а также от толщины ткани.
В платьях прилегающей формы прибавка полиции груди минималь¬
ная —2—3 см, в полупрплегающих платьях она составляет 3—4 см,
в платьях свободного покроя — 4—5 см.
Примерные величины прибавок па свободное облегание по линии
груди, талии и бедер в зависимости от силуэтной формы, возраста
и толщины ткани сгруппированы в табл. 1. Этими прибавками следует
пользоваться при выполнении чертежей. Для фигур, имеющих
отклонения в телосложении (например, наклонных и перегибис-
тых), прибавки следует несколько изменять. Так, для наклонных
фигур прибавку по линии груди можно дополнительно увеличи¬
вать на 0,5—1 см, чтобы уравновесить ширину груди с шириной
спинки.
24

Прибивки на свободное облегание
Таблица 1
прилегающие платья
полупрнлеглющие платья
тонкие ткани плотные ткани гонкие ткани плотные ткани
II м.-mi.iix ДЛЯ женщин
младшего возраста:
ич линии груди
но линии талии
по линии бедер
Н ПЛ.1ГМ1Х для женщин
2—2,5
2-2,5
2.5—5,5
2.5—4
1.5—2
4—5
4—5
2
1-1,5
1,5—2
Среднего возраста:
IMI липпи груди
но линии талии
но линии бедер
II платьях для женщин
2,5—3
3—4
1,5—2
3.5—4
3.5—4
2
3,5-4
4—5
2
4
4—G
2,5
старшего возраста:
5—6
5—6
3
НО линии груди
по линии талии
по линии бедер
3,5—4
4—5
2
Для нормально сложенных фигур общая прибавка но линии
груди распределяется примерно так: 25—30% к ширине спинки,
50—55% — к ширине проймы, 15—25% — к ширине груди.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ПЛАТЬЕВ НА НАКЛОННЫЕ ФИГУРЫ
Как уже известно, к наклонным фигурам можно условно при¬
числить все фигуры, у которых ш. с. больше ш. г. па 1,5—2 см
и рашпца между измерениями д. п. т. и д. с. меньше 5см. Эта
ринита для фигур с различной осанкой изменяется от плюс 5см
(дли полных фигур) до минус 4 см (для всех фигур). По причине
laivom (начнтельного колебания в числовых значениях баланса
псп. m выполнять чертежи шаблонно, необходимо основу чертежа
корректировать.
11.т основании обобщения многолетнего опыта раскроя изделий
втором разработана вспомогательная таблица высот пройм в спин¬
ке и полочке для условно пропорциональных и наклонных фигур
(табл. 2). Эта таблица дает возможность сбалансировать проймы
для фигур с различной осанкой. Особенно удобна она для женщин,
которые шьют сами. Они, как правило, не имеют опыта точного
снятия мерок и поэтому могут допускать ошибки в измерении дли¬
ны бочка, с помощью которого определяется высота проймы спин¬
ки. 14 табл. 2 даны готовые величины пройм для каждого размера
с учетом телосложения.
Могут ли вычисленные высоты пройм соответствовать всем
возможным особенностям телосложения, силуэтным формам.
25

CJ
cr
a
c*
•M
о
о.
с
CQ
о
k
Ю ЮЮ rs. Ю SSiOlOWW Г- «О Ю (М
согосососчсч’счсч — —Г^—Г —Г-Г «-оооооо
СЧСЧ01еЧ04СЧ010104СЧСЧС4СЧСЧСЧСЧ<МСЧСЧ<МС4СЧ
сГ
ЮЮЮЮК CjCjlOlfJbN СЧ СЧ iqiOl''- t4-^
fO С*? О CO CO’t ’T ’t M* <t Tt«‘if3 IO Ю to lO 1Л Ю ю ЮК
<N IM CJ СЧ OJ СЧ ot M Ol С) M О! Cl CM OJ (N Cl <м (M (N IM <M
С
«1
toco Ю Ю CO CO N b 1C Ю C4 CM OO
со го со of СЧ СЧ СЧ ——Г —’ —_• —. о О o o' о" о' о о о>
С4 СЧ 04 OI О) СЧ СЧ 04 O'! СЧ OI СЧ 04 С1 04 с-1 С4» О! гм 04 СМ *■—
ю
t-,
оГ
COtOI'^t-- СОГОЮ iONK (М (N Ю Ю
СО СО СО со со со со со *r '*1* rf "Г "*P Ю iO Ю to Ю to
СЧ (M 04 СЧ СЧ <м Ol сч <M 04 СЧ СЧ СЧ <M СЧ 04 <M tM Cl oi OI CM
го
*»
tqiOlOeq W Ю Ю OI 04 00 CO IO Ю CO CO t'- l'-
Ol оГ of CN СЧ -Г« P О 6 О С 0*0 О С) О)
Cl <М СЧ СЧ С| С-| СЧ см <м см <м сч оч сч см <м <м см сч сч — —
ю
К
<С
lO^lOtrOOC/ OnOJ";N СО fcq1О 1С СО 00 СЧ^СЧЮ
сч" Сч сГ СМ со со го со СО Т -+ Tf n* **t* ю ю Ю ю to
СЧ СЧ гм С*) СЧ СЧ С-1 СЧ <М СЧ 04 CM 04 С4! СЧ <М <М СМ О) СМ СЧ OI
Н:
а
1*
си
V
«
£Q
ос to to со **"; to co/D-qc^
СМ сч сч —« —Г —* ~ — о' о’ о о О О of <7> О СП <Т> <Т> со* СО
сч сч сч ot <м см сч <м <м сч сч см сч см — —* — -*« — — —
»о
л
чЗ
к.
Си'
cqicqi-^ I -; <м сч rq ю iq ОС 00 01^04
СМ 04 <м сч сч сч сч со со со <о со со с? го ГО о* Ч* -f «ф -f>1
04 о» 04 CI 0-1 С-1 04 <М OI СЧ 0| 0-1 <М Ot 04 04 Ot OJ 01 СМ 04 СЧ
3
а
о
м
а
с
2
ю
40 Ю Ю СО !**• /о со со С1 СЧ 1*. 1*- »Л го О) со со^
-£~~~,ыос5с>о&оЫоъо*спсг>сьс><з6соаооо
OI СЧ СЧ сч OI OI OI OI 04 OI OI —* —. ^ « — *- —• — —• —• —
<п
<п
QJ
V
«
X
<п
Q
£
10 10 10 00Л 04 сч о_ 04 СЧ -1; СО ^ 00^ сзо
—Г —I ,—Г —Г Г>1 04 04 С Г М*^ го со со со СО* со* со* со’ СО со*^ со -f rf
СЧ OI <М СЧ 04 OI CM OI OI сч ot СЧ OI OI OI Ot СЧ CN СЧ OI OI 04
ф
3
я
£
i-- tqoi сч oo oo юно со cq
„ - - - „ о О o' o’ О О О) О) а О CTi а> СГг сг> <т>
сч СЧ OI см OJ OI 01 OI OI О! СЧ OI OI • —• -*• — — ^ —• — —
ю
ш
<>
о
>*
ч
оГ
<м.,о.1'\ oi.qt^i^ OI oi to iq iq tq
— — — — « oi oi o"i oi o*i со со го со со со со со
04 OI СЧ 04 OI OI 04 OI OI OI СЧ OI OI OI OI 04 OI OI 04 СЧ OI 04
<5
intDiqioicioM t^t/qюio04oi^ cc i.qiqctw
o’ o’ o’ о’ о' о’ о’ о o> crT oT o’ o’ o> о о oo’ 00 oo’ 00 oo’ 00
CM OI OI OI OI OI 04 OI — — — —
ЧГ
L,
*♦
ЮЮЮЮ1/5Ю1- OIIOI'-. с'1сч1,с-ю-г^
0	О О О О О О - " W CI 04 oi" 04 сч’ OI* СЧ СЧ 04 СО
01	OI см Cl OI С*4 OI OI 04 СЧ О» 04 OJ OI OI О) СМ <М OI Cl OI СЧ
*>
oo cq iqtqqci i--i-jq tojqcqcq
OOOOOOOOOOOCOoOOCOOOOt - 1 I- I*-" iC 1
CIWCKMCJCI'-'-'-'
•*
ч
оГ
OI OI Ю «Л 01СЧЮЮ C| C4^
о о о о о о о’ о’ о"о’ о’о’ —^1 — —■* OI 04 Ol' О?
04 СЧ 04 04 сч OJ OI СЧ 04 OI сч 04 04 сч СЧ 04 СЧ CM OI 04 04 СЧ
«I
ч
toiqioiqiijiowsN оо со lO^iqcqcq^ сопю
сп а> а> аГ аГ о» ст> oo’ oo oo oo r^-’ i^’ h-" h-’ o’
ч
lOtOiquqiqiONN aCJlOlONN CIlONb
сгГ сп сп аГ оГ сгГ а> о> о о о’ о о’ о о о’ — — —Г —Г - J —<
^ _ -м _ _ СЧ (М OI 04 OI OI гм СЧ OI OI OI 04 СЧ
V 6
3*
к я
EL<-
ш с
2ri
to in m lo iq_ iq uq iq ir> iq
CD CD »o’ Ю V N* CO’CO 04’ СЧ —Г — о’ О О* —1 — OI оГ CO CO ^
2 *
X £
*! ж
« X
о. ^
^ а
1 1 1 II 1 1 1
26
Примечание. В таблице им#4 :л погрешности по сравнению с табл. 3 до 0,3 см.

свойствам ткани? Безусловно нет. Есть много женщин с фигурами
одного и того же размера, но отличающимися какими-то индиви¬
дуальными особенностями. У одной женщины руки топкие, у дру¬
гой — средней полноты, а у третьей — очень полные. Женщине
со средней полнотой рук подойдут расчетные величины пройм,
л фигурам стойкими руками эти проймы будут велики. Поэтому при
пользовании табл. 2 необходимо проверять проймы измерениями
д. б., если фигура имеет отклонения.
Закройщикам также рекомендуется пользоваться табл. 2, но
Лтл таблица неудобна тем, что она громоздкая и ее невозможно
иппомннть. Поэтому автором разработана таблица уменьшений
пройм полочек но сравнению с проймами спинки (табл. 3). Пост¬
роение ее очень простое, ее легко восстановить в памяти по обратной
впиисимостп величин: чем больше разница между измерениями
д. п. т. н д. с., тем меньше уменьшение пройм полочки и наоборот.
Табл. 3 особенно удобна тем закройщикам, которые хорошо
усноилн обмер фигуры. С помощью измерения д. б. определяется
высота проймы спинки, а к полученной пройме спинки баланси¬
руют пройму полочки но табл. 3.
Таблица 3
Уменьшении пройм полочек дли наклонных фигур
Разница между пямгренмими
Д. II. Т. И Д. «. (II гм)
Уменьшения
для рпзмс
■и по
фпим НОГИНСК
ЧШ (И см)
К-00
д.
II.
т.
больше
Д.
с.
на
5
0,5
д.
II.
т.
больше
Д-
е.
па
'1,5
—
1
д.
II.
т.
больше
Д.
с.
на
4
—
1,5
д.
II.
т.
больше
Д.
С'.
на
3,5
0,5
2
д.
II.
т.
больше
Д.
с.
па
.4
1
2,25
д.
II.
т.
больше
д.
с.
па
2,5
1,5
2,5
д.
II.
т.
больше
д.
с.
на
2
2
2,75
д.
II.
т.
больше
д.
с.
на
1,5
2,25
3
д.
п.
т.
больше
д.
с.
на
1
2,5
3,25
д.
II.
т.
больше
д.
е.
на
0,5
2,75
3,5
д.
II.
т.
равно
д.
с.
3
3,75
д.
II.
т.
меньше
д.
с.
на
—0,5
3,25
4
д.
II.
т.
меньше
д.
с.
II л
— 1
3,5
4,25
д.
II.
с.
меньше
д.
с.
па
—1,5
3,75
4,5
д.
II.
т.
меньше
д.
с.
па
—2
4
4,75
д.
11.
т.
меньше
д.
с.
па
—2,5
4,25
5
д.
11.
т.
меньше
д.
с.
па
—3
4,5
5,25
д.
II.
т.
меньше
д.
с.
на
—3,5
4,75
5,5
д.
II.
т.
меньше
д.
с.
па
—4
5
5,75
Для облегчения выполнения чертежей и экономии времени
ггор предлагает закройщикам сводную таблицу расчетных ве¬
личин высоты пройм епппки для условно пропорциональных фи¬
гур, высоты оката, ширимы рукава в зависимости от размера и ши¬
римы ростка в зависимости от полуокружности шеи {табл. 4).
27

Таблица 4
Расчетные величины, необходимые для построения чертежей (и см)'
Наименование кокструкти вных
Размеры
узлов
44
40
48
50
52
54
50
58
60
Высота пройми спинки для условно
пропорциональных
фигур
Высота проймы в прилегающем
лифе
19
19.5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
То же в полупрнлегающем и
свободном лифах . . . ^ .
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
Высота оката
и ш
и р II
I а рука
в а
Высота оката рукава для при¬
легающего лифа ... . ". .
13,5
14
14,5
15
15,5
10
16,5
17
17
То же для полу прилегающего
и свободного лифов
14
14,5
15
15,5
10
16,5
17
17
17
Ширина рукава для прилегаю¬
щего лифа
17,5
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
То же для полуприлегающего
и свободного лифов
18
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
Ширина ростка
Полуокружность шеи
Ширина ростка. . . .
17,5
18
18.5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
6,3
6,5
0,7
0,8
7
7,2
7,4
7,5
7,7
22
7.8
Примечания. 1. Высота проймы для 48 размера оычислсна по формуле. Во нзбе-
жанне излишнего увеличения пройм в больших размерах межразмерное приращение.
0.7 см (по формуле) уменьшено до 0.5 (м.
2. Высота оката в рукавах не рекомендуется больше 17 см.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОСНОВНЫХ ЛИФОВ И РУКАВОВ
Лнфы по степени облегания фигуры
различают: прилегающие, полуприлегаю-
шиг п свободного покроя. Прилегающий лиф плотно облегает фп-
iypy, полуприлегающий — менее плотно и свободный — самый ши¬
рокий. Все они отличаются один от другого разными прибавками
По линии груди. Для прилегающего лифа по линии груди (к изме¬
рению п. о. г.) прибавляют в среднем 2—3 см, для полуприлегаю-
лито 3—4 см и для свободного 4—5 см, учитывая полноту, особен¬
ности телосложения, а также толщину, жесткость ткани (см. табл. 1).
ПРИЛЕГАЮЩИЙ ЛИФ С БОКОВОЙ ВЫТАЧКОЙ
Измерения
Длина спины	(д. с.)	 40
Наклон плеча	сплпки	(н. п.	с.)	41,5
Ширина спины (ш. с.)	 18
Длина бочка (д. б.)	 18
Длина плеча (д. п.)	 13
Длина полочки до талии (д. п. т.) - . . .	44
Высота груди	(в. г.)	 26
Наклон плеча	полочки	(и. п.	и.)	 22
Полуокружность шеи (п. о. ш.)	 18
Полуокружность груди	(п.	о.	г.)	 48
Полуокружность талии	(п.	о.	т.)	 37
Ширина груди (ш. г.)	17,5
Расстояние между центрами груди (р. ц. г.).	9
11рнступая к построению чертежа, определяют тип телосложения
но н шершням: д. п. т. больше д. с. на 4 см, ш. с. больше ш. г.
н.I 0,3 t м — это говорит о том, что данную фигуру можно считать
, условно пропорциональной. Но измерению п. о. г. определяют
размер, нечетное число округляют. Полуокружность груди 48 см,
•ле.чонателыю, размер 48.
Спинка (рис. 26)
От точки Т откладывают вверх длину спинки и ставят точку
Р:
ТР — д. с. =40 см.
I Ij точки Т проводят горизонтальную линию, образующую
с вертикальной РТ прямой угол, и откладывают вверх длину боч¬
ка но измерению, уменьшая ее на 0,5 см для лифов без рукавов
29

и на 1—1,5 см для лифов с рукавами. В прилегающем лифе прой¬
ма должна быть неглубокой, поэтому бочок уменьшаем на 1 см:
ТГ = д. б. — 1 = 18 — 1 = 17 см.
Из точки Р вправо проводят короткую прямую и откладыва¬
ют па ней ширину ростка по расчету 1/3 п. о. ш. плюс 0,5 см:
РР, = 18 : 3 +0,5 = G.5 см.
Высоту ростка откладывают от точки Р вниз, а не вверх,
как рекомендовалось в первом издании. Практика показала,
чго построение чертежа будет намного точнее, если д. с. измерять не
от ростка, а от высшей точки плечевого среза у основания шеи
(см. раздел «Обмер фигуры»).
Высота ростка РРа равна 73 ширины ростка:
Полученный отрезок Р2Г является исходной высотой проймы
спинки, которая нужна будет для построения проймы полочки.
Высоту проймы можно определять и по расчету: 1/3 п. о. г. плюс
4 см, по расчет не дает нужной точности, особенно для условно
наклонных фигур. Вычислением высот пройм чаще пользуются
при изготовлении полуфабрикатов. Во всяком Случае, закройщик
должен хорошо знать н тот п другой способ нахождения высоты,
проймы и уметь правильно их применить.
Ширину спинки ГГ 1 откладывают по измерению плюс 0,5 см.
Некоторые закройщики выполняют это измерение свободно, с при¬
Рис. 2G.
РР2 = РРг : 3 = 0,5 : 3 — 2,2 см.
30

пуском. В таком случае прибавку 0,5 см не следует давать, иначе
можно заузить пройму:
ГГi = ш. с. + 0,5 = 18+ 0,5 = 18,5 см.
Ширину спинки до бокового среза определяют в зависимости
«гг ширины изделия. Берут половину ширины изделия и спинку
шуживают на 2 см, а полочку соответственно расширяют па такую
же величину. Ширина изделия равна и. о. г. плюс 2—3 см на сво¬
бодное облегание, таким образом:
ГГ„ - (48 + 2) : 2 — 2 = 23 см.
Ih точки Гг опускают вниз прямую и ставят точку 7+
Конечную точку плечевого среза П находят следующим обра¬
зом. Из точки Я, засекают дугу радиусом, равным длине плеча
по измерению (13 см) плюс 2—2,5 см на плечевую вытачку и 1 см
на посадку. Вторую дугу засекают на первую из точки Т радиусом,
ранным измерению наклона плеча спинки (41,5 см). На пересече¬
нии этих дуг ставят точку /7:
РХП = д. п. + 2,5 +1 = 13+ 3,5 = 16,5 см.
'ГП = и. п. с. = 41,5 см.
Точку /7 соединяют прямой с точкой Рх. Для построения вы-
щчки откладывают расстояние Рхв, равное 5 см. Оно не постоян¬
ное, его можно уменьшить для маленьких размеров до 4 см, а
цля больших — увеличивать до 6 см. Но чаще псего его берут равным
Ь см. На примерке вытачку можно передвинуть, расположив так,
чтбы она образовывала выпуклость на самом выступающем мес¬
то лопаток.
Длина вытачки ев, равна 7—8 см, ширина вв.} — 2 = 2,5 см.
I Крвую липшо вытачки вву удлиняют вверх на 0,3—0,5 см
н полученную точку соединяют с точкой ЯА, затем длину первой
липни вытачки откладывают от точки eL через точку в2
н конечную точку соединяют с точкой II, как показано на чертеже.
Чем шире раствор вытачки, тем больше повышение вытачки. Часто
•лкронщпкн пренебрегают этими дополнительными линиями и,
ник правило, вносят поправки в изделие па примерке.
Гели вытачку не удлинить, после ее соединения по плечевому
cpciy образуется углубление, отчего при сметывании спинка затя¬
гивается в плечевой срез по вытачке. Неопытный закройщик мо¬
жет сразу не понять причину плохого прилегания сгншки (возле
проймы образуются мелкие заломы, а в конце плечевого шва —
I лаГнша). Создается впечатление, что изделие не сбалансировано
и следует забрать плечевой шов возле проймы. Но такое исправле¬
ние повлечет за собой другие недостатки, спинка будет сильно
прилегать в области плечевых суставов, а возле воротника обра¬
тится слабина. Стоит только высвободить ткань в области вытачки,
кик облегание спинки будет нормальным. Удлиняя спинку по пле¬
чевому срезу в области вытачки и слегка ее припосажнвая при

сметывании, мы образуем выпуклость на округленные места спиньи
достигая этим самым правильного облегания изделием фигуры,!
Для построения проймы из точки Гх по биссектрисе угла откла-1
дывают 3 см (точка С). Плавной линией оформляют линию проймьв
по точкам П, С и Г2.	|
Скос спинки ТхТъ равен V4 разницы между измерениями п. о. rj
и п. о. т. минус 0,5 см.	I
7\Г2 = (48 — 37) : 4 — 0,5 = II : 4 — 0,5 = 2,25 см. i
Точки Га и соединяют плавной линией.
Расстояние до середины вытачки 7ТЭ равно половине расстоя¬
ния до бокового среза 7Т2 (непостоянно, его величина диктуется
модой и пропорциями телосложения). Ширину вытачки TATt
берем	на	0,5—I см больше скоса Г,74:
TJ\ = ТХТ2 + 0,5 = 2,25 +	0,5 =	2,75	см.
Полочка (рис. 26)
Длину полочки до талии откладывают по измерению:
ВТ„ — д. п. т. = 44 см.
Высоту проймы определяю'!' по высоте проймы спинки РгГ. Для!
условно пропорциональных фигур с разницей между измерениями]
д. п. т. и д. с. 4—6 см п больше, при условии, что ш. с. равна?
ш. г. или больше па 0,5 см, пройму полочки ВГЛ берут равной!
высоте проймы спинки Р2Г, измеряя ее величину по чертежу. В дан*]
ном случае:	*
ВГ:) = РгГ = 20,3 см.
Высоту груди откладывают по измерен ню:
ВЦ = в г. = 26 см.
Ширина	груди — по измерению ш. г.	плюс	0,5 см:
r,J\ = 17,5 + 0,5 =	18 см.
В прилегающем лифе к ширине груди прибавляют 0,5 см (мож-j
но не прибавлять).	|
Ширину полочки ГЯГЙ откладывают равной п. о. г. плюс 2|
или 3 см минус ширима спинки до бокового шва ГГ2.	I
Г3Гй = 48 -|- 3 — 23 = 28 см.	i
Ширину горловины BBj для нормально сложенных фигур бе- ]
рут равной ростку PPlt то есть Чя и. о. ш. плюс 0,5 см. В изделиях 1
с застежкой но центру переда ширину горловины увеличивают на j
0,5—I см. В данном чертеже застежка ие предусмотрена.
ВВ, = 18 : 3 -Ь 0,5 = 6,5 см.
32

Глубина выреза горловины равна ширине горловины плюс
1 см:
ВВ.г — 6,5 +1 =7,5 см.
Расстояние между центрами груди равно измерению:
ЦЦх = р. ц. г. = 9 см.
Плечевой срез строят, как в снимке, способом засечки дуг.
111 точки Вх засекают дугу радиусом, равным измерению д. п.
Вторую дугу засекают из точки Ц1 радиусом, равным н. п. п. На
пересечении двух дуг ставят конечную точку плечевого среза /У,:
В,/7, = д. п. = 13 см; //,/7, = н. п. п. = 22 см.
Таким образом, мы видим, что наклон линии плечевого среза
находится в полной зависимости от снятых мерок. При правиль¬
но выполненных измерениях плечевой срез не придется подгонять
и перекалывать на примерке. Для оформления проймы полоч¬
ки находят ряд вспомогательных точек. Из точки Г4 откладывают
вверх 4—5 см и ставят точку С,:
Г»С, = 5 см.
Or точки Г5 вправо откладывают I см и ставят точку Са:
Г5С2 = I см.
От точки С2 вверх откладывают 1 см и ставят точку С3:
С./,\ = 1 см.
Соединяя точки //,, С, и С3, оформляют пройму плавной вог¬
нутой линией.
Глубина боковой вытачки равна разнице между длиной бочка
полочки и длиной бочка спинки (измеряют но чертежу):
С,7’7 = 24 см; Г2Тг = 17 см. С3Г7 — Г*7\ = 24 — 17 = 7 см.
Разницу 7 см откладывают в вытачку. Вытачку строят на таком
расстоянии от проймы, чтобы после заутюжки вверх она не доходи¬
ла бы до проймы на 1,5—2 см. В данном случае от точки С3 по линии
бокового среза откладывают 5 см.
Слв — 5 см; = 7 см.
Расстояние от центра груди до начала вытачки	равно
2 -2,5 см.
Точки Ц-, и в, Ц2 и nv соединяют прямыми. Затем измеряют верх¬
нюю линию вытачки и откладывают ее на нижнюю (точка е2). Ли¬
ппи вытачек оформляют слегка выпуклыми (на 0,3—0,5 см).
Скос полочки по боковому срезу T7TS равен скосу спинки
Т,Т2 минус 0,5—1 см:
Т7Та = TtT, — 0,75 = 2,25 — 0,75 = 1,5 см.
2	I-56I	33

Точки Ts и в2 соединяют плавной линией.
Для построения передней вытачки опускают прямую из точки
Цу и откладывают расстояние до вершины вытачки, равное 2—
—2,25 см:
ЦуЦ.л = 2-~ 2,5 см.
Ширина передней вытачки Т10Тп равна разнице между измере¬
ниями п. о. г. и п. о. т. минус вытачка спинки ТХТЪ и скосы
TtTt, T-jTg.
Т10тп = (48 —37) — (2,75 + 2,25 + 1,5) == 4,5 см.
От середины вытачки вправо откладывают меньшую часть вытач¬
ки (2 см), а влево — большую (2,5 см). Так как передняя вытачка
довольно широкая, ее линии удлиняют вниз па 0,3 — 0,5 см и оформ¬
ляют линию талии слегка вогнутыми. Такие же удлинения выпол¬
няют по боковому срезу спинки и полочки.
Все линии вытачек в чертеже оформляются плавными выпук¬
лыми.
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩИЙ ЛИФ С БОКОВОЙ ВЫТАЧКОЙ
Измерения
Длина спины	(д. с.)	 41
Наклон плеча	спинки	(н.	п.	с.)	 43
Ширима спины (ш. с.)	•	18,5
Длина бочка (Д. б.)	 19
Длина плеча (д. п.)	 13
Длина полочки до талии (д. п. т.) ....	43
Высота груди	(в. г.)	 26
Наклон плеча	полочки	(и.	п.	п.)	 22
Полуокружность шеи (п. о. ш.)		 18
Полуокружнось груди (и. о. г.)	 48
Полуокружность талии (п. о. т.)	 38
Ширина груди (ш. г.)	 17
Расстояние между центрами груди (р.	ц.	г.)	10
Построение чертежа полуприлегающего лифа отличается от
прилегающего прибавками на свободное облегание. Вместо 2—3 см
в прилегающем прибавка в полуприлегающем лифе составляет
3—4 см, в зависимости от плотности ткани и возраста женщины.
Чертеж лифа выполнен на слегка наклонную фигуру, которая
чаще всего встречается, размер 48. По измерениям определяют
тип телосложения: д. п. т. больше д. с. на 2 см (43—41 = 2 см),
ш. с. больше ш. г. на 1,5 см (18,5 — 17 = 1,5 см). Это свидетель¬
ствует о том, что данная фигура условно наклонная.
Наклонная фигура имеет такие отличительные особенности:
округлая спина или выступающие лопатки, слабо развита грудь.
В связи с этим у такого типа фигур изменяется соотношение балан¬
совых измерений д. п. т. и д. с. по сравнению с нормально сло¬
женными — разница между этими измерениями уменьшается.
34

У слегка наклонных фигур эта разница выражается положитель¬
ным числом, так как д. п. т. больше д. с., у более наклонных
фигур — отрицательным числом (—1; —2; —3 и т. д.).
Определив тип фигуры, надо найти в табл. 2 значение высот
пройм спинки и полочки (разница между д. п. т. и д. с, — 2 см,
размер 48).
После нахождения высот пройм приступают к построению чер¬
тежа.	1
Р2Г = 21,5 см; ВГ3 — 19,5 см.
Спинка (рис. 27)
От точки Т откладывают вверх длину спинки и ставят точкуР:
ТР = д. с. = 41 см.
Ширина ростка РР, равна ]/3 п. о. ш. плюс 0,5 см.
Для наклонных фигур росток надо увеличивать на 0,2—0,3 см,
а для очень наклонных фигур — на 0,5 см.
/
/
/
/
/\
Г' 1
£
/
$
/
/ 1
51
т< Ъ
оУТ?
В платьях, выполняемых из лавсановых тканей или жестких, су¬
хих, прибавку следует еще увеличивать на 0,3—0,5 см. Эти ткани
так не прилегают, как мягкие, эластичные, и усаживаются в швах.
В данном случае росток равен:
РРг = (п. о. ш. : 3) -|- 0,5 -1- 0,2 =18:3-)- 0,5 -\- 0,2 = 6,7 см.
Высоту ростка РР2 откладывают вниз от точки Р по расчету
(V3 ширины ростка):
РР2 = РРг: 3 = 6,7 : 3 = 2,2 см.
2*
35

Исходную высоту проймы спинки ГгГ откладывают по табл. 2:
Р2Г = 21,5 см.
Высоты пройм по табл. 2 для некоторых фигур могут оказаться
большими или маленькими. В таких случаях надо их контролировать
измерением длины бочка, уменьшая его па 1 — 2 см для свободы
проймы.
Отложив по табл. 2 высоту проймы Р..Г 21,5 см (д. п. т. больше
д. с. на 2 см), измеряем по чертежу длину бочка ТГ (17,5 см)
и сравниваем ее с измерением д. б. 19 см минус 1,5 см для свободы
проймы (19—1,5 = 17,5 см). Как видим, длина бочка по чертежу
соответствует длине бочка по измерению, значит, высота проймы
но таблице подходит для данной фигуры.
Но бывают случаи, когда такого совпадения нет и надо решать,
что же увеличивать, — пройму или бочок. Следует помнить, что
глубокая пройма непрактична (создает неудобства в носке). Если
она получается по измерению д. б. больше, чем в табл. 2, ее лучше
уменьшить. Иногда по таблице пройма может оказаться большей,
чем это требуется для данной фигуры (особенно в платьях без
рукавов), поэтому и рекомендуется прибегать к длине бочка как
к контрольной величине. Если бочок измерен правильно, пройма
будет нормальной.
Все это говорит о том, что нельзя смотреть на чертеж как па
шаблон. Если фигура с отклонениями в телосложении, надо решить,
какие изменения надо внести в построение чертежа, чтоб он соответ¬
ствовал данной фигуре.
Ширина спинки /Тх равна измерению ш. с. плюс 0,5—0,7 см:
ГГ у = 18,5 +0,5 = 19 см.
Ширина спинки до бокового шва ГГЪ равна V2 ширины изделия
минус 2 см. Ширина изделия — п. о. г. плюс 3 н- 4 см:
ГГ, = (п. о. г. 3) : 2 — 2 = (48 + 3) : 2 — 2 = 23,5 см.
ГуС = 3 см (вспомогательная точка для построения проймы).
Плечевой срез строят способом засечек дуг. Одну дугу засекают
из точки Ру радиусом, равным длине плеча плюс Зсм на вытачку
и 1 см на посадку. Для наклонных фигур вытачку увеличивают до
3—4 см. В данном случае фигура слегка наклонная, и вытачка срав¬
нительно небольшая — 3 см. Вторую дугу засекают из точки Т
радиусом, равным наклону плеча спинки по измерению. На пере¬
сечении дуг ставят точку П:
РуП = д. п. +3+1 = 13 + 3 + 1 = 17 см.
777 = и. п. с. = 43 см.
Для построения вытачки откладывают отрезки:
Р,в = 5 см; ввх = 7 -f- 8 см; вв2 = 3 см.
вувг = вву (удлинение этих линий вверх составляет 0,4 — 0,5 см).
36

Скос спинки по боковому срезу Т{Г.г равен Чл разницы между
измерениями п. о. г. и п. о. т. минус 0,5 см:
Т{Гг = (48—38) : 4 — 0,5 = 2 см.
Расстояние до центра вытачки 7Т3 равно половине расстояния
до бокового среза ТТ3:
ТТ, = ТТ, : 2.
Ширина вытачки равна скосу спинки 7\Т2 плюс 0,5—1см:
2-|-1=3 см.
Полочка (рис. 27)
Длину полочки до талии откладывают по измерению:
Т4В = д. п. т. =43 см.'
Затем от точки В вниз откладывают высоту груди по измере¬
нию:
ВЦ = в. г. = 26 см. ЦЦХ = р. ц. г. = 10 см.
Высоту проймы полочки находят но табл. 2:
ВГа = 19,5 см.
Ширина груди Г3Г5 равна измерению ш. г. плюс 1 см:
ГЛГЪ — ш. г. + 1 = 17 + 1 = 18 см.
Ширина полочки Г3Г4 равна половине ширины изделия (48 -|-
-f- 3 = 51 см) плюс 2 см:
ГЭГ4 = (51 : 2) -I- 2 = 27,5 см.
Ширину горловины для наклонных фигур в платьях без застеж¬
ки по центру полочки уменьшают по сравнению с ростком настолько,
насколько увеличивали росток. Росток был увеличен на 0,2 см по
сравнению с ростком для нормально сложенной фигуры, поэтому
ширину горловины уменьшают также на 0,2 см:
ВВ, = 6,7 — 0,2 - 6,5 см.
Глубина горловины равна ширине горловины плюс 1 см:
ВВ, = 6,5 -|- 1 = 7,5 см.
Плечевой срез полочки строят с помошыо засечки дуг. Первую
дугу засекают из точки В4 радиусом, равным измерению длины
плеча 13 см. Вторую дугу засекают из точки Ц4 радиусом, равным
измерению наклона плеча полочки 22 см. На пересечении дуг ста¬
вят конечную точку плечевого среза /7г:
= д. п. = 13 см. Ц1П1 = н. п. п. = 22 см.
37

Затем находят вспомогательные точки для построения проймы.
От точки Гй вправо откладывают I см и столько же вверх:
Г4Сг = C2CS = 1 см; Г;,С1 = 5 см.
Далее строят боковую вытачку. От точки С3 вниз на линию
бокового среза откладывают 5—6 см и ставят точку в:
Сф = 5 см. Ц1Ц2 = 2 см.
Чтобы уравнять боковые срезы полочки и спинки, измеряют
бочок спинки 7\Г2 (18 см), вычитают из него часть бокового среза
полочки Сф до вытачки (18—5 = 13 см) и оставшиеся 13 см откла¬
дывают от точки Тъ вверх: Тф4 = 13 см.
Излишек бокового среза полочки ее% и бу¬
дет шириной вытачки. Измеряют верхнюю
линию вытачки й откладывают ее на ниж¬
нюю:
Цф-2 = Цф-
Скос по боковому срезу полочки ТьТв ра¬
вен скосу спинки ТлТ2 минус 0,5 см (2—
—0,5 = 1,5 см).
Ширина вытачки ТЯТЬ равна разнице меж¬
ду измерениями п. о. г. и п. о. т. минус: вы¬
тачка спинки (3 см), скос спинки TLT,, некое
полочки ТьТе:
Т6Т9 = 48 — 38 — (3 + 2 + 1,5) = 3,5 см.
= 2 -=-2,5 см.
Сравнив построение чертежей лифа на
нормально сложенную (рис. 26) и наклонную
фигуры, увидим разницу в величине вытачек
по талии. В спинке они увеличиваются, а в по¬
лочке уменьшаются, росток на наклонную фи¬
гуру увеличивается, пройма полочки умень¬
шается.
СВОБОДНЫЙ ЛИФ
(рис. 28)
Прибавка на свободное облегание по ли¬
нии груди в свободном лифе составляет в сред¬
нем 4—5 см, а для платьев из плотных тканей
она может быть и 6 см.
Свободный лиф используется для раскроя блуз, халатов, спор¬
тивной одежды. На основе этого лифа ниже выполнен чертеж блу¬
зы. Размер 46.
38
Рис. 28

Измерения
Длина спины (д. с.)	 39
Длина блузы (д. б.)	/ . . . .	60
Наклон плеча спинки (н. п. с.)	 41,5
Ширина спины (ш. с.)	 17
Длина бочка (д. б.)	•	 18
Длина плеча (д. п.)	 13
Длина полочки до талии (д. п. т.) ....	46
Высота груди (». г.)	 26
Наклон плеча полочки (и. п. п.)	 22,5
Полуокружность шеи (п. о. ш.)	 17
Полуокружность груди (п. о. г.)	 46
Полуокружность бедер (п. о. б.)	 50
Ширина груди (т. г.)	 18
Расстояние между центрами груди (р. ц. г.)	9,5
Перед тем как начать построение чертежа, определяют тип
телосложения: д. п. т. больше д . с. на 7 см (46—39 = 7 см),
ш. с. меньше ш. г. на 1 см (18—17 = 1 см). Фигуры, у которых
разница между измерениями д. п. т. и д. с. больше 6 см, а раз¬
ница между измерениями ш. г. и ш. с. равна единице или боль¬
ше единицы, относят к перегибистым. Следовательно, чертеж надо
строить на перегибистуго фигуру.
Спинка (рис. 29)
Чтобы определить ширину ткани, необходимую для построения
спинки, к измерению п. о. б. прибавляют 2—3 см, полученное
делят пополам и спинку зауживают на 1—2 см, а полочку расши¬
ряют на такую же величину:
ББ1 = (п. о. б. ф- 2) : 2 — 2 = (50 + 2)	: 2	— 2	= 24	см.
К вычисленной ширине прибавляют 2—3	см	на	шов	и	по ней
складывают ткань вдвое, следя за тем, чтобы поперечные срезы
были ровными, без перекоса, строго по поперечной нити. Сложив
ткань, приступают к построению чертежа.
От поперечных срезов откладывают длину блузы БР, равную
измерению д. б., плюс на подгиб 2—Зсм:
БР = д.б. + 2 = 60	2 =	62	см.
Длину спинки откладывают вниз от точки Р по измерению:
РТ = д. с. = 39 см.
Длину бочка, уменьшенную на 1 см, откладывают от точки Т
вверх:
ТГ = д. б. — 1 = 18— 1 = 17 см.
Ширина спинки ГГХ равна измерению ш. с. плюс 1 см. В свобод¬
ной блузе для перегибистой фигуры прибавка увеличивается ог
1 до 1,5 см:
rrL = ш.с. -[- 1 = 17 -J-1 — 18 см.
39

Ширина снимки до бокового шва ГГ4 равна полуокружности
груди плюс 4—5 см на свободное облегание, деленной на два,
то есть равна половине ширины изделия, минус 1—2 см:
ГГг = (п. о. г. + 4) : 2 — 2 = (46 + 4) : 2 — 2 = 23 см.
Ширина ростка РРХ равна Vs п. о. ш. плюс 0,5 см:
РРХ = 17 : 3 +0,5= 6,2 см.
Рис. 29
Высота ростка РР% равна 73 ширины ростка:
pp., = ppt ; з = 6,2 : 3 = 2 см.
Плечевой срез строят с помощью засечки дуг. К измерению д. и.
прибавляют 1,5—2 см и этим радиусом из точки /•’, засекают дугу
(вытачка на нерегибистую фигуру не обязательна, оформляется
большей частью в изделиях из лавсановых тканей). Вторую дугу
засекают на первую радиусом, равным измерению н. п. с. На пере¬
сечении дуг ставят точку П, являющуюся конечной точкой плечево¬
го среза:
РХП = д. п. +2 = 13+2= 15 см.
ТП = н. п. с. = 41,5 см.
Для оформления проймы откладывают отрезок ГХС, равный
3 см:
rLC — 3 см.
40

Полочка (рис. 29)
Построение чертежа начинают с определения необходимой ши¬
рины полочки. Она равна п. о. б. плюс2 см, минус ширина спинки
ВБ,:
Б3БЛ = п. о. б. + 2 — ББ, — 50 +2 — 24 = 28 см.
Заход па застежку отмечают равным 3—4 см. Затем от попереч¬
ных срезов откладывают удлинение полочки 1 см для уработки
по шву застежки:
Б2Б3 = 1 см.
Расстояние Б3Т2 откладывают равным отрезку БТ (измеренно¬
му но чертежу спинки):
ВЯТ2 = БТ.
От точки В вниз откладывают д. и. т. н в. г. но измерениям:
7'аВ = д. п. т. = 46 см.
ВЦ = в. г. = 26 см.
Исходную высоту проймы полочки ВГЯ для перегибистых фигур
следует увеличивать на 0,5—1 см, так как у таких фигур расши¬
ренная грудь.
ВТ» = Р.>Г -I- 0,5 = 20 + 0,5 = 20,5 см.
Каким бы ни было большим измерение д. п. т. по сравнению
с измерением д. с., пройму полочки нельзя увеличивать больше
чем на 0,5—1 см, так как у перегибистых фигур измерение д. и. т.
увеличено в основном за счет бюста, следовательно, пройму доста¬
точно увеличить на 0,5—1 см, остальная разница длины полочки
и спинки пойдет не па углубление проймы, а на увеличение боковой
вытачки.
Ширина груди ГЯГ,, равна измерению ш. г. плюс 0,5 или 1 см
на свободное облегание:
. Л)Г| = ш. г. 4- 0,5 = 18 -|- 0,5 = 18,5 см.
Дin перегибистых фигур или совсем не дают к ш. г. прибавки
или дают не больше 0,5 см.
Чем это объясняется? У такого типа фигур ширина сминки
по сравнению с ширимой полочки обычно уже, чем у нормально
сложенных. Поэтому прибавку к ширине груди мы уменьшаем
и добавляем к спинке. Этим самым мы не подчеркнем недостаток,
скроем его и обеспечим правильную постановку рукава по пройме
(при одинаковой прибавке рукав уйдет назад).
. Ширину полочки находят, разделив ширину изделия на 2
(46	4) : 2 = 25 см и расширив полочку настолько, насколько
зауживалась спинка, то есть на 2 см.
ГзГб = (п. о. г. + 4) : 2	2	= (46 -f 4) : 2 -ф 2 =. 27 см.
41

Для оформления проймы от точки Г4 откладывают отрезок Г4Сг,
равный 4—5 см.
Ширина горловины ВВ1 для перегибистых фигур увеличивается
по сравнению с ростком на 0,5 см в платье без застежки, а в платье
с застежкой ее надо увеличивать на 1—1,5 см:
BBL = PPj -)- 0,5 = 6,2 4- 0,5 = 6,7 см.
Глубина выреза горловины равна ширине горловины плюс
0,7—1 см:
ВВ2 = Sfii + 1 = 6,7 4- 1 = 7,7 см.
ДДХ = р. ц. г. = 9,5 см.
Для построения плечевого среза засекают две дуги: из точки Bt
радиусом, равным длине плеча без прибавки, и из точки Дх радиу¬
сом, равным измерению наклона плеча полочки. Ыа пересечении
дуг ставят точку П:
BiflL = д. п. = 13; Дл/7j = п. п. п. = 22,5 см.
ГЪС2 = 1 см; С2С3 = 1 см.
Измерив длину бочка спинки Т кГ 2, вычитают из него отрезок
С;(я по полочке (17—5 = 12 см) и остаток 12 см откладывают от
точки Тя вверх:
Т9вг =	Г2Тi — Сяв = 17 — 5 = 12 см.
Д,Д2 = 2 -г- 2,5 см.
Линии вытачек уравнивают. В блузе свободного покроя лучше
пижнюю линию вытачки откладывать на верхнюю. Полученную
точку соединяют прямой с точкой С3.
Измерив ширину	вытачки eet и сравнив ее с вытачкой в	чертеже
такого	же	размера	на нормально сложенную фигуру,	увидим,
ччо она больше.
Особенности чертежа на перегибистую фигуру, увеличены прой¬
ма полочки, ширина горловины и ширина вытачки, уменьшена
плечевая вытачка в спинке.
ПРЯМОЙ РУКАВ
(рис. 30)
Размер 48. Длина рукава 58 см. Чертеж прямого рукава исполь¬
зуется как основа для построения других форм рукавов: зауженно¬
го книзу, короткого, двухшовиого и пр. Применяется прямой ру¬
кав чаще для изделий спортивного характера, халатов и др.
В точке А строят прямой угол и откладывают вниз длину ру¬
кава:
АН = д. р. =58 см.
Высоту оката АГ вычисляют по расчету: ‘/4 п. о. г. плюс 3 см:
АГ = 48 : 4 4- 3 = 15 см.
42

Ширину рукава АВ находят по расчету V3 п. о. г. плюс 2,5 см:
АВ = 48 : 3 + 2,5 = 18,5 см.
Затем строят прямоугольник ЯЛВЯ,, стороны которого явля¬
ются исходными линиями для построения рукава.
Чтобы не вычислять в каждом отдельном случае ширину рука¬
ва и высоту оката рукава, можно пользоваться табл. 4 (эти величины
вычислены в соответствии с размерами). Особенно удобна эта таб¬
лица в работе закройщиков.
Линию А В делят пополам
и находят центр рукава, отме¬
чая его точкой О.
Ширина переднего переката
рукава ГГг (/У//2) равна поло¬
вине ширины рукава А В:
ГГ4 = ////, = АВ: 2 =
— 18,5 : 2 = 9,25 см.
Таким образом, общая ши¬
рина рукава берется равной
удвоенной величине отрезка А В:
Г2Г3 = АВ X 2 = 18,5 X 2 =
- 37 см.
я, ня = Г/v
Для построения оката рукава
откладывают отрезки, являю¬
щиеся постоянными но вели¬
чине:
ГС = 5 см; TjA = 5 см;
В,В2 = 3,5 см.
Отрезки АО и ОВ деляг пополам н ставят точки Ot и 02.
Точки О, и С, 02 и В2 соединяют прямыми, продолжая их до
липни /’2Г3. Затем оформляют плавную линию оката рукава, за¬
кругляя уголки, как показано на чертеже и отмечено цифрами.
От точки Я, откладывают влево 3—4 см:
Я//4 — 3 -V4 см.
Я4Я5 = 2,5 см (удлинение рукава).
Я,Я«
Я//7
1 — 1,5 см.
Удлинение боковых срезов рукавов должно быть таким, чтобы
при соединении шва срезы нижних половинок рукавов уравнивались
с верхней половинкой. В чертеже удлинение находят так: отрезок
ЯЯ., откладывают вправо (ЯЯ/, измеряют удлинение рукава на
уровне точки Н'2 и откладывают его от точек Я2 и Я3.
43

Рукав рекомендуется строить по расчетам, а не по измерениям.
Как правило, покрой рукава остается неизменным, изменяется толь¬
ко его положение по пройме в зависимости от постановки корпуса.
Опытом установлено, что закройщикам нет смысла чертить
рукав на каждую фигуру, целесообразно пользоваться готовыми
лекалами. Лекала заготовляют для каждого размера (использу¬
ют картон или плотную бумагу).
При обмере фигуры измеряют объем руки на уровне подмышеч¬
ной впадины и прибавляют 4—6 см на свободное облегание (4 см
для тонких тканей, 5—6 см — для более плотных). Перед раскрсем
изделия по полученной ширине рукава подбирают необходимое
лекало. Поэтому на нем, кроме размера, указывают ширину рука¬
ва, чтобы быстрее, не меряя его, найти нужное лекало.
Рукав, выкроенный но лекалу, соответствующему размеру
платья, а не объему руки, не всегда хорошо вметывается в пройму
и, следовательно, может не подойти данной фигуре. Чем это объяс¬
няется? Очень часто встречаются фигуры, у которых к данному
размеру изделия требуется рукав меньшего размера или, наоборот,—
большего (фигуры с нарушенной пропорциональностью телосложе¬
ния). Кроме этого, современная форма одежды требует уменьшен¬
ной проймы по высоте. В такую пройму трудно вметывается рукав,
не соответствующий данной пройме. Поэтому нужно подбирать
лекало не по размеру платья, а по объему руки.
Встречается много женщин с тонкими руками. Выбранный по
размеру рукав для них будет широким, следовательно, надо по¬
добрать лекало по объему руки с прибавкой на свободное облегание.
Например, объем руки 30 см, размер 48. Ширина лекала рукава
48 размера 37 см, а для данной фигуры необходимо лекало шири¬
ной 35—36 см (30 -|- 5 = 35 см).
Надо помнить, что для худых девушек и женщин изготавли¬
ваются более свободные по ширине рукава, а для полных — менее
свободные. Прибавку к измерению объема руки для худых женщин
увеличивают до 5—6 см. Рукав должен быть не узким, но и не ши¬
роким, чтобы длина оката была больше длины проймы лифа на
3—5 см (после примерки).
ЛИФ С НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКОЙ
В современной одежде лиф с нагрудной вытачкой от плеча при¬
меняется очень редко, да это и понятно. Эта вытачка, расположен¬
ная по обе стороны от выреза горловины или воротника, зачастую
не увязывается с формой горловины по моде. Кроме того, с та-'
кой вытачкой вдоль проймы в раскрое получается косое направление
ткани. В этой области косая ткань плохо сдерживается швом и,
как правило, посадка изделия в этом месте получается неудачной.
Все же этот лиф применяется в одежде для пожилых женщин,
в платьях-пальто и для моделирования. Этим лифом нет смысла
44

пользоваться закройщикам, так как вытачку придется переносить
в боковой шов., подготовив предварительно лекало полочки.
Построение лифа с нагрудной вытачкой во многом отличается
от лифа с боковой вытачкой.
Измерения
Длина сгтины (д. с.)	 40
Наклон плеча спинки (н. п. с.)	 41
Длина бочка (д. б.)	18,5
Ширина спины (ш. с.)	 18
Длина плеча (д. п.)	 КЗ
Длина полочки до талии (д. п.	т.) ....	44
Высота груди (в. г.)	 25
Наклон плеча полочки (н. п.	п.)	 24
Полуокружность шеи (п. о. ш.)	 18
Полуокружность груди	(п.	о.	с.)	 48
Полуокружность талии	(п.	о.	т.)	 38
Ширина груди I (ш. г. 1)	 18
Ширина груди II (ш. г. II)	 22
Расстояние между центрами груди (р. ц. г.)	9,5
Спинка (рис. 31)
От точки Т вверх откладывают длину спинки и длину бочка:
ТР = д. с. = 40~см.
ТГ = д. б. — 1,5 = 18,5—1,5 - 17 см.
ГГХ = ш. с. + 1 = 18 + 1 = 19 см.
Рис. 31
45

От точки Гх до бокового шва откладывают 4 см: Г,Г2 = 4 см.
Пр и уменьшенном расстоянии до бокового шва следует повы¬
шать боковой срез вверх — это необходимо для правильной формы
линии проймы.
РР, = */3 п. о. ш. + 0,5 = 18:3 -)- 0,5 = 6,5 см.
РР2 = V, РРХ = 6,5 : 3 = 2,2 см.
Р,П — длина плеча плюс 3 см на вытачку и посадку (13 4- 3 =
= 16 см).
777— наклон плеча спинки 41см.
Р,в = 5 см; вв, = 2 см; вв2 = 8 см; Г,С = 3 см.
Вытачки рассчитываются, как описано в предыдущих черте¬
жах.
Полочка (рис. 31)
ТцВ — длина полочки до талии 44 см.
Т4Г3— длина бочка по спинке ТГ 17 см.
ВЦ — высота груди 25 см.
Г3Г4 — ширина полочки до бокового шва: п. о. г. плюс 3—4 см
на свободное облегание, минус ширина спинки до бокового шва:
ГГ2 = ГГ, + Г,Г2 = 19 + 4 = 23 см.
Г3Г4 = п. о. г. + 4 — ГГ2 = 48 + 4 — 23 = 29 см.
Ширина груди ГЯГЬ откладывается равной измерению ш. г.
II плюс 0,5 см (можно и без прибавки, если ширина груди измеря¬
лась достаточно свободно). В данном чертеже:
Г 3ГЬ — ш. г. II = 22 см.
ВВ, — росток плюс 0,5 см (6,5 -|- 0,5 = 7 см).
BB.Z = ВВ, + 0,5 = 7 -|- 0,5 = 7,5 см.
B,B3 — расстояние до вытачки в спинке минус 0,5 см на посад¬
ку (5 — 0,5 = 4,5 см).
ЦЦ, — расстояние между центрами груди 9,5 см.
Точки В3 и Ц, соединяют прямой и откладывают отрезки:
В3В4 = 1 см; Ц,Ц3 = 1,5 см; Ц,в3 — ЦЦ, -)- 2 см.
Ширина вытачки в3в, равна разнице между измерениями ш. г. И
и ш. г. I:
баб4 = ш. г. II — in. г. I = 22 — 18 = 4 см.
Через точки Ц2 и в4 проводят прямую, равную первой линии
вытачки Д2В4:
Ц2П, ~ Ц2В4.
Из точки П, засекают дугу радиусом, равным длине плеча
(13 см) минус часть плечевого среза полочки до вытачки В,В4
(в данном случае 4,5 см).
njl-i =13 — 4,5 = 8,5 см.
46

Вторую дугу засекают из точки центра груди радиусом, рав-
ным наклону плеча полочки. На пересечении дуг ставят точку П2:
ЦХП2 = н. п. п. -—24 см.
Находят вспомогательные точки для оформления проймы:
ГЪСХ = 4 н- 5 см; ГЬС2 = 2 см.
.Расчет вытачек по талии описан в предыдущих чертежах.
После построения чертежа надо проверить, чтобы высота прой¬
мы полочки Я.,Г4 была меньше высоты проймы спинки Г1 Г.2 на 1—2 см
для нормально сложенных фигур. Для наклонных фигур эта раз¬
ница должна быть больше, примерно до 4 см. Если пройма полочки
оказалась равной пройме спинки или больше, удлиняется бочок
полочки вверх на 1—1,5 см, а для очень полных женщин с боль¬
шой разницей между измерениями д. и. т. и д. с.— на 2—2,5 см.
На такую же величину приподнимается линия талин по боково¬
му шву (на чертеже показано штриховыми линиями). В отрезном
по линии талии лифе это не скажется на посадке изделия, а в неот¬
резном часть удлинения надо припосадить в области бедер по боко¬
вому срезу, уработать утюгом или перенести в линию фасона,
идущую в поперечном направлении от бокового среза до передней
вытачки. Если излишек ткани не уработать, полочка поднимется *
по центру переда платья, образуя трубообразную фалду.
В изделиях с застежкой по центру переда для уменьшения
проймы ширину горловины можно увеличить на 1—1,5 см, в ре¬
зультате чего конечная точка плечевого среза П2 сместится вниз
на 0,7—1 см, уменьшив пройму Л.2Г4.
ЛИФ С ВЫТАЧКОЙ ИЗ ГОРЛОВИНЫ
Лиф с вытачкой из горловины строится так же, как лиф с на¬
грудной вытачкой. Отличается он только построением вытачки.
Этот лиф можно применять для раскроя платьев, блуз с драпиров¬
кой по вырезу горловины или с вытачкой из горловины.
II з мере и н я
Длина спины	(Д. с.)	 40
Наклон плеча	спинки	(н.	п.	с.)	 41
Длина бочка (д. б.)	 18,5
Ширина спины (ш. с.)	 18,5
Длина плеча (д. п.)	 13
Длина полочки до талии (д. п. т.) . . . .	43
Высота груди	(п. г.)	 25
Наклон плеча	полочки	(н.	п.	п.)	22,5
Полуокружность шеи (и. о. ш.)	 18
Полуокружность груди (п. о. г.)	 48
Полуокружность талии (п. о. т.)	 38
Ширина груди I (ш. г. 1)	 18
Ширина груди II (ш. г. II)	 22
Расстояние между центрами груди (р. ц. г.)	9,5
Чертеж спинки строится точно так, как в лифе с нагрудной
вытачкой.
47

Полочка (рис. 32)
Т4В — длина полочки до талии 43 см.
Т4Г3— длина бочка по спинке ТГ 17 см (см. спинку).
ВЦ — высота груди 25 см.
ГзГ4 — ширина полочки до бокового шва, равная ширине из¬
делия (48 Н- 4) минус ширина спинки /Т.2.
Г3ГЪ — ширина груди II по измерению 22 см.
ЦЦх — расстояние между центрами груди 9,5 см.
ВВХ — росток плюс 0,5 см : 6,5	0,5 = 7 см.
ВВ2 = ВВЛ -|- 0,5 = 7 + 0,5 = 7,5 см.
Для построения вытачки из торловины ширину выреза BBt
делят пополам и ставят точку В3:
В4В3 = ВВХ \2 = 1:2 = 3,5 см.
Точки В3 и Цх соединяют прямой и на ее пересечении с вырезом
горловины ставят точку б4.
ЦгЦ, = 1,5 см; Ц& = ЦЦЛ + 2 = 9,5 + 2 = 11,5 см.
в-л'Н = 4J- г. II — ш. г. 1 ==22 — 18 = 4 см.
Ц3В3 = Ц2В3', Ц^Ву — цгв4,
ВЪВ6 = ВуВз (под углом, равным углу В4В3В4).
Плечевой срез строят способом засечки дуг. Из точки Ва засе¬
кают дугу радиусом, равным длине плеча 13 см. Вторую дугу засе¬
кают из точки l-li радиусом, равным измерению наклона плеча
полочки 22,5 см. На пересечении дуг ставят точку Пх.
B^nL = д. п. = 13 см; ЦХЦ\ = и, п. п. = 22,5 см.
48

Для оформления линии проймы находят вспомогательные точ'
ки, откладывая отрезки:
Гг,С, = 5 см; Г5С.2 = 2 см (по биссектрисе прямого угла).
Расчет вытачек по талии дан в описании к рис. 26, 27.
ПОСТРОЕНИЕ ЛИФЛ РАСЧЕТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ, СПОСОБОМ
Измерения
Д. с.	—40	Д.	п. т. —44	П. о. ш. 1—18
Н. п. с. —40,5	В.	г.	—27	П. о. г. —48 (24—28)
Ш. с.	—18	П.	о. б. —53(25,5—29,5)
Д. п.	—13,5	Ш.	г. —17,5
Р. ц- г. —9.5
Способ записи измерений см. на 52 стр.	,
Фигура нормально сложенная. Размер 48.	[
Чертеж лифа с вытачкой из бокового шва используется для
изготовления лекал на типовые фигуры. По этим лекалам произво¬
дится раскрой полуфабрикатов в ателье индивидуального пошива.
1
Щ	4
Спинка (рис. 33)
От точки Б вверх откладывают 18 см; БТ = 18 см.
От точки Т вверх откладывают длину спины: ТР = д, е. =*
= 40 см.	1
49

Ширину ростка РРг вычисляют по расчету: V3 п. о. ш. плюс
0,5 см:
PPL = п. о. ш.: 3 + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
Высоту ростка РР2 откладывают по расчету: 1/а ширины рост¬
ка РР{.
РР2 = РРХ : 3 = 6,5 : 3 = 2,2 см.
Исходную высоту проймы Р.гГ находят НС с помощью длины
бочка, а по расчету: 1/3 п. о. г. -)- 4 -ь 5 см (для приталенного
лифа — 4 ~ 4,5 см, для свободного — 5 см).
Р*Г = п. о. г. : 3 + 4,5 = 48 : 3 -|- 4,5 = 20,5 см.
Полученную величину исходной проймы 20,5 см откладывают
от точки Рг вниз (до точки Г) и проводят линию груди.
Ширину спинки до бокового шва ГГг определяют по ширине
изделия, деленной на 2, минус 2 см. Ширина изделия равна изме¬
рению п. о. г. плюс 3 -г 4 см.
ГГ, = (п.	о. г. -|-4) : 2 — 2	= (48+4) : 2 — 2	= 24 см.
Полочка на	4 см шире:	24 -)-	4 = 28 см.
Ширина спинки по линии бедер ББХ равна измерению п. о. б.
плюс 1—2 см на свободное облегание, деленному на 2, минус 2 см.
ББХ = (п. о. б. 4- 2) : 2 — 2 = (53 + 2) : 2 — 2 = 25,5 см.
Полочка на 4 см шире: 25,5 4- 4 = 29,5 см.
Спинку не для всех размеров зауживают на 2 см. Для худых
женщин ее можно заузить на 1 см, а для полных (свыше 52 раз¬
мера) — на 3 см. Полочка соответственно на такую величину рас¬
ширяется.
Точки /\ и Бх соединяют прямой. Для построения плечевого
среза из точки	Рх засекают	дугу	радиусом, равным	длине плеча,
плюс 2—2,5 см	на вытачку и	1 см на посадку. Вторую	дугу засека¬
ют из точки Т радиусом, равным наклону плеча спинки. На пере¬
сечении дуг ставят точку Я:
РгП = д. п. 4- 2,5 4- 1 = 13,5 -4- 2,5 4-1 = 17 см.
ТП — а. п. с. = 40,5 см.
От точки пересечения двух дуг II откладывают вверх 2 см и на
эту точку направляют отрезок Ргв\
Рф — 5 см.
Для маленьких размеров (44—46) это расстояние можно брать
4 см, а для больших (52—60) — 5,5 -f- 6 см.
Из точки в опускают прямую длиной 8 см вниз. Вторую линию
вытачки проводят через точку в1 такой длины, как первая. Верх¬
нюю точку соединяют с точкой П прямой.
Г2С — 3 см.
50

Полочка (рис. 33)
Строят прямой угол в точке б2. От точки />2 откладывают рас¬
стояние, равное отрезку БТ (по спинке):
БгТг = БТ = 18 см.
Длину полочки до талии откладывают от точки Тг вверх:
ТгВ — д. п. т. = 44 см.
Высоту груди откладывают от точки В вниз.
ВЦ = в. г. = 27 см.
От точки В влево откладывают ширину груди ш. г. плюс 1 см:
ВП = ш. г. 1 = 17,5 -}- 1 = 18,5 см.
Из точки П опускают прямую и откладывают отрезок ППХ,
равный V10 ri. о. г.:
/7/7, = 48 : 10 = 4,8 см.
Ширина горловины ВВХ равна ширине ростка РРХ плюс
0,5 см:
ВВХ = РРХ Н- 0,5 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
Глубина горловины ВВ2 равна ширине горловины ВВ, плюс
0,5 см:
ВВ2 = ВВХ + 0,5 = 7 -|- 0,5 = 7,5 см.
Длину	плеча откладывают от	точки Вх через	точку Пх.
В]/7а = д.	п. = 13,5 см.
От точки П.г вниз откладывают высоту проймы полочки, рав¬
ную высоте	проймы спинки ПО	минус 1 см.
ЯаОх = ПО — 1 =	16,5 — 1 = 15,5 см.
Через точку Ох проводят горизонтальную прямую до пересе¬
чения с линией середины переда (в точке Гя). ГЬСХ — 5 см.
Ширина полочки ГЯГХ равна 28 см (см. описание спинки).
Отклонение бокового среза от точки Г4 равно 1—1,5 см:
ГЛС2 = 1 -ь 1,5 см.
Удлинение бокового среза вверх (до точки С3) равно 1—1,5 см.
Разницу между боковыми срезами полочки Т3С3 и спинки ТХГХ
(измеряют по чертежу) откладывают в вытачку:
в3в4 = ТЯСЛ — Г]Г] =24 — 17 = 7 см. С3в3 — 6 см.
ЦЦХ — расстояние между центрами груди 9,5 см.
ЦхПг = 2 см.
Б3Б3 — 29,5 см (см. описание спинки).

РАСКРОЙ ПЛАТЬЕВ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПЛАТЬЕ ПРЯМОГО ПОКРОЯ
(рис. 34)
Для удобства в работе закройщикам
рекомендуется записывать измерения в сок¬
ращенном виде, в три столбика: в первом — измерения со стороны
спины, по плечу и рукаву; во втором — долевые измерения по
переду; в третьем — все объемные и попереч¬
ные измерения по переду.
Измерения
Д. с. —40
Н. п. с.—40
Д. ю. —04
Д. б. -19
Ш. с. —18
Д. п. —13
Д. р. -58
О. р. —32
Д. н. т. —44
В. г. —28
Н. п. п. —23
О. к. р.—22
П. о, ш. —18
П. о. г. —48 (24—28)
П. о. т. —38
П. о. 6.-53(25,5—29,5)
Ш. г. —18,5
Р. ц. г. —10
Фигура условно пропорциональная, раз¬
мер 48.
Спинка (рис. 35)
Перед построением чертежа и раскроем
платья следует в первую очередь определить
ширину спинки и полочки полиции бедер, чтобы
правильно распределить ткань по ширине. Для
дальнейшей работы удобно также одновременно
рассчитать ширину	спинки и полочки по линии
груди. Полученные	величины надо записать ря¬
дом с измерениями и. о. б. и п. о. г. (в скоб¬
ках). Выполняя раскрой, не придется возвра¬
щаться к расчетам и можно будет пользоваться
готовыми величинами.
ББ± — (п. о. б. -f- 2) : 2— 2 = (53 + 2) : 2 — 2 = 25,5 см.
Спинку зауживают на 2 см, а полочку, наоборот, расширяют
на такую же величину. Таким образом, разница между шириной
спинки	и	полочки составляет 4 см,	поэтому, определяя шири¬
ну полочки,	к	ширине спинки надо	прибавить 4 см: 25,5 +4 =
= 29,5 см.
52

Рис. 35
Аналогично определяют ширину деталей по линии груди, уве¬
личивая прибавку до 3—4 см и больше (см. раздел «Прибавки
на свободное облегание»).
/Г, = (п. о. г. + 4 ) : 2 — 2»= (48 + 4 ) : 2 — 2 = 24 см.
Ширина полочки (по линии груди) больше на 4 см: 24	4 =
= 28 см.
К ширине спинки по линии бедер 25,5 см прибавляют 3 — 4 см
на швы и по этой ширине ткань складывают вдвое. Затем от попереч-
53

иых срезов откладывают одним приемом: ил подгиб б—7 см, длин)
юбки д. ю., длину спилки д. с., длину бочка д. б. минус 1—1,5 см,
длину до линии бедер 18 см.
ИТ = д. ю. — 04 см: 7'Я * д. с. — 40 см.
ГГ = д. б. — 1,5 « 19 - 1,5= 17,5 см; ТБ - 18 см.
От полученных точек проводят горизонтальные прямые.
ГГа — ширина спины плюс I см: 18 -{- 1 — 19 с.м.
РРХ = '/а и. о. т. -р 0,5 -18:8 л 0.5 - 6,5 см.
ррг = ‘/3 ррх -- 6.5 : 3 - 2,2 см.
Конечную точку плечевого среза он редел и ют с помощью засеч¬
ки дуг. Первую дугу засекают из точки Я, радиусом, равным дли¬
не плеча плюс 3—3,5 см на вытачку м посадку (13	см).
Вторую дугу засекают из точки Т на первую радиусом, равным
измерению и. и. с. 40 см. На пересечении дуг ставят точку П.
Чтобы построить плечевой срез без лишних линий, необходимо:
от точки /7 но дуге вверх отложить 2 см, и. положи» линейку меж¬
ду полученной точкой 2 н точкой Я)т провести линию Я,в, равную
5 см; затем от точки в огложнгь ширину вытачки 2.5 см (до точ¬
ки «().
Длина вытачки ав* — 7,5 — 8 см. Вторую линию вытачки
откладывают равной первой и оформляют ее слегка вогнутой.
Точки «, и П соединяют прямой.
Если платье из плотной или жесткой ткани, высоту ростка
надо удлинить вверх на 0,3—0.5 см н соединить плавной вогну¬
той с точкой в.
Находят вспомогательную точку для построения пройми:
/\С, = 3 см.
В платьях прямого покроя без пояса липни боковых срезов
оставляют прямыми, а под пояс о<|х>рмляют небольшие прогибы
величиной 1,5—2 см.
Полочка (рис. 35)
Построение полочки выполняется в такой же последователь¬
ности, как и спинки. Ткань складывают вдвое по ширине полочки
в области бедер 29,5 см с прибивкой на швы, сгибом к себе При
этом желательно спинку положить на свободной части стола так,
чтобы боковой срез полочки при выполнении чертежа лежал встык
с боковым срезом спинки.
От поперечных срезов ткани одним приемом откладываю) все
отрезки по длине 11а подгиб откладывают, как и в спинке, 6—7 см.
НгТг - длина юбки 04 см.
7*2/>; = 18 см.
ТгВ — длина наточки до талин 44 см.
ВЦ — высота груди 28 см.
ВГа — исходная нысота проймы полочки, равная исходной
высоте проймы спинки Р+Г 20,3 см.
54

по линии груди (см. запись возле
18,5 +■ 0,5 = 19 см.
проймы;
Г3Г4 — ширина полочки
измерении п. о. г.) 28 см.
БгБ3 = 29,5 см.
ГЭГЬ — ширина груди плюс 0,5—1 см:
Вспомогательные точки для построения
ГЬС — 5 см; S\C 1 = 1 см;	СХС2	=	1	см.
ВВ\ — росток плюс 0,5 см:	6,5	-f 0,5 = 7 см.
ВВ» = ВВХ -{- 0,5 = 7	0,5	=“	7,5	см.
ЦЦХ — расстояние между центрами груди 10 см.
Линию наклона плеча полочки определяют с «омощыо засеч¬
ки дуг. Первую дугу засекают из точки В, радиусом, равным
д. п. 13 см. Вторую дугу засекают из точки Цх радиусом, равным
н. п. п. 23 см. На пересечении
дуг ставят точку Пх.
B,/7i ~ д. п. — 13 см;
/{,/7| = п. п. и. 23 см.
С#х =5-4-6 см; 7V- —
= Г,7*, - С2б, = 17.5 — 5 =
*= 12,5 см.
ЦХЦ* = 2,5 см.
Рукав к платью прямого покроя
(рис. 36)
Измерения
Длина рух;«м (л р )	 58
Объем кисти iHKii (о. к. р.) . . .	20
Рукав с иытачкоп но низу
рекомендуется к платьям полу-
прилегающего и прямого си¬
луэтов. Вытачка одновременно
служит запасом для обработки
застежки и манжеты. К полу-
прилегающему млн свободному
платью соответственно л рукав
изготавливают свободным. Раз¬
мер 48.
Строят прямой угол в точке Л и от нее начинают построение
рукава.
АН— длина рукава 58 см.
ЛВ — ширина рукава 19 см (табл. 4).
А!' — высота оката 15 см (табл. 4).
По точкам А и В, Н и Пх оформляют прямоугольник.
ГГ». и ////* — ширина переднего переката, равная половине
отрезка АВ. минус I см: 19 : 2 — I 8,5 см.
ГгГ, — общая ширина рукава, равная удвоенной величнис
АВ: 19 х 2 — 38 см.
55

ИХНЯ = Г,Г4 (по построению).
Линию А В делят на четыре равные части и ставят точки О, 0и
Ол. Затем откладывают вспомогательные отрезки, необходимые
для построения оката рукава:
ГГ3 — 5 см; Г,/?, “ 5 см; ЬХВ» — 3,5 см.
Точки О, и Г3, 02 и Вя соединяют прямыми и продолжают их
до линии 1\ГК,
0Х03~- 1,8-г-2 см; О.О, « 1,2	1,5 см.
По точкам Г2, /, Г„, 03, О, 04, 5.,, /, оформляют ли|гню ока¬
та рукава. Для о<)юрмлеини линии низа откладывают:
HtHx =*-3-1-4 см; В,ИЬ — 2,5 см; fl,N7 — 3 см; //э//и = 'I см.
HhHt — ширина вытачки 6—7 см.
Передний и локтевой срез удлиняются вниз на 1 —1,3 см, с тем
чтобы в готовом виде нижннс срезы верхней части рукава и ниж¬
ней совмещались.
Тем, кто шьет сам, для построения рукава рекомендуется ши¬
ркну рукава (А В) определять но измерению о. р. К измерению
о. р. прибавляют 4—5 см ка свободное облегание и полученную
величину	делят	пополам. Например: о. р.	32 см: 32 -1-5 =•	37 см.
Длнна отрезка	АВ	будет равна: 37 : 2 =	18,5 см. В соответствии
с полученной шириной рукава (18,5 см) по табл. 5 надо наши высо¬
ту оката. В данном примере она составляет 14,5 см.
Воротник с застежкой доверху (рис. 37).
Строят прямой угол в точке А. Длину воротника А В отклады¬
вают равной измерению п. о. ш. плюс 1	2	см:
АВ = п. о. ш. -J-	1 см = 18 -f- I =	19 см.
Прогиб воротника ААХ зависит	от вы¬
соты стойки воротника и его ширины
(2—4 см). Чем больше стойка, тем меньше
прогиб (2—2,5 см) и наоборот, чем меньше
стойка, тем больше прогиб (3—4 см).
АА, — 2	2.5	см.
Рис. 37	Ширина	воротника	/1,/13по	этому фа¬
сону — 8 -г- 9 см:
АХА* — 8	9 см.
Ширина кондов воротника зависит также от фасона н оформля¬
ется под разными углами.
ВВХ = 7 -?* 8 см-
ЛхО откладывают по ростку плюс I см, от точки О под прямым
углом откладывают ширину воротники Л,Дг:
А уд = 7 + I 8 см.
00, - АхАг - К-г 9см.
Отлетную часть воротника А«0ХВХ оформляют по фасону (под
углом или с закруглением).
GG

Манжета (рис. 38)
Длина манжеты раина объему кисти руки (22 см) плюс 2 —
3 см на застежку:	%	^
AAt ~ 22 -{- 3 = 25 см.
Ширина манжеты равна 5 см.
All = AiHl ^ 5 см.
И,
Рис. J8
Пояс
Длина пояса равна объему талии плюс 20—25 см на завязку
(76 А- 24 ^ 100 см). Ширина пояса в раскрое равна 4 см (в готовом
виде — 1,5 —1,3 см). Такой пояс выкраивают на ткани под углом
45° к долевой нити.
Долевой пояс должен быть более широ¬
ким. Его ширина в раскрое 5,5—6,5 см,
а в готовом виде — 2—2,5 см.
Раскрой платья о иолом показам на
ркс. 45,
ПЛАТЬЕ С ОТ1>ГЗНОИ ЮБКОЙ
И ЗАСТЕЖКОЙ С ОТВОРОТАМИ (рис. 39)
Намерения
Д. с.	—10 Д	п.	т.	—43	И. о. ы.	—18
Н. п.с.—II В.	г.	—28	П. о. г.	—48(24—28)
Д. ю.	—64 II.	и.	п.	—23,511. о. т.	—38
—J8.5	П.	и.	б.	-53(25-29)
-18.5	Ш,	г.	—17,5
-13,5	Р.	ц.	г.	—!0
—58
—32
Д. б.
Ш. с.
Д. п.
д. р.
О. р.
О. к. р. — 20
Фигура наклонная, так как д. п. т. боль¬
ше д. с. на 3 см и ш. с. больше ш. г. на ) см.
Размер 48.
Спинка (рис. 40)
Чтобы рассчитать ширину ткани, необхо¬
димую для раскроя спинки и юбки к ней,
надо определить ширину задней половники
юбки по лнкнн бедер. Измерение п, о. б. с прибавкой на свобод¬
ное облегание I 2 см делят пополам и -еадшою половнику за¬
уживают на 1-4-2 см, а переднюю соответственно расширяют па
такую же величину:
ББк « (и. о. б. 1) : 2 — 2 = (53 + 1) : 2 — 2 = 25 см.
57

К этой ширине прибавляют 2—3 см на расширение юбки вин»
зу и 2—3 см на швы: 25 -f 2 -{- 3 — 30 см. По найденной ширине
складывают ткань вдвое и от поперечных срезов откладывают
на подгиб 7—8 см.
Длину юбки откладывают от точки
// вверх: ПТ — д. ю. = 64 см.
От точки Т отступают вверх на 3 —
•I см (запас лифа по талмп) и начинают
построение спинки.
ТР — Я- с. = 40 см.
Ширина ростка РРХ равна V3n.o. ш.
плюс 0,5 см, плюс 0,5 см для наклон¬
ной фигуры:
РРг « (п. о. UI. :3) 4- 0,5 4- 0,5 =
(18 : 3) -г 0,5 -г 0,5 «7 см
Высота ростка PPt равна 1/э шири¬
ны ростка Рр£
РР3 = РРУ ; 3 = 7 : 3 = 2,3 см.
Исходную высоту проймы РйГ нахо¬
дят по табл. 2. Разница между измере¬
ниями д. п. т . и д. с. составляет 3 ем
(43 — 40 = 3 см), размер 48, следова¬
тельно:
Р2Г = 21 см.
Высоту проймы можно определить
другим способом, с помощью измерения
д. б. От точки Т вверх откладывают
длину бочка минус 1,5 — 2 см на сво¬
боду проймы:
ГГ-д. С>. — 1,5 - 18,5—1,5 = 17 см.
Величина проймы, взнтая-по табли¬
це, не всегда будет правильной, она мо¬
жет быть маловатой, если у фигуры
полная рука. В таком случае по измере¬
нию д. б. (при условии, если вы хорошо
освоили прием!,i обмера фигуры) пройма
будет точнее.
Ширина спины /Т, равна ш. с. плюс
0,5 ->	I см:
Г/\ =	ш. с.	0,5 =	18,5 -4-0,5	= 19см.
Ширину	спинки	до	бокового	шва	находит,	разделив	ширину
изделия (48	-|- 4	=* 52 см)	на 2 и	уменьшив эту	величину	на 2 см:
ГЛ = (48 4- 4) : 2 — 2 - 24 см.
58

Конечную точку плечевого среза строят способом засечки луг.
Первую дугу засекают из точки Я, радиусом, равным д. п. плюс
3 см на вытачку и 1 см на посадку. Вторую дугу засекают из точ¬
ки Т радиусом, ранным и. н. с.
Пересечение дуг отмечают точ¬
кой /7,
ТП — н. п. с. =» 11 см.
Ptt1 =д. 11. -J-3 -Ь 1 - 13,5 -Ь
I 3 -{- 1 — 17,5 см.
Дальнейшее построение сиинки
выполняется аналогично предыду¬
щим чертежам.
Полочка (рис. 41)
Ширина захода на застежку
Л -5 см. От точки Тя вверх откла¬
дывают длину полочки. Высоту
лроймы находят но табл. 2.
Т9В ■= д. и. т. « 43 см. ВГЯ =
= 20 см.
Высоту груди откладывают ло
измерению:
BIX * в. г. — 28 см.
BBi — росток ЯЯ, плюс 1 см.
В платьях с застежкой но центру
вырез горловины увеличивают на
] см (7	1 =■ 8 см).
ВВг-ВВу 4-0,5см *-8 4-0,5«
=■ 8,5 см.
Ширину полочки /'^отклады¬
вают по предварительно вычис¬
ленной величине.
Г3Г4 — 28 см.
Г:,Г6 — ширина груди но наме¬
рению ш. г. плюс I см: 17,5 4-
4- 1 = )Я,5 см.
UUi — расстояние между цент- |
рами груди 10 см.
Конечную точку плечевого сре¬
за находят, засекая дуги. Радиу¬
сом, равным наклону плеча полоч¬
ки н. н. н. (23,5 см), засекают дугу
из точки //j. Радиусом, равным
длине плеча, засекают вторую дугу из точки 5,. Пересечение дуг
отмечают точкой Нх. Btfll = д. п. = 13,5 см.
Ц1 Пх = н. п. и = 23,5 см.
Рис. 41
&9

Вспомогательные точки для построения проймы:
Г5С| — Г> см; Г4С, — I см;
Q ^3 = 1 СМ.
С>, — расстояние от проймы до ишачки 5—Сем.
ТАо4 — длина бочка спинки mhjivc отрезок CV?3 (17 — 5=12 см).
ПМа - П,Пй = 2 см.
Вытачки по талии рассчитываются так. как описано в преды¬
дущих чертежах (рнс. 26. 27).
Верхнюю петлю намечают на 2,5—3 см выше линии груди,
вторую и третью — на одинаковом расстоянии одна от другой.
Юбка к спинке (рнс. 40)
Длину юбки по измерению откладывают от точки Н вверх:
ЯГ = 64 см.
Расстояние от линии талии до линии бедер 77> равно 18 см:
ГБ = 18 см.
Ширину юбки по линии бедер откладывают по заранее (начис¬
ленной и записанной возле измерении л. о. б. величине:
/>5, = 25 см.
Скос юбки но боковому срезу Т{Т7 на 0,5 см меньше скоса
спинки ТХТ% (за счет уменьшении скоса увеличивается вытачка).
TJ't = 2 — 0.5 = 1,5 см.
Расстояния ТТа и 7\Т, равны соответствующим расстояниям
на лифе етшки (на чертеже соответствующие линии отмечены зна¬
ками х):
ТТ3 «9 см; ГзЛ =9 c\f.
(Мирину вытачки Г3Г4 делят пополам и оформляют вытачку,
не доводя ее до линии бедер на 4 см: ввх — 4 см.
Дли лучшей посадки юбки оформляют углубление линии та¬
лии ГГв1 равное 0.7— I см.
Юбка внизу может быть ровной, зауженной (на 1—2 см) н рас¬
ширенной (на 2—7 см), и зависимости от фасона и плотности тка¬
ни. Расширение юбки показано на чертеже штриховой линией.
Юбка к ноточче (рис. 41).
Юбку к полочке строит так же, как н к спинке, чтобы совпа¬
дали вытачки и боковые швы.
Длина юбки Я-Г„ равна измерении! д. к». 64 см.
Расстояние до линии бедер Тл1>7 откладывают по спинке —
18 см: Гя/>-	18	см.
Г>.Б3—ширина передней половники юбки (записана возле
измерения и. о. б ), равна 29 см.
ТвТ7 — расстояние до вытачки равно расстоянию до вытачки
7\Тч по полочке.
Т7ТЬ — ширина вытачки 2—2,5 см.
G0

— расстояние до линии вытачки но линии бедер берут иа
I см больше, чем по талин: Вга9 — 1\Тч -+• 1 см.
Т01 — длина вытачки II—12 см.
Ширина боковой части юбки ТВТ9 равна отрезку ТЬТ9 по по*
-юч ке.
Соответствующие расстояния до вытачек отмечены на чертеже
знаками х. Форма низа юбки полочки должна повторять форму
низа юбки к снимке.
Рукав с локтевой вытачкой (рис. 42)
Измерения
Длина рукаиа (д. р.)	  58
Объем кисти руки (о. к. р.)	 20
Зауженный книзу рукав отличается от прямого тем, что у него
уменьшен передний перекат до 4—5 см. Этот рукав рекомендует¬
ся к платьям прилегающих и полу*
прилегающих форм. По его осно¬
ве можно раскроить короткий ру¬
кав и 3/4 длины. Чертеж выполнен
на 48 размер.
В точке А строят прямой угол
и откладывают длину рукапа но
измерению:
АН —длина рукана 58 см.
АВ — ширина рукава 18,5 см
(табл. 4).
АГ — высота оката рукава
14,5 см (табл. 4).
ГГ* — ширина переднего пере¬
ката 4—5 см (для зауженного ру-
кава).
Г*Га — общая ширина рукава,
равная удвоенной длине огрезка
АВ: 18,5x2 =37 см.
ГГ\ и f\lij — вспомогательные
отрезки величиной но 5 см.
В|В* = 3,5 см (для всех раз*
меров).
Линию .4/1 делят на четыре равные части и ставят точки О,
О, и 02.
Точки Oi и rlt О» и В» соединяют прямыми, продолжая их до
линии Г*ГЯ. Затем откладывают вспомогательные точки для оформ*
ления оката.
0j03 » 1,7 ч-2 см.
0204 = 1,2 н- 1,5 см.
По полученным точкам Г*, Г,, Оа, О, О*, В2 и Г3 оформляют
окат рукава.

Линию локтя находят делением отрезка ГАН пополам.
ЛЛа = ГГг — 1,5 см = 5 — 1,5 = 3,5 см.
нн\ - 3 — 3,5 см.
От точки /У2 вправо откладывают ширину низа рукава, равную
объему кисти руки, плюс 2 см: 20 -J-2 = 22 см.
НХН9 = 2,5 см (удлинение рукава).
Точки Гя и На соединяют слегка выпуклой линией. Можно сна*
чала соединить эти точки прямой, а затем оформить но линии лок¬
тя выпуклость, отложив вправо 1,5—2 см.
По линии локтя оформляют вытачку длиной 5—6 см, шириной
2—2,5 см (ЛЛ — 2 см).
Этот рукав оттягивается по переднему перекату, и его нельзя
зауживать по низу больше чем на 1—1,5 см; если этот срез переко¬
сить подобно локтевому, рукав не будет иметь правильной посад¬
ки, сколько бы пн меняли его положение по пройме. Локтевой срез
можно скашивать и на большую величину, но при этом оформляют
две вытачки шириной по 2 см: одну, как показано на чертеже,
а другую—на 2 см ниже. При раскрое долевая вить ткани должна
совпадать с линией Г,//.
Но окату запас па шов не следует давать, так как в чертеже
он уже предусмотрен (0,7 см). По переднему срезу запас лучше
не давать, так как передний перекат подлежит оттяжке. По локте¬
вому срезу запас увеличивают до 2—3 см (на случай, если рукав
придется расширять), а по низу он составляет 3—\ см. Нижний
срез рукава также оттягивают.
Отложной воротник (рис. 43)
Ширина воротника ВВХ равна 8—9 см, длина В\ВЪ равна
п. о. ш. лоюс 1 см:
= 18 -I- 1 = 19 см.
в	А
Длина воротника но линии отлета ВВ9
равна длине воротника BiBz плюс I—2 см,
в зависимости от фасона.
Скос воротника В»ВХ равен I—2 см.
Точку Вх соединяют со срединой линии
BXBZ в точке О.
Раскрой
Приступая к раскрою платья, надо ознакомиться с некоторыми
сведениями о правильном раскрое, о направлении долевых нитей
в деталях, о припусках на швы. Как должны проходить долевые
нити в деталях и какие припуски следует давать, показано на
рис. 44.
62

Перед раскроем ткань просматривают, лет ли в ней дефектов,
и проглаживают. Обнаруженные изъяны обводят мелом, чтобы
обойти их при раскрое.
Очень важно, складывая ткань вдвое, проверить совпадение
поперечных нитей, чтобы в готовом изделии не было перекосов.
В сложенной вдвое ткани должен совпадать рисунок, натяжение
полотнищ должно быть одинаковым. Если ткань с направленным
рисунком или ворсом, детали крон располагают о одном напрао*
ленип. На бархатных тканях дета*
ли нужно располагать так, чтобы
направление ворса было снизу
вверх, а в тканях типа фланели,
в хлопчатобумажных — сверху
вниз.
гтъп
6-7

Некоторые ткани перед раскроем нужно увлажнять и проутю¬
живать (то есть декатировать).
Раскрой деталей платья (рнс. 34) показан на рис. 45. Па черте¬
же видно, как лучше разместить детали платья на ткани с учетом
направления долевых нитей,
сгибов. Прн.мерная расклад¬
ка платья (рнс. 39) показана
на рнс. 45.
Рис 46
Рнс. 17
Д. с. -39
Н. п. с —39
Д. б. —18,5
Д. ю. -60
Ш. с. —17
Д. н. —13
САРАФАН (|1ис.
Измерения
Д. п. т.—40
В. г. —27
Н. п. п.—24.5
П. о. ш.—18
47)
П. о. г.—48(24.5—28.5)
Г1. о. т.—.48
П. о. 0.-54(25.5—29.5)
Ш. г. —18,5
Р. ц. г. —9,5
64

Фигура перегнбнстая, так как д. и. т. больше л. с. (46—39 =
= 7 см), измерение ш. с. меньше ш. г. на 1,5 см (см. раздел «Опре¬
деление типа телосложений но измерениям»). Основа чертежа —
прежняя, изменяется баланс изделия, так как фигура перегибие-
тая. Размер 48.
Снннкп (рис. 48)
Разбивку спнпки сарафана па ткани начинают от поперечного
края ткани, откладывая длину юбки ИТ по измерению GO см и остав¬
ляя внизу запас на подгиб 6-7 см:
ИТ = д. ю. = fit) см.
Затем откладывают длину спинки по измерению:
ТР — д. с. “ 39 см.
Ширина ростка РР, вычисляется по расчету 1/а н. о. ш. плюс
0,5 см: 18 : 3 +0,5	6,5	см.
Высота ростка PPt равна */3 ширины РРг\ G.5 : 3 — 2,2 см.
ТБ -гг 18 см.
Высоту проймы Р-.Г определяют с помощью длины бочка, умень¬
шенной на 2,5 — 3 см для углубления проймы. Бочок умень¬
шается для большей свободы проймы, которая и сарафане должна
быть большей, чем в платье:
ГГ ~ д. б. — 2,5 = 18,5 — 2,5 = 16 см.
От длины спинки Р«Т вычитаем высоту ростка (39—2,2 =
= 36,8 см), длину бочка ТГ и получаем высоту проймы:
PZT = /VT — 7Т = 36,8 — 16 = 20.8 см.
Ширина спины ГГ, равна измерению ш. с. плюс 1 см:
rrt = 17 + 1 = 18 см.
Ширину спинки н полочки по линии груди и бедер рассчиты¬
вают одновременно. Ширина синяки по линии груди до бокового
шва равна п. о. г. плюс 5 см на свободное облегание, деленной
на 2, минус 2 см для спннки и плюс 2 см для полочки:
ГГ, = (п. о. г. + 5) : 2 — 2 = (48 + 5) : 2 — 2 = 24,5 см.
Полочка на 4 см шире: Г3/\ *= 24,5 + 4 *— 28,5 см.
Аналогично определяют ширину спннки по линии бедер:
BBt = (п. о. б. + 2) ; 2 — 2 = (53 + 2) : 2 — Ч = 25,5 см.
8 4-ЫН	te

Полочка на 4 см шире: 25,5 -|- 4 — 29,5 см.
Точки Гг и Я, соединяют прямой и продолжают до шпа по фасо¬
ну, создавая нужную форму. В данном случае сарафаи расширен
кинзу, поэтому н линию среза проводят, слегка увеличивая ширину
низа:
ННХ = ББк -1-3 см.
66

Плечевой срез строят способом засечки луг (см. описание пре¬
дыдущих чертежей).
Р|/7 — длина плеча плюс 1-5—2 см на посадку.
777 — наклон плеча спинки 39 см.
7*j7\| — прогиб бокового среза, равный V, разницы между
измерениями п. о. г. и п.о. т.: (48—38) : 4 = 2,5 см.
ТТ9 — половина ширины спинки но лнннн талии: 7'7'а =
*= ТТг: 2.
Ширина вытачки на 0,5 см больше прогиба 7\7* : 2,5 •+■ 0,5 =
= Зсм. Расстояние от линии 5/>j — 4 см.
Полочка (рнс 48)
//*Т4 — длина юбки по измерению СО см.
7*4Бг — 18 см.
Т4В — длина полочки до талин но измерению 46 см.
ВГц — высота проймы полочки, равная высоте проймы спинки
плюс 0,5—1 см:
ЯГ3 = 20,8 -J- 1 = 21,8 см.
Почему пройма полочки увеличивается но сравнению с прой¬
мой спинки? Это объясняется в первую очередь особенностью пере-
гибметых фигур. Такому типу фигур свойственна расширенная
грудь, выступающая вперед, поэтому пройму полочки требуется
несколько увеличить (на 0,5—1 см). Если ее увеличить на большую
величину, нарушится баланс изделия.
Для иерегпбнетых фигур баланс изделия в данном случае обес¬
печивается за счет увеличения боковой вытачки, а не за счет
проймы. Чем длиннее полочка (но измерению) по сравнению со спин¬
кой, тем больше ширина вытачки.
ВЦ — высота груди по измерению 27 см.
/(//i — расстояние между центрами груди 9,5 см.
Ширину полочки но лнннн бедер />2/>а и по линии груди ГЯГ%
откладывают по заранее рассчитанным величинам (29,5 —*28,5 см).
/*:,Л — ширина груди, равная измерению ш. г. без прибавки
или с прибавкой 0,5 см. Прибавку уменьшают но сравнению с при¬
бавкой на нормально сложенную фигуру, чтобы уравновесить
ширину полочки с шириной	сшшки	(у	лерегнбнетых фигур ш. с.
меньше ш. г.). Г3rft = 18,5	—0,5	“	19 см.
ВВх — ширина горловины, для перш нбнетой фигуры ее уве¬
личивают на 1—1,5 см по сравнению с ростком: 6,5 -* 1	7,5	см.
Наклон плеча полочки определяется способом засечки дуг (см.
описания к предыдущим чертежам).
ВХП% -- д. п. 2= 13 см.
Ц\ПХ *= л. п. п. — 24,5 см.
Вспомогательные точки дли построения проймы:
ГЛС I см; СС, = 1 -ь- 1,5 см.
Построение боковой вытачки;
з*
G7

С,я = 5 см; 7Vi — ГгГ\ — С\аг = 16 — 5 = 11 см.
UiUi - Ц*Ц* =* 2	2,5 см.
Измеряют НИЖНЮЮ .'ПШИК) ЬЫТПЧКН 11«пг и ОТКЛЗДЫШНОТ lid верх¬
нюю //мй2. Вытачку Цюрмлиют выпуклыми линиями.
ТцТц — прогиб бокового среза спинки минус 0,5 —1 см, в зави¬
симости от прнталсииости изделия: 2,5 — 0,5	2 см.
Половина талневой вытачки но линии талии —1 см, вся шири¬
на — 2 см. Выше талии, примерно на середине расстояния между
концом боковой вытачки и талней, ширину вытачки увеличивают
до 2,5—Зсм. Плавными линиями оформляются вытачка синяки,
полочки и боковые срезы, узлы по галки сглаживают, так как
в современной одежде линия талин не подчеркивается.
Глубина выреза горловины оформляете» по
фасону, в данном случае нижняя линия выреза
горловины оформлена на линии груди (проймы),
ее можно опустить до лшшн центра груди.
Пройму спинки и полочки оформляют для дан¬
ного фасона прямоугольной. Нижние линии прой¬
мы можно скосить к боковому шву, как показано
на чертеже штриховыми. Такое оформление прой¬
мы рекомендуется преимущественно для моло¬
дежи.
Сарафан из гладкокрашеной ткани, без лиш¬
них деталей хорошо сочетается с нарядными блу¬
зами. Пели его оформить строчками, клапанами,
он приобретет спортивность, и носить его лучше со
спортивными блузами и свитерами.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ С ВОЛАНОМ (рис. 49)
Д. с. —10
1J. Д. с.—4J
Ц. ю. —58
Д. б —18.5
111. с. —1Й
Д. п -13
Измерения
Д. п. т.
13. г.
И. п. и.
—45
—28
11. о. т.—18
И о. г.—48(23.5—27.5)
II и. V. ■ 'И*
II. I). (> -53 |25-2!>)
III. г. —17.5
|> u г —<1.5
Разница между измерениями д. и. т. и д. с — 5 см, ш. с. больше
ш. г. на 0,5 см. Для 48 размера разница между измерениями д. п. т.
и д. с. нормально сложенной фигуры должна быть 4 см, в данном
случае 5 см. Все же эту фигуру нельзя причислить к пере-
гибнетой, так как у нее ш. с. больше ш. г. на 0,5 см. У пере*
гнбметой, наоборот, ш. г. больше ш. г. Поэтому раскрой платья
надо выполнить на условно пропорциональную фигуру. Раз¬
мер 48.
68

Лиф с двумя твлиепыми вытачками в спинке и полочке приме¬
няется в плотно прилегающих платьях с застежкой но боковому
шву. Выбирая плотно прилегающее но галнн платье, надо помнить,
что такой фасон не подходит женщинам с маленькими или больши¬
ми бедрами. 1:го можно рекомендовать женщинам с правильным
пропорциональным телосложением.
Особой внимание при построении чертежа следует уделять рал
мощению н величине вытачек, оформлению ииреза горловины
и разметке воланов.
Спинка (рис. 50)
Приступая к построению чертежа спннки, определяют ширину
спинки по лиинн бедер н одновременно ширину полочки:
ББ1 — (п. о. б. л- !) : 2 — 2 - (53	2	—	2	25 см.
Ширина полочки (/>.6*:,) на 4 см больше: 25 — 4	-20 см
К ширине спинки прибавляют па швы 2— Зсм (25 —5 - 28 ем)
и складывают ткань вдвое но этой ширине. Сниду ьверх отклады¬
вай »т долевые измерении:
////, =» 6	7	см	(на	подгиб).
//,7’ — длина юбки 58 см.
'/7> — 18 см.
ТР— длина спннки 40 см.
ТГ — длина бочка минус 0,5 см. Длину бочка уменьшают не¬
значительно, так как в платьях без рукавов нроима должна бьпь
предельно маленьком. Чем больше мы закоротим бочок, тем глуб¬
же будет пройма. ТГ — 18.5 — 0,5 * 18 см.
Г1\ — ширина спннки без прибавки 18 см. В прилегающих
платьях лиф в верхней части должен быть маленьким, поэтому
ширину стишки откладывают без прибавки. Но этой же причине
уменьшена прибавка к измерению и. о. б. до I см и к п. о. г. —
до 8 см. Ширину стишки (и полочки) по линии груди вычисляем
так. как и но линии бедер, изменяя только прибавку:
ГГ* ■- (и. о. г. {- 3) ; 2 — 2	(48 { 3) : 2	2 ■ 23,5 <:м.
Г3Го — ширина полочки по линии груди на 4 см больше (23,5 ф-
-|- 4 - 27,5 см).
РР| - V3 п. о. ш. ф- 0,5 см — 18 : 3 ф- 0,5 «* 6,5 см.
РР2 - V, РРХ - 6,5 : 3 - 2.2 см.
После того как отложили высоту ростка PPSl следует проверить
высоту проймы РгГ по табл. 4. Для 48 размера она не должка пре¬
вышать 20,5 см (условно пропорциональная фигура).
Наклон плеча спинки определяют способом засечки дуг (см.
описания к предыдущим чертежам):
Р\П — длина плеча плюс 3,5—4 см (13 ф- 3,5 = 16,5 см).
ТП — наклон плеча спннки 41см.
Рхв — 5 см; ~ 2,5 см; ввг - Я-f-D см.
Вырез горловины оформляют по фасону, открывая его от топ¬
ки Рх на 4—5 см.
G9

РгРА = 4 ч-G см (чем шире вырез, тем больше расстояние Р3Я4).
Г|С =» 3,о см (больше, чем в обычном платье, на 0,5 см).
ТТ% — шнриип спинки по талии и готовом платье равпяется
сумме п. о. т. и прибавки на свободное облегание 1—1,5 см, делен*
ной на 2, минус 2 см:
ТТг = (36 + 1,5) : 2 — 2 — 17 см.
70

Из ширимы спинки по талии 7Т, (измеряют по чертежу) 24 см
вычитают ширину спинки в готовом виде 7Т2 17 см: 24—17 = 7 см.
Остаток 7 см распределяют иа вытачки.
ТхТй — 3 см. Остальные 4 см забирают в две вытачки по талин.
Для построения талневых вытачек линию ТТ. делят пополам
н отрезок ТТЯ откладывают на 1 см меньше половины: (24 : 2) —
— 1 = 11 см-
ТаГ4 4 -н5см. Ширина половины вытачки — ) см.
Вытачки выше талин оформляют слегка выпуклыми линиями,
ниже талин — ровными или слегка вогнутыми.
Боковой срез ГгТ. оформляют вогнутой линией, а 7\БХ— вы*
пуклой. Самое глубокое место но талии — выше точки 7\ иа 0.7—
1 см. В прилегающих платьях линию талии но боковому срезу
приподнимают на 0,7—1 см, сводя к вытачке на нет.
UJ1% = />/>| (согласно силуэтной <(х>рмс платья).
Полочка (рнс. 50)
Перед построением чертежа определяют необходимую ширину
ткани на полочку. Для этого к предварительно вычисленной шири¬
не полочки но бедрам (29 см) прибавляют на июн 2—3 см н по этой
ширине складывают ткань (29 -f 3 = 32 см). Снизу откладывают
долевые измерения:
/У;,7/4 = 6 -т- 7 см (на подгиб).
Н47\— длина юбки 58 см.
ТЪБ.Х s- 18 см.
ТЬВ— длина полочки до талии 45 см.
ВЦ — высей а .груди 28 см.
ВГ3 = РнГ (по спинке), так как для нормально сложенных
фигур проймы полочки и спинки равны.
ГйГщ — ширина груди плюс 0,5 см (или совсем без прибавки,
так как платье из тонкой ткани и прилегающее):
ГЯГ, = ш. г. -Ь 0,5 - 17,5 { 0.5 = 18 см.
ГА - ГГ± + 4 см = 23,5 4- 4 — 27,5 см.
Б,В3 — ширина полочки но линии бедер: />С, 4-4 = 25 4-4 =
= 29 см.
ЦЦХ — р. ц. г. — 9,5 см.
ВВк — /Ф| — 6,5 см (росток).
Линия плечевого среза строится с помощью засечки дуг,
Д,/7|—длина плеча 13 см.
ЦХП| — наклон плеча полочки 25 см.
Вспомогательные точки для построения проймы.
TtC — 5 см; ГАС, = I см; С\С* = 1,5 см.
Построение боковой вытачки:
~ CVf„ — /V/’, = 20,5 - 18 - 8,5 см. С,вл = 5 G см.
ЦДг -2-г-2,5 см.
71

ТЬТ7 в готовом платье должно равняться ширине спинки в го¬
товом инде (17 см) плюс 4 см, так как полочка должна бить шире
на 4 см: 17 |- 1 — 21 см.
Измеряют имеющуюся ширину поломки ТЬТ„ по чертежу (28,5 см),
вычитаю! ширину полочки, котирую надо получить и готовом виде
(21 см), и излишек (28,5— 21 - 7,5 см) распределяют на вытач¬
ки. Прогиб полочки ТЦТ7 должен быть меньше прогиба спинки
Г, У * на 0,5 см (3 — 0,5 — 2,5 см). Остальные 5 см деляг на 2 вы¬
тачки по 2,5 см. Исходную линию первой вытачки строят от точки
Ц.,, а вторую — на расстоянии 4—5 см от первой. Начало первой
выгачкн ниже точки Ц.> на 2 — 2,5 см:
В неотрезных по талии платьях ширину талисвых вытачек
полочки оформляют не больше 2—2,5 ем. Вели они получились
при расчете шире, их все же откладывают по 2—2,5 см (излишек
пойдет па свободное облегание).
В полочке вместо двух талисвых вытачек можно оформить полу-
рельеф, ширина которого по талин будет раппа ширине двух выта¬
чек 4—5 см (показан штриховыми)- Полочку с полурельефом рас¬
ширяют по боковому шву на 2—3 см.
Линию талии по боковому срезу поднимают, как к в спилке,
па 0,7—1 см.
Ширину открытого выреза горловины в полочке уменьшают
на 0,5—I см по сравнению с шириной по спинке.
П8Л — Рв (измеряют по спинке) минус I см: 11,5—1 -= 10,5 см.
ПВЯ в данном чертеже равняется 12,5 см.
Па примерке надо обратить внимание, чтобы форма выреза
горловины была четко оформленной, то сеть чтобы имела опреде¬
ленную форму (круглую, овальную, а не что-то промежуточное)
и соответствовала овалу лица, форме шеи.
Волан к платью выкраивают из косых полос (рис. 51). От угла
ткани (точка А) откладывают вправо и вниз но 20 или 15 см н со-
Рмс. 51
72

елиняют полученные точки прямой. От этой меловой лншш отмена*
ют несколько раз ширину волана (по J0 см) и соединяют получен¬
ные точки меловыми линиями. Ткань разрезают по мслоным лини¬
ям. Косые полоски ткани стачивают по долевой млн поперечной
ннгн, швы разутюживают, срезают неровности. Одни край злмеш-
вают и ониковывают, а другой нрнсбарнвшот на нитку н слегка
сутюживают. Опнкованный кран оттягивают. Готовый волан со¬
единяют с платьем.
Практика показала, что в носке полукруглые воланы непрак¬
тичны, в косых местах они вытягиваются, а в долевом направле¬
нии ткани дают усадку (укорачиваются). Воланы, выкроенные
по косой, направленной под углом 45° к долевой инти, дают равно¬
мерную оттяжку в носке и сохраняют одинаковую длину по всей
ширине юбки.
ПЛАТЫ. С ОТРКЗНОП KJiniUF.BOn ЮБКОП
(рис. 52)
Измерении
Д. с.	—41,5 Д.	и.	т. —44
М, и.	с.	—42,5 В.	г.	—27
Д. б.	—18,5 II.	п.	п. —24,5
Л- ю.	—58
U1. с.	—18.5
Д. л.	—13
И. о. ш. —18
И.о. г. —48(23.5—27.5)
П. о. т. —38
П. о. б. —53(23.5—29,5)
Ш. г. —17.5
1>. ц, г. —10
Фигура слегка наклонная, так как разни- Г"]
па между измерениями д. п. т. и д. е. 2,5 см, 1 I
а ширина спннки больше ширины груди на / \
1см. Все остальные измерения соответствуют
пропорциональной фигуре.
Летнее платье без рукавов, со слегка
спущенным плечом. Размер 48.	рис.	52
* Нижняя часть юбки — отрезная н слег¬
ка расширенная. Вытачка оформлена от бокового uma ниже
линии талин до центра груди.
Перед раскроем ткани рекомендуется продекагировать. Пели
ткань очень тонкая и па пей неудобно выполнять чертеж, можно
сделать лекала до липни отреза юбки. Эту линию в каждом слу¬
чае определяют соответственно фигуре. Положение отрезной линии
н длина волана должны быть такими, чтобы фигура зрительно вос¬
принималась пропорциональной. П платье длина нижней части
юбки 30 см. Укороченная нижняя часть юбки зрительно увеличи¬
вает рост и рекомендуется для женниш невысокого роста.
7.1

Спинка (рис. 53)
НТ — длина юбки без волапа: 53 — 30 = 28 см.
ТР — длина спинки 41,5 см.
ТГ — длина бочка по измерению минус I см: 18,5— 1 = 17,5 см.
////, = (и. о. б. + 2) : 2 - 2 = (53 + 2) : 2 — 2 = 25,5 см.
Ширина полочки по лнжнен линии на 4 см шире: 25,5+4=
= 29,5 см.
A S
Ширина елннкп до бокового шва ко линии груди:
ГГ% = (п. о. г. + 3) : 2 — 2 = (48 + 3) : 2 — 2 - 23.5 см.
Полочка на 4 см шире: 23,5 +4 — 27,5 см.
Перед раскроем платья на ткани в клетку или полоску следует
отметить центр спинки на ткани так, чтобы рисунок располагался
симметрично. Нельзя нарушать клетку по линии низа и по боковым
срезам. Чтобы ткань не сдвигалась, ее в нескольких местах скалы¬
вают булавками:
ГГ* — ширина спинки плюс 0,5 см: 18,5 +0,5= 19 см.
РРХ = V» п. о. in. +0,5 - 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см.
РР2 = i/# j>pt = 6,5 : 3 = 2,2 см.
РХП —длина плеча 13 плюс 3 см на вытачку и	1	см	на	посад¬
ку: 13 +3 + 1 — 17 см.
74

77? — наклон плеча спники 42,5 см.
!\С = 5 см; Ргя — 5 см; щ — 3 см; од — 8,5 см.
Плечевой срез удлиняют на 1,5—2 см и оформляют плавной
линией линию проймы, как показано на чертеже.
Г,Г2 = 2 см. Линия бокового среза оформлена плавной линией,
без подчеркивания прогиба талин.
ТТЯ = Т7\ : 2; Т9Т4 — 1,5 см (половина вытачки).
Верхняя часть вытачки оформлена слегка выпуклой линией.
Так как пройма из-за удлинения плеча несколько зауживается,
се расширяют от точки /\ вправо на 0,7—1 см. Оформляя вытачку,
следует обратить внимание, чтобы средний линия (проходящая
через точку Тл) было осью симметрии рисунка ткани. Эту линию
проводят вертикально, не отклоняя в сторону бокового среза,
ч'шбы не нарушить рисунок ткани.
Полочка (рнс. 53)
Складывая ткань вдвое для построения полочки, надо наме¬
тить. как и в спинке, среднюю линию полочки так, чтобы рисунок
располагался симметрично, то есть чтобы клетки совпадали по цве¬
ту. Стоженную таким образом ткань нужно сколоть булавками,
приложить к спинке к наметить линию пина так. чтобы рисунок
в полочке и спинке совпадал. Только после всего проделанного
можно приступать к построению чертежа.
игТи — НТ (по сипнкс).
ТиВ — длина полочки до талин 44 см.
ВЦ — высота груди по измерению 27 см.
Я/'а— высота проймы спинки минус уменьшение проймы полоч¬
ки 1,5 см по табл. 3 (разница между измерениями д. п. т. и д. с.:
44 41,5 — 2,5 см, размер 48):
ОГэ -= РгГ— 1,5 = 21.5— 1,5	20см.
//2/У3 = 29,5 см (по предварительному вычислению).
/У.,03 — положение начала вытачки (по фасону).
ВВ| — росток плюс 0.5 -s- 1 см: 6,5 -|- 1 — 7.5 см.
ЦЦХ — расстояние между центрами груди Ш см.
1\ГЪ — ширина груди плюс 0,5 ем: 17,5-1-0,5— 18 см.
Г ЬС, = 5 см.
ГЯГА — 27,5 см (по предварительному расчету).
В1И1—длина плеча 13 см.
UJli—наклон плеча полочки 24,5 см.
ftCt = 1 —5— 1,5 см (повышение бокового среза).
Плечевой срез oi точки Их удлиняют влево на 1,5 см, иа 0,5 см
меньше, чем по слиике. так как плечевой срез полочки при сметы¬
вании слегка растягивается в верхней части.
Пройму оформляют, не доводя ее до точки Сх на 1,5—2 см.
Для построения косой вытачки соединяют точки 43 и Hi прямой
и на ней откладывают сверху вниз 2,5 см.
ЦД, = 2,5 см.
75

Боковую вытачку строят следуй и ним образом. Длину отрезка
/7/?э откладывают но боковому срезу снимки от точки Нх к ставят
точку й4. Затем измеряют лншно бокового среза спинки от точки
/, до точки о, и этим радиусом (с помощью сантиметра) засекают
дугу из точки С». Вторую дугу засекают из точки Ц2 на первую
радиусом, равным ншкнен линии вытачки йяЦг. На пересечении
дуг ставят точку ву Точки С- и о{„ Цг и вь соединяют сначала пря¬
мыми, а затем — выпуклыми линиями, отклонение которых or
прямой должно равняться ширине талневон вытачки (3,5—4 см).
Чтобы оформить линию бокового среза, измеряют бочок спин¬
ки ГХТХ до линии талии н откладывают это расстояние от точки С*,
cri меча я его точкой 7Y
cev; - гjT,.
ТЛТ7 1,5-ь 2 см (углубление по линии талин).
Для оформления удлиненного выреза горловины откладывают
or точки В вниз 17—19 см, в зависимости от высоты груди. Женщи¬
нам с высокой грудью такой вырез не рекомендуется, так как он
получается укороченным и не смотрится:
ВВ.2 - 17	19	см.
В?Ва = 1,5 —5— 2 см.
Точки /?| и В3 соединяют сначала прямой, а затем слегка
выпуклой вправо линией. Этот на первый взгляд простой вырез
горловины требует внимания в обработке. Линия В1В:, в готовом
виде будет прямой, так как слегка прнпосаднтся и выровняется.
При таком вырезе горловины ширина лифа в области груди должна
быть более свободной, а ширина горловины ВВХ — увеличена но
сравнению с ростком на 1 см. Если не выполнить этих требовании,
в носке «[юрмя выреза горловины нарушится, будет растягиваться.
Благодаря косым нытачкам изменяется направление клеток
в боковой части платья. Сочетание косых клеток с прямыми раз¬
нообразит рисунок, делает фасон платья оригинальным. Слегка
расширенная четырехшпшши юбка с косым расположением кле¬
ток но центру переда н спинки хорошо сочетается с косыми бочками.
Несмотря на то, что косые вытачки в современном направ¬
лении моды воспринимаются устаревшими и почти не применяют¬
ся, на тканях в клетку они смотрятся по-новому н вполне приме¬
нимы. ,
Построение юбки (рис. 54)
Ткань складывают вдвое но сгибу или вразворот (а зависимос¬
ти от ширины) так, чтобы рисунок на обоих полотнищах совпадал
по вертикали и по горизонтали. От нижних срезов откладывают
длину нижней части юбки с прибавкой на шов соединения со
сшшкой 1 см и на подгиб 5—б см (рис. 54, о).
НД « зо + I -|- 5 = 36 см.
От точки Д вверх откладывают 10—12 см (чем длиннее это рас¬
стояние, тем больше будет клеш). Расстояние ДХДШ откладывают
76

равным ширине спннки ////, (рис. 53) по линии соединения
с юбкой:
Л,Л, « /IНi = 25,5 см.
Точки Л и Лм соединяют плавкой вогнутой линией и под прямым
углом к ней откладывают в нескольких местах длину юбкн 36 см.
Проводят линию среднего шва юбкн Л9Н\ и по отмеченным точ¬
кам оформляют линию низа.
Переднюю часть юбкн строят аналогично (рис. 54,6). Ткань
складывают вдвое (совместив рисунок) и прикладывают к задней
половинке юбки долевыми срезами встык. Уравнивая рисунок, на¬
мечают качало линии низа (точка //3). Затем откладывают длину
юбкн Н.н/1л, равную ПЛ.
Прогиб по передней части можно отложить так же, как на зад¬
ней половинке юбкн, или ил I—2 см меньше, чтобы юбка со сторо¬
ны полочки была менее расширенной. Ширина передней половинки
по линии Л?■''/в, (29,5 см) равна П>И-л и<> полочке. Лилию среднего
шва передней половники ЛЛПЛ проводят мод прямым углом
к вогнутой линии ЛдЛ9 длиной, равной отрезку Ла//2.
Такую юбку можно раскроить н из других тканей. Средние
швы п юбках из гладкокрашеных или набивных тканей можно
соединять по долевым срезам, а в юбках из широких тканей —
по линиям UJl-д и ИЛ могут быть сгибы, то есть переднего и
заднего ними» может не быть.
Если надо изготовить юбку со складами, к линиям Л#ЛЪ и
ЛХЛ» прибавляют ширину склад 6—5 см и намечают их но фасону,
чтобы они располагались не близко и не далеко от середины пере¬
да и спннки.
Иногда такие юбкн кроят подобно косому клешу без швов по
цеитру переда и спинки (рис. 55). Ткань раскладывают на-столе
77

в одно полотнище изнаночной стороной кверху. Измеряют ширину
снинкн по линии соединения с юбкой ////, (25,5 см), прибавляют к
иен ild см и проводят дугу.
////, - ЛЛг = 25,5 + 10 =
= 35,5 см.
От середины полученной
дуги вверх откладывают 2 см
и плавной линией оформляют
линию мрнишва к лифу. От
этой линии вниз радиально
отмечают длину юбки 3G см
п оформляют лишно низа Ши¬
рину юбки по низу можно
заузить с каждой стороны
поровну:
////, = //,//, = 7	8	см.
Размеченную часть юбки
выкраивают, затем наклады¬
вают ее на ткань, совмещая
лицевые стороны, рисунок и но ней выкраивают переднюю поло¬
винку, на •! см шире задней с обеих сторон
Низ юбки равняют на фигуре от иола с помощью линейки.
ПЛА1Ы; ДЛЯ ДОМА (рис. 56)
Предлагаемое платье оформлено
длинной застежкой. Рукав—длинный,
на манжетке. Платье отвечает требова¬
ниям домашней одежды— удобно, прак¬
тично (можно снимать, не нарушай
прически), и о можно поешь осенью, зи¬
мой. Вытачки совмещены с иолурелье-
фамн, в которые <к]н>рм.ич!Ы карманы.
Рекомендуется женщинам с небольши¬
ми бедрами.
IJ э м с р е л и я
Д. п. т. —1ft
В. г.	— :и>
II. п. и. —-20,5
II. о. ш. —18,5
П. о. г. —50(2")—29)
II. о. т. —40
П. о. б.-55(2Ь.Г.— 30,Г>)
III. г — 18,5
1>. U. г. —10
Фигура перегнбнетая: д. п. т. больше д. с. на 7 см, ш. г. боль¬
ше ш. с. па 0,5 см. Размер 50.
д.
с.
-41
н.
п. с
.—40.5
д.
б.
—20
д.
ю.
—58
LU.
с.
-18
Д.
н.
-П.5
Д.
Р-
—57,5
О.
1»
—.’К?
О.
к. р
— 18
78

Спинка (рис. 57)
Отмстив запас iui подгиб 7 см, откладывают длину юбкн:
ПТ — д. ю. 58 см.
ТВ =* 18 см.
ТГ — длина бочка, минус 2 см для большей свободы проймы:
20 —2 = 18 см.
ТР — длина спины по измерению 41 см.
ПВХ — (и. о б. -{- 2): 2 — 2 = (55 + 2 ) : 2 — 2 = 26,5 см.
Полочка по липни бедер на 4 см шире: 26,5 -1- 4 = 30,5 см.
П\ — (п. о. г. -4-4) : 2 — 2 ^ (50 |- 4) : 2 — 2	25	см.
Полочка но линии грудн на 4 ем шире: 25	4	= 29 см.
/7\ — ширина спинки плюс I см:	18	+ I = 19	см.
РРХ — */а п.	о. ш. f- 0,5	18,5 : 3	-}- 0,5 —	6,7 см.
ррл _ V*	«г 6,7 : 3 - 2,2 см.
РХН — длина	плеча плюс 1 —[2,5 см	на	вытачку	и	1 см на посад*
ку и уработку.
/У/ - 13,5	2,5	+1	=	17	см.
777 * п. и. с. *= 40,5 см. ГаС — 3 см.
/у =- 5 см. ввх « 2,5 см. щ — И) см. Тгв4 = 8 см.
Из точки а проводят плавную линию рельефа до точки <?., и оформ¬
ляют по ней вытачку, как показано на чертеже.
Боковые срезы и вытачку оформляют как обычно (см. чертежи
лифов). Низ платья расширяют на 1,5—2 см:
7/,//г“ 1,5-:- 2 см.
Полочка (рис. 57)
Складывают ткань вдвое по предварительно вычисленной
ширине.
73*/3Э = 30,5 (см. спинку).
Уравняв ппжнне срезы, сложенную вдвое ткань кладут впри¬
тык к спинке сгибом к себе, чтобы низ был но левую руку. Линии
талик и бедер продлевают на полочку и продолжают построение
чертежа.
Т9В — длина полочки 48 см.
ВЦ высота	груди 30 см.
ВГЯ Р,Г -{-0,5 — 21 | 0,5	21,5 см	(прибавка 0,5 см для
нерогнбистой фигуры).
Г3Г4 = 29 см (см. спинку).
ВВХ — росток	плюс 1 см: G,7	4-	1 =	7,7 см.
ВВ.. = BBt {	1 - 7,7 + 1 = 8,7	см.
ГЛГЛ — ширина грудн плюс 0,5 см: 18,5 -{-0,5— 19 см.
ЦЦХ расстояние между центрами груди 10 см.
ВХПХ— длнип плеча 13,5 см.
ЦХПХ— наклон плеча полочки 26,5 см.
ГЬСХ =* 5 см; ГхСг = 1,5 см.
79

Зйпас на той

От талин но боковому срезу отмечают расстояние до кармана
8—10 см (чем длиннее талин, тем меньше должно быть это расстоя¬
ние).
Тфг = 8 см. •
Соединив точки и д;, прямом, оформляют боковой срез юбки.
Т9ТА 2 см. //j//4 — 1,5 :-2см. Цх11г « 2,Л см.
Расстояние от галии до кармана Тфл откладывают от точки Тх
винj по спинке:
Т[<(,	Тф-Л - Ь см.
Перед оформлением под у рельефа строят боковую вытачку.
Измеряют бокоиой срез спинки /’,д4 imiiM радиусом проводят дугу
из точки С,. Вторую дугу засекают из точки Ц.. радиусом, равным
нижней линии вытачки Цфц. Точки Сг и я4, в., и Цг соединяют пря¬
мыми.
ТЛК — ширина кармана 16 см.
Точку Цs и К Соединяют прямой, дооформляя ее вогнутой до
точки в3.
Под ткань надо положить листок бумаги н резном перенести
линии пол у рельефа в-лКЦ* и Цф-Л. Заключенную между этими линия¬
ми часть бумаги вырезают н прикладывают к отрезку	Ниж¬
ний срез обводят мелом, ставят точку начала кармана Ki н до уг¬
лубляют линию КхЦг, чтобы полочку слегка приталить по липни
вытачки. Линин мешковины показана на чертеже штриховыми от
точек и К,Верхнюю часть мешковины подкраивают но нижней.
Чертеж кажется сложным, па самом деле все выполняется очень
просто. При раскрое надо оставить запас из шов по центру переда.
Норотннк с небольшой стойкой подрезают по вырезу горловины.
Под выкроенный вырез горловины нолкладывают лист бумаги,
копируют линию горловины, затем от точки Вх вниз по плечевому
срезу откладывают 1,5 см:
ЙДЛ = 1,5 см.
Самос глубокое место горловины и точку Л соединяют прямой,
продлевая ее иверх но длину ростка:
JUlx - PtPv
Точки Вх и Д| соединяют слегка выпуклой кверху линией:
Д,Д, — ВХД3 — Э см.
Линию прншива воротника следует приподнять на 0,7—I см
по центру выреза горловины. Высота стойки (3 см) отмечена штри¬
ховой. Отлетпую часть воротника оформляют по фасону — ко¬
роткой, длинной, острой или тупой.
Вырезав лекало воротника, кладут его на ткань так, чтобы линия
середины воротника ДЛ, совместилась со сгибом ткани по долевой
нити. При раскрое дают запасы на швы по 0,7—I см. Сначала
вырезают нижний воротник. Уточнив его на примерке, вырезают
8 rv

верхний воротник с запасом на перекантовку швов 0,25 см по лншш
отлета и по концу воротника, совмещая долевые нити.
Раскрои рукава выполняют но измерению окружности руки.
К измерению о. р. 32 см прибавляют 5 см иа свободное odnera-
нис и но этой ширине (32 |- 5 -- 37 см) подбирают лекало. Ширина
рукава 37 см соответствует 48 размеру. Несмотря на то, что
размер платья 50, рукав к нему надо кроить по лекалу 48 размера.
Тем, кто шьет сам, следует выполнять чертеж рукава, поль¬
зуясь табл. 4.
ПЛАТЫ- ОТНР.ЗИОЕ ПО ТАЛИН
РАСШИРЕН НОЯ ЮБКОП В СКЛАДЫ
(рас. 58)
Измерен» >1
Д. п. т. —42,5
В. г. —25
К. II и. —23.5
П о. ш. —17,5
П о. г. —40 <23—25)
II. о. т —.16
II. о. б. —51
Ш. г. —10,5
Р. и. г. —9
Д. с. —40
Н. л л: .—42
Д. Г>. —19.5
Д. ю —51
J1J. с. —17,5
Д. П. -II
Д. р. —57
О. л- —29
Прилегающие платья с отрезной рас¬
ширенной юбкой рекомендуются девуш¬
кам, молодим стройным женщинам.
Лиф предлагаемого платья отлича¬
ется плотным прилеганием, которое со¬
здастся за счет рельефов в сшшке и но-
Рис. 5«	лочке. Прибавка но линии груди состав¬
ляет 2—Зсм. Пз них к ширине епшжн
и полочки прибавляют но 0,5—0,7 см, остальная часть уйдст на рас¬
ширение проймы. Пройма в этом лифе должна быть предельно высо¬
кой. Чтобы обеспечить свободу движении н платье, длина плеча
уменьшается на 1—1,5 см, а окат рукава соответственно расши¬
ряется и повышается.
Фигура наклонная. Размер 40.
Спинка (рис. 59)
Чертеж выполняют на ткани без лекал. Рассчитывают шири¬
ну лифа но линии груди: к измерению и. о. г. прибавляют 2 см,
деляг пополам и енннку зауживают па I см, а полочку соответст¬
венно расширяют:
ГГ, *= (п. о. г. -|- 2) : 2 — 1 - <46 -ь 2) : 2 — 1 = 23 см.
Ширина полочки на 2 см больше: 23 4-2 — 25 см.
Сразу но табл. 4 можно найти ширину ростка и записать возле
измерения а. о. ш. (6,3 см).
Ь2

ГР — длина спннкн 40 см.
ТГ — длина бочка минус I см: 19,5 см— 1 = 18,5 см.
ГГг — ширина спннкн но намерению бел прибавки или с ирнбав*
кон 0,5 см: ГГ., — 17,5 |-0,5 — 18 см.
РРХ — 5,3 см (по табл. 4).
/>/\ = >/3 PPt ; 6.3: 3 = 2,1 см.
Плечевой срез строят с помощью засечки дуг из точки Т и /■*,.
РхИ — длина плеча плюс I см на посадку.
В этом фасоне платья плечевую вытачку надо строить только
для фигур с выступающими лопатками. Хорошее прилегание сшш-
ки создается с иомощыо рельефа.
ТП — наклон плеча спннкн 42 см.
ГгС == 3 см; Г«Сг — 7 -*-8 см. С,С* = 1,5	2	см.
ТхТг = ‘/4 разницы измерении между и. о. г. и п. о. т. минус
0,5 см.
ту\ = (46 - 36) : 4 — 0,5 = 2 см.
7'7’п — 7Т| : 2; через точки Сх и Т9 оформляют линию рельефа.
ТЯТХ = Г»Г5 + 1 = 2 4- 1 = 3 см.
Уравнивают длину линий рельефа. Плечо укорачивают на I —
—1,5 см:
/7/7, — I см.
Пройму оформляют по точкам Я,, С,. С», С и Г,.
Полочка (рис. 59)
В первую очередь отмечают запас па шоп 2—2,5 см. Он должен
быть шире отделочной строчки на 0,7—I ем.
ТЬВ—длина полочки до талии 42,5 см.
ЯГ, —длина проймы сшшкн Р., Г (19.5 см) минус уменьшение
проймы полочки по табл. 3. Разнице между измерениями д. п. т.
и д. с. 2,5 см соответствует уменьшение 1,5 см.
ВГ3^ 19.5— 1,5= 18 см.
Можно пользоваться и 13бл. 2. Пройми спннки 20,5 см. а п
полочке — 19 см. Для прилегающего лифа их надо равномерно
закоротил» — для мягкой ткани на 1 см, а для более жесткой—
на 0,5 см.
ВЦ — высота грудн но измерению 25 см.
ТЬГ, = 18,5 см (по длине бочка спннки ТГ).
Г'ЛГЬ — ширина грудн плюс 0,5 см: 16,5 I 0,5 — 17 см.
ГЬС = 4 см.
BBt — росток плюс 1 см: G,3 -| 1 = 7,3 см.
ВВ., « BBt -Ь 0,5 = 7,3 Н- 0,5 ~ 7,8 см.
UUt — расстояние между центрами грудн 9 см.
#,//3 — длина плеча 13 см.
//,Я- — наклон плеча полочки 23,5 см.
СС, = 0,7 см. ЦхЦг = 1,5 н- 2 см.
аз

Через точки С, и IX» оформляют мерную линию рельефа ло талии.
На лллнн телки ставят точку Ч\.
1\Г« — ширина полочки по предварительному вычислению
25 см плюс 2 см на рельеф: 25	2 = 27 см.
Для лифа без бокоион вытачки надо определить ширину проймы
по формуле V, и. о. г. : <16 : *1 J 1,5 ем. Из обшей ширины прей-
мы следует вычесть часть проймы спинки и остаток отложить от
точки Г„ вправо:
Г„Г7 = 11,5 — Г,Г2 = 11,5 — 5 «■ 0,5 см.
1\С2 - !\С - -1 см.
Гпт7 - Г,Г, — 0,5 — 2 — 0.5 = 1,5 см.
('кос полочки и данном платье увеличен из 1—1,5 см за счет
прибавки па рельеф но .чшшк груди.
'/у/’7	1,5	-1- 1,5	5	см.
Отрезки 7Тэ, УУ/'г УУ/У 1\ТЪ в сумме должны равняться наме¬
рению н. о. т. плюс 2 см на свободное облегание. Если лиф шире,
можно доуглубнть вытачку ТНТ9 и скос спинки ТхТг иа 0,5—1 см.
Если лиф оказался зауженным, вытачку п скосы уменьшают.
Вторую линию рельефа оформляют от точки Ц? до точки Ту и
уравнивают се верхнюю часть ни первой липни, то сеть линию
откладывают равной Ц3Сх.
Плечо, как и в спннке, закорачивают па I см: /7»/7^ = 1 см, точ¬
ки Пл и С, соединяют плавной линией.
При таком построении лифа образуется предельно большая
вытачка из проймы. В отрезном поталип лнфе ее легко можно умень¬
шить, подпин точку Т„ вверх иа 1,5—2 см, как показано на рнс.
СО. Часть ширины вытачки сместится в скос по линии талин, как
Г)ы уйдет на понижение линии талии. Такой лиф оформляют, как
н'первмй, с той разницей, что расстояние откладывают по боч¬
ку спинки Т1\ увеличив его на 1,5—2 см: 18,5 -J- 1,5 = 20 см.
Рнс. 59
Рнс. 60

Затем'от точки Г« вниз откладывают бочок сниикп без прибавки:
ГщТщ ~ 18*5 см.
Второй вариант лифа для плапья (рис. 60) будет менее объем*
ним, так как в нем меныне вытачка.
Для изготовления лекала воротника со стойкой молочку кла¬
дут на лист бумаги и обмеловывают вырез горлонппы, часть плече¬
вого среза и средней липни полочки (рис. (И). Лиф снимают, и но
обведенной линии горловины строят воротник.
От-точки Нх— вершины горловины по нлечепому срезу отклады¬
вают 1—1*5 см (дли данного норотмика — 1,5 ем) и ставит точку
Д. Через точку Д по касательной к горловине проводят вспомога¬
тельную линию (штриховая) и продолжают се за плечевой срез
на длину ростка спинки плюс 1 ем.
ДД, — /У», -i- 1 - 8 -V I ~ У см.
Точки Д, и В, соединяют слегка
выпуклой линией. Д,/?,Я2— линии при-
шнва воротника. Под прямым углом
к линии Л|Д| откладывают ширину во¬
ротника 9 см, такую же ширину откла¬
дывают от точки Пх:
ДА ~ й.Дз ~ ®
Стойку высотой 4 см откладывают от
точки £3 под прямым углом к линии BJix:
В А == 4 см.
Конец воротника оформляют ло фасону. Отрезок Д.А равен
примерно 7 см. Нго оформляют прямой линией под таким углом,
как на чертеже, остальную часть оформляют но фасону воротника
Воротник не всегда удается оформить точно но фасону. Поэтому
подготовленное лекало вырезают и прикалывают на манекен. Мл
манекене уточняют форму воротника к его посадку.
На рис. 62, а показана правильная посадка воротника вокруг
шеи. Па рис. 62, б показана неправильная посадка воротника,
отлетная часть короткая и концы воротника затягиваются назад —
расходятся. Ножницами на воротнике делают разрез, как показа¬
но на рис. 62, в. Раздонгаи лекало по разрезу, передний конец
воротника кладут в необходимое положение, ближе к центру по¬
лочки. Запоминают, на сколько но разрезу надо удлинить отлетную
часть воротника, и по исправленному лекалу подкраивают другое
лекало с более длинной отлетной частью (рис. 62, г).
Выполняя раскрой, лекало воротника кладут на ткань так,
чтобы долевая нить ткани проходила в направлении, показашом
стрелкой ка рис. 62, г. Сгиб* ткани по долевому направлению должен
совпадать с линией середины воротника.
Так выполняется подрезка воротника с неотрезной стойкой
в ателье. Подработанное лекало размножают н пользуются ими
для подкроя воротников такого типа к другим платьям. Несколь¬
Рис. 61
85

ко подобных воротников рекомендуется вырезать из бязи и потом
вкладывать их в раскроенные платья, чтобы но время примерки мож¬
но было уточнить форму воротника. Б воротники подобных форм
втачивают прокладку in бязи.
Юбка к платью (рис. 63)
$ h ю ъ ют
ilept bKf nt птнищ ?
юбки
Заднюю половнику юбкн выкраивают но прннинму юбкн полу*
клеш с небольшим прогибом по верхнему срезу (4—5 см).
Переднюю половнику юбки рас¬
краивают по фасону. В первую оче¬
редь рассчитывают необходимую .ши¬
рину ткани для юбкн. Ширина по¬
лочки по линии грудн па 2 см шире
спинки (по расчету). Юбку к полочке
надо раскроить также на 2 см шире,
то есть надо измерить ширину задней
половники юбкн, прибавить 2 см и на
склады. На встречную складку при*
банляют 8—10 см и примерно столько
же на боковую, всего 16 — 20 см.
— б см (на подгиб).
ПХТ — д. ю. — 51 см.
Ог сгиба ткани еггкладывают за¬
пас па встречную складку по лишш
талии 10 см, а по линии низа — 8 см.
ТхТъ — ТЪТЩ (расстояние до вто*
рой складки берут по полочке
платья). Расстояние до второй складки но низу откладывают на
2—Зсм больше, чем вверху: 10 -р 2,5 *=* 12,5 см.
Тд.Т3— ширина второй складки по талин 8 см, внизу ее умень¬
шают до б см.
/7
Рис. 63
86

ТцТ4 — расстояние от второй складки до бокового среза, из*
меряют его но отрезку лифа Т7ТЯ. По низу откладывают его на
7 см большим.
Т3Т4 в Т, Тп~- 10 см (по лифу). По низу соответственно: 10 ф
-|-7= 17 см.
Рукав строят по чертежам, показанным на рис. 36, 12.
ПЛАТЬЯ ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
Полным женщинам необходимо внимательно относиться к от¬
бору ткани и фасона платья. Подбирая цвет ткани, следует учи¬
тывать свойство цвета определенным образом воздействовать на
зрительное восприятие человека. Теплые цвета, например, зри¬
тельно увеличивают объем предмета, а холодные, наоборот, умень¬
шают. Поэтому полным женщинам, особенно тем, у кого низкий
рост, рекомендуются холодные цвета — голубой, синий, зеленый
и их производные. Если такой цвет не очень подходит женщине,
можно использовать эффект цветовых сочетаний н дополнить платье
отделкой нейтрального цвета (белого, бежевого, черного), хорошо
сочетающегося с цветом платья. Когда же выбор остановлен на
теплом цвете, лучше, чтоб он был приглушенным, не ярким.
Не всякий рисунок ткани подойдет полной женщине. Крупный
разреженный орнамент зрительно увеличивает объем, поэтому
следует отдавать предпочтение мелкому рисунку.''
Полным женщинам рекомендуются ткани с гладкой поверх¬
ностью (но не блестящие); рыхлые, буклнрованлые зрительно
увеличивают объем.
Форма платья во многом зависит от физических свойств тка-•
пн. Из мягких тканей легко создаются платья с небольшими объе¬
мами, соответствующие моде последних лет. Жесткие ткани тре¬
буют больших прибавок н.хороши для.свободной одежды, спортив¬
но-деловой.
Большое внимание следует уделять подбору фасона и наиболее
подходящей силуэтной форме платья.
Полным рекомендуются полуирнлегаюшне платья, со слегка
подчеркнутой талией. Длина платья — ниже колена, рукав —
необъемный, высокая пройма н слегка завышенный окат, обеспе¬
чивающий свободное движение рук.
Чтобы улучшить силуэтную форму платья, применяют различ¬
ные линии и детали. Рекомендуются вертикальные, плавные ли¬
нии, вырезы горловин — удлиненной формы, но не очень узкие
(64, а, л), воротники также удлиненные, различные планки, пла¬
строны и т. д: (рис. 64, с, ж, «)• Полным женщинам надо избегать
платьев без воротника или с воротниками «сгонка», особенно
высокими.
Линии и детали должны концентрироваться в верхней части
платья. Большой объем без линий и деталей зрительно еще больше
ы

увеличивается (рис. 64, а, б). Вертикальные линии, удлиненные
воротники, вставки расчленяют плоскость, придают фигуре строй¬
ность (рис. 64, в, г).
Плавные /шнпп, округленные в верхнем части (рис. 64,г),
зрительно увеличивают объем в этой области. Поэтому такая форма
рельефов подойдет женщинам с узкими «.печами.
Рис. 04
Близко расположенные вертикальные липни (рис. 64, <)) зритель¬
но увеличивают объем фигуры, подчеркивают выпуклость живота.
Сравнив платья, показанные на рис. 64, а, к, видим, что они оди¬
наковы по объемам, но пл рис. 64, к объем верхней части зритель¬
но кажется меньше, так как плоскость расчленяется планкой,
а воротник создает плавны» переход от плеча к шее.
Р8

Длинную талию можно зрительно укоротить, приподняв кла¬
паны, как показано на рис. 64, з (вертикальные лнннн, плавно
входящие в клапаны, имеют законченную форму).
Не каждой полной женщине подходят пояса но талии — это
может себе позволить женишка высокого роста; женщина низ кого
роста в платье с поясом будет казаться еще ниже (рнс. 64, м).
Последним лучше использовать нолупояса или платья совсем без
пояса.
Женщинам с узкими бедрами можно рекомендовать платья,
подобные показанным на рис. 64, .и, 66, о, 6, в, ж.
Незаменимый комплект одежды для полных — сарафан к блу¬
за (рис. 65, д). В некоторых случаях этот комплект можно допол¬
нить н жакетом из ткани сарафана (рнс. 05, яг). Офлфш» намного
удобнее и практичнее юбки. liro можно носить без жакета. OjxipM-
ленне его должно быть простым, ткань — гладкокрашеная, плот¬
ная. Снннку и полочку жакета лучше взять на подкладку из сколь¬
зящей ткани, тогда он будет хорошо облегать фигуру.
Примерные фасоны спинок для полных фигур показаны на рис.
65, э, м, к, л. Линии полочки н спинки должны сочетаться по фор¬
ме, направлению и отделке.
Все нижесказанное не исчерпывает всех возможностей в улуч¬
шении силуэтной н конструктивной формы платьев. Здесь подчерк¬
нуты лишь главные отправные моменты, знание которых поможет
найти правильное решение в каждом отдельном случае.
Закройщикам ательеследует очень внимательно, а подчас и кри¬
тически относиться к требованиям заказчиц. Бывают случаи, когда
заказчика не понимает, что ей не подходит выбранный фасон платья,
и настаивает на его выполнении. Закроршнк обязан объяснять,
почему фасон не подходит, и порекомендовать женщине фасон, соот¬
ветствующий ее комплекции.
Изготовление платьев на полных женщин доставляет закрой¬
щикам много хлопот. Связано это с незнанием особенностей кон¬
струирования изделии на фигуры большой полноты, неумением
изменить чертеж так. чтобы не подчеркнуть отклонения от нормаль¬
ного телосложения, скрыть имеющиеся недостатки. Как следст¬
вие в изделиях нарушается баланс. Плохую посадку платья за¬
кройщик пытается улучшить, доуглубляя боковую вытачку или
забирая лишнюю ткань в боковые швы и пр.
Часто можно наблюдать в ателье, как закройщика, не подозре¬
вая о нарушении баланса проймы полочки, на примерке закалы¬
вает дополнительную шдгачку из проймы, идущую вразрез с бо¬
ковой. 5>го совершенно недопустимое нарушение правил модели¬
рования и грамотного конструирования.
В основных чертах отличительные особенности конструирова¬
ния изделий на полные фигуры состоят в следующем: обязатель¬
ное удлинение измерения длины юбки по переду, повышение боч¬
ка, увеличение плечевых вытачек, балансирование проймы полоч¬
ки по глубине и ширине н др.

Ниже описаны чертежи платьев на наиболее характерные и час¬
то встречающиеся среди полных женщин фигуры. Оформление
их — воротники, расположение линии фасона — соотвегствует
комплекции фигур, с которых сняты мерки.
В основу раскроя платьев, помешенных в этом разделе, поло¬
жены чертежи на разные типы фигур, описанные в предыдущих
разделах. По пользоваться ими как шаблоном нельзя. В каждом
отдельном случае надо вносить конструктивные изменения, соот¬
ветствующие особенностям фигуры. Как это выполняется, можно
понять, внимательно изучив предлагаемые чертежи и уяснив прнн-
а
6
6
Рис. 65
99

пипы их построения. Раскрой по ним достаточно точен и позволяет
изготавливать платья ни полных женшнн с минимальными попран-
нами на примерке, обеспечивает хорошую посадку изделия на
фигуре.
ПЛАТЬЕ С УДЛИНЕННЫМ ВОРОТНИКОМ
(рис. 00)
Д. с. -40.5
Н. и.с.—41,5
Д. б. -18
Д. ю. -58
Ш. с. —21,5
Д. и. —13,5
Д. р. -47
О. р. —38
Иэ м ер с и к я
Д. и. т.—46,5.
В. г. —32.5
11. п. л.—28
П. о. ш. —20
П. о. г.—5Я-|-5(28,5—34.5)
Л. о. т. —53
П. о. 6. -67-1- 1 (31—37)
Ш г. —20,5
1> ц. г. —12
Перед раскроем закройщику, как обыч¬
но, необходимо проанализировать измере¬
ния, вышить особенности фигуры, опре¬
делить тип телосложения, примерным воз¬
раст женщины. Разница между л. п. т.
и д. с. 6 см и между ш. с. н ш. г. 1 см го¬
ворит о том, что это нормально сложенная
фигура. Ее особенность—большой объем
бедер по сравнению с объемом грудн. Это
обязывает уравновесить эти объемы с по¬
мощью большей, чем обычно, прибавки
к п. о. г. (не 3—4 см, а 5—6 см). Раз¬
мер 58.
Спинка (рис. 67)
Как всегда, приступая к построению чертежа, определяют ши¬
рину спшиш и полочки по линии бедер и груди. Ширина сшшки
по линии бедер BBt составляет половину измерения п. о. б. с при¬
бавкой на свободное облегание I—2 см минус 2—3 см для заужи¬
вании сшшки (полочку соответственно расширяют на такую же вели¬
чину).
i>£, - (п. о. б. + 1) : 2 — 3 = (67 -}- 1): 2 — 3	3! см.
Ширина полочки на 6 см больше: 31 Ц- 6 = 37 см. Практикой
проверено, что для полных жетцпн надо уменьшать прибавку на
свободное облегание но линии бедер до 1 см. Некоторые закрой-
1ЦНКИ этот объем измеряют более свободно, п таком случае не сле¬
дует давать прибавку к измерению и. о. б.! 1о лучше делать правиль¬
но это измерение к давать рекомендуемые прибавки (см. табл. 1).
« Почему для полных женщин спинку необходимо заужи¬
вать на 2—3 см? У полных женщин объем тела увеличен со
91

стороны переда, если спинку заузить на меньшую величину,
боковой шов сместится ближе к переду и облегание спинки ухуд¬
шится.
По полученной ширине спинки с прибавкой на шов 2—4 см
ткань складывают вдвое н откладывают снизу вверх долевые из¬
мерения.
ННХ= 7 ч-8 см.
//,7* — длина юбки 58 см.
ТР — длина сминкн 40,5 см.
ТВ = 18 см.
7Т — длина бочка минус 2 см: 18—2— 16 см.
Длину бочка необходимо уменьшать на 1,5—2 см, чтобы прой¬
ма была свободнее. У большинства полных фигур руки полные,
поэтому пройма по глубине н ширине должна быть такой, чтобы
обеспечивалось свободное движение рук. Практикой установле¬
но, что для нормально сложенных фигур глубина проймы не долж¬
на превышать 24 см, а для наклонных она может быть увеличена
за счет уменьшения проймы полочки.
Ширину спинки ГГХ откладывают но измерению плюс I см:
Г1\ — ш. с. + I =21,5 4-1 = 22,5 см.
Ширину спинки по линии груди определяют аналогично рас¬
чету ширины синнкн но лншш бедер, увеличивая общую прибавку
до 5 -6 см:
ГГ% = (п. о. г. -Ь 5) : 2 — 3 = (58 -f- 5 ) : 2 — 3 = 28,5 см.
Ширина полочки — на 6 см больше: 28,5 + 6 = 34,5 см.
Точки Г? и Г] соединяют прямой. Линию бокового среза спин¬
ки ниже бедер оформляют по фасону. Для данной фигуры платье
кинзу можно слегка расширить (на 2—3 см), чтобы не подчеркнуть
увеличенный объем бедер.
РРХ — ширина ростка, равная Ч9 н. о. ш. плюс 0,5 см:
п. о. ш, : 3 -1- 0,5 см = 20 : 3 -)• 0,5 — 7,2 см.
PPt — высота ростка, равная ‘А, ширины ростка: РРХ: 3^
= 7.2 : 3 = 2,4 см.
Конечную точку плечевого среза находят, засекая дуги. Из
точки Рх засекают дугу радиусом, равным измерению д. п. плюс
3—4 см на вытачку и I см па посадку.
У полных фигур чшир спина округлая, поэтому плечевую вытачку
надо увеличивать до Л—4 см.
Вторую дугу засекают из точки Т радиусом, равным п. п. с.
плюс 0,5 см/
Прибавка 0,5 см необходима, тик кик округлость спины не фик¬
сируется при измерении п. п. с.
На пересечении дуг ставит точку Я.
Р,П « д. п. + 3 4- 1 - 13,5	3 I = 17,5 см.
777 = п.п. с. + 0,5 = 41,5 + 0,5 = 42 см.
Вытачку строят обычным способом:
РХ6 = 5 -:-6 см; ао, = 3 см; т, — 9 ч- 10 см (чем шире вы¬
тачка, тем длиннее надо се делать).
S3

Для платьев из жестких тканей хорошо повысить росток на
0,5—0,7 см от точки Р\ (на уработку) и на такую же величину
вырезать его меньше по высоте (вверх от точки Р^, как показано
штриховой.
Если этого не сделать, росток уменьшается во время обработ¬
ки п затягивает полочку в сторону спинки.
ГХС = 4 см (увеличивается до 4 см для большей свободы спин¬
ки в области проймы).
Прогиб по талии ТД\ для полных фигур меньше, чем обычно:
/—1,5 см, иногда 2 см.
Ширима талиевой вытачки равна 2—3 см. Для полных фигур
не оформляют глубоких вытачек, так как они подчеркивают пол¬
ноту. Спинку лучше слегка прижать полупоясом или хлястиком.
Для построении вытачки линию талии Т1\ делят пополам н,
уменьшив эту величину на 1 см, откладывают ее от центра спины
кправо. Через полученную точку проводят прямую и отклады¬
вают ширину пытачкн и обе стороны поровну. Среднюю линию
вытачки рекомендуется отклонять от центра спинки но липни бе¬
дер примерно на 0,5—1 см. Проще оформлять половину вытачки,
при этом меньше работы мастеру и обеспечивается большая точность.
Место расположения вытачки зависит от полноты фигуры, направ¬
ления моды. Верхняя линия вытачки н боковой срез оформляются
плавными линиями.
Полочка (рнс. 67)
На сложенной вдвое ткани по ширине полочки 37 см отклады¬
вают долевые измерения (с прибавкой на швы).
H3Ht ** 7 -:~8 см.
= Д. ю. -|- I = 58 |-1 = 59 см.
Прибавленный кдлинеюбкн ) см ирабатмнаютпобокономусрезу.
Полочку в области бедер прнпосажнпают при сметывании на
0,7—I см и при разутюживании бокового среза, посадку сутю*
живают.
7\В — д. п. т. ~ 46,5 см.
ТаБ, - ТБ - 18 см.
ВЦ в. г.= 32,5 см.
ВГз — Р:Г «-* 22,Г> см («о елнике).
Следует помнить, что для наклонных	фигур,	у	которых	разни¬
ца измерений д. и. г. и д. с. меньше 5.5	см,	пройму	полочки	надо
уменьшать по табл. 3.
Ширину полочки по липни груди н бедер откладывают по зара¬
нее рассчитанным величинам-.
ГЯГХ - 3-1,5 см. = 37 ем.
Ширина груди равна измерению ш. г. плюс I см. Для очень
полных женщин к ширине груди прибанляют 1,5 см.
Г3ГВ ** ш. г. 4- 1 - 20,5 + 1 =21,5 см.
Г6С - 4 -v-5cM.
94

1ЩХ — p. ц. r. — 12 cm.
BBX = PPt -f- 0,5 "= 7,2 4.0,5 = 7,7 cm.
Ширину горловины (BBX) в большинстве случаев увеличивают
по сравнению с ростком на 0,5—J см, особенно, если изделие
изготавливается с застежкой по центру или с V'Образным вырезом
горловины.
Ширин;! ныреза горлопнны п ростка оказывает заметное влияние
на посадку изделия. Так, при ширине горловины меньше, чем поло¬
жено, полочка смещается к пройме, где образуются косые заломы.
Если се переместить по плечевому шву в сторону горловины {сре¬
зав лшкшою ткань по горловине), заломы исчезнут.
Сбалансировать ширину горловины и раскрое ис всегда уда¬
ется, так как при обмере точно зафиксировать форму шеи невозмож¬
но. Кроме того, ширина выреза горловины зависит от вида застеж¬
ки, формы ныреза. Поэтому ин примерке надо обратить внимание
на посадку полочки у горловины и устранить недостатки, если
они имеются.
Глубину горловины откладывают по фасону, в данном случае;
Blh = 18 см.
Для определения ширины горловины и ростка имеют значение
каждые 2—3 мм, поэтому не следует пренебрегать в раскрое деся¬
тыми долями сантиметра.
Конечную точку плечевого среза IIt находит с помошыо засечки
дуг. Из точки В| засекают дугу радиусом, равным д. и. Вторую
дугу засекают на первую из точки Цх радиусом, равным измерению
н. п. п. Па пересечении луг ставят точку /7,.
BJ7| =, д. п. ** 13,5 см.
= и* н- = 28 см.
Г4Г„ — отклонение бокового среза по пройме, для полных фигур
увеличивается до 1,5—2 см.
Следует помнить, что боковой срез полочки увеличивается для
полных фигур до 2—Зсм.
Г.С, “ 2,5 см.
Величина вытачки равна разнице между боковыми срезами
полочки С\ТЬ и спннкн Г7ТХ (измеряют по чертежу).
— С, 7'в — ГЛ\ — 20,5 — 16 = 10,5 см.
У полных женщин обычно грудь ниже, и ширину вытачки мож¬
но откладывать поровну вверх и вниз полиции центра грудн. Такая
вытачка проще в обработке.
Прогиб полочки по боковому срезу ТьТп меньше прогиба 1\Т7
на 0,5—1 см.
Талмевую вытачку строят шириной 2—2,5 см. Место располо¬
жении вытачки не постоянное, оно зависит от фасона и полноты.
В данном платье вытачку строят несколько скошенной к боковому
срезу. Измеряют расстояние от центра полочки до вытачки гтолшшн
центра груди, прибавляют 1—2 см и откладывают это расстояние
по линии бедер. Верхнюю и нпжнюю точки соединяют прямой,
являющейся средней линией вытачки.
оь

Форма талнеоой вытачки для полных женщин изменяется по
сравнению с обычном. Ье ширила по талии 1,5—2 см, а на уров¬
не 5—7 см выше галин она расширяется до 2—2,5 см, п к боковой
вытачке сходит па лет. Строится, как
л в спинке, только половина вытачки.
Совершенно вышли из молы в ис-
отрсзных по талин платьях вытачки,
которые проводились от центра груди
(Z/,), такие вытачки подчеркивают
полноту. Расчет галловых вытачек
описан н предыдущих чертежах.
Для построения воротника линию
А,бд надо продлить вниз до пересе¬
чения с линией /?//j в точке Вл. Из
точки Вх продлить сс вверх с неболь¬
шим закруглением па длину ростка
по вогнутой /J|Рг.
Ширину воротника откладывают
под прямым углом к линии В%ВЬ:
BiB-} = Bt,B„ — Ю см.
Воротник подкраивают по готово¬
му выкроенному лифу (рис. 08), на
чертеже (рис. 67) он показан условно.
Полочку и спинку скалывают булавками, кладут на лист бумаги
л обмеловывают вырез горловины, слегка выпрямляя росток. Затем
а	б
Рис. 69
лиф снимают н от полученной линии откладывают ширину ворот¬
ника, как показано на рнс. 67.
По изготовленному лекалу воротник можно выкроить двумя
слоообами — без шва посредине и со швом. В первом случае сгиб
ткани по долевой нити должен совмещаться с линией середины во-
9G

рогннка {рнс. 69, а), в другом случае долевая нить должна совме¬
щаться с линиями передних концов воротника, ПО ЛИПИН середины
норотпика ладо дать запас па шов (рис. 69, б). На рис. 69, 0 пока¬
зан верхним воротник (/) и НИЖН1Ж (2).
Рукав к платыо э/4 длины раскраивается по описанию соответ¬
ствующего рукава, показанного на рис. 42.
ПЛАТЫ, с УДЛИИР.ННОЛ ПЛАМКОП
И ДВУМЯ КОКОВЫМИ ВЫТАЧКАМИ
(рис. 70)
Измерении
Д. с.
—40 Д. н. т.
-48
II.
о.
ш
II
и. с.
—42 В. г.
—И)
11.
о.
г.
д.
Ю.
—58 Я. п. п.
—26
П.
о.
т.
д.
б.
— 19
11.
(1.
б.
Ill
с.
-20
111.
г.
д.
и.
—13,5
Р.
U
г.
д.
|>-
-57
о.
р
-34
— 19
—54 (20—32)
—14
—57 (20—32)
— 19
— II
Сраииив измерения д. п. т. и д. с., ви¬
дим, что разница между ними составляет
8 см. Такую фигуру можно было бы считать
перегнбкетон, но учитывая, что hi. с. больше
ш. г. (для перегнбистых фигур должно быть
наоборот), се можно считать условно пропор¬
циональной. В данном случае большая раз¬
ница между измерениями д. и. г. и д. с. по¬
лучается не за счет постановки корпуса, а за
счет большой груди (30 см).
Чтобы выбрать достаточные прибавки по
лншш груди, талин и бедер, избрать под¬
ходящую силуэтную форму, надо проанали¬
зировать н другие измерения, которые также
характеризуют фигуру. Так, но измерению
высоты груди мы можем судить, что эта жен¬
щина среднего возраста или молодая полная
женщина, так как измерение высоты грудн
у нее большое — 30 см (у девушек и моло¬
дых женщин высота грудн обычно меиыие — 23—28 см). Сле¬
довательно, форму платья в данном случае надо подобрать соот¬
ветствующую возрасту и полноте заказчицы — не очень свободную
и иезатянутую в талии, умеренную.
Так, мы выяснили, что чертеж следует строить на нормально сло¬
женную фигуру с прибавкой по линии груди 3—4 см в зависимости
от жесткости и толщины ткани. К спинке надо прибавить 1 см, к шири¬
не груди I см, а остальные 2 см уйдут на расширение проймы, так как
4 4-561
97

величина последней определяется непосредственно измерением
п. о. г. н прибавкой.
Только после определения всех этих данных можно приступать
к раскрою платья. Размер 54.
Спинка .(рис. 71)
Чтобы правильно сложить ткань для раскроя спинки, опреде¬
ляют ширину сшшки по лшши бедер.
ББг « (п. о. б. + 1) : 2 — 3 = (57 + 1): 2 — 3 = 26 см.
Ширина полочки — на 6 см больше: 26 + 6 = 32 см.
» К полученной ширине сшшки (26 см) прибавляют на швы, на
расширение низа (сели оно имеется) и но пей складывают ткань
вдвое. При этом уравнивают поперечные срезы, чтобы они совпадали
с поперечной нитыо. Перекос ткани по поперечной нити, особенно
на тканях в полоску, клетку, недопустим. Чтобы тканьпесдвига¬
лась, ее лучше сколоть булавками.
Чертеж начинают строить снизу, откладывая вверх долевые изме¬
рения.
— 7-5-8 см (на подгиб).
HtT — д. ю. — 58 см.
ТР = д. с. = 40 см.
ТГ = д. б. — 2 = 19 — 2 = 17 см.
/Т, = ш. с. +1 = 20 + 1 = 21 см.
ГГг = (п. о . г » + 4) : 2 — 3 = (54 + 4) :	2 — 3 =	26 см.
Полочка на 6 см шире (так же, как н по линии	бедер):	26	-|- б =
— 32 см. У данной фигуры ширина спннкн н полочки по лншш
грудн и бедер одинаковы.
РРХ — */3 п. о. ш. + 0,5 =19:3+ 0,5 = 6,8 см.
РР7 = Va PPt « 6.8 : 3 = 2,3 см.
Плечевой срез строят способом засечки дуг.
Р\П — д. п. +3+1 = 13,5 +3 + 1 = 17,5 см.
777 = п. п. с. + 0,5 =» 42 + 0,5 = 42,5 см.
К измерению и. п. с. прибавляют 0,5 см на округлость спины,
которая у полных женщин полностью не фиксируется измерением.
Г,С = 4 см (для оформления проймы).
Полочка (рис. 71)
К вычисленной ширине полочки по линии бедер 32 см прибав¬
ляют на швы и складывают ткань вдвое. Практически закройщикам
удобно выполнять раскрой полочки так. Сложенную вдвое ткань
кладут сгибом к себе, рядомчепадут спинку так, чтобы в раскрое
боковые срезы были встык, а поперечные срезы полочки были ниже
срезов спинки на 1 см (I см прибавляется на удлинение юбки полоч¬
ки для полных женииш). Линии подгиба низа, талии, бедер продол¬
жают со спинки на полочку.
НАТ9 = д. ю. + 1 = 58 I = 59 см.
98

4*

ТЭВ = д. п. т. = 48 см.
ВЦ — п. г. *= 30 см.
ВГ3 — Р+Г = 21 см (по снннхе).
Б2Вя =• 32 см (см. спинку).
Г;,Г4 = ш. г. + I = 19	1 — 20 см.
/V's ~ 32 см (см. спнику).
Ширина горловины ранил ростку плюс 0,5—1 см. Вырез гор¬
ловины не увеличивается только в изделиях на наклонные фигуры,
а также если он оформлен под шею:
ВВ2 = PPt *h 0,5 - 6,8 + 0,5 = 7,3 см.
Г4С — 5 см.
Расстояние между центрами груди IXU\ равно измерению:
UUi — р. ц. г. = 11 см.
Построение плечевого среза выполняется способом засечки дуг:
ВХПХ = д. п. = 13,5 см.
Цг17| = н. п. п. « 26 см.
Для построения пройми находят вспомогательные точки, от*
клопяя боковой срез вправо и повышая его. Отклонение бокового
среза увеличивается до 1,5 — 2 см:
ГЬС, = 2 см.
Повышение бокового среза увеличивается до 2—Зсм.
СХС* = 2,5 см.
Боковая вытачка строится обычно: измеряют отрезок С2Т4 и
вычитают из него срез спннки Г27',: (29— 17 = 12 см). Вытачка
в 12 см будет очень широкой, она даст большую выпуклость, ко¬
торую трудно сутюжить, а иногда (в изделиях из жестких тканей)
и невозможно. Поэтому можно рекомендовать вместо одной две
вытачки по 6 см. Их строят но такому же принципу, как и одну,
на расстоянии 3—4 см.
Из точки Цх откладывают по 2,5 см так, чтобы одна из точек
была выше центра груди, а другая ниже центра, на одинаковую
величину, о косом направлении, как показано на чертеже.
UiUi = ЦЛз - 2,5 см.
Ц2ЦЯ - 3 ч-4 см.
Из точек Ц., и Z/3 проводят к боковому срезу две параллельные
линии в необходимом по фасону направлении.
“ д4бв — 12 : 2 - G см.
Огрезок аьЦ2 измеряют и откладывают на липни Д.лч, соединяя
полученную точку с точкой а4, а линию — па Ц&4. Полученную
точку иа соединяют с точкой Тъ.
Талиевые вытачки и прогибы боковых срезов рассчитывают
обычным способом и оформляют плавными линиями.
На жешцнн с большой грудью, но стройных, без выступающего
живота, необходимо вносить дополнения в конструкцию и фасок,
иначе иеотрезное по талии платье зависнет на груди и будет свобод¬
ным в области живота.
Если плагье забрать по боковым швам, образуются косые зало¬
мы от боковых вытачек к боковым срезам. В таком случае лучше
103

оформить полурельеф до низа с увеличенным раствором вытачки
пли подрез от увеличенной передней вытачки к боковому срезу,
как показано на чертеже штриховыми линиями. Увеличенную вы¬
тачку нельзя отодвигать от центра в сторону на большую величину,
наоборот, ее располагают по возможности ближе к центру, чтобы
не нарушить посадку платья в этом месте.
Для построении воротника надо провести линию перегиба ДВй.
Отточки В, вправо откладывают высоту стопки воротника 1,5см.
BJl = 1,5 см.
От точки В вниз откладывают глубину
горловины 16—18 см. Точки Д и Вг соеди¬
няют прямой, которую продолжают до пе¬
ресечении с линией планки.
Удлинение планки: ТЛВЛ — ‘1	5	см
(или по фасону).
Ширина планки — в обе стороны от
точки В., по 2,5 — 3 ем. Линии планок
продолжают вверх параллельно. Бумагу
отгибают по линии перегиба (ДВг) в сто¬
рону папочки и наносят линии отворота
по фасону. По нанесенным линиям выре¬
зают отворот, чтобы достроить верхнюю
часть воротника.
BBt « 7 -г- 8 см.
Точки Вх н В4 соединяют прямой и про¬
должают ее на длину ростка Р\Р» по вог¬
нутой.
Я|Д, = РхРг = 8 см.
Д,Д4— ширина воротника 8—10 см.
В,ДЯ «» ДА.
Женщинам, которые шьют сами, ре¬
комендуется выполнить лекала платья
вместе с планкой и воротником. Планку
к воротник надо отрезать от полочки н вы-	Рис.	72
кроить но ним все детали отдельно. По
линии отреза планки в полочке прибавляют на шов 0,7—1 см.
Плавку также увеличивают по ширине и длине па 0,7 —I см, соот¬
ветственно запасам полочки.
Закройщикам можно не делать лекал платья, а выполнить сна¬
чала раскрой на ткани, нанести линию планки, затем подколоть
лист бумаги и па него нанести линии планки и воротника. Таким
лекалом-шаблоном можно пользоваться в раскрое подобных фасонов.
Подрезку линий отворота и концов воротника можно выполнить на
манекене (рис. 72).
101

ПЛАТЬЕ СО СТОЙКОЙ
(рнс. 73)
Измерения
Д. с.	—45,5	Л	п.	т.—53,5	П. о. ш. —21
II. п.	с.—40,5	В.	г.	—34.5	11. о. г. ■—72(35—41)
Д. ю.	—63	Н.	п.	п.—31.5
Д. б.	-20.5
Ш. с.	—24
Д. п.	-15
Д. р.	-60
О. р.	—44
Г1. о. т. —63
П. о. б. —70(33-39)
III. г. —21.5
1>. ц. г. —13
Судя по измерениям, определить тип фигуры довольно сложно.
Д. п. т. больше д. с. иа 8 см, казалось бы. фигура перегибистаи.
Для иепегибнетых фигур пройму полочки увеличивают по срав¬
нению с проймой спннкн на 0,5—1 см. Но » дан¬
ном случае ш. с. больше ш. г. на 2,5 см, следова¬
тельно, заузить грудь и увеличить пройму нельзя.
Учитывая все это, раскрой платья можно произвес¬
ти на условно пропорцнональнуюфигуру, увеличив
плечевую вытачку до 3—3,5 см.
Фигура имеет еще одну особенность: измерение
п. о. г. больше п. о. б. на 2 см, что требует вне¬
сения поправки в конструкцию платья. Размер 72.
Спинка (рис. 74)
Как всегда, рассчитывают ширину спннкн по
линии бедер, чтобы правильно сложить ткань
(с прибавкой на швы).
ББХ = (п. о. б. + 2) : 2 — 3 - (70 + 2) : 2 —
— 3 = 33 см.
Одновременно вычисляют ширину полочки (она
шире спинки на 6 см):
— 33 -|- 6 = 39 см.
Чертеж начинают строить от поперечного среза:
ННХ = 7 -т- 8 см.
Рис. 7.3	Ц,т	—	д.	ю. = 63 см.
ТР — д. с. = 45,5 см.
Исходную высоту проймы определяют с помощью измерения
д. б., уменьшая его на 1,5—2 см для свободы проймы.
ТГ = д. б. — 2 = 20,5 — 2 = 18,5 см.
Высоту проймы можно найти по табл. 2 (для всех очень полных
с разницей между д. п. т. и д. с. больше 6,5 см см. верхний ряд,
размер 60). Ширина спннкн по линии груди равна:
ГГI = (п. о. г. -М) : 2 — 3 = (72 -}- 4) : 2 — 3 = 35 см.
Ширина полочки на 6 см больше: 35 +6 = 41 см.
По линии груди ширина спинки больше, чем по липни бедер,
иа 2 см. В таких случаях многие закройщики от линии груди
102

гЛ>

опускают вниз прямую, делая этим самым спинку по линии бедер
шире, чем положено. Этого делать не следует. Отложив полученные
величины, ог точки Бх надо провести линию до талии и до низа.
Точки 7\ и Л соединить прямой и оформить небольшой прогиб:
ТХТЛ = 0,7 -5- ) см (или по расчету вытачек).
Ширину спинки откладывают от точки Г по намерению плюс
1 см:
7Т, = ш. с. 4- 1 = 24 -|- 1 = 25 см.
Вычисляют ширину ростка н высоту ростка:
РРХ = 1/3 п. о. ш. -}- I = 21 : 3 + I = 8 см.
РР% = V, РР1 = 8 : 3 = 2,7 см.
Строят плечевой срез, засекая дуги. Первую дугу засекают
из точки Р| радиусом, равным измерению д. п. плюс 3—4 см на вы¬
тачку и 1 см на посадку. Вторую дугу засекают из точки Г радиу¬
сом, равным измерению н. п. с. плюс 0,5—I см. На пересечении
их ставят конечную точку плечевого среза fl:
Р\П — д. и. -(- 3,5 -|- 1 = 15 -j- 3,5 4- I = 19,5 см.
77/ = и. п. с. -\- I = 46,5 -р 1 =* 47,5 см.
Положение плечевой вытачки:
Р,в = 6 см; мх — 3,5 см;	=9-5-10	см.
ГгС = 4 см.
Положение талиевой вытачки:
7'ГЭ = V, ГГ,; Г3Г4 = 1	1,5	см.
Полочка (рис. 74)
Чертеж полочки начинают строить, как н спинки, с нахожде¬
ния ширины полочки по линии бедер.
= (п. о. б. + 2) : 2 -{- 3 = (70 -р 2) : 2 + 3 = 39 см.
•Затем от поперечного среза откладывают все измерения по
длине:
Н3НП = 7 -:-8см (на подгиб).
Н9ТЬ = Д. ю. = 63 I = 64 см (прибавка для полных женщин).
ТЬВ = д. п. т. = 53,5 см.
ВЦ — в. г. = 34,5 см.
Исходная высота проймы полочки равна высоте проймы спинки
РгГ:
ВГ9 = Р..Г = 24,3 см (измеряется по чертежу).
Ширину полочки по линии груди Г3Г4 откладывают но расчету:
Г8Г4 = 41 см (см. спинку).
Из точки Б3 проводят линию бокового среза до низа и до талин
(точка Т9). Точки Г„ и Г4 соединяют прямой.
Ширину груди плюс 1—1,5 см на свободное облегание откла¬
дывают от точки Г3:
/У\ = ш. г. -pi = 21,5 4- I = 22,5 см.
От точки Г6 откладывают вверх 4—5 см:
ГЬС = 4 -5- 5 см.
104

Расстояние между центрами грудн откладывают по измерению:
ЦЦХ = р. ц. г. = 13 см.
Ширину выреза горловины для очень полных фигур отклады¬
вают равной ростку млн увеличивают на 0,5—1 см, особенно если
платье с застежкой но центру переда.
BDt =■ РРХ |- 0,5 = 8 + 0,5 = 8,5 см.
ВВг = ВВХ + 0,5 - 8,5 + 0,5 = 9 см.
Плечевой срез строят способом засечки дуг.
B,/Л — д. п. =* 15 см.
UJIx — н. п. п. — 31,5 см.
От точки Г4 вправо откладывают скос полочки, равный для пол¬
ных фигур 1,5—2 см:
Г,Г в = 2 см.
Удлинение бочка Г«С, откладывают равным 2,5—Зсм:
ЛС, — 3 см.
Для определения ширины боковом вытачки измеряют боковой
срез полочки от точки С, до точки Тв, вычитают длину бочка спин¬
ки Г\ТХ:
C,Г, = Г,Г, = 32 — 18,5 = 13,5 см.
Ширину вытачки 13,5 см делят на две вытачки.
От точки Цх, как показано на чертеже, откладывают по 2,5 см:
ЦДъ - Ц,Ц9 = 2,5 см.
Из точек Цг н проводят две параллельные линии к боково¬
му срезу н откладывают вверх к вниз по половине ширины вытачки:
в 13,5 : 2 = 6,5 см.
Верхнюю линию вытачки измеряют и откладывают на ниж¬
нюю:
Затем измеряют отрезок и откладывают на линию
Для удобства вытачки скалывают булавками и отмечают боковой
срез мелом.
Талневую вытачку располагают по фасону. В данном случае:
= 2,5 см. Самое глубокое место вьггачки — выше линии
талии.
ПЛАТЬЕ С РЕЛЬЕФОМ В ПОЛОЧКЕ
(рис. 75)
Измерен ни
Д. с. —40	Д.	п.	т.	—46,5
Ш. с. —20
И. г. —31
И. п. п. —27
Н. п. с.—42,5
Д. б. -18
Д. к>. —58	П.	о.	ш.	—10
П. о. г. —58(28—34)
П. о. т. —51
Д. п.	—14	П.	о.	б.	-60(28-34)
Л о	-56	Ш-	1	—2°‘5
~ Р-	56	Ш.	г.	И	-20,5
О. р.	—34	р,	ц	г.	—12
105

По данным измерении фигура перегибистаи: д. п. т. больше
д. с. па G,5 см, in. с. уже ш. г. па 0,5 см.
Обращаем внимание на другие особенности фигуры. Объем
руки — 34 см, в то оремн как дли условно пропорциональном
фигуры 58 размера он составляет 36,2 см. Следовательно, у жен¬
щины, с которой скиты мерки, тонкие руки. Кроме того, судя по
намерениям и размеру, у нес короткой талин, сравнительно неболь¬
шие бедра.
Анализ измерений необходим для правильного раскрои и вы¬
бора фасона. Декоративными линиями и деталями можно зритель¬
но изменить пропорции фигуры. Если за¬
кройщику не удается сразу найти нужную
форму линий и деталей, следует это сде¬
лать на примерке вместе с заказчицей.
Данной фигуре подходят вертикаль*
иыс линии фасона. Размер 58.
Спинка (рис. 76).
Снимку строят обычным способом.
HI1L = G -^7 см.
IitT = д. ю. = 58 см.
ТР = д. с. •= 40 см.
ТГ — д. б. — 2 = 18 — 2 = IG см.
ТБ 18 см.
/Г» — (п. о. г. -1-4) : 2 — 3 = (58 -}-
+ 4) : 2 — 3 « 28 см.
Полочка на G см шире: 28	-f G =	34 см.
ББХ «■ (п. о. б. -h 2) : 2	— 3 =	(60	Н-
4-	2) : 2 — 3 = 28 см.
Полочка по липни бедер иа 6 см шире:
28 4- 6 1=5 34 см.
;	ГГг ш. с. 4- I *= 20 -|-	I = 21	см.
РРЛ i= »/а п. о. ш. 4- 0,5 - 19 : 3 -| 0,5 = G.8 см.
PPt * Х!,ЛРР1 = 6,8 : 3 - 2,3 см.
Плечевой срез строится способом засечки дуг (см. предыдущие
чертежи).
РХП *= д. п. -|-4 (Зсм на вытачку и 1 см па посадку).
TU = п. и. с. 4- 0,5 = 42,5 4- 0,5 = 43 см.
ГХС = Зсм.
ТхТг « V* разницы между н. о. г. и п. о. т. минус 0,5 см:
7\Га = (58 — 5!) : 4 — 0.5 = 7:4 — 0,5 = 1,5 см.
Ширина вытачки равна V., разницы между п. о. г. и п. о. т.:
7*;|7 4 - (58 — 51) : 4 — 2 см.
Рельсе]) строят после построения иолочкн.
100

Полочка (рис. 76)
Необходимая ширина ткани для раскроя полочки — 34 см
(см. спинку). К этой ширине прибавляют 6—7 см на рельеф и
2—3 см на шов (34 -Р 6 -р 2 « 42 см).
107,

Снизу, от поперечных срезов, откладывают 6—7 см на подгиб:
НгН9 = 6-5-7 см.
Длину юбки плюс 1 см на уработку (посадку) в области бедер
откладывают от точки Н9:
= Д. ю. Н- 1 =58 |- 1 — 59 см.
ТЛВ— длина полочки до талик 46,5 см.
ВЦ — высота груди 31 см.
Длину бочка Т3Г3 откладывают равной длине бочка по спинке.
ТЛГ9 - ГГ - 16 см.
ТЯБ« = 18 см.
К ширине полочки 34 см прибавляют на рельеф 2—2,5 см:
Г3Г« = 34 +2,5 - 36,5 см.
Ширину груди Г3Г6 откладывают по измерению ш. г. II плюс
2,5	на рельеф:
Г3Г5 = 26,5 + 2,5 = 29 см.
ГЪС = 5 см.
Ширину полочки по линии бедер 34 см откладывают после
построения рельефа.
Ширину выреза горловины увеличивают на 0,7 см но сравне¬
нию с ростком:
ВВ} = PPt + 0,7 = 6,8 + 0,7 = 7,5 см.
В платьях с застежкой вырез горловины увеличивают на 1,5 см.
В платьях из лсгкорастягивающнхся тканей вырез горловины уве¬
ли швают на 0,5 см. Глубину горловины не увеличивают.
ЦЦХ —расстояние между центрами груди 12 см.
По современной моде рекомендуется оформлять рельефы, слег¬
ка отводя их ог центра груди в сторону бокового среза. Особенно
эго важно для нолных женщин. Близко расположенные рельефы
сп меркнут выпуклость живота и полноту фигуры. В данном платье
рельеф сдвинут от центра груди на 2 см:
U\Uz — 2 см.
Рельеф выходит из плечевого шва, поэтому сначала надо по¬
строить плечевой срез, а потом — оформить рельеф. Из точки Вх
засекают дугу радиусом, равным д. п. Из точки Цх засекают дугу
радиусом, равным измерению н. п. и. Пересечение дуг отмечают
точкой /7.
ВХП — д. п. = 14 см.
ЦХП = н. п. и. = 27 см.
Точки Вх и П соединяют прямой и на ней засекают из точки В
расстояние, равное расстоянию 1Щ+ плюс 1—2 см:
8/7, = ад* -I- 2 = 14 + 2 = 16 см.
Точки ПХЦ» соединяют прямой линией, продолжая ее до линии
талнн (точка Тх). Чтобы продлить рельеф до низа, измеряют отре¬
зок Га’/4, прибавляют 1,5—2 см, откладывают это расстояние но
линии низа (//-,//,):
ад* = Т9Т.Х + 2 = 13,5 + 2 = 15.5 см.
Для более расширенных релье||юв расстояние //л//4 увеличивают
на 3—4 см. Расстояние Ц-м равно ЦЦХ плюс I — 2 см.
ioa

Цф = ЦЦХ Н- I =12 + 1 =13 см.
Из точки Ц2 приводят дугу радиусом Ц$в и откладывают ширину
вытачки, равную разнице между измерениями ш. г. II и ш. г. I,
плюс 2,5 см па рельеф:
ввх = ш. г. II — ш. г. 1	2,5 = 26,5 — 20,5 -|- 2,5 — 8,5 см.
Ц«Иэ = 2,5 см (запас на рельеф).
Через точки Ц3 и б, проводят вторую линию вытачки, равную
первой ЦгПj, н ставят точку /74. Из точки /7а засекают дугу радиу-
сом, равным длине плеча 14 см минус часть плечевого среза до вы¬
тачки Я,//, : 14—9,5 = 4,5 см. Вторую дугу засекают из точки Цг
радиусом, ранным наклону плеча полочки 27 см. На пересечении
этих дуг ставя1 точку //а.
//2//3 = д. п. — Я/7, = 14 — 9,5 = 4,5 см.
//2/73 — к. и. п. — 27 см.
Для улучшения положения рельефа обе линии вытачки откло¬
няют от точек /7, и /7» ну 1 см. Наклон плеча полочки обычно
засекают из точки Ци но так как рельеф смещен влево на величину
UiU-i, его засекают из точки Ц».
Рассчитывают величину талиевой вытачки. Она ранна разнице
между измерениями п. о. г. и п. о. т. минус вытачка спинки и про¬
гибы боковых срезов. Прогиб бокового среза полочки равен про¬
гибу спинки Г|7\ (1,5 см) минус 0,5 см:
Т<Т7 — 1.5 —0.5 = ! см.
Тогда талиевая вытачка полочки будет равна: п. о. г.—
— п. о. т. — 2 — 1,5 - I = 58 — 51 - 2 — 1,5 - I = 2,5 см.
Эту вытачку можно увеличить за счет общей прибавки на 1,5—2 см:
2,5	-г 1.5 - 4 см. Кроме того, ее еще необходимо увеличить на
ширину рельефа Ц*ЦЛ 2,5 см, в результате получаем:
Г4Г* = 4 -ь 2,5 = 6,5 см.
Расстояние Я.,//6 откладывают равным 1,5—2 см и больше
в зависимости от формы платья: чем оно ровнее книзу, тем больше
расстояние Я,Я5. Завершают построение рельефа, соединяя точки
Тл и Нь прямой.
Только после построения рельефа откладывают ширину полоч¬
ки по линии бедер 34 см, не учитывая рельефа.
Я2ЯЭ + БЛБЬ = 3-1 см.
Т7Тв = 0,5 -V-0.7 см (повышение линии талин).
Для построения рельефа в спинке измеряют расстояние от точ¬
ки В до мерной линии рельефа (точка /), добавляют 0,7 см на по¬
садку и откладывают полученную величину от точки Я, по плече¬
вому срезу сшшки до точки в:
7Та = Рв — 2 см; щ « 3 см; ТаТ4 = 2 см.
По отмеченным точкам сгроят рельеф, как показано па
чертеже спннкн.
Из точки TV откладывают вниз длину юбкн с прибавкой 1 см
на посадку и шрормляют линию шюа. Вырез горловнны оформля¬
ют мысом.
ЯЯ3 = 17-5- 18 см.
109

Точки В, и Вя соединяют прямом. Под оформленный вырез
горловины подкалывают лист бумаги, отгибают его по линии
ВХВН в сторону полочки и наносят форму воротника по фасону.
По нанесенным линиям вырезают воротник, отгибаю!' его вправо
и достраивают верхнюю часть воротника.
ВхД — 1 см (вспомогательная точка).
Самое глубокое место горловины соединяют с точкой Д, про¬
должая линию вверх на длину ростка.
ДД, = PjP*. Точки Дх и Вх соединяют выпуклой линией. Это
линия лрншпоа воротника, от которой откладывают ширину во¬
ротника.
Д1Д1 = В1Д3 = 9 см. По изготовленному лекалу вырезают
воротник.
ПЛАТЬЕ СО. ВСТАВНЫМ БОЧКОМ
(рнс. 77)
Рнс. 7/
Измерения
Д с. —41
Н. и. с.—43.5
Д. ю. —Б2
Д. б. —19
Ш. С. —21
Д. п. -М
Д. р. -59
О. р. —40
Д. п. т.	—50
В. г.	—30
Н. п. п.	—27.5
П. о. ш.
П. о. г.
П. о. т.
Г1. о. б.
[(I. г. 1
IIJ. г. II
Р. ц. г.
—19.5
—58
—53
—05
—21
—25
—11,5
По разнице между д. п. т. ид. с. можно
судить, что фигура перегибистая. Однако,
учитывая, что ш. с. равна ш. г., причис¬
ляем фигуру к условно пропорциональной.
Сравнивая измерения, можно сделать
вывод, что данная фигура большой полно¬
ты, с большими бедрами и полными рука¬
ми. Размер 58.
Спинка (рнс. 78)
1Шх — 1 -г-8 см (на подгиб).
7/,Т — длина юбки 62 см.
ТР — длина синнки по измерению 41см.
ТБ ~ 18 см.
7Т — длина бочка по измерению минус 2 см: 19—2 = 17 см.
/7\ — ширина спины, плюс I см: 21 -f 1 = 22 см.
РРХ = ‘/3 п. о. ш., плюс 0,5 см: 19,5 : 3 + 0,5 = 7 см.
РРг — Vs ширины ростка: 7:3 = 2,3 см.
110

РХП = длина плеча плюс 2 см на посадку. Плечевая вытачка
не обязательна, так как лишнюю слабину в области проймы мож¬
но забрать в рельеф, оформляемый из проймы.
77/ — наклон плеча спинки плюс 0,5 см: 43,5 4- 0,5 « 44 см.
ГХС — 7 см (С — вспомогательная точка для построения
рельефа).
ш

7Т| — шнрииа спники ГГХ мниус 2,5-*- Зсм (или по фасону):
22 — 2,5 ^ 19.5 см.
НХН» — Ы>х 4- I -г- 1,5 см. В прямых платьях прибавку мож¬
но не давать, а в расширенном книзу со увеличивают до 2—Зсм
н больше.
Полочка (рис. 78)
Построение полочки начинают с захода на застежку, равного
4 см. При этом надо учесть расширение о г во рота и увеличить за*
ход на 2—3 см. На подгиб откладывают, как н в свинке, 7—8 см.
А/дГо — длина юбки по измерению 02 см плюс 1 см.
Т.В— длина полочки до талин по измерению 50 см.
ВГЛ — высота проймы, равная высоте проймы спинки: ВГ9 =
= РйГ.
ВЦ — высота груди 30 см.
7V*.i — длина бочка ТГ 17 см {по спинке).
ТцБ-i — 18 см.
ГЯГГ, — ширина груди но измерению плюс 1см: 21 4-1 —
= 22 см.
ВВх — росток плюс 0,5	1 см: 7 4- 1 = 8 см.
ВВ.£ = ВВХ -|- 0,5 - 8 -I- 0,5 - 8,5 см.
///(,—расстояние между центрами груди 11,5 см.
ВхПъ—длина плеча по измерению 14 см.
ЦХИХ — наклон плеча полочки 27,5 см.
ГъС* — 7 см (С — начальная точка рельефа по пройме).
7\ТЭ — ГЛГЬ минус 2,5—Зсм: 22—2,5= 19,5см.
Н9П.* — TfTn Плюс 1,5—2 см: 19,5 -|- 1,5 = 21 см.
. На пересечении рельефа с линией груди ставят точку Гя.
ГПГ- — прибавка на рельеф 2,5—4 см.
Поскольку у фигуры большой объем бедер, на релье*)) прибав¬
ляют не 2—2,5 ем, как обычно, а 4 см. Расширяя полочку по липни
груди увеличенным релье*[х>м, выпрямляют боковой срез полочки,
чтобы но нем не было большого перекоса ткани.
Находят ширину всего изделия (п. о. г. плюс 4 см на свободное
облегание: 58 4-4 = 62 см), вычитают из него ширину спинки П\
(17 см) и ширину полочки до рельефа Г,Г„ (19 см), остаток отклады¬
вают от точки Г7 влево.
Г7Г8 = п. о.г. 4- 4 — ГГ* — /V’, = 58 4- 4 — 20 — 19 =
23 см.
Г9Г9— ширина проймы, равная ЧА п. о. г.: ГНГ9 = 58 : 4 =
= 14,5 см (не больше 15 см, если пройма окажется узковатой, ее
подрезают на примерке).
НАНЪ — 1,5	2	см.
1>гВА = п. о. б. плюс 2 см минус ширина спники но линии бе¬
дер (65 -{- 2 — 20 = 47 см) плюс на рельеф 3—4 см (17 -|- 3,5 —
= 50,5 см):
ВгВх — 50,5 см.
(12

Точки /54Г8 соединяют прямой, продолжая се вверх на 7 см,
как и о спинке, до точки С,,.
ГвС. — Г,С, (по спинкс).
!\С3 = АС».
'!\ТЬ — 1 -5-1,5 см; Т9Т7 — 2,5 -f-З см.
/1,//*= Б А -Ъ 1,5-4-2 см.
Полуприлсгпкицес платье не следует слишком приталивать.
Измеряют отрезки Т'1\ (по спинке), ТгТ9 и Т-7\, если сумма их
окажется меньше п. о. т. с прибавкой на свободное облегание,
уменьшают талневую вытачку. Когда же платье получается более
свободным, его силуэтную форму дорабатывают на примерке или
на середине отрезка Т-аТ7 оформляют небольшую вытачку (на чер¬
теже показана штриховыми линиями).
Воротник выполнен конструктивным способом:
ДА ■» 3 см: Даб, — 2 см; ВлВг, ~ 1,5 см.
ВХД = Р\Р* (ростку): ЛЛ| — У -5- 10 см.
От поперечных срезов откладывают иа	р	79
иодгнб 4 см.
HP— длина жакета 70 см.
РТ — длина спинки 42 см.
ТР — длина бочка минус 2 см: 19—2 = 17 см.
ТБ « 18 см.
Для построении среднего шва спннкн откладывают ряд точек.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С РЕЛЬЕФОМ ИЗ ПРОПММ
(рнс. 79)
Измерения
Л. с- —42	Д.	п	т.	—45
Д ж. —70	В	г.	-.41
И. п.с.—42.5	II.	и	и	—28,5
Фигура наклонная, так как ш. с. боль¬
ше ш. г. на 2 см и д. и. т. больше д. с. на
3 см (см. раздел «Определение типа тело-
Спинка жакета без вытачек, со швом.
В полочке оформлены рельефы от прой¬
мы. Юбка — обычная двухтонная. Раз¬
мер 50.	|\	/
Спинка (рис. 80)
PC — 15 см-
113

TTj **1,5-S-2 см; ИИХ — 1 -г-1,5 см (на 0,5 см меньше 7Т,).
Отклонение спннкн РРх равно 0,5 — 0,7 см, если у фигуры
в области ростка выпуклость — эту величину не откладывают.
По точкам Р, С, 7'1> Нг оформляют среднюю линию спннкн.
Ширину спины по намерению плюс I см откладывают от точки Гх
вправо:
ГхГ2 *=■ ш. с. -h 1 = 21 4- I ** 22 см.
Выступ проймы Г-Г3 в жакетах по*
добного типа небольшой: 2—2,5 см.
Шов смещается ближе к спинке, так как
нет талиевой вытачки.
ГгГ% — 2,5 см. ГаС4 = 2 см.
Ширина ростка равна V3 п. о. ш.
плюс 0,5 см:
PtPt = 19,5 : 3	0,5	~	7	см.
Высота ростка РхРа равна 1/а шири¬
ны ростка:
/>,/>, = 7 : 3	2,3	см.
Плечевой срез строят с помощью
засечки дуг. Из точки Рг заседают
дугу радиусом, равным длине плеча
плюс 3	3,5	см	ка	вытачку	н	I	см	на
посадку. Вторую дугу засекают из точки
Тх радиусом, равным измерению н. п.с.
плюс 0,5 см. Пересечение дуг отмечают
точкой //.
Р2П *• д. п. + 3 + 1 = 14*5 + 3 -н
0,5 = 42,5 -f 0,5 =
<м« —	—
1 = 18,5 см.
Г,П = н. п. с.
= 43 см.
Рф =* 5 см; ввх = 3 см;
= 9	10	см.
Ширина спннкн по линин бедер рав¬
на ширине спинки но линии груди.
БхБ2 = Г,/'э — 24,5 см.
р„с 80	Прогиб спинки по боковому срезу:
ТУ/'а — 2,5 см.
Плавной линией оформляют боковой срез, не подчеркивая талию.
В приталенных изделиях линию талии по боковому срезу привод*
ннмают на 0,7—! см.
Полочка (рис. 81)
Заход на застежку в однобортном жакете равен 4,5—5см,
Подгиб—1см. Удлинение полочки па уработку — I-*:-1,5см,
в зависимости от свойств ткани: 112Нл — 1,5 см.
#«7*4 =* 1IT (но синяке).
Длину полочки до талин откладывают по измерению:
114

Т4В =* д. п. т. = 45 см.
Высоту грудн откладывают от точки В вниз:
ВЦ =* в. г. — 31 см.
Длину бочка н расстояние от талии до линии бедер отклады-
влот по спнике:
Г4Г* - тг.
Т4В3 =■ 18 см.
Высоту проймы В1\ откладывают равной пройме спннкн Р9Г
минус уменьшение проймы для наклонной фигуры 2,25 см но табл.
3 (размер 56, разница между измерениями д. м. т. и д. с. Зсм:
45—42 = 3 см).
ВГЪ = РзГ — 2,25 = 22,7 — 2,25 « 20,5 см.
Расстояние между центрами груди откладывают равным изме¬
рению:	'
ЦЦХ = р. ц. г. = 11 см.
Ширину горловины ВВХ для данной фигуры надо взять по рост¬
ку минус 0,5 см для наклонной фигуры, но учитывая, что изделие
с застежкой по центру, ширину горловины увеличивают на 0,5 см
(эта прнбаока уработается по лнннн втачивания воротника и
застежки).
ВВХ = PxPt Н- 0,5 = 7 4- 0,5 =» 7,5 см.
Глубина горловины зависит от формы отворотов и воротника,
поэтому ее не откладывают, а находят при моделировании ворот¬
ника (см. ниже).
„ Плечевой срез строят обычным способом. Из точки 5, засекают
дугу радиусом, равным д. п. Из точки Цх засекают дугу радиусом,
равным измерению и. п. п.
= д. п. = 14,5 см.
Ц\ПХ — н. н. п. — 28,5 см.
Ширину груди плюс 1 см откладывают от точки Гь влево:
ГйГ« = ш. г. + I = 19 + I = 20 см.
Начальную точку рельефа по пройме определяют, откладывая
вверх от линии грудн отрезок длиной примерно 7—8 см:
Г„Са = 7 см.
Для построения рельефа откладывают отрезки:
UiUt = 5 см; Тд7* = 1G см; Б3БХ — 16,5 см.
По точкам С2, Цг, Та, Б± проводят линию рельефа, продолжая
ее до лнннн низа.
Ширину полочки Г4Г, откладывают равной п. о. г. 56 см плюс
5 см на свободное облегание и 2,5 см иа рельефминус ширина спин-
ки ГхГз 24,5 см:
Г4Г7 = 56 -[- 5 4-2,5 — 24,5 = 39 см.
Ширину проймы полочки Г7ГВ откладывают по расчету; V4
н. о. г. минус часть проймы спннкн Г2Г9\
Г,ГВ = 56 : 4 — 2,5 — 11,5 см.
Из точки Гн откладывают вверх отрезок Г8С3, равный отрезку
ГеСг : ГьСа= Г<СГ
Ц3Ц3 = 2,5 см (запас на обработку рельефа).
115

ТЬТ9 «■ 5,5 4-6,5 см (из них 3,5 — 4 см на вытачку н 2—2,5 см
на рельеф).
Б4БЬ — ТьТл — 1,5 = 5,5 — 1,5 — 4 см.
Через точки С3, Дя, Тв, Бп оформляют вторую линию рельефа
и продолжают ее до низа, как показано на чертеже.
Линии рельефов урав¬
нивают. Измеряют пер¬
вую линию рельефа СгТь
и вычитают из нее вто¬
рую линию C37V Оста¬
ток забирают в вытачку,
которую строят от точки
Ц-t но направлению к
точке Uit не доводя ее
до центра грудн на 1,5—
2 см. Если вытачка по¬
лучается очень широ¬
кой, ее уменьшают на
I—2 см и на эту вели¬
чину удлиняют вторую
линию рельефа от точки
С9 и расширяют пройму
от бокового среза вле¬
во, как показано штри¬
ховыми линиями.
Ширина полочки по
линии бедер (Б9Б* -j-
-|- />д£в) раина н. о. б.,
плюс 3 см на свобод¬
ное облеганне минус
ширина спннки БУБ9:
Б3Б4 -1- БьБ9 « п. о.
б. }- 3 — Б,Ьг — 61,5 -|-
-ЬЗ — 24,5 = 40 см.
Прогиб по боковому
срезу полочки Г-,7'# ра¬
вен 1—1,5 см.
Удлинение бокового
среза полочки Г,С4 pan-
лс, - /у:4 - г,с\. т»и7 ■= г*//,
Рис. 81
бочка спннкн
но удлинению
(но спинке).
Перед разработкой воротника н озворота намечают верхнюю
петлю по фасону. От точки В\ вправо откладывают 1—1,5 см и через
эту точку до верхней петли проводят линию перегиба.
ВЛ = 1 -.-1,5 см.
Ткань отгибают по линии перегиба о сторону полочки и на ней
зарисовывают отворот по фасону. Затем по нанесенным линиям
UG

вырезают отворот н вырез горловины. К вырезу горловины подкла*
лывают лист бумаги и достраивают верхнюю часть воротника.
Расстояние ДДj равно ростку по вогнутой плюс 1 см: 7,5, р
4-1 — 8,5 см. Л|Л* — отклонение линии втачивания воротника
от линии перегиба 5—G см. Чем больше это отклонение, тем мень¬
ше стойка воротника.
ДэД*— ширина воротника 9—10 см.
Отлетную часть воротника оформляют соответственно фасону.
Следует отметить, что постоянные величины деталей ворот¬
ника и отворотов давать нецелесообразно, так как предложенная
<]юрма воротника быстро устареет и новую форму этих деталей
будет затруднительно раскроить по постоянным величинам. Здесь
па помощь приходит способ разработки воротника и отворотов пу¬
тем моделирования. Как бы ни изменялась мода, любую форму во¬
ротника и отворотов можно перенести на лекала, то есть разрабо¬
тать эти детали путем моделирования.
Петли жакета намечают по фасону и уточняют их расположе¬
ние на примерке. Передний конец петли должен переходить за линию
центра вправо на 0,5 см. Длина петли равна диаметру пуговицы
плюс 0,2—0.3 см.
На полных фигурах юбки имеют плохую посадку, поэтому
полным женщинам следует предпочитать сарафаны с блузами,
а юбку изготавливать только для летних платьев-костюмов. Вы¬
ше предлагается чертеж юбки, в котором учтены особенности пол¬
ных фигур (рис. 82). Размер 62.
Для раскроя передней половинки юбки надо к д. ю. приба¬
вить G—7 см на подгиб.
ИТ — д. ю. 4- 6 GO -j- 6 = 6G см.
Ширину ткани дли передней половинки рассчитывают, как и
для платья; п. о. б. плюс I—2 см на свободное облегание, деленное
на два, плюс 2см на расширение передней половинки и 2—Зсм
запас на шов:
ББХ - (п. о. б. 4- I) : 2 л- 2 = (G7 4- 1) : 2 4- 2 = 36 см.
ТБ - 18 см.
Для полных жешшш обязательно повышение линии талин:
чем полнее женщина, тем больше это повышение:
ТТ{ = 1 -f-1,5 см.
Женщинам средней полноты юбку вверх можно не удлинять
и остакшь линию талин прямой. Чтобы рассчитать и оформить все
выгачки по талии, выполняют разбивку задней половинки юбки.
ЮБКА НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ
Измерения
Длина юбки (л *> )
Полуокружность талин (п. о. т.) .	.	.
Полуокружность бедер (и. о. 64 ... .
GO
Г>4
07
117

НгТъ = д. к>. •+■ 6 = 60 -f- 6 = 66 см (6 см — прибавка на под¬
гиб).
Т3Б1 *= ТБ (по передней половинке).
БиБл = (п. о. б. -I- I) '• 2 — 2 = (67 + \) : 2 — 2 « 32 см.
На пересечении лнннн бокового среза н талнн ставят точку Tv
Из ширины юбки (36 + 32 — 68 см) вычитают измерение
п. о. т. (54 см) и остаток распределяют на вытачки: 68 — 54 =
— 14 см.
Переднюю вытачку оформляют шириной 2 см (14 — 2 = 12 см),
остаток 12 см распределяют ка боковую и заднюю вытачки так,
чтобы боковая вытачка была больше задней на 1—2 см. В данном
случае боковую вытачку можно взять равной 7 см, заднюю — 5 см.
Сначала откладывают боковую вытачку (она делятся на две части
между передней и задней половниками.). По передней половинке
откладывают половину ширины вытачки плюс 1 см:
Г,ГЬ « 7 : 2 + 1 « 4,5 см.
По задней половинке откладывают половину вытачки минус
1 см:
TJt ^=7:2 — I =2,5 см.
Если отложить поровну, боковой шов п верхней части сместит¬
ся п сторону .задней половинки.
Переднюю вытачку строят на середине линии ТТЬ:
ТТ7 — ТТЬ: 2. Ширина вытачки 2 см, длина 11—12 см.
118

6,
Заднюю вытачку строят па середине линии 7,7'* : Г,7* **
Т3Т9: 2. Ширину иыгачки (5 см) откладывают or точки 7'„ впра¬
во и влево но 2,5 см. Длила вытачки 14—15 см (конец вытачки не
доходит до /ншнн бедер на 3—4 см).
Т37*в =■ I —г— t ,5 см.
Среди полных женщин встречаются фигуры с выступающими
ягодицами н сравнительно сглаженными бедрами. Вели выше¬
описанным способом расположить иытачкп в юбке» посадка ее будет
плохой. Для такой фигуры надо ^	r	г
уменьшить величину боковой вытач¬
ки и увеличить ширину задней вы¬
тачки. В данном чертеже (рис. 82)
разница между шириной юбки и полу¬
окружностью талии составляет 14 см.
Из нее вычитают ширину передней
вытачки 2 см: 14 — 2 = 12 см. Оста¬
ток 12 см делят пополам: 12:2 =
^ 6 см, боковую вытачку уменьшают
на 1 см (6 — 1 с= 5 см), а заднюю
увеличивают на такую же величину
(6 ^-1=7 см). Вытачка шириной
7 см будет большой и не сутюжится,
поэтому ее лучше разделить на две
вытачки (7 : 2 — 3,5 см). Построение
двух вытачек показано на рис. 83.
Линию талин Ть7’, делят на три
равные части и строят две вытачки
шириной но 3,5 см (по 1,75 вправо
н влево от точек Т» и 7V).
Прогиб линии талии 7У7',0 равен
I—1,5 см. Так как передняя часть
юбки длиннее задней на 1 см, боковые
срезы передней половинки прнпосажнвают в области бедер, излишек
срезают по низу, сводя к центру переда на нет.
Встречаются фигуры с тонкой талией и большими бедрами. Для
таких фигур на передней половинке оформляют две вытачки вмес¬
то одной (каждая по 2 см).
• j? jr
У 'f
J.5 J
J
mwoSt/HKQ юбки
1
*
Jk
Рис. аз
ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА ПО ИЗМЕРЕНИЮ
(рис. 81)
Измерения
Объем руки (о. р.)	 44
Длина рукаоа (д. р.)	 60
Объем кисти руки (о.	к.	р.).	.	.	24
Чтобы определить ширину оката	рукаоа,	надо сначала найти
общую ширину рукава.
119

Встречаются фигуры больше 60 размера, Эго женщины с боль*
шнми объемами груди и рук (объемы рук бывают 45—50см «боль¬
ше). Для них изготавливают лекала рукавов ио измерениям, так
как в табл. 4 такие размеры не предусмотрены.
Общую ширину рукава определяют но измерению о. р. с
прибавкой на свободное облегание. 4—6 см: 44 4- 5 = 49 см.
Ширина рукава АВ равна '/г общей ширины рукава.
АВ = (о. р. + 5) : 2 « (44 -}- 5) : 2 = 24,5 см.
АН — д. р. =60 см.
К линиям АН и АВ
достраивают прямоуголь¬
ник ЛННХВ и отклады¬
вают высоту оката рукава
А Г. Для размеров, боль¬
ших 60, она равна 17 см:
АГ *= 17 см.
Высоту оката рукава
можно проверить но лифу.
В лнфе измеряют высоты
пройм спинки и полочки
от точек /7 н /7Х до линии
груди. Сумма пройм, де¬
ленная на 2, минус 1,5—
2 см и будет высотой ока¬
та рукава.
Передний перекат ГГ%
для зауженного рукава
равен 5 см, а для пря¬
мого— половине ширины
оката А В минус 1 см
(24,5 : 2 — 1 = 11,25 см).
В данном случае: ГГ% =
5 см.
Найдя точку /V откладывают от нее ширину рукава (49 см)
вправо (до точки Д): ГЪГ9 = 49 см.
Ширину оката АВ делят на четыре равные части (точки О,
О, и Ог). Затем находят вспомогательные точки для построения
ока га рукава;
ГС = 5 см; ГХВХ = 5 см (эта величина постоянна).
ВхВг « 4 -т-3,5 см (в зависимости от полноты руки).
Через точки О, и С, 03 и Bt проводят прямые до линии ГгГ3.
Линию оката рукава <х|юрмляют по отмеченным точкам, как по¬
казано на чертеже, добиваясь плавности и правильной формы
оката.
Линию локтя находят, разделив отрезок СИ пополам:
CJ1 = СП : 2.
Величина переката но линиям локтя и низа:
120

плюс
ЛЛ, = 4 см.
ННг	-т-4	см.
Ширина передней части рукава по низу до вытачки равна поло¬
няне объема кисти руки с прибавкой 2 см на свободное облегание
плюс 1—2 см.
ННд - (о. к. р. 2) : 2 + I = (24 + 2) : 2 |- 1 « 14 см.
/7а//., — 2,5 см (удлинение рукава но вытачке).
/А,//а = 8см (ширина вытачки).
Ширина рукава но низу без учета вытачки равна о. к. р.
2 см:
ILH, -f НйИ9 = 24 + 2 = 26 см.
Jl ’g/Js — 2	3	см.
Передний срез рукава надо удлинить на
1—1,5 см, затем сложить вдвое рукав, боковыми
срезами встык, и подравнять нижние и боковые
срезы.
Точность построения рукава зависит от пра¬
вильности снятых измерений, выбора прибавки.
Если о.р. измерили свободно и прибавили на сво¬
бодное облегание, рукав будет очень свободным.
Как проверить правильнойь построения ле¬
кала? Измеряют длину проймы лифа по полоч¬
ке и спинке на расстоянии 0,7 см от основных
линий пройм в сторону спинки и полочки. За¬
тем измеряют длину оката рукава иа таком же
расстоянии (0,7 см) от линии оката. Длина оката
рукава должна быть больше длины проймы
лифа на 4—5 см. Если длины оката рукава
недостаточно, расширяют рукав от точки Г3
вправо на недостающую величину. Если она ве¬
лика, оформляют от точки О вытачку, как по¬
казано штриховой.
При раскрое долевая нить должна сопиадать с линией СИ в ле¬
кале. Для запасов на швы прибавляют по 1—2 см, я по мнзу на под¬
гиб — 4 см. По линии оката рукава запас не прибавляют, он учтен
в чертеже, его ширина не должна превышать 0,7 см (чем шире шов
оката рукава, тем хуже посадка рукава иа фигуре). Плохая посад¬
ка рукава в основном объясняется нарушением правил обмера фи¬
гуры, построения чертежа или неправильной обработкой.
В зауженном рукаве нельзя уменьшать передний перекат боль¬
ше чем на 2 см — рукав будет ложиться с заломами (зауживает¬
ся он за счет вытачки и локтевого среза).
Рнс. 8Г>
ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО С ВТДЧНЫЛТ РУКАВОМ (рис. 85)
Платье-пальто — очень удобный вид одежды, оно подходит
женщинам разного возраста. Для женщин старшего возраста платье-
нальто особенно удобно, в нем не подчеркивается полнота.
12!

Если подобрать цвет ткани, чтобы он хорошо сочетался с лет¬
ним платьем н дополнениями к нему, то женщина в таком комплек¬
те будет выглядеть нарядной, элегантной.
Рекомендуемые материалы — шерсть, «космос», «улитка» и
другие костюмные ткани.
Конструктивные особенности платья-пальто: увеличенные при¬
бавки в области груди и бедер, рукав — прямой.
Размер платья-пальто 58.
Измерении
•12	Л. п.	т.—16	11. о. hi. —19,5
100	В. г, —Л 1,5	И. о. г.—5*4 6(29—35)
42.5 М. п. п. —2Д.5 11. о. т. —50
17.5	Л.	о.б	—1И-Н{31—37)
20	Ш.	г.	I — ИМ»
15	11J.	г.	II —2G
58.5	Р.	ц,	г. —11,5
37
Спинка (рис. 86)
Рассчитывают ширину спинки и полочки но линиям груди и бе¬
дер. Прибавка по линии бедер 4 см, по линии груди — 6 см.
ББк - (п. о. б. + 4) : 2 — 3 = (64 + 4 ) : 2 — 3 = 31 см.
Полочка на 6 см шире: 31 +6 — 37 см.
ГГ! = (п.	о.	г.	+	G) : 2	— 3 —	(58 + 6) : 2 — 3 = 29 см.
Полочка	— на	6	см	шире: 29 + С — 35 см.
Ткань складывают вдвое по ширине спинки 31 см с прибавкой
на шов 3 см и на расширение по низу 1—3 см: 31 + 3 + 3 = 37 см.
От поперечного среза откладывают долевые измерения.
//#, — 6 см (на подгиб).
ИХР = д. и. = 100 см.
РТ — длина спинки 42 см.
ТБ =* 18 см.
Длину бочка уменьшают не на 1—1,5 см, как для платьев, а на
2—2,5 см:
ГГ = д. б. — 2 = 17,5 — 2 = 15,5 см.
Для определения высоты проймы по бочку важно, чтобы измере¬
ние д. б. было снято с предельной точностью. Не имеющим опыта
обмера фигур легко допустить ошибку, поэтому тем, кто шьег сам,
лучше находить высоты пронм по табл. 2. По табл. 2 (размер 58,
разница между д. п. т. и д. с. 4 см) высоты пройм спинкн и полоч¬
ки (их удобно сразу находить) равны:
Р3Г ^ 23,5 см; ВГз — 22 см.
Для платья-пальто найденные проймы увеличивают по спин¬
ке и полочке на 0,5—1 см, в зависимости от свойств ткани. Для
мягких легко растягивающихся тканей пройму увеличивают па
0,5 см, а для жестких и более плотных — на I см.
По линии бедер откладывают вычисленную выше ширину спин¬
ки по линии бедер (££i) 31 см, по линии груди одновременно or-
д. с.	-
Д. к.	-
М. п.	с. —
Д. б.	-
Ш. с.	-
Д. п.	-
Д. |».	-
О. я.	-
122

Ряс. 8Г>
клздываюг ширину спннки ло бокового среза (ГГ*) 29 см и ширину
синим по измерению 20 см, плюс 1,5 см.
с. 4-1,5 =-20 + 1,5 = 21,5 см.
Точки Гх и Бх соединяют прямой н продолжают ее до лшши
низа <//л).
РР\ =» Vg п. о. ш. 0,7 см: (19,5 : 3)	0,7	=	7/2	см.
123

РР2 — 2,5 см (для всех размеров больше 52, для меньших —
2 см).
Плечевой срез строят, засекая дуг» нэ точек Рх н Т радиусами
д. п. и н. п. с. с прибавками.
Р\П — длила плеча плюс 4,5 см (из них 3,5 см на вытачку):
15 4- 4,5 ■* 19,5 см.
777 — наклон плеча спинки плюс 0,5 см: 42,5 4-0,5 — 43 см.
Г,С - 4 см. ГХИ2 — ГНХ.
Полочка (рис. 80)
Ширина захода на застежку для однобортного платья-пальто —
5—6 см. По низу можно заход застежки увеличить на 1—1,5 см,
чтобы не расходились полочки.
УУя//4 — 5 см.
ЯА = HNt (но сшшке).
/7А — 1,5 см (на уработку по шву застежки п на удлинение
полочки).
АА — Н\Т (но сшшкс).
АА ~ ^ см*
7\В — длина полочки до талин 46 см.
ВЦ — высота грудн 31,5 см.
АА — длина бочка полочки, равная длине бочка спннкн ТГ
15.5 см.
АА “ 35 см; БгБл ~ 37 см (см. спинку).
АА — ширина грудн II 26 см.
ГЬС = 5 см.
ГХН7 = I |//t.
ВВх — ширина горловины, равная ширине ростка, плюс 1 —
1.5 см: 7,2 -I- 1,5 = 8,7 см.
Высоту горловины BBt не откладывают. Положение этой точ¬
ки определяется при подрезке воротника н отворота.
АА — расстояние от горловины до вытачки, равное расстоя¬
нию от ростка до вытачки в сшшко минус 0,5 см.
ад, = 5 — 0,5 — 4,5 см.
ЦЦХ — расстояние между центрами грудн по измерению плюс
для платья-пальто I см: 11,5 4 I = 12,5 см. Точки В9 н Цх со¬
единяют прямой.
ад = 1	1,3 см.
Цхе — вспомогательное расстояние для определения ширины
вытачки, равное расстоянию между иептрамн груди плюс 2 см:
П,5 4-2 = 13,5см.
Радиусом Цхв (13,5 см) засекают дугу из точки Цх и по дуге
откладывают ширину вытачки.
ввх—ширина вытачки, равная разнице между измерениями
ш. г. II и ш. г. !: 26— 19,6 =* 6,4 см.
Точки Цх и вх соединяют прямой и продолжают вверх на длину
первой линии вытачки ЦхВ4. Чтобы полочка лучше прилегала
124

в области вытачки, ее линии дооформляют вогнутыми, которые
проводят на расстоянии 1—1,2 см от точек в и л,.
Для построения остая1иейся части плечевого среза засекают
дуги из точек Пх и /(, радиусами:
—длина плеча по намерению 15 см минус часть плече¬
вого среза полочки до вытачки 15 — 4,5 * 10,5 см.
Д,/72 — наклон плеча полочки 28,5 см.
Чтобы оформить линию рельефа, измеряют расстояние ЦЦи
прибавляют 2—3 см и откладывают его по линии низа. Получен¬
ную точку соединяют с точкой Цх. Ширину захода на застежку
на уровне точки Г3 уменьшают на 1—1,5 см и полученную точку
соединяют с точкой //*,
От точки Вх откладывают 1,5 см для построения линии пере¬
гиба.
1,5	см (высота стойки).
Затем намечают верхнюю петлю выше точки Ц на 3—4 ем, про¬
должая ее до края борта. Полученную точку соединяютс точкой Д.
Воротник и отпороты выполняются способом моделировании.
По проведенной линии перегиба отгибают ткань в сторону полоч¬
ки и наносят на нее форму отворота по фасону. Отворот подрезают,
отгибают и под горловину подкладывают лист бумаги для подрез¬
ки воротника по форме горловины.
Линию перегиба продолжают от точки Д на длину ростка Р4Я,
8,5	см.
Д{ДХ — 3,5 -5-4 см (под прямым углом к линии перегиба).
Под прямым углом к лшшн В\Д-1 откладывают ширину ворот¬
ника: ЛгДя — 9 см. Такую же ширину откладывают от точки Вх.
Отмеченные точки соединяют прямой, продолжая ее до пересечения
с линией ДЛь, которую наносят по фасону.
Тем, кто шьет сам, способ моделирования воротника и отворо¬
тов может показаться сложным. Чтобы облегчить построение этих
деталей, предлагаются постоянные для данного фасона величины.
ДВ7 — 6,5 см.
Через точку Bt следует провести почти горизонтальную линию
до пересечения с линией перегиба, продолжай ее на 2—2,5 см
вправо.
В*Д\ “ 2 см; ДЛь ~ 5,5 см.
Линию ВтДх продолжают до края борта.
Рукав с рельефом (рис. 87)
Откладывают отрезок А В, равный половине ширины рукава.
Ширина рукава равна окружности руки по измерению плюс 5—
Сем на свободу облегания.
АП = (37 -1-5) : 2 = 21 см.
АН — длннз рукава по измерению 58,5 см плюс 2 см.
АГ — высота оката 17 см (по табл. 4).
125

Линию А В делят на четыре равные части.
ГГг — АО минус I см: 10,5—1 — 9,5 см.
Г*Гя — общая ширина рукава, равная измерению о. р. плюс
5 см: 37	5	=	42	см.
ГС = ГхВк — 5 см.
= 3,5 см.
НН\ — V, ширины низа рукава (36 см), принятого но фасону,
плюс 1—1,5 см на оформление рельефа: (36:2) -[ 1,5 » 19,5 см.
UXH* = 2,5 см (пониже¬
ние).
Из точки О проводят при*
мую, на пересечении с линией
низа ставят точку Н„.
НЛН4 =1,5 см (смещение
линии рельефа в сторону перед¬
него среза).
ННЬ = НН4\ Лх//в = HJi3.
Линин боковых срезов удли¬
няют на 1—1,5 см. По окату
рукава оформляют вытачку
шириной 2,5 см, переходящую
в рельеф. Из них 1,5 см откла¬
дывают в сторону передней по¬
ловинки н 1 см — в сторону зад¬
ней половинки.
Лекало рукава разрезаютпо
линии рельефа н выкраивают
две половинки с запасами на
швы по I см.
По низу рукава оформляют
шлицу длиной 4 см.
ПЛАТЬЯ-КОСТЮМЫ
Раскрой илатьев-костюмов отличается от раскроя обычных
платьев увеличенными прибавками на свободное облегание, свое¬
образным оформлением застежки, бортов. Кроме обычных рука-
вон о платьях-костюмах можно применять двухшовные, которые
позволяют на их основе создавать различные формы рукавов. Дли¬
ну жакетов рекомендуется выбирать в соответствии с пропорция*
ми телосложения.
Ниже предлагается два вида костюмов, различных по форме
и находящих самое широкое применение. К жакетам даны две
формы юбок (одна прямая, другая — расширенная) н брюки.
В каждом отдельном случае можно выбрать покрои юбки, соответ¬
ствующий фигуре а силуэтной форме жакета.
12G

ПЛЛТЬЕ-КОСТЮМ С ФИГУРНЫМ РЕЛЬЕФОМ ИЗ ПРОПМЫ
(рнс. 88)
Измерения
д.
с.
—39
Д. п. т. —40
П. о.
ш.
— 18.5
д.
ж.
—во
В. г. —27
П. о.
г.
—50
н.
и. с.
—41
Н.п.п. —24,5
П. о.
т.
—40
д.
б.
— 17.5
И. о.
б.
-55
д.
10.
—60
Ш. г.
1
— КО
I1J.
с.
— 18,5
Ш. г.
[I
—24
д.
п.
— 13,5
Р. ц.
г.
—Ш
д.
р-
—58
О
р-
—33
Приступая к раскрою платья-костюма, в первую очередь по из¬
мерениям определяют тип телосложения. В данном случае д. п. т.
больше д. с. па 7 см (46—39 = 7 см), ш. г. больше ш. с. на 0,5 см,
следовательно, фигура перегибнетая. Раз¬
мер 50.
Жакет с рельефом в спинке и полочке
слегка притален. По спинке в рельефах
01|юрмлсны шлицы. Рельеф полочки вы¬
полнен в форме угла. В него врабогана
вытачка нз проймы «внутренниекарманы.
Рельефы н форма воротника гармонируют
с силуэтной формой костюма, придают ей
строгость.
Удлиненная форма жакета рекомен¬
дуется молодым девушкам, высоким строй¬
ным женщинам.
Спинка (рнс. 89)
Прежде чем сложить ткань вдвое
для раскроя сшижн, надо определить ши¬
рину спинки но линии бедер п прибавить
3—4 см на оформление рельефа.
ББ$ — (п. о. б. 4-3) : 2 — 2 4-3 ==	Рис.	88
« (55 + 3) : 2 — 2 4- 3 =* 30 см.
В платьях к измерению п. о. б. прибавляют 2 см, а в жакетах —
3 см.
////1—4-5-5 см (подгиб жакета).
HtP — длина жакета 80 см.
РТ— длина спинки 39 см.
77* —длина бочка минус 1,5 см; 17,5 — 1,5 =16 см.
ТВ = 18 см.
ГГ\ — ширина спинки по измерению плюс 0,5 см иа свободное
облегание и 1—1,5 см на рельеф; 18,5 4-0,5 4-1 = 20 см.
127

ГГ2— ширина сгтнпкп ло бокового среза. Ее определяй по
ширине изделия (50 -Ь 5 = 55 см), деленной на 2, минус 2—3 см
для зауживания спинки и плюс I см на рельеф.
ГГ* = (п. о. г. +5) : 2 — 2 + 1 - (50 +5) : 2 — 2 -|- I =
= 26,5 см.
В построении чертежа жакета есть свои особенности. Сначала
строят верхнюю часть спинки и рельеф, а затем оформляют боковой
срез.
PPt — ширина ростка, ранная Ч9 и. о. ш. плюс 0,7 см: 18,5 :
: 3 -f- 0,7 -5* 7 см.
PPt — высота ростка, равная V* РРХ (7:3 = 2,3 см).
Плечевой срез строит, засекая дуги из точек Рх и Т радиусами,
равными д. п. с прибавками и и. п. с
120

Р,/7 —длина плеча плюс 2 см на вытачку, I см на посадку
и урабогку: 13,5 -j* 2 + I — 16,5 см.
777 — наклон плеча спинки 41 см.
Г,С —3 4-3,5 см.
рхв = 7 -г-8 см. Рельефы спннкн по фасону расположены нес¬
колько ближе к пройме, поэтому расстояние до вытачки Я,<?
отгадывают не 5 см, как обычно, а 7—8 см.
Расстояние от средней ливни спннкн до рельефа по талин
надо.ваять на 1,5—2 ем меньше расстояния Рв, намеренного но
чертежу.
ТТх ^ Ре — 1.5 - 14 — 1.5 •*» 12,5 см.
Расстояние до рельефа по линии бедер увеличивают по сравне¬
нию с этим расстоянием по талии па 0,5 см.
£5, ~ 7Т, + 0,5 см « 12,5 +0,5 = 13 см.
Ширина вытачки ГХТ» несколько увеличена дли создания за¬
паса на шлину по рельефу.
ТХТ« = I 4,5 см.	де( — 2 см.
БХБ3 « 3 4-3,5 см.	(ю3 » 10 4-	11	см.
Точки Та и Б+ соединяют прямой, продолжая ее до низа, а точ¬
ки вп.л и Тг — плавной линией.
Ширину спннкн но линии бедер 30 см (см. снинку) откладывают
от точки Б с учетом рельефа.
ББЯ — 30 см.
Точки Го и Бл соединяют прямой, продолжая се до низа.
Прогиб но боковому срезу рассчитывают обычно: V* разницы
между измерениями п.	о. г. и п. о.	т.
Т9ТА - (50— 40) : 4	-= 2,5 см.
—повышение линии талии по боковому срезу, рапное
0,7—1 см.
ТйНг *= THt (по построению).
Штриховой линией в чертеже показан разрез для обработки
шлицы. Ее не обязательно оформлять до линии талин, можно вы¬
полнить ее на 5—G см короче.
Полочка (рис. 89)
Чтобы не рассчитывать ширину ткани с помощью п. о. б., из¬
меряют ширину сшшки по линии бедер (ББ3) и прибавляют А см.
Так как спинку зауживали на 2 см, полочку следует расширить
соответственно па 4 см: 30 +4 =• 34 см. К этой величине прибавля¬
ют 5 см для захода на застежку. По полученной ширине складыва¬
ют ткань вдвое или находят такое положение полочки на ткани,
чтобы она уложилась без притачек.
От кромок или сгиба ткани отмечают заход па застежку 5 см и по
линии середины полочки откладывают запас на подгиб, равнин запа¬
су по спинке, н долевые измерения н отрезки, необходимые для
построения полочки.
Г) Ч-СОГ

Яэ#,, — понижение полочки для уработки по шву бортового
края, равное 1—1,5 см.
Ц\Тп “ '/7/, (но спинке).
TJ3 — длина полочки до талии 16см.
АА— длина бочка полочки, равная длине бочка спники
16 см (ГГ).
В1\ — высота проймы полочки, равная высоте проймы спинки
Р,Г плюс 0,5 см: 21 4- 0,5 = 21,5 см.
Для построения лифа с вытачкой из проймы откладывают дли¬
ну бочка но снимке (Гг,Г* — 77') и высоту’проймы полочки ИГХ,
равную и данном чертеже 21,5 см. Полученная разница (Л«А)
между отрезками АГэ к ВГЛ закладывается и вытачку из проймы
(но построению).
А А *“ ширина груди I по измерению плюс 1 см: 19 4-1-= 20 см.
ГЪСХ = 5 см.
Г,Гв — (п. о. г. л- 5) : 2 4- 2 4- 1 (на рельеф) г* (50 4- 5) ;
: 2 4- 2 4- I ^ 50,5 см.
АГ7 — ширина груди II по измерению 2*1 см.
Отрезок 1\СХ откладывают от точки Г7 вверх иставятточкуС*.
Г,С, = АС,.
ВЦ = в. г. = 27 см.
ЦЦ\ — расстояние между центрами груди 10 см.
Затем переходят к построению горловины и плечепого среза.
ВВ% — ширина горловины, равная ростку плюс 1 см: 7 4-1=8 см.
Глубину горловины не откладывают, так как она определяется
с помощью моделирования отво|юта но фасону жакета.
Плечевой срез строят, засекая дуги из точек Вх к Цх радиусами,
равными д. п. и и. п. и.
Д,/7, — длина плеча 13,5 см.
ЦХПj — наклон плеча полочки 24,5 см.
//,//* = 2-*.-2,5 см. Точки С, и Ц1% Ц? н Са соединяют пря¬
мыми. Эти отрезки уравнивают: измеряют перхшою линию СХЦ.2 и
откладывают ее па ннжшою линию Ц»С*. //2С, = Ц7СХ. На такую
же величину расширяют пройму: АА С»СЛ. Из точки Ц.3
«формлиют лишно рельса. Измеряют расстояние ////*, прибавляют
I см н откладывают его от точки />, влево.
Б<Ви =* IUU |- 1 = 12,5 -И 1.4,5 см.
Точки Ц* н Би соединяют прямой и продолжают ее до нпза^
на пересечении ставят точку Нй.
АА — ширина талневон вытачки — 2,5 ч- 3 см, а для боль*
шой груди — до 4 -г-5 см или по расчету.
Из точки А опускают прямую дол иини низа жакета н на пере¬
сечении с горизонтальными линиями ставят точки Бп и //*.
Ширину полочки мо линии бедер откладывают по расчету:
БхБ-а + Б„Б7 - (п. о. б. 3) : 2 4- 2 = (55 {- 3):2-f2-
= 31 см.
Точки А и Б7 соединяют прямой н строят линию бокового
среза:
130

(I см на посадку в области бедер, отмеченную и чертеже круговыми
линиями).
Верхнюю петлю намечают ниже линии Г:,Г7 на I см, вторую —
па лнннн талии, а третью — на таком же расстоянии. Расположение
петель не постоянное и зависит от фасона жакет.
Воротник е отворотами строят способом моделирования. В пер¬
вую очередь проводят линию перегиба, для чего от точки Вх впра¬
во откладывают 1.5 см (высота сгонки): ВЦ — 1,5 см.
Про! ив верхней петли отмечают точку на бортовом крае и сое¬
диняют ее с точкой Я. Ткань но липни перегиба отгибают в сторону
полочки и на ней зарисовывают необходпмуюформу отворота л во¬
ротника. которые затем вырезают по меловым линиям. После этого
иод горлошшу подкладьшают лист бумаги и строят нерхшпто часть
воротника. Линию перегиба продолжают вверх и на пей отклады¬
вают длину ростка PtPit измеренную по чертежу спннкн с учетом
повышения.
Отлетную часть ворот¬
ника зарисовывают по фа¬
сону. Воротник подкран*
иают и при раскрое удли¬
няют его на 1,5 см (запас
па ширину швов по ворот¬
нику и отвороту).
Юбка к жакету	(рнс.	90)
н 	 н
ИТ — длина	юбки	по	п	1
измерению плюс 1 см: 00	Рис.	90
-1-1 -01 см. ТВ - 18 см.
ЬБ, — ширина юбки, раинам п. о. Г>. плюс 2 см:
BBL = 55+2 — 57 ем.
/>/>2 — ширина передней половинки юбки, равная половине
ширины юбки плюс 1-1,5 см па расширение передней половни¬
ки: 57 : 2 •{■ 1,5 = 30 см.
Для расчета вытачек по талин из ширины юбки вычитают п. о.т.
и излишек распределяют на вытачки: 57 — 40= 17 см. 1 !з 17 см
2 см вычитают на переднюю вытачку (17 — 2 — 15), остальные
15 см распределяют па боковую вытачку и задние так, чтобы боко¬
вая вытачка была на I см меньше задней. Таким образом: ТУ/’.* **
ДД, = /У\ - 8,5 см.
Г
?5 Ь Ъ Тз 2.5Т5 Ъ 7/
Д)Д* -= 5 см. Для во¬
ротника с более высокой
стойкой отрезок Я\Я%
уменьшают до 3,5 — 4 см.
ДаДя — 9 см (ширина
воротника).
131

= 15 ; 2 — I = G,5 см. Остальные 8,5 см делит на две задних вы¬
тачки. Разбивку вытачек начинают с боковой:
ТгТя “ Т.Г, = 6,5 : 2	8,25	см.
ТТЬ да® */* /Т,. Ширина переднем вытачки — 2 см (по I см впра¬
во и влево), длина вытачки 10—11 см.
7УЛ, = Чя ТгТя « 21,5 : 8 - 7,2 см.
7\7’, =	_ I СМ - 21,5 : 3 — 1 = 0,2 см.
Мл задних вытачек одну оформднюг шириной 1,5 см (ту, кото¬
рая ближе к боковому срезу), а другую — 4 см. Длина вытачек
И—15см. ТТх — ТХ'Г0 (прогиб I -:*!,5см).
На полную фигуру прогиб на передней половинке ие<м|юрмдяют,
кроят по лшшн 77У а на фигуру с большим животом можно повы¬
шать линию талин на I—1,5 см, как
показано штриховой линией.
Днухшовныи рукав (рис. 91)
I) с р х и и я и о л о в п н к а рукава
АН— длина рукава по измерению
58 см.
А В—ширина рукава, равная V3
п. о. г. плюс 2—2,5 см:
Л В => 50 : 3 -f-2,5 = 19,2 см.
АГ — высота оката рукава, раштн
1/4 и. о. г. плюс 3 см:
А Г - 50 : 4 -|- 3 = 15,5 см.
/7*1 = 4,5 см (дли размеров, боль¬
ших 52, откладывают 5 см).
/■,Л ^ М; ЛЛ, = 1,5	2	см.
ГГ8 =Jl^z = MU = 3-i-3.5 см (ши¬
рина переднего перекат).
Ливию АВ делит на четыре части
и ставят точки О, Ot и О*.
HHS — ширина низа рукава 12 — 13 см (в зависимости от раз¬
мера).
//Л — удлинение рукава 2 см.
BiD-i о см; BZB9 ■* 4 см; ОгОя — 1,8	2	см;	0>0t	—	1	-s-
ч- 1,3 см.
ЛдЛд ~ 1,5 см.
(32

Нижняя половинка рукава
ГГ3 — ЛХЛЪ = ИНЬ — Зсм (равны перекату ГГг, ЛхЛг, НИ,).
В.В4 =» В:В3 « 4 см; Л Л = ЛЛ-
Из точки 0 опускают линию до пересечения с линией ГВ% н через
точку пересечения оформляют окат рукава из точек Га и В±. Н4НЬ=
— 1	1,5 см.
Нижнюю половнику рукава переводят резцом на лист бумаги.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ С
ПЛАВНЫМ РЕЛЬЕФОМ
(рис. 02)
из пиоимы
Измор
С II
II я
д.
п.
т.
—43
В.
г.
—25
11.
и.
II.
—23
П.
о.
1U.
—17,5
11.
о.
г.
—4Г>
п.
о,
т.
—35
м.
о.
Л.
—51
ш
г.
1
— 16.5
1U
. г.
и
-21
р.
U.
г.
—9.5
Д. с. —41.5
Д ж. —00
И. и.с.—42,5
Д. б, -21
Д. ю. —G3
Ш, с. —17.5
Д. п. —13
Д р. -57
О. р. —29.5
Жакет к платыо-костюму выпол¬
нен на наклонную фигуру (д. п. т.
больше д- с. на 1,5 см, ш. с. больше
ш. г. на 1 см). Размер 46.
Плавные рельефы спинки и по¬
лочки, выходящие из проймы, сое¬
диняются по боковому шву ниже
талии. Такая форма рельефов зритель¬
но расширяет фигуру в области бедер.
Воротипк, отвороты и рельефы от¬
строчены отделочной строчкой одина¬
ковой ширины.
Короткий жакет рекомендуется женщинам
он придает фигуре стройное и», хорошо сочетается
ми, так п с удлиненными юбками.
Рис.
всех
как
возрастов,
с коротки-
Спинка (рис. 93)
Ширина спинки по линии бедер (в данном случае по линии низа
равна половине ширины жакета по линии бедер (5) 4-3 — 54 см)
минус не 2 см, как для средних размеров, а I см, так как данная
фигура маленького размера и не имеет большой груди.
ННг * (п. о.„б. -1- 3) : 2 — I = (51 4 3) : 2 — 1 = 2G см.
По втой ширине с прибавкой на шов складывают ткань вдвое
и выполняют чертеж спинки, отмечая в первую очередь запас па
подгиб, равный 4—5 см.
133

ИР — длина жакета СО ем.
Д7* — длина спины	41,5 см.
ТГ — длина бочка	минус 1,5 см:	21	—	1,5	—	19,5 см.
Р1\ = '/а п. о. ш.	-|- 0,5 - (17,5 :	3)	-|-	0,5	=	6,3 см.
РР2 = РРХ — 6,3 : 3	2,1	см.
Построив росток, проверяют высоту проймы Р3Г. Она полу¬
пилась 20 см. Для условно пропорциональной фигуры ее следует
проверить по табл. -1, а для наклонной по табл. 2. Дли фигуры -16
размера с разницей между намерениями д. п. т. и д. с. 1,5 см ве¬
личина проймы РйГ составляет 20,7 см, на 0,7 см больше, чем в дан¬
ном чертеже. Это можно объяснить тем, что и табл. 2 даны средине
величины пройм, а в данном случае использованы измерения одной
индивидуальной фигуры.
Если ткань костюма плотная и жесткая, высоту проймы можно
оставить 20,7 см. если мягкая, пройму лучше уменьшить на 0,7 с.м,
то есть взять но чертежу. В данном чертеже уменьшение проймы иа
0,7 см можно допустить.
После проверки пмеош проймы откладывают ширину спннкн
до бокового среза /7V Прибавка но линии груди принята 5 см.
134

гг, ^ (п. о. г. -1- 5) : 2 — I = (40 + 5) : 2 — 1 = 24,5 см.
П\ — ширина спины плюс 1—1,5 см на свободное обле¬
гание и рельеф: 17 5 -j- ),Г> т» 19 см.
Для построении плечевого среда засекают дуги из точек Рх
и Т радиусами, равными длине плеча с прибавкой к наклону пле¬
ча сшшки.
Я,// - длина плеча плюс 1 —1,5 см на посадку и уработку.
Плечевую вытачку можно не строить, так как лишняя слаби¬
на ткани по пройме урабатываотси в рельеф. Иа очень наклонную
фигуру, кроме рельефа, можно построить н плечевую вытачку.
'/'// — наклон плеча спннкн 42,5 см.
ГгС — 3 см,
7',7'г— 1,5-:-2 см. В лолунрнлегакчдем жакете большой про¬
гиб не оформляют.
Для построении рельефа аспннке от точки Гг откладывают вверх
7—8 см (точка С,). Мз точки С, оформляют с небольшим закругле¬
нием рельеф. Оформляя рельеф, надо продумать, на каком расстоя¬
нии отталин будет построен карман н полочке, и такой же отрезок
отложитыю спинке от точки Тг. Расстояние от талин до кармана
должно быть таким, чюбы от линии кармана до низа поместилась
мешковина (ее длина может быть разном — 7 — 10 см). В данном
жакете расстояние до кармана — 6 см.
Положение лажного кармана и основном определяется пропор¬
циями линий костюма, увязанными с особенностями телосложения.
(>г ре.'пд.ч|)а но пройме вниз строят небольшую вытачку шири¬
ной 1,5—2 см. Ширина талиевой вытачки —2 см.
Полочка (рис. 93)
Для захода иа застежку и оформление отворота откладывают
справа палево 7—8 см н проводят линию нешри переда
По ней откладывают долевые измерения и необходимые отрезки,
HJ/3 — 1	1,5	ем (на уработку бортового	края).
НяТа — НТ	(по	спинке).
ТЛВ — длина полочки до талин 43 см.
ВЦ — высота груди 26 см.
ВГц—высота нроймы полочки, равная высоте проймы спипкн
Р.Г, мниус уменьшение 2,25 см но табл. 3. (46 размер, разница
между измерениями д. н. т. и д. с. 1,5 см).
ВГЯ - ту* — 2,25 =* 20 — 2,25 = 17,75 см.
T.J\ — длина бочка, равная д. б. по снимке {ТГ) 19,5 см.
Ширину полочки по линии низа определяют по формуле:
/•/,//.! - (и. о. б.	н- 3) : 2 + !.= (51 + 3) : 2	-(- 1 =	28	см.
Через точку	Н4	проводят вверх вертикальную линию,	не дово¬
дя ее до талин примерно иа С см (расстояние до кармана).
Г3Г6 — ширина груди плюс 1см: 16,5 4-1 см = 17,5 см.
Ширину полочки по линии груди до бокового шва опре¬
деляют по ширине жакета (46 -f- 5 = 51 см), деленной «а 2,
135

плюс 1 см, на которые зауживалась спинка, и плюс 2,5 — Зсм
на рельеф.
Г4Го = (п. о. г. -}- 5) : 2 + t -{- 2.5 = (4G о) : 2 -(- 1 +
-ф 2,5	29 см.
От точки 1\ влево откладывают ширину груди II плюс 2,5 см,
которые прибавлялись на рельеф.
Г.,Г7 - ш. г. I I -f- 2,5 — 21 -{• 2,5 — 23,5 см.
Л,1С,— 6см (положение рельефа). /'-С, — /у?,.
ЦЦ% — расстояние между центрами грудн 9,5 см.
BBL— ширина горловины, (ншиая ростку плюс 1 см*. 6,3-f \~
= 7,3 см.
Для построения плечевого среза засекают дуги из точек Я,
и //, радиусами, ранными длине плеча и наклону плеча полочки.
Я,/7| — длина плеча по намерению J3cm.
— наклон плеча полочки 23 см.
Точки П1 и С| соединяют плавной липнем, lb точки С, прово¬
дят плавную линию рельефа по фасону. Она проходит на небольшом
расстоянии от центра грудн (2—3 ем). За линию талии ее про¬
должают на величину, равную расстоянию до кармана б ем
(см. спинку).
Източкн/бвлевопроводят линию, параллельную талин, для по¬
строения кармана.
7'.,7's •= 3,5	4 см {ширина вытачки по талин).
ККг — ширина вытачки по линии кармана на 0,5 см меньше,
чем по талин 3-:-3,5 см.
Через точки С., ТЛ, /\., оформляют вторую.чинию рельефа. Иа
уровне центра груди расстояние ‘между линиями рельефов должно
равняться прибавке к ширине полочки на рельеф 2,5 см.
Чтобы уравнять линии релыч|юв, измеряют линию С\/С, вычи¬
тают из нее отрезок СлК« и часть излишка откладывают в неболь¬
шую вытачку: 41 —37,5 — 3,5 см. Из полученной разницы 3,5 см
в вытачку откладывают 2 см,на остальные 1,5 ем удлиняют вторую
линию рельефа от точки Cs в сторону пронмм.
С2С3 •= 1,5 см. Иа величину, равную отрезку CtCit расширяют
пройму полочки от точки Г„ влево.
ГвГя “ C«Cj.
В жакетах из мягких тканей вытачку к центру грудн можно
не оформлять, а это место сутюжить после разреза рельефа. Линин
разреза рельефа и области проймы показаны штриховыми.
По линии кармана полочку расширяют от бокового среза на
величину вытачки по карману.
КУКЛ = КК» = З-нЗ.Бсм.
От лнннн центра полочки вправо откладывают заход на застеж¬
ку 4—5 см. Нерхнюю петлю намечают на 2 см ниже липни центра
грудн, а к жакете с более короткими отворотами — на 2ч-Зсм
выше точки Ц> Расстояние между петлями 12— 13 см.
Затем выполняют построение воротника.
ВУД ~ 1,5 -г-2 см.
130

Or точки Л проводят линию перегиба до уровня верхней петли.
Но этой лншш ткань отгибают п сторону полочки и оформляют от¬
порот соответственно фасону. Дальнейшее построение воротника
выполняется по описанию к рис. 88.
Бортовой край закругляю! от нижней петли через точку //d.
И обработанном полочке декоративная строчка прокладывается
на расстоянии 1.5 — 2 см от рельефа и продолжается ниже карма¬
ми до бокайого среза.
Такой же ширины прокладывают отделочную строчку но рельефу
сшшкн, отворотам н воротнику. Строчки показаны штриховыми
линиями. Для выполнения отделочных строчек надо создать запасы
на швы. В чертежах ути запасы — недостаточной ширины, поэтому
к простроченным рельефам с изнанки притачивают обметанные
полоски ткани шириной 3—3,5 см. Косые полоски подкладысают
под отделочную строчку со стороны передней части наточки и сред¬
ней части спинки.
Жакет можно раскроить н другим способом, дающим возможность
избавиться от нртачинапия косых полосок. Бочок полочки и спин¬
ки надо выкроить отдельно и дать запасы ни швы со стороны этих
детален н со ыоронм полочки и спинки гк> линиям разрезов. Для это¬
го выполняют чертеж жакета на ткани, затем иод полочку нодкла-
дывают бумагу и резцом копируют детали бочка полочки и синпкн.
Скопированные летали вырезают по следам резна и по ним выпол¬
няют раскрои. Переднюю часть бочка выкраивают имеете с мешко¬
виной.
Если этот способ покажется сложным, можно изготовить лека¬
ла всех детален и выполнить но ним раскрой с запасами па швы.
Разбинка на ткани дпухшонмом юбки к жакету
Передняя полов и н к а (ряс. 94)
NT — длина юбки плюс 1 см: 63 : -i- 1 — 64 см.
ТБ ^ 18 см.
/>/>,=* V* ширины юбки плюс 1 —2 см (I см на тонкую (ригуру
и 2 см для фигуры средних размеров и полной). Ширина юбки равна
п. о. б. плюс 2 см: 51 -г 2 -= 53 см.
BBi =- 53 : 2 -j- 2 = 28,5 см.
Чтобы подогнать боковые швы юбки к боковым швам жакета,
£/>, можно отложить но ширине полочки /ДА/, (рис. 93) минус
1 см н без учета раствора рельефа.
7Т, — */» н. о. т. плюс 2,5 см на вытачку и плюс 2 см для рас¬
ширения передней половники: 36 : 2 -f 2,5 -j 2 -• 22,5 см. Вытач¬
ку строят посредине линии 7Т,
Т*Т9 -* 2.5 см (но 1,25 см от центра вытачки). Длина вытачки
равна 10—12 см.
137

#,//* — скос для зауженной кинзу юбки 2—2,5 см.
7/,#3 — для раскошенной юбки 4—7 см, о зависимости от
фасона и толщины ткани.
3 а д п я я п о л о и и м к а (рис. 94)
/У.,Т, — длина юбки плюс 1 см: 03 I — 61 см. T4l>i = 18 см.
Б«Б3 — ширина юбки (п. о. б. -f- 2 см = 53 см) минус шири*
на передней половники ББХ: 53 — 28,5 = 24,5 см.
Б2Ба — можно взять по ширине спннкн	чтобы боковые
швы совпадали.
Т4ТЬ = V* п. о. т, минус 2 см плюс 4 ч-6 см иа вытачку:
36 : 2 — 2 -|- 4 = 20 см.
Вытачку строят посредине линии Т4Т& длиной 14—15 см. От
точки Т4 откладывают вниз 1,5 см.
//*//„ = //,//*; //а//» “ /Л#* (или минус 1 см).
Чертеж рукава выполняют но обычному рукаву к платыо или
двухшовному рукаву (рис. 91).
ЖЕНСКИЙ КРЮКИ
(рис. Уо)
Брюки прочно вошли в ассортимент женской одежды, их формы
изменяются, совершенствуются, становятся более практичными
н красивыми. Еще недавно были модными брюки, широкие в сб-
138

ласти бедер и узкие внизу. Затем они все больше расширялись по
линии низа и зауживались в области бедер.
В настоящее время модны две основные формы брюк. В одной
расширение оформляют непосредственно от бедер, п другой — нес¬
колько ниже, но выше липни колена. Ширина шпа брюк колеблется
от 30до 40 см. Ниже дано описание чертежа женских брюк 46 раз¬
мера.
Измерения
Полуобхнлт тллии (и. о. т.)  	 10
Пплуобхппт бедер (и. о. б.)	 50
Длиил изделия	  98
Длила до коленп	 5.1
Полуобхват бодри	   II
Ширин.'! брюк по линии колеи.!	 2-1
Ширина брюк по линии ннз.1	 10
Измерение полуобхвага талин и бедер производят так же, как
и для платья. Если брюки носит низко на бедрах, полуобхватталин
измеряется на уровне верхних срезов брюк (линии притачивания
пояса).
Для измерении полуобхвати бедер сантиметровую лепту обводят
вокруг бедер, зажимают пальцами н плавно опускают вниз вдоль
туловища, чтобы выяснить, нет ли увеличения обхвата несколько
ниже. Сели обхват книзу увеличивается, сантиметровую ленту
отпускают на необходимую величину и записывают морсе измере¬
ние полуобхвати бедер.
Длину брюк измеряют по боку от шва пршачннания пояса до
желаемого уровня, одновременно фиксируя длину до коленной
чашечки.
Ширину брюк но линиям колена и низа не измеряют по фигу¬
ре, по эти величины записывают в измерениях, так как они необ¬
ходимы для выполнения чертежа. Их определяют в зависимости
от направления моды, размера обуви,'полноты и ^оста женщины.
139

Дли женщин небольшого роста с маленьким размером ноги ширина
брюк должна быть меньшей, чем для высоких с большим размером
обуви. Полным женщинам ширина брюк рекомендуется средняя,
не очень широкая л не узкая: по низу 25— 28 см, по линии колена
2*1—2G см.
Передняя половинка (рис. 95)
Строят прямой угол в точке Т (положение чертежа горизонталь¬
ное, как он строится на ткани) и откладывают две величины —
общую длину брюк и длину до колена.
ТН — длина брюк 98 см плюс 2 см на шоа притачивания пояса
и на уработку:
77/ — 98 -f- 2 — 100 см.
ТК — длина до колена 53 см.
НН\ — ширина подгиба G см, для брюк с манжетами — 12 см.
ТШ — высота сидения. Эта величина определяется из расче¬
та 1/3 п. о. б., плюс 8 см для обычных брюк Н/Ш плюс 6 см для брюк,
которые носят низко на бедрах. Б брюках для подростков прибав¬
ку увеличивают до 9 см, дли детей—до_10 см. Такое увеличение
прибавки объясняется непропорциональностью телосложения детей
и подростков.
В данном ‘чертеже:
ГШ = (50 : 3) + 8 - 24,6 см.
От полученных точек //, К. Ш н Т восстанавливают перпенди¬
куляры для дальнейшего построения чертежа.
UJWt — ширина передней половинки брюк, равная Va п. о. б.,
плюс 1,5 см:
Uimv = (50 : 2) Ч- К5 = 25,5 см.
Из точки Я/, восстанавливают перпендикуляр к ив пересече¬
нии с линией талии ставят точку 7V
ШхШъ — ширина шага передней половинки брюк, равная Ч10
п. о. б'.:
Я/4Ш3 =* 50 : Ш г, 5 см.
Этот отрезок можно увеличить или уменьшить иа 0,5 см. Чтобы
ширина передней половинки ШШ3 имела целое число, отрезок
ШхШг лучше взять равным 5,5 см.
ШШз — положение линии сгиба брюк. Отрезок U1UL делят по¬
полам п ставят точку Шя, через которую проводят линию заутю¬
живания (на пересечениях ставят точки Tit /(,, //э).
Выбранную ширину брюк по линии низа к колена делят попо¬
лам и откладывают поровну от точек Ki и Ня.
НЛНХ = //,//* = 30 : 2 = 15 см.
- KVK* =-21:2= 12 см.
140

Точки II4 и К* соединяют прямой, затем плавно сводят со к точ¬
ке Я/5. Отрезок fill делят пополам и ставят точку IS. После этого
ОфорМЛЯЮТ бОКОВОЙ СрО.<, СОеДИНЯЯ НрЯМЫМП ТОЧКИ Д'з и IS.
Для дальнейшего построения чертежа из точки Б восстанавли¬
вают перпендикуляр и на пересечении с линией Ш{Г., ставят
точку />,.
Я/,///4 - 3 см.
ШхШъ- 7 см.
ТгТя « 2 — 2,Г) см.
Точки Т3 и Т соединяют прямой. Переднюю вытачку строит
шириной 2—Зсм. длиной 17см. Вторую вытачку оформляют ши¬
риной 2 см, иа расстоянии 7 см от первой или посередине отрезка
ТТ,. 13 брюках для жетцни с небольшими бедрами вторую вытач¬
ку можно не оформлять.
Ширину передней полопиики брюк по липни талин откладыва¬
ют от точки Тя h.j расчета % п. о. т., плюс 2 см на швы, 3 см на
переднюю ишачку и 2 см — на боковую.
Тэ7'4 - (36 : 2) (-2 h 3 + 2	25	см.
От линии низа и точки //:, откладывают вправо по I см и оформ¬
ляют линии низа, как показано на чертеже.
3 а д и я я иолов и и к а (рнс. 95)
Чертеж заднем половинки брюк выполняется на основе перед¬
ней половинки, как показано на рис. 95.
В первую очередь определяют положение бокового среза зад¬
ней половинки, откладывая:
ШЛШ7 - 5	7 см.
lh точки IU7 восстанавливают перпендикуляр до пересечения
с линией талин, где ставят точку 7Y
Заднюю половнику удлиняют от точки Г, вправо на 2,5—4 см
(чем больше ягодицы, и*м больше удлинение).
Г,Гй = 2,5 см-
Заднюю половнику расширяют по линиям низа и колена,
прибавляя но 2 см в обе стороны. ,Пинию />,/> продолжают до пере¬
сечения с линией Ш-}Та, где ставит точку
//,//„ - И:М7 - KJ<4 = КлКь - 2 см.
Точки Кь н 13 л соединяют прямой, сглаживая угол.
Чтобы оформить шаговой срез, надо определить ширину зад¬
ней половники. Для этого сначала находят ширину штанины в го¬
товом виде из расчета Ч9 обхвата бедер (100 : 3 = 33,3 см) или но
141

измерению полуобхвага бедра плюс 2—2,5 см (31 -1-2,5 — 33,5 см).
В развернутом виде ширина передней и задней половинки и по рас¬
чету и по измерению будет в два рада шире:
по расчету — 33,3 X 2 = G6,6 см;
по измерению с прибавкой .— 33,5 х 2 » 67 см.
Разиина в данном случае несущее»неннз н не принимается
во внимание.
Чертеж молодежных брюк чаще выполняют но измерениям,
чтобы брюки плотно прилегали в области бедер и сидения, как ре¬
комендует .мода. Брюки для жетшш лучше выполнять по расчету,
так как измерение полуобхвага бедра может быть недостаточным
для фигур с выступающим животом. К вычисленной ширине
брюк прибавляют на uim.t 4—6 см (GG,6 см -j- 4 = 70,6 см).
Чтобы найти ширину задней половники брюк, надо от получен¬
ной величины вычесть ширину передней половники 30,5 см, которую
измеряют по чертежу между точками UL и Щй.
Ш7Ше = 70,6 — 30,5 = 40,1 см.
Нели отрезок Ш2ШН равен отрезку WJ1I-, или будет больше
него на 1— 2 см, для брюк потребуется небольшая утюжильная
обработка.
Точки К\ и соединяют плавной вогнутой.
ШЬШ9=>\	1,5	см.
От точки Тл через точку Ть откладывают ширину задней поло¬
винки по линии талин из расчета ’/* п. о. т., плюс 4—5 см на
выгачки и 2 см на швы (припуски на швы учтены □ чертеже).
7У/\ - (36 : 2) -1- 4 -1- 2 - 24 см.
Отрезок ТЪТ7 оформляют параллельно линии 7*,7**.
Для вычерчивания средней липни задней половники Ш«Б3Т7
сначала находят точку /->> Из точки />2 проводят линию, парал¬
лельную отрезку ТаТь, н на ней откладывают измерение п. о. б.
с прибавкой 4—6 см на свободное облегание н швы, минус перед¬
няя половника
Б.,Ба = 50 -И — 25,5 = 27,5 см.
Для прилегающих по бедрам брюк прибавка 4 см, а для болсс
свободных ее увеличивают до 5—6 см.
Точки Шц />л н Т7 соединяют прямой. Но это не всегда удаст¬
ся, так как точка />э может отклоняться в ту или другую сторону.
Нели точка Ба вышла за пределы предполагаемой линии в сторону
брюк, линию проводят только через две точки Я/j и Т7. В этом случае
брюки будут шире но липни бедер и их надо подогнать на примерке.
Если же точка £» уходит в обратную сторону, линию проводят через
142

точки ДО, и Г>л, как покачано штриховой, продолжая ее до линии
талин. В этом случае задняя половинка будет расширена по линии
талии. Это расширение надо сиять по боковому срезу, как показа¬
но штриховой линией.
Для вычерчивания линии сидения откладывают:
ДО,ДО,а « 2 н- 2,5 см.
Через точки ДО,о и ДО,, оформляют срез ендепип.
Но линии ТпТ-1 (х]юрмляют одну или две вытачки. Одну вытачку
строят на расстоянии 10- 12 см от точки Т&. При двух вытачках
Рис- 93
расстояние от точки Т„ до первой пыгачки уменьшают до 6—7 ext
и на таком же расстоянии строят вторую вьмачку. Срелнююлипнк;
вытачки проводят перпендикулярно верхнему срезу ТъТб. Длина
вытачек 8 —10 см. Над вытачками сред слегка закругляют, удли¬
няя вытачки на 0,3—0,5 см. Величину вытачек и их положение
можно изменять в соответствии с особенностями фигуры.
Зачем дооформляют низ брюк. Заднюю половинку по липни зау¬
тюживания удлиняют на 0,5—1 ем, к зависимости or формы низа
брюк. Чем шире брюки, тем меньшим оформляют скос передней
и задней половинок.
Женщинам, которые шьют сами, рекомендуется выполнить
два чертежа передней половники и на одном из них достроить
заднюю половнику. Изготовленные лекала передней и задней поло*
виной раскладывают на ткани, как показано на рис. 96.
143

Специалисты выполняют чертеж брюк прямо на ткани. Сначала
выкраивают переднюю половинку н кладут ее на оставшуюся ткань
и направлении, обратном построению чертежа (рнс. 96). Меловые
линии должны быть сверху. С боковых сторон и по верхнему срезу
надо оставить припуски ткани, необходимые для построения задней
половники. Припуск со стороны бокового среза от точки Шл— не
меньше 'I— 6 см. Чем больше размер брюк, тем больше припуск. Со
стороны верхнего среза он должен быть не меньше 2,5 —‘1 см
Расстояние от края ткани до линии заутюживания со стороны
бокового среза оставляют одинаковым по всей длине брюк или
большим на )—2 см но линии низа.
Посадка брюк на фигуре зависит не только от правильности
выполнения чертежа, но и от многих других факторов: от точности
обмера фигуры, раскроя и правильного пошшш- Форма брюк в ниж¬
ней части, правильное положение лнннн сгибов (стрелок) зависит
от точности соединения боковых и шаговых срезов. Чтобы и» этим
срезам не было перекосов, по линии колена в передней и задней
половинках делают надсечки н но ним соединяют детали.
форма брюк и верхней части иногда получается неудовлет¬
ворительной вследствие несоответствия ее форме тела. У жен¬
щин в области бедер зачастую имеются большие отклонения по
сравнению с типовой фигурой, поэтому оформление боковых срезов,
hi,(тачек в таких случаях уточняется иа примерке или даже в гото¬
вом виде, когда приходится распаривать изделие н изменять его о
соответствии с формой тела.
По описанному чертежу можно раскроить брюки, расширенные
книзу или зауженные. При этом верхняя часть не изменяется, пиж-
шою оформляют, откладывая необходимую ижрпну по низу. Форма
брюк с шириной штанины 40 см показана па чертеже штриховыми
линиями. Чтобы правильно оформить боковые и шаговые срезы)
для брюк такой ширины, по линии колена откладывают 24—25 см,
оформляют срезы до линии ШгШл, затем откладывают ширину брюк
по линии низа и оформляют боковой и шаговой срезы, не доводи
линии к точкам Шг и Ш9 на 5—7 см. Соответственно о<]юрмлнют
срезы задней половинки.
По лнннн сидения задних половинок брюк прибавляют конт¬
рольный припуск на шов 2—2,5 см (см. рнс. 96).
ПЛАТЬЯ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ И РЕГЛАН
Раскрой платьев с цельнокроеными рукавами и реглан имеет
конструктивные особенности, на которые обращается внимание
в ходе описания чертежей, помещенных ниже.
114

ПЛАТЫ; С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ЛАСТОВИЦЕЙ
{рис. 07)
Д. с. —10,5
Н.о.с.—42.5
Д. ft. —19
Л. ю. -54
Ш с. —J!),5
Д. н. —1.1,5
Д. р. --УО
Измерения
Д. и т.
В. г.
Н. п п
—43
—5*>
—23
U ().	_|*
М о.1. 50-14(24—30)
И. о. т. —42
П. o.f».—54-h2(25—3l)
111 г.	—17,5
I* ц. I. —10,5
Фигура слегка наклонили —д. п. т. боль¬
ше д. с. на 2,5 см, ui. с. больше ui. г. па
2 см.
Платье оригинального покрой, ласгошша
выкраивается вместе со спинкой. С помощью
этой ластовицы создается небольшой рукав.
Размер 50. Рекомендуется молодым жен¬
щинам.
Спинка (рис. 98)
Перед построением чертежа спинки опре¬
деляют ширину спинки и полочки по линии
груди н бедер.
ГГг = (п. о. г. + 4) : 2 — 3 * (50	4)	:
; 2 — 3 = 24 см.
Ширина полочки ГаГ, на б см больше:
24 +6 = 30 см.
BBt**{п. о. б. +2) ;2 — 3 « (54 +
-|- 2) : 2 — 3 = 25 см.
Ширина полочки по липни бедер на бсм больше: 25 -1-0 =
— 31 см.
Спинку зауживают не на 2 см. как и платьях с втачными рука¬
вами, а на 3 см, чтобы ластовица не перемещалась далеко под руку.
Построение спники выполняют от поперечных срезов вверх.
ИТ — длина юбки 58 см.
ТБ - 18 см.
ТР—длина спинки 40,5 см.
ТГ— длина бочка минус 2 см: 19 — 2 = 17 см.
Женщинам, которые шьют сами, рекомендуется определять
высоту пройм спинки и папочки по табл. 2. В данном случае размер
50, разнице между д. и. т. и д. с. 2,5 см соответствуют такие вели¬
чины пройм: РХ = 22 см; 6Г3 — 20,5 см.
Я-Г по длине бочка «21,5 см.
ГГу — ширина спины ш. с. плюс 1 см: 19,5 -р 1 ** 20,5 см.
П\ * 24 см
143

Рис <Ю
Г>РХ — 25 см.
РР\ — Ча и. о. ш. плюс 0,7 см. В платьях с цельнокроены*
мп рукавами увеличивай»? прибавку по сравнению с обычными
платьями до 0,7 см: 18 : 3 -J-0,7 — 0,7 см.
РРг = 2 см.
Наклон плеча спннки определяют, засекая дуги из точек Рх
и Т радиусами, равными д. п. и и. п. с. с прибавками.
РХП— длина плеча плюс 4 см: 13,5 f-4 *=* 17,5 см.
В платьях с цельнокроеными рукавами плечевой срез пере*
мещают вверх на 0,7— 1 см от точки Рг м такую же величину прибав¬
ляют к измерению и, л. с.
146

777 — наклон плеча спннкн 42,5 см ттлюс 0,7 см: 42,5 -4-0.7—
= 43,2 см.
/7, — длина рукава 20 см плюс 4 см, которые прибавлялись
к намерению длины плеча: 20 |- 4 = 24 см.
Для построения ластовицы откладывают:
Г Л = 10	12	см;	ЛЛ{	=•	2	см (отклонение линии ластовицы
Г-Л,).
Длину ластовицы ГЛХ можно рассчитать следующим образом:
нз ширины лифа но лнннн грудн 54 см надо вычесть ширину енннкн
до бокового среза ГГг (24 см) н ширину груди по измерению с при*
Савкой 2,5—3 см (17,5 4- 2,5 ~ 20 см).
СхЛл = 54 — 24 — 20 = 10 см.
Линия ГлЛх будет соединяться с линией СУ73 в полочке. Она
должна быть длиннее отрезка С, Л3 па 2—Зсм на тот случай, если
придется лиф расширять под руками. Лишняя длина ластовицы
останется на изнанке в виде запаса.
Л^/- — ширина ластовицы 4 см. Fe откладывают под прямым
углом к линии Г«ЛХ. Точку /7, соединяют с точкой Л* вогнутой
линией, которая возле точки //, образует примой угол, а вдоль
ластовицы проходит параллельно линии Г»ЛХ.
Вытачку и прогиб по талии оформляют обычным способом.
Ластовицу подрезают по липни Г*ЛХ.
Полочка (рнс. 98)
Построение полочки начинают от поперечных срезов.
НЛ'з — длина юбки 58 см.
7,5-	— 18 см.
ТЯВ— длина полочки до талии 43 см.
ВЦ — высота грудн 26 см.
ВГ3 — высота проймы полочки, ранная высоте проймы спинки
Р7 Г минус уменьшение по табл. Здля наклонной фигуры 1,5 см
(размер 50, разница между измерениями д. п. т. и д. с. 2,5 см).
15 данном случае:
ВГа = Ыà — 1.Г) -= 21.5 — 1,5 — 20 см.
По табл. 2 величина проймы составляет 20,5 см. Как видим,
обе таблицы не дают абсолютно точных данных, незначительными
погрешностями можно пренебречь.
ГЭГ., = 30 см; — 31 см (см. спинку).
ГЯГ6— ширина грудн плюс 1 см: 17,5 4- 1 = 18,5 см.
ВВ, — ширина выреза горловины, равная ширине ростка плюс
0,7—-1 см: 6,7 -{- 0,8 = 7,5 см.
ВВ« — глубина горловины плюс 0,5 см: 7,5 + 0,5 = 8 см.
Для оформления разреза от выреза горловины откладывают
постоянные величины:
А*#» = 2 см; В«В9 = 9 н- 10 см.
147

ЦЦу — расстояние между центрами грудн 10,5 см.
Плечевой срез строит, засекая дуги из точек Вг н Ци радиуса¬
ми, равными д. п. и н. п. л.
ВхПг — длина плеча 13,5 см.
Z/,/7* — наклон плеча полочки 23 см.
Линию плечевого среза продолжают и откладывают на ней дли¬
ну рукава (от точки Вх до /7а).
BJtа — длина рукава 20 см.
Точки С\ и Л% соединяют прямой и на ней откладывают отре¬
зок, равный ширине ластовицы Л,Л3. При смсшиашш платья лас¬
товица соединяется с этим отрезком и создает короткий рукавчик.
Л зЛ^ = Л ХЛз,
Построение боковой вытачки:
Схвя = 5—6 см; Т& — Г>ТХ — С,д3 — 17 — 5*= 12 см.
Полученная разница 12 см и будет шириной вытачки о^.
При раскрое по верхней части отрезка С(Л3 дают запас на шон
I см, сводя его на нет к точке Ла. Точки /7а и Лх соединяют слегка
вогнутой.
ЦуЦ* =* 2 см; ИМ* ^ 2,5 см.
Талневую вытачку оформляют по фасону, шириной не больше
2—2,5 см (на чертеже — половила вытачки).
Т4Тй - 7\Г, - 0,5 см.
Линия проймы цельнокроеного короткого рукава в верхней
части должна образовывать прямом угол с линией плечевого среза
(в точках Пх и Я3). Если же вместо прямого угла получился острый
угол, надо закоротить рукав или увеличить ширину ластоиниы
Л|Л3 н соответственно отрезок Л^ЛЛ.
Воротник платья представляет собой косую бейку, выкроенную
иод углом 45° к основной нити. Ширина его в раскрое 12— 14 см,
в готовом виде — 5 — 6 см. Длина воротника равна длине горло¬
вины платья, плюс 2 см на швы.
Застежка платья оформлена по спинке.
Г|Г„ = 1,о см; Г„С, — 1 см; /у/а 2 см.
молодежное ПЛАТЫ; С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
(рис. !&)
И э м е р с я « я
Д б. —-2U.5
П. о. ш —J7.5
I! о. г. —46-1 5(25,5—25.5)
М. о. г. —.18
П. о. 6. — 304-2(25-26)
ИВ

Фигура слегка наклонная. Размер 46.
Платье отличается своеобразным оформлением, От плечевого
среза по переду выполнены фигурные рельефы, оформленные отде¬
лочной строчкой. Воротник—отложной с цельнокроеной стой¬
кой, соединяемой впереди перекидной планочкой.
Спинка (рис. 100)
Рассчитывают ширину спинки и полочки по
липни груди и бедер. Боковой шов платья распо¬
лагается посредине ширины изделия. Поэтому
снимку не зауживают, а полочку не расширяют.
ГГ, -= (п. о. г. ~~ 5) : 2 = (46 -f Г>) : 2 *= 25,5см.
БГ>1 = (и. о. б. + 2) : 2 = (50 -|-2) : 2**2Gcm.
Построение спинки выполняют снизу вверх.
ПТ — длина юбки 60 см.
ТР— длина спинки плюс 0,7 см для повы¬
шения ростка в платьях с цельнокроеными ру¬
кавами: 42 4- 0,7 ** 42,7 см.
ТБ * 18 см.
ТГ — длина бочка минус 2,5—Зсм. Пройма
платья с цельнокроеным рукавом должна быть
болсс свободной, чем в платье с втачным рука¬
вом, поэтому д. б. уменьшают не на 1 — 2 см, как
в платьях с втачными рукавами, а на 2,5—3 см:
20,5—2,5=* 18 см.
Высота проймы, измеренная по чертежу, со¬
ставляет 21,7 см. Ь'е можно уточнить по табл. 2,
прибавляя 1 -4-1,5 см для свободы проймы цельно- Рис. 99
кроеного рукава (размер 46, разница между д. п. т.
и д. с. — 3,5 см ):
ЯЭГ = 20,2 4- 1,5 = 21,7 см.
Высота проймы полочки по табл. 2 составляет 19,8 см плюс
прибавка 1.5 см:
ДГ3- 19,8 + 1,5 = 21,3 см.
Как видим, высота проймы спинки, вычисленная по бочку, сов¬
пала с расчетной (21,7 см). Эти высоты пройм спники и полочки
следует откладывать при построении чертежа.
РРХ — ширина ростка, равная V3 и. о. ш. плюс 1 см: 17,5 : 3
-f-1 =6,8 см.
РРг — */3 ширины ростка: 6,8 : 3 = 2,3 см.
ГГ, = 25,5 см (см. выше).
ГГ4 — ширина спины плюс 1 см: 18 -{- 1 =•19 см.
ББХ — ширина еннпки по лшшн бедер 26 см (см. выше).
Низ платья по фасону слегка расширен. Расширение иная рав¬
но 2—4 см.
//#, = Б Б, -i-2 см: 26 + 2 *» 28 см.
149

Плечевой срез строят» засекая дуги
из точек Я| и Т радиусам», равными
д. п. и и. и. с. с прибавками.
1\Н—длина плеча плюс 3,5 см
(из лих 2,5 см на вытачку): 13 -f-
•Г 3,5 - 10,5 см.
777 — наклон плеча спинки плюс 1 см:
43,5	•)- 1 * 44,5 см.
Г2Л — положение начала линии раз¬
реза для вставки ластовицы 1,5 -г- 2 см.
В более свободных платьях — 2 см.
Г\Л| — положение нижией точки раз¬
реза для ластовицы 6—7 см.
Построение рукава спннкн начинают
с верхней его линии. Для определения на¬
клона этой лнннн откладывают вспомога¬
тельные отрезки, одинаковые для всех
размеров:
ПО 15 см. 00,	15	см.
Рис. 100	Точки	0Х и П соединяют прямой. Линию
рукава ИМ проводят иод прямым углом
к лнннн 0,/7 н по ней от точки П откладывают длину рукава
по измерению 58 см: ИМ *** 58 см.
Из точки JI проводят перпендикуляр к лишш ПМ и ставят
точку Ла.
Л\Лу « 0,7 -5- 1 см (дли доо1|юрмлеиня верхней линии рукава).
Линию JJ..M делят пополам: J1..02 — JLM : 2.
От точки М под прямым углом к линии М0С откладывают 2 см
(точка Л1,). Точки Ог и Мг соединяют прямой линией н под прямым
углом к ней откладывают ширину рукава MtMit рапную V2 ширины
рукава в готовом виде плюс 1 см: (28 : 2) -f- 1 = 15 см.
Ширину рукана определяют по фасону. В данном платье она
равна 28 см. Точки Л и Л19 соединяют прямой и от середины этой
150

'линии (тонка Од) откладывают 1,5—2 см длл полноты рукава в
области локтя.
0#04 — 1,5 -s- 2 см.
Or середины липни AtjM» вправо рукав удлиняют на 0,7 —■
1 см и оформляют низ его овальной линией.
Построив рукав, проверяют его ширину ЛЛ3, она должна равнять¬
ся V*ii. о. г. минус I ч-2 см, в зависимости от ширины рукава
(-1G : 3) — 1 = 1+3 см. Пели рукав окажется уже или шире, точку
Л перемещают вниз пли вверх на необходимую величину.
Полочка (рис. 101)
По центру полочки откладывают запас на встречную складу
4—G см.
НгТ*— длина юбки G0 см.
ТЯВ — длина полочки до талин 45,5 см.
ТЯГ>» .= 18 см.
ВЦ — высота груди 28 см.
ВГЯ—высота проймы полочки, равная измеренной высоте
проймы синикн ЯиГ 21,7 см, минус уменьшение проймы 0,5 см по
табл. 3 (46 размер, разница между измерениями д, н. т. ид. с.
3,5	см):
ВГЛ = 21,7 — 0,5 = 21,2 см.
Определенная выше высота проймы полочки с помощью табл. 3
н бочка (21,2 см) очень близка к ее значению лотабл. 2 (19,8 см)
с прибавкой 1,5 см (см. спинку).
Бг1$я — ширина полочки по лнинн бедер 26 см (см. описание
спинки).
/'аГ4 — ширина полочки по липни груди 25,5 см (см.опнсание
спинки).
Г3ГЬ — ширина груди плюс 1см: 17,5+1 “ 18,5 см.
ЦЦ1 — расстояние между центрами груди 9 см.
Ширина горловины равна ростку плюс 0,5 см.
BBt - Р/\ + 0,5 ^ 6,8 -| 0,5 г-. 7,3 см.
ВВг - ВВ{ — 0,5 = 7,3 + 0,5 « 7,8 см.
Плечевой срез строят, засекая дуги из точек Bi и Hi радиуса¬
ми, равными д. и. и и. п. с.
Я,/7, — длина плеча 13 см.
Ц\ПХ — иаклрн плеча полочки 25 см.
ГЬЛ.j = 1,5 -:-2 см-jyy* = 1\ЛХ (по снипке).
В полочке сначала строят нижнюю лилию рукава, затем —
верхнюю. Через точки л4 н Ль проводят линию, равную линии
ЛМ9 но спинке минус 2 см.
Л4М9 =* ЛМ9 — 2 = 42 — 2 = 40 см.
МЯМ4 — V* общей ширины рукава минус I см: (28: 2) — 1 —
— 13 см.
151

Л,ЛЛ— ширина рукава полочки. Не откладывают па 1 н-2 см
меньше ширины рукава спннкн. Ширина рукава сшшки J1JU =
— 14,3 см.
ЛхЛа — ЛЛЯ - 1 - 14,3— 1 = 13.3 см.
Точки Яь J!,| и М% соединяют плавной линией.
ю, — ширина боковой вытачки, равная разнице между боковы¬
ми срезами полочки Ль7’, и сшшки Л1Т] : 17,5— П — ‘6,5 см.
UiUi ~2 -т-2,5 см. Л;,о — 4 см. аха.2I см.
Отрезок Ц2с3 откладывают рапным линии Ц.^5. На выполненный
чертеж лифа наносят фигурный рельеф. От точки б, откладывают
5—G см ио плечевому срезу и от полученной точки проводят лншно,
повторяющую линию ныреза горловины. Ре не доводят до сере¬
дины переда на такую же величину (5— G см). От конечной се точки
оформляют вторую линию рельефа, плавно переходящую и ниж¬
нюю вытачку.
В данном фасоне передняя тадиевая вытачка ис предусмотрена,
но ее можно построить обычным способом, если понадобится при¬
дать полочке большее прилегание.
//«//, = б2ба Ч- 2 - 20 Ч 2 = 28 см.
От точки 1\ по Гюкоиому срезу откладывают расстояние до
кармана 8—10 см (точка К), в зависимости от длины талии
и платья.
7У< — 9 см. От точки К вправо откладывают 2—3 см.
/С/С] = 2	3 см.
/С,/С* — длина кармана 14—15 си.	Ширима	рамки кармана
равна удвоенной ширине отделочных строчек, которую выбирают
одинаковой для отделки всего платья— примерно I—1,5 см.
Отложной воротник со стойкой подкраивают ио вырезу горло¬
вины. Под горловину	подкалывают бумагу,	на	которой копи¬
руют вырез горловины	и плечевой срез.	Затем	на	подколотой бу¬
маге выполняют чертеж воротника следующим образом. По
плечевому среду откладывают I см: ВХД — 1 см. Через самое
глубокое место горловины и точку Л по линейке проводят отрезок
ДД^ равный длине ростка, плюс 1 см (8	1	—	9 см).
Росток измеряют по вогнутой. Точки Д, и Вх соединяют слегка
выпуклой линией.
Д,Л3 — 9 см (ширина воротника).
От середины полочки (точка б..,) откладывают 1,5—2 см влево.
б2б:, *-» 1,5 см.
Расстояние между концами стойки (б2б3) предусмотрено только
для этого фасона. В платье с заходом на застежку стойку доводят
до края борта, как показано штриховой.
б.Лл — 3 -т- 4 см (высота стойки).
Д:Д, — 7 -f- 8 см.
Раскрои спннки выполняют прямо на ткани, а для раскроя
полочки наготавливают лекало вместе с ьорошнком. Лекало раз¬
резают и все детали раскраивают отдельно. По линиям разреза
лифа прибавляют запасы на швы.
152

После раскроя лиф с цельнокроеными
рукаоами подвергается утюжильной обра¬
ботке. Волнообразными линиями н черте-
и* показаны места оттяжки. Оттягивают
участок спинки и точке //. Рука» полоч¬
ки оттягивается равномерно по всем длине.
Круговыми линиями обозначены
места су? южнн или посадки. В дан¬
ном случае нет надобности сутю-
жнвать рукава, достаточно верх¬
ний и нижним срезы рукава спинки
прилосадшь при сметывании с ру¬
кавом полочки. Полочку и спинку	Рис.	Ю»
слегка припосажнвают по разрезу
для вставки ластовицы, тогда швы ластовицы tie будут заметными
(швы ластовицы заутюживают и сторону лифа).
Ластовица (рнс. 101)
Ширина ластовицы ЯЛ, равна ширине проймы спинки ЯГ|
н полочки Л7г/\:
JUlv = JU\ -f- JIJ\ - 5 -(- 5,5 = 10,5 см.
153

От точки Лх откладывают 2 см вниз (вспомогательная точка Л.).
JJ^Jh = 2 см.
Линию ЛЛ2 делит пополам и от сс|хыниы вверх под прямым углом
к линии ЛЛ.4 откладывают отрезок 00х% равный отрезку ГХЛХ (по
синике) минус I см на посадку сикнкн н полочки.
00, = /у/, — | =7—1 — 6 см.
Пяжияи часть ластовицы (00г), которая вметывается в рукав,
раина линии рукава сшшкп ЛО, минус 1,5 см на посадку.
00*	Л04	—	|,5 = 21,5 — 1,6 - 20 см.
ПЛАТЬЕ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
(ркс. 102)
Намерения
Д. с. —42
II. л-с.—-1^,5
Д. 0. —20,5
д. к). — 50
Ш. с. —I»
Д п. -13
Д. р. -58
Д. н. т. —40
II. г. —28
И. и. п. —25
IJ. и. in. —17,5
И. о. г. —40 •!• 5(25,5)
П. о. т. —38
П. о. 0. —50 -1- 2 (20)
Ш. г. —17.5
Р. к. Г. —‘J
Фигура условно пропорциональная. Раз¬
мер 4G.
Фасон платья можно рекомендовать де¬
вушкам и стройным неполным женщинам.
Покрой рукава — кимоно. Платье оформлено
длинной планкой, воротником «стойка» (ши¬
рина его и планки одинаковы) и поясом
с пряжкой. Вокруг нлаикн — вышивка, вы¬
полненная по национальным мотивам.
Современные детали оформлении, вышив¬
ка хорошо сочетаются с мягкостью силуэта,
делают платье нарядным, элегантным.
Спинка (рис. 103)
НТ — длина юбкн 00 см.
ТР — длина спннки 42 см.
ТБ =■ 18 см.
ТГ — длина бочка минус 2,5—3 см. Пройма в платье с цель¬
нокроеным рукавом должна быть более свободной, чем в платье
с втачным рукавом, поэтому длину бочка уменьшают не на 1—2 см,
а на 2,5—3 см: 20,5—2,5 — 18 см.
РРХ — ширина ростка, равиая Va п* о- ш- *1* I см; 17,5 : 3 4-
4~ I == 6,8 см.
154

РРй — V3 ширины ростка: 6,8 : 3 = 2,3 см.
ГГХ — ширина спинки до Сокового шва раина: (п.о.г. 4 5) I
: 2 = (46 4 5) : 2 = 25,5 см.
Прибавка по линии груди для свободных платьев увеличивается
от 3—4 до 5—6 см.
ГГ» — ширина спины по измерению плюс 1 см: 18 -J- 1 — 19 см,
ББХ—ширина спинки но линии бедер: (и.о.б.2) : 2
= (Г>0 + 2) : 2 - 2G см.
Низ платья ио фасону слегка расширен.
ИНХ = ВБХ 4- 1.5 ч- 2 см ~ 26 4 2 “ 28 см.
Плечевой срез строят, засекая дуги из точек Рх и Т радиусами,
равными ;i.ii. н и.и.с. с прибавками.
PJ7 — длина плеча плюс 3,5 см, из них 2,5 см на вытачку:
13 4 3,5 - 16,5 см.
Рхо — 5 см; ям, =* 2,5 см; вп.. — 8 см.
ТП — наклон плеча спннкн плюс 1 см:	43,5	4 I =
» 44,5 см.
ГгЛ — 1,2—2 см (положение начала линии разреза для вставки
ластовииы, для более свободных платьев — 2 см).
Г1Л1 = б 7 см (положение нижней точки разреза для лас¬
товицы).
Чтобы определить ширину задней половинки рукава ЛЛа,
надо найти ширину ластовицы п ширину рукава. Половина шири¬
ны рукава равна '/я п.о.г. плюс 3,5 см: (46 : 3) 4 3,5 — 19 см.
Вся ширина рукава в два раза больше: 19 X 2 — 38 см. Ширину
ластовииы находят по ширине проймы. Ширина проймы равна
ширине изделия (46 4 5 =* 5) см) минус ширина сшшки и груди
с прибавками по I см: 51 — (19 -|- 18,5) « 13,5 см.
Ширина ластовицы должна быть уже проймы на 3—3,5 см;
13,5	— 3,5 = 10 см. Из ширины рукава 38 см вычитают ширину
ластовицы: 38 — 10 = 28 см.
Ширина задней половинки рукава равна половине ширины ру¬
кава без ластовицы плюс 1 см на расширение:
ЛЛ* = 28 : 2 4 1 = 15 см.
Переднюю половнику соответственно уменьшают на 1 см:
28 : 2 — 1 = 13 см.
Верхнюю линию рукава проводят от точки П через точку Ла.
ПМ — длина рукава по измерению 58 см.
ММХ — 2 см (дли правильного положения шва рукава).
Точку Af, соединяют с серединой отрезка Л»М (точка О). Верх¬
нюю линию рукава дооформляют слегка выпуклой на 0,5—0,7 см:
ЛуУ;1 = 0,7 см.
Ширину рукава по низу определяют по фасону (и данном платье
24 см). Под прямым углом к линии /VI,О откладывают половину
принятой ширины рукава плюс 1 см:
MtMt -- (24 : 2) -j- 1 - 13 см.
Ширину передней половинки рукава соответственно умень¬
шают на 1 см: (24 : 2) — 1 = 11 см.
155

Для оформления нижней
липни рукава откладывают
вспомогательные отрезки:
ЛО, = ЛМг: 2 = 42:2 =
- 21 см.
0,0, = 1,5 -5- 2 см (для
полноты рукава в области
локтя).
Полочка (рис. 104)
НгТ\ — длина юбки 60 см.
ТгВ —длина полочки до талин 46 см.
T*Bt — 18 см.
ВЦ — высота груди по измерению
28 см.
ВГ3 — высота проймы полочки, рав¬
ная высоте проймы спннкн Р..Г 21,7 см
(пройма полочки уменьшается для ус¬
ловно наклонных фигур по табл. 3, для
условно пропорциональных фигур она
равна пройме спинки).
Для построения бокового среза от¬
кладывают:
ВгБл — (н. о. б. 2) ; 2 = (50 -f-
Рнс. 103	4- 2) : 2 = 26 см.
HtHn = Бф9 -|-2 = 26 -}-2 = 28см.
Г3Г4 — ширина полочки по линии грудн 25,5 см (см. спинку)..
ГаГй — ширина груди по нзмереиию плюс 1 см: 17,5 4- I в
= 18,5 см.
ЦЦХ — расстояние между центрами грудн 9 см.
ВВ, равно ростку РРХ плюс 0,5 см: 6,8 4- 0,5 = 7,3 см.
BBt = ВВХ 4- 0,5 = 7,3 4- 0,5 = 7,8 см.
Плечевой срез строят, засекая дуги из точек ВХ и Ui радиусами:
д.п. и п.п.п.
М. — длина плеча 13 см.
156

Ц\Г1\ — наклон плеча полочки 25 см.
Чтобы провести линию, необходимую
для итачиваннн ластовицы, откладывают
отрезки ГЬЛ\ и ГХЛЬ:
Г^ЛА — 2 см; ГАЛъ—ГхЛх (по спинке).
Через точки Л., и Лй проводят пижиюю
лшшю рукава, равную Л/И* (по спин¬
ке) минус 2 см.
ЛАМ$ = 42 — 2 = 40 см.
Построение ластовицы произво¬
дится по описанию к рнс. 101.
— 2 = 13 — 2=	рж\ км
= 11 см (см. спинку).
Л,Л* — ЛЛ3 — 2—15 — 2 « 13 см (см. спинку).
Точки /7,. Л„. М4 соединяют плавной линией.
Для построения боковой вытачкн откладывают; Льл8 = 2,5 см.
я.,о;, равно разнице между боковыми срезами полочки {ГАТ%}
и спинки (ГiTx) : 24 — 18 = (5 см.
ЦХЦ% = 2,5 см.
157

Ширина планки — 4 см. В данном фасоне можно оформить
талневую вытачку обычным способом, если понадобится большее
прилегание по полочке.
Воротник-стоику подкраивают но вырезу горловины, подкалы¬
вай бумагу и выполняй на пен чертеж ворошнка.
ЯгД -= | см (плево но плечевому срезу). Через точку Д по ка¬
сательной горловине проводят лпишо и продолжают ее выше пле¬
нено го среза на длину ростка. Росток намеряют но вогнутой.
ДДг = /V». = 7,5 см.
Точку Л, соединяют плавной линией с точкой m точки Л,
откладывают ширину воротника «ломки» 4 см. Верхнюю линию
стойки оформляют параллельно ннжисп.
ПЛАТЬЕ ПОКРОЯ РГ.ГЛДН
(рас. 105)
Д
II
Д. jo.
Я б.
Ш. с.
Д. и.
Л. р.
11а м с р с л им
с.	--‘И Д и. т. —42,5 И о. т. —18.5
п. с. —42,5 В. г.	—25	П.о.г.—50-1-5(27.5)
—58	И. п. п. -22
— 18.5
—18.5
— И
—58
|>. т. —10
о. б. —55 1-2
—17.5
— 10
1!
Ш. г.
Р. и г.
Фигура наклонная — д.п.т. больше
л.с. па 1,5 см, а ш.с. больше ш.г. на
1 см. Размер 50.
Платье с рукавом реглан, двубортной
застежкой и воротником классической фор¬
мы. Юбка — со встречными складами, ко¬
торые являются продолжением передних
вытачек.
Платье с резными линиями лучше рас¬
краивать но лекалам. Лекала изготавли¬
вают до талин. Ширину юбки по линии
бедер проверяют при раскладке лекал па
ткани.
Спинка (рис. 106)
ТР — длина спинки но измерению,
плюс 1см: 41 -|- 1 в 42 см.
ТГ — длина бочка минус 2—2,5 см:
18,5 — 2 = 16,5 см.
ГГХ — ширина спинки до бокового шва, равиая половине ши¬
рины платья (прибавка по липни груди 4—5 см):
ГГ, ~ (50 -{- 5) : 2 ~ 27,5 см.
ГГг — ширина спинки плюс 1 см: 18,5 -{- I *■ 19,5 см,
158

РР, — V3 п.о.ш. плюс I см: 18,5 : 3 + I = 7,2 см.
РР, — 1/3 ширимы ростка: 7,2 : 3 * 2,4 см.
Плечевой срез строят, засекая дуги из точек Р, н Т радиусами,
равными д.п. н н.п.с.спрнбавками.
Я,/7 — длина плеча плюс I—1,5 см на посадку: 13 +• 1,5 =
— N,5 см.
777 — наклон плеча спннкн плюс 1 см: 42,5 + 1 = 43,5 см.
Талнсвыс ныгачки строят обычным способом.
7\Тг — 'Л разницы измерении п. о. г. и и. о. т. минус 0,5см:
(50 — 40) : 4 — 0,5 = 2 см.
7Т3 = ТТг: 2.
Ширина вытачки на 1 см больше
ТХТ., (2 + 1*3 см).
Для построения проймы реглан
откладывают:
ГгС — Ъ см; Р,Ра * 2,5 ч- 3 см.
Рис. 106
Точки Ря и С соединяют прямой, которую делят пополам н от
се середины откладывают но направлению к плечевому срезу 0,7 см.
По точкам Ря, 0,7, С, Г, оформляют пройму спннкн.
Рукав реглан строят на основе чертежа синккн. ГгС1 — ГгС.
Отрезок СС, делят пополам и через его середину н точку 1\
проводят биссектрису угла, продолжая ее в обе стороны.
CC-i = 2 см.
Измеряют отрезок между точками С и Г,, прибавляют 0,7—1 см
на уработку и откладывают это расстояние от точки Сг на продол¬
жение биссектрисы, на пересечении ставят точку Л (измеряют
н откладывают эти отрезки по прямой).
Отточки Р3 по нижней линии через точку Сг до точки Л оформля¬
ют пройму рукава реглан, как показано иа чертеже. Ширину рука¬
ва откладывают от точки Л, по биссектрисе она равна половине
ширины рукава в готовом виде плюс 1 см (ширина рукава равна
J/a п. о, г.' плюс 3 см).
ЛЛ, * (50 : 3) + 3 + 1 = 20,7 см.
159

Через точки П и JIX проводят верхнюю линию рукава, на кото¬
рой откладывают д. р. по измерению.
ПМ —длина рукава по измерению 58 см.
Л,0=Л,М : 2; ММ, = 2 см.
M,MS — половина ширины низа рукава ио фасону (24 см)
плюс ! см: (24 : 2) -J- 1 =■ 13 см (откладывают под прямым углом
к линии ОМ,).
Точки Л и соединяют прямой, которую делят пополам
к огее середины откладывают 1,5 см для полноты рукава в области
локтя.
Как видно из чертежа, спинка с рукавом реглан строится при¬
мерно так же. как и спинка цельнокроеного рукава: увеличивается
глубина проймы за счет уменьшения Сочка не на I — 1,5 см, как
для втачного рукава, а на 2—2,5 см; расширяется и удлиняется
росток, прибавляется к наклону плеча спннки I см. Боковой шов
располагается посредине ширины лифа.
Полочка (рис. 107)
Т.%В — длина полочки до талии по измерению 42,5 см.
ВЦ — высота груди по измерению 25 см.
ВГ9 — высота проймы полочки, равная высоте проймы спнн¬
ки РгГ (22 см) минус уменьшение для наклонной фигуры 2,25 см
по табл. 3 (размер 50, разница между д. п. т. н д. с. 1,5 см):
22 — 2,25 = 19,75 см.
ГаГ4 — половина ширины платья: (50 + 5) : 2 = 27,5 см.
Г*/4*— ширина грудн по измерению плюс 1см: 17,5 -|- 1 =
= 18,5 см.
BBi — росток плюс 1 см: 7,2 I = 8,2 см.
ВВ9 — ширина горловины ВВХ плюс 0,5 см: 8,2 -f- 0,5 = 8,7 см.
Плечевой срез полочки строят, засекая дуги из точек Вх и Цх
радиусами, равными д. и. н и. п. п.
В,/7, — длина плеча sno измерению 13 см.
ЦХПХ — наклон плеча полочки 22 см.
Г5С:, = 3,5 см; !\Гв — 1 см; Г*С., = 1,5 см.
Для построения проймы лифа реглан откладывают: ВХВ9 =
= 2,5 см. Точки В9 и С3 соединяют прямой и дооформляют плав¬
ной линией пройму.
ЦЦХ — расстояние между центрами грудн 10 см.
ЦХЦ9 et 2,5 см.
Построение боковой вытачки:
С4я «= G ем; Тйох — ТХГХ — С4в -= 16,5 — 6 = 10,5 см.
axe9 = 1 ем; Ть'Гц = Т\Т* — 0,5 = 2 — 0,5 = 1,5 см.
Т4Тт — ЦЦч минус 1,5 см: 12,5—1,5 = И см.
Г?ГВ — разница между измерениями п.о.г. и п. о. т. минус
вытачка спннки Зсм и скосы {ТХТ.Л f 7»Тв):
Т7Т* = (50 — 40) — (3 -{- 2 + 1,5) — 3,5 см.
160

TtT, ширина захода на застежку, равная расстоянию ог центра
переда до ючки 7V
Т*Т9 =* Т4Т7 * 11 см.
Для построении верхней линии рукава реглан откладывают
от точки Г4 влево 2 см и ставят точку О. Через точки Пх и О про¬
водят верхнюю линию рукава /7ДМ3, равную измерению д. р. 58 см.
М9МА — половина ширины низа рукава минус 1 см (под пря¬
мым углом к линия Afj/7,) : 2-1 : 2 —
— I SS I I СМ.
Замеряют нижнюю линию рукава
спники J[Mt (45 см), укорачивают ее на
2 см для посадки (45 — 2	43	см)	и	ос¬
тавшуюся длину (43 см) откладывают
в полочке отточки Mtf засекая дугу. Ши¬
рину рукава спинки J!Jlt
20,7 см) уменьшают на 2 см
н откладывают ее от верх¬
ней линии рукава па засе¬
ченную дугу: 20,7 — 2 =
18,7 см. На пересечении
дуг ставят точку Л,. Поло¬
вину этой ширины ру¬
кава откладывают от верх-
Рис. 107
ней линии через точку С3 (18,7 см): СЛСЛ = 18,7 : 2 =
=* 9,3 см.
Через точки Вэ, Сь, Лг оформляют плавной липнем пройму рука¬
ва реглан. Измеряют пройму рукава реглан B£Jlt и пройму лифа
B3C9Ct. Пройма рукава должна быть больше проймы лифа на I—
1,5	см для ее посадки. Нели эта разница больше, не надо торопить¬
ся зауживать рукав. Надо сметать лиф, примерить его и уточнить
величину проймы лифа по высоте и ширине. После примерки по
пройме лифа подгоняют пройму рукава, накладывая рукав на лиф
и уравнноая срезы пронм. Точно так же подгоняют и рукав спинки.
В лнфе реглан до примерки не срезают плечевую часть. Лиф
выкраивают обычным, как для втачного рукава, линии проймы
реглан намечают силками или прокладочными стежками. Рукаи
Ч 4-561
161

сметывают и на примерке накалывают на лиф, уточняя его посад¬
ку (от горловины до точки С но спинке и С5 по полочке).
Поскольку лиф выполняется с плечевой частью, как для втачно¬
го рукава, рекомендуется наготовить лекала не всего лифа, а толь¬
ко рукава реглан, а лиф раскроить на ткани без лекал, и нанес¬
ти на него линии проймы реглана.
Закройщики должны выполнить лекала рукавов разных раз¬
меров и пользоваться ими в рьскрое. Выбирают необходимое лека¬
ло по измерению о. р. с прибавкой 5 см.
Для изготовления лекала воротника под горловину подкалы¬
вают бумагу и на нем выполняют чертеж воротника.
В,Д — высота стойки воротника 1,5 см.
Через точки Ц и У* проводят линию перегиба. В дампом чер¬
теже дана готовая форма отворота. Or точки пересечения линии
перегиба с горловиной через точку В.г проводят прямую линию
и продолжают ее на 2 см: BtBt = 2 см.
В4ВЛ — уступ отворота 5 см. Точки Вь и Та соединяют прямой.
Я,Д, = 1 см. Через точку 11х по касательной к горловине про¬
водят прямую» продолжая ее на длину ростка.
ДА *= P<tP\ — 8,5 см (с учетом повышения ростка 0,7 см).
Точки б, и Д2 соединяют плавной вогнутой, к которой под пря¬
мым углом откладывают ширину воротника 9—10 см.
Д1ДЛ = 10 см. Такую же ширину воротника откладывают от
ТОЧКИ Bi*
ВАЛк * 7 см. Из точки Л,1 проводят линию на точку 10 н полу¬
ченный небольшой угол сглаживают плавной линией.
Примерку платья в рукавом реглан выполняют, не срезая
плечевую часть лифа до пройм реглана. В платьях из легких тка¬
ней ее срезают после соединения рукава с лифом. В платьях из
непрозрачных, шерстяных тканей плечевую часть лифа лучше, ие
срезать.

МОДЕЛИРОВАНИЕ
Легкое женское платье — самая раз¬
нообразная. многооконная группа
одежды. Одним из этапов создания форм одежды является моде¬
лирование. Практически моделирование включает а себя выбор
и разработку модели. Выполняется оно многими способами: кон¬
структивным, муляжным и другими. •
Конструктивным способом моделирования чате пользуются
закройщики ателье, они выполняют раскрой непосредственно на
ткани без лекал. Когда же встречаются сложные модели с резны¬
ми линиями, драпировками, моделирование выполняют другими
способами. Например, для разработки театральных платьев, при
создании первичных образцов моделей н лабораториях швейных
фабрик одежды, Домой моделей пользуююя муляжным способом.
Самое широкое применение получил способ моделировании
по заранее изготовленной конструктивной основе. Он применяется
па швейных фабриках, в ателье индивидуального пошлин одежды,
и также используется н практике'чех, кто умеет шить самостоя¬
тельно. Згот способ взял автором за основу при списании разрабо¬
ток моделей (см. раздел «Техническая разработка моделей»).
С теорией и законами моделировании (подбор тканей, создание
композиции, применение отделок а пр.) подробно можно ознако¬
миться ип книгам «.Моделирование и художественное оформление
женской л детской одежды» (авторы Л. МЛнтвииа, И. С.Леониде-
на, Я Ф Турчановекан). «Основы художественного проектирования
одеждыг (автор А- П Черемных). Здесь приводится лишь краткая
характеристика теоретического моделирования, знание основ кото¬
рого необходимо для выбора и разработки моделей. Приступая
к практическому моделированию, надо получить хотя бы обтее
предстау-ччсне о теории создания моделей, которая включает раз¬
работку таких вопросов, как фпмшескне свойства тканей, выбор
фасона, соответствующего назначению платья, фигуре, возрасту,
фактуре и рисунку ткани, применение отделок, соблюдение пра¬
вильных пропорций, подбор цветов.
Выбирая фасон но журналу, необходимо в первую очередь опре¬
делить, соответовует ли он назначению платья, фигуре, возрас¬
ту и ткани. Эти вопросы находятся я тесной взаимозависимости.
Соответствие модели назначению платья — одни из важных мо¬
ментов п моделировании. По назначению различают платья домаш¬
ние, повседневные, для отдыха и нарядные. Домашние, повседнев¬
ные и платья для отдыха изготавливаются, как праиило, из более
проотых тканей, которые легко стираются, чистятся, фасоны под¬
бираются несложные. Зги платья приходится часто стирать или
6*	1G3

чистить, поэтому форма их должна быть предельно простой, здесь
не нужны лишние линии и детали Наличие каждой детали должно
быть оправдано. Например, карман необходим в домашнем платье
и необязателен в платье для улицы, в нарядном, накладной манжет
не нужен в домашнем платье it г. д.
Нарядные платья шьют из более красивых, дорогих тканей, пре¬
имущественно с гладкой поверхностью. И таких платьях можно
применять сложные липни, различной конфигурации воротники,
манжеты и другие детали. II выбранном фасоне платья нее должно
быть в меру, без перегруза деталями, линиями, особенно разнород¬
ными
Не менее илжный вопрос в моделировании — подбор модели
о соответствии с особенностями фигуры, возрастом (см. раздел
«Выбор силуэтной формы и фасона платья»),
Модель и силуэтная форма платья лилжны обязательно соот¬
ветствовать ткани — ее физическим и технологическим свойствам,
фактуре, рисунку
Физические свойства тканей - упруюсп», осыпаемость, растя¬
жимость, усадка, раздвижка нитей в швах и г. д.
Ткани, не обладающие упругостью, легко мну ген, одежда в этом
случае быстро теряет свой вид. Их лучше использовать для домаш¬
ней, свободной одежды. Для нарядных платьев, плотно облегаю¬
щих фигуру, не отрезных по талин, подходят мягкие эластичные
ткани.
Некоторые ткани обладают большой осыпаемостью но обревпым
краям детален кроя. В платьях из них следует избегать резных
линии, кокеток, подрезов, прорезных карманов, вмтачных петель,
а также необходимо увеличивать припуски на обработку и швы.
Большой осыпаемостью обладают шерстяные и хлопчатобумажные
ткани с редким переплетением, с высокой круткой пряжи (особенно
креповые н др.).
Растяжимость ткани необходимо учитывать не только при вы¬
боре фасона, но н ирн обработке изделия. Большой растяжимостью
обладают креповые ткани с рыхлой, пушистой поверхностью, ред¬
ким переплетением (эпонж, крепы и другие). Они легко растяги¬
ваются в швах, неравномерно вытягиваются под утюгом, особенно
легко растягиваются в косом направлении. Быбнрая форму платья,
в этих случаях следует избегать резных линий, косого направлении
гканн в деталях. Если приходится все же применять резные линии,
косые срезы, их надо оттягивать под утюгом н затем выравнивать
на примерке.
Усадка тканей бывает самая различная: полезная, отрицатель¬
ная, постоянная и временная.
Одни ткани обладают большой усадкой, другие меньшем.
Как правило, ткани дают значительную усадку но нитям основы
(вдоль полотнища) н меньшую по нитям утка (ширине). Плотные
ткани обладают меньшей усадкой, рыхлые с редким переплетением—
большей. Большая усадка свойственна штапельным тканям (до
JW

10—14%). Усадка ткани по длине в процессе ее эксплуатации —
отрицательное свойство.
Чтобы набежать укорочения платки и носке, ткань следует
декатировать. Обычно ткани проходит декатировку ка фабриках,
но она бывает недостаточной. Поэтому каждой женщине полезно
знать, как продекатнровать ткань в домашних условиях.
В воду с уксусом (на одни литр воды одна столовая ложка
уксуса) окупают чистую ненакрахмаленную простынь, отжимают
ее, расстилают на столе н на нее накладывают одним слоем ткань.
Затем складывают простынь с тканью ровно, без зажимов, полос¬
ками шириной 15—20 см и пропаривают полученную стопку утю¬
гом, не заутюживая сгибов. После пропаривании ткань надо
выдержать 2—3 часа в простыне, после чего вынуть из простыни
и проутюжить вдоль кромок. Если ткань окажется слишком влаж¬
ном, ее следует досушить, развешивая без заломов. Пересушивать
ткань не рекомендуется.
Полезном усадкой обладают чистошерстяные ткани, благодаря
такому свойству можно изменять (|юрму изделия иа отдельных
участках — создать нужную выпуклость в верхней части полочки,
оттянуть передние срезы рукавов и пр.
Б последнее время выпускается большое количество тканей,
плохо поддающихся утюжильной обработке, в связи с чем изменя¬
ются и способы конструирования. Так, получает распростране¬
нно конструктивный способ создания формы одежды с минималь¬
ной влажно-тепловой обработкой или совсем без нее. Влажно¬
тепловая обработка заменяется вытачками, складками, рельефа¬
ми II т. д.
Одни ткани обладают временной усадкой, которая не возобнов¬
ляется после декатирования, другие — постоянной. Постоянную
усадку имеют'ткани, которые уменьшаются в размерах после сти¬
рок н затем снова растягиваются под утюгом (некоторые крены).
Одно пз отрицательных свойств тканей — раздвижка нитей
в швах (рогожка, пике и др.). Выбирая фасон изделия, следует
избегать плотно облегающих форм, резных линий. Платье должно
быть предельно простым, без лишних деталей.
При моделировании также учитывается действие температуры
утюга на ткань. Один ткани утюжатся при более высокой темпера¬
туре (лен, хлопок и пр.), другие — при более низкой (ткани из
искусственных волокон). Выполняя изделия пз тканей с примесью
искусственных волокон, обтачные края фиксируют с помощью
строчек, «» не влажно-тепловой обработкой. Иа утюжильную обра¬
ботку их затрачивается больше времени, чем иа изделия, выпол¬
ненные из натуральных волокон, поэтому модели не рекомендует¬
ся усложнять.
Многие ткани с примесью искусственных волокон под действи¬
ем высокой температуры теряют цвет, плавятся, теряют прочность.
Для них температуру утюга снижают до 180—160е С. Гладить
рекомендуется через влажную, мягкую проутюжку (из фланели).
163

Следует учитывать такую особенность некоторых тканей, как
прозрачность. В изделиях из них не должно быть склад, воротни¬
ков, карманов, лишних швов, так как в местах многословности дета¬
ли имеют более темный цвет. В платьях из таких тканей можно
использовать плиссе, драпировки, шарфы,тюники, пелерины. Важ¬
но также подобрать чехол по цвету ткани.
Изделие не имеет вила, если оно изготовлено из неправильно
подобранном или вышедшей из моды ткани.
Изменение силуэтов п линии диктуется не только желанием из¬
менить, обновить формы одежды, но и появлением тканей новых
фактур и соойсти. Их ассортимент обогатился такими тканями для
нарядных платьев, как кримплен, шерсть и шелка с волокнами
люрнкса, трикотаж новых подработок, ацетатные, лавсановые, не¬
тканые, пленочные, дублированные ткани и др.
Ткани вырабатываются из различных видов пряжи, всевозмож¬
ных видов переплетения, что определяет их фактуру. Поверхность
ткани в зависимости от переплетения и пряжи может быть глад¬
кой, с начесом, зернистой, ворсовой, шероховатой, жатой, ребрис¬
той и т. д. Каждая из таких тканей требует особого внимания
в выборе формы, отделок и тех пологи и и л огомлент).
Самые легкие в моделировании — ткани с гладкой поверхнос¬
тью, здесь почти нет ограничений в выборе отделочных швов, де¬
талей, линий, но при этом следует учитывать, что отделочные строч¬
ки и линии лучше смотрятся на сравнительно светлых тканях, а не
на темных.
На гладкокрашеных тканях хорошо смотрятся рельефы, кото¬
рые* широко применяются в практике конструирования и модели¬
рования.
Все ткани требуют большого внимания в выборе как формы, так
и отделок. Например, в изделиях нз ворсовых тканей, плотных
с крупным переплетением не рекомендуется большое иаслоенне
ткаии, то есть лучше не применять карманов, клапанов, воротни¬
ков, лацканов и г. д. На этих тканях плохо смотрится и отделоч¬
ные строчки.
Особо важно при выборе фасона учитывать рисунок ткапн.
Ткани различают гладкокрашеные, с набивным рисунком, ткац¬
ким рисунком. К последним относятся жаккардовые, меланжеаые,
пестрогкаиые н другие ткани.
Набивные рисунки по своему характеру имеют большое разнооб¬
разие:	растительные,	геометрические,	сюжетные, абстрактные,
акварельные (расплывчатые) н др.
Ткани с такими рисунками, как полоски, клетка, горох, полу¬
чили название классических. Это обстоятельство говорит о необ¬
ходимости их применения ь изделиях классического характера,
то есть устоявшихся простых, лаконичных форм, когда не требует¬
ся большого нагромождения линий, отделок. Рисунок ткани укра¬
сит изделие, если ею правильно расположить. Здесь уместно изме-
исние направления полос или клетки на отдельных деталях. Не
№

рекомендуется одновременное, применение нескольких направлений
полос, например, поперечного, долевого, косого, достаточно диух
продуманных направлений полос или клетки.
Следует помнить, что узкая полоска, как и крупная клетка,
зрительно увеличивает фигуру. В изделиях из таких тканей надо
следить за совладением рисунка по среднему шву спинки, по боко¬
вым швам в нижней части до талии, за совладением рисун¬
ка в парных деталях н за тем, чтобы не было перекоса ри¬
сунка.
Особая осторожность необходима при раскрое тканей с крупным
диагональным рисунком. Неудачным расположением карманов,
воротника можно полностью испортить изделие. Неприемлемы
слегка наклонные в рамку карманы: на одной стороне карман бу¬
дет совпадать с рисунком ткани, а на другой — пересекать его.
Простой отложной воротник с одной стороны будет иметь одно
направление рисунка, а с противоположной — другое. Чтобы избе¬
жать таких недоработок, уместно применять асн.иметричное располо
жепне детален (например, прикрепление клапана на левой полоя
ке вверху, а на правой полочке — на юбке платья, оформление
застежки в виде выступающего мыса с пуговицей в др.).
В моделировании иее рисунки тканей делшея на легкие в
трудные. К легким относятся мелкие и средние рисунки, не име
ющие верха н низа, на которых линию центра изделия можно при¬
вести в любом место.	,
К трудным относятся односторонние рисунки, имеющие верх
и низ, несимметричные крупные рисунки. В этом случае рису¬
нок размещаю! так, чтобы самое яркое пятно или полоса распола¬
гались иа осевой линии детали кроя н не искажали бы фигуру.
Необходимо следить за совпадением рисунка на парных деталях,
расположением и соединением его в швах. Рисунок ткани должен
украшать изделие, а не искажать его. Следует учитывать, что на на¬
бивных тканях мало заметны рельефы, драпировки, поэтому их
лучше не применять.
Необходимо особо остановиться на пропорциях костюма. Это
один из важных моментов в изготовлении одежды. От того, в каком
соотношении находятся отдельные части любого вида одежды (меж¬
ду собой и ио отношению к длине в целом), зависит характер костю¬
ма и внешний облик человека.
Существует классический тип телосложения, отличающийся
гармоничными пропорциями. Классическим считается тот костюм,
который своими пропорциями соответствует классическому типу
телосложения.
На пропорции костюма оказывают наибольшее влияние линии
талии и низа, а также соотношения его отдельных частей (лифа,
юбки, рукавов, воротника и т. д.). Если мы приподнимаем.линию
талин н удлиняем костюм, фигура кажется более высокой, н нао¬
борот, если мы опускаем лишно талин и закорачиваем длину кос¬
тюма, фигура кажется меньшего роста, менее стройной.
107

Примером правильных com ношений служат гармоничные про¬
порции тела человека, когда все части пропорциональны между
собой и в делом к росту. Пропорциональной может быть любая
фигура: высокая, низкая» худая и полная. Так как одежда до
некоторой степени повторяет (|юрмы тела, при ее моделировании
исходят преимущественно из классического типа телосложения
н его гармонических пропорций.
Негармоничной считается фигура, у которой наблюдается дис¬
пропорция: длинные ноги при коротком туловище, длинные или
короткие руки по отношению к туловищу и росту и т. д.
Между частями одежды существует аналогичная зависимость
правильная и неправильная.
Пропорции основных частей костюма учитываются по вертикали
и по горизонтами. По вертикали различают соотношения: гармо¬
ничные, подобные и контрастные. Гармоничные соотношения
обеспечиваются, когда линия талин совпадает с естественным ес
расположением на фигуре. Они рекомендуются только для клас¬
сического типа телосложения. Если линию талии опустить вниз,
платье делится ею как бы на две одинаковые части, чем создаются
подобные соотношения.
11рнподиятая линия талии вверх на значительную величину
создаст контрастные соотношения, так как разница между деталя¬
ми большая: одна деталь (лиф) получается очень маленькой по
отношению к другой (юбка).
Контрастными соотношениями пользуются в случаях, когда
необходимо подчеркнуть стройность фигуры, зрительно увеличить
рост, уменьшить ширину плеч, скрыть недостаток фигуры. Приме¬
няя в моделирован пи контрастные соотношения, можно достичь
художественной выразительности и оригинальности костюма.
Этого трудно добиться, пользуясь подобными соотношениями.
По горизонтали различают подобные, сближенные н контраст¬
ные соотношения.
При соотношениях, называемых подобными, формы костюма
близки к формам тела и плотно облегают фигуру; при сближен¬
ных соотношениях такого точного повторения нет. Если отдельные
части костюма во многом отличаются от очертаний фигуры н между
собой, пропорции будут контрастными.
Если костюм или платье прилегающей формы с втачным неширо¬
ким рукавом, говорят, -что это подобные соотношении. Примером
сближенных соотношений может служить коспом к/ш платье жиу-
прилегаюиюго или прямого силуэта с чуть расширенным рукавом»
Пример контрастных соотношений — платье с плотным лифом и
очень широкой юбкой, узким лнфом н очень пышным рукавом
н т. д.
Контрастные соотношения большей частью преобладают в мо¬
лодежной одежде. Одежда женщин среднего и старшего возраста
чаще всего* построена на сближенных пропорциях. Подобные про¬
порции по горизонтали, как и гармоничные по вертикали, рекомек*
tea

дуются большей частью для фигур классического типа телосло¬
жении.
Современная одежда выполняется преимущественно сближен*
ных и подобных пропорции но горизонтали. Чтобы соблюдать про¬
порциональность » одежде, нужен опыт, тренированный глаз. Не
имеет вида платье, если оно прилегающей <}юрмы (подобные про¬
порции), а рука» широкий. Не смотрится маленькое детское платье
с увеличенным воротником вокруг тоненькой шеи и г. д.
Современная одежда должна пить красиво, высокохудожествен¬
но оформленной. 11ри ее создании надо учитывать вышеизложен¬
ные разновидности пропорций, необходимо научиться применять
их соответственно индивидуальным особенностям фигуры. Опреде¬
ленным соотношением детален, их расположением и величиной
можно улучшить свой внешний вид и порой скрыть имеющиеся
недостатки фигуры.
Немаловажное значение в костюме имеет правильный подбор
отделок, их расположение иа основных деталях. Отделкой могут
служить канты, гесьма, мех, кружева, воланы и лр.
Главное в выборе отделок— их цветовой подбор и правильное
ритмичное чередование. Неуместно применять в одном изделии
строчки, канты или кружена различной ширины. Отделка должна
соответствовать фактуре ткани, подбирать ее следует очень тща¬
тельно. Хорошо продуманная отделка украшает костюм, шменяп
до некоторой степени его характер. Так, вышивка подчеркивает
национальный характер костюма, отделка катами может приглу¬
шить основном цист материала или усилить его звучание. Белые кру
жева или отделки из белой ткани придают костюму свежесть, наряд-
иость. Меховая отделка uciicvtmjoich чаше в зимних костюмах,
она делает костюм элегантным
Летнее платье, украшенное воланами одинаковой ширины, при¬
обретает легкость, женственность. Если они располагаются нес¬
колькими рядами, расстояние между ними должно быть одн-
накопим, то есть должна соблюдаться ритмичность в и.\ чередо¬
вании.
С изменением молы отдастся предпочтение тем или иным отделкам.
Одно время било модно оформлять платья нз шелковых тканей
отделкой из бархата. Сейчас эта отделка нышла нз молы, н совре¬
менных платьях получили широкое применение отделки нз трико
тажп, кримплена.
Пуговицы также являются украшением костюма, если они
правильно подобраны но фактуре и imeiy ткани. Самое главное и
расположении нугоими — соблюдение ритмичности. Они могут
располагаться группами — по две млн по три с одинаковыми интер
валами между ними, в два ряда также на одинаковом расстоянии.
Иногда расположением луговин усиливаю! значение композицион¬
ного центра. Например, композиционный центр выражен линией
кокетки, этим уменьшается верхняя часть но вертикали. Группа
пуговиц, расположенная от горловины до линии кокетки, будет
1СУ

ио только украшением или отделкой, но и подчеркнет композицион¬
ный центр костюма.
Огромное значение в косиоме имеет цвет. С цветом связывают
:>щушенне тепла и холода, он может вызывать приятные ощуще¬
ния и омрачать настроение. Недаром детская одежда для новорож¬
денных изготавливается только пастельных цветов. Одежда серо¬
го цвета или других темных цветов не вызывает приятных ощуще¬
ний, поэтому ее стремятся освежить более светлыми дополнениями —
шарфом, галстуком, косынкой
Известно, что красно-оранжевые, желтые uuera, напоминающие
идет нагретого солнцем леска, называют теплыми, а эелено-голу-
бые и синие, ассоциирующиеся со льдом, холодной водой, - хо¬
лодными. Темные и холодные цвета называют отступающими: они
зрительно уменьшают объем тела, а теплые и светлые — выступаю¬
щими: они, наоборот, увеличивают объем тела.
Цвет костюма необходимо подобрать с учетом формы, назначе¬
ния, возраста, внешнего облики человека.
Полным женщинам рекомендуются приглушенные, неяркие
цвета, а худым — теплые, более яркие. Для летней одежды исполь¬
зуются светлые и яркие цвета, для весны — пастельные; для осе¬
ни — желто-коричневые н сочетании с другими. Молодым можно
использовать любые цвета, только бы они сочетались с пвегом
кожи, волос, цветом глаз. Для молодежной одежды рекомендуются
яркие цвета и контрастные сочетания их (красный и синим, желтый/
н фиолетовый, красный и зеленый, белый и синий и т. д.). Для жен*
шин среднего и старшего возраста в основном рекомендуются при¬
глушенные, смешанные цвета и не обязательно темные.
Черный, серый, бежевый и белый цвета называют нейтраль¬
ными. Их свойство используют в одежде. Если основная ткань
не подходит к цвету лица, ее действие можно ослабить отделкой
нейтрального цвета.
Белый цвет освежает одежду, он как бы является олицетворением
чистоты. Надо учитывать, что белый цист зрительно увеличивает
объем, а черный — уменьшает. Эго свойство также используется
в одежде. Черное платье придает строгость, дслоиитость и зрительно
скрадывает полноту. Белый цвет освежает, делает костюм нарядным,
но в то же время увеличивает объем.
Сочетание цветов в костюме могут быть гармоничными и контраст¬
ными. Гармоничные сочетания — это созвучии цветов, родствен¬
ных, близких между собой. В окружении того же более насыщен¬
ного цвета они теряют в насыщенности и наоборот. На темном фоне
осе цвета светлеют, а иа светлом — темнеют. Это свойство также
надо использовать при создании одежды.
Если в костюме преобладают несколько цветов, то один из них
должен доминировать, а остальные — дополнять его или выявлять.
Соединять вместе лучше несколько (не больше трех) теплых или
холодных оттенков одного цвета или контрастные цвета.
Цвет костюма взаимодействует с цветом кожи лица, цветом волос,
170

глаз. Чаще всего основной цвет подбирается контрастным к im<*iy
оолос. Так, рыжеволосым рекомендуют зеленые, светловолосым —
^голубые и синие циста, если у женщины голубые глаза и теплый пт-
тенок'кожн лши». Черноволосой женщине идут желтый а бордовые
цвета. Женщинам с поблекшей кожей липа не рекомендуются сире¬
невые и лиловые цвета.
Пастельные поста подходя» всем, за редким исключением. Только
салатный ши-т надо подбирать осторожно, так как он плохо сочета¬
ется с другими цветами. К косгюму такого цвета трудно подобрать
дополнения, разве что нейтральных цветов.
Для вечернего туалета цвет ткани лучше подбирать при искус¬
ственном освещении, так как многие цветя под его действием теряют
насыщенность, изменяются: красные, оранжевые и желтые светлеют;
голубые, синие и фиолетовое — темнею г (голубые — зеленеют,
темно-синие кажутся черными).
U моделировании одежды имеет большое зшг-ннше подбор цвета
ткани в соответствии с полнотой фигуры, ее внешним обликом, воз¬
растом, назначением изделии, а также выбор модели и легален с уче¬
том взаимодействия цветов. В современной одежде цвет имеет едва
ли иеопределяющеезначение. 114$тому очеиь важно уметь правильно
построить модель п цветовом отношении.
Приведенные здесь рекомендации не претендуют на полноту и ка
тегорнчноегь, поскольку вопрос подбора цветов более всего огни
сится к области вкуса, моды. Однако эти советы, на наш взгляд-,
могут явиться исходным моментом, основой, на которой должны
совершен *гвоваться якус каждого, кто стремится овладеть мастер¬
ством создания красивой^ оысокохудожесгвениой одежды.
ТЕХНИКА fVUPASOTKM МОДЕЛЕЙ
Ш'.РЕНЕШШЕ BMIA'IUK
Ознакомившись с основам.! теоретического моделирования,
можно приступать к практическому моделированию
Обычно при выборе фасона пользуются журналами мод. Cueiяв¬
лять самостоятельно фасон костюма не рекомендуется, гак как он
может оказаться полос га точно грамотным. Каждый журнальный
рисунок — это х'киз, созданный и проморенный лучшими специа¬
листами.
Выбирая в журнале фасон изделия, надо предусмотрен» его кон¬
структивную форму ц технологию изготовлении’ Эскизная форма
не всегда определяет конструктивную форму. Например, 13ы выбрали
и журнале платье полуприлегающей (|юрмы, отрезное по липни бедер
н слегка расширенное кинзу (р*к\ 108), Юбку этого платья можно
раскроить по-разному: как полуклсш (рис 54), косой клеш (рис. 55)
и, иакопец, а виде четырех слегка расклешенных кднньеи.
J71

Встречаются рисунки с неясно выраженной вытачкой. Ее поло*
жение и конструктивное решение надо найти самостоятельно, учи*
тывая рисунок ткани, рекомендации молы. Может быть, что вытачка
совсем не показана и моего ее расположения надо определить само¬
му — ноль и наделим она обязательна.
Ниже и пойдет речь о положении ни гачек и современной одежде
и способах их перенесения.
Ньиачки н лифе могут располагаться по-
разному. Долгое время основная вытачка,
ибесмсчнваюшая выпуклость в области грудн,
строилась oi линии плечевого среза к центру
груди. Затем мода изменилась и ньпачку ста¬
ли строить от бокового среза. Такая вытачка
более практична, и книге отдается ем пред¬
почтение, поэтому она и является исходной
и описании моделирования вытачек.
Вытачка можег менять свое положение, ее
можно перенести о любой срез лифа, совмес¬
тить с вытачкой но талин, перенести в сборку,
складки, придать фигурную форму, при этом
ее вершина всегда будет направлена к цент¬
ру груди.
i la вырезанное или обведенное на листке
бумаги лекало наносят необходимое положе¬
ние, по нанесенной линии лекало разрезают.
Одни иди несколько разрезов всегда выпол¬
няются от срезов лекала к центру грудн.
Основную вытачку закрывают н по разрезу
обмеловыпают новое положение вытачки, не
доводя ее до центра груди на 2—2,5 см.
Наиболее простые способы перенесения
основной вытачки показаны иа рис. 109. В по¬
лочке, находящейся в центре рисунка, основ¬
ная вытачка построена от бокового среза,
стрелками показаны лифы с другим положе¬
нием вытачек.
Если сделать разрез от плечевого среза к центру грудн и закрыть
боковую вытачку, образуется новое положение вытачки (рис. 109, я),
выполнив разрез от среза горловины, получим раствор вытачки из
горловины (рис. 109 , 6).
На рис. 109, а вытачка перенесена в точку центра переда па талин.
Ее положение не гармонирует с вытачкой полиции талин (рис.
109, е, /). Вытачки будут лучше смотреться, если их расположить,
как показано на рис. 109 г, 2. Для этого первую линию вытачки пере¬
носят ближе к основной вытачке, а нершниу несколько отклоняют
о сторону бокового среза. Измеряют первую линию и эту длину от¬
кладывают на нторуго. Она выходит за пределы линии талин (повое
положение показано штриховыми).
Рис. 10В
172

На рисунках (109, а, б, а, д) показаны положения вытачек, вы¬
годно использованные на ткани в полоску н клетку. Это не един¬
ственная возможность правильного совмещения рисунка ткани и по¬
ложения выгачки.
Применяются и более сложные формы вытачек, когда основная
вытачка переносится в мягкие складки, в рельеф и т. д., о чем по¬
йдет речь ниже.
Перенесение вытачки в мягкие складки, идущие от среза горловины
(рис. 110)
Положение мягких складок определяют по эскизу, В данном
случае расстояние от середины лифа до первой складки — Зсдг н ia*
кое же расстояние между складками. Линии
складок проводят в соответствии с рис. 110,
лучеобразно, сводя обе линии к центру груди
(рис. 111).
На рис. 112 видим положение складок, пос¬
ле того как закрыли основную вытачку. Склад¬
ки на ткани обмеловывают прямыми линиями
только я их верхней части, как показано
сплошными линиями. Они должны быть при¬
мерно одинаковой величины. Чтобы мягкие
складки были больше, их можно дополнить
перенесенном ннжней вытачкой. Для этого от
центра груди делают разрез к вершине ниж¬
ней вытачки. Нижнюю вытачку закрывают
(рис. 113). В этом случае изменяется конфи¬
гурация линии талин. Изменение лшшп та¬
лин надо учитывать при подборе ткани для этого фасона. Например,
и лифе из тканн с поперечными полосами рисунок потеряет свою
горизонтальность.
Штриховыми линиями показаны припуски ни швы по контурным
ЛИНИЯМ. #
174
Рис МО

Перенесение вытачки а линию кокетки (рис. 114)
Плавную лншпо кокетки проводят выше центра груди па 5—6 ом
или по фасону (рис. 115). От линии кокетки к центру груди делают
разрез (показан стрелкой). Лекало разрезают но нанесенным линиям.
Боковую вытачку закрывают, она переходит в разрез и под линию
кокетки. Кокетку выкраивают отдельно (рис. 115).
Овальную линию подреза можно переместить ниже линии центра
груди (рис. 117).
175

Линию подреза наносят при закрытой боковой ьмтачке, ит нане¬
сенной линии вверх делают разрез к центру грудн {рис. 118). Лекало
разрезают ио нанесенным линиям, боковую вытачку закрывают.
Раскрой верхней п нижней частей полочки показан на рис. 119.
Перенесение пытачкн и фигурную линию (рис. 120)
Из проймы согласно эскизу проводят прямую до пересечения
с линией, соединяющей центр груди и нижнюю вытачку (рис. 121).
Лекало разрезают по намеченной линии от проймы до вершины ниж¬
ней вытачки. Чтобы оно не распалось на части, вытачки не вырезают.
Закрыв боковую вытачку, увидим, как прямая вытачка преврати¬
лась в фигурную (рис. 122).
МОДЕЛИРОВАНИЕ РУКДВОЛ
Рукав является основной деталью кроя платья, его форма тесно
связана с формой платья. На первый взгляд кажется, что рукав
лучше разрабатывать вместе с платьем. Однако нэ*эа большого раз¬
нообразия ||прм разработку рукавов целесообразно выделить отдель¬
но. Тем более, что одна и та же форма рукава может применяться
не в одном платье, а в самых разнообразных. Форма рукавов под¬
бирается не только в соответствии с (]юрмой платья, но н с особенно¬
стями фигуры. Изменяя форму рукава, можно зрительно уменьшить
ширину плеч, н наоборот, создать впечатление расширенных или
приподнятых плеч и т. д.
Ниже описаны различные формы рукавов, начиная с самых про¬
стых. Для моделирования их можно нспользопать основные чертежи
рукавов с вытачкой по линии низа или локти.
170

Рукав «фонарик» (рис. 123)
Рукав «фонарик» — самая простая форма, которую можно рас¬
кроить по основному лекалу без предварительного нанесения линий.
Основное лекало обмелонывают по передним срезам рукава, по окату
до его центра, затем рукав передвигают вправо на 10—15 см и обме-
лооьшают оставшуюся часть (рис. 12*1). Центр рукава намечают
посередине прибавленного на сборку расстояния, предвари(слыю
соединив прежние центры плавной линией.
Форма этого рукава мо¬
жет изменяться и услож-	*
иязься. Встречается «фона¬
рик. L4>
рнк», присборенный только но линии цтачнвання рукава, а ниж¬
ние срезы обрабатываются руликом без сборки (рис. 125). Та¬
кой рукав можно раскроить па ткани, не применяя лекал (рис. 126).
Для раскроя необходимы два измерении: обхват руки к длина ру¬
кава. Например, о. р.— 30 см, д. р.— 20 см.
Радиусом, рапным (/С обхвата руки, проводят небольшую окруж¬
ность.
OR = 30 : G — 5 см.
7 i-sti
177

Через центр окружности (точка 0) проводят вертикаль. Oj верх¬
ней точки окружности откладывают длину рукава 20 г.и» где ставит
точку М.
От нижней точки окружности откладывают вниз длину рукава
под рукой, ранную 4—5 си (точка М,).
Расстоянне A-fAf, делят пополам и радиусом 0»Л1 проводит вто¬
рую окружное™. Контуры этой окружности являются линией оката
рукава. Центр рукава находится » точке О,. Рукав выкраивают по
верхним срезам без припусков на швы. По малому кругу дают при¬
пуск па притачивание обтачки 0,7 с.н (показано штриховой линией).
эу и втачанного по пройме без сборок (рис. 127). Его также можно
раскроить на ткани без лекал.
Ог точки М вниз откладывают длину рукава 17—20с* (рис. 128).
ЛШ, = 17 -г- 20 с.н.
Затем откладывают высоту окага рукава из расчета 1/4 п. о. г.,
плюс Зсм. Для 48 размера:
Л1,Л'12 = (п. о. г. : 4) Ч- 3 - (48 : 4) -г 3 = 15 см.
Линию М,Д42 делят на три части н от нижнего деления вправо
и влево откладывают но 1/2 ширины проймы. Как известно, ширина
проймы лиф;! равна 1/4 п. о. г.
МЬМ6 = п. о. г. : 4 *= 48 : 4 = 12 см.
Длину рукава под рукой 4—5 см откладывают от точки Д'1а вниз;
МгМ3 аа 4 -S- 5 см.
Линию ММ3 делят пополам и из полученной точки (она совпа¬
дает с точкой .VI,) радиусом МАЦ проводят окружность. Рукав вта-
178

пивается по липни	Центр	рукава	в	точке	Af*.	Срез
тканн по большой окружности присбаривают м соединяют с манже*
той или обтачкой.
Рукав «крылышко» (рис. 129)
Рукав «крылышко» кроят по косому направлению ткани (45°
к основной нити). Ткань должна хорошо драпироваться (крепдешин,
штапель и другие).
Рукав «крылышко» раскраивают по основному лекалу, которое
обмеловывают на листке бумаги длиной, равной длине рукава «кры*
лышко» (17—25 слг). Рукав может быть коротким (17—20 см) и длин¬
ным, до уровня локтя (24—25 t\»t).
1 la обведенном лекале делают разрезы снизу вверх примерно
на одинаковом расстоянии, как показано стрелками на рис. 130.
Иа рис. 131 видим положение лекала рукава па тканн. Раздвижка
лекала но разрезам должна быть равномерной. Окат рукава укора¬
чивают на I—1,5 см, как показано штриховой плавной линией.
Так как рукаи «крылышко» раскраи¬
вают косым, его можно прнсбарпвать но
линии низа или закладывать мягкие склад*
кн (рис. 132).
lJnc. 129
Рис. 130
Рис. 131
Рис. 1)2
7*

Длинные рукава с цельнокроеными манжетами (рис. 133)
Все три рукава имеют одинаковую форму. Отличаются они только
отделкой. Низ рукавов заканчивается длинной шлицей, оформлен¬
ной строчками или кружевами.
Для раскроя используют рукав
с вытачкой по липни низа. Рукав
не должен быть широким, лишнюю
ширину закладывают и вытачку,
в которой строят шлицу. Длина
шлицы 9—10 см, ширина равна по¬
ловине ширины ишачки. Нижняя
часть вытачки обрабатывается н виде шлицы. Заштрихованная
середина вырезается (рис. 134).
Рукав (рис. 135) раскраивается потому же принципу, что н рукав
со шлицей. Длину полумаижети откладывают вдоль вытачки (8—
9 см) по се обеим сторонам (рис. 136, о). Затем строят угол полуман-
жеты по фасону. В данном случае от
точек 8 вниз откладывают но 3 см
и внутрь вытачки — по 2,5 см. Верхняя
часть вытачки стачивается до точки 8.
Форма полумапжеты (рис. 136, б)
отличается от предыдущей. Эго подрез,
выполненный в косом направлении.
Вдоль вытачки откладывают 5—0 см
н от этой точки проводят линию подреза
в косом направлении, повышая ее вверх.
Лишнюю ширину рукава выше подреза
распределяют на мягкие складки.
Рукав (рис. 136, а) по раскрою подобен рукаву, показанному
на рис, 136, 6. Разница заключается в том, ‘гго подрез оформлен
и виде манжеты.
Ширину манжеты (6 с,и) откладывают вдоль вытачки. Выступ
маижеты — 3 см, от точки б проводит линию подреза с легким повы¬
шением. Лишнюю ширину рукава вдоль подреза распределяют на
складки.
Рис. (35
180

Pro. 130
Рукав, равномерно расширенный книзу (рис. 137)
Рукав этой формы имеет щнрокое применение. Ом используется
R блузах, халатах, нарядных платьях. Ь'го можно присборить и
взять на рулнк или узкую манжету.
Некоторые считают, что достаточно дать прибавку по боковым
срезам книзу и ру кап станет клетевым. Однако это не та к. Весь клен»
в этом случае соберется в области нижнего шин. Чтобы рукнп имел
правильное расширение, его раскраивают по основному лекалу пря¬
мого рукава со следующими изменениями.
По конструктивным линиям переднего п локтевого перекатом
(перегпбон рукмна) делают разрезы снизу ниерх (рис. 138), При рас¬
крое лекало раздвигают по разрезам па необходимую ширину 5—7 г.ч
(рис. 130).

Рукав с завышенным окатом (рис. 140)
Рукав с завышенным окатом может быть длинным, зауженным
книзу, и слегка расшаренным кверху за счет сборки или складок.
В летних платьях рукав изготавливают коротким или до локтя.
Рукав с завышенным окатом, зауженный кинзу, разрабатывают
на основе зауженного книзу рукава. Делают разрезы от верхних сре¬
зов оката к нижиим под углом (рис.141). Олин разрез делают от се¬
редины рукава вниз длиной 16—12 см, два других — на расстоя¬
нии 3—4 см от середины, длиной 5—0 см, Такой рукав особенно
хорошо смотрится в платьях из шелковых тканей. Его можно вы¬
кроить под углом 45° к основной нити, свобода движений будет созда¬
ваться за счет сдвига нитей в косом направлении.
Лекало разрезают н на ткани раздвигают по разрезам на 3—4 см
для мягких складок (рис. 142). Особенно четко следует обмеловы-
вать углы. Четкость обмеловки обеспечит- правильное положение
162
*

складок в готовом рукаве. В данном рукаве верхняя складка —
самая большая. Закладывается она встречной, а боковые — на сто¬
рону.
Количество складок можно изменить: вместо трех сделать че¬
тыре, по две с каждой стороны середины рукава.
По такому же приникну раскраивают рукав, зауженный и ннж*
ней части до локтя и расширенный выше локтя (рис. 143). Нижини
часть его имеет вид удлиненной манжеты.
Обмеловывают основное лекало зауженного рукава и наносят
линии разрезов под углом, как показано на рис. 144. При раскрсе
нижнюю вытачку закрывают, по разрезам лекало раздвигают на
одинаковую величину, ширина складок 3—1 cmi (рис. 145).
Рукав с цельнокроеной манжетой (рис. 140)
Дли раскроя рукава используют лекало зауженного книзу ру¬
кава. От вытачки влево откладывают 7—8 pi и проводит линию
разреза рукава к окату под углом (рис. 147). Вторую линию про¬
водит от вершины вытачки.
%
По разрезам лекало раздвигают на ширину 10—12 см (рис. 118).
Снизу вверх по лилиям вытачек откладывают но 17—18 см к оформ¬
ляют вытачки, как показано на чертеже. Ткань по вытачкам рукава
вырезают.
Рукав реглан (рис. 149)
Для разработки рукава реглан основу лифа и рукава надо про¬
верить на примерке, чтобы в лифе были обеспечены свобода проймы
и соответствие рукава пройме. Плечевой срезснинкп оформляют без
вытачки, с прибавкой 2 см.
Линии проймы наносят па лекала спинки и полочкн по имею¬
щемуся эскизу (рис. 150). В данном случае си высших точек горло-
183

шмм отложено fro 2 см. Or этих точек проводят линии к проймам.
Они должны вписываться в пройму без углов.
Таким же способом можно нанести линии лолуреглапа. Они
показаны штриховыми линиями. Расстояние от высшей точки гор*
Рис. 149
лоинпы до начала линий гтолуреглан и спннкс должно быть больше,
чем и полочке, на 0,5—0,7 см (для посадки спинки).
Плечевые части енлнкн н полоч¬
ки срезают но нанесенным линиям
реглан.
Отрезные детали сшшки н лолочкн
прикладывают к лекалу рукава и об-
мслошвакя с ними весь рукав на
листке бумаги, то есть заготавливают лекало рукава реглан. Рас-
крон показан на рис. 151.
Часть полочка прикладывают к передней части рукава
на расстоянии 1,5—2 см от центра. Линия проймы детали должна
\Ы

вливаться с окатом рукава по конечным точкам. Па детали полочки
от линии реглан к плечевому срезу закладывают небольшую вытачку
шириной 1,5—2 см н в таком положении деталь обмедовывагот. При
шложешшн вытачке линия рукава реглан будет более вогнутая,
а плечевой срез слегка выпуклым. Б результате рукав будет лучше
облегать плечо и потребует минимальной влажно-тепловой обра¬
ботки.
Плечевую часть спннкн прикладывают к задней части оката ру¬
кава па расстоянии I—1,5 ли от его центра. Линин пройм также
должны совпадать с окатом рукава по конечным точкам.
От центра рукава опускают прямую длиной 10—12 см и оформ¬
ляют вытачку на точки 1,5 п /.
По изготовленному лекалу выкраивают рукав ?оглшг с припус¬
ками па ишы (показаны пунктиром но контурным линиям).
Рукав полуреглан показан штриховыми линиями.
Как видно из вышеизложенного, рукав реглан кроится ио прин¬
ципу: «что взял из одной детали, прибавь к другой». Эю основной
закон техники моделирования.
I Jo изготовленному лекалу можно выкроить реглан другой <)юрмы,
например, короткий рукав реглан без плечевой вытачки,
присборенный или заложенный мягкими складками по низу
(рис. 152).
Лекало укорачиваю-} на необходимую длину, снизу делают раз¬
рез к вершине вытачки (рис. 153). Верхнюю вытачку закрыиакп
и в таком положении лекало обме.човывают на ткани (рис. 154). По
технологии пошива рукав реглан самый трудный. Поэтому женщи¬
нам, которые шьют сами, рекомендуется лиф выкраивать полностью,
не срезая плечевые части. Линии реглан намечают силками или нит¬
ками, но которым рукав вметывают перед примеркой. После уточ¬
нения посадки рукава плечевые части ткани можно срезать. Вметы¬
вание можно облегчить контрольными метками, которые наносят на
лекало при соединении верхних частей по липни per,чал,
Рис. 153
Рис. 154

Манжеты рукавов
Размеры манжет к направления долевых пптей показаны на ри¬
сунках: прямая манжета (рис. 155, 156): прямая манжета, расши¬
ренная книзу (рис. 157, 158); манжета с закругленными концами
(рис. 159, 160); оысокая манжета, зауженная книзу (рис. 101, 162).
Рис. 155
Рас. 157
Рис. 159
Рис МП
№
Рис 101
Длина каждой манжеты определяется измерением обхвата кисти
руки с прнбаокон на швы, свободное облегание и запежку (-1—5 сл»).
Для высокой манжеты измеряют дополнительно верхний обхпат
руки на уровне предполагаемого верхнего среза манжеты. Поло¬
вину верхнего обхвата с прибавкой на шоп 1 см, свободное облога-
156

пне и заход на застежку 2 см откладывают вверху. Внизу отклады¬
вают половину обхвата запястья с теми же прибавками. Скос ман¬
жеты 1,5—2 см.
МОДЕЛИРОВАНИИ ЮБОК
Юбка может являться и деталью платья и частью костюма. Здесь
она рассматривается как отдельная часть костюма, Формы юбок под¬
разделяются на прямые (одноиювные, двухшовные, трехшопные),
расширенные или зауженные книзу, клсшевые.
В качестве основы для моделирования используют прямую двух¬
шовную юбку.
Прямые юбки
На рис. 163 показана прямая двухшовная юбка с фигурной ко¬
кеткой но переднему полотнищу. Для се разработки обводят на листке
бумаги основное лекало. Линии фасона наносят согласно эскизу,
как показано на рис. 164.
Длину кокетки опредяляют в соответствии с длиной юбки: чем
короче юбка, тем короче и кокетка. В данном случае длина кокетки
по боковому срезу — 12 с.ч, по средней липни — 7 см. От средней
линии вправо откладывают 3,5 гл. Вытачку продлевают до линии
кокетки н закрывают ее. Нижнюю часть юбки кроят по сгибу ткани,
а кокетку вырезают так, чтобы долевая нить прошла вдоль-линии
середины, как.показано стрелкой на рис. 165.
Интересна по своей форме юбка, показанная на рис. 166. Нижняя
часть настрачивается на верхнюю н посередине дополняется склад¬
кой. Отделкой юбки служат строчки и пуговицы. Вдоль бокового
среза от линии талин откладывают 6—7 г.ч и через вершину вы¬
тачки проводят прямую. Припуск на складку 2—2,5 г.и (рис. 167).
Верхнюю часть полотнища отрезают от нижней, закрывают на
иен вытачку и кроят так, чтобы середина детали совпала со сгибом
ткани по ее долевому направлению (рис. 168).
К ннжней детали дают припуск 4 см иа обработку складки. Ли¬
нию строчки юбки намечают по липни середины.
Юбка с настроченной нижней частью п карманами (рис. 1611)
разрабатывается подобно двум первым юбкам.
Две линии проводят к вершине вытачки. По центру полочки
оформляют припуск ма складку 2 см (рис. 170). Так как в эскизе
на верхней части юбки вытачки нот, се закрывают на лекале
(рис. 171).
Верхнюю часть юбки кроят с припуском 4 г.и на обработку за¬
стежки, Долевая нить должна проходить по средней лнннн, как по¬
казано стрелкой. Так как вытачку закрыли, боковая часть детали
приподнимется вверх. От угла детали откладывают длину кармана
12—13 ли, в обе стороны поровну. Затем прибавляют припуски иа
швы и мешковину кармана.
187

Рис №
Риг IG5
«1
«•
о,
1
I
1
Рис.
JU»
г’&
рис. job
Рис. IC9
Рис. 171
Пл шгжмсП чястп юбки штриховой линией показана величина
обтачки, являющейся одновременно и мстковннсн кармана. Кроят
ее из ткани юбки и сю же обтачивают верхний кран детали.
Юбку с косыми мягкими складками (рис. 172) кроят но основ¬
ному лекалу. Одну мягкую складку строит на основе передней вы-
I

Рис. 172
L
Рис. 173
I
I
Рио. 171
Рис. 175
Рис. 177
тачки, измени» се направление. Вытачку направляют к боковому
срезу, оформляя двумя овальными линиями {рис. 173).
На расстоянии i—4 см делают разрез к боковому срезу парал¬
лельно первой вытачке. Линии первой вытачки уравнивают. .Мекало
раздвигают по разрезам на необходимую величину, примерно на
3—4 ем (рис. 174).
Юбка с огстаюишми карманами (рис. 175), как н асе юбки с ко¬
кетками, зрительно расширяют фигуру о области бедер. Кроят се
по основному лекалу. На лекало наносят плавную линию кармана,
совмещая ее с вытачкой (рис. 176). Так как карман отстающий, ниж¬
нюю часть юбки расширяют па 1,5—2 см но линии кармана.
Боковую частыобкн кроят с припуском на мешковину (рис. 177).
К нижней части юбки по форме кармана подкраивают обтачку, ко¬
торая одновременно является мешковиной. Ее нижние контуры по¬
казаны штриховой линией.
Молодежная юбка па кокетке (рис. 178)
На основное лекало износят линию кокетки (рис, 179). Длина
кокетки по боковому срезу о—С см, по линии середины 4—5 см.
Эти расстояния не постоянные. Вытачку на лекале закрывают и ко-
189

Puc. l?t)
кстку выкраивают по лекалу отдельно от нижней части. Нижнюю
часть юбки кроят без лекала, но о домашних условиях ее проще рас*
кралоать ио лекалу. На лекало наносят линии складок. Расстояние
до первой складки по линии низа берут раолым расстоянию от се*
редины юбки до угла кокетки, плюс 2 сиг. Расстояние до второй
складки но линии кокетки 4—5 см, по шиши пила 6—7 см, ио боко¬
вому срезу расширение юбкн 4—6 см.
При раскрое нижнюю часть лекала разрезают и раздвигают на
ширину склад 7—8 см но верхнему срезу и на 2 с,и меньше по линии
низа. Припуски на склады заштрихованы (рис. 180).
Принцип раскроя юбки со складками см. на рис. 66.
МОДЕЛИРОВАНИИ ВОРОТНИКОВ
Воротники являются конструктивной деталью н украшением
костюма. Их подразделяют на втачные и цельнокроеные. Втачные
воротники в свою очередь подразделяются па воротники к застежке
доверху, к открытому и фигурному вырезу горловины.
Цельнокроеные воротники могут иметь различную форму. Прос¬
тые формы Воротников к застежке доверху и с отворотами относят
к классическим, они получили широкое применение, поэтому нм
отдается предпочтение в конструкциях вышеописанных платьев
и костюмов.
Втачные воротники могут быть плосколежачнми, со стойкой
и полустой кой. I !лосколежачие воротники чаще применяются в одеж¬
де для маленьких детей. Некоторые женщины не любят воротником
со стойкой или нолустойкой и предпочитают плосколежачие порот -
инки. Самое широкое применение получили воротники с полу стой¬
кой и стояче-отложные.
Все втачные норотликп кроят по основным деталям спннки и по¬
лочки. Ниже приведены разработки некоторых форм воротников
48 размера.
№

Втачной воротник с полустойкон и прямоугольными концами
(рис. 181)
Для раскроя воротника детали синяки и полочки складывают
плечевыми срезами встык и н таком положении проводит па листке
бумаги линии середины спинки и полочки, обводят вырез горловины,
«леченой срез к пройму. Затем и соответствии с эскизом воротника
наносят .тннин на обведенные лекала.
Лниню выреза горловины по спинке (росток) выпрямляют, как
показано на рис. 182. Для этого от угла ростка по биссектрисе or*
кладьшают 3—4 е.и и через полу¬
ченную точку проводят плавную
линию к высшей точке горловины.
Затем замеряют длину линии гор*
лоншш по спинке на расстоянии
ширины шва 0,7 с.ч (показано штри¬
ховой линией) и откладывают ее
от высшей точки горловины через
точку 4. Отклонение липни горловины не одинаковое: чем
выше подустойка воротника, тем больше отклонение (-1—4,5 с.и),
чем меньше полустойка — тем оно меньше (3—8,5 си).
Пол прямым углом к линии горловины откладывают ширину
иоротннка (8—9 с.н). По плечевому срезу ее можно увеличивать на
0,5 —1 см. Отклонение линии горловины по полочке 1—1,5 см.
Форму отлетной части воротника наносят согласно эскизу
(рис. 181). Примерные величины указаны на деталях. Расположе¬
ние долевой инти отмечено стрелкой.
Изготовленное лекало вырезают и выполняют раскрой воротника.
По средней линии воротника должен быть сгиб ткани в долевом
направлении. По контурным линиям дают припуски на швы. По кон¬
цам и отлету верхний воротник кроя г больше нижнего па 0,25 см.
Матросский воротник (рис. 183)
Разработку воротника выполняют по принципу, описанному
выше. Отклонение линии горловины (ростка) несколько меньше(2—
2,5	см), так как воротник очень широкий (рис. 184). Его ширина
ИИ

может быть or )Здо 15 см. Ширина воротника по спинке раина изме¬
рению ширины спины (показано штриховой линией}.
Измеряют отрезок проймы спинки оч штриховой линии до пле-
чеиого среза и, увеличив нлиос, откладывают от нижней линии во-
рои ш ка со стороны еиинкн, вдоль пройми к полочке.
По средней линии полочки от угла вниз откладывают: глубину
горловины 17—18 о< н 2 <•.« олепо от полученной точки Линию гор-
лоинны по полочке оформлнют от иысшсй точки горловины, через
точку 2 до пересечении с линией середины. Ширина ш>ротинка и этм
месте 4—5 см.
Удлинение воротника завкеш от фасона, -может Сын. большим
или менмпнм. В данном случае —18 см. Ширина удлиненной части
(мрОТИНКП — 10 1.М.
Но принципу моделирования втачных Воротников можно разра¬
ботать воротники, показанные на рис. 185 н другие.
Рис. I.S.J
1’ис1 l-4>

Отложной воротник к застежке с отворотами
(рис. 186)
Форма этого воротипко необычная, ома до некоторой степени
напоминает привычную для нас классическую форму, ио вместе
с тем и отличается от нее.
Главное в моделировании Воротников к застежке с оборотами:
вначале определение иерхпен петли, линии перегиба, а затем нане¬
сение линий.
Воротник разрабатывают на основе полочки. По передней ее части
оставляю! несрел.ннюл бумагу для разработки захода на застежку
и ворогиака. Нели лекало уже вырезано, к не.му подкалывают
бумагу.
Заход на застежку увеличен, он равен б—7 см (полуторная за-
оежка), несколько ближе расставлены нуговпны, чем в двубортном
и «долин (рис. 186).
Верхняя петли располагается немного выше линии центра груди
(д—j с.и). От высшем) точки горловины вправо откладываю! высоту
стоики 1,5—2 см но линии продолжения среза.
Линию перегиба проводят от края борта, против верхнем петли,
через точку 1,5, удлиняя ее верх на длину ростка, пчмеренпую иа
расстоянии ширины мшч 0,7 с,и . И данном t т>чае длина горло¬
вины — 8,6 см. Оч точки 8,5 под прямым углом откладывают откло¬
нение линии перегиба 1,5—2 см и высоту стойки 1,5—2 см, что
вместе составляет 3—\см. Чем больше эта цифра, тем меньше но.ту-
стонка воротника.
Точку -I соединяют с высшей точкой горловины плавной линией,
слегка выпуклой вправо. Под прямым углом к ш]юрмлснной линии
лрншипа воротника проводят линию середины, равную 8—0 (м.
Дтя нанесения отлетной час+н воротника бумагу отгибают и сторону
полочки по линии перегиба и есядасно эскизу наносят линии фасона
(рис. 186).
Ио эскизу измеряю! расстояние от высшей точки горловины до
уровня начала детали лацкана. Зак’М определяют, сколько раз это
расстояние укладывается в липни перегиба (в данном случае 4 раза)
(рис. 187), Линию перегиба в полочке делят также на четыре части
начиная от точки 1,5. На уровне верхней точки оформляют уступ
лацкана. По эскизу он расположен горизонтально. Затем опреде¬
ляют угод между линией перегиба и раскепа (линия соединения
воротника с лацканом).
Выступ л/шкана за пределы воротника равен примерно половине
ширины воротника. Отлетая лннни воротника оформлена пер¬
пендикулярно липни уступа лацкана. Так постепенно, в сеют нет*
стпин с зарисовкой, наносят линии фасона воротника. По нанесен¬
ным линиям вырезают воротник. Линию середины располагают но
сгибу ткани а долевом направлении
Таким же образом разрабатывают воротник, показанный на
рис. 188. Нанесение линий и юбрлжепо на рнс. 1Ы).
т

Верхний воротник раскраивают цельнокроеным вместе с под-
бортом, располагая долевую нить ткани вдоль бортового края. Ниж¬
ний воротник может быть подкроАным. Чтобы шов втачивания во¬
ротника во время влажно-тепловой обработки не давал отпечатка
на верхний воротник, применяют прокладку из бязи. Направления
долевых нитей на всех деталях должны совпадать (указаны стрел¬
ками).
Воротник с цельнокроеной планкой (рнс. 100)
Воротник этой формы разрабатывают, как изложено выше.
Линию перегиба проводят через точку открытия /7 л точку высоты
стойки У,5 (рнс. 191). Ширина планкн 5—6 см, конец планки офор¬
мляют ниже уровня центра груди. Планку выкраивают вместе с во¬
ротником.
194

Ворот инк, отстающий
от шеи (рис. 192)
cfra форма интересна
тем, что норотинк не при¬
легает плотно к шее и ли¬
ния перегиба имеет необыч¬
ную форму — не прямую,
а вогнутую. Нанесение ли¬
ний показано на рнс. 193,
194.
Вырез горловины уве¬
личивают по спинке и по¬
лочке на 2 см в сторону плечевого среза. В полочке от намеченной
точки вправо откладывают высоту стоики 1,5 см. Верхиюю иетлю
Рис. 192
Рис. 19J
Рис. 191
195

намечают согласно эскизу против центра груди. Чтобы линия
перегиба была вогнутой, вдоль нее на полочке оформляют вытачку
(показана штриховыми линиями). Дальнейшая разработка, модели
обычная.
Отложной воротник, отстающим от шеи (рис. 195)
Широким .воротник по краю отделам ш,шишкой. Разрабатывают
его подобно воротнику, показанному на рис. 183. 182.
Заход на застежку ранен расстоянию до вытачки от линии се¬
редины полочки. Верхнюю петлю намечают ниже уровня вершины
ннжиен вытачки (рис. 196).
Можно сначала провести линию горлопнны. Для этого расширя¬
ют вырез горловины по плечевому срезу на 2 см. От верхнего угла
полочки откладывают 17—18 см (точки открытия горловины).
Между точками 2 и /7 проводят линию горловины н продолжают
ее до края борта, На 1 см ниже намечают петлю. Отклонение линии
ростка для широких воротников меньше, чем для узких (3—3,5 с.ч).
Ширина воротника но средней линии 11—12 сл, по плечевому
срезу больше на 1,5—2 см. Верхний воротник после подгонки па
примерке отделывают вышивкой.
Разработка платьем выполнена по лекалам 48 размера
Платье с цельнокроеным рукавом (ряс. 197)
Платье полуирнлегающее, рукав цельнокроеный (иди кимоно)
с квадратной проймой. Вытачка оформлена о линию проймы. Юбка
состоит из клиньев, заутюженных внутрь на ребро, отчего она ло*
Pm. 195
Рис. 196
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАТЬЕВ

жится мягкими складками. Воротник — апаш, с глубоким выре¬
зом, вставка и манжеты могут быть из ткани другого цвета.
Для разработки модели следует доработать лекало лифа, раз¬
дели» ширину проймы поровну между спникой и полочкой. Лекала
складывают боковыми срезами встак, делят общую ширину проймы
пополам и часть проймы полочки вместе е боковой часчыо лифа
Для лифа г цельнокроеным руклпом плечевой срез и спинке по¬
вышают па 0.7—1 си, а и полочке понижают (рнс. IDS, 199). Пони¬
женный плечевой срез полочки нродленлют па длину рукава (в дам¬
пом случае ог»/ .и).
Линию .т<иг.н проводят на 2 см ниже половины длины рукпва:
(56 : ‘2) -• 2	■'•(>	см.
Под прямым илом к верхней линии но низу рукава откладывают
2—Зсм к ширину рукава 15—16гг.«.
flpoisMv инияжлюг ог угла (э чертежах точка Г!г) ни
3 см н сосдипнкд прямой с точкой 15. Если линия попадает

в боковую вытачку, се закрывают, подсекая бумагу вдоль бокового
среза-
Расширение рукава по лшшн локтя— 1,5 ел. Точки 1,5 нЗ
соединяют прямом. Прогиб шпа рукава — 1 ел.
По плечевому срезу от конечной точки вправо откладывают
4—5 см и соединяют с конечной точкой вытачки или центром
груди. По нижней линии вытачки н линии, проведенной к плечевому
срезу, лекало полочки разрезают, вытачку вырезают.
От точки 3 влево откладывают 2 см (точка начала разреза для
ластовицы, если она будет
нужна).
Воротник апаш разрабаты¬
вают муляжным способом. В по¬
мощь женщинам, которые шьют
сами, приводится цифры.
Высота стойки от высшей точки плечевого среза — 1,5 см. Ли¬
нию перегиба проводят примерно до уровня центра груди, повышая
ее вверх на длину ростка 9,5 см (по линии втачивания воротника).
Под прямым углом откладывают 5—бел, в зависимости от высоты
нолустойкн. При меньшей величине стойка будет выше. Высшую
точку горловины и им к у 5 соединяют плавной линией.
Под прямым углом к згой лнини откладывают ширину ворот¬
ника 8—9 см, против плечевого среза — на 0,5 см больше.
Точки 9 и 9,5 соединяют примой, продолжая се вниз (на расстоя¬
ние 21—2Г>£.и н больше), для оформления конца воротника от¬
кладывают вправо 2 см. Форму воротника дорабатывают на фи¬
гуре.
Для разработки сшшки измеряют бочок полочки от талин до
намеченной лпнни проймы н откладывают его длину но боковому
срезу сшшки, от талии вверх (отрезки отмечены крестиками).
Пройму углубляют, как и в полочке, на Зел. Через эти две точки
проводят инжшою линию рукава, равную ннжиен липни рукава
полочки. Строят прямой угол по низу рукава, откладывают 2 ел
н ширину рукава 18 20 см.
От коиечиой точки плечевого среза откладывают длину рукава
но измерению, плюс 1 смлпя посадки (56 + 1 = 57 см). Полинин
19В

длины рукава отмечают расстояние до липни лок*тя по полочке 30 см.
Прогиб рукава о этой точке 1,5—2 см.
По плечевому срезу откладывают 5 см% как л в полочке, н ширину
вытачки 2,5 см. От точки 2,5 проводят линию проймы с небольшим
наклоном к середине спинки до пересечения с нижней линией, ко¬
торую проводят с такнд» же наклоном, как н в полочке.
Нижнюю линию проймы можно оформить по шмочке и спинке
иа”2 -Зсм ниже, чтобы их лшшн не попадали а шов ластовицы
(штрихован).
Этот лиф можно раскроип» без ластовицы, соединив плавной
линией Соковой срез н срез рукава, как показано на рис. 200 и 201.
В платье с ластовице/! пройма будет более высокой н удобной и дви¬
жении.
Ластошшу выкраивают шириной, равной ширине проймы платья,
минус Лем. Например, при ширине проймы 13с.« ширина ласто¬
вицы: 13—1 - 9 с.и (рис. 201), ее длина от середины вверх 3 см
н вниз 13,5 см (но длине нижнего среза рукгша отточки 2 до линии
локтя). Ластовица вычерчена без припусков на швы, их прибавляют
мри раскрое.
Юбка к платью раскраивается по описанию к рис. 10, И. Линин
вытачек продлить вниз, как показано на чертеже. По проведенным
линиям лекала разрешит снизу ииерх до вытачек, вытачки :ш*
крынают, а но разрезам образуется клеш.
Па основе разработки лифа можно раскроить плате с коротким
рукавом, укоротив лекало до нужной величины.
Платье со вставкой (рис. 202)
Платье нолунрилегающей силуэтной <|*>рмы. Рукап длинный,
ужин. От проймы оформлена вставка с цельнокроеным большим
воротником, переходящим по еиипке и стоику. Платье интересно
своей формой и деталями, его можно выполнить комбинированным,
с воротником н.ч ткани другого цвета или с рисунком в полоску.
(липку платья можно раскроить слегка расширенной книзу,
не применяя лекало.
Для раскроя полочки изготавливают лекало до лнннн бедер
и на нем накосит липни фасона (рис. 203).
Вставка по фасону о<)х>рмлена ниже талин, поэтому от линии та¬
лии вниз откладывают 8—-10 г.и, в зависимости от длины платья,
но так, чтобы псшвкл была не слишком длинной. Ширина ее зависят
от комплекции фигуры, в данном случае — 10 см (откладывают по
5 см вправо н плево от г»чкн Л)
Плавную линию игчапки проводя» через цент)) груди к пройме.
По талин оформляют небольшую г.ытачху шириной I —
1,5	с.«. Вторую вы1пчк> ег|юят к боковому срезу на расстоянии
3—1 от вершины боковой иьмачкл влево. Лшшн бокодых срезов
l<TJ

сшшки полочки и вытачек оформляют плавными, не подчеркивая
положения тулии и создай у я полунрилегаюшнй силуэт.
Откладыоают высоту стойки I см и через точку глубины горло*
иикы проводят липшо перегиба. Бумагу по линии перегиба отги¬
бают н сторону полочки и на¬
носят линии поротиика но фа¬
сону до плечевого среза. J[о
полученным лшшим вырезают
воротник, верхнюю часть его до*
страивают конструктивным спо¬
собом. Ширина стойки 5—
6 см.
Раскрой показан на рис. 20*1.
Боковую вытачку закрывают,
она переходит о линию вставки,
пуск па складу 10— \2см.
Нижний воротник можно выполнить подкройным, как показано
штриховой лшшей на рис. 204. Верхний воротник — цельнокрое¬
ный.
По средней линии юбки дают при*
200

Платье с кокеткой (рис. 205)
Платье отрезное ио линии талии, с мягкими линиями, открытым
вырезом горловины. Красимо смотрится из мягкой хорошо драпи¬
рующейся ткани (тина крепдешина). Юбку н рукава можно имкро-
111 ь косыми под углом •If)" к основной нити.
На основное лекало полочки наносят линии кокетки и складок
(рис. 206). В дампом случае длина кокетки 7 cai, но она может быть
и большем (8— Юс.н).
От линии кокетки проводят три липни складок, сходящихся под
углом к центру груди.
Заход на застежку и ее уточнение — 1,5 см (уменьшен, так как
застежка оформлена навесными петлями).
Глубину горловины определяют обычным способом (17—*1Нг.«).
Раскрой показан па рис. 207. Мягкие складки заметывают в верх¬
ней части, не стачивая.
Верхнюю часть полочки —кокетку можно выкроить имеете со
спинкой, соединяя лекало спинки и кокетки встык по плечевому
срезу.
Юбку раскраивают по описанию рис. G3, без средней складки—
вместо нее расчет делают еще на одну складку (боковую).
• fiut-vi
Рис 20“
Рис. 205
201

Платье с рукавом нолурсглан формы «арка» (рис. 208)
Силуэт платья — полуприлсглющий, неотрезное по талии. Во*
рогннк—отложной, цельнокроеный, с застежкой по центру. Рег¬
лан по спинке и полочке оформлен до вертикальных линий, иду¬
щих от плечевого среза. Вертикальная линия пи переду смещена
от центра груди в сторону бокового шва (па I см) н дополнена
украинским орнаментом.
Для разработки фасона выполняют основу полу прилегающего
лифа нужного размера (в данном случае размер 48). В первую
очередь на лекало наносят заход на застежку 4—3 см и липни
воротника (рис. 209). Разработку воротника можно выполнять по
описанию к рис. 71, С. 99. Затем проводит вертикальную линию
через центр груди или смещая ее на I—2 см к боковому шву.
Расстояние от центра до вертикальной линии но талин от¬
кладывают на 1,5—2 см меньшим, чем по линии груди (в данном
случае но линии груди 10 см, а но линии талии—8 см).
В свинке (рис. 210) вертикальную линию строят по плечу
на таком же расстоянии от горловины, как н в иолочке (5 см),
плюс 0,5 см для примосадкн плечевого среза спинки. Расстояние
до вертикальной лннпн на талин, как и в полочке, уменьшают па
1,5—2 см. Пройму реглан в спинке н иолочке м|юрмл»кп плавной
линией, напоминающей форму арки. Пройму основы лифа для
реглана углубляют на 1,5—2 см. Расстояние от плечевого среза
до линии реглан 8—9 см. Вытачки переносят в декоративные
линии.
Верхние части полочки н спинки (от проймы до вертикальных
линий и линии реглан) отрезают от основных лекал и прикладывают
к основе втачного рукава: часть полочки сдвигают от иентра
рукава нл 1,5 см, а часть енкпки — на I ем. Пройму рукава углуб¬
ляют, как и в лифе, на 1,5—2 см.
В лекалах полочки и сшшки по липни талин делыо! надсечки,
чтобы по ним наметить линию талик п раскрое, вытачку но талии
вырезают, а боковую закрывают. Она перейдет в разрез вер¬
тикальной линии, проведенной от плечевого среза. По изготов¬
ленным лекалам с нанесенными линиями выполняют раскрой,
сохраняя плечевую часть лифа повырезанной но линиям реглан.
По этим ливням прокладывают силки и при изготовлении платья
наметывают рукав. Пижшою часть рукава вметывают внутренним
швом.
' Платья реглан п полуреглан относятся к самым сложным и по¬
шиве, поэтому, приступая к разработке фасона, необходимо исполь¬
зовать хо|Юшо проверенную основу лифа и рукава. Особенное вни¬
мание надо уделять сопряжению рукава с проймой. Рекомендуется
по лнфу и рукаву сделать контрольные ставки — это облегчит
дальнейшую обработку.
202

2QJ

Следует отмстить, что перенесение вытачек в рельефы приоб¬
ретает нее большее применение в практике моделирования. Это
вызвано появлением новых тканей, плохо поддающихся утюжиль¬
ной обработке.
СОПРЯЖЕННОСТЬ рукава с проплюй
Правильное соединение рукава с. лифом обеспечивает до неко¬
торой степени правильную посадку изделия на фигуре», а непра¬
вильное— нарушает ее и ухудшает внешний вид изделия, а ино¬
гда и затрудняет движение рук,
Процесс соединении рукава с проймой при индивидуальном
изгоювленнн одежды усложняется по многим причинам. Б ателье
Рис. 21.4
часто обращаются заказчицы с нарушением пропорций телосло¬
жении. У одной женщины фигура полная, а руки тонкие, у дру¬
гой, наоборот, фигура худая, а руки полные. Операция «Соединение
рукавное наймами» считается одним из сложных узлов работы
но изготовлению плнтьев. П^лЫа рукгша должна совпадать с ирой-
мой лифа ио ()юрме, поэтому конструкции рукава должна быть
точной. Лекало рукава подбирают и и но размеру, а по измерению
об.чнатл руки, к которому прибавляют па свободное облегание
•I —6 см.
Выбранное лекало рукава дополнительно проверяют но длине
проймы лифа, как рекомендует Единая методика ЦППИШП. Изме¬
ряют окружность hjxihmij лифа иа 0,7 см от cjx-job и окружность
оката рукава на l),V см or линии оката, сопоставляют нч величины.
Окружность оката рукава должна быть больше окружности проймы
201

•шфа для маленьких размеров и мягких тканой на 3—4 см. для
больших размерен и изделий щ жестких тканей па -1- ‘ см.
При изготовлении полуфабрикатов надо правильно определить
не только ширину рукава, но и высоту оката. Коли оы > ло|н.’ИЫ(
чго пройма л»|||)а не будет пн маленькой, пн большой, подгоните
по ней высоту оката рукава {АГ и чертежах руканоп). Для этого
измеряют высоту проймы ПО и /ДО, (рис. 2)2)- Ути величины
складывают, делят пополам и вычитают ) — 1,5 см. Например,
/70—18 см, /ДО, — 15 см, 18-;-18 «34 см. 31:2— I — 16 см.
16 см и будет высотой оката рукава.
Рукав пн пройме можно подогнать и практическим способом
Сначала на примерке уточняют посадку платья, его облегание
и накалывают правый рукав по трем точкам (рис. 2)3): против
плечевого шва и по углам подмышечных впадин со стороны полочки
к спинки. I )акалывая рукав, надо обращать внимание на ого по
станоеку в соответствии е постановкой туловища. У нормально
сложенных фигур центр рукава совмещается с плечевым швом.
У наклонной фигуры он смещается о сторон} пшики иа 0,5—1,5 <м
в зависимости от степени наклонности. У п^кчибистон фигуры
центр смещается п сторону полочки на 0,5—I см и зависимости
от постановки корпуса.
После наколки рукава, уточнении его формы и длины платье
снимают и, вывернул сто наизнанку, не ныметыоаи рукаиа из
проймы, промеряют совладение ипжнен части
рукава с проймой лнфа (рис. 214). Затем ру¬
кав. выкладывают по нижней части пройми
и проверяют совпадение грмов нроймы лифа
и рукаиа, совпадение ширины рукава ir ши¬
рины нроймы. 1‘сли на фигуре рукаи бшт ши¬
роким. он будет широким и ип нижней части
нроймы. Выложив его на пройме, закалывают
лишнюю ширину булавками. Если рукав на
примерке не был широким, выпускают лмф
по боковому шву ты такую же величину,
чюбы не зауживать рукав.
Затем обращают внимание на совпадение
срезов проймы лнфа н высоты оката рукавя.
Очень редко бывает положение, когда линия
среза оката рукава в нижней части располага¬
ется ниже среза тцюнмм полочки. 1-)то может
случиться, если для данного лифа взяли рукав	рМ1.
большого размера или пройма платья осталась
не уточненной на примерке и очень высокая. В таком случае рукаи
вметывают ко второй примерке так, кик он выкладывается по прой¬
ме. Если же нижний срез оката рукава выкладывается выше cjv-
за проймы лифа, его под.мелооывают по лифу, ш.гложии лифе ру¬
кавом на столе или на руке. -При осноровкс платья и рукава
205

высоту проймы подрезают, то есть доуглубляют по намеченной
линии.
Чтобы после оснороыки оба рукава вметывались одинаково и
п соответствии с проведенной примеркой, надо точно подрезать оба
рукава по намеченной линии, перенести контрольные метки с пра¬
вого рукава па левый и с правой проймы полочки н егшнки на левую.
1атем проводят дальнейшую обработку платья.
Некоторые мастера не намечают контрольных меток п этим
сводит на нет исправления, сделанные на примерке. Изделие снова
перекалывается ив второй примерке, а иногда и переделывается гото¬
вое платье. На нанесение контрольных меток затрачивается 3—5
минут, а на переделки — часы, следовательно, эту операцию выпол¬
нять необходимо — она облегчит труд н даст возможность избе-
у’тгъ пторых примерок.	_
ЛИТЕРАТУРА
Цдштя методика конструирования одежды. Женская одежда. ЦИИИШП. М.,
Госместнраынлдаг, 1962.
Л итонпа Л. М., Л ео к н до о а И. С.. Т у р я а но о с к а я Л. Ф. Модели¬
рование и художественное оформление женской и детской одежды. М., «Легкая
индустрия», 1964.
Сердюкова Т. С, Конструирование легкого платья и белья. М.. «Легкая
индустрия», 19G8.
Тру хан Г. Л. и др. Проектирование одежды массового производства.
Над-do Киевского государственного университета нм. Т. Г. Шевченко, 1959.
Чсромных Л. II. Основы художественного проектирования одежды. М.,
«Легкая индустрия», 1968,

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ............ 	 ......	9
Общие сведения	   б
Стиль, мода* силуэтные формы одежды, покрой* фасои . .	в
Системы конструирования	 10
Классификация одежды ........	• .	И
Типы ТСЛОСЛОЖеМНП	 12
Обмер фигуры
Определение типе телосложения по измерениям	 21
Баланс изделия. . . , *	 22
Прибавки на свободное облегание	 24
Вспомогательные таблицы для конструирования платьев на
наклонные фигуры	  25
Конструирование основных лифов и рукавов	 29
Прилегающий лиф с боковой вытачкой	 29
Полуприлегающий лнф с боковой вытачкой .......	34
Свободный лнф 	  38
Прямой рукав	*	 42
Лнф с нагрудной вытачкой	   44
Лиф с вытачкой из горловины	 47
Построение лифа расчетно-измерительным способом....	49
Раскрой платьев н моделирование отдельных деталей	 52
Платье прямого покроя.	 .....	52
Платье с отрезной юбкой и застежкой с	отооротамн ...	57
Сарафан. .	    №
Летнее платье с воланом	 (>8
Платье с отрезной клешепой юбкой	   73
Платье для дома	 78
Платье отрезное по талии с расширенной юбкой я склады . .	82
Платья для полных женшнн	  87
Платье с удлиненным воротником	 91
Платье с удлиненной планкой н двумя боковыми вытачками 97
Платье со“стойкой	102
Платье с рельефом в полочке	105
Платье со вставным бочком	    .	.	НО
Платье-костюм с рельефом из проймы .<•»•»•»•» ИЗ
Юбка нл полную фигуру	117
Выполнение чертежа рукава по измерению	119
Платье-пальто с втачным рук&вом 	  121
Плнтьп-костюмы	  126
Платье-костюм с фнгуриым рельефом нэ проймы ..... 127
Платье-костюм с плавным рельефом из проймы	  133
20:

Женские брюки	138
Платья с цельнокроеными рукавами и реглан	144
Платье с цельнокроеной ластовицей	.	  Но
Молодежное платье с длинным рукавом 	  .	148
Платье еппбодного мокром с длинным рукаиом	 154
Платье покроя реглан 	  158
Моделирование	    103
Техника разработки моделей ... 	 171
Перенесение вытачек 	J71
Моделирование рукапнп	176
Моделирование юбок . . , .  	187
Моделирование порогннхин. .  	(90
Моделирование платьев 	  190
Сопряженность рукава с проймой	 204
Литература	 200
Дина Федоровна Макаренко
КПЗДСКАЛЬПЫП РЛСКРОП
ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
tbuvoow трмье, перерпботшжее ■« долилкешюэ
Редактор Д. II. Пархоменко
Художественный редактор Л. С. Грифименко
ОСлпжха художника Ю. В. Кашина
Технический редактор В. Я. Козннченко
Корректоры Л. Л. Подольская, .4. М. Черникова
•
Г-дико р t‘«Cop Sa/ХИ 1ПТ< г. Подписано к пгчтп 27/tl Ю7Г>г. Фу^мот fiDxMVi*
Ьуоигл чип. .Vi 1 Усл.-псч. л. (<• Уч.-иэд. л 1.1,U1 ■ З.ткпэ 4-5Ы Тираж 150 С<Ю-
Цона 5J коп
11здателк:-1 го «Припер» Л КОТО?, ГСП. Харьков-*.!. ул Чубнря, II
Ккижипи фабрнчи ич. AV И. Фручде республиканского проюволегргшиотт оЗЪС'ДП'И'ННЯ
«По.-1мграфюш:л» Госконк/дпп УССР, Харьков, Аоксц-Зэхаржсоскзя, в/8.