А. Ф. БЛАНК и Ф. А. ГОРЕЛЕНКОВА
КРОЙКА
ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва — 1953

В книге даны сведения об основах построения вы¬
кроек 'женского легкого платья. Подробно описано. по¬
строение чертежей выкроек различных видов и фасонов
женской одежды: платьев, юбок, халатов; освещены
вопросы выбора фасонов платья для различных фигур.
Книга предназначена для лиц, имеющих элементар¬
ные знания по пошивке и кройке одежды.

4 ОТ АВТОРОВ
С каждым годом, по мере роста благосостояния трудящихся
нашей страны увеличивается потребность широких слоев населения
в красивой, хорошо сшитой одежде. Об этом свидетельствует и тот
большой интерес, который проявляет население к литературе по мо¬
делированию, конструированию и пошивке одежды.
В целях удовлетворения запросов советских женщин в области
кройки современного легкого платья мы стремились в данной книге
описать некоторые моменты в моделировании, помочь женщине
подобрать фасон, соответствующий ее фигуре и возрасту, показать
разнообразные формы покроя платья.
В этой книге, наряду с построением основной выкройки платья,
даны выкройки платьев по формам покроя с описанием основных
элементов, характеризующих каждый покрой.
Выпуская эту книгу, мы ждем от широких кругов читателей
критических замечаний и поправок, которые будут приняты нами
с благодарностью и учтены в дальнейших работах.
Авторы выражают благодарность В. И. Попкову за критические
замечания, которые были учтены при переработке материала,
А. Г. Лаустен за общую редакцию книги и переработку отдельных
разделов книги, а также А. И. Черемных, П. А. 'Комкову и кон¬
структорам Л. Д. Бурлаковой и Е. Ф. Казаневой, оказавшим нам
помощь в работе при составлении данной книги.

ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране культура во всех ее видах и проявлениях стала
достоянием самых широких масс трудящихся. Одним из элементов
культуры быта является культура одежды.
Директивы XIX съезда Коммунистической партии Советского
Союза по пятому пятилегнему плану развития СССР на 1951—
1955 гг. предусматривают дальнейший рост материального благо¬
состояния народа, дальнейший расцвет передовой социалистической
культуры.
Партия и советское правительство уделяют большое внимание
расширению ассортимента, повышению качества, увеличению вы¬
пуска и удешевлению различных предметов широкого потребления,
в том числе и швейных изделий.
Министр легкой промышленности СССР товарищ Косыгин
в своей речи на XIX съезде Коммунистической партии Советского
Союза сказал: «Большую работу требуется провести также по лик¬
видации недостатков в швейной промышленности. Мы должны
в ближайшее время еще больше расширить производство швейных
изделий, поднять качество пошива и улучшить дело моделирования».
Моделирование одежды — один из видов прикладного искус¬
ства — развивается, как и все области советского искусства, иа
основе метода социалистического реализма. Советские модельеры
создают модели одежды, отвечающие принципам целесообразности
в одежде, т. е. соответствующие пропорциям человеческой фигуры
(не допуская утрировки и вычурности), модели, отвечающие жизни
и запросам широких масс.
Они борются с преклонением перед модами буржуазных стран
и методами моделирования, базирующимися на формалистическом
направлении буржуазного упадочного искусства.
Творческая работа модельеров основывается на использоваиии
и переработке лучших образцов исторического наследия искусства
и народного творчества, а также на целесообразной традиции
народной одежды — соответствии ее возрастному делению по форме
покроя, цвету и отделке.
В нашей стране — в эпоху социалистического переустройства
быта — мы создаем советский стиль одежды, соответствующий
нашему социалистическому укладу жизни, нашей советской действи¬
тельности.
4

tB швейной промышленности эту задачу решают дома моделей,
Всесоюзный научно-исследовательский институт швейной промыш¬
ленности, швейные предприятия, фабричные лаборатории, мастер¬
ские индивидуальное пошива, которые призваны удовлетворять
все возрастающие требования советских людей к созданию удоб¬
ной, красивой одежды.
Мода — это предпочтение определенных форм в одежде на
тот или иной сезон.
Советская мода не может быть создана лабораторным путем
в отрыве от жизни. Художники-модельеры должны являться
активными участниками общественной жизни страны и обладать
острым чувством нового, прогрессивного, которое зарождается
в народе.
В нашем стиле костюма сочетаются массовость и разнообра¬
зие, красота и целесообразность, скромность, нарядность и широкая
доступность самых разнообразных форм одежды для всего совет¬
ского народа.
При моделировании платьев для советских женщин художники-
модельеры исходят из естественных пропорций фигуры.
Решающее значение в достижении изящества платья имеет
пропорциональное распределение отдельных деталей по отношению
к фигуре.
Пропорции в одежде — это соотношение отдельных ее
частей между собой и сочетание их с формой изделия в целом.
Длина платья и линия талии определяют пропорции разных
частей платья. Линия талии влияет на форму и покрой лифа, рука¬
вов, юбки.
Следует также отметить,	что	соотношения	частей	платья
должны гармонировать между	собой	и с платьем в	целом:	ширина
воротника или деталей, оформляющих вырез ворота, — с шириной
плечей, длина кокетки — с длиной спинки (или полочки); распре¬
деление полос, их ширина — с длиной и шириной платья, юбки;
ширина и форма манжеты или оборочек — с шириной и длиной
рукава.
Пример 1. Платье молодежное	из белого креп-де-шина	(рис. 1).	Оборочки
раскроены по косому направлению	ткани,	собраны по середине,	по краям
оттянуты.
Расстояние между оборочками пропорционально верхней части лифа
(т. е. линиям горловины и плеч).
Расстояние между оборочками и их расположение на юбке пропор¬
циональны ко всей длине юбки, благодаря чему нижняя (меньшая) часть юбки
утяжелена.
2. Легкий шерстяной костюм без подкладки (рис. 2) рассчитан на фигуру
больших размеров, не ниже среднего роста. Жакет отделан низковорсным ме¬
хом «голяк».
Ширина полосы меха и ее расположение пропорциональны по отношению
к длине жакета, а длина жакета — по отношению к среднему росту женщины.
Положение линии талии в изделии влияет на форму и покрои
лифа, рукавов, юбки. В зависимости от положения линии талии
в изделии меняется зрительное впечатление от платья. Повышенная
талия при удлиненной юбке зрительно вытягивает всю фигуру.
5

f-

Такие пропорции имели место в костюме начала XIX столетия
(рис. 3).
Пониженная талия при укороченной юбке делает фигуру зри¬
тельно неуклюжей и неустойчивой, так как верхняя часть изделия
Рис. 3	Рис.	4
становится тяжелее нижней. Такие пропорции были у костюма на¬
чала XX века (рис. 4).
ФОРМЫ ПОКРОЯ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
В данной книге все описываемые изделия объединены по фор¬
мам покроя в четыре группы.
1.	Покрой строгой формы
Покрой строгой формы характеризует платья прямых строгих
линий, полуприлегающей формы, не затянутые в талии. Линия
плеча четко обозначена (втачной рукав). Подплечики служат
только для сохранения формы плеча. Пройма не удлиняется. Поло¬
жение линии талии в изделии определяется талией на фигуре.
Ширина юбки на бедрах зрительно почти совпадает с шириной
нижнего края юбки. Средняя длина платья 34—36 см от пола.
Отделка таких платьев гармонично сочетается с покроем. Платья
покроя строгой формы могут быть рекомендованы для женщин
любого возраста и изделий разных размеров.
8

2.	Покрой строгой формы платьев, прилегающих в талии
и имеющих расширенную юбку
Покрой строгой формы платьев, прилегающих в талии и имею¬
щих расширенную юбку, характеризует платья, лиф которых затя¬
нут в талии и имеет покрои строгой формы. Юбка расширенная.
Такая форма покроя рекомендуется для молодых женщин, так как:
лучше выявляет фигуру.
3. Покрой мягкой формы
Покрои мягкой формы определяется формой плеча и покроем
юбки. Рукав часто строится без подплечнков или с тонкими подпле-
чикамм округлой формы. Линия плеча плапгю переходит в рукав,.
КоIорып не имеет обычной линии втачки в пройму, чаще всего он
цельнокроен с лифом. Юбка узкая, прямая или широкая, раскле¬
шенная. Талия затянута и подчеркнута поясом, вытачками или
другими конструктивными деталями. Средняя длина изделия при
широкой юбке 32—34 см от пола.
4. Покрой, созданный на основе классической формы русской
народной одежды
При создании костюма советской эпохи художники-модельерьг
используют традиции русской народной одежды.
Разнообразие форм покроя одежды, декоративных решений^
узоров вышивок и цветных сочетаний дает богатейший мате¬
риал для творческой переработки наследия русского народного-
искусства. Из разнообразных форм покроя одежды в процессе-
м ноговекового развития выявлялись основные, типические формы
покроя одежды и принципы ее композиционного и декоративного-
решения, которые можно назвать классическими.
Неразрывная связь конструктивного построения с орнаменталь¬
ным и цветовым решением и соблюдение всех требований удобства
одежды, гигиены и т. д. приобщают типические образцы народной
одежды к классическим произведениям искусства.
При анализе форм покроя современной одежды становится'
очевидным, что основные черты конструктивного построения,
ее являются развитием классических форм русской народной
одежды.
:fe
Следует отметить, что всем вышеперечисленным формам покроя
присущи общие характерные черты современной моды, как-то: рас¬
ширенное плечо— 13—13,5 см, общая прибавка на свободное обле¬
гание 5—б см и длина.
Рекомендуемое нами удлинение платьев на 1 —2 см при фор¬
мах покроя платьев с широкими юбками основывается на том, что
более широкая юбка зрительно короче и, наоборот, узкая и прямая
выглядит длиннее.

Из всех форм покроя платьев покрой строгой формы наиболее
распространен и потому является основным при конструировании
платьев.
Пользуясь различными формами покроя платьев, не следует
забывать о том, что нельзя механически увеличивать или уменьшать
.любое изделие для женщин разного роста или для платьев разных
размеров.
При выборе фасона платья каждая женщина должна учиты¬
вать особенности своей фигуры и в зависимости от этого выбирать
платье с наиболее подходящими для нее линиями и отделками.
Форма ворота, рукава, юбки не может быть одна и та же для
крупных и для миниатюрных фигур.
Величина каждого украшения или детали должна соответство¬
вать размерам фигуры.
Для полной фигуры подходят платья покроя строгой
формы. Лиф рекомендуется делать с глубоким вырезом и со встав¬
ками контрастных цветов, рукав — втачной. Лиф и юбка должны
быть полуприлегающими. Не рекомендуется делать их плотно обле¬
гающими фигуру, так как это будет укрупнять ее. Платья должны
иметь простые линии, без всяких нагромождений и лишних укра¬
шений. Конструктивные линии должны располагаться в вертикаль¬
ном направлении (рис. 5).
Рис. 5
Рис. 6
10

Для миниатюрной фигуры платья следует делать
с деталями маленьких размеров: маленький воротничок, мелкие
пуговицы, небольшие карманы, короткие баски и пр. (рис. 6).
Для высокой и стройной фигуры подходят платья
покроя мягкой формы, с лифом, затянутым в талии, и расклешен¬
ной юбкой (рис. 7).
Для н и з к о и и п о л и о i"i фигуры рекомендуются платья
строгой формы, прилегающие в талии, с несколько удлиненным
лифом и юбкой, слегка расширенной книзу. На лифе следует
делать удлиненный пыреи (рис. 8). Для таких фигур нельзя делать
платья с широкими поясами а поперечными линиями отделок.
Для очень тонкой и высокой фигуры рекомендуются
платья с пышным лифом и юбкой. Для большего подчеркивания
талии юбка должна быть расширена на бедрах и собрана в сбо¬
рочки на талии. К таким платьям очень идут оборки, рюши, воланы
и т. п. (рис. 9).
Кроме конструктивных линий, идущих от формы покроя,
в платье имеются линии, образующиеся отделками, вышивками и пр.
Эти линии называются декоративными.
Декоративные линии украшают одежду, выявляют форму по¬
кроя; они должны соответствовать характеру покроя платья, свой¬
ствам ткани, из которой шьют платье.
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9

Декоративная линия должна быть обязательно увязана с кон¬
структивными линиями и содействовать их выявлению.
Рис. Ю
Расположение декоративных линий на платье может решаться
различными приемами, например:
на рис. 10 вышивка и отделка расположены по всем конструк¬
тивным линиям платья: широкой, массивной полосой отделан ниж-

яий край юбки, боковые складки отделаны кантом из креп-
сатина на блестящую сторону; рукава также отделаны вы¬
шивкой, а пройма, горловина и разрез на лифе — блестящим
кантом;
на рис. 11 расположение декоративных линий решено по-
иному: вышивка сосредоточена на одной детали лифа, благодаря
чему концентрирует внимание на
этой детали.
И то, и другое решение рас¬
положения декоративных линий
одинаково украшает платье, но
каждое из них может быть при¬
менено лишь к определенным
формам покроя.
Украшением женского платья
также могут являться вытачка и
прием ее оформления. Принцип
оформления вытачки в наследии
народных форм одежды дает при¬
меры для использования ее как
декоративного элемента в совре¬
менном платье.
В русском народном костюме
при широкой, часто прямоуголь¬
ной пройме вытачка переходит
в сборки у ворота.
В мордовском народном ко¬
стюме из плотного холста в верх¬
ней части лифа вставленные от¬
дельно нарядно вышитые плечики
тоже частично выполняют назна¬
чение вытачки.
В украинском народном жен¬
ском костюме вытачка часто офор¬
мляется сборкой в рукавах типа
«реглан» и у воротника.
Указанные решения распо¬
ложения вытачки показывают, ка¬
кие широкие возможности име¬
ются в моделировании легкого
платья при умелом использовании
вытачки. Ниже приводится не¬
сколько примеров использования
вытачки как декоративного эле¬
мента в современном платье, исходя из свойств ткани
чения платья.
В платье, изображенном на рис. 12, вытачка переведена к сере¬
дине переда лифа; собрана в центре груди, образуя расходящиеся
мягкие складки, законченные цветком. При таком решении вытачка
и назна-
13

Рис. 12	Рис.	13
открыта на линии середины переда лифа. Такое перемещение
вытачки (рис. 13) можно применить в выходном платье из мягкой
ткани.
В платье, изображенном на рис. 14* вытачка переведена в гор¬
ловину и распределена в две складочки с каждой стороны, которые
частично застрочены, частично оставлены открытыми, смягчая стро¬
гость формы лифа. Такую вытачку (рис. 15) можно применить
в шерстяном платье.
На рис. 16 показано перемещение вытачки:
к линии проймы, в складку (а),
в две складочки по линии плеча (б),
в сборки по подрезу от линии проймы (в).
Каждый из вариантов перемещения вытачки создает новый
фасон платья. При этом никакой дополнительной выкройки не
требуется. Платье кроится при помощи основной выкройки лифа
платья.
Метод перемещения вытачки (рис. 16, в). Сделать
основную выкройку лифа платья (рис. 17). Наметить линию фасона
подреза произвольно, например: по линии проймы от точки б\ вниз
на 7 см\ по линии вытачки от точки дх вниз на 10 см и поставить
точки б2 и б3. От точки б2 к точке д3 провести прямую линию
за линию вытачки на 3 см и поставить точку д4. При нанесении
14

линии фасона основное лекало должно лежать так, чтобы основная
вытачка была открыта вниз. Для этого надо основную выкройку
разрезать по линии СТ2, а на линии Сдх вытачку закрыть.
Рис. 16
После нанесения линии фасона на основную выкройку надо'
среднюю часть переда наложить на бумагу, обвести по контуру
15-

I
2 А. Ф. Бланк, Ф. А. Гореленкова
Рис. 19

Оi, Ti, T2, С, д), д. Затем боковую часть переда приложить к сред¬
ней части, соединяя линию вытачки на плече, и обвести по контуру
ди би б2, дз, Ьа.
После этого лекало следует придержать в точке С, передвигая
нижнюю часть лекала боковой части переда до слияния линии СТ0
с линией СТ2. В результате вытачка на отрезке Сдг откроется.
Затем обвести контур линии тални до точки т2, линии бокового
шва — до точки М2, линии проймы — до точки б3 и линии сборок —
до точки д4.
В современных платьях из мягкой ткани мы часто отказы¬
ваемся от простой вытачки и переводим ее в кустик сборок или
мягкие складочки, как показано на рис. 34, 37, 42, 49, 77.
То же самое можно сказать и о юбке, основной двухшовной,
которая изменяет свой покрой от изменения положения вытачек. На
рис. 18 изображена прямая юбка с вытачками, открытыми по линии
талии, а на рис. 19 — расклешенная юбка с закрытыми вытачками.
В последующем разделе подробно описано построение чертежа
основной выкройки женского платья и на основе этой выкройки —
построение выкроек ряда изделий разных фасонов.
Для построения выкройки платья любого фасона необходимо
уметь правильно построить чертеж основной выкройки, от качества
которого зависят чертежи выкроек других платьев.
При построении чертежа основной выкройки платья можно
использовать любую из существующих систем кройкн. В данной
книге использована координатная система кройки по С. Н. Корот¬
кову с некоторыми изменениями. В таком виде она применяется
конструкторами Общесоюзного дома моделей. Все чертежи в книге
даны в масштабе 1 :8.

РАЗДЕЛ I
ОСНОВНАЯ ВЫКРОЙКА ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ
Чтобы научиться составлять выкройки платьев различных
фасонов, необходимо уметь правильно построить чертеж выкройки
2*
Рис. 20
19

основного вида платья. Эта выкройка может быть построена по
любой системе кройки, но с учетом размера и типа телосложения.
Выкройка платья должна состоять из следующих основных
деталей (рис. 20): спинки (а), переда (б), рукава (в), юбки (г).
Ряс. 21
На основании этой выкройки, путем изменения ее отдельных
частей и некоторых деталей, можно построить выкройки платьев
самых разнообразных фасонов.
Прежде чем приступить к построению чертежа выкройки основ¬
ного вида платья, надо иметь представление о телосложении той
женщины, на которую составляется выкройка.
20

Телосложение женщины имеет много разновидностей, что и за¬
трудняет раскрой платья в соответствии с фигурой.
Основные разновидности телосложения женщин следующие:
а) пропорциональное (рис. 21, а)—пропорционально
сложенная фигура без резких контуров полноты бюста, выступа
ягодиц и бедер, изгиба спины;
б) наклонное (рис. 21,6) —сутулая широкая спина и впа¬
лая узкая грудь (возрастное изменение);
в) перегибистое (рис. 21, в)—редко встречающаяся
фигура: очень прямая и узкая спина, расширенная и высокая грудь
даже при небольшом бюсте;
г) с большим бюстом (рис. 22) — сильно развитый бюст,
обычно тонкая талия и узкие плечи;
д) с небольшим бюстом (рис. 23) — мало развитый
бюст, широкие плечи и увеличенная окружность талии.
СНЯТИЕ МЕРОК
1.	Снятие мерок для платья .
Для определения размера, длины изделия и типа телосложе¬
ния надо снять сантиметром мерки (рис. 24, 25, 26), придержи¬
ваясь такой последовательности:
Окружность шеи (обозначается Ош); сантиметр обво¬
дится вокруг шеи, по ее основанию, и соединяется на середине
горловины.
Первая окр ужность груди (обозначается I Ог); санти¬
метр проходит по спине, через лопатки, подводится под руки и
соединяется на середине переда, выше самой выпуклой части груди.
21

Рис. 25
I

Вторая окружность
груди (обозначается II Ог); эта
мерка снимается так же, как и
мерка первой окружности груди,
но на середине переда сантиметр
соединяется на самой выпуклой
части груди.
Примечание. Учитывая осо¬
бенности женского телосложения,
для которого характерен развитый
бюст, необходимо иметь две мерки
окружности груди.
Мерка I Or снимается по линии
лопаток, подмышечных впадин и
■.выше самой выпуклой части груди.
Эта мерка более устойчивая и опре¬
деляет пропорциональное соотноше¬
ние всех мерок, за исключением
длины, и поэтому необходима для
расчетов при построении чертежа.
При сравнении ее с меркой второй
окружности груди получается пра¬
вильное представление о полноте
бюста и, следовательно, о глубине
вытачки.
Мерка II Ог снимается по выпук¬
лой части груди. Она определяет
размер изделия.
Уменьшение и увеличение раз¬
ницы между этими мерками изме¬
няет контурные линии проймы даже
одного размера.
Так, например, платье, скроенное
по меркам II Ог = 48 см и I Or—
= 42 см, не будет хорошо сидеть
на фигуре, имеющей мерку II Ог—
= 48 см, а I Ог = 46 см, хотя ве¬
личина мерок II Ог совпадает.
Окружность 1т а л и и
(обозначается От); эта мерка сни¬
мается вокруг талии.
Окружность бедер
(обозначается Об); эта мерка сни¬
мается по самой выпуклой части
ягодиц и бедер.
Ширина спины (обозначается Шс); мерка Шс снимается
от сочленения	одной	руки	с туловищем до сочленения другой руки
(на	уровне	лопаток).	Эта	мерка	очень ответственна и трудна при
снятии, поэтому ее надо контролировать расчетом, который будет
дан ниже.
Ширина пер еда (обозначается Шп); эта мерка снимается
по узкому месту переда, на 5—б см ниже горловины, от одной руки
до другой. В большинстве случаев при пропорционально сложенной
фигуре она должна быть равна ширине спины.

| Длина спины (обозначается Дс); эта мерка снимается от
седьмого шейного позвонка, вдоль спины, до талии. Для точного
определения длины спины надо по талии подвязать тесьму. Мерку
длины спины снимать до этой тесьмы.
Длина изделия (обозначается Ди); эта мерка снимается,
одновременно с длиной спины, придерживая сантиметр на талии.
Длина до высоты бюста (обозначается Вб); эта
мерка снимается от седьмого шейного позвонка, через плечо, по
переду, до самой высокой точки груди.
Длина переда (обозначается Дп); эта мерка снимается
одновременно с меркой длины до высоты бюста. Сантиметр доводят
до линии талии.
Длина рукава (обозначается Др); эта мерка снимается от
сочленения руки с плечом, через согнутый локоть до кисти руки
(при длинном рукаве).
2.	Снятие мерок для юбки
Для юбки снимаются следующие мерки:
Окружность талии (обозначается От) и окружность
бедер (обозначается Об); мерки снимаются так же, как для
платья.
Длина переднего полотнища юбки (обозна¬
чается Дп); мерка снимается так: измеряется по середине переда
длина от линии талии до пола, а затем устанавливается желаемая
длина. Например, длина от линии талии до пола будет 100 см,
а желаемая длина юбки — 75 см. Следовательно, юбка не доходит
до пола на 25 см.
Длина юбки сбоку (обозначается Дб); эта мерка сни¬
мается по самому выпуклому месту бедра, от талии до пола. На¬
пример, мерка получилась, равная 102 см. Из этого числа вычитают
25 см; 102 — 25 = 77 см—длина юбки сбоку.
Длина заднего полотнища юбки (обозначается Дз);
эта мерка снимается по середине зада от линии талии до пола. Из
полученного числа вычитают тоже 25 см.
Например, длина юбки сзади от линии талии до пола равна
101 см; следовательно, длина заднего полотнища юбки равна
101—25 = 76 см.
Мерки окружностей шеи, груди, талии и бедер, ширины спины
и переда снимают, не натягивая сантиметра, но и без всякого при¬
пуска. Результаты измерения записывают в половину, потому что
выкройка составляется на половину фигуры (на правую сторону
ее), а платье кроится из ткани, сложенной вдвое.
Припуск на свободное облегание фигуры устанавливается при
составлении выкройки.
РАСЧЕТ МЕРОК ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННОЙ ФИГУРЫ
При снятии мерок надо знать мерки для пропорционально
сложенной фигуры. Это поможет путем сравнения снятых мерок
25

и мерок для пропорционально сложенной фигуры определить тип
телосложения и точнее сделать выкройку.
Мерки для пропорциональной фигуры рассчитываются по мерке
первой окружности груди, как более устойчивой по отношению
к другим меркам; мерка второй окружности груди может нарушить
это соотношение в зависимости от степени развития бюста.
Рекомендуются следующие расчеты мерок.
Вычисление мерки окружности шеи. Мерка окруж¬
ности шеи составляет 7э мерки первой окружности груди плюс
3 см.
Например: Юг = 45 см,
45 :3 = 15 см,
15+ 3 = 18 см — это и будет мерка'окружности шеи.
Поэтому для всех размеров мерка окружности шеи будет равна:
Ош — ~ + 3.
О
Вычисление мерки первой окружности груди.
Фигура, имеющая мерку ПОг = 48 см, считается среднего размера.
Разница между мерками Юг и ПОг для среднего размера —
3 сантиметра, или Vie часть ПОг. Поэтому мерка Юг для сред¬
него размера будет:
48 : 16 = 3 см,
48 — 3 = 45 см.
Для больших и меньших размеров мерка первой окружности
груди будет равна:
т/-ч тт	,[0г
Юг = ПОг- jg— .
Например, для размера 64 мерка Юг будет:
64 : 16= 4 см,
64 — 4 = 60 см.
Вычисление мерки окружности талии. Мерка
окружности талии на 6 см меньше мерки первой окружности груди.
Например: Юг = 45 см,
От = 45 — 6 = 39 см.
Следовательно, мерка окружности талии для всех размеров
равна:
От = Юг — 6.
Вычисление мерки окружности бедер. Мерка
окружности бедер на 8 см больше мерки Юг, поэтому для всех
размеров мерка окружности бедер равна:
Об = Юг + 8.
Например: Юг =45 см,
Об = 45 + 8 = 53 см.
26

Вычисление мерки ширины спины и переда.
Мерка ширины спины непосредственно входит в мерку Юг. В эту
же мерку входит мерка ширины переда и ширина проймы.
При пропорциональном телосложении, при правильной поста¬
новке корпуса, мерка ширины переда равна мерке ширины спины.
Специалистами швейной промышленности установлено, что
мерка ширины проймы составляет 'Д часть мерки первой окружно¬
сти груди.
Отсюда можно вывести такой расчет:
мерку первой окружности груди разделить на четыре, получится
ширина проймы. Из мерки первой окружности груди вычесть
ширину проймы и остаток разделить на два, получатся мерки
ширины спины и ширины переда.
Например: Юг = 45 см,
45:4 = 11,2 см получим ширину проймы,
45 — И ,2 = 33,8 см,
33,8 : 2 = 16,9 см.
Следовательно, мерка ширины спины для данного размера —
16,9 см; мерка ширины переда для данного размера тоже— 16,9 см.
Мерка ширины спины (Шс = Шп) для всех размеров будет
равна:
Шс = |Юг —	:	2.
Вычисление мерки длины спины. Эта мерка зависит
от роста женщины. Средний рост женщины— 160 см. Мерка длины
спины равна ’Д части роста минус 2 см.
Вычисление мерки длины изделия. Эта мерка не
имеет расчета и зависит от моды или фасона и назначения платья.
Вычисление мерки длины до высоты бюста.
Для пропорционального телосложения длина до высоты бюста опре¬
деляется специальным расчетом при построении чертежа, а по¬
этому отдельно не высчитывается.
Вычисление мерки длины переда. Эта мерка тоже
имеет специальный расчет при построении чертежа для пропорцио¬
нального телосложения. Отдельно не высчитывается.
Кроме вышеперечисленных мерок, встречается мерка высоты
плеча (Вп) (см. рис. 26). Эта мерка не всегда снимается, так
как благодаря применению подплечиков высоту плеча можно под¬
вести под высоту плеча для пропорционального телосложения.
Вп =	-	(для	всех	размеров).
Для размера, где мерка Юг = 45 см, мерка высоты плеча
будет:
45 : 8 = 5,6 см.
Для облегчения работы по составлению выкройки прилагается
таблица мерок для нескольких размеров. Мерки даны без припуска,
на свободное облегание.
27

Таблица мерок для пропорционально сложенной фигуры
Мерки
Размеры
Примечание
44
46
48
50
52
54
56
Окружность шеи . .
16,8
17,4
18
18,6
19,2
19,8
20,4"
1-я окружность груди
41,2
43,1
45
46,9
48,8
50,7
52,6
Окружность талии .
35,2
37.1
39
40,9
42,8
44,7
46,6
бедер .
49,2
51,1
53
54,9
56,8
58,7
60,6
Ширина спины . . .
15,5
16,2
16,9
17,6
18,3
19
19,7
,, переда . .
15,5
16.2
16,9
17.6
18,3
19
19,7
В узком месте
Длина спины ....
38,8
39,4
40
40,6
41,2
41,8
42,4
По техническим
условиям для
пошивки изде¬
лий массового
производства
Высота плеча ....
Длина рукава . . .
5,2
5,4
5,6
5,8
6
6,2
6,4
Рукава с напус¬
рост I
58
58
58
58
58
58
58
ком делаются
на 2 см длиннее
II
60
60
60
60
60
60
60
Длина короткого'
„ 1П
62
62
62
62
62
62
62
рукава берется
,, IV
64
64
64
64
64
64
64
по модели
» V
66
66
66
66
66
66
66
Длина рукава
три четверти
берется равной
45 см.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ
Для построения чертежа основной выкройки платья возьмем;
следующие мерки (в см):
Окружность шеи (Ош) . .
. 18
I окружность груди (Юг) .
. 45
II окружность груди (НОг)
. 48
Окружность талии (От) . .
. 39
Окружность бедер (Об) . .
. 53
Ширина спины (Шс) . . .
. 16,9
Ширина переда (Шп) . . .
. 16,9
Длина спины (Дс) . . . .
. 38
Длина изделия (Ди) . . . .
116
Длина рукава (Др) . . . .
. 60
Примечание. Построение всех выкроек, основных и фасонных,дано
без припуска на швы.
1. Построение чертежа выкройки лифа платья
Ширина по линии груди. На листе бумаги провести вертикаль¬
ную линию произвольной длины. На этой линии поставить точку Г
(рис. 27).
28

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, равную
мерке ПОг плюс 5 см на свободное облегание, и поставить точку Л-
Припуск (условное обозначение — п) в современном покрое
платья надо брать не меньше 5—6 см. Величина припуска на все
размеры одинаковая:
ГГ! = ПОг + п = 48 + 5 = 53 см.
Ширина спины. От точки Г вправо по горизонтальной линии
отмерить отрезок, равный мерке ширины спины плюс Пэ часть при¬
пуска, и поставить точку М:
ГМ= Шс+ ~~ = 16,9 + -|- = 18,6 см.
Из точки М провести вверх вертикальную линию произвольной
длины.
Примечание. Расчет припуска на спинку не изменяется для любого
телосложения.
Высота проймы. От точки М вверх по вертикальной линии
отмерить ]Л часть мерки Юг и поставить точку /С:
Юг 45	.. Л
МК — - j- = — — И ,2 см.
Высота плеча. От точки К вверх по вертикальной линии отме¬
рить V8 часть мерки Юг и поставить точку В:
туп Юг 45  р- /->
КВ = -g- = -g- = 5,6 см.
Припуск на округлость спины. От точки В вверх по вертикаль¬
ной линии отмерить 2 см и поставить точку Ах:
BAj — 2 см.
Примечание. Для фигуры пропорционального телосложения всех
размеров припуск на округлость спины составляет 2 см; для перегиби-
стого—1,5 см\ для наклонного—до 4 см.
Ширина ростка. Из точки А\ провести влево горизонтальную
линию и на пересечении с вертикальной, проведенной через точку Г,
поставить точку А. От точки А вправо по горизонтальной линии
отмерить ширину ростка, равную Чз части мерки окружности шеи
плюс 1 см, и поставить точку а:
л Ош .	18	.	.	„
Ad '=■	—\- 1 = 7 см •
Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию,
равную 2 см (для среднего размера), и поставить точку ах
аа\ = 2 см.
Точку А соединить с точкой ах плавной, вогнутой линией.
Для больших размеров высота ростка увеличивается на 1 мм
на размер.
30

Для меньших размеров высота ростка уменьшается на 1 мм на
размер.
Примечание. Высота ростка не требует специального расчета, так
как линия плечевого шва в женском легком платье не имеет постоянного
расположения и передвигается по усмотрению художника, закройщицы.
В современном покрое женского платья линия плечевого шва зрительно
делит плечо на две равные части (если смотреть в профиль фигуры) и пер¬
пендикулярна верхней части проймы. Иногда линия плеча передвигается
в сторону переда платья, и тогда высоту ростка надо увеличить.
Ширина плеча спины. Для расширения плечевого шва спинки
на посадку от точки К вправо провести горизонтальную линию,
равную 1,5 см, и поставить точку Ki-
КК\<= 1,5 см (для всех размеров и телосложений).
Из точки /О провести вверх вертикальную линию произвольной
длины.
По этой вертикальной линии отмерить вверх от точки К\ 4 см
и поставить точку /С2.
Точку Кг соединить прямой линией с точкой щ. Получится ли¬
ния плечевого шва без подплечиков:
К1К2 = 4 см (для среднего размера).
Для больших размеров отрезок К\Кг увеличивается на 1 мм
на размер.
Для меньших размеров отрезок К\Кг уменьшается на 1 мм
на размер.
От точки Кг вверх по вертикальной линии отмерить для под-
плечика (в соответствии с требованиями моды или с телосложе¬
нием) произвольную величину и поставить точку /Сз-
КгКг = 2 см (в среднем).
Точку Kz соединить с точкой#! прямой линией. Получится линия
плечевого шва спинки с подплечиком.
Длина спины. От точки А вниз по вертикальной линии отме¬
рить мерку длины спины плюс 1—2 см на выпуклость лопаток
и поставить точку Т:
АТ = Дс + 2 = 38 + 2 = 40 см.
Из точки Т вправо провести горизонтальную линию, равную
линии ширины платья от точки Г до точки Г\, и поставить точку Т\.
ттх = ГГI = 53 см.
Из точки Т1 вверх через точку Гi провести вертикальную линию
произвольной длины.
Ширина проймы. От точки М вправо по горизонтальной линии
отмерить ширину проймы, равную 1/4 части мерки Юг плюс
1 /4 части припуска, и поставить точку Р:
МР = -+п- =	= 12,5 с*.
Из точки Р вверх восставить перпендикуляр.

Углубление проймы. От точки М продолжить вертикальную
линию вниз на 3 см и поставить точку М\\
ММ{ = 3 см.
От точки Р продолжить вертикальную линию вниз на столько же
и поставить точку Р\\
РРi=3 см (для всех размеров).
Точки М\ и Pi соединить прямой линией.
Линия центра груди. Отрезок РГ{ разделить пополам, при¬
бавить 1 см и поставить точку С.
=	i	=2-Ь1+1 = 11,9 см.
Из точки С вниз провести вертикальную линию. На пересече¬
нии с линией талии поставить точку 7Y
Положение горловины. Из точки В вправо, провести горизон¬
тальную линию произвольной длины. На пересечении с перпенди¬
куляром, восставленным из точки Р, поставить точку в. От точки в
вправо по горизонтальной линии отмерить расстояние, равное
1/б части отрезка РГi плюс половину припуска, и поставить точку Д:
п РГ! , п 21,9	,5 с п
вД~ 5 + 2 ^ 5	+ 2 — 6,9 СЖ.
При конструировании одежды положению точки Д уделяется
исключительное внимание, так как от положения этой точки зави¬
сит уменьшение или увеличение глубины вытачки. Для фигуры
с большим бюстом точка Д смещается влево, вытачка увеличи¬
вается. Пройма принимает более округлую форму.
Для фигуры с небольшим бюстом точка Д смещается	вправо,
и пройма	становится более прямой,	а вытачка по	глубине умень¬
шается.
Вершина горловины. Из точки Д вверх восставить перпендику¬
ляр, равный Vs части ПОг минус 0,5 см, и поставить точку д:
гг НОг	л г-	48 л . I— (—
До = —g	0,5 = 	0,5	= о,5 см.
Примечание. Для фигуры с увеличенным бюстом или перегибисто
сложенной вершина горловины, точка д, может подниматься выше, а для
фигуры с небольшим бюстом или наклонно сложенной — опускаться ниже.
Чтобы определить положение точки д, надо пользоваться меркой длины
переда. Мерка длины переда снимается от 7-го шейного позвонка; сле¬
довательно, в эту мерку входит ширина ростка по вогнутой линии от А
до которую надо вычесть из мерки длины переда. Остаток мерки от¬
мерить от точки Т2 вверх по вертикали через точку С на вертикальную
линию, проведенную из точки Д. Пересечение мерки Дп с вертикальной
лщшей и будет точка д — вершина горловины.
Ширина плеча переда. Точку д соединить с точкой К прямой
линией. От точки д влево по этой линии отмерить ширину

плеча переда, которое на 1 см меньше ширины плеча спины, и по¬
ставить точку б:
дб = aiKs — 1.
Из точки д через точку б описать дугу вниз. По этой дуге отме¬
рить от точки б 2,5 см и поставить точку б0. Эту точку соединить
с точкой д прямой линией; получится линия плеча переда без под-
плечика. От точки бо вверх по дуге отмерить 2 ait и поставить
точку бь которую тоже соединить с точкой д прямой линией. Полу¬
чится линия плеча переда с подплечиком, где отрезок 6o6i равен
2 см и отрезку К2Къ на спинке:
бб0 = 2,5 см,
606i = .КгК’з = 2 ел.
Для больших размеров отрезок ббо увеличивается на 1 мм на
размер, а для меньших размеров уменьшается на I мм на размер.
Нижний конец вытачки. Для пропорционального телосложения
нижний конец вытачки находится в точке С.
Для фигуры, наклонно сложенной, перегибисто сложенной,
с высоким или низким бюстом, нижний конец вытачки находят
по мерке длины до высоты бюста. Из этой мерки вычитают ширину
ростка по вогнутой линии и еще 2—3 см на технологию обработки,
так как вытачка должна сводиться на нет и не доходить до самой
высокой точки бюста. Остаток мерки отмеряют от точки д вниз
до пересечения с вертикальной линией СТ2. Точка пересечения
и будет нижний конец вытачки, т. е. точкой С.
Направление горловины. От точки /\ влево по горизонтальной
линии отмерить ширину ростка и поставить точку Я:
ГХП = Аа = 7 см.
Из точки С через точку П описать вверх дугу. Из точки д про¬
вести касательную к этой дуге.
Ширина горловины. Из точки д восставить перпендикуляр
к касательной, отмерить на нем ширину ростка и поставить точку Д\:
дД 1 = Аа — 7 см.
Из точки С через точку Г: описать вверх дугу. Из точки Д\ про¬
вести касательную к этой дуге.
Глубина горловины. Из точки Д\ через точку д описать вниз
дугу до пересечения с касательной, проведенной из точки Дь и по¬
ставить точку О. Получится вырез горловины.
Определение вытачки. Из точки С опустить перпендикуляр на
касательную, проведенную из точки Д\, и на пересечении поставить
точку Ф.
Из точки С провести вверх линию под прямым углом к пер¬
пендикуляру СФ и на пересечении с линией плеча переда, в данном
случае с отрезком 6Д поставить точку dt.
Таким образом, обе касательные и линия Сд\ параллельны
между собой.
3 Л. Ф. Бланк. Ф. А. Гореленкова
33

Развертка вытачки. От точки Л вверх по вертикальной линии
отмерить расстояние, равное отрезку ФДх, и поставить точку Д2.
Из точки Д2 влево провести горизонтальную линию, равную
отрезку дД\, и поставить точку до.
Из точки Д2 через точку до описать вниз дугу и на пересечении
с вертикальной линией поставить точку 0\.
Из точки С продолжить вверх вертикальную линию, на кото¬
рой от точки С вверх отмерить расстояние, равное отрезку Сд\у
и поставить точку д2, которую соединить с точкой до. Таким обра¬
зом, вытачка открылась вверху по линии плеча.
Линию горловины можно дополнительно вынуть на 1—2 см.
Построение проймы. Угол Мх и угол Рх разделить пополам.
От точки Рх по линии, делящей угол пополам, отмерить 2,5 см и по¬
ставить точку Р2:
Р\Р2 = 2,5 см.
От точки М! по линии, делящей угол пополам, отмерить */4 часть
отрезка Mi Л, и поставить точку М2:
,,	МХРХ	12,5	0	.
М1Мг=-^-=— = 3,1 см.
От точки Р\ вверх по вертикальной линии отмерить 4 см и по¬
ставить точку р. От точки р провести прямую линию к точке б\.
Линню б\р разделить пополам и на середине поставить точку р{:
Из точки рх восставить вправо перпендикуляр, равный
1 /1 о части отрезка бхр, и поставить точку р2.
Точки бх, рь р, Рч, М2, Кг соединить плавной округленной ли¬
нией. Получится линия проймы.
Линия бокового шва. Линию МХР\ разделить пополам и на
середине поставить точку Р0. От точки Pq влево отмерить 2 см
и поставить точку М3. Через точку М3 провести вертикальную линию
вверх до линии проймы, вниз до линии талии н поставить точку т
на пересечении с линией талии. От точки т влево отмерить 2 см
и поставить точку тх. От точки т вправо отмерить тоже 2 см и по¬
ставить точку т2.
Точки т,\ и т2 соединить с точкой М3 прямыми линиями.
2, Построение чертежа выкройки юбки платья
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить всю длину
платья н поставить точку Я:
АН = Ди = 116 см.
От точки Т вниз по вертикальной линии отмерить 20 см на все
размеры и поставить точку Б. Из точек Б и И вправо провести го¬
ризонтальные линии. От точки Т1 вниз провести вертикальную ли¬
нию и на пересечении с горизонтальными линиями поставить
34

точки Бх и Ну. От точки т вниз до линии бедер ББу провести вер¬
тикальную линию, на пересечении поставить точку Я.
От точки Б вправо по горизонтальной линии отмерить ширину
заднего полотнища юбки по линии бедер. Эта ширина не должна
быть шире отрезка Ттх больше чем на 2,5 см. Поэтому надо
от точки Я вправо отмерить 0,5 см и поставить точку Яi.
От точки Я вправо по горизонтальной линии отмерить на 5 см
больше отрезка БЯу и поставить точку Яг. Точку Я2 соединить
с точкой Я\ прямой линией, а точку Я\ соединить с точкой тх
слегка выпуклой линией.
Расстояние от точки Я до точки Я2 разделить пополам и на се¬
редине поставить точку п. Из точки п опустить перпендикуляр на
боковой шов и на пересечении поставить точку пх. От точки Бх влево
по горизонтальной линии отмерить ширину переднего полотнища
юбки.
Ширина по линии бедер равна мерке окружности бедер плюс
3 см на свободное облегание, т. е. 53 + 3 = 56 см.
Ширина заднего полотнища равна отрезку БЯ\. Ширина по
линии бедер от точки Б до точки Б у равна 53 см; следовательно,
на свободное облегание недостает 3 см (56 — 53 = 3 см). Эти недо¬
стающие 3 см надо отмерить от точки Я\ влево и поставить
точку Я2.
По линии низа платья от точки Ну отмерить влево отрезок,
который на 7 см больше отрезка Б1Я2, и поставить точку Я3.
Точку Hz соединить с точкой Яг прямой линией, а точку Яг
соединить с точкой т2 слегка выпуклой линией.
От точки Ну продлить вниз вертикальную линию на 2 см и по¬
ставить точку Еу. От точки т2 отмерить вниз по боковому шву
длину бока заднего полотнища тх пх и поставить точку п2. Из
точки п2 вправо провести слегка выпуклую линию под прямым
углом к точке Ех.
Определение вытачек на линии талии. От точки Т вправо
по линии талии отмерить половину ширины спннки и поставить
точку т3. Из точки т3 вверх и вниз провести вертикальную линию.
На пересечении с линией ГМ поставить точку ву, а на пересечении
с линией бедер — точку в3. От точки в3 отмерить по вертикальной
линнн вверх 5 см (постоянная величина) и поставить точку н4.
От точки в\ вниз по вертикальной линии отмерить тоже 5 см
и поставить точку в2. От точкн т3 влево и вправо отмерить глу¬
бину вытачки, равную 3 см, н поставить точки т4 и т5:
т3т4 = 1,5 см; т3т5 = 1,5 см.
Точки т4 и т5 соединить с точками в2 н вл.
Линию талии переда удлинить от точкн Ту на 2 см и поставить
точку Е. От точки Е провести слегка вогнутую (по отношению к пе¬
реду лифа) линию к точке т2.
Линию д2Т2 от точки Т2 удлинить до новой линии талии и на
пересечении поставить точку е.
3*
35

От точки е вправо и влево по линии талии отмерить по 1,5 см
н поставить точки mQ и т7.
От точкн С вниз по вертикальной линии отмерить 5 см и поста¬
вить точку в&. Точку въ соединить с точками ms и т7 прямыми
линиями.
От точки е вниз продолжить вертикальную линию до линии
бедер н на пересечении поставить точку вб.
От точки в6 вверх по вертикальной линии отмерить 5 см и по¬
ставить точку в7, которую соединить с точками те и т7 прямыми
.линиями.
Излишки ткани по линии талии на отрезке т2 т7 можно
.забрать в складочки, дополнительную вытачку, буфы, сборки
и т. п.
При составлении выкроек разных фасонов лиф платья надо
отрезать от юбки по линиям Ттх и т2Е.
На листе бумаги провести вертикальную линию, равную длине
рукава, и поставить точки АЛ (рис. 28):
АЛ = Др = 30 см.
Построение выкройки основного рукава заключается главным
образом в построении линии оката, поэтому при построении вы¬
кройки основного рукава берем
3.	Построение чертежа выкройки рукава
длину в среднем 30 см. Затем,
в зависимости от снятой мерки
и фасона, рукав удлинить
(о чем будет указано ниже).
Uh оката, равную высоте проймы
От точки А вниз по верти¬
кальной линии отмерить высоту
с углублением, и поставить точ¬
ку Р.
Л
/Ji, углубление проймы — отрезок
На лифе высота проймы —
отрезок М/С равен 11,2 см\
ММу — 3 см.
Следовательно высота ока¬
та рукава от точки А до
точки Р равна 11,2 + 3 =
= 14,2 см.
£
Из точек А, Р, Л провести
влево горизонтальные линии
произвольной длины. От точки
А влево по горизонтальной ли¬
нии отмерить ширину рукава,
Ф равную ширине проймы плюс
Уб часть мерки I Ог, и по-
'2
Рис. 28
ставить точку А\.
36

Ширина проймы на лифе платья — отрезок МР равен 12,5 см.
Значит, ширина рукава
AAt*=MP + ^-г= 12,5 + 4г = 20сж.
От точки Л влево по горизонтальной линии отмерить столько же
и поставить точку Л\\
ЛЛ1 = 20 см.
Точки Ау и Л\ соединить прямой линией и на пересечении с го¬
ризонтальной линией, проведенной от точки Р, поставить точку М.
Линию ААХ разделить пополам и на середине поставить точку О:
Аг0 = ^—, или АхО — ОА.
Из точки О опустить перпендикуляр на линию ЛЛ\ и на пере¬
сечении поставить точку Л2\ на пересечении с линией МР поставить
точку т.
От точки Р вправо продолжить горизонтальную линию на
отрезок тР и поставить точку т2\
Рт2 = тР -	10 см.
От точки М влево продолжить горизонтальную линию на отре¬
зок Мт и поставить точку тх:
Мт\ = Мт = 10 см.
Из точки М провести линию, делящую угол пополам.
Отмерить от точки М по этой линии 5 см и поставить точку М\.
Затем разделить угол Р пополам. От точки Р по линии, деля¬
щей угол пополам, отмерить 4 см и поставить точку Pi.
От точки А вниз по вертикальной линии отмерить половину
отрезка О А с прибавлением 2 см и поставить точку в:
Ав =	+ 2=*7 см.
От точки А\ вниз по вертикальной линии отмерить половину
отрезка АхО и поставить точку в\:
л At О 10	-
Ахвх=-^- =-^- = 5 см.
От точки О продолжить вверх вертикальную линию на высоту
подплечика и поставить точку Ох. Высота подплечика равна отрезку
KzKz и а спннке, т. е. 2 см.
Точки ти Ми ви 0\, в, Pi, т2 соединить плавной кривой ли¬
нией.
От точки Л вправо продолжить горизонтальную линию на отре¬
зок ЛЛг и поставить точку Л3:
ЛЛг = ЛЛ2 = 10 см.
Точку Лз соединить с точкой т2 прямой линией.

От точки Л\ влево продолжить горизонтальную линию на отре¬
зок ЛХЛ2 и поставить точку Д4:
Л\Л4. ——- Л\Л2 =~ 10 см.
Точку Л4 соединить прямой линией с точкой т.\.
Получилась выкройка основного короткого рукава, от которого
можно перейти к длинному рукаву любого фасона.
Построение чертежа выкройки длинного рукава с манжетой
Длина рукава равна 63 см (по мерке). Высота манжеты 5 см
(по фасону).
Из длины рукава надо отнять высоту манжеты и прибавить
2 см на напуск; получится:
63 — 5 = 58 см -f— 2 = 60 см.
От точек	Л	и Л\ продолжить вертикальные линии	вниз.
От точки	А	вниз по	вертикальной линии отмерить	полученную
длину рукава (60 см) и поставить точку Яь
От точки	А\	вниз по	вертикальной линии отмерить	столько же,
т. е. 60 см, и	поставить	точку Я. Точку Я соединить	с точкой Нх
прямой линией.
От точки Л2 продолжить вертикальную линию вниз до ли¬
нии ННХ и на пересечении поставить точку Я2.
От точки Нх отмерить вверх по вертикальной линии 2—2,5 см
и поставить точку Е.
Точку Е соединить прямой линией с точкой Я. На пересечении
этой линии с вертикалью ОЯ2 поставить точку ех.
Из точки в\ влево восставить перпендикуляр к прямой АХН и на
пересечении поставить точку ЕХ.
От точки Ех продолжить влево перпендикуляр на отрезок Ехех
и поставить точку е2. Эту точку соединить плавной кривой линией
с точкой. Я.
Из точки ех вправо восставить перпендикуляр к вертикали АНХ
и на пересечении поставить точку е. От точки е вправо продолжить
перпендикуляр на отрезок еех и поставить точку е3, которую соеди¬
нить с точкой Е плавной кривой линией. Точку е3 соединить с точ¬
кой Л3 прямой линией. Точку е2 соединить с точкой Л4 прямой
линией.
Получилась выкройка длинного рукава с манжетой.
Манжета кроится по долевой нитке. Длина манжеты 21 см,
а ширина —5 см.
При вметывании рукава в пройму по окату его делается по¬
садка.
Определение надсечек для распределения посадки рукава
в пройме лифа. От. точки Яз (см. рис. 27) вниз по пройме спинки
откладываем 12 см и отмечаем точку г. От точки б\ (см. рис. 27)
вниз по пройме полочки откладываем 8 м и отмечаем точку гх.
Точки Р на лифе и р на рукаве (см. рис. 28) должны совпасть.
38

г
1 На пройме полочки, на отрезке рРо, посадка рукава не
делается.
Точка 02 на рукаве должна совпадать с плечевым швом.
0i02 = 1 см.
4.	Построение чертежа выкройки воротника
Построить прямой угол с вершиной в точке А (рис. 29).
От точки А вниз отмерить ширину воротника, равную 6 см, и от¬
метить точку В. Из точки В провести вправо горизонтальную линию.
Из точки А вправо провести гори¬
зонтальную линию, отмерить на ней
расстояние, равное окружности контура
горловины на платье (вырезу горло¬
вины), и поставить точку С:
АС = Аах+дъОх.	рис. 29
От точки А вниз отмерить 1 см и поставить точку а. Эту точку
соединить с точкой С плавной, слегка вогнутой линией.
Из точки С опустить перпендикуляр и на пересечении с гори¬
зонтальной линией, проведенной из точки В, поставить точку в.
От точки в вправо по горизонтальной линии отмерить 5—7 см и
поставить точку вь которую соединить с точкой С. Контур ворот¬
ника проходит по точкам а, С, вь В.
# *
Выкройка платья составляется без припуска на швы.
Примечание. При вырезке выкройки с чертежа для изделий,
которые имеют затачиваемые вытачки и отрезаются по линии талии, лифа
или юбки, по линии плечевого шва, необходимо делать припуск на .выступ
у середины вытачки от 0,5 до 1,5 см, а иногда и больше, в зависимости
от глубины и фасона вытачки. Этот припуск необходим для того, чтобы
при стачке вытачки середина сгиба подходила к линии среза и выравни¬
валась с ней.
В связи с тем, что ряд платьев дан с отрезными юбками, для
облегчения работы по составлению выкроек в дополнение к чер¬
тежу основной выкройки платья дается отдельно чертеж выкройки
двухшовной юбки.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ОСНОВНОЙ ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ
Юбки по покрою имеют две формы: прямую и клешевую. Не¬
смотря на разнообразие фасонов юбок той и другой формы, основ¬
ные расчеты выкройки берутся из построения чертежа выкройки пря¬
мой двухшовной юбки. Поэтому эту юбку можно назвать основной.
Для построения чертежа выкройки двухшовной юбки (рис. 30)
необходимо иметь мерки. Возьмем, например, следующие (в см):
Окружность талии (От)	39
Окружность бедер (Об)	  52
Длина переднего полотнища юбки (Дп)	.75
Длина юбки сбоку (Дб)	77
Длина заднего полотнища юбки (Дз)	76
39

Линия середины заднего полотнища юбки. Провести верти¬
кальную линию, равную мерке длины заднего полотнища юбки, в
поставить точки Т вверху и Я внизу:
ТН = Дз = 76 см.
Линия бедер. От точки Т вниз по вертикальной линии отме¬
рить 20 см и поставить точку Б:
ТБ = 20 см (для всех размеров).
Из точки Б вправо провести горизонтальную линию произволь¬
ной длины.
Ширина заднего полотнища юбки (по линии бедер). Заднее
полотнище юбки должно быть уже переднего. Разница между
шириной полотнищ должна увеличиваться и уменьшаться пропор¬
ционально размеру. Для определения ширины юбки по линии бедер
надо сделать такой расчет: окружность бедер равна 52 см, на сво¬
бодное облегание прибавить 3 см; получится:
52 + 3 = 55 см.
40

Если разница между шириной заднего и переднего полот¬
нищ юбки составляет Vio часть от ширины всей юбки, то полу¬
чится хорошая пропорция.
Следовательно, надо 55 : 10= 5,5 см
55 — 5,5 = 49,5 см
4	49,5 : 2 = 24,8 см — будет ширина зад¬
него полотнища по линии бедер.
Полученную ширину нужно отмерить от точки Б вправо по го¬
ризонтальной линии и поставить точку Д.
БД = 24,8 см.
Ширина юбки по линии нижнего края. От точки Н вправо про¬
вести горизонтальную линию, длина которой на 3 см больше длины
линии бедер, и поставить точку Яь
ННх^БД + 3 = 24,8 + 3 = 27,8 см.
Линия бокового шва. 0т. точки Н\ вверх через точку Д про¬
вести прямую линию. Линию нижнего края юбки на боковом шве
надо подкосить. Для этого линию НН{ разделить пополам и на се¬
редине поставить точку п. Из точки п вправо провести линию под
прямым углом к линии бокового шва. На пересечении поставить
точку пх.
Линия талии. От точки щ вверх по линии бокового шва отме¬
рить мерку длины бока юбки и поставить точку т.
riitn = Дб.
Точку т соединить прямой линией с точкой Т.
Линия середины переда юбки. Для удобства построения чер¬
тежа можно горизонтальную линию НН\ продолжить вправо на 40—
50 см. От этой линии вверх провести вертикальную линию, равную
мерке длины переда, и поставить точку Тх вверху и Яг внизу.
Т\Н2 = Дп = 75 см.
Линия бедер. От точки Я2 вверх по вертикальной линии отме¬
рить расстояние, равное отрезку И Б, и поставить точку Б у.
Н2БХ = НБ = 56 см.
Из точки Б{ влево провести горизонтальную линию.
Ширина переднего полотнища юбки по линии бедер. От точки
Б1 влево по горизонтали отмерить остаток мерки окружности бедер
и поставить точку Д\.
БХДХ = Об -f 3 — БД = 52 + 3 — 24,8 = 30,2 см.
Ширина юбки по нижнему краю. От точки Я2 влево по гори¬
зонтальной линии отмерить отрезок, который больше ширины пе¬
реднего полотнища по линии бедер на 5 см, и поставить точку Я3.
Я2Я3 = ДхБх + 5 = 30,2 + 5 = 35,2 см.
41

Линия бокового шва. Из точки #3 вверх через точку Д\ про¬
вести прямую линию. Линию бокового шва надо подкосить. Для
этого от точки Я3 вправо по горизонтальной линии отмерить рас¬
стояние, равное отрезку Нхп, и поставить точку я2. Из точки п2
влево провести линию под прямым углом к боковому шву и
на пересечении поставить точку /г3.
Я3д3 = Я хп.
Линия талии переда. От точки пг вверх по линии бокового
шва отмерить мерку длины бока юбки и поставить точку т\.
п$тх — Дб или = п\т.
Точку гп\ соединить с точкой Тх прямой линией.
Расчет вытачек. На половине выкройки двухшовной юбки
имеется три вытачки. Передняя вытачка — самая мелкая, боковая
вытачка на 2,5 см больше передней, а задняя на 1,5 см больше
передней.
Примечание. Такое соотношение вытачек по глубине рассчитано
на пропорциональное телосложение для всех размеров. На непропорцио¬
нальное телосложение соотношение вытачек по глубине изменяется в двух
случаях:
1) когда выступ бедер небольшой и равен выступу ягодиц, боковую
и заднюю вытачки надо сделать одинаковыми по глубине;
2) когда выступ бедер очень большой, боковую вытачку надо увели¬
чить по глубине, а еще лучше увеличить количество боковых вытачек до
2—3. В некоторых тканях, поддающихся термической обработке, излишки
ткани можно собрать на нитку и сутюжить, не увеличивая глубину вы¬
тачки и их количество.
На фигуру с сильно увеличенным выступом ягодиц юбку прямого
покроя кроить нельзя. Увеличение глубины задней вытачки на такой фи¬
гуре придает ей уродливый профиль. На такую фигуру надо кроить заднее
полотнище юбки клешевой формы.
Глубина каждой вытачки рассчитывается следующим порядком.
Смерить окружность юбки в талии. Например, сумма отрезков
Ttn -f т{Г\ = 52 см.
Окружность талии с припуском будет:
39+ 2 = 41 см
52 — 41 = 11 см излишков, которые надо рас¬
пределить на три вытачки.
Так как вытачки по глубине разные, надо сложить эту раз¬
ницу, получится:
2,5 + 1,5 = 4 см.
11 —	4=	7 см.
7 :	3 = 2,3 см.
Следовательно, глубина первой вытачки будет равна 2,3 см,
второй вытачки = 2,3 + 2,5 = 4,8 см,
третьей вытачки = 2,3 -j- 1,5 = 3,8 см.
Распределяются вытачки в таком порядке: боковая, задняя,
передняя.
42

Боковая вытачка. От точки Д вверх по линии бокового
шва отмерить 5 см и поставить точку в.
От точки т влево по линии талии отмерить ]/з часть боковой
вытачки и поставить точку т2. Эту точку соединить с точкой в
слегка овальной линией.
п ^	бок.	выт. 4,8	.
Дв = 5 см\ ттг =	^— = -g- = 1,6 см.
От точки т\ вправо по линии талии отмерить остаток боковой
вытачки и поставить точку т3. От точки Д\ вверх по линии боко¬
вого шва отмерить 5 см и поставить точку в\. Эту точку соединить
с точкой т3 овальной линией.
Д\в\ = 5 см\ тдп-ь - бок. выт. — тт2 = 4,8 — 1,6 = 3, 2 см.
■'"Чу*
Задняя вытачка. Расстояние от точки Т до точки га2
разделить пополам и на середине поставить точку пг4.
Из точки m4 вниз, под прямым углом к талии, провести линию
и на пересечении с линией бедер поставить точку в2.
От точки пг4 влево и вправо поровну отмерить глубину задней
вытачки и поставить точки пг5, т6.
От точки в2 вверх отмерить 5 см и поставить точку е3. Эту
точку соединить с точками т5 и ms прямыми линиями.
...	F!У1 <>	^
1 т± = —' ; e26s = 5 слс.
задн. выт. 3,8	, п
т4/я5 =	2—~ ~ т~= ^
т4т$ = т4т5 = 1,9 см.
Передняя вытачка. От точки т3 вправо по линии талии
отмерить расстояние, равное отрезку m6m2, и поставить точку т7.
От точки Д] вправо по линии бедер отмерить расстояние, рав¬
ное отрезку в2Д, и поставить точку в4. Эту точку соединить с точ¬
кой т7 прямой линией. От точки т7 вправо отмерить глубину
передней вытачки и поставить точку т8. От точки в4 вверх отмерить
5 см и поставить точку в$.
Точку в5 соединить с точкой т8 прямой линией.
Д^в4 — в2Д; 1щт7 = т6т2; m7m8 = перед, выт. = 2,3 см\ в4в5 = 5 см.
Примечание. Обязательное равенство отрезков: т3т7 и msm2; Д\в4
и в2Д создает одинаковое расстояние между вытагсками и боковым швом.
От этого ткань, особенно в полоску или клетку, не теряет своего внешнего
вида, а на конструкции изделия, при любом телосложении, не отражается.
Исправление линии талии. От точки Т к точке т2 провести
слегка вогнутую линию так, чтобы в точке Т был прямой угол.
От точки Т\ к точке т3 провести слегка вогнутую линию, так чтобы
в точке Т\ был прямой угол.

РАЗДЕЛ II
ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ СТРОГОЙ ФОРМЫ
Рис. 31
После того как хорошо усво¬
ено построение выкройки основ¬
ного вида платья, можно при¬
ступать к построению выкроек
платьев разных фасонов.
Ниже даны выкройки платьев
покроя строгой формы.
ПЛАТЬЕ ИЗ ЛЕГКОЙ НАБИВНОЙ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
Платье, изображенное на
рис. 31, разработано на основе
покроя строгой формы.
Для облегания платья по ли¬
нии талии сделаны застроченные
вытачки. При пошивке платьев
такого фасона из легких тканей
их можно украшать оборками,
образующими кокетку, как пока¬
зано на рис. 31. Но такое укра¬
шение рекомендуется только при
пошивке платья на тонкие и вы¬
сокие фигуры.
Это же платье, но отделанное
вместо оборок маленьким ворот¬
ником, будет подходить для лю¬
бой фигуры. У платьев для жен¬
щин маленького роста оборочки
и пуговицы должны быть неболь¬
шими.
Платье такого фасона можно
делать с длинным или коротким
рукавом. Для платьев с длинным
рукавом больше подходят ткани
темных расцветок. Для платьев
с коротким рукавом рекомен¬
дуются легкие ткани пестрых,
ярких расцветок.
44

Построение чертежа выкройки
Для изготовления выкройки этого платья строят чертеж основ¬
ной выкройки (рис. 32).
П
К
//
л
л
%>
-щ
Л,
Рис. 32
Лиф платья. Чертеж выкройки спинки строят точно по чер¬
тежу основной выкройки.
45

В чертеже основной выкройки переда делают следующие до¬
бавления и изменения. Первую оборку располагают вокруг выреза
горловины и притачивают по линии выреза горловины А, аи д0, п\
две другие оборки пришивают от плеча до планки, которая прохо¬
дит по середине лифа до горловины. Вытачку стачивают под
оборками.
Планку с петлями делают неотрезную по линии талии. Ширина
планки равна б см. Из них За- припуск на запас. Всего
на планке намечают 9 петель. Первая петля намечается у горло¬
вины, а последняя на 12 см выше нижнего края платья. По линии
талии на спинке и переде вытачки стачивают. Отрезок m4m5 = 3 см,
а отрезок т&т6 — 5 см. Отрезок тБЕ берется по основной выкройке.
Оборки. К лифу платья кроят оборки по правильному косому
направлению ткани. Ширина их равна 5 см.
Длина первой оборки АП = 34 см, второй д2Л = 20 см,
третьей уЛ{ = 25 см.
Юбка. Чертеж выкройки юбки строится по чертежу основной
выкройки. По середине заднего полотнища юбки проходит шов.
Юбку раскашивают от линии талии вниз на 8 см (ЯЯ4 = 8 см).
Боковой шов тоже строится по чертежу основной выкройки, но
вытачка на линии талии переходит в сборки. Сборки распола¬
гаются на боку юбки. Переднее полотнище юбки строится по чер¬
тежу основной выкройки, вытачку на линии талии закрывают и на
о
этом месте делают шов, кото¬
рый раскашивают по линии
низа юбки на 12 см. Карман
в	располагают	в	шве.	Линию
кармана m9m7 намечают на
средней части переднего подот-
\щ нища юбки. На боковой части
юбки линия кармана опреде¬
ляется точками т8, /Ию. Меш¬
ковину под карман делают ши¬
риной 8 см и длиной 18 см.
Линия бокового шва переднего
полотнища юбки строится по
чертежу основной выкройки.
Контур выкройки середины
переднего полотнища юбки с
припуском на мешковину про¬
ходит через точки ms, т7, И2,
Яь Яб, <?ь б.
Контур выкройки боковой
части переднего полотнища
$ юбки проходит через точки
mg, И4, Из, Яз, е2> Нз, т2.
А
Рис. 33 По окату рукава делают не-
Рукав. Строится по черте¬
жу основной выкройки (рис. 33).
6
46

большую посадку. Низ рукава на манжете. Манжета долевая. Ши¬
рина манжеты ЛБ равна 3 см, длина АД — 24 см.
Пояс. Пояс долевой. Длина пояса — 112 см, ширина — 4 см„
ПЛАТЬЕ ШЕЛКОВОЕ С ОТДЕЛКОЙ
Платье, изображенное на
рис. 34, разработано на основе
покроя строгой формы для лю¬
бой фигуры.
Вместо вытачек в верхней
части лифа и в талии сделаны со¬
бранные в кустик сборки — буфы.
Это несколько смягчает строгую
форму покроя платья. Близко
поставленные два ряда мелких
пуговиц украшают платье и удли¬
няют фигуру. Рукав может быть
длинным или за локоть. При по¬
шивке платья из креп-сатина
длинный рукав можно делать с
манжетой из ткани на блестящую
сторону.
Платье рекомендуется шить
из креп-сатина на матовую сто¬
рону, отделывая той же тканью
на блестящую сторону воротник,
низ платья и низ рукавов. Платье
такого фасона можно легко ис¬
пользовать как платье-пальто,
если вместо глубоко заложен¬
ной складки сделать открытые
борта.
Построение чертежа выкройки
Рис. 34
Спинка. Чертеж выкройки
спинки строят точно по чертежу
основной выкройки платья. По
линии талии спинку делают от¬
резной (рис. 35). Вытачка на ли¬
нии талии переходит на спинке
в сборки. Линию бокового шва спинки строят по чертежу основ¬
ной выкройки.
Перед. Чертеж выкройки переда строят тоже по чер¬
тежу основной выкройки, но перед платья делают неотрезным.
Вместо верхней вытачки собирают буфы на расстоянии от точки б*
до точки д2.

Рис. 35

Лиф платья двухбортный, застегивается на 10 пуговиц. Петли
распределяют от горловины до линии талии. Для получения запаха
от точки 01 середины переда откладывают отрезок 0Х02 — Е\Н$ =
= 6,5 см. Соединив точки 02 и Д4, получают линию запаха. От то¬
чек О2 и Я4 влево откладывают ширину подборта.
Вытачку по линии талии собирают в буфы. Линию бокового
шва переда платья строят по чертежу основной выкройки. На зад¬
нем полотнище юбки глубину вытачки по основной выкройке рас¬
пределяют на две вытачки. По нижнему краю платья ширина от¬
делки равна 14 см.
Воротник. Чертеж выкройки воротника строят по чертежу
основной выкройки. Расстояние между точками А, С равняется
линии горловины платья; ширина воротника АВ равна 4,5 см.
Рукав. Чертеж выкройки рукава строится по чертежу основной
выкройки (рис. 36). Длина рукава равна 3/4 длины длинного
рукава. Рукав прямой, суживающийся книзу. Внизу рукава уже,
чем вверху на 10 см е3#3 = е2Н4 = 5 см. При стачивании шва
рукава по линии локтевого сгиба следует делать посадку.
Платье, изображенное на рис. 37, построено на основе покроя
строгой формы, но вышивка своим характером и месторасположе¬
нием несколько видоизменяет это платье. Благодаря расположению
вышивки на лифе создается впечатление, будто на платье надета
короткая кофточка. По вертикали узор вышивки (рис. 38) уже,
4 А. Ф. Бланк, Ф. А. Гореленкова	49
/т,
Рис. 36
ПЛАТЬЕ ШЕЛКОВОЕ С ВЫШИВКОЙ

а по горизонтали шире. Такое расположение узора еще больше
усиливает впечатление платья с нарядной безрукавкой.
Платья такого фасона могут быть сшиты из гладких шелко¬
вых и легких шерстяных тканей.
Построение чертежа
выкройки
Чертеж выкройки шелко¬
вого платья с вышивкой строят
по чертежу основной вы¬
кройки.
Спинка. Чертеж выкройки
спинки строится точно по чер¬
тежу основной выкройки, толь¬
ко вместо вытачки на ли¬
нии талии делают сборки
(рис. 39).
Перед. Верхняя вытачка
переходит в сборки и стяги¬
вается в буфы. Вытачка на
линии талии также переходит
в сборки. Горловину от точ¬
ки ОI углубляют на 3 см и
ставят точку 02. Точку до сое¬
диняют с точкой 02. Вышивку
прокладывают, начиная от точ-
Л д	<3>	ЛД
Рис. 37	Рис.	38
ки до параллельно середине переда до линии проймы и до точки J1.
Ширина вышивки по вертикали 1 см, а по горизонтали — 4 см.
Юбка (рис. 40). Заднее полотнище юбки. По середине
заднего полотнища юбки делают шов. Долевая нитка проходит
50

от середины юбки на расстоянии 5 см по линии талии и 10 см —
по линии нижнего края юбки. Вытачку по линии талии заменяют
сборками. Боковой шов строят по чертежу основной выкройки.
Переднее полотнище юбки. Чертеж выкройки перед¬
него полотнища юбки строят по чертежу основной выкройки, давая
припуск на складки. Складки застрачивают веером от линии талии
до низа; сгиб складок отстрачивают на расстоянии 1,5 см. Складки
от линии талии до бедер стачивают, а от линии бедер они расхо¬
дятся свободно. Вверху юбки между складками делают сборки.
Рукав. На окате рукава делают сборки (рис. 41). Рукав
этого платья шире рукава, для которого сделана основная
выкройка. Чертеж выкройки такого рукава строим следующим
образом. От точек Ти Т2 откладываем по прямой по 8 см и ставим
точки Т4 и Т3. Внизу от точек е2 и е% тоже откладываем по 8 см
и ставим точки е$ и е4. Точку е$ соединяем с точкой Т4, а точ¬
ку е4 — с точкой Тг. Для некоторого повышения оката рукава
от точки 0[ откладываем вверх 1,2 см и ставим точку 02.
Продолжим линию ММ\ и на этой линии отложим 2,7 см.
от точки Мх и поставим точку М2. Затем так же продолжим ли¬
нию PPi, на этой линии отложим 2 см от точки Pi и поставим
точку Р2.
Точки Г4, М2, 02у Р2, Тг соединяем плавной линией. Таким
образом, мы получаем окат рукава с припуском на сборки. Вышивка
на рукаве находится от линии низа рукава на расстоянии 13 см.
Ширина вышивки — 4 см.
Манжета. Рукав делают на манжете. Манжету выкраи¬
вают по долевой нитке. Длина ее АБ равна 22 см плюс 2 см на
застежку. Ширина АС равна 4 см.
Рис. 39
4*
51

/
Рис. 40

Пояс. Пояс кроится по долевой нитке. Длина его равна
110 см, считая припуск на бант, ширина— 12 см.
Рис. 41
ПЛАТЬЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ
Платье, изображенное на рис. 42, делают отрезным по линии
талии и с узким поясом. Платье такого фасона рекомендуется
шить из эпонжа или сатина гладкого или с мелким рисунком. Для
осеннего сезона платье может быть сшито с длинными рукавами
и маленьким строгим воротником. В качестве отделки можно
использовать вышивку, кантик или другую ткань в полоску.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки данного платья строят по чертежу основной
выкройки.
Спинка. Чертеж выкройки спинки строится целиком по чер¬
тежу основной выкройки, но в талии вместо вытачки делают сборки,
которые располагают ближе к боковому шву (рис. 43). Контур
чертежа выкройки спинки проходит через точки А, аКз, М3, mb Т.
53

Перед. При построении чертежа выкройки переда вместо верх¬
ней вытачки на лифе делают сборки по плечевому шву. Вырез гор¬
ловины имеет форму ко¬
нуса. От точки 0\ углуб¬
ляем горловину на 12 см
и ставим точку 02. Соеди¬
няем точку 02 с точкой
горловины do и получаем
форму выреза ворота по
фасону. По линии талии
делаем небольшую вытач¬
ку. Остаток ткани соби¬
раем по бокам лифа, бла¬
годаря чему лиф получает
свободную форму. Контур
чертежа выкройки переда
проходит через точки до,
02, Е, т2, М9, б 1.
Юбка. Юбка состоит
из шести раскошенных
клиньев. Построение чер¬
тежа выкройки задне¬
го полотнища юбки
отличается от построения
чертежа основной выкрой¬
ки следующим. Вытачку
переводят в шов, от кото¬
рого расширяют полотни¬
ще книзу на 4 см с ка¬
ждой стороны. Я5Яб =
= Я5Я7 = 4 см. Середина
заднего полотнища прохо¬
дит через точки Г, т4, Б2,
Н6, Я; боковая часть зад¬
него полотнища юбки про¬
ходит через точки т$, rriu
Я2, Я7.
Переднее полот¬
нище юбки строится
по чертежу основной вы¬
кройки. В передних боко¬
вых частях юбки делают
карманы, край которых
заканчивают отделкой. Переднюю вытачку переводят в шов. Этот
шов книзу раскашивают на 10 см. Середина переднего полотнища
юбки проходит через точки £, £ь Я8, т7; боковая часть юбки про¬
ходит через точки m2, mg, Яд, Яз. Линия ПП\ в верхней боковой
части юбки является линией кармана. Для мешковины под карман
делают от точек Я, П\ припуск на 16—18 см и ставят точки Я2, Я3.
Рис. 42
54

Рукав. Рукав платья короткий, прямой (рис. 44). Выкройку
рукава внизу нужно делать уже основной выкройки рукава на 2 см.
По окату рукава между надсечками Ж и 3 делают посадку.
т.
Ли
Л,
О,
S- 0
/ж
3х
м/
м
т Р
\я
\ |
лг
Рис. 44
t/77o
Oi
Выкройка длинного рукава строится точно по основной вы¬
кройке (рис. 45). Ширина рукава вверху и внизу одинаковая.
Рукава заканчиваются манжетой.
56

Манжета. Длина манжеты равняется окружности киста
плюс прибавка на застежку. Манжета кроится по долевой
нитке. '*
Пояс. Длина пояса равняется окружности талии плюс 3 см.
на застежку. Ширина пояса 4 см.
ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ
НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ
Плать.е, изображенное иа рис.
46, имеет свободный мягкий ру¬
кав. Лиф прилегает в талии. Та¬
кой фасон платья скрадывает из¬
лишнюю полноту и делает фигуру
стройной.
Развернутый воротник с кру¬
жевной отделкой украшает платье.
Строчка по краю воротника,
проходящая до талии, крепко дер¬
жит край и придает ему устойчи¬
вость. Юбка несколько расширена
и книзу переходит в мягкие склад¬
ки благодаря заутюжке их «на
ребро».
Платье шьют из шерстяных
плательных тканей.
На рис. 47 показано построе¬
ние чертежа выкройки этого
платья для 54 размера.
Построение чертежа выкройки
Основные расчеты для по¬
строения чертежа выкройки бе¬
рутся из мерки второй окружности
груди, которая равна 54 см.
Припуск на свободное обле¬
гание 5 см. Ширина изделия от
точки Г до точки Г\ равна:
54 -|- 5 = 59 см.
Рис. 46
Для определения остальных мерок необходимо узнать мерку'
первой окружности груди:
Юг = ПОг —
ПОг
16
54 — ^1 = 50,7 см.
57'

Ширина спинки равна:
50,7
Шс = (Ог-^:2 = ('50,7 —	:2	=	19сж,
5
ГМ — Шс -f	= 19 + -g- = 20,7 см.
Ширина проймы:
МР=	=	S(4	+	5	=	13,9	см.
Высота проймы:
= ^ = 12,6 см.
Высота плеча:
КВ -	=	рр	=	6,2	см.	(прибл.)
Припуск на округлость спины:
ВАХ = 2 см.
Ширина ростка:
*	Ош | ,	19,8	. ..	гу г>	у...
Act =. —^—р 1	—g— -(- 1	= 7,6
Высота ростка:
aai = 2,3 см,
/С/Ci = 1,5 сж,
/С1/С2 == 4,3 сж.
Углубление проймы:
Л/М] = РРХ = 3 сж.
Положение горловины:
^	РГг . п	26 .	5	7 „
еД ■	—£—|—р -	— 4- -2	— 7,7	сж.
Вершина горловины:
Дд —	—	0,5	=	—	0,5	-	6,2	см.
Длина плечевого шва:
дб = aj/Сз—1 сж, 15 сж — 1 см = 14 сж.
59

Нижний конец вытачки расположен на горизонтальной
линии ГГу.
Отрезок PC равен:
РС = ф + 1	=	13,2	см.
Г1П~Аа = 7,6 см.
Развертка вытачки описана при построении чертежа основной
выкройки.
Спинка. От точки А вниз по вертикальной линии откладываем
длину спинки 39 см и отмечаем точку Т. Из точки Т вправо про¬
водим горизонтальную линию до середины переда и отмечаем точ¬
ку Т\. От точки А вниз по вертикальной линии отмеряем длину
платья по мерке, например 112 см, и ставим точку Я.
Спинка по линии талии отрезная. Вытачка по линии талии
расположена от точки Т до точки т4 на расстоянии 9 см. Расстоя¬
ние т4ш5 равно 3,5 см. Вся ширина спинки Тт по линии талии
равна 19,5 см.
Перед. Спереди лифа имеются отвороты, переходящие сзади
в стойку. Отвороты и стойку строим следующим образом: горизон¬
тальную линию от точки Д2 продолжаем вправо, откладываем 9 см
и ставим точку еу. От точки Д2 вниз по вертикальной линии откла¬
дываем 20 см и ставим точку г. Точку еу соединяем с точкой г
плавной линией. Линию Сд2 продолжаем вверх, от точки д2 откла¬
дываем 6 см и отмечаем точку д$. Точку дг соединяем с точкой до
прямой линией. Из точки д3 к прямой d3do восставляем перпенди¬
куляр и на нем откладываем ширину стойки 4 м и отмечаем
точку дА. От точки Д2 вверх откладываем 1 см и отмечаем точку е.
Соединяем точку сД е, еу плавной линией.
Середина переда лифа по линии талии неотрезиая. По середине
переда платья проходит шов.
Юбка. Заднее полотнище юбки строится по чертежу
основной выкройки. Вытачка по линии талии на юбке совпадает
с вытачкой лифа спинки. По середине заднего полотнища юбки
делают шов. От точки Я влево откладываем 5 см и отмечаем
точку Я5. Точку Я5 соединяем с точкой Т прямой линией. Долевая
нитка проходит по линии ТН. Ширина по линии бедер равна 27 см.
Ширина по линии нижнего края юбки, от точки Я5 до точки Я2„
равна 37 см. Расстояние Ет7 по линии талии переда равно 8,5 см.
Глубина вытачки т7т$ равна 6 см.
Для расширения юбки от точки Е\ вправо откладываем б см
и отмечаем точку Я6. Точку Яб соединяем с точкой Е прямой
линией. Ширина низа переднего полотнища юбки между точ¬
ками Я6, Я7 равна 32 см.
Карман. От точки Е вниз по прямой линии откладываем
7,5	см и отмечаем точку е2. Из точки е2 влево восставляем перпен¬
дикуляр, откладываем на нем 22 см и отмечаем точку е3. Точку е$
соединяем с точкой т7 и с точкой Я7 прямыми линиями.
€0

т
Контур чертежа выкройки переднего полотнища юбки
проходит через точки £, Я6, Я7, е3, пг7.
Боковая часть юбки. От точки т7 влево откладываем
ширину боковой части переда лифа по талии, т. е. отрезок т%т2,
и отмечаем точку т9. От точки <?з по линии е8т7 откладываем
1,5	см и отмечаем точку е4 (отрезок е3е4 предназначен для посадки
кармана). Долевая нитка бокового полотнища проходит от т9
на расстоянии 5 см и параллельна долевой нитке переднего полот¬
нища юбки. Внизу бокового полотнища от долевой нитки влево
откладываем 12 см и отмечаем точку Я3> которую соединяем с точ¬
кой Яг прямой линией. Затем соединяем слегка выпуклой линией
точку тэ с точкой Яг {Б\Яг = 33 см). Боковой шов т9Я3 равен
боковому шву т\Н2. От долевой нитки внизу откладываем вправо
10 см и отмечаем точку Н8. Точку е4 соединяем с точкой Я8 пря¬
мой линией.
От точки е4 вниз по прямой е4Я8 откладываем 16 сж и отме¬
чаем точку
Из точки вь вправо восста¬
вляем перпендикуляр, равный
16 сму и отмечаем точку е&.
Соединив точку е6 с точкой т7,
получаем чертеж выкройки
мешковины под карман.
Контур чертежа выкройки
боковой части юбки проходит
через точки т9, т7, е8,	Я8, Я3.
Рукав. Окат рукава строит¬
ся по чертежу основной вы¬
кройки (рис. 48). Книзу рукав
делают узким. Ширина его
внизу равна 22 см. Для полу¬
чения рукава такой формы от
точки Н2 вправо и влево откла¬
дываем по 11 см и отмечаем
точки Я и Я]. Точку тг соеди¬
няем с точкой Ни а точку Ш\—
с точкой Я плавной линией.
В локтевом шве делаем посад¬
ку. Для определения линии
локтя от точки Я1 отмеряем
вверх по вертикальной линии
половину расстояния РН{ плюс
2 см и ставим точку Л. От этой
точки провести линию локтя.
По линии оката рукава имеются сборки. Для получения при¬
пуска на сборки рукав по линии ОН2 разрезать и раздвинуть про¬
извольно на 4—6 см.
Пояс. Длина пояса равна 44 см. Ширина готового пояса равна
4 см. Пояс втачивают в переднюю вытачку на линии талии.
61

ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ НА ПОЛНУЮ ФИГУРУ
Нарядное платье, изображенное на рис. 49, разработано
на основе покроя строгой формы, но имеет несколько расширен¬
ную юбку.
Данный фасон платья ре¬
комендуется для женщин, имею¬
щих полную фигуру.
Его можно шить из креп-
сатина на матовую сторону с
отделкой на блестящую и из
шерстяных плательных тканей
с отделкой из полосок креп-са¬
тина на блестящую сторону.
Для этого в шов втачивают по¬
лоски ткани шириной 1 см и
больше. После стачивания швы
заутюживают так, чтобы мате¬
риал платья находил на полоски
с лицевой стороны. Благодаря
этому полоски западают в ма¬
териал платья, смягчая переход
контрастной отделки и тем са¬
мым придают платью большое
изящество.
Вертикальные декоратив¬
ные полоски удлиняют фигуру
и украшают платье.
Мягкие сборочки на плече
вместо вытачек несколько
скрадывают полноту.
Построение чертежа выкройки
Чертеж	выкройки платья
данного фасона строится сле¬
дующим образом (рис. 50).
Спинка. Чертеж выкройки
спинки строится по чертежу
основной выкройки. Вытачка на
линии талии переходит в сбор¬
ки, которые располагают бли¬
же к боковому шву. Первая
отделочная	полоса проходит
от начала	линии	плечевого шва	до	линии талии.	Эта полоса нахо¬
дится	на	расстоянии	б	см	от	середины спинки.	Ширина полоски
1 см. Расстояние между полосками 3 см.
Перед, От точек 0\, Е откладываем вправо 3 см на запах и ста¬
вим точки 02, Es. По середине полочки намечаем шесть петель.
Рис. 49
62

Вместо верхней вытачки делаем буфы. Отделочные полосы про¬
ходят от плеча до линии талии. Первая полоса начинается от вер-
лнины горловины. По линии талии она располагается на расстоянии
•5 см от середины; расстояние между полосками 3 см. Вытачку
на линии талии передвигаем ближе к боковому шву.
Юбка. Заднее полотнище юбки. По середине заднего
полотнища юбки проходит шов. По нижнему краю юбку раскашш
ваем. Для этого от точки Н откладываем влево 7 см и ставим
точку #5> которую соединяем с точкой Т на линии талии. Боковой
iinoB строится по основной выкройке.
Перед юбки. Перед юбки состоит из пяти раскошенных
клиньев. Клин ЕТЪ раскашиваем на 5 см и ставим точку Я4,
клин ТДГ5— на 5 сж с каждой стороны и ставим точки Яб, Яа;
клин Твт2 — на 5 см и ставим точку Н7. Раскос по отношению
к талии 5 см с каждой сторо¬
ны шва.
Три передних клина соеди¬
няются отделочными полосами.
Ширина этих полос 1 см. Вы¬
тачка на линии талии перехо¬
дит в раскошенный шов.
Рукав. Чертеж выкройки
рукава строится по чертежу
основной выкройки (рис. 51).
Внизу он делается уже. В лок¬
тевом сгибе должна быть по¬
садка. Окат рукава делается
с небольшой сборкой. Для по¬
лучения сборки окат рукава
разрезают по долевой линии и
раздвигают. По линии низа
рукава на расстоянии 3 см от
края нашивают отделочные по¬
лосы. Ширина рукава пю линии
низа 20 см, по линии локтя
32 см.
Воротник (см. рис. 50).
Ширина воротника по линии
ЛБ — 5 см, а по линии СВ —
8 см. Мысики воротника ВД
равны 5 см. Длина воротни¬
ка БС по горловине равна 19 см.
Пояс. Длина равна окружности талии плюс 2 см на запас.
Ширина пояса при раскрое равна 6 см, а готового пояса 3 см.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ
Нарядное платье, показанное на рис. 52, разработано на основе
покроя строгой формы, но имеет расширенную юбку.
Рис. 51
*64

В этом платье интересна линия выреза лифа, которая к лицу
очень многим женщинам. Жилетки можно менять по форме и цвету,
что будет разнообразить
платье.
Жилетка является не
только украшением, но
имеет и гигиеническое зна¬
чение:	она	предохраняет
шерстяное платье от за¬
грязнения.
Построение чертежа
выкройки
Построение чертежа
выкройки платья данного
фасона показано на рис.
53 и 54.
Спинка (рис. 53). Чер¬
теж выкройки спинки стро¬
ят по основной выкройке.
Вытачка по талии рас¬
положена на расстоянии
7,5	см от середины спинки.
Высота вытачки 14 см.
Перед. Вытачку на
линии талии строят по
чертежу основной вы¬
кройки.
Вырез гор лови-
н ы. Для построения выре¬
за горловины от точки 01
вниз по вертикали откла¬
дываем 18 см и ставим
точку ОИз точки О2
вправо восставим перпен¬
дикуляр и отложим шири¬
ну запаха 02е, равную
6 см. От точки Е вправо
по горизонтали отклады¬
ваем тоже 6 см и отме¬
чаем точку Е2. Точку Е2
соединяем прямой линией с точкой е. От точки е вверх по верти¬
кали откладываем 1,5 см и ставим точку в\. Точку 02 соединяем
с точкой в\ плавной линией. Угол Г\ делим пополам. На линии,
делящей угол Л пополам, откладываем отрезок, равный 5,5 см, и
ставим точку г. Точки д0> г, 02 соединяем плавной кривой
линией,
Рис. 52
5 А. Ф. Бланк, Ф. А. Гореленкова
65

Расположение петель. От точки 02 вниз первые петли
находятся на расстоянии 3 см. От середины переда направо и на¬
лево намечаем по три петли.
Рис. 53
Юбка (рис. 54). Заднее полотнище юбки. Для по¬
строения чертежа выкройки заднего полотнища юбки можно
использовать чертеж выкройки двухшовной юбки. По середине
заднего полотнища проходит шов. Вытачка по линии талии закры¬
вается.
От конца вытачки до нижнего края юбки выкройку разрезаем
и боковую часть внизу отводим в сторону так, чтобы ширина
заднего полотнища от точки Я до точки Я2 была 42 см, а ши¬
рина по линии талии должна равняться ширине талии спинки
лифа.
От точки Ш\ влево откладываем по линии талии 4 см и отме¬
чаем точку Г3. От точки Я2 влево по линии низа откладываем
13 см и отмечаем точку Я5. Точку Г3 соединяем с точкой Я5 прямой
линией. По линии Г3Я5 проходит долевая нитка.
Переднее полотнище юбки. Переднее полотнище
юбки сильно расклешено внизу. При построении чертежа выкройки
переднего полотнища вытачку по линии талии закрывают,, вы¬
кройку разрезают по линии а2г3 и боковую часть ее отводят
в сторону.
Ширина переднего полотнища внизу от точки Е\ до точки Яб
равна 80 см. Середина полотнища имеет шов. Долевая нитка распо¬
66

ложена по линии талии от точки т2 на расстоянии 3 см (Т$). По
линии низа долевая нитка находится от точки Я6 на расстоянии
12 см в точке Я7.
Соединяем точку Г5 с точкой Я7 прямой линией. Долевая
нитка переднего полотнища юбки проходит по линии Т5Н71. Боковой
шов переда т2Я6 равен боковому шву заднего полотнища гп\И
Рукав. Рукав внизу узкий (рис. 55). Окат рукава строится
по чертежу основной выкройки. Ширина по линии локтя равна
30 см. Ширина по линии нижнего края рукава от точки Я до
точки Я1 равна 22 см. По линии локтевого шва делают посадку.
Ы'

Воротник-шалька. Проводим вертикальную линию (рис. 56).
От точки А откладываем длину шальки Ае, равную 42 см. Отре¬
зок Ае равен ширине ростка Аах (см. чертеж лифа на рис. 53)
плюс длина горловины переда от точки д0 до точки ех. Из точки А
вправо и влево восставим два перпендикуляра и на них отложим
ширину шальки в развернутом виде, равную 10 см, и отметим
точки аа\. Точку е соединяем плавными линиями с точками а и ах.
По линии Ае проходит сгиб. По линии ае шальку втачивают в горло¬
вину. От точки а\ вниз откладываем отрезок аах, отмечаем точку с.
По линии ас проходит долевая нитка.
Жилет. Чертеж выкройки спинки строят по чертежу основной
выкройки (рис. 57). Длина жилета от точки А до точки Т равна
40 см. Ширина плеча от точки ах до точки К\ равна 9,5 см.
Для определения ширины жилета внизу от точки Т отклады¬
ваем 18 сж и отмечаем точку гп\. Точку Ка соединяем с точкой пг\
прямой линией.
Перед жилета строится по чертежу основной выкройки.
Длина плеча дхд0 равна 9 см. Ширина по линии низа от точ¬
ки Е до точки т2 равна 22 см. Ширина по линии груди равна 20 см.
Глубина вытачки ггх равна 2,5 см. Длина вытачки гхг2 равна 6 см.
Рис. 55
Рис. 56
68

При построении выкройки стойки длину ее припускают на бант.
Длина стойки равна 72 см\ ширина стойки — 3 см. Стойка кроится
по долевой нитке.
Пояс. Длина пояса равна окружности талии. Ширина готового
пояса равна 4 см.
Рис. 57
ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
На рис. 58 изображено летнее платье для молодых женщин.
Фасон платья подчеркивает фигуру.
Легкий волнистый воротник и пышные рукава со сборками
соответствуют общему стилю платья. Платье рекомендуется шить
из легких шелковых и хлопчатобумажных тканей гладких или
набивных.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки платья данного фасона строится по чер¬
тежу основной выкройки с некоторыми дополнениями (рис. 59).
Юбка имеет четыре шва.
Спинка. Чертеж спинки строят по чертежу основной вы¬
кройки.
По линии талии платье облегает фигуру.
На спинке по линии талии расположены вытачки. От точки Т
до начала вытачки, т. е. до точки ш4, расстояние равно 8 см. Глу¬
бина вытачки m4m5 равна 4 см. Высота вытачки равна 13 см.
Боковой шов от точки rri\ вниз удлиняют на 1 см и плавно подво¬
дят к линии талии. При вырезке выкройки линию талии выравни¬
вают вместе со сложенной вытачкой.
69

Перед. Для построения чертежа выкройки переда берется
чертеж основной выкройки. Верхний конец вытачки по плечевому
шву от точки до точки д2 расположен на расстоянии 5 см.
От точки 01 углубляем вырез горловины на 14 см и отмечаем
точку г. Точку г соединяем с точ¬
кой д0 прямой линией. Боковой
шов от точки т2 вниз удлиняем
на 1 см и плавно подводим
к линии талии.
От точки Е по линии талии
откладываем 8 см и отмечаем точ¬
ку ш7; глубина вытачки т7т$ рав¬
на б см, высота вытачки — 14 см.
Расстояние от точки т8 до точ¬
ки /п2 равно 14 см. Вся ширина
по линии талии в готовом изделии
вместе со спинкой равна 39 см.
От точки Е вниз по линии
середины переда откладываем
8 см и отмечаем точку Е\.
Линию С:т7 продолжаем вниз
и на ней от точки т7 отклады¬
ваем 2,5 см и отмечаем точку т9.
Точку т9 соединяем с точкой Е\
плавной линией. На линии Cim8
откладываем расстояние, равное
Сiitig, и отмечаем точку тщ.
От точки гп\0 проводим плав¬
ную линию к линии талии.
Примечание. Припуск на вы-
ciyu но середине вытачки на по¬
лочке от талии и ниже равен 3,5 см
в связи с удлинением лифа, пере¬
ходящим на юбку.
Рукав (рис. 60). Чертеж ру¬
кава выкройки строится по чер¬
тежу основной выкройки корот¬
кого рукава.
Длина рукава от точки 0\ до
точки Л2 равна 28 см. Ширина
рукава внизу уже на 3 см шири-
Р1ис. 58	ны рукава, построенного по чер¬
тежу основной выкройки.
По линии низа рукава застрочены две мягкие складочки.
Расстояние между складочками равно 12 см. Глубина скла¬
дочек равна 3,5 см. К низу рукава приметывается отделочная
манжета.
70

Манжета из отделочной ткани (рис. 61). Длина
манжеты А Б равна 16 см, ширина манжеты по середине (по линии
ОЛ) равна б см. От точки с и В вправо и влево откладываем
по 2 см и ставим точки б и д. Точки б, Л, д соединяем плавной
линией.
Юбка. Заднее полотнище юбки (рис. 62). От точки Т
вниз откладываем длину юбки. Длина юбки для платья равна
Ot
длине платья минус длина та¬
лии по спинке.
От точки 7 вправо откла¬
дываем 16 см и отмечаем точ¬
ку Г3. От точки Г3 вверх вос¬
ставим перпендикуляр, отло¬
жим на нем 4 см и отметим
точку ТД Из точки Г4 к точке Т2 проводим плавную линию к линии
талии. Отрезок ТТ2 равен 1 см.
Линия нижнего края юбки. От точки Н влево откла¬
дываем по горизонтали 6 см и ставим точку Н$. Точку И5 соединяем
с точкой 72 прямой линией. Линию нижнего края юбки от точки Я5
71

продолжаем вправо, откладываем на ней от точки Н$ 53 см и отме¬
чаем точку На. Точку Я6 соединяем с точкой Г4 прямой линией.
От точки Т4 на линии Г4Я6 откладываем длину бокового шва Т\Нь
и ставим точку Н7. От точки Н7 проводим плавную линию к линии
нижнего края юбки.
Переднее полотнище юбки. От точки Е вниз по вер¬
тикали откладываем 8 см (длину мысика, который имеется у сере¬
дины переда лифа) и ставим точку Е2. От точки 7\ влево по линии
72

талии откладываем по горизонтали 17 см и отмечаем точку 7V
Из точки 7*5 восставим перпендикуляр, равный 8 см, и отметим
точку Г6.
Точку Гб соединяем с точкой £2 прямой линией, делим эту'
линию пополам и ставим точку Т7. Из точки Г7 опускаем перпенди¬
куляр, откладываем на нем 1,5 см и ставим точку Г8. Точки Г6,.
Г8, Г2 соединяем плавной линией. При стачивании лифа с юбкой
по линии талии делается посадка.
Линия нижнего края переднего полотнища
юбки. От точки Ei вправо по горизонтали откладываем 8 см
и отмечаем точку Я8. Точку Я8 соединяем
с Точкой Еч прямой линией. Линию нижнего
края юбки продолжаем влево, на ней откла¬
дываем от точки Я8 100 см (1 м) и отмечаем
точку Я9- Точку Яд соединяем с точкой Ть
прямой линией. На этой линии от точки Гб
откладываем длину бокового шва заднего по¬
лотнища юбки, т. е. Г4Я7, и отмечаем точ¬
ку Яш. От точки Яю проводим плавную ли¬
нию к линии нижнего края юбки.
Воротник из отделочной ткани (рис. 63).
Край воротника прострочен на краевой ма¬
шине.
Воротник приметывается к горловине от
плечевого шва к переду платья. В верхней
части воротник перегибают по линии сгиба
г8д\ вниз.
Для построения чертежа выкройки воротника
кальную линию и на ней берем произвольную точку г. От точки г
вверх по вертикальной линии откладываем 34 см и отмечаем
дочку гх.
Из точки гх вправо восставим перпендикуляр, равный 8 см,
и отметим точку г2. Из точки г2 опускаем перпендикуляр, отклады¬
ваем на нем 2 см и отмечаем точку г3. От точки г вверх по верти¬
кальной линии откладываем длину выреза горловины с чертежа
платья (т. е. сит точки д0 до точки г) и отмечаем точкой г4. Из точ¬
ки г4 вправо восставим перпендикуляр, равный 1 см, и поставим
точку <?i. От точки г4 вниз откладываем 5 см и отмечаем точку г5.
Из точки г$ влево воссЬтавим перпендикуляр, отложим на нем
9 см и поставим точку гб- Точку г6 соединяем с точкой г\ прямой
линией, делим эту линию пополам и ставим точку г7. Точку г7
соединяем с точкой ей прямой линией. На этой прямой линии
от точки г7 откладываем 1 см и отмечаем точку г8. Точки гз, гь г8,
г6, г соединяем плавной выпуклой линией. Линия сгиба проходит
по линии г8дх. Долевая нитка проходит по линии ггх.
ПЛАТЬЕ ИЗ ТКАНИ В ПОЛОСКУ
Изображенное на рис. 64 платье из сатина в полоску подходит
для любой фигуры. Лиф с мягкой складкой у проймы дает воз¬
проводим верти-
7а

можность расположить вертикально полосы на лнфе. С той же
целью даны мягкие складочки на лифе по линии Италии.
Юбка пятишовная, имеет шов спереди с подбором полоски
в «елочку».
Построение чертежа
выкройки
Построение чертежа вы¬
кройки этого платья показа¬
но на рис. 65.
Спинка.	Чертеж	вы¬
кройки строят по чертежу
основной выкройки. По ли¬
нии талии делают одну
мягкую складку глубиной
4 см.
Перед. Верхняя вытачка
переходит у конца плечевого
шва в мягкую складку,
которую застрачивают на
8 см.
К середине переда от
точки Oi и точки Е вправо
откладываем по 2,5 см (за¬
пас для застежки). Ставим
точки 02 и Е2 и соединяем
их прямой вертикальной ли¬
нией.
По линии тални делают
две мягкие складки, по 2,5 см
глубиной.
Юбка. Заднее полот¬
нище юбки. У заднего
полотнища юбки вместо вы¬
тачки делают шов, по кото¬
рому полотнище внизу рас¬
кашиваемся. Ширина сере¬
дины заднего полотнища вни¬
зу ННу равна 18 см.
По линии талии шов
юбки совпадает со склад¬
кой на лифе.
Ширина бокового полот¬
нища внизу #2#з равна 24 см. Долевая нитка проходит по сере¬
дине детали.
По середине переднего полотнища юбкн проходит
шов, при стачивании которого из полосок образуется «елочка».
При стачивании переднего полотнища с боковым, ниже по линии
талии в шов застрачивают складки длиной 16 см, глубиной 4 см.
Рис. 64
74-

При стачивании юбки с лифом первая складка на лифе должна
совпадать со складкой на юбке точками /п8, т6. Внизу ширина
детали Е1Е4 равна 40 см. Ширина
бокового полотнища внизу #4#5
равна 20 см. Долевая нитка про¬
ходит по середине детали. Дли¬
на юбки по мерке.
Рукав. У данного фасона
платья рукав короткий. Длина
его равна 28 см (рис. 66). Бо¬
лее тонкой линией показано
построение выкройки длинного
рукава по чертежу основной
выкройки.
Воротник. Ширина по се¬
редине воротника (рис. 67) АБ
равна 4,5 сму длина его АС
равна окружности шеи. Доле¬
вая нить проходит по мыску.
С
Пояс. Длина пояса равна окружности галии плюс запас.
Ширина — 3 см.

Р А 3 Д Е Л III
ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ
МЯГКОЙ ФОРМЫ
ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ
ПОВСЕДНЕВНОЕ
На рис. 68 показано лет¬
нее платье покроя мягкой фор¬
мы из ткани в полоску. Вместо
вытачки на лифе заложены
4 мягкие складочки, благодаря
чему полоска располагается
вертикально. Ткань в полоску,
заложенная в складочки, укра¬
шает лиф.
Внизу лиф собран в высо¬
кий пояс-корсаж, который под¬
черкивает талию. Сзади широ¬
кий пояс завязан бантом. Юбка
спереди раскошена и стачена
швом, который заутюживается
на ребро, что создает глубину
и мягкость фалдочки спереди.
Платье можно шить из
хлопчатобумажных и шелко¬
вых тканей различных рисун¬
ков.
Построение чертежа
выкройки
Для построения чертежа
выкройки платья данного фа¬
сона в чертеж основной зы-
кройки вносятся следующие
изменения (рис. 69).
Рис. 68
77

&3
а,
Рис. 69

Спинка. Чертеж выкройки спинки строится вместе с рукавом.
От точки Къ поднимаем плечо на 1 см и ставим точку Ki- Точку а*
соединяем с точкой Ki прямой линией. На продолжении э!той линии
от точки К4 обкладываем длину рукава К4Ко, равную 12 см
(по фасону).
По линии талии между надсечками собираем сборки. В сборки
входит вытачка на линии талии спинки, боковая вытачка и при¬
пуск, равный 3 см. Ширина по линии талии с припуском на сборки
от точки Т до точки К? равна 26 см. Точку Ks соединяем с точ¬
кой Ki прямой линией. От точки Кг вверх обкладываем 12 см
и отмечаем точку Кб- Это место стачивания бокового шва.
Передняя часть лифа с рукавом. От точки Д2 влево проводим
линию. Вверх от точки Д2 продолжаем линию середины переда.
На продолжении этой линии от точки Д2 откладываем длину
стойки, равную ширине ростка (Аа), и отмечаем бочку а2.
Из точки а2 влево восставим перпендикуляр а2а2, равный 2,5 см
{ширина стойки). Из точки а3 опускаем перпендикуляр до прямой,
проведенной из точки Д2, и отмечаем точку д. От точки д влево
откладываем расстояние до начала первой складочки дд4, равное
4.5 см. Глубина складочек и расстояние между складочками
равно 2 см. Точка б —конец плечевого шва переда. Длина пле¬
чевого шва у гобового платья равна 13,5 см. Длина складочек
равна 6 см. От точки б на прямой линии откладываем длину
рукава, равную 12 см, и отмечаем точку б\.
От точки Е вверх по линии середины переда откладываем,
ширину пояса, равную 5 см, и отмечаем точку е. От точки е вверх
откладываем 9,5 см (длина мыса верхней части) и ставим точку е
Из бочки е\ влево проводим перпендикуляр, откладываем на нем
9.5 см и ставим точку е2. Точку е2 соединяем прямой линией
с точкой е. По линии талии вытачка закрывается.
От точки Е по линии талии откладываем ширину талии переда
с закрытой вытачкой Ет2, равную 22 см. От точки т2 вверх
по вертикальной линии откладываем высоту бока кокетки т2Т4у
равную 6,5 см. Точку Т4 соединяем с точкой е2 прямой линией.
Об точки Т4 откладываем 6 см-и отмечаем точку е4. Контур кокетки
проходит через точки Т4, е2, е, Е, т2. По линии е2е кокетка отрезается.
Кокетка кроится по долевой нитке ткани. От бочки т вверх по пря¬
мой откладываем расстояние т2Т4 (длину бока кокетки) плюс 1 см
и отмечаем точку е3. Точку е2 соединяем с точкой е3 прямой ли¬
нией. От точки а3 влево откладываем 2,5 см и обмечаем точку б2.
Расстояние б2е5 равно Т4е4, или 6 см. Сборки собираем от над¬
сечки е5 до точки е2. В кокетке сборки должны уложиться в от¬
резок е4е2.
Точку бх соединяем с точкой б2 прямой линией. От точки б2
вверх откладываем 5,5 см и отмечаем точку б3. Сумма отрез¬
ков т2Т4 и б2бз равна боковому шву спинки КвК?.
Юбка. Заднее полотнище юбки. Чертеж выкройки
заднего полотнища юбки строится по чертежу основной выкройки.
По линии талии между надсечками собираем сборки. В сборки

переходив вытачка на линии талии, боковая вытачка и припуск тхт,
равный 1,5 см. Ширина юбки внизу от точки Я до точки Я3
равна 32 см. Точку т соединяем с 1точкой Я3 прямой линией.
Длина бокового шва тЯ3 равна 77/.
Переднее полотнище юбки. По середине переда
юбки проходит шов по косому направлению ткани. От точки Е
по линии талии откладываем 25 см и ставим точку Е2. Из точки Е2
восставим перпендикуляр, отложим на нем 10 см и отметим
точку т2. Точку т2 соединяем прямой линией с точкой Е. Делим
.эту линию пополам и отмечаем точку £3. Из точки Е3 опускаем
перпендикуляр, откладываем
2 см и ставим точку Я4.
Соединяем точки m2, £4, Е
плавной вогнутой линией и
получаем линию талии с при¬
пуском на сборки. Сборки
собираем между надсечка¬
ми. По линии бедер от точ¬
ки Б) откладываем влево
52 см и отмечаем точку #2.
Точку т2 соединяем с точ¬
кой Яч. прямой линией и
продолжаем эту линию. 0!т
точки т2 откладываем вниз
по вертикали длину бокового
шва переднего полотнища
юбки т2//4, которая равна
боковому шву заднего по¬
лотнища юбки тН2. Доле¬
вая нитка Г7Я5 проходит от
точки т2 на расстоянии 8 см
и от точки Я4 — на расстоя¬
нии 12 см. Точки Я4, #5, £5
соединяем плавной выпу¬
клой линией, образуя линию
нижнего края юбки.
Пояс. Длина пояса рав¬
на 36 см, ширина—12 см.
Ширина готового пояса рав¬
на 6 см. Пояс втачивается
в боковой шов и сзади за¬
вязывается бантом.
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ
ИЗ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ
Платье, изображенное
на рис. 70, рекомендуется
шить из шелковой ткани
Рис. 70	в полоску.
80

Лиф — с цельными рукавами, которые заканчиваются полоской
по косому направлению. При стачивании рукава по линии плечевого
шва полоски ткани образуют «елочку». Втачанная в лиф деталь
с поперечными полосками красиво оформляет линию проймы и со¬
единяет лиф с юбкой. Слева в поперечной детали сделан карман.
Платье без пояса, талия стянута линией юбки, благодаря чему
образуются мягкие сборочки на лифе.
От линии талии до линии бедер в боковом шве сделана
застежка для того, чтобы платье легко надевалось.
Для построения чертежа выкройки платья данного фасона
берется чертеж основной выкройки (рис. 71 и 72).
Спинка. Чертеж выкройки спинки (рис. 71) делают вме¬
сте с длинным рукавом. От точки Кз на конце плечевого шва про¬
должаем линию. На этой прямой от точки Кз откладываем
длину р.укава 62 см и ставим точку Ка- От точки К* опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем ширину рукава 26 см и ста¬
вим точку Ks. По середине линии /OKs восставим перпендикуляр,
отложим на нем 2 см и поставим точку Кб (на напуск). Точ¬
ки Ка-, Кб, Ks соединяем плавной выпуклой кривой и получаем
линию низа рукава.
От точки М{ опускаем перпендикуляр, откладываем на нем
8,5	см и ставим точку М2. От точки М2 вправо по горизонтальной
линии откладываем 9,5 см и ставим точку тИ4- Точку М4 соединяем
прямой линией с точкой Ks и с точкой Ш\ на линии талии плавной
вогнутой кривой и удлиняем ее на 1 см, откуда подводим плавную
кривую к линии талии.
Построение чертежа выкройки
А
Т
Рис. 71
6 А. Ф. Б ланк, Ф. А. Гореленкова
81

Перед. Середина переда. Чертеж выкройки середины
переда (рис. 72) строится вместе с рукавом. От точки д0 через
точку б\ плечевого шва проводим прямую линию. От точки до
откладываем длину плеча 13,5 см и ставим точку д. От точки д
откладываем длину рукава и ставим точку б2. От точки б2 опу¬
скаем перпендикуляр, откладываем ширину рукава, равную 26 см,
и ставим точку бз. По середине линии 6263 восставим вправо пер¬
пендикуляр, откладываем на нем 2 см и ставим точку 64. Точ¬
ки б2, б4, 63 соединяем плавной вогнутой кривой и получаем линию
низа рукава.
От точки ОI откладываем по вертикали б сж и ставим точку 02.
От точки 02 и точки Е вправо откладываем по 3 см, ставим точ¬
ки Оз и е\ и соединяем их прямой. Точки д0 и 03 соединяем плав¬
ной незначительно вогнутой линией и получаем вырез горловины.
По линии талии от точки Е влево откладываем 5 см и ставим
точку е2. Соединяем точку е2 с точкой до. На этой прямой отклады¬
ваем от талии 30 см и ставим точку Яь От точки Нх влево откла¬
дываем 8 см (линию кармана) и ставим точку Н. Для построения
выкройки мешковины под карман от точек Н vi вниз отклады¬
ваем по 9,5 см и ставим точки М, М\. Из точки б\ проводим верти¬
кальную линию, откладываем на ней 26 см и ставим точку JI.
Точку Л соединяем с точкой Н и с точкой б3.
Контур выкройки середины переда с рукавом и припуском
на мешковину под карман проходит через точки <?0, Ог, еи е2,
М, Н, Л, 63, б2.
По середине переда следует нанести шесть петель.
82

Боковая часть переда. От точки Н влево отклады¬
ваем 1 см и ставим точку рй получаем напуск для кармана.
От точки Pi опускаем перпендикуляр, откладываем 5,5 см,
и ставим точку Р2. От точки Р2 влево откладываем по прямой 9 см
и ставим точку Р, а точку Р соединяем с точкой т2 вогнутой
кривой, а с точкой р\ — прямой. Вытачка на линии талии переходит
в сборки.
Контур выкройки боковой части переда проходит через
точки Р, рь Н\, е2, т2. Линия Ppi при стачивании соединяется
с линией HJI. Долевая нитка проходит по линии кармана tfiPi.
Манжета. Длина манжеты равна окружности кисти плюс
запас для застежки. Ширина — 8 см.
Юбка. По линии талии сзади на юбке делаем две вытачки
(рис. 73). От точки Т откладываем 8,5 см и отмечаем точку Т<2 —
начало первой вытачки. От точки Т2 откладываем глубину вытачки
в 3 см и ставим точку Тг. От точки Тг откладываем расстояние
между вытачками Г8Гв, равное 3,5 см. От точки Т6 откладываем
глубину вытачки 3 см и отмечаем точку Т7. От точки Т7 отклады¬

ваем 5 ли и ставим точку 7Д По линии бедер от точки Б откла¬
дываем 25 см и отмечаем точку Яь Точку Я у соединяем с точкой Т8
плавной линией. По линии нижнего края юбки от точки Я откла¬
дываем 29 см и ставим точку Я2.
Точку #2 соединяем с точкой Я\ прямой линией. От точки Т8
по линии талии откладываем 12 сж и отмечаем точку Т9, которую
соединяем с точкой Н2 прямой линией. От точки Т9 откладываем
10 см и ставим точку Ту о- От точки
v
Рис. 74
Я2 по линии низа откладываем
22 см и отмечаем точку Я3,
которую соединяем с точкой
Тю прямой линией. От точ¬
ки Т\о по линии талии откла¬
дываем 12 см и ставим точ¬
ку Гц, которую соединяем пря¬
мой линией с точкой Яэ. От
точки Тц откладываем 7 см и
отмечаем точку 7Д От точки
Т4 откладываем 13 см и от¬
мечаем точку Г5.
От точки Я3 по линии низа
откладываем 19,5 см и отме¬
чаем точку Я4, которую соеди¬
няем с точками Т\ и Т5. Отре¬
зок ТуТв равен 5,5 см; отрезок
Я4Я, — 11,5 см. Долевая нитка
проходит по линии низа юбки.
Швы юбки невырезные.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ТКАНИ
в полоску
На рис. 74 изображено
платье из ткани в полоску с за¬
стежкой до низа.
Очень простое и неслож¬
ное по покрою и пошивке, оно
имеет элегантный вид. Особен¬
ностью платья является про¬
порциональное распределение
горизонтальных полос. Полоса
кокетки на спинке соответству¬
ет полосе по нижнему краю
заднего полотнища юбки.
Полосы стачаны под углом
и образуют рисунок, однотип¬
ный в верхней части лифа и
спереди по нижнему краю
юбки.
84

Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки платья из ткани в полоску строится по чер¬
тежу основной выкройки со следующими отклонениями (рис. 75
и 76).
Спинка (рис. 75). От точки А откладываем длину кокетки,
равную 12 см, и ставим точку а2. Продолжаем линию плечевого
шва спинки от точки К4-
Откладываем на этой пря¬
мой длину рукава, равную
22 см, и ставим точку Кб-
По линии талии вытачка
переходит в две мягкие
складки. Для получения бо¬
кового шва от точки rri\ на
линии талии откладываем
вверх 12 см и ставим точ¬
ку К*. От точки Кв вправо
проводим прямую линию до
пересечения ее с перпенди¬
куляром, опущенным из
точки Кв, и ставим точку Кб.
Для образования нижней
половинки рукава от точ¬
ки Кв откладываем 14 см
и ставим точку Кт. Отре¬
зок К?Кв делим пополам,
ставим точку е и из точки е
восставляем перпендикуляр,
равный 1 см, и ставим точ¬
ку <?ь Точки Кв, ех, К? со¬
единяем плавной выпуклой
линией. Точку Ki соединяем
прямой с точкой Кб- Отточ¬
ки а2 вправо проводим гори¬
зонтальную линию до линии
ширины спинки на чер¬
теже основной выкройки и
ставим точку а3. Точку а3
соединяем прямой с точ¬
кой Кв- Соединив точки А,
аи Кб, Къ Кв, а3, а2, полу¬
чим контур кокетки с рука¬
вом. Долевая нитка про¬
ходит через точки а2, а3.
Низ платья отделан полос¬
кой ткани шириной 16 см:
отрезки НН6, Н2Н7 равны
16 см.
85

Полочка (рис. 76). Спереди полочка застегивается на 10 пуго¬
виц. Для запаса под застежку от точки О\ и точки Е\ откла¬
дываем 4 см, отмечаем точки 02 и #i и соединяем их прямой
линией. Верхняя часть лифа строится вместе с рукавом. От точки 6Х
вверх по вертикальной линии откладываем 3 см и ставим точку 62.
От точки д0 через
точку 62 продолжаем
прямую линию и от¬
кладываем на ней
длину рукава, рав¬
ную длине рукава на
спинке: д0б3 = a{Ks,
и ставим точку б3.
Из точки б3 опу¬
скаем перпендикуляр
на горизонтальную
линию ГГI. На его
продолжении откла¬
дываем ширину ру¬
кава, равную от¬
резку К5К7 на спин¬
ке, и отмечаем точ¬
ку П. По линии та¬
лии вытачка пере¬
ходит в три мягкие
складки. От точки
т2 вверх по линии
бока откладываем
12 см и ставим точ¬
ку М. По линии гор¬
ловины от точки 0\
влево откладываем
отрезок, равный 4 см,
и ставим точку 03.
Точки М и О3 соеди¬
няем прямой линией
и на расстоянии
18 см от горловины
закладываем склад¬
ку глубиной в 3 см.
От точки М по пря¬
мой откладываем
3 см и ставим точ¬
ку М[. Точку М: со¬
единяем с точкой П.
Точку М] соединяем
линией с прогибом
в 1 см (е2ег - 1 см)
Рис. 76	и ставим точку Л.
86

Отрезок М\Л равен отрезку KiK% на спинке. Долевая нитка переда
рукава проходит по линии б404. Низ переда платья отделан поло¬
ской шириной 16 см: отрезок Я5Я3 равен 16 см. Полоску к середине
переда выкраивают по правильному косому направлению ткани.
При настрочке обе полоски должны совпадать, образуя угол. Нитка
косого направления ткани проходит через точки Я4 и Н\.
Пояс. Выкраивают по долевой нитке. Спереди пояс завязы¬
вается. Ширина его 6 см, длина 116 см.
НАРЯДНОЕ ЛЕТНЕЕ
ПЛАТЬЕ
Нарядное летнее
платье, изображенное
на рис. 77, разработано
на основе покроя мяг¬
кой формы, с мягким
плечом и рукавом,
скроенным вместе с ли¬
фом.
Подрез на лифе
образует сборочки на
груди и одновременно
подчеркивает прилега¬
ние платья в талии.
Лиф платья сконструи¬
рован удлиненным.
У вставленных кли¬
ньев юбки от углов
нити ткани расположе¬
ны в долевом и попе¬
речном направлении,
что позволяет фалдам
мягко падать в центре
клина. Боковые детали
построены по такому
же принципу. Шов по
середине спинки от та¬
лии раскошен. Чтобы
платье, сшитое приле¬
гающим в талии, было
легко надевать через
голову, сзади, у ли¬
нии талии, делают за¬
стежку.
Платье следует
шить из мягкой шел¬
ковой или хлопчатобу¬
Рйс. 77
87

мажной набивной ткани (креп-жоржет, креп-де-шин, маркизет хлоп¬
чатобумажный).
Построение чертежа выкройки
При построении чертежа выкройки платья данного фасона
делают следующие отклонения от чертежа основной выкройки.
Спинка. От точки Къ
(рис. 78) вверх отклады¬
ваем по вертикали 2 см
и ставим точку /С4. Точ¬
ку соединяем с точ¬
кой /С4- и продолжаем эт.у
линию. От точки ах на
прямой откладываем дли¬
ну плечевого шва, равную
15 см, и ставим точку Ks,
от которой откладываем
21 см и ставим точку Кв.
От точки /Се влево откла¬
дываем 8 см и отмечаем
точку а%. От точки а2 вос¬
ставляем перпендикуляр, откладываем
на нем 5 см и отмечаем точку а3. Точ¬
ки /Cs, «3, Кв соединяем плавной выпук¬
лой линией. От точки А отмеряем длину
платья и ставим точку Н. По середине
спинки проходит шов.
По линии талии от точки Т откла¬
дываем глубину вытачки 1 см, отме¬
чаем точку 7*3 и от нее проводим слегка
выпуклую линию к точке Г. Точку Д.
соединяем с точкой И прямой линией.
По линии талии от точки Т2 вправо
откладываем 9,5 см и отмечаем точ¬
ку т4. От точки т4 откладываем глу¬
бину вытачки — 3 см и отмечаем
точку m5. От точки т5 откладываем
7 см и отмечаем точку тх. Длина вы¬
тачки равна 13 см. Точку Кв соеди¬
няем с точкой Ш\ прямой линией. От
точки Кб вниз по этой прямой откла¬
дываем 13 см и ставим точку в.
От точки в вправо восставим перпен¬
дикуляр, равный 5,5 см, и отмечаем
точку в\. Соединяем точки Кб, вь т\
плавной выпуклой линией.
От точки Н по линии нижнего
края юбки откладываем 20 см и отме-
Рис. 78	чаем	точку	Я3.	Точку Я3 соединяем
88

с точкой т4 прямой линией. Середину спинки по линии тали»
делают дельной.
От точки т4 вниз, по прямой. т4Я3, откладываем 12 см и отме¬
чаем точку е3. Точку е3 соединяем с точками т5 и т\. По*
линии еьт{ проходит подрез боковой части юбки. Верхнюю боко¬
вую часть по линии талии спинки делают цельной. По середине
спинки вверху на протяжении 12 см и у талии на протяжении 14 см
находится застежка на петлях из рулика.
Перед. Линию плече¬
вого шва д0д2 (рис. 79)
продолжаем влево. От
точки д0 на этой прямой
откладываем длину пле¬
чевого шва переда с при¬
пуском на сборки 5,5 см
и отмечаем точку б. От
точки 6 вправо на плече¬
вом шве откладываем
6.5 см (длина подреза)
и отмечаем точку б\. На
прямой от точки б влево
откладываем 19 а и от¬
мечаем точку б2. Отре¬
зок бб2 делим пополам и
отмечаем точку б3. Из
точки б3 восставляем пер¬
пендикуляр, откладываем
на нем 10 см и ставим
точку б4. Соединяем плав¬
ной выпуклой линией точ¬
ки б2, б4, б[. Из точки Р1
влево- откладываем всю
ширину проймы М\Ри
равную 12,5 см. Из точки Мi опускаем перпендикуляр, откладываем
на нем 7 а и отмечаем точку М2. Из точки М2 вниз откладываем
6.5 см и отмечаем точку г2. От точки г2 влево отмеряем 1 см —
точку г3. Точку б2 соединяем плавной кривой с точками М2 и г3.
От точки Е вниз по середине переда откладываем длину мыса,,
равную 14 см, и отмечаем точку Е\. От точки Е по линии тали)и
откладываем отрезок 6,5 см и отмечае,м точку т7 (начало вытачки).
От точки т7 откладываем глубину вытачки 2,5 см и ставим
точку т8. Длина вытачки равна 14 см. Точки т-, т3 соединяем
с концом вытачки. Конец вытачки расположен на расстоянии 8,5 см
от середины переда. Соединив точку т7 с точкой Е\, получаем мыс:
по середине переда. От точки т8 влево по линии талии отклады¬
ваем 13,5 см и отмечаем точку т2. Из точки т2 опускаем перпен¬
дикуляр, равный 3 см, и отмечаем точку е5. Из точки £* проводим:
влево перпендикуляр, откладываем на нем 14 см и ставим точку Е2„
Отрезок Е\Е2 — расстояние между концами мысиков на лифе.

Точку Е2 соединяем с точками е5 и т&. От точки Е по линии сере¬
дины переда вверх откладываем 16 см и отмечаем точку г. Из точ¬
ки г влево восставляем перпендикуляр, равный 11 см, и отмечаем
точку ги которую соединяем плавной вогнутой линией с точкой г3.
Получаем линию подреза с припуском на сборки. Точку ?i соеди¬
няем с точкой е5 плавной вогнутой кривой.
Юбка. Переднее полотнище юбки (рис. 80). От точ¬
ки Е вниз по вертикали отмеряем длину юбки, равную отрезку 77/,
Рис. 80
«и ставим точку Н\, От точки Е вниз по линии середины переда
'■откладываем длину мыса 14 см и отмечаем точку Ех. По линии
талии от точки Е влево откладываем 6,5 см и ставим точку е. Точ¬
ку е соединяем с точкой Е\ прямой линией; отрезок еЁi равен
«отрезку m7Ei на чертеже выкройки лифа (см. рис. 79). От точки Е
вниз откладываем 5 см и отмечаем точку Е2. Из точки Е2 влево
восставляем перпендикуляр, равный 19 см, и отмечаем точку е}.
Точку ех соединяем с точкой е прямой линией; отрезок е{е равен
отрезку mzE2 на чертеже выкройки лифа. От точки Б по линии бедер
■90

откладываем 36 см и отмечаем точку Я\. Точку ех соединяем с точ¬
кой Я1 прямой линией. На продолжении этой линии от точки ех
откладываем длину шва, равную ЕХНХ, и ставим точку Н4. Точку Н4
соединяем плавной слегка выпуклой линией с точкой Яi и получаем
линию нижнего края переднего полотнища юбки. От точки ех на пря¬
мой ехе откладываем 1 сж и отмечаем точку е2. Чтобы получить
направление долевой нитки, из точки е2 опускаем перпендикуляр
до линии середины переда.
Боковое полотнище юбки. Произвольно проводим
вертикальную линию и начало ее отмечаем точкой Т4. От точки Т4
на вертикальной линии откладываем длину, равную отрезку ТН,
и отмечаем точку Я5. От точки Т4 вниз откладываем 10,5 см
и отмечаем точку е6. Из точки еб вправо и влево восставляем пер¬
пендикуляры. От точки е6 влево откладываем 10,5 см и отмечаем
точку.-Тб. Вправо от точки е6 откладываем 11 см и отмечаем
точку Те- Соединяем прямыми линиями точку Т<$ с точкой Г4 и точ¬
ку 7* с точкой Т5. Отрезок Т6Т4 равен отрезку еътх на чертеже

выкройки лифа спинки. Отрезок Г4Г5 равен отрезку е$Е2 на чер¬
теже выкройки лифа переда. Из точки Я5 вправо и влево проводим
прямую. От точки Я5 влево откладываем 42 см, вправо от точки Я,-
откладываем 36 см и отмечаем точки Я6 и Я7. Точку Г5 соединяем
с точкой Я7 прямой линией, откладываем на ней от точки Г5 длину
шва ехН4 переднего полотнища юбки и отмечаем точкой Я9. Отре¬
зок Г5Я9 равен отрезку ехН4. Точку Г6 соединяем с точкой Яб пря¬
мой линией. От точки Те откладываем длину бокового шва
спинки <?3Я3 и отмечаем точку Я8. Отрезок Г3Я8 равен отрез¬
ку ез-Яз.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ЛИФА С ЦЕЛЬНОКРОЕННЫМИ
РУКАВАМИ
Одна из основных выкроек лифа покроя мягкой формы
с цельнокроенными рукавами по переду и спинке может быть
широко использована при покрое платьев указанной формы с изме¬
нением некоторых деталей фасона: длины рукава, оформления
рукава (с манжетой или без нее), формы воротника (или без
него), с застежкой на лифе или без нее, со складкой любой
ширины и др.
Данную форму лифа можно сочетать с юбками прямыми
узкими и широкими расклешенными, в зависимости от свойств
ткани, особенностей фигуры, возраста и назначения платья.
Для построения выкройки лифа данной формы покроя (рис. 81)
берется основная выкройка.
Спинка. Чертеж выкройки спинки строят вместе с' длинным
рукавом. От точки ах вправо через точку Кз провести прямую
линию произвольной длины. По этой линии от точки Кз вправо
отмерить длину рукава по мерке и поставить точку Я:
/СзЯ = Др = 60 см.
Из точки Я опустить перпендикуляр, равный половине окруж¬
ности кисти Ок руки плюс 1 см, и поставить точку Яр
HHt= + 1 = у + 1 = 11 см.
Примечание. Окружность кисти измеряется сантиметром вокруг
основания кисти руки неплотно, так ^как свободный рукав по линии низа
не затрудняет движения руки и может быть без застежки.
От точки Кз вправо по линии ахН отмерить 10 см и поставить
точку Кб-
КзКб = Ю см.
*
Из точки Кб вниз провести линию под прямым углом и поста¬
вить точку Кб-
КьКб = 26 см.
92

Эта величина непостоянная и может уменьшаться и увеличи¬
ваться в зависимости от фасона и размера.
Расстояние от точки Къ До точки Я разделить пополам и на
середине поставить точку Л. Из точки Л опустить перпендикуляр,
равный половине мерки окружности локтя Ол плюс 5 см, и поста¬
вить точку Л\\
ЛЛа = -^+5=у + 5=18 см.
Примечание. Мерка окружности локтя снимается сантиметром
вокруг локтя, причем рука при снятии мерки должна быть согнута.
Точку Hi соединить с точкой Л1 прямой линией. Расстояние
от точки Н до точки Л разделить пополам, на середине поставить
точку е. От точки Н вниз по линии НН\ отмерить 1 см и поставить
точку Я2, которую соединить с точкой е плавной, слегка выпуклой
линией. От точки Я( влево по линии Н\ЛХ отмерить 7з часть этого
отрезка и поставить точку у. Из точки у вверх восставить пер¬
пендикуляр в 1 см и поставить точку ух. От точки Н\ через
точку у\ к точке Лх провести плавную линию.
От точки гп\ вправо продолжить горизонтальную линию на
2 см и поставить точку т.
От точки Л| через точки Кб и т провести плавную линию, про¬
должив ее и а 1 см, и поставить точку т*. От точки т4 провести
вогнутую линию к линии талии.
Линию ростка продолжить на 0,8 см и поставить точку а2.
Линию проймы продолжить вверх тоже на 0,8 см и поставить
точку Ка. Точку й2 соединить с точкой Ка и продолжить эту линию
плавной линией до слияния ее с прямой /С5Я.
По линии локтя делается посадка между точками пщ, которые
отстоят от точки Лх иа расстоянии 5 см.
По линии талии закладываются две складочки по 2 см каждая.
Расстояние от точки Т до складочек равно 6—8 см, а между скла¬
дочками — 3—4 см.
Перед. Чертеж выкройки переда строится вместе с рукавом.
Линию д0д2 продолжить влево произвольно. По этой линии от точ¬
ки д2 влево отмерить расстояние в 14 см для трех складочек. Глу¬
бина каждой складочки 3 см. Расстояние между складочками
2,5	см, длина 6—8 см. Направление складочек перпендикулярно
линии, проведенной из точки д2. Затем от точки до влево по этой
линии отмерить 81 сд и поставить точку Я3:
доЯз = 81 см.
Примечание. Длина линии д$Нг состоит из следующих отрезков:
а) длина плеча 13 см;
б) глубина. складочек 9 см (сумма трех складочек);
в) длина рукава 59 см.
Линия передней части рукава должна по линии локтя вытягиваться
и поэтому ее делают короче мерки длины рукава на I см.
94

Из точки Hz вниз опустить перпендикуляр иа 1 см меньше
отрезка ЯЯ, и поставить точку Я4:
Я3Я4 = НН{ — 1 = 11 — 1 = 10 см.
От точки Я3, вправо по линии Я3д0 отмерить расстояние, равное
отрезку К$Н минус 1 см, и поставить точку б2:
Нъб2 = КЬН — 1 = 50 - 1 = 49 см.
Из точки б2 вниз опустить перпендикуляр иа 1 см меньше
отрезка К5К5 и поставить точку ер.
б2ех КзКв — 1 = 26 — 1 = 25 см.
Расстояние от точки Я3 до точки 62 разделить пополам и на
середине поставить' точку Л2:
н п —
Из точки Л2 вниз провести лииию под прямым углом, равную
отрезку ЛЛХ минус 2 см, и поставить точку Л3:
Л2Л3 = ЛЛХ — 2=18 — 2 = 16 см.
Точки Я4) Л3, £\, гп2 соединить плавной линией.
Расстояние от .точки 0\ до точки Т: разделить пополам и на
середине поставить точку 02. От точки 02 вправо провести гори¬
зонтальную лииию, равную 3 см, и поставить точку 03.
От точки Тх вправо продолжить линию талии иа 3 см и поста¬
вить точку 04-
От точки 03 вверх продолжить вертикальную линию произ¬
вольно. По этой линии от точки 01 отмерить 1,5 см и поставить,
точку 0S. Из точки 05 вправо провести линию, равную 11 см,
и поставить точку 0б. Из точки Ох вправо провести горизонтальную
линию, равную 7 см, и поставить точку 07- От точки О* к точке 03.
провести прямую лииию, а от точки 03 к точкам 07 и 0$ — плавную
вогнутую линию.
Из точки до восставить перпендикуляр, равный линии ростка
от точки А до точки ai, и поставить точку д&. Из точки д3 влево
провести линию под прямым углом, равную 1,2 см, и поставить
точку д4. Точку д4 соединить с точкой до прямой линией.
Из точки д4 вправо провести линию под прямым углом, равную
5 см, и поставить точку д5. Эту линию продолжить от точки д4
на 1 см и поставить точку до, которую соединить с точкой д0 слегка
выпуклой линией.
95

Точку д5 соединить с точкой 06 плавной вогнутой линией так,
;чтобы в точке д$ был прямой угол. На линии талии наметить три
-складочки. Расстояние от точки Т\ до первой складочки равно 8 см,
а между складочками—3 см. Глубина каждой складочки 2 см. Глу¬
бина складочек, как и расстояние между ними, может меняться
ш зависимости от размера и фасона. По линии середины переда
.делается застежка на трех пуговицах.

РАЗДЕЛ IV
ПЛАТЬЯ ПОКРОЯ,
СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ
КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
РУССКОЙ НАРОДНОЙ
ОДЕЖДЫ
* В этом разделе помещены
платья, разработанные на ос¬
нове формы покроя русской на¬
родной одежды.
На ее основе созданы так¬
же и другие изделия, помещен¬
ные в данной книге: в разде¬
ле V — летняя блузка с вышив¬
кой (рис. 95), в разделе VI —
летиее платье-халат (рис. 108),
в разделе VII — летнее пальто
с платьем (рис. 160).
НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ
ШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ
В основу формы покроя
платья, изображенного на
рис. 82, положена русская на¬
родная одежда.
Рис. 83
Вышивка (рис. 83) распо¬
ложена на рукавах в местах
7 А. Ф. B.iasiK, Ф. А. Гсроленкова

втачивания их в пройму и на верхней части лифа, образуя как бы
кокетку.
В местах расположения вышивки втачены белые полосы, рас¬
шитые нитками, выдернутыми по кромке из основной ткани платья.
Белая ткань, выделяясь на основном фоне ткани, выявляет узор,
не усложняя вышивки.
Платье рекомендуется шить из легкой шерсти темных цветов.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки платья данного фасона строится следующим
образом.
Спинка (рис. 84). Пройма у платья этого фасона квадратная,
углубленная. Для построения такой проймы от точки опускаем
перпендикуляр, откладываем на нем 9 см для углубления проймы
и ставим точку М2. Через точку М2 проводим горизонтальную
линию до бокового шва и ставим точку М4. От точки М2 влево
откладываем 2,5 см и ставим точку М5. Точку М5 соединяем с точ¬
кой К4 — концом плечевого шва. По линии талии вытачка пере¬
ходит в сборки. От точки откладываем 2 см и ставим точку а2.
По линии проймы от точки К.4 откладываем 16 см и ставим точ¬
ку а3. Соединяем точки а% и аг прямой линией.
Эта линия определяет место расположения вышивки.
Перед. Соединив точку д с точкой О! плавной вогнутой линией,
получим вырез горловины с припуском на сборки. От точки Р\ для
углубления проймы опускаем перпендикуляр, откладываем на нем
9 см и ставим точку М6. Через точку М6 проводим горизонтальную
линию и место пересечения ее с боковым швом отмечаем точкой М7.
От точки М6 вправо откладываем 1,2 см и ставим точку Mg.
Точку б\ — конец плечевого шва переда — соединяем с точкой М8
плавной, слегка вогнутой линией, проходящей через точку Pi.
По линии талии вытачка переходит в сборки.
От точки д по линии горловины дО\ откладываем 2 см и ста¬
вим точку в. По линии проймы от точки б\ откладываем 16 см и
ставим точку в2■ Соединив точки в и в2 прямой, получаем место
расположения вышивки.
Юбка. Середина заднег ополотнища юбки. Чертеж
выкройки середины заднего полотнища строится по чертежу основ¬
ной выкройки. Внизу ширину юбки уменьшаем на 2 см и ставим
точку Н2. Вытачка на линии талии переходит в сборки. По линии
бокового шва проходит складка. Для построения линии складки
от точек тх и Н2 откладываем 8 см и ставим точки Д и Я3.
Переднее полотнище юбки. Чертеж выкройки перед¬
него полотнища юбки строится по чертежу основной выкройки.
Вытачка на линии талии переходит в сборки. От точек т2 и Я5 на
линий бокового шва припускаем на складку 8 см и ставим точку Т4
и Яб. Складка застрачивается на 19 см. Ширина переднего полот¬
нища юбки внизу равняется ширине переднего полотнища юбки,
построенного по чертежу основной выкройки.
98

7*
Линия середины переднего полотнища (долевая нитиа)
без шва

Рукав. При построении выкройки рукава данного фасона рас¬
ширяем основную выкройку на 5 см от точек rri\ и т2 (рис. 85)
и ставим точки т3 и тА.
Ширина рукава внизу 22 см. Откладываем от точки е влево
и вправо по 11 см и ставим точки е2. По линии локтя от точки Л
влево и вправо откладываем по 16 см и ставим точки Л\ и Л2.
По окату рукава от точки 0\ влево и вправо проводим горизон¬
тальную линию, на которой откладываем от точки О \ по 16 сму
и ставим точки 02, 03. Соединяем эти точки с точками по линии
локтя Ль Л2.
Вышивку располагаем на расстоянии 14 см от точек О2 и Оз
между точками 02, 04 и 03, 05.
Ластовица рукава. От точек 02, 03 по горизонтальной
линии откладываем по 14 см и ставим точки в, в{. От этих точек
вниз по вертикали откладываем по 6,5 см и ставим точки р, р\.
Эти точки соединяем плавной вогнутой линией с точками Jl\ и Л2
по линии локтя и с точками в\ и е2 по линии низа рукава.
Пояс. Длина пояса равняется окружности талии плюс припуск
на застежку. Пояс кроят по долевой нитке.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ТКАНИ
На рис. 86 показано летнее платье из очень легкой ткани,
разработанное на основе русской народной одежды. Рекомендуется
100

шить его из гладкого креп-де-шина, маркизета или натурального
креп-жоржета.
Складочки, застроченные на полочках и на спинке, являясь
украшением, образуют плотные места на общем прозрачном фоне
ткани. Эти складочки, заканчиваясь у естественной линии плеча,
создают фалдочки и оформляют
нарядный рукав. Количество
и размеры складочек на ниж¬
нем крае платья соответствуют
количеству и размерам складо¬
чек на лифе платья. Складочки
на нижнем крае, украшая
платье, при сравнительно не¬
большой ширине юбки, придают
ей пышность и утяжеляют ее.
Планочка на лифе облег¬
чает соединение полочек со
складочками.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки платья
строят по чертежу основной
выкройки с некоторыми откло¬
нениями.
Спинка. От точки Кз
(рис. 87) вверх по вертикали
откладываем 1,5 см и отмечаем
точку Ка. От точки а\ через
точку Ка проводим прямую ли¬
нию; на продолжении этой ли¬
нии от точки Ка откладываем
длину рукава 17 см и ставим
точку К5.
От точки М3 вправо откла¬
дываем 6 см и отмечаем точ¬
ку М4. Точку К5 соединяем
плавной кривой с точкой М4 и
ТОЧКУ М4 С ТОЧКОЙ ГП\ по линии
талии. Вытачка в талии заме¬
няется сборками. От точки А
вниз откладываем 2,5 см и от¬
мечаем точку е. Из точки в
проводим вправо горизонталь¬
ную линию параллельно линии
талии, откладываем на ней длину
ку в\. От точки в на расстоянии 6
От точки e<i до точки в3 оставляек-
складочки 19 см и ставим точ-
см намечаем мелкие складочки,
расстояние без складочек, рав-
101

А
вг
8з
2г
Г
г■

ное 3 см, От точки в3 намечаем отрезок для складочек, равный
б см. Расстояния между точками в и в2, в3 и Г делим пополам
и ставим точки г и г2. От точек г и г2 проводим горизонтальные
линии до пересечения с линией нижнего края рукава и ставим
точки в) и г3. По линии гг, и по линии г2г3 выкройку разрезаем.
Верхнюю часть, контур которой проходит через точки Л, г, гь Кь, ах,
поднимаем вверх на 10 см, а нижнюю часть, контур которой про¬
ходит через точки г2, г3, тх, Т, опускаем вниз на столько же. Контур
выкройки с припуском на складочки (черновое лекало) проходит
через точки Т2, Л2, а2, /Се, 7Y Ткань раскраивают по черновому
лекалу. Затем застрачивают складочки в указанных местах. После
того как складочки застрочены, крой подравнивают по основной
выкройке. Контур основной выкройки проходит через точки Т, А,
Яь К5, тх.
Перед. Линию начала плечевого шва д0б2 продолжаем влево.
От точки д0 на прямой откладываем длину плечевого шва переда,
равную 13,5 см, и отмечаем точку б,. От точки б, влево отклады¬
ваем длину рукава, равную 17 см, и ставим точку б2. От точки М3
влево по горизонтали откладываем 1,5 см и ставим точку ЛД.
Соединяем точки б2> М$, т2 плавной кривой. Вытачка на линии
талии переходит в сборочки.
По середине переда лифа проходят втачные планки шириной
б см. Расстояние между петлями равно 2,5 см. Расстояние 00,
равно 3 см, что составляет половину ширины планки. Из точки О
влево восставляем перпендикуляр к линии Ое. От точки О на
перпендикуляре откладываем длину складочек 17 см и отмечаем
точку 03. От точки 03 вниз на расстоянии б см (точка 02) разме¬
щаем мелкие складочки. От точки 02 до точки 0^ оставляем рас¬
стояние без складочек, равное 3 см. От точки О* вниз опять раз¬
мещаем мелкие складочки на расстоянии б см. Складочки по ши¬
рине идут до линии Ое. Расстояния между точками 03 и 02., 04 и Р
делим пополам и ставим точки ех и е3. От этих точек проводим
горизонтальные линии до пересечения с линией Ое и ставим
точки <?2 и е4. По линии ехе2 и по линии е3е4 выкройку, контур
которой проходит через точки О, е, т2, б2, б0, разрезают и верхнюю
часть выкройки поднимают на 10 см для припуска па складочки,
а нижнюю часть выкройки опускают на столько же. Контур
выкройки (черновое лекало) с припуском на складочки проходит
через точки д3, б4, 02> Л, 3. После того как будут застрочены
•^кладочки в указанных местах, край нужно выравнять по основ¬
ному лекалу.
Юбка. Для построения чертежа заднего полотнища
юбки берется чертеж основной выкройки. Вытачка на линии
талии и боковая вытачка заменяются двумя складочками. Внизу
выкройка юбки расширяется по сравнению с основной выкройкой
на 9 см, благодаря чему юбка по линии бедер становится сво¬
бодной.
Для построения переднего полотнища юбки от точки т2
отодвигаем боковой шов по линии талии на 4 см для складочек.

Вытачки по линии талии переднюю, боковую и припуск, рав¬
ный 4 см, распределяем по линии талии на четыре складочки.
По линии бедер выкройка юбки расширяется на 5,5 см по
сравнению с основной выкройкой, а по линии низа — на 7 см.
Пояс. Длина пояса равна
окружности талин плюс при¬
пуск на запас 4 см. Ширина
пояса в развернутом виде рав¬
на б см.
НАРЯДНОЕ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ
Нарядное летнее платье,
изображенное на рис. 88, раз¬
работано на основе русской на¬
родной одежды. Платье реко¬
мендуем шить из легкой шел¬
ковой гладкой ткани: натураль¬
ного креп-жоржета или искус¬
ственного креп-армюра и креп-
жоржета.
Платье отделано легкой
вышивкой. На рис. 89 приве¬
ден образец рисунка для вы¬
шивки.
Рис. 88
Рис. 89
В сочетании с вышивкой белого цвета рекомендуются ткани
цвета: электрик, красней, светлозеленый, голубой.
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа выкройки платья данного фасона
берется чертеж основной выкройки.
104

Спинка. Чертеж выкройки спинки строим по чертежу основ¬
ной выкройки, только тальевую вытачку заменяем сборками
(рис. 90).
Полочка. При построении чертежа выкройки полочки лифа
верхнюю вытачку переносим в горловину. От точки д откладываем
вверх по вертикали 1 см и ставим точку Л. Соединяем точку Л
с точкой б\ и получаем линию плечевого шва. Соединив точку Л
с точкой О] плавной линией, получим вырез горловины с припусков
на сборки. На пересечении линии Сдг с линией горловины ставим
точку у (точку надсечки). Сборки по горловине собирают от
точки у до точки Ох. По линии талии вытачка заменяется сборками.
Р у л и к. Горловину обтачивают руликом. Он кроится по пра¬
вильному косому направлению ткани, сохраняя долевую нитку
тдани на линии АБ.
Юбка. Для построения чертежа выкройки юбки (рис. 91)
на чертеже основной выкройки вытачку на заднем полотнище заме¬
няем сборками. На юбке данного платья нет бокового шва, а есть-
только одна боковая вытачка. Боковая часть переднего полотнища
юбки проходит со стороны заднего полотнища по талии через
точки т2 и ms (т2тц= 14 см) по линии низа через точки Н2, Н%
(Я2Яз — 25 см). Середина переднего полотнища юбки раскошена
в швах. Вытачка на линии талии переднего полотнища закры¬
вается.
Отлетное полотнище юбки строится по чертежу
основной выкройки. Ширина его по линии талии должна быть
на 2 см меньше ширины низа юбки. Вытачка на линии талии пере¬
ходит в две мягкие складки. Книзу полотнище расширяется на
6 см. По краю отлетного полотнища до талии проходит вышивка..
Ширина вышивки внизу 10 см.
Л
Рис. 90
105»

.1

т
Рукав. От точек т{, т2 и е&, е2 но прямой вправо и влево
расширяем рукав на 13,5 см и ставим точки т3, /я4 и е4,
(рис. 92). Точки т3) е4 и т4, е$ соединяем прямыми линиями.
Линию, делящую угол Р пополам, продолжаем от точки Р(
на 7,5 см и ставим точку Р2. Линию, делящую угол М пополам,
продолжаем от точки АЛ на 9 см и ставим точку М2. От точек т3
Ог
и т4 вверх по вертикали откладываем по 3,5 см и отмечаем точ¬
ки т5у т6, которые соединяем с точками тг и т4. Точки т5, М2, Oi,
7*2, ^6 соединяем плавной кривой линией и получаем окат рукава
с припуском на сборку.
Низ рукава имеет выемку. Вышивка рукава проходит от точ¬
ки О] на расстоянии 10,5 см. Ширина вышивки 10 см, длина —
36 см.
Пояс. Длина пояса равняется окружности талии плюс при¬
пуск для застежки. Ширина готового пояса 3—4 см.

РАЗДЕЛ V
БЛУЗКИ И ЮБКИ
В данном разделе дается построение чертежей выкроек блузок
и юбок. Это очень удобная одежда для любого времени пода.
ЛЕТНЯЯ БЛУЗКА
На рис. 93 изображена блузка, разработанная на основе покроя
мягкой формы. Оригинальность конструкции этой блузки в том, что
у нее нет линии втачки рукава. Сборки, определяющие эту линию,
собраны на цельном рукаве. Вытачка распределена у ворота в мяг¬
кие сборки.
108

Блузку можно шить всех размеров из легких шелковых глад¬
ких и набивных тканей.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки блузки строится по чертежу основной вы¬
кройки лифа платья, но с некоторыми дополнениями.
Спинка. Основную выкройку спинки, составленную по мерке,
наложить на лист бумаги и обвести контур. Поставить точки А, а\,
К3, А13, Ш\ Т (рис. 94). Боковой шов перевести на середину проймы.
Для этого от точки ту вправо продолжить линию талии на 4 см
и поставить точку т. Из точки т вверх провести вертикальную
линию, из точки Мг опустить перпендикуляр на эту линию и на
пересечении поставить точку Р0.
От точки Кз влево по линии плеча отмерить 1 см для умень¬
шения плеча и поставить точку Ка.
От точки Т вправо отмерить в среднем 17 сж и поставить
точку Т2 (расстояние между Т и Т2 может немного изменяться).
Точку Т2 соединить с точкой Ка прямой линией. Получится шов
притачки рукава к спинке. От точки Ка вниз по линии КаТч отме¬
рить 8 м и поставить точку Кь• До этой точки будут доходить
сборки рукава. От точки Кз продолжить линию плеча на мерку
длины рукава и поставить точку Я.
КъН = Др = 32 см (по желанию).
Из точки И вниз провести линию под прямым углом. На этой
линии отмерить ширину рукава по фасону, например 22 см, и по¬
ставить точку Ну.
От точки m вверх по вертикальной линии отмерить 10 см
и поставить точку М4 (эту точку можно поднимать вверх до сере¬
дины отрезка тРо). Точку М4 соединить с точкой Ну прямой
линией. От точки т влево по линии талии отмерить 2 см и поста¬
вить точку m3.
Точку т3 соединить прямой линией с точкой Ну. Разделить
эту линию пополам, на середине поставить точку у. Из точки у
восставить перпендикуляр, равный 3—4 см, и поставить точку уу.
От точки Ну через точку ух к точке т3 провести плавную вогнутую
линию, продолжив ее ниже точки т3 на 1 см, и поставить точку е.
От точки е провести плавную вогнутую линию к точке Т2. Это де¬
лается для удлинения бокового шва, так как в покрое с неотрез¬
ными рукавами лишняя длина бокового шва дает возможность
свободнее двигаться руке.
От точки Ка вверх по вертикали продолжить шов рукава для
припуска на сборки в среднем на б см и поставить точку Кв.
От точки Н вверх по вертикали продолжить линию ННХ на
2 см и поставить точку Я2 (ЯЯ2 = 2 см по фасону).
Точку #2 соединить с точкой Кб прямой линией. От точки Я2
по этой линии отмерить отрезок НКа и поставить точку К?.
От точки К7 к точке Кь провести плавную, слегка вогнутую линию.
Низ рукава от точки Ну до точки Я2 надо округлить на середине
на 1 см.
109

Рис. 94

г
Перед. Основную выкройку переда, составленную по мерке*
наложить на лист бумаги и обвести контур. Вытачку открыть вверх.
Поставить точки Оь Ти т2, М3, би <?ь С, д2 д0. Боковой шов пере-
вести на середину проймы. Для этого из точки т2 провести вверх
вертикальную линию и на пересечении с контуром проймы поста-
ить точку М0. От точки б\ вправо по линии плеча отмерить 1 см
и поставить точку б2. От точки б2 вниз параллельно пройме про¬
вести линию, равную отрезку /СДСз на спинке, и поставить точку б3.
От точки б2 вверх продолжить эту линию на 1,5 см и поставить
точку б4:
62бъ —	= 8 см; 626i = 1,5 см.
От точки Д вправо	продолжить линию	б\дх	на	остаток	плеча?
по основной выкройке и	поставить точку д:
did = д2д0.
От точки д через точку б4 провести произвольную прямую
линию. По этой линии от точки б4 отмерить влево расстояние,
равное отрезку К7Н2 (см. чертеж выкройки спинки), и поставить-
точку Я3:
б4Я3 = Н7Н2 33 см.
Из точки Я3 вниз под прямым углом провести линию, равную-
отрезку ННХ (см. чертеж выкройки спинки), и поставить точку Я5.
От точки т2 вверх по вертикальной линии т2Мо отмерить отрезок,,
равный отрезку тМ4 (см. чертеж выкройки спинки), и поставить
точку МТ>. От точки М5 через точку Я5 провести прямую линию.
От точки т2 вправо	по линии талии отмерить	2 см и	поста¬
вить точку т4. Из точки	т4 радиусом тгНх	(см.	чертеж выкройки
спинки) описать дугу через линию, проведенную от точки Я5, и на
пересечении дуги с этой линией поставить точку Не. Точку Не
соединить прямой линией с точкой т4. Разделить эту линию попо¬
лам. На середине поставить точку у2. От точки у2 восставить пер¬
пендикуляр, равный перпендикуляру у у\ (см. чертеж выкройки
спинки), и поставить точку у3. От точки Н6 через точку у3 к точке тл
провести плавную, вогнутую линию, продолжив ее ниже точки т4
на 1 см, и поставить точку еь От точки Т\ влево по линии талии
отмерить 18—20 см и поставить точку т$, от которой влево отме¬
рить 4—5 см, и поставить точку те.
От точки С через точки те и те провести прямые линии.
От точки Т\ вниз продолжить вертикальную линию на 2 см
для удлинения талии и поставить точку В. Точку Е соединить
с точкой е{. На пересечении с продолжением линии Ств поставить
точку т7.
От точки С вниз по линии С ms отмерить расстояние, равное
отрезку Ст7, и поставить точку те. Точку те соединить с точкой Е
слегка вогнутой линией, а с точкой т7 — прямой. Из точки С радиу¬
111

сом в 10 см описать дугу через линии Ст~( и Ст8. Из середины
дуги (точка Ж) провести прямые линии к точкам т.7 и т8. Получи¬
лась вытачка по линии талии, которая делается для того, чтобы по
линии талии не было много сборок. Она должна быть направлена
к центру груди. В женском платье вытачку как по линии груди, так
и по линии талии можно ставить в любом месте, но направлена она
должна быть к центру груди.
Точку д соединить с точкой 0{ плавной вогнутой линией.
Получится вырез горловины, где должны быть по фасону сборки.
Сборки начинаются на расстоянии 6 см от точки д. При желании
вырез горловины можно углубить произвольно.
От точки #з вверх продолжить линию на отрезок НН2 (см. чер¬
теж выкройки спинки) и поставить точку Н4.
От точки б4 вверх продолжить линию на отрезок К Ж 7 (см.
чертеж выкройки спинки) и поставить точку б5.
Точку б5 соединить с точкой Н4 прямой линией. Получится
шрипуск на сборки рукава.
От точки Н6 к точке //4 провести вогнутую линию.
Чертеж выкройки этого рукава состоит из двух половинок.
Кроить рукав можно, в зависимости от ширины ткани, со швом
по линии HA6s и без шва.
Рукав без шва кроится так. Выкройка рукава отрезается
от спинки по контуру Т2, Ki, Н2у И[, у и Шз, г. Вырезанный
рукав прикладывается к передней части рукава так, чтобы линии
Н4б5 и К7Н2 совпали. Низ рукава собирается на резинке.
Рукав со швом по линии плеча не соединяется по линиям
К7Н2 и Я4бз, а делается резной и стачивается. По линии талии
собирают сборки.
Блузка имеет двойной пояс. Длина его равна окружности та¬
лии с прибавлением 1 см на половину. Ширина его 6 см. Пояс
кроится по долевой нитке.
ЛЕТНЯЯ БЛУЗКА С ВЫШИВКОЙ
На рис. 95 изображена блузка из шелковой ткани. В покрое
блузки и характере расположения орнамента использована класси¬
ческая форма русской одежды.
На данной блузке машинная вышивка (рис. 96) сделана в виде
аппликации из синего креп-жоржета. Рисунок вкомпонован в пря¬
мые полосы, отделанные зубчиками.
Плечики вышиты по принципу «поликов» в русских народных
формах одежды.
Блузку рекомендуется шить из натуральных и искусственных
креп-жоржетов, креп-де-шина и хлопчатобумажного маркизета.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки блузки данного фасона строится по чертежу
основной выкройки со следующими отклонениями.
112

Спинка. От точки Т (рис. 97) удлиняем талию для напуска:
откладываем вниз по вертикали 3 см и ставим точку 7V Длина
спинки от точки А до точки Т2 равна 43 см. От точки Т2 вниз
по вертикали откладываем длину баски Г2Я, равную 8 см.
Линияпроймы и бо¬
кового шва спинки. От
точки М вправо по горизонтали
откладываем 0,5 см и ставим
точку М2. Из точки М2 опу¬
скаем перпендикуляр, на ко¬
тором откладываем отрезок,
равный 8,5 см, и отмечаем
точку Мь от точки М1 вправо
восставляем перпендикуляр, от¬
кладываем на нем отрезок, рав¬
ный 4,3 см, и отмечаем точ¬
ку М4. От точки М4 восставляем
перпендикуляр М4М5, равный
Р!ис. 95
Йис. 96
1,5 см. Соединив точки /С, М2, Ми М5 прямой линией, получаем
линию проймы.
По линии талии от точки Г2 откладываем вправо 21,5 см
и ставим точку е. По линии низа блузки от точки Я откладываем
22 см и ставим точку Я3. Соединяем точку М5 с точкой е плавной
линией, а точку е с точкой Я3 прямой линией, — получаем линию
бокового шва спинки. Надсечка по пройме спинки расположена
от точки /Сз вниз на 8 см, где отмечаем точку К*. При втачке
рукава на этом участке его собирают сборки.
Перед. Чертеж выкройки переда блузки строится по чертежу
основной выкройки. Вытачка переходит в сборки у горловины.
8 А. Ф. Бланк, Ф. А. Горелснкояа
113

Соединив точки д и 0Y плавной линией, получаем вырез горловины
с припуском на сборки. Сборки собирают от середины переда
до надсечки, которая расположена от точки д по горловине на рас¬
стоянии б см. От точки О] вниз откладываем длину разреза 12 см
для застежки.
Линия проймы. От точки Р влево по горизонтали откла¬
дываем 1,5 см и отмечаем точку Р%. От точки Р2 вниз опускаем
перпендикуляр, иа котором откладываем 8 см, и ставим точку Р0.
От точки Ро влево восставляем перпендикуляр и на нем откла¬
дываем отрезки Р0Р4, равный 8,5 см, и Р4Р2, равный 3,8 см.
Из точек Р4 и Р2 восставляем перпендикуляры. На перпендикуляре,
восставленном из точки Р4, откладываем 3,5 см и отмечаем
точку Pi. На перпендикуляре, восставленном из точки Р2, откла¬
дываем 1 см и отмечаем точку Р.т Соединяем точки бь Рг, Ро плав¬
ной вогнутой линией.
Точку Ро соединяем с точкой Р| и с точкой Р3 прямыми
линиями. Полученная линия проймы переда проходит через точки би
Ро, Ри Рз-
Боковой шов переда. От точки Т3 по линии талии
откладываем 35 см и ставим точку в\. По линии ииза от точки /Л
откладываем 36 см и ставим точку #2. Боковой шов переда про¬
ходит через точки Р3> еи Н2. Надсечка на пройме переда располо¬
жена от точки б] вниз на расстоянии 8 см, где отмечаем точку б*.
При втачке рукава на этом участке его собирают сборки. Вышивка,
114

на спинке и полочке располагается от конца плечевого шва
|	по линии проймы спинки и переда на расстоянии б см, по переду
|	горловины — от точки д на расстоянии 3,5 см, по ростку — от
точки а.\ на расстоянии 3 см. По линии талии блузку собирают
на резинку.
Рукав (рис. 98). Чертеж выкройки рукава строится по чертежу
основной выкройки. От точек m2, т\ расширяем рукав на 9 см
с каждой стороны и ставим точку Тз, Та. Длина рукава от точки Оj
до точки в\ равна 44 см. Низ рукава расширяем тоже на 9 см
с каждой стороны и отмечаем точки е4, е».
Рис. 98
Соединяем точку 73 с точкой е4 прямой линией, продолжаем
ее вверх от точки Т3, откладываем и а ней 13 сж и отмечаем
точку 7*5- Точку Съ соединяем прямой линией с точкой Та, продол¬
жаем ее от точки Г4 вверх, откладываем 13 см и ставим точку Т6.
Соединяем точки Т$, 0]у Т5 плавной, слегка выпуклой линией.
От 1точки Г6 вниз откладываем расстояние PiPo, равное 9 см
(см. чертеж выкройки переда блузки рис. 97), и ставим точку 7S
(отрезок ТЪТ7 = ТвТ» = 9 см). По середине рукава на расстоянии
9 см от точки О у расположена вышивка шириной 18 см. Расстояние
между вышивками 9 см.
Для втачки рукава в пройму следует распределить надсечки
на рукаве по окату; от точки Т5 отложить отрезок КаМi (см.
рис. 97) и отметить точку 0%. По окату от точки 76 откладываем
отрезок б2Ро (см. рис. 97) и отмечаем точку Ог. Расстояние между
точками О2 и Оз собираем в сборки.
8*	115
Li

л
К низу по линии проймы точки Р, и Ро должны совпасть с точ¬
ками Т6 и Те на рукаве. Точка Мх на спинке и точка Р\ на переде
должны совпасть с точками Т7 и Те иа выкройке рукава.
Стачивание бокового шва необходимо начинать с точек М5
на спинке и точки Р3 на полочке. Рукав на манжете. Длина ман¬
жеты ЛБ равна 26 см
(окружность кисти), ши¬
рина манжеты ЛС=1б см.
ШЕЛКОВАЯ БЛУЗКА
ПОКРОЯ СТРОГОЙ
ФОРМЫ
К шелковым блузкам
покроя строгой формы
женщины всегда прояв¬
ляют большой интерес. Их
надевают обычно под ко¬
стюм.
Блузка, изображенная
на рис. 99, сохранив все
части покроя строгой фор¬
мы в воротиике и в изящ¬
ных тонких складочках,
вверху смягчена группой
сборочек вместо вытачки.
Особенностью этой
блузки является притач¬
ная басочка, которая
дает возможность наде¬
вать блузку сверх юбки.
Блузки такого фасона
рекомендуется шить из
гладкокрашениых или на¬
бивных шелковых тканей
(креп-де-шина, креп-жор¬
жета, креп-армюра, шта-
Рис. 99	пелыюго	полоТна	и	др.).
Построение чертежа выкройки
В построении чертежа выкройки данной блузки имеются сле¬
дующие отклонения от чертежа основной выкройки (рис. 100).
Спинка (рис. 100, а). По линии талии вытачка переходит
в сборки. Нижняя часть блузки (баска) строится с двумя малень¬
кими вытачками.
Перед (рис. 100, б). Верхняя вытачка переходит в сборочки.
Вытачка на линии талии забирается под складки. По середине
переда блузки проходит бантовка, по середине бантовки — застежка
116

г
на шесть пуговиц. Край бантовки отстрачивается на 0,5 см. Ширина
бантовки д02 равна 4 см. От края 02С] откладываем подборт
шириной 5 см и отмечаем точками ОзС2. От другого края банта
на расстоянии 4 см строчатся четыре мягкие складки глубиной
1 см и на расстоянии 2 см — то же количество складок той же
Рис. 100
глубины. Для построения выкройки переда блузки чертеж основной
выкройки нужно разрезать и раздвинуть с учетом припуска ткани
на складки. Для восьми складок глубиной в 1 см каждая нужно
прибавить 8 см плюс 2 см на запас для подравнивания по выкройке.
Контур выкройки с нестачеиными складочками проходит через
точки Е, е, ву, Л, т-г, М4, б2. От линии талии вниз бант проходит
на расстоянии 4 см от точки Л.
117

Когда складки настрочены, контуры изделия нужно подраЕ*-
нять по выкройке с нанесенными складками. Контур выкройки про¬
ходит через точки 03, С2, еи Л, т2, М3, б\, до, д, Оь 02.
Перед баски (рис. 100, в). По линии талии отрезок т2Т5 равен
отрезкам т2Л4 и ЛгЛ (см. чертеж выкройки блузки). Баска от
точки Т$ до точки Л переходит в завязывающийся бант с закруг¬
ленными концами. Баска кроится двойной с закруглением от бока
к середине. По линии С3С4 проходит долевая нитка.
Рукав (рис. 100, г). Рукав внизу делается на 2 см уже рукава,
скроенного по чертежу основной выкройки. По окату рукав слегка
собран, для чего выкройку надо разрезать по линии 0\Н2 и раз¬
двинуть ее.
Воротник. Длина воротника равна окружности горловины.
Долевая нитка проходив по середине воротника.
ЮБКА ЧЕТЫРЕХШОВНАЯ
Юбка, изображенная на
рис. 101, очень удобна. Такая
форма юбки практична в нос¬
ке, так как раскошенные швы
обеспечивают достаточную ши¬
рину внизу. На юбку такого
фасона идет немного материала
и обработка ее проста.
Снимают мерки, как это
было указано на рис. 25.
Построение чертежа выкройки
Для построения чертежа
выкройки от точки Т вниз от¬
кладываем длину юбки и от¬
мечаем точку Н (рис. 102). Из
точек Г и Я проводим горизон¬
тальные линии, откладываем
ширину ю.бки Об + 2 = 55 см и
отмечаем точки ТА и Hi. Линия
бедер БEi находится на рас¬
стоянии 19 см от линии талии.
Швы у четырехшовной юбки
располагаются спереди и сзади.
Боковой шов отсутствует.
Ширина по линии та¬
лии ТТ\ получилась равной
55 см, а нам необходимо иметь только 41 см. Для этого нужно
распределить 14 см (55—41) в вытачках.
От точки Т откладываем по линии талии 8 см и отмечаем
точку 72 (ширина заднего полотнища). По линии низа от точки Н
Рис. 101
113

откладываем 18 см и отмечаем точку И%. Точку Г2 соединяем
с точкой И2 прямой линией. На пересечении этой линии с линией
бедер ставим точку Я. От точки Т2 откладываем глубину задней
вытачки 4 см и отмечаем точку Г3. От линии бедер вверх откла¬
дываем ,5 см и отмечаем точку Я4. Точку Г3 соединяем прямой
линией с точкой Ял. Продолжаем эту линию до линии нижнего
края юбки, откладываем на ней длину отрезка Т2Н2 и отмечаем
точку #3.
Ри«. 102
От точки Г3 по линии талии откладываем 10 см и отмечаем
точку Т4. От точки Г4 откладываем глубину боковой вытачки, рав¬
ную 5 см, и отмечаем точку Ть.
Глубину вытачки Г4Г5 делим пополам и ставим точку е.
Из точки е опускаем перпендикуляр, откладываем на нем от линии
бедер вверх по вертикали 5 см и ставим точку Яз (конец боковой
вытачки). Точку Яь соединяем с точками Г4, Т5 плавными линиями.
От точки Г5 откладываем 14 см (ширину боковой части по линии
талии) и отхмечаем точку Т6. От точки Г9 откладываем 5 см (глу¬
бину передней вытачки) и отмечаем точку Т7.
119

Глубину вытачки Т6Т7 делим пополам, опускаем перпендику¬
ляр, откладываем длину вытачки и отмечаем точку Я&. Точку Т6
соединяем прямой линией с точкой Яв и продолжаем эту линию
до линии нижнего края юбки- Откладываем длину шва Г3Я3
и отмечаем точку Я4. Контур бокового полотнища проходит через
точки Т3, Т4, Т5, Т6, Н4 и Я3.
Точку Т7 соединяем с точкой Яь прямой линией, продолжаем
ее до линии нижнего края юбки. Откладываем на ней длину
шва ТеН4 и отмечаем точку Я5.
Линию талии юбки вычерчиваем, начиная от точек Т и Т\,
к точкам Т4 и Т$, поднимая ее на 1 —1,5 см вверх от горизон¬
тали ТТХ.
ЮБКА «ПОЛУСОЛНЦЕ»
Юбка этого фасона очень удобна и красива. Конструкция
этой юбки при очень простой технологии обработки дает большие
возможности для изменения ее внешнего вида в зависимости
Рис. 103
от рисунка ткани. На рис. 103 показана юбка из гладкого мате¬
риала, из полосатой и из клетчатой ткани. Расположение полоски
изменяет вид юбки.
120

Построение чертежа выкройки !
Для построения чертежа выкройки юбки строим прямой угол
с вершиной в точке А (рис. 104). От точки А проводим радиусом.,
равным 24,2 см, дугу и пересечение ее с прямыми линиями отме¬
чаем точками £ и С. От точек Б и С откладываем желаемую длину
юбки и ставим точки В и К.
АС	К
Рис. 104
Чтобы рассчитать радиус, нужно взять полную окружность
талии и разделить на 3,14:
~	20т	76	ол 0
Радиус = -щ- ---- -|щ = 24,2 см.
При расчете радиуса окружности талии в юбке, особенно
в юбках типа «полусолнце», полученную величину нужно умень¬
шить на 2 см против измерений, ввиду того что ткань вытягивается
по косому направлению.
1 Чертеж -.выкройки дан в масштабе 1 : 10.
121

Эта юбка может быть с одним швом, который располагают
или по середине переда, или сзади юбки, причем ткань следует
перегнуть по линии СК• Юбка может быть и с двумя швами, кото¬
рые проходят по линиям СК и БВ, по боку, или могут проходить
по середине переднего и заднего полотнища юбки. В данном слу¬
чае по линии бока проходит косое направление ткани. Юбку кроят
из вдвое сложенной ткани, по одной стороне складывают долевую
нитку с долевой, а по другой стороне проходит поперечная нитка
<сгиб или шов).
По линии талии юбку делают на корсаже или пояске.

РАЗДЕЛ VI
ХАЛАТЫ И ПИЖАМА
В этом разделе опи¬
сывается построение чер¬
тежей выкроек халатов
различных фасонов и пи¬
жамы. Халат и пижама
являются в основном до¬
машней одеждой.
ХАЛАТ
Халат рекомендуется
шить из фланели, сатина
и других хлопчатобумаж¬
ных тканей.
Домашний халат, изо¬
браженный на рис. 105,
разработан на основе по¬
кроя мягкой формы. Ха¬
рактерной особенностью
данного халата является
мягкий, невтачной у плеча
рукав с удлиненной прой¬
мой.
Лиф, затянутый по ли.
нии талии, подчеркивает
мягкость его верхней
части.
Вытачки на полочках
находятся в линиях, иду¬
щих от рукава до низа.
Чтобы халат был широким
внизу, учитывая неболь¬
шую ширину хлопчатобу¬
мажных тканей, на нем
делают вертикальные ли¬
нии и подрез в талии.

Построение чертежа выкройки
При построении чертежа выкройки данного халата верхнюю
часть спинки и переда в виде кокетки делают вместе с рукавом
(рис. 106).
Спинка. От точки А вниз по вертикальной линии откладываем
длину халата, равную 134 см, и ставим точку Я. От точки А вниз
откладываем 2 см и ставим точку А\. От конца плечевого шва от
точки /С3 откладываем вниз 4 см и ставим точку К4. Соединив
точки А\ и К4 слегка выпуклой линией, получаем линию отреза
кокетки спинки.
Пройма в этом фасоне углубляется на 9 см. Для углубления
проймы от точки М1 вниз по прямой откладываем 9 см и ставим
точку М2\ от точки М2 вправо откладываем 10 м по прямой и ста¬
вим точку М4. Делим угол М2 пополам; на линии, делящей угол
пополам, откладываем 6 см и ставим точку М3. Точки Кл, М3, М4
соединяем вогнутой линией и получаем линию проймы.
По линии талии делаем две вытачки. По нижнему краю
халата раскашиваем выкройку по сравнению с основной и ставим
точку Я3. Точку М4 соединяем с точкой т{ по линии талии и
с точкой Я3 — по нижнему краю халата. Выкройку расширяем по
линии талии на 4 см, а по линии бедер и нижнего края халата —
на 2 см.
Перед. Середина переда халата по линии талии неот¬
резная, с припуском на полузанос. Для получения полузаноса от
середины переда от точек 0\ и Ех откладываем вправо по 9 см и ста¬
вим точки 02 и Яь На полузаносе намечаем четыре петли — две
у горловины на расстоянии 6 см одна от другой и две — на линии
талии.
От точки до по линии горловины откладываем 4 см и ставим
точку д3. От точки д3 откладываем влево 6,5 см и ставим точку б4.
Соединив эти точки линией, параллельной д2до, получаем начало
шва кокетки. По линии талии от точки Е влево откладываем 9 см
и ставим точку т7. По линии нижнего края халата от точки Е,
влево откладываем 16 слг и ставим точку Я4. Соединив точки б4,
т7у Н4, получаем шов переда.
Верхняя боковая часть. Линия талии между точ¬
ками т2, т8 отрезная. Ширина этой части линии талии равна
12 см. Линия проймы углубляется на 9 см. Для этого от точки Pi
вниз по прямой откладываем 9 см и ставим точку Р2. От этой точки
влево по прямой откладываем 6,5 см и ставим точку М3.
Делим угол Р2 пополам и на линии, делящей угол, отклады¬
ваем 5 см и ставим точку Р3. От точки б\ конца плечевого шва
переда вниз по пройме откладываем 4 tt и ставим точку б2.
От этой точки проводим параллельно линии б id i прямую; от точ¬
ки б2 откладываем 6,5 см и ставим точку б3. Верхнюю вытачку и
вытачку по линии талии забираем в шов. Линия проймы проходит
через точки б2, Рз, М3. Боковой шов проходит через точки М3, т2.
124

По линии нижнего края халата боковую часть юбки расклеД
шиваем от долевой нити по направлению к переду на 28 см и ста¬
вим точку Я5, а по направлению к боковову шву — на 24 см, и
ставим точку Н6.
Рукав (рис. 107). Рукав вверху расширяется. Для этого
от точки тх и т<2 в обе стороны откладываем по 11 см и ставим
точки Т3 и Т4. Внизу рукав расширяем с каждой стороны на 4 см
и ставим точки е4 и вц. Соединяем точку T:i с точкой е4 прямой;
на продолжении прямой этой линии от точки T:i откладываем б см и
ставим точку 7V Точку е-, с точкой Т4 тоже соединяем прямой, на
продолжении которой от точки Т4 вверх откладываем 6 см и ставим
4, А
126

точку 7V Делим угол М пополам. На продолжении линии, делящей
угол пополам, откладываем от точки М\ 10,5 см и ставим точку Л12.
На продолжении линии, делящей угол Р попалам, отклады¬
ваем 10 см от точки Р\ и ставим точку Р2. Соединяем точки Те, М<2,
0\, Р2, 75 плавной, выпуклой линией и получаем линию оката
рукава. Линию Охех продолжаем вверх, откладываем на этой линии
длину плеча, равную 13,5 см, и ставим точку б\ и д. От точки б\ по
окату влево откладываем отрезок КзК* с чертежа выкройки спинки
халата, равный 4 см, и ставим точку Х5- У этого халата нет плече¬
вого шва и кокетку сп и н -
ки соединяют с кокеткой пе¬
реда. От точки б] до точки 6-г
откладываем отрезок б\б2 (по
чертежу выкройки переда ха¬
лата), равный 4 см. От точки
Ks вверх проводим вертикаль¬
ную линию, равную отрезку А\Ка
(см. рис. 106), и ставим точку
А\. Из точки А\ вправо восстав¬
ляем перпендикуляр, равный
отрезку АХА (см. рис. 106), и
ставим точку А. Из ,точки б2
вверх проводим вертикальную
линию, равную отрезкам д3б4,
б3бг (см. рис. 106), и ставим
точку д2.
Точки А, д, д2 соединяем
линией в соответствии с выре¬
зом горловины.
Манжета. Длина ман¬
жеты АС равна 24 см, прибав¬
ка на застежку СС2 — 4 см.
^Лирина АБ манжеты равна
8 см. На манжете делают одну
вытачную петлю.
Воротник. Выкройка ворот¬
ника с тро ится п о чертежу
основной выкройки.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ХАЛАТ
Домашнее платье-халат,
изображенное на рис. 108, раз¬
работано на основе русской
народной одежды. Его реко¬
мендуется шить из клетча¬
тых хлопчатобумажных тка¬
ней (шерстянка, кашемир, ка¬
нифас и др.).
Рис. 108

Особенностью платья является его отделка. Спереди она имеет
форму кокетки, а сзади располагается по направлению линии
проймы.
Отделка может быть сделана из той же хлопчатобумажной
ткани с расположением клеток в косом направлении, полосок —
в долевом направлении. Платье-халат также можно сшить из ткани
с каймой, распределив кайму в указанном направлении.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки данного платья отличается от чертежа основ¬
ной выкройки формой проймы.
При построении чертежа выкройки этого платья-халата пройму
делают углубленную квадратной формы. По краю проймы проходит
отделка.
Спинка. От конца плечевого шва от точки /С3 (рис. 109) через
точку М1 вниз проводим прямую, на которой от точки Mi отклады¬
ваем углубление проймы в 7,5 см и ставим точку /С4. От точки Кл
вправо проводим линию, параллельную линии M{MZ, обкладываем
на ней баи ставим точку Ка- По линии талии на расстоянии 6 см
от середины спинки собираем кустик буфов. В буфы забираем при¬
пуск на две вытачки. Отодвигая боковой шов на 2 см, расширяем
основную выкройку спинки. На спинке по линии проймы проходит
отделка шириной 4 см. Такая же отделка располагается по низу
платья-халата на расстоянии 5 см от нижнего края.
Перед. Для борта откладываем от точек 0\НГ вправо по 8 см
и отмечаем точки 02 и Я5. Вместо вытачки в конце плечевого шва
делаем мягкую складку. Для построения складки в пройме точки да
и б соединяем прямой линией. От точки д0 по этой прямой откла¬
дываем длину плечевого шва, равную 13,5 см и отмечаем точку б2.
Для определения положения складки надо от точки Oi вниз
отложить 7 см и отметить точку 03. От этой точки влево восста¬
вляем перпендикуляр, на нем откладываем 18,5 см и отмечаем
точку б3. Точки б3 и б2 соединяем прямой линией. От точки б вверх
откладываем 1,2 см и отмечаем точку б4. От точки б4 вниз прово¬
дим линию параллельно линии бока и от места пересечения этой
прямой с линией P\MZ откладываем вниз 8 см и отмечаем точку б6.
От точки б4 вниз откладываем отрезок б2бз и отмечаем точку бъ-
На этом расстоянии застрачивается складка. От точки б6 влево
откладываем ширину проймы, равную 6 см, и ставим точку б7.
Соединяем точку б7 с линией талии в точке т2. На линии та¬
лии вытачки собирают в кустик оборок на расстоянии 8 см от сере¬
дины переда.
Горловина переда имеет прямоугольную форму. По краю
складки около проймы от плечевого шва параллельно вырезу горло¬
вины проходит отделка шириной в 4 см. Петли намечаем на рас¬
стоянии 2 см от края: первую петлю у выреза горловины, вторую
на расстоянии 6 см, третья петля находится на линии талии.
Отделка переда внизу такая же, как отделка спинки.
128

9 а. Ф. Бланк, Ф. А. Горелснкона

Рукав. Для расширения рукава внизу вправо и .влево от то¬
чек €% е3 (рис. ПО) откладываем по 3 см и ставим точки е4 и е5.
От точек mi, т2 откладываем по 4 см и ставим точки Г3 и 7Y
Соединяем точку е4 с точкой Т4 прямой линией, продолжаем ее
вверх, откладываем на ней 9,5 см и ставим точку М2. Точки е5 и 7\
соединяем прямой, продолжаем ее вверх, откладываем 9,5 см и
ставим точку Р3. От точки Мх на линии, делящей угол М пополам,
откладываем 10 см и ставим точку М3.
На линии, делящей угол Р пополам, от точки Рt откладываем
9 см и ставим точку Р2. Соединяем плавной кривой точки М2> М3,
О, Р2, Р2, получаем окат рукава.
На рис. 111 изображен халат покроя строгой формы. Он имеет
по линии талии подрезной бочок на полочке и спинке и глубокую
вытачку на линии талии. Благодаря такой конструкции халат
прилегает к фигуре без сборок спереди и имеет большую ширину
внизу.
Особенно удобна данная конструкция при раскрое халата из
фланели, имеющей ширину 55—57 см, так как при такой ширине-
ткани необходимы клинья или дополнительные швы для раскроя
спинки, имеющей внизу ширину 60 см.
В соответствии с назначением халата и видом ткани, из кото¬
рой его шьют, рукав можно делать длинным на манжете или ко¬
ротким.
На рис. 112 показано построение чертежа выкройки полочки,,
спинки и воротника халата. Середина переднего и заднего полот¬
нищ ло линии талии не отрезная, а боковые части — отрезные.
Спинка. Длина халата от точки Л до точки Н равна 1 м 40 см.
От точки Т по линии талии до вытачки откладываем 9 см и отме-
Рис. 110
ХАЛАТ ДЛИННЫЙ
Построение чертежа выкройки
130

г
чаем точку тА. От точки тл откладываем глубину вытачки 3 см и
отмечаем точку тъ. Длина вытачки равна 14 см. От точки т*> откла¬
дываем 9 см и отмечаем точку т\. Точку ту соединяем с точкой М3
прямой линией. От точки Я вправо по линии нижнего края юбки
откладываем 15 см и отмечаем точку Я4. Точку Я4 соединяем с точ¬
кой trii прямой линией. Отрезок	делим	пополам	и	отмечаем
точку т. Из точки т опу¬
скаем перпендикуляр до
линии нижнего края юбки.
От перпендикуляра по ли¬
нии низа влево и вправо
откладываем по 14 см и
отмечаем точки Я2 и Я5.
Точку Я2 соединяем с точ¬
кой ту прямой линией.
Точку Я5 соединяем с точ¬
кой Шб прямой линией
miH2 = т5Н5 = т4Н.ь
Полочка. Для по¬
строения линии полузаио-
са от точки Е вправо про¬
должаем линию талии, от¬
кладываем на ней 8 см, от¬
мечаем точку Е2. Из точ¬
ки Оу вправо восставляем
перпендикуляр к линии
середины переда, откла¬
дываем на нем 10,5 см и
отмечаем точку 02. Из
точки 02 вверх отклады¬
ваем 3,5 см и отмечаем
точку 03, которую соеди¬
няем с точкой Е2 слегка
выпуклой линией. От точ¬
ки Еу вправо продолжаем
линию нижнего края
юбки, откладываем на ней
13 см и отмечаем точку Яб.
Точку Е2 соединяем с точ¬
кой Н6 прямой линией.
Точку 0;{ соединяем с точ¬
кой Оi прямой линией. От
точки Е влево по линии
талии откладываем 9 см и
отмечаем точку габ. От точки тв откладываем глубину вытачки
4 см и отмечаем точку т&. Длина вытачки равна 16 см. Точку т2
соединяем с точкой М3 прямой линией. От точки Еу влево по линии
нижнего края юбки откладываем 14 см и отмечаем точку Н7.
Точку mG соединяем с точкой Н7 прямой линией.
Рис. 11:
131

I Отрезок m8m2 делим подолам и отмечаем точку е. Из точки е
опускаем перпендикуляр на линию нижнего края юбки. От перпен¬
дикуляра вправо и влево откладываем по 16 см и отмечаем
точки И8 и Я3. Точку т8 соединяем с точкой Я8 прямой линией.
Точку т2 соединяем с точкой Я3 слегка выпуклой линией по линии
бока. Отрезок т6Н7 = т8Я8 — т2Я3.
Спереди по линии талии делаем две петли. Расстояние от края
борта до первой петли равно 1,5 см, длина петли 2,5 см. Расстояние
между петлями 7 см.
Рукав (рис. 113). Чертеж выкройки строим по чертежу основ¬
ной выкройки рукава. Ширина его внизу равна 39 см. Рукав закан-
• чивается манжетой.
Манжета. Длина манжеты равна окружности кисти с при¬
пуском на свободное облегание и на застежку.
Ширина манжеты при раскрое равна 8 см, а готовой — 4 см.
Воротник (см. рис. 113). Ширина воротника АБ равна 5 см.
Отрезок Ав равен мерке окружности шеи. От точки в вверх отклады¬
ваем 3,5 см и отмечаем точку Аи которую соединяем с точкой А
плавной, слегка вогнутой линией. От точки Б вправо отмеряем отре¬
зок Ав и ставим точку а. От точки а вправо откладываем 5 см и
отмечаем точку В, которую соединяем с точкой Ах.
I
т,
М
Р
а
Сгиб
Б
В
А
е2 И
Рис. 113
133

ПИЖАМА
Пижаму, изображенную на рис. 114, можно шить из различных
тканей. Если пижама предназначена для лета, ее хорошо делать
из сатина или из штапельного полотна. Она должна быть с корот¬
ким рукавом.
По этой же выкройке можно
скроить пижаму и для зимнего
сезона из фланели, но с длинным
рукавом и закрытым воротником.
При пошивке пижамы можно
комбинировать ткани и расцветки.
Например, можно делать брюки из
гладкой ткани, а жакет из набивной
или ткани в полоску, можно делать
всю пижаму из ткани в полоску, но
различно располагать полоски и т. д.
%
1.	Построение чертежа выкройки
брюк для пижамы
На рис. 115 показано построение
чертежа выкройки брюк для пи¬
жамы.
Передняя половина брюк. Про¬
водим вертикальную линию и про¬
извольно берем на ней точку А.
От точки А вниз по вертикальной
линии откладываем длину брюк Дб,
равную 108 см, и отмечаем точку Я
(мерка длины брюк Дб снимается
по боку от линии талии до плоскости
стопы ноги). От точки А вниз по
вертикальной линии откладываем
мерку высоты сиденья (мерка вы¬
соты сиденья равна: мерке окружно¬
сти бедер (Об), деленной на два
плюс 3 см) и ставим точку Д:
рис. ])4	/М~^+3=“	+3=29,5
От точки Д вниз откладываем высоту колена и ставим точку К.
Высота колена ДК равна:
лн
79,5
— 4 = 35,7 см.
Из точек А, Д, К, Я проводим вправо горизонтальные линии.
На горизонтальной линии, проведенной из точки Д. откладываем
134

Ir

отрезок, равный мерке окружности бедер, деленной на 2, и отме¬
чаем точку М:
п Об 53 с
ДМ — —— — = 26,5 см.
ъ	w	«	дм
От	точки	М	влево	откладываем	отрезок,	равный	—^—>	11
отмечаем точку Мх. Через точку Мх вверх и вниз проводим верти¬
кальную линию. Пересечение этой линии с горизонтальной линией,
проведенной из точки Л, отмечаем точкой О.
Пересечение вертикальной линии, проведенной через точку Мх
с горизонтальной линией, проведенной из точки Я, отмечаем точ¬
кой Нх. От точки О вправо откладываем расстояние, равное мерке
окружности	талии,	деленной на	четыре,	и отмечаем	точку	Е:
г\ с	0'г	40	. ,ч
ОЕ =	=10	см.
От точки О влево откладываем 3 см и отмечаем точку 0\.
От точки Ох влево откладываем расстояние, равное ОЕ плюс 2 см,
и отмечаем точку 02- Расстояние 0Х02 — 10 -j- 2 = 12 см. Точку 02
соединяем плавной, слегка выпуклой линией с точкой Д.
Точку Е соединяем с точкой М прямой линией. От точки Е
вниз на этой прямой откладываем 1,5 см и отмечаем точку е.
Линию ЕМ делим пополам и отмечаем точку П. Отрезок
пм=^.
От точки М вправо откладываем отрезок, равный отрезку ММХ,
и отмечаем точку М2; отрезок МХМ = ММ2.
Угол М делим пополам. На линии, делящей угол, откладываем
отрезок, равный-^— — I; отмечаем точку г. Точки Л, г, М2 соеди¬
няем плавной, вогнутой линией. От точки Нх откладываем ширину
передней половины брюк внизу.
От точки Нх вправо и влево откладываем по 16 см и отмечаем
точки Н2 и Я3. Точку Я3 соединяем с точкой М2 прямой линией.
Пересечение этой прямой с горизонтальной линией, проведенной
из точки К, отмечаем точкой К2. Точку Я2 соединяем прямой ли¬
нией с точкой Д. На пересечении этой линии с той же горизон¬
тальной линией отмечаем точку К\- Контуры передней половины
брюк проходят через точки 02, е, П, г, М2, /Сг, Я3, Я2, Ки Д.
Задняя половинка брюк. От точки О вверх откладываем отре¬
зок, равный-^- + 1 см, и отмечаем точку Т.
Отрезок ОТ =	-j-	1 = 6,3 см.
От точки О влево по горизонтальной линии откладываем
отрезок, равный окружности талии, деленный иа два плюс 6 см,
и отмечаем точку Ах.
С )т	40
Отрезок .4jO —	-f-	6; АхО — ~гр -f 6 = 26 см.
136

Точку Ai соединяем с точкой Т прямой линией, которую про¬
должаем от точки Т на 2 см и отмечаем точку Т\. Отрезок А\Т\
делим на трн равные части, отмечаем точки Г2 и Т5. Из точек Г*
и Т3 опускаем вниз перпендикуляры, равные 10—13 см (длина
вытачек).
От точек Т2 и Тг влево и вправо откладываем по 1 см с ка¬
ждой стороны ,и отмечаем точки Г4, Т5 и Т$, Т7. На линии, делящей
угол М пополам, от точки М откладываем 1,5 см и отмечаем
точку гх.
От точки М вправо откладываем отрезок, равный мерке окруж¬
ности бедер, деленной на четыре плюс 3,5 см, и отмечаем точку Дх:
МД, = ™ + 3,5; МД1 = -f- + 3,5 = 16,7 см.
От точки М2 вниз откладываем 2 см и отмечаем точку Мз-
От точек Кг и Я3, вправо откладываем по 2 а и отмечаем
точки Кг, Я4.
Из точек Ki и Я2 влево откладываем по 2 см и отмечаем
точки /\4 и Я3. Точку Л, соединяем с точкой Ка, а точку К4 соединяем
с точкой Я5. Точку Я4 соединяем с точкой ЯБ. Точку Д\ соединяем
с точкой Кг плавной, слегка вогнутой линией. Точку Я4 соединяем
с точкой Кг прямой линией. От точки Кг вверх на плавной линии
откладываем отрезок, равный отрезку Кг№% и отмечаем точку Д2-
Соединяем точки Т\, ги М3у Д2 плавной кривой линией.
Контур задней половинки брюк проходит через точки Аи Ти ги
М3, Д2, Кг, Я4, Яг>, К4.
В данном фасоне вытачки по линии талии не стачиваются, так
как брюки делают на резинке.
2.	Построение чертежа выкройки блузки для пижамы
Чертеж выкройки блузки строится по чертежу основной
выкройки.
Спинка (рис. 116). Длина блузки АН равна 60 см. По линии
талин от точки Т откладываем 21 сж с припуском иа сборки и
отмечаем точку ть которую соединяем с точкой М3. Сборки сле¬
дует собрать на 7 см. От точки Я по линии нижнего края спинки
откладываем 25 см и отмечаем точку Я2. Точку гп\ соединяем с точ¬
кой Я2 плавной, слегка выпуклой линией.
Полочка. От середины переда вправо откладываем 2,5 см и
проводим линию борта, параллельную линии середины переда.
От точки Е влево по линии талии откладываем ширину полочки
с припуском на сборки 29 см и отмечаем точку пг2. Сборки стянуть
на 7 см. От точки Я4 влево по линии нижнего края блузки откла¬
дываем 34 см и отмечаем точку Я3. Точку Яз. соединяем с точкой т*
плавной, слегка выпуклой линией.
Карман расположен ближе к боковой части. Длина кармана
13 см.
Рукав !(см. рис. 116). Чертеж рукава строится по чертежу
основной выкройки. Длина рукава равна 28 см.

Воротник (см. рис. 116). Ширина воротника по середине спинки
Аа равна 7 см. Длина воротника аБ равна Аа,\ -f-d0Oi (по чертежу
блузки). Из точки Б опускаем перпендикуляр, равный Аа, и отме¬
чаем точку Б\. Точку А соединяем с точкой Д прямой линией; от
точки Б вниз откладываем 2 см и ставим точку в. Точку в соеди¬
няем с точкой а плавной, слегка выпуклой линией.
Пояс. Ширина пояса равна 4 см, длина пояса — окружности
талии плюс припуск на застежку.

f
РАЗДЕЛ VII
ПЛАТЬЯ ДЛЯ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА
В этом разделе дано
описание построения черте¬
жей выкроек различных
платьев, предназначенных
для летнего отдыха.
САРАФАН С КОФТОЧКОЙ
На рис. 117 показан са¬
рафан с кофточкой. Изобра¬
женный на рисунке сарафан
сшит из сатина в полоску,
а кофточка к нему—из бе¬
лого пике.
Сарафан имеет доста¬
точно закрытую форму, и его
можно носить и без кофточ¬
ки. Широкие плечи и закры¬
тая форма лифа делают са¬
рафан удобным для любой
фигуры.
При пошивке сарафана
из ткани в полоску можно
оригинально комбинировать
расположение полосок и
создать красивое, нарядное
изделие.
Кофточка по краю бор¬
тов, нижнему краю и краю
рукавов отделана тканью
сарафана с косо расположен¬
ными полосками.
Рис. 117

1.	Построение чертежа выкройки сарафана
Построение чертежа выкройки сарафана показано на рис. 118
и 119.
Спинка '(рис. 118). От точки ах по линии плечевого шва
отложим 1,5 см и отметим точку а3. От точки Т по линии талии
отложим 7 см и поставим точку Т2. Точку Т2 соединим с точкой а3
прямой линией. На этой прямой от точки Т2 вверх откладываем
20 см и отмечаем точку гх. От точки А вниз по линии середины
спинки откладываем глубину выреза, равную 24 см, и отмечаем
точку г. Точку г соединяем плавной, вогнутой линией с точкой гх.
Контур середины спинки проходит через точку Т, Т2, гь г.
От точки а3, по линии плечевого шва откладываем 16 см и
отмечаем точку а2. Сборки на плечевом шве собираем на расстоя¬
нии 7 см. От точки Т2 откладываем 4 см и ставим точку т4. Глу¬
бина складочки т4т5 равна 2 см. От точки т5 откладываем 3,5 см
и ставим точку 7Y От точки Т3 откладываем ширину бочка по ли¬
нии талии, равную 3,5 см, и отмечаем точку тх. Точку тх соеди¬
няем с точкой М3. Боковая часть спинки проходит через точки Т3,
гщ, М3, М2.
Контур средней детали спинки проходит через точки а3, а2,
Т3, Т2. Эту деталь кроят по косому направлению ткани.
Перед. От точки Е влево по линии талии откладываем 7 см
и отмечаем точку 7V Точку Т3 соединяем с точкой д2 прямой ли¬
нией. От точки Е вверх по линии середины переда откладываем
22 см и отмечаем точку г2. От точки Г5 вверх по прямой д2Г5 откла¬
дываем 30 см и отмечаем точку г3, которую соединяем с точкой г2
прямой линией. Контур передней части переда сарафана проходит
через точки г3, г2, Е, Т5. Долевая нитка проходит но середине
переда.
Точку д2 соединяем с точкой б\ прямой линией. Вместо плече¬
вой вытачки делаем сборки. От точки Т3 влево по линии талии
откладываем 10 см и отмечаем точку По линии талии располо¬
жены две мягкие складочки. Глубина каждой складочки равна 2 см.
Расстояние между складочками равно 2 см. Точку Т6 соединяем
прямой линией с точкой б\. Среднюю деталь переда сарафана кроят
по косому направлению ткани.
От точки Т6 влево по линии талии откладываем 9 см и отме¬
чаем точку т2, которую соединяем с точкой М3 прямой линией.
От точки Те на линии Тебх вверх откладываем 24 см и отмечаем
точку Р, которую соединяем плавной кривой линией с точкой М3,
и получаем линию проймы.
Боковую часть переда сарафана кроят по долевой нитке.
Юбка (рис. 119). Заднее полотнище юбки строят
по основной выкройке. От точки Т по линии талии откладываем
10 см и отмечаем точку т4. Глубина складочки 3 см. От точки
вправо откладываем 8 см и отмечаем точку тх. От точки Б по
линии бедер откладываем 25 см и отмечаем точку Я. Точку тх

Молевая нитка
Т> mi4m5T3 m, m2
Рис. 118
Рис. 119

соединяем с точкой Я плавной линией. По линии нижнего края
юбки от точки Я откладываем ширину заднего полотнища юбки,
равную 32 см, и отмечаем точку Й2. Точку Я соединяем прямой
линией с точкой Я2.
От точки Я2 вверх откладываем 1,5 см и отмечаем точку Я4,
которую соединяем с точкой Я плавной линией. Заднее полотнище
юбки кроят по долевой нитке.
Середина переда юбки T{Hi — длина юбки. От
точки Т\ влево откладываем 6,5 см и отмечаем точку 7Д Отре¬
зок TiT$ равен отрезку ЕГ$ по линии талии лифа. От точки Н{
влево откладываем ширину передней части юбки, равную 17 см, и
отмечаем точку Я5, которую соединяем с точкой Тб прямой ли¬
нией {ТьНъ = ТхН\).
Переднюю часть юбки кроят по долевой нитке.
Средняя часть юбки. Проведем вертикальную линию.
По линии талии вправо и влево отложим по 5 см и отметим
точки Гб и Тт. Ширина средней части юбки по линии талии равна
ширине по линии талии средней детали лифа, т. е. Т6Т7 юбки —
= Д>Гб лифа. Глубина каждой складочки на юбке равна 2 смт
расстояние между ними равно 2 см. По линии низа от вертикали
вправо и влево откладываем по 18 см и отмечаем точки Я6, Я7.
Точку Я6 соединяем с точкой Т6 прямой линией. Точку Ну соеди¬
няем прямой линией с точкой Т7:
ТбНб = Т7Н7 = ТъНб.
Среднюю часть юбки кроят по косому направлению ткани.
Боковая часть переда юбки. Проводим вертикаль¬
ную линию. По линии талии от вертикали вправо и влево отложим
по 5,5 см и отметим точки Г2 и т2. По линии нижнего края юбки
от вертикали вправо и влево отложим по 12 см и отметим точ¬
ки Я8, Я9. Точку Я8 соединяем с точкой Т2 прямой линией. Точку Н9
соединим с точкой т2 линией, слегка выпуклой на участке от ли¬
нии бедер до линии талии:
Г2Я8 = ТуНу\	т2Н9	— гп\ИА.
Боковую часть переда юбки кроят по долевой нитке.
2.	Построение чертежа выкройки кофточки
Чертеж выкройки кофточки строят по чертежу основной вы¬
кройки (рис. 120). Спинка остается без изменений. Для построе¬
ния чертежа выкройки полочки из точки д0 вниз проводим прямую
линию параллельно линии середины переда 0\ТХ до линии талии и
отмечаем точку е.
По линии талии выкройку делают прямой, без вытачек.
142

Рукав. Чертеж выкройки рукава строят по чертежу основной
выкройки, ширина рукава равна 40 см, длина — 25 см.
Пояс. Длина пояса равна I м, ширина готового пояса равна
3 см.
КОСТЮМ ДЛЯ КУРОРТА
На рис. 121 и 122 изображен костюм для курорта. Он состоит
из юбки, пелеринки и купального костюма.
Четырехшовная юбка со сборками по бокам в талии имеет
пояс и застегивается спереди.
Пелеринка, несложная по покрою, имеет нарядный вид и вместе
с юбкой представляет собой сарафан-платье. Пояс, пришитый
к спинке пелеринки, завязывается спереди бантом и крепко держит
пелеринку. Пелеринку можно легко снять, развязав бант пояса.
Купальный костюм, надеваемый на трусики, имеет удлиненный
спереди лиф и открытую спинку. Лиф притачивается к расклешен¬
ной юбочке. Этот костюм можно шить из самых разнообразных
тканей (шелка, штапельного полотна, сатина и др.). Сочетания цве¬
тов и рисунков создают различные варианты костюма. Например,
143-

10 А. Ф. Бланк, Ф. А. Гореленкова

купальный костюм можно делать одного цвета, а юбку и
пелеринку — другого; можно пелеринку делать из пестрой ткани, а
юбку — из гладкой или наоборот. Данный костюм можно шить также
из полосатой ткани, располагая полосы в различных направ¬
лениях.
1. Построение чертежа выкройки купального костюма
Спинка. Чертеж выкройки строится по чертежу основной вы¬
кройки спинки (рис. 123). От точки Т вверх по линии середины
спинки откладываем 9 см и отмечаем точку г.
Из точки г вправо восставляем перпендикуляр, равный 18,5 см,
и отмечаем точку г$. Из точки Т вправо по линии талии отклады-
14Г>

;т
ваем 18 см и отмечаем точку Т2, которую соединяем с точкой г3
прямой линией; продолжаем ее вверх на 8 см и ставим точку М3.
Точку М3 соединяем с точкой г плавной, слегка выпуклой линией.
Параллельно линии гМ3 намечаем отделочную полоску, ширина
которой равна б см.
Бретели, которые пристрачиваются к середине спинки по ли-
' иии плечевого шва от точки ах на расстоянии 3 см, имеют ши¬
рину 2 см.
)	Перед. От точки Тх влево по линии талии откладываем 8 см
и отмечаем точку Т3. От точки Та откладываем глубину вытачки
4 см и отмечаем точку Т4. Высота вытачки равна 14,5 см. От точ¬
ки Т4 откладываем 12 см и отмечаем точку 7V От точки Тх вниз
откладываем 9 см и отмечаем точку Е. От точки Г3 вниз отклады¬
ваем 2 см и отмечаем точку е. От точки Т4 вниз откладываем 2 см
и отмечаем точку ех. Точку Е соединяем с точкой е плавной линией.
Точку ех соединяем с точкой Т5 плавной линией. При вырезке вы¬
кройки линию талии выравнивают при сложенной вытачке.
От точки Тх вверх по линии середины переда откладываем 18 см
и отмечаем точку е3. Из точки е3 влево восставляем перпендикуляр,
равный 28 см, и отмечаем точку М4. Точку М4 соединяем с точ¬
кой Т5 прямой линией. Боковой шов М4Т5 = М3Т2 на спинке. Из точ¬
ки гг вверх откладываем 10,5 см и отмечаем точку е2. Точку е2
соединяем с точкой М4 плавной, слегка выпуклой линией. Отделоч¬
ную полоску шириной б см настрачивают параллельно линии е2М4.
Бретельки по линии переда пристрачиваем на расстоянии 8 см,
где ставим точку е4, а по линии плечевого шва на расстоянии 3 см
от точки д0.
Юбочка. Заднее полот ни щ е юбочки. От точки Т вниз
откладываем длину юбочки ТН, равную 37 см. От точки Т вправо
1 по линии талии откладываем 18 см и отмечаем точку Т2. От точ¬
ки Я влево откладываем 8 см и отмечаем точку Н4, которую соеди¬
няем с точкой Т прямой линией. Линия середины заднего полот¬
нища проходит по линии ТН4. От точки Я вправо откладываем
28 см и отмечаем точку Н2. Точку Я2 соединяем с точкой Т2 пря¬
мой линией. От точки Т2 на этой прямой откладываем длину отрез¬
ка ТН и отмечаем точку Я3, которую соединяем с точкой Я4
плавной, выпуклой линией.
Переднее полотнище юбочки. От точки Тх влево
откладываем ширину по линии талии, равную отрезку Тьех плюс
отрезок еЕ (ширина по линии талии лифа), и отмечаем точку Т6.
От точки Т1 вниз откладываем длину мыса, равную длине
мыса лифа (на лифе ТХЕ = 9 см), и отмечаем точку Еу. Точку Т6
соединяем с точкой Ех плавной слегка выпуклой линией. Т6Ех =
*=Ее-}-ехТ5 (на лифе).
От точки Е\ вниз откладываем 28 см (остальная длина юбочки)
. и отмечаем точку Нх. Из точки Нх влево восставляем перпендику-
' л яр, на котором откладываем 56 см и отмечаем точку Нъ, которую
соединяем с точкой Т6 прямой линией. От точки ""6 на этой пря¬
мой откладываем длину шва Г2Я3, равную 37 см, и отмечаем
10* 117
i

точку Не, которую соединяем с точкой Нх плавной линией. Отде¬
лочные полоски подкраивают по одной нитке с частью изделия.
Ширина отделочной полоски 6 см.
2. Построение чертежа выкройки юбки к костюму для курорта
Чертеж выкройки этой юбки (рис. 124) строится по чертежу
основной выкройки двухшовной юбки. Вытачки по линии талии за¬
крываются. Юбка состоит из четырех частей. Спереди проходит
застежка.
Рис. 124
Заднее полотнище юбки. Длина юбки от точки Т до
точки Н равна 80 см. От точки Т вправо по линии талии отклады- j1
ваем 9,5 см и отмечаем точку Г3. От точки Н вправо по линии J
нижнего края юбки откладываем 18 см и отмечаем точку Я2. I
Точку Т3 соединяем с точкой Я2 прямой линией. Ширина по линии i
талии боковой чисти заднего полотнища юбки от точки Г4 до Т2
равна 16 см с припуском на сборки. Ширина внизу от точки Я3
'1 до точки Я4 равна 36 см. Долерая нитка проходит по середине
■ детали.
I	Переднее полотнище юбки. От точки Тх вправо по
) 1 линии талии откладываем 3 см и отмечаем точку Т&. Из точки Г8
I вниз проводим линию, параллельную линии середины переда, и от-
I мечаем точку Я8. От точки Тх влево по линии талии откладываем
. | 7 см и отмечаем точку Т5. От точки Я) влево откладываем 14 см
I и отмечаем точку Я6. Точку Т5 соединяем с точкой Яб прямой
] J линией.
• '	Боковая часть переднего полотнища юбки.
^ Ширина этой части юбки по линии талии от точки Т6 до точки Т7
равна 18 см. По линии талии собираем сборки. Ширина по линии
нижнего края юбки от точки Я7 до Яб равна 36 см. Точки Те и Г7
соединяем с точками Я7 и Я5 прямой линией. По середине переда
делаем застежку на семь пуговиц. Расстояние между петлями 8 см.
Пояс. Длина пояса равна окружности талии. Ширина пояса
при раскрое равна 8 см, а готового — 4 см.
3. Построение чертежа выкройки пелеринки
Чертеж выкройки пелеринки строят по чертежу основной вы-,
кройки спинки и переда лифа. От точки А (рис. 125) откладываем
длину пелеринки, равную 40 см, и ставим точку Т. По линии талии
откладываем 9 см и ставим точку 7Y От точки Т вниз откладываем
4 см — ширину пояса, и ставим точку Т\. От точки Тх отклады¬
ваем 4 см — ширину подпояса, и ставим точку Т2. От точки Тх
149

откладываем длину пояса, равную 53 см, и ставим точку Г3. Пояс
заканчивается мысиком.
По линии плечевого шва от точки Кг продолжаем длину плеча
на 1 см и ставим точку Ка. От точки А вниз по вертикали откла¬
дываем 10 см и ставим точку а0. От точки п0 вправо проводим
горизонтальную линию, откладываем на ней 8 см и ставим точку а2.
Точки а2 и Ка соединяем плавной, выпуклой линией. Точки а2 и Г4
соединяем прямой линией.
В точках а2 и Та пелеринка стачивается со спинкой в верхней
части по линии а2аъ.
Чтобы определить положение точки а3, от точки А вверх по вер¬
тикали отложим 5,5 см и отметим точку Ж, от точки Ж вправо про¬
водим прямую горизонтальную линию, на которой отложим 36 см,
и отметим точку а3. Точки аъ, а2 соединяем прямой линией и из
точки Кг опустим перпендикуляр, равный 3 см, отметим точку С«
и через нее соединяем точки а2, а2 плавной, выпуклой линией. На
продолжении прямой Жяз от точки а2 откладываем 22 см и отме¬
чаем точку С2. От точки С2 вниз опускаем перпендикуляр, на кото¬
ром откладываем 34 см, и отмечаем точку а4. Точки а4 и а3 соеди¬
няем прямой, это будет продолжение плечевого шва пелеринки.
Точки а4 и Т4 соединяем вспомогательной прямой линией, а перпен¬
дикуляр, опущенный из точки’ Кг, продолжаем вниз и на пересечении
с вспомогательной линией отмечаем точку С3. От точки С3 вниз
откладываем 5,5 см, отмечаем точку С4 и через нее соединяем
точки а4, Та плавной, выпуклой линией. Долевая нитка проходит
через точки СУС4, Верхняя часть пелеринки по линии а2аг соби¬
рается в сборки.
Перед пелеринки (рис. 126) строится по чертежу основ¬
ной выкройки. Верхняя вытачка закрывается. Точки д0 и б\ соединяем
прямой линией и на ней откладываем 15 см — длину плеча, и от¬
мечаем точку б. От точки 01 (от выреза горловины) по вертикаль¬
ной линии откладываем беж и отмечаем точку 02, от точки 02
влево проводим прямую и на ней откладываем 12 см и отмечаем
точку 03. Точки б и О г соединяем плавной выпуклой линией.
Линию талии на пелеринке, расположенную выше обычной линии
талии на 2 см, отмечаем точкой Е. По новой линии талии влево
откладываем 20 см и отмечаем точку Е\. Это будет ширина пеле¬
ринки переда. Точки ОзД соединяем прямой линией. По этой
линии притачивается боковая пелеринка переда.
Боковая часть пелеринки переда. Чтобы найти
точку 04, надо провести дополнительные линии. От точки Оi
вверх по вертикали откладываем 16 см и отмечаем точку е.
От точки е влево проводим горизонтальную линию, которая образует
у точки е прямой угол и на ней откладываем 32 см, где отмечаем
точку 04. На продолжении линии плечевого шва от точки б откла¬
дываем 2 см, отмечаем точку б2 и через эту точку соединяем
точки 04 и 03 плавной, выпуклой линией, на которой собираются
сборки. Чтобы найти точку 05, надо провести дополнительные
линии.
150

По прямой вниз от точки 01 откладываем 2,5 см и отмечаем
точку ей От этой точки влево проводим прямую линию параллель¬
но линии 0302 и на ней откладываем 61 см, где отмечаем точку 03.
Точки О4 и 05 соединяем прямой линией; это будет продолжение
плечевого шва пелеринки. Точки Ов и Я, соединяем прямой линией.
Эту линию делим пополам и отмечаем точку 06. Точку б2 соеди¬
няем прямой с точкой Об и, продолжая ее вниз, откладываем 4 см
и отмечаем точку 07. Точки 05, 07, Е\ соединяем плавной, выпук¬
лой линией.
Долевая нитка проходит по линии б207.

РАЗДЕЛ VIII
КОСТЮМЫ И ПАЛЬТО
Изделия, описанные в данном
разделе, по своему назначению,
методам пошивки и обработки
относятся к группе платьев-ко¬
стюмов и платьев-пальто.
ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ ПОВСЕДНЕВНОЕ
На рис. 127 изображено платье-
костюм, разработанное на основе
покроя строгой формы для любой
фигуры. Для тонких фигур за¬
стежку на жакете можно делать
до верха, для полных фигур этого
делать не рекомендуется. Юбка —
прямая, прилегающая в талии, со
стаченными вытачками и на
поясе.
Жакет имеет вытачки, застро¬
ченные от линии бедер до линии
талии и раскрывающиеся от ли¬
нии талии вверх. Такая форма
жакета скрадывает полноту фи¬
гуры и вместе с тем придает ей
стройность.
Платье-костюм рекомендуется
делать из легких шерстяных тка¬
ней или плотных искусственных
шелков (креп-сатина, панамы,
креп-виктории и др.).
Для молодых женщин сле¬
дует выбирать ткани ярких цве¬
тов, а для пожилых и полных
женщин больше пойдут ткани
темных расцветок.

1.	Построение чертежа выкройки жакета
Чертеж выкройки жакета (рис. 128) строится по чертежу
основной выкройки со следующими отклонениями.
Спинка. Длина жакета равна 72 см. От точки Т откладываем
по линии талии отрезок, равный сумме глубины вытачки спинки »
глубины боковой вытачки, и делим его на три вытачки. Контур*
выкройки спинки жакета проходит через точки Л, аи Кг, АГ3, m9r
Ни Н.
Перед. От линии середины переда основной выкройки делаемг
припуск в 2,5 см. От середины переда намечаем расположение-
петель: первую — у горловины, а последнюю — на 7 см ниже линии
талии. Расстояние между крайними петлями делим на число осталь¬
ных петель. По талии сумму глубин вытачки переда и боковой
вытачки делим на три вытачки. От края запаса, от точек И, И\,

откладываем подборт вверху шириной 8—10 см, внизу 6—8 см.
Подборт доходит до плечевого шва. Сумма отрезков БЯ\ + #2-£>i
должна быть равна Об + 3 = 53 -(- 3 = 56 см.
Контур выкройки полочки жакета проходит через точки до, Я,
И1, Я2, /Яю, Ms, бь д\, д2. По линии MMi подборт может быть
отрезной.
Воротник. Угол Д воротника поднимаем иа 2 см и ставим
точку Дь Точки С и Д\ соединяем плавной вогнутой кривой.
Точку В поднимаем вверх на
1,2 см и ставим точку Si. Линия,
по которой пришивается ворот¬
ник, равна линии горловины
жакета. Точки Л и Si соеди¬
няем плавной вогнутой кривой.
Контур выкройки воротника
проходит через точки А, С, Д\,
Б[. Середина воротника делая
и располагается по долевой
нитке.
Рукав (рис 129). Книзу
рукав уже рукава, скроенного
по чертежу основной выкройки.
От точки е влево и вправо от¬
кладываем по 12 см (ширину
рукава) и ставим точки £ и Я.
Соединив эти точки плавной
кривой, получаем линию низа
рукава. Ширина рукава вверху
берется по чертежу основной
выкройки. По задней выемке
рукава точку mi поднимаем
на 1,5 см и ставим точку т3.
Эта величина нужна для по¬
садки шва по линии локтевого
сгиба. Соединяем плавными
кривыми точку И с точкой т3;
точку т2 — с точкой Е. По окату рукава между надсечками при
вметке в пройму следует распределить посадку так, чтобы надсеч¬
ка Ох совпала с плечевым швом жакета. Контур выкройки рукава
проходит через точки тг, Оь т2, Е, е, Н.
2.	Построение чертежа выкройки юбки
Заднее полотнище. Глубину вытачкн делим на три
вытачки. Контур выкройки заднего полотнища проходит через
точки Н, Т, т2, т3, Нх (рис. 130).
Переднее полотнище. Глубину вытачки делим на три
вытачки.	Застежка	находится	в	левом боковом шве. На застежку
делаем припуск	шириной	3	см,	длиной 12 см. Контур выкройки
переднего полотнища проходит через точки Т\, m3, т5, Я3, Я2.
Рис. 129
154

Пояс к юбке. Длина пояса равна окружности талии плюс
3 см на запас под застежку. Ширина сложенного пояса равна 3 см.
В костюме, изображенном на рис. 131, облегающий лнф хо¬
рошо сочетается с несколько расширенным от тални жакетом. Рав¬
номерно раскошенная шестишовная юбка гармонирует с расширен¬
ным от талии коротким жакетом.
Рукав вверху имеет встречную складку, раскрытую пониже
локтя и заканчивающуюся стаченным швом. Вышивка (рис. 132)
сделана шерстью в сочетании с бисером. Костюм рекомендуется
шить для женщин высокого роста.
Его можно изготовлять из легких шерстяных тканей и тяже¬
лых искусственных шелков.
1.	Построение чертежа выкройки жакета (рис. 133)
Спинка. От точки А откладываем длину жакета 60 см и отме¬
чаем точку Н. От точки Н вправо проводим горизонтальную линию
до пересечения ее с вертикальной линией, проведенной из точки М3,
и ставим точку Я2.
Рис. 130
НАРЯДНЫЙ ЛЕГКИЙ КОСТЮМ
155

Верхняя часть спинки строится по чертежу основной выкройки.
По линии талии от точки Т откладываем 7,5 см и ставим
точку т4. От точки т4 откладываем глубину вытачки 3 см и ставим
точку ms. От точки тъ откладываем 9,5 см и отмечаем точку ть
По линии нижнего края жакета от точки Я откладываем отре¬
зок 9 см и ставим точку Я3. Точку Я3 соединяем прямой линией
с точкой тА. Середина спинки по линии талии на расстоянии от
точки Т до точки пг4 неотрезная. Боковая часть жакета по линии
талии отрезная.
Построение нижней
боковой части жакета.
Отрезок m5mt делим пополам и
отмечаем точку е. Из точки е опу¬
скаем перпендикуляр до линии
нижнего края жакета. От точки е
вниз откладываем 0,5 см и ставим
точку ех. Соединяем точки m5, е1г
. тх плавной вогнутой линией.
По линии нижнего края жаке¬
та от долевой нитки влево откла¬
дываем 9 см и отмечаем точку Я4.
Точку Я4 соединяем с точкой Шз
прямой линией.
Рис. 131
Рис. 132
Шов т5Я4 равен отрезку т4Я3. От долевой иитки вправо от¬
кладываем 12 см и отмечаем точку Я5; отрезок тхНв = m$H4.
Перед. Вытачка переносится ближе к пройме. Начало плече¬
вого шва переда д%д0 продолжаем по прямой. От точки <30 отклады¬
156

ваем длину плеча 13,5 см и отмечаем точку б2. От точки С влево
откладываем 7,5 см и отмечаем точку Сi, которую соединяем с точ¬
кой 6\ прямой линией и продолжаем ее дальше. На этой линии от
точки Ci откладываем длину отрезка С\б2 и отмечаем точку б3.
Получаем вытачку, перенесенную ближе к линии проймы. Для полу¬
чения короткой складочки от точки б2 вниз по вытачке откладываем
длину складочки, равную 7,5 см, и от точки бз откладываем тоже
7,5	см — длину складочки.
От точки Оi вниз по линии середины переда откладываем 7,5 см
и отмечаем точку 02. Соединив плавной кривой точку <?0 с точ¬
кой О2, получаем вырез горловины. Ширина вышивки до линии
талии 4 см, от линии талии и по нижнему краю жакета — 1 см. От
точки Е по линии талии откладываем 9,5 см и отмечаем точку т7.
От точки т7 откладываем глубину вытачки т7т$, равную 5 см.
Длина вытачки равна 14 см. От точки ш8 откладываем 13 см н
отмечаем точку т2, которую соединяем с точкой М3. По линии ниж¬
него края жакета от точки Н\ откладываем 12 см и отмечаем
точку Не. Точку т7 соединяем с точкой Я6 прямой линией.
Нижняя боковая часть переда по линии талии отрезная.
Построение боковой части переда. Отрезок m2m8
делим пополам и отмечаем точку е2. Из точки е2 опускаем перпен¬
дикуляр до линии нижнего края жакета и ставим точку е4. От
Рис. 133
157

точки е2 вниз откладываем 0,5 см и отмечаем точку е3. Соединяем
точки т2, ез, плавной линией.
От точки еА влево по линии нижнего края жакета откладываем
11 см и отмечаем точку Я8. Точку т2 соединяем с точкой Я8 пря¬
мой линией т2Н8 — гп\Н5 (боковой шов спинки). От точки еА
вправо откладываем 13 сд и отмечаем точку Я7. Точку т8 соеди¬
няем с точкой Я7. Отрезок т8Я7 = т7Я6.
Рукав (рис. 134). Чертеж выкройки рукава строится по чер¬
тежу основной выкройки, но делается книзу уже. В локтевом сгибе
посадка. Посредине рукава проходит встречная складка, которая
внизу застрачивается на 8 см посредине рукава. По долевой нитке
выкройку разрезают и раздвигают на 20 см на складку.
2.	Построение чертежа выкройки юбки (рис. 135)
Заднееполотнище юбки. От точки Т вниз откладываем
длину юбки 72 см и отмечаем точку Я. По линии талии от точки Т
откладываем 8 сл и отмечаем точку Га. По линии низа от точки Я
откладываем 26 см и отмечаем точку Я2. Точку Г3 соединяем
с точкой Я2 прямой линией, откладываем на ней длину отрезка ТН
и ставим точку Я3. Точку Я3 соединяем плавной линией с точкой Я.
о; о,
Рис. 134
158

Заднее боковое полотнище юбки. Проводим верти¬
кальную линию ев\ от линии талии до линии нижнего края юбки..
От точки г вправо и влево откладываем по 4 см и отмечаемг
точки 7*4 и Т2. По линии нижнего края юбки от долевой нитки
вправо и влево откладываем по 12 см и отмечаем точки Н$ и Я4.
159

Соединяем точку Т4 с точкой Я5 и точку Т2 с точкой Я4 пря¬
мыми линиями: ТУ/5 = Т3Нз и Г2Я4 = Г4Я5. Запас под застежку
равен 3 ел*.
Переднее полотнище юбки. От точки Т\ по линии
талии откладываем 12 см и отмечаем точку Г5. По линии нижнего
‘Края юбки от точки Я1 откладываем 28 см и отмечаем точку Яе.
Точку Т5 соединяем прямой линией с точкой Я§; отрезок Т5Н$ =
= тхнх.
Боковое полотнище переда юбки. Проводим верти¬
кальную линию е2еъ от линии талии до линии нижнего края юбки.
От вертикальной линии £263
вправо и влево откладываем
по 5 см и отмечаем точки Т7, 7V
По линии нижнего края юбки от
долевой нитки вправо и влево от¬
кладываем по 14 м и отмечаем
точки Я7 и Я8. Соединяем точ¬
ку Т7 с точкой Я8 прямой линией
Н{Г7 = Т2Н^ Точки TG и Я7 со¬
единяем линией Т5Н7 = Т5Н6.
Пояс. Длина пояса равна
окружности талии плюс 3 см на
запас под застежку. Ширина по¬
яса — 6 см.
ЛЕТНИЙ костюм
На рис. 136 изображен летний
костюм, состоящий из юбки без
бокового шва и жакета-джемпера.
Конструкция джемпера рас¬
ширяет плечи, что создает впе¬
чатление тонкой талии.
Вышивка (рис. 137) выпол¬
нена аппликацией по узорам рус¬
ских вышивок и расположена по
конструктивным линиям на джем¬
пере и по складкам на юбке.
Рис. 137
Л 60

Линии краев вышивок отделаны более тонким стежком, благо¬
даря чему весь рисунок сосредоточивается внизу джемпера и юбки.
Данный костюм может быть сшит из шелкового и штапельного-
полотна, льняного полотна, легкой светлой шерсти, а также из
креп-сатина на матовую сторону.
Костюм из креп-сатина вместо цветной вышивки можно отде¬
лать аппликацией из креп-сатина на блестящую сторону по указан¬
ному рисунку.
1.	Построение чертежа выкройки жакета (рис. 138)
Чертеж выкройки джемпера строят по чертежу основной вы¬
кройки, но с некоторыми изменениями.
Спинка. От точки А вниз откладываем длину жакета, равную
65 см, и. ставим точку Я. От точки Г по горизонтали откладываем
отрезок длиной 17,5 см и отмечаем точку г. По линии талии от
точки Г откладываем 16,5 см и ставим точку 7V Вытачка на линии
талии переходит в сборки. По линии низа жакета от точки Я откла¬
дываем 17 см и ставим точку Я4. Соединяем точки /Сз, г, Г2, Я*
11 А. Ф. Бланк, Ф. А, Горелгнкова
161.

плавной линией и получаем рельеф фасона на спинке. По рельефу
проходит вышивка шириной в 1 см; по линии нижнего края жакета
ширина вышивки 9 см.
Перед. Для построения чертежа выкройки переда жакета
берется чертеж основной выкройки и часть верхней вытачки заме¬
няется сборками в горловине. От точки д вправо откладываем
1,5	см и ставим точку di- Точку ей соединяем плавной кривой
линией с точкой Ох и получаем вырез горловины с припуском на
сборки. От точки Д влево откладываем длину плечевого шва
переда, равную 12 см, и ставим точку б. От точки Т\ по линии
талии откладываем 16,5 см и ставим точку Т 4. По талии вытачка
переходит в сборки. Ширина по линии нижнего края переда жакета
#1#6 равна 18 см.
Соединяем точку б с точкой Т4 плавной линией. Точку Т4
соединяем с точкой Я6 прямой линией и получаем линию фасона
переда.
По краю линии фасона до линии нижнего края жакета прохо¬
дит вышивка шириной в 1 см. По линии нижнего края жакета
ширина вышивки 9 см. Контур выкройки переда проходит через
точки ей, Сй, Ни #6, Т4, б.
Боковая часть. По линии талии от точки Т2 откладываем глубину
вытачки 1,5 см и ставим точку Г3. От точки М откладываем вверх
жакета вправо от точки Н2 откладываем 14 см и ставим точку Я5,
которую соединяем с точкой Т$ прямой линией.
Боковая вытачка по линии талии переходит в сборки. Контур
выкройки боковой части проходит через точки К, Т$, Я3, Я3, pi и по
линии проймы.
Рукав (рис. 139). Чертеж выкройки рукава строится по чер¬
тежу основной выкройки, но книзу его делают уже на 5 см.
Заднее полотнище юбки. Глубина вытачки по линии
талии такая же, как на основной выкройке. Шов юбки совпадает
10 см и ставим точку К. Соеди¬
няем точку К с точкой Тз плав¬
ной линией. По линии нижнего
края боковой части жакета от
точки Я3 влево откладываем
9 а и отмечаем Я3. Точки Я3
/	соединяем	с	точкой	Г3	плавной
линией. Линия проймы от точ-
I	ки К до точки рi проходит так
(	же, как в основной выкройке.
От точки Т4 по линии талии от¬
кладываем . вытачку глубиной
Щ Л1	Л 2
Точку рх соединяем плавной
линией с точкой Г5. По линии
нижнего края боковой части
Рве. 139
2.	Построение чертежа выкройки юбки (рис. 140)
162

с рельефом фасона на спинке жакета. По линии талии от точки ms
до точки т4 откладываем 4 см. По линии бедер от точки Б до точки
Я1 -— 16,5 см. Точку Г4 соединяем с точкой Яi плавной линией.
По линии низа от точки Н вправо откладываем 18 а и ставим
точку Я3. Точку Я1 соединяем с точкой Я3 прямой линией.
Рис. 140
Боковая часть юбки. Боковая часть юбки по линии та¬
лии равна 20 см. От точки Тб влево откладываем 5,5 см и ставим
точку Т5. От точки Т6 вправо откладываем 14,5 см и ставим
точку Т7. По линии бедер от точки Я влево откладываем 8 см и
ставим точку #4. Вправо от точки Я откладываем 15 см к ставим
точку Яз. Вся ширина по линии бедер боковой части юбки
равна 23 см.
По линии нижнего края юбки от точки Hi влево откладываем
14 см и ставим точку Я4; вправо от точки Hi откладываем 17,5 см
и отмечаем точку Я5. Точки Т7, Яг, Н$ соединяем прямой линией.
От точек Т7, Н$ прибавляем припуск под складку, равный 6 см, и ста¬
вим точки Г8, Я7; припуск проходит до линии низа. Точку Т5 соеди¬
няем с точкой Я4 плавной кривой, а точку Я4 соединяем с точкой Я4
прямой линией. Получаем задний шов юбки. По линии шва и
И*
163

складки со стороны боковой части проходит вышивка шириной
в 1 см. По линии нижнего края боковой части юбки ширина вы-
шивки — 9 см.
Перед юбки. Вытачка на
линии талии строится по ос¬
новной выкройке, но распо¬
лагается ближе к боку на
расстоянии 10 см от сере¬
дины переда. От точки 7*ю
откладываем 2 см и ставим
точку Т9. По линии бедер от
точки Ei откладываем 16 см
и ставим точку Яч. По ли¬
нии нижнего края юбки от
точки Я1 откладываем 18 см
и ставим точку Яб. Точки 7\о,
Я о, Н6 соединяем прямой ли¬
нией. Припуск под складку
равен б см (ЯбЯ8 = Т^Тц).
Пояс к юбке. Длина его
равна окружности талии, ши¬
рина — б см.
Пояс к жакету. Длина
пояса — 110 см, ширина —
б см.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ
На рис. 141 изображен
летний костюм покроя стро¬
гой формы. Костюм делают
без подкладки.
Костюм рекомендуется
шить из светлой легкой шер¬
стяной ткани с блузкой из
набивного шелка.
Этот костюм не имеет
вытачек в талии, а весь из¬
лишек ткани посажен на
кромку и сутюжен, что
создает мягкость формы ли¬
фа. Костюм украшают че¬
тыре кармана одинаковой
формы на полочках: малень¬
кие вверху, большие внизу.
Верхний карман расположен параллельно линии середины пе¬
реда жакета, на расстоянии 5 см от нее. Нижний карман расположен
на расстоянии 3,5 см от линии нижнего края жакета и 6 см от
линия середины переда.
Рис. 141
164

При пошивке данного костюма для полной фигуры в верхней
части полочек карманы можно не делать. При пошивке костюма
для женщин маленького роста размеры карманов необходимо
уменьшить.
I.	Построение чертежа выкройки жакета (рис. 142)
Чертеж выкройки костюма строится по чертежу основной вы¬
кройки.
Спинка. Длина жакета по спинке АН равна 70 см. По сере¬
дине спинки проходит шов, который настрачивается на расстоянии
1 см от края. От точки Т по линии талии откладываем 22 см и от¬
мечаем точку mi. Точку mi соединяем с точкой М3 прямой линией.
По линии талии дается посадка, которая сутюживается на кромку.
Ширина по линии бедер от точки Б до точки Я\ равна 25,5 см. Ши¬
i
165

рина по линии нижнего края жакета от точки Н до точки Я2 равна
27 см. Точку mi соединяем с точками Я\ и Я2 плавной линией.
Перед. Перед жакета прилегает по линии талии. От точки Е
влево по линии талии откладываем 26 см и отмечаем точку т2.
Точку т2 соединяем с точкой М3 прямой линией. По линии талии от
точки пи прокладывается кромка. Ширина по линии бедер от
точки Б[ до точки Я2 равна 30 см. Ширина по линии нижнего края
жакета от точки Ну до точки Я3 равна 32 см. Точки т% Я2, Я3 со¬
единяем плавной линией.
Отворот. От точки Д-2 вниз откладываем 12 cj и отмечаем
точку г. Из точки г вправо восставляем перпендикуляр, равный
4,5	см, отменам точку г\. Точку д0 соединяем плавной, выпуклой
кривой с точкой г(. От точки гу проводим плавную кривую к точке Ту.
Верхний карман (рис. 143, а). Проводим вертикальную
линию. От точки А вниз откладываем длину кармана 13 см и от¬
мечаем точку Б. Из точки Б влево восставляем перпендикуляр, на
нем откладываем 13 см и отмечаем точку В. Угол Б делим пополам,
На линии, делящей угол пополам, откладываем 15 см и отмечаем
точку г2. Соединяем точку А, г2, В плавной, выпуклой кривой ли¬
нией. Карман вытачивается двойной и отстрачивается от края
на 1 см.
Нижний карман (рис. 143, б). Высота кармана АуБу равна
22 см. Ширина кармана БхВу равна 18 см. Угол Б у делим пополам.
На линии, делящей угол пополам, откладываем 23 см и отмечаем
точку г3. Точки Ау, г3, Ву соединяем плавной кривой линией..
Карман двойной, отстрачивается от края на расстоянии 1 см.
Рукав (рис. 144). Ширина рукава тут2 равна 40 см. Ширина
рукава внизу отточки Я до Ну равна 25 см. По окату рукава дается
посадка, строится по чертежу основной выкройки.
Заднее полотнище юбки. Чертеж выкройки заднего по¬
лотнища юбки строится по чертежу основной выкройки. По линии-
а
б
Р.ис. 143
2.	Построение чертежа выкройки юбки (рис. 145)
166

талии расположены две вытачки. Расстояние от середины до первой
вытачки Тт5 равно 8 см. Глубина вытачек равна 2 см. Расстояние
между вытачками 4 см. Расстояние m6m2 от конца второй вытачки
до бокового шва 7,5 см.
Длина юбки равна 72 см, ширина юбки по линии бедер зад¬
него полотнища юбки — 26 см, ширина по линии нижнего края
юбки от точки Н до точки Й\ — 30 см. Точку тч соединяем
с точкой Д плавной кривой, точку Д с точкой Н{ прямой ли¬
нией.
Переднее полотнище юбки. От точки Тj влево по ли¬
нии талии откладываем 7 см — расстояние от середины переда до
начала первой складочки, — и отмечаем точку т3. Глубина складочек
равна 3 см. Расстояние между складочками равно 5,5 см. Расстоя¬
ние от точки пг7 до бокового шва точки т3 равно 6 см. От точки Т\
вверх откладываем 8 см и отмечаем точку Е.
Точку Е соединяем плавной кривой с точкой т3. Ширина по
линии бедер переднего полотнища юбки от точки Б \ до Ду
равна 30 см. Ширина по линии низа от точки Я2 до Я3 равна
36 см.	^
167

Точку тг соединяем с точкой Д\ плавной линией. Точку Дх
соединяем с точкой Я3 прямой линией.
Пояс. Длина пояса равна 102 см. Ширина пояса равна 6 см.
Пояс застегивается спереди на две петли и две пуговицы.
НАРЯДНЫЙ КОСТЮМ
Нарядный шелковый костюм, изображенный на рис. 146, имеет
лиф покроя строгой формы с мягкими линиями от талии, В лифе
с вертикальными линиями хорошо оформлена вытачка. Строгость
формы костюма смягчена карманами. По линии талии лиф плотно
облегает фигуру и несколько удлинен по линии подреза. При затя¬
нутом лифе небольшая сборка на бедрах создает впечатление очень
тонкой талии.
16S

Узкий рукав внизу подчёркивает расширенную пройму и гар¬
монирует со сборками на бедрах. Вышивка шерстяными нитками?
дополняет строгость костюма — она выполняется в одном цвете
с костюмом и выделяется вы¬
пуклыми легкими стежками,
(рис. 147). Костюм рекомен¬
дуется делать из шелковых,
тканей: фай-де-шина, креп-
де-шина, креп-сатина, пана¬
мы и др.
Костюм можно шить лю¬
бых размеров. Количество-
сборочек на бедрах следует
изменять в зависимости or
особенностей фигуры.
Под костюм надевается
жилетка или блузка белого
цвета без всяких отделок.
1.	Построение чертежа выкройки жакета
Для построения чертежа выкройки платья-костюма берется
чертеж основной выкройки.
Пройму углубляют на 8 см и жакет делают плотно прилегаю¬
щим в талии.

Спинка (рис. 148). От точки А вниз по вертикали откладываем
„длину жакета 88 см и отмечаем точку Я. Середина спинки по линии
талии неотрезная. От точки а,[ вправо по линии плечевого шва от¬
кладываем 3 см и отмечаем точку а2.
От точки Т вправо по линии талии откладываем 6 см и отме¬
чаем точку т4. По линии нижнего края жакета от точки Я вправо
откладываем 14 ш и отмечаем точку Я3. Соединяем точки а2, т4,
Я3 прямыми линиями. От
точки тА вправо по линии
талии откладываем глубину
вытачки 3 см и отмечаем
точку т5. От точки m-s впра¬
во по линии талии отклады¬
ваем 11 см и отмечаем точ¬
ку тх. Ширина по линии
талии спинки на 48-й размер
в готовом виде равна 17 см.
От точки Mi вниз углубляем
пройму на 8 см и отмечаем
точку Мл. От точки М4 впра¬
во отмеряем отрезок, равный
отрезку М[М3, и ставим точ¬
ку М5. Угол М4 делим попо¬
лам и на линии, делящей
угол, откладываем 2,5 см и
отмечаем точку М6. Соеди¬
няем точки /Сз, Ме, М5 плав¬
ной вот нуту й линией, полу¬
чаем линию проймы спинки.
От точки т вправо от¬
кладываем б см и отмечаем
точку Т2.
От точки Я2 вправо по
лйнии нижнего края юбки
откладываем 18 сж и отме¬
чаем точку Я-5. Точку Я5 со¬
единяем с точкой Т2 прямой
линией. Отрезок Т2Нц=тН2.
От точки Я2 влево по
линии низа откладываем
18 см и отмечаем точку Н&.
Точку Я6 соединяем с точ¬
кой пг5 прямой линией. Отре¬
зок т5Я6 = т4Я3.
От точки ть вниз по линии т5Я6 откладываем 4 см и отмечаем
точку 7Y Точку Г3 соединяем с точкой тх прямой линией. Соеди¬
няем точку Тг с точкой Т2 плавной, слегка выпуклой линией. Кон¬
тур выкройки нижней боковой части жакета проходит через точки
Т3, Т2, Я5, Я6.
170

Долевая нитка проходит по линии тН2. Линия отреза Tzm\ ста¬
чивается с линией Т3Т2. По линии Т%Т2 собирают сборки.
* Перед (рис. 149). Середина переда по линии талии неотрезная.
Верхняя вытачка забирается в линию шва фасона. По линии талии
влево от точки Е откладываем 8 м и отмечаем точку т7. От
трчки	влево по линии нижнего края юбки откладываем 20 см
и отмечаем точку Я4, которую соединяем с точкой т7 прямой ли¬
нией. Отрезок д0д2 равен 4 см. Точку д2 соединяем с точкой т7 пря¬
мой линией. Линия
т7Нц равна ЕН\.
От ТОЧКИ Pi вниз
углубляем пройму на
8 см и отмечаем
точку Р3. Of точки Рз
влево отмеряем отре¬
зок, равный отрез¬
ку PiAf3, и ставим
точку М7. Угол Рз
делим пополам и на
линии, делящей угол,
откладываем 4 см и
отмечаем точку Р4.
Соединяем точки б,
Pit М7 плавной вог¬
нутой линией; полу¬
чаем линию проймы
переда.
От точки т7 вле¬
во по линии талии
откладываем глуби¬
ну передней вытачки
и отмечаем точку т8.
Отрезок т7тэ равен
6 см.
Из точки т8 вле¬
во по линии талии
откладываем 14 см и
отмечает точку т2.
Ширина по линии та¬
лии переда в готовом
изделии равна 22 см.
Вся ширина по ли¬
нии талии вместе со
спинкой равна 39 см
на 48-й размер.
Расположение кармана. От точки di вниз по ли¬
нии д{С откладываем 9 см и отмечаем точку г. От точки 6i вниз
по линии проймы откладываем 10,5 см и отмечаем точку р,.
Точку pi соединяем с точкой г прямой линией. Карман отстрачи-
171

вается с лицевой части жакета по линии рхС. Линия кармана гС
втачивается. Мешковина под карман припускается от точек г, рх
до точки С.
От точки т влево по линии талии откладываем 7 см и отме¬
чаем точку Т5. От точки #2 влево по линии нижнего края жакета
откладываем 20 см и отмечаем точку Я7. Точку Я7 соединяем
с точкой Т5 прямой линией. Отрезок Г5Я7 равен Т2Н5 (на чертеже
спинки). От точки Яг вправо по линии низа откладываем 24 см и
отмечаем точку Я8, которую соединяем с точкой ш8 прямой линией.
Отрезок т8Я8 равен отрезку т7Я4. От точки т8 вниз по линии т8Н8
откладываем б см и отмечаем точку Г4, которую соединяем с точ¬
кой т2 прямой линией.
Точку Г4 соединяем с точкой Т5 плавной линией. Линия от¬
реза Т4ГП2 стачивается с линией r47Y По линии TsTT собирают
сборки. Долевая нитка проходит по линии тЯ2.
Рукав (рис. 150). Ввиду того, что пройма углубленная, рукав
расширяется по сравнению с основной выкройкой на 9 см с той и
Рис. 150
другой стороны: тхТ8 = т2Т5 = 9 см. Внизу рукав узкий по руке:
е5ех =eie4 = 11 см. Точки е5, Т3 соединяем плавной линией и про¬
должаем вверх на 4 см, учитывая посадку в 1,5 см в локтевом
сгибе, и ставим точку Т4.
172

Точки е4 и Г5 соединяем плавной кривой. От точки Г5 откла¬
дываем 2,5 сж и ставим точку Г6. На линии, делящей угол М по¬
полам, от точки Mi откладываем 9 см и ставим точку М2. На линии,
делящей угол Р попалам, от точки Pi откладываем 6 см и ставим
точку Р2. Соединив точки Г4, ЛГ2, 0\, Р2, Г6, получаем окат рукава.
Стойка. Стойка к жакету — двойная поперечная. Долевая
нитка проходит по середине стойки. Длина стойки равна окружно¬
сти горловины, ширина — 4 см.
2.	Построение чертежа выкройки юбки (рис. 151)
Заднее полотнище юбки. От точки Г откладываем
длину юбки 72 см и ставим точку Н. Выкройку юбки строят по
чертежу основной выкройки, но вместо одной вытачки делают две.
Переднее полотнище юбки. Вытачка на линии талии
заменяется двумя вы!тачками. Застежка у юбки с левой стороны.
Для застежки к боковому шву делают припуск шириной eiт3 ,= 3 см,
длиной е 1^3 ~ 16 см.
173

ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО
Легкое пальто без подкладки (рнс. 152), называемое платье-
пальто, имеет покрой мягкой формы, который определяется формой,
плеча и рукава.
При разработке данного платья-пальто использована грузин¬
ская народная форма одежды. В качестве отделки применена вы¬
шивка (рис. 153), которая
напоминает газыри в верх¬
ней мужской одежде наро¬
дов Грузии..
Вышивка выполнена нит¬
ками, выдернутыми по кром¬
ке из основной ткани платья.
У платья-пальто спинка
имеет мягкую форму, отсут¬
ствует линия втачки рукава
в пройму, и пройма на по¬
лочке имеет мягкую линию.
По линии талии лиф плотно
облегает фигуру благодаря
застроченным вытачкам. Это
подчеркивает мягкость верх¬
ней части лифа.
Рис. 152
Рис. 153
Рельефы на спинке, суженные к талии, очень хорошо обрисовы¬
вают фнгуру.
174

Для пошивки данного платья-пальто рекомендуются мягкие-
легкие шерстяные ткани, предназначенные для платьев.
Построение чертежа выкройки
Чертеж выкройки платья-пальто строится по чертежу ochobhoii
выкройки с некоторыми изменениями.
Спинка (рис. 154). ‘По середине спинки проходит шов.
От точки Кг вверх о'ткладываем 1 см и ставим точку Ка- Точку а{
соединяем с точкой Ка и продолжаем эту линию дальше.
От точки ах откладываем 7 см и ставим точку а2. Это начало
шва фасона спинки. От точки Т по линии талии откладываем 8,5 см
и отмечаем Точку т4. Точку а2 соединяем с точкой т4 прямой ли¬
нией. По линии нижнего края платья от точки Н вправо отклады¬
ваем 18 см и отмечаем точку Я3. Точку т4 соединяем с точкой Я3
прямой линией. Отрезок т4Я3 равен отрезку ТН. Шов фасона про¬
ходит через точки а2, m4, Я3.
Боковая часть спинки с рукавом. От конца плече¬
вого шва спинки точки Ка на прямой откладываем длину ру¬
кава КаКз, равную 62 см. Из точки Кг опускаем перпендикуляр,,
откладываем на нем ширину рукава внизу (12 см) и отмечаем:
точку Кв. От точки Кв на перпендикуляре откладываем глубину-
склад очки 2 см.
От точки Кв влево откладываем 1 см и отмечаем точку /Ст-
Точку Кч соединяем с точкой Кг прямой линией. Длина складочки
равна 8 см.
От точки М3 вниз откладываем 5 см и отмечаем точку М4.
Точку Ма соединяем с Ьгочкой Кч прямой линией. От точки т4 по
линии талии откладываем глубину вытачки 3 см и отмечаем
точку ш5. Точку т5 соединяем с точкой а2 плавной линией. От
точки ms откладываем 10 см и отмечаем точку ть Ширина спинки
по линии талии (Гт4 -j- m3mi) равна 18,5 см. От точки гп{ прово--
дим плавную линию к прямой М4Кч. Долевая нитка боковой части
спинки намечаемся на плечевом шве. Она проходит на расстоянии
6 см от точки а2. Вниз долевая нитка идет параллельно линии сере¬
дины спинки АН.
Линия низа боковой части спинки. Параллельно ли-,
нии середины спинкн на расстоянии 18 см проводим вертикальную
линию и отмечаем точки ад и а4. Ширина боковой части внизу равна
34 см. От точки а\ (долевая нитка) влево откладываем 12 см и от¬
мечаем !точку НА. От точки д4 вправо откладываем 22 см и ставим
точку -Я5. Точку т5 соединяем с точкой Я4 прямой линией; точку т}
соединяем с точкой Я5 прямой линией. Отрезок т5Я4 равен от¬
резку т4Я3. От точки mi на боковом шве откладываем отре¬
зок т5Я4 и ставим точку Я6. Точки Яб, а4, Я4 соединяем плавной,
слегка выпуклой линией.
Перед (рис. 155). Продолжаем линию начала плечевого
шва dQd2. На ней от точки д0 откладываем длину плечевого шва

I

Молебоя нитка У
12 А. Ф. Бланк, Ф. А. Гореленкова
0^1

1
переда, равную 13,5 см, и ставим точку би От точки б, отклады¬
ваем длину рукава, равную 62 см, и ставим точку Р2. Из точки Р2
опускаем перпендикуляр и откладываем ширину рукава Р2Си рав¬
ную 12 см (глубина складочки — 2 см). Соединив точку д0 с точ¬
кой Е, получаем вырез горловины. На этой прямой от точки до
откладываем 3,5 см и отмечаем точку Л: (начало линии фасона).
Середина переда по линии талии неотрезная. От точки Е по ли¬
нии талии откладываем 7,5 см и ставим точку т7. От точки т7
откладываем две вытачки по 4 см каждая и отмечаем точки т8, т9.
Длина вытачек равна 16 см. Расстояние между концами вытачек
равно 5 см. От точки т8 откладываем 17 см и отмечаем точку т2.
Ширина по линии талии переда (Ет7 -)- т8т2) равна 21,5 см. От
точки Р j вниз откладываем 4 см и ставим точку Ps. Точку Рз соеди¬
няем с точкой С] прямой линией. От точки т2 проводим плавную
кривую к прямой CiP3. От точки т2 по боковому шву вверх откла¬
дываем 12 см и ставим точку Л. Точку Л соединяем с точкой Лу.
По линии ЛЛ{ проходит резная линия фасона. На этой линии
от точки Л1 откладываем 9,5 см, намечаем начало кармана и ста¬
вим точку у\. Отрезок уу\ — величина разреза кармана, равная
12,5	см. Из точек у и у\ опускаем два перпендикуляра уВ{ и У\В и
на них откладываем длину мешковины кармана, равную 8 см. По
карману проходит вышивка в форме вытачек.
От точки Hi влево откладываем 16 см и ставим точку Н7, кото¬
рую соединяем с точкой т7. Боковая часть юбки по линии талии
отрезная. Ширина бокового полотнища юбки по талин равна ширине
боковой части лифа т2т8. Долевая нитка проходит по середине
бокового полотнища, параллельно линии середины переда.
По линии нижнего края юбки от долевой нитки в обе стороны
откладываем по 18 см и отмечаем точки Н$ и Я9. Ширина полиции
нижнего края бокового полотнища юбки от точки Я8 до точки Я9
равна 36 см. Соединяем точку т8 с точкой Я8 прямой линией.
Точку т2 соединяем прямой линией с точкой Я9. По линии талии
бокового полотнища юбки делаем небольшую выемку.
Пояс. Пояс делают на застежке. Длина пояса равна окруж¬
ности талии плюс припуск на застежку. Ширина готового пояса
равна 3 см.
ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ-ПАЛЬТО
Особенностью платья-пальто, изображенного на рис. 156,
является удлиненная пройма рукава. Благодаря такой конструкции
это пальто удобно надевать на платье: рукав платья при этом не
сминается. Кроме того, удлиненная пройма придает пальто наряд¬
ный вид.
В верхней части лнфа вытачка заменена мягкой складкой, а по
линии талии имеется затаченная вытачка.
Особенно интересна конструкция спинки, на которой имеются
подрезы, начинающиеся от талии и определяющие место втачки
части юбки, заложенной мягкими складками. Линии подреза на
спннке и спереди на талии прошиты декоративной строчкой.
178

Пальто рекомендуется шить
из вискозного креп-сатина или
легкой шерстяной ткани.
Построение чертежа
выкройки
Чертеж выкройки платья-
пальто строится по чертежу
основной выкройкн.
Спинка (рнс. 157). От бо¬
кового шва спинка имеет под¬
рез по фасону, от которого
вверх по талии застрачивается
по две складки. Первая склад¬
ка делается глубже второй и
застрачивается на расстоянии
15 см. Вторая складка застра¬
чивается вытачкой, сходящей
на нет. Спинка по линии тални
неотрезная. По линии подреза
втачивается юбка, состоящая
из двух деталей. В каждой де¬
тали застрачивается по одной
складке параллельно шву.
Расстояние между складками
на юбке JJiJI2 равно б см. По
линии нижнего края юбки ши¬
рина середины спинки НН{
равняется 20 см. Средняя де¬
таль бока строится с учетом
прибавки на складки, которые
застрачиваются на одном уров¬
не с первой складкой. Долевая
нитка проходит по середине
детали. По линии ннжнего края
платья деталь имеет ширину
Я2Я3> равную 20 см. Ширина
боковой детали по линии подреза Л3Л4 равна 8 см без прибавки
на складки.
Ширина по линии инжнего края платья Н4Н5 равна 26 см.
Чтобы УДЛИНИТЬ Пройму, ОТ ТОЧКИ Ml вниз отложим по прямой 6 см
и поставим точку М4. Из точки М4- проводим горизонтальную лииию,
откладываем на ней 5 а и ставим точку М3. Линия, делящая
угол М4, равна 3,2 см.
Перед (рис. 158). Верхняя вытачка на основной выкройке
переходит в складку, которая застрачивается на 5 см. По линии
горловины делаем маленькие отворотики, переходящие в стойку.
Для построения стойки от точки д0 вправо откладываем 1,5 см и
12*
179

Рис, 158
н

ставим точку Стойку переда при стачивании плечевого шва ста¬
чиваем с отрезной стойкой спинки.	От точки	Oi вверх откладываем
3 см и ставим точку	02. Соединив	точку	02	с точкой д3, получаем
линию бортика. Чтобы опустить пройму, от точки Pi вниз отклады¬
ваем 6 см и ставим	точку Р4. От	точки	Р4	влево по горизонтали
откладываем 8 см и	отмечаем точку Р5,	По	линии талии вытачку
стачиваем на расстоянии 9 см от середины. Длина вытачки 16 см.
По линии талии платье-пальто отрезное. Долевая нитка прохо¬
дит по краю борта. Нижняя пола пальто строится по основной
выкройке. Вытачку застрачивают так, чтобы при стачивании с по¬
лочкой края вытачек совпали. Длина вытачки 16 см. По линии бока
застрачивают складку длиной 12 см. Ширина полочки внизу Ехп2
равна 44 см.
Вышивка проходит по плечевому шву, вместе со стойкой, по
пройме и по линии талии от подреза до края борта.
Рукав (рис. 159). От точек m{m2 рукав расширяем, отклады¬
вая в каждую сторону по 4 см, и ставим точки Г2 и Г3. По заднему
срезу рукава от точки Т2 откладываем вверх 1,5 см на посадку
в локтевом сгибе и ставим точку 7V Делим угол М пополам, откла¬
дываем на этой линии 10 см и ставим точку М\. Так же делим
пополам угол Р, откладываем на линии, делящей угол, 7 см и ста¬
вим точку Р\. Точки Tit Mi, 0\, Тг соединяем плавной кривой.
Ег И Н2 И) Ej
Рис. 159
182

По линии нижнего края рукава ширина равна 28 см.
От точки #2 в обе стороны откладываем по 14 см и ставим
точки £) и £2. Ближе к локтевому сгибу стачиваем складку глуби¬
ной 8 см, длиной 16 см. Долевая нитка проходит по середине
рукава.
ЛЕГКОЕ ПАЛЬТО С ПЛАТЬЕМ
На рис. 160 изображено легкое пальто с платьем. Платье и
пальто разработаны по формам покроя русской народной одежды.
\
Рис. 160
183

Пальто рекомендуется шить из шелкового эпонжа в мелкую
клетку или однотонного, а также из легкой шерстяной ткани.
Платье рекомендуется делать из креп-гранита, белого эпонжа,
из штапельного или шелкового полотна. Пальто и платье отделаны
тканой каймой с узором. В пальто по линии проймы и на манжете
расположена более широкая отделка, чем на платье. Вместо каймы
на ткани платье и пальто могут быть отделаны вышивкой в стиле
русских народных узоров. Узор каймы показан на рис. 161.
Рис. 161
Платье имеет мягкий лиф, без втачного рукава. Край рукава
отделан каймой или вышивкой, которая переходит в боковой шов
до талии.
По линии талии платье неотрезное и имеет мягкие складочки.
Рукав кроится как продолжение лифа без втачной проймы. По ли¬
нии плечевого шва вытачка заменена собранными буфами. Юбка
прямая. Боковые швы раскошены.
1.	Построение чертежа выкройки платья
Чертеж выкройки платья строится по чертежу основной вы¬
кройки с некоторыми изменениями.
Спинка (рис. 162). Направление плечевого шва спинки изме¬
няется. Для этого от точки Кг вверх поднимаем плечо на 1 см
и отмечаем точку Ка. Плечевой шов <ZiKa продолжаем по прямой
линии. На этой линии от точки Ка откладываем длину рукава 20 см
и ставим точку К&.
Вытачку по линии талии заменяем двумя складочками.
Расстояние отточки Т до первой складочки 9 см. Глубина каж¬
дой складочки равна 2 см. Расстояние между складочками равно
2,5	см.
Спинку по линии бокового шва раскашиваем до 7—8 см. До
линии бедер построение ведется по чертежу основной выкройки
юбки. Точку шь находящуюся на линии талии бокового шва спинки,
•соединяем с точкой Къ плавной кривой. На этой кривой от линии
184

Рис. 162

’талии вверх откладываем длину стачки бокового шва 18 см и ста¬
вим точку Ж. Контур выкройки спинки проходит через точки А,
аи Кг, ти Н5, Н.
Перед (рис. 163). Начало плечевого шва полочки — отрезок
$0^2 — продолжаем по прямой. От точки д2 откладываем расстоя¬
ние для буф, равное глубине вытачки плюс 5 см, и ставим точку г.
Буфы стягивают на отрезке, равном 5 см. От точки г удлиняем
плечевой шов полочки на 4 см, чтобы вся длина плечевого шва
была 13 см, и ставим точку От точки б\ откладываем длину ру¬
кава полочки, равную 20 см, и ставим точку б2. Точку б2 соединяем
■сточкой т2, находящейся на линии талии, плавной кривой. Отточки
т2 на этой кривой откладываем вверх длину стачки бокового шва
18 см и ставим точку Жь Боковой шов переда проходит через
точки Жь т2,
Вытачка по линии талии заменена тремя складочками. Расстоя¬
ние от точки Е по линии талии до первой складочки равно 8 см.
Глубина каждой складочки равна 2 см. Расстояние между
•складочками равно 2 см.
Переднее полотнище юбки по линии бокового шва раскаши¬
вается до 9—10 см. Контур выкройки переда проходит через точки
^о, 01 Eh Н^, ш2, б2.
При раскрое платья долевая нитка ткани проходит по середине
сцинки и полочки.
Пояс. Пояс на застежке, долевой, вышитый. Длина пояса
равна окружности талии с прибавкой на запас. Ширина готового
пояса равна 3 см.
2.	Построение чертежа выкройки платья^пальто
Для построения чертежа выкройки платья-пальто берется чер¬
теж основной выкройки и в него вносят следующие изменения
(рис. 164).
Спинка. От точки Кг вниз проводим линию параллельно линии
середины спинки. Пройму углубляем. Для этого от линии МХР^
откладываем 9 см и ставим точку М2. От точки М2 вправо прово¬
дим перпендикуляр, равный 7 см, и ставим точку М3\ М2М3 — ши¬
рина проймы спинки. Спинка внизу раскашивается против основ¬
ной выкройки на 5 см. Откладываем эту величину от вертикальной
линии и отмечаем точку Н2. Соединив точку М3 с точкой Я2, полу¬
чаем боковой шов спинки.
Вышивка проходит по линии проймы. Контур выкройки прохо¬
дит через точки А, а\, Кг, М2, М3, Н2, Н.
Перед. При построении выкройки переда платья-пальто
делаются следующие отклонения от основной выкройки.
От точки д0 вниз проводим линию, параллельную линии сере¬
дины переда, — это край борта пальто д0Н4. Верхняя вытачка пере¬
ходит в мягкую складку, которая переводится ближе к линии
проймы. Начало плечевого шва — отрезок д0д2 — продолжаем по
186

Рис. 163

прямой влево, откладываем 9,5 см и ставим точку <33. От точки д$
откладываем глубину складки, равную глубине вытачки. Через
точку бI проводим линию, параллельную линии середины переда.
От точки б\ вверх откладываем 3 см и ставим точку Л. От точки Л
вправо откладываем 3,5 см и ставим точку Л\. Отрезок ЛЛХ — это
недостающая величина плечевого шва переда.
При стачивании складки точка д3 должна совпасть с точкой Л\.
Глубина проймы переда ЛЛ2 равна глубине проймы спинки КзМ2.
Из точки Л2 влево восставляем перпендикуляр, равный 7 см, и ста¬
вим точку Лз. Отрезок Л2Лз — ширина проймы переда. Внизу по
линии ширины переда раскашиваем на 12 см. Откладываем эту
величину от вертикальной линии и ставим точку Я3. Точку Л г сое¬
диняем с точкой Я3,— это боковой шов полочки. Боковой шов
полочки равен боковому шву спинки. Контур выкройки переда про¬
ходит через точки до, Л, Л2> Л3, Яз., Я4. Линия подборта пальто
проходит через точки д0, Я4, Ни Д2.
Рукав (рис'. 165). Платье-пальто имеет широкий рукав. Для
расширения рукава вверху от точек ть т2 откладываем по пря-
Рис. 165
мой 14 см и отмечает точки m3, т4. Внизу рукав тоже расширяется.
Для этого от точек Я, Н\ откладываем 18 см и отмечаем точки Я4,
Я3. Точки т3, Я4 соединяем прямой, продолжаем эту линию вверх
189

на 4 см и ставим точку т*>. Точки т4, Н3 соединяем прямой, продол¬
жаем ее вверх на 4 см и ставим точку т%. Низ рукава соединяем
плавной кривой. Вверху угол Р делим пополам. Линию, делящую
угол, продолжаем от точки Р\ на 9 а и ставим точку т7. Линию,
делящую угол М пополам, продолжаем от точки М\ на 9,5 см и ста¬
вим точку т8. Соединяем точки m5, т8, О и т7, т6 плавной кривой
и получаем окат рукава. При втачке рукава в пройму точка Оу
должна соединиться с плечевым швом пальто. Отрезок Р\Ш7 равен
9 см\ отрезок М\тъ— 9,5 см.
Манжета. Ширина манжеты равна 8 см, длина 24 см. Ман¬
жета кроится по долевой нитке.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
От авторов	 3;
Введение 	 4
Раздел I. Основная выкройка женского платья
Снятие мерок	   21
Расчет мерок для пропорционально сложенной фигуры	25.
Построение чертежа основной выкройки платья 	   28
Построение чертежа выкройки освовиой двушовной юбки	 39-
Раздел II. Платья покроя строгой формы
Платье из легкой набивной хлопчатобумажной ткани	 44
Платье шелковое с отделкой	•	.	•	.	.	47
Платье шелковое с вышивкой	 49-
Платье из хлопчатобумажной ткани на полную фигуру	 53
Платье из шерстяной ткани на полную фигуру	  57.
Платье из шелковой ткани на полную фигуру . . -	•	.	.	.	.	62
Нарядное платье из шерстяной ткани	 64
Платье летнее для молодых женщин	•	69-
Платье из ткани в полоску	  7.3
Раздел III. Платья покроя мягкой формы
Платье летнее повседневное	 77
Нарядное платье из шелковой ткани	   80-
Летнее платье из ткани в полоску	 84
Нарядное летнее платье	   87
Построение выкройки лифа с цельнокроенными рукавами	 92
Раздел IV. Платья покроя, созданного на основе классической
формы русской народной одежды
Нарядное платье из шерстяной ткани  	   97
Летнее платье из шелковой ткани	100-
Нарядное летнее платье	      104
Раздел V. Блузки и юбки
Летняя блузка . .  	    108.,
Летняя блузка с вышивкой  	112
Шелковая блузка покроя строгой формы	116
Юбка четырехшовная	  118
Юбка „полусолнце‘	120•
Раздел VI. Халаты и пижамы
Халат • ....•«..«•в	...........	..........
Летнее платье-халат . ;	  127
Халат длинный	   130
Пижама	134
191

Раздел VII. Платье для летнего отдыха
Сарафан с кофточкой 	 139
Костюм для курорта	143
Раздел VIII. Костюм и пальто
Платье-костюм повседневное 	152
Нарядный легкий костюм	155
Летний костюм 	   •	.	160
Летнее платье-костюм	164
Нарядный костюм . . .  	 168
Платье-пальто	  177
Летнее платье пальто	178
Легкое пальто с платьем	  .	183
Редактор В. Е. Соколова	Техн.	редактор	М.	В.	Смольякова
•Сдано в набор 26/1X 1952 г.	Подписано	к	печати	22/Х	II	1952	г.
Л 160706.	Бумага	60X92Vi6-	Печ.	л. 12.	Уч.-изд.	л.	12,32.
Тираж 30 0000 экз. (750 01 — 125 000) экз. Изд. № 1838. Цена 7р. 70 к. Заказ 915.
Типография Гизлегпрома, Ленинград, Садовая ул., 55/57