Изгороди, заборы,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
ВОРОТА, АРКИ,
ПЕРГОЛЫ, БЕСЕДКИ,
ЦВЕТОЧНИЦЫ
СВОИМИ Г"И
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДЫ
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ ИЗ КАМНЯ, КИРПИЧА, БЕТОНА
КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАБОРЫ
ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА
ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД.
КИРПИЧНОГО ЗАБОРА
БЕСЕДКИ
ШПАЛЕРЫ • ЭКРАНЫ • АРКИ • ПЕРГОЛЫ
КЛУМБЫ • ЦВЕТОЧНИЦЫ
ИЗГОРОДИ, ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ, КАЛИТКИ,
ВОРОТА, АРКИ, ПЕРГОЛЫ,
БЕСЕДКИ, ЦВЕТОЧНИЦЫ
своими руками 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков Белгород
2011
УДК 693
ББК 38.4
И35
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства
Дизайнер обложки Татьяна Руднева
ISBN 978-966-14-1044-1 (Украина) (доп. тир.)
ISBN 978-5-9910-1350-5 (Россия) (доп. тир.)
С DepositPhotos.com/My-
kola Velychko, yuiyui, In-
grid Peristrom, Ion Byers,
Monika Smirnow, Cyn-
thia Farmer, Cancerus,
обложка, 20)0
© Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», из-
дание на русском язы-
ке, 20)0
© Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», ху-
дожественное оформ-
ление, 2010
© ООО «Книжный клуб
“Клуб семейного досу-
га"», г. Белгород, 2011
ПРЕДИСЛОВИЕ
Освоение любого загородного участка практически всегда на-
чинается с забора, пусть даже и временного, но — ограждения.
В сознании многих людей забор является неотъемлемой частью
своего мира, признаком его территории. У нас же забор и вовсе
приобрел статус культового сооружения. Что мы только не ого-
раживаем! Дома и больницы, детские сады и воинские части,
склады, предприятия, учебные заведения, пляжи... Даже наши
кладбища трудно представить без оградок. Но не стоит искать
в этом лишь плохие черты. Ведь если бы не было закрытых две-
рей, нечего было бы распахивать перед дорогими гостями!
В народе всегда бытовало мнение: о хозяине дома можно
узнать все, даже не входя в дом — по тому, как огорожена усадь-
ба. Одного устраивает просто загородка из жердей — лишь бы
чужой скот не забрел или, наоборот, свой не сбежал. У друго-
го — каменная громада с колючей проволокой поверху: долж-
но быть, не скотину прячут, а сами от людей прячутся. А иных
больше заботит красота: уютный участок окружает тонкий шта-
кетник или аккуратная и почти незаметная сетка-рабица.
Но из всех возможных вариантов заборов самый необычный,
к тому же функционально и эстетически наиболее выигрыш-
ный — зеленый. Здесь не видно привычных столбиков и прочих
неизбежных атрибутов забора — а он есть. Только не построен,
а... выращен, сплошная плотная ограда из зеленого кустарника.
Заборы всех видов в той или иной мере обеспечивают без-
опасность и уединение. При этом очень важно, чтобы стены
и ограждения были сделаны не только надежными, но и при-
влекательными. Для сооружения ограды вокруг большого но-
вого участка потребуются значительные средства, но и уже су-
ществующие стены вокруг освоенного участка могут потребовать
ремонта, модернизации или даже замены, если пришли в пол-
ную негодность или просто не подходят по дизайну.
И это вполне можно сделать самому. Обладая даже скром-
ными строительными навыками, можно вполне справиться
с устройством забора в рост человека или отдельно стоящей
стенки высотой около метра. Однако при сооружении более
высоких оград следует воспользоваться советами, а возмож-
но, и помощью профессионалов, у которых есть соответству-
ющий опыт.
Но вот со времени постройки забора прошло уже много вре-
мени. Готова и главная постройка — дом. После завершения
масштабных работ остались неиспользованные материалы.
Именно теперь приходит черед озеленения участка, сооруже-
ния беседки, навеса и прочих малых архитектурных форм. Од-
нако свои условия диктуют не только предпочтения и планы
домовладельца. В значительной степени характер будущей
конструкции определяют параметры участка.
Все садоводы мечтают украсить свой участок. Казалось бы,
что может быть проще — надо только обратиться в специали-
зированную фирму и вас с радостью снабдят необходимым на-
бором элементов. Однако готовые, типовые конструкции и вид
имеют какой-то типовой. И веет от такой постройки если
не чем-то казенным, то уж как минимум чем-то стандартным.
А ведь можно пофантазировать с формой, учитывая особен-
ности участка, его планировку и рельеф. Малые архитектур-
ные формы позволяют создать в саду небольшие живописные
зоны, в которых так хорошо мечтается в уединении. Вход в них
можно обозначить арками, увитыми вьющимися растениями.
Очень хороши для сада романтического стиля изящные ме-
таллические конструкции. Особого эффекта можно добиться,
соорудив небольшую беседку или павильон. Ностальгические
плетистые розы, крупноцветковый клематис и душистая жи-
молость превратят перголу в цветущую крышу, под которой
можно проводить в сладких грезах приятные часы. Что же вы-
брать и с чего начать?
Попробуйте поискать ответ в этой книге. Возможно, про-
фессиональные советы и наглядные примеры помогут вам до-
стичь желаемого результата с наименьшими усилиями.
ЧАСТЬ 1
Ограждение участка
и его роль
У современного забора — глубочайшие исторические корни.
Первые конструкции заборов появились, когда люди еще
не начали строить поселения и пытались защищать место
своего ночлега от диких зверей. Конечно, самым безопасным
местом была пещера, вход в которую можно было завалить
камнями или бревнами, исполнявшими роль первых забо-
ров. Но пещеры встречались не везде, да и во время охоты
часто приходилось надолго удаляться от их надежных стен.
Затем одомашнивание животных потребовало огораживания
выпасов и загонов для скота. Люди стали селиться на равни-
нах, опушках лесов, берегах рек, островах. И везде им прихо-
дилось обеспечивать свою безопасность, сооружая разно-
образные ограды.
Укрепленные поселения на заре цивилизации имели сплош-
ные оборонительные ограды в виде земляных валов, частоко-
лов (палисадов) из бревен или стен из дерева и камня. Разви-
тие строительного искусства и наличие дешевой рабочей силы
позволили возводить вокруг поселений сплошные ограды из
стен с высокими башнями. Так появились крепости — прооб-
раз современных городов. Само русское слово «город» обозна-
чает огороженный участок земли, то есть поселение, обнесен-
ное крепостной стеной.
Ж) 8 ЖЮ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Изначально любая ограда должна была обозначать грани-
цы владения. Со временем заборы приобрели и иные функции.
Поэтому, когда принимается решение о строительстве забора,
конструктивных решениях, оформлении, прежде всего надо
определить, какие задачи будет выполнять ограда.
Обозначение границ. Первая функция забора — обозначе-
ние границ участка, чтобы однозначно дать понять окружаю-
щим, что данной территорией могут пользоваться не все. Для
этого можно использовать низкую подстриженную живую из-
городь, ряд крупных камней или вазонов с цветами.
Защита. Эта функция не менее важна, чем обозначение гра-
ниц. Причем защита в самом широком смысле: и защита са-
мой территории, и защита имущества, и защита людей, в том
числе от непрошеных гостей, бродячих животных, воздей-
ствия окружающей среды (например, ветра и шума) и просто
от любопытных взглядов прохожих.
Разделение. Забор отделяет друг от друга территории раз-
ного назначения. Например, необходимо оградить зоны, пред-
назначенные для содержания животных, или отделить огород
от сада.
Психологическое воздействие. Гак уж устроен человек, что
ограждение своей территории от внешнего мира ему просто не-
обходимо. Прежде всего с психологической точки зрения, ибо
это дает ощущение надежности и уверенности. Чтобы человек
ощущал себя комфортно в определенной среде, он должен чув-
ствовать пределы пространства и ощущать его границы. Так,
огромный парк, границы которого человек не может видеть, вы-
зывает ощущение простора, но не способствует ощущению без-
опасности и защищенности. На больших участках можно соз-
дать видимость ограждений с помощью простых, решетчатых
или сплошных элементов и модулей ограждения.
Гармония и взаимосвязь. Заслуживает внимания взаимо-
связь ограды со зданием, окружением с точки зрения стиля,
применяемых строительных материалов и конструкций. Так,
отсутствие гармонии ограды с элементами дома, например
балконными перилами, зачастую вызывает дискомфорт. Ведь
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
(ШЮ 9
усадьба — это не только здание, но и окружающая его терри-
тория. Малая и большая архитектура должны составлять еди-
ное целое. Поэтому не имеют значения размер участка и то,
какой у вас дом — новый или старый, современный или вы-
держанный в традиционном стиле. Прежде всего важен харак-
тер созданной композиции. Любой архитектор скажет, что
забор — важнейший элемент дизайна усадьбы. Он может под-
черкнуть архитектурный стиль строения, или же наоборот,
как восточный дувал, скрыть его изящество. Осознанно соче-
тая форму, материалы, цвет забора, с наружной стороны мы до-
ставляем удовольствие другим, а с внутренней стороны — себе.
Декоративность. Иногда ограждение выполняет и сугубо
декоративную роль — когда дом расположен, например, в не-
большом коттеджном городке, обнесенном одной стеной и име-
ющем общую охрану.
В деревнях и дачных поселках устройство ограды связано с ор-
ганизацией быта. Главным ее назначением всегда было служить
препятствием для домашней скотины, птицы и лесного зверя.
Большинство людей преклонного возраста, проживающих в сель-
ской местности, вспоминая времена своей молодости, говорят,
что раньше заборы были невысокими и легкими. Они состояли
из двух-трех жердей, уложенных горизонтально на деревянные
стойки, или были сплетены из лозы. Правда, тогда и двери в до-
мах не запирались, и при этом никто не боялся воровства. Сегод-
ня в большинстве случаев домовладельцы стараются отгородить-
ся от внешнего мира высоким забором. Бытует мнение, что это
строение, во-первых, должно быть глухим, а во-вторых, как мож-
но толще, выше и массивнее. Но так ли это?
Вначале попробуем разобраться, как высота забора и раз-
меры скрывающихся за ним сооружений связаны между со-
бой. Простейшая схема (рис. 1) поможет хотя бы в общих чер-
тах оценить, какое ограждение наиболее подходит для вашего
участка. При необходимости такой анализ можно выполнить
для различных точек по границам владений.
Из приведенной схемы видно, что при высоте забора чуть
больше среднего роста нижняя часть объекта, расположенного
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
г 10
Рис. 1. Оценка требуемой высоты забора:
Н — высота здания; h — высота забора; L — расстояние от дома до забора;
/ — расстояние от наблюдателя до забора
внутри усадьбы, не просматривается наблюдателем, который
находится на расстоянии до 10 м от забора. Если исходить из
того, что нижний этаж с пристроенными к нему хозяйствен-
ными сооружениями целесообразно скрыть от чужих глаз, то
высота ограждения, равная 2 м, будет оптимальной. А полю-
боваться верхней частью здания такой забор не помешает.
Некоторое время назад вокруг многих коттеджей и особня-
ков появились мощные стены. К сожалению, подобные соору-
жения далеко не всегда радуют глаз, поскольку возведены
без какой-либо архитектурной проработки. Специалисты же
утверждают: забор не менее серьезное сооружение, чем сам
дом, и его строительство тоже требует предварительных рас-
четов. От того, насколько продумана стилистика забора, его
высота, материал, конструкция и цвет, зависит общее впечат-
ление от усадьбы. Разумеется, важна и практическая сторона.
Считается, что стоимость забора должна составлять 2—3 %
стоимости дома, другими словами, если дом обошелся хозяевам
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ_______________LlLL-l ? 11
примерно в $500 000, то за соответствующий забор стоит вы-
ложить $10 000—15 000. Однако если территория участка со-
ставляет 10—15 соток, то солидный каменный забор за такую
сумму не поставишь.
Впрочем, почему именно каменный? На первый взгляд ка-
жется, что никакой другой забор не сможет быть таким же на-
дежным, но это не совсем так. Существуют несколько видов
заборов, которые вполне могут обезопасить от нежелательно-
го вторжения, но при этом позволят любоваться лесом, нахо-
дящимся недалеко, живописной поляной или рекой. Эти огра-
ды можно соорудить из металла, дерева, сетки и их сочетаний
с камнем.
Добротные, из твердого, прочного кирпича или камня сте-
ны, с тщательно выведенными углами и карнизами, со слоем
гидроизоляции впоследствии потребуют лишь незначитель-
ного ухода. И наоборот, заборы, особенно из дешевых готовых
деревянных панелей, а также некоторые металлические кон-
струкции требуют регулярного ухода (хотя бы покраски раз
в пару лет) для предохранения от гниения или ржавчины.
Выбирая материалы для ограды, все это следует учитывать.
Кроме того, возможность устройства того или иного забора
зависит (и этот факт, возможно, немало вас удивит) от адми-
нистративных норм, действующих в вашем регионе. Так, в не-
которых местностях существуют особые правила относитель-
но оформления границ участка, особенно если он примыкает
к шоссе, ограничения на высоту оград и даже на применяемые
при строительстве материалы. В некоторых случаях необходи-
мо согласовать высоту и вид ограждения с соседями и мест-
ным строительным комитетом для формального утверждения
проекта забора, а иногда и получения разрешения на строи-
тельство. Во всех случаях ограждение приусадебных участков
не должно выступать за «красную линию» улицы. Все эти нор-
мы необходимо до начала строительства выяснить в органах
местной власти, чтобы потом не заниматься лишней работой
и не платить штраф.
Все эти аспекты мы последовательно и рассмотрим.
12
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Иногда органы местной власти требуют, чтобы домовладель-
цы сами следили за состоянием ограды своих участков, но
практически нигде нет законов, которые обязывали бы к это-
му ваших соседей. Если договориться не удается, вам оста-
ется только махнуть рукой на их безответственность.
Правовое регулирование установки забора
на земельном участке в Украине
Физическое или юридическое лицо, которое является соб-
ственником земельного участка, согласно части 1 статьи 78 Зе-
мельного кодекса Украины (далее — ЗКУ) имеет право владеть,
пользоваться и распоряжаться своим земельным участком.
К правам собственника земельного участка относится в том
числе и право сооружать жилые дома, другие здания и соору-
жения (пункт «д» части 1 статьи 90 ЗКУ). Действующее законо-
дательство Украины не определяет правовой статус многих со-
оружений, в том числе их вид и принадлежность к движимому
или недвижимому имуществу. Исходя из общих понятий Граж-
данского кодекса Украины (далее — ГКУ) и ЗКУ, забор можно
отнести к сооружениям, которые собственник имеет право
возводить на своем земельном участке.
Инструкция об учете необоротных активов бюджетных
учреждений, утвержденная приказом Государственного каз-
начейства от 17.07.2000 г. № 64, предусматривает, что надвор-
ные сооружения, в том числе и забор, исходя из статьи 186 ГКУ,
являются принадлежностями, то есть недвижимым имуще-
ством, которое предназначено для обслуживания другой ве-
щи и связано с ней общим назначением. Поскольку основная
вещь (в нашем случае это жилой дом) и принадлежность со-
ставляют одно целое, они рассматриваются как один объект.
В этом случае право собственности на основной объект — зда-
ние, жилой дом — подлежит государственной регистрации,
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
а в извлечении о регистрации права собственности на недви-
жимое имущество информация о принадлежащей вещи —
заборе — указывается в разделе «Описание недвижимого
имущества».
Необходимо отметить, что забор, установленный точно по
границе земельного участка, является граничным сооружени-
ем и владельцы соседних участков имеют право на общее поль-
зование им, если внешние признаки не указывают на то, что
сооружение принадлежит лишь одному из соседей. При этом
владельцы соседних земельных участков могут пользоваться
граничными сооружениями совместно по договоренности
между ними. Расходы на содержание сооружения в надлежа-
щем состоянии соседи несут в равных частях. До тех пор пока
один из соседей заинтересован в последующем существовании
общего граничного сооружения, оно не может быть ликвидиро-
вано или изменено без его согласия (статья 108 ЗКУ). Чтобы
избежать конфликтов с соседями, рекомендуем устанавливать
забор на территории земельного участка, принадлежащего вам
на правах собственности, не заступая на граничную линию со-
седних участков.
Собственник земельного участка может владеть, пользовать-
ся и распоряжаться им по своему усмотрению, если при этом
он не нарушает законодательство, права владельцев смежных
земельных участков и землепользователей. Согласно части
1 статьи 91 ЗКУ владелец земельного участка обязан обеспе-
чивать его использование в соответствии с целевым назначени-
ем, соблюдать требования законодательства об охране окружа-
ющей среды, правила добрососедства, ограничения, связанные
с установлением земельных сервитутов1, и т. д. При установке
1 Земельный сервитут — вид вещного права на землю, заключающийся в праве лиц,
не являющихся собственниками, осуществлять ограниченное пользование земель-
ным участком, обусловленное соглашением. Обычно земельный сервитут заклю-
чается в праве прохода или проезда по чужой территории, прокладке трубопро-
водов, установке линий электропередач. При этом собственник с введением
сервитута не лишается права владения, пользования и распоряжения своим участ-
ком. Сервитут может быть срочным или бессрочным.

ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
на своем земельном участке забора собственник обязан не на-
рушать вышеуказанные нормы и ограничения.
Если на земельный участок установлен сервитут, собствен-
ник должен соблюсти его условия, возводя забор (статьи 98—
101 ЗКУ).
Кроме того, устанавливая забор на земельном участке, соб-
ственник должен соблюдать правила добрососедства, а имен-
но: выбирать такие способы пользования земельным участком
в соответствии с его целевым назначением, при которых вла-
дельцам, землепользователям соседних земельных участков
причиняется меньше всего неудобств, как то: затенение, задым-
ление, неприятные запахи, шумовое загрязнение и т. п. (часть
1 статьи 103 ЗКУ). Также владельцы земельных участков обя-
заны не использовать их способами, которые не позволяют
владельцам и землепользователям соседних участков исполь-
зовать их по целевому назначению (недопустимое влияние;
часть 1 статьи 103 ЗКУ).
Поскольку возведение забора не является строительством
в понимании действующего законодательства, нет установлен-
ного порядка получения разрешительной документации на вы-
полнение этого вида работ. Вместе с тем региональные и местные
правила застройки могут предусматривать особые нормы, ко-
торые должны соблюдаться в пределах данной административно-
территориальной единицы.
Если возведение забора на земельном участке не имеет целью
установку граничного сооружения, а является этапом строи-
тельных работ, то согласно части 2 статьи 281 Закона Украины
«О планировании и застройке территорий» необходимо полу-
чить разрешение на выполнение подготовительных работ.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАБОРОВ И ОГРАД
В зависимости от своего функционального назначения заборы
могут быть сделаны из различных материалов и иметь самые
разнообразные конструкции. В принципе оградой может
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

служить что угодно, но чаще всего используются дерево, кир-
пич и металлическая сетка.
Один из самых популярных видов ограждений — деревян-
ный забор. Он недорого стоит, а доступность материалов
и сравнительная простота его изготовления своими силами
привлекает многих застройщиков. Забор из бревен или жер-
дей может помочь и собственником себя ощущать, и не слиш-
ком отделяться от мира. И уж совсем экзотически смотрится
частокол. Впрочем, в Европе уже давно перестали строить за-
боры из дерева. Да и у нас чем ближе к городу, тем чаще по-
падаются на глаза строения из кирпича, камня, бетона, метал-
ла и их комбинаций. Приобрели популярность в последние
годы и ограждения из готовых элементов, которые отличает
необычайное удобство монтажа.
Конечно, на одном участке встречаются и пересекаются раз-
личные комбинации ограждений: со стороны возможной угро-
зы — высокий глухой забор, со стороны соседнего участка —
сетка или легкий штакетник. Шпалеры и низкие декоративные
заборчики делят участок на внутренние зоны. Комбинирован-
ный подход выражается еще и в том, что ограды сооружают
не из одного, а из нескольких материалов, например камня
и чугунных решеток или кирпича и деревянных панелей. Но
в любом случае ограды состоят из двух частей: несущей (стол-
бы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, метал-
лическая сетка, плетень и т. п.). Ограждающую часть, то есть
Чем больше разных задач придется выполнять забору, тем
дороже будет его строительство. Не следует возлагать на за-
бор излишние функции. Выбрать конструкцию и материалы
будет значительно проще после определения функций ограж-
дения. Выбирая материалы, надо стремиться, чтобы соору-
жение лучше вписывалось в окружающую среду. Желатель-
но использовать для постройки забора местные материалы.
16 !• л У _____________________ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
то, что затрудняет доступ на участок, мы рассмотрим ниже,
а сейчас поговорим о несущей части.
СТОЛБЫ ДЛЯ ОГРАДЫ
Итак, столбы — это главный несущий элемент любого забора.
Их изготовление и установка требуют особой тщательности.
Столбы оград могут быть деревянными, кирпичными, железо-
бетонными, металлическими, из асбестоцементных труб и да-
же пластмассовыми. Так, чтобы относительно быстро сделать
ограждения, часто используют забиваемые в грунт стальные
трубы. Верхние торцы таких опор закрывают крышками, ко-
торые не только предохраняют полости труб от влаги, но и вы-
полняют декоративные функции. Однако если столбы забивать
вручную, то выставить их вертикально практически невоз-
можно, а попытки выправить столб будут только разбивать
посадочное место, что не лучшим образом скажется на надеж-
ности забора. Кроме того, верхушка забитого столба будет рас-
плющена, что не добавит забору красоты. Бетонировать столбы,
конечно, дороже, чем забивать, но и результат выгодно отли-
чается. Если же забивать столбы механизированным способом,
то столбы будут стоять ровно, но такая работа довольно доро-
го стоит, и в результате экономия получится относительная.
Облегчить работу по забиванию столбов можно, используя
специальное приспособление — так называемую бабу (рис. 2).
Несмотря на то что приспособление тоже приходится делать
своими руками, польза перевешивает хлопоты. Забивают стол-
бы вдвоем. Направляющий стержень бабы вставляют в тру-
бу, пока она лежит на земле. Затем столб вместе с приспособле-
нием переводят в вертикальное положение и устанавливают
нижним концом в намеченное место. После этого бабу под-
нимают за ручки вверх и резко опускают. Операцию повторя-
ют до тех пор, пока столб не будет утоплен в грунт на нужную
глубину. Направляющий стержень приспособления во время
этих возвратно-поступательных движений должен все время
оставаться внутри столба.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
«жож
Рис. 2. Приспособление для забивки столбов
Вертикальность столба по мере его углубления тщательно
контролируют. При необходимости направление забивки кор-
ректируют, перенося силу удара в противоположную от наклона
столба сторону.
Особой любовью у владельцев садовых и приусадебных
участков пользуются асбестоцементные и деревянные столбы
(стойки), потому что их проще приобрести, особенно деревян-
ные. Но чтобы такая ограда через год-другой не перекосилась,
а столбы не клонились в разные стороны и не сгнивали за пару
сезонов, следует придерживаться определенных правил.
Прежде всего, чтобы столбы не выворачивало ветром, сле-
дует рассчитать, на какую глубину они должны быть вкопаны.
Примем длину пролета забора равной 2,5 м, а высоту — 1,6 м.
Таким образом, площадь пролета будет равна 4,0 м2. Она же
приходится на столб, по половине пролета с каждой стороны
(рис. 3). Умножим эту площадь на аэродинамический коэффи-
18 _________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ .
циент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную
величину скоростного напора ветра (40 кг/м2 для средней
полосы) и получим 224 кг.
Ветровая нагрузка давит на столб равномерно (рис. 4, а). Цпя
удобства расчетов будем считать ее сосредоточенной с прило-
жением на высоте, равной половине высоты столба (рис. 4, б).
В этом случае значение крутящего момента, стремящегося
опрокинуть столб, будет равно 179 кг м (рис. 4, в). Это доволь-
но большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина за-
ложения столба должна быть сопоставима по величине с дли-
ной надземной части. Поэтому в непучинистых грунтах, в том
числе суглинках и глинах, не насыщенных водой, а также пес-
чаных и скальных, даже насыщенных водой, глубина заложе-
ния столбов для обеспечения устойчивости должна составлять
не менее одной трети их общей длины.
Гораздо сложнее обстоят дела с пучинистыми грунтами. В до-
вольно распространенном сочетании верховодки с прослойками
Рис. 3. Схема распределения ветровых нагрузок:
Н — высота надземной части забора; L — пролет забора; F— площадь пролета
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
».9 НЕ
Рис. 4. Схема расчета заглубления опоры деревянного забора:
а — действие ветра; 6 — упрощенная схема действия ветра; в — опрокидываю-
щие нагрузки и противодействие грунта; Н — высота надземной части забора;
</ — распределенная ветровая нагрузка; Р — сосредоточенная ветровая нагрузка;
— крутящий момент, возникающий под действием ветра; М — момент,
противодействующий выворачиванию опоры
песка, суглинка, супеси, ила или их смеси получаются весьма
скверные условия для строительства. Все эти насыщенные во-
дой слои при замерзании расширяются (вспучиваются), причем
очень неравномерно, выталкивая наверх все, к чему они при-
мерзли, если нагрузка сверху не может этому успешно препят-
ствовать. Так как на столбы ограды ничего не давит, а нижним
талым слоям грунта не за что удерживать их из-за мелкого за-
ложения (рис. 5, а), то они и вылезают вместе со вспучива-
ющимся грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум
четыре года глубина их заложения значительно уменьшается,
чего не скажешь о ветровой нагрузке, и столбы ограды весной
перекашиваются.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Для противодействия этому явлению столбы ограды в пу-
чинистых грунтах придется заложить на большую глубину —
ниже глубины промерзания (1,2—1,4 м), чтобы усилия замер-
зающих верхних слоев грунта не превысили удерживающих
усилий нижних (рис. 5, 6).
Рис. 5. Заглубление столбов в пучинистых грунтах:
а — недостаточное; б — достаточное
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. В этом слу-
чае для большей надежности нужно расширить нижний конец
столба. У деревянного столба достаточно прибить внизу кре-
стовину с врезкой в него на толщину брусков этой крестови-
ны (рис. 6, а). К нижнему концу металлической стойки можно
приварить обрезок уголка (рис. 6, б). У асбестоцементной тру-
бы внизу делается так называемый набалдашник, для чего
установленную в яму трубу заполняют на 20—30 см бетонной
смесью, простукивая шестом (рис. 6, в). Залив бетоном ниж-
нюю часть столба, вставляют металлическую арматуру и про-
должают слоями заливать низкомарочным цементным раство-
ром (при использовании цемента марки 400 на одну часть
цемента нужно взять восемь частей песка). Иначе если в тру-
бу попадет атмосферная вода и замерзнет выше уровня грун-
та, то перережет трубу как ножом. Металлическую же трубу
может просто разорвать. Чтобы получить особо прочные
столбы, бетонную смесь вместо воды затворяют смесью во-
ды и водоэмульсионной краски: водоэмульсионная краска —
1 объемная часть, вода — 3—5 объемных частей.
Рис. 6. Различные способы укрепления столбов:
а — врезка крестовины в деревянный столб; б — приваривание уголка
к металлическому столбу; в — заполнение асбестоцементной трубы раствором
и
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Верхушку столба делают куполообразной и железнят. Затем
накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.
Вместо крепления уголков к металлическим трубам можно
изготовить самостопорящиеся столбы. В нижней части столба
делают подобие якоря с закрепленными откидывающимися ла-
пами. Лапы можно вырезать угловой шлифовальной машинкой
из обрезков трубы несколько большего, чем сам столб, диаме-
тра. Так, для столба 04,6 см лапы делают из трубы с внутрен-
ним 06,0 см, а для столба 06,0 см — 7,6 см. Размеры изображен-
ного на рис. 7 столба выбраны с учетом применения для бурения
бурава с метровым штоком и головкой 014 см. Ось для лап —
из куска арматурного прута 09 мм. Под эту ось на лапы нужно
наварить серьги из шайб, отрезков трубы диаметром полдюй-
ма или полосовой стали с отверстиями 010 мм.
Технология установки столба следующая. Первоначально
ручным буравом сверлят на всю длину штока скважину, в кон-
це которой покачиванием штока из стороны в сторону выби-
рают небольшую полость. В эту скважину опускают столб,
Рис. 7. Столб с анкером
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
23 ю
у которого сложенные лапы слегка прихватывают проволоч-
ным кольцом с привязанной веревкой. Связать лапы нужно
для того, чтобы иметь возможность при необходимости вы-
нуть столб. Далее столб осаживают кувалдой до тех пор, пока
лапы не окажутся на одном уровне с полостью. Теперь можно
сдернуть и поднять наверх с помощью веревки проволочное
кольцо. Раскрывшиеся лапы подбивают ломом, чтобы они на-
дежно вошли в почву, а пространство между трубой и стенка-
ми скважины засыпают щебнем и песком и тщательно утрам-
бовывают.
Нередки случаи, когда для завершения строительства забо-
ра не хватает всего нескольких столбов. Обрезки труб есть, но
вкопать их не получится — слишком короткие. Обычно стол-
бы делают из металлических труб длиной около 3 м и 050—
60 мм (рис. 8, а). Но чтобы они стояли в земле надежнее, луч-
ше применять трубы большего диаметра, что в свою очередь
ведет к резкому увеличению стоимости конструкции. В этих
случаях можно сделать составной столб, имеющий основание
из трубы большого диаметра (например, старой водопровод-
ной трубы или другого металлолома) и верхнюю часть, к ко-
торой будет крепиться забор (рис. 8, б). Такие столбы состав-
ной конструкции, залитые внутри бетоном, очень надежны.
Для изготовления столба понадобится две трубы любого
профиля, одна из которых свободно входит в другую. Бурят
скважину на глубину 1,0—1,2 м, на дно насыпают камни и уста-
навливают трубу большего диаметра так, чтобы она выступа-
ла над землей на 250—300 мм. Перед тем как установить тру-
бу в скважину, нижний конец ее нужно заглушить, чтобы
внутрь не поступала вода, — надеть на него полиэтиленовый
пакет и обмотать скотчем, задуть монтажной пеной, забить
просмоленную пробку. Между землей и трубой засыпают
и утрамбовывают камни, щебень, битый кирпич. Затем про-
сыпают песком, время от времени проливая его водой до тех
пор, пока песок не перестанет уходить в щебень. Потом внут-
ренность трубы заполняют бетоном. На глубину 150—200 мм
вставляют трубу меньшего диаметра, которая и будет столбом
3____ 24 _____
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 8. Металлические столбы для забора:
а — традиционный; 6 — сборный; 1 — труба 050—60 мм; 2 — бетонная залив-
ка; 3 — труба основания 0100—120 мм; 4 — труба верхняя; 5 — заглушка из пе-
нопласта или дерева; 6 — заливка монтажной пеной; 7 — полиэтиленовый па-
кет; 8 — щебень, камни, битый кирпич; 9 — песок; 10 — цементная стяжка
забора. После того как бетон в трубе схватится, ее верхнюю
часть железнят — заделывают раствором чистого цемента,
чтобы исключить появление трещин при воздействии моро-
за. Вертикальность установки труб и самого столба следует по-
стоянно проверять при помощи уровня или отвеса. Чтобы
в верхнюю трубу во время дождя не попадала вода, ее торец
можно заполнить монтажной пеной. Конечным этапом явля-
ется обработка столбов грунтовкой и покраска.
А вот столбы из дерева в земле попросту гниют. Обматывание
подземной части деревянных столбов толем или рубероидом,
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
как рекомендуют некоторые умельцы, ничего не дает. Влага
свободно проходит через стыки обмотки независимо от коли-
чества слоев, и столбы все равно стоят в воде. Есть старый про-
стой способ защиты деревянных столбов от порчи — просмолить
их. Но и при этом надо соблюдать определенную технологию.
Еще в 1889 году в журнале «Сельское хозяйство и домовод-
ство» была опубликована такая рекомендация: «Наиболее об-
щеупотребительное средство предохранения подземной или
подводной части столбов и кольев от гниения состоит, как из-
вестно, в обугливании или смазывании смолой соответствую-
щей части столба. Но применение одного из этих способов без
содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том,
что при обугливании без осмоления уголь сильно поглощает
воздух и влагу из почвы, тем самым не только не предохраня-
ет внутренние части дерева от гниения, но и, напротив, спо-
собствует гниению. В случае же осмоления без обугливания
смола не держится хорошо на дереве и в результате никакого
серьезного предохранения не даст.
Бывает совершенно иначе, если комбинировать оба указан-
ных способа так, что сперва подземную или подводную часть
столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, на-
сытить его смолою. При высыхании летучие масла улетучива-
ются; остается твердая смола, заполняющая все поры наружной
обугленной части дерева, благодаря чему получается непроница-
емый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от
гниения. Как показал опыт, помимо подземной и та часть стол-
ба, которая находится над землею или над водою, в свою оче-
редь подвержена наиболее скорому загниванию, во избежание
чего она также должна быть подвергнута указанной опера-
ции — совместному обугливанию и осмолению».
Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вме-
сто смолы, которую применяли наши предки, сейчас исполь-
зуется смесь расплавленного битума с дизельным топливом
(соляркой). Эта смесь даже более эффективна. Причем для бо-
лее тугоплавкого битума солярки требуется больше, для менее
тугоплавкого — меньше. Смесь битума и солярки применяется
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
в горячем виде, поэтому температура обгорелой части столбов
не имеет значения; смесь же битума с бензином или кероси-
ном готовится и применяется в холодном виде, в любом слу-
чае угольный слой будет пропитан насквозь. При этом не стоит
забывать о том, что обуглить и осмолить столб следует на вы-
соту не менее 20—25 см над поверхностью земли (рис. 9, а).
Есть еще один старинный, так называемый черкесский, спо-
соб предохранения от гниения части столбов или кольев, на-
ходящейся в земле. В журнале «Хуторское хозяйство» 6 за
1913 год писали: «У нас всякий столб устанавливается ниж-
ним, более широким концом в землю, то есть в таком положе-
нии, в каком росло дерево, его давшее. Черкесы же устанавли-
вали столбы как раз наоборот — верхним концом в землю,
а комлевым кверху. В данном случае они постарались исполь-
зовать хорошо известное явление: во всяком растении строе-
ние стебля таково, что движение сока идет снизу вверх. При
закапывании же верхним концом в землю создается как бы
естественное препятствие к быстрому просачиванию воды из
почвы внутрь столба».
Так что при нехватке битума можно воспользоваться и этим
способом для предохранения деревянных столбов или кольев
от гниения. А если эти два способа объединить, то есть стол-
бы устанавливать черкесским способом, но вместе с тем обугли-
вать и осмаливать их концы, результат будет еще лучшим.
Пожалуй, эффективнее всего — установка столбов на забе-
тонированные в грунт металлические анкеры (рис. 9, б). При
таком расположении столбов исключается непосредственный
Для защиты деревянных столбов от гниения можно пропи-
тывать столбы раствором двухромовокислого калия и мед-
ного купороса. Этот способ использовался еще в древности
контакт древесины и грунта. Сначала садовым буром высвер-
ливают лунку (шурф) в земле глубиной 80—100 см. Затем по-
гружают в шурф асбестоцементную трубу 0200 мм (можно
также свернуть трубу из жести или даже из плотного руберо-
ида). Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гра-
вий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так,
чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и обра-
зовала расширение (подошву) в нижней части образовавше-
гося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать
силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим
столбы из грунта. В трубу-опалубку устанавливают специаль-
ный оцинкованный анкер. Анкер можно заменить отрезком
стального профиля, предварительно обработанным каким-
либо антикоррозионным составом. Профиль подойдет прак-
тически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба,
швеллер и даже просто стальная полоса. Теперь опалубку зали-
вают раствором до верха.
Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать
деревянные столбы лучше не раньше чем через 3 дня.
в Венеции для пропитки свай. Но такая технология требует
много времени.
Рис. 9. Установка деревянного столба:
а — непосредственно в землю с гидроизоляцией битумом; 6 — с помощью
анкера; / — деревянный столб; 2 — уровень грунта; 3 — гидроизоляция;
4 — бетонный столбчатый фундамент или цоколь; 5 — анкер; 6 — шурупы
* 1)! И 11 И РI
28 ’J
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
--- --------------------
Как видно, у разных столбов есть и достоинства и недостат-
ки. Есть они и у железобетонных столбов, например высокая
цена и большой вес. Однако они достаточно прочны и очень
удобны для устройства забора. Причем сделать их можно са-
мому, прямо на участке. При этом качество будет сопостави-
мо с заводским, а обойдутся они гораздо дешевле. Изготавли-
вают их обычно сразу по несколько штук в так называемой
многопозиционной форме.
Многопозиционную форму на четыре столба делают следу-
ющим образом. Щит из досок обивают кровельным железом
(лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок.
Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом
с одной стороны; остальные доски — с обеих сторон. Все раз-
делительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью
коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидны-
ми крючками (рис. 10).
Затем готовят арматуру для столбов. Безусловно, лучшим
вариантом является витой арматурный прут. При его отсут-
ствии можно использовать стальной пруток диаметром 6—8 мм.
Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3—5 мм. Концы
Рис. 10. Многопозиционная форма на четыре столба:
а — форма для отливки; 6 — вязка арматуры; / — щит-основание; 2 — раздели-
тельные доски; 3 — шипы; 4 — крючок; 5 — накладка; 6 — форма; 7 — арматура
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
29 g
вязочной проволоки одновременно служат для фиксации ар-
матуры в форме (рис. 10,6). Арматуру можно сварить термит-
ным карандашом. При желании можно приварить к арматуре
накладки для крепления прожилин. Но при этом придется
предусмотреть в форме отверстия для накладок, которые уста-
навливаются вертикально.
Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов
тщательно промазывают отработанным машинным маслом.
Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью.
Для приготовления раствора берут 1 часть цемента марки
не ниже 300, 2 части песка и 2 части мелкого щебня. Все тща-
тельно перемешивают и затворяют водой из расчета 2,0—2,5 л во-
ды на 1 кг цемента.
Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его
по всей форме. При заливке раствор необходимо штыковать,
чтобы в нем не оставалось пустот, которые могут повлиять на
прочность столба.
После заполнения формы ее накрывают мешковиной, кото-
рую необходимо регулярно смачивать. Далее столбы выдержи-
вают до полного схватывания бетона. Лучше всего, если фор-
ма в это время будет находиться в тени. Наконец, снимают
с формы сначала крайние доски и достают два крайних стол-
ба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.
Устанавливают столбы на бетонном основании. Ямы под
столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2—2,5 раза
больше диагонали сечения столба. На дно насыпается слой
песка толщиной 20 см (рис. 11, а). Затем готовят бетонный рас-
твор: цемент — 2 части, песок — 1,5 части, мелкий щебень —
3 части — и разводят водой до консистенции жидкой сметаны;
для кислых почв лучше брать известковый щебень.
В яму кладут бут слоем 15—20 см и заливают бетонной
смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона
удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости.
Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для
облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бе-
тон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают
Мг1ПППП|
зо dHнЯЯН!
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
по другим столбам и отвесу, фиксируют его. Заполняют яму
слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шес-
том. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают невы-
сокую опалубку из листового железа (рис. 11, d), смазав ее вну-
треннюю поверхность машинным маслом. Заливают опалубку
(без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уров-
ня земли на 5—8 см. Верх фундамента столба делают слегка на-
клонным, поверхность железнят, после чего закрывают влаж-
ными тряпками и выдерживают неделю.
Каменные и кирпичные столбы, предназначенные для навес-
ки ворот и калиток, усиливают арматурой, закладываемой в се-
редину колодца кладки с заливкой цементным раствором. Для
крепления горизонтальных силовых элементов в кладке остав-
ляют пазухи (гнезда) или замуровывают туда стальные утолки.
а
Рис. 11. Установка столба:
а — подушка основания; б — устройство выхода столба на поверхность;
1 — столб; 2 — бетонная подушка; 3 — песок; 4 — опалубка; 5 — бетон;
6 — верх фундамента
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
31
Ограду со столбами и цоколем из кирпича устанавливают
на фундамент из бутового камня. Столбы кладут в полтора
кирпича, иногда с выступающими на 6 см цоколем внизу и кар-
низом вверху. Последний штукатурят цементным раствором,
укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для увеличения
срока службы этот оголовок красят водостойкой краской.
Нередко ограды устраивают в виде бетонного цоколя с за-
крепленными в нем металлическими стойками. Такой цоколь
иногда облицовывают природным камнем, гранитной щебен-
кой или крупной галькой на растворе.
Теперь более подробно остановимся на самых распростра-
ненных видах заборов.
Деревянные заборы
Это один из самых распространенных видов ограды и настоя-
щая классика. Решающую роль в их популярности играет прос-
тота установки, возможность легкой замены сломанных элемен-
тов и относительно недорогой материал. Деревянные заборы
прекрасно смотрятся в садах, оформленных в природном сти-
ле. Они служат превосходной защитой от ветра: разреженный
деревянный забор уменьшает скорость ветра и рассеивает его
энергию. Кроме того, дерево позволяет выбирать множество ва-
риантов декоративного оформления — хватило бы фантазии.
Правда, содержать деревянный забор в порядке непросто. Его
нужно периодически подкрашивать и ремонтировать, так как
сломать такое ограждение не составляет труда.
Самые популярные разновидности деревянных оград:
— штакетник — забор из реек, прибитых к горизонтальным
перекладинам;
—	плетень — изгородь из переплетенных веток деревьев и кус-
тарников;
—	частокол — ряд кольев, вбитых в землю вплотную друг к другу;
—	дощатый забор — ограда с секциями из досок, прибитых
внахлест к вертикальным опорным столбам или горизон-
тальным перекладинам.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Несомненные преимущества деревянного забора — лег-
кость монтажа и экологичность. Недостаток — требователь-
ность в защите от погодных явлений и паразитов.
При желании и наличии достаточных средств можно воз-
вести даже рубленую крепостную стену с угловыми башенка-
ми. Подобные фортификационные сооружения встречаются
в элитных коттеджных поселках и неизменно привлекают вни-
мание даже искушенных посетителей.
В последнее время деревянные заборы все чаще собирают
из готовых секций, которые можно заказать или купить. Но
можно, используя простейшие инструменты, их изготовить
и самостоятельно.
Деревянный забор, как и все остальные, состоит из двух час-
тей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (шта-
кетник, доски, плетень и т. п.). Столбы устанавливают на
бетонный или выложенный из камня цоколь или крепят
к столбчатому фундаменту из бетона. Фундамент не стоит за-
глублять ниже уровня промерзания грунта, так как деревян-
ное ограждение весит немного. Для совсем легких заборов
столбы можно просто врыть в землю. После установки ямки
вокруг них засыпают камнями, гравием или битым кирпичом.
Все это хорошо утрамбовывают и уплотняют песком (рис. 12).
Песок проливают водой, чтобы он хорошо осел, причем луч-
ше всего это делать в два-три этапа. Нижнюю часть деревян-
ных опорных столбов перед установкой необходимо просмо-
лить. Это не позволит дереву подгнить во влажной земле.
Простая деревянная ограда прослужит 10—15 лет. Срок служ-
бы можно увеличить, поставив ее на кирпичные или бетонные
столбы, а также за счет обработки антисептиком и регулярной
покраски. Следует также помнить, что расстояние между ниж-
ней линией пролета и грунтом должно быть не менее 10 см, ина-
че за два-три сезона дерево сгниет, чем его ни обрабатывай.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1
Рис. 12. Правильная установка деревянного столба ограды:
1 — столб; 2 — ручная трамбовка; 3 — земля; 4 — песок; 5 — щебень; 6 — вода
Особенно легки в уходе заборы из древесины робинии псев-
доакации, каштана или тропической шореи. Даже без допол-
нительной защиты от непогоды их естественной прочности
хватает для того, чтобы выдерживать воздействие солнца
и дождя более десяти лет.
Заборы из мягких пород дерева, например пихты Дугласа, ели
обыкновенной или ясеня высокого, под открытым небом про-
служат от трех до шести лет. Покупая эту древесину, обращай-
те внимание на то, покрыта ли она специальным составом, за-
щищающим от гниения, и прошла ли она тепловую обработку.
Заборам из мягких пород дерева необходима защита — все
равно, с пропиткой они или без нее. Тем, кто не хочет из года
в год красить забор стандартной масляной краской, придется
зачищать доски и обрабатывать их специальными защитны-
ми лессирующими красками или же промасливать, например
продуктами на основе льняного масла. Из какой бы древесины
2-izgo<xx>. zabon
____ 34 ______
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ни был изготовлен забор, позаботьтесь о том, чтобы продлить
срок его службы при помощи метода конструктивной защиты
древесины, применяемого в строительстве, основной принцип
которого — на деревянных поверхностях не должна собирать-
ся вода. Так, по скошенным, закругленным или прикрытым
сверху листовым оцинкованным железом планкам забора до-
ждевая вода будет быстро стекать, не задерживаясь. Кстати,
для сборки и скрепления элементов деревянного ограждения
лучше использовать оцинкованные гвозди. Это также поло-
жительно скажется на долговечности ограды. И в любом слу-
чае перед сборкой все детали деревянного забора обрабатыва-
ют антисептическими составами.
При строительстве деревянного забора следует учитывать,
что строганая древесина не только более долговечна, но и крас-
ки (пропитки) требует гораздо меньше, чем необработанные
поверхности.
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
Незащищенные деревянные элементы ограждения подверже-
ны не только вредному влиянию влаги и развивающихся под
ее воздействием грибков (в том числе плесени), мха и водорос-
лей. Избыток солнца (ультрафиолетовое излучение) также
приводит к порче и разрушению древесины. Материал рассла-
ивается, крошится, разрушенные волокна вымываются водой.
Так возникают щели. Сырая древесина значительно легче пач-
кается, а загрязнения с незащищенной поверхности удалить
сложнее. Доступные на рынке препараты, предназначенные
для защиты от вредного воздействия атмосферных факторов
и микроорганизмов, могут также одновременно окрашивать
древесину.
Краски. Если сохранять натуральный цвет древесины вы
не собираетесь, забор можно просто покрасить. Это наиболее
традиционный подход. Каждый производитель выпускает крас-
ки, предназначенные для наружных работ, которые довольно
надежно защищают древесину от атмосферных воздействий.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
0(0 35
Ассортимент их чрезвычайно широк. И поскольку обзор про-
дукции химических производств не входит в задачи данного
издания, вы можете обратиться за разъяснениями к специа-
лизированным изданиям или спросить совета у консультанта
в любом строительном супермаркете.
Лаки. Если вы хотите оставить натуральный цвет древесины,
достаточно покрыть ее бесцветным лаком. Он создаст на ее по-
верхности твердую оболочку, стойкую к истиранию и воздей-
ствию воды.
Морилки, бейцы. Придают древесине цвет, оставляя види-
мой ее текстуру. Морилки и бейцы могут также защищать от
плесени и ультрафиолетового излучения. Однако полную за-
щиту древесине обеспечит только последующее лакирование
поверхности.
Лакобейцы и лазурь. Предназначены для защиты и окра-
шивания древесины. Эти препараты похожи (лазурь создает
несколько более твердое покрытие) и выпускаются самых раз-
ных цветов. В зависимости от тона и количества нанесенных
слоев они могут подчеркивать текстуру древесины или закра-
шивать ее. Лакобейцы и лазурь обеспечивают влагостойкость,
часто в их состав входят противогрибковые вещества и инсек-
тициды.
Водорастворимые и масляные пропитки. Могут быть
бесцветными и колорирующими. Очень эффективно защища-
ют древесину от негативных атмосферных явлений и живых
организмов (масляные препараты более стойкие, но и более
токсичные; применяя их, следует соблюдать все меры предо-
сторожности). Пропитанную поверхность можно покрывать
краской или лаком.
Большинство средств, защищающих и окрашивающих дре-
весину, не требуют применения основы. Их, как правило, на-
носят в два-три слоя на выровненные поверхности (цвет нео-
чищенной поверхности будет темнее, чем отшлифованной).
В отдельных случаях может потребоваться предварительное
шпаклевание поверхности (для заделки крупных неровностей,
вмятин, щербин и других дефектов).
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ШТАКЕТНИК
Штакетник является наиболее распространенным типом де-
ревянного ограждения. Набранные из него секции закрепля-
ют на деревянные, металлические, кирпичные или железобе-
тонные опоры, установленные на расстоянии 2—5 м. Опоры
обычно заглубляют в землю примерно на половину высоты за-
бора, но не менее чем на 70 см.
Наиболее трудоемкая работа при этом — рытье ям под стол-
бы. В вырытые узкой лопатой или пробуренные ямы устанав-
ливают и выверяют отвесом столбы, фиксируя их временны-
ми подкосами. Если столбы только вкапывают, то при засыпке
ямы с установленным в ней столбом нужно вначале подсыпать
щебень, затем песок, проливая его водой для полной усадки,
и лишь потом — грунт. Засыпку утрамбовывают.
В качестве деревянных столбов для простого штакетника
используют брусья сечением не менее 100x100 мм. Их закапы-
вают в землю на 0,8 м. Все столбы должны быть установлены
на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накла-
дывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних
столбов. Для оград высотой более 1,5 м столбы (особенно ме-
таллические стойки) желательно монтировать в бетон.
Слеги (они же прожилины — горизонтальные брусья, к ко-
торым прикрепляют штакетины) пролетов забора делают из
досок 70x30 мм. Сращивать их можно в любом месте, стремясь
лишь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не со-
впадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по вы-
Романтическая ограда из штакетника удачно сочетается как
с деревянными, так и с кирпичными фасадами домов. Особен*
но удачно она будет гармонировать с домом, если ее окрасить
в цвет, повторяющийся на некоторых элементах дома, напри-
мер на оконных рамах, входной двери или свесах крыши.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
№№ 37 Ж1
соте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги за-
крепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте
(рис. 13, а). Если забивать клин по ширине, столб может рас-
колоться. В скобах бетонных столбов крепить слеги можно
простейшим способом: скобу ударами молотка прогибают
и вдавливают в древесину (рис. 13, б). К деревянным столбам
слеги можно прикрепить изнутри просто внахлест или же вре-
зать в них, что несколько сложнее. Однако такой вид крепле-
ния прочнее, и забор выглядит лучше. Для этого на столбах
в заранее размеченных местах делают два параллельных про-
пила по размерам прожилин, а затем стамеской и молотком
удаляют между ними древесину. Разумеется, эти операции вы-
полняют заранее — до установки столбов в землю; разметку
производят от верхних краев столбов. Тогда при правильной
установке столбов слеги будут параллельны земле. Их встав-
ляют в пазы на столбах и закрепляют шурупами (рис. 14).
Но вначале на слегах крепят штакетник двумя взаимно сме-
щенными гвоздями или шурупами. Каждый пролет изготавли-
вают отдельно, набивая обрешетку на разложенные на земле
слеги; затем готовые пролеты забора крепят к подготовленным
и врытым в землю столбам.
Стандартный штакетник представляет собой планки 70x20 мм
длиной 0,85 м. Расстояние между слегами по вертикали делают
Рис. 13. Крепление слеп
а — в сквозном гнезде клином; 6 — в скобе;
I — бетонный столб; 2 — слега; 3 — клин; 4 — скоба
38 Wffll
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 14. Врезка слеги в столб
равным 40 см. Иногда штакетник делают из круглых или рас-
пиленных пополам жердей (рис. 15). Иногда сами рейки соз-
дают рисунок секции забора. Их крепят вплотную друг к дру-
гу или с просветами различной ширины.
Рис. 15. Различные виды штакетника
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Форма деталей, венчающих рейки штакетника, может быть
прямой или фигурной. Но лучше, чтобы верхний срез штакет-
ника был наклонным, тогда дождевая и талая вода не задер-
жатся на нем и не так сильно впитаются в древесину. Обычно
верхушку штакетин обрезают ножовкой или электролобзиком
на ус или «с крышей» для скатывания влаги, делают ее копье-
видной или округлой формы (рис. 16). Но у этого способа есть
и недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ве-
дет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более
эффективный способ предохранения штакетника — примене-
ние продольной облицовочной планки плашмя или с неболь-
шим наклоном. Чтобы все рейки выглядели одинаково, следует
использовать трафарет. Все деревянные детали, срезы и при-
мыкающие к ним поверхности обрабатывают антисептически-
ми пропитками или краской.
Удобно набивать штакетник по шаблону. Шаблон представ-
ляет собой крестовину, ширина стойки которой равна просве-
ту между рейками штакетника, а поперечина — планка дли-
ной 40—50 см, прибитая к стойке под прямым углом. Такое
Рис. 16. Формы штакетника:
а — прямой; б— прямой с облицовочной планкой; в — «крышей»; г — копьевид-
ный; д — с округлым верхом; е — вариант со сплошным заполнением прогона
Ю
м »
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
40
q
Рис. 17. Забор из штакетника:
1 — штакетник; 2 — деревянная слега; 3 — столб; 4 — калитка; 5 — шаблон;
6 — шнур; 7 — яма
приспособление позволяет набивать обрешетку забора легко
и быстро (рис. 17).
Если на участке имеется уклон, а доски нашивают верти-
кально, то встает вопрос: должны ли они, имея одинаковую
длину, повторять его? При большом уклоне ограждения, па-
раллельные склону, могут выглядеть не очень привлекательно
(рис. 18, а). Правильнее будет разделить склон на участки
и ступеньками компенсировать перепады уровня. При этом
такой перепад между прямыми участками не должен превы-
шать 20 см. Альтернативой может стать ограда из горизонталь-
ных ограждающих элементов (рис. 18, б, в).
Вообще, существует огромное множество рекомендаций по
поводу строительства забора из штакетника. Порой они очень
сильно отличаются друг от друга. Это и неудивительно, ведь
речь идет о выборе технологии, которая для любой работы
единственной не бывает. Более того, не бывает и единственно
лучшей, поскольку для каждого мастера таковой является соб-
ственная. При этом выбор приемов работы может быть обу-
словлен целым рядом факторов: количеством и качеством ис-
ходного материала, инструментальной базой умельца, его
вкусами и профессиональными навыками.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 18. Расположение деревянного забора на склоне
КЛАССИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК
Для изготовления классического штакетника потребуются:
брусья сечением 100x100 мм — для столбов; доски сечением
40x100 мм для слег и вертикальные штакетины сечением
25x80—90 мм, а также саморезы, монтажные шпильки (или
длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент, пе-
сок и гравий; петли для навешивания калитки.
Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают
угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Их можно
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

вкапывать или бетонировать в грунт, но лучше устанавливать
на забетонированные металлические анкеры, поскольку древе-
сина в этом случае наименее подвержена активному гниению.
Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стека-
ла дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой
заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направле-
нии одной кромки бруса, затем — в направлении противопо-
ложной ей кромки. Развернув брус на 90°, скашивают его вер-
хушку к другой паре кромок.
На столбах размечают пазы для установки слег. Между ли-
ниями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой.
Ближайший к верхушке столба пропил должен быть выпол-
нен под наклоном 10°. Стамеской формируют пазы в столбах,
удаляя оставшуюся между пропилами древесину.
Рис. 19. Монтаж штакетника:
а — вид со стороны двора; б — крепление элементов забора (вид сверху);
/ — столб; 2 — прожилина; 3 — штакетины; 4 — бетонный столбчатый фундамент
или цоколь с металлическим анкером; 5 — место соединения прожилин встык
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Между нижним краем столба и поверхностью, к которой он
крепится, следует оставлять промежуток. Такая естественная
изоляция предупредит впитывание влаги и ускорит высыхание
древесины. Прежде чем окончательно зафиксировать столб,
его выставляют по вертикали.
Чтобы верхушки всех устанавливаемых столбов находились
на одной линии, между крайними уже установленными стол-
бами натягивают шнурок. На относительно ровном участке
верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии.
Для этого шнур натягивают, пользуясь уровнем.
Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам при
помощи монтажных шпилек М8 — Ml0, длинных болтов с гай-
ками или шурупов с шестигранной головкой (рис. 19). Брус для
столбов предварительно, еще до выкраивания по длине, сле-
дует острогать рубанком или обработать при помощи шлифо-
вальной машинки.
Верхние кромки прожилин тоже скашивают для стекания во-
ды дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя про-
жилины под форму пазов в столбах. Заготовленные прожили-
ны вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их
торцы доходили до середины паза, и фиксируют саморезами.
Оксидированные саморезы дешевле, зато латунные значитель-
но устойчивее к коррозии и выглядят весьма стильно.
Если все штакетины одной длины, выравнивать их по вы-
соте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом
на прибитую к столбам ровную доску. Каждую штакетину кре-
пят на четырех саморезах: двумя — к верхней прожилине
и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше
предварительно просверлить в штакетинах отверстия сверлом
немного меньшего, чем их диаметр, размера, а также раззен-
ковать отверстия под головки. В противном случае при вкру-
чивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под
саморезы в штакетине нужно сверлить по шаблону, а не на
глаз. Для выдерживания заданного интервала между штаке-
тинами используют планку-шаблон.
Так забор будет выглядеть очень аккуратным.
44 ННННННг
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно
окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой,
а когда высохнет, то надежно зафиксирует саморез.
При использовании гвоздей следует подбирать их соответ-
ствующей длины. Часто доски специально прибивают длинны-
ми гвоздями и для прочности загибают их кончики молотком
с тыльной стороны бруса. Тогда в древесину в месте выхода гвоз-
дя попадает вода. Дерево в этих местах быстро разрушается, на-
чинается процесс гниения, и ни о какой прочности говорить
уже не приходится. Длина гвоздя должна быть как минимум на
5 мм меньше общей толщины штакетника и бруса. Если же
гвоздь все-таки вышел наружу, лучше всего спилить его высту-
пающую часть болгаркой и тщательно закрасить поврежденное
место. Надо стараться, чтобы краска попала в трещину в дере-
ве. Попытки же загнуть гвоздь, особенно если выступает не-
большая его часть (3—5 мм), приведут к увеличению трещины
в дереве и уменьшению срока службы деревянных деталей.
Калитку нужных размеров сначала собирают отдельно на
ровной поверхности, а потом навешивают в предусмотренном
под нее проеме забора на одном из столбов. Ее возможные раз-
меры приведены на рис. 20. Расстояние между столбами и их
высота (от грунта до верхушки) — 110 см, расстояние от поверх-
ности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.
Сначала к поперечинам крепят по одной штакетине с каж-
дой стороны. Затем, убедившись в прямоугольное™ каркаса
калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент
жесткости) и устанавливают ее по диагонали каркаса. Теперь
можно прикрепить к каркасу недостающие штакетины и на-
весить калитку на один из столбов.
При окрашивании забора особое внимание следует уделить
торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвер-
жены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску дваж-
OOi =оог
45 н п •
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1100
Рис. 20. Типовая калитка из штакетника
ды. Сначала нужно окрасить отдельно все детали после оконча-
тельного их изготовления, а затем — весь забор уже после его
возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места со-
пряжения элементов конструкции останутся необработанными.
ДОЩАТЫЙ ЗАБОР
Если рядом с участком проходит дорога, то лучше всего поста-
вить глухой высокий забор, который оградит вас от любопыт-
ных взглядов прохожих и защитит от незваных гостей. Доща-
тый забор, как и штакетник, состоит из каркаса (соединенных
слегами столбов) и обшивки. Собственно говоря, глухой за-
бор отличается от вышеописанного штакетника прежде всего
сплошной обшивкой. Кажется, что сама идея проста и строи-
тельство не представляет сложностей. Но все же для создания
прочного и красивого забора требуются планирование и чет-
кость в работе. Даже глухой дощатый забор, если он тщатель-
но собран и отделан, может радовать глаз.
H I
ИI
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
УСТАНОВКА СТОЛБОВ
Если забор идет по прямой линии, строительство начинают
с установки двух крайних столбов. Если нет — в первую оче-
редь ставят угловые столбы.
Когда будут готовы две крайние ямы под столбы, между ни-
ми натягивают крепкий шнур. Таким способом легче всего
найти место для установки других столбов, расстояние между
которыми выбирают в зависимости от высоты забора. При вы-
соте забора 180 см расстояние между столбами должно быть
не более 180 см, а для угловых прогонов — 120 см.
Рытье ям может занять много времени, но его можно суще-
ственно сократить, если использовать ручной бур с лопастя-
ми, диаметр которых должен быть больше размеров лопаты.
Глубина установки столбов, как уже говорилось, зависит от
высоты забора (рис. 21). Так, яма для столба забора высотой
180 см должна быть 90—110 см в глубину; это особенно важ-
но для двух крайних столбов, на которые ложатся дополни-
тельные нагрузки. Для них делают еще более глубокие ямы.
Столб опускают в яму и устанавливают с помощью укосин,
закрепленных взаимно перпендикулярно струбцинами с вин-
товой фиксацией. Ослабляя струбцины и меняя угол наклона
укосин, столб выставляют вертикально. Для контроля верти-
кальности уровень ставят на разные боковые плоскости стол-
ба и на разной высоте. Когда столб будет окончательно уста-
новлен, ямы заполняют грунтом. Сначала засыпают около
10 см гравия и трамбуют его вокруг столба. В эту часть гравия
можно замешать немного цемента, который наберет влагу и за-
стынет наподобие бетонной пробки (рис. 22).
УСТАНОВКА ПРОГОНОВ
После того как будут вкопаны столбы, между ними устанавли-
вают прогоны, на которые впоследствии нашивают доски. Ес-
ли пришивают доски или штакетник вертикально, то прого-
ны крепят между столбами горизонтально. В этом случае доски
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 21. Глубина установки столбов зависит от высоты забора
а
Рис. 22. Варианты установки столбов:
а — тщательная трамбовка глинистого грунта; 6 — якорь из бетонных пробок;
в — крестовины устойчивости из досок
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ЮСИН "ЮПОГЮЛ
2 48	____
можно крепить в 20—30 мм друг от друга со смещением отно-
сительно обшивки другой стороны прогона (рис. 23). Если дос-
ки прибивают горизонтально, то опорные бруски для них при-
шивают к боковым сторонам столбов. Наконец, можно доски
или штакетник нашить по диагонали. В этом случае каркас для
них будет состоять из горизонтальных прогонов и вертикаль-
ных брусков, закрепленных на столбах.
Перед установкой прогонов проверяют расстояния между
столбами и размечают установку слег на одинаковую высоту
так, чтобы они были горизонтальны. Проще всего произвести
разметку и перенос высоты с одного столба на другой с помо-
щью водяного уровня.
Сначала привинчивают крепеж для нижнего прогона. Угло-
вой монтажный крепеж крепят чуть ниже отметки по обе сто-
роны столба. Подбирают или отрезают слегу такой длины,
чтобы она точно ложилась между столбами, укладывают на
уголки и прикручивают саморезами.
После установки нижнего прогона проверяют расстояние
между столбами и измеряют точную длину верхнего прогона.
Надо иметь в виду, что, привинчивая неправильно подобран-
ный прогон, можно изменить положение столба относитель-
но вертикали и наклонить его.
Когда установлен верхний прогон, то легко отмерить рас-
стояние и получить отметку для установки среднего прогона.
По полученным размерам нарезают слеги и прикручивают
к уголкам.
ОБШИВКА ЗАБОРА ДОСКАМИ
Как указывалось выше, доски в пролетах могут размещаться
вертикально, горизонтально и по диагонали. Но в любом слу-
чае материал должен быть хорошо высушенным, иначе после
усушки между прибитыми досками образуются щели. Лучше
всего делать забор из древесины, пропитанной защитными со-
ставами под давлением. По окончании строительства такой за-
бор покрывают грунтовкой, а потом 2—3 слоями краски для
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
I !4 М М Ы Н 11
1ЦпНлпН 49
нинн
Рис. 23. Конструкция дощатого забора:
1 — столб (брус 100x100 мм); 2 — слега (брус 45x70 мм); 3 — козырек
(доска 25x125 мм); 4 — обшивка лицевой стороны (доска 19x125 мм);
5 — обшивка тыльной стороны (доска 19x125 мм); 6 — уголок 40x90x90 мм
наружных работ. Но вначале доски необходимо обработать ан-
тисептиком и острогать.
Обшивку забора можно сделать и из блокхауса. На первый
взгляд такой выбор может показаться странным и неоправ-
данно дорогим. В действительности же по стоимости этот ма-
териал может действительно оказаться вполне конкурентоспо-
собным даже по сравнению с обычным штакетником. Правда,
лишь при использовании низкосортных досок класса «С», ко-
торые по качеству и внешнему виду все равно превосходят
 WffH 50 ffinWfl
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
обычные рейки. Кроме того, блокхаус не нужно дополнитель-
но строгать. Доски толщиной 20—22 мм достаточно прочны,
а небольшие дефекты, определяющие класс материала, при ис-
пользовании его в качестве штакетин не страшны и под сло-
ем краски будут практически незаметны.
Учитывая воздействие ветра, обшивать досками желатель-
но обе стороны забора. Если нашивать доски забора с зазором
между ними, то такой ветровой экран не создаст резкого тор-
можения потока воздуха (рис. 24, а). При сплошной обшивке
стен забора могут создаться условия для возникновения тур-
булентности на вашей стороне (рис. 24, б).
Доски нарезают равной длины, помня о том, что их концы
не должны упираться в землю. Желательно, чтобы зазор меж-
ду досками и землей был не менее 10 см, иначе доски будут
впитывать влагу из почвы и быстро гнить. На верхнем торце
доски делают срез под тем же углом, что и срез в верхней час-
ти столбов. Эту работу удобнее всего делать усовочной пи-
лой, на которой можно точно установить нужный угол среза.
На верхнем прогоне размечают положение досок. Всегда
хорошо выглядит забор с зазорами, составляющими пример-
но половину ширины доски. Это расстояние между досками
должно быть одинаковым по всей длине забора, но можно
Рис. 24. Учет воздействия ветра
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
его немного изменить в зависимости от ширины пролета
между столбами.
По завершении разметки накладывают по отметке первую
доску лицевой стороной на верхний прогон, проверяют ее вер-
тикальность и привинчивают к каждому прогону двумя само-
резами ближе к краям доски. Затем крепят остальные доски.
При креплении с зазором лицевую сторону досок забора
подбирают так, чтобы поперечное коробление было направ-
лено в сторону прогона там, где доску крепят саморезами (рис.
25, а). При установке досок с перекрытием одна на другую их
укладывают попеременно сердцевиной наружу и внутрь, как
показано на рис. 25, б. Такое крепление будет препятствовать
короблению досок.
Можно сделать и по-другому. Забор обшивают досками
с одной стороны, оставляя между ними равномерные щели, ко-
торые затем полностью закрывают планками-нащельниками.
Это не только закроет подворье от чужих глаз, но и создаст опре-
деленную объемную картину. А если еще добавить карниз с вы-
резами, забор будет выглядеть действительно оригинально.
Круглые вырезы в карнизе одинаковые. Их делают кольце-
вой фрезой большого диаметра. Расстояние между центрами
соседних дуг в карнизе равно расстоянию между центрами
вертикальных досок забора. При этом верхние кромки на-
щельников должны совпадать с дуговыми вырезами карниза

Рис. 25. Правильная нашивка досок:
а — с зазором; 6 — с перекрытием
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
(рис. 26). Сочетание вертикальных планок и карниза с выре-
зами превратит обычный забор в архитектурное украшение
вашего участка.
УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА
Когда забор в основном собран, пора позаботиться о его за-
щите от осадков. Даже если столбы и доски были пропитаны
защитными составами под давлением, они все равно со вре-
менем начнут впитывать влагу. Особенно это касается верху-
Рис. 26. Конструкция забора:
/ — столб (брус ЮОх 100 мм); 2 — слега (брус 45x70 мм); 3 — козырек (доска
25x125 мм); 4 — обшивка (доска 19x125 мм); 5 — нащельник (планки сечением
30—40x19 мм); 6 — уголок 40x90x90 мм; 7 — карниз (доска 19x125 мм)
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

шек столбов. Если верхнюю часть столбов обрезать под углом
15°, а затем сверху нашить доски, то это будет обеспечивать
сток дождевой воды. Такой козырек будет хорошей защитой
от дождя, и срок службы забора значительно увеличится. Дос-
ки навершия должны быть нашиты на столбы с наклоном для
облегчения стока дождевой воды. Сначала наносят наивыс-
шую для всех столбов горизонтальную линию, а затем с помо-
щью малки откладывают нужный угол.
Обрезать столб под заданным углом легче всего электролоб-
зиком с длинной пилкой. Угол наклона инструмента устанав-
ливают под правую руку. При работе следует избегать слиш-
ком сильного давления на лобзик, иначе существует риск, что
полотно изогнется и спил получится неровным.
Доски козырька желательно сращивать на столбах и крепить
на каждом конце двумя саморезами 5x70 мм с антикоррозий-
ным покрытием. Для большей устойчивости козырек может
быть скреплен и с одной из досок забора.
Навершиями можно защищать и столбы, сделав крышки
или колпаки из кровельного железа, согнутого в виде домика
с углом при вершине около 60°.
ИЗГОРОДЬ В СТИЛЕ «РАНЧО»
Эта симпатичная ограда, очень популярная в США, состоит
только из столбов и прибитых к ним горизонтальных перекла-
дин (рис. 27). Число перекладин (от двух до девяти) — дело
вкуса, но в любом случае эта ограда не может защитить уча-
сток так, как защищает глухой забор, да и дети обожают ла-
зить по ним. Такой изгородью хорошо обозначить границы
дачного участка, оградить выпас или загон для животных.
Изгороди в стиле «ранчо» имеют много разных форм, но со-
оружаются достаточно просто прямо на месте из отдельных
элементов.
Вначале установите основные деревянные столбы сечением
125x100 мм на бетонное основание через двухметровые интер-
валы, а посредине между ними — небольшие промежуточные
[Ж54~<Ш
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 27. Изгородь в стиле «ранчо»
столбы квадратного сечения со стороной 75 мм. Комбинация
высоких и низких столбов позволяет создать более привлека-
тельный вид. Так как перекладины крепятся к внешним сто-
ронам столбов, важно, чтобы все столбы были выставлены
строго в одну линию.
Обычно такие изгороди не превышают по высоте 1,2 м, при
этом до высоты 0,9 м крепят бруски 75x75 мм, а выше этого
уровня — большего размера, до 150 мм. Перекладины должны
быть расположены так, чтобы изгородь имела эстетически
приятный вид. Обычно расстояние между перекладинами и от
верхушки столба составляет около 100 мм, хотя между грун-
том и нижней перекладиной оно может быть и больше.
Перекладины делают из мягкой древесины (обычно хвой-
ных пород) сечением 120x20 мм, стыкуя на середине столба.
Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки на разных уров-
нях следует располагать на соседних столбах. Установите пер-
вую перекладину таким образом, чтобы один ее конец ока-
зался заподлицо с внешним краем первого основного столба
изгороди или по его центру, а другой — в середине второго
основного столба. Прикрепите эту перекладину и к промежу-
точному столбу. Следующую планку того же ряда укрепите
сначала ко второму основному столбу. Тогда другой ее конец
должен быть закреплен в середине третьего основного столба.
Не забудьте прибить ее и к промежуточному столбу. Продол-
жайте так устанавливать весь первый ряд перекладин.
Перекладина второго ряда тоже должна начинаться на пер-
вом основном столбе, а заканчиваться — на следующем за ним
промежуточном. Таким образом стыки перекладин второго
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ряда окажутся на промежуточных столбах и будут смещены
относительно первого ряда перекладин.
Планки изгороди могут быть просто прибиты 35-мм оцин-
кованными гвоздями непосредственно к столбам. В месте сты-
ка забейте два гвоздя один над другим на расстоянии 25 мм от
края планки. На промежуточном соединении забейте также
два гвоздя, но для большей прочности направьте их по диаго-
нали. Чтобы гвозди не выскочили, забивайте их с небольшим
наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование
шурупов позволяет получить более надежное крепление» но
отнимает больше времени. Еще более прочная изгородь полу-
чается в том случае, если концы горизонтальных планок кре-
пятся в специальные вырезы на столбах.
Двойная изгородь в стиле «ранчо» отличается от обычной
тем, что планки в ней крепятся с обеих сторон столбов. При
этом планки одной стороны располагаются в просветах меж-
ду планками, прибитыми с другой.
Такие изгороди окрашивают, как правило, белой краской
или оставляют некрашеными, но обязательно обрабатывают
каким-либо защитным средством.
Можно сделать изгородь в стиле «ранчо» и без применения
металлического крепежа. В этом случае перекладины изготав-
ливают из жердей, а в столбах для каждого ряда делают отвер-
стия, соответствующие диаметру жердей по ширине и двой-
ному диаметру — по высоте. Жерди стыкуются одна поверх
другой и закрепляются клином (рис. 28).
ЗАБОР-ШПАЛЕРА
Еще один легкий забор, на первый взгляд похожий на ограду
в стиле «ранчо». По своей конструкции такое сооружение впол-
не пригодно для использования в качестве шпалеры, а в умень-
шенном виде — в качестве стенки-ширмы в уголке для отдыха
в саду. При необходимости можно легко изменить его высоту,
приспособить к рельефу местности, сделать в большей или
меньшей степени ажурным. Ажурность ограды зависит от
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1ШЖ
Рис. 28. Изгородь в стиле «ранчо», собранная без металлического крепежа
того, насколько близко друг к другу расположены ее горизон-
тальные связи и как плотно размещены на ней вьющиеся рас-
тения. В ограде можно устроить и проход, убрав между двумя
стойками все продольные связи и оставив только одну верхнюю
на высоте не менее 2 м (рис. 29).
Рис. 29. Забор-шпалера:
1 — стойки 2900x90x90 мм; 2 — стойки 1900x90x90 мм; 3 — слеги сечением
26x45 мм; 4 — отливные доски сечением 21x145 мм
Для стоек используют сосновые брусья, красить которые
не обязательно, но желательно. В обязательном защитном по-
крытии нуждаются только слеги (сосновые бруски сечением
26x45 мм) и отливные козырьки (сосновые доски сечением
21x145 мм). Первый раз их лучше покрасить до сборки огра-
ды, второй раз — после ее установки.
По натянутому шнуру определяют положение стоек. Ямы
под фундамент делают специальным буром. Зоны стоек, кон-
тактирующие с землей, следует обработать так, как описано
выше. Обработанные антисептиком стойки устанавливают
непосредственно в землю строго по уровню и заливают ямы
бетонным раствором. Слегка уплотнив раствор, еще раз про-
веряют положение стоек, после чего раствор трамбуют осно-
вательно.
Положение нижних слег на стойках размечают с помощью
длинной ровной доски. Если вы работаете без помощника,
к стойке можно временно прибить отрезок бруска для опоры
под один из концов доски. Далее положение слег можно опре-
делять с помощью отрезка бруска длиной 20 см в качестве дис-
танционного элемента. Слеги крепят к стойкам шурупами
5x90 мм из нержавеющей стали, предварительно просверлив
под них отверстия. Для крепления слег достаточно одного шу-
рупа на каждую стойку. Верхние концы стоек отпиливают за-
подлицо с верхней слегой.
Сверху к стойкам крепят козырьки в качестве завершающих
водосливных элементов, раскраивая их так, чтобы они на не-
сколько сантиметров свисали над стойками соответствующих
секций ограды. Чтобы точно соединить козырьки друг с дру-
гом, их сначала раскраивают по длине и временно фиксируют
с одного конца. Затем доску приподнимают, подсовывают под
нее вторую и отмечают линию отпила.
Второй раз ограду красят после завершения основных ра-
бот. Для нанесения белой защитной лазури лучше использо-
вать средний по размерам валик с длинным ворсом. При же-
лании элементы ограды можно покрыть и прозрачной лазурью
или масляным составом по дереву.
_______ 58 __________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ЧАСТОКОЛ
Частоколом или палисадом (от фр. palissade) в прежние вре-
мена называли препятствие или стену из ряда столбов высо-
той в несколько метров, вертикально врытых или вбитых
в землю вплотную или на небольшом расстоянии и соединен-
ных между собой для прочности одним-двумя горизонталь-
ными брусьями. Палисад идеально подходил для быстрого
оборудования небольших укрепленных пунктов, особенно
в богатых лесами местах. Сейчас же частокол из острых бре-
вен может использоваться в качестве живописной ограды,
словно пришедшей из старинных былин. Огороженный им
участок между домом и дорогой называется палисадником. Та-
кой забор является отличной защитой, в том числе и от ветра,
но требует большого расхода древесины.
Для сооружения частокола понадобятся колья круглого, полу-
круглого или прямоугольного сечения. Из них можно соорудить
забор или подпорную стенку, ими можно укрепить склон, огра-
дить высокую грядку или клумбу, разграничить зоны сада или
участка. Для ограждения клумб, огорода, дорожек можно исполь-
зовать ровные обрезки толстых веток, часто остающихся после
уборки и подрезки сада. Иногда в продаже можно встретить так
называемую рулонную изгородь — моток из невысоких кольев,
скрепленных оцинкованной проволокой. Для невысоких оград
частокол можно сделать и самостоятельно (рис. 30).
Величина заглубления кольев зависит от назначения возво-
димого сооружения. При устройстве бордюров грядок и террас
на склоне их вкапывают на глубину, равную, как правило, одной
трети их длины. При укреплении склонов глубина должна рав-
няться половине длины кольев. При любом использовании ко-
льев следует пользоваться рекомендациями для столбов, при-
веденными выше. И это касается не только глубины вкапывания.
Колья в любом случае обязательно должны быть из древесины,
прошедшей пропитку антисептиком под давлением, что делает
их значительно более стойкими к воздействию влаги и гниению,
а их нижнюю часть обжигают и осмаливают.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 30. Распространенные виды кольев:
1 — круглые заостренные колья, 060 мм, длина — 400 мм; 2 — полукруглые
колья, 0100 мм, длина — 500 мм; 3 — длинные колья, 030—80 мм,
длина — 1000—2500 мм; 4 — круглые колья, 090 мм, длина — 500,750,1000,
1250 и 1500 мм; 5 — брусья двухкантные (шпалы садовые), сечение — 94x130 мм,
длина — 2500 мм; 6 — рулонная изгородь
Определившись с границами ограждаемого участка, их раз-
мечают с помощью шнура-причалки и роют траншею соответ-
ствующей глубины. В траншею отсыпают дренажный слой
щебня, чтобы сооружение прослужило дольше. Для песчано-
го грунта толщина дренажного слоя должна быть около 150 мм,
а для влажного или глинистого — примерно 300 мм.
Колья устанавливают на щебень с небольшим интервалом
или вплотную друг к другу. Забивать колья кувалдой не следу-
ет, поскольку при повреждении их головок вода будет быстрее
проникать в древесину, ускоряя ее разрушение. При возведении
подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на
склоне со стороны его вершины между кольями и грунтом про-
кладывают влагозащитный слой из рубероида (рис. 31, а).
Прежде чем закапывать траншею, основание кольев про-
ливают водой. Затем траншею закапывают, плотно утрамбо-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
вывая грунт. При сооружении таким способом забора высту-
пающая из земли часть кольев обычно скрепляется слегами
(рис. 31, б).
КАНАТНАЯ ИЗГОРОДЬ
Такая конструкция удобна для выделения функциональных
зон сада или обозначения границ территории. Ограждение
состоит из прямоугольных столбиков сечением 50x150 мм
и высотой 120—150 мм, соединенных между собой толстой
веревкой или канатом, и может представлять собой в плане
прямую или изогнутую линию (рис. 32). Вначале подготав-
ливают столбики нужной длины и высверливают в них от-
верстия под канаты. Диаметр сквозного отверстия в столбе
должен быть на 3—5 мм больше, чем диаметр каната или ве-
ревки. Столбики закапывают в землю на глубину 150—
170 см. Перед тем как их опустить в грунт, концы обжигают
и просмаливают или хотя бы оборачивают рубероидом, что-
бы предотвратить их загнивание. После установки столбов
их красят или покрывают лаком, а когда покрытие высох-
нет — протягивают в отверстия канаты. Верхушки столби-
ков желательно предохранить от непогоды — или отесать
домиком, или закрыть какими-нибудь атмосферосто|^ими
Рис. 31. Частоколы:
а — подпорная стенка; б — забор; I — колья, отесанные домиком; 2 — склон;
3 — рубероид; 4 — колья, отесанные «на карандаш*; 5 — слеги
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 32. Канатная изгородь:
1 — канат; 2 — столбик; 3 — яма для установки столба; 4 — гидроизоляция
навершиями (например, отрезанными донышками от поли-
этиленовых бутылок).
ПЛЕТЕНЬ
Если вы хотите оформить свое подворье в пейзанском стиле,
то без сооружения плетня никак не обойтись. Такие заборчи-
ки декоративны и не скрывают насаждения. Например, мини-
атюрный плетень, обрамляющий цветочную клумбу, подчер-
кнет ее красоту. Плетнем можно оградить выпас домашней
птицы, разграничить территорию сада и огорода.
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЛЕТЕНЬ
Каркас плетеной ограды выполняют из стоек и трех слег.
Для плетения годятся гибкие прутья или ветки ивы, ореш-
ника, осины, яблони. Прутья для плетня выбирают тонкие,
не толще 3 см в комле, гибкие и длинные. Для вертикальных
стоек и слег понадобятся более толстые ветви, диаметром
около 5 см. Со всего материала снимают кору. Впрочем, опо-
ры могут быть из любого материала, пригодного для вбива-
ния в землю.
Нижние концы кольев заостряют. Их необходимо перед
установкой обжечь и обработать горячим битумом. Подготов-
ленные таким образом колья вбивают в землю на глубину 50—
70 см с интервалом 35—40 см друг от друга. Если колья тон-
кие, а земля слишком твердая, в землю сначала вбивают куски
трубы, а в них уже устанавливают колья. Чтобы во время ра-
боты изгородь не искривилась, их соединяют поверху гори-
зонтальной жердью.
Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный
прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продви-
гая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слиш-
ком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком ко-
роткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его
с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Для
плотности каждые четыре венца осаживают обухом топора.
Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой
или гвоздями.
Когда плетень будет сделан до половины, верхнюю жердь сни-
мают, чтобы было удобнее закладывать ветви. По окончании
плетения снова привязывают горизонтальную жердь и укрепля-
ют ее оттяжками и анкерными кольями (рис. 33).
Таким способом можно заготавливать и отдельные проле-
ты плетня, которые потом целиком устанавливают на участке.
В этом случае их делают не более 3—4 м длиной. Снизу колья
оставляют на 70 см неоплетенными и заостряют, чтобы забить
плетень на месте.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
» 63 И
Рис. 33. Изготовление плетня:
а — общий вид; б — схема плетения;
1 — колья; 2 — горизонтальная жердь; 3 — прутья
ЖИВОЙ ПЛЕТЕНЬ
При изготовлении плетня можно поступить по-другому: за-
плести вертикальные ивовые прутья на горизонтальных жер-
дях, причем таким образом, чтобы снизу прутья были заглуб-
лены на 20—30 см в заранее выкопанную траншею шириной
30—40 см (рис. 34).
Вначале между рядом опорных вертикальных кольев нуж-
но пропустить горизонтальные жерди, а сверху укрепить длин-
ную жердь диаметром 12—13 см, скрепляющую колья. Осо-
бенность верхней жерди заключается в том, что в нижней ее
части по всей длине выдолблен паз глубиной и шириной 35—
40 мм. В этот паз и заводятся потом вертикально устанавли-
ваемые в землю прутья. А если эти прутья не очень пересох-
шие, то они, как черенки, посаженные в землю, пустят корни.
В результате со временем плетень превратится в зеленую из-
городь, которую в дальнейшем потребуется только регулярно
подрезать. Но создать такой плетень можно только на солнеч-
ных местах, так как ива требовательна к свету.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
мюоги
А4 н я И И я
04 иШш
И 1
Нг
Рис. 34. Схема живого плетня:
I — скрепляющая жердь; 2 — опорный кол; 3 — продольные жерди;
4 — вертикальные прутья
СОВРЕМЕННЫЙ ПЛЕТЕНЬ
Такую ограду можно назвать плетнем лишь условно, по край-
ней мере в традиционном смысле. Для его изготовления нуж-
на не лоза, а металлические трубы и доски.
Прежде чем приступать к возведению ограды, необходимо
измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки
(с учетом расположения калитки и ворот). На границах этих от-
резков устанавливаются столбы высотой 1500 мм. Теперь мож-
но изготавливать щиты ограды. Для этого в двух досках (они
впоследствии будут боковыми деталями полученной секции)
высверливают по три отверстия для труб, образующих горизон-
тальные перекладины. Стальные трубы (можно использовать
водопроводные 025 мм) фиксируют в отверстиях боковых до-
сок для получения рамы. Получившуюся раму кладут на ров-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ную поверхность. Последовательно пропускаем каждую план-
ку штакетника или жердь поверх одной крайней трубы, затем
под средней и снова поверх другой крайней. Следующая план-
ка пропускается в обратной последовательности (под верхней
трубой, поверх средней, под нижней) и располагается вплотную
к предыдущей. Собранный таким способом щит получается
жестким и не требует дополнительного крепления элементов.
Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Соби-
рать забор из таких щитов особенно удобно, если вы решили
заменить ограду, оставив старые столбы на месте.
Когда же предстоит возвести новую ограду, можно обойтись
и без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и запол-
нять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ров-
ной, при сверлении отверстий для труб натяните веревку меж-
ду крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий,
после чего приступайте к работе.
Если у вас нет труб необходимой длины — не расстраивай-
тесь. Можно обойтись и более короткими (или даже вообще
без них), изменив расположение досок: пропускать их в гори-
зонтальном направлении непосредственно вокруг столбов, ко-
торые закапывают для этого чаще.
Готовый плетень следует покрыть светлым водостойким ла-
ком. Натуральный цвет древесины будет хорошо гармониро-
вать с зеленью садового участка.
Металлические ограды
Металлическая ограда обычно имеет большие сквозные пло-
щади и поэтому мало заметна на фоне природы. Она всегда
выглядит аккуратно и стильно и при этом хорошо сочетается
с зеленью, особенно вьющейся. У металлического ограждения
много достоинств: оно долговечно, устойчиво к механическим
повреждениям и требует минимального ухода. Металличе-
скую ограду делают из сетки-рабицы, профнастила, сварных
или кованых решеток, а также из решеток, выполненных ме-
тодом художественного литья.
3-izgorodi. zabon
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Наиболее часто в качестве металлических ограждений ис-
пользуют проволочную сетку-рабицу или сварные секции из
различного металлического профиля. Сетка-рабица, пожа-
луй, самый простой и доступный материал, позволяющий
сформировать легкое, но прочное и долговечное ограждение.
Сетчатые ограждения имеют и другие неоспоримые досто-
инства. Они не препятствуют проникновению на дачный уча-
сток столь нужного для растений солнечного света. К тому
же конструкция такого ограждения настолько проста, что
возвести ее на своем участке можно, даже не прибегая к услу-
гам специалистов. Смотрятся, правда, проволочные ограды
не слишком внушительно. Поэтому в настоящее время более
популярны изгороди из стального профиля и листовых ма-
териалов, которые неплохо гармонируют с современными по-
стройками.
Металлические конструкции крепят, как правило, на кар-
касе из металлических, кирпичных или каменных столбов
и продольных силовых элементов болтами или сваркой. Для
монтажа металлических изделий к железобетонным опорам
используют закладные детали, которые замоноличивают в те-
ле железобетонной конструкции при изготовлении. В дальней-
шем к ним можно приварить или прикрутить различные ме-
таллические детали.
Стальные детали металлических заборов чаще всего име-
ют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговеч-
нее. Заборы из хромированного алюминия изначально защи-
щены от коррозии, и им не нужна дополнительная покраска.
В противоположность им крашеные или лакированные ме-
таллические заборы регулярно требуют больших затрат для
защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину сле-
дует основательно удалять, после чего зачищать все элемен-
ты ограждения наждачной бумагой, а затем покрывать све-
жим лаком или краской. Впрочем, окраска — это не только
защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий за-
стройщикам добиваться того, чтобы в комплексе все выгля-
дело красиво.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Сварные металлические заборы являются оптимальным ре-
шением для ограждения периметра, легко вписываются
в интерьер любого дома или приусадебного участка.
Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку.
Профнастил отличают доступность, долговечность и защит-
ные качества.
Для больших участков с природным фоном оптимальны
сетчатые заборы.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ
Металлические сварные заборы имеют массу достоинств. Они
устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь
в периодической покраске. При высоте более двух метров ме-
таллический забор становится довольно сложным препятстви-
ем для непрошеных гостей.
Такие заборы изготавливают из металла различного сечения
(профильные трубы, прут, квадрат, полоса). Отдельные секции
производятся в заводских условиях, а их монтаж осуществля-
ется уже на месте. Обычно секции сварных заборов состоят из
горизонтальных профилей 25x25 мм или полос 40x4 мм и вер-
тикального набора из профиля 15x15 мм, кованого квадрата
10x10 мм или прутьев 010—15 мм, приваренных с двух сторон.
Сверху забор зачастую украшен литыми или коваными пика-
ми. Типовые секции имеют длину 2—3 метра, высоту 1,5—2 м,
при этом их внешний вид может отличаться большим разно-
образием (рис. 35). Поскольку секции поставляются окрашенны-
ми, использование сварки для сборки такого забора нежелатель-
но. Гораздо лучше прикручивать секции к столбам с помощью
болтов, резьбу которых после монтажа расклепывают.
Неоспоримым преимуществом металлического сварного за-
бора является его прозрачность; такой забор не отбрасывает
тени на участок и не замыкает пространство.
з-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Сварным забором лучше обнести участок, где посажены гу-
стые деревья и кустарники. Растения спрячут дом от посторон-
них взглядов, ведь традиционные сварные изгороди из стально-
го профиля проницаемы не только для ветров. Если деревья
растут непосредственно рядом с оградой, то она незаметна на их
фоне и не требует дополнительного оформления. Если участок
не отличается густой растительностью, то металлический забор
можно украсить. Украшения могут быть изготовлены методом
холодного деформирования металла — сгибанием, скручивани-
ем и т. п. Также для изготовления украшений используют литье
из чугуна, который отличается устойчивостью к коррозии и тем-
пературным колебаниям. Популярна и художественная ковка, но
это довольно дорогое удовольствие.
АЖУРНАЯ РЕШЕТКА
Легкая и полностью прозрачная ограда показана на рис. 36.
Металлические решетчатые пролеты установлены между
металлическими столбами, которые закреплены в бетонном
цоколе. Впрочем, от монолитного цоколя можно отказать-
ся и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные
прутья приварены к двум металлическим полосам, из ко-
торых нижняя — ровная, а верхняя имеет вогнутый вид.
Расстояние между вертикальными элементами в пролетах
не должно превышать 15 см. Если промежуток между пру-
тьями будет слишком большим, такой забор перестанет
быть непроницаемым.
Однородные материалы, выверенные пропорции, а также
волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегант-
ности, легкости, не подавляя при этом окружающее простран-
ство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может
показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограж-
дение более подходит для городского участка, чем для простор-
ной загородной усадьбы.
Подобный забор можно сделать и более внушительным, ис-
пользуя не металлические, а каменные столбы.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 35. Внешний вид секций распространенных металлических
сварных заборов
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА
Интересную плетеную изгородь можно изготовить из отхо-
дов штамповочного производства, обрезков полосовой стали
и прочего металлолома. Выпрямите и нарежьте материал оди-
наковыми кусками. Для того чтобы получилась плетеная из-
городь, полосы нужно разложить, как показано на рис. 37, а,
и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каж-
дой секции приварите к прямым полосам, имеющим три плас-
тины для крепления к столбу.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

Рис. 36. Ажурная решетка:
1 — бетонный цоколь; 2 — столб (прямоугольная труба сечением 60x40 мм);
3 — металлическая полоса 3,5x0,2x204 см; 4 — прутья 010 мм,
приваренные с интервалом 120 мм
Рисунок секции может быть практически любым. Последо-
вательность работ при этом следующая. Сначала тщательно
продумывается узор. Потом для формовки частей узора изго-
тавливают кондуктор. Например, чтобы сделать фигурные де-
тали решетки с узором «пчелиные соты» (рис. 37, d), нужен
всего один кондуктор. Все детали и отрезки полосы в процес-
се сборки сваривают друг с другом.
Такую ограду можно поставить на летних террасах, в бесед-
ках и палисадниках. Из стальных полос можно делать и раз-
личные декоративные решетки для окон дач, гаражей и других
построек.
ОГРАДЫ ИЗ ГОТОВЫХ КОВАНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Самыми красивыми, но и самыми дорогими металлическими
ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решет-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 37. Изгороди из металлических полос:
а — плетеная изгородь; 6 — решетка с узором «пчелиные соты» с отдельной
фигурной деталью для сборки решетки
ки смотрятся необыкновенно как со стороны усадьбы, так и со
стороны улицы. Летом кованые элементы деликатно оттеня-
ют и подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев,
кустарников, а зимой — вносят разнообразие в окружающий
пейзаж. При должном уходе такой забор будет верой и прав-
дой служить не одному поколению.
С древности ковка служила одним из основных способов
обработки металла. Вручную ковали холодное и легкое огне-
стрельное оружие, инструменты, детали сельскохозяйствен-
ных орудий, дверей и сундуков, решеток, светильников, зам-
ков, часов всевозможных форм и размеров. Кованые изделия
украшали насечкой, просечным или рельефным узором, рас-
катанными в тончайшие листы золотом и бронзой. Вплоть до
конца XIX века у нас делали замечательные кованые фонари,
ограды, решетки, ворота, сохранившиеся в особняках старых
районов Москвы, Санкт-Петербурга, Царского Села, Киева,
Харькова, Львова.
• Г'и ун ИЛЛ
72 Й П НЯ Н Л ?_________________ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Но постепенно ручную художественную ковку вытеснила
штамповка и литье. К счастью, традиции средневекового ремес-
ла сохранились, и сейчас интерес к ковке постепенно возрож-
дается. Современные мастера-кузнецы предлагают самые раз-
ные детали и украшения для заборов и оград, ворот, различных
оконных решеток, балконных и лестничных ограждений, деко-
ративных фонарей, каминных аксессуаров и мебели.
Основным сырьем для изготовления кованых деталей забо-
ра служит металлический прут квадратного сечения, который
под действием огня и ударов молота принимает самые причуд-
ливые формы. Элементы решетки собирают воедино с помо-
щью сварки и хомутов.
Изделия художественной ковки, впрочем, как и другие пред-
меты ручного изготовления, довольно дороги. Но появление
в продаже готовых кованых элементов позволяет собирать
изящные декоративные изделия. На рынке кузнечных изделий
можно найти не только готовые конструкции, но и отдельные
их элементы: кованые балясины, корзинки и розетки, пики
и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профи-
ли и поручни. Один из способов сделать самостоятельно кра-
сивое кованое изделие — использовать готовые элементы. До-
статочно купить нужное количество металлической полосы
20x4 мм и квадратного прутка 10x10 мм, готовые корзинки
и розетки, чтобы, используя электродуговую сварку или меха-
нические соединения, самостоятельно изготовить пролет ко-
ваного ограждения (рис. 38).
ИЗГОРОДЬ ИЗ ЦЕПЕЙ
Этот способ ограждения используется исключительно в деко-
ративных целях, чтобы только отметить границу участка или
поставить вдоль садовых дорожек. Эта ограда не обеспечива-
ет ни уединения, ни защиты. Изгородь такого типа представ-
ляет собой стальную цепь, свободно подвешенную между
короткими столбами из дерева, металла, бетона или даже
пластмассы (рис. 39). Цепь тоже может быть пластмассовой
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 38. Фрагмент ограды из готовых кованых деталей:
/ — полоса каркаса; 2 — пруток; 3 — корзинка; 4 — розетка
Рис. 39. Цепная изгородь
с металлическим покрытием. Металлическую цепь для красо-
ты и защиты от ржавчины обычно анодируют, покрывают
краской или лаком.
ЗАБОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ
Очень популярны, просты и доступны, особенно у владельцев
маленьких участков, заборы из сетки-рабицы. Это легкое, но
прочное и долговечное ограждение, не препятствующее про-
никновению на дачный участок воздуха и солнечного света.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Забор из прозрачной сетки-рабицы визуально увеличивает
участок.
На современном рынке строительных материалов представ-
лены сетки разной ширины и длины, с крупной или мелкой
ячейкой. По форме ячеек сетка-рабица подразделяется на ром-
бическую и квадратную. Сырьем для ее изготовления служит
низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим ис-
пользуется проволока с антикоррозионным слоем из полимер-
ного материала и оцинкованная. Выпускают рабицу в рулонах
с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м длиной 10 или 15 м. Разме-
ры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр прово-
локи также бывает различным. Стандартной считается сетка
с ячейкой 50x50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая сет-
ка находит широчайшее применение для формирования из-
городей.
Зачастую дачники пытаются сэкономить и используют для
забора неоцинкованную (черную) сетку, которая значительно
дешевле оцинкованной. Однако такая экономия получается
сомнительной. Черная сетка требует постоянной защиты от
коррозии, поэтому ее надо регулярно красить. У нее мелкие
ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку
эта сетка предназначена не для установки заборов, а для шту-
катурных работ. И как бы ее ни красили, она все равно про-
ржавеет за 3—4 сезона.
Наиболее долговечной, хотя и не самой дешевой, является
стальная сетка с гальваническим цинковым покрытием. Срок
ее службы составляет 15—20 лет. Оцинкованную сетку не нуж-
но периодически красить, она не выгорит на солнце и не рас-
трескается при перепадах температур в зимнее время, т. е.
не утратит свой первоначальный внешний вид и через не-
сколько лет, в отличие от сетки с цветным виниловым покры-
тием. Последняя больше подходит для временных ограждений
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
^^75
на участке» например летнего манежа для маленького ребенка
или в качестве каркаса для вьющихся растений.
Наиболее распространенным и самым простым типом ограж-
дения, возводимого из сетки-рабицы, является натяжной забор.
К металлическим столбам, установленным с шагом, не превы-
шающим 3 м, крепят два ряда стальной проволоки 03—6 мм.
На угловых стойках направляющую проволоку крепят с помо-
щью натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают че-
рез заблаговременно сделанные отверстия или приваренные
скобы. Затем раскатывают сетку и предварительно крепят ее
к столбу, не натягивая. Зафиксировав по краям, привязывают
сетку к направляющим кусками оцинкованной проволоки (рис.
40). Для этого сетку подтягивают за вставленную в крайние
ячейки полосу и окончательно крепят. Сетку стараются натяги-
вать как можно сильнее, прикрепляя к верхней проволоке че-
рез каждые 15—20 см, а к нижней — через 40—50 см.
Такая конструкция не лишена недостатков — со временем
столбы расшатываются, а сетка провисает. Этого можно избе-
жать, укрепив крайние и угловые столбы подкосами или от-
тяжками (если позволяет место) и используя натяжные муф-
ты для крепления проволоки (рис. 41). При этом для сетки,
имеющей высоту 1,5 м, столбы размещают на расстоянии
Рис. 40. Крепление сетки к проволоке
76 _____
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
не более 2 м, а столбы с талрепами должны быть размещены
на расстоянии не далее 8 м друг от друга.
Но все же гораздо более надежным ограждение получится,
если его несущая конструкция кроме столбов будет содержать
жесткие продольные элементы (рис. 42). Первый вариант —
сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, ес-
ли сетка искусственно утяжелена массой декоративных расте-
ний и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для
этого сетку крепят внутри сварных металлических рам и толь-
ко потом секции крепят к столбам. Более прост, но не менее
надежен другой вариант. Ограждение делают сплошным, а в ка-
честве прожилин используют либо традиционные деревянные
слеги, либо стальной профиль (уголок).
Какой бы вариант ограждения вы ни предпочли, работы по
его устройству включают следующие основные этапы:
—	подготовительный;
—	разметка забора;
—	установка столбов;
—	навешивание сетки.
Анкерный
Рис. 41. Конструкция натяжного забора из сетки-рабицы
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 42. Типы сетчатого ограждения:
а — секционное из металлических рам; 6 — сплошное на деревянных слегах
Подготовительный этап, пожалуй, самый долгий и хлопот-
ный. В это время нужно приобрести и подготовить необходи-
мые материалы, инструменты и приспособления.
Для сетчатого забора потребуются:
—	сетка-рабица;
—	металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой
2—2,5 м. Необходимое количество столбов вычисляют ис-
ходя из условия, что их устанавливают с шагом, не превы-
шающим 3 м;
—	стальные пластины длиной 150—200 мм (по 2 шт. на каж-
дый столб);
—	стальная проволока 03—8 мм в качестве натяжной струны.
Кроме того, понадобится металлический профиль либо де-
ревянный брус для слег или стальной утолок для рам и сталь-
ная проволока 06 мм, если забор будет секционным. Уголок,
имеющийся в продаже, бывает равнобокий и разнобокий. Вы-
бирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более
или разнобокий — 40x25 мм и более. Исходя из стандартной
длины уголка, делают секции длиной 3 м. Одного уголка как раз
хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м).
С приобретением материалов первый этап не завершается,
поскольку их нужно еще подготовить: нарезать проволоку,
78 СТЮ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
произвести сварочные операции, прострогать слеги, провести
покрасочные работы.
Чтобы сделать секционную ограду, вначале изготавливают
секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной дли-
ны, запиливают под углом 45° их концы и, пользуясь уголь-
ником, сваривают обрамления секций. Отрезки проволоки
06 мм и длиной 6—7 см приваривают к стальным уголкам по
периметру рамы с шагом 8—10 см — это будут крючки крепле-
ния. На одной из коротких сторон к ним цепляют сетчатое по-
лотно. Сетку натягивают и цепляют к крючкам на другой ко-
роткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее цепляют
сначала в середине одной длинной стороны, потом другой,
а после этого — по всему периметру.
Когда все будет готово, можно приступать к разметке. Для
этого потребуется шнур, рулетка и колышки. Сложного здесь
ничего нет, если работу делать внимательно и аккуратно. Как
говорилось выше, металлические столбы 040—50 мм и высо-
той 2—2,5 м устанавливают с шагом, не превышающим 3 м, за-
глубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому
из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—
200 мм для крепления рам либо делают хомуты из полосовой
стали толщиной 2—3 мм для крепления слег (рис. 43).
Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или про-
буренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Установ-
ку столбов делают строго по разметке с помощью натянутого
между крайними столбами шнура, который позволяет контро-
лировать высоту надземной части столбов (рис. 44). Верх стол-
Рис. 43. Хомут для крепления слег:
1 — столб; 2 — хомут, 3 — болт, 4 — слега
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
бов после окончательной установки необходимо заглушить,
чтобы дождевая вода не попадала внутрь. Угловые стойки, не-
сущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами.
В зависимости от выбранного варианта конструкции к со-
единительным пластинам столбов крепят рамы или прожили-
ны. Стальные рамы можно приварить или соединить с пласти-
нами болтами. То же самое делают со стальным профилем
(уголком), используемым в качестве прожилин при установке
сплошного ограждения. Для крепления к пластинам традици-
онных деревянных слег можно использовать шурупы.
Если выбрано сплошное ограждение, то после крепления слег
к пластинам можно сразу приступать к завершающей фазе ра-
боты. Рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравни-
вают и вешают на крючки. Последними служат либо приварен-
ные к стальному уголку куски проволоки 06 мм, отогнутые
трубкой вверх, либо вбитые в деревянные слеги гвозди.
Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают
пруток-струну из проволоки 08 мм, полотно немного припод-
нимают и вешают на крючки уже не за ячейки, а за пруток.
Концы крючков загибают молотком (рис. 45).
После этого в ячейки сетки чуть выше нижних крючков про-
пускают другой пруток, который оттягивают вниз до крючков
Рис. 44. Установка столбов
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
и ИI	ИМ И
\ Hr НН 80 Hflhflw
и фиксируют. Натягивать сетку удобно с помощью крючка
из толстой проволоки, вставленного в деревянную ручку
(рис. 46). Крючком зацепляют пруток и оттягивают его вниз.
Рис. 45. Крепление сетки:
л — к деревянным слегам; 6 — к стальному уголку
Рис. 46. Натягивание сетки с помощью технологического крючка
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Использовать этот прием можно, даже если работать без по-
мощников. Одной рукой натягиваете сетку, другой — загиба-
ете крючки. Натягивать сетку нужно последовательно (или
слева направо, или наоборот). Перетягивать сетку нежелатель-
но, так как это может привести к перекосу полотна. В начале
первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть
не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натя-
жения сетки по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют
металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После
того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон
и все операции повторяют в той же последовательности.
Если приходится сращивать сетку, то в местах стыка руло-
нов ее оставляют ненатянутой. Место соединения лучше рас-
положить у столбика. Полотна соединяют довольно просто —
выкручивают крайнюю строчку одного из соединяемых рулонов,
полотна сводят, после чего вплетают ее уже в место соедине-
ния. Заготовку фрагментов для вставки в рамы производят
аналогичным образом — на нужной длине извлекают элемент
сетки и полотно разъединяют.
Название сетки «рабица» происходит от немецкого Rabitz-
gewebe — «паутина, сеть Рабица». Берлинский строитель-
изобретатель Карл Рабиц в конце 70-х годов XIX века за-
патентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо
деревянных реек он использовал металлическую сетку, что
позволяло избежать растрескивания штукатурки после вы-
сыхания. Под его именем эта сетка и стала известна во всем
мире. Он же изобрел станок для вязки такой сетки.
Изобретение оказалось настолько удачным, что и по сей день
широко используется в строительстве для ограждений, про-
сеивания сыпучих материалов, крепления горных выработок,
армирования наливных полов, штукатурных слоев, а также
теплоизоляционных работ. Имя изобретателя стало нарица-
тельным. и новые поколения строителей даже не задумыва-
ются о названии, полагая, что это специальный термин.
82 •“
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
На деревянные слеги сетку натягивают таким же образом,
только в качестве крючков используют гвозди длиной 70—
100 мм.
Для сооружения легких оград может использоваться и плас-
тиковая сетка (решетка). По сравнению с металлической она
легче, а это значительно облегчает процесс транспортировки
и установки. Пластиковая сетка довольно прочна и долговеч-
на, не гниет и не ржавеет, не нуждается в покраске. Как пра-
вило, такие сетки выпускаются зеленого цвета и продаются
с полным набором комплектующих: столбами, крепежом, на-
тяжными устройствами, калитками и воротами.
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Все вышеприведенные конструкции металлических заборов яв-
ляются ажурными — они открыты для ветра, пыли и посторон-
них взглядов. Полностью же оградит участок от чужого внима-
ния сплошной металлический забор из профнастила — гладких
или гофрированных профилированных листов из высококаче-
ственной оцинкованной стали (рис. 47). Они не деформируют-
ся, не гнутся и не провисают даже при больших площадях. А это
значит, что при строительстве заборов из профнастила или вы-
полнении конструкций из этого материала нет необходимости
в использовании каркасов. Такие заборы позволяют быстро
и без особых усилий оградить участок. Кроме того, при высоте
2,5—3 м забор из профнастила служит неплохим пыле- и шумо-
защитным экраном. Неоспоримым достоинством этих заборов
является еще и то, что сам профилированный лист имеет очень
большой срок службы, более 50 лет.
В последнее время стал популярным профнастил с полимер-
ным покрытием, имеющим самый широкий спектр расцветок.
Выпускаются и листы с двухсторонней окраской.
Профнастил разделяют на несколько групп в зависимости
от цели его использования. О том, к какой группе принадле-
жит тот или иной профиль, можно судить по его маркировке.
«Н» в маркировке листа указывает, что этот профиль предна-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
_____ 83
625
525
СО
343_____1150
Рис. 47. Типовые профили гофрированных листов
знамен для настила покрытий, а «С» — для стен. Также в мар-
кировке указывается тип использованного покрытия. Марки-
ровка обычно находится на упаковке либо приклеена прямо
на профиль. Стоящая рядом с буквенным кодом цифра указы-
вает на высоту профиля, три цифры, следующие далее, указы-
вают на толщину, ширину и длину в миллиметрах; в марки-
ровке также указаны завод-изготовитель, количество и масса
листов в упаковке.
Для постройки забора из профнастила потребуются: стол-
бы металлические (профильная труба 60x60 мм), металличе-
ские прожилины (профильная труба 40x20 мм), профнастил
с полимерным покрытием, саморезы оцинкованные с пресс-
шайбой со сверлом (4,2x13 мм). При выборе профнастила,
естественно, следует учитывать размер листа. При расчете не-
обходимого количества листов нужно предусмотреть запас
ЛИГИ юооооп
84
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлес-
та одного листа на другой.
Перед началом строительства произведите замер длины ли-
нии предполагаемого ограждения с нанесением данных на чер-
теж. Затем линию забора надо перенести на местность, где тре-
буется срыть бугры, разметить и выкопать или пробурить ямы.
Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 мет-
ра в зависимости от несущей способности грунта с учетом глу-
бины грунтовых вод.
После бетонирования к столбам прикрепите параллельно
друг другу прожилины, к которым и будут монтироваться са-
морезами гофрированные листы. Металлические прожилины
можно заменить деревянными из бруса 100x50 мм соответ-
ствующей длины. Для их крепления к столбам следует прива-
рить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожи-
лина должна крепиться четырьмя саморезами.
Ввиду того что листы профнастила накладываются друг на
друга и каждый следует за предыдущим в строго заданном на-
правлении, особенно важно установить по уровню первый
лист и следить за уровнем каждого следующего листа.
Общие правила крепления профнастила сводятся к следу-
ющему:
—	крепление профнастила следует выполнять самонарезающи-
ми оцинкованными винтами с уплотнительной пресс-шай-
бой. Крепление с помощью гвоздей не допускается в связи
с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
—	профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (тра-
пеции) к прожилине (рис. 48). При таком способе крепления
отсутствует рычаг между точкой крепления и линией дей-
ствия отрывающих нагрузок;
—	шаг крепления листов составляет 200—300 мм, во всяком
случае, не должен превышать 500 мм.
Перед установкой шурупа в профлисте сверлится отверстие
диаметром на 0,3—0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Само-
резы завинчиваются строго перпендикулярно прожилине. Не-
правильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
fWfrfffc 85
могут привести к образованию сквозного отверстия в листе.
Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуру-
повертом или дрелью с низкой скоростью вращения патрона.
С помощью собственного сверла на конце саморез просверли-
вает металл, поэтому допускается крепление профнастила
к металлическим профилям. Для точности отверстие можно
предварительно накернить.
В случае если размеры листов профнастила не соответству-
ют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вы-
резы, необходимо использовать электролобзик или выруб-
ные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой
с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абра-
зивным кругом (болгаркой) категорически запрещается, так
как в этом случае под действием высокой температуры выжи-
гается не только полимерное покрытие, но и цинк. После это-
го в районе реза начинается бурный процесс коррозии, обра-
зуются подтеки ржавчины. Применение обычных ножниц по
металлу возможно только для продольного разреза листа; для
поперечного реза их использовать нежелательно, потому что
они сомнут профиль, и даже тщательно выправленный лист
сможет стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама
такая правка — занятие достаточно тяжелое.
При установке такого ограждения для дачного участка не-
редко возникает необходимость расположения полотна забо-
ра ступенями, которые необходимо планировать заранее в за-
висимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная
Рис. 48. Крепление профнастила к прожилине:
1,2 — листы; 3 — саморез; 4 — прожилина
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
В качестве элемента дизайна с внутренней стороны мож-
но использовать вьющиеся растения. А чтобы снаружи та-
кой забор не выглядел сплошным металлическим полот-
ном, его секции обшивают декоративными деревянными
накладками.
высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется
в зависимости от перепада высот сторон. В случае большого
уклона (горки) приходится опускать ступенькой каждый лист
профнастила, а прожилины опустить почти до уровня земли.
Следует обратить особое внимание на покраску прожилин
и столбов. Некоторые нарушения технологии могут привести
к неприятным последствиям. Если покрыть столбы и лаги
только грунтовкой, то уже через один месяц вся конструкция
покроется ржавчиной. Грунтовку необходимо покрыть эма-
лью, так как она не устойчива к осадкам. Эмаль же, наоборот,
устойчива к осадкам, но не ложится на металл. При этом по-
крывать металлические детали грунтовкой и эмалью необхо-
димо до того, как будет смонтирован лист.
Капитальные заборы — камень, кирпич, бетон
Основное преимущество кирпичных, каменных и бетонных
ограждений состоит в том, что они максимально надежны
и неприступны, особенно если их сверху дополнить металли-
ческим ограждением с острыми концами (а некоторые крепят
и колючую проволоку или битое стекло). Но у глухих высоких
заборов есть очень серьезный недостаток — они, как ни стран-
но, плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают
резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его паде-
ние по другую сторону ограждения, что создает разруши-
тельные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие,
вначале завихряются, а лишь потом спускаются на землю.
ПГПП?' 87
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
► • •	 I —	,41114
Поэтому в сплошной стене ограждения нужно делать отвер-
стия, которые будут облегчать движение воздушного потока.
Для этого кирпичи лучше класть с просветами — на неболь-
шом расстоянии друг.от друга; в каменных заборах обычно
монтируют отрезки асбестоцементных труб (рис. 49). Полу-
чится не менее надежно и красиво, но при этом сохранится
благоприятный микроклимат на участке.
ОСНОВА ОСНОВ - ФУНДАМЕНТ
Для кирпичного забора так же, как и для стены из природного
камня, необходим основательный фундамент. В подавляющем
большинстве случаев пролеты капитальных оград устанавлива-
ют на ленточный фундамент и выкладывают их между столбами,
заглубленными в землю до уровня промерзания грунта. Глубина
заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как
от свойств грунта конкретного участка, так и общего веса уста-
навливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ни-
же границы промерзания, на него не будут влиять смещения по-
чвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Однако
Рис. 49. Организация просветов в сплошном заборе
88 п Н П и п Л
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
для легких ограждений бетонная плита фундамента не должна
находиться ниже глубины промерзания. Достаточно, если она бу-
дет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. Плита должна
иметь возможность двигаться, для чего при заливке бетонной
смеси необходимо через каждые 10—15 м устраивать вертикаль-
ные щели. В глинистых грунтах дополнительную гарантию проч-
ности конструкции дает армирование фундамента.
Помимо границы промерзания глубина основания зависит
от толщины соответствующего слоя почвы, которая должна
выдержать груз ограды, не сжимаясь и не оседая при этом.
При сооружении фундамента для забора следует учитывать
еще одно обстоятельство. Если перед забором на проезжей ча-
сти улицы идет интенсивное движение транспорта, следует счи-
таться и с динамическими колебаниями. Ведь они, с одной
стороны, уплотняют почву, которая была перемещена при стро-
ительстве дорожного ограждения и тротуара, снижают ее объ-
ем, с другой — приводят в движение и сам забор. От воздей-
ствия первого фактора можно защититься, если соответствую-
щим образом утрамбовать перемещенную почву. Во втором
случае возможные повреждения дорожного ограждения могут
возникнуть лишь при разнице уровней с внешней и внутрен-
ней стороны забора. Чтобы такой забор не завалился, понадо-
бится соответствующий фундамент, расчет массива и глубины
залегания которого должен провести специалист-строитель.
В таких местах целесообразно сооружать фундамент из моно-
литного бетона или железобетона, поскольку основания из лю-
бой кладки неустойчивы к воздействию колебаний.
Еще одно важное правило: всегда необходимо следить за
тем, чтобы ограда ни в малейшей мере не мешала естествен-
ному стоку поверхностных вод, а также просачивающихся че-
рез верхний слой почвы поверхностных вод. Если все это
не принимать во внимание, можно вызвать серьезные сбои
в естественном водном балансе разделенных оградой терри-
торий, а это, в свою очередь, негативно скажется на развитии
и жизнеспособности зеленых насаждений на этих территори-
ях. Кроме того, в подобном случае поверхностные воды будут
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
I Hr4 п п г? 89
скапливаться у основания забора, а это рано или поздно при-
ведет к тому, что цоколь промокнет и его разрушит мороз.
Все эти требования следует обязательно учитывать при
строительстве массивного либо высокого забора. И универ-
сального совета здесь быть не может, поскольку и характер
грунтов, и уровень поверхностных вод могут существенно раз-
личаться даже в пределах одного земельного надела. В любом
случае глубина заложения ленты не должна быть меньше
500 мм. Если же вы не хотите или не имеете возможности про-
вести исследование грунта и пригласить инженера-строителя
для расчета фундамента, не поленитесь хотя бы сходить в сель-
совет или местную землеустроительную организацию, чтобы
выяснить типовые условия заложения фундаментов в вашем
регионе. Помните: фундамент — это основа любого строения,
будь то забор или многоэтажный дом, и от правильности его
устройства зависит и долговечность сооружения, и ваша без-
опасность. Поэтому отнестись к его возведению следует со
всем прилежанием и излишняя экономия здесь неуместна.
Грунтовые условия нужно оценить хотя бы приблизитель-
но. Для этого на месте будущей постройки выкапывают мини-
мум два шурфа глубиной 1,5 м, но чем их больше, тем меньше
сюрпризов вас будет ожидать в дальнейшем. Визуально опре-
деляют состав грунта и его влажностное состояние (сухой,
влажный, водонасыщенный). Если пришлось долбить сплош-
ной камень — вам очень повезло. В этом (правда, очень ред-
ком) случае основанием будет скальный грунт, надежнее ко-
торого трудно представить. Здесь и фундамент как таковой
не нужен — достаточно выравнивающего слоя бетона.
Обломочный грунт (щебень, галька, гравий) тоже хорош.
Здесь достаточно опустить подошву фундамента на 0,5 м.
Сложности могут возникнуть, если на участке застройки
имеются водонасыщенные лессовые, илистые или торфяни-
стые грунты, для которых характерно наличие крупных, раз-
личимых невооруженным глазом пор. Это наиболее сжимае-
мые грунты. Здесь определить цену вопроса может только
профессионал.
90
' 111 л
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Чернозем (верхний плодородный слой почвы) тоже не под-
ходит для строительства. Устройство фундамента на таком
грунте не допускается» необходимо докопаться до более глубо-
ких слоев почвы.
Песок — достаточно хорошее основание, за исключением
пылеватых в водонасыщенном состоянии, называемых плы-
вунами. Но гораздо чаще застройщики встречаются с глини-
стыми грунтами, оценить которые самостоятельно весьма
сложно.
Грубый расчет ленточного фундамента несложен. Несущая
способность фундамента равна произведению его площади на
расчетное сопротивление грунта в основании. Это и будет до-
пустимая нагрузка на фундамент. Остается подсчитать нагруз-
ки: вес материалов и конструкций, которые будут располагать-
ся на этом фундаменте. Расчетные сопротивления грунтов
приведены в табл. 1 и 2.
Таблица I. Расчетные сопротивления плотных
и песчаных грунтов
Грунты	Расчетные сопротивления грунтов оснований, кг/см:	
	Плотных	Средней плотности
Гравелистые и крупные независимо от их влажности	4.5	3,5
Пески средней крупности независимо от их влажности	3,5	.	2,5
Пески мелкие маловлажные	3,0	2,0
Пески мелкие очень влажные и насыщенные водой	2,5	2,0
Пески пылеватые маловлажные	2,5	2,0
Пески пылеватые очень влажные	2,0	1.5
Пески пылеватые насыщенные водой	1.5	1.0
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
91
Таблица 2. Расчетные сопротивления глинистых грунтов
Грунт	Коэффициент пористости	Расчетные сопротивления грунтов оснований, кг/см2	
		Твердых	Пластичных
Супеси	0,5 0,7	3,0 2,5	3,0 2,5
	0,5	3,0	2,5
Суглинки	0,7	2,5	1,8
	1,0	2,0	1,0
	0,5	6.0	4,0
Глины	0,6	5,0	3,0
	0,8	3,0	2,0
	1,0	2,5	1,0
Ширина фундамента должна несколько превосходить шири-
ну кирпичной кладки. Под бетонный цоколь нужно будет уста-
новить дощатую опалубку. Если в ограде планируются столбы,
для них устанавливают арматуру из четырех прутьев сечением
8—12 мм, обвязанных хомутами из проволоки сечением 3—4 мм
с шагом 15—20 см (рис. 50). Арматурой может служить и метал-
лическая или асбестоцементная труба 0100—150 мм, вмуро-
ванная в фундамент, которую потом обкладывают кирпичами.
На дно траншеи засыпают слой щебня и песка и несколь-
ко раз проливают водой до полного усаживания. Бетонная
смесь для фундамента готовится из 1 части цемента, 4 ча-
стей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Если вы уси-
лили бетонный фундамент арматурой, то после укладки рас-
твор необходимо поштыковать лопатой, чтобы заполнить
пустоты между прутьями арматуры. Для относительно пол-
ного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на прак-
тике возводить ограду начинают уже спустя сутки после за-
ливки фундамента.
Для легких невысоких оград или в местах, где зимнего пу-
чения грунта не происходит, можно делать мелкозаглублен-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
п Чп п Ч г г п Г п f
 и 92 иппП г л.
ный фундамент (рис. 51). При кладке вполкирпича для низко-
го забора ширина фундамента равна двойной толщине стены,
а для кладки в кирпич — тройной.
Рис. 50. Фундамент для капитальной ограды:
а — котлован; 6 — фундамент и арматура;
] — грунт; 2 — плодородный слой почвы; 3 — траншея; 4 — опалубка;
5 — бетон; 6 — гидроизоляция; 7 — арматура для столба
стены	стены	стены
а	б	в
Рис. 51. Фундаменты в непучинистых грунтах для легких заборов:
а — вполкирпича; 6 — в кирпич высотой не более 75 см; в — в кирпич выше 75 см
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
В-Г 93
ОГРАДА ИЗ КИРПИЧА
Кирпичный забор не нужно ни красить, ни смазывать, ни про-
тирать, он хорошо сочетается со стенами дома. И хотя забор из
кирпича — дорогое удовольствие, простоит он не менее 50 лет.
Недаром такие заборы и ограждения всегда считались самыми
надежными. Очень красиво и внушительно выглядит забор из
облицовочного кирпича — он не требует штукатурки и особен-
но красив. Облицовочный кирпич выпускается различных раз-
меров, цветов, оттенков и нередко стилизован под природные
материалы. Кроме того, поверхность забора часто стараются
разнообразить с помощью арок, ниш для вазонов, различных
видов кладок, цвета кирпича и другими способами.
Устройство кирпичной стены показано на рис. 52. Прежде чем
приступать к кладке, нужно защитить нижнюю часть забора от
проникновения поверхностных вод, иначе постройка окажется
недолговечной и забор быстро начнет разрушаться снизу. Для
этого необходимо изолировать кладку от фундамента — цоколь
выкладывают на 100 мм выше уровня 1рунта и прокладывают
гидроизоляционный слой. Верхнюю часть цоколя покрывают ма-
стикой, а на нее укладывают слой гидроизоляционного материа-
ла, например рубероида. При отсутствии мастики укладывают
два слоя рубероида, на которые кладут слой раствора, и начина-
ют выкладывать первый ряд кирпича. Правда, для подпорных
и свободно стоящих тонких стен подобная гидроизоляция
не всегда рекомендована, поскольку может снижать прочность
кладки. Но в других случаях, особенно если стена примыкает
к дому, гидроизоляция необходима.
Гидроизолирующий слой нередко кладут и под гребень (ко-
зырек). Это может быть как рубероид, так и слой керамической
плитки. Защитный гребень может быть выполнен заподлицо
с остальной стеной и сделан из положенного на бок плотного
кирпича повышенной прочности, из кирпича с закругленным
торцом и ребрами, из бетонных блоков и т. д. Однако лучше
использовать плиты, которые будут нависать над стеной и за-
щищать верхние ряды кладки от дождя.
94 дат
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 52. Устройство кирпичной стены:
1 — гребень; 2 — гидроизолирующий слой; 3 — кладка;
4 — ленточный фундамент
Обычная кладка пролета выполняется вполкирпича, в один,
полтора и два кирпича. Напоминаем, номинальные размеры
стандартного одинарного кирпича — 250x120x65 мм. При этом
кладка толщиной даже в один кирпич выдерживает удар лег-
ковой машины, правда, не фронтальный, а касательный. При
строительстве стен дома такая кладка требует сооружения
утолщений через некоторое расстояние, а при кладке забора
придется сооружать столбы, которые и будут играть роль та-
ких утолщений. Если же забор должен быть ровным, без утол-
щений, скорее всего, придется выкладывать его в полтора или
даже два кирпича. При этом не следует забывать о столбах для
ворот, которые нужно заранее предусмотреть и учесть при
подсчете необходимого количества стройматериалов.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
00’	И)оюг1
п г, Нл и с 95 НН Eh Л
Нельзя забывать, что забору придется выдерживать ветро-
вые нагрузки. В том случае, если забор невысок, не более
1 м высотой, на это обстоятельство можно не обращать вни-
мания. Если же высота забора достигает 2 м, надо учесть силу
ветра в вашей местности.
Подсчитано, что ветру, дующему со скоростью до 15 м/с,
успешно противостоит стена высотой 2 м толщиной в один
кирпич. Но если забор выше, лучше сооружать стену в полто-
ра кирпича. Такой забор высотой 2,4 м выдержит напор ветра
даже 27 м/с, а это уже соответствует по общепринятой града-
ции шторму. Стена толщиной в два кирпича высотой 2,5 м спо-
собна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с.
Приступая к сооружению забора, нужно руководствовать-
ся нормами расхода кирпича и цемента для кладки 1 м' стены
различной толщины (табл. 3). В
Габлица 3. Нормы расхода материалов на 13 м кирпичной кладки стены
из различных материалов
Материал	Толщина кладки					
	в один кирпич		в 1,5 кирпича		в 2 кирпича	
	Кирпич, шт.	Рас- твор, м’	Кирпич, шт.	Рас- твор, м'	Кирпич, шт.	Рас- твор, м*
одинарный полнотелый кирпич	400	0,221	395	0,234	394	0,24
одинарный пустотелый кирпич	400	0,223	395	0,236	394	0,242
утолщенный кирпич	300	0,205	296	0,216	294	0,222
В линейных размерах для пролетов это означает следующий
расход стандартного кирпича: 153 штуки на 1 м2 стены толщи-
ной в 1,5 кирпича; ПО штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кир-
пич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной вполкирпича. Опти-
мальная длина пролета между столбами зависит от высоты
H R R Я H R I
96 .....:
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Самой прочной перевязкой является английская цепная,
а самой красивой — фламандская.
и толщины стены: от 2,5 метров (если кладка вполкирпича
и не выше 2 метров) до 4—5 метров.
Самыми популярными являются кладки кирпичных забо-
ров вполкирпича и в один кирпич со столбами. Типовые раз-
меры пролетов таких заборов приведены на рис. 53.
Кирпичи кладут, строго соблюдая перевязку, то есть так,
чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с верти-
кальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах.
Различные виды перевязки, применяемые при устройстве кир-
пичных заборов, приведены на рис. 54. Рекомендуется внача-
ле выложить насухо первый ряд кирпичной стены, планируя,
таким образом, количество кирпичей в ряду.
Рис. 53. Чертеж секции кирпичного забора:
а — кладка в кирпич; 6 — кладка вполкирпича
плпллгн*
IНRНпЯВ 97
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 54. Виды кирпичной кладки заборов:
а — ложковая перевязка (вполкирпича); 6 — сотовая (с промежутками);
в — английская цепная; г — фламандская; 1 — тычок (кирпич, положенный
короткой стороной наружу); 2 — продольный полукирпич (кирпич, расколотый
пополам по продольной оси); 3 — ложок (кирпич, положенный длинной
стороной наружу)
Затем приготовьте кладочный раствор из 1 части цемента
и 4 частей мелкого песка и выложите кирпичи уже на раствор.
Раствор под первый ряд кладут при помощи кельмы на гидро-
изоляцию по бетонному основанию. Положите первый кир-
пич и убедитесь, что он лежит точно по горизонтали. На рас-
стоянии в шесть кирпичей положите второй кирпич и при
помощи шнура-причалки или правила и спиртового уровня
убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. По-
вторяйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца
стены. Заполните промежутки между уложенными кирпича-
4-lzgocodi. zatxxi
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ми. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность
кладки — качество первого ряда во многом определяет каче-
ство всей стены.
Если в ограде предусмотрены опорные столбы, то их выкла-
дывают по ходу возведения стены, также предварительно рас-
планировав кирпичи. Углы или колонны наращиваются поэтап-
но, ступенями (рис. 55). По ходу кладки постоянно проверяйте
горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок.
Швы кладки должны быть аккуратными, без пустот, одина-
ковыми по толщине. Оптимальная толщина швов — 10 мм.
Контролировать ровность швов, а также горизонтальность ря-
дов поможет рейка-порядовка, на которой сделаны отметки
с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладоч-
ного раствора.
После укладки некоторого количества рядов, но до засыха-
ния раствора, производится расшивка швов. Это необходимо
для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисун-
ка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для та-
ких операций применяются расшивки с рабочей частью раз-
личной конфигурации. При этом получаются прямоугольная
заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная
и другие формы швов кирпичной кладки (рис. 56).
После окончания кладки и расшивки швов кирпичная сте-
на может быть дополнительно облицована. Простейший ва-
риант такой облицовки — покрытие штукатуркой с последу-
ющей грунтовкой и окраской. Украсить забор можно, выбрав
Рис. 55. Контроль кладки кирпичной стены:
1 — ступень; 2 — шнур-причалка
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 56. Расшивка швов:
I — впустошовку; 2 — выпуклая (круглый валик); 3 — косая подрезка
кирпич разных расцветок или выложив узор хотя бы в неко-
торых его частях. Кроме того, возможно применение различ-
ных декоративных отделочных материалов.
КАМЕННЫЕ ЗАБОРЫ
Заборы можно делать не только из дерева, металла и кирпича,
но и других строительных материалов: бутового камня, пиле-
ного известняка, ракушечника, бетонных или пенобетонных
блоков. При этом следует помнить, что у каждого материала
есть особенности, которые следует учитывать при работе.
Если, например, для сооружения забора используются ис-
кусственные пустотелые камни размером 250x120x138 мм,
то кладка должна выполняться по тем же самым правилам,
что и кирпичная. При этом применяют однорядную систему
перевязки. Раствор для такой кладки должен быть менее под-
вижным, чем обычно, чтобы предотвратить затекание рас-
твора на лицевую поверхность камней и ее загрязнение.
Слишком подвижный раствор, кроме того, будет затекать
в пустоты камня, что приведет к его нерациональному рас-
ходу. Толщина швов должна соответствовать стандартам,
принятым для кирпичной кладки: горизонтальный шов —
12 мм, вертикальный — 10 мм.
4*
100_________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
В любом случае, используя для кладки кирпичи, природные
камни правильной формы или мелкие бетонные блоки, нуж-
но следить за тем, чтобы поперечные вертикальные швы
в смежных рядах смещались на половину или четверть камня.
Можно использовать и другую схему кладки: через каждые два
ложковых ряда выкладывать перевязку в виде тычкового ря-
да (рис. 57).
Можно с успехом использовать и природный камень непра-
вильной или постелистой формы. Кладка из такого камня на-
зывается бутовой. Если она выполнена с соблюдением правил
перевязки и достаточно аккуратно и точно, то забор будет вы-
глядеть очень оригинально, поскольку природный камень об-
ладает своеобразной текстурой, характерным блеском и име-
ет особый, неповторимый вид.
Однако при такой кладке существуют свои правила, кото-
рые нужно выполнять для того, чтобы забор получился проч-
ным. Есть несколько способов укладки природного камня.
Один из них носит название «под залив». Для заборных стен
такая кладка не применяется, однако ее можно с успехом ис-
пользовать при сооружении фундамента под каменный забор.
Кладку «под залив» можно использовать только для фунда-
ментов, расположенных на твердом грунте. Это связано с тем,
что она не обладает достаточной прочностью для зыбучего
Рис. 57. Трехрядная перевязка угловой кладки
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ ______________1Q1
грунта. Такую кладку производят в траншее с отвесными стен-
ками или в опалубке. Первый ряд выполняется крупными по-
стелистыми камнями, которые насухо укладываются слоем
20—25 см на грунтовое основание. После этого камни осажи-
ваются кувалдой или трамбовкой, а пустоты между ними за-
полняются мелкими камнями. Затем подготовленный таким
образом ряд заливается жидким раствором. Точно так же укла-
дывается и следующий ряд. Горизонтальность кладки необхо-
димо через каждые 2—3 ряда проверять с помощью рейки
и уровня.
Другой способ кладки имеет название «под лопатку». Он
считается более приемлемым для сооружения стен. Для пер-
вого ряда стены отбирают и сортируют бутовый камень, под-
бирая наиболее постелистые камни, и очищают их от грязи.
Допускается класть ряды толщиной до 25 см. Подобранные по
высоте камни укладываются на раствор, пустоты между ними
заполняются каменной мелочью.
Возводить стену нужно с наружной и внутренней версты.
Для них сооружаются маяки высотой в 1—2 ряда. К маякам
прикрепляется причальный шнур, по которому выкладыва-
ются полностью наружная и внутренняя версты. После этого
нужно заложить забутку1 камнями любой формы и каменной
мелочью. При бутовой кладке делать перевязку швов обяза-
тельно — это относится и к вертикальным швам, и к горизон-
тальным. Примерная схема перевязки показана на рис. 58.
Большой вес стены требует соответствующего фундамента,
закладываемого на глубину 60—80 см в зависимости от высо-
ты стены. Отливают фундамент из тощего бетона, приготов-
ленного в пропорции 1:3:6 (1 часть цемента, 3 части песка
и 6 частей щебня). В основании фундамент делают несколько
шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уров-
ня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом
грунте фундамент заливают в опалубку. Если же грунт твер-
дый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
Забуткой называется заполнение между верстовыми рядами кладки.
102 ________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
а
г
Рис. 58. Перевязка кладки из бутового камня:
а — фасад стены; 6 — план второго ряда кладки; в — план первого ряда кладки;
г — перевязка углов; 1 — камень лицевой версты, уложенный ложком;
2 — камень лицевой версты, уложенный тычком
Вместо ленточного фундамента можно сделать столбчатый.
Устройство такого фундамента будет подробно рассмотрено
в разделе о комбинированных оградах.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно от-
лить бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стерж-
ней или сетки. Тогда стена будет двухоболочковой и природ-
ные камни составят 50 % всего объема. Сердцевину отливают
в опалубке. Раствор для кладки готовят из цемента и песка
в соотношении 1:4.
Укладываемые камни тщательно очищают ото мха, глины
и земли, иначе раствор не будет на них держаться. Очень важ-
но правильно подогнать камни друг к другу. Чтобы ускорить
подбор камней, желательно сложить их непосредственно у ме-
ста кладки.
Для того чтобы получить более ровную поверхность на лице-
вой стене, часто пользуются и таким способом, как кладка с при-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
колкой лицевой поверхности. В этом случае поверхности камней,
выходящие на лицевую сторону, нужно перед укладкой в стену
околоть, чтобы устранить их неровности. Раскалывают камни по
возможности в направлении линий узора. Желобок по линии рас-
кола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Затем
камень переворачивают на другую сторону и кладут так, чтобы
он опирался на землю краями, и бьют по нему молотком. Острые
края подтесывают несильными ударами молотка.
Кладку начинают вести одновременно с обеих сторон фун-
дамента. По уложенному в густой раствор камню слегка посту-
кивают молотком. Промежуток между двумя оболочками из
камней заполняют раствором (бетоном).
Верхнюю, завершающую часть стены можно сделать закруг-
ленной, усилив ее арматурой и залив бетоном.
В сухую жаркую погоду перед укладкой в стену бутовый ка-
мень необходимо поливать водой. Еще один нюанс: бутовая
кладка не предполагает перерывов в работе, поскольку камни
в пределах каждого ряда должны быть прочно соединены друг
с другом. Это процесс непрерывный, поэтому необходимо
спланировать работу так, чтобы перерыв был устроен только
после того, как один ряд полностью закончен и все пустоты
в нем заполнены раствором. Работа после перерыва должна
начинаться с расстилки раствора по поверхности этого ряда.
При перерыве в работе на несколько суток незаконченную
бутовую кладку нельзя оставлять без присмотра, она требует
ухода: 3—4 раза в сутки ее придется поливать водой, чтобы
не дать раствору окончательно схватиться. Полив обеспечит
соединение с новыми порциями раствора, когда кладка будет
возобновлена.
Шнур-причалка — лучше любого глазомера. Он поможет
вам выложить ряды ровными. Шнур натягивают по линии
кладки между двумя вбитыми в землю колышками.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
В качестве примера приведем конструкцию сплошной ка-
менной стены, которая может быть выложена как из бута, так
и из валунов (рис. 59). Такая ограда проста в строительстве,
надежна и способна простоять много лет. Залогом прочности
и надежности в этом случае является качество кладки. Фунда-
мент под такую стену делают сплошным из бетона по ширине
всей стены. При кладке каменной стены важно точно подби-
рать камни друг к другу, стараясь уменьшить зазор между ни-
. ми. Расшивка швов должна быть произведена таким образом,
чтобы в стене не оставалось пустот.
Эту же стену можно выложить, усиливая кладку столбами
квадратной или прямоугольной формы. Их выкладывают из
тесаного камня квадратной формы с шагом около 250—300 см.
Такие столбы, кроме жесткости, придают внешнему виду всей
конструкции некую структурированность. В каменной стене
необходимо предусмотреть деформационный шов; распола-
Рис. 59. Каменная стена:
1 — керамическая черепица или бетонные плиты; 2 — валуны или бутовый ка-
мень; 3 — слой гидроизоляции; 4 — бетонный цоколь; 5 — бетонный фундамент
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
гать его нужно через каждые 5 м кладки. От влаги каменную
кладку защищают слоем гидроизоляции, расположенной на
уровне 15—20 см. Верхняя часть каменного забора должна
быть защищена железобетонным козырьком или черепицей.
Еще один пример — ограда из бутового камня, которую мож-
но назвать «каменной волной». Это неожиданное, динамичное,
оригинальное ограждение (рис. 60). Его форма «беспокойна»,
несмотря на то что оно из камня — материала, традиционно
символизирующего стабильность. Весь забор сделан из грани-
та одного цвета, но в нем четко просматриваются отдельные
элементы — столбы, увенчанные металлическими тапками,
пролеты, цоколь. Для столбов подбирается камень меньшего
размера, чем для пролетов. Эта незаметная на первый взгляд де-
таль подчеркивает наличие столбов. Верхняя изогнутая линия
пролетов оформлена клинкерным кирпичом (использованы де-
коративные элементы — с одним срезанным углом). Пролеты
и цоколь разграничены линией белого силикатного кирпича.
Вообще для этого элемента стоит выбрать такой же цвет, какой
использован для оформления верха пролетов. Цвет металличе-
ских шапок объединяет забор и крышу дома.
Рис. 60. «Каменная волна»:
/ — столбы 50x50 см; 2 — жестяная шапка; 3 — клинкерный кирпич;
4 — колотый камень; 5 — стена толщиной 40 см
Ь 106
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
КАМЕННАЯ КЛАДКА БЕЗ РАСТВОРА
В некоторых регионах возводят так называемые сухие стены
из неотесанных природных камней, укладывая их без раство-
ра один на другой и оставляя между ними полости. Они воз-
водятся быстро, стоят недорого и практически не требуют ухо-
да. Такие стены могут быть свободно стоящими, выполняя
функцию ограждения усадьбы или разграничения полезной
и декоративной зон сада, и подпорными, предотвращающими
скатывание грунта на склонах. Последние нередко использу-
ют для террасирования земельного участка. На рис. 61 приве-
дены некоторые виды кладки каменных оград, выложенных
без раствора.
Для возведения стен без раствора применяют самые различ-
ные камни, в частности кварцевые, песчаник, известняк, в том
числе и в отесанном виде, в зависимости от принятых в той
или иной местности обычаев, размеров земельного участка
и семейного бюджета.
Наиболее подходит для сухой кладки плитняк-песчаник или
постельный камень. Все шесть поверхностей такого камня
в идеале попарно параллельны. Его толщина составляет от
1,5—2 до 10 см и более. Длина же и ширина плитняка может
достигать 2м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт
во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие кус-
ки используются в качестве облицовочной плитки, из более
толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных
Рис. 61 Варианты кладки каменных оград всухую:
а — циклопическая; 6 — из обычного плитняка; в — с применением камней
прямоугольной формы
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
fflfflSiP?
строений. Песчаник хорошо режется болгаркой и специали-
зированными отрезными станками с подачей воды.
Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие
один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя исполь-
зуют при строительстве фундаментов или черновых каменных
заборов. Кладку с одним лицевым слоем применяют в основ-
ном в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигае-
мых в общественных местах, между улицей и двором и тому
подобных местах. Для лицевого слоя выбирают крупные кам-
ни правильной формы, сходные по окраске. Неровности уда-
ляют молоточком-кирочкой.
Согласно заведенным издавна правилам ширина стены по
верху должна составлять 40 см, высота — 120 см (или чуть
больше), наклон боковых поверхностей — 8—12°. При соблю-
дении этих условий ширина стены в основании должна быть
на 14,4 см больше спереди и еще 14,4 см с тыльной стороны,
всего 68,8 см. Ббльшая ширина в основании не повредит,
а меньшая — напротив, уменьшит устойчивость стены.
Высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая, в общем-
то, достаточная величина не является запредельной для клад-
ки плитняка насухо. Правда, для этого ширина кладки долж-
на быть более 1/3 ее высоты, а в качестве материала нужны
плоские камни, ширина которых составляет в большинстве
случаев около 2/3 толщины кладки. Обычно же ограды воз-
двигают высотой в пределах 1,5—1,7 м и шириной не меньше
0,5—0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. В любом случае
перед кладкой во избежание большой осадки необходимо вы-
копать ров для фундамента. При этом для ограды высотой до
1,5 м достаточно выбрать под фундамент 30—40 см грунта,
а для больших строений глубина фундамента должна соответ-
ствовать строительным нормативам. В траншею отсыпают гра-
вий или щебень и тщательно уплотняют.
Кладку всегда начинают от утла с нижнего участка усадьбы
и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками),
устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены
слишком уменьшается (рис. 62). Начиная работу, выбирают
108 HH hfl НП ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины
кладки. Требуемую устойчивость стены обеспечивают крупные
тычковые камни, перекрывающие всю ширину стены.
Кладка из плитняка получается красивой и экономичной, од-
нако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни
всегда кладут горизонтально, на наибольшую грань. При клад-
ке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также
значительных пустот под длинными камнями. Самые большие
камни кладут внизу, а тонкие и длинные куски оставляют для
самого верхнего слоя.
Ведя кладку насухо, следует строго придерживаться трех
основных правил:
—	постели камней ориентируют перпендикулярно силам, дей-
ствующим на кладку, сами камни располагают рядами (сло-
ями);
—	массив кладки должен расчленяться вертикальными пло-
скостями (промежутками), параллельными наружной по-
верхности кладки;
—	над каждым вертикальным швом данного ряда кладки нуж-
но располагать не швы, а камни.
Иными словами, между камнями в ряду и между рядами кам-
ней в кладке необходима перевязка (рис. 63), так как иначе клад-
ка быстро разрушится. Чтобы этого не произошло, продольные
и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных
рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда,
сдвигая их на четверть или половину длины по отношению
к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, ВОЗ-
РОС. 62. Кладка ограды на склоне ведется ступенями
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
' •	.. 109 
Рис. 63. Перевязка кладки из плитняка:
а — вид с фасада; 6 — вид сверху
ни кающее под воздействием нагрузки сверху, будет передавать-
ся по всей кладке.
Главное при кладке — избежать пустот под камнями (рис.
64). При кладке насухо из плитняка трудно, конечно, достичь
такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным рас-
твором, так как камни не имеют правильной одинаковой фор-
мы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор
и расположение камней делают для обеспечения перевязки та-
ким образом, чтобы при возведении стен камни можно было
бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложка-
ми, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду
кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые
камни, формируя таким образом связку по толщине кладки.
В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые
камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспе-
чивают перевязку камней как по длине, так и по высоте клад-
ки. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по
Н Н HMFHMKi
" 110
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни
укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь
не оставлять лишнее пространство между ними ни по гори-
зонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной
укладкой камень примеряют, при необходимости молотком
убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее
устойчивое положение в кладке. Если остаются какие-нибудь
пространства, их заполняют камнями поменьше. По оконча-
нии кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые то-
же заполняют оставшейся каменной мелочью. Последнюю под-
бирают таким образом, чтобы они входили в щель впритирку,
с применением молотка. Эту процедуру необходимо провести
на обеих сторонах кладки, если это не подпорная кладка, где
тыльная сторона заполняется грунтом. Молоток для уплотне-
ния камней используют резиновый. Положение камней выве-
ряют с помощью шнура-причалки.
Рис. 64. Варианты передачи давления в кладке:
а — в двух точках (при неправильной кладке камня); б — по всей плоскости
камня; в — возможный излом камня при неправильной кладке
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Г.и 111 п п п л
Чтобы создать благоприятные условия для развития расте-
ний, щели лучше заполнить субстратом, например смесью,
содержащей в равных долях песок, суглинистую почву, лес-
ной или листовой перегной. Растения можно высаживать
уже в процессе возведения стены, поскольку после оконча-
ния работ сделать это будет несколько труднее. Идеальны
для высадки в стене местные теплолюбивые не очень буй-
но разрастающиеся растения, в частности травы или мел-
кие кустарники.
В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использо-
вать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных пло-
скостей) камень, однако высота такой ограды не должна быть
больше метра. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чи-
стого плитняка, однако забору ничего не грозит. При необходи-
мости его высоту можно увеличить другими способами. Напри-
мер, за 15—20 см до достижения стеной ее номинальной высоты
поперек кладки с интервалом 1—1,5 м укладывают 1 —2-метровые
куски проволоки. После завершения кладки сверху располагают
охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника,
и перетягивают их этой проволокой. Таким образом высота сте-
ны увеличивается еще на 0,4—0,5 м, образуя при этом непреодо-
лимое препятствие (рис. 65, а). А вот на ограде из бутового кам-
ня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, можно устроить
надставку из кам ня-плитняка, которую возводят на выравнива-
ющей стяжке из цементно-песчаного раствора; при этом сверху
надставки тоже желательно сделать стяжку (рис. 65, б).
Нужно сказать несколько слов о комбинированной кладке
ограды. Подобная ограда может состоять из костяка ограды и на-
полнителя. Костяк выкладывают из плитняка насухо или на
цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а простран-
ство между столбами заполняют бутовым камнем, выложенным
насухо (рис. 66). Со временем, когда ограда устоялась и осадка
1 ЮООТЮГ!
112
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 65. Способы наращивания высоты оград, сложенных всухую:
а — с помощью охапок колючих кустарников; 6 — с помощью надставки на стяжке
прекратилась, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно-
песочным раствором, уложенным пирамидой. Такая доводка
укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикро-
ет щели между камнями, куда попадают вода и снег. В других
случаях для отвода воды делают крышу из оцинкованной стали.
Кроме того, стенку, выполненную методом сухой кладки, с вну-
тренней стороны можно укрепить обычной кладкой, а также пи-
лястрами1 или контрфорсами2 из кирпича или блоков.
Пилястр (итал. pilastro, от лат. pila — столб), плоский вертикальный выступ прямо-
угольного сечения на поверхности стены или столба. Пилястр имеет те же части (ствол,
капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены.
Контрфорс (от франц, contreforce — противодействующая сила) — каменная, бе-
тонная или железобетонная поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро,
усиливающее основную несущую конструкцию.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 66. Кладка ограды из плитняка и бутового камня
СТЕНКИ ИЗ АЖУРНЫХ БЛОКОВ
Ажурные стеновые блоки отличаются от других материалов,
которые обычно используют для сооружения стенок. Изготав-
ливаемые из белого цемента, они предназначены для возведе-
ния конструкций, которые не испытывают значительных на-
грузок, например стенок, поддерживающих крышу навеса на
стоянке автомашин, стенок внутреннего дворика или декора-
тивных стенок. Если же их дополнительно укрепить, они мо-
гут быть использованы и в качестве ограды сада.
Итак, для возведения ажурных стенок используются следу-
ющие элементы.
Ограда во дворе и со стороны улицы выглядит гораздо эф-
фектнее, если она увита декоративным плющом. Растения мо-
гут расти у подножия ограды или в пустых широких щелях, за-
полненных землей. Можно также аккуратно удалить из кладки
несколько камней, а освободившееся пространство наполнить
удобренной землей для декоративных растений.
в 114 ев
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
— Блоки для колонн (пилястр). Поскольку ажурные стенки не-
обходимо поддерживать через каждые три метра колонна-
ми, выпускаются также специальные блоки для колонн, ко-
торые продаются в комплекте с ажурными. Такие блоки
имеют вид куба со стороной 203 мм, отверстием в центре
и пазами на одной или двух сторонах, предназначенными
для того, чтобы вставлять в них края стеновых блоков. Су-
ществуют три типа блоков для колонн. Первый содержит
паз только на одной стороне и предназначен для возведения
колонн, заканчивающих стенку. Второй тип блоков имеет
два выреза на противоположных сторонах и используется
для возведения промежуточных колонн. И, наконец, блоки
третьего типа имеют пазы на двух смежных сторонах и пред-
назначены для установки колонн в тех местах, где стенка по-
ворачивает под прямым углом.
— Квадратные блоки размером 304x304x101 мм изготавлива-
ют в формах, которые обеспечивают получение на их по-
верхности сквозных отверстий. Отверстия в блоке, есте-
ственно, снижают его прочность. Выпускают и сплошные
блоки с нанесенным рисунком, предназначенные для созда-
ния контраста ажурным блокам.
—• Плитки для оформления ажурной стенки. Стенка из ажур-
ных блоков накрывается специальными защитными плит-
ками, которые укладывают на раствор (рис. 67).
Рис. 67. Блоки, используемые для возведения ажурных стенок:
а — торцевой столбовой блок; 6 — промежуточный столбовой блок;
в — ажурный блок
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Wjl15 ВШ
Ажурные стеновые блоки лучше всего укладывать на рас-
твор, содержащий 1 часть цемента и 5 частей песка. Для этих
целей, как и для кирпичной кладки, нужно брать цемент, со-
держащий пластификатор, что облегчает работу с ним. Но
можно использовать и смесь из портландцемента, извести
и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших сте-
нок лучше пользоваться заранее приготовленной сухой сме-
сью, в которую следует добавить только воду.
Начните возведение стенки с определения положения ко-
лонн. Натяните разметочные шнуры между направляющими
досками, чтобы обозначить ширину колонн. Затем следует за-
лить бетонный фундамент. Если высота стенки превышает
60 см, необходимо усилить сами колонны. В этом случае бло-
ки колонн через центральные отверстия насаживаются на ме-
таллические стержни, закрепленные в фундаменте, на кото-
ром возводится стенка (рис. 68). В отверстия блоков затем
заливается жидкая бетонная смесь, тем самым укрепляя ко-
лонну. Стержни можно согнуть у основания стенки под пря-
мым углом для того, чтобы они закрепились в бетоне. С помо-
щью уровня (или отвеса) проверьте вертикальность стержней
и, если это необходимо, поддержите их временными подпор-
ками, пока бетон не схватится (4—7 дней).
Наденьте первый блок колонны на армирующий стержень
и закрепите его раствором на ленточном фундаменте (рис. 69, а).
С помощью уровня убедитесь, что блок установлен гори-
зонтально и его вырез совпадает с направлением стенки,
Рис. 68. Установка опорного стержня
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
которая будет возведена между разметочными шнурами. По-
ложите мастерком свежий раствор в отверстие блока и уплот-
ните его вокруг стержня.
С помощью обычного строительного раствора установите
на верхнюю часть первого блока следующий, сделав шов тол-
щиной примерно 10 мм. Постучите по блоку рукояткой ма-
стерка, чтобы он прочно стал на место, и снимите излишки
раствора, выступившие по бокам. Продолжайте укладывать
блоки таким образом, пока не выведете колонну на нужную
высоту (рис. 69,6). Убедитесь, что колонна установлена верти-
кально, прикладывая отвес к каждой ее стороне и при необхо-
димости подправляя ее постукиванием рукоятки мастерка.
Возведите колонну на другом конце стенки и, если это преду-
смотрено, промежуточные колонны. Следите за тем, чтобы по-
ложение стеновых блоков совпадало с направлением разме-
точных шнуров.
Когда колонны примыкают к уже существующей кирпич-
ной стенке, есть смысл связать их с этой стенкой для увели-
чения прочности. Свяжите колонну со стенкой закладкой из
гнутых металлических пластин, один конец которых входит
в отверстие каждого третьего блока колонны, а другой —
в предварительно раскрытый шов в кирпичной кладке. Кро-
ме того, можно использовать специальные металлические за-
готовки, которые одним концом привинчивают к стенке,
тогда как другой их конец закладывают в шов между блока-
ми колонны.
Рис. 69. Монтаж колонны
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Одно из достоинств ажурных стенок заключается в том. что
размер ажурных блоков и блоков для поддерживающих ко-
лонн кратен целому числу кирпичей или декоративных бло-
ков из бетона, что позволяет соорудить стенку, комбинируя
эти материалы. Например, можно возвести часть стенки из
стеновых блоков с нанесенным рисунком, а затем продол-
жить ее стенкой из ажурных блоков. Таким же образом мож-
но скомбинировать кирпичную стенку со стенкой из ажур-
ных блоков, что. с одной стороны, увеличит прочность
последней, а с другой — позволит создать весьма привле-
кательную декоративную конструкцию.
Если вам нужна стенка высотой всего в два-три блока, можно
начинать ее возводить спустя всего несколько часов после возве-
дения первой колонны — только чтобы ее раствор немного за-
твердел. Это позволит вам скорее увидеть результаты своей ра-
боты. Если же стенка планируется более высокой, следует выждать
хотя бы сутки. Кроме того, в этом случае рекомендуется выпол-
нять первый ряд не из ажурных, а из сплошных бетонных бло-
ков, используя обычную технику кирпичной кладки.
Установите разметочные шнуры, чтобы отметить верхний
край ажурных блоков. Нанесите слой строительного раствора
на ленточный фундамент между колоннами. Сделайте борозд-
ки на слое раствора. Нанесите на боковую поверхность блока
раствор, сделайте бороздки на нем и вставьте его этой сторо-
ной в вырез на колонне (рис. 70, а). Прижмите блок к слою рас-
твора и осторожно постучите по верхней части и наружному
краю блока, чтобы он прочно встал на место, а затем проверь-
те с помощью уровня правильность его установки. Нанесите
раствор на внешний край первого блока и приложите к нему
второй. Продолжайте укладывать блоки таким образом до тех
пор, пока не закончите весь ряд (рис. 70, б).
Теперь нанесите мастерком раствор на первый ряд ажурных
блоков, затем положите второй ряд, устанавливая блоки друг
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 70. Кладка стены из ажурных блоков:
а — установка первого ажурного блока; 6 — проверка кладки
на друга штабелем — не перекрывая вертикальные швы. Про-
должайте возведение стенки до необходимой высоты, посто-
янно проверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
11риложите уровень к длинной прямоугольного сечения дере-
вянной рейке, прижатой по диагонали к боковой поверхности
стенки, если надо, исправьте ошибки.
Формирование углов ажурных стенок осуществляется до-
статочно просто. Соорудите на углу колонну из блоков, содер-
жащих вырезы на соседних стенках. Затем выкладывайте
смежную стенку.
Если не удается возвести стенку за один день, рекомендует-
ся возводить ее уступами: это позволит обеспечить необходи-
мую прочность. В противном случае временная приостановка
возведения стенки сделает вертикальный шов на всю ее высо-
ту слабым местом после завершения всей конструкции.
Постарайтесь не запачкать раствором лицевые поверхно-
сти изготовленных из светлого материала ажурных блоков. Ес-
ли это все же случится, дайте раствору высохнуть, а затем со-
скоблите его.
Закончите стенку, уложив сверху колонн квадратные плит-
ки перекрытия, а на ажурные блоки — плитки со скошенны-
ми краями, чтобы защитить их от дождевой воды (рис. 71, а).
Аккуратно обработайте швы, проведя вдоль затвердеваю-
щего раствора куском водопроводного шланга, чтобы полу-
чить плавный закругленный профиль (рис. 71, б). Для более
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 71. Отделка стенки из ажурных блоков:
а — укладка плитки со скошенными краями; 6 — очистка швов
декоративной отделки можно провести вдоль швов долотом,
а когда раствор затвердеет, заполнить канавки раствором дру-
гого цвета.
Блоки и колонны необходимо дополнительно усиливать,
особенно в том случае, если стенки должны нести какую-либо
дополнительную нагрузку, например поддерживать навес из
пластика для стоянки автомашин.
Стенки из ажурных блоков, высота которых превышает
1,8 м, следует укреплять дополнительными средствами, чтобы
не раскрылись вертикальные швы между блоками. Для этого
на каждый горизонтальный ряд блоков положите полоску из
стальной оцинкованной сетки шириной около 60 мм. Перед
укладкой следующего ряда блоков закройте сетку раствором.
ИЗГОРОДЬ ИЗ ГАБИОНОВ
Габионы — это толстые проволочные сетки, заполненные щеб-
нем, галькой или камнями. Первоначально габионы применя-
лись в качестве укрепляющей конструкции для защиты дамб
и русел рек от размывания. Но в последнее время габионы на-
ходят широкое применение в качестве стильного элемента
ландшафтного дизайна, оригинальных изгородей, подпорных
стенок, для закрепления кромки террасы.
Стена из габионов — идеальное решение, если нужно изба-
виться от большого количества накопившегося на участке
ll 120 НИ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
строительного мусора, например каменной крошки или старо-
го бетона. Материал, засыпанный внутри габионов, скрыт от
глаз, а при желании такую стену можно даже обшить деревян-
ными панелями. Чтобы придать габиону натуральный вид, мож-
но проложить между рядами камней слой земли и высадить
вьющиеся и ползучие растения, которые будут пробиваться
сквозь оболочку стены и маскировать сетчатую поверхность.
Проволочные контейнеры, заполненные большими камня-
ми, хотя и довольно массивны, но в сад, оформленный в со-
временном стиле, они отлично вписываются. И самое глав-
ное — быстро монтируемые габионы в дальнейшем не требуют
ухода. Кроме того, на горизонтальной поверхности им, как
правило, даже не нужен фундамент. Однако если вы хотите
установить габион на склоне и его высота при этом будет со-
ставлять 1,5 м и более, следует вырыть под него траншею глу-
биной 10—15 см.
Габионы представляют собой объемные конструкции из ме-
таллической сетки с прямоугольными или шестиугольными
ячейками, разделенные на секции при помощи диафрагм (рис.
72). Соединяют габионы друг с другом при помощи проволоч-
ной спирали, пропустив ее вдоль каждого края сетки и остав-
ляя при этом одну из панелей открывающейся наподобие
крышки. Располагают габионы таким образом, чтобы откры-
вающаяся панель была обращена наружу, как и проволочная
спираль, обвивающая их края. Установив габионы на место,
их можно закрепить, пропустив для этого сквозь спиральную
Рис. 72. Габион:
а — общий вид; I — сетка; 2 — диафрагма; 3 — крышка; 6 — схема плетения
шестиугольной ячейки; в — скрепление стенок проволочной спиралью
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ПЛЛЛЛАз •-ppVa'r
1R п.Нг Я 121 п п
проволоку металлические штыри-фиксаторы, уходящие в зем-
лю заостренным нижним концом.
Смесь ненужного строительного мусора — клинкера, битого
кирпича, песка — помещают внутри габионов, обернув геотка-
нью (тканым геотекстилем), которая не позволит разлетаться
мелким частицам. Заполнять габионы можно практически лю-
бым материалом, лишь бы он был морозоустойчив и плотно
упакован. Сетки заполняют камнями наполовину, укладывая их
плотными, аккуратными рядами. Затем стягивают лицевую
и заднюю стороны габиона расчалками, пропустив их сквозь
каждую четвертую ячейку сетки. Делается это для того, чтобы
габион не выгибался. После этого загружают габион полностью.
Закончив, загибают края геоткани наверх, закрывают крышку
габиона и затягивают проволочной спиралью, пропустив ее
вдоль лицевой стороны и краев сетки. Далее укладывают после-
дующие ряды габионов, скрепляя их друг с другом тем же спо-
собом — обернув края проволочной спиралью. В верхнем ряду
концы геоткани прикрывают слоем камня.
ЗАБОРЫ ИЗ БЕТОНА
Стандартные заборы из серых железобетонных плит особен-
но удачным вариантом для владельцев частных домов не на-
зовешь. Стоят такие заборы дешевле кирпичных, они, безу-
словно, надежны, но ни участок, ни улицу не украсят. Кроме
того, для небольшого садового участка такое капитальное
ограждение — не самое лучшее решение. Оно может вызвать
застой воздуха, что отрицательно скажется не только на рас-
тительности, но и на самочувствии обитателей.
Бетонные плиты нового поколения выглядят более привле-
кательно. Их изготавливают методом вибролитья из мелкого
гранитного щебня, песка и цемента марки 500 с использова-
нием стальной арматуры. Поверхность этих плит может ими-
тировать кирпич, природный необработанный камень, плете-
ние, деревянные доски (рис. 73). Такие бетонные ограждения
(так называемые еврозаборы) прочнее и долговечнее кирпич-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ных, монтируются намного быстрее, не требуют устройства
ленточного фундамента или ростверка и стоят гораздо дешев-
ле, чем кирпичная кладка. Секции ограждения могут быть
смонтированы на разных уровнях в виде ступенек. Монтаж
возможен даже на очень крутых склонах, что достигается за
счет использования столбов разной высоты. Кроме того, бла-
годаря использованию ажурных плит можно добиться нор-
мальной вентиляции участка.
Существует два основных вида столбов для монтажа секций
ограждения: цельные железобетонные столбы с пазами и набор-
ные столбы из специальных камней. Железобетонные столбы
с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м;
2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть стол-
ба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.
Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют
высоту, кратную высоте одного элемента — 0,5 м, при этом об-
щая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа
ограждения с наборными столбами из камней необходима осно-
Рис. 73. Элементы современных бетонных ограждений:
а — ажурные; 6 — сплошные; в — столбы
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1 ;	123 ";"
ва (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые
камни набираются на основу, после чего внутренняя часть на-
борного столба заливается бетонным раствором. Сверху набор-
ный столб закрывается бетонным оголовьем. Камни для стол-
бов изготавливаются с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные
столбы). В угловых столбах пазы располагаются на смежных
сторонах. Наборные элементы столбов могут иметь как факту-
ру природного камня, так и гладкую поверхность.
Работы по монтажу забора начинаются с разметки мест
установки столбов с интервалом, равным длине панели забо-
ра. Плита еврозабора имеет в длину ровно 2 м. Но с учетом
толщины перемычки столба, допусков и зазоров расстояние
между центрами столбов каждой секции принимается равным
2 м 6 см. Скорее всего, длина вашего забора вряд ли будет в точ-
ности кратной этому расстоянию. Поэтому некоторые плиты
придется резать.
При планировании нужно учитывать, что столб еврозабо-
ра имеет в сечении размер 15x15 см. Это значит, что надо при-
бавить к общей длине секций 15 см за счет того, что первый
и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. На-
пример, если вы ставите 10 секций, общая длина забора будет
не 2,06 • 10 = 20,6 м, а 20,75 м. Места установки столбов фик-
сируются колышками, затем натягивается шнур, отмечающий
горизонтальный нулевой уровень. При этом перепад высоты
между соседними пролетами не должен превышать 1/10 часть
длины панели (20 см) декоративного ограждения. Проблему
склонов решают за счет использования столбов различной
длины или устройства ступенек. Для установки плит в такие
столбы необходимо увеличить длину столбового паза или под-
резать часть плиты.
В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в од-
ну яму, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установ-
ки. Если угол поворота невелик (до 25°), то можно обойтись
одним столбом, ширина паза позволит вставить плиты под
углом. Для устройства поворота забора можно использовать
и наборный столб.
|f j)[ ' ;jl| 124 -'jl V_______________________ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть
и они металлические, то лучше всего к опорным столбам во-
рот приварить вертикально уголки 30x30 мм так, чтобы сфор-
мировать паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты.
Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные стол-
бы. Такой вариант предпочтительнее, когда вместе с еврозабо-
ром одновременно устанавливают новые ворота и калитку.
Необходимо определиться также с высотой ограждения.
Высота плит, из которых набирается еврозабор, составляет
50 см. Наиболее распространены заборы высотой 1,5 м и 2 м.
При этом первый из них находится чуть ниже уровня глаз
среднего человека, и огороженный участок легко просматри-
вается. Рекомендуется выбирать высоту не менее двух метров
со стороны дороги и не менее метра со стороны соседских
территорий.
Ямы под столбы можно сделать буром, применяя к нему со-
ответствующие ножи, или вручную с помощью лома и лопаты.
Для непучинистых грунтов рекомендуемая глубина 70—90 см,
для пучин истых — не менее 120 см. После того как столб вы-
ставлен, его бутят — укладывают в основание гравий, битый
кирпич, камни. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозерни-
стым песком, который для уплотнения основательно поливают
водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой. При
установке столбов рекомендуется предусмотреть вентиляцион-
ный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной пли-
той ограждения. После схватывания бетона в пазы столбов
сверху вставляются декоративные панели (рис. 74, а). Между со-
бой панели соединяются в секцию цементно-песочным раство-
ром. Так как размеры и вес стандартных панелей относительно
невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000x500x45 мм1)»
монтаж производится вручную очень быстро и без привле-
чения автокрана, напоминая сборку детского конструктора.
Хотя размеры панелей и стандартизированы, у некоторых производителей они
могут быть и другими. Особенно часто различается высота верхних ажурных
элементов.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Бригада из 3—4 человек может установить в день 20 погонных
метров ограждения высотой 2 м.
Хотя плиты и не очень тяжелые, при монтаже высокого за-
бора все же придется вызывать кран или использовать само-
дельный подъемник. Кроме того, описанный метод требует
очень точной установки столбов. Ошибки в разметке здесь не-
допустимы, иначе панель просто не поместится между столба-
ми или не будет держаться в пазах. Но есть и другая технология
сборки еврозабора, при которой бетонируется только первый
столб в линии, а второй устанавливается, но не фиксируется.
В паз первого столба производится монтаж нужного количества
плит. Второй столб как бы натягивается на плиты и только по-
том фиксируется (рис. 74,6). Секция выставляется в вертикаль-
на
Рис. 74. Монтаж плит еврозабора:
а — установка плит между столбами; 6 — установка плиты с последующей
фиксацией столбом
126 4 rj H
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ной и горизонтальной плоскости, и монтаж продолжается даль-
ше. После установки всех секций бетонного забора столбы
заливаются бетонным раствором.
Смонтированный еврозабор легко поддается окраске в лю-
бой цвет; кроме того, технология изготовления позволяет
окрашивать их в массе. Штукатурные работы перед покраской
не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно.
Красить лучше всего фасадной краской.
Комбинированные заборы
Весьма часто ограду делают не однородной, а с использованием
различных материалов. ’Гак, полностью кирпичный забор очень
дорог, для каменного не всегда удается достать хороший мате-
риал, да и стоит он тоже порядочно. Сварная ограда всем хоро-
ша, но все же более надежна, когда установлена между капиталь-
ными столбами. Комбинируя разные строительные материалы,
можно добиться оптимального результата при разумных затра-
тах. Например, столбы и цоколь делают из природного камня,
бетона, красного или белого кирпича, а для заполнения секций
используют металл или древесину. Верхнюю часть кирпичных
столбов нужно обязательно предохранять от воздействия ат-
мосферных осадков. Для этого их либо закрывают колпаками,
изготовленными по всем правилам кровельного искусства, ли-
бо облицовывают бетонными плитами, либо просто штукату-
рят цементным раствором.
Как правило, комбинированные ограждения состоят из глу-
хой нижней части и опор, выполненных из одного и того же
материала (природный камень, бетон, кирпич), и секций меж-
ду опорами. Материалом для секций могут служить деревян-
ные доски, металлические сетки, кованые декоративные эле-
менты и т. п. Достоинств у такого ограждения много: оно*
долговечно и устойчиво к механическим повреждениям, тре-
бует минимального ухода.
Вполне понятно, что возведение комбинированных оград
требует и комплексных технологий, где наряду с неизбежны-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

ми земляными и бетонными работами потребуются и плот-
ницкие, и сварочные, и, разумеется, монтажные. Поэтому
браться самостоятельно за такое строительство можно, лишь
хорошо взвесив свои силы.
Рассмотрим несколько примеров подобных сооружений.
И начнем с обещанной ранее капитальной основы для метал-
лической ажурной решетки.
АЖУР В ОШТУКАТУРЕННЫХ КОЛОННАХ
Красота такой ограды зависит от правильного соотношения
высоты и ширины пролетов, удачного расстояния между пру-
тьями, а также верно определенной амплитуды верхней линии
ограждения. Такой забор действительно выглядит красиво,
скромно и вместе с тем элегантно. Но для этого он должен быть
выполнен очень аккуратно. В отличие от уже описанного за-
бора из металлических полос и прутьев, в предлагаемой в этом
разделе конструкции решетка выполняет функцию пролетов.
Эти пролеты устанавливаются на капитальном ограждении из
легкого кирпичного цоколя, возведенном на ленточном фун-
даменте и укрепленном через каждые два метра массивом кир-
пичных колонн (рис. 75). Верхушки колонн защищены от осад-
ков керамической плиткой.
Цоколь и колонны могут быть оштукатурены или покраше-
ны в белый цвет, а могут быть оставлены и без наружной обра-
ботки, если они аккуратно выложены из качественного клинке-
ра. Впрочем, из клинкерного кирпича можно выполнить только
облицовку. Вид такого забора, между колоннами которого рас-
положены пролеты из металлической арматуры 010 мм одина-
ковой высоты, показан на рис. 76. Нижняя часть каждого про-
лета усилена дополнительными короткими перемычками.
Заполнить пролеты можно и сетчатыми секциями. Поможет
в этом все та же рабица. В разделе о заборах из этого популяр-
ного материала показано, как крепят сетку внутри сварных ме-
таллических рам. Такие же рамы можно использовать в каче-
стве пролетов между кирпичными столбами. Внешний вид
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 75. Ажурная решетка с колоннами и цоколем:
/ — цоколь; 2 — столбы; 3 — металлическая решетка;
4 — керамическая плитка; 5 — фундамент
Рис. 76. Ажурный забор с кирпичной основой:
/ — цоколь из клинкерного кирпича; 2 — столб из клинкерного кирпича;
3 — стальная полоса 40x2x2250 мм; 4 — стальные стержни 010 мм
с шагом 10—12 см; 5 — керамическая шапка; 6 — бетонный фундамент столба;
7 — гравийно-бетонная засыпка
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
129
Рис. 77. Кирпичный забор с сетчатыми пролетами
забора с сетчатыми пролетами показан на рис. 77. Цоколь и ко-
лонны никаких отличий от предыдущих вариантов не имеют.
Представленные заборы весьма хороши для города при ком-
пактной малоэтажной застройке. В то же время подобное ограж-
дение не дает полной защиты от шума и уличного движения,
а также не скрывает недостатков дома и сада. Собравшись стро-
ить такой забор, важно понимать, что это потребует хорошего
архитектурного фона, красивого ландшафта и полного поряд-
ка на участке. Чтобы защититься от шума и пыли, вдоль такого
забора стоит высадить деревья и густой кустарник.
МЕТАЛЛ И КАМЕНЬ
Ранее были рассмотрены заборы из бутового камня, устроен-
ные на ленточном фундаменте. Но можно устроить забор с ис-
пользованием бута и на другом фундаменте — столбчатом. Та-
кой фундамент будет нести каркас сооружения; на нем удобно
выкладывать камни, и бутовая кладка будет надежно держать-
ся; кроме того, он обеспечит крепление металлических проле-
тов. Для устройства такого фундамента могут быть исполь-
зованы обломки железобетонных свай длиной 1,5 м, которые
вкапывают вертикально через каждые 4 м периметра. В верх-
ней части свай оголена арматура и к ней приварены два рельса
подошвой вверх. На рельсах (также сваркой) зафиксированы
стойки из труб: основные — через 4 м и дополнительные — меж-
5-lzgcxodL zabori
____ 130 _____
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ду ними. Затем основные стойки обкладывают кирпичом.
Через кирпичную кладку необходимо выпустить закладные
полосы для приваривания декоративных решеток. По рельсам
выкладывают 3—4 ряда кирпича и уже по ним — камни. Чтобы
камни не выпадали и лежали ровно, устанавливают временную
опалубку. Ее роль могут выполнять щиты из досок или ДСП. Щи-
ты крепят стальными прутками, воткнутыми в землю, а сверху
связывают деревянными брусками. После снятия опалубки пу-
стоты между камнями заделывают раствором (рис. 78).
Для предотвращения перекашивания столбов калитки ввер-
ху между стойками вваривают мощную перекладину, а внизу
стойки и фундаменты соединяют связями. Цоколь забора
сверху закрывают кровельным железом, которое прибивают
к деревянным закладным деталям.
Рис. 78. Забор из кирпича и камня с металлическими пролетами:
а — общий вид; 6 — устройство каркаса ограды;
I — фундаменты; 2 — спаренные рельсы; 3 — основная стойка;
4 — промежуточная стойка; 5 — оси калитки; 6 — закладные детали
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

В процессе кладки швы между кирпичами расшивают, по-
верхность очищают от раствора. Бутовую кладку чистят ме-
таллической щеткой.
Когда каменные работы будут закончены, приваривают де-
коративные решетки и навешивают калитку. Для установки до-
мофона к каркасу необходимо заранее приварить стальную ко-
робку, а для укладки проводов заложить стальную проволоку.
Стальные элементы грунтуют и окрашивают, кирпичную
кладку покрывают светлым лаком.
ДЕРЕВЯННЫЙ ШТАКЕТНИК И СТОЛБЫ ИЗ БЕТОНА
Такая конструкция забора проста в строительстве и выгля-
дит довольно презентабельно (рис. 79). Для строительства не-
обходимо выставить с шагом 250—300 см и забетонировать
готовые бетонные столбы. Частота шага может быть уменьше-
на или увеличена по вашему желанию. Крепление реек забора
может осуществляться также произвольно — либо горизон-
тально, либо вертикально, посредством гвоздей или скоб, за-
фиксированных на столбе. Деревянные элементы такой огра-
ды необходимо тщательно защитить от влаги.
Под деревянными деталями нет фундамента, но это важно
лишь тогда, когда какое-либо животное может сделать подкоп.
Как и любой штакетник, такая конструкция хорошо пропуска-
ет воздух.
Вариаций такого забора может быть множество, и отличать-
ся они могут как конфигурацией пролетов, так и материалом
капитальной части. Рассмотрим пример одного из таких забо-
ров, на первый взгляд совершенно непохожего на только что
рассмотренный.
ЗАБОР ИЗ КАМНЯ И ДЕРЕВА
Эта ограда может быть выполнена как из камня, так и из кир-
пича. Среди прочих она выделяется большими пролетами
между столбами (рис. 80). Пролеты собираются из деревянных
5’
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
реек, которые крепятся к двум вертикальным брускам. Эти
бруски крепятся к металлическим полосам, вмурованным в ка-
менную или кирпичную кладку. Средний вертикальный брус
крепится к цоколю тоже посредством закладной детали. Кам-
ни для такого забора необходимо подбирать правильной фор-
Рис. 79. Дерево и бетон:
1 — железобетонный столб; 2 — доски 2,5x12x60 см; 3 — доски 2,5x12x240 см;
4 — доски 2,5x12x175 см; 5 — щебеночно-бетонная засыпка
для жесткой фиксации столба в земле
Рис. 80. Штакетник и камень:
1 — доски 4x12,5x400 см; 2 — деревянный столбик 4x10x80 см; 3 — кладка из те-
саного камня квадратной формы; 4 — бетонная шапка; 5 — бетонный фунда-
мент, 6 — закладные элементы крепления (металлические полосы)
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
мы. Они укладываются на песчано-цементный раствор с рас-
шивкой швов. Верхушки столбов защищают слоем бетона.
Относительный недостаток этого и подобных ему заборов —
необходимость ухода за деревянными частями.
ШТАКЕТНИК С ЦОКОЛЕМ И КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ
Это ограждение сооружено из деревянных прогонов, укреп-
ленных на опорных столбах из облицовочного кирпича и на-
крытых козырьками, повторяющими кровельное покрытие.
Столбы также могут быть выполнены из клинкера или рядо-
вого кирпича с последующей облицовкой. Ограждение такого
типа хорошо смотрится практически в любом окружении.
Столбы увенчаны бетонными шапками, выкрашенными в тон
деревянным пролетам. Штакетник может быть защищен сверху
деревянным коробом, так как торцы древесины сильнее впи-
тывают влагу, чем продольные волокна.
Длина ограждения по данному проекту составляет около
20 м, длина одного пролета между осями столбов — 2,6 м, ши-
рина калитки — 1 м, а въездных ворот — 2,1 м. Адаптируя про-
ект к собственному участку, выберите длину пролета с учетом
ширины ворот и калитки. Типовые пролеты имеют длину от
2 до 3 м. Высота столба — 184 см. Высота пролета — 150 см.
Вначале по размеченной линии забора следует вырыть кот-
лован глубиной 50—60 см точно на ширину фундамента. На-
сыпьте на дно 10-сантиметровый слой камней или крупного
гравия и утрамбуйте. В песчаных грунтах выложите стены
и дно котлована строительной пленкой — это предотвратит
растекание бетона.
Для формирования части фундамента, выступающей над
землей (обычно на 10—15 см), понадобится опалубка. Опалуб-
ку нужно делать тщательно, поскольку укладываемая в нее
часть фундамента чаще всего остается без дополнительной от-
делки. Опалубка устанавливается после снятия слоя почвы на
глубину около 15 см и на столько же выступает над землей.
В этом случае ее высота (около 30 см) позволяет добиться то-
ШИПЯ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
го, чтобы надземная часть готового фундамента выглядела
красиво.
Для фундамента ограждения лучше всего подходит бетон
класса В15, но можно применять и бетон класса В 12,5. После
затвердевания бетона закройте фундамент двумя слоями толя
на клеевой основе либо полиэтиленовой пленкой. Эта изоля-
ция защитит стену от впитывания влаги из грунта.
Столбы, на которые вешаются ворота или калитка, а также
угловые столбы должны быть армированы. Армирование про-
изводится с помощью стального скелета, составленного из
четырех прутьев (сечением 8—12 мм) и хомутов (сечением
3—4,5 мм) с интервалом около 15—20 см между ними. В желе-
зобетонный сердечник столбов для ворот и калитки вставьте
трубку из синтетического материала для электропроводов
звонка, домофона, охранной сигнализации и т. п. Сюда же
вмонтируйте анкеры для крепления пролетов и ворот.
Столбы в данном проекте двух видов — несущие с железобе-
тонным сердечником и промежуточные. Промежуточные стол-
бы выкладываются из кирпича без сердечника и служат исклю-
чительно для крепления пролетов. Между несущими столбами
желательно располагать не более одного-двух промежуточных.
Ворота и калитка крепятся только к несущим столбам.
Цоколь и столбы делают немного шире фундамента — пример-
но на 3 см с каждой стороны, защищая его от осадков, а оштука-
туренный цоколь — еще и от влаги, выделяемой растениями.
Цоколь и столбы чаще всего выкладывают из облицовочно-
го кирпича, но можно использовать и клинкерные или сили-
катные кирпичи (колотые или обычные) и оштукатурить их
или облицевать плиткой. Для оштукатуренных цоколей мож-
но применять цельный кирпич 10-го или 15-го класса.
Пропорции ограждения — соотношение высоты и ширины
пролета должно составлять как минимум 2:3 (то есть мини-
мальная ширина пролета - высота х 1,5).
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ	! Q	135
Для укладки цоколей применяется цементный или цементно-
известковый раствор марки М3 или М5. Вид раствора следует
подбирать соответственно типу кирпича: клинкерный и обли-
цовочный кладут на цементный или специальный раствор для
клинкера, для других типов применяется цементно-известковый
раствор.
Столбы и цоколь из кирпича тоже требуют горизонтальной
изоляции. Она предотвращает впитывание грунтовой влаги, ко-
торая может стать причиной появления на кладке некрасивых
белых высолов (минеральных солей, растворенных в воде и кри-
сталлизировавшихся на поверхности кладки). По этой же при-
чине рекомендуется, чтобы фундамент выступал над поверхно-
стью земли минимум на 10 см. Появлению высолов также
способствуют некачественно выполненные соединения, через
которые может проникать вода, намокание стены во время клад-
ки и применение некачественного раствора. Удалять высолы
можно всухую, счищая волосяной щеткой, или смывать водой
(с использованием моющего средства или без него). Для защи-
ты кирпичных, бетонных и оштукатуренных элементов ограж-
дения можно применять специальные пропитки.
Для навешивания пролетов ограждения, а также калитки
и ворот понадобится фурнитура. Это могут быть простые эле-
менты, сделанные самостоятельно из стального листа, но луч-
ше применять готовую фурнитуру, которая, как правило, име-
ет антикоррозионное цинковое либо кадмиевое покрытие.
Кроме того, она обеспечивает возможность регулировки и про-
стую установку деревянных элементов. Фурнитуру для крепле-
ния секций пролетов и петли для навешивания ворот и калит-
ки устанавливают на столбах при укладке кирпича. Закладные
детали для крепления секций следует вмуровывать на одном
уровне, выдерживая равные расстояния между ними.
Верхушки столбов и цоколя следует закрыть оголовками.
Важно, чтобы венец заканчивался козырьком, защищающим
стенку от дождевой и талой воды. Проще всего сделать такие
козырьки из готовых бетонных или керамических элементов,
но можно применять и другие материалы, например черепицу,
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
уложенную с уклоном, кирпичи, выступающие за облицовку
кладки, профилированное покрытие из жести. Хорошо выгля-
дят оголовки из того же материала, что и кровельное покры-
тие дома.
Процесс изготовления столбов показан на рис. 81, а их па-
раметры — на рис. 82.
Пролеты между столбами заполняются одинаковыми секци-
ями; именно они и образуют ограждение определенной высоты
и стиля. В данном проекте секция пролета состоит из штакет-
ника — досок толщиной 25—38 мм и шириной 5—15 см. Более
широкие элементы после намокания и высыхания могут дефор-
мироваться и трескаться. Штакетник прибивают гвоздями или
прикручивают шурупами к двум слегам. Последние можно сде-
лать из стальных профилей или деревянных балок. При этом
деревянные слеги должны иметь сечение не менее 5x10 см. Верх-
няя линия слег должна быть со скосом наружу или дугообраз-
ной, благодаря чему с них будет легко стекать вода. Важно, что-
бы расстояние между нижней линией пролета и цоколем было
не менее 5 см. Такая высота просвета защитит забор от намока-
ния и брызг воды во время дождя.
От размещения и частоты штакетин зависит то, насколько
непроницаемым будет ограждение. Это может быть очень
Рис. 81. Изготовление цоколя и столбов:
а — цоколь; б — столб; в — бетонные венцы; г — промежуточный столб;
1 — плита фундамента; 2 — клинкерный кирпич; 3 — железобетонный сердечник;
4 — армирующий скелет столба; 5 — цоколь; 6 — ушко для навешивания
пролета; 7 — бетонный венец
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
а
9
Рис. 82. Конструкция несущего столба (а) и пролетов (б):
/ — бетонная верхушка; 2 — гидроизоляция; 3 — армирующий скелет столба;
4 столб из клинкерного кирпича с ж/б сердечником; 5 — фундамент;
6 — цоколь; 7 — анкерная гайка 5x60 мм; 8 — болт М8; 9 — верхний ригель
50x100 мм; 10 — планки штакетника; 11 — нижний ригель 50x100 мм
плотный забор, не только ограждающий визуально, но и вы-
полняющий функцию звукового барьера. Такое ограждение
создает впечатление хорошо охраняемой территории.
Высота секций составляет 100 см. Верхние концы штакет-
ника могут быть профилированы различным образом — это
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
зависит в основном от замысла проектировщика и выбранно-
го стиля ограждения. Но по вашему выбору могут быть ис-
пользованы и другие секции, например металлические или
в виде деревянных панелей с разным расположением элемен-
тов. Чаще всего последние изготавливают из пересекающихся
реек или переплетенных жердей, закрепленных в рамах из ре-
ек (рис. 83, а). Готовые секции прикручиваются анкерными
болтами к ушкам на столбах (рис. 83, б).
Все деревянные элементы ограждения должны быть обяза-
тельно пропитаны для предохранения от гниения. Пропитку
можно выполнить многими способами, например с помощью
разогретой олифы, соответствующими солевыми или масля-
ными средствами, красками или лаками, или подвергнуть эле-
менты пропитке под давлением. Консервационные процедуры
обычно приходится повторять через несколько лет.
Живые изгороди
Использовать живую изгородь в качестве ограды человек на-
учился у самой природы. Еще наши предки, продираясь сквозь
Рис. 83. Монтаж деревянных секций пролета:
а — вид спереди; б — соединение элементов деревянной рамы;
/ — бетонный фундамент, 2 — металлическая закладная полоса;
3 — кладка столбика; 4,5 — элементы рамы; б — цоколь;
7 — гидроизоляция; 8 — шурупы для древесины; 9 — уголок
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
заросли колючего кустарника, придумали высаживать его во-
круг жилища, чтобы защититься от диких животных. Со вре-
менем живая изгородь не только не перестала защищать чело-
века от зверей, но и превратилась в непременный атрибут
садово-парковой архитектуры. Теперь живые стенки из дере-
вьев различных пород, которые меняют цвет листвы в зависи-
мости от времени года, служат ограждением и украшением
парковых зон и дачных участков.
Многофункциональность — главная причина многовеко-
вой популярности зеленых стен в декоративном садоводстве.
Во-первых, они надежно защищают границы земельного на-
дела, причем при соответствующем подборе растений могут
стать такими же непроницаемыми для непрошеных гостей, как
и ограды из кирпича и бетона. Во-вторых, живые изгороди
снижают шум, задерживают пыль и служат естественным за-
слоном для ветров и палящего солнца, тем самым значитель-
но улучшая микроклимат в саду. В результате плодовые, ягод-
ные и цветочные культуры чувствуют себя гораздо комфортнее
и лучше развиваются. В-третьих, живые изгороди — всегда
беспроигрышный вариант оформления как для садов пейзаж-
ного стиля (со свободной планировкой пространства), так
и для регулярных композиций, которым свойственна четкая
геометрия линий. Зачастую именно этот вид озеленения ста-
новится визитной карточкой частных владений, удивляя окру-
жающих идеальной ухоженностью или живописным цветени-
ем и роскошным ароматом.
Еще одна важная функция зеленых стен — организация са-
дового пространства; с их помощью можно создать уютную
изолированную зону отдыха, окружить зеленью спортивную
площадку или замаскировать хозяйственные постройки. По-
следнее обстоятельство очень важно с точки зрения благо-
устройства участка, ведь в каждом саду найдется немало мест
(строительный мусор, компостная яма, площадка для сушки
белья и т. п.)> которые не добавляют прелести окружающему
пейзажу. К тому же живая изгородь служит естественным убе-
жищем для птиц. Как следствие, ваш сад наполнится птичьи-
P П
—-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Е=
и ^000000
П 140 -J HrlJ
ми трелями и будет эффективно очищаться от вредителей.
Есть и еще один неоспоримый плюс: посадка живой изгороди
и уход за ней обычно стоит намного дешевле, чем строитель-
ство солидного ограждения.
Изгороди могут быть разными по высоте и плотности, пред-
ставляя собой не только мощные ограждения, но и низкие бор-
дюры, аккуратно ограничивающие цветники или огородные
грядки. Единственное, что нужно сразу решить при создании
зеленых стен, — это сколько времени вы сможете уделять ухо-
ду за ними. Если вы бываете на участке только наездами, нет
смысла устраивать изгороди из пород, требующих регулярной
стрижки. Ну а если у вас есть время и желание сформировать
стены и бордюры в лучших традициях топиарного искусства1,
то при наличии фантазии и терпения ваш надел может пре-
вратиться в настоящий Версаль.
С помощью живых изгородей можно решить любые задачи
оформления сада. По высоте их принято делить на высокие
(2,5—3 м и более), средние (1,5—2 м), низкие (1 м) и бордюры
(до 50—60 см). Первые исполняют роль забора и обычно устра-
иваются по периметру участка; средние по высоте зеленые стен-
ки разделят пространство на отдельные зоны и скроют построй-
ки вроде хозблока, а для декоративного обрамления дорожек,
площадок, газонов, водоемов и цветников как нельзя лучше по-
дойдут посадки из низкорослых декоративных растений.
Различают также изгороди формованные (стриженые) и не-
формованные (свободно растущие), однопородные и смешан-
ные, а также одно- и многорядные. Самыми эффектными, но
и самыми сложными с точки зрения устройства и ухода явля-
ются многоярусные изгороди, состоящие из пород разной вы-
соты и с разной окраской листьев. На передний план в этом
случае высаживают низкорослые, на задний — более высокие
деревья и кустарники. Особенно впечатляют многоярусные
Топиари (топиарное искусство) — «зеленая» архитектура, искусство фигурной
стрижки деревьев и кустарников. Первые упоминания о фигурных садах прихо-
дятся на эпоху Древнего Рима.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

На создание густой формованной живой изгороди высотой
от 1,5 до 2 м уйдет не менее 7—10 лет. Натуральная живая
изгородь вырастет за 3—8 лет. А до того времени вдоль
шпалер можно высадить вьющиеся растения — виноград,
жимолость, клематис или плющ. Они с успехом выполнят
функции изгороди, создав зеленую завесу за один сезон.
стены с контрастной окраской на разных уровнях. Например,
верхний «этаж» можно сформировать из растений с зеленой
или серебристой листвой, средний — с пурпурной, а ниж-
ний — с золотистой.
В любом случае не допускайте главной ошибки всех начинаю-
щих дачников — чрезмерного загущения посадок. Дело в том, что
всем растениям для хорошего развития и ветвления нужны опре-
деленная площадь питания и освещенность. Только при условии
хорошего доступа света ко всем частям растений насаждения бу-
дут плотными, ветвистыми, с пышной густой зеленью. При из-
лишней плотности посадки саженцы вытягиваются очень некра-
сивыми хлыстами и раньше времени оголяются снизу. Поэтому
лучше запастись терпением и выдержать нужные расстояния.
Минимальный шаг посадки для бордюров — 35—40, средних из-
городей — 50—70, высоких — 80—100 см. В многорядных изго-
родях растения высаживаются в шахматном порядке. Расстояние
между рядами зависит от скорости роста пород, размера кроны
и, как правило, колеблется от 0,5 до 1 м.
СТРИЖЕНЫЕ ИЗГОРОДИ
Это классический элемент оформления садов в регулярном сти-
ле. Их формируют из деревьев и кустарников, которые отлича-
ются плотностью кроны, густым ветвлением, обильной листвой
и хорошо переносят регулярную стрижку. Соблюдение этих усло-
вий позволяет живой ограде выполнять защитную функцию: по
мере роста она станет непроходимой и создаст особый уют на
142	ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
приусадебном участке. Такие стенки — удачное оформление для
детских площадок и уголков отдыха, так как защищают их от
сквозняков, пыли и шума. С другой стороны, они по сравнению
с другими элементами ландшафтного дизайна более эффектив-
но способны изменять оптическое восприятие сада. Например,
если прямые дорожки, проложенные через маленький участок,
оформить аккуратными бордюрами, создается ощущение протя-
женности пространства. Вертикальные зеленые стены — отлич-
ное декоративное средство для плоских по рельефу участков, по-
зволяющее придать им объемность. А округлые линии и формы
подстриженных растений создадут оптическое равновесие.
Характерной особенностью стриженых оград является их
компактность. Обычно они не занимают много места по ши-
рине профиля и поэтому идеальны для маленьких садов. С по-
мощью стрижки этому профилю можно придать разные фор-
мы и получить зеленые стены самого оригинального вида:
треугольные, прямоугольные, трапециевидные и округлые, по-
хожие сбоку на яйцо. Способ формовки при этом зависит от
биологических особенностей растений.
Так, прямоугольная форма рекомендуется только для теневы-
носливых пород (граб, тис ягодный). Более светолюбивые виды
(вяз мелколистный, жимолость золотистая, туя западная) при та-
кой форме часто оголяются снизу. Трапеция оставляет достаточ-
но света для нижней части изгороди, поэтому оптимальна прак-
тически для всех пород. Универсальной считается и треугольная
форма с наклоном боковых сторон под углом 70—80°. Круглая же
конфигурация потребует большей площади для посадки и опы-
та стрижки, однако она лучше всего соответствует естественно-
му виду большинства древесно-кустарниковых пород.
ВЫБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ФОРМОВАННОЙ ИЗГОРОДИ
Правильный выбор — основа долговечности и красоты живой
изгороди. Для окаймления сравнительно больших участков обыч-
но используют высокие живые изгороди из липы мелколистной,
тополя берлинского, клена татарского, боярышника сибирского,
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

143
жимолости золотистой, вяза мелколистного, граба обыкновен-
ного. Средние по высоте ограды формируют из барбариса обык-
новенного и пурпурного, дерена белого, кизильника, клена Гин-
нала, пузыреплодника, смородины альпийской и золотистой,
акации желтой. Для создания низких изгородей и бордюров ча-
ще всего применяют самшит, лапчатку, магонию падуболистную,
барбарис Тунберга. Стричь можно и ограды из хвойных расте-
ний, преимущество которых перед лиственными не нужно дока-
зывать — своей зеленью они радуют взгляд круглый год. Однако
нужно учитывать, что далеко не все хвойные переносят стриж-
ку. Наиболее пригодны для этого ели, туи и можжевельники.
Стриженые изгороди не обязательно составлять только из
одного вида растений. Прекрасно могут соседствовать бук,
самшит, кизил, барбарис, боярышник, тис ягодный, а разно-
образная окраска их листвы обеспечит богатую игру форм,
фактур и оттенков.
НЕФОРМОВАННЫЕ ИЗГОРОДИ
Преимуществом свободно растущих изгородей является то,
что они не требуют регулярной стрижки, особого ухода и за-
бот. Более всего такой тип ограждения подойдет для садов
в пейзажном стиле, а также тогда, когда размеры участка
не сдерживают полет фантазии.
При посадке следует учитывать, что габариты такой стенки,
не тронутой ножницами или кусторезом, в будущем могут су-
щественно перерасти рамки замысла. В этом случае важно за-
ранее знать максимальные размеры взрослого растения и ско-
рость его роста. Чаще всего неформованные стены создают из
обильноцветущих пород, которые плохо переносят стрижку.
ВЫБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ НЕФОРМОВАННОЙ ИЗГОРОДИ
Высокую, достаточно плотную и живописную в период цвете-
ния изгородь можно устроить из сирени обыкновенной и вен-
герской, чубушника, бобовника, вейгелы, спиреи, калины, ирги.
144 n
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Густота посадки в этом случае должна составлять не менее
0,5—1 м, а если предполагается создание многорядной изгоро-
ди, расстояние между рядами — 0,5—0,7 м.
В неформованных изгородях средней высоты чаще всего
используются такие растения, как барбарис обыкновенный
и пурпурный, кизильник блестящий, дерен белый, смородина
альпийская, чубушник Лемуана, спирея Вангутта, кипарисо-
вик Лавсона (густота посадок в рядах 0,4—0,8 м, между ряда-
ми — 0,4—0,6 м).
Для создания низких и бордюрного типа изгородей прекрас-
ным материалом считаются спирея Бумальда, роза ругоза,
шиповник краснолистный, снежноягодник, карликовые формы
хвойных. В последнем случае используются компактные сорто-
вые формы, не требующие стрижки, — они изначально облада-
ют четкими формами кроны в виде эффектных пирамид, колонн
или шаров. Конечно, бордюр или невысокая изгородь обойдется
недешево, зато долго будет радовать владельцев своей удивитель-
ной красотой. Чрезвычайно эффектны карликовые сорта кипа-
рисовиков, можжевельников и елей, а фаворитами «бордюрной
моды» в последнее время стали шаровидные сорта туи. Впрочем,
у садовода всегда есть и более доступные средства для создания
бордюров. Например, вместо миниатюрных кустарников и дре-
весных пород можно воспользоваться многолетниками. Яркие,
четкие полосы получаются из астр, георгин, артемизии, лаванды;
более широкие и пышные — из пионов, а легкие и ажурные — из
разнообразных видов декоративных трав.
Некоторые особенности посадки и выращивания тех или
иных растений, пригодных для живой изгороди, собраны
в табл. 4.
ШПАЛЕРНАЯ ИЗГОРОДЬ
Это особая разновидность зеленых стен, представляющая со-
бой очень плотную, но при этом узкую ограду. В такой изгоро-
ди ветви соседних деревьев тесно переплетаются друг с другом,
создавая совершенно непроницаемый кордон. К плюсам шпа-
лер можно отнести минимум занимаемой площади (толщина
таких стенок составляет, как правило, 15—20 см), высокий де-
коративный эффект и надежность защиты, а к минусам — слож-
ность создания. По классической схеме их выращивания сразу
после посадки растений или через год их наземную часть уко-
рачивают до 10 см от уровня земли. Расстояние между соседни-
ми стволами должно быть 25—30 см. Следующей весной из от-
росших побегов сохраняют лишь два боковых, расположенных
в плоскости намеченной изгороди, а остальные срезают. Сохра-
ненные побеги связывают крест-накрест с боковыми побегами
и обрезают чуть выше места связки. Такую процедуру проводят
в течение нескольких лет, удаляя ненужную поросль.
Лучше всего для создания такой изгороди подходят боя-
рышник, граб, груша, декоративные яблони, вяз, обладающие
пластичными ветвями. В первые годы растения лучше прикре-
пить к решетке или сетке, которую впоследствии убирают. Че-
рез несколько лет образуется чрезвычайно прочная непрони-
цаемая изгородь.
Для устройства проволочных шпалер на период формиро-
вания забора их вкапывают в первую очередь по углам участ-
ка. В промежутках с шагом 5—10 м устанавливают поддер-
живающие столбики; они могут быть потоньше. Наиболее
ответственной является установка основных столбиков: на них
распределяется нагрузка при натяжении проволоки. Поэтому
их надо заглубить в землю примерно на полметра и дополни-
тельно укрепить распорным брусом. Верхней скошенной ча-
стью он должен упереться в паз основного столбика, а ниж-
ней, также заглубляемой — в подложенную опорную пятку из
двух кирпичей (рис. 84). Угловой столбик будет иметь два рас-
порных — с каждой из сторон с натянутой проволокой. Для
крепления последней в столбике сверлятся отверстия, в кото-
рые вставляется натяжной болт с ушком. Сквозь ушко проде-
вается и закручивается конец проволоки, предварительно про-
пущенный через скобы всех поддерживающих столбиков.
Натяжение производится закручиванием гайки, под которую
подложена шайба большого диаметра.
Таблица 4. Особенности растений, пригодных для создания живой изгороди
Название растения	Место	Почва	Высота	Темп роста	Особенности
Высокие изгороди					
Вяз обыкновенный	Солнечное	Плодородная, рыхлая	25 м	Быстрый	Широкая эллиптическая крона и тонкие сви- сающие ветви
Липа мелколистная	Солнечное, полутень	Плодородная, умеренно влажная	30 м	Средний	Компактная овальная крона, лучший спутник для дуба и клена
Боярышник сибир- ский	Солнечное, полутень	К почвам неприхот- лив	8 м	Медлен- ный	Плотная округлая крона и колючие побеги
Туя западная	Солнечное	Хорошо переносит су- хость почвы	12—20 м (в зависимости от сорта)	Средний	Крона компактная, узкопирамидальная или яйцевидная
Граб обыкновенный	Тень, полу- тень	Плодородные, увлаж- ненные	25 м	Медлен- ный	Крона компактная, узкопирамидальная или яйцевидная
Сирень обыкновен- ная	Солнечное, полутень	Плодородные суглин- ки	8 м	Средний	Густая листва, эффектное цветение (цветет с 4-летнего возраста)
Яблоня сибирская или ягодная	Солнечное, полутень	Нетребовательна к почвам	Юм	Медлен- ный	Округлая густая крона, красивое цветение; мелкие обильные плоды
Название растения	Место	Почва	Высота	Темп роста	Особенности
Калина обыкновен- ная	Солнечное	Плодородные увлаж- ненные почвы	5 м	Средний	Густая крупная листва; красивое цветение, яр кие плоды
Ирга колосистая	Солнечное	Сухие, даже камени- стые почвы	6 м	Быстрый	Густая овальная крона, обильное цветение и плодоношение
Средние изгороди					
Кизильник блестя- щий	Тень, полу- тень	К почвам неприхот- лив	2 м	Медлен- ный	Хорошо облиственный, пряморастущий ку- старник с блестящей листвой
Смородина альпий ская	Тень, полу- тень	К почвам неприхотлива	• 2,5 м	Средний	Густая, орнаментальная листва, яркие плоды
Клен Гиннала	Солнечное	Плодородные увлаж- ненные	6 м	Средний	Шатровидная, ажурная крона, яркая осенняя окраска листьев
Акация желтая	Солнечное	Нетребовательна к поч- вам, засухоустойчива	7 м	Средний	Густая, долго не опадающая осенью листва; обогащает почву азотом
Ель колючая	Тень, полу- тень	11 редпоч итает умерен но влажные суглинки	30 м (суще- ствуют низ- корослые формы)	Средний	Плотная конусовидная симметричная крона, сохраняющая свою декоративность круглого- дично
Название растения	Место	Почва	Высота	Темп роста	Особенности
Спирея Вангутта	Солнечное, полутень	Нетребовательна к по- чвам	2 м	Быстрый	Раскидистые, дугообразные ветви образуют эффектную каскадную крону. Продолжитель- ное цветение
Чубушник обыкно- венный	Солнечное, полутень	Плодородные, увлаж- ненные почвы	3 м	('редкий	Раскидистый густооблиственный кустарник с яйцевидной кроной. Отличается красивым цветением
Можжевельник обыкновенный	Солнечное, полутень	Предпочитает рыхлые песчаные почвы	5 м	Медлен- ный	Хвойный кустарник, иногда растущий в виде дерева. Имеет узкую конусовидную или яйце- видную крону
Дерен белый	Тень, полу- тень	Малотребователен к почвам	3 м	Средний	Крупные листья, красивые цветки и плоды, побеги окрашены в красно коралловый цвет
Роза морщинистая или ругоза	Солнечное, полутень	Малотребовательна к почвам	2 м	Средний	Раскидистый кустарник с шинами на побегах. Цветет обильно и продолжительно, плодоно- сит
Низкие изгороди					
Барбарис обыкно- венный	Солнечное, полутень	Предпочитает легкие суглинки	2,5 м	Быстрый	Колючий кустарник с яркой окраской листьев и плодов осенью
Самшит вечнозеле- ный	Тень, полу- тень	Малотребователен к почвам	6 м	Медлен- ный	Густая красивая крона, мелкая блестящая ли- ства
Название растения	Место	Почва	Высота	Темп роста	Особенности
Слива колючая или терн	Солнечное	Предпочитает сугли- нистые, хорошо дре- нированные почвы	2,5 м	Быстрый	Густое ветвление, колючки на побегах, краси- вое цветение и обильное плодоношение
Смородина золоти- стая	Солнечное	Ма лотребовател ьна к почвам	2 м	Средний	Маловетвистый кустарник с округлой кроной
Жимолость Альбер- та	Солнечное	Малотребовательна к почвам	1,5 м	Быстрый	Изящный кустарник с тонкими, часто поника- ющими ветвями и очень мелкими листьями. Очень красив в период цветения
Магония падубо- листная	Солнечное, полутень	Предпочитает плодо- родные почвы	1,5 м	Средний	Вечнозеленый кустарник с крупными кожи- стыми листьями. Красив в период цветения и плодоношения
Спирея японская	Солнечное	Нетребовательна к по- чвам	1,5 м	Быстрый	Густонетвистый кустарник с продолговатыми листьями. Продолжительно цветет
Дейция изящная	Солнечное, полутень	Плодородные, увлаж- ненные почвы	1,5 м	Быстрый	Округлая форма куста с тонкими дугообраз- ными ветвями. Обильное, продолжительное цветение
Миндаль низкий или бобовник	Солнечное	Малотребователен к почвам	1,5 м	Средний	Густая шаровидная крона, узкие ланцетовид ные листья, эффектное цветение

ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 84. Проволочные шпалеры для зеленой изгороди:
/ — столбик угловой; 2 — брус подпорный; 3 — болт натяжной; 4 — опора кир-
пичная; 5 — проволока; 6 — столбик поддерживающий; 7 — скобы
Шпалеры позволяют получить и еще один эффектный вари-
ант живой изгороди — решетчатый (рис. 85). Для этого нужно
заготовить или приобрести в питомнике черенки оранжевой или
корзиночной ивы. Ранней весной или поздней осенью их попар-
но высаживают вдоль шпалер с промежутками 20 см и наклонно
подвязывают к проволоке так, чтобы стволики смотрели в раз-
ные стороны. Когда центральные побеги отрастут так, что нач-
нут перекрещиваться, в местах их соприкосновения нужно акку-
ратно срезать кожицу с обоих растений и обмотать это место
изоляционной лентой или полоской полиэтиленовой пленки, вы-
полняя так называемую прививку сближением. Как и при любой
прививке, инструмент должен быть чистым, а места срезов не ре-
комендуется трогать руками. Создавая ячейку за ячейкой, вы
получите аккуратный забор из живой сетки. Прививку следует
проводить весной до начала сокодвижения, формировочную об-
резку делают 1—2 раза в сезон — весной и ранней осенью, чтобы
до наступления заморозков места срезов заросли.
ТИПЫ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Самыми качественными и соответственно более дорогими яв-
ляются саженцы, выращенные в контейнерах. У таких расте-
ний есть огромное преимущество: их можно сажать в любое
ПОПРОСК
-	151
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 85. Решетчатая ограда из ивняка:
1 — столбики трубчатые; 2 — шпалеры проволочные; 3 — стволики ивы; ввер-
ху — жгут из верхних побегов ивы
время, не опасаясь за сохранность корневой системы, и они
обычно лучше приживаются на новом месте. Чтобы опреде-
лить качество саженца, осторожно потяните за стволик. Если
растение легко вынимается вместе с земляным комом, скорее
всего, оно не прижилось, и покупать его не стоит. Также пло-
хим признаком может быть толстый корень, проросший сквозь
дренажное отверстие, — это указывает на голодание или на
слишком длительное пребывание саженца в емкости.
Довольно легко переносят переезд на новое место житель-
ства и саженцы с земляным комом, завернутым в мешковину
или другой натуральный материал. В такой упаковке часть
нежных мочковатых корешков остается в целости и растение
быстрее приживается. Некачественный материал можно опре-
делить по следующим признакам: сухой, рассыпающийся
1ИШВН 152 RHRI
И И'
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
в руках ком земли, а также горизонтально отходящие от ство-
ла корни, которые располагаются на поверхности кома (они
прощупываются сквозь упаковочный материал).
Деревья и кустарники с открытой корневой системой более
чувствительны к пересадке. В процессе транспортировки и пе-
ресадки самое главное — не допустить, чтобы корни таких са-
женцев пересыхали. Для этого еще в питомнике их необходи-
мо опустить в сметанообразную болтушку из глины, а затем
упаковать во влажную мешковину. Качественные саженцы —
с неповрежденными, хорошо развитыми мочковатыми корня-
ми без каких-либо наростов, поломов и, главное, не пересу-
шенные. Посадку растений с обнаженной корневой системой
необходимо производить сразу же после покупки. Если посад-
ка откладывается больше чем на 3—4 дня, то растение следу-
ет прикопать в земле.
ПОСАДКА ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
Высаживать саженцы для живой изгороди можно весной или
осенью, но предпочтительнее все же весной. Период весенней
посадки начинается сразу же после оттаивания почвы и закан-
чивается с началом распускания листьев. Осеннюю посадку
обычно проводят в период начала листопада.
Прежде всего определяют правильную линию посадки. Не сле-
дует ее устраивать по краю садовой дорожки или вплотную к за-
бору соседа: через несколько лет может оказаться, что изгородь
вторглась в чужие владения или сделала непроходимыми тропин-
ки. Поэтому вначале вдоль 1раницы участка нужно вбить колья
и между ними натянуть шнур, который будет служить ориенти-
ром при формировании забора. Кроме того, растения в много-
рядных посадках высаживают в шахматном порядке и каждое ме-
сто на шнурах заранее отмечают с помощью узелка.
Растения высаживают в ямки (глубина — один штык лопа-
ты). Перед посадкой в углубление насыпают смесь грунта
с торфом или компостом (1 часть компоста или торфа на 2 час-
ти земли). К тяжелым, плотным глинистым почвам хорошо
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
OOOPOf и —
и н Hr НМ 53
добавить крупнозернистого песка (1 часть песка на 3 части
земли), благодаря чему они становятся менее плотными.
В формованных изгородях растения размещают через каж-
дые 20—50 см, в неформованных — через 30—100 см в зави-
симости от размера растений и скорости их роста. Если сажен-
цы расположены с интервалом менее 50 см, удобнее выкопать
канавку, а не отдельные посадочные ямы. Тогда легче удалять
сорняки, и изгородь будет качественнее удобрена. В результа-
те живая ограда вырастет быстрее, а ее корневая система бу-
дет развита лучше.
Ориентируясь по натянутому шнуру или шпалерам, по дли-
не проектируемой живой изгороди копают траншею глубиной
40—60 см (рис. 86). Если посадка планируется весенняя, тран-
шею лучше выкопать осенью заранее. Ее ширина зависит от
количества рядов: для однорядной изгороди это обычно 50—
60 см, для двухрядной — 70—80 см, а для многоярусной — до
100 см. В любом случае ширина траншеи должна быть в два
раза шире земляного кома на корневой системе высаживае-
мых растений.
На дно канавы укладывают наиболее плодородный верхний
слой почвы, снятый при выкопке, в который добавляют орга-
нику: перепревший навоз, песок, торф, компост. Не вносят на-
воз лишь при посадке хвойных пород (особенно не любят его
ели и пихты). Траншею (посадочную яму) заполняют удобрен-
ной почвой, оставляя канавку такой глубины, чтобы в неесво-
Рис. 86. Размеры посадочной траншеи:
I — снятый плодородный слой; 2 — снятый ннжний слой
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

Рис. 87. Перед посадкой
у саженца обрезают
самые длинные корни
бодно поместилась корневая система саженцев. Слишком
длинные корни можно подрезать непосредственно перед по-
садкой (рис. 87). После высадки растений почву вокруг корней
слегка уплотняют и обильно поливают.
В качестве посадочного материала могут быть использова-
ны и черенки хорошо вызревших однолетних побегов с вет-
вей двух-четырехлетнего возраста; они должны быть длиной
15—18 см с 5—6 почками. Черенки срезают непосредственно
перед посадкой и тут же наклонно сажают под углом 45° на
глубину 10—12 см.
Изгороди из хвойных растений сажают с комом земли в кон-
це августа — начале сентября. Можжевельники, тисы и туи
можно высаживать и весной (до середины мая), пока не нач-
нут развиваться почки. Растения в контейнерах можно выса-
живать с начала весны до осени.
Растения в формованных хвойных изгородях рассаживают
на расстоянии 20—50 см (рис. 88). Для неформованных рас-
стояние между саженцами должно быть 30—70 см в зависи-
мости от формы и размера растений. Хвойные деревья и ку-
старники нуждаются в большом количестве света. Поэтому их
чаще всего сажают в один ряд (особенно можжевельники, туи
и ели). Из-за недостатка света они могут оголяться снизу. Жи-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
вую изгородь из тиса можно сажать в два ряда. В этом случае
ее следует стричь сильно и часто.
У древесно-кустарниковых растений внизу ствола имеется
небольшое утолщение — корневая шейка. При посадке очень
важно не оставлять ее над поверхностью земли и в то же вре-
мя не слишком заглублять; лучше всего шейку лишь слегка
присыпать грунтом.
После посадки вдоль молодых растений натягивают проволо-
ку и подвязывают к ней саженцы до их полного укоренения. Зем-
лю тщательно уплотняют, обильно поливают и в заключение
мульчируют — торфом, опилками, перепревшей листвой и т. п.
Мульчирующий слой предотвратит быстрое испарение воды и за-
держит развитие сорняков. Также мульча защитит от сильных
морозов молодые корни растений, высаженных осенью.
Через две недели после посадки растения подкармливают
жидким раствором комплексного удобрения. В течение все-
го лета подкормку повторяют раз в месяц. Слишком близко
посаженные растения в плотной изгороди значительно исто-
щают почву, поэтому удобрения нужно вносить регулярно,
желательно одновременно с поливом. Если обнаруживается,
что какой-то саженец погиб, то необходимо, не мешкая, по-
садить на его место новый, иначе изгородь будет выглядеть
неоднородной.
ОБРЕЗКА И СТРИЖКА
ФОРМОВАННОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
Для создания густой, плотной стенки необходимо стимулиро-
вать обильный рост побегов у основания, для чего после по-
Для живой изгороди растения необходимо сажать несколь-
ко выше, чем при обычной посадке, чтобы при неизбежном
оседании почвы они не оказались ниже запланированного
вами уровня.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1ШШ ч св iftfifOKI
_ 156 __________н_
Рис. 88. Растения для живой изгороди сажают в шахматном порядке,
соблюдая определенные расстояния
садки требуется основательная обрезка. Первая стрижка изго-
роди очень важна, так как от нее зависит будущий вид и то,
насколько хорошо приживутся растения. Стрижка стимули-
рует рост новых побегов и способствует лучшему развитию
корней. В первый год после посадки изгородь стригут весной.
Сильно разветвленные экземпляры срезают на высоте 30—
40 см над землей. А сеянцы с двумя-тремя боковыми побега-
ми — до 15 см над землей. Удаляют также все поврежденные,
сломанные и слабые ветки. На этом обрезка в первый сезон за-
канчивается.
На второй год изгородь с мая по август слегка подстригают
(всего требуется не менее четырех стрижек). Цель обрезки
в это время — увеличить густоту ветвей и создать желаемую
форму еще до того, как будет достигнута нужная высота.
После того как растения вырастут, изгородь стригут с мая
по август каждый раз, как только она начинает терять акку-
ратный вид. В зависимости от породы растений можно огра-
ничиться лишь одной стрижкой за сезон, а иногда этим при-
ходится заниматься каждые 3—4 недели, чтобы навести лоск,
к примеру, на изгородь из самшита или граба. Но обычно
взрослую изгородь стригут дважды в год. Первый раз это де-
лают в конце июня — начале июля. Тогда все ветви укорачи-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
‘	- 157
вают наполовину. Вторую стрижку проводят после окончания
активного роста, в конце лета. Все новые побеги укорачивают
до 10 см. Стричь следует примерно на сантиметр выше про-
шлых срезов — благодаря такой технологии увеличиваются
густота и плотность изгороди, предотвращается появление
уродливых проплешин.
Изгороди из вечнозеленых лиственных растений можно
стричь не ранее чем через год после посадки, в июле или авгу-
сте. Обычно эти растения хорошо разрастаются, и подрезать
их можно через несколько лет после посадки. Лучше всего это
делать в пасмурную погоду, так как палящее солнце может об-
жечь листья, которые находились в тени, а после стрижки ока-
зались на солнце.
Кустарники с большими листьями, например калину, дерен,
сирень, лещину, необходимо стричь секатором. Если исполь-
зовать ножницы для формирования изгороди, можно повре-
дить листья (состричь их наполовину), а они, засыхая, будут
портить внешний вид живой ограды.
Начинают стрижку с определения верхнего уровня. Это де-
лают с помощью проволоки или веревки, натянутых между
столбиками. Можно также изготовить специальный шаблон
из толстой проволоки, плотного картона или ДВП и пользо-
ваться им постоянно. Особенно целесообразен такой способ
стрижки, если изгородь очень длинная.
Изгородь с треугольным сечением. Она хороша для од-
норядных изгородей высотой более 100 см из растений, кро-
на которых в природе имеет свободные очертания, например
из бука. Благодаря острому верху на такой изгороди не будет
В густой живой изгороди, особенно расположенной в ти-
хом уголке сада, могут гнездиться птицы. На это важно об-
ратить внимание и повременить со стрижкой до того вре-
мени. пока птенцы не покинут гнезда (приблизительно до
середины июня).
J;* F Fl г Нп 4 58 tj ri гл л I
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
скапливаться снег. Чтобы сформировать треугольник, ниж-
ний край веревки нужно зафиксировать у земли, а верхний —
на предполагаемом верхнем уровне изгороди (закрепить на
воткнутом в землю шесте или привязать к веревке, обозна-
чающей верхний край будущей изгороди). По отмеченному
контуру выстригают боковые плоскости живого ограждения
(рис. 89, а).
Трапециевидная форма. Эта форма хороша для высоких
плотных изгородей (например, из тиса), которым не повредит
тяжелый снег. Стрижку производят так же, как и в случае с тре-
угольной, с одним лишь различием: сначала на определенной
высоте срезают верхушки растений, чтобы образовалась го-
ризонтальная верхняя плоскость, затем поочередно формиру-
ют боковые плоскости (рис. 89, б).
Овальная форма. Рекомендована для высоких и широких
изгородей из растений со свободной структурой ветвей (на-
пример, из липы). Придать им плавные очертания (так, чтобы
форма была одинаковой по всей длине) проще с помощью шаб-
лона. Сначала подрезают верхний край изгороди. Потом шаб-
лон выставляют по проволоке или веревке, отмечающим верх
ограждения, и стригут одновременно обе боковые поверхно-
сти, передвигая шаблон вдоль изгороди (рис. 89, в).
Изгородь прямоугольной формы. Таким образом можно
формировать низкие и средние изгороди из теневыносливых
растений (тиса, граба). Чтобы отметить контуры (как верхний,
так и боковые), достаточно веревки, натянутой вдоль изгоро-
ди между столбиками. Сначала подрезают по вертикали боко-
вые стороны, а только потом — горизонтальную верхнюю пло-
скость (рис. 89, г).
Хвойные растения нельзя стричь после середины авгу-
ста. Иначе молодая поросль не успеет окрепнуть до зи-
мы и может пострадать от мороза. Изгородь станет ред-
кой и слабой.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис 89. Формы живых изгородей:
а — треугольная; б — трапециевидная; в — овальная; г — прямоугольная
ОБРЕЗКА НЕФОРМОВАННЫХ ИЗГОРОДЕЙ
Неформованные изгороди не требуют регулярной стрижки.
Однако раз в несколько лет стоит прореживать кроны расте-
ний, удаляя все старые ветви и укорачивая молодые на две тре-
ти их длины. Это необходимо сделать ранней весной, до того
как распустятся листья.
Уход за такими посадками состоит в основном в санитарной
обрезке — удалении старых ветвей и увядших соцветий. Сразу
же после посадки растения обрезают на высоте 15 см от уровня
почвы, чтобы вызвать обильное образование новых побегов.
Если изгороди из листопадных пород были высажены осенью,
то первую обрезку производят только через год, т. е. следующей
весной. Чтобы правильно сориентироваться в сроках обрезки,
нужно знать, к какой группе растений принадлежит то или иное
дерево или кустарник. Таких групп три.
Растения, цветущие на приростах прошлого года. В эту
группу входят ирга канадская, барбарис, айва японская, дей-
ция, форзиция, гортензия крупнолистная, магония падубо-
листная, чубушник, раннецветущие спиреи, сирень, калина
обыкновенная, вейгела. Обрезку в этой группе проводят сра-
зу же после цветения.
Растения, цветущие на приростах текущего года. В эту
группу входят буддлея Давида, дерен, гортензия древовидная
и метельчатая, шиповники и розы, бузина черная, ивы, позд-
в1боЖЕ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ноцветущие спиреи, рябинник. Обрезку в этой группе произ-
водят ранней весной, до начала вегетации.
Растения, цветущие на боковых побегах. К этой группе от-
носятся кизильники, жимолости, некоторые сорта барбари-
сов, рододендроны, клен веерный. Представители этой груп-
пы растут довольно медленно и почти не требуют никакой
обрезки, за исключением разве что осенней и весенней вырез-
ки побегов, растущих слишком раскидисто и утративших спо-
собность к цветению.
Неформованные изгороди из пирамидальных растений
не стригут вообще (за исключением тех случаев, когда насаж-
дения достигают своих окончательных размеров и начинают
редеть снизу или чрезмерно разрастаться). Тогда можно уко-
ротить верхушки и немного подрезать боковые побеги.
УХОД ЗА ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ
Если изгородь стригут часто и сильно, ее нужно систематически
удобрять, лучше всего компостом. Его надо разложить вокруг рас-
тений ранней весной слоем 3—5 см и слегка перемешать с верх-
ним слоем почвы. Можно также применять удобрения, специаль-
но предназначенные для живых изгородей. Дозировку смотрите
на упаковке, так как для разных удобрений и видов растений она
разная. Хвойные растения хорошо удобрять жидким органиче-
ским удобрением на основе биогумуса (его можно купить в садо-
водческих магазинах). Биогумус растворяют водой и поливают
растения. Также можно вносить комплексные минеральные удо-
брения (для большинства растений — в количестве 20—40 г/м').
Первый раз удобрения вносят ранней весной. Эту подкорм-
ку можно также осуществить в два приема — поделить удо-
брение на две части, одну использовать ранней весной, а вто-
рую — в июне или первой половине июля. Позже этого срока
растения лучше уже не удобрять. Более поздняя подкормка,
особенно удобрениями с большим содержанием азота, стиму-
лирует рост растений и приводит к тому, что побеги дереве-
неют медленнее, что может стать причиной их подмерзания
ПОГИХКЪ ЫТЛЛГН
I НпНлпп 161 '1 h 1 i п
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
зимой. Можно тоже один раз — весной — применить медлен-
но действующее удобрение или одно из удобрений, предназна-
ченных специально для того или иного вида растений. В лю-
бом случае важно четко следовать инструкции производителя,
соблюдая дозы и сроки подкормок, указанные на упаковке.
Кроме того, первые несколько лет после посадки изгородь
необходимо систематически поливать. При большой длине
ограды задачу упростит капельное орошение — рациональ-
ный и экономичный способ полива, при котором вода посту-
пает непосредственно к корням растений.
Любым живым изгородям требуется регулярный уход. Рас-
тения — это живые существа, а при обрезке мы их постоянно
травмируем, после чего они некоторое время болеют. Поэтому
не забывайте подкармливать и вовремя поливать ваш забор. Та-
кая забота воздастся сторицей и займет гораздо меньше време-
ни, нежели ремонт завалившегося, покосившегося забора из пи-
ломатериалов или замена ржавой и порванной сетки.
ВХОД НА УЧАСТОК С ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ
Каким бы ни был забор, в нем обязательно должно быть ме-
сто для прохода на участок — калитка и для въезда — ворота.
Их тоже можно задекорировать растениями так, что они не бу-
дут выделяться на фоне зеленой изгороди. Сделать это неслож-
но. Достаточно сколотить узкие продолговатые ящики, подоб-
ные тем, которые используют под цветы на балконах, подвесить
их внизу калитки и ворот и высадить неприхотливый кустар-
ник или вьющиеся растения (дикий виноград, хмель); разрас-
таясь, они закроют приютившую их конструкцию.
ВОРОТА И КАЛИТКИ
Как театр начинается с вешалки, так и усадьба — с въездных
ворот и калитки. Они словно зеркало отражают характер всей
усадьбы и производят первое впечатление. Поэтому воротам
e*Ugorodi, zabon
j 2.162 2—_____________________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
и калиткам уделяется не меньшее внимание, чем ограждению
и дому. Здесь важно все: размеры, конструкция, выбранные
материалы, декоративные элементы. 11 чем ближе друг к дру-
гу расположены жилой дом и въездные ворота, тем больше
нужно заботиться об их архитектурной сочетаемости.
Для отделки ворот и калиток, как и для оград в целом, исполь-
зуют приемы, характерные для общего стиля усадьбы. Например,
легкие деревянные или кованые ворота с ажурным раститель-
ным орнаментом очень гармонично сочетаются с пейзажным
садом и домиком, утопающим в зелени. Кованые ворота с гео-
метрическим декором подходят для сада в стиле барокко. Тра-
диционные русские ворота с крышами и деревянной резьбой
хороши, если за ними открывается сад с цветочницами-телегами,
кадками и прочими малыми архитектурными формами, стили-
зованными под деревенский быт. А тяжелые ворота с рублены-
ми сторожевыми башнями логично предваряют въезд в насто-
ящую загородную резиденцию.
Чаще всего ворота и калитка являются главными частями фа-
садной стороны забора, его декоративными и наиболее слож-
ными в исполнении элементами. Есть множество их разновид-
ностей: глухие и прозрачные, с витиеватыми коваными узорами
и строгими линейными формами. Чаще всего калитку и воро-
та делают из тех же материалов, что и пролеты, но в целях ак-
центирования входа они могут быть выполненными с иным ри-
сунком. До недавних пор самым распространенным материалом
для их изготовления являлась древесина или ажурный металл.
А вот глухие стальные ворота и калитки — скорее веяние наше-
го времени. Впрочем, неважно, из какого материала они сдела-
ны, главное, чтобы были крепки, долговечны, красивы и пре-
граждали путь нежеланному посетителю.
Не так давно у нас вошли в моду автоматические ворота.
Автоматика заменила дворника, который распахивал ворота
перед экипажем хозяина, выполняя эту работу быстрее и де-
шевле. Одни ворота плавно отъезжают в сторону, другие под-
нимаются вверх, переходя из вертикальной плоскости в гори-
зонтальную, третьи аккуратно сворачиваются у вас над головой
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
в рулон. Не встретишь у нас разве что совсем экзотическую
конструкцию: ворота» опускающиеся вниз, в щель в земле; рас-
пространению мешает климат, снега и морозы.
И все же автоматические ворота какие-то бездушные, чего
не скажешь о традиционных распашных, издавна приветству-
ющих гостей и оберегающих от недругов. Недаром ведь о госте-
приимном хозяине говорят «душа нараспашку». И хотя запря-
женная лошадкой пролетка в наше время уступила место
автомобилю, традиции сохраняются. Распашные ворота стро-
ят, как правило, по одной схеме — из двух половин (створок)
высотой 1,6—1,8 м. Общая ширина ворот должна составлять
3,2—3,5 м для въезда во двор грузовых автомашин и 2,4—
2,6 м — для легковых. Каждая створка представляет собой ме-
таллическую или деревянную раму, обшитую каким-либо ма-
териалом. Если проем распашных ворот не превышает 3 м, то
можно сделать их и одностворчатыми, но это создаст чрезмер-
но большую нагрузку на подвес. В распашных воротах створ-
ки навешиваются на петли амбарного типа, которые крепятся
к воротным столбам по краям проема. В зависимости от тяже-
сти ворот на каждой стойке монтируют две или три петли.
Створки распахивают на улицу или во двор в зависимости от
наличия свободного пространства перед воротами или за ни-
ми. А для частого прохода во двор делают небольшую калит-
ку, обычно шириной около 1 м. Она может быть как отдельно
В старину подавляющее большинство ворот были деревянны-
ми. Поскольку они имели не только функциональное значение,
но и считались главным украшением подворья, их снабжали
большим количеством декоративных элементов и не чурались
делать яркими и многоцветными. Яркие ворота символизиро-
вали гармоничное сосуществование человека с окружающей
его природой, и каждый цвет имел собственное значение: го-
лубой ассоциировался с водой, желтый — с солнцем, зеле-
ный — с лесом, коричневый — с землей.
yyyii W « й4H V)
?JEr 164 dn г.Я Н л г
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
стоящей, так и встроенной, составляя с одной из створок во-
рот единую конструкцию. По стилистике калитка — это воро-
та в миниатюре. Обычно ее выполняют из тех же материалов,
что и забор с воротами.
Деревянные ворота и калитки с вертикально расположен-
ными планками-штакетинами или досками гармонично соче-
таются чуть ли не с любым забором, с любой кирпичной или
каменной кладкой и с домом практически любой архитекту-
ры. Такие ворота обычно делают с диагональными связями,
придающими им прочность и жесткость.
Самыми дорогими и престижными считаются кованые во-
рота. Обычно их делают на заказ, и встретить одинаковые
практически невозможно. Изготавливаются такие ворота из
большого числа кованых элементов: различных завитушек,
окружностей, волют. Очень часто воротные столбы украшают
фонарями или художественными скульптурами. При этом ка-
честву фиксации воротных столбов в грунте необходимо уде-
лить особое внимание. При частом открывании и закрывании
тяжелых кованых створок некачественно установленные стол-
бы быстро расшатываются, и ворота становятся кривыми.
Все столбы для ворот сооружаются на фундаменте, зало-
женном ниже глубины промерзания. Обычно шурф для уста-
новки столба бурят глубиной 1,5—1,7 м. Если на участке пре-
обладают пучинистые грунты, то в этом случае в земле на той
же глубине бетонируется рамная конструкция П-образной
формы по всей ширине проема. Потом к ее арматуре прива-
ривается труба столба, чтобы при подвижках почвы вся кон-
струкция ворот двигалась целиком. Только в этом случае во-
рота не перекосит, створки будут всегда сходиться, а язык
щеколды совпадать с проушиной. У металлических столбов
полезно нижнюю часть столба промазать солидолом, таво-
том или другой консистентной машинной смазкой. Такая
конструкция при пучинистом грунте не будет плотно обжи-
маться и не позволит при промерзании и оттаивании вытол-
кнуть столбы с воротами вверх. Кроме того, смазка предо-
хранит металл от коррозии.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
(ШЖ165 ПЖ)
Никакие неровности рельефа не должны мешать калитке или
воротам открываться полностью. Угол их открывания, как пра-
вило, составляет более 90°. Кроме того, рядом обязательно долж-
но быть свободное пространство, так как зимой на площадке
перед воротами придется постоянно расчищать и куда-то от-
брасывать снег. Расстояние между уровнем дороги и нижней
кромкой ворот или калитки обычно составляет не менее 5 см.
Если же этот зазор сделать в пределах 10—-15 см, то ворота без
затруднения откроются и при достаточно толстом снежном по-
крове. Но через такую щель легко проникнуть во двор и из не-
го кошкам, собакам и другой мелкой домашней живности. По-
добных недостатков лишены откатные ворота. Если первые
распахиваются, освобождая проем, то вторые сдвигаются вдоль
забора. Их основное достоинство в компактности. В открытом
положении они вообще не требуют свободного места на участ-
ке. Зато цена такой конструкции гораздо выше стоимости рас-
пашных изделий из того же материала. Полотно таких ворот
должно быть жестким, выдерживать ветровые и весовые на-
грузки, в том числе изгиб под собственным весом. К тому же
у них свои проблемы — малейший перекос или заедание роли-
кового механизма приведет к тому, что открыть или закрыть во-
рота не получится. Поэтому такие конструкции используются
преимущественно в гаражах. Но небольшие колесики все же мо-
гут сослужить хорошую службу и для распашных ворот. Их
можно прикрепить к низу тяжелых створок со стороны, проти-
воположной петлям. Тогда ворота в любом положении будут
иметь опору и соответственно меньше перекашиваться. Един-
ственное дополнительное требование — на пути колесиков-
опор не должно быть никаких препятствий, площадка должна
быть ровной, а лучше всего — заасфальтированной.
Как и дом, ворота должны иметь крышу, иначе они будут
мокнуть под дождем и ржаветь, если сделаны из металла, или
гнить, если из дерева. Да и замки, в том числе современные
электронные, без укрытия часто портятся.
Конструкция и размеры ворот определяются в зависимо-
сти от назначения: например, для въезда во двор грузовых
-J Е: 166	••’
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
автомашин со строительными и хозяйственными грузами
ширину (пролет) ворот следует увеличить до 3,2—3,4 м. Та-
кая же ширина рекомендуется и с точки зрения противопо-
жарной безопасности. Впрочем, для подобных случаев мож-
но предусмотреть легкосъемный пролет ограды в месте,
позволяющем подъехать к участку со стороны улицы. Для
этого порой используют любопытный прием, позволяющий
замаскировать ворота в обычной жердевой ограде, оснащен-
ной только калиткой. Одна из секций между столбиками пре-
терпевает небольшие изменения — и на участок можно въез-
жать хоть машине, хоть трактору, а через минуту вся ограда
снова целая.
Секрет трансформации заключается в следующем. Оба бру-
са одной из секций ограды перед установкой в столбики рас- -
пиливают пополам и вновь соединяют, но теперь уже с по-
мощью полосовой шарнирной петли. Концы каждого бруса
несколько заостряют, а в столбиках с помощью стамески под
них выдалбливают посадочные гнезда. Установленный в них
брус неотличим от соседних. Если его поднять посредине, он
легко отделяется от столбиков, открывая доступ транспорту
на участок. При желании на шарнирном разъеме такого бруса
можно установить «замок» — просверлить через него наклон-
ное отверстие под запирающий шкворень (рис. 90).
Порой проезд между участками бывает настолько узкий,
что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на
дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда
в обычные распашные ворота тоже не просто. Выход из этой
затруднительной ситуации очень прост. Если сделать створки
ворот открывающимися в разные стороны — зигзагом, а ав-
томобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок
станет намного легче (рис. 91).
При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-
выезда с улицы очень важно не нарушить водостока. Для это-
го на дно дренажной канавы закладывают металлическую,
асбестоцементную или бетонную трубу соответствующих диа-
метра и длины и только после этого занимаются площадкой.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ

Рис. 90. Замаскированные ворота:
а — детали; 6 — общий вид; в — замыкающее приспособление;
/ — половинки бруса; 2 — петля; 3 — шкворень; 4 — пазы
Желательно, чтобы она имела твердое покрытие, особенно при
круглогодичной ее эксплуатации.
Теперь рассмотрим некоторые варианты устройства ворот
и калиток.
Металлические ворота
ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Стандартная ширина ворот для проезда легкового автомоби-
ля составляет 3 м, а высота — 2 м. Рамки ворот сваривают на
ровной поверхности, постелив доски и выверив их по гори-
зонтали уровнем. Чтобы получить прямоугольные рамки,
нужно вырезать в уголках полки (рис. 92, узел I) и проверить
_168
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 91. Оборудование въезда на участок для узкой улочки
соединение угольником. Затем сваривают стойки и перекла-
дины створок ворот, измеряя и сравнивая диагонали квадра-
та рамки. После этого приваривают укосины.
Так как стальная труба столба имеет толщину стенки 2 мм,
то для усиления крепления створок под каждую нижнюю часть
цилиндрической воротной петли нужно приварить отрезок
уголка с полкой 25 мм (рис. 92, узел II). После этого надо по-
ставить рамку створки на кирпичи, выровнять по горизонта-
ли и вертикали, прикрутить мягкой проволокой к столбу. Те-
перь можно приваривать петли.
Листы профнастила крепят к рамкам створок саморезами
по металлу, вкручивая их в предварительно просверленные
в стальных уголках отверстия.
Рис. 92. Ворота из профнастила
Петли для навесного замка, а также нижние и верхние за-
движки можно купить готовые. Но можно сделать задвижки
и самостоятельно. Для нижних задвижек используются отрез-
ки оцинкованной трубы 3/4" и арматурной стали 012 мм
(рис. 92, А—А).
Более сложные верхние задвижки можно изготовить из от-
резков оцинкованного стального уголка 32x50x4 мм, оцинко-
ванных труб 3/4" и 1/2", стального прутка 012 мм и сталь-
ного уголка 25x25x4 мм (рис. 92, узел III). Такие задвижки
обеспечивают плотное закрытие створок ворот относительно
wnoWii
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
верхней перемычки. При необходимости их можно запереть
на навесной замок.
Сначала приготовьте все детали задвижек. Затем на верста-
ке к стальному уголку 32x50x4 мм надо приварить отрезок
стальной оцинкованной трубы 1/2", вложив в нее стальной
пруток 012 мм. К последнему приваривается под углом 90°
небольшой отрезок прутка с кольцом из оцинкованной тру-
бы 3/4" и ограничители хода шкворня из стального уголка
25x25x4 мм. Под шкворни в короткой полке уголка надо сде-
лать небольшие прорези.
Сварку задвижек проводят на месте, прикрутив задвижку
мягкой проволокой к верхнему углу створки ворот и подло-
жив под нее лист старой фанеры, чтобы не испортить краше-
ную поверхность профнастила.
ВОРОТА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ СТВОРКАМИ
Металлические ворота довольно тяжелы и по прошествии
определенного времени перекашиваются. Чтобы не занимать-
ся весьма нудными работами по выравниванию просевших
ворот, можно сразу установить металлические ворота, поло-
жение створок которых легко регулировать.
Каркас створок таких ворот можно сварить из старых водо-
проводных труб диаметром 3/4”. Причем вначале лучше их сде-
лать в виде цельной конструкции (рис. 93), чтобы было удобнее
крепить к столбам-опорам. После установки единого полотна
разрезать его. В этом случае створки друг к другу подгонять
практически не придется, и выставить такое полотно по гори-
зонтали будет проще, а столбы-опоры сами без предваритель-
ной подгонки займут свое место.
Боковые трубы каркаса створок, которые будут вращаться
в проушинах шпилек, выполняя роль осей, следует подобрать
потолще — дюйма полтора-два. Далее к створкам надо прива-
рить придающие им жесткость раскосы из стальных полос тол-
щиной 3 мм и шириной 25 мм. Створки можно зашить обыкно-
венным штакетником, для чего к горизонтально расположенным
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
wnr
Рис. 93. Ворота двухсторонние:
1 — поперечная стяжка; 2 — шпилька с проушиной; 3 — раскосы; 4 — опорная
площадка
трубам створок крепят болтами деревянные бруски. А чтобы
последние к трубам прилегали более плотно, в брусках надо сде-
лать шерхебелем поперечные канавки (рис. 94, а). Вместо шта-
кетника можно использовать металлические листы или проф-
настил, тогда ворота будут ^просматриваемыми, хотя и более
тяжелыми.
Для столбов-опор используют трубы 0100 мм. Сверху на
столбах предусмотрена поперечная стяжка из той же водопро-
водной трубы, что и в каркасе створок. К столбам стяжка при-
винчена болтами, для чего к верхним торцам столбов прива-
рены 5-мм пластины, полностью закрывающие отверстие
в трубах-столбах. Предварительно в центре каждой пластины
надо просверлить по отверстию 012 мм и напротив них при-
варить к каждой пластине гайку М10 с предварительно вкру-
ченным, чтобы при сварке не испортить резьбу, болтом
(рис. 94,6). Поперечная стяжка сделана съемной для того, что-
бы была возможность пропускать на участок автотранспорт
большой высоты, например грузовик или бетономешалку.
Для крепления створок к столбам-опорам надо сделать че-
тыре шпильки из 10-мм катанки. С одного конца нарежьте
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
резьбу, а другой изогните в виде проушины, в которую бы без
особого люфта входила ось (боковая наружная труба створ-
ки). Далее следует приварить к столбам-опорам площадки
(рис. 94, в), на которые будут опираться оси створок, приме-
рить полотно створок к столбам-опорам и просверлить в опо-
рах отверстия для шпилек с проушинами.
Осталось привинтить столбы-опоры к блоку из створок,
прикрепить сверху к опорам поперечную стяжку, установить
опоры в заранее подготовленные ямы, проверить правиль-
ность положения всей конструкции и залить ямы бетоном.
При сборке всей конструкции ворот не следует фиксировать
столбы-опоры слишком близко к проушинам шпилек (рис. 94, г),
так как в противном случае будет трудно регулировать створ-
ки по горизонтали.
После того как бетон застынет, разрежьте верхнюю и ниж-
нюю трубы блока из створок и приварите к створкам петли
для висячего замка. Теперь положение створок можно регули-
ровать: по горизонтали — с помощью шпилек; по вертикали —
подкладывая под оси стальные пластинки соответствующей
толщины.
ВОРОТА ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ
При изготовлении створок ворот можно использовать и сетку-
рабицу. В этом случае обе половины ворот делают так же, как
и секции забора (разумеется, соответствующей ширины), но
обязательно ставят раскосы (рис. 95). Петли приваривают
к секциям и закрепляют их на столбах. Петли для замка при-
варивают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами таких ворот являются так называе-
мые подпятники — небольшие столбики. Когда ворота закры-
ты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном по-
ложении и не дает воротам перекашиваться и открываться
в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают во-
рота в открытом состоянии.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
173
Рис. 94. Детали и узлы ворот с регулируемыми створками:
а — крепление бруска к трубе; б — крепление гайки на верху столба-опоры;
в — площадка на опоре под ось створки; г — поворотный узел створки; 1 — бру-
сок; 2 — труба; 3 — бо/п М8; 4 — столб; 5 — пластина-заглушка; 6 — гайка М10;
7 — площадка-опора; 8 — подкос; 9 — резьбовая шпилька; 10 — ось створки
Рис. 95. Ворота и калитка из металлической сетки
Деревянные ворота и калитки
Традиционные деревянные ворота и калитки состоят из рамы
и обшивки. Рамы прямоугольной формы связывают из брус-
ков, например сечением 50x100 мм, сквозным одинарным
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Минимальная ширина калитки составляет 0.9 м. въездных
ворот — 2.4 м. Возле входа следует найти место для домо-
фона, почтового ящика и соответствующего освещения.
Не забудьте при этом о прокладке сигнальных и электриче-
ских кабелей.
шипом. Для предупреждения перекоса створок устанавлива-
ют диагональные укосины. Рамы лучше собирать с примене-
нием водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно
укрепляют шурупами или нагелями, а иногда и металлически-
ми накладными элементами. Следует помнить о том, что ка-
литка и ворота — это подвижные элементы и потому должны
быть изготовлены основательно и хорошо закреплены.
Конструкция обоих элементов обычно одинаковая (рис. 96).
Несущий скелет калитки или ворот, к которому крепятся все
остальные элементы, может быть деревянным или стальным.
В деревянной конструкции вертикальные несущие балки долж-
ны быть толще горизонтальных — их размеры оставляют со-
ответственно 8x10 и 5x10 см.
Подкос применяют, чтобы предотвратить опускание свобод-
ного конца ворот или калитки. В элементах деревянной конструк-
ции подкос должен подпирать свободный конец верхней балки
(в этом случае он сжимается). В то же время в металлической кон-
струкции его лучше растянуть, чтобы он смог поддерживать сво-
бодный конец нижней балки. 11одкос можно также применять
в сдвижных створках, а также в случае, когда свободный конец
подперт колышком. В деревянных конструкциях типовых разме-
ров подкос может быть выполнен из балки сечением 5x7 см.
Наполнение может быть таким же, как и в пролете, или вы-
полненным из другого материала, с иным рисунком в целях
акцентирования входа. Верх ворот и калитки, как и пролета,
может быть в форме дуги (вогнутой, выпуклой), но низ обяза-
тельно горизонтальный.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
1W175 КШ]
Рис. 96. Ворота и калитка из дерева:
а — конструкция ворот; 6 — конструкция калитки; в — врубка балок; г — креп-
ление подкоса; / — штакетины 3x10 см; 2 — вертикальная несущая балка 8х 10 см;
3 — накладная часть петли; 4 — подкос 5x7 см; 5 — горизонтальная несущая
балка 5х 10 см; 6 — накладная планка; 7 — винт М8; 8 — шип; 9 — паз
При самостоятельном изготовлении деревянных конструк-
ций приходится учитывать еще один не очень приятный факт:
пиломатериалы, в какое время их ни покупай, как правило, сы-
рые. Например, при покупке зимой доски имели ширину 155 мм,
а после высыхания стали шириной до 145 и даже до 140 мм. Это
значит, что при высыхании появятся большие щели. Поэтому
забор или ворота без щелей можно сделать, только используя
дорогие шпунтованные доски или набивая после усушки на
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ПЛГdi I	НЮчГнЮ
1Нп И п 176 г л hfl '!!jj
щели рейки или доски, что увеличивает вес и стоимость ворот.
Учитывая большой вес как сырой, так и подсушенной древеси-
ны, для створок ворот необходимо изготовить крепкий рамный
каркас с подкосами. Чтобы создать условия для естественной
сушки досок и получить ровную плоскость ворот, можно ис-
пользовать следующую технологию: каркас изготавливают цель-
ным на весь пролет ворот, а затем набивают на него доски.
Спустя примерно 2—3 недели после сушки при естественных
условиях доски снимают, укрепляют все сочленения и подкосы
каркаса и крепят доски заново, стягивая их по возможности
плотно. Затем раму окончательно прикручивают к петлям, по-
сле чего распиливают прожилины каркаса посредине.
Перевешивать доски желательно в сырую погоду, когда дос-
ки имеют максимальный размер. Если это делать в сухое жар-
кое время без учета возможного расширения, то осенью во вре-
мя дождя ворота разбухнут и в лучшем случае просто выгнутся.
Преимущество такого подхода в том, что створки ворот по-
лучаются практически без щелей. А ворота, кроме того, после
распиливания поперечин практически не требуют сложных
запоров для выравнивания створок при эксплуатации.
КРЕПЛЕНИЕ ВОРОТ И КАЛИТОК
Фурнитуру для крепления калитки и ворот лучше приобре-
сти готовую, из нержавеющей стали или анодированную. Но
ее можно сделать и самостоятельно (рис. 97). Длина закладной
детали равна 300, длина накладной детали для ворот — 800,
для калитки достаточно 700 мм.
В кирпичный воротный столб забора (например, сделанного
по вышеприведенному проекту «Штакетник с цоколем и кир-
пичными столбами») закладные детали вмуровываются в про-
цессе изготовления столба так, чтобы наружу выходили толь-
ко петли. К прожилинам створок ворот или калитки накладная
часть петли прикручивается с помощью болтов. Схема посад-
ки на петли приведена на рис. 98.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 97. Детали самодельного навеса из стальной полосы
Рис. 98. Схема надевания на петли:
1 — кирпичный столб с железобетонным сердечником; 2 — вертикальная
несущая балка; 3 — закладная часть петли; 4 — винт М8; 5 — винт М5;
6 —- накладная часть петли; 7 — горизонтальная несущая балка (прожилина);
8 — штакетник
Крепление петли к деревянному столбу обычно никаких
сложностей не вызывает. К металлическому, бетонному или
асбестоцементному столбу прикрепить петли тоже несложно.
Узел подвески калитки, который можно использовать для лю-
бого типа столбов, в том числе и деревянных, показан на рис. 99.
Для подвески калитки нужны два таких узла, каждый из ко-
торых состоит из хомута, крюка и двух гаек. Хомут делают
из стали толщиной 3—4 мм, зазор между щеками хомутов

1 н
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
выбирают равным 1/6—1/4 диаметра (или стороны сечения)
столба. Крюк гнут из прутка 010—12 мм, нарезают резьбу
и устанавливают в отверстиях хомута на двух гайках. Такая
конструкция позволяет регулировать как расстояние между
крюками, так и их пространственное положение, меняя его до
совмещения с петлями калитки.
ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ВОРОТ
Изнутри ворота оборудуют разнообразными запорами. Внутрен-
ний засов, который нельзя открыть снаружи, сохранился в пер-
возданном виде со времен средневековых крепостей (рис. 100).
Главной его частью служит брус сечением 40x80 мм. Брус од-
ним концом заводят в проушину, укрепленную на одном стол-
бе, и закладывают в два Ч-образных кронштейна, расположен-
ных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают
брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе.
С помощью накидной скобы и замка закрывают ворота.
Рис. 99. Узел подвески калитки:
1 — столб; 2 — хомут; 3 — крюк; 4 — гайка
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ВДЖ179 QW
Установку ворот лучше проводить вдвоем. Пока помощник
удерживает стойку строго вертикально, навесьте створку во-
рот на петли. Сначала устанавливается стационарная створ-
ка — та, у которой внизу фиксирующий шпингалет. Про-
верьте, чтобы она не задевала землю. В противном случае
несущую стойку приподнимите. Для того чтобы створки
не болтались на ветру, вбейте в том месте, где шпингалет
стационарной створки упирается в землю, металлическую
трубку, она будет служить стопором. Старайтесь устанавли-
вать несущие стойки как можно крепче и точнее, чтобы впо-
следствии не было проблем с открыванием и закрыванием
ворот. Основание несущего столба залейте бетоном. После
того как он затвердеет, установите вторую стойку. Убеди-
тесь. что она стоит строго вертикально Закройте ворота так.
чтобы детали запора или замка совпадали, и только после
этого заливайте бетоном основание второй стойки.
Чтобы обеспечить жесткую связь створок, можно сделать
две прочные задвижки из обрезков оцинкованных водопро-
водных труб разного диаметра (рис. 101). Ригель (собственно
задвижка) из трубы 3/4" входит в обоймы из отрезков трубы
01". Длина каждой обоймы — около 200 мм. Ручкой задвиж-
ки служит вваренный в нее отрезок трубы 01/2й. Обоймы за-
креплены на горизонтальных брусьях створок ворот хомута-
ми из стального прутка 06 или 08 мм. К стальным воротам
обоймы лучше приварить.
Для того чтобы иметь возможность запирать ворота на за-
мок, рядом с ручкой одной из задвижек следует установить
петлю из такого же прутка. Дужка замка, вставляемая в пет-
лю, должна охватывать и ручку задвижки.
Задвижка должна входить в обоймы совершенно свободно.
К сожалению, водопроводные трубы часто имеют овальность,
неровности в местах продольных швов, поэтому указанное
требование обычно не выполняется. Для исправления этого
(yVifH	r iVyVdV)
"p hj 180 p Я rtfl Я ЛI
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 100. Засов на ворота:
а — общий вид; б — запирание на замок; 1 — проушина;
2 — Ч-образные кронштейны; 3 — брус; 4 — накидная скоба; 5 — замок
недостатка можно разрезать обоймы вдоль болгаркой и слег-
ка развести получившийся паз.
Кроме того, двухстворчатые ворота, закрывающиеся на за-
движку, обычно снабжают узлами, фиксирующими одну из ство-
рок в закрытом состоянии. Такую фиксацию нетрудно обеспе-
чить, если ворота имеют внешнюю раму (например, гаражные).
Въездные ворота на садовом участке, как правило, такой рамы
не имеют, поэтому фиксатор вводят в трубу, вбитую в землю.
При устройстве ворот имеется и другая, не менее ответствен-
ная задача — чтобы открытые створки ворот самопроизвольно
не закрывались. Обычно для этого применяют кирпич или дере-
вянный брусок, удерживающий створку в открытом состоянии.
Вместе с тем несложно изготовить пружинные фиксаторы, кото-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ЭДЖ.З,
Рис. 101. Задвижка для ворот:
/ — ригель; 2,3 — обоймы; 4 — ручка; 5 — слега створки ворот; 6 — хомут
рые не только надежно удержат створку, но и сами захватят ее во
время открывания. Простейший затвор (рис. 102) состоит из
опорной стойки, пружины и защелки. Стойку делают из метал-
лической трубы с косой прорезью в верхней части или из дере-
вянного бруска. Вращающуюся металлическую фасонную за-
щелку устанавливают в верхней части стойки. Когда ворота
открываются, их нижняя обвязка фиксируется зубом защелки.
ВОРОТА В СТИЛЕ «РАНЧО»
Рассмотрим некоторые варианты ворот в американском дере-
венском стиле. На первый взгляд — ничего сложного, но в из-
готовлении таких деревянных ворот есть некоторые особен-
ности. Учитывая, что пролет створок ворот бывает более трех
метров, их горизонтальные части изначально делают слегка
скошенными. Более высокой делают свободную сторону.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 102. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот:
/ — стойка; 2 — защелка; 3 — рама створки
Столб, на который навешивают створку, устанавливают накло-
ненным в сторону, противоположную направлению открыва-
ния ворот. После навешивания ворота должны только слегка
касаться углом основания столба и иметь зазор приблизитель-
но в 25 мм вверху столба. Примерно через три месяца, когда
все устоится, они станут прямоугольными и будут иметь даже
промежуток между краем ворот и столбом, идущий сверху до-
низу. Столб ворот тоже отклонится к вертикали из-за большо-
го их веса. Подобная конструкция, должным образом закреп-
ленная, безупречно прослужит долгие годы.
Обычно створки таких ворот делают с поперечинами, со-
единенными при помощи шипов с вертикальными брусьями
(рис. 103). Поперечины также могут быть скреплены болтами
со срединными одиночными или двойными вертикальными
брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкци-
ях калиток (рис. 104).
Диагональное крепление деревянных брусьев должно всег-
да идти от нижнего угла стороны с петлями к противополож-
ному верхнему углу. Металлическая скоба должна идти от
верхнего угла стороны с петлями по диагонали до противопо-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 104. Калитка в стиле «ранчо»
«НОТ ,м___________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ложного угла. Другими словами, деревянные подкосы должны
работать на сжатие, а металлические — на растяжение.
Ворога, которые оставляют открытыми или закрытыми
в течение долгого времени, сохранят свою форму, если вися-
щий нижний угол будет опираться на чурбан, камень или бе-
тонный блок. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Ког-
да ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе,
потому что столб ворот является частью забора. Когда ворота
открыты, нет ничего, кроме зафиксированного и забитого
столба, чтобы поддержать вес створок. Поэтому для таких во-
рот широкое распространение получила конструкция, где
длинная и довольно тяжелая створка поддерживается сталь-
ным тросом (рис. 105). Петля из проволоки или стального тро-
са идет от нижнего внешнего угла к вершине столба, высота
которого в этом случае делается больше, чем ширина ворот.
ВОРОТА С ДВОЙНОЙ ОБРЕШЕТКОЙ
И ДЕКОРАТИВНЫМ ВКЛАДЫШЕМ ИЗ ФАНЕРЫ
Интересен проект ворот с двойной обрешеткой и фасонным
(с вырезом в виде полукруга) вкладышем из фанеры, являю-
щимся одновременно элементом жесткости (рис. 106).
Рис. 105. Ворота, удерживаемые стальным тросом
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ЮЛАГЬ нтллл
нЕ Е” 185 pHEi:t
Рис. 106. Ворота с двойной обрешеткой:
а — общий вид; 6 — установка вкладыша между обрешетками;
в — разъем створок
В этом проекте удачно сочетается простота с интересным
декоративно-художественным решением. Вертикальное распо-
ложение досок обшивки с узкими щелями между ними создает
впечатление изящества и легкости конструкции. Вместо диаго-
нальных связей-подкосов жесткость воротам придают верхняя
прожилина и вкладыш из водостойкой фанеры с полукруглым
вырезом в верхней части. Получается, что щели между досками
верхней части ворот открыты, а между досками нижней части —
закрыты. При окраске слеги и вкладыша в более темный (кон-
трастный) по отношению к вертикальным планкам цвет худо-
жественный эффект усиливается. Благодаря разным формам
вкладышей легко сформировать наиболее приемлемый для внеш-
него вида усадьбы художественный образ ворот (рис. 107).
Перед сборкой полотна ворот для придания им водостой-
кости не забудьте обработать детали любым доступным вла-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
I н । м i| । и u г и и ч
ЯЕ 186 нйпЯн 3
гозащитным составом. Особенно качественной защиты тре-
буют торцы фанерного вкладыша. Перед покрытием их надо
обработать наждачной бумагой, зашпаклевать все сколы и тре-
щины. Доски обшивки крепят к верхней связи и вкладышу
оцинкованными шурупами. Ворота навешивают с помощью
мощных петель на столбы забора.
Разъем створок ворот можно сделать посередине между на-
ружной и внутренней досками. Одна из этих досок, например
наружная, закреплена на поперечине и вкладыше левой створ-
ки, а другая (внутренняя) — на правой. У закрытых ворот
разъем не виден, его маскируют доски обшивки.
Запирать такие ворота проще всего деревянной рейкой, ко-
торую вкладывают сверху на прожилину между наружной
и внутренней обшивками над местом разъема створок. Снизу
достаточно поставить обычный амбарный крюк. Впрочем, за-
Рис. 107. Варианты ворот с двойной обрешеткой
и декоративным вкладышем из фанеры
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
гюорогм
IНРПЛ НЕ 187
Деревянные ворота из двух створок удобно вначале сделать
в виде единой конструкции. В будущие створки надо уста-
новить диагональные распорки, навесить ворота на столбы,
смонтировать две задвижки на горизонтальные брусья во-
рот. Лишь после этого распилить слеги ворот на две створ-
ки. Такая технология обеспечит точное совпадение створок
и задвижек.
пор и способ фиксации открытых створок ворот лучше всего
выбрать по собственному вкусу и возможностям.
КАЛИТКА ИЗ ФАНЕРЫ
С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБШИВКОЙ ИЗ ДОСОК
Водостойкую фанеру можно также использовать и при изготов-
лении прочной и красивой калитки для усадьбы (рис. 108). Для
этого вначале из фанерного листа толщиной 18 мм выкраивают
по размеру калитки полотно створки. Элементы несущей рамы,
включая диагональные раскосы, собирают врубкой вполдерева
из досок сечением 100x25 мм. Собранную раму укладывают на
фанерное полотно створки и по разметке сверлят отверстия под
шурупы для сборки конструкции.
Перед сборкой покройте поверхности полотна и досок ра-
мы грунтовкой под непрозрачную покраску или морилкой —
под лак (чтобы проступила текстура древесины). При жела-
нии создать цветовой контраст между полотном и рамой
подбирайте цвета в гармонии с общим цветовым решением
ограждения и усадьбы. Не забудьте о защите от влаги фанер-
ной детали, особенно ее торцов, тщательно пропитав их анти-
септическими препаратами. После обработки раму прикручи-
вают к фанерному полотну. С наружной стороны фанерную
створку обшивают вертикальными досками, соблюдая шаг
штакетника ворот и забора.
{"000000
1 88 . .
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 108. Калитка из фанеры с декоративной обшивкой из досок:
а — общий вид; б — схема сборки калитки; 1 — фанерное полотно; 2 — несу-
щая рама; 3 — обшивка штакетником; 4 — петли; 5 — ручка
Изготовленную калитку навешивают на оцинкованных пет-
лях к столбам ограждения.
КАЛИТКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ФАНЕРНОЙ ФИЛЕНКОЙ
Для изготовления этих калиток потребуется водостойкая фа-
нера толщиной не менее 12 мм. Лучше, если она будет еще тол-
ще и с двухсторонней облицовкой (ламинированием).
Полотно калитки состоит из рамы и вставленной в нее
фанерной филенки с фасонными вырезами. При этом надо
следить, чтобы вырезы, образующие рисунок, существенно
не ослабили филенку. После нанесения контуров выбранного
художественного мотива (от номера дома до цветов и фигурок
животных) беритесь за лобзик (рис. 109).
Раму вяжут из брусков 60x60 мм с выбранными в них паза-
ми для крепления филенки. Вместо выборки паза бруски мож-
но сделать составными из трех реек, которые склеивают, остав-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
(ЮТ" (Ь189
Рис. 109. Устройство калитки с фанерной филенкой:
а, б — общий вид и варианты рисунков калитки; в — схема крепления филенки;
/ — фанерная филенка; 2 — бруски 60x60 мм с пазом;
3 — накладная угловая пластина
19Q	ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
|МЬ^1иМ^мМшММММ»авМММв*«МММ*ШкЫнММЙаМ«мМ№АаМма
ляя паз под филенку. Между собой бруски рамы соединяют на
ус или встык на водостойком клее с подкреплением угловыми
накладками. Проклейка филенки в пазах брусков увеличива-
ет жесткость всей конструкции. Детали рамы, срезы и поверх-
ности филенки тщательно зачищают шкуркой и покрывают
водостойким лаком.
ДУБОВАЯ КАЛИТКА
Эта прочная и красивая калитка из древесины дуба выглядит
одновременно простой и строгой (рис. 110). Рама калитки сде-
лана из дубовых брусков 85x70 мм и разделена по горизонтали
ригелем из такого же бруска на две равные части. В каждой из
этих частей собрана решетка из более тонких дубовых брус-
ков — 45x45 мм. Раму со стороны петель укрепляют угольники
из нержавеющей стали. Петли желательно использовать хотя
бы оцинкованные. Можно изготовить из нержавеющей стали
и единую конструкцию, объединяющую угольники и петли. Это
придаст калитке еще большую оригинальность.
Начинают изготовление калитки с раскроя заготовок; затем
вырезают в брусьях рамы шипы и пазы и выдалбливают гнез-
да, в которые будут вклеены торцы брусков. Очень важно акку-
ратно соединить друг с другом врубкой вполдерева бруски, со-
брав из них решетку с размером ячеек 110x110 мм (рис. 110, б).
Бруски решетки вставляют торцами в гнезда в брусьях рамы.
Глубина гнезд — 20 мм. Здесь требуется не только точная раз-
метка, но и хороший инструмент, например дисковая пила
с большим рабочим столом или фрезерная машинка. Умель-
цы с богатым опытом могут обойтись и мелкозубой пилой со
стамеской.
При изготовлении калитки не обязательно строго придер-
живаться размеров приведенного образца. Некоторые из них
можно изменить. Так, ширина калитки — всего лишь 900 мм.
При необходимости ее можно сделать шире, например на один
квадрат (155 мм). Сборку калитки следует выполнять на водо-
стойком клее и нержавеющих шурупах. Хотя в прочности ду-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
900	j
а
6
Рис. 110. Дубовая калитка:
а — вид спереди;
6 — врубка брусков решетки
pwyy4<&Г| f	н yy yyy)
192 _________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
бовых пиломатериалов сомневаться не приходится, их следу-
ет дополнительно защитить от атмосферных воздействий
с помощью льняного масла, разбавленного скипидаром.
Конструкцию, подобную калитке, могут иметь и ворота. Ес-
ли дополнительную жесткость калитке придает ригель, то во-
ротам — крестовины из толстого бруса, разделяющие решет-
ки каждой из створок на четыре равные части.
КАЛИТКА В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ
Довольно простая, но очень прочная калитка, выполненная
в английских традициях, может стать украшением любого са-
да (рис. 111). Ее можно сделать из хвойного пиломатериала,
например ели, сосны или другой мягкой породы древесины,
с последующей грунтовкой и покраской. Если калитку делают
из пропитанной под давлением древесины, то выбирают дос-
ки, высушенные в печи. Сушка придает стабильность древе-
сине — она не усаживается и не коробится. Однако защитное
покрытие не полностью пропитывает весь массив материала,
а пиление и фрезерование снижают стойкость изделия к гни-
ению. Поэтому обработанные при изготовлении поверхности
всегда грунтуют.
Ширина калитки равна 1075 мм. Если нужна калитка дру-
гой ширины, то размеры ее деталей изменяют, но с учетом то-
го, что оптимальная ширина прохода для одного человека
должна быть 900—1200 мм. Для изготовления калитки пона-
добятся следующие детали (табл. 5).
Таблица 5. Детали калитки в викторианском стиле
№ п/п	Название деталей	Кол-во	Размеры, мм	Примечания/ материалы
1	Стойки	2	37x112x1200	Сосна, ель
2	Средняя перемыч- ка	1	37x112x862	Сосна, ель
3	Нижняя перемычка	1	37x250x862	Сосна, ель
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
_____ 193 И Г' j
Рис. 111. Общий вид и детали калитки
(позиции указаны согласно номеру в спецификации)
№ п/п	Название деталей	Кол-во	Размеры, мм	Примечания/ материалы
4	Верхние детали	2	37x212x900	Сосна, ель (разме- ры деталей даны для заготовки)
5	Шканты решетки	8	025x4800	Береза
6	Промежуточные стойки	2	37x112x400	Сосна, ель
7	Диагональные де- тали	6	20x37x500	Сосна, ель
8	Вертикальные дета- ли решетки	6	20x37x250	Сосна, ель
9	Горизонтальные де- тали решетки	6	20x37x175	Сосна, ель
10	Закладные шпонки	7		Сосна, ель
7-lzgorcx*. zabon
ажшагщ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Дополнительно понадобятся шканты 09x50 мм, 40-мм оцин-
кованные отделочные гвозди, две петли, засов.
Вначале изготавливают детали рамы. Выпиливают стойки,
средние и нижние перемычки. Увеличивают шаблоны верхних
деталей (рис. 112), переводят контур на заготовки 50x100x900 мм
и выпиливают их лобзиком. Складывают все детали рамы и про-
веряют правильность их подгонки, а также верхних деталей
к стойкам. Если стыки получились неплотными, то детали под-
гоняют ручным рубанком.
Теперь необходимо выбрать пазы. Стойки кладут на верстак
внутренними ребрами вверх и на расстоянии 50,250,700, 760,
1060 и 1175 мм от нижних концов делают отметки, обозначаю-
щие верхние и нижние границы трех пазов. Чтобы разметить
ответные пазы, откладывают 25 мм от верхнего и нижнего ре-
бер перемычек и от нижних концов верхних деталей. Для пазов
на верхних торцах внешних деталей от их нижних ребер откла-
дывают вверх 25 и 125 мм. Пазы можно выбирать с помощью
фрезера или вручную. При работе прямой фрезой 012x75 мм
за каждый проход выбирают глубину 12 мм. Глубина пазов —
63 мм. Пазы также можно выбрать сверлом 012 мм и стамеской.
Высверливают как можно больше древесины, а затем стамеской
зачищают и спрямляют пазы (рис. 113).
Из доски толщиной 12 мм выпиливают семь закладных
шпонок. Их длина должна быть немного меньше суммарной
глубины пазов каждого стыка.
Теперь нужно насухо собрать стойки и перемычки и, преж-
де чем выпиливать промежуточные стойки по длине, прове-
рить расстояние между перемычками. Раскладывают проме-
жуточные стойки так, чтобы между ними получились три
Рис. 112. Шаблон верхней детали
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
|)1Ш ₽195
Рис. 113. Выборка пазов сверлом и стамеской:
а — разметка; 6 — высверливание; в — выборка паза; 1 — стойка; 2 — паз;
3 — закладная шпонка; 4 — перемычка
квадрата одинакового размера. Затем на стыках перемычек
и промежуточных стоек размечают и сверлят отверстия для
шкантов 012x75 мм.
При сборке рамы стойки, перемычки и промежуточные
стойки соединяют клеем типа БФ. Верхние детали калитки
приклеивают после подготовки длинных шкантов решетки.
Смазывают клеем все пазы, отверстия для шкантов, шпонки
и соприкасающиеся поверхности. Сначала вставляют шканты
и собирают перемычки и промежуточные стойки. Затем встав-
ляют в пазы закладные шпонки, сажают на них стойки и стя-
гивают сборку струбцинами. Линейкой проверяют ее пло-
' 96
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
скостность и влажной тряпкой удаляют излишки клея. Когда
клей высохнет, зачищают стыки заподлицо.
По оси средней перемычки размечают оси шкантов решет-
ки. Крайние шканты устанавливают на расстоянии 45 мм от
стоек, а остальные — между ними с одинаковым шагом. Затем
устанавливают на место две верхние детали калитки и со сред-
ней перемычки переносят на них оси шкантов. После этого
в средней перемычке и верхних деталях сверлят глухие отвер-
стия 025x25 мм.
Длина шкантов решетки должна быть больше расстояния
между соответствующими отверстиями в средней перемычке
и верхней детали на 45 мм. Затем проверяют легкость посад-
ки шкантов в отверстия. Если они входят туго, немного за-
остряют концы. Если все в порядке, смазывают клеем пазы для
шпонок, отверстия для шкантов и соприкасающиеся поверх-
ности верхних деталей. Потом вкладывают шпонки в стойки,
вставляют на место шканты и верхние детали. Струбцинами
плотно стягивают стыки у стоек и, если надо, парой оцинко-
ванных шурупов стягивают посередине верхние детали. Когда
клей высохнет, зачищают стыки заподлицо.
Для трех переплетов крест-накрест в нижней части калит-
ки берут заготовку 37x20 мм длиной 6 м. Сначала делают диа-
гональные детали. Кладут обрезок заготовки по диагонали
переплета, размечают углы стыковки с рамой и делают соот-
ветствующие запилы. Таким же способом готовят остальные
пять деталей. Затем раскладывают их, размечают места пере-
сечения и соединяют детали переплета вполдерева. Их склеи-
вают, а затем прибивают на место 40-мм оцинкованными от-
делочными гвоздями по два на каждый конец.
Теперь можно приступить к сборке решеток в нижней ча-
сти калитки. Отпиливают шесть вертикальных стоек длиной
(по крайним точкам) около 250 мм (длину и угол уточняют по
месту) и запиливают их концы под утлом 32°. Прибивают стой-
ки решеток так, чтобы они были параллельны основным и про-
межуточным стойкам. Выпиливают горизонтальные детали
решетки длиной около 175 мм и запиливают их концы под
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
углом 58°. Эти детали прибивают так, чтобы они были парал-
лельны нижней и средней перемычкам.
В заключение шпаклюют шляпки гвоздей и покрывают всю
калитку одним или двумя слоями грунтовки, а затем красят
эмалевой краской. Навешивают калитку на мощные петли
и устанавливают засов.
ДВУХЭТАЖНАЯ КАЛИТКА
Приезжая зимой на свой участок, садоводы нередко испытыва-
ют серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще
и открывается внутрь, то остается только одно — лезть через за-
бор. Избавиться от этих проблем можно, если приподнять калит-
ку на 35—40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась на
улицу. Правда, в этом случае кошки, собаки и домашняя птица
легко смогут как покинуть подворье, так и забраться внутрь. Пе-
рекрыть доступ чужой живности через проем под калиткой про-
ще всего с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть
такую калитку зимой будет очень просто. Через порожек неслож-
но и перешагнуть, а при перевозке тяжестей его можно снимать.
Но еще удобнее будет пользоваться калиткой, если сделать ее
двухстворчатой (рис. 114), располагая створки одна над другой.
Петли обеих створок должны быть на одной вертикальной пря-
мой. Летом обе створки соединяются между собой с помощью
обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет
очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свобод-
но попасть к себе на участок не составит особого труда.
ДВУХСТОРОННЯЯ КАЛИТКА
Оригинальную калитку для дачи, которая будет хорошо смо-
треться с классическим плетнем, можно смастерить из жердей
и необработанных бревнышек (рис. 115). Одним из ее досто-
инств является то, что она может открываться в любую сторо-
ну. Кроме того, изготовить ее весьма просто, и для этого не по-
• требуются дорогостоящие материалы.
198_Щ
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 114. Двухэтажная калитка
Рис. 115. Двухсторонняя калитка:
1,2 — стойки; 3 — металлические оси; 4 — слеги; 5 — штакетник;
6 — столб забора; 7 — нижний упор; 8 — верхний упор (подпятник);
9 — хомут-защелка; 10 — болт
Стойки калитки лучше выполнить из твердой древесины, на-
пример дуба. Слеги и штакетник лучше изготовить из ели. Осо-
бенность конструкции калитки заключается в отсутствии петель.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Роль подвеса исполняет одна из стоек, которую держат с торцов
сверху и снизу стальные оси. В месте расположения этой стойки
в землю нужно вкопать кругляк — упор длиной 30 см из того же
материала и такого же диаметра, что и стойка. Упор должен воз-
вышаться над поверхностью земли на 5—10 см. В его середину
забиваем штырь 010 мм на глубину 100 мм, предварительно про-
сверлив отверстия 07—8 мм во избежание растрескивания дре-
весины. Отверстие должно быть просверлено строго вертикаль-
но! Если подходящего штыря нет, можно использовать гвоздь
длиной 200 мм с отрезанной шляпкой. На получившуюся ось на-
деваем низ стойки, в которой по центру просверлено соответ-
ствующее отверстие длиной на 5 мм больше выступающей части
штыря. В верхнюю часть стойки забиваем аналогичный штырь
длиной 100 мм, оставив над поверхностью 40—50 мм. Чтобы
удержать калитку в вертикальном положении, потребуется под-
пятник — упор для верхней оси. Его следует изготовить из ме-
таллической полоски толщиной 4—6 мм и шириной 40—50 мм.
Длина детали будет зависеть от диаметра столбиков. С одной сто-
роны пластины просверливаем отверстие, в которое вставляет-
ся верхний штырь стойки калитки. Вторую сторону пластины
крепим к столбу забора гвоздями или шурупами. Для нормаль-
ной работы калитки столбик забора должен быть на 1—5 мм вы-
ше стойки калитки, чтобы между верхним торцом стойки и под-
пятником был небольшой зазор.
Закрывается калитка защелкой, выполненной в виде хому-
та, концы которого крепятся болтом в просверленном на-
сквозь столбике забора. Защелка изготовлена из полосы желе-
за толщиной 3—4 мм и шириной 25—30 мм. Длина зависит от
диаметра столбиков. Хомут-защелку накидываем сверху на
стойку калитки и таким образом удерживаем ее от произволь-
ного открывания в какую-либо сторону.
«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ» КАЛИТКА С АРКОЙ
Обычно для того, чтобы калитка сама закрывалась за входящим,
на нее ставят пружину. Более современное решение — установ-
£HIOW
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
ка доводчика, подобного тем, которые ставят на входные двери.
Однако можно обойтись и без этих элементов для того, чтобы
калитка закрывалась сама. Такую хитроумную конструкцию,
которая к тому же открывается в любую сторону, придумали
голландские умельцы. В ее основе — слегка наклоненная от вер-
тикали ось, относительно которой калитка поворачивается при
открывании-закрывании. Этого легко добиться, сместив ниж-
нюю петлю, например наружу. Тогда при открывании от себя
калитка под действием составляющей собственного веса стре-
мится вернуться в исходное положение, то есть закрыться. И так
до упора во что-нибудь. В данном случае упором служит вторая
нижняя петля, тоже смещенная от вертикали, проходящей че-
рез верхнюю петлю, но уже в другую сторону. А чтобы заста-
вить калитку вращаться относительно и одной, и другой петли,
достаточно разомкнуть хомуты каждой из нижних петель, за-
менив цилиндр, охватывающий ось петли, на полуцилиндр. Он
лишь опирается на ось, но карту петли на ней не удерживает.
Такая комбинированная петля не только позволит калитке от-
крываться в любую сторону, но и заставит ее после закрывания
возвращаться каждый раз точно в одно и то же положение.
Как изготовить такой механизм, показано на рис. 116. Для
подвески калитки придется взять не две петли, как обычно,
а три. Одна будет использоваться в качестве верхней, как обыч-
но, а из двух других нужно сделать нижнюю — ту самую, хитро-
умную, на два положения. Петли не обязательно должны быть
точно такими же, как на рисунке, но принципиально похожи-
ми. Из инструментов понадобятся ножовка по металлу, на-
пильник, тиски и сварочный аппарат, а из материалов, если
не хватит обрезков от самих петель, — стальная полоса тол-
щиной 3 мм. Нужно отметить, что петли лучше брать разъем-
ные и с повышенным люфтом — тогда они не будут застревать
при смене осей вращения калитки.
Петли раскраивают так, чтобы из заготовок получились два
П-образных хомута: первый (100x95 мм) — для крепления
к столбу, второй (70x10 мм) — для Т-образной петли с двумя
опорными хомутами-полуцилиндрами на концах (рис. 116, 6).
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Полученные после распиливания петель заготовки подгоняют
по схеме (рис. 116, в) и готовят к сварке: в зоне шва заготовки
должны плотно прилегать друг к другу; для лучшего заполнения
на кромках заготовок снимают напильником небольшие фаски.
Последовательность сборки предварительно продумывают
для того, чтобы промежуточный узел и привариваемую к не-
му деталь можно было в процессе сварки надежно уберечь от
возможного смещения (рис. 116, г). После сварки очередного
шва детали выдерживают в зажатом состоянии до полного
охлаждения, а потом, освободив, зачищают швы. Крепежные
отверстия можно просверлить и в заготовках, и в уже готовом
изделии. Петлю, кроме трущихся поверхностей (их потом сма-
зывают густой смазкой), окрашивают вместе с калиткой.
Рис. 116. Последовательность изготовления двухсторонней петли
ЖГОгэгЭДМ!
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Для изготовления калитки, в том числе на поперечины
и укосину, подойдут сосновые доски сечением 25x70 мм. Че-
тыре одинаковых бруса сечением 100x100 мм длиной 2400 мм,
прошедшие автоклавное антисептирование, составляют осно-
ву мостовых конструкций, на которые набивают обрешетку
боковых шпалер. На эти опоры навешивают и дуги арок, из-
готовленные из стальных нержавеющих полос, и — на одном
из столбов — калитку (рис. 117).
Вариантов установки столбов несколько. Самый простой —
вкопать их в землю на глубину 50—60 см. Если к нижней, вка-
пываемой части столбов прибить обрезки досок, как показано
на рисунке, арка будет устойчивей. Еще лучше столбы забето-
нировать. Если есть желание продлить жизнь арки без капи-
тального ремонта лет на 10, столбы следует крепить над поверх-
ностью земли на металлических забетонированных анкерах
и траву вокруг столбов периодически выкашивать. Так стол-
бы будут меньше намокать от росы. В этом случае столбы мо-
гут быть короче — всего по 1700—1800 мм.
Рис. 117. Конструкция арки (ц) и калитки (6)
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
_____ 203
Перекрытия мостовых опор ставят на потайных врезных
шипах и фиксируют деревянными нагелями. Дуги арки к ли-
стовым опорам и деревянные планки к дугам крепят латун-
ными шурупами. Арку окрашивают в зависимости от сти-
ля оформления других сооружений на садовом участке и на
свой вкус.
РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ
Деревянные изделия, расположенные под открытым не-
бом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калит-
ки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от
неблагоприятных атмосферных воздействий. Металличе-
ские ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако ес-
ли их периодически не красить, а сетку не подтягивать, на-
чинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже
такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, то-
же, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает не-
обходимость восстановления лакокрасочного покрытия, убе-
регающего ограды от преждевременного старения, замены
сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта
каменной кладки.
Ремонт деревянных оград
РЕМОНТ СТОЛБОВ
Одна из главных причин необходимости ремонта забора за-
ключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнива-
ет. Исправить поврежденный участок можно следующим об-
разом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю
часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из
четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисеп-
тиком досок (рис. 118). В таком состоянии столб можно снова
закапывать — он послужит еще несколько лет.
, 204 :
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 118. Ремонт подгнивших столбов
РЕМОНТ ВОРОТ И КАЛИТОК
Перекошенный столб может стать причиной заедания петель
калитки. Если перекос небольшой» это можно поправить за
счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет со-
впадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее,
предварительно отвинтив шурупы (рис. 119).
Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем поко-
робились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса двер-
ных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют уста-
новкой диагональной распорки (рис. 120, а) или стяжки (рис.
120, б). С точки зрения механики оба способа подкрепления
каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменя-
емый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединен-
ных треугольников.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
вЙ205 ЕЙ
Рис. 119. Ремонт перекошенной калитки смещением петель
и замочной планки
Конструктивно проще установить диагональную деревянную
распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки
детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревян-
ных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, пред-
почтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.
Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при
установке диагональной стяжки, что является лучшим спосо-
бом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном
элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зави-
сит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота ши-
рокие, может оказаться просто огромным. В этом случае сече-
ние подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит
створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при
работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональ-
ной стяжкой может служить даже тонкий трос.
Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки 08 мм,
нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с карка-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
сом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями.
Отверстия необходимы не только для крепления угольников
к каркасу, но и для установки стяжки (рис. 120, в).
К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или кре-
пят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный
ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только вы-
править перекос, но и скорректировать форму при подгонке
створки под проем.
РЕМОНТ ПРОЖИЛИН И ЗАМЕНА ШТАКЕТНИКА
Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забо-
ра ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно
и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной
металлической трубы в качестве муфты (рис. 121). Внутрен-
Рис. 120. Устранение перекоса в деревянном каркасе:
а — распределение сил при использовании распорки; 6 — распределение сил при
использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки;
1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка
из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
(WWotM
ний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег,
а длина отрезков — порядка 100—150 мм. Обрежьте концы
слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили
в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям тру-
бы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесо-
образно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше.
При замене планок штакетника в секции забора не стоит их
раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как
есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие кон-
цы (рис. 122).
НАРАЩИВАНИЕ ЗАБОРА
Порой деревянные заборы приходится не только ремонтиро-
вать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует
нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы за-
бора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут слу-
жить решетками для вьющихся растений (рис. 123). При этом
надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетка-
ми. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупа-
Рис. 121. Ремонт прожилин с помощью металлической муфты
. 208 ___________
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 122. Замена штакетника
ми. При необходимости их можно снова отделить от столбов
с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор сто-
ит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом
перепада высот, соответственно определяя ее размер.
Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов за-
щитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной
150—200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный
половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с над-
ставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При
обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой
делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклон-
ного поперечного пропила, выполненного до половины толщи-
ны столба. Разметку для распиливания следует делать очень ак-
куратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба
и надставки должны точно совпадать друг с другом.
Затем следует просверлить отверстия под металлические бол-
ты и поверхности распила обработать средством для защиты
древесины. Когда поверхности просохнут, все места соедине-
ний следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Рис. 123. Наращивание забора:
а — детали забора; б — конструкция решетчатой надстройки; / — навершие;
2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб,
удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений
клея для соединения надставки со столбом используют метал-
лические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.
Решетки, которые крепят между наращенными столбами, мож-
но целиком изготовить самому из брусков сечением 20x20 мм или
собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой
вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки
следует обработать антисептическим средством для защиты дре-
весины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздя-
ми, забивая их так, чтобы они не попали на болты.
УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую,
пришедшую в негодность краску необходимо полностью уда-
лить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улуч-
шить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесени-
ем защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски
их надо будет прошлифовать.
Существует несколько способов удаления старого лакокра-
сочного покрытия: обработка абразивом или химическим рас-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
творителем, очистка шпателем предварительно разогретой
феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время
в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От ла-
ка поверхности чаще всего очищают химическим способом, для
чего используют смывки на основе растворителя или щелочной
смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме
поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными соста-
вами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов.
Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставля-
ют на некоторое время до размягчения старого покрытия.
После размягчения старого покрытия, что обычно проис-
ходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпа-
телем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки
из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металличе-
ской проволоки. При этом стараются не поцарапать поверх-
ность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует
нанести размягчающий состав еще раз.
После снятия старого покрытия поверхность промывают
чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для
удаления следов растворителя. Если же нет возможности ра-
зобрать ворота или забор на металлические и деревянные ча-
сти, то выбирают растворитель, пригодный для одновремен-
ной обработки как металла, так и дерева.
Новые деревянные детали перед лакированием сначала шли-
фуют тонким абразивом.
ВЫБОР ПОКРЫТИЯ
Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска)
зависит от атмосферных условий и качества выбранного за-
щитного состава. Ни одно из них не может быть вечным,
и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых
климатических условий лучше использовать специальные со-
ставы, например «яхтный» лак (защищающий даже от со-
леного тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Щелочные растворители разрушают кисти из натурально-
го волоса. При работе с ними используйте кисти из синте-
тических материалов.
в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки
и другие.
Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная
поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень
хорошо защищает металлические детали. Если возможно, сни-
мите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их анти-
коррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруг-
лите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак
держится плохо.
После удаления краски составом на основе каустической со-
ды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой
водой. Если применялась смывка на основе химического рас-
творителя — поверхность промывают спиртовым раствором.
Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность
шлифуют мочалкой из стальной проволоки.
Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том чис-
ле экзотические, породы) темнеют после обработки химиче-
ским растворителем. В этом случае используют специальный
осветляющий состав.
Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смо-
лы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защи-
щают его от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффек-
тно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо
защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей.
Можно нанести на столярные изделия микропористую крас-
ку, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит
его от влаги.
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Берегите природу! Надписи на этикетках банок с лаками
и красками «экологически безопасный* («NF environment*)
гарантируют, что данные продукты хоть и оказывают отри-
цательное воздействие на окружающую среду, но вполне
соответствуют установленным нормам. Однако смывки на
основе растворителей, даже если они заявлены как не за-
грязняющие окружающую среду, зачастую более вредны,
чем составы на основе каустической соды и других щело-
чей. Поэтому в любом случае не следует выливать остатки
состава на землю или в водоем.
Ремонт металлических оград
При чрезмерной нагрузке на ограду как по естественным причи-
нам, так и оттого, что дети иногда любят покачаться на заборе,
столбы расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить
былую форму изгороди, столбы нужно снова укрепить, сетку под-
тянуть, а порванную несущую проволоку заменить новой.
Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздей-
ствия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сет-
ку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков
раствора. Затем столбы ставят на место и заполняют ямы це-
ментным раствором. Лучше всего при ремонте использовать
быстротвердеющий раствор. Поэтому положение столбов сра-
зу же проверяют по уровню и фиксируют их вспомогательны-
ми подпорками на то время, пока цементный раствор застывает.
Подпорку крепят к столбу хомутом, для затягивания которого
следует использовать оцинкованные болты и гайки. Крайние
и угловые столбы испытывают значительную одностороннюю
нагрузку, и их тоже желательно укрепить подпоркой, закрепля-
емой в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят не-
сущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если
же несущая проволока сильно деформирована, ее следует натя-
нуть. Для этого надо к крайнему столбу присоединить сдвоен-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
П(Ш^213 tlWtf
ный трос (или проволоку), концы которого закрепить в земле
колышком (рис. 124, а). Затем между жилами троса вставляют
отвертку или большой гвоздь и закручивают его, пока удержи-
вающая сетку проволока не натянется.
Быстрее и проще дело пойдет с использованием натяжного
устройства (рис. 124, б). Для этого его следует установить в нуж-
ном месте на натяжной проволоке и гаечным ключом вращать
валик до тех пор, пока проволока не будет туго натянута.
Чтобы подтянуть проволочную сетку, в крайний ряд петель
с провисшей стороны продевают металлический стержень
и используют для натягивания крючок.
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
И ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА
Чтобы металлический забор со временем не терял своего пер-
воначального вида, его необходимо защищать от образования
ржавчины и регулярно подкрашивать. Важно, чтобы подбор
краски и окрашивание выполнялись с учетом рекомендаций
по использованию красящих средств.
Рис. 124. Натягивание несущей проволоки сетчатого забора:
а — с помощью вспомогательного троса; 6 — натяжным устройством
‘Ир-МТИ
214 ......i
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Одно из самых слабых мест столбов для оград и заборов из
стальных труб — их открытые верхние торцы. Лакокрасочное
покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах. За-
щитить столбы от коррозии помогут пластиковые и деревян-
ные заглушки, которые при желании можно превратить в эле-
мент декоративного оформления ограды.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ржавчина, налипшие грязь и песок портят внешний вид ме-
таллической ограды. Грязь и песок можно смыть струей воды
из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами, но делать
это надо своевременно, иначе ограда быстро придет в полную
негодность. Даже оцинкованные элементы оград требуют ухо-
да. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих ме-
стах образуются очаги коррозии.
Процесс подготовки поверхности к окрашиванию может за-
нять несколько дней. Прежде чем заново красить забор, сле-
дует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а так-
же грязь и ржавчину. Для очистки и обезжиривания деталей
забора можно использовать бытовые чистящие средства, а для
удаления ржавчины — антикоррозионные составы. Оцинко-
ванную поверхность необходимо промыть водой с добавлени-
ем аммиака. На обработанную таким образом поверхность
краска будет ложиться лучше. Если на поверхности металла
осталась старая краска, ее перед покраской нужно обработать
наждачной бумагой. Если же краска находится в неудовлетво-
рительном состоянии, ее необходимо снять с помощью круп-
ной наждачной бумаги, абразивной насадки на дрель или же
препарата для удаления старой краски. С очищенных таким
способом мест сильной струей воды смывают шлифовальную
пыль и грязь и оставляют сохнуть на сутки.
Затем на поверхность следует нанести грунтовку. Она убе-
рет остатки ржавчины, а также будет способствовать лучшей
адгезии финишного слоя краски с поверхностью. Некоторые
грунтовки имеют антикоррозионные свойства, другие — толь-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
215
ко улучшают качество нанесения финишных красок. В случае
с алюминием или оцинкованным металлом базовая краска на-
носится так называемой нереактивной пленкой (пассивацион-
ным слоем). Она связывает окислившиеся частицы металлов.
Такие грунтовки также способствуют качественному нанесе-
нию финишных красок на металлы.
Для грунтовки металлических поверхностей не используй-
те валик. При его применении в глубь основания нагнетает-
ся воздух, вместе с которым туда может проникнуть влага.
А это является первым шагом к коррозии. Грунтуют металл
только кистью.
ПОДБОР ГРУНТОВОК И КРАСОК
Ассортимент красок, которыми можно покрывать металличе-
ские ограждения, балюстрады на балконах, садовые фонари,
водостоки или кровлю, велик. Для окрашивания металличе-
ских частей в большинстве случаев используют краски для на-
ружных работ на основе органических растворителей (поли-
виниловые, алкидные, масляные), а также эмали на основе
хлоркаучука. Оцинкованные и алюминиевые поверхности ре-
комендуют окрашивать дисперсионными красками, отличаю-
щимися друг от друга временем высыхания, палитрой оттен-
ков, типом и расходом применяемого растворителя.
До недавнего времени поржавевший металл окрашивали
в три этапа: сначала обрабатывали преобразователем ржавчи-
ны, затем наносили грунтовку и лишь после этого окрашива-
ли. Сегодня все чаще грунтовки становятся универсальными.
Они выполняют функцию преобразователя ржавчины и соб-
ственно грунтовки. Появились и универсальные краски, кото-
рые нейтрализуют ржавчину, защищают металл и выполняют
декоративную функцию. Их можно наносить непосредствен-
но на металл. Популярностью пользуются декорирующие крас-
ки с антикоррозионными свойствами, которые можно нано-
сить на поверхность, пораженную ржавчиной в незначительной
степени. Надежную защиту от коррозии обеспечит и двух-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Чтобы узнать, как долго краска продержится и насколько
эффективно защитит металл от ржавчины, можно провес-
ти следующий эксперимент. Подготовьте небольшие метал-
лические предметы и окрасьте их разными красками, сле-
дуя инструкции производителя. После полного высыхания
краски (это время тоже указано в инструкции) положите
окрашенные предметы в банку с раствором кухонной соли
(приблизительно 10 столовых ложек соли на 1 литр воды).
Через несколько дней на металле появятся следы ржавчи-
ны. Чем дольше покрытие оказывает сопротивление корро-
зии, тем лучше краска защищает металл.
слойное покрытие акриловым лаком. Сохнет он быстро — на-
нести два слоя можно за один день.
Для окрашивания мелких металлических элементов удобно
использовать краски в аэрозольной упаковке.
С подбором цвета краски для ограждений проблем не су-
ществует. Все производители лакокрасочной продукции пред-
лагают большой выбор цветов. Прямо в магазине можно вос-
пользоваться услугой компьютерного подбора цвета и придать
краске нужный оттенок.
Окрашенная поверхность ограждений может быть блестящей,
полуматовой или матовой. Сейчас пользуются популярностью
краски, придающие поверхности металла различные эффекты.
Например, краска может имитировать слабые следы деформации
(так называемый молотковый лак), растрескавшуюся или соста-
ренную (патинированную) поверхность. Для патинирования ис-
пользуют специальные краски с разными оттенками зеленого
цвета. В результате их применения, например, прутья ограды ста-
нут похожими на старинную ковку. Также эффекта старины мож-
но достичь, окрашивая металл красками, имитирующими ржав-
чину либо придающими ему отблеск меди, золота или серебра.
Такую краску наносят не на всю поверхность, а лишь на
определенные фрагменты ограждения. Это делают через два
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
-	2,7
дня после нанесения основного финишного слоя. Краску пе-
ремешивают и пропитывают ею кисть, поролон или тряпочку,
затем слегка размазывают, например на кусочке доски. Когда
краска на кисти или тряпочке слегка подсыхает, ею протира-
ют окрашиваемые металлические детали. Эффект патиниро-
вания лучше всего заметен на поверхности, предварительно
окрашенной краской графитного цвета. По покрытым такой
краской ограждениям через два-три дня после окрашивания
можно пройтись щеткой с жестким ворсом.
ОКРАШИВАНИЕ
Если ограждение было покрыто базовой краской, второй слой
можно наносить только спустя сутки, а в некоторых случаях —
минимум трое суток. Нельзя окрашивать металлическую поверх-
ность, если ее температура превышает 40 °C. Работы можно про-
изводить при температуре воздуха выше 5 °C и относительной
влажности до 80—85 %.
Перед началом работы краску необходимо размешать. Если
в ней есть сгустки либо поверхность взялась пленкой, значит,
истек срок годности или же не соблюдались условия хранения.
Обычно, чтобы размешать краску, достаточно встряхнуть бан-
ку. Но лучше воспользоваться палочкой или специальным
миксером. Не добавляйте в краску слишком много раствори-
теля — это снижает качество покрытия. Слишком сильно раз-
бавленная краска ложится очень тонким слоем.
Если вы хотите получить новый цвет, краски можно сме-
шать. При этом следует помнить, что смешивать можно толь-
ко краски одного типа, а в идеале — и одного производителя.
Не стоит смешивать краски, ранее разбавленные раствори-
телями.
Если упаковка с краской большая (несколько литров), пе-
ред началом работы нужно отлить небольшое ее количество
в отдельную емкость и оттуда набирать ее кистью. Так расхо-
дуется меньше материала, а краска, оставшаяся в емкости,
не высыхает.
3 218 HHhm?
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
Для окрашивания прутьев ограждения лучше всего подхо-
дит кисть. Она должна быть плоской и иметь ворс средней
жесткости. Если окрашиваемая поверхность ровная, а ее пло-
щадь значительная, в целях экономии материала лучше ис-
пользовать валик. Если же металлические элементы забора
окрашивают перед его установкой, целесообразно воспользо-
ваться пульверизатором. Окрашивание металлической по-
верхности с его помощью позволяет получить более гладкое
и блестящее покрытие, чем при использовании кисти или ва-
лика. Подобный метод также эффективен в том случае, если
ограждение имеет сложную форму, из-за чего окрашивание
с помощью кисти было бы неудобным.
Ремонт кирпичного забора
Даже надежный капитальный забор со временем теряет свои
изначальные качества: ветшает каменная кладка, появляются
трещины, часть кирпичей выпадает. В этом случае его необхо-
димо поскорее отремонтировать. После хорошего ремонта за-
бор может простоять еще очень долго, но только в том случае,
если ремонт произведен правильно, с соблюдением всех необ-
ходимых технологий.
Повреждение стен может происходить по разным причи-
нам. Это может быть, например, просадка фундамента или
вспучивание основания под фундаментом, разрушение сопря-
жения каменной кладки с фундаментом, увлажнение и про-
мерзание стен, воздействие на них агрессивных веществ.
Перед тем как приступать к ремонту, необходимо тщательно
обследовать стену, установить причину разрушения и по возмож-
ности ликвидировать ее. Часто встречающийся дефект каменных
стен — это появление трещин. Обнаружив трещину, нужно уста-
новить на ней маяк — нанести на трещину немного цементного
раствора или алебастра. Если маяк остается целым в течение до-
статочно длительного времени, трещину можно заделывать.
Если трещина короткая и не сквозная, ее просто заделыва-
ют. Для этого трещину аккуратно расширяют зубилом, очища-
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
219 ,
Рис. 125. Способы заделки трещин в стенах:
а — простой замок и замок с якорем; 6 — двухсторонняя накладка на прямом
участке стены; в — двухсторонняя накладка на углу стены; 1 — накладка
из полосовой стали 50x10 мм; 2 — стальные стержни диаметром 20—24 мм
с винтовой нарезкой на одном конце; 3 — стальные стержни диаметром
20—24 мм с нарезкой на обоих концах
ют от каменной крошки и пыли и промывают водой, после че-
го заполняют цементным раствором. Если трещина глубокая
и стена в этом месте ослаблена значительно, придется пробу-
о
ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ
IflfU |П
н н н
iLLLllkv
ИЙ 220 Н
рить в кладке отверстие, установить в него тонкую трубку-
инъектор и с помощью шприца закачать раствор в кладку.
Если трещина имеет ширину порядка 20 мм, ее нужно рас-
ширить, убрав расколовшиеся или выкрошившиеся кирпичи,
и заложить несколько кирпичей, сделав так называемый за-
мок. Если трещина длинная и еще более широкая, применяют
замок с якорем — отрезком прокатного профиля, который
укрепляют в стене с помощью анкеров (рис. 125, а).
Если трещина появилась на наружном углу, для укрепления
стены в этих местах пользуются металлическими накладками
из полосовой стали (рис. 125, б, в). Концы накладок должны
быть загнуты в сторону стены, чтобы обеспечить лучшее сцеп-
ление с ней. Накладки должны быть зафиксированы болтами,
которые располагают на расстоянии, равном удвоенной тол-
щине стены от трещины.
При более значительном повреждении стены лучше всего
произвести перекладку отдельных ее участков. Перекладка
проводится по обычной технологии кладки, но перед нача-
лом работы нужно позаботиться о том, чтобы освободить ме-
сто работы от давления вышерасположенной части стены.
Для этого под целую часть верхней кладки нужно подставить
перекладину и подпереть ее стойками из толстого деревян-
ного бруска.
ЧАСТЬ 2
Декоративное оформление
вашего участка
МАЛЫЕ ФОРМЫ САДОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Беседки
Беседка является украшением сада и местом, где в теплое вре-
мя года протекает жизнь всей семьи. И не важно, большой уча-
сток или не очень, — удобная беседка удивительным образом
преображает подворье и просто необходима на даче.
Беседки могут иметь разные формы и виды: естественный
зеленый навес, сформированный ветвями деревьев и кустар-
ников, или ажурная деревянная постройка; кованая металли-
ческая конструкция или небольшой павильон с крышей и окна-
ми. Но каким бы ни был этот маленький садовый домик, он
обладает изумительным свойством превращать любой сад
в нескучный. И едва появившись, становится любимым ме-
стом времяпровождения всей семьи.
Однако чтобы беседка естественно вписалась в дачное под-
ворье, нужно выбрать конструкцию, соответствующую дому
и саду, правильное место и окружение. По правилам ланд-
шафтного дизайна беседки устанавливаются в местах, важных
с точки зрения планировки: на пересечении дорожек, в конеч-
ных точках линий перспективы, на возвышенностях или
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
в иных местах, с которых можно любоваться садом. Желатель-
но, чтобы неподалеку располагался водоем.
На практике же в небольших садах выбирают самый тихий,
дальний уголок участка среди цветов или деревьев, закрытый
от ветра и посторонних глаз, подальше от дороги, чтобы в зо-
ну отдыха не проникали выхлопные газы и шум машин. И где
бы ни располагался ваш летний домик, из него всегда должен
открываться приятный глазу вид — не на входные ворота, га-
раж или фасад дома, а на зеленую зону, цветочную клумбу, аль-
пийскую горку, пруд или ручей. Можно установить беседку
возле детской площадки, чтобы и малыши были на виду, и вы,
находясь «в другом месте», предоставили им определенную
свободу действий. Но спортивная площадка будет не лучшим
соседством.
Беседку, независимо от ее стиля, желательно частично укрыть
от прямых солнечных лучей вьющимися растениями. Напри-
мер, если лишь одну или две стороны затенить лианами, ку-
старниками и деревцами, то и солнца будет достаточно, и про-
хлады. Если же окружить ажурный домик большим числом
кустарников и высоких цветущих растений, то он затеряется
среди пышной зелени. Стены и вход в беседку можно задеко-
рировать вьющимися растениями (девичий виноград, жимо-
лость, плетистые розы, клематисы, каприфоль). Этот вариант
предпочтителен для любителей уединения, когда можно спо-
койно наслаждаться природой и видеть весь сад, оставаясь вне
посторонних взглядов. А чтобы придать беседке романтиче-
ский и таинственный вид, достаточно прокопать вдоль ее сте-
нок земляную полоску шириной 1,5 м и посадить возле стенок
высокие цветы, а на стенки повесить кашпо с вьющимися рас-
тениями. Так, по ажурным конструкциям разрастется клема-
тис цветистый. У основания могут быть высажены высокий
дельфиниум и мальва, которые прекрасно растут на любой по-
чве. В центральной части клумбы высаживают цветы меньше-
го размера, а по краям посажены низкие пучки многолетних
растений. Цветочные посадки отделяют от газона бордюром
из клинкерного кирпича.
I
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Если же вам хочется, чтобы беседка стала центром внима-
ния, установите ее на приподнятом цоколе, а высокие расте-
ния разместите на некотором расстоянии. Можно разместить
беседку и на холме. Тогда к ней нужно сделать лестничные сту-
пени. Они могут быть как готовыми — коваными или дере-
вянными, так и изготовленными самостоятельно — из камней,
кирпича, досок или круглых деревянных спилов. Лестница —
полноправный элемент садового ландшафта, и правильно обы-
грать ее присутствие очень важно. Садовые фонари, уличные
свечи, кадки с цветами — все это поможет рукотворному эле-
менту показать себя во всей красе и не разрушить гармонию
ансамбля.
Площадь беседки можно увеличить, если обустроить вокруг
нее неглубокий водоем с извилистым ручейком и деревянным
настилом (рис. 126). Тогда, сидя в беседке, можно будет наслаж-
даться журчанием воды, любоваться кувшинками и рыбками.
Дно ручейка лучше всего застелить специальной пленкой для
водоемов. После того как оно будет выровнено, необходимо
расстелить пленку и засыпать ее слоем гравия толщиной при-
мерно 5—10 см. Берега искусственного ручья лучше всего
укрепить камнями, которые хорошо скроют пленку, и выло-
жить галькой и гравием. На помост можно подняться не толь-
ко по мостику, но и по камням в воде.
Растения в неглубокой воде лучше помещать в корзинах
и выбирать те, которые подходят для мелководья. Чтобы
не загораживать площадку, по берегам прудика группами
Важно обеспечить к беседке удобный доступ. Конечно,
в центре газона беседка смотрится прекрасно, но добирать-
ся до нее по мокрой от дождя или вечерней росы траве или
зимой по сугробам не очень приятно. Аккуратная дорожка
может оканчиваться непосредственно у входа в беседку или
приводить к небольшой круглой площадке перед ней.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 126. Беседка и помост над водой
высаживают невысокие растения, а рядом с тропинкой рас-
полагают многолетники (хоста, папоротник и герань). В ме-
сте, где ручей впадает в водоем, можно посадить высокий
можжевельник.
Беседка может быть выдержана в одном стиле с домом
и садом, а может быть сооружением, резко контрастирую-
щим с ними, создающим свою смысловую зону. Логично по-
строить большую круглую бетонированную беседку с ку-
полообразной крышей, если дом имеет колонны, украшен
лепниной и скульптурами. Однако полное соблюдение сти- -
ля не обязательно. Садовые беседки потому и садовые, что
их место среди растительности — деревьев, кустов, травы.
Один из способов соблюсти единство форм и образов — за-
маскировать беседку под садовую композицию. Деревянная
конструкция со стенками из сетки станет отличной опорой
для вьющихся растений.
Назначение беседки влияет как на выбор места ее распо-
ложения, так и на технические особенности. Поэтому, разра-
батывая макет, нужно спросить себя: какие задачи должна
решать беседка? Одни хотят создать в саду уюТИый уголок
для умиротворенных раздумий и неспешной чайной церемо-
нии. Другим необходима большая площадка, чтобы и танцы
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

затеять, и пир закатить. Третьи мечтают о бельведере1 над бе-
регом реки или пруда. Четвертые — чтобы беседка была на
все случаи жизни и эксплуатировать ее можно было и зимой,
и летом. Решить все эти задачи можно, стоит лишь опреде-
литься с желаниями и возможностями. В любом случае ваша
беседка будет привлекать к себе внимание и вызывать жела-
ние оказаться внутри.
При желании можно соорудить павильон любой формы, от
правильных геометрических фигур в плане до их произволь-
ных комбинаций. Распространенные варианты — прямоуголь-
ник, круг, восьми- и шестиугольник. Прямоугольная беседка
удобна тем, что в ней легко разместить стол и скамьи. Кроме
того, простая форма означает простой монтаж и меньшую сто-
имость при той же площади постройки. Для меблировки кру-
га и шестиугольника лучше использовать стол, табуретки или
стулья такой же формы. Беседки неправильной формы — вы-
бор тех, кто хочет зонировать помещение, выделив место для
барбекю, столовой и зоны отдыха.
Беседки могут иметь вид ротонды2, китайской пагоды3 или
закрытого небольшого домика. Например, застекленные бе-
седки — это своего рода садовые павильоны, в которые уста-
навливают специальные окна и проводят электричество. Тог-
да они становятся пригодными для почти круглогодичного
посещения. Однако такое строение можно разместить лишь
в большом саду, в который впишется практически любая бе-
седка. Сложнее сделать выбор для маленького участка — гро-
Бельведер (итал. belvedere — прекрасный вид) — башенка, надстройка над здани-
ем (чаще всего круглая в плане) или небольшая отдельная постройка на возвы-
шенном месте, откуда открывается панорама окрестностей.
2 Ротонда (итал. rotonda, от лат. rotundas — круглый) — круглая в плане постройка,
обычно увенчанная куполом. По периметру ротонды часто расположены колон-
ны. Садовая ротонда (применительно к нашей теме) имеет вид круглой в плане
открытой беседки с куполообразной крышей.
Пагода (португ. pagoda, от кит. бао-та, букв. — башня сокровищ) — буддийское ме-
мориальное сооружение и хранилище реликвий. Имеет форму павильона или квад-
ратной,6,8 и даже 12-угольной в плане башни (часто многоярусной), с характерны-
ми крышами на каждом ярусе с загнутыми кверху углами и часто со шпилем
наверху. Беседки от пагод взяли форму крыши и шпиль.
8-lzgorodi. zabon
IWl 226
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
моздкое строение может нарушить общую гармонию. Здесь
лучше остановиться на плетеной перголе или бревенчатом
навесе — чем меньше сад, тем легче и изящней должна быть
беседка. В небольших садах устраивают беседки и вовсе без
стен — в форме грибков, опирающихся на один столб. Они
могут быть как деревянными, так и коваными. Можно оста-
новить свой выбор и на угловой беседке-навесе с ажурными
стенами или английской беседке в викторианском стиле
(рис. 127).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗВЕДЕНИЯ БЕСЕДОК
Чаще всего беседки строят из древесины сосны и ели, реже —
пихты, лиственницы или дуба. Если беседка должна быть лег-
кой и максимально открытой, стены не устанавливают, а кры-
шу монтируют на опорных столбах. Чуть более закрытую
конструкцию обеспечивают перила — кирпичные, деревян-
ные или кованые.
Рис. 127. Маленькие беседки:
а — угловая беседка с крышей из балок и шпалерными боковинами;
б — беседка в викторианском стиле с узорчатыми деталями
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

Домик может быть бревенчатым или из легкого бруса, со-
единенного с легкими решетками. С помощью стен из металла,
пластика, стекла или дерева можно полностью закрыть бесед-
ку, и тогда семейным или дружеским посиделкам не помеша-
ет ни дождь, ни ветер. Светопрозрачные элементы изготавли-
вают из стекла и пластика. Последний — прочный и надежный,
но видно через него плохо, поэтому пластик используют толь-
ко в декоративных целях, а для окон беседки выбирают обыч-
ное стекло.
Распространенный вариант стены — сетка. Посаженные
рядом с павильоном многолетние вьющиеся растения будут
скрывать находящихся внутри, а сама стена органично впи-
шется в сад.
В любом случае все деревянные элементы обрабатывают ан-
типиренами для защиты от возгорания, а также водоотталки-
вающей пропиткой. В противном случае они сгниют через
несколько лет. Металлические конструкции беседки тоже обя-
зательно нужно окрашивать или покрывать лаком для защиты
от коррозии.
Каменная или кирпичная беседка позволительна только на
большом подворье. Подобные сооружения ставят на откры-
том пространстве. Выглядит такая беседка довольно тяжелой
и обязательно должна соответствовать стилю дома. Однако
полностью кирпичная беседка — это редкость. Чаще столбы
и опоры возводят из кирпича, камня или готовых бетонных
блоков, а верхнюю часть — из дерева. Такие вместительные
беседки удобны для обустройства камина, гриля или летней
кухни.
Кованые металлические беседки подходят даже для неболь-
ших садов, потому что не подавляют их своей массой, выгля-
дят изящными и легкими. Кованые элементы даже у крупной
беседки выглядят изящными и легкими. Но какой бы хрупкой
и воздушной ни казалась беседка, она должна быть крепкой
и устойчивой.
Для этого ее конструкция и монтаж должны быть качествен-
ными, а участок, на котором она будет устанавливаться, —
‘ :
228 r
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
W)
идеально ровным. Поэтому, прежде чем установить беседку,
в отведенной для нее части сада выравнивают грунт либо со-
оружают каменную, кирпичную или бетонную площадку. Ес-
ли имеются перепады рельефа, постройку возводят на фун-
даменте или на свайном основании. Если крыша беседки
тяжелая (кирпичная, каркасная, крытая черепицей), то фун-
дамент строят хотя бы под опоры. Без фундамента устанав-
ливают только деревянные беседки с относительно легкой
крышей.
Если поверхность земли ровная, конструкцию сооружают
на деревянном настиле или плиточном покрытии, но заранее
предусматривают небольшой уклон для стока осадков или эф-
фективный дренаж. Хороший результат дает подъем беседки
над землей на опорах или сваях. Это не только придает по-
стройке видимость легкости, но и предохраняет основание бе-
седки от контакта с водой. Вход при этом получается немного
приподнятым.
Столбы для беседок, пергол и других дворовых сооружений
устанавливают так же, как и при строительстве заборов. Этот
процесс был подробно освещен в первой части книги. По-
скольку деревянные столбы в контакте с влагой быстро гни-
ют, поэтому перед вкапыванием их обжигают на открытом ог-
не и обрабатывают битумным составом. Еще лучше применить
стальные анкерные крепления, которые забивают в землю или
бетонируют. Металлические столбы вбивают в землю или бе-
тонируют.
Пол может быть из деревянных досок или садового парке-
та. Оригинально выглядят деревянные бруски или кругляши,
заглубленные в землю. Можно вымостить пол бетонными пли-
тами или природным камнем (в зависимости от отделки садо-
вых дорожек или коттеджа) и даже выложить плиткой бетон-
ный пол.
Беседку с полом жесткой конструкции не нужно дополни-
тельно соединять с грунтом. Достаточно установить ее на гра-
вийную подсыпку или тротуарные плиты, уложенные на камень
или щебенку. Под деревянные элементы, непосредственно со-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

прикасающиеся с грунтом, обязательно укладывают гидроизо-
ляцию из рубероида или толя.
Крыша — венец беседочного творения. Ее форма может быть
самой разной: выпуклой или плоской, квадратной, круглой или
прямоугольной, двух- или трехъярусной и т. д. Важен и матери-
ал кровельного покрытия. Особенно популярна мягкая само-
клеящаяся битумная черепица. Она не течет в жару, не коро-
бится и не твердеет на холоде, служит долго, и монтировать ее
легко. Используют для садовых построек и металлочерепицу;
она очень прочна, но тяжела и шумит во время дождя.
Некоторые домовладельцы отдают предпочтение натураль-
ным материалам и кроют беседки деревом или камышом. Этот
способ самый дорогой и подходит тем хозяевам, которые де-
лают ставку на оригинальность постройки. Нередко, чтобы
создать единый стилевой ансамбль, беседку кроют тем же ма-
териалом, что и основное жилое здание на участке.
Простейшим же и наиболее дешевым решением является
тент из ПВХ. А если вам не нужна защита от дождя, можно
ограничиться ажурной крышей из реек или металлических
прутьев. Вьющиеся растения, которые со временем покроют
открытую конструкцию крыши, создадут прекрасную защиту
от солнца.
Обустройство внутреннего помещения беседки полностью
зависит от вашей изобретательности. В ней могут быть посто-
янно закрепленные скамейки и стол или изящная садовая ме-
бель, горшки с цветами или подвесные контейнеры.
Количество людей, которых можно комфортабельно разме-
стить за столом, — одно из важнейших условий расчета раз-
мера стола, его формы и размещения. Именно эти параметры
во многом определяют габариты и форму беседки. По обще-
принятым правилам, для комфортного приема пищи челове-
ку необходим участок стола площадью 60x40 см. Расстояние
от края стола до спинки стула должно быть порядка 45—50 см.
Для удобного прохода между стулом и стенкой потребуется
около 55 см. Таким образом, расстояние от края стола до стен-
ки беседки должно быть не менее одного метра.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
khwh—"—MVHWl
1Еш1 230 Дг
На рис. 128 приведены схемы столов разной формы и вме-
стительности. Контуры беседки здесь не нанесены, ведь пря-
моугольный или круглый стол может гармонично вписаться
и в квадратную, и в шестигранную беседку. Главное — соблю-
дать требования к габаритам. Они позволят сделать трапезу
приятной, ведь на столе хватит места, и каждый сможет прой-
ти к своему стулу, не тревожа других гостей.
ПРОСТОЙ ШАТЕР
Если вы не уверены, что беседка необходима или что она
удачно впишется в ландшафт участка, начните с малого: по-
стройте легкий шатер (рис. 129). Для этого по углам пригля-
нувшейся площадки надо расположить четыре бетонных
диска или плиты, которые будут служить фундаментом кон-
струкции. В каждый из них установите по стальному пруту
или трубке из алюминия или прочного пластика, которые
вверху соединяются вместе с помощью хомута или прово-
локи. Так образуются дуги-опоры для навеса. В качестве по-
крытия используйте цветную плотную ткань, клеенку или
толстую пленку. Материал закрепляется сначала в центре —
Рис. 128. Схемы столов разной формы и вместительности
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

Рис. 129. Беседка-шатер:
/ — бетонные плиты; 2 — опоры; 3 — тент; 4 — хомуты; 5 — сетка
поверх соединения дуг надевается новый хомут или нама-
тывается проволока или бечевка, но уже через ткань крыши.
Затем тент натягивают и привязывают к опорам, а чтобы
ткань не скользила по трубам, затягивают на месте завязок
хомуты. Вокруг двух-трех стоек от земли до тента можно
натянуть москитную сетку (как вариант — крупноячеистую
сеть, по которой пустить вьющиеся растения), оставив ме-
сто для входа.
м 232 mro
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Внутри можно поставить кресло-качалку, стол и легкие
пластиковые стулья, раскладушку для дневного сна — все
что угодно для отдыха на свежем воздухе. Такая конструк-
ция успешно простоит весь дачный сезон, разбирать ее при-
дется лишь с наступлением холодов, и то лишь снимая ма-
терчатый тент.
БЕСЕДКА-ГРИБОК
Для защиты от солнца и дождя можно поставить на участке
небольшую открытую беседку-грибок. Ее опора состоит из ме-
таллической трубы 0150 мм длиной 1,5 м в нижней части и де-
ревянной стойки длиной 2 м — в верхней (рис. 130). Начина-
ют строительство грибка с установки трубы. В намеченном
месте выкапывают яму глубиной 50 см, устанавливают трубу,
засыпают щебнем, утрамбовывают и бетонируют. Пока бетон
застывает, можно изготовить сам грибок.
Нижний конец деревянной стойки отесывают так, чтобы он
плотно входил в трубу на глубину 50 см. Затем на верхнем кон-
це стойки собирают каркас крыши. Отмерив от верха 70 см,
прибейте с четырех сторон бруски 15x15 см толщиной 5 см.
К каждому из них снизу прикрепите рейки 80x15 см той же
толщины, получив таким образом крестообразную нижнюю
часть каркаса. При изготовлении ската используются четыре
аналогичные рейки. Их размечают по месту и запиливают
с концов на ус. Грибок обшивается любым подходящим мате-
риалом — фанерой, клеенкой, пластиком. После этого готовую
стойку с крышей-грибком вставляют в трубу и устанавливают
рядом скамейку. Железные стойки деревянной скамейки тоже
можно забетонировать в землю. При желании вокруг цен-
трального столба грибка устраивают небольшой столик. Для
этого к столбу привариваются утолки, на которые кладется со-
ставная столешница из двух половинок с вырезом под столб
в середине.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
QflW 233
Рис. 130. Беседка-грибок:
1 — нижняя рейка каркаса (4 шт.); 2 — рейка ската (4 шт.); 3 — брусок (4 шт.);
4 — деревянная стойка основания; 5 — железная труба; 6 — стойка скамьи
(2 шт.); 7 — скамья; 8 — уголки (опора стола)
БЕСЕДКА ИЗ ЭПОКСИДКИ
В качестве строительных материалов для этой простой, но дол-
говечной и легкой постройки используются куски любой тка-
ни, эпоксидная смола и четыре металлических трубы или де-
Й 234 ЖПЦ
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ревянных столба для опор. Технология возведения беседки
чрезвычайно проста.
Вначале в выбранном месте по углам будущей постройки
устанавливаем четыре столба. Затем потребуется какая-нибудь
горизонтальная ровная поверхность, например щит или боль-
шой лист фанеры, ДВП. На нее наносим паркетный воск.
Из любой ткани выкраиваем кусок по размеру будущей па-
нели стены, укладываем ткань на щит и пропитываем эпоксид-
ной смолой, добавляя при необходимости краситель. Чтобы
получить более прочную панель, формируем ее из 2—4 слоев
ткани. Если необходима глянцевая поверхность панели не толь-
ко с ее нижней стороны (лежащей на щите), но и с верхней,
можно разгладить последний (верхний) слой ткани горячим
утюгом. Через сутки панель готова. Таким методом делаем
нужное число панелей для стен и крепим их к врытым в зем-
лю столбам.
Крыша беседки изготовлена в виде изящного купола. Для
этого к верхушкам четырех труб-стоек, расположенных по
углам постройки, закрепите тканевое полотнище так, чтобы
оно провисло, и нанесите на него, лучше методом распыления,
эпоксидную смолу. На следующий день полотнище можно
снять, перевернуть и закрепить на верхушках труб (рис. 131).
При необходимости можно утолстить купол, сделав его мно-
гослойным.
Рис. 131. Беседка из эпоксидки:
а — ткань, укрепленная на трубах-стойках; 6 — общий вид беседки с куполом
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

СКЛАДНАЯ БЕСЕДКА-ШИРМА
Достоинство этой легкой летней беседки с тентом прежде все-
го в том, что установить ее можно за пять минут в любом под-
ходящем месте, а по окончании дачного сезона она легко де-
монтируется и может быть убрана в подсобное помещение до
следующей весны.
Эта конструкция состоит из нескольких одинаковых дере-
вянных рам, соединенных между собой дверными петлями,
позволяющими складывать каркас как гармошку (рис. 132).
Собирается каждая рама из деревянных брусков. Рисунок за-
полнения рам, их количество и материал для изготовления вы
подбираете сами, исходя из личных предпочтений и возможно-
стей. Не исключается и возможность использования готовых
рам той или иной конфигурации. Главное — обеспечить до-
статочную высоту и устойчивость конструкции. Два таких па-
кета, растянутые змейкой, образуют ажурные стены беседки
с тканевой или жесткой крышей.
Вариантов установки такой беседки два. В первом из них
стенки ставятся непосредственно на землю без всякой подго-
товки площадки. В этом случае крыша должна быть жесткой
(лист пластика или фанеры), а для устойчивости рамки фик-
сируются колышками с крючками на концах. В другом вари-
анте стенки устанавливаются и крепятся на дощатом щите, ко-
торый служит полом. Для крепления стенок к полу можно
предусмотреть накидные хомуты, а можно их просто прибить
гвоздями или прикрутить шурупами. Вместо жесткой крыши
при такой установке можно натянуть тент из брезента или кле-
енки, зацепляя его края за гвоздики, вбитые в ребра рам.
Такие же рамы могут служить и ширмами вокруг патио или
исполнять роль трельяжа для вьющихся растений.
БЕСЕДКА-КАЧАЛКА
Эта беседка имеет оригинальную конструкцию, так как объ-
единяет в себе функции беседки и качелей. Ее навес опирается
:YK tQfH	ЮООПОО
InHHHg 236 ННнИНш
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
а	б	в
Рис. 132. Складная беседка:
а — беседка в собранном виде; 6 — раздвинутая стенка; в — стенка в сложен-
ном виде; / — стенка; 2 — петля; 3 — тент или жесткая крыша; 4 — гвозди
для крепления тента; 5 — колышек для крепления стенки к земле
на четыре наклонных столба 0100—120 мм круглого или пря-
моугольного сечения. Эти опоры устанавливают на бетонные
плиты, заглубленные в землю на 10—15 см (рис. 133, б). Каж-
дую плиту кладут на утрамбованную песчаную подушку тол-
щиной 15 см.
Основой двухскатной кровли служат два треугольных эле-
мента. Они представляют собой жесткую систему из двух на-
клонных брусков и горизонтального основания, которое вы-
полняет также функцию несущей балки для подвеса качалки.
Для балки можно взять просмоленное бревно толщиной 120 мм
или стальную трубу. Каждый треугольник прочно крепится
к соответствующей паре наклонных опор.
Между свесами стропил с каждой стороны закреплены бо-
ковые бруски. Материал кровли — тонкие доски с выбранной
четвертью, прибитые к коньку и двум боковым брускам.
Качалка представляет собой деревянный щит со скамейка-
ми и столом, который крепится на подвесах к основной балке.
В балке просверливают сквозные отверстия для болтов, что-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
*    — I I» 1Й1 —   —.. !—I Ы1 —I IHIIM — I Ц»ИВМ1 ш
бы прикрепить подвесы — вертикальные бруски, несущие кон-
струкцию качалки (рис. 133, в).
Расстояние между полом качалки и уровнем земли должно
быть не менее 12—15 см.
Все элементы навеса надо обязательно обработать защит-
ным составом для дерева или покрасить нитроэмалью свет-
лых тонов.
ЗЕЛЕНАЯ РОТОНДА
Цилиндрическая беседка-ротонда сделана из кусков арматур-
ной проволоки 08 мм, нижние концы которых вертикально
закреплены в кирпичах кольцевого основания, а верхние, изо-
гнутые к центру и соединенные вместе, образуют своеобраз-
ный купол (рис. 134).
Прочность конструкции придают горизонтальные перепле-
тения из той же арматурной проволоки. Точки переплетения
Рис. 133. Беседка-качалка:
а — общий вид; б, в — конструкция; / — несущая опора; 2 — фундаментная
плита; 3 — наклонный брус стропила; 4 — основная балка; 5 — болт; 6 — пол
качалки; 7 — подвес; 8 — конек; 9 — боковой брусок
238
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 134. Зеленая ротонда:
1 — кирпичи фундамента; 2 — прутья из арматурной проволоки 08 мм;
3 — места пересечения арматуры
можно прихватить сваркой или просто привязать в местах пе-
ресечения арматуры мягкой отожженной проволокой и допол-
нительно применить так называемую холодную сварку или
эпоксидную смолу. Вход в беседку — через проем сводчатой
формы.
Для постройки беседки потребуется около полусотни штук
красного полнотелого кирпича и 310 м арматурной проволо-
ки 08 мм.
Начинают постройку беседки с выбора подходящей пло-
щадки и разбивки основания. В центре будущей беседки вби-
вают в землю колышек и, привязав к нему шпагат или бе-
чевку, размечают на земле две концентрические окружности
радиусом 1,75 м и 1,9 м. Затем между ними вынимают верхний
слой грунта на глубину 15—20 см; в получившуюся кольцевую
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
HOlil239; Ж
канаву засыпают слой песка толщиной 10—-15 см, обильно по-
ливая и утрамбовывая его.
Уложив с небольшими промежутками на подготовленное
основание кирпичи и подсыпав и уплотнив песок в зазорах
между ними, получают фундамент основания будущей бесед-
ки. Кирпичи должны лежать горизонтально, а их верхние по-
верхности — находиться вровень с площадкой.
Для установки арматурных стержней в центре каждого кир-
пича сверлят отверстие 08—10 мм. Сделать это лучше элек-
тродрелью с твердосплавным сверлом. Чтобы не расколоть
кирпичи, вначале можно просверлить отверстия более тонким
сверлом — 03—4 мм, а затем рассверлить до необходимого
диаметра. При установке прутьев не забудьте пропустить
4 кирпича — в этом месте будет находиться вход в беседку. Ес-
ли вы желаете сделать проход шире или уже, пропустите боль-
ше или меньше кирпичей, исходя из того, что длина каждо-
го — 250 мм. Заделав на цементном растворе в отверстиях
отрезки арматурной проволоки длиной примерно по 4 м каж-
дый, их изгибают к центру беседки на высоте 2—2,2 м. От ра-
диуса изгиба будет зависеть форма купола беседки. Сведенные
в центре концы арматуры привязывают мягкой проволокой
к центральному кольцу 0200 мм.
Затем приступают к формированию центральной обвязки
и свода. Горизонтальные ряды располагают на расстоянии
275 мм друг от друга. Места пересечения прутьев арматуры
прихватывают сваркой или мягкой проволокой. Зафиксиро-
вать арматуру в местах пересечения до стягивания проволо-
кой можно струбцинами.
Вместо отдельных стержней и проволоки при изготовлении
беседки можно воспользоваться арматурной сеткой из прут-
ка не тоньше 06 мм с ячейками не менее 15x15 см. Раскраи-
вать ее удобнее и быстрее всего специальными мощными ку-
сачками.
Готовую беседку покрывают грунтовкой по металлу, напри-
мер ПФ, и красят в неброский цвет. В завершение следует во-
круг беседки посадить вьющиеся и плетистые растения. Уже
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
XKKMTOfl
240
к концу первого летнего сезона они обовьют каркас и сделают
его практически незаметным и непродуваемым, создавая впе-
чатление невесомого зеленого купола. Даже в самую сильную
летнюю жару в этой беседке будет прохладно и свежо, а скры-
тая красивыми цветами и листвой конструкция беседки будет
вызывать восхищение гостей.
БЕСЕДКА ПОД АНТИЧНОЙ КРЫШЕЙ
Эта беседка может стать не только отличным местом для отды-
ха или приема гостей в теплый летний день, но и украшением
участка. Крыша обеспечит надежную защиту от палящего солн-
ца и проливного дождя, поэтому большую часть свободного
времени вы можете провести на открытом воздухе.
Хотя беседка довольно компактная и занимает площадь ме-
нее 5 м2, места в ней вполне достаточно для четырех кресел
и стола. Архитектура беседки напоминает старые греческие
храмы с двускатными крышами, опирающимися на колонны.
Угловые стойки беседки сделаны из бруса сечением 125x125 мм
с декоративными продольными фасками по углам. Секционная
конструкция беседки позволяет собрать ее за день, сделав зара-
нее стойки, боковые панели, фронтоны и фермы крыши.
Чтобы беседка успешно противостояла сильным ветрам, ее
крепят металлическими кронштейнами к закопанным в зем-
лю бетонным блокам. После установки блоков пол беседки вы-
кладывают бетонными плитками. Швы между ними заполне-
ны мелким речным песком.
Основные детали и их размеры приведены в табл. 6, а схе-
ма сборки беседки показана на рис. 135.
Таблица 6. Детали беседки под античной крышей
Позиции	Наименование	Количество, шт.	Размеры, мм
А	Стойки с пропиткой	4	2020x125x125
В	Балки	2	2700x120x43
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА 1 И Н ПЛ Я 241 р» d
Позиции	Наименование	Количество, шт.	Размеры, мм
(2	Балки	4	1320x91x43
D	Нижние перемычки	3	1950x120x43
Е	Верхние перемычки	2	2200x120x21
F	Детали ограждения	12	669x57x38
G	Детали ограждения	18	460x57x38
Н	Детали ограждения	15	128x57x38
J	Детали ограждения	6	1950x57x38
К	Стропила	4	1050x57x38
L	Планки обрешетки	6	2094x57x38
М	Накладки	2	2200x43x15
N	Фанерные накладки	4	1270x21x21
О	Перила	3	1950x68x15
Р	Фанерная панель фронтона	2	1950x420x15
Q	Фанерная панель крыши	2	2200x1220x15
R	Рубероид	3	2200x1000
Кроме того, потребуются: фундаментные блоки; кронштей-
ны для 43-мм балок; мастика для кровли; кровельные гвоз-
ди; шурупы длиной 40, 50, 70 и 80 мм; грунтовка; глянцевая
краска.
Вначале выпиливают стойки А. Верхние концы стоек опи-
ливают по уклону крыши на 40 мм. Отметив на ребрах стоек
концы фасок и сделав ограничительные запилы под углом 45°,
размечают линии по ширине фаски (25 мм).
Фаски можно снять, например, электролобзиком, наклонив
его подошву, а затем зачистить шлифмашинкой.
Решетчатые ограждения собираются на 80-мм шурупах. Из
деталей F и Н свинчивают две Н-образные средние секции. По
концам крепят четыре вертикальные стойки G. Затем обе под-
сборки соединяют средней перемычкой Н и прикрепляют
242
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 135. Конструкция беседки
к ним внешние детали G. В заключение крепят верхнюю и ниж-
нюю перемычки J.
Отступив 50 мм от нижних концов стоек, крепят балочные
кронштейны. Вложив в них балку D (нижнюю перемычку),
фиксируют ее, вкручивая под углом 70-мм шурупы. Затем 40-
мм шурупами крепят кронштейн к перемычке. Прострогав
верхнюю кромку перемычки Е под тем же углом, под которым
запилены стойки, деталь Е крепят шурупами к стойке.
Ограждение крепят 70-мм шурупами на 50 мм выше ниж-
ней перемычки D. Заканчивают ограждение креплением 40-
мм шурупами перил О.
Фронтоны собраны из балок В, С и панелей Р. Концы балок
В сформированы так, как показано на рисунке. Четверти
окружностей выпиливают лобзиком. Каркас фронтона соби-
рают на 80-мм шурупах. Выпиливают панели Р фронтона и 40-
мм шурупами крепят их с тыльной стороны подсборки.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Н243
Поднимают боковые рамы беседки, закрепляют их времен-
ными стойками и крепят болтами к кронштейнам фундамент-
ных блоков. Устанавливают на место и прикрепляют нижнюю
заднюю перемычку D. Далее 70-мм шурупами прикрепляют
к стойкам заднюю панель ограждения, а к ней 40-мм шурупа-
ми — перила О. Подняв фронтоны на место, прикрепляют их
к стойкам 80-мм шурупами.
Из деталей К и L на 80-мм шурупах собирают фермы кры-
ши. Фермы поднимают и 70-мм шурупами прикрепляют их за-
подлицо с панелями фронтонов. Поднимают обе панели кры-
ши и 40-мм шурупами прикрепляют их к фермам крыши
и верхней перемычке Е.
На собранную крышу настилают рубероид и отделывают
фронтоны декоративными накладками N, приклеив их кро-
вельной мастикой. Теперь беседку можно прогрунтовать и по-
крыть краской для наружных работ.
СТАРОМОДНЫЙ БЕЛЬВЕДЕР
Конструктивно многоугольные, в том числе и восьмиуголь-
ные, постройки возводить труднее, чем прямоугольные. Клас-
сический восьмиугольный павильончик-беседка с полукруг-
лыми арками, резным ограждением и деревянной кровельной
плиткой имеет старомодный вид, так как прототипом для не-
го послужил бельведер конца XIX века (рис. 136, а). Такой па-
вильончик защитит в жаркий день от палящего солнца, а в не-
настье — от дождя.
Беседку можно построить на бетонной плите или вымощен-
ной кирпичом площадке, а можно и на поднятом дощатом на-
стиле. Ее стойки установлены на анкерах, заделанных в бетон-
ные фундаментные столбики.
Разметку восьмиугольной площадки под беседку начинают
с разметки квадрата со стороной 365 см. Затем размечают во-
семь углов (рис. 136, 6).
Столбики фундамента под стойки делают квадратного сече-
ния (сторона 40 см) и глубиной не менее 30 см. Ямы под фун-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 136. Восьмиугольная беседка-бельведер:
а — общий вид; 6 — вид сверху; 1 — верхняя обвязка из бруса 50x70 мм;
2 — стойки (брус 70x70 мм); 3 — шпиль; 4 — стропила (доска 50x70 мм)
дамент заливают бетоном и, до того как он схватится, устанав-
ливают основания стоек. Большое значение имеет точное
расположение оснований стоек, так как смещенный подпят-
ник будет потом напоминать о себе на протяжении всего
строительства. Чтобы избежать ошибок, делают картонный шаб-
лон по форме стойки и по нему обозначают углы беседки.
Восьмиугольные стойки, выпиленные из квадратного бру-
са, придают павильончику больше элегантности. Материал
и его сечение выбирают в зависимости от размеров строения
и вкуса его создателя.
При изготовлении стоек вначале размечают линии пропи-
лов на всех четырех сторонах каждого бруса (рис. 137). Затем
устанавливают дисковую пилу под углом 45° и спиливают лиш-
нюю древесину, формируя таким образом восьмигранник.
Следы пропилов снимают рубанком или шлифовальной ма-
шинкой. Длина стоек должна быть 230 см. Детали верхней об-
вязки выпиливают из бруса сечением 50x70 мм.
Если при изготовлении арок используют соединение в паз
и гребень (рис. 138, а), то перед началом сборки бельведера
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ЩЙЙ245
Рис. 137. Стойка:
/ — срез под углом 45°; 2 — линии разметки на расстоянии 20 мм от каждого
ребра; 3 — строганый брус сечением 70x70 мм
нужно выбрать пазы в стойках и брусках верхней обвязки. По-
сле этого стойки устанавливают на место и временно связыва-
ют раскосами. Затем к ним сверху прибивают бруски верхней
обвязки и для большей прочности соединения связывают ме-
таллическими стяжными пластинами или уголками.
Если павильончик возводят на дощатом настиле, то осно-
вания стоек скрывают под досками. Но если его строят на
кирпичной площадке или бетонной плите, ориентируют
подпятники так, чтобы они не мешали при установке
ограждения.
	
Г г I
I Г
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
246
Восемь арок являются не только декоративными, но и несу-
щими элементами, которые придают беседке жесткость. Арки
должны быть прочными и надежно соединяться со стойками
и верхней обвязкой.
Подкосы собирают из двух деревянных деталей из доски
или фанеры толщиной 20 мм. Две одинаковые детали арки
с двух сторон приклеивают к сердечнику из фанеры толщиной
не менее 12 мм. Выступающие части сердечника образуют
шпунт, который вставляют в пазы, выбранные в стойках и бру-
сьях верхней обвязки.
Детали арок вычерчивают согласно рис. 138,6. Вначале вы-
пиливают одну арку сечением 20x60 мм и используют ее как
шаблон для изготовления остальных пятнадцати деталей. С по-
мощью шаблона на доске сечением 25x200 мм размечают и вы-
пиливают остальные детали.
Для сборки арок используют водостойкий клей. Вначале их
собирают насухо и подгоняют, а затем склеивают и зажимают
все части струбцинами. С двух сторон скрепляют получив-
шийся «слоеный пирог» шурупами длиной 50 мм с шагом
150—200 мм и снимают струбцины. Влажной тряпкой убира-
ют все излишки клея.
Рис. 138. Арка:
а — крепление в паз и гребень; 6 — детали подкоса; в — крепление штапиком;
1 — стойка; 2 — верхняя обвязка; 3 — фанерный угольник толщиной 12 мм;
4 — лекальные детали арки сечением 20x60 мм; 5 — паз 12x12 мм;
6 — шпунт; 7 — деревянные штапики
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
1ШВД247 Н
Б h Н h
»«mix
При установке арок проверяют, как их половины сопряга-
ются с проемами и друг с другом. При необходимости произ-
водят подгонку. Затем прибивают арки к каркасу. При этом за-
бивают гвозди под углом через фанеру в пазы, выбранные
в стойках и балках. Потом крепят арки длинными шурупами
к стойкам и брускам верхней обвязки.
Если выбрать пазы в стойках и балках по каким-либо при-
чинам трудно, то в этом случае к стойкам и брускам верхней
обвязки прибивают деревянные штапики с таким расчетом,
чтобы между ними образовался паз, в который и устанавли-
вают арку (рис. 138, в).
Стропила делают из досок сечением 50x100 мм. Толщина это-
го материала достаточна для того, чтобы держать гвозди обре-
шетки, и в то же время он достаточно узок, чтобы все стропила
сошлись у шпиля. Первое стропило выпиливают, как показано
на рис. 139, и затем используют как шаблон, чтобы сделать осталь-
ные семь. С верхнего конца стропил снимают небольшие фаски,
чтобы стропила не мешали друг другу у шпиля. Концы стро-
пильных ног в месте свеса скругляют лобзиком, а затем зачища-
ют рашпилем или грубой наждачной бумагой.
Рис. 139. Стропило (вид сбоку)
248
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Чтобы сделать шпиль, берут брусок сечением 100x100 мм
и длиной 400 мм без учета наголовника. Его можно выточить
как часть шпиля, но легче изготовить отдельно.
При сборке крыши вначале крепят два стропила с противо-
положных сторон шпиля длинными шурупами, поднимают
конструкцию на беседку, располагают шпиль над центром
беседки, а вырезы в стропилах — над стойками. Прибивают
стропила к верхней обвязке, затем по одному устанавливают
остальные стропила. Для прочности крепления с обеих сто-
рон каждого стропила крепят небольшие уголки (рис. 140).
Доски обрешетки перед укладкой запиливают на ус. Уста-
навливают по три-четыре доски за один прием, прибивают их
двумя гвоздями с каждого конца и подгоняют торцы. По мере
приближения к вершине сверлят отверстия под гвозди, чтобы
не расколоть короткие доски обрешетки. Затем расстилают
Рис. 140. Узел верхней обвязки:
1 — стойка; 2 — брус верхней обвязки; 3 — металлическая стяжная пластина;
4 — уголки; 5 — стропило
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

рулонный кровельный материал или укладывают кровельную
плитку. Ребра ската крыши закрывают нащельниками сечени-
ем 25x100 мм или специальными коньковыми плитками.
Ограждение бельведера выполнено простым, из перил и до-
сок (рис. 141). В последних лобзиком выпиливают декоратив-
ный узор. Под перила в стойках вырезают пазы глубиной 15 мм
и вставляют туда перила. Прибивают перила отделочными
гвоздями, загоняя их под углом.
После завершения сборочных работ можно приступать к от-
делочным. Шпаклюют все открытые стыки, шляпки гвоздей
и шурупов и шлифуют необработанные во время сборки по-
верхности деталей беседки. Затем наносят на них один слой
грунтовки и два слоя эмали.
to
Рис. 141. Ограждение и перила:
1 — стойка; 2 — перила; 3 — верхняя обвязка ограждения; 4 — балясины;
5 — нижняя обвязка ограждения; 6 — паз глубиной 15 мм;
0 — уровень пола
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
АРОЧНАЯ БЕСЕДКА
Такая беседка может стать украшением любого сада и местом,
где в теплое время года протекает жизнь всей семьи (рис. 142).
Для ее постройки вначале выберите и расчистите место для
установки стоек беседки. Выровняйте землю, засыпьте ямы
и углубления. Насыпьте слой песка толщиной 8—10 см, про-
лейте водой и утрамбуйте. Установите 6—8 бетонных блоков
или плит 40x40 см, которые будут служить своеобразным фун-
даментом беседки. Сверху укладывается деревянный помост,
выполненный в виде щита из половых досок на каркасе из бру-
са. Он не только выполняет функции пола строения, но и бу-
дет служить основанием для установки стоек (колонн).
Подготовьте 6 стоек из бруса сечением 80x160 мм высотой
200 см. Стойки крепятся к полу при помощи металлических
уголков. Затем на стойки сверху установите шесть одинаковых
наклонных стропил, которые в коньке собираются вместе и за-
крепляются металлическим диском. Стропила служат несущи-
ми элементами крыши.
Сама кровля собирается из досок, которые ставят под углом
и внахлест. Венчает крышу беседки деревянный колпак в ви-
де конуса. Он устанавливается на металлический диск и на-
крывает крышу.
Под крышей между стойками устанавливаются деревянные
арки из гнутой древесины. Помимо декоративных целей они
предназначены для создания конструктивной жесткости все-
го сооружения.
Внизу между стойками монтируются скамьи из досок для
отдыха. Поверхности беседки покрываются атмосферостой-
кой краской или лаком светлых тонов, сохраняющим тексту-
ру дерева.
ЗАСТЕКЛЕННАЯ БЕСЕДКА
Застекленная беседка похожа на веранду или комнату в саду
(рис. 143). Сначала нужно подготовить площадку: тщатель-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
1^251 [О
Рис. 142. Арочная беседка:
а — общий вид; 6 — план беседки; в — конструкция крыши; г — несущая кон-
струкция; 1 — стропило; 2 — доски кровли; 3 — металлический диск; 4 — арка;
5 — капитель; 6 — стойка из бруса; 7 — металлический уголок; 8 — скамья;
9 — половые доски; 10 — рубероид; 11 — фундаментный блок; 12 — песок
но выровнять и обозначить размеры веревкой или мелом. За-
тем разметить места для установки бетонных блоков (плит),
на которые будет настилаться пол будущей беседки. Количе-
ство опор будет зависеть от формы беседки. Для восьмигран-
ной беседки надо 8 плит: по одной на каждый угол. В сырой
бетон не забудьте углубить металлические скобы. Бетонные
блоки укладываются на свои места, сверху крепят деревян-
ные лаги, предварительно обработанные специальным рас-
твором или укрытые рубероидом. Вся эта конструкция слу-
жит фундаментом.
Следующий этап: сборка щитового пола из шпунтованных
досок (толщиной до 35 мм). Их плотно подгоняют одну к дру-
гой, создавая крепкое основание для беседки. Поверхность по-
ла покрывают несколько раз защитным составом, желательно
светлых тонов.
Пол беседки можно сделать из досок или садового парке-
та, каменных плит, кирпича, обломков различных плит и дру-
гих материалов. Например, оригинально выглядят деревян-
ные бруски или кругляши, заглубленные в землю. Беседку
RпЯАН 252 flHпЯНЯ ?
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
с полом жесткой конструкции не нужно дополнительно сое-
динять с грунтом. Достаточно установить ее на гравийную
подсыпку или тротуарные плиты, уложенные на камень или
щебенку.
Панели стен монтируют на земле. Сначала сколачивают ра-
мы размером 90x220 см. Их нижнюю часть закрывают тонки-
ми рейками, а сверху вставляют оконные рамы, закрепив их
так, чтобы фрамуга открывалась вверх. Причем часть стен
можно сделать закрытыми на всю высоту или лишь наполови-
ну — все зависит от того, насколько светлую беседку вы хоти-
те построить. Не обязательно делать все окна открывающими-
ся — часть проемов в стенах можно просто застеклить.
Подготовленные панели устанавливают на свои места.
Внизу к полу их жестко закрепляют с помощью металличе-
ских скоб, а вверху соседние панели соединяют металличе-
скими пластинами. Стыки стен можно закрыть полосками из
фанеры.
Для устройства крыши потребуются восемь балок-стропил.
Внизу они опираются на панели стен и крепятся металличе-
скими уголками, вверху их соединяют деревянным бруском
и закрывают конек металлическим колпаком. На стропила
смонтирована легкая обрешетка, покрытая мягким кровель-
ным материалом (ондулином, битумной черепицей).
БЕСЕДКА С ПЕРГОЛОЙ
Теперь рассмотрим, как изготовить беседку с использованием
перголы — решетчатого навеса (рис. 144). Такую беседку сле-
дует сориентировать так, чтобы рейки навеса перголы распо-
лагались в широтном направлении (запад—восток), а стенка
с жалюзи находилась с южной стороны. В этом положении пер-
гола обеспечит самую высокую защиту от солнечных лучей
и к тому же будет давать красивую резную тень.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо про-
вести земляные работы: разровнять участок, разметить оси
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
______; 253 й
Рис. 143. Застекленная беседка:
а — схема сборки; 6 — соединение стеновых панелей; в — общий вид;
г — кровля; 1 — обрешетка; 2 — стропила; 3 — накладные штаники; 4 — огра-
ничители; 5 — стеновые панели; 6 — пол; 7 — балка над дверью; 8 — металли-
ческая пластина; 9 — смежные рамы стеновых панелей; 10 — мягкая кровля;
11 — металлический колпак; 12 — стекло; 13 — петли фрамуг
и выкопать ямы глубиной около 1 м. Затем на дно каждой ямы
засыпают слой гравия толщиной 200—300 мм и устанавлива-
ют столбы. Выдержать точные размеры между ними поможет
шнур, натянутый между колышками по внешней стороне стол-
бов. В земле столбы лучше всего залить бетоном, предвари-
тельно покрыв их подземную часть битумом для защиты от
гниения. До полного схватывания бетона фундамента верхние
концы столбов необходимо временно зафиксировать с помо-
щью подпорок, которые наживляют на гвоздях. Не снимают
их и потом, когда приступают к монтажу настила. Для начала
в нижней части столбов выбирают пазы для лаг. Лаги распо-
лагают в направлении осей, обозначенных на чертежах буква-
ми, вставляют в пазы и прибивают гвоздями. Поверх лаг на-
стилают доски пола, после чего весь настил по периметру
обшивают цокольной доской так, чтобы ее верхний конец со-
впадал с уровнем пола.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
(ТЮОГМ чюоопо
IП пл Н г 254 л Пл Нй Г
Рис. 144. Беседка с перголой (общий вид):
1 — рейки перголы; 2 — прогон несущий; 3 — доска лобовая;
4 — прогон фасадный; 5 — столб; 6 — боковина спинки скамьи; 7 — царга;
8 — спинка; 9 — сиденье; 10 — доски настила; 11 — лага;
12 — доска нижняя горизонтальная; 13 — доска подпорная;
14 — доска цокольная; 15 — жалюзи вертикальные;
16 — доска верхняя горизонтальная
Теперь можно приступать к монтажу перекрытия перголы.
Вначале крепят прогоны — балки перекрытия — между стол-
бами в направлении осей, помеченных на рисунке буквами.
Прогоны располагают с обеих сторон столбов и стягивают бол-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
и
тами. Несущие балки отличаются от фасадных тем, что они
имеют гнезда для крепления реек перголы. А последние при-
крывают собой все узлы и формируют архитектурный облик
фасада беседки. Рейки устанавливают в специальные гнезда
несущих прогонов и фиксируют гвоздями косым забоем. По
краям, в направлении осей, обозначенных на чертежах циф-
рами, все прогоны стягивают лобовыми досками. Остается
только оборудовать интерьер беседки — изготовить скамейку
и стенку с жалюзи.
Скамейку собирают из боковин спинки и царг сиденья, при-
крепляемых к каждому столбу с двух сторон. Сверху на царги
набивают доски сиденья, а спинку собирают из отдельных щи-
тов, которые крепятся на петлях к сиденью, образуя дверцу ем-
кости для хранения мелкого садового инвентаря. Снаружи
спинку обивают досками.
Затем изготавливают стенку с жалюзи. На горизонтальных
нижних и верхних досках размечают места установки верти-
кальных реек. Это удобно делать по шаблонам, вырезанным
из картона или ватмана. Подготовленные доски прибивают
к столбам в верхней и нижней частях. Чтобы стенка не дефор-
мировалась под тяжестью реек, под нижнюю горизонтальную
доску прибивают еще две подпорных доски. Затем в намечен-
ные места устанавливают вертикальные рейки и фиксируют
их гвоздями.
Беседка готова. Осталось только тщательно зачистить тор-
цы досок и покрыть водостойким лаком всю постройку. Есте-
ственный цвет дерева будет хорошо гармонировать с окружа-
ющей зеленью сада.
По такому же принципу можно возвести и веранду, при-
строенную к дому. В таком случае глубину конструкции сле-
дует уменьшить на 1200 мм, чтобы веранда не доминировала
над фасадом здания, а лишь придавала ему большую вырази-
тельность. Изготовить ее немного проще, так как для опоры
одной стороны достаточно и двух столбов, вкопанных в зем-
лю. Другой опорой будет стена дома.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
'HVWM*' юлопоо
ННnН 256 qНпНННI
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ
Перголы, экраны, шпалеры — это устройства, которые поддер-
живают вьющиеся растения, образуя арки над дорожками, зе-
леные стены, навесы над входом. Они прекрасно смотрятся на
террасе, могут украсить балкон и веранду, мостик и неболь-
шой водоем.
Шпалеры
Шпалерой или трельяжем называется решетчатая конструк-
ция, по которой поднимаются вьющиеся растения, выпол-
ненная из дерева или металла. Выполненные в изысканных
декоративных формах, эти садовые сооружения сами по се-
бе уже являются украшением сада (рис. 145). Причем это мо-
жет быть совсем небольшая конструкция, предназначенная
для одного вида растения, или достаточно протяженное со-
оружение, разделяющее отдельные смысловые зоны сада или
парка. У трельяжей размещают как однолетние, так и много-
летние растения.
Крепят шпалеры к вертикальным стойкам пергол, стенам
зданий или устанавливают независимо, как самостоятельные
сооружения. В последнем случае они могут быть свободно сто-
ящими или установленными на опорах, которые утапливают-
ся в заранее выполненные фундаментные стаканы размером
40x40 см на глубину 15—20 см от поверхности газона или до-
рожки. Свободно стоящие конструкции — переносные, и их
обычно сооружают с ящиками для растений внизу.
Пристенные трельяжи навешиваются или крепятся к стене,
выполняя, кроме поддержки растений, еще и декоративную
функцию. Решетки, имеющие форму прямых или диагональ-
ных квадратов, создают причудливую игру света и тени. Такая
конструкция, прикрепленная к стене дома, в сочетании с де-
ревянным ящиком для вьющихся растений может служить
украшением входа в дом.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
___ ™ L__
При изготовлении шпалер можно применить великое мно-
жество конструктивных решений. Основную роль в данном
случае играет дизайн, наличие материала, фантазия мастера
и умение воплотить ее в жизнь.
Решетки шпалер изготавливают из тонких деревянных
реек и обрамляют декоративной рамой, изготовленной из
более толстых брусков. Деревянная рама не только служит
дополнительным украшением шпалер, но и придает им не-
обходимую жесткость, предохраняет от возможных дефор-
маций, возникающих под тяжестью вьющихся растений.
Нужно помнить, что вес листвы меняется на протяжении
сезона, поэтому, изготавливая шпалеры, следует учитывать
максимальные нагрузки.
Размер решеток может выбираться произвольно, но опти-
мальным считается размер ячеек в пределах 100 мм. Слиш-
ком мелкие ячейки решеток делают внешний вид однородным,
более назойливым. Поэтому здесь очень важно удержаться
в разумных пределах. От размера ячеек зависит не только
внешний вид шпалеры, но и ее жесткость. Чем этот размер
меньше, тем жестче и устойчивее будет шпалера. Очень важ-
но выдержать одинаковый размер ячеек по всей плоскости
шпалеры. Но иногда делают сочетания мелких и более круп-
ных ячеек, образуя при этом своеобразный рисунок. При же-
лании рисунок можно выполнить, вставляя в крупные ячей-
ки диагонали или ромбы, усиливая декоративный эффект
шпалеры. В местах пересечения бруски решетки скрепляют
между собой гвоздями или штифтами, что позволяет растя-
нуть решетку в виде ромба.
Часто шпалеры совмещают с перголами, заполняя ими про-
странство между стойками. Если шпалеры крепят к стене, то
можно обойтись без рамы, за исключением случаев, когда она
играет роль декоративного элемента. Жесткость шпалерам,
установленным на стене, придадут места крепления. Перед
установкой трельяжной решетки к стене прибивают деревян-
ные бруски толщиной не менее 5 см: они позволят закрепить
решетку на некотором расстоянии от стены и будут способ-
9 lzgoro<*. zatxxi
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 145. Шпалеры (размеры могут быть изменены
в зависимости конкретных условий):
а — для оконного проема; 6 — для межоконных и глухих простенков;
в — для межоконных и глухих простенков с дополнительными ячейками;
г—е — декоративные
ствовать лучшей циркуляции воздуха между стеной и решет-
кой. Шпалеру к брускам можно прикрутить шурупами, одна-
ко это ограничит доступ к стене. Если закрепить решетку на
петлях внизу и фиксировать ее сверху накидными крючками,
то ее вместе с растениями можно будет опускать вниз, полу-
чив доступ к стене, например для мелкого ремонта или окрас-
ки (рис. 146). А подвешивая решетку на крюках, вбитых в брус-
ки сверху и снизу, вы сможете снимать и перемещать ее
Рис. 146. Подвес шпалеры на петлях:
1 — стена; 2 — рама шпалеры; 3 — бруски; 4 — крючок; 5 — петля
вместе с растениями. Но во всех этих случаях рама все-таки
потребуется.
Деревянная рама придает шпалерам жесткость, так как тон-
кие рейки могут не выдержать большой массы растений. И ес-
ли шпалеры устанавливаются как отдельно стоящие конструк-
ции, то жесткая рама им просто необходима. При установке
отдельно стоящих шпалер следует учитывать и ветровые на-
грузки, которые могут прикладываться к конструкции при
определенных погодных условиях. В таких ситуациях прочная
и надежная рама просто необходима. Шпалеры, увитые расте-
9*
ШМ 260
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ниями, представляют собой парус и при сильном ветре могут
не выдержать нагрузок. Поэтому рама должна закрепляться
на надежно установленных опорах-столбах.
Изготовить раму можно несколькими способами. Самый
простой способ состоит в закреплении деревянной решетки
между брусками двух одинаковых рам. Такие рамы делают из
досок толщиной 25—30 мм. Этим способом изготавливают от-
дельно решетку и две одинаковые рамы. Решетку накладыва-
ют на одну из рам и крепят к ней гвоздями или шурупами. По-
сле этого на всю конструкцию накладывают вторую раму
и привинчивают ее шурупами или прибивают гвоздями. Не-
достатки очевидны. Во-первых, из тонких досок сложно изго-
товить раму, чтобы ее дизайн и жесткость соответствовали
предъявляемым требованиям. Во-вторых, при скреплении рам
в их лицевые части приходится заворачивать шурупы или за-
бивать гвозди. Это отражается на эстетических качествах всей
конструкции (особенно когда вокруг гвоздей появятся пятна
ржавчины). Поэтому профессиональные мастера этим спосо-
бом пользуются редко.
Второй способ заключается в том, что на внутренних сто-
ронах брусков, из которых изготавливают раму, делают спе-
циальные гнезда или сплошные канавки, в которые вставля-
ют решетку. В этом случае сначала изготавливают раму,
а решетку уже собирают непосредственно на ней. Тонкие
планки, из которых изготавливают решетку, можно изгибать
и таким образом вставлять в пазы. После того как решетка
будет собрана, ее бруски в местах пересечения скрепляют
штифтами.
Можно поступить и по-другому. В брусках рамы выбирают
четверти, как это делается в оконных створках для установки
Чтобы рейки лучше гнулись, их можно смочить. Мокрая
древесина более пластична и неплохо гнется.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
______ 261 ___
стекол. Изготавливают решетку необходимого размера, встав-
ляют между четвертями брусков и прикрывают штапиком.
Чтобы придать всей конструкции более изящный вид, бруски
рамы можно выполнить с элементами резьбы или выбрать де-
коративные бороздки.
Если шпалеры имеют большую протяженность, их можно
устанавливать в виде изгороди. В таком случае жесткость
конструкции будут придавать столбы, установленные между
отдельными рамами. В этом случае рама делается из брусков
разного сечения. Для стоек применяют бруски большего се-
чения, а продольные связи между ними могут быть гораздо
тоньше.
На шпалерах выращивают не только цветы. Садоводами ча-
сто применяется метод выращивания на шпалерах плодовых
деревьев, например яблони. Дело в том, что большинство со-
ртов яблони требуют опыления пыльцой других деревьев,
оставаясь при этом самобесплодными. Поэтому их сажают ря-
дами, чередуя различные сорта. Чтобы усилить эффект опы-
ления, различные сорта яблонь формируют на шпалерах. Этот
процесс на первой стадии достаточно сложный и требует опре-
деленных усилий.
Шпалеры используются и для поддержки виноградной ло-
зы. Но в этом случае шпалерная решетка изготавливается в ви-
де натянутых между столбами проволочных струн. Высота
такой шпалеры — 2—2,2 м. По высоте стоек на шпалере натя-
нуты пять-шесть рядов проволоки диаметром 3—4 мм с ин-
тервалом от 30 до 50 см. Самая нижняя струна должна распола-
гаться на высоте 20 см от уровня земли, на ней закрепляются
горизонтально плодовые стрелки (плети).
Экраны
Экраны служат для защиты от ветра, разделения участков са-
да на отдельные функциональные зоны, изоляции участков
друг от друга и т. д. Они мобильны, очень разнообразны по
размеру и форме и уместны в любом месте сада (рис. 147). Для
262
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
создания экранов обычно используют трельяжные решетки.
Опоры должны быть прочными и устойчивыми» чтобы вы-
держать массу побегов и листьев, особенно при сильном ве-
тре. Наряду с обычными прямоугольными можно конструи-
ровать панели любой конфигурации с окошками, сиденьями
и полочками.
Чтобы сделать простой складной экран, достаточно иметь
несколько досок, рейки или дрань для изготовления решетки
и минимальные навыки столярной работы. Конструкция та-
кого экрана приведена на рис. 148.
Основные бруски рамы имеют длину 2,2 м и сечение
70x70 мм. На высоте 100 мм от их краев выбирают глухие
гнезда 30x70 мм и глубиной 55 мм. Из таких же брусков, но
вдвое меньшей длины, изготавливают горизонтальную об-
вязку. На концах этих брусков выполняют шипы длиной
50 мм и шириной 30 мм с плечиками шириной 20 мм. Шипо-
вое соединение собирают, затем просверливают сквозное от-
а
6
Рис. 147. Складные шпалеры-экраны:
а — экран-книжка; 6 — традиционный складной экран
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
[ЩЩгбз
верстие диаметром 10 мм и вбивают в него деревянные наге-
ли. Шпалерные решетки собирают на легкой рамке размером
1850x930 мм. Таким образом, по всему периметру между рам-
кой решетки и рамой экрана остается зазор 5 мм. Готовые ре-
шетки крепятся к раме шестью U-образными скобами из
оцинкованного легко гнущегося металла. Они прикручива-
ются к раме, лапки отгибаются, решетки устанавливаются на
место, и лапки загибаются обратно. Для усиления конструк-
ции их можно прикрепить к рамке решетки скобами или шу-
рупами. Наконец, обе рамы ставят рядом внутренними брус-
ками вверх и прикручивают петли. После этого можно
зачистить экран наждачной бумагой и отлакировать.
Рис. 148. Складной экран:
I — декоративная головка; 2 — скоба; 3 — дверная петля; 4 — основной брусок
рамы; 5 — горизонтальная обвязка; 6 — нагель; 7 — шип; 8 — гнездо; 9 — шпа-
лерная решетка
««Mm
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Арки
Садовая арка представляет собой своего рода открытую ка-
литку, находящуюся в проходе между разными зонами участ-
ка. Обычно это конструкция из металлических прутьев, дере-
ва или камня, часто завитая быстрорастущими вьющимися
растениями (в том числе и декоративно-цветущими, напри-
мер клематисами или розами). Арки замечательно сочетают-
ся с живыми изгородями и уголками для отдыха. Часто их ис-
пользуют как независимый декоративный элемент (рис. 149).
Удачным решением считается использование садовых арок
в обозначении определенной зоны, например детской площад-
ки или места для приготовления шашлыка. Если установить
в ряд садовые арки, соединив их между собой рамами, полу-
чится пергола.
Как арка, так и пергола прежде всего должны выполнять
определенную функцию. Они ни в коем случае не должны рас-
Рис. 149. Арки:
а — с плоским сводом; 6 — с полукруглым сводом; в — с двускатным сводом;
г — стрельчатая или готическая; д — арка в живой изгороди;
е — «лунные ворота*
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ЩЕЙ 265 1Ш
полагаться посреди лужайки или рядом с клумбой. В класси-
ческом варианте перголы используют для обрамления доро-
жек — частичного или вдоль всей их длины — вьющимися по
опорам цветущими растениями или для создания навесов, под
которыми размещаются места для отдыха. Арку можно соору-
дить около стены или живой изгороди и в образовавшуюся
нишу поставить скамейку или статую; в виде арки можно так-
же оформить вход в одну из зон сада.
Арки и перголы должны сочетаться с домом и садом по ма-
териалу и дизайну. Грубо отесанные столбы хороши для сада
с планировкой в традиционном стиле, но совершенно не-
уместны в ультрасовременном саду. Наконец, арки или пер-
голы должны быть прочными и надежными, чтобы противо-
стоять напору сильного ветра, даже когда все сооружение
увито вьющимися растениями и покрыто сверху кровельным
материалом.
ДЕРЕВЯННЫЕ АРКИ
На рис. 150 изображена простая арка — как раз с грубо оте-
санными столбами. Ее свод может быть плоским или двускат-
ным; стены, по которым вьются растения, — из деревянных
шпалер или сетки с пластиковым покрытием. Построить та-
кую арку не составит труда; нужно только помнить, что все де-
ревянные детали должны быть обработаны антисептиком
и надежно скреплены друг с другом нержавеющими гвоздями
или шурупами. Арка должна быть достаточно большой, что-
бы не затруднять проход, когда по ней уже поднимутся расте-
ния, — ее высота должна составлять 2—2,2 м, а ширина —
не менее 1,2 м.
Детали следующей арочной конструкции придется обраба-
тывать тщательнее. Эта арка имеет вид П-образной лесенки
(рис. 151). Расстояние между перекладинами лестниц зависит
от того, какие растения будут их украшать. В данном случае
арка сделана под плетистую розу или зимний жасмин. Но и чи-
сто вьющиеся растения вроде дикого винограда, ломоноса,
IfflOfl 266~УУ10100
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 150. Простая арка:
1 — столбы-опоры; 2 — поперечины; 3 — шпалерная решетка; 4 — забетониро-
ванная часть столбов
тыквы, глицинии, жимолости или фасоли тоже могут велико-
лепно держаться на перекладинах. Для плюща эта конструк-
ция пригодна меньше.
Для возведения такой арки потребуются сосновые брусья
и доски: четыре стойки размером 2440x90x90 мм, две балки
2440x90x90 мм и четыре подкоса 360x90x90 мм. Переклади-
ны имеют размер 600x43x26 мм, их нужно 23 штуки.
Кроме того, понадобятся 4 забиваемые в землю анкера под
стойки (90x90x900 мм), укомплектованные шурупами с шес-
тигранной головкой и 4 дюбеля в комплекте с шурупами
10x160 мм.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
267
Рис. 151. Арка-лесенка:
1 — стойки; 2 — анкеры; 3 — горизонтальные балки; 4 — подкосы; 5 — пере-
кладины
Вначале к паре стоек на одинаковом расстоянии одна от дру-
гой крепят шурупами перекладины. Таким же образом соби-
рают вторую пару стоек и горизонтальную секцию. В верхней
части стоек крепят металлические соединительные уголки, по-
сле чего на них кладут верхнюю часть, обе тетивы которой сни-
зу крепят шурупами к горизонтальным полкам соединитель-
ных уголков. Собрав все детали, устанавливают подкосы,
которые не только усиливают конструкцию арки, но и выпол-
няют декоративную функцию.
Опоры с анкерами забивают в землю, выставляя их в одной
плоскости. Затем стойки опирают на анкеры, тщательно вы-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
КЮX1Л	н хюгиу)
.. / 268
ставляют по вертикали, рассверливают в них отверстия и кре-
пят шурупами с шестигранной головкой. Всего анкеров нуж-
но четыре, но если арка будет примыкать одной стороной
к кирпичной стене (именно этот вариант показан на рисунке),
то анкерные опоры под эти стойки не потребуются — они бу-
дут крепиться к стене. В этом случае между стойками арки
и стеной оставляют пространство в 2 см (для чего используют
деревянные дистанционные прокладки), чтобы растения мог-
ли виться вокруг перекладин и стоек.
АРКА ИЗ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ
Разумеется, дерево — не единственный возможный материал.
Арки с полукруглым и стрельчатым сводом зачастую делают
из стальных труб, стального прута с пластиковым покрытием
или даже арматурной сетки. Проволочный решетчатый кар-
кас из последней как нельзя лучше подходит в качестве опоры
для вьющихся растений, которые довольно быстро его опле-
тут. Кроме того, такие сооружения практически не нуждают-
ся в последующем уходе. Можно, конечно, очистить сетку от
ржавчины и окрасить водостойким лаком, например полиуре-
тановым. Но делать это далеко не обязательно. Во-первых, что-
бы поддерживать соответствующий внешний вид каркаса,
придется периодически отделывать его заново. Во-вторых, по-
добное сооружение и без отделки простоит не один десяток
лет, а растениям ржавчина не повредит.
Арматурную сетку легко согнуть по шаблону. Закрепив от-
формованные элементы на столбах (достаточно просто привя-
зать), вы получите замечательную арочную шпалеру (рис. 152).
Трубы можно использовать не только металлические, но и плас-
тиковые или металлопластиковые (для водоснабжения и отоп-
ления). Последние значительно легче изогнуть, и они не ржаве-
ют. Сетку тоже можно взять с покрытием из пластика.
Подобное сооружение неплохо поставить у входа в беседку
или на участок, сразу за калиткой. А можно и вовсе укрыть та-
ким способом садовую дорожку.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
___ 269 _
Рис. 152. Арка из арматурной сетки
КИРПИЧНАЯ АРКА
Наиболее сложными и дорогими являются арки из кирпича
или камня. Как правило, их возводят как часть стены. Отдель-
но стоящие арки такого типа украшают большие усадьбы, а вот
на маленьком участке они, как правило, неуместны.
Как и для любой кладки, при возведении кирпичной арки
нужен фундамент, который несет колонны и опирающуюся на
них арку. Ширину колонн свободно стоящей арки при проле-
те более 80 см следует принять в два кирпича при глубине
не менее 25 см (рис. 153). Арка может иметь любую форму, на-
пример лучковую, сегментную или коробовую. Чем более по-
логая дуга арки, тем выше боковая нагрузка на нее.
Фундамент следует закладывать так. (Строго говоря, вопрос
о конструкции фундамента нужно решать в зависимости от
270 Wf!
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 153. Общий вид кирпичной арки:
1 — бетонный фундамент
устройства всего сооружения, климатических условий и харак-
теристик грунта в данной местности.) Отсыпать слой крупного
гравия толщиной 15 см, а на него уложить бетон толщиной то-
же 15 см. По длине и ширине фундамент должен на 10 см выхо-
дить за габариты колонн. В рыхлом грунте при устройстве фун-
дамента следует возвести опалубку. Песчано-цементную смесь
достаточно приготовить в соотношении 6:1.
Самое главное теперь — изготовить деревянный шаблон, на
котором делается арка. В процессе кладки он выполняет функ-
цию несущего и одновременно формообразующего элемента.
После схватывания раствора шаблон удаляют, и с этого момен-
та арка становится самонесущей (при условии, что колонны
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Я®. 271Я
выполнены с учетом воздействия на арку вертикальных и бо-
ковых нагрузок).
Рассмотрим изготовление шаблона для арки в форме полу-
круга. На листе ДСП толщиной 19 мм размечают круг нужно-
го диаметра и электролобзиком вырезают его, после чего раз-
резают на два сегмента (рис. 154, а). Полукруглые детали можно
изготовить не только из цельного куска ДСП, но и из досок
(рис. 154, в).
Опорная конструкция должна быть устойчивой, так как
она воспринимает большие нагрузки. Защита специальным
составом сделает ее на некоторое время водостойкой. Для из-
готовления боковых элементов лучше применить водостой-
кую ДСП.
Вид перевязки швов в рядах кладки следует выбрать в зави-
симости от ширины колонн. При возведении колонны шири-
ной в два кирпича можно применить схему перевязки, пока-
занную на рис. 155. Минимальная высота колонн — 2 м. В этом
случае проход под аркой будет достаточно свободным.
Каждый ряд кирпичей следует проверять уровнем по вер-
тикали и горизонтали. При необходимости нужно слегка по-
стучать по кирпичам ручкой кельмы.
Рис. 154. Изготовление шаблона:
а — разметка; 6, в — сборка; 1 — линия разметки окружности; 2 — линия
разреза полукружий; 3 — лист ДСП; 4 — полукруглые сегменты; 5 — полоса
из оргалита толщиной 6 мм; 6 — доска или полоса из ДСП; 7 — гвозди
[fWF 272 fU rlW
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 155. Кладка колонны
Когда первая колонна закончена, с помощью шаблона и пра-
вила базовые линии переводят на слой раствора для второй
колонны (рис. 156). Чтобы ряды кирпичей обеих колонн со-
впадали по высоте, следует пользоваться шнуром. Каждый сле-
дующий ряд кирпичей нужно выверить по уровню. Во время
кладки расстояние между колоннами проверяют с помощью
планки соответствующей длины.
После того как обе колонны сложены, шаблон поднимают
наверх и с помощью двух разнонаправленных клиньев вы-
Чтобы кирпичи не сползали, раствор не должен быть слиш-
ком жидким. В жаркую погоду кирпичи перед укладкой сле-
дует смачивать водой, иначе раствор будет быстро сохнуть.
Для этого можно использовать кисть. Раствор нужно рас-
стилать равномерно по поверхности всего ряда, чтобы тол-
щина швов была везде одинаковой.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
IW273W
Рис. 156. Разметка второй колонны
ставляют в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис.
157, а). В качестве боковых подпорок не обязательно приме-
нять хорошие пиломатериалы, годятся обрезки досок и ДСП.
Важно только, чтобы шаблон надежно лежал на подпорках
и не шатался.
Чтобы точно рассчитать расстояния между кирпичами и по-
ложение швов, на середину шаблона ставят кирпич, настраи-
вают циркуль на толщину кирпича плюс 5 мм на шов, запол-
няемый раствором, и, начиная от среднего кирпича, отмеряют
расстояния вдоль кромки шаблона вплоть до последнего пол-
ного кирпича (рис. 157, б). Ширину оставшегося промежутка
делят на получившееся число кирпичей и на итоговое значе-
ние дополнительно разводят ножки циркуля.
Разметку ряда начинают от среднего кирпича, двигаясь в на-
правлении колонны. Затем тем же радиусом делают разметку
в обратном направлении.
Арку выкладывают с двух сторон, двигаясь к середине, при
этом каждый кирпич кладут в соответствии с нанесенными
ВИ 274 в
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
метками. Чтобы правильно зафиксировать кирпичи в кладке,
раствор по постели кирпича расстилают клинообразно, утол-
щением вверх (рис. 157, в). Если использовать специальный
кирпич клинообразного сечения, толщина швов будет одина-
ковой по всей его высоте. Положение кирпичей проверяют
с помощью шнура, закрепленного одним концом в центре по-
луокружности (рис. 157, г).
Когда останется уложить три последних кирпича, еще раз
проверяют точность кладки. Укладка последних трех кирпи-
чей требует особого внимания, поскольку замковый кирпич
должен располагаться точно в середине арки.
Выложив первый ряд арки, поверх него тем же способом
выкладывают второй. Чтобы добиться симметричности меж-
ду первым и вторым рядами, следует опять же пользоваться
шнуром.
Закончив кладку, швы зачищают остроконечной кельмой, а за-
тем разделывают специальной расшивкой. Когда раствор слегка
схватится, поверхность кладки очищают сухой кистью. Прилип-
шие к кладке остатки раствора удаляют влажной кистью.
Рис. 157. Кладка арки:
а — установка шаблона; б — разметка ряда; в — клинообразный шов; г — кон-
троль кладки; д — готовая арка; 1 — боковые подпорки; 2 — подкосы; 3 — кли-
нья; 4 — шаблон; 5 — кирпич; 6 — циркуль; 7 — шнур
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

Перголы
Пергола — это свободно стоящее легкое арочное, полуароч-
ное, галерейное или навесное сооружение, представляющее
собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за
другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху
обрешеткой. Другими словами, если арка — относительно
узкая конструкция, то перголой можно назвать арку глубокую
или ряд арок, связанных друг с другом. Перголы могут быть
круглыми, как беседки, криволинейной, ломаной, извилистой
и плавной форм и т. п. Несущими опорами служат столбы из
металла, дерева, бетона, кирпича и камня.
Хотя пергола — один из старейших элементов садовой ар-
хитектуры, который использовали еще в Древнем Риме, в на-
ших пригородных садах она прижилась не так давно. Рост по-
пулярности объясняется модой на патио1, которая породила
потребность в создании полузакрытого пространства, соеди-
няющего дом с садом. Наибольшее распространение получи-
ли перголы с деревянными столбами-опорами и обрешеткой
(рис. 158) и смешанные — с металлическими или кирпичны-
ми опорами и верхней деревянной обрешеткой.
И арки, и перголы должны быть прочными и надежными,
чтобы противостоять напору сильного ветра, даже когда все
сооружение увито вьющимися растениями или покрыто
сверху кровельным материалом. Чтобы столбы крепко стоя-
ли в мягком грунте сада, их концы длиной не менее полуметра
монтируют в монолитных фундаментных стаканах, которые
должны бетонироваться в твердом грунте. При этом сами стол-
бы делают из сосны или лиственницы сечением не менее
100x100 мм, а слой бетона с каждой стороны столба должен
быть не менее 100 мм.
Патио — это мощеная площадка, которая, как правило, примыкает к дому и ис-
пользуется для отдыха, а иногда и для приема гостей. Также патио можно рассмат-
ривать как комнату под открытым небом, которая связывает дом с садом и слу-
жит переходной зоной между ними.
276 Hflh
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 158. Типы пергол:
а — традиционная; 6 — в восточном стиле; в — в деревенском стиле;
1 — поперечная балка обрешетки; 2 — основная балка (прогон);
3 — опорные столбы; 4 — забетонированная часть столба; 5 — распорки
Прогоны соединяют столбы сверху и несут на себе обрешет-
ку. Способы крепления прогонов к столбам могут быть разны-
ми. Можно, например, прибить или прикрутить прогоны
к ровным торцам опорных столбов. Можно стянуть их с верх-
ней частью столба двумя болтами, расположенными по диаго-
нали (рис. 159, я). Прогоны могут быть выполнены двойны-
ми — в виде двух досок, прикрепленных к столбам с двух
сторон (рис. 159, б, в). В любом случае, крепление должно быть
достаточно прочным, поэтому таким соединениям не помеша-
ет и слой клея.
Обрешетка крыши состоит из брусков или ровных обрезных
досок, которые крепятся сверху к прогонам и обычно выступа-
Традиционная пергола в большом поместье представляет
собой ряд величественных кирпичных или каменных ко-
лонн. на которых держатся прочные деревянные балки или
ряд железных арок, одетых гирляндами вьющихся расте-
ний. Для обычного сада лучшим строительным материалом
считается дерево, хотя в саду с планировкой в современном
стиле чрезвычайно эффектно могут выглядеть перголы из
металла.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
mm г??
Рис. 159. Установка прогонов и обрешетки:
а — обычная; 6 — с двойными прогонами, общий вид; в — с двойными прого*
нами, вид сверху; 1 — столб; 2 — прогон; 3 — доска обрешетки; 4 — болт;
5 — гвозди; 6 — гайка с шайбой; 7 — доски двойного прогона; 8 — паз
ют за внешний край стоек на 150—300 мм. Их устанавливают
сверху прогонов и прибивают оцинкованными гвоздями. Обыч-
но в деталях обрешетки делают пазы, в которые входят прого-
ны. Если для обрешетки крыши используют не брус квадратно-
го сечения, а доски, то их устанавливают на ребро и гвозди при
этом забивают наискосок.
Традиционным перголам можно предпочесть сооружения
в восточном стиле, у которых в пазы прогонов вставлены по-
перечные балки со скошенными концами. Но чтобы пергола
имела действительно восточный вид» концы балок должны
быть не просто скошены, а загнуты вверх. Впрочем, декора-
тивное оформление концов стропил вы всегда можете сделать
по своему вкусу.
В садах традиционной планировки для вьющихся роз ча-
сто используют перголы в деревенском стиле, но при их
строительстве следует помнить о нескольких моментах. Эта
конструкция, как правило, не столь прочна, как другие, по-
этому детали должны быть не просто прибиты друг к дру-
гу, но и посажены на водостойкий клей. Кроме того, для
придания перголе жесткости между столбами стоит поста-
вить распорки.
Устроить перголу можно и на столбах, сложенных из кир-
пича. Для крепления прогона в кладку закладывают длинный

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
болт или шпильку с резьбой не менее М8. В кладке болт удер-
живает металлическая шайба (рис. 160), а прогон, надетый на
болт, фиксируется сверху гайкой. Сверху прогона приколачи-
вают стропила и, если стропильная доска попадает на место
крепления прогона, в ней делают вырез для гайки и выступа-
ющей части болта.
УСТАНОВКА ПЕРГОЛЫ
Для начала необходимо определить участок дорожки, где бу-
дет возводиться это сооружение (рис. 161). Затем разметить
места установки опорных столбов. Устанавливать их надо дву-
мя параллельными рядами вдоль дорожки, тщательно соблю-
дая расстояния между ними и высоту установки столбов над
уровнем земли (для этого лучше всего использовать водяной
уровень).
Рис. 160. Установка перголы на кирпичных столбах:
/ — опорный столб; 2 — прогон; 3 — стропило; 4 — болт с шайбой, вмурован-
ный в кладку; 5 — гайка; 6 — паз; 7 — гвозди
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ЦШЕ 279
•гит
Рис. 161. Установка перголы вдоль дорожки:
/ — столб; 2 — прогон; 3 — балки обрешетки; 4 — пешеходная дорожка, по-
крытая тротуарной плиткой; 5 — грядка с вьющимися растениями; 6 — защит-
ный кожух столба из оцинкованной стали; 7 — слой бетона; 8 — каменный
слой фундамента дорожки; 9 — дренаж из гальки или гравия толщиной
300 мм; 10 — бордюрный камень 50x150 мм; 11 — тротуарная плитка
280 Ш
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
В то время как застывает бетон, залитый вокруг столбов,
есть возможность изготовить деревянные части перголы. Их
делают из древесины, обработанной противогнилостными
составами. Металлические крепежные детали должны иметь
антикоррозийное покрытие. Распилив заготовки по размеру,
размечают и вырезают необходимые шипы и пазы. Делают
контрольную сборку, не скрепляя детали, подгоняют все части
друг к другу, после чего зачищают заусенцы, антисептируют
и собирают перекрытие, скрепляя детали водостойким клеем
и шурупами.
Вокруг установленной перголы, как правило, высажива-
ют вьющиеся растения. Если конструкция не предусматри-
вает установку шпалер между столбами, следует обеспечить
оплетение самих столбов. К опорным столбам прибивают
вертикальные бруски, а на них набивают дранку или натя-
гивают проволоку, облегчая стеблям растений возможность
тянуться вверх (рис. 162). Дранку прибивают к брускам дву-
мя гвоздями, а проволоку прикрепляют металлическими
скобками.
Рис. 162. Обивка опорных столбов дранкой или проволокой:
1 — опорный столб; 2 — вертикальный брусок; 3 — дранка; 4 — проволока
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ПРИСТЕННАЯ ПЕРГОЛА
Перголу можно пристроить к стене дома (рис. 163) и исполь-
зовать в качестве беседки или навеса. В этом случае у нее от-
сутствует один ряд опорных столбов. В приведенной конструк-
ции используется только один прогон, на который опираются
внешние концы балок обрешетки. С другой стороны для опо-
ры элементов перекрытия использованы кронштейны, при-
крепленные дюбелями непосредственно к стене (рис. 164, а).
Другой вариант предусматривает крепление второго прого-
на анкерными болтами к стене дома. Длина бруса определяет-
ся размером перголы, а высота крепления — высотой остав-
шихся стоек. Крепить брус к стене нужно с интервалом 500 мм,
причем расстояние от болтов до его краев не должно превы-
шать 400 мм.
Рис. 163. Пристенная пергола — общий вид:
1 — опорные столбы; 2 — основная балка (прогон); 3 — поперечная балка об-
решетки; 4 — кронштейн
№>282 »
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Крепление балок обрешетки к этому прогону в этом случае
тоже возможно двумя способами. В первом варианте балки
вставляются в пазы, выбранные в прогоне, и удерживаются
в них вбитыми наискось гвоздями или при помощи штифта,
вбитого в паз прогона (рис. 164, 6). В последнем случае в бал-
ке обрешетки тоже нужно просверлить соответствующее от-
верстие для штифта.
Балки к настенному прогону могут крепиться и U-образ-
ными скобами (рис. 164, в). Если крыша перголы должна
быть наклонной, прогон крепится к стене выше уровня
внешнего прогона и на его верхнем крае делается соответ-
ствующий скос.
Рис. 164. Крепление балок обрешетки к стене:
а — с помощью кронштейнов; 6 — крепление к брусу врезкой в пазы;
в — крепление U-образными скобами к брусу;
/ — брус прогона; 2 — балка обрешетки; 3 — анкерный болт; 4 — паз;
5 — штифт; 6 — гвоздь, вбитый под наклоном
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
2 283
ЛЕГКАЯ ПЕРГОЛА С ПОДКОСАМИ
Основные детали этой перголы (рис. 165) выкроены из стро-
ганых сосновых или еловых брусьев сечением 80x80 мм. Про-
гоны — из брусьев сечением 80x120 мм. Соединения дета-
лей — шиповые, на клее и шурупах-саморезах. Жесткость
конструкции перголы придают поперечины обрешетки, рас-
порки и подкосы, также зафиксированные шипами с клеем
и шурупами.
Вначале следует изготовить основные детали будущей пер-
голы. Это 4 стойки 80x80x2600 мм, 2 прогона 80x120x4600 мм,
4 подкоса 80x80x1000 мм, 2 распорки 80x80x580 мм и 8 попе-
речин обрешетки 80x80x1000 мм. Для сборки и отделки пона-
добятся шурупы по дереву 08x70 мм, клей, антисептик, 4 ан-
керные опоры, а также декоративный лак или краска для
наружных работ.
В соответствии с рисунком на выкроенных деталях разме-
чают необходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высвер-
ливают (делая несколько отверстий), затем долотом выбирают
лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходи-
мой. При формировании шипов ножовкой сначала зарезают
заплечики (делая поперечные резы) на необходимую глубину.
Затем делают продольные резы (или осторожно скалывают
лишнюю древесину), формируя шип.
Особое внимание нужно при запиливании шипов подко-
сов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками
и перекладинами под утлом 45°.
Подготовив все детали, делают контрольную сборку перго-
лы. Для этого на ровной площадке раскладывают бруски про-
гонов пазами вверх и на них укладывают балки обрешетки так-
же пазами вверх. В пазы прогонов вставляют шипами стойки
с распорками и подкосами. При необходимости соответству-
ющие шипы и пазы подгоняют друг к другу. С деталей снима-
ют заусенцы и делают небольшие фаски на ребрах.
Перед окончательной сборкой детали пропитывают анти-
септическим составом (не затрагивая мест соединений). Со-
284 ’
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
бирают детали на водостойком клее. В места шиповых соеди-
нений заворачивают шурупы-саморезы 8x70 мм по дереву (так
называемые глухари с шестигранной головкой). Под шурупы
предварительно сверлят направляющие отверстия 05 мм.
Установить перголу можно на специальных металлических
анкерных опорах или заглубив стойки в грунт на 400—500 мм.
При этом нижние концы стоек нужно обжечь и пропитать би-
тумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили. После уста-
новки перголы ее покрывают краской для наружных работ по
древесине или наносят отделочное декоративное лаковое по-
крытие.
Рис. 165. Схема сборки перголы:
/ — стойка; 2 — прогон; 3 — поперечина обрешетки; 4 — подкос; 5 — распор-
ка; 6 — паз 80x40x40 мм; 7 — шип 80x40x40 мм
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
К .	.— — «а..—.	...
285 , ,
ПЕРГОЛЫ СМЕШАННОГО ТИПА
Вариантов пергол существует огромное количество. Все пред-
лагаемые конструкции могут видоизменяться в зависимости
от конкретных условий планировки участка и используемых
материалов. Вот только три примера подобных сооружений.
Опорами перголы, изображенной на рис. 166, является де-
коративная стенка, выложенная из камня, и две стойки из ме-
таллических или асбестоцементных труб 0100—120 мм. На
трубы укладывают деревянную балку, служащую опорой для
решетчатого навеса. Другой опорой служит стенка из камня,
в которой сделаны сквозные отверстия для цветов и растений.
Центр композиции зоны отдыха — круглый стол, вокруг ко-
торого полукругом располагается деревянная скамья.
Рис. 166. Пергола с каменной стенкой
286
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
В другой конструкции деревянные только рейки обрешет-
ки, а все остальные детали — металлические (рис. 167). Навес
держат четыре опоры из металлических труб 0100—120 мм,
расположенных в вершинах квадратной площадки и заглуб-
ленных в землю на 1 м. Верхушку каждой опоры с двумя
смежными связывают трубы меньшего диаметра (1/2"—3/4”).
Кроме того, от каждой опоры в центр сооружения отходит ме-
таллический прут 010—14 мм. Концы этих прутьев крепятся
к кольцу 0400—500 мм из такого же прута. Кольцо и трубы
периметра образуют несущий каркас для реек обрешетки,
которые укладываются своими концами на внутреннее коль-
цо и периметр из труб. Крепить установленные на ребро
рейки можно с помощью проволоки. Ее пропускают в про-
сверленные в рейках отверстия и обхватывают прут или
трубу металлического каркаса. Чтобы уравновесить нагруз-
ку на столбы, можно использовать растяжки из металличе-
ского прута или каната от их верхушек в стороны, противо-
положные центру.
Представленное на рис. 168 сооружение может быть как
полностью деревянным, так и смешанным. Его особенность
заключается в том, что оно объединяет несколько пергол, соз-
давая не только навесы над дорожкой, но и уютные утолки для
отдыха. Для освещения зон отдыха и дорожки на стойках мо-
гут быть укреплены светильники направленного света. Так
можно объединять разные постройки, не обязательно даже
расположенные в одну линию. Желательно лишь, чтобы все
постройки были выдержаны в едином стиле.
Как видно, изменяя материалы и формы опор и крыши,
можно создать любую конструкцию для самого взыскательно-
го садовода. Здесь все зависит от вашей фантазии.
ЦВЕТЫ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ
Цветники используются в ландшафтном дизайне для выделе-
ния определенных участков территории. Они позволяют под-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
ШЬ? И
в
Рис. 167. Пергола на металлическом каркасе:
а — общий вид; б — соединения каркаса; в — план; 1 — опорный столб;
2 — пролет из металлической трубы; 3 — прут; 4 — центральное кольцо;
5 — рейки обрешетки; 6 — растяжка
черкнуть общий план сада, обозначить главные его элементы
и скрыть нежелательные стороны. Для создания максималь-
ного эффекта цветы должны быть объединены в определен-
ные композиции по оттенкам, размерам и срокам цветения.
Поэтому перед устройством цветника важно изучить освещен-
288	' 'i
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 168. Комбинация нескольких пергол
ность выбранного места, его доступность для обзора, сочета-
емость с фоном, рельеф местности, возможность регулярного
полива и т. п. При создании цветника нужно учитывать не-
сколько правил:
—	цветовое сочетание должно быть гармоничным;
—	чем выше растения, тем ближе к центру они сажаются;
—	в центре клумбы растения рекомендуется сажать редко, а по
краям плотно;
—	желательно избегать излишне мелкого и сложного рисунка.
Клумбы
Клумбы представляют собой композиции из цветов, оформ-
ленные в виде геометрических фигур — квадрата, треугольни-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА	Н НiР Й Ь 289 ’' Й ШI
ка, прямоугольника, круга и т. д. Размещают эти композиции
на пересечении дорожек, при входе в сад или дом, в конце
дорожки.
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Устройство таких видов цветников, как клумба или рабатка,
никаких монтажных мероприятий не предусматривает, доста-
точно определиться с формой и размером, устроить по пери-
метру цветника невысокий заборчик, подготовить почву и вы-
садить растения. Если же вы хотите устроить цветник на
некотором возвышении, то вам придется вооружиться инстру-
ментами.
Для сооружения каменных стенок клумбы пригоден при-
родный камень самой причудливой формы. Сначала необхо-
димо определиться с местом и формой будущей клумбы. Да-
лее по всей площади снимают слой дерна толщиной 15—20 см.
Образовавшуюся выемку заполняют битым кирпичом, щеб-
нем и т. п. По периметру клумбы ровной лентой (ширина рав-
на толщине будущей стенки) выкладывают цементно-песчаный
раствор. Раствор слегка вдавливают в основание.
Теперь можно приступать к кладке стенок. В ходе кладки ста-
райтесь подбирать камни так, чтобы они прилегали как можно
плотнее друг к другу (слой раствора между ними не должен быть
чересчур толстым). Через каждые 1 —1,5 ч работы швы на сло-
I женных фрагментах стенки следует расшивать, уплотняя рас-
твор. После того как стенка достигнет нужной высоты, ее верх
выравнивают раствором и железнят — посыпают сухим цемен-
Поскольку нагрузка на стенки будет минимальной, в дело
можно пустить и те камни, которые вы забраковали, напри-
мер. при сооружении бутового фундамента в ходе строи-
тельства дачного домика или беседки.
10-tzgorodi. zabon
290 мт
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 169. Вариант клумбы со стенками из бутового камня
том и затирают мастерком. Для предохранения стенки ее вну-
треннюю поверхность, которая будет находиться в постоянном
контакте с почвой, следует обработать двумя-тремя слоями
гидроизоляционной мастики (например, битумной) и хорошо
просушить. После этого «корытце» клумбы можно заполнять
почвой и высаживать растения (рис. 169).
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА
ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК
Когда в дизайн участка органичнее вписывается древесина,
стенки клумбы можно сделать деревянными. Самый простой
вариант — соорудить клумбу-вазон из старой деревянной кад-
ки или ушата. У кадки нужно выбить дно и обработать за-
щитным составом внутреннюю поверхность стенок. На месте
установки клумбы-вазона необходимо снять дерн, засыпать
выемку щебнем, установить вазон, заполнить его почвой и вы-
садить растения.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Г ’’ и
Если вы хотите сделать большую клумбу, для стенок можно
использовать дощечки толщиной 2—2,5 см и шириной 8— 10 см
(рис. 170, а)\ концы дощечек, которые будут заглублены, об-
строгайте в виде колышков и обожгите (или просмолите). Вы-
берите для клумбы место, наметьте форму, снимите по всей
площади дерн на 15—20 см, а по периметру на ту же глубину
выройте канавку. Дощечки обработайте защитным составом.
Установив колышки-дощечки в канавку, ударами киянки вбей-
те их в грунт. Располагайте дощечки как можно плотнее друг
к другу.
Заполните деревянную емкость почвой. Чтобы дощечки
не разъезжались, стяните их обручами, роль которых может
выполнить стальная упаковочная лента, которую к дощечкам
прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.
КЛУМБА-СРУБ
Если ваш дом сделан в виде сруба, то и клумбу можно сделать
с рублеными стенками (рис. 170,6). Подберите одинаковые об-
резки бревен небольшого диаметра, у каждого бревнышка
(кроме четырех нижних) с одной стороны по всей длине вы-
берите паз глубиной около половины диаметра. Для соедине-
ния бревен в венцы на каждом бревне (кроме двух нижних)
вырежьте по две чашки; два нижних бревна стешите по одной
стороне на половину диаметра.
Теперь можно приступать к сборке стенок. Со всей площа-
ди клумбы снимите дерн, выемку засыпьте щебнем. По пери-
метру будущей клумбы лентой уложите слой гидроизоляции
(например, рубероида). Стесанные стороны двух нижних бре-
вен покройте битумной мастикой, уложите их вдоль двух про-
тиволежащих сторон затесами вниз — это будут опорные брев-
на окладного венца. Два верхних бревна окладного венца
укладываются поперек нижних, опираясь на них чашками. Два
первых бревна первого венца укладываются поперек верхних
бревен окладного венца и т. д., пока стенки клумбы не достиг-
нут нужной высоты.
10*
292 : j -jlp
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
а
6
Рис. 170. Клумбы с деревянными стенками:
а — клумба-вазон; б — клумба-сруб
Чтобы стенки сруба не разъезжались, их дополнительно со-
единяют шкантами, для которых в бревнах выбирают гнезда.
ЦВЕТНИК ИЗ КИРПИЧА
Такой цветник особенно хорош там, где для декоративной рас-
тительности не так много места, например перед въездом в га-
раж или на террасе. Его форма может быть любой, но сплани-
ровать желательно так, чтобы в кладке использовался только
целый кирпич. Если стенка цветника будет примыкать к сте-
не дома, то обязательно следует предусмотреть гидроизоля-
цию, чтобы вода не повреждала стену дома. Для этой цели по-
дойдет толь или рубероид.
Начинают строительство цветника с устройства хорошего
фундамента (рис. 171, а). Для цветника со стенками в один кир-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
тда 293 и
пич и высотой в пять рядов вполне достаточно залить бето-
ном неглубокую (15 см) канавку, выкопанную по форме буду-
щего сооружения и немного шире его. Если цветник будет
иметь более высокие стенки, толщину бетонной плиты фун-
дамента увеличивают, а если длина фундамента превышает 2 м,
его армируют. После заливки поверхность фундамента вырав-
нивают и оставляют его на две недели, пока бетон не затвер-
деет. Затем приступают к кладке.
Сначала, как и при строительстве дома, выводят вверх углы
(рис. 171, б), проверяя их вертикальность с помощью уровня
и рейки, а потом ведут кладку между ними. Чтобы первый ряд
получился прямым, его кладут по ровной рейке, лежащей на
фундаменте. Каждый второй вертикальный шов в нижнем ря-
ду раствором не заполняют — так получаются дренажные от-
верстия для отвода излишков влаги из цветника.
Дальнейшую кладку ведут с перевязкой, контролируя вновь
уложенный ряд с помощью шнура, ровной рейки или уровня.
При необходимости положение отдельных кирпичей поправ-
ляют, постукивая по ним рукояткой кельмы. Кладка послед-
него (верхнего) ряда — декоративная, ее ведут поставлен-
ными на тычок кирпичами, следя за тем, чтобы швы были
одинаковой ширины (рис. 171, в).
Заключительная операция — расшивка швов. Ее выполня-
ют с помощью либо специальных инструментов (как и сама
операция, они называются расшивками), либо подходящего
прутка, отрезка шланга. Красиво расшитые швы придают по-
верхности кладки четкий рисунок. Швы расшивают сразу по
завершении кладки, пока раствор не затвердел.
Цветочницы
Цветы в саду можно выращивать не только на клумбах. Во
многих случаях их даже удобнее высаживать в цветочницах —
кадках, бадьях, вазонах или традиционных горшках объемом
от 5 до 30 л. Небольшие размеры такой микроклумбы позво-
ляют, во-первых, укрыть нежные растения от любых погодных
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА

Рис. 171. Цветник из кирпича:
а — устройство фундамента; 6 — кладка углов;
в — кладка декоративного ряда
капризов в оранжерее или теплице. А во-вторых, составить
привлекательные и очень необычные композиции, которые
трудно создать в открытом грунте.
Выбирая цветочницу, внимательно прочтите информацию,
касающуюся посадки растений и ухода за ними, чтобы пра-
вильно определить размеры будущего контейнера, необхо-
димого для ваших растений. С эстетической точки зрения
цветочница должна гармонировать с обликом растения, но
не доминировать в общей композиции, а органично в нее впи-
сываться, производя приятное впечатление и радуя взгляд.
МОБИЛЬНЫЙ ЦВЕТНИК
Если площадка вокруг дома уже заасфальтирована, забетони-
рована или замощена, а вам хочется разбить под окнами или
у входа в дом цветник, наилучшим выходом из положения бу-
дет сооружение переносной клумбы с трельяжными решетка-
ми для вьющихся растений (рис. 172). Сделать такую клумбу
очень просто. Вам потребуются несколько досок, шурупы
и 5—6 часов времени.
Для изготовления цветочного ящика необходимы строга-
ные сосновые или еловые доски толщиной 25—30 мм. Для сте-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
г
^295
нок нужны 4 доски 150x2000 мм, для дна — 2 доски 120x1950 мм.
На боковины пойдет 6 дощечек 150x350 мм. Впрочем, разме-
ры ящика легко можно изменить в зависимости от предпола-
гаемого места его установки. В поперечном сечении ящик име-
ет форму прямоугольной трапеции.
Сборку ящика начинают с попарного сплачивания досок для
заготовок деталей (стенок, боковин, дна). Соединяют доски на
водостойком клее и шкантах или шурупах-саморезах, жела-
тельно с антикоррозионным покрытием. Посередине ящика
устанавливают перегородку, в точности такую же, как и боко-
вины. Она нужна для придания длинному ящику жесткости.
После сборки в дне ящика сверлят ряд дренажных отверстий
для отвода избытка влаги.
Решетку собирают из реек 10x20 мм. На ровной поверхно-
сти с интервалом 100 мм параллельно друг другу раскладыва-
ют горизонтальные рейки и приклеивают к ним вертикальные
рейки с тем же шагом. После схватывания клея соединения
в узлах решетки можно усилить небольшими отделочными
гвоздиками.
Если вы планируете сделать конструкцию отдельно стоя-
щей, понадобятся еще два двухметровых бруска 50x50 мм. Они
прикручиваются шурупами к задней стенке цветочного ящи-
ка и исполняют роль стоек, к которым крепится шпалера. Ес-
ли же нужно украсить фасад дома, то решетку прикрепляют
к стене, заворачивая шурупы-саморезы в дюбели. Положение
дюбелей выбирают так, чтобы решетка крепилась в узлах. Что-
бы растения могли оплетать трельяж, его нужно крепить
не вплотную к стене, поэтому между решеткой и стеной на шу-
рупы надевают дистанционные бобышки.
Цветочный ящик в таком случае устанавливают точно под
решеткой. Его можно тоже подвесить к стене с помощью крон-
штейнов (например, таких, которые используются для подве-
шивания раковины) или просто поставить на землю, подложив
несколько кирпичей и куски рубероида для гидроизоляции.
Для предотвращения гниения деревянные ящик и решетку
пропитывают антисептическим составом или красят. Ящик
•| 296 _____
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
выкладывают полиэтиленовой пленкой, проделывая в ней от-
верстия, соответствующие положению дренажных отверстий
в дне ящика.
Для изготовления трельяжных решеток можно также ис-
пользовать стебли бамбука. Тогда стойки делают из более тол-
стых стеблей. Прикручивать их к стенкам ящика не нужно;
толстые стебли просто устанавливают в нужных местах и за-
полняют ящик землей. Обрешетку делают из тонких стеблей,
закрепляя их на стойках, а также скрепляя друг с другом пе-
ревязками из полосок лыка. Прекрасно будет смотреться
и решетка из лозы, только ее не стоит делать слишком высо-
кой, достаточно 80—100 см, а плетение решеток не должно
быть плотным.
ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ ЦЕМЕНТА
Давно известно, что применение цемента для устройства са-
дов и парков не исчерпывается тривиальным устройством ПОД-
Рис. 172. Мобильный цветник:
1 — доски стенок; 2 — доски днища; 3 — доски боковин; 4 — трельяжная
решетка; 5 — бруски-стойки; 6 — дистанционная бобышка
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Ф' •. 297 
порных стенок, лестничных спусков и пешеходных дорожек.
Его декоративные возможности гораздо шире. Цемент можно
купить повсюду, материал это недорогой, простой в примене-
нии, а изделия из него пригодны к использованию в любых
климатических условиях.
Бетон для цветочницы состоит из цемента (можно исполь-
зовать цемент марки ПЦ400-Д0, ПЦ400-Д20 или ПЦ500-Д20),
наполнителя и воды, смешанных в пропорции 2:6:1. В каче-
стве наполнителя в основном используется песок или мелкий
гравий, но чтобы снизить вес изделия, применяют также
опилки, керамзит или торф. Большим преимуществом бето-
на как материала для декоративных цветочниц являются его
пластичность и способность принимать любую заданную
форму. Таким образом, по эскизам легко создать изделия са-
мой причудливой конфигурации. Они могут быть практиче-
ски любой формы, цвета и размера. Бетонные контейнеры,
как и керамические, имеют много плюсов. Главное — они вы-
полнены из пористого материала, воздухопроницаемого и по-
зволяющего испаряться лишней влаге. Такие контейнеры
можно окрашивать уже в готовом виде или тонировать ма-
териал еще в процессе изготовления. Единственным недо-
статком таких изделий является их существенный вес. Но он
же имеет и большое преимущество — такие цветочницы
с растениями даже под сильным ветром будут стоять на ме-
сте, не переворачиваясь и не падая. К тому же они очень
прочные..
Качество поверхности цветочницы зависит от приготов-
ленной смеси. Насколько мелко- или крупнозернистой будет
поверхность готового бетонного изделия, зависит от разме-
ра зерна песка, используемого в смеси. Мелкозернистый пе-
сок, который мы будем применять в своей работе, позволяет
при использовании опалубки получить гладкую и слегка бле-
стящую поверхность изделия. Из смеси цемента и крупно-
зернистого песка получается шероховатая поверхность. Для
получения более грубой структуры поверхности можно сме-
шать цемент, песок и торф в соотношении 2:3:4; в итоге по-
298 QlQfflfl
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
лучится материал такой же прочный и долговечный, как бе-
тон, но более легкий.
Если контейнер должен быть цветным, растворите краси-
тель в воде до получения относительно слабого цветового рас-
твора. В качестве красителя можно использовать специальные
пигменты для бетонных смесей или колеры для эмульсионных
красок. Перемешивая готовую цементную смесь, замените
часть воды этим раствором. При дозировании концентрата
следует помнить о том, что после высыхания бетона красоч-
ный тон станет значительно светлее. Если вы все же не увере-
ны в правильности концентрации, стоит изготовить пробные
камешки и записать точные пропорции используемых в сме-
си материалов. Кроме того, всегда есть возможность окрасить
поверхность готовых изделий красками для наружных работ,
устойчивыми к воздействию неблагоприятных погодных усло-
вий. Можно также украсить цветочницу рисунками, сделан-
ными от руки или через трафарет. А если к внутренней сторо-
не досок опалубки прикрепить резные планки или пластины
с фигурными вырезами, то на стенках будущей емкости они
сформируют рельефный рисунок.
Начинающему мастеру лучше всего выбрать несложный по
дизайну контейнер, простой и элегантный по исполнению
(рис. 173). Опалубку для изготовления бетонной цветочницы
можно изготовить из дерева. В этом случае доски внешней опа-
лубки скручиваются шурупами, чтобы впоследствии их было
легко снять. При необходимости изнутри прикрепляют рез-
ные планки или пластины для тиснения рельефного узора, на
В качестве формы можно использовать различные пласт-
массовые ведра, баки, глубокие тазики или ванночки. Как
правило, эта пластиковая посуда имеет слегка коническую
форму и гладкие стенки, что позволяет легко снять ее с го-
товой отливки и применить повторно.
Рис. 173. Формы бетонных цветочниц
места будущих дренажных отверстий вставляют пробки и укла-
дывают армирующие решетки. В качестве арматуры исполь-
зуется проволочная сетка или стальная проволока, уложенная
внутрь формы так, чтобы она была в середине стенки будуще-
го изделия, а не на его поверхности. Дренажные отверстия
устраивают в центре днища для круглой цветочницы или в ряд
с интервалом 20 см для продолговатой. Отверстия также мо-
гут быть в стенках на уровне днища. Если же установить проб-
ки вы забыли или сделать это в данной форме неудобно —
не беда. Дренажные отверстия можно будет просверлить обычной
ручной дрелью в уже готовом изделии.
Подготовив опалубку, на ее дно укладывают слой бетона
толщиной 6—10 см и устанавливают внутреннюю опалубку на
равном расстоянии от внешних стенок, обеспечивая такую же
равномерную толщину стенки цветочницы. Чтобы внутрен-
няя форма не всплывала, ее нужно загрузить, положив на дно
несколько крупных тяжелых камней. Теперь равномерно по
300 -‘j-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Если внутреннюю опалубку аккуратно обернуть пленкой, то
впоследствии ее легче будет вынуть.
всему периметру заполняют бетоном полость между внешней
и внутренними стенками. При этом бетонную смесь обязатель-
но необходимо уплотнять и помешивать для отвода пузырь-
ков воздуха.
Через 5—7 дней, когда бетон затвердеет, опалубки снимают.
После этого в течение двух дней можно при помощи прово-
лочной щетки обработать углы и придать плоскостям стенок
декоративную шероховатость.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАДКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Деревянные емкости для посадки растений изготовить под силу
даже умельцам с небольшим опытом подобных работ. Указанные
на рис. 174 размеры, естественно, можно изменить в зависимо-
сти от конкретных условий. Однако не следует забывать, что чем
больше контейнер, тем он тяжелее. Поэтому крупные контейне-
ры из-за большого веса целесообразно оборудовать колесами.
Изготавливают такие кадки из дерева хвойных пород, про-
питанного под давлением. Для одной кадки потребуются сле-
дующие детали (табл. 7).
Таблица 7. Материалы для изготовления деревянной кадки
Позиция	Наименование деталей	Количество, шт.	Размеры, мм
1	Угловые стойки	8	26x46x450
2	Боковые доски	16	26x46x350
3	Боковые доски	18	26x46x300
4	Доски днища	3	21x94x300
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
МШ'301 НИ''
Кроме того, необходимы: 1 м2 полиэтиленовой пленки тол-
щиной 1 мм; оцинкованные гвозди; водостойкий клей.
Каждую из четырех угловых стоек делают из двух брусков,
соединяемых друг с другом на водостойком клее и гвоздях.
Нижней и верхней досками боковых стенок соединяют две
стойки, при этом нижнюю доску располагают в 15 мм от тор-
ца стоек. Затем на клее и гвоздях крепят остальные доски бо-
ковой стенки, располагая их с некоторым зазором. Таким же
образом собирают и второй боковой элемент. Оба элемента
соединяют досками боковых стенок.
К двум противоположным боковым стенкам изнутри запод-
лицо с кромкой нижних досок крепят еще две доски в качестве
опор для досок днища. Теперь остается только прикрепить
к опорам три доски днища.
Чтобы избежать контакта дерева с землей, собранный кон-
тейнер изнутри обтягивают пленкой, пропуская ее сквозь ще-
ли между двумя верхними досками. Выступающие снаружи
края пленки обрезают.
Готовую кадку следует покрасить или покрыть лаком для за-
щиты от разрушительного действия осадков. Украсить ее мож-
но с помощью рельефного геометрического элемента, прикреп-
ленного по центру лицевой стороны кадки.
ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВА
Оригинальную цветочницу можно сделать, выдолбив подхо-
дящий по форме пень или бревно. Горшки для выращивания
садовых цветов делают и из других подручных материалов:
старых бочек, кадок, кастрюль. Но в этом случае очень слож-
но сделать цветники похожими по форме и размерам. Еще
сложнее выдержать их в едином стиле или собрать в одну об-
щую композицию. Простейшее решение напрашивается само
собой — скрыть все эти разнокалиберные бадьи, горшки и кад-
ки за легкими декоративными ограждениями.
Изготовить такие цветочницы несложно, причем в ход пой-
дут любые обрезки досок толщиной 15—20 мм и водостойкой
as № я
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Рис. 174. Деревянная кадка для растений:
1 — угловые стойки; 2 — боковые доски 26x46x350 мм; 3 — боковые доски
26x46x300 мм; 4 — доски днища; 5 — полиэтиленовая пленка

Рис. 175. Деревянная цветочница:
1—3 — штакетник; 4 — столбики; 5 — бруски; 6 — дно; 7 — навершия
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
зоз p'ft
фанеры, непригодные для других целей. Ширина боковых сте-
нок показанных на рис. 175 цветников — 600—650 мм, а высо-
та — от 350 до 450 мм.
Сначала собирают в щиты нарезанные в размер по шабло-
нам дощечки, привинчивая их к поперечным рейкам шурупа-
ми, а затем собранные щиты (боковые стенки) крепят к угло-
вым стойкам либо шипами, либо с помощью металлических
мебельных уголков.
Дно у таких цветников лучше сделать съемным, либо из ли-
ста прочной водостойкой фанеры толщиной 20—25 мм с отвер-
стиями для стока воды, либо набрать из брусков, между кото-
рыми обязательно нужно оставить зазоры шириной по 3—5 мм.
Такие же зазоры необходимо оставить между боковыми стен-
ками и фанерным дном на случай разбухания его от воды.
Поливать цветы, высаженные в горшках и кадках, прихо-
дится значительно чаще, чем в открытом грунте, поэтому все
детали декоративных ограждений следует тщательно прокра-
сить как снаружи, так и изнутри не менее двух-трех раз любой
водостойкой краской. Иначе они потеряют свой привлекатель-
ный вид, не прослужив и до конца лета.
ЦВЕТОЧНОЕ «ДЕРЕВО»
Для установки такого «дерева» понадобится совсем немного
свободного пространства, однако поместится на нем множе-
ство горшков с цветами и другими видами зелени. Высота кон-
струкции зависит от вашего роста. Чтобы без стремянки бы-
ло удобно поливать и осматривать растения в верхних горшках,
они не должны располагаться на высоте, превышающей ваш
рост более чем на 40 см.
Полочки для горшков крепятся к столбу, изготовленному
из пропитанного под давлением бруса сечением 70x70 мм
(рис. 176). Столб вставляется в так называемую забивную
гильзу или устанавливается в землю любым удобным для вас
способом.
304
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Чтобы предотвратить опасность переворачивания горш-
ков, их можно зафиксировать с помощью нейлоновой лен-
ты или лески. Для этого к одному концу ленты привязы-
вают гвоздь (он послужит в качестве распорки) и заводят
его в дренажное отверстие горшка, а другой ее конец при-
вязывают к «дереву».
Полочки-этажи изготавливаются предельно просто. Для
каждого этажа понадобится планка с поперечным сечением
20x36 мм. Из нее нарезают две заготовки длиной 535 мм, че-
тыре заготовки длиной 190 мм и четыре заготовки по 310 мм.
Концы подрезают под углом 45°, используя усорезную пилу
или просто геометрический транспортир и лобзик.
Так как полочки-этажи прикручиваются к крепежным план-
кам снизу, наметьте места вкручивания шурупов и предвари-
тельно просверлите для них отверстия. Затем покройте все эле-
менты конструкции лазурью или краской, предназначенной
для наружных работ.
После того как планки высохнут, можно скручивать их друг
с другом. Ширина столба поможет соблюсти дистанцию меж-
ду крепежными планками. Планки, образующие полочки, кре-
пят на одинаковом расстоянии (20 мм) друг от друга. Полоч-
ки фиксируются на столбе с помощью зажимных струбцин,
а затем с каждой стороны крепятся двумя вкрученными по
диагонали шурупами 4x50 мм.
Верх столба следует отесать наискось или накрыть колпач-
ком, который защитит срез от проникновения влаги.
ЦВЕТОЧНИЦА ИЗ КОЛЕСА
Обычно шины для клумб используют просто — укладывают
на землю или на какое-либо возвышение протектором нару-
жу. Внутрь засыпают землю и высаживают растения. Порой
рифленую часть поверхности шин раскрашивают, и это — мак-
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
 305 _____
симум отделки таких клумб. Вместе с тем из того же колеса
можно сделать оригинальную цветочницу, у которой изношен-
ный малопривлекательный протектор автопокрышки завер-
нут внутрь шины, а ее гладкая внутренняя часть вывернута
наружу. Изготовленные таким образом цветочницы выглядят
очень привлекательно, и не сразу можно понять, из чего они
сделаны. А технология изготовления их очень проста.
Обрезают борта шин либо просто по кругу, как указано пун-
ктиром на рис. 177, а слева, либо, что гораздо оригинальней,
фигурно (рис. 177, а справа). И чем оригинальней конфигура-
ция реза, тем красивее получится вазон. Но в этом случае по-
трудиться придется чуть больше.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Начинают такую работу с нанесения мелом линий реза на
борт шины, после чего приступают к резанию резины. Обыч-
но для этого используют остро заточенный нож. А чтобы ре-
зать было легче, его нужно часто смачивать мыльным раство-
ром. Нож годится для выполнения несложных прямолинейных
резов. Для получения же более сложного узора реза понадо-
бится электролобзик. При этом тоже необходимо смачивать
линию реза мыльным раствором, а также помнить об одной
хитрости — рез должен подходить как можно ближе к наруж-
ному краю шины (лучше до металлокорда). Вывернуть по-
крышку наизнанку тогда будет довольно просто. Еще больше
можно облегчить работу по выворачиванию шины, если руч-
ной угловой шлифовальной машинкой прорезать и часть ме-
таллокорда.
После разрезки борта приступают к выворачиванию по-
крышки наизнанку. Шину заворачивают сначала в одном ме-
сте, а потом — по всей окружности. Эта операция требует не-
которых усилий и сноровки. Вывернув покрышку наружу,
доводят ее фигурную кромку до нужной формы при помощи
шлифмашинки.
Если была вывернута не снятая с колесного диска шина, то
ее нижняя часть стала ножкой и опорой цветочницы, а верх-
няя — емкостью под грунт для посадки цветочной рассады
Рис. 177. Цветочница из автомобильного колеса:
а — обрезка борта (слева — ровная, справа — фигурная); б — конструкция
цветочницы; 1 — опоры вазона (отрезанная часть борта шины); 2 — колесный
диск; 3 — вывернутая наизнанку шина; 4 — грунт; 5 — цветочная рассада
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕГО УЧАСТКА
Off» 3.7 Ив
(рис. 177, б). Если же обрезают снятую шину, то разделенные
ее части монтируют потом на диск точно так же, как при мон-
таже колеса.
Чтобы сделанные таким способом цветочницы окончатель-
но утратили сходство с автомобильным колесом, а диск коле-
са не ржавел, их надо покрыть грунтовкой ГФ-021, а потом
раскрасить. Грунтовка неплохо ложится на резину, что в даль-
нейшем позволит краске дольше держаться.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Рекомендации фэн-шуй
по обустройству усадебного участка
— Забор должен иметь одинаковую высоту по всему периме-
тру участка, особенно там, где он примыкает к воротам.
— Входная дверь дома должна быть как можно дальше от сте-
ны, ограждающей ваш участок.
— При строительстве решетчатых и деревянных заборов сле-
дует избегать заостренных и крестообразных форм в орна-
менте, так как они могут препятствовать проникновению
благоприятных энергий на ваш участок. Напротив, направ-
ленные вверх зубцы и стрелы вполне допустимы.
— При постройке чего бы то ни было — забора, беседки или
дома — нужно учитывать как гармоничное сочетание с ар-
хитектурой дома, так и принадлежность материала строи-
тельства ограждающих конструкций к одному из пяти эле-
ментов и его соотношение с ориентацией участка:
Направление (из центра участка)	Элемент	Рекомендуемый материал для ограждения
С	Вода	Дерево
с-в	Земля	Камень, кирпич, металл
в	Дерево	Дерево
ю-в	Дерево	Дерево
К)	Огонь	Кирпич,камень
ю-з	Земля	Камень, кирпич, металл
3	Металл	Камень, кирпич, металл
С-3	Металл	Камень, кирпич, металл
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
» ж IИ
— Ворота и калитки должны открываться внутрь участка. Ка
литка, распахивающаяся наружу, как бы отталкивает энер-
гию прочь, не позволяя ей войти.
— Круглые беседки с колоннами — ротонды, к которым с дав-
них времен привыкли европейцы, по восточным представ-
лениям ставить в саду нежелательно. Человек, находящийся
внутри них, открыт всем ветрам, а следовательно, не защи-
щен. Но если оградить такую беседку зеленью с трех сторон,
сделав выход в благоприятном направлении, она станет пре-
восходным местом для уединения.
— Если беседку сориентировать на восток, она может послу-
жить превосходным павильоном для завтрака и для неспеш-
ных утренних дел.
— Если беседку сориентировать на запад, в ней будет приятно
провести вечерние часы, выпить чаю, помечтать, посмот-
реть на закат.
— Размещать садовые скульптуры и другие объекты в саду,
устроенном по правилам фэн-шуй, следует таким образом,
чтобы вошедший в сад не мог сразу увидеть все украшения.
Двигаясь по дорожке, он должен присматриваться к окружа-
ющему и, любуясь природой, с удовольствием отмечать допол
нительные, приятные глазу рукотворные красоты. Поэтому
не выставляйте скульптуры или горшки с цветами в ряд или
вдоль дорожки. Пусть ваши гости, пройдя по саду, сами об
наружат их, и тогда они смогут оценить их по достоинству.
—	Располагать садовый декоративный горшок нужно на не
большом возвышении, чтобы взгляд не опускался в землю
вслед за ярким цветовым пятном.
—	Главное, о чем нужно помнить, озеленяя жизненное простран
ство по принципам фэн-шуй: все должно выглядеть естествен
но. Никаких кричащих красок, никаких нарочито строгих
форм и линий. Только тогда может быть достигнута гармония.
ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга домашнего умель-
ца. — К.: Техника, 1987.
Бурдейный М. А. Беседки, арки, перголы своими руками. — М.:
ЗАО «Фитон+», 2008.
Гальперина Г. А., Красичкова А. Г., Сергиенко К). В. Золотая кни-
га приусадебного участка. — М.: Вече, 2005.
Ерлыкин Л. А. Индивидуальный дом и участок. — М.: Знание,
1989. *
Звонарев Н. М. Изгороди и заборы своими руками. — М.: Центр-
полиграф, 2009.
Подольский Ю. Ф. Строительство на вашем участке. — X.: Книж-
ный клуб «Клуб семейного досуга», 2010.
Уайлз Р. Благоустройство садового участка: пер. с англ. — М.:
Мир, 1995.
Хессайон Д. Г. Все для сада своими руками: пер. с англ. — М.:
Кладезь, 1998.
Murator (2006, 2008, 2009 гг.)
Делаем сами (2000, 2005, 2007 гг.)
Дом (1995, 1999, 2005, 2007 гг.)
Любимая дача (2003, 2006—2008 гг.)
Майстер. Буд1вництво. Ремонт. Облаштування (2004—2006,
2008 гг.)
Мастер на все руки (1998 г.)
Моделист-конструктор (1988 г.)
Мой прекрасный сад (2009 г.)
Огородник (приложение, 2010 г.)
Приватное строительство (2004 г.)
Приватный дом (2009—2010 гг.)
Сад своими руками (1998 г.)
Сам себе мастер (2002—2003, 2010 гг.)
ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
WW311 щЗ
Сам (2000—2004, 2006, 2008 гг.)
Сделай сам (Огонек) (1999, 2005 гг.)
Советы профессионалов (2000—2006, 2008—2009 гг.)
www.baltsind.ru
www.centrosvar.ru
www.deltastroy.ru
www.e vrozabor. zp. ua
www.ezsk.su
www.fortification.ru
www.gardenweb. ru
www.homeideas.ru
www.ogragdenie.spb.ru
www.sad4you.ru
www.stoplo.ru
www.stroyka74.ru
www.svaldi.ru
www.vinograd.alt.ru
www.zabor.ru
www.zabor-y-doma.ru
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................5
ЧАСТЬ 1. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА И ЕГО РОЛЬ.................7
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЗАБОРА
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ В УКРАИНЕ.....................12
Основные типы заборов и оград.........................14
Столбы для ограды...............................16
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ..................................31
Штакетник.......................................36
Классический штакетник..........................41
а..
Дощатый забор...................................45
Изгородь в стиле «ранчо»........................53
Забор-шпалера...................................55
Частокол........................................58
Канатная изгородь...............................60
Плетень.........................................61
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАДЫ...............................65
Металлические сварные заборы....................67
Ажурная решетка.................................68
СОДЕРЖАНИЕ________________________________________ЗЮг313
Плетение из металла...............................69
Ограды из готовых кованых деталей.................70
Изгородь из цепей.................................72
Забор из металлической сетки......................73
Забор из профнастила..............................82
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАБОРЫ — КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН...........86
Основа основ — фундамент..........................87
Ограда из кирпича.................................93
Каменные заборы...................................99
Каменная кладка без раствора.....................106
Стенки из ажурных блоков.........................113
Изгородь из габионов.............................119
Заборы из бетона.................................121
КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАБОРЫ..............................126
Ажур в оштукатуренных колоннах...................127
Металл и камень..................................129
Деревянный штакетник и столбы из бетона..........131
Забор из камня и дерева..........................131
Штакетник с цоколем и кирпичными столбами........133
ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ......................................138
Стриженые изгороди...............................141
Неформованные изгороди...........................143
Шпалерная изгородь...............................144
Типы посадочного материала для живых изгородей...150
СОДЕРЖАНИЕ
Посадка живой изгороди.............................152
Обрезка и стрижка формованной живой изгороди.......155
Обрезка неформованных изгородей....................159
Уход за живой изгородью............................160
Вход на участок с живой изгородью..................161
Ворота и калитки.........................................161
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА..................................167
Ворота из профнастила..............................167
Ворота с регулируемыми створками...................170
Ворота из сетки-рабицы.............................172
ДЕРЕВЯННЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ...........................173
Крепление ворот и калиток..........................176
Задвижки для ворот.................................178
*
Ворота в стиле «ранчо*.............................181
Ворота с двойной обрешеткой и декоративным вкладышем из
фанеры.............................................184
Калитка из фанеры с декоративной обшивкой из досок .... 187
Калитка с декоративной фанерной филенкой...........188
Дубовая калитка....................................190
Калитка в викторианском стиле......................192
Двухэтажная калитка................................197
Двухсторонняя калитка..............................197
«Самостоятельная» калитка с аркой..................199
СОДЕРЖАНИЕ
__ 315
Ремонт ограждений......................................203
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАД.............................203
Ремонт столбов...................................203
Ремонт ворот и калиток...........................204
Ремонт прожилин и замена штакетника..............206
Наращивание забора...............................207
Удаление старого покрытия........................209
Выбор покрытия...................................210
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД..........................212
Защита от коррозии и покраска металлического забора .... 213
РЕМОНТ КИРПИЧНОГО ЗАБОРА............................218
ЧАСТЬ 2. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ВАШЕГО УЧАСТКА.........................................221
Малые формы садовой архитектуры........................221
БЕСЕДКИ.............................................221
Общие правила возведения беседок.................226
Простой шатер....................................230
Беседка-грибок...................................232
Беседка из эпоксидки.............................233
Складная беседка-ширма.......................... 235
Беседка-качалка..................................235
Зеленая ротонда..................................237
Беседка под античной крышей......................240
чМнМ* ИнЮООО
316 ‘“ - ц ц :	СОДЕРЖАНИЕ
Старомодный бельведер...............................243
Арочная беседка.....................................250
Застекленная беседка................................250
Беседка с лерголой..................................252
Устройства для поддержки вьющихся растений.............256
ШПАЛЕРЫ.............................................256
ЭКРАНЫ..............................................261
АРКИ................................................264
Деревянные арки..................................265
Арка из арматурной сетки.........................268
Кирпичная арка...................................269
ПЕРГОЛЫ.............................................275
Установка перголы................................278
Пристенная пергола...............................281
Легкая пергола с подкосами.......................283
Перголы смешанного типа..........................285
Цветы на вашем участке...............................  286
КЛУМБЫ..............................................288
Приподнятая клумба из природного камня...........289
Приподнятая клумба из деревянных реек............290
Клумба-сруб......................................291
Цветник из кирпича...............................292
СОДЕРЖАНИЕ
ЦВЕТОЧНИЦЫ.......................................293
Мобильный цветник..............................294
Цветочницы из цемента..........................296
Деревянные кадки для растений..................300
Цветочницы из дерева...........................301
Цветочное «дерево».............................303
Цветочница из колеса...........................304
Вместо заключения. Рекомендации фэн-шуй
по обустройству усадебного участка...................зов
Литература и другие источники.........................зю
Популярневидання
Загорожу парками, огорож!, ф1ртки, ворота, арки
перголи, альтанки, кв!тники власноруч
(росшсъкою новою)
Укладач ПОДОЛЬСЬКИЙ Юрш Федорович
Головнин редактор С. С. Скляр
Вщповщальний за випуск Н. С. Дорохша
Редактор I. Р. Залатарьов
Художнш редактор Н. П. Роснко
Техжчний редактор А. Г. ВерьовкЫ
Коректор О. €. Шишацъкий
Подписано до друку 11.10.2010. Формат 84x108/32.
Друк офсетний. Га р hit ура «Minion». Ум. друк. арк. 16,8.
Дод. наклад 10000 пр. Зам. № 81.
Книжковий Клуб «Клуб Cimc иного Дозвшля»
Св. № ДК65 В1Д 26.05.2000
61140, XapKiB-140, просп. Гагарша, 20а
E-mail: cop@bookdub.ua
В1ддруковано з орипналу-макету замовника
у ДП «Видавництво i друкарня «Таврида»
95000, УкраТна, АРК, м. С1мферополь, вул. Ген. Васильева, 44
Популярное издание
Изгороди, заборы, ограды, калитки, ворота, арки,
перголы, беседки, цветочницы своими руками
Составитель ПОДОЛЬСКИЙ Юрий Федорович
Главный редактор С. С. Скляр
Ответственный за выпуск Н. С. Дорохина
Редактор И. Р. Залатарев
Художественный редактор Н. П. Роенко
Технический редактор А. Г. Веревкин
Корректор А. Е. Шишацкий
Подписано в печать 11.10.2010. Формат 84x108/32.
Печать офсетная. Гарнитура «Minion». Усл. печ. л. 16,8.
Доп. тираж 10000 экз. Зак. №81.
ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168
Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в ГП «Издательство и типография «Таврида»
95000, Украина, АРК, г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 44
Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www. trade, bookclub, иа
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА
Бертельсманн Медиа Москау АО
129110, г. Мосш, пр. Мира. 68 стр 1А
ты. +7 (495) 688 52-29,974-21-59,
974-24-56.974-21-57
е-пмй: commerce@bmm.ru
www.bmm.ru
ХАРЬКОВ
ДП с иностранными инвестициями
«Книжный Клуб
"Клуб Семейного Досуга"»
61140, г. Харьков-140, пр. Гагарина, 20А
гы/фам ♦ 38(057)703-44-57
e-rnal: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua, www.euro-best.mfo
КИЕВ
ЧП «Букс Медиа Тойс»
0407). г Км«. пр Моомаяй. 106. оф ))
«м + )8 (044) 151-14-19,
♦18(067)572-61-14,
♦18(067)57241 15
e-mM booksmutrambler ги
ЛЬВОВ
ООО «Книжное! джерела
790)5. г Льооо. у» бужоеан 2
ты ♦18(0)2)245-00-25
e-mail Knrgr^tvrvfariep net
ДОНЕЦК
ООО «ИКЦ "Кредо”»
4)0%. г Дбмпр. уп Куйбышем. 111
тел ♦ )8 (062) 345-6)4*. ♦14(062) 148-)7-92,
♦18(062) 548-17-86
е тай femx0kredo.net иа
www kredo. net. иа
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
УКРАИНА	РОССИЯ
служба работы с клиентами:
тел. >38(057) 783-88-88
е mail: support@bookclub.ua
Интернет-магазин: www.bookclub.ua
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков. 61001
служба работы с клиентами:
тел.+7 (4722) 78-25-25
e-mail: order@flc-bookclub.ru
Интернет-магаятн: www.ksdbook.ru
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308037
Изгороди, заборы, ограды, калитки, ворота, арки, перголы,
И35 беседки, цветочницы своими руками [Текст] / сост. Ю. Ф. По-
дольский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досу-
га» ; Белгород: ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга"»,
2011. —320с.: ил.
ISBN 978-966-14-1044-1 (Украина) (доп. тираж).
ISBN 978-5-9910-1350-5 (Россия) (доп. тираж).
Следуя подробным инструкциям из этой книги, вы сможете в кратчайшие
сроки построить на своем приусадебном участке все, что вашей душе угодно: от
калитки и простейшего забора до живописной беседки. Вы научитесь работать
с разными материалами: деревом, металлом, камнем, кирпичом, бетоном и их
комбинациями, а в процессе создания живых изгородей, клумб и цветочниц —
и с растениями.
. Дотримуючись докладних шструкщй 13 nif.i книги, ви зможете якнайшвид-
ше побудувати на сво»й присадибжй д1лянш все, що ваша душа забажае: вщ
ф>ртки й найпроспшого паркану до мальовничо! альтанки. Ви навчитеся пра-
цювати з р|эними материнами; деревиною, металом, каменем, цеглою, бетоном
та IX комб)нац1ями, а у процеа створення живих огорож, клумб та квпниюв —
i з рослинами.
УДК 693
ББК 38.4
ИЗГОРОДИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ,
КАЛИТКИ, ВОРОТА, АРКИ, ПЕРГОЛЫ,
БЕСЕДКИ, ЦВЕТОЧНИЦЫ
своими руками
Эта книга — полный путеводитель по строительству и ремонту
приусадебных ограждений. Из нее вы почерпнете как особенности
забивания и укрепления столбов, так и свежие идеи по дизайну.
Благодаря подробнейшим инструкциям вы научитесь работать
с деревом, металлом, камнем, кирпичом, бетоном и их комбина-
циями. Следуя полезным советам по выбору растений для живых
изгородей, их обрезке, стрижке и уходу за ними, вы в кратчайшие
сроки и с легкостью преобразите приусадебный участок. Его
декоративное оформление обойдется совсем недорого!
Штакетник • Дощатый забор • Забор-шпалера
Канатная изгородь • Плетень • Изгородь из цепей
Забор из сетки-рабицы • Капитальные заборы • Ворота
Калитки • Живые изгороди • Беседки • Ротонды • Экраны
Арки • Перголы • Клумбы • Цветочницы
Более 60 проектов
Свыше 170 рисунков
Подробные чертежи помогут достичь
отличного результата!
www.ksdbook.ru
www.bookclub.ua
ISBN 978-5-9910-1350-5
ISBN 978-966-14-1044-1