Справочник по конструированию одежды - Кокеткин П.П.

Автор: Кокеткин П.П.

Теги: прикладные науки медицина технология швейное производство справочник одежда мода конструирование одежды легкая промышленность

Год: 1982

Похожие

Справочник по конструированию одежды

Раскрой, пошив и моделирование женской легкой одежды

Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды

Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения

Текст

ОДЕЖДЫ
СПРАВОЧНИК
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
ОДЕЖДЫ
Под (нЗщей редакцией П. II. КОКГ.ТКИНЛ
МОСКВА
«ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ Ш’ОМЫШПI II НОГ ГЬ»,
1062
ББК 37.24
С 74
УДК 6б7.1/.2.016.5 (035)
\нюры справочника; В. М. Медведков, Л. П. Боронина,
Т. Ф. Дурьи ина, IL Ф. Корнева, Г, С. Краснухина, М. Д. А1а-
евский, Б. С. Сакулин, О. В. Сакулина, Е. И. Стрельникова,
Р. Н. Ш иаова, 3. (. Чубарова, Э. К- Амирова, J1. И. Боро-
вик, Л. К. Бычкова, П. IL Кокегкин
С 71 Справочник по конструированию одежды/В. М. Медвел-
ков, Л. П. Боронина, Т. Ф. Дурыгина и др.; Под общей ред.
IL II. Кокеткина — At: Легкая и пищевая пром-сть, 1982.—
312с.
В справочнике изложены вопросы размерной типологии населения. Нлгогав
ленки промышленных манекенов для массового производства одежды Даны ос-
новы конструирования одежды, методике определения конструктивных прибавок
н припусков с учетом динамики. свЛств. материалов и других факторов, методика
технического размножения лекал, конструирования корсетных изделнЛ м спец-
одежды1.
Для инженерно технических работников.
Репснзент д-р техн, наук Г. Г». Коблякова
310300001X1 05 1
---------------5-1—82
041(01)—82
Г» Б К 37.21
6ПУ.З
С Издательство «Легкая и пищевая
промышленность», 1982
ВВЕДЕНИЕ
'Основные направления развития швейной промышленности предусмотри*
на юг постоянное улучшение качества и расширение ассортимента швейных
изделий Особое внимание уделяется вопросам проектирования изделии, так
как именно на этом этапе предопределяется качество готовой продукции, за-
кладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение
производительности труда
* Хорошая посадка швейных изделий на фигуре человека зависит от пра-
вильного использования объективных размерных характеристик фигуры че-
ловека при проектировании швейных изделий, методик конструирования
одежды, типовых манекенов, шкал процентного распределения типовых фи-
гур по p.i.i--нам СССР, Комплексное применение этой научно-технической
документации обеспечивает инженерную подготовку производства.
В связи с этим дли повышения удовлетворенности населения качествен-
ной и соразмерной одеждой Ц11И1Ш1П совместно с ИННА МГУ
им. М В Ломоносова разработал размерную типологию взрослого и дет-
ского населения Советского Союза, которая отражена к следующих отрасле-
вых стандартах: ОСТ 17-325—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры мужчин Размерные признаки для проектирования одежды»;
ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры
женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»; OCT J7-GG—77
«Изделия 1пиейны<*, трикотажное, меховые Типовые фигуры девочек Раз-
мерные Признаки Для проектирования одежды»; ОСТ 17-67—77 «Изделия
швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мальчиков Размерные
признаки для проектирования одежды».
Па основе новой размерной типологии населения ЦНИ1ШШ разработал
методики конструирования мужской, женской и детской одежды
Вся научно-техническая документация для проектирования одежды ут-
верждена на уровне стандартов и методических указаний.
В производственной проверке новой размерной типологии населения и
методик конструирования Одежды активное участие приняли Общесоюзный
Дом моделей одежды, ленинградский Дом моделей одежды и республикан-
ские Дома моделей одежды.
Авторы благодарят всех специалистов, принимавших участие в разра-
ботке и лрс)Пзводстнсш1оГ| проверке материалов по размерной типологии и
методик конструирования одежды.
3
J. РАЗМЕРНАЯ
ТИПОЛОГИЯ ВЗРОСЛОЮ И ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ СССР
1.1. МЕТОДИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИИ
РАЗМЕРОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Изготовление одежды, которая соответствует размерам фигуры человека,
возможно при наличии сведений о форме и размерах тела человека. Эти дан-
ные можно получить на основе массовых антропометрических обследований
населения.
Антропометрические обследования проводят специалисты-антропологи по
специально разработанной программе измерений совместно с работниками
шв v й 11 он пром uni лен пости.
Рис. 1.1. Основные антропометрические точки
Для получения точных и сопоставимых данных измерения производят
между антропомсгрн 1ССКИМИ точками (большинство in которых соответствует
ясно выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета) или по точно
очерченным граннцлм на мягких тканях и специфическим кожным образо-
ваниям [I, 2].
Антропометрические обследования проводят по обнаженному телу (жен-
щин и девушек измеряют в трусах и бюстгальтере, мужчин и детей — в тру-
сах) Измеряемые должны быть без обуви
При пронсдсиим обследования измеряемый должен стоять прямо, не на-
прягаясь, сохраняя привычную осанку, голова должна находиться в положе-
нии глазнично-ушной горизонтали, т е. кран глазницы и надкозел кива я вы-
резка устанавливаются на одной горизонтали. Руки должны быть опушены
вдоль тела, ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, расстояние между
носками ног — 15—20 см.
Основные антроивмегрнческие точки. Некоторые н< .эн фонометрических
точек являются классическими я научной антропометрии, другие же точки
4
необходимы для определения размерных признаков для целен конструирова-
ния оДежЛЫ.
При аигролиметрнчсских обследованиях использукл следующие точки
(рис. II).
Верхушечная a (vertex)—высшая точка темени при постановке головы
в положение г ла ан ич но-ушной горизонтали
Шейная б (ccrvicak) — вершина остистого отростка седьмого шейною
позвонка.
Точка основания шеи в—пересечение линии обхвата шеи с вертикальной
плоскостью, рассекающей плечевой
Г Ключичная г —высшая точка
грудинного копна ключицы
Верхнегруднинаи б (supras-
(en.ile) точка в центре ярем-
ной вырезки грудины.
Среднегруд ин пая е (mesos-
ternale) — точка на средней ли-
нии грудины на уровне сочлене
пин верхнего края хрящей чет»
вертых ребер с грудиной.
Плечевая акромиальная *
{acroniiale) наиболее высту
лающая п сторону точка бокового
края акромиального отростка ло-
патки.
Плечевая з точка на пере-
сечении вер х нон яру ж НО и» края
акромиального отростка лопатки
с вертикальной плоскостью, рас-
с<-клюшей область плечевого су-
става пополам.
Лучевая и (rodialc)—верх-
няя точка головки лучевой кости.
Сосковая к — наиболее вы
ступающая вперед точка грудной
железы у женщин, центр соска
у мужчин.
Остисто-подвздошная перед-
няя t (tiospinale anterior supe-
rior) — Наиболее выступающая
вперед точка верхпепереднен ости
подвздошной кости.
Коленная н —центр коленной
Передний угол подмышечной
ванной передним краем подмышечной впадины при опушенной руке. Точка
скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить дли
точного опреюления вершины дуги
Задний угол подмышечной впадины о—высшая точка дуги, образован-
ной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта
небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного
определения вершины дуги.
Ягодичная л — наиболее выступающая точка ягодицы.
Точка высоты линии талии р — точка на наиболее вдавленной части бо-
ковой поверхности туловнша на середине расстояния между нижним ребром
и гребнем подвздошной кости.
Для антропометрического обследования детей дополнительно использу-
ется следующие точки:
гребешковая С (Iliocrisiale) наиболее выступающая в сторону точка
гребня подвздошной кости;
пяточная т (pternion) наиболее выступающая назад точка пятки;
скат пополам.
Рис I ? Основные антропометрические
плоскости
чашечки.
впадины н—высшая точка дуги, обрлзо-
5
конечная точка первого или второго пальца стопы у (acropodion) — наи-
более выступающая вперед точка мякоти конечной фаланги 1-го или 2-го
пальца стопы.
Антропомегричсскис плоскости. Основные плоскости тела, по которым
производя г все измерения, расположены в системе трех взаимно' перпен-
дикулярных осей (рис. 1.2).
Вертикальная плоскость, мысленно проведенная через переднюю средин-
ную и позвоночную линии, носит название среднесагиттзльной плоскости а
.(рис. 1.2). Параллельные ей вертикальные плоскости — сагиттальные
«п- mi
Ц5ф-
Рис 1.3 \нтропометрические приборы:
a—металлический антропометр; б —толстотный
куль . -
Вертикальные плоскости, расположенные перпендикулярно сагиттальным,
называются фронтальными б.
Горизонтальные плоскости, проходящие перпендикулярно1 сагиттальной и
фронтальной плоскостям, называются трансверсальными в.
Общая характеристика размерных признаков тела человека. Размеры
тела человека по способу их определения разделяются на линейные и дуго-
вые (2]. Линейные размеры подразделяются на проекционные и прямые, ду-
говые— на продольные, и поперечные. -
К линейным размерам относятся:
продольные диаметры или длины, т. е. те измерения, которые располо-
жены в одной сагиттальной и фронтальной, но в разных трансверсальных
плоскостях. Эти намерения определяют длину тела и отдельных его частей;
переднезадние проекционные диаметры (например, диаметры на уровне
линии талии н на уровне линии бедер) лежат в одной сагиттальной и транс-
версальной плоскостях, но я разных фронтальных;
поперечные проекционные, диаметры (например, поперечный диаметр шеи,
поперечный диаметр талии и др.) лежат в одной трансверсальной п фрон-
тальной, по в разных сагиттальных плоскостях.
6
К дуговым размерным признакам относятся обхваты тела человека
на ргндал л ------ г- ------------------- -- - » также шпрот-
ные и продольные измерения, выполняемые ио поверхности тела (например,
I
” Кроме того, для характеристики осанки измеряют глубины отдельных
на разных участках (например, обхват шеи, обхват груди) ♦ •
ширина груди, высота груди и др.).
изгибов позвоночника и туловища.
Приборы для проведения антропометрических обследований Для про-
ведения антропометрических обследовании применяется ряд антропометри-
ческих приборов (рис. 1.3).
Основными из них являются: металлический портативный антропометр
системы Мартина* [I] (применяется для измерения высот точек над полом,
рНС. 1-3, п); большой толстотный циркуль (применяется для измерения пря-
мых диаметров, рис. 1.3» б); сантиметровая лента. Она используется для
измерения дуговых, обхватных, широтных и продольных измерении по по-
верхности тела. Специфика измерения нс позволяет использовать мста.ьзргчс-
скую рулетку, так как при этом наблюдается деформация мягких тканей;
портативные медицинские весы, используемые для определения массы тела.
1.2. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Программа антропометрического обследования взрослого и детского на-
селения является программой комплексной. Она позволяет разработать раз-
мерную типологию, т. с. выделить типовые фигуры, встречающиеся среди на-
селения, а также дать их морфологическую характеристику^ необходимую
для проектирования одежды [1]
Ниже приводится программа и техника измерения размерных призна-
ков, включенных в ОСТ 17-325—81 «Изделия швейные, трикотажные, мехо-
вые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды», OCT I7--32G—81 «Изделия шлейные, трикотажные, меховые. Типо-
вые фигуры женщин. Размерные признаки Для проектирования одежды»,
ОСТ 17-66—77 «Изделия швейные, трикотажные, меховые Типовые фигуры
девочек. Размерные признаки для проектирования одежды» и ОСТ 17-67—77
«Изделия швейные, трикотажные, моховые. Типовые фигуры мальчиков. Раз-
мерные признаки для проектирования одежды» (рис. 1.4. 1.5).
Высота верхушечной точки — рост / (Р). Измеряют по вертикали рас-
стояние от пола до верхушечной точки.
Высота ключичной точки 3 (Ви. т). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до ключичной точки.
ысота точки основания шеи /
(jSt.o. io)- Измеряют по вертикали рас-
стояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 (Ви т). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 (Вс, т). Измеряют пп вертикали расстояние от
пола до выступающей точки грудной железы у женщин или до сосковой
точки у мужчин.
Высота линии талии 7 (Нл т). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до Линин талии.
Высота коленной точки 9 (йи). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до коленкой точки.
Высота шейной точки (Вш т). Измеряю! пи 1ергнкалл расстояние от
пола до шейной точки.
• Мартин Р. (1840—1925)—швейцарский антрополог, один из осново-
положников антропометрического метода обследования населения. Создал
ряд из мерительных приборов.
7
Рис.
ни и
ков
1.5. Лкхта нзмсре-
размерных призна-
ло поверхности
тела
Обхват бедра 2/ (Обед). Лепта проходит вокруг бедра, касаясь верхним
краем подъято дичи и и складки, и замыкается на наружной поверхности бедра.
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг ноги на
Уровне коленной точки и замыкается на наружной поверхности ноги.
Обхват икры 23 (Ои| Измеряют максимальный обхват ноги в области
чкро’южион мышцы. Лента проходит горизонтально вокруг ноги и замыка-
йся на наружной поверхности голени.
8
Обхват щиколотки 24 (Ощ). Лента проходит горизонтально вокруг ноги,
непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкается на наружной по-
верхности голени.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (ДСб)- Измеряют расстоя-
ние от точки высоты липин талин по боковой поверхности бедра через наи-
более выступающую область бодра и далее вертикально до пола.
Расстояние от линии талин до пола спереди 26 (Дсп). Измеряют рас-
стояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее
вертикально до пола.
Длина ноги по внутреннем поверхности 27 (Ди). Измеряют по внутрен-
ней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах.
Обхват плеча 28 (Он). Измеряют перпендикулярно осн плеча. Верхний
край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Ленту замыкают
на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Озап)’. Измеряют перпендикулярно оси предплечья
по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают
нэ наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30 (Окне). Измеряют перпендикулярно оси кисти через
пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый пален противопоставлен
второму и отведен от него на угол 30—35* Лейту замыкают па наружной
поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Ша). Измеряют от точки основания шеи
посередине плечевого ската до плечевой точки.
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди
(высота проймы спереди) 34 (finP. п). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи до отметки на линии обхвата груди первого спереди (см.
размерный признак 14).
Высота груди 35 (Вт). Измеряют от шейной точки через точку основания
шеи до выступающей точки грудной железы у женщин или до сосковой точки
у мужчин.
Длина талии спереди 36 (Дт и). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи, выступающую точку грудной железы у женщин или соско-
вую точку у мужчин и далее параллельно срсднесагиттальной линии до лн*
ним талин.
Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной впа-
дины спереди (высота проймы косая) 37 (Бпр. к). Измеряют от шейной
точки через точку основания шеи. далее по направлению к переднему углу
подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним
углом подмышечной впадины на уровне заднего угла. Уровень заднего угла
подмышечной впадины фиксируют пластиной шириной до 2 см, которая
верхним краем должна касаться" заднего угла п проходить горизонтально по
подмышечной впадине.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (Дп). Измеряют в вер-
тикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через
наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла под передним
углом.
Расстояние от itichhoh точки то линии обхватов груди первого и второго
с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) 39 Измеряют от
шейной точки до верхнего кран гибкой пластины, которая должна касаться
верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхватов груди пер-
вого и второго (см. размерный признак 14)
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток 40 (Дг.«)- Измеряют
от линии талин вдоль позвоночника через топкую пластину шириной до 2 см.
наложенную на выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая 4t (fin, к). Измеряют по кратчайшему расстоянию от
пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.
Размерные признаки 40 и 11 измеряют один за другим
Высота плеча косая спереди 6(> (Вп
). Измеряют только у мужчин
как кратчайшее расстояние лт плечевой точки до пересечения линии талии со
срсднесагиттальной линией спереди.
9
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 43 (/ZT.ri).
Лента проходит от линии талии сзади до точки основания шен парал-
лельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 61 (Дт ni).
Измеряют у женщин расстояние от точки основания шеи через выступающую
точку грудкой железы и далее параллельно срсднесагиттальпок линии до ли-
нии талии; у мужчин — расстояние от точки основания шеи через сосковую
течку до линии талии.
Ширина груди 45 (Шг). Измеряют у женщин над основанием грудных
желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмы-
шечных впадин; у мужчин—между передними углами подмышечных впадин.
Лента лежит горизонтально непосредственно над линией обхвата груди
первого. • •
расстояние между сосковыми точками 46 (Цг)- У женщин измеряют
расстояние между выступающими точками грудных желез, у мужчин =-
между соскоиымн точками.
Ширина спины 47 (Ш*). Измеряют по лопаткам между задними углами
подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и
второго. Лента лежит горизонтально.
Обхват головы 48 (ОГол). Измеряют через наиболее выступающую
точку затылочного бугра и центра лобных бугров. Ленту замыкают спс-
редн.
Расстояние от линии талии до плоскости сиденья 49 (Де). Измеряют по
боку от линии талии до горизонтальной плоскости сиденья. Измеряемый си-
дит на стуле с плоским твердым сиденьем.
Обхват колена в согнутом положении ноги 50 (Ок. с). Лента проходит
по подколенной ямке через коленную точку и замыкается спереди Нога со-
гнута под углом 90\ *
Обхват подъема стош» 51 (Ое). Измеряют через заднюю наиболее вы-
ступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема столы. Ленту за-
мыкают спереди.
К Плечевой диаметр 53 (dun). Измеряют спереди расстояние между плече-
выми точками без деформации мягких тканей.
Поперечный диаметр шеи 54 (</м). Измеряют расстояние между точками
основания шеи.
Переднезадний диаметр руки 57 (с/и. 3, р). Измеряют горизонтально на
уровне заднего угла подмышечной впадины.
Переднезадний диаметр обхвата груди второго 58 (d
нейку верхней штанги антропометра накладывают па выступающие точки
грудных желез у женщин млн сосковые точки у мужчин, другую—па обе
лопатки на уровне обхватов груди первого и второго.
Длина руки до локтя
точки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья 68 (Др. зап). Измеряют расстоя-
ние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Вертикальный диаметр руки 69 (dh. р) определяют вычитанием величины
размерного признака // из величины размерного признака 5.
Расстояние от шейной точки до колена 70 (Дт.
кием величины размерного признака 9 из величины размерного признака //?.
Расстояние от линии талии до колена 71 (;7Т к) определяют вычитанием
величины размерного признака 9 из величины размерного признака 26
Высота плеча 72 (бп). Определяют вычитанием величины размерного
признака 5 из величины размерного признака 10.
' ~~ ~ ). Определяют вычитанием величины размер-
ного признака 10 из величины размерного признака /.
). Одну ли*
). Измеряют расстояние от плечевой
н) определяют вычита-
) определяют вычитанием
Высота головы 73 (Згол
Положение корпуса 74 (Пи). Измеряют по горизонтали расстояние от
Шейной точки до йертИкалыюП плоскости, касательной наиболее выступаю-
щих назад точек обеих лопаток.
Луга плечевого пояса сзади 75 (Дя. а).. Измеряют горизонтально по спине
между плечевыми точками.
ю
Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку но линии изыерс-
ния обхвата шеи 76 (Дш. о. ш. па рисунке не показано). Определяют вычита-
нном величины размерного признака 6! из величины размерного признака 36.
Дуга через паховую область 77 (Дц.обЬ Измеряют у женщин в верти-
кальной плоскости от линии талин спереди до линии талин сзади. Лента
должна проходить через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на
выступающие точки ягодиц.
Глубина талин первая 78 Измеряют по горизонтали расстояние от
вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток, до
линейки, приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на
уровне линии талии.
Глубина талин вторая 79 (Г? и). Измеряют по горизонтали расстояние
от вертикальном плоскости, касательной к ягодичным точкам, до линейки,
приложенной горизонтально к продольным мышцам спины па уровне линии
талии.
Переднезадний диаметр талии 111 (dn i т). Измеряют в горизонтальной
плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра накладывают на пе-
реднюю стенку туловища на уровне обхвата талии, другую — на продольные
мышцы спины.
Переднезадний диаметр на уровне обхвата бедер 112 (du.a. б). Изме-
ряют (у мужчин) в горизонтальной плоскости. Одну линейку верхней штанги
антропометра накладывают на гибкую пластину, приложенную вертикально
к животу для учета выступа живота на уровне обхвата бедер.-другую — на
наиболее выступающие назад точки ягодиц.
При измерении детского населения используется та же программа, что
и для измерения взрослого населения, за исключением размерных признаков
следующих номеров: 6. 17. 24, 26, 30. 34. 49, 50, 53, 58, 74, 75. 77, 78, 79.
П1 и 112.
Дополнительно для обследования детей включены следующие размерные
признаки:
64—поперечный диаметр груди dr. Измеряют спереди между точками
под подмышечными впадинами на уровне среднегрудпнной точки;
65 — тазовый диаметр dT. Измеряют между гребешковыми точками;
66^ ширина спины — проекционное расстояние Ше.пр. Измеряют между
задними углами подмышечных впадин,
67— длина стопы Дет. Измеряют стопомером расстояние между пяточ-
ной точкой и конечной точкой первого или второго пальца стопы;
90— расстояние от точки основания шеи до конца III пальца Дт. о. ш.—П1П»
измеряют от точки основания шен посередине плечевого ската через плече-
вую и лучевую точки до конца III пальца.
Программа измерения детей ясельного возраста имеет некоторую особен-
ность. Так, зэ ливню талин принята линия на уровне пупочной точки Соот-
ветственно изменяются наименования ряда размерных признаков:
I&— обхват через пупочную точку; 25'—расстояние от линии на уровне
пупочной точки до пола сбоку; 40'— длина спины до линии на уровне пупоч-
ной точки с учетом выступа лопаток; 43'—расстояние от линии на уровне
пупочной точки сзади до точки основания шеи.
1.3. РАЗРАБОТКА РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ
ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
1.3.1. Размерная типология взрослого населения
При разработке системы типовых фигур с целью проектирования одежды
для взрослого населения решаются следующие задачи: выбор ведущих раз-
мерных признаков, определяющих типовую фигуру; установление интервала
безразличия по каждому нз ведущих размерных признаков;
оптимального числа типовых фигур для производства одежды;
установление
определение
11
значений подчиненных размерных признаков для типовых
ных по сочетанию ведущих размерных признаков [1, 2].
фигур, вы делен-
которые
берутся за основу при выделении размерных вариантов типовых фигур. Ос-
тальные размерные признаки, дающие детальную размерную характеристику
Ведущими размерными признаками называю геи
признаки
типовой фигуры, называются подчиненными.
При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляются сле-
дующие общие требовании [4, 5, 6]:
ведущие признаки должны иметь наибольшую иди близкую к ней вели-
чину из всех признаков данной группы; они должны быть расположены
в разных плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой;
каждый ведущий признак должен быть тесно связан с другими признаками,
расположенными в тон же плоскости.
С точки зрения конструирования одежды, к ведущим признакам допол-
нительно предъявляются следующие требования: они должны соответствовать
ОСНОВНЫМ 1ВМер<‘НПЯМ, По КОТОрЫМ СТРОЯТ ЧОрТСЖ КОИСТруКЦНП» ведущие ПрИ’
знаки должны быть доступны для простого н точного измерения в условиях
производства одежды и торговли ею.
Понятие интервала безразличия яестястся основным в теории размерной
стандартизации. Применительно к одежде определение интервала безразли-
чия как промежутка, внутри которого разница между размерами изделий не
имеет значения для потребителя, дал Лк В. Игнатьев (3].
Интервал безразличия позволяет привести все разнообразие фигур к оп-
ределенному числу типовых, необходимому и достаточному как для произ-
водства одежды, так и для удовлетворения населения одел;дои. Чаще всего
он бывает ограничен с двух сторон (швейные изделия, обувь, головные уборы
и др.), реже — только с одной стороны (например, поясные ремни). Чем
больше интервал безразличия, тем меньше необходимо количество размеров
для достижения одного и того же уровня удовлетворенности населения со-
размерной одеждой.
В настоящее время для промышленного производства одежды приняты
один и те же интервалы безразличия на всем протяжении изменения ведущих
размерных признаков,
Установление оптимального числа типовых фигур для производства
одежды производится по заданному уровню удовлетворенности. При этом
необходимо учитывать требования потребителей в. максимальном удовлетво-
рении населения соразмерной одеждой, т. е. увеличении количества размеров
одежды, а также требования производства, которые сводятся к уменьшению
количества размеров одежды. Значения подчиненных размерных признаков
находятся по уравнениям множественной регрессии.
Для построения размерной типологии взрослого населения страны при-
няты следующие ведущие признаки:
для мужского населения — рост, обхват груди третий н обхват талии;
для женского населения — рост, обхват груди третий и обхват бедер
с учетом выступа живота, Приняты также следующие интервалы безразлгг-
чня: по росту — 6 см (±3 см); па обхвату груди — 4 см (±2 см); по об-
хвату талии —б см (±3 см): по обхвату бедер—! см (±2 см).
Исходные данные построения размерной типологии взрослого населения
были использованы при разработке объединенных размсроростовочных стан-
дартов типовых фигур мужчин и женщин стран — членов СЭВ. В работе
принимали участие специалисты семи страес — членов СЭВ (НРБ, ВНР,
ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР). Всего обследована 21 тыс. человек обоего
пола в возрасте от 18 до 6П лег. При обследовании был применен выбороч-
ный метод.
Выборка—это часть генеральной совокупности Она считается предста-
вительной для всей генеральной совокупности (в данном случае для населе-
ния Советского Союза), если число определенных типов людей будет встре-
чаться в пей с той же частотой, как н в генеральной совокупности.
Работы советских антропологов позволил]! сформулировать требования,
предъявляемые к выборкам:
12
I) в выборках должно быть отражено процентное соотношение город-
ского и сельского населения в соответствии с данными переписи населения;
2) в выборках должно быть учтено процентное соотношение возрастных
групп по десятилетним периодам (18—19 лет, 20—29 лет, 30—39 лет, 40 —
49 лет я 50—59 лет);
3) в выборку, представляющую городское население, должны быть вклю-
чены мужчины — рабочие и служащие тяжелой и легкой промышленности,
женщины—рабочие и служащие легкой и пищевой промышленности;
1) в каждой из перечисленных групп должна быть обеспечена случай-
ПОСТЕ выборки.
При соблюдении перечисленных требовании достаточно высокая точность
результатов при разработке размерной типологии взрослого населения дости-
гается при измерении 1500—2000 человек каждого пола.
При антропометрическом обследовании детей каждого годового периода
измеряют по 100—150 детей каждого пола.
Измерительные бланки содержат следующие данные: место измерения,
дату измерения, пол, фамианю, место рождения, место жительства до 20 лет
(город, деревня), год рождения (а у детей и день рождения), национальность
отца и матери, профессию, стаж работы на одном предприятии и общий стаж
работы. Таким образом, население страны представляется в выборках основ-
ными социальными и профессиональнымн группами.
В итоге совместной работы специалистов стран — членов СЭВ разрабо-
тана рекомендация по стандартизации — PC 3137—71 «Одежда. Типовые
фигуры женщин и мужчин и их размерные признаки для проект ирона ни я
одежды». Рекомендация устанавливает 509 типовых фигур для женщин и
.360 типовых фигур для мужчин. В рекомендацию по стандартизации вклю-
чены типовые фигуры, которые встречаются среди населения стран нс реже
чем один человек на тысячу, т. с с частотой встречаемости, начиная с 0,1 %
и выше.
На основе PC 3137—71 были разработаны и введены в действие с 1 ян-
варя 1973 г. ГОСТ 17521—72 и ГОСТ 17522—72.
ГОСТ 17521—72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для про-
ектирования одежды» включает 360 типовых фигур, предусмотренных реко-
мендацией для проектирования мужской одежды Из этого числа в СССР
встречается I 11 типовые фигуры мужчин.
ГОСТ 17522 72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды» включает 509 типовых фигур, предусмотренных ре-
комендацией для проектирования женской одежды. Из »того числа в СССР
встречается 253 типовые фигуры женщин.
Оба государственных стандарта устанавливают:
методику измерения типовых фигур;
ведущие размерные признаки, принятые для определения типовых
фигур;
типовые фигуры и их процентное распределение в целом без деления
по районам. Оно может быть использовано при выборе типовых фигур для
производства одежды;
абсолютные величины подчиненных размерных признаков. Каждая типо-
вая фигура характеризуется 59 размерными признаками.
1.3.2. Отраслевые стандарты на измерения типовых фигур
мужчин и женщин
Современные условия организации производства одежды и торговли ею
не позволяют изготовлять одежду иа все установленные государственными
стандартами типовые фигуры. Поэтому в соответствии с решением Государ-
ственного комитета СССР по стандартам были разработаны отраслевые
стандарты ОСТ 17-325—81 «Изделия швейные, трикотажные меховые. Типо-
вые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одеж’ды» и
ОСТ 17-326— 81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры
женщин. Размерные признаки дли проектирования одежды».
13
Отраслевые стандарт устанавливают:
число типовых: фигур., необходимое и достаточное для массового произ-
водства одежды;
классификацию типовых фигур по полиотным и возрастным группам;
величины размерных признаков типовых фигур,
Выбор типовых фигур для включения в отраслевой стандарт проводится
на основе таблиц частоты встречаемости типовых фигур мужчин и женщин
по заданному уровню удовлетворенности (6|.
С учетом опыта моделирования и конструирован ня одежды групп
разделены на подгруппы размеров
одежды принято пять подгрупп, для проектирования женской одежды,
подгрупп. По каждой подгруппе установлена типовая фигура, на которую
должны разрабатываться модель и конструкция одежды.
Для каждой подгруппы размеров типовых фигур мужчин и женщин
определен преимущественный возраст (табл. 1.1
под-
Всего для проектирования мужской
семь
*
1,1, Процентное соотношение типовых фигур мужчин и женщин
по возрастным группам для каждой пол нот ной группы
(по данным НИНА МГУ)
Процентное соотноше-
ние возрастных групп
18—29
лет
гола
45 лет
и выше
Возрлстнам групп»
Мужское население
92—108
88-104
108-120
88—1П4
108—128
49,75
37.3
28,41
50.25
40.38
40,20
38,70
47,46
22.32
59,80
37,89
52.54
100 Младшая, средняя
100 Младшая, средняя,
100 Средняя, старшая
100 Младшая, средняя,
100 Средняя, старшая
ста рига я
старшая
88 104
88—104
108—120
124—136
88—10*4
88—104
10,16
43,29
44,22
38,40
Женское население
34.24
35,12
45.19
47.95
32.01
39,73
42,67
25,60
21,59
54,8 Г
52,05
23.77
60,27
18.87
100 Младшая, средняя, старшая
100 Младшая, средняя, старшая
100 Средняя, старшая
100 Средняя, старшая
100 Младшая, средняя, старшая
100 Средняя, старшая
100 Младшая, средняя, старшая
Границами возрастных групп (по данным НИНА МГУ) являются: млад-
шая возрастная группа—18—29 лет; средняя—30—44 года и старшая —
45 лет и выше.
Для каждой возрастной группы определено процентно»' соотношение ти-
В отраслевых стандартах сохранены принятые ранее условные обозначь
О; длины, дуги и расстояния —
полуобхвати — С; расстояния
Г; положение корпуса — П.
новых фигур мужчин и женщин по пол нотным группам (табл. 1.2).
hhit размерных признаков: полные обхваты —
рост — Р; ширины — IU:
л * высоты
между центрами — IZ; пиаметры — d; глубины —
Индексы при буквах обозначают места измерений.
Номера размерных признаков отраслевых стандартов соответствуют но-
мерам. принятым в ГОСТ 17521—72 «Изделия швейные Типовые фигуры
мужчин Размерные признаки для проектировании одежды» и ГОСТ 17522—72
в ГОСТ 17521—72 «Изделия швейные
расстояния
Типовые фигуры
14
(Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для про-
ектировании одежды.»
В таблицах отраслевых стандартов впервые даны разности величин раз-
мерных признаков между смежными размерами и ростами по каждой группе
типовых фигур (межразмерная и межростовая разницы).
Подчиненные размерные признаки имеют ростовую, размерную и пол-
истную изменчивость.
1.2. Процентное соотношение типовых фигур мужчин и женщин
по пол нотным группам для каждой возрастной группы
(пп данным НИНА МГУ нм. М.
. Ломоносова)
Процентное соотношение полнотиых групп
Поли ОТ-
НЯЛ
группа
Обхваты груди,
см
18—29 лет
30—41 года
45 лет и выше
Мужское население
2
92-108
88—104
108—120
88—104
108—128
38,18
46,89
11.93
31,55
41,56
5,38
20.20
1,31
43,99
15,34
37,89
2.78
Итого 100 ЛОО
100
Женское население
88—104
88 =101
108—120
124— 136
88— | Q4
108—120
88—104
21,26
35.03
29,17
14,54
16,80
26,33
13,62
1,58
19,57
7.15
14.95
15,90
20,50
20,92
2,18
18,41
13,73
8,36
И того
100
100
100
2
Для упрощения расчетов конструкции изделий и процесса технического
размножения лекал в следующих номерах размерных признаков допускается
нс принимать во внимание ростовую изменчивость: !3, /Л 29, 30, 45. Это
положение не распространяется на размерные признаки, влияющие на расчет
баланса изделия, например в измерении -40 (Дт с) сохранена размерная из-
менчивость 0.1.
Т.3.3. Линеаризация подчиненных размерных признаков
Стандарты, используемые непосредственно для целей конструирования
одежды (конструкторские стандарты), разрабатываются на основе антропо-
метрических стандартов.
Значении ведущих размерных признаков и варианты типовых фигур
в них идентичны, некоторые различия наблюдаются в величинах подчиненных
признаков, при расчете которых используются уравнения регрессии второй
степени типа
Xj = £2 I —для мужчин;
АГ| 4 СХ|Й 4“ ^*16 "Ь ех19 "I 1*19
для женщин.
15
где л. — подчиненный размерный признак; лч — рост; Aie—обхват груди;
ж ___обхват талми; Xi« — обхват бедер с учетом выступа живота; с, b, с, d,
е f г- коэффициенты уравнения.
При условии, что cf^O и равномерные приращения по обхвату груди
н талин (у мужчин), по обхвату груди и бедер (у женщин) не дадут равно-
мерных приращений подчиненного признака.
Одним из условий разработки конструкторского стандарта является рав-
номерность приращений подчиненных признаков по всему ряду типовых
фигур.
Переход к конструкторскому стандарту
расчета уравнений первой степени типа
ос у шсств л я етс я и о с р едет во м
ад = а 4- bxt 4- сх1й
dxls—для мужчин;
г/₽а4'&*1 c.rJa ' — для женщин.
Однако линеаризованные значения подчиненных признаков, рассчитанные
по уравнениям первой степени, не будут иметь равного приращения по всему
ряду типовых фигур (расчеты проводятся до шестого знака после запятой)
Эти различия будут наблюдаться при округлении до 0.1 см. Поэтому для по-
лучения конструкторского стандарта, рассчитав параметры центральной фи-
гуры, определяют параметры смежных типовых фигур путем прибавления
пли вычитания значений приращений, округленных до 0.1 см.
Допустимый предел отклонения принят в среднем 1 % RI обшей вели-
чины признака.
1. 3.4. Размерная гипологим детского населения
Объединенная размерная типология детского населения стран—членов
СЭВ разрабатывалась с I9G7 по 1970 г. по плану координации научно-иссле-
довательских работ в области текстильной, трикотажной и швейной промыш-
ленности В работе принимали участие специалисты НРБ. ВНР, ГДГ, НИР,
СРР. СССР, ЧССР. Координировал работу Советский Союз.
В качество ведущих размерных признаков при разработке размерной ти-
пологии детского населения приняты рост и обхват груди третий с интерва-
лами безразличия по росту — 6 см (±3 см) и not обхвату груди—1 см
(±2 см).
Варианты по росту выбраны с таким расчетом, чтобы они составляли
непрерывный ряд величин ростов со взрослыми, т. е 74, 80, 86. 92, 98
117'» см для девочек и 74, 80, 86, .... 188 см—для. мальчиков.
Для разработки размерной типологии в семи странах — членах СЭВ про-
ведено антропометрическое обследование 31,5 тыс. детей обоего пола и воз-
расте от 3 до 18 лет.
В результате обработки данных обследования разработана рекомендация
по стандартизации — PC3I38—7J «Одежда. Типовые фигуры девочек и маль-
чиков и их размерные признаки». В нее включены типовые фигуры, которые
встречаются среди детского населения стран не реже чем один человек на
тысячу (т. е. с частотой встречаемости не менее 0,1 %).
Разработанные на основе этой рекомендации ГОСТ 17916—72 «Типовые
фкгкры Левочек. Размерные признаки для проектирования одежды» л
ГОСТ 17917—72 «Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для про-
ектирования одежды» введены в действие с 1 июля 1973 г. ГОСТ 17916—72
и ГОСТ 17917—72 включают все типовые фигуры девочек и мальчиков, пре-
дусмотренние рекомендацией т г 109 — для девочек и II 1
— для мальчиков.
числа типовых фигур, установленных для стран—членов СЭВ. в СССР
встречается 87 типовых фигур девочек и 89 типовых фигур мальчиков.
16
1. 3.5. СИраслевые стандарты на измерения типовых фигур
девочек и мальчиков
На основе ЮСТ 1 /’916—72 и ГОСТ 17917—-72 в соответствии с решением
Государственного комитета по стандартам ЦНИИШП разработал отрасле-
вые стандарты: ОСТ 17-66—77 «Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования одежды»
и ОСТ 17*67—77 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры
мальчиков, Размерные признаки для проектирования одежды». Отраслевые
стандарты устанавливают:
!. Оптимальное число типов фигур для массового производства одежды
для девочек и мальчиков исходя из реальных возможностей швейных пред-
приятий н торгующих организаций.
2. Классификацию (группировку) типовых фигур девочек и мальчиков
для моделирования и конструирования одежды.
3. Величины размерных признаков типовых фигур.
Отраслевые стандарты устанавливают для производства одежды для
детей 58 типовых фигур девочек и 63 типовые фигуры мальчиков в возрасте
от 6 мес до 18 лет.
Типовые фигуры и величины размерных признаков детей ясельного воз-
раста (до 3 лот) установлены на основе дополнительного антропометриче-
ского обследования детей в 1976 г. по сокращенной программе.
По решению Государственного комитета СССР по стандартам
в ОСТ 17-66—77 и ОСТ 17-67—77 расширен диапазон размеров и ростов:
включены типовые фигуры детей с обхватом груди до 108 см и ростом у де-
вочек до 176 см, у мальчиков —до 188 см, несмотря на то что частота
встречаемости каждой из этих фигур меньше 0,1 %.
При разработке размерной типологии девочек и мальчиков были уста-
новлены ростовые группы, п пределах которых сохраняется единая законо-
мерность соотносительного роста отдельных размеров тела.
Расчет величии подчиненных признаков произведен внутри установлен-
ных групп ростов.
Ориентировочные границы ростовых групп для девочек и мальчиков ука-
заны в табл. 1.3 [1,21.
F.3, Ростовые группы детей
Границы ростовых групп, см
11омср
ростопой
группы
для девочек
для мальчиков
II
III
IV
116, 122, 128, 134, 140, 146
152, 158
164, 170, 176 и выше
80, 86, 92, 98, 104, НО
116, 122, 128, 134, 140, 146
152, 158, 164
170, 176. 182, 188 и выше
1.3.6. Шкалы процентного распределения типовых фигур
мужчин и женщин по районам СССР для массового
производства одежды
В процессе разработки размерной типологии взрослого населения уста-
новлено, что типовые фигуры мужчин и женщин едины для всей территории
Сонетского Союза. Однако процентное распределение их по отдельным рай-
онам страны различно. Это вызвано тем, что средние значения ведущих при-
знаков и их среднеквадратичные отклонения имеют значительные колебания
из-за тех или иных этнических, исторических и географических факторов.
17
Только учет различий в соотношении типовых фигур дает возможность ис-
пользовать размерную типологию для всего населения страны.
С этой целью в 1975“ 1979 гг. в НИНА МГУ им. М. В. Ломоносова
было проведено антропометрическое обследование взрослого населения
страны отдельно но районам и респуб.тикам. Антропометрическое обследова-
ние проводилось ло программе измерений, включающей ведущие признаки,
а также ряд дополнительных признаков (в отдельных союзных республиках),
которые характеризуют пропорции тела, длину руки и ее сегментов, а также
ряд обхватных признаков.
В каждом районе обследовали 1000 человек каждого пола. Возраст из-
меряемых— 18—СО лет.
Математическая обработка материалов обследования позволила полу-
чить данные о величине основных статистических параметров, используемых
для расчета частоты встречаемости типовых фигур по каждому району. На
основе таблиц частоты встречаемости составлены таблицы процентного рас-
пределения типовых фигур для большого набора вариантов типовых фигур
с учетом встречаемости каждой фигуры 0,1 % и выше.
На основе этих таблиц сотрудниками ЦПИИШП разработаны шкалы
процентного распределения типовых фигур мужчин и женщин *.
Шкалы разработаны в трех формах:
1) общая шкала, где к 100 % приведена частота встречаемости всех
типовых фигур;
2) шкала по пол нотным группам, где к 100 % приведена частота
встречаемости типовых фигур по каждой полистной группе отдельно;
3) шкала по подгруппам в каждой полистной группе, где
к 100 % приведена частота встречаемости типовых фигур по каждой под-
группе.
Общая шкала позволяет определить процентное соотношение изделий,
рекомендуемых для всех полнотных групп, а также изделии прямого и сво-
бодного силуэтов, изготовляемых без подразделения по пол нотным группам.
Разработка шкал по полистным группам обусловлена том, что моделиро-
вание и конструирование одежды ведутся дифференцированно в зависимости
от полноты и возраста потребителей.
В результате антропометрического обследования мужского и женского
населения экономических районов РСФСР, союзных и ряда автономных рес-
публик разработаны шкалы процентного распределения для мужского и
женского населения: по 9 шкал — для РСФСР, ло 4 шкалы — для УССР и
По I шкале — для других республик.
Группировка областей РСФСР и УССР, для которых разработаны само-
стоятельные шкалы, представлена в табл. 1.4.
В общей шкале и в шкалах по полнотНЫМ группам даны Средневзвешен-
ные величины обхватов груди и ростов.
Средневзвешенные величины Л рассчитываются по формуле
Л = 4- дгга 4- а3х3 -Г
д£лг/)/100,
где ее—величина размерного признака см; — удельный вес размерного
признака а», %,.
Средневзвешенные величины обхвата груди, роста представлены
в табл. 1.5, 16.
В ряде районных шкал количество типов фигур отличается от их коли-
чества, установленного отраслевыми стандартами. Дополнительные типовые
фигуры мужчин составляют в основном 4-ю полистную группу, типовые фи-
гуры женщин — 2-ю подгруппу 1-й и 4-й полнотных групп (см. классифика-
цию в табл. 1.7, 1.8). В шкалах размерные признаки этих типовых фигур
обведены рамкой. На типовые фигуры, частота встречаемости которых менее
Шкалы процентного распределения типовых фигур мужчин и женщин
по районам СССР для массового производства одежды. Ч I, И. М.:,
ЦНИПТЭИлогпром, 1980
18
1.4. Перечень краев, областей и Городов, для населения
которых разработаны самостоятельные шкалы
Ill к a. i a
Мужское население
Женское и ace.it* лиг
РСФСР
II
111
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
II
in
Брянская, Владимирская,
Ивановская. Калининград-
ская, Калининская, Калуж-
ская, Костромская, Москов-
ская, Орловская, Ряванекая,
Смоленская, Тульская, Ярос-
лавская области
/Архангельская, Вологодская,
Ленинградская, Мурманская.
Новгородская, Псковская
области
Белгородская, Курская. Ли-
пецкая, Ростовская области.
Краснодарски и, Ставрополь-
ский края
Астраханекая, Волгоградска я,
Куйбышевская, Пензенская,
Саратовская. Ульяновская
области
Пермская, Свердловская, Ки-
ровская, Оренбургская. Челя-
бинская области, г. i фа
Кемеровская, Курганская,
Новосибирская, Омск ля, Том-
ская, Тюменская области, Ал-
тайский, Красноярский края
Амурская, Иркутская, Читин-
ская области, Приморский,
Хабаровский края
Камчатская, Магаданская, Са-
халинская области
Тамбовская, Воронежская
области
УССР
Киевская, Житомирская, Чер-
касская, Черниговская об-
лает
Винницкая. Волынская, За-
карпатская, Ивано-Франков-
ска я. Львовская, Ровенская,
Тираспольская, Хмельниц-
кая. Черновицкая области
Запорожская, Кировоград-
ская, Крымская, Николаев-
ская, Херсонская, Одесская
области
Те же, что для мужчин, плюс
Тамбовская область
Те же, что для мужчин
Те же, что для ммжчнн, плюс Во-
G» ₽
ронежская область
Те же, что для мужчин.
Горьковская область
Те же, что для мужчин
плюс
Кемеровская, Курганская, Ново-
сибирская, Омская, Томская, Тю-
менская области, Алтайский край
Иркутская, Читинская области,
Красноярский край
Амурская область. Приморский,
Хабаровский края
Те же, что для мужчин
Винницкая,. Киевская, Житомир-
ская, Запорожская, Кировоград-
ская, Крымская Николаевская,
Одесская, Херсонская, Черкас-
ская, Черннгозская области
Волынская, Закарпатская, Нвп-
но-Фрэнковская, Львовская. Ро-
венская,, Тернопольская. Хмель-
ницкая, Черновицкая области
Ворошиловоградская, Донецкая
области
19
Окончание табл. 1.4
Шк ила и Мужское население )Ксмск<н' ннсглснн»
IV Ворошиловоградская, Донги- Днепропетровская, Полтавская,
кая. Днепропетровская, Пол- Сумская, Харьковская области
тавскаи, Сумская, Харьков-
ская области
0.1 %, швейные предприятия могут выпускать одежду малыми сериями, оп-
ределяемыми особыми заказами торгующих организаций.
Выпуск одежды небольшими сериями на фигуры, не включенные в клас-
сификацию типовых фигур и в шкалы процентного распределения,, может осу-
ществляться таенными предприятиями по особым заказам торгующих орга-
низаций при условии, чго эти типовые фигуры установлены ГОСТ 17521—72
н ГОСТ 17522-72.
Классификации, разработанные с учетом типовых фигур, установленных
шкалами процентного распределения, приняты за основу при переработке
стандартов.
Во вновь утвержденные ОСТ 17-325 81 и ОСТ ] 7-326—8! внесены сле-
дующие дополнения по сравнению с ранее действующими стандартами:
включены типовые фигуры, которые являются обязательными для проек-
тирования одежды только в тех районах страны
ламп процентного распределения.
ОСТ 17-325—81 п табл.
вых фигур обведены двойной рамкой;
включены размерные признаки 5й, ///. 112 и их абсолютные величины;
где онн установлены шка-
табл. 1
: типо-
13 таблицах классификации (см.
] ОСТ 17-326—81) размерные признаки эт1
включены дополнительные полнотные группы.
Таким образом, согласно ОСТ 17-3'25—81 и ОСТ 17-326—81 как мужские,
Так и женские типовые фигуры сгруппированы в четыре полнотные i руплы
(1, 2, 3, 4-я). Полнотные группы разделены на подгруппы размеров по об-
хвату груди. Всего для мужских типовых фигур установлено шесть подгрупп,
для женских— девять. Принадлежность мужской типовой фигуры к опреде-
ленной полнотной группе определяется величиной обхвата талии. Типовые
фигуры одноименного размера по обхвату груди и роста в смежных пол*
нотных группах отличаются на величину межполнотиого интервала по об-
хвату талин.
Принадлежность женской типовой фигуры к определенной полистной
группе определяется величиной обхвата бедер. Типовые фигуры одноимен-
иого размера по обхвату груди и роста в смежных полистных группах от-
личаются на величину межполнотиого интервала по обхвату бедер.
ОСТ 17-325—8! устанавливает для производства одежды 118 типовых
фигур мужчин, нз них 25 типовых фигур для производства одежды в тех
районах, где онн определены шкалами процентного распределения.
ОСТ 17-3 2G 81 устанавливает 137 типовых фигур женщин, ит них
30 типовых фигур тля производства одежды в тех районах страны, где они
определены шкалами процентного распределения.
Из данных сводных таблиц процентного распределения типовых фигур
мужчин и женщин пл ростам, обхватам груди и полистным группам для
различных районов страны (табл Г.9. 1.10) следует, что наибольший про-
цент мужчин высокого роста — в Лиговской, Латвийской и Эстонской ССР,
наибольший процент мужчин и женщин невысокого роста наблюдается в ос-
новном в Армянской, Азербайджанской ССР и Татарской АССР, а также на
Урале н наибольший пропет мужчин с наибольшим обхватом груди наблю-
дается в Грузинской. Литовской ССР и Северо-Кавказском районе РСФСР
(шкала 111)/женщин—в Северо-Кавказском районе РСФСГ (шкала 111).
я также в ряде областей 5'краинскпй ССР (шкалы I и IV). Минимальные
20
1.5. Средневзвешенные величины обхвата груди и роста
(по данным антропометрического обсле
Общая шкала
Союзная ял г г
автономная республика
1-й
обхват
г р уди
обхват
груди
РСФСР
Шкала 1 *
> II
> 1И
> IV
» V
> VI
> VIII
> LX
> X
ТатАССР
ЧАССР
МАССР
УССР
Шкал я I •
» II
> III
> IV
БССР
Латв ССР
ЛитССР
ЭССР
А р мССР
ГрузССР
Уз(б)ССР
КазССР
Т аджССР
КиргССР
Мол дССР
АзССР
ТССР
97,62
96,53
97,32
94,79
96,66
95,89
94,02
97.95
94,49
92,24
93,62
92,85
98.11
97,20
96,11
95,98
96,65
97,67
99,33
95.70
95,36
97,46
93,2!
93п74
92,19
93,83
95,64
94,01
95,13
169,98
169,58
170,18
169,78
168,46
170,62
170,74
170,16
169,85
168,04
169,65
169,60
170,51
170,02
169,90
170.99
170,52
171,08
172,31
171,99
167,99
169.82
169,47
169,166
168,67
169.29
168,88
168,43
168,92
100,67
99,65
100,68
99,56
100,56
101,55
100,15
101,42
100,51
101,36
102,0
100,80
102,81
102,25
102,12
101,75
102,47
102,08
102,19
101,04
102.61
104.46
100.32
99,95
100,15
101.61
101,95
100,54
101,88
171,3
171,29
172,22
172,05
170.38
173,05
173.51
171,80
173,28
172,03
172,32
174,22
173,13
171,91
172,80
174,20
172,41
173,22
174,19
175,94
171,84
173,87
172,18
171,83
171,71
172.74
172,78
171,27
171,72
Группировка
областей, для которых разработаны
самостоятельные шкалы
21
типовых 4,ИГУР мужчин для различных районов
до на ния населения 1975—1979 гг.), см
-
Шкала по полистным группам
СССР
обх в ат
груди
обхват
груди
рост
обхват
груди
рост
97,2.5
96,08
97,19
95,49
96,40
97,22
95,41
97,66
95,80
96,28
97,25
95,78
169,96
169,48
173,44
170,40
168,50
170,58
171,44
170,18
171,00
170,39
169,94
171,29
94.86
93,93
95,07
93,16
93,81
93,44
91,46
95.22
93,17
91,18
92,36
91,10
168,49
167.85
168,39
168,81
167,09
168,04
169,67
168,48
168,84
167,83
169,32
168,83
91,40
91,09
89,76
91,28
87,79
88,92
88,82
167,85
165,92
168,36
167.71
165,00
168,28
166,18
99,12
98,47
97,73
103,94
97,55
98,27
99,62
99,91
97.99
100,45
95,49
95,04
94,94
96.52
97,28
96,36
97.76
171,17
170,92
170,87
172,14
169,4
171,54
172,46
173,02
169,62
171.99
170.64
169,89
17U.02
170.78
170,34
169,44
170,17
96,24
92,82
94,42
94,33
94,40
94,77
96,51
93,93
93,73
95,88
90,59
89,83
90,18
91,56
93,36
92,30
93,83
168.96
168,95
168,99
169,84
171.3
169,40
170,25
173,02
167,46
169,08
168,50
167.97
168,02
168,36
167,41
167,87
168,34
94.82
93.48
92,38
92,85
91,92
86,44
89,11
92,30
89,52
91,62
(То же для табл. 1.6).
167,55
167,34
167,87
169,22
167.48
168,75
164,83
167,62
158,09
166,06
165,81
165,23
165,93
167,41
22
Союзная или
автономная республика
. РСФСР
Шкала
п
III
IV
V
VI
\ 11
VII!
IX
1.6. Средневзвешенные величины обхвата груди и роста
(по данным антропометрического о беле
Общая шкала
обх в ат
груди
рост
обхват
груди
рост
ТатАССР
ЧЛССР
МАССР
100.32
100,98
100,19
99,03
98,02
97,56
99.32
96,79
99,34
96.51
95,17
96.84
158,90
158.13
158,57
158,29
156,97
158,51
158,41
159 J 7
158,46
156,62
156,69
157,77
101,2
101,86
100,37
99,32
91,59
96,33
98,84
97,37
99,52
97,64
98,34
98.78
158,30
157,49
157,91
157,67
156,44
158.16
157.68
158,30
158,09
155,70
156.6
157,28
СССР
Шкала
II
III
IV
101.73
98,92
99,02
101,72
БССР
ЯатвССР
ЛитССР
ЭССР
ЛрмССР
ГрузССР
Уз(б)ССР
КазССР
Т аджССР
КнргССР
МолдССР
ЛзССР
ТССР
99,03
99,77
98,85
98,91
95,56
96,65
92,38
94,42
91,83
93,16
97.12
93.42
95,37
159,03
158,21
158,50
159.18
158,50
159,91
159,12
160,44
155,57
156,02
156,.32
157.44
157,08
157,02
158,39
155.33
157,51
102,09
99.56
100,22
101.56
100,2
99,77
99,93
100,06
94,73
97,32
93.90
96,88
88,59
94,11
97,30
96,06
97,4G
158.73
157,72
157,91
158,78
157,91
159.66
158,67
159,67
155,58
151,57
156,25
156,8
156,65
156,44
157,58
1
156,52
типовых фигур женщин для различных районов СССР
довання населения 1975—1979 гг.)« см

IJIклла по полнотным группам
4-Й
обхват
грудя
101,25
100,6В
98,40
102,17
99,50
100,52
95.00
95,89
94.23
93.99
рост
158,77
158.49
156,66
157.78
159,41
160,17
160,76
157,27
157.12
158,36
обхват
груди
101,-17
100,34
100,37
96,56
рост
158.21
158,73
158.71
157,80
157,00
158,34
157,75
158,81
159,10
159.46
160,6]
156,19
158,21
155,17
157.57
обхват
груди
96,73
95.12
96,69
96,47
96.0
95,71
98,0
97,59
97,77
94,0
95.08
96,66
96.32
100,02
96,32
98,18
95,36
94,00
94.81
94.02
91.93
93,08
94.21
94,38
95,06
92,40
92,55
рост
160,34
158,77
159,36
159,42
158.0
159,00
160,4
160,99
160,67
158.0
158,34
158.99
159,89
159,51
159.89
160,72
159,53
162.2
156.11
157,18
156,89
159,17
156,26
158,57
158,82
156,32
157,91

24
1.7, Классификация типовых фигур мужчин по обхватам груди, ростам
С учетом типовых
полнотным и возрастным группам
рнгур, установленных шкалами процентною распределения
Обхват груди, см
Возрастные
группы
Размерный
при эн ак
S4
96
100
104
108
120
Обхват талии
Л^ладшая, Рост
средняя
94 100
164
170
164
170
176
182
188
164
170
176
182
188
164
170
182
188
164
170
176
182
188
164
170
176
182
188
Младшая,
средняя,
старшая
Обхват талии
Рост
76
158
164
170
176
158
164
170
176
182
158
164
170
176
182
158
1G4
170
176
182
188
164
170
176
182
188
Ьч)
СП
2 я Обхват талии
Средняя, р"“
старшая
100 106 112 118
164
170 170 170 170
176 176 176 176
182 182 182 182
188 188 188
Окончание табл. 1.7
Обхват груди, см
□арестные
группы
Раз мерный
прпзн ак
88
92
96
100
104
108
120
128
3-Я
Мл а дш а я,
средняя,
старшая
Обхват талин 70 76
100
Рост
158
164
170
176
158
164
170
176
158
164
170
176
158
164
170
176
158
164
170
176
170
176
3-я
Средняя,
старшая
Обхват талии
10G 112
118 124 130 136
Рост
170 170 170 170 170 170
176 176 176 176 176 176
Обхват талин 76 82 88 94 100 106
4-я Младшая, —---------------- — - — - -----------
средняя, J58 ]58 158 158 Ц — —
старшая u ]64 ]S4 ]б4 |б4 । _
170 170 170 170 170 170
— 176 176 176 176 176
Примечания' I. Рамкой обведены величины размерных признаков типовых фигур, на которые должны разрабаты-
ваться модель и конструкция одежды в установленных группах. Для мужчин младшего возраста 1-й полистной группы до-
пускается разрабатывать модель и конструкцию одежды па типовую фигуру с обхватом груди 92 см и ростом 176 см.
о> 2. Двойной рамкой обведены величины размерных признаков типовых фигур мужчин для проектирования одежды в районах
и республиках СССР, в которых они установлены шкалами процентного распределения.
1.8. Классификация типовых фигур женщин по обхватав! груди, ростам, полнотным и возрастным
группам с учетом типовых фигур, установленных шкалами процентного распределения
и
Возрастные
группы
размерныЛ
прклнак
88
96
100
101
108
116
120
let?
|.3б
Обхват
бедер
100 104 108
№ а дшая,
средняя,
старшая
Рост
14В
152
152
152
152
1.52
152
158
158
158
I 15Я
15В
158
164
164
164
170
170
170
Обхват
бедер
116 120 124

Средняя,
старшая
Рост
рлз мерный
признак
Обхиат груди, см
Возрастные
группы
Обхват 92 96 100 10-1 108 112
бедер
Младшая, —------------------------------------------------------------
146 146 146 — —
152 152 152 152 152
156 158 | 1581 158 158
164 16-1 164 164 164
170 170 170 470 170
— — 176 176 176
him — - ~
средняя,
старшая
Рост
146
152
156
164
Средняя,
старшая
Обхват
бедер
Рост
Продолжение табл. 1.8
Возрастные
группы
Размерный
признак
Обхват груди, см
84 88 92 % 10О 104 108 112 116 120 1 128 132 136
132 J3G 140 144
Средняя,
старшая
Обхват
бедер
Рост
152 152 152 152 |
158 158 158 158~
164 164 164 164
Младшая,
средняя,
старшая
Обхват
бедер
96 100 104 108 112 116
Рост
152
158
164
146
152
158
164
152 152 152 152
• I
158 jl59[ 158 158
164 164 164 164
Средняя. Обхват
старшая бедер
Рост
120 124 128 132
А 152 152 152 152
”158 ' 158 158 1
164 164 164 164
I
Окончание табл. 1.8
Возрастные
группы
4-я
Младшая,
средняя,
старшая
Средняя,
старшая
Обхват груди, см
Размерны Л
признак
Обхват
бедер
Обхват
бедер
Рост
100 104 105
100 104 106 112 116 120 124 128 132 136
120
124
128
132
136
Примечания; 1. Рамкой обведены величины размерных признаков типовых фигур, на которые должны разрабаты-
ваться модель и конструкция одежды в установленных группах. Для женщин младшего возраста 1-й полистной группы допускается
разрабатывать модель и конструкцию одежды на типовую фигуру с обхватом груди 92 см, ростом 164 см.
w 2. Двойной рамкой обведены величины размерных признаков типовых фигур женщин для проектирования одежды в районах
и республиках СССР, в которых они установлены шкалами процентного распределения.
1.4. Распределение,
%, инловых (| и гур мужчин по ростам, обх
(но данным антропометрического обе Л с
Союзная или
автономная
республика
168
164
170
17G
РСФСР
Шкала I
» П
. Ill
» IV
. V
» VI
» V111
» IX
9 X
I атАССР
ЧАССР
МАССР
УССР
Шкала I
» 11
» 111
• IV
ЬССР
ЛатвССР
ЛитССР
ЭССР
ЛрмССР
ГрузССР
У <(б£СР
КазССР
ТэджССР
KiiprCCP
МаддССР
А ССР
ТССР
4,0 2э,5
4.9 27,4
3,3 '23.9
3,6 26,6
7,9 31,9
5,8 26,6
3,3 22.2
3,1 23,6
3,1 25,8
9,7 32,7
5,8 26,6
4,0 26.7
4.1 22.2
1,8 24,5
4,7 24.9
2,0 20.6
1.6 22,9
2,8 19.7
1.6 15.8
1.2 17,5
9,9 32,6
4.5 25,3
5.4 27.4
5,6 28,6
7,5 30,4
5,8 27,7
7.9 29,4
8.8 30.9
7.3 29.2
41,8 24.2
41.4 22,5
43,5 25,0
42Л 23.8
40,7 17,0
40,3 22,8
40.5 27,3
44.6 24,8
44,4 23,8
39.6 16,6
39,6 23,4
44,1 22,
41J 26.8
48.0 22,9
41,5 25,2
41,1 30,4
44,8 26,6
41.0 30.0
37.8 33,4
38,7 32,8
40,1 15.8
42,6 24.1
4IJ 22,8
42.4 20.9
41.0 18.9
41,9 21,7
40.0 18,9
10,1 18.1
40,1 21,0
4,4
3,7
4.3
3.2
2.5
3,8
6,3
3.9
2,9
1.4
4,4
2,9
5,3
2.8
3.6
4,8
1.1
6.2
10,1
9.0
1.6
3,4
3.3
2,5
2,2
2.9
3.8
2,1
2,4
0.1
0J
0.2
0,4
0.1
0,5
0.
0.4
0,3
0.8
0.1
3.3
— 8.3
— Ю.1
- 10.1
— 20.2
- 12.3
7,0 I9J
— 7,7
— 21,8
13,4 24.9
6,8 20,Б
9.4 23.4
6.1
— 9.9
— 15.0
— 15.3
- 12,5
— 8.9
- 4.6
— 16,3
- 19.1
— 12,5
12,1 20,5
9,1 19,9
13.0 22,1
10.3 19,8
— 16.3
9,5 18,9
7.2 16.8
20,1
24,2
21.5
29.0
24,1
24,6
26,7
18.9
29,4
27.0
28.2
28.7
19,U
22,0
24.0
24,7
22.2
20,2
14,3
26.1
2G.G
23.8
25.8
25.8
24.8
24.4
27,4
24,5
22,3
1.1и. Рлслределенне,
°<>, типоних фигур женщин nv ростам, «к»
(пи данным антропометрического об еле
СоЮ1Ц8Я ИЛИ
а в гоном н а я
республика
Рост, см
1Ч2ФСР
Шкала [
> Л
> Ш
» IV
> V
> VI
» VII
> VIII
> IX
Тэт АССР
— 19.7 4 8,5 28,9 2.9
— 25.8 47,9 24.6 1.7
— 21,4 50,4 25.S 2,7
— 24.1 49,5 23,8 2,6
3.6 31,8 44,9 17.5 2,2
— 23,1 48,0 26.2 2.7
— 24.4 47,3 25,4 2,9
— 19,0 46.2 31,1 3,7
2.4 23,3 12.7 27.3 4.3
5.3 32.6 13.3 17.4 1,4
— 8,4 14,9 18,2
— 1и,2 17,0 20.5
— 10.2 15,2 18.4
12.8 17,5 19,3
— 14.9 19,1 20.7
— 16,6 20,3 20.2
— 12.1 16,0 19,7
7,3 14.5 19.1 1Я.5
— 11.1 16.8 19.8
6.2 11,9 19,3 19,9
18,8
19.5
18,2
18.0
17,1
17,2
18,5
15,7
18.1
16,8
31
< <хват груд к. см
96
ваты груди и полнотным группам для различны» район»» СССР
доилним насел.кия 1978
1979 п .)
Пол нот ин») группа
10Q
104
к*
112
IW
120
3-я
28.9
26,2
23,0
21,5
13.8
10.5
12.8
4.2
6.8
1.0
0.5
0,2
0,1
0.4
26,4
14,9
24,4
18,7
13,6
23,7
10,1
9.7
6.9
3,9
3,0
0,4
0,6
0,7
0.3
\2
».4
0.2
19.4
23.9
21,4
9,6
12.8
10.9
4.0
1,8
0.4
0.2
0.2
0.2
26,9
21J
13.3
19.
13.1
13.5
24,9
6,4
48.5
48."
49.2
39.5
49,4
24,0
29,7
о$,4
4<Л2
8.6
50.4
36.0
23Л
27,5
43.6
51,5
19,t
20.6
26,4
26.5
24,9
25,8
26.9
25.7
23.9
26,7
24,6
24,3
20.9
22.4
19,8
21.0
25,5
22,1
21,3
24,6
2L5
18.6
19.6
20,4
22.2
25,6
16,7
17,1
19.7
10.2
Н.8
13.9
18.2
9,0
5,0
7.0
0.7
0,8
1.6
0.4
0.4
0,2
0.2
14.2
9.7
с,9
14,8
45. G
40.3
• * 1» —
13,1
10,4
13,4
17,1
14.1
16.5
0,2
5.6
6,3
2,к
7,0
8.5
6.8
10,2
3,3
0.9
0,9
1.9
0.4
0.4
0.3
О,С
о.’
0,6
1.0
0.5
0.9
0.1
0.3
0,9
0.1
0.2
0,2
0.2
0.4
0.2
24,7
10,5
6,2
36.4
43.2
47.0
50,0
39.3
40.0
41.3
35.8
13,4
6,2
10.8
13.6
8,0
10.3
31,0
27,8
35,3
11,2
32,8
34,6
29,9
32,9
28,0
25.3
39,0
48,0
45,3
43.0
47,0
41.2
41.9
хвату
доаання населения 1975—1979 гг.)
груди
и
полистным
группам
для
различных районов СССР
ОЛкваг груди, см
Полистная группа
101
1 Гж
116

120
124
17.2
16.2
9.2
4.9
0.6
0,5
0.2
14,8
21,6
8.6
Ю.З
7,8
15,6
21.6
13,9
13,0
13,9
14.2
9,0
5.0
2.6
2,3
0.4
14,9
12,0
9,6
6,9
2,3
4.0
7.0
2.0
2,0
1.0
1.3
0.9
1,0
0.5
0.2
— 19.6
0,2 25.6
— 26.0
— 30,1
40,0
38,6
41.6
0.9
0.7
0,4
0,5
0,3
0,4
0.2
0.4
35,8
32,3
31.1
30.5
зб.о
13.3
41.8
•17.2
28.0
30,3
27,3
27,0
24,6
36,4
19.4
21.9
22.7
22,3
5.3
2,2
15.8
4.4
32
Союзная или
автономная
республике
ЧАССР
МАССР
УССР
Шкала I
> II
> III
1 IV
БССР
ЛатеССР
АрмССР
ГруаССР
Уэ(б)ССР
ТаджССР
КаэССР
КнргССР
МолдССР
АэССР
ТГГР
18.9
21,5
0,8 18,8
— 23,6
— 21,5
= 17,6
- 21,5
— 15,0
— 12 „3
5.4 40,6
4,7 36,9
2,2 38,0
0,6 33,1
1,4 29,8
2,8 31,6
— 24,3
7,0 40,9
1,5 28,2
46,6
60,7
50,6
48,6
50,6
43,9
42,3
43,1
45,1
45,6
48,7
46,5
46,2
47.2
41,9
48,5
30,0
24,2
25.9
31.0
25,9
35,4
38,3
10,9
13,3
13,9
16.2
21,2
18.2
26.2
9.8
20.6
8,9 18,3
7,5 14,6
21,2 19,9
18,4 18,7
13,5
15,3
15,5
13,2
12,3
13,7
6.0
13,3
11,7
8.4
11,8
10,6
8,2
10,6
9,4
11,2
21.7
20,9
21,8
17,1
17.9
19,3
14.9
19.2
18.7
11,8
18,0
17,4
13,1
17,4
16,0
18,3
24,2
22,3
19,9
16,9
17,2
19,7
18.2
19,0
19,4
15.7
20.1
20.1
16.6
20.1
19,6
20.9
23,2
20,9
15,8
15.2
15.3
16.7
19.2
16.8
17,3
17,5
18.0
19.5
16,8
19,5
18,9
18,1
15,0
14.5
10,3
12,3
12.0
И.7
16.1
ПЛ
13,6
значения обхвата груди отмечены у мужчин в Татарской, Чувашской, Мор-
довской АССР и в республиках Средней Азии, у женщин — Узбекской, Гру-
зинской и Армянской ССР. Мужчины и женщины с обхватом груди менее
88 см (ниже установленного отраслевыми стандартами) встречаются среди
населения Среднеазиатских республик. Азербайджанской ССР, Татарской,
* Чувашской н Мордовской АССР.
В 1980 г. сотрудники ЦНИИШП и НИНА МГУ впервые начали совмест-
ную работу по антропометрическому обследованию детского населения по
районам страны с целью разработки шкал их процентного распределения.
1.3.7. Обозначение размеров одежды
В связи с разработкой и введением в действие объединенной размерной
типологии, проведена большая работа по унификации и стандартизации мар-
кировки швейных изделий.
<“— - —
в действие с 1 января 1980 г. стандарт СЭ
(СТ СЭВ 1730—79). «Изделия швейные.
Государственным комитетом СССР по стандартам утверждены и введены
в действие с 1 января 1980 г. стандарт СЭВ (СТ СЭВ 432—77) «Изделия
швейные. Система размеров одежды для женщин и мужчин н обозначение
размеров одежды» и стандарт СЭВ (СТ СЭВ 1730—79). «Изделия швейные.
Система размеров одежды для тевочек и мальчиков и обозначение размеров
одежды». Стандарты утверждены для применения в народном хозяйстве
СССР непосредственно в качестве государственных стандартов и распростра-
няются на все виды швейной верхней одежды
Стандарты СЭВ состоят из двух разделов.
Первый раздел «Система размеров одежды» устанавливает количество
размеров одежды на типовые фигуры женщин и мужчин, девочек и мальчи-
ков для взаимного товарообмена одеждой между странами — членами СЭВ.
СТ СЭВ 432—77 предусматривает 61 размер одежды для женщин и
57 размеров одежды для мужчин. СТ СЭВ 1730—79 предусматривает 28 раз-
меров одежды для девочек и 31 размер одежды для мальчиков.
Во втором разделе «Обозначение размеров одежды» дан принцип обо-
значения размеров одежды. Размерные показатели изделий для женщин н
33
Окончание табл. 1.10
Обхват груди, см
Полногная группа*
8,9
12,1
16,8
14,9
15.3
15.5
15.3
15,9
13.8
10,0
11,1
7,1
9,9
8,3
8.0
13,0
7.5
10.2
5.3
6.5
13.0
9.1
8,9
11,9
8,9
10,1
9,2
3,4
4,4
2,2
3,7
6.1
2.6
5,4
2.8
4,0
2,3
8,0
4.1
5.1
7.6
5.1
5,8
5,0
1.4
2.5
и
2J
з.о
1.5
3,4
1.9
2.2
5,5
ч 1
—» 1
1.9
5,0
1,9
2.9
1.7
0.8
1.4
0.7
1.2
1.4
0.9
1.9
1,3
1.3
0.5
0.9
1,9
1.1
0.9
3.2
0,9
1.3
1.2
0,2
1,2
0,2
0,9
0,6
0,5
U
0.8
1.0
0.1
0,3
0.6
0,4
0,2
М
0.2
0,4
0,4
0J
0,4
0,1
0,2
0,2
0,1
0,4
0,2
0,4
0J
0.4
0.4
0.1
0.4
0,1
0.4
0.2
0,2
0,1
0.2
0#4
0,2
0.2
0,4
0.4
34,6
23,5
26,6
16,2
26.6
29,2
30,5
23,0
10,0
16.7
20,3
23.6
21.6
9.4
П.З
10.6
43,0
41,3
41,8
34.1
41.8
42,2
43.9
40,1
39,5
36.3
43,9
42,8
44,1
34,4
38,9
36,1
29.4 47,8
19,1 39,8
1.9
9.8
36,6
32,1
30.1
28,0
27,0
38,4
35.8
36.8
5.5
5,0
4,0
9.0
13,9
14,9
5,7
5,6
7.3
17,8
14.0
16.5
мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, об-
хвата груди, обхвата бедер для женской одежды и полными величинами ро-
ста. обхвата груди, обхвата талии для мужской одежды.
а & ff 2
Рис. 1.6. Схемы пиктограмм для женской (а), мужской (6J и детской (о, г)
оде ж д ы
Например, для женской одежды, изготовленной на типовую фигуру
с ростом 158 см, обхватом груди 100 см, обхватом бедер 108 см, в товарном
ярлыке строка реквизита «Размеры» заполняется следующим образом:
158—100— 108.
Для мужской одежды, изготовленной на типовую фигуру с ростом
170 см, обхватом груди 100 см. обхватом тални 88 см. в товарном ярлыке
строка реквизита «Размеры» заполняется следующим образом: 170—IOO—88.
34
Для верхних мужских сорочек» изготовленных на типовую фигуру с рос-
том 158 и 164 см, обхватом груди 100 см, обхватом талин 88 см( обхватом
шеи 41 см, в товарном ярлыке строка реквизита «Размеры» заполняется сле-
дующим образом: 158, 164—100—88—41.
Размерные показатели изделии для девочек и мальчиков на товарном
ярлыке обозначаются полными величинами роста и обхвата груди. Например,
для одежды, изготовленной на типовую фигуру девочки или мальчика с рос-
том 140 см и обхватом груди 72 см, в товарном ярлыке строка реквизита
«Размеры* заполняется следующим образом; 140—72.
Установленная последовательность размерных признаков в обозначении
размерных показателей одежды обязательна
Товарный ярлык может быть дополнен стандартной пиктограммой с ука-
занием ведущих размерных признаков.
Примеры пиктограмм даны на рис. 1.6.
М. РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ МАНЕКЕНОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА одежды
1.4.1. Основные принципы создания манекенов
Манекены в виде торса обнаженной фигуры человека типового телосло-
жения со сглаженным контуром поверхности приняты в качестве основного
типа для промышленного изготовления на современном этапе.
Промышленные манекены должны удовлетворять определенным требо-
ваниям: измерения манекена должны соответствовать основным измерениям
соответствующей типовой фигуры;
материал, из которого должны изготов-
ляться промышленные манекены, должен быть ударостойким, легким, деше-
вым, стойким к воздействию влаги и высокой температуры.
В настоящее время промышленные манекены изготовляют из папье-маше,
толщина стенок манекена 6—8 мм. Однако в таких манекенах не всегда
сохраняется стабильность размеров в процессе производства, кроме того, они
имеют ограниченным срок службы (от трех месяцев до двух лет).
Сотрудниками ЦНИИШПа разработана технология изготовления про-
мышленных манекенов из нозых материалов (древесно-опилочная масса, стек-
лопластик и др.).
Положительные результаты дали древесно-опилочная масса н стеклопла-
стик.
Новый способ производства манекенов из стеклопластика нмеет ряд
преимуществ по сравнению с производством манекенов из папье-маше: ма-
некены сохраняют идентичность формы и размеров эталону манекена; они
ударостойкие, не чувствительны к воздействию высоких температур; срок
эксплуатации манекенов практически не ограничен (до 20 лет); масса мане-
кена до 3 кг.
1.4.2. Техническая документация та изготовление манекенов
В ЦНИИШПе разработана техническая документация на изготовление
манекенов для мужской женской и детской одежды и эталонов манекенов.
Это следующие отраслевые стандарты: ОСТ 17-327—74 «Манекены для муж-
ской одежды», ОСТ 17-474—75 «Манекены для женской одежды», ОСТ
17-68—77 «Манекены для одежды девочек» и ОСТ 17-69—77 «Манекены для
одежды мальчиков». Эти стандарты разработаны соответственно на основе
ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72. ГОСТ 17916-72, ГОСТ 17917-72 и в со-
ответствии с требованиями ОСТ 17-325—-74» ОСТ 17-326—74, ОСТ 17-67—77
н ОСТ 17-66—77.
При создании отраслевых стандартов на манекены использованы также
дополнительные измерения для создания манекенов. Измерения проводились
ло Советскому Союзу сотрудниками НИНА МГУ им. М. В. Ломоносова.
35
a
Рис. 1.7. Места снятия изме-
рений на манекене
а — вид спереди; б — вид сбоку;
в — вид сзади
36
I. II. Места и способы измерений манекенов
Номер
рисунке
Нанменов.амие измерения
Способ измерен ня
I 7. б
1.7. б
1.7. а
1.7, в
[.7. б
1.7, б
Ил И fid манекена
Уровень точки основа-
ния шеи спереди относи*
тельно шейной точки
Уровень точки основа-
ния шеи сбоку относи-
тельно шейной точки
Уровень плечевой точки
относительно шейной
точки
Уровень сосковой точки
относительно шейной
точки
5
10
1.7, а, в
Уровень заднего угла
подмышечной впадины
относительно шейной
точки
Уровень наиболее высту-
пающей точки лопатки
относительно шейной
точки
Уровень линии талии
Относительно шейной
точки
Уровень наиболее вы-
ступающей назад точки
ягодицы относительно
шейной точки
Обхват шеи
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до
плоскости основания манекена
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до ос-
нования шен спереди
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до
точки основания шеи сбоку
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до пле-
чевой точки
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до вы-
ступающей точки грудной же-
лезы
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до
на дне го угла подмышечной
впадины
Измеряют по вертикали рас-
стояние от шейной точки до
наиболее выступающей точки
л остатк и
Измеряют по вертикали рас-
стояние пт шейной точки до ли-
нии талии
I fa мер я ют по верти кал и расстоя-
ние от шейной точки до высту-
пающей назад точки ягодицы
11
12
13
14
15
16
1.7.а
1.7,6
L7.fi
Поперечный диаметр шеи
Переднезадний диаметр
шеи
Ширина плечевого скат^
Плечевой диаметр
Поперечный
диаметр
плечевой области
Дуга плечевого пояса
сзади
Ленту ннжннм краем наклады-
вают Непосредственно НЗД шей-
ной точкой. Сбоку н спереди
лента должна проходить по ос-
нованию 1.1 HJH
Измеряют между точками осно-
вания шеи c6okv
Измеряют от шейной точки до
точки основания шеи спереди
Измеряют от точки основания
шеи сбоку посередине плече-
вого ската до плечевой точки
Измеряют спереди между пле-
чевыми точками
Измеряют между наиболее вы-
ступавшими В стороны ТОЧКАМИ
в верхней части рук
Измеряют горизонтально по
спине между плечевыми точ-
ками
37
Продолжение табл. I.l I
19 1.7.6
10 1.7,а. б
в
2/ 1.7,о,бгв
22 !.7. а
13 1.7, б
24 1.7, о, б, в
15 1.7,а
16 1.7, б
Нннменовапне намереннп
Способ намерен ич
Переднезадний диаметр
руки
(>б<в.1Т груди второй
Иередн»<дний диаметр
обхвата груди второго
Обхват груди третий
Обхват талии
Поперечный диаметр та-
лии
Переднезадний диаметр
талии
Обхват бедер с учетом
выступа живота
Поперечный диаметр бе-
дер
Передне -йдний диаметр
бедер
Измеряют горизонтально нн
уровне заднего угла подмы-
шечной впадины
Лента проходит вокруг мане-
кена Ленту накладывают на
лопатки, по спине лента долж-
на проходить горизонтально,
касаясь верхним краем задних
углов подмышечных впадин,
затем по подмышечным впади-
нам в плоскости косого сечения.
Спереди лента должна прохо-
дить через выступающие точки
грудных желез и замыкаться
на правой стороне груди
Одну линейку верхней штанги
антропометра накладывают на
переднюю стенку манекена на
уровне выступающих точек гру-
дных желез, другую — на обе
лопатки » уровне «здних уг-
лов подмышечных в ГТ й дин
Лейта должна проходить гори-
зонтально вокруг манекена че-
рез выступающие точки груд-
ных желез и замыкаться на пра-
вой стороне груди
Лента должна проходить гори-
зонтально вокруг манекена на
уровне линии талии
Измеряют между боковыми точ-
ками манекена на уровне об-
хвата талии
Измеряют между задней и
передней стенками манекена на
уровне обхвата талии
Ленту накладывают ня ягодич-
ное точки. Лента должна про-
ходить горизонтально вокруг
манекена, спереди —по широ-
кой гибкой пластин»-, прило-
женной вертикально к высту-
пающей точке живота, и замы-
каться на правой стороне мане-
кена
Измеряют между боковыми точ-
ками манекена на уровне об-
хвата бедер
Измеряют по наибол?»* высту-
пающей назад ягодичной точке
до илиболе» выступающей точ-
ки живота, спроецированной
на линию обхвата бедер
38
I ]родолжение тайл. 1.11
На именованме и змерении
Способ ншеренмя
Номер
рисунк*
Высота груди
24
29
30
31
32
Длина талин спереди
Расстояние от шейной
точки до уровня заднего
угла подмышечной впа-
дины спереди
Дуга через высшую
точку плечевого сустава
* •
Расстояние от шейной
точки до точки основа-
ний шеи сбоку по линии
измерения обхвата шеи
Длина спины до талин
с учетом выступа лопа-
ток
Измеряют от шейной точки че-
рез точку основании шеи сбоку
до выступающей точки грудной
железы
Измеряют от шейной точки че-
рез точку основания шеи сбоку,
выступающую точку грудной
железы и далее параллельно
среднесагиттальной линии до
линии талии
Измеряют от шейной точки че-
рез точку основания шеи сбоку,
далее по направлению к перед-
нему углу подмышечной впа-
дины. Конечная точка измере-
ния находится под передним
углом подмышечной впалины
на уровне заднего угла
Измеряют в вертикальной плос-
кости от уровня заднего угла
подмышечной впадины через
наивысшую Точку плечевого
сустава до уровня заднего угла
спереди под передним углом
Измеряют от шейной точки до
.точки основания шеи сбоку по
линии измерения обхвата шеи
Высота плеча косая
34
3$
36а
Расстояние от линии та-
лии сзади до точки осно-
вания шеи сбоку
Расстояние от точки ос-
нования шеи сбоку до
липни талин спереди
Ширина груди проек-
ционная
Измеряют от линии талии до
шейной точки вдоль середины
спины через тонкую пластину
шириной до 2 см. наложенную
на выступающие точки лопаток
Измеряют по кратчайшему рас-
стоянию от пересечения линии
талии со срелнесагиттальной
линией спины до плечевой точ-
ки. Размер читают ло ььруж-
ному краю ленты
Лента должна проходить сзади
от линии талин до точки осно-
вания шеи сбоку параллельно
среднеса гиттал ьной линии
Измеряют расстояние от точки
основания шен сбоку через вы-
ступающую точку грудной же-
лезы долинин талии параллель-
но среднесагиттальной линии
Откладывают проекционное из-
мерение ширины груди между
передними углами подмышеч-
ных впадин
39
Продолжение габл. I ll
Номер
рисунка
1.7, д
1.7, а
1.7. в
1.7, в
1.7. в
1.7,6
1.7,6
1.7,6
1.7,6
Наяыенонвине намерення
Ширина груди по ма-
некену
Расстояние между соско-
выми точками
Ширина спины проек-
ционная
Ширина пины по мане-
кену
РасстоянН' между наи-
более выступающими
точками лопаток
Положение корпуса
Глубина талин первая
Глубина талии вторая
Высота шеи сзади по ма-
некену
Способ измерения
И смеряют над основанием груд-
ных желез между вертикалями,
проведенными вверх от перед-
них углов подмышечных впа-
дин. Лента должна лежать го-
ризонтально
Измеряют между выступаю-
щими точками грудных желез.
Лента должна лежать горизон-
там ыю
Откладывают проекционное
измерение ширины спины на
уровне задних углов подмы-
шечных впадин
Измеряют по лопаткам между
задними углами подмышечных
впадин непосредственно над
линией обхвата груди второго.
Лента должна лежать гори-
зонтально
Измеряют горизонтально по
прямой межд> на и баз ее вы-
ступающими точками лопаток
Измеряют по горизонтали от
шейной точки до вертикальной
плоскости. Плоскость должна
касаться наиболее выступаю-
щих назад точек обеих лопаток
Измеряют по горизонтали от
срединной Точки спины на ли-
нии обхвата талии до верти-
кальной плоскости. Плоскость
должна касаться наиболее вы-
ступающих точек обеих лопаток
Измеряют по горизонтали от
срединной точки спины на ли-
нии обхвата талви до верти-
кальной ПЛОСКОСТИ. Плоскость
должна касаться наиболее вы-
ступающих назад точек ягодиц
Измеряют по манекену от шей-
ной точки посередине шеи до
верхнего края
40
Окончание габл, i.l!
Номер
рисунки
И«нмснпвяине измерения
Способ намерения
44
Наклон задней стенки
«ют по горизонтали от
шеи вперед вертикали, проходящей через
шейную точку, до верхнего
края шеи сзади
45 1.7,0 Высота шел спереди М шер якут по манекену ОТ Точки
по манекену основания шеи спереди посе-
рейиие шеи до верхнего край
Пр н меча ни е. Шейная точка на манекене соответствует положению
вершины остистого отростка седьмого шейного позвонка у человека.
Отраслевые стандарты на манекены устанавливают:
требования к внешнему виду манекенов;
размеры манекенов;
места, способы обмеров н абсолютные величины измерений манекенов;
технические требовании;
маркировку и упакоику.
При создании эталонов манекенов и при изготовлении промышленных
манекенов использовались 12—46 измерений. Перечень измерений приведен
на примере +еиского манекена в табл 1.11. Места измерений указаны на
рис. 1.7.
1,4.3. Классификация манекенов дли одежды
Размеры манекенов для
мужской, женской и детской одежды, для ко-
торых установлены измерения в ОСТ 17-327—74. ОСТ
17-68—77 и ОСТ 17-159—77 приведены в табл. 1.12—115.
17 174—75, ОСТ
В соответствии с отраслевыми стандартами на манекены разработаны
комплекты мужских, женских и детских эталонов манекенов Комплекты
согласованы и апробированы в промышленности. В табл. 1.12—1.15 размеры
манекенов, выпускаемых в комплектах для швейной
ратачин Комплект манекенов для мужской одежды
отрасли, отмечен
квал-
состоит из девяти мане
конов, женской—из восьми, комплекты манекенов для одежды мальчиков
и девочек состоят из шести манекенов каждый.
Ввиду минимального отличия измерений фигур мальчиков и девочек
ясельной группы для тон группы принят один э а иск ей (рост ьн см. обхват
груди 52 см).
Предложенные комплекты манекенов для сцсжцы позволяют вести мо-
дсл пропан не, конструирование и проверку качества швейных изделий мас-
сового производства.
Единые промышленные манекены позволяют усовершенствовать процесс
создания одежды массового произвол* тва, улучшить качество поездки изде-
лий массового производства на фигуре человека, а также повысить удовлет-
воренность населения одеж той массового производства
41
LI 2. Размеры манекенов для мужской одежды
Размеры* см
Полнота ля
группа
Возрастияя группа
Обхват
груди
Обхает
талям
1-я
Младшая, средняя
176
92
100
904
108
70
76
82
94
2-я
Младшая, средняя» стар-
шая 170
I 100
104
70
76~
82
88
94
3-я
Средняя, старшая
176
103
112 I
116
120 ।
100
~106
112
| 118
.Младшая, средняя, стар-
шая 170
88
92
100
104
76
82
88
94
100
Средняя, старшая
176
108
116
120
124
106
118
124
130
I 128 |
I 136
42
1.13. Размеры манекенов для женской одежды
Размеры, си
Полистная
группа
Возрастная группа
Обхват груди
Обхват бедер
1-я Младшая, средняя» стар- 158
шая
88
92
96
100
104
92
100
104
108
Младшая, средняя, стар-
158
88
шая
92
100
96
104
100
104
2-я Средняя, старшая
164
108
108 ‘
112
120 I
Средняя,
старшая
164
Младшая, средняя, стар- 15б
шая
3-я Средняя, старшая 164
4-я Младшая, средняя, стар- 158
шая
116
120
124
128
132
124
132
136
88
92
96
100
104
108
112
116
120
88
92
100
104
136
140
144
100
104
108
112
116
120
124
128
132
104
108
112
116
120
43
1.14. Размеры манекенов для одежды мальчиков
Размеры, см
Возрастная группа
Возраст в гидах
Рост
Обхват груди
Ясельцая
Дошкольная
Младшая школьная
Старшая школьная
До 3
С 3 до 7
С 7 до 12
С 12 до 15,5
86
98
104
110
116
122
128
134
140
146
152
Подростковая
С 15,5 до 18
158
164
170
164
170
176
182
52
52
56
56
60
60
64
68 I
72
68
72
76
80
80
84
88, 96
92, 100
104
L15. Размеры манекенов для одежды девочек
Размеры, см
Возрастная группа
Возраст в ГОДах
Обхват груди
Ясельная
Дошкольная
До 3
С 3 до 7
44
Окончание табл I 15
Размеры, см
Возрастная группа
Возраст п годах
Рост
Обхват груди
Младшая школьная
С 7 до И
122
128
60
64
140
Старшая школьная
С II до 14.5
146
76
Подростковая
С 14,5 до 18
158
164
158
80
80
84
164
92, 100. 104
170
1.4.4. Технология и потопления манекенов дли одежды
В настоящее время налажен массовый выпуск промышленных манекенов
из папье-маше и серийный выпуск манекенов из стеклопластика.
Изготовление манекенов из стеклопластика. Для изготовления манекенов
из стеклопластика необходимы определенные материалы, сведения о которых
приведены в табл. 1.16.
Манекены из стеклопластика изготовляют путем формования в указанной
ниже, последовательности. Вначале собирают, очищают от пыли и тщательно
осматривают форму, выполненную из стеклопластика. Обнаруженные рако-
вины на внутренней поверхности формы заделывают шпаклевкой с после
дующей зачисткой.
Затем приготовленную форму покрывают разделительной пленкой во из-
бежание прилипания манекена к оснастке, Пленку из поливинилового спирта
наносят на поверхность форуы флейцевой кистью или тампоном из мягкой
ткани. После высыхания раствора форма готова к употреблению.
Непосредственно перед формованием па форму с помощью кисти нано-
сят связующее вещество. Формование манекенов из стеклопластика осуще-
ствляется контактным методом, заключающимся в послойной укладке стек-
лодел ок н истого армирующего материала на поверхность двух полуформ
с пропитьтанием каждого слоя связующим веществом н последующим уплот-
нением слоя. Толщина стенок манекена должна быть 2—3 мм.
После желатинизации смолы излишки стеклопластика срезают ножами.
Далее две полуформы с зпформовании ми половинками манекена скла-
дывают и закрепляют болтами, расположенными на фланцах, проходящих по
боку манекена. Внутри дне половинки манекена соединяют с помощью по-
лосы нз стеклоткани и связующего вещества.
45

1.1(5. Материалы, применяемые при изготовлении манекенов
из стек-1 <щдастика
Нормативный документ
Области? применения
материала
Cvoeia полиэфирная Г1Н-3
Основные материалы
МРТУ 6-05-1082—67
Ускоритель ПК-1
МРТУ 6-05-1075—67
Гидроперекись нзопро-
п и лОен ЗОЛ а техническая
(гнпериз)
Ткань стеклянная АСТТ
<б) С,
Аэросил непрессован ныв
Л 175
МРТУ 38-2-5—66
МРТУ 6М-836- 62
МРТУ 6-03-60 66
Для нанесения декоратнв
него слоя и изготовления
детали
Для отверждения поли-
эфирной смолы ПН-1 при
Температуре 1Я 22 С
Дл я отиерж де ния пол и -
эфирной смолы ПН-1 при
температуре 18-22 °C
Армирующий материал
Для придания тиксотроп-
ных свойств связующим
веществам
Ацетон
Содл к альни н и роваиная
Мыло хозяйственное
Поливиниловый спирт
Глицерин дистиллирован-
ный
Спирт этиловый
Шкурка шл ифолльмая
водостойкая на бумажной
основе
Казен II
Тальк
Вода дн стилл и ров л иная
Аммиак
Вспомогательные материалы
ГОСТ 2603
ГОСТ 5100—64
РТУ 214 57
ГОСТ 10779-64
ГОСТ 6824—54
ГОСТ 11547-65
ГОСТ 10054-62
ГОСТ 1211 — 41
ГОСТ 879-52
ГОСТ 6709—53
ГОСТ 3760- 64
Для обезжиривания по-
верхности и мытья инвен-
таря
Для мытья поверхностей
матриц, деталей и инвен-
таря
Для приготовления раз-
делительной пленки
То же
Для приготовления ра -•
делительной пленки, био-
логических перчаток и
смазки для рук
Для обезжиривания по-
верхности и приготовле-
ния разделительной плен-
ки, биологических перча-
ток, смазки для рук
Для подготовки поверх-
ности
Для приготовления био-
логических перчаток
Для пропыления резино-
вых перчаток
Для приготовления био-
логических перчаток
Го же
46
Манекен вылерх,ивают в форме в течение 24—48 ч при температур»
18—22 °C, затем извлекают из формы, зачищают по боку в местах соедине-
ния половинок н по нижнему срезу.
Затем производят окончательную отделку манекена. Для этого по шаб-
лону изготовляют днище для манекена из фанеры толщиной 10^15 мм.
В горловине манекена по центру просверливают перовым сверлом отверстие
диаметром 21 мм и зачищают, днище вставляют в манекен. Поверхность
манекена шпаклюют, зачищают. Готовый манекен покрывают красноГ или
обтягивают бязью.
И ио топлен не манекенов из папье-маше. Для изготовления манекенов из
паПы'-маше Необходимы материалы, перечень которых приведен в табл. 1.17.
и зачищают, днище вставляют в манекен. Поверхность
1.17. Материалы, применяемые при изготовлении манекенов
из папье-маше
Чегеря® л
Артикул или марка
материала
Область примгиення
Ткань
бязь
карманная
диагональ
Картон
Арт. НО, 112,
113, 115. 117,
120
3848, 3849, 3851
3004
Марки Г
Для чехлов на манекены
То же
Основной наполнитель манеке-
Бумага
Мука техническая
Вата
Марля
Нитки
Фанера 10—15 мм
Пиломатериал листовых
пород
Клей казеиновый
Гвозди 25 ми
Любая
Арт. 13
Арт. 6491
Х/б
Любая
Береза, ольха
нов
То же
КлеЮЩНЙ материал
Лч Обкладывания манекена
То же
Для изготовления чехлов
То же. Днищ
То же, вкладыша в горловину
манекена
Дл
Дл
я склеив।ния
а меры
я крепления вкладыш л в гор-
Нитролак
Любой
Направляющая труба Водопроводная
(металлическая) труба или гнутая
жесть
ловину и дннше
Для покрытия вкладыша в гор-
ловину
Вставляется внутрь манекена
Чанскепы формуют в форме Из стеклопластика, разработанной сотруд-
никами ЦНИИШПа по эталонам манекенов.
Сначала в две полуформы контактным ручным способом выкла дывают
листы картона, надорванные от края к середине с двух сторон, предвари
тс.тьнп промазанные клеем. Толщина стенок манекена должна быть б—8 мм.
Затем две полуформы с наформованными половниками манекена соби-
рают вместе и закрепляют болтами Половники манекена в форме со сто-
роны ««снования по боку соединяют полосками картона, промазанными клеем.
ынутые из форм манекены выдерживают
в течение 12 ч при температуре 45—50 °C.
в специальной сушилке
Далее манекен покрывают тонким слоем наты и марли и надевают на
него чехол из ткани. Чехол раскраивают и стачивают заранее, осъавляя от-
верстие сбоку. Излишки чехла по горловине н основанию манекена переги-

бают внутрь манекена и закрепляют клеем.
47
манекену гвоздями. Вкладыш покрывают лаком
металлическую пли пластмассовую
Внутрь манекена вставляют направляющую трубу, которую прикреп-
ляют к днншу и вкладышу в горловину Вкладыш в горловину и днище
в свою очередь крепят к
или краской.
Маркировку манекена наносят на
пластину (с указанием роста, обхватов груди, талин или бедер), прикреп-
ляемую к горловин»- манекена. Пластина может быть заменена клеймом, на-
носимым на вкладыш в горловику несмываемой краской.
Товарный знак предприятия-изготовителя необходимо наносить на перед-
ней стенке манекена или на днище.
1.4.5. Раздвижные типовые манекены
Форма существующих манекенов дли женской одежды и одежды для
девочек пригодна для проектирования всех видов женской и детской одежды,
за исключением платьев прилегающего силуэта.
Разработка (в ЦНИИШПс) раздвижных манекенов решила проблему
определения и улучшения качества посадки изделия прилегающего силуэта
1.18. Размеры раздвижных манекенов для женской одежды, см
Пол нотная
группа
Возрастная группа
Рост
Обхват груди
Обхват Г гд<ер
2-я
2-я
Младшая, средняя, стар-
шая
Средник, старшая
Младшая, средняя, стар-
шая
104
164
112
120
108
подготовки производства (моделирование и конструирование)
на этапах
приемки готовых изделий.
Раздвижные манекены созданы на базе женских и детских манекенов.
«ейской
77 «Манекены для одежды девочек», и образцов ма-
разработанных в соответствии с ОСТ 17-474—75 «Манекены для :
одежды» и ОСТ 17-66
некеиов. изготовленных из стеклопластика.
МО* Размеры раздвижных манекенов для детской одежды
Возрастная группа
Рост
Обхват груди
Дошкольная
Младшая школьная
Старшая школьная
Подростковая
ПО
134
152
164
76
Конструктивное решение раздвижного
изменения объема манекена в плечевом
подвижной части манекена.
В раздвижных манекенах определена
манекена состоит в возможности
поясе и результате перемещения
р раздвижных манекенах определена линия разъема; определен мини-
мальный объем манекена в плечевой области, равный обхвату талии с ми-
нимальной прибавкой к обхвату талии Для надевания на манекен ижделия
прилегающего силуэта. Для изготовления раздвижного манекена разработаны
чертежи оснастки манекена
ставлена инструкция.
Для пользования раздвижными манекенами со-
48
Принцип построения раздвижного манекена для одежды девочек тот же.
что и манекена для женской одежды.
Раздвижные манекены тля женской одежды разработаны трех средних
размеров во 2 и и Зй полмотных группах, детские — пяти размеров для
четырех возрастных групп. Размеры манекенов для женской и детской одежды
приведены соответственно в табл. 1.18 и 1.19.
Раздвижной манекен (рис. 1.8) состоит из следующих деталей:
Рис. 1.8. Раздвижной манекен:
а — вид спереди; б
инд сзади; о— раздвижкой манекен в рабочем состоянии
корпуса с раздвижной боковой частью, которая убирается внутрь с по-
мощью петель для создания минимального объема манекена в плечевой об-
ласти;
направляющей трубы, при помощи которой манекен устанавливается на
подставке;
механизма запирания подвижной боковой части манекена, расположен-
ного внутри манекена, с помощью которого после надевания изделия
(платья) подвижная часть манекена возвращается в первоначальное поло-
жение посредством рукоятки, расположенной на горловине манекена.
Для раздвижного манекена разработана специальная подставка с укоро-
ченным стержнем.
II. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
11.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Особенность конструирования одежды массового производства состоит
в том, что одежда изготовляется для потребителей, отличающихся измере-
ниями фигур н особенностями телосложения. При этом отсутствует возмож-
ность ^грименения предвдр1гт(*льнпго снятия измерении. Для построения чер-
тежей конструкции изделий различных видов, размеров, ростов, силуэтов не-
обходимы размерные характеристики типовых фигур, установленные для
производства готовой одежды, пределы их изменчивости, соотношения между
49
отдельными измерениями человеческого тела, характер связей мсжд> раз-
мерными признаками.
Все эти сведения предоставила новая размерная типология взрослого на-
селения (ОСТ 17-325—81. ОСТ 17-326—81» ОСТ 17-66—77 и ОСТ 37-67—77),
разработанная ЦНИИШПом.
Вновь созданная размерная типология содержит полную характеристику
балансовых измерений, дополнительные измерения переднезадних диаметров
на уровне всех основных обхватов, проекционные широтные признаки, глу-
бины и уровни.
На базе новой размерной типологии в ЦНИИШПс были разработаны
методики конструирования мужской, женской и детской одежды. Главной
особенностью этих методик по новой размерной типологии является макси-
мальное использование измерений типовой фигуры человека.
Чертежи конструкций строят по данным о размерных признаках типовых
фигур при полном отказе от пропорциональных расчетов.
При определении взаимосвязи конструктивных отрезков и точек на чер-
теже конструкции использованы развертки поверхностей манекенов типовых
фигур мужчин, женщин и детей, выполненные на базе новых данных антро-
пометр ии.
Важным моментом при получении разверток поверхностей манекенов яв-
ляется правильный выбор мест j
вертки (швов). Места расположения
сними точками. Правильное установление конструктивных линий определяет
хорошую посадку изделий на фигуре человеки.
Следующим
манекенов является выбор
этих линий нужно выбирать характерные липни,
1 с н о л о ж с и и я члене и и п раз-
швов определяются антропометричс-

сти мотри и фигуры со стороны переда и спины.
и
важным моментом при получении разверток поверхностен
л и и и й развертывания. В качестве
, положение которых может
быть легко определено и на поверхности манекена, и на развертке. Такими
линиями выбраны линии
линия, приходящая на уровне выступающих точек грудных желез, линии оо-
хватов талии и бедер.
Для того чтобы правильно установить места расположения швов и ис-
ходных линий развертывания, определили минимум опорных точек, с кото-
рыми связаны эти линии.
В первую очередь выбрали основную базу, относительно которой нахо-
дили опорные точки. Эта база должна быть четкой, легко устанавливаемой
а также круговой, так как она должна иметь связь с любой точкой фигуры
для снятия измерений.
Базой, отвечающей указанным
хвата талии, которая четко определяется и легко фиксируется.
Горизонтальная плоскость, ограниченная линией талйи, принята исходной
базой» от которой устанавливается положение всех опорных точек на фигуре
человека. Эта
опорных точек
выше требованиям, является линия об-
же исходная база остается и для нахождения положения
на плоскости чертежа конструкции.
111.1. Линии талии и полузаноса
положении линии талии на чертеже всегда является трудно-
; Вопрос о
решаемым ввиду невозможности получения геометрически точной развертки
фигуры человека. Таким образом, трудность состояла в определении истин-
ного положения линии талии на плоскости чертежа. В свою очередь положе-
ние линии талии тесно увязано с линией полузаноса полочки, нахождение ко-
торой является ключом к решению данной проблемы.
Г Для решения этой проблемы произвели анализ разверток поверхностей
типовых фигур. Из анализа разверток выявлена тесная взаимосвязь линий
талии и полузаноса.
* Величина отклонения линии полузаноса относительно вертикали зависит
от трех размерных признаков: переднезаднего диаметра груди d
незаднего диаметра талин □ т и глубины талии первой Гт i (рис. IJ.l.d).
•Итогом проведенных исследований явтлась расчетная формула, определяю-
перед-
50
тая величин} отклонения естественно!' линии пол уза носа от вертикали на
уровне сосковой точки груди:
(^п з т 4~
/ т1) -- ^п . 3- г*
положение естественной липни полузаноса строят в системе осей коор-
динат X и К
Величину отклонення естественной линии полузаноса от вертикали /—2
(рис. 11.1,6) откладывают на расстоянии от оси л, равном разности размер
пых признаков высоты сосковой точки В
При таком расположении линии иолузаноса 1—fi линия талии проходит
перпендикулярно линии иолузаноса и пересекает ось А' в точке 3 на рас-
и высоты линии талии В
л.
а б
Рис. 11.1. Построение линии талии и полузаноса
стоянии от полузаноса, рапном измерению Цг, т. е. этот отрезок линии талии
располагается выше оси X. Слева от точки 3 линия талии располагается ниже
горизонтали.
Исходя из условия, что при балансировке бочка со спинкой и полочкой
.левую сторону линии талии располагают по горизонтали, т. е. по оси X.
получают отклонение линии полузаноса в два раза меньше первоначального.
Такое положение подтвердил анализ разверток поверхностей мужских, жен-
ских и детских манекенов типовых фигур всех размеров. Таким образом,
формула величины отклонения линии иолузаноса от вертикали \ будет:
Д = 0,5 |(4п. а т 4~ т|) з- г]-
t
изделиях для мужчин больших
размеров (108—128) линию иолузаноса
выдвигают вправо на величину, равную половине величины выступа живота
(см. рис. 11.14):
4i — 0,5
Мп. э. б № з т Гт I l)l*
где rfn.3.6—переднезадний диаметр бедер; Gn—глубина талии вторая.
Анализ расчетных данных по определению величин отклонення линии
полузаноса от вертикали и проверка их конструктивным путем позволили не
принимать во внимание величину отклонения менее 0,5 см, так как в этом
случае линия иолузаноса близка к вертикали, а линия талин — к горизон-
тали Замена наклонной линии полузаноса вертикалью не вызвала суше *
51
ствснного ухудшения посадки изделия. Поэтому в нолях упрощения построе-
ния чертежа конструкции изделий для женщин размеров 88—104г девочек
старшего школьного возраста и подростков линию полузаноса оставляют
вертикальной.
Линию полузаноса с отклонением от вертикали строят лишь в изделиях
для женщин размеров 10*8-—136, в изделиях для мальчиков всех возрастных
групп и девочек ясельного, дошкольного и младшего школьного возрастов.
Помимо отклонения линии полузапоса от вертикали в конструкциях из-
делий для этих групп, за исключением изделий для женщин размеров
108—136 (как показал анализ разверток поверхностей манекенов), линия
полузаноса имеет отведение выше уровня линии груди. Определено, что
с увеличением размера возрастает величина отведения линии полузаноса
в верхней части. Найден графический способ определения этой величины.
Дальнейшая работа над конструкцией мужских изделий позволила в це-
лях удобства построения чертежа линию полузаноса строить по вертикали.
При этом вертикальное положение липин полузаноса потребовало з волен ня
в конструкцию понижения линии талин полочки относительно горизонтали
То, (см. рис, 11.14):
М.д
Т — &Л т
где //ц г — прибавка ил участке полочки ГиТв.
Средняя линия спинки
Одним из важнейших узлов плеченою пояса является спинка изделия.
Анализ кривых конструктивных профилей спинных контуров выявил ос-
новные опорные точки, необходимые для noci роения средней линии спинки
изделия (рис. П.2): точка остистого отростка седьмого шейного позвонка Г,
выступающая точка лопаток 2 и выступающая точка ягодиц 3
Изделие плотно прилегающего
силуэта полностью повторяет контур
спины фигуры человека. При этом
степень выступа лопаток и степень
приталенности изделия в области
средней линии спинки выявляются
максимально. Точку наибольшего
прогиба средней линии спинки, соот-
ветствующую максимальному про-
гибу фигуры на уровне линии талии,
приняли за начало координате осями
X и Y (рис. 11.3). От этой точки ве-
дется построение средней линии
спинки изделия.
Величина отведения средней ли
Нии спинки на горизонтали 1 равна
Пк—Гт I (отрезок Я—/). Точка 3 на
чертеже отстоит от вертикали 0 на
величину измерения Гт и (отрезок
•/-=3). Через точки /, 2 и 3 проходит
средняя линия спинки изделия пря-
мого силуэта. В изделиях прилегаю-
щего силуэта средняя линия спинки
пройдет через точки /, 2 и 0. Отре-
зок 5—0 — величина прогиба средней
линии спинки на уровне линии талии
в изделиях прилегающего1 силуэта
Исходя из условия, что форма ниж-
ней части тела от линии талин при
Рис. 11.2. Профильная проекция
спинного контура
Рис 11.3 Построение средней ли-
пни спинкп
52
ни мается долиндрп ческой. в изделиях прилегающего силуэта средняя линия
спинки от точки 0 пройдет параллельно средней линии спинки прямого си-
луэта, а линия талии всегда будет перпендикулярна этому участку.
В целях удобства построения чертежа среднюю линию спинки прямого
силуэта повернули вокруг точки 2 до совмещения се с вертикалью. Соответ-
ственно средняя линия спин к к прилегающего силуэта сместится в положение
. На величину угла поворота уменьшится величина отведения
средней линии на горизонтали Л (отрезок АГ). При этом линия талин зай-
мет горизонтальное положение.
11.1.3. Баланс изделия
леж ат
плечевым швам,
основания шеи
Вершина гарлоЁины
спинки и полочки.
Рис. 11.4.
мерных признаков Дт ci и
вания шеи до линии талии
Важнейшим элементом конструкции, определяющим правильную посадку
изделия на фигуре, является баланс изделия.
При правильном балансе спинка и полочка изделия, соединенные по
на фигуре человека, а линии талии на
спинке и полочке смыкаются в боковых
швах в строго горизонтальные липин.
Нарушение баланса ведет к плохой
посадке изделия на фигуре.
Балансом называют соотноше-
ние уровней одноименных точек при
развертке на плоскость передней и зад-
ней частей изделия (полочки ц спинки).
Высшей качкий полочки и спинки при
развертке на плоскость является точка
сопряжения горловины полочки с гор-
ловиной спинки. Таким образом, балан-
сом изделия является разность уровнен
спинки и полочки в точках вершины
горловины спинки и вершины горловины
полочки относительно линии талии.
Практически до создания новой размер-
ной типологии в швейной промышлен-
ности измерений, определяющих поло-
жение названных точек, не было. Новая
типология дала возможность простого
и быстрого определения положения ба-
лансовых точек на чертеже конструк-
ции. Наличие измерении расстояния от
линия талин сзади до точки основания
шеи Дт. с 1 и расстояния от точки осмо-
Дт п 1 сразу определяет положение ба-
лансовых точек изделия на плоскости чертежа, что обеспечивает более про
стое и точное построение конструкций изделия
Точка стыковки этих измерений определяет положение антропометриче-
ской точки основания шеи на фигуре человека. В изделиях для детей поло-
жение антропометрической точки близко или совпадает с положением ба-
лансовых точек (вершины горловины спинки и вершины горловины полочки).
Поэтому этот метод определения положения балансовых точек на чертеже
конструкции полностью используют в методике конструирования изделий
для детей. В изделиях для женщин и мужчин положение балансовых точек
не совпадает с положением точки основания шен на фигуре человека—не-
сколько смещено в сторону спинки (рис. 11.1). Для сохранения баланса
в изделии необходимо перераспределить измерения Дт с i и Дт п г в преде-
Места измерения
лах их суммы.
Положение вершины горловины спинки (см риг.. 1ПЗ) на чертеже
конструкции определяют расчетным путем
Ц 0,15Сщ 4 Нш г с>
53
Положение вершины горловины полочки К относительно Линин талии
определяют величиной отрезка Те/'|Ла:
7\Г 1^3 — Лт п| + (Дт с! — Лт. с1ф).
где Дт с I ф —фактическое расстояние от перпендикуляра, проведенного
в точке Т| к средней линии спинки выше уровня талин, до вершины горло-
вины спинки 12 на чертеже. f3ry величину измеряют параллельно средней
линии спинки на расстоянии, равном ширине горловины спинки.)
II. 1.4. Горловина спинки и полочки
Расчетные формулы для построении горловины изделия выведены на
основе измерения полуобхвата шеи и соотношения диаметров шеи передне-
заднего du. а и поперечного cfnon (рис. II.5).
Исследования форм сечений основания шеи показали, что выравненный
контур их представляет собой окружность,
диаметру.
Поперечный диаметр шеи больше
переднезаднего в среднем на 10 %. При-
нимая обхват шеи ла окружность,
можно определить се средний диаметр:
dcp ~ 2Сш/л.
Таким образом, зная dCp и соотно-
шение поперечного и переднезаднего
диаметров,, принимая dcr за единицу,
можно написать:
сплюснутую по перстнезаднему
Оп.йл
= 1ЛЫСР.
dllQll
является опре-
поперечного дна-
«П. 3 — wfJUt*Cp.
Важны*.! моментом
деление положения
метра шеи относительно переднезаднего.
В типовой фигуре поперечный диаметр
шеи пересекает переднезадний таким
образом, что одна четвертая часть шеи
по переднезаднему диаметру относится
к грудному контуру (глубина горловины полочки /?г. п). Половина попереч-
ного лиаметоа составляет lhhdhhv гооловины спинки ШР.с. Такое соотношение

Рис.
II.о. сечение шеи по пе-
реднезаднему диаметру
I
к спинному контуру (высота горловины спинки Bv, с), а трн_ четверти отходят
1
кого диаметра составляет ширину горловины спинки Шг.
Bia практике оказалось самым удобным для расположения плечевых швов
и для сбалансирования изделия.
Таким образом, высота горловины спинки равна 0,25 dn.
горловины полочки— 0,75 dB. з.. Ширина горловины спинки Шг.
половину поперечного диаметра, т. е. 0,5dnon.
Однако для расчетов при конструировании эти формулы нс совсем при-
годны. так как отраслевые стандарты па измерения типовых фигур не пре-
дусматривают измерений диаметров шеи, а есть одно измерение
обхиат шеи С
отрезки: lilt с,
Ширина горловины спинки равна:
Ш
а глубина
составляет
полу-
Через эго измерение и выражают нужные конструктивные
О 4| — Оsсм/по п ' 0,5‘ 1,05<i,
При конструировании изделия ширину горловины спинки определяют
с учетом прибавки на свободное облегание Пт, Р. с, т е.
Шг.с г—- 0«^25i/pp 4 ^ш.гс-
Так как |/<ч>=2Сш/л, то формула ширины горловины спинки принимает
следующий пил:
III
= 0,334Сш Г II
54
В окончательном виде:
f//Г с — I 3^ ш ^П1
где 1/ЗСш =0,334Сш
Высоту горловины спинки при конструировании изделия определяют по
формуле
Вг с = ОА =0,25dn 3+ Лв г с = 0,25 0,95dcp -Ь Пп.г с =
= 0,2375(/ср П-в г с1
Подставляя вместо с/Ср отношение 2Сш/л, получают формулу высоты
горловины спинки в окончательном виде:
£г с *= 0,2375dCp
I Пв гс =0,2375-2Сш/л
0,151Сш 4-
”в. г.с*
или
Вт. с
0,15Сш
Конечная точка кривой юрловины спинки Л|, лежащая на внешнем
койне поперечного диаметра (см. рис. П.5), является начальном точкой гор-
ловины полочки, так как в этой точке контур шеи плавно переходит из
спинной части в грудную. Отсюда следует, что ширина горловины полочки
и ширина горловины спинки должны быть равны
Ш-Г.С-
Глубнну горловины полочки Вг и определяют по формуле
Зг п = O.Todn а = 0,75-0,95dcp = 0t7125c?cp.
Подставляя вместо dcp отношение 2Сга/л, получают окончательную фор-
мулу определения глубины горловины полочки.
Вт п = 0,7l25dcp = 0,7125-2Сш/л =- 0,45Сш.
Построение эллиптической кривой горловины полочки сложно. Практи-
чески, принимая контур грудной части шеи за дугу окружное!и, приводя!
линию горловины радиусом, равным глубине горловины полочки Проведен-
ная линия горловины даст вполне удовлетворительный контур шеи. Эта кри
вая хорошо сопрягается с кривой горловины спинки, даст плавный переход,
обеспечивая при этом хорошее облегание шеи изделием.
[1.1.5.
Плечевая точка
Положение плечевой точки очень индивидуально. Оно зависит от мно-
гих факторов. При построении чертежа конструкции создается плоскостная
развертка поверхности изделия. При этом на заднюю фронтальную плоскость
развертывается поверхность спинки изделия, на переднюю — поверхность по-
лочки. Затем эти плоскости мысленно поворачиваются на угол 90° до боко-
вой сагиттальной плоскости, проходящей через плечевую точку. Плечевая
точка при развертывании на плоскости чертежа занимает иное положение,
чем в пространстве. На положение этой точки на чертеже влияет эяд фак-
торов: плечевой диаметр, выпуклость спины, выступание лопаток, передне-
задний диаметр плечевого сустава, ширина плечевого ската. На положение
плечевой точки во многом влияет также положение корпуса и высота глеч.
Использование измерений высоты плеча косой Вп. к к высоты плеча ко-
сом спереди В&. и. п для определения положения плечевой точки в мужских
изделиях позволило учесть все факторы, от которых зависит ее положение на
чертеже. Измерение Вв и снимают по поверхности спины, следовательно, оно
учитывает поясничную вогнутость и выпуклость лопаток, а также закругле-
ние при переходе с плоскости лопаток на выпуклость плеча. При перенесении
этого измерения на плоскость все кривые выпрямляются и так как один
55
-
конец на линии талии неподвижен, подвижной конец определит положение
плечевой точки на чертеже спинки. Измерение Нп «. и учитывает кривизну
поверхности фигуры спереди. Для определения положения плечевой точки
необходимо еще одно измерение — ширина плечевого ската UJa. Оба эти
измерения (£?п « и И1а) снимают до одной и той же точки — плечевой. Со-
четание двух измерений (Ши и Ви. н; Шв и Вп. к. п) дает точное положение
плечевой точки спинки и плечевой точки попочки ня плоскости чертежа кон-
струкции.
Положение плечевой точки может быть несколько изменено: возможен
перевод плечевого шва в сторону полочки или спинки при сохранении суммы
дуг Вс. к + Вп. к и.
Отсутствие в измерениях типовых фигур женщин и детей размерного
признака Ви. к я потребовало несколько иного подхода к определении! поло-
жения плечевой точки н изделиях ДЛЯ женщин и детей.
Рис. 11.6. Нахождений положения плечевой точки спинки:
ан б — положение плсчемоЯ точки в изделиях для детей; Лиг — положение плеч-е-
вой точки в женских изделиях
Анализ измерений высоты плеч, высоты точки основания шеи В7. о. ш,
высоты шейной точки Вш.т (рис. 11.6, а) дал возможность просто и доста-
точно точно определить положение плечевой точки полочки на чертеже кон-
струкции с помощью прямоугольного треугольника, который строят по двум
сторонам (рис. II.6, б): катету Д2^2| = Вп — (Вш » — Вт. в. ш) и гипотенузе
л2 П = Ша.
Исследование связи антропометрических точек поверхности манекенов
типовых фигур женщин показало, что плечевая точка спины и шейнаи точка
лежат на одной геодезической линии (геодезической линией называется
линия, которая соединяет две точки на поверхности по кратчайшему расстоя-
нию) Направление геодезической линии определено с помощью прямоуголь-
ного треугольника, изготовленного из плотного картона. Геодезический тре-
угольник накладывают на поверхность манекена типовом фигуры таким
образом, чтобы один его катет проходил через плечевую точку, а второй сов-
местился со средней линией спины (рис. П.б.е). Точка пересечения горизон-
тальной стороны треугольника со средней линией спины соответствует уровню
проекционного измерения шейной точки (на чертеже рис. 11.6, г — точка /7»).
Установление связи между этими точками позволило найти графический
метод нахождения положения плечевой точки П спинки на чертеже кон-
струкции. В изделиях для женщин эту точку находят на пересечении прямой,
56
проведением от точки Ьо (ТПа = !Зш т — т-гА7д. т с — 1,5 + Ур) вправо
перпендикулярно продолжению прямой УЛ, с дугой, проведенной из вер-
шины горловины спинки Л2 радиусом, равным длине линии плечевою края
полочки (см. рис. 11Д г).
11.1.6. Пройма и окат рукава
Одним из важнейших участков конструкции является пройма, сопряже-
ние которой с рукавом определяет качество всей конструкции.
При разработке метода построения проймы изделия решались две за-
дачи: определение положения проймы относительно базовых линий и точек
н определение формы н размеров
проймы.
Основной точкой, определяющей
положение руки по отношению к туло-
вищу, является плечевая точка—-точка
пересечения верхненаружного края
акромиального отростка лопатки с вер-
тикальной плоскостью, рассекающей об-
ласть плечевого сустава пополам
В этой точке пройма как бы «подвеши-
вается» к плечевому контуру. Плечевая
точка стала основной для построения
проймы. Способ определения полСЖСшзя
плечевой точки был рассмотрен ранее.
Таким образом, первая задача была
решена.
При рассмотрении контура руки в
разрезе по сагиттальной плоскости ясно
видно, что линия проймы изделия обле-
гает руку по верхнему и боковым кон-
турам до линии максимальной ширины
руки, затем продолжается вниз на неко-
тором расстоянии от нижнего контура
руки (рис. IT.7).
Контур проймы в значительной мерс
Зависит от формы сечения руки в пле-
чевом суставе. Однако нет никакой но-
вее выпуклости и впадины контура руки.
Это дало возможность сгладить контур и провести его по высшим точкам.
Анализ кривых контуров показал, что сглаженный контур руки в своей верх-
ней части, как н линия проймы изделия, предельно близко подходит по форме
к окружности Такое уподобление помогло решить все вопросы построения
и расчета проймы: определение длины, ширины и глубины проймы, положение
вспомогательных точек для вычерчивания линии проймы.
Приняв линию проймы изделия за окружность, определяют ее средний
диаметр:
Рис. П.7. Сечение руки и прой-
мы сагиттальном плоскостью
₽
обходимости повторять в одежде
rfcp-0,5(AB + C^)»
где ЛЬ—высота закрытой проймы /?пР; СД — ширина проймы Шпр,
Зная dtp, определяют длину проймы ДПр.
Дпр e' Jndcp
л0,5 (ЯПр
1,57 (0пр +Д7РР).
Ь ^пр> -=-
Решая полученное уравнение, получают формулу определения ширины
проймы:
jfZ/np s 0,636Дпр - 2?пр>
Однако, как показала практика, пройма в изделии не есть окружность,
а представляет собой замкнутую кривую, несколько сплюснутую по передне-
57
заднему диаметру,
мает вид:

сказанною формула
ширины проймы прини-
ир
шпр
Для получения более узкой проймы коэффициент при Д
уменьшен до 0,58. При этом с уменьшением коэффициента (уменьшение ши-
рины проймы) должна увеличиваться высота проймы. С уменьшением ши-
рины проймы на 0,01 Д„р высота проймы увеличивается на 0,5 см.
Для построения линии проймы необходимы вспомогательные точки на
биссектрисах углов Гi и 1\—точки 1 и 2 (см. рис. II.7).
По форме и размаху движений, которые совершает рука, пройма со сто-
роны полочки должна обеспечивать большую свободу и меньше прилегать
к телу, чем пройма со стороны спинки. Поэтому, как подтверждено практи-
кой пройма со стороны полочки должна быть выбрани больше. Эта вели-
чина по эмпирическим данным составляет 1,5 см
Как показал анализ кривых пройм
Пр может быть
пр высота проймы увеличивается на 0,5 см.
Как показал анализ кривых пройм, величины отрезков, отложенные на
биссектрисах углов rt и являются функцией ширины проймы. Чем шире
пройма, тем больше эти величины, и наоборот.
Таким образом, формулы для определения этих
дующий вид:
велнчин, имеют еле-
г V v, юшпр
Глубина открытой проймы (кривая ПГ\) равна:
пр-
пр
пр*
ШПр в предыдущую формулу,
пр
qv,vjv«np
пр — О,5127пр.
0,318Дпр
Подставляя значение В
получают
Л Г J '== 0,25 Д п [)
- 0,5ШП1> = 0.
При конструировании рукава важным моментом является правильное
сопряжение его с проймой изделия, что влечет за собой точное соответствие
оката рукава пройме, правильное распределение посадки, отсутствие переко-
сов. Поэтому главным при конструировании рукава является построение
О'Ката.
Для придания рукаву необходимой полноты по окату рукава преду-
сматривают посадку. Для ее получения необходимо, чтобы высота оката
рукава была больше высоты закрытой проймы. Установлена функциональная
зависимость высоты сжата от высоты закрытой проймы и нормы П посадки
оката рукава.
он по следующему уравнению:
Экспериментально установлено,
четной величины, определенной
в формулу такой i
ион — мпр и । *
Уподобление кривой оката рукава окружности позволяет рассчитать
длину оката ,
Док —
Однако полный окат рукава представляет собой своеобразную кривую,
что фактическая длина оката меньше рас-
по этой формуле. Потребовалось ввести
Вок), который
обеспечивал би соответствие длин окатов расчетного и фактического. Для
вывода уточненной формулы длины оката были замерены окаты большого
количества рукавов с различной шириной и высотой оката.
Коэффициент К определен из соотношения
коэффициент К при скобке (0,5 й/рУИ
где Доп р—длина оката рукава, рассчитанная по формуле длины окруж-
йн ф— длина оката рукава фактическая (измеряется по чертежу).
НОСТН;
58
Каь показали результаты исследования, величина А' меняется незначи-
тельно н в среднем равна 3,02
В этом случае формула определения длины <»ката принимает Ч’д:
ок
3,02-0,5 (ШрУк Ч
1.51 (Шру|с
$ок)‘
II.1.7. Оформление полочки на выпуклость груди
Верхняя часть полочки в основной схеме конструкции должна отражать
строение верхней части фигуры. Поверхность грудной клетки имеет сложную
кривизну н поэтому ее необходимо рассматривать в двух плоскостях: в вер*
тикальной и горизонтальной.
Кривизна переднего контура туловища человека в вертикальном сечеиии
отражает форму грудной клетки и определяет величину первого отведения
Рис. 11.8. Определение раствора вы-
тачки Fra выпуклость груди
линии полузаноса.
Кривизна переднего контург
грудной клетки в горизонтальном
сечении определяет величину вто-
рого отведения липни полузаноса.
Второе отведение связано с вы-
пуклостью груди и определяет
величину угла сутюживзиия.
В изделиях для мужчин,
мальчиков и девочек ясельной,
дошкольной и младшей школьной
групп величина первого отведения
определяется графическим спосо-
бом,
В женских изделиях в связи
с выступом грудных желез вели
чина второго отведения значи-
тельно превышает величину пер»
вого отведения, поэтому при

построении чертежа полочки про-
ст плечевого среза, которая как бы
сктнруют вытачку па выпуклость груди
вбирает в себя первое отведение. В связи с различным развитием грудных
желез ।
изменяется по размерам
кривизна контура груди, а следовательно, н раствор
?тся по размерам. При определении раствора вытачки
груди решающим фактором является разность полуобхватов
н первого Crii—£н (рис. II. 8. а).
Разность этих измерений соответствует сумме
вытачек,
ытачки
ЭТОЙ
на выпуклость
груди второго
образующихся
при развертывании поверхности грудной части женских фигур на плоскость
Величину раствора вытачки на выпуклость груди ГпГп (рис. П.8,6)
откладывают на уровне снятия измерения ширины груди. Величина радиуса
окружности, на котором откладывают раствор вытачки Г7Г^, равна разности
измерений высоты груди Вг и расстояния от шейной точки до лицин обхвата
груди первого спереди Впр. п
Величина раствора вытачки по лилии плечевого края полочки зависит от
3
соотношения величин радиуса окружности н раствора вытачки на окружности
этого радиуса. Отсутствие в типология детского населения измерения Впр п
потребовало иного подхода в нахождении величин этого радиуса.
Радиус окружности для откладывания раствора вытачки на выпуклость
груди в изделиях для девочек старшего школьного я подросткового возраста
был получен на основе разверток поверхностей манекенов этих фигур. Ра-
лу с выбирался таким образом, чтобы он находился на уровне измерения
размерного признака ширины груди и отражал изменчивость раствора вы
тачки по размерам внутри каждой возрастной группы.
Таким радиусом был принят отрезок, равный 0,7 Шг+0,5 (Сг н—Cri) —
в изделиях для детей старшей школьной группы и 0,5П/г+0,5 (Сгп — CF г) —
в изделиях для детей подростковой группы.
59
С изменением измерения ширины груди Шг или разности полуобхватов
груди Перною н второго раствор вытачки по плечевому краю НЗМс
пяется.
ILLS, Воротник
Внедрение на швейных предприятиях нового высокопроизводительного
оборудования, дающего стабильное качество обрабатываемого узла, потре-
бовало создании более стабильной конструкции узлов и деталей мужского
костюма, учитывающей особенности оборудования.
А
а
Линия nepetufa
fyffMWUrt?
Линия 6mcvuSaHiLj
Линия отлета

Рис. II 9. Сечение воротника вертикальной плоскостью
|)нрмы «Пфафф» (ГДР), формо-
В перечень нового оборудования, улучшающего качество посадки и внеш-
ний вид изделия, входит и пресс AXSKD Э фирмы «Пфафф» (ГДР), формо-
вочные подушки которого имеют гофрированную поверхность. Пресс AXSKD-9
применяется для оттягивания нижнего ворот-
инка па постоянную величину, зависящую от
параметров ширины отлета и стойки ворот-
ника
Анализ качества посадки мужских костю-
мов показал, что основной причиной появле-
ния дефектов в области воротника (затягива-
ние воротника по отлету, отставание его от
шеи, увеличение линии перегиба лацкана)
является неточное определение длины липни
отлета по отношению к линии перегиба л лн-
, нин втачивания воротника.
Для определения точного соотношения
длины линии отлета и длины линии перегиба
воротника рассматривают вертикальное сече-
ние воротника па участке между плечевыми
швами (рис. IL9,«). В сечении стойку и отлез
воротника можно уподобить усеченным кону-
сам с разными наклонами образующих
(рис. 11.9,6).
На рис. П.9, 6 видно, что линия отлета
расположена ниже линии втачивания ворот-
ника на величину, равную разности ширины
отлета и ширины стойки, следовательно, линия
Рис. 11.10. Определение раз
ностн длин липни отлета и
втачивания воротника
отлета длиннее линии втачивания воротника на строго определенную ве-
личину. Длина линии перегиба воротника меньше длины линии втачивания
воротника. Экспериментальным путем было установлено, что это уменьше-
ние находится в прямой зависимости от высоты стойки и при высоте стойки
2,5—3 см оно составляет ОД—0,45 см (па половину воротника).
Для построения чертежа конструкции воротника необходимо точно знать
величину разности длины линии отлета и длины линии втачивания воротника.
60
Для нахождения этой величины на листе бумаги по лекалам слынхн и
полочки без припусков на швы обводят контуры горловины спинки и горло
инны полочки, предварительно соединив лекала по плечевым краям
(рис. 11.10). На расстоянии, рапном разности ширины отлета и высоты
стоики, проводят линию ДнЛ|2, параллельную линии горловины спинки, до
пересечения с перпендикуляром, проведенным через высшую точку горло*
вины 1з к линии перегиба лацкана 3771. Искомая величина равна разности
ДЛИН дуг ЛцЛ|з (положение линии отлета воротника) и 4Д3.
Получить необходимую длину линии отлета
можно двумя способами:
закладывая необходимую глину и конструкцию нижнего воротника (при
этом нижний воротник строят с огретой стойкой) и закладывая необходи-
мую длину частично в конструкцию и частично достигая ее за счет влажно-
тепловой обработки (при этом нижний воротник строят без отрезной стойки).
II. 1.9.
Брюки
Для определения положения основных конструктивных точек брюк был
проведен анализ развертки поверхности гипсового эталона манекена, разра-
ботанного НИНА МГУ им. М. В. Ломоносова
Для укладывания жесткой разнерткн на плоскость ее рассекли по ли-
ниям, соответствующим шнам н сгибам брюк, предварительно нанесенным
Рис 11.11. Развертка поверхности
ни ж пси части манекена (а) и схема
построения чертежа мужских
брюк (б)
б
на манекене и развертке. Развертку
укладывали таким образом, чтобы ли-
ния талии проходила по оси X (рис II.II.а), сгиб передней половинки
брюк — по осн У. Из полученного положения развертки на плоскости видно,
что на передней половинке брюк линии бедер я высоты сиденья являются
горизонталями, средняя передняя линяя — вертикалью. На задней половинке
брюк линия высоты сиденья и средняя задняя линия расположены под
углом к горизонтали.
Величина отклонения средней задней линии на уровне линии талии от
перпендикуляра, проведенного к линии нысоты сиденья через точку пересече-
ния линии бедер н средней задней линии, равна измерению Г? ы.
61
На основании
скнх брюк (рис.
с ОСТ 17-325—8!
«того анализа ниже приведена схема построения муж-
11.1 I, б) с использованием измерений в соответствии
Через точку 7 проводит вертикаль. Положение линии высоты сиденья
передней половинки определяют отрезком ГЯжДе, положение линии бедер —
отрезком ТБ, Отрезок ТБ определяют как разность уровней наиболее высту-
пающей назад тонки сиденья н линии талии относительно шейной точки
(ОСТ 17-327—74 «Манекены для мужской одежды»).
Положение липин колена передней половинки брюк определяют отрез-
ком /7<вДт.и, положение линии низа передней половники брюк — отрез-
ком Т// — ДЖ1Д.
Ширина передней и задней ЯЯ( половинок брюк по линии высоты
сиденья равна 0,5
Положение осевой линии (линии сгиба) передней половинки определяют
отрезком ЯЯз^Ов/4, положение осевой линии задней половинки — отрезком
положенно линии высоты сиденья задней половинки — отрезком
Т^Я^^Нл т — 7?п е.
Ширина передней ЯЯ? и задней ЯЯ« половинок брюк равна 0,5 Се.
Точки пересечения линии талии с перпендикулярами к ^ннии высоты си-
денья, восстав.!* иными в точках Яв и Я?, обозначают соответственно 7\
и Г«. Ширина задней половники брюк на линии сиденья ЯЯв“ЯЯь
Осевую линию задней половинки брюк проводит перпендикулярно линии
ЯЯв в точке Яб, линию колена и низа изделия задней половинки брюк —
параллельно ЯЯв- Положение средней задней; линки определяют отрезком
Т<Ть—Гт I. Через точку 7s вниз проводят вертикаль Т5Я9.
Подъем линии талин по средней передней линии определяют по формуле

^с. Ч--
где Л — 0.5 K^frr.s.t HF г 1) — э г)
Ширина передней половинки на уровне линии талии То1Г6 = 0,5Ст.
Я?2 — биссектриса угла ТмЯгЯз; Я?2я2,6 —2,8 см.
Ширина задней половинки брюк на уровне линии талии ТбТ7=О,5 Ст.
Яв/ — биссектриса утла — 3 см.
Ширина брюк по линии колена /С|Кв—^|Л'ввКаЛ’4вЛ'2Кзв0.5 Шк.
Ширина брюк по линии низа 7/|H6—//|He^^H4«-H2//a«=0.5 Шл,
Для удобеюа построения юртежа конструкции брюк линию сгиба зад-
ней половинки располагают по вертикали
II.1.10. Прибавки
В основу расчетных формул при построении чертежа конструкции изде-
лия положены размерные при таки типовых фигур взрослого н детского на-
селения. Однако измерения фигур являются лишь составной частью измере-
ния соответствующего участка одежды. Каждое линейное измерение изделия
по люб* й конструктивной линия, лежащей на его поверхности, равно анало-
гичному измерению на поверхности фигуры человека плюс прибавка на Сво-
бодное облегание и декоративное оформление Эти прибавки должны обеспе-
чить свободу движений человека, создать воздушную прослойку, необходимую
обеспечить соблюдение
для регулирования теплообмена.
и
екоратнвно-
I
конструктивныч требований в соответствии с моделью.
Прибавки дают на трех участках конструкции, которые являются объек-
том расчета и построения: к обхватным измерениям — полуобхватаи талии,
бедер, обхвату плеча; к широтным измерениям — ширине спины, груди,
а также к ширине н высоте горловины спинки, к глубине проймы спинки.
Прибавки на свободное облегание представлены в методике по изделиям,
силуэтам, видам материалов. Эти прибавки наиболее часто используются
в работе.
62
11.1. Расчет прибавок на толщину пакета пиджака, демисезонного и зимнего
пальто
Изделие
Слон, составляющие пакет одежды
Толщина материал л. См
Спинка
П и джак Май к а (бел ье)
Сорочка
Подкладка
Основной материал
пиджака
0,05
0.05
0.05
0.1
Итого 0.25
Полочка
Майка (белье)
Сорочка 9
Подкладка
Прокладка
Основной материал
пиджака
0,05
0,05
0.05
0,2 (0,1X2 слоя)
0,2 (0,1X2 слоя)
Полочка плюс подборт
Итого 0,55
Спинка
Дем и сезон- Пакет пиджака
ное пальто Воротник пиджака
Подкладка |
Основной материал /
пальто
0,25
0,2
0.05
0.3
Итого 0,8
Полочка
Пакет пиджака
Воротник пиджака
Подкл алка
Прокладка
Основной материал
Шарф
п ал ьто
0.55
0.3
0,05
0.2 (О, IX 2 слоя)
0,6 (0,3X2 слоя)
0,5(0,125X4 слоя)
Итого 2,2
Спинка
Зимнее Пакет пальто демисс-
пальто зонного
(один слой Ватин
ватина)
0.8
0.3
Итого 1,1
2.2
0,3
Полочка
Пакет пальто демисезонного
Ватин
Итого 2,5
63
м прокладка
Система прибавок к различным участкам н линиям конструкции позво-
ляет построить чертеж любого изделия независимо от изменений моды и
других переменных факторов. Только в этом случае методика конструиро-
вания одежды может быть универсальной и стабильной, т. е. любое измене-
ние моды будет учитываться выбором соответствующих прибавок.
Кроме прибавок на свободное облегание при построении чертежа кон-
струкция учитывают прибавки на толщину нижележащих слоев одежды (па-
кета). В методике приведены величины прибавок на толщину пакета в кон-
структивных точках плечевой части изделия
Толщина пакета (табл. П 1) определяется суммой толщин слоев мате-
риала в данной точке для данного вида изделия. Так, толщина пакета пид-
жака будет складываться из толщины ткани манки, сорочки и самого пид-
жака— подкладки» прокладки и основного материала,
участвует только в толщине пакета полочки. При по-
строении чертежа конструкции пальто должен быть
учтен пакет пиджака н пакет пальто, при этом в пакет
полочки включается толщина шарфа. Для зимнего
пальто соответственно добавляется толщина ватина.
Прибавка к длине спины до талии Яд. т. с и
к длине талии спереди /7Д. т, в- На профильной проек-
ции фигуры человека (рис. 11.12) точка Б— точка
основания шеи сбоку, АБ — расстояние от линии тал ни
до точки основания шеи Дт с т, ##— расстояние от
точки основания шеи до липни талии спереди Дт в г.
Параллельно этому контуру на расстоянии 1 мм от
него проводят ряд кривых, соответствующих слоям
одежды (толщине пакета). Анализ изменения этих кри-
вых показал, что удлинение кривой АБВ на 1 мм тол-
щины пакета составляет 3 мм. Так как контуры спины
н грудной части фигуры примерно одинаковы, приняли
норму удлинения кривых АБ и БВ на 1 мм толщины
пакета, равной 1,5 мм (соответственно на I см тол-
щины пакета — 1,5 см удлинения).
Зная толщину пакета спинки на участке АБ и по-
лочки на участке БВ, норму удлинения этих кривых
па I см толщины пакета, определяют удлинение отрезков и БВ для каж-
дого вида изделия, т. е. соответственно прибавку на толщину пакета к длине
спины до талин /7Д1Т.С и к длине талии спереди /7Д. т. а (табл. II.2).
Прибавку //д. т. с используют при определении положения верхнего
конца средней линии спинки и вершины горловины спинки, а прибавку
^л.т.п — при определении положения вершины горловины полочки.
При определении величин прибавок на толщину пакета в плечевых точ-
ках спинки ПР е и полочки /7П. п норму удлинения кривых линий прини-
мают ту же, т. е. 1,5 мм на I мм толщины пакета (1,5 см на 1 см толщины
пакета). Поскольку толщина пакета спинки везде одинакова, то прибавка
на толщину пакета в плечевой точке Пи. е равна прибавке к длине спины до
талии Лд. т. с.
При определении прибавки на толщину пакета в плечевой точке полочки
следует иметь в виду, что толщина основного материала войдет в толщину
пакета один раз — в данной точке не учитывают толщину подборта н тол-
щину шарфа, Величины прибавок Па п см. в табл. 1L2.
Прибавка на повышение основания горловины спинки Па г. е. Это вели-
чина, на которую смещают по отношению к седьмому шейному позвонку
верхний конец среднем линии спинки, т. е. на эту величину линия втачивания
воротника в горловину должна располагаться выше седьмого шейного по-
в вонка.
Прибавка к высоте оката рукава /7₽ ог. Эта прибавка дается на сгиба-
ние шва втачивания рукава тканью, ее используют в случае» если шов втачи-
вания рукава заутюжен в сторону рукава. Для измерения величины прибавки
измеряют величину удлинения оката за счет огибания шва. Естественно, что
Рис. И. 12. Схема
определения уд-
линения контура
спины и грудной
части на толщину
пакета
64
чем толще материал, тем величина этой прибавки будет больше, поэтому эта
прибавка будет изменяться в зависимости от вида изделия.
Прибавка на толщину подплечника Пал. Эту прибавку принимают рав-
ной абсолютной величине толщины подплечника и учитывают при опредс-
11.2. Прибавки на толщину пакета одежды
Пиджак
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
0,25-1,4
0,8* 1,5
1,1-1,5
~ 0в4
0,55 1,5= 0,8
2,2-1,5= 3,3
2,5-1.5 = 3,8
ленки высоты ската рукава Величина этой прибавки (толщина подплеч-
ника) зависит от направления МОДЫ. В среднем эта величина может быть
принята равной 1 см.
Прибавки на удлинение проймы на поди-печник. Эта прибавка зависит от
толщины подплечника и равна разности длин двух окатов — одного с учетом
прибавки на подплечник, другою — без учета. Так, при толщине подплечника,
равной 1 см, удлинение оката составит 2,5 см. На эту величину соответ-
ственно должна быть увеличена и длина проймы, т. е. это и есть величина
прибавки на удлинение проймы ла подплечник Пу, п. В чертеже конструкции
эта прибавка распределяется поровну в плечевых точках спинки н полочки.
Таким же образом определяют величины прибавок на толщину пакета
для женской одежды.
11.2. KOIIC1РУМРОВАНИГ. МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
11.2.1. Прибавки, припуски
Методика конструирования мужской одежды разработана в соответствии
с новой размерной типологией. В основу построения чертежей конструкции
положены размерные признаки типовых фшур (ОСТ 17-325—81) и развертки
поверхностен манекенов.
Прибавки. Каждый отрезок на чертеже конструкции определяется по
формулам, включающим абсолютные величины соответствующего размерного
признака, прибавок на свободное облегание и толщину нижележащих слоев
одежды, а также припусков на уработку.
Прибавки на свободное облегание представлены по силуэтам, видам из-
делий и материалов в табл. 11.3—П.6, прибавки на толщину нижележащих
слоев одежды в табл. 11.7.
Прибавку к полу обхвату бедер для брюк Па принимают равной 2—4 см
Припуски. Припуски на уработку Ур по длине участков спинки, рукава,
юбок, брюк берут равными 1,5% длины участка, по длине участков по-
лочки— 2 %, По ширине изделия припуск па уработку дают к спинке 0,3 см,
к полочке—0.5 см (для пиджака и пальто). В брюках по линии талии и бе-
дер припуск на уработку берут по 1 см.
Все чертежи конструкции строят без припускоп на швы и подгиб
65
11.3. Прибавки по линии груди на участках синяки Пс и
полочки 11ц для изделий различных силуэтов, см
Полупрнлсгающий силуэт
Прямой силуэт
Изделие и материал
Спинка
Полочка
Спинка
Полочка
Пиджак
хлоп чатобу маж ный
шерстяной
трикотажный
Пальто
дех-игсзолное
зимнее
2-3
Примечание. Общая прибавка к полуобхвату груди для
3.5—5 см.
жилета
П.4. Прибавки к полуобхватам талии /7Г и бедер
для изделии полупрнлетающего силуэта, см
ИэДгЛ1те
Пиджак
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
4—6
8-9
10—11
По модели в зависи-
мости от силуэта
Примечание. Для жилета Лт = 3—4 см.
11.5. Прибавки к пройме и горловине спинки различных изделий, см
Пальто
Наименование
и условное обозначение
прибавки
На свободу проймы (по
глубине) Пс пр
К ширине горловины
спинки /7Ш г,с
К высоте горловины
спинки Пь г. с
Жилет
3,5—5
1,5
0.2
Пиджак
2,5—3
1-1,5
демисезонное зимнее
2,5—3
0,2 0,3—0,4 0.5—0,6
11.6.
Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава Г7О
силуэтов, см
п .ня изделий различных
Изделие
П плу прилета кмциП
со«луэт
Прямой силуэт
Пиджак
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
9—10.5
13—14
13—15
11 = 12
14—15
15—17
Нормы поездки оката рукава на I см длины проймы
Н для изделий из
различных материале)
приведены ниже.
Мяте риалы
Нормы посадки
оката рукапи, см
Шерстяные костюмные с вложением синтетиче-
ских волокон, хлопчатобумажные одежные
Камвольные костюмные
0.06—0,07
0,07—0.08
66
М атериал ы
Камвольные пальтовые, шерстяные костюмные
сукоапые, чистошерстяные пальтовые тонкосу-
конные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные
и драпы тонкосуконные полушерстяные
Драпы мягкие шерстяные, тонкосуконные
Нормы посадки
оката рукава, см
0,1
0,125
0,15
11.7. Прибавки на толщину пакета нижележащих слоев
одежды* см
П ал кто
демисезонное
Наименование прибавки Обозначение
Жилет Пиджак
без
патина
с одним
слоем
патин а
зимнее
На повышение основания
горловины спинки
К длине талин спины
К длине талии спереди
В плечевой точке спинки
В плечевой точке иолоч»
ИЙ. ОК
0,3
0,7
0*3
0,5
ки
К, высоте оката рукава
на огибание шва втачи-
вания рукава тканью
На толщину подплечника
(по модели)
На удлинение проймы
на подплечник
На участках полочки Г
и 1\Tt (см. рис. 11.13)
0,1
0,8
0,4
0,7
0,9
пл
0—2,5
0,5
1,5 1,5 2
1,2 1,4 1.6
3,3 3,5 3,8
1.2 1.4 1,6
1,5 1,7 2
1,2 1,2 1,7
0-2 0-2 0—2,5
0—5 0—5 0—6,3
I 1,2 1,4
• Ha I см толщины
ляст 2,5 см.
подплечника
прибавка на удлинение проймы состав -
11.2.2. Построение чертежей конструкции плечевых изделий
Предварительный
и пальто необходимы
расчет. Для построения чертежа конструкции пиджака
следующие измерения:
•®п.к п
Лт.с!
Л. п!
шг
Цг
Шс
«п-з Т
Дцлок
dB.p
П .8. Т
Величины измерений берут из ОСТ 17-325—81 и из «Методики конструи-
рования мужской верхней одежды» (ЦННИТЭИлегпром, 1979), величины
• Обозначение С\ в тексте соответствует полуобхвату груди третьему.
прибавок на свободное облегание—из табл. 11.3—11.6. на толщину пакета —
из табл. 11.7.
При предварительном расчете чертежей конструкции определяют следую-
щие величины, см:
ширину рукава вверху
•Wpyx. — 4“ Т701П;
высоту закрытой проймы
$пр = с^в.р "I" ^7с.пр ’I" ^7пл 4“ !•
высоту оката рукава
/30к = 5Пр (1 4" Н) 4- Пв, ок:
длину оката рукава
Док = (O,5ZZ7pyK 4" Вок).
длину проймы
Дпр = Дон/(1 4“ Н);
ширину проймы
ширину спннки
Шсо=*Шс-¥ Пс + (0,3—0.4) 4-Ур (где 0,3—ОД — свободный член, учитываю-
щий компенсацию потери спинки по ширине при оформлении сроднен линии);
ширину полочки
7ЯГ 4“ (Cri! ““Сг1) 4- /?п 4- Ур.
с отрезным бочком (рис. 11.13). Для построения чертежа
I
Чертеж конструкции [S] пиджака и пальто прилегающего и полуприле-
гающего сил у это
изделия определяют следующие конструктивные отрезки, см.
Положение вспомогательной точки
Ур.
Начало скоса средней линии спинки
уу< = Л0У.
Положение линии бедер
ТБ — 0,5x7^ с
Прогиб средней линии свинки ТТt на липни талпнн равен 2,2 см.
Величина отведения средней линии спинки на горизонтали, проходящей
через точку Ао.
ЛИо1 = Пк - ГТ] - 0.3 - У^.
Подъем линии середины спинки
= П
ГТ- г. с-
Среднюю линию спинки проводят через точки Л, У, Ti и далее по вер-
тикали.
Длина изделия
ААГ^ДиздЧ^ Ур«
где Дпзл — длина изделия (по модели или по шкале длин изделий).
* Коэффициент при Дпр может меняться от 0,6 до 0,62. При этом с уве-
личением коэффициента (увеличение ширины проймы) должна уменьшаться
высота проймы. С изменением ширины проймы на 0.01 Дор высота проймы
меняется на 0.5 см. Так. при коэффициенте 0,62 в формуле по определению
ВПр свободный член будет равен 0.
68
CD
CO
Рис. 11.13. Чертеж конструкции основы мужского
пиджака с отрезным бочкой
Рис. 11.14. Чертеж конструкции основы пиджака
большого размера
Ширину спинки Лоа берут
вины спинки ЛЛ| откладывают
из предварительного расчета. Ширину горло
на перпендикуляре к средней линии спинки
лд3 = 1/3Сш + п
Высота горловигты спинки
Лр42 = О,
“I" <*7ь-ГС«
Положение плечевой точки спинки:
А^П = Шп — 0,5 — для пиджака;
AJI — Шп~ (0,7 — 1) — для
п ал ьто;
где 1,5 см—перевод плечевого шва в сторону спинки (по модели).
Припуск на сутюживание по линии плечевого края Н[Ц равен 0,7 см для
пиджака и .1,2 см для пальто. Раствор вытачки Пщ равен 2—2,5 см.
Ширину проймы Т2Т3 и ширину полочки ТзТок берут из предваритель-
ного расчета.
Вертикаль Те* — линия полузаноса в изделиях малых размеров (92—108
1-й полистной группы и 88—104 2-й и 3-й пол нотных групп).
Положение линии отреза бочка определяют отрезком ТзЛ, равным 3,5—
4,5 см (по модели).
Спуск -зинин талии полочки Го<Л находят по формуле
'оД1
[Тодтв-№ + Лц.г))Д
&С.Т ““ 1
где Д = 0,5((<fn.s.T +
Г tj) — “п-з-г!«
В изделиях больших размеров (108—120 2-й полистной группы и 108—
128 3-й полнотой группы) определяют отклонение линии полузаноса на вы-
ступ живота (рис. 11.14)
— 0,5Вж — 0»5,[4п.з.б — (^п 3 т 4‘ т!0]•
Вертикаль Гн — линия полузаноса в изделиях больших размеров.
Положение линии бедер на полочке (см. рис. 11.13 и 11.14):
Т*Бг (Т^БД =-. ТБ = 0,БДт.с -2,5;
Л^(Л1^ = ^г + Лц,г.
Линия талии полочки проходит через точки Ts. Те, Л (74, 74, Л0-
Положение центра груди:
линия полу
Припуск на уработку на этом участке равен 0,5—0,8 см для пиджака я
1—1,5 см для пальто.
Перпендикуляр, восставленный в точке Лк прямой Г\Г*,
заноса. На расстоянии, равном ширине горловины спинки, проводят прямую,
параллельную линии полузаноса.
Положение вершины горловины полочки:
2Дз — Дт. п! И ° [Дт. с! (Дт. с1ф Дд>Т С Рс)] +
4" /7д. т.п 4“ УРп,
где Дт, с/ф — расстояние от перпендикуляра, восставленного
точке
к прямой УЛ, до вершины горловины спинки.
Глубина горловины полочки:
A g^4 1 Г.4 4 5 = Ot45C[jj.
70
Положение плечевой гочкн полочки:
/14Ла = Шп — 0,5 — для пиджака;
-43/74 s — (0.7 — I) — для^пальто;
1 4^4 Оа) " (7?п к । * I Т7П п 0,5/7у п 4~ 0,5 ф- У р,
где 1,5 см — величина перевода плечевого шва в сторону спинки (по мо-
дели); 0,5 — свободный член, учитывающий раскрытие передней вытачки
Л6 и //в—вспомогательные точки на расстоянии 28—33 см от горизон-
тали ТТй*. Участки проймы между точками ГЦ и /7«, а также /7в и ГЦ оформ-
Рис. 11.15. Оформление
линии плечевого края
с вытачкой
ляют плавными кривыми.
Глубина проймы изделия:
ГЦГЦ(\ = 0,56Дпр - 0,5Шпр + М,
где Д7 = 0,5 (/71/7в — ГЦГЦ) — углубление
проймы.
rtrt—линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления
линии проймы полочки и спинки:
1\Г, = 0,5Шпр + I; Гь! =О,1510„р+ 1,5;
Г^2 а 0,15ШПр; в^7 = 5 — 5;
3- 4 = 0,5 — 0,8.
Положение плечевой
Л2О1= 1/37//0; а|Д2=-
Линию проймы изделия проводят через точки
/71. I, Г в, 2, Л?, Ц ГЦ. Припуск на сутюживаннс
проймы спинки /71/7и = 0,5—0,8 см откладывают
по дуге радиуса А*ГЦ.
вытачки спинки (рис. 11.15):
—2,5 — раствор вытачки; У// = 0,4///<•; длина вы-
тачки 7—8 см.
Точку /7в1 определяют на пересечении дуг окружностей радиусов АгП и
ГЦГЦ. Л2Л81=-линия плечевого края при закрытой вытачке (А20з=712а1.
Положение вершины линии бокового края (см. рис. 11.13, 11.14);
Гв-Гю —5 (по модели); Гц — вершина линии бокового края.
Прогиб бокового край спинки на уровне линии талии равен 1,5—
2 см (по модели).
Ширина спинки по линии бедер н инэз
= ГцГоЧ-О.б.
Положение линии кармана:
Т,К = 1ЦДГс — 7 — для пиджака;
= 1/^4^ с — 6 —для пальто.
Через точку К проводят прямую, параллельную линии Т9Т^. Середина
передней вытачки на линии кармана Кц находится иа расстоянии 16 см от
ляпни иолузаноса (по модели). Через точку Ки проводят горизонталь. Через
точку Кз вниз проводят вертикаль—линию отреза бочка полочки ниже
уровня кармана.
Передний конец кармана — точка /C?sA\ = 2—2,5 см. Раствор перед-
ней вытачки на линии талии и на липни кармана равен 1,5 см. Длина пе-
редней вытачки от линии кармана — 21—23 см (по модели),
Уравнивают стороны вытачки по линии кармана
^КБ = адз+ 1Д
Через точки Г», Га н Кь проводят линию отреза
уровня линии кармана
бочка полочки выше
71
Если в изделиях больших размеров раствор вытачки по линии кармана
KiA’a больше 4,5 см, излишек сверх 4,5 см переводят в модельные линии
или в отведение линии полузаноса. Принцип перевода вытачки в отведение
линии полузаноса описан при построении изделия без отрезного бочка
(см. с. 27).
ГК\К?: ГтГц — отрезок, соответствующий величине отведения бочка.
Линия отреза бочка ниже уровня линии кармана пройдет по вертикали,
проведенной через точку Гts. Через точку Ks проводят горизонталь Че-
рез точки Ла и Г? проводят линию отреза бочка выше линии кармана.
— линия бедер на полочке.
Положение линии бедер на линии отреза бочка полочки:
— Т 10^в^4-
Ширина бочка по линии бедер
£«Бв = (Сб+ #б) — (£.1+ ^2^ь)-
ГцЬ’в—направление линии бокового края бочка. Ниже точки Ба линия
бокового края идет по вертикали. Прогиб линии бокового края бочка ТнТн
на уровне линии талин равен 1,5—2 см( гю модели).
Уравнивают длину линий бокового края бочка и бокового крал спинки:
а* 1з
ТпБ6Н, =
Wb
Пройму бочка подводят к точке Г»з. При изготовлении лекал проверяют,
чтобы конфигурации боковых краев, спинки и бочка были одинаковыми. Ли-
ния низа бочка II2H3 идет по горизонтали.
Уравнивают длину линий отреза бочка и полочки:
7* ыГ 11 — ТЪГ в;
тъкъ + = riGKtB.H3.
Пройму бочка подводят к точке Геь
полузаноса
Нижний конец полочки на линии
= rjtf + 1,5 + Ур.
Отрезок ТЛ берут без припуска на уработку, так как на участке 7\Н$
(Л1/75) предусматривают свой припуск.
Чертеж конструкции [8] пиджака и пальто полупрнлегающего и прямого
силуэтов без отрезного бочка (рис. 1116). Для построения чертежа изделия
необходимо определить следующие конструктивные отрезки, си.
7*/4q в Дт-е 4 ^д-т с I УР-
Начало скоса средней линии спинки
Л0У = 0,ЗДтс;
yyt = Л0У.
Положение линии бедер
ТБ «= 0,5Дт с — 2,5.
Величина прогиба средней линии спинки TTt на линии талин в изделиях
по л упри летающего силуэта (рис. И. 17, а) равна 2,2 см.
"сличила отведения средней линии спинки на горизонтали, проведенной
через точку Л о,
Ло^О! = Дк ^"т1 — У1У1-
Подъсм середины горловины спинки
Лд^Л —= Д|П. Г С»
Средняя линия спинки в изделиях полуприлегающего силуэта проходит
через точки Л, У и 7\ и далее по вертикали.
Вспомогательный отрезок ТТ t в изделиях прямого силуэта
с разрезной спинкой (рис. П.17, б) равен 2.2 см.
72
Величина отведения средней линии спинки на горизонтали 10
ЧдЛ 1 — НК Gi I »3.
Подъем середины горловины спинки
Л— /7П.г-с '° 0,6.
Средняя линия спинки в изделиях
проходит через точки Л, У, Т и Б.
прямого силуэта с разрезной спинкой
Рис. 11.16. Чертеж конструкции ос-
новы пальто иолу прилегающего си-
луэта без отрезного бочка
Рис» И. 17. Построение средней ли-
нии шишки в изделиях различных
силуэтов
Вспомогательный отрезок ТТ^ в изделиях прямого
разрезной спинкой (рис. 11.17, б) равен 2.2 с.м.
Подъем линии середины спинки
0^ = п г. С ®
силуэта
С не-
где 1,2 см — подъем точки основания горловины спинки для изделий
88—1CI размеров.
Средняя линия спинки в изделиях прямого силуэта с неразрезной спин-
кой проходит от точки Л вниз по вертикали.
В изделиях на фигуры больших размеров (108—128) вследствие боль-
шой их кривизны в области спины рекомендуется делать разрезные спинки.
После построения средней линии спинки определяют длину изделия
(см. рис. 11.16)
•^°Лиад + Ур.
где Д„д — длина изделия (по модели или по шкале длин изделий).
Ширину спинки Лой берут из предварительного расчета Ширину горло-
вины спинки откладывают на перпендикуляре к средней линии спинки
ЛАк
Высота горловины спинки
Л । X! ] О» 15Сjjj • I ’ /7В г. с*
Положение плечевой точки спинки:
— 0,5— для пиджака;
АЛП = Шп — (0,7 — 1) — для пальто:
Тffl = (5п. к “ I»5) ”1” ^7п.с*1"|0,577у. и
О'Р.
где 1,5 см — величина перевода плечевого шва в сторону спинки (по модели).
В изделиях прямого силуэта с разрезной it неразрезной спинками радиус
7" а/7 увеличивают на величину подъема основания горловины спинки: на
С,6 см—для изделии с разрезной спинкой и на 1,2 см — для изделий с не-
разрезной спинкой.
Величина сутюживания по линии плечевого края ПП^ равна 0,7 см — для
пиджака и 1,2 см—для пальто. Раствор вытачки ПЩ равен 2—2,5 см.
Положение линии полузаноса определяется отрезком TiTo*. равным ши-
рине проймы плюс ширина полочки и плюс 5 см. Ширину проймы и ширину
полочки ТыТ$ берут из предварительного расчета. Увеличение отрезка на
5 см необходимо, чтобы ликвидировать заход полочки на спинку в чертеже.
Вертикаль Гм — линия полузаноса в изделиях малых размеров (92—103
1-й полнотой группы и 88—104 2-й и 3-й полистных групп).
Положение боковой вытачки определяется отрезком ТаГз, равным 3,5—
4,5 см (по модели).
Спуск линии талии полочки Тм7\ определяют по формуле

ТцТ.
где А в 0,5 [(din 3. т ~Ь Гт|) — dn. 9. г]-
В изделиях больших размеров (108—120 2-й полистной группы и 108—128
3-й полноткои группы) определяют припуск на выступ живота (см. рис. 11.11).
7* .Г ц — 0,5£?х — 0»5 [dr. 3. $
(dn. 3 т “Ь т!I)] -
Вертикаль —линия полузаноса в изделиях больших размеров.
Положение линии бедер на полочке (см. рис. 11.16 и 11.14):
7\Ба = ТБ = 0,5Дт.с — 2,5;
rj\ GW
= Цг + Г/ц. г.
Линию талин полочки проводят через точки Г®. Г®, 7\
Положение центра груди;
Г,Г,хГ3Г;
гг<
/ ,г, + УР-
Припуск на уработку на этом участке равен 0,5—0,8 см для пиджака и
1—1,5 см для пальто. Перпендикуляр, восставленный в точке Г4 к прямой
Г,Г4,—липин полузаноса. На расстоянии равном ширине горловины спинки,
проводят прямую, параллельную линии иолузаноса.
74
Положение вершины горловины полочки
«7\.4а Дт- "1 4 [Дт- с! — (Дт с!ф — "д т. с — Рс)| 4~ Ид t п 4" Рп. •
где Дт. сгф — расстояние от перппшжуляра, восставленного в точке Tt
к прямой УТ|, до вершины горловины спинки Дз.
В изделиях прямого силуэта с разрезной и нер аз резной спинками
Дт. е 1ф уменьшают на величину подъема основания горловины спинки: на
0,6 см —для изделий с разрезной спинкой и 1,2 см —для изделий с нераз-
резной спинкой.
ДаА — перпендикуляр, опущенный на линию полузаноса из точки Л3.
Глубина горловины полочки
в = 0,45С
Положение плечевой точки полочки:
А1П4= Шп—0,5 — для пиджака;
А3ГЦ =Ши— (0,7 - 1) - для
пальто;
=(^п.'к + 1.5) 4- ЯП. п + ОДЛу. и + Ур,
где 1,5 см—величина перевода плечевого шва в сторону спинки (по мо-
дели},
/7» и Пл — вспомогательные точки на расстоянии 2в—33 см от горизон-
тали ГГои
Глубина проймы изделия:
/7/7в^- 0,56Дпр - 0,5ШПр 4-Д/.
где Л/ = 0.5 (//jT/ft— — углубление проймы.
Fife — линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы полочки и спинки
(точка Г8 на чертеже займет два положения с расстоянием, равным расстоя-
нию между полочкой и спинкой, те. 5 см):
Г&1\ = 0,5ШПр -f- 1 —для спинки;
Гв/ я= 0.5Л/пр — 1 — для полочки;
Г./ = 0.15Я/пр 4- 1.5; Г<2 = 0.15Шлр;
Гв/77 = 3,5 — 4 — для пиджака;
Гв/7, » 5—5,5 — для пальто;
/ — 4 —0,5—0,8.
.Линию проймы изделия проводят через точки /7|, /, Г| и далее через
точки Г», 2, ilr, 4, Hi Припуск на сутюживаиие проймы спинки 771/7в равен
0,5—0,8 см.
Положение плечевой вытачки спинки (см. рис. П.15):
Ojtfj = 2 — 2,5 — раствор вытачки;
длина вытачки 7—8 см.
Точку FJtt определяют на пересечении дуг окружностей, проведенных ра-
диусами АгП н И ill a AiHat — линия плечевого края при закрытой вытачке
= = ^1ЛЯ-
Положение вершины линии бокового края (см. рис. II 16):
ГаГго«5 (по модели); Гц — вершина линии бокового края.
Прогиб бокового края спинки 7аТ» на уровне линии талии равен 1,5—
2 см (по модели).
75
Ширина спинки по линии бедер и низа:
251Б3«/7//1-7|7’в-|-0Д
Линию бокового края спинки в изделиях полупрнлсгающего силуэта про-
водят через точки Гц. 7в, fis и Hi.
В изделиях, прямого силуэта линия бокового края идет по вертикали,
проведенной через точку Гц ьннз.
Положение линии кармана:
7\К = — Д. с _ 7 _ для пиджака;
4
— 6 — для

п ал ьто.
Через точку Д' проводят прямую, параллельную линии Tq7\, Передний
конец кармана А. находится на расстоянии 13 см от линии полузаноса (по
модели). От точки А\ влево проводят горизонталь до пересечения с верти-
калью Т8 в точке As. KiKiKs — вытачка ио линии кармана.
Если по модели вытачка по линии кармана сохраняется, левую часть
полочки строят следующим образом (см. рис. II 16).
Линки талин и глубины проймы в боковой части полочки опускают на
величину раствора вытачки АлГuX/G/G. Раствор вытачки на линии
проймы Го1Гч1 — ГчГ12. ГлА’з — левая сторона вытачки. Уравнивают стороны
вытачки КлГ91 = К|Г«.
Вспомогательные точки для оформления проймы боковой части полочки:
Ширина полочки по литии бедер
fi#fi4= (Cc+/7c)-fixfie.
В изделиях прямого силуэта ширину полочки по линки бедер рекоменду-
ется делать- больше ширины полочки под проймой на 2,5—3 см.
/Yfie —направление линии бокового края полочки. Ниже точки fie ли-
ния бокового края идет по вертикали.
Прогиб линии боковою края полочки ГпТц на уровне линии талин ра-
вен 1,5—2 см (по модели).
Уравнивают длину линий бокового края полочки н бокового края
спинки:
— refi3//i.
При изготовлении лекал проверяют, чтобы конфигурации боковых краев
спинки и полочки были одинаковыми
Линия проймы боковой части полочки проходит через точки Г ы, Г si
I! Ai.
Нижний конец полочки на линии полузаноса

1.5
Ур.
Отрезок TJi (TH) берут без припуска на уработку, так как на уча-
стке TJh (Ти//8) предусматривают свой припуск.
Чертеж полочки без огретого бочка (рис. 11.18). Вытачку по линии кар-
мана переводят частично в вытачку, расположенную от линии проймы, ча-
стично в отведение верхней части полочки. В этом случае раствор вытачки
А1А’з не должен мрсвышать 2 см.
Линию полузапоса, верхнюю часть полочки, вытачку по линии кармана
строят, как описано выше.
76
КзКч — часть раствора вытачки по линии кармана, переведенной в вы-
тачку, расположенную or линии проймы. Величина ее не должна быть больше
1,2 см. Л?Г|2JLKiKh.
Раствор вытачки от линии проймы Г1Ги=ГчГ12. ГцКзГч—вытачка от
линии проймы, равнозначная переводимой части вытачки по линии кармана.
Уравнивают стороны вытачки Л’тГв1 и КтГв между собой.
Вспомогательные точки для оформления проймы полочки:
Г цГ8i = A^aZ
Рис. 11.18. Чертеж конструкции основы
пиджака с переводом вытачки по линии
кармана в вытачку от проймы и в отведе-
ние линии иолузаноса
ГПГ61 = Ш|ф - Г.Г,
— Т и’»
Г51^62 -L Тв^в’
^61^62 = ' 6^10
Ширина полочки .то линии
бедер
БйБ9 = (С$
77б) — Bf&3.
В изделиях прямого силу-
эта ширину полочки по линии
бедер рекомендуется делать
больше ширины полочки под
проймой на 2,5—3 см.
Г — направление ли-
нии бокового края полочки,
ниже точки эта линия идет
по вертикали.
Прогиб линии бокового
края полочки на уровне
линии талии равен 1,5—2 см
(по модели).
Уравнивают длину линии
бокового края полочки и длину
линии бокового края спинки:
^12^13
Гц
БвН2 = T*BSH
При изготовлении лекал проверяют, чтобы конфигурации боковых краев
спинки и полочки были одинаковыми.
Линия проймы боковой части полочки проходит через точки Г 1а, Гц
И Гц.
Нижний конец полочки на линии полузапоса
(TH) + l>5 -I УР-
Отрезок TiH (TH) берут без припуска на уработку, так как на участке
TiHs (ТцНл) предусматривают сбой припуск.
Оставшуюся часть раствора вытачки по линии кармана переводят
в отведение верхней части полочки. Отрезок KiKi не должен превышать
0,8 см.
К Ju — горизонталь. Справа от точки проводят дугу радиусом 7GK1.
= K~'Kt.
Через точки Ki и Ки проводят прямую до пересечения с линией полуза-
носа в точке К»-
77
На величину Л'аА'» увеличивают отведение верхней части полочки.
—
/С, К
пройдет по перпендикуляру
Линия полузаноса от точки Гц вверх
в точке Гц к прямой Г|Ги. В соответствии с новой линией полузаноса нахо-
дят положение вершины горловины полочки и плечевой точки, как описано
выше. При этом отрезки ТсГ1А3 и Г*/7* (ГиЯа) увеличивают на длину от-
резка Кб Kt.
11.2.3. Построение чертежей конструкции нижних воротников
Нижний воротник с цельнокроеной стойкой (рис. 11.19). Чертеж нижнего
ворот
дДзЛ
воротника [9] строят на чертеже горловины полочки и спинки (см. линию
ДЛзАд на рис. 11.19), соединенных между собой по линии плечевого края.
Подъем или спуск горловины AsAs уста-
навливают по модели. Л? — точка начала ус-
тупа лацкана. Начало перегиба лацкана —
точку Л — отмечают на расстоянии 1 —1,5 см
выше уровня верхней петли.
На продолжении линии плечевого края
откладывают отрезок ЛзЛ равный высоте
стойки ВСТ -
Рис. 11.19, Чертеж кон-
струкции нижнего во»
роти нк а для пиджака
и пальто
А33 = 2,5 — 3 — для пиджака;
Дэ3 = 3,5 — 4 — для пальто.
Рис 11.20, График зависимости вели-
чины оттягивания воротника от ши-
рины отлета
Через точки Л и 3 проводят линию перегиба лацкана. Из точки А3 на
линию перегиба лайкана опускают перпендикуляр, получают точку 31.
Па продолжении линии A33t откладывают ширину отлета 3i35.
3,3,— 0 1 s^)-
Г1 а раздельно линии горловины спинки ДДз на расстоянии от нее, рав-
ном разности ширины отлета и высоты стоики ААн, проводят кривую /1цЛ12
до пересечения с продолжением прямой А3З5.
На перпендикуляре к прямой Л3З3 в точке 3» откладывают отрезок ЗъЗт.
З^Зу (Л л.Л12 Д Л з) •
где ДцД«2 и ЛА» — длины дуг; а — величина оттягивания отлета воротника.
а = ] —1,5 см — при формовании воротника утюгом; при формовании ворот-
ника на прессе величину а определяют по графику (рис. П.20) в зависимости
от ширины отлета.
78
К прямой 3\3п в точке J| (см. рис. П.19)
на котором откладывают отрезок 3t3i.
восставляют перпендикуляр.
длина линии горловины спинки, в —разница длин линии втачн-
где I
мания воротника в горловину и линии перегиба стойки (в = 0,4—0,5 см при
высоте стойки, равной 2,5—3 см, в = 0,5—0,6 см при высоте стойки, ранной
Чсрсз точки 3f к ?s проводят л инию перегиба стойки.
К прямой 3i3± в точке Зл восставляют перпендикуляр, на котором от-
кладывают отрезок ЗзЗ?, ’ " * л
равный высоте стойки, и отрезок ЗгЗь равный ши-
Рис. 1121. Чертеж кон-
струкции нижнего воротка
с отрезной стойкой
рине отлета.
Передний конец воротника в точке 4$
оформляют по модели. Через точки Зз» 4» и
Лу проводят линию втачивания воротника
в горловину, через точки 3< и 3&— линию
отлета воротника.
•Пинии горловины изделия и втачивания
воротника могут быть оформлены углом (иа
рис. II.19 см. штриховую линию). Для этого
от точки Д3 вниз проводят прямую, парал-
лельную линии перегиба лацкана, и отклады-
вают на ней отрезок 4з4л.
13431 4 — 5 (по модели).
Линию горловины изделия проводят че-
рез точки Д1, Л за и 4у, а линию втачивания
воротника в горловину—через точки 3<, А3,
Л л и Л у.
Нижним воротник с отрезной СТОЙКОЙ
(рис. 11.21). Такой воротник рекомендуют
для изделий из кожи, кожзаменителей, зам-
ши, спилка.
Чертеж этого воротника строят на чер-
теже горловины спинки и полочки (см ли-
нию ЛАЛ), совмещенных по линии плече-
вого края.
Подъем или спуск горловины 4s4e уста-
навливают по модели.
4j— точка начала
уступа лацкана.
Начало перегиба лацкана (точку Л) отмечают из 1—1,5 см выше уровня
верхней петли.
Из продолжении линии плечевого края вправо от точки 43 откладывают
отрезок ЛзЗ, равный высоте стойки Вст:
^З3 = 2,5-3 — для пиджака;
4 —~ для
3.5
-3
палкто.
Через точки Л и 3 проводят линию перегиба лайкана. Точку пересече-
ния линии перегиба лайкана с линией горловины обозначают Л|.
Из точки на линию перегиба лацкана опускают перпендикуляр, полу-
чают точку 3i, На продолжении линии откладывают отрезок 313$, рав-
ный ширине отлета воротника.
ЗД-=Вст4-(1-
Параллелъно линии горловины спинки 44а на расстоянии от п> 6, рав-
ном разности ширины отлета и высоты стойки (/14и). проводят кривую
4цД<1 до пересечения с продолженном прямой 4s3a.
79
Fla перпендикуляре к прямой Ла35 в точке 3s откладывают отрезок 3±3i,
равный разности длин луг ЛиЛц и ЛЛз. К прямой 3t3i в точке 3, восстав-
ляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 3,3а.
3Х3В« /г. с — в.
W /г. с—длина горловины спинки; в — разница длин линии втачивания во-
ротника в горловину и линии перегиба стойки (п=0,4—0,5 см при высоте
стойки, равной 2,5—3 см, и в=0,5—0,6 см при высоте стойки, равной 3.5—
4 см).
К прямой З1З2 восставляют перпендикуляр, на котором откладывают от-
резок 3i3s. равный ширине отлета. Передний конец воротника (в точке Зе)
оформляют по модели Линию отлета воротника проводят через точки 3*
и Зе.
Линию отреза стойки оформляют плавной кривой. На пересечении кри-
вой З1Л1 с прямой Л13, ставят точку Зя.
На прямой Л3З5 откладывают вправо от точки 3» отрезок 313», равный
высоте стойки.
На перпендикуляре,
вают отрезок
составленном
в точке 3> к прямой ЗяЗэ, отклады-
К прямой Зв3,0 в точках За и 31® восставляют перпендикуляры
Линию соединения отрезной стойки с отлетом воротника проводят через
точки Зц, Зв и Л1.
Линию втачивания воротника в горловину на отрезной стойке проводят
через точки Зз, 3,® и Л,. На участке З10Л1 эта линия должна соответство-
вать линии горловины ПОЛОЧКИ ЛзЛь
Горловина изделия и линия втачивания воротника могут быть оформлены
углом (па рис. II. 21 см штриховые линии). Для этого от точки Л3 вниз про-
водят прямую, параллельную линии перегиба лацкана, и откладывают на
ней отрезок, равный ЛэДзь
Л5>1Я1=?4 — 5 (по модели).
Линию горловины изделия проводят через точки .4S, /431 и Д7, линию
втачивания воротника в горловину на отрезной стойке — через точки Зз. Зп,
Дз2 и Л|.
11.2.4. Построение чср1ежа конструкции двухтонного рукава
Построение чертежа рукава 40] начинают с расчета конструктивных от-
резков по длине рукава. Для этого определяют (ряс. I! 22), см:
положение линии высоты оката рукава
ОР = вог ~ Япр (I + Н) 4- А7». оК:
положение линии локтя
ОЛ
Др. лок
ск 4“ ^пл Vp;
положение линии низа

где 1,5 см — удлинение рукава за счет скоса низа рукава.
От точки О влево по горизонтали откладывают отрезок равный ши-
рине рукава во вдвое сложенном виде.
OOj = 0.5Шрук.
Через точку Ot dhik по вертикали проводят линию локтевого сгиба ру-
кава ОъРл.
80
Определяют положение ecnov »гательиых точек Р|, Р2 и Рз’
Рис. 11.22 Чертеж коиструк-
шпг двухшовного рукава
РР£ — РдР2 — РJ\Pg — 0.5 (0.5П/рук — Шпр).
В точках Pi, Pz и Рз восставляют перпендикуляры к линии РРз. Or
точки Pi вправо по горизонтали откладывают отрезок Pi Pi.
Определяют положение точки Рз касания оката рукава с горизонталью
РРЛ. а также положение точек /’« и Р7:
РР. = РР4;1РлРв = РЛРВ: РвР7 = 0.5Л/рУк-
Из точки Р? восставляют перпендикуляр Р?О2 к горизонтали РРа. Па пе-
ресечении прямой OiP* с перпендикуляром, восставленным из точки Р, к ли-
пни РРз, ставят точку О3. На пересече-
нии линий РвО$ и 0|Рж ставят точку Р*.
На пересечении прямой РвР< с вертикалью,
проведенной через точку О, ставят точ-
ку Р»
Из середины отрезка О2Од восставляют
перпендикуляр 0405, равный 2 см.
Через точку Ре проводят горизонталь
до пересечения с перпендикулярами, вос-
ставленными из точек Р2 и Р3, получают
соответственно точки Рю к Рц. На бис-
сектрисе угла РЛО О откладывают отре-
зок О|О«. равный 2—3 см.
Верхнюю часть оката рукава оформ-
ляют через точки Р|0, О . Oj. 0s, Оз, Р*.
Р4. Нижнюю часть оката рукава оформ-
ляют через точку Рц. далее касательно
линии РпРт и через точки Рь, Ра.
На линии локтя откладывают прогиб
переднего переката рукава равный
1 —1.5 см.
На пересечении прямой Л»Р« с гори-
зонталью Р ставят точку Рп. Линию пе-
реднего переката проводят через точки Ри,
Л| и Н.
Определяют положение и величину
скоса шва рукава.
Hili = 15; = 2.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели пли по рас-
чету.
рук вн
= 0.5Шрук+ 10.
Ширина вдвое, сложенного рукава внизу определяется отрезком
0,5ШруК М|
Определяют положение линий передних краев нижней н верхней частей
рукавов.
рпр13 в РпРи « Л1Л1 » ННЪ = 2
где 2—2,5 см — ширина переднею переката.
Линию низа нижней части рукава проводят через точки /Ь и Яв Вос-
ставляют перпендикуляр в точке //* к прямой Jhfh до пересечения с прямой
Л3//8 в точке //?. Линию низа верхнем части рукава проводят через точки
//ж, //,, Н и Нт.
PtsPiA — перпендикуляр в точке Pis к прямой PuJIt. PaJliH^ — линия
переднего края нижней части рукава. — линия переднего края верх-
ней части рукава.
81
Опр< деля ют ширину локтевого переката на горизонтали PPi.
Р «Р |7 = PflP 14 = 1—2.
В точках Pi? и Рц восставляют перпендикуляры до пересечения с линией
оката в точках Pi9 и P2Q.
= f311^10 — РдР 17 “ РЛ^ЦИ-
На пересечении прямой РЛЯ2 с линией локтя ставят точку Л* От этой
точки влево откладывают отрезок /7Ь. /»«!—1,5 см, определяющий положе-
ние локтевого сгиба на линии локти.
Определяют ширину локтевого переката на линии локтя.
Л’гЛГ» e ЛуЛ7 =* 0,5 — 1.
Шлицу рукава строят на линии локтевого переката
шлицы: длина 8—9 см, ширина—1,5 см. Липни локтевых
нижней частей рукава на уровне шлицы совмещают.
ЛаЯл Размеры
к pic и верхней н

Рис.
11.23. Распределение надсечек по пройме и окату
рукава
Расчетную величину посадки по окату рукава (Ппос р^=ДарН) сопо-
ставляют с фактической, которую определяют как разность длины оката ру-
кава и фактической длины проймы. Расхождение расчетной н фактической
величин посадки может составлять нс более 0,5 см.
Положение надсечек на пройме и окате рукава зависит от фактической
посадки, которую определяют как разность длины окатз и длины проймы,
измеренных по чертежу.
ПОС- ф
Длину проймы измеряют от точки /7, (рис. 11.23) до точки Щ. Припуск
на сутюж мшише пройми спинки Shih в распределении надсечек не уча-
ствует.
Передней нижней надсечкой на рукаве является течка Р9. Для нахож-
дения соответствующей ей надсечки на пройме полочки от точки Г* вверх
откладывают отрезок ГвРво.
Г 9Р 9Q
РРв4 0.5,
где РР₽ —отрезок с чертежа рукава. Через точку Рв0 проводят горизонталь
до пересечения с линией проймы в точке Pat— передней нижней надсечки на
пройме полочки.
Пройму и окат делят на пять участков и определяют величину посадки
по окату рукава на каждом из этих участков (табл. II 8).
Передняя верхняя надсечка па пройме полочки — точка 4. Соответствую-
щая ей передняя верхняя надсечка на окате рукава — точка 41.
р#4/ = PH^-f- 13 % /7Пос
где Р914 — отрезок с чертежа полочки.
82
IL8. Рас пред ел ей и е посадки по участкам оката рукам
Обозначение участка на чертеже
Номер участка
проймы
оката рукава
Посадка Л„„. •.
II wv.
г
п
ш
IV
V
рп4
4ПЛ
^91^16
16' 01
РиП1
Р*41 13
41ПЛ1 22
^9^16 ®
V» 2*
Верхние надсечки на полочке и спинке располагают на стыке плечевых
швов—это точки Пь п /71 (Пл)\ верхней надсечкой па окате рукава явля-
ется точка Пц.
41Пи ~
4Л4Ч 22 % //„ос,
где 4/Д— отрезок с чертежа полочки.
Надсечку на пройме, соответствующую положению
кава, располагают в точке Р\в.
переднего шва
^91^16 — ^9^16 6 % П пос,
где РяР|« — отрезок с чертежа рукава.
Надсечку па пройме, соответствующую положению
локтевого шва ру-
кава, располагают в точке Роь
— ^15^20 “ 24 °0
где PssPao—отрезок с чертежа рукава.
На участок оката рукава Pi»/7.t, соответствующий участку проймы
Го1/7|. приходится 35 % посадки.
11.2.5. Построение чертежа конструкции жилета
Для построения чертежа
следующие измерения:
конструкции жилета (рис. 11.24)
необходимы
/?пр t
Дт с
'^П S г
“П. 3- »
4п В- б
Величины измерений берут из ОСТ 17-32.5—81 и из «Методики конструи-
рования мужской верхней одежды» (ЦНИИТЭНлегпром, 1979), величины
прибавок на свободное облегание = из табл 1L3—1L6, на толщину пакета —
нз табл. II.7.
Для построения чертежа жилета необходимо определить следующие кон-
структивные отрезки, см.
Т А о ” Z?t. с ' П д- т с 4~ Ур«
Начало скоса средней линии спинки
Д0У = 0,ЗДт о Л,Уо УУ1-
Прогиб средней линии спинки TTt на линии талин равен 2,2 сы.
83
сличина отведения средней линии спинки на горизонтали 4»
ДоЛ
Средняя линия спинки проходит через точки Л, У, Т[
тикали.
Длина изделия
и далее по вгр-
АН о /?изд "г Ьгр.
Ширина горловины спилки
линии спинки)
(откладывают на перпендикуляре к средней
Л .4
П
ш г. С’
Высота горловины спинки
Л а.4а = 0,15( шИв г.с-
Положение плечевой точки
спинки
A*il •— Ши.
Т\!7 — (Дп- к — I •&) •
4- Яп.е4- Ур,
где 1.5 см— величина перевода ли-
нии плечевого шва (по модели).
Глубина проймы изделия
Ширина изделия
Л
Вертикаль, проходящая через
точку Га вниз,— линия полуза-
носа На пересечении её с гори-
зонталью Т ставят точку Гм.
Ширина спинки
Рис, II 24. Чертеж конструкции основы
жилета
Ширина полочки
ГпГв= Шг.
Положение линии бокового шва на горизонтали, проходящей через
точку Г,
GG-(l/3-l/2)r&r,
Точки пересечения вертикали, проходящей через точку Г7, с линией та
лии спинки обозначают Т2„ с линией низа—Hi
Прогибы линий боковых, краев спинки и полочки
TaTft= 7\T1a~ 1.5—2.
Спуск линии талии полочки
тиг<
где А = 0,5 |(4П.. ж
+ Гт1)-^п > г)1
84
В жилетах больших размеров (ЮЗ—120 2 й полистной группы и 108—
128 3-н полистной группы) учитывают выступ живота 7\Тм, который рас-
считывают по формуле
e 0,5£<0,5 (</п , (j. — (Jn. з. т 4~ til)]-
Примечание., Точка Гц на рис. 11.24 не обозначсня.
Линия полузаноса в изделиях больших размеров от точки Гц (вниз)
пойдет по вертикали.
T.Tt (TuT'J = «г.
Линия талии полочки проходит через точки Тцг Т* и 7\ (Та, Г4. Гц).
Положение центра груди
Т4Г=Дт п-Лг.
Центр груди
/Tj =
Перпендикуляр, восставленный в точке Г< к прямой Г\Гъ — линия полу-
заноса. На расстоянии, равном ширине горловины спинки, проводят прямую,
параллельную линии полузаноса.
Вершина горловины полочки
гцГ|Д5 JT-f. nl “1" |Д1. с! (<^"т. с!ф - ^Д- Т. с УРс) 1 ‘ т. П “Ь УРп>
гдеДт. С1ф — расстояние от перпендикуляра, проведенного в точке Л
к прямой УТи до вершины горловины спинки Ь.
Положение плечевой точки полочки Па
^3^3
= я/п;
Г4/74(Г11/74) = (Вп к+ 1Д +Лп П+Ур,
где 1,5 см— перевод плечевого шва (по мотели).
Длина линии плечевого края жилета
=> ЛВ/7П = 2/3///п — по модели.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы:
TJ =3 ГД = ГСУ; 5 — 6 = 7 — 6 = 2 — 3,5;
TJ = 2 — 3,5; ГйГв = 0.5Гfcff 4- 1; Г.2 =1.5-3.
Оформляют линию пройми через точки Иц, 6, Л ГА, 2, 8, Пц. Линию
бокового края продолжают до пересечения с проймой н точке Гц.
Линия бокового края спинки проходит через точки Га, Та и //|,
Плечевую вытачку спинки располагают на линии проймы. Раствор этой
вытачки по линки проймы равен I —1,5 см,«его распределяют симметрично
точке 6. Длина вытачки 4—5 см.
Середина вытачки на спинке на линии талии
7Т13 = 0,5ГсГ6— по модели.
Раствор этой вытачки равен 1—1,5 см.
точке Its. Длина вытачки —по модели.
Конец вытачки на выпуклость живота
Его распределяют симметрично
Т*кл = 3^4:
Kt/GIlTiaTu KiiKs — горизонталь. Уравнивают стороны вытачки на вы-
пуклость живота (/G/G® KiKs).
Линия бокового края полочки ниже точки А*з идет по вертикали. Ниже
линии талин линию бокового края полочки уравнивают по линии бокового
края спинки.
ТigfCf, KtHа = Т^Н^.
85
Определяют нижний конец полочки на линии иолузаноса (точку //)
Г?/» (W = Т.Н.
Среднюю линию спинки» .пинии низа спинки и полочки, линии борта и
горловины жилета оформляют по модели.
11.2.6, Построение чертежа конструкции брюк
Для построения чертежа конструкции брюк [11] необходимы следующие
измерения:
СГ ^ЛТ Цг Г тц
Ст Дсб Дт. К 4п. *. Г
Сд Дсп Дс <^П 9 Г
вС. Г -ПС Al <£п. э.б
Величины измерений берут из ОСТ 17-325—81 и из «Методики конструи-
ровання мужской верхней одежды» (ЦНИИТЭНлегпром, 1979). Прибавку на
свободное облегание к полуобхвату бедер берут равной 2—4 см. Для по-
строения чертежа брюк определяют следующие конструктивные отрезки, см.
Положение линии высоты сиденья
Tfi = Дс — (1—2) — Для размеров 88—101 (рис. II. 25, а);
ТД Дс — Н —1,5)—для размеров 108—128 (рис. 11. 25 6).
Положение линии бедер
Я£ = 6.
Положение средней передней линия:
। = 0,15Сб + 1/4 (Ял + Ур) + IЛ — для размеров 88 — 104;
5’51 = 0,15Сб I 1/4 (//<»+Ур)+1,25— для размеров 108—128.
Па пересечении вертикали Bi с горизонталью Т ставят точку 7\, с гори-
зонталью Я — точку Hi Влево от точки Bi по горизонтали откладывают
0,4 см и ставят точку Вз. Т»Еп — средняя передняя линия на этом участке
в брюках для мужчин 88—104 размеров.
В брюках для мужчин 108—128 размеров определяют отрезки Г|Тп? и
(см. рис. 11.25,6):
где Д — 0,5 [(dji. з. т ' /*т1) tfn.9. г1;
Т ^iT f — 0,5/?ж — 0,^» (din э.б — (^П- э т 4” /" tit)]"
Точки Та и Я| соединяют, на пересечении с линией бедер ставят точку
/>я. TfBz — средняя передняя линия на этом участке в брюках для мужчин
108—128 размеров.
Положение линии бокового края передней половники брюк на горизон-
тали, проведенной через точку Т, определяет точка (см. рис. 25, а и б).
TyTs (Т,Т8) = 0,5Ст + (2 - 2,5) + 0,5Ур,
где 2—2,5 см — раствор вытачки на передней половинке брюк.
В точке Т3 восставляют перпендикуляр к горизонтали и откладывают на
нем отрезок ТэТ*.
где 0,3 см — припуск на уработку.
Точка — вершина линии бокового края передней
TJ\ (Г17\) — линия
и
ерхнего края передней половинки.
половинки брюк,
86
Вытачку располагают симметрично относительно точки Г®. Донна вы-
тачки 8—9 см.
Положение линии низа
Г0^ = Дяэд4-Ур.
где Джзд1—длина брюк по модели или по шкале длин изделий.
Положение линии колена
Т»К~Дт к + Ур.
Положение линии колена зависит от моды.
Рис. 11.25. Чертеж конструкции брюк:
д — брюхи малых размеров; б—брюки больших ра^мероя
Ширину брюк внизу Шя берут по модели.
Ширина передней половинки брюк
НН^НН^
0,5 (Шк - 2).
Ширина задней половинки брюк внизу
НН3 = яя4 = 0.06 (Шн + 2).
Подъем середины низа передней половинки
Ш/в = 0,7.
Ширину брюк из уровне линии
передней половинки брюк на этом
нинкн на 4—5 см.
колена Шп берут по модели. Ширина
уровне меньше ширины задней поло-
87
Положение линий бокового и шагового краев передней половинки на
уровне линии колена
ККХ « К= 0,5 |ШК - (2 - 2,5)].
Положение линий бокового и шагового краев задней половинки брюк
на уровне линии колена
KiKs = KaKi - (2 - 2,5).
Положение точки Б3„ определяющей ширину шага и направление линии
шагового края передней половинки брюк:
^£,«0,3 (0,4Сб
1.5)—для размеров 88—101;
ZJjb'j = 0,3 (0,4Сб — 1) —для размеров 108 — 128.
вогну-
Па пересечении прямой BiKi с горизонталью, проходящей через точку Я,
ставят точку Я2, которая будет вершиной линии шагового края передней
половинки Линяю шагового края между точками Яа и Кг оформляют
тон кривой.
Вспомогательная точка Я3 на биссектрисе угла
#!#,<= 2.6 —для размеров 88—104;
5;Я|“2,8 — для размеров 108—128.
Оформляют плавной линией среднюю переднюю линию через точки
Бз, Аз и J7j.
Положение линии бокового края передней половники брюк на линии
бедер
ББ% = BBt
Б,Б3.
Проводят плавную линию бокового
точки Г*. £< и Л'1.
Положение точки Ль, определяющей
задней половинки брюк:
края передней половинки через
направление линии шагового шва
BBt = 0,5[( 1,4Сб 4- Пс + Ур — 1.5)
0,5 — для
размеров 88 —

— 104;
ВБ* «0.5](14С6 4- П6 + Ур — I) — 4-0.5 — для
размеров
108 —
— 128.
Соединяют прямой точки Б* и Кь. Уравнивают длину линии шагового
края задней половинки брюк по длине линии шагового края передний поло-
винки
К^Ал К
Точка Я4 — вершина линии шагового края задней половинки. Линию
шагового края между точками и Kt оформляют вогнутой кривой.
Положение точки 5в, определяющей ширину ш.<га задней половинки
брюк:
БU>e = C),7 (0,4Се—1,5)—для размеров 88 — 104;
5Б5в = 0,7 (0,4Св— 1) — для размеров 108—128.
На пересечении вертикали Б, с горизонталью ЯЯ< ставят точку Яь.
с горизонталью TTt — точку Т&,
Направление средней задней линии
^. = Glb
Вспомогательная точка Яв на биссектрисе угла Я|Яв£в:
= — для размеров 88— 104;
3 —для размеров 108—128.
88
Оформляют плавной линией среднюю за иною линию через точки 5*.
>4 и
Величина баланса брюк
ТьТ7 — (Д«п Да. с) — Де
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой БВГВ,
получают точку Те—верхний конец средней задней линии. Положение линии
бедер на средней задней линии

7 вТвв
Среднюю заднюю линию проводят через точки Тй, Тй, Бч Б,,, Яь и Я*.
Положение линии бокового края задней половинки на горизонтали TTit
Т9Т9 = 0,5Ст + 3 4“ 0»5Ур
где 3 см — раствор вытачки на задней половинке. Если по модели преду-
смотрены две вытачки, раствор каждой принимают равным 2 см.
Положение линии бокового края задней половинки на липин бедер:
ББЧ == 0,5 [(1,4Сд + 4 Ур — 1,5) — ^з^«)1 — ’0,5 — для размеров 88—
- 104;
ББ? *= 0,5 |(1.4Сб 4- Н& 4-Ур — 1) — “ —для размеров
Ю4—128.
Проводит плавную линию бокового шва через точки Б7 и Кл.
Уравнивают длину линии бокового края задней половинки по длине
линии бокового края передней половники от линии колена.
К9Б7Т9Т10-=
где точка Гю —вершина линии бокового края Задней половинки брюк.
Линию бедер на задней половинке проводят через точки Б$ и dj; линию
талии —через точки Гв и Тю.
Карман на задней половнике располагают параллельно верхнему краю
на расстоянии 7,5 см от него. Конец кармана, обращенный к соковому краю,
располагают на расстоянии 5 см от линии бокового края. Длину входа
в карман берут согласно OCT 17-744-—78 «Обтачные унифицированные детали
верхней одежды»; для размеров 88— 11)8—14 см; для размеров 112—128—
15,5 см.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки. Сред-
располагают перпендикулярно линии входа в карман,
талии задней половинки при закрытой вытачке плавной
кармана по линии отрезного бочка на передней поло-
влево от точки Г< на расстоянии 3,5 см. Из этой точки
вне линии вытачек
Оформляют линию
кривой.
Верхний конец
винке располагают
на линии бокового края делают засечку радиусом, равным длине входа
в карман. Длина входа в карман равна: для размеров 88—9G—16 см, для
размеров 100—108—17 см и для размеров 112—128—18 см.
11.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Методика конструирования женской одежды разработана в соответствии
с новой размерной типологией В основу построения чертежей конструкции
положены размерные признаки типовых фигур женщин (ОСТ 17-326 81)
и развертки поверхностей манекенов.
11.3.1.
Прибавки
Прибавки на свободное облегание для женских изделий пальтовой и
платьевой групп по силуэтам н видам материалов представлены
в табл. 11.9—П. 12, прибавки на толщину пакета одежды — в табл 11.13.
О припусках на уработку см. в п. 11.2.1.
89
IL9. Прибавки по линии груди на участках спинки Дг
и полочки для изделий различных силуэтов, гм
Прилегающий
силуэт
Пол у прилегающий
силуэт
Прямой силу »т
Изделие
п
Платье
Пальто деми-
сезонное
Пальто зимнее
0,7—1
0,6-0,8
0,8—1
2—2,2 1,7—1,9 2.2-2,5
2,3-2,5
II. 10. Прибавки к полуобхватим талии Пт и бедер
для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов, см
Прилегающий силуэт
ПолупрнлсгающиЛ силуэт
Изъяне
п
П
6
б
Платье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
3—1
8—10
10-12
От 1.5
> 5
» 7
8—10
10—12
12—14
Примечай не. Прибавку к полуобхвату бедер при конструировании
н^Зок и брюк принимают равной 2—4 см, к полуобхвату талии для типовых фигур
без регулирования ло линии прилегания принимают рапной 1 см.
Нормы посадки оката рукава на 1 см длины проймы Н для изделий из
различных материалов приведены ниже.
Норма посадки
Материалы оката руканл. см
Шерстяные костюмные с вложением синтетиче-
ских волокон, шелковые платьевые из синтетиче-
ских волокон, креповые легкие из натурального
шелка. хлопчатобумажные платьевые летние
Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево-
костюмные, хлопчатобумажные платьевые деми-
сезонные, льняные полотна, костюмные кам-
вольные
Полушерстяные, платьевые камвольные и тон-
косуконные. камвольные пальтовые, шерстяные
костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые
тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и
драпы тонкосуконные полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные
0,08—0,09
0,09- 0,1
0.125
0.15
11.11.. Прибавки к пройме н горловине спинки
для различных изделий, см
Пальто
Наименование прибавки
Обозначение
демисезонное
аимнес
На свободу пройчы (по
гл уби не)
К ширине горловины
спинки
К высоте горловины
спинки
Платье
1-1.5 1,5—2 2,5—3
0,3—0,4
0.5-0,6
90
(1.12. Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава /7Ог п
для изделии различных силуэтов, см
Изделие
Прилегающий
силуэт
Полуприле-
глющий
сил уЭт
Прямой
силуэт
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
Платье
10—11
12—13
6—6,5
10,5—11,5
12,5—13,5
11—12
13—14
7—8
ПЛЗ. Прибавки на толщину пакета одежды, см
ПвЛьтО
демисезонное
Наименование
прибавки
Обозначение
прибавки
Платье
без
ватина
с одним
слоем
ватина
зммнсс
На повышение
основания
горловины
спинки
К длине талии
спины
К длине талии
спереди
В плечевой точке
спинки
В плечевой точке
полочки
Прибавка
к высоте оката
рукава
на огибание шва
втачивания
рукава тканью
На толщину
подплечника
(по модели)
На удлинение
проймы на под-
плечник
На участках
полочки
Г Г, и ТМТВ
(см. рис. II. 26)
г. с
0,0 ♦
0,7
Пд т С
^Д Т П
П к. с
Пв. ок
Н лл
0,2
(0,2-0,4)"
0,15
0.15
0,9
2.5
0,9
1-1,5
1,35
2,9
1,35
1,6
1,2
1—1,5
1,8
3,3
1,8
2
1.5
0—2,5 0—2,5 0—2,5
0,8 - 1,2
• В изделиях без воротника прибавку на повышение основания горловины
спинки принимают равной нулю.
•* Прибавку к длине талин спереди, равную 0,2 СМ, принимают для платьев
с цельным передом, без подборта* •* •••, в изделиях с подбортом эту прибавку принимают
равной 0,4 см.
••• На каждый сантиметр толщины подплечника прибавка на удлинение
проймы составляет 2,5 см.
91
11.3.2. Построение чертежей конструкции плечевых изделий
Предварительный расчет,
димы следующие измерения:
Для построения чертежа конструкции необхо-
Т г Др. лок
ЯЛа т ЯПр. И “в. р
Т. П I ^n.S.T
ст шг
Величины измерений берут из ОСТ 17’326—81 и «Методики конструиро-
пання женской верхней одежды» (ЦНИПТЭИлегпром, 1980), прибавки на
свободное облегание — из табл. II.9—П.12, на толщину пакета одежды —
из табл. ПЛЗ.
При предварительном расчете конструкции определяют следующие ве-
личины, см:
ширину рукава вверху
Шрук «= Оп + По п—для размеров 88 — 104;
Шрук= 1,25Оп + /70 Г1—9*—для размеров 108— 120;
^рука !.75Оп + Л0.п —29,5s—для “размеров 124— 136;
высоту закрытой проймы
Зпр e ds р 4” /?с-пр 4~ ^пл 4* 1 •
высоту оката рукава
Док = Дпр (1 + Н) 4- Пв ок;
длину оката рукава
1,51 (0,5Шрук +
Дж);
длину проймы
Дпр в Дж/(1 4"
ширину проймы
Ztfnp
0,6"
(Дпр — Пу, п) — (Впр — Ппл);
ширину спинки
Шсп “ 4- Пс (0,3 — 0,5) + У р,
* Свободный член, компенсирующий коэффициент при Ов для получения
необходимой изменчивости ширины рукава от размера к размеру (1,4 см).
♦* Коэффициент при Дпр может меняться от 0,58 до 0,62. При этом
с увеличением коэффициента (увеличение ширины проймы] должна умень-
шаться высота проймы, и наоборот. С изменением ширины проймы на
0,01 ДрР высота проймы меняется на 0,5 см. Так, при коэффициенте 0,62
свободный^член будет равен 0.
в формуле
92
где 0.3—0.5 — свободный член, учитывающий компенсацию потери спинки по
ширине при оформлении средней линии;
ширину полочки*
Шпы = Шг +
(Сги — Cri) 4- Пп 4- Ур-
Чертеж конструкции 12] плечевою изделия для женщин малых разме-
ров (Я8—104) всех полнотных групп (рис. 11.26), Для построения чертежа
необходимо определить следующие конструктивные отрезки, см.
л.
с 4 УР-
Начало скоса средней линии спинки
ЛдУ = ОрЗД^.с*
Положение линии бедер
Т£=0,5Д
Спинка разрезная в изделиях прилегающего и полу-
прилегающего силуэтов. Прогиб средней линии спинки на линии
талии (рис. 11.27, с)
ТТ1 = 2.6; .Vyt = ЛйУ,
Отведение средней линии спинки на горизонтали Л<>
Л0Л 1
Пк — Г11 — У^.
Средняя линия разрезной спинки в изделиях прилегающего и полупрнле-
гающего силуэтов проходит через точки Л©|, У, 7\ м далее по вертикали.
Спинка разрезная в изделиях прямого силуэта
(рис. 11.27,6). Вспомогательный отрезок ТТ\ равен 2,0 см.
Отведение средней линия спилки на горизонтали Ло
Л ()Л q — к Гт!
Подъем точки основания горловины спинки определяют отрезком АЛ?,
равным 0.7 см. Средняя линия спинки в изделиях прямого силуэта с разрез-
ной спинкой проходит через точки Доз, У и далее по вертикали.
Спинка неразрезная в изделиях всех силуэтов
(рис. IL27, а). Вспомогательный отрезок ТТ, равен 2,6 см. Подъем точки ос-
нования горловины спинки определяют отрезком ААъ равным 0,9 см. Сред-
няя линия спинки проходит по вертикали от точки До.
Подъем линии середины спинки для изделий всех силуэтов (см.
рис. 11.26)
Л oj Л (Л0ЭЛ)
После построения средней линии спинки определяют длину изделия
Л// = Дн,д I Ур.
где Лжэд—длина изделия по модели пли по шкале длин изделий.
Ширину спинки Л д берут из предварительного расчета. На пересечении
вертикали а с горизонталью Т ставят точку Т3
Ширину горловины еппнкп откладывают на перпендикуляре к средней
липни спинки, восставленном в точке Л,
ЛД1 =
шенне се ширины на 1—2 см за счет разницы (Сгп
• Для получения изделий с небольшими прибавками на свободное об-
легание по липин груди допускается при определении ширины полочки умеиь-
—Cri). Уменьшение
величины (Cr ii—Сг г) следует компенсировать увеличение” раствора вы-
тачки на выпуклость груди по линии талии.
93
Высота горловики спинки
Ширину проймы Г^Гз и ширину полочки ТзТы беру г из предварительного
расчета. Линия иолузаноса проходит по вертикали, проведенной через
точку
Рис. II. 2G. Чертеж конструкции ос-
новы женского пальто полуприле-
гающего силуэта
Рис. IL27. Построение средней ли-
нии спинки в изделиях различных
силуэтов
Положение линии бедер на полочке
= 0.5Дт с.
Положение центра груди па линии талин
ТщТе £fr + /7ц г.
Поло"* нте центра груди на линии полузаноса
ГМГ = (Лт.п - 5г) + 0.5Лд ,.п + Ур.
Центр груди
T'/'i = Цг 4“ /7ц г-
На расстоянии, равном Ширине горловины спинки, в верхней части по-
лочки проводят вертикаль.
Положение вершины горловины полочки
в^1Л3 Дгп1 1Ят с I ™ Wr С Гф 7/д Т С Ур<)1 4" ^д,ьп 4~ Урп»
гдеДт.сГФ—расстояние от перпендикуляра, восставленного в точке Г<
к прямой УГ|, до вершины горловины спинки Z2. В изделиях прямого си-
луэта с разрезной спинкой и в изделиях всех силуэтов с нс разрезным и спин-
ками измеренную по чертежу величину Д.нф уменьшают на величину
подъема основания горловины спинки ZoiZO3 пли ЛдЛц (см. рис. Ц.27, б, в).
ЛяЛ«—перпендикуляр, опущенный на продолжение линии полузаноса из
точки Лэ (см. рис. П.26).
Глубина горловины полочки
л^-оляс
Вспомогательные точки на вертикали Л3:
7 «Гl«4jj = я Дт д I 4 /7д.Т. п 4" У Рп-
Zg|Z gn i - 7?п.т) ! (//д Т . П “ ДГТ п) 0,5/7 у П — 1.5.
где 1.5 см — перевод плечевого шва в сторону спинки (по модели).
Положение плечевой точки полочки
А91ПЯ = Шп.
A3II3— линия плечевого края полочки в готовом виде при закрытой вы-
тачке на выпуклость груди.
Положение вытачки на выпуклость груди на линии плечевого края
Z8Zf = (1/4- 1/3) ZS/7S.
ZBf|—правая сторона вытачки на выпуклость груди.
Положение раствора вытачки
Г । = Вг — Впр.п*
Раствор вытачки
ГЯГ || £=» (Сг и — Сг ]) — 0,5.
Стороны вытачки Г(Д7 и Г|4В уравнивают по длине. Для определения
положения плечевой точки полочки при раскрытой вытачке на выпуклость
груди из точки Д7 проводят дугу радиусом, равным длине отрезка А*Пъ.
Вторую дугу, пересекающую первую, проводят из точки Г। радиусом, рав-
ным расстоянию ri/Zj, получают точку
Вспомогательная точка /70 для определения положения плечевой точки
спинки
77/0 =
(Z?UI Т---- Bjt' г) 4” Rr т.с
4 0,577у п
1.54- Ур,
где 1,5 см — вел».чина перевода плечевого шва в сторону спннкн (по модели).
В изделиях с неразрезной спинкой всех силуэтов и с разрезной спинкой
прямого силуэта отрезок ТП0 увеличивают на величину подъема точки осно-
вания горловины СПИНКИ (Лойоз, Моз. см рис. 11.27, б, в).
Па перпендикуляр-е, восставленном в точке /7о (см, рис. 11.26) к про-
должению прямой У/|, делают засечку радиусом, равным ZS/7S (с чертежа
полочки), получают точку 77 А^П—лииня плечевого края спинки
ВП\ — величина сутюживапия иля раствор вытачки на линии плечевого
края спинки. Величина сутюжнвания равна 0,7—1,2 см, раствор вытачки —
2—3,5 см.
На вертикали, проведенной через точку Г2, откладывают 25—30 см.
Через порученную точку Пъ проводят вспомогательную горизонталь. На пере-
сечении этой горизонтали с вертикалью Г3, определяющей ширину полочки,
ставят точку 77в. Оформляют плавными кривыми участки проймы между
точками /7Ь и /7Ь а также /73 и /74
95
Глубина проймы изделия
। » О,5бУ7Ир — 0,5й/пр 4"
где Al — 0.5 (ПхНъ — Я»^а)— углубление проймы.
На пересечении горизонтали Ге с вертикалью 73/Ге ставят точку Г#.
Г5ГА —линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы спинки и полочки;
Г.Г, - 0,51//пр + I; !\1 = 0.15Шпр + 1,5;
Г,2=0,15И/пр: Г,п, = 5.5 —6; 3— 4 = 0,5 — 0.8.
Линию проймы изделия проводят через точки Г/,. Г, Г«, 2, n]t I, ГЦ. При-
п>ск на сутюжнваине проймы спинки по дуге окружности радиуса
Д;//| равен 0,5—0,3 см.
Azlla — линия плечевого края спинки с преду-
смотренным сутюжнванием.
Вытачка по плечевому краю спинки (рис. 1128):
л2«1 = (IM — 1/3) У И = 0.4Ш£;
Hinz»2—3.5 — раствор вытачки; длина вытачки
7—й см.
Точка Пц — на пересечении дуг А2П и HJli
(Л|Па). —линия плечевого края при закрытой
вытачке.
//jO<
Определяют положение линии
(см рис. 11 26):
^Г10=4 (по модели).
Па пересечении вертикали Гю с
шина ливни бокового края спинки),
Ширни,1 спинки по линии бедер
бокового края
линией проймы
с горизонталью
Рис. П.28. Оформле-
ние линии плечевого
края с вытачкой
ставят точку Гц
ТТ(н — точку Тв.
(вер-

7>j£a
В соответствии с моделью ширина спинки по линии бедер может быть
увеличена на 0,5—1 см по Сравнению С шириной спинки но линии талии
В изделиях прямого силуэта ширину спинки по линии низа рекомен-
дуется брать равной ширине ее под проймой, при этом линия бокового края
спинки пройдет по вертикали от точки Гц.
Ширина полочки по линии бедер
Z>2^e ” (5";< б)
где Б Бц — ширина спинки по линии бедер.
изделиях прямого силуэта ширину полочки по линии бедер рекомен-
дуется делать больше ширины полочки под проймой на 2,5—3 см.
Гц—точка пересечения прямой Г|( /5в с линией талии. ТцТм
точка пересечения прямой Л с линией
линия
талин полочки.
Уравнивают длину линии бокового края полочки выше линии талии ПО
длин» линии бокового края спинки (Т||Г|з^ГвГц). Гц — вершина линии бо-
кового края полечки
Оформляют пройму полочки между точками
Сумма растворов вытачек по линии талин
Г о и Ге плавной лииией.
ЕВ = (l\Tt + Т jiT’tn) — (Ст+ /7Т),
г ic Г|7\—измеряют по чертежу спинки; 7иГ<м — измеряют по чертежу по-
л ОЧ КН.
96
Положение вытачки на спинке на ливни талии

В зависимости от модели положение вытачки может быть изменено.
Раствор вытачки на спинке равен 0,152В. Длина вытачки—по модели.
Прогиб бокового края спинки Т8Т9 и полочки ГцГ12 на линии талии
^8^*9 “* — 0,22/3,
Линии боковых краев спинки и полочки на участке ТБ делают выпук-
лыми. Величина* выпуклости ранги 0,5—I см на расстоянии */з длины отрез-
ков Т9Б& н Т12бб от линии талии.
Построение линии боковых краев ниже линии бедер в изделиях при-
легающего и полуприлегающего силуэтов производят следующим образом.
Для определения положения линии бокового края спинки на линии низа
от точки вниз проводят вертикаль, на которой откладывают 10 см, и
ставят точку В7. От точки <£>? вправо по горизонтали откладывают отрезок
равный 0—1и.м, который определяет расширение изделия на липин низа
(ло модели). На пересечении прямой Б3Б9 с горизонталью И ставят точку tfi.
Для нахождения положения линии бокового края полочки на линии
низа от точки J5S вниз проводят вертикаль Бб£е=10 см,
От точки />а влево по горизонтали откладывают отрезок 5g Лю
Б&Б jg = Б'зБ^ — 0 — I.
Уравнивают длину линии бокового край полочки ниже липин талии по
длине липни бокового края спинки
•^11^6^10^2
БзБ^.
При изготовлении лекал проверяют, чтобы конфигурации боковых краев
спинки и полочки были одинаковыми.
Нижний конец полочки на линии полузаноса
Тм//Ь = TJi +
Отрезок Т,// берут без припуска на уработку, так как на участке
предусматривают свой припуск.
В изделиях прямого силуэта с небольшими прибавками на свободное
облегание по линии груди ширина изделия на линии бедер может оказаться
меньше величины (СбЧ-2). В этом случае ширину изделия по линии бедер
увеличивают до указанной величины и боковые края проводят от точек Г и
и Г и через новые точки на линии бедер.
Положение линии кармана:
Т3К= 1/4Дтс—7
— для платья;
ТяК=1/4Дтс
6—для пальто.
Линия входа в карман — горизонталь, проходящая через точку К. Длину
входа в карман берут из «Каталога унифицированных деталей и узлов бо-
ковых карманов женского пальто» или определяют по расчету:
К4К4Л = 0,15СгП - 7 — для платья;
KfKu = 0,15Сгц8 — для пальто.
Положение концов кармана:
— 1/4К4ЛГ4Ц» кКл — з.м/(<к41я
Раствор боковой вытачки равен ОД51 В, раствор передней вытачки —
0,22В. Длину боковой и передней вытачек берут по модели.
В изделиях с поперечными боковыми карманами длину вытачек ниже
линии талии определяет положение прорези бокового кармана. В этом слу-
чае нижний конец передней вытачки располагают на расстоянии не менее
0,5 см влево от переднего конца кармана.
97
При оформлении ньпачек в соответствии с направлением моды величина
максимального раствора эытачек может быть расположена выше линии талии,
определяемой измерением Дт.«.
Чертеж конструкции 12] плечевого изделия для женщин больших раз=
меров (108—136 2-й полненной группы и 104 —120 3-м полненной группы)
(рис. 11.29). Для построения чертежа изделия необходимо определить сле-
дующие конструктивные отрезки, см.
Ур.
Начало скоса средней линии спинки
Л0У = о,здт. с
Положение линии бедер
ТБ = 0,5Дт. с.
Спинка разрезная в изделиях прилегающего и
по л упри л стающего силуэтов. Прогиб средней линии спинки на
линии талии (см. рис 11.27, а):
ГП-2,6; УУ1==Л0У.
Отведение средней линии спинки на горизонтали Ло
Л0Л01=/7к-Гт1-У1У1
Средняя линия разрезной спилки в изделиях прилегающего и полупри-
легающего силуэтов проходит через точки Л0), У, Л и далее по вертикали.
Спинка разрезная в изделиях прямого силуэта
(см. рис. 11.27,6). Вспомогательный отрезок ТГ|«2,6 см.
Отведение средней линии спинки на горизонтали, проведенной через
точку Я о,
а Пк G1
Подъем точки основания горловины спинки Д^Ли^ 0,7 см. Средняя линия
спинки в изделиях прямого силуэта с разрезной; спинкой проходит через
точки Доз» У и далее по вертикали.
Спинка неразрезная в изделиях всех силуэтов
(рис. 11.30). Вспомогательный отрезок ТТ|«2,6 см. Средняя линия спинки
проходит по вертикали от точки До.
Подъем липни середины спинки (см. рис. П.29. 11.27, б, в)
Л0Л) «=» 77п. г. с-
После построения средней линии спинки определяют длину изделия
АН = Днзд
Ур,
где Джэд — длина изделия по модели или по шкале длин изделий.
Ширину спинки Лоа беру г из предварительного расчета. На пересечении
вертикали, проведенной через точку а, с горизонталью, проведенной через
точку Г, ставят точку Га.
Ширину горловины спинки откладывают на перпендикуляре к средней
линии спинки, восставленном в точке Л,
ЛЛ1 = !/ЗСш 4-
В изделиях с неразрезной спинкой ширину горловины спинки увеличи-
вают на раствор вытачки, направленной от горловины Раствор этой вы-
тачки равен величине отведения средней линии спинки (77к—Г» г} на гори-
зонтали Лоа.
Высота горловины спинки
Л.|ЛВ «==» Oj 15СЮ -f- /7В, с.
98
Положение вытачки, направленной от горловины, в изделиях с нераз-
резной спинкой (см. рис. П.30) определяется отрезком А48=3—4 см Вер-
тикаль, проведенная через точку Л8,— осевая линия вытачки. В зависимости
от модели направление вытачки может быть изменено. Длина вытачки
7—8 см. Длину сторон вытачки уравнивают по длине ее осевой линии.
Положение линии по луза носа (см. рис. П.29)
Г2Т<ц
пр
Рис. П.29. Чертеж конструкции основы
пальто большого размера
Рис. 11.30.
Построен не
неразрезнои
средней ли-
пни СПИНКИ
Значения ширины проймы и полочки берут из предварительного расчета.
Увеличение отрезка на 5 см необходимо, чтобы ликвидировать заход полочки
на спинку в чертеже. Ширина полочки на уровне линии талии определяется
отрезком ТмТ3.
Вспомогательная точка Го на вертикали Ты
И' о
Отклонение линии полузаноса от вертикали
7 о/ci |(tfn з- т тО — ^п.э. г]«
Прямая, Проходящая через точки Гы и Tot,
полузаноса восставляют перпендикуляр до пересечения с горизонталью Т
линия иолузаноса. К линии
99
так, чтобы сто длина была равна измерению Цг—для платья или Цг+Пп г—
для пальто. Точку пересечения этого перпендикуляра с горизонталью Т обо-
значают Те, с линией полузаноса — Г*. Через точку Л проводят прямую,
параллельную линии полузаноса.
Положение линии бедер на полочке.
— 0,5Д
Положение центра груди на линии полузаноса
7\Г = (Дт. п
7^г) I О,5/7д у. п “F’ Ур»
Центр груди расположен на перпендикуляре в точке Г, восставленном
к линии полузаноса
ГГ
На расстоянии, равном ширине горловины спинки, проводят прямую, па-
раллельную линии голузаноса.
Положение вершины горловины полочки
дДд — Дт. и! [Дт. с! (Дт с!ф Г1д. Т С Рс))
где Дт. ciф — расстояние от перпендикуляра, восставленного в точке Л
к прямой УГ5 до вершины горловины спинки Л3. В изделиях прямого силуэта
с разрезной спинкой это расстояние уменьшают на величину подъема осно-
вания горловины спинки 4qij4q2 (см. рис. 11.27, б).
—перпендикуляр на линию полузаноса (см. рис. 11.29).
Глубина горловины полочки
^4^5 'ОЗбСт.
Вспомогательные точки на прямой, проведенной через точку Лэ парал-
лельно линии полузаноса,
|Лз1 *=• Дт. п2 “Ь /7д. т. и + УР
н на вертикали Л31
= О tu-----т) ~ (Лд т. П“/7П, п
— 0,5/7 у и
где 1,5 см — величина перевода плечевого шва в сторону спинки (по модели).
Положение плечевой точки полочки
-^31^3 — ^п-
Д3П3— линия плечевого края полочки bi готовом виде при закрытой вы-
тачке на выпуклость груди.
Положение вытачки на выпуклость груди на линии плечевого края
.Мв = (1/4-1/3) Л3/7а.
Л$Г| — правая сторона вытачки на выпуклость груди.
Положение раствора вытачки
Раствор вытачки
Г —
0,5.
Стороны вытачки АД? и Гi^e уравнивают по длине.
Для определения положения плечевой точки полочки при раскрытой вы-
тачке на выпуклость груди из точки А? проводят дугу радиусом, равным
длине отрезка А$17$. Вторую дугу, пересекающую первую, проводят из точки
Г। радиусом, равным расстоянию Г1П3, получают точку ГЦ.
100
Вспомогательная точка /70 для определения положения плечевой точим
спинки
(Яш. т — Вл, т) -J- 77 д т. с 4~ 0,5/7 у. л
1,5 4- У р,
изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой длину отрезка ТП$
(см. рис. П.27, б) На перпендикуляре, восставленном в точке //о (см
рис. 11.29) к продолжению прямой УТ\, делают засечку радиусом, равным
— линия плечевого края
где 1,5 см—перевод плечевого шва в сторону спинки (по модели).
В изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой длину отрезка ТП$
увеличивают на величину подъема точки основания горловины спинки ЛРИ02
(см. рис. П.27, б). На i
Аз/73 (с чертежа полочки), и ставят точку П. АгП
спинки.
/7/7,—величина сутюжнвания или раствор вытачки по линии плечевого
края спинки. Величина сутюжнвания равна 0,7—1,2 см, раствор вытачки —
2—3 см
На вертикали, проведенной через точку 7?, откладывают 25—30 см.
Через полученную точку /75 проводят вспомогательную горизонталь. Иа пе-
ресечении этой горизонтали с прямой, определяющей ширину полочки, ставят
точку /76.
Оформляют плавными кривыми участки проймы между точками /7S и
/7ь а также Пв и /7<.
Глубина проймы изделия
IhFhr* = 0.56ЛПр -0,5ШпР + А/.
где Д/ q 0,5 (/7i/7j — — углубление проймы.
На пересечении горизонтали Гь с прямой,, определяющей ширину полочки,
ставят точку Ге. ГъГъ — линия глубины проймы
Находят вспомогательные точки для оформления линии проймы спинки
и полочки:
с учетом разрыва в чертеже между спинкой и полочкой точка Гв займет
два положения с расстоянием между ними, равным величине этого разрыва,
т. е. 5 см;
« С,5Шпр + 1 — для спинки;
Г^ГВ» О,5/7/пр — 1 —для’полочки;
Гь/ «= 0,15Л7пр + Ь5ГГв2 = 0,157Япр;
Г&П7 = 5,5 — 6; «3 — 4 = 0,8 — 1,2.
Линия проймы изделия проходит через точки /7|, /, Ге н далее через
точки Гв, 2, Пъ 4 и /7ц.
Припуск П\П6 на сутюжнвание проймы спинки по дуге окружности ра-
диуса A/L равен 0,5—0,8 см.
АйП^ — линия плечевого края спинки, когда по плечевому краю спинки
предусмотрено сутюжнвание.
Вытачка по плечевому краю спинки (см. рис. П.28):
А1Я1 = (1/4— 1/3) АгП; У И = 0,4Шс;
а^—2—3,5 — раствор вытачки; длина
Точка — на пересечении дуг А2П
края при закрытой вытачке
== Agl/j, И|Ад z=z 14jCTg.
вытачки 7—8 см.
и Я1/7®. А$П&—линия плечевого
Положение линии бокового края (см. рис. 11.29):
ГьГю = 4 (по модели);
на пересечении вертикали, проведенной через точку Г!<г, с линией проймы
ставят точку Гп (вершина линии бокового края спинки), с горизонталью
ТГм—точку Тв
101
Положение линии бокового края полочки на линии глубины проймы
Г $Г7 — ^П₽ --- G,/ 1F»
где Г$Гio-—ширина проймы, относящаяся к спинке.
Ширина спинки по линии бедер
17 я-
В соответствии с моделью ширина спинки по линии бедер может быть
увеличена на 0,5—1 см по сравнению с шириной спинки по линии талии.
В изделиях прямого силуэта ширину спинки по линии бедер рекомендуется
брать равной ширине ее под проймой, т. с. линия бокового края спинки
пройдет по вертикали от точки Гц.
Ширину полочки по линии бедер откладывают на перпендикуляре к ли-
пин полузаноса в точке Б2.
525в=(Сб+ //6) — Я^з,
где Б1Б3 — ширина спинки по линии бедер.
В изделиях прямого силуэта ширину полочки по линии бедер рекомен-
дуется делать больше ширины полочки под проймой на 2,5—3 см.
Точку пересечения прямой Г7Б6 с линией талии обозначают Гц. Линия
талин полочки проходит через точки Гц, Гб и Г4.
Уравнивают длину линии бокового края полочки выше линии талин по
длине линии бокового края спинки (ГцТ»л = Т^Гц). Гц— вершина линии бо-
кового края полочки.
Оформляют пройму полочки между точками Г|з н
Сумма растворов вытачек по линии талии
Гg плавной линией.
2 В = (Т1ТВ 4- Тп7\)
(Ст +
Ят).
где Г|Т8—измеряют по чертежу спинки; ТпЛ—измеряют по чертежу по-
лочки.
Положение вытачки на спинке на линии талин
Т17'13 = 0,4 Яд.
В зависимости от модели положение вытачки может быть изменено.
Раствор вытачки на спинке равен 0,1522В. Длина вытачки — по модели.
Прогиб бокового края спинки ThT.y и полочки ТцТц на линии талин
ТаГ1а = 0,2 S В.
I см на расстоянии 1/3 длины от-
Линии боковых краев спинки и полочки на участке ТБ делают выпук-
лыми. Величина выпуклости равна 0,5
резков Т9Бз к Г|25в от лицин талин.
Построение линии боковых краев ниже линии бедер в изделиях приле-
гающего и полуприлегающего силуэтов производят следующим образом.
Для определения положения линии бокового края спинки на линии низа
от точки Б3 вниз проводят вертикаль, на которой откладывают 10 см, ставят
точку Б?. От точки Б? вправо по горизонтали откладывают отрезок Б7Б9,
равный 0—1 сы» который определяет расширение изделия па линии низа (по
модели). На пересечении прямой Б$Б$ с горизонталью Н ставят точку //|.
полочки на линии
низа от точки Б& вниз проводят прямую, параллельную линии иолузаноса.
ад=юсм.
Из точки Бе к прямой БъБ& влево восставляют перпендикуляр и откла-
дывают на нем отрезок Б$Б10
ля нахождения положения линии бокового края
БВБio Б? Б $ == 0 —= 1.
102
Положение линии кармана (по модели):
Т3Л’ = | 4 Дт, с — 6 — для платья;
ТаЛ = 1/4 Дт,нс — 5 — для пальто.
Линия входя в карман по горизонтали К.
Длину входа в карман берут из «Каталога унифицированных деталей
и узлов боковых карманов женского пальто» или определяют по расчету:
Х4/<4| = 0,15Сг н + 7— для платья;
Л4Л41 = 0,15 Сг и 4- 8 — для пальто.
Положение концов кармана
ЛК.Ц = 1/4 Л4Л41; КК4 - 3/4 Л Л41.
От точки Та вниз проводят прямую, параллельную линии иолузаноса, до
пересечения с продолжением линии кармана в точке As. От точки As влево
проводят прямую, перпендикулярную линии полузаноса, до пересечения
с линией бокового края и ставит точку А’з.
Уравнивают длину сторон вытачки но линии кармана {КъКз^КъКь).
KiKsKs — вытачка по линии кармана.
Уравнивают длину линии бокового края полочки ниже линии талии но
длине линии бокового края спинки

Окончательно линию бокового края полочки оформляют при закрытой
вытачке по линии кармана. При изготовлении лекал проверяют, чтобы кон-
фигурации боковых краев спинки и полочки были одинаковыми. Вытачку по
линии кармана при моделировании можно перевести в рельефы, кокетки и
подрезы в соответствии с моделью.
Нижний конец полочки на липин полуЗаноса
7»н„ =
7\Н+ 1.5+ Ур.
Отрезок Т.Н берут без припуска на уработку, так как на участке 7 4/7$
предусматривают свой припуск.
Раствор боковой вытачки равен 0,152В, раствор передней вытачки —
0,22В. Длину боковой и передней вытачек берут по модели.
В изделиях с поперечными боковыми карманами длину вытачек ниже
линии талии определяет положение прореза бокового кармана. В этом слу-
чае нижний конец передней вытачки располагают на расстоянии не менее
0,5 см влево от переднего конца кармана.
При оформлении вытачек в соответствии с направлением моды величина
максимального раствора может быть расположена выше линии талин, опре-
деляемой измерением Дт. с.
11.3.3.
Построение чертежей конструкции нижних
оротников
Нижний воротник для пальто с центральной бортовой застежкой Чертеж
этого воротника (рис. 11.31) строят отдельно от чертежа сиинки и полочки.
Через точку О проводят две взаимно перпендикулярные линии. Для его по-
строения определяют следующие конструктивные отрезки, см.
Подъем линии основания воротника;
О 2? =6—7— для демисезонного пальто;
ОВ=9 —для зимнего пальто.
Радиус окружности с центром в точке В для засечки на горизонтали
= (г. с “г ‘г. п>
где /г. с—длина горловины спникн; /г п—Длина горловины полочки. Длину
горловины спинки и полочки измеряют по чертежу спинки и полочки.
103
Вспомогательные точки для оформления линии втачивания воротника
в горловину:
В / = 1 Л = 0,5 ЯЛ; I — 2 = 1,5 — 2.
Ширина воротника посередине
ВВ* == ВВх -|- BLSs,
где ВВ\ — высота стойки, равная 2,5—3 см для демисезонного пальто и
3—3,5 см — для зимнего; В\В^ — ширина отлета, равная 12—14 см.
Вспомогательные точки для оформления линии перегиба стойки:
BV3 = 3A = в,ЬВлА\ 3—4 = 1,8.
Конец воротника оформляют по модели.
Вспомогательные точки для оформления липни отлета воротника:
Bq5 = 5 Д2 = 0,5 32Л2;
5 — 6 ~3.
Линии втачивания воротника в горловину,
стойки и отлета должны быть расположены
в точках В, Bi и В2 под прямым углом к линии
середины воротника
Нижний воротник для жакета и пальто. Ши
рина полузаноса в готовом виде для одноборт-
ного жакета равна 2—2,5 см, двубортного —
6 8 см; для однобортного пальто —4—5 см,
двубортного — 8— 10 см.
Подъем или спуск горловины полочки
(рис. 11.32: определяют по модели. Точку
Л? начала уступа лацкана располагают в зави-
симости от модели. Начало перегиба лацкана
точку Л — располагают по краю борта на рас-
Рис П.31. Чертеж кон-
струкции нижнего во-
ротника для пальто
с центральной бортовой
застежкой
стоянии
Положение
см выше уровня верхней петли.
липин перегиба лацкана на продолжении линии
плечевого
края:
/1Э3 = 1 — 1,5 — для жакета;
Л33=2— 2,5 — для пальто.
Прямая ЛЗ— линия перегиба лацкана.
От точки 3 вверх на продолжении линии перегиба лайкана откладывают
отрезок 331
Длину горловины спинки /г. с измеряют по чертежу спинки. Точку пере-
сечения .пинии перегиба лацкана с линчей горловины полочки обозначают J7t.
От точки St влево по дуге радиуса Л^3\ последовательно откладывают
отрезки 3|32 и ЗзЗл.
Точка Зз— середина воротника на ливши перегиба стойки
3,3, = в
СТ'
где Вет — высота стоики, равная 2—2,5 см — для Жакета и 2,5—3 см—для
пальто.
Точка З3— середина воротника на линии его втачивания в горловину.
От точки З31 проводят касательную к личин горловины полочки, опреде-
ляющую направление линии втачивания воротника в горловину. Линию вта-
чивания оформляют с прогибом 0,1—0,3 см на середине этого отрезка. Линия
середины воротника перпендикулярна линии его втачивания в точке З3.
Ширина воротника посередине 3з34 равна высоте стойки плюс ширина отлета
(по модели); ширина отлета на 1—1,5 см больше высоты стойки.
104
Ширину воротника ЛтЗ$ в концах устанавливают по модели.
Вспомогательная точка 3$ для оформления линии перегиба стойки опре-
деляет отрезок 33s=0,5 см. Через точки 32 и 35 проводят линию перегиба
стойки, плавно сводя ее в линию перегиба лацкана.
Нижним воротник покроя шаль. Для построения чертежа этого воротника
определяют следующие конструктивные отрезки, см.
Подъем или спуск горловины полочки (рис. И.ЗЗ) Л «Де устанавливают
по модели. Начало перегиба лацкана — точку Л — располагают по краю
борта на расстоянии L—1,5 см выше уровня верхней петли.
Положение линии перегиба лацкана на продолжении линии плечевого
края
Л33 — Всг— 2.5 — 3,5 (по модели)
Прямая ЛЗ — липни перегиба лацкана.
Рнс. 11.32. Чертеж кон-
струкции нижнего во-
ротника для жакета
и пальто
Рис. 11.33. Чертеж
конструкции нижнего
воротника покроя,
шаль
От точки
отрезок 33]
3 вверх на продолжении линии перегиба
лацкана откладывают
где ?г. с—длина горловины спинки, измеренная но чертежу спинки.
Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины полочки
отмечают JIt. От точки 3| влево по дуге окружности радиуса Л|3| находят
положение точки Зо. которая отстоит от горизонтали ЛзЛ< на 5—7 см. Со-
единяют точки и 30 плавной кривой, переходящей в прямую 3(.Z<—линию
втачивания воротника на btov участке.
От точки Л5 по этой кривой откладывают отрезок Л333
На перпендикуляре, восставленном г$ точке З3 к прямой последо-
вательно откладывают отрезки З3З3 (высота стойки) п З5З4 (ширина отлета
По модели). Кривая отлета воротника в точке 34 должна быть перпендику-
лярна линии середины воротника 3334, Кривая 323 — линия перегиба стоики.
11.3.4. Построение чертежей конструкции рукавов
Рукав двухтонный [10]. Для построения чертежа рукава (рис. 11.34) оп-
ределяют следующие конструктивные отрезки, см.
Положение линии высоты оката рукава
О(’ = Аок = Дпр(НЯН
П
а- ок*
105
Положение линии локтя
О«/7 — Др. ЛйиЛ - р /7в, ок + Дп. л "Ь Ур-
Положение линии низа
ОН — Друк r 1 >5 р Ур,
где 1,5 см—удлинение рукапа за счет скоса
»7 и II проводят горизонтальные линии.
Ширина рукапа во вдвое сложенном виде
низа рукава. Через точки Р,
ОС?!
0,5 Ш
рук-
OiPn —линия локтевого сгиба на верхнем участке рукава.
Вспомогательные точки на линии высоты
оката:
= 0,5 (0,5 /7/рук-П/пр)-
в точках Pi, Ps и восставляют перпенти-
ку. 1 яры к линии P1F3;

pps = рр,-.
Р5 — точка касания оката рукапа с горизон-
талью РР3;
РЛ-РС — РлРй’ Р «Р7 — 0,5 IIIрук.
PjOs-LP^Pq. На пересечении прямой ОгР*
с перпендикуляром, восставленным в точке
Pi, ставят точку О3.
На пересечении отрезков OzPg и О1Рл
ставят точку Pg. —перпендикуляр, вос-
ставленный в середине отрезка O2OS (O4Ose
= 2 см). Па пересечении прямой Р&Р< с ли-
нией ОН ставят точку Р9.
Через точку Ря проводят горизонталь до
пересечения с вертикалями, проведенными
через точки Ра и Pg, получают соответст-
венно точки Рю и Ри. На биссектрисе угла
РцО[О откладывают 2—3 см и ставят
точку О6.
Верхнюю часть линии оката рукава про-
Рис.
рукцип двухшовного
ко нет-
рукава
водят через точки Рю, Оа, Ог, Оз, Оз, Рэ и /<. Прямая РцР? определяет
направление нижней части линии оката. Нижнюю часть липни оката ру-
кава проводят через точки Рц, Р6 и Р9.
Прогиб линии переднего переката рукава ЛЛ| = 1—1,5 см. P^HiH—ли-
лия переднего переката. На пересечении прямой Л1Р9 с горизонталью Р$Р₽
ставят точку Рп.
Положение скоса низа рукава определяет отрезок 7/Н| = 15 см, величину
скоса низа рукава — отрезок Н}Нй—2 см.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели илд по рас-
к
1ету
”'рук. вл —
0,5 /ЯруК -|“
Положенне локтевого переката на линии низа
НН3 =
рук. ВИ-
Ширина локтевого переката на линии низа
Ширина локтевого переката на линии низа может быть равна 0
додж Fra быть больше 1 см.
или
106
Положение линии передних краев нижней н верхней частей рукавов*
РПР13 = Vu = Л 1^2 = = ////4 = Ш/5 = 2-2.5.
где 2—2.5 — ширина перечного переката;
НвЯе —линия низа нижней части рукава;
— перпендикуляр, восставленный в точке Я0 к прямой Л?//в;
//j/Z/feWg — линия низа верхней части рукава;
^15^16 — перпендикуляр, восставленный н точке /Jis к прямой Р^Л2.
Линию переднего края нижней части рукава проводят через точки Pis.
.7 . //,. .Пинию переднего края верхней части рукава проводят через точки
Л*. Л3, Нт.
Линия оката между точками Р9 и
Pie должна соответствовать линии оката
между точками Ро и Pis.
Ширина локтевого переката на го-
ризонтали Р
РпР
= РЛР'* = 2-3.
В точках Рц и Рц восставляют
перпендикуляры до пересечения их с ли-
нией оката в точках и Рп (РлР\э^
= /521/Э2о).
На пересечении прямой Ря//з с
иней локтя ставят точку Л 4.
Положение локтевого переката
линии локтя
ли-
па
Рис П.35. Чертеж конструкции
однотонного рукава
Ширина локтевого переката на ли-
нии локтя
ЛД = ад« 1.5—2.
Линию локтевого края верхней ча-
сти рукава проводят через точки Pis.
/’п. /в и На Линию локтевого края
нижней части рукава проводят через
ТОЧКИ Ры Pit, Лf И //9.
Расчетную посадку по окату рукава (/7п.#свДпрН) сопоставляют с фак-
тической, которую определяют как разность длины оката рукава и фактиче-
ской длины проймы. Расхождение значений расчетной п фактической посадки
возможно до 0.5 см.
Рукав однотонный (рис. 11.35). Для Построения чертежа рукава опре-
деляют следующие конструктивные отрезки, см
Положение линии высоты оката рукава
OP = BQK =

+ Я) + //в.
ок-
Положение липин локтя
0.7 — Др. лок Н** 77в. фи 77)ч_ л ф N р.
Положение линии низа
ОН с= Друк 1.5 "4“ Ур»
где 1г5 см учитывает удлинение рукава за счет скоса низа рукава.
Через точки Р, Л и И проводят горизонтальные линии.
Ширина рукава во вдвсх сложенном виде
00^ == 0.5 /77 р yg.
О,РЛ—верхняя часть линии локтевого сгиба рукава.
107
Вспомогательные точки на линии высоты оката:
PPt =
РдР% РдРз — О**’ >5 ZZ/руц ZZ/np)l
в точках Р|. Р2 и Рз восставляют перпендикуляры к линии РЛ;
Р jP । = 0)25 Ш рук* PPj — Р Р 4»
Р5— точка касания оката рукава с горизонталью Р;
РЛРe = РЛРб‘. Р9Р? = 0.5 Шрук: РдРи == РлР-
юямои и3г< с перпендикуляром, восстлн-
и3. На пересечении отрезков О3Р9 и О|Р
О^Оь — перпендикуляр, восставленный к середине отрезка
л
PjOalP^Pe. На пересечении прямой О3Р
ленным в точке Pjt ставят точку 1
ставят точку Р8, ।
(O<Og=2 см). На пересечении прямой Р*Р+ с вертикалью О ставят
ТОЧКУ Р9.
Через точку Рй проводят горизонталь до пересечения с перпендикуля-
рами, восставленными в точках Р» и Р3 к линии Р.Рв. получают соответ*
ст вен я о точки Р10 и Рц.
Прямая РюР|2 проходит в направлении линии оката верхней части ру-
кава.
Па биссектрисе угла Ря0>0 откладывают 2—3 см и ставят точку О9.
Верхнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рю. О«, О2г 0$. ОЛ,
/•*9 И Pi~
Прямая РиРч определяет направление линии ока га нижней части ру-
кава. Нижнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рц, Pg и Р®.
Положение скоса низа рукава определяет отрезок H//t“l5 см, величине
скоса низа рукава—отрезок //|//3=2 см.
Ширину рукава внизу в развернутом пиле берут по модели или по
расчету
^рук. вн
= 0,5/Ярук 4- 10.
Положение локтевого сгиба на линии низа ////з = 0,5 Д/рук »н.
На пересечении прямой Ря//з с линией локтя ставят точку Л* Положе-
ние локтевого сгиба рукава па линии локтя
«
Положение линии нижнего шва рукава на линии низа

0,5////3.
Линия нижнего шва рукава проходит в направлении прямой Pg^ic» На
пересечении прямой Г Н\9 с лнниеГ! локтя ставят точку Л9, с линией низа —
точку Hq.
Относительно переднего (РвР,7Н) и локтевого (Р^лЛ6//3) сгибов вы-
полняют развертку правой и левой частей рукава
ннп = а н0.
Положение нижнего конца линии переднего края рукава
11^ 11 ^0^10-
Линию переднего края рукава проводят через точки и
Для построения линии локтевого края рукава нз точки
перпендикуляры на прямую РЯР& (или ее продолжение) и на
и ставят соответственно точки .7i» и <.7|i. Отрезок Л|0.71| = .*’
влево от точки .7i0 па продолжении прямой ЛвЛю, отрезок Л|1Л15=Л11ЛВ
Ню-
Л8 опускают
прямую Л^Нл
7|(кЛ« откладывают
откладывают влево от точки Лц на продолжении прямой ЛвЛп.
Для получении вытачки по линии локтя соединяют прямой точки ,7ю
и Л|5 и уравнивают стороны вытачки Л— Л1дЛп.
Из точки Pg опускают перпендикуляр нл прямую PA.7g и ставят точку' Ри.
Положение вершины линии локтевого края рукава
Р&Р 55 = Р цР's-
оформляют плавной линией участок оката между точками Раз и Рю»
Из точки //io опускают перпендикуляр на линию сгиба Л^ГЦ и ставят
точку Я|3.
Положение нижнего конца линии локтевого края рукава

1о
Линию локтевого края рукава проводя? через точки Р&, Ли и Л is, Ни.
Линию низа рукава проводят через точки Hii9 n13, А/1о, Н и Н12.
Расчетную посадку по окату рукава (77пос=Дп₽Н) сопоставляют с фак-
тической, которую определяют как разность длины оката рукава и факти-
Рнс. 11,36. Распределение надсечек по пройме и окату рукава
ческой длины проймы. Расхождение значений расчетной и фактической по-
садки возможно до 0,5 см.
Распределен не надсечек пи пройме и oisaiy рукдна (рис. 11.36). Поло-
жение надсечек зависит от фактической посадки, которую определяют как
разность длины оката н длины проймы, измеренных по чертежу.
*• пос- <ф
— Док ” Лпр.
Длину проймы измеряют от точки /71 до точки ГЦ. Припуск /7|/78 на
сутюжнвание проймы спинки в распределении надсечек не участвует.
Передней нижней надсечкой на рукаве является точка Р$. Для нахож-
дения соответствующей ей надсечки на пройме полочки от точки Ге вверх
откладывают отрезок ГвРво.
ГчРво РРвЧ- 0»5»
где jPjPs — отрезок с чертежа рукава; Pso-Psi—горизонталь; Рдц — передняя
нижняя надсечка на пройме полочки.
Пройму и окат делят на пять участков (табл. П.14).
Передняя верхняя надсечка на пройме полочки — точка 4. Соответствую-
щая ей передняя верхняя надсечка на окате рукава — точка 41.
PV4I — PelJ+ 13% Ппос,
где P9|4 — отрезок с чертежа полочки.
Верхней надсечкой на полочке и спинке является ciwk плечевых швов —
точки ГЦ и П\ (77в). Верхняя надсечка на окате рукава—точка Лц.
41 П41 ^4 /74 + 22% /7пОс,
где 4Щ — отрезок с чертежа полочки.
109
11.14. Распределение посадки по участкам ©ката рукава
Обозначение участка па чертеже
Номер участка
проймы
Процент посадки
оката
I Рц4 Рв4! 13
И 4П, 41 Ци 22
/// 16 6
™ ^oi P^P-24 24
I' ^oi/73 Р„Я41 35
Надсечка на пройме, соответствующая положению линии переднего шна
рукава,— точка P\e
Р91^=^16-^% ^ос-
где Р$Р\ъ — отрезок с чертежа рукава.
Надсечка на пройме, соответствующая положению линии локтевого шва
рукава,— точка Рфь
ЛЛ|^Л5Р20~21%".,Ос-
где Pi5^2o — отрезок с чертежа рукава.
На участок оката РЮП^, соответствующий участку проймы Р'мШ, при-
ходится 35 % посадки.
11.3,5, Пос ।роение чертежей конструкции юбок
Для построения чертежа конструкции юбки необходимы следующие из-
мерения: Сг, £л. т» Ст» Деб, ДСп и Лт. с.
Величины измерений берут из OCT 17-326—81 или из «Методики кон-
струирования женской верхней одежды» (ЦПНПТЭИлсгприм, I960). При-
бавку на свободное облегание к полуобхвату бедер беру г из табл. II. 10.
Прямая юбка (рис. 11.37). Для построении чертежа юбки определяют
следующие конструктивные отрезки, см.
Положение линии бедер
ТБ-0,5Дт с.
Ширина юбки по линии бедер
Б1 = С £5 -J- /7g.
Через точку £t проводят вертикаль — середину переднего полотнища
юбки. На пересечении этой вертикали с горизонталью Т ставит точку Ti.
Подъем линии сере тины переднего полотнища
7*1^3 — Дсп — Вл. г-
Ширина заднего полотнища на уровне линии бедер
Б Б* — 0,5 (г- 5 77g) — (0 1).
Через точку проводят вертикаль. На пересечении се с горизонталью
TTt ставят точку 7з.
Подъем линии бокового края
Т3^ А = Дсб — Вл Т-
110
Подъем линии Середины заднего полотнища
ТТ\ = 0,8.
Длина изделии
где Д»31 — длина юбки (по модели или по шкале длин изделий).
Линия низа изделия проходит по горизонтали //. Точки пересечения
згой горизонтали с линиями середины
переднего полотнища и бокового края
обозначают соответственно//! и Щ.
Сумма растворов вытачек по
линии талии
Z В = (Сб -Ь /7С) - (Ст + /7Т).
Раствор боковой вытачки равен
0,5 1В. От точки 7\ в обе стороны
по линии талии откладывают по по-
ловине раствора боковой вытачки.
Положение вытачки на заднем
полотнище
ББэ = 0,4 ББ%.
"I_____________________________№
Рис. 11.37, Чертеж конструкции
прямой юбки
На пересечении перпендикуля-
ляра. восставленного в точке Б&
к линии бедер, с линией талии ста-
вят точку Гв. Раствор вытачки па
заднем полотнище равен 0,35 SB.
О г точки Та в обг стороны по ли-
пин талии откладывают по поло-
вине раствора вытачки.
Положение вытачки па перед-
нем полотнище
Б1Ь’4 = 0Л £ib'a.
Па пересечении перпендику-
ляра, восставленного в точке С4 к линии бедер, с линией талии ставят
точку Ту. Раствор передней вытачки равен 0,15 SB. От точки Т? в обе сто-
роны по липни талии откладывают по полоняне раствора передней вытачки.
Средняя длина задней вытачки—15—17 см, боковой— 15—20 см, пе-
редней— 10— 12 см. Стороны вы гачек, уравнивают по большей из сторон
для боковой и задней вытачек И по меньшей стороне—для передней вы-
тачки.
Оформляют стороны передней и задней вытачек, как показано на ри-
сунке. Стороны боковой вытачки делают выпуклыми. Величина выпуклости —
0.5—1 см на расстоянии 7з каждой стороны от линии талии.
Окончательно верхний край юбки оформляют вогнутой линией при за-
крытых вытачках.
Конические юбки. Для построения чертежа юбки «пплуеолн ц?>
(рис. IL38) определяют еле,чующие отрезки, см:
ОТ = 0.64 (Ст + Пту,
где Дизд — длина юбки (по модели или по шкале длин изделии).
Пэ точки О радиусами, равными ОТ и О//, проводят соответственно ли-
пин талии и низа юбки. В зависимости от модели юбка может быть одно-
inoBHoii или двухшовной.
111
Для построения чертежа
следующие отрезки, см;
ОТ ==0,32 (Ст+Лт);
«солнце» (рис. П.39) определяют
ю б к к
Г И = ЛиЗЛ 4- ур.
где
Ди эл — длина
изделия
(по модели или ПО шкале длин изделий).
Рис. 11.38. Чертеж конструкции юб-
ки «полусолнце»
>
Рис. П.39. Чертеж конструкции юб-
ки «солнце»
Из точки О радиусом, равным ОТ, проводят полуокружность ТГ|ТЯ —
линию талии юбкн. Из точки О радиусом, равным Offt проводят дугу
НН|Я2 — .’шивю низа юбки.
11.3.6. Построение чертежа конструкции брюк
Для построения чертежа конструкции брюк необходимы следующие из-
мерения:
Величины измерений берут из ОСТ 17-32'6—81 пли из «Методики кон-
струирования женской верхней одежды» (ЦНИИТЭИлсгнром, 1980). При-
бавку на свободное облегание к полуобхвату бедер из табл. 11.10.
Для построения чертежа брюк через точку Т проводят вертикаль —
осевую линию брюк (рис. 11,10) -— и определяют следующие конструктивные
отрезки,, см.
Положение .пиши высоты сиденья
тя = лс
112
Положение литии бедер
Положение средней передней липни
ББ^ = 0,15 Сб + 1/4 (1Т6 + Ур) + 1,4
На пересечении вертикали Б\ с горизонталью Т ставят точку Ti. с гори-
зонталью Я—Яь От точки Tt вправо по горизонтали откладывают отрезок
T|7i«0,7 см.
Гз£,—средняя передняя
Л*
Я,
Рис.
линия на участке ТБ.
Положение липни бокового края перед-
ней половинки брюк на горизонтали Г
i Г2Гд = 0,5С74-(2— 2,5)-f-0.5 Ур.
где 2- 2.5 см — раствор вытачки на передней
половинке брюк.
Из точки Гу вверх восставляют перпенди-
куляр
^ = (Дсб-Лп) + о.з.
гд< 0,3 см — припуск па уработку; точка
Л вершина линии бокового края передней
половинки. 4
Т Тц— линии верхнего края п<*р«*111ей по-
ловинки На пересечении этой! липин с вер-
тикалью ТЯ ставят точку Го. Вытачку на пе-
редней половнике брюк располагают симмет-
рично относительно точки Длина вытачки
8—9 см.
Положение линии ни «а
Т0Н — Лиза Ч
Ур,
где Дп»д — длина брюк jno
шк1лс длин п|делий).
Положение линии ко лена
ТqK — Дт. к 4~ Ур-
модели пли но
Положение липни колена может изме-
няться в зависимости от моты. Ширину брюк
внизу 7//ц берут ио модели. Ширина передней
половинки брюк внизу меньше ширины задней
половники из 4 см.
1140. Чертеж
струкцпи брюк
коц-
//Hj = 0.5 (///„ — 2).
Ширина задней половинки брюк внизу
//Яз = ////< = 0.5 (Ш„ Ц- 2).
Подъем середины низа передней половинки ///75=О,7 см.
Ширину брюк на уровне линии колена Шя берут го модели Ширина
передней половинки брюк на этом уровне меньше ширины задней половинки
и а 4 —5 см.
Положение линий бокового и шагового краев передней половинки брюк
на уровне линии колена
ЛЛ4= ККг = 0,5 [!ИК- (2 -2.5)1.
1I сложен нс липни бокового и
на уровне линии колена
Л1Л3= AtK4 = 2—2.5.
шагового краев задней половники брюк
113
Положение точки Б», определяющей ширину шага и направление линии
шагового края передней половинки брюк,
5tb'a = 0.3X0.4C6 —
1.5).
На пересечении прямой 5зЛа с линией сиденья ставят
шину линии шагового края передней половинки. Линию
между точками Яа и Кг оформляют вогнутой кривой.
Вспомогательная точка Яз на биссектрисе угла Г1Я1Я2
Я1Я3 = 2,8.
Оформляют плавной кривой среднюю переднюю линию
Я3 и Я2.
Положение линии бокового края передней половинки
бедер
точку Я2 — вер-
шагов ого края
через точки 5|,
брюк на линии
Оформляют плавной кривой линию бокового края через точки Г«. Б+
п Ль
Положение точки определяющей направление линии шагового края
задней половники брюк.
ББъ = 0.5 [(1,4Сб +
Пб 4- Ур — I .5) - 5Э£4] + 0,5.
Соединяют прямой точки Б$ и Л<. Уравнивают длину линии шагового
края ладней половники брюк по длине линии шагового края передней поло-
винки. Точка Я<— вершина линии шагового края ладней половники. Линию
шагового края между точками Я* и Л'< оформляют плавной вогнутой кривой.
Положенно точки В$, онрелеляюшей ширину шага задней половинки.
£54 = ББХ +
J5^e —0,7 (0,4 Cq —
1.5)
На пересечении вертикали Ба с горизонталью ЯЯ? ставят точку Я&, с го-
ризонталью TTi —- точку Т6.
Направление средней задней линии
Вспомогательная точка Яв находится на биссектрисе угла Яь

3—3,5.
Оформляют плавной кривой среднюю заднюю линию через точки Лв, Ял
•«
Величина баланса брюк
О?4-J — (77 С П Sn. с) ““ 77С-
Из точки Тт опускают перпендикуляр на продолжение прямой БТъ п
ставят точку Тл—верхний конец средней задней линии.
Положение линии бедер па средней задней линии
Среднюю заднюю линию проводят через точки Tj. Ба. Бъ Я& и
Положение линии бокового края задней половинки брюк на горизон-
тали Т 1
ТяГв-0.5Ст 4- 4 4-0.5 Ур,
где 4 см сумма растворов вытачек на задней половинке брюк. Если по мо-
дели предусмотрены две вытачка, раствор каждой принимают равным 2 см.
Положение линии бокового края задней половинки на линии бедер
ББт = 0,5|(1.4 С6 4- П6 -f- Ур— 1,5) —£3Б4]—0.5.
Плавную линию бокового края задней половинки проводят через точн>|
T9. и далее по прямой до точки //5.
114
Уравнивают длину линии бокового края задней половинки брюк по
длине линии бокового края передней половинки от линии колена
Точка Т10 — вершина линии бокового края задней половники брюк.
БбБт — линия бедер задней половинки. Т3Т—линия верхнего края задней
половинки.
Средние линии вытачек располагают перпендикулярно прямой Т67\0.
Оформляют линию
ерхнего края ладней половинки плавной кривой при за-
крытых вытачках.
ИХ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
.Методика конструирования одежды для мальчиков разработана в соот-
ветствии с новой размерной типологией. В основу построения чертежей кон-
струкции положены размерные признак» типовых фигур мальчиков (ОСТ
17-67—77) п развертки поверхностей манекенов.
11.4.1. Прибавки
Прибавки на свободное облетание для изделий костюмной if пальтовой
групп по силуэтам и видам материалов представлены в табл. П.15—П.18,
прибавки на толщину пакета одежды—в табл. П.19. О припусках на ура-
ботку см. в п. П.2.1.
11.1<5. Прибавки по линии груди на участках спинки /7С и
полочки Пц для изделий различных силуэтов, см
। Пол у прилегающий силуэт
Прямой силуэт
I Ьделие
Для мальчиков ясельного и дошкольного возраста
Пиджак, куртка — — 1 —1,5 1,5—2
Пальто дсмисёзошюс — — 2—2,5 2—2,5
Пальто зимнее — — 2—3 2,5—3
Для мальчиков младшего и старшего школьного возраста
Пиджак, куртка 1 —1,5 1 —1,5 1 —1,5 1 —1,5
Пальто демисезонное 1,8—2,4 2—2.5 1,8—2,5 2—2,5
Пальто зимнее 2.5—3,5 2,5—4 2,5—3,5 2,5—4
Для мальчиков подросткового возраста
Пиджак, куртка 1,5—2 I—1,5 1,5—2 1 —1,5
Пальто демисезонное 2—3 2,5—3,5 2—3 2,5—3,5.
Пальто зимнее 2,5—3,5 3—4 2.5—3,5 3—4
11. J6. Прибавки к полуобхватам талин /7- и бедер
для изделий полу прилегающего силуэта для мальчиков
младшего и старшего школьного и подростковою возраста, см
Изделие
Пиджак
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
По модели 3,5—4,5
» 7,5—9
* 9—10
П р и м е ч а н и е. Прибавку к полуобхвату бедер для брюк принимают рав-
ной 2,5—4 см.
115
IL 17. Прибавки к пройме и горловине спинки дли различных
изделий, см
Наименование прибавки
Обозначение
прибавки
П идж ак
П ал ьто
демисезон-
ное
зимнее
На свободу проймы (по Пс Пр
глубине)
К ширине горловины /7Ш1Г.С.
спинки
2
1,5—1,8
11.18. Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава /7О п
для изделии различных силуэтов, см
- - J- — • - . --------- - — — _ м
Изделие
Пол у прилегающий
силуэт
Прямой силуэт
Пиджак, куртка
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
Я,5—10,5
11.5—13
12,5-15
11—12
14—15
15-17
Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы
из различных материалов приведены ниже.
Матери алы
II для изделий
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон,
хлопчатобумажные одежиые
Камвольные костюмные
Камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, шер-
стяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонко-
суконные полушерстяные
Драпы мягкие шерстяные тонкосуконные
Норма посадки
оката рукава, см
0,06=0,07
0,07-0,08
0,1
0,125
0,15
11.19. Прибавки на толщину пакета одежды, см
Пальто
Наименование прибавки
Обозн ачение
прибавки
демисезонное
Пиджак
без
ватина
С одним
слоем
ватина
зимнее
На повышение основания Пп.г.с
горловины спинки
К длине талии спины /7Л, т с
К длине талии спереди 77 д т, п
В плечевой точке спинки 77п.с
В плечевой точке полоч- Пп п
кн
К высоте оката рукава Пъ Ок
па огибание шва втачи*
ванн» рукава тканью
На толщину полплечни- Плл
к а (по модели)
На удлинение проймы па IIу_ н*
подплечник
* ILi каждый сантиметр толщины
проймы составляет 2,5 см.
0J
0,4
0,8
0,4
0,7
0,8
1—1,5
1,2
3,3
1,2
1,5
1,6
3,8
1,6
2,0
0-1
0—2.5
С—I
0-1
0—2,5
0-2,5
0—2,5
подплечника прибавка на удлинение
116
11.4.2. Построение чертежей конструкции плечевых изделий
Предварительный расчет. Для построения чертежа конструкции плечевых
изделий необходимы следующие измерения:
Вт. о. ш
Сг II
^п. з- г
Дт, п 1
Шг
Ст
Сб
Вр, док
^в. р
Величины измерений берут нз ОСТ 17-67—77 н нз «Методики конструи
рования одежды для мальчиков». Величины прибавок на свободное облегание
берут из табл. 11.15—11.18, на толщину пакета одежды — из табл. 11.19.
При пре (верительном расчете конструкции определяют следующие ве-
личины, см:
ширину рукава вверху
Шрук = 0,9 0rt-J-77О. п 1,7—в изделиях для детей ясельной группы;
Шрук ~ 1 »2(?п 4- 77О п—3,5 —в изделиях для детей дошкольной группы;
7//Pyir=0B-f-//a. п—в изделиях для детей младшей и старшей школьных
и подростковой групп;
высоту закрытой проймы
^пр “ ^в.
р 4~ 77с Пр -) IIп-1 1;
высоту оката рукава
длину оката рукава
ок
В- «К’
длину проймы
пр
ширину проймы
^Лир = 0,6* (Дпр
— 77у. н) — (7?пр
Т^пл)1’
ширину спинки
7//еп = BIq Пс 4 (0
0,5) 4 Ур,
где 0—0,5 см — свободный член, учитывающий компенсацию потери спинки
по ширине при оформлении средней линии;
ширину полочки
Л/пол « /7/| - Пп - Ур— в изделиях для детей ясельной группы;
й/пол = Шг (Сг ц—Cr I 4- /7П Ур)—в изделиях для детей дошколь-
ной, младшей и старшей школьных и подростковой групп.
Чертежи конструкции плечевых изделий (рис. 11.41). Для построения
чертежа изделия определяют следующие конструктивные отрезки, см.
В изделиях с разрезной спинкой:
ТА = Дх с 4" Пд.т.е * Ур—ясельная, дошкольная, младшая и старшая
школьные группы;
7'Л — Дт с I Т7д, т, с -|- /7П, г. с 4" Ур
подростковая группа.
♦ См. chockv на с. G9.
117
изделиях с нераэрсзиой спинкой:
с 4“ “ д тс
ясельная, дошкольная, младшая
и старшая школь-
ные группы;
подростковая группа.
Начало скоса средней линии спинки
АУ = 0.3Дт с
к го
Рис. ИЛ. Черте ж конструкции ос-
новы пиджака для ма-тьчика
Рис. 11.12. Построение
средней линии спинки раз-
резной и неразрезной
Положение линии бедер
0.5 Лтс
Прогиб средней линии спинки на линии талии;
7Т|=0,8 — в изделиях для детей ясельной и дошкольном групп;
ТТ} = \^— в изделиях для детей младшей школьной группы;
7Ti = 2,3 —в изделиях для детей старшей школьной группы:
ГГ| = 2.7—‘В изделиях для детей подростковой группы;
У У t= «ЯЛ«
Спинка разрезная в изделиях пол уприлетающего
илу эта. Отведение средней липни на горизонтали Л:
ЛЛп1=0 — в изделиях для детей ясельной и дошкольной групп;
Л.Ло| — 0.5 — в изделиях для детей младшей и старшей школьных групп;
А40|«| —в изделиях для детей подростковой группы.
118
Среднюю линию спинки проводят через точки 40Е, А, f, (.1, У, Т ) и да-
лее по вертикали.
Спинка разрезная а изделиях прямого силуэта
(рис. II.-12.fl). Отведение средней линии па горизонтали Л:
/Ы0|=У|Уг—в изделиях для детей ясельной и дошкольной групп;
Л /10!=У|У34-0,5 — в изделиях для детей младшей и старшей школьных
групп;
Л.4О1 =Л’]У2Н"1 — в изделиях для детей подростковой группы
Среднюю линию спинки проводят через точки Ан, У и далее по верти-
кали.
Спинка неразрезная в изделиях прямого силуэта
(рис. 11.12,6). Подъем липин середины спинки;
/1/1о = 0.2 — в изделиях для детей ясельной и дошкольной групп;
Л/1о='0.8 — в изделиях для детей младшей и старшей школьных групп;
/14о = 1,4 — в изделиях для детей подростковой группы.
Средняя линия спинки идет по вертикали от точки 1л.
После построения средней линии спинки определяют длину изделия
ЛО1//^(ЛП А/, АН) = Дизд + Ур,
где Диад — длина изделия (по модели или по шкале длин изделий).
Ширину /1« спинки беру г ил предварительного расчета.
Ширину горловины спинки откладывают на перпендикуляре к средней
линии спинки (см. рис. 11.11)
ЛЙ1Л! (Л0Др /MJ = 1/3С
ш г- с
ш
Положение вспомогательной точки Ты‘.
01 I (*^О^ I’
Т,Т^
01 -
XHJ;
УТ,.
Положение вершины горловины спинки;
Т’лрЦ = Лт. с I + ^д-т с Н" Ур— в излелиях с разрезной свинкой:
*oi^2 = Дт. с I _1 Дд-т-с ’ —н изделиях с нсразрезлой силикон.
При необходимости можно перевести вершину горлозины спинки в сто-
рону полочки. Перевод выполняют на готовом чертеже конструкции.
Вспомогательная точка на вертикали Ла
^2^21 — В"Г О 111 1 (Дд Т. С
Положение плечевой точки спинки
Ди. с)
— 0,5 Пу
Л • /7 ц — Ш о — I.
От точки Л9 на продолжении липни плечевого края Д0//5 откладывают
величину, равную измерению ширины плечевого ската (пли принятую по
модели),— отрезок А-П — плюс величина сутюжипаипя или раствор вы-
тачки — отрезок ППь. Величина сутюжнванпя' равна 0,7 см для пиджака и
1,2 см — для пальто; раствор вытачки— 1.5—2.5 см.
Положение линии полузаноса
7*27*04 — ^np “F пол + (5 — 8).
Значения ширины проймы и полочки берут из предварительного расчета
Увеличение отрезка на 5—5 см необходимо, чтобы ликвидировать заход по-
лочки на спинку на чертеже.
Вспомогательная точка на вертикали Ты
мг о
Йс.т-Вл
Отклонение линии полузаноса
7 ц/ 01 — 0,5 [(tfn Зг т "Ь 1) — з. г]-
Прямая, проведенная через точки Г0} и Тоь—линия полузаноса па этом
участке.
119
К линии полузаноса восставляют перпендикуляр до пересечения с гори-
зонта лью Т так» чтобы длина его была равна измерению //г. Точки пересече-
ния этого перпендикуляра с горизонталью Т обозначают с линией полу-
заноса — Тл.
На расстоянии, равном ширине полочки, слева от линии полузаноса про-
водят прямую, параллельную линии полузаноса. На пересечении се с гори-
зонталью / ставят точку /&'.
Положение линии бедер на полочке
7\Ь.» = Г6 = 0,5Д
Положение центра груди:
Т — (77 т- п — ®г) Н 0.5/7д. т. п -j У р;
на перпендикуляре в точке Г к .чинил полузаноса откладывают отрезок
ГГ^Цг.
Через точку Г, проводят горизонталь Г|Г3. Г\Г2кГзГ.
Г/\=: /\Г2+ Ур.
Припуск на уработку на этом участке принимают равным 0—I см.
Перпендикуляр, восставленный в точке к прямой —линия полу-
заноса в верхней части полочки Па расстоянии, равном ширине горловины
спинки, проводят прямую, параллельную линии полузапоса.
Вершина горловины полочки
71в*’ i-^з — Лт. п I 4" ^7д. т. п ~Ь Ур»
Л3Д4 — перпендикуляр, опушенный из точки Л3 на линию полузаноса.
Глубина горловины полочки
Л4ЛЬ
0,45 Сш.
Вспомогательная точка на вертикали Л3
^з^з1 === ^т. о. ш — &п. т + (77д. т. п — Пп. п) — 0,5 Пу, п.
Положение плечевой точки полочки
^8^01 — 777п — 1
От точки Л3 на продолжении линии плечевого края Д3/701 откладывают
отрезок Лз/7|. равный измерению ширины плечевого ската (или длине линии
плечевого края, принятой но модели).
Вспомогательная горизонталь П2
Т2П2=17—30 (в зависимости от возрастной группы).
На пересечении горизонтали /У2 с прямой, определяющей шприцу по-
лочки, ставят точку П3.
Оформляют плавными кривыми участки проймы между точками П2 и /75,
а также /73 и /7Ь
Глубина проймы изделия
njlJ\ 0.56Дпр-0,57/7пр+ Л/,
где Л/=0,5 (772^5—ПзП\) —углубление проймы.
Горизонталь /’5 — линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы спиикн:
Лg — 0,5 77/Пр -j- 0,5;
Г5/ = 0.15//7„р + 0.7—в
изделиях для детей ясельной и
дошкольной
групп;
Гь 7 — 0,15/7/Пр 1—в изделиях для детей младшей, старшей школьных
и подростковой групп.
Оформ 1ЯЮг пройму спинки на участке между точками //5, L и Г$.
120
Припуск на сутюжлвание проймы спинки по дуге окружности радиуса
Л6//в = 0-0,7.
Точка ^в—вершина проймы спинки.
Вытачка по линии плечевого края спинки (рис. 11.43)
А.аг = 1/3 Шп; У И = 0,4 Шс;
fl,a2= 1,5—2,5 — раствор вытачкн;
длина вытачки 7—8 см.
Точка /7g| расположена на пересечении дуг окружностей, проведенных
радиусами Л9П и 7/L/76.
Лг/7б1 — линия плечевого края при закрытой вытачке:
Л 2*^3 — //дЛ.| Н ]CIq.
Рис. 11.43.. Оформле-
ние линии плечевого
края с вытачкой
Положение вершины линии бокового края (см.
рис. П.41):
3—5 (по модели);
Гц — вершина линии бокового края.
В куртках к пальто линию бокового края
спинки располагают на расстоянии (*/з—-'/sJ/Z/np
вправо от точки Г§.
Прогиб линии бокового края спинки по линии
талин
2 (по модели).
Ширина спинки по линии бедер и низа
5153=/7//1 = Т1Тв + 0,5.
Линия бокового края спинки в изделиях полуприлегаюшего силуэта про-
ходит через точки Г1Ь Гя, Н\. В изделиях прямого силуэта линия боко-
вого края идет по вертикали от точки Гц.
Вспомогательные точки для оформлении линии проймы полочки;
Г6/74=3,5—5 —в зависимости от размера;
77,3 = 0.5 77J74; 3 — 4 = 0.5— 1;
Г62=0,15ШВР—на биссектрисе угла /74Г6Г6;
Б6^si = 0 »5 ШПр — 0,5.
Оформляют пройму полочки на участке между точками 77g, 4, /7*. 2
и г81.
Положение вершины линии бокового края полочки
ГвГн //^пр Г10Ги,
где Г10Гц — часть ширины проймы, относящаяся к спинке;
^61^14 — ГбГ 10.
Ширину полочки по линии бедер откладывают на перпендикуляре к ли-
нии полузаноса в точке 52
^Г5=.(Сб+ Пд-Б^з,
где Б1Б3 — ширина спинки по линии бедер.
Точки Г и и Г5 соединяют прямой линией.
Прогиб линии бокового края полочки по линии талии
iiTis — 1.5 — 2 (по модели).
Ниже точки Б6 линия бокового края полочки идет параллельно линии
полузацоса. Уравнивают длину линии бокового края полочки выше липни
121
талии по длине линии бокового края спинки (7\2Гц). Точка Г
шина линии бокового края полочки.
Оформляют пройму полочки между точками Г|з и !'ы.
Положение линии кармана
Т$К = 1/5Дт с — 2 (по модели).
Через точку К проводят прямую, параллельную
точки Тв вниз проводят прямую, параллельную липни
чей л я с горизонталью, проведенной через
точку К, в точке (конец вытачки по линии
кармана). От точки влево проводят пря-
мую, перпендикулярную линии полузаноса, до
пересечения с линией бокового края.
Уравнивают стороны вытачки по липин
кармана
и — вер-
линии талин Гц7о. От
полузаиосэ, до пересе-

11-
Уравнивают длину линии бокового края
полочки ниже линии талии по длине линии
бокового края спинки

Окончательно линию бокового края по-
лочки оформляют при закрытой вытачке по
линии кармана. При изготовлении лекал про-
веряют, чтобы конфигурации боковых краев
спинки и полочки были одинаковыми,
В изделиях прямого силуэта ширину по-
лочки по линии бедер рекомендуется делать
больше ширины полочки под проймой на 2,5—
3 см.
Нижний конец полочки на линии
носа

полуза-
J0
полочке
11.44. Построение чер-
отрезного бочка на
полочке
Построение отрезного бочка на
(рис, 11.44).
Положение линии отреза бочка
ляет отрезок АГ15=3—4 см.
Пересечение вертикали Г15 с линией проймы обозначают точкой Г|б, с го-
ризонталью К — точкой Кь
опреде-
тсж а
Линию отреза бочка полочки проводят через точки Г|в, К|, Кз и НА.
При закрытии вытачки на отрезном бочке, т. е. при совмещении линий
положение
12. Линию отреза бочка проводят через точки Г|б, Ki И Н3,
КюКз и Ki.Ki, точка займет положение точки /Уз, а точка /У2
точки Н
При наличии передней вытачки на полочке влево от точки К\ на продол-
жении линии АГ<К| откладывают величину раствора передней вытачки (на
рис. 11.44 см. штриховую линию).
Вытачку по линии кармана при моделировании можно перенести
в рельефы, кокетки, додрезы в соответствии с моделью.
11,4.3. Построение чертежей конструкции нижних воротников
Нижний BOpOlHHK для
(рис П.45). Чертеж воротника строят отдельно от чертежа полочки и спинки
пальто с
з«
центральной бортовой застежкой
122
Подъем основания воротника:
OR = 2 — 4;
где /г., с—длина горловины спинки;
(г. в—длина горловины полочки. Длину
горловины спинки и полочки измеряют ио чертежу спинки и полочки.
К середине отрезка ВА в точке / восставляют
Рис. 11.45. Чертеж
конструкции нижнего
воротника для паль-
то с центральной бор-
товой застежки
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
/—2=0,8—1,5 см. Через точки В, 2 и А проводят
линию втачивания воротника в горловину.
Ширина воротника посередине
ВВг = BBt -J- В^В?,
где М|=2,5—3,5 см — высота стойки; BtB2=5—
8 см —• ширина отлета.
Конец воротника оформляют по модели.
К середине отрезка fiylj в точке 3 восставляют
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
3—4 —1,5—2,5 см. Через точки fi2, 4 и Ai проводят
линию отлета воротника.
Нижний воротник для пиджака и пальто
Рис. 11.46. Чертеж
конструкции ниж-
него воротника для
пиджака и пальто
(рис. 11.46). Подъем или спуск горловины ,ЬАв оп-
ределяют но модели. Л/ — точка начала уступа
лацкана. Начало перегиба лацкана — точка Л —
расположено
ня 1 —1,5 ем
тли г уровня верхней
петли.
Копируют контур линии горловины спинки и,
совместив линию плечевого края спинки с линией
плечевого края полочки (точки А2 и Аз), перекосят
этот контур и часть средней линии спинки на чер*
те ж полочки.
На продолжении .шини плечевого края откла-
дывают высоту стойки А33, равную 2—3 см. При*
мая >13— линия перегиба лацкана. Из точки А3 на
линию пергнба лацкана опускают перпендикуляр,
получают точку Зь
На продолжении липни А3З1 откладывают ши-
рину отлета воротника
•ад> = Яст-1 (1 — 1.5).
а
Параллельно линии горловины спинки ААз на
расстоянии, равном разности ширины отлета и вы-
соты стойки (ЛАп), проводят кривую АцА12 до пе-
ресечения с продолжением прямой А3З5
На перпендикуляре в точке 3s к прямой АзЗз
откладывают отрезок З&Зу, равный разности длин
дуг Ан Ап и А Аз.
К прямой А33 в точке Аз восставляют перпен-
дикуляр, на котором откладывают отрезок А3Зз =
= /г, г, З3Л3 — ЛИНИЯ птачирзния воротника в горловину.
По перпендикуляру в точке к линии Зз-^з. откладывают отрезки З5З5
(высота стойки) и З2З4 (ширина отлета). Линия перегиба стойки на этом
участке проходит через точки 3.2 и 3-
Передний конец воротника оформляют по модели, Линия втачивания
воротника в горловину проходит через точки 3j, А3 и А;, линия отлета во-
ротника— через точки и Зе.
11.4.4, Построение чертежей конструкции рукавов
Рукав двухшовный (рис. 11.47). Для построения чертежа рукава опреде-
ляют следующие конструктивные отрезки, см.
123
Положение линии высоты оката рукава
ОР — LIq* — /?ср (I Н) /7В, ок-
Положение линии локтя
OJJ =
р лок
в. ок
Положение линии низа
12// — »/рук “ 1 <5 Н™ У р»
где 1,5 см — удлинение рукава за счет скоса шил рукава.
Через точки Р. Л и Н проводят горизонталь-
ные линии,
Ширина рукава во
ОО^О^Ш^.
вдвое сложенном виде
01Рл—линия локтевого сгиба на верхнем
участке рукава.
Вспомогательные точки на линии высоты
оката рукава:
РР^—Р flPJ—PЛ^З — 0 »5 (О »5 ^Ррук“—^лр)’
в точках Р\, Р2 и Рз восставляют перпен-
дикуляры к горизонтали Р\
Z\P4 = <0.25 ££/рук-, РРЬ = РР^
Р$ — точка касания оката рукава с гори-
зонталью Р;
Р дР в —’ Р Др bi
а 0,5 Шрук-
Р7О2ХР4РВ. Па пересечении прямой О2Р<
С Перпендикуляром, восставленным в точке
Pit ставят точку 0^ На пересечении прямых
РвО2 и 0\Рп ставят точку Pg. 0^0$ — перпен-
дикуляр. восставленный к середине отрезка
О2О3. О4О5=2 см. Па пересечении прямой
с вертикалью О ставят точку Р$.
Рис. 11.47. Чертеж
струкцни двухтонного
КОН-
РУ’
ка в а
Через точку Р& проводят горизонталь до пересечения с вертикалями, про-
веденными через точки Р2 и Р3, получают соответственно точки Р10 и Ри На
биссектрисе угла Ря0,0 откладывают 2—3 см и ставят точку О6.
Верхнюю часть линии оката рукава проводят через точки Ао, Ос, 02,
О5, Oi, Р$ и Р<.
.Пиния нижней части оката определяется направлением липни Р,.Р7.
Нижнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рп, Р5 и Рэ,
Прогиб линии переднего переката рукава ЛЛ|=1—1,5 см. Р^Л^Н— ли-
ния переднего переката, Па пересечении прямой Л\Р» с горизонталью Р ста-
вят ТОЧКУ Pjj,
Положение скоса низа рукава определяет
чину скоса низа рукава — отрезок см.
Ширину рукава внизу в развернутом виде
отрезок ////1=15 см, вели-
бсрут по модели или по
расчету:
/^рук- ин = 0»5 Я/рук + Ю—в изделиях для детей ясельной группы;
/^рук. ин = ^зап ~г (/70 п—0 — в изделиях для детей дошкольной, млад-
шей и старшей школьных и подростковой групп.
Если ширина локтевого переката на линии низа равна нулю, то нижние
концы линий локтевых краев верхней и нижней частей рукава располагают
в точке //3.
НП3 = 0,5Ш
рук- вн-
НИЛ - У Р'
124
Положение линий передних краев нижней н верхней частей рукава:
РПР13 = р„р14 = лъЛй = ЛХЛ3 = ////* -= НН6 = 2 — 2,5.
где 2—2,5 см — ширина переднего переката;
//3/7б — линия низа нижней части рукава:
/УбД?перпендикуляр, восставленный в точке Нь к прямой Л2Н&,
НзЩНН]—линия низа верхней части рукава;
PisPie —перпендикуляр, восставленный в точке fis к прямой Р^Л?.
Линию переднего края нижней части рукава проводят через точки Рц,
Л2 н Н6. Линию переднего края верхней части рукава проводят через точки
Pie, Jh и Hj.
Ширина локтевого переката на
горизонтали Р
Р лР I? = 1 — 1*5.
В точках Р\7 и Р\$ восставляют
перпендикуляры к горизонтали Р
до пересечения с линией оката
в точках Р19 и Ры-
Р21Р18 = Р21Р80 “ РдРц = РПР18’
На пересечении прямой Рл//з
с линией локтя ставят точку Лъ.
Положение локтевого переката на
линии локтя
Л ^Л । = 1 — 115.
Ширина локтевого переката на
линии локтя
Л в = 7 ™ 1.
Линию локтевого края верхней
части рукава проводят через точки
Л’ю, Pit, Jh н ^з- Линию локтевого
края нижней части рукава прово-
дят через точки Рю, Рм, Л у и Нз.
Расчетную посадку по окату рукава (ЛЬ0С=ДпрЯ) сопоставляют с фак-
тической, которую определяют как разность длины оката рукава и фактиче-
ской длины проймы. Расхождение значений расчетной и фактической посадки
возможно до 0,5 см.
Рукав идношовный (рис. 11.48). Для построения чертежа рукава опреде-
ляют следующие конструктивные отрезки, см.
Положение линии высоты оката рукава
OP = Bqh = ^пр 0 "F Н) 4“ Дв. ок*
Положение линии локтя
Рис. П.48. Чертеж конструкции
одношовного рукава
0Л = Д
р лок
в. ок
пл
Ур.
Положение линии низа
ОН = Друк — 1.5 + Ур,
где J.5 см—удлинение рукава за счет скоса низа рукава.
Через точки Р, Л и Н проводят горизонтальные линии.
Ширина рукава во вдвое сложенном виде
00 j = 0,5
OiPa— верхняя часть Линин локтевого сгиба рукава.
Вспомогательные точки на линии высоты оката:
= РлРа = 0.5 (0.5 Л7Рук - Шп^
125
в точках Р| и Рз восставляют перпендикуляры;
PLP< = 0,25 ДОрук; РР6=РР4;
Р5 —точка касания оката рукапа с горизонталью Р;
РЛРб — РлРbi РвРз — 0 »5 Шрук‘
PTO2±P<Pfr. На пересечении прямой О2Р4 с перпендикуляром, восставлен-
ным в точке Р1г ставят точку О3. O4O5—перпендикуляр, восставленный
к середине отрезка О2Оз- 040в=2 см.
На пересечении прямых РбО2 и О|РЯ ставят точку Ра, на пересечении
прямой Р8Р4 с вертикалью О — точку Р9.
Через точку проводят горизонталь до пересечения с перпендикуляром,
восставленным в точке Р2, получают точку Р|0.
На биссектрисе угла OOiPn откладывают отрезок OtOt=2-3 см.
Линию окатч? проводят через точки Р|0, 0$, О?, 06, 03, Рэ и Р4.
Ширина локтевого переката на горизонтали Р
РЛР„ =1 — 1,5.
В точке Pit восставляют перпендикуляр к горизонтали Р до пересечения
его с линией оката в точке Р)9.
Положение верхнего конца липин локтевого края нижней части рукава
^7^20 — Рg|P|8„
Из точки Р2о опускают перпендикуляр на линию высоты оката
(точка Р58).
рр7= рр7.
Оформляют линию оката между точками Р± и P2Q плавной кривой.
Положение скоса низа рукава
НН} = НН\ = 15.
Величина скоса низа рукава
И1Н2 = Н'1Н,2= 2.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели или по
расчету:
^рук. вн = 0»5/2/руК-j-10—в изделиях для детей ясельной группы;
ЭДрук- вя = Озап (Pio. п — О — в изделиях для детей дошкольной, млад-
шей и старшей школьных и подростковой групп.
Положение нижних концов линии локтевых краев
Я/Л = //^ = 0,5Ш
з з рук. вн
На пересечении прямой Рл^з с линией локтя ставят точку Л<.
Положение линии локтевого переката на линии локтя определяет отре-
зок Л4Л5=1—1,5 см, ширину локтевого переката на линии локтя — отрезок
ЛЪЛ6=] см.
Положение линии локтевого края нижней части рукава на линии локтя
ЛЛ2 = ЛЛ^ — 2 Л 8.
Оформляют линии локтевых краев через точки Рр, Лв, Н$ и Рг0,
^18| Л2 н
Расчетную посадку по окату рукава (/7аое=Дпр#) сопоставляют с фак-
тической. которую определяют как разность длины оката рукава и фактиче-
ской длины проймы. Расхождение в значении расчетной и фактической по-
садки возможно до 0,5 см.
О распределении надсечек по пройме н окату см. в п. 11.2.4.
126
11.4.5. Построение чертежа конструкции брюк
Для построения чертежа конструкции брюк необходимы следующие из-
мерен и я:
Ср Дд. т Дм. xfn. 3- т
Ст Дсб G [
С6 Ди /\п
Вс- Т +ь 9- Г
Величины измерений берут iij ОСТ 17-67—77 и из «Методики конструи-
рования одежды для мальчиков». Прибавку па свободное облегание к полу-
обхвату бедер берут из табл. 11.16.
Для построения чертежа брюк через точку Г проводят вертикаль — осе-
вую линию брюк (рис. 11.49)—И определяют следующие конструктивные от-
резки, см.
Положение линии высоты сиденья (по модели):
/’Я = Дев — Ди 3 —в брюках для детей ясельно Л группы:
гя = дсб-д.<
(I—2)—в брюках для детей дошкольной
группы;
Т/7 == ДСб — Дн — 3—и брюках для детей младшей и старшей школьных
групп;
—Дм—1 — в брюках для детей подростковой группы.
Положение линии бедер
ЯБ
Положение средней передней линии
= 0,15Сб + 1/4 (Яб + Ур) +- 1.
На пересечении вертикали С| с горизонталью Т ставят точку 7h с гори-
зонталью Я— точку Я|. От точки 2>| влево откладывают отрезок 5|/>.«0,4 см.
Положение верхнего конца средней передней липин
где Л =0.5 з. т
rfll- з- «*]•
В соответствии с моделью верхний конец средней передней линии мо-
жет быть взят в любой точке отрезка
Положение линии бокового края передней половинки брюк на горизон-
тали Т:
ТгТ3 = 0£ Ст + В+ 0,5 Ур,
где В — раствор передней вытачки;
п точке Гз восставляют перпендикуляр. ТаТ4=О,7 см;
Г* — вершина линии бокового края передней половинки
Г2Г4 — линия верхнего края перешей половинки брюк,
лагают симметрично относительно точки То.
Положение линии низа
брюк
ытачку
распо-
Гоя = ЛрЗД + Ур.
где Дкад — длина брюк (по модели или по шкало длин изделий).
Положение линии колена:
ТК = ЛСб—Вк + 3--Ур—в брюках для детей ясельной группы;
ТК=Дс^ — Ви+24-Ур—в брюках для детей дошкольной группы;
127
Т К—Д е <— В ц—3 +Ур —
п брюках для д^тен младшем
и старшей школь-
пых ipynn;
ТК—Дсй — В* — 4 -1~ Ур — в брюках, дли детей подроем новой крупны.
Ширину брюк внизу Ш* берут по модели. Ширина передней половинки
брюк внизу меньше ширины задней половинки на 4 см.
ННХ = НН^ = 0.5 (Шн — 2).
Ширина задней половинки брюк внизу
ННЛ = ////* - 0,5 (Шн + 2).
Подтем середины низа
ВИНКИ брюк
.5 см.
передней поло
Ширину брюк на уровне линии колена
/7/я берут по модели. Ширина передней поло-
винки брюк на этом участке меньше ширины
задней половинки иа 1—5 См
Положение линий бокового II III«нового
краев передней половинки брюк на уровне
линии колена
KKi = KKt = 0.5 [Ш9 - (2 - 2.5)Ь
Положение линий бокового и шаговою
краев задней половинки брюк на уровне ли-
НИН колена
К1Я,= КвК4 = 2-2.5.
Положение точки Ба, определяющей ши-
рину шага и направление линии шагового
края передней половинки брюк.
^Ба-О.З^ЛСб- 1.5).
На пересечении прямой БзК? с горизон-
талью Я ставят точку Яэ— вершину липни
шагового края передней половинки. Линию
шагового края между точками Яз н К? оформ-
ляют вогнутой кривой.
Вспомогательная точка Яз на биссектрисе
угла Я2Я1Г1
ЯЛ= 1,8 —2.5
Оформляют плавной линией среднюю пе-
реднюю линию через точки Я?. Яз н Яз-
Положение линии бокового края перед-
ней половинки брюк на линии бедер
Б£4= Б£а 4- Б}Б3.
Рис. 11.49. Чертеж кон-
струкции брюк
Оформляют плавной кривой линию бокового края через точки 7\.
и Ki.
Положение точки Б*, определяющей направление линии шагового края
задней половинки брюк,.
ББ> = 0 .51(1.4Сс + Лб+Ур — 1.5) — £аБ4]-J-0.5.
Соединяют прямой точки Б<, и /С«. Уравнивают длину линии шагового
края задней половинки по длине линии шагового края передней половинки
брюк
Точка Я« — вершина линии шагового края задней половинки. Линию ша-
гового края между точками Яа н Ki оформляют вогнутой кривой
128
Положение точки определяющей ширину шага задней половинки
брюк,
БьБв ~ 0,7 (0,4 Сб - i ,5).
На пересечении вертикали Бц с i оризон та лыо Я ставят точку с гори-
зонталью Т — точку Г5.
Направление средней задней линии
ГъТ9=Г7и — (0,5 —0,7),
где 0,5—0,7 см — величина оттягивания задней половинки брюк.
Вспомогательная точка Яв на биссектрисе угла Я1Я5Т5
ЛЯв = 2,5 —3.
Оформляют плавной линией среднюю заднюю линию через точки Б«, Яе
и Я*.
Положение линии бокового края задней половинки брюк па линии бедер
Б Б, = 0,5 [(1 Л Сб + /7С ф- Ур - 1.5) — Б3 Б4] - 0,5
Положение линии бокового края задней половинки брюк на горизон-
тали Т
= 0.5 Ст 4- в 4- 0,5 4- 0,5 Ур.
Оформляют линию бокового края задней половинки через точки Гв, Б?
и Уравнивают длину линии бокового края задней половинки брюк по
длине линии бокового края передней половинки от линии колена
10 —

Точка Гц» — вершина линии боковою края задней половинки брюк
Положение верхнего конца средней задней линии — точка Т8
КТВ = КГ10.
ГвЛо— линия верхнего края задней половинки брюк.
Вытачку располагают на середине задней половинки брюк. Средняя ли-
ния вытачки перпендикулярна линии ТаГ10. Оформляют линию верхнего края
задней половинки при закрытой вытачке плавной кривой. БВБ/ — линия бе-
дер на задней половинке брюк.
11.5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Методика конструирования одежды для девочек разработана в соответ-
ствии с новой размерной типологией, В основу построения чертежей кон-
струкции положены размерные признаки типовых фигур девочек (ОСТ
17-66—77) и развертки поверхностей манекенов
11.5.1. Прибавки
Прибавки на свободное облегание для изделий пальтовой и платьевой
групп по силуэтам н видам материалов представлены в табл. П.20—П.23,
прибавки на толщину пакета одежды — в табл. 1Г.24. О припусках на ура-
ботку см. в п. 11.2.1.
14ормы посадки оката рукава на 1 сы длины проймы И для изделий нз
различных материалов приведены ниже.
Материалы
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон,
шелковые платьевые нз синтетических волокон, креповые лег-
кие из натурального шелка, хлопчатобумажные платьевые
летние
Норма посадив
оката рукава, см
0,08—0,09
129
Чистошерстяные ппатьевне. шелковые пл атьево-костюмные,
хлопчатобумажные платьевые демисезонные, льняные полотна,
костюмные камвольные
Полушерсти пяле, платьевые камвольные и тонкосуконные, кам-
вольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чисто-
шерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонко-
суконные полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные
0,09—0,1
0,1
0,125
0,15
11.20. Прибавки по липни груди на участках, спинки Пс
и полочки 77 п дли изделий различных силуэтов, см
Полупри пегйюици<1 силуэт
Прямой силуэт
Изделие
it
Для девочек ясельного и дошкольного возраста
Платье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
Для девочек м киш его и старшего школьного возраста
11л зтье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
Для девочек подросткового возраста
Платье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
I].21. Прибавки к полуобхватам талин /7Т и бедер
для изделий полупрнлегающего силуэта, см
Изделие
б
Для девочек младшего и старшего школьного возраста
Платье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
4,5—6
11—12
12—33
1,5—2,5
9,5—10,5
8—9,5
Для девочек подросткового возраста
Пл атъе
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
Примечание. Прибавку к полуобхвату бедер для юбок и брюк при-
нимают равной 2—4 см, к ислуобхвату талин без регулирования прилегания —
равной 1 см.
130
11.22. Прибавки к пройме и горловине спинки для различных
изделий, см
Пальто
Наименование прибавки
Обозначение
прибавки
Пл атьс
демисезон-
ное
ИР
зимнее
На свободу проймы (по
глубине)
К ширине горловины
спинки
с. пр
1,5—1,8
ш. г. с
11.23. Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава По п
для изделий различных силуэтов, см
Из дел не
Полуприлега»рЕццй
силуэт
Прямой силуэт
Пл атье
Пальто демисезонное
Пальто зимнее
5—8
10,5—12
11,5—14
12,5—15
11.24. Прибавки на толщину пакета одежды, см
Пальто
Наименование прибавки
Обозначение
прибавки
Платье
демисезонное
без
ватине
с одним
слоем
ватина
зимнее
На повышение основания
горловины спинки
К длине талии спины
К длине талии спереди
В плечевой точке спинки
В плечевой точке полочки
К высоте оката рукава на
огибание шва втачивания
рукава тканью
На толщину подплечника
(по модели)
На удлинение проймы на
подплечник
Д’ т- с
ДТП
п с
п. п
Ппл
0—0,7
0,2
(0,2-0.4)* ••
0,1
0.1
0,5
0,9
2,4
0,9
U
1
1.5
1,8
3,3
1.8
2
1.2
0—1
0—2,5 0—2,5 0—2,5
17в. ок
о
о
• Прибавку к длине талии спереди, равную 0,2 см, принимают для платьев
с целым передом, без подборта; в изделиях с подбортом величину этой прибавки
принимают равной 0,4 см.
•• На каждый сантиметр толщины подплечника прибавка на удлинение
проймы составляет 2,5 см.
131
11.5.2. Построение чертежей конструкции
плечевых изделии
Предварительный расчет. Для построения чертежа
вых изделий необходимы следующие измерения:
конструкции плече-
О. ш
В
И
Сг
Ст
Сб
Оп
/Wn
fir
Дт-П
Дг
Шс
^Л- 3- г
Др. лок
^В- р
С Т 1
^П. з. т
Величины измерений берут из ОСТ 17-66—77 и из «.Методики конструи-
рования одежды для девочек». Величины прибавок на свободное облегание
берут из табл. 11.20—11.23, на толщину пакета одежды — из табл. 11.24. При
предварительном расчете конструкции определяют следующие величины, см:
ширину рукава вверху
Шрук — 0,9 Оп + По. п+ I— в изделиях для детей ясельной и дошколь-
ной групп;
ХУрук = Оп 4~/70, п— в изделиях для детей младшей школьной и под-
ростковой групп;
LLlpyK » 1.2 Оп 4- /7о п — 4,6 — в изделиях для детей старшей школьной
группы:
высоту закрытой проймы
Пс. пр t Ппл
высоту оката рукава
fioK — finp (1 4“ Н) у П в ок;
длину оката рукава
Док
1,51 (0,5 U1 рук 4“
длину проймы
Дпр - До. к/(1 4 Н);
ширину проймы
/Дпр = 0,6* (Дпр — Ду. п) (finp ^пл)«
ширину спинки
ZZ7cn - 4 /7С 4- (0 — 0,5) 4- Ур.
где 0-0,5—свободный член, учитывающий компенсацию потерн спинки по
ширине при оформлении средней линии;
ширину полочки
Шпод = Шг + /7П 4“ Ур — в изделиях для детей ясельной группы;
Шпай ^шг + 0,8 (С, И - Cr I) + Па + Ур--в изделиях для детей до-
школьной, младшей школьной, старшей школьной и подростковой трупп.
Чертежи конструкции плечевых изделий для детей ясельной., дошкольной
и младшей школьной групп (рис. 11.50). Для построения чертежа изделия
определяют следующие конструктивные отрезки, см.
ТА
Дд т с 4“ Ур —в изделиях с разрезной спинкой.
с — в изделиях с неразрезной спинкой.
• См. сноску на с. 93.
132
Начало скоса средней линии спинки
Л У = 0,3 Дг с
Положение линии бедер
ТБ — 0,5Дт с.
Величина прогиба ТГ| средней линии спинки на липин талии в изделиях
для детей ясельной и дошкольной групп равна 0,6 см, в изделиях для детей
младшем школьной группы— 1,5 см;
Рис. 11.50. Чертеж конструкции основы
пальто н од у прилегающего силуэта для лево-
чек ясельной, дошкольной и мла иней школь-
ной групп
Рис. 11.51. Построение
средней линии спинки раз-
резной и перазрезпой
Спинка разрезная в изделиях прилегающего и ио-
лу пр и летающего силуэтов. Величину ЛД0Е отведения средней ли-
нии па горизонтали I принимают равной 0 (см. рис. 1L50).
Средняя линия синнкн Проходит через точки Л, У, /у и далее но вер-
тикали.
Спинка разрезная в изделиях прямого силуэта
(рис. П.51, а). Отведение средней линии на горизонтали Л
/4.4 qi^

Средняя линия спинки проходит через точки Лв1. У и далее по верти-
кали.
133
Спинка н«разрезпая в изделиях прилегающего, п о -
луприлегающего и прямого силуэтов (рис. 11.51,6). Погнем
линии середины спинки:
/Мо=О,2=-в изделиях для деген ясельном и дошкольном групп.
/Мо=0,4— в изделиях для детей младшей школьной группы.
Средняя линия спинки идет по вертикали от точки /4.
После построения средней линии спинки определяют длину изделия (см.
рис. 11.50)
АН (А01Н, Л0Н) = Днзд + Ур,
где Дизд—длина изделия (по модели или по шкале длин изделий).
Ширину спинки Лд берут из предварительных расчетов. На пересечении
вертикали а с горизонталью Т Ставят точку TV
Ширпну горловины спинки откладывают на перпендикуляре к средней
линии спинки.
Л Л1 (Л 01 11 ЛЦЛ|) — 1/3 Сц> г. с-
Ноложение вспомогательной точки T'oi
Г Т
1 1' U1
.4.41 (ЛадЛр
01
Положение вершины горловины спинки;
Tov42 = Дт.с. i - Пд. т.с Ур — в изделиях с разрезной спинкой;
ТШ1Ла — Д-г, с I П* т-с 4~ Л Л о — в изделиях с неразрезной спинкой.
При необходимости можно перевести вершину горловины спинки в сто*
pony полочки. Перевод выполняют па ютовом чертеже конструкции.
Вспомогательная точка на вертикали Д?
(Пд. т. с — Лп. с) — 0,5 Пу. п.
I Сложение плечевой точки спинки
Л «/7 о — UJ п ” 1 -
От точки Ла на продолжении линии плечевого края /Ъ/70 откладывают
величину, равную измерению ширины плечевою ската (или принятую по мо-
дели),— отрезок А?П— плюс величину сутюживаиня пли раствор вытачки —
отрезок ПП6.
Величина сутюживаиня равна 0.7 см для платья, жакета; 1.2 см—для
пальто; раствор выгачкн— 1,5—2,5 см.
Положение линии полузаноса
04
пр
пол
Значения ширины проймы и полочки берут из предварительного расчета.
Увеличение отрезка на 5'—8 см необходимо, чтобы ликвидировать заход по-
лочки на спинку на чертеже.
Ширина полочки определяется отрезком Т'мТз-
Вспомогательная точка на вертикали
Т'щГо 8С, т — т-
Отклонение линии иолузаноса
/ 0Г01 = 0.5 |(dn. з-т
+ Гт |) - dn. г]-
Прямая Г0|7м — линия полузаноса на этом участке.
К линии полузаноса восставляют перпендикуляр до пересечения с го-
ризонталью Г так, чтобы длина его была равна измерению Цг. Точки пере-
сечения этого перпендикуляра с горизонталью Т обозначают Г®, с линией
полузаноса — Г4. Через точку 7\ проводят прямую, параллельную линии по-
лузаноса.
134
Положение
7’4Б2 = ТБ
Положение
линии бедер на полочке
= 0,5 /7Т. с-
центра груди
Г4Г =
0»5 Пд. ч, п 4~ Ур-
На перпендикуляре, восставленном в точке Г к линии полузаноса, откла-
дывают отрезок ГГ1 = £/г. Через точку Г| проводят горизонталь Г^Гз.
Г \Г 2-1ГдГ.
/Т, = ЛГ.+ Ур.
Припуск на уработку на этом участке принимают равным 0—I см.
Перпендикуляр, восставленный в точке Г< к прямой Г\Г< — линия полу-
заноса в верхней части полочки. На расстоянии, равном ширине горловины
спинки, проводят прямую, параллельную линии полузаноса.
Вершима горловины полочки
Т^Г^А з — Пт. п I . П л. т- с “1“ У^Р»
Л5Л4 — перпендикуляр, опущенный, из точки Л3 на линию полузаноса.
Глубина горловины полочки
/14^4 в = 0,45 О щ.
Вспомогательная точка на вертикали /Ц
43431 — (В-р. о- ш ’ ®п. т) ' (Г7Д. т. п 77 п.
Положение плечевой точки полочки
— 0,5 77 у. п
Л377 си —
Оз точки /13 на продолжении линии плечевого края Л3Г7о| откладывают
отрезок А3ИЦ, равны!! измерению ширины плечевого ската (или длине линии
плечевого края, принятой по модели).
Вспомогательная горизонталь
Т^ГЦ—Ш—25 (в зависимости от возрастной группы).
На пересечении горизонтали ГТ с прямой, определяющей ширину по-
лочки, ставят точку /?з.
Оформляют плавными кривыми участки проймы между точками Hi и 77s,
а также /73 и ГЦ.
Глубина проймы изделия
/76/72/'ь = 0,56 Дпр-0.5 Шпр + W,
где'’Л 7 = 0,5 (ПйПь — /73/73).
На пересечении горизонтали Г® с прямой, определяющей ширину полочки,
ставят точку Гб. Г$Гб — линия глубины проймы
Вспомогательные точки для оформления линии проймы спинки:
Г5Г8-0.5Я/пр
0.5;
Г5/=0,152//^+0,7 — в изделиях для детей ясельной и дошкольной групп;
rs/=0,15///np+l — в изделиях для детей младшей школьной группы.
Оформляют пройму спинки на участке между точками Л5, I и Г8.
Припуск П^ГЦ на сутюжнвание проймы спинки но дуге окружности ра-
диуса ЛзЩ равен 0—0,7 см.
АзГЦ — линия плечевого края спинки, когда по плечевому краю спинки
предусмотрено сутюжнвание.
Вытачка на линии плечевого края спинки:
Л2ог3 = (1/4 - 1/3} 4а/7;
— до 2 см (раствор вытачки); длина вытачки 5—6 см;
У// = 0,4^с.
135
Точка /7di расположена На пересечении дуг окружностей, проведенных
радиусами А?П и //j/Te.
.42/76| — линия плечевого края спинки при закрытой вытачке:
— ^gQji 7/1 4 —— 11
Положение линии бокового кран на линии глубины проймы
= (1/3 — 1/2) Шс1р (по модели).
На пересечении вертикали Гю с линией проймы ставят точку Гц Пер-
шина линии бокового края спинки), с горизонталью Т — точку Ге.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы полочки:
ГвГ8 = 0,5 7//пр — 0,5;
Г62=0,15Я/пр — на биссектрисе угла П4ГйГ8;
Г6Л4=3,5—5 (в зависимости от размера);
7713 = Ot5/71/7f. 5 —4 = 0,5 — I.
Оформляют пройму полочки на участке между точками /7Ь 4, /74, 2 и Г9.
Положение линии бокового кран полочки на линии глубины проймы
Гв/ 7 — ^Пр -- *5^10’
где — участок ширины проймы, относящийся к спинке.
Ширина спинки по линии бедер
/>1£»з = Т iT
В изделиях прямого силуэта ширину спинки по линии низа рекоменду-
ется брать равной ширине ее под проймой, т, е. линия бокового края спинки
пройдет по вертикали от точки Гп.
Ширину полочки по линии бедер откладывают на перпендикуляре, вос-
ставленном в точке £>2 к линии полузаноса.
/>265 = (G, + 7?б) —
где Б|Б3 —ширина спинки но линии, бедер.
В изделиях прямого силуэта ширину полочки по линии бедер рекомен-
дуется делать больше ширины полочки под проймой па 2,5—3 см.
На пересечении прямой Г7Б5 с горизонталью Г ставят точку Гц. —
линия талин полочки.
Уравнивают длину линии бокового края полочки выше линии талии по
длине линии бокового края спинки (ГцГ13—Т8Гц). Г]3—вершина линии бо-
кового края полочки.
Оформляют пройму полочки между точками Г^з и Гg.
Сумма растворов вытачек по липин талпи
V В (Г,ГЯ + ТпТвЛ) - (Ст + /7т).
гас Г|Гв — отрезок, измеряемый по чертежу спинки,
полочки.
Положение вытачки на спинке на лгшни талии
7'цТ'вГ, — по чертежу
T17'ig = 0,4 А а.
В зависимости от модели положение вытачки может быть изменено
Раствор вытачки на спинке равен 0,15 -В. Длина вытачки определя-
ется по модели.
Прогиб линии бокового края спинки Т9ТВ н полочки Г,1Г1г на линии
тал 11 и
ГЯТЙ^ ^7,5 = 0,2 v В.
Боковые края спинки и полочкн на участке ТБ делают выпуклыми
Величина выпуклости на середине отрезков Т^Б и Г12Д5 равна 0.4 см.
136
I |пстроение липни боковых краев, ниже линии бедер в изделиях прилагаю-
щею и полу прилегающего силуэтов производят следующим образом
Положение бокового края спинки на линии низа находят при помощи
вспомогательной горизонтали, находящейся на расстоянии 10 см ниже точки
fi (Б Б?=10 см). От точки Б? вправо по горизонтали откладывают отрезок
Б-Ба=0—2 см, который определяет расширенно изделия по низу (по мо-
дели). На пересечении прямой Б3Б9 с горизонталью Л ставят точку /У|.
Для нахождения положения ли-
нии бокового края полочки на ли-
нии низа от точки &5 вниз проводят
прямую, параллельную линии полу-
заноса (Б5Б8=10 см).
В точке />8 к прямой Б6Бв влево
восставляют перпендикуляр и от-
кладывают на нем отрезок Б8Бю
Б8Б10 = Б-Б9 = 0-2.
Положение линии кармана
Т5К = 1/5 Дт. с — 2 (по модели).
Через точку К проводят гори-
зонталь. От точки Те вниз прово-
дят прямую, параллельную линии
полузаноса, до пересечения с гори-
зонталью А в точке От точки
Л'ц влево проводят прямую, перпен-
дикулярную линии полузаноса, до
пересечения с линией бокового края.
Уравнивают стороны вытачки
ПО линии кармана
Кю^К'п — вытачка по линии
кармана.
Уравнивают длину линии боко-
вого края полочки ниже линии та-
лии по длине линии бокового края
спинки.
Рис. 11.52. Чертеж конструкции ос- ^12^11+^10^5^10^2
новы пальто полуприлегающе- о си- Окончательно линию бокового
дуэта Для девочек старшей школь- края полочки оформляют при за-
нон и подростковой групп крытой вытачке по линии кармана.
При изготовлении лекал прове-
ряют, чтобы конфигурации боковых краев спинки и по дочки были одина-
ковыми. Вытачку но линии кармана при моделировании можно перевести
р рельефы, кокетки и подрезы в соответствии с моделью.
Нижний конец полочки на линии полузаноса
Т\Н + 1,5 + Ур.
Отрезок TH берут без припуска на уработку. так как на участке ТЦН$
предусматривают cboii припуск
Раствор боковой вытачки разен 0,15 SB, передней вытачки 0,2 LВ
Длину вытачек берут по модели.
В изделиях с поперечными боковыми карманами длину вытачек ниже
липни талин определяет положение- прорези бокового кармана. В этом слу-
чае нижний конец передней вытачки р аспол та ют на расстоянии не менее
0,5 см влево от переднего копия кармана.
137
[ !ри оформлении вытачек в соответствии с направлением моды вели-
чина максимального раствора может быть расположена выше .ниши талин,
определяемой измерением Лт, с-
Чертеж конструкции плечевых изделий для детей старшей школьной и
подростковой групп (рис. 11.52). Для построения чертежа необходимо оп-
ределить следующие конструктивные отрезки, см
В изделиях с разрезной спинкой:
7.4 =д с-|-/7д. г с 4-Ур — старшая школьная группа;
7.4 = Дт. с 4- Лд т с 4- //п. г. с 4- Ур — подростковая группа
В нцелнях с пера «резной спинкой;
ТА = Дг с -I /7д т с — старшая школьная группа;
ТА = Дт г Пл т. с4 Пп г. с — подростковая группа.
Начало скоса средней линии енмикн
Положение линии бедер
ТБ =0.5 ДТ1С.
Величина 77’। прогиба средней линии спинки на линии талии в изде-
лиях для детей старшей школьной группы равна 2 см. п изделиях тля детей
подростковой группы —• 2.5 см; УУ\=АУ.
Спинка разрезная в изделиях прилегающего и полу-
прилегающего силуэтов (см ряс, 11.50). Отведение /140) средней
липни спинки на горизонтали >1 равно 1 су в изделиях для детей подрост-
ковой группы и нулю — в изделиях для детей старшей школьной группы.
Средняя липин спинки проходит через точки Дог. К 75 (Л, У. 75) и да-
лее по вертикали.
Спинка разрезная в изделиях прямого силуэта (см.
рис. 11.51. а). Отведение средней линии на горизонтали Л:
.44 = 4 У2 в изделиях для детей старшей школьной группы:
440|=У|У2+1 — в изделиях для детей подростковой группы.
Средняя линия спинки проходит через точки /4oi. А’ й далее по вер-
тикали.
Спинка неразрезная в изделиях прилегающего, по-
лу прилегающего н прямого силуэтов (см. рпс. 11.51,6). Подъем
середины спинки см. Средняя линия спинки идет по вертикали от
точки Дц.
После построения средней линии спинки определяют длину изделия
(см. рис. Л.52)
4П1//
А0Н)
Дизд '
где Дпзд — длина изделия (по модели или по шкале длин изделий).
Ширину спинки Ло берут из предварительного расчета. На пересечении
вертикали а с горизонталью Т ставят точку Тз-
Ширину горловины спинки откладывают на перпендикуляре к средней
линии спинки
Положение вспомогательной точки
ЛТщ = (AAit ЛОЛХ); 1 Л’Л.
Положение вершины горловины спинкн:
Т01Д2 = Дт с j 4- /7П. т с 4’ Ур — в изделиях с разрезной спинкой;
7tllj4a — Дт с | - т с —в изделиях с неразрезной спинкой.
138
При необходимости можно перевести вершину горловины спинки в сто-
рону пололки. Перевод выполняют на готовом чертеже конструкции.
Вспомогательная точка на вертикали А3
.4«/4gj — (/?т- о- ш ^п. i) 4~ (77д. т- с " с) °"" О >5 Л у. п-
Положение плечевой точки спинки
От точки А2 на продолжении линии плечевою края Л2Л0 откладывают
величину, равную измерению
Рис. 11.53. Оформление
липни полузаноса в изде-
лиях с отрезным подбор-
том
ширины плечевого ската (или принятую по
модели),— отрезок А2/7—плюс величину
сутюживания или раствор вытачки — отрезок
ЛП5.
Величина сутюживания равна 0,7 си для
платья, жакета; 1,2 см—для пальто; раствор
вытачки 2—2,5 см — в изделиях для детей
старшей школьной группы и 2,5—3 см—в из-
юлиях для летел подростковой iруины.
Ширину проймы Т31\1 н ширину полочки
Г%Тм берут из предварительного расчета. Ли-
ния полузаноса проходит по вертикали 7'си.
Положение линии бедер на полочке
Г04-^2 ~ 7*Б — 0,5 Дт- с-
Положение центра груди ня липин талии
ТЫГ6 = Цг.
Положение центра груди на вертикали
Ты
п
Центр груди
fir) 4-0,5 Пд. т. п + Ур.
ГГ\ = Цг.
В изделиях с отрезным подбортом по краю борта предусматривают
припуск на обработку. Припуск по линии полузаноса равен 0,5—0.7 ем
в зависимости от вида изделия (меньший припуск — для платья, больший —
для пальто). Величину припуска на обработку борта откладывают от точки
Г вверх по вертикали (рис. 11.53) и ставят точку Г«. В точке Гц к прямой
Ttr.t восставляют перпендикуляр, по направлению которого проходит линия
полузаноса в верхней части.
'В изделиях с цельным передом верхнюю часть линии полузаноса строят
без учета припуска на обработку, т. е. без отведения липни полузаноса. На
расстоянии, равном ширине горловины спинки, в верхней части полузаносз
проводят прямую, параллельную линии полузаиоса (см. рис. 11.52).
Вершина горловины полочки
Г^Г— Дт. п I 4 77д т п Ъ р;
^Зд4 — перпендикуляр, опушенный на линию иолузаноса из точки Лз.
Глубина горловины полочки
Вспомогательная точка на вертикали Дз
— (7*т. о. ш
®п-О 4“ (77д. г. п — 77п, п) 0,5//у п.
Положение плечевой точки полочки
^4^5 ” 0,45Сц|.
Л з ^7 и — 777ц 1.
139
От точки Л на продолжении iiiiihii плечевого края А$По\ откладывают
отрезок Л /7ц. равный измерению ширины плечевого ската (или длине пле-
чевого края, принятой ПО модели).
Д3/7ц—линия плечевого края полочки в готовом виде при закрытой
верхней вытачке на выпуклость груди.
Положение вытачки на выпуклость груди на линии плечевого края:
А3Л8= 1/3 Д3/7П;
ЛеГ। — правая сторона верхней вытачки.
Положение раствора вытачки на выпуклость груди:
0,7
0,5 (Сг п—Сг |) —в изделиях для детей старшей школь-
ной группы;
Г1Г11«0,5Я/гЧ-0,5(Сгц —Сг О-в
и з дел и я х лл я детей
подростковой
группы
Раствор вытачки на выпуклость груди;
Гц/\2 (^rll“^ri) в изделиях для детей старшей школьной группы;
ГПГ12 (Сгп С, |) (0,7 |) — в изделиях подростковой группы.
Уравнивают стороны вытачки
Г1Лв = /’1Лк.
Для определения положения плечевой точки полочки при раскрытой
вытачке на выпуклость груди из центра в точке проводят дугу радиу-
сом. равным длине отрезка А^П^, вторую дугу, пересекающую первую, про-
водят из центра в точке Г| радиусом, равным расстоянию Л Ли. Получают
точку fit.
Вспомогательная горизонталь П?
17 — 25 (в зависимости от возрастной группы).
На пересечении горизонтали П? с вертикалью Гз, определяющей ширину
полочки, ставят точку Пв. Оформляют плавными кривыми участки проймы
между точками /?2 и а также Г/3 и /7|.
Глубина проймы изделия
^5^2^ 3— 0,56 Дпр
— 0,5 Шпр Ч- г
где А/ = 0,5 (/72Л5 — — углубление проймы.
На пересечении горизонтали ГБ с вертикалью Гз ставят точку Гв. ГБГ6 —
линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления липни проймы спинки и по-
лочки;
Г6Гя = 0,5ДОпр+0.5; гв/ = 0,15Шпр+ 1;
Г62 = 0,15Д/лр — откладывают на биссектрисе угла Г8Г.Л,;
Гв/74 = 3,5 — 5 (в зависимости от размера);
njl<; 3 — 4 = 0,5— 1.
Линия проймы изделия проходит через точки /75, /7г, /, Гв, 2, /74, 4 и /7|.
Припуск ГЦПе па сутюжнвание проймы спинки по дуге окружности ра-
диуса Л2/75 равен 0—0,7 см.
Д2/7в.— линия плечевого края спинки, когда по плечевому краю спинки
предусмотрено сутюжнвание.
Вытачка по линии плечевого края спинки (см. рис. П-50)
А« (1/4
1/3) АВП.
Раствор вытачки:
ai<i2= 1,5—2 — в изделиях для детей Старшей школьной группы;
140
(1)02 = 2,5—З1—в Изделиях для детей подростковой группы:
.4/7 = 0,4 7//с: длина вытачки—7—8 см.
Точку /7е1 ставят на пересечении дуг окружностей радиусов
ЛгЛв! линия плечевого края cniiEiKii при закрытой нытачке.
A JI и llxth.
~~~ ^2^1’ /71^-4 —
Положение линии бокового края (см. рис.-11.52)
Г6Гjo — (1/3 — 1/2) /Япр — по модели.
На пересечении вертикали Гю с линией проймы ставят точку Гп (вер-
шина линии бокового края спинки), с горизонталью Г — точку’ Т6.
Ширина спинки по линии бедер

В соответствии с моделью ширина спинки по линии бедер может быть
увеличена на 0,5—1 см по сравнению с шириной спинки по линии талии.
В изделиях прямого силуэта ширину спинки по липин низа рекоменду-
ется брать раиной ширине ее под проймой, г с. липин боковою край
спинки пройдет по вертикали от точки Гц.
Ширина полочки ио липин бедер
= (Q-h ^б)
^Бз,
где .б|£з—ширина спинки по линии бедер.
В изделиях прямого силуэта ширину полочки по липин бедер рекомен-
дуется делать больше ширины полочки под проймой на 2,5—3 см. На пере-
сечении прямой Г|СГ5 с горизонталью Т ставят точку 7ц. ТцГ04— линия та-
лии полочки.
Уравнивают длину линии бокового края полочки выше линии талии по
длине линии бокового края спинки (ТцГ13 = Г6Г1|). Лз вершина липни бо-
кового края полочки.
Оформляют пройму полочки между точками Гц и Гв.
Сумма растворив вытачек по линии талин
v В = (Г1ТВ + 7-„Тм) -
(Ст+Лт).
где 7\Т6 — отрезок, измеряемый по чертежу спинки;
полочки.
Положение вытачки на спинке на липни талин
Ти7<;ц — по чертежу
Т^з = 0,4 Ла.
В зависимости от модели положение вытачки может быть изменено.
Раствор вытачки на спинке равен 0,15 SB. Длину вытачки определяют
по модели.
Прогиб бокового края спинки ТКТ$ и полочки ГцТ|2 на линии талии
Т8Тв = Т11Т12 = 0,2 2 В.
Боковые края спинки и полочки на участке ТБ делают выпуклыми.
Величина выпуклости на середине отрезков Т$Бз и ТцБ$ равна 0,5—0,7 см.
Построение линий боковых краев ниже линии бедер в изделиях прилегаю
шего и полуприлегающего силуэтов производят следующим образом.
Положение бокового края спинки на линии низа находят при помощи
вспомогательной горизонтали, находящейся на расстоянии 10 см ниже
точки 7>з
Б3Б-= 10.
От точки'Б? вправо по горизонтали откладывают отрезок Г/Г,=0—2 см,
который определяет расширение изделия по нмг«у (по модели). На пересе-
чении прямой Б3Б? с горизонталью Н ставят точку 7/|.
141
Для нахождения положения линии бокового край полочки на липни низа
от точки Б$ вниз провидят вертикаль
Ьь5я = 10,
От точки 5л влево по горизонтали откладывают отрезок Б$Б10
5-5, = 0-2.
Уравнивают длину линии боковою края полочки ниже линии талин по
длине линии бокового края спинки
Г125 5 510/7 я — Т9БЯБ9Н
При изготовлении лекал проверяют, чтобы конфигурации боковых краев
спинки и полочки были одинаковыми.
Нижний конец полочки на линии полузаноса
7М//6=Л//+ 1,5 + Ур.
Отрезок 7\Н берут без припуска на уработку, так как на участке ТыН$
предусматривают свой припуск.
Положение линии кармана
Так= 1/5Дт’с-1.
Линия входа в карман проходит по горизонтали К.
Длину входа в карман берут по модели или по расчету.
К2КЬ= I/4Q-H
4- 3,5 — для жакета, платья;
^2^5 “ 1/4 Сг ц + 4/5 — для пальто.
Положение концов кармана
шва):
КХ5-(1/2- 1/3) Л'2Хб;
КК2 = (1/2 —2/3) Л'2Кб.
(в зависимости от расположения бокового
Раствор боковой вытачки рацеи 0.15 SB, передней вытачки—0,21Б.
Длину боковой и переднем вытачек берут ио модели
В изделиях с поперечными боковыми карманами длину вытачек ниже
линии талин определяет положение прорези бокового кармана. В этом слу-
чае нижний конец передней вытачки располагают на расстоянии не менее
0,б см влево от переднего конца кармана.
При оформлении вытачек в соответствии с направлением моды величина
максимального раствора вытачек может быть расположена выше липин та-
лин, определяемой измерением Дт г.
11.5.3. Построение чертежей конструкции нижних воротников
Нижний воротник для пальто с центральной бортовой застежкой
(рис. 11.54). Подъем основания воротника ОВ принимают ранным ОВ —
=3—6 см.
Радиус окружности с центром в точке В для засечки на горизонтали О
равен:
ВА — /г. с 4~ /г. п»
где 1Г с — длина горловины спинки; !Гп— длина горловины полочки. Длину
горловины спинки и полочки измеряют по чертежу спинки и полочки..
Вспомогательные точки для оформления линии втачивания воротника
в горловину
ВД = / 1 --=0.5 54;
1—2 = 1,5—2.
Кривая В2Л -линия втачивания воротника в горловину
142
Ширина воротника посередине
ВВ2 = ВН1+ вгв2,
где 661=2,5—3 — высота стойки; В3В2=5—8 — ширина отлета.
Конец воротника оформляют по модели.
Вспомогательные точки для оформления линии отлета воротника;
Bt3 = 3/4i = Оt5 3 — #=1.5 — 2,5; ба#Л!—линия отлета
воротника.
Рис. 11.54. Чертеж
конструкции ниж«
него воротника для
пальто с централь-
ной бортовой за-
стежкой
От точки 3| влево
отрезки 5j<?2 и З^Зз.
Линии втачивания воротника в горловину, стойки и отлета должны
быть расположены в точках В, Bt и В2 под прямым углом к липни середины
воротника.
Нижний воротник для жакета и пальто (рис. 11.55). Подъем или спуск
горловины полочки Лб/1в определяют по модели.
Положение точки Aj (начало уступа лацкана) зависит от модели
(Л5А7 — по модели). Начало перегиба лацкана — точку Л — располагают на
линии края борта на расстоянии 1 —1,5 см выше
уровня верхней петли.
Положение линии перегиба лацкана на продол-
жении линии плечевого края
4S3 = 1 —2,5.
Прямая ЛЗ— линия перегиба лацкана.
От точки 3 вверх на продолжении линии пере-
гиба лацкана откладывают отрезок 33i
33L = (г. с — 0,5.
Длину горловины спинки /г. с измеряют по чер-
тежу спинки. Точку пересечения липин перегиба
лацкана с линией горловины полочки обозначают Л|.
но дуге радиуса Л|3( последовательно откладывают
Точка За — точка середины воротника на линии перегиба стойки
где бе» — высота стойки, равная 2—3 см.
Точка -?з — точка середины воротника на линии втачивания его в гор-
ловину. От точки Зл проводят касательную к линии горловины полочки,
определяющую направленно линии втачивания воротника в горловину. Линию
втачивания оформляют с прогибом 0.1—0,3 см на середине утого отрезка.
Линия середины воротника перпендикулярна линии его втачивания
в точке 3?.
Ширина воротника посередине ЗзЗ<. равна высоте стойки плюс ширина
отлета; ширина отлета (по модели) на 1—L5 см больше высоты сгонки.
Ширину переднего конца воротника берут по модели.
Вспомогательную точку для оформлении линии перегиба сгонки опре-
деляет отрезок 335=0Л см. Через точки За и 35 проводят линию перегиба
стоики, плавно сводя ее в линию перегиба лацкана.
Нижний воротник покроя шаль (рис. 11.56). Подъем или спуск горло-
вины полочки Л;Ив устанавливают по модели. Начало перегиба лацкана —
точку .7 — располагают нз линии края борта на расстоянии !—1.5 См выше
уровня верхней петли.
Точка перегиба лацкана на продолжении линии плечевого края
ЛдЗ = бет»
г ie бСт
высота стойки, равная 2—3 См
143
Прямая ЛЗ— линия перегиба лацкана. От точки 3 вверх на продолже-
нии линии перегиба лацкана откладывают отрезок 33|
33}
Длину горловины спинки 1г с измеряют по чертежу спинки.
Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины полочки
обозначают Ль От точки 31 влево по дуге радиуса Jit3i находят положение
точки 3fl. которая отстоит от горизонтали Лз/U на 5—7 см.
Соединяют точки Л3 и 30 плавной кривой, переходящей в прямую
ЗоЛ4— линию втачивания воротника в горловину на этом участке. От точки
Лз по этой кривой откладывают отрезок
Л33»=к с + 0,3. На перпендикуляре, вос-
ставленном в точке Зд к примой ЗоЛн, по-
следовательно откладывают отрезки З3З2
(высота стойки) и ЗгЗь (ширина отлета).
Кривая отлета должна быть располо-
жена в точке Зь перпендикулярно линии
середины воротника 3S3*. Кривая 323 —
линия перегиба стойки.
11.5.4. Построение чертежей
конструкции рукавов
Рукав двухшовный (рис. П.57). Для
построения
чертежа рукава определяют
следующие конструктивные отрезки, см.
Положение линии высоты оката рукава
ОР
•^ок
^пр (1 Ь Н) 4 Пп ок-
Положение линии локтя
Рис. П.55. Черте л; конструк-
ции нижнего воротника для
жакета в пальто
— Др, лок
4" Л». ок 4“ 4“ Ур-
Положсние линии низа
ОН = Друк - 1,5 4- Ур,
Рис. 11.56. Чертеж конструк-
ции нижнего воротника по-
кроя шаль
1де 1.5 см —удлинение рукава за счет скоса низа рукава.
Ширина рукава во вдвое сложенном виде
OQx = 0,5 ZZ/pyK.
0}Pj\ — линия локтевого сгиба рукава.
Вспомогательные точки на линии высоты оката:
PPi = РЛР. = РЛР3 = 0,5 (0.5 /1/рук
в точках Pi, Р2 и Р3 восставляют перпендикуляры к горизонтали Р;
PiP* = 0,25 Шрук: РРв = РР4:
Р5 — точка касания оката рукава с горизонталью Р;
РлРе -= Р6Р7 = 0,5 Л/рук.
PiOt-LP^Pt. На пересечении прямой OSP} с перпендикуляром восстав-
ленным в точке Pi, ставят точку Оз.
Па пересечении отрезков. и О1РЛ ставят точку Р8, 0<Оь — перпен-
дикуляр, восставленный к середине отрезка O2O3.
«Л = 2.
На пересечении прямой Р8Р< с вертикалью О ставят точку Р9.
Через точку Р8 проводят горизонталь до пересечения с перпендикуля-
рами, восставленными в точках Р2 п Р.ч. получают соответственно точки Рю
144
и Ли. 11.1 биссектрисе угла РдО/Л откладывают 2—3 см и ставят точк$ О,-..
Верхнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рю, f>a, Оз.
Os. Os, Pi и P«. Прямая P |РГ определяет направление нижней части линии
оката. Нижнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рщ.
Р® и Рв. •
Прогиб линии переднего переката рукава ЛЛ|«1—1,5. КЛ\Н — линия
переднего переката. На пересечении прямой Л1Р9 с горизонталью Р ставят
Рнс. 11.57. Чертеж кон-
струкции двухтонного ру-
кава
точку Рп
Положение скоса низа рукана определяет
отрезок //Hi = 15 см, величину скоса низа ру-
кава— отрезок HiHt=2 см
Ширину рукава внизу в развернутом виде
берут по модели или по расчету:
Z2/pyK. вл = 0,5 ШруК4-10 — в изделиях для
детей ясельной группы;
Шрух ви= “I-(^7о п — sj В НЗДСЛНЯХ
для детей дошкольной младшей и старшей
школьных и подростковой групп.
Положение локтевого переката на линии
низа
H/f3 = 0.5 Ш
рук. ВИ*
Ширина локтевого переката на
низа
линии
Ла//в-

Ширнна локтевого переката на линии
низа может быть равна 0 пли должна быть
болы не I см.
Положение линий передних краев нижней
и верхи*й частей рукавов:
РпРи = РиРи = = ,7Г 73 = НН< = = 2 — 2,5,
где 2—2,5 см—ширина переднего переката;
Н.Л*— линия низа нижней части рукава;
— перпендикуляр, восставленный в точке Но к прямой
HiHHcHb — линия низа верхней части рукава;
Pt Р-ь— перпендикуляр, восставленный в точке Pis к прямой
Линию переднего края нижней части рукава проводят через
Pistil'
ТОЧКИ Р15,
Лз, A/.j. Линию переднего края верхней части рукава проводят через точки
Pie, и fh
Линия оката между точками Р9 и должна соответствовать линии
оката между точками Р® и Pjs.
Ширина локтевого переката на горизонтали Р
РлРи~РлР"- П5-3.
В точках Р4? и P|g восставляют перпендикуляры до пересечения их
с линией оката в точках н Р80. ^21^20-
Па пересечении прямой P«//j с линией локтя ставят точку Л*.
Положение локтевого переката на Линин локтя
Ла-7Б =1—1.5.
Ширина локтевою переката на линии локтя
Л Л. = ЛЛ, = 0,7- 1,5.
Линию локтевого края верхней части рукава проводят через точки
Pie, Рп. Jh и fit- Линию локтевого края нижней части рукава проводят че-
рез точки Р». Р|«, Лт и /Ур,
145
Расчетную поездку по окату рукава (/7м.»сиЛвН) сопоставляют с фак*
тнческой. которую определяют как разность длины оката рукава в факти-
ческой д ины проймы Расхождение значений расчетной и фактической по-
садки во*можно до 0,5 СМ-
Р\кав однозионный (рис. П.58). Для построения чертежа рукава опре-
деляют следующие конструктивные отрезки, см
Положение липин высоты оката рукава
ОР = Вок = Япр (I + Н) + пв О1<
Положение линии локтя
ОЛ Др. лом 1 Р
Положение линии низа
О fl = Друк — 1 »5 “f~ У р»
где 1,5 см—удлинение рукава ui счет
скоса Hina рукава.
Ширина рукава во вдвое сложенном
виде
OOt =- 0,5 Ш
рук
О,РЛ—линия локтевого сгиба ру
капа
Вспомогательные точки на линия
высоты окатя:
= РЛР,=
— 0,5 (0»о 1//рук — ZZ/jjp),
в точках Р|, Р2 и Р3 восставляют
перпендикуляры к горнюнтали /*;
0,25 Шрук; PPt = РР4:
Рь—точки касания окатя рукава
с горизонталью Р;
P„Pt № Р'Р? = 0.5 шРуК;
РЛР12-^Р7-
Рис.
11.58. Чертеж конструкции
одношовного рукава
PiChlPiPt. На пересечении прямой О$Р4 с перпендикуляром, восстав-
ленным в точке Р\, ставят точку □>. На пересечении отрезков О2Р« и О|РЛ
ставят точку Р6. 0*0^ — перпендикуляр, восставленный к середине отрезка
Оа^з (O<Ose2 см). Па пересечении прямой P,Pt с вертикалью О ставят
точку /V
Через точку Р9 проводят горизонталь до пересечения с перпендикуля-
рами. восставленными в точках и Рл к горизонтали f\ получают соответ-
ственно ТОЧКИ Pin и Рц,
Пр «мая P qPh определяет направление линии оката нижней части ру-
кава.
На биссектрисе угла P^OjOa откладывают 2—3 см и ставят точку Ой.
Верхнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рщ» О& Оц ^з*
Р, и Р4.
Прямая РнЛг определяет направленно линии оката нижней части ру-
кава. Нижнюю часть линии оката рукава проводят через точки Рц, Р9 и Р^
Положение скоса низа рукава определяет отрезок Я//|=15 см, величину
скоса низа рукава — отрезок см.
Ширину рукава внизу в развернутом виде берут по модели или по
расчету:
Мртк 1вв0,5Д/руи-ЫО — в изделиях для детей ясельной группы:
146
^рук вив0а«п+(/7о п — 1)—в изделиях для
младшей и старшей школьных и подростковой групп.
Положение локтевого сгиба на линии низа
детей
1 ОШКЛ.ТЫ1ОЙ.
/7/7.= 0,5WDVIC вя.
ж * ' * Я J-L' Р у к Вл 8
На пересечении прямой Ря//> с горизонталью Л ставят точку Л*.
Положение локтевого сгиба рукава на линии локтя
Л4ЛЬ= 0.5 —2
Положении линии нижнего шва рукава на линии низа
/7//1О = 0,5НЯ1.
Прямая РъН\0 определяет направление нижнего шва рукава. На пересе-
чении прямой Psf/ie с горизонталью Л ставят точку Ля. с горизонталью
/7 — точку Н&
Относительно переднего (Р9РЛН) и локтевого (Р^Р.^7 /73) сгибом вы-
полняют развертку правой и левой частей
рукана
НИ н = /7//с.
11и.!ожснш нижнею конца линии переднего края рукава
И — //(j/fjo*
«Линию переднего края рукава проводят через точки Р< и Hi:
Для построения линии локтевого края рукава из точки Лв опускают
перпендикуляры на прямую РлЛ* (или го продолжение) и на прямую Ль/73п
получают соответственно точки Лю и Ли. Отрезок ЛюЛ|4"«7|«Лв отклады-
вают влево от точки Л!0 на продолжении прямой ЛР.7|0, отрезок ЛцЛ18®»
-ЛцЛв откладывают влево от точки Ли на продолжении прямой ЛаЛц.
Для получения вытачки по линии локтя соединяют прямой точки Лю и
Л is и уравнивают стороны вытачки •7ц>«7|в=Л|^Л14.
Из точки Р5 опускают перпендикуляр на прямую Р&Лб и ставят
точку Рц.
Положение вершины линии локтевого края рукава
22' 25
22
Оформляют плавной линией участок оката между точками Р и
Из точки A7ie опускают перпендикуляр на линию сгиба Л Нл и ставят
точку if|3.
Положение нижнего конца линии локтевого края рукава
^13^14 ^13^10-
Лннню локтевого края рукава проводят через точки Гг$. Л|< и Л^.
/1ц. Линию низа рукава проводят через точки Н ь Д13, 7/ю. Н, Hi3.
Расчетную посадку по окату рукава и7ПосвДпрИ) сопоставляют с фак-
тической, которую определяют как разность длины оката рукава и факти-
ческой длины пров^мы Расхождение значений расчетной и фактической по-
садки возможно до 0,5 ем.
О распределении надсечек по пройме и окату см в п, 11.3 1
11.5.5. Построение чертежей конструкции прямой юбки
Для построения чертежа конструкции юбки (рис. 11.59) необходимы
следующие шмерения; Вл. т. £т. Сб. Дс б» Лс. п« Дт
Величины измерений берут из ОСТ 17-66—77 или из 'Методики кон-
струирования одежды дли девочек». Прибавки на свободное облегание
к полуобхватам талии и б«.тер берут из табл. 11.21.
Вертикаль Т — середина заднего полотнища юбки. Для построения чер-
тежа юбки необходимо определить следующие конструктивные отрезки, см.
147
Положение линии бедер
ТБ = 0,5 Л. с
Ширина юбки по линии бедер
ББ1 = Сб4“ /?б-
Вертикаль fit— середина переднего полотнища юбки На пересечении
этой вертикали с горизонталью Т ставят точку 7Y
Подъем середины переднего по-
лотнища
7\7t =» 0,8 — 1.5 (в зависимости
от размера).
Ширина заднего полотнища
юбки На уровне линии бедер
ББ2 0.5 (Q 4- /7в> — (0 — 1)
На пересечении вертикали Б.
с горизонталью Г ставят точку Т3
Подъем линии бокового края
т9т> = дсб - вл. т.
Подъем линии середины заднего
полотнища
ГЛ = 0,5.
Длина изделии
ТйН = Днзд 1 Р«
где Дизд —длина юбки (по модели
или по шкале длин изделий),
Линия низа изделия проходит
по горизонтали Н. Точки псрессче-
иия этой горизонтали с линиями
середины переднего полотнища н
бокового края обозначают соответ-
ственно Ui и //а.
Прямые Г4Т4 и 74Га — направления inhiHi талии заднего и переднего
полотнищ.
Сумма растворов вытачек по липни талин
v В = (Сб 4- Пв) - (Ст + Лт)-
Раствор боковой вытачки равен 0,5 SB. От точки Г< в обе стороны По
линии талии откладывают по половине раствора боковой вытачки.
Положение вытачки на заднем полотнище
ttf
Рис. II59. Чертеж конструкции
пр я Moff юбки
£S3 = 0,4 Г>Б,.
На пересечении перпендикуляра, восставленного в точке Б .
талии ставят точку Т6.
Раствор вытачки на заднем полотнище равен 0,35 SB.
От точки Те в обе стороны по .тикни таяви откладывают по
раствора вытачки.
Положение вытачки на передней полотнище
С линией
половине
= 0.4 Б^Б.,.
На пересечении перпендикуляра, восставленного в точке
талин ставят точку Г?.
Раствор передней вытачки равен 0.1"» SB. От точки Г? п
по линии талии откладывают по половине раствора передней
/>4. с линией
обе сторони
вытачки
148
Нижний конец передней вытачки располагают на расстоянии Я—6 см
выше линии бедер, копен боковой вытачки — на расстоянии 1 см от линии!
бедер. Нижипн копен задней вытачки располагают па расстоянии 2 См от
линии бедер.
Точки растворов вытачек соединяют прямыми линиями с их нижними
концами. Стороны вытачек уравнивают по большей нз сторон для боковой
и задней вытачек и по меньшей стороне —для передней. Оформляют сто-
роны передней и задней вытачек (как показано на рис. П.59). Стороны бо-
ковой вытачки делают выпуклыми Величина выпуклости равна 0г5 см
с каждой стороны на расстоянии */з <л линии талин
Окончательно верхний край юбки оформляют погнутой линией при за-
крытых вытачках.
11.5.6. Построение чертежей конструкции брюк
Для построения чертежа конструкции брюк (рис П.60) необходимы
слетуклцш измерения: Сг, Сг, Се, Лсб, Дн, Лк, /т ц.
Величины и «мерегшй берут йз ОСТ 17-66—77 и пт «Методики кон-
струирования одежды для девичек». Прибавки на свободное облетание
к iio.Tyo6xB.iTaM талии и бедер берут из табл. 11.21
Вертикаль Т — осевая линия брюк.
Положение линии нысигы сиденья (по модели):
7’>/ = Дсб •- Дм + 3 — в брюках для детей ясельной группы;
ТЯ = ДСб—ДнЧ- (I—2)—в брюках для детей дошкольной группы,
7Д=ДГ6— Дн — 3 — в брюках для детей младшей и старшей школьных
групп;
ГЯ=Дсб — Ди—4 — в брюках для детей подростковой группы
Положение линии бедер
Яб=6.
Положение средней перстней лннин
/>6’, = 0.15 Сб4 1/4(7/6+Ур)+ 1,
На пересечении вертикали Et е горизонталью 7 ставят точку Ft. с гори-
зонталью Я — точку Я|.
Положенно верхнего конца средней передней .шипи
/\Г2 = 0,7(откладывают вверх).
Tjfjj —- средняя передняя линия на участке ТБ.
11олож<*И!1с линии бокового кран передней половники брюк па горизон-
тали Т
ТгТл = 0.5 Ст 4- В + 0,5 Ур,
где В — раствор передней вытачки,
В точке Гз восставляют вверх перпендикуляр ТД^-
TnTi= \ —в брюках для детеп ясельной, дошкольной м младшей школь-
ной ।рупп;
7174=1,2 — в брюках дли детей старшей школьной группы.
7174=1.7 — в брюках для детей подростковой группы;
Т< — вершина липни бокового края передней половинки брюк;
7г7|—линия верхнего края передней иолоннмки. Па пересечении этой
прямой с вертикалью Г ставят точку 70.
Вытачку на передней половинке располагают симметрично точке Tqt
Положение линии низа
T^it — 7?изд 4~
где Лязд — длина брюк (по модели или по шкале длин изделий).
Положение линии колена:
ТК — Дед — В|с4-3 + Ур—в брюках для детей ясельной группы:
149
—BK+2+Sp —в брюках для детей дошкольной группы:
ТК—Дсб—£и + 3-|-Ур—в брюках для детей младшей и’ старшей
школьных групп;
Ц'»Д{в—В*— 1 + Ур — в брюках для
детей подростковой группы.
Ширину брюк ввиду Шц берут по модели.
Ширина передней половинки брюк внизу меньше
Ширины задней половники на 4 см
К/Л= ////, = 0.5 (Шк -2).
Ширина задней половинки брюк внизу
ННЭ« Л//4«- 0.5 (ДОн + 2)-
Подъем середины низа передней половинки .
//Wj=0,5 см.
Ширину брюк на уровне липин колена Шк
берут по «одели. Ширина передней половинки
брюк на этом участке меньше ширины задней
половинки на 4—5 см.
Положение линий бокового и шагового краев
передней половинки брюк
KKi = КК; = 0.51Шк - (2 - 2.5)].
Положение линий бокового и шагового краев
задней половинки брюк
ад,= М4 = 2-2д -
Положение точки /ъ. определяющей ширину
шага н направление линии шагового края перед-
ний половинки брюк.

0.3 (0.4 Сс — 1,5).
На пересечении прямой с горизонталью
Я ставят точку Яг (вершина линии шагового края
передней половинки). Шаговой кран между точ-
ками Я? и Кз оформляют вогнутой линией.
Вспомогательная точка Яз
#1#,= 1.8 —2.5.

на биссектрисе
Рис. 11.60. Чертеж кон-
струкции брюк
ил линии бедер
Оформляют плавной линией среднюю перед-
нюю линию через точки Ач, Яз и Яз.
Положение бокового края передней половинки

Плавную линию бокового края проводят через точки 54 и Л’-
Положение точки £>5. определяющей направление линии шагового края
. задней половинки,
края проводят через точки Г4. и Д’,.
Б Бв = 0.5Ц1,4 Сб 4- Пб ф Ур — 1.5) — Б3Б4| + 0.5.
Соединяют прямой линией точки Б и Л\. Уравнивают длину линий ша-
гового края задней половники по длине линии шагового края передней поло-
винки блок. Точка Я» вершина ливни шагового края задней половинки
брюх. Шаговой краг между точками Я* и Л\ оформляют плавной вогнутой
линией.
Положение точки определяющей ширину шага задней половинки
Б1Б< = 0.7(0.4Сб
— 1,5).
Па пересечении вертикали с
- р1ИО||та.»1.8<» Т точку /»
горизонталью
ставят
точку
Я5.
I си-
150
Направление средней задней линии
7^ = 7\ II-(0.5-0.7),
где 0,5—0,7 см—величина оттягивания задней половники.
.спомогательиая точка па биссектрисе угла Я2Я5Г
Оформляют плавной кривой среднюю заднюю линию через точки Б&,
Яв и Яз-
Положение бокового края задней половинки брюк на линии бедер
ББ- =0,5[(1,4Сб4‘ Лб+ Ур — 1.5)-£а<Б4] -0,5.
Положение липни бокового края задней половинки брюк на горизон-
тали Т
Тв7’в 0,5Ст 4 В J 0.5 4 0.5 Ур,
где В — раствор вытачки.
Ливню бокового края задней половинки брюк проводят через точки
Т$, и К$. Уравнивают длину линии бокового края заднем половинки
брюк по длине линии бокового края передней половники от линии колена.
к3б,т,т10= к&т,.
Точка Tj0 — вершина линии бокового края задний половинки брюк.
Положение верхнего конца средней задней линии—точка Т$
КТ* - KTlQ.
Прямая 7\Г|ф — линия верхнего края задней половинки брюк. Вытачку
располагают на середине задней половинки. Средняя линия вытачки перпен-
дикулярна линии Т8Т10. Оформляют линию верхнего края Задней половники
при закрытой вытачке плавной кривой Б&БТ—линия бедер ла «алией поло-
винке брюк.
11,6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА КОНСТРУКЦИЮ ШВЕП11ЫХ ИЗДЕЛИИ
В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
11.6.1. Технические требования к изготовлению лекал
Перед построение’.! лекал на чертежах конструкции деталей изделия все
тупые углы вытачек, линии боковых швов, средней линии спинки, линий ру*
кавов. брюк скругляют с возможно мсныпим отклонением от их вершин.
Затем проверяют сопряжение [сталей полочек и спинки, верхней и нижней
частей рукава, передней и задней половинок брюк в местах их соединения
во линиям швов с минимальным отклонением от конструктивных линий.
По чертежам конструкции изделия изготовляют основные и производ-
ные лекала-оригиналы, и которых учитывают припуски на швы и подгиб.
После технического размножения этих лекал изготовляют основные, произ-
водные и вспомогательные (подсобные) лекала-эталоны п рабочие лекала
всех размеров и ростов.
При построении лекал для изготовления швейных изделий в условиях
массового производства одежды используют следующую нормативно-техни-
ческою документацию:
ОСТ 17-240 -73 «Костюмы мужские и для мальчиков. Общие техни-
ческие условия»*,
ОСТ 17-287—73 «Пальто, полупальто
мужские и для мальчиков. Общие
01
технические условии»;
ОСТ 17-351—75 «Изделия
скис условия*;
швейные высшего качества. Общие техничс-
151
OCT 17-167—7е.» «Одежда легкая женская и детская. Общие техниче-
ские требования»;
Ос Г 17-223—73 «Костюмы женские и для девочек. Общие технические
условия*;
ОС! 17-238—73 «Пальто, полупальто женские и для девочек.. Общие
технические условия»;
ОСТ 17-835—80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам,
строчкам и швам» и др.
Ряс П 61. Построение основных ле- Рис. П.62. По- Рис. 11.63, По-
кал спинки пиджака без шлицы (а) строение основ- строение основ-
и со шлицей (б) ноте лекала ио- кого лекала бочка
лочки пиджака пиджака
В качестве примера ниже приводится построение основных лекал дета-
лей мужского костюма. Размеры, указанные на лекалах, даны в санти-
метрах.
Построение основных лекал мужского костюма.. К основным относят
лекала деталей из основного материала: полочки, спинки, верхней и ниж-
ней частей рукава, передней и задней половинок брюк.
Для более полного использования имеющегося в промышленности полу-
автоматическою оборудования в конструкции деталей мужского костюма
предусмотрена унификация конструктивных линии — Средней ЛИНИИ спинки,
линий боковых краев полочки и спинки, плечевых краев пиджака, передних
вытачек на полочках, передних н локтевых краев рукавов, боковых и шаго-
вых краев брюк.
Величины припусков на швы и подгиб низа для построения основных
лекал детален мужского костюма указаны на рис. 11.61—П.66.
Построенне производных лекал мужского костюма. Производные лекала
строят ио основным лекалам. К производным относят лекала деталей:
из основного материала—лекала подборта пиджака и жилета, верх-
него воротника, лекала гульфика н откоска;
152
Рис. 1I.G4. Построение основных
лекал верхней (а) и нижней (б)
частей рукава
ких частей (допускается только один
из подкладочного материала—локала подкладки спинки, полочки,
бочка, верхней и нижней частей рукава, лекала пол кладки жилета, лекала
подкладки передней половники брюк, гульфика, отписка и леи;
из прокладочного материала — лекала бортовой прокладки полочки и
дополнительной плечевой накладки;
из дублирующего прокладочного материала—лекала дублирующей про-
кладки в полочку пиджака и жилета, шлицу и низ спинки, пройму я низ
бочка, низ рукава, нижний и верхний воротник и подборт.
Лекала подборта. Построение лекала подборта пиджака
(рис. 11.67, а) выполняют по основному лекалу полочки, исключая припуск
на подрезку (уточнение) по линиям
горловины и лацкана, если он пре-
дусмотрен.
Построение лацкана подборта
и обтачки низа жилета показано на
рис. 11.67.6.
Лекала нижнего во-
ротника. Лекало пнжиого ворот-
ника представляет собой скопиро-
ванный с чертежа конструкции ниж-
ний воротник с припусками на
технологическую обработку (рис.
11.68). Величина этих припусков за-
висит от способа обработки ворот-
ника и соединения его с горловиной:
нижний воротник можно на-
страчивать на горловину (рис.
11.68, д) или втачивать в горловину
(рис. П.68, б).
В первом и втором случаях
нижний воротник изготовляют из
основной ткани или нетканого по
лотна типа фильц (арт. 926601).
В нижнем воротнике из основной
ткани нить основы проходит вдоль
линия раскепа. При использовании
пресса не рекомендуется изготов-
лять нижний воротник из несколь-
шов по середине воротника), так как
после подрезки в процессе формования нижнего воротника концы швов ста-
чивания надставок могут распускаться, что приводит к дефекту «вюровпая
ЛИНЯЯ оТЛета».
Нижний воротник из нетканого полотна типа фильц изготовляют цель-
ным (рис. П.68, в), нить основы проходит под углом 45° к средней линии
нижнего воротника,
Для улучшения качества изготовления воротника используют вспомога-
тельное лекало для подрезки нижнего воротника. Эго лекало представляет
собой скопированный с чертежа нижний воротник в развернутом виде без
припусков на технологическую обработку в случае, если нижний воротник
будет настрачиваться на горловину (рис. П.69,fl), и С припуском по липин
раскепа и линии втачивания воротника, равным 1 см в случае, если нижний
воротник будет втачиваться в горловину (рис. 11.69,6).
На лекале для подрезки нижнего воротника ставят надсечки, отмечаю-
щие середину воротника по линии отлета и линии втачивания воротника
в горловину, и надсечки, определяющие место соединения нижнего ворот-
ника с плечевыми швами изделия.
Нижний воротник выполняют с отрезной стойкой для изделий из ис-
кусственной и натуральной кожи, замши, спилка, не подвергающихся влаж-
но-тепловой обработке (рис. 11.70).
153
Рис. И. 05. Построении основных лекал спинки fc) и по
лочки (б) жилета
передней (а) и
Рис. 11.66. Построение
задней (б) половинок
основных лекал ;
брюк и лекало пояса брюк 6о)
Отлет и отрезную стойку нижнего воротника можно делать без среднего
шва, если изделие изготовляют нз кожи
В изделиях нз кожи, замши, спилка, где отсутствует влажно-тепловая
обработка, подрезку нижнего воротника не делают.
Лекала верхнего воротника с отрезной стойкой. По-
строение лекала верхнего воротника производят на основе чертежа кол*
а
Рис. 11.67. IIос»роение лекала подборта пид-
жака (aj и лекала под борта и обтачки низа
жилета (б)
нижнего воротника, до пересечения с линией
2* 3'
струкннн нижнего норот-
н ик а.
В разделе конструиро-
вания мужской одежды
рассматривается два ва
ризнта построения чертежа
конструкции нижнего во-
ротника: без отрезной
стойки с последующей
влажно-тепловой обработ-
кой (вариант 1) н с отрез-
ной стойкой без вл ажно-
тепловой обработки (ва-
риант 2).
Вариант 1. Для по-
строения лекала верхнего
воротника с отрезной стой-
кой на основе чертежа кон-
струкции нижнего ворот-
ника без отрезной стойки
предварительно изготовля-
ют вспомогательные лекала
Отлета и стоики воротника
Для этого по чертежу кон-
струкции копируют контур
нижнего воротника с ли-
нией перегиба стойки (рис
II 71. д).
От средней линии ниж-
него воротника по линии
отлета откладывают от
резки /—2 и 2—1
/ —2 = 2 —5 = 5,5—6.
Через точки 2 и 3 вниз
проводят прямые, парал-
лельные сродней линии
перегиба стойки в точках
По липни втачивания воротника в горловину откладывают отрезки:
0 — 5= 2 — 2.5; 5 — 6 = 6 — 7 = А — 4,5.
Через точки 5, 6 и 7 вверх проводят прямые, параллельные средней
липни нижнего воротника, до пересечения с линией перегиба стойки в точ-
ках 5'. б* и 7'.
При отсутствии влажно-тепловой обработки верхнего воротника произ-
водят разведение липни отлета и линии втачивания воротника в горловине
в точках /. 2, Л и 5, б, 7 относительно соответствующих точек на линии
перегиба стойки.
Величину и разведения по линии отлета (см. п. 11.2.3) раенределяют по
трем участкам (рис. II.71,б):
/ — /2 = 0,1 — 0,2;
2— 22 = 5 — 33 -0,5 |а — (0.1 —0.2)].
155
Контур отлета воротника до линии перегиба стойки выкопировывают
разрезают по линиям 2—2', 3—3' и, разводя в точках /. 2 и 3 на указан-
ную величину, обводят контур лекала. Плавными линиями оформляют линию
отлета через точки /, /2, 2, 22, 3, 33 и линию перегиба стойки через точки
Т, 3\ Г.
Рис. 11.68. Построение лекала нижнего воротника:
u —uopoiiiiiK настрачивается на горловину. 6 — воротник втачивается в горловину; в —
воротник и । нетканого полотна типа фильц
Величину разведения по линии втачивания воротника в Головину — в
(см, гк 11.2.3) распределяют также по трем участкам (рис. 1171,я).
5 — 05 = 0,2;
6-06 — 7 — 07 =
0,1.
Принцип разведения аналогичен описанному выше. Плавными линиями
оформляют линию втачивания воротника в горловину через точки 0. 5Г 05,
6, 06, 7, 07г 8 и линию перниба стойки через точки Г, 5\ 6', 7', 4',
а
Рис 11.69. Построение лекала для подрезки нижнего воротника.
а —- воротник ндетрачнплстся на горловину: б — воротник втачивается в горловину
Пинию соединения отлета и отрезной стойки воротника располагают
на расстоянии от линии перегиба стойки, равном 0,7 см, п точках 2\ 3'
и /*, 5', 7' и 1.2 см—в точке 7' (см. рис. 11.71,я).
Рис. 1170 Построение лекал отлета и стойки нижнего воротника (ворот-
пик с отрезной стойкой)
На рис. 11.71.6 линия соединения отлета и отрезной стойки проходит
через точки "10, 20, 30 к 40, на рис. 1171. в — через точки 10. 50, оО, 70 н
10. Эти линии по длине должны быть одинаковыми
Для получения лекал отлета и отрезной стойки верхнего воротника
к вспомогательным лекалам дают следующие припуски на технологическую
обработку (рис. 1172. а);
156
по липни отлета—1,2 См (где 1 см — из шов соединения верхнего по-
ротпнкэ С нижним воротником, 0,2 см — на огибание нижнего воротника),
к концу воротника — 3,2 см (где 3- см — на обработку конца ворот-
ника 0,2 см — на огибание нижнего воротника)*,.
О 3 05 6 0S 7 0/ 8
в
Рис 11.71. Расположение линий разведения отлета
ротника (а); разведение отлета (б) и стойки (в)
II стойки
нижнею
НИЖПСГО ВО-
воротннка
Рис. II 72 Построение лекал отлета и отрезной стойки верхнего воротника
из ткани (я) и из кожи, замши, спилка (б)
о
Рис. IL73.-Построение лекал гульфика (а. б)
и откосна (в)
по линии раскепа—1,2 см (где I см — на шов соединения верхнего
воротника с подбортом, 0,2 см—па огибание нижнего воротника)-,
по линии соединения отлета и стойки верхнего воротника — 0,75 см:
по линии соединения воротника с подкладкой—1,2 см (где 1 сч—на
шов соединения стойки с подкладкой, 0,2 см—на огибание шва стачивания
отлета и отрезной стойки верхнего воротника).
157
158
ней
(щтачнц
Рис. 11.75. Построение лекал подкладки полочки пиджака малых и сред-
них размеров (о) и больших размеров (б)
гпачяи но
выпуклость ~

Раствор
передней
Рис. 11.74. Построение лекал подкладки
спикки пиджака без шлицы (а) и со шли-
цей ОД
I
Рис. 11.76. По-
строение лекал
подкладки бочка
Рис. П.77. Построение лекал
подкладки верхней (а) и ниж-
ней (б) частей рукава пиджака
пиджака
Вариант 2. При изготовлении изделий
кожи, замши, спилка и других материлов.
основе чертежа конструкции нижнего воротника с отрезной стойкой., При
этом шов соединения отлета
из натуральной и искусственном
не подвергающихся влажно-теп-
ловой обработке, лекало верхнего воротника с отрезной стойкой строят па
оротиика с отрезной стойкой переводят и сто-
рону уменьшения стойки по
высоте от 0.7 си на середине
*1
воротника до 1,2 см по рас-
копу воротника
Лекало отлета и отрезной
стойки верхнего воротника из*
ютовляК’т со следующими
припусками на технологиче-
скую обработку (рис. П.72.6):
по линии отлета и концам
воротника — 0,9 см (где
0,7 см — на шов соединения
верхнего воротника с нижним.
0,2 см — на огибание нижнего
воротника);
по линии раскопа—1,2 см
(где 1 см — на шов соедине-
ния верхнего воротника с под-
бортом, 0.2 см —на огибание
нижнего воротника);
но лицин соединения от-
лета и стойки 1нрхнего во-
ротника — 0,7 см;
по линии соединения во-
Рис. П.78. Построение лекал подклад-
ки спннкн (nJ и полочки (6) жилета
ротника с подкладкой — 1,2 см
(где 1 см—на
шов
со**д ине *
159
Рис. 11.79 Построение лекала подкладки
передней половинки брюк из подкладоч-
ной ткани faj и из трикотажного полотна
(б)
&
Рис. 11 ЯП Построение лекал подкладки гульфика fo) откоска (б) и леи (в)
160
мия стоики с подкладкой, 0.2 см — на огибание шва стачивания отлета и от-
резной стойки верхнего воротника).
Лекала гульФнна и откоск
(рис. 11.73, а, б) и откоска (рнс. 11.73, в)
Построснке декад гульфика
наполняют в соответствии
дом застежки и методами обработки, предусмотренными «Основами
tl
с ви-
про-
и ыш ленной технологии поузловой обработки верхней одежды», Па
рис. 11.73, а показано построение лекала гульфика с застежкой на пуго-
вицы, на рис. 11.73,6 — с застсжкой-молнвей.
Рис. 11.81. Построение лекал псрв.ого слоя бортовой про-
кладки
Лекала деталей подкладки. Построение лекал деталей под-
кладки выполняют по основным лекалам.
Величины припусков, необходимые для построения лекал подкладки, ус-
тановлены с учетом физик о механических свойств основных и подкладочных
материалов (усадка—в процессе изготовления изделий, растяжение — в про-
цессе эксплуатации, осыпаемость).
Построение лекал подкладки пиджака выполнено с учетом припуска на
уточнение подкладки по длине (спинка, полочка и бочок) и по ширине
(полочка).
На рнс. 11.74—1176 показано построение лекал детален подкладки пид-
жака н жилета.
При изготовлении лекал подкладки пиджака и жилета проверяют, чтобы
длина линий плечевого кр ая спинки и полочки подкладки соответствен зла
длине линий плечевого края спинки н полочки основного лекала. При по-
строении лекала подкладки бочка уравнивают длину ли ни ft боковых краев
бочка и спинки и линии шрезя бочка и полочки. Ширина лекала подкладки
по линии низа рукава равна ширине основного лекала рукава по линии
низа без припуска на ширину шлицы. При построении лекал подкладки
161
нижней час।и рукава уравнивают локтевые и передние края лекал под-
кладки и основного лекала.
На рис. II.79 и 11.80 показано построение лекал деталей подкладки
брюк.
Лекала деталей бортовой прокладки. В зависимости от
модели, категории качества и принадлежности к полнотно-возрастной
Рис. 11.83. Построение лекал де-
талей дополнительной плечевой
накладки:
а — верхняя часть плечевой наклад-
ки; б — нижняя часть плечевой на-
кладки; в — подокатних
Рис. 1182. Построение лекал вюрого и
третьего слоев бортовой прокладки я
лекала волосяной прокладки
группе пакет бортовой прокладки может состоять из двух, трех н четырех
слоев.
Построение лекала первого слоя бортовой прокладки (рис. 1181) вы-
полняют по основному лекалу полочки. Построение лекал остальных слоев
бортовой прокладки (рис. П.82) выполняют по лекалу первого слоя про-
кладки.
162

Рис. 11.84. Построение лекал дублирующей
прокладки полочки

Рис. H.S5. Построение лекал дублирующих про-
кладок в спинку (а) и бочок (б)
Величины припусков для построения лекал деталей бортовой прокладки
приведены с учетом усадки бортовых материалов.
На рис. 11.83 показано построение лекал деталей дополнительной плече-
вой накладки.
Лекала детален дополнительных прокладок из дуб-
ли р у ю ш н х материалов. Построение лекал деталей дополнительных
прокладок выполняют в соответствии
С требованиями «Основ промышленной
технологии поузловой обработки верх-
ней одежды» и Приказа № БОЛ Мин-
лсгпрсма СССР от 03.11.77.
Па рис. 11.84, а показано построе-
ние декада дублирующей прокладки
полочки пиджака из обычных тканей,
на рис. 11.84,6— построени-' лекала
дублирующей прокладки полочки пид-
жака из трехзонной дублирующей ткани.
На рнс. П.85, а показано построе-
ние лекал прокладок в горловину / и
дублирующих прокладок в шлицу 2 и
низ .7 спинки, на рис. И.85, б—построе-
ние лекал дублирующих прокладок
в пройму /, низ бочка 3 и прокладки
под карман 2,
Построение лекал дублирующих
прокладок в низ рукава, в нижний и
верхний воротники в подборт пиджака
показано на рис- П.86—1188.
Построение вспомогательных лекал
мужского костюма. К вспомогательным
лекалам относят лекала для разметки
мест расположения карманов, вытачек,
складок, петель и пуговиц, для под-
резки лацкана и борта, низа изделия.
Рис. 1186. Построение лекал
дублирующих прокладок в низ
верхней (а) и нижней (б) ча-
стом рукава
МИШО «Большевичка» и Калинин-
моделей одежды,
жского костюма показано
нижнего воротника.
В основу построения вспомогатель-
ных лекал мужского костюма положен
практический опыт ведущих предприятий
скоро ПНЮ, а также рекомендации ленинградского Дома
Построение вспомогательных лекал деталей му
на рис. П.89—11.91.
1’ис. 11.87. Построение лекал дублирующих прокладок
и верхний (г, д) воротники
в НИЖНИЙ (а, б, fl)
164
Рис. IL83. Построили? лекал дубли-
рующей прокладки в подборт пид-
жака из ткани (а) и из формо-
устойчивого трикотажного полотна
(<*>
Рнс. 11.89. Построение вспомога-
тельных лекал для и а мелки лис-
точки (/) и линии притачивания
бортовой, прокладки (2)
Рис 1190. Построение вспомога-
тельных лекал для уточнения линии
горловины полочки (а) и для на-
медни углов верхнего воротника (б)
Рис. 11.91. Построение вспомога-
тельных лекал для намелки низа
пиджака (I), углов лацкана (2)
и борта (3)
165
11апрап.тспие нитей основы и допускаемые отклонения в основных и
производных лекалах деталей мужского костюма должны соответствовать
требованиям, изложенным в «Основах промышленной технологии поузловой
обработки верхней одежды>г
11.6.2. Технические 1рсбованим к оформлению лекал
На основных и производных лекал ах-эталонах п рабочих лекалах со-
гласно техническим требованиям на раскрой деталей изделия наносят сле-
дующие обозначения:
линию долевого направления ткани — направление нити основы (Н.о.);
линии допускаемого отклонения от долевого направления;
линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их
расположения согласно отраслевым стандартам на изделия;
контрольные надсечки для совмещения детален при их соединении.
На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места расположения
карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т. п.
По линиям срезом всего комплекта основных, производных и вспомога-
тельных лек ал-эталонов и рабочих лекал на расстоянии 1 мм от края ста-
вят клеймо через каждые 8—10 см или проводят линию для контроля ст г-
цени износа рабочих лекал.
Весь комплект основных, производных и вспомогательных рабочих ле-
кал должен быть проверен отделом технического контроля и иметь дату,
подпись и штамп ОТК- Проверка рабочих лекал, находящихся в производ-
стве, осуществляется по лекалам-эталонам и табелю мер не реже одного
раза в месяц.
Для установления неточностей в размерах вследствие деформации кар-
тона лекала-эталоны проверяют по табелю мер, не реже одного раза
в квартал. После каждой проверки на лекалах ставят дату, подпись и
штамп ОТК-
III. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕКАЛ
Техническое размножение лекал деталей изделии — это получение ком-
плекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полистной или воз-
растной группы по лекалам деталей изделия среднего размсророста.
Предлагаемое техническое размножение лекал выполнено на основе но-
вой размерной типологии в соответствии с методиками конструирования
оде ж д ы.
Фигуры мужчин и женщин разных полнотных групп отличаются друг
от друга, поэтому нельзя применять конструкцию изделия одной нолиотпой
группы для другой. Точно так же техническое размножение лекал следует
выполнять самостоятельно по каждой Полнотной группе.
Величины перемещений конструктивных точек лекал от размера к раз-
меру и от роста к росту определены отдельно по каждой полнотной группе.
Анализ величин перемещений конструктивных точек лекал деталей изделий
для мужчин и женщин всех полнотных групп показал, что можно
объединить группы малых размеров по обхвату груди всех полнотных
групп (для мужчин 92—108, для женщин 88-I04J и дать для каждой ns
них по одной сводной таблице перемещений конструктивных точек;
дать одну сводную таблицу для мужских изделий больших размеров
всех групп (размеры 108—128);
дать две сводные таблицы для женских изделий больших размсрои
(размеры 108—120 и 124—136).
Изменения основных размерен тела по длине у детей различных воз-
растных групп неодинаковы, поэтому нельзя использовать одну конструк-
цию изделия для всех возрастных групп, г. с. конструкция изделия для
каждой возрастной группы должна разрабатываться самостоятельно, даже
если модель изделия одна и та же.
166
Точно т «к же техническое размножение лекал должно выполняться для
каждой возрастной группы самостоятельно
Абсолютные величины ряза размерных признаков—пи.туобхватов груди
первого н второго, полуобхвата бедер с учетом выступа живота, ширины
груди, ширины спины и ширины плечевого ската — имеют ростовую измен-
чивость. Это влечет за собой перемещение всех точек плечевого пояса в ле-
калах деталей изделий, что значительно усложняет процесс технического
размножения лекал и увеличивает .текальное хозяйство. Для упрощения тех-
нического размножения лекал рихтован изменчивость ширины груди, ши-
рины спины н ширины плечевого ската была учтена в величинах перемеще-
ний соответствующих конструктивных точек при размножении лекал по раз-
мерам. Ростовая изменчивость полуобхватив груди первого и второго, полу-
обхвата бедер при определении величин перемешен и й конструктивных точек
плечевых изделии нс учитывалась, так как эта изменчивость составляет не-
значительную долю прибавок ла свободное облегание изделия на соответ-
ствующих участках. В этом случае размножение лекал спинки и полочки
по ростам сведено к перемещению линии талин и низа изделия. В чаииси-
Ш.1. Система обозначений направлений перемещений
конструктивных точен
По горизонтали
По вертикали
Обх «значение
при увеличении । при уменьшении
размера или размера или
роста у роста
при увеличении при уменьшен ни
размера или размера илн
роста роста
Вправо
Влево
Вверх Вниз
Влево
Вправо
Вниз • Вверх
.мости от прибавки на свободное облегание по линии бедер в брюках гори-
зонтальными перемещениями точек на линиях талии и бедер при размноже-
нии лекал брюк пи ростам можно пренебречь.
В качестве размерориста изделия, от которого с.ндуст производить тех-
ническое размножение лекал, рекомендуется принимать средний рост и раз-
мер в разрабатываемой группе.
Рекомендуемые величины перемещений конструктивных точек от раз-
мера к размеру и от роста к росту и основных деталях изделий дли муж-
чин, женщин и Детей пре вставлены в двух сводных таблицах: для плечевых
изделий и поясных. Для каждой точки ft таблице указаны абсолютные ве-
личины ее перемещения по горизонтали и вертикали на один смежный раз-
мер или рост. Для каждой точки обозначены знаками «+> (отсутствием
знака) и <—» те направления, в которых точка переметнется при увеличе-
нии размера и роста (табл 111 lj.
Применяя рекомендуемые перемещения точек, можно получить чертежи
конструкций i к Делий всех размеров н ростов по каждой труппе размеров
отдельно, причем максимальные отклонения чертежа, полученного путем
технического размножения, от чертежа. полученного конструктивных! путем,
не превышают для крайних ра «мсроростов 0,2 см.
Для иллюстрации сводных таблиц даны рисунки с указанием направ-
ления перемещения каждой конструктивной точки при увеличении размера
или роста. Одинарная стрелка соответствует перемещению точки при увели-
чении размера, двойная стрелка — при увеличении роста.
Рисунки лекал детских изделий приведены для мальчиков старшего
школьного возраста н для девочек-под ростков (размеры 9€—108). Переме-
щения конструктивных точек в лекалах изделий для детей других визраст-
ных групп отличаются от перемещений, указанных на рисунках, не только
по величине, ко и по направлению Поэтому во всех случаях для определе-
ния величины и направления, перемещения конструктивных точек нужно ру-
ководствоваться данными таблицы для соответствующей возрастной группы.
III.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ТОЧ1 к
В ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ 1Г1ДЕЛИН Д 1Я МУЖЧИН
I табл. III 2 и III.3 приведены величины перемещений конструктивных
точек от размера к размеру и от роста к росту соответственно в основных
деталях плечевых (рис. IJ1.1, ГН 2) и поясных (рис 1113) изделий для муж-
чин всех полистных групп.
Рис 111 1. Ра тм Ио Жл* и не лекал
деталей мужского пиджака,
пальто:
О — сстигпкн; б полочки; d—отрезного
бочка; е — нижнего воротника; & —
двух шовного рукава
168
Рис. II 1.2. Размножение лекал деталей жи-
лета:
а — спинки; б — полочки
Рис, II 1.3. Размножение лекал деталей мужских брюк:
а — передней половинки; б — задней половники
Ш.2. Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту
в основных деталях плечевых изделий для мужчин всех полнот ны.х групп
Р я эн ость
между смежными размерами, см
Разность между смежным» ростами
з размерах, см
Деталь изделия н конструктивная
точка
Спинка (см. рис. II 1,1, и)
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плечевом крае
левая точка раствора
правая > >
нижний конец
Вершина проймы
Надсечка на пройме
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового края
* > середины спинки
Пересечение ливни бедер
с линией бокового края
> » середины спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового края
> » середины спинки
Начало скоса средней линии
спинки
Обозначение
на рисунке
108-128
88—108
108—12»
ПО вер-
тикали
по горн»
soli тал и
ПО lu-p-
тнквлн
ПО гори*
зонт-дли
по вер«
тикали
по гори»
зонталн
по пер»
тикали
НО гор 11-
>он тали
Пиджак, пальто
я3
а4
//j
//я
^1
Г|
! I
Z>i
н
У
•Для пальто перемещение точек от роста
0.1
0,1
0.1
0.1
0,3
0.15
—0,1
—0,4
0
О
—0,05
—0,05
0,1
0,25
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0.5
О
0.1
0.1
0,1
0,1
0,1
0,15
—0,1
-0,5
0,1
0,1
0,05
0.5
о
0.5
0
о
—0,05
—0.05
0,1
0.1
0,05
0,1
0.25
0,3
0,3
0.3
о, I
0,5
0,5
0.5
0
0,5
0
0,5
0
о
0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
0.6
о
о
о
к росту на линии низа составляет 3 см.
о
—0,2
—0,3
—0.3
-0.2
—0.5
—0,35
—0,4
0,3
0,5
0,5
0,5
0,3
0,0
о
о
О —1,5 0
О —1,5 0
0 —.2* 0
0 —2* 0
0 —0,3 0
Продолжение
табл.
Ill 2
Разность к-жду смежными размерами, см
Разность между смежными ростами
в размерах, см
Деталь изделия и конструктивная
точка
< обозначение
на рисунке
>.н Ц'Я
108—128
*4-10*
ne вер-
НО Юри-
лОнталн
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по гори*
ЗОИТлЛИ
по Btfi-
но гори-
войтали
Полочка (см. рис. Ш. I. б)
Высшая точка линии пол уза»
нос;»
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Надсечки на пройме
передняя верхняя
» нижняя
соответствующая положе-
пню переднего шва рукава
ерхнын конец липни отреза
/7.
4
?1Ь
Г»
0,4
0.5
0,5
0.15
0
0
0
0,7
0.5
0,35
0,15
0
0
бочка
Пересечение Динни талин
с линией отреза бочка
> » полузаноса
Точки вытачки по линии кар-
мана
о
0,9
0,6о
0.7
0,65
• V<5
0.2
0,1
о
0,5
0
верхняя точка раствора
нижняя » »
Точки передней вытачки
верхний конец
передняя точка раствора
на линии талин
Ка
задняя точка раствора на
линии талин
0,3
о
о
о
о
0,4
0
0
0
о
о
о
-0,2
—0,25
-0.4
—О.4
—0,4
0
0
0,15
—0,1
О
0
0
о
о
—0,2
О
О
-0,1
—0.1
о
о
о
О —1.1 о
О —0.9 0,2
О —1,35 О
О -1.35 О
□ —1,35 0,2
О —0,9 0,2
О —0.9 0.2
Разность между смежными размерами, см
П ро дол же и И е
табл
111.2
Разность между смежными ростами
в размерах* см
172
Детель изделия и коиструктивиля
точка
передняя точка раствора
на линии кармана
задняя точка раствора на
линии кармана
Передний конец кармана
Пересечение линии бедер
с линией отрсчл бочка
> > пол уза носа
Пересечение линии низа
с линией отреза бочка
» » пол уза носа
Уровень центра груди на линии
пол уза носа
Отрезной бочок (см. рис, Ш.|,о)
Верхний конец линии отреза
бочка
Вершина бокового края
Пересечение линии талин
с линией бокового края
> > отреза бочка
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
» > отреза бочка
Обозначен иг
на рисунке
&3-108
108—123
8Я-108
108—12в
по ₽ер. пр горн-
тикали зонталн
по вер* по горн*
тикали зонтали
по иер- по гори*
тикали зонтал и
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
0
0.05
—0,05
—0,4
0
о
-0,05
0.7
0.7
0,7
0
0,9
0
0.9
0,9
—0,8
о
.6
о
о
0,05
—0,05
0
о
О'
о
о
о
о
о
0,2
0,2
0
0,2
0
0,2
0
о
—0,5 *-0,1 -0,4
—0,5 —1.0 —0,4
о —0,65 —1
0 0—1
—0,05 —0,4 — 1,5
—0,05 0 —1,5
—0,2
—0,2
—0,2
—0,2
—0,4
О
-0,1
—0.1
—0.1
-0,1
—0,2
0
• Изделия больших размеров рекомендуется объединить в две группы (108—Н2) и (116—128), переднюю вытачку к передний
конец кармана в первой группе расположить так же, как в изделии размера 112, а во второй группе — хак в изделии размера 116.
•• Для пальто перемещение от роста к росту составляет: точки —3,1 см, точки Нй —2,9 см.
Продолжение табл. 111.2
Разность между смежными ростами
в размерах, см
Деталь изделия и конструктивная
точка
Пересеченно .1инии низа
с линией боко
И*
го края
Обозначенве
не рвсунке
Разность между смежными размерами, см
1 1 ™ 1 .. ......... »——
83—106 108-128
по Вер-
тикали
по горн-
зо нт ал и
по вер-
тикали
по горя-
эонталн
по вер-
тикали
г . __ '
по гори-
эонтал я
по вер-
ти кили
по гори-
зонтали
> > отреза
Положение кармана
бочка
на линии
отреза бочка
Воротник (см. рис. 111.1, г)
Середина воротника по отлету
Л,
Лэ
К»
0.1
ОД
—0.05
ПО линии втачивания
Вспомогательная точка на ли-
Л 31
О —0,2 о
0 —0,2 0
0 0 0
—0.4 —2* —0,2
О —2* О
О —1.25 О
—0,1 0 —ОД
—ОД 0 —ОД
0 0 0
нии втачивания
Передний конец воротника
по отлету
» линии втачивания
Рукав (см. рис. И 1.1, д)
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Надсечки на окате
верхняя
передняя верхняя
» нижняя
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
» » локтевого »
со
Ав
/7+1
41
А
А<
*7g,
0,05
0,05
0,2 0
0,15 0
0 0 0
0 0 0
0,35
0,35
0,2
0,15
0
ОД
ОД
0,75
.6
0,35
0,35
0,2
0,15
0
ОД
ОД
—0,75
—0,35
—од
о
о
о
—0,6
од
0,2
0Д5
О
о
—I
о од о
—ОД 5 0,2 —ОД 5
О 0Д5 О
ООО
ООО
0—1 о
0—1 о
• Для пальто перемещение от роста к росту точек Ht и Нз равно —3 см.
Продолжение табл. Il 1.2
Разность между смежными размерами, см
Разность между смежными ростами
в размерах, см
Деталь изделия и конструктивная
точка
Пересечение линии низа
с Линией переднего края
> > локтевого >
Нижняя часть
Вершина локтевого края
> переднего *
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
> » локтевого >
Пересечение линии низа
с линией переднего края
> > локтевого >
Спинка (см. рис. II 1.2, о)
Середина горловины
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового края
> середины спинки
Обозначение
на рисунке
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
iOS—isa
85-108
105-128
по вер- по гори-
тикали зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по нер> ио гори-
тикали аонталп
।
0,3
0,25
о
о
о
о
0,35 —0,75 0,35
ООО
0.1 0 0,1
0.1 —0,6 0,1
0,3 О 0,3
0,25 —0,35 ода
Жилет
о
0.6
—0,35
0,1
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
0J 0 0,1 О' о
0.1 0.15 0,1 0,15 0
0J5 0,3 0,15 0,3 0
—0,4 0,5 —0,5 0.5 0
0 0,5 0 0,5 —I
0 0 0 Q —I
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Окончание табл. HI.2
Разность между смежными размерами, см
Разность между Смежными ростами
в размерах, см
175
Деталь изделия и конструктивная
точка
Обозначение
на рисунке
ЯН—[ЛН | 108—128
по рер- по гори-» по вер- по горн*
тикали зонталн тикали эонтали
£S -108
10ft—128
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер* по горн-
тик..ЛИ зонталн
Пересечение линии низа
с линией бокового края
» » середины спинки Н
Точки вытачки 1Г
верхний конец —
нижний > —
0 0,5
0 0
о о
о о
о о
О 0,5 —1,5
0 0 —1,5
0 0 —1,5
0 0—1
0 0 —1.5
О
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Полочка (см. рис. II 1.2, б)
Верхний конец линии полуза*
носа
Высшая точка горловины
Вершина проймы
» бокового края
Пересечение линии талин
с линией бокового края
> > полузаноса
Точки вытачки на выступ жи-
вота
верхняя точка раствора
нижняя > »
передний конец
Пересечение линии низа
с линией бокового края
> > полузаноса

Нижний коней скоса линии
-4з
Гц
Аг»
Кз
К.
низа
0 0,9
0,5 0,5
0,5 О',35
—0,4 —0,6
0 —0,6
0 0,9
0 —0,6
0 —0,6
0 0
0 —0,6
О 0,9
0 0
0.9
0,3
0.2
—0.6
О
0
0
0,35 —0,6 — 1
О 1,1 —1
0,35 —0,6 —I
о —о,6 — [
О 0—1
о -0,6 -1,5
О 1,1 —1,5
О 0 -1.5
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
—I
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
176
111.3, Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту
в основных деталях брюх для мужчин всех полнотных групп
Деталь изделия к конструктивная
точка
Передняя половинка
(см. рис. II1.3, л)
Верхний конец средней перед-
ней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой линии и
все точки вит ли кн
Пересечение линии бедер
со средней передней ли-
н ней
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты си-
дения с линией бокового края
Пересечение линии колена
с линией шагового края
» » бокового »
Разность между смежными размерами, см
Разность между смежными ростами
в размерах» см
Обозначение
на рисунке
88—Ю8
па вер- ио горн-
тнкали , эонтйлп
1"?—128
по вер-
тикали
ПО гори*
зонтали
(Т2)
Пересечение линии низа
с линией шагового края
» осевой линией /У5
> линией бокового края Hi
0,2
0,2
0,2
0
о
о
о
0,2
0,2
0.2
—0,3
1.2
о
—0,3
0,55
—0,5
0,5
0,2
0,7
0,2
0,5
-0,5 0,7
1.0 0,8
0 0,7
0 0,3 о
0 0,55 о
0 —0,5 0
0 0.5 О
0,5 0
0,5 0,2
—0,05
-0.05
0
0,45
0,8
0,6
0,1 О 0,1
0,1 0 —0.1
0,1 0 0,2
0 —1,8 о
0 —1,8 0
0 —3,4 О
0 —3,4 О
0 —3,4 0
4
Разность между смежными размерами, см
Окончание табл. Ш.З
Разность между смежными ростами
в размерах, см
Деталь изделия и конструктивная
точка
Обозначен не
на рисунке
RS- IOS
88—1CH
1UB—12ft
по вер»
тик ал н
ПО гори
зонталн
по вер*
тнк ал ы
по горн
зонталн
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по горн
зонталн
Задняя половинка
(сы. рис.Ш.З, б)
Верхний конец средней задней
линии
Вершина бокового края Г1й
Все точки вытачки —
0,25
0,1
—0,3
0,55
,3
0.95
0,5
0,15
0.15
0,35
0.8
—0,05
0,5
0,8
0.05
0,85
о,э5
Пересечение линии бедер
со средней задней линией 5*
с линией бокового края 57
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты сиде-
ния с линией бокового края
0,05
0
0,1
о
-0,3
0,85
—0,7
0.05
0
0,75 0
0.2
0
о
о
—0,05
0,15
—0,15
0,15
0,2
0
—0,05
0.15
п *>
0,2
Пересечение линии колена
с линией шагоного края Л'<
> > бокового > Д'э
0,1
0,1
Пересечение линии низа
с линией шагового края //<,
* » бокового » //»
0,2
0.2
0,5
0,5
0
О
о
о
о
о
ill 2. Ill PFUFlUEIIHfl КОНСТРУКТИВНЫХ lOlH К
В ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ II ШЕЛИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
В Та Ал. 111.4—111.6 приведены величины перемещений конструктивных
точек от размера к размеру и от роста к росту соответственно в основных
деталях плечевых (рис. III.4, 111.5, 1116) и поясных (рис. Ш.7, 111.6, 1119)
изделий для женщин всех полнотных групп. !
Рис. 111.4. Размножение лекал деталей женского пальто, платья;
а —спннкн: б — полочки
Рис. III5. Размножение лекал воротников:
« — воротника для пальто с центральной бортовой застежкой; б—воротника для жа
кета и пальто; в—ЬорФТнНка пОкрйм шаль
178
f
5 S
Рнс IIL6. Размножение лекал деталей
рукавов:
а — дв> хш< вного: б — одношовного
Рис 111,7. Размножение лекал
деталей прямой юбки:
□ -» хаднего полотнища; б — Гс
ред него полот нища
179
Рис Ilf 9 Рязмнпжеиис ..искал де-
талей женских брюк:
а — переднее половинки; б — злдцеЛ по*
лови II хи
180
111.4, Перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту
в основных деталях плечевых изделий для женщин всех полнотных групп
Деталь изделия
и конструктивная
точка
05
Разность между смежными размерами, см 1
1 1 88—101 ’ 108 -120 124—136
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
Разность между смежными ростами в размерах, см
88-104
1ОЯ— 120
124—136
си
Спинка
(см. рис. II 1.4. д)
Середина
горловины
Высшая точка
горловины
/1 0,1 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0 —0.2 0 —0,2 0 —0,2
л 0,1 0,3 0,1 0,3 0,05 0,35 0.1 —0,2 0,1 -0,2 0,2 —0,2
О
И
О
О
Е
Точки вытачки
в плечевом крае
левая точка
раствора
правая точка
раствора
нижний коней
Вершина проймы
Надсечка
на пройме,
соответствующая
положению
2 локтевого шва
в двухшовном
рукаве
ал 0,05 0,3 0,05 0,35 0,05 0.35 0,1 —0,2 0,1 —0.1 0,2 —0,1
а4 0 0,3 0,05 0,35 0,05 0,35 0.1 —0,2 0,1 —0.1 0,2 —0.1
Иг 0,05 0,25 0,1 0,2 0,05 0,25 0,1 0 0,1 —0.1 0,2 —0,1
Л8 —0,1 0,4 0,05 0,35 0,05 0,35 0,1 0 0 0 0,2 0
Р01 —0,45 0,45 —0,45 0,45 —0,45 0,45 —0,15 0 -0,15 0 —0,15 О
Продолжение табл. III.4
Разность между смежными размерами, см
88—104
108—120
12-1—136
Разность между смежными (ростами в размерах, см
88-10-1
108 — 120
СО
hJ
Деталь изделия
и кпнструктнпная
точка
Надсечка
на пройме,
соответствующая
положению
локтевого сгиба
в одношовном
рукаве
Вершина
бокового края
Пересечение
линии талин
с линией
бокового края
с линией
середины спинки
Пересечение
линии бедер
с линией
бокового края
с линией
середины спинки
й>
4)
яе
Q

s
О
о

О
Ро| —0,5 0,4 —0,5 0,4 —0,5 0,4 0,1 0 0,1 0 0,1 0
/л “0,45 0,5
—0,35 0,5
—0,3 0,5 —0,15
-0,3 о
Т9 О 0,55 0
?! о о о
0,6 о 0,65
0 0 0
53 —0,05 0,5
—0,15
о
—1,65 0
—1,65 О
—0,05 0
—0,05 0
—0,05 0
о
— 1,65 0
Разность между смежными размерами, см
Продолжение табл. I И.4
Разность между смежными ростами в размерах, см
Деталь нзДелня
и конструктивная
точка
Пересечение
линии низа
с линией
бокового края
с линией
Середини СПИНКИ
Точки вытачки
по линии талин
правая точка
раствора
левая точка
раствора
верхний конец
нижний »
Начало скоса
средней линии
Лолочка
(см. рис. 111.4, б)
Высшая точка
Hi
И
0.1 0,5* 0,1 0.5е 0,5
0,1 0 0J 0 0,1
о 0,2 0 0,2 0
0 0.2 0 0,2 0
-0,55 0.2 —0,35 U,2 —0.35
—0,05 0.2 —0,05 0.2 —0,05
0,05 0 0,05 0 0,05
0,5* —3” 0
0 —3*‘ о
0,15 —1,1 0,05
0,25 —1,1 —0,05
0,2 0 О
0,2 — 1,65 0
0 —0,35 О
-1.1
-1.1
о
-1,65
—0,35
о
о
0.05
0,5
0
о
о
о
о
0.05
—9,05
0
о
о
ЛИПии ПОЛ уза носа
0.4
0,9
0,45
0,55
0
о
ООО
" Горизонтальные перемещения точек по линии низа зависят от
отдельном случае конструктором,
•• Для жакета перемещение точек от роста к росту на линии
силуэта модели и поэтому должны устанавливаться в каждом
низа составляет —2 см.
Продолжение табл. 111.4
Деталь нделня
н конструктивная
точка
Разность между смежными размерами» см
Разность между смежными ростами в размерах, см
108-120
121-136
124-136
ЬЯ 104
3
о
о
с
о
е
0
о
о
о
Высшая точка
горловины
Точки нагрудной
вытачки
правая точка
р аспюр а
левая точка
раствора
нижний конец
Вершина и рой мы
Надсечки
на пройму
передняя верхняя
> нижняя
о
0,55 0,7 0,6
Л ? 0,25 —0,2 0,3
Гь —0.2 0.6 —0,3
П^ — 0,05 «—0,1 0,1
0,75 0.7 0,75 0
— 0,4 0.2 -0.5 0
0.7 -0,3 0,7 — 0,05
—0,25 0,05 —0,35 0
соответствующая
положению
переднего шва
в двухшовном
рукаве
соответствующая
положен ию
нижнего шва
в ОДНОШОВНОМ
рукаве

—0,05
-0.1
-o.i
0,15
—0,1 —0,1 —0,1 —0,1 —0,1
О —0.1 о —0,1 —0,1
—0,05 0,15 0,05 0,15 0
о —0.1 О —0.1
0,35 0 0,35 —0,15
0 0,05 0 U,05
0,15 0 0,2 —0,7
0,05 —0,1 0,05 — 0,1
о —0,1 О —0,1
0 0 0 0
о
0,1
о
0,1
0,05
0
0
Р41 —0,25 —0,3 —0,25 —0,3 —0.25 —0,3 —0,15
о —0J5 о — 0,15
Продолжение табл III 1
Деталь изделия
и конструктивная
точка
Разность между смежными размерами, см
83-104 k-S 120 124—136
Разность между смежными ростами в размерах, см
&Ч-104 103-120 124—136
Вершина
бокового края
Пересечение
линии талии
с ливней
бокового Края
с ливней
полузаноса
Точки передней
вытачки
правая точка
раствора
лгвля точка
раствора
верхний конец
нижний »
Точки боковой
вытачки
правая точка
раствора
левая точка
£ раствора
верхний конец
нижний »
Г и —0,45 0,6
0 — 0,5 0,3 —0,5 0
0 —0,4
0 —0,5 0
7*12 0 —0,65 0,35 -0,7 0,5 —0,75 —0,95 0,15 -1.2 0J5 —1,6 0.15
т< 0 0.9 0 1.0 0 1 —0,95 0 —0,95 0 —0,95 0
0 0,6 0 0,65 0 0,65 —0,95 0,05 —0,95 0,05 —0,95 —0,05
0 0.6 0 0,75 0 0,75 —0,95 —0.05 0/>5 —0,05 —0,95 —0.05
—0,2 0,6 —0,3 0.7 -0,3 0,7 0 0 0 0 0 0
0 0,6 0 0,7 0 0,7 — 1,25 0 -1,25 0 — 1,25 0
0 0 0,15 0 0,25 —0,05 —0,95 0,05 -и 0,05 -1,3 0,05
0 0 0,15 0 0,25 0,05 —0,95 0,05 -1.1 -0,05 — 1,3 —0,05
—0,45 0 —0J5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
«ММ 0 0 0,15 0 0,25 0 —1,25 0 -1,35 0 — 1.6 0
Детель изделия
м конструктивная
точка
Р
азность между смежными размерами, см
Разность между смежными ростами в размерах» см
88-104 108—120 124-136
X Эм 23
ч =: 1^
S 2 S «а ; X «9
сз X 5 1 х гз S
о •£ О ж о
лш $ и
X £ ж
сь 9"
о W 3 О
с е - sfi
С о С Q о о
Е С Р X й с
Боковой карман
передний конец
задний »
Точки вытачки
по линин кармана
верхняя точка
раствора
нижняя точка
раствора
передний коней
Пересечение
линии бедер
с линией
бокового края
с линией
полузаноса
Пересечение
линии низа
с линией
бокового края
К<
Ai
Аз
А\
Б.
Б2
Нл
О 0,2
0 —0,1
О 0
о о
о о
—0,05 —0,6
—0,05 0,9
0.1 —0,6*
0,1
0,3
0.1
0.2
0,35
0 —0.65
0 0.7
0.3
—0,05 I
0.2 0,1 —1,25
0,45 —0,2 —1,25
0,5 —0.65 0
0,35 —0,6 0
0 0.7 0
0,45 —0.5 —1.5
0,1 —0,5* 0,45 —0,4* —2,85**
0
0
0
I)
0
О
О
О
о
о
ж
о
о
—2,15
О —3,5* •
О
О
0,1
0,1
(I
е
О
о
* Горизонтальные перемещения точек по липин низа зависят от силуэта модели и поэтому должны устанавливаться в каждом
и отдельном случае конструктором.
m ** Для жакета перемещение от роста к росту составляет: точки //« — 1.85 см (размеры 83—101). —2,1 см (размеры 108—120)
и —2,5 см (размеры 121 — 136), точки Яь — 1,85 см (для всех групп размеров).
28 L
жакета перемещение от роста к росту составляет: точки — 1,85 см (размеры 88 — 104). —2,1 см (размеры
—2,5 см (размеры 124—136), точки //5 — 1,85 см (для всех групп размеров).
сл
Обозначение на
рисунке
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горнзонталп
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
1
£
л
*
'Е

г»

<1
*
88 L
Обозначение на
рисунке
по нертккалн
по горизонтали
по вертикали
£
XL
TO КЭ
по горизонтали

по пертикали
О О
io “to
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
по вертикали
по горизонтали
Продолжение т а б

Продолжение табл. Ш.4
Деталь изделия
и конструктннная
точка
Разность между смежными разлгераыи. см
0.05 0.2 0.05 0,2 0.05
Разность между смежными ростами в размерах, см
0
Передний конец
воротника
по ЛИНИИ
втачивания
Дв ух иимный р укал
(см. рис. III.6, а)
Верхняя
часть
Вершина локтевого
края
Надсечки на окате
верхняя
передняя
верхняя
передняя
нижняя
Вершина
переднего края
Пересечение линии
локтя
с линией
g переднего края
с линией
локтевого края
Pl,
Пм
41
Р,
Р 1«
Л.
о
о
0,25 —0.7 0,25 —0,7 0,25 —0,7 0 о,! 0 ол 0 0.2
0,2 —0.1 0.2 —0.1 0,2 —0,1 0,1 0.2 0.1 0.2 0.1 0,2
о 00 0000 о 00 00
о 00 0 0000 00 00
0 00 0000 0 00 00
0,1 О 0.1 0 0,1 О -1,1 о -1.1 о —1,1 о.
0,1 —0,7 0,1 —0,7 0,1 —0,7 —1,1 0.1 —1.1 0,1 —1.1 0.2
Продолжение табл. I П.4
Пересечение линии
низа
с линией
переднего края
с линией
локтевого края
Нижняя
часть
Вершина
локтевого края
Вершина
переднего края
Пересечение линии
локтя
с линией
переднего края
с линией
локтевого края
Пересечение линии
низа
с линией
переднего края
с линией
локтевого края
н, ‘
Р10
р»
л7
Нм
0,3 0 0,2 0 0,2 0 —1,0 0
0,2 —0.35 0,15 —0,35 —0,15 —0,35 —1,9
0,25
0
0,05
0,1
0,1
0
-0,7
0*1
0,1
-0,7
0
0
-0,7
0,25
0
0,3 0 0,2 0 0,2
—0,35
0,15
О
О
0J
0,2
О
О
0.2
0,15
О
0,05
0.05
i
0.1
Продолжение табл 111.4
ОднСкиовный
рукав
(см. рис, II 1.6, б)
Вершина
локтевого края
ДСТЯЛ’Ь изделия
II конструктивная
точка
Разность между смежными размерами, см Разность между смежными ростами в рдгмерях. см
88—104 108—120 124—136 88—104 108—120 124—136
Р2А 0,05 —1,05
0,05 —1,05 0,05
—1,05 0
0,15
0 0,15 0,2 0,25
Надсечки
на окате
задняя (вершина Р10
локтевого
сгиба)
верхняя n4j
передняя верхняя 4!
0 0 0 0
нижняя Р9
Вершина
шреднего края
0000000 о
О 0,35 О 0,35 0 0,35 0 —0,05
0
0,1
о
о
о
0,1
0,2
о
о
—0,05
О 0,1
0,1 0,2
О о
о о
О —0,05

Окончание табл. 111.4
Разность между смежными ростами в размерах, см
Деталь изделия
и конструктивная
точка
к.
Разность между смежными размерами, см
88-101
108—120
124—1ЭГ-.
t;
О
Точки вытачки
по линии локтя
верхняя точка
раствора
Ли —0,05 —0,9 —0,05 —0,9
—0,05 —0,9 —1,2
0,4
0,4
0,9
0,.35
нижняя точка
раствора
—0,1 —0,85 —0,15 —0,85 —0,15 —0,85 —0,9
0,35
конец вытачки Лп
Пересечение линии
низа
с линией Нц
переднего края
с линией И
переднего сгиба
с линией Иц
локтевого сгиба
с линией Hlt
локтевого края
0
0,2
0,3
0,2
О
0,25
0,15 —0,5
0 —0,0
0 —0,6
0,25 —0,93
0,15
0,2 0,2 0,2 0,2 —1,9
0,2 0 0,2 0 —1,9
0,15 —0,35 0,15 —0,35 —1,9
0
0 —0,5
0,05
I
0.1
0 —1,9
0,05 —1,9
0,1 —1,75
0,1
0,1
Перемещения конструктивных точек от размера к размеру н от роста к росту
в основных деталях юбок для женщин
I
сех пол нотных групп
Разность между смежными размерами
Разность между
смежными ростами
в размерах, см
Деталь изделия
и конструктивная точка
Обозначен не
на рисунке
88—104
108—120
124—136
88—136
Прямая юбка
Заднее полот ни те
(см. рис. II 1.7, а)
Пересечение линии середины
с линией талии
> » бедер
> » низа
Точки вытачки на заднем полот-
нище
правая точка раствора
левая > »
нижний конец
Пересечение линии бокового
края
с линией талин
> » бедер
г » низа
по верти
калн
по гори
зонталн
по верти
кали
по гори-
зонтали
по верти
КП л и
ПО ГОрИ1
эоитали
по вертн
калн
ПО' гор И1
ЗО11Т.1ЛИ
0,05 0 0,05 0 0,05 0 0,55 0
0 0 0 0 0 0 0
0,05 0 0,05 О' 0,05 0 —1,45 0
Переднее полотнище
(см. рис. II 1.7, б)
Пересечение линии середины
g с линией талии
> > бедер
» > низа
0,05 0,4 0 0,45 —0.05 0,25 0,6 0,1
0,05 0,4 0 ’ 0,35 0 0,55 0,6 -0.1
0,05 ' оД 0 0,4 ““0,05 ол 0,6 0
0,05 1,05 —0,05 1,1 —0,15 1,15 0,65 —0J
0 0 1 0 0 0 0
0,05 0,05 1 0,05 1 — 1,45 0
0,15 0 0,05 0 —0,15 0 0,45 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0,05 о 0,05 0 0,05 0 -1,45 0

Окончание табл, ill 5
Разнмть между смежными размерами, см
Деталь изделия
II кенструктнинзя точка
Обозн ачеине
на рисунке
1СЯ—120
124-136
Разность между
смежными ростами
в размерах, см
Й8— Ijfi
по верти-
кали
ПО гори*
зонталн
ПО DCpTU-
кали
по гори-
зонтали
по вгртп-
к а ли
по гори*
зонталн
по еертн*
кали
по гори-
зонтали
Переднее полотнище
(см рнс. III.7, б)
Точки передней вытачки
правая точка раствора
левая * »
нижний конец
Пересечение линии бокового
края
с Линней талии
> > бедер
» > низа
0,15
0,15
0,15
—0,4
—0,4
—0,4
—0,45
—0,35
—0,4
-0,45
—-0,35
—0,4
0,5
0,5
0.5
0.05
—0,05
0
Бп
Н.
0,05
О
0,05
0,05
0
0,05
—0,15
—0,85
0
0,05
0,65
0
— 1,45
0,15
0
о
Юбка полу со лк г-^е»
(см? рис. П1.й77г)
Точки на линии талин
низа
о
1.5
о
1.5
о
—0.4
—2
-0,4
0
—0,4
0
1.6
Юбка <• солнце» (см. рис. Ш.8, б;
Точки на Линик талии
> низа
//1
Н2
0
0,65
1,3
о
0,65
1.3
0 0 0 0
0,65 0,75 0,75 0,65
0 1.5 0 1 « {
0 0 0 0
0,65 0,75 0,75 0,85
0 1.5 0 1.7
0
0,85
0
0
0,85
0
0
—0,2
—0,4
_ <>
—0,2
1,6
о
—0,2
0
0
1.8
0
111.6. Перемещения конструктивных гочек oi размера
h размеру и or риста к росту в основных деталях брюк
для женщин размеров 88—104 по обхвату груди
Деталь изделия
и «онструктниная точкл
Разность между
смежными размерами,
см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонталн
по верти-
кали
ПО Гори-
зонтали
Передняя половинка
(см. рис. 9, а)
Верхним конец средней пе- Т2
редней линии
Вершина бокового края 7\
Верхний конец осевой ли- То
ими и все точки вытачки
Пересечение линии бедер
со средней передней ли- J5l
имей
с л и иней бокового края />4
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты /?7
сидения с линией бокового
0,4 —0,3 0,7 0
0,3 0,75 0,9 —0,3
0,3 0 0,8 0
0-0,3 0 0
0 0.55 0 0
0 -0.5 0 О
0 0,5 0 О
края
Пересечение линии колена
с линией шагового края Л2
» » бокового » А\
Пересечение линии низа
с линией шагового края //*
» осевой линией Нь
> линией бокового края А/,
0,1 —0.2 —1,5 0
0,1 0.2 —1.5 ’ 0
0,3 —0.2 —3,2 0
0,3 0 —3,2 0
0,3 0,2 —3,2 0
Задняя половинка
(см. рис. II 1.9, б)
л
Тр,
Верхний копен средней зад-
ней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки по линии та-
лин
правая точка раствора
левая » »
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
н ней
с линией бокового края
Вершина шагового- края
Пересечение линии нысоты
сидения с линией бокового
края
Пересечение линии колена
с линией шагового
края
с линией бокового края
Пересечение линии низа
с линией шагового края
» > бокового »
Б»
Я.
я,
к,
кя
//»
^3
0.4 —0,2 0,8 0,1
0.2 0,85 1 —0,2
0.3 0,3 0,9 —0,05
0,3 0,3 0,9 —0.05
0,3 0,3 0,9 0,05
0,05 —0,3 0 0
0 0,85 о 0
—0,1 —0.7 0 0
0 0,75 0 0
0,1 -0,2 —1,5 0
0,1 0,2 —1.5 0
0,3 —0,2 —3,2 0
0,3 0,2 —3,2 0
195
IIU. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ТОЧЕК
В ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ ИЗДЕЛИИ для мальчиков
В табл. 1II.7—111.12 приведены величины перемещении конструктивных
точек от размера к размеру и от роста к росту соответственно в основных
деталях плечевых (рис. 111.10) si поясных (рис. 111.11) изделий для мальчн-
« — СПКНКК; б—полочки: я — ворог •
»«имв: г— двухшовного рукмми " у Jt
196
1
лекал деталей брюк для мальчиков:
Размножение
а — передней половинки; б •— задней половинки
II 1.7. Перемещения конструктивных точек от размера к размеру
и от роста к росту в основных деталях плечевых и
поясных изделий тля мальчиков ясельной группы
Деталь изделия
н конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными размерами,
см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти*
кали
по горн*
зонтали
по верти
кали
по гори-
зонтали
Пальто
Спинка
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крае:
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
«4
«4
И1
0,9
0,5
0,2
0,2
0.2
0 0 0
0.15 0 0
0 0 0
0 0 0
ООО
197
Продолжение
Т .1 б л. II
деталь изделии
и конструктивная ТОЧКИ
Принятое
обозначение
Разность ч^жду
смежными размерами,
см
Разность между
смежными ростами,
см
по в«рти- по горн-
кали jпитали
I
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Вершина проймы
Вершина бокивоти края*
Пересечение линии талии
с линией бокового
края*
с линией
спинки
середины
—0,7
0
J
0,9
0,9
0.2
0
о
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края*
с линией
спинки
середины
Пересечение линии низа
с линией бокс#ого
края*
с линией середины
спинки
Начало скоса средней
линии
Н
У
0,9 I —1,8
0,9 0 —1,8
0,9 1 —2**
0,9 0 —2**
0,9 0 0
Волочка
Начало отведения линии
полузаноса
Высшая точка линии по-
лу за тюса
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
глубины Проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
Г<
/15
Ь
nt
Г8
края
е линией полузаноса
1,3
1,6
2,3
1,4
0
о
0,9
0,9
0,6
0,6
0,45
0J
—0,35
—0,4
—0,4
0,6
о
о
о
о
о
о
— I *>
1 f
___I О
1 1“
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
* Перемещение точек бокового края по горизонтали принято при условии
расположения вершины бокового шва на середине проймы.
* * Разность между смежными ростами для куртки составляет ±2 см,
Для пальто ±3 см.
198
Пр одолжение тибл, 1П.?
Деталь изделия
конструктивная tonка
Прин я । < с
обозначение
Разность между
смежными размерами,
см
Разность между
Смежи ими ростами.
СМ
по верти- по горн-
кали зонталн
по вертн- по горн-
кали зонталн
Точки нытики ПО ЛИНИН
кар на на*:
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией пол у за нога
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией подузаиоса
Вора тник
Середина воротника
по отлету
» линии втачива-
А
Kt
Бя
б2
н*
В
ння
Рук (U<
Верхняя
часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для Оформления линии
оката
Вершина переднего пере-
ката
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
^18
^2
Р S
Pit
з
*7 в
//т
нэ
—0,1 —0,75 0 0
0 —0,45 0 0
—0,! ООО
—0,10 0 0
—0,1 0 0 0
—0,3 о —1»! 0
—0,3 —0,5 —1,1 0
0 0—2 0
0 —0,25 —2 0
края
Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки
Для пальто перемещение от роста к росту точек на линии низа состав
ляет ±3 см.
199

Продолжение табл. 11L7
Детали изделия
и конструктивная точка
Принятое
обоам ачемне
Разность между
смежными размерами,
см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
но гори-
зонтали
по верти-
к л л и
по гори-
зонтали
Пи ж н я я часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии ока-
та с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
—0.1
—0,1
—0,1
—0,3
—0,3
—0,75
-0,35
0
0
-0.5
Нв
о
о
о
о
о
о
о
края
Передняя половинка
Верхний конец средней
передней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой
линии и все точки вы-
тачки
Пересечение линии бедер
со средней передней
линией
С линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии высо-
ты гидеиия с линией бо-
кового края
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с осевой линией
с ливней бокового
края
Задняя половинка
Вегхний конец средней
задней линии
Верш ина бОкОВОГо крзя
Вс» точки вытачки
Брюки
Л 0,4 —0,25 0.4 О
7\ 0,4 0.55 0,4 0
TQ 0,4 0 0,4 0
Б2 0 —0,25 0 —0,05
БЛ 0 0,45 0 0,05
О —0.3 О —0.1
Я7 0 0,3 О 0.1
Л'4 0,2 —0,2 —1,5 0
Ki 0,2 0.2 —1,5 0
Н2 0,4 — 0,2 —3,65 0
Нь 0,4 0 ’ —3,65 0
Ну 0,4 0.2 —3,65 0
Тр 0,65 —0.05 0,25 О
7\0, 0,35 0.75 0,4 0
— 0,5 0,3 0,3 0
200
Окончание i а б л. 111.7
Деталь и «делил
и монструkticihiая точка
Принятое
обозначен не
Разность между
смежными размерами,
см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти- , но тори-
нал и зон тал и
по пертн- по глри-
калн зонтали
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
нией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии
ко-
лена
линией
шагового
края
с линией
бокового
Л'|
Л з
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с линией бокового
0,2
0
о
о
0,2
0,2
0,4
0.4
0,2
0,7
—0,2
0,2
—0,2
0,2
0.1
0
0
о
— I .О
| W
_ I * к
1
—3,65
—3,65
0
0.1
о
о
о
о
о
о
края
II 1.8. Перемещения конструктивных точек от размера к размеру
н от роста к росту в основных деталях плечевых и поясных
ц|делий для мальчиков дошкольной группы
Деталь нздг.чня
н конструктивная точка
Принятое
обозначени г
Разность между
смежными размерами.
СМ
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
к алн
по гори по верти-
зонтал и кали
по гари-
зон та л н
Пальто, пиджак
Спинки
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крае
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
Вернин проймы
Вершии< бокового края*
0.1
0.5
о
0J5
0,4
0,4
0.1
о
0,25
0.85
1
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
0
о
о
о
* Перемещение точек бокового края по горизонтали принято при условии
расположения вершины бокового шва на середине проймы.
201
Продолжение
т л б л.
Деталь изделия
н конструктивная точка
Принятое
обозначение
Рядность между
Смежными размер.iMII.
см
Ра зное гв между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
ПО гори,
зонталн
по верти- п<' Гори*
кали зонталн
Пересечение линии Талин
с линией бокового
края*
с линией середины
спинки
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края*
г линией середины
спинки
Пересечении линии низа
с линией бокового
края*
с линией середины
спинки
Начало скоса средней
линии
г,
Б3
11
У
Полочка
Начало отведения линии
полузаноса
Высшая точка линии по-
лузаноса
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Точка касания линии
проймы с линией глуби-
ны проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
^5
^3
края
с линией полузаноса
Точки вытачки по линии
кармана***
верхняя точка рас-
твора
НИЖНЯЯ точка рДС-
твора
конец вытачки
* Перемещение точек бокового края по горизонтали принято при условии
расположения вершины бокового шва на середине проймы.
Разность между смежными ростами для пиджака (куртки) составляет
±Ь2 см, для пальто ±3 см.
**" Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки.
202
Продолжение
т а б л
Деталь и вдел ня
» конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными размерами.
Разность между
смежными ростами.
см
по нертн-
кали
по гори-
зонтали
по гори-
зонтали
Пересечение линии бедер
с ли иней бокового
края
е линией полу занося
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Воротник
Середина воротника
по отлету
» линии втачива-
ния
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для оформления линии
оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с л 11 н не и л о кте во го
Я6
^2
Н*
^1»
О2
р*
р |«
—0,4 — 0;3
—0,5 0,7
—0,1 —0,3
-0,2 0.7
0 —0,4
0 —0,4
— 1.65 О
— 1.65 0
—2’ 0
-2* О
о о
о о
-о, 1
—0.05
—0,3
—0.3
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
Пересечение линии низа
с линией локтевого края
Нижняя часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии ока-
та с горизонталью Р
Вершина переднего края
I Пресечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
//т
Н3
0,05
-0,3
—0,3
о
о
о
—0,4
О
—0,25
—0,65
—0,35
О
о
—0,4
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией л о ктевого
о
о
о
о
о
о
—1
—2
—2
0
0
0
— I
— 1
—2
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
края
• Для пальто перемещение от
ллет 3 см.
роста к росту точек на линии низа состав-
203
1 [ p О Д О л ж € II II С
т а б л. 1IL8
Деталь изделия
и конструктивная точка
(Ъ-р+дняя половинка
Верхний конец средней
передней линии
В ерш и Eta бокового края
Верхний конец осевой
линии и все точки вытач-
I ки
Пересечение линии бедер
со средней передней
линией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
линией шагового
вы-
с
края
с осевой ливней
с линией бокового
края
Задняя половинка
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней
линией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
IIР И НС Я ТОО
обозначение
Ад.
*1

ю
Разность между
смежными размерами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Брюки
0.9
—0,25
0,45
О
Рлзиость между
смежными ростами,
см
пО нефти-
кали
—0,05
—0.05
0
по гори*
зон тали
О
О
о
о
—0.25
0,5
—0.4
0.4
0
0
о
о
—0,05
0,1
-0,1
0,1
0,8
0,8
’ 0,95
0,95
0,95
—0.2
0,2
—0,2
0
0,2
о
о
о
о
о
Гл ч
it
0,9
0.35
О
0
0
0,5
0,5
0,5
0,2
0,75
0.55
0,55
0,4
0,5
0,45
0,45
0,45
—0.15
0
о
о
—0,05
—0.05
—0.05
- 0.05
0
-0.05
0.1
—0.15
0.15
204
О к о и ч а и и г табл 111.8
Деталь нчдеЛия
и конструктивная точка
Принятое
обоз и а чсн и о
разность между
смежными размерами
См
по верти- ло горн-
каля *зонталн
Разность между
смежными ростами,
см
по верги- по горн-
кали зонталн
Пересечение линки коле-
на
с линией шагового Д',
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового Щ
края
с линией бокового //
края
0,8 —0.2 — 1.9 0
0,8 0,2 —1,9 О
0,95 —0.2 —3.55 о
0.95 0.2 -3,55 0
111.4. Перемещения конструктивных точек от размера к размер}
и от роста к росту в основных деталях плечевых н
поясных изделий лая мальчиков младшей школьной iруины
Деталь изделия
и конструктивная точка
РйзНОСть мгжДу
смежными размерами,
см
по ПСрТи- по гори*
кали зонталн
Пальто.
РагнОсть между
нежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонталн
Спинка
Середина горловины
Высшая точк<1 горловины
Точки вытачки F плечевом
крае
девая точка раствори
правам » »
нижнпн конец
Вершина проймы
» бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового края
с линией середины спинки
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
» » середины спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового края
» » середины спинки
Начало скоса средней линии
Полочка
Начало отведения линии по-
лузаноса
Высшая точка линии полу-
заноса
пидмак
0
0.45
0 0 0
0.2 0 О
Е>я
£1
*1
Н
0,45
0,45
0.45
0.4
0
—0.2
—0,2
0.3
0.3
О
о
о
0,3
0.3
0,3
0,3
0,65
0,7
0.7
0
0,7
0
0,7
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
с
0,7 0 О
0.7 0 О
♦ Разность между смежными роста ми для
±2 см, для пальто ±4 см.
пиджака (куртки) составляет
205

Продолжение табл. 111.9
Деталь изделия
н конструктивная точки
Разность между
смежными размерами,
см
Рачность между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори
зонталн
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Высшая точка горловины
Вершина пройды
Вспомогательная точка для
оформления линии проймы
Точка касания проймы с ли-
нией глубины проймы
Вернон на бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового края
» » полузаноса
Точки вытачки по линии
кармана*4
верхняя точка раствора
нижняя > »
конец вытачки
Пересечение липни бедер
с линией бокового края
» » полузаноса
Пересечение линии низа
с Линией бокового края
» • полузаноса
Воротник.
Середина воротника
по отлету
» линии втачивания
Рукав
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка для
оформления линии оката
Вершина переднего переката
» » края
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
> > локтевою »
Пересечение линии низа
с линией переднего края
» » локтевого »
Нижняя часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии оката
с горизонталью Р
Вершина переднего края
Т\ь
г>
к
в.
в.
*
н.г
Ih
р,
/’и
л3
Н-
Р !’О
0,4 0,5
0,3 0,1
0 0
о —0,3
0 —0,6
—0,15 —0 Л*
-0,1 0,7
—0.15 0
-0.15 0
—0,15 0 Л
—0,25 —0.2
—0,2 0.7
0,05 —0,1
0.1 0,7
0 —0,6
0 —0.6
—0,1 —0,65
0 —0,35
—0,1 о
-0.1 о
—0.1 о
—о.з о
—0,3 -0,5
о о
О —0,25
—0.1 —0.65
—0,1 —0,35
—0,1 о
о о
о о
о о
о о
о о
—1,1 о
—1.1 о
—1,3 о
—1.3 о
-1.3 о
—1.65 о
—1,65 0
—2*** О
—2** • 0
о о
о о
о о
о о
о о
о о
о с
—1.1 о
—1.1 о
—2 о
—2 0
о о
о о
о о
Болевой край лекала полочки можно оформлять чсре < две» точки Г13 и Н,
по боковому краю лекала среднего размера.
** Приращения установлены на прямой, о предел я юте!', ширину полочки.
Для пальто перемещение от роста к росту точек на линии низа состав-
ляет 1 см, ...
206
О кон чан 3i с табл. Ш.9
Деталь изделия
и конструктивная точка
О
**
© *s
© в
Ь ВР
« го
Пересечение линии локтя
с линией переднего края Л2
> » локтевого » Л-
Пересечение линии низа
с линией переднего края Н9
> » локтевого > На
Передняя половинка
Верхний конец средней пе-
редней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой ли-
вни и все точки втачки
Пересечение линии бедер
со средней передней ли
I с не й
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с линией бокового
края
Пересечение липни колена
с линией шагового края
в » бокового >
Пересечение линии низа
с линией шагового края
» осевой линией
» линией бокового края
Задняя половинки
Верхний конец средней лад-
ней линии
Вершит бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая » >
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней линией
с линией бокового края
Верхний конец шагового края
Пересечение линии высоты
силения с линией бокового
края
Пересечение линии колена
с линией шагового края
» » бокового »
Пересечение линии низа
с линией шаговою края
» » бокового »
К,
Ki
нъ
If*
Hi
К
Т10
Б.
я*
Яя
К*
Ку
н>
н*
Разность .между
смежными размерами.
СМ
по верти- пп гпри-
калн зоиталн
л
—0.3
—0.3
0
0
Брюки
о л
0.5
0,45
0.45
0.45
0.6
0.45
0.55
0,55
0.55
0.15
0
—0,05
0
0.5
0,5
0.45
0,45
Разность между
смежными ростами,
см
по верти- по горн-
кали зонтали
0 —1.1 О
—0.5 —1,1 О
0 -2 О
—0,25 —2 О'
0,25 0,5 —0,05
0.5 0,5 —0,05
0 0,5 О
—0,25 0
0.45 0
—0.4 0
0,1 0
0,2
0.2
—0,2
О
0.2
-0.1
0.65
0.25
0.25
0.2
-0.2
0,7
—0.6
0.5
—0.2
0.2
—0.2
0,2
—0.05
0,3
0,5
0,4
0.1
0.1
-0.2
0
О
0
О
о
о
о
о
—0,15
—0,15
—0,15
—0,15
—0,1
—0,05
0,2
—0.2
0.2
—3.5 0
—3.5 0
207
111.10. Перемещения конструкт явных точек от размера к размеру
н от роста к росту в основных деталях плечевых и
поясных изделии для мальчиков старшей школьной группы
Деталь изделия
и конструктивная точка
Обозн а -
ЧС11II €
на ри-
сунке
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростам 1.1,
см
по верти-
кали
ПО горИ’ .
зонталн
по верти-
кала
ло гори-
зонтали
Пальто, пиджак
Спинка (см. рис. III. 10, д)
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плечевом
крае
левая точка раствора
правая > >
нижний конец
Вершина проймы
* бокового края
Пересечение линии тални
с линией бокового края
» > середины спин
ки
Пересечение линии бедер
с липнем бокового края
» > середины спин-
ки
Пересечение линии низа
с линией бокового края
» > середины
спинки
Начало скоса средней линии
Полочка (см. рис. 1П. 10, б)
Начало отведения линии пи-
лузалоса
Высшая точка линии полу-
заноса
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка для
оформления линии проймы
Точка касания линии прой-
мы с линией глубины прой-
М1 >1
Вершина бокового края
Пересечение липни талии
с линией бокового края
» > полузаноса
^01.
^0
А»
0.1
0,5
о
0,15
О
о
о
о
°з
g4
/#!
^»з
'Л
//
3'
г,
л Л
Л а
Л.
0,45
0,45
0,45
0.3
0
—-0,3
-0,3
0,1
0,1
о
0,15
0,2
0,15
0.2
0
0.2
0,2
0,2
0.5
0,7
0.7
0
0,7
0
0,7
0
0
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Гр О —0,3 о о
О —0,6 о о
—0,3
-0.25
—0,25**
0,7
О
о
* Разность между смежными ростами для пиджака (куртки) составляет
=Ь2 см. для пальто ±4 см.
* * Боковой край лекала полочки можно о|к>рмлятъ через две точки Г1П и
по боковому краю лекала среднего размера.
208
II ро должение
т а б л. 111.10
Деталь изделия
и конструктивная точки
('/озна-
чен н е
на ри-
сунке
Разность между
смежными разме-
рный, см
Разность между
смежными ростами,
СМ
по верти- по горн-
кал и зоитали
по верти-
кали
по юри-
зонталн
Точки вытачки по линии кар*
мана*
верхняя точка раствора
нижняя • >
конец вытачки
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
> > полузаносз
Пересечение линии низа
с линией бокового края
» > полузаноса
Воротник (см. рис. П1.10,»)
Середина воротника
пи отлету
> линии втачивания
Ру кем (см. рис. III. 10. г)
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя Точка оката
Вспомогательная точка для
оформления линии оката
Вершина переднего переката
» » края
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
» » локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего края
» » локтевого
крал
Ни ж и я я часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии оката
с горизонталью Р
Вершина переднего края
К
К.
SB
о
Б,
Н.
/4
о.
О3
г.
Р|«
л
И,
н,
г *1
рл
-0,35
- 0,35
—0.35
-0,5
-0.45
0.1
0.15
О
0
0,2
0
0.7
о
0.7
0
о
о
о
о
о
о
О —ол 0 о
О — 0,4 о 0
—065
—0,35
о
о
о
и
— 0,45
о
о
О
о
0
-0.2
—0,65
0.3
О
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого края
Пересечение линии низа
с линией переднего края
» > локтевого
края
0.
/17
на
о о
о о
о о
о о
о о
«0.9 О
—0,9 О
-49 О
—2 О
(I I)
о о
о о
О —0,9
-0,4 —0.15 -0,9 О
о О
О —0.2
О
О
• Приращения установлены ня прямом, определяющей ширину
•“ Для пальто перемещение от роста к росту точек на линии
Стаиляет 4 см
папочки.
инга со-
209
Окончание табл III 10
Деталь ихДслнй
и конструктнвмия ТОЧКЛ
Обозна-
чение
я я ри-
сунке
Рззиосль между
смежными разме-
рами, СМ
Разность между
смежными рост'МИ.
гм
по верти-
кллн
по гори-
зон тали
ПО верти-
к л л и
по гори-
зонтали
Брюки
Пер Сияя по. и^инка (см.
рис. Ill Л, а)
Верхний конец средней пе-
редней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой ли-
нии и нее точки вытачки
Пересечение линии бедер
| си средней передней ш-
иней
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с .пинией боковою
к р ая
Пересечение линии колена
с линией шагового кр ih
» » бокового
края
Пересечение линии низа
I с линией шагового края
» » бокового
края
Задняя но.ювинка (см.
рис. 1П-11, б)
Верхний конец средней зад-
ней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая > »
нижний конец
Пересечение линии бедер со
средней задней линией
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии ВЫСОТ! i
сидения с линией бокового
края
Пересечение линии колена
> с линией шагового края
» » бокового »
Пересечение линии низа
1 С линией шагового края
» » бокового »
i\•»
м
Ai
/6
*4
Аз
Н4
Hi
0,15
0.5
0.45
0
0
0
о
0,65
0,45
0,55
0,55
0,55
0,25
О
0.05
0
0,4
0,4
0.1
0,75
0.1
0.1
0.4
-0,25
0,6
—0.55
0.55
—0,2
0.2
0.45 —0,2
0,45 0,2
о,г»
0,6
0.6
и
о
о
о
—О, I
-0.1
о
0.5
0,6
0.55
0,55
0,55
—0.05
0
о
о
—0,05
—0.05
—0,1
—0.1
—0,05
—0,05
0.2
—0.2
0.2
0
0
0
0
210
ilLll. Перемещения конструктивных точек от размера
к размеру и от роста к росту в основных деталях плечевых в
поясных изделий для мальчиков подростковой iруины
(размеры По обхвату груди 84 — 92)
Деталь изделия
и конструктивная точка
С’шнка
Середина горловины
Высшая точка горл овины
Точки вытачки в плечевом
крлё
левая точка раствора
правая » »
нижний конец
Вершина проймы
* бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового края
» » середины спин-
ки
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
» » середины сп ни-
ки
Пересечение линии низа
с линией бокового края
> > середины спин-
ки
Начало скоса средней линии
Лолочка
Начало отведения линии по-
лузаноса
Высшая точка линии полу-
заноса
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка для
оформления линии проймы
Точка касания линии прой-
мы с линией глубины проймы
Вершина бокового края
Пересечение Линии тал ПИ
с лилией бокового края
> » полузаноса
Приня-
тое
обозн а-
чение
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонтали
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Пальто, пиджак
nr
•У
0,4
0,6
о
о
о
Б3
И
Я
13
Т
—0,35
-0,35
0.4
0.4
0,25
0
0.5
07
0,45
0
О
о
—0,1
о
0.25
0,25
0,25
0,4
0,7
0
о
о
о
о
0,7
0
о
о
* о
о
о
о
о
0.7 —2,1
0 —2,1
0.7
0
о
07
07
0,55
0,3
0
-0,3
—0,6
0**
07
0
. 0
0
0
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
• Разность между смежными ростами для пиджака (куртки) составляет
±2 см. для пальто ±4 см.
*♦ Боковой край лекала полочки можно оформлять через две точки Г1? и
//2 по боковому краю лекала среднего размера..
211
Продолжение табл. П1.П
Деталь изделия
н конструктивная точка
Приня-
тое
обоз н « -
ч ен и е
Разность между
смежными разме-
рами, см
по ьерти- по горн-
кмлн зонгалн
Разность между
смежными ростямн,
см
по верти- по горн-
ка.ти зонта ли
Точки вытачки по линии кар-
мана*
верхняя точка раствора
нижняя » »
коион вытачки
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
> > пол у за нога
Пересечение линии низа
с линией бокового края
> » иолузаноса
К
Ад
Г>:,
Ь\
и.
—0,1 о —1,7
—0,1 0 —1,7
-—-0,1 0,2 — I, /
—0.35 0,2 —2,1
—0.25 0,7 2,1
0,4 0,2 — 2*1
0,5 0,7 —2**
О
о
о
о
о
о
о
F'оротник
Середина воротника
по отлету
В » липни втачивания
0 —0,4 О
0 —0,4 О
о
о
Р упав
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка для
оформления линии оката
Вершина переднего перека-
та
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
С с линией переднего края
1 > » локтевого »
Пересечение линии низа
с линией переднего края
> » локтевого »
Нижняя часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии оката
с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
9 1 локтевого »
Пересечение линии низа
с линией переднего края
г- > » локтевого >
О
0
—0,1
-0,1
—0,2
-0,2
0
0
—0,2
—0,2
о
о
—0,05 0
—0,35 0
-0,1 о
о о
о
о
0.45
о
0,65
0,3
—2
-2
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
* Приращения установлены па прямой, определяющей ширину полочки.
•* Для палыо перемещение от роста к росту точек на липни низа состав-
ляет 4 см.
212
Окончание табл. Г11.11
Деталь изделия
и конструн।ивная точка
Приня-
тое
обо та-
чек и е
Разность между
смежными размера-
ми , СМ
Разность между
смежными ростами г
см
Передняя половинка
Верхний конец средней пе-
редней ЛИНИН
Вершина боковою края
Верхний коней осевой линии
н все точки выгачки
Пересечение линии бедер
со средней передней ли-
нией
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с линией бокового
края
Пересечение линии колена
с линией шагового края
» » бокового »
Пересечение линии низа
г линией шагового края
» осевой линией
» линией бокового края
К,
Задняя половинка
Верхний конец средней зад-
ней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая » »
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней лини-
ей
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с линией боковою
края
Пересечение линии колена
с линией шагового края
» » бокового »
Пересечение линии низа
с линией шагового края
> * бокового »
//i
Нз
по верти-
кали
по гори-
зонта ле
но верти- по горн-
кали зонталн
Брю к и
0.5
0,5
0,5
О
о
о
о
0,7
0.7
0,5
0.5
0,5
0Л5
0,6
0.7
0,7
0.7
0.3
0
—0.05
0
0.7
0.7
0,5
0,5
—0,2
0.5
0
-0.2
0.35
—0.35
0.35
0,5
1.2
0,8
0,8
0,8
—0,15
0,5
—0,45
0,45
0,6
0,0
0,6
—0,1
—0.1
о
о
о
о
о
0.2
0,2
0,5
0.6
0.55
0.55
0,55
0,05
—0.2
0.2
—0.2
0в2
0
0
0
о
о
-0J
—0,1
-0,1
-0,05
—0.05
-0,1
0,2
—0.25
-0,25
0
0
0
о
213
111-12 Перемещения конструктивных гочек от размера к размеру
и ит руста к росту в основных деталях плечевых и поясных
изделий для мальчиков подростковой группы (размеры
по обхвату груди 96—№)
Деталь изделия
и конструктива ля точка
Приня-
тое
обозиа
ченне
Разность между
см« ним и разме-
рами. см
Разность между
смежными, ростами,
см
по верти- по гори-
кали зонталн
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Пальто, пиджак
Спинка
Середина горловины
Высшля точка горловины
Точки вытачки в плечевом
крае
левая точка раствора
правая » »
нижний конец
Вертина проймы
Вертина бокового края
Пересечение липни талии
с линией бокового края
» » середины
СПИНКИ
Пересечение липни бедер
с линией бокового края
» » середины
спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового края
> » середины
спинки
Начало скоса средней ли-
нии
77 олочкл
Начало отведения линии По-
лупанова
В ыс jпая точка линии полу-
заноса
Выстая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка для
оформления линии проймы
Точка касания линии прой-
мы с линией глубины прой-
мы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
С линией бокового края
» полузаноса
а
^4
/'в
Гц
Гз
£1
/А
Н
У
/1 э
/7*
Г 1з
Л
т
1 4

0,35 000
0,35 0,15 0 0
0,4
0,4
0.4
0.35
0
0.15
0.15
0.2
0,2
0,2
0,45
0,6
0,6
о
о о
о о
о о
о о
о о
1,3 о
1,3 о
0.05 0,6
0.05 0
О
о
0,35 0.6 -2* 0
0.35 0 —2* О
0 0 0 0
0.2 0.7 0 О
0.4 0.7 0 О
0,6 0,55 0 О
0,8 0,75 0 О
0 0 0 0
О —О, .Тб 0 0
0 —0,7 о 0
0,15 — 0,35** —1,3 0
0.2 0,7 —1.3 0
* Разность между смежными ростами для пиджака (куртки) составляет
dr 2 см, для пальто ±4 см.
** Боковой край лекала полочки можно оформлять через две точки /1Я и Н£
П<> фоковому краю лекала среднего размера.
214
Продолжение т i б л. 115.12
Дрталъ изделия
и к<мк груктИинxim 1Очка
Приня-
то**
обоз и а -
чей и с
Рлзвгогть между
смежными разме-
рами, ем
по верти- по гори-
К3.1Н JOHT-1-П и
Разность между
смежными ростами,
см
по верти- по гори-
калп зонтали
Точки вытачки по липни кар-
мана*
верхняя точка раствора
нижняя » »
конец вытачки
Пересечение линии бедер
с линией бокового края
> > лолузаноса
Пересечение линии низа
с линией бокового края
» » гюлузаносз
Л
Л|
Воротник
Середина воротника
ПО OT.4CTV
» линии втачивания
В,
В
Рукав
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка для
оформления линии оката
Вершина переднего переката
» » края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого края
Пересечение линии низа
с линией переднего края
» > локтевого
Р не
О,
Оз

н,
/А
края
Н и ж и я я
часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии оката
с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего края
» > локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего края
» > локтевого >
Л2
л-
lf3
* Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки.
** Для пальто перемещение от роста к росту точек на линии низа составляет
215
О к о и я а и и е
6 л
111.12
Деталь нjделий
и Кйнгтрукгиинля точка
Приня-
тое
обозна-
чен не
Разность между
смежными разме-
рами, см
Разность между
смежными ростами.
СМ
но верти-
кали
Брюки
по гори-
зонтали
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Передняя половинка
Верхний конец средней пе-
редней ЛИНИН
Вершина бокового края
Верхний коней осевой линии
и все точки вытачки
Пересечение липин бедер
со с рол ней передней ли-
нией
с линией боковою края
Вер и ина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с линией бокового
края
Пересечение липни колена
с линией шагового края
» » бокового »
Пересечение линии низа
с линией шагового края
> осевой линией
* линией бокового края
Задняя половинка
Верхний конец средней зад-
ней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая » >
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
нией
с линией бокового края
Вершина шагового края
Пересечение линии высоты
сидения с липнем бокового
края
Пересечение лзшгги колена
с линией шагового края
> » бокового »
Пересечение линии низа
с линией шагового края
» » бокового »
я.,
«•
^1
ft
ft
0.5
0,5
0,5
0
о
о
о
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.0
0,55
0,8
0,75
0,8
0,5
0
—0,05
О
—0,2
0,8
О'
-0,2
0,-1
-0,3
0,3
—0,2
0,2
—0,2
0
0,2
0,4
1.4
0,95
0,95
0,8
—0.1
0.7
—0,55
0,55
0,5
0,5
0,5
0.5
0.4
0,4
0,4
-0,1
- 0.1
о
О
0
О
о
0,25
0,4
0,3
0,3
0,3
—0.2
о
о
о
-3,6
-3,6
111.4, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ТОЧЕК
В ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
-0,1
0,2
—0,2
0,2
о
о
о
о
о
—0,2
-0.2
—0,2
-0.2
—0,1
-0,1
0,3
—0,3
0,3
о
о
о
о
В габл. 111.13—111.18 приведены величины перемещений конструктивных
точек от размера к размеру и от роста к росту соответственно в основных
деталях плечевых (рис. 111,12) и поясных (рис. 111.13) изделий для девочек
всех возрастных групп.
216
Рис. IL 1.12 Рлзмиожс*
пне лека.। деталей
пальто, платья для
девочек:
и — спинка; б — полочки;
в — воротника; с — двух-
тонного рукава; д — одно-
iuobhoio рукапа
а
г
217

a
Рис. III.13. Размножение лекал детален брюк для девичек:
<з — передней половники: б — задней половинки
111.13. Перемещения конструктивных точек от размера к размеру
н от роста к росту в основных деталях плечевых и поясных
изделий для девочек ясельной ipyjinu

Принятое
обозначение
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростами,
с я
н Конструктивная точка
по верти-
кали
по гори-
зонтали
ПО верти-
кали
по горн-
зон т.1Ли
Слинка
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крае
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
Нижний конец
Пальто, платье
Л, 4в1, Л<| 0,9 000
Л2 0.5 0,15 О О
я. 0,2 О О О
«4 0,2 О О О
Я1 0,2 О О О
218
П р о д o.i жеи н е табл. IIIЛ 3
ДеТаль изделии
и кокстржтипная точка
-J
Принятое
обозначен ие
Разность М»*ЖДУ
смежными раамери-
мн. см
Разность между
смежными ростами,
см
по верпч по горн-
калн зонталн
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Вершина проймы
Вершила бокового края*
Пересечен не линии талии
с линией бокового
края*
с линией середины
спинки
0.7
О
0,9
0.9
0,2
О
о
о
о
о
Пересечение линии бе*
лер
с линией бокового
края*
с линией
СПинкм
середины
Пересечение линии низа
с линией бокового
края*
с линией середины
спинки
Начало скоса средней лн-
н и и
Б9
б;
/к
н
У
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
U оао чка
Начало отведения линии
полузаноса
Высшая точка линии по*
лузаноеа
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
п рой мы
1\
л6
л,
/Л
2.3
О
I —1.8 0
О —1.8 0
I —2** 0
0 —2** 0
ООО
0,6 0 0
0.6 о о
0,45 0 0
0,1 о о
0 0 0
• Перемещение точек бокового края по горизонтали принято при условии
расположения мер шины бокового шва на середине проймы.
*• Разность между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для
платья н пальто ±3 см.
219
Продолжение табл. Iil.13
Деталь изделия
конструктивная точка
Примятое
обозначенне
Разность между
смежными разме-
рами, см
Разность между
смежными ростами,
см
по дерти
кали
по гори-
зонтали
по верти-
кали
по гори-
зонта л я
Точка касания линии
праймы с линией глуби-
ны проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии та-
лин
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Точки вытачки по .чиним
кармана*
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Пересечен ие л и н н и бедер
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией пол уза-
нос а
Воротник
Середина воротника
по отлету
> линии втачива-
ния
Рукав двухииъ<ный
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
ДЛЯ оформления линии
оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение линии лок-
тя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
О
Г 1з
Л,
Л
Л
Л'1
st
н.
Нь
о
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0.9
0,9
0,9
0.9
0,30
-0,4
—0,4
0,5
0
О
0.3
- 0.4
0.6
- 0,4
0,6
о о
-1,2 0
—1.2 0
—1.45 0
—1,45 0
— 1.45 0
— 1.8 0
— 1.8 0
—2** О
—2** 0
В2 0 — 0,5 0 О
В 0 —0,5 0 0
Оз
Р9
Ля
-0,75 0 0
-0,45 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -1,1 о
-0,5 -1.1 О
' Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки.
** Разность между смежными ростами дли куртки составляет ±2 см, для
пальто ±3 см.
220
П р о д о j ж е и и е
г л б л. III. 13
Д««таль над ел ня
н кон струит и ан ая точка
Прин ятое
'Обозначение
Рачи ость между
смежными разме-
рами, см
РазноЬть между
смежными ростами,
см
по верти по гори-
ка ли зонтал и
по пертн-
кали
по гори-
зонтали
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с липнем локтевого
края
Н и*ж и я я част ь
Вершина локтевого края
Точка касания линии
оката с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Ру кав одношажный
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вершина переднего пе-
ре к ата
Вершина переднего края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линнон локтевого
Н7 0 0—2 0
Ня 0 —0,25 —2 0
Р.»{1 —0,1 —0,75 0 0
Рь —0,1 —0,35 о 0
Рп —0,1 о о о
Л., -0,3 О —1.1 о
.7- —0,3 —0,5 —1,1 0
//, О 0—2 0
//, 0 —0,25 —2 0
Ро, —0,1 —1.1 О о
о; О -0.45 о о
Ps —0,1 0 0 0
Р, —0,1 0.4 О О
Ни О 0,4 —2 О
Ни 0 —1.1 —2 О
края
Брюки
Передняя шммияка
Верхний конец средней
передней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой
линии и все точки вытач-
ки
Пересечение линии бедер
со средней передней
линией
с линией бокового
Края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
0.4
0,4
0,4
—0,25
0,55
0
0,4
0,4
0,4
Б, 0 —0,25 0 —0,05
БЛ 0 0,45 0 0,05
о —0.3 0 к —0.1
я 7 о 0,3 О 0,1
221
Окончание табл, 111.13
Деталь изделия
и коихтруктипнля -точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежным» разме-
рами. си
Гази ость между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонтали
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Пересечение линии коле-
на
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с осевой линией
с линией бокового
края
Задняя половинка
Л»
Л1
Н1
0,2 — 0,2
0,2 0,2
0,4 —0,2
0,4 0
0.4 0,2
— 1.5 0
—1.5 0
—.4,65 0
—3.65 0
—3.65 0
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая » >
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
11 ней
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
С линией шагового
края
с линией бокового
края
А’ч
А'з
Н3
0,65 —0,05 0.25 0
0,35 0,75 0,4 О
0,5 0,3 0,3 0
0,5 0.3 0,3 0
0,5 0,3 0,3 0
0.2 —0,2 0,1 0
0 0.7 0 0,1
0 —0,5 0 0
0 0.5 0 0
0,2 —0,2 —1,5 0
0.2 0.2 —1.5 О
0,4 —0.2 —3.65 О
0,4 0,2 —3,65 0
222
111.14. Перемещения конструктивных Точек от размера к размеру
и от роста к росту в основных деталях плечевых и поясных
изделий для девочек дошкольной группы
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными разме-
рами, см
*
O1.H4K4J
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крас
левая точка раствора
правая * »
нижний конец
Вершина проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
края
с Данией середины
спинки
Точки вытачки на линии
талии
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний конец
нижний »
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Начало скоса средней
линии
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Пальто, платье
Разность между
смежными ростами
см
по верти-
кал я
по гори-
зонтали
Полочка
Начало отведения линии
полузаноса
Высшая точка линии по-
лузаноса
Высшая точка лилии гор-
лов и н ы
&3
fh
Н
У
4э
-0,3
о
о
о
о
о
о
—0,3
—0,3
-0,3
—0.3
о
—0,3
-0,3
—0,3
-0,3
—0,3
-0,3
—0,2
0.4
0,5
0 0 0
0,15 0 0
О
0,3 о о
0.3 о о
0,3 о о
0,7 О О
0,9 0 0
0,8 —1.1 0
0 —1,1 0
0,35 —1.1 0
0,25 —1.1 О
0,3 0 0
0,3 —1,65 0
0.9 —1.65 0
0 —1,65 0
0,9 —2* О
0.9 —2“ О
ООО
0,7 О О
0,6 О О
0,45 О О
* Разность между смежными ростами для
пальто ±3 см.
куртки составляет ±2 см, для
223
Продолжение г л б л Hill
bi
ета/ ь изделия
и конструктивная точка
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Точка касания линии
проймы с линией глуби-
ны проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Точки передней вытачки
правая точка раство-
ра
левая точка рас-
твора
верхний конец
нижний >
Точки боковой вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка рас-
твора
верхний конец
нижний »
Точки вытачки по линии
кармана *
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Пересечение линии бедер
с Линией бокового
края
с линией полузаносй
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Воротник
Середина воротника
по отлету
> линии втачивания
Принятое
обозначение
К
Б.
В*
в
Разность между
смежными разме-
рами, см
по верти-
кали
по гори-
зонтали
0,6 0,05
О о
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
кала
о
о
по гори-
зонтали
о
о
Г) —0.3 О (I
()
—0,3
—0,5
—0,5
—0,5
О
—0,5
—0,4
—0,4
0
—0.4
-0.4
—0,3
0,7
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
—0.1
о
о
о
о
—0,5 0 —1,3
0,3
0.7
0,5
—0,3
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
—0,5 0,7 —2** о
О —0,5 О О
О —0,5 О О
* Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки.
•• Разность между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для
пальто ±3 см.
224
Продолжение табл. Ill 14
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными разме-
рам и. СМ
Разность
смежными
*' «*жду
ростами.
по верти- по горы-
кдян зонталн
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Двухшовный рукав
Верхняя масть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для <я|>орлс-теашя линии
оката
^1®
О,
Вершина переднего пе-
реката

ершима переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией
ло ктевого
края
Пересечение липни низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
р,
л.
»73
л
н7
На
-0,1
о
-0.1
-0,2
—0.2
—0.3
—0.3
0
о
— 0,65
-0.4
0
0
о
о
—0,5
О
—0,25
0
0
0
0
0
—3
—2
—2
края
] 1 ИЖ ня я
часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии
—0,2
—0,65
—0,25
ската с горизонталью Р
ь
ершина переднего края
Пересечение ли) ии локтя
^1#
с линией переднего
края
с линией локтевого
Ло
*
Л-у
-0.2
-0.3
—0.3
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого

о
0
0
0.5
0
О
0
о
— I
—I
—2
0 —0,25 -2
края
О дно шовный Рукав
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вершина переднего пере-
ката
Вершина переднего края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
о.
р',
Pi
Ни
/Z14
—0.2
0
—0,2
0
о
о
—0,2 0,25 0
0
0.15
0.1
- 0,4
—2
—2
О
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
225
Продолжение Табл. II1.11
Д-еталь изделия
н к «нструктнвнйя точка
Принято®
•’•бснначеннс
Разность между
смежными рнзНс*
раин, см
' - ***
Разнос гь между
смежными ростами.
СМ
по порти- по гори- по верти
кллн зонталн кали
ПО Горн*
зожтелм
Точьи Локтевой вы гач к н
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас*
твор а
копен вытачки
—0.6
0,65
—0,35
0,‘>
Брюки
Передняя половинка
Верхний конец средней
передней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой
линии н все точки вы*
тачки
Пересечение липни бедер
со средней передней
линиен
с линией бокового
1\
То
0.15
0
0,3
0.3
0.3
о
-О, I
о
—0,05
—0.05
о
края
Вершинл шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с осевой линней
» линией бокового
края
Задняя половинки
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний коней
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
нке и
с линией бокового
края
К.
<1
о
/4
Б« *•-
^7
о,я
О
о
—0.2 —2 0
0,2 —2 0
—0,2 —3.7 0
0 —3.7 0
0.2 —3,7 О
0 0,2 —0,05
0.75 0,3 —0,05
0,1 0,25 —0.05
0.4 0,25 —0.05
0.1 . 0,25 -0,05
-0.25 -0,1 —0,05
0, «5 0 0,2
226
Окончание Табл. 111.14
Деталь изделия
и конструктивная точка
Вершина шапового края
Пересечение линии вы-
соты силенIIя с боковым
краем
Пересечение линии колена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линней шагового
края
с линией боковою
края
Примятое
1 бОзначснне
Л
К4
Н4
Яэ
Ре j и ость между
смежными разме-
рами. см
по верти
кали
О
о
ПО ГОрН'
зонталн
Разность между
смежными ростами,
см
по верти
кали
ПО ГОрИ'
зонтали
о
о
0,8 -0.2 —2
0.6 0,2 -2
—0,2
0,2
0
0
0
о
111.15. Перемещении конструктивных точек от размера к размеру
н от роста к росту в основных кеталях плечевых
и поясных изделий для девочек младшей школьной группы
Деталь изделия
и иоиструктинная тючка
Принятое
обозначенне
Разность между
смежными разме-
рами. СМ
РззносТь между
смежными ростами.
СЫ
по верти-
кали
по гори-
зонтали
по вергй’ по гори»
КаЛИ ЗОНталН
Пальто, платье
Спинка
ш •—
Середина Горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крае
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
Вершина проймы
» бокового края
Пересечение липни талии
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Точки вытачки на линии
талии
4, .4(j|, Л#
Д>»
Оз
Ill
nt
I и
Г.
Г,
0.1
0,4
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний конец
нижний »
0 0 0
0,15 0 0
0,3 0 0
0,3 о о
0,3 о о
0.65 0 0
0,9 0 0
0.9 —1.1 0
0 —1.1 0
0.35 -1,1 0
0,25 —1.1 0
0,3 0 0
0.3 —1,65 0
227
П р и д и л ж v н и е табл III 15
Деталь изделия
к конструктивная точка
Принятое
обозначение
iPaJJIOCTb между
смежными разме-
рами. см
Р изноет* между
смежными ростами,
см
по верти- по гори
Калн : зонталн
по верти- по рори-
кплн зонталн
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с .линией середины
спинки
Начало скоса средней ли-
нии
if
У
0,2
0,2
0.1
0J
0.U5
0,9
О
0.9
0
0
0
о
о
о
и
Полочка
Начало ст веде пи я линии
пол узмюса
Высшая точка линии по-
лу заноса
Высшая точка горловины
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Точка Касания линии
проймы с линией глуби-
ны проймы
Вершина бокового края
Переселение линии талин
с линией бокового
края
С линией патузэниса
Точки передней вытачки
правая точка раство-
ра
левая точка раствора
верхний конец
нижний >
Точки боковой вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний конец,
нижний *
—0,1 0,7 0
0.2 0.7
0,3 0.55 0
0.3 0.1 о
0 0 0
—0,25 0 0
—0.4 О 0
—0,1 -0,2 —1,1
0 0.7 -1,5
0 0,35 —1,1
0 0.25 —1.1
О 0.3 о
О 0.3 — 1,3
—0,05 0,05 —1,1
—0.05 - 0.05 —1.1
0 0 0
—0.05 0 —1,3
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
* Разность между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для
пальто ±3 см.
228
Продолжение табл. 111.15
Деталь изделия
и конструктивизм точка
Течки вытачки по линии
Кармана *
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Пересечение линии низа
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Воротник
Середина воротника
пи отлсгу
» линии втачива-
ния
Двухшовный рукав
Верхняя часть
Вертина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для оформления линии
оката
Вершина переднего пере-
ката
Вершина переднего края
Пересечение липин локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Нижняя часть
Вершина локтевого края
Принятое
обоз и ячеи не
Б,
Нг
Hs
н,
н.
Р 30
Разность между
смежными разме-
рами. с И
но верти-
кали
по гори-
зонта л *<1
—0,05 О
О О
О 0,3
—0.1 —0.1
=0,1 0,7
0.2 0
0,2 0,7
0 —0.5
0 —0,5
Разность между
смежными ростами,
см
по уерти-
к ал и
го гори-
зонтали
О
О
О
О
О
0
О
0
0
-0,1 0,65 0 0
0 — 0,4 0 О
—0.1 0 0 О
—0.2 000
—0.2 000
-0.2 0 —1.1 О
—0.2 —0,5 —1,1 О
О 0—2 О
О —0,25 —2 О
—0.1 —0.65 О О
* Приращения установлены на прямой, определяющей ширину полочки.
•* Разность между смежными ростами для куртки составляет d~2 см, для
пальто d;3 см.
229
Продолжение табл 111.15
Деталь изделия
н конст|>уктит5яая точка
—
Точка касания линии
оката с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией Локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Одношовный рукав
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение липни низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Точки локтевой вытачки
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Принятое
обозначение
Разность между
смежными размс*
рами. СМ
Разность между
смежными ростами,
см
по верти-
кали
по гори-
зонталн
по верти
кали
по гори-
зонтали
Pt —0,2 —0,25 0 0
Р16 —0,2 000
Л, —0,2 0 —1,1 о
л, —0,2 —0,5 —1,1 О
//* 0 0—20
0 —0,25 —2 о
Ра„ —0,2 —1,05 0 0
О, 0 —0,4 0 0
Р, —0,15 000
Р4 —0,2 0,25 0 0
Я„ 0 0,1-2 0
//„ —0,2 —0,3 -1,95 0
//„ —0,2 —0,8
»7ц
—0,55
“-0,8
Лзо —0.3 —0,5
0
0
О
Брюки
Передняя половинка
Верхний конец средней
передней линки
Вершина бокового края
Верхний конец осевой ли-
пни и все точки вытачки
Пересечение линии бедер
со средней передней
линией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края

0,6
0,6
0,6
о
о
о
о
—0,25
0,45
♦
—0,25
0,45
—0,4
0,4
0,7 —0,05
0,7 —0,05
0,7 0
0 —0,05
0 0,1
0 —0,15
0 0,1
230
Окончание табл 111*I 5
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Рази octi. между
смежными раэме*
рами, см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти*
кали
по гори-
зонтали
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Пересечение лилии коле-
на
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с осевой линией
* линией бокового
края
Задняя половинка
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
Пересечение линии бедер
со средней задней ли-
нией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии высо-
ты сидения с линией бо-
кового края
Пересечение линии ко-
лена
0,5 -0,2 — 1,6 О
0.5 0,2 —1.6 О
Я. 0.6 —0,2 —3,3 О
Н6 0,С 0 —3,3 о
WL 0,6 0,2 —3,3 О
ю

0,75
0,6
0.6
0,6
□,6
0,25
0
—0,05
о
—0,05 0,6 —0,15
0,65 0,7 —0,15
0,3 0,65 —0,15
0,3 0,65 —0,15
0,3 0,65 —0,15
—0,25 —0,05 —0,1
0,75 0 0,15
—0,6 0 —0,2
0,6 0 0,2
с линией шагового
края
с линней бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Л.
«4
Ma
(|,5 —0,2 —1,6 О
0,5 0,2 —1,6 0
0,6 —0,2 —3,3 0
0,6 0.2 —3,3 0
231
111.1в. Перемещения конструктивных точек от размера к размеру
и от роста к росту в основных деталях плечевых
и поясных изделий для девочек старшей школьной группы
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обоз II ачеине
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростами.
см
Стенке
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вом крае
левая точка раствора
правая точка раство-
ра
низкиий конец
Вершина проймы
» боковою края
Пересечение линии талии
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Точки вытачки на линии
талии
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
Верхний конец
нижний »
11ересеченне линии бедер
линией
бокового
края
с линией середины
спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового
края *
с линией середины
спинки *
Начало скоса средней
линии
Полочка
Пальто,
01' ^0
Я,
п,
Г II
Т,
/Л
н
У
Высшая точка линии но- • ?1й
лузаноса
Высшая точка горловины 43
по верти-
кали
по гори-
зонтали
по верти-
кали
ио гори-
зонтали
платье
0,4
0,45
0,45
0,45
0,45
0
—0,3
—0,3
-0,3
~о,з
о
—0,5
-0,5
—0,5
0,1
0,1
о
0.8
0,6
0 0 0
0,1 о о
0,2 0 0
0,2 0 0
0,2 0 0
0,4 0 0
0,7 О О
0,5 —1,4 О
0 —1,4 0
0,25
0,15
0,2
0,2
0,7
0
0.7
0
О
— 1,4 0
— 1.4 0
о о
—2,1 О
—2.1 О
—2,1 О
—2 О
—2 О
О О
0,9 О О
0,8 О О
* Ширина изделия по низу зависит от принятого силуэта модели и поэтому
должна устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором. Разносп
между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для пальто ±3 см
232
Продолжение табл. 111.16
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными разме-
рами, сы
Разность между
смежными ростами,
см
по верти- по горн-
кали ЗОНТЭЛи
по верти-
кали
по гори-
зонтали
Точки нагрудной вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
нижний конец
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Точка касания линии
проймы с линией глуби-
НЬ! ПрОЙМЫ
Вершина бокового края
Пересечение линии та-
лии
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Точки передней вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний коней
нижний »
Точки боковой вытачки
правая точка раство-
ра
левая точка раствора
верхний конец
нижний »
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией полузяноса
Пересечение линии низа
с линней бокового
края *
с линией гюлуззмоса *
Боковой карман
передний конец
задний »
Воротмик
Середина воротника
по отлету
» линии втачива-
^2
ния
• Ширина изделия по
должна устанавливаться в
между смежными ростами
0,65 0,75 0 0
0,45 —0,05 0 0
—0,1 0,6 О О
0,15 —0,25 0 0
О 0 0 О
0 —0,3 о о
О —0.4 0 0
—0.3
—0,3
-0,3
—0,3
о
—0.4
—0,3
—0,3
0
—0.4
—0.5
-0,5
0,1
0,1
—0,4
-0.4
0,1
0,9
0,7
0,5
0.6
0,6
0,05
—0.05
о
о
0,1
0.9
0J
0,9
0
0
0
0
0
0
о
о
о
о
о
о
о
и
о
о
0 —0,3 о о
О —0,3 о о
низу зависит от принятого силуэта модели, поэтому
каждом отдельном случае конструктором. Разность
для куртки составляет ±2 см, для пальто i3 см.
Продолжение табл, II Г. 16
Деталь изделия
и конструктивная точка
Двухшовный рукав
Верхняя часть
Вертина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для оформления линии
оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с лилией переднего
края
с линией локтевого
края
Нижняя
часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии
оката с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Одкошовный рукав
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Принятое
обозначение
Р ю
О,
р,
Р 1й
Лл
НЙ
Р 20
Р*
Р1Ъ
Л^
Л1
Нв
Hi
Р26
оа
Ни
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростами,
см
по верти- по гори*
кали зонталн
—0,1
о
—0,1
-0,1
—0.1
—0.2
-0.2
0
о
—0,2
по верти- по горп-
калн зонталн
-0.65
—0,4
0
0
U
о
—0,4
О
—0,15
-0.65
-0.25
О
0 -0,15
— 1,05
-0.4
0
о
о
о
о
о
о
-2
—2
0
0
0
—0,1 0#25 0
О 0,1 -2
О
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
234
Продолжение табл. 111.16
Деталь изделия
и конструктивная точка
ИринятгЛе
обозначение
Разность между
смежными разме-
рами. см
Разность между
смежными ростами,
см
ио верти-
к a.i н
по гори-
зонтали
по верти- по горн-
кали 1 зонталн
Точки локтевеш вытачки
верхняя точка рас-
твора
нижняя точка рас-
твора
конец вытачки
Передняя полашнка
Верхний конец средней
передней линии
Вершина бокового края
Верхний конец осевой
линии и все точки вытач-
ки
Пересечение линии бедер
со средней перед-
ней линией
с линией бокового
Л„ —0,45
*71( 0BS5
Лг, —0,35
Крюки
Г2 0,5
Т. 0,5
П 0,5
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы*
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
с лилией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с осевой линией
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Задняя половинка
Верхний конец средней
линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
п иж ннй коней
Пересечение линии бедер
со среднгй задней
линией
С линией бокового
края
л2
^5
Я1
т„
т 1ft
0
0
О
о
0,1
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
0,2
О
—0,75 —0.95 О
—0,7 —0,85 О
—0,5 —0,95 О
-0,2 0,7 —0,1
0.25 0.65 —0,1
О 0,7 О
—0,2 0 — 0,1
0.4 0 0.15
—0,35 0 —0.15
0,4 0 0.15
0,2
0,2
0
0,2
0,2
0,3
0,75
0,1
0.4
0,4
—0.25
0.65
—3,3
—3,3
—3,3
0,55
0,65
0,6
0,6
0,6
0,05
О
о
о
о
о
о
-0,15
-0,15
-0,15
—0,15
-0.15
-0,1
0,25
235
Око и ча н н<» табл. III,hi
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначенн с
Газн< ст ь между
смежными разме-
рами, см ।
Разность между
смежными ростами,
см
по верти» но гори-
кали зонта ли
ПО Верги*
кали
ио гори-
зонталн
Вертина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линйен
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с ливней боковою
—0,55
0,6
—0,05
о
0,25
0,25
края
A-i
Нз
0,4 -0,2 -1,С>
0,4 0.2 -I.6
0,5 —0,2 —3,3
U,5 0.2 —3.3
0
0
0
0
111.17. Перемещения конструктивных точек or размера
к размеру и от роста к росту в основных деталях
плечевых и поясных изделий для девочек подросiкивой группы
(размеры пи обхвату груди 84—92)
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
с нежными
размерами, см
Разность между
смежными
pOCTVMH. см
по вер-
тикал и
по гори-
зонтали
по пер- по горн*
тикали зонтали
Пальто, платье
Спинка
Середина горловины
Вышая точка горловины
Точки вытачки в плече-
Л 01• Л о
0
0,2
0
0.1
0
0
0
о
ом крае
левая точка раствора
правая точка рас-
твора
нижний конец
Вершина проймы
» бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Точки вытачки на линии
0,25
0,25
0,15
0,15
0.15
0.6
0,7
0.7
0
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
талин
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний конец
нижний >
—0,1
-0.1
0
—0,15
0,2
0,2
0.2
0.2
о
о
о
•()
236
Продолжение- табл. IП. 17
Деталь илд«. “'Ян
и конструмтнинац точка
I1римятое
обозначение
Разность м«*жду
смежными
размерами. см
Разность между
СМсЖНЫМи:
ростами, см
по »ср- по горн-
тнкалн зонталн
по нер- по гори-
тнкали зонталн
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией середины
спинки
Пересечение лилии низа
С ЛИИ1КЙ бокового
края •
с линией середины
синяки *
Начало скоса средней ли-
и н и
I/у ДО <<ли
Высшая точка линии ио-
лу за носа
Высшая точка горловины
Точки нагрудной вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка рас-
твора
нижний конец
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Точка касания линии
проймы с линией глу-
бины проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии тал ни
с линией бокового
края
с линией полу за носа
Точки перед ней вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка раствора
верхний конец
нижний »
Точки боковой вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка растворт
нержнии конец
нижний >
//<
//
У
13
—ОД 5
—О,15
О
О
— 0,05
0,85
w.
0,/
0,75
0,6
0
0.4
0
0
о
-од
-од
-од
-од
о
-од
-од
-0.1
о
—0,1
0,7 —2» I О
0 —2.1 О
U. 7 —2 О
0 —2 0
ООО
0,9
0,8
0.7
0
0,7
-0,3
о
—0,3
— 0,4
од
0,9
0,7
0,7
0.7
0.7
0
(>
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
т
о
о
о
о
о
о
о
о
• Ширина изделия по низу зависит от принятого силуэта модели н поэтом)
должна устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором. Разность
между смежными ростами для куртки составляет ±2 ем, для пальто ±3 см.
237
Продолжение табл, 11Г.17
Дггаль
изделия
к конструктивная точка
Принятое
обозначсии'*
Разность между
смежными
размерами. см
Разность между
смежными
ростами, см
по вер- по горн-
тикали зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Пересечение линии низа
с линией бокового
края •
с линией полуза-
носа •
Боковой Кармак
передний конец
задний >
Ворстник
Середина воротника
по отлету
» линии втачива-
ния
нл
—0.15
—0, !5
0
0
—0,1
-0,1
0.1
0,9
0,1
0,9
0,35
—0,15
—2J 0
—2,1 0
—2 0
—2 0
— 1.7 0
—1.7 0
0 —0,3 о о
О — 0,3 о о
Д^ухиювный рукав
Верхи г я ч а С 1 ь
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Вспомогательная точка
для оформления линии
оката
Вершина и* реднего пе -
реката
Вершина переднего края
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение .линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевой»
Р»
7з
Л
If 7
If*
—0,1 —0,65 О О
0 —0,35 О 0
—0,15 0 0 0
—0,2 0 0 0
—0.2 0 0 0
—0,2 0 —Г,2 О
—0.2 —0,45 —1,2 0
0 0—2 0
0 -0,2 —2 I)
края
Нижняя часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии
оката с горизонталью Р
Вершина переднего .края
О о
О О
о о
* Ширина изделия по низу зависит от принятого силуэта модели и поэтому
должна устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором. Разность
между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для пальто ±3 см
238
Продолжение табл. ill. 17
Деталь изделия
и конструктивная точка
Принятое
обозначение
Разность между
смежными
размерами, см
Разность между
смежными
ростами, см
ио вер- по гсрн-
тикали зонталн
по вер- по гори-
тикали зонталн
Пересечение линии локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Пересечение линии низа
с линией п е р еднего
края
с линией локтевого
края
Л2 —0,2 0 —1,2 О
Л1 —0,2 —0,45 —1,2 О
Яв 0 0—20
Яв О —0,2 —2 О
Одношовный рукав
Вершина Локтеве
Верхняя точка оката
Вершина переднего пере-
ката
го края
Вершина переднего края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Точки локтевой вытачки
верхняя точка рас-
твора
конец вытачки
нижняя точка рас-
твора
Оа
/fj2
Я.4
^1.4
•^10
•Ав
—0,2
0
—0,2
—0,2
0
—0,3
—0,2
—0,2
—0,55
Передняя половинка
Верхний конец средней
передней линии
Вертина бокового края
Верхний конец осевой ли-
нии и все точки нытачкн
Пересечение л in ши бедер
со средней передней
линией
с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией бо-
кового края
Пересечение лилии ко-
лена
с л ин не Л шагового
края
с лнивей бокового
края
Брюки
0,5
0,5
— 10 0
—0,35 0 О
0 0 0
0,3 о о
0,1 —2 О
—0.2 —2 0
-0,7 -1,2 0
—0,45 —1.2 О
—0.65 —1,2 0
—0.25 0.9 —0,1
0.5 0.9 —0,1
0 0.9 О
b’j 0 -0,25
54 О 045
Яа 0 —04
0 0,35
А з
А\
0.5
0,5
—0,2
0,2
О
О
о
о
—0,1
0,15
—0,15
0,15
239
О ко н ч а и и е табл. 111.17
Деталь изделия и
конструктивная точка
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с осевой линией
с линией бокового
края
Задняя половинка
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Все точки вытачки
Пересечение линии бедер
со средней задней
линией
с линией бокового
края
Вершина шаговою края
Пересечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии колена
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с линией бокового
края
Обоз и ачснке
на рисунке
А',
Ла
fh
Разность между
смежными
размерами! см
по вер- по горн- I
тикали зонталн
Разность между
смежными
ростами» см
по вер* по горм-
тнкали зонталн
0,5 —0,2 —3,1 О
0,5 U —3,1 0
0,5 0,2 —3,1 О
0,75 0,! 5 0,8 —0,1
0,5 0.9 0,9 —0,1
0,65 0,55 0,85 —0г1
0,3 -0,15 0,15 —0,05
0 0,05 0 0,2
0 —0,5 0 —0,2
0 0,55 0 0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
—0,2
0.2
0
О
U
U
И 1.18. Перемещения конструктивных точек от размера
к размеру и от роста к росту в основных деталях
плечевых и поясных изделий для девочек подростковой группы
(размеры но обхвату груди 96—108)
Дега ль изделия и
конструктивная точна
Спинка (см. рис. И 1.12, о)
Середина горловины
Высшая точка горловины
Точки вытачки в плече-
вое крае
левая точка раствора
правая точка раство-
ра
НИЖНИЙ конец
Обозначение
на рисунке
Разность между
смежными
размерами, СМ
Разность между
смежными
ростами, см
по вер-
тикали
по горн-
ЗОпТАЛИ
по вер- по юри-
тиКаЛИ з Онга Л 1<
Пальто, платье
0,4
Д3 0,6
0,65
и. 0,65
Q 9 - -
Hl 0,65
о
0,15
0,15
0,15
0.15
0
О
0
О
0
6
0
О
(I
о
240
Продолжение
табл. П1.18
Деталь изделия и
конструктивная точка
Обозначение
на рисунке
Разность между
смежными
размерами, см
Разность между
смежными
ростами, см
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
Вершина л рои мы
> бокового края
Пересечение линии та-
лин
с линией бокового
края
с линией
сливки
Точки вытачки
талин
середины
на линии
0,5
0
0,4
0,4
0,5
0,8
0,9
0
о
о
о
о
о
правая точка раство-
ра
левая точка рас-
твора
верхний конец
нижний »
Пересечение линии бедер
с линией бокового
края
с липней середины
спинки
Пересечение линии низа
с линией бокового
края*
с линией середины
спинки*
Начало скоса средней
л и ипи
//1
//
У
Полочка
(см. рнс. ГН. 12, б)
Высшая точка линии по-
лузаноса
Высшая точка горловины
Точки нагрудной вытач-
ки
правая точка рас-
твора
левая почка рас-
твора
нижний конец
Вершина проймы
Вспомогательная точка
для оформления линии
проймы
Л
Л ч
%
ft
0,4 0,2 —1,2 0
0,4 0,3 —1,2 0
0 0,25 О О
0,4 0,25 —1,8 0
0,4 0,8 — 1.А 0
0.4 0 — 1,8 0
0,4 0,8 —2 0
0,4 0—2 0
0,4 0 0 0
1,2 0,7 0 0
1 0,55 0 0
1 0,45 0 0
0,8 —0,1 0 0
0,6 0,5 0 О
0,55 —0,25 0 0
0 0 0 0
* Ширина изделия по низу зависит от принятого силуэта модели и поэтому
должна устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором. Разность
между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для пальто ±3 см.
241

Деталь изделия и
конструктивная точка
Обозн ачсмие
на рисунке
Разность между
смежными
размерами, см
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
Разность между
смежными
ростами, см
по вер-
тик ал н
по гори-
зонтали
Точка касания линии
проймы с линией глу-
бины проймы
Вершина бокового края
Пересечение линии талии
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Точки передней вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка рас-
твора
верхний конец
нижний »
'Точки боковой вытачки
правая точка рас-
твора
левая точка раство-
13
па
о
О'
о
0,4
0/1
—0,5
0.45
0,55
—0.05
0.05
О
о
О
О
О
О
О
0
О
О
О
верхний конец
нижний »
Пересечение липни бедер
с линией бокового
края
с линией полузаноса
Пересечение линии низа
с линией бокового
края*
с линией полузаноса*
Боковой карман
передний
задний
^Ордткик
(см. рис. П1.
Середина воротника
конец
12. а)
втачнвэ-
» линии
НИЯ
Дв ухшовн ьш рукав (с м.
рис. III. 12, г)
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Верхняя точка оката
Ширина изделия по
О
0
О
О
о
о
О
О
//2
0J
Л*
18
О
О
0,4
0
0
—0,1
о
-0.15
О
о
0
0
О
0
0
О
низу зависит от принятого силуэта
модел и
поэтому
Должна устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором. Разность
между смежными ростами для куртки составляет ±2 см, для пальто ±3 см.
куртки составляет ±2 см, для пальто ±3 см.
242
Продолжение табл. Г11 |Я
спомогательная
Детали изделия и
«.инструктивная точка
Обозначен не
на рисунке
Риэнссть между
смежными
размерами- см
Разность между
смежным»
ростами, см
по кер- по гори- по вер- по гори»
тикали эонтялм тикали зонталн
точка
*4
для оформления линии
оката
Вершина переднего пе-
реката
Вершина переднего края
Пересечение липни локтя
с линией переднего
края
с линией локтевого
р,
Ри
Л
края
Пересечение липни низа
с л и нней перед 11его
края
С линией локтевою
края
В и ж и я -i часть
Вершина локтевого края
Точка касания линии Ока-
та с горизонталью Р
Вершина переднего края
Пересечение линии лок-
тя
с линией переднего
края
с линией локтевого
ih
If»
края
Пересечение линии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Одн ошовх ый р укав (см.
рис. Ш. 12, (?)
Вершина локтевого
края
Верхняя точка окага
Вершина переднего пе-
реката
Repium а переднего края
Пересечение .тянии низа
с линией переднего
края
с линией локтевого
края
Точки локтевой вытачки
верхняя точка рас*
твора
нижняя Точка рас-
твора
конец В14та«ки
^2П
Лg
^7
н.
^2Л
О,
0.
Р<
^12
Н 14
' 61
•^11
Лю
—0,2 000
—0,35 000
—0,35 000
—0,2 О —1,2 О
—0,2 —0.45 —1,2 0
0 0-2 О
0 —0,1 —2 U
—и,1 —0.75 0 О
—0,45 —0.35 0 О
—0,35 0 0 0
—0,2 0 —1,2 0
—0,2 —0.45 —1,2 0
0 0—2 0
0 —0J —2 0
—О,Я = 1,15 0 0
0 —0.4 0 О
—0.4 000
—0,45 0.35 О О
О 0,1 —2 О
0.2 -0,1 —2 О
—0,55 —0,75 —1,2 О
—0.75 —0.75 —1,2 О
—0,4 —0,5 —1,2 О
243
Продолжение
т а бл. II1.18
Деталь вздел и я и
конструктивная точка
Обозначен не
на рисунке
Разнеси. между
смежными
размерами. см
Разность между
смежными
ростами, см
па вер-
ти кили
по гори-
зонтали
по вер- по горн,
тикали зонтали
Брюки
половинка
III. 13, а)
конец средней
Линии
бокового края
коней осевой
Передняя
(см. рис.
Верхний
пе ред I г ей
Вершина
Верхним
линии и все точки витач-
кн
Пересечение линии бедер
г со средней передней
* линией
I с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пе|чсечение линии вы-
соты сидения с линией
бокового края
Пересечение линии ко-
лена
к с линией шагового
края
| с линией бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
ь с осевой линией
с линией бокового
края
Задняя половинка (см.
рис. 111.13, б)
Верхний конец средней
задней линии
Вершина бокового края
Точки вытачки
левая точка раство-
ра
правая точки рас-
твора
нижний конец
Пересечение линии бедер
| со средней задней ли-
нией
L с линией бокового
края
Вершина шагового края
Пеп. сучение л ни ни вы-
А ?
А'1
It,
н„
н.
г>.
Г>1
Пересечен не линии
соты сидения с линией
бокового края
0.4
0.4
0.1
о
о
о
о
0.4
0,4
0,4
0,75
0.4
0,6
0,55
0,55
оз
о
-0J
о
-0.25
0.9
0
—0,25
0,5
—0,4
0.4
0
и
0
О
-0.05
0,06
—0.05
0.05
-0,2
0.2
-0.2
О
0.2
0.1
1.25
0,7
0,7
0,7
-0.15
0.7
—0.55
0.5-5
— 1.2 0
— 1.2 0
—3 о
—3 о
—3 о
0.8
0.9
0,9
0.9
-0.15
0
о
0
0,115
—0,115
—0,15
-0,15
0,15
—O.f‘5
244
Окончание табл. II 1.18
Деталь из Дел И Я и
конструктив.»!ая точка
Обозначение
на рисунке
Разность между
смежными
РАЗМерами, см
во кер- по горн-
тнкяли зонталп
Разность между
смежными
ростами, си
по вер- по гори-
тикали зонтали
Пересечение линии ко-
лена
с линией шагового
края
с ливнем бокового
края
Пересечение линии низа
с линией шагового
края
с линией бокового
А'<
Ад
//3
0,4 —0,2
0,4 0,2
0,4 —0,2
0,4 0,2
края
IV. УНИФИКАЦИЯ деталей и узлов швейных
ИЗДЕЛИИ
Унификация деталей и узлов швейных изделий позволяет наиболее
полно использовать действующее оборудование, механизировать и автома-
тизировать 1СХНО.1ОГИЧССКНС процессы и создавать новис специальные ап-
параты полуавтоматического и автоматического
действия для обработки швейных изделий.
Унификация деталей и узлов одежды осуще-
ствляется в соответствии с отраслевыми стандар-
тами на измерения типовых фигур: ОСТ17-325 81,
ОСТ 17-326—81, ОС Г 17-66—77, ОСТ 17-67—77.
Рекомендуемая группировка размеров по об-
хвату груди для мужской и женской одежды.
Рис. IVJ. Унифициро-
ванный клапан кар-
мана мужского пальто:
9
положенная в основу
унификации, приведена
ни же.
Мужская одежда
88—96
100—108
112—128
Женская одежда
88—96
100—108
112—120
124—136
Унификация детален и узлов швейных изде-
лий представлена в ОСТ 17-744—78 «Обтачные
унифицированные детали верхней одежды» н
ОСТ 17-715—78 «Основные унифицированные па-
раметры вытачек швейных изделий». Принцип
построения унифицированных деталей показан
на примере клапана кармана мужского пальто
(рис. IV. 1).
IV.L УНИФИКАЦИЯ ЛЕКАЛ ПОДКЛАДКИ
КАРМАНОВ
МУЖСКИХ БРЮК
В настоящее время нее мате в качестве подкладки карманов мужских
брюк используют капроновые ткани н три кота ж н не полотна.
245
Подкладочные капроновые ткани полотняного переплетения, применяе-
мые для подкладки карманов, можно кроить как
перечном направлении.
долевом, так и в по-
перечном направлении. Трикотажные полотна целесообразно кроить в доле-
вом направлении, так как в поперечном направлении они имеют большую
растяжимость.
Ниже приведены параметры унифицированных лекал подкладки карма-
нов мужских брюк из каприновых
(табл. IV. 1
тканей и трикотажных полотен
(табл. IV. 1—IV.4). С целью унификации подкладки карманов применена
следующая группировка размеров изделии: 88—96; 100—108; 112—128.
|V. 1, Параметры лекал подкладки кармана брюк
с отрезным бочком (подкладка состоит нз двух частей,
рис. IV.2), см
Обозначение
параметра
Группы размеров изделия
100—108
Рис. IV.2. Лекало
подкладки боко-
вого кармана
брюк (с отрез-
ным бочком) из
двух частей
IV.2. Параметры лекал подкладки кармана брюк
С отрезным бочком (подкладка состоит из одной
части, рис. IV.8), см
Обозначение
параметра
Группы размеров изделия
88—96
100-103
112-128
35
15.5
20,5
1.8
16,5
7
6,8
15,25
10,65
3.25
0,5
36
15,5
21
1,8
17
7
6,8
15,5
10,9
4,5
3,1
0,5
Рис, 1V.3. Лекало под-
кладки бокового кар-
мана брюк (с отрезным
бочком) из одной ча-
сти
246
[V.3. Параметры лекал подкладки бокового кармана
в рамку, расположенного параллельно
линии талин (рис. IV.4.), см
Обозначение
параметра
Группы размеров изделия
112—128
Рис. IV4. Лекало
подкладки бокового
кармана брюк
(карман в рамку)
И
Б
В
Г
Г
/К
3
//
к
л
лг
26
6
17,8
6
16,7
2,2
0,7
14,2
2
0,2
6,4
5
1,5
26
6
18,8
6
17,7
2,2
0,7
14,2
2
0,2
6,4
5
1.5
26
6
19,8
6
18,7
2,2
0,7
14,2
2
0,2
6,4
5
1,5
IV.4. Параметры лекал подкладки заднего кармана
я рамку с клапаном или без клапана (рнс. IV.5), см
Рис. 1V.5. Лекало
подкладки заднего
кармана брюк (кар-
ман в рамку с кла-
паном или без него).
Обозначение
параметра
Группы размеров изделия
ва -96
16.3
8
100—108
16
6
16,3
8
L5
112-128
19
16
6
16,3
8
I ««1
В
Е
IV 2. ПОСЛ POi IIIII; УНИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕМЛ
БОКОВЫХ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ МУЖСКОГО ПИДЖАКА
Для унификации накладных Карманов мужского пиджака (рис. 1V.G)
применяется следующая группировка изделий: по обхвату rpv.ni (разме-
рам)—88—96. 100 -108, 112—128; по ростам — 15Й—164, 170—1'76,182—188
Для намелки на полочке линии настрачивания кармана и контрольных
точек изготовляют вспомогательное лекало. Вспомогательное лекало строят
на основе лекала кармана п готовом виде, уменьшая его по переднему и
боковому краям п по низу на 0,7 см (рис. IV.7). Значение 3 для группы
ростов 158—164 равно 7,5 см. Для остальных групп ростов значение 3 увс
личипается па 1 см на каждую группу. Линия КЛ параллельна линии ни кг
лекала полочки.
247
Рис IV 6
У инфицированный
наклйлипп
кармяк
мужского пиджака:
Измереньем клрмана в iutubcjm инде
для изделий всех ростов, см
ЬЬ—96
100-108
11? 12ft
Лекало бокового накладного кармана строят на основе лекала кармана
в готовом виде со следующими припусками на технологическую обработку
(рис. IV.8): по переднему и боковому краям и низу — 0,7 см; но верхнему
краю — 3 см. Нить основы располагают параллельно переднему краю кар-
мана или под углом 45° в зависимости от модели.
Надсечки на лекало бокового кармана наносят с помощью вспомога-
тельного лекала (рис. 1V.9).
Рис. IV.8.
Рис. IV.7. Вспомо-
гательное лекало для
нанесения надсечек
на полочке
Лекало накладного Рис. 1V.9. Вспомо-
кармана гательное лекало
для нанесения над-
сечек па кармане
Лекало дублирующей прокладки бокового кармана строят на основе ле-
кала данного кармана, уменьшая его по всем контурам на 0.3 см. Лекало
подкладки строят на основе лекала бокового кармана, уменьшая его по
Верхнему краю на 4 см.
V. КОНСТРУИРОВАНИЕ
КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИИ

Одними нз основных показателей, определяющих высокое качество кор-
сетных изделий, являются их удобство в эксплуатации и хорошая посадка
На фигуре.
248
Сложность разработки конструкции корсетных изделии заключается
в том, что они должны не нзлько копирован» внешнюю форму фигуры че-
ловека, но н производить определенную деформацию телд, способствуя его
эстетическому оформлению. Корсетные изделия оказывают существенное
влияние на здоровье, трудоспособность, настроение и являются своеобраз-
ным каркасом для построения других видов женской одежды, определяя
во многом форму тела н внешний облик человека [13].
Рнс. V.B. Ассортимент корсетных изделий
Отечественная промышленность выпускает корсетные изделия разнооб-
разного ассортимента: бюстгальтеры, полутрации, грации, корсеты, полукор-
сеты, пояса-трусы, пояса-панталоны и др. (рис. V.l.o—-лс).
Основная функция корсетных изделий — принудительное придание
формы телу женщины с целью создания определенного силуэта одежды, ДО1
полннтельная функция — удержание чулок с помощью чулк о держателей.
Корсетные изделия должны обладать свойствами, обусловливающими
конкретные требования, вытекающие из их назначения. Прежде всего кор-
сетные изделия должны соответствовать антропо метр ячеек им характеристи-
кам фигуры, быть гигиеничными и надежными в эксплуатации.
Корсетные изделия относятся к плотноприлегаюгцнм. Поэтому к кон-
струкции, пыбпру материалов и обработке швов, а также правильной по-
садке этих изделий на фигуре предъявляются повышенные требования. Кор-
сетные изделия должны иметь хорошую посадку на фигуре и создавать
силуэт верхней женской одежды в соответствии с требованиями моды.
За последнее время к корсетным изделиям возросли эстетические тре-
бования. Эти изделия должны быть красивы, современны по форме и от-
делке, цвету п рисунку материалов
249
При проектировании корсетных изделий все больше внимания уделя-
ется эргономическим показателям качества [13]. Корсетные изделия должны
быть удобными, не стеснять движений и i e причинять и-приятных и боле-
вых ощущений при носке.
Так как форма и размеры корсетных изделий оказывают значительное
влияние на здоровье, трудоспособность человека, то они должны строго со-
огнететволан» тел <»сло жени ю человека.
В процессе эксплуатации корсетные изделия повторяют сложные дви-
жения тела человека, в результате чего детали и швы как по ширине, так
и по длине изделии подвергаются многократным механическим деформа-
циям. Эти деформации составляют от I до 11 %, Поэтому ткани, приме-
няемые при изготовлении корсетных изделии, должны быть прочными на
разрыв, стойкими к многократным растяжениям, упругими и иметь неболь-
шую растяжимость.
Характерной особенностью корсетных изделий, изготовляемых из тканей,
является их относительно малая жесткость и податливость формы при двн
женин человека. Однако для изготовления ряда узлов корсетных изделий
(таких, как чашка бюстгальтера, передняя деталь поясного корсетного из-
делия или грации), которые должны иметь наиболее устойчивую форму,
применяют прокладочные и подкладочные материалы.
Сложная форма корсетных изделий в настоящее время создается с по-
мощью большого количества швов. Во время носки эти изделия плотно
прилегают к телу человека, поэтому к конструкции швов и их обработке
предъявляют жесткие требования. Швы должны быть обработаны косой
бейкой, обладать большим пределом прочности при разрыве, быть относи-
тельно МЯ1КНМП, а ну конструкции — плоскими.
Для устранения непрня I ных ощущений при носке соединительные швы
в изделиях на подкладке закрывают подкла той, а краевые швы обрабаты-
вают бейкой; в изделиях без подкладки соединительные и краевые шпы об-
рабатывают бейкой, (^оеднинтсльндс швы с последующим или одновремен-
ным их обметыванием допускаются только в изделиях из пластичных ма-
териалов.
Гигиенические требования к плотнойрилетающим корсетным изделиям
Определяются требованиями, предъявляемыми к их конструкции н мате-
риалам, из которых они нзгогопляются. Для обеспечения нормальной жиз-
недеятельности организма челошьа (в частности, для улучшепня кожного
дыхания, выделения и поглощения нота) корсетные изделия должны рбла*
дать хорошей воздухопроницаемостью, гигроскопичностью. По пой причине
плотные прокладочные ткани си еггецнальпон пропит кой, а также поролон
целесообразно заменить капроновой сеткой [13].
Корсетные изделия подвергаются частой стирке, поэтому ткани, из ко-
торых ОНП изготовляются, ДОЛЖНЫ хорошо отстирываться, быть прочными
при истирании, иметь окраску, устойчивую к действию пота и стирке, и
Минимальную уса дку при увлажнении (нс более 3%)
V.I. РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (ССР
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИИ
Обеспечение женского населения страны корсетными изделиями высО
Кого качества — одна из важнейших задач швейной промышленности.
Разнообразие женских фигур, особенно по форме и размеру грудных
желез, очень велико. Степень соответствия корсетных изделий фигуре дол-
жна быть высокой Однако до “яечпвн.'го времени корсетные изделия изго-
товлялись только по размерах*, без учгга полнот (всего 10 12 вариантов).
Размеры изделий не соответствовали фактическим измерением фигуры, по-
этому удовлетворенность женского населении корсетными изделиями была
значительно ниже, чем другими видами одежды.
Для повышения удовлетворенности женского населения корсетными из-
делиями в настоящее время разработала размерная типология женских фи-
гур и на ее основе-—нэучпо обоснованные методы конструирования.
250
Необходимость построения отдельной типологии женского населения
для проектировании корсетных изделий была вызвана большой изменчи-
востью размера и формы грудных желез; антропологические данные для
проектирования верхней одежды не дают детальной характеристики фигуры
в области грудных желез. Антропометрическое обследование женского ’на-
селения для целен проектирования корсетных изделий проводилось НИИ
антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с лабораторией, кон-
струирования бытовой одежды ЦНИИШПа. Программа антропометриче-
ского обследования включала около 100 размерных признаков. При антро-
пометрическом обследовании женщины измерялись в трусах и бюстгальтере,
целый ряд размерных признаков измеряли по обнаженному телу.
Правильный выбор ведущих признаков п установление их числа — одна
из основных задач построения размерной типологии, Число типов фигур за-
висит в первую очередь от числа ведущих признаков. Число ведущих при-
знаков должно быть оптимальным, так как введение каждого нового веду-
щего признака увеличивает число размерных вариантов, что усложняет вы-
пуск готовых изделии. Ведущими признаками должны быть выбраны такие,
которые наилучшим образом могут определять форму тела и его частей.
При выборе ведущих признаков для проектирования корсетных изделии,
кроме общих требований, указанных в п ! справочникз, учтен опыт про-
мыигленности по производству корсетных изделии и использованию ведущих
признаков при нумерации размеров готовых изделий.
Ввиду того что степень связи (коэффициент корреляции) между основ-
ными размерными признаками верхней и нижней части торса женской фи-
гуры небольшая, а степень соответствия корсетных изделий фигуре чело-
века должна быть очень высоком, были созданы антропологические стандарты
отдельно для верхней и нижней частей торса.
В антропологическом стандарте для верхней части торса женской фи-
гуры ведущими признаками приняты:: обхват груди четвертый ОГ1У, об-
хват груди третий Or in; поперечный диаметр грудной железы rf3I.
В антропологическом стандарте для нижней части торса женской фигуры
ведущими признаками приняты: обхзат талин От; обхват бедер с учетом
выступания живота Об.
В типологии женского населения для проектирования корсетных изде-
лий не учтена ростовая изменчивость, так как при ее учете резко возросло
бы число типов и соответственно номеров корсетных изделий. Поэтому
стандарты разработаны на типовые фигуры среднего роста (158 см).
V.I.I. Основные антропометрические точки
Измерения на теле человека выполняют между определенными, так
зазываем ыу и антропометрическими точками. Антропометрические точки со-
ответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям ске-
Рнс. V.2. Антропометра!’
ческне точки
251
летя, гочни очерченным границам на мягких тканях или специфическим
кожным образованиям.
Ниже приведены точки, которые использованы при измерениях
(рис. V.2) ♦: верхушечная а, шейная б, топка основания шеи в, сосковая к,
передний угол подмышечной впадины «, задний угол подмышечной впадины
о, ягодичная п, точка высота линии талин р, «корень» грудной железы с
(точка на вершине дуги, определяющей верхнюю границу основания груд-
ной железы), медиальная г (точка на вершине дуги, образованной при рас-
хождении грудных желез), латеральная (боковая) у (точка на середине
боковой линии основания грудной железы, при поднятии руки вверх), точка
основания грудной железы ф (точка на нижнем границе основания грудной
железы в сагиттальной плоскости, проведенной через выступающую точк\
грудной железы), выступающая точка живота .г— наиболее выступающая
вперед точка живота.
Условные обозначения точек приняты по ГОСТ 17522—72.
корсетных изделий
Программа измерений, на основании копиром разрабатывается размер-
ная типология для целей проектирования корсетных изделии, является комп-
лексной. Она включает большое число обхватиых размеров, ряд длиннот-
нык и специальных антропометрических признаков, измеряемых по поверх-
ности тела (рис. V.3).
Приняты следующие условные обозначения размерных признаков: вы-
соты — В, длины, pactTQHHFifl—Д обхвата — О, роста—Р. расстояния
между центрами — //, диаметра--d, дуги —Д'. Буквенные или цифровые
индексы при указанных буквенных Обозначениях размерных признаков обо-
значают места измерений.
Ниже приведены размерные признаки, принятые для Конструировании
корсетных изделий *♦.
Высота верхушечной точки — рост / (Р).
Высота шейной точки 10 (Л1И Т).
Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (Ва.у).
Высота основания грудных Желез 81 (бо. г) — измеряют по вертикали
от пола до основания грудных желез.
Высота «корня» грудной железы 82 (Вк. г) ~ измеряют по вертикали
От Пола до «корня» грудной железы
Высота медиальной точки грудной железы 83 (Нм. г) — измеряют по
вертикали от пола до медиальной точки грудной железы ***.
Высота латеральной (боковой) точки грудной железы 84 (Вл ^—из-
меряют по вертикали от пола до латеральной точки грудной железы ***.
Высота сосковой точки 85 (Вс. т)—измеряют по вертикали от пола до
сосковой точки •**.
Обхват груди первый II (О, j).
Обхват груди третий /6 (Оггп).
Обхват груди четвертый /7 (Oriv).
Обхват талии 18 (От).
Расстояние от липин основания грудных желез до линии талии 86
[Дг. т) — определяют вычитанием величины размерного признака 7 из ве-
личины размерного признака 81.
Расстояние от шейной точки до «корня» грудной железы 87 {Дт. к) —
измеряют от шейной точки через точку основания шеи до «корня» грудной
железы **•.
* Определение точек а, б, в, к. м, о, п, р дано в и. 1.1.
*♦ Определение размерных признаков /, 7. 10, И, 12. 14г 16, 17, 18. 19,
20, 21г 35, 36, 40, 43r 6tf 77, III, 112 дано в п. 12
Определяют по обнаженной фигуре без бюстгальтера.
252
Расстояние от шейной точки до сосковой точки 88 (Дш. с) — измеряют
от шейной точки через точку основания шеи до сосковой точки
Расстояние между сосковыми точками 89 (Цг)—измеряют между со-
сковыми точками •. Ленга должна лежать горизонтально.
Рис. V.3. Места измерении
Высота груди 35 (£?г)г
Длина талин спереди 36 |Дт.п).
Длина спины до талин с учетом пыступа лопаток 40 (Лт.с).
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 43 (Дт.о)-
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 61 (Дт.и г).
Горизонтальная дуга бюста через выступающие точки грудных желез
(Д г с)—измеряют между вертикалями, проведенными из латеральных
* Определяют го обнаженной фигуре без бюстгальтера.
253
(боковых) точек грудных желез на уровне обхвата груди третьего, в строго
горизонтальной плоскости.
Горизонтальная дуга передняя 91 (Д’г, п)—измеряют между вертика-
лями, проведенными из латеральных (боковых) точек грудных желез на
уровне обхвата груди четвертого, в строго горизонтальной плоскости.
Вертикальная дуга грудной железы 92 (Дв') измеряют от «корпя» груд-
ной железы через выступающую точку до основания грудной железы.
Расстояние от латеральной точки до выступающей точки грудной же-
лезы 93 (Дя. в)—измеряют от латеральной точки до выступающей точки
грудной железы.
Поперечная дуга грудной железы 94 (Дп')—-измеряют от латеральной
точки через выступающую точку до медиальной точки грудной железы.
Поперечный диаметр грудной железы 95 (du)—измеряют проекцион-
ное расстояние между латеральной п медиальной точками грудной железы *.
Вертикальный диаметр грудной железы 96 (da)—измеряют проекцион-
ное расстояние от «корпя» до основания грудной железы *.
Горизонтальный диаметр грудной железы 97 (</г) — проекционное рас-
стояние от латеральной точки грудной железы до сагиттальной линии на
поверхности тела *. Получают расчетным путем.
Переднезадний диаметр на уровне обхвата груди третьего 98 (dn. ant)—
при измерении одну линейку верхней штанги антропометра накладывают на
выступающие точки грудных желез, другую — на продольные мышцы спины.
размерных признаков
Поперечный диаметр на уровне обхвата груди третьего 99 (dn ш) —
измеряют на уровне обхвата груди третьего.
Переднезадний диаметр на уровне обхвата груди четвертого 100
(du. aiv) — при измерении одну линейку верхней штанги антропометра на-
кладывают на основание грудных желез, другую — на продольные мышцы
СНИПЫ.
Определяют по обнаженной фигуре без бюстгальтера.
254
I к» Перечни и диаметр ИЛ ypORIIv обхвата Груш MiTBcpTWO lOl (Jniv) —
измеряют на уровне обхвата груди четвертого.
Высота липни талин 7 (Вд,ч).
Высота выступающей точки живота 102 (fiT. ж) — намеряют по верти-
кали иг иола до выступающем точки живота.
Высота ягодичном точки ЮЗ (Вя. т)—намеряют по вертикали ит пола
до ягодичной точки.
Высота подъя годичной складки 12 (Вас).
Обхват бедер с учетом выступа живота 19 (Об).
Обхват бедер без учета выступа живота 20 (Og i).
Обхват бедер на уровне по дъ я годичной складки А'-/ (Осп)—при из-
мерении лента проходит горизонтально вокруг бедер, касаясь верхним
краем подъято inчных ски док, и замыкается на наружной поверхности
правого бедра.
Обхват бедра 2/ (Об ш).
Дуга через паховую область 77 (Д’н ,,б).
Дуговое расстояние от липин залип до середины нидьягодич1гой складки
105 (/Гт. л с)—при измерении лента проходит в вертикальном положении
чере < наиболее выступающую назад точку правом ягодицы
Дуговое расстояние от линии талии до линии обхвата бедра 106
(Д'т. вш) — н «меряют от линии талии по боковой поверхности бедра до ли-
пни обхвата бедра.
Глубина подъягоднчной складки 107 (Гп. е) — измеряют от линейки,
положенной на уровне подъягоднчной складки, до вертикальной плоскости,
касающейся ягодичных точек.
Расстояние от липни талии до выступающей точки живота 108
(Дт.в.ж)—определяют вычитанием величины размерного признака 102 из
величины размерного признака 7.
Расстояние от линии талии до ягодичной точки 109 (Дг. я) — опреде-
ляют вычитанием величины размерного признака 103 из величины размер-
ного признака 7.
Расстояние от линии талии до середины подъягсличной складки ПО
(Дт.п с)—определяют вычитанием величины размерного признака 12 in
величины размерного признака 7.
Переднезадний диаметр талии HI (da.». т).
Поперечный диаметр талии 55 {dnon.-r)—измеряют на уровне обхвата
талин.
Переднезадний диаметр на уровне обхвата бедер с учетом выступа жи-
вота 112 (dn. а. б).
Переднезадний диаметр на уровне обхвата бедер без учета выступа жи
вотл 111 (dB... о. те) — измеряют горизонтально из уровне обхвата бедер
Поперечный диаметр бедер 56 (dnon. в)—измеряют горизонтально нп
уровне обхвата бедер.
Переднезадний диаметр бедер на уровне подъягоднчной складки 111
(da ». п с)—измеряют горизонтально на уровне подъягоднчной складки
Поперечный диаметр бедер на уровне подъягоднчной складки 11^
(dn«n п. с)—измеряют горизонтально на уровне подъягоднчной складки.
Номера размерных признаков соответствуют номерам» установленным
ГОСТ 17522—72 «Типовые фигуры женщин Размерные признаки для про-
ектирования одежды>. Дополнительные размерные признаки даны под но-
мерами 102—115.
V.I.3. Размерная типология женского населения
для проектирования корсетных изделии бюстгальтерной группы
В основу размерной типологии женского населения для проектиров^
имя корсетных изделий бюстгальтерной группы положен антропологический
стандарт, разработанный исходя из трех ведущих признаков: обхвятэ груди
Четвертого — Or iv, обхнптл груди третьего — Or tit. поперечного диаметра
грудной железы dn.
255
В антропологическом стандарте установлено 106 типовых фигур.
Варианты обхвата груди четвертого (подгру итого) установлены от 68
до 108 см с интервалом 4* см, варианты обхвата груди третьего — от 80 до
122 см с интервалом 1 см по размер} и 2 си по полноте, варианты попереч-
ного диаметра грудной железы — от 13 до 22 см с интервалом 1 см.
Основная задача создания размерной типологии сведена к выбору наи-
более часто встречающихся сочетаний ведущих размерных признаков, т. С-
наиболее часто встречающихся типов фигур средн населения. При этом
выделено число типов фигур, которое является оптимальным для промыш-
ленного производства изделий и удовлетворения населения этими изделиями.
Для решении этой задачи рассчитана частота встречаем ости среди на-
селения всех выделенных типов фигур (т. е. удовлетворенность по сочета-
нию ведущих признаков), а затем выбраны типы фигур с наибольшей ча-
стотой встречаемости. Оптимальное число типов выбиралось в соответствии
с таблицей процентного распределения женских типовых фигур (см. таб.т. 3.
ОСТ 17-497—75).
Основную часть выбранных типовых фигур составили фигуры с часто-
той встречаемости 0.8 % и более. С учетом требований швейной промыш-
ленности в число типовых фигур, рекомендуемых для. производства корсет-
ных изделий крайних размеров, были включены гиповые фигуры с меньшей
частотой встречаемости.
При разработке классификации женских типовых фигур Для проектиро-
вания изделий бюсггальтерной группы использован принцип классификации,
принятый Международной ассоциацией по производству корсетных изде-
лий, согласно которому в качестве основного, ьедущего признака принят
подгрудный обхват; полнота грудных желез выражается разницей величин
обхвата груди по выступающим точкам и подгру итоги обхвати. Эта разница
характеризует ятьем грудной железы (меньшая разница определяет малую
полноту, большая разница — большую).
Антропологические исследования в нашей стране показали, что форма
и размер Iрудной же.юзы при одной и той же величине подгрудного обхвата
варьируются очень широко. Поггпму для каждого размера но подгрудному
обхвату ВЫДС’.1СНО шсколько вариантов по полноте iрудной железы, кото-
рая характеризуется величиной поперечною диаметра грудной железы н
ра шестью обхватов груди трети-Го и четвертого.
Поперечный диаметр грудной железы, являющийся одним из ведущих
размерных признаков, паилучшим образом характеризует велитниу грудной
железы, т. е. ее полноту, по он не принят В качестве маркировочного
в связи со сложностью его измерения (измеряется на обнаженной фигуре
с помощью антропометра!. Поперечный диаметр грудной железы нслоль-
зуется при построении чертежа конструкции бюстгальтера.
11рниадлежнос1Ь <|шгуры к той пли иной полноте
ностью обхватов груди третьего
разность величин обхвато
для первой полноты (I) — Н см, для второй (111 — 16 см
(III) —18 см.
Прииадлежност!
фигуры к той
и четвертого. Для нулевой (0)
определяется раз-
। полноты
груди третьего и четвертого составляет 12 см.
, для третьей
Г
В антропологическом стандарте число полнот но объему грудной же-
лезы колеблется от двух до шести. При выборе оптимального числа типов
фигур принято число полнот: в группе средних размеров — три, в крайних
типоразмерах —одна-две.
В таблице классификации типовых фигур женщин для проектирования
пзделиЛ бюстгальтер iron группы выделены три группы размеров для моде-
лирования и конструирования изделий (табл. V.I). Эти группы размеров
выделены на основе таб. ицы процентного распределения типовых фигур
женщин с учетом существующей практики конструирования на швейных
предприятиях страны. Группы включают в себя следующие размеры по
подгрудному Обхвату: I) группа малых размеров — 68. 72. средний размер 72:
2) группа средних размеров — 76, 80, 84. средний размер 80;
. 3) группа больших размерив — 88. 92, 96. 100, 104, 108, средний раз-
мер 96. « г
256
V.I. Классификация
типовых фигур женщин для проектирования корсетных изделии бюстгальтернои группы
Группа размеров
Размеры

13
Частота
встречаемости» к
в пере-
счете
к 1!О0
по груп-
пам
размеров
Группа малых размеров
68-0
66-70
Группа средних размеров
72-0
72-1
72*11
76-]
7G-1I
76-1II
80-1
SO-II
80-III
70—74
71—78
78—82
1 I
15
16
15
16
17
1 G
17
18
257
841
84 «1 1
84-111
82—86
17
18
19
80 79—81 12
84 83—85 12
86 86—87 14
88 87-89 16
90 89—91 14
92 91—93 16
94 93—95 18
94 93—95 14
96 95—97 16
98 97—99 18
98 97—99 14
100 99—101 16
102 101 — 103 18
0,9 1.1 ».9
0,9 1,1
3,4 4,3
1,9 2,4
2,6 3,3 54
5,8 7,1
2,9 3,7
5,1 6,5
7.5 9.7
3.2 4.1
6,1 7,8
6,4 8,2
2,6 3,3
Группа размеров
Размеры

ГО
СП
со
Группа больших разме-
ров
884
88-11
88-1II
92-1
92-II
92-Ш
96-1
96- П
96411
1004
100-11
104-1
10441
1084
86—90
90—94
94—98
98—102
102— 106
106-110
17
18
19
18
19
20
19
20
21
20
21
21
22
22
Окончание табл. V I
Частота
нетрсчлемости,
в пере-
счете
к 100 о
Пр груп-
пам
размеров
102 101 — 103 14
104 103—105 16
106 105—107 18
106 105—107 14
108 107—109 16
110 109—111 18
НО 109—111 14
112 111 — 113 16
114 113—115 18
2.1
5,3
4.3
2,3
3,8
2,4
1,7
2,2
1,3
114 113—115 14
116 * 115—117 16
118 117—119 14
120 119-121 16
122 121-123 14
0,7
0.4
0.4
2,7
6,8
5,5
2,9
4,8
3,1
2,2
2;8
1,6
1,4
1.4
0,9
0,5
0,5
Итого 78,4 100 100
В таблице классификации для каж ь>й группы размеров указаны типо-
вые фигуры, на которые должны разрабатывать* и модель и конструкция
изделия (размерные признаки этих фигур обведены рамкой). Всего в таб-
лице классификации пр* д усмотрено 27 типовых фигур.
Процентное соотношение размерных вариантов корсетных изделий дол-
жно устанавливаться на основе процентного распределения типовых фигур,
указанного в таблице классификации, и может уточняться по согласованию
с торгующими организациями.
V.I.4. Размерная типология женскою населения
для проектирования корсетных изделий поясной группы
Для создания типологии женского населения в целях проектир жанпя
корсетных изделий поясной группы приняты два ведущих признака: обхват
талин О, и обхват бедер с учетом выступа живота Ос- По принятым веду-
щим признаками разработана классификация типовых фигур.
Для проектирования корсетных изделии из хлопчатобумажных и шел-
ковых тканей установлено Id типовых фигур, охватывающих 87 % жен
ского населения (табл. V.2), для проектирования изделий из хлопчатобу-
мажных и шелковых тканей со вставками, обеспечивающими растяжение
(эластичное трикотажное полотно, лента эластичная бандажная),— 33 типо-
вые фигуры, охватывающие 73,В % женского населения (табл. V.3). Для
проектирования поясных изделий из эластичного трикотажного полотна
приняты 24 типовые фигуры, охватывающие 88,5 % женского населения
(табл, V.4).
Выбранные для промышленного производства корсетных из гелий пояс-
ной группы типовые фигуры объединены в полистные группы. Принадлеж-
ность фшур к той или иной полистной группе определялась рашостьш
V.2. Классификация типовых фигур женщин для проектирования
корсетных изделий поясной группы из хлопчатобумажных и
шелкопык тканей
10в
19
100
104
108
120 121
128 132
31
9Г>
100
100
104
100
104
108 112
120
104
108
120
108
112
110
2
G .35 НО 100 101 | 1081 112 116
259
V.3. Классификация типовых фигур женщин для про с к । иройання
корсетных изделии поясной группы нт хлгшчатгмУумажиык
и шелковых тканей со вставками, обеспечивающими растяжение
Обхпат талин, сы
Обхват бедер, см
101 105 1 > IB
108 112
116 120 124 12s*
2 19
3 23
4 27 88 92 9Г»
5 .31 92 96 100
100 101 108 112 116 120
iG Юл
100 1'01
101 I08
I04
112
10S
112
IIG
116 120
108:
V.4. Классификации типовых фигур женщин
для проектирования корсетных изделий поясной группы
и i эластичных трикотажных полотен
Обхват талии, см
Обхвзт бедер, см
100
306
112
118
121
1 Ю
118 124
118
121
124
величин обхвата бедер с учетом выступа живота и обхвата талии. Разность
колеблется от 15 до 35 см.
В каждую полнотную группу включены типовые фигуры с од пн а кокой
по абсолютной величине разностью между обхватом бедер и обхватом та-
лии, Для проект ротания тделнй из хлопчатобумажных и шелковых тка-
260
V.15. Распределение. °i, типовых фигур женщин для проектирования
корсетных изделии поясной группы нл хлопчатобумажных н
шелковых ткачей
Обхват
твлнн. см
Обхват
бедер, см
Удельный вес
типовых
в полистной
группе. ПримятоЛ
за 100 .

У Дел ын ы й вес
ТИПОВЫХ фигур
во всей группе
фигур женщин,
принятой за 100 .
15
97
101
105
109
• ВК- •<
113
Итого
81
85
89
93
97
101
105
109
ИЗ
Итого
73
77
81
85
89
УЗ
97
101
Итого
108
120
124
128
132
los
112
116
120
121
128
132
96
100
104
НО
120
124
22.0
21.4
19,5
14,G
9.8
7.3
2.1
1.0
1.2
0,9
0,7
0.5
0,3
0.1
100
4,9
18.3
4J
1.5
2.3
20.2 2,5
17,4 2,2
13,ч |,7
8,3 1,0
5.5 0,7
2,8 0.3
1.8 0,2
100 12,4
10,2
15.8
18,9
18,9
14,8
10,7
7.1
3.6
2,3
3,5
4.3
4.3
3.3
2,4
1,6
0.8
100
261
О к о н ч а н и с т а б л. V.5
Обхват
талин.см
Обхват
ГнАДер. см
Удельный вес
ТИПОВЫХ фигур
& ПОЛИТ! НО II
группе, принятой
за 100 .. >
УдсльныЛ яге
типовых фигур
по осей группе
фигур женщин»
принятой эй 100л .
%
4
07
61 88 1.9
65 92 5.3
69 96 11.6
73 100 16.2
1 104 I 18.8
81 108 16.9
85 112 13.2
89 116 8.6
93 120 4,9
97 124 2,6
0.6
1.6
3.6
4,9
5,8
5,2
4,0
2,6
1.5
0,8
5
31
Итого
61
65
69
73
77
@1
85
89
92
96
100
104
108
112
И6
120
ИЮ
5,2
11,0
17,3
19,4
18,3
14,2
9,4
5,2
30.6
1,2
2.4
3,8
4,3
4.0
3.1
2,1
1,2
6
35
Итого 100 22,1
61 96 7.5 0.6
65 100 17.9 1.4
69 104 20,9 1,6
73 108 23.9 1.8
77 112 17,9 1.4
84 116 11,9 0,9
Итого 100 7.7
Итого
за 200
во всей
группе фигур женщин. принятой
100
262
V.6. Растрец пение, %, типовых фигур лешпил длм проектирования
корсетных изделии пояснит группы и< хлопчатобумажных и
шелковых тканей со bctjbkimm, обеспечивающими растяжение
Обхват
ТаЛнИ. см
Обхват
бедер, см
Удельный вес
типовых. Фигур
в полиотноА
группе, принятой
аа 100 .. %
Удельный псс
типовых фигур
во всей группе
фигур женщин,
принятой за 100
93
108
19
97
112
101
105
109
ИЗ
116
120
121
128
25,0
20,0
15.0
10.0
7.5
1.1
0.8
0,5
0.1
того
100
81
85
89
93
97
101
100
104
108
112
116
120
13.3
20,4
22» 4
19,4
15,3
9,2
1,8
9 7
— 1 •
ЗЛ
2.6
2,0
I *>
1 I**
11 т <» г о
100 13,3
73 96 Ю.б
77 100 16,4
81 1LM 19,6
85 108 19.6
69 112 15.3
!Н 116 11.1
97 120 7,4
2.7
4,2
5.0
5,0
3.9
2.9
1.9
Итого 100
25,6
263
Оконч а пне т а б л. V.G
Обхват
Т.1.1 и >и ем
Обхват
бедер, ем
Удельный вес
типовых фигур
вполнотной
группе, принятой
88 300 . ?.
УделысыП лее
типовых фигур
во всей группе
фигур женщин,
принятой за Но .
</
7т
27
61
69
73
77
81
89
88
92
96
106
108
112
116
2.0
5,7
12,1.
17,5
20,3
18,3
14,2
9,1
0.7
1,9
1,2
5,8
6,8
6.1
4,8
3,]
33,4
т п г о
61 92 6,1 1,4
65 96 12,9 2,9
G9 100 20,2 4,5
73 104 22.7 5,0
77 108 21,5 4,8
81 112 16,6 3.7
Итого 100 22,3
Итого во всей группе фигур женщин, принятой
за 100 %, %
ней установлено 6 полнот их групп, нз хлопчатобумажных и шелковых тка-
ней со вставками, обеспечивающими растяжение,— 5 полистных групп, из
пластичного трикотажного полотна — G полнптных групп.
В каждой полнотной группе выделен тип фигуры, на который должны
разрабатываться модель и конструкция изделия. Выделение каждого типа
фигуры выполнено на основе таблиц процентного распределения фигур (по
наибольшей частоте встречаемости) с учетом практики конструирования,
сложившейся на предприятиях, которые выпускают корсетные изделия (см
табл. G, 7, ОСТ 17-497—75). Рамкой в таблицах обведены размерные при-
знаки типовых фигур, на которые должны разрабатываться модель и кон-
струкция изделия в установленной полистной группе.
В табл. V.5, V.6 и V.7 приведены удельные веса типовых фигур во всей
группе фигур женщин и в каждой полнотой группе, принятой 100 %,
Подчиненные размерные признаки имеют размерную и полистную из-
менчивость. Каждая типовая фигура характеризуется 23 размерными при-
знаками.
264
V.7. Распре (елгнне. %, типовых фигур женщин для
и риск гири на пня корсетных иддс.тнн поясной группы
ил ллас।ичншх трикотажных полотен
( юхтыт
Td.Tl.lb см
O6xb.it
бедер» 1'м
У де льны А вег
тнплпых фигур
в полиотной
группе, принятой
за 100*., %
УдеЛЪНЫМ IM.'C
ТИПОВЫХ фигур
по все й группе
фиг УР ж. и nt и н.
принятой за 100 •
15
21
33
85
91
97
103
109
115
100
106
112 I
118
124
130
15,5
26,8
28,9
16,5
8,2
4,1
1.7
2.9
3,2
1,8
0.9
0,5
Итого
73
79
I 85
91
97
103
Итого
67
73
94
100
106 I
112
118
124
94
100
79
85
91
97
Итого
112
118
124
61 94
67 100
73 106
79 112
85 118
91 124
Итого
100
11.4
24,1
28,9
19,5
11,9
5,1
100
12,2
23,8
28.7
20.0
10,0
5,3
Too”
8,2
21,1
27,1
23,7
13.4
6,5
100
11,0'
3.1
6,4
7.5
5,2
3.2
1.4
26,8
8,6
10,4
7.2
3,6
1.9
31,6
2,1
5.5
7,1
6,2
3.5
1.7
26,1
Итого во всей группе фигур женщин, принятой
За КЮ %, %
100
265
V.1.5, Размерная типология женскою населения
для проектирования грации
Размерная типология женского населения дли проектирования граций
разработана на основе ОСТ 17-497—75 «Изделия швейные. Типовые фи-
гуры женщин. Размерные признаки для проектирования корсетных изделий».
При разработке указанной размерной типология в классификацию ти-
повых фигур по грудной железе внесены следующие изменения:
полностью исключена группа малых размеров;
в классификации типовых фигур женщин для проектирования граций
нз хлопчатобумажных и шелковых тканей исключен размер 76 (I, II III).
Для характеристики нижней части торса при проектировании граций ис-
пользованы те же ведущие размерные признаки, что и при проектировании
корсетных изделий поясной группы: обхват талин От и обхват бедер с уче-
том выступа живота О^.
При разработке размерной типологии с целью проектирования граций
для характеристики верхней части торса принят только один из ведущих
признаков — обхват груди четвертин (подгрудный), для характеристики
нижней части торса — оба ведущих признака: обхват талин и обхват бе-
дер г учетом выступа живота.
Общее число типовых фигур, установленное для проектирования гра-
ций из хлопчатобумажных и шелковых тканей, составляет 11 (табл. V.8).
для проектирования граций из эластичного трикотажного полотна — 52
(табл. V.9).
ля характеристики грудных желез в таблицы классификации
введены величина обхвати груди трепего и поперечный диаметр грудной
железы (по ОСТ 17-497—75).
Выбранные для промышленного произнодстнл граций типовые фигуры
по обхвату груди четвертому объединены в группу средних и группу боль-
ших размеров С учетом опыта моделирования и конструирования корсет-
ных изделий группа больших размеров по сочетаниям обхватов талин и бе-
дер разделена на -.ве подгруппы Всего для проектирования грации при-
нято три подгруппы. В каждой подгруппе размеров выделены типы фигур,
ил которые должны разрабатываться модель и конструкция грации (раз-
мерные признаки этих фигур в таблицах обведены рамкой).
В таблицах классификации даны также удельные вега типовых фигур
в группе размеров. принятой за ЮЛ %, и удельные веса типовых фигур во
всей группе фигур женщин, принятой за 100 %.
В таблицу абсолютных величин подчиненных размерных признаков
(ОСТ 17-755—78 «Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные
признаки для ггроектироияния граций») дополнительно введены размерные
признаки: 78. Глубина талии первая и 79. Глубина талии вторая
На основе антропологических стандартов разработано четыре отрасле-
вых стандарта для производства корсетных изделий: ОСТ 17-476—75 «Кор-
сетные изделия женские и для девочек. Общие технические условия»;
ОСТ 17-497—75 «Изделия швейные. Типовые фигуры женщин, Размерные
признаки^лля проектирования корсетных изделий»: ОСТ 17-755—78 «Изде-
лия швейные. Измерения корсетных изделии»; ОСТ 17-754—78 <Издслия
швейные. Типовые фигуры женщин Размерные признаки для проектирова-
ния граций». •
В ОСТ 17-476—75 приведены методы измерении корсетных изделий и
допускаемые отклонения от основных измерений.
ОСТ 17-497—75 предназначен для проектирования корсетных изделий
бюстгальтерной и поясной групп, ОСТ 17-755—78—тля проектирования
граций. В каждом из них указаны: типовые фигуры жешцин и их распре-
деление; клпсснфпкац#н типовых фигур женщин по размерам и полнотам;
нлимпгопзнис антропометрических точек и размерных признаков, их услов-
ные обозначения и метод определения; абсолютные величины размерных
признаков типовых фигур.
Пель разработки стандарта на измерения готовых корсетных изделий —
гарантировать постоянство основных размеров изделий, вырабатываемых нз
V.8. Классификация типовых фигур женщин для нроектн
Группа
размеров
Обдват тал ив, см
Обхват бедер, см
Группа
средн м х
размеров
80-1
S0-1I
>0-111
84-1
84-П
М-Ш
16 94 14
17 96 16
18 98 18
17 96 14
18 100 16
19 102 18
77
81
104
101
103
104
108
508
112
Группа 88.|
больших
раз мерой. 88-11
88-LII
88-IV
17
102
18 104
19 1(6
20 108
14
16
18
20
103:
92-1
92-(Г
92-111
92-IV
96-1
96-11
96-1П
96- IV
Тб же ИЮ-1
100-11
300-111
104-1
194-11
104-111
108-1
198-11
18 106 14
19 108 16
20 ПО 18
21 112 20
19 ПО 14
20 П2 16
21 114 18
22 116 20
20 114 14
21 116 16
22 118 18
21 118 Н
22 120 16
23 122 18
22 122 14
23 124 16
89
112;
116
116; 120
101 — 11-5
120
105
109
120
124
120
267
рования граций из хлопчатобумажных и шелковых тканей
Распределение типовых фигур женщин.
Разность обхватов
бедер и гадин, см
Удельный вес
тип оных фигур
в группе размеров,
принятой за 100 •£
Итого
в группе
размеров,
принятой
за 1 DO %
Удельный вес
ТИПОВЫХ фигур
во всей группе
фигур женщин*
при пятой за 100*^
Итого
по группам
размеров
но всей
группе
фигур
женщин.
Принятой
за ЮТ°0
27 — 31 — ц,б — 12,4 —
— 27 — 31 — 17.8 — 13.2
100
5,8 —
— 8.9
49.9
6,6
27 — 31 — |О, | — J0.9 —
— 27 — 31 — 12.4 — 11.6
5.0 — 5,4
6.2
5.8
17.3; 19.8
100
9.5;
6,9
100
2.7
0.4
0.4
5,5
268
V.9. Классификация гнновых фигур женщин зля прнекти
Группа 76-1
г редких
размеров 7»*11
76 III
80-1
80-11
МО-111
84-1
8М1
84-111
Группа йы 1
больших
размеров 88-11
8K.IH
88-IV
•Mi-1
•Хн 11
96-111
!h>-1V
100 I
ioo-ii
100-11!
IS 90 14 1
? 67
IB 92 16 I
17 91 18 —
16 91 14 1 i
’ 73
17 M |6 1 -------!
18 98 Ь —
17 9fi 14 I 7g
18 100 16 I
19 102 18 —
17 10? 14 -J
16 101 16 > —
19 106 18 '
20 108 20 —
18 106 14 1
19 Ю8 16 f —
20 110 18
21 112 20 . —
19 110 14 I
20 112 145 | —
21 111 18 J
22 116 20 —
20 |H M —
21 116 16 1 _
22 118 18 J
2! Its 14 —
22 120 16 |
23 122 13 >
73 - -
79 — —
85 — —
— 85
— — 91
— I 91 | —
— — | IO9|
108 I
Юв-П
109 —
91 _ 100 _
- 100 - 106
I 100 — I 106 —
— 106 j — llzl
106 — 112 —
— Ill — 118
— - 306; 112
106: 112 — —
— — I 112; Ils |
I II.”. II* — —
- - 118; 124
ns*: i2i — —
112; 118 — -
— — 124 —
| 118; 121 | — —
- — | I30| -
121 — — —
269
рлвания грации нз эластичного трикотажного поло г на
Распределение. S. типовых фигур женщин

Р .113111 ость
обхватов бедер
и талин, см
Удельный пес
типовых фигур
в группе размеров,
принятой за 100 %
Итого
размеров,
принятой
за 100 *.
Удельный вес
типовые фигур
во ₽ссЛ группе
фигур женщин»
принятой за ЮО *»
Итого
по груп-
пам
размеров
во реей
группе
фигур
женщин.
принятой
за 100 h
33
10.8
13.1
ЮЛ
100
!5;
27
21
21;
27
0.0
Ю0
5.0.
15: 21
6.3
- - 25; 27
15; 21 — —
15; 21 — —
— — 31 —
— 6.9; 3.2
100
1.0: 0.8
21
5.9
5.9
0.4
Итого во всей группе фигур женщин, принятой за 100 S
270
различных материалов. и способствовать достижению стабильного качества
посадки этих изделий на типовых фигурах. Решению этой задачи способст-
вует разработка ОСТ 17-754—78 «Изделия швейные. Измерения корсетных
изделий*.
Таблицы измерений корсетных изделий, которые являются основой
ОСТ 17-751—78, были разработаны на основе «Рекомендаций по конструи-
рованию корсетных изделии» [14] с учетом оптимальных величин отрица-
тельных прибавок. Прибавки были определены путем измерения давления,
оказываемого изделием на тело человека.
Для исследования давления корсетных изделий использовался тензо-
метрический метод, позволяющий с помощью датчиков измерять давление
на любом участке поверхности. Давление корсетных изделий измерялось
при различной степени их заужения (различных величинах отрицательных
прибавок) и соблюдении установленного направления долевых нитей.
Давление, вызванное зауженном корсетных изделий, отражается на
самочувствии человека. Поэтому пределы допустимого зау/кення корсетных
изделий были определены исходя из давления изделия на тело, которое не
должно превышать давления крови в капиллярах — 1333—1099,5 Па (10
15 мм рт. ст.). Эти показатели принимаются в качестве критерия оценки
допускаемого давления корсетных изделий на тело человека [15].
ОСТ 17-754—78 устанавливает основные величины измерений корсет-
ных изделий типового конструктивного решения. Стандарт распространя-
ется на бюстгальтеры и полуграции, пояса для чулок и полукорсеты из эла-
стичных и неэластичных материалов. В дополнение к стан Тарту утверждают
в установленном порядке образец изделия и техническое описание модели,
которым должны соответствовать выпускаемые изделия.
ОСТ 17-754—78 включает в себя дна раздела.
1. Бюстгальтерная группа изделий. Размеры изделий бюстгальтерной
группы определяются тремя параметрами:
шириной изделия под чашками, измеряемой в ««застегнутом виде непо-
средственно под чашками параллельно линии низа:
расстоянием от линии середины переда до боковой линии втачивания
чашки, измеряемым в горизонтальном направлении по шву соединения
частей чашки;
длиной дуги нижней части чашки, измеряемой в вертикальном направ-
лении от шва втачивания чашки до высшей се точки.
Таблицы измерений для этой группы изделии разработаны с учетом
двух групп растяжимости материалов.
2. Поясная группа изделий. Изделия поясной группы разделены на три
подгруппы: а) изделия из хлопчатобумажных н шелковых тканей; б) изделия
из хлопчатобумажных и шелковых тканей с вставками из эластичных ма-
териалов: в) изделия из эластичных материалов.. Эго деление обусловлено
различными свойствами применяемых материалов, а также методами изме-
рения готового изделия.
Размеры изделий поясной группы определяются тремя параметрами:
шириной изделия по линии талии, измеряемой для изделий из тканей
в неэ а стегнутом виде по верхнему краю от крючков до внутреннего ряда
петель застежки:
шириной изделия по липин бедер, измеряемой для изделий из тканей
и иезастегнутом вице по линии бсЛр параллельно линии талии (на рас-
стоянии 18—20 см от нее):
длиной изделия сзади посередине, измеряемой по прямой от верхнего
края до нижнего.
V.I.6. Маркировка корсеihbix. изделии
Маркировка изделия должна отряжать размерные характеристики типо-
вой фигуры, для которой это изделие предназначается. При установлении
размера изделия бюстгальтерной группы определяющим показателем явля-
ется величина обхвата грудн четвертого Ог tv. В качестве дополнительного
показателя рекомендуется кодовое обозначение полноты (О. 1. II. П1) Таким
271
образом, на товарном ярлыке изделия в строке «Размеры» указывают ве-
личину обхвата груди четвертого (подгрудного) и номер полноты. например
bO-11.
I Размеры изделий поясной группы определяются двумя показателями:
величиной обхвата талин и величиной обхвата бедер с учетом выступа жи-
вота, например 85—106.
Г Корсетные изделия маркируются в соответствии с ОСТ 17-751—78: изде-
лия бюстгальтерной группы согласно и. 1.1, изделия поясной группы согласно
п. 2.1.
я Товарный ярлык изделия может быть дополнен пиктограммой (рис. V.4).
Рис. V.-1. Пиктограммы корсетных изделий:
сг — бюстгальтерной группы: б — пояснов группы
V.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИИ
Я «Рекомендации по конструированию корсетных изделий» [14], разработан-
ные на основе новой размерной типологии п соответствии с ОСТ 17-497—75
«Изделия швейные. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для про-
ектирования корсетных изделий», используются в промышленности для соз-
дания базовых конструкций корсетных изделий.
V.2.I. Конструирование изделий бюстгальтерной i руины
I Изделия бюстгальтер ной группы конструируют по группам размеров. Фи-
гуры женщин групп малых, средних и больших размеров различаются фор-
мой и строением грудных желез, поэтому для каждой группы размеров ха-
рактерны свои особенности построения чертежей конструкции. Это не озна-
чает, что каждая модель должна изготовляться во всех группах рзэмеров.
Так. модели молодежные следует изготовлять преимущественно в группе
малых размеров, модели для женщин молодого и среднего возраста —
в группе малых или средних размеров, модели для женщин старшего воз-
раста — в группе средних или больших размеров.
f Корсетные изделия бюстгальтерной группы типового конструктивного
решения состоят из следующих основных деталей: передней и боковой де-
талей бюстгальтера, чашки и бретели. Передняя деталь бюстгальтера может
отсутствовать (бюстгальтер с цельнокроеной чашкой), а боковая деталь мо-
жет состоять из двух нлн трех частей. Чашки могут состоять из двух или
трех частей, соединенных продольными (боковая и передняя части) или по-
перечными (верхняя и нижняя части) швами.
272
Бретели могут быть простой прямоугольной формы или иметь сложную
форму, если они выкроены имеете с чашкой или боковой деталью бюст-
гальтера.
Самым распространенным является бюстгальтер с овальной чашкой, ко-
торая втачивается по сложной опальном линии. Бюстгальтеры этого типа из-
готовляют преимущественно на подкладке и с бретелями.
Чертеж конструкции изделий бюстгалыерной группы строя г от липни
талии. Для этого в левом нижнем углу листа бумаги через точку 7' вверх и
вправо проводят вертикальную и горизонтальную линии. Горизонталь, про-
ходящая через точку Г, определяет положение шнип талии, вертикаль со-
ответствует средпссягиттальнои линии.
Все чертежи конструкции строят без припусков на швы, подгибку и
уработку. Величины размерных признаков для построения чертежа конструк-
ции принимают согласно OCT 17—197—75, табл. 5. Размеры отрезков указы-
вают в сантиметрах.
Построение чертежа конструкции бюстгальтера. Ниже приведено пост-
роение чертежа конструкции бюстгальтера с овальной втачной чашкой
(рис. V.5).
Определение положения основных линий. Для построения чертежа кон-
струкции бюстгальтера устанавливают:
положение линии основания грудных желез: ТА=?Дт. т;
положение линии верхнего края чашки: АВ = Дв;
положение линии, проходящей через выступающие точки грудных желез:
ЛГ = 0,5Д’-1;
Через точки .4. В, Г вправо проводят горизонтальные линии.
Положение выступающей точки грудной железы Г(:
rrt =-0,5 ^4-0,3.
273
1 Построение частей чашки бюстгальтера Ширина чашки бюстгальтера
г
ГР*** Д} —3 для группы малых размеров;
/Т2=ДП — 4,5 » » средних » ;
ГГл = Л. — 6 » > больших »
Через точки Г1 и Г2 проводят вертикальные линии, пересечение которых
с горизонталью, проведенной через точку /1, определяет положение точек А
и Лз, а с горизонталью, проведенной через точку В,— положение точек
В, и Б2.
Раствор нижней вытачки
Р* = ГГ2 — dr.
От точки Л| влево и вправо откладывают отрезки Д|« и .4|С|Г
Atfi = = 0,5 (ГГ2 — dr)»
Точки а и Я| соединяют прямыми линиями с точкой Г|. Из точек а и с,
опускают перпендикуляры на линию талии, почки пересечения этих перпен-
дикуляров с .нишей талии обозначают Т\ и 74
От точек а и О] вниз по вертикали откладывают отрезки аа2 и «.Да;
аа^ — я!йз = I см дд я
аа» = G.flo = 1,2 см »
ш Ж м т
аа.± = Я1Яа = 1,4 см »
группы малых размеров;
» средних »
> бояыии X >
От точки Г] вниз по вертикали откладывают отрезок ГСГц, равный для
группы малых размеров 0,2 см, для группы средних размеров 0,4 см, для
группы больших размеров 0.G см. Точки «5 и «з соединяют вспомогательными
прямыми линиями с точкой Гц. Отрезки и„Г ц и и Г и делят на три равные
части и откладывают от точек и из отрезки «_о4»<4^.,«й;/'||/3.
В точках а4 и а, восставляют перпендикуляры к сторонам вытачки и от-
кладывают на них отрезки е^пв и
а4дс= а^а-2 = 0,2 см для группы малых размеров;
а4дв = аьа? — 0,4 см для > средних »
= 0,6 см для » больших »
Ж Стороны нижней вытачки оформляют плавными линиями, проходящими
через точки аз, as. Гц, й7 п йя.
Растворы передней и боковой вытачек определяют по формуле
4,4-1-
Раствор передней вытачки распределяют поровну
точки Г:
в обе стороны от
— Гг2 — 0,5 (Дв —dB Ч* 1)-
Точки £| и ?з соединяют прямыми линиями с точкой Г|-
Раствор боковой вытачки распределяют следующим образом,
точки Fj по Bepiикали откладывают отрезо“К Г2г3:
-верх от
Вниз от точки Гj по вертикали откладывают отрезок Г
Г,Л = 0,4«-4+П.
Точки ?з
делят па три
Г\ по линиям
и £4 соединяют прямыми линиями с точкой Г|. Отрезок г?Г(
равные части и полученную величину откладывают от точки
/'at’i. ГГ|£д, Г|£4. обозначая точки 3, f, 7, 5. В этих топках
274
Восстав Шют Перпендикуляр J
кладывуют отрезки, cu
К СТорОРЗМ hid н
группы малых размеров;
» средних * ;
> больших »
на
ИС|лн‘|1д11кулЯр.ч\
ОТ
Точки г2, 23 Ги, б, г4 соединяют плавном линией и
вправо от точки ?а отрезок г2Гр7, отмечая точку е7:
г2Г1г7 = ГГ2 I 0.2 для группы малых размеров;
га/\г7 =/Та 4* 0,4 > » средних > ;
e5/it’7= ZT5+ 0,6 » » больших »
откладывают по ней
От точки г? вправо по дуге откладывают отрезок г?гп. равный 0,2
0,6 см, Точку т42 соединяют вспомогательной прямой с точкой 1\ п отклады
вают по ней отрезок Л 2/0» равный для группы малых размеров 2,6 3 См.
для группы средних размеров 3,1—3,7 см. для группы больших размеров
3,8- 4,4 см. От точки 10 вверх по линии откладывают отрезок 10—12,
равный 0,2—0,6 сы.
Ливня втачивания нижней боковой части чашки проходит через точки
Оз. 12 и г7. Линию втачивания нижней передней части чашки оформляют
при построении передней детали бюстгальтера.
От точки Bi вправо откладывают отрезок В\в. определяющий положение
бретели спереди. £М=3,5 см для изделий первой (I) полноты. /М=3 см
для изделий второй (II) полноты, B|t? = 2.5 см для изделий третьей (111>
полноты.
От точки д вправо откладывают отрезок вв\. «Д|=0,5 см. f?«i = l см и
<п?1 = 1,5 см соответственно для изделий первой (I), второй (II) п третьей
(111) полнот. Точки о и Аа соединяют вспомогательными прямыми с точкой
Г|. Ог точки Л1 по линии Г|в| откладывают отрезок Гравный отрезку
Гр?. При изготовлении лекала верхней части чашки чертеж необходимо раз-
вести на угол вГ|вг. т. е. совместить линии вГ। и в2Гь
От точки В вправо откладывают отрезок Ввз, равный для группы ма-
лых размеров 1.5 см. для группы средних размеров 2 см, для группы боль-
ших размеров 2.5 см. Точку ei соединяют вспомогательной прямой с точ-
кой ?|. От точки г3 по линии ?|«з откладывают отрезок’
= О.Б^вз для групп малых и средних размеров,
£!«?,= 0.5?ifl3 4- ] для группы больших размеров.
Точку а.| соединяют вспомогательной прямой с точкой в2 и откладывают
по ней вправо от точки отрезок eifls, равный для группы малых разме-
ров 1,5 см, для групп средних и больших размеров 1 см, и отрезок о^вв, рав-
ный 2 См.
Вправо от точек Zi и г2 по линиям г\.Г\ и г2Г। откладывают отрезки
£|£s и 2|25=?j£6=2 см для группы малых размеров, г!г5=г2г6= 135 см для
групп средних и больших размеров.
Точки «5 и «с соединяют прямыми линиями с точкой г5. Из точки га ра-
диусом, равным 25^4. проводят дугу; точку пересечения этой дуги линией
?5fl6 обозначают в7. Точки в2 и е?7 соединяют вспомогательной прямой. Отре-
зок b2Bj делят пополам, и точку деления обозначают буквой #21- К прямой
к точке 02! восставляют перпендикуляр и откладывают на нем отрезок
021^,22, равный 0,5—0,7 см. Точки вт> 022, в2 соединяют плавной вогнутой
лцгшей.
Недостающие контуры верхней части чашки получают при построении
боковой детали бюстгальтера
Построение передней детали бюстгальтера. Из точки ?с проводят дугу
радиусом, равным отрезку гз0«, точку пересечения этой: дуги с линией /I/J
обозначают гс. Из точки гс на данной дуге делают засечку радиусом, ран-
ным отрезку е<е&, точку пересечения этих линии обозначают о4. Точки гс и
(Зн соединяют прямой линией.
Точку А соединяют вспомогательной прямой с точкой Л и откладывают
на этой прямой отрезок Л9, равный 3,2—3,4 см для группы малых размеров,
3,4—3,6 см для группы средних размеров, 3,6—3,8 см для группы больших
размеров. От точки 9 вверх по липин Л/Т откладывают отрезок 9—//, рав-
ным 0,2 см для группы малых размеров, 0,4 см для группы средних разме-
ров и 0,6 см для группы больших размеров.
Линию втачивания чашки на передней детали бюстгальтера оформляют
в виде плавной кривой, проходящей через точки а, 9. в&. Линия втачива-
ния нижней передней части чашки проходит через точки г«, 7/ и я2.
От точки Т вправо откладывают отрезок Г/о. равный 1 см для группы
малых размеров, 0,5 см для группы средних размеров и нулю для группы
больших размеров. Точку То соединяют вспомогательной прямой с точкой
гс. От точки Г| влево откладывают отрезок Т|Тз, равный 0,5 см для ipynn
малых и средних размеров и нулю для группы больших размеров. Точку Тз
соединяют с точкой а.
Построение боновой детали бюстгальтера. Положение верхней точки бо-
ковой детали бюстгальтера определяют по формуле
Из точки Г1 проводят вверх лугу радиусом, равным отрезку Г\С. Из
точки £3 проводят вторую лугу радиусом, равным отрезку еАС. Точку пере-
сечения дуг обозначают Cj. Точки Ci и в соединяют вогнутой линией.
Из точки /'| радиусом, равным отрезку Гпроводят лугу, точку перс-
сечения этой дуги с линией Т,г, обозначают ге. Точку г8 соединяют с точкой
С| плавной линией.
, Линию втачивания чашки на боковой детали бюстгальтера оформляют
в виде плавной кривой, проходящей через точки С, г^, 10, Закончив по-
строение чертежа чашки, проверяют и уточняют длину линии втачивания на
передней и боковой деталях бюстгальтера по длине линии втачивания всех
деталей чашки.
От точки Л вправо по горизонтали откладывают отрезок .1Д3:
>5/1 = 0,5ОГ iv + <ТД1 + 2 для группы малых размеров;
I ЛЛ3 = 0,50г iv + ««1 4- 2,5 > \ средних » ;
/|ЛЯ = 0,50г iv -г <Ю1 4 3 > » больших »
I где (Ш| — раствор нижней вытачки.
Через точку Лз проводят вертикаль, точку пересечения этой вертикал»!
с линией талин обозначают 7*s, с продолжением липин ГГ2—Г3. Точки С и
Г соединяют веномогательпой прямой, и делят ее на три равные части
Се = ее^ ₽ СГ3/3.
Из точек е и ei опускают перпендикуляры на линию талии и отклады-
вают вправо и влево от них по линии Л.1з отрезки, равные для группы
малых размеров 0,5 см, для группы средних размеров 0,6 см и для группы
больших размеров 0,9 см. Полученные точки соединяют с точками е и е>
прямыми линиями, продолжая их до лНИНп талин. »
От точки 7’г вправо по горизонтали откладывают отрезок Г2Т4, равный
для групп малых и средних размеров 0,5 ем, для группы больших размеров
нулю. Точку Соединяют с точкой Ль
От точек Л и Лз вниз по вертикали откладывают отрезки Л//=ЛзЯ3=
=’3 см. Точки Н и Нз соединяют вспомогательно»"! прямой. Точки пересече-
ния горизонтали /Ша с прямыми аТ\ и fliT'g обозначают соответственно Н\ и
НОт точки Н вверх по вертикали откладывают отрезок На$, равный для
групп малых и средних размеров 1,5 см, для группы больших размерив I см.
От точек /7] п И вверх по вертикали огклатывают отрезки Hia$ =
276
= I См. Толки а, н йю Переносят параллельно линии низа на липни Ти
Т41Ц с тем же обозначенном, т е. и <j|0.
Точки л8 и а>. соединяют веномо i ательной прямой; точку пересечения этой
прямой с линией Т&.с обозначают ип. Гички ин и и» соединяют погнутой
линией.
Затем с помощью кальки закрывают вытачки на боковой детали бюст-
гальтера. Новое положение точки Из обозначают //зь новое положение точки
Гз—Гм. Точку Г31 соединяют вспомогательными прямыми с точками е
и Нц.
Для оформления Линин застежки с «.частичной тесьмой необходимо вы-
полнить дополнительные построения. Для этого or точек //31 и Г3.1 влево пс>
липни низа и по липин Г3)е откладывают отрезки см
Рис. V.6. Чертеж конструкции полутрацнн (п« редняя и бо-
ковая детали)
Длина застежки с эластичной тесьмой п готовом виде (застегнутой) со-
ставляет Н см. Для группы малых размеров рекомендуется застежка па одну
пряжку, для групп средних и больших размеров — на две пряжки Во всех
случаях рекомендуется застежка с тройной регулировкой
Точки Н* и Г< соединяют вспомогательной прямой и откладывают по ней
вверх от точки Я отрезок //«Яранный для группы малых размеров 4.5 см.
для групп средних и больших размеров 7 см. От точки Г< вниз откладывают
отрезок Г4Г5, равный 2 см.
Точку Гб соединяют вспомогательной прямой с точкой С и откладывают
по ней влево от точки Г6 отрезок Г,/‘в, равный для группы малых размеров
2 см, для групп средних и больших размеров 3 • м. Точку Ге соединяют пря-
мой линией с точкой Н&. Отрезок Г.С делят пополам и точку деления обо-
значают Сз К прямой Г€С в точке Ci восставляют перпендикуляр и отклады-
вают на нем вниз от точки Сз отрезок С Сз. равный 0.5—0,7 см. Точки С,
С5, Гв соединяют плавной линией.
Точка Ге определяет положение бретели сза hi. Длина бретели в готовом
Ниде от точки в до линии низа бюстгальтера составляет; для группы малых
размеров 41 см, для группы средних размеров 11 см, для группы больших
размеров 47 см (без регулировки).
Отрезок awH,) делят на три ранные части и одну часть откладывают от
точки о1в вправо, получая точку //в. К липин в точке //в восставляют
нерпсилик\,1яр, iid котором отклндывангг отрезок,
ляя положение точки И7.
Линию низа бюстгальтера оформляют и виде
шей через точки «ц, а*. Ою. Н7 и lf4.
Особенности построения чертежа конструкции
струкшин полуграцин строят на основе чертежа
(рис. V.6). Для этого определяют:
положение линии основания грудных желез
ранный
I —1,5 см, опредс-
плявной кривой, проходя-
iionyi рации Чертеж коН-
ко негру к шш б юстг а льтера
ТА = Дг.т+ 1.5
ТА — Дг. т -г 2
для группы малых и средних размеров;
» > больших размеров;
положение средней линии полуграцин. От точки Т влево откладывают
отрезок ТГо, равный 0,5 см для группы больших размеров; для групп ма-
лых к средних размеров отрезок ГГ3 равен нулю. Вправо от точки Г| и
влево от точки Т3 откладывают отрезки Т}ТЛ и Г3Т4. Г|Г3«=Г2Г4«0,5 см для
группы больших размеров; для i руппы средних размеров эти отрезки равны
нулю. Точку Тз соединяют с точкой а, точку Г4 — с точкой Л|.
Линяю низа полуграцин оформляют следующим образом. С помощью
кальки закрывают вытачки на боковой детали пол у грации. Новое положение
точек Г3 и 1'ъ обозначают соответственно /3J и Т5|. Точку Г3| соединяют
вспомогательным!] линиям!! с точками г и Ты.
Для оформления линии застежки с эластичной тесьмой выполняют допол-
нительные построения. Влево от точек Ты и Г3! по линии низа и по линии
Г31е откладывают отрезки см.
Точки Ге и Г( соединяют прямой линией. Вверх от точки Т$ по прямой
ТбГч откладывают отрезок TqTj, равным 16 см, вниз от точки /*4 откладывают
отрезок ГД\, равный 2 см. Точку /ь соединяют вспомогательной прямой
с точкой С и откладывают по ней влево от точки Гs отрезок fWe. равный
3 см. Точку Гв соединяют прямой линией с точкой Г7, Отрезок Г$С делят
пополам, точку деления обозначают С^.
Перпендикулярно отрезку СГ3 через точку Ct проводят прямую и откла-
дывают на ней отрезок GCs, равный 0.5—0,7 см. Точки С, С3, Гл соединяют
плавной линией.
Точка Гв определяет положение бретели сзади. Длина бретели от точки
в (см. рис. V.5) до линии низа пол у г рации составляет: для группы малых
размеров 51 см. для группы средних размеров 51 см, для группы больших
размеров 57 см. Бретель может нс доходить до ливни низа, а притачиваться
в точке Гв (см рис. V.G). В этом случае требуется дополнительное закреп-
леипе бретели в точке Гя. Такое положение бретели способствует равномер-
ном; распределению нагрузки на боковую деталь полуграцин и устраняет
деформацию этой детали, возникающую в процессе обработки изделия и осо-
бенно после стирки.
Вверх от точек Г, Tt, Т3 откладывают соответственно отрезки ГГ8-
rjre«r?T|0, равные 0,5 см для групп малых и средних размеров и 0,8 см
для I руппы больших размеров. Линию низа полуграцин оформляют в виде
плавной кривой, проходящей через точки Та, Та, Та. Ло-
Для прикрепления полуграцни к полукорсету в процессе носки необхо-
димо по линии низа полуграцин пришить 5 петель. Положение петель сле-
дующее: одна на середине передней детали, две нп уровне прикрепления бре-
телей сзади, две на уровне вершины шва соединения чашки с боковой де-
талью полуграцин.
После построения чертежа конструкции полуграцин проверяют сопряже-
ние деталей и при необходимости выравнивают липни сопряжения с мини-
мальными отклонениями от конструктивных линий.
1 схничсские условия на ииотопление лгкал бюстгальтера. Лекала бюст-
гальтера изготовляют на основе чертежа конструкции с соответствующими
припусками на шны и уработку материала (рис. V.7). Припуски на швы по
контурам всех деталей составляют 0.7 см. Припуски на уработку зависят от
вида материала Для хлопчатобумажной ткани припуск на уработку но длнш*
боковой дета in бюстгальтера составляет 0,5—0.7 см, по горизонтальной дгге
чашки — 0,3—0.7 см. •
В деталях бюстгальтера должно быть определенное расположение нитей
осноегы, которое связано со сложной поверхностью и очень плотным облега-
нием изделия. При определении положения нити основы необходимо иметь
в виду, что при застегивании бюстгальтера, а также во время носки возни-
кают усилия, растягивающие изделие по ширине. Поэтому нить основы на
боковой детали бюстгальтера следует располагать по ширине изделия. Наи-
более предпочтительным является расположение нити основы под углом 10—
12 к направлениям верхнего и нижнего краев боковой детали бюстгальтера.
&
а — передняя
час i t. чащки;
Рис. V.7. Лекала деталей
деталь бюстгальтера; о — боковая
г —нижняя передняя часть чашки;
е — бретель
бюстгальтера:
деталь бюстгальтера; в—и»*рхняя
д — шшляя боковая часть чашки;
На передней детали бюстгальтера нить основы должна быть расположена
параллельно нижнему краю.
В верхней части чашки бюстгальтера нить основы следует располагать
параллельно верхнему переднему краю для предохранения этого края от рас-
тяжения во время носки, уточная нить должна проходить по середине верх-
ней части в направлении к выступающей точке грудной железы.
Для равновесия нитей в частях чашек и одинаковой деформации соеди-
няемых краев при стирке уточную нить в нижней части чашки рекоменду-
ется направлять так же, как н в верхней,— к выступающей точке грудной
железы. Нить основы следует располагать перпендикулярно средней линии
чашки. В бретели нить основы должна быть расположена вдоль детали.
lex ни чес кос размножение лекал детален бюстгальтера. Техническое раз
миоженне лекал выполнено в соответствии с новой размерной типолои иен и
«Рекомендациями по конструированию корсетных изделий» [14].
Величины перемещений конструктивных точек локал изделий для каждой
группы размеров получены путем построения чертежей конструкции па все
размеры н дальнейшего наложения этих чертежей один на другой при нс-
пользованни таблицы измерении бюстгальтеров базовой конструкции с оваль-
ной втачной чашкой.
279
При наложении чертежей деталей бюстгальтер.» совмещались следующие
.пиши и точки (рис. V.8):
на верхней части чашки —нить утка, прохолящая перпендикулярно верх-
нему краю детали, и точка Гь
на нижней части чашки—нить утка, соединяющая верхнюю и нижнюю
точки нижней дуги чашки, и точка Гц;
Рис. VA Размно-
жение лекал де-
талей бюстгаль-
тера
на боковой детали бюстгальтера — нить основы и нить утка, проходящая
через точку С;
на передней детали бюстгальтера — нить утка, совпадающая со средней
линией детали, н нижний кран детали.
Фигуры женщин, имеющих разную полноту грудных желез, отличаются
друг от друга, поэтому применять конструкции изделий одной полистной
группы вместо конструкции изделий другой полистной группы нельзя, т. е.
конструкции для каждой полнотнон группы должны разрабатываться само-
стоятельно. Точно так же нельзя выполнять техническое размножение лекал
с переходом из одной конструктивной группы в другую, несмотря на то, что
перемещения конструктивных точек для всех групп размеров одинаковы.
280
V.10. Перемещения конструктивных г«*иь от pawp.i
ь pa <мсру н деталях бюстгальтера тля всех полнот
грудной железы (сы. рис. V.8)
Разность между смежными
। размерами, см
Деталь бюстгальтера н конструктивная Обозначение
томна ма рисунке
по верти* по горизоы-
кали тали
_„
Верхняя часть чашки
Вершина шва соединения чашки с пе-
редней деталью бюстгальтера
Точка прикрепления бретели
Точка на середине верхней передней
линии чашки
Вершина шва соединения чашки с бо-
ковой деталью бюстгальтера
Передняя точка горизонтальной дуги
чашки
Боковая точка горизонтальной дуги
Выступающая точка грудной железы
НиЖНям передняя часть чашки
Передняя точка горизонтальной дуги
чашки
Нижняя точка вертикальной дуги
чашки
Вспомогательная точка
Выступающая точка грудной железы
Нижняя боковая часть чашки
Боковая точка горизонтальной дуги
чашки
Нижняя точка вертикальной дуги
чашки
Вспомогательная точка
Выступающая точка грудной железы
Боковая деталь бюстгальтера
Линия переднего шва
в
d21
Ci
«?А
Г1
ев
fl
^11
ал
12
iи
0.6
0,0
0.6
0.2
0.5
0
о
-0.5
—0.6
-0,6
о
—0.6
—0.6
—0,8
0
-0.2
0,2
0
1.3
и
о
—0.2
о
-0.1
о
1.0
о
0,7
0
верхняя точка
нижняя »
Вершина шва соединения чашки с бо-
ковой деталью бюстгальтера
Точка прикрепления бретели
Середина верхней линки боковой де-
о
о
0.5
0,5
0.5
1.0
0,5
тали бюстгальтера
Линия притачивания застежки
верхняя точка
нижняя *
Вспомогательная точка
Передняя деталь бюстгальтера
Линия сгиба
0
о
0.1
—0.2
верхняя точка
нижняя >
Вершина шва соединения чашки с пе-
редней деталью
Линия переднего шва
верхняя точка
нижняя >
Вспомогательная точка
0.4
0
0.4
о
о
0,1

О
О
0
о
о
о
281
Используя рекомендуемые перемещения конструктивным точек можно
получать лекала изделий всех размеров одной полноты для каждой конструк-
тивной группы. Так, имея лекала изделия размера 80 первой полноты
(80-1), путем размножения можно получить лекала смежных размеров этой
же полноты данной конструктивной группы (76-1 п 8-1-1).
Система обозначений перемещений конструктивных точек, принятая
в сводной табл. V.10, такая же. как указана ранее (см. табл 111.1 >.
i табл. V.10 для каждой точки указаны абсолютные величины ее пере-
мещения по вертикали и горизонтали на один смежный размер. Для иллю-
страции перемещений даны рисунки лекал деталей бюстгальтера с указанием
направления движения каждой конструктивной точки при увеличении раз-
мера (см рнс. V.8).
V.2.2. Конструирование корсетных изделий поясной группы
За основу построения чертежей конструкции корсетных изделий поясной
группы принята развертка оболочки нижней части торса манекена женской
фигуры. Модели н конструкции корсетных изделий поясной группы разнооб-
разны Они отличаются друг от друга назначен! см и видом материала, из
которого изготовлены, длиной, числом и расположением швов, числом, фор-
мой и размером вставок и дополнительных накладок (усилителей), которые
поддерживают живот снизу и формируют его с боковых сторон.
Базисной формой корсетных изделий поясной группы можно считать ше-
стишовный полукорсет из хлопчатобумажной и шелковой тканей с вытач-
ками по линии талии г низа в боковых швах, передних и задних рельефах,
с застежкой в левом переднем рельефе.
Конструкцию полукорсетов нз хлопчатобумажных и шелковых тканей
разрабатывают с учетом отрицательных прибавок, установленных для ткани.
Чертежи конструкций корсетных изделий из эластичного трикотажного
полотна разрабатывают на основе чертежей конструкций полукорсетов из
ткани.
Создание рациональной конструкции корсетных изделий из эластичных
изучении влияния давления изделий на организм
материалов основано нз
женшин Давление, оказываемое на тело женщины, обусловлено степенью
растяжимости эластичного полотна.
На основании зависимости между степенью растяжимости материала,
применяемого для изготовления изделия, и давлением на тело установлены
оптимальные величины отрицательных прибавок к конструкции изделий из
эластичного трикотажного полотна Эти прибавки дифференцированы по раз-
мерам, пол нотным группам фигур и группам растяжимости эластичных поло-
тен с учетом особенностей конструкции (табл. V.1I).
Конструкцию изделия разрабатывают самостоятельно для среднего (тре-
тьего) роста 158 см в каждой полистной группе.
Построение чертежа конструкции шестишовного полукорсета Чертеж кон-
струкции строят без припусков на швы. подгибку и уработку материала.
Для построснггя чертежа конструкции полукорсета кз ткани необходимы
следующие размерные признаки: От— обхвата талии. ОЧ — обхвата бедер
с учетом выступа живота, Дт я — расстояния от липин талин до ягодичной
точки Величины размерных признаков указаны и ОСТ 17-107—75 «Изделия
швейные. Типовые фигуры женщин Размерные признаки для проектирования
корсетных изделий».
Величины отрицательных прибавок к обхвату талии (/7Т) и обхвату бе-
дер с учетом выступа живота (//&) приведены ниже:
Пол коти г я группе
см
л6‘ ™
1.2
3.4
5,6
•*
2
2
2
1
0
282
V.11. Отрицательные прибавки к обхватам талин и бедер, см
ГО
со
со
Вид корсетного
п з дел н я
Растяжи-
мость
ЭЛ ЗСТИЧН ОГР
полотна,
н
Размерный
признак
Размеры
Издмне без вставки и
накладки
Изделие без усилитель*
аой накладки с неэлас-
тичной вставкой или с
усилительной накладкой
без вставки
Изделие с неэластичной
вставкой и усилитель-
ной накладкой
50—80
80—ИО
110—130
50—80
80—110
110-130
50—80
80-110
110—130
Обхват талии
> бедер
талин
» бедер
» гал и и
» бедер
» тал и и
> бедер
* тал и и
1 бедер
> талии
> бедер
» талии
> беде р
» тал и и
> бедер
» талии
> бедер
6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13
17 18 19 20 21 22 17 1 8 19 20 21 22
9 10 11 12 13 14 11 1 2 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28
4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20
7 8 9 10 1 1 12 9 10 11 12 13 14
18 19 20 21 2 2 23 18 19 20 21 23
10~ 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 2! 2 2 23 24 25
23456745 6 789
13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18
5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 16 17 18 19 20 21
8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15
19 20 21 23 24 19 20 21 22 23 24

Окончание табл. V.I1
ГО
со
Размеры
Вид корсетного
наделяя
Растяжн-
м ОС ть
эластичного
л плотна.
X
Размерный
признак
Изделие без вставки и 50—80
накладки
80—110
Изделие без усилитель-
ной накладки с неэлас-
тичной вставкой или
с усилительной наклад-
кой без вставки
Изделие с неэластичной
вставкой и усилитель*
ной накладкой
110-130
50—80
80—110
110—130
50-80
80—110
110—130
Обхват тал ни
> бедер
> талии
> бедер
> талии
> бедер
> талии
> бедер
» талии
» бедер
» талии
> бедер
> талии
» бедер
> талии
» бедер
» талии
> бедер
10 11 12 13 14 15 13 14 1 5 16 17 18
17 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23
13 14 15 16 17 18 16 17 18 1? 20 21
20 21 22 2. 3 24 25 21 22 23 24 25 26
16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29
8 9 10 1 1 12 13 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 16 17 L 8 19 20 21
1 1 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 19 20 21 22 23 24
14 15 16 17 18 19 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 27
6 7 8 9 10 J j 9 ГО 1 1 12 13 14
13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19
9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 17 18 1 9 20 21 22
12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24 25
Чертежи конструкций полукорсетов нз ткани являются сеткой, на кото
рую в дальнейшем наносят конструктивные особенности изделий нз эластич-
ного трикотажного полотна. В этом случае чертежи строят без учета отри-
цательных прибавок, установленных для изделий из ткани. Не все участки
чертежей разрабатывают детально. Наносят только те точки н конструктив-
v. 12. Длины отрезков, определяющих положение конструктивных
точек на чертеже полукорсета и пояса-пантадон, см
Полнотные группы
Отрезок
на чертеж*
(см. рис. V.10)
ДвухшовныЛ полукорсет
П ояс-П витал он ы
12 3 4
Та,
Та3
а1^4
снл
TiT,
3,5 3,3 3,0
32,5 32.0 31,5
1,0 0,7 0.5
2,5
31,0
0,3
Htnit
^1^13
Нв17/вп
Я цН ;з
00.
Ml MOi
Ма 14
MteM3
2,0
45,7
15,0
2,7
1,8
1.8
2,6
2,6
5,1
4.1
Ы
4*5
1,7
1,0
1,0
1,5
2,2
1.9
0,9
0,9
0,5
3,2
43,9
14,8
4,1
2,9
2,9
2,4
2,4
4,9
3,9
1,0
1,0
5,0
1,5
1,1
Ы
1,3
2,6
2,1
0,G
0,6
0,4
4,2
43,1
14.7
5,3
3,8
3,8
2,2
2,2
4,7
3.7
0,9
0,9
5,5
1,3
1.3
1.3
1,1
3.2
2,5
0,3
0,3
0,3
5.2
42,3
14,6
6,5
4.7
4,7
2,0
2,0
4,5
«1 г-
0,8
0,8
6.0
U
1.6
1.6
0,9
4,0
3,1
о
о
0,2
ные линии, которые будут связаны с размерами и формой деталей изделий
из эластичного трикотажного полотна.
Для построения чертежа конструкции полукорсета строят прямой угол
с вершиной в точке Т (рнс. V.9). Затем по сторонам прямого угла отклады-
вают отрезки, определяющие:
положение верхнего края задней детали полукорсета из ткани:
Та= 4,5 см для полистных групп I и 2;
Та = 4 см » » > 3 и 4;
Та = 3 см > > > 5 и 6;
положение линии бедер для
тажиого полотна всех пол нотных
полукорсста из ткани и эластичного трико-
групп:
ТБ
Д* я Н" 2;
г-
285
УЛ За Перемещения конструктивных точек по горизонтали от размера к размеру
в деталях полукорсета из ткани для типовых фигур женщин
шести пол нотных групп (см. рис. V.12)
Деталь пол у коре ста
и конструктивная
точка
ООозн а
ченне
на
рисунке
Разность между смежи инн размерами
по полистным группам, см
Задняя де/пи ль полу-
корсета
Середина верхнего
края задней детали
Середина нижнего
края задней детали
Пересечение линии
низа с линией боко-
вого края
Пересечение линии
бедер с линией боко-
вого края
Конец вытачки на ли-
нии бокового шва
Пересечение линии
верхнего края с ли-
нией бокового края
Передняя деталь по-
л у ко рее та
Середина верхнего
края передней детали
Середина нижнего
края передней де-
тали
Вспомогательная точ-
ка на линии низа
Пересечение линии
низа с линией боко-
вого края
Пересечение линии
бедер с линией боко-
вого края
Конец вытачки на
линии бокового шва
Пересечение линии
верхнего края с ли-
нией бокового края
а —0.45 —0,45 —0,45 —0,4
11 —0,45 —0,45 —0,45 —0,4
Hti 0,55 0,55 0,55 0,6
Б2 0,55 0,55 0,55 0,6
БЛ 0,55 0.55 0,55 0.6
Т21 0,55 0,55 0,55 0,6
—0,4
—0,4
0,6
0,6
0.6
0,6
—0.4
—0,4
0.6
0,6
0,6
0,6
Т6 0,5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 0,5
0,3 0.3 0.3 0,3 0.3 0,3
—0,5 —0,5 0.5 —0,5 —0,5 0,5
—0,5 —0,5 —0,5 —0,5 —0.5 —0,5
—0,5 =0,5 —0,5
—0,5 —0,5 —0,5
0,5
—0.5 —0,5 —0,5
длину полукорсета из ткани сзади:
аН — 30,5 см для полнотных групп 1 и 2;
аН*= 30 см » » > 3 и 4;
аН= 29 см > » » 5 и 6,
Через точку Б проводят горизонтальную линию и откладывают по ней
ширину полукорсета по линии бедер:
для изделий из ткани
ББ1 = 0,5 (Og — /У©);
286
для НЭДС.1ИЙ мз эластичного трикотажного полотна
Б^ = 0.5Об.
Положение верхнего края передней детали полукорсета из ткани опре-
деляется отрезком ТУТь'.
Т\Тъ =2 см для полнотных групп 1 и 2;
7\ТЬ = 1 см > 1 > * 3 н 4;
717$ = 0,5 см » » 5 и 6.
Ширина задней детали полукорсета на уровне линии бедер—отре-
зок ББ2’.
Рис. V.9. Чертеж конструкции шестишовного полукорсета
для изделий из ткани
Б = 0,25 (Ос ““ Лй}»
для изделий из эластичного трикотажною полотна
Б5, = 0.25 О6.
Через точку Б2 проводят вертикальную линию, являющуюся осью вы-
тачки в боковом шве. Смешение влево оси вытачки в боковом шве (над ли*
иней бедер) определяется отрезком ЛТУ:
п изделиях из ткани
i
TZT2 — 2 см ддя полнотных групп 1 и 2;
Т2Т2 = 1 см » » * 3 и 4;
287
в изделиях из эластичного трикотажного полотна
Г
^2^2 ~ “ см для полнотной группы I;
см
2 и 3.
В полукорсетах из ткани полистных групп 5 и 6 и в полукорсетах из
эластичного трикотажного полотна полнотой группы 4 ось вытачки над ли-
нией бедер не смещают.
Сумма растворов вытачек по линии талии в изделиях нз ткани
(0(5 /7(j) (От — /7Т'
0.5;
2
в изделиях нз эластичного трикотажного полотна
SB = 0,5 (Ос — От) + 0,1 для полистной группы 1;
М = 0,5(0б—От) + 0,2 » » >2;
SB = 0,5 (0б — ОЛ + 0,3 » > > 3;
ZB = 0,5 (Об — О7) + 0,4 » * » 4.
Раствор вытачки в боковом шве по .линии талин составляет;
в изделиях из ткани H.2SB для пол нотных. групп 1, 2, 3; 0,25 2В для
полнотной группы 4; 0,35 2В для полистной группы 5; 0,4 SB для полистной
группы 6;
в изделиях из эластичного трикотажного полотна — 0,2 2В для полист-
ных групп 1 и 2; 0.25 SB для полистной группы 3; 0,4 SB для полистной
группы 4.
Раствор вытачки в боковом шве распределяют симметрично относительно
точек Тйг и Тг:
н изделиях из ткани
для полистных групп I г 2, 3, 4:
> 5 и 6:
в изделиях из эластичного трикотажного полотна
Т2Т21 = Т2Т22 для пол нотных групп 1, 2, 3;
^а^21 = Т’Лв > полнотой группы 4.
Точки раствора вытачки в боковом шве изделий из ткани смещают вниз
по вертикали:
I см для
0,7 см »
0,5 см >
полнотных групп 1 и 2;
» > 3 и 4;
* > 5 и 6.
Положение точки Бц на вертикальной (смещенной) оси в изделиях из
ткани определяется отрезком
Б$ />21
= 11.5 см
= J0.5 см
= 2,5 см
для пол нотных групп I и 2:
> полнотной группы 3;
пол нотных’групп 4, 5, 6.
Точки Г2|' и 72/ соединяют с точкой B2J вначале прямыми, а затем плав-
ными кривыми линиями. Выпуклость плавных кривых линий посередине со-
ставляет 0.2 см в полукорсетах полистных групп 1 и 2 и 0,5—0.6 см в полу-
корсетах полистных групп 3, 4, 5 и 6.
Ось вытачки в боковом гипс смещают вправо (ниже линии бедер) по
.хорде дуги радиуса R — G см, проведенной из точки Б±. Это смещение со-
ставляет- п изделиях нз ткани— I см для полнотных групп ! и 2; 0,7 см для
288
полистных групп 3, 4, 5 и 6. в изделиях нз эластичного трикотажного по-
лотна — I см для полнотной группы 1; 0,7 см для полнотных групп 2, 3 я 4.
Раствор вытачки внизу бокового шва равен: в изделиях из ткани—I см
для всех полнотных групп; в изделиях из эластичного трикотажного по-
лотна — 1,6 см для полнотной группы 1; 1.3 см для полнотной группы 2;
1 см для полнотных групп 3 и 4.
Раствор вытачки внизу боковою шва распределяют симметрично отно-
сительно смещенной осп по хорде дуги. Точку Б-. соединяют прямыми ли-
ниями с точками раствора вытачки на хорде дуги.
Положение рельефа на задней детали определяется отрезком ББ3.
в изделиях из ткани
553 = 0,45 ББъ для полнотных групп 1, 2, 3;
Б£3а(),4 ББ2 » » » 4, 5 н 6;
в изделиях из эластичного трикотажного полотна
/>53 = 0,45 ББ± для полнотных групп 1 н 2;
/>Б3 = 0,4 ББ2 > > » 3 и 4
Через точку 53 проводят вертикальную линию, являющуюся осью вы-
тачки в рельефе на задней детали. Смещение осп вытачки в рельефе на зад-
ней детали влево относительно точки Б3 определяется отрезком Т3Г3.
В изделиях из ткани Т3Т3' = I см для полнотных ipynn 1 и 2; ТзГз =
= 0,5 см для полнотной группы 3
Через точки ТУ и Бъ проводят прямую линию до пересечения с горизон-
талью, проведенной через точку Я, в точке Т/3',
В изделиях из ткани полнотных групп 1, 5 и 6 н изделиях из эластич-
ного трикотажного полотна ось вытачки в рельефе па задней детали не пе-
ремещают.
Раствор вытачки в рельефе на задней детали по линии талии состав-
ляет:
в изделиях из Ткани — 0,4 SB для полнотных групп 1 и 2; 0.5 S5 для
полнотных групп 3 и 4; 0,45 25 для полнотной группы 5; 0.4 SB для пол-
нотной группы 6:
в изделиях из эластичного трикотажного полотна — 0,4 S5 для полнот-
ной группы 1; 0,5 S5 для полнотных групп 2 н 3; 0+45 SZ? для полнотной
группы 4.
Раствор вытачки по линии талии в рельефе на задней детали распреде-
ляют симметрично относительно точек Тзг и Т2:
в изделиях
за
из ткани
для’полнотных’групп
» » *
1, 2 и 3;
4. 5'и 6;
в изделиях пз эластичного трикотажного полотна Т^Тз1 = ТзТ32 для всех
полнотных групп.
Точки раствора вытачки в рельефе на задней детали смещают вниз по
вертикали Это смещение составляет:
в изделиях из ткани
^30^1 ~ ^зг^зг = 3 см для полнотных групп I и 2;
^з!^31 = * * > 3 и 4i
^31^3! = ^31^32= 1 ’6 см 1 ® * 5 н 6.
Положение точки Б3' на вертикальной (смещенной) оси в изделиях из
ткани определяется отрезком Б3Б^:
Бз^з — 1,5 см для полнотных групп I н 2;
Б^Б, “ 2 см » » >3, 4, 5 и б.
289
Точки Тз/ Т32 соединяют с точками £3 и Б3' вначале прямыми,, а за-
тем плавными кривыми линиями. При этом на уровне линии бедер могут
возникать потерн по ширине полукорсета. Они не должны превышать 0,1—
0.2 см. Выпуклость проведенных плавных кривых линий посередине состав-
ляет 0,3—0 4 см в полукорсетах полнотных групп 1 и 2 и 0,5—0,6 см в полу-
корсетах полнотных групп 3, 4, 5 и 6.
Раствор вытачки внизу рельефа на задней детали в изделиях из ткани
равен 2,3 см для полнотных групп 1, 2, 3 и 4 и 2 см для полнотных групп
5 н б.
Раствор вытачки внизу рельефа на задней детали распределяют симмет-
рично относительно вертикальной (смещенной} оси по хорде дуги радиуса
/? = G см, проведенной из точки Б$. Полученные точки раствора вытачки со-
единяют с точкой Бъ прямыми линиями, которые продолжают до пересечения
с горизонталью, проведенной через точку Н. Обозначают точки Н31 и Н$2-
Стороны вытачки оформляют в виде плавных кривых. Выпуклость плавных
кривых посередине составляет 0.2—0,4 см.
Положение рельефа на передней детали определяется отрезком />|Б+:
п изделиях из ткани
БхБа = 0,125 (Об—/7б) + 2,25 для полнотных групп I и 2;
Б,Б4== 0,125(0б—/7б) + > > » 3 и 4;
Б1Б1 ~ 0,125 (Об“^б) + 1 * полнотных групп 5 и 6;
в изделиях из эластичного трикотажного
полотна
Б2Б4 = 0,125 Ч- 2,25 для полистной группы 1;
— 0,125 Об Ч~ 1.5 » полнотных групп 2 и 3;
Б1Б40,125 Об + 1 > пол нотной группы 4
Раствор вытачки в рельефе на передней детали по линии талии состав-
ляет:
для
полнотных
в изделиях из ткани — 0,4 ЕВ для полнотных групп 1 и 2;
полнотной группы 3; 0,25 SB для полистной группы 4; 0,2 ЕВ для
групп 5 п 6:
в изделиях из эластичного трикотажного полотна — 0,4 ЕВ для полнот-
ной группы Г, 0,3 ЕВ для полнотной группы 2: 0.25 ЕВ для полнотной группы
3; 0,15 ЕВ для полнотной группы 4.
Раствор вытачки по линии талин в рельефе на передней детали распре-
деляют симметрично относительно точки 7\. TiTm — TtT^— для изделий из
ткани и эластичного трикотажного полотна всех полнотных групп.
Точки раствора вытачек в рельефе передней детали изделий из ткани
смещают вверх — по вертикали. Это смещение составляет:
TCjT^j — 7,427,49= 1 ,<8 см для полнотных групп I и 2;
1,3 см
3 и 4;
7*41 — 7’427'42 » .7 см
> 5 и 6.
Положение нижнего конца вытачки в рельефе на передней летали опреде-
ляется отрезком Б+Бн. В изделиях из ткани Б4Б41 = 6 см для полнотных
групп 1, 2, 3 и Г. />41=8.5 см для полнотных групп 5 и б.
Точки и T^2 соединяют с точкой вначале прямыми, а затем
плавными кривыми линиями. Выпуклость плавных кривых линий посередине
равна 0.3—0,5 см.
Стороны вытачек, расположенных в боковом шве, переднем н заднем
рельефах по линии талин и низа, уравнивают по большей из сторон от линии
бедер. Линию талии между вытачками оформляют следующим образом.
Верхний край передней и задней детален на участке 2,5 3 см от середины
этих деталей располагают перпендикулярно линии середины данных деталей.
290
Верхний конец левой стороны вытачки, расположенной в рельефе задней
детали, соединяют прямой линией с концом отрезка на перпендикуляре, про-
веденном к линии середины задней детали. Согну гость кривой посередине
отрезка составляет 0,25—0,3 см.
Верхний конец, правой стороны вытачки, расположенной в рельефе пе-
редней: детали (точка Г42О» соединяют с концом отрезка на перпендикуляре,
проведенном к линии середины передней детали изделий полпотных групп 1,
2, 3 и 4, выпуклой линией, изделий полпотных групп 5 н G — вогнутой ли-
нией, Точки растворов: вытачек боковых деталей по верхнему краю соели-
Рис. V.I0. Чертеж конструкции
двухшовного полукорсета и пояса-нанталон
няют сначала прямыми, а затем вогнутыми линиями. Вогнутость линий посе-
редине составляет 0.4—0.7 см.
Линию низа полукорсета оформляют следующим образом. От точки Б,
вниз по вертикали откладывают отрезок БгНц, ранный 2 см тля изделий
всех размеров и полистных групп. В точке Нц восставляют перпендикуляр
к линии середины передней детали и откладывают на нем отрезок, равный
II ±0,2 см, для изделий смежных со средним размеров полистных групп 1 и
2; 10,5±0,2 См ДЛЯ изделий смежных со средним размеров полнотных групп
3 и 4; 9,5±0,2 см для изделии смежных со средним размеров полпотных
групп 5 н 6. Получают точку Н32.
От точки Б$ по левой стороне вытачки, расположенной н боковом шве
по линии низа, откладывают вниз отрезок, равный 7,5 см, п ставят точкуг
Нц. Правую сторону вытачки уравнивают по левой, ставя точку Ям. Точки
/7з2 и Н2|. //а и Иц соединяют прямыми линиями.
Для удобства эксплуатации изделия линию низа передней детали между
точками Нм и ^22 оформляют в виде вогнутой Кривой. Вогнутость кривой
(отрезок /—2) на расстоянии ’/з от точки Н\2 составляет 5 см для изделий
всех размеров и пол нотных групп Место закрепления передних ч ул ко держа-
291
Тк.пеи определяется точкой Н12, задних чулкодержателсй — положением боко-
вого шва
После построения чертежей конструкции проверяют сопряжение деталей
пилукорсета в местах соединения вытачек и швов по линии талии и линии
низа. Отклонения конструктивных линий от измерений по линии низа должны
быть минимальными.
Отклонения по линии талии не должны превышать ±0,1—0,2 см по
сравнению с измерением (От—Нт)-
На основе конструкции шестишовного полукорсета можно разрабатывать
конструкции других видов изделий поясной группы из хлопчатобумажных,
шелковых тканей и эластичною трикотажного полотна.
Построение чертежа конструкции двухшовного полукорсета и и о яса-пан-
талон. Для пластичного трикотажного полотна разработаны конструкции
двухшовного полукорсета и двухшовного пояса-панталои с втачной ластови-
цей ил двух частей (рис. V.10).
При проектировании изделий из эластичного трикотажного полотна до-
полнительно к размерным признакам для изделий нз ткани используют сле-
дующие размерные признаки: Об ш —обхват бедра. Д'». п.© — дуговое рас-
стояние от линии талии до середины подъягодичной складки, Д'п. ов—дуга
через паховую область.
Отрицательные прибавки к обхвату талии и к обхвату бедер с учетом
выступа живота /7е приведены в табл. V.l 1.
Длины отрезков, определяющих положение основных конструктивных
точек на чертеже, указаны в табл. V.12. Ниже приведена последовательность
построения чертежа.
Построив прямой угол с вершиной в точке Т, устанавливают:
положение верхнего края задней детали, которое определяется для полу-
корсета отрезком Таь для пояса-панталом — отрезком Та2 (см табл. V.12).
Длина отрезка Та2 приведена для среднего размера каждой полнотной
группы. Для каждого смежного со средним большего размера длину отрезка
Та2 уменьшают, для каждого смежного меньшего размера увеличивают на
0.2 см;
уровень пидъягодичнон складки, который определяется отрезком ТС.
ТС—Д’т. п.с для всех полнотных групп;
длину изделий сзади, которая определяется для полукорсета отрезком
G1//4, для нояса-панталон отрезком Длина отрезка приведена для
среднего размера каждой полнотной группы. Для каждого смежного со
средним размера длину отрезка а2Н0 уменьшают или увеличивают на I см.
Длину отрезка а2Нв не округляют до целого числа, так как длина пояса-
панталон на участке от уровня иодъягодичной складки до низа (отрезок
СН&) тесно увязана с длиной ластовицы. Длина отрезка CHCl на чертеже
должна соответствовать величинам, приведенным в табл. V.12, Длина от-
резка СНе указана для среднего размера каждой полнотной группы. Для
каждого смежного со средним размера длину отрезка СН$ уменьшают или
увеличивают на 0,1 см;
положение верхнего края передней детали, которое определяется для
полукорсета отрезком для поя с а-и анта л он — отрезком TiT-j (см.
табл. V.12). Длина отрезка Т}Т7 приведена для среднего размера каждой
полнотной группы. Для каждого смежного со средним большего размера
длину отрезка Т^Т? уменьшают, для каждого смежного со средним меньшего
размера увеличивают на 0.2 см.
В полукорсетах и поясе-панталонах из
эластичного
лотна рельефы на передних и задних деталях обычно не
Поэтому вытачки, размешенные в рельефах на передней
трикотажного по-
предусматрнвают.
я задней деталях
полукорсетов нз ткани, на чертеже закрывают. Для этого точку Тэг на го-
ризонтали. проведенной через точку Г, совмещают с точкой Г31, а точку
Г41—с точкой Т42. В результате этого точки Г3) и Т22 займут соответственно
положения Тгэ и Т24.
Ширину передней и задней деталей полукорсета и пояса-панта.чон на
уровне линии талии и бедер устанавливают с учетом отрицательных при-
бавок, представленных в табл. VJ1. Отрицательные прибавки к передней
п задней деталям распределяют таким образом
Отрицательную прибавку но линии талии распределяют обратно про-
порционально растворам закрытых вытачек, расположенных в рельефах пе-
редней и задней деталей полукорсетов из ткани. Если обозначить раствор
вытачки в шве передней детали через а, в шве задней детали через о,
отрицательную прибавку к передней детали через х, а отрицательную при-
бавку к задней детали через /7Т—х, то обратно пропорциональная зависи-
мость будет выражена следующим образом:
Подставляя в формул} соответствующие значения и н б, получают ис-
ки ыыс величины .с н Пт — х, делят их пополам и откладывают по горизон-
тали, проведенной через точку Г, от точки Т23 влево, а от точки Тц вправо.
Положение вершины бокового края передней детали полукорсста опре-
лястся отрезком Т^Т^. T24T26=0,5 х для всех полнотных групп.
Положение вершины бокового края задней детали полукорсета опреде-
ляется отрезком ТазТ’й. 7,2з7’й5=0.5(/71—х) для всех полнотных групп.
Для правильного расположения боковых швов в готовом полукорсете
вершины боковых краев передней и задней деталей на чертеже переносят
в сторону задней детали. — ТзьТзз — 1 см для всех полнотных групп.
Положение вершин боковых краев пояса-панталон определяется отрез-
ками Т2ЪГ25 и ГмГ'2б (см. табл. V.12).
Длины отрезков ТцТ'зь и T^T'm увеличивают или уменьшают от раз-
мера к размеру в соответствии с изменением длин отрезков Та2 и TiTr.
Отрицательную прибавку по линии бедер распределяют относительно
точки 6'5. Для этого находят точку Т».
ТкТв=0,5
Т25Тза.
Через точку Г8 проводят вертикаль вниз до пересечения с линией бедер
в точке 5$. //б для всех полнотных групп.
Для определения ширины передней н задней деталей полукорсста и по-
яса-панталон на уровне нодъ я годичной складки и линии низа находят вспо-
могательную точку и проводят через нее горизонталь. Б$Б0=& см для
всех полнотных групп.
Из точек и £2з опускают перпендикуляры на вспомогательную го-
ризонталь, точки пересечения соответственно обозначают £2.t и
От точки Бц влево, а от точки Ь’25 вправо откладыв.ают ио половине
раствора вытачки, расположенной внизу бокового шва полукорсета из ткани,
и получают точки 6'2i и Точки £22 и Б2з соединяют с полученными точ-
ками прямыми линиями, которые продолжают до пересечения с горизон-
талью, проведенной через точку соответственно в точках Иц и Мы,
а с горизонталью, проведенной через точку — в точках Н§2 и Н72. Линии
боковых краев передней и задней деталей изделий оформляют выпуклыми
кривыми. Выпуклость кривой на расстоянии 7з вверх от линии бедер в полу-
корсетах и поясе-панталонах составляет 0,3—0,5 см для полнотной группы 1;
0,6—0,7 для полнотной группы 2; 0,8—1 см для полнотной группы 3; 0,9 —
3.1 см для полнотной группы 4. Выпуклость кривой на уровне середины от«
резков £>22^41 и Б22^^2 и 52з///2 составляет 0,1— 0,5 см.
Верхний край передней и задней деталей полукорсета на расстоянии
4—Ю см к пояса-панталон на расстоянии 10—14 см от середины этих де-
талей располагают по перпендикуляру к линии середины данных деталей.
Точки Г27 и Тд (полукорсет) и Т'23 и Г'23 (пояс-панталоны) соединяют с кон-
цами отрезков на перпендикулярах, проведенных к середине передней и
задней деталей, а затем оформляют оставшуюся часть края плавной вогну-
той или выпуклой линией. Вогнутость или выпуклость линии посередзше со-
ставляет 0,1 — I см.
293
В дальнейшем вогнутость или выпуклость линии уточняют при сопря-
жении передней и задней деталей но боковому шву.
Для нахождения положения точек соединения ластовицы с передней и
задней деталями пояса-папталон (вершин ластовицы) использованы передне-
задние вертикальные сечения женских фигур всех полистных групп, прохо-
дящие по размерному признаку Д'а. ов-
П сложение вершины ластовицы на задней детали пояса-панталон опре-
деляется точкой С (уровень подъягоднчной складки), положение вершины
ластовицы на передней детали — точкой CY С|С\—4,2 см для всех полист-
ных групп.
Для оформления линий втачивания ластовицы передней и задней де-
талей от точек С и С< откладывают вниз отрезки СС? и С4С5 (см. табл.
V.12) Через точки Сг и С& проводят вспомогательные горизонтальные ли-
нии. Из этих же точек проводят дуги радиусом, равным длине отрезков ССг
и CtCg. Точки пересечения дуг со вспомогательными горизонталями обозна-
чают С3 и Св.
Положение точки /Ля определяется отрезком НвНы, а положение точки
Н/1 —отрезком НгНц (см. табл. V.I2).
Точки С3 и /f6|, С5 11 //71 соединяют прямыми линиями.
Для оформления линии ниш полу корсета находят положение точки /Лз.
определяемое отрезком 5 Ши (см. табл. VJ2). В точке Н\з восставляют
перпендикуляр к липин середины передней детали и откладывают на нем
отрезок /713А/И. А/13/7^ —3—4 см для всех полистных групп.
От точки //< вправо по горизонтали отклэаывают отрезок IfiH'i.
A/i//'.t = 5—6 см для всех полистных групп.
От точек //41 и Н-|. расположенных на прямых, определяющих направ-
ление боковых краев передней и задней деталей полукорсета,, откладывают
вверх отрезки и
Точки //« и //s2 соединяют соответствешго с точками и //н сначала
прямыми .шниямп, а затем плавными кривыми. Прогиб плавных кривых ли-
ний посередине отрезка равен 0,2—0,5 см, а посередине отрезка
— 0,8—1,2 см.
Для оформления линии низа пояса-панталон устанавливают положение
точки // .з на продолжен ли прямой и положение точки //?з на прямой
/Уб/Л<. определяя по табл. V.12 длины отрезков и НлНгз-
Положение точки Нщ на задней детали: —
Линию низа задней детали пояса-панталон оформляют вогнутой кривой
на участке между точками А/оз и /7б4, плавно переводя се в прямую А/щА/щ.
Положение точки if74 на передней детали; //?2//74=0>25 А/п/Лз. Точки
Нп и Иц соединяют прямой линией.
Положение точки на передней детали: //-4//75^0г5//73///^
Линию низа передней детали пояса-панталон оформляют плавной кри-
вой. Прогиб плавной кривой линии на уровне точки //75 составляет 0,2—
0,4 см. Вогнутая линия должна плапно переходить в прямую Н-ггНц.
Для удобства обработки линию втачивания ластовицы передней и зад-
ней деталей пояса-панталон оформляют плавной вогнутой кривой. Вогну-
тость кривой на середине отрезков и С^Нтя равна 0,2—0,3 см. Часть
линии втачивания ластоницы, проведенную по дуге, сглаживают. Отклонение
от дуги полученной линии втачивания (на данном участке) нс должно пре-
вышать 0,1—0,2 см.
Для построения ластовицы пояса-панталон проводят две взаимно пер-
пендикулярные линии. Точку их пересечения обозначают О. Горизонтальная
линия, проходящая через точку и, соответствует уровню подъягодичной
складки. Ширина ластовицы на уровне подъягоднчной складки:
PiP2 0,23 Об 111 + см
jPtPg = 0,23 Од п1 4~ 0.5 см
Р\Р$ = 0.23 Об in 4" 0,6 см
Р,Р3 s= (\23 Об 111 4- 0,7 см
Положение точек Л и
для полнотной группы 1;
» > >2;
* > > 3;
* » >4.
Рз определяется отрезками OPi и
ops.oPi=op2,
294
Длина ластовицы устанавливается в соответствии с длиной пояса-паи-
талон иа участке от уровня польяготичной складки до низа (отрезок CHJ.
OOi = СНЛ + 1.5 см для полнотной группы 1;
001 = СН9+ 1,1 см > > >2;
00, = С//, + 0,7 см » » » 3;
00| = СИЯ 4- 0,3 см > > » 4.
Длину отрезка СИ* устанавливают по чертежу задней детали пояса-паи
талон. Удлиняя или укорачивая пояс-панталоны (отрезок с2//в), соответст-
венно увеличивают или уменьшают на ту же величину отрезок 00|.
Уровень отведения переднего и заднего углов ластовицы определяется
отрезком ОО2 (см табл. V.12).
Через точки 01 и О? проводят горизонтальные линии. Через точки Pi
и Р7 проводят вертикальные линии вниз до пересечения с горизонтальными
линиями, проведенными через точки О2 и О|, соответственно в точках Р/ и
Р2', /И 1 и Л4j.
Членение размерного признака Д'п ов позволило найти положение пе-
реднего и заднего углов ластовицы.
Для оформления заднего угла ластовицы определяют положение вспо-
могательной точки Рц, вершины заднего угла ластовицы—точки С на вер-
тикали, проведенной через точку Рцг вспомогательной точки / на биссек-
трисе угла с вершиной Рц. Длины отрезков Р\Р\\, Р\дС\ Рц! находят
в табл. V.32. Точки Рц и Р/ соединяют прямой линией.
Для оформления переднего угла ластовицы устанавливают положение
вспомогательной точки Р#, вершины переднего угла ластовицы — точки
С/ на вертикали, проведенной через точку вспомогательной точки 2 на
биссектрисе угла с вершиной Рц. Длины отрезков Р^Рц, РцС\, Рц.2 берут
нз табл. V 12. Точки Ри и Р3Г соединяют прямой линией. Длины отрезков
РпС\ Рц/. РмС/, Р^}2 приведены для изделия среднего размера каждой
полнотной группы. Для каждого смежного со средним большего размера
длины этих отрезков увеличивают, а для каждого смежного со средним
меиыпего размера уменьшают на 0,1 см.
Верхний край ластовицы оформляют плавной кривой линией, проводя
се через точки С\ /, О, 2, С/.
Для получения ширины ластовицы внизу от точек Л!| н М- откладывают
в сторону середины детали отрезки Л1цМо| и Длины этих отрезков
берут из табл. V.12 В точке .Мга восставляют перпендикуляр. Положение
точки Afj на перпендикуляре определяется отрезком .MwAf3 (см табл. V.I2).
Точки Р|* и Л10|, Afoi и ЛЬ, Ра' и АЬ соединяют прямыми линиями
Боковые стороны ластовицы оформляют выпуклыми и вогнутыми ЛИНИ-
ЯМИ- Выпуклость линии на расстоянии !/з вниз от точек Рц и Р2з «а участке
РцР/ равна 0.3—0,4 см, на участке РмРз'—0,4—0,5 см Вогнутость линии
иа расстоянии ’/а вниз от точек Р/ и Р?' на участках РГ.Мад и Р/Mi состав-
ляет 0.1—0,3 см. Через точки С', Р/. М5! и С/. Р/. М- проводят плавные
кривые линии боковых сторон ластовицы.
После построения чертежей конструкций проверяют сопряжение перед-
ней и задней деталей в местах соединения боковых краев по линиям талин
и низа, в местах соединения ластовицы с передней и задней деталями по-
яса-панталон по линии низа, выравнивают при необходимости линии сопря-
жения с мннималышмц отклонениями от конструктивных линий, проверяют
ширину пояса-панталон по ливни талии. Отклонения по линии тэлнп нс
должны превышать ±0,1—0.2 см по сравнению с измерением (От—
Места прикрепления чулкодержателей по линии низа полукорсетов обо-
значают точками П| и Л?. Положение этих точек определяется отрезками
//. /?! (на передней детали) и (на задней детали): Н1зЯ|«0.125 Ов;
1—2 см.
Место прикрепления чулкодержателей на передней детали пояса-пан
талон — точка Пл— находится на пересечении вертикали, проведенной ч< рг д
точкм П\. н горизонтали провел» иной ниже уровня точки Ci на 1—6 см
295
Место прикрепления чулкодержателсй на задней детали
лягается на пересечении вертикали, проведенном через точку П2, и горизон-
тали. проведенной через точку С>.
Приведенное построение чертежей конструкций гтолукорсетов и лояса-
точки /7ц —распо-
панталон рекомендуется испо.изовать для разработки базовых конструкций
изделий. Количество, форму и размеры вставок и дополнительных усили-
тельных накладок устанавливают в соответствии с моделью изделия.
Рис. V.I1. Лекала деталей корсетных изделий поясной группы:
а — полукорсета; б — пояса-панталон
Технические условия на и но го лени е .скал деталей корсе тык изделий
поясной группы, По чертежам конструкции полукорсета и пояса-панталон
изготовляют лекала, в которых учитывают припуски на швы и подгибку
в соответствии с технической документацией и типовыми методами обра-
ботки изделия, действующими в промышленности.
Нить основы на передних, задних и боковых Деталях корсетного изде-
лия должна быть расположена параллельно линии, соединяющей углы верх-
него края деталей (рис. V.1I). На ластовице пояса-панталон нить основы
должна располагаться параллельно нижнему краю,
Измерения пояса-панталон в готовом виде по всем участкам должны со-
ответствовать тем же измерениям на чертеже.
Техническое размножение лекал. Лекала корсетных изделий поясной
группы размножают В соответствии с метолом конструирования этих изде-
лий путем использования размерных признаков, принятых для разработки
базовых конструкций. Перемещения конструктивных точек от размера к раз-
меру в деталях корсетных изделий поясной группы представлены в сводных
таблицах (табл V 13—VI4).
296
V. 14. Перемещения конструктивных точек oi размера к размеру в деталях корсетных изделий
из эластичного трикотажного полотна для типовых
рмгур женщин четырех пол нот и их групп
Разность между смежными размерами по пол нотным группам, см
Деталь изделия в конструктивная
точка
Обозна-
чение
на
рисунке
2
по пер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
ти к ал и
по гори-
зонтали
Задняя деталь
Пересечение линии верхнего края
с линией бокового края
Пересечение линии бедер с линией
бокового края
Пересечение линии низа с линией
бокового края
Передняя деталь
Пересечение линии верхнего края
с линией бокового края
Пересечение линии бедер с линией
бокового края
Пересечение линии низа с линией
бокового края
Полукорсет (см. рнс. V. 13)
Поя с-панталоны (см. рис. V. 14)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
Задняя деталь
Середина верхнего края задней де-
тали
Середина линии низа
Нижняя задняя надсечка для при-
тачивания ластовицы
Пересечение линии низа с линией
притачивания ластовицы
Пересечение линии низа с линией
бокового ктэая
С2
Не*
1,15
0,2
0,2
-0,8
0,55
1,15
0,2
—0,8
—0,7
-0,8
—0,8
0,55
J,I5
Окончание табл. V. 14
Разность между смежными размерами по полистным группам, см
298
Деталь изделия и конструктивная
точка
Пересечение верхнего края с линией
бокового края
Пересечение линии бедер с линией
бокового края
Передняя деталь
Середина верхнего края передней
детали
Нижняя передняя надсечка для при-
тачивания ластовицы
Пересечение линии низа с линией
притачивания ластовицы
Пересечение линии низа с линией
бокового края
Пересечение линии бедер с линией
бокового края
Пересечение линии верхнего края
с линией бокового края
Положение вспомогательных точек
иа липни низа передней детали
Ластовица
Вершина верхнего заднего угла ла-
стов и цы
Вершина нижнего заднего угла ла-
стов и ц ы
Вершина нижнего переднего угла
ластовицы
Вершина верхнего переднего угла
ластовицы
Обозна-
чен не
н а
рисунке
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер
тик ал и
по горН'
ЗСНТЛЛИ
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
по вер-
тикали
по гори-
зонтали
0,2
1,25
0,2
0,2
1.25
0,2
1.25
1,25
Т7
с.
т*
'26
н7<
с'
А^з
0,2 — 0,2
—0,7 - —0,7
—0,8 — —0,8
—0,8 —1,15 —0.8
— 1,15
— 1,25
—0.8
-0,8
0,1
—1,25
0,2
-1,25
—0,3
-0,4
0.6
0.6
0,1
0,6
0.6
0,2
—0.7
-0.8
0.2
—0,8
—0,8
0,1
—0,3
—0,4
0,6
0.6
0,2
-0.7
—0,8
—0,8
0,2
—0,8
-0,8
0,1
-1,15
— 1,25
— 1.25
—0,3
—0,4
0.6
0,6
Фигуры женщин разных полнот отличаются друг от друга, поэтому кон-
струкция изделий для каждой полнотной группы должны разрабатываться
самостоятельно. Также самостоятельно нужно выполнять техническое раз-
множение лекал изделия для каждой полнотной группы, несмотря на то,
Рис. VI2. Размножение лекал деталей полукорсста из ткани
Рис. V. 13. Размножение лекал деталей полукорсста нз эластичного трико-
тажного полотна
Рис. V. 14, Размножение лекал деталей пояса-панталон из эластичного три-
котажного полотна
что перемещения конструктивных точек для ряда полнотных групп одина-
ковы. Применяя рекомендуемые перемещения конструктивных точек, можно
получать лекала изделий для женщин каждой полнотной группы по всем
размерам. В качестве базисного размера, от которого следует производить
техническое размножение лекал, рекомендуется брать средний размер в раз-
рабатирасмой полнотной группе изделий.
299
Для конструктивных точек в сводной таблице даны абсолютные вели-
чины их перемещения по горизонтали и вертикали на один смежный размер.
Направления перемещения каждой точки при увеличении размера обозна-
чены знаками «+» (в таблице этен знак отсутствует) н «—». Система обо-
значений перемещений точек представлена выше (см. табл. III.1).
Для иллюстрации перемещений точек даны рисунки лекал с указанием
направления перемещений каждой конструктивной точки при увеличении
размера (рис. V.12, VJ3> ¥.14).
VI. КОНСТРУИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОМ ОДЕЖДЫ
На предприятиях некоторых отраслей промышленности человек может
подвергаться воздействию опасных и вредных производственных факторов.
Одежда, предназначенная для защиты кожных покровов человека от этих
производственных факторов, называется специальной. Такая одежда выда-
ется работающим бесплатно в соответствии с установленными нормами
VI.I. КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
В соответствии с ГОСТ 12.4.103—80 «Система стандартов безопасности
труда. Одежда специальная, обувь специальная и сродства защиты рук.
Классификация» специальная одежда подразделяется на 15 групп н 36 под-
групп в зависимости от ее защитных свойств К. основным из них относится
специальная одежда, защищающая от повышенных и пониженных темпе-
ратур. нефти, кислот, биологических факторов, радиоактивных веществ, рент-
ген! неких излучении и т, п. Каждая из групп и подгрупп имеет Свое буквен-
ное обозначение, что позволяет маркировать готовые изделия спецодежда ио
защитным свойствам. Так, спецодежда сварщиков, защищающая от искр и
брызг расплавленного металла, окалины, маркируется Тр, спецодежда, за-
щищающая от действия кислот высокой концентрации,— Кк и т. д.
Существует большое разнообразие видов специальной одежды, которые
в зависимости От конкретных производственных условий могут быть рекомен-
дованы для обеспечения безопасных условий труда. В этот перечень входят
куртка, блуза, блузка, верхняя сорочка, брюки, полукомбинезон, комбинезон,
плат, жилет, юбка, фартук, халат.
V 1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТКАНЯМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ СГИ ЦОДЕЖДЫ
Чтобы реализовать основное требование, предъявляемое к спецодежде,—
обеспечение защиты работающих от воздействия опасных и вредных произ-
водственных факторов, для изготовления спецодежды используют ткани и ма-
териалы, обладающие определенными свойствами. Ткани и материалы
должны обладать стойкостью к действию агрессивных производственных сред,
иметь определенные физико-механические свойства, обеспечивающие длитель-
ную эксплуатацию, отвечать гигиеническим требованиям.
Для спецодежды используются хлопчатобумажные, льняные, шерстяные,
шелковые, синтетические ткани, ткани с пленочным покрытием, а также
ткани, изготовленные из смеси натуральных и полимерных волокон. Для при-
дания тканям защитных свойств их пропитывают различными видами про-
питок, благодаря чему ткани приобретают такие свойства, как огнезащитные,
маслонефтезащнтные, влагозащитные и др.
Материалы с полимерным пленочным покрытием предназначаются, как
правило, для защиты от жидких агрессивных сред, материалы с металлизи-
рованным покрытием—для защиты от интенсивного лучистого тепла. В ка-
честве основы для металлизированного покрытия используют полульняные,
асбестовые, синтетические ткани, стеклоткань.
При проектировании спецодежды необходимо учитывать такие свойства
тканей и материалов, как толщина, жесткость, поверхностная плотность,
усадка стойкость к истиранию, прочность на разрыв и раздирание, воздухо-
проиицаемость. гигроскопичность, наропроннцае^ость Абсолютные значения
300
показателен указанных свойств могут быть различными в зависимости от тре-
бований, предъявляемых к конкретному виду спецодежды.
В соответствии с вредными производственными воздействиями и харак-
тером выполняемых движении выбираются материа лы к разрабатывается кон-
струкция одежды, учитывающая размерные признаки типовых фигур, дина-
мику движений работающих, свойства используемых тканей, материалов и
обеспечивающая необходимую защиту.
VI.3. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦОДЕЖДЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
К основным требованиям, которым должна удовлетворять спецодежда,
относятся предохранение от воздействия опасных и вредных производствен-
ных факторов, обеспечение безопасных условии труда, сохранение нормаль-
ного функционального состояния человека, его работоспособности. При этом
сама одежда не должна оказывать токсичного действия на организм чело-
века при ее эксплуатации.
К каждой группе спецодежды предъявляются конкретные требования
в соответствии с условиями ее эксплуатации.
Спецодежда, защищающая от механических воздействий. Для такой
одежды выбираются ткани с паи лучшими. механическими показателями
(прочность на разрыв, раздирание, истирание). Рекомендуются ткани типа
саржа, парусина, льняная с лавсановым волокном {арт. 11227), кирза и т. п.
Конструкция одежды этого типа предусматривает специальные элементы,
обеспечивающие увеличение сроков <•< эксплуатации. С этой целью r местях
наибольшего износа применяются всевозможные накладки, полимерные по-
крытия и т, д.
Спецодежда, защищающая oi общих производственных за1рязнений.
К этой одежде предъявляются требования, аналогичные указанным выше, но
при этом для нее могут быть использованы ткани с несколько меньшими
прочностными показателями, например типа диагональ, молескин и т. п.
Спецодежда для защиты от повышенных температур. Она должна изго-
товляться из материалов с низкой теплопроводностью (асбест, шерсть) и вы-
сокими отражающими свойствами (металл пзНровииный материал). Конструк-
ция одежды должна предусматривать элементы для регулирования микрокли-
мата под одеждой.
При использовании одежды в экстремальных условиях (при особо вы-
соких температурах) конструкция ее должна предусматривать возможность
использования системы искусственного охлаждения.
Спецодежда для зашиты от пониженных температур. Материалы для
згой одежды должны обладать низкой воздухопроницаемостью, а конструк-
ция— возможностью регулирования теплового сопротивления при изменении
метеорологических условий и уровня энергозатрат работающих. Это воз-
можно при использовании многослойных съемных утеплителей и различных
пе н т 11 л я цио и и и х уст рой ст в,
Спецодежда, защищающая от радиоактивных веществ. Материалы для
такой одежды должны быть воздухо- п влагонепроницаемыми. Спецодежда
должна быть выполнена в виде изолирующего комбинезона с устройством
для регулирования микроклимата пододежного пространства с целью обес-
печения жизнедеятельности человека,
Спецодежда, защищающая от рентгеновских излучений. Материалы для
псе должны обладать способностью поглощать рентгеновские лучи. Этим
свойством обладают тяжелые металлы типа свинца, который включают, как
правило, в состав резиновой смеси. Конструкция одежды должна предусмат-
ривать возможность защиты тех участков теля, которые подвержены рент-
геновским излучениям (например, фартук, юбка, перчатки).
Спецодежда, защищающая от электростатических полей зарядов. Ткани
и материалы для такой спецодежды должны обладать антиэлектростатиче-
сними свойствами. Эти свойства могут проявляться в том, что из-за специ-
альных пропиток на поверхности тканей и материалов не накапливаются ста
тическн^ заряды, либо в том, что волокнистое содержание тканей способ-
301
ствует уничтожению и экопленного статического электричества посредством
коронной разрядки (разрядка происходит при низких энергиях и поэтому
не сопровождается появлением искры), либо в том, что в структуре ткани
имеются электропроводящие инти. В последнем случае конструкция спец-
одежды должна предусматривать приспособления для утечки статического
электричества со всех деталей и изделия в целом посредством заземления.
Спецодежда, защищающая от нетоксичных веществ. Ткани, применяемые
для этой одежды, должны обладать плотной структурой, препятствующей
прониканию пылевидных частиц в пододежное пространство (например, мо-
лескин), а также поверхностью, обеспечивающей «соскальзывание» волокон
асбеста, стекла и т. п, Конструкция одежды должна предусматривать эле-
менты, обеспечивающие замкнутость пододежного пространства (пуфты, на
нульеннки, клапаны по липин застежек ит. д).
Спецодежда, защищающая от токсичных веществ. Опа изготовляется из
пленочных материалов или тканей со специальными пропитками. Конструк-
ция одежды должна исключать элементы, задерживающие на поверхности
токсичные вещества. При использовании пленочных материалов швы спец-
одежды должны быть герметизированы.
Спецодежда, защищающая от воды. Такая одс/кда изготовляется из во-
доупорных тканей (льняные или со специальными пропитками) и водонепро-
ницаемых материалов (пленочных или прорезиненных). Изделия из водоне-
проницаемых материалов должны иметь герметичные швы.
Спецодежд:!, защищающая от кислот. Используемые для этой одежды
ткани и материалы различных структур и волокнистого состава должны быть
стойкими к действию кислот. Конструктивные особенности костюма опреде-
ляются концентрацией кислот, топографией их воздействия, а также свой-
ствами используемого материала.
Спецодежда, защищающая от щелочей. Материалы и псами для такой
одежды должны быть стойкими к действию щелочей. Требования к конструк-
ции одежды аналогичны требованиям к одежде, защищающей от кислот.
Спецодежда, защищающая от ор1аничсских растворителей, нефти, нефте-
продуктов, масел и жиров. Эта одежда должна изготовляться из тканей н ма-
териалов, стойких к действию вредных факторов. Конструкция одежды оп-
ределяется характером воздействия (жидкая нефть, смазочные масла и т. п.).
Спецодежда, защищающая от вредных биологических факторов мик-
роорганизмов или насекомых. Ткани для одежды, защищающей от микро-
организмов, должны обладать повышенной стойкостью к многократной сте-
рилизации. Ткани для одежды, защищающей от насекомых, должны обла-
дать плотной структурой или иметь толщину, превышающую длину хоботка
кровососущих насекомых; они могут быть также пропитаны специальными
репеллентами, отпугивающими насекомых. Конструкция спецодежды должна
исключать возможность попадания микроорганизмов и насекомых на тело
человека. При этом используются эластичные материалы, текстильная за-
стежка для регулирования изделий по обхвату рук, нот и т. п.
V1.4. РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
КОНСТРУИРОВАНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
Конструкции спецодежды разрабатывается на основе размерной типоло-
гии взрослого населения страны (6). В отличие от бытовой одежды, изготов-
ляемой с интервалом безразличия по обхвату груди 2 см, а по росту 6 см,
спецодежда изготовляется с увеличенными интервалами безразличия: по об-
хвату груди — 4 см, по росту — 12 см.
Проведенный ЦННИШПом анализ конструкций мужской и женской спец-
одежды на примере костюмов показал, что прибавка на свободное облега-
нии для специальной одежды на уровне глубины проймы равна 10—16 см.
Такая прибавка па свободное облегание в 5—6 раз превышает межразмср-
ный интервал безразличия, пршгятый в бытовой одежде, и потому этот ни
тервал для спецодежды практически неощутим. Данное соотношение межраз-
302
мерного интервал л и прибавки на свободно* >блсгани« позволило сделать
вывод о возможности увеличения межразмерного интервала для спецодежды
за счет уменьшения числа ее размеров. Исходя из этого разработаны новые
размероростовочные шкалы на мужскую и женскую спецодежду, Эти шкалы
предусматривают увеличение интервала безразличия по обхвату груди до
4 см, по росту — до 12 см за счет объединении двух смежных размеров и
ростов Уменьшение числа номеров в женском и мужском рабочих костюмах
позволяет снизить на 40 % материальные и трудовые затраты на изготовле-
ние лекал при соответствующем сокращении лекального хозяйства и произ-
водственных площадей.
VI. 1. Распределение, %, типовых фигур мужчин
для производства и заказа спецодежды
Обхвят груди
153,164 10.9 14.6
170.176 17.0 32.5
182.188 0,5 2.3
112,116
104,108
Итого
по ростам
21,0 1,2 X 100
Итого 28,4 19,4
по размерам
Примечание. Знаком <Х» обозначены типовые фигуры, частота встре-
чаемости которых меньше 0,01 %. Спецодежда на эти фигуры изготовляется по
особым заказам.
VL2. Распределение, %, типовых фигур женщин
для производства н заказа спецодежды
Обхват груди, см
Рост
146,152
! 58,164
170,176
чч .92
17,5
0,7
96.100
8.5
104.108
21.7
112.116
Ь,5
0.4
I20.124
128.132
Итого
по ростам
19.7
2,9

Итого 23.3 37.0 28.6 8,9 1,8 0.4 100
по размерам
Примечание. Знаком «X» обозначены типовые фигуры, частота встре-
чаемости которых меньше 0,0! % Спецодежда на эти фигуры изготовляется
по особым заказам.
В табл. VI.1 и VL2 приведены размероростовочные шкалы для произ-
водства it заказа мужской и женской спецодежды. Процентное распределе-
ние фигур указано применительно к Центральному экономическому району,
который в основном отражает антропометрический состав населения страны.
Многолетний опыт эксплуатации спецодежды с увеличенными ыежразмериым
н мсжростов-ым интервалами безразличия показал* что удовлетв»ревность
работающих этими размерами спецодежды практически полная
303
VI.S. ДИНАМИЧЕСКАЯ АНТРОПОМЕТРИЯ
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ СП1ЦОДЕЖДЫ
Рабочая деятельность человека характеризуется определенными движе-
ннямн. что влечет изменения размеров в формы частей тела человека. Ана-
лиз движений работающих в различных отраслях промышленности выявил
наиболее характерные позы, отличающиеся от основной статической антропо-
метрической позы человека. В табл. VI.3 приведены средние значения дина-
мических приростов отдельных признаков мужчин и женщин [6] Конструк-
ция спецодежды во многом зависит от таких динамических приростов раз*
VI.3. Средние значения динамического прироста размерных
при такой фигуры человека
Динамический прирост.
СМ
Характеристика движения
Изигрение фигуры
Мужчины
Женщины
Полный гНаклон туловища
вперед (голова наклонена
вниз, подбородок касается
груди, НОГИ выпрямлены Б
коленных суставах, руки
опущены вниз)
Длина спины до талин
8.6
То же
Высота плеча
Полный наклон туловища
вперед (голова наклонена
вина, подбородок касается
груди, ноги выпрямлены
в коленных суставах, руки
с тесно соприкасающимися
ладонями опущены вниз)
Поднятые вверх руки с тес-
но соприкасающимися ладо-
нями
Ширина спины
8,2
15,8
Руки горизонтально вытя-
нуты вперед с тесно со-
прикасающимися ладонями
Лопатки максимально сбли-
жены при опущенных друках
Рука согнута в локтевом су-
ставе под углом 90°, пред-
плечье и кисть руки напра=
влены горизонтально вперед
То же
расстояние от Линии
тал ни до заднего
угла подмышечной
впадины
Ширима спины
Ширина груди
Расстояние от под-
мы
ечной впадины до
локтя
8.8
12.2
8,6
2,6
Рука согнута в локтевом су-
ставе пвд углом 90° и распо-
ложена в горизонта л зной
ПЛОСКОСТИ
Расстояние от под-
мышечной впадины до
КИСТИ
Расстояние от под-
мышечной впадины
до локтя
4.2
12,8
6.3
6.8
22,0
Н.4
16,3
5, У
3.6
3.4
10,7
304
Характеристика движения
Рука согнута в локтевом
суставе под углом 90 и
расположена в горизон-
тальной плоскости
То же
Нога согнута под прямым
углом в тазобедренном н
коленном суставах
То же
Положение сидя на корточ-
ках
Полный наклон туловища
вперед, ногн выпрямлены
в коленных суставах, руки
опущены
То же
1
Окончание табл, VL3
Измерение фигуры
Расстояние от под»
мышечной впадины до
кисти
Обхват руки в лок-
тевом суставе
Обхват плеча
Длина ноги
Обхват колена
Длина ноги
Расстояние от талии
до подъя год и ч вой
скл адк и
Расстояние от талии
до колена
Задняя поперечная
дуга ягодичной об-
ласти
Динамический
см
прирост.
Мужчины
Женщины
14.1
10,6
5,5
2.7
5,5
3,3
8,7
8,8
3,3
4,8
2,7
7,8
11.1
14,9
2,9
мерных признаков. Из данных таблицы видны существенные изменения неко-
торых размерных признаков фигуры человека при совершении им определен-
ных движений, что необходимо учитывать при разработке конструкции спец-
одежды определенного вида.
VI.6. ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
еличины этих прибавок находятся в прямой зависимости от значении
Кроме выбора типовых фигур, их основных измерений существенным для
конструирования спецодежды является выбор прибавок на свободное обле-
гание. Величины этих прибавок находятся в прямой зависимости от значений
динамических приростов.
Прибавки на свободное облегание оказывают влияние не только на сво-
боду движений человека, но и на микроклимат пододежного пространства,
тепловое сопротивление одежды. Исходя из этого значимость прибавок на
свободу облегания следует рассматривать с позиции их влияния ня работо-
способность и тепловое состояние организма.
Проведенные исследования [16, 17] показали, что в зимпей спецодежде,
предназначаемой для защиты от пониженных температур в условиях закры-
того помещения или в климатических районах, характеризующихся неболь-
шой подвижностью воздуха, целесообразно предусматривать увеличенную
прибавку на свободное облегание (Лг=19 см). Такая прибавка позволяет
повысить тепловое сопротивление одежды без увеличения толщины пакета
ее материалов.
При проектировании зимней спецодежды предназначаемой для эксплуа-
тации в условиях ветрового воздействия, прибавка на свободное облегание
движения человека (П
При проектировании зимней спецодежды предназначаемой для эксплуа-
должна быть по возможности минимальной с учетом обеспечения свободы
15—16 см). Особенно это относится к спецодежде,
305
для которой в качестве верха применяются материалы с воздухопроннцас*
мостыо более 15 дм^/(м2с).
В летней спецодежде прибавки на свободное облегание способствуют
улучшению микроклимата пододежного пространства и теплообмена с окру-
жающей средой. При прочих равных условиях вентиляция под одеж кого про-
странства в спецодежде с увеличенной прибавкой на свободное облегание
всегда лучше. Исследования [18, 19] показали, что в летней одежде (куртка,
брюки), предназначаемой для эксплуатации в условиях повышенных темпе-
ратур. наиболее оптимальной является прибавка на свободное облегание
/Jr= 15 см.
VI.7. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦОДЕЖДЫ
Обеспечение защитных, эксплуатационных и гигиенических требований,
предъявляемых к спецодежде, возможно нс только путем применения необ-
ходимых материалов, но и путем использования конструктивных элементов,
выбор которых определяется назначением спецодежды и условиями ее экс-
плуатации.
Так, условия труда в горячих цехах таковы, что конструкция костюма
должна исключать возможность задержки на поверхности брызг металла,
искр. Этим требованиям огвечает одежда прямого покроя с потайной за-
стежкой, без выступающих деталей.
Защита от ветра обеспечивается благодаря применению специальных вет-
розащитных клапанов по линии застежки куртки и брюк, капюшона с регу-
лированном по лицевому вырезу, конструктивных элементов с регулиро-
ванием по обхвату рук, ног (хлястики, •ластичные ленты и т. п). Одежда,
предназначенная для защиты от вредных жидких факторов, должна иметь
минимальное количество швов, защитные клапаны по линии застежки, кла-
паны, листочки, двойные листочки на карманах.
К конструктивным элементам, обеспечивающим защиту от вредных пы-
левидных или биологических факторов, относятся всевозможные пуфты, кла-
паны, напульсники, пояса, манжеты, хлястики, эластичные ленты, капюшоны,
пелерины, текстильные застежки.
Удовлетворение гигиенических требований возможно путем использова-
ния в спецодежде вентиляционных отверстий различных конструкций с раз-
ным расположением. В настоящее время при изготовлении спецодежды раз-
личного назначения для вентиляции пододежного пространства применяется
комплекс конструктивных элементов: отлетные кокетки на спинке и пилочках
(для достижения повышенного эффекта таких кокеток может быть 2—3 и
более); ластовицы специальной конструкции и нижней части проймы рукава,
функционирующие по принципу мехов; щелевидные, ромбовидные, круглые
и другой формы отверстия, расположенные внизу проймы рукавов, вверху
шаговых швов, по всей длине шаговых и боковых швов. Отверстия могут
быть со вставками из сетчатого полотна.
Выбор места расположения того или иного вентиляционного элемента
определяется топографией потовыделений. К зонам сильной и умеренной ин-
тенсивности потовыделения относятся: подмышечные впадины, поясничная
область, область груди, область между лопатками, паховая область, подко-
ленная область, запястье и кисти рук, лоб; передняя часть шеи.
VI.8. РАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАКЕТ ТЕПЛОЗАЩИТНОЙ
СПЕЦОДЕЖДЫ
Для создания зимней спецодежды, в полной мере отвечающей защит-
ным требованиям, необходимо знать толщину пакета материалов и утепляю-
щей прокладки. Исследования [16] показали, что толщина пакета материалов
зимней спецодежды, предназначенной для разных климатических зон, разно-
образна. Она также неодинакова для различных участков тела человека.
Существующая методика позволяет рассчитать толщину пакета материалов
н утепляющей прокладки для различных климатических условий в соответ-
ствии с энергозатратами работающих. Так, по данным Р. Ф. Афанасьевой
306
[16], человек, выполняющий физическую рябо!у с энергозатратами 234 Вт
при температуре воздуха —20 °C, будет иметь тепловой комфорт в течение
2 ч при условии, если на нем будет спецодежда с толщиной пакета материа-
лов в области туловища 19,6 мм, плеча и предплечья 18,6 мм, бедра 16,2 мм,
голени 12,1 мм.
Данная методика учтена в ГОСТ 12.4.064—80 «ССБТ. Одежда специаль-
ная для защиты от пониженных температур. Костюмы мужские. Технические
условия» и ГОСТ !2.4,088—80 «ССБТ. Костюмы женские для защиты от по-
ниженных температур. Технические условия».
V1.9. УНИФИЦИРОВАННЫЕ БАЗОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ
В современных условиях производства наиболее прогрессивный принцип
конструирования — создание типизированных и унифицированных технологич-
ных конструкций.
Разработанные ЦНИИШПом базовые конструкции спецодежды (ко-
стюмы мужской и женский)» предназначаемой для различных условий труда
и разного климата, основываются на классификации и унификации прибавок
на свободное облегание. Эти конструкции строятся на базе новых данных
антропометрического обмера населения и разработанной ЦНИИШПом раз-
мероростовочной шкалы для производства спецодежды.
В зависимости от назначения спецодежды (знссезоиная, зимняя), свойств
тканей и материалов (поверхностная плотность, жесткость), используемых
для ее изготовления, и тяжести выполняемой носителем спецодежды работы
выделены две группы конструкций с двумя подгруппами в каждой. Первая
V1.4 Классификация базовых конструкций спецодежды
Прибавка на свободное облегание
по участкам, см
Группа
Подгруппа
груди Пг
талин И
I (внесезонная)
II (зимняя)
16
19
4
2
5
2
2
группа конструкций охватывает всю внесезонную одежду из хлопчатобумаж-
ных тканей, сукна, брезента, хлопчатобумажных тканей с защитными на-
кладками из пленочных материалов. Вторая группа конструкций включает
в себя всю утепленную спецодежду из хлопчатобумажных и шерстяных тка-
ней. В табл. VI.4 приведены прибавки на свободное облегание для обеих
групп конструкций.
При проектировании спецодежды внесезонного или зимнего назначения
для работ с умеренным характером движений (энергозатраты до 250 ВтТ
из тканей с поверхностной плотностью 220—400 г/м2 и жесткостью (по ос-
нове и утку) 60 000/30 000 мкН-см2 конструкции строятся на основе данных
первых подгрупп. По этим конструкциям разрабатывается одежда для ин-
женерно-технических работников, аппаратчиков, лаборантов, слесарей, тока-
рей, шлифовщиков, крановщиков, машинистов н т. д.
При проектировании спецодежды внесезонного и зимнего назначения для
работ с повышенной тяжестью (энергозатраты до 520' Вт) из тканей с по-
верхностной плотностью 450—800 г/м1 II и жесткостью 100 000/100 000 мкН «сад2
используются конструкции вторых подгрупп. Спецодежда этих конструкций
[может иметь защитные накладки на основных деталях как из основной ткани.,
307
так и из пленочного материала. Такая одежда предназначается для электро-
: кислотами, рабочих
газосварщиков, рабочих горячих цехов, работающих с i
горнорудной, нефтяной, строительной, угольной промышленности.
Основная особенность базовых конструкций
спецодежды состоит д том.
что при изменении прибавки на свободное облегание в них изменяются лишь
участки на уровне глубины проймы, талии и низа, остальные же контуры яв-
ляются постоянными, т. е. унифицированными одновременно для двух под-
групп конструкций. АналогР1чные изменения наблюдаются и на участке ши-
рины рукава в области глубины проймы: постоянным одновременно для двух
подгрупп конструкций в данном случае является контур оката рукава.
Базовые конструкции брюк в каждой группе имеют равные конструктив-
ные участки от линии талии до линий бедер, колена и низа изделия,
В соответствии с действующими ТУ 17-08 25—76 «Базовые конструкции
мужской спецодежды для различных условии труда и климата (куртки,
брюки)» и ТУ 17-08-38—76 «Базовые конструкции женской спецодежды для
различных условий труда и климата (куртка, брюки, юбка)* можно по-
строить конструкции мужской и женской спецодежды без припусков на швы
и уработку.
VI.10. УНИФИЦИРОВАННЫ! ДЕТАЛИ СПЕЦОДЕЖДЫ
Создание унифицированных базовых конструкций спецодежды позволило
унифицировать некоторые детали спецодежды. Так как изделия спецодехсды
являются стабильным ассортиментом, унификация их деталей наиболее эф-
фективна.
НИИ И Ш Пом совместно с Киевским специализированным Домом моделей
специальной и рабочей одежды и Домом моделей рабочей и специальной
одежды (Москва) проведена унификация вспомогательных конструктивных
элементов курток и брюк мужской спецодежды. Эта разработка проводилась
с учетом требований современной технологии, технологической оснастки и ав-
томатизации. На ее основе созданы ТУ 17-08 90—78 «Унифицированные кон-
структивные элементы мужской спецодежды».
Унифицировано II конструктивных элементов: воротник, карман, обтачка
кармана, клапан кармана, усилительная накладка на передние половинки
брюк, манжета, пуфта, шлевка брюк, вешалка куртки, подборт куртки. Раз-
нообразие перечисленных деталей достигается изменением их конфигурации
при сохранении основных размеров. Так, ширина воротника остается неиз-
менной для всех размеров, а длина изменяется н зависимости от размера из-
делия.
Для спецодежды рекомендовано 14 типов карманов, различающихся кон-
фигурацией и способами обработки при одинаковых их размерах для всех
размеров и ростов изделия. Разнообразие карманов может быть достигнуто
путем Изменения угла наклона листочки.
Конфигурации усилительных накладок на рукава и передние половинки
брюк изменяются при постоянстве основных размеров накладок. Разновид-
ностью нх является усилительная накладка на передние половинки брюк, со-
вмещенная с карманом. Манжеты для спецодежды имеют одну постоянную
ширину при разной длине манжеты в зависимости от размера изделия.
Применение унифицированных конструктивных элементов создает пред-
посылки для механизации и автоматизации процессов изготовления разнооб-
разной спецодежды с необходимыми защитными, гигиеническими, эксплуата-
ционными н эстетическими свойствами.
308
СПИСОК ЛНТ1 РА ГУРЫ
I. Дунаевская Т, Н, и др. Размерная типология населения с основами
анатомии и морфологии/Дунаевская Т. И. Коблякова Е. Б.. Ивлева Г. С. М.,
I960.
2. Основы конструирования одежды/К об л я ко в а Е. Б.. Савостинкий А, В.,
Ивлева Г. С. М., 1980.
3. Теория и методы антропологической стандартизации применительно к
массовому производству предметов, личного пользовапнп/Под род. М. Л Гре-
ыяцкого, М., 1951,
4. Единая методика конструирования одежды. Женская одежда. М., 1967.
5. Единая методика конструирования одежды. Мужская одежда. М., 1967.
6. Куртакова Ю. С. и др. Размерная типология населения стран — членов
СЭВ/Куршакова 10. С., Зенкевич П. И.. Дунаевская Т. И. М., 1974.
7. Куршакова Ю. С. и др. Проблемы размерной антропологической стан-
дартизации для конструирования одежды/Куршакова IO С., Дунаевская Т. Н.,
Зенкевич П. И. М„ 1978.
8. А. С. 612678 (СССР). Способ построения шаблона мужского пиджака/
Медведков В. М., Сокольникова Г. И.. Ливанова Т. Е_. Сакулина О. В.—
Заявл. 10/Х1 —1975, № 2187402/12. Опубл, в Б. И.. 1978, № 2< с. 9.
9. Д С. 745489 (СССР). Способ построения шаблона воротника мужского
пилжака/Занпев Ю. С.. Жариков В В . Медвелков В. М., Сакулии Б. С.,
Бычкова Л. К.—Заявл. 28/VIII—1978. № 2648692/12. Опубл, в Б. И. 1980,
№ 25. с. 2-1.
10. А. С. 762847 (СССР). Способ построения шаблона двухшовггого ру-
ка в а/Медведков В. М., Асташкин В. Ф, Сакулии Б. С. Бычкова Л. К, Бо-
ронина Л. П—Заявл. 11/VIII—1978, № 2653342/12. Опубл, в Б. It, 1980,
№ 34. с. 21—22.
11. А. С 749378 (СССР). Способ построения шаблона мужских, брюк/
Медведков В. М., Сакулин Б. С., Коровичев А. А.— Заявл. 14/VIII—1978,
№ 2645626/12. Опубл, в Б. И.. 1980, № 27, с. 4—5.
12. А. С. 766571 (СССР). Способ построения шаблона женских плечевых
из ле ли й/М е две дков
М., Боронина Л. П.— Заявл. 28/11—1978, № 2584143/12
Опубл, в Б. II., 1980, № 36, с. 7—8.
13. Акилова 3. Т. Проектирование корсетных изделий. М.Р 1979.
14. Рекомендации по конструированию корсетных изделий. М , 1975.
15. Андреева А, П. Исследование в области конструирования и техноло-
гии изделий из пластичных материалов. Автореф. дис. на сонск. уч. степ. канд.
техн. наук. Л., 1973.
16. Афанасьева Р. Ф. Гигиенические основы проектирования одежды для
защиты пт холода. М.. 1977.
17. Чубарова 3. С. и др. Некоторые методические попроси создания спец
одежды и методов ее опенки. Спецодежда для различных отраслей промыш-
ленности/Чубарова 3. С., Афанасьева Р. Ф., Кокеткин П. П —Научные труд гл
ЦНИИП1П. 1978, с. 3—9.
18. Басаргина Л. А», Чубарова 3. С. Спецодежда для горячих цехов пред-
приятия черной металлургии — Научные труды ЦНИИП1П. 1978, с. 39—46.
19. Афанасьева Р. Ф., Чубарова 3. С. Летняя спецодежда для женщин-
нефтяников, работающих в южных районах (Срсдггяя Азия). Спецодежда для
различных отраслей промышленности — Научные труды ЦПИИШП. 1978,
с 29—39.
309
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.................................. • -.................... 3
I. Размерная типология взрослого и детского населения СССР 4
1.1. Методика антропометрических обследований размерен тела чело-
века........................................................... 4
12 Антропометрические признаки для целей конструирования
одежды........................................................ 7
1.3. Разработка размерной типологии взрослого и детского населения 12
I 4. Разработка промышленных манекенов для целей конструирова'
ния и контроля качеств! одежды...........,......................36
II. Конструирование одежды........................................ 50
II.L Теоретические основы конструирования одежды массового про*
изводства...................................................... 50
П.2. Конструирование мужской одежды ... 66
11.3. Кппструирование женской одежды . . . . . ... 90
П.4. Конструирование одежды для мальчиков '
II 5. Конструирование одежды для дсво«ек . . 130
П.6. Требования к оформлению технической документации на конст-
рукцию швейных изделий в условиях массового производства . . . 152
III. Техническое размножение лекал.............................. . 1Ь7
III 1. Перемещение конструктивных точек в основных деталях изде-
лии для мужчин................................................ 169
111.2. Перемещения конструктивных точек в основных деталях изделий
для женщин................................................ 179
111.3. Перемещения конструктивныJ точек в основных деталях изде-
лий для мальчиков..............................................197
111 4 Перемещения конструктивных точек в основных деталях изде-
лий для девочек.........................................., . 217
IV. Уннфипацич деталей и узлов швейных изделий................. . 246
IV.!. Унификация лекал подкладки карманов мужских брюк 246
IV.2 Построение унифицированных лекал боковых накладных карма-
нов мужского пиджака......................................... 246
V . Консфунрэвтние корсетных изделии ............... ... 249
VI . Ра мерная типология женского населения СССР для проектиро-
вания корсетных изделий , ..................... . . . 251
V.2 . Конструирование корсетных изделий .... . . . 273
\ 1. Конструирование специальной одежды 301
VI.I . Классификация специальной одежды . ^4)1
VI .2. Гребования к тканям в материалам для спецодежды . , S01
VI 3. Требоваяия к спецодежде различного назначения .... ^02
VI 4. Размерная типология для целей конструирования спецодежды . 303
VI.5. Динамическая антропометрия для конструирования спецодежды 305
VI 6- Прибавки на свободное облегание для спецодежды ... 306
V17. Конструктивные элементы спецодежды........................307
VLB. Рациональный пакет геплозащитной спецодежды . . . . . . 307
VI.9. Унифицированные базовые конструкции спецодежды . . ЗОВ
VI 10 Унифицированные детали спецодежды 309
Список литературы ................................................ 310
310
Валентин Максимович Мед в едкое, Людмила Порфнрьевна Боронина,
Тамара Федоровна Дурьи ина, Надежда Федоровна Корнева,
Галина Сергеевна Краснухина, Максим Давыдович Маевский,
Борис Сергеевич Сакулнн, Ольга Викторовна Сакулина,
Елена Ивановна Стрельникова, Раиса Николаевна Шилова,
Зоя Степановна Чубарова, Элеонора Камилевна Амирова,
Лидин Иосифовна Боровик, Людмила Константиновна Бычкова,
Петр Петрович Кокет кин
Редакторы И. Н. Пахомова, Т. А Хохлова
Художник М. D. II о с о в
Худо жест генный редактор В. В. Зеркаленкова
Технический редактор Г. Г. Хацкевич
Корректоры С Н. К о р осте л с в а, В В. К о ж у тк и л а
ИБ № 861
Сдлно в набор 16 04 82 Подписано в печать 04 11.82. Формат бОХМ’А*. Бумага типограф-
ская X? 2 Литературная гарнитура Высокая печать. Объем. 19.5 п. л Усл п л 39.5
Усл. л кр отт. 19,5. Уч изд. л 24.6. Тираж 45 МО зкз. Заказ 1295. Цена I р 50 к
Издательство «Легкая и пнжеявя промышленность*. 1130Э5.
Москва. М-35. 1-Й КдллгпевскиП пер., д. 12.
Ленинградская типография № 4 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского
объединения «Техиичсекал книга» нм. Евгении Соколовой Союзполнгряфпрома при Го-
сударственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
191126. Ленинград, Социалистическая ул , 14.
311

1р.50к,

С
ыл
$
ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
312