Энциклопедия
интенсивного
огородничества
по Миттлайдеру
Респекс
2002
ББК 42. 3
На книжных прилавках такое множество литературы по овощеводству
что с нашей стороны большая смелость выпустить еще одну.
В чем же отличие нашей книги от пособий такого рода? Какими особен-
ными достоинствами обладает это издание?
Основной задачей при ее написании мы поставили — МАКСИМАЛЫ-К
ОБЛЕГЧИТЬ читателю пользование книгой. Для этого мы не только оформи
ли большую ее часть в форме вопросов-ответов, но и акцентировали основное
внимание на ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ, допускаемых огородниками.
Следует заметить, что указанные ошибки присущи не только начинающих
овощеводам, но и опытным владельцам приусадебных участков. Так что, кни
га, несомненно, ориентированна на ШИРОЧАЙШУЮ читательскую аудите
рию.
Кроме того мы впервые ПОДРОБНО рассказали о методиках Миттлайде
ра, взяв за основу курс его лекций и его книгу, ставшую бестселлером в СШ/
еще в 1990 году.
Еще одна характерная особенность книги: она затрагивает самые разнооб
разные климатические зоны.
Поэтому она будет одинаково интересна как жителям России, так и ово-
щеводам других регионов СНГ.
ISBN 5-7345-0256-1
© В. Круковер 2002
© ООО «Респекс», 2002
Автор выражает благо-
дарность своему брату Павлу
Круковеру за помощь в работе
над книгой.
Предисловие
Доктор Джекоб Р. Миттлайдер — международный эксперт по
земледелию, создатель универсального метода овощеводства, при-
менение которого дает высокие урожаи в любом климате.
В Америке «Курс овощеводства по Миттлайдеру» вышел в
1990 г. За эти годы книга не только приобрела всемирную извест-
ность; сотни тысяч огородников практически подтвердили ее по-
лезность. К сожалению, у нас этот «Курс...» издавался в сокра-
щенном варианте или в авторском переложении, хотя в оригинале
он состоит из конкретных инструкций, которые надо выполнять
буквально по часам. Методика Миттлайдера позволяет семье из
4-х человек сполна обеспечить себя овощами с огорода площадью
всего 1,5 сотки. Качество почвы при этом не имеет значения: лю-
бой заросший сорняками пустырь или неплодородный участок за
2-3 месяца преобразится в обильно плодоносящий огород, практи-
чески лишенный сорняков и по красоте не уступающий парку.
В книге пять частей.
Первая часть полностью авторская, она рассказывает о ТИ-
ПИЧНЫХ ОШИБКАХ начинающих огородников. Глава: «Основ-
ные приемы интенсивного овощеводства» написана Павлом Исае-
вичем Круковером; он испытал эти методики практически и
действительно имел с шести соток шикарный доход.
Вторая часть — «Начальный курс овощеводства по Миттлай-
деру» предназначена для тех, кто не знаком с методом д-ра Митт-
лайдера.
Вначале дан краткий обзор двух способов овощеводства по
Миттлайдеру: овощеводства на узких грядах (на естественной поч-
3
ве) и овощеводства в ящиках-грядах с использованием почвосмесей
(метод двухслойной почвы). Поскольку выращивание на узких гря-
дах проще и более приемлемо для большинства начинающих ово-
щеводов, остальные главы первой части посвящены этому методу.
Выращивание в ящиках-грядах подробно описано во третьей час-
ти: «Овощеводство по Миттлайдеру для освоивших начальный курс».
Метод овощеводства в ящиках-грядах также имеет уникальные пре-
имущества, и, если вы не уверены, какой способ наилучшим образом
отвечает вашим потребностям, вы должны изучить оба раздела.
Часть 2 содержит основные инструкции по выбору места для
огорода, подготовке участка под посадки, выбору и использованию
удобрений, посеву семян и высадке рассады, по уходу за выращи-
ваемыми растениями и по ведению растений при вертикальном
выращивании плетевых культур. Очень важны инструкции по
уничтожению сорняков. В этом разделе также рассматриваются
такие проблемы, как инвазия насекомых-вредителей и нехватка
питательных веществ.
Часть 3 дает углубленную информацию. По мере того, как ва-
ше понимание проблем будет возрастать, вам захочется изучить
эту информацию и овладеть ей настолько, чтобы можно было ее
применять в особых ситуациях, которые могут возникнуть при
возделывании огорода. Она включает лекции по выращиванию
овощей в ящиках-грядах, по овощеводству в холодном климате,
заболеваниям растений и вопросам улучшения почвы. Изучайте
эти главы только после того, как вы хорошо усвоите информацию,
находящуюся в предыдущих главах, где шаг за шагом описано
строительство теплицы.
Часть четвертая рассказывает об ОСНОВНЫХ ОШИБКАХ
при освоении методики Миттлайдера. Она так и названа: «Огород
по Миттлайдеру в вопросах и ответах». Кроме того в ней рассказа-
но, как по этому прогрессивному методу выращивать картофель и
как заработать приличные деньги на шести сотках.
Заключительная, пятая часть, кратко повествует о различных
способах хранения овощей.
В приложении рассказано о выращивании цветов круглого-
дично для души и в коммерческих целях. Наиболее оригинальным
можно считать методику «оживления» цветущих веток деревьев и
кустарников среди зимы. Основой для написания этой главы по-
служила книга Павла Круковера: «Цветы в любое время года».
4
Часть первая
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ОГОРОДНИКОВ
Овощи принадлежат к важнейшим продуктам питания. Годовая
потребность взрослого человека в овощах составляет примерно 122 ки-
лограмма. В тех районах, где потребляют много фруктов, эта норма
может быть снижена, а в северных районах, наоборот, повышена.
Ошибки неопытных огородников мешают получить необхо-
димые для семьи овощи. Посмотрите, сколько вы теряете, если на
плодородных, ежегодно удобряемых почвах можно получать
примерно такие урожаи овощей (в кг с м'):
капусты ранней	3-4	лука репчатого	2-4
капусты поздней	6-10	чеснока	1,5-2
брюквы	5-8	перца сладкого	2-3
моркови, свеклы	4-6	баклажанов	3-7
столовой и редьки			
помидоров	4-8	кабачков	6-7
огурцов	3-5	овощных бобовых	1-1,5
В южных районах получают более высокие урожаи теплолю-
бивых культур — огурцов, помидоров, перца, баклажанов, а в
северных лучше удаются поздняя капуста, редька, брюква, коль-
раби и морковь.
Ошибки размещения
Привычка сеять одни и те же сорта растений на одном и
том же месте — пагубная привычка.
Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том
же месте, почва истощится, вредители и болезни этой культуры
размножатся и урожаи резко снизятся. Поэтому отдельные куль-
туры не следует выращивать на одном месте более 3-4 лет под-
ряд.
5
Если почва заражена килой, посевы капусты, редиса, редь-
ки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ра-
нее чем через 4 года, что далеко не всегда соблюдается.
Помидоры, перец, баклажаны и картофель также поражаются
некоторыми одинаковыми болезнями и вредителями, и поэтому
их можно возвращать на старое место лишь через 2-3 года. Мор-
ковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник боле-
ют белой гнилью. Эти культуры можно сеять на одном и том же
участке через 3 года.
На участках, где высевались рано убираемые овощные куль-
туры, в следующем году следует размещать рано высеваемые, а
после таких культур, как поздняя капуста, — огурцы или поми-
доры. Лучше всего разбить участок на 4-5 частей и ежегодно пе-
ремещать культуры.
Требования овощных растений к внешним условиям
Перепутал отношение овощей к теплу — пожинать хо-
роший урожай уже не придется.
Овощные культуры делятся на требовательные к теплу (огур-
цы, кабачки, патиссоны, помидоры, перец, баклажаны, физалис,
фасоль и сахарная кукуруза) и на холодостойкие, к которым от-
носятся все остальные. Семена требовательных к теплу растений
начинают прорастать при температуре +12-15°С, но быстрее
прорастают при +25-3 0°С, а семена холодостойких культур на-
чинают прорастать при 2°С выше нуля, а лучше всего при + 18-
25°С.
Часто начинающий огородник забывает о том, что расте-
ниям нужна закалка. Да, да — именно закалка, как и человеку.
Овощные культуры могут повреждаться заморозками. Поми-
доры, высаженные в грунт незакаленной рассадой, огурцы, перцы
и баклажаны повреждаются при 0,5-1 °C, листья капусты — при
—7-10°С, всходы моркови и свеклы при —6°С, а лука — при 6-
7°С мороза.
Полезно при заморозках укрыть растения землей. Как это
сделать правильно?
Помидоры сначала наклоняют левой рукой, затем правой подгре-
бают под стебель землю, чтобы он не сломался, укладывают на нее
растение и засыпают. Растения могут оставаться под землею 2-3 дня.
Если заморозок случится в безветренную погоду, из хвороста, опи-
6
лок, мусора, торфа, сорняков и других материалов устраивают кучи
на расстоянии 10—15 м одна от другой и поджигают их. Такие кост-
ры дают много дыма й защищают растения.
Для защиты от заморозков можно с вечера укрыть растения бу-
мажными колпаками, рогожами, матами, ящиками, соломой или по-
лить участок.
Кто-то любит солнечный свет, а кто-то предпочитает
тень. И тут растения схожи с людьми. Незнание потребно-
стей разных овощей в свете или в тени — частая ошибка ого-
родника.
Необходимую для роста углекислоту растения получают преиму-
щественно из воздуха. Усвоение ее. превращение в органическое ве-
щество происходит только на свету. Поэтому при недостатке света
растения становятся бледно-зелеными, вытягиваются и плохо растут.
Особенно чувствительны к недостатку освещенности помидоры, бак-
лажаны, перцы; мирятся с этим ревень, шпинат, салат, сельдерей.
Для того, чтобы наиболее полно использовать солнечный свет,
нельзя допускать загущённое стояние растений, нужно соблюдать
указанные ниже расстояния между растениями.
Вода — вечная проблема владельца приусадебного участка.
То ее слишком мало и растения вянут на глазах, то ее слиш-
ком много. А как определить оптимальное количество влаги
для тех или иных овощных культур?
В овощах содержится 80-90 и более % воды. Большое коли-
чество воды тратится растениями на испарение, которое снижает
их температуру и помогает им переносить жаркую погоду. Под-
считано, что для получения 1 кг капусты требуется 120 кг воды,
не считая потерь воды почвой на испарение. При недостатке вла-
ги капуста не образует кочанов, редис, репа и брюква становят-
ся дряблыми, деревянистыми, быстро выбрасывают цветочную
стрелку, у помидоров опадают цветки. Поэтому почти повсеме-
стно нужно поливать овощные растения, чтобы получить высо-
кий урожай.
Требовательны к влаге капуста, зеленные культуры и огур-
цы. Помидоры и столовые корнеплоды меньше страдают при
ее недостатке.
Особенно велика потребность в воде в периоды прорастания
семян, появления всходов и формирования урожая (луковиц,
плодов, кочанов и т. д.). Однако при избытке воды из почвы вы-
тесняется необходимый для корней воздух, и растения могут по-
гибнуть. Поэтому сырые участки нужно осушать.
7
Часто понятия кислой, щелочной, известковой, засоленной и
т.п. земли для неопытного огородника — филькина грамота. И
жалуется неудачник соседям, что земля отличная, чернозем, а
урожая нет! Мы вовсе не претендуем на то, чтоб владелец дач-
ного огорода изучал агрономию. Важно усвоить основы.
Овощи можно выращивать на различных почвах, но особенно хо-
рошо они удаются на пойменных землях и осушенных торфяниках.
На кислых почвах лучше выращивать капусту, редис и поми-
доры. Лук, чеснок, шпинат, фасоль, салат и огурцы хорошего
урожая без известкования на таких почвах не дадут.
На засоленных почвах плохо растут огурцы, лук и морковь.
Менее чувствительны к засоленности почвы столовая свекла,
капуста и помидоры.
Ранние овощные, а в северных районах и теплолюбивые
культуры выращивают на гребнях и грядах. Гребни и гряды
применяют и в тех случаях, когда грунтовые воды находятся
близко от поверхности или почва имеет неглубокий пахот-
ный слой, а также на орошаемых участках.
Лучше всего овощи удаются на участках с ровным рельефом
или с уклоном на юг или юго-запад. В центральных и северных
районах, кроме того, желательно, чтобы участок с северной сто-
роны, а также со стороны господствующих холодных ветров, а в
южных районах — со стороны суховеев был защищен строения-
ми, садами или хотя бы изгородью или забором.
Сроки посева и посадки
Выдерживать сроки посадки умеет не каждый. И наруше-
ние этих сроков обычная ошибка даже опытного овощевода.
Семена лука, моркови, петрушки, пастернака, летней редьки,
репы, редиса и салата высевают при первой возможности обрабо-
тать почву. Через несколько дней высаживают рассаду ранней
белокочанной и цветной капусты, лук-севок, чеснок, высевают
столовую свеклу, сажают помидоры. По окончании этих работ в
центральных районах высаживают позднюю капусту.
Огурцы, фасоль и сахарную кукурузу высевают за несколько
дней до возможного последнего заморозка. Посев ранних огурцов
начинают, когда почва на глубине 8-10 см прогреется до 12°С.
8
Рассаду теплолюбивых культур высаживают, когда мину-
ет опасность повреждения их заморозками.
Морковь, предназначенную для длительного хранения, лучше
высевать в нечерноземной полосе во второй половине мая, а на
юге в конце мая — начале июня.
В южных районах для получения огурцов для засола их посев
проводят в июне, позднюю капусту высаживают в конце мая —
начале июня.
Выдерживать сроки подзимнего посева легче. Но все же,
лучше постоянно иметь перед глазами таблицу, которую мы
приводим.
Для получения урожая в ранние сроки применяют подзимние
посевы моркови, петрушки, лука, салата, шпината и свеклы сто-
ловой (сорт Подзимняя). Подзимний посев семян проводят за
несколько дней до наступления постоянных морозов, чтобы се-
мена не смогли прорасти. Озимый чеснок высаживают дней за 20
раньше, чтобы он успел укорениться, но не тронулся в рост.
В приводимой таблице даны примерные сроки посева и по-
садки овощных культур.
Сроки посева и посадки овощных культур
Культура	В нечерно- земной по-	В черно- земной по-	В южной по- лосе (вблизи
	лосе (вбли-	лосе	Ростова-на-
	зи Москвы)	(вблизи Воронежа)	Дону)
Лук на репку семенами	З/IV'-l/V	2/IV	ЗЛИ
Лук севком	1-2/V	3/IV	ЗЛИ
Морковь, пет- рушка, пастер- нак, редис, редь- ка, салат	3/IV-1/V	2/IV	зли
Свекла столовая	1/V	3/IV	3/ Ш-1ЛУ
Капуста ранняя	3HV-1/V	2-ЗЛУ	1ЛУ
1 Первая (арабская) цифра — декада, вторая (римская) — месяц.
9
Капуста поздняя	3/V	1/VI	2/V-3/VI
Капуста средняя	1-2/VI	1-2/V	1-2/V
Огурцы ранние	3/V	1/V	2-ЗЛУ
Огурцы поздние,	1/VI	3/V	1/V
фасоль, кукуру- за, кабачки Помидоры	3/V	1/V	ЗЛУ
ранние Помидоры	1/VI	2/V	1/V
поздние и физалис Перцы и бакла-	1-2/VI	3/V	1-2/У
жаны
Уплотненные и повторные посевы
Как получать овощей побольше, если участок маленький?
Этот вопрос волнует каждого. Но многие, уплотняя посев,
совершают непоправимую ошибку — совмещают те расте-
ния, которые вредно действуют друг на друга.
Чтобы получить больше овощей, на плодородных почвах
можно высевать одновременно столовые корнеплоды с салатом,
или редисом, или с луком на перо. Салат и редис можно сеять и
между растениями белокочанной или цветной капусты. Хорошие
результаты получаются при посадке через растение ранней и
поздней капусты, помидоров с ранней белокочанной или цветной
капустой.
Посредине гряды можно выращивать лук на репку или мор-
ковь, а по краям ее столовую или кормовую свеклу. Посевы са-
харной кукурузы обычно сочетают с вьющимися сортами фа-
соли.
Такое совмещение может, вдобавок ко всему, защищать расте-
ния от ветров и холода.
Когда совмещают высокостебельные, быстрорастущие расте-
ния — кукурузу, горох (на тычинах) с огурцами или помидорами (в
центральных районах), с поздней капустой или огурцами (на юге),
посевы называют кулисными. Для огурцов кулисным растением
могут быть также капуста, морковь, картофель или помидоры.
10
Высокие кулисные растения располагают через 6-8 рядов основ-
ной культуры. Кулисы устраивают со стороны холодных ветров
или суховеев или вокруг участка.
В средней полосе участок, освобождающийся из-под ранней
цветной капусты, можно использовать под посев репы, а в юж-
ных районах, кроме того, из-под ранних белокочанной капусты и
картофеля — под огурцы для засола. До высадки помидоров на
той же площади можно вырастить салат, редис. Вслед за ранней
или цветной, капустой можно получить урожай поздней, цветной
капусты и т. д.
Удобрения
Удобрения — не мелочь! Умелое их использование убере-
жет вас от плохого урожая.
Органические и местные удобрения. Для удобрения овощных
растений используют навоз, торф, фекалии, домовый органиче-
ский мусор, прелую солому, сорняки, листья деревьев и после-
уборочные остатки овощных культур.
Свежий навоз вносят обычно под пахоту (перекопку) с осе-
ни, а перепревший — весной.
Лучше всего вносить органические удобрения в виде компо-
стов. Их можно готовить из смеси органических удобрений. Каж-
дый вид удобрений укладывают поочередно слоем 15-20 см,
обильно увлажняя каждый слой фекалиями или навозной жижей.
Общая высота кучи 1-1,5 м, а ширина до 3 м. На верхушке кучи
оставляют впадину, чтобы дождь или выливаемая жидкость не
стекали. В течение лета кучи два раза поливают водой и перело-
пачивают.
Мало кто знает, что хорошим удобрением, в особенности
в смеси с перегноем, служит древесная зола.
Ее добавляют к торфофекальным компостам из расчета 10 г
золы на 10 кг компоста, а для кислых почв кладут до 20 г золы на
5-10 кг компоста.
Таблицу минеральных удобрений следует иметь перед со-
бой, как таблицу умножения.
Минеральные удобрения. Азотные удобрения — сульфат
аммония или аммиачную селитру — вносят весной перед посевом
или посадкой овощных культур. Сульфат аммония — порошок
белого или голубовато-серого цвета, похожий на поваренную соль.
11
Аммиачная селитра— кристаллическая соль белого или серовато-
го цвета. Суперфосфат — мелкий порошок серого цвета с кислова-
тым запахом. Это удобрение вносят осенью или весной.
Надо иметь в виду, что суперфосфат сильно разъеда:
мешки.
Хлористый калий — мелкокристаллический порошок светло-
серого цвета; вносят его осенью или весной.	|
Минеральные удобрения перед внесением в почву измельча-\
ют. Об этом обычно не забывают. А вот о том, чтобы новы-\
сить действие минеральных удобрений и уничтожить вред-\
ное действие содержащихся в них кислот, необходимо do
внесения в почву добавлять к ним известь — знают немногие.
Часто подкормку просто рассыпают в сухом виде. Это не-
правильно.
Лучше всего вносить подкормку в жидком виде. Для этого на-
возную жижу разбавляют водой в 3-4 раза, мочу — в 8-10 раз,
коровяк — в 10 раз. Птичий помет закладывают сначала в бочку
до половины ее высоты, заливают доверху водой и оставляют на
1-2 суток. При подкормках этот раствор разбавляют водой в 6-10 раз.
Одним ведром раствора удобряют 8-15 погонных метров рядков
или 10-12 растений рассадных культур.
Известь вносят в следующих количествах:
на 1	кило-	сульфата аммония	1,3	кило-	известг
	грамм			грам-	
				ма	
* 1	*	аммиачной селитры	0,7	*	*
* 1	*	суперфосфата	0,1	*	*
* 1	*	хлористого калия	0,5	*	*
Лучше всего сначала добавлять известь к суперфосфату, ч
затем уже смешивать с другими удобрениями.
Сильнокислые почвы известкуют. Известь вносят с осе: и
один раз в 3-5 лет из расчета 0,2-0,3 кг на 1 м2 на легких почвах и
один раз в 4-5 лет из расчета 0,6-0,7 кг на средних и 0,6-0,8 кг а
тяжелых почвах. Большинство овощных культур хорошо отзьп -
ется на внесение извести, а горох, редька, редис и помидоры с?
бо.
Не покормишь — не поедешь. Эта аксиома относится и
растениям, о чем, к сожалению, знают не все.
Подкормки. Следует широко применять подкормки овошнт
культур. Подкормку органическими или минеральными удобр
ниями начинают, когда у растений, посеянных семенами, образ
ется не менее 3-4 листьев. Растения, возделываемые рассаде
подкармливают при высадке в грунт или неделю спустя. По
кормки следует применять по несколько раз.
Обработка почвы
Вслед за уборкой овощных культур ботву надо тщательно
собрать и использовать на компост, о чем многие забывают.
Это не такая уж большая ошибка, но урожай складывается
из мелочей.
Участок пашут или перекапывают лопатами на полную глу-
бину пахотного слоя, одновременно заделывая известь, органиче-
ские и минеральные удобрения (кроме азотных). Если глубина
пахотного слоя меньше 18-20 см, его углубляют. На подзолистых
почвах пахотный слой углубляют сантиметра на два в год, при
этом вносят органические удобрения; на кислых почвах вносят
также известь.
На тяжелых почвах хорошие результаты дает углубление
обрабатываемого слоя до 40 см, особенно под огурцы.
Если пахотный слой углубляют сразу на большую глубину, то
подпахотный слой только разрыхляют, не выворачивая его на
поверхность.
При перекопке участка нужно стараться ставить лопату вер-
тикально. При таком положении глубина обработки будет наи-
большей. При наклонном положении лопаты требуется затратить,
кроме того, больше усилий.
Бороновать участок под овощные культуры или разравни-
вать его граблями с осени не рекомендуется.
Неровная поверхность способствует лучшему задержанию поч-
вой влаги, снега и ее промерзанию, при котором погибают корне-
вища многолетних сорных трав. В районах избыточного увлажне-
12
13
ния, наоборот, после перекопки поверхность почвы лучше вырав-
нивать.
Весенняя обработка легких почв под посев ранних овощных
культур заключается в возможно раннем рыхлении.
Если весной вносят органические удобрения, то участки пере-
пахивают или перекапывают, а затем боронуют или разравнива-
ют граблями. Глубина весенней перепашки (перекопки) должна
составлять три четверти глубины осенней вспашки.
Под поздние овощные культуры ранней весной участки хоро-
шо рыхлят, а перед посевом и посадкой перепахивают (перека-
пывают) и разравнивают. Тяжелые глинистые почвы под поздние
культуры целесообразно два раза перепахать: первый раз воз-
можно раньше, а второй — перед посевом или посадкой.
Весеннюю перепашку (перекопку) огорода проводят только
тогда, когда почва при рыхлении хорошо рассыпается.
В северных районах, чтобы ускорить на приусадебном участ-
ке таяние снега, поверхность его посыпают печной сажей, золой.
Выбор сорта
Для получения высокого урожая большое значение имеет
правильный выбор сорта. Невнимательность в этом вопросе
— причина низкого урожая.
Нежинские огурцы, например, дают хороший урожай в черно-
земных районах и в редкий год плодоносят в нечерноземной по-
лосе. Огурцы Муромские хорошо растут в северных районах, а в
черноземной полосе и на юге дают мелкие, быстро желтеющие,
почти круглые плоды. Наиболее урожайная в условиях Москов-
ской области капуста Московская поздняя не дает кочанов на
юге. Поэтому культивировать нужно только те сорта, которые
хорошо проверены в условиях данного района.
Подготовка семян
Одна из серьезнейших ошибок — неправильная подготовка
семян. Мы перечислим пять основных ошибок овощевода.
Семена, пролежавшие более 2-3 лет, обычно сильно теряют
всхожесть (кроме семян огурцов, свеклы, помидоров, гороха и
14
фасоли). Пониженную всхожесть имеют часто и свежие семена,
если они выращивались в условиях сырого, холодного лета.
Надо высеватв семена с высокой всхожестью, а при необ-
ходимости использовать семена с пониженной всхожестью
следует увеличивать норму высева.
Чтобы определить всхожесть, отсчитывают 100 семян. Затем
берут блюдце или тарелку, наливают в нее воду и поперек кладут
узкую дощечку. Дощечку покрывают марлей, промокательной
бумагой или тряпочкой, концы которых опускают в воду. Отсчи-
танные семена раскладывают на дощечке поверх тряпочки и при-
крывают стеклом. Через 10 дней подсчитывают, сколько семян
проросло. Общее количество проросших семян будет равно про-
центу всхожести. Так, если проросло 80 семян, значит всхожесть
равна 80%.
Ошибка первая — вы не рассортировали семена.
Сортирование семян по размеру. Если использовать для по-
сева самые крупные семена, урожай овощей может увеличиться
на 20 и более процентов. Для отбора крупных семян проводят
сортирование. Для этой цели семена огурцов погружают в воду;
при этом легкие, щуплые семена всплывают, и их удаляют. Д:я
сортирования семян помидоров на стакан воды берут 1 ч. ложку
(полную с верхом) обычной столовой соли; семена погружают в
этот раствор и всплывшие на поверхность удаляют. Сразу же го-
сле намачивания семена проращивают или высевают. Семена
огурцов, кабачков, гороха и фасоли можно отбирать на крупность
вручную.
Ошибка вторая —семена забыли вымачивать.
Семена намачивают в стеклянной, глиняной или эмалирован-
ной посуде и добавляют к ним столько воды, сколько места в по-
суде занимают семена, а для капусты — половинное количество
воды. Первый день семена перемешивают через каждый час, а
потом — через 8-12 часов. Когда семена впитают всю воду, по-
суду сверху покрывают тряпкой, которую все время смачивают.
Как только у отдельных семян капусты и лука появятся ростки,
их выносят на холод (лучше на лед). Семена моркови выдержи-
вают в комнатных условиях 4-5 дней, петрушки — 5-6, свек-
лы — 2-3 дня, после чего их также выносят на лед.
15
Ошибка третья — охлаждение семян не произведено.
На льду семена выдерживают в блюдцах или тарелках, покры-
тых влажной тряпкой, при температуре от 1° холода до 1° тепла,
а капусты от 0 до 3° тепла. В леднике семена нужно ежедневно
перемешивать. Если они подсыхают, их слегка увлажняют, а при
прорастании слегка подсушивают и посыпают лед солью, чтобы
снизить температуру.
Ошибка четвертая — забыли прогреть.
Семена огурцов прогревают. Прогревание при температуре
50-60°С в течение 2 часов повышает их урожайность и значи-
тельно ускоряет образование плодов. Такие же результаты полу-
чаются, если хранить семена огурцов в течение зимы над печью.
Ошибка основная — не закалили их должным образом.
Закалка семян .помидоров повышает холодостойкость и урожай-
ность этих теплолюбивых растений. Закаленные семена всходят при
более низких температурах, чем незакаленные. Намоченные в ком-
натных условиях семена помидоров через сутки переносят на ночь
в холодное помещение (сени) с температурой минус 1-5°С (а на
юге — плюс 1^ГС) или закапывают в снег. Через 12 часов их снова
переносят в теплое помещение. Если семена начнут прорастать, их
выдерживают на холоде 16-18 часов в сутки. Закалку намочен-
ных семян помидоров в южных районах начинают за 10 дней до
посева.
Подготовка рассады
Капусту, брюкву, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны,
кабачки и другие культуры в районах средней полосы, как пра-
вило, выращивают рассадой.
В комнатных условиях трудно получить хорошую рассаду,
лучше приобрести ее в профессиональном хозяйстве. Если такой
возможности нет, рассаду выращивают дома на светлых окнах, в
теплых или холодных рассадниках.
Какие ошибки обычно допускаются в этом случае?
Под теплые рассадники (парники) роют ямы глубиной на се-
вере 60-70 см, на юге — 40-50 см, шириной около 1-1,5 м. При
рытье канав верхний плодородный слой используют для засыпки
16
в рассадники, а подпочвенную землю выносят с участка. Над ка-
навой устанавливают ящик без дна из досок шириной 25 см.
Ящик делают немного шире и длиннее канавы, чтобы он не про-
валился. Канаву набивают горячим навозом или домовым мусо-
ром (при набивке трамбуют), а потом насыпают землю слоем в
15 см. После набивки навозом теплые рассадники укрывают ос-
текленными рамами, а на ночь, кроме того, матами, рогожами
или другими утепляющими материалами. Для укрытия можно
использовать снимаемые весной вторые оконные рамы.
Часто забывают, что холодные рассадники устраива-
ют на перекопанных с осени, хорошо удобренных грядах, на
которые устанавливают такие же ящики и так же утеп-
ляют.
Семена высевают в ящики высотой 15 см, длиной не более 60 см
и шириной 30 см или непосредственно в грунт рассадников. Ящики
заполняют землей, приготовленной из смеси дерновой или плодо-
родной огородной с перегноем, выветрившимся торфом, а если зем-
ля тяжелая, то и с песком.
Перед посевом землю увлажняют, о чем забывают редко,
но все же...
Семена кладут в бороздки глубиной 1 см на расстоянии 2-
3 см одна от другой и засыпают тонким слоем сухой земли. В тех
случаях, когда! рассада выращивается без пикировки, расстояния
между рядами увеличивают до 6-8 см. До всходов ящики и рас-
садники закрывают и поливы не проводят.
Не забывайте, что после появления всходов до пикировки
растеньица надо поливать осторожно и только тогда, когда
почва подсохнет.
При выращивании в комнате, а иногда и в рассадниках из-за
недостатка света или высокой температуры рассада вытягивается.
Чтобы не допустить этого, как только появятся всходы, нужно на
4-7 дней снизить температуру путем проветривания рассадника
или переноса ящика в наиболее прохладное место. При появле-
нии у растений первого настоящего листа их пересаживают (пи-
кируют). При пикировке растения заглубляют до семядольных
листочков и не допускают искривления корешка.
Это тоже иногда забывают. Нижняя треть корешков не-
обходимо прищипывать.
Пикируют в лунки, сделанные колышком или пальцами, и
плотно обжимают корешки землей. Пересаживать растения сле-
дует во влажный грунт и после этого 2-3 дня их затенять.
17
Если вы их затенять не будете, то совершите типичную
ошибку.
С наступлением теплой погоды рассаду из комнат нужно вы
носить на воздух сначала на день, чтобы она постепенно закали-
лась, а затем, если не предвидится заморозка, и на ночь. В рас-
садниках с этой целью открывают рамы и снимают маты.
Изготовление горшочков для выращивания рассады.
Большую пользу приносит выращивание рассады овощных куль-
тур в горшочках. Их можно делать из бумаги. Для этого бутылку
или стакан обертывают вокруг основания бумагой в два оборота
так, чтобы конец бумаги свешивался на несколько сантиметров
ниже дна. Затем нижний конец бумаги подвертывают, а бутылку
или стакан вынимают и полученный горшочек засыпают заранее
подготовленной смесью.
Правильно подготовленная почва для горшочков — основа
успеха.
Почву для горшочков готовят также из 3 частей низинного
торфа, 1 части дерновой суглинистой земли и 0,5 части коровьего
помета. На 1 кг такой смеси добавляют 2-4 г извести-пушонки или
5-10 г золы.
В южных районах, где нет торфа, почву для горшочков
можно приготовить из перегноя (80%), дерновой земли (15%).
песка (3-4%) и коровяка (1-2%). Горшочки могут быть изготовлены
также из компостов, составленных из этих или других смесей.
Рассада капусты и брюквы. Раннюю белокочанную и цветную
капусту высевают за 50-60 дней до высадки в грунт. При появлении
всходов температуру снижают до 6-10°С, а затем до и после пики-
ровки поддерживают на уровне 14-18°С днем и 6-10°С ночью.
Пикируют растения в горшочки размером 6-8 см или в
ящики на таком же расстоянии одно от другого.
Ящики и горшочки устанавливают на окнах йли в теплых рас-
садниках. Можно пикировать растения и прямо в грунт теплых
рассадников. Поливают рассаду умеренно.
Одна из ошибок — продолжение полива при заболевании
рассады.
При появлении болезни «черная ножка» поливы приостанав-
ливают, усиленно проветривают помещение и подсыпают между
растениями песок и землю. Для предохранения от этого заболе-
вания можно 1-2 раза при поливах рассады добавлять марганцо-
вокислый калий из расчета 1 г на 3 л воды.
18
Казалось бы мелочь — прозрачные и непрозрачные укры-
тия. Но и тут кроется ошибка!
и
Рассаду среднеспелых сортов капусты и брюквы выращи-
вают в холодных рассадниках с непрозрачными укрытиями (на
ночь), а поздних с прозрачными. В южных районах рассаду этих
сортов выращивают на обычных грядах. Посев семян среднеспе-
лых и поздних сортов на рассаду проводят за 35-40 дней до вы-
садки в грунт. Сеют рядами на расстоянии 6-8 см один ряд от
другого.
Часто, после появления всходов растения no-инерции пи-
кируют. Это неверно.
После появления всходов растения не пикируют, а прорежи-
вают, оставляя их на расстоянии 6-8 см.
Рассада помидоров, баклажанов, перцев и физалиса. Семена
ранних помидоров и баклажанов для получения рассады высевают за
50-60 дней до высадки в грунт, поздних сортов, а также физалиса и
перцев — за 40-45 дней. Как только появятся всходы, температуру в
течение 4—5 дней снижают до +12-15 днем и + 6-10°С ночью, затем
дневную температуру повышают до 18-22°С.
Через 12-14 дней после посева помидоры и баклажаны пи-
кируют на расстояние 8-10 см одно растение от другого.
Рассаду поздних помидоров в южных районах пикируют на
расстояние 6-7 см, а перца и физалиса повсеместно на 6 см. Рас-
саду этих культур выращивают в теплых рассадниках после вы-
садки в грунт ранней капусты.
И опять, стоит сравнить закаленную рассаду с рассадой
изнеженной — сравнение это не в пользу неопытных огород-
ников.
Некоторые опытники-мичуринцы выращивают рассаду поми-
доров в суровых условиях. Они пикируют молодые всходы поми-
доров в бумажные стаканчики, которые устанавливают в яшики,
и через 3-4 дня выносят их из комнаты в холодные рассадники,
укрытые остекленными рамами. Только в морозные ночи поверх
рам накладывают маты. За 8-10 дней до высадки в грунт рамы с
рассадника снимают на день, а потом и на ночь.
Рассада, подготовленная в холодных условиях, меньше бо-
леет после пересадки в грунт, раньше начинает плодоносить
и дает более высокий урожай плодов.
Многие выращивают рассаду помидоров в ящиках размером
20x10 см, которые устанавливают между оконными рамами.
19
У внутренней рамы ставят листы белой бумаги, чтобы повысить
освещенность. В пасмурные дни и на ночь открывают форточку
внутренней рамы, через нее из комнаты проходит теплый воздух,
и температура между рамами повышается.
Рассада огурцов и кабачков. Рассаду этих культур выращи-
вают в теплых рассадниках.
Тут ваша ошибка в попытке эти культуры пересаживать.
Они плохо переносят пересадку, поэтому рассаду выращива-
ют только в горшочках. Высевают проращенные семена. В гор-
шочек шириной 6 см кладут по одному семени, а в горшочек ши-
риной 8 или 10 см — по два семени за 22-25 дней до высадки в
открытый грунт. Семена кабачков высевают по одному в гор-
шочки шириной не менее 8 см на глубину 2-3 см за 18-20 дней
до высадки в грунт.
Следят за тем, чтобы почва не пересыхала. Рассаду огур-
цов выращивают днем при температуре 20-25°С, а ночью при
13-15°С.
Как только появится первый настоящий листочек, растения
начинают приучать к наружному воздуху сначала днем, а в теп-
лую погоду и ночью.
Рассада лука. Для получения рассады семена лука высевают
за 50-60 дней до высадки в грунт. Лучше высевать намоченные в
течение 2-3 дней семена (воду ежедневно менять). Сеют на рас-
стоянии 5-6 см ряд от ряда.
На 1 м2 требуется 25 г семян.
С этой площади можно получить 3-5 тысяч растений, а затем
высадить их на 60-80 м2 открытого грунта. Рассаду лука можно
выращивать в теплых, а если их нет, то и холодных рассадниках.
Выборка рассады. Чтобы добиться лучшей приживаемости
рассады, выращиваемой без горшочков, нужно за 4-5 дней до
пересадки ее в грунт в парнике или ящике прорезать рядки вдоль
и поперек. Это делается для того, чтобы каждое растение полу-
чило кубик почвы. Вслед за этим рассаду надо обильно полить,
чтобы образовались молодые корешки.
Накануне выборки рассаду опять хорошо поливают.
Выбирают ее с комом земли. Больные, поврежденные расте-
ния, а также растения без «сердечка» (верхушечной почки) бра-
куют.
20
КАПУСТА
Лучшие сорта белокочанной капусты
Номер первый. Самый скороспелый сорт. Можно выращи-
вать повсеместно. В хороших условиях дает кочаны уже на 55-
60-й день после высадки горшечной рассады в грунт. Кочаны ок-
руглые, рыхлые, весом 1-1,5 кг; используются для потребления в
свежем виде.
Колхозница. Поспевает на 10-12 дней позже сорта Номер
первый. Требует хорошо увлажненных плодородных почв. Кочан
круглый, плотный, весом 2-3 кг. В южных районах этот сорт вы-
ращивать не следует.
Стахановка 1513. Поспевает на 10-15 дней позднее сорта Но-
мер первый. Может выращиваться повсеместно. Наиболее Уро-
жайный ранний сорт, засухоустойчив. Кочан округлой и округло-
плоской формы, весом 3-4 кг, средней плотности.
Слава грибовская 231. Поспевает на 80-120-й день после
высадки в грунт. Может выращиваться повсеместно. Кочан
круглый, плотный, весом 2-3 кг. В центральных районах может
храниться до января — февраля. Пригоден для квашения.
Белорусская. Созревает на 100-125-й день после высадки в
грунт. Требует увлажненных почв. Кочан крупный, очень плот-
ный, весом 2-3 кг. Пригоден для квашения.
Может сохраняться в свежем виде в течение всей зимы. В юж-
ных районах сеять этот сорт не следует.
Брауншвейгская. Сорт засухоустойчивый. Поспевает на 110-130-й
день после посадки. Кочан плоский, средней плотности, весом 2-3 кг.
Хорош для квашения.
Амагер. Созревает на 120-145-й день после высадки рассады
в грунт. Кочан плоско-округлый, очень плотный, весом 3-4 кг.
Хранится в свежем виде до мая, для квашения не пригоден. В
южных и северных районах вырашивать не следует.
Судья. Кочаны поспевают через 140-150 дней после посадки
в грунт. Сорт засухо- и жароустойчивый. Кочан плоско-округлой
формы, крупнее, чем у сорта Брауншвейгская. Пригоден для по-
требления в свежем виде и для квашения. Сеять следует и южных
районах.
Завадовская. Созревает на 160-180-й день после высадки в
грунт. Сорт жароустойчивый, требовательный к плодородию
21
1
почвы. Кочан округлой формы, плотный, в хороших условиях
достигает 8-10 кг веса. Пригоден для квашения и хранения в
свежем виде. Предназначен только для южных районов.
Агротехника белокочанной капусты
Капусту, как правило, выращивают рассадой. За последние
годы в черноземной полосе и в южных районах все шире при-
меняют посев семян капусты поздних сортов непосредствен-
но в грунт, а в нечерноземной полосе таким же образом высе-
вают среднеспелые сорта.
При использовании этого приема урожай кочанов повышает-
ся, растения становятся более холодостойкими, лучше переносят
жару и засуху и дают урожай на 10-15 дней раньше капусты, вы-
ращиваемой рассадой при одновременном сроке посева.
Напомним, если вы не выдерживаете агротехнику (после-
довательность приведена ниже), то не надейтесь на хороший
урожай.
С осени под капусту вносят навоз по 4-6 кг или торфофе-
кальный компост по 3-4 кг на 1 м2, а в южных районах — поло-
вину этого количества. Если с осени удобрение не применялось,
то весной вносят в лунки по 2-3 горсти перегноя или компоста, а на
кислых почвах и по 50 г извести или по 100-150 г золы.
Под капусту кладут и минеральные удобрения: 15-25 г амми-
ачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-20 г хлористого калия
на 1 м2.
При внесении таких количеств минеральных удобрений до-
зы органических удобрений могут быть уменьшены. На ни-
зинных торфяниках навоз и азотные удобрения можно не вно-
сить.
Рассаду высаживают в лунки на расстоянии: для ранних сор-
тов — 35-40 см ряд от ряда и между растениями в ряду, для сред-
них сортов и сорта Амагер — 50-60 см и для поздних сортов —
70 см. Капусту Завадовскую высаживают на расстоянии 80 см.
Рассаду сажают в политые лунки с таким расчетом,
чтобы она оказалась погруженной в землю вплоть до ниж-
них листьев.
При высадке ранней капусты хорошие результаты получа-
ются, если вокруг растений делать из земли валик или заглуб-
22
ленные лунки, чтобы каждое растение очутилось как бы в
гнезде.
Часто забывают менять сроки грунтовой высадки семян.
При грунтовой культуре капусты семена средних и поздних
сортов .высевают примерно за месяц до обычного срока высадки в
грунт рассады данного сорта. При посеве делают лунку, дно ко-
торой сначала слегка уплотняют, поливают, вдавливают в него
несколько семян, затем присыпают тонким слоем влажной, а по-
верх него таким же слоем сухой земли.
Посадите слишком глубоко — семена не взойдут.
Глубина заделки семян на легких почвах должна быть не бо-
лее 2 см, а на тяжелых — 1 см. Если вместо сухой земли приме-
няют перегной или торф, слой укрытия может быть увеличен на
1,5-2 см. Если стоит сухая погода, лунки до появления всходов
поливают ежедневно. При появлении первого настоящего листа
всходы прореживают, оставляя в лунке по 2-3 самых сильных
растения, а еще через 10-15 дней оставляют в каждой лунке
только по одному растению, а удаляемые высаживают на свобод-
ные места.
Сорняки пропалывают по мере надобности.
На поливном участке и во влажные годы на огородах без
орошения через 10-15 дней после высадки рассады окучивают
растения ранних сортов, а через 15-20 дней после посадки —
растения средних и поздних сортов. Второй раз окучивают ка-
пусту (кроме ранних сортов) 20-30 дней спустя. Подкормки про-
водят перед окучиванием.
Полив — дело вовсе не простое. И для каждой культуры
имеет свои особенности.
Поливают капусту сначала с таким расчетом, чтобы вода смо-
чила слой почвы на глубину 20-30 см. Для этого под каждое рас-
тение выливают по 1 л, а в южных районах в засуху в более северных
районах — по 2 л воды. Когда на капусте образуется рыхлый кочан,
норму полива увеличивают до 3-4 литров. Поливают в сухую и жар-
кую погоду через 6-7 дней. После каждого полива или дождя рых-
лят почву.
Какова же агротехника цветной капусты?
Агротехника выращивания цветной капусты такая же, как и
ранней. Разница состоит только в том, что с момента образования
головки верхушки листьев у цветной капусты связывают или
надламывают для того, чтобы защитить головку от солнца.
23
ПОМИДОРЫ
Лучшие сорта помидоров для центрально-нечерноземных и
северных районов России — Грунтовый грибовский, Маяк, Ал-
патьева, Талалихин.
Для центрально-черноземных районов рекомендуются в каче-
стве ранних сортов Маяк, Скороспелый хавский, Малютка, а для
южных, кроме того, Донской, поздние сорта Бирючекутский,
Волгоградский, Краснодарец.
Грунтовый грибовский. Первые плоды созревают на 90-115-й
день после посева семян. Куст низкорослый. Не требует пасын-
кования. Холодостойкий. Пригоден для безрассадной культуры в
районах средней полосы. Закаленная рассада выдерживает замо-
розки до —4°С. Плоды весом 70-100 г, плоско-округлые, глад-
кие, хорошо сохраняются в лежке.
Талалихин. Раннеспелый. Плоды крупные, гладкие, плоско-
округлые. Куст невысокий, не требует пасынкования. Может
быть использован и в южных районах.
Алпатьева. Первые плоды созревают на 90-110-й день после
посева. Куст невысокий, штамбовый, не требует пасынкования и
подвязки к кольям. Плоды весят 70-120 г, округлые, красные.
Малютка. Скороспелый. Куст невысокий. Не требует пасын-
кования. Плоды мелкие, красные, слчвовидные.
Маяк. Созревает на 90-115-й день после посева. Куст не-
большой, не требует подвязки к кольям и пасынкования. Плоды
красные, округлые, гладкие, среднего размера.
Скороспелый хавский. Куст низкий, небольшой. Плоды со-
зревают на 87-100-й день после посева. Плоды оранжево-красные
с зеленым пятном у плодоножки, округлые, весом 70-110 г.
Донской. Созревает на 95-110-й день после посева. Куст
средней высоты. Плоды ярко-красные, плоско-округлые, гладкие,
многокамерные, весом 75-145 г.
Бирючекутский. Первые плоды созревают через 105-115 дней
после посева. Куст средней высоты, небольшой, полулежащий. Пло-
ды малиново-красные, плоско-округлой формы, ребристые, мно-
гокамерные, весом 90-200 г.
Волгоградский. Созревает на 115-120-й день от посева. Куст
штамбовый, высокий. Плоды округлые, красные, гладкие, при-
годны для кратковременного хранения. Устойчив к столбуру.
24
Краснодарец. Дает продукцию на 120-й день после посева.
Жароустойчив. Куст штамбовый. Плоды плоско-округлые, глад-
кие, к плодоножке ребристые, весом 50-110 г, лучше, чем у дру-
гих сортов, пригодны для хранения.
Агротехника помидоров. Наиболее высокие урожаи помидо-
ров дают гибридные семена, полученные от скрещивания двух
сортов. Однако надо помнить, что гибридные семена увеличива-
ют урожай только в первый год культуры, а на второй год они
такого урожая уже не дают.
Не будем обольщаться, последовательность агротехниче-
ских операций при выращивании помидор еще более важна,
чем при других культурах.
Ранние помидоры повсеместно выращивают рассадой. В рай-
онах юга и центрально-черноземной полосы хорошие результаты
получаются при посеве семян непосредственно в грунт за месяц
до высадки рассады. При этом плодоношение начинается на 2-3 не-
дели позже, чем у рассадных растений, но зато продолжается на
юге на 3-4 недели дольше.
Урожаи при безрассадной культуре в жаркую, засушливую
или, наоборот, холодную погоду бывают более высокий, и рас-
тения меньше поражаются болезнями.
На участок, предназначенный для посева семян или высадки
рассады, с осени вносят по 3-4 кг навоза (на 1 м2), а на неоро-
шаемых участках юга — по 2 кг. Если навоз с осени не вносил-
ся, то весной при высадке рассады в каждую лунку кладут по 2,
а в северных районах по 3 горсти перепревшего навоза или до-
мового мусора, компоста. На пойменных участках органические
удобрения под помидоры не вносят.
Из минеральных удобрений на каждый квадратный метр вно-
сят 10 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 10—15 г
хлористого калия. На пойменных черноземных почвах аммиач-
ной селитры вносят не более 5 г.
Не забывайте разводить минеральные удобрения.
Минеральные удобрения также можно вносить в лунки при
посадке по 10-15 г под каждое растение, лучше в растворенном
виде.
Высаживать рассаду в грунт лучше под вечер, в лунки, сде-
ланные мотыгой.
Сначала следует полить лунку, затем высадить рассаду, хоро-
шо обжать вокруг растений сырую землю, чтобы не было пустот,
25
а сверху влажную землю засыпать сухой. В сухую погоду нужно
укрыть растения лопухами, бумагой или соломой, пока растения
полностью не приживутся. Рассаду заглубляют в землю до ниж-
них листьев.
Вытянувшуюся рассаду высаживают в наклонном поло-
жении в бороздку, верхушка растения при этом должна быть
обращена к северу.
Во влажную погоду рассаду можно высаживать без полива. В су-
хую жаркую погоду растения поливают в течение первых 3-5 дней
после высадки.
Расстояния между растениями так же играют важную
роль.
Ранние сорта помидоров высаживают на расстоянии 40-50 см од-
но растение от другого, а средние и поздние — на расстоянии
70 см.
При безрассадной культуре, сухие и намоченные семена сме-
шивают, затем высевают в каждую лунку (предварительно поли-
тую) по 6-8 семян и засыпают сначала сырой, а потом сухой зем-
лей, перегноем или торфом. Глубина заделки семян не должна
превышать 2-3 см. В сухую погоду полив нужно повторять через
1-2 дня до появления всходов.
Сорняки необходимо удалять по мере их появления. Почву
рыхлят после сильного дождя или полива.
Всходы грунтовых помидоров при появлении первого настоящего
листочка прореживают, оставляя в лунке по 4—5 растений. Через
10-15 дней прореживание повторяют, оставляя в лунке по 2-3 расте-
ния, а удаляемые высаживают на свободные места.
Не один раз, а именно три раза!
Помидоры подкармливают три раза: во время массового цве-
тения первых кистей, за 2 недели до начала сбора плодов и после
первого сбора. Удобрения при подкормке вносят в бороздки на
расстоянии 15-20 см от растения.
Вслед за второй и третьей подкормками в орошаемых ус-
ловиях, а также при выращивании помидоров в центральных
и северных районах на тяжелых почвах растения окучи-
вают.
В сухую и жаркую погоду помидоры поливают. До образова-
ния плодов под каждое растение выливают по 0,5 литра воды
(в период начала цветения поливы не проводят); когда же нач-
нется рост плодов, дают по 1-2 литра с таким расчетом, чтобы
почва была постоянно увлажнена.
В центральных и северных районах помидоры (кроме
штамбовых сортов) подвязывают к кольям и пасынкуют, ос-
тавляя на каждом растении по 2-3 стебля.
Лучше оставлять верхние побеги. Пасынки удаляют по мере
их появления, не давая им вырасти более 5 см. От пасынка остав-
ляют небольшой пенек (без листьев).
Похолодание или засуха у начинающих огородников вызы-
вают черную меланхолию. А — зря...
При похолоданиях, в засушливую или дождливую погоду после
высадки в грунт у помидоров наблюдается опадение бутонов и цвет-
ков, что затягивает начало плодоношения на 10 и более дней.
Обработка помидоров стимулятором роста ТУ резко сокра-
щает осыпание и повышает выход продукции в первые сборы. Но
надо иметь в виду, что стимуляторы роста дают хорошие ре-
зультаты только в тех случаях, когда растения обеспечиваются
в полной мере питательными веществами и влагой.
Раствор препарата ТУ можно хранить не более 3-5 суток. Цве-
точные кисти помидоров можно опрыскивать в любое время дня,
как только на новой кисти раскроется большая часть цветков.
За месяц до наступления заморозков у всех побегов удаляют
верхушки или же слегка подтягивают вверх куст, но так, чтобы
не оборвать крупных корней. Это ускоряет созревание завязав-
шихся плодов.
Хотите получить ранние помидоры? Получите, не допус-
кая типичных ошибок.
Для получения самых ранних помидоров целесообразно высад-
ку рассады производить раньше обычных сроков, тщательно за-
щищая растения от заморозков. На каждый м2 надо высаживать по
8 растений и оставлять только по одному стеблю. После образова-
ния двух, а в южных районах трех кистей верхушку побега удаля-
ют, оставляя над верхней кистью один лист.
Дозревание помидор — это определенный агротехнический
этап. И тут надо быть аккуратным.
Снимают плоды помидоров, когда они начинают буреть. Сня-
тые плоды переносят в теплые, сухие, лучше светлые помещения
Для дозревания. При температуре 25°С плоды быстро краснеют,
при температуре 4-8°С — сохраняются 2-3 месяца, краснеют
медленно. Можно дозревать их в укрытых парниках, настилая
поверх грунта солому или маты.
Накануне первого осеннего заморозка растения с остаю-
щимися на них плодами выдергивают и подвешивают вверх
26
27
корнями в помещениях, в которых температура не опускас.ц.
ся ниже нуля, или складывают на участке в два ряда плодам
внутрь и прикрывают соломой. Время от времени сочреви: /
плоды выбирают.
РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Репчатый лук можно вырастить в один год из семян или рас
сады, но самым надежным способом получения репчатого лука в
центральных и северных районах, а также в неполивных услови-
ях на юге является выращивание его из севка (арпаджика, арба-
жейки, сеянчика). В северных районах для этой цели используют
мелкий репчатый лук-выборок.
Сорта репчатого лука по вкусу делятся на острые, полу-
острые и сладкие. Острые сорта выращивают, как правило,
из севка, а полуострые и сладкие — семенами или рассадой.
Для длительного хранения нужно культивировать острые
сорта.
Наиболее распространенные сорта лука
Бессоновский. Луковицы плоской формы, желтого цвета,
лежкие. Вкус острый. В гнезде образуется 2-3 луковицы. Начи-
нают созревать на 80-95-й день после посадки севка. Хорошо
растет в районах центральной полосы.
Стригуновский. Луковицы округлой формы, золотисто-желтого
цвета. Вкус острый. Созревают через 80-90 дней после посадки севка,
и при посеве семенами в грунт через 90-120 дней. Лежкость хорошая.
Пригоден для культуры в южных и центральных областях.
Однолетний (грибовский, сибирский, хавский). Пригоден
для однолетней культуры из семян (дает репку через 110-115 дней) и
двухлетней — через севок (дает репку через 90—100 дней). Луковица
кругло-плоская, желтой окраски с розоватым оттенком. Вкус полу-
острый. Для хранения можно использовать только луковицы, выра-
щенные из севка. Распространен в центральных районах и в Сибири.
Наиболее скороспелый и засухоустойчивый сорт — Однолетний
хавский.
Каба. Луковицы чугункообразной формы, светло-желтого
цвета, слабоострого и сладкого вкуса. В гнезде образуется по од-
ной крупной луковице. Созревает луковица через 160 дней после
посева семян. Для длительного хранения мало пригоден.
Краснодарский. Луковицы крупные, весом 500-800 г, желтые
с розоватым оттенком. Слабоострый. При посеве семенами в
грунт до созревания луковиц проходит 115-120 дней.
Выращивание лука-севка
Только на первый взгляд выращивание лука не представля-
ет сложности. На самом деле ошибок начинающие овощево-
ды совершают массу.
Лук-севок можно выращивать только на плодородных и чис-
тых от сорняков почвах. Лучший севок для малогнездных сор-
тов — мелкий, размером 0,7-1,4 см в диаметре. Чтобы получить
такой севок, нужно высевать на 1 м2 10-12 г семян лука на рас-
стоянии 6-7 см ряд от ряда.
Для многогнездных (преимущественно острых) сортов
лучший размер севка 1,4-2,2 см. Севок такого размера можно
получить, высевая по 6-7 г семян на м2. С 1 м2 собирают 1,5-
2 кг лука-севка.
Семена высевают весной возможно раньше на тщательно
разрыхленных почвах и заделывают на глубину 1-2 см, а на
легких почвах — на 2-3 см. После посева землю прикатывают
деревянным катком и покрывают перегноем или торфом.
В сухую погоду до появления всходов посевы поливают,
почву легонько рыхлят граблями поперек рядков. Поливку
всходов проводят в исключительных случаях и только в пер-
вые 1‘/2 месяца после их появления, о чем постоянно забыва-
ют многие огородники.
Убранный севок раскладывают на участке валками для про-
сушки на 10-15 дней, после чего связывают в венки и дополни-
тельно просушивают под навесами до полного усыхания ботвы.
Севок хранят в жилых помещениях, поближе к печам.
Мелкий севок, размером до 1 см, хранят в неотапливаемом
Помещении при температуре 1-5°С. Лук-выборок хранят всю зи-
му при температуре 2Сг-25°С.
Выращивание репчатого лука. Под лук вносят 4-6 кг ор-
ганических удобрений на м2 площади, а на неорошаемых участ-
ках в южных районах — 1,5-2 кг.
28
29
Особенно хорошо должна быть заправлена почва под посев
семян.
На некислых почвах вносят минеральные удобрения: 10 г аммиач-
ной селитры, 15-20 г суперфосфата и 10-15 г хлористого калия на м2.
Сказанное ниже следует исполнять в точности.
Семена лука высевают пятистрочными лентами в предвари-
тельно намеченные бороздки на расстоянии 20 см одна от другой.
Между лентами или грядами оставляют проход шириной 50 см.
На м2 высевают 1-1,5 г семян. Глубина посева 1,5-2,5 см.
Лук-севок высаживают на таком же расстоянии между
рядами, как и высевают семена.
На плодородных почвах мелкий севок высаживают на рас-
стоянии в рядках 7-8 см, а крупный севок и выборок — 10-12 см.
Севок заглубляют в землю до шейки. На м2 расходуют 40-70 штук
севка.
Как определить, готова ли к высадке рассада лука? Суще-
ствует очень простой способ.
Рассаду лука высаживают в грунт, когда она достигнет у ос-
нования толщины гусиного пера. Перед высадкой корни лука
обрезают, оставляя их длиной 2 см, а в южных районах обрезают
и листья на '/3 их длины, заглубляют рассаду в землю не более
чем на 1 см от основания корней. При более глубокой посадке
луковица получается длинная с толстой шейкой. Расстояния в
рядках и между рядами оставляют такие же, как и у лука-севка.
Когда и как прореживать всходы?
Всходы лука прореживают вскоре после их появления, снача-
ла на 1-2 см, затем на 2-4 см и, наконец, на 4-6-8 см. Удаляемые
растения используют для посадки на изреженных местах или в
пищу.
Ошибаются те, кто не разрыхляет почву постоянно.
Почву на участке поддерживают все время в рыхлом состоя-
нии, сорняки удаляют по мере их появления. Через 1'Л месяца
после появления всходов или через 2-3 недели после высадки
севка и рассады растения подкармливают навозной жижей, раз-
веденной водой в 8-10 раз, или птичьим пометом, разведенным в
12-15 раз. Через 20-30 дней подкормку повторяют. На 1 м2 рас-
ходуют одну лейку раствора. После подкормки растения полива-
ют чистой водой с таким расчетом, чтобы почва смачивалась на
глубину залегания корней. После каждого полива почву рыхлят
Прекращают поливы за 2-3 недели до уборки. Цветочные стрел
ки выламывают при их появлении.
30
Хранить лук надо по правилам.
Убранный лук оставляют на солнце для просушки. В дождли-
вую погоду его просушивают под навесом или в хорошо провет-
риваемом сарае, а затем сплетают в косы или обрезают шейки на
расстоянии 5 см от луковицы, корешки обрезают нацело и в та-
ком виде хранят.
Хорошие результаты получаются также при подзимнем посе-
ве семян лука. При этом в Подмосковье уже в конце июня можно
получить при прореживании всходов зеленое перо, а к концу лета
и репчатый лук.
Выращивание лука на перо.
Для получения лука-пера используют мелкий репчатый
лук-выборок или специальные разновидности лука, не обра-
зующие репки, — лук-батун и шнитт-лук
Первую посадку выборка проводят как можно раньше, а затем
через каждую неделю, чтобы лук-перо поступал до тех пор, пока
не будет готов зеленый лук от посева семян.
Вроде, все просто. А как получить второй урожай зелени?
Сажают выборок густо, на хорошо удобренных участках, на рас-
стоянии 5-6 см одна луковица от другой. Если срезать перо, достиг-
шее высоты 20-25 см, от тех же луковиц можно получить второй
урожай зелени. Для этой цели мелкий лук-севок, диаметром не
больше 0,8 см, на защищенных участках в районах, где бывает хо-
роший снежный покров, а также во многих южных районах можно
высаживать под зиму. Уже в половине июня в центральных рай-
онах его убирают на зелень, а в начале июля — с пером и молодой
луковицей.
Лук-батун и шнитт-лук — многолетние растения. Они
дают перо рано весной. В течение лета перо срезают 2-3 раза.
Чтобы получить хороший урожай пера в ранние сроки, после
августа срезать его не следует.
Посев проводят в конце июля — начале августа 5-строчными
лентами на расстоянии 20 см ряд от ряда. Норма высева 1,2-1,5 г
на м". Рано весной удаляют засохшую ботву, затем полют, рых-
лят почву, поливают, подкармливают растения и выламывают
появляющиеся стрелки.
Шнитт-лук размножают также делением старых кустов. Лук-
батун пересевают через 5-6 лет.
31
ЧЕСНОК
Чеснок — мощное антимикробное лекарство. И от цинги
спасает, и от кариеса, и от стоматита. Но его выращивание
для начинающего огородника связано с определенными слож-
ностями.
Чеснок размножают зубками. Ряд сортов чеснока (преимуще-
ственно озимых) образует цветочную стрелку, на которой вырас-
тают не семена, а мелкие луковички (бульбочки). При посадке в
первый год бульбочки дают целую луковичку и только на второй
год обычную, разделенную на зубки.
Чеснок требует плодородных земель, заправленных перегно-
ем. Зубки большинства сортов высаживают, как правило, под
зиму с таким расчетом, чтобы они до наступления морозов дали
только корешки. Яровые сорта высаживают в грунт одновремен-
но с луком-севком.
Расстояния при высадке зубков или целых луковичек, обра-
зовавшихся при высадке бульбочек, устанавливаются такие
же, как и при высадке лука-севка. Бульбочки высаживают на
расстоянии 3-4 см одна от другой в рядке.
Уход за посевами чеснока такой же, как и за репчатым луком,
но убирают чеснок раньше.
ОГУРЦЫ
Лучшие сорта огурцов
Муромский. Первые плоды созревают через 39-45 дней после
появления всходов. Плоды яйцевидной формы, длиной 6-9 см, свет-
ло-зеленые. Быстро желтеют. Пригодны для потребления свежими и
для засолки. Сорт хорошо удается в северных и центральных
районах нечерноземной полосы.
Алтайский ранний. Похож на Муромский, но плоды немного
длиннее и не желтеют. Сбор плодов начинается через 43-58 дней
от появления всходов. Плоды пригодны для употребления в све-
жем виде и для засолки. Хорошо удается в Западной Сибири и в
северных районах.
32
Вязниковский. Созревает на несколько дней позже Муром-
ского. Плоды достигают в длину в среднем 10 см, пригодны для
потребления свежими и для засолки. При недостатке тепла и вла-
ги искривляются. Сорт хорошо удается везде, кроме засушливых
южных районов.
Неросимый. Сбор плодов начинается на 50-55-й день после
появления всходов. Плоды темно-зеленые со светлыми продольны-
ми полосами, удлиненно-яйцевидные, длиной в среднем 11 см. Сла-
бо поражается болезнями. На засолку используются только моло-
дые плоды. Хорошо удается в центральных районах и при
выращивании в теплых рассадниках.
Нежинский. Плоды начинают созревать на 50-60-й день
после появления всходов, имеют удлиненно-яйцевидную фор-
му, темно-зеленые с продольными светлыми полосами, длиной
9-11 см, довольно быстро буреют. Сорт устойчив к заболевани-
ям, требователен к влаге. Используется в свежем виде и для за-
солки. Хорошо удается в центрально-черноземных и южных
районах.
Донской. От появления всходов до первых плодов проходит
46-60 дней. Плоды темно-зеленые с белыми полосами, долго со-
храняют зеленую окраску. Используются в свежем виде и для
засолки. Устойчив к засухе. Пригоден для выращивания в южных
районах.
Рябчик. Плоды цилиндрические, трехгранные, длиной 8-12 см.
Созревают на 50-60-й день после появления всходов, хороши в за-
солке. Сорт более засухоустойчив, чем Нежинский, пригоден для
центрально-черноземных, южных и юго-восточных районов.
Гибрид 221 (Успех) значительно превышает по урожайности
сорта Нежинский, Донской и Чернобривец. Начинает созревать
через 40-52 дня от появления всходов. Плоды цилиндрические,
темно-зеленые с белыми полосками от вершины. Пригоден для
потребления в свежем виде и для засолки. Хорошо удается в юж-
ных районах, в Нижнем Поволжье.
Агротехника огурцов
Хорошо подготовить почву под огурцы часто забывают.
Хотя они весьма прихотливы к нарушению агротехнических
норм.
Для получения высоких урожаев огурцов участок должен
быть хорошо удобрен. В северных и центральных нечерноземных
2. Зак. № 76
33
районах под огурцы лучше вносить свежий навоз весной в коли-
честве 6-8 кг на м2 (на тяжелых почвах до 10 кг). В южных рай-
онах навоз вносят обычно с осени из расчета 4-5 кг в условиях
полива и 2-3 кг на м2 на неорошаемых участках; столько же на-
воза вносят и на пойменных землях.
Если под огурцы вносят еще и минеральные удобрения из
расчета 10 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 5-7 г хло-
ристого калия на м2, то количество органических удобрений
уменьшают.
Мало таких огородных культур, столь боящихся холода.
Многие овощеводы не учитывают теплолюбивость огурцов.
Огурцы очень требовательны к теплу. Поэтому в северных
районах, а также на тяжелых почвах в центральных районах луч-
ше выращивать их на гребнях или грядах, которые больше про-
греваются, чем ровная поверхность. Рекомендуется гребни и гря-
ды размещать с южной стороны построек, заборов или деревьев,
которые явятся для огурцов хорошей защитой от холодных вет-
ров. Гребни необходимо располагать с запада на восток; лучшая
их форма — с неровными скатами, причем скат, обращенный на
юг, должен быть более пологим, чем северный. Между верхуш-
ками гребней расстояния устанавливают в 70-80 см.
Мелочей, как мы помним, в огородничестве не бывает. Се-
вер или юг при посадке — читайте и соблюдайте.
Сеют семена в политые бороздки, сделанные в верхней части
южного ската. На дно бороздки насыпают перегной или компост.
Семена заделывают на глубину 2-3 см, а в южных районах — 4-5 см.
Семена присыпают сначала влажной землей, а затем перегноем.
Ранние посевы лучше проводить сухими семенами, а более поздние
— намоченными и проращенными. Чтобы получать огурцы в тече-
ние всего лета, высевают смесь ранних и среднеспелых сортов, а на
юге производят летние посевы.
Каждому огурцу — свое жизненное пространство. Не уп-
лотняйте их чрезмерно.
На грядах огурцы сеют в два ряда с расстоянием между ними
40-50 см, при ширине гряд 80-100 см.
На ровной поверхности в северных и нечерноземных районах
рядки размещают на расстоянии 60-70 см, а в южных — 90-
100 см один от другого.
К посадке рассады приступают тогда, когда минует угроза ут-
34
ренних заморозков. Рассаду высаживают под вечер, заглубляя ее в
землю до семядольных листочков. Скороспелые сорта высаживают
на расстоянии 10-12 см в ряду, а остальные —15-20 см. При выра-
щивании рассады в горшочках (по два растения в каждом) расстоя-
ния увеличивают.
Именно для соблюдения жизненного пространства «ка-
призных» огурцов следует не ошибиться во времени прорежи-
вания.
Спустя несколько дней после появления всходов огурцы про-
реживают, оставляя расстояние между растениями: для сорта
Муромский — 5-7 см, для Вязниковского — 7-8 см и для ос-
тальных сортов — 10-15 см.
Уход За огурцами достаточно нудный. Но... не потопаешь —
не полопаешь.
Уход за огурцами заключается в систематических прополках
и тщательных рыхлениях. Огурцы, как и лук, очень требователь-
ны к рыхлениям почвы. В северных районах побеги прищипыва-
ют над 5-6-м листом (кроме сортов Муромский и Алтайский
ранний).
В засушливую погоду огурцы поливают через каждые 5-6 дней и
после этого каждый раз рыхлят поверхность почвы. Чтобы ускорить
начало цветения, поливы сокращают, а затем, после образования пер-
вых завязей, снова усиливают. За весь период роста огурцы 2-3 раза
подкармливают жидкими удобрениями. Особенно полезны жидкие
подкормки из органических удобрений.
Ну, тут, думаю, и без наших советов вы любите собирать
огурцы. Напомню, лишь, что частый сбор огурцов полезен для
их роста.
Огурцы надо собирать возможно чаще, лучше всего ежеднев-
но. При уборке плоды надо обламывать, а не отрывать и следить
за тем, чтобы не затаптывались и не повреждались плети. Урод-
ливые, больные и поврежденные плоды при уборки также сни-
мают. Последний раз собирают огурцы перед первым замороз-
ком.
2
35
СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ
Лучшие сорта свеклы
Грибовская плоская. Дает продукцию на 75-80-й день после
посева. Корнеплод плоский, фиолетово-красный. Выращивают в
центральной полосе для летне-осеннего потребления.
Полярная плоская. Близкая к первому сорту; хорошо растет
в северных районах.
Донская плоская. Устойчива к болезням и засухе, мякоть
малиновая; хорошо удается в южных районах.
Бордо. Корнеплоды круглые, мякоть темно-красная; хорошо
растет повсеместно. Созревает несколько позже, чем плоские
сорта.
Несравненная. Корнеплоды плоско-округлые, мякоть темная,
отличного вкуса; хорошо растет в средней полосе.
Лучшие сорта моркови
Нантская. Созревает на 90-120-й день после посева. Корне-
плоды цилиндрические, тупоконечные, длиной 12-16 см, мякоть
яркого оранжево-красного цвета, сердцевина небольшая. Выра-
щивается повсеместно. Хорошо сохраняется до второй половины
зимы.
Московская зимняя. Вегетационный период 120-130 дней.
Длина корнеплодов 12-15 см, окраска ярко-оранжевая, сердцеви-
на небольшая, большей частью красная. Сохраняется лучше дру-
гих сортов. Не следует выращивать в северных районах и на юге.
Геранда. Поспевает на 120-125-й день после появления
всходов. Длина корнеплодов 8-12 см, мякоть грубая, оранжево-
красная. Хорошо хранится. Выращивается повсеместно.
Шантене. Поспевает на 115-120-й день после появления
всходов. Длина корнеплодов 12-20 см. Лучше сохраняется в
лежке, чем Нантская. Может выращиваться почти повсеместно.
Лучшие сорта сельдерея, петрушки, пастернака
Сельдерей. Холодостойкое растение. Его всходы переносят
заморозки до 5°С. Наиболее распространенные сорта — Яблоч-
ный, Пражский. Сельдерей требователен к влаге и удобрениям.
36
Зелень сельдерея используют в качестве приправы к первым и
вторым блюдам, а корнеплоды варят в супах.
Петрушка. Из корневых лучшие сорта — Бордовикская и Са-
харная, а из листовых — Обыкновенная листовая и Кудрявая.
Пастернак. Наиболее распространенные сорта — Круглый,
Студент.
Лучшие сорта репы
Петровская. Поспевает на 75-80-й день после посева. Сорт
легкий в зимнем хранении. Окраска кожуры и мякоти восково-
желтая.
Соловецкая. Близка по своим качествам к Петровской.
Грибовская. Созревает на 75-80-й день от посева. Кожура
внизу корнеплода желтая, сверху фиолетовая. Хорошо растет на
Урале.
Лучшие сорта брюквы
Красносельская. Поспевает на 110-130-й день после посева.
Корнеплод плоский, мякоть желтая.
Шведская. Созревает на 120-130-й день после посева. Кор-
неплод круглый, мякоть светло-желтая. Семена могут прорастать
при температуре +2-3°С. Растения выдерживают заморозки до
2°С, а в осеннее время до 8°С. Лежкость хорошая.
Лучшие сорта редьки
Майская белая. Корнеплод белый, удлиненной формы. По-
спевает на 55-65-й день после посева.
Зимняя круглая белая. Поспевает на 100-110-й день после
посева. Корнеплод белый, у головки зеленоватый, круглый. При
весеннем посеве стрелкуется. Лежкость хорошая.
Зимняя круглая черная. Кожура черного цвета, в остальном
похожа на Зимнюю белую редьку.
Агротехника корнеплодов. Столовые корнеплоды устойчи-
вы к низким температурам, и поэтому посев их начинают очень
37
рано. Морковь, свеклу и петрушку высевают повсеместно. Репа,
редька и брюква лучше растут в центральных и северных нечер-
ноземных районах на пойменных землях и осушенных торфяни-
ках.
Пастернак и петрушку можно оставлять на зиму в грунте
для получения ранней зелени весной.
Под корнеплоды вносят перегной или компост в количестве
3-4 кг на м2, а под брюкву, свеклу и сельдерей — такое же коли-
чество свежего навоза. Если посевы размещают по хорошо удоб-
ренным предшественникам, можно внести только минеральные
удобрения из расчета: аммиачной селитры 10-15 г, суперфосфата
20-30 г и калийной соли 20-25 г на м2.
Не забудьте, при удобрении кислых почв аммиачной се-
литрой совместно с суперфосфатом вносят дополнительно
по 1-2 стакана золы на м2.
На ровной поверхности и на грядах корнеплоды сеют 3-5-строч-
ными лентами на расстоянии 20—25 см между рядками в ленте и 40-
50 см между лентами. Для столовой свеклы расстояния между
лентами оставляют в 25-30 см. Редьку и брюкву высевают на
расстоянии между рядами 40-45 см и в ряду 20-30 см. На такие
же расстояния высаживают рассаду брюквы и сельдерея.
На 1 м2 высевают семян: моркови и петрушки около 1 г,
свеклы 2 г, пастернака 1,5 г, репы 0,3 г и редьки 0,6-0,8 г. Уве-
личивать количество — ошибка, приводящая к гибели расте-
ний.
При подзимних и летних посевах нормы высева повышают на
50%. Рассаду брюквы высаживают по 6-9 штук и сельдерея по 8-
10 штук на м2.
Борозды для посева намечают длинной планкой, стараясь
при этом уплотнить дно бороздки.
Темные семена смешивают перед посевом с мелом, чтобы добить-
ся равномерного высева. Самые мелкие семена репы и других культур
смешивают перед высевом с песком. После посева семена столовых
корнеплодов засыпают перегноем или компостом слоем 1-2 см, а се-
мена свеклы — слоем 2-3 см.
Если до появления всходов на посевах образуется корка, ее
уничтожают поливом и последующим рыхлением поперек
рядков.
С появлением всходов проводят прополку и повторяют рыхле-
ние. При появлении второго настоящего листа посевы прорежива-
ют. При первом прореживании оставляют растения на расстоянии
38
2-3 см одно от другого. Второе прореживание проводят спустя
20 дней, оставляя морковь, петрушку, пастернак на расстоянии
5-7 см, репу и свеклуна расстоянии 8-10 см, а редьку — 12-15 см.
Прореживание делают обычно после дождя или после по-
лива. Удаляемые при этом растения свеклы или брюквы
можно подсадить на изреженных местах.
При засушливой погоде, особенно в период наибольшего
прироста ботвы и образования корнеплода, растения поливают
и подкармливают растворами навозной жижи, мочи и птичьего
помета.
Корнеплоды убирают в течение всего лета в порядке проре-
живания. Полностью убирают их до наступления постоянных
морозов. После этого тотчас обрезают ботву и закладывают
корнеплоды на хранение.
Для получения ранних корнеплодов применяют подзимние
посевы.
Под зиму сеют морковь, петрушку и свеклу сорта Подзим-
няя.
Иногда не знают, что другие сорта свеклы при подзим-
нем посеве сильно стрелкуются и не дают хороших корне-
плодов.
Если морковь предназначается для зимнего хранения, сеять
ее лучше в более поздние сроки (возле Москвы примерно 20 мая, а
на юге 20 июня). При летнем посеве нужно предварительно по-
лить бороздки или сеять на орошаемом участке.
КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ
Лучший сорт кабачков — Грибовский. Плоды светло-
зеленые, поспевают через 60-70 дней после посева. Лучший сорт
патиссонов — Белые.
Если вы запомните, что кабачки и патиссоны требова-
тельны к теплу и плодородию почвы, то вы не допустите
обычных ошибок при их выращивании.
В северных районах их выращивают рассадой на гребнях, в
основание которых закладывают свежий навоз, а в остальных
районах — рассадой и посевом семян на ровной поверхности.
39
Кабачки и патиссоны сеют и высаживают в грунт одновременно с
огурцами. Удобрения под эти культуры вносят в таком же коли-
честве, как и под огурцы.
Рассаду кабачков и патиссонов высаживают в квадрат на рас-
стоянии 70-80 см. Семена высевают на таком же расстоянии по
2-3 штуки в каждое гнездо. При появлении первых настоящих
листьев в гнезде оставляют по одному растению. В остальном уход
такой же, как и за огурцами.
Кабачки убирают в возрасте 8-12 дней, а патиссоны — 5-8 дней,
пока они нежные и не начали белеть.
Допускают ошибку, если больные и поврежденные плоды
не убирают отдельно от нормальных и не удаляют с участка
системати чески.
ПЕРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ И ФИЗАЛИС
Лучшие сорта перцев
Ранний круглый. Сбор плодов начинается на 90-100-й день
после появления всходов. Плоды сладкие. Выращивает в нечер-
ноземной полосе.
Консервный красный. Плоды очень сладкие и мясистые.
Пригоден для потребления в свежем виде в качестве салата.
Предназначен для южных районов.
Астраханский. Поспевает на 95-й день. Плоды острого вкуса.
Выращивается в южных районах.
Кайенский. Созревает на 130-135-й день после появления
всходов. Плоды острого вкуса. Выращивается в южных районах.
Лучшие сорта баклажанов
Карликовый ранний. Первые плоды созревают на 85-95-й
день после появления всходов. Хорошо удается в центральных
районах.
40
Деликатес. Созревает через 100 дней после появления всхо-
дов. Выращивается в центральных и южных районах. Сорт ран-
ний.	►
* Цилиндрический. Плоды длиной 14-15 см. Созревают через
' 118-125 дней после появления всходов. Сорт среднеспелый.
Лучшие сорта физалиса
Земляничный, или Изюмный. Сорт ранний. Плоды оранжевые,
очень сладкие, имеют аромат земляники. Используются в сушеном
виде как изюм, в сыром — для варки повидла или варенья.
Московский ранний. Сорт ранний. Плоды округлые, желтые,
сладкие, весом 50-70 г. Используются для маринадов, солений,
соусов, пюре, икры, повидла.
В тех южных районах, где сильно распространено физиологи-
ческое увядание, перцы и баклажаны целесообразно высаживать,
помимо обычных весенних сроков, также летом. В Краснодар-
ском крае таким сроком являются первые числа июня.
На м2 высаживают по 6-8 штук рассады перцев, 3-4 штуки
баклажанов и физалиса. В южных районах все эти культуры
можно сеять прямо в грунт.
Перцы, баклажаны и физалис выращиваются так же, как
и помидоры, но поливают их обильнее, особенно в период обра-
зования плодов. Пасынкования они не требуют.
Сладкий перец убирают, когда плоды еще зеленые, а горький —
когда они приобретают ярко-красный цвет. Баклажаны снимают,
когда плоды становятся фиолетовыми, а физалис — желтыми или
оранжевыми.
БОБОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Бобовые овощные культуры содержат много белка и могут
заменять по питательности мясо. При хорошем увлажнении поч-
вы бобовые дают высокие урожаи.
Овощной горох. Бывает сахарный и лущильный. Сахарный
горох дает нежные мясистые сладкие стручки-лопатки, а лу-
щильный — нежные сладкие зерна.
Лучшими сортами сахарного гороха для центральной полосы
считаются сорта Жегалова и Неистощимый, для Сибири и
Дальнего Востока — Сахарный мозговой. Лучшие лущильные
41
сорта гороха — Мергерт, Томас Лакстон, Победитель, Чудо
Кельвсдопа, Ранний майский.
Лучшие сорта сахарной фасоли (для всех районов, кроме се-
верных) — Триумф сахарный, для центральных районов —
Кустовая без волокна. Из полусахарных сортов фасоли лучший
для нечерноземных районов — Щедрая, а для центрально-
черноземных — Изумрудная.
Лучшие сорта бобов — Русский черный, Белорусский,
Виндзорский зеленый.
Что часто забывают, готовясь к высадке бобовых? То, что
горох и фасоль вовсе не «близнецы-братья».
Горох и бобы холодостойкие. Их обычно сеют рано весной.
Фасоль требовательна к теплу, ее высевают одновременно с
огурцами.
Сеют горох не так, как бобы или фасоль.
Горох сеют 2-4-5-строчными лентами с расстоянием между
ними 40-50 см, между рядами в ленте 18 см и между растения-
ми в рядке 4-5 см. Семена заделывают на глубину 3 см, а на
легких почвах — 4-5 см.
Бобы и фасоль сеют на расстоянии 30-40 см между рядами.
Расстояния в рядке 10-12 см для фасоли и 15-20 см для бобов.
Семена заделывают на глубину 4-5 см.
На м2 площади посева требуется 10-15 г гороха, 12-15 г фасо-
ли и 10-25 г бобов (в зависимости от размера семян).
Забывать о подпорках для стеблей бобовых не следует.
На участках с посевом гороха устанавливают подпорки — ты-
чины. Плоды бобовых нужно снимать регулярно.
РЕДИС, САЛАТ, ШПИНАТ И УКРОП
Чтобы избежать ошибок, запомните — эти растения очень
скороспелы (убирают их через 22-50 дней после посева), требо-
вательны к плодородию почвы и ее влажности.
Лучшие сорта редиса
Сакса. Поспевает на 22-23-й день после посева. Корнеплоды
темно-красные, диаметром до 2 см.
42
Нет подобных. Поспевает на 25-27-й день после посева. Кор-
неплоды яркие коричнево-красные, такого же диаметра, что и
предыдущий сорт.
Ледяная сосулька. Поспевает на 40-й день после посева.
Корнеплод длинный, белый, с зеленоватой головкой.
Лучшие сорта салата
Листового — Московский парниковый с нежными сочными
бледно-зелеными листьями.
Кочанного — Майский, кочаны округлые, диаметром 6-8 см,
листья светло-зеленые с желтоватым оттенком; Упрямец, ли-
стья зеленой и желто-зеленой окраски, кочан округлый, плот-
ный, диаметром 5-10 см.
Лучшие сорта шпината
Ростовский, Голландский, Внрофле. Зеленные культуры
размещают на участках, предназначенных под посадку помидо-
ров, или в междурядьях капусты.
Семена редиса, салата, шпината и укропа высевают лентами
шириной 1 м. Редис и укроп сеют на расстоянии 6-7 см ряд от
ряда и 4-6 см в рядках. На 1 м2 высевают по 2-3 г семян на глу-
бину 1,5-2 см.
Редис сеют в несколько сроков с ранней весны до наступле-
ния жаркой погоды и осенью при установлении умеренной
температуры; укроп и салат в течение всего лета.
Листовой салат и шпинат сеют также метровыми лентами на
расстоянии 15-18 см между рядками и 2-3 см в рядках. Кочан-
ный салат высевают на расстоянии 20-25 см между рядками и 8-
10 см в рядках.
Семена салата заделывают на глубину 1-1,5 см, а шпината
— на глубину 2-3 см. Норма высева семян, салата 0,5 г и шпи-
ната 4—5 г на м2. Шпинат сеют на таком же расстоянии, как
и салат.
Уход за растениями состоит в поливе, прополке и рыхлении
почвы. Салат и шпинат прореживают, а удаляемые при этом рас-
тения используют в пищу.
43
ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
Тут нашей главной ошибкой является простая человече-
ская жадность. Почему? Читайте дальше, поймете.
Для хранения можно использовать только овощи высокого
качества. Овощи, поврежденные механически, вредителями или
болезнями, подмороженные, вялые или мокрые закладывать на
хранение нельзя.
В хранении каждой культуры свои тонкости. Начнем
с капусты. (Более подробно о хранении овощей мы расскажем
в отдельной главе).
Белокочанную капусту сохраняют с 3^1 плотно облегающими .
кочан зелеными листьями, а кочерыгу оставляют длиной 2-3 см от
последнего оставленного листа. Укладывают капусту на пол слоем в
5-7 кочанов (пирамидками) и хранят при температуре ± 1°С. Если в
помещении имеются полки, кочаны укладывают на них в 2-3 слоя.
Хорошо хранятся они и в подвешенном состоянии, в этом случае
кочерыгу не обрезают. Загнивающие листья удаляют.
А как поступать с капустой в жарких регионах?
В южных районах страны с мягкой зимой хранение капусты в
подвалах затруднено. В этих районах целесообразно проводить до-
ращивание белокочанной капусты. Для этого позднюю капусту вы-
севают на 3 недели позже принятых сроков. Перед наступлением
морозов отбирают растения с рыхлыми кочанами и вырывают их из
земли с кочерыгами. Затем роют канавки глубиной 20-30 см, шири-
ной в диаметр кочана. Закладывают капусту кочанами вниз со всеми
целыми и здоровыми листьями. Затем засыпают их землей, вынутой
из канавки, слоем в 8-10 см.
С наступлением постоянных морозов капусту засыпают допол-
нительно слоем в 20-30 см, а в суровые и бесснежные зимы, кроме
того, накрывают соломой или свежим навозом. К февралю — марту
кочан увеличивается в весе, становится плотным и белым.
Это только кажется, что ботва удлиняет срок хранения.
Особенно, когда дело доходит до моркови.
Морковь хранят без ботвы; ее обрезают вровень с головкой.
Корнеплоды укладывают в штабеля головкой наружу, шириной в
2 корнеплода, длиной до 2 м и высотой 50 см. Для малолежких
сортов штабеля делают шириной 1 м и высотой 0,8-1 м. Каждый
ряд пересыпают чистым чуть влажным песком. Для хорошей со-
хранности моркови температура в помещении должна быть от
нуля до +2°С.
44
Слово «закрома» на деле означает просто «ящики».
Свеклу, репу и редьку хранят в закромах, ящиках высотой
80—100 см или на пол/ насыпью. Обрезают эти корнеплоды так
же, как и морковь, и поддерживают в хранилище такую же тем-
пературу.
Тут мы ошибаемся, забыв как следует просушить. Но не в
жаровне...
Репчатый лук перед закладкой на хранение хорошо просу-
шивают в комнатных условиях, а на юге — на солнце. Хранят его
или в комнатах, или в каком-нибудь сухом помещении слоем до
50 см, или в ящиках емкостью до 30 кг. Лук лучше сохраняется
при температуре от нуля до +3°С, но может храниться и при бо-
лее высокой температуре.
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО
ОВОЩЕВОДСТВА
Можно ли на шести сотках вырастить такой урожай,
чтобы не только полностью обеспечить свою семью, но и
продавать излишки на сумму, равную средней годовой зарпла-
те в нашей стране?
Ответ на этот вопрос однозначный — да, можно. Сделаем
простой расчет. Допустим Вы выращиваете на продажу ранний
картофель, а затем после уборки (в июне) высаживаете в те же
грядки рассаду цветной капусты. Пусть урожай молодого карто-
феля составил 3 кг с каждого квадратного метра, а урожай цвет-
ной капусты 4 кг/м2. Молодой картофель, допустим, удалось
продать по 2 рубля за 1 кг, а цветную капусту по 1 рублю за 1 кг.
Итого — 10 рублей с 1 м2. Средняя зарплата на лето 2000 года — 800
рублей в месяц, за год это составит 9,6 тыс. рублей, округлим для
простоты до 10 тысяч рублей. Чтобы обеспечить эту сумму необ-
ходимо 1 000 : 10 = 100 м2. Всего одна сотка земли!
Аналогичные расчеты показывают, что обеспечить среднюю
семью овощами на весь год можно с площади 1,0 — 2,0 сотки
земли. Таким образом, трех соток вполне достаточно, чтобы вы-
полнить поставленную задачу.
45
Но чтобы сказанное претворить в жизнь, необходимо
уметь не допускать типичных ошибок и грамотно вести ин-
тенсивное сельское хозяйство.
Сюда входит и выбор сорта и предпосевная подготовка семян,
и выращивание рассады, уход за овощными растениями на от-
крытом и закрытом грунте, уборка, безотходное хранение, и мно-
гое другое.
Рассмотрим некоторые приемы и методы интенсивного
овощеводства. Начнем с картофеля.
Этой культуре посвящено множество книг и статей в специ-
альных журналах, где приводятся методики, позволяющие полу-
чать до 10 кг с 1 м2 огорода, т. е, до 1 т с сотки! В журнале «Нау-
ка и жизнь» № 4 за 1992 год, стр. 61-64 подробно описаны
интересные методики интенсивного картофелеводства, разрабо-
танные и испытанные для Нечерноземья средней полосы России.
Каждый огородник имеет возможность сам поэкспериментиро-
вать и выбрать методику, наиболее удобную для его участка. Но
во всех случаях надо хорошо знать особенности и вкусы данной
культуры.
Вот некоторые советы и предостережения.
Успех выращивания раннего картофеля во многом зависит от
сорта и качества посадочного материала.
Растения, полученные из крупных клубней формируют более
высокий урожай.
Большое значение имеет предпосадочная подготовка поса-
дочного материала: озеленение, проращивание, прогревание, об-
работка минеральными удобрениями, микроудобрениями и рос-
товыми веществами,
Учтите. Нельзя выращивать картофель после помидор,
перца и других пасленовых. Хорошие предшественники —
свекла, капуста, огурец, морковь, чеснок.
Для раннего картофеля необходима глубоко разрыхленная,
хорошо проницаемая для воды, воздуха и тепла почва. Участок
не должен быть затенен, Вообще, рыхлость почвы — необходи-
мое условие успешного выращивания картофеля.
Ранний картофель нуждается в высоких дозах калия. Лучшим
удобрением является сульфат калия, где не содержится хлор.
Норма внесения калийного удобрения — до 3 кг на 100 м 2, норма
двойного суперфосфата (вносится осенью) — 2,0 кг на сотку.
Весной можно внести и 2,5 кг аммиачной селитры.
46
Оптимальный уровень PH для картофеля находится в преде-
лах 5,5 — 6,0.
Для ранних сортов глубина посадки должна быть 8-10 см, а
густота должна составлять 550-600 кустов на сотку.
Запомните. К уборке раннего картофеля приступают, ко-
гда нижние листья начинают желтеть, а на верхушках кус-
тов еще сохраняются отдельные увядшие соцветия.
Эффективный способ увеличения урожая и повышения его
качества — опрыскивание ботвы раствором микроэлементов
или опрыскиванием 20 %-ным настоем суперфосфата в период
цветения.
Опытные картофелеводы утверждают, что урожай картофеля
8-10 кг с 1 м~. вполне достижим при тщательном уходе и ручной
уборке урожая.
Как быстро размножить сорт, если Вы достали неболь-
шое количество посадочного материала?
Существует несколько способов быстрого размножения сорта.
Наиболее простой и распространенный способ — резка крупных
клубней на части. Пророщенный клубень за 1-5 дней до высадки
картофеля разрезают так, чтобы каждая часть имела 1-2 пророст-
ка и массу не менее 30 г. После каждого разреза нож дезинфици-
руют в 5%-ном растворе марганцево-кислого калия. Нарезанные
части клубня оставляют в проветриваемом помещении при рассе-
янном освещении. Затем части клубня высаживают на глубину
3-5 см. Урожай с каждой части будет несколько ниже, но в об-
щем, в 2-3 раза выше, чем от целого клубня.
Значительно больший урожай можно получить, если ис-
пользовать в качестве посадочного материала ростки проро-
щенного клубня.
При размножении картофеля ростками можно использовать
световые и теневые ростки длиной 3-6 см. С одного и того же
клубня ростки снимают 2-3 раза. Делается это так: очень осто-
рожно берут росток у основания одной рукой, а другой слегка
поворачивают клубень, отделенные ростки сразу высаживают в
заранее приготовленные ящики рядами. Расстояние между рост-
ками в ряду 5-6 см, между рядами 66-80 см. Глубина посадки
зависит от длины ростка. Над почвой должна остаться одна треть
длины ростка. После посадки ростки следует полить и слегка
притенить от солнца. Через 5-7 дней ростки начинают трогаться
в рост, а через 18-25 дней рассаду можно высаживать на посто-
янный участок по схеме 60x20 см.
47
Простым и в то же время эффективным способом уско-
ренного размножения картофеля является следующий.
В центре площадки размером приблизительно 3-4 м2 высажи-
вается крупный, предварительно пророщенный клубень. После
того, как стебли отрастут на 15-20 см, их пригибают к земле и за-
сыпают рыхлой почвой на несколько см. Спустя некоторое время
вновь отросшие побеги опять укладывают на грунт и присыпают
землей. И так повторяют несколько раз: при этом в центре участка
образуется холмик, высотой 50-70 см. В результате на всем участ-
ке образуется разветвленный куст картофеля, урожай с которого
может достигнуть полутора ведер.
Теперь коротко по методикам, опубликованных в упомя-
нутом выше журнале «Наука и жизнь».
Методика Ушакова; обработка земли проводится в первую поло-
вину мая, когда земля прогреется до 8-10, причем грядок не делается,
почва рыхлится вилами на глубину 15 см, лунки для посадки клубней
находятся друг от друга на расстоянии 45 см (по принципу равносто-
роннего треугольника); в каждую лунку засыпается 700 г биогумуса
или перепревшего навоза с червями, присыпается 2-3 см почвы, укла-
дываются проращенные клубни весом 70-90 г и сверху засыпаются
почвой, клубень должен быть на глубине 6-8 см. Когда ботва вырас-
тает до 20-25 см проводится круговое окучивание всего один раз, ос-
тавляя не засыпанным 5-8 см ботвы.
Никакого дальнейшего ухода, урожай он убирает в августе.
Затрачивает Ушаков на сотку 40-50 кг или 550 клубней. Уро-
жай при благоприятных условиях достигает одной тонны с 1 со-
тки и выше.
Метод Буланова; осенью на 1 сотку вносится 600-800 кг на-
воза и перекапывается на штык лопаты, а весной вносится 5 кг
нитроамофоски с перекопкой на глубину 15 см. Участок разрав-
нивается и разделяется на полосы 20 см и 80 см, следующие друг
за другом в направлении север — юг. Вдоль границ 20-санти-
метровых полос прямо по поверхности почвы расклепываются
пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от дру-
га, при этом образуется на узких полосах 2 ряда картофелин, на
которые с широких полос нагребается рыхлая земля так, чтобы
покрыть клубни на 2-3 см.
По мере роста ботвы картофель окучивается не менее 3-х
раз. С наступлением теплой погоды Буланов проводит три
подкормки с интервалом в 10 дней (по 50 г нитроамофоски на
погонный метр), совмещая подкормки с поливом.
48
Незадолго до уборки ботвы прокатывает бревном и через не-
делю скашивает на высоте 15-20 см, а через йескблько дней уби-
рает урожай. На одну сотку затрачивается 590 клубней, урожай —
600-700 кг.	г,.-;
Метод, предложенный Георгиевым и примененный в '
Подмосковье Штейн: участок разбивается на полосы 30 см с 7'
промежутками 60-70 см: на каждый 3,5 м вносится 8-10 кг пере-
гноя и 0,5 кг золы и производится перекопка, с двух сторон де-
лаются бороздки глубиной 8 см. В первой клубни укладываются
на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой йа таком же рас-
стоянии, но отступив от края 15 см.
Таким образом, картофель во второй борозде расположен
как бы в шахматном порядке по отношению к первой борозде,
причем один ряд помещается на глубину 11 см, другой — ha
3 см.
Когда ботва отрастает на 10-15 см, ее окучивают на высоту
20 см (всего один раз за сезон). В результате каждая гряда приоб-
ретает форму трапеции с четырьмя рядами картофеля — два ряда
на глубине 31 см и два других на глубине 23 см. Каждый из рядов
не мешает другому, находясь в вертикальной плоскости. Полив
осуществляется только до цветения. За две недели до уборки бот-
ву срезают на высоте 7-10 см.
К интенсивным методам можно отнести и голландскую
технологию выращивания картофеля.
Но она основана на использовании специальной сельскохо-
зяйственной техники. Удобрения вносят осенью под зяблевую
вспашку, весной зябь не перепахивают и не боронуют, а приме-
няют лишь активное поверхностное рыхление фрезами на глуби-
ну 12-14 см (при этом из нижних слоев не извлекается влажная
почва. Клубни сажают на глубину 4-5 см в гребни высотой
8-10 см и шириной 30-35 см. Между гребнями остается часть
нетронутого рыхлого слоя, используемого затем для формирова-
ния высоких гребней при уходе.
Мелкая посадка и небольшие размеры гребней обеспечива-
ют быстрое прогревание почвы и прорастание клубней. От
посадки и до уборки проводят только одну операцию, не счи-
тая опрыскивания гербицидами.
По всходам обрабатывают междурядья с формированием
гребней специальными фрезерными культиваторами, причем по-
верхность гребней делается выровненной и уплотненной.
49
Принципиальное отличие голландской технологии от на-
шей в том, что рыхлый слой почвы создается не под клубнем,
а над ним.
Над маточным клубнем формируется слой структурной, рыхлой
 ; почвы толщиной 18-10 см. На личных приусадебных участках можно
реализовать голландскую технологию, используя мотокультиваторы
(мотоблоки с фрезой). В наших колхозах, испытавших голландскою
технологию, урожай на сотнях гектаров достигал 30 т с гектара, в три
раза больше, чем при стандартной агротехнике.
Теперь рассмотрим другой вопрос — смешанные посевы
различных культур.
Очень хорошо этот вопрос изложен в статье доктора сельхоз-
наук, профессора В. Кирана, опубликованной в журнале «При-
усадебное хозяйство» № 4 за 1985 г. Ниже приводится эта статья
с небольшими сокращениями.
Если по-хозяйски подойти к размещению культур на уча-
стке, то даже в условиях Нечерноземья можно получить
8-9 кг различных овощей с 1 м2. Наиболее целесообразно пр>
шиковать смешанные и уплотненные посевы. При зтом ку.
туры подбирают с учетом их индивидуальных особенностей
взаимного влияния друг на друга.
Опыт подсказывает: соседство растений может быть благопри
ным или вредным. Например, огурцы дружат с горохом, капустой,
враждуют с картофелем и ароматическими травами. Капуста бело
чанная в качестве соседей предпочитает укроп, сельдерей, лук, сап.
картофель и недолюбливает помидоры и столовую фасоль.
А с какими овощами дружит морковь? С помидорами и го-
рохом.
Картофель хорошо уживается с фасолью, кукурузой, капус-
той, хреном, баклажаном и луком, но не терпит помидора, огурца
и тыквы. Друзья редьки — свекла, шпинат, морковь, пастернак,
огурец, тыква и томат, а недруг — иссоп. Некоторые овощи —
иссоп, фенхель — не терпят соседства со многими растениями, и
их лучше выращивать на отдельной грядке.
Другой важный критерий при подборе компонентов г
смешанных посевов — способность некоторых растений о
пугивать вредных насекомых.
Так, лук действует на паутинного клещика, махорка — на ка-
пустную муху, чеснок и полынь — на крестоцветных блошек,
помидоры — на медяницу и огневку. Запах сельдерея отпугивает
капустную муху.
50
Борются с вредными насекомыми и с помощью диких рас-
тений, для этого огородники используют настои.
Например, препарат из соцветий ромашки отпугивает и даже
:» губит многих вредителей сада и огорода. Для приготовления
препарата соцветия ромашек собирают и высушивают. После
; чего их размалывают в тонкий порошок, смешивают с равным
 количеством дорожной пыли. Для опрыскивания берут 200 г
порошка, размешивают в малом количестве воды и доливают
водой до нормы (10 л). Этот препарат совершенно безвреден, и
им можно обрабатывать культуры даже перед самой уборкой
урожая.
Против тли и паутинного клеща, вредящих огурцам и ка-
пусте, растения опрыскивают настоем картофельной ботвы, для
этого 1,2 кг измельченной зеленой массы настаивают 2-3 часа
в 10 литрах воды и процеживают.
С этой целью можно использовать отвар пасынков и ботвы по-
- мидоров. При этом берут зеленой массы в расчете 40 г на 1 л воды и,
измельчив, кипятят на медленном огне 30 минут. Одного стакана по-
лученного таким образом отвара хватит на 1 л воды. В готовый отвар
добавляют 30 г мыла или стирального порошка и опрыскивают рас-
тения. Против тли и клеща помогают еще настои из луковой шелу-
хи, ромашки, табака, чеснока, тысячелистника, и корней конского
щавеля и листьев одуванчика.
Приведем несколько вариантов смешанных и уплотненных
посевов огородных культур, которые и рекомендуем испытать
на своем участке.
1.	Земляника, помидоры, шпинат, кресс-салат, укроп, ча-
бер, петрушка.
Помидоры и шпинат в этом варианте благоприятно влияют на
другие культуры. На гряде шириной 1 м в августе высаживают
землянику в два ряда на расстоянии 50 см, между ними весной
следующего года сеют овощи.
Посередине гряды в один ряд высевают укроп и через 1 м в
ряду высаживают по растению помидора. Слева от этого ряда
высевают кресс-салат (один ряд), а справа — шпинат (тоже один
ряд), на краях гряды петрушку и чабер однолетний. Первым дает
продукцию кресс-салат, затем шпинат и укроп.
После этого оставшиеся овощные растения начинают бы-
стро развиваться.
51
Чабер используют в пищу как в свежем, так и в сушеном виде,
поэтому убирают его по мере необходимости. Осенью срезают
оставшуюся зелень для сушки.
2.	Качанный салат, кольраби, листовой салат, редис и
шпинат.
Эти овощи хорошо совместимы. Выращивают их на гряде
шириной 1 м.
Размещают 3 ряда кольраби попеременно с кочанным сала-
том по схеме 33x25 см. Между ними можно высевать 2 рядка
шпината. На краях грядки разводят еще по одному рядку листо-
вого салата попеременно с небольшим количеством редиса (одно
семечко через 10 см). При такой комбинации листовой салат
помогает уничтожать крестоцветных блошек на кольраби и ре-
дисе. Первыми убирают шпинат и редис, затем созревают пер-
вые кочанчики салата.
Учтите, с уборкой листового салата можно немного по-
временить. В последнюю очередь убирают кольраби.
3.	Морковь, петрушка, лук и редис.
В этой смеси 5 рядков лука высевают на расстоянии 15 см
друг от друга. В рядке между растениями лука высевают не-
сколько семян редиса. Затем высевают чередующимися рядками
2 ряда моркови и 2 ряда петрушки.
Все культуры уживаются хорошо. После уборки урожая
двух соседних культур (сперва редиса, затем лука) оставшиеся
петрушка и морковь растут на всей гряде и к концу лета да-
ют нормально развитые корнеплоды.
4.	Морковь, лук, шпинат и томат.
Все эти культуры уживаются превосходно. К тому же лук за-
щищает морковь от морковной мухи. На грядке шириной 1 м после-
довательно засевают 13 рядов растений, из них 3 ряда моркови, 4 ряда
лука и 6 рядов шпината. Когда отойдет опасность заморозков, сво-
бодное место посередине гряды занимают помидорами, высажцвая
рассаду на расстоянии 0,5 — 1м друг от друга.
Запомните, сначала созреет шпинат, затем лук. После их
уборки усиленно начинает расти морковь.
Вместо 6 рядков шпината можно попеременно высевать по
2 рядка шпината, салата и кресс-салата. Вначале развивается
шпинат. Маленьким растеньицам моркови, тянущимся в высо-
52
ту листьям лука шпинат и салат в эту пору практически не ме-
шают.
После уборки,шпината, салата и кресс-салата усиленно
начинает расти лук, а когда листья лука постепенно начнут
увядать и полегать, усиливается рост моркови.
После уборки томата и лука на грядке остается только мор-
ковь, у которой в этот период наблюдается интенсивное форми-
рование корнеплодов.
5.	Спаржевый, кочанный, листовой салат и столовая свекла.
Рассаду спаржевого салата высаживают по схеме 40x45-60 см, а
кочанного, листового — 20-30x30 см. После проращивания рассады
салата между его рядками высаживают 20-30 дневную рассаду столо-
вой свеклы (на расстоянии 10-15 см между растениями в ряду).
Через 30-40 дней после высадки салат готов к уборке. За это
время растения свеклы хорошо укоренятся, разовьются и корне-
плоды достигнут технической спелости.
По мере надобности свеклу выбирают, окончательную же
уборку корнеплодов проводят в конце сентября — первой де-
каде октября.
6.	Брокколи, кочанный салат и петрушка.
На гряде шириной 1 м высевают петрушку в три ряда, распо-
лагая один ряд посредине грядки, а два других — на расстоянии
5 см от края гряды. В мае между рядами петрушки высевают
брокколи в 2 рада. Расстояние между растениями в ряду 45 см, а
между рядами — 60 см.
После отрастания зелени петрушку прореживают, чтобы
в рядке высадить рассаду кочанного салата на расстоянии
30-45 см друг от друга.
1. Горох, брюссельская капуста, редька и кресс-салат.
В рядке посредине гряды на расстоянии 20 см высаживают
рассаду брюссельской капусты. Затем между растениями капусты
поочередно высаживают 3-4 семени редьки и кресс-салата. По
обе стороны гряды на расстоянии 30 см от центрального рядка
высевают по одному ряду гороха.
Вначале убирают горох, затем редьку, а кресс-салат ос-
тавляют расти в тени взрослых растений брюссельской ка-
пусты.
Урожай убирают по необходимости, для салатов
53
8.	Брокколи и морковь.
Три ряда моркови (один ряд — посредине гряды, а два других —
на расстоянии 10 см от ее краев) высевают на гряде шириной 1 м.
В первой — второй декаде мая между рядами моркови высажи-
вают рассаду брокколи по схеме 50x45 см.
К началу усиленного роста корнеплодов моркови головки
брокколи уже готовы к уборке, и морковь к концу сентября
успеет дать хороший урожай.
9.	Морковь и майоран.
Установлено, что морковь положительно отзывается на
соседство с салатом, шалфеем и особенно с майораном.
При этом майоран можно размещать не только между рядками
моркови, но и через определенные промежутки (1 м) в самом
рядке с морковью.
10.	Огурец и укроп.
На гряде высевают два рядка огурца на расстоянии 60 см друг
от друга, а между ними и по краям гряды — укроп.
Совместное выращивание этих культур не только хорошо
сказывается на их росте и урожайности, но позволяет при
сборе огурцов сразу же срезать и необходимый для засолки
укроп.
Надо иметь в виду, в различных климатических зонах стра-
ны набор культур и схемы уплотненных посевов могут разли-
чаться.
Например, в Краснодарском крае огородники посевы карто-
феля уплотняют луком репчатым, собирая по 3 кг картофеля и
0,5—1 кг лука-репки с 1 м2. Кто держит скот на своем подворье,
посевы картофеля уплотняет кормовой свеклой. Картофель уби-
рают раньше, а к глубокой осени снимают хороший урожай кор-
мовой свеклы.
Конечно, для возделывания овощей в смешанной культуре
нужна обработанная, удобренная почва.
Прежде всего слой компоста распределяют по всей поверхно-
сти грядки и граблями перемешивают с почвой.
Компост нельзя закапывать в почву, его лучше наполовину
смешать с подготовленным торфом.
Как дополнительное питание применяйте различные смеси мине-
ральных удобрений. Где почву заправляют торфом, там дополнитель-
ное удобрение (калий) вносят за 2-3 недели до высева семян.
54
Разумеется, здесь не рассмотрены все возможные вариан-
ты уплотненных посадок. Каждый увлеченный любитель-
огородник может пробовать различные варианты, которые
лучше соответствуют его участку, характеру почв, освещен-
ности, да и вкусам и наклонностям хозяина участка.
Сочетаемость различных овощных культур
в смешанных посевах
Растения	Культуры, с которыми «дружит»	Культуры, с которыми «не дружит»
Спаржа	Петрушка, базилик, помидоры	***
Фасоль	Морковь, капуста цветная, свекла, огурец, капуста, чабер садовые, кукуруза, картофель, земляника. , помидоры, горох, баклажан, тыква, дыня и арбуз	Лук, лук- шалот. чеснок, фенхель
Свекла	Фасоль, лук. кольраби, салаты и большинство капустных	Горчица поле- вая и кодовая фасоль
Броколли	Сельдерей, шалфей, свекла, лук, картофель	Томаты, кодо- вая фасоль, земляника
Капуста	Сельдерей, укроп, лук, салат, кар- тофель	Земляника, томаты, кодо- вая фасоль
Морковь	Лук, лук-порей, шалфей, салат лис- товой, томаты, горох	***
Капуста цветная	Сельдерей	Томаты, зем- ляника
Сельдерей	Лук-порей, томаты, капуста цвет- ная и кочанная	***
. Чайот	Огурец	***
Китайская _капуста	Брюссельская капуста и цветная капуста	***
Кукуруза	Кабачки, горох, фасоль, огурец, тыква, картофель	***
55
Огурец	Горох, фасоль, редька, томаты, капуста	Картофель и ароматические травы
Фенхель	***	Почти все культуры
Чеснок	Томаты	Горох и фасоль
Хрен	Картофель	***
Артишок	Кукуруза	***
Листовая капуста	Капуста поздняя и картофель	***
Кольраби	Огурец, лук, свекла, ароматические травы	Земляника, томаты, кодо- вая фасоль
Лук-порей	Сельдерей, лук, морковь	***
Салат	Земляника, огурец, морковь, редь- ка, капуста	***
Дыня	Кукуруза	Картофель
Горчица	Капуста кочанная и цветная, редь- ка, кольраби, брюссельская капус- та, турнепс, горох	***
Лук	Капустные, свекла, земляника, томаты, салат, чабер садовый, ци- корий	Горох, фасоль
Петрушка	Морковь, спаржа, томаты	***
Горох	Морковь, турнепс, редька, огурец, кукуруза, фасоль, картофель, аро- матические травы	Лук, чеснок
Картофель	Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, баклажан, лук	Тыква, томаты, огурец
Редька	Свекла, шпинат, морковь, пастер- нак, огурец, тыква, дыня, томаты	Иссоп
Шпинат	Земляника	***
Земляника	Фасоль кустовая, шпинат, салат	***
Помидор	Капустные, спаржа, лук, фасоль, зеленые	Кольраби, фенхель, высо- корослые ово- щи
Арбуз	Картофель	***
Кресс-салат	Редис	***
Майоран	Морковь	***
Цикорий	Лук репчатый	***
Батат	Соя	***
Баклажан	Зеленые, лук. фасоль	***
56
Губительное и отпугивающее действие
различных ^растений на насекомых
Культуры отпугивающе- го действия	Насекомые	Культуры пора- жаемые насеко- мыми
Базилик	Мухи, комары	* * *
Сельдерей	Капустника	Капустные куль- туры
Чеснок	Хрущак японский, кресто- цветные блошки, паутинный клещ	Томаты и кресто- цветные
Хрен	Клоп картофельный и нарыв- ники	Картофель
Иссоп	Совка капустная	Капустные куль- туры
Редька	Листоед, клещик паутинный двупятнистый	Огурцы, помидоры
Календула	Трещалка спаржевая, гусени- ца бражника пятиточечного и большинство вредителей	Спаржа, томаты и др.
Шалфей	Совка капустная, муха мор- ковная	Белокочанная ка- пуста, морковь
Козелец	Муха морковная	Морковь
Чабер садовый	Коровка	Фасоль
Томат	Трещалка спаржевая, меду- ница, тли, пилильщицы и огневка	Спаржа, бахчевые и капустные куль- туры, крыжовник и др.
Картофель	Коровка	Фасоль
Фасоль	Жук колорадский	Картофель
Паслен черный	***	То же
Лук и арома- .тические травы	Морковная муха	Морковь
_Лук-порей	***	То же
Пастернак		***	***
Лук-скорода Или шнитт-лук	Тли, земляничные блошки	Хризантемы, то- маты, редис и кольраби
Лук много- _ ярусный	Большинство вредителей	То же
57
Часть вторая
ОГОРОД ПО МИТТЛАЙДЕРУ
Основой методики Миттлайдера являются сбалансированное
(уравновешенное по содержанию необходимых элементов) пита-
ние растений, осуществляемое с помощью минеральных удобре-
ний и оптимальная геометрия посадок, способствующая эффек-
тивной утилизации питательных веществ, воды и солнечного
света. При этом автоматически, без специальных ухищрений ре-
шается такая наболевшая проблема, как снижение уровня содер-
жания нитратов в овощной продукции. Чтобы уменьшить сод-;
жание нитратов в овощах нет никакой необходимости держ.
растение на голодном пайке, ограничивая поступление в них Hi
ратов. Решение проблемы состоит в том, чтобы создать растем
ям условия для переработки поступающих в них нитратов в бел.
витамины и другие полезные вещества. Чтобы это происходи:
нужны хорошая освещенность и правильное соотношение меж
магнием, микроэлементами и основными элементами питан
(азотом, фосфором и калием). Рецептуры питательных смес
Миттлайдера и его способ размещения растений обеспечивает
выполнение этих условий, в результате чего максимальный уро-
жай и чистота продукции достигаются одновременно.
В настоящее время, когда во многих регионах земля и вода б) к-
вально отравлены отходами цивилизации, нитраты — это далеко не
самое страшное, что попадает к нам на стол вместе с пищей. Широ-
ко распространено убеждение, что чистую продукцию можно вы-
растить, отказавшись от услуг ненавистной химии и используя толь-
ко органические удобрения (навоз, компосты и т. д.). Это опасное
заблуждение. Традиционное органическое земледелие допустимо и
оправдано только на чистых почвах, которых, увы, с каждым годом
становится все меньше. Вокруг больших городов, в промышленных
областях, в зонах на сотню метров от крупных магистралей земледелие
на органике совершенно недопустимо.
В органике концентрируются многие токсичные вещества. Кроме
того, дисбаланс питания растений и нехватка отдельных элементов,
которые неизбежны при органическом земледелии, запускают меха-
низмы, приводящие в конечном счете к усиленному поглощению
растениями токсичных веществ. Например, нехватка азота, которая
часто наблюдается при органическом земледелии из-за медленного
разложения органических веществ до нитратов и аммиака, приводит
к сильному разрастанию корней и многократному увеличению пло-
щади питания, что крайне нежелательно, так как повышает вынос
вредных веществ из загрязненной почвы. По-видимому, единствен-
ный способ, позволяющий растить здоровые овощи в условиях тех-
ногенных загрязнений, заключается в том, чтобы обеспечить расте-
ния обильным и сбалансированным минеральным питанием при
минимальной площади питания.
Митглайдер создал именно такую технологию. Метод Миттлайдера
дает надежду на здоровье людям, живущим в XXI веке.
Изучив эту методику, вы узнаете:
•	Как свести до минимума затраты времени и сил при выращи-
вании овощей.
•	Как возделывать огород исключительно с помощью простых садо-
вых инструментов — у вас не будет необходимости прибегать к дорого-
стоящему оборудованию.
•	Как сберегать воду.
•	Как добиться того, чтобы растения развивались единообразно, и
как вырастить здоровые, привлекательные на вид растения.
•	Как с минимальными усилиями уничтожить сорняки.
•	Как определять дефициты минерального питания у растений.
•	Как правильно удобрять овощные культуры.
•	Как бороться с вредителями.
•	Как соорудить простую теплицу.
•	Как выращивать вертикальные культуры.
•	Как проводить обрезку.
•	Как удлинить период вегетации в местностях с холодным клима-
том.
•	Как соорудить простые приспособления, облегчающие уход за
огородом.
•	Как улучшать естественные почвы.
*	Когда лучше всего проводить сбор урожая.
Для освоения методики совершенно не обязательно иметь какой-
либо предварительный опыт в овощеводстве. Хотя профессиональным
Ог°родникам она будет полезна не менее, чем новичкам.
58
59
В этом руководстве приведена наиболее современная и полная инфор.
мания о методике д-ра Мигглайдера. В сущности, это его лекции и его книга
в авторском переложении составителя, предельно адаптированные к уело,
виям России и с добавками тех улучшений, которые внесли российские
умельцы в методику за последние десять лет.
Кто такой Джекоб Миттлайдер?
Д-р Джекоб Миттлайдер — международный эксперт по сельскому хо-
зяйству и овощеводству.
•	Более 15 лет сферой его деятельности было производство рассады
в питомнике в Южной Калифорнии. Если в промышленном отношении вас
интересуют теплицы, то в приложении вы найдете инструкции.
•	Он разработал коммерческие методы выращивания, упаковки и
доставки по воздуху более 50 видов живых растений, в том числе цветов
для розничной продажи.
	Д-р Миттлайдер имеет 11 патентов США.
•	Д-р Миттлайдер сотрудничал с Университетом Лома Линда в Кали-
форнии, где он обучал методам ведения сельского хозяйства и руководил
сельскохозяйственными проектами.
•	С 1964 г. д-р Миттлайдер продолжил свою деятельность во всемирно»
масштабе, обучая и консультируя во многих странах земного шара. Он
провел учебные и демонстрационные сельскохозяйственные программы
во многих иностранных государствах, включая Новую Гвинею, Окинаву,
Фиджи, Мексику, Зимбабве, Верхнюю Вольту, Тринидад и мной»
другие. Он также принял ряд приглашений на развертывание свои
методов в Канаде и Соединенных Штатах.
•	С 1989 г. д-р Миттлайдер осуществлял учебные и демонстрацион-
ные проекты в Советском Союзе.
Д-р Миттлайдер является автором многих книг, статей и цраю
тических руководств. Сюда входят:
«Пища для всех и для каждого» (написана в соавторстве с Энд-
рю Н. Нельсоном, д-ром философии), Колар Пресс, 1973.
«Больше овощей с вашего огорода», Вудбридж Пресс, 1975.
«Овощеводство в ящиках-грядах по Миттлайдеру», Интернэшнл фуД
продакшн методе, 1975.
«Давайте выращивать помидоры», Горизон паблишере, 1981.
«Овощеводство на малых площадях», Горизон паблишере, 1981.
«Выращивание овощей на узких грядах», Вудридж Пресс, 1986.
«Садовый доктор», 3 тома, Отом Хаус, 1990.
60
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
и
Курс по овощеводству Митглайдера тщательно спланирован, чтобы по-
мочь Вам стать преуспевающим огородником. В огородничестве д-р Мигг-
лайдер особое значение придает точности. Точность исключает работу нау-
гад и неудачи.
Чтобы успешно заниматься овощеводством, вы должны точно следовать
методикам, представленным в этом руководстве. Не изменяйте технологи-
ческие приемы и не исключайте отдельные операции. Несоблюде-
ние инструкций может привести к результатам, вызывающим разочарование.
Осенью, в конце сезона выращивания, непременно перечитайте это
руководство. Вы сможете выявить все сделанные вами ошибки. Поскольку вы
учитесь на опыте, ваш второй урожай будет лучше первого.
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ОВОЩЕВОДСТВА
ПО МИТТЛАЙДЕРУ
Лекция 1
После освоения этого урока вы сможете:
w Охарактеризовать два высокоэффективных метода овоще-
водства, разработанных д-ром Джекобом Миттлайдером.
w Уяснить преимущества выращивания культур в вертикаль-
ном положении.
ВЫБОР СПОСОБА ОВОЩЕВОДСТВА
В пределах метода овощеводства по Миттлайдеру имеются два
варианта на выбор, и вы можете остановиться на том, который
больше подходит для ваших потребностей и условий.
Выбирайте овощеводство на грядах (называемое также овоще-
водством на узких грядах), если вы предпочитаете выращивать
овощи на естественной почве. Гряды могут быть любой длины.
Длину можно менять, чтобы приспособить гряды к форме и релье-
ФУ участка.
Выбирайте овощеводство в ящиках-грядах, если вы предпочи-
Таете выращивать овощи: в предназначенных для этого ящиках-
гРядах, заполняемых искусственно приготовленной почвой. Ящи-
61
ки-гряды могут быть любой длины и ширины, но глубина ИХ
обычно равна 20 см. Под слоем искусственной почвосмеси в ящи.
ках-грядах находится естественный грунт. Ящики-гряды можно
соорудить почти повсюду.
ОВОЩЕВОДСТВО НА УЗКИХ ГРЯДАХ
Узкие гряды представляют собой узкие полоски земли, специ-
ально подготовленные для производства высокого урожая овощей.
Узкие гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 м. Длину этих
гряд можно варьировать в зависимости от размера вашего огорода,
но ширина узких гряд всегда должна быть равна 45 см.
Растения сажают рядами с внутренней стороны бортиков.
В зависимости от вида, растения располагают в ряду на рас-
стояниях 7.5, 10, 17.5, 30, 35 и 50 см друг от друга. Некоторые ви-
ды растений сажают в два ряда друг против друга. Другие расте-
ния, которые требуют больше пространства и света, высаживают
тоже в 2 ряда, но в шахматном порядке. Самые крупные растения
сажают только вдоль одной стороны узкой гряды.
30-35- ем.
Размеры узких гряд
Вдоль обеих сторон узкой гряды имеются бортики высотой
примерно 10 см.
Внутреннее пространство между бортиками составляет от 30 до
35 см. Почву внутри тщательно выравнивают. Узкие гряды можно
ограничить бортиками не только с боковых, но и с торцовых сто-
рон, чтобы предотвратить стекание воды с гряд.
Растения высаживаются вдоль внутреннего
края бортиков
Расположение растений
•	Картофель, кукурузу, редис, лук, репу, свеклу и листовой са-
лат располагают на узких грядах двумя рядами.
•	Кочанный салат, капусту, брокколи и другие культуры сход-
ных размеров располагают двумя рядами в шахматном порядке.
•	Помидоры, дыни и другие культуры, требующие много места,
Располагают в один ряд вдоль одной из сторон узкой грядки.
Удобрения помещают по центру узких гряд, насыпая их узкой
полосой на поверхность почвы в 7.5-10 см от растений. Положен-
ные на таком расстоянии удобрения не вызывают ожога у растений.
62
63
Размещение узких гряд на участке
Чтоб удобрения стали доступными для использования расте- s
ниями, их нужно растворить, что достигается с помощью полива. В \
огороде, сделанном по Миттлайдеру, много площади остается не
засаженной и используется для того, чтобы сделать большие про-
ходы между грядами. В идеале проходы должны быть шириной
105 см. Если у вас мало места, ширину проходов между грядами
можно слегка уменьшить. Однако ширина проходов ни в коем слу- j
чае не должна быть меньше 75-60 см, иначе растения не получат
достаточно света и пространства для роста. Если вы выращиваете
растения, которые требуют для роста большого пространства, на-
пример тыквы или арбузы, увеличьте ширину проходов до 2,5-3 м.
Направляйте рост плетей в проходы. При овощеводстве на узких '
грядах поливайте только гряды, а не проход.
Неправильный (вверху) и правильный (внизу) способы
полива.
64
Когда вы поливаете гряды, избегайте пользоваться дождеваль-
ными системами. Вода,„за исключением дождевой, не должна по-
падать на листья растений. Поливайте узкие гряды на уровне поч-
вы и корней. Это предотвращает развитие на растениях плесени и
уменьшает расход воды. Более полные инструкции по борьбе с
сорняками и по поливу гряд вы получите в этом курсе позднее
(см. лекцию 5).
Преимущества выращивания овощей на узких грядах
Метод овощеводства на узких грядах по Миттлайдеру сочетает
в себе лучшие черты овощеводства на естественной почве и гидро-
поники. Это совершенный, беспроигрышный метод; он прост в
реализации, исключает работу наугад и обеспечивает успех почти
повсеместно, почти на всех типах трудных почв.
Преимуществами огородничества на узких грядах являются:
1.	Наиболее полное использование времени, площади и ре-
сурсов.
Нужны лишь немногие ручные инструменты, такие, как лопата,
грабли и шланг для полива. Метод значительно уменьшает время и
силы, которые люди тратят на прополку. Метод недорогой, по-
скольку удобрения и все необходимое для выращивания овощей
минимальны по стоимости и легко доступны. При соответствую-
щей подготовке обычные люди способны создать совершенно не-
обычные огороды.
2.	Высокие урожаи.
Изобилие овощей можно получить на любом типе почвы, по-
всюду в мире. Успех обеспечен, поскольку на волю случая ничего
не оставлено. Растения снабжают дополнительным питанием ми-
неральными веществами, как при гидропонике, но без применения
специального оборудования. В отличие от гидропоники, метод
выращивания на узких грядах предоставляет растениям доступ к
питательным веществам, которые находятся в естественной почве.
3.	Правильное питание растений.
Приведенные в данном курсе специальные рецепты, по кото-
рым готовятся смеси удобрений, имеют огромную ценность. Они
являются результатом 35-летнего опыта работы в различных час-
тях света, и их сбалансированность и точность апробированы на
практике, в поле. Смеси удобрений, составленные по рецептурам
3. Зак. №76
65
г
д-ра Миттлайдера, исключают работу наугад при производстве
прекрасных, здоровых овощей.
4.	Экономное использование воды.
При методе выращивания овощей на узких грядах вода подает-
ся растениям только в корнеобитаемый слой. Воды расходуется
намного меньше, и ни капли не тратится впустую.
5.	Защита от неблагоприятных погодных условий.
Узкие гряды можно легко прикрыть, соорудив миниатюрные
теплицы, которые защитят растения от холодных ветров, от снега и
от дождя. Малогабаритные укрытия удлиняют сезон выращивания
и продлевают период сбора урожая.
Выращивание овощей в ящиках-грядах
Ящики-гряды представляют собой лишенные дна рамки, ис-
пользуемые для того, чтобы огородить небольшие участки земли.
Рамки обычно делают из дерева или цемента, строят непосредст-
венно на месте их использования и устанавливают в строго гори-
зонтальном положении. Ящики-гряды заполнены искусственно
изготовленной «самодельной почвой», представляющей собой
смесь опилок и песка или комбинации других инертных и органи-
ческих материалов со сбалансированными удобрениями. Искусст-
венная почвосмесь в ящиках-грядах используется год за годом,
никогда не меняют и не выбрасывают.
Для сооружения рамок для ящиков-гряд можно использов
различные подходящие материалы:
•	Обработанные пиломатериалы (обработанная древесина со-
храняется дольше необработанной).
•	Цемент (особенно практичен в районах, где имеются термиты)
•	Небольшие, ровные бревна (например, сосновые или эвкалип-
товые бревна).
•	Старые железнодорожные шпалы.
Для обработки древесины не используйте креозот. Креозот со-
храняет токсичность для растений в течение многих лет. Старые
железнодорожные шпалы можно использовать, так как креозот в
них уже не является токсичным.
Ящики-гряды заполняются различными материалами, как орга-
ническими, так и синтетическими. Как правило, составляется смесь
из 2-3 нижеперечисленных материалов:
66
Ящик-гряда с «самодельной» искусственной почвой.
Опилки
Песок
Сфагновый мох
Перлит
Сосновая кора
Гранулы стирофома (теплоизолирующего пенопласта)
Раздробленная скорлупа кокосовых орехов
Измельченная скорлупа грецких орехов
Пемза
Естественная почва для заполнения ящиков не используется.
Ящики-гряды могут быть любой длины и ширины, но большинство
людей используют либо «мини»-ящики, шириной 45 см, либо «стан-
дартные» ящики шириной 150 см. Доктор Митглайдер имеет также
богатый опыт успешного использования ящиков-гряд шириной 120 см.
Ширина 120 см является идеальной при использовании автоматической
системы полива (см. лекцию 9). Однако ящики-гряды могут быть лю-
бых размеров, подходящих для ваших потребностей и условий.
Ящики-гряды должны быть установлены горизонтально и глу-
бина в любой части ящика-гряды должна быть одинаковой.
Поперечный разрез участка с ящиками-грядками,
показывающий типичные размеры ящиков-гряд и расстояния
между ними
3*
67
Рекомендуется глубина 20 см. Проходы между ящиками-гряда^.
составляют 90 см. Расстояние между торцами ящиков составляв
150 см.
Если ящики-гряды сооружены правильно, они безотказно слу.
жат многие годы.
Преимущества ящиков-гряд с искусственной
почвосмесью
•	Успех овощеводства в ящиках-грядах не зависит от местных!
почвенных условий.	|
•	Ящики-гряды могут быть сооружены почти повсеместно —
городах, на склонах холмов, в местах, где очень плохие почвенны^
условия.	'
•	Ящики-гряды обеспечивают прекрасный дренаж, аэрацию
корней и сбалансированное питание растений.
•	В ящиках-грядах под слоем почвосмеси естественная «под-
почва» сохраняется влажной и мягкой. Это дает возможность кор
ням растений проникать в естественную почву.
•	Ящики-гряды удлиняют вегетационный сезон, поскольку ис-
кусственные почвы быстро прогреваются весной, что ускоряет^
рост.
•	Ящики-гряды действуют как регуляторы температуры, т.к
искусственные почвы охлаждают корни в течение жаркого лета.
•	Ящики-гряды сохраняют воду.
•	При сбалансированном минеральном питании и правильной
эксплуатации на яшиках-грядах получают высокие урожаи высо
некачественных овощей.
•	Овощеводство в ящиках-грядах требует меньше площади, чем
овощеводство на природной почве.
•	В ящиках-грядах сорняков очень мало или их нет вообще.
•	Ящики-гряды легко обрабатывать, т. к. их можно обрабаты-
вать со всех сторон.
Узкие гряды на естественной почве или ящики-гряды?
Вы можете использовать способ выращивания овощей на узки*
грядах, или способ выращивания в ящиках-грядах, или испытав
оба. И тот и другой дадут прекрасный урожай.
68
Овощеводство на узкйх грядах легче для начинающих и требу-
ет меньше затрат. Если почвы бедные, вам необходимо получить
знания об удобрениях, дефицитах питания растений и способах
улучшения почв. Эти темы глубоко раскрыты в части 3 «Овоще-
водство по Миттлайдеру для освоивших начальный курс».
Ящики-гряды требуют больше начальных работ и расходов,
чем узкие гряды. Однако ящики-гряды легко соорудить и исполь-
зовать. Будучи однажды построены, ящики-гряды могут служить в
течение многих лет.
Поскольку метод узких гряд легче для большинства начинаю-
щих, сначала мы обсудим его.
Выращивание растений в вертикальном положении
По методу Миттлайдера растения можно выращивать как в го-
ризонтальном, так и в вертикальном положении. Для некоторых
групп растений обвивание вокруг опоры является естественным:
например, вьющаяся (Лимская) фасоль и горох, многие тыквы. Не-
которые другие культуры можно заставить расти вертикально.
К таким культурам относятся помидоры, огурцы и дыни.
Вертикальное выращивание культур в ящиках-грядах.
69
Выращивание культур в вертикальном положении имеет ряд
преимуществ:
•	На меньшей площади можно вырастить большее количество
растений.
•	Поскольку каждое растение получает больше света, качество
овощей выше.
•	Растения легче подкармливать, поливать, обрезать.
•	Плоды не получают солнечного ожога, а плети и листья не
повреждаются при уборке урожая.
Вертикальное выращивание культур
с помощью кольев
Имеется два способа выращивать растения вертикально. Вы
можете использовать колья или можете соорудить А-образные
опоры.
Чтобы выращивать растения вертикально, нужны колья сечением
5x5 см и длиной 3 м. Их вбивают в землю на глубину 25 см в одну
линию с рядом растений. Расстояние между кольями 75-90 см. По
мере роста растений верхушки плетей направляют между двумя
рядами веревок, прикрепленных к кольям. Сами растения в дейст-
вительности не привязаны к кольям. Использование кольев недо-
рого и просто.
Вертикальное выращивание культур между двойными рядами
веревок, укрепленных на кольях
70
Этот метод увеличивает фактор освещенности, столь важный
для здоровья растений» Он также уменьшает повседневные затраты
труда и почти полностью исключает обрезку.
После того как вегетационный сезон окончен, колья вытаски-
вают и хранят до следующего года. Д-р Миттлайдер окрашивает
свои колья в белый цвет, чтобы Улучшить их внешний вид и уве-
личить долговечность.	'
Вертикальное выращивание с помощью
А-образных опор
А-образные опоры сооружают, используя столбы сечением
10x10 см и длиной 3 м. Их скрепляют, образуя А-образную опору.
На столбах устанавливают поперечины длиной 3 м, которые несут
тросы, поддерживающие растения.
А-образные опоры обычно имеют 3 м в ширину и любую дли-
ну. Нет ничего необычного в А-образных опорах длиной от 25 до
60 м.
А-образные опоры поддерживают верхние тросы (проволоку),
по одному тросу над каждым рядом растений. К проволоке привя-
зывают достаточно длинные веревки, чтобы поддержать растения
по одной веревке для каждого растения в рядах.
Детальное изображение А-образных опор
71
Преимущество А-образных опор состоит в том, что система,
однажды установленная, надежна, закреплена и стационарна, гото-
ва к использованию год за годом.
А-образные опоры подходят для производства на продажу по-
мидор, огурцов и дынь. При этом способе производства растения
обычно располагают на грядке в два ряда.
	* Д-р Миттлайдер разработал два высокоэффективных метода
выращивания овощей. Метод узких гряд применяют для выращи-
вания овощей прямо на естественной почве. В ящиках-грядах ис-
пользуют искусственные почвосмеси, насыпанные на естествен-
ный грунт (двухслойная почва).
	* На узких грядах растения сажают рядами с внутренней сто-
роны бортиков. Растения можно сажать в один ряд и в два ряда —
напротив друг друга или в шахматном порядке.
	* Достоинствами разработанных Миттлайдером методов ово-
щеводства являются максимальный урожай с ограниченной пло-
щади и эффективное использование ресурсов. Эффективность ме-
тодов Миттлайдера была доказана в широком диапазоне условий
выращивания во многих частях света.
	* Полив дождеванием не используется. Растения поливают
только на уровне почвы.
	* Чтобы избежать ожога растения, удобрения следует поме-
щать в 7,5-10 см от стебля растения.
Культуры можно выращивать вертикально, используя колья
или А-образные опоры.
Лекция 2
После освоения этого урока вы будете способны:
w Перечислить качества, необходимые овощеводу.
w Описать инструменты, нужные для выращивания овощей
по Миттлайдеру.
w Определять что, где, когда и сколько сажать.
ИСКУССТВО ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ
Для успешного занятия овощеводством важны следующие ка-
чества:
•	Точность. Точность, тщательность должны стать правилом.
Будьте точны, когда выбираете инструменты, отмеряете удобре-
72
г
ния, поливаете и во всем остальном, что вы делаете. Исключите
догадки, неопределенность, работу на авось.
•	Продуктивность. Осознайте, что имеются границы ваших
возможностей. Не растрачивайте напрасно время, энергию и деньги.
•	Скорость. Задачи, возникающие при выращивании овощей
следует решать быстро и с минимальным количеством ошибок.
Чтобы работать быстро и производительно делайте как можно
меньше физических движений. Не создавайте самому себе лишней
работы.
•	Предвидение. Умейте предвидеть каждый следующий шаг
или задачу. Работа будет сделана успешно, если ее будет предва-
рять план. Знайте, что необходимо сделать и когда это сделать.
•	Опрятность. Чтобы выращивание овощей было успешным и
продуктивным, огород должен быть чистым, должен содержаться в
полном порядке и выглядеть красиво.
•	Постоянство. Способность к единообразным действиям. Ко-
гда растения получают единообразную обработку и уход, они рас-
тут равномерно и созревают одновременно, например, если вы вы-
ращиваете фасоль, давайте каждому растению фасоли одинаковое
количество воды и удобрений.
Какие инструменты вам нужны
Подходящие, действенные инструменты для возделывания ого-
рода — это такие инструменты, которыми можно долго работать,
не испытывая усталости. Если вы начали работать и устали через
двадцать минут, спросите себя, те ли инструменты вы взяли.
Никогда не пользуйтесь тяжелыми инструментами. Имейте на-
пильник, чтобы точить инструменты. Держите свои инструменты в
хороших условиях.
Вам нужны следующие инструменты:
1.	Лопата с округленным лезвием и длинной ручкой. Лопата
используется для перекопки земли. Она также превосходна для
удаления многолетних сорняков и корневищ.
2.	Огородные грабли. (20-сантиметровыми граблями легче пользо-
ваться, чем 30- или 40-сантиметровыми). Граблями пользуются, что-
бы выравнивать почву и придавать форму узким грядам. Обратной
стороной грабель пользуются, чтобы разбивать комья земли.
73
3.	Тяпка с прямым лезвием (иногда называемая ручной про-
пашник или ручной полольник), а не изогнутая рубящая тяпка.
Используйте такую тяпку только на поверхности почвы для унич-
тожения сорняков путем срезания их надземных частей.
4.	Ведро емкостью 7-8 л для смешивания удобрений.
5.	Садовый шланг, конец которого надежно обернут тканью.
Ветошь, обернутая вокруг шланга, будет предотвращать образова-
ние промоин в почве. Это позволит вам использовать полный на-
пор воды и существенно ускорит полив огорода.
Садовый шланг с ветошью, обернутый вокруг конца шланга
6.	Самодельное приспособление для внесения удобрений при
подкормке растений на узких грядах. Благодаря этому приспособ-
лению вам не придется нагибаться и переутомлять спину и вы
сможете быстро удобрить почву, проходя мимо гряд.
Чтобы изготовить такое приспособление прибейте гвоздями
пустую консервную банку, вмещающую 450 г, к концу деревянной
планки сечением 5x5 см и длиной 180 см или еще более длинной.

Самодельное приспособление для внесения удобрений
Если деревянную ручку расположить горизонтально по отноше-
нию к земле, то банка будет перпендикулярна к ручке (обращена
открытым концом вверх). Банка вмещает количество удобрений, дос-
таточное для внесения на стандартную гряду размером 45 см х 9 м.
Держа за ручку наклонно, начинайте с одного конца гряды и осто-
рожно встряхивая, распределяйте удобрение. Идите вдоль гряды,
равномерно распределяя удобрение, пока не дойдете до другого
конца. Вновь наполните банку удобрением и начните удобрять
следующую грядку.
74
Три типа разметчиков почвы
7.	Вероятно, вы также будете использовать разметчики, чтобы
обеспечить правильное размещение растений. Для разных целей
используют различные разметчики:
•	Чтобы разметить ящики для высева семян.
•	Чтобы сделать ямки одной глубины при пикировании сеянцев.
•	Чтобы разместить растения на узких грядах или в ящиках-
грядах. Инструкции по изготовлению разметчиков различных ти-
пов приведены в этом курсе ниже.
Какие материалы будут нужны?
Материалы, которые нужно будет приобрести, зависят от того,
какой метод овощеводства вы выбрали.
Для овощеводства на узких грядах на естественной почве нужны
только несколько простых ручных инструментов, недорогие удобре-
ния и некоторые материалы для опор при ведении культур в верти-
кальном положении. Кроме того, будут нужны рассада и семена. Для
овощеводства в ящиках-грядах потребуются материалы и инструмен-
ты, необходимые для сооружения ящиков-гряд. Если вы захотите ав-
томатизировать систему полива или продлить вегетационный сезон
путем сооружения миниатюрных теплиц над грядками, потребуются
75
также пластмассовые трубы и пленка. Если вы примете решение вы-
ращивать собственную рассаду в теплице, вам понадобятся ящики для
рассады, почвосмесь, столы, инструменты, контейнеры и, конечно,
теплица-рассадник. Рекомендуется сделать список необходимых ма-
териалов. Чтобы составить такой список, обратитесь к соответствую-
щим страницам этого руководства, где описаны типы материалов,
которые будут нужны для вашего огорода.
Сколько требуется времени и труда?
Время и труд, необходимые для создания и поддержания ого-
рода по Миттлайдеру, зависят от того, какой размер участка вы
запланировали, от состояния земли, которую следует расчистить и
подготовить, и от того, как вы будете получать рассаду. Если вы
сами выращиваете рассаду, то необходима дополнительная работа.
(С другой стороны, вы можете сэкономить на расходах на покупку
рассады из питомника).
Поскольку условия выращивания значительно варьируются,
оценки будут носить только приблизительный характер.
Площадь типичного семейного огорода с узкими грядами со-
ставляет 15x9 м. Эта площадь делится на 10 участков (узких гряд)
шириной 45 см и длиной 9 м с проходами между грядами шириной
105 см.
Если у вас типичный огород с узкими грядами указанной выше
площади, вы должны запланировать 8-16 часов работы по очистке
огородного участка, по сооружению узких гряд и устройству про-
ходов и дорожек. Подготовка почвы и пересадка рассады займет
около 12-16 часов.
После того как растения посажены, на полив, подкормку и уход
за растениями вам следует планировать по 30 мин в день (ранним
утром).
Сбор урожая потребует дополнительного времени, которое за-
висит от характера овощей и их количества, подлежащего сбору.
Где вы должны разместить огород?
Выберите солнечное место. Все культуры требуют солнца, све-
та, тепла и пространства для роста. Наилучшими являются участ-
76
ки, освещаемые солнцем весь день, но можно использовать пло-
щадки, освещаемые солнцем с полудня до конца дня.
Выберите ровный участок. Если удастся подобрать достаточно
ровную площадку, у вас будет меньше работы. Идеальным являет-
ся участок со слабым наклоном к югу. Более крутые склоны можно
использовать, если сажать растения по горизонталям (по контуру
склона). Каждый отдельный участок под узкую гряду или под
ящик-гряду должен быть тщательно выровнен.
Избегайте северных склонов, т. к. они затенены, рассеивают
солнечные лучи, и там часто бывает слишком холодно. Избегайте
низких мест с плохим дренажем. Если почва перенасыщена влагой,
растения погибают из-за отсутствия кислорода.
Сооружайте ящики-гряды на высоких местах, чтобы ничто не
препятствовало оттоку воды из них. Избегайте больших деревьев и
высоких изгородей, если только они не находятся с севера от ого-
родного участка. Культуры, растущие в тени, плохо развиваются.
Удостоверьтесь, что рядом имеется вода. Вода составляет свы-
ше 80% веса растений. Растения испытывают жажду.
Избегайте открытых площадок, где дуют сильные ветры, или
же сооружайте ветроломы. Ветры могут сломать хрупкие, но очень
важные для растений листья, что не может не сказаться на урожае.
Чтобы защитить участок от животных и непрошенных посети-
телей, соорудите ограду из сетки высотой 1,8-2,5 м.
Как это ни странно, бывшие свалки, после удаления с них му-
сора, часто становятся идеальным местом для овощеводства в
ящиках-грядах.
Когда следует проводить посадки в огороде?
Правильное время для посадок в огороде зависит от климата
той местности, где находится огород, и от вариаций местных по-
годных условий. Если вы живете в районе с холодным климатом,
то чем раньше вы высадите растения в открытый грунт, тем риско-
ваннее эта операция. Выращивание овощей в районах с холодным
климатом (см. лекцию 10) требует мастерства и специальных зна-
ний. Обычно вегетационным периодом называют число дней меж-
ду последним заморозком весной и первым осенним заморозком.
Как правило, эти две даты отмечают начало и конец периода, когда
вы можете выращивать растения до полной зрелости в открытом
грунте. Если пожелаете, можете растянуть вегетационный период,
77
продлив его за даты заморозков, используя теплицы и укрытые
узкие гряды и ящики-гряды (см. лекции 8 и 10).
Планируя огород, выясните, когда можно ожидать последнего
весеннего заморозка и первого осеннего заморозка. Эти даты дадут
вам общее представление о том, когда в вашем районе можно са-
жать определенные культуры и какие виды культур сажать. Сред-
ний срок последнего весеннего заморозка для вашего района — это
важное, но не единственное указание, которое поможет опреде-
лить, когда высаживать растения в огороде; правильное время по-
садки может зависеть и от других факторов.
Местоположение огорода
Очаги подмерзания — это низко расположенные участки, в ко-
торых скапливается холодный воздух. Некоторые культуры, чувст-
вительные к холоду, например клубнику, не следует сажать в оча-
гах подмерзания. Озеро расположенное рядом, водоем или даже
шоссе с постоянным интенсивным движением, проходящее вблизи
огорода, могут оказать влияние на температуру в огороде. Если
огород имеет уклон к югу, то растения можно высаживать раньше,
чем в случае, когда огород обращен к северу.
Устойчивость растений к холоду
Морозоустойчивые овощи выносят заморозки и холод, и их
можно высаживать в огороде на 3-6 недель ранее средних сроков
последнего весеннего заморозка. Нежные овощи очень чувстви-
тельны к заморозкам, и их следует высаживать после того, как
почва прогреется. Следующие овощи морозоустойчивы:
морковь	редис	капуста китайская
ревень	свекла	салат латук
брокколи	хрен	цветная капуста
репа	топинамбур	брюссельская капуста
сельдерей	лук порей	аспарагус (спаржа)
горох	брюква	капуста кочанная
мангольд	лук шалот	капуста кормовая
кольраби	лук	
78
Нижеследующие овощи не любят холода. Сажайте их в сред-
ний срок последнего весеннего заморозка и защищайте от даль-
нейших заморозков:
горчица	фасоль кустовая
помидоры	картофель
кукуруза
Овощи, перечисленные ниже, не переносят заморозков, и их
следует сажать через 2-3 недели после среднего срока последнего
заморозка:
дыни	тыквы	фасоль вьющаяся	(лимская)
перцы	баклажаны	кабачки
огурцы	окра (бамия)	арбузы
Принимая решение, когда высаживать растения, помните, что
некоторые растения предпочитают прохладную погоду, а другие
любят тепло. Культуры, любящие прохладную погоду, как капуста,
салат латук или горох, должны созреть до того, как погода станет
слишком жаркой (выше 32°С).
Иначе они завянут или преждевременно дадут семена. Теплолю-
бивые культуры, такие, как арбузы или огурцы, не будут расти или
дадут плохой урожай, если погода будет слишком холодной. Идеаль-
ная температура для выращивания овощей от 24°С до 32°С. Растения
практически прекращают рост, если температура падает ниже 10°С.
Цикл выращивания овощей
Следующий график является типичным для цикла выращива-
ния овощей на домашнем огороде д-ра Миттлайдера в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта.
Январь. Спланируйте огород. Будут ли у вас узкие гряды или
ящики-гряды? Какие инструменты потребуются? Где вы размести-
те огород? Решите, какие культуры вы будете выращивать. Неко-
торые виды будут выращиваться из семян, другие высаживаться
рассадой. Рассчитайте, какая площадь потребуется под посадки.
Февраль. Посейте семена помидоров и перцев в ящики для
рассады, находящиеся в помещении или в теплице. Рассчитайте
79
срок посева семян таким образом, чтобы ко времени высадки в
незащищенный грунт растениям было 12 недель.
Март. В теплицах или в помещениях распикируйте сеянцы по-
мидоров и перцев в контейнеры большей величины, чтобы дать им
больше места для роста. Также в теплицах начинайте выращивать
рассаду кочанной капусты, цветной капусты и брокколи из семян.
Апрель. Когда позволит погода, высевайте морковь, горох, ре-
дис и зеленый лук в открытый грунт. Обеспечьте защиту посевов
от ночных заморозков.
Май. Высаживайте рассаду кочанной, цветной капусты и брок-
коли, а затем помидоров и перцев, а также посадите дыни, огурцы,
тыквы, баклажаны, фасоль и кукурузу.
Июнь-Июль. Засаживайте рассадой освобождающиеся из-под
ранних культур гряды. Ухаживайте за выращиваемыми вами рас-
тениями.
Июль-Август. После сбора первого урожая, если вы хотите
получить второй урожай, можно посадить овощи второй раз.
Сентябрь-Октябрь. Продолжайте выращивать культуры под
пленкой. Перекапывайте освобождающиеся узкие грядки, не разбивая
комков. Не забудьте, что проходы никогда не перекапываются.
Что вы будете сажать?
Что вы будете выращивать, зависит от ваших индивидуальных
потребностей и вкусов, местных климатических и почвенных ус-
ловий, от вашего опыта огородничества, умения и мастерства.
Наилучшее решение — это выращивать только те культуры, кото-
рые будет потреблять ваша семья. Вот что выращивает д-р Митт-
лайдер на своем семейном огороде:
•	1 гряда картофеля;
•	1 гряда фасоли;
•	1 гряда гороха;
•	‘/2 гряды брокколи (26 растений);
•	*/2 гряды цветной капусты (26 растений);
•	’/2 гряды салата латука (26 растений);
•	*/2 гряды кочанной капусты (26 растений);
•	1 гряда сахарной кукурузы (90 растений);
•	1 гряда кабачков цуккини (19 растений);
•	1 гряда банановой тыквы (19 растений);
•	1 гряда дыни канталупы (60 растений);
80
•	1 гряда арбузов (19 растений);
•	1 гряда помидоров (60 или 120 растений) при однорядной и
двухрядной посадке соответственно.
Вторая посадка может быть сделана позднее, после уборки 1-го
урожая:
•	1 гряда картофеля;
•	1 гряда фасоли 1 гряда гороха;
•	*/2 гряды брокколи (26 растений);
•	*/2 гряды салата латука (26 растений);
•	*/2 гряды цветной капусты (26 растений);
•	гряды кочанной капусты (26 растений);
•	сахарной кукурузы (90 растений).
Чтобы в течение одного сезона собрать два урожая овощей с
указанным выше ассортиментом, в грунт на узкие гряды важно
высаживать хорошо подросшие в горшках растения. Высадка рас-
сады будет подробно описана в этом курсе.
Из сказанного выше следует, что часть культур выращивают на
*/2 гряды. В этом случае лучше сделать две отдельные грядки меньшей
длины с проходом между ними. Д-р Миттлайдер не рекомендует вы-
ращивать больше одной культуры на одной узкой гряде или в ящике-
гряде, т. к. смешивание различных культур ухудшает внешний вид и
упорядоченность огорода. Есть еще одна причина, по которой неже-
лательно смешивать растения. Она состоит в том, что разные виды
растений имеют различные потребности в удобрениях.
Какую площадь следует обрабатывать?
Ограничьте размеры участка, обрабатывайте только такую
площадь, какую вы сможете обработать хорошо. Участок земли 15 на
10,5 м с узкими грядами Миттлайдера может приносить указанные
ниже количества овощей, если весь огород будет засажен только
одной культурой:
•	850 кг картофеля;
•	320 кг фасоли;
•	3312 початков кукурузы;
•	936 кочанов капусты со средним весом кочана 1,3 кг, всего 1,2 т;
•	936 головок брокколи со средним весом головки 700 г, всего
650 кг;
81
•	936 головок цветной капусты со средним весом головки 900 г,
всего 850 кг;
•	936 головок салата латука со средним весом головки 650 г,
всего 640 кг;
•	320 кг гороха;
•	190 растений цуккини по 2,7 кг плодов с растения, всего 520 кг;
•	570 растений дынь канталуп по 2,7 кг плодов с растения, всего 1,5 т;
•	380 растений арбузов по 8 кг плодов с растения, всего 3,1 т;
•	380 растений банановой тыквы по 9 кг с растения, всего 3,4 т;
•	666 растений помидоров по 3,6 кг с куста, всего 2,4 т;
•	380 растений желудевой тыквы по 4,5 кг с растения, всего 1,7 т.
Планировка огорода
Следующий шаг после того, как вы определили местоположение
огородного участка и решили, что будете выращивать, это спланиро-
вать, где вы будете сажать различные культуры? Если у вас есть вы-
бор, ориентируйте ваши узкие гряды с севера на юг, так чтобы тени
меняли свое положение по мере того, как солнце перемещается от
востока к западу. Размещайте невысокие растения с южной стороны
от высокорослых культур. Благодаря этому высокие растения не бу-
дут преграждать свет, необходимый низкорослым растениям.
Резюме
	* Прежде чем начать работать, спланируйте ваш огород. Ре-
шите какие инструменты и материалы вам будут нужны, последо-
вательность выполнения задач, что, где и когда сажать.
	* Огород будет наиболее продуктивным и будет доставлять
вам удовольствие, если вы сведете к минимуму количество време-
ни и сил, затрачиваемых на выполнение таких задач, как высадка
рассады, прополка и внесение удобрений. Тщательно планируя
свои действия и точно следуя методам, которым учит этот курс, вы
сможете этого достигнуть.
	* При выборе места для посадок, убедитесь в том, что имеется
достаточно света и воды, что дренаж хороший и что пространства
для роста растений достаточно. Наилучшим для огорода является
огражденное и защищенное место.
82
Сажайте культуры, которые ваша семья будет потреблять
или раздавать. Избегайте потерь.
Чтобы получить однородную продукцию, предоставьте всем
растениям одного вида одинаковое количество воды и удобрений,
одинаковую обработку и уход.
	* Содержите ваш огород чистым и привлекательны^
Не выращивайте разные культуры на одной гряде. Если вы
захотите вырастить только небольшое количество данной культу-
ры, уменьшите размеры (длину) гряды или ящика-гряды. Разделите
гряды широкими проходами, чтобы было удобно ходить, обраба-
тывать землю и ухаживать за растениями.
Лекция 3
После усвоения этого урока вы сможете:
w Правильно подготовить огородный участок для сооружения .
узких гряд.
w Понять приемы сооружения узких гряд.
к- Подготовить узкие гряды для посадки.
Расчистка площадки
Сделайте ваш огород прекрасным. Чистый, аккуратный, упоря-
доченный огород приятен для глаз, продуктивен и в нем меньше
сорняков и насекомых. У вас будет меньше работы и больше при-
ятных результатов. Расчистите участок, удаляя весь подлесок и
заросли, все живые и засохшие кусты, корни и надземные части
растений. Удалите все, что будет мешать выращиванию овощей, а
именно деревья, пни и мусор. Удалите сорняки. Проходы между
грядками должны быть безопасными для хождения. Они должны
быть ровными, гладкими и свободными от мусора. Не оставляйте
ям, камней и помех всякого рода.
Уничтожайте сорняки
Имеется два типа сорняков: однолетние и многолетние. Одно-
летние прорастают из семян каждый год. Многолетние растения
существуют в течение нескольких лет или нескольких десятков
лет. Однолетние растения можно удалить соответствующими ору-
диями, например почвофрезой, или запахать их трактором. Много-
летние сорняки вы должны выкопать вместе с корнями, уничто-
жить корневища (подземные стебли) и ползучие побеги. Если
Многолетние сорняки не удалить, они будут постоянно досаждать в
огороде в течение всего года.
83
Как сделать узкие гряды
Для сооружения узких гряд требуются следующие материалы:
1.	Деревянные или металлические колышки сечением 2.5-5 см
и длиной 45 см, заостренные с одного конца. (Для одной гряды
надо 4 колышка).
2.	Нейлоновая или полиэтиленовая веревка или шнур.
3.	Один молоток весом около килограмма, используемый для
того, чтобы вбивать колышки в землю.
4.	Лопата с длинной ручкой.
5.	Киркомотыга для твердой почвы.
6.	Огородные грабли с длинной ручкой.
Разделите площадку на отдельные участки, соответствующие по ве-
личине узким грядам. Перед приготовлением почвы для посева всю
площадку (является ли она приусадебным огородом на заднем дворе
дома или занимает большую площадь) следует огородить. Вбейте
45-сантиметровые колышки в землю, чтобы обозначить 4 угла узкой
гряды. Узкие гряды стандартной величины имеют длину 9 м и ширину
45 см. Проходы между узкими грядами составляют 105 см. На очень
маленьких участках приемлемы проходы 60 см. но тогда надо быть
готовым к тому, чтобы направлять рост растений вертикально и под-
держивать их с помощью кольев, чтобы обеспечить культуры доста-
точным количеством света в течение вегетационного периода. Сажайте
более высокие растения с северной стороны от низкорослых растений.
С чего начать?
ШАГ 1. Измерьте расстояние и вбейте колышки по углам узких
гряд. (см. рис.)
ШАГ 2. К двум соседним колышкам одной узкой гряды при-
вяжите по одному шнуру или веревке длиной 10.5 м.
ШАГ 3. Протяните шнуры к колышкам, вбитым на противопо-
ложных концах гряд.
ШАГ 4. Натяните веревки и закрепите их на колышках. Это за-
вершит контур площадки под первую гряду.
Совет
После того как один конец веревки привязан к колышку, не при-
вязывайте другого конца веревки к колышку на противоположном
конце. Вместо этого оберните свободный конец вокруг колышка на
84
полный оборот-и туго натяните веревку. Держите веревку' туго натя-
нутой и поднимите свободный конец у угла колышка.
*5 с*	45 он.
Разметка узких гряд
Веревка будет хорошо держаться. Переходите к следующему ко-
лышку.
Чтобы ослабить веревку или
снять ее, все, что требуется, —
это быстро, резко потянуть ве-
ревку вверх за свободный ко-
нец. Эта операция делает не-
нужным завязывание узлов на
колышке для поддержания ве-
ревки в натянутом состоянии и
потому ускоряет работу.
После разметки площадки
можно приступить к подготов-
ке почвы на грядах для посадки
растений.
Держите веревку туго натя-
нутой и поднимите свобод-
ный конец у угла колышка
Сформируйте узкие гряды для посадок
Готовьте узкие гряды только к тому моменту, когда вы готовы
Осадить их. Это даст культурным растениям равные возможности
85
с сорняками. Выровняйте поверхность почвы между линиями раз.
метки. Для получения наилучших результатов, для обеспечения
правильного питания растений и эффективности полива, а также
для повышения эффективности общего ухода за растениями узкие
гряды должны быть горизонтальными. Допустимым является пе-
репад высот 15 см на 50 м длины. При очень небольшом наклоне
перевалите почву между веревками с высокого конца гряды на
низкий конец. При более крутом наклоне сооружайте так называе-
мые узкие гряды на разных уровнях:
ШАГ 1. Натяните веревки между колышками одной или не-
скольких узких гряд.
ШАГ 2. Разделите гряду длиной 9 м пополам, сделав 2 гряды
длиной по 4.5 м, расположенные встык.
ШАГ 3. Выровняйте каждую 4.5-метровую половину как от-
дельную гряду. Сделайте это, беря почву с высоких участков меж-
ду веревками и перемещая ее на низкие участки. Это приведет к
тому, что каждая половина 9-метровой узкой гряды будет распо-
ложена на своем уровне. На крутых склонах располагайте узкие
гряды по контуру склона — каждую на своем уровне. На очень
крутых склонах укорачивайте гряды до 3, 4.5 или 6 м. Теперь вы
подготовили площадку для вашего огорода, расчистив ее от сорня-
ков и всего того, что ее загромождало. Вы также разметили и вы-
ровняли узкие гряды.
Подготовка гряды для посева
Приготовление грядок для посева идет после внесения удобре-
ний. В лекции 4 «Посадка на узкие гряды» изучите инструкции,
как смешивать удобрения. Затем продолжайте, следуя инструкции,
приведенной ниже.
ШАГ 1. Смеси удобрений №1 и №2 нанесите на поверхность
почвы и перекопайте почву на глубину 15-20 см.
ШАГ 2. Чтобы почва была рыхлой, надо разбить все комья-
Для перемешивания удобрений с почвой можно использовать либо
лопату со скругленным лезвием, либо мотыгу, либо почвофрезу
(ротационный культиватор). Если во время подготовки гряды поч-
ва содержит влагу, то, как правило, комья легко разбиваются.
ШАГ 3. Начинайте формировать узкие гряды, ориентируясь на
натянутые веревки. Благодаря им легко сделать гряды прямыми,
равной ширины. Пользуясь граблями, сгребите небольшое количе-
ство почвы с грядки ц начните делать бортики вдоль ограничи-
вающих линий. Сгребите более рыхлую почву из проходов и на-
сыпьте более высокие бортики вдоль веревок. Бортики облегчают
полив, упрощают борьбу с сорняками и экономят воду. Высота
готовых бортиков должна быть равна приблизительно 10 см.
ШАГ 4. После того как бортики сделаны, выровняйте и сделай-
те плоской внутреннюю поверхность гряды между бортиками. Эта
плоская поверхность должна иметь ширину от 30, до 35 см. Если
ширина оказалась меньше 30 см, то раздвиньте бортики.
ШАГ 5. После приготовления грядки и формирования борти-
ков она готова как для посева семян, так и для высадки рассады.
Резюме
«* Тщательно расчистите ваш огород и освободите его от сор-
няков перед тем, как начать разбивку узких грядок.
* Многолетними являются растения, которые существуют в
течение нескольких лет или дольше. Все многолетние сорняки, их
корни должны быть удалены из огорода.
«* Можно сделать узкие гряды любой длины, по вашим по-
требностям.
«* Перед тем как сажать растения, убедитесь, что сделанные
вами узкие гряды выровнены (имеют горизонтальную поверх-
ность).
Лекция 4
После освоения этого урока вы сможете :
Объяснить, какое значение имеют удобрения для растущих
растений.
w Перечислить питательные вещества, необходимые растени-
ям.
w Смешать и внести удобрения по рецептуре д-ра Миттлайдера
w Высадить рассаду из горшочков на узкие гряды.
w Описать трудосберегающие приемы высева семян.
87
86
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Удобрения не являются истинной пищей для растений. Это
только сырье, из которого растения сами создают себе питание.
Частички почвы можно сравнивать с полками, на которых хранят-
ся различные соединения (удобрения). Корни растут и достигают
этих полок, собирая с них разные растворенные в воде удобрения,
которые затем переносят ко всем частям растения. Внутри расте-
ния эти удобрения преобразуются в вещества, которые потом рас-
ходуются на осуществление различных функций растения.
КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМЫ
РАСТЕНИЮ?
Зеленые растения должны получать по крайней мере 16 эле-
ментов питания, чтобы нормально выполнять все свои обычные
функции. О снабжении углеродом, водородом и кислородом мож-
но специально не заботиться. Эти элементы питания поступают в
растения из воздуха и воды. Элементы питания, поступающие из
почвы, можно подразделить на группы. Обратите внимание на
функции этих элементов питания в растениях.
Основные элементы (или макроэлементы)
питания растений
Азот (N)	Придает растениям их зеленую окраску, обеспечивает быстрый рост, высокое содер- жание белка и урожай.
Фосфор (Р)	Обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур.
Калий (К)	Дает здоровые растения, высококачественные семена и плоды.
88
Вторые по значимости и по требуемым количествам
элементы питания растений
Кальций (Са)	Способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян.
Магний (Mg) .	Связан с образованием хлорофилла и образо- ванием масел и жиров.
Сера (S)	Помогает росту корней, необходима для зеле- ной окраски и образования семян.
Следовые элементы (или микроэлементы) питания
Бор (В)	растений Увеличивает урожай корнеплодных культур,
Медь (Си)	оказывает влияние на прорастание семян. Влияет на ферментные системы во вновь об-
Железо (Fe)	разуемых тканях. Тесно связано с образованием хлорофилла,
Марганец(Мп)	который придает растениям их зеленую окра- ску. Способствует прорастанию семян и мощно-
Цинк (Zn) Молибден (Мо)	сти растений. Способствует образованию хлорофилла. Играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, свя-
Хлор (С1)	занных с превращением азота в растениях. Необходим для роста растений.
ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
РАСТЕНИЙ
Снабжение почвы удобрением может быть сравнено с поддер-
жанием банковского счета. Каждый урожай снижает количество
Удобрения в почве, также как выписывание чека уменьшает сумму,
остающуюся на счету. Например, с одного акра (0.4 га) с урожаем
89
кукурузы из почвы будут вынесены 41 кг азота, 11 кг фосфора и
13.5 кг калия. Если сумма на выписанном чеке больше, чем счет в
банке, банк возвратит чек владельцу, установив «недостаточное
капиталовложение». Выращиваемые культуры влияют на почву
таким же образом. Посадка крупных культур при низком снабже-
нии удобрениями может привести к неурожаю и гибели культуры.
Внесение удобрений к растущим культурам напоминает внесение
вкладов на счет в банке. Когда почва удобряется как следует, она
остается плодородной и урожаи не будут снижаться из-за недос-
татка минерального питания.
КАК Д-Р МИТТЛАЙДЕР ИСПОЛЬЗУЕТ
УДОБРЕНИЯ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ
Д-р Миттлайдер рекомендует следующую стратегию для вне-
сения удобрений на узкие гряды и ящики-гряды:
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ. Внесите «предпосадочное» удобрение и
перемешайте его с почвой перед тем, как сеять семена или выса-
живать растения на узкие гряды. Предпосадочное удобрение включа-
ет в себя две смеси: смесь №1 и смесь №2. Обе смеси разбросайте по
поверхности почвы и смешайте с почвой, перекопав ее.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ. После того как культуры посажены, ре-
гулярно подкармливайте растущие культуры, давая им «ежене-
дельное питание», которое представляет собой смесь №2. Под-
кармливайте растения каждые 7-10 дней. Количество подкормок
зависит от вида выращиваемых овощей. Некоторые культуры тре-
буют только трех или четырех подкормок удобрениями за весь
период выращивания, в то время как другие требуют семь, восемь
или еще большее число подкормок.
ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ. Если растущие растения обнаруживаю!
признаки дефицитов питания, немедленно внесите дополнительно
«корректирующие» удобрения, которые устранят эти дефициты.
Соответствующее количество «корректирующего» удобрения вно-
сят однократно сверх еженедельной подкормки. Большинство не-
урожаев обусловлено дефицитами минерального питания. Коррек-
тирующая обработка может резко изменить ситуацию и превратить
плохо развивающиеся, ослабленные культуры в здоровые, полно-
ценные растения. Удобрять по соответствующим рецептам можно
также деревья, траву на газонах и цветы.
90
Трехступенчатая программа внесения удобрений
Чтобы следовать рекомендованной д-ром Миттлайдером про-
грамме удобрений, вам следует узнать:
•	Составные части каждой смеси удобрений и как и в какой
пропорции их смешивать.
•	Сколько удобрений вносить в соответствии с размером ваше-
го огорода.
•	Как определить дефициты питания у растений.
•	Как устранить дефициты питания у растений путем внесения
корректирующих удобрений.
Эти сведения приводятся в данной лекции, а также в других
лекциях этого курса.
ИЗМЕРЕНИЯ
При приготовлении смесей удобрений все ингредиенты долж-
ны быть точно взвешены или отмерены. Следующая таблица по-
может вам в расчетах и измерениях при приготовлении смесей
удобрений:
1 ч. ложка
60 капель
3 ч. ложки
5 грамм
1 ч. ложка
1 ст. ложка
91
1 ст. ложка
16 ст. ложек
1 чашка
1 чашка
1 сотка
1 гектар
15 грамм
1 чашка
225 грамм
240 мл
100 м2
100 соток = 10 000 м2
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ №1
Эта смесь используется как предпосадочное удобрение на ряду
со смесью №2. Предпосадочное удобрение имеет чрезвычайно
большое значение для здоровья растений. Задача состоит в том,
чтобы в виде предпосадочного удобрения внести такое количество
питательных веществ, которое способно обеспечить быстрый старт
культуры и дать проросткам возможность быть изначально здоро-
выми. Будьте точны, когда отмеряете и вносите необходимые пи-
тательные вещества в почву. Всякий раз, когда вы вносите удобре-
ния, они должны представлять собой сбалансированную смесь
питательных веществ и должны быть правильно размещены. Смесь
№ 1 готовится следующим образом:
ШАГ 1. Смешайте 2.3 кг извести (или гипса) и 30 г бората на-
трия, называемого бурой. Шесть заполненных вровень с краями
чайных ложек содержат 30 г буры. Вместо буры можно также ис-
пользовать борную кислоту (20 г).
1.	Известь и гипс снабжают культуры кальцием. Используйте
разные типы кальциесодержащих соединений в зависимости от
того, с кислыми или с щелочными почвами вы имеете дело.
Следуйте следующему правилу, когда пытаетесь решить, какой
из кальциесодержащих продуктов использовать:
•	В районах, где ежегодное количество осадков превышает
500 мм, используйте сельскохозяйственную или доломитовую из-
весть.
•	В районах, где ежегодное количество осадков меньше 450 мм,
используйте гипс (сульфат кальция).
2.	Если вам потребуется большее количество смеси №1, сме-
шивайте указанные компоненты в той же пропорции.
92
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ №2
Смесь №2 используется и как предпосадочное удобрение (вме-
сте со смесью №1) и как еженедельная подкормка.
ШАГ 1. Смешайте 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофо-
ски А 17-17-17, 450 г сульфата магния (горькая, или английская
соль) и 5 г одного из соединений бора (буры) или борной кислоты
(1 ч. ложка, заполненная вровень с краями, вмещает 5 г). Многие
почвы требуют внесения еще одного микроэлемента — молибдена.
Купите молибденовую кислоту или молибдат натрия (или аммония) и
добавьте 5 г одного из этих соединений к смеси №2.
ШАГ 2. Когда требуются большие количества еженедельного
питания, вновь составьте смесь, беря компоненты в тех же соот-
ношениях.
Как вносить смесь №1 или смесь №2
Подготавливая почву (перед посадкой растений или посевом
семян), внесите 900 г смеси №1 и 450 г смеси №2 на одну стан-
дартную узкую грядку шириной 45 см и длиной 9 м. После того
как растения посажены в почву, подкармливайте их смесью №2 в
соответствии со следующими указаниями:
ШАГ 1. Через 7-10 дней после высадки на каждую грядку вне-
сите по 225 г (1 чашка) смеси №2, помещая ее на поверхность поч-
вы посередине гряды между рядами растений.
ШАГ 2. Полейте, чтобы растворить гранулы удобрения.
ШАГ 3. Повторяйте внесение смеси №2 каждые 7-10 дней
(всего в среднем от 4 до 6 подкормок) в зависимости от вида куль-
туры. Вносите одинаковое количество удобрения при каждой под-
кормке. Ниже приводится список культур и рекомендуемое для
них количество подкормок:
Помидоры,перцы,
огурцы, тыквы
Редис
Свекла столовая
Дыни канталупы,
арбузы
Горох, фасоль
Картофель
6-8 подкормок;
только 2 подкормки;
только 3 подкормки;
от 4 до 5 подкормок;
от 3 до 4 подкормок;
от 3 до 4 подкормок;
93
Капуста кочанная,
цветная капуста,
салат латук, брокколи	—	от 4 до 5 подкормок;
Лук	—	от 5 до 6 подкормок;
Морковь	—	4 подкормки.
Это только общие рекомендации. В любое время, когда расте-
ния выглядят так, как будто они голодные, их следует подкормить.
Судите о состоянии растений по их внешнему виду. Ведите учет
всех ваших подкормок, отмечая даты, когда растениям давали
удобрения. Если возникает вопрос о последней дате, имейте запи-
си, чтобы навести справки. Не перекармливайте растения. Все
питательные вещества (удобрения) представляют собой соли,
похожие на обычную поваренную соль. Подобно столовой соли,
эти соединения вызывают у растений ожог, если попадают на
листья, цветы или плоды. При каждой подкормке вносите одина-
ковое количество удобрений и вносите их одним и тем же спосо-
бом.
Равномерно распространяйте удобрения по длине гряды. Что-
бы сделать это, можно разделить гряду на две, три или четыре
секции.
Общее количество удобрения, которое следует внести на гряду,
можно также поделить на столько же частей. Затем вносите каж-
дую часть в свою секцию, насыпая удобрения узкой полосой посе-
редине гряд. Используйте приспособления для внесения удобрений
(см. лекцию 2), чтобы сделать это легко и быстро.
РЕЦЕПТУРА УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ГАЗОНОВ,
ЦВЕТОВ, КУСТОВ, ДЕРЕВЬЕВ И КОМНАТНЫХ
РАСТЕНИЙ
Можно вносить смесь №1 под все типы растений, включая тра-
ву на газонах. Когда это возможно, внесите и перемешайте с поч-
вой смесь №1 перед посадкой. Для уже растущих растений разбро-
сайте смесь №1 вокруг растений, рядом с растениями или вдоль
рядов растений и тщательно полейте.
Норма внесения:
Смесь №1 по норме 65 г на 1 м2.
Смесь №2 по норме 50 г на 1 м2.
94
ШАГ 1. Внесите смесь №1. Смесь №1 не вызывает ожога травы
и листьев растений. .Используйте эту смесь один раз в год. Если
возможно, внесите ее ранней весной.
ШАГ 2. Тотчас же после внесения смеси № 1 на ту же площадь
внесите смесь №2.
ШАГ 3. Тщательно полейте почву, чтобы насытить ее влагой и
растворить удобрения.
ШАГ 4. Позднее, в июле или августе, вновь подкормите траву
только смесью №2.
В любое время в течение вегетационного сезона, если растения
не выглядят здоровыми, если они прекращают нормально разви-
ваться или прекращается образование плодов, подкармливайте
каждые 7-10 дней, пока растения не отреагируют здоровыми ли-
стьями и хорошо развитыми плодами.
Смесь №2 обжигает листья, цветы, стебли и плоды. Сразу после
внесения смеси №2 обильно полейте, чтобы растворить удобрения
и удалить их с листьев и других частей растений.
Чтобы удобрить участок с цветами, используйте тот же метод,
что и при удобрении овощей, и ту же норму внесения. На участок
длиной 9 м и шириной 45 см перед посадкой внесите 900 г смеси
№1 и 450 г смеси №2. Перемешайте удобрения с почвой. Затем
подкармливайте растения только смесью №2. Вносите по 350 г
удобрения за одну подкормку. Подкармливайте каждые 7-12 дней,
в зависимости от того, насколько здоровыми выглядят растения.
ПОСАДКА
Вы можете приобрести рассаду в питомнике или можете вы-
ращивать ее сами, построив собственную недорогую теплицу.
Выращивание растений из семян до начала обычного сельскохо-
зяйственного сезона дает большие преимущества. Получаются
более сильные и здоровые растения, которые раньше созревают и
дают более высокие урожаи однородных продуктов; снижаются
затраты на борьбу с сорняками и насекомыми. Для выращивания
рассады из семян или из черенков во время холодной погоды
можно использовать теплицы. Выгонка рассады в теплице может
удлинить вегетационный период от 4 до 8 недель. Высадка расса-
ды на узкие гряды менее утомительна, чем при традиционных
методах. Д-р Миттлайдер выращивает большинство культур сна-
95
чала в теплице и затем пересаживает в огород. Он предпочитает
работать таким образом. Это не безусловное требование. Однако
следующие культуры он высевает непосредственно в почву: ре-
дис, морковь, салат листовой, мангольд (листовую свеклу), репу,
турнепс.
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
Растения на узких грядах следует размещать таким образом,
чтобы каждое из них имело пространство для роста и развития и
достаточное количество света. Изобилие света необходимо для
производства высоких урожаев.
Расстояния между растениями различны в зависимости от вида
растений. Ниже перечислены виды растений и приведены опти-
мальные расстояния между соседними растениями в ряду:
кочанная капуста, кочанный салат, цвет-
ная капуста, брокколи, брюссельская
капуста
картофель, помидоры, перцы, мангольд
фасоль, горох
лук севок
дыня канталупа, арбуз, тыква, кабачки
—	35 см;
—	30 см;
— от 7,5 до 20 см;
— от 2,5 см до 7 см;
— 50 см.
При вертикальном выращивании расстояние между растениями
помидоров может быть уменьшено до 15 см. Используйте размет-
чики почвы, чтобы равномерно разместить растения на узких гря-
дах (см. лекцию 9). Можно высаживать растения в один ряд, в два
ряда напротив друг друга или в шахматном порядке в зависимости
от их потребности в пространстве (см. лекцию 1).
ПРИЕМЫ ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ
После разметки гряд можно начинать высадку рассады. Д-р Мит-
тлайдер не рекомендует делать лунки заранее.
Рациональнее делать лунку прямо в процессе пересадки каждого
растения. Лунки должны быть достаточно глубокими и большими,
чтобы в них свободно поместились корневой ком и стебель растения
до самых листьев.
96
Почва на узких грядах перед посадкой может быть совершенно
сухой и пылевидной, но рассада в горшках или ящиках в процессе
пересадки должна быть мокрой (а не просто влажной). Поэтому непо-
средственно перед пересадкой обильно полейте рассаду. Мокрая поч-
ва предохраняет ком от рассыпания, когда его вынимают из горшка
или ящика.
Чтобы пересадить горшечную рассаду:
ШАГ 1. Возьмите молодое растение в руку. Плавно продвиньте
стебель растения между указательным и средним пальцами.
ШАГ 2. Держите пальцы на этом месте и переверните горшок
вверх дном. Постучите по дну горшка свободной рукой. Если кор-
невой ком мокрый, он легко выскользнет из горшка.
ШАГ 3. Держа растение около отметки, сделанной разметчи-
ком на узкой гряде, свободной рукой сделайте достаточно боль-
шую лунку для размещения корней.
ШАГ 4. При помещении корней в ямку, верните растение в
правильное положение.
ШАГ 5. Сажайте растение глубоко, до самых листьев, но не
опускайте листву и растущую верхушку ниже уровня почвы. Если
земля ляжет на листву, растение погибнет.
Правильная пересадка требует только трех движений рук
ШАГ 6. После того как растение правильно расположено в лунке,
подгребите рыхлую почву к растению, чтобы заполнить лунку. За-
полнение почвой вокруг растения следует делать одним движением
Руки. Не уминайте и не трамбуйте почву вокруг растения.
ШАГ 7. Повторяйте операции по пересадке и сажайте по одно-
му растению на каждое отмеченное место.
4- Зак. № 76
97
ШАГ 8. После того как гряда засажена, внесите 225 г (1 чашку)
аммиачной селитры (нитрата аммония) узкой полосой между ря-
дами растений.
ШАГ 9. Немедленно полейте как следует, пропитав водой уз-
кую гряду. Гранулы удобрения должны полностью раствориться.
КАК СЕЯТЬ СЕМЕНА В ПОЧВУ
Следующие приемы позволят вам вручную высевать мелкие
семена не только равномерно и быстро, но и так, чтобы в дальней-
шем не надо было прореживать всходы.
ШАГ 1. Смешайте желаемое количество семян с опилками или
песком. Используйте 100 частей опилок или песка и 1 часть семян.
ШАГ 2. Применяя указанные огородные инструменты, проло-
жите бороздку глубиной примерно 1,2 см вдоль внутреннего края
каждого бортика. Промежуток между бороздами должен состав-
лять, по крайней мере, 30 см.
ШАГ 3. Возьмите небольшое количество смеси семян с наполни-
телем в руку. Качающим движением руки разбросайте семена в бо-
розды.
ШАГ 4. Слегка покройте семена песком.
ШАГ 5. Полейте грядки, затопив площадь между бортиками.
ШАГ 6. Сохраняйте почву мокрой в период прорастания семян.
Резюме
	* Перед посевом или посадкой на узкие гряды внесите пред-
посадочное удобрение, используя смесь №1 и смесь №2. Тщатель-
но перемешайте эти удобрения с почвой на глубину 15-20 см.
	* Если вы подкармливаете смесью №2 газоны или другие
сплошные посадки, помните, что смесь №2 вызывает ожоги у рас-
тений. Полейте немедленно, чтобы растворить удобрение.
	* Бортики узких гряд помогают сохранить воду и облегчают .
процедуру полива.
	* Почва на узкой грядке может быть сухой, когда вы переса-
живаете рассаду из горшков, но вам следует немедленно полить ее
после пересадки.
	* Для получения высоких урожаев ваши растения должны
иметь достаточно света и пространства.
	* При высадке рассады сажайте растения глубоко в почву, но
не покрывайте землей листву и точку роста.
	* Если вы используете приемы посева, рекомендуемые д-ром
98
(Иигглайдером, вы сможете избежать прореживания растений по-
сле появления всходов.
*
Лекция 5
После освоения этого урока вы сможете:
w Правильно поливать свой огород.
w Освободить огород от сорняков.
w Провести обрезку растущих растений.
w Определить, когда собирать урожай.
СНАБЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВОДОЙ
Растения больше чем на 80% состоят из воды. Нежные, свежие,
вкусные, налитые овощи нуждаются в частом, обычно ежеднев-
ным, поливе. Растение представляет собой единую непрерывную
водопроводящую систему — от кончика глубочайшего корня в
почве до кончика находящегося на самом верху листа. Всякий раз,
когда растение начинает подвядать, его рост приостанавливается.
Чем больше листовая поверхность растений, тем больше воды тре-
буется им для транспирации (испарения). Способ выращивания на
узких грядах упрощает полив. Небольшое количество воды прохо-
дит длинный путь и ни капли не теряется впустую.
КАК ПОЛИВАТЬ
Рекомендуется следовать следующим приемам полива на про-
тяжении всего жизненного цикла растений.
ШАГ 1. Возьмите три одинаковых куска ткани размерами
45x45 см и наложите их друг на друга.
ШАГ 2. Обмотайте наконечник шланга несколькими слоями
ткани, и пусть ткань заходит за конец шланга, по крайней мере, на
15 см. На этом расстоянии от конца надежно привяжите ткань к
Шлангу,
ШАГ 3. Положите конец шланга с тканью на узкую гряду.
Дайте полный напор воды. Поскольку вода проходит через ткань,
Давление воды уменьшится, но вытекающий из шланга объем воды
д*
99
не изменится, и вода будет течь быстро, но спокойно, орошая поч-
ву на узких грядах.
ШАГ 4. Подавайте воду до тех пор, пока гряда заполнится на
глубину по крайней мере 5-7,5 см.
ШАГ 5. Поливайте ежедневно.
Автоматизированный полив
Обычно узкие гряды поливают с помощью садового шланга, но
полив можно автоматизировать. Смонтировать такую систему по-
лива, которая будет равномерно распределять воду по всей по-
верхности узкой гряды, не оставляя сухих зон, достаточно просто.
Как же автоматизировать водоснабжение узких гряд?
ШАГ 1. Приобретите 1/2-дюймовые или 3/4-дюймовые пласт-
массовые трубы. Нарежьте куски по 9 м длиной.
ШАГ 2. Сделайте простое зажимное приспособление, чтобы
можно было держать трубу ровно и не давать ей вращаться.
ШАГ 3. Возьмите свинцовый карандаш и проведите по всей
длине трубы прямую хорошо заметную линию, идущую по центру.
ШАГ 4. Через каждые 100 мм поставьте метки по всей длине
зажимного приспособления.
ШАГ 5. Электродрелью сделайте тонкие отверстия в пластико-
вой трубе. Нужный диаметр сверла меньше 1,6 мм. Эти сверла
продаются под №57 (диаметр 1,1 мм). Отверстия должны нахо-
диться на линии, проведенной карандашом, и соответствовать от-
меткам на зажимном приспособлении.
ШАГ 6. После того как один ряд отверстий по всей длине тру-
бы просверлен, поверните трубу на 30°.
ШАГ 7. Возьмите опять свинцовый карандаш и сделайте дру-
гую линию по середине трубы, как вы сделали первый раз.
ШАГ 8. Просверлите второй ряд отверстий по длине трубы.
ШАГ 9. Поверните трубу еще на 30° и повторите операции,
чтобы сделать третий ряд отверстий. Если гряды длиннее, чем
трубы, соедините трубы вместе, чтобы получить трубу нужной
длины перед тем, как сверлить в ней отверстия. Чтобы можно
было спокойно сверлить, надежно закрепите трубу в зажимном
приспособлении, которое не дает трубе поворачиваться во время
сверления отверстий. Отверстия на трубе должны находиться на
прямых линиях, иначе система не будет действовать правильно.
100
Если узкие гряды длиннее 9 м, используйте сверло №57 (диаметр
1,1 мм) для первых 9 м и сверло диаметром 1,6 мм для оставшей-
ся длины. .	*
ШАГ 10. Проведите водопровод и, если возможно, подведите
воду к каждой узкой гряде. Чтобы сделать это, прокопайте кана-
вы в земле и смонтируйте соединения в почве. Присоедините
снабженные наружной резьбой муфты на каждый конец просвер-
ленной трубы. Закройте один конец охватывающей нарезной за-
глушкой.
ШАГ 11. Установите быстро отключающийся клапан у торца
узкой гряды около источника воды. Используя пластиковые фи-
тинги, присоедините источник воды на высоте 5 см над торцом
узкой грядки. Установите пластиковую деталь L-образной формы,
снабженную с одной стороны резьбой. Резьба на части, имеющей
нарезку, должна быть внутренней (охватывающей).
ШАГ 12. После того как трубы состыкованы и соединены по
месту, засыпьте канавы землей.
ШАГ 13. Соедините муфту, находящуюся на трубе с просверлен-
ными отверстиями, с содержащей резьбу частью детали L-образной
формы.
Автоматизированный полив
ШАГ 15. Положите трубу посередине гряды на деревянные блоки
и подсоедините ее к источнику воды. Поверните отверстия на трубе
"гак, чтобы средний ряд отверстий был обращен прямо вниз.
101
КАК БОРОТЬСЯ С СОРНЯКАМИ
Это надо делать для того, чтобы предоставить культурным рас-
тениям, по крайней мере, равные шансы в борьбе с сорняками за
существование. Достаточно всего нескольких дней после первого
полива, чтобы появились проросшие сорняки. Искоренять их нуж-
но немедленно, и любая задержка в этом деле приведет к необхо-
димости борьбы с сорняками в течение всего вегетационного сезо-
на. Эффективный способ борьбы с сорняками состоит в
уничтожении прорастающих семян сорняков у поверхности почвы.
Следует избегать глубокой вспашки, так как при этом семена сор-
няков из нижних слоев почвы, где они не могут прорасти, перено-
сятся на поверхность, где они начнут прорастать и развиваться.
Ключ к свободному от сорняков огороду — уничтожать прорас-
тающие семена сорняков и проростки, пока они еще очень малы.
Случайные сорняки, которые появляются позднее, можно выдер-
нуть вручную и уничтожить. Чтобы радоваться чистому, свобод-
ному от сорняков огороду, поступайте, как указано ниже:
ШАГ 1. Как только появятся нитевидные проростки сорняков,
возьмите грабли и развалите бортики узких гряд, рассыпая почву в
проходы.
Как надо уничтожать сорняки
ШАГ 2. Проведите обратную операцию, нагребая почву с про-
ходов, и восстановите бортики. Сделайте бортики той же высоты и
на том же месте, что и раньше.
ШАГ 3. Повторите эту операцию на каждой узкой гряде. Эта
102
простая операция убивает прорастающие семена сорняков в зоне
бортиков, но не убивает тех сорняков, которые начали прорастать в
рядах с посаженными растениями.
ШАГ 4. Уничтожьте сорняки в рядах с культурными растения-
ми путем их заглушения. Когда сгребаете почву с проходов для
восстановления бортиков, набросайте тонкий слой почвы на стеб-
ли и вокруг стеблей культурных растений в ряду. Этим самым вы
покроете появляющиеся в ряду сорняки слоем почвы, удушая их в
зоне посадок. Позднее эта операция избавит вас от отбивания по-
клонов при ручной прополке сорняков среди овощных культур.
ШАГ 5. А как обстоит дело с сорняками, начинающими расти
между рядами растений? В действительности, сорняки редко рас-
тут в этом месте, поскольку здесь вносятся удобрения, и концен-
трация солей обычно достаточно высокая, чтобы уничтожить про-
растающие семена сорняков.
ШАГ 6. А что делать с сорняками в проходах? Весной боль-
шое количество влаги в почве позволяет семенам сорняков про-
расти в проходах. Но проходы никогда не поливают. Поэтому в
жаркую летнюю погоду проходы остаются сухими и сорняки в про-
ходах перестают расти. Бороться с ними нет особой необходимо-
сти за исключением ранней весны. Если сорняки все же появи-
лись, можно воспользоваться огородными граблями, чтобы их
уничтожить. Обычно достаточно одной такой операции. Повер-
ните грабли плоской стороной книзу и срежьте верхние части
сорняков в проходах.
ПОМОЩЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ
Некоторые культуры вырастают очень высокими, например,
помидоры нужно специально направлять, чтобы они поднимались
вверх. Как отмечалось в лекции 1, вертикальное выращивание рас-
тений дает увеличение урожая. Оно также повышает качество пло-
дов, улучшает внешний вид огорода и облегчает сбор урожая.
Имеется несколько способов вертикального выращивания культур.
Можно использовать колья или А-образные опоры. Оба способа
Дают превосходные результаты.
После того как А-образные опоры сооружены, их можно при-
менять как в этом году, так и в последующих.
103
А-образные опоры можно использовать, чтобы помочь под-
няться таким культурам, как помидоры, огурцы, лимская (вьющая-
ся) фасоль и дыни.
При применении А-образных опор вы должны будете тщатель-
но обрезать растения, чтобы только одна плеть росла вдоль верев-
ки, поддерживающей растение. Растения можно выращивать близ-
ко друг от друга и при этом получать высокие урожаи.
Колья (столбы) можно использовать для того, чтобы поддержи-
вать кусты помидоров. Если использовать колья при выращивании
помидоров, вам не придется делать столь сильную обрезку, как при
использовании А-образных опор. Если проходы у вас узкие
(75 см), можно использовать колья и для вертикального выращи-
вания фасоли кустовой, гороха и картофеля. Колья хорошо окра-
сить, чтобы улучшить их вид, долговечность и полезность.
Как использовать колья на узких грядах
На самом деле растения не подвязывают к кольям. Вместо это-
го веревки размещают таким образом, что растения растут между
двумя близко расположенными натянутыми веревками. Веревки
поддерживают растущие растения, не давая им упасть на землю.
Чтобы растить культуры вертикально с помощью кольев (стол-
бов), необходимы столбы сечением 5x5 см и длиной 3 м и среднего
плетения бечевка или веревка, которые не будут врезаться в стебли
растений.
Для помидоров используйте один ряд кольев. Растения поми-
доров расположите вдоль одной стороны узкой гряды. Вгоните
колья на 25 см в землю. Колья располагают в одном ряду с расте-
ниями. Колья должны находиться на расстоянии 75-90 см друг от
друга по всей длине узкой гряды.
Кустовую фасоль, горох и картофель обычно сажают в два ря-
да, так что вам понадобятся два ряда кольев. Колья располагают в
одном ряду с растениями. Два ряда кольев будут находиться при-
близительно на расстоянии 20 см друг от друга. Как и в случае с
помидорами, стойки должны быть заглублены примерно на 25 см и
расположены на расстоянии от 75 до 90 см друг от друга по длине
узкой гряды.
ШАГ 1. К первой стойке привяжите веревку на высоте 25 см
над землей.
104
ШАГ 2. Протяните веревку вдоль гряды от первой ко второй
стойке, начиная с наружного края. Оберните веревку вокруг вто-
рой стойки (не закрепляйте); окончите оборачивание также на
внешнем крае.
ШАГ 3. Продолжайте тянуть веревку от стойки к стойке по
внешнему краю ряда до тех пор, пока не достигнете последней
стойки. Оберните веревку несколько раз вокруг нее, чтобы закре-
пить.
ШАГ 4. Измените направление и тяните веревку обратно вдоль
всего ряда кольев, вновь обертывая веревку вокруг каждого из них.
Теперь тяните линию по внутреннему краю стоек.
ШАГ 5. Когда вы достигнете первой стойки, привяжите веревку
чтобы закрепить ее. Теперь все колья в первом ряду соединены двумя
натянутыми веревками — одна идет с наружной, другая — с внутрен-
ней стороны кольев. Растения будут расти между этими двумя натя-
нутыми веревками. Когда высота растений достигнет высоты 50 см,
повторите эти операции (от 1 до 5), натягивая веревки на 25 см выше
первой пары веревок. По мере того как растения будут становиться
выше, натягивайте дополнительные веревки через каждые 25 см. Ве-
ревки направляют рост растений, удерживая их в вертикальном поло-
жении. Если растущие растения становятся слишком тяжелыми от
плодов или они чересчур распространяются в разные стороны, вы
сможете связать веревки вместе, чтобы надежно закрепить растения.
Использование А-образных опор
Другой способ вертикального выращивания растений — это
построить на узкой гряде А-образную опору (см. лекцию 1). Про-
тяните проволоку №8 (диаметр 3,2 мм) по длине А-образной опоры
над каждой грядой. Туго натяните проволоку с помощью болта с
отверстием. Чтобы направить растения вертикально:
ШАГ 1. Привяжите веревки к расположенной наверху прово-
локе, по одной веревке на каждое растение.
ШАГ 2. Очень осторожно оберните веревки вокруг каждого
стебля.
ШАГ 3. Оберните веревку вокруг растения 2-3 раза. Дойдя до
основания стебля, просто оберните веревку на один оборот и сво-
бодно привяжите неполным морским узлом. Растения нужно под-
держать веревками прежде, чем они вытянутся настолько, что нач-
нут полегать.
105
ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ
ВЕРТИКАЛЬНО
Если вы используете колья с натянутыми веревками, чтобы
поддерживать растущие в высоту растения, требуется самая незна-
чительная обрезка. Содержите грядки чистыми путем удаления
листьев, которые касаются почвы, старых листьев, поврежденных
листьев и плетей, которые выходят за пределы узкой гряды.
Пасынки ( нарисованы пунктирной линией) должны быть
удалены
Если вы используете А-образные опоры, цель обрезки — вы-
растить только один стебель у растения и помочь ему завязать мак-
симальный урожай плодов. Чтобы выполнить это, все пасынки
(боковые побеги) следует отрезать. Пасынки — это новые побеги,
которые растут от главного стебля, а именно из пазухи каждого
листа (от места, где лист прикрепляется к главному стеблю).
Обрезка лимской (вьющейся) фасоли и гороха
Три плети могут подниматься (виться) по одной веревке. Со-
храняйте цветочные почки, т. к. это — будущий урожай плодов.
Удаляйте все старые, отмирающие и желтеющие листья.
106
Обрезка огурцов
Давайте возможность только одной плети подниматься по ве-
ревке. Не отрежьте по ошибке главный стебель. Там, где листья
отходят от стебля, образуются новые плети. Дайте возможность
этим плетям (также называемым ползучими побегами) вырасти до
их первого листа. Тогда вы увидите развивающимся зародыш
огурчика (женский цветок), иногда развивающиеся мужские цвет-
ки, а также почку (растущую вершину побега). Осторожно удалите
новый лист и почку, но оставьте развивающийся огурчик и муж-
ские цветы, если они присутствуют. После обрезки новый побег
будет иметь маленький огурец со своей цветочной почкой и, воз-
можно, некоторые развивающиеся мужские цветы. Основной сте-
бель будет вдоль всей длины нести листья, группы мужских цветов
и огурцы. Если вы не отрежете боковые побеги, они будут расти
подобно главному стеблю, давать новые побеги и вскоре вся плеть
станет неуправляемой. Масса листвы будет отсекать свет, необхо-
димый для развития плодов, и урожай снизится. Обрезка предот-
вращает это.
Обрезка дынь
Проводите обрезку дынь подобно обрезке огурцов. Ограничьте
рост плетей, обрезав их конец, когда они достигнут 2-2,1 м. На
каждой плети оставьте расти и созревать только две дыни. Делайте
обрезку, когда дыни очень малы — величиной с мячик для гольфа.
Арбузы не имеют регулярного места, где образуются плоды. По-
этому разрешите каждому новому побегу вырасти на длину 15-25 см.
Если он несет плод, отрежьте верхушечную почку побега и разреши-
те арбузу расти. Если плода нет, удалите весь побег.
Обрезка помидоров
ШАГ 1. По мере того как стебель растет, постепенно отрезайте
все боковые побеги и листья,, которые касаются земли. Будьте ос-
торожны, чтобы не повредить главный стебель растения. Пасынки
вырастают над каждым узлом (они растут от того места, где листья
соединяются с главным стеблем). Все пасынки должны быть уда-
107
лены со стебля. При плотной посадке удаляют также перифериче-
ские части листьев. Сохраняйте цветы помидоров, позднее они
станут плодами. Если вы случайно надломили главный стебель, но
он еще держится на растении, привяжите нарушенный конец к
поддерживающей его веревке, чтобы надежно удержать его на
Mtv.'e. Поверх места повреждения часто образуется наплыв, и рост
стебля нормально продолжается.
ШАГ 2. Осторожно направьте стебель вокруг веревки. Не пе-
рекручивайте его. В период быстрого роста направлять стебли во-
круг веревок нужно каждые 7-10 дней.
ШАГ 3. Когда стебли достигнут верхних проволок, отрежьте
конец (растущую верхушку) стебля. Это приостановит его даль-
нейший рост.
Заботьтесь о растениях до самого сбора урожая
По мере того как растения развиваются, следует:
—	ежедневно поливать растущие растения;
—	поддерживать огород свободным от сорняков;
—	проводить еженедельную подкормку;
—	проводить обрезку по мере необходимости.
Следует также обратить внимание на некоторые проблемы раз-
вития. Возможно, ваши растения выглядят не столь здоровыми,
как бы следовало. В лекции 6 приводятся способы борьбы с насе-
комыми. Если в вашем огороде имеются вредные насекомые, тща-
тельно изучите этот раздел.
В лекции 6 также обсуждаются дефициты питания растений. Де-
фициты питания становятся все более и более распространенными, но
с ними можно справиться с помощью методик, описанных в лекции 6.
Определенные трудности могут возникнуть из-за погодных условий
или других факторов, в частности заболеваний растений. Эти пробле-
мы обсуждаются в части И этого курса (см. лекцию 2).
КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ
При сборе овощей время суток имеет первостепенное значение.
Самое лучшее время — раннее утро, когда овощи и зелень сочны и
прохладны. Избегайте сбора урожая днем, во время жары. Не ос-
108
тавляйте корзины со свежей огородной продукцией на солнцепеке
। или на ветру, что приведет к завяданию и нагреву.
Сбор отдельных культур
•	Убирайте горох, когда стручки полные.
•	Убирайте брокколи и цветную капусту, как -только головки
разрыхлятся, не перед появлением цветов.
•	Собирайте корнеплоды столовой свеклы в любое время перед
тем, как они станут деревянистыми.
•	Убирайте красный и зеленый мангольд, пока листья нежные.
•	Собирайте молодой картофель, пока кожица соскальзывает.
Но дайте возможность картофелю, предназначенному для зим-
него хранения, оставаться на плетях, пока они не начнут отми-
рать.
•	Имеется много сортов огурцов — собирайте их перед тем, как
разовьются семена.
•	Используйте цуккини и когда они очень маленькие и когда
становятся крупнее, но до развития семян.
•	Собирайте капусту до появления трещин на кочане. То же от-
носится к краснокочанной капусте.
•	Используйте репу, пока корнеплоды плотные и сочные.
•	В зависимости от собственного вкуса определяйте время
уборки сахарной кукурузы.
•	Используйте редис до того, как появятся пустоты в сердцеви-
не корнеплодов. Наилучший редис образуется при прохладной
погоде.
•	Дыни канталупы созрели, когда черешок без усилий отделяет-
ся от плети.
•	Оставляйте тыквы, особенно предназначенные для зимнего
хранения, на плетях как можно дольше в пределах сезона.
Резюме
	* Поливайте только на уровне почвы. Не применяйте полива
дождеванием.
	* Поливайте ваши растения в любое время, если они начина-
ют подвядать или обнаруживают признаки жажды.
	* Уничтожайте прорастающие сорняки, как только они появ-
ляются. Не медлите.
109
	* Цель обрезки состоит в том, чтобы вырастить только один
стебель у растения и стимулировать растение дать обильный уро-
жай.
При обрезке удаляйте пасынки (боковые побеги) и ниж-
ние, касающиеся земли, листья. Не удаляйте растущей верхуш-
ки (верхушечной почки), пока растение не достигнет желаемой
высоты.
	* Избегайте сбора урожая в жаркое время дня.
Лекция 6
После усвоения этой лекции вы сможете:
w Распознавать признаки нехватки питательных веществ у
растений.
w Описать метод устранения дефицитов минерального пи-
тания у растений.
w Осознать важность поддержания чистоты в огороде.
Определять распространенных насекомых-вредителей.
w Распределить насекомых-вредителей по группам в целях
борьбы с ними.
w Осуществлять меры по борьбе с насекомыми-вредителями.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА
На пути к успеху в огородничестве может возникнуть ряд
трудностей. Как мы выяснили в лекции 2, многих трудностей мож-
но избежать благодаря тщательному выбору места для огорода.
Избегайте мест с плохим оттоком воды, густой тенью, мест, где
много проблем, связанных с окружающей средой, как, например,
холодный климат, сильные ветры и токсичные вещества в почве.
Ошибки со стороны человека также могут послужить причиной
затруднений при выращивании овощей. Например, внесение
слишком большого количества удобрений вредно для растений,
особенно в тех случаях, когда полив, следующий за внесением
удобрений, недостаточен. Помещение удобрения слишком близко
к растениям и попадание удобрения на листья и вершину растений
может вызвать солевой ожог. Также и ядохимикаты, применяемые
для опрыскивания с целью уничтожения насекомых, токсичны для
ПО
людей и животных и могут быть вредны для растений, если их ис-
пользовать без должной точности и осторожности. В лекции 6 об-
суждаются две проблемы, наиболее часто возникающие при выра-
щивании овощей: дефициты минерального питания в почве и
насекомые-вредители. В лекции 11 мы будем обсуждать, что де-
лать с заболеваниями растений и проблему наилучшего использо-
вания почвы.
ДЕФИЦИТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
Растения, подобно людям, могут заболеть. У растений есть бо-
лезни, вызываемые болезнетворными агентами, в частности виру-
сами, которые проникают в растения и убивают их. Однако наибо-
лее распространенными заболеваниями являются дефициты
минерального питания. Дефициты (или недостаточность) мине-
рального питания возникают, когда растения не получают необхо-
димых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, каль-
ций, магний и серу) и следовых элементов (железо, бор, медь,
цинк, молибден, марганец, хлор). Почва не может производить
больше, чем позволяет ей наиболее лимитирующий фактор, неза-
висимо от того, какой именно элемент питания является лимити-
рующим. Не имеет значения, сколько необходимых элементов пи-
тания не хватает в почве, все дефициты можно устранить без
потери урожая или снижения его качества. Дефициты следует рас-
познавать на ранних стадиях роста растений и необходимо немед-
ленно проводить соответствующую корректирующую обработку.
По этой причине очень важны точный диагноз и правильная кор-
рекция дефицитов минерального питания. К счастью, недостаточ-
ность минерального питания у растений легко устранима, если
характер недостаточности правильно диагностирован. Когда рас-
тения страдают от дефицитов минерального питания, это очень
хорошо видно по таким признакам, как изменение окраски листь-
ев, в частности пожелтение, появление различных пятен и побу-
ревших, как бы «обожженных» краев, появление пустот в середи-
нах стеблей или расщепление вершин. Даже если хорошие семена
были посеяны в идеальную почву, у растений, тем не менее, могут
появиться дефициты питания. Чтобы развиваться и созревать, рас-
тения нуждаются в постоянном поступлении минеральных ве-
ществ и воды.
111
Как распознать и устранить дефициты минерального
питания
У начинающих огородников распознавание симптомов недос-
таточности минерального питания у растений иногда вызывает
трудности. Постановка диагноза может быть затруднена при нали-
чии проблем другого рода, например при избытке удобрений,
сильном затенении, засоленности почвы, солнечных ожогах и по-
вреждениях, вызванных пестицидами или вирусными заболева-
ниями.
Обычно растениям недостает двух или нескольких элементов
одновременно. Однако можно научиться точно распознавать спе-
цифические симптомы недостаточности отдельных элементов при
визуальном контроле. Если вы начинающий огородник, то станьте
детективом на своем огороде. Внимательно наблюдайте за ростом
растений, день за днем отмечайте изменения. Ваша наблюдатель-
ность будет возрастать, и вы приобретете со временем способность
определять, в чем состоят трудности растений. Если в вашем ого-
роде помидоры растут вместе с некоторыми другими культурами,
внимательно наблюдайте за помидорами. Помидоры скажут вам,
если в огороде отсутствуют определенные элементы питания. Эти
сведения, полученные от томатов, помогут вам обработать с таким
же успехом другие культуры.
На следующих страницах приведены все основные дефициты
питания, описаны их симптомы и даны указания для корректи-
рующей обработки.
Методы устранения дефицитов минерального питания
Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быст
рее предпринять меры по устранению дефицита. Внесите нужный
питательный элемент и полейте культуру. Не повторяйте коррек-
тирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.
Конечно, корректируйте дефициты питания в дополнение к ре-
гулярной программе подкормок, но не вместе с ней. Не добавляйте
просто дополнительные питательные вещества к вашей обычной
питательной смеси. Вместо этого внесите корректирующее удоб-
рение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с
последующим отдельным поливом.
• Неплохая мысль — вести письменный учет всех внесений
112
удобрений, включая дату внесения, количество удобрения и — что
именно внесено.
*
Азотная недостаточность (азотное голодание)
Признаки: общее пожелтение всего растения, включая жилки
листа; слабые, плохо развивающиеся стебли и листья; отмирание
старых листьев; отсутствие плодов.
Коррекция: 450 г нитрата аммония (аммиачной селитры) (34-0-0)
на узкую гряду длиной 9 м.
Фосфорная недостаточность
Признаки: тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения;
красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев; баг-
рянистые с фиолетовым пятна на нижней стороне листьев помидо-
ров между жилками; недостаточное количество и плохое качество
плодов.
Коррекция: 225 г диаммонийфосфата (18-46-0) на узкую гряду
длиной 9 м.
Недостаток калия
Признаки: краевой ожог листа или листьев; бурые, сухие пятна
на листе и между жилками; плоды плохого качества; плохой рост
корней; стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгиба-
ются книзу и позднее полегают на землю.
Коррекция: 450 г хлорида калия (0-0-60) на узкую гряду дли-
ной 9 м.
Дефицит кальция
Признаки: отмирание верхушечных почек у растений; быстрое
и сильное завядание, ожоги и отмирание крупных участков листа
или листьев; бледная окраска и слабое развитие растений; плохое
Развитие корней, увеличенные размеры листьев; плохое цветение и
плодоношение.
113
Коррекция: 450 г нитрата кальция (кальциевой селитры) (15-0-0
и 22 Са) на узкую гряду длиной 9 м.
Недостаток магния
Признаки: желтые пятна между жилками взрослых листьев;
позднее эти пятна высыхают; цветы желтеют и опадают; плоды
плохой формы и слабо развиты; на взрослых листьях появляется
яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цве-
тов.
Коррекция: 450 г сульфата магния (так называемой английской,
или горькой соли, содержащей 11-13% магния) на узкую гряду
длиной 9 м.
Нехватка бора
Признаки: отмирание верхушечных почек: увеличенные семя-
доли, кожистые на вид и на ощупь; проявление розеточности в
районе верхушечной почки; почернение сердцевины клубней.
Коррекция: 30 г буры (бората натрия) или 20 г борной кислоты
на узкую гряду длиной 9 м.
Дефицит железа
Признаки: желтого цвета пятнистость между жилками молодых
листьев; жилки листьев остаются окрашенными в темно-зеленый
цвет; старые листья желтеют, засыхают и опадают, рост растений
задержан; листья и цветы опадают преждевременно.
Коррекция: 30 г хелата железа (секвестрин 330) на узкую гряду
длиной 9м.
Недостаток молибдена
Признаки: «Заболевание Виптейль» — болезнь молибденовой
недостаточности (узкие, длинные, как бы извивающиеся листья) у
капусты кочанной, брокколи и цветной; растрескивание стебля у
сельдерея; разрушенные клетки листьев у растений с недостатком
114
молибдена; потеря природной зеленой окраски; цветы опадают;
плохой урожай плодов.
Коррекция: 30 г молибдата аммония на узкую гряду длиной 9 м.
is
ч
Нехватка серы
Признаки: окраска всего листа или листьев вблизи верхушеч-
ной почки в цвета от бледно-кремового до светло-желтого; бледно-
кремовая окраска старых листьев; отмирание верхушечных почек;
старые листья отмирают и опадают.
Коррекция: используйте 225 г серы (марки «для сельского хо-
зяйства») на узкую гряду длиной 9 м.
Дефицит марганца
Признаки: основные признаки недостатка марганца сходны с
признаками недостатка железа и серы. Некоторые специфические
признаки отражены в названиях заболеваний, возникающих при
дефиците марганца, например серая пятнистость, мозаичность,
сухая пятнистость и желтуха у шпината и фасоли.
Коррекция: 60 г сернокислого марганца на узкую гряду длиной 9 м.
Дефицит меди
Признаки: нехватка меди встречается довольно редко. Дефицит
меди вызывает характерную бледно-желтую окраску или полосы
на листьях, а также курчавость листьев.
Коррекция: корректирующую обработку проводят скорее из
расчета на гектар, чем на гряду. Количество удобрения, которое
следует внести, изменяется в зависимости от типа почвы. На кис-
лых почвах следует вносить от 28 до 56 кг/га медного купороса
(сульфата меди). На щелочных почвах вносят от 110 до 225 кг/га.
Недостаток циика
Признаки: мелкие листья вблизи верхушечной почки, заболева-
ние, называемое «мелколистностью» фруктовых деревьев; резкое
115
снижение образования плодовых почек; мелкие бессемянные
стручки у бобовых культур; небольшие полоски желтого цвета и
длинные желтые полосы на листьях некоторых культур; красные
ожоги на желтых листьях с зелеными жилками.
Коррекция: как и в случае нехватки меди, корректирующую об-
работку проводят в расчете на гектар. Количество вносимого удобре-
ния изменяется в зависимости от типа почвы. На кислых почвах вно-
сят от 6,5 до 11 кг/га, на щелочных почвах от 110 до 225 кг/га
сульфата цинка.
Недостаток хлора
Признаки: неестественное увядание растений. Есть сходство с
симптомами избытка азота и избытка солей.
Коррекция: Не проводите специальной обработки. Просто при
составлении смеси удобрений №2 используйте хлорид калия.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ
Для успешного выращивания овощей сдерживание численно-
сти насекомых также необходимо, как посев семян и выполнение
других операций, нужных для развития растений. Важно ознако-
миться с широко распространенными насекомыми, которые втор-
гаются в огород, после чего он часто выглядит, как поле после боя.
Следует защищать полезных насекомых, таких, как богомолы, бо-
жьи коровки и другие, которые являются хищниками и поедают на-
секомых, повреждающих пищевые культуры. Такие насекомые —
истинные друзья человека. Наиболее верный путь к снижению чис-
ленности насекомых в течение всего вегетационного периода — это
содержать огород чистым и свободным от сорняков. Это удерживает
популяцию насекомых на минимальном уровне, поскольку лишает
их возможности питаться и размножаться. Однако, если вы обна-
ружили насекомых-вредителей, сразу же примите меры по защите
растений при первых признаках активности насекомых. Имеется мно-
го видов насекомых-вредителей. Для целей борьбы, широко распро-
страненных в огородах насекомых-вредителей подразделяют на четы-
116
ре группы: грызущие, сосущие, почвенные личинки и насекомые,
поедающие приманки. Эти четыре группы описаны ниже.
Гусеницы бабочек бражников
Гусеницы бражников бывают бурого или зеленого цвета. Бурые —
это гусеницы табачной бабочки бражника, а зеленые — помидор
ной. Гусеницы бражников имеют на спине хорошо заметный рог
Гусеницы очень прожорли-
вы и очень быстро растут.
Взрослые особи — массив-
ные бабочки с массивным
тельцем. Самки откладыва-
ют гроздья яиц на листьях
таких растений как карто-
фель и помидоры.
Гусеница бабочки-бражника
Гусеницы бабочек-белянок
Наибольшее значение имеют гусеницы капустной белянки.
Длина гусениц около 2,5 см. Эти гусеницы обычно зеленого цвета.
Взрослые особи — дневные бабочки белого цвета. Они отклады-
вают яйца на нижнюю поверхность листьев. Гусеницы капустной
белянки проедают дыры в листьях овощных культур. Они также
выгрызают отверстия в кочанах капусты, делая их непригодными
Для продажи. На помидорах гусеницы прогрызают плоды.
Минеры
Есть много видов минеров. Как явствует из их названия, личин-
ки проделывают ходы между нижней и верхней кожицей листьев.
Минеры широко распространены. Они дают несколько поколений
За один сезон. Личинки минеров крошечные, белого или желто-
117
го цвета. Взрослые особи —
это мухи различной окраски.
Самки откладывают гроздья
яиц на нижней поверхности
листьев или вводят яйца под
кожицу листа.
Минеры (личинки
узкокрылой моли-минера)
Гусеницы бабочек-совок
Длина гусениц бабочек-совок составляет примерно 2,5 см. Цвет
гусениц бурый, серый или черный. Взрослые совки — это моли
или мотыльки темного цвета. Они ведут ночной образ жизни.
Именно тогда они откладывают яйца. Гусеницы совок активны в
течение всего года, но в засушливых районах их наибольшая ак-
тивность приходится на раннюю весну. В ночные часы гусеницы
совок питаются нежными частями растений. Особый вред они на-
носят рассаде, перегрызая ее примерно на уровне 5 см над поверх-
ностью почвы. В дневные часы гу-
сеницы прячутся непосредственно
под поверхностью почвы, на глуби-
не около 2 см. Широко распростра-
ненный кукурузный мотылек также
относится к совкам. Гусеницы про-
никают в початки, прогрызая только
что появляющиеся пестичные^ стол-
бики (шелк).
Гусеница совки
СОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ
К сосущим насекомым относятся клещи паутинные, трипсы,
уховертки, тли, цикадки, белокрылки.
Ниже о сосущих насекомых как садовых вредителях вы узнае-
те несколько подробнее
118
Клещи паутинные
Клещи паутинные представляют собой очень серьезных и
опасных вредителей. Эти клещи имеют крошечные размеры и
предпочитают нижнюю поверхность листьев. Они плетут некое
подобие паутины. Неопытному глазу паутинные клещи представ-
ляются просто в виде точек на листьях.
Взрослые особи либо ржаво-красные,
либо серые с двумя черными точками
(последние называются клещами двупят-
нистыми паутинными). Двупятнистые
паутинные клещи особенно опасны. Мо-
лодые самки имеют ярко-красную окра-
ску. Листья, пораженные паутинными
клещами, имеют больной вид и тусклую
окраску. Паутинные клещи влияют как
на размеры, так и на качество урожая.
Паутинный клещ
Трипсы
Трипсы поедают пыльцу и являются переносчиками болезней. Это
тоненькие, крошечные насекомые чаще всего светло-зеленоватой ок- ,
раски. Существует много видов трипсов. Трипсы повреждают как
овощные, так и декоративные культуры.
Уховертки
на
Уховерток легко узнать по паре торчащих выростов, похожих
кусачки или клещи, расположенных сзади. Уховертки размно-
жаются в почве и быстро плодятся. Они
способны повредить сельдерей, сделав
его негодным для продажи в любое вре-
мя — даже непосредственно перед сбо-
ром урожая.
Уховертка
119
Тли (афиды)
Тли — крошечные насекомые с мягким, иногда округлым тель-
цем. Существует много видов тли различной окраски. Тли размно-
жаются настолько быстро, что полностью покрывают части зара-
женных растений. Они существуют, высасывая соки из растений.
Они портят цветы, скручивают листья и могут целиком погубить
урожай.
Цикадки
Имеется много видов цикадок. Они очень малы и тонки, имеют
зеленую, желтую или коричневую	,
окраску. Цикадки высасывают соки из -	& /
растений. Цикадки нападают на все
виды растений. Наибольшую опас-
ность для фермеров представляют ""2..'' *ж;
распространяемые ими болезни.	'"f
Цикадка
ПОЧВЕННЫЕ ЛИЧИНКИ
Безногие личинки мух, обитающие в почве, и червовидные ли-
чинки хрущей по способу борьбы с ними можно объединить в од-
ну группу.
Безногие личинки мух
В личинковой стадии эти вредители представляют собой кро-
шечных белых червячков. Они наносят огромный вред многим
культурам, особенно в холодную погоду ранней весной.
У личинок весенней капустной мухи черные, заостренные го-
ловки. Эти личинки поражают все виды капусты, в частности ко-
чанную и цветную капусту, а также другие крестоцветные (репу,
редис).
120
Другие личинки поражают ранний лук, ранний горох и другие
сультуры.
Почвенные личинки могут уничтожить культуру на любой ста-
дии развития, но наиболее велика опасность на стадии молодой
рассады. Почвенные личинки мух нападают на растения либо у
поверхности почвы, либо прямо под землей. Они поедают слой
камбия, кору и нежные белые корешки и внедряются в стебли рас-
тений как выше, так и ниже поверхности почвы.
Когда личинки созревают, они превращаются в небольших мух.
Самки откладывают яйца в почву около стеблей растений. Личин-
ки выводятся из яиц спустя 5-7 дней. За один сезон могут появить-
ся несколько поколений.
Имеется много различных видов личинок. Разные виды пора-
жают разные растения и разные части растений:
•	Личинки европейского кукурузного мотылька повреждают
как початки, так и стебли кукурузы.
•	Личинка пестрокрылки яблонной просверливает ходы в ябло-
ках.
•	Личинка мухи ростковой повреждает прорастающие зерна ку-
курузы, фасоли, тыквы, дыни и других культур.
Некоторые личинки активны в течение всего года, даже когда
фруктовые деревья находятся в состоянии покоя.
Ранней весной при выращивании овощных культур нужно осо-
бенно внимательно присматриваться к растениям, которые приобре-
тают тусклую, серовато-зеленую окраску, легко увядают и не реаги-
руют на полив и внесение удобрений. Вполне возможно, что они
поражены личинками, которые передвигаются внутри растения и раз-
рушают кору на подземной части стебля, а также маленькие корешки.
Поинтересуйтесь и проведите осмотр растения, убрав почву вокруг
стебля на глубину до 4-5 см. Если личинки активны, их легко обна-
ружить.
Белые червовидные личинки хрущей
Белые личинки — это личинки многочисленных растительно-
ядных жуков, называемых хрущами. Их величина соответствует
размерам взрослых особей. Из крупных личинок будут получаться
крупные жуки. Личинки жуков питаются распадающимся расти-
тельным материалом и нежными белыми корнями.
121
НАСЕКОМЫЕ, ПОЕДАЮЩИЕ ПРИМАНКИ
По общему приему борьбы вместе могут быть сгруппированы
мокрицы, жуки, муравьи, слизни и улитки.
Мокрицы
Мокрицы невелики по размеру, имеют
серый, бурый или черный цвет. Это бес-
крылые насекомые с уплощенным телом,
способные сворачиваться шаром. Они пи-
таются корнями и нежными частями куль-
тур.
Жуки
Имеется множество жуков-вредителей:
•	Блошка окаймленная
•	Южноамериканский листоед
•	Мексиканская зерновка бобовая
•	Колорадский жук
•	Жук-коровка северная.
Мокрица
Мексиканская
зерновка бобовая
На спине у зернов-
ки бобовой мексиканской
имеется 16 черных пятен.
Жук-коровка очень опасен
для плетевых культур. Ес-
ли такого жука раздавить,
то ощущается неприятный
запах.
Колорадский жук Личинка хруща
Муравьи
Муравьи досаждают в доме, огороде и поле.
Они переносят тлей и расселяют их на мягких
частях роз, перцев и многих других.
Муравей
122
Слизни и улитки
| Слизни — это мягкие скользкие существа. Они бывают бурые,
черные, серые или пятнистые. Они питаются листьями растений.
Улитки оставляют за собой липкий блестящий след. Они также
питаются ли-
стьями расте-
ний.
Улитка
Слизень
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НАСЕКОМЫМИ-
ВРЕДИТЕЛЯМИ
Для борьбы с этими насекомыми приобретите надежные инсек-
тициды. Инсектицидами, приобретенными для уничтожения одно-
го насекомого, пользуйтесь и для уничтожения других насекомых-
вредителей, принадлежащих к той же группе. Например, инсекти-
цид, который убивает гусеницы капустной белянки, также убивает
почти всех других гусениц, в частности гусениц бражников, ли-
чинки мотылька кукурузного, гусениц пяденицы или гусениц сов-
ки малой. Подобно этому, инсектицид, который убивает паутинно-
го клеща, будет также убивать белокрылку и других сосущих
насекомых. Пропитка почвы инсектицидом убьет почвенных ли-
чинок мух, а также проволочников, червовидные личинки хрущей
и других почвенных насекомых. Используйте отравленные при-
манки, чтобы уничтожить слизней, улиток и мокриц.
Во многих ситуациях для того, чтобы собрать урожай, необхо-
дима регулярная программа опрыскивания. Для этого используйте
подходящее оборудование, чтобы держать насекомых под контро-
лем. Помните, что инсектициды являются ядами и их следует хра-
нить в надежном месте, недоступном для детей и защищенном от
слишком высоких и слишком низких температур. Прочтите инст-
рукцию на этикетке и точно следуйте этой инструкции.
123
Резюме
	* Как азотная недостаточность, так и избыток азота мешают
нормальному росту растений.
	* Фосфор необходим для роста молодых растений. Дефицит
фосфора может привести к полной гибели культуры.
	* Ожог (запал) краев листьев, бурые и сухие пятна на листьях
служат признаком нехватки калия.
	* Известь, так же как гипс, является кальциесодержащим
продуктом.
	* Недостаток бора поражает все части растения, включая рас-
тущую верхушку, стебель и листья.
	* Недостаток меди встречается редко, но результатом может
быть плохое качество плодов.
	* В чистом, свободном от сорняков огороде популяция насе-
комых минимальна.
	* Для удобства борьбы с насекомыми-вредителями их можно
подразделить на четыре группы: грызущие насекомые, сосущие насе-
комые, почвенные личинки и насекомые, поедающие приманки.
	* Все инсектициды — яды. Читайте инструкции на этикетках
и точно им следуйте.
124
* Часть третья
ОВОЩЕВОДСТВО ПО МИТТЛАЙДЕРУ
ДЛЯ ОСВОИВШИХ НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
Лекция 7
После освоения этого урока вы сможете:
Объяснить концепцию «скрытого голода» у растений.
Понять, как удобрения влияют на урожайность.
Уяснить разницу между органическими и неорганическими
удобрениями.
<	•- Понять и определить, что такое «осмос».
•	*- Объяснить, почему избыток удобрений вреден для растений.
Идентифицировать соединения, обычно используемые в ка-
честве удобрений.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УДОБРЕНИЯ?
Как уже говорилось ранее, ни органические соединения, уже при-
сутствующие в почве, ни промышленные удобрения, добавляемые в
почву, не являются истинным питанием для растений. Растения про-
сто используют это сырье для производства углеводов, жиров и бел-
ков. Эти сложные органические вещества и служат источником пита-
ния и энергии для растения. Имеется 16 необходимых для растений
элементов питания. В их число входят и следующие элементы, обыч-
но находящиеся в почве: железо, медь, цинк, марганец, кальций, азот,
фосфор, сера, магний, хлор, бор и молибден (см. лекцию 4).
Ни один из 17 необходимых элементов, требующихся расте-
нию. не может поглощаться растениями в элементарной форме.
Перед тем как растение сможет их использовать, эти элементы
Должны вступить в реакцию с другими элементами, должны быть
переведены в окисленные или восстановленные формы. Вот свой-
ства некоторых элементов:
•	Чистый азот является инертным газом и не может быть ис-
пользован растениями.
125
•	Чистый фосфор при контакте с воздухом самовозгорается и не
может быть использован растениями.
•	Чистый металлический калий для предотвращения его окисления
должен храниться под слоем керосина. На воздухе калий быстро
окисляется и, соединяясь с водой, образует едкое соединение — кау-
стическую соду. Следовательно, имеющиеся в продаже промышленные
удобрения представляют собой соединения азота, фосфора и калия.
Растения поглощают элементы питания в форме неорганиче-
ских солей (соединений), растворенных в воде. Поэтому для расте-
ний нет разницы, какие именно удобрения используются: про-
мышленные удобрения или такие органические материалы, как
навоз животных, компост, растительные (поживные) остатки. Дей-
ствительно важным для поддержания роста растений и получения
урожая является другое — важно, чтобы растения получали необ-
ходимые элементы питания в точном и правильном соотношении.
В последнее время в ряде регионов все чаще и чаще земледель-
цы сталкиваются с дефицитом кобальта. Это семнадцатый элемент,
абсолютно необходимый растениям. Он требуется в микро количе-
ствах, и часто хватает того количества кобальта, которое вносится
в виде примесей с основными удобрениями. Однако овощеводы
должны быть готовы к внесению этого микроэлемента, как только
появится такая необходимость.
Для химиков минералы, находящиеся в горных породах или их
фрагментах,— это химикаты или химические соединения. Другие
называют эти соединения минералами. По большей части химиче-
ские удобрения и представляют собой минералы, находящиеся в
различных концентрациях в почве и горных породах.
ИСТОЧНИКИ УДОБРЕНИЙ
Из 17 элементов питания, требующихся растениям, 13 добыва-
ются из горных пород. Это калий, фосфор, магний, сера, марганец,
бор, кальций, цинк, медь, железо, молибден, кобальт и хлор. Три
элемента питания поступают из воздуха и воды: углерод, водород
и кислород. Один элемент, азот, исходно поступает из воздуха пу-
тем сложной биологической или химической фиксации и в конце
концов возвращается в воздух, когда цикл завершается.
Гниющие и перегнившие органические материалы, находящие-
ся в почве, являются возможным источником азота, которым могут
пользоваться растения. В настоящее время промышленные азот-
126
ные удобрения производятся из побочных продуктов, получаемых
при переработке ископаемого топлива, и из атмосферы.
СРАВНЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА
НА ОРГАНИКЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЙ
Практикует ли д-р Миттлайдер огородничество на органике и
верит ли в него? Те, кто растят овощи исключительно на органике,
обычно придерживаются следующих догм:
•	Неорганические (химические) удобрения и пестициды отрав-
ляют почву и почвенные организмы.
•	Овощи, выращенные с применением неорганических удобре-
ний и пестицидов, вредны для людей, во всяком случае менее по-
лезны, чем овощи, выращенные только с применением органиче-
ских удобрений.
Люди, выступающие в защиту огородничества на органике,
обычно заявляют об исключительных и необычайных достоинст-
вах естественных органических источников.
Д-р Миттлайдер полагает;
•	Независимо от того, как удобряется почва, компостом ли, орга-
ническими веществами или промышленным удобрением, элементы,
используемые растениями, — те же самые. На молекулярном, уродне
азот есть азот независимо от его происхождения. Растения использу-
ют один и тот же химический процесс, чтобы превращать исходные
вещества в углеводы, белки и жиры, независимо от того, получены ли
эти исходные вещества из химического или органического источника.
•	Элементы питания, используемые д-ром Миттлайдером, по-
лучены из промышленных источников. Вещества, входящие в
большинство промышленных удобрений, встречаются в естест-
венной почве и добываются из горных пород. Затем эти удобрения
расфасовываются и продаются.
•	Нет никаких данных в поддержку мнения, что использование
промышленных удобрений наносит вред здоровью. Напротив, лю-
ди дольше живут и обладают более крепким здоровьем там, где
такие удобрения применяются.
•	Обычно д-р Миттлайдер не обучает студентов некоторым аг-
ротехническим приемам, таким, как компостирование, поскольку
трудно определить, какое количество конкретных элементов пита-
127
ния содержится в органических материалах. Какое бы удобрение
ни использовалось, необходимо точно знать, какие элементы пита-
ния вносятся с этим удобрением и в каком количестве.
•	Такие приемы, как компостирование, часто приводят и к дру-
гим осложнениям для растений: к болезням, гнилям, чрезмерному
развитию сорняков. Можно свести к минимуму использование
пестицидов, применяя способы возделывания огорода, изложенные
в этом курсе. Огороды д-ра Миттлайдера очень чистые и не при-
влекают много насекомых. Однако возникают ситуации (см. лек-
цию 6), когда трудно предложить альтернативу применению пес-
тицидов, которая могла бы спасти урожай. В таких ситуациях
необходимо соблюдать осторожность при использовании пестици-
дов и руководствоваться прилагаемыми инструкциями.
КАК УДОБРЕНИЯ РАСФАСОВЫВАЮТСЯ
И ПРОДАЮТСЯ
Повсюду в мире удобрения продаются со стандартными эти-
кетками. Маркировка на удобрении 10-10-10 означает, что в нем
содержатся 10% азота, 10% фосфора и 10% калия. В сумме это
дает 30 % элементов питания растений. Следовательно, в 100 кг
удобрения 10—10—10 (N-P-K.) содержится 10 кг азота, 10 кг фосфо-
ра (в пересчете на Р2О5) и 10 кг калия (в пересчете на К2О), что
Упакованное удобрение
составляет в сумме 30 кг из
100 кг.
Остальные 70 % (70 кг
из 100 кг) состоят из со-
путствующих ионов и
инертных материалов,
которые служат носителя-
ми и наполнителями. На-
пример, в сульфате калия
вес сульфатного иона со-
ставляет часть рассматри-
ваемых 70%. Действитель-
ные количества элементов
питания N-P-K. всегда
указаны на мешках с удо-
брением. Подобным же
образом на мешке с суль-
фатом аммония будет стоять
128
маркировка 21% азота, означающая, что в 100 кг удобрения содер-
жится 21 кг азота.
Если вам требуется добавить 170 кг азота на гектар земли, пом-
ните, чт0 каждые 100 кг удобрения содержат только 21 кг азота.
Чтобы получить 170 кг азота (при содержании азота 21 кг в 100 кг
удобрения), вам придется приобрести 809 кг удобрения.
Удобрение мочевина, помеченное 46% азота, содержит 46 кг азота
в каждых 100 кг удобрения. Если требуется внести 170 кг азота на
гектар, то фермеру, который использует мочевину, потребуется при-
обрести (170:46)х100=370 кг мочевины для внесения на один гектар.
ПОЧЕМУ НУЖНО УДОБРЯТЬ?
Вместе с каждой сельскохозяйственной культурой из почвы
выносится определенное количество элементов питания. Напри-
мер, с одного гектара при урожае кукурузы 90 ц/га вместе с урожа-
ем выносится: 260 кг азота, 100 кг фосфата (PzOs), 200 кг калия
(КгО), 27 кг серы, 44 кг магния, 55 кг кальция, 2,7 кг железа, 2,2 кг
марганца, 1,1 кг бора, 550 г цинка, 110 г меди.



Jnful /к
лмпгмк/о м
Ывмвнгл/
27 xr	SSxr
eiru	жилицы
Такое количество питательных веществ удаляется с гектара
почвы с урожаем кукурузы 90 ц/га
Дожди и эрозия вызывают дополнительное истощение почвы.
Почвы не всегда можно восстановить просто внесением органиче-
Зак. 76
129
1
ских материалов. Хотя такие органические материалы, как наво
животных или зеленое удобрение (сидерат), весьма полезны, оста,
ется фактом, что они не всегда полностью могут восстановить ба
ланс питательных элементов в почве. Из-за их неопределенного
состава нельзя полностью полагаться на органические материалы
при возмещении дефицитов питательных элементов в почве.
СКРЫТЫЙ голод
Когда растения не обнаруживают каких-либо явных симптомов
голодания, но и не растут как следует, поскольку уровень содер-
жания в почве доступных элементов питания ограничивает их
рост, тогда растения страдают от скрытого голода. Например, поле
кукурузы при скрытом голодании может дать только 19-30 цент-
неров кукурузы, тогда как хорошо накормленные растения на том
же поле могут дать от 45 до 55 центнеров кукурузы. Скрытый го-
лод сильно понижает качество и количество урожая.
Увеличение плодородия почвы
КАК ДЕЙСТВУЮТ УДОБРЕНИЯ
Земля не может произвести больше того, что ей позволяет ос-
новной лимитирующий фактор, будь то удобрение, вода, тепло или
130
солнечный свет. Растения даже будут расти более или менее удов-
летворительно в широких пределах нехватки удобрений, при усло-
вии, что содержание всех удобрений одинаково низкое. Разгадка
этого явления — лимитирующий фактор. Например, если на поле
размером в один гектар нет никаких дефицитов удобрений, огра-
ничивающих рост растений, и имеются все необходимые факторы
для получения хорошего урожая, то с этого гектара будет получено
100 т кочанной капусты. Однако, если одного из удобрений (одно-
го питательного элемента) слишком мало, то этот питательный
элемент становится лимитирующим фактором и будет сдерживать
рост растений. Урожай будет не больше, чем позволит этот лими-
тирующий фактор. Допустим, что в нашем случае первым лимити-
рующим фактором является фосфор. В почве имеется только 1/8
требуемого количества фосфора. Это означает, что если удобрения
не будут применены, урожай с одного гектара земли не превысит
12,5 т (100:8=12,5).
Урошйн
Урощаи
Наиболее лимитирующим
фактором является фосфор
Теперь наиболее
лимитирующим фактором
является кальций
Чтобы устранить это препятствие и сделать хозяйство более
прибыльным, фермер разбрасывает по своей земле 330 кг двойного
суперфосфата. Благодаря внесению суперфосфата фермер устра-
нил дефицит фосфора, и теперь фосфор больше не является лими-
тирующим фактором. Урожай достигает 50% от максимально воз-
можного уровня, т. е. 50 т. Путем внесения удобрения фермер
Увеличил свой урожай на 37,5 т.
Это уже близко к потенциальному урожаю 100 т/га, однако
фермер стремится достигнуть наивысшего урожая. Следующее
5*
131
1
удобрение; которое он вносит,— это 330 кг хлористого калия. Сде-
лав этот шаг, фермер обнаруживает, что его урожай возрос до 75 т.
Увеличение урожая сделало приобретение калия разумным вкла-
дом средств.
Воодушевленный успехом, фермер стремится к еще большему
урожаю. Фермер приобретает удобрение с маркировкой 16-8-16.
Это означает, что удобрение содержит 16% азота, 8% фосфора и
16% калия. Фермер вносит дополнительно 440 кг этого удобрения
на гектар земли. Но требуется ли земле этот тип удобрения? На
самом деле, следующим лимитирующим фактором может быть
кальций, а не азот, фосфор или калий.
Так как кальций теперь является фактором, который лимитиру-
ет урожай, внесение удобрения 16—8—16 было ошибкой; это удоб-
рение не содержит кальция и потому не даст увеличения урожая.
Фактически фермер встал на рискованный путь, ведущий к сниже-
нию урожая. Чтобы понять, почему это так, мы должны в первую
очередь получить общее представление об осмосе.
ОСМОС
Осмос имеет место, когда солевой раствор движется через по-
лупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией
соли к области с большей концентрацией соли. Например, если
сосуд разделен пополам непроницаемой для воды перегородкой и с
одной стороны от нее налита вода, а с другой стороны точно такой
же объем концентрированного раствора сахара, то никакого дви-
жения жидкости между растворами не происходит, т. к, стенка не
проницаема для жидкости. Однако, если стенка между двумя жид-
костями полупроницаемая, то вода будет вытягиваться концентри-
рованным раствором сахара. Уровень раствора сахара будет под-
ниматься, а уровень воды понижаться, и в конце концов вся вода
будет перетянута в раствор сахара.
Проделаем такой опыт. Возьмем яблоко. Очистим кожицу. Раз-
режем яблоко на четыре или большее число долек. Затем посыпаем
дольки очищенного яблока сахаром (или солью). Дольки со всех
сторон должны быть покрыты сахаром.
Что же мы увидим?
•	Через 5 минут — сахар на очищенных от кожуры кусочках
начнет растворяться.
132
•	Через 10 минут — капли яблочного сока будут скапывать с
долек.
•	Через.4 часа — почти весь яблочный сок из долек вытечет и
останется только мякоть.
Это — эффект осмоса. Сахар, будучи более концентрирован-
ным, вытягивает сок из кусочков яблока.
Слишком большое количество удобрений может быть
причиной гибели сельскохозяйственных культур
В приведенном выше примере 440 кг удобрения 16-8-16 были
разбросаны по гектару земли. Это не привело к увеличению уро-
жая. Поскольку все ингредиенты были солями, это означает, что
сотни килограммов реальных солей были разбросаны на гектаре
земли. Растения не нуждались в этих солях и не могли использо-
вать их.
В исключительных случаях избыточные соли могут привести к
полной гибели урожая, но в любом случае они вредны для него.
Избыток удобрений скорее приведет к снижению урожая, чем к его
увеличению. Это происходит потому, что растения поглощают
питательные вещества и воду из почвенного раствора благодаря
осмосу. Это значит, что раствор, находящийся в растении (сок),
должен быть более соленым, чем почвенный раствор. Если кон-
центрации солей в почвенном растворе и в растворе, находящемся
в растении, будут одинаковыми, то растение прекратит поглоще-
ние воды из почвы.
Если концентрация солей в почвенном растворе выше, чем
концентрация солей в растительных соках, то почвенный раствор
будет вытягивать жидкость из растений. Тогда растение завянет, и
если его не спасти, то погибнет. Чтобы пояснить, как это происхо-
дит, предположим, что фермер видит, что состояние его растений
ухудшается. Он совершает очень серьезную ошибку, предположив,
что требуется еще больше удобрений. Фермер приобретает моче-
вину и разбрасывает 200 кг солей по земле, которая уже переудоб-
рена. Ранее фермер внес 440 кг избыточной соли в землю. Теперь,
после добавления еще 200 кг, он имеет избыток солей в количестве
640 кг. Этого достаточно не только для того, чтобы снизить уро-
жай, но и чтобы обезводить растения (вытянуть из них влагу), вы-
звать завядание и, возможно, даже гибель культуры.
133
1
Этот пример отчетливо показывает, что может произойти, ко-
гда удобрения применяют неосторожно. При применении удобре-
ний опасно руководствоваться только благими намерениями и не-
определенными догадками. Если удобрения убивают растения, это
происходит не потому, что вещества ядовиты. Удобрения не более
чем сырье, из которого растения создают необходимые им пита-
тельные вещества. Процентное содержание веществ, отмеченное
на мешках с удобрениями, указывает, что это концентрированные
вещества. Если их вносить точно, в правильных соотношениях и в
подходящее время, результатом будет высокое качество, высокий
урожай и доходные культуры. Догадки могут обернуться разоча-
рованием и даже оказаться роковыми для выращиваемых культур.
НАЗВАНИЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕМЫХ
УДОБРЕНИЙ
Азот	Нитрат аммония (аммиачная селитра), Суль-
фат аммония — также содержит серу, нитрат
кальция (кальциевая селитра) — также со-
держит кальций, диаммонийфосфат — также
содержит фосфор; мочевина, жидкий аммиак,
нитрат калия (калийная селитра) — также
содержит калий
Фосфор	Диаммонийфосфат — также содержит азот,
простой суперфосфат — также содержит серу
и кальций, двойной и тройной суперфосфаты,
фосфорная кислота, моноаммонийфосфат —
содержит также азот
Калий	Хлорид калия — содержит также хлор, суль-
фат калия — содержит также серу, нитрат
калия (калийная селитра) — содержит также
азот
Кальций Сульфат кальция (гипс) — содержит также
серу, карбонат кальция ( известь), доломито-
вая известь — содержит также магний, нитрат
кальция (кальциевая селитра) — содержит
также азот, хлорид кальция — содержит так-
же хлор
134
Магний	Сульфат магния (горькая, или английская соль)„— содержит также серу, оксид магния (жженая магнезия), доломитовая известь — содержит также кальций
Сера	Простой суперфосфат — также содержит кальций и фосфор, сульфат аммония — также содержит азот, сульфат калия — также со- держит калий, сульфат магния — содержит также магний, сульфат железа — содержит также железо, сульфат кальция (гипс) — со- держит также кальций
Бор Железо	Борная кислота, борат натрия (бура) Сульфат железа — содержит также серу, хе- латы железа
Марганец	Сульфат марганца — содержит также серу, оксид марганца
Медь	Сульфат меди (медный купорос) — содержит также серу
Цинк	Сульфат цинка (цинковый купорос) — со- держит также серу, оксид цинка, хелаты цин-
Молибден	ка Молибдат натрия — содержит также натрий, молибдат аммония — содержит также азот, молибденовая кислота
Научитесь пользоваться удобрениями
Обучиться, как правильно пользоваться удобрениями, не так уж
трудно и сложно, как это может показаться на первый взгляд. За
долгие годы исследований растений и их потребностей в питании
многие трудные проблемы были решены. Стала доступной заслу-
живающая доверия информация относительно количества удобре-
ний, которое различные культуры выносят с единицы площади за
один вегетационный период.
Хорошо известны признаки нехватки каждого из элементов пи-
тания растений. Растения всегда обнаруживают симптомы недос-
таточности питательных элементов до того, как урожаю нанесен
серьезный урон. Растения также указывают на избыток питатель-
ных веществ. Здоровые растения также узнают по их здоровому
135
виду. Вы сможете научиться выращивать здоровые растения, если
обучитесь хорошей технологии и будете разумно следовать ей на
практике.
Не жалейте времени на то, чтобы лучше познакомиться с рас-
тениями. Узнавайте язык растений, изучая их и наблюдая за ними
внимательно день за днем. Если у растений развиваются дефициты
питания, они сами вам это покажут. Избегайте избыточного внесе-
ния удобрений. Если вы сделали ошибку и внесли лишние удобре-
ния, однократно полейте землю большим количеством воды, что-
бы вымыть удобрения из верхнего слоя почвы на глубину ниже
20 см, и снова посадите растения. После того как следующая куль-
тура посажена, при нескольких следующих поливах давайте избы-
ток воды, чтобы сохранить удобрения на глубине 20 см или ниже.
Если придерживаться такой процедуры, то обычно результаты бы-
вают хорошими. Правильность внесения удобрений зависит от
точности взвешивания. Каждый человек должен разработать хо-
рошую систему учета, которая для него понятна.
Резюме
	* Чтобы достигнуть максимально быстрого роста и макси-
мального урожая, растения должны получать точное количество
необходимых элементов питания в правильно сбалансированном
соотношении.
	* Многие промышленные удобрения добывают из земли.
Промышленные удобрения легко использовать, потому что вы мо-
жете точно определить, сколько каждого элемента питания следует
внести.
	* Для растения безразлично, используете ли вы органические
или неорганические удобрения, и в том и в другом случае растения
поглощают элементы питания в виде неорганических солей, рас-
творенных в воде.
	* Когда удобрение твердое, большая его часть состоит из
инертных материалов. Действительное количество удобрения ука-
зано в процентах от общего веса.
	* Почвы требуют постоянного пополнения. Вынос питатель-
ных вешеств с урожаем, дожди и эрозия являются причиной тою.
что почвы истощаются. Но если питательные вещества восполня-
ются, то почвы не истощаются никогда.
	* Растения могут и не обнаруживать каких-либо видимых
136
признаков нехватки питательных элементов, уже страдая от
«скрытого голода». Если одного или нескольких элементов пита-
ния недостает, урожай не сможет достигнуть максимальных раз-
меров. Объем производства достигнет уровня, определяемого наи-
более лимитирующим фактором.
	* Избыточное удобрение вредно для растений и может погу-
бить культуру. Если почва излишне засолена, то из растений будет
вытягиваться вода.
Лекция 8
После усвоения этого урока вы сможете:
Оценить преимущества выращивания собственной рассады
в теплице по сравнению с приобретением растений из питомника.
Описать этапы выращивания рассады в теплицах.
Составить искусственную почвенную смесь для рассадных
ящиков.
Стерилизовать обычную почву.
Сделать разметчики, помогающие правильно размещать
растения в ящиках.
Пикировать рассаду в горшки или в другие емкости больших
размеров.
Ухаживать за пикированными растениями в теплице.
ЗАЧЕМ НУЖНО СТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ
Часто можно видеть, как огородники высаживают в грунт ма-
ленькие, слабые растения. На этом уроке вы научитесь выращивать
зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеб-
лями и цветами, готовыми к опылению. Это даст вам весьма суще-
ственные исходные преимущества в получении урожая зрелых
плодов.
Теплица для рассады (рассадник) сооружается для проращива-
ния семян и выгонки рассады. Она должна быть достаточно теп-
лой. чтобы предохранять растения от заморозков. Теплица должна
также иметь вентиляцию, так как растениям необходим приток
свежего воздуха.
137
Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована стола-
ми высотой 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столь;
необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю и чтобы
обеспечить хорошие условия как для растений, так и для фермера.
Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для
закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.
Сооружение теплицы-рассадника поможет вам:
1.	Сэкономить на расходах по приобретению рассады из пи-
томника.
2.	Получить растения лучшего качества для пересадки в откры-
тый грунт.
3.	Удлинить вегетационный период.
К тому же теплица может быть использована для выращивания
растений до созревания. После того как опасность заморозков ми-
новала, в теплице можно высадить помидоры, огурцы или дыни до
созревания урожая.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ-РАССАДНИКА
Конструкция теплицы проста и экономична. Существует много
видов и форм теплиц и размеры их различны.
Опыт — хороший учитель. Время покажет, какой вид конст-
рукции и какие размеры больше всего подходят для конкретных
138
целей. Инструкции по сооружению простой теплицы размером
6x12x2,6 м имеются в приложении.
Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохо-
зяйственные культуры во время похолоданий, можно также со-
оружать малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами
и ящиками-грядами.
Для получения дальнейшей информации обратитесь к лек-
ции 10.
Теплицы следует размещать на плоском участке, где остается
достаточно свободного места, которое в случае необходимости
можно использовать для расширения теплицы.
Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом
солнцем, избегая затенения. В северном полушарии обращайте
торцы теплицы на восток и на запад. Так растения смогут получить
наибольшую пользу от солнечного освещения.
При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройст-
во отвечает потребностям, что рассада получит достаточно света,
кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Эф-
фективные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вен-
тиляцию.
Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0°С, т. к.
растения в случае замерзания погибают. Растения практически
прекращают рост при 10°С. В идеальном случае температура в
теплице должна быть от 21 °C до 32°С. Если температура внутри
теплицы, превысит 38°С, можно натянуть поверх теплицы зате-
няющую тканьдля того, чтобы понизить температуру. Замена не-
свежего воздуха на свежий имеет важное значение для здоровья
растений. Держите вентиляцию закрытой во время морозной пого-
ды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная тем-
пература выше 0°С, следует проветрить теплицу, открыв вентиля-
цию хотя бы на короткое время.
ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулиро-
ванной среде. В качестве почвенной среды можно использовать
стерилизованную садовую почву, но делайте такой выбор в по-
следнюю очередь, если отсутствуют другие возможности (см. сле-
139
дующую страницу для ознакомления с инструкцией по стерилиза-
ции почвы).
Искусственная почва действительно лучше, т. к. она очень
близка по совокупности характеристик к идеальной почве.
Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать орга-
нические и инертные материалы, выбрав 2-3 компонента из пере-
численных ниже:
Опилки — любого типа, свежие или старые, за исключением
ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек).
Песок — промытый песок является наилучшим (не берите пе-
сок, содержащий следы глины).
Перлит — также известный под названием минеральная (си-
ликатная) шерсть.
Кора — мелко измельченная кора пихты и других хвойных де-
ревьев.
Спшрофом — в виде мелких гранул.
Торфяной мох — также называемый сфагновым мхом.
При смешивании этих материалов отмеряйте их по объему, а не
весу.
КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ
ОГОРОДНУЮ ПОЧВУ
В качестве среды для проращивания семян можно использовать
и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва
стерилизована.
Чтобы стерилизовать огородную почву, надо:
ШАГ 1. Почву слоем 1,2-1,5 см равномерно распределить по
металлическому кухонному противню.
ШАГ 2. Поместить почву в духовку на 45 минут при 120°С.
ШАГ 3. Вынуть почву из духовки и сразу тщательно ее пере-
мешать.
ШАГ 4. Вновь равномерно распределить почву по противню
и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при
120°С.
ШАГ 5. Вынуть почву из духовки и после охлаждения исполь-
зовать сразу или сохранить в чистом контейнере для использова-
ния в дальнейшем.
140
ПОЛУЧЕНИЕ СЕЯНЦЕВ ШАГ ЗА ШАГОМ
ШАГ 1. Наполните пластмассовые или деревянные ящики хоро-
шей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или
сфагнового мха (75%) и чистого песка (25%). Размеры и форма ящи-
ков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют
наружные размеры 45x45x7 см. Две боковые стенки и дно ящиков
делают из досок сечением 0,6x7 см. Две другие стенки делают из до-
сок сечением 1,2x7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм
для оттока воды и свободного передвижения воздуха.
ШАГ 2. Полностью, вровень с краями заполните ящики поч-
восмесью. Поставьте их бок о бок на столах в теплице.
ШАГ 3. Разбросайте 30 г (2 ст. ложки) извести, 15 г фосфата и
15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика
(можно использовать 30 г смеси № 1 и 15 г смеси №2).
ШАГ 4. Вручную перемешайте почву и удобрения.
ШАГ 5. После перемешивания равномерно распределите почву
по ящику.
ШАГ 6. Осторожно и умеренно полейте ящики.
ШАГ 7. Высейте семена рядами: возьмите дюймовую пластмассо-
вую трубу длиной 40 см или доску толщиной 2 см и длиной 40 см. По-
ложите трубу в ящик или поставьте доску на ребро в ящик. Слабыми
качающимися движениями сделайте однородные углубления на по-
верхности почвы в ящике. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг
от друга. Равномерно рассейте семена широкой полосой по всему дну
углублений. В один ящик следует высевать не более 600-800 семян.
Глубина посева семян зависит от их размера. Семена сажают на глуби-
ну, в 2,5-4 раза превышающую толщину семян (но не их длину).
С помощью куска дюймовой трубы сделайте одинаковые
углубления на поверхности почвы
141
ШАГ 8. Покройте семена в углублениях грубым песком или
используйте для этого почвосмесь.
ШАГ 9. Осторожно полейте почву в ящике. Дайте столько во-
ды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на по-
верхность. Для полива непроросших семян берите только воду.
Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян раствора-
ми каких-либо удобрений. Растворы любых удобрений — это со-
левые растворы и, как таковые, они замедляют прорастание семян
и мешают этому процессу.
ШАГ 10. Покройте ящики с посаженными семенами мешкови-
ной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда
должна быть влажной. Всякий раз, когда вы поливаете, поливайте
через мешковину или марлю. Некоторые семена прорастают через
12 часов после посева. Другие прорастают за 3-7 дней. А некото-
рые семена прорастают только через две недели или еще позже.
Многое зависит от сорта посеянных семян и от температуры.
ШАГ 11. Пока семена прорастают, они не требуют света. Однако
будьте начеку. Следите, когда семена начнут прорастать и удалите
мешковину сразу же после появления проростков. Непосредственно
перед снятием мешковины полейте через нее почву в ящиках раз-
бавленным раствором удобрения (описанным ниже, шаг 12).
ШАГ 12. Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до
того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все
то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных во
вне столах для закаливания, их следует поливать слабым раство-
ром удобрения. Всякий раз, когда растениям требуется полив, их
поливают раствором удобрений. Максимум света и слабый раствор
удобрения необходимы для выращивания невысокой крепкой рас-
сады.
Используйте смесь №2 (см. лекцию 4) для питания растущих
растений. Чтобы приготовить разбавленный раствор удобрения,
растворите 25 г смеси №2 в 10 л воды,-Поливайте ящики из лейки.
Если лейки нет, вы сможете сделать очень удобную лейку из кон-
сервной банки вместимостью 450 г:
1. Отрежьте верхнюю крышку у 450-граммовой консервной банки.
2. С помощью молотка и гвоздя небольшого размера проделай-
те отверстия в донышке банки. Пробейте примерно 200 небольших
отверстий.
Полив осуществляется следующим образом:
•	Зачерпните ведром разбавленный раствор удобрения из боль-
шой бочки.
142
•	Держите ведро одной рукой на уровне ящиков, стоящих на
столе. Держите банку в другой руке.
•	Погрузите бйнку в раствор и пронесите банку над сеящами в
ящиках — жидкость будет равномерно распределяться по поверх-
ности.
•	Наполняйте банку перед каждым проносом над ящиком.
•	Поливайте достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не
переворачивайте проросшие семена.
•	После полива выставьте ящики на полный свет.
ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ
После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшею
роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Вы-
ращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в
грунт они растут быстрее и раньше созревают.
Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения.
Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, рас-
тения практически не испытывают шока от пересадки.
Рассада может быть выращена в ящиках столь же успешно, как в
горшках. Когда требуются тысячи кустиков рассады, обычно испо. ,-
зуют деревянные ящики размером 45x45x7 см. Процедура пикировки
та же, независимо от того, сажают ли сеянцы в горшки или в ящи 1.
Сначала мы объясним, как пикировать сеянцы в горшки.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ГОРШКАХ
Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из ра.-
личных материалов — глины, торфа, стирофома или спрессован-
ной пульпы (папье-маше).
Рекомендуется использовать квадратные пластмассовые горш-
ки. Весной, когда места в теплице недостаточно, используйте
квадратные пластмассовые горшки со сторонами 5 см.
ШАГ 1. Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в
пустые деревянные ящики. Каждый квадратный ящик со сторона-
ми 45 см вмещает 72 горшка.
ШАГ 2. Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же са-
мую почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные
ящики. Заполните все горшки в ящике одновременно, в один приел.
Для этого положите две лопаты почвы на горшки, стоящие в ящике
143
ШАГ 3. Заполните горшки в углах ящика вручную, сгребая
почву от центра.
ШАГ 4. Возьмите доску размером 2,5x7,5x50 см и протяните ее
над наполненными горшками, чтобы удалить избыток почвы.
ШАГ 5. Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки.
ШАГ 6. Сделайте сажальный колышек (садильник) (см. рису-
нок). От круглого стержня диаметром 1,2 см отрежьте кусок дли-
ной 15 см. Заострите один конец колышка.
ШАГ 7. Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для
этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки
образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно
влажная. Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, не-
достаточно влажную почвосмесь.
Сажальный колышек
ШАГ 8. Сажальным колышком разрыхлите почву вокруг кор-
лей в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика.
ШАГ 9. За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это
осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядо-
ли. Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда
тзстения погибнут. Однако, если при пересадке повредить лист, рас-
тение, благодаря образованию новых листьев, быстро поправится.
Не подымайте растение подобным образом
144
ШАГ 10. Возьмем колышек и сделаем лунку в почве, запол-
няющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы
стебель и корни удобно в ней разместились.
ШАГ 11. Поместите растение глубоко в лунку до самых листь-
ев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (вер-
хушечную почку). В противном случае растение погибнет. Избе-
гайте также загибания корней вверх, вдоль стебля растения, при
опускании сеянца в лунку.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
В 15-САНТИМЕТРОВЫХ КВАДРАТНЫХ
ЯЩИКАХ
При использовании 45-сантиметровых деревянных ящиков по-
ступайте следующим образом:
ШАГ 1. Заполните ящики почвенной смесью вровень с краями.
Поставьте ящики на горизонтальные столы в теплицах.
ШАГ 2. Равномерно разбросайте по ящику следующие удобре-
ния: 30 г смеси №1 (2,3 кг извести или гипса и 30 г буры или 20 г
борной кислоты) и 12-15 г нитрофоски 17-17-17 или лучше смеси
№2 (см. лекцию 4). Используйте известь марки «для сельского хо-
зяйства» или доломитовую известь в районах, где выпадает больше
500 мм осадков ежегодно. Используйте гипс (сульфат кальция) в
районах, где количество осадков в год меньше 450 см.
ШАГ 3. После распределения удобрения хорошо смешайте
почву с удобрением.
ШАГ 4. Выровняйте почву в ящиках и слегка полейте. Почва
Должна быть достаточно влажной.
ШАГ 5. Возьмите подходящий инструмент для разметки и раз-
метьте каждый ящик. Разметчики облегчают и ускоряют работу, и,
главное, разметка обеспечивает каждому растению одинаковое
пространство для развития.
Чтобы изготовить разметчики:
1.	Возьмите лист фанеры 45x45x2см.
2.	Просверлите 72 равномерно расположенных отверстия диа-
метром 1,2 см.
3.	Из круглых стержней диаметром 1,2 см нарежьте палочки
Длиной по 7,5 см. Заострите один конец каждой палочки.
4.	Вклейте палочки в отверстия фанерного листа.
145
Разметчик почвы для рассадных ящиков
5.	При наклеивании вставляйте палочки так, чтобы их плоский
конец был вровень с поверхностью фанеры. Поместите разметчик
поверх заполненных ящиков и надавите на него. Поднимите раз-
метчик. и ящик уже равномерно размечен, и каждому растению
обеспечено одинаковое пространство. Заметьте, что если почва в
ящиках достаточно влажная, отверстия сохраняют свою форму.
Влажная почва не обваливается внутрь углублений.
ШАГ 6. Берите сеянцы из ящиков по одному растению за раз.
Немедленно сажайте по одному растению в каждую лунку. Реко-
мендуется в один ящик сажать 72 растения. Конечно, поднимайте
растения за листья, а не за стебли. При пересадке, кроме того, не
загибайте корни растений кверху. Полейте пересаженные растения
разбавленным раствором удобрения.
УХОД ЗА ПИКИРОВАННОЙ РАССАДОЙ
В теплице при нормальных условиях пикированные сеянии
преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7-10 дней
после пересадки начинают быстро расти.
Качество рассады в значительной степени определяется Vх0'
146
дом, который она получает в течение первых двух или трех недель
после пикировки.
Крепкую, здоровую"рассаду не получишь случайно. Каждый
раз, когда растениям в теплице требуется полив, их нужно поли-
вать слабым раствором удобрений (25 г смеси №2 в 10 л воды).
Предусмотрите достаточное количество тепла, чтобы поддер-
живать температуру выше 10°С, открывайте вентиляцию для по-
ступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоро-
вья растений. Если температура позволяет, растения нужно
выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный
свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста,
сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла
и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить
из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно
развиваться в крепкие, сильные растения. Их можно оставить в
маленьких горшках на 2 -3 недели без остановки роста и без отри-
цательного влияния на урожай.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ
Помидоры —это одна из наиболее популярных культур, можно
начинать выращивать из семян в ящиках, а затем рассаживать в
горшки. На примере помидоров мы проиллюстрируем правильную
практику культивирования, обеспечивающую развитие сильных
тепличных растений. Через две или три недели выращивания в
5-сантиметровых горшках листья начинают соприкасаться между
собой. Когда это случается, растениям приходится бороться друг с
другом за свет и они начинают вытягиваться. Если растениям дать
возможность вытягиваться, они очень быстро становятся высоки-
ми и тонкими, со слабыми стеблями.
Чтобы этого не случилось, выберите одну из двух возможно-
стей:
1. Если есть подходящее место, вы можете переставить расте-
ния туда, где более низкая температура, и оставить их на холодном
свежем воздухе. Понижение температуры замедляет рост.
2. Вы можете прищипнуть нижний ярус настоящих (не семя-
дольных) листьев. Не прищипните случайно верхушечную почку
(ее также называют терминальной). Прищипывание листьев — это
шок для растений, который приостанавливает их рост на 7-10 дней.
147
1
Но в течение этого периода задержки роста стебли утолщаются, а
именно этого и нужно было достигнуть.
Если ни одна из операций не дает удовлетворительных резуль-
татов, можно пересадить растения из 5-сантиметровых горшков в
10- или 15-сантиметровые горшки.
Если вы предпочтете вариант с прищипыванием листьев, вы
заметите, что примерно через две недели новые листья опять каса-
ются других листьев. Растения помидоров в 5-сантиметровых
горшках можно прищипывать дважды, перед тем как их придется
перенести в горшки большей величины или же их придется пере-
ставить в более прохладное место. Пока помидоры находятся в
маленьких горшках, не прищипывайте листьев больше двух раз.
После этого растения из 5-сантиметровых горшков следует пере-
садить в большие горшки (со сторонами 10-15 см) и листья вновь
прищипнуть, как и раньше. Будьте очень осторожны с растениями
при пересадке их в большие горшки. Когда возраст растений дос-
тигает 6-8 недель, их можно прищипывать в третий раз и переме-
щать в горшки больших размеров. Делайте это так:
ШАГ 1. Подготовьте почву.
ШАГ 2. Добавьте к почве достаточно большое количество во-
ды, так чтобы форма лунки, сделанная в почве, сохранялась.
ШАГ 3. Обильно полейте растения в маленьких горшках.
ШАГ 4. Переместите растения в горшки большего размера.
Будьте осторожны, чтобы не повредить ком земли, окружающий
корни растений. Возьмите растение, находящееся в маленьком
горшочке в левую руку и осторожно пропустите стебель растения
между указательным и средним пальцами. Держа пальцы в этом
положении, переверните растение и слегка постучите краем горш-
ка о край стола или резко стукните по горшку рукой. Если почва
мокрая, корневой ком легко выскользнет из горшка. Переверните
растение в нормальное положение и опустите его в 15-сантимет-
ровый горшок (его емкость около 4 л). Крона (верхушка) должна
быть помещена на одном уровне с краем большого горшка. Если
необходимо, добавьте некоторое количество почвы в горшок, что-
бы поднять крону на нужную высоту.
ШАГ 5. Заполните горшок почвой и уплотните почву вокруг
корневого кома.
ШАГ 6. Немедленно полейте большие горшки с пересаженны-
ми растениями разбавленным раствором удобрения, чтобы почва
улеглась вокруг корней. В районах, где вегетационный сезон ко-
роткий, перенос растений в большие горшки позволит вырастить
148
8-12-недельное растение к тому времени, когда погодные условия
позволят высадить их в огород или в поле.
ЗАБОТА О РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ
В ЕМКОСТЯХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
При нормальных условиях через две недели после пересадки
растений в емкости объемом 4 л листья стоящих рядом растений
начинают соприкасаться друг с другом. В этот период выращива-
ния не следует обрезать листья. Вместо этого начинайте увеличи-
вать расстояние между горшками. Первоначальное расстояние ме-
жду 4-литровыми горшками должно составлять 2-3 см. Важно,
чтобы свет свободно проникал между растениями. Свет необходим
для выращивания невысоких крепких растений.
После этого каждую неделю раздвигайте сосуды все дальше и
дальше друг от друга и делайте это все время, пока растения нахо-
дятся в теплице. Когда растения достигают высоты 30-35 см, по-
ставьте колышки и подвяжите к ним растения, чтобы не дать им
упасть. Используйте колышки длиной 75 см. Удаляйте все пасын-
ки, как только они появляются. Отрезайте пасынки близко к стеб-
лю. Тогда они не будут отрастать вновь.
По мере того как растение образует новые листья и становится
выше, обрезайте нижние листья, которые соприкасаются с землей.
Сохраняйте все цветы — если нет цветов, то не будет и плодов!
Правильное размещение горшков и немедленное удаление всех
пасынков даст сильные, здоровые растения.
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА
УРОЖАЯ
С момента опыления цветков помидоров до времени появления
красных, спелых плодов проходит примерно семь недель.
Площадь теплицы обычно ограничена, и количество ранних
растений в 4-литровых горшках также ограничено. Если вам тре-
буется много растений, сейте семена в такие сроки, чтобы вырас-
тить 4-6-недельную рассаду к тому времени, когда не подвергая
растения опасности, их можно будет вынести из теплицы.
149
Очень важно правильно рассчитать и выбрать время, чтобы вы-
полнить все это. Если рассаду правильно выращивали, то к момен-
ту, когда растения выставляют из теплицы наружу, они будут не-
высокими и сильными. Перед высадкой в огород или в поле
растения должны быть в отличном состоянии.
Резюме
	* Лучше всего выращивать рассаду в искусственной «само-
дельной» почве. Если вы используете обычную почву, позаботь-
тесь, чтобы она была стерилизована.
	* Не проросшие семена можно поливать только водой. Не ис-
пользуйте для этого растворы удобрений.
	* После того как семена проросли, каждый раз, когда вы по-
ливаете сеянцы, поливайте их слабым раствором удобрений, даже
при ежедневном поливе.
	* Предоставьте развивающимся растениям достаточное жиз-
ненное пространство и свет.
“	* Рассаду можно выращивать либо в 45-сантиметровых квад-
ратных ящиках, либо в отдельных горшках.
	* Берите сеянцы за семядолю, но не за стебли или корни.
	* Вы сможете вырастить невысокую сильную рассаду с коре-
настыми стеблями, прищипывая листья, увеличивая расстояние
между растениями в теплице или пересаживая растения в более
крупные горшки.
Лекция 9
После освоения этого урока вы сможете:
w Подготовить огородный участок для сооружения ящиков-
гряд.
w Описать операции по сооружению ящиков-гряд.
w Смешать искусственную «самодельную» почву.
w Подготовить ящики-гряды для посева семян и высадки рас-
сады.
w Изготовить универсальный разметчик.
w Ухаживать за растениями, выращиваемыми в ящиках-грядах.
150
ВЫБОР МЕСТА
Прежде чем сооружать ящики-гряды, решите, сколько ящиков-
гряд вам нужно и как вы будете их размещать. Расположите ящи-
ки-гряды таким образом, чтобы все растения могли получить мак-
симальную пользу при перемещении солнца в течение дня.
Разместите более высокие растения к северу от низкорослых
растений. Если возможно, ориентируйте широкие ящики-гряды
(шириной 120 см и 150 см) в направлении восток-запад, чтобы ря-
ды можно было сделать поперек грядки, в направлении север-юг.
Если вы используете узкие, шириной 45 см мини-ящики, этот совет
не подходит.
Расположите мини ящики-гряды с ориентацией север-юг, по-
скольку вы будете их засаживать вдоль, а не поперек.
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
Операции при подготовке площадки под ящики-гряды такие
же, как при подготовке площадки под узкие гряды. Решите, сколь-
ко ящиков-гряд вы будете делать. Ящики-гряды могут быть любой
длины и ширины, но внутренняя поверхность естественной почвы
в ящике-гряде должна быть выровнена, горизонтальна и должна
находиться на одной глубине от поверхности гряды. Очистите зем-
лю и, если возможно, выровняйте всю площадь, отведенную под
ящики-гряды. Если проходы неровные или каменистые, сделайте
их безопасными для хождения, удалив камни и мусор или засыпав
камни почвой.
Выкопайте и удалите растения, образующие корневища и пол-
зучие побеги. Если их не уничтожить, они буйно разрастутся и
будут постоянной помехой в ящиках-грядах.
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЧВА
Материалы, которые пойдут на изготовление почвосмеси для
яЩиков-гряд, должны быть доступны в данной местности и недо-
роги. Часто используется смесь, состоящая из 40% перлита, 40%
ТоРфяного мха и 20% песка.
Свойства искусственных «самодельных» почв лучше, когда они
пРедставляют собой не один материал, а комбинацию из 2-4 ком-
понентов.
151
Вот примеры таких комбинаций:
•	40% опилок, 40% перлита, 20% песка.
•	45% опилок, 55% перлита.
•	40% перлита, 40% торфяного мха, 20% песка.
•	40% сосновой коры, 30% перлита, 10% песка, 20% гранул
стирофома.
•	40% шелухи кофейных зерен, 60% песка.
•	60% опилок, 40% песка.
•	60% сосновой коры, 40% пемзы.
Процентные соотношения для отдельных материалов могут
быть изменены.
Когда готовите почвосмесь, отмеряйте материалы по объему, а
не по весу. Можно использовать опилки любого рода: свежие, ста-
рые, от твердых и от мягких пород деревьев. Не используйте дере-
вянных стружек. Они имеют тенденцию уплощаться в слои, плохо
пропускающие воду, и закисать.
•	Если вы используете песок, позаботьтесь о его чистоте.
•	Не берите песок, содержащий малейшие примеси глины.
ОПЕРАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ
ЯЩИКОВ-ГРЯД
Ящики-гряды можно соорудить из пиломатериалов, цемента,
кирпича, или других подходящих строительных материалов. Мы
опишем операции по сооружению ящиков-гряд из пиломатериа-
лов. Кроме досок вам будут нужны: веревка для разметки, метал-
лический угольник, деревянные колышки и уровень.
В данном случае размеры рамы для ящика-грядки будут таки-
ми: ширина 120 см, длина 9 м и глубина 20 см. Проход между ра-
мами 90 см, а расстояние между торцами ящиков 1,5 м.
Начало сооружения ящика-гряды путем вбивания двух деревянких
колышков на расстоянии 10,5 м
152
ШАГ 1. Чтобы начать сооружение рамы, вбейте два деревян-
ных колышка на расстоянии 10,5 м друг от друга с целью наметить
одну сторону первогб ящика. Привяжите веревку к одному из ко-
лышков, натяните и закрепите веревку на втором колышке.
ШАГ 2. Чтобы определить местоположение торцевой стенки
ящика-гряды, положите металлический угольник под прямым уг-
лом к первой натянутой веревке.
Вбейте два колышка на расстоянии 2,5 м или 3 м друг от друга
на одной линии с металлическим угольником
ШАГ 3. Вбейте два колышка на расстоянии 2,5 м или 3 м друг
от друга на одной линии с металлическим угольником. Привяжите
и натяните веревку между этими двумя колышками и надежно ее
закрепите.
Для быстроты и удобства работы никогда не привязывайте ве-
ревки ко второму колышку. Вместо этого оберните веревку вокруг
колышка на один полный оборот и туго затяните. Затем сохраняйте
веревку натянутой. У угла колышка поднимите натянутую веревку
как раз над веревкой, которая обернута вокруг колышка. Туго на-
тянутая веревка удерживает обернутую часть на углу столбика и не
дает ей соскользнуть. Для того, чтобы ослабить или снять веревку,
достаточно дернуть ее быстрым, резким движением.
ШАГ 4. После того как длина и ширина ящика-гряды с помо-
щью веревок намечены, выровняйте, по крайней мере частично,
153
площадь внутри будущей рамы, сделайте это прежде, чем поме-
щать доски на место.
Нижний край рамы ящика-гряды должен ровно лежать на по
верхности земли, чтобы обеспечить свободный отток воды. То же
самое верно для рам ящиков-гряд, сооружаемых на склонах хол-
мов.
ШАГ 5. Подберите одну длинную доску для боковой стенки г
одну доску длиной 120 см для торца ящика и скрепите гвоздямг
концы обеих досок под углом 90°. Поместите соединенные концы
в точку пересечения веревок.
Поместите прибитые друг к другу концы досок в точку
пересечения
ШАГ 6. Вбейте деревянный колышек в землю приблизительно
на расстоянии 20 см от точки пересечения веревок по одной линии
с длинной веревкой. Колышек должен касаться веревки. Будьте
внимательны: всегда забивайте колышки с наружного края верев-
ки, тогда колышки будут с внешней стороны рамы.
ШАГ 7. После того как колышек установлен на месте, но перед
тем как прибить его к доске, поместите уровень на верхний кран
доски. Ключ к успеху при выращивании овощей в ящиках-грядах
заложен в горизонтальности ящиков-гряд. Для того, чтобы выров-
нять доску, поднимите или опустите угол, если это нужно.
154
ШАГ 8. Когда доска выровнена, прибейте колышек к доске.
ШАГ 9. Загните конец гвоздя книзу и утопите его в доске, что-
бы он не торчал внутрЬ ящика-гряды. Всегда прибивайте колышек
к доске, а не доску к колышку. После того как они выровнены и
соединены, верх колышка и верхний край доски должны находить-
ся на одном уровне.
ШАГ 10. Передвиньте уровень вдоль края доски примерно на
180 см. Проверьте, насколько ровно лежит доска. Затем забейте
колышек и прибейте его к доске, как и раньше.
Стыковка
ШАГ 11. Передвиньте уровень на конец доски. Колышек на
конце доски должен быть прибит так, чтобы к нему можно было
прибить конец еще одной доски. Прибивание двух досок к одному
и тому же колышку называется стыковкой.
ШАГ 12. Чтобы завершить установку длинной стороны рамы,
измерьте, насколько нужно нарастить уже установленную доску, и
отпилите доску нужной длины. Состыкуйте ее конец с концом
первой доски, выровняйте, закрепите колышком и прибейте. Пере-
двиньте уровень на конец рамы. Выровняйте и закрепите колыш-
ком, как делали раньше. Таким образом, установка первой боковой
стенки ящика-гряды завершена.
ШАГ 13. Установите торцевую доску. Первым вбейте колышек
примерно посередине торцевой стороны рамы, по одной линии с
веревкой. Чтобы выровнять торцевую доску, поместите уровень на
угол, чтобы его концы лежали на обеих досках. Тщательное вырав-
нивание углов существенно для быстроты и точности сооружения.
Когда все выровнено, прибейте колышек, как описано выше.
ШАГ 14. После того как одна боковая и одна торцевая сторона
выровнены и закреплены колышками, прибейте длинную доску к за-
155
крепленной торцевой доске. Вновь поместите уровень поперек
угла. Поднимайте или опускайте незакрепленную доску, чтобы
выровнять ее, закрепить колышками и прибить, как раньше.
ШАГ 15. После того как доска, образующая вторую (противо-
положную) боковую стенку, прибита к торцевой доске, изготовьте
доску-распорку, чтобы использовать ее для выравнивания и окон-
чания сооружения рамы.
Преимущества работы с доской-распоркой следующие:
•	Ускоряет сооружение рамы.
•	Это освобождает от натягивания еще одной длинной веревки.
•	Упрощает операции по выравниванию противоположной сто-
роны рамы.
Чтобы изготовить доску-распорку:
Возьмите доску размерами 5x5x245 см. Отрежьте от этой доски
два бруска по 15 см. Прибейте эти два бруска на одну из сторон доски.
Расстояние между внешними концами брусков должно составлять
115 см. ( это расстояние зависит от внутреннего размера ящика-
гряды). Положите доску-распорку посреди строящейся рамы так, что-
бы ее концы выступали с двух сторон рамы. Бруски на доске-распорке
должны касаться досок рамы с внутренней стороны.
Положите доску-распорку поперек строящейся рамы так,
чтобы ее концы выступали с двух сторон рамы, а бруски
касались досок рамы с внутренней стороны
156
ШАГ 16. Положите уровень на доску-распорку. Поднимайте
или опускайте незакрепленную доску, как это требуется, чтобы
выровнять ее с противбположной доской, закрепленной колышка-
ми. Когда доска-распорка выровнена, зафиксируйте положение
незакрепленной доски колышками и прибейте их.
ШАГ 17. Передвиньте доску-распорку вместе с уровнем при-
мерно на 2 или на 2,5 м вдоль боковой стенки и повторяйте вырав-
нивание и укрепление колышками по всей длине до противопо-
ложного торца рамы.
ШАГ 18. Чтобы закончить строительство рамы, укрепите ко-
лышками и прибейте торцевую доску на место.
ШАГ 19. Чтобы укрепить готовую раму, вбейте дополнитель-
ные колышки приблизительно на расстоянии 70 см друг от друга
по всему периметру рамы. Теперь сооружение ящика-гряды за-
вершено.
СМЕШИВАНИЕ ПОЧВЫ
«Самодельная» почва может быть смешана вручную, с помо-
щью мешалки для цементного раствора или с помощью привода от
тракторного двигателя.
Если у вас большой огород, лучше всего смешать материалы
предварительно, перед помещением их в рамы ящиков. Если у вас
небольшой огород, вы можете разбросать материалы слоями внут-
ри ящиков-гряд и перемешать их прямо в ящиках-грядах. Проведи-
те следующие операции:
ШАГ 1. Разгребите землю на дне яшика-гряды. Сделайте по-
верхность горизонтальной и вровень с нижним краем.
ШАГ 2. Равномерно распределите 4,5 кг извести или гипса по
поверхности почвы. В засушливых районах используйте их, а в
районах, где ежегодно выпадает свыше 500 мм осадков — сель-
скохозяйственную или доломитовую известь.
ШАГ 3. Насыпайте слоями выбранные вами материалы и уме-
ренно поливайте, чтобы смесь стала влажной.
ШАГ 4. Повторяйте процесс наслаивания, пока рама не запол-
нится.
ШАГ 5. Перемешайте материалы, находящиеся в раме, обыч-
ными огородными граблями.
ШАГ 6. После перемешивания убедитесь, что рама наполнена
вровень с краями, но не переполнена. В центре не должно быть
157
горки. Если рама заполнена недостаточно, добавьте в нее почвен-
ную смесь.
ШАГ 7. Умеренно полейте, чтобы почва осела и частицы рых-
лой почвы улеглись.
ПОЛИВ ЯЩИКОВ-ГРЯД
Ящики-гряды уменьшают заботы, связанные с поливом. Они
сооружены над поверхностью почвы, что обеспечивает отличный
отток вдоль всего нижнего края рамы. Это фактически делает не-
возможным переувлажнение культур. Однако недостаток воды
возможен и часто имеет место. Чтобы быть уверенным, что этого
не произойдет, поливайте почву в ящиках каждый день, шесть
дней в неделю, за исключением дней, когда идет дождь.
Каждый полив должен быть достаточно обильным, чтобы хо-
рошо промочить почву на глубину по крайней мере 20 см. Ящики-
гряды обычно поливают из огородного шланга, но с большим ус-
i пехом может быть также использовано ведро. Можно также авто-
матизировать полив. Смонтировать систему автоматического по-
лива нетрудно. Инструкции даны в лекции 5 «автоматизированный
полив». Операции те же, что и при монтаже системы для полива
узких гряд. Автоматическая система полива равномерно распреде-
ляет воду по всей поверхности ящика-гряды, так что нигде не мо-
жет остаться сухих участков.
После того как система смонтирована, ящики-гряды с быстро
растущими растениями, даже при небольшом объеме воды и сла-
бом напоре, можно полить за 30-60 секунд.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ
Искусственная почвосмесь в ящиках-грядах почти полностью
лишена естественного плодородия. Следовательно, чтобы получать
здоровые растения и качественные плоды, вы должны давать все
удобрения, которые необходимы растениям.
Внесите предпосадочное удобрение перед посевом семян или
высадкой рассады, чтобы дать растениям здоровый старт. На гряду
размером 1,2x9 м вносят 4,5 кг смеси №1 и 12,4 кг смеси №2. Рав-
номерно распределите предпосадочное удобрение по поверхности
ящика-гряды. Щедро полейте.
158
Сразу после полива перемешайте предпосадочное удобрение с
почвой граблями или почвофрезой. После перемешивания почвы,
разровняйте граблями всю поверхность почвы внутри рамы,, чтобы
она была гладкой и ровной. Затем мягко-умеренно полейте по-
верхность ящика-гряды, чтобы осадить рыхлую почву.
Иногда при первом поливе и перемешивании искусственной
почвы не удается в достаточной степени смочить почвенные мате-
риалы. В таких случаях снова сильно, но не чрезмерно полейте
почву и повторно перемешайте. Трудности в смачивании искусст-
венной почвы могут возникнуть только однажды — когда только
что приготовленная, новая почвосмесь поливается первый раз.
Впоследствии вода поглощается почвой почти так же быстро, как
вносится. Теперь ящики-гряды готовы для посева или посадки.
РАЗМЕТКА ЯЩИКОВ-ГРЯД
Как и в случае узких гряд, посадка растений в ящиках-грядах
слишком близко друг к другу может привести к снижению и даже
полной потере урожая. Разметка ящиков-гряд перед посадкой —
простейшее решение проблемы, как предоставить растениям дос-
таточно пространства для роста.
Разметчики недороги и их легко изготовить. Пользуйтесь раз-
метчиками и для того, чтобы сделать равные промежутки между
рядами, идущими поперек ящика-гряды, и для того, чтобы сделать
борозды одинаковой глубины. Когда все борозды имеют одинако-
вую глубину, то прорастание семян улучшается.
КАК ИЗГОТОВИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАЗМЕТЧИК
Многие виды овощных культур хорошо растут, когда расстоя-
ние между рядами или между растениями в ряду составляет
17,5 см. Другие культуры требуют промежуток в 35 см, а третьи
нуждаются в расстоянии, равном 70 см.
Один тип разметчика — это все, что вам нужно, чтобы разме-
тить все три интервала.
ШАГ 1. Возьмите деревянную планку сечением 2,5x5 см и
длиной 3 м (или длиннее).
159
ШАГ 2. Просверлите отверстия диаметром 1,2 см на расстоя-
нии 17,5 см по всей длине планки.
ШАГ 3. Возьмите круглые стержни диаметром 1,2 см, нарежь-
те из них палочки длиной 6,25 см и заострите один конец.
ШАГ 4. Готовые штырьки посадите на клей в отверстия план-
ки.
ШАГ 5. Приклеиваемые концы круглых палочек должны быть
на одном уровне с тыльной стороной планки.
ШАГ 6. Сделайте второй разметчик, совершенно такой же, как
первый, но длиной 115 см (он нужен, чтобы размечать грядки по
ширине).
Универсальный разметчик
Разметчик можно изготовить еще проше. Возьмите планки та-
ких размеров, как указано выше, и вбейте в них крупные гвозди на
расстоянии 17,5 см друг от друга, загоняя их в планку на глубину
2 см. Торчащие шляпки позволяют вам разметить почву в ящиках-
грядах.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗМЕТЧИКАМИ
При разметке яшиков-гряд сначала всегда размечайте длину и
затем ширину. Чтобы разметить длину яшика-гряды, вдавите за-
остренные колышки длинного разметчика в почву внутреннего
края рамы яшика-грядки. После удаления разметчика в гряде оста-
ются ровные отверстия. Используйте ее короткий (длиной 115 см)
160
инструмент, чтобы разметить грядку по ширине. Разметки по ши-
рине должны идти по одной линии с разметками, сделанными по
длине. Теперь почва в яшике-грядке размечена ямками, каждая из
которых отстоит от соседних на 17,5 см. Если для растений требу-
ется расстояние в 17,5 см, сажайте их в каждую ямку. Если требу-
ется расстояние 35 см, сажайте рассаду не в каждую лунку, а через
одну. Если требуемое расстояние равно 70 см, сажайте растения в
каждую четвертую лунку в ряду. Высадка растений в шахматном
порядке позволит вам максимально использовать площадь ящиков-
гряд.
ПОСЕВ СЕМЯН В ЯЩИКИ-ГРЯДЫ
Заранее решите, какие виды овощей вы будете выращивать че-
рез рассаду, а высевать семенами. Обычно когда сеют мелкие
семена, они ложатся слишком близко друг к другу. Чтобы избе-
жать этого и свести к минимуму неприятную работу по прорежи-
ванию, смешайте маленькие семена с опилками или песком. Бе-
рите 1 ст. ложку семян примерно на 4 л опилок или 2 л песка. Для
примера описано, как надо сажать семена редиса:
ШАГ 1. Сделайте одинаковые по глубине бороздки поперек
ящика-грядки. Бороздки должны находиться на расстоянии р.5 см
друг от друга.
ШАГ 2. Взвесьте или возьмите столовой ложкой примерно 9 г
семян редиса. Смешайте их с 4 л опилок или 2 л песка.
ШАГ 3. Возьмите наибольшее количество этой смеси в руку.
Одним легким широким взмахом руки разнесите смесь по борозд-
ке от середины яшика-грядки до боковой стенки, засевая за один
раз только половину ряда.
ШАГ 4. Повторите операцию разбрасывания смеси для каждо-
го ряда, идя вдоль одной стороны ящика-гряды и засевая только
половину ряда.
ШАГ 5. Идя в обратном направлении с противоположной сто-
роны гряды, засейте вторую половину каждого ряда.
ШАГ 6. Покройте почвой семена в бороздках, протягивая ост-
роконечную треугольную тяпку между двумя рядами семян. Не
зарывайте семена слишком глубоко.
ШАГ 7. Осторожно полейте засеянную гряду. Этот первый по-
лив должен осадить рыхлые почвенные частицы вокруг семян, но
Зак. №76
161
семена не должны всплыть на поверхность. Для полива непророс-
ших семян используйте только воду.
ШАГ 8. (Этот этап не обязателен). Прикройте семена после по-
сева мешковиной или марлей. Сохраняйте почву постоянно влаж-
ной во время прорастания семян, проводя полив через ткань. Сразу
же после появления первых проростков ткань должна быть удале-
на. Это делается до того, как семядольные листья раскроются.
ВЫСАДКА РАССАДЫ
Как и в случае с узкими грядами, можно либо посеять семена
непосредственно в ящики-гряды, либо посадить в них рассаду. Вы-
садка рассады в ящики-гряды очень приятное занятие. Искусст-
венная почвосмесь в ящике-гряде является мягкой и легкой, при-
ятной для рук. И вокруг нет грязи, камней и комьев, о которые
можно было бы испачкать или ушибить колени. Перед тем как на-
чать пересадку, убедитесь, что почва на корнях растений и почва в
ящиках-грядах мокрая, а не просто влажная.
ШАГ 1. Разметьте ящик-гряду по длине и по ширине с помо-
щью разметчика.
ШАГ 2. Одной рукой осторожно извлеките растение из рассад-
ного ящика, горшка или другой емкости. По возможности сохра-
ните на корнях всю почву.
ШАГ 3. Другой рукой на одной из отметок, сделанных размет-
чиком, приподнимите почву и сделайте лунку, достаточно боль-
шую, чтобы удобно разместить в ней все корни растений.
ШАГ 4. Опустите растение в лунку, оставив над поверхностью
почвы только растущую верхушку.
ШАГ 5. Одним легким движением руки заполните ямку вокруг
стебля растения почвой. После того как вы взяли растение в руку,
вся пересадка должна быть выполнена только тремя движениями.
ШАГ 6. Немедленно после пересаживания полейте растение
достаточным количеством воды, чтобы плотно и равномерно оса-
дить рыхлую почву вокруг стеблей растений.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Сразу после пересадки растений в ящики-гряды удобрите сме-
сью №2 (смесь для еженедельного удобрения). Это может быть
сделано одним из двух способов:
162
СПОСОБ 1. Взвесьте по 600 г сухого удобрения на каждую
усаженную грядку. Техника внесения зависит от расстояния ме-
жду рядами. Если оно велико, сыпьте удобрения ровной полосой
около каждого ряда растении, если невелико — то посередине
между рядами. Затем осторожно, но достаточно обильно увлаж-
ните почву, чтобы растворить удобрения и уплотнить рыхлые
частицы почвы.
СПОСОБ 2. Растворите 600 г смеси №2 примерно в 66 л и по-
лейте этим раствором ящик-гряду. При больших интервалах между
рядами и растениями выливайте по 250 мл раствора вокруг осно-
вания каждого растения. Если поперечные ряды растений находят-
ся на расстоянии 12,5-17,5 см друг от друга, выливайте по 500 мл
жидкости между двумя рядами растений через один интервал. Та-
ким образом каждые 0,5 л снабжают питанием два соседних ряда
растений.
ПРОГРАММА ПОДКОРМОК
ШАГ 1. Рассыпьте 600 г смеси №2 (смесь для еженедельного
питания) сразу после появления первых всходов или сразу после
высадки рассады. При каждой подкормке вносите такое же коли-
чество удобрений и распределяйте его тем же способом. Соблю-
дайте точность — избегайте и слишком малого, и избыточного
внесения удобрений.
ШАГ 2. Рассыпьте сухие удобрения полосой между растения-
ми или между рядами проросших семян. Удостоверьтесь, что
удобрения расположены, по крайней мере, на расстоянии 7,5-10 см
от стеблей, цветов и листьев растений. Если удобрение поместить
слишком близко к растениям, это вызовет ожог или гибель расте-
ний.
ШАГ 3. После каждой подкормки хорошо полейте гряды, что-
бы растворить удобрения. Растения поглощают необходимые им
питательные вещества в растворенном виде, поэтому обеспечьте
обильный полив после подкормки, даже если погода пасмурная и
сырая. Не забудьте, что удобрения должны быть растворены до
конца. Ящики-гряды удобряют регулярно каждые 7-10 дней, де-
лая в общей сложности от 4 до 6 подкормок. Если культуры здо-
ровые, дальнейшие подкормки могут быть не нужны. Однако в
любой момент в течение вегетации, если культуры нуждаются в
6*
163
удобрении, их следует подкормить. Может случиться, что, не-
смотря на регулярные подкормки, растения не выглядят здоро-
выми. Возможно, им не хватает тех микроэлементов, которые
отсутствуют в смеси №2. Попробуйте подкормить их полным
удобрением (смесью №2А с микроэлементами). Взвесьте сле-
дующие вещества и добавьте их к 3,5 кг смеси №2: 240 г сульфа-
та железа или 60-120 г хелата железа, 8 г сульфата цинка (цинко-
вого купороса), 12 г сульфата марганца и 4 г сульфата меди
(медного купороса).
Эту смесь надо вносить для еженедельной подкормки в тех же
количествах, что и смесь №2.
Резюме
	* Ящики-гряды легко установить, и они могут безотказно
служить многие годы после сооружения.
	* Искусственная почва не обладает плодородием. Добавляйте
все питательные вещества, которые требуются для роста растений.
	* Используйте разметчики, чтобы равномерно разместить рас-
тения в ящиках-грядах.
	* Если семена высевают с помощью приемов, описанных в
этой лекции, то нет необходимости прореживать всходы.
	* Высадка рассады в ящики-гряды — это источник радости и
это легко делать.
Удобрения следует помещать на некотором расстоянии от мо-
лодых растений. Если удобрение разместить слишком близко к
растениям, это принесет им вред.
Растения поглощают все питательные элементы из раствора.
Обильно поливайте почву, чтобы растворить сухие удобрения по-
сле каждой подкормки.
Лекция 10
После освоения этого урока вы сможете:
w Оценить преимущества и недостатки разных способов
овощеводства в холодном климате.
w Защитить растения от холодной погоды путем сооруже-
ния малогабаритных пленочных укрытий.
•^-Ухаживать за растениями в условиях холодной погоды.
164
I ЧТО ТАКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО
|	ПРИ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ
К*	и
В районах с холодным климатом можно выращивать холодо-
устойчивые растения под пленкой. Это защитит растения от хо-
лодных ветров, снега и заморозков. Морковь, редис, горох, кочан-
ную капусту, брокколи, мангольд, салат латук, лук, фасоль и
другие выносливые растения можно сажать на несколько недель
раньше, чем обычно принято, увеличивая продолжительность ве-
гетационного сезона и получаемый с огорода урожай. Овощевод-
ство при холодной погоде целесообразно не во всех регионах. В
случае использования теплиц рассчитайте, во что обойдется снаб-
жение теплиц искусственным теплом и сравните эту сумму с при-
былью от более раннего или от получаемого круглый год урожая.
КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ХОЛОДА
Метод Миттлайдера достаточно гибкий и дает широкие воз-
можности выбора. Можете выбирать из нескольких вариантов в
зависимости от того, используете ли вы узкие гряды или ящики-
гряды, и от того, имеете ли вы теплицу или нет.
Вы можете укрыть узкие почвенные гряды или узкие (мини)
ящики-гряды, соорудив проволочные каркасы и натянув на них
пленку. Пленка защитит растения от холодных ветров, снега и до-
ждя.
На ящиках грядах более крупных размеров могут быть уста-
новлены каркасы из пластмассовых труб.
Можно построить теплицу и выращивать в ней рассаду или
растить в ней культуры до полного созревания.
Пленочные парники для узких гряд
ШАГ 1. Проволоку диаметром 4-5 мм разрежьте на куски по
1,5 м. Из них будут сделаны каркасы для узких гряд.
165
Пленочный парник на узкой гряде
ШАГ 2. Сделайте узкие гряды и посадите рассаду, взятую из
теплицы, или посейте семена.
ШАГ 3. Взяв нарезанные куски проволоки, согните их, придав
дугообразную форму и соорудите каркас над узкими грядами.
ШАГ 4. Покройте каркасы прозрачной пленкой, толщиной
0,1 мм и шириной 1,2 м.
ШАГ 5. Чтобы удержать пленку на месте, закрепите ее слоем
почвы, насыпав на края пленки с обеих сторон гряды.
Пленочные парники для ящиков-гряд
Если у вас имеются ящики-гряды, то для выращивания овощей
при холодной погоде над ними можно соорудить пленочные пар-
ники. Сами ящики-гряды служат основанием парника. Для соору-
жения каркаса используйте полихлорвиниловые (ПХВ) трубы.
ПХВ легок, прочен и удобен в работе. Инструкция для поэтапного
сооружения таких пленочных укрытий дана ниже. В качестве при-
мера описан А-образный каркас для узких (мини) ящиков-гряд
(шириной 45 см). Это самый лучший тип пластикового каркаса для
ящиков-гряд. Установив А-образные опоры на место, покройте их
полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 мм. Над широкими ящика-
166
ми-грядами можно пришить пленку к каркасу на торцах и по вер-
ху, но боковые сторонц надо оставить свободными. Это нужно для
того, чтобы их можно было легко поднять, когда требуется уход за
культурой или вентиляция. На А-образном каркасе для 45-санти-
метровых ящиков-гряд не требуется пришивать пленку — просто
оставьте ее свободно лежать на каркасе и закрепите с боков, насы-
пав почву на края пленки, как было описано для парников, уста-
навливаемых над обычными узкими грядами.
Пленочный парник для ящика-гряды
Сооружение А-образного каркаса
для мини ящиков-гряд
ШАГ 1. Разрежьте дюймовую ПХВ трубу на куски длиной по
35 см. Эти куски будут вбиты в землю рядом с боковыми стенками
ящика-гряды и в них будут вставлены А-образные опоры.
ШАГ 2. Начиная с углов, разметьте боковые стенки ящиков-
гряд через каждые 60 см.
ШАГ 3. На каждой отметке вбейте кусок трубы. Верх труб
и верх боковой стенки ящика-гряды должны находиться на
одном уровне. При забивании труб кладите на них сверху де-
ревянные бруски, чтобы не ударять молотком по пластиковым
трубам.
167
ШАГ 4. Просверлите в трубах по сквозному отверстию
диаметром 1,5 мм на 5 см ниже верхнего края стенки яшика-
гряды.
ШАГ 5. Возьмите короткие куски проволоки диаметром 6-2 мм п
прикрепите трубы к стенкам ящика-гряды. Вместо проволоки
можно использовать металлические U-образные скобы.
ШАГ 6. Отступя на 12,5 см от верха трубы, сделайте отметки, и
на уровне этой отметки просверлите сквозное отверстие диамет-
ром 1,5 мм. Вставьте в отверстие гвоздь длиной 10 см, убедитесь,
что гвоздь прошел насквозь через трубу. Этот гвоздь контролирует
глубину, на которую войдут в трубы стойки А-образных опор при
их установке.
ШАГ 7. Разрежьте 0,5-дюймовую трубу на куски длиной по
1,5 м. Сделайте отметки на расстоянии 35 см от каждого конца
трубы. Следующие две отметки сделайте через 30 см и оставьте по
10 см в центре.
ШАГ 8. Сожмите трубу под острым углом, в местах отметок
согните ее так, чтобы придать ей U-образную форму.
ШАГ 9. Вставьте концы U-образных труб в дюймовые трубы
так, чтобы каркас охватил яшик-гряду с боковых сторон.
ШАГ 10. От рулона пленки шириной 1,8 м отрежьте кусок,
достаточный для яшика-гряды. Наденьте пленку на А-образный
каркас, натянув ее гладко вдоль сторон ящика-гряды.
ШАГ 11. Чтобы закрепить пленку, насыпьте почву на ее края,
лежащие на земле.
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ
Через пленку солнце будет быстро прогревать почву, стимули-
руя рост растений. В теплые дни поднимите пленку с одной сторо-
ны и загните ее, открыв растения, чтобы они получали пользу от
полного солнечного света. Если погода резко изменится, вновь
накройте каркасы пленкой, чтобы защитить растения. В периоды
холодной погоды не поливайте растения ежедневно. При холодной
погоде растения испаряют не слишком много влаги. Одного поли-
ва в неделю может быть достаточно. Удобрения также вносите
реже, чем обычно. Достаточно одной подкормки смесью №2 в две
недели.
168
Когда целесообразно использовать теплицу
Теплица нужна для выращивания сильной, здоровой рассады для
весенних посадок. Теплица также помогает бороться с насекомыми
и болезнями, улучшает пищевые качества культуры и позволяет
производить больше продуктов с меньшей площади. Если в вашем
климате ^дневная температура в зимнее время колеблется от 7°С до
24°С, а в ночное время не понижается ниже -3°С, то растения в теп-
лице можно выращивать круглый год без использования какого-
либо искусственного подогрева. Если в вашем климате холодный
сезон имеет продолжительность 12 недель при дневных температу-
рах от 4°С до 16°С, а ночные температуры не падают ниже -10°С,
растения можно выращивать в теплице всю зиму, но стоимость ото-
пления в течение наиболее холодных недель может сделать ваш
проект экономически необоснованным. В этих условиях благодаря
тщательному планированию вы можете иметь два урожая вне обыч-
ного периода выращивания овощей с минимальным количеством
затрат. Сначала вырастите культуры ранней весной и соберите уро-
жай, чтобы вовремя посадить новые культуры на лето. Затем при-
ступайте к выращиванию осенней культуры. Нужно, чтобы растения
достигли максимального образования плодов и вегетативного роста
к концу осени. Тогда в течение холодных месяцев — декабря и ян-
варя — следует подавать только такое количество тепла, чтобы пре-
дохранить растения от замерзания, поддерживая температуру выше
0°С. Растения в течение этих холодных месяцев будут расти с пони-
женной скоростью, но они будут постепенно созревать. В регионах с
более холодным климатом круглогодичное выращивание овощей в
теплицах в большинстве случаев не целесообразно.
Выращивание растений в теплицах до созревания
Разведение культур в теплице-рассаднике обсуждалось в лек-
ции 8. Если вас интересует выращивание растений в теплице до
созревания (например, помидоров или огурцов), постройте тепли-
цу и действуйте, как указано ниже:
•	Соорудите ящики-гряды, оставляя между ними удобные про-
ходы (см. лекцию 9).
•	Подготовьте ящики-гряды для посева, заполнив рамы искус-
ственной почвой, внеся предпосевные удобрения, перемешав их с
почвой и увлажнив почву (см. лекцию 9).
169
•	Посейте семена или высадите рассаду в ящики-гряды (см.
лекцию 9).
•	Проводите еженедельную подкормку растений, внося полосой
сухую смесь удобрений и растворяя их с помощью полива. Для
подкормки растений в теплице используйте смесь №2А с микро-
элементами, описанными в лекции 9. Норма внесения 50 г на по-
гонный метр гряды.
•	Ухаживайте за растениями, направляя их рост вертикально и
проводя обрезку (см. лекции 4 и 5).
•	Подогревайте теплицу лампой или используйте другой искус-
ственный источник тепла, чтобы предохранить растения от замер-
зания.
•	Проветривайте теплицу, когда дневная температура выше. Ес-
ли температура внутри теплицы повышается до 38°С, то, чтобы
охладить теплицу, используйте затеняющую ткань.
•	Поливайте, когда это требуется. Если вы используете теплицу,
чтобы выращивать растения до полного созревания, возможно, для
некоторых культур потребуется ручное опыление.
Для получения дополнительной информации обратитесь к кни-
ге «Больше пищи с вашего огорода» Джекоба Р. Миттлайдера.
Резюме
	* Выращивание овощей в холодную погоду' является выгод-
ным, поскольку удлиняет вегетационный сезон, давая ранние, вне
обычного сезона, урожаи.
	* В суровом климате выращивание овощей в холодную погоду
не всегда осуществимо с экономической точки зрения из-за боль-
ших расходов на поддержание искусственного тепла и освещения в
теплицах.
	* Метод д-ра Миттлайдера предусматривает разнообразие не-
дорогих решений, чтобы сделать выращивание овощей в холодную
погоду более легким, более практичным и более приятным.
	* Можно соорудить простые каркасы под пленку, чтобы по-
крыть узкие гряды или ящики-гряды.
	* При холодной погоде давайте растениям меньше воды, чем
обычно, и реже вносите удобрения.
	* Позаботьтесь об обеспечении хорошей вентиляции для рас-
тений, выращиваемых под полиэтиленовой пленкой. В солнечные
170
дни раскрывайте каркасы и предоставляйте растениям полный
солнечный свет.
и
Лекция 11
После усвоения этого урока вы сможете:
w Объяснить, какое значение имеет определение величины pH
при анализе почв.
•	9- Улучшить почвы, бедные питательными веществами.
w Идентифицировать обычные заболевания растений.
w Объяснить, как распространяются заболевания растений.
iw Осуществлять меры по борьбе с заболеваниями.
w Стерилизовать почву’.
w Обработать семена с целью исключения болезней, перено-
симых с семенами.
Проблемы, связанные с почвами
Культуры могут не уродиться по следующим причинам:
Из-за высокой степени засоленности почвы — играет роль и
какие соли присутствуют, и каково их количество.
Из-за нарушения кислотно-щелочного равновесия в почве, что
обуславливает ее кислотность или щелочность.
Из-за отсутствия достаточного количества питательных Р-элементов
в почве.
Из-за плохого дренажа (недостаточного оттока воды).
Однако почти любые почвы можно использовать для выращи-
вания качественных культур. На практике идеальная для выращи-
вания овощей почва встречается редко, но большинство почв име-
ют некоторые черты такой идеальной почвы и функционируют на
удивление хорошо, обеспечивая рост растений. Хорошая почва
характеризуется тем, что:
•	ее легко обрабатывать;
•	можно обрабатывать даже, когда она влажная;
•	не затвердевает, не образует корок и не растрескивается;
•	весной после холодов быстро прогревается;
•	в жару оказывает на корни охлаждающее действие;
•	отток избыточной воды происходит легко и быстро, поэтому
она всегда содержит почвенный воздух;
171
•	быстро набухает и хорошо удерживает воду;
•	имеет низкое содержание растворимых солей, особенно ще-
лочных солей;
•	не образует комьев.
Поскольку почвы никогда не изнашиваются, многие поколения
людей могут выращивать обильные урожаи на той же самой почве
при условии снабжения ее питательными веществами.
ГУМУС
Гумус является волокнистым остатком от разложившихся орга-
нических материалов. Гумус действует подобно прокладке, разде-
ляющей частицы почвы. Гумус также действует подобно губке,
впитывающей и удерживающей почвенную влагу. Почти все поч-
вы огородов и полей содержат недостаточное количество гумуса.
Если в земле недостает гумуса, то отсутствует и его смягчающее
действие, и земля становится твердой. По мере того, как почва вы-
сыхает, образуются широкие трещины. Проникновение (просачи-
вание) воды идет медленно. Снабжение кислородом и качество
почвенного воздуха также плохое. При прорастании семян, посе-
янных в такую почву, корни развиваются медленно, всходы растут
плохо, и при пересадке молодых растений корни сильно повреж-
даются.
ТИПЫ ОГОРОДНЫХ почв
Почвы на огородах отличаются и по составу и по многим дру-
гим нюансам. Глинистые почвы имеют преимущество в удержании
влаги, хотя они трудны для обработки и в них медленно проникает
вода. Песчаные почвы при низком уровне грунтовых вод хорошо
обеспечены почвенным воздухом. Суглинистые почвы (опесча-
ненные суглинки или иловатые суглинки) идеальны, потому что их
легко обрабатывать, они достаточно легко поглощают воду и поте-
ри от испарения не чрезмерны. Передвижение почвенного воздуха
в почву и из нее — хорошее, рост корней не ограничен, и суглини-
стые почвы не сжимаются, не трескаются и не затвердевают. Дре-
наж хороший.
172
Величина pH почвы
Важный фактор,'который следует принимать во внимание при
оценке почвы, — величина pH. Символ «pH» используется для того,
чтобы описать минерально-химический состав почвенного раствора.
Шкала имеет пределы от 0 до 14. Средняя точка на шкале семь. При
величине pH, равной семи, среда не является ни кислой, ни щелоч-
ной. Все цифры меньше семи показывают, что среда кислая, а все
цифры больше семи свидетельствуют о щелочности среды. Чем
цифра меньше, тем кислее почвенный раствор, и чем цифра больше
семи, тем выше концентрация щелочи в почвенном растворе.
Когда растения прекращают нормальное развитие, то один из
первых вопросов, задаваемых специалистами, какова величина pH
почвы? Величина pH может быть показателем определенной не-
упорядоченности в химическом балансе почвы. Этот химический
баланс (кислотно-щелочное равновесие оказывает влияние на спо-
собность растений поглощать удобрения и другие питательные
вещества, имеющиеся в почве. По многочисленным наблюдениям
растения развиваются лучше всего, когда pH почвы находится в
пределах от 6,5 до 7,0.
Коррекция pH почвы
Если pH почвы ниже 6,5, то для того, чтобы повысить pH до
желаемого уровня, в землю следует внести известь. На песчаных
173
почвах, чтобы поднять величину pH от 5,5 до 6,5, вносят от 900 до
1150 кг/га извести. На глинистых почвах, чтобы достичь тех же
результатов, требуется от 1350 до 2050 кг/га. Щелочные почвы
обычно встречаются в засушливых районах, где ежегодно выпада-
ет менее 450 мм осадков. Снизить pH щелочных почв можно путем
внесения серы в дозе от 225 до 335 кг/га. Это обычно снижает ве-
личину pH на одну единицу шкалы.
Как почвы удерживают влагу
Каждую частичку почвы окружает пленка воды. При поливе эта
пленка утолщается, и объем почвы увеличивается. Затем, по мере
того как влажность снижается, в результате ли испарения, погло-
щения воды растениями или ее оттока пленка становится тоньше.
Объем почвы при этом уменьшается, что вызывает образование
трещин.
Проблема улучшения почв
Глинистые почвы можно улучшить, распределив по поверхно-
сти от 25 до 50% песка (к объему почвы в верхнем 20-санти-
метровом слое) и тщательно перемешав его с глиной. Другая эф-
фективная процедура — смешать опилки (25% или больше) или
торфяной мох с глинистой почвой. Песчаные почвы можно улуч-
шить, примешивая к почве от 20 до 40% таких органических мате-
риалов, как торфяной мох, опилки или рисовая шелуха.
Если уровень грунтовых вод высок, а дренаж слабый, постарай-
тесь поднять огородные гряды на 20 см выше окружающего уровня
вод. Мульчирование вообще-то не рекомендуется. Мульчирование
и покрытие участка почвы между растениями полосами черной
пленки помогает снизить потери влаги в результате испарения. Но
подмешивание скошенной газонной травы, скорлупы арахиса, ли-
стьев, навоза и других органических материалов к почве наносит
вред эстетическому восприятию, к тому же это стоит труда. Более
того, мульчирование создает потенциальное убежище для насеко-
мых, они могут жить и размножаться. Свободный от сорняков чис-
тый огород — хорошая гарантия от эпидемии у растений от скоп-
ления насекомых.
174
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
Помимо качества почвы, другой постоянной заботой огородни-
ков являются заболевания растений. Растения поражаются различ-
ными видами болезней.
Заболевания, вызываемые вирусами, характеризуются тем, что
вирусы попадают в систему сокодвижения растений. После того
как это произошло, заболевание невозможно ликвидировать. Забо-
левания, вызываемые бактериями, характеризуются проникнове-
нием бактерий в растения из внешней среды через повреждения
такого рода, как царапины или ушибы. На ранних стадиях бакте-
риальная инфекция обычно локализована, в дальнейшем может
привести к гибели растения.
Грибковые заболевания растений вызываются паразитическими
грибами. Такие грибы, как ризоктония, относительно не специали-
зированы, что дает им возможность поражать многие виды расте-
ний.
Болезни растений распространяются подобно заболеваниям, ко-
торые поражают людей, — благодаря контактам и контаминации.
Когда вирус или паразит приходит в физическое соприкосновение
со здоровым растением, болезни распространятся на это здоровое
растение.
Имеется несколько способов защиты сельскохозяйственных
культур от заболеваний. Один из способов — выращивать особые,
устойчивые к заболеванию, сорта растений, специально выведен-
ные учеными. Другой способ — выращивание собственной здоро-
вой рассады в теплице. Во многих случаях теплица играет решаю-
щую роль в предотвращении заболеваний в открытом грунте.
Распространенные заболевания растений
Знание названий и признаков распространенных заболеваний
растений поможет вам распознать, что случилось с культурой. Мы
рассмотрим некоторые из наиболее распространенных заболеваний
растений.
Заболевание «курчавость верхушки» (у помидоров). Первые
признаки этого заболевания появляются на растущей верхушке.
Естественная зеленая окраска здоровых растений изменяется на
желтовато-зеленую. Растущая верхушка курчавится и наиболее
молодые листья деформируются. Листья, находящиеся непосред-
175
ственно под растущей частью побега, имеют тенденцию закручивать-
ся. На более старых листьях образуются зоны желтого и коричневого
цвета. В конце концов растение погибает. Переносчиками заболева-
ния являются крошечные насекомые, называемые трипсами. Сколь-
ко-нибудь эффективных средств против этого заболевания не име-
ется. Поэтому уничтожайте все зараженные растения и проведите
обработку ядохимикатами для того, чтобы уничтожить насекомых.
Бурая пятнистость томатов. Одно из самых распростра-
ненных грибковых заболеваний томатов поражает растущие
культуры в любое время, но чаще всего заболевание развивается
в начальный период цветения и завязывания плодов. Бурая пят-
нистость поражает листья, но не плоды. Заболевание начинается
с нижних листьев, а затем переходит на молодые листья. Призна-
ки заболевания — это буро-черные пятна на листьях, окруженные
по периметру тонкими серыми ворсинками (это споры, являю-
щиеся распространителем болезни). Величина впалых поврежде-
ний на листьях варьирует от точек до пятен размером 1-1,5 см и
более.
Фитофтороз. Фитофтороз на ранних стадиях заболевания
напоминает бурую пятнистость. По мере того как заражение про-
грессирует, вдоль средних жилок листьев и вдоль стеблей разви-
ваются вытянутые в длину пятна. На зеленых плодах появляются
расплывчатые коричневые твердые пятна. Со временем пятна
становятся водянистыми, и помидоры портятся и падают. Повре-
ждения на стеблях и средних жилках увеличиваются в размерах и
проникают в здоровые ткани. Позднее стебель становится водя-
нистым, загнивает и растение погибает. Для борьбы с этим забо-
леванием можно использовать фунгициды, но это не всегда дает
положительные результаты.
Вирусы желтухи и табачной мозаики. Эти вирусы поража-
ют многие виды овощей. Растения, пораженные вирусом желту-
хи, приостанавливают рост и приобретают равномерную желтую
окраску. На листьях растений, пораженных вирусом табачной
мозаики, участки нормальной темно-зеленой окраски чередуются
со светло-зелеными. Рост практически прекращается. Клетки
верхушечной почки и листочки деформируются, на плодах появ-
ляются бурые полосы, впалые зоны, складки и борозды. Поверх-
ность стебля помидоров становится шероховатой. Все заражен-
ные растения нужно быстро уничтожить, лучше всего сжечь.
Антракнозы. Антракнозы — это грибковые заболевания, ко-
торые часто встречаются при сырой, дождливой погоде. Антрак-
176
ноз поражает фасоль, помидоры, огурцы, дыни, перец, картофель,
тыквы, кабачки, арбузы. Особенно опасно заболевание для фасоли.
Признаки сходны с признаками бурой пятнистости: вдавленные
отмершие участки на листьях и плодах с несколько выпуклыми
краями. Заболевание можно подавить с помощью фунгицидов, и
потери не обязательно будут большими. Наилучший способ
борьбы — это предупредительные меры. Если вы сомневаетесь в
качестве семян фасоли, прогрейте их на всякий случай, погрузив
на полчаса в горячую воду при 54°С.
Черная ножка. Черная ножка и сходные заболевания прояв-
ляются как внезапное завядание и гибель молодых сеянцев. Посе-
янные в теплице семена могут загнить еще до прорастания, или
проростки растений могут сгнить до того, как они появятся из зем-
ли. Эти заболевания поражают растения и на более поздних стади-
ях развития, а также зрелые растения. Черенки могут загнивать с
отрезанного конца. Заболевание, называемое «черной ножкой»,
вызывает гриб ризоктония. При этом заболевании разрушается
слой камбия на стеблях растений. Гниль начинается у поверхности
почвы, а не на кончиках корней растений. С помощью ручной лу-
пы можно наблюдать крупный коричневый мицелий гриба на
гниющих частях, настолько прочный, что может удерживать на
себе частички почвы. Мицелий представляет собой массу перепле-
тенных нитевидных структур, формирующих вегетативную часть
тела гриба. Почва, инструмент и рассадные ящики, зараженные
ризоктонией, сохраняют инфекционный агент в течение многих
месяцев, даже если они хранятся в сухом месте.
Водная плесень (фикомицеты). Фикомицеты также являются
грибами. Мицелий на корнях зараженных растений тонкий, бес-
цветный, и его трудно разглядеть в ручную лупу. Он настолько
нежен, что в отличие от мицелия ризоктонии не удерживает частиц
почвы. Мицелий растет между частицами почвы и в органическом
веществе почвы. Он входит в соприкосновение с кончиками кор-
ней и внедряется в них. Это заболевание обычно повреждает рас-
тения только тогда, когда почва влажная, отсюда и название «вод-
ная плесень». Если водной плесенью заражены многолетние
Растения и при этом они растут в относительно сухих условиях,
потери от заболевания могут быть отсрочены, и гибель растений
может произойти через несколько лет после того, как растения
были посажены в огороде. Т. к. больные растения заражают почву,
То здоровые растения, посаженные в ту же почву, также заболева-
ет и погибают.
177
Как распространяются заболевания
Как разъяснено выше, большинство болезней растений распро-
страняется посредством физического контакта:
Дождь и полив. При дожде, при поливе дождеванием и при
поливе ящиков с рассадой кусочки почвы, содержащие нити гриба,
вместе с брызгами могут попасть на соседние неинфицированные
насаждения.
Погружение черенков растений в воду. Болезни распростра-
няются при погружении черенков в воду. Вода — эффективный
переносчик многих видов патогенов.
Почва в шланге для полива. Почва под стеллажами в тепли-
цах часто бывает инфицирована. Когда шланг после полива бросают
на землю, кусочки инфицированной почвы попадают в открытый
конец шланга и смываются на чистые посадки при следующем по-
ливе.
Инфицированные ящики для рассады. Ризоктония и другие
грибы обычно сохраняются от одной культуры до другой на час-
тичках почвы, на стенках, в щелях и в углах ящиков. Когда в такие
ящики помещают стерилизованную почву и начинают ее поливать
после посадки растений, грибы возобновляют рост и становятся
причиной выпревания (черной ножки) по углам и вдоль стенок
ящика.
Зараженные инструменты и оборудование. Убежищем дня
выживания инфекционных агентов могут служить поверхности и
трещины на таких инструментах, как лопаты, совки, сажальные
колышки, а также на тачках и другом оборудовании. Использова-
ние зараженных инструментов будет способствовать распростра-
нению заболеваний.
Руки и ноги огородника. Пальцы огородника могут переносить
кусочки почвы и грибы из ящика в ящик, когда он определяет
влажность почвы или вынимает растения из горшков, чтобы ос-
мотреть корни. «Легкая рука» огородника может стать поистине
«черной рукой» для сеянцев! Равным образом опасно наступать на
края расположенных на земле ящиков-гряд во время полива. Час-
тицы зараженной почвы часто попадают с ботинок в чистые яши-
ки.
Помещение контейнеров с рассадой на землю. Плохая при-
вычка — помещать чистые ящики на землю. Зараженная почва
может быть заброшена случайно или попасть в ящики с брызгами
воды, или же корни рассады могут прорасти через дно ящика и
178
встретиться с инфекцией. Грибы затем распространятся выше, на
другие части растений.
Нестерилизованные ''покрытия. Повторное использование
бывших в употреблении не стерилизованных кусков холста, марли
или мешковины для покрытия прорастающих семян в ящиках мо-
жет вызвать заражение чистой почвы.
Зараженные растения и семена. Заболевание может также
переноситься на чистую почву с зараженными, но на вид здоровы-
ми, растениями или семенами.
Меры борьбы
После того как болезни распространились, с ними трудно бо-
роться. По этой причине правильнее будет предотвращать заболева-
ния, чем бороться с ними. Хорошо заранее спланировать профилак-
тические меры. Не ждите, пока придет беда. Если вы неожиданно
обнаружили заболевшие растения на своем огороде, то, как правило,
заболевание лучше всего ликвидировать путем уничтожения расте-
ний. Чтобы предотвратить заболевания на огороде, примите сле-
дующие меры:
Обработайте почву. Чтобы уничтожить микроорганизмы и се-
мена сорняков, стерилизуйте все почвенные смеси и среды, ис-
пользуемые в теплице для выращивания рассады (см. лекцию 8).
Используйте здоровые семена и посадочный материал. Не име-
ет смысла сажать зараженный посадочный материал в стерильную
почву.
Придерживайтесь разумной программы санитарии.
Придерживайтесь тех же правил практической санитарии в
огороде и в теплице, каких вы придерживаетесь в собственном
доме. Например, мы моем продукты и посуду, мы не едим пищу,
Упавшую на пол, мы не чихаем и не кашляем в открытую, мы ис-
пользуем индивидуальные зубные щетки и полотенца и мы не по-
сещаем друзей, больных инфекционными болезнями.
В огородничестве следуйте тем же правилам, что надо делать и
чего не надо делать.
Делайте:
Держите чистые стерилизованные горшки и ящики для рассады
отдельно от необработанных. Помещайте чистый посадочный ма-
териал на обработанные поверхности.
179
▼ Выбраковывайте ящики с заболевшей рассадой. Отделите пло
щади для производства рассады от площадей для выращивания
культур.
▼ Обрабатывайте инструменты дезинфицирующими средствами.
▼	Используйте чистую ткань или бумагу для покрытия ящиков <
прорастающими семенами.
▼	Ставьте ящики не на землю, а на обработанные деревянные сто
лы.
▼	Вешайте наконечник шланга на крючок на стенке стеллажа,
когда шланг не используется.
▼	Поместите растения, в здоровье которых вы сомневаетесь, в
изолированную камеру, пока не убедитесь, что они здоровы.
▼	Мойте руки после работы с любой почвой или посадочным ма-
териалом, о котором неизвестно, чистый ли он, и только после это-
го касайтесь чистых материалов.
Не делайте:
►	Не размещайте необработанные горшки и ящики среди чистых
контейнеров.
►	Не храните чистых горшков на земле.
►	Не помещайте стерильную почву в не стерильные контейнеры.
►	Не пересаживайте зараженные растения в стерильную почву.
►	Не используйте черенков (отводков), взятых от растений на
уровне почвы или близко к почве, пока не убедитесь, что они здо-
ровы.
►	Не погружайте чистый растительный материал в воду без край-
ней необходимости.
►	Не используйте полив дождеванием.
►	Без необходимости не берите стерилизованную почву руками.
►	Не берите растения грязными руками.
►	Не перешагивайте через ящики со стерилизованной почвой,
подвергая обработанную почву опасности попадания в нее пыли.
►	Никогда не ставьте ящики с рассадой прямо на землю.
Как стерилизовать почву
Правильно проведенная стерилизация освобождает почву от
грибов, бактерий, нематод, а также от семян сорняков и от насеко-
180
мых. Используйте обыкновенную духовку, чтобы стерилизовать
небольшие порции огородной почвы (инструкции в лекции 8). Для
широкомасштабных операций используйте газ бромистый метил.
Заполните ящики почвой, затем сложите их в штабель вместе с
горшками, банками и инструментами. Покройте штабель непрони-
цаемым пластиковым покрывалом и выпускайте туда газ из балло-
на со сжатым газом при.норме расхода 150-300 г/м3. Желательно,
чтобы температура воздуха была 25-35°С, но газ будет действо-
вать при любой температуре выше 10°С. На сутки или двое оставь-
те штабель закрытым, затем снимите покрывало, и ящики можно
снова использовать в теплице.
Стерилизация бромистым метилом
Получение чистого посадочного материала
Чистый посадочный материал вы можете получить:
Из источника, которому вы доверяете. '
От заведомо здоровых растений.
Используя черенки, взятые не ниже 30 см от поверхности поч-
вы или еще выше.
Выращивая растения из надежных или обработанных семян.
Обработка семян
Болезни могут передаваться со многими видами семян, в том
Числе с семенами обычных овощных культур. Наилучший способ
предотвратить развитие болезни — это обработка семян. Можно
181
покрыть семена защитной фунгицидной пленкой или обработать
семена горячей водой. Оба способа описаны ниже.
СПОСОБ 1: Защитное фунгицидное покрытие. К 1000 семян
(почти любого вида из группы мелких семян) добавьте щепотку
хлорокиси меди, немного одного из эффективных фунгицидов
ЦИНЕБ ИЛИ тмтд и несколько капель воды, чтобы сделать пас-
ту. Обваляйте семена в пасте, чтобы основательно их покрыть.
Затем добавьте немного извести, чтобы поглотить избыток влаги в
пасте на семенах. Осторожно покатайте семена, чтобы уплотнить
фунгицидное покрытие, и сажайте семена обычным способом.
СПОСОБ 2: Обработка горячей водой. Семена погружают в
горячую воду с температурой 52°С или 54°С на время от 25 до
30 мин. Какую конкретно температуру и время обработки следует
выбрать, зависит от вида растений, величины семян и толщины их
оболочки. Для некоторых растений температура, требуемая для
обработки семян, и продолжительность обработки были точно оп-
ределены (см. брошюру Джекоба Р. Миттлайдера «Проращивание
семян»).
Резюме
	* Величина pH указывает на содержание кислоты или щелочи
в почвенном растворе. Если измерение показало, что величина pH
меньше 7, это значит, что раствор кислый; если pH выше 7, то рас-
твор щелочной; если же измерение дает величину pH 7, то раствор
нейтральный.
	* Хороший урожай можно выращивать на кислых, щелочных
и нейтральных почвах — для этого только надо использовать под-
ходящие удобрения. Большинство растений наиболее продуктивны
при выращивании на слабокислых почвах.
	* Глинистые почвы можно улучшить добавлением песка, опи-
лок или торфяного мха. Песчаные почвы можно улучшить, добав-
ляя органические вещества.
	* Заболевания растений могут быстро распространяться по-
средством контаминации. Санитарные мероприятия в теплице и на
огороде помогают предотвратить вспышки заболеваний.
	* С грибковыми заболеваниями растений можно бороться с
помощью фунгицидов. Но опрыскивания чаще всего дают времен-
ный эффект или результаты вообще неудовлетворительны. Наи-
лучший способ борьбы с болезнями — предупредительные меры.
182
Приложение: сооружение теплицы
Выращивание растений из семян до наступления нормального
сезона посадок дает ряд преимуществ, включая получение более
сильных и здоровых растений, с более ранним созреванием, боль-
шими урожаями при сниженных затратах на борьбу с сорняками и
насекомыми.
Теплицы могут быть разных типов, размеров и форм, но далеко
не каждый проект и не каждая форма строения наилучшим обра-
зом подходят для выращивания качественной рассады.
В этом приложении дается инструкция по сооружению тепли-
цы, которая проста по конструкции, может быть легко и быстро
сооружена, дешева и высоко функциональна. Такая конструкция
теплицы упрощает процесс выращивания, наилучшим образом
подходит для производства сильной, здоровой рассады и требует
минимума усилий и забот.
Характерные черты такой теплицы включают:
Каркас теплицы, сделанный из стоек сечением 100x100 мм и
таких же балок.
Пленочное покрытие.
Три ряда столов внутри теплицы для выращивания рассады.
Такого же типа столы, установленные вне теплицы, для закали-
вания растений перед высадкой в грунт.
Вентиляцию по всей длине теплицы для надлежащей циркуля-
ции воздуха.
Построение каркаса теплицы
ШАГ 1. Выберите ровную площадку. Место для застройки
Должно быть достаточно большим, чтобы разместить теплину и
иметь дополнительную площадь для расширения теплицы в случае
необходимости.
Избегайте затенения от деревьев и растений. Полный солнеч-
ный свет необходим для выращивания здоровых растений, в се-
верном полушарии торцы теплицы надо сориентировать на восток
и на запад. Такое расположение обеспечит длинной боковой сто-
роне экспозицию на юг, и теплица получит больше солнечного
тепла в холодное время.
ШАГ 2. Приобретите материалы для строительства. Величина
теплицы зависит от ваших потребностей. Мы даем список мате-
183
риалов, необходимых для строительства теплицы, ширина которой
равна 6 м, длина 12 м и максимальная высота 2,6 м.
Строительные материалы для сооружения теплицы:
Брус сечением 100x100 мм и длиной 3,05 м для установки пс
центру — 5 шт.
Брус сечением 100x100 мм и длиной 2,45 м для установки по
боковым сторонам теплицы — 10 шт.
Балки сечением 100x100 мм и длиной 6м — 8 шт.
Стропила сечением 50x75 мм и длиной 3 м — 42 шт.
Обшивочные планки: сечением 50x75 мм. длиной 1,8 м —
32 шт. для боковых сторон каркаса; длиной 2,4 м — 16 шт., для
торцов каркаса.
Доска дюймовая шириной 100 мм и длиной 3,6 м.
Доска дюймовая шириной 200 мм произвольной длины.
Доска дюймовая шириной 300 мм, длиной 3 м или 6 м.
Доска двухдюймовая шириной 100 мм произвольной длины.
Рейки сечением 25x50 мм произвольной длины.
3- и 4-дюймовые гвозди (75 и 100 мм).
3 пары дверных петель.
Металлические блоки для вентиляционного устройства.
Термостойкая полиэтиленовая пленка для покрытия каркаса.
ШАГ 3. После расчистки и выравнивания площадки разметьте
колышками границы теплицы.
ШАГ 4. Отметьте места для установки 100x100 мм брусьев,
используемых в качестве стоек каркаса. Промежутки между стой-
ками равны 3 м.
ШАГ 5. Выкопайте ямы для установки боковых стоек вдоль
боковых сторон теплицы. Вройте брусья длиной 2,45 м в ямы на
глубину 0,45 м. Вершины стоек по боковым сторонам теплицы
184
ШАГ 6. После того как боковые стойки закреплены, прибейте
балки длиной 6 м к вершинам стоек.
ШАГ 7. Подготовьте брусья для центральных стоек. Перед тем,
как опустить брусья в ямы, необходимо сделать на них пазы. От-
мерьте 450 мм от одного конца бруса, и на одной из четырех гра-
ней каждого бруса вырежьте паз глубиной 30 мм и шириной 90 мм.
ШАГ 8. Установите ряд стоек в центре теплицы. Когда стойки
установлены, все пазы должны смотреть на юг. Брусья длиной
3,05 м нужно врыть в землю на глубину 0,45 м. Над уровнем земли
они возвышаются на 2,6 м.
Центральная стойка с пазом
ШАГ 9. После этого прибейте к верхним концам стоек балки
100x100 мм, длиной 6 м.
ШАГ 10. Прибейте второй ряд балок на 450 мм ниже первого
ряда. Прежде чем прибить к стойкам второй ряд балок, сделайте
пазы на одной стороне балок, чтобы подогнать их к пазам, сделан-
185
ним на стойках. Подгоните пазы так, чтобы они плотно вошли
друг в друга, и надежно соедините стойки и балки.
Монтаж стойки и монтаж балок
ШАГ 11. Крыша теплицы изготавливается из деревянных
стропил сечением 50x75 мм и длиной 3 м. Расстояние между стро-
пилами 600 мм. Сделайте основу северного ската крыши. Стропила
для северного ската крыши срезают так, чтобы один конец точно
подогнать и прибить гвоздями наискосок сбоку к верхней части
центральной балки заподлицо с верхним краем балки. Нижний
конец стропил прибивают к верху боковой балки 100x100 мм за-
подлицо с наружным краем балки.
186
ШАГ 12. Планки для обшивки боковых сторон каркаса имеют се-
чение 50x75 мм и длину 1,8 м. Разместите их на расстоянии 600 мм друг
от друга, чтобы их расположение соответствовало расположению стро-
пил крыши. Прибейте верхний конец обшивки к нижней стороне
100x100 мм балки и заподлицо с внешним краем. Прибейте нижний ее
конец к дюймовой доске шириной 300 мм и длиной 6 м, прибитой над
уровнем пола к 100x100 мм стойкам с внешней стороны каркаса.
ШАГ 13. Сделайте основу для южного ската крыши. Оба конца
50x75 мм стропил прибиваются к верху 100x100 мм балок. Приби-
вайте стропила для южного ската крыши ко второму (нижнему)
ряду 100x100 мм центральных балок. Соедините концы вровень с
внешним краем обеих балок.
ШАГ 14. Сделайте обшивку торцов теплицы обшивочными
планками сечением 50x75 мм. Отпилите планки нужной длины,
чтобы подогнать их и прибить на место. Расстояние между план-
ками равно 600 мм, за исключением дверей.
Планки обшивки на расстоянии 600 мм друг от друга
188
ШАГ 15. Двери должны иметь размер 0,75x1,8 м. Холодные
ветры дуют с северо-запада или севера. Поэтому дверные петли
следует устанавливать на северной стороне дверного каркаса. Та-
кая подвеска дверей не позволит ветру задувать в теплицу. Теперь
можно завершить сооружение каркаса теплицы.
Столы теплицы
Делать теплицу без столов — значит совершать серьезную ошибку.
Ящики с рассадой никогда не следует ставить на землю, даже когда ее
выращивают вне помещения при полном солнечном освещении.
Готовые столы имеют следующие параметры:
•	Высота столов 0,75 м.
	Ширина двух столов по бокам теплицы 0,9 м.
•	Ширина одного центрального стола 1,8 м.
•	Ширина проходов между столами 0,9 м.
ШАГ 1. Отмерьте 0,75 м от внутреннего края боковых стоек
(100x100 мм), туго натяните веревку по длине теплицы.
ШАГ 2. Чтобы сделать ножки стола, возьмите планки сечением
50x75 мм и длиной 900 мм и заострите один их конец. Вбейте
планки на 0,25 м в землю по линии веревки. Вбивайте их через
каждые 0,7 м.
ШАГ 3. Обратите внимание на то, чтобы верхние концы ножек
стола находились на одной высоте. Столы, идущие вдоль боковых
сторон теплицы, имеют два ряда ножек.
ШАГ 4. После того как ножки боковых столов установлены и
выровнены, прибейте двухдюймовые доски шириной 100 мм к
верхним концам ножек стола.
ШАГ 5. Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и длиной
900 мм поперек двух продольных рядов двухдюймовых досок. Ос-
тавьте промежутки между досками по 25 мм.
ШАГ 6. Соорудите центральный стол точно таким же образом.
Единственное отличие состоит в том, что он имеет три ряда ножек:
вдоль центрального ряда стоек (100x100 мм) устанавливается еще
один ряд ножек. Набейте двухдюймовые доски шириной 100 мм на
верхние концы ножек.
ШАГ 7. Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и дли-
ной 1,8 м поперек трех рядов ножек. Оставляйте зазоры по
25 мм между досками. Доски должны выступать на 150 мм с
каждой стороны стола. Теперь вы завершили строительство
столов в теплице
189
Вентиляция теплицы
Для обеспечения равномерного роста рассады необходимо,
чтобы вентиляция была достаточно интенсивной и одинаковой на
всей площади теплицы. Вентиляционные отверстия идут по всей
длине теплицы, и одно из них расположено непосредственно под
коньком теплицы, а другое вдоль южной стороны теплицы. Отвер-
стие размером 450 мм, расположенное вдоль гребня строения не-
посредственно над южным склоном крыши, является постоянно
действующим вентилятором. Это простое устройство эффективно
регулирует температуру на всем пространстве теплицы и делает
ненужным электрический вентилятор и охлаждающие щитки.
Чтобы сделать верхний вентилятор:
ШАГ 1. Возьмите полосу прозрачной полиэтиленовой пленки
600 мм шириной и 12 м длиной.
ШАГ 2. Выложите из реек произвольной длины (сечением
15x50 мм) прямую линию по всей длине центрального стола. По-
местите один край пленки на рейки. Поместите другой ряд реек
поверх пленки и поверх первого ряда реек. Надежно сбейте вместе
оба ряда реек с расположенной между ними пленкой.
ШАГ 3. Возьмите свободный край пленки и с помощью таких
же реек прибейте пленку к балкам на самом верху теплицы. Вен-
тилятор установлен.
Чтобы открыть и закрыть вентилятор:
ШАГ 1. Укрепите металлический блок на каждом из тех стро-
пил северного ската, которые установлены над центральными
стойками. Прикрепите блок на 600 мм ниже конька теплицы.
ШАГ 2. В каждую их центральных стоек вбейте крюк или
гвоздь примерно на 350 мм выше поверхности стола.
ШАГ 3. Возьмите длинную бельевую веревку и одним концом
прочно прикрепите к вентилятору (к рейкам, зажимающим лист
полиэтилена). Пропустите веревку через блок на стропилах и при-
тяните конец вниз к крюку на стойке. Оставьте сверх этого 450 мм
длины и отрежьте лишнюю веревку.
ШАГ 4. Завяжите три петли на веревке: одну на конце и две дру-
190
гие на расстоянии 300 мм и 600 мм от конца. Веревка с петлями по-
зволяет регулировать ширину отверстия и таким образом устанавли-
вать желаемый уровень вентиляции в теплице. Чтобы обеспечить
максимальную вентиляцию, потяните веревку вниз, подняв вентиля-
тор до полностью открытого состояния, и закрепите веревки на
крюках, вбитых в стойки. Чтобы закрыть вентиляционное отверстие,
просто снимите веревки с крюков. Вентилятор захлопнется автома-
тически.
Поскольку вентилятор находится внутри теплицы, ветер на не-
го не влияет.
Боковой вентилятор
Чтобы соорудить вентилятор с вентиляционным отверстием
450 мм вдоль южной стороны теплицы нужно:
ШАГ 1. Перед тем как покрытие натянуто над каркасом тепли-
цы, прибейте дюймовые доски шириной 200 мм и длиной 6 м по
прямой линии на 450 мм ниже верхнего края планок, составляю-
щих каркас теплицы.
ШАГ 2. По всей длине верхнего края дюймовых досок размес-
тите рейки сечением 250x50 мм. Слегка прикрепите рейки, чтобы
удержать их на месте. Вентилятор не закончен, пока покрытие теп-
лицы не установлено.
Покрытие каркаса
Чтобы завершить сооружение теплицы, остаются только две
операции. Нужно установить поперечные крепления (распорки)
для усиления каркаса и нужно покрыть каркас прозрачной поли-
этиленовой пленкой.
Для увеличения прочности и стабильности строения сделайте
поперечные распорки из дюймовых досок шириной 100 мм и дли-
ной от 1,2 до 1,5 м. Прибейте их к стойкам, стропилам и балкам.
Специально разработанная прозрачная пленка, например
«Монсано», продается в рулонах различной длины и ширины.
Лучшие материалы могут служить от 6 до 9 лет.
Чтобы покрыть боковые стороны и крышу теплицы размерами
6x12 м, требуются два листа шириной 5,5 м и длиной 12 м. Чтобы
прикрыть торцы теплицы, надо взять два куска шириной 2,7 м и
длиной 6 м. Если принять некоторые предосторожности, можно
легко и быстро покрыть строение пленкой.
191
Важно:
Покрывайте северную сторону теплицы и северный скат крыши
одним листом пленки. Беритесь за эту работу только в тот день,
когда воздух совершенно неподвижен.
ШАГ 1. Натяните лист поверх каркаса. Имейте наготове рейки
и очень быстро прибейте пленку к стропилам.
ШАГ 2. С помощью гвоздей длиной 30 мм как можно быстрее
прибейте рейки к стропилам, не подряд, а к каждому третьему или
четвертому. Это предохранительная мера, чтобы удержать пленку
на месте в случае ветра.
ШАГ 3. Теперь прибейте рейки ко всем оставшимся стропи-
лам. Пленка должна быть закреплена рейками на каждом из них.
Вбивать гвозди в рейки надо довольно часто — на расстоянии 200-
300 мм друг от друга. Рейки должны плотно прилегать к стропи-
лам, чтобы надежно удерживать пленку от прогибания между рей-
кой и стропилами. Когда рейки прибиваются к стропилам, как ре-
комендовано, пленка не будет прогибаться или рваться и будет
многие годы выдерживать сильные ветры.
ШАГ 4. После закрепления пленки на северной стороне натя-
ните лист пленки на южный скат крыши и южную сторону тепли-
цы. Для надежного закрепления пленки следуйте процедуре, опи-
санной для северной стороны.
ШАГ 5. После завершения южной стороны, возьмите куски
пленки шириной 2,7 м и длиной 6 м и покройте торцы строения.
Прибивайте рейки к каждой вертикальной планке каркаса. Перед
тем как начнете покрывать торцы, навесьте на свое место дверные
рамы. Покройте пленкой весь торец целиком, включая дверные
рамы. Рейкой прикрепите пленку к дверям. После прибивания реек
к торцу и дверям, разрежьте пленку по всему периметру дверной
рамы. Теперь двери могут свободно открываться и закрываться на
своих петлях. Убедитесь, что пленка надежно прибита к каждой
планке каркаса на крыше, на боковых и торцевых сторонах тепли-
цы. Теперь у вас есть теплица, покрытая пленкой.
Завершение устройства вентилятора с южной стороны
теплицы
ШАГ 1. Предварительно вы уже поместили деревянную полосу
25x50 мм на верхний край дюймовой доски шириной 200 мм, на-
битой вдоль южной стороны строения. Натянутая пленка покрыва-
ет и доску и лежащую на ней рейку. Возьмите вторую деревянную
192
полосу 25x50 мм и прибейте ее прямо через пленку к первой поло-
се. Надежно сбейте обе рейки. Затем разрежьте пленку по линии,
разделяющей сбитые друг с другом рейки и доску. Это освобожда-
ет рейки, которые теперь могут двигаться.
ШАГ 2. Чтобы открыть вентилятор, поднимите сбитые рейки
25x50 мм и заверните на них пленку. Когда пленка свернута, то
держать вентилятор открытым можно с помощью коротких кусков
веревки, прикрепленных к стропилам, зацепив их за крюки.
ШАГ 3. Чтобы закрыть вентилятор, снимите веревки с крюков
и дайте пленке свободно развернуться.
Завершение строительства теплицы
Для того, чтобы укрепить и стабилизировать теплицу и сделать ее бо-
лее надежной, используйте обрезки дюймовых досок шириной 100 мм и
длиной 1 Д-1,5 м для поперечных распорок. Поперечные распорки при-
бивают к стойкам, стропилам и балкам. Мы рекомендуем покрасить
теплицу белой краской. Окраска дает ощущение завершенности, предо-
храняет дерево и увеличивает освещенность в теплице. Внешние столы
с плоскими горизонтальными поверхностями высотой 750 мм следует
строить на полном солнечном свету рядом с теплицей. Операции по
сооружению этих столов те же, что и для столов в теплицах. Эти столы
нужны для «закаливания» рассады перед высадкой в поле или огород.
При жаркой погоде пленочные теплицы требуют затенения для пони-
жения температуры и рассеивания яркого солнечного света. Иначе ли-
стья молодых растений получат солнечный ожог и растения погибнут.
Имеется несколько типов синтетических материалов, пригодных в '
качестве экранов для затенения. Можно приобрести материалы, кото-
рые подходят для теплиц почти любых размеров и дают различную
степень затенения. Когда температура превышает 35°С, требуется
экранировать от 62 до 68% интенсивности падающего света. Этот тип
затенения можно легко и быстро применить. Просто натяните зате-
няющую ткань поверх каркаса пленочной теплицы одним куском.
Затеняющая ткань обеспечивает однородное затенение всей теплицы
и эффективно понижает температуру внутри нее.
Во время жаркой погоды температуру в теплице можно ста-
билизировать открывая двери, держа постоянно открытыми вен-
тиляционные отверстия и покрывая теплицу затеняющей тканью.
Когда дни короткие, а погода не слишком жаркая, растениям
лучше всего быть на полном солнечном свету. Чтобы достигнуть
этого, просто снимают затеняющую ткань и правильно ее хранят
до тех пор. пока она вновь не потребуется.
7. Зак. № 76
193
ОГОРОД ПО МИТТЛАЙДЕРУ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Широко распространенное мнение, что экологически чис-
тую продукцию молено получить используя в качестве удобре-
ния только навоз или компост на основе природных веществ и
полностью отказавшись от минеральных удобрений и другой
«химии», является опасным заблуждением.
В органических удобрениях и компостах на основе навоза КРС,
свиней и птии сконцетрированы различные токсичные вещества.
Внесение их в почву увеличивает ее загрязнение. Выращенные на
загрязненной почве растения зачастую усиленно поглощают те или
иные токсичные вещества, которые попадая в корм к животным,
вновь возвращаются в почву в составе органических удобрений.
Так замыкается порочный круг загрязнения земли.
Традиционное земледелие возможно только на чистых, не-
загрязненных землях, которых с каждым годом становится все
меньше и меньше, особенно вблизи крупных городов и промыш-
ленных районов.
Кислотные дожди, аварии на промышленных объектах, очист-
ных сооружениях приводят к повсеместному загрязнению почв. А
неумеренное и слабо контролируемое внесение неорганических
удобрений, гербицидов и пестицидов, наряду с низкой культурой
лиц, осуществляющих этот процесс, приводит к еще большему
ухудшению состояния почв, и, в результате, растения получают
несбалансированное питание, в них концентрируются токсичные
вещества, в овощах возникает повышенное содержание нитратов и
т. п. Все чаще в печати появляются сообщения об отравлении лю-
дей (особенно детей) теми или иными овощами.
По-видимому, единственный способ, позволяющий выращи-
вать здоровые и экологически чистые овощи в условиях некон-
тролируемого загрязнения Природной среды в технологически
развитых странах, заключается в том, чтобы растения выра-
щивались на искусственных почвах с сбалансированным пита-
нием минеральными удобрениями.
Это можно сделать в гидропонных теплицах или в открытом
грунте с искусственной почвой, например в ящиках-грядах по ме-
тоду Миттлайдера.
194
Метод выращивания овощей по Миттлайдеру можно с уве-
ренностью отнести к интенсивным способам овощеводства.
Для обеспечения овощами семьи из четырех человек достаточ-
но всего 1,5 сотки земли.
При этом качество почвы не имеет решающего значения, лю-
бой заросший сорняками пустырь или неплодородный участок за
2-3 месяца может быть превращен в обильно цветущий огород.
Метод Миттлайдера как нельзя лучше подходит к нашей
стране, т. к. он не требует сложной техники и другого дорого-
стоящего оборудования. Метод рассчитан на ведение хозяйст-
ва на небольших приусадебных или дачных участках.
Миттлайдер предлагает два варианта:
1) выращивание овощей на узких грядах, если вы предпо-
читаете работать на естественной почве;
2) овощеводство в ящиках-грядах с использованием ис-
кусственной почвы. Ящики-гряды могут быть любой длины и ши-
рины, но глубина их обычно равна 20 см, причем под слоем искус-
ственной почвосмеси находится естественный грунт любого типа.
Первый способ проще, поэтому его чаще предпочитают
начинающие овощеводы, но второй имеет свои преимущества,
причем эти преимущества относятся не только к технологии про-
изводства, но и к качеству выращиваемых овощей. Этот вариант
гарантирует получение высоких урожаев экологически чистой
продукции.
Независимо от того, какой метод Вы выбрали, одно
требование надо соблюдать неукоснительно — точно следо-
вать инструкциям Миттлайдера, надо выполнять все реко-
мендации, не пренебрегая ни одной.
Выращивание овощей на узких грядах
Работа начинается с подготовки участка и создания узких гряд.
Обязательное условие — все гряды должны быть абсолютно гори-
зонтальными.
Не забудьте расчистить участок, удалить все, что будет
мешать выращиванию овощей, срыть бугры и засыпать ямы.
Не только грядки, но и проходы между ними должны быть
ровными, гладкими и свободными от мусора и сорняков.
у *
195
Однолетние сорняки удаляются прополкой или запахиваются, а
многолетние следует выкопать вместе с корнями, уничтожить кор-
невища и ползучие побеги.
Затем весь участок надо разделить на отдельные полоски, кото-
рые будут превращены в узкие гряды. Стандартные узкие гряды
имеют длину 9 м и ширину 45 см, проходы между узкими грядами
имеют 105 см.
На очень маленьких участках проходы можно уменьшить
до 90 см.
Длина же гряд может быть любой, но (чтобы легче было поль-
зоваться рекомендациями Миттлайдера) лучше выбирать 4,5; 9,0
или 18 м.
На 1,5 сотках можно разместить 20 таких гряд с метровыми до-
рожками по краям.
Чтобы не допустить ошибки, по углам каждой гряды вби-
ваются 45-сантиметровые колышки и натягивается шпагат.
После разметки участка можно приступить к подготовке
почвы на грядах. Подготовка почвы делается к моменту посад-
ки семян, чтобы дать культурным растениям равные возмож-
ности с сорняками.
Предварительно должны быть подготовлены две смеси удобре-
ний: №1 и №2. Как сделать эти смеси, будет рассказано несколько
позже.
На одну узкую гряду следует равномерно рассыпать 900 г сме-
си №1 и 450 г смеси №2 и затем перекопать почву гряды на глуби-
ну 15 20 см. Чтобы почва была рыхлой, следует разбить все комья.
Ориентируясь на натянутый шпагат, легко сделать гряды
прямыми, равной ширины и строго горизонтальными.
Затем с помощью грабель надо сформировать бортики по краям
гряд вдоль натянутых веревок высотой приблизительно 10 см, как
это показано на рисунке.
Внутренняя поверхность между бортиками (30-35 см) должна
быть ровной и гладкой. Узкие гряды можно ограничить бортиками
не только с боковых, но и с торцевых сторон, чтобы предотвратить
стекание воды с гряд при поливе. Растения высаживаются вдоль
внутреннего края бортиков (см. рис.).
Помните, в зависимости от вида, растения располагают в
ряду на расстояниях 7,5-10; 17,5; 30; 35 и 50 см друг от друга.
Некоторые растения сажают в два ряда друг против друга, в
шахматном порядке. Делается это в следующем порядке. Вдоль
бортиков на грядке тяпкой намечаются неглубокие борозды, в ко-
196
торые и сеют семена. Мелкие семена (морковь, петрушка, укроп,
репка и др.),предварительно смешивают с влажным песком или
опилками для более равномерного их распределения в бороздках.
Затем семена засыпают тонким слоем песка и прикрывают полос-
ками мешковины, чтобы при поливе семена не смывались. После
появления первых всходов мешковину убирают.
Учтите, глубина заделки семян — 2,5-3,0 см, очень крупные
семена следует сажать чуть глубже.
Растения на узких грядах следует размещать таким образом,
чтобы каждое из них имело пространство для роста и достаточное
количество света. Например, кочанную и цветную капусту, кочан-
ный салат, брокколи следует размещать на расстоянии 35 см друг
от друга; картофель, помидоры, перец — на расстоянии 30 см; фа-
соль, горох — на 7,5-10 см, лук севок — на 2,0-7,0 см; дыню, ар-
буз, тыкву, кабачки — на 50 см.
Высокорослые растения высаживают с северной стороны
от низкорослых.
После посева семян следует полить гряды. Миттлайдер совету-
ет не пользоваться дождевальными установками. Следует поливать
узкие гряды на уровне почвы и корней. Грядки надо поливать, за-
топив площадь между бортиками. Почву сохраняют мокрой в пе-
риод прорастания семян.
А теперь вернемся к приготовлению удобрительных смесей.
Смесь № 1. Тщательно смешайте 4,6 кг извести или гипса
(можно заменить их доломитовой мукой) с 60 г буры или 40 г бор-
ной кислоты.
Запомните. Если почва не кислая, а щелочная — лучше
брать гипс.
Смесь № 2. Тщательно перемешать 3 кг азофоски (16-16-16)
или нитроаммофоски (17-17-17), 450 г сульфата магния и 5 г буры
или борной кислоты (1 ч. ложка).
Напомню. Многие почвы требуют внесения еще одного мик-
роэлемента — молибдена.
Желательно добавить 5 г молибдата аммония (или молибдено-
вой кислоты, или молибдата натрия).
В статье Т. Угаровой, опубликованной в журнале «Наука и
жизнь», № 4 за 1992 год, предлагается возможная замена этой смеси
комплексным удобрением РОСТ-2 с добавлением на каждый кило-
грамм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдена аммония.
Согласно метода Миттлайдера удобрения вносятся в почву
несколько раз за вегетацию.
197
Сперва вносится «предпосадочное» удобрение. Норма предпо-
садочного удобрения — 900 г смеси № 1 и 450 г смеси № 2 на одну
стандартную грядку шириной 45 см и длиной 9 м. Обе смеси сме-
шивают с почвой, перекапывая ее.
Еще раз напомню, чтоб не ошибались: после посева семян
или посадки рассады каждые 7-10 дней даются регулярные под-
кормки смесью №' 2. Норма подкормок — 225 г, при этом смесь
№ 2 равномерно рассыпается узкой полосой посередине грядки
между рядами растений.
Затем следует полить грядку, чтобы растворить гранулы удоб-
рений.
Через неделю или 10 дней следует вторая подкормка, и так да-
лее.
Количество подкормок зависит от вида возделываемой
культуры.
Так помидоры, перцы, огурцы, тыкву, кабачки Миттлайдер
предлагает подкармливать 6-8 раз за сезон;
Редис	—	только 2 раза
Свеклу	— 3 раза
Арбузы и дыни — 4-5 раз
Картофель	— 3-4 раза	------
Капусту качанную и цветную,
а также морковь —4 раза
Лук	— 5-6 раз
Каждый раз удобрение рассыпается узкой полосой посередине
грядки. Затем следует немедленно полить грядку, причем наконеч-
ник шланга рекомендуется обмотать несколькими слоями ткани и
положить конец шланга с тканью на середину грядки и дать пол-
ный напор воды. Поливать надо до тех пор, пока почва не пропита-
ется до 5-7 см. Поливать следует ежедневно.
Еще одна особенность метода Миттлайдера, которую
часто не учитывают, заключается в том, что почва вокру ’
растений никогда не рыхлится, даже если поверхность рас-
трескалась.
Но с сорняками Миттлайдер советует расправляться беспоща;
но. Высокая концентрация удобрений посередине грядок препя!
ствует росту сорняков, но по краям, на бортиках гряд могут поя^
ляться сорняки, которые следует уничтожать сразу, пока он
совсем маленькие, для чего бортики можно развалить граблями,
затем их восстановить. Прорастающие сорняки на дорожках над
также пропалывать или регулярно скашивать. В дальнейшем г.
198
года в год узкие гряды и дорожки между грядами местами не ме-
няют.
В процессе ухода за растущими растениями Миттлайдер
рекомендует формировать огурцы и помидоры в одностебель-
ной культуре, все боковые побеги и пасынки следует удалять.
Цель — получение максимального урожая.
Итак, основные требования метода сводятся к следующему:
—	узкие гряды должны быть строго горизонтальными, края
гряд окаймляются бортиками;
—	растения размешаются вдоль одного или двух краев гряд,
середина гряд остается свободной;
—	регулярно вносятся минеральные удобрения строго опреде-
ленного состава, причем они рассыпаются узкой полосой посере-
дине гряд, после чего следует немедленный полив для растворения
удобрений;
—	органические удобрения в почву не вносятся и в качестве
подкормок их не применяют;
—	полив осуществляется без дождевания, лучше поливать еже-
дневно;
—	сорняки пропалываются систематически, но почва на грядах
не рыхлится;
—	растения формируются в один стебель, регулярно удаляются
боковые побеги и нижние, касающиеся земли листья.
Выращивание овощей в ящиках-грядах.
Ящики-гряды представляют собой ящики без дна, или рамки,
которые устанавливаются на очищенной от сорняков и выровнен-
ной почве. Эти рамки делают обычно из дерева или цемента. И
устанавливаются строго горизонтально; размеры их могут быть
любой длины и ширины, но стандартной высоты — 20 см. Ящики-
гряды заполняются искусственной почвосмесью, составленной из
органических или синтетических веществ. Это могут быть опилки,
песок, сфагновый мох, перлит, сосновая кора и т. д.
Частая ошибка заключается в наполнении ящиков обычной
землей. Естественная почва для заполнения ящиков не исполь-
зуется/
199
Миттлайдер рекомендует следующие простые пйчвосмеси:
— 40 % перлита, 40 % торфа, 20 % песка
— 40 % опилок, 40 % перлита, 20 % песка	•
— 60 % опилок, 40 % песка
В искусственную почвосмесь вносится предпосадочное удоб-
рение из тех же компонентов, что и для узких гряд. На ящик раз-
мером 1,2x9,0 м вносят 4,5 кг смеси № 1 и 2,4 кг смеси № 2. Удоб-
рения равномерно рассыпаются по поверхности ящика-гряды,
затем следует обильно полить и сразу тщательно перемещать с
почвосмесью, затем поверхность почвы в ящиках разравнивается,
делается гладкой и горизонтальной.
По методу Миттлайдера растения можно выращивать как
в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Для ящиков-гряд рекомендуется вертикальный способ, т. к. он
имеет ряд преимуществ: на меньшей площади можно вырастить
большее количество растений; каждое растение получает больше
света: за каждым растением легче ухаживать.
Миттлайдер предлагает два способа вертикальной культу-
ры: в помощью кольев или А-образных опор.
Колья сечением 5x5 см и длиной 3 м вбивают в землю в одну
линию с рядом растений с расстоянием между кольями 75-90 см.
На колья натягивают два параллельных ряда веревок. По мере рос-
та верхушки растений'направляют между этими двумя рядами ве-
ревок, а сами растения к кольям не привязываются.
Использование кольев недорого и просто.
А-образные опоры сооружают, используя столбы сечением
10x10 см и длиной 3 м, форма опоры показана на рисунке.
К этим опорам крепится проволока, натянутая над каждым ря-
дом растений, к проволоке привязывают длинные куски шпагата,
по одной веревке на каждое растение. Опоры устанавливаются на
середине дорожки между ящиками-грядами, а растения обычно
располагают в грядке в два ряда. Преимущество А-образных опор
состоит в том, что вся постройка (ящики-гряды и опоры) установ-
лены стационарно и используются ряд лет.
Напомню. Почвосмесь в ящиках-грядах также используется
без замены в течение нескольких лет.
Способ размещения растений в яшиках-грядах в основном та-
кой же. как и на узких грядах, но ящики-гряды чаше используют
для высадки рассады. В поливочную воду иногда можно добавлять
микроудобрения.
200
Достоинства метода ящиков-гряд:
—	успех овощеводства не зависит от местных почвенных усло-
вий (по существу, это разновидность гидропоники);
—	ящики-гряды могут быть сооружены почти повсеместно;
—	в ящиках-грядах обеспечивается идеальный дренаж, аэрация
и сбалансированное питание растений, что исключает повышенное
содержание нитратов в овощах;
—	ящики-гряды удлиняют вегетационный период, т. к. весной
быстрее прогреваются;
—	овощеводство в ящиках-грядах требует меньше площади,
чем овощеводство на природной почве, а урожай получается зна-
чительно больше;
—	ящики-гряды легко обрабатывать, т. к. доступ к ним имеется
со всех сторон.
Напомню. Ящики-гряды при неблагоприятных условиях лег-
ко укрыть полиэтиленовой пленкой. Впрочем, это относится в
равной мере и к узким грядам.
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПО МЕТОДУ
МИТТЛАЙДЕРА
Картофель можно выращивать как на узких грядках, так и
в ящиках-грядах.
В день посадки по поверхности грядки рассыпаются смеси
Удобрений № 1 и № 2 в количестве, приведенном выше. Затем поч-
ва тщательно перекапывается и формируются гряды с бортиками.
Отобранный ранее и прореженный картофель массой 50-70 г вы-
саживается на глубину 6 см с внутренней стороны бортиков на
расстоянии 30 см друг от друга, таким образом на каждой грядке
будет два ряда картофелин.
Когда появятся всходы, начинаются подкормки — 4 раза с
интервалом 7—10 дней.
Удобрения (смесь № 2) рассыпаются по центру гряды узкой
полосой и сразу делается полив. В сухую погоду поливать следует
и без подкормок. Особенно важно поливать с начала бутонизации
в период цветения.
Чтобы не допускать ошибок, учтите — картофельные по-
садки по Миттлайдеру не рыхлят и не окучивают. Некоторые
клубни могут оказаться близка к поверхности и для предот-
201
г
вращения позеленения клубней рекомендуется замульчировать
посадки на 2-3 см.
При выращивании картофеля без окучивания количество клуб-
ней на каждом кусте ограничивается пятью-шестью крупными
клубнями, общим весом не менее 1 кг, а мелкие клубни отсутству-
ют, т. к. корней мало, но урожай все равно очень высокий и товар-
ность его велика.
Об урожайности овощей и картофеля на огороде j
по Миттлайдеру
Если вы будете работать без типичных ошибок, то на уча-
стке земли размером 15x10,5 м с узкими грядами можно полу-
чить следующий урожай, при условии, что весь огород будет
засажен только одной культурой:
•	Картофель — 850 кг
•	Фасоль — 320 кг
•	Кукуруза — 3312 початков
•	Капуста — 936 кочанов со средним весом 1,3 кг или столько
же кочанов цветной капусты средним весом 900 г.
•	Горох — 320 кг
•	Кабачки-цуккини — 520 кг
•	Арбузы — 3,1т
•	Тыква — 3,4 т
•	Помидоры — 2,4 т (600 растений по 3,6 кг с куста)
Из приведенных чисел ясно, что метод Миттлайдера мо-
жет быть отнесен к интенсивным методам выращивания
овощей. Перечислим его достоинства.
•	За сезон можно получить 2 урожая цветной капусты, брокко-
ли, гороха, фасоли, кочанного салата, свеклы (разумеется, при по-
садке рассадой).
•	Можно делать комбинированные и смешанные посадки. На-
пример, можно вырастить молодой картофель и во второй полови-
не лета — цветную капусту.
•	Посадки помидоров, огурцов, капусты могут быть уплотнены.
Методика Миттлайдера содержит множество менее важных ре-
комендаций, приемов, советов, в том числе по борьбе с вредителя-
202
ми и болезнями, выращиванию овощей в теплицах, конструкциях
самих теплиц и т. д.
Точное следование рекомендациям Миттлайдера обеспечи-
вает получение стабильного, высокого и качественного урожая.
Метод прост и доступен каждому. Если работать ежедневно,
то по уходу за полутора сотками огорода достаточно около
одного часа в день. Главное, не допускать ошибок, помеченных в
нашей книге, и следовать советам буквально.
КАК ЗАРАБОТАТЬ МНОГО ДЕНЕГ
НА ШЕСТИ СОТКАХ?
В предыдущих главах мы убедились, что шесть соток могут
полностью обеспечить основные потребности средней семьи, в
том числе и в деньгах. А можно ли заработать много денег, имея в
своем распоряжении приусадебный участок и пару хороших рук?
Как нпо неудивительно, и на этот вопрос следует ответить ут-
вердительно. Да можно! Но для этого надо выращивать не толь-
ко овощи и картофель, а цветы, например, тюльпаны.
Вот некоторые цифры. На ’ м2 зимних теплиц можно размес-
тить 250 штук луковиц тюльпанов для выгонки, например, к 8 марта.
Минимальная стоимость одного цветка тюльпана в марте 2000 года
была 10 рублей. Следовательно с 1 м2 доход составит 250 рублей,
40 м2 дадут 10 000 рублей дохода. Всего 40 м2!
Но кроме того надо иметь 10 тыс. луковиц, их можно вырастить
на приусадебном участке, где плотность посадок составляет
50 шт/м2, т. е. необходимо всего две сотки для выращивания
10 тысяч тюльпанов. Агротехника выращивания и выгонки тюль-
панов не сложнее, чем выращивание картошки.
Если кто-то решил этим заняться всерьез, необходимо оз-
накомиться со специальной литературой, например, в книге
«Типичные ошибки садовода» в главе «Цветы в любое время
года» подробно изложены различные способы зимней выгонки
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, лилий, крокусов, ландышей,
роз и других красивоцветущих растений, а также рассказано,
как заставить цвести срезанпые ветки сирени, дейции, форзи-
ции, айвы, черемухи, яблони и других деревьев и кустарников.
Аналогичный результат можно получить, выращивая розы,
гвоздики, гиацинты и другие цветы. Интересно, что многие цветы
можно выгонять и в домашних условиях, в современных кварти-
рах, причем без почвы, гидропонным методом.
203
Большую прибыль может принести выращивание не только
цветов, но и выгонка в зимнее время зеленого лука, петрушки,
укропа, черемши и др.
Выгонка зеленого лука на перо позволяет в течение 20 дней уд-
воить вложенный капитал, т. к. цена зеленого лука обычно вдвое
превышает стоимость репки в овощных магазинах. Эта прибыль
может быть еще выше, если приобретать лук-репку на овощных ба-
зарах по более низким ценам, а если выращивать его на своем при-
усадебном участке в летнее время, то зимняя выгонка становится
сверхприбыльным делом. Сходные результаты могут быть достиг-
нуты при выгонке на зелень петрушки, укропа и др.
А если обратиться к методу Миттлайдера, то нетрудно
увидеть, что на 1,5 сотках можно выращивать в различных
комбинациях по 2урожая в год.
Рассмотрим простейший случай — выращивается белокочан-
ная капуста, с 1,5 соток снимает 936 кочанов средним весом 1,0 кг,
всего 1,2 т, с шести соток это будет 4,8 т. В марте 2000 го-
да в овощных магазинах капуста стоила 2 рубля за 1 кг, а салат из
капусты с морковью в кулинарных магазинах — 5 рублей за 1 кг.
Если продавать на рынке по 2 рубля за кг, то получим 9,6 тыс.
рублей.
Правда, надо иметь хороший погреб, чтобы сохранить ка-
пусту до весны, но здесь не учтена возможность уплотненных
посадок, например, дополнительно выращивать в междурядьях
редис, укроп, салат и т. д.
А ведь на 1 м' можно вырастить за 20-25 дней до 40 пучков редиса
(400 штук на 1 м~, по 10 шт. в пучке). Напомним, что 7-8 марта на
рынке стандартный пучок редиса стоил 10 рублей. Это 4 тысячи руб-
лей ($ 150) с 1 м2.!
Но вырастить редиску к 8 марта можно только в отапливаемых
теплицах. А ведь можно получить за лето 4-5 урожаев редиса. Ре-
дис прекрасно сочетается в уплотненных посевах с морковью, лу-
ком, петрушкой, салатом.
Исключительно рентабельным может оказаться выращи-
вание чеснока. При подзимних посадках можно на 1 л/ разме-
щать 50 штук чеснока.
При цене раннего чеснока 5 рублей за одну штуку, а это зани-
женная цена, получится 250 рублей с 1 м2, с сотки это составит
25 тыс. рублей.
Если говорить о конкретных практических советах, то не
следует весь огород занимать одной культурой, лучше приме-
204
пять уплотненные посадки, выращивать на одних и тех же
грядках 2-3 урожая за сезон, а зимой заниматься выгонкой цве-
тов в теплицах, на верандах или дома на окнах.
Но, давайте еще раз обратимся к методу Миттлайдера. Метод
гарантирует на 1,5 сотках получение 2,4 т помидор. С 3-х соток это
дает 4,8 т. Если средняя цена составит 20 рублей за 1 кг (а это явно
заниженная цена, она соответствует 1 руб. в доперестроечные вре-
мена, а 1 кг. помидор никогда на рынке не стоил меньше 1 рубля за
I кг), то на 3-х сотках будет выращено помидоров на 96 тысяч руб-
лей! А у нас в запасе еще три сотки! И это без учета уплотняющих
культур, А что мешает в междурядьях вырастить редис или укроп,
салат или шпинат?
И это еще не все. Прибыль можно увеличить, занимаясь
частичной переработкой овощей, например, квашением капус-
ты или засолкой ранних огурцов, которые стоят значительно
дороже.
Итак, можно заработать много денег не только спекуляцией
водкой, но и выращиванием овощей на собственном огороде.
Чрезвычайно перспективным представляется выращивание
шампиньонов или других грибов.
Современная технология позволяет с 1 м2 получить 20 кг гри-
бов в один оборот или 100 кг в год, причем рентабельность при
всех необходимых расходах превышает 50%. Прибыль получается
выше чем при выращивании овощей в 5-10 раз и приближается к
прибыли от выгонки тюльпанов.
Расчеты показывают, что чистая прибыль от продажи
шампиньонов составит 30 тысяч рублей в год с 1 м2.
Причем потребуется одна тонна компоста на I м" в год. Ком-
пост состоит из резанной соломы, птичьего помета, мела и других
добавок, 33 м2 позволят получить за год много денег. Но самое
ценное достоинство выращивания грибов — не требуется освеще-
ния. Достаточно иметь утепленный сарай. Кроме того, выращивать
грибы можно в ящиках, размещаемых в 2, 3 и 4 этажа.
Грибницу шампиньонов можно выписать на заводе мицелия
в совхозе «Заречье» Московской области, тел. 448-75-53 или
446-50-60.
205
tiq
‘£Г
Приложение:
ЦВЕТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Рассмотрены условия успешной зимней выгонки цветов тюльпана,
нарцисса, гиацинта и других мелколуковичных растений, а также к\с-
тарников: розы, сирени и др. Приведены температурные режимы, со-
ставы питательных растворов, даются практические рекомендации.
Показаны возможности современной агротехники получения цве
тущих растений в защищенном грунте. Приведены краткие сведения о
применяемых для выгонки сортах. Книга рассчитана на любой уро
вень подготовки: от начинающих цветоводов до профессионалов.
От автора
Одно время я работал в Норильске. Заполярье, восемь месяцев -
ледяная ночь. И, представьте себе, в этой 'бессолнечной тундре,
пургу у меня в руках букет тюльпанов, на лепестках которых ец
сверкают капельки росы. А рядом гиацинты, нарциссы... Hayui
меня искусству выращивать зимой цветы и «оживлять» ветки
ревьев мой брат, Павел, который всегда увлекался огородничество
и цветоводством. Именно его книга послужила материалом до
этой гчавы.
До сих пор я обожаю в Новый год дарить близким свежайши
лилии, гиацинты, гладиолусы... Разве можно эти упругие, нежньи
только что выращенные цветы сравнить с чахлыми суррогатам!
которые предприимчивые спекулянты предлагают нам по абсуре
ным ценам!
Введение
Приемы воздействия на растения, с помощью которых их выво
дят из состояния покоя, чтобы они зацветали в любое время года
преимущественно зимой, называются выгонкой.
В комнатных условиях лучшим материалом для выгонки явля
ются луковичные растения. Кроме того, выгоняют и травянистьп
206
растения, кустарники и даже срезанные ветки красивоцветущих кус-
тарников и деревьев.
У большинства выгоночных растений есть много общего, а
именно:
I)	короткий период естественного покоя;
2)	сравнительно небольшой срок выгонки;
3)	возможность получить цветы в зимнее время.
К выгонке растения необходимо готовить заранее, в разгар лета.
Для выгонки подбирают преимущественно ранние сорта с коротким
периодом покоя. Решающее значение имеют условия хранения по-
садочного материала, т. к. в это время растения только внешне нахо-
дятся в состоянии покоя, а на самом деле в них продолжаются слож-
ные биохимические процессы, для успешного протекания которых
нужны определенные условия. Выгоночные растения плохо перено-
сят резкие колебания температуры, холодные сквозняки и длитель-
ную сухость воздуха.
Растения можно сохранять в состоянии покоя длительное время.
Для этого их хранят в прохладном месте до необходимого момента
постановки на выгонку. На ускорение цветения луковичных расте-
ний большое влияние оказывают температурные условия хранения
луковиц. Обязательным является довольно длительное охлаждение
луковиц, причем период такого охлаждения зависит не только от
вида растения, но и от сорта.
Для многих растений выработаны, кроме определенных светово-
го и температурного режимов, специальные способы ускоренной
выгонки.
В комнатных условиях применяют тепловые ванны и искусст-
венное досвечивание. Тепловые ванны применяют к растениям,
имеющим цветовые почки. В подогретую до 35-40°С воду погру-
жают надземную часть растений, корни погружать в подогретую
воду нельзя. Подготовленные растения переворачивают вверх горш-
ком и устанавливают на перекладинах из реек. Чем выше температура
воды, тем меньше требуется времени для ее воздействия. В среднем
период воздействия теплыми ваннами колеблется от 6 до 24 часов.
Теплые ванны применяют при выгонке сирени, ландышей, азалий,
роз, гортензий, золотого дождя, глициний и др.
Интересно, что воздействие теплых ванн сохраняется в течение
месяца, что позволяет подготовленные растения перевозить на дале-
кие расстояния.
Вместо теплых ванн можно воздействовать на растения паром
при температуре 35-40°С.
207
Искусственное досвечивание оказывает большое влияние на уско
рение цветения многих растений. Для создания оптимальных условии
цветочным растениям, выращиваемым на срез, дополнительное элек
трическое облучение должно продлевать короткий естественный
зимний день до 14—16 часов в сутки. Интенсивность и длительност г
дополнительного облучения определяется видом растения. В каче-
стве источника света используются как обычные лампы накалива-
ния, так и лампы дневного света, а также специальные лампы
(ДРЛФ, ДРИ и др.).
Одно из необходимых условий хорошего развития выгоночных
растений — постоянное снабжение их углекислым газом (СО2), осо-
бенно при выращивании их с искусственным облучением; опти-
мальное содержание углекислоты составляет 0,2-0,3%. Для получе-
ния СО2 можно использовать твердую углекислоту (сухой лед), а
также углекислоту, возникающую при сгорании газообразного топ-
лива.
Повышенная влажность воздуха — обязательное условие выгон-
ки растений. В комнатных условиях достигнуть этого можно лишь в
комнатных тепличках. Если их нет, то по возможности увеличивают
площадь испарения воды из тазов, влажных тряпок; растения перио-
дически опрыскивают.
ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Тюльпаны
Для того чтобы в результате выгонки получить качественную
срезку, необходимо иметь крупные, полностью вызревшие лукови-
цы. Луковицы должны быть выращены на хорошо удобренной зем-
ле. Недостаток азота при выращивании луковиц приводит впослед-
ствии к уменьшению цветка, недостаток кальция может быть
причиной топпинга —заболевания, которое проявляется во время
цветения и приводит к размягчению цветоноса. Если в процессе вы-
ращивания проводилась срезка цветов, то необходимо оставлять как
можно больше листьев. В противном случае при выгонке будет мно-
го «слепых бутонов» Еще лучше проводить летом декапитацию —
обламывание лишь одних цветков на 3-4-й день цветения.
208
Время выкопки луковиц зависит от намеченного срока выгонки.
Для ранней выгонки выкапывают еще не полностью вызревшие лу-
ковицы с белой кроющей чешуей. Время выкопки определяют по
моменту, когда на луковице появляется хотя бы одно окрашенное
пятно. Для более поздней выгонки выкапывают полностью вызрев-
шие луковицы, кроющая чешуя которых коричневого цвета.
Луковица должна быть абсолютно здоровой, крупной, массой не
менее 30 г (1 разбор и экстра). Но при этом необходимо учитывать
что есть сорта с крупными луковицами (например, Оксфорд) и отно-
сительно мелкими (например, Люстиге Битве).
Известно, что после выкопки в луковице происходят сложные
биохимические процессы. Различают семь стадий развития лукови-
цы в процессе ее хранения: первая — образование зачатков листьев,
вторая — закладка зачатков цветка, третья — образование наруж-
ных долей околоцветника, пятая — образование трех наружных ты-
чинок, шестая — образование трех внутренних тычинок, седьмая —
формирование трех плодолистиков и гинеция.
Для ускорения прохождения этих стадий необходимо выдержи-
вать определенный температурный режим хранения луковиц. Сразу
после выкопки луковицы в течение недели хранятся при температу-
ре 34°С при активной вентиляции. Такая тепловая обработка содей-
ствует быстрому росту зачатков цветка и задерживает формирова-
ние зачатков листьев, но опоздать с ее проведением нельзя, иначе
возможен обратный результат. Если нет необходимости в ускорении
развития луковицы, то до окончания шестой стадии развития луко-
вицы хранят при 20°С, а затем одну — две недели при 17°С, после
чего луковицы содержат при температуре 9°С с момента посадки
для укоренения.
Хранение луковиц при 9°С называют охлаждением; на этой ста-
дии происходит накопление биологически активных веществ в лу-
ковице. После начала охлаждения нельзя допускать даже кратко-
временного повышения температуры. Для разных сортов период
охлаждения колеблется от 16 до 22 недель.
Луковицы высаживают в деревянные, пластмассовые ящики или
любые горшки высотой примерно 15 см. Субстратом может быть
любой натуральный влагоемкий и воздухопроницаемый материал с
нейтральной реакцией.
Хорошо зарекомендовал себя промытый крупнозернистый реч-
ной песок. Тару на две трети заполняют песком. Луковицы высажи-
ваются почти вплотную друг к другу, слегка вдавливая в субстрат.
Сверху насыпают тот же субстрат, в результате глубина посадки
8. Зак X» 76
209
1
должна быть такой, чтобы после полива вершина луковицы чут
выглядывала наружу.
Во время укоренения в помещении не должно быть источнике
света, влажность необходимо поддерживать на уровне 90-98%,
температуру — в пределах 7-9°С. Субстрат должен быть постоянн •
сырым, поэтому луковицы регулярно поливают. Никаких подкорме
и удобрений применять не следует, т. к. в луковицах накоплено дсс
таточно питательных веществ. Однако надо знать одну особенности
Луковица тюльпана бедна кальцием. Если другие элементы питани ,
выгоночное растение получает из луковицы, то обеспечение кальни
ем идет через субстрат. Поэтому полезно в начале активной вегета
ции полить посадки 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.
Продолжительность укоренения зависит от сорта, температуры ;
период покоя и условий роста в предыдущем году. При поздних
сроках выгонки тюльпаны приходится довольно долго держать ;
помещении для укоренения, и они могут перерасти. Поэтому поел
15 декабря рекомендуется снизить температуру до 2-3°С.
Если нет специального помещения, то ящики с тюльпанами ус
танавливаются в траншеи в саду и засыпают песком, торфом, соло-
мой, листвой; где и держат до начала выгонки.
Перед пристановкой на выгонку луковицы должны иметь доста
точно длинные корни, которые видны с обратной стороны ящика,
ростки достигли 5-7 см и в нижней их части прощупывается бутон.
За 3-4 недели до намеченного срока начала цветения ящики с про
шедшими укоренение тюльпанами заносят в помещение, предназна
ченное для выгонки. Первые 4-5 дней в помещении поддерживаете >
температура 12-14°С со слабым освещением. Затем температура по
вышается до 15-18°С и дается полное освещение. Как правило, npi
выгонке тюльпанов в комнате освещенность недостаточна и необходим!
досвечивание, чтобы растения находились на свету в течение 12-14 ча
сов в сутки при освещенности не менее 1 ккл. Для достижения тако;
освещенности мощность ламп накаливания должна быть 100 вт на 1 м’
а если применяются люминесцентные лампы — 40 вт на 1 м2.
Когда бутоны начинают окрашиваться, температуру следует не
сколько снизить, чтобы продлить цветение. В зависимости от сорт
тюльпаны зацветают через 18-24 дня (чем ближе к весне, тем бысг
рее). При температуре на 2°С ниже нормы цветение запаздывает
неделю. Наиболее крупный цветок получается при температуре 15°С.
Нельзя допускать пересыхания почвы, но поливают лишь в пер
вой половине дня, умеренно и осторожно, чтобы вода не попадала
на цветы и листья.
210
Решающее значение при выгонке имеет выбор сорта тюльпанов,
т. к. от этого зависит суммарное время охлаждения луковиц, вклю-
чая и время укоренения.’ Как уже отмечалось, для разных сортов
период охлаждения колеблется от 16 до 22 недель. Наиболее рас-
пространенные Дарвиновские гибриды в основном являются 22-не-
дельными. К ним относятся такие сорта, как «Оксфорд», «Лондон»,
«Парад», «Апельдоорн», имеющие чисто красный цвет, а также
двухцветные высокодекоративные сорта: «Эрик Хофсью», «Окс-
форд Элите», «Скарборо», «Апельдоорн Элите», «форготтен Дримз»
и многие другие. К 18-недельным сортам относятся такие популяр-
ные сорта, как «Люстиге Битве Рекорд». «Люстиге Битве» (темно-
красные с белой каймой), «Ольга», «Пауль Рихтер», «Проминенс».
«Бинг Кросби». «Деметр» и др. Самым коротким периодом охлаж-
дения обладают сорта «Эприкот Бьюти», «Крисмас Марвел», «Мост
Майлз», «Диксиз Фэйворит», «Эмми Пик» и др. Сказанное не зна-
чит, что если период охлаждения будет незначительно отличаться от
рекомендуемого, то выгонка не получится, но процент брака (всегда
неизбежного при зимней выгонке) будет больше.
Начинающему цветоводу лучше остановиться на таких менее тре-
бовательных к условиям выращивания сортах, как красный «Окс-
форд», розовый «Гордон Купер», желтый «Голден Парад», красный с
желтой каймой «Оксфорд Элите», бахромчатый «фринджен Апельдо-
орн». Один из самых лучших выгоночных сортов — это «Люстиге
Битве», — темно-красный с белоснежной каймой, в срезке долго со-
храняет декоративность, причем за это время цветок существенно
увеличивается в размерах; у этого сорта зацветают не только выго-
ночные луковицы, но и луковицы 2-го и 3-го разборов, а иногда и дет-
ки. Один из наиболее красивых сортов — «Скарборо», он имеет очень
крупный слабораскрывающийся бокаловидный бутон с заостренными
долями околоцветника яркого темно-малиново-красного цвета с эф-
фектной желто-оранжевой каймой. Срезать «Скарборо» также, как и
«Эрик Хофсью» следует на 2-3-й день после начала цветения.
Чаще всего выгонка осуществляется к какой-либо дате, напри-
мер, к Новому году или к 8 Марта. Эта дата, а также выбранный сорт
определяют время начала охлаждения луковиц. Например, для
тюльпанов сорта «Оксфорд Элите» период выгонки 4 недели и пе-
риод охлаждения 22 недели. Чтобы цветение наступило 8 марта,
пристановку нужно сделать 8 февраля того же года, а начало охлаж-
дения луковиц— 7 сентября предыдущего года.
Если же мы хотим получить цветы к Новому году, то охлажде-
ние надо начинать 1 июля, что противоречит обязательному усло-
8*
211
вию полного завершения формирования зачатков цветков в лукови-
цах. В Нечерноземной зоне страны формирование луковиц заверша-
ется обычно в середине августа. Следовательно, 22-недельные сорта
не могут быть использованы для выгонки цветов к 1 января.
Последнее время для ранней выгонки начинают применять пяти-
градусную технологию. Это сравнительно новый для нас способ
(в Голландии он применяется с 1966 г.). От обычного он отличается
тем, что луковицы охлаждают при 5°С и затем высаживают непо-
средственно на то место, где растения будут цвести. Период охлаж-
дения здесь длится не более 12 недель, но температурный режим
должен выдерживаться достаточно строго (5 ± 0,5°С), а посадка
осуществляется при температуре 12°С. Первые две недели поддер-
живают температуру 12°С, затем повышают до 14-16°С и далее до
18°С. Тюльпаны зацветают через 6-8 недель. Но пятиградусная тех-
нология применима далеко не для всех сортов. По данным голланд-
ских специалистов, пятиградусная технология может быть исполь-
зована для выгонки следующих сортов: «Эприкот Бьюти».
«Деметр», «Эмми Пик», «Крисмас Марвел», «Карел Доорман», «Па-
уль Рихтер», «Пинк Трофи», «Томми», «Апельдоорн». Интересно,
что сорт «Апельдоорн» относится к 22-недельным тюльпанам, т. е.
требует охлаждения при 9°С в течение 22 недель, а при 5°С этот
срок сокращается до 12 недель. «Апельдоорн» — широко распро-
страненный, хорошо размножающийся цветок на длинном цветоно-
се. Этот сорт используют для выгонки к 15-31 декабря. Вот еще раз
кратко агротехника для этого сорта, применяемая в Литве (в совхозе
«Панерис»). Луковицы выкапывают в открытом грунте не позже 26 ию-
ня (пока листья не высохли). Один день просушивают в хранилище.
До 4 июля прогревают при температуре 34°С и влажности воздуха
70 %. С 5 июля по 1 августа содержат на складе при 20°С, затем со
2 августа по 24 октября — в холодильной камере при 5°С. Высажи-
вают в теплицу 25 октября. Первые 2 недели температура почвы
10-11°С, воздуха 11—13°С, остальное время соответственно 16°С и
16-18°С. Цветение наступает через 6-8 недель (первая продукция
поступает 10 декабря).
Для поздней выгонки, например, для выгонки к 1 Мая годится
большинство Дарвиновых гибридов, и в первую очередь, сорта «Ди-
пломат», «Парад Рекорд», «Голден Парад», «Эрик Хофсью», «Бур-
гундия Лейс». Для выгонки к 1 Мая луковицы хранят до 1 сентября
при 23°С, затем при 17°С до посадки (30 октября — 2 ноября)
В теплое помещение луковицы заносятся 7-10 апреля.
Особо хочется остановиться еще на одной технологии — выгон-
212
ке на гидропонике; эта технология особенно удобна для городских
квартир. За основу берется пятиградусная выгонка. После окончания
формирования зачатко^ цветка луковицы содержат при температуре
5 ± 0,5°С в домашнем холодильнике. Кратковременные изменения
температуры (например, при размораживании) не влияют на качест-
во выгонки. Продолжительность охлаждения 12 недель для Дарви-
новых гибридов и 9-10 недель — для других сортов.
Активный период выгонки может быть проведен без почвы, лу-
ковицы при этом устанавливаются в стаканах с питательным рас-
твором (или чистой кипяченой водой) или в других стеклянных или
пластмассовых емкостях. Донца луковиц должны только касаться
питательного раствора, глубина их погружения не должна превы-
шать 5 мм. По мере отрастания корней (обычно через неделю) уро-
вень жидкости постепенно понижается, и между донцем и жидко-
стью возникает прослойка воздуха, но так, чтобы концы корней
всегда находились в жидкости.
Как установить луковицы над раствором? Это можно сделать
различным способом в зависимости от используемой емкости (глу-
бина которой должна составлять 10-12 см), например, закрепить на
отверстиях, вырезанных в фанерной или пластмассовой дощечке,
расположенной на поверхности емкости. Можно установить луко-
вицы вплотную друг к другу на капроновой сетке, натянутой на пла-
стмассовый контейнер с раствором и т. п.
В статье Шенина Е. К., опубликованной в журнале «Цветоводст-
во» № 4 за 1985 год, предлагается использовать колелющийся уро-
вень жидкости. Устанавливаются рядом две емкоти (деревянные
ящики, выложенные изнутри полиэтиленовой пленкой) с выгоноч-
ными луковицами. Раствор перекачивается из одной емкости в дру-
гую, а затем обратно, при этом он обогащается кислородом.
Изменение уровней осуществляется автоматически с помо-
щью несложной электронной схемы и компрессоров. Сначала
работает один из них; он подает воздух в конец трубки, опу-
щенной на дно емкости. Поднимаясь, воздух увлекает за собой
раствор, переливающийся в другую емкость (над ней располо-
жен второй конец трубки). После того, как уровень жидкости
здесь почти достигнет донца луковиц, первый компрессор вы-
ключается, но включается второй и начинает перекачивать ее в
противоположном направлении. Затем цикл повторяется. Глу-
бина раствора — не более 5 см, колебания уровня — около 3 см.
Таким образом, корни (даже те, которые находятся в воздухе)
все время влажные и не испытывают недостатка кислорода.
213
В зависимости от периода выгонки необходимо поддерживай
различную температуру воздуха и раствора (см. табл. 1).
Таблица 1
Температура воздуха и раствора при выгонке тюльпа-
нов гидропонным методом
	Цветение с 15.12 по 15.01		Цветение с 15.01 по 15.02		Цветение ' с 15.02 по 1.04	
Этапы	воз- дух	рас- твор	воз- дух	рас- твор	воз- дух	рас- твор
Первые две недели	13°	13°	13°	11°	13°	10°
Вторые две недели	15°	15°	15°	14°	15°	13°
Остальное время	18°	16°	16°	14°	15,5°	13°
Процесс выгонки (от посадки до цветения) длится 6-7 недель.
Как уже отмечалось, выгонку можно проводить в чистой воде,
но корни растут быстрее и качество цветков получается выше
при использовании питательного раствора. В качестве питатель-
ного раствора можно использовать любое из имеющихся в про-
даже жидких удобрений, например, «Вито» или «Флора» в кон-
центрации не более 0,2%.
Очень важно поддерживать кислотность раствора в пределах
6-7, при необходимости добавлять по каплям серную кислоту.
Обычно тюльпаны хорошо выгоняются в зимнее время, но у
начинающих цветоводов случаются и неудачи. Рассмотрим крат-
ко возможные неудачи и их причины.
Е «Слепые» или «бумажные» бутоны.
Причины:
а)	время выкопки или сорт не соответствуют сроку выгонки;
б)	использовались мелкие (или легкие) луковицы, непригод-
ные для ранней выгонки;
214
в)	недостаточное время охлаждения;
г)	высокая температура при выгонке цветов;
I д) скопление этилёна при длительной транспортировке луко-
виц.
;| 2. Опрокидывание цветка (цветок поникает).
< Причины:
а)	нехватка кальция в субстрате при выгонке;
б)	завышенная температура при выгонке.
3.	Тонкие, вытянувшиеся цветоносы.
Причины:
а)	Чрезмерно высокая температура при выгонке или ночью
выше, чем днем;
б)	густая посадка:
положение можно частично исправить, поместив срезанные
тюльпаны на ночь в 0,1% раствор кальциевой селитры.
4.	Прорастание одного широкого листа, отсутствие стебля.
Причина:
посадка мелких луковиц.
Нарциссы
Нарциссы являются одной из основных выгоночных культур.
Используя разные способы, можно иметь срезку с декабря до
весны. Для успешной выгонки необходимо, чтобы луковицы
прошли период охлаждения. У большинства сортов он составляет
16 18 недель при 8-9°С. Охлаждение проводят только после то-
го. как в луковице закончится формирование зачатка цветка.
В литературе выгонку подразделяют по срокам на очень ран-
нюю (декабрь), раннюю (январь), среднюю (февраль — 8 марта),
позднюю (конец марта) и очень позднюю (после 1 апреля).
После выкопки луковицы сортируют и отбирают для выгон-
ки здоровые, крупные экземпляры с нормально развитыми за-
чатками цветков. Луковицы бывают одно-, двух- и трехвершин-
ные; они дают соответственно 1, 2 и 3 цветоноса. Для выгонки
отбирают луковицы диаметром более 4,5 см. О готовности лу-
ковиц к выгонке нельзя судить только по размерам. Надо учи-
тывать, что у некоторых сортов (прежде всего у мелко-
корончатых) они никогда не бывают очень крупными. Поэтому
целесообразно визуально убедиться в наличии всех зачатков
215
цветка. Фазу развития цветка определяют по разрезу нескольких
пробных луковиц через центр в вертикальной плоскости, зачатки
цветка видны при рассмотрении в сильную лупу (при 10-кратном
увеличении). Обычно в средней полосе формирование луковиц
заканчивается в июле, но в отдельные холодные годы может затя-
нуться до августа.
Отобранные луковицы закладывают на хранение в вентили-
руемое темное помещение при 17°С. Температурный режим в
период хранения определяется сроками выгонки.
Чтобы определить дату начала периода охлаждения необхо-
димо прибавить к 16-18 неделям еще 2-2,5 недели на сам про-
цесс выгонки цветов и листьев и отсчитать 18-20,5 недель от же-
лаемой даты цветения. Например, для выгонки к 8 Марта
охлаждение начинают в первой декаде октября.
Для выгонки к Новому году практикуют раннюю выкопку лу-
ковиц. Затем для ускорения развития зачатков цветка луковицы
прогревают 4 дня при 34°С и содержат затем две недели при
17°С. После этого температуру можно понизить до 9°С, начав
тем самым период охлаждения.
Луковицы высаживаются в контейнеры, ящики или горшки
почти вплотную друг к другу. В стандартный ящик (60x40x8 см)
можно поместить 60-70 крупных луковиц, в каждый горшок
обычно сажают 3 луковицы. После полива луковицы должны
оказаться наполовину погруженными в субстрат. Питательность
его (так же, как и для тюльпанов) не имеет значения, важно толь-
ко чтобы он был рыхлым и влагоемким, с нейтральной реакцией
(это может быть торф, песок или их смесь с добавкой мела).
Ящики и горшки с луковицами можно поместить на нижнюю
полку холодильника, в подвал, где поддерживается температура
8-9°С или прикопать в саду.
Выбор сортов для выгонки в условиях средней полосы весьма
ограничен лишь для ранних сроков. Это «Голден Харвист», «Бар-
рет Броунинг» и «Флауэр Рекорд». Для выгонки в средние сроки
рекомендуют «Маунт Худ» и «Айс Фоллиз». Для более поздних
сроков можно брать почти любые нарциссы, например, высокоде-
коративные «Рози Клауд», «Капаста», «Гласье», «Хай Лайф» и др.
Примерно за 2-3 недели до цветения ящики с нарциссами пе-
реносятся в помещение для выгонки, где они находятся при тем-
пературе 15-18°С, причем повышение температуры осуществля-
ется постепенно в течение 2-3-х дней. Чем ниже температура в
период цветения, тем оно будет продолжительней.
216
Цветки приобретают характерную окраску и размеры через 2-3 дня
после раскрытия бутонов; если их срезать в фазе бутона, то они в
срезке не растут. Поэтому рекомендуется срезать нарциссы на второй
день цветения и держать при температуре 0,5-2,0°С в воде до нужного
момента. Тогда цветы сохранят декоративность 2-3 недели.
В вильнюсском совхозе «Панерис» получают срезку нарцис-
сов уже к 20 ноября. Вот как выглядит схема столь ранней вы-
гонки: 30 июня — выкопка луковиц; 1-3 июля — сушка, сорти-
ровка, очистка на складе (20°); 4-10 июля — прогревание в
инкубаторе (35°); 11-31 июля — содержание на складе (17°);
1 августа — 9 сентября — охлаждение (9°); 10 сентября — посад-
ка в ящики, 11 сентября — 3 ноября — укоренение в холодиль-
нике (10 дней 9, далее 5°); 4 ноября — занос в теплицу (13°);
5-19 ноября — выгонка (16°); 20 ноября — начало цветения (16°).
В заключение отметим, что от 1 луковицы нарциссов в сред-
нем получается 1,75 шт. срезки (а у тюльпанов при сверхранней
выгонке — 0,8 шт.).
Гиацинты
Гиацинт — прекрасное луковичное весеннее растение, легко
поддается выгонке с ноября по май. Различные сорта гиацинтов
имеют чрезвычайно богатый набор различных цветов и оттенков,
окраска бывает белой, розовой, синей, красной, желтой, оранже-
вой, фиолетовой, голубой. Кроме того, гиацинты обладают вели-
колепным ароматом.
Среди всех луковичных гиацинты имеют самый короткий пе-
риод охлаждения — от 10 до 14 недель в зависимости от сорта.
При подготовке к выгонке решающее значение имеет темпера-
турный режим хранения луковиц гиацинтов. Сперва луковицы
подвергают действию повышенной температуры, в это время фор-
мируется зачаток соцветия. Затем, после полного завершения со-
зревания зачатков соцветия, луковицы охлаждаются в течение
10-14 недель. Стимулируя или замедляя развитие зачатка соцве-
тия, регулируя продолжительность охлаждения и температуру,
можно добиться цветения гиацинтов в заранее планируемые сроки.
217
Таблица 2
	Условия			
Периоды и основ- ные виды работ	Температу- ра воздуха, о	Относи- тельная влажность воздуха %	Освещение	Проветри- вание
		%	Период летнего	
Выкопка луковиц в открытом грунте	—	—	—	—
Сушка луковиц	23-27	до 70	тень	интенсив- ное посто- янное
Очистка и сортиров- ка луковиц	20-25	60-70	тень	интенсив- ное посто- янное
Прогревание луко- виц для ранней вы- гонки	тюльп.	 34 нарц. — 34 гиац. — 30	60-70	темнота	умеренное постоянное
Содержание луко- виц по в хранилище	тюльп. — 17-20 нарц. — 17-20 гиац. — 17-22,5	60-70	темнота	умеренное постоянное
			Период	
Содержание луко- виц в хранилище при пониженной температуре	9±О,5	60-70	темнота	умеренное постоянное
Посадка луковиц в ящики, вершки или грунт теплицы	9±0,5	60-70	Свет на время работы	умеренное постоянное
У коренение луковиц	4-9	около 100	темнота	слабое постоянное или перио- дическое
218
Полив субстрата И	4-9	около 100	свет на время ра- боты	слабое
Торможение роста	0.5-2	около 100	темнота	слабое
			Период выгонки	
Приостановка на выгонку (перенос ящиков или горшков в теплое место или повышение темпе- ратуры в теплице)	10-12	00-70	свет 6-10 часов в сутки	умеренное постоянное
Притенение ростков для их вытягивания			—	
Полив субстрата	—	—	—	—
Подъем температу- ры	тюльп. — 15-18 нарц. — 15-18 гиац. — 20-25	60-70	свет 6-10 часов в сутки	умеренное — посто- янное
Регулирование тем- пературы для уско- рения или задержки цветения	14-25	60-70	свет 6-10 часов в сутки	умеренное — посто- янное
Выгонка тюльпанов		Время проведения работ Выгонка нарциссов		Выгонка гиацинтов	
к 1 янва- ря	к 8 марта	к 1 января	к 8 марта	к 1 января	к 8 марта
хранение луковиц					
начало июля 3 дня	при со- зревании 2 недели	начало июля 3 дня	при созре- вании 2 недели	середина июня 3 дня	при созре- вании 2 недели
1 неделя	не при- меняется	4 дня	не приме- няется	2 недели	не приме- няется
до начала охлажде- ния	до начала охлажде- ния	до начала охлажде- ния	до начала охлажде- ния	до начала охлажде- ния	до начала охлажде- ния
219
за 16 недель до приста- новки (отдель- ные сор- та)	за 16-22 недели до приста- новки	за 16-18 недель до приста- новкн	за 16-20 недель до пристанов- ки	за 10-12 недель до пристанов- ки	за 10—14 недель до пристанов- ки
начало октября	начало октября	начало октября	начало октября	начало октября	начало октября
после посадки	после посадки	после по- садки	после по- садки	после по- садки	после по- садки
ежене- дельно	ежене- дельно	ежене- дельно	ежене- дельно	ежене- дельно	ежене- дельно
не при- меняется	с конца декабря	не приме- няется	с конца декабря	не приме- няется	с конца декабря
за 4 неде- ли до цветения	за 3-4 недели до цветения	за 3 недели до цвете- ния	за 2-3 не- дели до цветения	за 3 недели до цвете- ния	за 2-3 не- дели до цветения
первая неделя выгонки	не при- меняется	не приме- няется	не приме- няется	первые 4 дня выгон- ки	первые 4 дня выгон- ки
ежеднев- но через 2 дня после приста- новки послед- няя неде- ля	ежеднев- но через 2 дня после приста- новки послед- няя неде- ля	ежедневно через 2 дня после при- становки последняя неделя	ежедневно через 2 дня после при- становки последняя неделя	ежедневно через 2 дня после при- становки последняя неделя	ежедневно через 2 дня после при- становки последняя неделя
При подготовке гиацинтов к цветению в конце декабря —
начале января поступают следующим образом. Луковицы мас-
сой 60-80 г выкапывают на неделю раньше обычного срока,
просушивают и хранят 2 недели при 30°С. Такая температура
способствует быстрому формированию зачатков соцветий. Сле-
дующие 3 недели необходимо поддерживать 25,5°С, что наибо-
лее благоприятно для дифференциации зачатков цветков. Еще
4 недели луковицы хранят при 23°С, затем 3-4 недели при 17°С.
Высаживают до 5 октября. После посадки ящики с луковицами
охлаждают до 8-9°С при влажности 98%. Обычно используют
нейтральный влагоемкий воздухопроницаемый субстрат (песок,
торф, перлит). Глубина ящиков или горшков должна быть не
220
менее 18 см. Растения поливают 2 раза в неделю и опрыскивают
водой пол и стецы хранилища для повышения влажности. На
свет переносят за 3 недели до цветения. Температуру постепен-
но повышают до 20-25°С.
При подготовке гиацинтов к цветению в начале марта убор-
ку луковиц проводят в обычные сроки. До 1 сентября хранят при
25,5°С, в течение следующего месяца поддерживают 17°С. Сажают
1-5 октября и до 15 декабря охлаждают при 8-9°С, затем темпера-
туру снижают до 0-1°С. За 10-14 дней до планируемого срока цве-
тения растения переносят в светлое помещение с температурой
23-25°С. Поливают ежедневно в утренние часы. Срезают соцветия
после раскрытия всех цветов в соцветии. Срезанные в утренние часы
до полива цветы можно /ранить 2-3 недели без воды при 2°С.
Лучшие для выгонки сорта: белые — «Карнеги», «Иносанс»;
розовые — «Амстердам», «Анна Мари», «Эрос», «Пинк Перл»,
«Куин оф Пинке»; светло-голубой — «Перл Бриллиант»; красный
— «Циклон».
Основные сведения, необходимые для успешной выгонки
тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, приведены в таблице № 2,
составленной известным цветоводом В. Хондыревым и опубли-
кованной в журнале «Приусадебное хозяйство» № 3 за 1987 год.
Лилии
Луковицы лилий выкапывают в открытом грунте в октябре-
ноябре и отбирают крупные (1-7 см в диаметре).
Выгоночные лилии, в отличие от тюльпанов, активно растут и
цветут только при хорошем питании и достаточном развитии
надлуковичных корней. Поэтому луковицы высаживают в кон-
тейнеры, ящики или горшки, диаметром 12-18 см, заполненные
плодородной землей. Земляную смесь готовят из 8 частей дерно-
вой, 4 частей листовой земли и 1 части песка. В горшках устраи-
вают дренаж. Луковицы сажают на глубину 6-8 см.
При посадке важно сохранить основную массу корней от повре-
ждений и подсушивания. Контейнеры и горшки с луковицами уста-
навливают в подвале, где поддерживается температура 3-5°С. Рас-
тения редко и умеренно поливают.
В конце декабря горшки переносят в прохладное место, где
начинают расти стебли. При отрастании их на 10-15 см темпера-
туру повышают до 12°С.
221
В феврале температуру повышают до 15-18°С. Уход заключа-
ется в подкормках, поливе, рыхлении и проветривании. Лучше
использовать подкормки органическими удобрениями (одну часть
коровьего навоза на 40 частей воды); подкормки дают раз в неделю
до окрашивания бутонов. Через 25-30 дней после посадки появля-
ются бутоны, которые распускаются через 20-30 дней. В период
окрашивания бутонов лучшей температурой является 20°С.
Отдельные цветки цветут 10 дней, а все растение в среднем около
месяца. Если лилии заносить из погреба не одновременно, а через
10-15 дней, цвести лилии будут беспрерывно длительное время.
После окончания цветения луковицы сохраняют в погребе, а
пЪсле весенних заморозков их высаживают в грунт.
Те же луковицы способны цвести на следующей год. Выгонку бо-
лее 3-х лет подряд проводить нецелесообразно, т. к. вокруг материн-
ской луковицы образуется целое гнездо дочерних (до 15 штук) и ни-
какие подкормки не помогают.
Следует отметить, что известно множество схем и способов вы-
гонки лилий с учетом сортовых особенностей, наличия или отсутст-
вия надлуковичных корней и т. п. Практика выгонки лилий в цвето-
водческих хозяйствах различных районов страны свидетельствует о
больших возможностях этой культуры в расширении красивоцвету-
щих растений в зимнее время. Обработка растений гибберелином (оп-
рыскивание) и дополнительное освещение ртутными лампами при
обязательном 6-недельном охлаждении луковиц (3-5°) позволяют
получить цветущие растения через два месяца после заноса в выго-
ночное помещение. Если выгонка планируется в более поздние сроки,
то после 6-недельного охлаждения луковицы хранятся при 2°С.
Для выгонки рекомендуются: лилия золотистая; лилия даур-
ская; лилия длинноцветковая, лилия королевская; лилия прекрас-
ная; лилия тигровая; гибриды: Орлеанские и Трубчатые, Фиеста,
Мид-Сенчури, Олимпик, Коронадо, Ройял Голд.
Для начинающих цветоводов можно порекомендовать исключи-
тельно декоративную и вместе с тем очень неприхотливую, пригод-
ную для выгонки в комнате королевскую лилию (лилию Регале).
Крокусы, мускари и другие мелколуковичные растения
Крокус (или шафран) — клубнелуковичное растение семейст-
ва ирисовых. Именно крокусы зацветают в саду первыми, на го-
лой земле среди тающего снега.
222
Наиболее распространены крупноцветные весенние крокусы,
которые в зависимости от сорта бывают белыми, синими, желты-
ми, лиловыми, сиреневыми, пурпурными и двухцветными. Цветы
вырастают непосредственно из луковицы, обычно в количестве
3-5 штук, образуя своеобразный букет, высотой 10-30 см.
Крокусы легко поддаются выгонке в зимнее и ранневесеннее
время, в том числе и к Новому году.
Клубнелуковицы для выгонки выкапываются в первой половине
июля или в конце июня. После сортировки и 2-3-дневного просуши-
вания отобранные крупные клубнелуковицы хранят один месяц при
температуре 20-22°C, а затем — при 16-17°С. Во второй половине
августа, когда проклюнется росточек, температуру снижают до 10°С.
Для выгонки к 1 января клубнелуковицы сажают в сентябре в
горшки (диаметром 13-15 см), заполненные смесью дерновой,
листовой земли и песком (2:1:1).
Растения укореняются при температуре 6-8°С в течение 2-2,5 ме-
сяцев, затем заносятся в светлое помещение для выгонки при тем-
пературе 13- 17°С. Поливать следует умеренно, 2 раза в неделю.
Цветение наступает через 10 дней.
Лучшие сорта для выгонки: «Пурпуреус Грандифлорус» — фио-
летовый с пурпурным основанием; «Кэтлин Парлоу» — белый; «Иел-
лоу Мэммот» — золотисто-желтый; «Жанна д’Арк» — белый;
«Ларджест Иеллоу» — желтый; «Вайолет Вангард» — сиренево-
фиолетовый; «Сноусторм» — белый с синими полосами; «Гра.<д
Метр» — синий; «Перфект» — серебристо-пурпурово-фиолетовый.
Обычно в один горшок высаживают несколько клубнелуковиц.
Очень эффектно выглядят в одном горшке «букеты» из 2-3 сортов
контрастных колеров по 2-3 шт. каждого.
Разнообразить ассортимент выгоночных растений можно за
счет мелколуковичных культур, таких, как мускари, сцилла, про-
леска, хионодокса и др.
Мускари, мышиный гиацинт, гадючий лук — растение семейства
лилейных. Стебель высотой 10-20 см с прикорневыми удлиненными
листьями. Цветы мелкие, синие, фиолетовые, реже белые, души-
стые, собраны в небольшие плотные соцветия, напоминающие со-
цветия гиацинта. Цветет в мае-июне.
Размножается луковицами, может применяться для выгонки с
декабря по апрель. Луковицы высаживают в горшки или другие
емкости по несколько штук почти вплотную друг к другу на глу-
бину 4-5 см. Технология хранения, охлаждения и выгонки такая
же, как и для крокусов.
223
Для выгонки подходят любые сорта Мускари, например, бе-
лый «Байт Бьюти», голубые «Скай Блу» и «Блу Спайк», темно-
синий «Дарк Айс».
Мускари можно высаживать в один горшок совместно с дру-
гими мелколуковичными, например, со Сциллой, Пушкинией.
Сцилла, пролеска — это подснежник семейства лилейных вы-
сотой 12-25 см; цветы голубые, белые или фиолетовые, собраны
в кисть. Размножают луковицами и семенами.
Пушкиния — растение семейства лилейных, цветы различных
оттенков, мелкие, собраны в кисть. И Сцилла, и Пушкиния легко
поддаются выгонке.
Хионодокса, снежная красавица, принадлежит к тому же се-
мейству лилейных. Зимующее невысокое растение (10—15 см), с
крупными лазурными цветами, собранными в кисти. Цветет рано
весной, почти одновременно со сциллой и крокусом, но красивее
их. Поддается выгонке. Нуждается в плодородной земле. Выса-
живается плотными группами по 8-10 штук в одном горшке.
Выгонка красиво цветущих кустарников
В нашей стране используется сравнительно небольшой ассор-
тимент выгоночных кустарников. Это сирень, розы, дейция, гор-
тензия, хотя за рубежом набор выгоночных кустарников значи-
тельно шире, к разным срокам выгоняют акацию, айву японскую,
глицинию, золотой дождь, калину, форзицию, жасмин, клематис
и многие другие.
Успех выгонки кустарников существенно зависит от умения
производить их обрезку. Характер обрезки зависит от того, на
каких побегах образуются цветочные почки. Различают три груп-
пы кустарников:
1.	Кустарники, у которых цветочные почки находятся на про-
шлогодних побегах, обрезка заключается в удалении лишних и
слабых побегов. К этой группе относятся сирень, магнолия, золо-
той дождь, миндаль, слива, яблоня, форзиция и др.
2.	Кустарники, у которых цветочные почки расположены на ко-
ротких побегах, вырастающих из прошлогодней древесины; обрезка
здесь сводится к укорочению побегов до цветения. К этой группе
относятся боярышник, дейция, калина, клематис и др.
3.	Кустарники, у которых цветочные почки расположены на
концах длинных молодых побегов; обрезка здесь необходима
224
сильная, на 2-3 глазка. К этой группе относятся культурные виды
роз и некоторые другие.
В технологии выгонки хорошо развитые двухлетние кусты сире-
ни в августе высаживают в горшки или другие контейнеры, запол-
ненные плодородной рыхлой землей. После посадки почву уплот-
няют так, чтобы г.южно было поднять растение с горшком за ствол.
Горшки с растениями ставят на несколько дней в тень, а потом пе-
реносят на открытое место. Поливают два раза в день и опрыскива-
ют водой. На зиму сирень переносят в подвал или прикапывают с
горшками в землю в саду. Весной растения высаживают с горшками
на грядку и устилают их навозом. В течение всего лета их поливают
утром и вечером, рыхлят почву к уничтожают сорняки.
В начале ноября сирень с горшками выкапывают из гряд и ус-
танавливают в неотапливаемом сарае или прямо в саду, засыпают
сверху торфом с опилками и песком слоем до 15 см. В декабре
горшки с кустами сирени заносят в прохладное помещение (6-8°)
и выдерживают 4-5 дней для оттаивания почвы в горшках. Затем
растения обильно поливают. В декабре естественного света не-
достаточно для нормального развития растения и поэтому после
появления листьев применяют дополнительное освещение, удли-
няя световой день до 14-16 часов.
В помещении должна быть высокая влажность; полезно по
несколько раз в день опрыскивать растения теплой (30-35°) во-
дой. Первые несколько дней температуру поддерживают на
уровне 15-20°С, затем постепенно повышают до 30°С, увеличи-
вая частоту опрыскивания. Когда разовьются цветочные почки,
температуру снижают до 25°С. Вегетативные побеги, в случае их
появления, следует прищипнуть. Через 20-25 дней после начала
выгонки сирень зацветает. Чтобы продлить цветение, горшки с
сиренью заносят в прохладную комнату с температурой 10-12°С.
Если необходимо вызвать цветение сирени в ноябре, то перед
выгонкой кусты погружают в теплую воду на 10-12 часов (при
температуре воды 30-38°), т. е. проводят тепловую обработку,
как об этом писалось ранее. Для ускорения цветения необходимо,
чтобы цветочные почки хотя бы кратковременно подвергались
действию отрицательных температур, как это бывает в природе.
Поэтому перед тепловыми ваннами полезно поместить горшки с
растениями в холодильник на 5-6 суток при температуре минус
5°С для промораживания почек.
После цветения сирень содержат при возможно низкой плю-
совой температуре и хорошем освещении. В апреле растения вы-
225
таскивают из горшков и сажают в грунт в плодородную почву. На
следующий год растения обрезают ранней весной на 2-3 почки и
ухаживают за растением все лето. К началу августа кусты сирени
снова готовы к зимней выгонке.
Лучшие сорта для выгонки следующие:
1) для ранней выгонки «Казимир Перье», «Мадам Феликс»,
«Марн Легрей» — с белыми цветками; «Прекокс Неккер» —
с сиреневыми цветками;
2) для выгонки к 8 Марта — «Мадам Лемуан», «Жанна
Д’Арк» — с белыми, махровыми цветками, «Людвиг Шлет» —
с темно-пурпуровыми цветками, «Греви» — с лиловыми цветка-
ми, «Конго» — с темно-пурпуровыми цветками.
Можно использовать также следующие сорта: «Жюль Си-
мон», «Катерина Хавелийер», «Иван Мичурин», «Утро Москвы»,
«Мадам Флоран», «Комсомолка», «Гортензия», «Бюффон»,
«Маршал Василевский» и др.
Как видно из изложенного, технология выгонки сирени до-
вольно трудоемка, особенно если сравнивать с выгонкой луко-
вичных. Но все труды вознаграждаются несравненным удоволь-
ствием иметь в квартире к ноябрьским праздникам или к Новому
году свежую, душистую сирень.
Аналогично выгоняются гортензия, дейция и другие кустар-
ники, а также розы.
На выгонку можно использовать чайно-гибридные, полианто-
вые, ремонтантные, карликовые, многоцветковые, миниатюрные
и другие розы.
В августе развитые двухлетние кусты высаживают в горшки
или другие контейнеры высотой 13-15 см. Розы лучше растут в
небольших горшках, но требуют очень питательной земли.
После посадки розы обрезают на 3-5 глазков. Обрезать следу-
ет так, чтобы верхний глазок каждого побега был всегда обращен
кнаружи. Затем растения переносят в подвал и прикапывают во
влажный песок (при температуре 0- +5°). Изредка и осторожно
поливают. В феврале переносят в помещение с температурой
6-8°С, где их умеренно поливают. Через две недели переносят
ближе к свету и поднимают температуру до 15- 18°С. В конце
апреля — мае начинается цветение. В остальном уход такой же,
как и за выгоночными кустами сирени, но надо учитывать, что
розы не любят очень высокой влажности воздуха.
226
Выгонка срезанных веток
Весьма простым и интересным способом получить свежие
цветы зимой и ранней весной является выгонка срезанных ве-
ток. Для этой цели можно рекомендовать множество растений,
причем могут быть использованы не только красивоцветушие
деревья и кустарники, но и все те, которые имеют листовые
почки, легко распускающиеся зимой. Яркая зелень так же. как и
цветущая ветка, приятна в интерьере внутреннего озеленения
помещений. Но при выборе для выгонки того или иного расте-
ния надо учитывать, что ветки могут зацвести зимой только у
тех кустарников и деревьев, у которых цветочные почки нахо-
дятся на ветках прошлого года. К таким растениям относятся
сирень, каштан, форзиция, золотой дождь, айва, черемуха, яб-
лоня, груша, орешник, ольха и многие другие. Нежную зелень
можно получить на ветках лиственницы, жимолости, бузины,
ивы. тополя, березы и др.
В большинстве случаев для получения цветения необходимо,
чтобы ветки до срезки были проморожены в течение нескольких
недель.
Ветки заготавливать лучше в октябре-ноябре и декабре-
феврале. Срезанные в октябре ветки связывают в пучки, кладут в
полиэтиленовые мешки и помещают в холодильник, где хранят
при температуре минус 2-3°С в течение не менее 4-х недель. В
нужное время ветки вынимают из холодильника, освежают срезы
острым ножом и помещают в теплую ванну (28-30°) на 8-9 ча-
сов. после чего ставят в питательный раствор. Температура по-
мещения, где проводится выгонка, должна быть тем выше, чем
раньше срок выгонки. Так, в декабре температура воздуха долж-
на быть 26-28°С, в январе 22-24°С, в феврале 16-18°С. Ветки
обязательно регулярно опрыскивать теплой мягкой водой.
Принципиальное значение имеет при выгонке веток состав
питательного раствора. Место среза или облома ветки представ-
ляет собой поврежденную ткань, которая совместно с пузырь-
ками воздуха закупоривает проводящие сосуды здоровой части
стебля, блокируя поступление влаги даже после того, как сре-
занные побеги помещают в воду. В то же время отделенный от
корневой системы стебель с листьями и цветками продолжает
активно испарять воду без соответствующего восполнения ее
потерь извне. Закупориванию сосудов в срезанной ветке спо-
собствует и быстрое развитие в питательном растворе гнилост-
227
ной микрофлоры и водорослей. Кроме того, сок, выделяющийся
из сосудов, подвергается окислению; при этом образуются
вредные для растения соединения. В тканях срезанных веток
продолжаются все основные процессы жизнедеятельности рас-
тений, но направленность их несколько иная, чем у растений с
корнями.
Все питательные растворы в качестве основного компонента
содержат различные сахара, доза которых зависит от вида расте-
ния и варьируется от 1 до 6 %. Кроме того, в состав питательного
раствора входят и другие физиологически активные компоненты,
которые условно можно разделить на три группы:
1)	тормозящие в той или иной степени процессы обмена ве-
ществ в растении;
2)	стимулирующие процессы обмена;
3)	препятствующие развитию в растворе гнилостной микро-
флоры и водорослей.
Помимо перечисленных соединений могут добавляться и
иные компоненты, например, витамины, кислоты и другие веще-
ства. Существует множество рецептов питательных смесей. Как
правило, рецептура эффективных зарубежных препаратов запа-
тентована и не публикуется в печати.
Задача создания универсального состава питательной смеси
усложняется еще тем, что соотношение компонентов, их концен-
трация, кислотность раствора зависят от вида растения и ряда
других причин.
Лучшая питательная смесь для сирени, черемухи, форзиции,
яблони, дейции имеет следующий состав (в граммах на литр воды):
сахар — 30; азотнокислое серебро — 0,3; селитра кальциевая — 1,0;
двунитрацианистый бензол — 0225; уксуснокислая фенолртугь — 0,01;
фенилацетат ртути — 0,01. Смесь разводят в стеклянной, фаянсо-
вой или эмалированной посуде. Соли ртути ядовиты, поэтому
необходимо соблюдать все меры предосторожности.
При невозможности составить такую смесь, можно развести
более простой состав (в г/л): алюмокалиевые квасцы — 0,8; хло-
ристый калий — 0,4; хлористый натрий — 0,3; сахар — 30. Луч-
ше использовать дистиллированную или кипяченую воду. Рас-
твор заменять раз в неделю на свежий. Сосуд с питательным
раствором следует закрыть черной бумагой, чтобы затормозить
развитие водорослей, для которых нужен свет.
Цветение наступает для веток сирени через 20-25 дней, для ве-
ток форзиции — через 10-12 дней, черемухи — через 15 дней, яб-
228









лоня и груша зацветают через 21 день, а каштан — через эО дней.
Чем ближе к весне, тем быстрее зацветают срезанные ветки, тем
больше гарантия успеха.
Выгонка веток в комнате зимой интересна и доступна всем. По-
ставленные в вазу цветущие ветки с яркой зеленью листьев оживят
интерьер комнаты и внесут в нее первое дыхание весны.
Цветы в любое время года












Ассортимент выгоночных растений отнюдь не ограничивается
теми видами, которые рассмотрены в предыдущих разделах.
В нашей стране в декабре-январе в магазинах свободно продает-
ся, как правило, гвоздика, которую завозят из южных районов,
позже в феврале-марте появляется срезка тюльпанов, одного
красного цвета. В то же время ассортимент цветочных растений,
которые можно выращивать круглый год, необычайно широк.
Вот как описывает Л. Шашкова в статье о развитии цветоводства
в Голландии, опубликованной в журнале «Цветоводство» № 4 за
1990 год, свои впечатления о посещении заурядного цветочного
магазина в Амстердаме в январе 1990 года.
«Итак, голландские магазины. В первый из них я попала со-
вершенно случайно... В небольшом помещении было все воз-
можное и невозможное в это время года. Так, по крайней мере,
показалось мне. Судите сами: срезанные розы, тюльпаны, нар-
циссы, гиацинты, фрезеи, герберы, гиппеаструмы, хризантемы,
лилии (по 7-8 сортов каждой культуры), белые и голубые мускари,
орхидеи, мимоза, ноготки, гипсофила, солидаго, статице, бувардия,
белая и лиловая сирень, калина Бульдонеж, аконит, сухоцветы, —
цветы аккуратно упакованы в целлофановые пакеты, расставлены на
полках... Часть торгового зала отведена под горшечные, и здесь на-
бор также великолепный: несколько сортов кодиеумов, диффенба-
хий, азалий, сенполий (среди последних удивительные по изяществу
минисенполии), плющи сциндампусы, сингониумы, кактусы, орхи-
деи. Причем растения крупные (не только что укоренившиеся че-
ренки), в отличном состоянии, в чистых красивых горшках».
К этому можно добавить, что в Европейских странах широко
практикуют выращивание на срез в зимние месяцы и традицион-
но сугубо летние цветы: астры, посевные георгины, тагетес,
дельфиниумы, флоксы и др.
229
Итак, за счет каких видов можно расширить в наших ограни
ченных условиях ассортимент цветущих в зимние месяцы расте-
ний? В приведенной выше цитате сразу после тюльпанов, роз,
нарциссов и гиацинтов упоминается фрезия. У нас она распро-
странена мало, а на Западе считается одной из наиболее популяр-
ных срезочных культур, Фрезия — клубнелуковичное растение
семейства ирисовых. Цветки некрупные, воронковидные, различ-
ной окраски. Размножают семенами и клубнелуковицами. Техно-
логия выращивания из клубнелуковиц не имеет принципиальных
отличий от описанных для луковичных растений. А вот выращи-
вание из семян позволяет существенно снизить расходы на поса-
дочный материал, причем даже в примитивных тепличках можно
получить в ноябре-январе до 110 штук фрезии с 1 mz инвентарной
площади. Вот основные данные для выращивания фрезии из се-
мян: время посева — конец апреля — начало мая; сеют в ящики;
для получения 1000 растений требуется 12 г семян; температура
воздуха в период прорастания 20-22°С; всходы появляются через
18-21 суток; от посева до пикировки проходит недели; тем-
пература после пикировки 16—18°; вынос в открытый грунт по
окончании весенних заморозков (в средней полосе — начало ию-
ня); занос в теплицу до осенних заморозков (сентябрь — начало
октября); температура до конца выращивания 15°; цветение на-
ступает в конце января — начале декабря. Возможны и другие
сроки выращивания. Вообще, нужно отметить, что фрезию мож-
но выращивать круглый год, применяя искусственное досвечива-
ние.
Теперь приведу основные данные для-выращивания к Новому
году типичной «летней» культуры — примулы Акаулис. Это
горшечное растение с гибридными сортами очень ярких окрасок
становится все популярнее. Зацветает она через 6,5-7 месяцев
после посева.
Для получения 1000 растений требуется'2 г семян; время посева
— конец мая — июнь; субстрат — торф, кислотность — 6-6,5; за
2 суток до посева торф проливают раствором минеральных удоб-
рений. Состав (грамм на 100 литров воды); калийная селитра — 170;
суперфосфат — 100; сульфат магния — 30; борная кислота — 0,5;
микроэлементы; температура воздуха в теплице днем 15-18°; появле-
ние всходов — через 20-30 дней, пикировка — июль-август, посадка
в горшки (7 и 9 см) — август-сентябрь; температура в теплице
или комнате: до 15 октября — 15-18°; с 15 октября и до появле-
ния бутонов — 4-5°С, во время цветения — 12-14°; подкормка —
230
раствор препаратов «К» или «Вита» (0,2%); начало цветения —
декабрь.
Другая «летняя» культура — астры, в ФРГ ее выращивают
круглый год. Вот кратко основные данные для получения срезки
астры в ноябре-декабре: сеют в ящики в период с 24 июня по 6 июля;
 через две недели сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки и
> содержат в открытом грунте; во второй половине августа переса-
живают в теплицы (64 шт/м2); несколько раз за вегетацию дают
жидкую подкормку полным минеральным удобрением; темпера-
тура — около 20°С, астры зацветают в ноябре и дают 5-8 побегов
с соцветиями, т. е. от 300 до 500 шт. срезки с 1 м2, что делает
осеннюю культуру астры весьма рентабельной.
В последние годы получены садовые формы анемоны (растение из
семейства лютиковых), которые выращиваются на срезку в зимне-
весенний период. В защищенном грунте ее можно выгонять к 1 янва-
ря, 23 февраля, 8 марта. Значительная продуктивность и длительный
период цветения обеспечивают высокую рентабельность культуры.
Процесс получения цветов распадается на два этапа: сперва из семян
выращивают клубни (выход составляет 200-250 шт./м), затем из
клубней выгоняют цветы в зимнее время, длительность выгонки в
зависимости от размеров клубней — 2,5-3,5 месяца.
Прекрасную срезку можно получить при выгонке пионов, ги-
пеаструмов, горошка душистого, ландышей. Очень гибкой,
управляемой культурой является хризантема, которая, например,
в Японии занимает первое место среди срезочных цветов и про-
изводится круглый год в огромных количествах.
Зимняя выгонка является увлекательным занятием, где каж-
дый цветовод может подобрать себе любимую культуру и овла-
деть технологией ее выращивания к любому сроку. При выращи-
вании каждой культуры возникают свои специфические
проблемы, свои тонкости в технике выращивания, которые изу-
чить можно только на собственном опыте, а для творчества и
экспериментов здесь неограниченное поле деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. —
Ташкент, изд. «Фан», Узбекистан. 1981.
Абу Рейхан Мухамет Ибн, Ахмет Аль Бируни. Собрание со-
чинений, изд. Ленинградское отделение АН СССР, 1963.
Амиродовлат Амасиаци. Ненужное для неучей. М. «Наука»,
1990.
Астафьев В. И. Советы по домоводству. — Мн.: Полымя, 1979.
Балюнене А. И. Основное о ранней выгонке И Цветоводство,
1985, № 1.
Безвредность пищевых продуктов (Под ред. Говарда Р., Ро-
бертс. Пер. англ.). М., Агропомиздат, 1986.
Беюл Е. А., Екисенина Н. И. и др. Овощи и плоды в питании
человека. М.: Медгиз, 1959.
Бурмакин А. Г. Использование быстрозамороженных продук-
тов в домашних условиях. — М.: Пищ. промышленность, 1963.
Вавилов Н. И. Избранные труды. М.: Наука, 1965.
Вилли К., Детьев В. «Биологические процессы и законы», М.
«Мир», 1974
Голыценков П. П. Лекарственные растения и их использова-
ние. Саранск, Мордовское кн. изд., 1982.
Девятов А. С. и др. Плодовый сад. Минск: Ураджай, 1970.
Девятов А. С., Блескина М. А. Приусадебный сад. Минск:
Ураджай, 1976.
Зернобобовые культуры в интенсивном земледелии. М.: Агро-
промиздат, 1986.
Игумнов М. А. Сохранение срезанных цветов — М.: Агро-
промиздат, 1990.
Киселев Г. Е. Цветоводство — М.: Огиз — сельхозгиз, 1949.
Книга о вкусной и здоровой пище. — М.: Пищ. промышлен-
ность, 1980.
Круковер П. И. «Цветы в любое время года» — Калининград,
«ПолСов», 1990.
Круковер П. И. «Интенсивное овощеводство» — Калининград,
«ПолСов», 1990.
Круковер П. И. «Огород по Миттлайдеру» — Калининград,
«ПолСов», 1990.
Кудин А. Н. Хозяйке о продуктах питания. — Мн.: Ураджай.
1978.
232
Кудрявцева В. М. Тюльпаны — Минск: Полымя, 1987.
Марков А. Г. Нарциссы, тюльпаны — М.; Россельхозиздат,
1986.
Мичурин И. В. Сочинения, т. 1, т. III. — М.: Сельхозгиз, 1948.
Петровский К. С., Ванханен В. Д. Гигиена питания. М., 1984.
Пути интенсификации кормопроизводства и повышения каче-
ства кормов. М.: Агропромиздат, 1986.
Рабинович А. М. Лекарственные растения на приусадебном
участке. — М.: Росагропромиздат, 1989.
Рубцов М. И., Матвеев В. П. Овощеводство. М.: Колос, 1978.
Ругите Я. Выгонка тюльпанов И Цветоводство, 1986, № 5.
Ругите Я. К Новому году // Цветоводство, 1987, № 5, 6.
Рукшанс Я. Крокусы, мускари и другие мелколуковичные //
Приусадебное хозяйство, 1985, № 1.
Сапожникова 3. С. Очень выгодная культура // Цветоводство,
1983, №5.
Сытов Е. Н. Астры — круглый год // Цветоводство, 1990, №5.
Тавлинова Г. К. Цветоводство — Л.: Лениздат, 1970.
Химия биологически активных природных соединений
(Под ред. Н. А. Преображенского, Р. П. Евстигнеевой) М.:.Химия,
1976.
Хонды рев В. К. Букет к празднику // Приусадебное хозяйство,
1987, №3.
Хондырев В. К. Выгонка тюльпанов // Цветоводство, 1984, №2.
Шенин Е. К. Выгонка на гидропонике // Цветоводство, 1985,
№4.
Шеи ин Е. К. Цветущие тюльпаны зимой // Цветоводство, 1988,
№1.
Эмануэль Н. М., Зайков Г. Е. Химия и пища. М.: Наука, 1986.
Юхимчук Д. Ф. Комнатное цветоводство — Киев, Урожай,
1977.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие........................................3
Часть первая
Типичные ошибки огородников...........................5
Ошибки размещения..................................5
Требования овощных растений к внешним условиям.....6
Сроки посева и посадки.............................8
Сроки посева и посадки овощных культур.............9
Уплотненные и повторные посевы....................10
Удобрения.........................................11
Обработка почвы...................................13
Выбор сорта.......................................14
Подготовка семян..................................14
Подготовка рассады................................16
КАПУСТА.............................................21
Лучшие сорта белокочанной капусты.................21
Агротехника белокочанной капусты..................22
ПОМИДОРЫ............................................24
РЕПЧАТЫЙ ЛУК........................................28
Наиболее распространенные сорта лука..............28
ЧЕСНОК..............................................32
ОГУРЦЫ..............................................32
Лучшие сорта огурцов..............................32
Агротехника огурцов...............................33
СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ.................................36
Лучшие сорта свеклы...............................36
Лучшие сорта моркови..............................36
Лучшие сорта сельдерея, петрушки, пастернака......36
Лучшие сорта репы.................................37
Лучшие сорта брюквы...............................37
Лучшие сорта редьки...............................37
КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ.................................39
ПЕРЦЫ. БАКЛАЖАНЫ И ФИЗАЛИС..........................40
Лучшие сорта перцев...............................40
Лучшие сорта баклажанов...........................40
Лучшие сорта физалиса.............................41
БОБОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ............................41
РЕДИС, САЛАТ, ШПИНАТ И УКРОП........................42
Лучшие сорта редиса...............................42
Лучшие сорта салата.............................чэ
Лучшие сорта шпината............................43
ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ...................................44
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИНТЕНСИВНОГО
ОВОЩЕВОДСТВА......................................45
Сочетаемость различных овощных культур
в смешанных посевах.............................55
Губительное и отпугивающее действие
различных расгений на насекомых.................57
Часть вторая
Огород по Миттлайдеру.....................
Кто такой Джекоб Миттлайдер.....................64
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ............................61
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ОВОЩЕВОДСТВА
ПО МИТТЛАЙДЕРУ...........................................
ОВОЩЕВОДСТВО НА УЗКИХ ГРЯДАХ.............................
Преимущества выращивания овощей на узких грядах........
Выращивание овощей в ящиках-грядах.....................
Преимущесгва ящиков-гряд с искусственной
почвосмесью......;....................................
Узкие гряды на естественной почве или ящики-гряды?....
Выращивание растений в вертикальном положении.........
Вертикальное выращивание культур с помощью кольев.....
Вертикальное выращивание с помощью А-образных опор....
ИСКУССТВО ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ.............................
Какие инструменты вам нужны...........................
Какие материалы будут нужны?..........................
Сколько требуется времени и труда?....................
Где вы должны разместить огород?......................
Когда следует проводить посадки в огороде?............
Местоположение огорода................................
Устойчивость расгений к холоду........................
Цикл выращивания овощей...............................
Что вы будете сажать?.................................
Какую площадь следует обрабатыват ь?..................
Планировка огорода....................................
Расчистка площадки....................................
Уничтожайте сорняки...................................
Как сделать узкие грады...............................
С чего начать?........................................
61
62
65
66
68
68
69
70
71
72
73
75
76
.76
.77
.78
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.83
.84
.84
Совет..................................................
Сформируйте узкие грады для посадок....................
Подготовка гряды для посева............................
234
235
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ..................................88
КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМЫ
РАСТЕНИЮ?............................................88
Основные элементы (или макроэлементы) питания
растений..........................................88
Вторые по значимости и по требуемым количествам
элементы питания растений.........................89
Следовые элементы (или микроэлементы) питания
растений......................................... 89
ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
РАСТЕНИЙ.............................................89
КАК д-Р МИТТЛАЙДЕР ИСПОЛЬЗУЕТ УДОБРЕНИЯ
В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ.............:......................90
ИЗМЕРЕНИЯ............................................91
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ №1...............................92
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ №2...)...........................93
РЕЦЕПТУРА УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ГАЗОНОВ, ЦВЕТОВ,
КУСТОВ, ДЕРЕВЬЕВ И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ................94
ПОСАДКА.............................:................95
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ..........................96
ПРИЕМЫ ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ............................96
Чтобы пересадить горшечную рассаду..............97
КАК СЕЯТЬ СЕМЕНА В ПОЧВУ.............................98
СНАБЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВОДОЙ.............................99
КАК ПОЛИВАТЬ........................................ 99
Автоматизированный полив.........................100
КАК БОРОТЬСЯ С СОРНЯКАМИ............................102
ПОМОЩЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ...............................103
Как использовать колья на узких грядах...........104
Использование А-образных опор....................105
ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ. ВЫРАЩИВАЕМЫХ
ВЕРТИКАЛЬНО.........................................106
КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ...............................108
Сбор отдельных культур...........................109
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА.........................110
ДЕФИЦИТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ...........................111
Как распознать и устранить дефициты минерального
питания..........................................112
Методы устранения дефицитов минерального питания.112
Азотная недостаточность (азотное голодание)......113
Фосфорная недостаточность........................113
Недостаток калия.................;.............113
Дефицит кальция................................113
Недостаток магния................................114
Нехватка бора....................................114
236
Дефицит железа...............................114
Недостаток молибдена.........................114
Нехватка серы.'..............................115
Дефицит марганца.............................115
Дефицит меди.................................115
Недостаток цинка.............................115
Недостаток хлора.............................116
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ............................116
СОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ..............................118
ПОЧВЕННЫЕ ЛИЧИНКИ..............................120
НАСЕКОМЫЕ, ПОЕДАЮЩИЕ ПРИМАНКИ..................122
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ........123
Часть третья
Овощеводство по Миттлайдеру
для освоивших начальный курс.....................125
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УДОБРЕНИЯ?..............125
ИСТОЧНИКИ УДОБРЕНИЙ......................... 126
СРАВНЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ОРГАНИКЕ
И ОГОРОДНИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ.......................127
ПОЧЕМУ НУЖНО УДОБРЯТЬ?.........................129
СКРЫТЫЙ ГОЛОД..................................130
КАК ДЕЙСТВУЮТ УДОБРЕНИЯ........................130
ОСМОС..........................................132
Слишком большое количество удобрений может быть
причиной гибели сельскохозяйственных культур.133
НАЗВАНИЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕМЫХ УДОБРЕНИЙ..........134
Научитесь пользоваться удобрениями...........135
ЗАЧЕМ НУЖНО СТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ....................137
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ-РАССАДНИКА................138
ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ..........................139
КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ ОГОРОДНУЮ
ПОЧВУ..........................................140
ПОЛУЧЕНИЕ СЕЯНЦЕВ ШАГ ЗА ШАГОМ.................141
ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ..............................143
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ГОРШКАХ..................143
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В 15-САНТИМЕТРОВЫХ
КВАДРАТНЫХ ЯЩИКАХ..............................145
УХОД ЗА ПИКИРОВАННОЙ РАССАДОЙ..................146
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ................147
ЗАБОТА О РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ
В ЕМКОСТЯХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ....................149
237
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ..............149
ВЫБОР МЕСТА...........................................151
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА....................................151
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЧВА.................................151
ОПЕРАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЯЩИКОВ-ГРЯД....................152
Преимущества работы с доской-распоркой............156
Чтобы изготовить доску-распорку...................156
СМЕШИВАНИЕ ПОЧВЫ......................................157
ПОЛИВ ЯЩИКОВ-ГРЯД.....................................158
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ...................................158
РАЗМЕТКА ЯЩИКОВ-ГРЯД..................................159
КАК ИЗГОТОВИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕТЧИК................159
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗМЕТЧИКАМИ.........................160
ПОСЕВ СЕМЯН В ЯЩИКИ-ГРЯДЫ.............................161
ВЫСАДКА РАССАДЫ.......................................162
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ......................162
ПРОГРАММА ПОДКОРМОК...................................163
ЧТО ТАКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО ПРИ ХОЛОДНОЙ
ПОГОДЕ................................................165
КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ХОЛОДА.......................165
Пленочные парники для узких гряд....................165
Пленочные парники для ящиков-гряд...................166
Сооружение А-образного каркаса для мини ящиков-гряд.167
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ..................168
Когда целесообразно использовать теплицу............169
Выращивание растений в теплицах до созревания.......169
Проблемы, связанные с почвами.......................171
ГУМУС.................................................172
ТИПЫ ОГОРОДНЫХ ПОЧВ...................................172
Проблема улучшения почв.............................174
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ......................................175
Распространенные заболевания растений...............175
Как распространяются заболевания..................  178
Меры борьбы.........................................179
Как стерилизовать почву.............................180
Получение чистого посадочного материала.............181
Обработка семян.....................................181
Приложение
Сооружение теплицы................................. 183
Огород по Миттлайдеру в вопросах
и ответах
Выращивание овощей на узких грядах............195
Выращивание овощей в ящиках-грядах............199
238
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПО МЕТОДУ
МИТТЛАЙДЕРА..........................................201
Об урожайности овощей и картофеля на огороде
по Миттлайдеру...................................  202
КАК ЗАРАБОТАТЬ МНОГО ДЕНЕГ НА ШЕСТИ СОТКАХ?..........203
Приложение
ЦВЕТЫ КРУГЛЫЙ ГОД....................................206
От автора..........................................206
Введение...........................................206
ВЫГОНКА ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ..........................208
Тюльпаны...........................................208
Температура воздуха и раствора при выгонке
тюльпанов гидропонным методом......................214
Нарциссы...........................................215
Гиацинты...........................................217
Лилии..............................................221
Крокусы, мускари и другие мелколуковичные растения.222
Выгонка красиво цветущих кустарников...............224
Выгонка срезанных веток............................227
Цветы в любое время года...........................229
ЛИТЕРАТУРА...........................................232