А.ТИТЧМАРШ
ТЕХНОЛОГИЯ САДОВОДСТВА
ПОЧВА  ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening
GARDENING TECHNIQUES
by Alan Titchmarsh
Editor-in-chief Christopher Brickell Technical editor Kenneth A. Beckett
Mitchell Beazley London 1981
В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ
А.ТИТЧМАРШ
ТЕХНОЛОГИЯ САДОВОДСТВА
Перевод с английского
канд. биол. наук М. Н. Барабанщикова
под редакцией д-ра с.-х. наук, профессора Р. П. Кудрявца
МОСКВА «МИР» 1988
ББК 42.3
Т45
УДК 635
Редактор английского издания К. Брикелл
Титчмарш А.
Т45 Технология садоводства: Пер. с англ. — М.: Мир, 1988. — 198 с., ил.
ISBN 5-03-000549-8
Научно-популярная книга английского автора, продолжающая серию, посвященную практическому садоводству, рассказывает об организации садово-огородного участка и эффективных методах его эксплуатации Текст сопровождается наглядными иллюстрациями.
Для садоводов и огородников
т 3801000000-261
1	641Ю1Й8
215-88, ч. 1
ББК 42.3
Редакция научно-популярной и научно-фантастической литературы
ISBN 5-03-000549-8 (русск.)
ISBN 0 85533 292 1 (англ.)
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening
© Mitchell Beazley Publishers 1981
The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening: Gardening Techniques © Mitchell Beazley Publishers 1981
© перевод на русский язык. «Мир», 1988
Содержание
Предисловие редактора перевода 6
Введение 8
ПОЧВА
Почва 10
Дренаж 14
Улучшение почвы 18
Садовый компост 22
Перекопка участка 26
Почвенные смеси для горшечных растений 30
Специальные грядки 32
Полив 34
Погода и климат 38
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Рост растения 42
Выращивание из семени 46
Технология возделывания растений 50
Защита растений 58
Перемещение и хранение растений 60
Стрижка и уход за газоном 62
Основы обрезки 66
Чередование культур 68
Название растений и выведение сортов 70
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Газоны 146
Розы 148
Деревья и кустарники 150
Бордюры 152
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ
Выращивание для выставки 154
Цветы на срезку 156
Миниатюрные сады 158
Оформление клумб 160
Садоводство с минимальными затратами 164
ЖИЗНЬ В САДУ
Жизнь в саду 166
Дети на садовом участке 168
Игры 170
Животные на садовом участке 172
Хранение и консервирование 174
Календарь садовода 178
Словарь терминов 188
Литература 193
Предметно-именной указатель 194
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Основы планировки 74
Размещение растений 78
Стены и заборы 82
Дорожки и ступеньки 86
Альпинарии 90
Живые изгороди 94
Опоры для растений 98
Вода 100
Электричество в саду 108
Освещение сада ПО
Электричество в теплице 112
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные инструменты 114
Специальные инструменты 122
Механическое оборудование 126
Уход за инструментом и машинами 130
Меры безопасности 132
Садовые постройки 134
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СОСУДАХ
Выращивание растений в сосудах 138
Подвесные корзинки 142
Уход за растениями в сосудах 144
Предисловие редактора перевода
В нашей стране число любителей-садоводов увеличивается с каждым годом. Это и естественно. Сад не только источник производства овощей, фруктов, ягод, цветов, что само по себе очень ценно, но и место отдыха, способ и средство активного общения с природой. На небольшом приусадебном участке после напряженной трудовой недели особенно приятно покопаться в земле, собственными руками посадить и вырастить растение. Что может сравниться с овощами или ягодами, попавшими прямо с грядки на стол! Положительных эмоций хватит, чтобы не только снять накопившуюся за неделю усталость, но и дать заряд бодрости на следующую.
Робко обычно начинают садоводы — с выращивания просто овощей, ягод и фруктов, даже не заботясь об их сортовой принадлежности. Получив первые урожаи и несколько уверовав в себя, садовод усложняет свои задачи. Постепенно приходит глубокий интерес к растению, желание понять его природу, определить его потенциальные возможности, получить невиданные по качеству или неслыханные по количеству урожаи. Садовод загорается желанием вывести свой собственный сорт, создать необычное среди обычных растений. И как велика радость, какое удовлетворение, когда наконец появляется долгожданный сорт! Пусть этот сорт несовершенен в сравнении с лучшими мировыми образцами, но ведь он — воплощение собственной мысли, порождение своего труда. Многие из таких энтузиастов имеют немалые заслуги перед садоводством. Благодаря их неустанному труду сохранились исчезающие из промышленной культуры и забывающиеся сорта, получили право на существование те сорта, которые ранее не могли пробиться сквозь официальное сортоиспытание. Вспомните общество ирисоводов и лилиеводов, подмосковных виноградарей, энтузиастов возделывания черешни на севере и многих, многих других. Не лишне напомнить, что с любительского садоводства начинали свой путь и часовых дел мастер Иван Владимирович Мичурин, и монах Грегор Мендель.
Но бывает, к сожалению, и так, что придет владелец на участок, да так и останется на уровне нерадивого ремесленника. Участок неопрятен, растения буквально натыканы где и как попало. Деревья высокие, голенастые, ни листвы хорошей, ни плодов. Дорожки идут вдоль и поперек участка. В сырую дождливую погоду они размокают, ими становится трудно пользоваться. Неохотно человек идет на такой
участок. Со временем положение становится все хуже. Пропадает интерес и к участку, и к растениям. Все мерзнет, вырождается, вредители пожирают остатки съедобного, а болезни домучивают то, в чем еще теплится жизнь. В большинстве случаев виной происходящему не природная лень садовода — таких единицы на тысячу. Чаще же это городской житель, давно оторвавшийся от земли, но наивно полагающий, что ничего сложного в садоводстве нет. Ведь у дедушки ни приличного образования не было, ни библиотеки, а сад и огород всем на удивление. Посадит дерево или бросит в землю семена — и все растет как на дрожжах. Может быть, это и так, но не забывайте, что у деда, потомственного крестьянина, был богатейший передававшийся из поколения в поколение опыт, были смекалка и интуиция, а главное — он знал и понимал растение. И если у вас нет собственного опыта, то надо учиться на чужом, чтобы не набивать себе шишки там, где уже многие спотыкались. Сейчас немало издано литературы по садоводству, и отечественной и зарубежной, освещающей богатейший опыт всех стран и народов. Многомиллионные тиражи газет и журналов центральных, республиканских, областных, районных и городских издательств помогают удовлетворить любознательность тех, кто интересуется проблемами возделывания фруктов, ягод и овощей.
Книги, выпускаемые издательством «Мир» в помощь огородникам и садоводам (Т. Биггс «Овощные культуры, 1986; X. Бейкер «Плодовые культуры», 1986; Ф. Мак-Миллан Броуз «Размножение растений», 1987; К. Брикелл «Обрезка растений», 1987), призваны восполнить дефицит литературы по практическому садоводству на основе английского опыта. В предлагаемой вниманию читателей книге содержится немало полезных сведений. Жаль только, что английские коллеги при указании сроков выполнения тех или иных работ берут за основу календарь, а не фенологические фазы. Это во многом ограничивает действие приводимых рекомендаций. При ссылке же на фенофазы рекомендации пригодились бы для обширных регионов, несмотря на их существенные различия по почвенно-климатическим характеристикам. В списке дополнительной литературы мы приводим несколько работ советских авторов, существенно устраняющих этот пробел. А при переводе книги Титчмарша сочли возможным откорректировать сроки выполнения работ на приусадебном участке применительно к усло
6
виям средней полосы европейской части СССР; особенно это касается календаря садовода.
Следует предостеречь читателя от прямого использования рецептов, приводимых в любой, в том числе и в этой работе. Сказанное касается в первую очередь удобрений. В сухом веществе растения лишь 5% составляют минеральные элементы, а 95% приходится на долю углерода, водорода и кислорода, поступающих в лист в виде углекислого газа и воды и связываемых в процессе фотосинтеза. Поэтому не следует думать, что, чем больше внесено удобрений, тем лучше для растения. Напротив, избыток одного из элементов минерального питания может подавить процесс поглощения другого и, несмотря на достаточное его количество в почве, у растения будут наблюдаться признаки голодания. Минеральное питание следует рассматривать как необходимый фон и стимул для фотосинтетической деятельности растений, в результате которой и создается органическое вещество. Следовательно, в данных условиях для получения запланированных результатов необходимо сбалансированное соотношение определенных количеств доступных форм различных макро- и микроэлементов. В связи с этим более правильным было бы давать не рецепты удобрений (это в большинстве случаев бесполезно и даже вредно), а знания, как определить, чего и в каком количестве не хватает в данной почве для полноценной деятельности данного растения.
Что нельзя из года в год возделывать одни и те же культуры на одном и том же месте, многие садоводы убедились на собственном горьком опыте. Тем же, кто пренебрежет добрыми советами, еще предстоит это понять. А добрых советов в предлагаемой вашему вниманию книге предостаточно. И если их учесть и творчески использовать, то можно избежать таких неприятных явлений, как плохой рост, низкие урожаи, никуда не годное качество фруктов, ягод и овощей, накопление вредителей, сорняков, возбудителей тех или иных болезней, преимущественный вынос из почвы какой-то группы элементов минерального питания и, как следствие этого, нарушение баланса корневого питания.
Но особо полезными для читателя будут, вероятно, сведения по благоустройству участка. В отечественной литературе этот вопрос не получил должного освещения, и пробел в знаниях в этой области можно легко обнаружить и у маститого, и у начинающего садовода. Заборы, живые изгороди, дорожки утилитарного
назначения, дорожки как часть ландшафта, небольшие водоемы и альпийские горки обычно выпадают из нашего поля зрения. А напрасно. Даже на «шести сотках» коллективного сада можно многое из рекомендуемого применить. Несомненно удовольствия и пользы при этом вы получите больше, чем предполагается.
Глава об орудиях и инструменте интересна не только с познавательной (чем работают английские коллеги?), но и с практической точки зрения. Многие инструменты у нас есть, но мы ими недостаточно пользуемся; другие несложно изготовить; третьи — просто приобрести. А выбор велик. Только в 1987 году на ВДНХ было выставлено около 250 экспонатов техники для приусадебного хозяйства: механические и электрические газонокосилки, парники с электрообогревом и автоматическим поливом, малогабаритные тракторы-мотоблоки с набором орудий для выполнения самых различных работ и др.
Заслуживают внимания мотоблок МТЗ-0,5 (мощность 5 л. с.), мотоблок МБ-1 «Супер-600» и др. Мотокультиватор «Крот» с двигателем в 2 л. с. весит всего 8 кг. С его помощью можно пахать, рыхлить и бороновать почву, окучивать растения. Вообще навесные устройства к мотоблокам позволяют транспортировать грузы, поливать и опрыскивать растения, косить траву, выкапывать картофель и производить другие самые разнообразные работы, а если навесить на мотоблок генератор, то он обеспечит участок электроэнергией.
Весьма интересны приводимые в книге сведения о конкурсах плодоводов и овощеводов. По-видимому, здесь нам есть над чем призадуматься. В самом деле, можно ли ставить рядом продукцию начинающего и многоопытного садовода? У новичка сразу пропадает охота состязаться, как только он узнает своих соперников. Если же разделить участников по классам и выработать точную инструкцию о подготовке образцов, выставляемых на конкурс, то это привлечет больше участников, а значит, и результаты будут интереснее.
Несмотря на то что садоводство в Советском Союзе по многим параметрам существенно отличается от садоводства Великобритании, рекомендуемая книга при творческом применении содержащихся в ней сведений, бесспорно, даст большой положительный эффект.
Р. Кудрявец
7
Введение
Эта книга предназначена для садовода, желающего добиться максимального эффекта от обрабатываемого участка. Каждый, кто занимается садоводством — для получения удовольствия непосредственно от самой работы в саду или ради расширения меню своего стола, — сможет убедиться, что при применении прогрессивных методов культивирования результаты окажутся еще более ощутимыми. Данный том энциклопедии практического садоводства английского Королевского общества садоводов знакомит садовода-любителя с широким кругом агротехнических приемов, которые вырабатывались и совершенствовались на протяжении многих лет. Они приемлемы для фруктовых садов, огородов, теплиц и выращивания декоративных растений.
Только в процессе практической деятельности на участке приобретаются ничем не заменимые навыки. Однако даже начинающий садовод может сэкономить массу времени, используя опыт и полезные рекомендации своих предшественников, что к тому же позволит ему во многом снизить затраты труда. Технологические приемы, описанные в этой книге, затрагивают такие вопросы, как обработка почвы и повышение ее плодородия, приготовление компоста, полив, сооружение альпинария и водоемов, использование орудий и инвентаря, а также освещение участка.
Наряду с описанием многочисленных приемов по благоустройству территории в книге даны рекомендации по практическому использованию растений в различных целях: для устройства живой изгороди и ветрозащитных насаждений, подвесных корзинок, создания травяного покрова, подавления сорняков.
Небольшие врезки, отражающие современное положение дел, включены в текст там, где это представлялось целесообразным и практически ценным, с тем чтобы садовод мог быстро ознакомиться с интересующим его вопросом.
Многие приемы, описанные здесь, позволяют садоводам, имеющим небольшие участки, достичь лучших результатов, чем этого можно было ожидать.
Иллюстрации
Начинающим садоводам подчас очень сложно зрительно представить себе выполнение той или иной операции, исходя только из ее описания. Поэтому для них будут весьма полезны приводимые в тексте подробные рисунки. Их включение в книгу продиктовано необходимостью четкого и логического представления последовательности выполнения операции. С их помощью читатель увидит, как проводить двухъярусную перекопку почвы, правильно готовить компостную кучу, поливать растения, выращивать, защищать и делать для них опоры в целях достижения наилучших результатов. Проиллюстрированы и характерные элементы каждого сада, такие, как дорожки, ступеньки, искусственные водоемы и альпийские горки.
Структура книги
Книга предназначена в помощь садоводу, начинающему осваивать или восстанавливать запущенный участок. Поэтому первые страницы посвящены описанию типов почв, которые могут встретиться на участке, и затруднениям, возникающим при их обработке. Приводятся конкретные советы относительно дренажа, обработки и удобрения почвы с целью повышения ее плодородия и соответствующей подготовки для посадки растений и возведения сооружений.
В разделе «Выращивание растений» рассмотрены основные технологические приемы, которые должен освоить любой садовод, начиная от способов размножения растений (подробно рассмотренных в третьей книге этой серии) и кончая операциями по уходу за отдель
ными культурами. В деталях рассмотрены разнообразные климатические факторы и их влияние на сад.
В разделе «Планировка и благоустройство сада» основное внимание уделено принципам планировки сада и размещению в нем растений. Там же рассматриваются различные элементы участка: альпинарий, водоем, ограждения, защитные экраны и опоры для растений. В разделе «Садовый инвентарь и оборудование» даны описание и способы применения основных орудий для сада. Оборудование и инструменты требуют правильного использования, хранения и подготовки к работе — эти и другие вопросы освещены подробнейшим образом.
В заключительном разделе «Жизнь в саду» рассматриваются вопросы досуга. Для организации отдыха предлржены конкретные варианты песочниц, качелей, площадок для игр. При этом обращается внимание на меры предосторожности, которые следует соблюдать, если в саду находятся дети и домашние животные.
Словарь терминов и календарь садовода составлены так, чтобы ими можно было пользоваться как справочным материалом или в процессе чтения текста. В словарь включены термины и понятия, охватывающие различные аспекты садоводческой специализации. Он поможет начинающим и опытным садоводам лучше усвоить смысл незнакомого термина или процесса.
Меры предосторожности
Из сообщений о несчастных случаях можно сделать вывод, что самым опасным местом на земле является ... дом. Именно в нем случается гораздо больше происшествий, чем где-либо. И хотя такое положение обусловлено тем, что значительное время человек проводит в доме или возле него, несчастные случаи во многом объясняются небрежностью. Сказанное относится и к саду. Конечно, не следует бояться пользоваться
в саду инструментами и химикатами, если соблюдаются нужные меры предосторожности. Но нередко беспечность в обращении с инвентарем переходит в небрежность, и тогда садовод подвергает себя неоправданному и глупому риску.
При перекопке почвы и применении культиваторов необходимо одевать прочную обувь или сапоги с высокими голенищами. Особую осторожность надо соблюдать, работая с электрооборудованием, предварительно проверив исправность кабелей и правильность их подсоединения.
При смешивании и внесении удобрений одевают резиновые перчатки. Все препараты следует хранить в недоступном для детей и животных месте, в случае необходимости — под замком.
Рациональное садоводство
Почву можно уподобить кладовой, из которой извлекаешь лишь то, что в нее вложено. Крайне неразумно ожидать на малоплодородной почве появления здоровых, жизнестойких растений, способных выдерживать засуху и противостоять вредителям и болезням. Поскольку прах гически все питательные вещества растения поглощают из почвы, на обрабатываемой земле садовод должен сохранять и поддерживать плодородие. Внесение органических удобрений улучшает условия жизнедеятельности почвенных организмов, тесно связанных с плодородием.
В тех случаях, когда растение нужно срочно снабдить важными питательными элементами, необходимы удобрения. Опытный садовод разумно сочетает внесение органических веществ с минеральными удобрениями и таким образом поддерживает почву в хорошем состоянии. При пренебрежительном отношении к почве ни глубокие знания, ни современная агротехника не принесут пользы.
Почва
Почва является результатом воздействия органических сил на неорганические породы. В этом бесконечном процессе взаимодействия горные породы разрушаются и на образующихся обломках поселяются живые организмы. На характер формирующейся почвы во многом влияет природа материнской породы.
Почвообразование
В процессе почвообразования участвует несколько факторов, важнейший из них — климат. Дождевая вода проникает внутрь материнской породы и расщепляет ее, а периодические процессы замерзания и оттаивания раздробляют горную породу на мелкие осколки. Органические вещества (например, листья и останки животных), застревающие в разрушенной породе, обеспечивают среду для жизнедеятельности бактерий и грибов На образующемся субстрате произрастают семена растений. По мере того как растительность снабжает почву органическими остатками, создаются условия для обитания других форм живых организмов — разнообразных бактерий, грибов, насекомых, червей.
Профиль почвы
Поперечный разрез почвы (профиль почвы) хорошо различим на боковой стороне ямы или канавы. В зонах с умеренным климатом выделяют пять слоев, или горизонтов, почвы (см. диаграмму). Поверхностный, самый важный слой (а) содержит гумус, который после обработки земли смешивается с нижележащим слоем. Для садовода определяющим является слой почвы (б), залегающий до глубины 60— 90 см. Он должен обеспечивать возможность развития широкого спектра сельскохозяйственных культур, иметь достаточные запасы минеральных и органических веществ, хорошо осушаться и аэрироваться. Ниже его находится подпочвенный слой (в), состоящий из частично разрушенной горной породы. Слой обломочной породы (г) располагается между подпочвенным слоем и материнской породой, или бедроком (д) — коренной подстилающей породой. Профиль почвы значительно варьирует от местности к местности и зависит от геологических и климатических факторов, от исторически сложившихся способов обработки земли и растений.
Типы почв
Садовод классифицирует почвы, исходя из процентного содержания в них песка или глины, а также из их кислотности.
Глина. Частицы глины чрезвычайно малы и склонны к слипанию, что затрудняет осушение почвы и проникновение в нее воздуха и тем создает сложности при выращивании растений. Глинистые почвы во влажном состоянии обладают липкостью, в сухом — твердостью, весной медленнее прогреваются. Садоводы относят их к тяжелым почвам. Обычно они богаты питательными веществами и в отличие от песчаных почв химически активны. Для определения содержания глины пробу почвы сдавливают между большим и указательным пальцами. Если частицы легко скользят между пальцами и почва блестит, значит, в ней много глины.
Внесение органических веществ значительно улучшает глинистые почвы, поскольку вызывает связывание ее мелких частиц в более крупные структурные агрегаты и тем самым облегчает доступ воды и воздуха. Известкование глинистых почв также приводит к процессу слипания частиц, известному под названием флоккуляции (укрупнения частиц).
Песок. Песчаные почвы состоят из больших по размеру частиц, между которыми имеются воздушные полости. Вода хорошо просачивается сквозь эти почвы, и существующего свободного пространства достаточно для развития корневой системы растений. Песчаные почвы легко обрабатывать, они хорошо прогреваются весной, но легко высыхают и из-за слабой влагоудерживающей способности быстро теряют питательные вещества. Для определения содержания песка в почве пробу сжимают между большим и указа-
10
АНАЛИЗ ПОЧВЫ
Величину pH определяют при помощи стандартных наборов для анализа почвы. Небольшие пробы почвы, отобранные из разных мест участка, смешивают с раствором, прилагаемым к набору. После осаждения почвы сравнивают окраску надосадочной жидкости с прилагаемой цветовой шкалой, на которой указаны значения pH, соответствующие определенной интенсивности окрашивания.
Существуют также наборы реактивов, позволяющие определить содержание минеральных веществ в почве и тем самым сбалансировать их возможный недостаток.
Величину pH контролируют регулярно, особенно перед тем, как изменить значение этого показателя почвы.
тельным пальцами. При высокой доле песка частицы почвы выглядят однородными и твердыми на ощупь. Улучшить песчаные почвы можно путем внесения органического вещества. Ил. Частицы илистой почвы по размеру занимают промежуточное положение между песком и глиной. Они обладают липкостью и достаточно тяжелы; не образуют комочков, поэтому сложны в обработке, известкование практически не помогает. Улучшения структуры добиваются путем обогащения значительным количеством гумусобразующих веществ.
Суглинок. Суглинок представляет собой идеальную почву, содержащую смесь частиц глины и песка, а также необходимый запас органических и минеральных веществ для растений. Его легко обрабатывать, он удерживает влагу и питательные вещества и в то же время хорошо осушается. В зависимости от соотношения количеств глины и песка суглинок подразделяют на легкий, средний и тяжелый.
Торф. Состоит из частично разложившихся органических остатков. Торфяные почвы имеют кислую реакцию и плохо осушаются. Внесение извести, питательных веществ, крупнозернистого песка, гравия или выдержанной золы и применение искусственных дренажных систем улучшают их качество.
Кислотность
Кислотность почвы определяется количеством содержащейся в ней извести. Почва, богатая известью, имеет щелочную реакцию. Почвы с недостатком извести относятся к кислым. Сте
пень кислотности почвы обозначается величиной pH, лежащей в пределах от 0 до 14. Значение pH щелочной почвы выше 7,0, кислой — ниже 6,5. Почвы с величиной pH выше 8,5 или ниже 4,5 встречаются редко. Большинство растений предпочитают почву с pH 6,5—7,0*.
Гумус
Гумус представляет собой рыхлое органическое вещество почвы темно-коричневого цвета. Он состоит из растительных и животных остатков различной степени разрушения, на которых обитают бактерии, необходимые для создания плодородия почвы. Гумус задерживает влагу, обеспечивает хорошую аэрацию почвы и является источником питательных веществ для растений. В обработанной почве содержание гумуса уменьшается гораздо быстрее, чем в необработанной. Поэтому в почву необходимо постоянно вносить хорошо разложившийся навоз, компост, перепревшие листья и другие гумусобразующие вещества.
Жизнь почвы
Земляные черви, насекомые, землеройки, слизни, улитки, бактерии и многие другие организмы в конечном счете образуют органическое вещество почвы, и до тех пор, пока они не причиняют серьезного вреда саду, следует поддерживать их существование.
* Это не совсем так. Многие культуры предпочитают кислые почвы (pH до 5,0), а есть н такие, которые хорошо растут на щелочных. — Здесь и далее примечания редактора.
11
ПОЧВА
Почва
Питательные вещества
Плодородная почва содержит весь комплекс питательных веществ, необходимых для роста растений. Основными элементами, требующимися в значительных количествах, являются азот, калий, фосфор; в несколько меньших — магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. К микроэлементам относятся железо, марганец, бор, молибден, цинк и медь.
Недостаток любого из этих элементов приводит к появлению у растений видимых признаков дефицита. Наиболее характерные из них: при недостатке азота — угнетенный рост и бледные листья; фосфора — угнетенный рост и появление красной или пурпурной окраски листьев; калия — бледно-желтая окраска листьев; магния — пожелтение старых, а железа — молодых листьев.
Дренаж
Вода и воздух — компоненты, необходимые для развития растений и почвенных микроорганизмов. В избыточно увлажненных почвах глубина залегания корневой системы ограничивается лишь несколькими сантиметрами поверхностного слоя. Растения не могут укрепиться в почве и проникнуть к питательным веществам следующих горизонтов. В свою очередь плохо аэрируемые почвы препятствуют нормальному поглощению питательных веществ.
Причины, затрудняющие дренаж. Плохой дренаж может быть обусловлен структурой почвы. Так, маленькие уплотненные частицы глины или ила уменьшают водопроницаемость почвы. Проникновению воды препятствует также образование твердого подпочвенного слоя или высокий уровень грунтовых вод, который определяется расположением водоносного слоя почвы. Зимой этот уровень выше, чем летом. Обычно грунтовые воды залегают на глубине 2—2,5 м, но вблизи болот выходят на поверхность. В местах, где повышенный уровень грунтовых вод препятствует выращиванию растений, для отвода воды рекомендуется устраивать искусственный дренаж.
Естественный дренаж. В природных условиях существует несколько путей распределения осадков. Часть их стекает с поверхности; часть поглощается корневой системой растений и затем используется листьями на транспирацию; часть испаряется с поверхности почвы и растений; часть просачивается сквозь почву.
Искусственный дренаж необходим, когда внесение органического материала, обычного или
крупнозернистого песка, не создает условий для желаемого естественного дренажа. Тяжелые глинистые почвы, участки с высоким уровнем грунтовых вод или непроницаемым подпочвенным слоем для обеспечения полноценного роста растений нуждаются в искусственном дренаже. Влагоемкость почвы. Если бы вся дождевая вода быстро просачивалась к водоносным горизонтам почвы, корневая система не смогла бы за такой короткий промежуток времени обеспечить растение влагой. Однако гумусовый слой большинства типов почв, подобно губке, поглощает определенное количество воды, обеспечивая потребности растений, и избыточная влага за счет естественного дренажа из почвы уходит.
Легкие почвы с большим содержанием, например, песка или извести высыхают очень быстро. Частое внесение хорошо перегнившего органического материала — перепревших листьев, торфа или компоста — повышает влагоемкость почвы, не вызывая ее заболачивания за счет образования гумуса, обладающего высокой поглотительной способностью.
Внесение органических веществ
Заделка органического материала улучшает условия особенно глинистых почв, поскольку способствует изменению структуры.
12
РАЗРУШЕНИЕ УПЛОТНЕННОГО
ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ
Частицы почвы, обогащенные такими элементами, как железо и алюминий, иногда образуют твердый подпочвенный слой, или ортштейн, на глубине 30—45 см от поверхности. Этот слой препятствует дренажу, затрудняет перекопку, развитие корневой системы и рост растений.
Постоянная перекопка на одну и ту же глубину, а также уплотнения при вибрации, вызываемой транспортными средствами, также способствуют формированию ортштейна («подошвы»), На небольших участках для разбивания слоя используют кувалду или тяжелый железный костыль. Глубокая перекопка разрушает твердый подпочвенный слой, образовавшийся в результате длительной обработки почвы на одну и ту же глубину. На больших площадях почву обрабатывают трактором, снабженным кротовым плугом (плугом с почвоуглубителем. — Ред.). Таким образом разрушается уплотненный слой, благодаря чему будет осуществляться отвод лишней воды. Для предотвращения повторного образования подошвы обработку почвы следует проводить на различную глубину.
Круговорот воды
Вода в виде дождя или снега попадает на почву, впитывается ею, собирается в ручьи и канавы, просачивается в водоносные горизонты, уно
сится при испарении в атмосферу. Использование растениями оставшейся в почве воды составляет до двух третей атмосферных осадков.
13
ПОЧВА
Дренаж
Если часть садового участка нуждается в дренажной системе, то из целого ряда способов осушения садовод может подобрать наиболее подходящий.
Канавы. Самым дешевым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или «падения». Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник.
Если местность пологая, канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, выкапывают у его основания еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей.
С помощью экскаватора или вручную выка-
Расположеиие системы гончарного дренажа
1 Канавы размещают «елочкой» с центральной трубой, идущей к дренажному колодцу. Расстояние между ними составляет 4,5 м на глинистых почвах, 7,5 м — на суглинке и 12 м — на песчаной почве.
пывают открытые канавы глубиной 1—1,2 м, для большей прочности скашивая стенки под углом 20—30°. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных, поэтому их делают более крутыми
Канавы ежегодно очищают от сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток воды. В целях безопасности и эффективности работы их ограждают.
Гончарный дренаж. Гончарный дренаж представляет собой короткие глиняные или длинные пластмассовые секции труб, которые укладывают впритык, обычно по схеме «елочка», и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды. Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты. В ряде случаев используют недорогие бетонные дренажные трубы.
Траншеи выкапывают глубиной 0,5—1 м и шириной 0,3 м, по возможности укладывая верхний и подпочвенный слои земли отдельно. Для обеспечения эффективного оттока воды уклон делают из расчета 1:40. Расположение боковых дренажных труб (идущих к центральной трубе)
2 Канавы выкапывают глубиной 60—90 см, с общим уклоном по крайней" мере 1:40. Боковые канавы подсоединяют к центральной под углом 60°.
14
зависит от характера почвы. На тяжелых глинистых почвах их укладывают ближе, чем на легких. Ориентировочно их располагают на расстоянии 4,5 м в глинистой, 7,5 м — на суглинке и 12 м — на песчаной почве.
Диаметр труб, составляющих центральную ветвь системы, — 10 см, боковых — 7,5 см. Дно траншеи выстилают 5-см слоем крупного гравия или щебенки, затем уложенные трубы засыпают бутовым камнем или гравием, по верху которого укладывают верхний слой земли (подпочвенный выбрасывают). Трубы укладывают впритык, что позволяет избыточной воде просачиваться в просвет между ними. Боковые трубы подсоединяют к центральной под углом 60°. Для предотвращения засорения места стыка прикрывают керамическими плитками.
Кирпичный дренаж. На небольших участках, где канавы и гончарный дренаж непрактичны, прибегают к кирпичному дренажу. Через участок прорывают одиночную траншею, направляя ее к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы. Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, покры
вая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров.
Дренажный колодец. Гончарные и кирпичные дренажные системы и канавы подводят к дренажному колодцу, если нет более удобного водосборника для стока воды.
Выкапывают яму диаметром 1—2 м и глубиной не менее 2 м (общий объем дренажного колодца определяется размером осушаемого участка). Для укрепления и предотвращения заиливания стенки дренажного колодца обкладывают не скрепленными цементным раствором кирпичами, чтобы вода могла просачиваться сквозь них. Колодец засыпают битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху для предупреждения заиливания укладывают дерн. Кротовый дренаж нарезают с помощью специального приспособления к трактору, тянущему через подпочвенный слой на выбранной глубине конический цилиндр из стали, так называемый крот. Он образует непрерывную дрену в подпочвенном слое для отведения излишков влаги. Система эффективна только на участках
3 Пластиковые или глиняные трубы опускают на 5-см слой гравия. Секции труб укладывают впритык, но не соединяют.
4 Места стыка труб прикрывают керамическими плитками для предотвращения заторов. Всю систему засыпают гравием, а сверху — землей.
15
ПОЧВА
Дренаж
с глинистым подпочвенным слоем. Ее действие сохраняется в течение нескольких лет. Кротовый дренаж нарезают по схеме гончарного.
Обработка почвы. Имея дренажные системы, очень важно следить за глубиной культивации почвы. Глубокая перекопка или вспашка могут повредить их и привести к заболачиванию.
Осушение твердых искусственных поверхностей Внутренние дворики и дорожки становятся непроходимыми после каждого дождя, если в их конструкции отсутствует сток воды. Асфальтируя или бетонируя территорию, следует предусмотреть небольшой уклон для стока воды. Уклон из расчета 1:40 обеспечит достаточно быстрый отток воды к граничащему с почвой краю (где она может использоваться растениями) или в мелкую водосточную канаву, ведущую к водосборнику или дренажному колодцу. Водосточную канаву сооружают из половинок керамических труб, утопленных в цемент, или из бетона, придавая ему аналогичную форму.
При желании во внутреннем дворике или под дорожкой проводят скрытый водосток. Половинки керамических труб укладывают с небольшим перекрытием их концов под центром участ
ка, придавая наклон поверхности к водостоку. Оставленная в центре щель в 1,5 см будет обеспечивать сток воды к водостоку.
Подпорные стены
Если дренажная система не имеет стока, у подпорной стены будет постепенно скапливаться вода. Она не только сделает почву непригодной для выращивания растений, но и вызовет разрушение кирпичной или каменной кладки. Нежелательные последствия можно предупредить, проложив у основания стены одиночную гончарную дренажную ветвь с необходимым уклоном. Для этого керамические трубы засыпают грубым гравием и подсоединяют их к дренажному колодцу или общей дренажной системе участка. Чтобы усилить отток воды, во фронтальной части стены делают отводящие отверстия: через каждые 1,5—2 м во втором или третьем ряду кирпичной или каменной кладки оставляют незацементированным один вертикальный шов. Можно также вставить в стену на том же расстоянии и с некоторым наклоном вперед короткие трубы. Предупреждая большое поступление воды, водосток у основания стены выкладывают половинками труб.
Кирпичный дренаж
Если местность с уклоном, канавы выкапывают поперек склона для перехвата воды, стекающей с вершины. Обе канавы соединяют еще одной или системой гончарного дренажа.
Канавы глубиной 60—90-см, выкопанные с теми же интервалами, что и в гончарном дренаже, наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, засыпают гравием, а сверху — землей.
16
ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ
Дренажный колодец сооружают при отсутствии специального водостока для подсоединения к общей дренажной системе. Роют яму глубиной и диаметром около 2 м, стенки обкладывают не
скрепленными раствором кирпичами. Колодец заполняют бутовым камнем или битым кирпичом. Сверху укладывают слой торфа и засыпают землей.
Подпорные стены
Кротовый дренаж, эффективный на глинистых почвах, нарезается с помощью специального приспособления к трактору и используется только на больших, открытых участках.
У основания стены в гравий кладут трубы гончарной дренажной системы. Для оттока воды в каждом третьем ряду кирпичной кладки через 1,5—2 м оставляют незацементированным один вертикальный шов.
17
ПОЧВА
Улучшение почвы
Обработка или перекапывание участка сказываются в резком уменьшении содержания гумуса. Кроме того, садовод может обнаружить, что почва не совсем подходит для той культуры, которую он хотел бы выращивать. А это значит, что он должен изменить ее структуру, соотношение ее органических и минеральных компонентов. Имеется широкий выбор органических и неорганических веществ в брикетированной или гранулированной форме, внесение которых улучшает почву и создает благоприятные условия для выращивания той или иной культуры.
Обогащение органическими веществами
Гумус — важнейшая составная часть почвы, которая способствует сохранению влаги и тем самым растворению питательных веществ, а также улучшает дренаж (особенно на глинистых почвах). Он усиливает аэрацию почвы, поддерживает ее структуру, в нем обитают бактерии, разлагающие органические остатки и превращающие их в гумус. Почва, богатая минеральными элементами, но лишенная органических веществ, не в состоянии обеспечить оптимальные условия для деятельности бактерий. Растения плохо развиваются на таких обедненных почвах. Почвы с высоким содержанием гумуса имеют темный цвет, поэтому они интенсивнее поглощают тепло, чем светлые.
Помимо улучшения структуры почвы за счет изменения ее состава органические удобрения обладают и другими преимуществами. Они
часто обогащены микроэлементами, которых нет в минеральных удобрениях. Кроме того, высвобождение питательных веществ из органических удобрений происходит постепенно.
У каждого растения индивидуальные потребности, но можно подготовить почву, соответствующую требованиям целого ряда культур (см. «Чередование культур»).
Большинство растений успешно развиваются при осеннем внесении в почву хорошо разложившегося навоза или компоста. Свежий навоз использовать не рекомендуется, поскольку при его разложении выделяется вредный для растений аммиак.
Цикл азота. Цикл азота, на протяжении которого элемент поступает из воздуха в почву, к растениям и животным и возвращается обратно в воздух, включает пять основных стадий: фиксацию атмосферного азота микроорганизмами, превращение его в почве в форму нитратов, использование нитратов растениями для образования белков, расщепление белков до аммиака при разложении растительных и животных остатков и, наконец, преобразование аммиака в форму нитратов или в газообразный азот, который возвращается в атмосферу.
Органические вещества
Для улучшения почвы используют самые разнообразные органические вещества. Обычно выбор определяется тем, что имеется под рукой, однако некоторые удобрения, например поро-
ЦИКЛ АЗОТА
18
шок древесной коры, легче хранить и вносить, чем навоз или садовый компост.
Листовой перегной. Опавшие листья, собранные осенью в кучу и оставленные на открытом месте, могут быть на следующий год возвращены в почву в виде крошистого, темно-коричневого перегноя. Основная ценность листового перегноя заключается в его способности улучшать структуру почвы. Однако он содержит лишь небольшое количество питательных веществ, сравнительно быстро разлагается в почве и может сохранять семена сорняков, растущих в саду. Листья платана, тополя, клена, конского каштана разлагаются дольше, чем листья дуба. Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу. Рекомендуемая доза — 3 кг/м2.
Навоз. Навоз состоит из фекалий животных, мочи и различных количеств подстилки — соломы, торфа, опилок, древесных стружек. Перед применением его складывают в кучу, чтобы произошло разложение подстилки. Оптимальные пропорции питательных веществ и разнообразные микроэлементы ставят навоз на одно из первых мест среди веществ, обогащающих почву. Лучшим по качеству считается конский навоз, затем следуют свиной, коровий и помет домашней птицы. Конский навоз разлагается очень быстро, свиной и коровий — медленнее. Свиной навоз и куриный помет особенно ядовиты для корневой системы растений, поэтому их нельзя применять в свежем виде. После того как пройдут процессы разложения при хранении навоза в куче, его вносят осенью при перекопке почвы или весной как мульчу. Рекомендуемая доза — 5—8 кг/м2.
Торф. Торф состоит из остатков растений, подвергшихся частичному разложению в условиях избыточной влажности. Осоковый торф образуется под скудной почвой травяных болот, среди растений которых преобладают крупностеблевые травы семейства осоковых. Он гораздо темнее сфагнового торфа (известного также как моховой торф), формирующегося на торфяных болотах низинной местности. Основой сфагнового торфа служит сфагновый мох. Сфагновый торф более порист и имеет большую поглотительную способность, чем осоковый. Торф ценится скорее как вещество, улучшающее почвенные условия, нежели как удобрение. Хотя большинство видов торфа имеет кислую реакцию, внесение торфа в определенной дозе не вызывает увеличения кислотности почвы. Торф стерилен, медленно разлагается и
используется для мульчирования или заделывания в почву. Рекомендуемая доза — 5 кг влажного торфа на 1 м2.
Садовый компост. Садовый компост — наиболее подходящая замена навоза, который трудно достать в настоящее время. Его приготовляют из разнообразных растительных остатков сада и кухонных отбросов, подвергаемых гниению в течение нескольких месяцев (см. с. 22—25). Садовый компост относительно богат питательными веществами и улучшает структуру почвы. Его применяют в качестве мульчи или заделывают в почву. Рекомендуемая доза — 5 кг/м2.
Хмелевая дробина. В некоторых районах можно воспользоваться отходами пивоваренной промышленности — хмелевой дробиной. Содержание питательных веществ в ней невелико, но она улучшает почву. Хмелевую дробину заделывают в почву осенью, а также используют как мульчу весной. Рекомендуемая доза — 5 кг/м2.
Хмелевое удобрение. Это смесь хмелевой дробины с удобрениями. Применение хмелевого удобрения требует более экономного расхода, поскольку в его состав входят искусственные удобрения. Его применяют как мульчу. Рекомендуемая доза — 0,5 кг/м2.
Субстрат от шампиньонов. Хотя питательная ценность отработанных субстратов после промышленного выращивания грибов широко варьирует, они пригодны для обогащения почвы органическими веществами. В состав таких субстратов в различных пропорциях входят навоз, суглинок и известь. Их вносят на всех типах почв, кроме предназначенных для выращивания рододендрона и других чувствительных к извести растений. Рекомендуемая доза — 3—5 кг/м2.
Морские водоросли. На морском побережье садоводы в качестве частичной замены органического удобрения могут воспользоваться морскими водорослями. Штормы выбрасывают их на берег в больших количествах. В водорослях достаточно питательных веществ, необходимых растениям, особенно калия; они быстро разлагаются. Водоросли вносят непосредственно в почву влажными или компостируют с отходами сада и используют уже после частичного разложения. Можно приобрести и сухие морские водоросли. Рекомендуемая доза 5—7 кг влажных морских водорослей на 1 м2.
Порошок древесной коры. В настоящее время этот продукт продают как с добавкой удобрений, так и без них. Для разложения собственно коры требуется азот; она разлагается медленно,
19
ПОЧВА
Улучшение почвы
поэтому ее используют преимущественно как мульчу 5—8-см слоем.
Шоддн. В промышленных районах многие садоводы приобретают отходы текстильного производства, или шодди. Они содержат запас азота и разлагаются в почве сравнительно легко. Предпочтительнее заделывать их в почву в течение осени и зимы. Рекомендуемая доза — 6 кг/м2.
Концентрированный осадок сточных вод (отсад). Иногда рекомендуют применение очищенного аэробными бактериями сухого осадка сточных вод. Но сырой отсад может служить источником инфекционных заболеваний, если вносится в почву под салатные культуры. На земле, обогащенной отсадом, не рекомендуется выращивать эти культуры по крайней мере в течение года. Отсад недостаточно богат органическими веществами, но считается хорошим источником азота и некоторых фосфатов. Вносить его следует осенью или зимой. Рекомендуемая доза — 1—1,5 кг/м2*.
Зеленое удобрение. Это способ обогащения почвы органическим веществом за счет выращивания сидератов — культур некоторых растений с последующим заделыванием их в землю (см. с. 22—25).
Неорганические вещества
Добавка грубого песка и золы значительно облегчает обработку тяжелых почв. Эти вещества в определенной степени способствуют аэрации почвы. Предпочтительнее использовать их совместно с органическими удобрениями.
Изменение pH почвы
Измельченный известняк улучшает структуру глинистых почв, вызывая связывание их частиц в конгломераты и тем самым облегчая вертикальный сток воды. Кроме того, он регулирует кислотность почвы. Величина кислотности имеет существенное значение, особенно для легких песчаных почв с их слабой влагоудерживающей способностью и, следовательно, быстрыми процессами выщелачивания. Кислая реакция почвы угнетает деятельность некоторых
* От применения отсада на приусадебных участках следует воздержаться. Помимо болезнетворных начал в отсаде содержится большое количество солей тяжелых металлов, что вредно для здоровья человека. С отсадом на приусадебный участок поступают также миллионы семян сорных растений.
бактерий или губит их. Известкование стимулирует процесс разложения органических веществ.
Для каждого вида растений существует определенная оптимальная для его роста и развития величина реакции среды. Обычно предпочтительнее выращивать растения, адаптированные к существующему типу почвы, но это не всегда совпадает с интересами садовода. Появляется необходимость изменить величину pH почвы, или ее кислотно-щелочной баланс.
Большинство культур лучше развивается в нейтральной среде (pH 6,5—7,0). Изменяя значение pH, обычно стремятся приблизиться к величине 6,8. Почва с pH ниже 6,5 лучше поглощает необходимые для растений макро- и микроэлементы. Эффективно уменьшает кислотность почвы гашеная известь (гидроксид кальция); для этого требуется очень незначительное количество извести. Она гораздо устойчивее более дорогостоящей негашеной извести. Можно применить и более дешевый природный известняк — мел (карбонат кальция). Его преимущество состоит в том, что даже внесение перед посадкой или посевом не наносит какой-либо ущерб будущему урожаю.
Для известкования кислых глинистых почв и почв с высоким содержанием органических веществ требуется больше извести, чем для кислых песчаных почв. Величину pH кислых почв следует определять ежегодно, чтобы вовремя компенсировать потери извести внесением ее недостающих количеств.
Известкование обычно проводят осенью или в начале зимы. Совместное применение извести и навоза нежелательно, так как при их взаимодействии происходит высвобождение в атмосферу высокоценного азота. Заделка навоза в почву и известкование обычно разделяют во времени, т. е. вносят в разные годы или создают перерыв в несколько недель. Известь, оставленная на поверхности почвы, впитается в нее. Никаких побочных последствий не будет, если известковать участок, отведенный под овощные культуры, осенью, а навоз вносить в преддверии зимы.
Щелочные почвы
Первоначальное внесение торфа или других кислых органических веществ до некоторой степени снижает щелочность почвы. В дальнейшем вносят серный цвет в количестве 140 г/м2 на песчаных почвах и 270 г/м2 на тяжелых. Для контроля pH ежемесячно проводят анализ почвы. При pH ниже 6,5 доступность азота, фосфора,
20
Растения, положительно реагирующие на известкование прп выращнванип на кислых почвах
Бордюрные гвоздики, ломонос, немецкий ирис, резеда, лакфиоль, брюссельская, белокочанная, цветная и листовая капуста, сливы.
калия и молибдена уменьшается, а ионов железа и марганца — увеличивается. В почвах с высокими значениями pH кальций задерживает поступление в растения калия. Если почва очень щелочная, то ежегодно вносят серный цвет. Тем не менее на такой почве лучше выращивать растения, устойчивые к щелочной среде. Дренажная система также способствует частичному выносу избытка извести из почвы.
Недостаток железа в карбонатных почвах компенсируют внесением в нее растворов хелата железа, что делает этот элемент более доступным для усвоения. В течение года вполне достаточно 3—4-кратного внесения доз, рекомендованных производителями.
На карбонатных почвах предпочтительнее использовать удобрения, проявляющие кислотные свойства, такие, как сульфат аммония и костная мука, чем нитромел и другие удобрения щелочной природы.
Виды удобрений
Существуют две основные группы удобрений — органические и минеральные, которые в одинаковой степени необходимы при ведении приусадебного хозяйства.
Все органические удобрения, образующиеся в результате жизнедеятельности организмов, содержат атомы углерода. Растения усваивают питательные элементы органических удобрений только после разложения последних почвенными бактериями и грибами до неорганических веществ. Тем самым органические удобрения обеспечивают развитие бактерий и повышают плодородие почв. Разложение органических удобрений до веществ, доступных растениям, протекает сравнительно медленно.
Минеральные удобрения не содержат углерода, не улучшают структуру почвы и не обогащают ее гумусом. Но в отличие от органических это зачастую быстродействующие, с повышенным содержанием питательных элементов и более дешевые удобрения.
Научный подход позволяет садоводу комбинировать удобрения минеральной и органической природы, что улучшает почвенные условия и поддерживает ее хорошее состояние.
Все удобрения снабжены этикеткой, указывающей содержание питательных веществ в элементах [азота в элементе (N), а остальных веществ в оксидах, например фосфора (Р2О5) и калия (К2О)]. Удобрения, обеспечивающие растения одним из указанных элементов, называют простыми. Сложные, или комплексные, удобре
ния содержат все три элемента в различных соотношениях. (В ряде случаев к ним добавляют и микроэлементы. — Ред.)
Внесение удобрений
Удобрения вносят в почву перед посевом или посадкой растений (основное внесение) или во время роста растений (подкормка).
Основное внесение удобрений проводят незадолго до посева или во время посадки, заделывая их в верхний, толщиной несколько сантиметров, слой почвы, пользуясь для этого вилами или граблями.
При подкормках удобрения разбрасывают вокруг растений во влажную почву, а затем слегка заделывают в верхнюю часть почвенного горизонта. При внесении на больших площадях можно использовать механические разбрасыватели, равномерно распределяющие заданное количество удобрений по поверхности почвы.
Некоторые виды удобрений выпускают в виде растворимых порошков либо растворов и вносят при поливе или опрыскивании растений. Действие внекорневой подкормки обычно достаточно быстрое, и ее применяют, когда почва находится во влажном состоянии. Лучше всего проводить внекорневую подкормку в пасмурные Дни.
Обеспечивание потребностей растении
Потребности большинства растений в питательных веществах будут в целом удовлетворены за счет внесения комплексных удобрений перед посевом или посадкой и проведения одной-двух подкормок в течение вегетационного периода. При угнетенном росте растения азотные удобрения способствуют образованию мощных листьев и побегов; фосфорные — активизируют корневую систему в посадках деревьев и кустарников; калийные — повышают урожайность большинства культур (от томатов и бобовых до яблонь и груш). Важнейшим условием является сбалансированная обеспеченность почвы всеми необходимыми для возделываемой культуры питательными веществами. Избыточное внесение одного из элементов может подавить действие других.
21
ПОЧВА
Садовый компост
Не всегда можно достать навоз, а органические вещества, улучшающие почву, достаточно дороги. Поэтому в качестве источника органических веществ используют садовый компост. Компостирование позволяет довольно дешево и эффективно превращать отходы кухни и приусадебного участка в ценный материал, обогащающий почву питательными веществами.
Приготовление компоста
Для приготовления хорошего компоста рассыпчатой мелкокомковатой структуры компостную кучу закладывают так, чтобы, не превращаясь в груду гниющих отбросов, она обеспечивала быстрейшее разложение органических веществ.
Интенсивное разложение исходных веществ под действием бактерий и грибов возможно лишь при наличии воздуха, влаги и азота. Воздух поступает через основание и боковые стенки кучи. При появлении признаков подсыхания массу увлажняют с помощью лейки или из поливочного шланга; влагу обычно сохраняют, при
крыв кучу мешковиной, старым тряпьем или полиэтиленовой пленкой. Источниками азота могут быть навоз, компостный активатор или азотные удобрения. Так создаются условия для деятельности бактерий и грибов, которые и обеспечиввют процессы разложения.
Компостную кучу лучше всего поместить в защищенном от ветра тенистом месте, на некотором удалении от деревьев и участков, куда могут проникать их корни. Созревание компоста требует времени.
Компостный ящик
Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем кучв теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превы-
Устройство компостной кучи
1 На подходящем участке для закладки кучи устанавливают ящик — проволочный или с
более жесткими стенками.
2	В основание укладывают слой компостируемого материала толщиной 15—20 см и слегка его уплотняют, после чего присыпают сульфатом аммония из расчета 20 г/м1 2.
22
шать 1,2 м. Оптимальные размеры 2,5— Зх 1,2x1,2 м
Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.
Для более прочного контейнера используют столбы, обшитые по углам железом, и деревянные бруски, которые прибивают на некотором расстоянии один от другого, что обеспечивает
доступ врздуха. Внутренняя отделка аналогична предыдущей конструкции. Сооружая кирпичные или блочные контейнеры, оставляют для поступления воздуха несколько незацементиро-ванных вертикальных швов. Переднюю стенку контейнеров желательно делать в виде подвижной деревянной решетки.
На больших участках удобно пользоваться двумя-тремя компостными ящиками. Заполнив один из них, его оставляют и, пока там идет процесс разложения, наполняют другой. Такой подход обеспечивает садовода постоянным наличием компоста.
Компостные ящики, выпускаемые промышленностью, также весьма разнообразны. Некоторые из них оборудованы подвижными стенками для извлечения компоста и различными покрытиями, удерживающими влагу. При покупке следует проверить прочность ящика и правильно подобрать размеры с учетом требуемого количества компоста и времени его разложения.
3	Кучу увлажняют, вновь укладывают слоями компостируемый материал и сульфат аммония, а затем накрывают.
4	Тем же способом целиком заполняют контейнер или доводят высоту кучи до 1,2 м. Окончательно засыпают ее 5-см слоем почвы.
23
ПОЧВА
Садовый компост
Компостируемые материалы
Для приготовления хорошего компоста используют любые имеющиеся под руками отходы кухни и сада, которые, однако, необходимо тщательно перемешать. Чем разнообразнее материал, вносимый в компост, тем быстрее протекает его разложение. Для укладки компостной кучи пригодны сорняки (не подвергавшиеся обработке гербицидами), скошенная трава, картофельные очистки, чайная заварка, измельченная яичная скорлупа, моча и навозная жижа, обрывки газет, молодая листва после обрезки живой изгороди, опавшие соцветия, стручки гороха, стебли и листья овощей, листва деревьев и кустарников. Все компоненты хорошенько перемешивают. В компост нельзя добавлять древесный материал и растительные остатки, которые опрыскивались гербицидами или были поражены болезнями и вредителями.
Закладка компостируемых материалов
Подготовленный ящик надо правильно заполнить. На поверхность почвы или поверх лож-
него пола, если он предусмотрен, помещают слой компостируемого материала толщиной 15—25 см и слегка утрамбовывают его вилами или основанием грабель. Затем присыпают его сульфатом аммония из расчета 20 г/м2 и укладывают следующий слой компостируемого материала. После заполнения ящика компостную кучу накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, а в случае ее подсыхания снимают верхнее укрытие и увлажняют кучу, чтобы процесс компостирования не прерывался.
Слой сульфата аммония чередуют со слоем извести, нейтрализующей кислую реакцию первого. Не допускайте смешения в одном слое сульфата аммония и извести. Иногда между слоями вносят компостный активатор или навоз, исключив возможный контакт навоза с удобрениями или известью. В противном случае произойдет химическая реакция, которая приведет к высвобождению в атмосферу ценного азота. Для укрытия заполненного контейнера вместо мешковины или полиэтиленовой пленки можно насыпать слой почвы толщиной около 5 см.
Листовой перегной
Опавшими листьями заполняют перфорированные полиэтиленовые мешки, завязывают их и оставляют до полного перепревания листвы.
ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ
Семена	Время высева	Норма высева, г/м2
Рапс	Март—июнь	3
Горчица	Март—август	5
Вика	Март—май	27
Люпин		
однолетний	Март—июль	18
Выращивание на участке определенных культур и заделка их зеленой массы в почву для обогащения ее азотом и улучшения структуры называется внесением зеленого удобрения (сидерацией). В качестве сидератов используют рапс, однолетний люпин, горчицу и многолетний райграс. Весной или в начале лета по поверхности почвы равномерно разбрасывают семена сидератов. Растения растут очень быстро, заделывают их в почву непосредственно перед цветением. Чтобы устранить временный недостаток азота, при заделке растений в почву добавляют порошковидный сульфат аммония в дозе 35 г/м2. В отсутствие растений он будет способствовать переводу бактериями азота, связанного в форме органических соединений, в минеральный. Иногда сидераты высевают сразу после сбора урожая — ранней осенью или ранней весной.
24
Затем контейнер оставляют и при необходимости приступают к заполнению следующего.
Использование компоста
В правильно сконструированном и заполненном ящике компост не требует ворошения, поскольку заложенный материал и так подвергается эффективному разложению. Весной и летом созревание протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Состояние кучи периодически проверяют и по возможности вынимают вызревший компост из основания. Готовый компост имеет коричневый цвет и рассыпчатую мелкокомковатую структуру. Неразложившийся материал служит основой для закладки следующей кучи.
Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Компост заделывают в почву при ее культивации осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м2.
Листовой перегной
Сброшенная деревьями и кустарниками листва, разлагаясь, обогащает почву перегноем. Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком (таким же, как для компоста), каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу сада, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше. Для компостирования используется листва любых листопадных деревьев и кустарников. Листья платана, тополя и клена разлагаются дольше, чем листья дуба и бука. Листья вечнозеленых растений непригодны для приготовления перегноя. Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу (см. с. 14— 17).
ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА
25
ПОЧВА
'' эрекопка участка
Одноярусная перекопка
В естественных условиях структура почвы нарушается преимущественно в результате жизнедеятельности червей и других обитателей земли, садоводу же обычно приходится обрабатывать землю, на которой он выращивает растения, по нескольким причинам. Обработка необходима для борьбы с сорняками, внесения в почву навоза, компоста и минеральных удобрений, разрыхления создающихся уплотнений и улучшения структуры почвы. Это обеспечивает прорастание семян, рост молодых корней, а также благоприятный воздушный режим, ускорение разложения вносимых органических веществ н перевода питательных веществ в усвояемую форму.
Перекопка
Перекопка — самая основательная из всех операций обработки земли, поскольку она разрыхляет почву на значительную глубину. Участок, на котором уже выращивались растения или возделываемый впервые, обычно перекапывают раз в году.
Перекопку желательно проводить осенью или ранней зимой, оставляя комья земли для постепенного разрушения под действием мороза, ветра, снега и дождя. Влияние атмосферных факторов особенно благоприятно для тяжелых почв с большим содержанием глины. Но никогда не следует работать на замерзшей или чрезмерно увлажненной почве. В этих условиях ее трудно обрабатывать, и можно нанести вре
менный ущерб структуре почвы, уплотняя ее поверхность инструментами и ногами.
Для образующихся на легких почвах комков земли действие мороза не столь существенно. Они будут крошиться сами по себе. Поэтому легкие почвы подготавливают в любое удобное садоводу время осенью и ранней весной, учитывая лишь, что на процесс оседания до посева или посадки необходимы две-три недели.
Существуют следующие основные способы перекопки.
Одноярусная, или простая, перекопка. Этот способ перекопки применяется практически повсеместно. Он подходит для обработки большинства обычных почв с достаточной глубиной окультуренного слоя, не имеющих уплотненной подошвы. В процессе одноярусной перекопки почва обрабатывается на глубину штыка лопаты.
Одноярусную перекопку начинают, вынимая землю из борозды глубиной в штык лопаты и шириной 30—40 см вдоль одного края перекапываемого участка (а). Извлекаемую из первой борозды почву ссыпают на противоположную сторону участка (она будет использована для заполнения последней борозды). При необходимости помещают на дно борозды навоз и тщательно перемешивают его с землей. Первая борозда заполняется землей, вынутой при прохождении второй борозды (б). Землю сбрасывают с лопаты переворачивая, это обеспечивает
26
Двухъярусная перекопка
захоронение однолетних сорняков. Старательно удаляют корни таких многолетних сорняков, как пырей ползучий, одуванчик, щавель, вьюнок. Если часть корней останется в земле, сорняки будут разрастаться. При перекапывании участка, поросшего травой, снятый лопатой дерн сбрасывают в борозду и измельчают там.
Затем копают третью борозду, переворачивая и бросая землю во вторую (в) и т. д. Когда весь участок будет перекопан, землю, вынутую при проходе первой борозды, ссыпают в последнюю.
Широкий участок обычно делят пополам и начинают первую борозду на одной половине участка, оставляя вынутую землю у края второй половины участка с того же конца. Землю, вынутую из второй борозды, помещают в первую ит. д., а последняя борозда на второй половине участка заполняется почвой, вынутой из самой первой борозды. Раздел участка на две половины исключит необходимость перемещения почвы с одного конца на другой.
Двухъярусная перекопка, или псевдоплаитаж. При двухъярусной перекопке почва обрабатывается на глубину в два штыка лопаты. Эта технология особенно эффективна на целинных землях и при наличии твердого подпочвенного слоя, затрудняющего дренаж и развитие корневой системы растений.
На одном из концов участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной в штык лопаты (а). Вынутую землю помещают вдоль
места, где пройдет последняя борозда. Широкий участок разбивают на две половины, как и в случае одноярусной перекопки.
Удалив почву из первой борозды, ее дно разрыхляют на полную длину зубьев садовых вил (6). Вилами же заделывают в нижний слой почвы навоз или разбрасывают сверху органические вещества.
Разрыхлив основание борозды, засыпают ее почвой из следующей борозды, как и в случае одноярусной перекопки (в). При этом обязательно переворачивайте землю и удаляйте корни многолетних сорняков. Перенос слоя почвы шириной 60 см в первую борозду создает следующую борозду, дно которой разрыхляют вилами (г). Все это повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан на глубину 50 см. Такой способ перекопки улучшает рыхлость подпочвенного слоя, не перемещая его к поверхности, тогда как питательный верхний слой приближается к молодым корням растущих растений.
Плантаж. Плантаж считается наиболее трудоемким способом обработки земли и применяется лишь в местах глубокого залегания подпочвенного слоя. При этом земля обрабатывается на глубину до 75 см — три штыка лопаты. В разрушенный подпочвенный слой вилами вносят навоз.
Участок разбивают на две равные части и вначале проходят одну его сторону, а потом в обратном направлении другую. Для этого выры-
27
ПОЧВА
Перекопка участка
Плантаж
вают борозду глубиной в штык лопаты и шириной 90 см вдоль края одной половины участка, складывая вынутую почву к месту последней борозды. Дно борозды разделяют пополам и с передней половины снимают слой почвы на штык лопаты. Эту землю укладывают рядом с уже снятым верхним слоем, но не смешивая их. Теперь борозда будет «ступенчатой». Дно нижней борозды разрыхляют на полную длину зубьев вил (а), затем выкапывают почву из другой половины борозды и укладывают ее поверх взрыхленной полосы (6). Открытый участок борозды взрыхляют.
С помощью садового шнура на поверхности участка отмеряют следующую полосу шириной 45 см и перебрасывают верхний слой почвы обозначенного участка на верхнюю «ступеньку» передней части первой борозды, переворачивая его и удаляя многолетние сорники (в). Землю, вынутую на глубине второго штыка лопаты, помещают на близлежащую взрыхленную полосу (г) и обрабатывают дно вновь образованной борозды вилами. Такая последовательность операций сохраняется при возделывании всего участка: два слоя почвы, взятых из первой борозды, используют для заполнения уровней на глубине одного и двух штыков лопаты последней борозды.
Перекопка с образованием свальной борозды. На тяжелых почвах предпочитают делать свальную борозду, в результате становятся доступными
элементы с большей поверхности почвы. Участок делят пополам, как в плантаже. С края участка намечают полосу шириной 90 см и образуют борозду шириной 30 см, выкапывая и удаляя почву с одной стороны этой полосы. Почву переносят к последней борозде (а). Теперь работают вдоль намеченной полосы, бросая вперед землю, вынутую по центру, и переворачивая ее сверху вниз (6). Полные лопаты земли с обеих сторон от центра также переворачивают, но внутрь, так чтобы они ложились возле первой лопаты вынутой земли (в). Так образуется свальная борозда. Процесс повторяют (г), работая вдоль первой борозды, затем размечают вторую и продолжают эти операции на всем обрабатываемом участке.
Техника перекопки. Перекопка — это своего рода искусство, овладеть которым можно только на практике. Вместе с тем существует несколько правил, позволяющих не превращать вскапывание в утомительную работу.
Во-первых, лопату держите вертикально, наклонное положение не обеспечивает нужной глубины перекапывания. Втыкайте лопату перпендикулярно борозде, чтобы облегчить отделение кома захваченной земли и поднять его целиком. Легче работать с неперегруженной лопатой — вынимать небольшие глыбы земли, но чаще.
Во-вторых, перекапывать полезнее понемногу, но регулярно. Лучше ежедневно обрабаты-
28
Образование свальной борозды
вать метровую полосу почвы, чем стремиться перекопать весь участок сразу.
И наконец, следует перекапывать землю, когда она легко поддается обработке, а не тогда, когда она покрыта снегом, замерзла или избыточно увлажнена.
Перекопка вилами. Каменистые и тяжелые глинистые почвы довольно сложно обрабатывать лопатой. Вместо нее пользуются вилами — незаменимым инструментом для рыхления дна борозд при двухъярусной перекопке и плантаже. Работа с вилами на всех стадиях перекапывания неоправдана, так как они не разрезают полностью поверхность почвы с сорняками и к тому же частицы легких почв свободно проскальзывают между зубьями. Однако вилы с успехом применяют для культивации почвы среди растущих растений и весной для крошения больших комьев вырытой и обветренной за зиму почвы.
Рыхление и выравнивание почвы граблями. Эти операции весьма ответственные, но они проводятся неоправданно часто. В основном грабли предназначены для выравнивания участка перед посевом семян, посадкой рассады или разметки. Конечно, грабли используют и для измельчения комков почвы, и для разрушения корки, образующейся на почве после дождя. Кроме того, обработка поверхности граблями может обнаружить многочисленные камешки. Комья почвы предпочтительнее измельчать обратной сторо
ной вил. Затем землю уплотняют и разравнивают граблями, когда частицы почвы достаточно сухие. Грабли с постоянным усилием, плавными непрерывными движениями водят вперед и назад, следя за тем, чтобы зубья скользили по поверхности почвы, не вскапывая ее. Граблями обычно слегка заделывают семена после посева, смещают почву в борозды, собирают на участке листья и другие отходы.
Минимальная обработка почвы
По мнению некоторых садоводов, перекопка отрицательно сказывается на плодородии почвы, влияя на жизнедеятельность бактерий и земляных червей, и тем самым нарушает природный баланс. Сторонники этой теории раскладывают на поверхности почвы толстый слой хорошо разложившегося компоста, навоза или торфа, позволяя червям и другим организмам благоденствовать в обогащающем почву материале. Семена высевают прямо в компост и по мере роста растений добавляют мульчу.
Несомненно, этот метод максимально экономит затраты труда, но требует значительного количества компоста или навоза. Перекопка — более трудоемкая операция, зато она дешевле, и, как было экспериментально установлено, урожайность и качество некоторых культур значительно повышались при обработке почвы на глубину до 90 см.
29
Почвенные смеси для горшечных растений
Растения, выращиваемые в открытом грунте, не ограничены объемом почвы, в котором размещается их корневая система. Развитие же корневой системы растений в горшках, сосудах, кубиках сдерживается замкнутым пространством, поэтому их нужно обеспечивать полноценной питательной средой. Чистота, умеренная влажность, хороший дренаж и необходимый запас питательных веществ — вот важнейшие требования, предъявляемые к почвенным смесям для выращивания горшечных культур.
Почвенные смеси Института садоводства им.
Джона Иниеса
Одно время полагалось подбирать каждому растению индивидуальный состав почвенной смеси. Однако исследования, выполненные в 30-х годах
в Институте садоводства им. Джона Иинеса, показали, что одна или две хорошо сбалансированные смеси полностью удовлетворяют потребности широкого спектра растений. Почвенные смеси, составляемые по пропорциям, предложенным институтом, применяют и по сей день. Однако при длительном хранении их свойства изменяются, поэтому важно проследить, чтобы смесь не залежалась. Почвенную смесь можно приготовить и в домашних условиях, пользуясь приведенной ниже рецептурой. Основными компонентами являются земля, торф и песок.
Земля, строго говоря, представляет собой перегнившую смесь верхнего слоя дернины. Ее можно заменить хорошей садовой землей, хотя она не обладает структурой традиционной дер-
СОСТАВ НЕКОТОРЫХ СМЕСЕЙ (по объему)
Смесь «Джои Иннес» для горшечных культур
7 частей стерилизованной земли (с частицами размером 12 мм)
3 части гранулированного торфа (с частицами размером 6—12 мм)
2 части шлифованного песка (с частицами
диаметром 2—4 мм)
Добавив указанные ниже количества удобрений, рассчитанные на каждые 35 л смеси, получают один из четырех следующих субстратов:
Смесь «Джои Иннес № 1»
ПО г основного удобрения «Джон Иннес» 20 г извести
Используется для выращивания укорененных черенков и сеянцев
Смесь «Джои Иннес № 2»
220 г основного удобрения «Джон Иннес»
43 г извести
Используется для большинства горшечных растений
Смесь «Джон Иннес № 3»
330 г основного удобрения «Джон Иннес»
64 г извести
Пригодна для больших и сильнорослых растений (таких, как хризантемы и томаты для выращивания без пересадки)
Вересковая почвенная смесь
ПО г основного удобрения «Джон Иннес»
Используется для растений, чувствительных к извести
Основное удобрение «Джои Иннес»
2 весовые части костной муки (с частицами размером 3 мм)
2 весовые части суперфосфата с добавкой извести
1 весовая часть сернокислого калия
При необходимости костную муку заменяют нитроформой (производным мочевины) из расчета '/3 от массы костной муки
Смесь для высадки черенков
1 часть гранулированного торфа
1 часть гранулированного песка
Смесь без почвы
3 части гранулированного торфа (с частицами размером 12 мм)
1	часть шлифованного песка
110 г основного удобрения «Джон Иннес»
ПО г извести
Смесь «Джои Иннес» для посева семян
2	части стерилизованной земли (с частицами размером 12 мм)
1 часть гранулированного торфа (с частицами размером 12 мм)
1 часть шлифованного мелкого песка
43 г суперфосфата с добавлением извести
20 г извести
Применяется для посева большинства семян
30
новой земли. Значения pH колеблются в интервале 5,5—6,5.
Торф. Гранулированный торф перед внесением в смесь измельчают и просеивают через сито с ячейками 0,6 см. Важно, чтобы во время смешивания он был увлажнен, поскольку при высыхании его сложно намочить повторно.
Песок. Подбирают грубый или шлифованный песок без извести, с размером частиц 2—4 мм. Серебристый или ярко-желтый строительный песок непригоден.
Составление смесей
На цементном полу насыпают рядами все компоненты и в каждый ряд в нужном количестве добавляют известь и удобрение (см. таблицу). Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.
Стерилизация
Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.
Если специального оборудования нет, стерилизацию можно провести на широкой ровной поверхности, например в пустых жестяных емкостях, которые помещают в печь на 30 мин при 80° С. Банки накрывают фольгой, чтобы образующийся пар усиливал стерилизующий эффект. Перед составлением смеси землю надо остудить и просеять.
Субстрат без почвы
Достать землю постоянного состава и провести ее эффективную стерилизацию довольно сложно, поэтому получили распространение субстраты без земли, состоящие в основном из торфа и других инертных компонентов, таких, как вермикулит, перлит, расширяющиеся в объеме гранулы полистирола и песок. Это легкий, чистый, стерильный, простой в обращении субстрат, и сосуды, в которые он вносится, не портятся. К сожалению, питательные вещества, входящие в состав этих смесей, потребляются
быстро, поэтому уже через 6 недель после посадки растений в горшки следует давать подкормку. Беспочвенные смеси непригодны для выращивания растений с большой зеленой массой; при подсыхании смеси ее сложно увлажнить повторно. Вот почему сейчас в состав многих из них вводят смачивающий агент, усиливающий поглощение воды.
Регулировать состояние этой смеси сложнее, чем субстрата с землей. Правильная система подкормок, легкое уплотнение смеси и особенно тщательный систематический полив обеспечат оптимальную среду для выращивания растений.
Почвенные кубики
Выращивание рассады в теплицах с последующей высадкой в открытый грунт через несколько недель с момента посева — дорогостоящая и трудоемкая технологическая операция. При этом семена растений высевают в горшочки или посевные ящички с питательной смесью, а затем пересаживают в новые ящички на большем расстоянии друг от друга или в отдельные кубики. Почвенные и торфяные кубики пригодны для многих растений, в частности для выращивания рассады овощных культур и других растений, позднее высаживаемых в открытый грунт. Для посева используют также почвенную смесь «Джон Иннес № 1», но она должна быть более влажной, чем обычно, с тем чтобы при сжатии ее частицы слипались. Для получения нужного количества кубиков на твердой поверхности устанавливают специальную машину, управляемую вручную, которая заполняется приготовленной смесью. С ее помощью получают обычные кубики или цилиндры из субстрата с небольшим углублением сверху для посева семян.
После изготовления кубики размещают на пластмассовых поддонах и оставляют на 24 часа для затвердения. Большие или овальной формы средние по величине семена помещают по одному в каждое углубление кубика и слегка прикрывают его небольшим количеством той же смеси. Кубики ежедневно поливают из лейки. Появившиеся проростки нуждаются в обычном уходе и обязательно закаливаются перед высадкой в грунт. Одним из преимуществ почвенных кубиков является то, что в открытый грунт их помещают во влажном состоянии целиком и корни рассады при этом не повреждаются.
31
ПОЧВА
Специальные грядки
Почвенные грядки специального назначения требуют различных приемов обработки, но очень многое зависит от тщательности первоначальной перекопки.
Посевные грядки
Нет необходимости высевать в теплице или другом защищенном грунте семена многих культур, поскольку они прекрасно прорастают в открытом грунте. Организация грядки для посева семян в открытом грунте имеет ряд преимуществ. Она дешевле в сооружении, развитие корневой системы проростков не ограничено. Почва подсыхает медленнее, чем почвенная смесь в кубике или посевном ящике, и на небольшом участке может быть выращено большое число растений.
Обычно для посевных грядок отводят место, хорошо освещаемое солнцем, но защищенное от ветра и расположенное на некотором расстоянии от деревьев и кустарников. Нельзя высевать семена близко к ограде, где обычно бывают неравномерные всходы и невыровненный рост растений. Если качество дренажной системы вызывает сомнения, уровень грядок поднимают, огородив их досками на высоту 25 см. Не следует отводить для посева семян
Посевные грядки
большие площади, узкие грядки шириной 90 см гораздо удобнее в обработке.
Грядки, предназначенные для выращивания рассады овощных и декоративных растений, подготавливают осенью и в начале зимы, с тем чтобы почва подверглась воздействию дождей и мороза.
Почву на грядке перекапывают, добавляют торф, перепревшую листву и при необходимости песок. Навоз или компост не вносят, так как они могут вызвать нежелательный сильный рост. Весной за две недели до посева комья почвы разбивают вилами и оставляют в покое. Этого времени достаточно для прорастания сорняков. За несколько дней до посева их выпалывают или опрыскивают гербицидами.
Завершающую обработку выполняют в день посева, когда поверхность почвы достаточно сухая. Уровень грядки выравнивают и вносят костную муку (из расчета 30 г/м2) или любое другое фосфорное удобрение, усиливающее рост корней. Затем почву разделывают граблями до однородной мелкокомковатой структуры. Семена высевают рядами или вразброс, после чего ставят этикетку.
При уходе необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности грядки, осущест-
На участке выбирают ровное, хорошо освещенное место. Грядку приподнимают, заключая ее в доски шириной 25 см и ограничивают боковыми подпорками. Грядки шириной 90 см обес
печивают удобный доступ со всех сторон. Перед посадкой вносят костную муку из расчета 30 г/м2. При необходимости обеспечивают защиту от ветра.
32
Растения, пригодные для посадки на торфяных грядках
Венерин башмачок, вереск, гаультерия, горечавка, горянка, ерика, инкарвиллея, кальмия, кандык собачий зуб, Кассиопея, леукоте, лилия, меконопсис, номохарис, пиерис, подбел, первоцвет, рододендрон, сангннария, триллиум, трнциртис, фнллодоце, хохлатка, черника.
влять прополку вручную или мотыгой, чтобы высаженные семена не заглушались сорняками. Предусматривают дополнительную защиту от ветра в виде пластмассовых сеток, огораживающих грядку.
Торфяные грядки
Многие растения трудно вырастить на участке, поскольку они особенно требовательны к условиям окружающей среды. Приподнятые торфяные грядки создают подходящие условия для развития целого ряда чувствительных к извести, тене- и влаголюбивых растений. Наибольший эффект достигается при размещении торфяных грядок на щелочных почвах. Нейтральные или слегка кислые почвы сохраняют кислую природу торфяной грядки, известковая же почва со временем ее изменяет. Поэтому грядку нужно отделить от почвы полиэтиленовой пленкой.
Для торфяных грядок выбирают затененные места, например против стены, выходящей на север, или вблизи деревьев или кустарников (но не под ними). Избегайте мест застоя холодного воздуха. Почву на глубину штыка лопаты обогащают влажным торфом из расчета 50% по объему (в измельченной или грубой форме) и небольшими добавками лишенных извести удоб
рений — кровяной, костной и рыбной муки. Границы грядки укрепляют твердыми торфяными блоками, деревянными чурками или камнем. Все сорняки предварительно выпалывают.
В момент установки блоки и торф должны быть влажными, в противном случае их опускают в старую ванну или бочку с водой и намачивают. Блоки выкладывают ступенчато, с небольшим обратным наклоном («уступом») и в плотном соприкосновении с почвой. Иногда, в зависимости от рельефа, блоки помещают друг на друга, кирпичной кладкой, и укрепляют, пронизывая прочным колом. Под конец поверхность грядки и несколько уложенных на ней камней или плит для перехода посыпают 5—8-см слоем торфа. Ходить по самим торфяным грядкам не рекомендуется.
Посадку проводят осенью или весной, после того как грядка слегка уплотнена ногами. Ее нужно освободить от сорняков, опавшей листвы и других отходов сада. При малейших признаках высыхания блоки незамедлительно смачивают водой. Чем выше грядка, тем быстрее она высыхает. Время от времени ее надо подравнивать, а каждой весной досыпать сверху небольшой слой торфа.
Торфяные грядки
Выбирают затененный участок, избегая мест застоя холодного воздуха. Концы грядок укрепляют твердыми торфяными блоками, чурками или камнями. Почву на глубину 30 см обога
щают влажным торфом из расчета 50% объема и небольшими добавками лишенных извести удобрений (кровяной, костной и рыбной муки).
33
ПОЧВА
Полив
Для нормального активного роста растения нуждаются в постоянной подаче воды (см. с. 13).
В умеренном климате почвенная влага удовлетворяет потребности растений большую часть года. Только в очень сухие дни весной и летом растения могут проявить признаки недостатка воды для поддержания тургора: они увядают, их рост приостанавливается. Если и в дальнейшем растениям не хватает влаги, их листья закручиваются, желтеют, а сами они гибнут.
Поэтому на участке всегда должен находиться запас воды для своевременного полива растений.
Время полива
Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать норму полива. Для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы.
Установлено, что 2,5-см слой воды проникает до глубины 20—25 см. Для промачивания почвы на эту глубину участка площадью 0,5 га затрачивается около 130 000 л воды. Частые незначительные поливы в период продолжительной засухи не приносят пользы растениям: вода не достигает основного объема корневой системы, а на поверхности почвы образуется твердая корка. Кроме того, у растений появляются боковые поверхностные корни, которые будут страдать при последующей засухе.
Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых, и в засуху их следует поливать намного чаще. Простой осмотр поверхности не дает представления об истинном состоянии почвы. Чтобы получить ясную картину, садовым совком вырывают лунку на глубину 20— 30 см. Если нижние слои почвы сухие или слегка влажные, значит наступило время полива.
Больше всего овощные культуры потребляют воду в период интенсивного роста — с конца весны до середины лета. В этот период развития определяющим фактором становится обеспеченность растений водой. Ее нехватка у некоторых культур вызывает выбрасывание стрелки (преждевременное образование семян).
Овощные культуры. В конце лета избыток влаги может нанести непоправимый ущерб некоторым овощным культурам. Так, дыни и арбузы при созревании не поливают, иначе они будут растрескиваться и портиться. Дожди и переувлажнение в это время ухудшают леж-
кость лука, поскольку его надо связывать в косички на хранение только в сухом состоянии. Во время цветения и заложения стручков растения бобовых культур поливают из расчета 5— 10 л/м2 в неделю. Избыточное увлажнение в начале вегетации усиливает рост листьев в ущерб цветению и плодоношению.
Однако на развитии большинства зеленных культур, таких, как салаты и капуста, хороший запас воды сказывается благоприятно и увеличивает урожай. Для них приемлем расход воды из расчета 10—15 л/м2 в неделю.
Декоративные растения. Потребности декоративных растений в воде еще не вполне ясны. Скорее всего, они близки нормам полива для овощных культур. Растения, выращиваемые в горшках, больше зависят от обеспеченности влагой, чем растущие в открытом грунте. Поэтому нельзя допускать их подсыхания.
Посадка
Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Вместе с тем именно в это время проводится посадка большинства листопадных деревьев и кустарников. Ко времени посадки приурочивают обильный полив почвы, однако не столько для поддержания
Полив и корневая система растений
1	При недостаточном поливе на поверхности почвы возникает твердая корка и растения, стремясь достичь влажного верхнего слоя, будут образовывать боковые поверхностные корни.
34
роста растений, сколько для того, чтобы почва плотно облегала корни.
Уязвимые участки сада
Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под действием солнечных лучей, зато вволю получают воду с зимними осадками. Вместе с тем не все места участка находятся в одинаковых условиях, поэтому важно проследить, не нуждаются ли они в дополнительном уходе. Грядки и посадки, расположенные вблизи стен, особенно склонны к высыханию, поэтому их подкармливают органическими веществами, выступающими в роли адсорбентов. Благодаря этим веществам почва удерживает воду, выпавшую в виде дождя или полученную при поливе во время засухи. Почва около стен обычно бедна органическими веществами, и при подсыхании ее очень сложно увлажнить в достаточной мере. В таком же состоянии находится земля под деревьями и вдоль оград. Растения в кадках, горшках и особенно в подвесных корзинках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярном поливе. При заполнении сосуда оставляют некоторое пространство между поверхностью субстрата и краем емкости, вмещающее доста
точное для растения количество воды. Полив начинают, когда субстрат подсохнет на 2—3 см. Верхний слой почвы рекомендуется поддерживать во влажном состоянии, но без избытка влаги. Как избыток, так и недостаток воды могут нанести ущерб горшечным растениям.
Техника полива
Существует несколько способов полива почвы и растений, выращенных в сосудах.
Лейки. Простейший способ — полив растений с помощью лейки. Выпускается несколько фасонов леек различных объемов, однако на участке удобнее всего пользоваться 10-л лейкой. Полные лейки большего объема слишком тяжелы, а лейки меньших размеров приходится часто наполнять. Лейку подбирают с длинным носиком и удобной ручкой, хорошо уравновешенную при наполнении. Как железные, так и пластмассовые лейки имеют свои достоинства и недостатки. Если в процессе эксплуатации железные лейки начинают протекать, их можно починить. При бережном обращении пластмассовые лейки служат несколько лет, но при появлении течи их просто выбрасывают. Большинство леек снабжено разбрызгивающими насадками, или сетками. Размеры отверстий варьируют от мелких до
2	Содержание влаги в почве проверяют выкапыванием лунки садовым совком. Состояние почвы на глубине 20—30 см служит лучшим показателем ее потребности в поливе.
3	Если почва сухая, ее обильно поливают, чтобы влага достигла корневой системы растений.
35
ПОЧВА
Полив
крупных. Сетки с мелкими отверстиями используют при поливе семян и всходов.
Используя лейки с насадками для увлажнения посевных ящиков со всходами, полив начинают с одной стороны и, пронося над растениями лейку, сохраняют постоянный напор струи. Лейку отводят от растений, не прекратив потока воды. Это предотвращает неожиданные выбросы воды из носика, которые могут повредить нежные растения и размыть почву.
Шланги. Если вблизи участка имеется кран с водопроводной водой, пользуйтесь шлангом — это удобнее утомительной работы с лейкой. Шланг, подсоединенный к включенному водопроводному крану, можно оставить на земле и через некоторые промежутки времени перемещать с места на место. Следите за тем, чтобы сильные струи воды не вымывали почву и не обнажали корни растений. На участках с овощными культурами шланг располагают таким образом, чтобы вода текла по междурядью. Тем самым обеспечивают быстрое поступление воды к корневой системе. Пользоваться лучше плотным поливочным шлангом, не перекручивающимся на сгибах; он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Дешевые поливочные шланги быстро трескаются и начинают
Посадка
течь, особенно после эксплуатации в холодную погоду. Наибольшей прочностью обладают шланги, усиленные нейлоновой оплеткой. К шлангам предусмотрен широкий набор съемных переходников и насадок.
Перфорированные шланги. Орошение почвы на больших площадях — трудоемкая операция, если, конечно, не пользоваться какой-либо полуавтоматической системой. Преимущество дождевальной установки состоит в том, что во все стороны постепенно поступает значительный объем воды, которая легко впитывается. Такой тип полива предпочтительнее, поскольку он обеспечивает более равномерное распределение воды по поверхности почвы на участке. Перфорированный наземный разбрызгиватель шлангового типа подсоединяют к водопроводу и кладут поперек орошаемого участка. При подаче вода вытекает из небольших отверстий в шланге под разными углами. Для равномерного полива шланг время от времени переносят.
Дождевальные установки. Существуют два основных типа дождевателей, которые можно присоединять к шлангу. Установка колебательного типа состоит из перфорированной трубки, которая раскачивается взад-вперед, распределяя воду по площади квадрата или прямоугольника.
Сосуды
После посадки деревья и кустарники хорошо поливают для оседания частиц почвы вокруг корней. Это ускоряет рост растений.
При посадке в сосуды оставляют некоторое пространство между поверхностью почвы и краями емкости для полива. Вода должна полностью заполнить этот промежуток.
36
Обычно ее устанавливают на выбранном участке. Вращательная дождевальная установка распыляет воду через одну и более насадок, круговое движение которых происходит за счет давления воды. Такая установка позволяет орошать поверхность круга. Оба типа установок регулируются изменением напора воды: чем он выше, тем большая поверхность орошается.
Как колебательные, так и вращательные дождеватели устанавливают на газонах, лужайках или огороде и подводят к ним воду по подземным трубам. Когда система бездействует, насадки скрыты под поверхностью почвы (что особенно удобно при стрижке газонов косилками); подача воды приводит их в рабочее состояние.
Равномерность полива можно определять, расставив по периметру орошаемого участка пустые банки, а затем сравнив количества накопленной в них за час воды. Это также дает известное представление о скорости полива.
Полив декоративных растений с помощью дождевальной установки, особенно летом, менее эффективен, чем овощных культур. Крупные цветки и листья некоторых декоративных растений, отклоняясь при таком поливе от естественного положения, повреждаются. Поэтому лучше не пользоваться дождевателем
Полив проростков
во время цветения этих растений.
Капельное орошение. Длинные трубопроводы с короткими капельного типа насадками или более длинными трубками в виде «спагетти» с успехом применяют для увлажнения зоны корней отдельных растений, не затрагивая листву. Они приспособлены для постепенного распределения воды, подаваемой к цветникам, парникам и рабаткам, а также к растениям в горшках. При таком способе полива почва почти не размывается, а замедленное поступление воды способствует ее постепенному поглощению почвой и быстрому усвоению растениями.
Использование природных водоемов
В умеренном климате не часто пользуются водой из ручьев и ям, между тем это вполне целесообразно, особенно в начале вегетационного периода. Если ручей протекает в пределах вашего участка или непосредственно за ним, воду для полива можно брать при необходимости в любое время. Имеются приспособления для постоянной подачи небольших количеств воды самотеком из родника или ручья. Перекачивание воды из ручья или пруда производят также электрическими насосами. В большинстве районов доступ к водоемам регламентируется правилами речной инспекции.
1	Чтобы струя вытекала под постоянным напором, полив начинают за краем поддона или горшка.
2	Перемещая лейку вдоль рядов проростков, сохраняют угол ее наклона и перед концом полива полностью отводят лейку от поддона или горшка.
37
Погода и климат
Погода н климат
Говоря о погоде, имеют в виду атмосферные изменения, происходящие день за днем, тогда как климат — это совокупность условий, преобладающих в данной местности в течение некоторого периода времени. Климат на приусадебном участке зависит от ряда основополагающих факторов: широты, удаленности от моря и направления господствующих ветров, а также от рельефа местности. Местный климат, который может значительно отличаться от нормы в пределах небольшого района, называется микроклиматом
Зимостойкость
О растениях, которые будут расти в определенном климате, принято говорить, что они являются устойчивыми к неблагоприятным условиям данной местности. Зимостойкость зависит от морозоустойчивости и адаптации к существующей сезонной смене погодных условий. Так, растения, зимостойкие в субтропических районах, не являются таковыми в более северных широтах и, следовательно, нуждаются в защите. И наоборот, субарктические растения, привыкшие к коротким вегетационным периодам и длительному состоянию покоя, не смогут расти в районах с повышенной температурой.
Зоны устойчивости.
На приведенной карте Европа разделена на зоны в соответствии с продолжительностью периода вегетации. Последний определяется как количество дней в году с температурой выше 5“С, то есть температурой, которая считается эффективной для роста растений. Всего выделено девять зон: со второй, для которой период вегетации составляет только 150 дней в году, по десятую, где рост растений происходит непрерывно.
В зонах с короткими периодами вегетации скорость роста является ключевым фактором, определяющим устойчивость к неблагоприятным внешним условиям. Растения должны закончить свой годичный цикл развития при оптимальной температуре. Поэтому в этих зонах выращивают сорта овощных и плодовых культур, характеризующиеся коротким сроком созревания, поздним цветением и ранним плодоношением.
В зимнее время для некоторых растений, например листопадных фруктовых деревьев, необходим период покоя. При их культивировании в зонах с продолжительным периодом вегетации в растениях возникает круглогодичный рост, что ухудшает качество плодоношения.
Основные климатические факторы
Как следует из приведенной карты, основным фактором, смягчающим климат, выступает приближенность места к морскому побережью. По сравнению с континентальными в прибрежных районах теплее зимой и холоднее летом. Благотворное влияние на климат Западной Европы оказывают теплые воды Северной Атлантики. В гористых местностях обычно наблюдаются более низкие температуры и значительные осадки. Иногда встречаются территории на подветренной стороне или защищенные от дождя возвышенностью, где выпадает мало осадков. Подветренная сторона обычно находится к востоку от возвышенности, выступающей преградой на пути преобладающих западных ветров.
Микроклимат
Помимо воздействия климата, характерного для данного района, каждый приусадебный участок испытывает влияние микроклимата, определяемого местными факторами. Для получения урожаев в конкретном микроклимате необходимо либо его изменить, либо возделывать специально подобранные культуры.
Типы ветрозащитных ограждений
Лучшие ветрозащитные ограждения проницаемы для воздушного потока. Они сооружаются из дерева (в), бетонных блоков (б) или с помощью насаждений (а).
38
ЗОНЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
Погода и климат
ВЫСОТА СОЛНЦА
	Широта	Лето	Зима
Пензанс	50° с. ш.	63°	17°
Харрогейт	54° с. ш.	59°	13°
Шетландские			
о-ва*	60° с. ш.	53°	7°
В таблице приведены углы, под которыми располагается полуденное солнце по отношению к горизонту на разных широтах и в выбранных
* В применении к нашей стране это будут соответственно Харьков, Тула и Ленинград (Москва — примерно 56° с. ш.).
местах. Самая низкая, зимняя точка солнцестояния наблюдается 21 декабря, самая высокая, летняя точка — 21 июня. Существуют таблицы, подобные логарифмической линейке, позволяющие рассчитать углы, под которыми видно солнце в заданном месте и времени. На секционный план участка дома наносят отбрасывающие тень деревья, окна и стены. Вычисленные значения угла позволяют заштриховать теневые места и отметить затененные и солнечные участки. При планировке участка все эти обстоятельства учитывают и стараются как можно лучше использовать солнечные места.
Солнце н тень. Местоположение участка в значительной мере определяет виды культивируемых растений. Наибольшее количество света и тепла приходится на поверхность южного склона, поскольку поверхность почвы находится под прямым углом падения солнечных лучей. Равнинный или расположенный на других склонах участок освещается солнцем под более острым углом и поэтому получает свет и тепло не так интенсивно и более короткий промежуток времени. Участок, затененный деревьями и строениями, более прохладный и, следовательно, менее пригодный для растений, требующих достаточной освещенности, является идеальным для растений, адаптированных к таким условиям. Северные стороны участка получают меньше света, чем южные, тогда как восточные и западные полностью освещены солнцем примерно половину дня.
Почва. В течение дня почва накапливает солнечное тепло, а затем обычно отдает его ночью, когда воздух охлаждается. Таким образом, почва выступает аккумулятором тепла, и тепло, которое она излучает в ночное время, защищает растения от заморозков. Однако мульчированная почва не может поглощать тепло в течение дня столь эффективно, поэтому в ночные часы она отдает меньшее его количество. С учетом этого мульчирование почвы проводят весной и перекапывают ее осенью, что позволяет сохранить больше тепла зимой.
Почвы различаются по способности отдавать тепло, накопленное в течение дня. Глинистые почвы медленно разогреваются, но долго сохраняют тепло. Песчаные почвы поглощают и отдают тепло быстрее. Плотная почва является более эффективным радиатором тепла, чем
почва с хорошо культивированной поверхностью. Она служит своеобразным экраном, препятствующим излучению тепла, что создает угрозу подмораживания растений. Стены поглощают и отдают тепло так же, как почва. В этом одна из причин пышного разрастания под ними нежных растений. В определенной зоне такие растения могут с успехом выращиваться в защищенных стенами местах.
Мороз. Холодный воздух, как и вода, стремится занять самый низкий уровень, поэтому поверхность почвы у подножия склона более подвержена заморозкам, чем расположенная выше. Не следует помещать нежные растения, особенно фруктовые деревья, чувствительные к заморозкам во время цветения, в места возможного сосредоточения холодного воздуха. Необходимо также избегать искусственного создания таких мест путем сооружения сплошных заборов или изгородей поперек склона. Холодный воздух, стекая вниз по склону, будет скапливаться у таких препятствий, что приведет к заморозкам и повреждению деревьев. Поэтому более предпочтительны проницаемые заграждения, легко пропускающие сквозь себя холодный воздух.
Ветер. Если на низинных участках основные трудности создают морозы, то на открытых или возвышенных местах постоянную угрозу представляют сильные ветры — они наносят повреждения деревьям и кустарникам и вызывают усиленную потерю воды из почвы и листьев. Не следует делать сплошные ветрозащитные сооружения, так как ветер невозможно остановить — его энергия должна быть рассеяна. Наличие непродуваемой ветрозащитной полосы или ограды на пути ветра вызывает резкий подъем воздушного потока и его снижение
40
почти сразу же за преградой, в итоге возникают падающие вниз порывы разрушительной силы и турбулентные потоки. Чтобы свести к минимуму повреждения, вызываемые сильным ветром, лучше всего соорудить достаточно проницаемую преграду, например живую изгородь или ветрозащитную полосу из деревьев. Это способствует уменьшению силы ветра без возникновения вихревых или турбулентных потоков. Проницаемая преграда эффективно гасит скорость ветра на расстоянии, относящемся к ее высоте, как 1:10. Так, ветрозащитная полоса из тополей или кипарисов высотой 15 м защищает участок до 150 м с подветренной стороны. Посадки деревьев в направлении преобладающего ветра могут способствовать появлению тоннельного эффекта, поэтому для ослабления силы ветра их, по возможности, следует расположить перпендикулярно потоку.
Дождь. Ветер играет огромную роль в распределении атмосферных осадков, и часто земля с подветренной стороны у основания оград или деревьев остается сухой — большая часть осадков относится ветром дальше. Почва у ограды, расположенной на севере и востоке участка, остается сухой из-за малого выпадения там дождя, а на юге и западе, всегда высыхает из-за избытка солнечного тепла.
Высота над уровнем моря. Чем выше расположено место, тем почва холоднее. При подъеме на каждые 75 м над уровнем моря температура понижается в среднем на 0,6 °C. В летнее время этот фактор не имеет существенного значения, однако весной приводит к более позднему началу вегетационного периода.
Промышленное тепло
Тепло, создаваемое в большом городе, существенно влияет на минимальную зимнюю температуру. Крупные промышленные предприятия постоянно отдают значительное количество тепла, что искусственно повышает температуру окружающей среды и тем самым позволяет расширить круг выращиваемых растений. Однако атмосфера в таких районах часто загрязнена промышленными выбросами, и количество падающего на землю солнечного света снижается.
Метеорологические наблюдения
С помощью таких несложных приборов, как термометры и барометры, нетрудно составить картину местного микроклимата. Целесообразно записывать данные о выпадении осадков, ветре и температуре. После нескольких лет наблюдений записи помогут выбрать оптимальные сроки проведения работ в саду.
Побережье озера (а) характеризуется умеренным климатом из-за благотворного влияния воды. Южный склон (б) получает больше солнечного тепла, чем склон (в), обращенный на север. Холодный воздух ночью стекает по холму вниз, поэтому в низинных местах особенно
часты заморозки (г). На верхней точке холма (д) в среднем на 1°С холоднее, чем в точке б, что объясняется их различной высотой над уровнем моря. Лесной массив защищает поле (е), уменьшая силу ветра.
41
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Рост растения
Для ухода за растением необходимо усвоить основы его биологии, включающие все фазы роста растения (от семени до взрослого состояния) , а также овладеть приемами размножения растений и основами агротехники.
Фазы роста
Для успешного выращивания растений важно знать особенности их развития и изменение потребности по мере роста. Растения, как правило, выращивают из семян, что обеспечивает достаточно результативные способы получения большого числа растений на ограниченной площади. Семена образуются в результате полового размножения. Остальные способы размножения являются вегетативными, то есть они осуществляются путем выращивания новой особи из частей органов взрослого растения.
Семя
Это орган воспроизведения и расселения растений. Развивается из семяпочки в результате оплодотворения женской части цветка мужской. Семена у разных видов растений различны: они могут быть мелкими и крупными, нежными, хрупкими и твердыми. Семя обычно заключено в плоде, а бывает даже снабжено особыми «крыльями» (выростами) для переноса с потоком воздуха. Независимо от внешнего вида и
размеров всем семенам присущи общие черты строения. В семени различают зародыш, кожуру и ткани с запасными питательными веществами; при отсутствии этих тканей запасные вещества откладываются в семядолях зародыша.
Семенная кожура. Кожура плотно покрывает семя, обеспечивая ему защиту от повреждений в период, когда оно находится в состоянии покоя. Семенная кожура — хороший адсорбент, и при благоприятных условиях посаженное семя будет поглощать воду для своего прорастания. Иногда семенная кожура бывает настолько прочной и непроницаемой, что для того, чтобы ускорить прорастание, ее необходимо поверхностно повредить, только тогда в семя начнет поступать вода (такая обработка необходима для семян душистого горошка). Другие растения с твердой семенной кожурой стимулируют к прорастанию, выдерживая их в воде в течение 24 часов.
Семядоли — первые листья зародыша (один-два, иногда большее число), которые содержат запас питательных веществ, необходимый молодому растению на начальных стадиях роста. Семядоли остаются в земле (подземное прорастание) или выносятся на поверхность почвы на молодом стебле (надземное прорастание). По мере развития растения и появления настоящих
РАЗВИТИЕ ИЗ СЕМЕНИ
Находящееся в состоянии покоя семя содержит семядоли (а), зародышевый корешок (б) и запас питательных веществ. Все это окружено плотным покрытием, или семенной кожурой (в).
При прорастании семядоли разрастаются, раздвигая семенную кожуру. Происходит развитие корешка (г), семядоли выносятся наружу (д). Формируются настоящие листья (е).
42
листьев семядоли съеживаются и отмирают. У некоторых семян основной запас питательных веществ сосредоточивается в эндосперме (специальная запасающая ткань), а не в семядолях.
Корешок. Первый корень, образующийся из семени, называется первичным корешком. Обычно он появляется раньше первого побега с семядолями и направляется вниз в почву.
Подсемядольиое колено, или гипокотиль. Это часть стебля у проростков растений от корневой шейки до места прикрепления семядолей.
Зародышевая почка. Первый побег, или зародышевая почка, несет над собой семядоли. У некоторых семян он развит хорошо, у других — слабо.
Прорастание
Чтобы тронуться в рост, семя нуждается в воде, кислороде и соответствующей температуре. Как только семя обеспечивается всем необходимым, оно выходит из состояния покоя и образует корневую систему и побег. Выполнение двух первых требований — влага и воздух — обеспечивают хорошие почвенные смеси или почва сада; владельцу участка остается проследить за нужной температурой для посадки семян. Одни семена для начала роста требуют очень высокой температуры, другие перед прорастанием нуждаются в воздействии низких температур, однако большинство семян прорастает при температуре 18—21 °C.
По мере развития проростков появляются первые настоящие листья. Они не похожи на семядоли и обычно имеют совершенно иную форму. Постепенно происходит формирование корневой и надземной систем.
Древесные растения
Некоторые растения остаются травянистыми на протяжении всей своей жизни, стебли других во взрослом состоянии становятся твердыми и одревесневшими. Этот процесс, известный как одревеснение, наблюдается у деревьев и кустарников. Растения, в которых происходит одревеснение, обычно живут много лет. Они значительно выше растений, имеющих нежные и сочные стебли.
Продолжительность жизни
Цель существования растений — обеспечение возможности выживания вида. Большинство видов реализует это путем цветения и образования семян. Время, затрачиваемое на эти процессы, колеблется в значительных пределах. Расте
ния, которые вырастают из семени, цветут, образуют семена и отмирают в течение года, — однолетние. Растения, завершающие полный жизненный цикл в течение двух лет, называются двулетними. Существуют также растения, живущие на протяжении нескольких лет; обычно они цветут каждый год и относятся к многолетним.
РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ
Среди множества способов размножения самый распространенный — половой, то есть размножение семенами. Однако некоторые растения вообще не образуют семян, у других они медленно или трудно прорастают. Иным растениям требуется несколько лет для достижения цветения, а есть и такие, которые не воспроизводят признаки сорта. В этих случаях прибегают к одному из вегетативных способов размножения. Споры. Папоротники не цветут, но образуют споры на нижней стороне листьев. Эти бесполые зародыши в благоприятных влажных условиях внешней среды развиваются в новые дочерние особи.
Стеблевые черенки. Можно вызвать образование корней у части стебля, отделенной от растения. Вновь выращенное растение подобно материнскому. Различают несколько типов черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода.
Зеленые активно растущие черенки срезают весной от быстрорастущих верхушек стебля.
Зеленые черенки отделяют чуть позже, когда рост верхушек побега слегка замедляется, но они все еще остаются зелеными.
Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета, когда рост растения замедлился, а стебли утолстились и отвердели.
Одревесневшие черенки получают от листопадных деревьев и кустарников в период покоя, когда произошло полное одревеснение стебля.
Видоизменения стебля
Видоизмененные стебли служат местом отложения запасных питательных веществ, которые расходуются растением для поддержания своей жизнедеятельности в период покоя. Они часто служат для вегетативного размножения.
Луковицы — это видоизмененные стебли, имеющие чешуйчатые листья. У пленчатых луковиц каждая мясистая чешуя покрыта внешней сухой чешуей, плотно охватывающей мясистую. Узкие чешуи у черепитчатой луковицы не налегают друг на друга и не покрыты сухими оболоч-
43
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Рост растения
ками. Луковицы размножаются путем естественного деления. Некоторые растения на всем протяжении стебля образуют луковички в пазухах листьев. Эти воздушные луковички можно отделить и высадить. Так же отделяют и выращивают чешуйки черепитчатых луковиц.
Клубнелуковица представляет собой видоизмененный стебель, покрытый снаружи не мясистыми, а сухими пленчатыми листьями, выполняющими роль защитной оболочки. Каждая клубнелуковица ежегодно дает деток, образующихся под или сбоку старой; кроме того, вблизи нее разрастаются небольшие мясистые стебли, которые можно использовать для посадки.
Клубень представляет собой сильно утолщенный подземный побег и отличается от клубневидного корня наличием глазков. Его можно разрезать на части и ждать появления корней или оставить, чтобы он размножался сам, а затем каждое новое растение высадить отдельно.
Корневища — это горизонтально растущие стебли, расположенные на поверхности почвы или непосредственно под ней. Их обычно делят на части и используют для посадки.
Отпрыски и усы — боковые ответвления, отходящие от стебля растения, в районе корневой
шейки; их можно использовать для вегетативного размножения. Обычно на отпрыске находится одна верхушечная почка. Отпрыск способен к укоренению, после чего из него развивается новое растение. По всей длине плети возможно появление нескольких дочерних растений.
Листовые зародыши. Некоторые растения воспроизводят свои миниатюрные копии, располагающиеся по краям листьев. Их отделяют и выращивают.
Листовой черенок. Листья большинства растений можно срезать и стимулировать образование из них корней и стебля. Листочерешковый черенок состоит из листовой пластинки и черешка. У растений с большой пластинкой листа вырезают часть пластинки и помещают таким образом, чтобы корни и стебли появлялись из концов жилок. Надрезанные по жилкам листья кладут на субстрат, и в местах срезов вырастают проростки.
Деление. Разросшиеся растения, состоящие из многочисленных стеблей и корней, извлекают, разделяют и рассаживают.
Размножение отводками. В ряде случаев окоре-няют побеги, еще связанные с родительским растением. Позже их отделяют и выращивают обособленно. При размножении концами пле-
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Способы размножения растений включают прививку глазком (о) и стеблевым черенком (в),
отсаживание деток у луковиц (6), укоренение боковых отпрысков (г) и плетей (д).
44
тей засыпают землей верхушку побега, при обычном — его центральную часть. Размножение воздушными отводками практикуется при затрудненном наклоне стебля. На стебле делают надрез, обкладывают его влажным мхом и обвязывают полиэтиленовой пленкой, стимулируя этим корнеобразование.
Корневые черенки. Корни некоторых растений способны формировать стеблевые почки. Отрезки корней оптимальной длины укладывают в коробки и после образования ростков и мочковатых корней высаживают.
Клубневидные корни. В отличие от стеблевых клубней клубневидные корни не имеют почек. Они могут быть разделены, но так, чтобы каждая часть имела хотя бы одну стеблевую почку, из которой в будущем разовьется побег.
Окулировка. Спящую почку хорошо цветущего или плодоносящего растения прививают к стеблю родственного, имеющего развитую корневую систему или сильный рост. В результате из двух растений получается жизнеспособное растение желаемого размера и свойств.
Прививка. Прием, сходный с окулировкой, однако в этом случае используется часть побега или ветви.
Приобретение растений
Чтобы растения успешно прижились, они должны иметь максимальную жизнеспособность в момент покупки. Обычно у садовода есть возможность выбора, поскольку он приобретает растения в различных питомниках.
Саженцы. С ноября по март в питомниках продают саженцы деревьев, кустарников и травянистых растений. Желательно посадить их как можно скорее, поскольку после выкапывания корни практически лишены почвы. Если немедленная посадка невозможна, растения прикапывают (см. с. 61).
Горшечные растения. Растения, выращенные в сосудах, реализуются на протяжении года. При посадке растение вынимают из сосуда предельно осторожно, чтобы не повредить его корневую систему. Не следует приобретать растения, вступившие в цветение, поскольку они, возможно, миновали фазу, благоприятную для посадки.
Корневой ком. Некоторые кустарники, например рододендрон и хвойные растения, формируют густую мочковатую корневую систему и часто продаются с комом земли. В процессе посадки корневой ком подрезают со всех сто
рон, стараясь, однако, не затрагивать непосредственно основные корни.
Источники посадочного материала
Посадочный материал лучше всего приобретать у хорошо зарекомендовавших себя организаций, гарантирующих жизнеспособность и соответствие предлагаемых растений их наименованию. Предпочтительнее покупать растения в питомниках, выращивающих эти культуры, чем в садоводческих центрах, которые их приобретают и хранят. Вместе с тем многие садоводческие центры проводят большую селекционную работу и сами подготавливают для продажи в течение всего года горшечные растения.
Весной специализированные магазины продают заранее упакованные деревья и кустарники. Если их приобретают вскоре после поступления в магазин, все в порядке. Однако длинные, тонкие, бледно-зеленые стебли указывают на то, что растения упакованы уже давно и будут плохо приживаться.
Заранее упакованные или присланные по почте растения необходимо тут же развернуть. Перед посадкой или прикопкой корни саженцев деревьев и кустарников окунают в ведро с водой.
Разумеется, лучше всего самому подобрать нужный посадочный материал в магазине или питомнике. Предпочтение обычно отдают компактным растениям, а не крупным саженцам. Небольшие жизнеспособные растения приживаются гораздо быстрее и зачастую обгоняют в росте крупные экземпляры.
В случае крайней необходимости и желания быстрее достигнуть результата можно высадить полувзрослые деревья и кустарники, которые обладают хорошей приживаемостью и корни которых были тщательно упакованы в магазине. Однако такие растения стоят очень дорого.
45
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Вымащивание из семени
Дешевле и проще всего выращивать растения из семян, но для получения качественных результатов необходимы чистота и внимание к деталям.
Посев в сосуды
Проращивание семян в сосудах, находящихся в обогреваемых теплицах или парниках, позволяет внимательно наблюдать за их ростом и контролировать условия выращивания. Для посева семян обычно используют чистые горшки или пластмассовые поддоны. Почвенная смесь для семян «Джон Иннес» (см. с. 30) или равноценный, но не содержащий почвы субстрат полностью обеспечивают потребности проростков на ранних стадиях их развития. Почвенная смесь должна быть свежей и влажной. Ее насыпают в сосуд, стремясь заполнить все углы емкости, а затем уплотняют пальцами. Излишки снимают дощечкой. Смесь утрамбовывают прессовальной доской так, чтобы ее поверхность была ниже края емкости на 1,5 см.
Основания горшков и пластмассовых поддонов перфорированы, поэтому необходимость в дренажном слое отпадает. Поверх дренажного отверстия на дно глиняного горшка вогнутой стороной вниз помещают несколько черепков разбитого горшка или крупный гравий.
Равномерность распределения семян облегчит смешивание очень мелких семян с просеянным
белым песком. Смесь рассыпают из пакета на поверхность субстрата. Крупные округлые семена размещают по одному. Большие семена конских бобов, мозгового гороха, дыни и арбуза высаживают в торфяные горшочки или почвенные кубики каждое в отдельности.
Семена засыпают тонким слоем почвенной смеси, пропущенной через 0,3—0,6-см ячейки сита. Очень мелкие, пылевидные семена не покрывают субстратом. Сосуд маркируют, указывая сорт растения и дату посева. Поверхность почвенной смеси увлажняют из лейки, пользуясь насадкой с мелкими отверстиями, или помещают сосуд в неглубокий поддон, наполненный водой, с тем чтобы субстрат впитал необходимое количество влаги. Сосуд закрывают куском стекла, прикрывают газетой и выдерживают при температуре 18—21°С. Следите, чтобы субстрат не подсыхал.
При появлении первых проростков стекло снимают, а сосуд устанавливают в хорошо освещенное место. Время от времени проростки поливают раствором марганцовокислого калия, уменьшающего риск поражения растений черной ножкой.
Посев в грунт
Посев семян проводят двумя основными способами: рядами и вразброс. Поверхность почвы, подготовленной к посеву, должна быть влаж
ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН
Семена обладают различной степенью всхожести, поэтому при посеве не все из них прорастут. Например, у семян таких культур, как огурцы и сахарная кукуруза, всхожесть весьма неоднородна. Из-за этого их высевают в заведомо большем количестве, а затем прореживают всходы. Однако гораздо экономнее и практичнее прорастить семена до их попадания в почву.
Для проращивания семена рассыпают на увлажненную бумагу, поместив ее предварительно в пластмассовый поддон. Его закрывают газетой и выдерживают в теплом месте при 21°С. Семена начинают прорастать через 2—3 дня, после чего каждый проросток пересаживают в отдельный горшочек.
46
ной, но не сырой, выровненной и обработанной до однородного мелкокомковатого состояния.
Разметку рядов и неглубоких борозд делают с помощью натянутого на колышки садового шнура. Вдоль него проводят углом лезвия мотыги или грабель таким образом, чтобы в почве образовалась конусовидная борозда нужной глубины. Семена высевают на дно борозды редким слоем, ставят веху или этикетку, после чего аккуратно засыпают ряд граблями. Если почва совсем сухая, ее до посева поливают из лейки с мелкой насадкой.
Вразброс высевают семена на газонах, семена однолетних цветов и овощных культур с целью их последующей пересадки. Проведя граблями в выбранном направлении, образуют бороздки глубиной 1,5—2 см и разбрасывают семена. Затем их осторожно засыпают, направляя грабли перпендикулярно сделанным бороздкам.
Пикировка рассады
Семена, проросшие в кубиках и поддонах, образуют прямостоящие, близко расположенные друг к другу проростки, которые необходимо как можно быстрее пересадить, пока они не стали тонкими и подверженными болезням. При формировании первой пары листьев (семядольных) проростки высаживают, или пикируют, в другой сосуд.
Пластмассовый поддон подготавливают так же, как при посеве семян, выбирая на сей раз почвенную смесь «Джон Иннес № 1» или ее заменитель. Несколько проростков приподнимают с помощью этикетки или маленького ножа. В стандартном пластмассовом рассаднике помещается около 35 проростков (5 рядов по 7 штук). Для каждого проростка делают лунку, пользуясь при посадке колышком. Проросток берут за семядольные листочки, направляя корневую систему в лунку, и колышком уплотняют почву вокруг него. Проростки помещают на ту же глубину, на которой находились корни в исходном сосуде, но уже на расстоянии около 5 см друг от друга. Рассадники помечают соответствующей надписью и проростки поливают из лейки с мелкой насадкой.
Некоторые трудности возникают при работе с мелкими проростками, как, например, у лобелии. В таких случаях семена размещают реже и проводят пересадку, когда проростки станут несколько выше обычных. Их вынимают заостренной палочкой и аккуратно помещают в новую почвенную смесь.
Закаливание
Процесс закаливания заключается в том, что растения, выращиваемые в теплицах для последующей пересадки в грунт, постепенно подвергают воздействию более низких температур, близких к условиям окружающей среды. По мере приближения срока пересадки постепенно снижают обогрев теплицы и затем переносят рассаду в необогреваемый парник, в котором длительность вентилирования увеличивают соответственно продолжительности дня. Впоследствии одновременно убирают освещение и укрытие парника. Растения готовы к пересадке в открытый грунт с минимальной вероятностью задержки их роста.
Высадка рассады
После правильного проведения закалки молодые растения пересаживают в грядки, которые за несколько дней до этого подготавливают и оставляют для усадки. Все растения следует за несколько часов до пересадки полить.
Чтобы облегчить извлечение рассады, постукивают о землю поддоном для отделения почвы от его стенок. Затем растения вынимают и разделяют, но так, чтобы вокруг корней осталось побольше почвы. Для размещения всего объема корневой системы штыковкой делают достаточно крупные лунки. В них опускают растения и почву вокруг уплотняют пальцами. Нормальное развитие рассады обеспечивают ее расположением на достаточном расстоянии друг от друга. Хорошо увлажняют почву, используя дождеватель или лейку с крупной насадкой.
Молодые растения капусты, выращенные в посевных ящиках или в открытом грунте, высаживают, пользуясь большим колышком, сделанным из черенка старых грабель или лопаты. Растения разделяют и для каждого из них вдоль намеченной линии выкапывают большие лунки, размещают в них корни и уплотняют почву все тем же колышком. Пусть каждое растение «барахтается в грязи» после полива из лейки без насадки.
Последующий уход
Растения успешно акклиматизируются и развиваются после пересадки, когда их хорошо поливают и защищают от сильных, иссушающих ветров. Для защиты проростков с той стороны, откуда дует сильный ветер, можно сделать ограждение из переплетающихся раскидистых веток или временно установить заслон из мешковины.
47
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Выращивание из семени
Посев в сосуды
2 Семена засыпают просеянным субстратом, поливают и устанавливают этикетку. Сосуд закрывают куском стекла и бумагой и выдерживают при температуре 18—21 °C.
1 Поддон для посева семян заполняют влажным субстратом и уплотняют трамбовкой так, чтобы до края оставалось пространство 1,5 см. По поверхности субстрата рассыпают семена. Большие семена высаживают на некотором расстоянии одно от другого.
3	При появлении проростков стекло и бумагу снимают. Субстрат поддерживают во влажном состоянии и время от времени опрыскивают раствором марганцовокислого калия, предупреждающим появление грибных инфекций.
4	После появления семядольных листьев приподнимают кусочек субстрата с проростками и разделяют их, аккуратно придерживая за листочки.
48
Закаливание
5	Колышком делают отверстия в субстрате нового сосуда на расстоянии 5 см друг от друга. Проростки пересаживают, уплотняют субстрат тем же колышком и поливают из лейки с мелкой насадкой.
6	Из теплицы рассаду переносят в необогре-ваемый парник. Постепенно увеличивают длительность проветривания и затем снимают укрытие совсем.
Краем мотыги делают V-образную борозду. Семена равномерно высевают на дно борозды. Сверху семена заделывают почвой, поливают и устанавливают этикетку.
Проводя граблями по грядке, образуют бороздки глубиной 1,5—2 см. Семена равномерно разбрасывают по поверхности. Сверху засыпают их почвой, ведя грабли под прямым углом к бороздкам.
49
растении
После того как почва подготовлена, основные агротехнические приемы позволяют поддерживать ее оптимальное состояние и способствуют максимальному развитию растений.
Рыхление
При обработке почвы вокруг декоративных растений, фруктовых деревьев или овощных культур ни один садовод не обойдется без мотыги. Благотворность рыхления заключается в уничтожении сорняков и уменьшении их конкуренции с культурными растениями за свет и питательные вещества, а также в разрушении комков и тем самым лучшей аэрации почвы. Кроме того, оно создает поверхностный слой измельченной почвы, который, подобно мульче, снижает чрезмерную потерю влаги.
Формы и размеры мотыг самые разнообразные (см. с. 114—117). Широкое распространение получила голландская мотыга, две металлические штанги которой удерживают концы плоского лезвия. Это позволяет почве свободно про
ходить между ними. Возвратно-поступательные движения лезвия мотыги в верхнем слое почвы отделяют стебли сорняков от корневой системы, однако на большой глубине голландская мотыга не столь эффективна. В подобных же целях применяют зубчатые культиваторы, хотя они в основном предназначены для измельчения почвы, а не для уничтожения сорняков.
Кентерберийская мотыга, или мотыга-кошка, имеет три зубца, прикрепленные под прямым углом к концу крепкого черенка. Работая с ней, садоводы производят рубящие и тянущие движения, перемещая мотыгу только вперед.
Существуют также мотыги аналогичных конструкций со сплошным лезвием, например мотыга с высокими плечиками, снабженная длинной ручкой. Она удобна для проведения борозд при высевании семян и окучивании. Луковая мотыга представляет собой уменьшенную копию мотыги с высокими плечиками. Ею можно легко пользоваться одной рукой. Она удобна для прореживания многих культур, осо
Окучиванне
Мотыгой с высокими плечиками делают холмики вокруг стеблей таких высокорослых растений, как брюссельская капуста, предохраняя их от ветра.
Для защиты новых побегов многолетних травянистых растений от весенних заморозков их слегка присыпают мелкоразрыхленной почвой с помощью мотыги с высокими плечиками или граблями.
50
бенно в стадии всходов, — остаются только выбранные проростки и срезаются ненужные.
Окучивание
Необходимость окружать стебли растений дополнительной почвой, или окучивать их, вызвана потребностью в укрытии землей нежных всходов, появившихся ранней весной, улучшении теплового режима почвы и защите побегов от заморозков, которым особенно подвержены томаты и травянистые растения. Вокруг побегов насыпают рыхлую почву, используя мотыгу с высокими плечиками или грабли.
Незадолго до полного созревания у различных видов капусты (цветной, белокочанной или брюссельской) развившиеся кочаны смещают центр тяжести вверх. Сделанная вокруг основания стебля насыпь придаст им дополнительную устойчивость.
Овощи, выращиваемые с целью получения хрустящих белых стеблей и листовых черешков, присыпают почвой, чтобы избежать попадания
света (так называемое отбеливание) и удлинить их, содействуя росту стебля. Периодическое окучивание лука-порея проводят на протяжении всего вегетационного периода. Черешковый сельдерей обрабатывают в конце лета, когда растение уже практически созрело. (Листовые черешки обвязывают бумагой или картоном, после чего засыпают почвой. Бумага предотвращает попадание почвы в сердечко сельдерея.)
Окучивание картофеля мешает попаданию света к клубням; в противном случае они зеленеют и становятся несъедобными. На ранних стадиях развития рекомендуется выполнять эту операцию каждые 10 дней, выбирая мотыгу с высокими плечиками или кентерберийскую мотыгу.
Отбеливание
Цель отбеливания — исключить действие света на листья, листовые черешки или стебли определенных овощных культур, с тем чтобы они стали белыми. Это усиливает их аромат, и они
Каждые три недели на протяжении вегетационного периода сельдерей окучивают. Лопатой или мотыгой аккуратно присыпают землей, избегая попадания почвы в сердечко растения.
На ранних стадиях развития картофель каждые 10 дней окучивают мотыгой с высокими плечиками.
51
растении
делаются хрустящими. При отсутствии доступа света прекращается образование хлорофилла в листьях, обусловливающего зеленый цвет растений. Отбеливание черешкового сельдерея и лука-порея достигается окучиванием.
Листья эндивия отбеливают для улучшения вкусовых качеств. Растение накрывают пластмассовым горшком, предварительно закрыв дренажное отверстие и тем самым полностью исключив возможность проникновения света. Через несколько недель сердцевина эндивия приобретает белую окраску и становится хрустящей.
Выгонка
Обеспечив некоторые растения всеми необходимыми условиями, можно перевести их в стадию активного развития независимо от времени года.
Большинство растений, предназначенных для выгонки, нуждается в обогреве, нижний темпе-
Отбелнвание
ратурный предел которого 10—15°С. С этой целью используют теплицы, парники, ящики.
Картофель и фасоль обыкновенную высаживают в 30-см горшки в декабре—марте и выращивают в этих горшках до сбора урожая. Ревень, цикорий и морская капуста требуют иных условий. Урожайность этих культур возрастает при отсутствии освещения. Посадив корни или розетки в поддон или ящик с почвенной смесью, их помещают в теплицу или другое защищенное от холода место. Сверху сосуды закрывают куском черного полиэтилена, поддерживаемого проволочными крючками, а при использовании горшков надевают перевернутый горшок. Если свет все же проникнет, стебли станут желтыми, а у цикория и морской капусты — еще и горькими.
Перенося в январе горшочки с высаженной в них летом земляникой в тепличные условия, можно обеспечить ранний сбор урожая. Точно так же поддерживают цветение кустарников,
Выгонка
Сердцевину эндивия отбеливают, покрыв растс ние перевернутым пластиковым горшком, установленным на подложенные для вентиляции камушки. Чтобы не допустить света, дренажные отверстия у горшков заделывают.
3 горшок высаживают салатный цикорий, ревень или морскую капусту. Горшки накрывают черной полиэтиленовой пленкой и помещают в защищенное от заморозков место.
52
выращиваемых в сосудах.
Раннего цветения можно достигнуть, выдерживая цветочные луковицы в течение 8 недель в холодных условиях — до образования корневой системы, а затем перенося их в теплицу.
Землянику и большинство овощных культур после выгонки выбрасывают; при необходимости последним предоставляют возможность восстановиться, но урожай будет получен только в следующем году. Луковицы после выгонки также высаживают в открытый грунт. Цветущие кустарники можно ставить на выгонку через год.
Кольцевая культура
В случае истощения почвенной гряды в теплице и накопления в ней вредителей и возбудителей различных болезней можно выращивать кольцевую культуру. Внутренний периметр грядки ограждают досками высотой 20 см. Поверхность почвы выравнивают и застилают полиэтилено-
Либо растения накрывают корзинами, ведрами или баками. Поверх укрытия для тепла раскладывают солому. Через 5—6 недель растения срезают.
вой пленкой, делая садовой вилкой на некотором расстоянии друг от друга дренажные отверстия.
Поверх полиэтиленовой пленки помещают 15-см слой крупного гравия, мелкой гальки или выдержанной золы. Томаты лучше всего выращивать в 25-см алюминиевых цилиндрических емкостях или пластмассовых горшках со снятым дном. Перед посадкой сосуды расставляют на расстоянии 45 см друг от друга на слой гравия, заполняют их почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и оставляют на несколько дней для прогревания.
В первый полив после посадки томатов почву увлажняют, чтобы она осела, а во все последующие поливы воду добавляют в гравий. В почвенную смесь вносят разбавленные растворы питательных веществ, что способствует развитию двух ярусов корневой системы: в емкости — для потребления необходимых элементов и в слое гравия — для поглощения воды.
Кольцевая культура
Лишенные дна цилиндрические емкости помещают на грядку с гравием, золой или галькой и заполняют субстратом. Для ускорения роста корней гравий увлажняют.
53
растении
Разработано множество способов возделывания растений, улучшающих их качества и урожайность. Они видоизменяют силу и характер естественного роста, а также условия произрастания растений с учетом пожеланий садовода.
Про i«с ж ива ние
Прореживают в основном плоды таких культур, как виноград и персик, которые завязываются в больших количествах. Чтобы получить урожай более крупных плодов, некоторые плоды удаляют еще совсем маленькими. Такая операция сохраняет силу растения и увеличивает вероятность его хорошего плодоношения в следующем году. Крыжовник прореживают в первой половине лета, когда снятые через одну ягоды уже имеют значительные размеры и могут быть использованы для переработки. Оставшиеся ягоды дозревают, и их можно подавать к столу. Прореживание тепличного винограда проводят в течение 10—14 дней в июне. Сначала удаляют часть внутренних ягод, а затем самые мелкие, расстояние между двумя ягодами должно приближаться к толщине карандаша. Срезают лишние цветки и плоды у дынь и арбузов, оставляя на каждом стебле по одному плоду.
Прореживание плодов
Плоды яблонь и груш должны находиться примерно на расстоянии 15 см друг от друга по одному-два на соцветие. Прореживают в середине июня и повторно месяц спустя. Для плодов сливы сохраняют расстояние в 5—7 см. Персики прореживают для получения плодов хорошей формы и размера. Операцию выполняют постепенно, оставляя плоды на расстоянии около 25 см один от другого.
Прищипка (пинцировка)
Побеги и ветки многих естественно ветвящихся растений образуют объемную пространственную структуру. Для стеблей других культур характерно так называемое апикальное доминирование — когда побег продолжения основной ветви интенсивно развивается, а рост всех других побегов сдерживается. В результате растение вытягивается в длину, становится тонким, голенастым и уродливым. Прищипка конуса нарастания затормаживает верхушечный рост, полноценно развиваются боковые побеги и растение приобретает ветвистую форму. У некоторых растений для последующего формирования может потребоваться прищипка вновь образующихся побегов.
У столовых сортов винограда ножницами аккуратно удаляют часть внутренних ягод, с тем чтобы расстояние между ягодами приближалось к толщине пальца.
Прореживая технические сорта винограда, срезают лишние грозди, оставляя на ветке лишь требуемое число.
54
Для ускорения плодоношения виноград, огурцы, арбузы прищипывают на определенных стадиях развития. Предназначенные к выставке хризантемы прищипывают с целью получения нужного числа побегов и крупных цветков.
Удаление ночек
Розы, хризантемы, георгины и гвоздики способны образовывать как соцветия мелких цветков, так и один пышный цветок. Стремясь получить один наиболее крупный цветок, садоводы оставляют на каждом стебле только верхушечную цветочную почку. Все остальные почки удаляют, как только они достигнут удобных для проведения этой процедуры размеров.
Опыление
Перенос пыльцы с пыльника тычинки на рыльце пестика — первый шаг к получению семени и называется опылением (см. с. 73). Большинство плодоносящих растений нуждается в опылении. В ряде случаев садоводу приходится прибегать к ручному опылению, в частности в теплице, где во время цветения отсутствуют пчелы, обычно осуществляющие опыление в естественных условиях. С помощью
пульверизатора создают тончайший водяной туман над цветками персика и винограда или же переносят пыльцу с цветка на цветок, проводя по ним мягкой кисточкой. Иногда достаточно аккуратного встряхивания цветочных кистей. Если цветки у растений раздельнополые, как у дыни, мужские цветки срывают и переносят их пыльцу на женские.
Подкормка
Интенсивный рост растений как открытого грунта, так и в сосудах обеспечивается внесением питательных веществ. Питательные вещества в открытом грунте вымываются из почвы, а из почвенных смесей, используемых в сосудах, быстро выносятся развивающимися растениями.
С марта по сентябрь (раз в две недели) для всех активно растущих горшечных растений следует проводить подкормку удобрением, разведенным водой в рекомендуемом соотношении. При этом почву предварительно увлажняют, чтобы корни быстро поглотили питательные вещества. Применяемые удобрения весьма разнообразны, ряд однокомпонентных удобрений разбавляют водой и вносят в жидком виде (см.
Крыжовник прореживают в первой половине лета; снятые через одну ягоды используют для, переработки. Оставшимся ягодам дают дозреть.
При прореживании яблок и груш оставляют один-два плода на плодушку. Прореживают в середине июня и еще раз месяц спустя.
55
растении
с. 21). Добавка калия на ранних стадиях плодо-образования благоприятно влияет на такие растения, как томаты. Листовые культуры особенно нуждаются в удобрениях с высоким содержанием азота, а корнеплодные — в удобрениях, большую часть которых составляют фосфаты. Но это общие рекомендации, которым надо следовать крайне осмотрительно, поскольку потребности растений в питательных веществах изменяются в зависимости от вида культуры.
Жидкие удобрения вносят лейкой или через специальный дозатор (контролирующий количество смешиваемых воды и концентрата), подсоединенный к шлангу.
Некоторыми жидкими удобрениями опрыскивают листья, в результате чего питательные элементы быстро попадают в нисходящий ток сока растений. Внекорневая подкормка ускоряет развитие растений, однако ее проводят очень осторожно, особенно на растениях с опушенными листьями.
Мульчирование
5—8-см слой органического вещества вокруг растений на грядках и бордюрах полезен с нескольких точек зрения. Органическое веще-
ПРОРЕЖИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ
Высеянные семена при прорастании часто образуют густые пучки всходов, которые в процессе роста заглушают друг друга, вытягиваются и слабеют. Поэтому, как только сеянцы делаются достаточно большими, их прореживают. В зависимости от того, будут ли сеянцы в дальнейшем выращиваться здесь до взрослого состояния или их пересадят на постоянное место, между всходами оставляют соответствующее расстояние.
Ненужные всходы вытягивают и выбрасывают. Для прореживания подходит луковая мотыга, которая аналогична мотыге с высокими плечиками, но меньших размеров и удобнее в обращении. Придерживая оставляемые проростки одной рукой, другой вырубают лишние. Удаленные проростки складывают в компостную кучу, иначе они могут стать источником вредителей и болезней. После прореживания сеянцы поливают.
ство, медленно разлагаясь, постепенно обогащает почву; кроме того, мульча препятствует прорастанию сорняков и способствует сохранению почвенной влаги. Мульчирующий материал описан на с. 19. Его лучше всего класть весной. Неразложившуюся мульчу осенью заделывают в почву вилами. Почва подвергается различным атмосферным воздействиям, впитывает зимние осадки. Перед мульчированием почву увлажняют, поскольку мульча задерживает проникновение влаги в сухую почву.
В качестве мульчи можно использовать черную полиэтиленовую пленку, особенно для таких культур, как земляника и картофель. Полосы метровой ширины расстилают вдоль подготовленного участка почвы, края пленки закладывают в небольшие бороздки и засыпают землей. Отверстия для посадки вырезают ножом или штыковкой. Землянику высаживают сразу после того, как уложена пленка. Картофель под пленкой выращивают без окучивания, поскольку появившиеся на поверхности почвы клубни защищены от действия света. Пленка препятствует прорастанию сорняков и удерживает влагу. Это особенно полезно при недостатке органического вещества.
Прищипка
У таких растений, как фуксия, удаляют верхушечную точку роста для ускорения образования боковых побегов.
56
Опыление
При опылении дыни мужские цветки отделяют и прикасаются ими к женским цветкам.
Пыльцу с пыльника тычинки переносят на рыльце пестика кисточкой из верблюжьего волоса.
Подкормка
Мульчирование
Жидкую подкормку вносят из лейки (а) или опрыскивателя (б).
На почве, отведенной под овощные культуры, расстилают черную полиэтиленовую пленку. Растения прорастают сквозь прорези пленки.
57
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Защита растений
Установка опор и поддержек
После посадки до укоренения деревья нуждаются в опоре, особенно в ветреных местах. Некоторые садовые растения, такие, как, например, хризантемы с крупными тяжелыми цветками, требуют постоянной поддержки.
Деревья. Для посадки дерева выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась его корневая система. Затем в землю вбивают кол на 1/3 длины. Для кольев используют рейки с поперечным сечением 5x5 см, лучше всего из лиственницы, пропитанные каким-либо антисептиком, только не креозотом. Верхушка кола должна немного не доставать до нижних веток.
Дерево высаживают после установки кола с подветренной стороны от него и укрепляют в двух местах: в 5 см от верхушки кола и на высоте 30 см от поверхности почвы. Регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабляют ее.
По другому методу, практикующемуся в фруктовых садах, опоры устанавливают сразу после посадки дерева, а не до нее. Кол забивают в землю под углом 45° таким образом, чтобы он пересекал ствол на высоте 60—90 см от поверхности почвы. Верхушку кола направляют в
наветренную сторону. Дерево подвязывают к колу куском мешковины или прочным шпагатом.
Иногда деревья укрепляют оттяжками при помощи трех веревок. Их фиксируют вокруг ствола и нижних веток дерева, пропустив каждую через прокладку из резинового шланга или мешковины. Затем веревки равномерно натягивают вокруг дерева, а концы их прикрепляют к вбитым в землю кольям.
Цветы. Георгины, живокость и другие растения с довольно тяжелой верхушкой стеблей поддерживают прочными бамбуковыми или деревянными палками толщиной около 3 см, вкопанными в землю. Стебли растений подвязывают мягким шпагатом или мочалом. Чтобы не повредить цветков растения, поддержка не должна их касаться.
Для поддержки ветвистых травянистых растений используют веточки кустарника, которые устанавливают между ними на ранних стадиях развития. По мере роста растения маскируют опору и прочно удерживаются ею. Дольше служит подпорка из проволочных обручей, установленная на ножки. Такие подпорки различных размеров подбирают и заменяют по мере роста растений.
Установка опор
В посадочную яму вбивают кол на треть его длины так, чтобы саженец располагался с подветренной стороны.
Поддержка цветов
Дерево прикрепляют к колу в двух местах: отступив 5 см от верхушки кола и на высоте 30 см от поверхности почвы.
Цветущие растения с тяжелыми верхушками стеблей поддерживают бамбуковыми палками Стебли подвязывают к ним мягким шпагатом или раффией.
58
Овощные культуры. Из овощных культур в установке опор нуждаются обычно только фасоль и горох. При выращивании вьющейся фасоли опору делают в виде шатра, сооруженного из 2,5-м шестов, вбитых в землю по кругу диаметром 1,2 м и скрепленных вверху прочной веревкой или проволокой. Растения пускают также вверх вдоль жердей или шестов, установленных через каждые 45 см. При этом противоположные жерди связывают вместе у верхушек, оставляя между ними V-образный промежуток. В эти щели укладывают дополнительные жерди или шесты. Всю конструкцию скрепляют проволокой. Опорой для гороха служат ветки кустарников или ячейки нейлоновой сетки, натянутой на колья.
Защита от ветра
Ветер наносит значительный ущерб саду, особенно недавно высаженным деревьям и кустарникам. Под действием ветра растения быстро теряют влагу, что ведет к увяданию и побурению листьев.
Средства против высушивания. Ими служат химические препараты, закупоривающие поры, через которые происходит испарение влаги, и тем самым способствующие сохранению оптимального количества воды в листьях. Во время
посадки саженцы опрыскивают раствором этих препаратов.
Экраны устанавливают для защиты деревьев и кустарников. Например, разрезают пластиковый мешок из-под удобрений и, подобно рукаву, укрепляют вокруг куста на 3—4 рейках. Иногда широкую полосу мешковины прикрепляют к двум опорам, вбитым в землю с наветренной стороны.
Защита от заморозков
Верхушки нежных многолетних растений, таких, как артишоки, агапантус, эремурус и гун-нера, весьма чувствительны к заморозкам. Поэтому их накрывают двумя слоями проволочной сетки с внутренней прокладкой из соломы или папоротника, создавая таким образом подобие теплого одеяла. На более крупные растения и кустарники одевают двойной цилиндр йз проволочной сетки, заполненный соломой или папоротником.
Защита от влаги
Зимой некоторые альпийские растения страдают от избытка влаги. Для предотвращения загнивания каждое растение покрывают куском оконного стекла, прикрепленного проволокой к деревянным или проволочным опорам.
Для поддержки травянистых растений между ними размещают веточки кустарника. По мере роста растения маскируют опору.
Для поддержки травянистых растений используют также проволочные каркасы.
Защита от ветра
Для защиты от ветра используют пластиковый мешок, укрепленный на четырех рейках.
59
растении
Иногда возникает необходимость перенести растение из одного места участка в другое или в другой сад. Рекомендуемая технология применима для крупных растений, но основные операции с некоторыми модификациями подходят для всех культур. При перемещении под корневую систему растения обязательно подкладывают мешковину или кусок полиэтиленовой пленки; ни в коем случае не поднимайте растение за корневую шейку или ветви.
Перемещение деревьев и кустарников
Эту работу лучше всего выполнять ранней весной. Прежде всего раскидистые ветки растения подвязывают либо заворачивают в холстину или старые мешки, предохраняя стебли от повреждений и освобождая пространство для подъема. Затем лопатой производят вертикальную обводку растения. Ее делают на расстоянии, соответствующем проекции кроны на почву. Используя нанесенную линию как внутренний край, вокруг растения выкапывают траншею шириной 30 см и глубиной в штык лопаты, отсекая все выступающие корни.
После этого стряхивают излишки рыхлой почвы по кромке корневого кома и втыкают под
него лопату. Оптимальный угол наклона лопаты в 45° обеспечивает подрезание большего числа корней. Вокруг корней желательно сохранить ком почвы такого размера, с которым удобно было бы обращаться.
Непосредственно перед переносом растения под корневой ком аккуратно подстилают мешковину или полиэтиленовую пленку и полностью обертывают его — для сохранения почвы и предотвращения потери влаги. Материал хорошенько закрепляют вокруг стебля и осторожно перемещают растение к новому месту. Яму выкапывают такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно разместился корневой ком и остался еще запас в 30 см по краю окружности.
На дно ямы насыпают плодородный перепревший навоз, торф или листовой перегной с несколькими пригоршнями костной муки, что будет способствовать росту новых корней. Растение аккуратно устанавливают в середину ямы. Яму засыпают, почву вокруг растения утрамбовывают и тщательно поливают. Поверхность почвы мульчируют 7—10-см слоем органического вещества — торфа, листового перегноя или молотой коры.
Во время пересадки вечнозеленые кустарники
Перемещение деревьев и кустарников
1	Чтобы растение не пострадало при перемещении, раскидистые ветки подвязывают. Небольшие кустарники заворачивают в мешковину.
2	Лопатой делают вертикальную обводку вокруг растения на расстоянии 60—90 см от ствола в зависимости от размера растения.
3	По нанесенной линии выкапывают вокруг растения траншею шириной 30 см и глубиной в штык лопаты. Все корни, оказавшиеся в канаве, отсекают.
60
и хвойные деревья теряют значительный объем воды, поэтому их листву для уменьшения транспирации заранее опрыскивают средством от увядания.
На открытых участках хорошо соорудить защиту от ветра — после пересаживания она будет способствовать снижению потери влаги и уменьшит вероятность «воздушного раскачивания» растения, которое обнажает и высушивает корни. Роль защитного экрана может играть мешковина или плотно переплетенная нейлоновая сетка, прибитая к нескольким деревянным кольям вокруг растения. Как только растение приживется, экран можно снять.
Хранение растений
Небольшие растения хорошо сохраняются во временной канаве, выкопанной в свободном углу сада. Этот прием, называемый прикопкой, применим к кустарникам с оголенными корнями и горшечным растениям, которые по каким-либо причинам нельзя высадить немедленно. Выкапывают V-образную борозду: лопату втыкают вертикально на глубину штыка, слегка раскачивают ее, образуя борозду или щель, а затем вынимают.
ПРИКОПКА
Растения с оголенной корневой системой помещают наклонно под углом 45° в неглубокую борозду. Корни засыпают рыхлой почвой.
4 Лопату под корневой ком втыкают под углом 45°, подрезая корни. Тогда дерево можно будет сдвинуть с места, корневой ком легко поднимается на поверхность.
5 В новом месте выкапывают яму на 30 см шире окружности корневого кома. Вносят листовой перегной или торф и две пригоршни костной муки.
6 Растение осторожно помещают в яму, почву уплотняют и обильно мульчируют. При необходимости ставят опору.
61
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Стрижка и уход за газоном
Как правило, садоводы не уделяют газонам должного внимания, если не считать нерегулярного скашивания и подкормки. Между тем газон составляют живые растения, поэтому постоянный уход, как и за любой другой культурой, благотворно отражается на их состоянии. Уход за газоном по аналогии с многолетними культурами включает такие важные операции, как подкормка, полив и обрезка (в виде стрижки). Его росту способствуют также внекорневая подкормка, аэрация и скарификация.
Стрижка
Стрижка не только придает траве аккуратный и приятный вид, она обеспечивает образование плотного слоя дерна и препятствует развитию сорняков и зарастанию мхом.
Оптимальная высота среза определяется состоянием газона и временем года. С конца весны и до ранней осени первоклассные партерные газоны надо скашивать, оставляя траву высотой до 1 см; обыкновенные — до 1,5 см и специального назначения — до 2,5 см. В сухие периоды при отсутствии достаточного орошения эти пределы можно несколько увеличить. С осени по весну величину среза увеличивают на 0,6 см, что защищает дерн от сорняков и мха.
Частота стрижки определяется требованиями, предъявляемыми к длине травы. Партерные газоны скашивают раз в два-три дня, остальные — еженедельно.
Обычно скошенную траву убирают с газонов, поскольку в ней сохраняются семена сорных растений. К тому же она затрудняет аэрацию, создавая на поверхности сплошной слой, который по мере разложения выглядит крайне неприглядно. С другой стороны, оставленная на газоне скошенная трава способствует возвращению в почву некоторой части питательных веществ и выступает в виде своеобразной мульчи. Как правило, скошенную траву следует удалять, но в сухую жаркую погоду, когда орошение затруднено, целесообразно использовать ее мульчирующий эффект.
Орошение
Обычно количества выпадающих осадков достаточно для поддержания хорошей увлажненности газонов. Тем не менее весной и летом случаются засушливые периоды, когда только орошение может предотвратить гибель растений.
Частота полива зависит от типа почвы, но чаще всего в солнечную сухую погоду газон,
расположенный на почве со средним содержанием глины, поливают раз в 7—10 дней. При поливе затрачивают не менее 10 л воды на 1 м2; оптимальное же количество составляет 20— 25 л/м2. Избегайте частых поливов небольшим количеством воды, это приводит к преимущественному развитию корневой системы, лежащей у поверхности.
Повышенная склонность к высыханию указывает на плохое состояние дерна и недостаток в питательных веществах.
Подкормка
Проведение подкормки служит двум важным целям. Во-первых, она укрепляет и уплотняет травяной покров, повышая его устойчивость к засухе, заболеваниям и появлению сорняков. Во-вторых, она поддерживает хороший цвет и структуру газона.
Разового внесения комплексного удобрения обычно достаточно, чтобы обеспечить потребность газона в питательных веществах на год. Обычно это делают ранней весной в безветренную погоду, когда начинается усиленный рост травы. Удобрения разбрасывают вручную или с помощью разбрасывателя из расчета
Компостирование скошенной травы
Небольшие количества скошенной травы тонкими слоями укладывают в компостную кучу, чередуя их с более толстыми пластами других отходов.
62
60 г/м2. Если в течение двух последующих дней не будет дождя, проводят полив. Контролируют равномерное распределение удобрения, поскольку его излишек в одном месте может сжечь или полностью уничтожить траву.
Скарификация
На всех газонах образуются отходы, называемые соломой, которые располагаются между корнями и листвой травы. Слой соломы умеренной толщины до 1,2 см создает положительный мульчирующий эффект. Однако его дальнейшее увеличение задерживает проникновение воды и удобрений к корням, поэтому солому удаляют. Скарифицируют газон осенью, чаще всего в сентябре, или ранней весной, перед началом регулярного скашивания. При обработке газона в другое время года трава будет выглядеть поредевшей, поскольку без специальной подкормки практически не утолщается.
Аэрация
Аэрация — это газообмен почвенного воздуха с атмосферным. В результате прокалывания газона атмосферный воздух свободно поступает в почву и усиливает поглощение воды и пита
тельных веществ корневой системой травы. Необходимость в аэрации всего газона возникает крайне редко. Аэрацию проводят обычно при появлении признаков утончения дерна — например, в местах, вытоптанных детьми, — зарастания мхом и быстрого побурения дерна в сухую погоду.
Небольшую территорию аэрируют садовыми вилами, осторожно проводя ими взад-вперед по газону. Чтобы усилить вертикальное проникновение воздуха, вилы втыкают в почву и вынимают каждые 10—15 см, стараясь не затаптывать уже пройденные участки дерна. На больших площадях удобнее пользоваться специальными механическими приспособлениями.
Подсыпка
Для устранения возможных неровностей газона поверхностно вносят смесь почвы, песка и хорошо перепревшего органического вещества. Это выравнивает поверхность почвы, утолщает дернину и ускоряет разложение соломы. Смеси можно купить или приготовить самим. В последнем случае смешивают (для средней суглинистой почвы): 1 часть торфа, 3 части суглинистой почвы и 6 частей песка (не строительного).
Как проводить скарификацию газона
Массу скошенной травы перед компостированием высушивают, располагая тонким слоем или сгребая в небольшие кучки, которые следует регулярно ворошить.
Грабли с металлическими зубьями энергично перемещают по поверхности газона, чтобы собрать как можно больше остатков травы. Их следует плотно прижимать к земле.
63
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Стрижка и уход за газоном
Подсыпку проводят ранней осенью из расчета 2 кг/м2, увеличивая дозу до 3—3,5 кг/м2 при разной толщине дерна на поверхности газона. Смесь разбрасывают совковой лопатой и заделывают в дерн граблями.
Борьба с сорняками
Основные трудности вызывает уничтожение низкорослых многолетних сорняков, стелющихся и растущих из розеток, поскольку они не срезаются при стрижке или приспосабливаются к регулярному скашиванию. К ним относится большинство наиболее распространенных сорных растений: клевер, маргаритки, вероника.
Если сорняков на газоне немного, проще удалить каждый в отдельности садовой вилкой или выкорчевывающим приспособлением. После этого дерн тщательно утрамбуйте, чтобы не причинить вреда окружающей траве. Вручную сорняки удаляют только весной, в период усиленного роста, когда трава быстро заполняет возникшие пустоты. Если сорняки выпалывать позднее, возникает опасность повторного заполнения ими или мхом оставшихся промежутков, особенно когда вслед за продолжительным периодом теплой сухой погоды начинаются
дожди. При серьезном засорении газона применяют гербициды*.
Гербициды
Эффективным способом борьбы с сорняками являются газонные гербициды избирательного действия. Они действуют только на широколистные сорные растения, не нанося вред злаковым травам.
Большинство гербицидов выпускается в виде концентрированной жидкости, которую затем разбавляют водой. На больших территориях химические средства распыляют с помощью опрыскивателя. При обработке небольших газонов возможно нежелательное попадание
* Учитывая токсичность химических средств борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, Минздрав СССР, Агропром СССР и другие компетентные органы, руководствуясь охраной здоровья людей, разрешают к продаже населению вышеуказанные вещества в строго ограниченном сортименте. Список разрешенных препаратов ежегодно уточняется и публикуется на страницах журнала «Приусадебное хозяйство». Использовать не включенные в список вещества опасно для здоровья.
Использование гербицидов
Для усиления вертикального поступления воздуха в газон втыкают садовые вилы. Перед тем как вытащить вилы из почвы, их осторожно раскачивают взад-вперед.
На больших площадях засоренного сорняками дерна лучше всего пользоваться соответствующим гербицидом.
64
брызг на соседние растения, поэтому в таких случаях выбирают лейку с мелкой насадкой или насадку в виде штанги с мелкими отверстиями. Кроме того, существуют сухие удобрения для газонов, содержащие гербициды. Это позволяет объединить подкормку растений с обработкой гербицидами. Однако результативность борьбы с сорняками повышается при их раздельном применении. Получив во время подкормки необходимые питательные вещества, сорняки к моменту химической обработки бурно растут и быстро поглощают вредные для себя вещества.
Борьба с мхом
Газоны зарастают мхом по разным причинам. Среди них назовем низкое плодородие почвы или ослабление дерна, вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затенение или слишком низкое скашивание. В результате дерн становится слабым и редким, освобождая путь мху.
Газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсыпку, полив и аэрацию. Зимой целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей
дренажной системы или установить новую. Не следует низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху.
Химические средства борьбы с мхом
Мхи особенно интенсивно распространяются прохладной дождливой осенью и весной, поэтому эти периоды наиболее благоприятны для применения химических препаратов. Газонные смеси, состоящие из сульфата аммония, сульфата железа и лишенного извести песка, губительно действуют на мхи, предотвращая их появление на протяжении нескольких лет; до сих пор эти средства считаются одними из самых эффективных. Их вносят из расчета 150 г/м2 в хорошую погоду, лучше всего влажным росистым утром, когда предстоящий день обещает быть теплым. Через два дня, если не будет дождя, проводят полив. Спустя одну-две недели мертвый почерневший мох собирают граблями.
Дихлофен является эффективным химическим средством и активной составной частью ряда других газонных веществ для борьбы с мхами. Он выпускается в виде жидкого концентрированного препарата. Обработку проводят разбрызгивателем или садовой лейкой.
Удаление сорняков вручную
Отдельные сорняки удаляют садовой вилкой или корчевателем. Окружающий дерн аккуратно уплотняют, чтобы не повредить соседние травы.
КАК ПРИМЕНЯТЬ ХИМИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Не увеличивайте дозы вносимых гербицидов, строго следуйте инструкции.
Не проводите обработку в ветреную погоду, так как брызги попадают на соседние растения.
Не применяйте гербицид непосредственно перед скашиванием: прежде чем он достигнет корней, основную дозу получит поверхность листьев растений. Операцию желательно осуществить за 3—4 дня до скашивания.
Не вносите гербициды перед самым дождем, в противном случае дождь их смоет.
Не выполняйте обработку в начале вегетации или во время засухи, когда рост растений замедлен.
Не проводите обработку сразу после скашивания. Это намного ослабляет участие листьев, принимающих и впитывающих гербицид.
Не используйте скошенную траву, обработанную гербицидами, для мульчирования. Свежескошенную траву можно компостировать, но применять компост не раньше чем через полгода.
65
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Основы обрезкм
Обрезка — это операция по удалению любой части растения для соответствующего регулирования его роста, цветения и плодоношения. Выбранный способ и степень обрезки зависят от поставленной цели и особенностей естественного развития растения. Некоторые растения обрезают незначительно, только для обеспечения нормального протекания естественных процессов регенерации. Но лучше совсем не обрезать растение, чем подрезать его неумело.
Основные принципы
Для правильной обрезки надо хорошо представлять особенности роста и цветения данного растения. У большинства растений побеги из верхушечной почки растут быстрее, что затормаживает рост побегов из расположенных ниже боковых почек. Этот эффект известен как апикальное доминирование. Если обрезать верхушечную почку, боковые почки пойдут в рост и растение приобретет приятную ветвистую форму.
У некоторых растений, например сирени, доминирующими оказываются две верхние почки, чем объясняется их естественный вилкообразный рост.
Очень важно правильно выбрать место среза: обычно срезают ветку над почкой, обращенной в нужном направлении роста. В дальнейшем эта почка даст побег с верхушечной почкой, которая будет апикально доминировать над расположенными ниже боковыми побегами. Срез должен быть ровным, чистым, слегка скошенным в сторону от выбранной здоровой почки. Если срез сделан очень низко, почка может погибнуть, если же он сделан очень высоко, то может погибнуть часть стебля. В ступенчатом или наклоненном к почке срезе возможно скопление влаги, что увеличивает опасность возникновения заболеваний. Во избежание ступенчатых срезов надо правильно подбирать инструмент (см. с. 114—125) и следить, чтобы он был хорошо заточен.
Чем длиннее срезанная часть побега, тем интенсивнее происходит прирост.
Цели и задачи обрезки
Все четыре задачи, которые разрешает обрезка, в конечном итоге сводятся к одной цели — придать растению привлекательную форму или достигнуть максимального плодоношения.
Апикальное доминирование
1	Стебель укорачивают, делая срез на боковую почку, это ослабляет апикальное доминирование.
2	Распускание трех-пяти боковых почек усиливает ветвление.
Чистый срез делают на 0,5 см выше почки, осторожно скашивая его в сторону от нее (а). Не следует срезать слишком близко (б) или слишком высоко (в) от выбранной почки.
66
Ранняя формировка. Многие деревья и кустарники на ранних этапах развития подвергают сильной обрезке с целью формирования кроны или придания ей определенной плоскостной ориентации, такой, как пальметта или кордон. В результате образуется сбалансированная система сильных, хорошо расположенных в пространстве ветвей. Более мелкие ветки, цветки и плоды будут затем равномерно размещены по всему растению.
Поддержание формы. Незначительная обрезка может потребоваться в последующие годы для сохранения приданной формы или поддержания аккуратного вида естественно растущих деревьев и кустарников. При этом полностью срезают все очень сильно растущие и неудобно расположенные ветви. Если в одной части кроны ветви сильно удлинились, отклонились в сторону и нарушают симметрию, то для исправления формы в большей степени укорачивают слабые, а не хорошо развитые побеги.
Усиление цветения и плодоношения. Чтобы усилить цветение, облиственность и плодоношение, очень важно хорошо знать об особенностях этих процессов у данного растения. Так, буддлея
Давида цветет на побегах текущего года, поэтому каждую весну у нее сильно обрезают отцветшие ветви для интенсивного побегообразования в дальнейшем и закладки цветочных почек. А вот такие кустарники, как дейция, цветут на ветвях предшествующих лет, и если к ним применить тот же способ обрезки, что и для буддлеи Давида, то они перестанут цвести. Дей-цию обрезают сразу после цветения до новых молодых побегов, которые зацветут на будущий год.
Санитарная обрезка. Для оздоровления и поддержания хорошего роста растения необходимо удалить все сухие, поврежденные или больные ветви. При прореживании кроны срезают слабые, загущающие и переплетенные побеги, чтобы усилить доступ воздуха и света. Обрезку производят вплоть до здорового места дерева, замазывая садовым варом все срезы больше 1,5 см в диаметре. Все срезанные ветки сжигают. После особенно сильной обрезки растение для поддержания роста обильно поливают и подкармливают. Насаждения, подвергнутые сильной омолаживающей обрезке, щедро мульчируют органическим материалом.
Получение максимального цветения
Оздоровительная обрезка
Весной у буддлеи Давида обрезают все основные побеги, оставляя лишь нижнюю часть для стимулирования роста новых цветоносных побегов.
В июле обрезают отцветшие стебли дейции. Их заместят растущие от основания и боковые побеги, которые зацветут в следующем году.
Полностью удаляют все сухие и больные (а), слабые, длинные и тонкие (б), загущающие или переплетающиеся (в) ветки.
67
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Чередование культур
С давних времен в практику вошло ежегодное перемещение каждой культуры. Длительное выращивание одних и тех же культур на постоянных местах без подкормки приводит к обеднению почвы некоторыми важными питательными веществами, к увеличению числа вредителей и возбудителей болезней, характерных для данного растения, что в конечном итоге наносит серьезный ущерб урожаю. Чередование культур позволяет растениям в максимально возможной степени использовать питательные вещества почвы и частично решает проблемы, связанные с появлением вредителей и возбудителей болезней.
Потребности культур
При планировании севооборота по потребностям в питательных веществах выделяют три основные группы овощных культур: бобовые, салаты и луки; корнеплоды; капусты.
В первую группу входят бобовые, салаты, сельдерей черешковый и корневой, огурец, томат, сладкий перец, эндивий, свекла листовая, сахарная кукуруза, лук и морская капуста, редис н шпинат. Все они требуют богатой органическими веществами почвы. Бобовые культуры повышают содержание азота в почве. Поэтому за ними следует высаживать капусты, нуждающиеся для образования листьев и стебля в значительных количествах этого элемента.
К корнеплодным культурам относятся столовая свекла, морковь, картофель, овсяный корень, скорцонера (черный корень), пастернак, брюква и турнепс. Они нуждаются в почве, богатой фосфатами и калием, в которую за год до посадки (для предшествующей культуры) вносился навоз. На свежеунавоженном участке или почве со слишком большим количеством хорошо разложившихся органических веществ корнеплоды обычно вырастают вильчатыми и искривленными.
К капустам относятся капуста бело- и краснокочанная, савойская, цветная, брюссельская, брокколи, листовая и кольраби. В эту группу можно включить и цикорий, имеющий с этими культурами много общего по условиям выращивания. Все они требуют повышенного содержания азота в почве и известкования кислых почв (см. с. 20—21). Известь не только уменьшает кислотность почвы (для капуст оптимальный уровень pH 6,5—7,5), но и в некоторой степени предотвращает накопление в почве возбудителей килы.
Трех- и четырехгодичные севообороты
Трехгодичный (трехпольный) севооборот легко осуществить даже на небольшом огороде. Всю площадь делят на три участка: для бобовых с салатами, корнеплодов и капуст. Если высаживаемое из года в год число овощных культур невелико, участки должны быть примерно равными. В первый год поступают согласно следующей схеме:
Участок А: бобовые и салаты. Участок перекапывают осенью, вносят хорошо перегнивший навоз или компост (см. с. 18—21). Зимой на кислых почвах необходимо провести известкование (см. с. 20—21). Не следует совмещать применение извести и навоза, поскольку в процессе возможной химической реакции их эффективность снижается. В последующие годы при выращивании капусты для уменьшения кислотности почвы добавляют значительные количества извести. За три недели до посадки вносят комплексное удобрение из расчета 70 г/см2.
Участок Б: корнеплоды. Землю перекапывают осенью и так оставляют под зиму, а ранней весной, по крайней мере за две недели до посева, вносят комплексное удобрение из расчета 150 г/м2.
Участок В: капусты. Землю перекапывают осенью и, если pH почвы меньше 6,5, добавляют 200—300 г извести на 1 м2. Весной за две недели до посадки вносят комплексное удобрение из расчета 150 г/м2.
На следующий год капусты перемещают на место бобовых культур и салатов, а те в свою очередь высаживают на участок, где были корнеплоды. Корнеплоды же помещают на место, где выращивалась капуста. Дальнейшие перемещения представлены на схеме.
При реализации на участке четырехгодичного (четырехпольного) севооборота всю площадь делят на четыре участка и картофель, выделенный в самостоятельную группу, выращивают отдельно от корнеплодов. Землю перекапывают осенью, при необходимости вносят хорошо перепревший навоз или компост (1 полное ведро на погонный метр траншеи). Ранней весной вносят комплексное удобрение из расчета 150 г/м2. При четырехпольном севообороте все названные культуры, за исключением картофеля, последовательно меняют местами, как показано на схеме.
Исключения в севообороте
Некоторые овощные культуры не переносят ежегодной смены места произрастания. Ревень
68
и артишоки, например, выращивают на одних и тех же грядках в течение ряда лет. Только когда урожайность начнет снижаться, их выкапывают, делят корневища и высаживают на новый участок.
Огородники-любители, экспонирующие лук на выставках, используют участок, который обогащался и улучшался на протяжении нескольких лет. Для поддержания уровня плодородия каждый сезон туда вносят удобрения и навоз. Такая система позволяет получать пре
восходные луковицы до тех пор, пока на грядке не появится какое-либо специфическое заболевание лука, например белая гниль. Тогда место выращивания лука приходится менять.
На очень небольших участках или при выращивании ограниченного числа овощных культур очень трудно спланировать полный цикл севооборота. В этом случае следите за состоянием почвы, при необходимости ежегодно вносите некоторое количество удобрений и навоза.
ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР
Первый год
Второй год
Третий год
Участок А: бобовые и салаты. Горохи и бобы, салаты, сельдерей черешковый и корневой, огурец, томат, сладкий перец, эндивий, свекла листовая, сахарная кукуруза, лук, редис, шпинат.
Участок Б: корнеплоды. Столовая свекла, морковь, картофель, овсяный корень, скорцонера, пастернак, брюква, турнепс.
Участок В: капусты.
Капуста бело- и краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи (спаржевая и калабрийская), листовая, кольраби и цикорий.
69
Название растений
и выведение сортов
Часто используемые ботаниками латинские названия растений вызывают затруднения у садоводов из-за того, что порой они бывают очень длинными и сложными в произношении и время от времени изменяются. Однако такая классификация необходима, поскольку в ней каждому растению присваивается определенное название, указывающее на его взаимоотношения и родственные связи с другими растениями. А общепринятые названия, хотя и запоминаются гораздо легче, нередко различаются в разных районах даже одной страны. Некоторые растения вообще не имеют общепринятых названий.
Хотя идея систематизации растений возникла гораздо раньше, современная классификация была разработана и внедрена шведским естествоиспытателем Карлом Линнеем лишь в XVIII веке. Он впервые ввел бинарную номенклатуру видов: первое слово означает название рода, а второе — видовой эпитет, который указывает конкретный вид внутри данного рода. Название, состоящее из двух слов, определяет место растения в общей классификации всего растительного мира, в которой происходит постепенный переход от крупных систематических групп к отдельным видам. Таким же образом, как родственные виды составляют род, сходные роды объединяются в семейство, семейства в порядок и т. д.
В зависимости от морфофизиологических особенностей, способности к скрещиванию с образованием плодовитого потомства и некоторых других признаков, таких, как реакция на экологические факторы, растение относится к тому или иному виду. Важнейшим признаком является способ размножения растения. У многих растений репродуктивными органами являются цветки, строение которых оказывает влияние на положение растения в общей классификации.
Ниже приведены важнейшие систематические единицы растительного мира, расположенные в строго определенном порядке — от крупных к мелким.
Семейство. Семейство объединяет близкие по происхождению роды, растения которых имеют несколько общих основных признаков. Семейство вересковых, например, включает рододендроны, ерики (южноафриканский вереск), вереск, пиерис, гаультерию и кальмию. Все они составляют естественную группу растений, «подходящих» друг другу. По такому же принципу составлены прочие семейства, например злаковых и розоцветных.
Род- Близкие по происхождению растения с сильно выраженными сходными признаками объединяются в род, например Primula (первоцвет). Название рода всегда пишется с заглавной буквы.
Вид. В классификации растений основной систематической единицей является вид. Общепринятое определение вида до сих пор отсутствует. Приблизительно вид — это совокупность очень близких растений, которые в местах естественного произрастания, как правило, размножаются одновременно и сохраняют свои отличительные особенности в потомстве. Так, род Primula (первоцвет) объединяет много родственных видов, каждый из которых характеризуется своим видовым эпитетом: Primula vulgaris (первоцвет обыкновенный), Primula veris (первоцвет весенний), Primula elatior (первоцвет высокий).
Видовой эпитет обычно описывает какое-либо конкретное свойство рассматриваемого растения, что видно из приведенных определений. Иногда видовые эпитеты представляют собой фамилию ботаника, впервые описавшего данный вид, или человека, в память о котором названо растение (brownii — в честь мужчины по фамилии Браун, wilmottiae — в память о женщине по фамилии Уилмотт). Окончание ensis указывает на место произрастания или обнаружения растения (kewensis — растение росло в саду Kew).
Разновидность. Разнообразие природы проявляется в том, что внутри вида встречается группа особей, отличающихся от типичных представителей данного вида некоторыми второстепенными признаками, например характером роста или окраской. Для их обозначения используют термин «разновидность». Так, Geranium pratense var. album с белыми цветками — разновидность луговой герани, для которой характерны голубые цветки (album означает «белый»). Названия разновидностей пишутся со строчной буквы, как и видовые эпитеты.
Сорт. При описании культурных растений, выращиваемых в саду или питомнике, используется низшая классификационная единица — сорт. Сортам не присваивают латинские названия, поскольку их можно спутать с названиями дикорастущих разновидностей. Названия сортов пишут с заглавной буквы, например Geranium endressii (герань Эндресса), сорт Вогрейв Пинк.
Для описания популяций, встречающихся внутри вида, ботаники используют и другие термины (подвид, форма и т. д.), которые не столь важны для садовода. Но есть часто встречающи
70
еся понятия, о которых надо иметь представление.
Мутант. Иногда растение образует побег, отличающийся своим внешним видом (характером роста, формой листьев, окраской цветков) от обычных соседних побегов. Такой побег называют мутантом. При вегетативном размножении из него получают потомство, сохраняющее те же признаки. Мутанты часто встречаются у хризантем, роз, георгинов; многие из существующих разновидностей этих растений были получены в результате мутации.
Клон — ряд следующих друг за другом поколений генетически однородных потомков одной исходной особи, образующихся в результате вегетативного размножения.
Гибрид — растение, полученное в результате скрещивания генетически различающихся родительских форм (видов, разновидностей или сортов). В садоводстве под этим обычно понимают растение, выросшее от скрещивания двух различных видов или разновидностей в пределах одного вида. Родители обычно относятся к одному роду, но встречаются вполне жизнеспособные гибриды от растений двух различных родов одного семейства. Скрещивание растений двух разных семейств не приносит потомства.
Межвидовые гибриды определяются по наличию знака «х» между названием рода и новым видовым эпитетом (Primula X kewensis). Новое название межродовых гибридов составляют из комбинации родовых названий родителей, ставя
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ
СЕМЕЙСТВО
Primulaceae (первоцветные)
РОД
20 родов, в том числе Primula (первоцвет)
ГИБРИД	ВИД	СОРТ
Р. х kewensis	Р. auricula	Р. х pubescens
(первоцвет кевензис)	(первоцвет золотистый)	(первоцвет опушенный —
(Р. floribunda X	Р. beesiana	межвидовой гибрид)
Р. verticillata)	(первоцвет безиана)	Его сорта:
	Р. floribunda (первоцвет пышноцветущий) Р. florindae	Христина Фолдопсайд
Р. х pubescens	(первоцвет флоринда)	Марлен
(первоцвет опушенный)	Р. hirsuta	Руфус
(Р. auricula X	(первоцвет жестковолосистый)	
Р. hirsuta)	Р. marginata	
	(первоцвет отороченный)	
	Р. obconica (первоцвет	
	обратноконический)	
	Р. sinensis	
	(первоцвет китайский)	
РАЗНОВИДНОСТЬ
Р. reidii var. williamsii (первоцвет Рейда, разн. Вильямса — в честь Вильямса)
Р. denticulata var. alba (первоцвет мелкозубчатый, разн. белый — с белыми цветками)
71
Название растений
и выведение сортов
впереди символ «х»: xCupressocyparis leylandii (Cupressus macrocarpa x Chamaecyparis nootka-tensis).
При самоопылении каждого из родителей, используемых для получения гибридов, образуются однородные потомки. Однако скрещивание двух родительских особей не приводит к образованию растения, также дающего однородное потомство. Гибридная линия наследует признаки обоих родителей.
Гибриды первого поколения, или F,-гибриды, образуются скрещиванием специально подобранных родителей, характеризующихся однородным потомством высокого качества. Последующее перекрестное опыление первого поколения бесперспективно, поскольку в его потомстве (F2) произойдет расщепление признаков, ведущее к потере однородности. Поставщики вынуждены ежегодно производить семена гибрида Fj, поэтому стоимость этих семян выше, чем обычных.
Отбор или селекция (линии). Растения, выращенные из семян, всегда различаются по внешнему виду и жизнеспособности, тогда как потомство самоопыляющихся растений (линия) будет генотипически однородным, обнаруживая лишь незначительные отклонения. Но если подобные наследственные аномалии остаются и от таких растений продолжают получать семена, линия начинает постепенно вырождаться. Поэтому для сохранения ценных сортов цветов и овощных культур растения низкого качества строго выбраковывают и не используют в семеноводстве. Любое потомство одной особи или селекционное растение, имеющее отклонения от родителей, следует рассматривать как новую разновидность.
В каталогах растений иногда встречаются синонимы, например для Crataegus laevigata существуют синонимы С. oxyacantha и С. оху-acanthoides. Все эти три названия относятся к одному растению — виду рода боярышника, который принадлежит к семейству розоцветных.
Наиболее широко применяются следующие сокращения: var. — разновидность, syn. — синоним, ssp. — подвид, spp. — некоторые или все виды данного рода, sp. — определенный, но не названный вид (часто пишется, когда интерес представляет только род).
Выведение новых сортов
На процесс выведения нового сорта затрачиваются годы наблюдений, селекции и выбраковки,
однако в простейшем виде эта работа может выполняться самими садоводами-любителями.
Для получения семян оставляют растения, дающие однородное жизнеспособное потомство. Они опыляются естественным путем или вручную — перенесением пыльцы кисточкой или встряхиванием одного цветка над другим. Оба метода обеспечивают опыление — попадание пыльцы с пыльника тычинки на рыльце пестика. При правильном опылении происходит оплодотворение и образование семян. Семена собирают сразу после их созревания.
Перекрестное опыление двух родительских форм, обладающих желаемыми признаками, с целью получения потомства с новыми комбинациями признаков требует соблюдения некоторых мер предосторожности. В цветке, который будет носителем женских функций и образовывать семена, удаляют пыльники. Такая операция полностью исключает возможность самоопыления, которое не принесет ожидаемых результатов. Перед распусканием цветка пинце-
Строение цветка
Для оплодотворения пыльца, образующаяся в пыльниках (б) тычинок, должна попасть на рыльце (а) пестика. Яркая окраска лепестков (в) привлекает насекомых-опылителей.
72
том осторожно раздвигают лепестки, обеспечивая этим свободный доступ внутрь, и отделяют пыльники. Затем цветок накрывают марлей или пропускающим свет бумажным пакетом, чтобы избежать попадания случайной пыльцы.
Когда созреют пыльники отцовских растений, с них стряхивают пыльцу над рыльцем открытого материнского цветка, который после этого снова закрывают.
После того как цветок материнского растения завянет, пакет снимают и прикрепляют этикетку с данными о скрещивании. Для посева отбирают вызревшие семена.
Получение гибридов с требуемыми признаками — результат многолетней работы профессиональных селекционеров. Родительские растения тщательно отбирают, скрещивают и образующиеся семена высевают. В последующие годы ведут постоянное наблюдение за потомством. Любое не соответствующее требованиям растение выбраковывают. Селекционер оценивает не только обычные признаки (цвете
ние и продуктивность), но и устойчивость к болезням и вредителям, климатическим факторам, силу роста и особенности развития. Из тысячи сеянцев не более двух-трех могут представить в дальнейшем ценность для выведения нового сорта.
Перекрестное опыление
Ручное опыление проводят мягкой кисточкой или соприкасая один цветок с другим. При осторожном прикосновении кисточкой к цветкам происходит перенос пыльцы с пыльников на рыльца.
Для предупреждения проникновения насекомых и попадания случайной пыльцы цветущий побег (здесь — рододендрона) после удаления пыльников накрывают марлей или полупрозрачным бумажным пакетом.
73
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Основы планировки
Создание высокопродуктивного сада во многом зависит от того, насколько хорошо была продумана его планировка. Правильно составленный план позволяет эффективно использовать имеющуюся площадь и разместить деревья так, чтобы сад не только выглядел привлекательным, но и его удобно было обрабатывать.
Планировка
Прежде всего составляют примерный список насаждений и хозяйственных построек, которые следует разместить на садовом участке. Затем на схематическом плане прикидывают их расположение, пока не наметится оптимальный, отвечающий всем пожеланиям проект. Значительно облегчают планировку съемка основных размеров этих зон и обозначение их на чертеже или разделенной на квадраты бумаге в масштабе 1:100 м. После того как проект будет составлен в общих чертах, надо принять во внимание некоторые другие, не менее важные детали.
При подборе сортов фруктовых, ягодных и овощных культур, а также размещении водоема, мест для отдыха, внутреннего дворика, грядок, теплиц, сарая и т. п. необходимо учитывать следующие факторы.
Ракурс. Состав насаждений зависит от освещенности участка или его затененности в то или иное время года. Теплицы, цветники, посадки овощных и плодовых культур, внутренний дворик и водоем должны быть хорошо освещены. В затененных местах размещают компостные кучи, сараи, грядки для спаржи и других тенелюбивых растений. Учтите, что угол падения солнечных лучей изменяется в зависимости от времени года; кроме того, зимой деревья и постройки отбрасывают длинные тени.
Топография. Большое влияние имеют угол наклона и степень воздействия солнечного света (см. с. 38—41). Фруктовые деревья и другие чувствительные к морозу растения не высаживают в низинных местах, где создается застой холодного воздуха, пагубный для молодых листьев и цветущих побегов. Воздействие холодного воздуха выдерживают только морозостойкие растения. С особой тщательностью выполняют проектирование участка, подверженного действию сильных ветров. Для ослабления силы ветра сооружают или высаживают ветрозащитные ограждения. Особенно внимательно проводят подбор насаждений в прибрежных районах, где воздух насыщен солью. При разбивке сада на склонах надо учитывать особенности поверхности, а не пытаться изменить ее. Если значи
тельный уклон затрудняет обработку почвы, прибегают к террасированию.
Почва. Неотъемлемой частью сада является почва. Не следует стремиться выращивать растения, чувствительные к избытку извести, на щелочных почвах, растения щелочных почв — на кислом торфе, влаголюбивые культуры — на быстро высыхающем песке.
Элементы планировки
Проект участка всегда отражает личные вкусы его владельца. Однако существуют некоторые общие положения, которые нельзя не учитывать при составлении плана. Во-первых, дом должен вписываться в композицию всего участка. С этой целью предусматривают внутренние дворики, прилегающие к одной или нескольким стенам, а также озеленение стен с помощью лазящих и вьющихся растений. Цветы в горшках и корзинках подвешивают к стенам и располагают таким образом, чтобы приблизить их к окнам дома. Уже растущие на участке деревья рассматриваются как постоянно присутствующий элемент. Они должны быть включены в план и нести полезную нагрузку. Проект сада увязывают и с высокими деревьями, находящимися на соседних участках.
Благоустроенная территория (дорожки, внутренние дворики, стены и защитные ограждения) вместе с домом должны составлять единый архитектурный ансамбль. Старайтесь подбирать наиболее дешевые и доступные местные материалы. Удачно спланированные и выполненные дорожки обеспечивают удобный подход к овощам, газонам, теплицам в любую погоду.
Видовые перспективы сада оценивают, находясь в доме и осматривая территорию из наиболее удобно расположенного окна. Создают сглаженные кривые линии (не усложненные различными деталями), избегая необычных форм у грядок и газонов, которые будет сложно обкашивать.
Желательно включать в общий замысел элемент неожиданности, некий привлекающий внимание центр. Тогда при осмотре сада он либо заинтересует посетителя, либо при некоторой маскировке вынудит его внимательнее всмотреться в пейзаж.
На схемах, приведенных на этой и следующих страницах, представлен небольшой садовый участок до и после перепланировки. Специалист по дизайну спроектировал посадки насаждений и постройки, проиллюстрировав таким образом основные принципы создания сада.
74
До перепланировки
Некоторые детали и неудачно расположенные элементы портят общий вид сада. Причудливой формы плиты террасы (4) дисгармонируют с формой дома. Подпорные стены из кусков бетона (3) ненадежны, как и ступеньки (9). Центральная дорожка (6) разделяет прямоугольный сад на отдельные секции, не скомпонованные одна с другой, как, впрочем, и кустар
никовые посадки (1, 2) вокруг газона и линии для полива (8). Другими отличительными чертами являются дерево сумах (7) и открытый угол, в котором стоят баки с отходами (5). Специалист по дизайну должен создать уютный сад для семьи с безопасной подпорной стенкой, привлекательными ступеньками и дорожкой.
75
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Основы планировки
После перепланировки
Форма террасы изменена таким образом, что появилось место для отдыха и приема пищи. Она облицована контрастно сочетающимися строгими плитками и кирпичами. Дорожки (9,11) огибают сад, заканчиваясь у скамейки (4) под деревом (3), которое образует своеобразный центр участка. Сглаженные плавные края газонов и бордюров воспринимаются лучше,
чем резко очерченные границы. Для посадки однолетних растений (7), кустарников и стелющихся растений (10) сооружены приподнятые грядки. Предусмотрены грядка для салатов и пряностей (5) и смешанные посадки кустарников и травянистых растений (1, 2), а также роз (6). Детям выделен участок для игр с песочницей (8).
76
Форма
В общее оформление сада вносят определенный вклад не только окраска цветов, но и форма и строение растений. При их подборе надо учитывать скорость роста и форму каждого дерева, кустарника, многолетнего травянистого растения. Конечно, цветущие растения создают жизнерадостный колорит, но длительность их цветения обычно не превышает нескольких недель. Поэтому остальное время года растение должно вписываться в пейзаж либо быть скрыто другими предметами.
Основу сада составляют деревья и кустарники, поэтому их размещают в первую очередь. Зимой участок оживляют вечнозеленые насаждения. Растения с изящной листвой оттеняют крупные рельефные листья; тянущиеся вверх растения зрительно удлиняют низкорослые посадки; ползущие растения скрадывают неприглядные оголенные участки. Принимая во внимание всю совокупность признаков отобранных растений, подбирают подходящее место для посадки каждого из них. Небольшие растения лучше выглядят при совместном размещении по три—пять штук в группе.
Цвет
В саду во множестве своих оттенков преобладает зеленый цвет. Он создает фон ярким цветам и успокаивает глаза. Не всем нравится контрастное смешение цветов различной окраски, которые теснятся друг подле друга. Считается, что такие участки оформлены безвкусно. Однако фотографии лучших садов близ коттеджей убеждают, что такая цветовая аранжировка весьма привлекательна.
Независимо от вкусов садоводов подбор цветовой гаммы — один из важнейших элементов цветочной композиции, особенно если цветы выращиваются на протяжении всего года. Насаждения можно выбрать с таким расчетом, чтобы участок был постоянно цветущим — когда увядает одна группа растений, расцветает другая. Очень важно правильно скомпоновать растения, цветущие одновременно. На небольших участках предпочтение отдается растениям с длительным периодом цветения.
Только экспериментируя, садовод найдет удовлетворяющие его сочетания. Чтобы добиться равномерного распределения по интенсивности окраски, требуется гораздо меньше красных, оранжевых и желтых, чем голубых и зеленых. Успокаивают глаз розовый, розовато-лиловый, кремовый и нежно-голубой тона.
Белый цвет как бы освещает темные массивные посадки. Растения голубого цвета удлиняют перспективы сада. Не следует совмещать растения с голубыми и ярко-красными цветами. Между ними высаживают растения с белой или кремовой окраской.
Листья растений не обязательно окрашены в зеленый цвет. Они могут быть сероватых, каштановых, голубоватых, желтоватых тонов, а также разнообразных оттенков между ними. Такие растения подбирают очень внимательно, следя за тем, чтобы они сочетались друг с другом и создавали общую гармоничную композицию.
Аромат
Украсив территорию насаждениями привлекательной формы с яркими цветами, нельзя забывать и о душистых растениях. Благоухающие сады радуют буквально всех и приносят истинное наслаждение. Душистые ковровые растения пупавка и тимьян, посаженные между плитами дорожек, практически не затаптываются и приятно пахнут всякий раз, как их задевают. Живая изгородь из лаванды колосковой и сантолины кипарисовидной, окаймляющая дорожки, при легком прикосновении к ней насыщает воздух ароматом. На протяжении всего лета в сад притягивают пчел и бабочек душистые розы и такие бордюрные растения, как очиток видный и монарда.
Правильный выбор посадочного материала
Ассортимент садового посадочного материала весьма разнообразен. Специальные каталоги содержат сведения о многих деревьях, кустарниках, травянистых и однолетних растениях, которые произрастают в самых разных местах. Одним из секретов успешного садоводства является правильный выбор растений с учетом местных условий. При этом оценивают габитус, цвет и форму растения, силу его роста и специфическое отношение к природным условиям. К сожалению, окончательный выбор определяется лишь путем проб и ошибок. На странице 81 приведен примерный список растений, рекомендуемых для посадки в определенных местах. Прислушивайтесь также к советам соседей-садоводов, уже имеющих опыт разведения того или иного растения в вашей местности.
77
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Размещение растений
Разработав план сада, подбирайте виды насаждений. Обычно начинают с деревьев, поскольку они самые крупные и постоянные элементы сада. Деревья служат также своеобразным центром, к которому привязывают все последующие посадки.
Деревья
При размещении деревьев не забывайте об их форме и оставьте достаточное пространство для беспрепятственного развития кроны. Нежелательно сажать деревья, которые, разрастаясь, выходят за границы отведенной им территории. Наряду с особенностями роста деревьев учитывайте окраску их цветков, листьев и плодов. Ограниченные пространства засаживайте деревьями пирамидальной формы, а для заполнения образовавшихся пустот подбирайте деревья с раскидистыми кронами. На небольших участках высаживают деревья, которыми можно любоваться дольше, чем эффектными, но быстро отцветающими растениями. Вечнозеленые растения имеют красивую форму и привлекательны круглый год, хотя и многие лиственные деревья радуют глаз, даже когда сбрасывают листву. Не рекомедуется высаживать большие деревья вблизи строений. Они поглощают воду из подпочвенного слоя, создают затененность и могут повредить строения.
Осенью опавшую листву обязательно сгребают, очищая почву под листопадными деревьями. Поэтому не следует размещать под их кронами водоем или песочницу. Теряют часть своей зелени в течение года и вечнозеленые растения, причиняя этим некоторые неудобства.
Кустарники
После того как подобраны и размещены деревья, в композицию включают кустарники. Вечнозеленые кустарники рассредоточивают по всему участку. Такое расположение во-первых, придает саду определенную законченность, а во-вторых, сохраняет его гармонию, что невозможно в случае, если все вечнозеленые насаждения будут сконцентрированы в одном месте. В крохотных садах вместо деревьев высаживают кустарники, которые выступают отдельными центрами композиции.
При подборе места для кустарников и смешанных декоративных бордюров каждое растение следует обозначить цифрами от 1 до 12 соответственно месяцам, когда они выглядят наиболее привлекательно Такой подход дает полное
представление об облике сада на протяжении года. Оголенные места заполняют новыми насаждениями либо равномерно размещают уже выбранные растения, компонуя их по цвету, форме и месяцам года. Правильный выбор насаждений на этом этапе планировки поможет создать сад, радующий взор в любое время года.
Миоголетиие травянистые растения
Многолетними травянистыми растениями считаются растения, живущие многие годы, но стебли и листья которых отмирают зимой и вновь образуются весной. У некоторых растений листья сохраняются круглый год, незначительно опадая в зимнее время.
Ни один сад не будет казаться законченным без многолетних травянистых растений. Если кустарники участвуют в создании целостной композиции, то многолетники незаменимы для заполнения имеющихся пространств. Хотя этим растениям также присуща определенная форма и некоторые из них величественны и рельефны, они привлекательны лишь непродолжительное время.
Бордюры из многолетних травянистых растений планируют так же, как из кустарников. В олыпинстве садов оба этих типа растений ком-
(')з Астра-не)цно-розовый, сентябрь, 1,2м.
Q 5 ГеЛЕНИУМ-ТЕМНО-КРЕМОВЫЙ, ИЮЛЬ-АВГУСТ, 0,9м.
(з) з Мореовник-металлиувский голубой, июль-август, 1,Sm,
(4)5 Гёлиопсис- золотисто - оранжевый, июль-лвгжг 1, (s)4 (КивокостЬ-Борло, июнь-ИЮЛЬ, 1,5-2,1м.
((,) 3 Астри—темно-красный, сентябрь,
(т) 5 Горец стеблеобъемлющий	\
При подборе насаждений для цветника каждое растение на плане обозначают в соответствии с месяцем, когда оно достигает наилучшей формы.
78
понуют в смешанные бордюры. Такой способ посадки очень рационален, поскольку, однажды придав им нужную форму, ее потом просто поддерживают.
Озеленение стен
Стены дома и сада, ограды, беседки, перголы, арки и невзрачные постройки можно украсить, пустив по их поверхности вьющиеся растения и настенные кустарники. Эти растения прекрасно растут и развиваются в заранее подготовленной почве. Поскольку у основания стен и оград земля бывает сухой, для улучшения задержания влаги ее обогащают навозом. Многие из этих насаждений нуждаются в различных видах опор. Такие лазящие растения, как плющ обыкновенный и дикий виноград, сами прикрепляются к стенам. Для большинства же других устанавливают опоры в виде горизонтально натянутой проволоки или декоративных деревянных решеток, прибитых к стене (см. с. 98—99). Большинство кустарников нуждаются в подвязывании и регулярной обрезке для поддержания формы и роста вдоль стены.
Проверьте правильность своего выбора — примерный состав насаждений для каждого отдельного случая приведен на с. 80—81.
Однотонные композиции
В большинстве садов сочетания цветов состоят из широкого спектра оттенков. Вместе с тем их тона должны образовывать единую цветовую гамму, исключающую дисгармонию. Из растений с однотонными цветками и листьями создают клумбы, рабатки, бордюры и даже художественные композиции всего сада. В некоторых сельских районах Англии цветочно-декоративное оформление участка выполнено в едином стиле — это так называемые «белые» сады, состоящие из насаждений с сероватой листвой и белой и кремовой окраской цветков.
Подобные сочетания подбирают и в небольших садах. Главное, чтобы они не подавляли и не выглядели монотонно. Если цветники создаются из однолетних растений, то можно ежегодно изменять их цветовую гамму. Сначала, например, сочетание голубого, фиолетового и пурпурного, затем красного, розового и кремового и наконец зеленого и желтого.
Некоторые садоводы предпочитают долговременные основные посадки с оттенками зеленого и серого цветов, весьма гармоничные и создающие приятную тональную гамму. К тому же они украшают сад в сумрачное время года.
Перед посадкой важно знать особенности развития и габитус дерева. Форма кроны деревьев может быть раскидистой (а), плакучей (6), пирамидальной (в) и конической (г). При плани-
ровке сада учитывают высоту и объем кроны, с тем чтобы предоставить дереву достаточное пространство.
79
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Размещение растений
Ключ к таблице (с. 81)
В — вечнозеленая листва
К — структура и цвет коры
П — плоды
Ц — цветки
Л — листья
С — стебли
Г — габитус или форма
РАСТЕНИЯ И КУСТАРНИКИ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СТЕН, ОБРАЩЕННЫХ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Север
Г аррия эллиптическая
Девичий виноград — виды
Жасмин голоцветковый
Камелия — виды и разновидности
Капуцин прекрасный
Кизильник горизонтальный
Плющ — виды и разновидности
Форзиция свисающая и разновидности
Хеномелес — виды и разновидности
Эскалония крупноцветковая
Юг
Актинидия коломикта
Глициния — виды
Жимолость — виды и разновидности
Каллистемон — виды
Кампсис укореняющийся — виды
Клиантус пунцовый
Магнолия крупноцветковая
Роза — виды и разновидности
Фремонтодендрон — виды и разновидности
Цеанотус — виды и разновидности
Восток
Гаррия эллиптическая
Гортензия черешчатая
Девичий виноград — виды
Древогубец округлый
Капуцин прекрасный
Керрия японская
Ломонос — виды и разновидности Пираканта — виды и разновидности Плющ — виды и разновидности Хеномелес—виды и разновидности
Запад
Глициния — виды и разновидности Камелия — виды и разновидности Канатник виноградолистный Карпентерия калифорнийская Магнолия крупноцветковая
Паслен кудрявый
Ракитник Баттандиера
Страстоцвет голубой
Фремонтодендрон — виды и разновидности Хионантус ранний
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С ОКРАШЕННОЙ ЛИСТВОЙ
Акация белая, сорт Фрайзия
Вереск обыкновенный — разновидности
Вьюнок боровой
Гледичия трехколючковая, сорт Санберст
Ель канадская, сорт Коника
Катальпа бегониевидная, сорт Золотистая
Кедр атласский, сорт Золотистый
Кипарисовик Лоусона — разновидности
Клен дланевидный
Клен ясенелистный
Лещина крупная, сорт Пурпурная
Лох колючий, сорт Макулата
Можжевельник виргинский
Можжевельник горизонтальный, сорт Плюмоза
Можжевельник китайский — разновидности
Можжевельник казацкий — разновидности Падуб альтакларензис, сорт Золотой король Пиерис красивый, сорт Уэйкхерст
Пихта — виды и разновидности
Скумпия кожевенная, сорт Роял Пурпл Туя восточная
Высота, м
9
0,5
0,5
10,5
2
10,5
9 0,5—13
3
6—15
3
4,5
30
0,5 1—7,5 0,5—1,5
4,5
1,0—2,5 6—15
3
15—18
Цвет
Желтый
Желтый/оранжевый/серый Серебристо-серый Желтый
Светло-зеленый
Желтый
Желтый/золотистый Серебристый/голубой/желтый Бордо
Зеленый и белый Темный/бордо Желтый и зеленый Бело-голубой Серо-пурпурный Серый/зеленый/голубой Серый/голубой Желтый и зеленый
Красный
Серебристый/серый Бордо
Желтый/золотистый
80
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТ
Небольшие сады	Высота, м	Гаультерия шаллон		4,5	ВЦП
Белая акация	9	Л	Зверобой чашечко-	0,3	ВЦ
Береза поникшая	4,5	Г	видный		
Гледичия обыкновенная	10,5	Л	Магония остролистная	1,2	ВЦ
Груша иволистная	7,5	ЛГ	Магония японская	1	ВЦ
Клен дланевидный —	3	л	Можжевельник средний	1	в
разновидности			Пахизандра верхушеч-	0,3	ВЦ
Лещина обыкновенная	3	цс	ная		
Рябина обыкновенная	7,5	цпл	Самшит вечнозеленый	0,3—3	в
Яблоня, сорт Джон	6	ЦП	Саркококка неясная	1	ВЦ
Дауни					
			Душистые цветы и растения		
Приморские сады			Буддлея Давида и	3	ц
Гризелиния прибреж-	3,5	в	разновидности		
ная			Волчеягодник — виды	0,6—1,5	ц
Земляничное дерево	4,5	ВЦП	и разновидности		
Зопник кустарниковый	1	лц	Гамамелис мягкий и	3,5	ц
Крестовник, сорт Сан-	1,5	ВЦ	разновидности		
шайн			Жимолость вьющаяся	2,4	ц
Лох колючий	4,5	в	Лаванда — виды и раз-	0,3—0,6	цл
Новозеландский лен	1—1,8	л	новидности		
прочный и разновид-			Липпия лимонная	1,2	л
ности			Магония японская	1,8	ц
Пираканта — виды	3	ВЦП	Хионантус ранний	2,5	Ц
и разновидности			Хоризия тройчатая	2,5	цл
Рябина обыкновен-	6	+ЦЛСКП	Эвкалипт — виды	6	л
ная — разновидности Гребенщик пятитычин-	3	лц	Кислые почвы		
ковый			Береза поникшая	12	кл
Фуксия магелланская	1,8	в	Вереск обыкновен-	0,5	ВЦ
Хатьма ольбита	1,8	лц	ный — разновидности		
Хебе — виды и разно-	0,5—1,8	ВЦ	Ерика — виды и раз-	0,5	ВЦ
видности			новидности		
Хоризия тройчатая	2,5	ЦВ	Пернеттия остроко-	0,5—1	вп
			нечная		
Густоветвистые деревья			Пиерис красивый и	3	ВЦ
Кипарисовик Лоусо-	6	в	разновидности		
на —разновидности			Рододендрон — виды	1—4,5	+ ВЦ
Можжевельник виргин-	6	в	и разновидности		
ский Падуб остролистный	6	вп	Известковые почвы		
Рябина, сорт Джозеф	7,5	лпц	Аукуба японская и	3	вп
Рок			разновидности		
Рябина смешанная	6	лпц	Боярышник колючий	4,5	ЦП
Слива, сорт Амано-	6	ц	Буддлея Давида и	3	лц
гава			разновидности		
Слива,сорт Спайр	7,5	ц	Дейция — разновид-	1,8	ц
Тисс ягодный	4,5	в	ности		
			Дрок — виды и раз-	0,3—3	ц
Плакучие деревья			новидности		
Береза поникшая	12	ГЛ	Ладанник — виды и	1	ВЦ
Боярышник однопес-	4,5	ц	разновидности		
тичный			Магония остролистная	1,2	ВЦ
Бук лесной	15	+ л	Падуб остролистный —	4,5	вп
Вяз шершавый	4,5	л	разновидности		
Груша иволистная	4,5	л	Рябина круглолистная	6	цлп
Золотой дождь	4,5	ц	и разновидности		
Ива золотистохохол-	12	лс	Солнцецвет — разно-	0,3—0,6	ВЦ
ковая			видности		
Слива почтижестко-	4,5	ц	Сумах пушистый	4,5	л
волосистая			Хебе — виды и раз-	0,5—1,2	ВЦ
			новидности		
Кустарники для создания тени			Чубушник — разно-	2,5	ц
Аукуба японская	3	вп	видности		
Барвинок — виды и	ползаю-	ВЦ			
разновидности	щий				
81
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Стены и заборы
Ограды обозначают границы участка, обеспечивают изоляцию территории от нежелательного проникновения животных и посторонних лиц. Для возведения ограды используют различный материал, чаще всего камень, кирпич, дерево и проволоку. Живые изгороди подробнее рассматриваются на с. 94—97.
Стены
Каменные и кирпичные стены — наиболее прочные и долговечные из всех видов ограждений. Нужную устойчивость стен обеспечивает бетонный фундамент. Для кладки подбирают материал, который сочетается с другими строениями. Возведение стен обходится недешево, но стены можно выполнить и из кирпича, а затем облицевать более дорогим строительным материалом. Можно также воспользоваться уже бывшим в употреблении камнем.
Прочную проницаемую ограду выполняют из бетонных крупноячеистых блоков, скрепленных известковым раствором и покрытых сверху карнизным камнем. Тот же эффект достигают при использовании кирпичей с просверленными
Ремонт стен
отверстиями или сотовидной кладкой стены.
Высота ограды должна быть не менее 1,5— 1,8 м. Приступая к сооружению такой ограды, желательно посоветоваться с опытным каменщиком. Глубина закладки фундамента зависит от типа почвы; кроме того, его размер должен быть таким, чтобы выдержать давление стены. Иногда требуется укрепить ограду столбами. Для кладки готовят известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1 части извести и 5 частей песка (эти пропорции несколько варьируют в зависимости от теплой или холодной погоды).
Заборы
Гораздо дешевле устанавливать заборы, хотя они не столь прочны, как стены, и не столь долговечны. За редким исключением, предпочтение отдается продуваемым, а не глухим заборам. Сплошные заборы преграждают путь ветру и создают турбулентные потоки воздуха, повреждающие насаждения. Забор обычно поддерживается бетонными столбами, укрепленными цементом. Такая ограда достаточно
1	Старый раствор соскребают на глубину до 2,5 см.
2	Места соединений увлажняют и тщательно замазывают раствором. Образовавшиеся выступы снимают мастерком.
82
устойчива, столбы относительно долговечны, время от времени придется заменять лишь пришедший в негодность штакетник. В ряде случаев бетонные столбы заменяют врытыми в землю бетонными подкосами, к которым крепятся деревянные столбы. Иногда столбы помещают в полые стальные опоры и заливают цементным раствором. Лучший материал для возведения сплошного или проницаемого забора — лиственница, кедр и сосна.
Превосходными защитными насаждениями вокруг строений и садов в сельской местности служат посадки орешника или акации. Подобно другим продуваемым ограждениям, они ослабляют силу ветра. Насаждения поддерживают проволокой, натянутой между столбами, вкопанными в землю на глубину 60—90 см. Чтобы продлить срок службы деревянных столбов и предохранить от гниения, их обрабатывают креозотом или нафтенатом меди. Чем выше забор, тем глубже закапывают столбы — забор высотой 1,8 м поддерживается столбами, установленными на глубине 60—90 см.
Существует много видов деревянных заборов:
Окраска стеи
I Металлической щеткой удаляют отслоившуюся краску. Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, стену обрабатывают химическим консервантом.
от простых столбов с перекладинами и частокола до ограждений, выполненных доской на доску.
Ограждение из проволочной сетки часто устанавливают при строительстве новых домов для обозначения границ участка. Самой прочной считается цепное соединение оцинкованной проволоки, заключенной в пластмассовую оболочку. Такое покрытие продлевает срок службы проволочной сетки и предотвращает возможность попадания в почву цинка, токсичные концентрации которого постепенно накапливаются в результате вымывания его дождем из незащищенной оцинкованной проволоки. Проволочная ограда цепочного соединения не столь эффектна, но практична, долговечна и может быть скрыта зелеными насаждениями. Сетку натягивают между стальными столбами, залитыми бетоном, и укрепляют натяжным устройством.
Ремонт стен н заборов
Недавно возведенные стены не нуждаются в уходе. Только через несколько лет под воздействием морозов и смены погодных условий
2 Стены покрывают свежим слоем краски, предназначенной для наружных работ по кирпичной кладке.
83
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Стены и заборы
часть известкового раствора начнет крошиться и отпадать, окрашенные стены покрываются пузырями и шелушатся. В таких случаях желательно провести частичный ремонт. Для этого стамеской соскабливают старое раскрошившееся покрытие и замазывают оголенные места свежим известковым раствором. Перед нанесением нового покрытия, специально предназначенного для окраски каменной кладки, металлической щеткой удаляют всю отслоившуюся краску. Разрушающуюся кирпичную кладку перед проведением ремонтных работ можно укрепить химическими средствами.
Древесину заборов обрабатывают специальными веществами — антисептиками, например нафтенатом меди. Во избежание ожогов листьев близрастущих растений креозотом не пользуются (ядовиты и его пары). Чтобы сохранить забор как можно дольше, раз в два-три года его обрабатывают консервирующими веществами. Но предварительно забор покрывают грунтовкой, затем наносят несколько слоев высококачественной краски. Окраску проводят раз в несколько лет.
Ворота
Ворота проектируют и сооружают одновременно с установкой стен и заборов. Размеры рассчитывают с учетом габаритов ручных тачек и косилок, которыми пользуются в саду. Желательно, чтобы материал ворот гармонировал со стенами и заборами. Можно устанавливать готовые деревянные и металлические ворота разнообразных конструкций или делать ворота на заказ из дерева или сварного железа. Удобный проход обеспечивают металлические ворота, навешанные с таким расчетом, чтобы при открывании угол между столбом и воротами превышал 90°. Металлические ворота навешивать проще, поскольку установка и подгонка петель не требуют большого труда. При размещении деревянных ворот заранее подбирают все необходимые для работы детали: петли, петельные скобы и болты. Навешивая ворота, обратите внимание на наклон почвы. Ворота должны открываться полностью, несмотря на уклон дорожки.
Установка забора
1	Бетонные столбы помещают в цемент. Глубина ямы должна составлять не менее одной трети от высоты забора.
2	Столб ставят в яму, засыпают бутовым камнем и заливают раствором. Усадка длится несколько дней.
84
ТИПЫ ЗАБОРОВ
Деревянные столбы
Для продления срока службы и предотвращения гниения деревянные столбы обрабатывают креозотом или нафтенатом меди.
Деревянные столбы вкапывают в землю по крайней мере на 60 см. В почве должно находиться не менее трети общей высоты столба.
85
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Дорожки и ступеньки
Сад может быть эффектно оформлен и полон прекрасных насаждений, однако его вид в дождливую погоду будет безнадежно испорчен. Сырая земля, по которой приходится добираться до растений, быстро превращается в подобие вязкой грязи. А между тем теплицы, огород и фруктовые насаждения посещают регулярно, в любую погоду. Поэтому при благоустройстве участка непременно прокладывают дорожки, обеспечивающие чистый и удобный проход.
Дорожки планируют таким образом, чтобы они пролегали по кратчайшему расстоянию между двумя соединяемыми точками. Извилистые дорожки приемлемы только на участках, засаженных деревьями, или в тех случаях, когда они составляют часть общей композиции. Обычно для дорожек подбирают самые дешевые и доступные местные материалы, которые сочетаются с другими постройками. Прочность дорожке придает ее основание. Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь нее, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям или предуматривают отводящий желоб. Ширина дорожки должна
обеспечивать свободный проезд любого использующегося на участке «транспорта».
Укладочные материалы
При выборе материалов для дорожек помните, что они должны обеспечивать прочное покрытие, по которому было бы удобно перемещаться в любую погоду и которое легко поддерживать в хорошем состоянии.
Бетон. Материал достаточно дешев, и его укладка не вызывает затруднений. Дорожка не будет выглядеть грубой и блеклой, если еще влажную бетонную поверхность обработать жесткой щеткой, а по ее краям уложить кирпичи или бордюрный камень. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м2 бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.
Гравий. Из гравия, поддерживаемого досками и уложенного на твердое основание, получаются вполне приемлемые и относительно дешевые дорожки. Их обычно не прокладывают вблизи газонов, поскольку существует опасность случайного попадания осколков гравия под косил
Укладка бетонной дорожки
На месте, отведенном под дорожку, выкапывают канаву глубиной 10—15 см (а). Дно засыпают бутовым камнем и утрамбовывают (б). По краям канавы устанавливают деревянную
опалубку на глубину 8 см (в). Пользуясь уровнем и проверочной линейкой, выверяют высоту краев. Внутрь опалубки заливают бетон, разравнивают, утрамбовывают и выравнивают
86
ку. Крупный песок подобен гравию. Он хорошо уплотняется благодаря различным размерам составляющих его частиц, но требует прикатывания после непогоды и особенно морозов.
Каменные плиты. Натуральные каменные плиты внешне красивы и долговечны, но дорого стоят. Отличные дорожки получаются и из искусственных плит нейтральных цветов. Избегайте ярко-розового и красного цвета, предпочитая им плиты кремовых, сероватых и коричневатых тонов. Толщина плит должна быть не менее 5 см. Из недорогих разбитых укладочных камней также можно с успехом создавать затейливые узоры дорожек и внутренние дворики.
Кирпич. Ассортимент цветных кирпичей достаточно велик, поэтому нетрудно подобрать оттенки, подходящие для оформления любого сада. Лучше всего смотрится кирпич, уложенный на ребро — для образования небольшого бордюра. Дорожка из кирпичей подчеркивает все достоинства имеющихся насаждений; если они не скреплены известковым раствором, то хорошо просыхают после дождей. Сплошные ряды бетонных плит, которые также бывают разных цветов, укладывают на песчаное основание, их не надо сажать на раствор.
Булыжник и брусчатка. Весьма привлекательно выглядит дорожка, выложенная булыжником округлой формы и залитая раствором, но по ней не очень удобно ходить. Такой тип мощения хорош для редко используемой части дорожки. Гранитная брусчатка представляет собой грубо обтесанный булыжник и имеет более гладкую поверхность.
Бревна. Забитые вертикально в почву одна к другой плашки из распиленных бревен образуют оригинальную дорожку, которая особенно естественно смотрится в лесопарке и «диком» саду. После дождя бревенчатая дорожка становится очень скользкой, поэтому для более прочного соединения торцы бревен укладывают рядами в шахматном порядке. Для завершения декоративного оформления дорожку и промежутки между нею и деревянным бордюром засыпают измельченной древесной корой. Такое покрытие не только повышает пористость и поглощение влаги, но и предохраняет от возможного падения.
Пешеходные дорожки
Дорожки прокладывают только в тех местах сада, где без них нельзя обойтись. Для прохода
уровень краем доски (г). После испарения поверхностной влаги бетонное покрытие разглаживают мастерком (д). Затем по еще влажному бетону проводят жесткой щеткой для
придания некоторой шершавости (е). На 5—10 дней для подсыхания бетон закрывают полиэтиленовой пленкой (ж). Через две недели после укладки производят распалубку (з).
87
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Дорожки и ступеньки
через газоны лучше всего использовать покрытие из бетонных плит округлой, квадратной или неправильной формы. Плиты располагают на газоне (на расстоянии 15—25 см одна от другой) по задуманному рисунку. С помощью лопаты или мотыги с закругленным лезвием намечают контур каждой из них. Затем снимают слой дерна и укладывают плиты так, чтобы они располагались на уровне поверхности лужайки. Для выравнивания, закрепления и установки нужного уровня под плиты подсыпают грунт или песок.
Укладка бетонных дорожек
Дорожки обычно устраивают на каком-либо основании, которое придает им прочность. С этой целью выкапывают канаву глубиной 10— 15 см, дно засыпают бутовым камнем и утрамбовывают. По краям канавы устанавливают деревянную опалубку на глубину 8 см и выравнивают ее при помощи строительного уровня и натянутого шнура. Допустимый уклон, обеспечивающий дренаж, от одной стороны к другой составляет 2 см на каждый метр.
Бетон замешивают на твердой поверхности. Перелопачивают 1 часть цемента с 5 частями балласта (песок и гравий), затем постепенно добавляют воду до образования плотной, но легко растекающейся смеси. Бетонный раствор необходимо уложить в течение часа после приготовления. Его заливают внутрь опалубки и утрамбовывают до нужного уровня влажной доской. Сразу же после этого бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.
После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить уже через пять дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии двух недель. Тогда же проводят распалубку.
Сооружение основания дорожки
Материал и толщину основания дорожки подбирают в зависимости от природы укладочного материала, интенсивности и характера предполагаемого движения и типа почвы. На плотных
почвах брусчатку, кирпич и плиты укладывают на 8-см утрамбованное и выровненное основание из песка. Плиты опускают на отведенное место с помощью рукоятки кувалды. Все выявленные впадины засыпают песком. Слой песка исключает надобность в другом твердом материале. Такую дорожку при необходимости легко разобрать, поскольку плиты и кирпич не уложены в цемент.
Основание нз цементного раствора. Основание из песка используют при не слишком интенсивном движении. Основание дорожек, предназначенных для проезда тачки или велосипеда, необходимо укрепить лучше. Разметив место дЛя дорожки с помощью колышков и шнура, выкапывают траншею глубиной 15 см. Дно утрамбовывают, засыпают 8-см слоем бутового камня и снова утрамбовывают. Сверху помещают 2,5-см слой мелкого шлака или смесь песка и извести в пропорции 3:1. Замешивают известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 части извести, 5 частей песка и воды, до получения однородной консистенции. Перед укладкой плит раствор заливают в траншею сплошным слоем толщиной около 3 см. Плиты размещают, ориентируясь на линию разметки, протянутой поперек дорожки, с учетом необходимого уклона.
Нет необходимости заливать раствором швы уложенных впритык плит. Если же они находятся на расстоянии 1,5 см друг от друга, то, как только основание затвердеет, щели засыпают сухой цементной смесью. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет; его зачищают щеткой до образования ровной поверхности.
Окантовка дорожек
Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.
Ступеньки
Ступеньки, расположенные на разных уровнях участка, более практичны и привлекательны, чем обычный уклон почвы. Они неприемлемы только в случае постоянного применения на
88
участке ручных тачек или двухколесных тележек.
Чтобы было удобно пользоваться дворовыми ступеньками, они должны быть более пологими, чем имеющиеся в доме. Обычно высота подступенка (вертикальная часть ступеньки) не превышает 15 см, а ширина проступени (ее горизонтальной части) — 40—45 см, но не менее 30 см.
Если грунт твердый, то можно обойтись без сооружения основания. В остальных случаях для ступенек, как и для дорожек, подготавливают основание, заполненное 8-см слоем бутового материала (гальки, щебенки, доломита).
Сооружение бетонных ступенек. Выкапывают выемку, глубина которой на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем бутового камня, а затем изготовляют опалубку для поддержания каждой боковой стороны ступеньки. К переднему верхнему краю опалубки изнутри прикрепляют небольшую кромку для придания уклона поверхности проступени и предотвращения крошения. Прочность конструкции повышают прокладкой арматуры в бетоне под каждой ступенькой. Минимальная толщина слоя бетона около 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком и отделывают, как и дорожки. Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т. д., постепенно продвигаясь к вершине склона. При желании бетонную поверхность можно облицевать обыкновенной или разноцветной плиткой, подогнанной соответствующим образом.
Просты в изготовлении ступеньки из кирпичей и плитки. Подсчитывают необходимое число и высоту ступенек, утрамбовывают слой твердого бутового материала в основании выбранного наклона. Для обеспечения максимальной устойчивости под первую ступеньку помещают 10-см слой бетона и фиксируют в нем подступенок второй. Поверх затвердевшего бетонного основания выкладывают на раствор одинарный или двойной слой кирпича. Позади подступенка засыпают и утрамбовывают твердый наполнитель — бутовый камень до уровня, соответствующего высоте боковой стенки первой ступеньки. В качестве проступени выкладывают плитки. На кирпичную поверхность подступенка наносят раствор и кладут плитку так, чтобы ее край выступал вперед на 2,5— 5 см. Нависающая проступень придает ступеньке более изящный вид. Следующий подступенок сооружается на заднем крае первой проступени, после чего цикл операций повторяется.
Сооружение бетонных ступенек
1 Выкапывают выемку на 15 см ниже уровня основания склона. Утрамбовывают слой бутового камня. Ставят опалубку для поддержки боковых сторон первой ступеньки.
2 Устанавливают опалубку для боковых сторон следующей ступеньки, беря за основу проступень первой. Во влажный бетон помещают арматуру.
3 Процесс продолжают до сооружения всех ступенек. Подступенок делают не выше 15 см, а проступень — не менее 30 см шириной.
89
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Альпинарии
Растения, произрастающие в каменистых предгорных и горных районах, называют альпийскими. В эту группу входят растения, приспособленные к резко отличающимся от равнинного сада климатическим условиям и почвам. Возможность их культивирования зависит от подбора соответствующей почвы и мест посадки. Поэтому альпийские растения обычно выращивают на специально подготовленной почве среди валунов или крупных осколков природного камня, которые обеспечивают оптимальное развитие корневой системы в тени и формируют естественный фон, подчеркивая декоративные достоинства этих небольших растений. Местоположение альпинария и его насаждения выбирают с учетом общей планировки сада. Потребности альпийских растений в типе почвы и местоположении для роста жестко ограничены. Многие садовые растения, встречающиеся на альпинарии, не относятся к исконно альпийским растениям, и уход за ними не сложен. Однако для истинно альпийских растений специфика условий выращивания должна быть обязательно удовлетворена.
Выбор места. Для нормального развития в саду почти все альпийские растения требуют открытого и солнечного места. Расположенные неподалеку от альпинария ограды или деревья снижают подсушивающее воздействие ветра. Помните, что кроны растущих рядом деревьев могут полностью затенить нижние насаждения, а мощная корневая система — проникнуть в почву альпинария и подавить рост альпийских растений.
Дренаж и почва. Зимой в естественных природных условиях многие альпийские растения покрыты слоем сухого снега. Он защищает их от суровых морозов, а поздней весной по мере таяния обеспечивает влагой. Часто средой обитания альпийских растений служат небольшие участки почвы между осколками разрушенной скальной породы или гравием. Поэтому идеальными условиями для альпинария являются легко дренируемая почва, которая тем не менее удерживает влагу, и возможность защиты растений от снега. При уходе за альпинарием основной упор делают на предупреждение заболачивания и летней потери влаги растениями.
ТИПЫ АЛЬПИНАРИЕВ
Альпийские растения высаживают между колотым булыжником (а), на традиционных альпийских горках (б), в стенах, не скрепленных
раствором и частично заполненных почвой (в). или в специальных раковинах и лотках (г).
91)
Сооружение
При сооружении в саду миниатюрного альпинария стремятся воссоздать природный ландшафт с насаждениями, растущими между уложенными валунами. Истинная альпийская горка располагается на склоне, но в ряде случаев возводится и на ровном месте с включением между валунами карликовых хвойных растений или кустарников, зрительно увеличивающих ее высоту.
Выбранное место может постепенно переходить в склон, или на поверхности вырывают углубление, а стороны террасируют. Снятый слой почвы сохраняют и равномерно засыпают обратно после окончания работ по созданию горки.
Улучшение дренажа. На предназначенном под альпинарий участке оценивают естественный дренаж. Если он недостаточен, снимают верхний слой почвы на глубину до 30 см и утрамбовывают 15-см слой гранитного щебня. Сверху насыпают 25—30-см слой хорошо перемешанных песка, гальки, перепревших листьев и торфа, который служит приемлемой средой для развития корневой системы. Почва, прилега
ющая к альпинарию, должна иметь равноценный дренаж. Легкие, хорошо осушаемые почвы улучшают добавками гравия, крупнозернистого песка и торфа, чтобы обеспечивались свободный дренаж и достаточное удержание влаги. Тщательно удаляют все сорняки и перекапывают почву на глубину до 30 см.
Горные породы. Для возведения большинства альпийских горок применяют песчаник, природный известняк, изредка гранит. По возможности их подбирают из местных материалов, которые гармонируют с окружающей природой. Естественность горного ландшафта достигается за счет пород, легко подвергающихся выветриванию, с образованием поверхностей, близких по форме к природным. Несколько крупных камней производят лучшее впечатление, чем множество небольших булыжников.
Перед размещением валунов почву намеченного участка разрыхляют граблями или вилами, а затем утаптывают. При комплектовании альпинария камни стараются разместить так, чтобы самая причудливая форма их поверхности была обращена наружу. Свежие изломы, обве-
Сооружение
1 Расчищают участок и подготавливают дренаж (если необходимо). Грядку взрыхляют, придавая почве нужную форму.
2 Устанавливают камни, добиваясь полного совпадения направления их плоскостей.
3 Когда камни установлены, почву вокруг них утрамбовывают, избегая образования воздушных пространств.
91
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Альпинарии
тривание которых происходит довольно долго, лучше замаскировать. Обратите внимание на совпадение направления рисунка плоскостей породы. Небольшие камни группируйте вокруг крупного обломка скальной породы, добиваясь совпадения линий их изломов. При этом создается впечатление, что все они составляют единое целое. Террасы воспринимаются более естественно, когда их горизонтальные плоскости слегка наклонены назад. Камни заглубляют в почву не более чем на четверть.
Добившись оптимальной раскладки камней, их опускают в почву. Под рукой всегда должно находиться достаточное количество почвы или почвенной смеси для подготовки мест под посадку растений между камнями. Лопатой вынимают некоторое количество грунта, укладывают камень на выбранное место и плотно утрамбовывают почву. Проследите, чтобы камень был совершенно неподвижным.
Посадка
Землю, уложенную между камнями, слегка разравнивают граблями во избежание ее излишнего уплотнения. Почва должна быть достаточно увлажненной.
В районах с относительно мягким климатом посадку осуществляют ранней осенью. В местах с более прохладными погодными условиями и влажными зимами это лучше всего делать ранней весной. Однако надо быть уверенным, что кратковременные периоды ранней летней засухи не повлияют на развитие корневой систе-МЫ.
Почву перед посадкой обильно увлажняют. Перед тем как вынуть каждое растение из горшка, его также поливают. В выбранной части альпинария с помощью совка или ручной вилки подготавливают лунку и опускают в него растение. Субстрат приминают, чтобы в нем не оказалось воздушных пространств. При посадке учитывают особенности роста каждого растения и оставляют место, достаточное для его нормального развития.
Почву вокруг высаженных растений обычно засыпают 2,5-см слоем грубой гальки. Это предохранит корневые шейки от переувлажнения, а также воспрепятствует прорастанию сорняков и удержит влагу. К каждому растению прикрепляют этикетку.
Посадка
1	Выкапывают достаточно большую ямку, чтобы в ней разместилась корневая система растения. Ямку заполняют водой и дают время впитаться.
2	Растение помещают в ямку и уплотняют почву вокруг корней, избегая образования воздушных пространств.
92
Текущий уход
Слой гальки задерживает распространение сорняков, тем не менее все появляющиеся всходы следует немедленно выпалывать. В продолжительные периоды засухи с мая по июль альпинарий обязательно поливают. В необходимости увлажнения можно убедиться, удалив верхний слой гальки и попробовав землю совком. Если на глубине 5 см почва сухая, она нуждается в поливе. Для этого лучше всего пользоваться дождевальной установкой, создающей постоянное проникающее увлажнение.
Осенью убирают попавшую на альпинарий листву.
Растения, чувствительные к пониженным температурам, на зиму укрывают теплоизолирующим материалом. Ранней весной почву вокруг и между каждым растением припорашивают смесью равных частей извести, песка и листового перегноя. Сразу после цветения слегка подрезают секатором образовавшиеся неопрятные соцветия или беспорядочно разросшиеся растения.
Текущий уход
Растения, чувствительные к зимней влаге, накрывают стеклом на проволочных опорах. Вокруг растений выкладывают 2,5-см слой гальки, препятствующий прорастанию сорняков.
КАМЕНИСТАЯ НАСЫПЬ
Растения альпинариев нуждаются в эффективном дренаже. Поэтому они прекрасно произрастают на каменистых насыпях, имитирующих природные условия, встречающиеся у подножий склонов, где залегает глубокий пласт мелкоиз-мельченной скальной породы с небольшим поверхностным слоем гумуса.
Каменистая насыпь представляет собой приподнятую грядку, основание которой заполнено мелкораздробленным камнем. Подпорные стены из песчаника, кирпича или обломков укладочных плит поддерживают стороны грядки. Для устойчивости им придают внутренний наклон. Нижние камни укладывают на бетонное основание, верхние ряды совсем не скрепляют раствором или заполняют почвой. В ней приживаются растения, которые обычно произрастают в вертикальных трещинах. Их высаживают по мере сооружения грядки. В нижней части стен на небольших расстояниях одно от другого оставляют отверстия для дренажа. Хороший дренаж обеспечивает высота насыпи: на глинистых почвах не менее 60 см, на песчаных — не менее 30 см. В основание насыпи помещают 10—15-см слой бутового камня. Для заполнения оставшегося пространства используют смесь следующего состава: 10 частей мелкораздробленного камня, 1 часть извести, 1 часть торфа или перепревших листьев, 1 часть песка и медленно разлагающегося удобрения. Растения высаживают осенью или весной.
93
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Живые изгороди
Растения для живой изгороди
Первая группа
Алыча, бирючина овальнолистная, боярышник однопестичный, гребенщик французский, жимолость блестящая, самшит вечнозеленый, снежноягодник, терн.
Каждое растение обрезают на высоте 15 см от поверхности почвы.
Живые изгороди при необходимости превосходно заменяют стены и заборы. Они служат естественным фоном для других садовых насаждений. Колючие изгороди защищают участок от нежелательного вторжения домашних животных и скота. Типичная живая изгородь представляет собой строго распланированную, густую, регулярно подстригаемую полосу насаждений. Однако существует ряд кустарников, которые образуют живописные цветущие живые изгороди.
У живых изгородей два недостатка. Во-первых, их необходимо стричь и обрезать ежегодно, а иногда и два-три раза в год; во-вторых, поглощая питательные вещества почвы, они обедняют ее под растущими по соседству растениями. Первую проблему можно решить применением электрической машинки для стрижки кустарников, вторую — путем ежегодного весеннего внесения жидкой подкормки или удобрений под живую изгородь и прилегающие к ней растения. Благоприятное действие оказывает мульчирование перепревшим навозом: оно задерживает распространение корней живой изгороди в поисках питательных веществ.
Посадка
Сроки посадки зависят от подбора растений. Листопадные кустарники, взятые из открытого грунта с оголенной корневой системой, высаживают осенью или ранней весной. Посадочный материал, поступивший в неурочное время или когда почва еще не подготовлена, лучше прикопать (см. с. 61). Выращенные в сосудах кустарники высаживают в любое теплое время года, их надо только поливать в кратковременные периоды засухи.
Подготовка почвы. Живые изгороди, как правило, занимают постоянное место длительное время, поэтому необходима оснсвательная предварительная подготовка почвы. Для разметки земли, отведенной под живую изгородь, пользуются бамбуковыми палочками и прочным шпагатом. Вдоль линии, которую будет занимать изгородь, выкапывают траншею шириной 60— 90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют хорошо перегнивший компост, навоз, торф или листовой перегной. Чуть поодаль оставляют некоторое количество органического вещества, которое смешивают с почвой при засыпании саженцев. На каждый погонный метр траншеи вилами равномерно заделывают две-три пригоршни комплексного минерального удобрения.
Подбор растений. Очень соблазнительно выбрать для посадки сразу большие растения, чтобы сократить срок создания живой изгороди. Этого делать не следует. Маленькие растения высотой 30—45 см не только дешевле, но и приживаются быстрее, чем их более крупные сородичи. В случае крайней необходимости вдоль молодых посадок возводят временное ограждение из столбов и проволоки.
Высадка растений. Посадку проводят во влажную, легко поддающуюся обработке почву. Острым секатором обрезают сломанные или поврежденные корни и помещают растения в траншеи на требуемом расстоянии (см. таблицу). Осторожно вынимают кустарники из сосудов, в которых они выращивались, стараясь не повредить корневой ком.
Посадку живой изгороди шириной 90 см и более проводят в два ряда в шахматном порядке. Ряды располагают на расстоянии 30—40 см по линии, тянущейся вдоль траншеи.
Оголенные корни растений расправляют и засыпают почвой, плотно уминая ее ногами. Старая отметка почвы на стебле каждого растения должна располагаться на уровне почвы или сразу под ним. Корневой ком растений, выращенных в сосудах, засыпают так, чтобы старая отметка была заглублена не более чем на 2,5 см от поверхности. Почву у ствола уплотняют.
Сразу после посадки секатором обрезают непривлекательные или поврежденные ветви. Живую изгородь из листопадных растений подрезают примерно на треть их высоты, а у боярышника и бирючины подрезка не должна превышать 15 см от уровня земли. Вечнозеленые и хвойные насаждения можно опрыснуть препаратом, способствующим приживаемости молодых растений и уменьшающим испарение.
Текущий уход
Первой весной после посадки на поверхность почвы у основания живой изгороди рассыпают 5—8-см слой мульчи из влажного торфа или молотой древесной коры. При весенней посадке вечнозеленых и хвойных растений эту операцию выполняют сразу же. Мульчируют только влажную почву.
После посадки живой изгороди для ее быстрой приживаемости и безостановочного роста необходим соответствующий уход. В сухую погоду производят частые поливы. В морозы почву вокруг растений ежедневно утаптывают, поскольку при выпирании растений корни могут подсохнуть.
94
Вторая группа
Бук лесной, граб обыкновенный, лещина крупная, орешник, смородина кровянокрасная.
Обрезают основные ветвн и длинные боковые ветви на треть длины.
Третья груииа
Хвойные и вечнозеленые: английский дрок, аукуба японская, грнзелиния прибрежная, кипарисовик Лоусона, кипарисовик Лейленда, лавровишня лекарственная, олеария Хааста, османтус Бурквуда, османтус Делави, падуб остролистный, понцирус
трехлнсточковый, тнсс ягодный, туя. Подрезают только портящие вид боковые ветвн, центральный проводник не трогают.
Вдоль линии, которую будет занимать живая изгородь, выкапывают траншею шириной 60—90 и глубиной 30 см.
Дно траншеи взрыхляют вилами, вносят органические удобрения. Добавляют комплексное удобрение из расчета 140 г/м2.
Обрезают секатором сломанные и поврежденные корни у растений с оголенной корневой системой.
Стрижка
Оголенные корни растений расправляют, помещают в траншею, засыпают почвой, хорошенько уплотняя ее ногами.
Первоначальная обрезка
Обрезка посадок растений способствует интенсивному росту побегов от основания растений.
Для придания живой изгороди определенной формы ее стригут не менее двух раз в год. Линию среза контролируют садовым шнуром.
95
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Живые изгороди
Стрижка и обрезка
Для придания строго определенной формы живой изгороди стрижку проводят два, а иногда (бирючину) три раза в год. Оптимальным временем для этого считаются май и август. Ножницы (или электрическое приспособление для обрезки) должны быть острыми и правильно заточенными. Стрижкой создают живые изгороди с основанием шире, чем вершина. Такая форма усиливает доступ света к нижним участкам изгороди и обеспечивает более надежное укрытие ее снегом.
Обрезку декоративных красиво цветущих изгородей выполняют секатором сразу после
цветения и не трогают до следующего года.
Все защитные изгороди и мелколистные вечнозеленые растения стригут ножницами или электроинструментом для обрезки. Для получения ровной формы цветущие живые изгороди и вечнозеленые растения с крупными листьями (лавр, остролист) обрезают секатором. Ножницы обычно используют для стрижки протяженных живых изгородей, после чего окончательное подравнивание и удаление поврежденных листьев и стеблей проводят секатором.
Окончив работу, все срезанные ветки собирают и сжигают. Их нельзя оставлять на газонах или среди растений на бордюрах и рабатках.
РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	Место-
положение
Aucuba japonica	Аукуба японская	И	т
Berberis darvinii	Барбарис Дарвина	И	т
Berberis x stenophylla	Барбарис узколистный	И	т
Buxus sempervirens	Самшит вечнозеленый	И	
Carpinus betulus	Граб обыкновенный	И	т
Chamaecyparis lawsoniana	Кипарисовик Лоусона	Т	
Corylus maxima	Лещина крупная		
Cotoneaster simonsii	Кизильник Симонса	П	и т
Crataegus monogyna	Боярышник однопестичный	П	вит
x Cupressocyparis leylandii	х Кипарисовик'Лейленда	П	
Escallonia macrantha	Эскалония крупноцветковая	П	т
Fagus sylvatica	Бук лесной	В	и
Forsythia x intermedia	Форзиция промежуточная	И	т
Fuchsia magellanica	Фуксия магелланская	п	и
Ilex aquifolium	Падуб остролистный	п	т
Lavandula spica	Лаванда колосковая	п	
Ligustrum ovalifolium	Бирючина овальнолистная	и	
Lonicera nitida	Жимолость блестящая	и	т
Metasequoia glyptostroboides	Метасеквойя глиптостробусовая		
Olearia x haastii	Олеария Хааста	п	и
Poncirus trifoliata	Понцирус трехлисточковый		
Prunus laurocerasus	Лавровишня лекарственная		
Rhododendron ponticum	Рододендрон понтийский	в	
Rosa rubiginosa	Шиповник ржаво-красный	п	и т
Rosa rugosa	Роза морщинистая	п	и т
Tamarix gallica	Г ребенщик французский	п	в
Taxus baccata	Тисс ягодный	в	и т
Thuja plicata	Туя складчатая	и	т
Ulex europaeus	Дрок английский	п	в
Viburnum tinus	Калина лавролистная	п	в и
96
Ключ к таблице
Местоположен не
П — приморские районы В — ветреные места И — известковые почвы Т — тяжелые почвы
Декоративная часть
1	— цветки
2	— листва
3	— плоды
4	— колючки
Обрезка
Группу растений см, вверху на с. 94—95 Н — с помощью ножниц С — с помощью секатора
Интенсивность роста
Число лет, необходимых растению для достижения высоты 1,5 м.
Рост живых изгородей затормаживают химическими препаратами. Обычно их применяют сразу после весенней стрижки или обрезки. В результате живая изгородь сохранит свою форму до следующей весны.
У основания живой изгороди сорняки вырастают совершенно незаметно, кроме того, там скапливаются опавшие листья и цветки. Зимой, когда весь этот мусор хорошо виден, его собирают и обрабатывают почву гербицидом, задерживающим прорастание сорняков.
ветров, целесообразно размещать ряды деревьев в роли ветрозащитных полос. Деревья прекрасно защищают сад, ослабляя силу ветра. В этом их превосходство перед сплошными преградами, например стенами, которые создают турбулентные потоки воздуха, опасные для растений.
Защитные полосы располагаются под прямым углом к направлению ветра. Длина защищаемого пространства зависит от высоты полосы; они соотносятся как 20:1.
В ветрозащитных полосах высаживают кипа-рисовики Лоусона и Лейленда, тополь белый и
Защитные полосы
В зонах.	подверженных	действию сильных	черный, тую складчатую и другие.		
Декоративн	Расстояние	Обрезка	Вечнозеленое	Формовочное	Интенсивность
часть	при посадке, см		(В)	(ф)	роста
			Листопадное	Натуральное	
			(Л)	(Н)	
2	60	111 н	В	Ф/Н	5
1 2 4	45	с	В	Ф/Н	6
1 24	45	с	В	Ф/Н	5
2	30	I н	В	Ф	8
2	30	п с	л	Ф	6
2	60	III с	в	Ф	5
2		н	л	Ф	
1 2 3	45	н	в	Ф/Н	5
1 2 4	30	I с	л	ф	7
2	75	III н	в	ф	3
1 2	45	н	в	Ф/Н	4
2	30	п с	л	ф	5
1 2	45	н/с	л	Ф/Н	4
1 2	30	н	л	н	5
2 3 4	45	III с	в	ф	8
1 2	30	с	в	н	
2	30	I с	в	ф ф	4
2	30	I с	в	ф	5
2	60	с	л	ф	5
1 2	30	III н	в	н	7
4		III с	л	Ф/Н	
1 2 3	60	III Н С	в	Ф/Н	3
1 2	60	н	в	н	5
I 2 4	45	н	л	н	3
1 2 4	45	н	л	н	5
1 2	30	I н	л	н	4
2	60	III с	в	ф	8
2	60	III с	в	ф	5
1 2 4	45	III н	в	н	6
1 2	45	III н/с	в	Ф'Н	5
97
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Опоры для растений
Лазящие растения незаменимы при вертикальном озеленении и создании красочного цветового панно. Для развития стелющихся, лазящих и вьющихся растений требуются различные конструкции опор. Обычно растения размещают по стенам и заборам. Однако существует целый набор декоративных структур для успешного выращивания и включения в архитектуру сада представителей этих групп.
Арки. В небольших садах вокруг домиков красиво смотрится арка, увитая жимолостью, розами или ломоносом. Стройматериалом служит брус лиственницы (предварительно обработанный нафтенатом меди), который легко сшивается в нужную форму длинными шурупами или гвоздями. Верхняя часть арки может иметь прямую или округлую форму.
Основания столбов опускают в заранее подготовленные подставки или керамические трубы, укрепленные для лучшей фиксации цементным раствором. При ремонте столб легко извлекается и заменяется новым.
Перголы. Пергола представляет собой крытую аллею, состоящую из серии соединенных арок.
Для ее возведения используют простые столбы или балки, а также пропитанный антисептиком лесоматериал. Основания столбов укрепляют так же, как у арок. В ряде случаев укладывают кирпичные или каменные опоры и прикрепляют к ним деревянные доски обрешетки. В дерево забивают оцинкованные скобы, к которым шпагатом подвязывают стебли растений.
Треножники. В небольших равнинных садах для вертикального озеленения клумб в качестве опоры для лазящих растений применяют треножники из брусьев лиственницы. При сооружении треножника обработанные бруски забивают в землю на расстоянии 60—120 см один от другого и соединяют вверху прочным шпагатом или проволокой. Стебель лазящего растения направляют к верхнему краю поддержки.
Трельяжная стенка-перегородка. Предназначенная в качестве декоративного, а не защитного экрана трельяжная стенка-перегородка представляет собой ряд вертикально установленных столбов, соединенных одной или двумя прочными веревками. Столбы укрепляют в почве подобно аркам и размещают на расстоянии 2 —
Арки и перголы
Стены н заборы
Деревянные столбы помещают в бетон или в 60-см трубы, залитые бетоном. Сгнившие столбы заменяют Используют лесоматериа 1. обработанным антисептиком.
Деревянную трельяж-решетку привинчивают к стене шурупами, используя катушки из-под ниток для некоторого удаления ее от стены.
98
НЕКОТОРЫЕ ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Для оформления деревьев
Rosa filipes, домонос горный, ломонос тангутекий. гортензия черешчатая.
виноград Ксавье жимолость американская
Арки и перголы
Разнообразные виды и сорта роз. ломоноса, глицинии, жимолость вьющаяся и японская, паслен кхдрявып
Трельяжная стенка-перегородка Разнообразные виды и сорта роз.
Треножники
Различные виды и сорта ломоноса. кобся лазающая (однолетняя), эккремокартс шероховатый, хмель обыкновенный ипомея — разновидности
Пни
Плюш, дрсвогчбец округлый, девичий виноград
2,5 м один от другого. Растения регулярно подвязывают к стенке-перегородке.
Деревья. Уже прошедшие пик своего развития, но еще хорошо сохранившиеся деревья можно озеленить. Под ними высаживают и пускают по стволу к кроне лазящие растения.
Посадку лазящих растений проводят в заранее подготовленное место на расстоянии 50 см от ствола. По бамбуковым палкам побеги направляют к новой опоре. Лазящими растениями маскируют старые пни, если их сложно или невозможно выкорчевать. Однако следует остерегаться опят, которые растут на пнях и плохо действуют на окружающие растения.
Опоры для растений на стенах и заборах
При вертикальном озеленении гладких заборов и стен приспосабливают различные опоры.
Например, к стене прикрепляют деревянную трельяж-решетку, предварительно высверливая отверстия, в которые забивают пробки для шурупов. При установке трельяж-решеток используют катушки из-под ниток, размещая их на расстоянии 2,5 см от поверхности стены,
Нижний край решетки прикрепляют на медных петлях к горизонтальной деревянной рейке размером 5x2,5 см, привинченной к стене. Верхний край фиксируют на планке с помощью болтов и крыльчатых гаек.
чтобы можно было пропустить в оставленное пространство стебли лазящих растений. Нижний край решетки прикрепляют на петлях к горизонтальной деревянной планке размером 5x2,5 см, привинченной к стене. Верхний край также фиксируется на планке с помощью болтов и крыльчатых гаек. Трельяж вместе с растениями легко снимается со стены.
Традиционной опорой для лазящих растений на стенах и заборах служат горизонтально расположенные ряды проволоки с интервалами 3— 4 см. На один сезон их можно натянуть и специальными гвоздями для кирпичной кладки. При постоянной эксплуатации в просверленные отверстия с пробками вставляют металлические нарезные проушины. Ряды проволок отстоят от стены на расстояние 7—12 см, позволяя побегам обвиваться вокруг них. Другим видом опоры является сетка из проволоки с пластиковым покрытием. Однолетние растения обычно выращивают вдоль веревочной или проволочной сетки.
Список растений, подходящих для вертикального озеленения стен, приведен на с. 80.
Чтобы поддержать растение на стенах, горизонтальные ряды проволоки с интервалами в 2,5 см натягивают между гвоздями или металлическими проушинами, вставленными в просверленные отверстия с пробками.
99
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Вода
Вода необходима для полива и декоративного оформления участка в виде естественных или искусственных водоемов. В них с успехом выращивают разнообразные водные и прибрежные растения, а также разводят рыбу. В водоемах поселяются тритоны и лягушки.
Местоположение водоема
Для сооружения водоема выбирают участок, где можно беспрепятственно любоваться игрой света на водной глади. Не рекомендуется располагать водоем под кронами деревьев. Они создают затененность, препятствующую росту и цветению водных растений. К тому же опадающие листья засоряют водоем и оказывают вредное воздействие на рыб, а извлекать их трудоемко. Лучше всего разместить водоем на открытом пространстве, защищенном от сильных ветров. Не забудьте предусмотреть возможность прокладки электрокабелей для установки освещения и насоса для водопада или фонтана.
Размеры и форма
Чем больше поверхность воды, тем она эффектнее и к тому же легче обслуживается. Поэтому по возможности делайте бассейн побольше. На небольших участках и внутренних двориках сооружают малые водоемы длиной 2 м и шириной 1 м. Их нужно делать предельно аккуратно и регулярно очищать.
Глубина водоема зависит от его размеров. Она должна быть около 50 см (не менее 40). Если у водоема водная поверхность свыше 9 м2, то глубина должна быть 60 см, у очень больших — 90 см. Такая глубина обеспечивает медленный прогрев и медленное охлаждение воды, и рыба зимой не замерзает. Водоем глубиной более 25 см снабжают выступами или пологим спуском. Это позволяет сажать прибрежные водные растения на благоприятную для их развития глубину.
Форма водоема определяется общим замыслом благоустройства участка. Но простые строгие формы всегда выглядят лучше, чем водоемы с замысловатыми контурами, которые в конечном итоге кажутся аляповатыми и к тому же сложны в исполнении. Водоем правильной формы (прямоугольник, квадрат, круг или овал) прекрасно сочетается со строго распланированным садом и террасами. Неправильной формы бассейн лучше вписывается в естественный сад. Для разметки контуров водоема используют садовый шланг или полоску песка; изменяя их конфигурацию, достигают желае
мых очертаний. Окончательный контур отмечают деревянными колышками.
Природные водные источники
Дополнительными возможностями располагают владельцы садовых участков, через которые протекает ручей, однако это создает и определенные трудности. Постоянный ток воды мешает развитию кувшинок и ряда других водных растений, требующих для своей жизнедеятельности стоячей воды. Уровень и скорость воды также колеблются, а в случае сильного течения часть водных растений уносится потоком. Домашнее рыбоводство вести сложно; к тому же в воде могут содержаться ядовитые минеральные соли. Конечно, можно запрудить часть ручья с образованием водоема, но инфильтрация свежей воды вызывает бурное развитие водорослей и образование поверхностного растительного покрова. Наиболее приемлемым решением представляется последовательное проведение эксперимента с одним-двумя прибрежными растениями, высаженными вдоль берега. Украшенные растениями берега ручья создают такой же декоративный эффект, как и озеленение искусственных водоемов.
Домашние запасы воды
При отсутствии естественного источника воды садовод, создавая водоем, должен рассчитывать только на домашние запасы воды. Они расходуются на заполнение и последующее поддержание стабильного уровня в водоеме. Обычно для этого используют садовый шланг, подсоединенный к водопроводному крану. Домашние запасы воды характеризуются более высокой концентрацией минеральных солей, чем вода в естественном водоеме, химический состав которой влияет на жизнедеятельность растений и животных. Поэтому долив воды из какого-либо природного источника приводит к интенсивному размножению водорослей и травы.
Экологический баланс бассейна
При правильном уходе за водоемом в нем устанавливается экологическое равновесие. Такой бассейн остается чистым, и ни один вид растений или животных не получает предпочтительного развития.
100
НАКОПЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ВОДЫ
В большинстве садов нет надобности в создании резервных запасов воды, поскольку ее неограниченное количество поставляет стационарная сеть водоснабжения. Однако дождевая вода имеет то преимущество, что она свободна от кальция, который подчас содержится в водоисточниках и отрицательно влияет на развитие рододендронов, камелий и других чувствительных к извести растений. Во время засухи потребление воды ограничивается природными условиями; иногда же ее расход контролируется и подлежит оплате.
Бочки и таики. Было бы расточительно не воспользоваться бесплатным пополнением запасов дождевой воды, если на участке есть место и емкости для ее хранения. Воду, стекающую с крыши теплицы или дома, по водостоку направляют в большую пластиковую бочку объемом до 225 л. Бочку снабжают краном на высоте 7— 10 см от ее основания, помещают на кирпичи
или бетонный фундамент, чтобы можно было беспрепятственно подставить под кран ведро или лейку.
Для слива избытка воды под верхним ободом бочки устанавливают отводную трубку, конец которой опускают в другую бочку, дренажную систему или дренажный колодец.
Во избежание загрязнения воды листьями и другим мусором бочку закрывают крышкой. При отсутствии фильтра выход водостока обматывают старым капроновым чулком.
Если собираемая таким образом вода идет на полив теплицы, то ее надо хранить в емкости, размещенной в теплице; это обеспечит необходимый запас воды той же температуры, что и в окружающей среде. Съемная крышка предохраняет воду от попадания увядших листьев и цветков, компоста, развития водорослей. Ежегодно, лучше всего перед зимой, емкости для хранения воды опорожняют и тщательно моют.
Разметка водоема
1	Для разметки водоема используют длинный садовый шланг.
2	Изменяя конфигурацию шланга, достигают желаемых очертаний водоема. Окончательный контур отмечают деревянными колышками.
101
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Вода
Было время, когда все садовые водоемы обкладывали смесью глины с гравием или бетоном. Бетон применяют до сих пор, хотя его практически вытеснили более легкие и удобные в обращении материалы.
Материалы для водоема и его сооружение
Наметив контуры водоема, лопатой выкапывают котлован необходимых размеров. Берега делают пологими, под углом 20°. При посадке прибрежных растений в стенах водоема оставляют выступы, все острые камни вынимают. Внутреннюю поверхность водоема засыпают 5-см слоем торфа или песка или обкладывают старыми газетами во избежание разрывов облицовочного материала Существует несколько типов таких материалов.
Полиэтилеиоаая пленка. Некоторые преимущества по сравнению с прозрачными пленками имеет черный полиэтилен, но даже он не держится более двух лет. Полиэтилен с добавками ультрафиолетового ингибитора эффективнее противостоит разрушающему действию солнечных лучей. Материал не тянется, поэтому для оформления углов и выступов его закладывают в плоские ровные складки. Полиэтиленовая пленка пригодна для облицовки временных водоемов и выращивания водных растений.
Полиаииилхлорид (ПВХ) — материал более длительного пользования, чем полиэтилен; он растягивается, что позволяет обойтись без складок. Проколы легко заклеиваются. Введенный в качестве наполнителя нейлон придает ПВХ прочность и удлиняет срок эксплуатации. Выпускаемые в Великобритании специально для сооружения водоемов виды ПВХ с одной стороны окрашены в голубой, а с другой — в желтовато-коричневый цвет.
Бутил. Матово-черная бутиловая резина (бутилкаучук) хорошо тянется, принимая нужную форму. Покрытие из этого материала прочное, повреждения поддаются ремонту. Определен ные преимущества на ранних стадиях развития жизни в водоеме создает черная окраска бутила. На его фоне незаметны водоросли и различные наносы. Материал обладает отражающими свойствами.
Размеры покрытий. Поскольку ПВХ и бутил хорошо растягиваются, требуемые размеры рассчитывают, взяв за основу габариты водоема. Длина покрытия складывается из максимальной длины и удвоенной максимальной глубины водоема, а ширина — из его максимальной ширины и удвоенной максимальной глубины.
Так, для бассейна длиной 3,6 и шириной 1,8 м с максимальной глубиной 30 см требуется покрытие 4,5x2,7 м.
Полиэтиленовая пленка не удлиняется, поэтому рассчитанные размеры длины и ширины увеличивают на 60 см, с тем чтобы ее концы можно было закрепить камнями или почвой.
Облицовка и укрепление краев водоема
Бутил и поливинилхлорид помещают на внутреннюю поверхность котлована и закрепляют по углам кирпичами или плоскими укладочными плитами. Тщательно разглаживать материал вдоль стенок не нужно: вода по мере поступления в водоем через шланг растянет и уложит его. Полиэтиленовую пленку разглаживают на дне, а углы укладывают в ровные складки, когда вода начнет заполнять водоем.
Края водоема выкладывают, как только вода достигнет предельного уровня, закрывая тем самым возникшие при укладке облицовочного покрытия недоделки. Для заделки и укрепления облицовочного материала используют плоские плиты, кирпичи, большие булыжники или обте-
Сооружение водоема из облицовочного материала
1	Выкапывают котлован запланированной формы и размеров. Берега делают пологими, под углом 20°, с выступами для размещения прибрежных растений.
102
санные бревна. В дальнейшем водные растения скроют их.
Весь лишний материал обрезают, оставляя запас около 20 см. Напуск укладочного камня или кирпичей над краем водоема должен составлять 5—8 см. Плиты укладывают на выровненную поверхность впритык, а при необходимости цементируют.
Отформованные водоемы
В настоящее время промышленность начинает производить водоемы литьем под давлением, на что идут стекловолокно и некоторые другие виды пластмасс. Для практического применения такие водоемы, как правило, слишком малы, однако они гармонично вписываются во внутренние дворики. Для этого выкапывают котлован требуемых размеров, опускают в него бассейн, проверяя, насколько плотно утрамбована почва, чтобы обеспечить ему необходимую опору, а затем выкладывают края плитами или засаживают растениями.
Бетонированные водоемы
Бетон — далеко не лучший материал для сооружения водоема. Он обладает малоэластичной
структурой и разрушается при резких перепадах температуры, оседании или смещении почвы.
Если все же вы остановились на бетоне, то рекомендуется поступать следующим образом. На поверхность земли наносят контуры водоема, выкапывают котлован, размеры которого превышают будущий водоем по глубине на 25 см, а по длине и ширине на 45 см. Увеличение размеров связано с созданием бетонного основания и укладкой слоя раствора. Дно и стены котлована засыпают 8-см слоем бутового камня. Подготавливают смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей добавок (песок, гравий, щебенка или галька) и воды, включая некоторое количество материала, повышающего водостойкость бетона. Все компоненты перемешивают до образования густого, тягучего раствора и заливают его на дно водоема. Полученный 10—13-см слой равномерно утрамбовывают, выравнивая поверхность мастерком.
Пологие берега бетонируют, как и основание; на крутых раствор удерживаться не будет, для их бетонирования устанавливают деревянную опалубку, за стенки которой укладывают раствор (см. с. 105). Для образования прочных швов важны два момента: во-первых, слой бето-
2	Все острые камни вынимают, внутреннюю поверхность водоема засыпают 5-см слоем торфа или песка.
3	Котлован покрывают облицовочным материалом, укрепляя края плитами. Полиэтилено-ву ю пленку тщательно разглаживают, а ее углы собирают в ровные складки.
103
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Вода
на, покрывающий стены и дно водоема, должен быть одинаковой толщины; во-вторых, в опалубку стен бетон заливают до того, как застынет дно бассейна. Замедлить высыхание бетона поможет полиэтиленовая пленка или кусок влажной мешковины, уложенные сверху.
После высыхания бетона производят распалубку, а всю поверхность штукатурят смесью из 3 частей песка и 1 части цемента. Полиэтилен снимают не раньше, чем высохнет слой штукатурки.
Если облицованные другими материалами водоемы можно засаживать растениями сразу после их сооружения, бетонированные бассейны в течение нескольких недель заполняют и осушают три-четыре раза или наносят битумное покрытие. Если не принять этих мер предосторожности, бетон будет выделять химические вещества, вредные для рыб и водных растений.
Края бетонированного бассейна также оформляют кирпичом и укладочными плитками. Их цементируют в виде парапетной плиты, создающей некоторый напуск над внутренним краем бассейна. Края водоемов можно расположить на разной высоте от поверхности почвы.
Садовые водоемы на уровне почвы выглядят более естественно. А выложенные кирпичом или камнем края бассейнов правильной формы или декоративных водоемов внутренних двориков можно приподнять и использовать как сиденья.
Фонтаны и водопады
Фонтаны и водопады не обязательны для садового водоема, но их наличие имеет некоторые преимущества. Всегда притягательны звук и вид струящейся воды. Кроме того, дополнительный кислород, приносимый в водоем падающей водой, улучшает условия обитания рыб, хотя некоторые растения, в частности кувшинки, страдают от постоянного волнения водной поверхности.
Насосы. Если циркуляция воды в садовом водоеме осуществляется насосом, отпадает необходимость в дополнительном объеме воды. Воду для водопадов и фонтанов подают два основных типа насосов: работающие в воде и поверхностные. Предпочтение отдают первому насосу. Его можно установить на дно бассейна. Забирая воду из водоема, насос прокачивает ее
Сооружение бетонированного водоема
1	Выкапывают котлован, размеры которого превышают рассчитанные по глубине на 25 см, а по длине и ширине на 45 см.
2	Дно котлована обкладывают и утрамбовывают бутовым камнем.
3	Основание заливают 10—13-см слоем бетона и равномерно утрамбовывают.
104
через фонтан или по длинным шлангам направляет к возвышенности, откуда вода стекает самотеком (водопадом). Некоторые системы насосов оборудованы двумя выходами: для фонтана и системы водопадов.
Насос подсоединяют к стационарной электросети посредством водонепроницаемого электрокабеля, который обычно поставляется в комплекте с оборудованием. Желательно ставить насос ближе к основанию водопада, с тем чтобы перекачивать воду на небольшое расстояние и свести к минимуму возникновение турбулентных потоков. Перед приобретением насоса прикиньте мощность, требуемую для подъема воды на нужную высоту. Эффект падающей воды достигается размещением на пути ее следования выступов размерами 15—30 см.
Поверхностный насос помещают в сухую, выложенную кирпичом камеру. Ее сооружают на ближайшей к водопаду или фонтану стороне водоема. Насос забирает воду из бассейна через трубу, снабженную фильтром.
Фонтаны. Фонтаны производят лучшее впечатление в водоемах геометрически правильной формы, где их устанавливают по центру. Спо
собы разбрызгивания воды весьма разнообразны. При выборе места для фонтана стараются, чтобы капли воды падали не на листья водных растений, а на поверхность воды. Тогда возникающий звук слышен отчетливее и чище.
Водопады и водосливы. Водопады выглядят наиболее естественно в нестандартном окружении при отсутствии строгих линий и в водоемах, совмещенных с альпинарием. Вода может ниспадать в водоем по каскаду каменных порогов, по узким каналам, протекать сквозь полые стволы деревьев или бамбуковые трубки. Можно приобрести стеклянные прозрачные трубчатые каскады промышленного производства, но они плохо вписываются в общий пейзаж.
Системы водослива выполняют из поливинилхлорида или бутила, поскольку бетон может протекать и вызывать падение уровня воды в водоеме.
Освещение
Освещенным водоемом можно любоваться в вечернее время. На него направляют прожектор для подсветки (см. с. НО—111) или устанавливают гидроизолированную подводную
4	Для бетонирования боковых сторон водоема устанавливают деревянную опалубку и заполняют ее слоем раствора толщиной 10—13 см.
5	Полиэтиленовая пленка или кусок влажной мешковины, уложенные сверху, замедлят подсыхание бетона.
6	После высыхания бетона производят распалубку, а всю поверхность штукатурят смесью из 3 частей песка и 1 части цемента.
105
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Вода
подсветку за водопадом или фонтаном, где она будет создавать удивительный эффект.
Освещение водоемов и подключение насосов должны осуществлять квалифицированные специалисты-электрики. Для поддержания рабочего состояния и соблюдения техники безопасности приборы регулярно проверяют.
В наполненный водой водоем спустя семь-десять дней можно высаживать водные растения, которые в соответствии с биологическими особенностями развития и потребностями во влаге подразделяются на несколько групп.
Глубоководные растения. Эти полностью погруженные в воду растения вырабатывают кислород, необходимый для рыб и другой прудовой жизни. Они не относятся к декоративным растениям, но необходимы для самоочищения водоема. Глубоководные растения высаживают в форме бескорневых черенков (из расчета одна маленькая группа на каждые 0,2—0,3 м2 поверхности), либо в пластмассовых корзинках, либо в почву, занятую другими растениями, либо на дне водоема.
Фиксированно-плавающие растения. К этой категории относятся растения, например кувшинки, корни которых закреплены в корзинках или насыпном грунте, а листья плавают на поверхности воды. Активно растущие представители этой группы легко живут на глубине до 1,2 м, а некоторые небольшие растения — в 8 см от поверхности.
Свободио-плавающие растения. Свободно-плавающие растения удерживаются на поверхности воды и не нуждаются в наличии почвы. Они варьируют от видов, имеющих нежные, тонкие зеленые листья, до растений, состоящих из плавающих розеток. При переполнении водоема часть растгний удаляют. Серьезные проблемы создает бесконтрольное развитие ряски, которую никогда не следует специально помещать в водоем. При необходимости ее извлекают с помощью мелкоячеистого сита.
Прибрежные растения. Растения, растущие на мелководье, называют прибрежными. Их высаживают в пластмассовые корзинки и помещают на выступы внутреннего периметра водоема.
Болотные растения. Постоянное место для болотных растений создают путем вывода части облицовочного материала на уровень почвы, чтобы земля постоянно сохраняла влагу. Для разведения болотных растений под мелководье отводят участок в конце бетонированного водоема глубиной не менее 25 см.
Посадка водных растений
Прибрежные водные растения, кувшинки и другие фиксированно-плавающие растения высаживают в специальные пластмассовые корзинки и кадушки с перфорацией или старые тростниковые корзинки. Насыпной грунт на дне водоема редко удовлетворяет всем условиям роста растений. В основном используют обычную садовую землю, избегая применения субстрата, обогащенного торфом, навозом и удобрениями. Некоторую ценность имеют старый перепревший навоз и субстрат после выращивания грибов.
Для сохранения почвы корзинку выстилают чистой мешковиной или другим грубым материалом. Перед посадкой в сосуд отрезают все старые листья и очень длинные корни. Почву вокруг растения уплотняют так, чтобы она на 4 см не доходила до края корзинки. Сверху насыпают слой грубого гравия, чтобы почва не вымывалась водой и до нее не смогли добраться рыбы. Для интенсивно развивающихся растений наиболее пригодны квадратные сосуды со стороной 25—30 см, а для малых кувшинок и медленно растущих прибрежных растений — 20 см. Перед погружением в водоем корзинки с растениями опускают в наполненную водой ванну. Это способствует удалению воздуха, который несет с собой частички почвы и взмучивает воду. Благоприятным временем для помещения растений в водоем считается конец весны — начало лета, хотя при необходимости посадку проводят на протяжении всего лета.
Не следует сразу помещать корзинки на дно водоема. Сначала их опускают на кирпичные подставки, чтобы уровень заглубления не превышал 15 см. По мере роста растений их постепенно погружают на заранее подготовленное место.
Обслуживание водоема
Наибольшие затруднения при уходе за водоемом вызывает борьба с «цветением» воды, возникающим вследствие развития некоторых микроскопических водорослей. Водная поверхность всех вновь сооруженных водоемов через короткий промежуток времени становится зеленой. Однако достаточная глубина водоема и присутствие в нем большого числа кислородвыделя-ющих насаждений способствуют процессу самоочищения воды. При появлении поверхностного слоя сорной растительности на глади водоема ее немедленно собирают граблями и совком. Ни в коем случае не сливайте и не заменяйте воду
106
бассейна полностью, поскольку водоросли все равно появятся, а самоочищение затормозится. Проблема «цветения» воды возникает каждую весну, но нет надобности предпринимать какие-либо чрезвычайные меры: через некоторое время «цветение» исчезнет в результате процесса самоочищения.
На протяжении лета водоем доливают, чтобы поддержать уровень воды, снизившийся за счет испарения. Заполняют водоем водой из шланга, конец которого обвязан куском мешковины. Тогда вода будет вытекать отдельными струйками и обогащаться кислородом.
Как и все садовые травянистые насаждения, большинство водных растений отмирает в конце сезона. Их листву срезают, оставляя лишь несколько сантиметров, прилегающих к корневищу. Цветки удаляют сразу после их увядания, чтобы вызвать последующее интенсивное цветение.
Высаженные в корзинки водные растения пересаживают раз в несколько лет. Для этого их вынимают, разделяют, удаляют все погибшие и ослабленные части. Подкормку обычно не проводят, но, если наблюдается замедленный рост, (обавляют некоторое количество костной муки. Пригоршню этого удобрения смешивают с пригоршней глинистой почвы и в середине лета кусочки смеси вдавливают в землю вокруг растений.
Рыба
Рыбу выпускают в водоем не раньше чем через восемь недель после посадки растений. Это минимальный промежуток времени, необходимый большинству подводных растений, вырабатывающих кислород, чтобы они окрепли и их не смогли повредить рыбы. В водоем кладут камни и другие предметы, создающие подобие тени и необходимые для рыб укрытия.
Подбирают рыб ярких расцветок, таких, как золотистый язь и серебряный карась, избегая тускло окрашенных рыб и тех. что взмучивают донные отложения. На каждую рыбу должно приходиться не менее 0,1 м1 2 водной поверхности.
С апреля по октябрь рыб кормят один-два раза в неделю. Предпочтителен плавающий корм, не создающий на дне никаких отложений. Зимой в маленьких водоемах обязательно делают прорубь, чтобы обеспечить рыбам доступ кислорода.
Другие обитатели водоема. Лягушки, жабы, тритоны, стрекозы и множество других видов животных могут заселить берега и весь водоем. Из них определенную ценность (уменьшают минеральные отложения) представляют донные улитки. Нежелательно попадание в водоем колюшки и тех видов брюхоногих моллюсков, которые питаются листьями водных растений.
Посадка водных растений
1 Пластиковую корзинку выстилают чистым прокладоч-
ным материалом и заполняют обыкновенной садовой почвой.
2 Водные растения высаживают, почву вокруг них хорошо уплотняют. Сверху насыпают слой крупного гравия.
3 Перед погружением в водоем корзинку опускают в емкость с водой для удаления воздуха.
107
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Электричество в саду
Даже опытному садоводу не следует самому устанавливать внешнюю электрическую проводку и другие приборы. Обычно для выполнения подобных работ приглашают специалиста. Поскольку электричество представляет постоянную опасность, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы электрооборудование, в частности эксплуатируемое на открытом воздухе, работало бесперебойно и не угрожало жизни.
Наряду с требованиями техники безопасности перед электрификацией участка садоводу полезно ознакомиться и с некоторыми общими рекомендациями. Для снижения затрат какая-то часть подготовительной работы может быть выполнена самим заказчиком.
Кабели и силовые соединения
Силовые кабели от жилого дома к сараю, теплице или фонарям в саду прокладывают в земле или по воздуху. В последнем случае провод не должен касаться деревьев, поскольку ветер может вызвать его трение о ветви и случайное оголение. При установке электрический провод прочно прикрепляют к поддерживающей проволоке толстого сечения, которую натягивают над землей между столбами. Необходимую высоту столбов и тип поддерживающей проволоки подбирают в соответствии с рекомендациями
специалиста.
Прокладка кабеля под землей более эстетична и безопасна, чем по воздуху. Обычно используют кабель в свинцовой оплетке или с двойной резиновой изоляцией, чтобы он смог выдержать возможный удар лопатой при перекопке почвы. Во избежание повреждения кабель закладывают под дорожки и твердые покрытия на глубину 45 см, а под газонами, грядками, бордюрами и обрабатываемой землей — на глубину 60 см. Траншею для подземной прокладки кабеля лучше выкопать самим, что будет гораздо дешевле и позволит свести к минимуму ущерб, наносимый садовым насаждениям. При укладке кабеля строго следуют указаниям электрика.
Если в дом въезжают новые жильцы, им следует обязательно сообщить о местах пролегания кабеля в саду.
В саду и теплице нельзя устанавливать оборудование, рассчитанное на условия жилых помещений. Вместо них к основному энергоисточнику подсоединяют устойчивые к атмосферным воздействиям и полностью изолированные штепсельные вилки и розетки. В продаже имеются также специальные контрольные электрические щиты для теплиц, сконструированные с учетом тепличных условий.
Подземные кабели
1	Глубина траншеи для кабеля не менее 60 см, а под дорожками и другими твердыми покрытиями — 45 см.
2	Для дополнительной защиты кабель прикрепляют к рейке. При укладке в траншею она должна находиться сверху.
3	Иногда кабель в траншее закрывают плитками.
108
Надземные кабели
1	Толстую стальную проволоку прикрепляют к столбам, расположенным поодаль от деревьев.
2	Электрический кабель подсоединяют к проволоке защелками.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед включением электрических машин и инструментов в металлическом кожухе проверьте их заземление. Электрические инструменты с пластиковым покрытием имеют двойную изоляцию, тем не менее их подключают с помощью трехжильного удлинителя.
Не пользуйтесь электрическими инструментами в условиях повышенной влажности. Не оставляйте кабели на влажной земле или газонах.
Перед включением в сеть проверьте соединительные кабели у всех инструментов. Если кабель поврежден, этот участок вырезают и концы соединяют устойчивой к внешней среде изоляционной лентой.
109
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Освещение сада
Освещение как декоративный фактор используют для украшения аллей, бордюров, водоемов, фонтанов и деревьев сада. Светильники устанавливают и в тех местах, которые просматриваются из дома, чтобы с наступлением темноты любоваться видом освещенного пейзажа. Эффект внешнего освещения усиливается, если в доме есть регулирующие яркость света выключатели.
Электропроводка в саду
Устанавливать осветительную систему сада должен опытный электрик. Неправильная уста-
Установка светильников
новка электроосветительного оборудования или выбор моделей, непригодных для эксплуатации на улице, чрезвычайно опасны. Если нет возможности для достаточно глубокой прокладки кабеля, его следует прикрепить к внутренней стороне деревянной рейки, обработанной антисептиком. Так как дерево все же подвержено гниению, лучше закрыть кабель бетонным желобом, используемым для дренажа. Розетки должны быть спрятаны под укрытием или полностью защищены от атмосферных воздействий. Чтобы уменьшить возможность повреждений, кабель от розетки к лампе делают как
Светильники с заостренной штангой втыкают в твердую почву или дерн, направляя лучи на освещаемый объект.
Прожекторы привинчивают к стенам или столбам шурупами, при необходимости подсоединяют штепсельную вилку.
Размещение светильников
Для освещения дорожек и ступенек используют грибовидные лампы, опущенные вниз.
Деревья и кустарники подсвечивают прожекторами, размещенными на земле и направленными на листву.
ПО
можно короче и оставляют на виду. Все оборудование надежно заземляют. Оно работает при напряжении 220 или 110 вольт (последнее безопаснее, но требует наличия ступенчато-понижающего трансформатора).
Выбор осветительной арматуры
Приобретают только светильники, специально сконструированные для использования на улице. Они должны быть водонепроницаемыми, устойчивыми к коррозии, морозу, снегу, повышенной влажности. Большинство садовых светильников изготовлено из алюминиевых спла-
САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Прожекторы (а) могут быть прикреплены к любой твердой поверхности или снабжены заостренной стойкой (б), что позволяет переносить их с места на место. Грибовидный светильник (в) используют для освещения дорожек и ступенек. Лампы для освещения водоема (г) плавают в воде или погружены в нее; прожекторные огни (д) иногда окрашены.
вов или высокопрочной пластмассы и снабжено резиновыми или пластиковыми прокладками от подтекания воды.
Размещение светильников
Только опыт позволит выявить подходящие места для распределения света в саду, но при всех условиях учитывают следующее. Свет направляют от наблюдателя так, чтобы он не утомлял зрения и не искажал пейзажа. Для подчеркивания естественной красоты растений лучше пользоваться белыми, а не разноцветными светильниками. Дерево или высокий кустарник освещают полностью, чтобы создать фон для расположенных впереди низкорослых растений. Можно также устроить общую подсветку больших пространств снопом света и разместить небольшие точечные источники света для высвечивания отдельных деревьев или кустарников. Иллюзию глубины пространства создают за счет яркого света на переднем плане и рассеянного — на заднем.
Установка светильников
Некоторые виды светильников снабжены заостренной стойкой, которую при установке втыкают в землю. Ряд моделей имеют кронштейны, с помощью которых их монтируют к стене дома, подходящей постройке или к деревянному столбу, обработанному антисептиком и врытому в почву перед группой освещаемых растений.
При размещении осветительных ламп среди деревьев их привинчивают к толстым ветвям или укрепляют на кронштейнах с мягкими прокладками.
Освещение водоема
Особенно привлекательно выглядят в саду освещенные прожекторами водоемы и ручьи. Для придания объемности водопадам и фонтанам в водоемы погружают подводные светильники — специально сконструированные водонепроницаемые лампы. Очень эффектный вид придают фонтанам и водопадам источники света, расположенные сзади них. Поток лучей направляют таким образом, чтобы вызвать красочные отблески на струях ниспадающей воды. Для достижения неординарных световых эффектов включают цветные лампы.
111
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Электричество в теплице
Электроснабжение теплицы существенно помогает решить вопросы, связанные с размножением и развитием самых разнообразных растений. Освещение позволяет также проводить работу в теплице зимними вечерами. Электричество как источник энергии для получения тепла обходится пока дороже других видов топлива. Тем не менее обогрев камер для выгонки рассады, обогрев грунта, работа вытяжных вентиляторов осуществляются только от электросети. Относительно дешевые в эксплуатации тепловентиляторы эффективно дополняют другие типы обогревательных систем. Иногда их применяют и для самостоятельного обогрева помещения.
Освещение
Для освещения теплиц, а также для ускорения роста растений лучше всего подходят флуоресцентные трубчатые светильники. В теплице в зимнее время короткий световой день — основной фактор, ограничивающий развитие растений. Поэтому для стимуляции роста различных культур в коммерческом производстве устанавливают дополнительное освещение в виде ртутных ламп высокого давления. Однако садоводам-любителям это не по карману. Им выгоднее пользоваться специальными системами освещения, которые поддерживают рост укоренившихся черенков листопадных растений в течение осени и ранней зимы, тогда как в естественных условиях эти растения сбрасывают листву и прекращают рост до следующего сезона.
Освещение способствует увеличению продолжительности дня и тем самым скорости роста растений. Некоторые растения зацветают только при определенном количестве световых часов в день. Этот фактор учитывают в производстве, но из-за высокой стоимости освещения его редко применяют садоводы-любители. В зависимости от реакции на продолжительность светового дня растения делятся на растения короткого дня, длинного дня и нейтральные. Однако достижение желаемых результатов при столь различных реакциях растений на внешние воздействия — процесс сложный.
Трубчатые флуоресцентные светильники. Светильники, снабженные отражателями, подвешивают над стеллажами в теплице на высоте 90 см. Отражатель фокусирует свет на растения, но его размеры не должны препятствовать проникновению дневного света. Выключатель с реле времени обеспечивает оптимальную продолжительность освещения растений.
Обогрев
Электрическая система обогрева обходится дорого, но не загрязняет окружающей среды, имеет гибкий режим работы и весьма эффективна. Правильно размещенные тепловентиляторы равномерно и быстро отдают свое тепло, но их воздушный поток не следует направлять непосредственно на растения.
Для обогрева грядок и ящиков с проростками в теплицах прокладывают почвенные и воздушные обогревательные кабели. Этот способ дешев и применяется локально, а не для всего помещения как общая нагревательная система. В дополнение к почвенным и воздушным кабелям подключают один-два терморегулятора.
Теплицы оборудуют специальными электрообогревательными системами. Нагревательные приборы, изготовленные в домашних условиях, представляют опасность во влажных условиях теплицы.
Циркуляция воздуха
Циркуляция воздуха поддерживает в теплице атмосферу оптимальной влажности, температуры, чистоты. Электрический вытяжной вентилятор, размещенный в одном из верхних углов теплицы, удаляет горячий влажный воздух. Приток свежего воздуха поступает из открытых на некоторое время вентиляционных отдушин.
Для движения воздуха и предотвращения его застоя, особенно в зимнее время, применяют обычные вентиляторы. Они сохраняют температурный режим помещения и не допускают подмораживания растений.
Освещение
Флуоресцентные лампы ускоряют рост растений. Для фокусировки света на растения над светильником устанавливают отражатель.
112
Камеры для размножения растений
В электрифицированной теплице для размножения растений применяют камеры с электрообогревом. Они служат для укоренения черенков, выращивания сеянцев и привитых растений. Сочетание способствующей росту теплой среды и достаточно прохладного воздуха создает наиболее благоприятные условия для роста большинства растений. Тепло к основанию почвенного слоя подводится электрокабелем. Для регулирования температуры камеру снабжают контактным термометром. Большинство черенков хорошо укореняется при 18—21°С.
Туманообразующая установка
Укоренению черенков многих кустарников, травянистых растений и горшечных культур способствует регулярное опрыскивание их водным аэрозолем, который генерирует специальное автоматическое устройство. Влагочувствительный датчик — электронный лист — контролирует частоту мелкого распыла воды через форсунки, установленные над растениями. Обогрев почвы обеспечивается прокладкой электрообогревательных кабелей. Иногда датчик заменяют более эффективным контрольным переключателем, регулирующим работу распылительного устройства в зависимости от интенсивности света. Установку для получения искусственного тумана часто сочетают с электрообогревательными кабелями грунта, подключенными к отдельному терморегулятору.
Электрифицированную теплицу целесообразно оборудовать контрольной панелью. Она состоит из нескольких выключателей и розеток, подсоединенных к электрокабелю. Это позволяет контролировать все электрические устройства из одного гарантирующего безопасность, обеспеченного плавкими предохранителями места, избегая установки нескольких розеток, каждая из которых может быть потенциальным источником бед. Для подключения панель необходимо лишь подсоединить к магистральному кабелю электропитания. Такие панели с регулируемым приспособлением для закрепления между боковыми сторонами застекленной рамы можно приобрести для теплиц любого размера.
Вентиляция
Электрический вытяжной вентилятор устанавливают над входом в теплицу. На другом конце строения размещают отдушину.
Распыляющие устройства создают влажную атмосферу, идеальную для выращивания черенков. Их часто используют вместе с электрообогревательными кабелями в грунте.
113
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные инструменты
Работу садовода значительно облегчит набор нескольких основных инструментов высокого качества. Покупка большого числа дешевых, неудобных в обращении, с коротким сроком службы и малой практической ценностью орудий неоправданна. Хотя добротная лопата или вилы стоят дорого, при аккуратном обращении они прослужат не один десяток лет.
Черенки и рукоятки
Черенки орудий изготовляют из различных материалов: дерева, металла, пластика. Самым традиционным и довольно прочным является дерево. У деревянного черенка волокна древесины обычно направлены по всей его длине строго вниз: поверхность должна быть ровной, гладкой, без зазубрин и трещин, чтобы не занозить руки.
Легки и прочны черенки из полипропилена. Такие облегченные инструменты, как мотыга и грабли, часто выпускают с черенками из алюми ниевого сплава, покрытого пластиком. Правильное обращение продлит срок службы этих инструментов.
Лопаты и вилы могут иметь рукоятку трех форм: «Т». «D» либо «YD». При покупке попробуйте все три типа инструментов и выберите самый удобный.
Лопата
Ассортимент лопат с черенками разной длины и лезвиями различных размеров достаточно велик. Лезвия лопаты могут иметь размеры 30 x 20, 25,5X16.5 и23х14см Для работы подбирайте самую удобную, учитывая, что глубокую перекопку легче выполнять лезвием средних размеров. Длина черенка лопаты должна соответствовать росту того, кто будет пользоваться ею.
Черенок заканчивается небольшой рукояткой, обеспечивающей максимальное усилие при подъеме почвы. Полотно лопаты надежно насаживается на черенок через плоский или трубчатый патрубок. Чтобы перекопка тяжелой почвы была менее болезненной для ног, к верхним краям лезвия приваривают металлические планки.
Лопаты с лезвиями из нержавеющей стали стоят дороже, чем из кованой, но они долговечнее и легче разрезают землю.
Применение. Лопата — незаменимый инструмент для перекопки и выкапывания траншей. Ею также срезают сорняки с поверхности почвы перед ее обработкой. При перекопке на полную
глубину штыка лопату держат вертикально. Необходима лопата и при посадке деревьев и кустарников, для перемешивания компоста.
Вилы
Вилы применяют наравне с лопатой, и сконструированы они подобным же образом. Четыре зубца вил общего назначения и для перекопки имеют граненую форму, а у предназначенных для уборки корнеплодов (например, картофеля) — плоскую, что позволяет избежать повреждения клубней. Насадка вил для перекопки имеет размеры 30x20 см, а небольших бордюрных — 23 X14 см.
Применение. Перекапывать тяжелую почву вилами удобнее, чем лопатой, хотя срезать сорняки ими невозможно. Вилы незаменимы для разрушения комков грубо перекопанной почвы и легкого рыхления хорошо подготовленной почвы перед посевом семян или посадкой растений. Маленькие бордюрные вилы применяют для обработки почвы между травянистыми растениями и кустарниками, а большие навозные — для переноса компоста и навоза. Оба типа вил используют для прокалывания дернины с целью восстановления аэрации на газонах.
ФОРМЫ РУКОЯТКИ
114
Р’ чная вилка
Уменьшенная копия вил. трех-четырехзубцовая ручная вилка, имеет размеры садового совка.
Применение. Инструментом пользуются при пересадке сеянцев, выполнении работ между плотно растущими растениями на альпийских горках, при сложных замысловатых посадках и удалении сорняков.
Г рабли
Широко распространенный тип садовых граблей состоит из стальной насадки длиной 30 см с отходящими от нее 5-см зубьями. Возвратно-поступательные движения при работе с граблями обеспечивает гладкий черенок длиной около 1,5 м. Деревянные грабли больших размеров удобны при сборе опавших листьев, травы и другого мусора, который засоряет зубья стальных граблей.
Применение. Основное назначение граблей — окончательное разравнивание поверхности почвы. Грабли придают земле мелкокомковатую структуру. но злоупотреблять ими не следует в противном случае на поверхности почвы возможно образование плотной корки. Однородная обработка почвы достигается возвратно-
Лопата
поступательными движениями граблей сначала в одном, а затем в перпендикулярном направлении.
Мотыга
Из множества мотыг различных форм и размеров самые удобные — голландская мотыга и мотыга с высокими плечиками. Обе снабжены черенком длиной около 1,5 м и лезвием из нержавеющей или кованой стали. Насадка голландской мотыги состоит из куска металла, по форме напоминающею конный пропашник, поперек открытого края которого имеется 10— 13-см лезвие, приспособленное к почти горизонтальному разрезанию почвы Прямоугольная или полукруглая насадка мотыги с высокими плечиками имеет ту же длину лезвия, но прикреплена под прямым углом к черенку При работе с ней производят рубящие или скребущие движения.
Применение. Голландская мотыга — полезный инструмент для уничтожения сорняков: совершая ею плавные возвратно-поступательные движения под поверхностью почвы, садовод постепенно отступает назад. При таком способе не затаптывается обработанная почва, а сорняки.
Ручная вилка
Для перекопки почвы на полную глубину штыка лопату держат вертикально.
Аэрирование почвы вокруг растений альпинария выполняют, пользуясь ручной вилкой. При этом другой рукой отклоняют стебли растений
115
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные инструменты
отделенные от корневой системы, остаются высыхать на разрыхленной земле. Голландской мотыгой можно разрушать поверхностные уплотнения почвы.
Пользуясь мотыгой с высокими плечиками, садовод, передвигаясь вперед, разрубает почву, слегка подтягивая ее к себе или сгребая сорняки с поверхности. Хотя движение вперед вынуждает садовода наступать на уже обработанную почву, мотыга с высокими плечиками облегчает междурядную культивацию частых посадок.
Оба типа мотыг используют при формировании посевной борозды вдоль натянутого садового шнура, а мотыгу с высокими плечиками — еще и для окучивания таких овощных культур, как картофель, лук-порей и сельдерей.
Садовый совок
Обычно садовый совок, служащий незаменимым орудием при посадке растений, снабжен деревянной или полипропиленовой рукояткой длиной 10—15 см. Предпочтительнее совки с лезвием из нержавеющей стали: с ними легче работать, и они меньше гнутся.
Применение. Садовый совок как бы заменяет собой небольшую лопатку для выкапывания лунок. Почву вынимают из посадочной лунки, в
нее помещают растение, засыпают почвой и уминают руками вокруг корней. Совком пользуются при высадке на грядки рассады овощных культур, травянистых растений и луковиц.
Садовая тачка
При работах в больших садах и на огородах тачка снижает физическую нагрузку и позволяет экономить время. Перед покупкой проверьте сбалансированность тачки — основная масса груза должна приходиться на колеса. Смещение центра тяжести приведет к тому, что садовод фактически будет прикладывать усилие не для движения тачки, а для переноса массы груза. Тачки с большими, шаровидной формы, надувными колесами особенно удобны для мягкого грунта. Двухколесные небольшие тачки легче нагружать, разгружать и перевозить, чем одноколесные. Модели с колесами из литой резины выбирают при наличии на участке дорожек с твердым покрытием.
Применение. На тачке по саду перевозят компост, навоз, почву, мешки с удобрением, различные инструменты и оборудование. Срок службы садовой тачки продлевается, если после окончания работ ее ставят вертикально под навес или прислоняют к стене.
Предварительно перекопанную почву разравнивают возвратно-поступательными движениями граблей сначала в одном, а затем в перпендикулярном направлении.
Перемещая лезвие мотыги непосредственно под поверхностью почвы, постепенно отступают назад. Лезвие мотыги держат строго горизонтально.
116
ТИПЫ САДОВОЙ ТАЧКИ
Мотыга с высокими плечиками
Садовый совок
Передвигаясь вперед, производят рубящие движения. слегка подгребая к ногам.
Совком выкапывают посадочную лунку, в нее помешают растение, засыпают почвой и уминают ее руками
117
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные инструменты
ЛЕЙКИ ШЛАНГ И ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИВ А
118
Секаторы
Существует два основных типа секаторов. Один имеет две режущие пластины и работает по принципу ножниц: другой — только одну, и движение ее направлено прямо на неподвижную упорную пластину. Качественную обрезку проводят остро заточенными секаторами. При покупке проверьте мощность секаторов, которая должна соответствовать виду работ, и удобство в обращении. Особенно легко работать секатором, в котором между ручками укреплена спирально-пластинчатая пружина для автоматического раскрытия.
Применение. Для обрезки отцветших кустов роз и травянистых растений, крон плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Попытка обрезать заведомо толстые ветви может безвоз-врагно испортить инструмент.
Садовые ножницы
Садовые ножницы выпускают с рукоятками из дерева, полипропилена или трубчатой стали и лезвиями из углеродистой стали Следите, чтобы ножницы было удобно держать и лезвия легко сходились: проверьте, чтобы в каждом лезвии имелась бороздка, позволяющая срезать толстые стебли.
Применение. Ножницы удобны для стрижки строго распланированных живых изгородей, альпийских и ковровых растении, высокой травы вокруг деревьев и в местах произрастания луковиц. При стрижке живых изгородей следите за тем. чтобы лезвия ножниц ровно скользили по верхней и боковым сторонам изгороди.
Садовый шнур
Прочный нейлоновый или пеньковый шнур необходим садоводх при выращивании овощных культур При работе шнур наматывают на прочные колья, чтобы он не запутывался и не образовывал узлы. Оставлять узлы на шнуре нельзя, так как они сбивают направление мотыги при проведении борозды.
Применение. С помощью шнура определяют границы газонов и грядок, но чаще им пользуются на участке, занятом овощными культура ми. При нарезке посевных борозд мотыгой шнур выполняет роль направляющей линии. Он всегда должен быть сильно натянут и ровно располагаться у поверхности почвы. Чтобы избежать смещений при выкапывании лунок, на шнур встают ногой.
Ножницы для стрижки живой изгороди
Рукоятки ножниц имеют небольшой изгиб, направляющий лезвия параллельно верхней или боковым сторонам живой изгороди. Ровность линии стрижки постоянно контролируют.
На месте высева семян сильно натягивают садовый шнур. Краем мотыги с высокими плечиками проводят вдоль него бороздку.
119
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Основные инструменты
Метла
Хотя метлу уже давно заменили щетки, этот дешевый инструмент до сих пор удобен при выполнении определенных работ в саду. Гибкие прутья плотно прилегают к черенку метлы. Применение. Метлу держат в таком положении, чтобы она практически стелилась по земле. Она прекрасно сметает опавшую листву и распределяет разбросанный по газону материал. В зависимости от рода работ взмахи метлой делают либо из стороны в сторону, либо в одном направлении.
Колышек
При выполнении в теплице работ общего характера весьма полезным подручным инструментом будет пикировочный колышек. Его делают из подходящего, круглого в сечении (диаметром 1,2 см) стержня длиной 8—10 см, заостренного с одного конца. Для этой цели можно взять 30-см отрезок черенка старой лопаты или граблей и, заточив один из его концов, получить новый инструмент — большой пикировочный колышек. Аналогичные инструменты промышленного производства выпускаются со стальной заостренной насадкой.
Применение. Колышком небольших размеров пользуются для пересаживания сеянцев в
горшки и ящики. Большие колышки применимы для посадки рассады капуст и других культур, корневая система которых не нуждается в крупных лунках. Погружая и вынимая колышек из почвы, образуют лунку, в которую сажают растение, помогая себе тем же колышком. Такое движение обеспечивает проникновение земли к корням и уплотнение ее.
Мернаи рейка
Мерную рейку просто изготовить самому из выровненной прямоугольной планки толщиной 2,5 см и длиной 2—2,5 м. Ее обрабатывают антисептиком (нафтенатом меди) или покрывают высококачественным лаком. Длинные деления наносят на рейку через каждые 10 см, короткие — через 5 см. В первых 25 см иногда обозначают более мелкие интервалы.
Примеиеиие. Мерная рейка незаменима при выращивании овощных культур для проверки расстояния между растениями при прореживании или посадке, а во фруктовом саду — при посадке саженцев.
Лейка
Существует немало леек различных видов, однако для общих целей разумнее пользоваться 10-л лейкой с длинным носиком. Материалом
Метла
Мет той делают широкие взмахи по поверхности почвы для сгребания листвы или для равномерного распределения поверхностно внесенного на газоны материала.
На рейку длиной 2—2,5 м через каждые 5 см наносят короткие, а через каждые 50 см — длинные деления. Рейкой выверяют расстояние при посадке рассады.
120
для леек служат окрашенные или оцинкованные металлы, а также полиэтилен. Металлические лейки в процессе эксплуатации неизбежно начинают протекать, но их можно отремонтировать. Литые лейки из пластика рассчитаны на значительный срок службы, но с ними надо обращаться крайне аккуратно, поскольку при появлении течи их остается только выбросить. Одним из важных моментов при выборе лейки является ее правильная балансировка, которую проверяют заполнением водой до нужного уровня. Одновременно с лейкой приобретают насадки для мелкого и крупного разбрызгивания воды.
Применение. Лейка служит для полива растений как в саду, так и в теплице. В условиях ограниченного пространства удобнее лейка емкостью 5 л. Для внесения гербицидов выделяют отдельную лейку, чтобы при поливе не повредить другие растения возможными остатками гербицида.
Шланг
Среди большого выбора шлангов предпочтение отдают шлангу с нейлоновой оплеткой, которая не только увеличивает срок его службы, но и предотвращает перекручивание. Из всевозможных принадлежностей, предлагаемых в дополнение к шлангам, наиболее частое применение
находят универсальный переходник для подсоединения к крану и распылительная насадка.
Применение. Шланг снижает трудоемкость всех операций полива в саду и теплице. Хранить его надо на барабане: это облегчит подготовку к работе и уменьшит вероятность повреждения. Следите, чтобы на шланг при хранении не попадал прямой солнечный свет.
Снто
Для многих садовых операций, особенно связанных с размножением растений в теплице, пользуются ситом с ячейками средних размеров. Удобнее всего сито с размером ячеек 1,2 см.
Применение. Сито применяют при просеивании почвы, песка или торфа для приготовления почвенных смесей, которые также требуют просеивания при посадке.
Опрыскиватель
Даже при наличии более высокопроизводительного оборудования следует иметь ручной опрыскиватель емкостью 0,6—1,2 л.
Применение. Опрыскиватель эффективен для обработки растений при незначительной степени повреждения их вредителями и болезнями, для внесения внекорневой подкормки и обрызгивания водой тепличных растений.
Небольшой колышек
Большой колышек
Для поделки лунок при высаживании сеянцев пользуются колышком (диаметр его 1,2 см).
В образованную большим колышком лунку помещают растение. Колышек затем используют для уплотнения почвы вокруг корневой системы.
121
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Специальные инструменты
Грабли с проволочными зубьями (н) Грабли веерной формы с длинными пружинистыми зубьями из толстой проволоки или расщепленного бамбука Насадка плотно крепится к гладкому черенку
Лопата-секач (е/. инструмент с полукруглым лезвием из нержавеющей или кованой стали, деревянным или полипропиленовым черенком и Т-образной рукояткой
Лопата для снятия дерна с лезвием сердцевидной формы, аналогична обыкновенной лопате Садовые ножи. Окулировочный нож (о) достаточно прочен, но несколько легковесен. С другого конца ручки имеется косточка или на самом лезвии расположен небольшой выступ. С их помощью раздвигают кору на надрезе, выполненном лезвием. У прививочного ножа 1в), который тяжелее окулировочного, лезвие прямое и более широкое. Кривой садовый нож 1г) с плоской ручкой, легко зажимаемой в пальцах. имеет вогнутое лезвие различной кривизны.
Бордюрные ножницы (о> с длинными ручками лучше обычных подходят для стрижки края газона и могут быть использованы при вертикальной обрезке.
Сучкорез (ж) с длинными ручками и острым лезвием необходим для обрезки стеблей диаметром до 2.5 см.
Садовая ножовка 1м) применяется для обрезки крупных ветвей, где неудобно пользоваться ножницами с длинными ручками и секаторами. Узкое искривленное полотно свободно проходит между ветками деревьев и кустарников. У английской садовой ножовки (л) прямое обоюдоострое полотно с мелкими зубьями на одной и крупными — на другой стороне.
Коса <д). Инструмент с вогнутым лезвием и черенком с двумя рукоятками. Лезвие может быть длинным (для скашивания травы) или коротким (для мелкого кустарника).
Серп (а) применяется для скашивания травы, значительно меньших, чем коса размеров: имеет одну рукоятку
Специальные мотыги. Среди множества специальных мотыг наиболее распространены луковая и кентерберийская. Луковая мотыга (и) — уменьшенная копия мотыги с высокими плечиками. Лезвие такой же формы посредством изогнутой шейки крепится'к короткой рукоятке, которую при работе держат одной рукой. У кентерберийской мотыги (з) черенок длиной 1.2 м и вилкоподобная насадка. Мотыга-кошка (к) имеет 3—5 изогнутых зубьев.
122
123
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Специальные инструменты
Грабли с проволочными зубьями
Лопата-секач
Граблями с некоторым усилием прочесывают газон, захватывая сухую траву и листья. После удаления мусора оставшаяся трава получает большее пространство для роста. Операция называется скарификацией.
Лопату-секач используют для обрезки краев уложенного дерна и для выравнивания контуров газона. Ее держат вертикально к плоскости доски, на которой стоит садовод, или ориентируют вдоль натянутого садового шнура. Иногда контуры обрезки обозначают садовым шлангом.
Окулировочный иож
Бордюрные ножницы
Для размножения окулировкой срезают почку, которую затем привьют на подвой. За выбранной почкой делают неглубокий надрез окулировочным ножом и плавно ведут его лезвие снизу вверх. Почку осторожно отделяют.
Прикрепленную к нижнему лезвию ножниц рукоять устанавливают вертикально к краю газона. Рукоятью, соединенной с верхним подвижным лезвием, выполняют режущие движения. Этот способ обеспечивает срез быстрее и легче, чем при стрижке обеими руками.
124
Сучкорез
Садовая ножовка
Сучкорезом обрезают ветви диаметром до 2,5 см. Место среза ориентируют перпендикулярно ветке, не оставляя пенька. Срезы замазывают садовым варом.
Зубья полотна ножовки заточены под таким углом, что срез производится при плавном движении на себя, а не от себя. Во время работы следите за тем, чтобы
не повредить другие ветви.
Коса
Луковая мотыга
Две рукояти косы устанавливают, чтобы ею можно было пользоваться не наклоняясь, с широким размахом, направляя полотно лезвия параллельно и как можно ближе к земле.
Предназначена для работы одной рукой. При прореживании ею вырубают нежелательные растения на грядке, а также сорняки.
125
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Механическое оборудование
Газонокосилки
Промышленность выпускает газонокосилки в основном двух конструкций: барабанного и роторного типов.
Газонокосилка барабанного типа
Модели этого типа работают по принципу ножниц. Цилиндр с укрепленными на нем спиралевидными ножами вращается горизонтально по отношению к неподвижно фиксированному лезвию. Трава, попадающая между ними, срезается. Число ножей на цилиндре различно. Чем их больше, тем выше частота срезов на 1 м пути. Частота срезов травы регулируется скоростью вращения цилиндра. Высокие скорости приемлемы только для скашивания травостоя на высококачественных партерных газонах. Газонокосилки барабанного типа обеспечивают тонкий однородный срез при хорошем дерне, но малопригодны для газонов специального назначения.
Различают ручные и приводные газонокосилки барабанного типа. Не все механические газонокосилки самодвижущиеся. Наиболее простой и дешевой газонокосилкой барабанного типа является ручная, с боковым расположением колес и небольшим подвижным катком
сзади. Цилиндр с 5—6 ножами выполняет примерно 25—30 срезов на 1 м пути, что вполне достаточно для стрижки луговых газонов и газонов специального назначения. Ширина захвата среза 25—35 см. Модель с боковым расположением колес непригодна для обкашивания краев газона. Из-за отсутствия массивного катка, обычно находящегося сзади газонокосилки, на подстриженном газоне не образуются «полоски», которые, с точки зрения некоторых садоводов. могут выступать как дополнительный декоративный элемент.
Ручные газонокосилки с массивным катком имеют ширину захвата 30—40 см и оборудованы емкостью для сбора срезанной травы. Они лучше всего подходят для работы на средних и небольших газонах.
Механические моторные газонокосилки. Для стрижки газонов больших площадей практичнее применять механические моторные газонокосилки. Имеются модели с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя с питанием от аккумуляторов или электросети. Бензокосилки требуют регулярного ухода, плохо запускаются и весьма шумные при работе. Тем не менее в отсутствие
Газонокосилка барабанного типа
Газонокосилка на воздушной подушке
Роторная газонокосилка
Режет траву многочисленными ножами, расположенными на цилиндре, который вращается относительно неподвижного лезвия.
Режущие движения обеспечиваются вращением защищенного кожухом машины приводного вала с одним или двумя горизонтально расположенными ножами.
Мотор работающей газонокосилки создает под защитным кожухом воздушную подушку, поддерживающую машину.
126
электропроводки их можно использовать в отдаленных уголках участка. При правильном обращении бензокосилки достаточно долговечны. Электрокосилки создают меньше шума, их легче запускать и применять. Однако их работа зависит от наличия источника электропитания. Кроме того, необходимо следить, чтобы электрокабель не находился на пути газонокосилки. Модели с аккумуляторами в качестве источника энергии соединяют в себе преимущества бензо-и электрокосилок, хотя их надо регулярно подзаряжать от сети.
Для формирования газонов с очень малой высотой травостоя выбирают косилку с 10—12 ножами на цилиндре, что обеспечивает 100—140 срезов на 1 м пути. Средней высоте травяного покрова соответствует частота 60—80 срезов на 1 м.
Емкость для сбора травы. До сих пор нет единого мнения относительно целесообразности оборудования газонокосилок емкостями для сбора травы. По мнению одних, срезанную траву в сухие летние дни следует оставлять на газоне, где она будет выступать в роли органической мульчи, удерживать влагу, препятствовать развитию мхов и, по мере разложения, воз-
Машина для стрижки живой изгороди
вращать питательные вещества в почву. От этого дерн станет более зеленым и сочным. Однако недостатки могут перевесить эти достоинства. В сырую погоду срезанная трава долго лежит на поверхности газона, медленно разлагается; от этого газон принимает крайне непривлекательный вид. В сухую погоду загрязнение газона увеличивается за счет распространения семян сорняков и однолетней пастбищной травы. В мягкую дождливую осень возрастает активность земляных червей, сочный дерн в условиях отсутствия аэрации быстрее подвергается заболеваниям. Весной и осенью газон надо скарифицировать. В обычных условиях на газонокосилках укрепляют емкость для сбора срезанной травы, оставляя при этом такую высоту стерни, чтобы травостой сам мог создавать тень и тем самым сохранять влагу. В периоды засухи стрижку газонов не проводят или срезают очень немного травяного покрова. Если газон не обрабатывался гербицидами, срезанную траву помещают в компостную кучу.
Газонокосилки роторного типа
Газонокосилка данного типа служит для стрижки грубой травы в фруктовых садах, на
Механическая пила
Триммером выполняют серии коротких плавных движений; высоту среза определяют по натянутому шнуру.
Деревья и ветви можно распилить механической цепной пилой. Кабель электропилы держат поодаль от лезвия. Перед работой проверяют натяжение цепи.
127
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Механическое оборудование
обочинах, по краям газонов и клумб. Она режет при помощи удара. Помещенные в защитный кожух стержень с заточенными концами либо диск, имеющий до четырех небольших фиксированных или плавающих ножей, вращаются с большой скоростью. Ножи, соприкасаясь с травой, срезают ее способом, совершенно отличным от «движения ножниц», присущего косилкам барабанного типа. Некоторые модели снабжены емкостью для сбора срезанной травы. Одни газонокосилки роторного типа — механические, другие приводятся в движение вручную.
На газонокосилках роторного типа устанавливают как бензо-, так и электродвигатели. При питании от центральной электросети они пригодны лишь для обработки близлежащих площадей. Роторные косилки не предназначены для стрижки партерных газонов. Они подвержены засорению срезанной травой, которую надо удалить по окончании работы. Из-за отсутствия катка роторные газонокосилки не поддерживают определенный уровень среза. Ни один тип газонокосилки или катка в отдельности не может нивелировать уровень газона. Для устранения волнистостей требуется очень тяжелый каток, но при этом приходится смириться с нежелательным уплотнением почвы.
Газонокосилка на воздушной подушке. В такой газонокосилке реализован роторный принцип срезания травы, но она поддерживается не коле
сами, а воздушной подушкой. Высота среза регулируется поднятием или опусканием ножей либо вала. Газонокосилка на воздушной подушке особенно удобна при скашивании травы на обочинах, так как ее легко перемещать из стороны в сторону на длину веревки.
Машина для стрижки живой изгороди (триммер)
Ножницами вносят последние штрихи в оформление живой изгороди. Сложную и трудоемкую операцию по обработке длинной и высокой живой изгороди можно облегчить с помощью триммера — электрической машины для стрижки живой изгороди. Триммер снабжен двойной изоляцией, исключающей получение электрошока в случае непредвиденного перерезания шнура. Лезвие — длиной 35—60 см — одно- или двустороннее (последнее предпочтительнее).
Перед работой с триммером отмечают шпагатом нужную высоту и ширину изгороди и обрезку проводят возвратно-поступательными движениями вдоль этой линии. Кабель от инструмента перекидывают через плечо, чтобы он не попадал между лезвиями.
После стрижки определенной части живой изгороди лезвия для сохранения плавного движения смазывают. Иначе сок срезаемых стеблей прилипает к лезвиям и заклинивает их.
МЕХАНИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ ФРЕЗЫ
Имеется два основных типа фрез: бесколесная модель с передним расположением ножей и лапой сзади (а) и колесная модель с задним расположением ножей (б). Молели первого типа
передвигаются вперед посредством вращающихся ножей, в моделях второго типа колеса приводит в движение мотор.
128
Механическая цепная пила
В садах с фруктовыми деревьями или многочисленными декоративными насаждениями цепная пила облегчит их обрезку и уход. Электрическая цепная пила гораздо легче пилы с бензиновым двигателем и соответственно проще и безопаснее в обращении. Она производит меньше шума и требует несложного ухода. Электропила должна иметь двойную изоляцию для защиты от поражения током; прилагаемые рекомендации по заточке и уходу следует неуклонно выполнять.
Механические моторные фрезы
Несмотря на разнообразие торговых марок, принцип всех механических фрез един: почва переворачивается насаженными на вращающийся центральный вал стальными ножами. Существует два основных типа фрез. В одной незащищенные кожухом ножи вращаются впереди машины, в другой они установлены сзади, под прочным металлическим защитным кожухом. В моделях первого типа ножи вращаются довольно медленно. Они двигают машину вперед и преодолевают сопротивление, оказываемое на расположенную сзади лапу, которая двигается в почве на некоторой глубине. Второй тип фрезы имеет ведущие колеса и измельчающие почву ножи, которые расположены сзади.
Особенности конструкций этих двух типов фрез обусловлены решением различных задач. Фреза с передним расположением ножей производит грубое измельчение почвы, хотя и на значительную глубину. Колесная фреза с задним размещением ножей способна разрушить почву до более мелких частиц, но при меньшей глубине обработки. Приводная модель удобнее для работ на засеянном поле и предназначена для уничтожения сорняков или внесения зеленого удобрения. На участках, сильно пораженных многолетними сорняками, от применения фрезы следует воздержаться: она лишь измельчает части стебля, что в дальнейшем ведет к возобновлению роста сорняков.
С помощью фрез выполняют большой объем тяжелой работы, поэтому выбирают прочную модель оптимальных габаритов с учетом площадей возделываемой почвы. Ряд бензофрез снабжен ручками управления, которые можно отводить в нужную сторону с тем, чтобы оператору не идти по обработанной поверхности. Чтобы предотвратить образование твердого подпочвенного слоя, глубину рыхления изменяют от
сезона к сезону. Большинство моделей оборудовано регуляторами глубины обработки почвы. После фрезерования почва становится рыхлой, поэтому перед посевом семян или посадками ее притаптывают ногами и разравнивают граблями.
Каток
Для большинства работ на участке подходит каток массой около 100 кг, изготовленный из стали, бетона или литого пластика, наполненного водой. Вновь создаваемый газон с увлажненной (но не мокрой) почвой прикатывают непосредственно перед первой стрижкой. Весной большинство газонов прикатывают для предупреждения выпирания растений.
Разбрасыватели удобрений
На больших площадях обеспечить равномерное внесение удобрений вручную довольно сложно. Даже простейший разбрасыватель не только сэкономит время и деньги, но и гарантирует попадание в почву строго установленной дозы удобрений. Большинство разбрасывателей состоит из металлического или пластикового бункера корытовидной формы, под которым расположен каток, имеющий желоб с прорезями или ряд отверстий. Каток находится на одной оси с боковыми колесами и приводится ими в движение. Бункер заполняют гранулированным или порошковым удобрением и перемещают машину по почве или газону. У большинства разбрасывателей вносимое количество удобрений регулируется. Ряд моделей снабжен рычагом-регулятором, который прерывает подачу удобрений при разворотах на краю участка.
Листоуборочная машина
В небольших садах опавшую листву сгребают метлой или березовым веником, а когда ее много — деревянными граблями. Обширные посадки и газоны приводят в порядок листоуборочной машиной. Простейшая модель состоит из цилиндрической щетки, зажатой двумя ведомыми колесами, и установленного сзади вместительного бункера. При движении щетка вращается и забрасывает листья в регулярно выгружаемый бункер. Однако такой машиной сложно удалять влажную листву. Механические модели, работающие на принципе разрежения воздуха, довольно дорогие. Из-за непродолжительного времени эксплуатации машины на участке, вероятно, лучше всего брать ее в аренду.
129
Уход за инструментом и машинами
После применения весь садовый инструмент и машины сразу же тщательно очищают. Грязные инструменты быстро ржавеют, изнашиваются и требуют замены.
Ручной инструмент
Ручной инструмент очищают от земли после завершения работы. Для этого пользуются старой отверткой или ложкой, переделанной так, как показано на рисунке. Затем, чтобы предотвратить образование ржавчины, лезвие инструментов протирают промасленной ветошью. Смазку выполняют каждый раз по окончании пользования инструментом.
Газонокосилки и другие машины
Газонокосилки очищают от остатков срезанной травы жесткой ручной щеткой. Обязательно удаляют все намотанные на цилиндр с ножами или вал от мотора длинные стебли растений. Грязь с машин смывают водой из шланга. Нижние загрязненные части машин роторного типа быстро ржавеют, поэтому их обычно тщательно моют, соскребая любую появившуюся ржавчину наждачной бумагой, и протирают металлические поверхности промасленной ветошью.
Протирать газонокосилки маслом не обязательно каждый раз после работы, но смазывать их надо регулярно. После окончания обработки почвы фрезу дозаправляют маслом и смазывают. В четырехцилиндровом двигателе масло меняют после 25 часов эксплуатации. Необходимо содержать в чистоте воздушный фильтр карбюратора. Ножи фрезы должны быть чистыми и слегка промасленными. Аналогично осуществляют профилактическое обслуживание триммера и механической цепной пилы. Тщательно смазывайте колеса и подшипники газонокосилок, тачек, разбрасывателей удобрений и культиваторов.
Обслуживание. Обслуживание имеющегося парка газонокосилок, культиваторов и других машин ежегодно должен проводить квалифицированный специалист. Заточка инструментов и их наладка раз в год обходятся не так дорого, но обеспечивают продолжительный срок службы. В домашних условиях выполняют лишь простые операции по замене масла, свечей зажигания, очистке узлов машин. Не стоит самостоятельно осуществлять такие операции, как переборка у газонокосилок цилиндра с ножами, требующие специального оборудования и навыков. В течение зимы машины осматривают и выявляют
ржавчину на окрашенной поверхности. Поврежденные места зачищают наждачной бумагой, загрунтовывают и вновь окрашивают специально рекомендуемой краской.
Заточка инструментов
Садоводы редко обращают внимание на заточку лезвий у мотыг и лопат, хотя после такой обработки оба инструмента лучше разрезают почву. Для этого инструмент зажимают в тиски и напильником затачивают полотно, заостряя лишь его режущую кромку.
Ножи для работы в саду должны иметь острые лезвия. Их точат на твердом оселке. Лезвие ножа поверхностью, не имеющей углубления, прижимают к бруску, смоченному несколькими каплями масла, и затачивают круговыми движениями. Затем клинок переворачивают и помещают лезвие на брусок так, чтобы оно было направлено в противоположную сторону. Обушок слегка приподнимают вверх под углом 25° и продолжают затачивать прямолинейными возвратно-поступательными движениями.
Секаторы остаются достаточно острыми, если их регулярно протирать наждачной бумагой для снятия слоя прилипшего и загустевшего сока.
Хранение
Все инструменты хранят в сухом месте: под навесом, в гараже или сарае. Их держат на полках или вешают на крючки. В конце сезона газонокосилки и другие машины тщательно вытирают, заменяют масло и смазывают. Металлические части инвентаря и оборудования лучше не накрывать полиэтиленовой пленкой, а заворачивать в промасленную бумагу. Под пленкой обычно конденсируется влага, вызывающая коррозию металла.
Предварительно металлические части всех орудий слегка покрывают слоем масла или смазки. Перед хранением баки бензомашин опорожняют. Обычно машины с бензиновыми двигателями ставят в прохладное место, чтобы предотвратить испарение топлива. В местах хранения устанавливают средства противопожарной безопасности. Их вешают около дверей и в других доступных местах.
130
По окончании работы ножи газонокосилки очищают жесткой ручной щеткой от остатков травы.
Старую ложку можно переделать в скребок, обрезав ее наполовину и расплющив молотком. С ее помощью счищают землю с ручных инструментов.
Газонокосилки и другие машины регулярно смазывают. Легкую смазку также наносят на оси колес и другие подвижные части оборудования.
Лезвия мотыги и лопаты поддерживают острыми, затачивая их режущие края напильником.
Заточка ножей
1 Ножи затачивают на увлажненном оселке. Лезвие ножа поверхностью, не имеющей углубления, прижимают к бруску и затачивают круговыми движениями.
2 Другую сторону лезвия затачивают возвратно-поступательными движениями. Обушок приподнимают иод углом 25° к оселку, смоченному несколькими каплями масла.
131
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Меры безопасности
При работе с механическими инструментами или оборудованием с заостренными и режущими поверхностями одевают спецодежду. Грязную работу лучше выполнять в старой одежде и прочной обуви. При пользовании триммером или цепной пилой на голову надо надеть косынку или шляпу. Не допускается регулирование оборудования с включенным двигателем, а при работе с механическими инструментами желательно присутствие второго лица.
Хранение топлива
Топливо для газонокосилок и двигателей всегда хранят в прочных, специально предназначенных для этого канистрах, которые маркируют с указанием их содержимого (бензин, солярка, дизельное топливо). Для снижения конденсации, ухудшающей качество топлива, канистры хранят по возможности более полными в прохладном, сухом месте, но оставляют небольшое пространство для расширения объема топлива в теплую погоду. Не допускайте детей и домашних животных в помещение, где находится топливо. В этих местах также недопустимо пользоваться открытым огнем. Канистры, в которых обнаруживают признаки коррозии, лучше выбросить. Не следует наливать дизельное топливо в оцинкованные канистры из-за взаимодействия его составных частей с защитным покрытием.
Никогда не заправляйте машины при включенном двигателе. При обращении с открытым топливом курить строго воспрещается. Для перелива из канистры в заправочный бак машины и уменьшения потерь топлива пользуются воронкой.
Электроинструменты
При работе с садовыми электроинструментами существует постоянная опасность, что питающий кабель будет задет лезвием. Поэтому во избежание электрошока все инструменты надежно изолируйте. Следите, чтобы электрокабель находился вдали от движущихся ножей газонокосилок, триммера и цепной пилы. Надежнее всего держать кабель на плече.
Предпочтительнее подсоединять к инструментам ярко-оранжевый кабель, отчетливо выделяющийся на поверхности газонов и живой изгороди. При работе с газонокосилкой не всегда удается расположить кабель на плече, но его постоянно держат за машиной.
После отключения электрические кабели свертывают или наматывают на барабаны или
бобины. Небрежно брошенные провода спутываются и перекручиваются, а их внутренние жилы ломаются. Кабели, обнаруживающие признаки износа, заменяют. Не следует подсоединять более длинные кабели, чем рекомендовано для данного типа оборудования.
Подсоединение штепсельных вилок
Важно, чтобы штепсельные вилки были правильно подсоединены, поэтому каждый садовод должен уметь подключить вилку к трехфазному кабелю электрооборудования.
Крышку корпуса штепсельной вилки снимают отверткой, затем ослабляют два винта, фиксирующие положение электрокабеля, и отвинчивают винты, которыми крепятся три жилы провода к штырькам вилки. Важно, чтобы предохранитель соответствовал типу подключаемого оборудования (пользуйтесь инструкцией по эксплуатации).
Кабели бывают двух- и трехжильные. Чтобы установить тип кабеля, изучите инструкции. В двухжильном проводе одна из жил коричневого, другая — голубого цвета. В трехжильном кабеле провода окрашены в коричневый, голубой и желто-зеленый цвета. Коричневый цвет соответствует проводу со знаком «плюс», голубой — «минус», а желто-зеленый — «земля». У инструментов с двойной изоляцией, таких, как триммер, заземленный провод отсутствует.
В штепсельной вилке провода подсоединяют следующим образом: коричневый — справа, голубой — слева, желто-зеленый — вверху. Устанавливают на место крышку от вилки, и оборудование готово к работе.
Химические препараты
Важно внимательно изучить и пунктуально следовать инструкциям по применению и хранению пестицидов и других химических средств. Их хранят в сухом, прохладном месте, исключающем доступ детей. Нельзя пересыпать химические вещества в другую тару, особенно из-под пищевых продуктов, не снабдив ее предварительно соответствующей этикеткой. При работе с химикатами, особенно при их смешивании и разбрызгивании, надевают резиновые перчатки и старую одежду.
132
Для переливания или заполнения топливного бака машин пользуются большой металлической воронкой. Не заливайте топливо при включенном двигателе.
При работе с электроинструментами кабель пропускают через плечо, чтобы не повредить работающими ножами.
Избежать спутывания и скручивания электрокабеля можно путем его хране"ия на бобине или катушке.
Провода в штепсельной вилке подсоединяют следующим образом: коричневый (+) — справа, голубой (—) — слева и желто-зеленый («земля») — вверху.
133
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Садовые постройки
Благоустройство участка неразрывно связано с сооружением надворных построек — теплиц, сараев, летних домиков, — число и расположение которых необходимо тщательно продумать, а затем квалифицированно построить.
Местоположение
Все строения должны быть расположены неподалеку от жилого дома. Это в первую очередь относится к сараю и теплицам, так как к ним необходим доступ в любую погоду. Приближенность построек к основным магистралям водо- и электроснабжения облегчает их подключение и связана с меньшими затратами.
Сооружение не следует ставить на открытых местах, где их будут продувать сильные ветры; при возведении теплиц избегают затененных мест и участков сосредоточения холодного воздуха.
Необходимо помнить, что угол падения солнечного света изменяется в течение года. Строения не следует располагать под нависающими ветками деревьев, так как крона будет поглощать некоторую часть солнечного света, а многие тепличные растения нуждаются в повышенном уровне освещенности. Кроме того, осенью опавшая листва будет падать на строения, стекла теплиц, забьет водостоки. Листва может быть загрязнена медвяной росой, которую выделяют тли. Немалую угрозу для зданий представляют толстые ветви: если они обломятся, строение может серьезно пострадать.
При сооружении построек важно проследить, чтобы земля хорошо пропускала воду. Перед строительством заручитесь разрешением местных властей.
Выбор
Разнообразие теплиц, сараев и летних домиков настолько велико, что, приступив к их выбору для своего участка, садовод может растеряться. Поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с предлагаемым проектом, посоветуйтесь с друзьями или соседями, имеющими подобные сооружения, чтобы выяснить их эксплуатационные качества.
Материалы
Сараи и летние домики можно построить из обычной деловой древесины (часто балтийской сосны) или туи. Последний материал более прочный и соответственно более дорогой. Оба типа древесины для продления срока их службы обрабатывают консервантами. Туя выглядит
привлекательнее при сохранении ее естественного цвета.
Теплицы промышленного производства изготовляют из туи, сосны, ели или алюминиевых сплавов. Конструкции из сплавов не требуют особого ухода, хотя в прибрежных районах, где морской воздух насыщен солью разумнее ставить деревянные постройки. Соль вызывает коррозию некоторых алюминиевых сплавов. В любых случаях на алюминиевых сплавах появляется белый налет, но это вполне допустимое явление. Иногда теплицы из сплавов для защиты и улучшения их внешнего вида покрывают белой или зеленой акриловой краской. Необработанный алюминий резко бросается в глаза.
При покупке выбирают прочную,, внешне привлекательную теплицу, достаточно объемную и соответствующую масштабу проводимых в саду работ, с хорошей вентиляцией и освещением.
Фундамент
Все надворные хозяйственные постройки ставят на фундамент.'Он служит опорой сооружений, приподнимает их над поверхностью почвы и тем
Установка готовых фундаментов
Углы готового фундамента заливают цементным раствором. Сооружение соединяют с основанием, следуя инструкциям завода-изготовителя.
134
самым уменьшает опасность гниения и коррозии, к которым приводит контакт с грунтом. Стальные или бетонные фундаменты заводского изготовления ставят на твердую поверхность намеченного участка, скрепляют и выверяют угольником и уровнем. Целесообразно полностью заливать углы таких фундаментов цементом, чтобы придать основанию дополнительную устойчивость против сильных ветров.
Разметка. Все постройки, не обеспеченные фундаментом заводского изготовления, ставят на основания, сделанные собственными силами. Для этого размечают площадку под застройку, забивая в почву четыре колышка. Большим деревянным угольником проверяют, чтобы все углы были прямыми. По контуру фундамента выкапывают траншею глубиной и шириной в одну лопату. Наполовину заполняют ее бутовым камнем и утрамбовывают его.
В оба конца каждой траншеи помещают по кирпичу и с помощью уровня устанавливают все восемь кирпичей на одной высоте. По кирпичам выверяют уровень заполнения траншеи цементом. Раствор замешивают из 6 частей балласта и 1 части цемента с добавлением воды до получения плотной, но достаточно жидкой конси-
Сооружеиие фундамента
стенции. Бутовый камень в траншее заливают цементным раствором и утрамбовывают, пока его уровень не совпадет с верхним краем кирпичей.
Когда заполнение высохнет, на него выкладывают ряд кирпичей, цементируя смесью из 4 частей песка и 1 части цемента и выдерживая заданные параметры фундамента. Для этого используют кирпичи только прямоугольной формы и укладывают их строго по уровню. Для последующей установки дополнительных элементов постройки в фундамент можно вцементировать крепежные болты или металлические петли. Затвердение раствора происходит в течение нескольких дней; в холодную или дождливую погоду его накрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой. До начала сооружения здания кирпичи защищают от влаги войлочным покрытием.
Последующий уход за постройками
Все деревянные сооружения раз в два-три года обрабатывают консервантами. Нафтенатом меди пропитывают и тую, и сосну. Обработанную поверхность можно затем загрунтовать и покрыть высококачественной краской. Это не
1	Размечают площадку под застройку и устанавливают по углам колышки. Углы между отметками должны быть прямыми.
2	По контуру фундамента выкапывают траншею глубиной в штык лопаты и шириной в ее полотно.
135
ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО САДА
Садовые постройки
только способствует внешней привлекательности сооружения, но и продлевает срок его службы.
Ежегодно, зимой или ранней весной, проводят уборку в теплицах. Из нее выносят горшки, растения, все съемные предметы и оборудование; удаляют мусор. Закрепленные стеллажи и основные конструкции тщательно моют и протирают разбавленным раствором соответствующего дезинфицирующего средства. Перед установкой в теплицу все емкости и оборудование также промывают.
Петли и шпингалеты на окнах и дверях регулярно смазывают в течение года, чтобы они двигались плавно. Следите за чистотой стекол, особенно в теплицах, так как это обеспечивает максимальный доступ солнечного света. Протирайте перекрытия между оконными рамами. Застекление. Разбитое стекло немедленно заменяют. В алюминиевых и некоторых деревянных теплицах достаточно вынуть куски разбитого стекла и вставить новое. Его удерживают зажимные скобы и пазы.
В сооружениях, где стекло заделано замазкой,
выполняют следующие операции. Плоскогубцами вынимают старые шпильки и убирают куски разбитого стекла. С помощью молотка и деревянной стамески или специального ножа, применяемого при застеклении, удаляют старую замазку. Вдоль паза оконной рамы наносят слой новой замазки, после чего устанавливают на место новое стекло, при необходимости направляя его под верхнюю планку. Плотно прижимают края стекла к замазке и закрепляют шпильками. Избыток замазки со всех сторон снимают смоченным ножом и тут же вытирают стекло начисто чуть влажной тряпкой.
3	Траншею наполовину заполняют бутовым камнем однородного размера и уплотняют его.
4	В концы траншеи помещают по кирпичу. С помощью уровня и проверочной линейки устанавливают все восемь кирпичей на одном уровне.
136
ЗАСТЕКЛЕНИЕ
Немедленно заменяют все случайно разбитые стекла. Вынимают старые шпильки плоскогубцами и убирают остатки разбитого стекла. После удаления старой замазки наносят слой новой и вставляют оконное стекло. Закрепляют
стекло на место, забивая небольшим молотком новые шпильки. Избыток замазки снимают смоченным ножом, стекло протирают влажной тряпкой.
5	Из 6 частей балласта и 1 части цемента замешивают раствор. Заливают им траншею до верхнего края кирпичей и утрамбовывают.
6	Когда заполнение высохнет, на него укладывают слой кирпичей, используя раствор 4:1. Кирпичи располагают строго по уровню. Кладку защищают от влаги войлочным материалом.
137
Выращивание растений
в сосудах
Садоводы-любители, живущие в городе, с успехом выращивают красивые и полезные растения в сосудах, выставленных на подоконники, ступени, дорожки, балконы и внутренние дворики. Даже большие сады выигрывают от размещения в них нескольких таких растений. Расставленные на террасах и вдоль дорожек, они разнообразят оформление сада, привлекают к себе внимание, особенно если это маленькие растения, детали которых видны лишь при ближайшем рассмотрении. Однако культуры, выращиваемые в сосудах, нуждаются в более тщательном уходе, чем растения открытого грунта.
Оконные ищики
Под оконные ящики используют деревянные или прочные пластиковые емкости шириной не менее 15 см, глубиной 20 см и длиной в окно. Нейтральный цвет их поверхности подчеркивает яркую окраску и форму растений. Дренаж обеспечивается отверстиями в дне емкости, а две или несколько укрепленных снизу подставок приподнимают ящик на 3—5 см от подоконника, обеспечивая сток избытка воды.
Деревянный ящик прост в изготовлении. Его стороны вырезают из обычной сосновой доски и соединяют латунными шурупами. Чтобы облегчить разборку ящика в случае надобности шурупы слегка смазывают. Прочность дереву обеспечивают покрытие его загрунтованной поверхности высококачественной краской для наружных работ и полиуретановым лаком, а также пропитка нафтенатом меди. Креозот для этих работ не используют: его пары ядовиты для растений. Посадку производят только в хорошо просохшие после обработки ящики.
Пластиковые ящики обычно снабжены дренажными отверстиями, с помощью дрели их число при желании можно увеличить. Оконные и балконные ящики создают ряд неудобств: вода из них вытекает, почва может заболачиваться. Кроме того, ящики могут упасть. Поэтому их помещают на оцинкованные или пластиковые поддоны, а навесные ящики надежно крепят.
Посадку ведут так, как описано на следующей странице, или помещая в ящик горшки с растениями и окружая их гравием. По мере увядания растений их заменяют новыми.
Изготовление оконных ящиков и посадка в них растений
1 С помощью медных шурупов собирают деревянный ящик на низких ножках. Поверхность его окрашивают или пропитывают антисептиком.
2 Ящик прочно крепят к стене или оконной раме, используя натяжные болты и цепочку.
138
3	Для равномерного дренажа по всему основанию ящика выкладывают слой какого-нибудь дренажного материала (например, крупного гравия).
4	Ящик заполняют влажной почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или ее беспочвенным эквивалентом, оставляя пространство около 5 см от верхнего края.
5	Растения поливают, осторожно выбивают из цветочных горшков и высаживают в ящик, уплотняя субстрат вокруг корневого кома.
6	Растения можно поместить в ящик непосредственно в цветочных горшках, засыпав промежутки между ними торфом или гравием.
139
Выращивание растений
в сосудах
Цветочные горшки
Как правило, для выращивания растений на жарких и солнечных внутренних двориках и дорожках пользуются глиняными и пластиковыми горшками диаметром не менее 20 см. В горшках небольшого объема количество почвы ограничено, поэтому растения будут нуждаться в частой подкормке. Быстрое подсыхание субстрата не только ограничивает рост растений, но и создает дополнительные заботы садоводу.
На растения в маленьких горшках губительно действуют как похолодание, так и излишнее тепло. Промерзание почвы приводит обычно к отмиранию растений.
Большие горшки, как и раковины, обеспечивают хорошим дренажем. Их основание должно быть плоским и сохранять устойчивость при размещении на ровной поверхности. Большинство пластиковых горшков на несколько миллиметров приподнято над поверхностью земли за счет небольшого ободка, расположенного с наружной стороны дна. Чтобы не закрывать дренажные отверстия, глиняные горшки ставят на два кирпича. За горшками надо следить, тогда они могут долго прослужить. Беловатозеленые отложения, встречающиеся на глиняных горшках, удаляют щеткой-скребком и водрй.
Подвешенные к стенам горшки с растениями особенно украшают окна и дом цветами и листвой. Их укрепляют с помощью специальных гвоздей для кирпичной кладки или прикручивают проволокой к нарезным шурупам с проушиной. Посадка и уход за такими растениями такие же, как и за обычной горшечной культурой.
Кадки и другие крупные емкости
Существует много различных емкостей для посадки растений. Выбранный сосуд должен быть устойчивым, вмещать достаточное количество земли, иметь хороший дренаж. Часто для этих целей используют горизонтально разрезанные пополам дубовые бочки. Они весьма привлекательны и соответствуют своему назначению, но непременно должны быть прочными. При распиливании крепления бочек ослабляются, и они могут распасться. Следите, чтобы обручи были плотно пригнаны, а все деревянные части находились на своем месте. На дне кадки высверливают дренажные отверстия. Всю внутреннюю поверхность покрывают мастикой или обрабатывают антисептиком. Во
избежание засорения дренажа или появления луж кадки, как и горшки больших размеров, ставят на кирпичи.
Крупные бетонные или пластиковые сосуды промышленного изготовления дополняются литыми сменными емкостями, позволяющими разнообразить расположение растений в них. Удаляя сменные емкости с увядшими растениями, их тут же заменяют другим набором вновь высаженных растений. Тем самым не только постоянно изменяется сочетание цветов, но никогда не бывает пробелов или поникших растений, особенно если замену подготавливают заранее.
Расположение и заполнение сосудов
Если в сосудах выращивают светолюбивые растения, то их устанавливают в хорошо освещенных местах, укрытых от сильных ветров.
Большие емкости обычно заполняют субстратом после того, как они размещены. Опасно поднимать на высокий подоконник ящик длиной 1,2 м, полный влажной почвы и с уже высаженными цветами.
На дно установленной емкости кладут слой дренажного материала, например грубый гравий или черепки глиняных горшков. Затем заполняют сосуд влажной почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или другой эквивалентной смесью без почвы, слегка уплотняя ее так, чтобы между уровнем субстрата и верхним краем сосуда оставалось свободное пространство не менее 5 см. Следует помнить, что искусственные смеси теряют питательные вещества быстрее, чем почвенная смесь «Джон Иннес», тем не менее гидропонная смесь гораздо легче по массе, что существенно при организации садов на балконах и крышах. Многолетние растения нуждаются только в смеси «Джон Иннес».
Посадка
Перед пересадкой растения в новую емкость его предварительно увлажняют. При посадке в оконные ящики, кадки и другие крупные сосуды лунки в почве выкапывают рукой. Пересаженное растение поливают, а субстрат вокруг него слегка уминают.
В сосуды различных форм высаживают кустарники, травянистые растения, карликовые хвойные, цветы, входящие в состав запланированных весенних и летних посадок, которые по мере увядания удаляют и заменяют новыми. При выращивании растений для весеннего цветения луковицы сажают в последнюю очередь, чтобы их не травмировать.
140
ТИПЫ СОСУДОВ ДЛЯ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ
141
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СОСУДАХ
Подвесные корзинки
Висячие сосуды с растениями органично связывают дом и сад. Они оживляют невзрачные стены, и можно подобрать растения, которые создадут непередаваемую гамму цветов на протяжении всего лета. Единственное отличие от ухода за обычными горшечными растениями состоит в том, что в них земля высыхает быстрее. В теплую погоду висячие сосуды поливают дважды в день.
Виды корзинок
Широко распространенный тип подвесных корзинок, снабженный подобием трех ручек, за которые они крепятся, выполняется из толстой оцинкованной проволоки. Иногда корзинки делают из проволоки, покрытой белым или зеленым пластиком. Они долговечнее обычных проволочных корзинок.
Некоторые хлопоты доставляет вода, капающая с корзинок, подвешенных над дверным проемом или дорожками. В этом случае предпочитают пользоваться корзинками с небольшим углублением для сбора воды. Можно подвесить и растения в горшках, поместив их в проволочный каркас.
Подготовка
Пластиковые корзинки с углублением для сбора воды заполняют субстратом. Чтобы почва не выпадала, внутреннюю поверхность проволоч-
Заполнение корзиики
1	Внутреннюю поверхность корзинки выкладывают 2,5-см слоем сфагнового мха, а сверху засыпают увлажненным субстратом.
ных корзинок с крупными ячейками предварительно прокладывают сфагнумом (губкоподобным мхом, растущим на вересковых болотах). Долговечнее, хотя и менее эффектна, черная полиэтиленовая пленка с перфорацией, нанесенной через определенные интервалы вдоль основания корзинки для стекания избытка воды. Сфагновый мох выкладывают слой за слоем по мере заполнения корзинки почвой и размещения в ней растений. Полиэтиленовую пленку помещают в корзинки и обрезают по форме до посадки растений.
Субстрат
Оптимальным субстратом для заполнения подвесных корзинок служит почвенная смесь «Джон Иннес № 2» для горшечных культур. Ее земельная основа хорошо удерживает влагу. Гидропонные эквиваленты, меньшая масса которых облегчает применение, быстро высыхают, и увлажнить их повторно сложно.
Посадка
Обычно посадку в корзинки делают к началу мая, а вывешивают на улицу в конце месяца. Чтобы положение корзинки при посадке в нее растений было устойчивым, ее ставят в ведро или большой цветочный горшок. Если обкладочным материалом служит сфагновый мох, его 2,5-см слой помещают на дно корзинки и засы-
2	Помещают одно-два стелющихся растения, протягивая их корневую систему через ячейки корзинки внутрь. Субстрат вокруг них уплотняют.
142
пают землей. Затем высаживают одно-два стелющихся растения, протаскивая небольшой корневой ком каждого из них сквозь проволочные ячейки внутрь и укрепляя в субстрате. Корни прикрывают новым слоем земли. Землю слегка уминают и укладывают следующий слой мха, который все время должен быть чуть выше ее уровня. Вновь протягивают несколько стелющихся растений, размещая их на расстоянии 10—15 см друг от друга. Слой мха достигает верхнего края корзинки, а расстояние между уровнем почвы и верхним краем составляет 1,5—2,5 см, обеспечивая возможность полива. Черную полиэтиленовую пленку протыкают ножом на нужном уровне, продергивая через образовавшиеся отверстия корни стелющихся растений.
После посадки боковых стелющихся растений в корзинку можно поместить длинные, ветвящиеся растения. Крупное растение высаживают в центр, вынимая землю рукой, а потом засыпая его корни, уплотняют почву вокруг стебля и окружают его небольшими растениями. Посадка уже цветущих растений создает мгновенный эффект, но молодые растения и укореняются быстрее, и стоят дешевле.
Корзинки для теплиц
Многие стелющиеся, менее стойкие растения можно разводить в корзинках, подвешенных к
балкам теплицы. Уход за такими растениями ничем не отличается от ухода за растениями, находящимися на улице. Они беспрепятственно растут на протяжении всего года, пока их внешний вид не начнет ухудшаться или они чересчур разрастутся.
Последующий уход
Сразу после посадки субстрат в корзинке поливают из лейки с мелкой насадкой. Перед окончательным выносом на улицу растений, выращиваемых в корзинках в теплице, их какое-то время закаливают. Неделю они должны находиться в холодном парнике, затем в течение нескольких суток их выставляют на улицу днем, занося в парник лишь на ночь.
Перед вывешиванием корзинок убедитесь в прочности креплений. Корзинки подвешивают на большие крепежные шурупы с проушинами, ввинченные в деревянные перголы, или на шурупы, укрепленные в каменные стены с помощью пробок. Ежегодно перед развешиванием корзинок проверяйте прочность креплений. Не следует вешать корзинки в подверженных действию ветра или затененных местах.
Если за лето почва в корзинке высохла, ее можно погрузить минут на десять в ванну с водой, вынуть, дать воде слегка стечь и поместить на прежнее место.
3	Стороны корзинки выкладывают новым слоем мха и размещают следующие растения по бокам и в центре на расстоянии 10—15 см одно от другого.
4	Корзинку заполняют субстратом, оставляя наверху пространство в 1,5—2,5 см. Обильно поливают.
143
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В СОСУДАХ
Уход за растениями в сосудах
Основной причиной всех неудач при выращивании растений в сосудах на свежем воздухе является неправильный уход. Такие растения более чувствительны к избытку тепла и влажности, к холоду, засухе, чем растения открытого грунта. Чтобы обеспечить нормальное развитие растения, важно знать его потребности в поливе и подкормке и регулярно их осуществлять.
Полив
Летом почва в сосудах, выставленных в солнечных внутренних двориках, на подоконниках и балконах, высыхает с удивительной быстротой. С мая по сентябрь состояние почвы проверяют по крайней мере раз в день (а в теплую погоду дважды). Если ее поверхность пересохла, сосуд заполняют водой до краев. В это время года можно не опасаться переувлажнения почвы в сосуде с хорошим дренажем. Неполитое в течение двух-трех летних дней растение погибнет.
Особенно важно поддерживать во влажном состоянии почву вокруг корневой системы кустарников, фруктовых деревьев и карликовых хвойных деревьев во время их роста. Однако переувлажнение, как и пересыхание почвы, снижает урожайность фруктовых деревьев и может привести к их гибели. В особо жаркую погоду для охлаждения корней сосуд обертывают влажной мешковиной. Для хорошего роста растений необходимо неукосни-
Подкормка и полив растений
тельно выполнять рекомендации, приведенные на с. 138—141. В случае чрезмерного выпадения осадков, с отводом которых не сможет справиться даже хороший дренаж, растение временно — до легкого подсыхания почвы — переносят под навес.
Сильные морозы могут полностью погубить горшечные растения вследствие вымерзания корней. Защитить растение от холода можно, поместив его в хорошо дренированную почву до высоты верхнего края сосуда или поставив в закрытое помещение. В крайнем случае сосуд обертывают мешковиной или закрывают проволочной сеткой, набитой соломой.
Подкормка
Объем почвы, в которой размещаются корни горшечных растений, ограничен, поэтому его обеспечение необходимым запасом питательных веществ зависит от самого садовода. После посадки растений субстраты, не содержащие почвы, 2—3 раза поливают разбавленным водным раствором удобрений с двухнедельным интервалом. Подкормку фруктовых деревьев проводят каждые 7—10 дней, когда листья полностью развернутся. Почвенные смеси, такие, как смесь «Джон Иннес», обеспечивают растение питательными веществами не менее двух месяцев. Затем растения подкармливают по той же схеме, как и на гидропонике. Применяют
Летом ежедневно проверяют состояние почвы в сосуде; если ее поверхность пересохла, сосуд заполняют водой до краев. Сток лишней воды обеспечивается дренажем.
Летнюю подкормку растений разбавленным раствором комплексного удобрения проводят раз в две недели. Удобрение вносят при влажном субстрате.
144
подкормку, подходящую для данных растений (см. с. 30—31).
Обычно подкормка необходима растениям лишь в период вегетации — с апреля по сентябрь. Жидкую подкормку вносят в предварительно увлажненную почву с тем, чтобы удобрения не обжигали корни растений.
Удаление увядших частей растений
В любое время года срезают все увядшие цветки и листья. Они не только портят внешний вид растения, но и служат прибежищем вредителей и возбудителей болезней, которые распространяются затем на здоровые части растений. Удалением увядших цветков не только поддерживают аккуратный вид растений, но и увеличивают длительность их цветения. Развитие оставленных на семена цветков замедляется под воздействием других отцветших цветков.
Все всходы сорняков в сосудах выпалывают. Сорняки не только конкурируют с растениями в борьбе за свет и питательные вещества, но и являются источником различных заболеваний и вредителей.
Пересадка и смена верхних слоев субстрата
Если растения высаживают в сосуд дважды в год — для весенней выставки и затем летом, — то в конце цикла субстрат заменяют полностью. Сосуды тщательно очищают. Деревянные кадки
В случае переувлажнения зимними осадками сосуд ставят под навес до подсыхания субстрата.
и ящики ремонтируют и раз в два года обрабатывают антисептиком. Керамические и пластиковые горшки промывают водой с разбавленным раствором фунгицида.
Не все деревья и кустарники одинаково хорошо переносят нарушение уже сложившихся почвенных условий. В этом случае, не трогая растение, каждую весну меняют только верхние слои субстрата. Примерно 5-см слой почвы снимают с поверхности корневого кома, засыпают его свежей почвенной смесью «Джон Иннес № 3» и уплотняют. Эту операцию повторяют ежегодно до тех пор, пока не потребуется пересадка растения в больший по размеру сосуд.
Пересадки осуществляют поздней осенью. Сохраняя корневой ком, осторожно расправляют корни по его периметру. Все пространство вокруг корневого кома заполняют почвенной смесью «Джон Иннес № 3» или ее эквивалентом. При пересадке и подкормке вересковых растений используют смеси, лишенные извести.
Вредители и болезни
Необходимо быстро и энергично подавлять вспышки заболеваний и уничтожать вредителей. Всегда следует держать наготове ручной опрыскиватель с разбавленным раствором инсектицида, чтобы сразу начать борьбу с такими вредителями, как тля. Сильно пораженные растения удаляют, заменяя их новыми.
Удаление отцветших соцветий
Увядшие цветки и листву удаляют. Они могут быть источниками вредителей и болезней и к тому же задерживают дальнейшее цветение.
145
Восстановление газонов
Чтобы сады выглядели соответственно своему назначению, а не превращались в заросли, они нуждаются в постоянном уходе. С необходимостью восстановления часто сталкиваются те, кто, занимаясь лишь благоустройством дома, считает все остальное несущественным.
Газоны
Газон — одно из самых уязвимых мест сада. Если его регулярно не скашивать и не предпринимать никаких мер по уходу, сорняки и дикая трава заполонят газон очень быстро и он полностью потеряет свое назначение.
Прежде всего необходимо внимательно осмотреть газон и решить, можно ли его восстановить. Если над травой доминируют сорняки, мхи и дикие травы, разумнее начать все сначала — с подготовки почвы или с посева семян. Если травостой газона еще может побороться с сорняками, имеет смысл его восстанавливать. Работу обычно начинают весной, чтобы впереди было время для роста и восстановления травы.
Начинают с удаления камней, соломы, веток и другого мусора. Затем роторной газонокосилкой, серпом или косой скашивают траву до высоты 5—7 см, удаляя сухую траву, семенные коробочки сорняков. Тщательно обрабатывают участок граблями, собирая скошенную траву и сухие остатки растений. Если траву скосили серпом или косой, то для уменьшения высоты травяного покрова до 5 см газон еще раз подстригают газонокосилкой барабанного типа. Первое время газон будет выглядеть желтым из-за обнаженного слоя соломы у основания травы, но вскоре начнется новый рост. Через неделю после скашивания роторной газонокосилкой начинают стрижку газонокосилкой барабанного типа, режущий аппарат которой установлен в верхнее положение. Еженедельно скашивают газон, постепенно увеличивая высоту травостоя. Когда трава достигнет нормальной высоты, вносят комплексное удобрение для дерна. Через 10—14 дней газон обрабатывают гербицидом. Спустя пять-шесть недель после первого внесения удобрений подкармливают сульфатом аммония из расчета 10—15 г/м2, смешивая его с просеянным песком. В сухую погоду газон перед подкормкой увлажняют, чтобы уменьшить вероятность ожога травы. В сентябре расчищают вилами участки с чужеродной травой и засевают подходящей смесью семян газонных трав. Позже газон скарифицируют и вносят удобрение для дерна из расчета 60 г/м2. Следующей весной начинают проводить обыч
ные операции по уходу за газоном (см. с. 62— 63).
Оголенные участки
Прежде всего необходимо установить причину появления на газонах плешин. Если это вытаптывание, возможно, следует перенести дорожку или выложить ее твердым покрытием. Другими причинами могут быть истонченность дернового слоя, обработка гербицидами, попадание масла или «ожог» удобрениями. Толщину дернового слоя восстанавливают аэрацией, скарификацией, подсыпкой земли и орошением.
Плешины или участки с редкой травой исправляют посевом семян или укладкой дерна. Участки засевают в сентябре или апреле, предварительно собрав вилами всю грубую траву и при необходимости сравняв уровень почвы с высотой окружающего дерна. Примерная норма высева семян 30—45 г/м2. При восстановлении путем замены дерна снимают с оголенного участка старый дерн и рыхлят нижележащий слой вилами. На подготовленное место укладывают вновь нарезанный пласт дерна с учетом общего уровня участка. Сверху разбрасывают смесь удобрений и песка.
Выпуклости и ложбинки
Выпуклости и ложбинки на газоне выглядят как оголенные или поредевшие участки из-за усиленного вытаптывания и действия газонокосилки. Небольшие выпуклости удаляют аэратором с полыми трубками, который вытягивает из газона частицы почвы. Операцию повторяют через промежутки времени, достаточные для заполнения почвой образовавшихся пустот, до тех пор, пока уровень не выровняется. Большие выпуклости подрезают с одной стороны острым ножом или лопатой-секачом. Закатав дернину, снимают избыток верхнего слоя почвы и укладывают пласт дерна на прежнее место. Уложенный слой и места срезов выравнивают присыпкой почвы.
Ложбинки засыпают небольшими слоями почвы, не более 1,2 см. В случае глубоких впадин пласт дерна подрезают, как описано выше, заворачивают, досыпают почву и укладывают на место. Если на газоне много выпуклостей и впадин, высоту среза у газонокосилки увеличивают и такое скашивание проводят до тех пор, пока полностью не устранят эти дефекты.
146
1	После удаления мусора траву срезают на высоте 5—7 см роторной газонокосилкой.
2	Для удаления сухой травы и соломы газон скарифицируют граблями с проволочными зубьями.
3	Разбрасывателем или вручную вносят поверхностно комплексное удобрение для газонов.
4	При нормальном росте травы газон скашивают на
среднюю высоту газонокосилкой барабанного типа.
5	Газон обрабатывают гербицидом, предназначенным для
уничтожения широколистных сорняков.
6 Весной и летом разбрасывают газонный песок для
уничтожения мха. На оголенных участках газона подсе-
вают траву.
147
Восстановление ооз 
Розы — многолетние растения, они требуют регулярного прореживания, чтобы кусты "не теряли формы и не засорялись сухими ветками с последующим снижением числа и качества цветков. Запущенные кусты роз еще можно восстановить. Большинство роз довольно выносливы и выдерживают операции по восстановлению, которые состоят в практически полной вырезке всех стеблей, чтобы стимулировать новый рост.
Перед началом любых мер по восстановлению растения тщательно осматривают. Возможно, переплетенные, высыхающие или уже сухие ветки скрывают хорошо растущие молодые побеги, которые следует непременно сохранить.
Корневые отпрыски
Большинство культурных роз прививают на специальные подвои из дикорастущих видов. Если позволить расти побегам, идущим от корня, они ослабят и постепенно заменят привитый сорт розы. Поэтому летом и осенью нужно найти эти побеги, которые называют корневыми отпрысками. Часто их листья несколько отличаются от листьев основного растения. Корни очищают от почвы и аккуратно удаляют корневой отпрыск от подвоя. Обрезать их на уровне почвы не следует, это только усилит их рост и увеличит число.
Первый год
Ранней весной вырезают сухие, тонкие, переплетенные и больные ветки роз. Находят и удаляют все корневые отпрыски. Часть основных стеблей вырезают до основания (на кольцо), оставляя лишь интенсивно растущие молодые стебли. Удаляют все сухие, слабенькие и переплетенные веточки. Все сильные боковые побеги на оставленных ветках обрезают на 2—3 почки, или до 15 см от их основания. Крупные срезы замазывают садовым варом.
Весной проводят обильное мульчирование перепревшим навозом или компостом вокруг основания растения. В течение всего вегетационного периода раз в 2—3 недели растение подкармливают жидким удобрением для усиления роста от основания куста сильных замещающих побегов.
Летом растения цветут на боковых побегах одревесневших веток, оставленных при обрезке. Вновь появившиеся ветви будут цвести на следующий год, хотя есть сорта, которые цветут в текущем году.
Второй год
Вырезают на кольцо у основания куста все старые ветви, оставшиеся после предыдущей обрезки. Достаточный новый рост куста будет достигнут лишь через год с начала восстановления запущенного растения. Боковые побеги на новых ветвях обрезают на 2—3 почки, или до 15 см от основания. Мульчирование навозом или компостом поддерживает интенсивный рост растения на будущее лето.
Теперь розовый куст полностью подготовлен для любой обрезки, которая потребуется для данного сорта. К лету второго года куст вырастает настолько, что можно говорить о возвращении растения в здоровое состояние.
Вьющиеся и плетистые розы
Подобным же образом обращаются с вьющимися и плетистыми розами. Однако их побеги сначала отвязывают от стены, забора или другой опоры, у которой они растут, и укладывают на землю. Срезают все сухие побеги и вновь прикрепляют к опоре, которую при необходимости также обновляют или заменяют.
ВЬЮЩИЕСЯ И ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ
Восстановление вьющихся и плетистых роз проводят так же, как и кустовую форму. Для удаления сухих побегов стебли отвязывают и укладывают на землю.
148
1	В конце вегетации удаляют все корневые побеги. Землю разгребают и выламывают корневой побег от подвоя. Срезать их не следует.
2	Осенью обрезают сухие, ослабленные и больные ветви. Наполовину укорачивают старые ветви, а боковые приросты на 2—3 почки, или до 15 см от их основания.
3	Обильно мульчируют вокруг основания куста перепревшим навозом или компостом.
4	Второй год: Осенью срезают до основания все оставшиеся старые ветви. Весной укорачивают боковые побеги на новых ветвях на 2—3 почки, или до 15 см от их основания.
149
Исправление деревьев и кустарников
Исправление полностью сформировавшихся деревьев — задача не из легких, и для ее решения разумнее пригласить специалиста. Однако запущенные плодовые деревья и небольшие декоративные растения нередко можно восстановить правильной обрезкой и подкормкой.
Прежде всего полностью вырезают сухие, поврежденные и больные ветки. После осмотра дерева прикидывают, какие основные ветки нарушают симметрию кроны, т. е. слишком выступают или переплетаются с другими. Надо стремиться открыть центр и равномерно распределить ветви. После удаления всех намеченных-основных веток прореживают боковые, обеспечивая условия для нового роста. При планировании обрезки, возможно, понадобится распределить этот процесс на два сезона, чтобы дерево сумело восстановить требуемую форму. Срезы диаметром более 1,5 см замазывают садовым варом. Дерево подкармливают и мульчируют.
Удаление веток
Удаление веток
Ветку, состояние которой нет смысла обсуждать со специалистом, вырезают в той последовательности, как показано на рисунках. Слишком длинные и толстые ветки удаляют в несколько приемов. Делают это обычно в конце зимы или в начале весны.
Плодовые деревья
Запущенные плодовые деревья либо задерживаются в росте, либо, наоборот, растут слишком сильно. Исправление разросшегося и плохо плодоносящего дерева аналогично описанному выше. Старое, малоплодоносящее дерево обычно нет смысла омолаживать. Лучше посадить на его место молодое и здоровое. В противном случае оно выступает как декоративный элемент для оформления участка. При зимней обрезке сильно растущих деревьев стараются удалить все сухие, больные и загущающие
1	Острой пилой срезают ветку, оставляя пенек длиной 30 см. Если ветка слишком длинная или тяжелая, ее можно срезать по частям.
2	Вырезают оставленный пенек, слегка отклонив пилу от ствола. Для предотвращения отлома массивный сучок вначале подрезают снизу.
150
крону ветки, оставляя здоровые и удачно расположенные для формирования сбалансированной кроны. Сильное укорачивание способствует излишнему росту, тогда как тщательно контролируемая аккуратная обрезка поможет вернуть дереву способность к плодоношению. Ветви, растущие горизонтально, образуют больше цветков и плодов, чем вертикальные. Ослабить рост и вызвать плодоношение можно подвязыванием вертикальных побегов к соседним веткам, опорам, кольям или распоркам. Летняя обрезка ослабляет рост; нежелательные боковые ветки укорачивают в июле, что способствует формированию плодовых почек.
Кустарники
Многие разросшиеся кустарники восстанавливают сильной обрезкой в конце зимы, а вечнозеленые кустарники — поздней весной. Другие насаждения нуждаются в поэтапной обрезке в
течение двух-трех зим. У таких кустарников, как сирень, ослабленные ветки зимой обрезают до уровня почвы, а все остальные — до 30 см от земли. Внесение большого количества навоза стимулирует рост новых побегов от основания растения. В течение следующей зимы эти побеги прореживают, оставляя лишь число, достаточное для формирования основных ветвей кроны.
Если растение страдает от болезней или принадлежит к видам, характеризующимся ветвистым ростом, как, например, дейция или жасмин, то их исправление распределяют на два сезона. В первый год вырезают все ослабленные ветки и половину старых основных веток. Интенсивно растущие от основания ветки оставляют. Это будет та старая древесина, которую удаляют во второй год. Необходимо обеспечить растение достаточным запасом питательных веществ и влагой.
Обрезка кустарников
Второй год
1	Осенью половину старых ветвей вырезают ближе к основанию куста. Срезы замазывают садовым варом.
2	С июня по июль. На боковых побегах оставшихся стеблей появляются редкие соцветия. Интенсивно развиваются побеги от основания куста.
3	Осенью срезают оставшиеся старые и ослабленные молодые ветви. Срезы замазывают садовым варом, растения обильно мульчируют.
151
Восстановление бордюров
Восстановление бордюров требует терпения. Прежде чем приступить к основной работе, надо подождать год, чтобы взошли все высаженные ранее растения. В течение этого времени необходимо уничтожить все сорняки. Если приступите к исправлению слишком рано, то нельзя будет учесть луковицы, находящиеся в состоянии покоя, и из-за этого неправильно спланируете композицию растений в новом бордюре. План размещения растений составляют перед началом работ.
Первый год
Ранней весной или на легких почвах осенью расчищают заросший бордюр: аккуратно вынимают разросшиеся пучками растения, удаляют больные, ослабленные и не соответствующие предъявляемым требованиям. Оставленные растения разделяют на небольшие части, тщательно удаляя куски корней и стеблей и проростки сорняков. У некоторых взрослых многолетних травянистых растений приходится удалять центральную часть, так как рост молодых побегов обычно идет с краев, оставляя центр безжизненным. Такие растения разделяют на мелкие здоровые части. Чтобы сохранить растения до следующего сезона, их временно высаживают на свободном участке земли, обильно поливая во время летней засухи. Почву под бордюр не засаживают, и сорняки растут на ней беспрепятственно. Поздней весной участок обрабатывают гербицидом из лейки с мелкой насадкой или из опрыскивателя. Возможно, такие постоянные многолетние сорняки, как полевой вьюнок, прорастут снова. В этом случае обработку повторяют через 4—6 недель.
В конце лета осуществляют одноярусную перекопку участка и вносят навоз, заменяя его при необходимости садовым компостом. Тщательно удаляют все оставшиеся многолетние сорняки.
Поздней осенью или весной уплотняют почву ногами или обратной стороной грабель. Граблями заделывают комплексное удобрение из расчета ПО—115 г/м2. В соответствии с планом высаживают на бордюр растения, вынимают прикопанные растения, приводят в порядок их корни, удаляя все слабые или нежелательные части, и пересаживают, оставляя место для дальнейшего их развития.
1	Ранняя весна. Заросший бордюр расчищают и разделяют оставленные растения на небольшие части, удаляя сорняки.
2	Ранняя весна. Растения, которые будут в дальнейшем использованы, временно высаживают на свободный участок.
152
3	Поздняя весна. Когда сорняки достаточно выросли, бордюр обрабатывают глифосатом из лейки со специальной насадкой или опрыскивателем.
4	Позднее лето. Проводят одноярусную перекопку и вносят навоз, удаляя корни многолетних сорняков.
5 Поздняя осень. Почву уплотняют и разравнивают граблями, поверхностно вносят комплексное удобрение из расчета 110 г/м2.
6 Поздняя осень. Прикопанные растения выкапывают и пересаживают, утрамбовывая землю вокруг корней и удаляя нежелательные части растений.
153
ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Выращивание для выставки
Во многих городах и поселках Великобритании существуют местные общества садоводов, которые организуют выставки-показы и конкурсы. Из-за отсутствия подготовки и опыта не все садоводы-любители принимают в них участие. Вместе с тем при соблюдении нескольких основных принципов любой садовод может добиться успеха. Новичок обычно начинает с посещения выставок, отмечая для себя качество урожая и способ его представления, консультируясь с более опытными садоводами. Как правило, садоводы охотно делятся методами выращивания той или иной культуры.
Естественно, что при первом участии в выставке трудно рассчитывать на успех. Начиная с экспонирования образцов в одном-двух классах местного отделения, постепенно переходят к участию в более представительных показах. Соответственно расширяется и ассортимент выставляемых плодов и овощей. Возможно, эта нелегкая работа займет несколько лет, пока не будет отмечена призом. Однако наивысшей наградой служит сам процесс выращивания высококачественного урожая.
План выставок
Организаторы выставки задолго до предстоящих событий, осенью или в начале зимы,
издают тематический план в виде буклета. Садовод может заблаговременно выбрать культуры и планировать сроки получения урожаев с таким расчетом, чтобы к дате выставки, поздним летом или осенью, выращенные культуры достигли наилучших кондиций.
Помимо сведений о дате и месте проведения, вступительных взносах и последнем сроке подачи заявок в плане содержится также важная информация о том, кого допускают к участию в определенных классах выставки, точное наименование выставляемых овощных и плодовых культур, а также их количество. Участник выставки должен внимательно изучить все эти условия, поскольку даже малейшее отклонение от них грозит дисквалификацией.
Классы. На большинстве выставок принято делить участников на классы. «Открытый» — класс, в котором выставляются как любители, так и профессионалы; «любительский» — для тех, кто не занимается коммерческим садоводством и не продает своей продукции; «для членов общества» и «начинающий» — для тех, кто еще не получал наград.
Экспонат. Необходимо, чтобы представляемый образец строго соответствовал требованиям выставки. Так, морковь с тупоконечным корнеплодом никак не может экспонироваться вместе
Подготовка
Отбор .
Корнеплоды тщательно очищают мягкой щеткой, пока земля еще не засохла.
Подбирают здоровые экземпляры без поверхностных повреждений, желательно одного размера.
154
с сортами, имеющими коническую форму корнеплода. Или, если предполагается выставить шесть яблок, судьи могут дисквалифицировать участников, представивших пять или семь штук.
Все выставочные образцы должны быть чистыми, но без наведенного блеска, а фрукты — с неповрежденными плодоножками. Четко написанные этикетки с указанием культуры и сорта прикрепляют с лицевой стороны.
Судьи осматривают образцы и присуждают баллы за свежесть, консистенцию, отсутствие пятен на внешней поверхности и общий вид урожая. Определяющим показателем служит не размер, а однородность экземпляров. Так, выложенные на тарелке шесть картофелин сходного размера с хорошо сформированными клубнями всегда оценивают выше пяти огромных и одной небольшой.
Показ. Для оформления выставочного образца используют всевозможные приемы, при этом не выходят за рамки наложенных правилами ограничений. Урожай экспонируют в корзинках различной формы и размеров, на подносах или обыкновенных белых тарелках. Картофель украшают листьями растений или зеленью петрушки.
Подготовку образцов завершают до начала судейства.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ВЫСТАВОК
Особо рьяные садоводы не считаются с затратами, лишь бы вырастить растения, способные завоевать награду конкурса. Прежде чем применить на практике технологию культивирования растений для выставки, следует узнать, учитывали ли, присуждая призы, размер урожая или количество цветков, их аромат и другие качества.
Для возделывания с целью показа специально рекомендуют определенные сорта, отличающиеся, как правило, более крупными размерами плодов. Эту информацию можно найти в каталогах по семеноводству.
При экспонировании цветов, например роз и хризантем, садоводы стремятся вырастить по одному большому цветку на каждом побеге. Поэтому сразу же исключаются сорта, дающие кисть из нескольких цветков, или у них удаляют все соседние бутоны.
Высококачественные овощи, предназначенные для выставки, часто выращивают на специально подготовленных грядках, в почву которых обильно вносят навоз. Постоянный уход за ними обеспечивает получение крупных плодов. Однако долгое расположение грядки на одном месте и нарушение принципа чередования культур чреваты зараженностью болезнями и вредителями. Корнеплоды особенно нуждаются в глубоко разрыхленной почве.
Показ
1 Яблоки и груши помещают на плоские белые тарелки. Каждую тарелку снабжают этикеткой с указанием сорта.
2 Морковь и другие корнеплоды укладывают веером на плетеном блюде, заполняя промежутки свежей петрушкой.
155
ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Цветы на срезку
Большинство садоводов предпочитают любоваться цветами в саду, в их естественном состоянии. Однако нельзя отрицать и того, что более детально их можно рассмотреть только дома. Собранные и поставленные в вазы цветы и листья озарят самую мрачную комнату и доставят удовольствие как хозяевам, так и гостям.
Срезка цветов
Срезать садовые цветы лучше всего рано утром или поздно вечером, когда воздух"прохладен, стебли растения упруги и обладают хорошим тургором. Стебли, срезанные ярким солнечным днем, не всегда способны достаточно быстро впитывать воду, чтобы приостановить процесс увядания. Поникают и цветы, собранные утром, когда на траве еще лежит тяжелая роса.
Цветы срезают секатором или специальными ножницами. Стебли собранных цветов следует как можно быстрее погрузить в воду, чтобы их концы не успели подсохнуть и не задерживали поглощение воды.
Как продлить жизнь срезанным цветам
Срезанные цветы стоят значительно дольше, если придерживаться определенных правил.
Удаление листьев. Независимо от вида растения удаляют все листья, которые при помещении в
вазу оказываются под водой. Это предотвращает быстрое загрязнение воды, а также освобождает пространство для других стеблей.
Погружение в воду. Увядающие цветы можно восстановить, погрузив их стебли до соцветия в теплую воду (для этого годятся таз или ведро). Когда оставленные в таком положении цветы полностью оживут, их собирают в букеты, стараясь, чтобы они находились на воздухе как можно меньше. Такой метод особенно действен в отношении роз.
Нанесение насечек. Многие растения с одревесневшими стеблями после срезки с трудом поглощают воду. Чтобы облегчить этот процесс, одни садоводы раздробляют концы стеблей молотком, другие предпочитают расщеплять нижние (2,5 см) концы стебля ножом.
Обработка кипящей водой. Стебли некоторых растений быстрее впитывают воду, если их концы (2,5 см) поместить в сосуд с кипящей водой. Спустя минуту ту же емкость до краев наполняют теплой водой и выдерживают в ней растения несколько часов. Способ особенно эффективен для роз, листьев тропических растений, молочая, маков и других «плачущих» растений.
Закупорка стебля. Цветы с полыми стеблями, такие, как люпины и дельфиниумы, переворачивают, заполняют водой их трубчатые стебли
Продление жизни срезанным цветам
1	После заполнения водой полые стебли таких цветов, как хризантемы, затыкают ватой или фильтровальной бумагой.
2	Чтобы предотвратить увядание, полые стебли цветов накалывают иглой через каждые 2,5 см.
156
и затыкают влажной ватой или папиросной бумагой. Это исключает образование воздушной пробки, препятствующей всасыванию воды. Использование химических средств. Многие цветоводы знают, что брошенный в вазу с водой аспирин сохраняет свежесть букета и прозрачность воды. С этой же целью применяют древесный уголь. Кроме того, выпускаются порошки, предназначенные для продления срока жизни срезанных цветов. Они особенно эффективны для редких и дорогих цветов.
Перфорация стеблей. Некоторые цветы склонны к увяданию сразу же после того, как их
срежут. Это обусловлено тем, что в стебель растения попадает воздух. Классическим примером служат тюльпаны. Избежать сникания стеблей можно накалыванием их сверху вниз на всем протяжении с интервалом 2,5 см иголкой или тонким гвоздиком.
Уход. Букет сохраняет привлекательность при регулярном добавлении воды комнатной температуры. Не стоит полностью разбирать и перегруппировывать букет из-за нескольких увядших растений. Достаточно удалить поникшие стебли и заменить их свежими цветами.
ЦВЕТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В большинстве случаев только некоторые из приведенных видов цветут в указанное время года (в теплицах. —Перев.).
Январь
Весенник. гамамелис, жасмин голоцветковый, калина, касатик ноготковидный, медуница красная, морозник, слива почтижестко-волосистая, шафран.
Февраль
Бадан, весенник, гамамелис, гаррия эллиптическая, ерика, жасмин голоцветковый, калина, кандык собачий зуб, касатик ноготковидный, медуница, морозник, нарцисс желтый, подснежник, пролеска, слива почтижестковолосистая, хеномелес, хионо-докса, шафран.
Март
Бадан, белоцветник весенний, весенник, ветреница, дороникум, ерика, камелия, кандык собачий зуб, медуница, нарцисс желтый, подснежник, пролеска, рябчик, форзиция, хеномелес, хионодок-са, шафран.
Апрель
Бадан, ветреница, гадючий лук. дороникум. желтофиоль, иберийка, ирга, камелия, кандык, ландыш, магнолия, морозник, нарцисс желтый, первоцвет, рябчик, тюльпан, форзиция. эндимиои.
Май
Водосбор, гвоздика, герань, дороникум, дрок, ирис, лакфиоль, ландыш, лук. лябурнум, незабудка, первоцвет, пион, ракитник, розы, рябчик, цеанотус, эндимион.
Июнь
Астранция, бурачник, водосбор, гвозника, герань, дейция, зопник кустарниковый, ирис, колокольчик, красоднев, лук, люпин, шбуриум, наперстянка, розы, сирень, тысячелистник, хебе, цеанотус, чина черная.
Июль
Алтей, альстрсмерия, буддлся, вербейник, гайярдия, гальтония, гелениум, зверобой, золотарник, иберийка, ирис, календула, качим, кларкия. книпхофия, колокольчик, красоднев, крокосмия, лаванда, лилия, лук, манжетка, монарда, розы, синеголовник, табак, физостегия, хризантемы (многолетние бордюрные), цент-раитус, эукрифия.
Август
Агапаитус, акант, алтей, астра, гайярдия, гвоздика, гелениум, георгин, книпхофия, колокольчик, красоднев, крокосмия, лаванда, лиатрис, лилия, лук, монарда, мордовник, пенстемон, розы, рудбекия, скабиоза, тысячелистник, шпажник, эукрифия.
Сентябрь
Астра, борец, ветреница, гелениум. георгин, зверобой кишль-ник, книпхофия, ленок, лилия, нсрина, пенстемон, пираканта, розы, тысячелистник, кризантемы, шафран.
Октябрь
Астра, борец, вереск, ветреница, гайярдия. ерика, лириопа. нери-на. очиток видный, розы, скабиоза, схизостилис, физалис, хебе, хризантемы, шафран.
Ноябрь
Ерика, жасмин голоцветковый, калина, касатик ноготковидный, кизильник, лириопа, пираканта. подснежник, слива лочтижестко-волосистая, схизостилис, физалис, хебе, хризантемы, шафран.
Декабрь
Гамамелис, ерика, жасмин голоцветковый, зимовник черный, калина, касатик ноготковидный, краснопузырник. падуб, пира-каита, подснежник, слива почтижестковолосистая, схизостилис, шафран.
157
ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Миниатюрные сады
Миниатюрные сады создают с целью рационального использования ограниченного пространства или размещения небольших растений. В них выращивают альпийские, карликовые хвойные, многолетние и двулетние растения, а также разнообразные миниатюрные луковичные культуры.
Раковины и корыта
В старых каменных раковинах и корытах, хотя они редко встречаются и стоят дорого, можно создать весьма привлекательный миниатюрный сад. Для улучшения дренажа и удобного осмотра с близкого расстояния их ставят на кирпичный постамент.
Каменные корыта можно заменить старыми квадратными фарфоровыми раковинами. Их тщательно отмывают детергентом с водой, пока поверхность не станет чистой снаружи и изнутри, затем вытирают насухо. Затычку вынимают, оставляя отверстие открытым для беспрепятственного дренажа. Чтобы раковина не соприкасалась с землей, ее устанавливают на кирпичи. Внешнюю поверхность раковины покрывают связывающим агентом и оставляют для высыхания.
Равные части торфа, песка, цемента смешивают с водой до образования густой массы, которая легко лепится руками. Полученным составом обмазывают наружные стороны раковины так, чтобы покрытие толщиной 0,6 см плотно прилегало к обрабатываемой поверхности. При желании смесь можно сделать более жидкой и наносить с помощью щетки, но такое покрытие будет более тонким и не столь прочным.
Смесь должна сохнуть не менее семи дней. Потребуется время и для того, чтобы в покрытии поселились мхи и лишайники, придавая ему вид обветренной скальной породы. Перемежающиеся морозы могут привести к частичному осыпанию покрытия, но оголенные участки легко восстановить.
Почвенные смеси. Хорошо подготовленную, высохшую раковину заполняют нужной почвенной смесью. Не следует использовать обычную садовую почву, так как она бедна питательными веществами и плохо дренируется. Чтобы обеспечить свободный дренаж, в основание раковины помещают слой глиняных черепков, грубого гравия или выдержанной золы толщиной 5 см. Субстрат составляют из 2 частей земли, 1 части сфагнового торфа или листового перегноя и 1 части мелкозернистого песка. При смешива
нии вносят небольшое количество костной муки тонкого помола. Других удобрений не требуется.
По мере заполнения раковины почвенную смесь тщательно уплотняют, чтобы до края раковины оставалось около 5 см. При желании в смесь кладут кусочки скальной породы.
Посадка. Небольшим совком аккуратно делают лунки. Сажают растения несколько выше, чем следовало бы, с тем чтобы поверхность почвенной смеси можно было покрыть 2,5—3-см слоем гравия или мелких камешков, не засыпая растения. Гравий препятствует прорастанию сорняков, способствует удержанию влаги и предотвращает вымывание почвы дождем. Не следует загущать посадки. Растение нуждается в достаточном пространстве для своего развития.
Особенности выращивания растений в раковинах те же, что и в других емкостях. Субстрат поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии. Если миниатюрные сады не защищены стеной или навесом, им вполне достаточно естественных осадков. В очень жаркую погоду прибегают к ручному поливу. Время от времени вносят подкормку (см. с. 30—31). При правильном подборе растений большинство таких садов выдерживает обычные зимние условия.
Растения для миниатюрных садов
Карликовые кустарники и хвойные деревья придают насаждениям миниатюрного сада дополнительную высоту. Своеобразный колорит создают многие, особенно низкорослые, ковровые виды альпийских растений. Размещенные по краям стелющиеся растения каскадом ниспадают по сторонам раковины. Многолетние растения выбирают крайне осторожно: они могут неожиданно вырасти слишком большими и нарушить пропорции миниатюрного сада. Увядшие соцветия регулярно удаляют.
ТуФ
Туф — это рыхлая горная порода, которая образуется при отложении карбоната кальция из минеральных вод и горячих источников. Туф — пористый материал, и его большие куски применяют для создания миниатюрных садов.
Для посадки растений в туфе выскребают углубления, которые заполняют описанной выше почвенной смесью. В такие «карманы» высаживают карликовые растения.
158
1 Старую раковину отмывают и покрывают тонким равномерным слоем связывающего агента.
2 Равные части торфа, песка и цемента смешивают с водой до образования густой массы, которая легко лепится руками.
3	Смесь разравнивают так, чтобы она плотно прилегала на обрабатываемую поверхность, образуя слой толщиной 0,6 см.
4	В основание раковины помещают 5-см слой дренажного материала, состоящего из глиняных черепков, гравия или выдержанной золы.
5	Раковину заполняют почвенной смесью с добавлением небольшого количества костной муки; 5 см от верхнего края оставляют свободными.
6	После посадки по поверхности субстрата укладывают 2,5-см слой гравия или мелких камешков.
159
ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Оформление клумб
Повсеместно в частных садах и общественных парках практикуется двукратное высаживание цветов для оформления клумб и бордюров в течение года — весной и летом. Для летнего цветения подбирают однолетние и многолетние растения с невысокой устойчивостью к пониженным температурам, для весеннего — луковицы и двулетние растения. Традиционно при оформлении клумб используют строго распланированную и регламентированную схему высадки. Более гибким подходом является дополнительная подсадка растений к травяным или смешанным бордюрам, что позволяет размещать выбранные растения более свободно.
Посадка для весеннего цветения
Растения, предназначенные для весеннего цветения, высаживают в грунт в сентябре-октябре до наступления сильных осенних заморозков, с тем чтобы молодые растения успели хорошо прижиться. Они заменяют растения летнего цветения, которые к этому времени уже засыхают. Для ковровой посадки пригодны такие растения, как лакфиоль, незабудки, гвоздика турецкая, фиалки, низкие махровые маргаритки. Колорит ожидаемой цветовой гамме придают высаженные между ними гиацинты и тюльпаны. В мае цветущие ранней весной растения удаляют, освобождая место под посадки цветов, распускающихся летом. Извлеченные луковицы прикапывают на свободном участке почвы или просушивают и закладывают на хранение. Остальные растения выбрасывают. Посадку для весеннего цветения планируют на год вперед, если двулетние растения будут выращивать из семян. Их высевают весной с последующей посадкой осенью. Но можно купить растения и осенью.
Посадка для летнего цветения
Посадку для летнего цветения осуществляют в конце мая — начале июня, когда весенние растения уже отцвели и угроза заморозков миновала. Основой таких насаждений служат однолетние растения с невысокой устойчивостью к пониженным температурам. Перед закаливанием и высаживанием их выращивают в теплице. В схемы летних посадок включают также нежные многолетние растения — фуксии, пеларгонии и георгины.
Как и цветущие весной, однолетние растения в конце сезона выбрасывают, однако летом с нежных многолетников можно срезать черенки. Их укореняют в камере для, размножения и
высаживают на место маточных растений следующим летом.
Оформление клумб субтропическими растениями
Летом в цветочно-декоративное оформление можно включать широколистные субтропические растения, обычно выращиваемые в оранжереях. Они придают высоту клумбам и бордюрам и при правильном размещении создают живописнейшие композиции. Для этой цели подходят любые субтропические растения, которые переносят умеренные летние температуры. Однако многие из них весьма теплолюбивы и способны расти на открытом воздухе только в самое жаркое летнее время и в защищенном месте. Проще всего осуществляют посадку субтропических растений, выставляя их прямо в горшках: закапывают на клумбе летом, а в начале — середине сентября вынимают и переносят в укрытие.
Подготовка почвы
Почву, впервые отводимую под клумбы и бордюры, тщательно обрабатывают. Осенью или зимой намеченный участок перекапывают и вносят хорошо перепревший навоз, компост или листовой перегной из расчета 5—8 кг/м2. Это улучшает структуру и влагоудерживающую способность почвы.
Весной поверхность почвы слегка уплотняют и выравнивают граблями; не следует слишком сильно измельчать грунт. Затем вносят комплексное удобрение из расчета 140 г/м2.
Края клумб и бордюров необходимо хорошо очертить, что облегчит стрижку прилегающих газонов. Неглубокая канавка, выкопанная, по периметру клумбы, позволит воспользоваться бордюрными ножницами.
При отведении одного и того же участка под посадки весеннего и летнего цветения его взрыхляют вилами и вносят удобрения из расчета 70 г/м2 после удаления весеннецветущих растений, а перекапывают с одновременным обогащением органическими веществами сразу после того, как отцветают летники.
Посадка
Если растения для посадки на клумбы не выращивают сами, а приобретают в садоводческом центре или питомнике, не делайте этого задолго до посадки при отсутствии теплицы, способной защитить их от мороза. Старайтесь выбрать кустистые растения, избегайте экземпляров с
160
Подготовка цветника
1	Осенью перекапывают цветник на глубину штыка лопаты и вносят хорошо перепревший навоз, компост или листовой перегной из расчета 5—8 кг/м2.
2	Весна. Почву уплотняют и разравнивают граблями. Не следует слишком измельчать грунт иначе образуется очень мелкая структура почвы.
3 Весна. Поверхностно вносят и разравнивают комплексное удобрение из расчета 140 г/м2.
4	Весна. Обкапывают края цветника, отгребая почву от прилегающей дорожки или газона и формируя неглубокую канавку. Это облегчает стрижку газона и применение гербицидов.
161
ОСОБЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Оформление клумб
тонкими побегами или находящихся в полном цвету. За несколько часов до посадки на клумбы растения в ящиках или поддонах поливают; лакфиоль за час до высаживания опускают в ведро с водой.
Расстояние между растениями и глубина посадки зависят от вида растений, выбранных для данного типа насаждений. Основная цель посадки — создать во время цветения равномерный цветовой эффект, охватывающий всю клумбу. Осуществление этого замысла определяется качеством подобранных растений.
Весеннецветущие растения всегда высаживают на клумбу перед посадкой луковичных. Это позволяет избежать повреждения луковиц при выкапывании лунок для посадки растений, что может произойти, если луковицы высаживают первыми. Кроме того, такая последовательность исключает неравномерность в размещении- цветов, когда высаживаемое растение случайно оказывается вблизи скрытой почвой луковицы. Растения же хорошо видны на поверхности клумбы, и неоднородность высадки можно сразу исправить.
Цветовая гамма
Выбор цветочного оформления целиком зави
сит от желания садовода. Вместе с тем, проводя посадку, надо помнить о сочетании окраски цветущих растений. Можно, например, придерживаться гаммы, состоящей из голубого, белого и красного цветов, возможно также сочетание оранжевого и желтого.
Клумбу обычно засаживают по строго распланированным линиям. Ее контур окаймляет полоска из низкорослых растений, выделяя отдельные, солитерные, крепкие, кустистые растения. Это традиционный, но далеко не обязательный подход к оформлению клумбы.
Весеннюю посадку растений, включая луковичные, планируют особенно тщательно, с тем чтобы они зацвели одновременно. Сроки и продолжительность цветения растений указаны в справочниках.
Уход
Как весеннецветущие растения, так и летники на ранних стадиях роста нуждаются в неослабном внимании. Почву при пересыхании увлажняют, вручную или мотыгой удаляют сорняки до тех пор, пока растения не освоят всю поверхность почвы. Солитерные растения поддерживают палочками или другими опорами (см. с. 98—99). Увядшие цветы удаляют. Такой уход
Посадка
1	При покупке выбирают здоровые, кустистые растения, избегая уже цветущих экземпляров. Их приобретают в садоводческом центре или питомнике.
2	За несколько часов до посадки на клумбы рассаду в ящиках или поддонах поливают.
162
поддерживает аккуратный внешний вид клумбы и способствует лучшему цветению растений.
Устройство коврового цветника
Ковровая посадка — одна из самых распространенных видов организации посадок. В ту или иную геометрическую форму, например крест или герб, близко друг к другу высаживают низкорослые ковровые растения. Фигуры или картинки появляются летом при весенней высадке насаждений.
Перед началом работ составляют рабочий чертеж выбранной композиции. На схему наносят точное положение каждого растения с указанием его названия, с тем чтобы все это воспроизвести в саду.
Каждый квадратный метр поверхности клумбы намечают садовым шнуром или полоской песка. Иногда удобнее проводить посадки, располагаясь на дощатом настиле, поддерживаемом кирпичами. В таком положении не будет Приминаться выровненная граблями поверхность клумбы. В течение лета проводят полив, прополку сорняков, удаление увядших цветков и стрижку — по мере необходимости. Для ковровых посадок применяют ацену, живучку ползучую, альтернантеру, бурачок.
Растения, используемые для оформления клумб, размещают в контурах сложных, искусно выполненных схем на отдельных клумбах и бордюрах. Схему посадок вычерчивают на бумаге с масштабной сеткой 1:15. Сверяют сроки цветения растений, с тем чтобы оно происходило одновременно, а при необходимости было разделено во времени.
Луковицы
3	Растения высаживают на запланированное место, оставляя между ними такое расстояние, чтобы во время цветения они полностью покрывали поверхность клумбы.
Растения, цветущие весной, высаживают перед посадкой луковиц, если их выращивают совместно. Луковицы размещают в промежутках между высаженными растениями, придерживаясь первоначального замысла.
163
Садоводство
с минимальными затратами
Садоводство — это занятие не для ленивых. Однако, если время или возможности садовода ограничены, участок планируют таким образом, чтобы необходимая работа сводилась к минимуму. Проведения многих текущих работ можно избежать за счет продуманной планировки и разумного размещения соответствующих растений в правильно выбранных местах. Например, не следует придавать клумбе замысловатую форму — это требует обработки ее краев и затрудняет стрижку газона. Не стоит выращивать растения, нуждающиеся в многократной обрезке, подвязывании, удалении увядших цветков. Лучше высаживать бордюры, состоящие из кустарников и таких травянистых растений, которые могут обойтись без опор, или только из кустарников. Уход за кустарниками гораздо проще, особенно за теми видами, которые лишь изредка нуждаются в обрезке. К самым трудоемким, отнимающим массу времени, но необходимым операциям принадлежат уничтожение сорняков, стрижка газонов и живых изгородей.
Растения, покрывающие почву. Разрастающиеся и ползущие многолетние растения и некото
рые виды ковровых кустарников создают сплошной покров на поверхности земли, подавляющий рост сорняков. Вечнозеленые растения живописны круглый год, но полезно использовать и такие покрывающие почву растения, как функия, госта горянковая и некоторые виды герани, хотя они эффектны лишь весной и летом, когда облиственны. На ранних стадиях их развития необходимо подавлять прорастающие между ними сорняки. Достигнув взрослого состояния, они сами угнетают сорняки и не нуждаются в дополнительном уходе.
При наличии травянистого покрова отпадает необходимость в скашивании. Такие растения, как плющ, образуют превосходный поверхностный ковер, маскирующий крутые откосы, которые сложно обкашивать.
Мульчирование. Слой мульчи толщиной 8— 10 см, разбросанный весной по влажной поверхности почвы вокруг всех насаждений сада, препятствует прорастанию сорняков и способствует сохранению почвенной влаги. В качестве мульчи применяют хорошо перепревший навоз, компост, листовой перегной, грубый торфяник, субстрат из-под грибов и измельченную древес
Мульчирование
На поверхность почвы вокруг растений укладывают 8—10-см слой органического материала.
Сорняки
Для уничтожения отдельных сорняков локально применяют гербицид в виде карандаша или аэрозоля.
Живые изгороди
Для замедления роста верхушечных побегов живые изгороди опрыскивают веществом, подавляющим рост.
164
ную кору. Осенью мульчу заделывают в почву. Гербициды. В тех случаях, когда мульчирование неосуществимо или возникают сложности с приобретением мульчирующих материалов, прорастание сорняков подавляют гербицидами. Этими химическими соединениями обрабатывают освобожденную от сорняков почву. Они препятствуют прорастанию сорняков не меньше года при условии, что поверхность почвы не подвергается обработке. При использовании гербицидов, обладающих длительным действием, вблизи культурных растений, проверьте, не повредит ли им данный препарат. Для уничтожения отдельных сорняков гербициды вносят локально.
Твердые искусственные покрытия. Другим способом избежать регулярного скашивания травы является подбор покрытия, не требующего ухода. Для сооружения внутренних двориков и террас используют естественные или искусственные каменные плиты, гранитную брусчатку и бетон. Можно также применять булыжник и разровненный гравий, хотя они не так удобны при ходьбе. Промежутки между плитами внутреннего дворика засаживают растениями.
Для поддержания чистоты покрытий достаточно сгрести мусор граблями или подмести метлой. Все сорняки, пробившиеся в стыках или промежутках между плитами, уничтожают разовым применением гербицида, выпускаемого специально для обработки дорожек.
Живые изгороди. Трудоемкий уход за живыми изгородями значительно сокращается при создании посадок, обрезка которых приостанавливает их рост и беспорядочное разрастание. Если есть необходимость в организации строго распланированных живых изгородей, подбирают такие растения, как тисс, которые обрезают один-два раза в год. Не используйте в качестве живой изгороди растения, подобные жимолости блестящей, поддерживать которую в аккуратном состоянии летом можно только при стрижке каждые 4—6 недель.
Если подступы к живой изгороди свободны и она не загорожена бордюрными растениями, ее обрабатывают весной, после стрижки, замедлителем роста. Препарат затормаживает рост верхушечных побегов и в то же время содействует развитию боковых веток и утолщению живой изгороди.
Создание приподнятых грядок облегчает труд людям преклонного возраста, которым сложно наклоняться, и инвалидам в колясках.
Грядки возводят из кирпича, камня или деревянных железнодорожных шпал. Высота сторон не должна превышать 45—60 см. Ширина составляет не более метра, если подход к ней возможен лишь с одной стороны, и 2 м — при свободном доступе. Для людей, пользующихся
инвалидными креслами, предусматривают ровный и достаточно широкий проезд к приподнятой грядке. В основании грядки помещают 25-см слой бутового камня для свободного дренажа, затем укладывают слой старого дерна, перевернутого травой вниз. Оставшееся пространство заполняют хорошей садовой землей или почвенной смесью.
165
Жизнь в саду
В наши дни большинство садоводов рассматривают свои участки как место отдыха и одновременно тяжелого физического труда. В итоге большую часть времени они проводят на свежем воздухе. Функциональная садовая мебель или встроенные скамейки вносят немалый вклад в благоустройство участка.
Мебель
Обычно предпочитают красиво оформленную, удобную мебель, предназначенную для размещения на свежем воздухе. Промышленность выпускает различные типы стульев, столов и шезлонгов. Их делают из алюминиевых сплавов, чугуна, обработанного камня, тикового дерева, туи и пластика. Покрытая пластиком металлическая мебель выдерживает любые погодные условия.
Обстановка должна гармонировать с обликом дома и сада и не выглядеть чересчур громоздкой на фоне газона или внутреннего дворика.
Прочные деревянные скамейки и стулья можно оставлять на улице круглый год, раз в два-три года обрабатывая их антисептиками. Другую мебель на зиму скорее всего нужно заносить в укрытие. Перед покупкой оценивают выбранную модель с точки зрения ее удобства при хранении и перемещениях. Складные столы и стулья проще хранить, чем громоздкие шезлонги с диванными подушками. Непременно проверьте прочность ножек у столов и стульев — они не должны качаться и погружаться в дерн. При сооружении внутренних двориков, террас и других построек места для отдыха (скамейки) могут быть встроены в кирпичные или каменные стены, окружающие строения. Их прочно фиксируют и используют на протяжении всего года, а набивные съемные сиденья устанавливают при необходимости.
Мебель, полностью удовлетворяющую всем пожеланиям, не всегда удается приобрести сразу, да и стоит она довольно дорого. Зато служит дольше и гораздо удобнее, чем дешевые, но ненадежные образцы.
Барбекю
Приготовление пищи на свежем воздухе обладает удивительной притягательностью. С появлением барбекю на древесном угле эта процедура упростилась и стала чище.
В простейшем варианте барбекю — это металлическая решетка, установленная на кирпичах над огнем. Для создания тяги между кирпичами оставляют небольшие щели. Второй ряд
кирпичей укладывают на решетку — для защиты от ветра. При установке барбекю помните, что дым не должен причинять неудобство не только тем, кто находится на участке, но и соседям. Поэтому, изучив микроклимат сада и направление господствующих летом ветров, постарайтесь найти место, в котором дым будет рассеиваться. Барбекю размещают вдали от деревьев, заборов, построек, которые могут пострадать от копоти и сильного тепла. Землю вокруг постоянных мест барбекю лучше застелить покрытием, чтобы не вытоптать газон.
Среди специально разработанных барбекю широкое распространение получила переносная модель со своеобразной конструкцией топки — хибачи. Она состоит из тяжелого чугунного поддона для разведения огня и металлической решетки для жарения продуктов. Хибачи обычно снабжены простыми опорами или подставкой на колесиках. В некоторых моделях высота решетки регулируется.
Конструкции барбекю в форме котла сложнее и дороже. Огонь поддерживается в закрытой крышкой чаше (обычно изготовленной из стали и покрытой эмалью с добавками фарфора).
ПЕРЕНОСНЫЕ БАРБЕКЮ
166
Крышка оборудована приспособлением для вращения вертела. Кроме того, она защищает от ветра; при переворачивании жарящегося на решетке мяса ее можно снять.
Подобрав модель для барбекю, надо убедиться, что она достаточно устойчива. Ее размещают в защищенном месте, вдали от деревянных строений и мебели, которые могут пострадать от искр. На зиму барбекю убирают, поэтому громоздкие конструкции создают определенные неудобства.
Стационарные барбекю. Барбекю, как и сиденья, можно встроить во внутренние дворики и другие места для отдыха. Конструкция и материалы для встроенных барбекю должны соответствовать внешнему виду сада и построек. Если внутренний дворик и стены выложены кирпичом, барбекю также огораживают кирпичными стенками. Если для декоративного оформления участка выбран камень, при отделочных работах прибегают к этому же мате
риалу или цементу.
При возведении кирпичной барбекю рядом с ней предусматривают нишу для хранения угля и шкаф для кухонных принадлежностей. Желательно, чтобы окружающие барбекю стенки были выложены из огнеупорных кирпичей, а металлическая решетка была цельнолитой. Тогда ее будет удобнее снимать с железных
Сооружение барбекю
подставок, чтобы чистить и мыть.
Топливо. Барбекю топят древесным углем или угольными брикетами. Хотя древесный уголь обычно легко разгорается, в продаже имеется несколько типов жидких и твердых веществ для его разжигания. Нельзя пользоваться такими огнеопасными средствами, как бензин, масло или смазка. Перед приготовлением пищи следите, чтобы вещества, применяемые для растопки, полностью выгорели. В противном случае они придадут блюду нежелательный запах. Выпускаются также модели барбекю, подключаемые к газовым баллонам.
Иногда внутреннюю поверхность топки покрывают алюминиевой фольгой. Это облегчает чистку и отражает тепло. Огонь тушат, закрывая его подносом либо засыпая прогоревшим углем или песком, а также разбрызгивая воду. Для повторного использования увлажненный уголь' подсушивают. Не рекомендуется заливать огонь водой, поскольку она вызывает
растрескивание камня или цемента и наносит ущерб металлическим частям.
После окончания приготовления пищи переносные барбекю тщательно моют и убирают в сухое место. На зиму снимают также металлические части стационарных барбекю, чистят и ставят в укрытие для предотвращения коррозии.
1	На твердой поверхности укладывают пять слоев огне-упорного-кирпича и сверху на ребро — еще один слой.
2	Половину Е-образной кладки поднимают еще на три слоя кирпичей. Для поддержания решетки выкладывают на ребро дополнительный слой кирпичей.
3	Устанавливают решетку на отведенное место и кладут три дополнительных слоя кирпичей, которые будут защищать от ветра. С другой стороны помещают доску для столика.
167
ЖИЗНЬ В САДУ
Дети на садовом участке
Если на участке предполагается отдых детей, необходимо принять определенные меры для обеспечения их безопасности и оборудовать специальные площадки для игр.
Меры предосторожности
Большинство мероприятий по благоустройству сада, доставляющих удовольствие взрослым, потенциально опасны для детей. Угрозу представляют пруды, ручьи и бассейны, так как маленький ребенок может захлебнуться даже в ведре с водой. Надо быть готовым к тому, что дети на участке требуют неослабного внимания. Даже если они находятся под постоянным присмотром, имеющийся на участке водоем нужно непременно огородить. Иногда вообще лучше временно воздержаться от сооружения бассейна либо обнести его стеной или забором с калиткой, закрывающейся на замок.
Следующее опасное место для детей — теплица. Играя рядом с ней, дети могут разбить стекло, поранить себя и повредить теплицу. Теплицы с небольшими оконными стеклами, хотя и не безопасны для детей, все же дешевле застеклить вновь, чем, например, голландские модели с большими рамами. Теплицы, обтянутые полиэтиленовой пленкой, не столь эффективны для выращивания растений, но безопаснее для детей. Появлению маленьких детей на участке сада с овощными грядками или коллекцией элитных растений препятствует, например, высаживание плотных рядов колючих кустарников.
Не стоит делать на участке крутых склонов, а если они все же есть, во избежание несчастных случаев установите перед лестницей калитку. Для свободной езды на велосипеде и игр с другими колесными игрушками дорожки планируйте замкнутыми кругами.
Оборудование дли детских игр
Оснащение сада для игр безгранично. Различные лесенки, качели, горки, «лягушатники» и другие конструкции лучше всего разместить на газоне, а не на твердом покрытии. Для придания нужной устойчивости их прочно укрепляют в земле.
Песочницы — одно из самых популярных развлечений маленьких детей. Очень важно, чтобы они были правильно сделаны и установлены. Песочницы размещают таким образом, чтобы они просматривались из дома и стояли поодаль от деревьев — там песок не загрязнится осенью сбрасываемой листвой. Боковые стороны
делают глубиной 30—45 см и выстилают плоскими плитами для сохранения формы песочницы и отделения ее от почвы. В основании создают эффективный дренаж. Для этого на дно укладывают 15-см слой бутового камня и утрамбовывают его. Сверху располагают слой отмытой мелкой гальки и насыпают 15—25-см слой отмытого речного песка (строительный песок обычно грязный). Песочницу, когда в ней не играют дети, закрывают сверху проволочным каркасом, чтобы ее не посещали домашние животные.
Качели, подвешиваемые к крепким веткам дерева, изготовляют самостоятельно или собирают из имеющегося в продаже набора, который состоит из основы, сиденья и веревки. В домашних условиях под сиденье приспосабливают деревянную дощечку или старые сиденья от пластикового стула или из машины, веревка должна быть прочной, лучше нейлоновой. Желательно размещать качели над землей или дерном, а не над бетонным или плиточным покрытием.
Обязательно объясните детям причины запретов, налагаемых на посещение тех или иных участков сада.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧЕЛЕЙ
Для деревянного сиденья подойдет доска размерами 60 x25 x4 см. С боков сиденья на расстоянии 5 см от края просверливают отверстия, через которые пропускают крепкие веревки и завязывают их снизу. Подобрав необходимую высоту качелей, укрепляют верхние концы веревок.
168
Сооружение песочницы
1 Вблизи дома и поодаль от деревьев выкапывают яму глубиной 30—45 см.
2 Неооходимый дренаж создают путем уплотнения 15-см слоя буговог камня на дне
ямы.
3	Стороны ямы ограждают досками, но можно использовать каменные плиты или бревна.
4	Бутовый камень покрывают слоем мелкой отмытой гальки.
5	Сверху насыпают отмытый речной песок и разрав! ивают его равномерно 15—25-см слоем.
6	После окончания игр песочницу закрывают проволочным каркасом, предохраняющим от собак и кошек.
169
ЖИЗНЬ В САДУ
Игры
На больших садовых участках ровные поверхности газонов (при соответствующем уходе за травостоем) используют для разнообразных увлекательных спортивных игр, таких, как крокет, бадминтон и метание на точность попадания в цель.
Крокет
Стандартная площадка для игры в крокет составляет 32x26 м и размечается, как показано на схеме. При менее строгом подходе к игре или ограниченном участке колышки и ворота устанавливают на более близком расстоянии.
Пощадку, предназначенную для игры в крокет, засевают семенами специальных газонных смесей, образующих ровный, чистый травяной покров. Шар по нему катится гораздо быстрее. Поверхность должна быть слегка уплотнена и ровно подстрижена. Регулярная короткая стрижка газона сохранит высоту травостоя на уровне 1 см, что обеспечит достаточную скорость игры.
В дополнение к регулярной стрижке и поливу в течение лета для поддержания хорошего состояния дерна осенью и весной проводят скарификацию, аэрацию и подсыпку грунта.
Бадминтон
Строго говоря, этот вид спорта предназначен для закрытого помещения с деревянным покрытием. Однако в него часто играют и в саду, упростив правила, принятые на официальных соревнованиях. Качество дерна в данном случае не имеет значения, поскольку волан не должен касаться поверхности земли. Газон для бадминтона засевают смесью трав, формирующих плотный, практически не вытаптывающийся покров (это может быть и райграс). Для лучшего сцепления с подошвой обуви игрока поверхность газона тщательно выравнивают.
На схеме приведены размеры площадки для бадминтона в одиночном и парном разрядах. Сетку шириной 75 см натягивают на столбы высотой 1,75 м, с тем чтобы верхний край сетки по центру площадки был на уровне 1,5 м.
Игры на точность попадания в цель
Соревнования по поражению цели служат хорошей практикой для игроков в гольф и развлечением всей семьи. Для игры лучше всего подходит коротко подстриженный газон с мелким, плотным травостоем. Ухаживают за ним так же, как и за газоном для крокета.
Лунки (диаметром 10 см и глубиной 25 см)
делают на газоне специальным буром. В магазинах спортивного инвентаря приобретают стальные, цилиндрической формы корзинки-вкладыши и флажки. Если игра рассчитана только на членов семьи, берут пластиковый цветочный горшок диаметром 10 см и устанавливают его в лунку вместо корзинки. Край горшка опускают на 2,5 см ниже уровня поверхности газона. Это обезопасит стрижку и не будет препятствовать попаданию мяча в корзинку.
На достаточно ровном газоне устраивают и другие игры, например метание колец в цель. Для тенниса и кеглей рекомендуется сделать соответствующий травяной корт.
ГОЛЬФ С ЦВЕТОЧНЫМ ГОРШКОМ
На газоне легко отыскать уголок для тренировок на точность попадания в цель, обычно этим забавляются игроки в гольф. Для этого используют пластиковый цветочный горшок диаметром 10 см. Место подбирают таким образом, чтобы броски можно было проводить с расстояния до 6 м, но не с края газона. Горшок вставляют в специально подготовленную для него лунку, дно которой засыпают 5-см слоем гравия.
170
Бадминтон
13,5 м-
Столб
6 М
я в ЯР.
3 m
3 и
Я 1 я 2 я я
Я св Я Р.
Я «5
Левая сторона площадки
я
3
я я я
fc
Правая сторона площадки

JE S*
Правая сторона площадки
я я
Е
Боковая линия в одиночном разряде
Боковая линия в парном разряде
Столб
Крокет
26 м
6,5 м.
1-е ворота
5-е ворота
4-е ворота
Север  -	>
Левая сторона площадки
4 м -----------
0,75 м
2-е ворота
6-е ворота Колышек	.
3-н ворота
0,5 м
0,5 м —
171
Животные на садовом участке
В связи с продолжающимся нарушением естественных ландшафтов роль садовода в создании мест для обитания разнообразных представителей флоры и фауны приобретает все большее значение. Выращивая определенные виды растений и благоустраивая сад, человек привлекает к нему различных птиц, насекомых и всяких прочих животных.
Пруд
Даже самый маленький пруд в сельской местности или пригородах быстро заселится такими насекомыми, как водомерки гребляки, стрекозы. Из года в год в него возвращаются для размножения лягушки, жабы, тритоны. Не относитесь пренебрежительно к роли лягушек и жаб в снижении численности слизней и других вредителей сада.
Очистку пруда обычно проводят перед периодом размножения земноводных. Проследите, чтобы в водоеме оставались такие влаголюбивые растения, как касатик и камыш, служащие для земноводных и насекомых убежищем и местом откладывания икринок.
Птицы
Иногда подлинными вредителями сада становятся снегири, воробьи, голуби и черные дрозды, уничтожающие почки фруктовых деревьев, малину, стручки гороха, листья капуст. Большинство же птиц приносят пользу. Так, скворцы уничтожают червей и личинки комаров, синиць склевывают тлю на розах и плодовых деревьях. Кроме того, за птицами всегда интересно наблюдать.
РАСТЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ПТИЦ И НАСЕКОМЫХ
Растения, служащие кормом для гусениц
Растения, посещаемые пчелами
Алтей	Живокость	Орехокрыльник	Бодяк ланцетолистный	
Астра	Иссоп	Ослинник	Буддлея	
Боярышник	Каштан	Очиток	Вяз	
Буддлея	Кларкия	Подсолнечник	Жимолость	
Бурачник	Клен	Просвирник	Жостер	
Бурачок	Колокольчик	Резеда	Ива	
Василек	Коровяк	Резуха	Крапива	
Ветреница	Космея	Роза	Фиалка	
Воловик	Котовник	Розмарин	Хмель обыкновенный	
Волчеягодник	Крестовник	Рудбекия		
Гальтония	Лаванда	Сидальцеа		
Гелениум	Ленок	Синеголовник	Растения, пнивлекающие бабочек	
Г елиопсис	Лимнантес	Сирень		
Георгин Глициния	Липа Лобулярия	Скабиоза Тимьян	Армерия Астра Бархатцы	Лунник Мелисса
Годеция	Ломонос	Фацелия		Мелколепестник
Горец	Лук	Фуксия	Буддлея	Мордовник
Девясил	Люпин	Цеанотус	Бурачок Вечерница Гвоздика	Мята
Дейция Дербенник	Малина Мордовник	Шалфей Эхинацеа		Обриета Орехокрыльник
Дороникум	Настурция	Эшшольция	Гелениум	Очиток
Ерика	Немофила	Яблоня	Гелиопсис	Пупавка
			Жимолость	Резеда
Растения, посещаемые птицами			Золотарник	Синеголовник
			Иберийка	Сирень
Для пищи		Для укрытия	Котовник	Скабиоза
Барбарис	Плющ	Барбарис	Крестовник	Флокс
Бузина	Роза	Боярышник	Куколь	Хатьма
Кизильник	Рябина	Глициния	Лаванда	Хебе
Магония	Сосна	Жимолость	Ленок	Хризантема
Падуб	Тисс	Падуб	Лиатрис	Центрантус
Пираканта	Яблоня	Плющ	Лобулярия	Эхинацеа
172
Для привлечения в сад синиц и других птиц кормушки обычно вешают между яблонями, грушами и кустами роз. С декабря по февраль или несколько дольше, если на земле лежит снег, их наполняют специальным кормом или отходами кухни. Корм кладут так, чтобы собаки, кошки и другие животные не могли его достать или причинить вред прилетающим птицам. Удобной и простой в изготовлении кормушкой для птиц служит кусок фанеры, прибитый к столбу. Кормушку устанавливают на открытом пространстве в удалении от мест, где могут притаиться кошки, но просматривающемся из окон дома. Скворечники укрепляют на деревьях, оградах, стенах домов.
Бабочки и пчелы
Изобилие богатых нектаром растений в саду привлекает к себе красивых бабочек. Помните, что насаждения, посещаемые взрослыми особями, не относятся к числу растений, на которых они откладывают яйца или где развиваются личинки.
Пчелы залетают в каждый сад, но пчеловоды, заинтересованные в получении меда, увеличивают посадки нектароносных растений. Махровые цветки обычно не представляют ценности для пчел, так как их тычинки в ряде случаев замещены дополнительными лепестками.
Дикие животные
Серьезный ущерб газонам наносят кроты. Борьбу с ними ведут, используя ловушки и химические средства. В сельской местности участок огораживают от скота прочным забором. В некоторых районах определенное беспокойство садоводам доставляют дикие лоси и зайцы, обгрызающие кору деревьев и кустарников.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ В САДУ
Большинство домашних животных, как правило, не доставляют серьезных хлопот в саду. Чтобы уменьшить урон, наносимый, в частности, собаками, их можно приучить находиться вне сада или держать в помещении, выгуливая днем. Их проникновению в защищаемые части сада мешают живые изгороди из колючих кустарников. Бороться с кошками, особенно соседскими, гораздо сложнее. Кошек приучить невозможно. Они легко преодолевают различные барьеры, за исключением препятствий из нейлоновой сетки. Моча собак может вызывать серьезные ожоги травяного покрова на газонах. Поэтому животным не позволяют выгуливаться на газонной траве, особенно в начале вегетации. Но если это все же происходит, соответствующие участки газона промывают водой из шланга.
Места, особенно посещаемые домашними животными, можно защитить обработкой разбавленным раствором отпугивающего химического вещества.
173
Хранение и консервирование
Потребление в зимние месяцы заложенной на хранение части урожая плодовых культур служит для садовода источником глубокого удовлетворения результатами своего труда. Сохранность продукции в основном зависит от сбора урожая в оптимальные сроки и выбора соответствующего данной культуре способа хранения или консервирования. Если традиционные приемы хранения непригодны, продукцию в домашних условиях перерабатывают с помощью таких методов, как консервирование, замораживание, высушивание.
Традиционные способы хранения плодов
При осторожном сборе и обращении хорошей лежкостью обладают твердые плоды: яблоки, груши, айва. Их собирают вручную в сухую погоду. Плод считается созревшим, если он легко отделяется вместе с плодоножкой. Избегайте повреждений плода, так как через них проникают возбудители грибных заболеваний. Сорта средних сроков созревания хранят один-два месяца, поздних — три—восемь месяцев. При хранении не рекомендуется смешивать плоды разных сортов.
Подготовка плодов к хранению. В течение одной-двух недель после сбора плоды оставляют
в прохладном месте — погребе или хранилище. За это время они отпотевают, что предотвращает дальнейшую конденсацию влаги и предрасположенность к болезням. Для продления срока хранения яблоки заворачивают в промасленную или вощеную бумагу. Плоды, предназначенные для последующей переработки, заворачивают в квадратики из газет. Яблоки, плодоножкой вверх, помещают в центр листа бумаги, расположенного ромбиком. Затем к середине подворачивают нижний угол, поверх его — два боковых угла и, наконец, загибают последний, верхний угол. Для хранения плод помещают в обычный или мелкий ящик сложенной стороной бумаги вниз. Груши кладут в ящик без упаковки, в один слой, плодоножками вверх.
Ящики для хранения. Плоды традиционно хранят в дощатых, со столбиками по углам деревянных ящиках, которые можно ставить друг на друга. В настоящее время многие садоводы применяют полистироловые или фибровые мелкие ящики, исключающие необходимость в заворачивании плодов. Уложенная поверх тонкая полиэтиленовая пленка задерживает их сморщивание. Другим удобным способом хранения фруктов служит упаковка в чистые полиэтиленовые пакеты (не более 2—2,5 кг). Обрезанные
Яблоки и груши собирают, когда они легко отделяются от кольчатки. Для хранения следует оставить на плодах плодоножки.
Яблоки заворачивают в вощеную бумагу. К середине подворачивают нижний угол, поверх — два боковых и затем последний.
174
нижние уголки обеспечивают доступ воздуха. Держат плоды при наиболее прохладной температуре, но не ниже 3°С.
Хранилище. Садоводам, ежегодно снимающим высокие урожаи, целесообразно обзавестись специальной кладовой. Небольшой урожай фруктов и овощей можно хранить в холодном погребе, сарае, гараже, на чердаке и даже под лестницей. Оптимальная температура в кладовой должна поддерживаться на постоянном уровне: 3—4°С, но этого сложно достичь без специального холодильного оборудования. И совсем неплохо, если в зимние месяцы температура в хранилище будет 4—7°С.
Санитарно-гигиенические условия хранилища
Для предотвращения заражения плодов спорами грибов перед закладкой на хранение партий нового урожая пол и полки кладовой тщательно моют. Если в помещении земляной пол, то на глубине 30 см устанавливают проволочную мелкоячеистую сетку для защиты от мышей и крыс. Гниению п сморщиванию фруктов препятствуют активная вентиляция и поддержание влажности в помещении. С этой целью закрытые проволочной сеткой вентиляторы разме
щают в противоположных концах хранилища, а пол время от времени увлажняют.
Хранение овощей
Ряд овощных культур, например корнеплоды, проще всего оставлять в земле, выкапывая по мере надобности. Однако при этом существует опасность их подмораживания и порчи вредителями. Поэтому часть урожая собирают и храня! в буртах.
Закладка буртов. На выбранном возможно ближе к кухне участке земли устраивают подстилку из соломы толщиной 3—5 см и на нее в виде пирамиды аккуратно складывают без повреждений совершенно сухие овощи. Пирамиду покрывают еще одним таким же слоем соломы, а сверху и по бокам засыпают 3—5-см слоем земли, который аккуратно уплотняют. Доступ воздуха обеспечивается вставленными в покрывающий слой земли трубочками.
Некоторые садоводы предохраняют уложенные в бурты овощи от тесного соприкосновения друг с другом, ибо появление заболевания в противном случае непременно приводит к распространению его на всю продукцию. Еще лучше чередовать слой овощей со слоем соломы. При другом, способе хранения неповрежденные
Перед замораживанием овощи бланшируют, погружая в кипящую воду, и охлаждают под проточной водой.
Для хранения корнеплоды укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или вермикулитом.
175
Хранение и консервирование
овощи закладывают в ящики, бочонки или другие емкости, пересыпая слоем песка, торфа или опилок. Тогда срок хранения овощей увеличивается, поскольку они находятся в сухом состоянии и в темном месте.
Замораживание
Замораживание позволяет удлинить время потребления продукции сада и сохраняет ее вкусовые качества, аромат и питательную ценность. Замораживают только твердые, неповрежденные, созревшие плоды и свежие непереросшие овощи. Плоды замораживают в сухом сахарном песке или в сиропе. К замораживанию непригодны груши, а земляника при таком способе консервации теряет аромат. Некоторые виды овощей перед замораживанием бланшируют. Бланшированные овощи, охлажденные и обсушенные, замораживают либо в открытом виде, уложенными россыпью на лотки, либо упакованными в специальные воздухо- и влагоудерживающие пакеты или коробки, подписывая название продукта и дату изготовления. Время от времени проверяйте замороженные продукты, поскольку каждый из них имеет свой срок хранения. В' холодильной камере следует поддерживать температуру —21°С.
Консервирование в банках
До появления холодильных камер самым распространенным методом было консервирование в банках. Фрукты помещали в специальные банки и заливали сиропом; банки затем стерилизовали и закупоривали. У овощей, однако, сок имеет меньшую кислотность. Поэтому при их консервировании надо строго следовать разработанным инструкциям — малейшие отклонения при переработке малокислотных продуктов могут привести к развитию бактерий. При консервировании овощей тщательно отобранные и вымытые плоды укладывают в банки с 2%-ным долевым раствором. Перед укладкой все овощи бланшируют. Для приготовления совершенно безопасного продукта банки стерилизуют при температуре не ниже 115°С, которая достигав1 ся только в скороварке при среднем давлении. Закупоренные банки с фруктами и овощами оставляют для остывания на ночь. Существует несколько способов закупоривания: закатывание железными крышками с резиновыми прокладками, использование банок с навинчивающимися крышками или банок со стеклянными крышками и прокладкой в виде резинового кольца. Герметичность консервов проверяют оттяги: анием кольца и поднятием каждой банки
Нарезанные кружками яблоки, сливы и груши нанизывают на палочки или помещают на поддон и сушат в духовке при 70° С.
Высушенные фрукты раскладывают слоями между вощеной бумагой и хранят в картонной таре в сухом прохладном месте.
176
за крышку. Если крышка не отстает, то банка закупорена хорошо, ее оставляют на хранение. Фруктовые консервы, не выдержавшие такой проверки, можно переработать вторично. Овощные же консервы ни в коем случае не подвергают повторной переработке. Каждую банку овощей тщательно проверяют перед употреблением.
Переработка плодов. Плоды перерабатывают в джемы, варенье, желе, повидло, мармелад, соки и сиропы, а также подвергают быстрому замораживанию.
Маринование. Деятельность вредных микроорганизмов при сохранении плодов и овощей подавляют повышением кислотности; для этого в качестве маринада используют раствор уксусной кислоты. Уксус и соль, однако вызывают коррозию некоторых металлов, поэтому желательно пользоваться емкостями из нержавеющей стали, пластика, глины или керамики. Банки закрывают пластмассовыми крышками. Маринад готовят из крупнозернистой соли при минимально возможной концентрации уксусной кислоты.
Сушка плодов, овощей и трав
Сушка — один из древнейших и простейших спо
собов заготовки продуктов. Наиболее подходят для сушки такие фрукты, как яблоки, груши и сливы, нарезанные кольцами. Их можно сушить на солнце, но лучше в духовке при температуре не свыше 70°С. Высушивание в плите занимает до 6 часов, и около 12 часов фрукты необходимо выдержать при комнатной температуре для охлаждения. Хранят их в сухом прохладном месте, в картонной таре, слоями, переложенными пергаментом.
После сушки прекрасно сохраняются грибы. Очищенные грибы нанизывают на тонкую проволоку или прутики и сушат в плите, сушильном шкафу при температуре 70°С или на солнце до ломкого хрустящего состояния. Охлажденные, хорошо высушенные грибы хранят в плотно закрытых пробковыми крышками банках.
Травы для сушки собирают в сухую погоду перед самым цветением. Стебли с язывают в небольшие пучки и развешивают в саду под навесом или в сушильном вентилируемом шкафу.
Лук и чеснок подсушивают нг солнце. Длина оставленных стеблей должна быть достаточной для увязывания их в косы. Связхи подвешивают в прохладном, но защищенном от морозов месте.
Грибы сушат, нанизывая на проволоку или прутики, которые помещают в духовку, сушильный шкаф или к.;адут на солнце.
Лук хранят в косичках, связывая веревочкой. Для этого у луковиц оставляют стебли достаточной длины.
177
Календарь садовода
ЯНВАРЬ
Овощные культуры
Приобретают семена и проверяют их всхожесть.
Планируют размещение овощных культур на участке с учетом предшествующих.
Осматривают овощи, заложенные на хранение, и удаляют портящиеся.
Плодовые культуры
Осматривают садовые деревья и ягодные кустарники: снимают и сжигают оставшиеся листья и плоды, удаляют кладки кольчатого шелкопряда. Белят штамб и основание крупных ветвей, если не успели этого сделать в декабре. В суровые зимы подокучивают снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Отаптывают снег вокруг молодых деревьев. Проверяют опоры и обвязки у деревьев.
Осматривают хранящиеся плоды и удаляют портящиеся. Заготавливают минеральные удобрения.
Нарезают, если не успели с осени и еще не было больших морозов, черенки для весенней прививки. Закладывают их на хранение в снежный бурт.
ФЕВРАЛЬ
Проводят снегозадержание.
Завозят в нужном количестве органические и минеральные удобрения. Устраивают ледники для кратковременного хранения рассады, свежесобранной продукции зеленных культур. Осматривают овощи, заложенные на хранение. Продолжают работы, начатые в январе.
Выполняют те же работы, что и в январе.
Готовят ручной инструмент и другие материалы для обрезки и весенней прививки.
Наблюдают за состоянием деревьев. После сильных морозов ставят ветви на отращивание, чтобы своевременно выявить степень подмерзания и на основании этого внести коррективы в план обрезки.
МАРТ
Накапливают и при возможности вывозят на огород органические удобрения.
Готовят к посеву семена моркови, петрушки, сельдерея. В конце месяца начинают яровизацию семян раннего картофеля.
Уточняют место, схемы и способы посевов и посадок овощных культур.
Осматривают деревья и при необходимости освобождают ветви от снега. Отаптывают снег вокруг молодых деревьев. При обнаружении повреждений зайцами замазывают их садовым варом, не зачищая ран, и обвязывают черной пленкой. Если по каким-то причинам штамбы и основания скелетных ветвей оказались не защищенными от солнечных ожогов, то эту работу выполняют немедленно.
Начинают обрезку плодовых деревьев, а если ягодные кустарники освободились от снега, то и их.
178
Время проведения работ
Время проведения работ, указанное ниже, соответствует условиям средней полосы европейской части СССР. Севернее и южнее сроки соответственно смещаются. На начало и окончание проведения работ на участке влияет также высота над уровнем моря.
Защищенный грунт
Составляют план посадок на год, заказывают семена и рассаду. В теплицах высевают томаты на рассаду, листовой салат. Высаживают лук-репку, корнеплоды петрушки, сельдерея, столовой свеклы.
Поливают, подвязывают, подкармливают, формируют растения огурцов, высаженных в декабре.
Ремонтируют парниковые рамы. В конце месяца начинают сооружать первые парники.
Общие работы
Проверяют и ремонтируют машины, орудия, инвентарь.
При необходимости стряхивают снег с деревьев и кустарников.
Заботятся о птицах: чистят старые и делают новые скворечники, устраивают домики, навесы, насесты, устанавливают, если не успели с осени, кормушки для зимующих птиц. В качестве корма используют смесь зерен подсолнечника, конопли, проса, овса и др.
В теплицах, где выращивают огурцы, поддерживают повышенную влажность воздуха (поливают проходы, под стеллажами, отопительные трубы), опыляют цветки вручную или с помощью пчел. Обогащают атмосферу теплицы углекислотой (устанавливают бочки с разведенным коровяком, птичьим пометом). Подкармливают растения. Начинают собирать урожай огурцов.
Сеют на рассаду томаты (для весенних теплиц), огурцы (для обогреваемых теплиц), сельдерей, перец, баклажаны, капусту, салат.
Продолжают январские работы.
Составляют план ремонта и устройства новых дорожек на участке, построек, альпийских горок, ступенек, бассейнов. Рассчитывают необходимое количество материала, приобретают его и складируют в удобном месте.
Продолжают работы по выращиванию огурцов (поливы, подкормки, опыление, формирование растений, подсыпка свежей земли) и сбор урожая.
Высаживают на постоянное место томаты. На рассаду сеют огурцы (для весенних теплиц), перец и баклажаны. С середины месяца сеют редис, укроп, салатную капусту, лук на рассаду; сажают лук на зелень. В конце месяца сеют поздние сорта капусты на рассаду.
Сооружают парники.
При освобождении газонов из-под снега удаляют накопившиеся остатки старой листвы. Если вода застаивается на поверхности газона, проводят его выравнивание путем подсыпки почвы или почвенной смеси. Выявляют на газонах участки с поврежденным дерном и при первой возможности делают подсев трав в этих местах или укладывают новый дерн. Обнаруживают мох и принимают меры к его уничтожению.
179
Календарь садовода
АПРЕЛЬ
Овощные культуры
По мере освобождения от снега почву боронуют или рыхлят для сохранения влаги. Вносят удобрения. Делают грядки для посева гороха, бобов, фасоли, петрушки, редиса, салата, лука, моркови и других культур. После посева над грядками для защиты от птиц натягивают сетку, которую с появлением всходов можно будет снять.
Плодовые культуры
Опавшие листья сгребают и закладывают в компостные кучи. Рыхлят почву по мере ее подсыхания для предупреждения потери влаги. При необходимости (если прирост менее 15 см) вносят азотные удобрения вразброс. Если это мочевина, то требуется 1—2 спичечных коробка на каждый м2.
Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Стебли малины поднимают и подвязывают к опорам.
С конца месяца приступают к посадке и пересадке растений, а также к прививке и перепрививке.
На плантациях земляники срезают подсохшие листья и подсаживают новые растения. Накрывают грядки полиэтиленовой пленкой для ускорения роста и развития растений.
Начинают опрыскивание против вредителей (медяница, тля, клещ и др.) и болезней (парша яблони и груши, коккомикоз вишни и др.). Без нужды опрыскивания проводить не следует.
МАЙ
На засеянных грядках разрушают корку, образующуюся после дождя или полива (размачиванием, гвоздеванием).
Высаживают картофель, рассаду белокочанной и цветной капусты, кольраби; сеют морковь, петрушку, столовую свеклу, пастернак, горох, бобы, лук-чернушку (до конца первой половины мая). Со второй половины месяца высаживают рассаду патиссонов, кабачков, тыквы. Сеют огурцы.
Собирают салат августовско-сентябрьского посева, листовой салат (с конца мая и далее), ранние морковь и пучковую репу (с конца мая и далее), раннюю свеклу (по июль), летний шпинат.
Проводят поливы. Следят за появлением вредителей, особенно на крестоцветных. Своевременно уничтожают сорняки.
Перекапывают почву в саду, тщательно выбирая корни сорняков.
При необходимости в фазе «зеленого конуса» опрыскивают деревья для уничтожения жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, почковой моли, клещей, тлей, а также от таких болезней, как парша и пятнистость. Если этого будет мало, деревья еще раз обрабатывают ядохимикатами в фазу обособления и окрашивания бутонов. В период распускания почек и цветения у черной смородины удаляют почки, ветви и целые кусты, поврежденные махровостью. Спустя две недели после цветения проводят опрыскивание против плодожорки, тлей, медяницы, листовертки, парши.
Продолжают обрезку запущенных деревьев и перепрививку малоценных сортов более ценными. Срезают невызревшие подмерзшие верхушки стеблей малины. Обрезают деревья, пострадавшие от мороза: в конце месяца становится ясным степень повреждения и четкими — места отрастания ветвей.
Проводят посадку земляники.
180
Защищенный грунт
В теплицах продолжают посев огурцов на рассаду для парников, утепленного грунта, открытого грунта (в конце месяца). Продолжают уход за растущими растениями. Собирают урожай, сеют зеленные.
Высаживают рассаду огурцов в весенние и пленочные теплицы.
Общие работы
Уничтожают сорняки и рыхлят почву. Осматривают деревья и кустарники, посаженные осенью, и при необходимости уплотняют почву вокруг них.
Вносят удобрения на газоны. На видимых местах стыков между вновь уложенными кусками дерна подсыпают почву. При необходимости делают подсев газонных трав в местах редкого травостоя.
Начинают работы по ремонту дорожек, ступенек и других сооружений.
В теплицах продолжают уход за огурцами и томатами: подкормки, вентиляция, подсыпка почвы, подвязка растений, прищипка, защита от вредителей и болезней. Выращивают лук, салат, редис на всех свободных от огурцов и томатов местах. Собирают урожай.
В необогреваемых теплицах и парниках завершают высадку рассады огурцов. Собирают урожай ранних зеленных культур — редиса, салата, укропа. Высаживают раннюю рассаду томатов. В начале месяца в освободившиеся парники высаживают 30-дневную рассаду огурцов.
У роз, кустарников и плодовых деревьев удаляют корневую поросль. Уничтожают вредителей, борются с болезнями. При необходимости растения поливают и подкармливают.
На старых газонах пересеивают участки, имеющие повреждения. Скашивание новых газонов начинают при высоте травы 5 см. Готовят участки для новых газонов, газонную смесь трав.
Налаживают сбор дождевой воды. Проводят не частые, но обильные поливы плодовых растений. Принимают меры для защиты цветков и завязей от заморозков. Устраивают место для водопоя птиц.
181
Календарь садовода
июнь
Овощные кульуры
Завершают посадку выращенной в обогреваемых теплицах рассады кабачка, тыквы (с начала месяца и далее), капусты средней и поздней, цветной капусты, брокколи, томатов, сладкого перца.
Для получения кустовой формы прищипывают верхушки растений вьющейся фасоли и устанавливают для нее опоры. Во время массового цветения прищипывают верхушки овощных бобов. Прищипывают огурцы в открытом грунте над 5—6-м листом. Устанавливают подпорки к томатам. Выламывают пасынки. Удаляют цветоносные побеги у ревеня. Окучивают картофель.
Проводят рыхление почвы, полив и мульчирование растений на грядках. При опасности заморозков растения укрывают. В загущенных посевах делают прореживание. При желании получить позднюю цветную капусту, высевают по 2 семени в гнездо.
Плодовые культуры
Продолжают борьбу с вредителями и болезнями. Накладывают ловчие пояса.
По мере созревания собирают землянику, ранние сорта малины, крыжовник столовых сортов. В солнечную погоду раскрывают посадки земляники. После созревания ягод укрытие снимают. Оставляемые для размножения усы пришпиливают, не допуская увеличения длины их более чем на 10 см. Плоды, пораженные пилильщиком, удаляют. При обильной нагрузке плодами и ягодами растения подкармливают органическими веществами (раствор навозной жижи, птичьего помета) или минеральными удобрениями.
Применяют зеленые операции к плодовым деревьям (выломка побегов, прищипка).
ИЮЛЬ
Высевают щавель, ревень, лук-батун, шнитт-лук, скороспелые сорта моркови и салата, а также зимние сорта редьки, листовой салат, листовую и раннюю капусты, основную культуру репы. Высаживают позднюю капусту.
Окучивают брюссельскую капусту. Укрывают головки цветной капусты надломленными листьями. Прищипывают верхушки вьющихся растений фасоли. Пасынкуют томаты. Связывают черешки листьев у сельдерея, достигших 30-см высоты; начинают окучивать растения, повторяя эту операцию каждые 3 недели.
Следят за появлением тлей, гусениц капустной белянки, гороховой листовертки и слизней. Грядки регулярно пропалывают, в сухую погоду растения поливают.
Подкармливают огурцы. Особое внимание уделяют калийным удобрениям, предупреждающим развитие мучнистой росы. При появлении последней растения опрыскивают слабым раствором медного купороса или марганцовокислого калия из расчета 5 г на 10 л воды.
Устанавливают подпорки под ветви деревьев с обильным урожаем. Проверяют состояние обвязок у деревьев и при необходимости ослабляют или снимают их.
Собирают урожай черной смородины и малины. Защищают плоды от птиц, ос, уховерток.
Приводят в порядок посадки земляники, оставляемые на следующий год и расчищают те, которые плодоносили три года.
182
Защищенный грунт
В парниках, освободившихся из-под рассады, сажают перцы, баклажаны, томаты. У томатов удаляют все появившиеся пасынки.
Сеют на рассаду цветную капусту, а также томаты и огурцы для зимних теплиц.
Прикапывают в открытом грунте азалии и каждые 14 дней проводят их подкормку.
Общие работы
Выявляют возможных вредителей и признаки болезней и принимают соответствующие меры борьбы с ними.
Приводят в аккуратный вид декоративные растения. Для уничтожения сорняков пропалывают грядки и бордюры, при необходимости мульчируют. В засушливые периоды поливают участок.
Продолжают скашивание газонов. Перед стрижкой участки газона, заросшие ползучими сорняками, слегка скарифицируют. Для лучшего проникновения воды и воздуха почву прокалывают. Сильно вытоптанные участки поливают и, если необходимо, подсыпают почвенную смесь. В сухую погоду газоны поливают.
Освобождают часть теплиц от огуречных растений и высаживают рассаду огурцов для выращивания семян. Растения, имеющие хорошее состояние, омолаживают и оставляют для дальнейшего выращивания.
В теплых парниках в разгар плодоношения огурцов усиливают уход за растениями (подкормки, поливы). Пасынкуют томаты, прищипывают верхушки стеблей (основных и боковых) у томатов и баклажанов.
Сеют семена цветной капусты для выращивания в открытом грунте с последующим доращиванием в теплицах.
Пользуясь хорошей погодой, выносят растения из теплицы и проводят ее ремонт и окраску. Выкладывают дорожки, ступеньки, устанавливают опоры и возводят различные постройки. Продолжают поливы, подкормки растений, борьбу с вредителями, болезнями и сорняками. Закладывают компостные кучи, используя торф (с известной кислотностью), навоз, растительные остатки, дерновую землю; не допускайте попадания в компост большого количества семян сорняков.
Траву на газонах и междурядьях сада, где почва содержится под задернением, регулярно скашивают.
После сбора урожая удаляют старые стебли у малины, подвязывают новые и удаляют ненужные корневые отпрыски.
183
Календарь садовода
АВГУСТ
Овощные культуры
Продлевают плодоношение огурца путем раскладки плетей, подсыпки почвы и поливов. Продолжают пасынкование томатов. Прищипывают верхушки томатов после формирования на них А—5 кистей. Прищипывают верхушки всех плодоносящих ветвей. Удаляют поздние кисти. При появлении фитофторы кусты ликвидируют. Начинают заготовку собственных семян томатов.
Убирают лук-севок, лук-репку, чеснок, если отомрет надземная часть. Окучивают листовую и озимую цзетную капусту. Вызывают полегание пера у лука. У тыквы на каждой плети оставляют не более 2—3 плодов. Начинают уборку ранних сортов картофеля.
Плодовые культуры
Собирают созревающие плоды ранних сортов яблонь и груш. Устанавливают опоры под ветви деревьев сливы с обильным урожаем. Защищают созревающие плоды от птиц.
Высаживают укоренившиеся усы земляники.
Начинают регулярно проверять плоды груши, яблони, сливы на наличие бурой гнили. Пораженные плоды удаляют и сжигают. В середине месяца опрыскивают деревья косточковых пород против бактериального рака, при необходимости обработку повторяют через месяц-другой. Снимают и сжигают ловчие пояса. У смородины и крыжовника срезают верхушки побегов, поврежденные мучнистой росой.
Продолжают вырезать лишние отпрыски у малины.
СЕНТЯБРЬ
Продолжают уход за поздними сортами капусты и зеленными культурами: подкормка, полив, окучивание, боэьба с вредителями и болезнями. Пригибают к земле листья лука весенних посадок для ускорения созревания. В конце месяца удаляют листья у спаржи и растений брюссельской капусты.
Корнеплоды и другие овощи при подготовке к закладке на хранение просушивают, отбраковывают все загнившие, битые, недозрелые и поврежденные экземпляры; затем охлаждают при температуре 10—15°С. Морковь, петрушку, сельдерей, репу закладывают на хранение в крупный песок на участке, расположенном вдали от посевов, посадок, овощехранилищ. Песковать корнеплоды можно в ящиках.
До середины месяца заканчивают посадку обычной и ремонтантной земляники на заранее подготовленном участке.
С урожайных здоровых кустов смородины срезают однолетние ветви, режут их на куски (черенки) и сразу же высаживают для получения посадочного материала.
Снимают плоды сливы, осенних сортов яблонь, груш.
Проверяют, моют, дезинфицируют тару для хранения продукции и сами хранилища.
Готовят место для посадки плодовых деревьев, приобретают саженцы и высаживают их в соо нетс' вии с планом участка.
184
Защищенный грунт
Убирают, выносят и сжигают отплодоносившие растения огурцов. В начале месяца заканчивают посев кочанного салата на рассаду.
В обогреваемых парниках продолжают уход за томатами. На лучших экземплярах растений оставляют по нескольку плодов для заготовки семян. Готовят теплицы к осенне-зимнему сезону.
Общие работы
Растения при необходимости опрыскивают против вредителей и болезней. В сухую погоду обильно поливают. Почву рыхлят. Собирают ботву, плети и целые растения, пораженные болезнями, и сжигают их. Ни в коем случае не используют их для компоста.
Планируют закладку продукции на зимнее хранение. Готовят для этого помещения, предусматривая раздельное хранение картофеля и овощей с плодами яблони и груши.
На газонах уменьшают высоту скашивания травы. На участках, где необходимо восстановление, проводят скарификацию, удаление растительных остатков, подсыпку грунта и посев трав. Продолжают посев вновь закладываемых газонов.
В теплицах высаживают рассаду кочанного салата. Готовят компосты, торф, почвенные смеси и подвозят их к теплицам. Продолжают уход за осенними огурцами, томатами, редисом и др. Высевают семена петрушки на многократную срезку.
Незанятые парники и теплицы освобождают от растительных остатков, почвы. Обеззараживают стены, стеллажи, рамы, маты, ящики, инвентарь. Проводят ремонтные работы.
В конце сентября прикапывают корни петрушки и сельдерея.
Заготавливают для зимней выгонки корневища, корнеплоды, многолетние растения. Ревень, спаржу, цикорий, салат выгоняют в темноте; щавель, петрушку, сельдерей, луки — на свету.
Перед зимой проверяют электропроводку и оборудование на участке, состояние построек, дорожек и других строений, заканчивают строительные работы.
Заканчивают уборочные работы, очищают участок от растительных остатков, готовят почву для последующих посевов и посадок. Вносят основные органические и минеральные удобрения на всей площади участка, учитывая потребность имеющихся на нем культур и тех, которые будут высажены в данном месте.
Приобретают саженцы кустарников и деревьев.
185
Календарь садовода
ОКТЯБРЬ
Овощвые культуры
Завершают уборочные работы и закладывают овощи на хранение. Ставят на доращивание в парники цветную капусту, лук-порей, сельдерей, петрушку, цикорий, ревень. Срезают спаржу и сооружают над грядками земляные гребни. Выкапывают хрен.
Проводят подзимнюю посадку лука и подзимний посев моркови, салата, шпината, укропа. Над посеянными под зиму культурами устанавливают укрытия. Укрывают грядки с оставляемой под зиму петрушкой, если ее не высаживают в горшки для доращивания. Так же поступают с лавром, розмарином и другими недостаточно холодостойкими пряными растениями.
Очищают от растительных остатков все освободившиеся грядки. Моют и убирают опорные колья, палки.
Плодовые культуры
Убирают плоды поздних сортов яблони и груши и закладывают их на хранение. Собирают черноплодную рябину (аронию).
Приобретают саженцы плодовых и ягодных растений. Высаживают их на заранее отведенные и подготовленные места. Заменяют больные, чахлые, сильно поврежденные морозом растения. После листопада обрезают смородину, крыжовник, малину.
После сбора урожая приводят в порядок грядки из-под ремонтантной земляники, удаляют и сжигают старые листья и солому. Ремонтантную землянику укрывают полиэтиленовой пленкой или другими материалами.
Готовят и раскладывают отравленные приманки для грызунов.
НОЯБРЬ
Продолжают, если позволяют погода и состояние почвы, подзимний посев овощных культур. Укрывают от морозов грядки с многолетними культурами.
Приводят в порядок артишоки, пересаживают укоренившиеся отводки в горшки и содержат их в неотапливаемых теплицах или парниках до высадки в открытый грунт на следующий год в апреле.
Следят за режимом хранения овощей.
Обвязывают штамбы деревьев (особенно молодых) толем или рубероидом. Белят штамбы и основания крупных ветвей для предупреждения солнечных ожогов. Побелку в крайнем случае заменяют обмазкой смесью коровяка с глиной. После выпадения снега проводят втаптывание его вокруг плодовых деревьев (защита от мышей).
Заготавливают побеги плодовых культур для весенней или зимней прививки. Нарезают черенки черной смородины для весенней посадки.
ДЕКАБРЬ
Продолжают осмотр заложенных на хранение овощей и удаляют портящиеся.
Укрывают от мороза соломой или другими материалами черешковый сельдерей и артишок. Выкапывают, обрезают и высаживают в ящики корнеплоды, предназначенные для весенней выгонки на зелень.
Чистят, смазывают и ремонтируют садовый инвентарь и оборудование.
Продолжают побелку или обмазку штамба и оснований крупных ветвей. Собирают висящие на деревьях мумифицированные плоды и скрученные листочки. Проводят снегозадержание и отаптывание снега вокруг стволов деревьев, прикопочного участка, питомника.
186
Защищенный грунт
В теплицах продолжают выращивать огурцы и томаты осенне-зимнего оборота. Высаживают мостовым способом для выгонки петрушку и сельдерей.
Незанятые теплицы и парники заканчивают дезинфицировать. Готовят почвенные смеси для теплицы.
В парниках заканчивают дозаривание томатов, доращивание цветной капусты, уборку редиса и других культур.
Общие работы
Убирают опавшую листву с альпинария, газонов, грядок и бордюров. Водоемы от падающей листвы закрывают сетками. Очищают канавы, желоба, дренажную систему от загрязнений. Ремонтируют испорченную дренажную систему, водопровод, дорожки, постройки и сооружения. Высаживают деревья и кустарники. На поврежденных местах газона укладывают дерн.
Вскапывают освободившиеся от растений участки и заправляют их удобрениями. Поверхность не выравнивают. Заготавливают дерновую землю для закладки компостных куч и набивки парников.
Регулярно, начиная с октября, осматривают хранящуюся продукцию и удаляют испорченные плоды.
Устанавливают кормушки для птиц.
Завершают осенне-зимнее выращивание томатов, огурцов, кочанного салата.
Очищают и дезинфицируют теплицы и используют их для выгонки сельдерея, петрушки, свеклы, лука, ревеня.
Проводят первый сбор урожая (срезку) зелени петрушки и сельдерея, высаженных рассадой в октябре или посеянных семенами в сентябре.
Парники, освободившиеся от растений, бывших на доращивании, очищают, дезинфицируют, ремонтируют.
Заканчивают посадку деревьев и кустарников. Если позволяет состояние почвы, проводят ее перекопку с одновременным внесением органических удобрений и известкованием. Собирают опавшую листву. Компостные кучи укрывают полиэтиленовой пленкой. Предупреждают размывы почвы талыми водами путем выкопки обводных канавок и устройства земляных валков. Проводят снегозадержание.
Готовят почвенные смеси для капусты, томатов, салата, баклажанов, перцев, огурцов и др. Проверяют наличие и качество семян.
Проводят ремонтные работы, плетут маты. Убирают хорошую и уничтожают плохую (несо-хранившуюся) пленку.
Приобретают удобрения, ядохимикаты, дезинфицирующие материалы.
Проверяют хранящуюся продукцию и удаляют все портящиеся плоды.
Чистят, смазывают и ремонтируют садовый инвентарь.
Для предохранения корней у растений, выращиваемых в сосудах и оставленных в открытом грунте, их утепляют, оборачивая соломой, полиэтиленовой пленкой или мешковиной.
Приобретают удобрения, препараты для борьбы с вредителями и болезнями.
Следят за условиями хранения семян и другого посадочного материала.
Устанавливают кормушки для птиц.
187
Словарь терминов
Апикальное доминирование — преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем последние.
Безлидерная крона — крона без центрального проводника, с открытым центром.
Боковая ветка — ветка, развивающаяся из боковой почки под углом к основному стеблю дерева.
Веерная форма — искусственная форма кустарника или дерева, основные ветви которого формируются веером по стене, забору или шпалере.
Вермикулит — стерильная среда, приготовляемая из вермикулита, минерала группы гидрослюд подкласса слоистых силикатов. Она легкая, чистая, хорошо удерживает влагу и используется в смесях для выращивания семян, черенков и горшечных культур.
Вечнозеленое растение — растение, сохраняющее свою листву более года.
Вид — основная систематическая единица в ботанике; совокупность сходных по своему строению особей, родственных по происхождению и комплексу наследственных признаков.
Вирус — невидимый простым глазом микроорганизм, возбудитель многих болезней; живет в растениях, реже в почве.
Влажность воздуха — содержание водяного пара в воздухе; одна из существенных характеристик погоды и климата. Относительная влажность — количество водяного пара, отнесенное к его насыщенному количеству при данной температуре.
Внекорневая нодкормка — опрыскивание листьев растений раствором, содержащим питательные вещества.
Волчок — вертикально растущий, мясистый сильный побег, развивающийся из спящей почки на стволе или старых ветвях дерева.
Втягивающий корень — корни луковиц или клубнелуковиц, которые, сокращаясь в длину, втягивают их глубже в почву.
Выгонка — ускорение роста растений за счет создания оптимального режима температуры (обычно путем ее повышения) и/или устранения света.
Выпирание растений — обособление и поднятие растений из почвы при ее сильном промерзании. Выщелачивание — вымывание водой, проходящей сквозь почву, растворимых минеральных веществ.
Габитус — внешний вид растения, обусловленный определенным характером его роста.
Галл — патологическое разрастание растительной ткани.
Гербицид — химическое средство борьбы с сорняками. Он может быть сплошного действия (поражать все виды растений) и избирательного (поражать только определенные виды растений).
Гербицид гормонального действия — гербицид, который при попадании на сорняки обычно вызывает сильный, продолжительный рост стебля до его истощения и полного отмирания растения.
Гербицид длительного действия — гербицид, проникающий в растения через почву и остающийся эффективным в течение нескольких недель (с коротким периодом действия) или нескольких месяцев (с длинным периодом действия).
Гербицид контактного действия — гербицид, приводящий к гибели только те наземные части растений, с которыми он соприкасался.
Гербицид системного действия — гербицид, который поглощается листьями и стеблями, быстро распространяется по всему растению и убивает его.
Гибрид — растение, полученное в результате скрещивания двух видов или сортов растений внутри одного вида.
Гумус — разложившееся органическое вещество почвы, придающее ей плодородие.
Двудольное растение — растение с двумя семядолями в зародыше.
Двулетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение двух лет.
Декоративные растения — растения, выращиваемые за их декоративные качества (красивая форма, разнообразная окраска листьев, цветков, плодов).
Дражнрованные семена — семена в защитной питательной оболочке, увеличивающей размер семян, что облегчает точный высев и улучшает условия развития всходов.
Дренажный колодец — яма, в которую отводится вода из дренажной системы.
Закаливание — постепенная подготовка выращиваемых в защищенном грунте растений к высадке в открытый грунт.
Зимняя прививка — прививка в зимний период к заранее подготовленному подвою.
Известь — продукт известняка, мела и других карбонатных пород; содержит кальций и/или магний. Добавляют в почву для уменьшения кислотности (известкования).
Инсектицид — химическое средство борьбы с
188
вредными насекомыми.
Инсектицид контактного действия — инсектицид, уничтожающий вредителей при прямом попадании на них.
Кисть — соцветие с удлиненной главной осью и цветками, развивающимися от основания оси к вершине.
Клон — вегетативное потомство растения, обладающее свойствами своего родителя.
Клубень — видоизмененный подземный побег растения с утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями; содержит запасные питательные вещества и служит для образования новых растений или клубней.
Клубнелуковица — разросшаяся плотная часть основания стебля, напоминающая луковицу и накапливающая запасные питательные вещества.
Ковровое растение — растение, стебли которого разрастаются по поверхности почвы.
Кольцевание деревьев — удаление кольца коры со ствола или ветки в целях ослабления роста побегов и стимулирования плодоношения.
Кольчатка — медленно растущая плодовая ветка со сближенными годовыми кольцами и обычно плодовой верхушечной почкой.
Кордон — искусственная форма дерева или кустарника, состоящего из одной (одноплечный кордон) или двух (двуплечный кордон) ветвей.
Корка — грубая поверхность почвы, образующаяся при ее подсыхании. Для разрушения корки землю рыхлят; чтобы предупредить ее образование, применяют мульчирование.
Корневище — растущий горизонтально подземный, реже надземный стебель, служащий вместилищем запасных питательных веществ.
Корневая шейка — место перехода корня растений в стебель.
Корневой ком — часть почвы или другого субстрата, располагающаяся между и вокруг корневой системы растений.
Корневой черенок — отрезок корня, используемый для размножения растения.
Коробочка — сухой многосемянный вскрывающийся плод растений, образованный двумя или несколькими плодолистиками.
Костная мука — порошкообразный продукт переработки костей убитых животных; содержит кальций и фосфор. Используется как удобрение.
Котиледон — семядольные листья, появляющиеся над поверхностью почвы после прорастания семени.
Крона — надземная разветвленная часть дерева.
Крону плодовых и декоративных деревьев формируют обрезкой, обычно с учетом их природных особенностей.
Кротовый плуг снабжен приспособлением, протаскивание которого сквозь почву способствует улучшению дренажа (особенно глинистых почв).
Культиватор — сельскохозяйственное орудие, используемое для рыхления поверхностного слоя почвы без оборачивания; уничтожает сорняки, предохраняет почву от высыхания. Роторный культиватор имеет вращающиеся зубья или ножи и приводится в движение мотором.
Кустарник — многолетнее деревянистое растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. Если нижние одревесневшие части стеблей несут почки возобновления, а верхние мягкие части побега обычно отмирают в зимнее время, то это полукустарник.
Кустистость — способность образовывать новые побеги от корня, как, например, у ягодных культур.
Лазящее растение — растение, которое поднимается, прилегая к опоре с помощью вьющегося, обвивающегося стебля с шипами или усиками; в более общем смысле — растущее вверх по опоре растение с удлиненным стеблем.
Лидер — см. Центральный проводник.
Листопад — процесс опадения листьев и период, в течение которого листопадные растения сбрасывают листву.
Листопадное растение — растение, сбрасывающее свою листву в конце вегетационного периода, с наступлением неблагоприятного времени года.
Личинка — активная незрелая стадия развития некоторых насекомых, отличная по строению и образу жизни от взрослых форм. Личинок бабочек обычно называют гусеницами.
Лоза — основной деревянистый стебель винограда.
Локальная обработка — опрыскивание небольшого участка почвы или отдельного растения гербицидом, фунгицидом или инсектицидом.
Луковица — подземный запасающий орган, состоящий из слоев мясистых листьев и донца, включающего ростовые почки следующего года.
Луковичка — небольшая луковица, образующаяся в пазухе листа на стебле или в соцветиях.
Луковичка-детка — небольшая луковичка, образующаяся у основания родительской луковицы. Место сочленения — место соединения привоя и подвоя.
189
Словарь терминов
Микроорганизмы — мельчайшие, преимущественно одноклеточные организмы. Играют большую роль в круговороте веществ в природе, участвуя в разложении растительных и животных остатков с образованием гумуса.Па-тогенные микроорганизмы вызывают болезни у растений.
Микроэлементы — химические элементы, содержащиеся в растениях в низких концентрациях и необходимые для их нормальной жизнедеятельности.
Многолетнее растение — растение, жизненный цикл которого продолжается более трех сезонов.
Мозаичность — пятнистая окраска на листьях или плодах, сменяющая однородный цвет. Обычно является симптомом вирусного заболевания растений.
Мульча — слой рыхлого материала органической или неорганической природы, раскладываемый на поверхности почвы вокруг растений.
Мутант — растение, отличающееся по какому-либо генетическому признаку от материнского.
Навоз — органическое удобрение из экскрементов животных в смеси с подстилочным материалом, добавляемое в почву для улучшения ее структуры и плодородия.
Настоящие листья — листья, типичные для взрослого растения; отличаются от появляющихся первыми более простых семядольных листьев.
Насадка в виде штанги — перфорированная трубка, одеваемая на носик лейки; обеспечивает мелкое капельное распыление жидких растворов, подающихся к растениям или в почву.
Нафтенат меди — жидкое антисептическое средство для обработки лесоматериала В сухом состоянии в отличие от креозота безвредно для растений.
Негашеная известь — порошкообразный продукт обжига мела или известняка. Энергично реагирует с водой с выделением большого количества тепла, что может вызвать ожоги на коре и листьях. Поэтому для уменьшения кислотности почвы используют более мягкую, гашеную известь.
Нитрат — азотсодержащее удобрение в виде природных солей азотной кислоты (например, калийная и чилийская селитры) или синтезированных (нитрат кальция).
Омолаживающая обрезка — обрезка, обеспечивающая постоянный, достаточно сильный рост веток.
Однодольное растение — растение с одной семядолей в зародыше.
Однолетка — однолетний саженец кустарниковых или древесных растений.
Однолетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.
Окулировка — способ прививки с использованием одной ростовой почки (глазка).
Окучивание — приваливание рыхлой влажной почвы к основанию и стеблю растения.
Опыление — перенос пыльцы с мужской части цветка (пыльника) на женскую (рыльце).
Органическое удобрение состоит из органических остатков или продуктов жизнедеятельности организмов, например листового перегноя или навоза.
Основное внесение удобрения проводится непосредственно перед посевом семян или посадкой растений.
Отбеливание — затенение стеблей или листьев растения (путем засыпки землей или укрытия непрозрачным материалом), приводящее к исчезновению у них зеленой окраски.
Относительная влажность — см. Влажность.
Отпрыск — побег, развивающийся из почки, которая находится на стебле, корне или корневище.
Отстойник, колодец — см. Дренажный колодец. Пазуха листа — угол между листом или листовым черешком и стеблем, от которого он растет.
Пар — земля, не занимаемая посевами в течение некоторого времени и содержащаяся в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Паразитизм — форма отношений между организмами разных видов, из которых один (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источника питания, нанося ему вред.
Пахотный слой — рыхлый поверхностный слой почвы с мелкокомковатой структурой. Образуется в результате выветривания или тщательной культивации.
Пенек — короткая часть ветки, оставшаяся после неправильной обрезки.
Первый полив проводят у стебля высаженного растения для уплотнения почвы вокруг корней. Перегной — перепревший, сильно разложившийся навоз или другие органические остатки. Перлит — нейтральная стерильная среда, приготовленная из перлита — вулканического стекла, раскалывающегося на мелкие шарики. Используется для выращивания растений или в каче
190
стве компонента в почвенных смесях для горшечной культуры и посева семян.
Пестицид — химическое средство борьбы с вредителями и/или болезнями.
Пикировка — пересадка молодых сеянцев в горшки или грунт.
Побег второго порядка — боковой побег, развивающийся на ветвях, отходящих непосредственно от ствола.
Поверхностный горизонт — верхний, темный слой плодородной земли, в котором развиваются растения. Под ним располагается более светлый подпочвенный горизонт, в котором практически отсутствуют органические вещества, и содержание питательных веществ незначительно.
Подвид — совокупность географически обособленных популяций одного вида, особи которых отличаются определенными, достаточно устойчивыми признаками от особей других популяций того же вида.
Подвой для зимней прививки — растение, выкопанное из земли и хранящееся до времени, когда можно будет проводить зимнюю прививку.
Подпочвенный горизонт — см. Поверхностный горизонт.
Посев вразброс — равномерное распределение семян по всей поверхности грядки путем их разбрасывания (в отличие от рядового посева).
Почвенная подошва — твердый, уплотненный слой почвы, образующийся непосредственно под пахотным.
Почвенные смеси — смеси, включающие как органические, так и неорганические вещества, например торф, песок и земля. Используют для выращивания растений из семян, черенков и в сосудах.
Почка — эмбриональные побег, цветок или группа цветков; отсюда ростовая почка, цветочная почка.
Прививка — способ размножения, при котором отрезок побега или почку (глазок) одного растения (привоя) пересаживают на корневую систему или стебель другого (подвоя).
Придаточные корни возникают от корневых зачатков стебля.
Придаточная почка — ростовая почка, которая появляется в результате раневых реакций.
Прикопка — временное сохранение в траншее присыпанных землей растений в вертикальном или наклонном положении.
Прирост — все побеги, развившиеся из ростовых почек в течение данного года.
Прищипка — удаление пальцами точки роста на
побеге для прекращения его дальнейшего роста и ускорения образования боковых побегов.
Промежуточная культура — быстросозрева-ющая культура, выращиваемая между сбором одного вида овощей и посевом или посадкой следующего на том же участке земли.
Прорастание — появление проростка из семени или побега из почки.
Проращивание семян — стимуляция появления проростков; проводят перед посевом.
Профиль почвы — поперечный срез почвы от поверхности до материнской породы, включающий также почвенный и подпочвенный горизонты.
Пустоцвет — однополый тычиночный (мужской) цветок. Нередко так называют также бесплодный обоеполый цветок.
Пыльник — верхняя часть тычинки цветка, содержащая пыльцу.
Размножение — получение нового растения от уже существующего половым (семенами) или вегетативным (например, черенками) путем.
Размножение отводками — вегетативный способ размножения, заключающийся в образовании корней у побегов, пока они еще связаны с родительским растением.
Распускание почек — конец периода покоя, когда новые почки раскрываются и начинают образовывать листья или цветки.
Растения для оформления клумбы используются для временного украшения сада, обычно весной или летом.
Регулирующая (поддерживающая) обрезка — обрезка с целью поддержания определенного соотношения между ростом и плодоношением.
Ремонтантное цветение — цветение и плодоношение, растянутое на весь вегетационный период или на его большую часть.
Род — в ботанической классификации группа близких по происхождению видов растений.
Розетка — группа листьев, скученно расположенных на надземном или подземном стебле, с укороченными междоузлиями.
Ростовая почка — почка, из которой развивается побег.
Рыхлая почва — почва с мелкокомковатой структурой, без твердых влажных комков.
Рядовой посев — размещение семян в почве параллельными рядками.
Садовый компост — разложившееся органическое вещество, которое вносят совместно с навозом или вместо него.
Самостерильность — неспособность пыльцы
191
Словарь терминов
растений прорастать на рыльце пестика своего цветка, других цветков того же растения или растений того же сорта.
Семейство — группа близких по происхождению родов. Например, роды Роа (мятлик), Festuca (овсяница) и Agrostis (полевица) относятся к одному семейству трав Gramineae (злаковые).
Семенная кожура — прочная защитная оболочка семени.
Семядольные листья — первые листья, образующиеся после прорастания семени.
Серный цвет — порошкообразная форма чистой желтой серы; используется для изменения pH щелочных почв.
Скарификация газона — энергичное прочесывание его граблями для удаления остатков соломы.
Солитерные растения используются для придания высоты или контраста посадкам ковровых растений при оформлении клумб.
Сорт — совокупность сходных по своим признакам растений одной культуры, созданная в результате селекции и обладающая определенными, передающимися по наследству качествами.
Соцветие — часть годичного побега растения, несущая цветки в определенном порядке и видоизмененные прицветные листья; более или менее четко отграничена от вегетативной части растения.
Стержневой корень — первичный вертикальный корень растения.
Стрелкование — преждевременное образование цветков и семян.
Суховершинность — отмирание ветвей, начинающееся с их верхушки и распространяющееся по направлению к стволу и штамбу.
Точка роста — верхушка побега и корня, состоящая из клеток образовательной ткани.
Трамбовка — кусок плоской доски с ручкой для уплотнения и выравнивания поверхности почвы. Транспирация — испарение воды растением: осуществляется в основном с листовой поверхности.
Тычинка — мужской орган цветка; состоит из тычиночной нити и пыльника, в котором развивается пыльца.
Удобрение — вещество, обеспечивающее растения элементами питания. Бывает органическим, образовавшимся при разложении растительных илй животных остатков, и минеральным (неорганическим), полученным химическим путем.
Укоренение — образование корней, обычно у черенков.
Уровень грунтовых вод — уровень первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта; подвержен сезонным колебаниям.
Устойчивость — способность полностью или частично противостоять вредителям или болезням. Также относится к болезням или вредителям, которые более не уничтожаются данным химическим средством защиты растений.
Усы — ползущие по поверхности почвы побеги с длинными междоузлиями, например у земляники.
Фосфаты — соли фосфорных кислот (с большим содержанием фосфора); входят в состав фосфорных удобрений.
Фотосинтез — процесс, в ходе которого зеленые растения из воды и углекислого газа образуют углеводы, используя свет как источник энергии. Фреза почвенная — сельскохозяйственная машина для рыхления и перемешивания почвы ножами или зубьями, закрепленными на вращающемся барабане. Используют для обработки междурядий.
Фунгицид — химический препарат для борьбы с патогенными грибами и бактериями.
Хлорофилл — зеленый пигмент, присутствующий у большинства растений; участвует в процессе фотосинтеза.
Центральный проводник — вертикальная ветвь в центре кроны, доминирующая над остальными ветвями.
Цепляющееся растение — растение без усиков, которое не обвивает опору, а поднимается вверх, располагаясь между ветками деревьев или кустарников, как, например, цепляющиеся розы.
Чашелистик — листоподобные структуры наружной части (чашечки) цветка.
Черенок — отрезок стебля, корня или листа, используемый при вегетативном размножении растений.
Черешок — суженная стеблевидная часть листа, несущая листовую пластинку. Благодаря изгибам черешка лист поворачивается к свету. Шпалера — установленное вдоль ряда растений сооружение из столбов и натянутых проволок для подвязки растений или их ветвей с целью удержания в заданном положении.
Штамм — чистая культура микроорганизмов одного вида.
Этиолирование — см. Отбеливание.
192
Литература
Общие вопросы
Farley N. Handbook of Garden Machinery and Equipment, Dent, 1980.
Hellyer A. Amateur Gardening Pocket Guide, Hamlyn, 1976.
Hellyer A. Collingridge Encyclopaedia of Gardening, Hamlyn, 1976.
Hellyer A. Your Garden Week by Week, Hamlyn, 1977.
Johnson H. The Principles of Gardening, Mitchell Beazley, 1979.
Reader’s Digest Gardening Year, 1978.
Reader’s Digest Illustrated Guide to Gardening, 1976.
Royal Horticultural Societi’s Dictionary of Gardening, 4 vols., Oxfrd, 1956.
Weatherwise Gardening, Searle & Smith, Blandford, 1958.
Растения
Bean W. J., Murray J. Trees & Shrubs Hardy in the British Isles, 4 vols., 1970—1980.
Brown G. E. The Pruning of Trees, Shrubs & Conifers, Faber, 1972.
Evans A. The Peat Garden & Its Plants, Dent, 1974.
Griffith A. Collins Guide to Alpines, 1980.
Hay R , Synge P. The Dictionary of Garden Plants, Ebury Press and Michael Joseph, 1969.
Hillier’s Manual of Trees & Shrubs, 1978.
Hollis L. Roses, Hamlyn, 1974.
Lancaster R. Trees for Your Garden, Floraprint, 1980.
Mathew B. Dwarf Bulbs, Batsford, 1973.
Mitchell A. Field Guide to the Trees of Britain & Northern Europe, Collins, 1978.
Reader’s Digest Encyclopaedia of Garden Plants & Flowers, 1971.
Thomas G. S. Perennial Garden Plants, Dent, 1976.
Thomas G. S. Plants for Ground Cover, Dent, 1978.
Titchmarsh A. Climbers & Wall Plants, Ward Lock, 1980.
Овощные и плодовые культуры
Know & Grow Vegetables, Salter & Bleasdale, Oxford, 1979.
Larkcom J. Vegetables From Small Gardens, Faber, 1976.
Seddon G. Radecka H., Your Kitchen Garden, Mitchell Beazley, 1975.
The Fruit Garden Displayed, Royal Horticultural Society.
The Vegetable Garden Displayed, Royal Horticultural Society.
Дополнительная литература
Азбука садовода. Сост. В. И. Сергеев. — М.: «Колос», 1984.
Беседы о плодовом саде. Коллектив авторов под ред. Ю. Е. Фоменко. — Воронеж: Центрально-черноземное изд-во, 1986.
Дрягина И. В., Кудрявец Д. Б. Цветы для Подмосковья. — М.: «Московский рабочий», 1986.
Жданович Б. Д., Жданович Л. И. Двести советов садоводу. — Волгоград: Нижне-Волжск. книжн. изд-во, 1984.
Котов Л. А., Шагина Т. В., Чистякова Л. И. и др. Календарь садовода. Свердловск: Средне-Уральское книжн. изд-во, 1986.
Пантиелев Я. X. Календарь овощевода. — М.: Россельхозиздат, 1981.
Плеханова М. Н. Актинидия, лимонник, жимолость. — Л.: «Колос», Ленингр. отд., 1982.
Прокошева М. А. Применение удобрений на приусадебном участке. — М.: Россельхозиздат, 1986.
Протасов Н. И., Сорочинский Л. В., Болотникова В. В. Защита картофеля, овощных и плодовых культур на приусадебных участках. Под ред. В. Ф. Самерсова. — Минск: Ураджай, 1986.
Рылов Г. П., Стеркин И. В. Путешествие за сортом.— М.: Агропромиздат, 1987.
Селижинский Г. В. Прекрасные спутники наши. — Минск: Полымя, 1986.
Справочник плодоовощевода. [О. Г. Андросова, Н. И. Баранов, Б. И. Беляк и др.]; под ред. А. С. Болотских, А. А. Ильинского. — Харьков: Прапор, 1985.
193
Предметно-именной указатель
Агапантус (Agapanthus) 59, 157
Азот 12, 18, 20, 21, 24, 68
Акант (Acanthus) 157
Акация белая (Robinia pseudoacacia) 80, 81
Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) 80
Алтей (Althaea) 157, 172
Алыча 94
Альпийские растения 90—91
Альпинарии 90—93
дренаж 90
посадка растений 92
почва 90
сооружение 91
уход 93
типы 90, 93
Альстрёмерия (Alstroemeria) 157
Альтернантера 163
Алюминий 13
Арбузы 34, 54, 55
Армерия (Armeria) 172
Артишок 59, 69
Астра (Aster) 78, 157, 172
Астранция (Astrantia) 157
Аукуба японская (АисиЪа japonica) 81, 95,
96—97
Ацена 163
Бабочки 172, 173
Бадан (Bergenia) 157
Бактерии 10, 11, 18, 20, 21
Барбарис (Berberis) 172
— Дарвина (В. darvinii) 96—97
—	узколистный (В. stenophylla) 96—97
Барбекю 166, 167
Барвинок (Vinca) 81
Бархатцы (Tagetes) 172
Белоцветник весенний (Leucojum vernum) 157
Береза поникшая (Betula pendula) 81
Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifoli-ит) 94, 96—97
Бобовые, семейство 34, 68
Бобы 69
Бодяк ланцетолистный (Cirsium) 172
Бор 12
Бордюрные ножницы 122—124
Борец (Aconitum) 157
Боярышник (Crataegus) 172
—	колючий (С. oxyacantha) 81
—	однопестичный (С. monogyna) 81, 94, 96— 97
Брюква 68, 69
Буддлея (Buddleia) 157, 172
—	Давида (В. davidii) 81
Бузина (Sambucus) 172
Бук лесной (Fagus sylvatica) 81, 95—97
Бурачник (Borago) 157, 172
Бурачок (Alyssum) 163, 172
Василек (Centaurea) 172
Венерин башмачок (Cypripedium) 33
Вербейник (Lysimachia) V57
Вереск (Calluna) 33, 70, 157
—	обыкновенный (С. vulgaris) 80, 81
Вересковые, семейство 70
Весенник (Eranthis) 157
Ветреница (Anemone) 157
Ветрозащитные ограждения 38
Вечерница (Hesperis) 172
Вика 24
Вилы 114
Виноград 54, 55
—	девичий (Parthenocissus) 80, 99
—	дикий 79
—	Куанье 99
—	тепличный 54
Внекорневая подкормка 21, 56
Водоемы 100—107
Водомерки 172
Водород 12
Водосбор (Aquilegia) 157
Воловик (Anchusa) 172
Волчеягодник (Daphne) 81, 172
Воробьи 172
Восстановление 146—153
бордюры 152—153
газоны 146, 147
деревья 150
кустарники 151
розы 148, 149
Выведение сортов 71—73
Выдержанная зола 11, 20, 53, 158, 159
Выращивание из семени 46-—49
Выставки 154—155
классы 154
план 154
показ 155
Вьюнок боровой (Convolvulus спеогит) 80
Вяз (Ulmus) 172
—	шершавый (U. glabra) 81
Гадючий лук (Muscari) 157
Газонокосилки 130, 131
—	барабанного типа 126—127
—	роторного типа 126, 128
Гайярдия (Gaillardia) 157
Гальтония (Galtonia) 157, 172
Гамамелис (Hamamelis) 157
—	мягкий (Н. mollis) 81
Гаррия эллиптическая (Garrya elliptica) 80, 157
Гаультерия (Gaultheria) 33, 70
—	шаллон (G. shallon) 81
Гвоздика (Dianthus) 21, 55, 157, 172
—	турецкая 160
Гелениум (Helenium) 78, 157, 172
Гелиопсис (Heliopsis) 78, 172
Георгин (Dahlia) 55, 58, 157,160, 172
Герань (Geranium) 157, 164
—	луговая, разн. белая (G. pratense var.
album) 70
—	Эндресса (G. endressii) 70
Гиацинты 160
Гледичия обыкновенная 81
194
—	трехколючковая (Gleditsia triacanthos) 80
Глициния (Wisteria) 80, 99, 172
Годеция (Godetia) 172
Голуби 172
Горец (Polygonum) 172
—	стеблеобъемлющий 78
Горечавка (Gentiana) 33
Горох 59, 69
Гортензия черешчатая (Hydrangea petiolaris) 80,99
Горчица 24
Горянка (Epimedium) 33
Госта горянковая (Hosta epimedium) 164
Граб обыкновенный (Carpinus betulus) 95, 96—
97
Грабли 51, 64, 65, 115, 116, 122—124
Гребенщик пятитычинковый (Tamarix pentand-ra) 81
—	французский (Т. gallica) 94, 96—97
Гребляки 172
Грибы 10,21
Гризелиния прибрежная (Griselinia litoralis) 81, 95
Груша (Pyrus) 54, 55
—	иволистная (Р. salicifolia) 81
Грядки 32—33
—	посевные 32
—	приподнятые 165
—	торфяные 33
Гумус 10—12,18, 26
Гуннера 59
Девясил (Inula) 172
Дейция (Deutzia) 81, 151, 157, 172
Дербенник (Lythrum) 172
Дороникум (Doronicum) 157, 172
Древесная кора 19—20
Древогубец округлый (Celastrus orbiculatus) 80, 99
Дренаж 12—17, 18
—	гончарный 14—16
дренажный колодец 14, 15, 17
канавы 14, 16
—	кирпичный 15, 16
—	кротовый 15—17
Дрок (Genista) 81, 157
—	английский (Ulex europaeus) 95, 96—91
Дождевальные установки 36—37, 118
Дорожки 86—88
строительный материал 86—87
ступеньки 88—89
укладка 86—88
Дыни 34, 54, 55, 57
Ель канадская (Picea glauca albertiana) 80
Ерика (Erica) 33, 70, 81, 157, 172
Жабы 172
Жасмин (Jasminum) 151
—	голоцветковый (J. nudiflorum) 80, 157
Железо 12, 13, 21
Желтофиоль (Cheiranthus) 157
Живокость (Delphinium) 58, 78, 172
Живучка ползучая 163
Живые изгороди 94—97
Жимолость (Lonicera) 80, 98, 172
— американская 99
— блестящая (L. nitida) 94, 96—97, 165
— вьющаяся (L. periclymenum) 81, 99
— японская 99
Жостер (Rhamnus) 172
Заборы 82—85
типы 85
Зайцы 173
Защита растений 58—59
деревья 58
овощные культуры 59
цветы 58
Зверобой (Hypericum) 157
— чашечковидный (Н. calycinum) 81
Зеленое удобрение 20, 24
Землеройки 11
Земляника 53, 56
Земляничное дерево (Arbutus unedo) 81
Зимовник черный (Helleborus niger) 157
Злаковые, семейство 70
Золотарник (Solidago) 157, 172
Золотой дождь (Laburnum watereri) 81
Зопник кустарниковый (Phlomis fruticosa) 81, 157
Иберийка (Iberis) 157, 172
Ива (Salix) 172
— золотистохохолковая (S. chrysocoma)
81
Известь И, 12, 20, 21, 24, 68
—	гашеная 20
—	негашеная 20
Инкарвиллея (Incarvillea) 33
Инструменты 114—125, 130—133
Ипомея 99
Ирга (Amelanchier) 157
Ирис 157
—	немецкий 21
Иссоп (Hyssopus) 172
Кадки 140, 141, 144—145
Календула (Calendula) 157
Калий 12, 19—21, 68
Калина (Viburnum) 157
—	лавролистная (V. tirus) 96—97
Каллистемон (Callistemon) 80
Кальмия (Calmia) 33, 70
Кальций 12
Камелия (Camellia) 80, 157
Кампсис укореняющийся (Campsis) 80
Камыш 172
Канатник виноградолистный (Abutilon vitifoli-um) 80
Кандык собачий зуб (Erythronium) 33, 157
Капельное орошение 37
195
Предметно-именной указатель
Капуста 34, 51, 68, 69
—	белокочанная 21,51, 69
брокколи 68, 69
—	брюссельская 21, 51, 68, 69
кольраби 68, 69
—	краснокочанная 68, 69
—	листовая 21, 68, 69
—	савойская 68
—	цветная 21, 51, 68, 69
Капуцин прекрасный (Tropaeolum specio-sum) 80
Карпентерия калифорнийская (Carpente-
ria californica) 80
Картофель 51, 52, 56, 68, 69
Касатик (Iris) 172
— ноготковидный (I. unguicularis) 157
Кассиопея (Cassiope) 33
Катальпа бегониевидная (Catalpa bignonioi-
des) 80
Качим (Gypsophila) 157
Каштан (Aesculus) 172
Кедр атласский (Cedrus atlantica) 80
Керрия японская (Kerria japonica) 80
Кизильник (Cotoneaster) 157, 172
—	горизонтальный (C. horizontalis) 80
—	Симонса (C. simonsii) 96—97
Кипарисовик Лейленда (Cupressocyparis leylan-dii) 95—97
—	Лоусона (Chamaecyparis lawsoniana) 80, 81, 95—97
Кислород 12
Кларкия (Clarkia) 157, 172
Клен (Acer) 172
—	дланевидный (A. palmatum) 80, 81
—	ясеневидный (A. negundo) 80
Клиантус пунцовый (Clianthus puniceus) 80
Климат 10, 38—41
зоны устойчивости 39
микроклимат 41
Книпхофия (Kniphofia) 157
Кобея лазающая 99
Колокольчик (Campanula) 157, 172
Колышек 120, 121
Комары 172
Компост 11, 12, 18, 19, 22—25, 26, 68
Компостная куча 22—24
Консервирование 174—177
замораживание 175,176
сушка 176, 177
Коровяк (Verbascum) 172
Коса 122, 123, 125
Космея (Cosmos) 172
Костная мука 21
Котовник (Nep eta) 172
Кошки 173
Крапива (Urtica) 172
Краснопузырник (Celastrus) 157
Красоднев (Hemerocallis) \51
Крестовник (Senecio) 81, 172
Крокосмия (Crocosmia) 157
Кроты 173
Круговорот воды 13
Крыжовник 54, 55
Куколь (Agrostemma) YT1
Лаванда (Lavandula) 81, 157, 172
— колосковая (L. spica) 77, 96—97
Лавровишня лекарственная (Prunus laurocera-sus) 95—97
Ладанник (Cistus) 81
Лакфиоль 21, 157, 160
Ландыш (Convallaria) 157
Лейки 35—36, 56, 65, 118, 120—121
Ленок (Coreopsis) 157, 172
Леукоте (Leucothoe) 33
Лещина крупная (Corylus maxima) 80, 95—97
—	обыкновенная (С. avellana) 81
Лиатрис (Liatris) 157, 172
Лилия (Lilium) 33, 157
Лимнантес (Limnanthes) 172
Липа (Tilia) 172
Липпия лимонная (Lippia citriodora) 81
Лириопа (Liriope) 157
Листовой перегной 19, 24, 25
Листоуборочная машина 129
Лобулярия (Lobularia) 172
Ломонос (Clematis) 21, 80, 98, 99, 172
—	горный 99
—	тангутский 99
Лопата 114, 115
—	для снятия дерна 122
---секач 122—124
—	совковая 64
Лоси 173
Лох колючий (Elaeagnus pungens) 80, 81
Лук (Allium) 68, 69, 157, 172
---порей 52
Лунник (Lunaria) 172
Люпин (Lupinus) 24, 157, 172
Лябурнум (Laburnum) 157
Лягушки 172
Магний 12
Магнолия (Magnolia) 157
—	крупноцветковая (М. grandiflora) 80
Магония (Mahonia) 172
—	остролистная (М. aquifolium) 81
—	японская (М. japonica) 81
Малина (Rubus) 172
Манжетка (Alchemilla) 157
Марганец 12
Маргаритки 160
Материнская порода (бедрок) 10
Медуница (Pulmonaria) 157
—	красная (Р. rubra) 157
Медь 12
Меконопсис (Meconopsis) 33
Мелисса (Melissa) 172
Мелколепестник (Erigeron) 172
Мерная рейка 120
Метасеквойя глиптостробусовая (Metasequoia glyptostroboides) 96—97
196
Метла 120
Механическая пила 127, 129
Механические фрезы 128, 129
Микроэлементы 12, 18, 19
Миниатюрные сады 158—159
корыта 158
раковины 158, 159
туф 158
Можжевельник виргинский (Juniperus virginia-па) 80, 81
—	горизонтальный (J. horizontalis) 80
—	казацкий (J. sabina) 80
—	китайский (J. chinensis) 80
— средний (J. media) 81
Молибден 12,20
Монарда (Monarda) 77, 157
Мордовник (Echinops) 78, 157, 172
Морковь 68, 69
Морозник (Helleborus) 157
Морская капуста 52, 68
Морские водоросли 19
Мотыга 50, 115
— голландская 50, 115,116
— кентерберийская (мотыга-кошка) 50, 51, 122
— луковая 50, 122, 125
— с высокими плечиками 50, 51
Мята (Mentha) 172
Навоз 11, 18, 19, 22, 24, 26, 68
—	конский 19
—	коровий 19
помет домашней птицы 19
—	свиной 19
Название растений 70
вид 70, 71
разновидность 70, 71
род 70,71
семейство 70, 71
сорт 70, 71
Наперстянка (Digitalis) 157
Нарцисс желтый 157
Насекомые 10, 11, 172, 173
Настурция (Tropaeolum) 172
Незабудка (Myosotis) 157, 160
Немофила (Nemophila) 172
Нерина (Nerine) 157
Новозеландский лен прочный (Phormium te-пах) 81
Нож 122
— кривой садовый 122
— окулировочный 122, 124
— прививочный 122
Номохарис (Nomocharis) 33
Обрезка 66—67
Обриета (Aubrieta) 172
Овсяный корень 68, 69
Огурец 55, 68, 69
Оконные ящики 138—139
Олеария Хааста (Olearia haastii) 95—97
Опоры для лазящих растений 98—99
арки 98
деревья 99
заборы 98, 99
перголы 98
стены 98
трельяж-решетка 98
треножники 98
Опрыскиватель 121
Орехокрыльник (Caryopteris) 172
Ослинник (Oenothera) 172
Османтус Бурквуда 95
—	Делави 95
Отсад 20
Очиток (Sedum) 172
—	видный (S. spectabile) 77, 157
Падуб (Ilex) 157, 172
—	альтакларензис (I. altaclarensis) 80
— остролистный (I. aquifolium) 81, 95—97
Партерные посадки 163
Паслен кудрявый (Solanum crispum) 80, 99
Пастернак 68, 69
Пахизандра верхушечная (Pachysandra terrni-nalis) 81
Пеларгония 160
Пенстемон (Penstemon) 157
Первоцвет (Primula) 33, 70, 71, 157
—	безиана (Р. beesiana) 71
—	весенний (Р. veris) 70
—	высокий (Р. elatior) 70
—	жестковолосистый (Р. hirsuta) 71
—	золотистый (Р. auricula) 71
—	кевензис (Р. kewensis) 71
—	китайский (Р. sinensis) 71
—	мелкозубчатый, разн. белый (Р. denticulata var. alba) 71
—	обратноконический (Р. obconica) 71
—	обыкновенный (Р. vulgaris) 70
—	опушенный (Р. pubescens) 71
—	отороченный (Р. marginata) 71
—	пышноцветущий (Р. floribunda) 71
—	Рейда, разн. Вильямса (Р. reidii var. willia-msii) 71
—	флоринда (P. florindae) 71
Первоцветные (Primulaceae), семейство 71
Перекопка почвы 26—29
—	двухъярусная 27
—	одноярусная 26
плантаж 27—28
— со свальной бороздой 28—29
Перемещение растений 60—61
деревья 60—61
кустарники 60—61
Пернеттия остроконечная (Pernettya тисгопа-ta) 81
Персик 54, 55
Пиерис (Pieris) 33, 70
— красивый (Р. formosa) 80, 81
Пион (Paeonia) 157
Пираканта (Pyracantha) 80, 81, 157, 172
197
Предметно-именной указатель
Пихта (Abies) 80
Плющ (Hedera) 80, 99, 172
—	обыкновенный 79
Подбел (Andromeda) 33
Подвесные корзинки 142—143
виды 142
посадка растений 142—143 уход 143
Подпочвенный слой (ортштейн) 10, 12, 13
Подснежник (Galanthus) 157
Подсолнечник (Helianthus) 172
Полив 34—37
время 34
техника 35—37
Понцирус трехлисточковый (Poncirus trifolia-ta) 95—97
Почва 10—37, 40
горизонты 10
кислотность 11, 20—21, 68 культивация 26—29 питательные вещества 12, 18—21 типы 10
Почвенные кубики 31 — смеси 30—31 состав 30, 31 стерилизация 31
Пролеска (Scilla) 157
Просвирник (Malva) 172
Пупавка (Anthemis) 77, 172
Пчелы 172, 173
Разбрасыватели удобрений 129
Ракитник (Cytisus) 157
—	Баттандиера (С. battandieri) 80
Рапс 24
Ревень 52, 68—69
Редис 68, 69
Резеда (Reseda) 21, 172
Резуха (Arabis) 172
Рододендрон (Rhododendron) 33, 70, 81 — понтийский (Rh. ponticum) 96—97 Роза (Rosa) 55, 77, 80, 98, 99, 157, 172 — морщинистая (R. rugosa) 96—97 восстановление 148, 149
Розмарин (Rosmarinus) 172
Розоцветные, семейство 70, 72
Рост растений 42—45
Рудбекия (Rudbeckia) 157, 172
Ручная вилка 115
Рябина (Sorbus) 81, 172
—	круглолистная (S. aria) 81
—	обыкновенная (S. aucuparia) 81
—	смешанная (S. commixta) 81
Рябчик (Fritillaria) 157
Rosa filipes 99
Садовая мебель 166
— ножовка 122, 123, 125
—	— английская 122, 123
—	тачка 116,117
Садовые ножницы 119
—	постройки 134—137
застекление 136, 137
сооружение 134—137
уход 135—136
Садовый совок 116, 117
—	шнур 119
Салаты 20, 34, 68
Самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens)
81, 94, 96—97
Сангинария (Sanguinaria) 33
Сантолина кипарисовидная 77
Саркококка неясная (Sarcococca confusa) 81
Сахарная кукуруза 68, 69
Свекла листовая 68, 69
—	столовая 68, 69
Севооборот 68—69
—	трехпольный 68, 69
—	четырехпольный 68
Секаторы 119
Сельдерей корневой 68, 69
—	черешковый 51, 52, 68, 69
Сера 12
Серный цвет 20, 21
Серп 122
Сидальцеа (Sidalcea) 172
Сидераты 20
Синеголовник (Eryngium) 157, 172
Синицы 172,173
Сирень (Syringa) 151, 157, 172
Сито 121
Скабиоза (Scabiosa) 157, 172
Скворцы 172, 173
Скорцонера (черный корень) 68, 69
Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria) 80
Сладкий перец 68, 69
Слива (Prunus) 21, 54, 81
— почтижестковолосистая (Р. subhirtella)
81, 157
Слизни 11, 172
Смородина кровяно-красная 95
Снегири 172
Снежноягодник 94
Собаки 173
Солнцецвет (Helianthemum) 81
Сорняки 50
Сосна (Pinus) 172
Срезка цветов 156—157
Стены 82—84
кладка 82
окраска 83
ремонт 82—84
типы 82
Страстоцвет голубой (Passiflora caerulea) 80
Стрекозы 172
Суглинок 11
Сульфат аммония 21, 24
Сумах пушистый (Rhus typhina) 81
Сучкорез 122, 123, 125
Схизостилис (Schizostylis) 157
Табак (Nicotiana) 157
198
Терн 94
Технология возделывания растений 50—51 выгонка 52—53 кольцевая культура 53 мульчирование 56 окучивание 50—51 опыление 55, 57 отбеливание 51—52 подкормка 55—57 прищипка 54—55 прореживание 54, 55, 56 рыхление 50
Тимьян (Thymus) 77, 172
Тисс ягодный (Taxus baccata) 81, 95—97, 165, 172
Тля 172
Томат 68, 69
Тополь белый (Populus alba) 97
—	черный (Р. nigra) 97
Торф 11, 12, 19, 20
—	осоковый 19
—	сфагновый 19
Трнллиум (Trillium) 33
Триммер 127, 128
Тритоны 172
Трициртис (Tricyrtis) 33
Турнепс 68, 69
Туя восточная (Thuja occidentalis) 80 — складчатая (Th. plicata) 95, 96—97 Тысячелистник (Achillea) 157 Тюльпаны 157, 160
Углерод 12,21
Удобрения 21, 22, 24, 56
—	минеральные 21, 24
—	органические 21, 22, 56, 68
—	сложные (комплексные) 21, 68
Улитки 11
Фасоль вьющаяся 59 — обыкновенная 52 Фацелия (Phacelid) 172 Фиалка (Viola) 160, 172 Физалис (Physalis) 157 Физостегия (Physostegia) 157 Филлодоце (Phyllodoce) 33 Флоккуляция 10 Флокс (Phlox) 172 Форзиция (Forsythia) 157 — промежуточная (F. intermedia) 96—97 — свисающая (F. suspensa) 80 Фосфаты 56, 68 Фосфор 12, 20, 21 Фремонтодендрон (Fremontodendron) 80 Фуксия (Fuchsia) 56, 160, 172 — магелланская (F. magellanica) 81, 96—97 Функия 164
Хатьма (Lavatera) 172 — ольбита (L. olbita) 81 Хебе (Hebe) 81, 157, 172
Хелат железа 21
Хеномелес (Chaenomeles) 80, 157
Хионантус ранний (Chionanthus ргаесох) 80, 81
Хионодокса (Chionodoxa) 157
Хмелевая дробина 19
Хмелевое удобрение 19
Хмель обыкновенный (Humulus) 99, 172
Хоризия тройчатая (Chorisia temata) 81
Хохлатка (Corydalis) 33
Хранение 174—177
овощи 175—177
фрукты 174—175
—	воды 101
бочки 101
танки 101
—	растений 61
прикопка 61
Хризантема (Chrysanthemum) 55, 58, 157, 172
Цветник 160—163
подбор цветов 160, 162
подготовка почвы 160
посадка 160,162
уход 162—163
Цеанотус (Ceanothus) 80, 157, 172
Центрантус (Centranthus) 157, 172
Цикорий 68,69
—	салатный 52
Цинк 12
Черви 10, 11, 172
Черника (Vaccinium) 33
Черные дрозды 172
Чина черная (Lathyrus) 157
Чубушник (Philadelphus) 81
Шалфей (Salvia) 172
Шафран (Crocus) 157
Шиповник ржаво-красный (Rosa rubiginosa) 96—97
Шланги 36, 118, 121
—	перфорированные 36
Шодди 20
Шпажник (Gladiolus) 157
Шпинат 68, 69
Эвкалипт (Eucalyptus) 81
Эккремокарпус шероховатый 99
Эндивий 52, 68, 69
Эндимион (Endymion) 157
Эремчрус 59
Эскалонйя крупноцветковая (Escalonia macrant-ha) 80,96—97
Эукрифия (Eucryphia) 157
Эхинацеа (Echinacea) 172
Эшшольция (Eschscholzia) 172
Южноафриканский вереск (ерика) 70
Яблоня (Malus) 54, 55, 81, 172
Acknowledgements
Artists: Arka Cartographies Ltd, Lindsay Blow, Pamela Dowson, Will Giles, Edwina Keene, Roman Kowalczyk, Sandra Pond, Ed Roberts, Ann Savage, Lorna Turpin, John Woodcock.
The garden designs on pages 75 and 76 are by David Stevens.
для садоводов и ОГОРОДНИКОВ
Алан Титчмарш
ТЕХНОЛОГИЯ САДОВОДСТВА
Заведующий редакцией В. С. Власенков Научный редактор Р. В. Дубровская Младший редактор И. Б. Ильчеико Художник С. А. Бычков
Художественный редактор Н. М. Иванов Технический редактор М. А. Страшнова Корректор В. И. Киселева
ИБ № 5249
Сдано в набор 17.09.87. Подписано к печати 28.04.88. Формат 70х1001/16. Бумага мелованная для офсетной печати. Печать офсетная. Гарнитура тайме. Объем 6,25 бум. л. Уел. печ. л. 16,25. Уел. кр.-отт. 32,73. Уч.-изд. л. 18,57. Изд. № 9/5509. Тираж 200 000 экз. Зак. 1467. Цена 2 р. 30 к.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
129820, ГСП, Москва, И-110,1-й Рижский пер., 2
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.