Текст
КУЛЬТУРА-пальто
ДАВАЙТЕ обсудим
Дайте красного
ОДНЫЕ СУМКИ
£ главных
□ тенденций
$ ЮБИЛЕЙ
7^ 100 лет т бюстгальтеру
42 техника кроя
Ill.gWHl ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ДО ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАКЕТ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
яркий цвет
ТКАНИ осень-зима 2007/08
Наш гость -
Вивьен ВЕСТВУД
М1жнародна спец1ал!зована виставка
ТКАНИНИ НИТКИ ФУРН1ТУРА ОБЛАДНАННЯ
За пщтримки М|'нпромпол|’тики УкраТни
BcevKpaiH ~ький
Й конкурс
F v диЬайнерських . еск!з1в
КиТв 3-5 жовтня 2007
М!жнародний виставковий центр
1нтернет-проект ТНФ-каталог www.tnf.com.ua
MOTepiariM
рукод(лля
уста1кування
Текстиль-Деко
ВсеукраТнська виставка вишизки та авторськога ру код in л я
УКРАТНСЬКИИ
Г О III УМ
Пегппом
М9 Украины
УСЛУГИ, ТОВАРЫ
Е
Ателье
Г/П .ь1р::буция 'В <|ШИШИ1(А
т’теш
„ и Бизнес
Броварський проспект, 15, Ки1в ® ГПвобережна
а
ОРГАНИЗАТОР: Промоушн - центр "УКРАИНСКИЙ ПОДИУМ" Киев, Сормовская, 9
• +38 (044) 567-60-06, 566-43-31, 567-64-45 +38 (067) 509 0687 +38 (067) 509 06 78
info@tnf.com.ua http://www.tnf.com.ua
Что на обложке? Журнал «Ателье» обращает внимание читателей на актуальные детали кроя и элементы декоративной отделки, характерные для модной нарядной одежды. Яркий насыщенный красный цвет делает еще более эффектным облегающий силуэт платья, акцентируя лаконизм деталей кроя и придавая особую выразительность изящным цветам из шелка.
*
Полезно
знать: словарь мастера
К юбилею
бюстгал ьтера
СОДЕРЖАНИЕ
Сентябрь 2007
'Иодные т ьовог'’ сезона
S&2A V
04
12
16
20
24
26
Секреты конструирования и пошива мужского пальто
28
30
42
Сочные цвета снова в моде
54
56
58
Тенденции моды
Праздник цвета
Яркие краски возвращаются на подиум
Фактура
Ткани сезона осень-зима 2007/08
Новая страница в текстильной моде
Технология проДоП*еНИЕ
Изделия на синтепоне
Особенности обработки бортов
У нас в гостях интерн*»10
Королева моды Вивьен Вествуд об искусстве одевать
«Люди должны производить хорошее впечатление...»
Модные сумки
6 ведущих тенденций сезона
Журнал «Индустрия моды» советует
Глоссарий
Знаете ли вы...
Набойка, Норфолк, нейлон, нью-лук
Юбилей интересНО
Бюстгальтеру — 100 лет!
Познавательные факты о пикантной детали гардероба
М. Мюллер и сын
Мужское пальто
Классический Честерфилд и зимнее пальто с воротником-шаль
Техника кроя new-
Классический жакет
Построение лекал от А до Я. Урок 1
Построение лекал классического жакета
Давайте обсудим
Красным по красному
Самый модный цвет сезона
Учебный Центр журнала «Ателье»
Тематический план на 2007/08 учебный год
Полезная информация
^изьен Вествуд
гостях «Ателье
Какие еще сюрпризы приготовила мода к новому сезону - читайте в следующих номерах журнала «Ателье», а также в журналах «Индустрия моды» и «International Textiles. Украина». ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ!
Следуйте советам
клиентами-
приметы
7 осени® самых /g\ /jafr
модных [—н
идей /аУТкх Я
нового / сезона <4 . х ; >
ar'”anco Ferre
ristian Aadnevik
SJvatore . em^amo
Azzedme Al<ja
1 Пальто-халат Обтекаемый силуэт, большой воротник, широкие рукава, удобные карманы, запах и мягкий пояс. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно?
2 Кружево и складки
Даже похолодание не может ’ помешать вашей клиентке стать обладательницей восхитительной ультраженственной модели. В моде — кукольный стиль с изысканной отделкой, где каждая деталь — образен гламура высшей пробы.
3 Синий иней Синий цвет становится таким же популярным, как черный. Он особенно эффектен в подчеркнуто нарядных комплектах из тканей с ослепительным блеском и глянцевой кожи. /
4Т рикотаж-гигант
Классические джемперы, кардиганы, платья-свитеры, шали и топы с рукавами-буф приобретают новый гиперобъемный вид х благодаря дутым косам, пушистой I I ангоре и очень толстой пряже.
5Мшмиализм и милитари Брючные костюмы, I
строгие пальто и куртки в мужском стиле вновь на пике моды. Декоративную отделку сведите к минимуму, талию подчеркните ремнем или броским кожаным корсажем.
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, f9 КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
ВАР11АНТПРЕСС В
пзоагельсгы -вокпгма « с» ••«ггоанение «.ной
Учредители
© ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА ЧП «Вариантпресс-В»
Издатель ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
Руководители проекта
Александр Хилькевич, Ирина Суровцева
Дизайнеры
Алексей Шутый.
Максим Каширин
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 575-32-16
Директор по распространению
Наталья Судакова
Тел./факс 575-32-10
Над номером работали
Т. Ковалева, М. Силаева. О. Кузьмина,
Е. Спиридонова. Т. Кирюхина.
О. Резниченко. Б. Боргман.
Э. Гизе. А. Зыбина. Н. Корнилова.
Н. Науменкова, Ю. Скоблова,
М. Хойслер-Гешль. Л. Агапова
Фото
А. Тем, Холле-Зуппа
Адрес редакции и издательства
Украина. 02160, Киев, пр-т. Воссоединения. 3-А Тел.: (044) 575-32-30, 575-32-10. 575-32-15. 575-32-16. 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ»
г Киев, ул. Бориспольская, 15, тел.: (044) 592-3506 Тираж 20000 экз.
Зарегистрировано в Государственном комитете информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации: КВ № 8874 от 17.06.2004 Г.
Издательские права принадлежат
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
модные новости 03
ГРАФ1К ПОКА31В TRADE MARK DEFILE UKRAINIAN FASHION WEEK ВЕРЕСЕНБ 2007 «АЛЬТА ЕКСПО»
21 вересня (п’ятниця)
18.00 — OK by oksanakaravanska
19.00 — Alex&Anna Borodulin's (Pocisi)
20.00 — «Лед! life:) & Единственная» by Anna Babenko
22 вересня (субота)
15.30 — БМ «Petro Soroka»
15.45 — «KahianiT»
16.00 — «Suwen International» (ГПмеччина)
17.00 — «TS city»
18.00 — TM «Ольга Линник»
19.00 — Sotto Voce (Нщерланди)
20.00 — Голда Виноградська для TM «Jolie Dame»
23 вересня (недмя)
15.30 — «Maria Collection»
15.45 — «Silouette»
16.00 — «Space for ladies»
17.00 — «Serebrova»
18.00 — Григорий Hi кол ас в для TM «Natali Bolgar»
19.00 — TM «Одена Олшник»
Сборник необходим каждому, для кого шитье является профессией или любимым занятием для души. В издание вошли основные уроки, опубликованные в 2006 году в профессиональном журнале «Ателье».
:урна.< Ателье» в 2006 году, теперь может приобрести крой -М. Мюллер и сын. о полном объоме!
Ателье 09//2007
34 тенденции моды
ЯРКАЯ
ПАЛИТРА
МОДЫ
Текст ЭЛЬКЕ ГИЗЕ (ГЕРМАНСКИМ ИНСТИТУТ МОДЫ) // Фото А. ТЕМ, ХОЛЛЕ-ЗУППА
Ателье 09//2007
тенденции моды 05
Гламур - это не только блеск пайеток. Насыщенные цвета подчеркивают красоту выразительных силуэтов и делают еще более притягательными эффектные текстуры тканей, привлекая внимание к оригинальному, искусно выполненному крою и изысканным декоративным элементам.
Сияющие, светящиеся оттенки вновь играют главную роль: кислотный желтый, кобальтовый синий, огненно-красный и насыщенный ярко-розовый.
Высокая мода, которую до недавнего времени могли создавать лишь обладающие богатыми традициями избранные дома моды в Париже, переживает второе рождение благодаря стремительно ворвавшимся в нее молодым талантам.
Они вовсе не стремятся копировать старых мастеров и тиражировать винтажные коллекции, их цель - создание новых идей, используя опыт прошлого. Возможно, благодаря этому и вопреки бесконечным экспериментам с линиями, объемами, длиной, а также балансированию между нарочитой спортивностью и приторносладким романтизмом, роскошью и минимализмом мода вернет то главное, что она почти утратила сегодня - свою красоту.
Ателье 09//2007
Э6 тенденции моды
МОДНО---------------------
Фавориты сезона - платья с актуальной длиной на уровне коленей или мини. Акцентируется линия талии и плечевой пояс, который притягивает внимание благодаря необычному покрою рукавов.
Ателье 09//2007
тенденции моды 07
MOSCHINO
ЦВЕТ, ДОСТАВЛЯЮЩИМ
УДОВОЛЬСТВИЕ
гальки, серые или белые. Так, во всяком случае, выглядят
DE LA RENTA
вет — это эмоции; подобно музыке или ароматам, он воздействует на подсознательном уровне, создавая ощущение комфорта и доставляя удовольствие либо рождая прямо противоположное отношение. Реакция разных людей как на розовый, так и на черный цвета совершенно полярна — кто-то их любит, кто-то вообще не воспринимает. И далеко не редкость — тип хрупких женщин, которым давно за 40, выражающих свою бьющую через край жизненную энергию только с помощью красного или ярко-синего цветов, боясь, что в сером их просто никто не заметит!
Темперамент и собственное мироощущение — это один аспект восприятия цвета в одежде, другой — это дань духу времени и модным тенденциям. Если говорить о втором аспекте, то нет сомнений, что мы попали в затяжной период полной обесцвеченности. Все началось с того, что мы стали отдавать предпочтение только черным и серебристым автомобилям, потом все поголовно стали носить жакеты и платья только цвета
Ателье 09//2007
)8 тенденции моды
многие коллекции, созданные дизайнерами международного уровня и выпущенные швейными предприятиями на весенне-летний сезон: все оттенки белого и кремового, серебристо-серый, цвет гальки, цементный, песочный, светло-оливковый и серебристый в качестве акцента.
Вот и новые показы осенне-зимних коллекций в Нью-Йорке, Лондоне и Милане вновь демонстрируют пристрастие дизайнеров к деликатным оттенкам черного и серого, а также к изысканной игре с контрастными материалами и фантазийными структурами. Что бы мы делали без Рафа Симонса и его коллекции для марки Jil Sander, которую он представил в октябре прошлого года на прошедший весенне-летний сезон!
Раф Симонс — это скромный бельгиец, сначала изучавший архитектуру и только затем — моду. Сейчас все надежды по возвращению марке Jil Sander былого блеска — только на него. Его первые коллекции, получившие высокую оценку международной модной прессы, можно назвать даже дерзкими. Особенно смело он обращается с цветом. Рядом с комплектами в традиционной черно-белой гамме здесь появлялись брючные костюмы и платья оранжевого, солнечно-желтого, лазурно-
Современная мода не приемлет объемные безразмерные балахоны. Узкие и широкие формы образуют интригующие контрасты, подчеркивая пластику женского тела.
Ателье 09//2007
09
моды
голубого и изумрудно-зеленого цветов. Никаких промежуточных оттенков, никаких пастельных полутонов — яркие, как цветные карандаши! Они производят огромное впечатление, пробуждая положительные эмоции и жажду цвета даже у завзятых любителей черного.
Prada последовала примеру Симонса, и к началу сезона выпустила в тиражном количестве «балетки» и сумки самых ярких оттенков, моментально ставшие хитом продаж. Эти броские, насыщенные цвета действуют подобно инъекции витаминов и словно наполнены тайной позитивной силой. Они воспринимаются необыкновенно свежо и удивительно современно.
Станет ли толпа на улицах снова разноцветной? Вряд ли. Полюбившаяся «нейтральность», возникшая на основе светлых или темных тонов, по-прежнему останется основой для создания разнообразных комбинаций, к которым мы привыкли и теперь не в силах от них отказаться. Безусловно, к этой базовой гамме добавятся новые цвета, которые будут прекрасно дополнять множество оттенков белого, они составят идеальные сочетания с серым, с темно-коричневым, ну и, безусловно, с черным.
Ателье 09//2007
10 тенденции моды
I Пароль сезона - «умеренный гламур»! Но это вовсе не означает, что любой I ценой надо придать моделям скромность, которая слишком явно и часто I превозносится некоторыми модными журналами. В то же время это и не I новая интерпретация классики - в этом нас убеждает совершенно очевидная сложность силуэтов и изощренность деталей кроя.
Ателье 09//2007
темп«ццйи моды
GAULTIER
ВЫБИРАЕМ ЯРКОЕ
СОВЕТ
I
Линия талии - на естественном месте или завышенная - играет в этом сезоне главную роль, даже если она не акцентируется, как это происходит в моделях свободного покроя. В зависимости от ширины или объема силуэт платьев напоминает овал, прямоугольник или трапецию. Цвет, даже очень рискованный, делает платье особенно эффектным, особенно если это тот оттенок, который «всегда к лицу». Цвет делает нас притягательными, поэтому, выбирая его, надо быть смелее!
амые отважные модницы гарантированно попадут в центр внимания, появившись в брючном костюме изумрудного цвета а-ля Раф Симонс, но и платье ярко-желтого, оранжевого или пылающего красного цвета — это тоже событие, учитывая, что в нашем гардеробе цвет долгое время отсутствовал вообще. Совершенно незаменимой внезапно становится узкая юбка цвета цикламена, дополненная вальяжной белой блузой навыпуск. Разумеется, вместо юбки также могут быть узкие брюки длиной 7/8 или юбка-брюки. И легкий жакет в спортив-I ном стиле ярко-оранжевого цвета, надетый на серебристо-серое платье-1 рубашку, будет прекрасно выглядеть.
I Однако нельзя забывать, что часто яркие цвета подразумевают упрощенный \ дизайн и становятся заменителем множества декоративных деталей, харак-i терных для прошлых сезонов. Декоративные строчки еще актуальны, но в I остальном линии деталей хранят верность простоте и четкости.
\ Тем, кто хочет вначале только попробовать, как будут складываться взаимо-' отношения с яркими цветами, стоит начать с аксессуаров, то есть с поясов, Ч сумок, обуви или браслетов. Но будьте осторожны, яркие сочные цвета ста-\ U. \ нут для вас настолько важны, что вы без них просто не сможете жить! S
Ателье 09//2007
12 фактура
ТК A UU ОСЕНЬ-ЗИМА
I ffKAnirl 2007/08
Текст. НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА, АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН ПРИНЕСЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ И СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ ЭТАПОМ, КОТОРЫЙ ОТКРОЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ В ТЕКСТИЛЬНОЙ МОДЕ.
Маятник моды в очередной раз качнулся в другую сторону: от моды расписной и барочной — к моде простой и утонченной. От роскоши напоказ — к рафинированной изысканности. Еще год назад зимний гардероб был похож на парадный наряд боярыни — в новом же сезоне будет востребован образ гостьи из будущего.
И если вспомнить шутку о том, что статус в моде определятся количеством перьев, то год назад украшать себя нужно было перьями павлина и страуса, а будущей зимой — не более чем перья-
ми куропатки. Согласитесь, между образом павлина и образом куропатки очень большая разница.
Внимание дизайнеров в новом сезоне будет обращено прежде всего на внутреннюю разработку модели и оригинальные детали, а не на фактуру тканей. В связи с этим на первый план в моде выходят гладкокрашеные и ложно одноцветные ткани.
Перенасыщенные декором в течение последних нескольких сезонов ткани наконец освобождаются от него, «выдавливают» всю орнаментацию из своей текстуры на поверхность изделия. Текстиль становится фоном для накладных деталей, аппликаций, вышивок, лент, кантов и других видов отделки.
Рельефные швы, складки и драпировки также требуют гладкой ткани или мелкой неброской фактуры. Исключением, подтверждающим правило, становятся очень крупные рисунки, монорап-портные или в редкой рассадке, оставляющие достаточно много открытого фона. Преобладают плотные компактные ткани, которые хорошо держат форму. По контрасту с ними присутствуют в моде и очень легкие и тонкие пластичные ткани, часто просвечивающие. Для тех и других важно качество сырья и отделки, поскольку в новом сезоне не удастся «прикрыть все грехи брака» броским оформлением.
Джут, лен и пенька — ранее использовавшиеся только летом, теперь актуальны и для зимнего сезона. Созданный из них текстиль, где одна или обе стороны подвергаются ворсованию, становится прекрасной альтернативой зимним тканям из хлопка, вискозы и полиэстера. Техноткани из шерсти, тонкий вареный войлок, хлопчатобумажная парусина, деним, ткани с защитными свойствами, мех и кожа представлены в совершенно новом качестве благодаря декору и эффекту поношенности.
1
2
3
4
5
6
Belle Epoque Кружевные переплетения и ткани, оформление которых похоже на текстиль для интерьеров.
Готика Темные оттенки цветов. Структуры тканей больше напоминают романтические бельевые или интерьерные.
Денди Мягкий пластичный тартан и бархат в тонкую полоску. Ткани с традиционно мужскими рисунками в различных оттенках розового и красного.
Твид Ткани с рисунком пье-де-пуль выполнены из буклированной пряжи с тщательно подобранными оттенками.
Г рафика 70-х Оптические эффекты осовремененных ретроорнаментов выглядят особенно выразительно на тканях из новых волокон. Игра Набивные и жаккардовые рисунки напоминают яркие фишки для детских настольных игр, а геометрические мотивы - шахматную доску.
/Романтика Выстеганные, как одеяло, ткани используются в комплекте с изысканными кружевными переплетениями в нежных, едва различимых оттенках нейтральных цветов.
8 Металл Поверхности с эффектом металлика представлены в большом разнообразии - от сплошь покрытых специальной пленкой до украшенных деликатными вкраплениями. Металлические пряжи включаются в твидовые и фантазийные переплетения, используются в вышивках на гладких тканях.
9 Униформа Ткан и с классическими структурами, чистошерстяные, отличаются микро-рельефной фактурой и минимумом рисунчатых эффектов.
О Наследие Традиционные шотландки, тартаны, различные варианты клетчатых тканей и специфическая цветовая гамма в британском стиле.
Ателье 09//2007
13
CAROLINA HERRERA
Пальтовые ткани
В этой группе ведущими будут классические сукна. Одноцветные, с гладкой, слегка блестящей поверхностью, они выполнены из чистой шерсти или шерсти с небольшой долей кашемира.
На втором месте — велюры, гладкие и ровные, чья бархатистая поверхность придает насыщенность и глубину цветам натуральной гаммы.
Культивируется совершенно ровная поверхность. Заметную группу составляют прессованные ткани, тонкие, но очень плотные, более формоустойчивые, чем сукно, и с относительно сухим туше. Более спортивные или неформальные по характеру, они могут быть как одноцветными, так и меланжевыми.
Твиды уплотняются и, как требует мода, становятся более тонкими и ровными.
Менее популярны мелкорельефные ткани. Как правило, выбираются регулярные, несложные, спокойные ткацкие рисунки, не нарушающие образа гладкой ткани. Часто рельеф может быть завуалирован небольшим начесом.
Твиды никогда не исчезают из актуального ассортимента, но в этом сезоне и они уплотняются и, как требует мода, становятся более тонкими и ровными. Оформление их заметно скромнее прошлогоднего — в меланже не более двух цветов, контрастных или сближенных, еще чаше встречается почти однотонный твид с едва заметным мелким непсом (пучки волокон) неярких тонов.
Для пальто, курток и плащей мода предлагает ткани с крупным пестротканым
LES COPAINS
Ткани для курток и блузонов
По-прежнему широко используются дублированные и выстеганные мате-
Традиционная клетка и рисунки в стиле 70-х благодаря сизобежевой цветовой гамме выглядят элегантно и рафинированно.
или печатным рисунком, по преимуществу неконтрастным, в мягких сближенных тонах.
Кроме вариантов шотландской клетки, служащей опознавательным знаком этого сезона, присутствует также пье-де-пуль — крупный рисунок в сближенных тонах или мелкий в черно-белом варианте.
Печатный рисунок часто представляет собой подобие ручной росписи — очень крупные мазки и штрихи, отпечатки фактур, расплывчатые цветочные или абстрактные мотивы.
риалы, особенностью которых в новом сезоне будет изобилие эффектов блеска — за счет отделок типа лаке или печатных рисунков (под золото, серебро, бронзу и другие металлы).
Актуальны контрасты фактур — лаковый печатный рисунок по замше или флок-печать (напыление ворсинок на клейкую поверхность) по блестящей синтетической ткани.
Интересны материалы со сложным орнаментальным рисунком стежки, очень нарядные и выразительные.
Возвращается в моду вареный трикотаж — идеальный материал для спортивных и молодежных бесподкладочных изделий. Шерстяное полотно под воздействием специальной влажно-тепловой
фактура 15
обработки сильно усаживается и уплотняется, плотно сцепленные между собой волокна обеспечивают хорошие теплозащитные свойства материала и ликвидируют сыпучесть. Открытые срезы полотна можно оставлять без обработки.
Костюмные ткани
Ткани сезона осень-зима 2007/08 достаточно разнообразны. Основную группу составляют одноцветные ткани: тонкосуконные, пластичные, слегка блестящие, превосходного качества. Бархат темных насыщенных тонов. Тяжелые шерстяные крепы. Предлагаются одноцветные ткани с мелким ткацким рисунком, содержащие небольшой процент кашемира.
Нужно отметить, что пестротканые рисунки представлены гораздо скромнее. Тонкие, редко расположенные полоски довольно популярны, их можно увидеть во всех масштабах и цветах на темном фоне.
Их дополняет крупная контрастная шотландская клетка, осовременен-
ИНТЕРЕСНО
ная либо блестящей отделкой поверхности, либо сочетанием с жаккардовым или печатным рисунком, флок-печатью, бронзовым напылением.
Остается актуальной тонкая элегантная клетка «принцУэльский», оживленная цветными просновками. Возвращаются в арсенал моды мелкие шевроны.
Широко представлены жаккардовые рисунки тон в тон — матово-блестящие, например, шерсть с ацетатом, чаще всего в черном, темно-сером, коричневом цвете. Среди мотивов преобладает геометрия и тонкая орнаментальная графика — сложно заплетенный растительный узор в духе готики или Возрождения.
Более декоративны многоцветные жаккардовые ткани с кашмирскими рисунками или мотивами старинной мебельной обивки. Использование синели и объемных шерстяных пряж придает им фактуру гобелена.
Важно! Сегодня мода становится универсальной: женское, мужское и интерьерное направление переживают взаимное влияние.
Живопись и различные техники, которые используют художники, сегодня оказывают одно из главных влияний на текстиль, оформление которого вдохновляется или копирует эти приемы.
В летних тканях-2007 мы видели акварели в прямом смысле этого слова, а зимой цветовая гамма и текстиль будут навеяны знаменитой живописной техникой сфумато (смягчение очертаний предметов и фигур), являющейся неразгаданным секретом великого итальянского художника Леонардо да Винчи.
Броские мотивы графических набивных рисунков - шрифты и слоганы - демонстрируют явное влияние агитплакатов советской эпохи. Впечатление усиливают винтажные клетчатые ткани и геометрические узоры.
Ткани для платьев, юбок, блуз
Зимой можно использовать тончайшую полупрозрачную шерсть, в том числе с эффектом гофре, одноцветную или с мельчайшим пестротканым рисунком. Необычно выглядят легкие шерстяные ткани, в которых печатный рисунок сочетается с эффектом жатости: в области мотивов ткань подвергается усадке и небольшой подворсовке, в результате чего рисунок находится на более плотных участках, а фон остается прозрачным и слегка жатым.
Игру в прозрачное/непрозрачное продолжают ткани деворе (вытравные) и ткани с флок-печатью.
Классические плательные ткани представлены тонким атласом и шифоном. Среди печатных рисунков преобладают тонкая линеарная графика или разнообразные ажурные «кружевные» мотивы.
Следует отметить среди популярных мотивов также цветы, выполненные в китайском вкусе и в живописной манере 50-60-х годов. Регулярный горошек и мотивы шкур хищников — тоже дань вечной классике.
Акцентом на общем спокойном фоне служат блестящие ткани — под золото или бронзу.
Трикотажные полотна
В тенденциях моды представлены два крайних варианта: очень тонкое пластичное джерси, идеальное для драпировок, и объемные тяжелые полотна с машин низкого класса, напоминающие ручное вязание, с крупными рельефными мотивами.
Как и ткани, полотна осенне-зимнего сезона будут преимущественно одноцветными или меланжевыми сближенных тонов. Люрекс, в отличие от предыдущих сезонов, используется очень осторожно.
Цвет
В коллекциях доминируют нейтральные, слабо насыщенные тона. Вокруг черного, серого, белого группируются близкие к ним теплые и холодные оттенки, образующие богатую элегантную и рафинированную гамму.
Натуральные бежевые и «земляные» цвета дополняются глухими зелеными. На этом подчеркнуто спокойном фоне вызывающе яркими кажутся насыщенные красные, фиолетовые, охристые тона, экономно распределяемые дизайнерами. Цветовые решения осенне-зимнего сезона 2007/08 усиливаются тремя эффектами, рожденными блестящими, абсолютно матовыми или металлизированными поверхностями. Ш
Ателье 09//2007
16
технология
изделия на синтепоне
Продолжение.
Начало цикла в «Ателье» № 10/06—04/07
Текст Ц Иллюстрации ЮЛИЯ СКОБЛОВА
МНЕНИЕ
ОБРАБОТКА БОРТОВ
ЭКСПЕРТА
ОБРАБОТКА БОРТА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, КОГДА ПОЛНОСТЬЮ СОБРАН ВЕРХ ИЗДЕЛИЯ И ОТДЕЛЬНО СОБРАНА ЕГО ПОДКЛАДКА.
Ь В изделии на синтепоне " особое внимание необходимо уделить застежке бортов. Застежка утепленного изделия должна быть эстетичной, одновременно выполняя утилитарную функцию.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Процесс соединения подкладки с изделием, а соответственно и обработка борта, может осуществляться в разной последовательности. Есть два варианта.
1 способ К подкладке притачиваются подборта, обтачка горловины спинки, обтачка низа изделия, воротник и т. д„ т. е. собирается полностью нижний слой пакета изделия. Верхний слой пакета обрабатывается в соответствии с заданной технологией. Далее верхний слой пакета обтачивается по внешнему контуру нижним слоем пакета (обтачиваются срез низа изделия, срезы бортов, воротник), притачивается подкладка к низу рукава. Осуществляются все необходимые внутренние соединения: • закрепление подкладки и изделия по проймам с помощью держателей (в области плечевого и бокового швов);
• закрепление припуска подгиба низа рукавов (или обтачки низа рукавов);
• закрепление припуска подгиба низа изделия (или обтачки низа изделия) и т.д. Затем изделие вывертывается на лицевую сторону и выполняются все последующие операции.
2 способ Отдельно собираются верх изделия и подкладка. Срезы борта, срез низа изделия обтачиваются подбортами и обтачками, верхний воротник обтачивается нижним воротником. Затем изделие соединяется с подкладкой в соответствии с заданной технологией.
Кнопки (илл. 01)
Зтот менее трудоемкий и самый простой способ обработки застежки борта утепленного изделия представлен на илл. 01. Подборта рекомендуется делать без утеплителя во избежание толщины узла.
Если позволяют модельные особенности изделия, обработку можно осуществить, первым способом (см. выше).
Притачать (ширина шва 1,0 см) подборта к подкладке (строчки 1 на илл. 01). Притачать к подкладке и другие внутренние детали из ткани верха: обтачку горловины спинки, обтачку низа изделия и т. д. Обтачать (ширина шва 1,0 см) верхний пакет изделия нижним по всему внешнему контуру (строчка 2 на илл. 01). Рекомендуется предварительно соединить срезы верхнего и нижнего слоев изделия (ширина шва 0,9 см) в области
В утепленных изделиях целесообразно использовать не цельнокроеные, а отрезные подборта (линия борта более четкая и фиксированная благодаря шву).
Ателье 09//2007
технология
01
ручными косыми стежками (строчки 3 на илл. 02), предварительно закрепив подборта булавками.
Борта полочек желательно зафиксировать сквозной отделочной строчкой (строчка 4 на илл. 02), она дополнительно закрепит навесные петли в шве. Отделочная строчка выполняется на завершающем этапе обработки, когда изделие полностью собрано. При этом борта полочек рекомендуется слегка растягивать, чтобы избежать посадки борта строчкой. Приутюжить борта полочек после
совмещения швов — швов втачивания воротника, боковых швов изделия и т. д. Настрочить припуски шва обтачивания бортов полочек (ширина шва 0,15 см) на подборта и на обтачки (строчка 3 на илл. 01).
Прикрепить припуски швов притачивания подкладки к подбортам (илл. 01) к синтепону полочек ручными косыми стежками (строчки 4 на илл. 01). Предварительно зафиксировать борта полочек булавками.
Выполнив необходимые внутренние соединения подкладки с изделием, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить швы и углы. Приутюжить борта полочек, проверить их симметричность.
Наметить положение кнопок на бортах полочек. Проверить их соответствие. Установить кнопки.
Навесные петли (илл. 02, 03)
Последовательность обработки застежки бортов на навесные петли и пуговицы (илл. 02) подобна обработке застежки на кнопках, но есть некоторые исключения.
В качестве навесных петель можно использовать декоративный шнур: рулик, вытачанный из ткани верха, эластичный шнур (который часто используют в кулисах) и т. д. Навесные петли могут располагаться вдоль края борта, не акцентируя на себе внимания (илл. 02), или, наоборот, являться декоративным элементом (илл. 03).
Заготовленную длинную полоску для петель разрезать на равные отрезки в соответствии с диаметром пуговицы. Перед обтачиванием бортов полочек подбортами (строчка 2 на илл. 02) необходимо настрочить (ширина шва 1,0 см) заготовленные навесные петли: — на срез борта правой полочки, если женское изделие;
— на срез борта левой полочки, если мужское.
Настрачивать необходимо несколькими стежками (прямого и обратного ходов машины).
В данном случае, когда края бортов полочек приутюживаются враскол (без канта), обтачиваются все внешние срезы пакета, кроме среза низа. Следует сначала разутюжить припуски шва обтачивания полочек подбортами, припуски шва обтачивания верхнего воротника нижним, а после этого обтачать низ изделия. Это позволит упростить процесс выправления края борта после вывертывания изделия на лицевую сторону.
Прикрепить швы притачивания подбортов к подкладке к синтепону изделия
02
прокладывания отделочных строчек, слегка растягивая их.
Наметить положение пуговиц на другой полочке в соответствии с положением петель. Необходимо верхнюю пуговицу расположить чуть выше ее проектируемого положения, чтобы полочка с петлями не провисала по низу изделия.
СОВЕТ
Припуски навесных петель из шва высекать не рекомендуется, при эксплуатации петли могут вырваться из шва.
18
Потайная застежка с кнопками (илл. 04)
Иногда модельные особенности изделия требуют отсутствия какой-либо отделки, кнопок, декоративных элементов и т. д. В этом случае рекомендуется использовать потайную застежку по борту изделия. Применение потайной застежки на кнопки рекомендуется для изделий из выстеганного материала или из достаточно толстой, плотной плащевой ткани, которую можно дублировать клеевым прокладочным материалом. Верхняя часть кнопки в этом способе обработки ставится только на один подборт. И если ткань тонкая или не прочная, то при эксплуатации изделия кнопка может вырваться.
Для усиления подборта (из плащевого невыстеганного материала) деталь подборта под верхнюю часть кнопки рекомендуется делать двухслойной: выкроить из ткани верха две детали подборта, одну из них продублировать.
Дополнительными деталями кроя для обработки потайной застежки являются: усилители под верхнюю часть кнопки (илл. 04). Если материал выстеганный, то это — квадраты, выре
Примечание. Не забудьте оставить технологическое отверстие около 15 см в шве подкладки, для вывертывания изделия на лицевую сторону. В зависимости от модельных особенностей отверстие можно оставить в шве подкладки рукава (как правило, это передний шов левого рукава), в левом боковом шве подкладки изделия; в среднем шве подкладки спинки. В некоторых случаях удобно оставлять два отверстия. Одно - в шве подкладки рукава, другое - в среднем шве подкладки спинки. Сначала - вывернуть изделие через отверстие в среднем шве, осуществить все последующие операции обработки. Стачать отверстие в среднем шве подкладки спинки через отверстие в рукаве. Затем застрочить отверстие в шве подкладки рукава (ширина шва застрачивания 0,1 см).
занные из материала верха, размером 3,0 х 3,0 см. Если материал невыстеган-ный, то эти детали должны быть продублированы. После установки кнопок усилители нужно подрезать в соответствии с диаметром кнопок.
Для борта с потайной застежкой рекомендуется второй способ обработки (см. выше).
Обтачать (ширина шва 1,0 см) борта полочек подбортами (строчки 1 на илл. 04). Настрочить припуски швов обтачивания бортов (ширина шва 0,15 см) на подборта (строчки 2 на илл. 04). Если изделие из выстеганного материала, то рекомендуется высечь припуски подбортов по швам обтачивания до 0,4 см во избежание толщины.
Наметить со стороны подборта положение верхних частей кнопок. Наметить со стороны полочки (правой полочки — для женского изделия, левой полочки — для мужского) положение сквозных закрепляющих отделочных строчек потайной застежки. Проверить соответствие положения верхних частей кнопок и отделочных строчек потайной застежки: кнопка должна располагаться между отделочными строчками на уровне линии середины
СОВЕТ
Желательно выбирать пуговицы на ножке или пришивать пуговицы с ниточной стойкой. В изделиях на синтепоне необходимо использовать подпуговицы, которые располагаются со стороны под борта.
(илл. 05). Положение закрепляющих отделочных строчек может быть различ- I ным — важно, чтобы полочка была сое- I динена с подбортом между кнопками. ; Установить верхние части кнопок на ; подборте (илл. 04), подкладывая уси- I лители под кнопки. Для потайной за- ; стежки желательно использовать пло- ; ские, не декоративные кнопки.
Проложить отделочные строч ки по на- i меченным линиям (строчка 3 на илл. ! 04). Подборта изделия должны быть ; шире отделочных строчек застежки ; для того, чтобы позже иметь возмож- i ность притачать подкладку к внутрен- ! ним срезам подбортов. Приутюжить ; борт полочки после прокладывания ; закрепляющих отделочных строчек i потайной застежки.
На этапе соединения подкладки с изде- , лием притачать подкладку (ширина шва ' 1,0 см) к подбортам (строчка 4 на илл. ! 04). Пришивать швы притачивания под- I кладки к внутренним срезам подбортов ; ручными стежками к изделию не надо, ; т. к. подборта зафиксированы на одном ! борте закрепляющими отделочными ! строчками, а на другом — кнопками. ; Если изделие длинное и застежка борта ; расположена не по всей длине, то руч- I ное крепление подбортов возможно на ! участках, где они не зафиксированы. ; Приутюжить борта полочек. Проверить ' их симметричность. Нижняя часть кно- пок устанавливается на завершающем ! этапе изготовления изделия. Наметить : положение нижних частей кнопок на ; полочке в соответствии с верхними ча- ; стями. Установить кнопки. Й 1
Ателье 09//2007
Продолжение следует.
подписка 19
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
ЖУРНАЛ
Журнал «Ателье» 2007
цена одного номера - 13,50 грн,
периодичность - 1 раз в месяц
Годовой сборник «Ателье-2001»
цена одного номера - 60,00 грн
Годовой сборник «Ателье-2002»
цена одного номера - 66,00 грн
Годовой сборник «Ателье-2003»
цена одного номера - 81,00 грн
Годовой сборник «Ателье-2004»
цена одного номера - 81,00 грн
Годовой сборник «Ателье-2005»
цена одного номера - 72,00 грн
Годовой сборник «Ателье-2006»
цена одного номера - 81,00 грн
Книга «Платья и блузки. Конструирование»
цена одной книги - 280,00 грн
Книга «Жакеты и пальто. Конструирование»
цена одной книги - 200,00 грн
Книга «Юбки и брюки. Конструирование»
цена одной книги - 200,00 грн
Вы также можете заказать журналы, которые вышли в 2003-2006 гг.
цена одного номера - 5,10 грн (2003 г.), цена одного номера - 6,00 грн (2004, 2005 гг.), цена одного номера - 9,30 грн (2006 г.)
Наличие номеров смотрите в таблице
Ателье
Как оформить подписку через редакцию:
1) заполните подписной купон;
2) перечислите в любом банке Украины стоимость заказанного издания (изданий);
3) вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу:
ЧП "Вариантпресс-В" , 02160, Киев, пр. Воссоединения, 3-А, с пометкой "Редакционная подписка" (можно по факсу: номера тел. см. ниже)
По вопросам редакционной подписки просьба обращаться по телефонам; (044) 575-3230, 575-3210, 575-3215 e-mail: sveta_po@variantp.com.ua
ПОВ1ДОМЛЕННЯ Касир Отримувач платежу
ПП «Вар1антпрес-В» |26004571111488 I 30002138
Поточний рахунок Установа банку код едпроу
КРД «Райффайзен Банк Аваль» 322904
Прозвище, 1мя та по-батьков/ платника 1дентиф>каЦ)йний номер
Поштовий (ндекс та адреса платника
Вид платежу Редакцшна передплата Сума
ГНдпис платника Пеня Всього —
КВИТАНЦ1Я Касир Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» | 26004571111488 30002138
Поточний рахунок Установа банку код едпроу
КРД «Райффайзен Банк Аваль» 322904
Пр1звище, (мл та по-батьков! платника 1дентиф1кац1йний номер
Поштовий (ндекс та адреса платника
Вид платежу Редакцшна передплата Сума
Пеня Всього Пщпис платника —
КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕ Прошу оформить под №№ (название издания) NeNe РЕЗ РЕДАКЦИЮ писку на 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12 I I I I I I I I I I I I I кол-во экземпляров по номерам) 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12
I I I II I I I I I I
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам) Годовой сборник “Ателье" 2001-2006
2001г. I 1 | 2002 г. 1 ) | 2003 г. 1 J 2004 г. 1ZZ) 2005 г. 1 ) 1 2006 г. СО
Книги “Платья и блузки Конструирование” 1 1 “Жакеты и пальто. Конструирование” 1 1 “Юбки и брюки. Конструирование” □ Внимание! При заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа Журнал “Ателье” 2003-2007
№ 1/2003 IZZI № 2/2003 □ № 4/2003 □ № 5/2003 | ] № 6/2003 EZJ
№ 8/2003 □ № 9/2003 □ №10/2003 | 1 № 12/2003 I ]
№ 11/2003 | J
№ 1/2004 □ № 2/2004 L_] № 3/2004 EZ) № 6/2004 I ] № 7/2004 I I
№872004 □ № 9/2004 I ] №10/2004 IZZI № 11/2004 □ № 12/2004 1 )
№ 7/2005 EZ) № 8/2005 IZZI № 9/2005 IZZI № 10/2005 EZ]
№ 2/2006 CZ] № 3/2006 EZ) № 4/2006 I ] № 5/2006 □ № 6/2006 EZ)
№ 7/2006 I 1 № 8/2006 I I № 9/2006 □ № Ю/2006 □ №11/2006 I ]
№12/2006 IZZI № 1/2007 I I № 2/2007 □ № 3/2007 □ № 4/2007 CZ
№ 5/2007 I I № 6/2007 EZ) № 7/2007 EZ1
(отметьте позиции с нужными Вам номерами) Фамилия Имя Отчество Индекс Почтовый адрес
Телефон № квитанции об оплате дата оплаты Подпись Дата (просьба заполнять разборчиво)
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
Ателье 09//2007
20 у нас в гостях
б£ивъен ВЕСТВУД:
«Все искусство - это всего лишь пародия»
Фото.А ТЕМ, Р. РИХТЕР
ОТ БУНТАРКИ, ПРОПАГАНДИРУЮЩЕМ ПАНК, ДО КОРОЛЕВЫ ПОДИУМА: БРИТАНСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА СТИЛЯ ВИВЬЕН ВЕСТВУД ПРОДОЛЖАЕТ РАСШАТЫВАТЬ УСТОИ. В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «АТЕЛЬЕ» ВЕСТВУД РАССКАЗАЛА, КАКОГО ОНА МНЕНИЯ О СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ, ИСКУССТВЕ И МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКАХ.
— Ваши модели часто напоминают коллажи, в которых
Че Гевары носил берет и был гораздо большим революционером.
Первый ее магазин в Лондоне сначала назывался Let it Rock, позднее Sex. Там Вивьен Вествуд в 70-х годах продавала футболки собственного дизайна в стиле панк, виниловые штаны и шокирующие наряды. Позже ее экстравагантные идеи завоевали подиумы международного
уровня. Сейчас Вествуд входит в число крупнейших дизайнеров современности. Королева Великобритании, чей портрет во времена панка Вивьен украшала английскими булавками, вручила Вествуд Орден Британской империи вместе с дворянским титулом.
— Миссис Вествуд, Вашу одежду уже выставляют в музеях. Вы считаете моду искусством?
— Мода — это прикладное искусство. Одежду необходимо носить, она не должна висеть на стенах. Прекрасно, что можно увидеть ее в музее, но гораздо лучше любоваться ею на фигуре Хорошо сидящее на красивой женщине платье с драпировкой — это живая поэзия. Но это абсолютно не исключает возможность по-
Лучший комплимент для меня — когда люди вообще не замечают, что на ком-то надета моя вещь, но, увидев его, думают: «Какой интересный человек!» Я не хочу, чтобы женщины в моих моделях выглядели как объекты искусства.
ставить, например, мою обувь в качестве скульптуры на камин. Возможно, мне действительно следовало бы объявить моду искусством. Я работаю с необычайно талантливыми портными — это одни немцы, в других местах не найти людей с таким хорошим образованием. То, что они делают с куском ткани, что-то отрезают или добавляют, — это одна из форм скульптуры.
— Что самое важное при создании одежды? — Она должна функционировать. Она должна работать вместе с телом. Она должна не убивать личность человека, а помогать ее самовыражению. И она должна гармонировать с личностью.
— В качестве вдохновения Вы часто используете классическую живопись. Какая эпоха интересует Вас больше всего?
— В последнее время я занималась греками, рассматривала росписи старинных ваз и многое прочла об их культуре. Без них мы сегодня не были бы теми, кто мы есть. Однако никто с первого взгляда не распознает греческое влияние в моей недавней коллекции. Моя интерпретация Греции — это странные пропорции, перевернутый треугольник и очень стройные бедра. К этому я добавила графические надписи и назвала все это пропагандой. Я также использовала автопортрет Рембрандта в качестве набивного рисунка для футболок. Ведь он уже задолго до
можно найти множество различных стилей и элементов.
— Мне нравятся вещи, которые выглядят так, как будто у них есть тайное значение, нечто иконное, происхождение которого неизвестно. Мне нравится объединять забавные предметы, которые на первый взгляд не подходят друг к другу — я словно домохозяйка, которая слегка свихнулась.
— Вы также очень интересуетесь живописью XVII и XVIII веков. Что Вас в ней привлекает?
— В то время впервые появилась современная мода. Я считаю, например, что никогда не было изобретено ничего лучше камзола, плотно облегающей и не
Ателье 09//2007
у нас в гостях 21
обычайно динамичной мужской верхней одежды, или кринолинов для леди. Мы знаем эту одежду только по картинам, где она выглядит очень строгой и статичной. Но в действительности она дарит ощущение полета. Можно лишь надеяться на создание чего-то сравнимого в наши дни, разумеется, из современных материалов и современными методами.
— Корсет тоже родом из этой эпохи. Позднее он стал считаться символом стеснения и ограничения женщин. Почему Вы вновь ввели его в моду в 90-х годах?
— В корсете женщина действительно выглядит весьма внушительно. Он не только помогает создать интересную зону декольте, но и поддерживает прямую осанку. Мне нет дела до того, что корсет, возможно, превращает женщин в предметы. Разумеется, моя интерпретация носит также иронический характер. Это игра с эффектом, произведенным корсетом.
— Ваши обращения к истории искусств всегда связаны с иронией или с пародией?
— Дело в том, что вся мода — это пародия, особенно в наши дни. Можно даже сказать, что все искусство — это пародия. Я не знаю, когда оно ею не было — возможно, во времена пещерной живописи. Во всяком случае, я не знаю ни одного серьезного современного художника.
— Нет ни одного современного художника, которым бы Вы восхищались?
— Нет. Я даже задаюсь вопросом, почему они вообще называют себя художниками. Как бы то ни было, я не назвала бы искусством то, что они делают.
— А как Вы относитесь к Young British Artists (сообществу «Молодые британские художники»)?Нет ли параллели между Вашими ранними работами, которые тоже играли на эффекте шока, и произведениями таких художников, как Дэмиан Херст или Сара Лукас?
— Я абсолютно не нахожу их шокирующими. Овца в растворе формалина — это же именного, чего ждет публика. В Goldsmiths College они изучили только вполне толковую технику презентаций, с помощью которой они выгоднее могут представить себя и продвинуть на рынок. Кроме того, их произведения очень академичны, совершенно не новы и страшно скучны.
— Тем не менее Трэйси Эмин, одна из представительниц YBA, появилась в Вашей зимней коллекции 2000 года. На пригласительной открытке она изображена в одном из Ваших платьев. Как возникло это сотрудничество?
— Мы познакомились на фотосъемке.
«Люди должны производить хорошее впечатление, выглядеть сильными и прекрасными, а не безликими пешками в маркетинговой размазне».
Тогда она решила, что станет моей подругой на всю жизнь. Она действительно симпатичный человек, но мне, к сожалению, пришлось сразу ей сказать, что я совершенно не ценю ее произведения. Вероятно, она втайне надеется, что это когда-нибудь изменится. Но как бы она ни любила мою одежду, я никогда не смогу ответить ей взаимностью.
— А Вы коллекционируете предметы искусства?
— Нет. Но недавно я хотела купить на аукционе картину, натюрморт XVII-ro века голландского художника Виллема Хеды. Прекрасная картина, я была готова заплатить за нее кучу денег. Но мой муж отговорил меня. Он не хочет хранить в доме слишком ценные вещи, за которыми пришлось бы следить. Собственно, он
прав — достаточно иметь возможность любоваться такими вещами в музее.
— Вы однажды сказали, что единственной причиной Вашего творчества является разрушение единообразия...
— Я этого даже уже не помню. Но я безусловно даю возможность выбора во времена всеобщего приспособленчества. В моих вещах можно выглядеть просто великолепно. Красная нить, проходящая через мои коллекции, — это героическое начало. Я хочу, чтобы люди производили хорошее впечатление, выглядели сильными и прекрасными, а не безликими пешками в маркетинговой размазне.
— Когда в 1971 году Вы открыли свой первый магазин в Лондоне и продавали там сомнительные модели в стиле панк, Вы считали себя скорее антидизайнером?
— Я вообще не считала себя дизайнером
моды. В те времена главным для нас была анархия, и магазинчик на Кингс-Роуд был моей связью с общественностью. Я просто шила одежду, потому что я умела это делать. Момент, когда я ощутила себя модельером, наступил лишь после распада группы Sex Pistols, для которой я создавала костюмы. В какой-то момент я
заметила, что копии моих моделей демонстрируются на самых разных подиумах. И тут я подумала: почему бы мне, деревенской девчонке, самой не ( использовать свой талант?
— Какую роль сыграл в этом Малькольм Макларен?
— Мы вместе изобрели панк-рок. Все началось с того, что Малькольму, блестящему студенту-искусствоведу, с которым я познакомилась в 1965 году в одном лондонском пабе, пришла в голову идея продавать одежду и пластинки 50-х годов. Ведь
он и его друзья из Академии искусств тогда одевались в стиле пижонов начала XX века — длинные однобортные пиджаки, узкие брюки, ковбойские галстуки и вихры в стиле рок-н-ролла. Малькольм не был мастером на все руки, но он был неповторим в искусстве преобразования вещей. Например, он обмотал сшитые мной брюки лентами, создав стиль «садомазохизма». Меня он всегда упрекал в излишней практично
Ателье 09//2007
у нас в гостях
сти. Однажды он застал меня врасплох за печатанием с помощью картошки. Я сшила рубашку и напечатала на ней с помощью картофельного штемпеля надписи Dangerously close to love и Only Anarchists are pretty. Ему это понравилось, и так было положено начало всей этой истории.
— Как Вы сейчас начинаете моделирование? На бумаге или на трехмерной модели?
— Обычно я начинаю проектировать модель на небольшом манекене. В качестве вдохновения мне служит, например, портретная живопись XVIII века. Богатые заказчики хотели в те времена показать свою роскошь, свои меха, драгоценности, дорогой бархат и скрипку на заднем плане, то есть все атрибуты
ИНТЕРЕСНО
Оригинал или копия?
Нельзя не узнать почерк
Вествуд, преподавательницы Берлинского университета искусств: дипломная работа Джессики Рихард.
их культурной жизни. Это подало мне идею набивных фотографий на моих тканях и корсетах. Я даже сшила платье с рисунком фарфора. Одну из идей мне подарила мебель. Обратная сторона зеркала, расписанная дорогим золотым орнаментом, стала образцом для набивного рисунка, исполненного золотой фольгой на эластичном бархате. При этом мне особенно нравилось то, что при растяжении ткани цвет менялся.
— Вы не считаете, что крадете идеи, помещая фрагменты картины Буше на Ваши платья в виде рисунков?
— Ничто не появляется из ниоткуда и никто не изобретает ничего просто так. Вы же не упрекнете поэта в том, что он крадет язык? Но я никогда не стала бы просто копировать что-то, я всегда пытаюсь
гармонично объединить элементы.
— Как происходит распределение труда между Вами и Вашим мужем Андреасом Кронталером,
который одновременно
Ваш соавтор и деловой партнер?
— Андреас — самый талантливый человек, которого я когда-либо встречала. Я познакомилась с ним, когда работала в Вене в качестве приглашенного профессора. Он был одним из моих студентов. Его модели напоминали взрыв, они просто были слишком большими. Когда он показал мне свое первое платье, мне пришлось взобраться на стремянку. Он великолепен в развитии моих идей и добавляет к ним свои собственные. Кроме того, он очень хороший техник, и он действительно любит одежду. Он заботится о подкладочных материалах, о том, какова
вещь на ощупь. Он относится к людям, которые при переодевании меняют и нижнее белье. Когда мы начали работать вме
сте, мы создавали платья с двадцатиметровыми шлейфами. Но работа с ним — это одновременно и кошмар, так как ему нужна масса
вещей вокруг. Я, напротив, могу рождать идеи из ничего. До того как мы познакомились, я проектировала мои модели обычно в кровати с помощью лоскутков ткани.
— Других дизайнеров вдохновляют субкультуры, музыка хип-хоп или стиль гетто. Что значит для Вас эстетика улиц ?
— Я не смотрю телевизор, не читаю газет и не слушаю популярную музыку. Очевидно, молодежь в наши дни покупает только то, что она видит по телевизору. Иногда подростки действительно выглядят круто. Мне нравятся, например, брюки с низкой слонкой. Но разве их действительно изобрели хип-хопперы? В моей пиратской коллекции 1981 года, во всяком случае, уже были такие брюки. Если бы я могла дать совет молодым дизайнерам, я бы сказала: не листайте
дешевых журналов, не ходите в кино, лучше прочтите хорошую книгу,
отправьтесь в художественную галерею, изучайте биологию или греческий язык. Это освободит голову для важных вещей.
— Что, собственно, Вам так не нравится в нашем современном обществе?
— Миф современности, идея равенства и
демократии, в которой якобы все долж
ны быть одинаково талантливы. Слово «современный» теперь отождествляется с новейшей тенденцией. Однако в более глубоком смысле речь как будто идет об улучшении мира, об усовершенствовании жизни. К этому следует относиться скептически. Я не верю в постоянный прогресс, в истории всегда были лишь периоды более высокого развития. Древние греки были современнее людей Средневековья. Это миф, что прогресс всегда связан с будущим. В настоящее время мы переживаем период застоя.
— Можно ли изменить мир с помощью одежды?
— Разумеется, нет. Поэтому я и написала манифест, обращенный против террора потребления. В нем я затрагиваю важные проблемные аспекты, которые уже в 20-х годах критиковал Олдос Хаксли. Речь о том, что мир страдает от трех недугов: националистических идеологий, получивших роль религии, от организованной лжи и непрерывного отвлечения внимания путем развлечений и СМ И. Для меня это столпы пропаганды. Чем больше человек потребляет, тем меньше он способен думать. Единственное противоядие — это быть культурным. Й
Ателье 09//2007
подписка 23
МИвиТЕШ
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Уважаемые господа, предлагаем Вам возможность подписаться на журнал «International Textiles. Украина»
Как оформить подписку через редакцию:
1) заполните подписной купон;
2) оплатите стоимость Вашего заказа в любом банке Украины;
3) вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу: ЧП «Вариантпресс-В», пр-т. Воссоединения, 3-А, г. Киев, 02160 с пометкой «Редакционная подписка» по факсу: (044) 575-3230, 575-3210 или электронным письмом по адресу: sveta_po@variantp.com.ua
Подписная цена одного номера журнала — 60 грн
ПОВ1ДОМГЕННЯ
Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» | 26004571111488 | 30002138
Поточний рахунок Установа банку КРД «Райффайзен Банк Аваль» код едпроу 322904
Пр1звище. 1мя та по-батьков! платника I дентиф! кац|йн ий номер
Поштовий 1ндекс та адреса платника
Касир
Отримувач платежу __________________ _____________
ПП «Вар1антпрес-В» 12600457111148э| | 30002138
Поточний рахунок Код СДПРОУ
КВИТАНЦ1Я
Установа банку
КРД «Райффайзен Банк Аваль» 322904
Пр1звище, 1мя та по-батьков| платника 1дентиф1кац!йний
КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ Прошу оформить подписку на журнал
«International Textiles. Украина» 2005
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
«International Textiles. Украина» 2006 N°N'n V
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
№№ 1 2 3 4 5 6
«InternationalTextiles. Украина»2007 ri I Т I Г~!
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
(отметьте необходимое Вам количество экземпляров по номерам)
Внимание! При заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа
Название предприятия _________________________________________
Фамилия ______________________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество _____________________________________________________
Индекс _______________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________
Касир
номер
Поштовий (ндекс та адреса платника
Вид платежу Редакщйна передплата Сума
Пеня
Всього
Пщпис платника
Телефон __________________________________________________
№ квитанции об оплате Дата оплаты
Подпись Дата (просьба заполнять разборчиво)
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
При подписке на 3 номера журнала предоставляется скидка — 5%, на 6 номеров — 10%!
Периодичность выхода журнала — 6 раз в год
Ателье 09//2007
24 модные сумки
главные тенденции
сезона
Текст.АННА ЗЫБИНА
ЖУРНАЛ «ИНДУСТРИЯ моды» СОВЕТУЕТ
СУМКИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ БУДУТ БОЛЬШИМИ И ОБЪЕМНЫМИ. ДЛЯ НИХ ХАРАКТЕРНЫ НЕОБЫЧНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ, ДРАПИРОВКИ, НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ,
МОДНО________________
1 Сумки становятся объемными, ручки - длинными.
2 Респектабельные модели
СТИЛИ Классика на то и классика, чтобы быть модной всегда. К нетленным шедеврам в духе Kelly bag и Birkin bag в этом сезоне добавятся респектабельные модели из текстиля в сочетании с кожей. Востребованы высококачественные материалы, простые лаконичные формы, скромные отделки, элегантная фурнитура.
Не менее актуальным будет морской стиль, с характерными цветовыми сочетаниями и тематическим декором.
Романтичный стиль — это всевозможные корзинки и сумки из джута, рогожки, плетеной соломки. С вышивками, рюшами из хлопковой ткани в модную красно-белую клетку «виши», букетами искусственных цветов.
Не уходит с модной арены и этностиль, который в новом сезоне сменит «ориентацию» с Востока на Латинскую Америку.
Ретро проявит себя в винтажных отделках кож: потертостях, шероховатостях, потресканности, запыленности.
У молодежи по-прежнему будут популярны сумки в стиле техно: из смесовой или нейлоновой плащевки с крупными логотипами или принтами в виде граффити.
Наблюдается тенденция к минимализации декора: украшений и фурнитуры на сумках гораздо меньше, чем в прошлом году.
ФОРМЫ Хит сезона — объемные сумки. Выполнены они из достаточно плотной, но очень мягкой и эластичной кожи, которая собирается в складки или драпируется при помощи металлических стержней, шнурков или кожаных ремешков, завязывающихся на узел.
ДЕТАЛИ Мода акцентирует внимание на ручках и накладных карманах. Большие размеры сумок позволяют размещать на передней стенке или боковинках по несколько карманов с «крышкой» и ремешками-застежками.
Ручки все больше претендуют на статус главного декоративного элемента сумки.
Модны цепи разного вида, фасона, плетения, цвета, в том числе с продетыми в них шелковыми лентами или кожаными шнурками.
МАТЕРИАЛЫ Наряду с традиционной кожей будут актуальны текстиль и плетенки из растительных волокон:
джута, рафии, лыка, соломки. Т рикотаж продолжает набирать обороты.
Из новых видов отделок стоит отметить стирку кожи в горячей в воде — она становится жесткой и скукоженной.
Популярен контраст обычной кожи с экзотической, которая не сходит с модной арены вот уже несколько сезонов. В моде замша и лаки, особенно мятые.
ЦВЕТ Главными цветами будут белый и все оттенки бежевого. По-прежнему актуальна классика: черный, коричневый, рыжий, красный. Из новинок — мышиный серый и очень сочный оттенок синего. Модны голубые тона от небесного до бирюзового и разнообразные оттенки розового. Еще два вернувшихся из небытия цвета: фиолетовый и сиреневый, которым аналитики предрекают большое будущее.
ДЕКОР Стоит отметить тенденцию к минимализации: украшений и фурнитуры на сумках будет гораздо меньше, чем в прошлом году. Распространенным декоративным элементом становится сочетание деталей контрастного цвета и нашитые полосатые репсовые ленты. В
Ателье 09//2007
подписка 25
ИНПУСТРИЯ
моаы
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Уважаемые господа, предлагаем Вам возможность подписаться на журнал «Индустрия моды»
Как оформить подписку через редакцию:
1) заполните подписной купон;
2) оплатите стоимость Вашего заказа в любом банке Украины;
3) вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу: ЧП «Вариантпресс-В», пр-т. Воссоединения, 3-А, г. Киев, 02160 с пометкой «Редакционная подписка» по факсу: (044) 575-3230, 575-3210 или электронным письмом по адресу: sveta_po@variantp.com.ua
Подписная цена одного номера журнала — 33 грн
Касир
КВИТАНЦ1Я
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» | 260045711114881 | 30002138
Поточний рахунок Код СДПРОУ
Установа банку
КРД «Райффайзен Банк Аваль» 322904
Пр!звище, !мя та по-батьков! платника 1дентиф!кац1йний
номер
Поштовий !ндекс та адреса платника
Вид платежу Сума
Редакщйна передплата
Пеня
Всього
Пщпис плотника
Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» 2600457111148в| | 30002138
Поточний рахунок Код СДПРОУ
Установа банку
КРД «Райффайзен Банк Аваль» 322904
Пр!звище, 1мя та по-батьков! платника 1дентиф!кац1йний
номер
Поштовий 1'ндекс та адреса платника
Вид платежу Сума
Редакцшна передплата
Пеня
Всього
Пщпис платника
КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Прошу оформить подписку на журнал
«Индустрия моды» 2007 №N° □□□□
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
(отметьте необходимое Вам количество экземпляров по номерам)
Внимание! При заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа
Название предприятия _________________________________
Фамилия ______________________________________________
Имя ___________________________________________
Отчество _____________________________________________
Индекс _______________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Телефон __________________________________________________
№ квитанции об оплате Дата оплаты
Подпись Дата ______________________________ _
(просьба заполнять разборчиво)
Касир
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
Периодичность выхода журнала — 4 раза в год
Ателье 09//2007
Ручная набивка по миткалю, конец XVIII века.
лоссарии
' А
Бельевые ткани с сетчатой структурой из полиамидных волокон.
New look от
Диора
НАБОЙКА — цветной узор на ткани, выполненный вручную при помощи рельефных форм, деревянных или металлических. Сарафаны из набивного холста ручного изготовления, которые носили крестьянки, появились в России во второй половине XIX века, а используемая для оформления ткани кубовая набойка стала одним из замечательных
супержен ственные линии покатых плеч, прилегающий лиф и «осиная» талия, подчеркнутая пышными юбками.
Материал подготовила ЛЮДМИЛА АГАПОВА
видов русского народного искусства. Название этой техники крашения связано с тем, что основная часть процесса производилась в больших чанах с кубовым красителем. Вначале на деревянные формы — «манеры» — с вырезанным на них узором наносился слой специального состава «вапы», выполняющего роль резерва. Доску накладывали на разостланный неокрашенный холст и, постукивая молотком, делали оттиски на поверхности ткани. Затем этот холст подсушивали и опускали в чан с темносиним красителем, после чего промывали купоросным маслом, растворяющим «вапу», вместо которой на синем фоне оставались белые узоры. Крестьянская набойка печаталась по грубому деревенскому холсту с крупнозернистой фактурой, а созданный с помощью резерва рисунок был белым или желтоватым. Поверх этого графического рисунка нередко наносился узор в виде оранжевых горошин, сделанных масляной краской — суриком, который придавал ткани с набойкой дополнительную жесткость.
Позже рисунки на тканях создавались фабричным способом, когда использовались различные по цвету растительные красители, которые наносились на хлопчатобумажный миткаль, более
мягкий и эластичный. Своими ситцами славились многие фабрики России, в числе которых Ивановская и Трехгорная мануфактуры, а искусно выполненные на них ткани получили известность во многих странах мира.
НОРФОЛК — охотничья куртка длиной до середины бедра, выполненная из классической шерстяной ткани в мелкую клетку, с двумя глубокими складками на спинке, большими накладными карманами с клапанами на полочке и поясом, закрепленным на линии талии. Этот жакет мягкой формы, особенно популярный в конце XIX века, был назван по имени лорда Норфолка, который ввел ее в свой гардероб (см. «Ателье» № 05/07). Обозреватель журнала «Парижская мода» № 9 за 1897 год писал: «Опытные туристки для хождения по высоким горам предпочитают костюм, употребляемый мужчинами и состоящий из жакетки Норфолк и панталон. Иногда к нему добавляют юбку из той же ткани, которая одновременно может служить и одеялом». Позднее характерные детали конструкции мужской куртки-Норфолк появляются и в современной одежде, выполненной как в стиле сафари, так и в стиле casual.
НЕЙЛОН (англ, nylon) — торговое название полиамидного волокна, разработанного в 1930 году в лаборатории компании «Дюпон». В 1939 году из этих волокон были произведены первые чулочно-носочные изделия. В разных странах, где используются полиамидные волокна, они имеют свои торговые названия: в России — капрон и анид, в Германии — дедерон и перлон, в Чехии — силон, в Польше — стилон, в Японии — амилан и ниплон.
НЬЮ-ЛУК (англ. new look) — стиль, окончательно сформировавшийся в женской одежде к 1947 году, когда он был наиболее выразительно представлен в коллекции Кристиана Диора. Первые предложения, включаюшие элементы этого стиля, начали появляться с 1939 года в коллекциях Бальмана, Баленсиаги и Фата. Основными чертами этого стиля являются очень женственные линии покатых плеч, прилегающего лифа и «осиной» талии, подчеркнутой пышными юбками. New look от Диора в то время произвел впечатление разорвавшейся бомбы, поскольку являлся полной противоположностью утилитарным костюмам военного периода. S
Ателье 09//2007
3
Воде
ткани
бутики, ТМ
Дизайнеры одежды и обуви
Фабрики
»> 0
мир где Sep. в
ww
irmody.com.ud
Книги и сборники
(/www 'nirmody.com.ua/books.html
Здесь может быть Ваша реклама!!
МОДМЧК Новости • ЖУРНАЛЫ • КНИГИ И СБОРНИКИ в РЕКЛАМА а ПОДПИСКА в УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР • ВЫСТАВКИ • КОНТАКТЫ
МИр MOQblooWie Каталог предприатмй. товаров •» услуг
Одежда Обувь
Фурнитура Оборудование Услуги Обучение Специальная литературе Вакансии
Библиотека журнала «Ателье»
Ат'ёЛк
Серия книг и сборников по универсальной системе конструирования одежды «М. Мюллер и сын» более ста лет сохраняет лидирующее положение благодаря своей простоте и эффективности. И в наши дни является основой европейской школы швейного деле. Книги содержат информацию, которая издается на русском языке впервые.
Сборник «Ателье-3001»
Сборник «Ателье-3003»
Сборник «Ателье-2003»
Сборник «Аталье-2004»
Книга «Платья и Служи. Конструирование»
Книга «Юбки и брюки. Конструирование»
International Textile*. Украина
28 юбилей
самомуо
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ
БЮСТГАЛЬТЕРА
На самом деле дата рождения бюстгальтера, конечно же, неизвестна. Бюстгальтер в виде повязки можно увидеть на римских мозаиках, созданных еще более 1700 лет назад. Но первые фото бюстгальтеров современного вида стали появляться в модных журналах с 1907 года.
Бюстгальтер, напоминающий поддерживающий корсет, по-французски называ
ли soutiens-gorge — «поддержка для груди», в англоговорящих странах — brassiere, а позже это слово сократилось до короткого bra.
Еще в 1889 году французская предпринимательница Эрмини Кадолль представила на Всемирной выставке в Париже революционное творение: две хлопчатобумажные чашечки, снабженные бретельками, грудь
была разделена посередине. Но потребовалось время, чтобы бюстгальтер заменил тугой корсет на китовом усе.
Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан в 1914 году американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Позже свою незатейливую новинку Мэри продала американской
ИНТЕРЕСНО
САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ БЮСТГАЛЬТЕРЫ
1 Бюстгальтер Маты Хари с тайником для секретных документов.
2 Бюстгальтер из холодильника: героиня Мэрилин Монро хранила его там, чтобы носить в жаркую погоду.
3 Бюстгальтеры кинодив: черный с ленточкой у Софи Лорен, в клетку виши у Брижит Бардо, красный, моделирующий форму груди, у Джины Лоллобриджиды.
4 Конусообразные бюстгальтеры-торпеды, придуманные Готье для Мадонны.
компании за приличные по тем временам деньги — 1500 долларов (за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль).
В 1917 году армейское командование США обратилось к американским женщинам с просьбой отказаться от
бюстгальтеров, снабженных металлическими деталями. Это помогло сэкономить столько металла, что позволило построить целых два военных корабля.
До 1920 годов преобладали модели, уплощавшие грудь. В 30-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с
Ателье 09//2007
юбилей 29
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
1 Выбор бюстгальтера во многом определяет, как на женщине сидит остальная одежда.
2 Каждая вторая женщина носит бюстгальтер неверного размера.
3 Потеря веса, возрастная полнота, кормление грудью, гормональные отклонения влияют на форму и размер груди. Линии бюста изменяются как минимум 6 раз на протяжении жизни женщины. Периодически меняйте модель и размер бюстгальтера!
4 Важно для тех, кто шьет! Чтобы обеспечить идеальную посадку одежды, попросите клиентку на все примерки приходить в одном и том же бюстгальтере.
5 Как сшить бюстгальтер? Вам помо-жет сборник «Ателье» за 2004 год, v j на который можно оформить заказ
(см. страницу 19). Ш
7 УМНЫХ БЮСТГАЛЬТЕРОВ
мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали
Долгое время слово «бюстгальтер» нельзя было употреблять прилюдно, это считалось неприличным, цензура вычеркивала его даже со страниц каталогов. Ситуация изменилась после сексуальной рево-
применять не только натуральные материалы, но и синтетику.
50-е годы вошли в историю как эпоха красивых женшин с привлекательными формами. Именно в это время появился прообраз модели с эффектом push-up, благодаря которому грудь выглядела особенно пышной. Даже аппетитная Мэрилин Монро использовала знаменитые «рыбки» — вкладки овальной формы, устанавливавшиеся внутри чашечек.
1 Бюстгальтер, меняющий цвет в момент овуляции.
2 Суперобъемный бюстгальтер, который можно надуть с помощью специальной кнопки.
3 Бюстгальтер с микрочипом для измерения ритма сердца и давления.
4 Бюстгальтер с системой радиооповещения о нападении.
5 Бюстгальтер, запоминающий форму груди после первого надевания.
6 Бюстгальтер, поддерживающий заданную температуру тела и с «дышащими» чашками.
7 Самый простой и удобный бюстгальтер с прозрачными силиконовыми бретелями.
люции 60-х годов.
В этот же период бюстгальтер стал самым ненавистным предметом гардероба у феминисток, которые объявили его главным символом дискриминации и неравенства полов. Радикалки сжигали свои бюстгальтеры на кострах вместе с подвязками, заколками для волос, пинцетами, воском для депиляции и туфлями на шпильке. Любительницы фитнеса, наоборот, от бюстгальтера никогда не отказывались.
Анна Курникова, рекламировавшая специальную модель бюстгальтера для занятий спортом, на своем примере доказала, что у активных девушек «прыгать должны только мячики».
Не могут обойтись без бюстгальтера и худышки — в 1994 году появилась знаменитая конструкция Wonderbra, которая добавляет объем даже самым субтильным. S
Ателье 09//2007
30 техника кроя
itttH iIribшгтгп rtmn nIfr гиn nrif
1 2 3 4 6
I I। ii i i ! ! i 111 ii i i i i 11 I ! I i i i i H I h i i i i м i । । । । । । । 111
КУЛЬТУРА пальто
Материал подготовили. ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ АТЕЛЬЕ STEINWACHS ДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ СЕКРЕТАМИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЖСКОГО ПАЛЬТО. ВЛАДЕЛЕЦ АТЕЛЬЕ БЕРНХАРД ШТАЙНВАКС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВЕ МОДЕЛИ ПАЛЬТО: КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕСТЕРФИЛД ИЗ ТОНКОЙ ШЕРСТИ С РИСУНКОМ В ЕЛОЧКУ СЕРОГО ЦВЕТА С БАРХАТНЫМ ВОРОТНИКОМ, А ТАКЖЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО ИЗ ТВИДА С БОЛЬШИМ ВОРОТН И КОМ-ШАЛЬ ИЗ МЕХА ОПОССУМА.
Зимнее пальто ►
Длина пальто 110 см, застежка полочек смешенная (двубортная) на три петли и пуговицы, имеются три отделочные пуговицы на левой полочке. Воротник-шаль с отделкой из меха опоссума. Верхний карман — прорезной с клапаном, боковые карманы — накладные с клапаном. Спинка со средним швом, который заканчивается шлицей. По линии низа проложена отделочная строчка в четыре ряда.
Пальто, изготовленное для клиента, демонстрирует сам Бернхард Штайнвакс, поэтому посадка изделия - не идеальная.
▲ Честерфилда
Длина пальто 110 см, застежка полочек смещенная (двубортная) на две петли и пуговицы, имеются две отделочные пуговицы на левой полочке. Лацканы заостренной формы, воротник выполнен из бархата. Верхний карман-листочка, боковые карманы — прорезные в рамку с клапаном. Спинка со средним швом, заканчивающимся и л щей.
Ателье 09//2007
техника кроя
31
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 54
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/P Рост 182,0 см 91,0 45,5 22,8
Bu/Ог Обхват груди 108,0 см 54,0 27,0 13,5
Tu/От Обхват талии 98,0 см 49,0 24,5
Hu/Об Обхват бедер 110,0см 55,0 27,5
Alg/Др Длина рукава 66,0 см
Вспомогательные размерные признаки
Расчеты: Прибавки:
Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,9 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см + 0,5 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 28,5 см =1/8Ог + 12см + 3,0 см
RI /Дтс Длина спины до талии 48,5 см = 1/4Р + 1 см + 2,0 см
Ht/Вб Высота бедер 22,8 см = 1/8Р (от талии)
Lg/Ди Длина изделия 110,0 см =1/2Р+ 18-22 см
At/ Впр.п Высота проймы спереди 31,5 см = Впр.з + Зсм
Rb/Шс Ширина спины 23,0 см =1/ЮОг+11-12 см (при Ог свыше 100 см) = 2/1 ООг + 1-2 см (при Ог до 100 см) + 0,5-1 см
Ad/Шпр Ширина проймы 20,0 см = 1/8Ог + 4 см + 2-2,5 см
Bb/Шг Ширина груди 24,5 см = 2/1 ООг + 2-3 см + 0,5-1 см
Контроль 67,5 см ./. 54,0 см = 1/2Ог = 13,5 см = прибавка к 1/2Ог
Ва/Шпж Ширина переда
на уровне живота 25,7 см = 1/4От + 0-0,5 см + 1-2 см
Величина Шпж не учитывается при построении чертежа, если она меньше значения Шг.
В представленном примере Шпж учитывается при построении чертежа.
Честерфилд
Модель 1
Полочка, отрезная боковая часть полочки и спинка
Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки W, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз значения размернь . признаков Rh — Впр.з, R1 — Дтс и Lg — Ди. От линии талии отложить вниз значение Ht — Вб. Из всех полученных точек провести влево перпендикуляры к основной вертикали — получены горизонтальные линии базисной сетки чертежа.
Отрезок W— Впр.з на вертикальной линии базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить от основной вер-тикали базисной сетки 4 см влево и полученную точку соединить вспомогательной линией с серединой отрезка W—Впр.з.
По линии талии отложить от вспомогательной линии 0,8 см влево и начертить среднюю линию спинки в соответствии с чертежом.
От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Шш.з и провести из полученной точки вверх перпендикуляр длиной 2 см.
Начертить горловину спинки под прямым углом к средней линии спинки и продлить линию горловины на 1 см наружу.
От средней линии спинки по линии груди отложить влево значение Шс и провести из полученной точки вертикаль вверх. Для определения угла наклона линии плеча спинки отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки) 2 см вниз по линии ширины спинки. Провести вспомогательную
Ателье 09//2007
32 техника кроя
I-----ттг 1 ггтг: 1ТГГГГТГГ Г ’ I I
2 3 4 'М. МЮЛЛЕР И СЫН
I ।। । । и । । I I।। । и । ।।I I । । । । । । I ।I।।। । । । i ! IT। iiIi । j । 11 ।
линию для определения длины линии плеча спинки, отложить по ней от линии ширины спинки влево 2,5 см и начертить линию плеча спинки.
От линии груди отложить вверх по линии ширины спинки 1/4Впр з и из полученной точки отложить 1,7—2 см влево.
По линии бедер отложить от средней линии спинки влево значение Шс минус
0—1 см и провести вверх через полученную точку вспомогательную линию к конечной точке отрезка, определяющего Шс на линии груди.
От этой точки отложить 2 см влево для смещения боковой линии спинки.
Величина приталивания спинки составляет 1,5 см. Отложить по линии талии от полученной точки по 0,5 см
влево и вправо. Точку, удаленную на 0,5 см вправо, соединить вспомогательной линией с точкой, удаленной на 2 см от конечной точки отрезка Шс на линии груди. Точку, удаленную на 0,5 см влево, соединить вспомогательной линией с конечной точкой отрезка Шс минус 0—1 см на линии бедер и продлить ее вни:
Ателье 09//2007
техника кроя 33
--ь И I - I ' 1 .р’ ’ т
7 8 9 10 11 12
I ।।11।1 111111J!।111111111 । I । । 11 м I i । । i I
Начертить боковую линию спинки в соответствии с чертежом и продлить ее от линии груди вверх.
Начертить линию проймы спинки через точку, расположенную на уровне 1/4Впр.з, и продлить линию до пересечения ее с боковой линией спинки (примерно на 4—5 см выше линии груди). Начертить часть линии низа спинки под прямым углом к средней линии спинки, от боковой линии провести перпендикуляр примерно до середины линии низа спинки и выровнять линию низа. Для построения боковой части полочки по линии груди отложить величину произвольного промежутка между спинкой и боковой частью полочки.
Из полученной точки отложить влево значение Шпр плюс 4 см (промежуток между полочкой и отрезной боковой частью полочки) плюс 1 см (отведение боковой части полочки) и минус 2 см (смещение боковой линии спинки). Через полученную точку провести линию перед проймой вверх и вниз до линии бедер.
От линии груди отложить вверх 1/4Шпр минус 1 см (контрольный знак Ае), 1/4Впр.з и Впр.п.
От линии перед проймой отложить по линии груди влево значение Шг. По линии талии от линии перед проймой отложить значение Шпж. Полученные отрезки разделить пополам. Соединить полученные точки на линии груди и талии прямой линией и продлить ее вверх (получена линия центра груди). От линии центра груди примерно на уровне Впр.п отложить вправо 1—1,5 см для определения угла наклона верхней части полочки. Через полученную точку провести новую верхнюю часть линии центра груди до точки середины отрезка Шг. Начертить перпендикуляр к этой линии через верхнюю точку отрезка Впр.п. Начертить другой перпендикуляр к полученной верхней линии из точки пересечения линии груди и линии перед проймой.
По последнему перпендикуляру отложить вниз величину наклона линии плеча полочки, определяющуюся в зависимости от фигуры (здесь: 3,5—4 см). Начертить через полученную точку вспомогательную линию плеча полочки, по ней отложить длину линии плеча спинки минус 0,5— 1 см от точки вершины горловины. Начертить лекальную линию плеча полочки в соответствии с чертежом. Для построения горловины полочки отложить вниз по новой линии центра груди значение Шш.з от верхней линии базисной сетки чертежа. Из
полученной точки провести влево отрезок, перпендикулярный новой линии центра груди, длиной, равной Шш.з плюс 2,5 см. Оформить линию горловины полочки по лекалу
Для определения месторасположения линии середины полочки из конечной точки отрезка Шш.з плюс 2,5 см провести прямую линию к конечной точке отрезка, определяющего Шг, затем линию провести к конечной точке отрезка, определяющего Шпж. Из последней точки провести вниз перпендикуляр к линии талии.
От линии перед проймой по линии бедер отложить вправо ту же величину, что и по линии груди (Шпр + 4 см + 1 см ./. 2 см = 23 см) плюс 1—1,5 см. Через полученную точку к соответствующей точке на линии груди провести вспомогательную линию для построения задней линии отрезной боковой части полочки.
Отметить на линии талии отрезной боковой части полочки величину при-таливания в области ее задней линии 1,5 см (как на спинке), построить остальные вспомогательные линии и начертить заднюю линию отрезной боковой части полочки в соответствии с чертежом. При этом длину верхнего участка боковой линии спинки от линии груди до линии проймы измерить и перенести полученное значение на соответствующий участок задней линии боковой части полочки. Измерить длину боковой линии спинки от линии талии до линии низа и перенести полученное значение на соответствующий участок задней линии боковой части полочки. Это значение плюс 1—1,5 см отложить от конечной точки отрезка Шпж на линии талии по вертикали вниз.
От полученной точки отложить 1 см влево (отведение линии середины полочки на уровне линии низа) и соединить последнюю точку с конечной точкой задней линии отрезной боковой части полочки
СОВЕТ
Следует проконтролировать прибавку на свободу облегания в области линии груди, линии талии и линии бедер.
(получена вспомогательная линия для построения линии низа).
На полочке определить местоположение линии середины вытачки: от середины отрезка, определяющего Шпж, отложить вправо 1/10Шпж и через полученную точку начертить линию середины вытачки под прямым углом к линии талии.
Определить местоположение кармана: начертить нижнюю линию прорези кармана с легким наклоном вперед в соответствии с чертежом. Здесь задняя часть прорези кармана немного смещается вверх, чтобы зрительно удлинить линии.
Начертить нагрудную вытачку: раствор вытачки на уровне прорези кармана составляет 1,5 см, на уровне поднятой (на 1 см) линии талии — 2 см.
Конец вытачки расположен на 4 см ниже линии груди.
От нижней линии прорези кармана отложить вверх 0,7 см для получения раствора у линии входа в карман и соединить полученную точку с правой боковой стороной вытачки.
По линии бедер отложить вправо 2 см от линии перед проймой и начертить вспомогательные линии для построения боковой линии полочки. Величина промежутка между полочкой и отрезной боковой частью полочки составляет 4 см. Величина отведения боковой части полочки по линии груди равна 1 см.
На уровне нижней линии прорези кармана отложить от вспомогательной боковой линии 0,5 см влево и начертить от полученной точки другую вспомогательную линию через точку пересечения с линией бедер до линии низа.
Начертить боковую линию полочки от нижней линии прорези кармана до линии низа, продлив ее на 0,7 см вниз относительно вспомогательной линии низа и начертить задний участок линии низа полочки под прямым углом к боковой линии.
Измерить нижнюю линию прорези кармана, перенести полученное значение на верхнюю линию прорези кармана, начертить верхний участок боковой линии полочки и переднюю линию отрезной боковой части полочки в соответствии с чертежом. При этом переднюю линию отрезной боковой части полочки начертить под прямым углом к линии низа.
Начертить пройму полочки и отрезной боковой части. Проконтролировать прибавку на свободу облегания в области груди, талии и бедер.
Детали кроя вырезать, проверить сопряжения и длины всех линий срезов.
Ателье 09//2007
34 техника кроя
I 4 111
1 2
I...nHlIni
II 'll
3
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
ДЛЯ МУЖСКОГО ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 54
1/2
Ah/Bnp Высота проймы 52,3 см 26,2 см (= Впр полочки + Впр спинки)
Au/Дпр Длина проймы 66,4 см 33,2 см
Asw/Шрн Ширина рукава
внизу 34,0 см 17,0 см
Alg/Др Длина рукава 66,0 см
Kgh/Вок Высота оката 21,9 см = 1/2Впр ./. (1/10 от 1/2Впр + 1,5-2 см)
Ab/Шр Ширина рукава
по наклонной 32,5 см = 1/2Дпр ./. 0-1 см
Рукав
Измерить значение Дир.
Измерить Впр полочки и Впр спинки в соответствии с чертежом и суммировать полученные величины. Рассчитать размерные признаки рукава. Основой базисной сетки чертежа является вертикаль.
Из исходной точки А отложить вниз по вертикали значения Воки Др. Отточки, определяющей Др, отложить вверх и вниз по 1,5 см — получены уровни нижних точек на линиях переднего и локтевого перекатов рукава.
Определить местоположение линии локтя, как показано на чертеже, и провести из всех точек вправо горизонтальные линии.
От точки, определяющей Вок (линия глубины проймы/подмышечная линия), отложить вверх 1/4Шпр минус 1,5 см — получена точка Ае.
По линии локтя отложить 1,5 см вправо от основной вертикали и начертить линию переднего переката рукава.
От нижней точки линии переднего переката рукава отложить значение 1/2Шрн
до пересечения с нижней линией базисной сетки чертежа (уровень линии локтевого переката).
Величину отрезка по линии низа (1/2Шрн) плюс 4—5 см перенести на линию локтя, отложив ее вправо от линии переднего переката рукава, и соединить полученную точку с линией низа — получена нижняя часть линии локтевого среза верхней части рукава. От точки Ае отложить по наклонной прямой значение Шр до пересечения с верхней базисной линией и из полученной точки провести вертикаль вниз.
По полученной вертикали отложить вниз 1/4Шпр плюс I см и из полученной точки провести горизонталь влево. Верхнюю линию базисной сетки разделить, как показано на чертеже, и начертить вспомогательные линии для построения оката рукава на верхней и нижней частях рукава.
Для построения линий передних срезов обеих частей рукава отложить от линии переднего переката рукава 2 см наружу и 2 см внутрь и начертить линии срезов. Начертить линию оката верхней и нижней частей рукава, для этого соединить точку Ае с линией оката нижней части
Практичное решение - карман «наполеон», расположенный в шве притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Такое решение позволяет иметь доступ к карману при застегнутом пальто.
Ателье 09//2007
техника кроя
35
J I;--- hi i ’ 11JI d 11 i I • и I H H i ! I
7 8 9 10 11 12
111 i i i i I I I 1 I 11 I H I I । I I । Il i i i ii I I I i i i i i i I 1 I I i ii ii ,i I
рукава и этот участок зеркально скопировать наружу относительно линии переднего переката до пересечения с линией переднего среза верхней части рукава.
Нижнюю часть рукава скопировать с чертежа и проверить сопряжение линий срезов частей рукава.
Проверить величину посадки по окату рукава. Она должна (в зависимости от свойств ткани) составлять 8—10% отДпр. Можно начертить на чертеже рукава линию разреза от высшей точки оката до нижней точки линии локтевого среза. При необходимости корректировки величины посадки по окату рукава обе части разрезать и раздвинуть или наложить друг на друга на необходимую величину.
Моделирование
Параллельно средней линии спинки начертить
припуск на обработку шлицы шириной 5 см. Длина шлицы составляет 52 см, нить основы расположена параллельно ниж-
Крупным планом: заостренный лацкан и воротник из бархата.
3
нему участку средней линии спинки (показано на чертеже 1).
Параллельно линии середины полочки на расстоянии 7 см от нее провести линию края борта, линия низа проходит под прямым углом к линии борта.
Верхняя петля для пуговицы расположена на 3 см ниже линии талии.
Отметить местоположение нижней петли для пуговицы на 15 см ниже верхней петли. Низкое расположение пуговицы подчеркивает стройность силуэта. Начертить петли для пуговиц на расстоянии 1,5 см от линии борта, для определения местоположения пуговиц измерить расстояние до линии середины полочки и перенести полученное значение вправо.
На линии борта отметить начало линии перегиба лацкана. Продлить линию плеча на 2 см влево. Через полученную точку начертить линию перегиба лацкана от линии борта и продлить ее вверх. Начертить контуры лацкана полочки и воротника по лекалам в соответствии с чертежом.
Для построения нижнего воротника (выкраивается из фильца) измерить длину горловины спинки.
Полученную величину минус 0,5 см отложить от вершины горловины до пересечения с линией перегиба лацкана. Из полученной точки провести перпендикуляр вправо.
По перпендикуляру отложить вправо 1,5 см, величину, определяющую форму воротника, из полученной точки отложить 2,7 см — высоту стойки воротника. Начертить линию втачивания воротника в горловину (срез стойки воротника). Начертить линию середины воротника под прямым углом к линии среза стойки воротника.
Оформить контурные линии воротника по лекалам.
Проверить длину линии втачивания воротника.
В данной модели нагрудная вытачка должна располагаться параллельно линии середины полочки, т. к. застежка полочек смещенная, а ткань, из которой изготавливается пальто, — в полоску. Для этого надо начертить новую линию середины вытачки от линии низа через точку пересечения с линией талии и затем начертить новую вытачку. Новая линия середины вытачки одновременно является направлением нити основы на полочке.
Начертить листочку нагрудного кармана и клапан бокового кармана в соответствии с чертежом.
Ателье 09//2007
36 техника кроя
ГТГ*-~ТГ I птгптн Гмтптгп
12 3 4
I i 11 , । Н I । । । । I । , 11 । । । П I i I
|[м. МЮЛЛЕР и сын
Зимнее пальто
Модель 2
□
Полочка, спинка
Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки, расположенной на уровне седь
мого шейного позвонка W, отложить вниз значения размерных признаков Rh — Впр.з, R1 — Дтс и Lg — Ди. От линии талии отложить вниз значение Ht — Вб. Из всех полученных точек провести перпендикуляры к основной вертикали влево.
Отрезок W — Впр.з на вертикальной линии базисной сетки разделить пополам.
По линии бедер отложить от базисной вертикали 4 см влево и полученную точку соединить вспомогательной линией с серединой отрезка, определяющего Впр.з
По линии талии отложить от вспомогательной линии 0,8 см влево и начертить среднюю линию спинки.
От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Шш.з и провести из полученной точки вверх перпендикуляр длиной 2 см.
Начертить горловину спинки под прямым углом к средней линии спинки и продлить эту линию на 1 см вверх.
От средней линии спинки по линии груди отложить влево значение Шеи провести из полученной точки вертикаль вверх (линия ширины спинки).
Отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки),
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ МУЖСКОГО ЗИМНЕГО ПАЛЬТО НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ,
РАЗМЕР 54
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/P Рост 182,0 см 91,0 45,5 22,8
Bu/Or Обхват груди 108,0 см 54,0 27,0 13,5
Tu/От Обхват талии 98,0 см 49,0 24,5
Hu/Об Обхват бедер 110,0 см 55,0 27,5
Alg/Др Длина рукава 66,0 см
Вспомогательные размерные признаки
Расчеты: Прибавки:
Hs/Шшз Ширина шеи сзади 8,9 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см + 0,5 см
Rh/Впр.з Высота проймы сзади 28,5 см = 1/8Ог + 12 см + 3,0 см
RI /Дтс Длина спины
до талии 48,5 см = 1/4Р + 1 см +2,0 см
Ht/Вб Высота бедер 22,8 см = 1/8Р (от талии)
Lg/Ди Длина изделия 100,0 см = 1/2Р + 8—11 см
At/ Впр.п Высота проймы спереди 31,5 см = Впр.з + 3 см
Rb/Шс Ширина спины 23,5 см = 1/ЮОг + 11-12 см (при Ог свыше 100 см) = 2/1 ООг + 1-2 см (при Ог до 100 см) + 0,5-1 см
Ad/Шпр Ширина проймы 20,0 см = 1/8Ог + 4 см + 2-2,5 см
ВЬ/Шг Ширина груди 25,2 см = 2/1 ООг+ 2-3 см + 0,5-1 см
Контроль 68,7 см ./. 54,0 см = 1/2Ог
= 14,7 см = прибавка к 1/2Ог
Ва/Шпж Ширина переда на уровне живота 25,8 см + 1/4От + 0-0,5 см +1 -2 см
Величина Шпж не учитывается при построении чертежа, если она меньше значения Шг. В представленном примере Шпж учитывается при построении чертежа.
в зависимости от наклона плеч фигуры, 2 см вниз по линии ширины спинки для определения угла наклона линии плеча спинки. Провести вспомогательную линию для определения длины линии плеча спинки, по ней отложить от линии ширины спинки влево 2,5 см и начертить линию плеча спинки.
От линии груди отложить вверх по линии ширины спинки 1/4Впр.з и из полученной точки отложить 1,7—2 см влево.
От конечной точки отрезка, определяющего Шс, отложить 4 см влево для смещения боковой линии спинки.
По линии бедер отложить от средней линии спинки влево значение Шс плюс 1,5 см и провести через полученную точку вспомогательную линию к конечной точке отрезка, определяющего смещение боковой линии спинки.
Величина приталивания спинки по боковой линии составляет 1,5—2см. Начертить вспомогательную боковую линию спинки. Отложить по линии талии от вспомогательной боковой линии спинки по 0,5 см влево и вправо. Точку, удаленную на 0,5 см вправо, соединить вспомогательной линией с точкой, удаленной на 4 см от конечной точки отрезка Шс на линии груди. Точку, удаленную на 0,5 см влево, соединить вспомогательной линией с конечной точкой отрезка Шс плюс 1,5 см на линии бедер.
Начертить боковую линию спинки в соответствии с чертежом и продлить ее от линии груди вверх.
Начертить линию проймы спинки через точку, расположенную на уровне 1/4Впр.з, и продлить линию до пересечения ее с боковой линией.
Ателье 09//2007
техника кроя 37
Начертить линию низа спинки под прямым углом к средней линии спинки, от боковой линии спинки провести перпендикуляр к ней примерно до середины линии низа спинки и выровнять линию низа.
Для построения полочки по линии груди отложить произвольно выбранную величину (расстояние между деталями).
Из полученной точки отложить влево значение Шпр минус 4 см (смещение боковой линии спинки) и плюс 1,5 см (раствор вытачки).
Через полученную точку провести линию перед проймой вверх и вниз до линии бедер (линия перед проймой).
От линии груди отложить вверх значения: 1/4Шпр минус 1 см (уровень контрольного знака Ае), 1/4Впр.з и Впр.п. От линии перед проймой отложить по линии груди влево значение Шг, по линии талии отложить значение Шпж, полученные отрезки разделить пополам. Соединить полученные точки на линии груди и талии прямой линией и продлить ее вверх (линия центра груди).
ВАЖНО...........
Конструкции зимнего паль- • то и пальто честерфилд . даются здесь без припу- • сков материала на швы. •
Ателье 09//2007
38 техника кроя
От этой линии примерно на уровне Впр.п отложить вправо 1—1,5 см для определения угла наклона верхней части полочки. Через полученную точку провести новую верхнюю часть линии центра груди до точки середины отрезка Шг.
Начертить перпендикуляр к этой линии через верхнюю точку отрезка Впр.п. Начертить другой перпендикуляр к полученной верхней линии из точки пересечения линии груди и линии перед проймой. По последнему перпендикуляру отложить вниз от верхнего перпендикуляра величину наклона линии плеча полочки, определяющуюся в зависимости от фигуры (здесь: 3,5—4 см). Начертить через полученную точку вспомогательную линию плеча полочки, по ней отложить длину линии плеча спинки минус 0,5—1 см отточки вершины горловины. Начертить лекальную линию плеча полочки в соответствии с чертежом. Для построения горловины полочки отложить вниз по новой линии центра груди значение Шш.з от верхней линии базисной сетки чертежа. Из полученной точки провести влево отрезок, перпендикулярный новой линии центра груди длиной, равной Шш.з плюс 2,5 см. Оформить линию горловины полочки по лекалу.
Линию плеча сместить в сторону полочки на 1,5 см у проймы и на 0,7 см — у горловины.
Для определения месторасположения линии середины полочки из конечной точки отрезка Шш.з плюс 2,5 см провести прямую линию к конечной точке отрезка, определяющего Шг, затем линию провести к конечной точке отрезка, определяющего Шпж. Из последней точки провести вниз перпендикуляр клинии талии.
От линии перед проймой по линии бедер вправо отложить ту же величину, что и
полиции груди, плюс 1,5 см, через полученную точку провести вспомогательную линию к линии груди для построения боковой линии полочки, отметить при-таливание полочки немного меньшей величины, чем приталивание спинки (1—1,5 см). Начертить остальные вспомогательные линии и начертить боковую линию полочки в соответствии с чертежом. При этом длину отрезка на боковой линии спинки от линии груди до проймы измерить и полученную величину перенести на боковую линию полочки.
Измерить длину боковой линии спинки от линии талии до линии низа и перенести полученное значение на боковую линию полочки. Это значение плюс 1—1,5 см отложить от конечной точки отрезка Шпж на линии талии полочки по вертикали вниз.
От полученной нижней точки отложить 0,8—1 см влево (отведение линии середины полочки от линии талии до низа) и соединить последнюю точку с конечной точкой боковой линии полочки (получена вспомогательная линия для построения линии низа).
От середины отрезка, определяющего Шпж, отложить вправо 1/10Шпж и через полученную точку провести вспомогательную линию вниз под прямым углом клинии талии.
Определить местоположение кармана: начертить линию с небольшим наклоном вперед в соответствии с чертежом, верхнюю сторону прорези кармана начертить с раствором 0,5 см, заканчивая на 2,5 см правее линии перед проймой.
От конечной точки линии середины полочки провести перпендикуляр вправо, отсюда начертить вверх еще один перпендикуляр к последней линии до конца вытачки кармана. От последнего перпендикуляра по линии низа отложить впра
во раствор величиной 1,5 см, измерить длину левой линии от крайней точки прорези кармана и отложить ее значение по правой линии соответственно. Начертить линию низа полочки до боковой линии полочки. Позже, при совмещении боковых сторон раствора, увеличится расстояние между сторонами прорези кармана. Начертить боковую вытачку на полочке: сначала от линии груди (на участке проймы полочки) отложить вниз 0,5 см — компенсация недостающей д лины боковой линии полочки, полученной за счет повышения верхней линии прорези кармана (раствору линии прорези кармана). Затем начертить линии для построения вытачки по талии и отметить раствор вытачки. Здесь раствор вытачки составляет 1,5 см на расстоянии 1 см выше линии талии. Вытачка заканчивается прорезью кармана.
Начертить пройму полочки, последний участоклинии плеча полочки оформить слегка закругленной линией (опустить на 0,5 см у проймы).
Проконтролировать прибавку на свободу облегания в области груди, талии и бедер.
Накладной карман с клапаном, с отделочными строчками по краям деталей.
Таблица обозначений
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W уровень седьмого шейного позвонка
m (messen) измерить
U (ubertragen) перенести, перевести
v.M. середина переда, полочки, переднего полотнища
h.M. середина спинки, заднего полотнища
Zulegen/zusammenlegen совместить, закрыть
FL/Fdl/ Fadenlaut направление нити основы
MW прибавка на свободу облегания по линии груди
A.e контрольный знак втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f.N. шов, срез в готовом виде
NZ припуск на шов
RV застежка-молния
v.K. передний угол ластовицы
h.K. задний угол ластовицы
Z центр окружности
Lg длина
kn/kneifen заложить складку, закрыть раствор
Bruch/ Stoffbruch сгиб
je по
von с, от
Naht шов
Schlitz разрез, шлица,
застежка
ca. около, примерно
прямой угол
= сложенная вытачка
=s*s= разрезать, рассечь
Z' знак минуса
?tz присборить, припосадить
)» сутюжить
Ж оттянуть
№ складка
техника кроя 39
i - I , f ЖтттШпИШШ
7 8 9 10 11 12
IHlIlililllllimillllllll II 11 ill Illi I I. I 11 IL
Детали кроя вырезать, проверить длины всех линий срезов и качество их сопряжения.
Конструирование рукава осуществляется, как для модели 1 и здесь не приводится.
Моделирование
Параллельно средней линии спинки начертить припуск на обработку шлицы шириной 5 см. Длина шлицы составляет 35 см, нить основы расположена параллельно нижнему участку средней линии спинки (показано на чертеже 1).
Вырезать вытачку по талии, выполнить разрез по линиям кармана на полочке, соединить боковые стороны раствора по линии низа (вытачка от линии низа), боковая часть полочки при этом слегка развернется назад, и прорезь кармана увеличится.
Выровнять линию низа полочки. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 7,8 см от нее провести линию края борта. Обратить внимание на перпендикулярность линии низа и линии края борта.
Средняя петля для пуговицы расположена на линии талии. Отметить местоположение двух других петель с интервалом 12,5 см. Начертить петли для пуговиц на расстоянии 1,5 см от линии края борта, для определения местоположения пуговиц измерить расстояние до линии середины полочки и перенести полученное значение вправо.
Горловину по средней линии спинки углубить на 0,5 см, по линии плеча полочки и спинки горловину расширить на 0,8 см. Для мехового верхнего воротника, возможно, потребуется дополнительно увеличить горловину после примерки.
Определить местоположение начала линии перегиба лацкана/воротника в соответствии с чертежом. Продлить линию плеча полочки влево. От расширенной горловины полочки отложить 2,5 см по этой линии. От начала линии перегиба воротника через полученную точку начертить линию перегиба вверх. Начертить на полочке контуры воротника.
Здесь показано построение воротника с отрезной стойкой, который не нуждается во влажно-тепловой обработке. Можно построить чертеж нижнего воротника, который изготавливается из фильца.
Наружу от точки пересечения продленной линии плеча и линии перегиба воротника отложить по этим линиям по 2 см влево и вверх соответственно. Через полученные точки начертить прямую линию вправо.
Измерить длину увеличенной горловины спинки, отложить это значение минус 2 см от вершины новой горловины полочки до пересечения ее с прямой последней линией.
Начертить линию перегиба стойки воротника, линию середины воротника, линию раскепа воротника по лекалам. На расстоянии 1 см (справа) от линии перегиба стойки воротника начертить передний участок отрезной стойки
Спинка
h.M.
Ателье 09//2007
40 техника кроя
’ 111; 1 ~ I I • Г . ,.i,~.' I
1 2 3 4 М. МЮЛЛЕР И СЫН
11) 1111! I ] IИ111J11ШIJ )'| 111НI ‘i Н j г; i т I и I i I. п' 1
воротника (показан темным цветом) и передний участок линии среза притачивания стойки.
Контуры нижнего воротника ограничить в соответствии с чертежом. Верхний отделочный воротник (из меха) выкраивается цельным — от линии середины воротника до начала перегиба лацкана.
Начертить верхний карман с клапаном и боковой накладной карман с клапаном в соответствии с чертежом. В этом примере прорезь кармана закрывается деталью накладного кармана.
Указать линии отделочных строчек по периметру кармана и вдоль линии низа. Нить основы расположена параллельно линии середины полочки.
Эта модель зимнего пальто более свободного силуэта по сравнению с пальто честерфилд. Для пальто с меньшим объемом рекомендуется построить чертеж пальто с прибавками, показанными в первой таблице.
У этого зимнего пальто боковая часть выполняется цельнокроеной с полочкой. Пальто изготавливается с одной боковой вытачкой по талии, а также с вытачкой в области прорези кармана для улучшения посадки полочки. Спинка здесь более широкая, чем у пальто честерфилд.
Воротник
3
Воротник скопировать с чертежа полочки и дочертить линию среза притачивания стойки под прямым углом к линии середины воротника (на
Скопированную часть стойки разместить в зеркальном отражении
Линия перегиба стойки воротника
расстоянии 1 см от линии перегиба стойки воротника).
На воротнике от начала линии притачивания стойки к воротнику начертить вспомогательную линию под прямым углом к линии перегиба воротника, продлить эту линию влево на 2 см от линии перегиба воротника. До полученной точки начертить линию среза притачивания стойки к воротнику (линия верхнего среза отрезной стойки воротника); измерить на воротнике длину среза притачивания стойки и перенести полученное значение на соответствующую начерченную линию на стойке воротника.
Передний участок отрезной стойки воротника скопировать с чертежа воротника на полочке пальто и перенести на чертеж отрезной стойки воротника, поместив скопированный участок в зеркальном отражении так, чтобы участок, прилегающий к линии среза притачивания стойки к воротнику на чертеже воротника на полочке, совмещался с соответствующим участком на стойке воротника. А участок, прилегающий
к горловине полочки, соответствовал линии втачивания стойки воротника в горловину изделия. Начертить стойку воротника высотой 3,5 см (на уровне линии середины воротника).
Измерить длину горловины и перенести полученное значение на воротник. В случае необходимости откорректировать длину среза втачивания воротника у линии середины.
Воротник со стойкой не нуждается во влажно-тепловой обработке.
Моделирование рукава
Для построения отложной манжеты линию низа верхней части рукава начертить по прямой.
На верхней и нижней частях рукава начертить отложную манжету шириной 8 см, углы закруглить и скопировать манжету относительно линии низа. Манжету по боковым линиям расширить на 0,5 см для предотвращения образования заломов при отгибании ее на рукав. Указать направление нити основы под прямым углом к линии локтя.
Ателье 09//2007
техника кроя 41
Высококачественная обработка подкладки пальто: верхняя часть подкладки выполнена из выстеганной с синтепоном подкладочной ткани, а нижняя - из шерстяной ткани в клетку.
Внутренний карман с клапаном и застежкой.
Технология
Пальто в ателье Steinwachs обрабатывают так же, как и пиджаки: с бортовой прокладкой до линии низа, с дополнительными прокладками в области груди и плеча. Форма прокладочных деталей соответствует форме пальто.
В показанных моделях область плеча подчеркнута только плечевой накладкой бортовой прокладки и тонким слоем ватина. Но возможно использование настоящих верхних плечевых накладок. Важно помнить, что плечевая накладка бортовой прокладки в области плеча необходима в мужском пальто для красивой формы плечевого пояса.
Как уже упоминалось, возможно дополнительное увеличе, шс горловины пальто для мехового воротника из-за его объема. Это увеличение производится на примерке пальто. IB
8Э8ЦВ1ЛИЯ
блузки
ВЫПУСКНОЙ БАЛ
। - Мил
<®а-зГ
• >:и '
брюкн-галмС
отделк у |
Модная старина > Д 7 «I
Париж haute couture
МОДНАЯ ОБУвЛы
ТРИКО1
ЛЕОНАРДОВЫ
ТЕХНИК^
-галнс -
БАРХАТ
Рркжи -
* 1ЦЯ -
ж fl M0PCK0IVJ ™ стиль
U^laiS фетровая Вмл шляпа
IVIV Гвхиопогий изгс!о»г^ям|
!?!“ «НАПИ ПЛАТЫ-
" ПИДЖАК мужской трин ОТ АРМЛЯ изделич!
НАСИН1] Секреты обР '
ЮБКА С Я Из КОПИЛКИ
ш> Я
Тенденции иэ 111 декора модная I
Технология и ач ним
- /ft). пЛ top !
КОЖИ И
▼ " выбор и ЛОКУТ । индии полоску
-.МИ
Предлагаем Вашему вниманию журналы «Ателье» за 2006 год "в? л Стоимость комплекта 90 грн.
По вопрос
ения! обращайтесь по тел.: (044) 575-32-16, 575-32-30
____________:___________’_______________________
Ателье 09//2007
42 техника кроя
1
2
3
ТЕХНИКА КРОЯ
II 11 । ' —
ЖАКЕТ, часть 1
ОТ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ДО ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАКЕТ
Идея и концепциЯ-БРИГИТТЕ БОРГМАН 11 Текст и разработка_МОНИКА ХОЙСЛЕР-ГЕШЛЬ
Этот материал открывает новую серию публикаций по теме «От чертежа модели до готовых лекал». Здесь мы покажем, как построить лекала жакета для предприятий массового производства одежды на основе чертежа конструкции классического жакета.
Материал подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИЙ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Контрольный знак - прокол
Пуговица
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков
Конструктивная линия Строчка
Разрезать или отрезать
н+/
Прямой угол |д
Застежка-молния RVS
Середина переда/полочки/ переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк VM
Середина спинки/ заднего полотнища юбки/ задней половинки брюк НМ
Боковой срез/шов SN
Нить основы FDL
fill
Детали переда и спинки жакета без технологических припусков
S______________
техника кроя 43
'Tffi П hfhffl —||П Hi'IirT; iiriT’in nil’
. И 11 . 11 H , ' 111.111111111, HI, u i 11111 h I I h u 11
Подготовка чертежа модели
Необходимо проверить сопряжение деталей в местах их соединений.
Основное правило — одноименные срезы должны иметь равную длину. Исключение составляют:
— срезы, по которым заложена посадка;
— срезы, подвергающиеся оттягиванию или растягиванию;
— срезы, обрабатываемые обтачным швом.
Срезы, по которым заложена посадка
• Плечевой срез спинки конструируется с прибавкой на посадку, которая сутю-живается в процессе обработки, и длина плечевого среза спинки уравнивается с диной плечевого среза переда.
• Окат рукава конструируется с прибавкой на посадку для адаптации к пройме. Прибавка на посадку зависит от модели, конструкции, свойств материала и технологии обработки.
• Срезы отрезных боковых частей (от линии талии вверх) на несколько миллиметров короче, чем аналогичные срезы центральных деталей.
Срезы, подвергающиеся оттягиванию или растягиванию
• Верхняя часть рукава оттягивается по переднему срезу в области линии локтя для уравнивания с одноименным срезом нижней части рукава.
• У разрезной вытачки, расположенной от прорези кармана, на несколько миллиметров укорачивается боковая сторона (с наиболее косым срезом) по сравнению с другой боковой стороной вытачки и затем растягивается в процессе стачивания вытачки.
Срезы, обрабатываемые обтачным швом
• Верхний воротник и участок лацкана на подборте полочки конструируются с припуском на выполнение канта обтачного шва.
• В изделиях с фигурным (округлым) нижним углом борта кант образуется из детали переда.
• Верхние детали мелких деталей изделия (клапанов, хлястиков, поясов и т.п.), которые обрабатываются обтачным швом, выкраиваются больше нижних деталей на величину канта обтачного шва.
• Детали накладных карманов по боковым и нижней сторонам выкраиваются больше подкладки кармана на величину канта обтачного шва.
Величина прибавки на посадку, -------------------------------------
величина оттягивания и растяжения
_ _ ---------- припосадить
и припуск на обработку обтачного шва зависят от свойств материала. оттянуть или растянуть
Распределение этих величин ----------Кант обтачного шва
обозначается контрольными надсечками. --------------------------------
Ателье 09//2007
44 техника кроя
1 г । т । г 11 nt । i 11 и i т г t ’ I ' yrtittiH
2 3 4 ГТЕХНИКА КРОЯ
и—мпшнп
Перед построением чертежей лекал модели необходимо выполнить следующее:
• Все детали изделия совместить по срезам и проверить их сопряжение. Линии в местах соединений должны быть плавными, аккуратными, без угловатостей. Особое внимание следует уделить плавному спряжению линий горловины, проймы, средних линий переда, спинки и линии низа. Детали, которые выкраиваются со сгибом, необходимо копировать относительно линии сгиба для проверки формы линий в области сгиба.
• Участки приталивания деталей и участок перехода от линии края борта к линии края лацкана оформить плавными линиями.
• Проверить форму линии верхнего среза в области раствора вытачки («крыши»
вытачки) в зависимости от положения вытачки в изделии. Если форма боковых сторон вытачек фигурная, то для корректного стачивания вытачки следует изготовить шаблон.
• Сложить складки по намеченным линиям и заложить припуск складки на ту строну, на которой он будет заложен в готовом изделии, и отметить положение верхнего среза припуска складки.
• Участок, на котором образуются сборки, отмечается контрольными надсечками. При этом необходимо следить за тем, чтобы сборки немного не доходили до рядом расположенного среза.
• Передний конец верхнего кармана на переде конструируется на 1—2 см левее линии вытачек на базовой основе жакета. Положение всех карманов указать на чертеже модели для нанесения контрольных проколов и изготовления вспомогательных лекал.
• Ширина борта согласовывается с диаметром пуговиц. Если в изделии с лацканами борта слишком широкие, то в области начала перегиба лацкана борт может не прилегать к переду.
• Отметить местоположение всех пе-тель/пуговиц. Если изделие с открытой застежкой (до лацкана), то верхнюю петлю/пуговицу располагают примерно на 1 см выше начала перегиба лацкана, чтобы в готовом виде линия перегиба лацкана начиналась на заданном уровне.
• Указать местоположение всех контрольных знаков на чертеже модели.
СОВЕТ
Тщательная подготовка чертежа модели сэкономит время при изготовлении лекал и избавит от неточностей.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНАХ ПРИПУСКОВ НА ОБРАБОТКУ ШВОВ
Как правило, при массовом производстве одежды лекала деталей изделия изготавливаются с припусками материала на швы, равными 1 см. Но ширина припусков материала на швы также зависит от технологии обработки, от способа производства одежды - массового или по индивидуальному заказу, в последнем случае, например, добавляются припуски для подгонки изделия по фигуре. Ниже показаны стандартные величины припусков на обработку швов.
0,5-0,7 см Швы обтачивания краев деталей, например,
карманов, пат, воротника и лацкана, борта и др.
Шов соединения воротника со стойкой воротника.
Швы притачивания отделочных (без прорезных карманов) клапанов, листочек и др. Срезы этих швов при настрачивании перекрываются строчкой.
0,6-0,8 см Стачивающе-обметочная строчка для джерси,
эластичных тканей и трикотажа.
1,2 см Припуски на обработку швов, принятые в англоговорящих странах (1,2 см соответствуют примерно 1/2 дюйма).
При изготовлении изделий из кожи (у моделей прилегающих силуэтов): 1,2 см соответствуют 1 см, так как при выкраивании деталей велика вероятность неточностей.
Швы соединения деталей подкладки для изделий из кожи (в моделях прилегающего силуэта): детали стачиваются швом шириной 1 см, а 0,2 см - припуск на свободу облегания, т. к. кожа - материал растяжимый.
1,5 см Припуски на обработку швов с окантованными срезами. Припуски на обработку швов с обметанными и застроченными (на изнаночную сторону) срезами.
1,5-2 см Припуски на обработку боковых, средних и других продольных швов в изделиях, изготавливаемых в условиях индивидуального производства или из толстых материалов.
В последнем случае припуски швов лучше прилегают к изделию и обладают большей прочностью.
0,5 см + 1,5 см
Бельевые (запошивочные) швы с припусками различной ширины.
Например: срез нижней детали -1,5 см, срез верхней детали - 0,5 см.
Отделочная строчка
Ширина припусков шва должна превышать ширину шва отделочной строчки на 0,5 см. Исключением являются обтачные швы, их ширина практически не зависит от ширины шва отделочной строчки.
1,5-2 см Ширина шва стачивания подкладки кармана. Ширина припуска по боковым сторонам листочки с втачными концами.
4 см Ширина подгиба низа изделия прямого и слегка расширенного книзу силуэта.
2-3 см Ширина подгиба низа изделия расширенного книзу силуэта.
Припуски с неравномерной шириной
У изделий с отделочной строчкой по шву соединения рукава с проймой. Например, при настрачивании шва втачивания рукава покроя реглан припуски в нижней части проймы должны быть меньшими (чтобы вписаться в закругления проймы), чем на ее верхних участках.
Здесь показаны стандартные величины припусков на обработку швов. Также возможны отклонения от этих величин, обусловленные особенностями технологической обработки и свойствами материала.
техника кроя 45
। I J 1 LLf 'L ш
111!I I H ; 11111,, 1,,,1111 III I I J I I 11, II!, I kt ,,., III J
Конструирование лекал деталей переда и спинки жакета
Построение лекал осуществляется в определенной логической последовательности. Мы начнем с построения лекал переда и спинки, затем перейдем к построению рукавов, подбортов и т. д.
В качестве примера рассматривается жакет с центральной застежкой, с прорезными карманами с клапаном и двумя обтачками, с подкладкой
На части переда линия середины (полузаноса) совпадает с направлением нити основы. Особенно важно соблюдение
• Добавить припуски на швы по срезам деталей.
Как правило, ширина припусков материала на швы составляет 1 см за исключением:
4 см припуск на подгиб низа изделия;
О см припуск на прорезь кармана на переде;
1,5 см припуск на шов притачивания клапана кармана.
Сначала проверяется сопряжение (и выравнивание) срезов тех швов, которые соединяются в первую очередь.
В данном примере это:
— все продольные срезы переда и спинки — сопряжение по срезу проймы;
— передний и локтевой срезы частей рукава — сопряжение по срезу оката.
• Выровнять линии нижних углов бортов частей переда.
• Начертить линию внутреннего края подборта.
• Уступ лацкана на переде оформить плавной выгнутой линией.
• Начертить внешние контуры бокового кармана.
• Отметить необходимые контрольные знаки — надсечки.
• Начертить линии отделочных строчек.
• Указать направление нити основы. Стрелка, указывающая направление нити основы, задает направление лекал деталей изделия в раскладке. Это особенно важно при раскраивании мате-
этого правила при выкраивании деталей из материалов в клетку и полоску!
На спинке средняя линия спинки совпадает с направлением нити основы у горловины. Направление нити основы на всех частях переда и спинки проходит под прямым углом к линии груди.
Для определения направления ворса на верхнем воротнике развернуть стрелку, указывающую направление нити основы. на 180 градусов.
• Отметить прибавку на посадку по плечевому срезу спинки.
• Если жакет изготавливается с одним карманом (например, с верхним карманом только на левой части переда), то следует изготовить лекала обеих частей переда.
• Отметить контрольные знаки — про-
— плечевые срезы;
риалов с ворсом.
колы.
Построение припусков на швы на переде
Сначала строят припуски на швы к тем срезам, которые обрабатываются в первую очередь. Построение припусков на шов первоначально выполняется на той детали, где рассматриваемые срезы образуют тупой угол (между проймой и боковым срезом), в данном примере это центральная часть переда.
Продлить линию бокового среза переда вверх.
2
Начертить припуск по пройме переда на расстоянии 1 см от нее.
От точки пересечения обеих линий начертить перпендикуляр к продленной линии бокового среза (т. к. он стачивается перед обработкой проймы).
Добавить припуск на шов по боковому срезу переда. Контур припуска у проймы имеет вид прямого угла.
Ателье 09//2007
46 техника кроя
Построение припусков на швы на отрезной боковой части переда
На отрезной боковой части переда форма припуска уточняется в соответствии с длиной и формой соответствующего припуска на центральной части переда. Это нужно для совпадения срезов припуска при стачивании деталей.
1г
□ Боковую часть переда (без припуска) наложить на лекало центральной части переда, совмещая их по линии шва. При этом углы у проймы должны быть точно совмещены.
Для построения припуска шва по пройме и по линии переднего среза боковой части переда провести параллельные линии на расстоянии 1 см от соответствующих срезов.
3
Форму припуска шва у проймы центральной части переда перене-
сти на боковую часть переда.
П Готовое лекало отрезной боковой части переда с припуском на обработку шва и уточненной формой верхнего угла припуска между проймой и боковым срезом.
: Построение припусков на швы к таким же :
• срезам на частях спинки выполняется аналогично. •
Ателье 09//2007
техника кроя 47
“ I ТТЛ ! ITHTI ГТ1 Ilf I Л 111 -m I llr i I 11 П ' 111—
I H I................I 1..... I _! I I Г I , Щ1 III
Построение припусков на швы по плечевым срезам переда и спинки
Вариант 1
Срезать углы на припусках по плече- вины под прямым углом к линии плевым срезам переда и спинки у горло- чевых срезов.
i
Вариант 2
Продлить линию плеча спинки вправо и зеркально скопировать относительно нее срез припуска горловины.
Форму полученного угла припуска на спинке перенести на соответствующий участок переда.
Преимущество: припуски плечевого шва при соединении воротника с изделием попадают в шов целиком.
СОВЕТ
При построении припусков на швы по плечевым срезам переда и спинки особенно важно, чтобы углы припусков соответствовали друг другу, т. к. в противном случае при втачивании воротника могут возникнуть дефекты посадки изделия в области шеи и плеча (заломы, перекосы и пр.).
48 техника кроя
HIM Mill 1IIII I IT I М М II I : I MIMI I-
1 2 3 4 [ТЕХНИКА КРОЯ
I h м , n . 11 ! I j 1 d 111 u . 11 u i .11 ПI 11 M 11 I I । mi M I
Продолжение конструирования лекал переда
Надсечки на припуске плечевого среза
На припуске плечевого среза могут быть поставлены одна (на середине припуска) или две монтажных надсечки. В последнем случае надсечки ставятся на расстоянии 1,5 см от концов плечевого среза.
Преимущество двух надсечек: прибавка на посадку плечевого среза спинки рас
пределяется правильно, даже если при выкраивании деталей угол припуска срезается.
Прорезь кармана
К прорези кармана на переде не добавляется припуск на шов. Края прорези кармана после стачивания вытачки совмещаются встык и для последующей
обработки кармана соединяются зигзагообразной строчкой.
После притачивания отрезных боковых частей переда в области входа в карман приклеивается полоска из прокладочного материала. После этого обрабатывается карман.
Передний конец бокового прорезного кармана на переде должен переходить на 1-2 см за вытачку по талии.
Вид с изнаночной стороны
Ателье 09//2007
техника кроя 49
Построение припусков на подгиб низа жакета
Продольные срезы припуска на подгиб низа на деталях жакета надо изменить так, чтобы при подгибании припуска длина его верхнего среза была равна ширине жакета на этом уровне.
Вариант 1
Это наиболее точный способ подгонки припуска на подгиб низа к деталям верха. При подгибании припуска продольные швы на припуске и на жакете совпадают. Преимущество', припуск на подгиб можно закрепить над продольными швами изделия.
ПОт линии низа каждой детали переда и спинки отложить вверх величину, равную ширине припуска на подгиб низа (здесь: 4 см), и начертить вспомогательную линию на этом уровне. Продлить полученную вспомога
тельную линию до продольных срезов припусков на швы.
2
Измерить длину вспомогательной линии на каждой детали и перене-
сти полученные величины к срезам под
гиба низа. Излишки по краям припусков на подгиб срезать.
3
Уточненные припуски на подгиб низа.
Ателье 09//2007
50 техника кроя
Вариант 2
Этот способ подгонки припуска на подгиб низа к деталям верха менее точный. При подгибании припуска на подгиб низа продольные швы на припуске и на жакете не совпадают.
Преимущество: продольные срезы припуска на подгиб низа на деталях жакета получаются одинаковой формы, поэтому продольные швы изделия легче обрабатывать.
Полученную разницу равномерно распределить у срезов
ПОт линии низа каждой детали переда и спинки отложить вверх величину, равную ширине припуска на подгиб низа (здесь: 4 см), и начертить вспомогательную линию на этом уровне. Продлить полученную вспомогательную линию до продольных срезов припусков на швы.
2
Затем измерить длины вспомогательных линий и суммировать получен
ные значения. Рассчитать разницу между полученной величиной и измеренной суммарной длиной линии низа жакета.
Распределить полученную разницу по продольным срезам. Например, разница длин составляет 3 см. Полученные 3 см надо разделить на 6 (количество срезов) — по 0,5 см на каждый срез. Таким образом, припуск на подгиб каждой детали уменьшить у линии низа на 0,5 см.
3
Уточненные припуски на подгиб низа.
Не рекомендуется уменьшать припуски продольных срезов в области среза низа более чем на 0,5 см. Оставшуюся избыточную величину следует сутю-жить. Если линия низа жакета имеет выраженную закругленную форму, то ее рекомендуется обрабатывать подкрой-ной обтачкой.
Ателье 09//2007
техника кроя 51
Контрольные знаки -надсечки
Расположение контрольных надсечек на лекалах полочек и спинки жакета
Надсечками отмечаются:
— Припуски на швы, величина которых отличается от величины 1 см.
— Линия перегиба лацкана. На раскепе обозначается положение линии перегиба лацкана (надсечка ставится на продолжении линии перегиба лацкана) и точка уступа лацкана.
— Участок перехода края борта в край лацкана (надсечка ставится под прямым утлом к краю борта).
— Участки на припусках плечевых срезов переда и спинки для правильного распределения прибавки на посадку по плечевому срезу спинки.
— Уровень линии талии на припусках всех продольных срезов деталей жакета.
— Участки на припусках продольных срезов деталей переда и спинки. Чтобы не перепутать боковые детали, надсечки ставят на разном расстоянии от проймы, кроме этого, на отрезной боковой части переда ставится две надсечки, а на боковой части спинки — одна.
— Участки на припусках проймы для правильного распределения посадки по окату рукава.
— Участок на припуске нижнего угла борта (закругленного) — для предотвращения его растяжения и правильного положения подборта при соединении с бортом.
— Участок на припуске раскепа для пра
вильного соединения его с воротником.
Надсечка, определяющая положение линии перегиба лацкана
Надсечка ставится на припуске раскепа по направлению линии перегиба лацкана, т. е. эта надсечка не перпендикулярна срезу
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКАХ - НАДСЕЧКАХ
Контрольные знаки - надсечки -используются для обозначения:
• припусков на швы, ширина которых отличается от стандартной (припуски шириной менее 1 см можно только подписать или отметить на чертежах);
• прибавки на посадку участка присборивания или оттягивания;
• положения деталей, которые попадают в шов (например, погоны, паты и др.);
• сгибов деталей, при диагональных сгибах контрольные надсечки располагаются точно по направлению линии сгиба; сгибов деталей, выкроенных со сгибом;
• линий соединения деталей, например, контрольные надсечки на стойке воротника для соединения его с горловиной;
• линии талии;
• длинных срезов (более 40 см - соответствует длине перехвата детали);
• деталей, которые легко перепутать, в качестве отличительного признака; можно использовать двойные надсечки (2 надсечки с интервалом 1 см), например, чтобы маркировать передний и задний срезы детали;
• величин растворов складок и вытачек;
• положения шлевок для ремня, вешалок и других деталей, втачанных в шов.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НАДСЕЧЕК
• Контрольные надсечки следует располагать под прямым углом к срезу. Исключение: контрольные надсечки, которые отмечают определенное положение линии, например, линии перегиба лацкана, боковую сторону вытачки или линию сгиба складки. Эти контрольные надсечки располагают по направлению линии, которую они обозначают.
• Контрольные надсечки, обозначающие ширину припусков швов, всегда располагают по направлению линии шва или линии сгиба в готовом виде.
ГЛУБИНА КОНТРОЛЬНЫХ НАДСЕЧЕК
Глубина контрольных надсечек не должна превышать 0,5 см.
Ателье 09//2007
52 техника кроя
_________ Ji.1
ТЕХНИКА КРОЯ I
Контрольные знаки - проколы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЬНЫХ ЗНАКАХ -ПРОКОЛАХ
• Контрольными знаками в виде проколов на лекалах жакета отмечают длину вытачек, положение петель и пуговиц, местоположение углов накладных деталей (например, карманов), деталей прорезных карманов и т. д.
• Контрольные проколы используются также для разметки в том случае, когда обозначение контрольными надсечками невозможно.
• Для контрольных знаков в виде проколов существуют различные обозначения, например, в виде небольшого креста или окружности. В нашем материале используется символ «окружность».
Расположение контрольного знака -прокола на вытачке полочки
Для обозначения длины вытачки ставится контрольный прокол. Определяется стандартное расстояние от прокола до конца вытачки. Эта стандартная величина составляет 1,5 см.
Проколы не должны быть видны на готовом изделии, и поэтому они располагаются внутри вытачки. Прокол всегда располагается на линии середины вытачки.
Расположение контрольного знака - прокола на карманах
Контрольные знаки — проколы — располагаются на деталях переда и спинки с обоих концов кармана на линии прореза кармана, на расстоянии 0,5 см от концов кармана.
!н
Ателье 09//2007
техника кроя 53
7 8 9 10 11 12
I J I11, HI 11II III. Ill 111I I III 11 JI II III III Ш И III I
Обзор лекал деталей переда и спинки с припусками на швы, контрольными надсечками и контрольными проколами
• Для массового производства одежды необходимо лекала всех деталей изделия выполнять в разворот.
• Лекала деталей изделия изображены таким образом, чтобы они накладывались на лицевую сторону материала.
• Несимметричные детали (например, нагрудный карман только на левой части переда) следует начертить отдельно И
СОВЕТ
Кроме надсечек, проколов существуют и другие способы разметки деталей: строчками, мелом с помощью шаблона с соответствующими отверстиями (трафарет).
Ателье 09//2007
54 давайте обсудим
дайте
Цвет праздника I и страсти вернулся в большую моду. Актуальны не просто отдельные аксессуары, а целые комплекты -да-да, полностью красного цвета! J
Комплект одежды, аксес суаров и бижутерии полностью красного цвета. Сочетание красного и розового цветов.
Контрастное сочетание красного и ярких насыщенных цветов в духе поп-арта или с золотом. Пальто или костюм с красной подкладкой. Обувь из красного лака или с красными подкладкой и стелькой.
I W |ЯЯ Ш Еще вчера мода часто была скуч-ной, будто страдала авитаминозом.
«1 ИЖ Засилье серо-бежевой одежды и s » нейтральный макияж превратили нас
в бесцветные промокашки. Так и до депрессии недалеко: жизнь без красной губной помады вредна для женского здоровья! Недаром мастера фэн-щуй в один голос заявляют: хочешь найти любовь — носи нижнее белье именно красного цвета. В __
подходит любой женщине, просто нужно помнить, что существует более 30разных оттенков красного.
Валентино
МОДНО
ИННА КАЛЬМАН стилист журнала «Ателье’
Alena Gorchakova
Myriam Gallego
Cartier
□squared2
Roger Vivier
La Perla
Sergio Rossi
ВАРИАНТ, ЧТОБЫ В НОВОМ СЕЗОНЕ ВЫГЛЯДЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ЭКСТРАВАГАНТНО, НО И МОДНО. .
СОЧЕТАТЬ КРАСНОЕ С КРАСНЫМ - БЕСПРОИГРЫШНЫМ
Ателье 09//2007
MIHICTEPCTBO 3 НАДЗВИЧАИНИХ СИТУАЦ1И ПОПЕРЕДЖУС!
НАЙХАРАКТЕРШПП
НАДЗВИЧАЙН1СИТУАЦП
ОСШНЬО-ЗИМОВОГО ПЕРЮДУ отруення ГРИБАМИ
Отруення оргашзму викликають токсини та сполуки, що знаходяться у грибах.
Основн! причини отруень:
- вживания отруйних гриСйв, старих або зшсованих, умовно Тспвних гриб!в;
- вживания гриб1в, 'ябраних в еколопчно несприятливих мюцях.
Грибна отрута не нейтрал!зуеться та не знищуеться п!д час кип’ятшня, маринуван-ня й консервацп.
Ознаки отруення грибами:
- нудота;
- блювота;
- запаморочення;
- гострий быв у животе
ВАППДП
Негайно викликайте «Швидку допомогу». До приТзду jiieapiB необхщно промити шлу-нок вш решток i'xi, дати випити постражла-лому пщсолену воду, мщний холодний чай. З’ясувати, хто вживав разом i3 хворим гриби, вжити профшактичних заходов. Категорично забороняеться вживати будь-як! спирты! напоё Треба залишити рештки не з’щених гриблв для лабораторного дослщження.
як уникнути отруень
Hi в якому раз! не збирайте гриб!в бия зал|'зничних кол!й, автомоб!льних дор!г, по-близу електростанцш, житлових масив!в, промислових зон i пщприемств, звалищ по-бутових вщход1В i смтатя. Не збирайте черви-вих. ламаних. старих, переспыих або занад-то молодих грибов. Не Ъкте гриби сирими! Не випробовуйте долю, купуючи гриби на базар), у мюпях несанкцтоновано! торпвл! й у сумшвних oci6. Гриби не можна довго збериати, особливо в тепл!. Вони повинн! бути кулшарно оброблен! в день збору. Для приготування гриб!в не можна використову-вати чавунний, мщний чи олов'яний посуд. Не купуйте дикорослих гриб!в на ринках н! в якому вид! (сирих, консервованих, мари-нованих, сушених тощо).
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
отруення ГРИБАМИ ДУЖЕ ВАЖ ко щддлеться Л1КУВАННЮ.
НАСТ1ЙНО РАДИМО:
НЕ ЗБИРАЙТЕ I НЕ 1ЖТЕ
ДИКОРОСЛ1 ГРИБИ 3OBCIM.
БЕРЕЖПЪ свое ЗДОРОВ'Я ТАЖИТТЯ!
ПОРАДИ ГРИБНИКАМ
1. Збирайте лише Ti гриби, про як! добре знаете, що вони !ст!вн!.
2. Hi в якому раз! не можна збирати й вживати в !’жу незнайом! гриби, а також т!, про як! в довщниках сказано, що !хн! !ст!вн! якост! невшом!.
3. Перед вживаниям ще раз перегляньте з!бран! гриби, викиньте геть червив!, стар!.
4. Пластинчаста, особливо сироокки, зр!зайте з шжками, щоб переконатись, що на н!й немае гоивчатого кыьця. Бо таке кыьце з !ставних гриб!в мають лише опень-ки, печериц!, гриб-парасолька.
5. Збираючи печериц!, звернтаь увагу на кол!р пластинок. Вш не повинен бути б!лим! Безпечн! рожево-б!лий, буро-коричневий кольори.
6. Н!коли не пробуйте сирих гриб!в, в яких ви сумшваетесь.
7. Краще збирати гриби рано-вранц!. Вони св!ж!, мщненью, добре зберйаються.
8. У л!с! будьте турботливими господарями. Не виривайте гриби, а зр!зайте ножем, щоб не пошкодити грибницю, бо и знищення призводить до припинення росту гриб!в на шлий сезон.
9. Потр!бно постшно пам'ятати, що вщр!знити (ставн! гриби в!д отруйних можна титьки в комплекс! ixHix зовншппх ознак, що е характерними для того чи шитого виду.
Хибною е досить поширена думка, що !снують надшн! методи, за якими можна в!др!знити отруйю й тспвн! гриби. Якраз при застосуванн! таких метод!в трапляються отруення. Вважають, наприклад, що отруйш гриби викликають потемшння цибули-ни або ср!бних предметав. Це неправильна точка зору! Також помилкова думка про те, що в отруйних грибах не розвиваються червяки i личинки грибних мух i комар!в i що ц! гриби завжди неприемн! на смак i мають вщразливий неприемний запах. Вщомо, що б!лышсть отруйних гриб!в (i бл!да поганка також) мають приемний грибний аромат. Вкрай хибна думка про те, що токсини з'являються в грибах т!льки на п!зн!х стад!ях розвитку або тальки в окремих частинах гриб!в.
Розглядаючи х!м!чний склад гриб!в, учен! вщзначають, що це справжня комора ко-рисних речовин. К!льк!сть битюв у св!жих грибах складае 2-3%, а в сушених — до 30%. Це б!льше, н!ж у багатьох овочах i м'ясг Клтаковини в сухих грибах до 20%, вуглевод!в — приблизно 15%, до 10% жиропод!бних речовин. Гриби мютять ба-гато р!зноман!тних оргашчних кислот, а також ферменти л!пазу, уреазу, цитазу, яи сприяють розщепленню жир!в, юптковини, гл i когену. За вмктом вгтамш!в гриби за-
ймають останне м!сце. Але вони багат! на мшеральн! речовини. Проте... будьте обережн!!!! У грибах е дв! особлив! речовини — гл!ко-гентваринний крохмаль, якого в рослинах немае, ! фунпн — биткова ре-човина, схожа на хтаин. Cyxi гриби м!стять його до 40%. Через велику його кшьюсть гриби важко засвоюються оргашзмом i ускладнюють д!яльн!сть печшки. Тому при захворюваннях печшки, нирок, шлунково-кишкового тракту гриби можна вживати дуже обережно й з великими обмеженнями. Шюдлив! гриби при захворюванн! на екзе-му. Ось чому дозволяеться здоровим людям вживати за один раз не б!льше 200 г гриб!в. Вщомо, що ретельно переварен! й подр!бнен! гриби з шшими продуктами харчування засвоюються набагато краще. Еф!рш олп на-дають 1м специф!чного аромату, а смоли — характерного присмаку.
ПРИ ОТРУСНШ ГРИБАМИ ИЕОБХ1Д НО НАДАТИ ТАКУ ДОПОМОГУ:
- промити шлунок водою (краще за допо-могою зонда) з активованим вупллям або битою глиною, або розчином марганцевокислого кал!ю;
- для очищения кишечника застосову-ють рицинову ол!ю або сульфат маггпю. як! вводять до шлунка наприкшщ його проми-вання, для повного очищения застосовують юпзму;
- необхщно термшово надати квал!ф!ко-вану медичну допомогу. Якщо це отруення блщою поганкою або шшими отруйними грибами, хворого потр!бно, не гаючи часу, доставити до л!карнг До прибуття л!каря хворому потр!бно надати першу допомогу. Насам перед його потр!бно покласти в л!жко, тому що у значнш юлькоста випадгав отруень грибами спостериаеться порушен-ня серцево! д!яльност! й кровооб!гу. До н!г i на жив!т потр!бно покласти грыку. Hi в якому раз! не можна займатись самол!куванням! Хворому можна дати невеликими порщями холодну пщсолену воду (1 ч. ложка сол! на склянку води), мщний чай або каву, молоко, як! до деяко! м!ри нейтрал!зують отруту. Не можна давати мшних напо!в — вони сприяють всмоктуванню токсишв. Потр!бно пам'ятати, що устшне л!кування залежить вш того, чи термшово буде надана медична допомога. Для визначення причини отруення потр!бно залишити до прибуття л!каря залишки гриб!в i 1хне лушпиння. Це допоможе швидше з’ясувати, як! токсини викликали отруення, i термшово вжити необхщних заход!в.
ЗАСТЕР1ГА€МО!
Збираючи гриби, будьте надзвичайно обережними!!!
Ателье 09//2007
По всем вопрос-ч
обр-щагг.-1.ь в Учеб >r“i Цен-p ц'урна а«А егэе» по телефонам: (044) 575-3230, 575-3210 е nail: atelie@varian'p.cor-i.ua
почт, адрес: 02160, К
пр-т. Воп. оеди,нения. 3-А
УЧЕБН
«Сильные традиции в крое» - под таким девизом работает известная во всем мире Академия Моды MULLER & SOHN, внедряя и развивая оригинальную систему моделирования и конструирования одежды.
Постоянное развитие и совершенствование методики MULLER & SOHN нашло творческое воплощение в моделях коллекций известных зарубежных фирм, таких как ESCADA . Staitmann. Hugo Boss.
Пять причин международного успеха методики конструирования MULLER & SOHN: 100-летняя практика применения:
универсальность использования для индивидуального и серийного производства одежды:
высокое качество посадки на фигурах типового и нетипового телосложения;
универсальная техника кроя, способствующая рациональному использованию сырья;
возможность автоматизации проектных работ на стадии проектирования базовых и модельных конструкций.
Семинары предназначены для специалистов художественно-конструкторского профиля предприятий, выпускающих продукцию сериями и по индивидуальным заказам (модельеров-конструкторов, конструкторов, закройщиков).
Тематический план на 2007—2008 учебный год
Курс «М. Мюллер и сын — профи»
Курс рассчитан на тех, кто уже работает по данной методике кроя. Мы предлагаем углубленное изучение особенностей коструирования и моделирования на нестандартные фигуры с проведением необходимых мастер-классов.
3—5 октября. Градация лекал женского жакета. Изменение конструкций женских изделий с учетом особенностей фигуры.
3—4 октября. Чертеж на типовую фигуру. Жакет прямого силуэта (увеличение, уменьшение) Жакет полуприлегающего силуэта с рельефом от проймы и с нагрудной вытачкой от линии рельефа. Жакет полуприлегающего силуэта с рельефом от плеча. Принципы размножения одношовного и двушовного рукава.
5 октября. Построение конструкций на фигуры с различными отклонениями от условно-типовых. Перегибистая осанка, увеличенная грудная железа и узкие бедра. Сутулая фигура. Фигура с торчащими лопатками, выступающим животом, узкими бедрами, корпус откинут назад (фигура манекенщицы). Фигура с выступающим животом.
31 октября—2 ноября. Верхняя одежда для мужчин и женщин.
31 октября. Конструкция мужского пальто с отрезной боковой частью. Построение рукава и воротника. Основа пальто с цельнокроеной боковой частью. Конструкция мужского пальто с нормальным положением бокового шва.
1 ноября. Конструкция пальто с рукавом реглан. Моделирование мужского пальто, куртки. Построение
женского пальто. Базовая конструкция пальто прилегающего силуэта со стандартным расположением боковых срезов. Базовая основа пальто с отрезной боковой деталью.
2 ноября. Базовая основа пальто прямого силуэта. Базовая основа втачного рукава для пальто. Построение воротника. Чертеж основы накидки, пончо.
5—7 декабря. Универсальный чертеж женских и мужских брюк. Деловая одежда для женщин. Женский жакет класса Haute couture.
6—8 февраля. Мужская и женская одежда больших размеров.
6 февраля. Построение чертежей основ изделий для полных. Стандартные женские брюки больших размеров. Построение чертежа основы юбки. Построение чертежей основ плечевых изделий. Построение основы пальто.
7 февраля. Построение чертежа жакета и платья. Основной чертеж мужских брюк на фигуры с животом.
8 февраля. Конструкция мужского пиджака на фигуру с большим животом. Конструкция мужского жилета на фигуру с большим животом.
4—6 марта. Одежда для торжественных случаев: для свадьбы, выпускного бала. Сложные переводы вытачек. Мужская нарядная одежда (смокинг, жилет). 2—4 апреля. Макетирование (муляжирование).
Изготовление цветов из ткани.
5—6 июня. Градация мужских брюк. Изменение конструкций с учетом особенностей мужской фигуры.
Стоимость:
1 день - 450 грн; 2 дня - 750 грн; 3 дня-876 грн.
РЕКВИЗИТЫ ЧП «ВАРИАНТПРЕСС-В» ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ: Украина, 02160, Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А, р/с 26004571111488 в КРД «Райффайзен Банк Аваль» г. Киева, МФО 322904, код ЕДРПОУ 30002138 Наличными можно оплатить в издательстве «Вариантпресс-В» по адресу: г. Киев. пр-т. Воссоединения, 3-А или в любом отделении банка «Райффайзен Банк Аваль». Оплата банковских услуг в стоимости занятий не учитывается.
В стоимость входят: обучение, методические материалы, обед.
НОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК:
при оплате за месяц до начала семинара;
для участников предыдущих семинаров;
для организаций, приславших не менее двух
I 10 % -но% -» 20% -участников: для студентов и преподавателей.
Скидки не суммируются, кроме скидки в 10% при предварительной оплате за месяц до начала занятий.
Если Вам необходима гостиница, мы можем забронировать для Вас номер при наличии оплаты за семинар.
Возможны изменения в темах и датах проведения семинаров. Следите за рекламой
Ателье 09//2007
Курс «М. Мюллер и сын - базовый»
Курс рассчитан на тех, кто хочет научиться работать по системе «М. Мюллер и сын». В программе - особенности построения основ, элементы конструирования и моделирования различных видов одежды. Все занятия будут проходить в форме мастер-класса.
25—27 сентября
Особенности построения основ юбки и брюк.
24—26 октября
Особенности построения основ платьев и блуз.
28—30 ноября
Особенности построения основ женского пиджака.
30 января—1 февраля
Особенности построения основ женского пальто.
27—29 февраля
Особенности кроя различных видов рукавов и воротников.
26—28 марта
Одежда для детей и подростков. Одежда для беременных.
22—24 апреля
Конструирование и моделирование мужской одежды.
28—30 мая
Эластичные материалы. Одежда для отдыха.
Стоимость участия в семинаре:
3 дня — 600 грн.
Занятия проводятся в форме трехдневного семинара в рамках единой тематики и целостности их проведения. Методикой не предусмотрено прослушивание занятий в течение отдельно взятого одного или двух дней семинара.
25—27 сентября. Особенности построения основ юбки и брюк
Юбки
Снятие мерок при конструировании женских поясных изделий.
Измерение фигуры. Основные размерные признаки. Основа юбки. Моделирование юбок. Модные юбки.
Брюки
Измерения,необходимые для построения брюк. Расчет и поэтапное построение базовой конструкции брюк. Моделирование брюк различных фасонов.
Юбки и брюки с учетом изменения конструкций на разные типы фигур.
Стоимость: 3 дня - 600 грн.
24—26 октября. Особенности построения основ блузы и платья
Блуза Платье Моделирование различных фасонов
Измерение фигуры. Основные Построение базовой конструкции (для коктейлей, с подрезными
размерные признаки. платья. Построение чертежа бочками, сильно прилегающие).
Основа блузы. Основа блузы без одношовного рукава. Параметры проймы, моделирование
вытачки. Рукав. Конструирование платья отрезного рукавов и воротников.
Модные блузы. по линии талии. Стоимость: 3 дня - 600 грн.
Участники семинаров получают свидетельства Учебного Центра
Как стать участником семинара?
Зарегистрироваться можно у секретаря пот./ф.: (044) 575-32-16, 575-32-10
или по электронному адресу: atelie@variantp.com.ua Уважаемые читатели, просьба регистрироваться на семинар не позднее, чем за 2 дня до начала занятий.
Ателье 09//2007