Текст
4 . • г .
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
02//2008
I V г ь * г к» ’ •:
; И
ЕКТЫ
новые си
МАЛЕНЬКИЕ
Ж"'
V ПЛАТЬЯ
рельефы, воланы, стиль ампир
0 8 0 0 2
СУПЕР ВОРОТНИКИ конструирование высоких воротников
Готовимся к конкурс
С большой радостью спешу сообщить, что 29-30 мая 2008 года при поддержке журнала «Ателье» пройдет XV конкурс профессиональных модельеров им. Н. Ламановой под патронажем Славы Зайцева. Определены 3 основных направления конкурса:
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
EDIPRESSE
KONLIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛ И ГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ» АЛЕКСАНДР ХИЛ ЬКЕВИЧ
Классика-Романтизм - скульптурность форм, идеаль-
ные линии силуэта, современная романтика в дополнениях.
Авангард-Креатив - деконструктивизм в сочетании с
накоплен
жесткой пластикой формы, поиск нового на ных знаний прошлого.
Этника-Фолк - формообразование, простота кроя целомудрие, насыщенная цветовая гамма.
аявки на участие в конкурсе принимаются до 1 5 мая в форме портфолио: резюме участника, краткое описание коллекции, эскизы формата А4 конкурсных моделей в цвете либо с об-
Редактор Татьяна Ковалева
Дизайн Андрей Павленков
Специальный редактор Марина Силаева
Специальный редактор Ольга Кузьмина
Редактор Елена Спиридонова
Корректор Татьяна Кирюхина
Перевод Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию Анастасия Ладогина
Менеджер по рекламе Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Над номером работали: Л. Агапова. Б. Боргман, Т. Вальтег Г 1 а. а хжева. Э. Гизе. Э. Крайенбюль. Л. Маслова.
\Г Меллер. Ю Скоблова. М. Хойслер-Гешль
Фото: Ф Майер. А. Тем. Холле-Зуппа, Alta Roma,
Mondadoriphoto
Учредитель: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КО ИЛИ ГА»
Издатель: ЗАО -ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Президент: Александр Колосов
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Исполнительный директор: Максим Зимин
Издательский директор: Ирина Суровцева
Директор по распространению: Кирилл Егоренко
Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
По вопросам распространения
тел./факс (495) 775 1435
По вопросам подписки
тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2008 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613), каталогу
«Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068)
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: 101000. Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.ateliemagazine.ru, www.коnliga.ru. www.inlexliles.ru,www.modanews.ru
разцами тканей. Коллекция моделей одежды: 6-10 единиц. Заявки направляйте по адресу: 129110, Москва, Проспект Мира, 21, Дом Моды Вячеслава Зайцева, конкурс им. Н. Ламановой, тел. (495)631 05 92,631 08 14, email: slava@zaitsev.info.
Победители конкуРса получат денежные Премии И подарки
Александр Хилькевич, Главный редактор журналов «Ателье», «Индустрия моды», International Textiles
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24. по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследие Свидетельство П И № ФС77-21173 от 01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский полиграфический дом» Тел. (495) 748 6733 Тираж 45 000 экз.
Выигрывайте вместе с журналами «Ателье», «Индустрия Моды», International Textiles!
www.tnod4flewj.fc
NEWS
iwrepvti верна
жуствая коды
Что на обложке?
Настоящий парижский шик: красота, данная природой, и в качестве модного дополнения к ней элегантный аксессуар -оригинальная шляпка!
<Doto_MONDADORIPHOTO
СОДЕРЖАНИЕ
Февраль 2008
ТЕХНИКА КРОЯ
Секреты конструирования j высоких воротников. J
Новые объемы и пропорции
04
12
48
16
18 |о
22
39
26
31
52
58
Мода 1930-х: возвращение женственности.
Оригинальная коллекция Александра Маккуина.
Тенденции моды
Новые силуэты
В центре внимания — комбинации длин и объемов
Технология
Бесподкладочные изделия
Секреты обработки швов и использования
клеевых материалов
Эффектная юбка
6 вариантов отделки низа
Автоматизация ^полез”?
САПР одежды становится доступной для всех Обзор рынка недорогой компьютерной периферии для швейного предприятия
Конкурс
«Русский силуэт»
Финал конкурса в Москве
Глоссарий
Знаете ли вы...
Пелерина, пепита, перчатки, плиссе
Техника кроя модно J
Модные платья
«Маленькое» платье, платье с воланом, платье в стиле ампир
Классический жакет
Построение лекал от А до Я. Урок 3
Трикотаж
Детские трикотажные изделия
Основы конструирования одежды для мальчиков
М. Мюллер и сын *КТУАЛЬН^
Воротники. Основы конструирования, часть 3
Особенности высоких воротников, воротник «высокая воронкообразная стойка», вариации воротника шаль
Эволюция кроя
Чувственная мода первой половины 1930-х
Поиск разнообразных конструктивных решений
Справочник компаний
58 Ткани
67 Кожа, меха
68 Фурнитура, приклад, нитки
69 Оборудование, манекены и швейные принадлежности
70 Для бальных танцев и спорта
70 Для вечерней и свадебной одежды
70 Услуги
70 Обучение
71 Работа
Вы увидели новая это первыми
Маг Маккуин
Неподражаемая коллекция весна-лето 2008
04 тенденции моды
Преображенные силуэты
РОЖДЕНИЕ НОВЫХ СИЛУЭТОВ - ЭТО СЛОЖНАЯ ИГРА, И ГЛАВНАЯ РОЛЬ ЗДЕСЬ ОТВОДИТСЯ НОВЫМ ОБЪЕМАМ И ПРОПОРЦИЯМ.
Ателье 02//2008
тенденции моды 05
АКЦЕНТ НА НОГИ
Новый модный образ называют leggy - длинноногий. Это значит, что в центре внимания - ноги, которые могут быть обнаженными, в легинсах или в брюках - прямых, узких и других форм, что уже совершенно не важно.
Ателье 02//2008
06 тенденции моды
Chanel
НАСЛОЕНИЯ
Представленные здесь модели демонстрируют прежде всего непривычные контрасты объемов и наслоения. Широкий рукав надевается на узкий, жакет трапециевидной формы - на узкую юбку, а короткий прямой жакет - на юбку, расширенную книзу.
Ателье 02//2008
тенденции моды 07
Одним из важнейших элементов нового силуэта предстоящего сезона является объемный плечевой пояс. В зависимости от тканей новые силуэты создают и новые стилевые решения, которые могут быть спортивнонебрежными в духе casual или изысканными и элегантными.
Ателье 02//2008
08 тенденции моды
КОРОТКОЕ НА ДЛИННОЕ
Короткое на длинное, широкое на узкое - такие необычные комбинации объемов и длин, используемые для создания новых силуэтов, эффектнее всего выглядят в вечерних платьях и обладают всеми достоинствами, чтобы стать современной классикой.
Ателье 02//2008
тенденции моды 09
Изменения в моде происходят постепенно, сегодня можно выбрать как строгость, так и непринужденность. Декоративные элементы используются все реже, а главную роль теперь играют выразительные линии кроя и изысканные материалы.
Ателье 02//2008
10 тенденции моды
ОБЪЕМНЫЙ ВЕРХ
Увеличение объема плечевого пояса - тенденция предстоящего сезона. Новый стиль предусматривает виртуозное использование искусства комбинирования. Мини-юбка, даже если она лишь слегка выглядывает из-под объемного верхнего слоя одежды, зрительно удлиняет пропорции фигуры.
Ателье 02//2008
тенденции моды 11
Текст ЭЛЬКЕ ГИЗЕ
Модные силуэты
Что это значит? Обилие интерпретаций на тему новых силуэтов часто сбивает с толку. Как же на самом деле выглядят эти «преображенные силуэты» и как следует реагировать на их появление?
Период моды, когда считалось стильным носить «девичью» одежду на размер меньше, заканчивается. Блейзеры, слишком плотно облегающие фигуру, на ладонь выше пояса брюк, выставляющих напоказ нижнее белье, пальто с такими узкими рукавами, что под них можно было надеть только тончайший свитер — все это совершенно обязательные элементы моды последних сезонов. Прошли ли эти времена или нет?
Идеалы моды изменились. Она стала более «взрослой».
В коллекциях дизайнеров можно найти все — от огромных безразмерных трикотажных туник с рукавом «летучая мышь» и длинных пуловеров-мешков, дополняющих объемные платья-палатки, до пиджаков словно «с чужого плеча». Но можно встретить и полную противоположность: узкие, подчеркивающие линии тела платья, жакеты и пальто. И, кроме того, подиумные коллекции международного уровня предлагают и такое, что мы последнее время не встречали: уравновешенные пропорции, стройные силуэты, выгодно подчеркивающие достоинства женской фигуры, — комфортные, утилитарные и очень эффектные.
Те, кто при создании новых силуэтов ориентируются на 80-е годы, обычно оказываются на ложном пути. Лишь очень молодым женщинам нравится объемный верх; те же. кто когда-то уже носил такие вещи, вряд ли вновь придут от них в восторг. Сейчас у нас иное ощущение тела, чем двадцать лет назад: никто больше не хочет камуфлировать фигуру, как этого требовала мода того времени.
Понятие «новый объем», которое часто используется сегодня, скорее вводит в заблуждение, особенно когда речь идет о новых силуэтах.
На первых страницах популярной прессы — Мерил Стрип («Дьявол носит Prada»), Хелен Миррен («Королева») и Сеголен Руаяль. Рядом с ними и Виктория Бэкхем, которая тоже превратилась в стильно одетую женщину и очень хочет, чтобы ее принимали всерьез. Поэтому нет ничего удивительного, что пропорции наших платьев, жакетов и блузок тоже вновь становятся «взрослыми». Это означает — в особенности для индивидуального пошива — что отточенный крой, комфорт, практичность и внешняя привлекательность моделей сейчас крайне востребованы. Одна из характеристик нового стиля определяется термином leggy, что значит «длинноногий». Это говорит о том, что в центре внимания — ноги, которые могут быть обнаженными, в легинсах или в брюках различных форм.
А юбки укорачиваются: их длина поднимается выше колена, а ширина выбирается индивидуально. Таким образом, в комплекте «низ» становится узким и вытянутым, что приводит к тому, что оптически удлиняющие ноги туфли-лодочки, полусапожки и высокие сапоги на каблуке, которые также часто делаются на подошве-платформе, становятся важнейшими аксессуарами новой моды.
Верхняя часть комплекта состоит из многих слоев.
Первый из них, как правило, делается самым коротким, поэтому все остальные слои, расположенные под ним, всегда оказываются на виду.
Ключевой ансамбль сезона — это узкие брюки длиной 7/8 или юбка-карандаш с длинным облегающим свитером и угловатым широким жакетом до талии и рукавами длиной 3/4, открывающими рукава свитера, который, разумеется, тоже на несколько сантиметров длиннее жакета и поэтому выглядывает из-под него. Весь ансамбль выполнен в сдержанных цветах тон в тон, роль акцентов выполняют аксессуары.
Эту' ключевую комбинацию для очень стройных женщин можно интерпретировать следующим образом: жакет имеет длину болеро и слегка расширенный
А-образный силуэт, благодаря длинному пуловеру, талия подчеркнута широким поясом. Для женщин 48-го размера можно было бы выбрать жакет почти до линии бедер — с маленькими боковыми шлицами или шлицей на спинке. Пуловер также остается длинным и выглядывающим из-под жакета. Он должен быть, по возможности, одного цвета с жакетом и брюками/юбкой, а цветовые акценты следует расставить с помощью таких аксессуаров, как обувь и перчатки.
Рождение новых силуэтов - сложная игра.
Главная роль здесь отводится новым объемам и пропорциям.
Оба вышеприведенных примера призваны наглядно продемонстрировать, какие индивидуальные возможности заключены в новых более «взрослых» пропорциях. Принцип ступенчатой длины можно также применить к коротким платьям, которые, так же как и туники, комплектуются с узкими брюками, короткими юбками или просто с легинсами.
Жакеты и пальто сюртучной длины - любимые веши многих женщин - можно комбинировать и интерпретировать по-новому, выставляя напоказ ступенчатые слои, например, длинные блузы-рубашки, выглядывающие из-под коротких жилетов. По-настоящему объемные модели используются только в качестве верхней одежды - например, парки или жакеты и пальто покроя «кимоно».
Новый стиль уделяет особое внимание моделированию формы рукавов и воротника.
В глаза бросаются многочисленные варианты рукавов реглан и цельнокроеных. Они часто укорочены, чтобы показать рукава блузок и пуловеров или продемонстрировать длинные перчатки. Воротникам также присущи элементы в духе haute couture - например, отстоящие от шеи или очень высокие.
В целом новая мода очень современна, и, отвечая пожеланиям многих женщин, объединяет стиль, комфорт и непринужденность. 0
Ателье 02//2008
12 технология
обработка изделий без подкладки Текст // Иллюстрации_ЮЛИЯ СКОБЛОВА
КАК ПРАВИЛО, БЕЗ ПОДКЛАДКИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ЛЕТНИЕ ВЕЩИ, НО ВОЗМОЖНЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ: ПЕЛЕРИНЫ, НАКИДКИ, ЛЕГКИЕ ПАЛЬТО И ДР. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ БЕСПОДКЛАДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИМЕЕТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ, ИХ МЫ И РАССМОТРИМ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ИЛЛ. 01.
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Использование клеевых материалов
дной из особенностей обработки изделий без подкладки является минимальное или
полное отсутствие клеевых и неклеевых прокладочных материалов. Изнаночная сторона изделия должна быть такой же красивой, как и лицевая. Усилить прокладочным материалом можно те детали, которые являются двухслойными: воротник,
подборта, манжеты, обтачки, детали кармана.
Некоторые срезы изделия необходимо укрепить во избежание растяжения: плечевые срезы, срезы проймы, срезы горловины и т.д. В изделиях на подкладке для этого используют клеевые кромки различных видов, т.к. изнаночная сторона изделия закроется подкладкой. Что же делать в бесподкладочных изделиях? В них также используют клеевые кромки, но прокла-
Отсутствие подкладки позволяет создавать двусторонние изделия, которые долго не надоедают. Кроме того, можно создавать изделия различного силуэта, не боясь сделать вещь громоздкой и объемной.
Ателье 02//2008
технология 13
дывать их нужно так, чтобы они не были видны ни с лицевой стороны, ни с изнаночной. Если по швам изделия прокладываются отделочные строчки на расстоянии 0,5 см и более, то срезы укрепляются кромками так же, как и в изделиях с подкладкой. Если же отделочные строчки не предусмотрены в данной модели и срезы соединяются стачным швом взаутюжку, то возможна обработка, показанная на илл. 02.
Припуски на швы в изделии составляют 1 см. В данном случае рекомендуется использовать клеевую кромку шириной 0,7—0,8 см. Она прокладывается по лицевой стороне припуска, отступая от среза 0,1—0,2 см (во избежание заклеивания контрольных надсечек), чтобы после стачивания шва кромка не была видна с изнаночной стороны. Таким образом, срез будет защищен от растяжения.
ВМКНО
Пройма нуждается в дополнительном укреплении, чтобы избежать разрывов и деформации. Укрепление проймы осуществляется не только прокладочными деталями (кромками), но и дополнительными строчками.
Обработка срезов соединительных швов
Способ обработки внутренних срезов зависит от свойств материалов, из которых изготавливается изделие.
Срезы деталей из материалов с низкой осыпаемостью нитей на срезах достаточно высечь зубцами с помощью специального приспособления (илл. 03).
Срезы деталей из материалов с высокой осыпаемостью нитей на срезах рекомендуется обметывать на краеобметочных машинах (илл. 02).
В некоторых случаях рекомендуется обрабатывать срезы деталей окантовочным швом. Примеры показаны на илл. 04—07.
В качестве детали для окантовывания срезов можно использовать специальную ленту или окантовочную полосу, выкроенную из отделочного
Ателье 02//2008
14 технология
материала под углом 45 градусов к нити основы. Ширина полосы зависит от ширины окантовочного шва и от степени растяжения материала, из которого она выкроена. Варианты обработки срезов, показанные на илл. 04—07, можно использовать в двусторонних изделиях, окантованные срезы будут играть роль отделки. Швы в изделиях из толстых материалов не рекомендуется заутюживать во избежание толщины. Припуски швов нужно разутюживать, желательно еще их расстрачивать - это четко зафиксирует шов.
Срезы деталей из материалов костюмной группы можно соединять настрочным швом с одним закрытым срезом (илл. 08).
Еще один способ обработки срезов в изделиях без подкладки показан на илл. 09. Сначала детали соединяются стачным швом вразутюжку (строчка 1
на илл. 09), затем припуски шва закрываются отделочной тесьмой, которая настрачивается поверх шва (строчки 2 на илл. 09). Этот способ можно использовать в двусторонних изделиях.
Если позволяют свойства материалов, то срезы деталей можно соединять бельевым двойным швом (илл. 10).
Соединение рукава с проймой изделия
изделиях без подкладки рукава можно соединять с проймой различными способами. Втачать
рукава на прямострочной машине и затем обметать срезы. Или соединить рукава на стачиваюше-обметочной машине (втачивание и обметывание срезов осуществляется за один прием). Или втачать рукав в пройму бельевым двойным швом (илл. 10).
Если рукав втачивается в пройму на машине цепного стежка (строчка цеп
ных стежков более эластична по сравнению со строчкой челночных стежков), то дополнительного укрепления проймы не требуется.
Если рукав втачивается в пройму на машине челночного стежка, то рукав втачивается или двумя строчками, которые прокладываются по всей пройме (на расстоянии 0,1 см одна от другой), или вторая строчка прокладывается только в нижней части проймы.
При выборе способа втачивания рукава следует учитывать свойства материалов. Если материал рыхлый, тонкий, то не рекомендуется использование двух строчек, это ослабит структуру материала.
Припуски шва втачивания рукава в пройму можно обрабатывать окантовочным швом: сначала втачивается рукав, затем окантовываются оба среза вместе. Й
Ателье 02//2008
16 автоматизация
САПР одежды становится доступной для всех
ОБЗОР РЫНКА НЕДОРОГОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПЕРИФЕРИИ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.Н. РЯБУХА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИРМЫ САПРЛЕГПРОМ, АКАДЕМИК МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ,
Е.С. ХИВРИНА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФИРМЫ САПРЛЕГПРОМ.
При принятии решения о внедрении САПР (системы автоматизированного проектирования) на швейном производстве руководитель и специалисты предприятия должны четко представлять, как важно вовремя подумать о периферийном оборудовании, которое будет использоваться вместе с программами для конструктора и раскладчика. Зачастую, принимая решение о покупке САПР, вопрос о выборе периферийного оборудования откладывают как второстепенный. Это в корне неправильно. Автоматизация проектирования одежды должна производиться комплексно, и периферийное оборудование нужно выбирать в первую очередь. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой проблемы по стыковке плоттера или дигитайзера с тем программным продуктом, который уже приобрели, или же предприятию могут навязать покупку дорогостоящего оборудования, функциональные возможности которого полностью присутствуют и в более дешевых моделях. Поэтому очень важно иметь полную информацию обо всем многообразии рынка компьютерной периферии и делать свой выбор осознанно.
РЕКЛАМА
ПЛОТТЕРЫ
Плоттеры - устройства для распечатки лекал или раскладок. Это важнейший тип оборудования САПР для швейного производства. Без их использования автоматизация проектирования модели не имеет смысла. Можно, конечно, выводить лекала на печать через принтер, практически все системы конструкторских программ позволяют это делать, но такой вариант подходит разве что для ателье и индивидуального пошива. В массовом производстве без плоттера не обойтись. Но задумываясь о внедрении САПР, предприятие сталкивается с такой проблемой: стоимость плоттера составляет больше половины стоимости всего программно-аппаратного комплекса и зачастую является для предприятия недостижимо высокой.
Что же может предложить современный рынок компьютерной периферии швейному предприятию?
До недавнего времени предприятия могли выбирать только между распространенными на рынке универсальными плоттерами с рабочей шириной 60-105 см (HP DesignJet, Canon W7200 или Kodak Encad) и специализированными широкоформатными плоттерами шириной 1 (80-240 см, которые стоили от 10 тыс долларов и выше. Выбор пред
приятия складывался зачастую не в пользу функциональности. а в пользу цены. Сейчас ситуация несколько изменилась. На рынке компьютерной периферии появилось очень много не столь дорогих моделей плоттеров, имеющих направленность универсального и специфического характера, с рабочей шириной до 220 см. Это существенно
изменило подход к автоматизации среднего и малого производителя одежды. Теперь предприятия имеют больший выбор и могут найти более подходящую по ценовым характеристикам модель. Приводим информацию о плоттерах с подобной рабочей шириной в таблице.
Цена — один из важнейших критериев выбора плоттера. Что же еще важно учесть предприятию при покупке плоттера?
В швейном производстве привыкли оперировать таким параметром, как предполагаемый объем ежедневной печати. Но этот критерий не так актуален для предприятий малого и среднего уровня. В условиях современного состояния отрасли осталось не так много производств, для которых потребность в выводе зарисовок превышает 45 погонных метров в день. А этот уровень как раз и обеспечивается всеми современными плоттерами. Более высокая производительность (около 180 п.м. вдень) -только у струйных плоттеров, но среди них также есть не очень дорогие модели, например. Jetlink (компания Gamma Tech).
Очень важным критерием выбора плоттера является также стоимость расходных материалов. Тут встает вопрос сравнения перьевого и струйного типа плоттеров. Конечно, для крупного производства струйный плоттер будет более удобен, так как его скорость печати выше. Но что важно для предприятия малого и среднего типа? Если объем
Сравнительная таблица плоттеров, представленных на рынке
Производитель Модель Макс, ширина материала (мм) Макс, ширина прорисовки: (мм) Макс, скорость (м/с) Допустимая толщина материала (мм) Цена
Graphtec (Япония) FC7000-100 1219 1067 0,485 0,8 $6 000
FC7000-130 1500 1372 0,485 0,8 $8 000
FC7000-160 1600 1514 0,485 0,8 $9 000
Richpeace RP StreamlinellO 105 95 0,400/0,900 0,5 $3 900
RP Streamline 175 170 165 0,400/0,900 0,5 $6 000
RP Streamline 200 190 185 0.400/0,900 0,5 $7 000
RP Streamline230 225 220 0,400/0,900 0.5 $8 000
MIMAKI (Япония) CG-75FX 1070 870 0,400/1,000 0,8 €4 010
CG-I30FX 1620 1420 0,400/1,000 0,8 €5 400
CG-160FX 1800 1600 0,400/1,000 0,8 €6 980
GCC (Тайвань): Jaguar Puma BobCat JR-101S 1270 1016 0,830 0,8 $3 800
JR-132S 1594 1320 0,830 0.8 $4 655
SP-30 459 280 0,600 0,8 $899
SP-60 719 590 0,600 0.8 $1 499
SP-132 1470 1300 0,600 0.8 $3 499
BI-60 719 590 0,600 0,8 $1 350
Copam (Китай): CP-3500 1100 1050 0,600 0,8 $2 600
CP-4500 1370 1350 0,600 0,8 $3 450
BT-1100D 1100 1000 0,500 0,8 $1 950
BT-1350D 1350 1260 0,500 0,8 $2 500
Roland (Япония) CX-400 1178 1000 1,200 0.8 €4 295
CX-500 1372 1195 1,200 0.8 €5 295
DGI Omega (Южная Корея) OM-100 1170 1000 0,800 0.8 $4 000
OM-130 1390 1220 0,800 0.8 $4 500
OM-150 1700 1530 0,800 0.8 $4 880
Gamma Tech (Китай) Jetlink 180 2000 1800 1,5 0,2 €5 100
Jetlink 205 2200 2050 1,5 0.2 €6 500
Jetlink 240 2600 2400 1,5 0,2 €7 500
Creation (Китай) CT-900 1000 900 0,400 0,8 €600
CT-1200 1300 1200 0,400 0,8 €600
CT-1500 1700 1500 0,400 0.8 €600
Redsail (Китай) RS1120C 1120 1000 0,500 0,5 €1 000
RSI360C 1360 1260 0,500 0,5 €1 120
RSI600C 1780 1600 0,500 0,5 €2 800
RS2000C 2000 1800 0,500 0,5 €3 000
Ателье 02//2008
автоматизация 17
Фирма САПРЛЕГПРОМ, занимающаяся разработкой и внедрением системы САПР и АСУП программ для швейного производства, имеет возможность подключать любое периферийное оборудование (дигитайзеры, плоттеры, автоматизированные раскройные системы), как универсальное, так и специализированное, а также специфическое оборудование различных систем (Lectra, Gerber, Investronica и т.д.). Эта возможность подключения в любой момент любого оборудования, независимо от фирмы-изготовителя, для швейного предприятия становится основой гибкости производства и его дальнейшего развития.
печати порядка 45 п.м. устраивает, конечно, важнее сэкономить на расходных материалах и потратить меньшую сумму на покупку самого плоттера.
Для небольшого производства также важен вопрос многофункциональности оборудования. Представленные выше плоттеры в большинстве своем позволяют как рисовать на тонкой бумаге, так и вырезать лекала на тонком (до 0,5 мм) картоне. Из моделей плоттеров, характеристику которых мы даем в данной статье, можно выделить серии DGI Omega, Creation и Redsail. Эти плоттеры, особенно их варианты с рабочей шириной от 150 см, наиболее подходят для мало
го и среднего производства по соотношению цена-качество-фун кционал ьн ые возможности. Они позволяют производить прорисовку лекал и раскладок на бумаге, а также осуществляют прорисовку и вырезаниелекал на тонком картоне (толщина 0,5 мм). Это перьевые плоттеры — для прорисовки можно использовать обыкновенные стержни. При управлении плоттером напрямую из программы «Лекальщик» системы JULIVI (разработчик - фирма САПРЛЕГПРОМ) длина печати не ограничена. Кроме того, фирма САП РЛ ЕГП РОМ адаптирует все виды предлагаемых плоттеров под специфику швейного производства.
ДИГИТАЙЗЕРЫ
Дигитайзеры - устройства для ввода графической информации в систему. Работать без дигитайзера можно в двух случаях: если конструкция строится «с нуля» в специальной программе «Построение конструкции» или если предприятие работает с моделями, присланными по электронной почте заказчиками. В этом случае для передачи лекал, моделей или раскладок в систему применяется программа «Конвертор». Используются для ввода графической информации и такие устройства, как
того, при таком типе ввода информации в систему уровень погрешности выше, чем при вводе через дигитайзер. Дигитайзер даетточность ввода 0,05-0,1 мм. при сканировании или фотографировании изображение приходится масштабировать до достижения нужного размера.
Мы не будем останавливаться на моделях дигитайзеров известных фирм (Mutton, Calcomp, УВГИ и др.), так как эти устройства давно и очень активно используются швейными предприятиями в работе САП Р. и функционально они не
изменились. Остановимся на новом продукте, стоимость которого в несколько раз меньше, чем у знакомых нам моделей дигитайзеров, а функциональные возможности аналогичные. На рынке периферийного оборудования сейчас появилась новая очень интересная разработка, которую можно использовать для ввода графической информации в систему проектирования на швейном производстве. Это новый вид дигитайзера DIGI-PEN, использующий оптическую систему ввода графической информации. В заключение хочется сказать, что на данный момент рынок периферийного оборудования настолько много
DIGI-PEN
Это новейшая разработка для передачи координат, снимаемых с помощью цифрового карандаша, через USB-порт с последующей обработкой данных. Принцип работы заключается в том, что на лекала укладывается специальная бумага или пленка с нанесенной оптической матрицей, по ней и считывается информация о контурах лекала. Комплект состоит из специального цифрового карандаша, приемного устройства с USB-кабелем, которое одновременно является и зарядным устройством. Заряда батареи хватает на передачу 50 моделей. Карта памяти позволяет накапливать данные о 40 моделях. Вес карандаша - 53 грамма. Длина -180 мм. Ширина - 30 мм. Разрешение - 0,3 мм.
На сегодняшний день есть несколько производителей подобных карандашей: Nokia, Maxwell, Logitech и другие. Ориентировочная цена - 870 Евро.
образен, что предприятие может легко выбрать наиболее подходящую модель для своего уровня производства. Вопрос только в том, могут ли программы САПР одежды, использующиеся на предприятии, работать с данными типами оборудования. Проблема может возникнуть с САПР, представленными на нашем рынке дилерами. Не имея возможности адаптировать программный продукт под специфику производства и под различные модели периферийного оборудования, они зачастую навязывают своим клиентам мнение, что в работе САПР можно использовать только специализированное оборудование или только распространенные модели универсального оборудования, а все остальные представленные на рынке варианты - невозможно. К сожалению,
даже не все фирмы-разработчики САПР могут подключать оборудование любого типа. Поэтому в самом начале внедрения программ для проектирования одежды нужно подобрать необходимое периферийное оборудование и выяснить у поставщиков САП Р. с которыми вы собираетесь работать, смогут ли они подключить эти модели. Не стоит откладывать данный вопрос, веря на слово в то, что потом он сам собой каким-то образом решится. Й
Мы практикуем такую методику, как временная установка наших программ на вашем предприятии для использования их с целью ознакомления с данным программным продуктом. Программы устанавливаются бесплатно на 2 месяца, в течение которых вы принимаете решение о необходимости их покупки. Таким образом, вы можете ознакомиться с возможностями любых заинтересовавших вас программ в реальных условиях своего производства. Периферийное оборудование на это время может предоставляться в аренду.
ФИРМА САПРЛЕГПРОМ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ: САПР программы:
Построение конструкции, Конструктор, Раскладка, Оптимизатор ISO файлов, Конвертор, Трехмерный электронный манекен.
АСУП программы:
Планирование подготовки производства, Расчет кусков, Диспетчер, Склад сырья, Склад фурнитуры, Склад готовой продукции, Кладовая кроя, Технолог, Тех. последовательность, Схема разделения труда, Расчет расхода ниток, Тех.описание, Учет труда сдельщиков, Расчет себестоимости продукции.
сканер или цифровой фотоаппарат. Но при вводе информации через сканер или фотоаппарат все типы линий (линии готового вида или среза, линии наметок, долевые и т.п.) воспринимаются программой как одинаковые контуры, что создает опреде-
Фирма САПРЛЕГПРОМ:
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.З, тел.: (495) 969-52-49, моб.тел.: 8(905) 534-47-30, e-mail: contacts@julivi.com
ленные неудобства в работе конструктора. Кроме
www.julivi.com
18 конкурс
Русский силуэт
В Москве в Гостином Дворе при поддержке журнала «Ателье» прошел финал VII конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Шоу продолжалось в течение 2 часов, перед гостями вечера выступили более 50 модельеров из России и стран СНГ. Перед жюри стояла непростая задача. Однако решение было принято единогласно: Гран-при получил Андрей Репин из Москвы. Дизайнер стал обладателем гранта на обучение в Европе и был приглашен пройти стажировку в известных компаниях. Не остались без подарков и другие финалисты конкурса.
20 глоссарий
ПЕЛЕРИНА (нем. pelerine — пелерина, накидка) - в женской одежде это изначально короткая накидка без рукавов или большой, всегда съемный воротник, закрывающий плечи. В мужской одежде - короткая накидка, выполняющая роль большого воротника, пришитого у основания маленького верхнего. Крой пелерины напоминает верхнюю часть одеяния монахов-пилигримов. В России пелерина получила распространение в XVIII веке, являясь самостоятельной деталью женского костюма. Пелерину делали из меха, кружева, ткани или сочетания того и другого. Известно, что в 1841 году в моду вошла «пелерина из горностая, крытого шелком». В мужской одежде пелерина получила распространение во второй половине XIX века, являясь деталью пальто или плаща.
В моде XX века использовался длинный вариант пелерины, имеющей прорези для рук. Особенно эффектно выглядели пелерины, дополняющие вечерние туалеты, которые выполнялись из самых неожиданных материалов, в том числе из перьев.
ПЕЛИТА - ткань в мелкую клетку, расположенную в шахматном порядке, как правило, двухцветная или пестротканая, при этом в переплетении всегда используется одна нить белого цвета. Шерстяные ткани с этим рисунком были особенно популярны в последнее десятилетие XX века. Они использовались как в женской, так и в мужской одежде, где из них создавались пиджаки, выполненные в различных стилевых решениях.
ПЕРЧАТКИ
которые всегда служили
человеку зашитой для рук, первоначально делались без пальцев, больше напоминая маленькие мешочки. Самые ранние образцы перчаток с пальцами были
обнаружены в египетских пирамидах. Как свидетельствуют историки, египтянки. так же как и римлянки, пользовались такими перчатками, защищая свои руки даже во время еды.
В период средневековья перчатки, выполненные из кожи или сукна, являлись непременным дополнением одежды королей и высшего духовенства. Они украшались кружевом и вышивкой, расшивались драгоценными камнями, серебром и золотом. В середине XVII века в связи с изобретением вязальной машины в Европе появляются первые шелковые трикотажные перчатки. В начале XVIII века, когда одежду мужчин украшали настолько пышные манжеты, что они почти полностью закрывали кисть руки, перчатки использовались достаточно редко, оставаясь в основном дополнением женской одежды. В первое десятилетие XIX века в моду входят лайковые перчатки и митенки, закрывающие пальцы не полностью. Именно в это время перчатки, которые носили и днем, и вечером, становятся обязательной частью гардероба. Строгие правила поведения не позволяли дамам выходить на улицу без перчаток и шляп, а мужчины не имели права снимать перчатки и во время бала, даже в том случае, если они лопнули, что бывало довольно часто, так как перчатки делали из очень тонкой лайковой кожи. Перчатки, как и шляпу, следовало надевать только дома, т.к. делать это публично считалось неприличным.
Начиная с XX века, перчатки превращаются в необходимый аксессуар. Они являются как элегантным стильным дополнением одежды, так и выполняют чисто утилитарную роль, оставаясь надежной защитой человеческих рук от вредных воздействий окружающей среды.
ПЛИССЕ (франц, plisse - плиссированный, складчатый) - мелкие не-застроченные параллельные складочки, выполненные на тонких тканях. Одними из первых плиссированные ткани в одежде стали использовать египтяне, оставив будущим поколениям множество выразительных изображений. демонстрирующих подобные одеяния. Как утверждают некоторые ученые, пытающиеся раскрыть тайны древних пирамид, ткани, заложенные мелкими складками, в Египте создавались с помощью термической обработки. На протяжении многих столетий мода постоянно возвращается к изящным плиссировкам, и тогда в одежде женщин и мужчин появляются отдельные детали или изделия, целиком выполненные из плиссированных тканей. Й
Материал подготовила ЛЮДМИЛА АГАПОВА Фото MONDADORIPHOTO (2)
intertextile
BEIJING apparel fabrics
China International Trade Fair for Apparel Fabrics and Accessories
Intertextile Beijing
Прямой путь на встречу Китайским производителям тканей для производства одежды и готовой продукции
27 - 29 Марта 2008 Международный Выставочный Центр Пекин, Китай
В 2008 году:
• на 23 % увеличение выставочной площади (47 000 кв.м)
• Более 21 000 посетителей из 77 стран и регионов
• Более 1000 экспонентов из Китая и со всего мира
• Будет представлен широчайший спектр натуральных тканей и продукции ручной работы; ткани для производства нижнего белья и одежды для плавания;
функциональные ткани; пряжа и волокна; аксессуары; новые технологии в производстве и многое другое!
Наслаждение роскошью
Показ коллекции pret-a-porte de luxe Изеты Гаджиевой «Наслаждение» по праву стал главным событием Недели моды в Москве. Поклонницы и поклонники ее таланта, среди которых бизнес-элита и именитые персоны, ценят модели Изеты за изысканность и функциональность. Дизайнер удивительно тактично трактует роскошный образ, превращая модели из норки, шиншиллы, рыси в предметы категории must have. Линию гламурных мехов дополнили вечерние платья, нарядные костюмы, одежда из дорогой кожи. Традиционно была также представлена линия модной мужской одежды для светских львов. Главный редактор Александр Хилькевич особо отметил линию норковых и крокодиловых сумок — они бесспорные хиты коллекции. Й
За более подробной информацией обращайтесь в наше московское представительство Messe Frankfurt RUS
Ленинградский проспект 39А 125167 Москва, Россия Тел.+7 495 721 10 57 Факс +7 495 783 23 26 info@russia.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.ru
messe frankfurt
22 техника кроя
«МАЛЕНЬКОЕ» ПЛАТЬЕ
Модели/эскизы_Э. КРАЙЕНБЮЛЬ
Платья сейчас очень актуальны, часто их изготавливают из джерси и эластичных материалов, в том числе с рисунком. Они удобны и подходят даже для работы в офисе. Платья носят с сапогами - очень модно в контрасте с элегантными моделями. Сапоги при этом сравнительно
тяжелые, скорее в спортивном стиле, напоминающие модели для верховой езды. А также платья носят с легинса-ми или узкими брюками в сочетании с туфлями-балетками.
Для рациональной работы целесообразно пользоваться чертежами исходных модельных конструкций тех или иных изделий на разные размеры. На
основе этих чертежей можно разрабатывать чертежи лекал новых модельных конструкций. В этом материале показан чертеж исходной модельной конструкции платья и чертежи новых модельных конструкций.
Элизабет Крайенбюль
Материал подготовили^ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Ателье 02//2008
техника кроя 23
воротник
Для построения чертежа исходной модельной конструкции платья надо скопировать чертеж базовой основы платья без расширений.
Чертеж основы платья удлинить до модельной длины платья.
Вытачку на спинке размоделировать, нагрудную вытачку уменьшить на 3 см, длина линии плеча — 12 см.
Горловину расширить по линии плеча на 1 см, по средней линии спинки горловину углубить на 0,5 см, по линии середины переда - на 2 см.
Параллельно линии середины переда на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта и отметить планку застежки. Пройму углубить на 1 см.
линия талии
линия бедер
Q— —0
7
-2
Начертить линию проймы.
На планке отметить местоположение пуговиц. Начертить боковые линии и линии рельефов на переде и спинке платья
с приталиванием деталей в соответствии с чертежом. В области линии низа по линиям рельефов заузить детали переда и спинки на 2 см каждую. На спинке указать длину шлиц на линиях рельефа.
На спинке начертить хлястик шириной 8 см. Построить отложной воротник с удлиненными концами в соответствии с чертежом.
Начертить узкий втачной одношовный рукав. Опустить подмышечную линию на рукаве на 1 см и оформить
новую линию оката. Прибавка на посадку по окату рукава составляет 2,5 см.
Ателье 02//2008
24 техника кроя
ПЛАТЬЕ С ВОЛАНОМ
Подготовить чертеж исходной модельной конструкции платья, включая рукав.
1 Чертеж исходной модельной конструкции платья укоротить на 7,5 см, на 15 см ниже линии талии начертить линию низа лифа.
На средней линии спинки отметить местоположение застежки-молнии.
Юбку платья расширить так, как показано на чертеже 2. Возможно большее или меньшее расширение юбки в зависимости
от свойств материала. Чем тоньше и мягче материал, тем шире может быть юбка платья.
Начертить волан юбки в соответствии с чертежом 3.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если модель выполняется из эластичного материала, то рекомендуется несколько уменьшить ширину деталей. Величина уменьшения зависит от степени эластичности материала. На чертежах изделий, выполняемых из эластичного джерси, можно уменьшить на 1-2 см значения полуобхватов груди, талии, бедер.
Ателье 02//2008
0,5
0,5
техника кроя 25
ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ АМПИР
Подготовить чертеж исходной модельной конструкции платья, включая рукав. Разрезать платье по линии талии.
1 Горловину переда и спинки увеличить в соответствии с чертежом. Параллельно линии середины переда на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта.
На верхней части платья начертить линию соединения с юбкой в соответствии с моделью или пожеланиями клиентки (т.е. укоротить лиф).
Полотнища юбки продлить вверх на величину укорачивания лифа. Начертить линии разрезов на полотнищах юбки в соответствии с чертежом.
2 Юбку платья расширить (см. чертеж). Расширение юбки может быть различным — это зависит от модели, свойств материала, от фигуры и пожеланий клиентки.
Начертить воротник с отрезной стойкой сорочечного типа так,
8
слева i г
-"'О IAIA S г с; о । * о ' О ° 05 СО 0 IAIH
как показано на чертеже. Воротн ик можно выполнить с верхним воротником белого цвета — очень актуально!
Указать местоположение шлевок для ремня вдоль линии шва соединения верхней части платья с юбкой.
3 Расширить рукав по окату для получения небольших сборок. Укоротить рукав до длины 3/4 и начертить отложную манжету в соответствии с чертежом.
в
+ 5 ^ИСбОрр.
+ 15
манжета
Это платье можно дополнить верхним воротником и манжетами белого цвета.
1,5 L5
боковая линия СС-*- f 3
d 1 b
Ателье 02//2008
трикотаж
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 01/08
ТРИКОТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Текст и рисунки_ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ВСЕ РАЗМЕРНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ТРИКОТАЖА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦАХ АБСОЛЮТНЫХ ВЕЛИЧИН РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР.
Основы конструирования
В журнале «Ателье» № ОI/08 уже приводились предварительные данные, необходимые для конструирования детского трикотажа. Считаем необходимым еще раз повторить некоторые элементы, особенно важные в процессе моделирования одежды для мальчиков.
Типовую фигуру мальчиков определяют следующие размерные признаки:
• Рост
• Обхват груди третий
• Обхват талии — полнотный признак.
Установлены основные размеры, на которые рекомендуется разрабатывать модели и конструкции:
• 86-52 — в ясельной возрастной группе (полнотный признак не обознача
f- СОВЕТ
' ЭКСПЕРТА
Обратите внимание, что практически все размерные признаки типовых фигур мальчиков и девочек в ясельной возрастной группе совпадают.
ется);
• 110-56-52 — в дошкольной возрастной группе;
• 134-68-60 — в младшей школьной возрастной группе;
• 158-76-66 - в старшей школьной возрастной группе;
• 176-92-76 и 176-100-83 — в подростковой группе.
При построении чертежей конструкций изделий для мальчиков ясельного возраста линия талии обозначается на уровне пупочной точки. Прочерки в графах таблицы означают, что эти размерные признаки у детей ясельного возраста не измерялись.
Размерные признаки на типовую фигуру с обхватом груди 44 см в таблице не указаны, т.к. в ясельной группе она используется только для изготовления детского белья на возраст до 9 месяцев (ОСТ 17-66-77 и ОСТ 17-67-77).
Для разработки белья для детей до одного года следует обратиться к данным, указанным в соответствующем ОСТе.
В ОСТ 17-66-77 и ОСТ 17-67-77 приведена классификация детей по возрастам:
• ясельная возрастная группа включает в себя детей в возрасте от 0 до 3 лет;
• дошкольная возрастная группа — детей в возрасте с 3 до 7 лет;
• младшая школьная возрастная группа включает в себя девочек в возрасте с 7 до 11 лет и мальчиков в возрасте с 7 до 12 лет;
• старшая школьная возрастная группа включает в себя девочек в возрасте с 11 до 14,5 лет и мальчиков в возрасте с 12 до 15,5 лет.
Абсолютные величины размерных признаков детей имеют размерную и ростовую изменчивость, поэтому в каждой возрастной группе они даны с учетом изменения размера и роста. Указанные в таблицах 1 и 2 величины размерных признаков типовых фигур под номерами 13,14, 15,16,18,19, 45,46, 47 приведены в половинном размере.
Ателье 02//2008
трикотаж 27
02
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мальчиков ясельной и дошкольной возрастных групп (ОСТ 17-67-77)
Таблица 1
Номер размерного признака по ОСТ Наименование размерных признаков Условные обозначе-НИЯ размерных признаков Ясельный возраст Разность размерных признаков между смежными Дошкольный возраст Разность размерных признаков между смежными
Рост Рост
80 86 104 110 116
Обхват груди ростами размерами Обхват груди ростами размерами
48 52 52 56 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Рост-высота верхушечной точки р 80,0 86,0 6,0 0,0 104,0 110,0 116,0 6,0 0,0
7 Высота линии талии Влт 42,1 46,7 5,7 -1,1 60,2 64,7 69,2 4,4 0,1
9 Высота коленной точки Вк 21,0 22,8 1,8 0,0 26,7 28,7 30,7 2,0 0,0
13 Полуобхват шеи Сш 11,6 12,1 0,0 0,5 13,3 13,9 14,5 0,0 0,6
14 Полуобхват груди первый СП 24,1 26,1 0,0 2,0 26,8 28,8 30,8 0,2 1,8
15 Полуобхват груди второй CrII - - - - 27,3 29,3 31,3 0,1 1,9
16 Полуобхват груди третий СгШ 24,0 26,0 0,0 2,0 26,0 28,0 30,0 0,0 2,0
Ателье 02//2008
28 трикотаж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Полуобхват талии Ст 23,9 25,5 0,0 1.6 24,4 25,8 27,2 0,0 1,4
19 Полуобхват бедер с учетом выступа живота Сб 26,7 28,5 0,2 1,6 28,5 30,5 32,5 0,3 1,7
21 Обхват бедра Обед 28,1 30,0 0,0 1,9 30,3 33,0 35,7 0,3 2,4
22 Обхват колена Ок - - - - 22,7 24,4 26,1 0,4 1.3
25 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 42,8 46,7 3,7 0,2 60,9 65,5 70,1 4,3 0,3
27 Длина ноги по внутренней поверхности Дн 30,6 33,7 3,3 -0,2 44,6 47,8 51,0 3,8 -0,6
28 Обхват плеча Оп 15,8 17,5 0,0 1.7 16,5 17,6 18,7 0,0 1,1
29 Обхват запястья Озап - - - 11,9 12.4 12,9 0,0 0,5
31 Ширина плечевого ската Шп 6,2 6,7 0,3 0,2 7,9 8,6 9,3 0,3 0,4
35 Высота груди Вг 16,4 18,0 0,3 1,3 20.2 21.3 22.4 0,5 0,6
36 Длина талии спереди Дтп 28,3 30,6 0,6 1,7 32,8 34,5 36,2 1,0 0,7
39 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) Впрз - - - - 12,9 13,1 13,3 0,5 -0,3
40 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дтс 22,6 23,8 1,2 0,0 25,9 27,2 28,5 1.1 0.2
41 Высота плеча косая Впк 24,4 25,4 0,8 0,2 27,3 28.9 30,5 1.0 0.6
45 Ширина груди Шг 10,1 10,6 0,2 0,3 10,4 11,0 11,6 0.1 0,5
46 Расстояние между сосковыми точками Цг 5,7 6,0 0,0 0,3 6,2 6,5 6,8 0,0 0,3
47 Ширина спины Шс 9,4 10,1 0,2 0,5 11,8 12,6 13,4 0,3 0,5
51 Обхват подъема стопы Ос - - - 21,7 23,1 24,5 0,8 0,6
54 Поперечный диаметр шеи dm - - - - 8,3 8,6 8,9 0,2 0,1
62 Длина руки до локтя Дрлок 14,0 15,4 1,1 0,3 18,0 19,3 20,6 1,0 0,3
68 Длина руки до линии обхвата запястья Дрзап 24,2 26,9 2,1 0,6 32,5 34,8 37,1 1,9 0,4
79 Глубина талии вторая ГтП 2,7 2,8 0,0 0,1 2,5 2,7 2,9 0,0 0,2
Ателье 02//2008
трикотаж 29
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур мальчиков младшей
школьной и старшей школьной возрастных групп (ОСТ 17-67-77)
Таблица 2
Номер размерного признака по ОСТ Наименование размерных признаков Условные обозначения размерных признаков Младший школьный возраст Рост Разность размерных признаков между смежными Старший школьный возраст Рост Разность размерных признаков между смежными
122 128 134 140 152 -158 164
Обхват груди ростами размерами Обхват груди ростами размерами
60 64 68 72 72 76 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Рост-высота верхушечной точки р 122,0 128,0 134,0 140,0 6,0 0,0 152,0 158,0 164,0 6,0 0,0
7 Высота линии талии Влт 73,8 78,3 82,8 87,3 4,4 0,1 95,8 99,6 103,4 4,0 -0,2
9 Высота коленной точки Вк 33,0 35,2 37,4 39,6 2,1 0,1 43,6 45,0 46,4 1,7 -0,3
13 Полуобхват шеи Сш 14,5 15,1 15,7 16,3 0,2 0,4 16,6 17,4 18,2 0,3 0,5
14 Полуобхват груди первый Сг1 31,0 33,0 35,0 37,0 0,2 1,8 37,4 39,5 41,6 0,3 1,8
15 Полуобхват груди второй СгП 31,5 33,5 35,5 37,5 0,2 1,8 38,0 40,1 42,2 0,3 1,8
16 Полуобхват груди третий СгШ 30,0 32,0 34,0 36,0 0,0 2,0 36,0 38,0 40,0 0,0 2,0
18 Полуобхват талии Ст 27,0 28,5 30,0 31,5 0,0 1,5 31,3 32,6 33,9 0,0 1,3
19 Полуобхват бедер с учетом выступа живота Сб 32,9 34,9 36,9 38,9 0,4 1,6 39,9 41,8 43,7 0,5 1,4
21 Обхват бедра Обед 36,1 38,8 41,5 44,2 0,2 2,5 44,4 46,5 48,6 0,0 2,1
22 Обхват колена Ок 26,5 28,2 29,9 31,6 0,6 1,1 32,8 34,1 35,4 0,5 0,8
25 Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб 74,5 79,2 83,9 88,6 4,5 0,2 97,3 101,0 104,7 3,7 0,0
27 Длина ноги по внутренней поверхности Дн 55,2 58,9 62,6 66,3 4,0 -0,3 73,5 76,1 78,7 3,1 -0,5
28 Обхват плеча Оп 19,0 20,3 21,6 22,9 0,0 1,3 22,9 24,2 25,5 0,0 1,3
29 Обхват запястья Озап 12,9 13,5 14,1 14,7 0,1 0,5 15,0 15,6 16,2 0,2 0,4
31 Ширина плечевого ската Шп 9,8 10,5 11,2 11,9 0,4 0,3 12,4 13,0 13,6 0,4 0,2
Ателье 02//2008
30 трикотаж
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35 Высота груди Вг 22,8 24,0 25,2 26.4 0,4 0,8 27,4 28,9 30,4 0,7 0,8
36 Длина талии спереди Дтп 37,2 38,7 40,2 41,7 0,9 0,6 43,9 46,1 48,3 1,3 0,9
39 Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) Впрз 13,7 14,1 14,5 14,9 0,4 0,0 «1 16,1 17,0 17,9 0,7 0,2
40 Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Дтс 29,6 30,9 32,2 33,5 1,1 0,2 35,9 37,9 39,9 1,6 0,4
41 Высота плеча косая Впк 31,1 32,7 34,3 35,9 1,0 0,6 37.9 39,9 41,9 1,2 0,8
45 Ширина груди Шг 11,8 12,5 13,2 13,9 0,2 0,5 14,3 15.1 15,9 0,3 0,5
46 Расстояние между сосковыми точками Цг 7,2 7,5 7,8 8,1 0,0 0,3 8,4 8.9 9,4 0,0 0,5
47 Ширина спины Шс 13,7 14,4 15,1 15,8 0,2 0,5 16,0 16,7 17,4 0,2 0,5
51 Обхват подъема стопы Ос 25,4 26,8 28,2 29,6 0,9 0,5 31,1 32,1 33,1 0,6 0,4
54 Поперечный диаметр шеи dm 9,2 9,5 9,8 10,1 0,3 0,0 10,6 10,9 11,2 0,3 0,0
62 Длина руки до локтя Дрлок 21,4 22,8 24,2 25,6 1,1 0,3 27,7 29,0 30,3 0,9 0,4
68 Длина руки до линии обхвата запястья Дрзап 38,9 41,2 43,5 45,8 1,9 0,4 49,7 51,9 54,1 1,8 0,4
79 Глубина талии вторая ГтП 3,1 3,2 3,3 3,4 0,0 0,1 3,6 3,9 4,2 0,0 0,3
Адреса магазинов, в которых можно приобрести журналы «Ателье», International Textiles, «Индустрия моды», сборники и книги по конструированию «М. Мюллер и сын»:
В Москве: фирменные точки розничной и мелкооптовой продажи ЗАО «ЭДИПРЕСС-кОНЛИГА»: ул. 1-я Ямская, д. 8 (м. Рижская, 689 0166); ВВЦ, павильон №66 «Культура».
Книжные магазины: 1) Дом книги «Молодая гвардия» (м. Полянка, ул. Б. Полянка, д. 28. стр. 1. тел. 238 5001); 2) Книжный магазин на Ладожской (ул. Ладожская, д. 8. тел. 267 0301); 3) Сеть магазинов: «Новый книжный» Сухаревская пл., д. 12 (м. Сухаревская. ТЦ «Садовая галерея»), тел. 937 8581; ул. Маршала Бирюзова, д. 17 (м. Октябрьское поле), тел. 194 9786; ул. Сходненская, д. э0 (м. Сходненская), тел. 495 9785; ул. Декабристов, д. 12, ТЦ «Золотой Вавилон», 2-й эт., (м. Отрадное), тел. 745 8594; ул. Митинская, д. 48 (мкр-н Митино), тел. 751 7054; Волгоградский пр-т, д. 78, к. 1 (м. Кузьминки), тел. 172 8887; пр-т Мира, д. 182/2 (м. ВДНХ), тел. 683 3319; пр-т Андропова, д. 38 (м. Коломенская), тел. 112 7054; ул. Братиславская, д. 12 (м. Братиславская), тел. 346 9995; Пролетарский пр-т, д. 20 (м. Кантемировская), тел. 325 4729; ул. Мастеркова, д. 3 (м. Автозаводская), тел. 675 4358; ул. Д. Ульянова, д. 24 (м. Академическая), тел. 124 1761; Варшавское ш., д. 82 (м. Варшавская), тел. 110 5780; Кронштадтский б-р, д. 7, ТЦ «Крона», (м. Водный стадион), тел. 786 4816;ул. Профсоюзная, вл. 61А, ТЦ «Калужский», (м. Калужская), тел. 727 4316; ул. Профсоюзная, д. 109. корп. 2, ТЦ «Продуктовый рай», (м. Коньково); ул. Люблинская, д. 171 (м. Марьино), тел. 345 2300; Комсомольский пр-т. д. 28. МДМ (м. Фрунзенская), тел. 782 8826: ул. Ярцевская, вл. 25А, ТК «Трамплин» (м. Молодежная), тел. 710 7232; ул. Первомайская, домовл. 77 (м. Первомайская);
3-й Крутицкий пер., д. 18, ТЦ «Метромаркет» (м. Пролетарская); ул. Уральская, д. 7 (м. Щелковская), тел. 770 9508 (107); ул. ь. Черемушкинская, вл. 1, ТЦ «РИО», 3 эт., тел. 980 0783; ул. Шаболовка, д. 30/12 (м. Шаболовская), тел. 237 6920; ул. Б. Семеновская, д. 26, стр. 2, тел. 915 8322. м. Бибирево, ул. Костромская, д. 19-Б; Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д. 2. ТК «Виктория»; м. Каховская, ул. Б. Юшуньская, вл. 1, стр. 1; Новокосино, ул. Новокосинская, д. 29; вестибюль ст. м. «Орехово» (Юг); м. Первомайская, ул. Первомайская, домовл. 77, стр. 7; м. Речной вокзал, ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1, ТЦ «У Речного», м. Рязанский проспект, Рязанский пр-т, д. 46, стр. 1; м. Китай-город, Лубянский пр-зд, д. 27/1, стр. 1, Строгино, ул. Маршала Катукова, д. 25. ТЦ «Солнечный Ветер»; м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, ТРЦ «Метромаркет»; м. Электрозаводская, ул. Большая Семеновская, д. 21/2; ул. Большая Семеновская, д. 26, стр. 2; м. Юго-Западная, пр-т Вернадского, д. 86, корп. 2, ТК «Никулино»; м. Ясенево, Новоясеневский пр-т, д. 11, ТЦ «Золотой Вавилон»; м-н «Русское зарубежье» ул. Нижняя Радищевская, д.2.
Розничные магазины «Сейлс»: ул. Б. Спасская, д. 27; ул. Вавилова, д. 6; Нахимовский пр-т, д. 48; ул. Маршала Рыбалко, д. 10, к. 1; Измай
ловское ш., д. 71, к. Е: ул. Верхняя, д. 23; «Ткани», ул. Вавилова, д. 8. Интернет-магазин: «Модный Компонент» www.patterns.ru Специализированные магазины:
В Москве: ЗАО ‘'Бурда Моден» (ул. Пушечная, д. 3 (м. Кузнецкий мост, Лубянка); тел. 921 9303); Фирма «Гамма» (5-я Кабельная ул., д. 3; тел. 784 7788); «Бурда-моден Авангард» (м. Южная, ул. Кировоградская, д. 2, тел. 316 8509). ООО «Камтекс» (м. Шаболовская, ул. Мытная, д. 52, тел. 958 6020: м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, д. 16, корп. 1. тел. (499) 724 1325).
В Санкт-Петербурге: ДК им. Крупской (м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105: главный зал (1-й зал от центрального входа, место 43); магазин «Нева-Пресс»: Лиговский пр-т, д. 33, ул. Фрунзе, д. 2; ул. Разъезжая, д. 16-18; «Орион» (ул. Софийская, д. 17. оф. 223; тел. (812) 326 0795); «Компания Руно» ЗАО (Большой пр., П.С., д. 22/24, тел. (812) 233 6718): магазины «Меланж»: Московский пр., д. 147, тел. (812) 388 5641; пр. Энгельса, д. 126, к. 1. тел. (812) 596 1760: пр. Просвещения, д. 68, к.1: магазины «Швейный мир».
В Красноярске: ООО «АМИДА» (ул. Ленина, д. 29; ул. Парижской коммуны, д. 29-30, оф. 62; тел. (3912) 23-94-81).
В Краснодаре: магазин «Журналы для специалистов» (ул. Красноармейская, д. 7; тУф. (861)262 5645, тел. 262 7856).
В Ростове-на-Дону: ООО «БИС» (ул. Соколова, д. 85; тел. (8632) 91-03-29).
Во Владимире: «Пресс-маркет» (ул. Гагарина, д. 5).
В Иваново: «Пресс-сервис» (пр. Ленина, д. 6; тел. (0932) 35-98-95).
В Челябинске: «Магазин Прессы» (ул. Тимирязева, д. 26, тел. (3512) 634-883, 665-663).
В Копейске: «Магазин Прессы»
(ул. Кожевникова, д. 13).
В Екатеринбурге: магазин «Троица» (ул. Белинского, д. 163); ул. Луначарского, д. 161. По субботам - еженедельная выездная торговля в КОСк «Россия» (ул. Высоцкого, д. 14).
В Самаре: магазин «Пресса XXI» Центр Оптовых Продаж (пр. Ленина, д. 2, тел. (846) 337 1455).
В Обнинске: магазин «Мир тканей», ул. Энгельса, д. 10, тел. 8 (48439)
7 7974, www.karo.ru
ООО Arminius Goebel
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode (05604) 50 73. факс: (05604) 67 96
http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-online.de
Сухой портновский мел, портновский мел, восковой мел, карандаши и принадлежности для швейной промышленности.
РЕКЛАМА
Ателье 02//2008
мюллер и сын 31
часть 3
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 02, 03//2007
Воротники -
основы конструирования
ФОРМЫ ВОРОТНИКОВ ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНЫ. МОДЕЛЬЕРЫ ПОСТОЯННО ИЩУТ НОВЫЕ СИЛУЭТЫ И ФОРМЫ И СОЗДАЮТ НЕСТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ ТАКЖЕ НОВЫХ ФОРМ ВОРОТНИКОВ. ЕСЛИ РАССМОТРЕТЬ ИХ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО, ЧАСТО МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ЗНАКОМЫЕ ТЕМЫ: ЭТНОСТИЛЬ, АЗИАТСКИЙ СТИЛЬ, А ТАКЖЕ ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ. ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЛАЩ-ПЫЛЬНИК, КИМОНО, СТИЛЬ АМПИР ИЛИ ГРОМОЗДКИЕ НАКИДКИ КОЧЕВНИКОВ ЧАСТО ВОЗРОЖДАЮТСЯ В НОВЫХ МА ТЕРИАЛАХ И ЦВЕТАХ. К ЭТИМ СИЛУЭТАМ ОСОБЕННО ХОРОШО ПОДХОДЯТ ВЫСОКИЕ ВОРОТНИКИ. НОВЫЕ МЕТОДЫ ДУБЛИРОВАНИЯ И ВАТИРОВАНИЯ ПРИДАЮТ ТАКИМ ВОРОТНИКАМ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПОКАЗАНЫ БАЗОВЫЕ ФОРМЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ВЫСОКИХ ВОРОТНИКОВ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ ВОРОТНИКОВ.
ПРИ ЭТОМ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО РЕШАЮЩЕЕ ЗНА ЧЕНИЕ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛИ ИМЕЮТ ДЛИНА И ОБХВА Т ШЕИ, ФОРМА ГОЛОВЫ, ОСАНКА ФИГУРЫ И ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ.
П Какого зрительного эффекта и посадки можно ожидать от воротника высокая цилиндрическая стойка?
Воротник-стойка цилиндрической формы выкраивается в виде прямоугольника (т.е. длина его верхнего края и длина среза втачивания в горловину — равны). Как показано на илл. 01, высота цилиндрической стойки (h—hl), втачанной в базовую горловину, не должна превышать 6—8 см.
Если цилиндрическая стойка по модели предусмотрена более высокой, то горловину изделия следует расширить по линии плеча и углубить по линии середины переда на равные величины. По средней линии спинки горловину следует углубить на половину величины расширения горловины по линии плеча. Начертить линию модельной, увеличенной, горловины от линии плеча (Ь2) до линии середины переда (ИЗ) и спинки в соответствии с чертежом.
Длина линии верхнего края высокой цилиндрической стойки должна быть равна обхвату головы на уровне верхнего края воротника плюс прибавка
на свободу облегания (чтобы движения головы не были ограничены). Поэтому воротник цилиндрической формы должен быть дальше удален от шеи и головы, соответственно, необходимо увеличение горловины. Высота такой стойки может составлять 10—14 см.
01
Совместить перед и спинку по линии плеча и откорректировать линию горловины. При изготовлении изделия с высокой цилиндрической стойкой необходимо учитывать положение головы клиентки (прямое или наклонное) и следует уточнить посадку воротника во время примерки.
Цилиндрическая стойка.
Высота воротника определяет увеличение горловины и, следовательно, длину линии среза втачивания воротника.
влжно
При построении воротников необходимо помнить, что длина среза втачивания воротника в горловину изделия и длина горловины должны быть равными.
Ателье 02//2008
32
техника кроя
Материал подготовили^ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Какова велична расширения в области верхнего края воротника - воронкообразной стойки, чтобы движения головы не были ограничены?
Горловина для этой модели воротника увеличивается на минимальную величину. Воронкообразная стойка конструируется на базе прямого угла (илл. 01с). Длина линии верхнего края воротника больше длины линии втачивания воротника в горловину на величину расширения воротника (илл. Ola, 01b).
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Воронкообразную стойку можно получить другим способом. Для этого нужно закрепить на манекене перед и спинку с соответственно увеличенной горловиной. В горловину вколоть воротник-стойку, выкроенный в виде прямоугольника. Сделать 3-4 вертикальных надреза и расширить деталь воротника на нужную величину. В результате получится воротник - воронкообразная стойка, показанная на иллюстрациях.
Длина верхнего края воротника -высокой воронкообразной стойки - больше длины среза втачивания воротника на величину расширения в области верхнего края примерно на 12-15 см.
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ОЛЬГА КУЗЬМИНА ТпЭЛЬНЬ,Й Редакт°Р __журнала «Ате пн а..
Конструирование воротника высокая воронкообразная стойка
По линии плеча расширить горловину переда и спинки на 1 см, по средней линии спинки углубить горловину на 0,5 см, по линии середины переда — углубить на 1 см.
Измерить увеличенную горловину от линии середины переда до средней линии спинки (т.е. 1/2 длины горловины изделия), здесь: 20 см.
Конструирование воротника высокая воронкообразная стойка с минимальным увеличением горловины показано на илл.01с.
От исходной точки а провести вверх вертикальную линию.
Точка а — точка Ь: отложить по вертикали 12—15 см — высота воротника. Из точек а и b провести горизонтали влево. Точка а — точка al: отложить 1/2 длины горловины изделия (здесь: 20 см) плюс 1 см = 21 см.
Точка b — точка Ы: для получения необходимой длины линии верхнего края воротника отложить по верхней горизонтали на 13 см больше, чем по нижней горизонтали, здесь: 34 см. Точка а2 расположена на середине отрезка a—al. Из точки al начертить дугу вниз с центром в точке а2.
Точка Ь2 расположена на середине отрезка b—Ы.
Из точки Ы начертить дугу вниз с центром в точке Ь2.
Провести касательную прямую к обеим дугам и продлить ее в направлении линии b (линия для построения конца воротника). К этой линии провести перпендикуляр из точки а2 — получена точка аЗ.
Точка а4 расположена на середине отрезка а2—аЗ.
Точка а5 расположена на середине отрезка а—а2.
Ателье 02//2008
техника кроя
33
Соединить точки а4 и а5 вспомогательной линией.
К вспомогательной линии а4—а5 провести перпендикуляр от точки а2. В точке пересечения перпендикуляра с вспомогательной линией получена точка аб. Разделить полученный отрезок на три равные части и отметить нижнюю треть. Начертить линию среза втачивания воротника через нижнюю треть отрезка а2—аб в соответствии с чертежом. Начертить линию верхнего края воротника параллельно линии среза втачивания воротника в горловину изделия на расстоянии, равном ширине воротника.
Линия верхнего края воротника может быть начерчена так, как показано на иллюстрации, или по модели.
ЗКак достичь различных эффектов на воротнике с помощью вытачек или присборивания?
Для получения вогнутой в области шеи формы воротника (илл. Old, Ole) следует начертить вытачки (см. илл. Olh). Изменение величин растворов вытачек позволяет получать различные вогнутые формы воротника.
На илл. 01е показан вид сбоку втачанного в увеличенную горловину высокого воронкообразного воротника вогнутой формы, полученной благодаря вытачкам. Для сравнения посадки и формы воротника на илл. Old, Ole, Olf пунктиром показан высокий воронкообразный воротник прямой формы, втачанный в минимально увеличенную горловину.
На илл. Olf показаны контуры воротника мягкой объемной формы, посад
ку которого невозможно получить при помощи кроя. Это очень широкий воротник, по форме напоминающий воротник «шаль». В поднятом виде воротник можно заминать любыми мягкими складками или отвернуть по произвольной линии перегиба. Но важно понимать, что этот воротник лишь напоминает классический воротник «шаль», и их посадку нельзя сравнивать.
Old
Высокий воротник вогнутой формы в горловине с различным увеличением.
Ателье 02//2008
34 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН]
Как влияет изменение длины линии втачивания воротника в горловину изделия на посадку воротника и длину линии его верхнего края?
Для воротника вогнутой формы не под
ходит воротник с чертежа, показанного на илл. 01с, построенный для горловины с минимальным увеличением, так как тре
2,5
воротника и «отодвигает» воротник от шеи, тем самым позволяет получить необходимый объем для проектирования вытачек на воротнике и создать красивую линию пере-
буется больший объем воротника, чтобы движения головы не были ограничены. Поэтому горловина для этого воротника отстоит на 1,5-2 см от минимально увеличенной горловины.
Это модельное увеличение горловины увеличивает длину линии среза втачивания
чек, расположенных в задней части воротника. Принцип построения этой модели воротника аналогичен принципу построения воронкообразной стойки (илл. 01с), но благодаря увеличению горловины изделия удлиняется линия среза втачивания воротника и, соответственно, увеличивается длина линии его верхнего среза.
Конструирование воротника высокая воронкообразная стойка со средним увеличением горловины показано на илл. 01g. Преобразование этого воротника для получения вогнутой в области шеи формы представлено на илл. 0 lh.
На илл. 02 показана зависимость степени прилегания воротника к шее и голове от степени увеличения горловины изделия. Линия I на илл. 02 показывает воротни к с илл. 01h, втачанный в горловину с минимальным увеличением. Такой воротник максимально приближен к шее и голове человека. Линия 2 на илл. 02 показывает аналогичный воротник, втачанный в горловину, расположенную ниже первой на 1,5-2,5 см. Очевидно, что второй воротник расположен на большем расстоянии от шеи и головы человека. Линия 3 на илл. 02 демонстрирует воротник, получивший еше боль
ший объем за счет значительного увеличения горловины изделия. Таким образом, можно сделать вывод: чем глубже втачан воротник в горловину изделия или чем больше увеличена горловина изделия, тем объемнее становится воротник и тем дальше располагается он от головы и шеи.
Для увеличения горловины надо совместить части переда и спинки по линии плеча -илл. 02а.
При конструировании воротника высокая воронкообразная стойка с минимальным увеличением горловины (илл. 01с) горловина
уже была увеличена относительно базовой горловины, ее длина на чертеже составляет 20 см. и именно эта горловина выбрана в качестве исходной (внешняя линия на илл. 02а). Линия горловины е—el соответствует расширению горловины по линии плеча на 2 см, углублению по средней линии спинки на 1-1,5 см и углублению по линии середины переда на 2 см от исходной линии горловины. При этом увеличении горловины ее длина становится больше примерно на 4,5-5 см в сравнении с длиной исходной линии горловины. Линия горловины е2-еЗ соответствует
Ателье 02//2008
техника кроя 35
расширению горловины по линии плеча на 3 см. углублению по средней линии спинки на 1.5—2 см и углублению по линии середины переда на 3 см относительно линии е—el. При этом увеличении горловины ее длина становится больше примерно на 11-12 см по сравнению с длиной исходной линии горловины. В горловину такой длины можно проектировать цилиндрическую стойку (как на илл. 01), так как длина верхнего края воротника будет достаточной, чтобы не ограничивать движения головы. Положение воротника в горловине изделия также зависит и от формы горловины.
Например, если длина линии втачивания воротника рассчитана правильно, но при этом воротник давит на шею спереди, то это свидетельствует о том, что либо горловина спинки слишком сильно углублена, либо горловина переда слишком мало углублена по сравнению с углублением горловины спинки. Чрезмерно углубленная горловина спинки смещает воротник назад, соответственно, сзади воротник сильно отстает от головы, а спереди давит на шею. Линия е4-е5 (штрихпунктирная) на илл. 2а показывает форму горловины, при которой воротник смещается назад.
На илл. 2Ь сплошной линией показана посадка воротника, втачанного в пропорционально увеличенную горловину, а штрихпунктирной линией - в горловину с чрезмерно углубленной горловиной спинки.
Зависимость посадки воротника от формы горловины можно использовать для корректировки посадки воротника во время примерки изделия на фигуре человека. Например, если сзади воротник слишком сильно прилегает к шее и голове, то следует углубить горловину спинки - и воротник сместится назад, тем самым обеспечится дополнительный объем воротника сзади.
Вариации воротника «шаль»
Выше было показано, как влияет увеличение горловины и ее форма на посадку воротника и на изменение объема воротника.
Эта зависимость «работает» и на воротнике «шаль», поэтому построение высокого, объемного воротника «шаль» следует начинать с увеличения базовой горловины переда и спинки. Средняя величина увеличения горловины составляет ок. 2-3 см (илл. 03 - отрезок 11-111).
Даже если линия отлета воротника «шаль» получилась не очень длинная в процессе построения, то в результате увеличения горловины изделия воротник будет дальше отстоять от шеи и получится дополнительный объем.
Для получения оригинальных форм воротников могут выполняться вытачки, складки, сборки.
Конструирование высокого воротника «шаль» (илл. 03)
Необходимо совместить части переда и спинки по линии плеча, начертить увеличенную горловину в зависимости от того, насколько воротник в готовом изделии должен отстоять от шеи и головы. Начертить новую горловину с одинаковым углублением по средней линии спинки (h-hl = 2-3 см), по линии середины переда и расширением по линии плеча. Если нужно, чтобы сзади воротник дальше отстоял от шеи и головы, чем спереди и по линии плеча, то на спинке горловину следует углубить на большую величину. А также для того, чтобы в определенном месте воротник больше отходил от шеи и головы, на этом участке воротника проектируется вытачка большего раствора или сборки большей величины.
После углубления горловины определяется ширина борта (здесь: 8 см) и точка f- начало перегиба лацкана.
Для получения точки к отложить от точки пересечения линии новой горловины и линии плеча 4 см вниз по линии горловины переда. Точку f соединить с точкой к, полученную линию перегиба лацкана продлить вверх.
Измерить участок горловины на участке k—h 1 и отложить полученное значение плюс 1 см от точки к по продленной линии перегиба лацкана - получена точка kl.
Отрезок разделить пополам - получена точка к2.
Если воротник сзади не должен отгибаться, то линию среза втачивания воротника можно оставить прямой. А если воротник будет перегибаться или закладываться склад-
03
:7
Для конструирования воротника используется чертеж жакета без нагрудной вытачки.
вмкно
Чем длиннее должна быть линия отлета воротника «шаль», тем большая величина откладывается по дуге от точки к1 до точки кЗ (илл. 03).
Ателье 02//2008
36 техника кроя
ками, модельными заминами, надо расширить воротник по линии отлета на величину, соответствующую получаемому эффекту.
Чем больше воротник должен отходить от шеи и головы, тем длиннее должна быть линия его отлета.
На чертеже (илл. 03) показан воротник со средним значением длины линии отлета. Такой воротник не слишком сильно будет отходить от головы. Удлинение линии отлета здесь составляет 5-8 см. Для удлинения линии отлета воротника надо начертить вправо дугу с центром в точке к2 через точку kl. От точки kl до точки кЗ отложить вправо по дуге 1,5-4 см, здесь: 2 см. В результате получено удлинение линии отлета воротника на 6 см при общей ширине воротника 25 см. Точки к2 и кЗ соединить вспомогательной линией.
С отрезком к2-кЗ совместить прямой угол треугольника и отложить из точки кЗ вверх 25 см (ширина воротника сзади) - получена точка Ь. Начертить слегка закругленную линию отлета воротника от точки b до точки f.
Между точками к и кЗ оформить линию среза втачивания воротника в горловину лекальной линией, чтобы выровнять угол у точки к2.
Отрезок b-bl определяет полученную величину удлинения линии отлета воротника. Этого удлинения достаточно для получения воротника «шаль» со средним прилеганием к шее и голове.
Если по модели воротник должен сильнее отстоять от шеи и головы, то по дуге kl-k3 откладывается большая величина. Но при этом следует помнить, что слишком длинная линия отлета приближает воротник по форме к плосколежащему воротнику. В этом случае воротник будет просто лежать на плечах, зафиксировать такой воротник в поднятом положении будет трудно. Поэтому длину линии отлета надо сохранить, но при этом удлинить линию среза втачивания воротника в горловину (см. илл. 03b).
Воротник от линии среза втачивания разрезать в двух, трех или четырех местах и раздвинуть части детали на нужную величину. Здесь величина расширения составляет 1,5 см на каждый разрез (по линии середины воротника, соответственно, 0,75 см).
Избыточная длина по линии среза втачивания воротника должна быть компенсирована за счет вытачек (см. нал. 03b), чтобы восстановить первоначальную д лину среза втачивания.
Преобразованный таким способом воротник немного дальше отходит от шеи и головы, чем воротник «шаль», показанный на илл. 03. Он также имеет более объемную форму, так как благодаря вытачкам получен дополнительный объем в области линии перегиба стойки воротника (илл. 03b, соответствует эскизу модели на илл. 03а).
Для очень высокого объемного в области перегиба стойки воротника, еще больше отстоя-
4,5 4,5
8
5
8
1,5
М. МЮЛЛЕР И СЫН}
03b
03а
03с
СЗ
Ф О. ф и
О о. о со
rt X
О Q. О со
8-10
rt X
S
Ф Q. Ф и
вйкно
0,75
шего от шеи и головы (илл. 03с), необходимо существенное увеличение его размеров (здесь: на 8-10 см). На илл. 03d показано моделирование этого воротника (штрихпунктирной линией показан воротник базовой формы). После модельного увеличения объема воротника необходимо уменьшить длину линии отлета и линии среза втачивания воротника в горловину за счет введения в конструкцию вытачек (см. илл. 03d).
Если выполнить вытачки только по срезу втачивания воротника в горловину, то в изделии воротник будет практически плоско лежать на плечах. Для того чтобы воротник сохранял вертикальное положение, следует выполнить вытачки и по линии отлета (илл. 03d). Величину и местоположение вытачек лучше всего определять на макете воротника - на манекене или во время примерки на фигуре клиентки.
03d
Чем больше раствор вытачек от линии среза отлета в объемном воротнике «шаль», тем короче будет срез линии отлета и тем выше будет посадка воротника в готовом изделии.
Ателье 02//2008
техника кроя 37
Высокий стоячий воротник «шаль»
На илл. 04 показан оригинальный воротник «шаль», его следует носить поднятым вверх, как воротник-стойку. Эта модель воротника строится по аналогии с чертежом на илл. 03; особенности построения показаны на илл. 04а. Горловина изделия для этого воротника увеличивается еще более по сравнению с предыдущей моделью: h-hl = 3-4 см (здесь: 4 см).
Ширина борта равна 6 см.
Точка f — начало линии перегиба лацкана. Для получения точки к нужно отложить от линии плеча по линии модельной горловины переда 4 см.
Точку f соединить с точкой к, полученную линию продлить вверх.
Измерить участок горловины k—Ы и отложить полученное значение плюс 1 см от точки к по продленной линии перегиба лацкана - получена точка kl. Отрезок k—kl разделить пополам — получена точка к2.
Из точки kl провести наружу перпендикуляр к линии перегиба лацкана длиной 15-20 см (ширина/высота воротника) — получена точка Ь.
С отрезком kl—b совместить прямой угол треугольника и отложить по его катету из точки b вверх 12—15 см для модельного расширения воротника в области линии отлета — получена точка bl.
Из точки Ы начертить вниз дугу с центром в точке Ь.
Из точки kl начертить вниз дугу с центром в точке к2.
Начертить линию середины воротника по касательной к полученным дугам.
Начертить вспомогательный перпендикуляр к касательной от точки к2.
В точке пересечения обеих линий получена точка кЗ.
Из точки кЗ отложить полиции середины воротника такое же значение ширины/ высоты воротника, которое было отложено ранее от точки kl до точки Ь.
Из точки к до точки кЗ начертить плавную линию среза втачивания воротника. Из точки Ь2 до точки f начертить плавную линию отлета воротника.
Линия среза втачивания воротника в горловину может проходить от точки к по увеличенной линии горловины переда до точки f2 на линии отлета. А также эта линия может проходить от точки к до точки fl, как на эскизе модели на илл. 04, или до точки f, или может проходить в других различных направлениях, так как форма среза воротника/ горловины не влияет на посадку воротника. Скопировать воротник с черте-
04а
04
S1
15
col
Ателье 02//2008
38 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
жа на илл. 04а, увеличить воротник по высоте на 8—10 см и начертить новую линию отлета до точки s.
На этой основе воротника можно получать различные вариации модели. Чтобы воротник отгибался вверху, надо ввести в конструкцию вытачки по линии отлета. Целесообразно закладывать вытачки на макете воротника на манекене или во время примерки на фигуре клиентки.
На чертеже с илл. 04b показан конструктивный способ получения вытачек на воротнике, здесь раствор каждой вытачки от линии отлета равен 4 см. Для определения раствора вытачек надо измерить длины линий s—si и s—s2; к разнице между этими значениями прибавить 6—8 см. Полученная сумма распределяется на нужное количество вытачек.
Для прилегания воротника к шее следует начертить вытачки в соответствии с чертежом на илл. 04b.
Вытачки могут располагаться немного выше или немного ниже указанного уровня, их может быть меньше или больше, форма их боковых линий также может меняться в зависимости от выбранной модели изделия. Й
Новая любовь к воротникам
Текст .МОНИКА МЕЛЛЕР, Фото_ХОЛЛЕ-ЗУППА
айная тяга к украшениям? Как иначе можно интерпретировать наряды, страстные воротники которых создают новый стиль в моде? Как уже часто бывало, именно Гальяно представил эту тенденцию в многочисленных вариациях — будь это воротники-жернова в стиле барокко или классические воротники-стойки.
После долгого времени без воротников и эпохи вечерних платьев с корсажами настала пора перемен. Лагерфельд для коллекции Chanel сделал ставку на обрамления из многочисленных белых рюшей или большие «буби»-воротники.
отстоящие от шеи. А Рикардо Тиши устроил для коллекции Givenchy настоящие плиссированные оргии. Воротники одновременно защищают и украшают нас. Древние греки в V веке до н.э. прятались под накидками, а элегантные римлянки перед выходом из дома прикрывали голову разновидностью воротника «шаль» из цветной шерсти, который выполнял защитную и декоративную функцию. С эпохой Ренессанса в моду вошел мех на воротниках. Меховые воротники всех видов послушно укладывались вокруг больших круглых горловин. Форма воротника, которую называют «жерновом», с оборкой вместо
воротника стала позднее постоянным элементом костюма при испанском дворе, где в 1584 году появился и первый воротник-стойка, возникший из этой оборки на шее. Англичане с их сдержанным стилем жизни всегда предпочитали плоские воротники. Эта закрывающая плечи форма — не что иное, как вариация больших испан
ских воротников. Обычно их шили из кружева, не путать с кружевными жабо! Кружева, мех и перья остаются — вплоть до эпохи бидермейера — излюбленными материалами для роскошных нарядов. С конца XIX века меховой воротник-пелерина становится все более популярным.
В наши дни говорят о воротниках «шаль», воротниках-гармошках, широких отложных воротниках,воротниках-воланах. доходящих до подола, вариантах рюшей, воротниках-стойках в военном стиле, широких воротниках-крыльях и плиссировках. Воротники могут льстить, украшать, расставлять акценты. Они требуют особого чувства стиля и отточенной техники кроя, ведь они могут стоять и падать, послушно лежать или провоцировать.
В результате ориентации моды на 80-е годы особое значение приобретают воротники «шаль». Они заменяют уютный аксессуар, немного ослабляя «шар-фоманию», ведь такие воротники часто еще и завязываются. Использование легких шерстяных тканей позволяет превращать эти воротники огромной ширины в подобие капюшона, который можно накинуть на голову. Воротники на пальто и костюмах тоже отличаются шириной, высотой и объемностью. Здесь налицо новый тип воротника, который можно назвать «воротник с отворотом». Даже классические отложные воротники имеют огромную ширину, особенно выполненные из блестящих легких материалов. У пальто сзади часто встречается на высоком воротнике широкий отворот, переходящий в один из лацканов.
В сочетании с актуальными в этом сезоне крупными накладными карманами верхняя часть изделия тоже должна быть объемной. Для этого прекрасно подходят воротники любой формы и из любого материала — вплоть до воротника Арлекина с картин Пикассо, который можно было увидеть на одном из показов haute couture у Гальяно. Й
Ателье 02//2008
техника кроя 39
ЖАКЕТ Часть 3
От чертежа модели до готовых лекал
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПОДКЛАДКИ ПЕРЕДА И СПИНКИ ЖАКЕТА
Идея и концепциЯ-БРИГИТТЕ БОРГМАН // Текст и разработка^ МОНИКА ХОЙСЛЕР-ГЕШЛЬ
В третьей части материала «Жакет - от чертежа модели до готовых лекал» рассматривается конструирование лекал подкладки переда и спинки жакета.
маторипл ПОДГОТОВИЛИ UJIblA IWdbMMI IA, МАГИ1-1А ЬИЛАЬиЛ
Вид сзади.
Классический жакет полуприлегающего силуэта.
Контрольный знак - прокол Пуговица о Прямой угол Застежка-молния RVS
Петля для пуговицы i । Середина переда/полочки/
Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков \4>/ переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк Середина спинки/ заднего полотнища юбки/ VM
Конструктивная линия • • • • • задней половинки брюк НМ
Строчка Боковой срез/шов SN
Разрезать или отрезать Нить основы FDL
Все лекала деталей верха жакета для конструирования деталей подкладки жакета.
Ателье 02//2008
40 техника кроя
I I ! ! i II i I i i i I 1 i i И г I 1 I ' 1 -
1 2 3 4 [м, МЮЛЛЕР И С: -
I I I I I И I I i I I И I ! i H I ' I : : • • I: • '
Общие сведения о подкладке жакетов
• При конструировании подкладки необходимо учитывать, какие швы изделия подвергаются особой нагрузке и где необходима свобода движения. На этих участках лекала деталей подкладки увеличиваются относительно лекал деталей верха жакета, что позволяет предотвращать перекосы и разрывы подкладки.
• У средней линии подкладки спинки проектируется складка. Она нужна для обеспечения свободы движения, ее глубина составляет ок. 2 см. Для изделий из эластичных материалов на подкладке целесообразно выполнить более глубокую складку (ок. 3 см).
Складка стачивается у горловины и у линии низа, при необходимости также в области талии. Длина стачанного участка у горловины спинки зависит от размера и местоположения фирменной этикетки, если она настрачивается на подкладку.
• В области низа подкладки переда, спинки и рукавов выполняется складка для того, чтобы подкладка не затягивала верх жакета.
• Подкладка в нижней части оката рукава выкраивается длиннее и шире деталей верха рукава жакета для огибания шва втачивания рукава.
• Подкладка переда по переднему (бортовому) срезу выкраивается длиннее внутреннего среза подборта на величину посадки, которая зависит от общей длины среза.
• Вытачки и складки на подкладке проектируются на тех же участках, где они располагаются на лекалах деталей верха жакета, это позволяет предотвращать пролегание подкладки.
• Конструкция подкладки должна быть максимально простой, поэтому декоративные швы на подкладке не проектируются, т.е соответствующие срезы лекал верха жакета совмещаются.
Кроме того, если на верхе жакета вытачка на выпуклость груди имеет маленький раствор, то подкладка может выкраиваться без нагрудной вытачки.
• Если на лекалах верха изделия проектируются дополнительные припуски для подгонки изделия по фигуре, то эти дополнительные припуски проектируются и на подкладке.
• Если жакет изготавливается с верхними плечевыми накладками, то на лекалах деталей подкладки линию плеча у проймы следует опустить на величину верхней плечевой накладки и, соответственно, уменьшить подкладку рукава у линии оката.
• Длина среза низа подкладки жакета адаптируется к длине среза низа верха жакета. И длина среза низа подкладки рукава адаптируется к длине среза низа рукава верха жакета.
• В изделиях с рукавом покроя реглан или с цельновы-кроенным рукавом подкладка выкраивается с втачным рукавом. Это позволяет выполнять более экономичную раскладку лекал подкладки на материале, кроме этого, в изделиях с цельновыкроенными рукавами с ластовицей предотвращается разрыв материала в углах ластовицы.
Ателье 02//2008
техника кроя 41
Конструирование лекала детали подкладки переда
Основой для конструирования лекал деталей подкладки жакета являются лекала деталей верха жакета (основные лекала) без технологических припусков.
Лекало детали верха переда жакета разрезать по линии внутреннего среза подборта.
ми ли переда разрезать от среза низа вверх к левой боковой стороне вытачки и от переднего (бортового) среза к вытачке — по линии груди и линии талии.
Маленькую среднюю часть лекала переда (заштрихована) скопировать и разрезать поперек в нескольких местах.
Боковые стороны вытачки от прореза кармана соединить так, чтобы образовалась нагрудная вытачка от бокового среза, а на участке от линии груди вниз деталь получила небольшое
Начертить нагрудную вытачку, при необходимости выровнять
Начертить новую линию переднего (бортового) среза лекала подкладки переда жакета. При этом лекало подкладки переда в области груди немного расши-
удлинение.
линию низа.
ряется для предотвращения затягивания подкладкой верха жакета.
Ателье 02//2008
42 техника кроя
вариант
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ВЙКИО
СОВЕТ
CD X CD Q CD
CD Z 00 X
длины переднего (бортового) среза лекала подкладки переда жакета следует измерить длину внутреннего среза лекала подборта и перенести эту величину на соответствующий срез лекала подкладки с прибавкой 0,5—1 см. Для этого лекало подкладки удлиняется в области линии груди и линии низа (см. выше).
9
вариант
Для правильного распределения посадки при соединении подкладки с внутренним срезом подборта ставятся три контрольные надсечки. Посадка распределяется равномерно по всей длине среза. Контрольные надсечки по плечевому, боковому срезам нужно перенести с основного лекала жакета.
Величина удлинения лекала подкладки переда по переднему (бортовому) срезу зависит от общей длины изделия.
У жакетов длиной до бедер это удлинение составляет ок. 1 см, у пальто -ок. 1,5 см.
Готовое лекало подкладки переда без технологических припусков. Нить основы расположена параллельно нижнему участку переднего (бортового) среза.
В области линии талии по переднему срезу лекало подкладки переда можно удлинить относительно лекала верха в общей сложности на 1 см.
Если жакет выполняется с небольшим приталиванием и маленьким раствором нагрудной вытачки, то на лекале подкладки переда возможно полностью удалить нагрудную вытачку.
Ателье 02//2008
техника кроя 43
Конструирование лекал деталей подкладки спинки и отрезных боковых частей
Конструирование лекала детали подкладки спинки со складкой по средней линии
Вдоль средней линии спинки к подкладке добавляется припуск на складку для обеспечения необходимой свободы движения.
Глубина складки - ок. 2 см.
По средней линии спинки соединить крайние точки на горловине и на линии среза низа прямой линией.
Относительно полученной прямой линии (новая средняя линия спин-
2
ки) выровнять лекало спинки. Расположить
спинку так, чтобы полученная новая средняя
линия спинки располагалась вертикально.
Начертить линию низа спинки под прямым углом к новой средней линии спинки. При этом спинка немного удлиняется в области линии низа. Параллельно новой средней линии спинки начертить припуск складки глубиной ок. 2 см.
Оформить контуры складки на лекале детали подкладки спинки.
и низа лекала подкладки спинки следует скопировать эти срезы относительно новой средней линии спинки.
ки спинки стачивается сверху
и снизу, здесь: на величину ок. 6 см.
Ддя определения участков стачивания
поставить контрольные проколы.
Ателье 02//2008
техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН.
8
□ Лекало детали подкладки спинки начертить в разворот.
Контрольные надсечки перенести с лекала детали верха спинки. Для разметки боковых сторон и средней линии складки выполнить дополнительные контрольные надсечки у горловины и по линии низа. Нить основы располагается параллельно средней линии складки.
8
Лекала обеих боковых частей подкладки сначала скопировать с соответствующих лекал деталей верха жакета. Контрольные надсечки и направление нити основы также перенести с основных лекал.
Особенности конструирования подкладки жакета с верхней плечевой накладкой
Если жакет выполняется с верхней плечевой накладкой, то на лекалах деталей подкладки переда и спинки линию плеча у проймы следует опустить на величину накладки.
Лекала деталей подборта и подкладки переда совместить по соответствующим срезам у линии плеча. Линию плеча у проймы опустить на 0,5—1 см в зависимости от величины верхней плечевой накладки. У горловины положение линии плеча не изменяется.
Опустить линию плеча на лекале детали спинки по аналогии с лекалами деталей переда. Контрольные надсечки на пройме лекал деталей подкладки переда и спинки сохраняются, а надсечки на окате лекал деталей подкладки рукава позже будут адаптированы к уменьшенной пройме.
Ателье 02//2008
техника кроя 45
Построение припусков на швы на лекалах деталей подкладки переда и спинки жакета
• Начертить припуски на швы вдоль продольных и плечевых срезов лекал деталей подкладки в соответствии с припусками на лекалах деталей верха жакета (в настоящем примере ширина припусков равна I см).
Форма припусков должна соответствовать форме припусков на лекалах деталей верха жакета (см. «Классический жакет», часть 1, в «Ателье» № 09//2007).
• Первоначально припуск на обработку низа начертить шириной 1 см.
• На всех деталях подкладки указать направление нити основы.
• Контрольные надсечки перенести с лекал деталей верха жакета.
Дополнительно ставятся три контрольные надсечки на внутреннем срезе лекала детали подборта и переднем (бортовом) срезе лекала детали подкладки переда, а также дополнительные контрольные надсечки ставятся на лекалах детали подкладки спинки у горловины и у линии низа для обозначения боковых сторон складки и ее середины (см. выше).
На подкладке спинки обозначить длину стачанных участков складки проколами, которые ставятся внутри складки.
Дополнительно складка может быть стачана в области линии талии.
Конструирование складки (напуска) по линии низа подкладки жакета
Ниже показан наиболее распространенный способ соединения подкладки с низом жакета. Припуск подкладки по линии низа выкраивается различной ширины (более широкий у подборта и постепенно сужающийся к спинке). Складка (напуск) выполняется и на подборте, и на подкладке. Подборт по внутреннему срезу укорачивается на 0,5 см для того, чтобы в готовом виде
сгиб подборта и сгиб складки не были видны с лицевой стороны жакета. Совместить соответствующие продольные срезы лекал деталей подкладки между собой и по срезам низа для получения непрерывной линии. Начертить припуск низа подкладки от внешнего среза подборта (шириной 4 см) по направлению к спинке с постепенным уменьшением ширины припуска. При этом надо следить за плавностью линии у бокового среза спинки. Продольные срезы деталей подкладки продлить до новой линии низа.
Ателье 02//2008
46 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Адаптация длины нижнего среза лекал подкладки к длине нижнего среза лекал верха
• Длину среза низа подкладки следует привести в соответствие с длиной среза низа верха жакета. Для этого измерить длину среза низа всех лекал деталей подкладки (на спинке измерять до боковой стороны складки), суммировать полученные величины и сравнить с длиной среза низа лекал верха жакета. Разница между полученными величинами поровну прибавляется или вычитается у продольных срезов подкладки. По линии низа подкладки можно оставить незначительную прибавку на посадку.
Обзор лекал деталей подкладки и подборта жакета с припусками на швы, контрольными надсечками и контрольными проколами
Лекала деталей жакета изображены таким образом, чтобы они накладывались на лицевую сторону материала.
Ателье 02//2008
48 технология
Материал подготовила_МАРИНА СИЛАЕВА
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 01/08
ТекстТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
Фото, ХОЛЛЕ-ЗУППА, Ф. МАЙЕР
Ф
_с и cd
О
со ZJ ст сл Q
Будь это платье или юбка, пошив нового изделия или удлинение любимой вещи - декор всегда эффектен, если ткани, рисунок и цвета идеально сочетаются.
ОТДЕЛКА' • ‘ ’ НИЗА ЮБКИ
Отделка низа юбки каймой и зубчатым краем
Отделку в виде треугольников, пришитых по краю изделия, можно использовать не только для удлинения или декорирования юбки по линии низа, она будет уместна на горловине, рукавах и т.п.
Для изготовления треугольников отделки низа необходимо выкроить детали в виде прямоугольников (илл. 01): длина одной стороны равна 9 см (в поперечном направлении), длина другой - 4,5 см (в направлении нити основы).
Все детали продублировать тонким прокладочным материалом.
Прямоугольник сложить лицевой стороной внутрь и стачать срезы с одной стороны.
Припуски шва разутюжить, припуск в углу не обрезать.
Все детали вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
Кайма, расположенная по низу изделия, выкраивается с широким припуском на подгиб низа.
Притачать кайму к срезу низа изделия, припуски шва разутюжить. Сверху настрочить полосу (выкроенную по полоскам рисунка материала для каймы) с заутюженными на изнаночную сторону срезами, строчки прокладываются вдоль сгибов.
Срез низа каймы обметать, наметить линию подгиба низа. С лицевой стороны (в соответствии с разметкой) на кайму наложить готовые треугольники срезами вверх, в одном направлении; наметать треугольники на кайму.
Вырезать из материала каймы еще одну полосу по рисунку, заутюжить ее срезы и настрочить ее нижний край на кайму, закрывая срезы треугольников (илл. 03). Припуск на подгиб низа подогнуть на изнаночную сторону и приутюжить. Застрочить припуск на подгиб низа строчкой настрачивания верхнего края нижней полосы отделки (илл. 02). Срез низа при необходимости можно дополнительно подшить потайными стежками.
Ателье 02//2008
технология
Отделка низа юбки вышивкой и бахромой
Иногда при удлинении юбки требуется использование припуска на подгиб низа, но по линии сгиба низа практически всегда остается некрасивый «след времени», который необходимо скрыть. Для удлинения изделия следует по возможности использовать материал схожего качества и прочности. Лучше всего подойдет идентичный материал другого цвета или оттенка.
Нижнюю деталь для удлинения юбки нужно выкроить с припуском на подгиб низа и припуском по верхнему срезу (ок. 1,5 см). При выкраивании обратить внимание на направление нити основы. Срез припуска на подгиб низа и верхний срез обметать.
Настрочить юбку на нижнюю деталь, прокладывая строчку по следу старого сгиба низа. Припуск на подгиб низа подрезать до нужной длины бахромы. Примерно на 1 см выше строчки настрачивания проложить фигурную (вышивальную) строчку, закрепляя верхний срез нижней детали. Это придаст узлу необходимую прочность и станет декоративным элементом. Припуск на подгиб низа юбки тоже застрочить фигурной (вышивальной) строчкой (илл. 04, 05). Толстой иглой удалить уточные нити материала, образовывая бахрому.
Отделка низа юбки оборкой, бейками,тесьмой
Черно-белый - это всегда актуальное классическое сочетание цветов, которое с известной долей фантазии и хорошим навыком можно реализовать в разных вариациях - от очень простых до весьма экстравагантных.
Удлиняя изделие, можно кардинально изменить внешний вид модели. Если сочетать в одном изделии разные материалы черного цвета, то всегда обнаруживается разница в оттенках. Но если добавить белый цвет или деталь с другой фактурой, то эта нежелательная разница в оттенках станет незаметной.
Скрыть границы соединения частей изделия из разнооттеночных материалов можно с помощью кружева, тесьмы, и т.п.
При наличии опыта и хороших идей можно самостоятельно изготовить отделочную деталь из обычных материалов и тесьмы.
В нашем примере удлинение юбки выполнено за счет не очень объемной оборки. Рисунок на материале каймы в виде мелких серебристых прямоугольников смягчает черный цвет. Кроме этого, по низу изделия настрочена черная тесьма и бейка, выкроенная из ткани в черно-серо-белую клетку. По верхнему краю оборки в два ряда настрочена черная тесьма с белыми краями и между ними располагается бейка из материала в клетку (илл. 06).
Чтобы изготовить бейку из ткани, надо выкроить полосу в косом направлении нити основы. Ширина полосы равна ширине бейки в готовом виде плюс припуски на обработку с обеих сторон, длина полосы равна ширине юбки на участке настрачивания бейки плюс припуски на шов стачивания. Если полоса состоит из частей, то их надо стачать в единую деталь, располагая швы соединения в направлении нити основы. Готовую полосу продублировать поло-
ской тонкого прокладочного материала, ширина которой равна ширине бейки в готовом виде (илл. 07). Заутюжить продольные срезы бейки на изнаночную сторону и настрочить на изделие.
Ателье 02//2008
технология
Оформление низа фигурной деталью
Для фигурной детали, с помощью которой удлиняется изделие, материал лучше выбрать такой же, как материал юбки, но другого цвета.
Величина удлинения юбки зависит от размеров фигурной детали, в нашем примере изделие удлиняется на 6—8 см в области наиболее короткого участка и на 10—12 см — в области наиболее длинного.
Направление нити основы на фигурной детали должно соответствовать направлению нити основы на юбке. Фигурная деталь выкраивается из двух частей в соответствии с моделью. По всем срезам детали проектируются припуски. Припуски (ширина ок. 4 см) по передним срезам частей фигурной детали нужно продублировать клеевым материалом, т.к. здесь будут устанавливаться блочки для шнуровки.
Выполнить аппликацию на фигурной детали из остатков материала верха или из материала, похожего на него (илл. 08). Обработать передние и нижние срезы частей фигурной детали.
Разметить местоположение отверстий для шнуровки (на расстоянии 1,5 см от передних краев и на расстоянии 2,5 см друг от друга).
Притачать фигурную деталь к юбке стачным швом вразутюжку, оставляя в шве нестачанные участки (длина — ок. 1 см) на расстоянии 1,5 см от передних краев фигурной детали для продергивания шнура (илл. 09).
Установить блочки по разметке и продеть шнур.
Отделка низа юбки аппликацией, кружевом, бархатной тесьмой
Такая эффектная кайма по низу юбки позволит оригинальным образом удлинить ее. Все материалы должны сочетаться по качеству и цвету. Узор дополнят дорогие кружева и бархатная тесьма. В нашем примере для отделки используются два вида материала. Один — для широкой части каймы, второй — для узкой бейки, расположенной по линии низа.
Выкроить широкую кайму (ок. 17—19 см), продублировать ее тонкой мягкой прокладкой. Вырезать шаблон (показан на илл. 11) и с его помощью точно разметить местопо
ложение каждого медальона на кайме. Выкроить нужное количество медальонов из материала юбки или из материала, похожего на него. По разметке настрочить каждый медальон на кайму зигзагообразной строчкой (ширина строчки — 2—2,5 см, длина стежка 0,15 см).
В промежутках между аппликациями (ок. 12 см) настрочить бархатную тесьму (шириной 0,5 см) в виде буквы «X». У верхнего и нижнего срезов расстояние между отрезками тесьмы равно 3,5—4 см.
Притачать кайму к юбке, припуски шва заутюжить вверх и настрочить кружево точно по линии шва.
По линии низа притачать бейку и настрочить кружево (ширина бейки равна ширине кружева — илл. 10, 11).
СОВЕТ
Эти способы декорирования можно использовать и при изготовлении новых изделий.
Шаблон-медальон.
ж
к - >
10
Ателье 02//2008
технология 51
Отделка низа юбки воланом
Этот вариант отделки интересен не только в качестве удлинения готового изделия. Он отлично подойдет и для создания новой юбки.
На лекалах переднего и заднего полотнищ юбки начертить линию (в форме фестонов) соединения с воланом. Расстояние между фестонами - ок. 10-12 см, высота фестона — ок. 2,5 см.
Отрезать нижнюю деталь. Разрезать нижнюю деталь так, как показано на илл. 12. Части раздвинуть по линии низа на 1,8 см при длине волана 10 см. При желании волан можно удлинить.
Волан выкраивается с припусками на обработку швов: по срезу низа — 0,8 см, по верхнему срезу - 1,3-1,5 см. В углах фестонов оставить припуски большей ширины для пришивания отделочной фурнитуры (илл. 13, 14). На волане наметить линию настрачивания юбки. На юбке наметить фестоны и вырезать по намеченной линии без припусков на швы. На волане оттянуть припуски на шов, в этом случае аппликацию можно
будет выполнить без натяжения деталей.
Наложить на лицевую сторону волана юбку лицевой стороной вверх, уравнять линию на волане и срез юбки и настрочить на машине зигзагообразной строч-
ки (ширина строчки 2—2,5 см, длина стежка 0,15 см). Проложить дополнительную закрепляющую строчку на расстоянии 0,5 см от зигзагообразной строчки.
Срез низа волана обтачать бейкой (ширина ок. 3,5 см), выкроенной в косом направлении нити основы. Настрочить узкую бейку на расстоянии ок. 1,5 см от верхнего края нижней бейки (ширина ок. 1 см).
Можно пришить отделочную фурнитуру в углы фестонов. S
Ателье 02//2008
52
эволюция кроя
РОСКОШНАЯ МОДА
ДРАМАТИЧНЫХ 1930-х
Текст_ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИС КОНЦА 20-Х СДЕЛАЛ ЖИЗНЬ СУРОВОЙ, ЛЮДИ ХОТЕЛИ УЙТИ ОТ ПРОБЛЕМ. ИМ НА ПОМОЩЬ ПРИШЕЛ ГОЛЛИВУД.
Яркие образы эпохи
Впервой половине десятилетия торжествуют эстетические принципы, которые были характерны для творчества Мадлен Вионне — акцентирующие женственную чувственность и существующие вне времен и эпох. Моду второй половины 1930-х (илл. 04, 05) будут определять уже эксцентричные художественные идеи, тесно связанные с современным искусством (кубизм, модернизм, ар-деко), которые были материализованы в отточенно-строгих линиях костюмов Эльзы Скиапарелли.
30-е годы начинаются драматически: экономический подъем послевоенного времени сменяется в странах Западной
Мода 1930 годов предстает в двух очень определенных силуэтах: в мягком, пластичном, змеевидном, характерном для первой половины десятилетия (илл. 01, 02), и резко отличающемся от него графически четком, несколько стилизующем женскую фигуру и тяготеющем к геометрическим формам, силуэте поздних 30-х (илл. 04, 05).
становится таинственным созданием,
Европы и Америки глубоким кризисом 1929-го. Разразившаяся катастрофа была причиной значительных перемен, которые повлияли на многие стороны жизни. Распространение идей фашизма, слухи о возможной войне и тотальная безработица. Только в модной индустрии Франции без работы осталось более 10 тысяч человек.
В эпоху депрессии, материальной и духовной неустойчивости у многих появляется желание уйти от действительности. И в тот момент на помощь пришел Голливуд с его отработанной и четко отлаженной системой звезд, чтобы создать ту иллюзию, благодаря которой человек мог на некоторое время забыть о тяготах и тревогах реальной жизни. На киноэкранах возникает новый женский образ, и его появление сразу фиксирует журнал Vogue, отмечая на своих страницах: «И очарование - это наполовину забытое свойство — возвращается к нам. Женщина, которая утром — веселый компаньон по спорту, вечером при свете огней
хрупким, восхитительным и опасным». В самом деле, голливудская звезда Марлен Дитрих возвращает моду на образ женщины-«вамп». А «платиновая блондинка», как тогда называли Джин Харлоу, демонстрирует с экрана новый тип обольстительницы.
Вкусы и стиль жизни отныне формируются под воздействием кино. Экранный образ Джин Харлоу тиражируется тысячами блондинок с пухлыми манящими губами «сердечком», при этом помада часто накладывается вопреки подлинным очертаниям губ. Поклонницы Харлоу полностью выщипывают брови, рисуя на их месте дугообразные линии, и обесцвечивают перекисью волосы. В середине 30-х больше всего подражали Марлен Дитрих, из которой режиссеры Голливуда создали непревзойденный образ роковой женщины. Для многих своих современниц стала идолом и «божественная», как ее величали, Грета Гарбо, обладавшая особой элегантностью, сводившей с ума миллионы зрительниц.
Ателье 02//2008
эволюция кроя 53
Возвращение цвета
азительно изменились по сравнению с 20-ми мода и внешний облик людей. Исчезли
гладкие прически и длинные челки. Появилась укладка и завивка «перманент». В Париже в моду вошли «маленькие головки» с волнистыми прическами, уложенные с бриллиантином.
Появившийся в это время новый эстетический образ был ориентирован на более зрелый возраст и иной тип фигуры, нежели в 20-е. Умберто Эко в своей «Истории красоты» характеризует стройный и утонченный женский облик, ценимый до середины 30-х как тип «кризисной женщины». И этот тип совершенно не соответствовал канонам, которые провозглашала уже проникшая в Европу идеология фашизма, считавшая идеалом физически крепкую, здоровую женщину, предназначенную для воспроизводства здорового потомства,
женщину, предпочитающую природные внешние данные и отвергающую косметику. К счастью, в первой половине десятилетия «идеалы» фашистов еще не получили повсеместного распространения.
Типичным для этого периода был вытянутый силуэт, очерченный плавными мягкими линиями в нарядной одежде, а в повседневном костюме подчеркнутый четким кроем. Новый силуэт удлинял и моделировал фигуру — стало модно акцентировать талию и бедра, а юбки опустились до середины икры (илл. 02).
Не последнюю роль в том, чтобы придать стройность женской фигуре играло нижнее белье. Сорочки удлинились, а детали кроя в виде клиньев сделали их прилегающими к телу, предпочтение отдавалось треугольным вырезам верха сорочек и под-кройным деталям, подчеркивающим очертание груди. Той же цели была подчинена и конструкция бюстгальтера, застежку которого перенесли на спину. Полные дамы не пренебрегали и эластичными корсетами, заканчивавшимися под грудью.
Мода вернула линиям женского силуэта мягкость и волнистость (илл. 01, 03), а тканям яркую разноцветность. В то время говорили, что господствует «цветная мода». Вместе с очень популярным кроем по косой в моду вошли полосатые ткани. Полосы использовали для создания зрительных эффектов, располагая их в различных направлениях.
04
Оригинальные конструкции
онструкторы 30-х очень много экспериментируют, и нам в аследство остались различного рода оригинальные кокетки, подрезы в самых неожиданных местах, воротники — от строгих до фантазийных, необычные формы карманов. Они вводят в крой множество неординарных по очертанию линий, создающих тот оцененный временем конструктивный шик, который делал особенно эффектными вечерние туалеты (илл. 03, 10, 11). И если, рассматривая опыт портных 20-х, создавших школу высокого шитья, мы отмечаем великое множество интересных декоративных приемов, которые использовались не только для украшения вечерних нарядов, но и повседневной женской одежды (см. «Ателье» № 01/08), то в первой половине 30-х своеобразие стиля костюма больше основывается на поиске конструктивных решений. Изысканность кроя, возобладавшую в вечерних туалетах, демонстрируют сохранившиеся до наших дней наряды тех лет. Это можно видеть на примере реконструкции вечернего платья (илл. 07, 08), выполненного по образцу 1936 года, сохранившемуся в Музее Виктории и Альберта. Платье с маркой Maison Agnes-Drecol Paris (Дом Агнес-Дреколь, Париж) было сделано из мягкой тафты серо-лавандового цвета. Его крой, выполненный по косой, представляет большой интерес и сам по себе, и с точки зрения конструкторской мысли, особенно активизировавшейся в период моды 30-х на облегающие платья. Обший силуэт выстраивают передняя деталь А, формообразующая и выкроенная по косой размером в четверть круга, и вставка D, вшитая по спинке платья вниз от линии талии. Полочка лифа В, который также скроен по косой с нагрудной вытачкой, уходящей в шов на уровне линии талии, переходит в спинку, дополненную деталью С.
На этой вставке по схеме, обозначенной зигзагообразным пунктиром, располагаются сшитые между собой «крылышки»: самые крупные - внизу на шлейфе (2, левое и правое). Под ними, по линии середины юбки располагаются две подобные детали (1, левая и правая), соединенные по контрольным точкам с небольшим треугольником X, которые все вместе образуют дополнительные 3/4 круга, необходимого для создания симметрии фалд в центре трена платья. Застежка на кнопки располагается по центру спинки — от линии бедер до выреза платья (под «крылышками»
Ателье 02//2008
54 эволюция кроя
8—12). Такие же «крылышки» располагаются и на детали спинки С (13-21), поднимаясь примерно до плечевого шва, а затем крепятся вдоль проймы на лифе (22-25). Пояс Е и большой бант F сделаны из той же тафты, что и платье.
Наряду с вечерними платьями, крой которых создавал силуэт, зауженный книзу и словно обрисовывающий женскую фигуру, не менее популярными были конструкции с расширяющейся юбкой. Они позволяли изящно подчеркнуть линию бедер и придать изысканность фалдам, красиво падающим от колен вниз. Скроенное по косой вечернее платье, которое представлено на фотографии реконструкции и на чертеже (илл. 09,12), изначально было выполнено из шелкового шифона цвета фуксии, пояс
08
(деталь F на чертеже), по описанию, - из жоржета, при этом одна его половина темнее, а другая светлее основного цвета платья. Застежка на кнопки располагается в левом шве. Оборки на передней части юбки, выкроенные из шифона в виде узких лент, расположены в девять рядов с каждой стороны. По пунктирным линиям, указанным на чертеже (илл. 09), плоским машинным швом они притачиваются к клину Е
треугольной формы, хотя объемность этих воланов позволяет предполагать, что они у основания присборены. Лиф платья состоит из передней детали А, драпирующейся на груди, и спинки В с глубоким V-образным вырезом. Верхняя часть юбки облегает фигуру по бедрам и почти до колен. Он.: состоит из двух полотнищ - переднего С н заднего D, которые стачиваются боковым швам 4—6 и 4а—6а. Клин с борками пристрачивается к центр} пере - бки по линиям, расположенииv между точками 1 —1а и 2—2а. Нижняя гасть юбки — обширный волан F - имеет поперечный надрез, обозначенный точками g, h, I, j. Следующий соединительный шов располагается ме
точками 2а—5 и 2Ь—5а. Отрезок линии между точками 2 и 3 соединяется с отрезком, обозначенным буквами g и 2Ь. Далее линия, проходящая между точками 3 и 4, соединяется соответственно с линией g—h. Отрезок h—i стачивается с 4а—к. Линии кроя волана, помеченные зигзагообразной и волнообразной марками, соединяются с линиями деталей спинки юбки, помеченными теми же марками.
Ателье 02//2008
эволюция кроя 55
Магический белый
Известно, что среди вечерних платьев, созданных в эпоху 30-х, особой роскошью отличались наряды голливудских звезд (илл. 10, 11). Эти плотно облегающие фигуру туалеты были сплошь расшиты блестками и стеклярусом. Косой крой платьев, струящихся вниз под тяжестью сверкающей чешуи, подчеркивал очертания тела, создавая при вечернем освещении силуэт, окруженный сияющим ореолом. Таинственно мерцая, он то исчезал в тени, то возникал вновь благодаря волшебно переливающейся чешуйчатой поверхности.
Другие, не менее эффектные варианты нарядных платьев создавались в эти годы из белого атласа, также выкроенного по косой, или, как тогда говорили, по диагонали. Вечерние туалеты, наряды для приема гостей и даже просто белая одежда для отдыха имели бешеный успех. В России даже мужчины носили белые костюмы (например, брюки и китель, как у Сталина) и прюнелевые (парусиновые) туфли, белизна которых поддерживалась раствором зубного порошка. В начале 30-х в советском кинематографе выходит созданный Г. Козинцевым и Л. Траубергом фильм «Одна», герои которого были облачены в белые костюмы.
Увлечение белым цветом, охватившее весь мир, не оставило равнодушной и автора знаменитого маленького черного платья. В 1931 году Коко Шанель создает серию белых платьев, возможности которых, созданные все тем же кроем по косой, были по достоинству оценены и в Голливуде. Вскоре на экранах появились актрисы в роскошных платьях из сияющей ткани, создававшей словно вылепленные скульптурные формы тела (илл. 06). При этом цвет, традиционно символизировавший невинность, благодаря образам, созданным экранными красавицами, явно терял свое прежнее значение, теперь уже подчеркивая сексуальную привлекательность.
Однако замечено, и это парадоксальный факт, что мода на сверкающий белый пришла тогда, когда у людей появилось предчувствие приближающейся катастрофы. S
Продолжение следует.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Реконструкция, выполненная
©конструкция, выполненная
„Музей Голливуда. Платья Джоан Кроуфорд и Кэрол Ломбард. 1930-е.
Анастасией Кучуговой, ТХТК, по чертежу с илл. 09.
Ателье 02//2008
увидел»
это первыми
МАГ МАККУИН
Фото MONDADORIPHOTO
Свою непредсказуемую коллекцию весна-лето 2008 Александр Маккуин создал в соавторстве со шляпником Филипом Трейси. Она посвящена стилисту Изабелле Блоу, которая ушла из жизни в прошлом году. Именно Изабелла открыла Маккуина и была лучшей моделью для самых экстравагаь_г-31х творений Филипа. Строгие костюмы с подчеркнутой линией плеч, психоделические платья, которые обволакивали фигуру, как одеяния древних богинь, искусные детали ручной работы украсили шоу, главной темой которого стали птицы. Азия - еще один важный акцент коллекции: платья покроя кимоно с эффектом деграде, несомненно, запомнились всем.