Н.Н.РУДИЧ
ГОРЫ И УЩЕЛЬЯ ИНДИГИРКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО-НАУКА-
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Настоящее и будущее Земли и человечества»
К. Н.РУДИЧ
ГОРЫ И УЩЕЛЬЯ ИНДИГИРКИ
Э
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москв а-1 973
Что собою представляет вечная мерзлота Северо-Востока нашей страны’ В силу каких причин многие вершины горных хребтов увенчаны ледяными шапками’ Почему здесь находится Полюс холода? Что такое очаги вечной зимы? Эти и другие вопросы освещаются в настоящей работе.
В книге на основании главным образом личных наблюдений автора рассказывается о высокогорной и наиболее труднодоступной части Северо-Востока — Буордах-ском массиве, расположенном в бассейне большой северной реки Индигирки. Описывается история этого края, его природные условия и минеральные богатства.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
2-9-1
37-73 НПЛ
Предисловие
О работе геологов существуют самые разные представления. Одни считают их экспедиции чуть ли не приятной прогулкой, чем-то сходной с туристическими походами; другие, представляя себе нелегкий труд геологов, полагают, что все это восполняется притягательной силой романтики. Так ли это? Конечно, и какая-то доля романтики, и постоянная жажда новизны никогда не оставляют геолога, но главное не в этом. Прежде всего работа в поле — это целеустремленный труд исследователя, к тому же нелегкий, требующий физической выносливости и закалки, настойчивости, организованности и терпения, труд, связанный с множеством неудобств, далеко не обычный, но всегда интересный, захватывающий и покоряющий геолога навсегда.
Каждая работа по-своему интересна и своеобразна. Профессия геолога обычно связана с длительным пребыванием в тайге или пустыне, среди горных хребтов или живописных долин, в тундре Заполярья или знойных степях южных широт. В мало еще освоенных человеком местах случается всякое: серьезное и смешное, приятное и грустное, удачи нередко чередуются с неудачами, предотвратить которые не всегда удается. И часто лишь от увлеченности и трудолюбия, выдержки и расчетливости, умения принимать правильные и быстрые решения во всех неожиданных ситуациях зависит успех дела. Именно такие повороты событий и отчасти личные впечатления автора в пору его работы в бассейне большой северной реки Индигирки отражены в предлагаемой читателям книге. В ней, помимо специальных вопросов, относящихся к проблеме и цели проведенных автором исследований, много внимания уделе
5
но природе и экономике горно-таежных районов Северо-Востока и особенно бассейна реки Индигирки: показано, что и в наше время, когда на службу человеку пришла могучая техника, когда многие тысячи километров преодолеваются в считанные часы, трудности работы в малоосвоенных горно-таежных районах, особенно Крайнего Севера, остались. Северо-Восток по-прежнему является суровым краем, обширные районы которого на сотни километров удалены от обжитых мест.
В книге рассказ идет в основном о высокогорной части Северо-Востока СССР — Буордахском горном массиве хребта Черского — весьма интересном в геологическом и многих других отношениях. Это труднодоступная, еще и сейчас весьма плохо исследованная местность.
Нельзя было обойти молчанием и такие интересные явления природы, присущие Северо-Востоку, как ледники, вечная мерзлота и наледи. Поскольку в ходе повествования упоминаются различные горные породы, уделяется необходимое внимание вопросам их классификации, номенклатуры и проблеме происхождения.
Автор выражает глубокую благодарность профессору Ф. Р. Апельцину за помощь, оказанную при работе над книгой.
К просторам далекого Севера
Я в скуку дальних мест не верю, И край, где нынче нет меня, Я ощущаю как потерю Из жизни выбывшего дня.
А. Твардовский
Все это было как будто совсем недавно. Некоторые события так свежи в памяти, что, кажется, происходили они только вчера. Но это уже в прошлом — весна и лето 1964 г.
Мы очень ждали весну. Люди рады весне всегда. Но у геологов с весной связаны особые надежды: за ней еле-
Схема главных маршрутов экспедиции в бассейне реки Индигирки
7
Памятник старины — деревянная крепостная башня (XIX в.), Якутск
Никольская церковь (XIX в.), Якутск
дует лето, в пору которого ведутся полевые геологические работы, а значит, и выезды в тайгу. Нашему небольшому отряду предстоял выезд в северо-восточную часть Якутии, в бассейн реки Индигирки. Кроме автора книги, в отряд входили Коля Николаевский, Женя Сапожников, а также сопровождавшие нас каюры.
Коля Николаевский — не новичок в экспедиции. Женя Сапожников во всем старался походить на бывалого таежника, хотя приехал к нам впервые, после окончания средней школы.
Путь наш лежал к Буордахскому массиву, соседнему с ним глубокому земному желобу — ущелью Индигирки, в ее грозной порожистой части, и к долине рекиМомы. Здесь мы ожидали встретить не только контрасты рельефа поверхности, но и магматические породы, образовавшиеся на разных глубинах, сравнительное изучение которых обещало дать весьма важный и интересный материал.
Свой маршрут мы начали в первых числах июня из Петропавловска-Камчатского. Наш самолет, пролетая над широкой гладью реки Лены, приближался к Якутску.
Город Якутск, раскинувшийся на левом берегу Лены, основан еще в первой половине XVII в. Он служил опор-
8
ной базой первым русским землепроходцам на Крайнем Севере. Отсюда довольно сложным путем перебрасывались грузы в разные районы побережья северных морей, на Колыму, в Охотск (с которым была установлена прямая телеграфная связь) и даже на Камчатку.
В Якутске сохранились некоторые памятники старины. Один из них — деревянная крепостная башня с шатровой крышей — остатки бывшего острога (1863). На взгорье высится Никольская церковь, сооруженная также в XIX в. Подобные сооружения (правда, весьма немногочисленные) возводились на вечной (или долголетней) мерзлоте без опор. При строительстве их под фундамент рыли достаточно глубокий котлован, в который закладывался примерно трехметровый слой бута. Такое основание фундамента оказалось прочным и долговечным.
Время мало изменило облик Якутска. Еще в начале XX в. он оставался старым, захолустным городом и трудно было даже себе представить, что в недалеком будущем на его территории разместятся 17 научно-исследовательских учреждений, филиал Академии наук СССР, университет и другие учебные заведения.
И еще одна достопримечательность Якутска (такое МО^кно увидеть в наше время, вероятно, только здесь) —
9
это торцовая мостовая. Когда-то в Якутске она была единственным спасителем и пешего и конного, рисковавших на ином пути утонуть в грязи. Отчасти она выручает горожан и сейчас, несмотря на то что в городе имеются широкие асфальтированные улицы.
Якутск для нас — только промежуточный пункт. Отсюда летим дальше, на восток, в малоизведанные горнотаежные дали. Итак, снова в путь. Внизу — необозримый зеленый ковер: громадные лесные массивы с зеркальными пятнами озер и длинными лентами речек. Короткая передышка в поселке Алдан. Уже видны высокие горы. Это — Верхоянский хребет. Взлет и снова посадка, на сей раз в аэропорту Усть-Нера, крупном горнопромышленном и административном центре Оймяконского района, на берегу реки Индигирки. Опять подъем в воздух, летим почти вдоль Индигирки. Вначале река описывает широкие петли, а затем как бы вгрызается в узкое ущелье хребта Черского, образуя устрашающие и труднодоступные пороги. Эти пороги тщательно обходил высокими перевалами отряд экспедиции С. В. Обручева (1926); позднее, в 1934 г., их жертвой
Торцовая мостовая, Якутск
10
стал один из сотрудников гидрологической экспедиции И. Ф. Молодых. (Нам предстоит еще встреча с этим ущельем, но уже не с воздуха, а на земле.)
Останавливаемся в небольшом, но уютном поселке-Хонуу, расположенном при впадении реки Момы в Индигирку. Еще в начале 40-х годов здесь стояло всего лишь несколько юрт, теперь это — центр Момского района, с хорошо оборудованной больницей, школой, кинотеатром, районными учреждениями.
После небольшой передышки садимся в маленький самолет «Ан-2» и отправляемся в поселок Сагыр (его еще называют Улахан-Чистай, а также Кыгыл-Балык-тах), откуда начнутся наши экспедиционные маршруты и интересные поиски — к ним мы стремились за многие тысячи километров.
Впереди — вулкан Балаган-Тас
В поселке Сагыр мы задержались недолго. Взяли хороших якутских лошадей, подобрали нужное снаряжение, запаслись необходимыми продуктами питания. Наконец к походу все подготовлено: груз упакован, лошади завьючены.
До ближайшей цели — вулкана Балаган-Тас—180— 200 км. И вот мы в пути. Он пролегает по так называемой Момской тропе. В первый же день мы смогли воочию убедиться, что это такое. Таежная тропа дает по существу лишь направление. Ориентиром служат следы лошадей или оленей. И только в незаболоченных местах да на возвышенностях она хорошо утоптана за многие годы.
Передвигаемся по кочковатым, сильно заболоченным пойменным участкам долины. Ноги погружаются в топкую грязь, на глубину, на которую в летнее время оттаивает вечная мерзлота. Она-то во многом и выручает, являясь удобным упором,— во всяком случае в болото не затянет. Но в тех местах, где много воды, верхний слой оттаивает на большую глубину — здесь мы погружаемся до колен.
Чувствуется усталость. Лошади вспотели, густая шерсть их парит, но они безотказно несут поклажу,
и
аккуратно ступая между кочками. И все же мы были вознаграждены за столь тяжелый путь. Подъехав к озерам, окруженным деревьями с сочной, ярко-зеленой листвой, мы невольно залюбовались представшей перед нами красотой. В соседстве со скальными выступами речных террас озера выглядят особенно живописно, и можно только пожалеть, что они расположены в таких малодоступных, почти безлюдных местах. Здесь-то мы и устроили свой первый небольшой привал.
Погода чудесная, теплая, хотя солнце уже близится к закату. Но оно не прячется за горизонт, а только, приняв наиболее низкое положение на небосводе, указывает, что день все же на исходе. В эту пору здесь полярный день; ночное время немногим отличается от дневного. Полярный день для Севера — благодатная пора. Вот и сейчас близится полночь, а солнышко светит, хотя и не очень греет. Пройдет совсем немного времени, как оно снова начнет круто подниматься по небосклону, и тогда по-настоящему пригреет.
Наутро спустились вниз по течению Момы. Она стала заметно шире, а обилие стариц увеличило заболоченные площади долины. Сгустился лес. Донимают комары— лицо и руки в крови и даже слегка опухли. Ноги словно не свои, им явно нужна передышка. Поглядываем друг на друга, но никто не решается первым предложить ночевку. Выручил случай.
Переходя вброд мелкую протоку, мы заметили в ней много чудесной рыбы — хариуса. Остановились. Затем молча, но дружно, как по команде, начали снимать вьюки с лошадей. А Коля Николаевский — страстный рыболов — стал присматриваться, откуда лучше всего закидывать удочки. Прошло совсем немного времени, и мы с превеликим удовольствием ели вкуснейшую уху. Все согласились, что лучшего места для ночевки трудно было придумать.
Наше путешествие близится к концу. На горизонте уже виднеется вулкан Балаган-Тас. Миновали одну из громадных наледей, которая за свои размеры названа «Улахан», что значит «большая». Погода заметно ухудшилась. Подул северо-западный ветер, появились рваные облака, к вечеру стал накрапывать дождь. Но вот и конец пути. Выбрали место для стоянки. Оборудовали площадки, и наши таежные дома готовы.
12
Проснувшись на следующее утро, мы были необычайно поражены — кругом лежал снег. Погода тихая, деревья не шелохнутся, будто застыли в ожидании какого-то торжества. Позднее, когда разошлись тучи и засверкало солнце, можно было наблюдать удивительную по красоте картину. Ослепительно белый снег и сочный зеленый убор лиственничного леса — явление поистине необыкновенное. И это в июле, в разгар лета!
Совсем рядом — вулкан Балаган-Тас, что в переводе с якутского означает «каменный шатер». Название очень точное — конус вулкана действительно схож с шатром.
Чтобы понять, где и почему рождаются вулканы, а также закономерность возникновения вулкана Балаган-Тас в бассейне реки Индигирки, необходимо привести о них некоторые общие сведения.
Ученые, изучающие как ныне действующие, так и давно угасшие вулканы, установили, что расположение их в общем случае совпадает с глубинными разломами земной коры. Такие глубинные разломы большей частью возникают в неустойчивых или подвижных частях Земли, особенно на границе между стабильными древними континентами и молодыми впадинами морей и океанов, где еще не закончены процессы горообразования. В данном случае такая ослабленная зона (глубинный разлом) прослеживается вдоль долины Момы по границе так называемого Колымского срединного массива и Верхоянско-Колымской складчатой области. Сейчас здесь, естественно, нет ни прежнего континента, ни омывающего его моря, поэтому граница эта незрима. Но она была в далеком геологическом прошлом (более 100 млн. лет назад) и в виде ослабленной зоны в земной коре до сих пор как бы остается незалеченной. Нередкие землетрясения в этих местах — тоже признаки ослабленной зоны земной коры.
Итак, непременным условием для возникновения вулканов является наличие глубоко проникающих в недра Земли разломов, достигающих очагов так называемых магматических расплавов. Из очагов раскаленные расплавы поднимаются на поверхность, образуя всевозможные вулканические формы рельефа, собственно вулканические конусы (горы), связанные с ними лавовые потоки и т.д. Вулканы, хотя и не в буквальном смысле,— это своеобразные и очень глубокие скважины в земной
13
Схема типового вулкана
1 — складчатые породы основания; 2—вулканогенная толща; 3 — древняя вулканическая постройка; 4 — конус вулкана; 5—вулканические образования прижерловой части; &—магматический очаг
коре, позволяющие заглянуть в глубины. Вулканическими породами в значительной степени создана и земная кора — поверхностная оболочка нашей планеты.
Издавна извержения вулканов считались одними из самых страшных стихийных бедствий. Вспомним хотя бы трагедию городов Италии—Геркуланума и Помпеи. Они исчезли под толщей вулканического пепла и грязевых потоков при катастрофическом извержении Везувия (79 г. н. э.). В 1902 г. на острове Мартиника (группа Малых Антильских островов в Атлантическом океане) при извержении вулкана Мон-Пеле был полностью разрушен город Сен-Пьер, под развалинами которого погибли все его жители (26 тыс. человек). Много было жертв при извержении вулканов на островах Японии и Индонезии.
Активно действующие вулканы находятся и в пределах нашей страны — на Камчатке и Курильских островах. Здесь сосредоточено в общей сложности 296 вулканов. (По данным Г. С. Горшкова, на Камчатке—141, на Курильских островах—155.) В настоящее время из них 67 действующих: на Камчатке — 29, на Курильских островах — 38.
Среди действующих вулканов одним из самых высоких в Европе и Азии является Ключевской (4850 м). По свидетельству Б. И. Пийпа, несколько лет изучав
14
шего Ключевскую группу вулканов и видевшего многие вулканы мира,— это удивительно правильной формы гигантский конус с вечно дымящейся или озаренной огнем извержения вершиной, настолько величественный и совершенный по красоте, что не сравнится ни с какими горами земного шара.
Как же происходят извержения вулканов? Обратимся к примерам наиболее катастрофических извержений — вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке.
Извержение вулкана Безымянного, хорошо изученное Г. С. Горшковым и Г. Е. Богоявленской, началось 22 октября 1955 г. и продолжалось несколько лет. Извержение, которому предшествовали многочисленные землетрясения, возвестило о себе газовым взрывом и выделением пепла, поднятым на высоту нескольких километров. «Пепел падал очень густо, напоминая сильный снегопад; особенно эффектно это выглядело в пучках света автомобильных фар. Солнечный свет был не в силах пробить тучу пепла; было темно, как ночью, только иногда откуда-то сбоку пробивалось слабое, мутное освещение. Окружавшую темноту не могли разогнать и фары автомобиля, их свет быстро терялся в массе падающих частиц пепла. Впереди машин двигались темные фигуры людей, которые буквально ощупью выбирали дорогу. Все создавало какое-то мрачное впечатление, и не верилось, что где-то рядом может сиять яркое солнце»1,— писали Горшков и Богоявленская.
Кульминационным моментом извержения было 30 марта 1956 г., когда произошел грандиозный взрыв, уничтоживший вершину вулкана, изменивший его форму и даже рельеф окружающей местности. Вершина пеплового облака достигла 34—38 км! Пепел вырывался из кратера вулкана с колоссальной силой. На расстоянии 25—30 км от кратера стволы деревьев и кустарников были ободраны. Силой взрыва были сломаны и повалены крупные деревья диаметром 25—30 см. Раскаленный материал отложился на площади около 500 км1 2, уничтожив всю растительность, в том числе и лес. Через возникшую в кратере брешь хлынули необычайно мощные потоки раскаленного вулканического материа-
1 Г. С Горшков, Г. Е. Богоявленская. Извержение вулкана Безымянного. М.,
«Наука», 1964, стр 27.
15
Последствия вулканического взрыва вулкана Безымянного в 1956 г.
(Фото Н, Классова)
ла, что вызвало сильное таяние снега и образование грязевых потоков. Пройдя около 90 км и уничтожив все на своем пути, они влились в реку Камчатку.
При извержении Безымянного общий объем выброшенного вулканического материала достигал 2—2,5 км3. Тепловая энергия извержения составляла 3,8—4,8-1025 эрг, а кинетическая энергия самого взрыва — 1,2-1024 эрг.
Что означают эти цифры, если перевести их на язык электроэнергии? Тепловая энергия извержения тогда будет оцениваться в 1056—1333 млрд, квт/час. Энергия же одного только взрыва равна 33 млрд, квт/час; это примерно столько, сколько вырабатывает в течение года одна из крупнейших электростанций мира — Куйбышевская ГЭС. Для сравнения укажем, что в 1970 г. в Советском Союзе 166 электростанций к концу года выработали 740 млрд, квт/час.
Извержение вулкана Безымянного было катастрофическим, наиболее сильным на Камчатке за последние 50 лет.

Севернее Безымянного расположен вулкан Шивелуч. Крупнейшее за последние НО лет извержение его произошло 12 ноября 1964 г., хотя по количеству выброшенного вулканического материала и кинетической энергии взрывов (1024 эрг) оно несколько уступает извержению вулкана Безымянного 30 марта 1956 г. По предварительным данным Б. И. Пийпа и Е. К. Мархинина, а позднее Г. С. Горшкова и Ю. М. Дубика, площадь пеплопада достигала 150 тыс. км2, а количество выпавшего пепла — около 1 млрд. т. В результате извержения из обломочного вулканического материала образовался покров площадью 70 км2 и объемом около 0,8 км3. Общий же объем извергнутого материала вулкана Шивелуч за короткий промежуток времени (около одного часа) составил 1,3 км3. Купола Центральная Вершина, Суелич и несколько других были уничтожены взрывом. Возник новый кратер вулкана.
Извержения Шивелуча в 1964 г. и особенно Безымянного в 1956 г. были значительно сильнее, чем извержение Везувия или Мон-Пеле, однако о катаклизмах на Камчатке больше знают специалисты, ибо человеческих жертв здесь не было. И не только потому, что крупные населенные пункты расположены на значительном расстоянии от вулканов. Изучая закономерности деятельности вулканов, ученые уже могут в какой-то степени предсказать ожидаемое время их извержения и тем самым предотвратить грозящую опасность. Многочисленные землетрясения, точно фиксируемые соответствующими аппаратами, предвещали извержения вулканов Безымянного и Шивелуча и тем самым позволили принять необходимые меры предосторожности.
Как видим, вулканы не утратили своей грозной силы. Но теперь она не вселяет панического страха в людей. Более того, в настоящее время вулканы даже служат человеку.
Вулканы способствуют и познанию нашей планеты, в частности причин горообразования, особенностей строения земной коры, глубины нахождения в ней магматических очагов и многих других проблем геологического развития Земли. С процессами вулканизма нередко связано возникновение ценных полезных ископаемых, например серы, известной во многих местах Курило-Камчатской вулканической области. К вулканическим поро
17
дам приурочены скопления колчедана — ценной руды для получения меди. В настоящее время различные вулканические образования изучаются как носители ртути, мышьяка, золота, серебра и других ценных металлов. Но, пожалуй, наиболее широко используются сами вулканические породы — базальты, туфы, перлиты, обсидианы, пемзы и некоторые другие, представляющие великолепный строительный материал. Особенно популярен среди строителей так называемый артикский туф, впервые обнаруженный вблизи города Артик в Армении. Красивейший архитектурный ансамбль на площади Ленина в Ереване создан в основном из этой породы. Здесь же изготовляется и фильтроперлит, применяемый в пищевой промышленности, освоено производство стекловолокна из базальта. Велики запасы различных вулканических (эффузивных) пород в районах Северо-Востока (Якутия, Магаданская область) и на Камчатке, где они также отчасти применяются в строительном деле.
Большое практическое значение в последние годы приобретает вулканическое тепло. В некоторых странах оно используется довольно эффективно. Столица Исландии город Рейкьявик, а также многие другие населенные пункты страны обогреваются горячими вулканическими водами. В Новой Зеландии на подземном тепле уже давно работает крупная электростанция. С 1904 г. подобная станция действует и в Италии.
Запасы вулканического тепла в нашей стране также велики, особенно на полуострове Камчатка. Здесь уже работает Паужетская геотермальная электростанция, пока что единственная в Советском Союзе. За многие километры можно видеть, как вблизи электростанции из скважин на десятки метров в высоту бьют фонтаны пароводяной смеси. Большие поля теплых вод изучаются вблизи Петропавловска-Камчатского; эти воды могут служить для обогрева зданий всего города, тепличного хозяйства и других целей.
Выявлено много источников лечебного свойства. На Паратунке, в 70 км от Петропавловска-Камчатского, на горячих источниках круглогодично функционирует санаторий. Лечебные источники имеются в бассейне речки Киревны, вблизи поселка Ключи (около 500 км от Петропавловска) и в некоторых других местах.
18
Однако вернемся к самим вулканам. Существует ли закономерность в их размещении? Оказывается, да, и она выявляется довольно четко на всем земном шаре. Вулканы тяготеют прежде всего к побережью Тихого океана. Здесь они известны под выразительным названием Тихоокеанское огненное кольцо. С севера на юг располагаются вулканы Алеутской островной дуги, Камчатки, Курильских, Японских, Филиппинских, Зондских островов, Новой Зеландии. Затем полоса вулканов продолжается по тихоокеанскому побережью Северной и Южной Америки.
К этому следует только добавить, что распространение вулканов не ограничивается Тихоокеанским огненным кольцом. Они отмечаются во многих частях земного шара, где также проявляется строгая закономерность в их расположении.
Современные вулканические явления в пределах Тихоокеанского кольца наблюдаются в районах наиболее частых землетрясений, и все это — результат активных преобразований, происходящих в последний геологический период в зоне молодых разломов земной коры.
Одно из ответвлений упомянутого Тихоокеанского огненного кольца проникает в пределы Северо-Востока нашей страны, в том числе и в Якутию, а если говорить более конкретно, то и в бассейн реки Момы, где расположен вулкан Балаган-Тас.
Молодой вулкан рассказывает...
Попытаемся разобраться, что же собой представляют потухшие вулканы Северо-Востока на примере Балаган-Таса.
До недавнего времени Балаган-Тас считался единственно известным вулканом на северо-востоке Азии. Конус его впервые был кратко описан в 1949 г. большим знатоком и исследователем Северо-Востока А. П. Вась-ковским. Хотя это описание основано не на личных наблюдениях, а только на данных изучения аэрофотоснимков, оно в общем оказалось верным. Позднее выяснилось, что в пределах Северо-Востока имеются и другие молодые вулканы такого же состава, как Балаган-Тас.
19
Прежде всего — это Анюйский вулкан, расположенный в бассейне реки Колымы, изученный и детально описанный Е. К. Устиевым в 1961 г. Позднее в бассейнах Колымы и Индигирки были открыты и другие молодые вулканы — Алучинская группа вулканов и вулкан Билибина, а также вулканические постройки вдоль Ин-дигирской зоны разломов. Следы недавней вулканической деятельности известны теперь и в других районах Северо-Востока—на полуострове Тайгонос и в бассейне реки Анадырь. Как показали наблюдения, все молодые вулканы Северо-Востока по составу изверженных пород и другим особенностям схожи между собой.
Молодой возраст вулканов Северо-Востока, и в частности Балаган-Таса, подтверждается следующими данными. Вулканические породы еще не успели попасть в современные речные отложения, т. е. никакого разрушения вулканической постройки не произошло; обильные поры в базальтах ничем не заполнены (в относительно древних породах они обычно заполнены минеральными агрегатами).
Имеются на этот счет и другие соображения. Так, в 1820 г. участник экспедиции Ф. П. Врангеля, лейтенант морского флота Ф. Ф. Матюшкин, известил письмом директора Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардта о существовании Зашиверского вулкана. В своем сообщении Матюшкин ссылался на беседу, которую он имел в городе Зашиверске. 80-летний миссионер Михаил сообщил ему, что лет 50 назад в хребтах, лежащих к западу от Зашиверска, была прежде огнедышащая гора, хотя, как отмечает Матюшкин, следов лавы он нигде не видел.
Летом 1964 г. наша экспедиция пыталась разыскать Зашиверский вулкан и выяснить характер его извержения. Поиски были сосредоточены на левобережье Индигирки, западнее бывшего города Зашиверска. Наземные исследования не увенчались успехом. Поэтому был предпринят облет территории на самолете. Однако и в этом случае каких-либо признаков современной вулканической деятельности обнаружено не было. Остается предположить, что в письме Матюшкина речь шла о вулкане Балаган-Тас и что ему ошибочно указали место нахождения этого вулкана. Это вполне логично, если к тому же учесть, что вулкан Балаган-Тас находится на
20
Вулканическая бомба шарообразной формы
Базальтовый шлак с обильными полостями, оставленными уда-
лившимися газами
террасе, сложенной современными рыхлыми отложениями, и возраст его действительно очень молодой. Другим подтверждением, уже более основательным, является возраст извержения Анюйского вулкана, сходного по составу и характеру деятельности с вулканом Балаган-Тас. Согласно определениям Е. К. Устиева, возраст пород Анюйского вулкана — всего лишь несколько сотен лет.
Какие же горные породы возникают в результате извержений этих вулканов? И хотя здесь вулканические породы имеют только основной (базальтовый) состав, тогда как вулканы других мест отличаются более широким набором пород, тем не менее существуют общие закономерности в характере вулканической деятельности.
Породы, слагающие конус Балаган-Таса, окрашены в яркие, преимущественно красно-коричневые, тона. В некоторых местах они сильно разрушены, несмотря на молодой возраст вулкана. Рыхлый материал легко скатывается по крутому склону, что особенно чувствуется при подъеме. Вулкан сравнительно невелик, но, судя по результатам извержения, взрывы его были большой силы — общий объем извергнутого материала равен почти 0,4 км3. На склоне конуса и вокруг него множество так называемых вулканических бомб. Во время взрывов массы базальта выбрасывались с большой скоростью, приобретая в воздухе округлосглаженные формы, чаще всего — шаровые, слоистые и крученые. Особенно интересны бомбы винтообразно закрученные, с плотной внешней оболочкой.
Во многих местах на поверхности встречаются необычайно пористые породы — базальтовые шлаки. Среди них попадаются настолько пористые разновидности, что их без особого труда можно разломить руками; некоторые обломки не тонут в воде. А ведь базальт почти в 3 раза тяжелее воды (удельный вес его 2,9)! Объясняется это просто. Базальтовый расплав сильно насыщен газами. На поверхности они, естественно, как наиболее легкие продукты, устремляются вверх, увлекая за собой и часть расплава. Затем газы отделяются от него, и при остывании базальт приобретает пористое и ноздреватое строение.
Размеры газовых пор и полостей весьма изменчивы — от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Обыч-
22
Лапилли
но они ориентированы соответственно направлению выхода газов.
Изредка в базальтах образуются громадные газовые полости, похожие на маленькие пещеры, до метра и более в поперечнике. Количество пор так велико, что по объему они занимают иногда почти три четверти породы (до 71%). Вот почему базальт легче воды и плавает на ее поверхности.
Обломки базальта, выброшенные на поверхность в результате взрыва, называются эксплозивными. К ним относятся не только пористые базальты и базальтовые шлаки, но и вулканические бомбы. В районе Балаган-Таса размер их небольшой и за редким исключением не превышает 10—15 см, хотя в других местах встречаются бомбы свыше метра в диаметре. К эксплозивным продуктам причисляются и лапилли — частицы размером от 2 до 20 мм, которых здесь большое множество. Они необычайно разнообразны по форме, преимущественно удлиненные. Вокруг конуса вулкана и на зна-
23
Канатная поверхность, ярко выраженная в базальтовом потоке
чительном удалении от него встречаются вулканический песок (0,5—2,0 мм) и вулканический пепел — наиболее мелкие частицы.
После взрывных извержений наступает иная жизнь вулкана — теперь уже расплав менее насыщен газами, поэтому он относительно спокойно (правда, иногда прерываясь вспышками взрывов) изливается в виде лавовых потоков. Длина их языков не так уж велика — она не превышает нескольких километров. Большая часть площади, занятая лавовыми потоками, в настоящее время заросла травой, кустарником, лесом. Местами мощность их достигает многих десятков метров. В обрывистых бортах речек, прорвавших такие потоки, хорошо видна столбчатая отдельность, образование которой объясняется силами сжатия во время остывания потока. Выделяются также брекчиевидные блоки, глыбовые и другие формы сложения. Изредка встречаются участки, напоминающие толстые канаты. Образование канатной формы лавы, вероятно, связано с деформаци
Ц
ей верхней корочки застывающего базальтового потока во время его движения. Расположение канатов всегда поперечно движению лавового потока.
До сих пор речь шла об общих закономерностях извержений вулканов и характере их продуктов. Из особенностей, присущих именно базальтам вулкана Балаган-Тас, отметим высокое содержание олова (в некоторых пробах 4,2 г на 1 т породы) и двуокиси титана (TiO2). В настоящее время титану придается большое значение. Как известно, этот металл обладает механической прочностью, он вдвое легче стали, устойчив против коррозии и, что также немаловажно, немагнитен. В силу этих качеств титан имеет большое применение в современной технике. Однако большим спросом пользуется не только чистый металл, но и двуокись его, из которой получают высокосортные белила. Двуокись титана идет на производство белой резины, лаков, эмалей, краски для морских судов и т. д. Теперь вырабатываются сотни тысяч тонн этого металла. А ведь не так давно, в 1911 г., было получено всего лишь два грамма металлического титана. Но этому предшествовала долгая, упорная работа ученых многих поколений.
В базальтах Балаган-Таса содержание двуокиси титана достигает 3,81%. В некоторых пробах, в пересчете на чистый металл, оно превышает 2%. В породах других вулканов Северо-Востока, близких по составу к базальтам, двуокиси титана значительно меньше. Любопытным, на наш взгляд, кажется следующее сравнение. В образцах базальтовой породы Луны, доставленных экипажем «Аполлона-12», содержание двуокиси титана не превышает 3,7%, и только в породе, собранной автоматической станцией «Луна-16», но уже в другом месте, ее несколько больше — 4,9%.
Немного о горных породах
По своему происхождению горные породы разделяются на три большие группы — осадочные, магматические и метаморфические.
Необычайно сложной является группа осадочных пород- Они возникают в результате механического и хими-
25
веского разрушения любых пород кон1инен1ов и последующего отложения обломков их на суше, в морских или озерных водоемах. По характеру происхождения выделяются следующие три подгруппы: механические, химические и органогенные осадки.
Среди механических осадков наиболее распространены глины, глинистые сланцы, пески, песчаники, лёсс, гравий и др. Все они по-своему нужны. Взять хотя бы глины. Многие считают их не таким уж ценным сырьем. А между тем некоторые сорта глин (особенно отбеливающие, применяемые в текстильной промышленности) в дореволюционное время ввозились в Россию из-за рубежа. Теперь они в достаточном количестве разрабатываются в Грузинской ССР. Или пески. Их очень много, но нужные для стекольной промышленности встречаются не так уж часто.
Тесно связаны с предыдущей подгруппой химические осадки, которые образуются путем кристаллизации солей из водных растворов. Среди них наиболее известны хлористые и калийные соли, глауберова соль, гипс, а также некоторые известняки, бокситы. Отсутствие, например, поваренной соли сильно сказывается на человеческом организме. В XVII—XVIII вв. за солью часто ездили в Крым специальные возчики — чумаки. Добыча и доставка соли тогда нередко была связана с большим риском.
В настоящее время добыча поваренной и калийной солей поставлена на широкую промышленную основу, с применением мощной современной техники. Общеизвестны месторождения их в Крыму (Сиваши), на Донбассе, в Приуралье, в озерах Эльтон и Баскунчак в Прикаспийской низменности, в Закарпатье и других местах. Только в одном озере Баскунчак за минувшее пятилетие получено 21 млн. т, что составляет 41% добываемой в стране соли. Большое значение в стекольной и других отраслях промышленности приобрела глауберова соль (мирабилит), добываемая в заливе Каспийского моря Кара-Богаз-Гол. Хорошо известен и гипс, используемый в строительном деле, при производстве бумаги, в медицине и т. д. Очень ценной породой являются бокситы, из которых получают алюминий.
Не менее важна третья подгруппа — органогенные осадочные породы, образуемые главным образом вслед
26
ствие накопления органических остатков. Сюда относятся такие широко распространенные виды топлива, как нефть, торф, бурый и каменный уголь, антрацит, различные известняки, доломиты и мел. Значение всех этих образований в жизни человека общеизвестно. Мел находит широкие области применения — от обычной побелки и примеси в красках до использования его в больших объемах в цементной промышленности.
Известняки используются также в цементной промышленности. Ракушечные известняки легко обрабатываются и поэтому служат прекрасным строительным материалом, из которого возведено много жилых и промышленных зданий.
Типичным органогенным продуктом является янтарь, идущий на изготовление ювелирных изделий, статуэток, скульптурных портретов и т. д. Он служит также сырьем для приготовления лаков.
Магматические горные породы возникают в результате остывания огненно-жидкого расплава, называемого магмой. Если расплав не выходит на поверхность, а остывает и кристаллизуется на глубине, из него образуются различные интрузивные породы — граниты, диориты, диабазы и многие другие. Применение этих пород, особенно гранита, настолько обширно, что одно лишь перечисление заняло бы, вероятно, целые страницы. В самом деле, облицовка зданий, набережных, мостов, монументальные памятники и многое другое — все это сделано из гранита или близких ему по составу пород.
Граниты на континентах нашей планеты очень широко распространены. Считается, что под оболочкой, или чехлом, осадочных пород существует мощный слой гранитов.
Но бывает и так, что расплав лишь немного не достигает земной поверхности. Тогда из него получаются горные породы, по внешнему виду приближающиеся к вулканическим, которые называются малоглубинными, или субвулканическими, интрузивами. Этими породами, например, сложен Буордахский высокогорный массив (знакомство произойдет с ним несколько позднее).
При описании вулкана Балаган-Тас нам уже приходилось упоминать о вулканических горных породах — базальтах. Базальты, подобно гранитам, также широко распространены в земной коре. Предполагается, что под
27
мощным гранитным слоем расположен базальт или во всяком случае, судя по физическим свойствам (преломлению сейсмических волн), вещество, очень близкое к базальту.
В качестве строительного материала он служит людям уже давно, по крайней мере еще с бронзового века, т. е. около 4 тыс. лет. В наше время базальт также имеет широкое применение в строительном деле и особенно в камнелитейной промышленности. Из плавленого базальта делают трубы, желоба, высоковольтные изоляторы и многое другое.
Наряду с базальтами к вулканическим породам относятся андезиты, дациты, липариты. Ими создаются иногда целые горы, тянущиеся на несколько десятков километров, и покровы, занимающие нередко большие площади.
Магматические породы различаются не только по своему происхождению. Они далеко не однородны и ПО' составу, в частности по количественным соотношениям слагающих их минералов, а следовательно и по химизму. Главнейшей составной частью всех изверженных пород является кремнезем. По его содержанию горные породы разделяют на три типа: кислые, средние и основные.
Для наглядности приведем классификацию главнейших типов магматических горных пород.
Характер залегания горных пород	Типы пород (содержание кремнезема)		
	кислые (65—75%)	средние (55—65%)	основные (45—55%)
Интрузивные	Граниты, гранодиориты	Диориты	Габбро, диабазы
Вулканические	Липариты, дациты	Андезиты, трахиты	Базальты
Когда проходишь мимо скального обнажения, на первый взгляд кажется, что все оно сложено одной и той же горной породой. В действительности это не так. Часто они сложены разными породами, и в каждой из них
28
Кислая (весьма богатая кремнеземом) горная порода со сложным и красивым узором на поверхности излома
есть что-то своеобразное, неповторимое, чего не найти в другой.
Вот перед нами свежий обломок липарита. Как будто обычная порода. Но присмотримся внимательно к этому липариту, предварительно отполировав его. На поверхности невзрачного обломка явственно проступают красивые узоры, четкие границы тоненьких извилистых полосок, создающие сложный, очень оригинальный рисунок горной породы. Каждая из таких полосок имеет свой цвет и оттенок, структуру минеральных зерен и другие особенности. В рассмотренном обломке липарита это отражает следы течения некогда расплавленной магмы, а неоднородность состава и строения полосок является следствием неодинаковых условий кристаллизации магмы.
Своеобразными узорами отличаются и другие горные породы — граниты, диориты, базальты, диабазы, многие из которых давно уже служат прекрасным строительным материалом.
Горные породы обладают и рядом других качеств, особенно если проникнуть в мир их малых величин. Рассматривая тонкие пластинки (шлифы) под микроскопом, легко увидеть, насколько разнообразен минеральный состав породы, как расположены минералы по отношению
29
друг к другу, создавая определенный рисунок (структуру), и как изменяются свойства и формы минералов одних и тех же видов. Все это отражает в конечном счете условия образования той или иной горной породы: осадочной, метаморфической или магматической.
Каждая порода сложена определенными, присущими только ей минералами. Для пород кислого состава (граниты, липариты и некоторые другие) важнейшим минералом является кварц. В таких горных породах широко распространены полевые шпаты, которые относятся к минералам группы силикатов. В меньшем объеме, но постоянно в них содержатся слюды — биотит или мусковит.
Породы основного состава, к числу которых относятся и базальты, имеют совсем другой состав. Одним из широко распространенных минералов здесь является оливин, очень ярко выделяющийся под микроскопом. Хорошо различается почти постоянный его спутник — пирок-
Липарит с веерообразным взаимопрорастанием кварца и полевого шпата (увеличено в 30 раз)
30
сен, в небольшом количестве присутствуют полевые шпаты.
Минералы, слагающие изверженные горные породы, присутствуют в них не беспорядочно. В определенном типе горной породы существует строгая взаимосвязь между минералами разного состава. Расположение минералов в породе и их взаимоотношения отражают внутреннюю структуру породы, что объясняется условиями остывания магматического расплава.
Возьмем, к примеру, липарит. Под микроскопом (при увеличении в 40—50 раз) в нем видно взаимопрораста-ние двух минералов — кварца и полевого шпата — с рисунком в виде веера.
Посмотрим под микроскопом гранит. Здесь еще более отчетливо различимы светлые кристаллы кварца и темно-серые кристаллы полевого шпата. Взаимопрораста-ние этих минералов в гранитах отличает несколько иной рисунок — так называемой микропегматитовой структуры. В структуре очень плотной кислой горной породы видны своеобразные шарики (микросферолиты), нередко расположенные рядами, между которыми различается полустекловатое вещество. На примере структуры этой породы легко представить, как происходила кристаллизация расплава.
К третьей группе относятся метаморфические, или измененные, горные породы. Они возникают как из осадочных, так и из магматических пород в результате изменения их минерального состава или строения (под влиянием высоких температур, давления и глубинных перегретых водных растворов). Внедрение магматических расплавов в осадочные толщи также вызывает их изменение (они, как говорят, метаморфизуются). Большую роль при формировании метаморфических горных пород играют и внешние факторы (вода, ветер, холод, тепло).
Среди метаморфических пород наиболее известны мраморы, которые получаются в результате метаморфизма известняков. Благодаря красивым рисункам, прочности, морозостойкости и другим качествам мрамор давно применяется в строительном деле. Метаморфизуются не только известняки, но и многие другие породы: граниты превращаются в гнейсы; каменные угли — в графит; бокситы (глиноземистые породы) — в корунд и т. д.
31
Итак, мы коротко познакомились с горными породами, или просто с камнями.
О жестоком человеке часто говорят: «У него каменное сердце». А ведь камень согревает душу и веселит сердца людей. Камень является основой жизни на Земле. Он рождается, живет и в конце концов умирает. Только происходит это своеобразно. Если разрушаются магматические горные породы, то где-то рядом образуются осадочные, а затем и метаморфические. Веками размываются золотоносные и оловоносные жильные породы, зато в других местах постепенно накапливается золото и олово. Как видим, происходит гибель одного и созидание другого.
О камнях можно рассказывать много. Но мы ограничимся сведениями только о некоторых из них, с которыми человек нередко встречается.
В природе широко распространен кварц — минерал, состоящий из кремния и кислорода (ЗЮг). Он постоянно присутствует в горных породах. Применяется в технике. Образуя красивейшие друзы водяно-прозрачного горного хрусталя или кристаллы аметиста с необыкновенно нежными цветовыми оттенками (синими, голубыми, бледно-розовыми), служит украшением. В агате же мы находим богатые вариации узоров. А возьмем соединение алюминия и кислорода (AI2O3). Это и корунд, и широко известный сапфир, и красивейший рубин. Или изумрудно-зеленый медистый минерал — малахит. Узорами его можно любоваться часами. Другой же медистый минерал — азурит — имеет красивую густо-синюю окраску. Своеобразна и необыкновенно богатая узорами разноцветная яшма.
Есть и соляные камни. В первую очередь следует назвать съедобный камень — галит, или поваренную соль (NaCl). В природном залегании — это самые разнообразные каменные пласты, нередко протяженные и очень мощные, имеющие разные цветовые оттенки. Или другой соляной камень — голубой сильвин (КС1), являющийся ценным химическим сырьем.
Все камни перечислить невозможно. Из них строяг целые города, сооружают плотины, делают украшения и многое другое. Камень кормит людей и все живое на Земле, ибо все произрастает на камне либо на продуктах его разрушения.
32
Изучение камня было одной из главных задач нашей экспедиции. Интересным объектом в этом отношении является ущелье реки Индигирки.
По Индигирке
Сведения об Индигирке уходят в глубь истории. Сейчас даже трудно себе представить, каким мужеством и умением нужно было обладать первым русским землепроходцам, чтобы одолеть неизведанные просторы Северо-Востока более трех столетий назад.
Устье Индигирки открыл в 1636 г. тобольский казак Иван Ребров, который добрался сюда морским путем из устья реки Яны. На Яне и Индигирке Иван Ребров пробыл семь лет, где, по его признанию, он «нужу и бедность терпел и душу сквернил, ел всякое скверно, и сосновую кору, и траву».
Много в то время сделал открытий и якутский казак Михаил Стадухин. Он спустился вниз по Индигирке (ниже порогов), достиг Ледовитого океана и далее по его побережью проплыл к другой большой реке Сибири— Колыме. Из его записей мы узнали о климате здешних мест, животном мире, населении. Упоминаются им некоторые притоки Индигирки, в частности правый приток ее — Мома: «...что-де есть река Мома, а на той-де реке живут многие люди». «Многие люди» — понятие, конечно, весьма условное. Даже и теперь эти места по-настоящему не обжиты.
Примерно в те же годы из бассейна Яны по сухопутью проследовал отряд Посника Иванова, который благополучно достиг Индигирки. Ниже индигирских порогов («шиверов») он построил зимовье, названное За-шиверском. Из этого зимовья вырос затем город Заши-верск, просуществовавший около 200 лет и служивший своеобразным центром северо-восточной Якутии.
В конце XVIII столетия, когда все жители погибли от черной оспы, Зашиверск как город перестал существовать. Сохранились лишь несколько полуразрушенных строений и маленькая деревянная церковь. Архитекторы считают ее большой ценностью, поскольку это единственный в стране памятник деревянного зодчества тех времен.
2 К. Н. Рудич	33
Зашиверск (центр города)
Рисунок Луки Воронина (1785—1792). Из книги «История Якутской АССР», 1957
Интересные сведения о природе края содержатся в записях знаменитого путешественника и морехода конца XVIII столетия Г. А. Сарычева, которому трижды довелось побывать в бассейне реки Индигирки. Однако на карте Крайнего Севера было еще много белых пятен — очертания берегов, рельеф местности, границы с материком Америки. И вот в 1820 г. сюда направляется экспедиция во главе с лейтенантом (впоследствии адмиралом) русского флота Ф. Врангелем. Экспедиция в течение нескольких лет изучала побережье Сибири, в том числе и низовье Индигирки. Тогда же было уточнено местоположение острова, названного именем Врангеля.
В 70-х годах прошлого столетия по Чукотке и Якутии путешествовал Г. Майдель. Он же со своим отрядом пересек высокие хребты Черского и реку Индигирку. Экспедиция Майделя собрала множество сведений о природе и населении этой территории.
Особая роль в геологическом изучении Северо-Востока, в том числе и бассейна реки Индигирки, принадлежит И. Д. Черскому. Собранные им в конце прошлого столетия данные о геологии этого края до сих пор сохраняют свою ценность.
Однако настоящая «индигириада» начинается значительно позднее, в 30-х годах нашего столетия, когда Колымо-Индигирский край стал широко изучаться со-
34
ветскими геологическими организациями. Первую экспедицию возглавил С. В. Обручев. В 1926 г. он достиг Индигирки и открыл огромный горный хребет (или систему хребтов), который назвал именем Черского. В своих записях Обручев отмечал, что о Северо-Востоке ученые знали меньше, чем о Центральной Африке. Работы Обручева имели огромное значение для последующих исследователей Северо-Востока.
Обширные исследования на Крайнем Севере начиная с 1928 г. вел Ю. А. Билибин \ ранее побывавший в районе Алдана. Его научные труды и смелые геологические прогнозы касались самых разных сторон геологии Северо-Востока.
В 1932—1936 гг. в бассейне Индигирки первые геологические съемки и поиски проводили единичные отряды и партии, возглавлявшиеся Е. Т. Шаталовым, И. И. Гал-ченко, Д. Каузовым, И. Е. Исаковым и др. Позднее появляется плеяда «оседлых» геологов-индигирцев. В 1937 г. сюда прибывает первая постоянная экспедиция, которую возглавил известный исследователь Колымы В. А. Цареградский. Долгое время он успешно руководил геологической службой Северо-Востока, за что
1 Именем этого выдающегося ученого названы поселок на Чукотке и один из недавно открытых вулканов Северо-Востока.
2*
35
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В конце 30-х — начале 40-х годов большой вклад в изучение геологии бассейна Индигирки, в поиски и разведку месторождений полезных ископаемых на этой территории внесли А. П. Васьковский, Е. Т. Шаталов, Ф. Р. Апельцин, С. Д. Раковский, К- Я. Спрингис, И. Н. Скорина, Д. С. Харкевич, М. С. Дичек и многие другие геологи. Ими были выявлены главнейшие районы золотых россыпей правобережья Неры, притоков пред-порожной части верховья Индигирки, бассейнов Тарына и Эльги. На северных отрогах хребта Сарычева, на левобережье Эльги, в Момских и Чибагалахских притоках в цепи Черского, где расположен Буордахский массив, выявлены поля рудных месторождений олова, вольфрама и сопутствующие им россыпи. Позднее крупные оловорудные месторождения и уникальные россыпи оловянного камня были открыты в хребтах Полоусном и Ула-хан-Сис (низовье Индигирки).
Индигирка, впадающая в Ледовитый океан, имеет протяженность около 2000 км. Нижнее течение ее давно уже служит важной водной артерией для коренных жителей. Есть и база местного судоходства — это поселок Русское Устье, расположенный в дельте Индигирки. В будущем, возможно, здесь будут построены гидроэлектростанции, так как река обладает большими энергетическими возможностями.
Бассейн реки Индигирки (главным образом верхнее течение ее) хорошо известен как богатая горнорудная база для добычи золота, олова, вольфрама, сурьмы, ртути и других ценных металлов. Это один из наиболее развитых районов Северо-Востока.
В бассейне Индигирки и вдоль нее в последние десятилетия возникли приисковые поселения (Нелькан, Разведчик, Юбилейный и др.), ставшие центрами горнодобывающей промышленности, однако плотность населения здесь пока очень мала — около 0,1 человека на 1 км2.
Центром Индигирского горнопромышленного района является Усть-Нера — относительно молодой поселок городского типа с аэропортом, современными многоэтажными жилыми и административными зданиями, промышленными предприятиями, культурными и спортивными сооружениями.
Но вернемся к нашему маршруту. Спускаемся к Индигирке. Добравшись до небольшой наледи, около нее ставим палатки — здесь не так докучают комары.
На другой день в пути начался моросящий дождь, который вскоре усилился, и нам пришлось вновь прервать путешествие. Нашли удобное место, где можно укрыться. Дождь тем временем не прекращался, река разлилась, вздулась, скорость течения воды заметно увеличилась. Река сносила все, что встречалось на ее пути. Мимо нас проносились вывороченные с корнем пни, а то и целые деревья, огромные обломки льда, кучи мха.
Вдруг в русле речки показались две небольшие лиственницы. Но что это? Они не лежат на воде, а стоят и лишь сильно покачиваются, затем медленно проплывают мимо нас. На повороте русла речки их прижало на мели к берегу, где они и застыли, чуть наклонясь против течения.
Вскоре дождь прекратился, а еще через некоторое время уровень воды в реке стал понижаться; тогда мы увидели, что качающиеся лиственницы покоятся на разветвленной и тяжелой корневой системе, которая и держала их на плаву почти в вертикальном положении.
Продолжаем маршрут к долине Индигирки. Середина лета. По-прежнему тепло, но в отдельные дни заметно холодает, и тогда случается, что выпадает снег. В один из переходов, при переправе через небольшую речку попали в глубокую заводь. А тут еще поднялся сильный, пронизывающий ветер. Лишь к вечеру, изрядно намокшие и усталые, добрались мы до места стоянки. Как обычно, развели костер, привели себя в порядок. Настроение заметно улучшилось.
На следующий день осмотрели ряд обнажений, которые образуют обрывистый берег одного из притоков реки Момы. В осадочных породах обнажений оказалось много окаменелых ракушек-моллюсков. Эти окаменелости наиболее точно указывают время, когда произошло отложение пластов осадочных пород.
Общеизвестно, что история Земли подразделяется на условные отрезки времени, или эры. Выделяются пять эр: архейская (древнейшая), протерозойская (первичной жизни), палеозойская (древней жизни), мезозойская (средней жизни), кайнозойская (новой жизни). Эры в свою очередь подразделяются на периоды. В частности,
»7
мезозойская эра, в которую и происходило вымирание упомянутых моллюсков, подразделяется на триасовый, юрский и меловой периоды.
В юрский период мезозойской эры, т. е. около 130 млн. лет назад, моллюски обитали в относительно неглубоком морском бассейне. Здесь же они вымирали, разлагались, оставляя свое жилище — ракушку. Известно также, что разные виды животного мира существовали в определенное историческое время. Иногда промежуток времени бывает очень коротким. Поэтому палеонтологи, изучающие подобные окаменелости, стараются точно установить время, когда существовал тот или иной вид животных. Моллюски, обнаруженные нами, относятся к юрскому периоду. В пластах осадочных пород иногда сохраняются их панцири, но чаще — только отпечатки раковин на изломе окаменевшей породы. В дальнейшем эти осадки с отпечатками раковин были перекрыты мощными толщами более молодых морских осадков.
После осмотра обнажений мы двинулись к подножию массива, который издали напоминает конус вулкана. Он обособлен от ближайшей горной гряды и поэтому виден со всех сторон, за что и был нами назван Маяком.
Положение и состав пород массива оказались для нас несколько неожиданными. Дело в том, что по возрасту он относительно молодой, а состав пород липаритовый (подобные образования здесь ранее считались более древними). Это весьма важно, так как с породами, слагающими купол Маяк, обычно связаны некоторые месторождения цветных металлов.
Теперь наш путь лежит в область высокогорья цепи Черского, сложенную преимущественно гранитными породами. Наиболее интересен участок, где эту высокогорную гряду пересекает Индигирка, образующая громадные пороги в узком ущелье, врезанном в горы на глубину почти 2 км.
Трудно найти другое, более удобное для исследований геологов, место, где могут быть изучены глубинные части массивов гранитных пород, а также корни древних вулканов. Ведь протяженность Порожной цепи (или, как здесь еще говорят, Индигирской трубы) — многие десятки километров.
Чтобы добраться к Индигирской трубе, необходимо было вновь переправиться через реку Мому. Благоп.о-39
лучно форсировав реку, двинулись дальше, вдоль правого берега Индигирки. Предполагали к намеченному месту выйти на вторые сутки. Но утро следующего дня вновь встретило нас моросящим, а позднее крупным и затяжным дождем. Случилось то, чего мы больше всего боялись: два дня ненастной погоды вызвали неизбежный августовский паводок. Горные речки, в которых в обычное время едва пробивается небольшой поток, в период паводков становятся бурными, нередко даже непреодолимыми. Что же касается такой крупной реки, как Индигирка, то уровень воды в ней поднимается на 2—3 м, скорость течения увеличивается, и она сокрушает все, что попадается на пути. Переправа в это время весьма опасна.
Уровень воды заметно понизился лишь на четвертые сутки, и мы вновь в пути. Берега Индигирки становятся все круче и круче, а местами и совсем отвесными. Долина в полосе высокогорья резко суживается. У входа в Индигирскую трубу, словно стражи, высятся башне-
Долина реки Индигирки (ниже порогов)

Ущелье одного из боковых притоков
видные и зубчатые скальные выступы горных пород, иногда остроконечные гранитные гребни, подмываемые бурным потоком реки. Они имеют достаточно мрачный вид, отпугивая своей неприступностью. Сюда почти не проникают лучи солнца даже в светлый летний день. Стены ущелья изранены, и в них, словно шрамы, зияют глубокие, в некоторых местах наподобие небольших гротов, щели. Водный поток с оглушающим ревом мчится по ущелью, передвигая разные по величине обломки пород, в том числе и огромные глыбы, которые разбивают торчащие в стенках ущелья выступы. Во впадинах дна руслового потока каменные валуны действуют как жернова — они вращаются водным потоком и тем самым углубляют днище реки.
Продвижение вверх еще возможно, но только в обход крупных скальных выступов. Водный поток в суженных участках реки обладает огромной скоростью (до 15 км в час); встречая скалистые выступы, он вспенивается
40
и сердито шумит, будто выражает недовольство возникшими на его пути препятствиями. В эту часть Индигирки впадает много горных речек: то относительно многоводных, то мелких, но всегда стремительных. Они как бы с ходу таранят русло Индигирки, образуя бугристые вздутия при впадении.
Идти вверх по Индигирке дальше невозможно. Долина реки становится совсем узкой. Как клеши, с обоих берегов вдаются в нее выступы кристаллических пород; затем их сменяют другие, а еще выше такие же выступы, словно растопырив руки, пытаются задержать бурный водный поток. Ущелье напоминает громадный каменный желоб, в котором прочно зажата река, хотя она и ведет здесь извечную войну с малоподатливыми гранитами горного хребта Черского. И все же вода выходит победителем, разрушая камень. Скалы как бы устают от непрестанного шума воды, ее назойливости и неистовства. В зимнее же время, когда все сковано холодом, кажется, и скалы на отдыхе. Но так ли это на самом деле? Еще до наступления морозов вода торопливо прячется во все шели скал. Превращаясь затем в лед, она, как известно, увеличивается в объеме примерно на одну десятую часть, что также вызывает необычайно сильное, хотя и медленное разрушение.
Не одна только вода обладает колоссальной разрушительной силой. Большую роль в образовании всевозможных трещин и разломов в горном хребте играют и так называемые тектонические подвижки. Судя по характеру их в бассейне реки Индигирки, можно сказать, что они оказали значительное влияние на возникновение речной сети, в том числе и самой Индигирки.
В порожной части, на высоком правом берегу Индигирки мы и обосновали свой лагерь. Отсюда совершались наши маршруты через крутые, почти обрывистые скалы. Строение скал здесь хорошо просматривается. Отчетливо вырисовывается не только форма гранитных тел — видны в деталях все особенности изменения состава гранитов, места контактов с другими, вмещающими их, породами, изменение степени кристалличности попод на разных уровнях (глубинах) и т. д.
Некоторые вершины гранитных массивов сложены плоскопараллельными плитами, издали напоминающими громадные матрацы. Это особая форма разрушения гра
41
нитных пород. В гребневой части других массивов рельефно выступают изолированные, слегка наклоненные столбовидные останцы. Видны громадные, хорошо отполированные обелиски, а рядом с ними небольшие столбообразные выступы. Отдельные вершины гранитных массивов напоминают островерхие каски. На фоне более темных осадочных пород ряд вершин гранитных выступов, отличающихся пестрой окраской, выглядит особенно красиво.
Историю развития современного рельефа в бассейне Индигирки удается проследить начиная с кайнозойской эры, с так называемого третичного периода. Индигир-ское ущелье Порожной цепи формируется десятки миллионов лет.
В последние несколько миллионов лет в ущелье особенно активно врезается долина. Об этом свидетельствуют относительно молодые речные террасы периода четвертичного оледенения, приподнятые над современным уровнем русла Индигирки более чем на 200 м.
Наблюдения над глубоко вскрытыми гранитами в пределах Индигирского ущелья оказались исключительно ценными. В дальнейшем нам предстояло провести их сравнение с магматическими породами, формировавшимися ближе к земной поверхности.
На горизонте — Буордах
Теперь наш путь лежит к главному объекту наших работ, самой высокогорной части Якутии и всего Северо-Востока — Буордахскому массиву, входящему в систему цепи Черского. К юго-востоку и северо-западу (по направлению главных горных хребтов) высоты постепенно уменьшаются. Эта точка перегиба высокогорья является как бы своеобразным мостом на междуречье бассейнов крупных рек Севера — Индигирки и Колымы.
Тропа наша вновь пролегает по заболоченным местам. Особенно тяжело продвигаться по кочковатым болотам низких террас долины реки Момы. Норовишь поставить ногу на кочку (все-таки опора), но она неустойчива, часто теряешь равновесие и проваливаешься в лунки с водой.
42
Достается и при переправах через водные преграды. Через большие речки переправляемся довольно легко — здесь можно выбрать брод, где дно представляет отмели из окатанной гальки. Но вот мелкие притоки — прямо настоящие ловушки. Входишь в них без особой предосторожности, а они бывают настолько глубокими, что выбираешься вплавь.
К концу дня ноги делаются все менее и менее послушными. Наконец встречаем удобную для лагеря площадку. Чтобы отрезать путь к отступлению, мгновенно развьючиваем лошадей. Вблизи оказалось чудесное озеро, окруженное молодыми, зелеными лиственницами. Но мы недолго наслаждаемся красотой. Скорее в палатку, в спальный мешок, чтобы хорошо отдохнуть перед следующим маршрутом!
Наутро нам предстояла очередная переправа через Мому. Дождь не прекращался уже несколько дней: то мелкий, моросящий, то вдруг такой крупный, что все
Восточная часть Буордахского массива
бокруг застилает мутная пелена. В Моме настолько прибавилось воды, что о переправе через нее не могло быть и речи. Сильный поток подмывает берега, мелькают стволы деревьев, на перекатах грохочет булыжник.
Через два дня дождь прекратился. Вода быстро спала, хотя еще и была мутной. Осторожно переправляемся через Мому. Это занимает почти полдня. Уложив груз и завьючив лошадей, отправляемся дальше. Вот мы и почти у цели — кажется, совсем рядом Буордахский массив. Но нелегок путь к нему. Его, вероятно, можно сравнить с подступами к крепости — топкие болота, водные преграды, наконец, крутые, нередко обрывистые, склоны массива, и впрямь похожие на гигантские крепостные стены.
Буордахский массив, исключая его окраинные части, был еще мало исследован. В ясную погоду он поражает своим величием. Гордо устремлены ввысь снежные вершины; даже в середине лета не расстаются они со своим белым нарядом. В эту пору, когда активно пробуждается северная растительность, горный массив, опоясанный зеленью леса, особенно красив. Оживляются многочисленные горные реки, берущие начало на больших высотах горного массива. Освободившись от ледяного панциря, они несут свои воды стремительно и неудержимо, сверкая прозрачностью.
11ройдя около 2 км вверх по реке Джапкачан, сворачиваем в один из крутых распадков с каменистыми и обрывистыми бортами. Здесь хорошо обнажены горные породы, отчетливо видны особенности их залегания. Столбчатая отдельность — характерная черта пород этого массива. Столбы достигают десятков метров в длину и одного метра в диаметре. Они ровные, большей частью ориентированы вертикально или немного наклонены. По форме столбы представляют четырех- и пятигранные призмы.
Поднимаемся по склону гребня, чтобы узнать, чем сложена его вершина. Распадок становится все круче. В вершине его — циркообразная чаша, заполненная снегом, с крутизной около 45° и высотой гребня более 2000 м. Взбираться по нему очень трудно, ноги все время скользят, необходима постоянная осторожность. Выше снежника выделяется маленький крутовисящий ледник. Для каждого шага сначала выдалбливаю небольшие
44
Скальные выходы горной породы со столбчатой и тонкоплитчатой отдельностью
луйкй. Затем такая йредостороЖйбен мае кажется йз-лишней. Действительно, несколько метров преодолеваю благополучно. А чуть позже, не успев сообразить, как это произошло, стал стремительно падать вниз. Придя в сознание, обнаруживаю, что нахожусь на значительном удалении от места столь смелого восхождения, без головного убора, молотка и отобранных образцов. Ощупываю себя — руки исцарапаны, ушиблена нога, болит бок. Даю зарок впредь быть осторожным. Но, увы, его хватает лишь до следующего маршрута. Собрав все свое имущество, немного передохнув, снова устремляюсь вверх. На этот раз достигаю вершины гребня благополучно. На вынужденный двойной подъем ушла большая часть дня. На стоянку удалось возвратиться далеко за полночь.
Шли дни. Мы уже сделали много маршрутов и несколько освоились с грозным высокогорным массивом. Наблюдения показали, что сложен он в основном субвулканическими породами.
Что же собой представляют субвулканические породы?
Примерно 135 млн. лет назад, в юрский период, из глубин Земли гигантские силы подняли огненно-жидкий магматический расплав. Однако этих сил не хватило, чтобы выбросить расплав на дневную поверхность, как это происходит при извержении вулканов. Громадная энергия была растрачена на пути продвижения магматического расплава через толщи земной коры и вблизи поверхности. Подняв и раздвинув слои осадочных и вулканогенных пород, расплав заполнил огромную камеру, где он медленно остывал.
В течение многих миллионов лет вода, тепло, мороз и ветер неутомимо разрушали окружающие массив более податливые осадочные породы и тем самым как бы отпрепарировали его. Вначале была размыта кровля осадочных пород, которая когда-го преградила путь огненно-жидкому расплаву на поверхность, затем массив был изборожден в разных направлениях глубокими ущельями речных долин, которые вскрывают породы разных уровней, однако не достигая его корней. Эти разные по глубине врезы, словно страницы толстой книги, одна за другой повествуют нам о длительной и сложной истории возникновения Буордахского субвулканического массива.
46
Свойства пород таких массивов нередко близки к вулканическим. В то же время по происхождению они аналогичны и глубинным интрузивным породам, примером которых являются граниты в ущелье порожной части Индигирки. Таким образом, субвулканические горные породы можно рассматривать как примеры промежуточных образований между собственно вулканическими (излившимися, или эффузивными) и глубинными (интрузивными).
Субвулканические массивы возникают главным образом в местах, где ясно выражены глубинные разломы, или, как еще говорят, ослабленные зоны. На ослаблен-ность земной коры в пределах данных зон указывают резко контрастные формы рельефа, возникшие благодаря противоположно направленному движению отдельных блоков. Часто здесь случаются землетрясения. С такими зонами нередко совмещены цепочки древних или современных вулканов. Это свидетельствует, что разломы проникают в глубь Земли на уровень нахождения магматических расплавов.
В ослабленных зонах, помимо основных (продольных) разломов, имеются и поперечные, хотя не столь протяженные. Подобная система разломов ограничивает множество обособленных участков, или блоков, земной коры и способствует проникновению расплавов на уровни, близкие к поверхности Земли. Застывшие на этих глубинах магматические расплавы и образуют субвулканические тела. В некоторых случаях огненно-жидкие расплавы так близко подходят к поверхности, что перекрывающие их осадочные породы не выдерживают напора. Тогда небольшая часть расплава, прорвавшаяся на поверхность, образует короткие потоки, покровы или купола эффузивных пород.
Субвулканические массивы возникают иногда в результате отслоения и опускания блоков земной коры на глубине. Опустившиеся блоки создают громадные полости, которые тут же заполняются вязким расплавом. При этом возможен частичный выход расплава на поверхность.
Субвулканические массивы в местах обнажений дают возможность геологам установить, как изменяются породы в пространстве, т. е. проследить вертикальный разрез магматического тела, Не менее интересны они и в
47
отношении рудоносности. В таких массивах находятся золото, серебро, олово, цинк, свинец, медь, ртуть, молибден и некоторые другие полезные ископаемые. К субвулканическим породам приурочены месторождения металлов и в таких районах, как Карпаты, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Забайкалье, Приморье.
Профессор И. Я. Некрасов, много лет проработавший на Северо-Востоке и изучавший субвулканические породы в бассейне Индигирки, обнаружил, что некоторые их разновидности в одной тонне содержат до 180 голова. Это значительно больше, чем в породах глубинных, какими являются граниты.
Вот почему исследование Буордахского субвулкапиче-ского массива для нас было делом первостепенной важности.
Восхождение на гору Победа
На исходе июля добрались к верховью речки Буордах. Теперь еще одно усилие — и мы попадем в центр Буордахского массива, на самую большую высоту Северо-Востока — гору Победа. Перед нами стояла задача изучить большую часть вертикального разреза горных пород, которыми сложен Буордахский массив. Вот почему мы так стремились к покорению этой вершины. Высота Победы над уровнем моря 3147 м. Хотя это не так уж много, но подступы к горе необычайно трудны — множество узких ущелий и крутых горных перевалов.
От верховья реки, глубоко врезанной в массив, нам оставалось преодолеть еще около 2000 м. Вначале наш путь лежал по ручью с большим количеством перепадов, за что мы назвали его Каскадным. Поднялись совсем немного — и путь преградила крутая высокая скала с узким ущельем. Пройти по нему практически невозможно — слишком бурный водный поток легко сбивает с ног. Возвращаемся назад и ищем путь для обхода. Но снова обрывистый перепад. В узкой долине, прижимаясь то к одному, то к другому отвесному борту, извивается ручей. Петляя вдоль пего, преодолели еще несколько крутых уступов. Затем миновали озеро — и вновь крутой подъем.
48
Трещины во льду (на пути к вершине горы Победа)
Ценой больших усилий мы все же достигли водораздела рек Буордах в Люнкидэ. Отсюда открылся чудесный вид на большой ледник академика Обручева. Идти по нему немного легче. Но тут внезапно поднялась метель. Продвигаемся медленно и несмело. Часто проваливаемся в снег, но неглубоко. Однажды попал в трещину ледника. К счастью, она была узкой, и мне удалось из нее быстро выбраться. Трещин здесь так много, что слышно, как внизу, под мощным ледяным покровом, бурлит вода. Это действует на нас отрезвляюще, и дальше уже контролируем каждый свой шаг. Выше ледник образует крутой перепад. Прежде чем сделать следующий шаг, готовим во льду маленькую лунку, иначе ногам не удержаться. По обе стороны ледника возвышаются обрывистые скалы.
Наконец подъем преодолен, и мы на вершине. Ненастье сменилось солнечной погодой. Казалось, что после столь многотрудного и долгого пути нас уже ничем
49
Гора Победа (вид с востока)
не поразишь. Однако красота и величие гор, открывшиеся перед нами, буквально заворожили.
Некоторое время мы стояли как вкопанные, забыв даже о цели нашего путешествия. Затем, словно очнув-шись, приступили к работе, сделали необходимые записи, отобрали образцы из скальных выступов. Немного отдохнув, стали подумывать о спуске с горы. По старому пути возвращаться не было сил. Начали спускаться к северо-западу, с таким расчетом, чтобы идти по относительно пологому леднику. Когда проползли (в полном смысле слова) первые 100 м, то убедились, что начало спуска ничуть не легче подъема. Сделали передышку и обсудили, как следовать дальше.
Остальные метры были пройдены несколько быстрее. В дальнейшем все обошлось без особых приключений, если не считать потерь равновесия, ушибов и царапин. В общей сложности наш маршрут продолжался свыше 20 часов. Лишь глубокой ночью подошли мы к своей палатке.
§0
По глубоким уЩеЛьЛм высокогорья
Через несколько дней после восхождения на гору Победа мы перебазировались к южной оконечности горного массива. Для этого пришлось преодолеть длинный, хотя и не очень крутой перевал. Породы на склоне горных вершин здесь окрашены в самые разнообразные тона. Некоторые сопки издали кажутся ярко-красными. Например, южная так и называется Кыгыл-Хая («Красная сопка»).
Вблизи группы горных озер сделали стоянку и наутро сразу же отправились в верховье речки Хаслар-дах. Над ее руслом нависали местами сильноподмытые борта ущелья. Слагающие их породы были хорошо обнажены, и мы тотчас же принялись за работу. Однако день близился к концу, и нам пришлось возвратиться на стоянку, не закончив исследований.
На следующий день мы вновь направились к верховьям реки Хаслардах. Но что это? На некоторых участках образовались запруды, кое-где исчезли знакомые обнажения у круто подмытого борта. Значительная часть его, примерно 30 м, за ночь рухнула, несколько изменив обычное течение водотока. В некоторых местах даже обнажились новые участки горных пород.
Обвалы в таких сильно изрезанных горных массивах, к числу которых относится и Буордахский,— событие нередкое, ибо рельеф здесь создается энергично и является далеко не устойчивым. Как правило, сползает чехол из обломков пород. Однако и скальные глыбы с крутых участков склонов часто скатываются в долины.
По пути домой нас застигла страшная гроза. Непрерывные вспышки молний, громовые раскаты, сильный ветер и крупный проливной дождь — всему этому, казалось, не будет конца. Возвратились на стоянку лишь поздно вечером. К ночи заметно похолодало, а наутро выпал снег. Третий снегопад в разгар лета!
Еще через день мы перекочевали в долину речки Чу-рукта. Здесь, на поверхности одного из ее возвышений, помимо обычных горных пород Буордахского массива, обнаружили разности стекловидного облика. Разрушаясь, такие породы раскалываются на тонкие пластинки преимущественно многоугольной формы. Создается впечатление, что перед вами горы битой посуды.
51
Скальный останец горной породы в виде статуи
Обелиск на одной из вершин Буордахской горной гряды
Стекловатые породы встречаются и в виде прямоугольных блоков больших размеров, напоминающих отполированные плиты обсидианов, с хорошо выраженной полосчатостью. Полоски эти очень тонкие, разных цветов и оттенков. Скалы, сложенные такими горными породами, отполированные водой и пылью, необычайно красивы. Диву даешься, как искусно трудилась природа над созданием столь совершенных, филигранных узоров. Теперь такие тонкоузорчатые горные породы успешно применяются в строительном деле, являясь прекрасным п долговечным облицовочным материалом.
Дальнейший наш путь следует вдоль речки Дарпир, по крутому правому склону, который поднимается к седловине, служащей перевалом к реке Буордах. На самой высоте перевала из грубых плитчатых камней выложена небольшая полукруглая чаша, похожая на основание юрты. Путники (сравнительно редкие в этих местах) по традиции оставляют здесь на счастье какой-нибудь предмет — монету, что-либо из домашней утвари и т. д.
Вершина горы, напоминающая женскую голову
Выбрав удобное место для палатки, оставляем в ней все лишнее и направляемся к истокам реки Буордах, образующим веер рассыпавшихся в разные стороны мелких ручейков. У горного гребня истоки ручьев окаймляются циркообразным, несколько выположенным расширением, покрытым почти сплошной ледяной коркой.
В таких ручейках и распадках нагромождены крупные угловатые глыбы и едва окатанные валуны. Передвигаться по ним трудно и опасно, но это единственно возможный путь. Идем медленно, иногда перепрыгиваем с камня на камень. Прыжки не всегда удается рассчитать точно, и тогда попадаем в ледяную воду. Горный массив здесь сильно изрезан ручьями, отчего скалы обнажены идеально. Это дает возможность хорошо различать положение в пространстве пород, взаимоотношения, степень их последующего изменения и многие другие детали строения массива.
Достигнув верховья Буордаха, мы будто попали в музей древних скульптур. Там? где горные породы подверглись сильному разрушению, среди развалов и обломков пород выступали скальные останцы самой причудливой формы.
Вот показался останец скалы, напоминающий женскую фигуру. Поднялись еще выше по одному из распадков, и снова перед нами вырос останец, на этот раз похожий на древнего старца. Стоит он, устремив взгляд в сторону водораздела, словно раздумывая: куда ему направить свой путь? Своеобразна и одна из вершин горной гряды в виде женской головы. Спустившись ниже, мы встретили интересный обелиск. Его прямоугольное основание к вершине приобретает округлую форму, придающую удивительное сходство с минаретом. Трудно поверить, что это сооружение — «дело рук» самой природы.
Почти весь следующий день ушел на переход к речке Кюрэтэр. Ее крутые, подмытые борта сложены горными породами исключительно пестрой окраски — от коричневых до красных и густо-бурых.
Пестрая окраска — одна из особенностей Буордахско-го массива. Она обусловлена интенсивным разрушением находящихся в составе пород железистых минералов. При разрушении горных пород эти минералы окисляются неравномерно, что в известной мере напоминает по
54
явление ржавчины на железных предметах. Значительную роль в создании богатой цветовой гаммы пород играет образование лимонита (бурого железняка). Протяженность полос пестрой окраски достигает нескольких километров, а ширина — сотен метров. Окраска проникает в породу неглубоко — всего на несколько сантиметров. И только там, где много больших трещин, окраска проникает глубже — до нескольких метров.
В бассейне речки Кюрэтэр нам удалось установить одну важную особенность: в правом развилке ее наблюдался переход от почти стекловатых пород, застывших вблизи поверхности, до полнокристаллических, которые явно остывали медленнее и на глубине. Исключительно яркое впечатление оставляет верховье реки. Огромное циркообразное расширение окаймлено амфитеатром обрывистых мрачных скал. Выход в долину из этой высокогорной котловины запружен мореной из громадных ледниковых валунов; с крутых стен бортов котловины свисают ледниковые языки. Кюрэтэр в своих истоках опасна для путника, и нам приходилось двигаться с необычайной осторожностью. Весь обратный путь мы шли под звуки «мелодии», доносившейся со стороны ледников. Движение их незаметно для глаза, поскольку оно очень медленное, зато результат очевиден — глыбы льда откалываются от висячего края ледникового языка и с грохотом скатываются вниз.
Время близится к ночи. Сильно утомленные, бредем очень медленно. В лагерь вернулись лишь во втором часу ночи, а в начале седьмого были уже на ногах. В этих приполярных широтах нельзя терять ни одного погожего (для работы) дня. В августе и даже в конце июля здесь становится все холоднее и холоднее, снежный покров с больших высот как бы сползает ниже, а мелкие ручейки по утрам покрываются тонкой ледяной коркой. Словом, северная осень вступает в свои права. Лишь у подножия Буордахского массива сохраняется чудесный покров растительности яркой осенней расцветки. Этот великолепный орнамент особенно хорошо виден при восхождении на большие высоты массива.
Через несколько дней мы завершили намеченную программу исследований в бассейне Кюрэтэр. Теперь наш путь лежит в район другой реки — Люнкидэ. Она привлекает наше внимание тем, что по обоим берегам ее
55
на значительном протяжении обнажаются громадные скалы, которыми и заканчивается массив.
Крутые склоны речки Люнкидэ переходят в относительно пологий водораздел. С него можно спуститься, обогнув крутую часть склона, а затем пробраться в верховье речки. Но мы решили не терять зря времени и идти напрямик, по склону. Вначале все шло хорошо. Но затем чаще стали появляться крутые, поросшие густым кустарником скальные выступы с большими трещинами, обойти которые было трудно. Когда преодолевали очередной крутой участок склона, перед нами оказалась широкая трещина. Лошадь попыталась перепрыгнуть ее и сбила меня с ног. Однако падение в трещину оказалось не столь страшным, и мы продолжали свой путь. Спустились в долину речки и направились к ее верховью. Но и здесь путь нам преградил крутой скалистый перепад долины, обойти который стоило большого труда. Подниматься же по сильно отполированной, скользкой поверхности мы не рискнули.
Поздно вечером добрались к развилку реки и были необычайно удивлены и обрадованы: здесь, па высоте 1300 м, где кругом одни только горные кручи и даже трава не везде растет, вдруг, словно мираж, перед нами предстала настоящая роща из даурской лиственницы и березы! На фоне белоснежных горных вершин ее ослепительно зеленый наряд был особенно великолепен. Громадные скалы-великаны вздымались круто вверх на многие сотни метров, среди них затерялась и наша Люнкидэ, русло которой стремительно опускается вниз, как бы желая поскорее вырваться из этого каменного заточения.
Утро следующего дня встретило нас сверкающей белизной — все вокруг было покрыто небольшим слоем выпавшего ночью снега. Однако, как только пригрело солнце, он быстро стаял, и сразу же прибавилось воды в речке и ее притоках.
Мы свернули в правый приток и очутились в протяженном узком ущелье. Русло в некоторых участках занимало все ущелье, тем самым затрудняя наше продвижение. Местами его глубина достигала метра, и переходить его вброд было не очень приятно. Стенки ущелья сложены разнообразными горными породами. В местах, где непосредственно соприкасаются изверженные (магматические) и вмещающие их осадочные поро
56
ды, можно видеть, как завоевывал себе пространство, вдавливаясь в окружающие породы, кислый и очень вязкий расплав, который затем остыл и образовал породы, называемые липаритами.
Поднялись еще несколько километров вверх по притоку, и вдруг — неожиданная находка — множество кварцевых жил. Толщина их иногда тоньше пальца, но встречаются и довольно мощные — 40—50 см. Протягиваются они по склону местами на несколько сотен метров. С большого расстояния все это похоже на белую паутину, которая резко выделяется на более темном фоне пород. Мы долго и внимательно осматриваем эти жилы. В некоторых из них заключены различные рудные скопления: галенит (свинцовый блеск) — минерал, из которого получают свинец, и сфалерит (цинковая обманка) — минерал с большим содержанием цинка. Хотя это не такое уж большое богатство, оно нас все же обрадовало— значит, породы Буордахского массива потенциально рудоносны. Много и других рудных минералов:
Обнажение горных пород у почти отвесного склона. Верховье речки Люнкидэ
Рудоносные кварцевые жилы в породах Буордахского массива
пирита (серного колчедана), халькопирита (медного колчедана), магнетита (магнитного железняка). В Та-рынском субвулканическом массиве (хребет Сарычева), расположенном в системе хребтов Черского, мне удалось обнаружить золото, серебро, галенит и сфалерит. В отдельных местах выявлено олово. Встретились нам небольшие, но очень красивые и совершенно прозрачные скопления (друзы) правильных кристаллов кварца.
Итак, мы получили почти полное представление о строении и составе пород Буордахского массива, однако не хватало некоторых сведений, и, чтобы их добыть, пришлось подняться еще выше. Ближе к вершине перед нами выросли почти отполированные скальные стены, где легко было проследить, как изменяются горные породы на разном по вертикали уровне.
Взобравшись еще выше, попадаем на циркообразную арену, окруженную крутыми, порой отвесными, скалами. Площадка, на которой мы стоим, оказалась небольшим ледником с маленьким озерцом в центре. Холодно и неуютно. Ничто не нарушает покоя, только изредка падающие камни создают шум, а затем опять наступает мертвая, гнетущая тишина.
Выбравшись отсюда, стали спускаться вниз по крутому склону. Здесь также господство одного только камня, никаких признаков жизни. И вдруг—цветы! На крохотной площадке, где с трудом можно разместиться, растут нежно-розовые цветы, очень похожие на эдель-
58
Путь к заоблачным высотам. Речка Сатостобут
вейсы. Стебельки их маленькие, всего два-три сантиметра от земли, но красота соцветий необыкновенная. Значит, жизнь есть и на этих, казалось бы, совсем безжизненных и угрюмых скалах, на высоте свыше 2000 м. От этого тепло становится на душе, легче кажется ноша и не так трудны подъемы и спуски по крутым склонам.
Через несколько дней наши наблюдения продолжались уже в другом месте — на речке Сатостобут. Попасть сюда можно было только через очень крутой перевал, продвижение же по самой речке невозможно — мешают наледи, крутые водопады и прижимы скал (непро-пуски).
Преодолев перевал, спустились к единственной, но удобной для стоянки лесной рощице. По обеим сторонам очень крутые скалистые склоны, местами напоминающие каменные стены, а к верховью — громады горных вершин, куда и лежит наш путь.
Несколько километров пути — и мы вплотную подошли к высокой почти вертикальной скальной стене. Русло речки как-то «разбрелось» по скалам и ниспадает оттуда небольшими струйками.
С трудом взбираемся на небольшую площадку, чтобы сделать кратковременную передышку. Пред нами уже другая обрывистая скала, в узком ущелье которой находится мощный водопад. Подъем в «лоб» не получается. Обходим это препятствие по крутому склону, делая изрядную петлю. Точнее — больше ползем на четвереньках, чем идем, и теряем на это много времени. Но ничего другого придумать невозможно.
Наконец преодолено и это препятствие, но перед нами вновь открывается крутое ущелье, тянущееся на многие километры. Вверху оно становится более узким, а склоны круче, приобретая в разрезе форму клина, направленного острием вниз. А еще выше ущелье как бы упирается в конец большого ледникового языка. Отсюда ледник протягивается вверх, вплоть до самой вершины массива. Добравшись до верховья ущелья, осмотрели залегающие там горные породы.
Обратный путь был легче, и к полуночи мы благополучно возвратились к своим палаткам, усталые, измотанные, но довольные тем, что маршрут оправдал наши надежды.
60
Как возникают магматические горные породы!
До сих пор наши маршруты огибали Буордахский массив с запада и севера. Наконец, мы снова оказались на его восточной стороне, в бассейне речки Тирехтях. В нее впадают два притока: справа — Илинь-Тас, слева — Тас, следующие по границе крупного разлома.
Двигаясь по руслу правого притока, окруженного громадными почти отвесными скалами, мы неожиданно натолкнулись на гряду мраморов и мрамсризованных известняков протяженностью почти 2 км, крутой склон которой достигает высоты 800 м.
Выше по руслу наблюдаем самые причудливые формы деятельности водного потока: на сотни метров протягиваются глубокие ущелья с отвесными или крутоподмы-тыми бортами; днище русла во многих местах устлано отполированными плитами мрамора; сверху над ущельем нависают деревья с приспущенными ветвями и кустарники, создавая красивый орнамент. На отвесных скальных обнажениях встречаются самые разнообразные по составу и окраске горные породы.
Далее русло речки перегораживает большой вал известняков. Преодолев это не очень сложное препятствие, попадаем в просторную и ровную верхнюю часть долины. Повернув вправо, по одному из развилков речки направляемся к юго-восточному окончанию Буордахского массива; здесь он выклинивается в форме узкой и протяженной полосы.
Сюда же в виде мыса вдается и Дарпирский массив гранитов, который возник позднее Буордахского массива, как бы нанеся ему удар в самое уязвимое место — рассек его узкий хвост, протягивающийся вдоль глубинного разлома. Это служит убедительным доказательством относительной молодости гранитов Дарпирского массива (более 100 млн. лет).
Как же возникли здесь магматические горные породы? Выше говорилось, что изверженные, или магматические горные породы в районе Буордахского массива отчетливо тяготеют к глубинным разломам, или ослабленным зонам. Именно отсюда магме легче всего было поступать вверх, вплоть до поверхности Земли. Если магма содержит относительно небольшое количество кремнезема (основная магма), она более подвижна, т. е. легче про-

Следы течения (выжимания) в горной породе
никает во все щели, камеры и трещины и при соответствующих условиях, достигая поверхности Земли, создает иногда громадные по площади покровы и протяженные потоки. Обычно так при извержении вулканов возникают толщи базальтов, андезитов и некоторых других пород, относительно бедных кремнеземом, о которых говорилось выше.
Совсем по-другому ведет себя магматический расплав с большим количеством кремнезема (кислая магма). Он менее подвижный, ибо отличается значительной вязкостью. Достигая поверхности, обычно образует лишь короткие потоки. В основном он застывает на разной глубине, в результате чего получаются глубинные, гипабиссальные (малоглубинные) или субвулканические породы — граниты, дациты, липариты.
При извержении вулканов, когда изливаются базальтовые потоки, или при подъеме кислого магматического расплава в верхние горизонты земной коры, когда образуются граниты и другие породы, затрачивается ог-еа
ромная внутренняя энергия Земли — миллиарды киловатт-часов электроэнергии. По-видимому, для подъема в верхние горизонты земной коры кислого вязкого расплава, из которого и сформирован Буордахский субвулканический массив общей площадью 2000 км2, понадобилась затрата энергии такого же порядка. Иногда нетрудно проследить пути проникновения изверженной горной породы. Так, во многих участках видно, что горные породы, слагающие этот массив, возникли после выжимания вязкого кислого расплава, занявшего в верхней части земной коры огромную полость. Нередко следы такого выжимания можно обнаружить во многих деталях строения горных пород.
Известны и такие случаи, причем в больших масштабах, когда поднимающийся к поверхности вязкий расплав оказывает сильное давление на перекрывающие его осадочные толщи, тем не менее не прорывая их, а несколько приподнимая и сминая в складки. Такие примеры наблюдались нами в ряде мест Буордахского и Тарынского субвулканических массивов. Геологи Б. А. и Л. А. Снятковы в одной из своих работ отмечают, что в Куларском хребте внедрение интрузивного тела крупных размеров привело к образованию вздутия (антиклинория) длиной около 150 км. А, например, в Японии перед извержением вулкана Усу некоторые участки окружающих его пород были приподняты на высоту до 400 м.
Так (схематично) возникают горные породы. Во всех случаях это связано с громадной затратой энергии земных недр.
Разломы. Каковы они)
Наша планета, особенно ее верхняя оболочка земная кора, никогда не находится в состоянии покоя. Она пребывает в постоянном напряжении, вследствие чего в ней происходит разрядка. Одной из форм этой разрядки является вулканическая деятельность, о которой уже говорилось. Другой — землетрясения (силу землетрясений принято оценивать в баллах—от 1 до 12). При ката-
63
строфических катаклизмах разрушаются целые города и гибнут люди. Происходят землетрясения в морях и океанах, в результате образуются огромные водяные волны — цунами, высота которых достигает иногда нескольких десятков метров. Они движутся с необычайной скоростью, превышающей скорость современных воздушных лайнеров (700—800 км/час), и производят в прибрежных частях громадные опустошения.
В исследуемом нами районе Северо-Востока, в том числе и в бассейне реки Индигирки, также отмечались землетрясения; правда, в этих местах они не столь опасны, поскольку здесь мало населенных пунктов, но все же довольно сильны — иногда пять-шесть баллов. А 19 мая 1971 г. в Оймяконском районе зарегистрировано землетрясение около восьми баллов. Такой силы подземные толчки на Северо-Востоке происходят впервые.
Однако более подробно остановимся на нарушениях несколько иного плана — разломах, прослеживаемых во многих местах. Возраст некоторых из них исчисляется многими десятками и даже сотнями миллионов лет. О разломах и ослабленных зонах земной коры упоминалось уже не раз. Они на нашей планете многочисленны, нередко имеют громадную протяженность, просле-живаясь непрерывно или продолжая друг друга на тысячи километров.
По мере познания строения глубин Земли ученые все больше и больше убеждаются в огромном значении разломов. Идет ли речь об извержении вулканов или внедрении огненно-жидких расплавов на значительных глубинах, образующих громадные и протяженные пояса гранитных массивов,— везде это связано с разломами. К ним приурочены многочисленные месторождения полезных ископаемых, все равно, касается ли это металлов или нерудного сырья.
Чтобы лучше уяснить характер разломов, необходимо несколько слов сказать о строении пашей планеты. В ней выделяются следующие оболочки, или геосферы- Земная кора — самая верхняя оболочка Земли, мощность которой (усредненная) не превышает 50 км. Наибольшая мощность наблюдается на материках, в пределах же морей и океанов она уменьшается (иногда до нескольких километров). Поскольку в породах, слагающих
64
Разлом (один из приподнятых блоков)
Молодая трещина на Отвесной поверхности скального обнажения
3
к. Н« Рудич
земную кору (граниты, диориты и др.), преобладают кремний (силиций) и алюминий, ее также называют «sial». Следующая оболочка — верхняя мантия, мощность которой достигает почти 900 км, сложена более основными породами (ультрабазиты, перидотиты). Здесь главными компонентами являются кремний и магнезий. Отсюда еще одно название верхней мантии — «sima».
На глубине около 900 км верхняя мантия сменяется нижней. Мощность ее около — 2000 км. Затем следует ядро Земли, в котором различают внешнюю оболочку, начинающуюся с глубины 2900 км, и внутреннее ядро — с 5100 км.
Такова схема строения нашей планеты.
Разломы, движения и деформации, происходящие преимущественно в земной коре и верхней мантии, изучаются тектоникой, представляющей собой отрасль геологии. Известный ученый в этой области, член-корреспондент АН СССР В. Е. Хайн, выделяет глубокие и сверхглубокие разломы, которые прослеживаются специальными приборами до 700—800 км, т. е. почти достигают границы нижней мантии; протяженность подобных разломов исчисляется тысячами километров. Так называемые коровые разломы (т. е. разломы земной коры) — более мелкие и не столь протяженные; положение их во многом определяется разломами предыдущей группы.
Однако обратимся к конкретным примерам.
Район наших исследований прилегал к известному Правомомскому разлому. Общая длина его изученной части достигает 500—600 км. Мы же наблюдали этот разлом на протяжении 300 км — от истоков реки Момы до верховья Сюрюктях (впадает в Индигирку).
В пределах цепи Черского хорошо прослеживаются и другие известные разломы. Один из них — Таскыстабыт-ский, в районе хребта Сарычева (вблизи Полюса холода). Разлом трассируется цепью крупных гранитных массивов. Вертикальные перемещения блоков земной коры относительно друг друга местами достигают 2 км. Как видим, амплитуда — довольно значительная.
В современном рельефе поверхности Земли признаками таких разломов иногда являются глубокие депрессии, по соседству с которыми вытягиваются высокие
66
хребты. Они как бы подчеркивают контрастность вертикального передвижения блоков земной коры вдоль глубоких разломов. Нередко здесь размещаются и выходы магматических горных пород в виде горных гряд и массивов. Есть и такие глубинные разломы, движения вдоль которых неоднократно возобновлялись в геологической истории Земли. Упомянутый нами Правомомский разлом возник примерно 130 млн. лет назад, но периодически движения по нему возобновлялись вплоть до недавнего времени, о чем свидетельствует находящийся на линии разлома молодой вулкан Балаган-Тас. В этой же зоне периодически отмечаются небольшие землетрясения.
Разломы устанавливаются не только по тяготению к ним тел изверженных (магматических) пород, иногда непосредственно вдоль разломов можно проследить вертикальное перемещение разных частей некогда единого пласта осадочной толщи.
Рассмотрим некоторые разломы, которые хорошо прослеживаются в пределах Буордахского высокогорья. Они не столь протяженны, как упоминавшиеся Таскы-стабытский или Правомомский, но зато хорошо видны. В одном из распадков речки Илинь-Тас мы обнаружили разлом по сдвинутым относительно друг друга скальным обнажениям. Он оказался заполненным различным по составу рыхлым материалом (обломками) и хорошо прослеживался в рельефе в виде седловины, разделяющей скальные выступы.
Древние разломы здесь не всегда явно выражены, хотя их и можно определить по всякого рода понижениям, впадинам, седловинам и т. д. Породы в таких местах раздроблены, перетерты, перекрыты более мощным почвенным слоем, где произрастают кустарник и крупные деревья.
Наблюдаются разломы и совсем иного характера. В одном из правых притоков речки Тирехтях мы обнаружили разлом в виде глубокой трещины, ничем не заполненный, что свидетельствует о его относительно молодом возрасте.
В бассейне реки Момы встречались и совсем молодые трещины, возраст которых определяется, по-видимому, всего лишь несколькими десятками лет (речка Хаир-дах). Здесь выделяется ряд трещин (разрывы) с верти
з*
67
кальным смещением пород до 10 м. Две подобные трещины отчетливо выступают в обнажении монолитных песчаников вблизи поселка Хонуу.
Ледяная броня горных вершин
Во время наших машрутов нам приходилось часто наблюдать ледники. Остановимся на этом несколько подробнее.
Занимаемая современными ледниками площадь на земном шаре очень велика — больше 16 млн. км2, или около 11% поверхности нашей планеты. Различают ледники материковые (например, Гренландия и Антарктида) и горные — относительно небольших размеров.
В Советском Союзе распространены преимущественно горные ледники. Площадь их невелика — всего около 81 тыс. км2, что по отношению ко всей площади нашей страны составляет лишь 0,4%. На Северо-Востоке (вместе с Камчаткой и Корякским нагорьем) ледники занимают немногим более 1500 км2, а на самом Крайнем Севере — около 450 км2. Для народного хозяйства некоторых республик они имеют большое значение. В них аккумулировано громадное количество влаги. Подсчитано, что только в ледниках Кавказа (площадь 1780 км2) —более 140 млн. м3 влаги, питающей многие горные реки.
Серьезное внимание уделяется изучению режима ледников. Наблюдения сотрудника Института геологии и геофизики Академии наук Узбекистана В. И. Литош показывают, что смена покрова на ледниках Средней Азии происходит не реже одного раза за тысячелетие. Им же установлено, что за последние 25 лет площадь ледников Памиро-Алая сократилась на 0,8% (64 км’). Данные ученых Закавказского гидрометеорологическою института свидетельствуют о том же. За столетие площадь ледников Кавказа уменьшилась с 2000 до 1780 км2. Ведутся наблюдения за поведением ледников и в определенное время года. Все это очень важно для планирования расхода влаги, предотвращения паводков и т. д.
Если судить по некоторым моренам, отстоящим от края ледников на многие сотни метров, то ледники Северо-Востока также отступают.
68
В пределах Буордахского высокогорного массива ледниками занята площадь около 100 км2. Они, словно броня, закрывают значительную часть высокогорья. В какой-то мере ледяной панцирь предохраняет массив от разрушения.
Самый крупный ледник на Северо-Востоке назван именем академика Обручева. Протяженность его около 8 км. Чтобы подняться на ледник, примерно в одном километре от его края надо пересечь мощный моренный вал — скопление обломков горных пород, принесенных самим ледником. Обломки не отсортированы, поэтому они неодинаковы по величине и весьма разнообразны по форме. Кое-где видны асимметричные ледниковые гроты с высотой сводообразного потолка до 3—4 м и шириной их основания до 6 м.
За краем ледника начинается крутой склон, подъем по которому затруднен. Затем он вновь выполаживается, и мы, словно в гигантские ворота, проникаем в долину с ледяным основанием и почти обрывистыми и высокими
Ледник Обручева
69
Конец ледникового языка
скалистыми склонами. Создается впечатление, что эти склоны бесконечны, так как вверху они укутаны облаками. Из узких распадков ущелья выползают боковые языки ледника, как бы устремленные к главному леднику. Граница каждого из них с главным ледником выделяется по небольшому валу боковой морены, под которой ледники плотно примыкают друг к другу.
Основной ледник изборожден мелкими ручейками. Нередко во льду зияют трещины, местами вскрывающие мощность льда до 40 м. Глубокие продольные трещины служат путями бурных водотоков, нередко выливающихся наружу и даже фонтанирующих. На поверхности ледника находится несколько мелких с ледяными берегами озер, появляющихся только летом. Небольшие ложбины также заполнены водой. Они образуются в результате погружения в лед обломков горных пород, хорошо прогреваемых солнцем.
Свернув к востоку, продолжаем путь по наиболее длинному и очень крутому развилку, тянущемуся к пику горы Победа, откуда берет начало ледник. Крутизна 70
склонов здесь необычна — около 60°. Ледник достигает почти самой вершины, вблизи которой образует резкий перегиб и как бы разбивается на крупные блоки громадными поперечными трещинами. С крутых стенок трещин сваливаются монолитные глыбы льда, иногда чуть округлые. Некоторые глыбы состоят из множества мелких смерзшихся между собой обломков льда.
На западе ледник доходит до водораздела и здесь соединяется с другими ледниками, сползающими в бассейн речки Кюрэтэр, но уже в восточном направлении. Хорошо видны висячие концы ледников, внезапно обрывающиеся в местах резкого перепада крутизны склонов. Как известно, ледник продвигается (течет) медленно и, достигая перепада в рельефе, обламывается. Когда это происходит (один раз в несколько суток), слышен сильный грохот; глыбы льда скатываются вниз, в долину.
Оледенение здесь вообще одно из самых значительных на Северо-Востоке. По своей протяженности лед-
Ледниковый кар в истоках ледника
71
ники Буордахского массива уступают только ледникам Корякского нагорья и хребта Сунтар-Хаята. В пределах Буордахского массива ледники покрывают плотным панцирем многие вершины, откуда растекаются по крутым склонам, верховьям долин и далеко протягиваются по ущельям.
Нам приходилось пересекать вдоль и поперек многие ледники, видеть их строение, толщину ледяного покрова и т. д. В одних случаях они служили нам удобными путями для передвижения, в других — являлись непреодолимой преградой.
Летом примерно в течение двух месяцев, в период наиболее интенсивного таяния, концы ледников несколько отступают к высокогорью. Этот период начинается не раньше конца июня и заканчивается во второй половине августа. В наиболее теплую пору лета, когда лед подвержен в этих широтах прямому воздействию солнца в течение 18—20 часов в сутки, отчетливо заметны признаки отступания ледников. Реки, питаемые ледниками, в эту пору увеличивают свой сток и несут много ледниковой мути (издали вода кажется белой).
Может возникнуть вопрос: почему именно здесь так прочно удерживаются ледники, тогда как в других местах они отсутствуют? Ледники могут существовать лишь в определенном режиме среднегодовых осадков и температуры. Коротко говоря, это сводится к следующему: условия должны быть таковы, чтобы количество выпавшего снега, из которого образуются ледники, было больше, чем его в тех же условиях может растаять.
Именно такие климатические условия и отмечаются в высокогорной части Буордахского массива и в некоторых других высокогорных участках цепи Черского.
И снег, и дождь, и солнце
Как известно, районы Крайнего Севера нашей страны находятся в полосе холодного климата. Разница крайних температур в той части хребта Черского, где мы вели свои работы, составляет почти 100° С. В Оймяконской впадине (Полюс холода) наиболее низкая температура зимой —71°. Правда, столь низкие температу-
72
Лиственницы под снегом в самый разгар лета. Июль 1964 г.
ры, при которых буквально лопается земля и растрескивается мощный лед на реках, здесь все же редкое явление. В приполярных районах зимние дни очень короткие и солнце не успевает даже немного прогреть воздух. К тому же впадины, в которых находятся наиболее холодные массы воздуха, нередко закрыты густым туманом. Теплые же воздушные течения прорваться сюда не могут — им надежно преграждают путь горные хребты цепи Черского.
По многолетним данным, в течение зимы в этих местах насчитывается около 30 дней с температурой ниже —50° С. Необычайно суровой в районе Полюса холода была зима 1948/49 г.— 54 дня со средней температурой —56° С! Такова зима. Ну а лето? Оно сравнительно теплое — в отдельные дни плюсовая температура поднимается до 25°. Однако микроклиматические условия в этих районах неодинаковы. Они зависят от высоты поясов.
В районе хребтов Улахан-Чистай и Сарычева, особенно в предгорье, лето теплое. Но ненастье, которое часто бывает здесь в летнюю пору, нарушает этот режим.
73
В понижениях и на небольших высотах нередко выпадают дожди. Порой они мелкие, моросящие и затяжные, но бывают и очень сильные — ливневые, хотя и кратковременные. На высоте более 1500 м над уровнем моря преобладают осадки в виде снега, температура воздуха не превышает 5—10°. Нередки случаи, когда летом снег ложится и на более низких отметках — 800— 600 м.
Мы уже не раз говорили, что летний снегопад представляет собой необычайно эффектное зрелище. Удивительно красивы в снежном уборе лиственницы, чем-то напоминающие новогодние елки. На высоте 2800 м снег не тает даже тогда, когда в летнюю пору ярко светит солнце. Температура воздуха лишь немногим выше нуля. На ледниках лежит сплошной покров уплотненного зернистого снега. У вершины Буордахского массива — горы Победа (3147 м) —попадаешь уже в зону вечного мороза, где никогда не бывает положительной температуры.
Постепенно спускаясь вниз, в один и тот же день в этих местах можно любоваться прекрасной солнечной погодой, намокнуть под проливным или затяжным моросящим дождем, попасть в снежную метель.
По многолетним наблюдениям некоторых метеостанций и геологических экспедиций, осадки распределяются неравномерно. В области высокогорья их выпадает около 700 мм в год. В пониженных местах, до высоты 500—600 м, количество их лишь немногим превышает 200 мм. По справедливому замечанию А. П. Васьков-ского, здесь осадков не больше, чем в зоне безвод^ ных пустынь. Только водонепроницаемый слой вечной мерзлоты и суровый климат предохраняют от испарения воды, залегающие даже на небольших глубинах, и тем самым исключают превращение этой области в безводную пустыню.
Таковы климатические условия в области высокогорья цепи Черского.
Лето здесь короткое. Пройдет совсем немного времени, наступит конец августа. Это как раз та пора года, когда начинаются сильные ночные заморозки. Появляются ледяные корки в непроточной воде, а в начале сентября лед сковывает и небольшие ручьи. Во второй половине сентября наступает уже полноценная зима.
74
Очаги вечной зимы
При переходах через речки нам много раз приходилось пересекать наледи. В некоторых местах они были единственно возможными путями переправы, особенно в узких ущельях, но нередко причиняли и большие неудобства. Когда встречаются наледи с глубокими и протяженными промоинами, гротами, подмывами, требуется особая осторожность — если лед взломается, можно глубоко провалиться в проточную воду, откуда затянет под лед.
Наледи здесь весьма разнообразны по своим размерам и строению. От некоторых из них уже в середине лета остаются лишь крохотные пятна, площади других уменьшаются ненамного. По Тирехтяху наледи с небольшими перерывами протягиваются на многие километры. На реке Моме находится гигантская наледь, названная за свои размеры Улахан-Тарын («большая наледь»). Это действительно самая крупная наледь в пределах Северо-Востока — длина ее 26 км, ширина 6—7 км, а площадь около 160 км2.
В бассейне Индигирки наледей много, как нигде. На протяжении сотен километров маршрута по долинам, которые пришлось нам пройти, мы не встретили сколько-нибудь заметного водотока без наледей. Обильны они и во многих долинах бассейнов Колымы, Яны и других рек Северо-Востока. Там, где летом наледи стаивают, бурно произрастают разные травы и некоторые ягоды. В местах же устойчивого сохранения наледей совершенно исчезает древесная растительность. В предгорьях, где когда-то произрастал лес; а позднее появилась наледь, можно видеть безжизненные, засохшие стволы некогда мощных лиственниц. Вот перед нами небольшая лесная роща, в которой жизнь еще теплится. Но наледь уже успела иссушить часть деревьев, некоторые выкорчевать с корнем и повалить на землю. Другие засохшие стволы прислонились к еще живым своим соседям, как бы прося у них помощи, хотя и те уже заведомо обречены на гибель.
Наледи наносят большой вред и горнодобывающей промышленности. Поэтому, чтобы нейтрализовать воздействие наледей, нередко принимаются даже дорогостоящие меры предосторожности.
75
Наледи в пределах Буордахского массива. Река Тирехтях
Так наледи губят лес и оголяют местность
Летом площадь наледей временно сокращается, но с приходом зимы они снова занимают свои прежние границы.
Какие же причины способствуют столь обильному развитию здесь наледей? Наледи — это не только промерзание русла реки. Своим происхождением они обязаны напорным подмерзлотным водам, которые поступают из глубин к поверхности Земли. Путями для таких вод к поверхности обычно служат небольшие разломы, либо трещины или же ослабленные зоны.
Результаты исследований члена-корреспондента АН СССР П. Ф. Швецова показывают, что именно к таким зонам и приурочены наледи и питающие их источники подземных вод. Воды эти даже зимой имеют положительную температуру. Вблизи большой Момской наледи (Улахан-Тарына), в ручье Тарын-юрях, Швецов обнаружил незамерзающий участок протяженностью около 400 м, температура воды в котором при температуре воздуха —35—36° равнялась 1,4°. Выше этой наледи (в речке Ейемю) есть незамерзающий источник с дебитом воды около 0,6 м3/сек. Температура воды в нем в среднем 1,9° при температуре воздуха —35,7°. Неподалеку найдена незамерзающая полынья с температурой воды в верхней части 7,1°. Источники с положительной температурой воды имеются и во многих других местах.
Возникновению наледей способствуют не только выходы подземных вод, но и особые, резко континентальные, климатические условия Северо-Востока с его вечномерзлыми грунтами.
У Полюса холода
Несколько южнее Буордахского массива находится самое холодное место Северного полушария нашей планеты — Оймяконская впадина (Полюс холода).
Мы уже говорили, что здесь отмечается наиболее низкая температура воздуха в зимний период. В пределах впадины расположен поселок Оймякон, который в прошлом столетии был одним из важных пунктов Охотско-Якутского тракта. Этим трактом, следы которого места
77
ми сохранились до настоящего времени, пользовались первые землепроходцы. Одним из них был знаменитый русский моряк и путешественник Гавриил Андреевич Сарычев, побывавший здесь в 1786—1787 гг. Пребывание его в Оймяконе было коротким; отсюда Сарычев направился в верховье реки Момы и по пути следования преодолел хребет «отменной высоты» (в его честь названный хребтом Сарычева), чтобы перебраться далее в бассейн реки Колымы. Путешествие это длилось долго и было очень трудным. Что собой представляет зима вблизи Полюса холода, можно видеть из записей Сарычева. Вот что он писал только об одном зимнем переходе: «... Все наше прежнее до сих пор путешествие было ничто в сравнении с тем, что претерпели мы, еду-чи далее к вершинам реки Яны, между гор почти безлесыми местами, где пронзительные ветры при жесточайших морозах доводили нас до крайности. Хотя и было на нас теплое тройное оленье платье, но стужа казалась несносной и едва не останавливала движение крови... Лица наши так изуродовало морозом, что почти не оставалось места, где бы не видно было его лютости».
Совершить подобное путешествие в то время отваживались немногие, и лишь после Советской власти сюда пришли многочисленные отряды геологов, горняков, строителей и людей других профессий. Природа к ним также не была милостивой. Но они не отступили и настойчиво осваивали этот край. Теперь же Оймяконский район является крупным горнопромышленным центром Северо-Востока, где круглый год ведется добыча цветных металлов.
Недалеко отсюда, в пределах хребта Сарычева, в бассейне реки Большой Тарын, расположен громадный субвулканический массив (по своей природе напоминающий Буордахский), который сформировался около 130— 135 млн. лет тому назад, в юрский период. Площадь его составляет около 1800 км2. Магматический расплав, из которого образован массив, некогда стремился прорваться к поверхности. Однако этого не произошло. У расплава как бы не хватило сил — они были израсходованы на пути проникновения в верхние слои Земли. И хотя огненно-жидкий расплав заполнил многие трещины и полости земной коры, он все же был остановлен твердой кровлей, которая сохранилась над распла-
78
Отдельность горных пород, по внешнему виду напоминающая плотно сложенные поленья
вом и не пустила его дальше. Постепенно магматический расплав будто смирился, стал остывать и образовал вблизи поверхности огромный массив изверженных пород.
Залегание горных пород в нем весьма своеобразно. В одних участках выделяются массивные плиты, разбитые множеством трещин, в других — отчетливая столбчатая отдельность. Вдали виднеется скала, сложенная как бы плотно упакованными поленьями. Это также результат особых условий остывания магматического расплава. В некоторых местах магма была внедрена между пластами осадочных пород. Спустя много времени за
79
стывшая изверженная порода была смята в складки вместе с осадочной толщей и теперь напоминает своеобразную разноцветную гармошку. Иногда от массива ответвляются длинные, узкие и плоские залежи, которые во многих местах пронизывают окружающую его толщу осадочных пород. Они залечивают трещины в этой толще, не совпадающие с границами пластов или формами их складок. Тела изверженных пород, образованные таким способом, называются дайками. На выровненных площадках выходы этих даек, покрытые сверху мелкими обломками и заросшие травой, напоминают прямолинейные насыпные дороги.
Земные недра здесь хранят огромные богатства — золото, олово, вольфрам, сурьму, ртуть и др.
Во время работы в районе Полюса холода также не обошлось без приключений.
Однажды свой временный лагерь мы оборудовали в долине реки Большой Тарын, впадающей справа в реку Индигирку. Выбрали ровную и сухую площадку на пойме долины, поросшую стройными лиственницами. Справа и слева от нас весело журчали ручейки с кристально чистой водой, которой приятно утолять жажду.
Утро следующего дня было теплое, тихое, солнечное. В такую погоду только и ходить в маршрут, что мы и сделали. Однако во второй половине дня небо заволокло свинцовыми тучами, засверкала молния и начали падать редкие, но крупные капли дождя. Нужно было уходить в укрытие, и как можно скорее. Решили спрятаться между скалами. Не успели мы добраться до места, как блеск молнии озарил все вокруг; раздался громовой раскат такой силы, что нас на какое-то время оглушило. Окажись мы в это время на гребне водораздела, неизвестно, чем бы все это для нас кончилось.
Вскоре гроза прошла, но, как это нередко бывает в здешних местах, дождь стал моросящим и значительно похолодало. Когда подошли к палаткам, то увидели, что маленькие ручейки превратились в бурные и мутные потоки, преодолевая которые мы все время опасались, как бы не свалиться в воду.
Через некоторое время ручьи вышли из берегов и вода уже подбиралась к палаткам. Однако двигаться дальше мы не могли — бурные потоки теперь стали серьезным препятствием. В авральном порядке при
so
шлось сооружать настил на стволах деревьев и пережидать разлив. На следующее утро от наводнения не осталось и следа. Снова солнце, тепло, ручейки возвратились в свои русла и, казалось, журчали насмешливо.
Через несколько дней мы уже в другой части хребта Сарычева. Однажды возвращались к стоянке после трудного маршрута. На нашем пути оказалась бурная, хотя и не глубокая речка. Перебираться через нее вброд не хотелось. Невдалеке заметили большую подмытую лиственницу, которая перегораживала почти все русло. Решили переправиться на другой берег по этому бревну. Первым без особого труда прошел Николай. Теперь 'очередь моя. Иду медленно, бревно подо мной чуть покачивается. Прошел уже больше половины. Вдруг нога предательски соскальзывает. Пытаюсь удержаться руками, но безуспешно. И в следующий миг уже барахтаюсь в ледяной воде. Холод подстегивает, выбираюсь стремительно. Немного обсохнув у костра, снова двигаемся в путь.
Прошли еще несколько километров. Речка стала заметно шире, течение спокойнее. День на исходе, а до стоянки еще далеко. И тут родилась хорошая идея — сколотить маленький плотик и отправиться на нем к лагерю. На том и порешили. Соорудили из сухого валежника небольшой плотик — ив путь-дорогу. Поплыли. Ноги почти все время в воде, но терпеть можно. Поворот реки. Слегка отталкиваемся шестами, огибаем небольшой мысок. Еще поворот. Все пока идет хорошо. Но за следующим поворотом русло речки оказалось перегороженным упавшим деревом. Прежде чем мы сообразили, как нам поступить, плот столкнулся с деревом. Непрочное наше сооружение, которым мы восторгались, распадается, и мы погружаемся в воду. К счастью, речка была неглубокой, и все обошлось благополучно.
Близится ночь. Теперь уже ясно — сегодня нам до палаток не добраться. Готовимся ко сну. Развели большой костер, прогрели почву, затем смели все угли и положили ве^ки кустарника. Хотя постель и теплая, но лежать на ней не очень-то уютно. Сон тревожный и прерывистый... На стоянку пришли только на следующий день.
81
Вечная мерзлота. Хорошо это или плохо!
Наши работы продолжаются в южной полосе системы хребта Черского. Маршруты пересекают многие заболоченные долины, пролегают среди редколесья, густых зарослей кустарника и полян с буйно растущими травами; вдали на террасах долин протягиваются лесные массивы. Не побывав в этих местах, трудно себе представить, что на Крайнем Севере, да еще вблизи Полюса холода, такая обильная, хотя и не повсеместная растительность.
На склонах небольших сопок много ягод, особенно брусники. Когда она созревает, некоторые склоны кажутся красными. Еще выше, на оголенных склонах, попадаются частые кусты черной смородины. На некоторых ягод бывает так много, что едва видны листья. Кусты красной смородины с большими гроздьями встречаются в поймах широких долин. Вокруг наледей, за лето несколько уменьшившихся в своих размерах, расстилается сплошной ковер синей голубики. Кажется, ничто так быстро не созревает и не дает таких мягких и сладких плодов, как голубика. Но с наступлением холодов она быстро погибает. Растет здесь множество ягод — жимолость, шиповник, а также черемша, по вкусовым качествам несколько напоминающая домашний лук. И вся эта богатая растительность Севера произрастает на вечномерзлом грунте.
Что же собой представляет вечная мерзлота? Это мощная толща рыхлых горных пород, температура которых всегда ниже нуля (иногда —12°). Наличие ее — результат главным образом сурового и резко континентального климата Северо-Востока. Мощность вечномерзлых толщ не везде одинакова — местами, в русловых частях крутых долин, они вовсе отсутствуют, но на больших площадях междуречий достигают сотен метров. По утверждению профессора Н. А. Граве, в верховье реки Мархи (левый приток Вилюя) глубина мерзлых пород достигает 1500 м1. Такое глубокое промерзание толщи он объясняет поступлением холодных рассолов с Анабарского кристаллического массива, где они залегают ближе к поверхности, имея отрицательную температуру.
1 «Природа», 1968, № 1.
82
Зыбкий путь в районах вечной мерзлоты
Самый поверхностный слой толщи вечной мерзлоты, там, где он не закрыт мхом на северных склонах, летом оттаивает на глубину до метра, а иногда и более.
Слово «вечная» в какой-то степени условно, ибо среди так называемых вечномерзлых толщ обнаружены и очень древние, и совсем молодые, по существу недавние, отложения. Но тем не менее этот термин прочно вошел в литературу и теперь употребляется повсеместно.
Вечная мерзлота занимает громадные площади Северного полушария, которые измеряются многими миллионами квадратных километров. Особенно велика площадь вечной мерзлоты (около 11 млн. км2) на территории Советского Союза.
Хорошо ли, однако, что у нас такие большие просторы заняты вечномерзлыми породами? Конечно, нет, ответят некоторые. Разве хорошо, что теплый период здесь ограничивается тремя, самое большое — четырьмя месяцами в году. Да и то с частыми дождями, а иногда и снегом. Зато зима очень устойчива и сурова с температурой нередко —70°. А за Полярным кругом в зимнее
83
время даже и дня не бывает — сплошная ночь, непроглядная и холодная, иногда с метелями и пургами, сбивающими человека с ног. Как видим, хорошего действительно немного.
Вероятно, по этой причине в ряде научно-популярных статей были изложены гипотетические проекты об отеплении арктических районов (преимущественно за счет использования тепла искусственно проложенных водных каналов). И дело это, кажется, не такое уж сложное. Во всяком случае отдельные проекты технически осуществимы. В них выдвигается много заманчивых идей. Например, что в арктических районах можно создать такие условия жизни, как в средней полосе Европы, или близкие к ним. Значит, надо покончить с вечной мерзлотой, и чем скорее, тем лучше.
Но стоит ли торопиться? Спросят другие. Действительно, длительный зимний период в этих местах и вечная мерзлота — не такое уж великое благо. Допустим, однако, что удалось отеплить арктические районы. Что последует за этим? Результатом такого отепления будет нарушение установившегося равновесия: вечномерзлые толщи начнут деградировать. И тогда мощные толщи вечной мерзлоты осядут, значительные участки суши попросту исчезнут. Занимаемые ими до этого территории, по крайней мере многие из них, покроют моря, озера и разлившиеся реки. Оставшаяся часть суши, главным образом горные хребты и некоторые другие незатопленные участки, превратится в пустыню. Больше того, находящиеся на этих территориях ледяные шапки также исчезнут, что приведет к поднятию, пусть даже небольшому, уровня воды в морях и океанах. В результате исчезнут не только толщи вечной мерзлоты, но будут затоплены и те участки суши, которые находились за ее пределами.
Как видим, подобные нарушения установившегося ре-' жима в природе не могут пройти бесследно, природа к ним не остается равнодушной. Даже не столь глобальная проблема — проектируемый в Советском Союзе поворот части стока северных рек к югу — всесторонне изучается. Важно определить, в какой степени это отразится на климате, растительном и животном мире и т. д.
Не следует также забывать, что исчезновение вечной мерзлоты существенно затруднит освоение многочислен-84
ных минеральных богатств в этих районах. Области вечной мерзлоты в нашей стране — это гигантские хранилища земных недр. В их рыхлых отложениях содержится большое число богатых россыпей золота и олова. Благодаря вечной мерзлоте нередко облегчается технология горных работ по добыче руд, нефти и газа, запасы которых огромны. В связи с этим интересно отметить следующее. В 1970 г. группе советских ученых — академику А. А. Трофимуку, члену-корреспонденту АН СССР Н. В. Черскому, доктору геолого-минералогических наук В. Г. Васильеву, профессору Ф. А. Требину, кандидату геолого-минералогических наук Ю. Ф. Макогону — вручены дипломы за крупное научное открытие. Они доказали, что на определенных глубинах, при давлении около 200 атм и температуре до 25° С вода образует с природным газом твердое соединение — гидрат, в одном кубическом метре которого содержится (аккумулируется) около 200 м3 природного газа. В районах вечной мерзлоты можно ожидать крупные залежи этого сырья, доступные для промышленной добычи. Ориентировочно запасы его составляют около 10 триллионов м3. Уже сейчас обнаружено несколько месторождений таких гидратов.
Громадные площади на вечномерзлых грунтах занимают лесные массивы, едва ли не единственные на всем земном шаре. Кормовые угодья обеспечивают здесь содержание крупных стад оленей и молочного скота.
Природные условия на нашей планете чрезвычайно разнообразны, и люди вынуждены приспосабливаться к ним или приспосабливать их к себе. Само собой разумеется, что приятнее жить и работать в теплом климате и не испытывать тех многочисленных неудобств, которые присущи районам вечной мерзлоты. Вероятно, со временем ум и труд человека создадут даже в этих районах удобные во всех отношениях для жизни города (подобные тем, какие проектируются для района Мирного в Якутии), богатые тепличные хозяйства и многое другое. Но только при одном условии — если за фантазиями об оттаивании вечномерзлых толщ не последуют эксперименты.
С вечной мерзлотой следует обращаться так, чтобы она служила человеку, превратить ее в надежного союзника.
85
Не так давно в Якутске создан Институт физико-технических проблем Севера. Усилия его сотрудников будут направлены на то, чтобы способствовать техническому прогрессу полярных районов и облегчить условия существования в них.
Уже в наши дни строители принимают необходимые меры для придания надежной стабильности вечномерзлым грунтам как гарантии устойчивости фундаментов крупных зданий, плотин и других сооружений. Возведение сооружений сейчас не является той трудной проблемой, какая возникала перед строителями еще совсем недавно. Строительство домов ведется не на самом вечномерзлом грунте, а на опорах, прочно покоящихся в вечной мерзлоте. Теперь уже в районах вечной мерзлоты созданы многочисленные поселки и даже города. Конечно, громадные снежные просторы, ледяные панцири и трескучий мороз — не столь великое благо для строителей, но и это может принести пользу. В самом деле, тот же лед, подобно надежно изолированным толщам вечной мерзлоты, при соответствующих условиях может не таять и быть надежным строительным материалом. Это и есть наступление на вечную мерзлоту, завоевание ее, подчинение человеку.
Создание специальных автомашин, способных работать на Крайнем Севере,— важный шаг в покорении полярных районов с вечномерзлым грунтом. Газификация северных поселков и городов, помогающая бороться с холодом,— еще одно свидетельство того, как человек покоряет эти просторы и заставляет их служить себе.
Во многих случаях при разработке россыпных месторождений золота, строительстве шахт нет необходимости закреплять горные выработки лесом и другими материалами. Достаточно оставить небольшие участки («целики») мерзлых грунтов, и они будут служить надежной опорой для кровли. Нет необходимости и в водоотливе, ибо вода здесь находится в твердом состоянии. Правда, нужны еще надежная вентиляция подземных выработок, отепление их и многое другое, но этим уже тоже сейчас занимаются соответствующие научные учреждения.
И еще одно важное обстоятельство. Вечная мерзлота является великолепным естественным холодильником.
86
Как известно, сооружение холодильников в районах вечной мерзлоты связано с большими трудностями. В последние годы начато строительство специальных помещений под землей, которые могут «работать» вечно. То, что они весьма надежны и долговечны, подтверждается следующим. В 1971 г. охотник Христофор Стручков в обрывистом борту речки Тирехтях, впадающей в Индигирку, обнаружил громадного мамонта (ученые считают эту находку необычайно ценной, поскольку таких размеров мамонта и такой сохранности еще нигде в мире не обнаружено). И вот оказывается, что у мамонта хорошо сохранились мышцы, кожа, волосяной покров. А ведь он пролежал в вечной мерзлоте около 80 тыс. лет! И это не единственный случай.
Необходимо отметить, что для повседневной жизни человека в области вечной мерзлоты важное значение имеет так называемый деятельный слой, оттаивающий летом и промерзающий зимой. Из него растения получают значительную долю влаги. Поэтому нельзя без крайней необходимости снимать растительный покров или производить нерациональную вырубку леса, особенно на горных склонах, поскольку все это способствует оттаиванию вечной мерзлоты, приводящему к заболачиванию местности, нарушению установившегося режима.
Горные хребты. Как они возникли!
... Такие перемены произошли на свете не за один раз, но случились в разные времена, несчетным множеством крат, и ныне происходят, и едва ли когда перестанут.
М. В. Ломоносов
Современная поверхность Земли изборождена множеством рек. Иногда это крутые ущелья, но в большинстве случаев широкие и протяженные долины с весьма отлогими берегами. Им как бы противостоят громадные горные хребты, высота которых достигает многих километров. Но в породах тех же горных хребтов находят
87
отпечатки морских животных. Значит, в далеком прошлом здесь бушевали морские волны и, конечно же, никаких хребтов не было.
До сих пор археологи обнаруживают целые города, в которых когда-то кипела жизнь. Со временем поверхность опустилась (причины могут быть разные) и ее затопило морем. Затем она вновь постепенно поднялась и море отступило. Но теперь уже города, бывшего на этом месте, не видно — он скрыт под морскими осадками. И лишь тщательные раскопки помогают восстановить его.
В настоящее время некоторые участки земной коры тоже испытывают либо погружение, либо поднятие. Большое беспокойство вызывает, например, погружение города Венеции в Италии. Скорость его погружения не столь уж и велика, всего 3 мм в год, но за столетие это составит 30 см. А ведь город расположен на воде!
Испытывает погружение и Голландия, хотя и с маленькой амплитудой — всего 1 мм в год. Однако здесь уже многие участки суши находятся ниже уровня моря, и, чтобы их не затопляло, они ограждены дамбами. Подобные явления наблюдаются и в других местах. Но происходят процессы и противоположного порядка. Так, в Скандинавии, особенно в северной ее части, отмечается довольно ощутимое поднятие, достигающее 10 мм в год. Это значит, что через очень небольшой промежуток времени, 1000—3000 лет, когда от современных берегов уйдет вода, возможно, исчезнет Ботнический залив.
Следует отметить, что за довольно короткое время (разумеется, в геологическом понимании) иногда вырастают даже горы. Ученые Душанбе установили, что на Памире, в район? реки Маркансу, за 10 тыс. лет горы выросли более чем на один километр.
В книге «Чудеса природы» арабского писателя Мога-меда Кацвини приводится интересная легенда, очень верно отражающая изменчивость поверхности нашей планеты.
«Однажды я проходил по улицам весьма древнего и удивительно многолюдного города и спросил у одного из жителей, давно ли он основан.
— Действительно, это великий город,— отвечал он,— но мы не знаем, с какой поры он существует, да и наши предки ничего не знали об этом.
88
Пятьсот лет спустя я снова проходил по тому же месту и не заметил ни малейших следов города. Я спросил у крестьянина, косившего траву на месте древней столицы, давно ли она разрушена.
— Странный вопрос,— отвечал он,— эта земля никогда ничем не отличалась от той, какой ты теперь ее видишь!
— Но разве прежде не было здесь богатого города? — сказал я.
— Никогда,— отвечал он.— По крайней мере мы никогда его не видели, да и отцы наши никогда ничего об этом не говорили!
Возвратившись еще через пятьсот лет, я нашел море на том месте, и на берегу его толпу рыбаков, у которых спросил, давно ли земля эта покрылась водою.
— Тебе ли об этом спрашивать?—сказали они.— Это место всегда было таким же морем, как теперь».
Итак, лик Земли постоянно меняется. Сейчас, например, трудно поверить, что гор Карпат, Крыма, Кавказа когда-то не было, хотя геологический возраст их совсем невелик. А вот очень древние горы Урала сдают свои позиции, и у них уже нет былого величия. Как видим, горы тоже постепенно исчезают.
Эта закономерность присуща и горной системе Северо-Востока, сформировавшейся в мезозойскую эру и поэтому сравнительно хорошо сохранившейся.
Как же образуются горы и горные хребты, что способствует их рождению?
Горообразование — процесс весьма сложный и зависит от многих причин. По-видимому, не случайно среди ученых еще и теперь нет на этот счет единого мнения. Поэтому мы не будем затрагивать вопросы, вокруг которых идут споры, изложим лишь самые общие сведения. Наиболее наглядным примером горообразования являются извержения вулканов.
Широко распространены и так называемые тектонические горы, которые возникают вследствие вертикального перемещения крупных блоков, или глыб, земной коры либо в результате смятия пластов в складки с последующим воздыманием складчатых поясов. Современный же рельеф местности во многом зависит от внешних причин, главной из которых является деятельность горных рек.
89
Гряда гранитных останцев вблизи Полюса холода
(фото С. 'И. Гаврикова)
Упоминавшиеся нами горные районы Северо-Востока принадлежали к одному из воздымавшихся в последнюю (т. е. четвертичную) геологическую эпоху блоков земной коры, причем горные части этого блока поднимались с неодинаковой скоростью. В наиболее подвижных участках земной коры в определенные геологические эпохи возникали протяженные прогибы, которые покрывались морями, где происходило накопление толщ морских осадков многокилометровой мощности. В дальнейшем вся накопившаяся толща осадков смялась в разнообразные по размерам складки. Возникновение складчатости в земных слоях обычно совпадало с началом вертикальных поднятий определенных участков земной коры. Позднее такие участки возвышались над окружающей местностью на несколько километров.
Складчатые горы почти всегда линейно вытянуты в направлении ранее существовавших прогибов. Складки в дальнейшем могут быть разорваны отмечавшимися выше разломами и оперяющими их трещинами, образуя ослабленные зоны. К последним, имеющим обычно боль
90
шую протяженность (порой на многие сотни километров), наиболее часто приурочены массивы изверженных пород, которые, будучи более устойчивыми к атмосферным агентам разрушения, возвышаются в виде господствующих вершин.
Цепь Черского сложена в основном гранитами. Они прослеживаются здесь в виде множества обособленных массивов (батолитов) длиной свыше 1000 км. Здесь же находится большое количество более мелких тел изверженных пород, которые называют штоками, а также линейно вытянутые тонкие тела — дайки.
Под воздействием внешних сил, главными из которых являются атмосферные осадки и разрушающая деятельность рек, в горных системах возникают глубокие врезы, т. е. горные цепи расчленяются на хребты, гряды и отдельные массивы. Это облегчает не только изучение горных пород Земли, слагающих хребты и горы, но и познание геологических процессов, способствовавших возникновению самих горных хребтов.
Последний костер
Наступила поздняя осенняя пора. Стоянка наша находится на высоте 1400 м над уровнем моря. Вокруг все припорошило снегом. Свободны от него только обрывистые скалы. Пока светит солнце и нет ветра, находиться в горах еще можно. Однако уже изрядно донимает холод.
Пришла пора подумать об отъезде. Конечно, жалко расставаться с местами, которые стали такими родными. Но время торопит. И вот после недолгих сборов мы двинулись в путь. Отъехали несколько километров от последней стоянки и оглянулись. Позади нас возвышалась теперь уже недоступная белая громада гор. Не всегда они были гостеприимными и не часто торопились раскрыть свои тайны. Но для нас они стали памятными и близкими.
Близился вечер. Тучи рассеялись. Выбрали удобное место для палаток в надежде задержаться еще на несколько дней.
91
Пока устраивались, наступила глубокая ночь. И тут мы стали свидетелями редкого по красоте зрелища — северного сияния. Небо как бы горит всеми цветами радуги. Модуляции света необычайно динамичны — они то как бы затухают, то вспыхивают с новой силой, захватывая все более широкие полосы небосклона. Казалось бы, все предвещало хорошую погоду. Однако утро встретило нас хмуро и неприветливо.
Не оправдался наш вчерашний оптимистический прогноз. Снова по пятам преследует глубокая осень с дождем и снегом.
С чего же начнем мы сегодня свой рабочий день? Конечно же, с костра. Костер — отрада геолога. Это для него и домашний уют, и в то же время своеобразный клуб. Но сегодня нам не очень весело у костра.
Вероятно, не так уж много людей, на долю которых выпадает столько всяческих неудобств и лишений, сколько их приходится испытывать геологу. Здесь и физическое напряжение, и холод, и таежный гнус, до глубокой осени не дающий покоя. Но самое неприятное, когда не хватает времени на то, что еще весной предусмотрено было сделать и что казалось вполне реальным.
Молча сидим у костра. Надежды возобновить маршрут нет никакой. Деревья, которые еще совсем недавно радовали глаз своей сочной зеленью, теперь утратили свежесть, растеряли листья и стояли понуро, покорно подставляя свои оголенные ветви падающему на них снегу.
Тайга постепенно пустеет и сиротеет, ее обитатели расстаются с ней до следующей весны. Поубавили прыти и оставшиеся в тайге пернатые. Запасясь едой на долгую зиму, притаились и как-то приуныли зверьки. А в горах уже бушует настоящая пурга, как в «добрую» зимнюю пору.
Вернемся ли мы еще когда-нибудь сюда?
Содержание
Предисловие..................................... 5
К просторам далекого Севера..................... 7
Впереди — вулкан Балаган-Тас.................... 11
Молодой вулкан рассказывает..................... 19
Немного о горных породах........................ 25
По Индигирке................................... 33
На горизонте — Буордах......................... 42
Восхождение на гору Победа..................... 48
По глубоким ущельям высокогорья................. 51
Как возникают магматические горные породы? 61
Разломы. Каковы они?........................... 63
Ледяная броня горных вершин..................... 68
И снег, и дождь, и солнце....................... 72
Очаги вечной зимы . ............................ 75
У Полюса холода................................. 77
Вечная мерзлота. Хорошо это или плохо? ...	82
Горные хребты. Как они возникли?................ 87
Последний костер................................ 91
Кирилл Никифорович Рудич
ГОРЫ И УЩЕЛЬЯ ИНДИГИРКИ
Утверждено к печати редколлегией серии научно-популярных изданий Академии наук СССР
Редактор издательства Л. И, Приходько
Художественный редактор В. Н. Тику нов
Технический редактор В. Д. Прилепская
Сдано в набор 5/VI-1972 г.
Подписано к печати 11/IX-1972 г.
Формат 84X108732> Бумага № 2
Усл. печ. л. 4 83. Уч -изд. л. 4,8.
Тираж 22 000 экз. Т-15630. Тип. зак. 744
Цена 29 коп.
Издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ КНИГИ:
ВЛОДАВЕЦ В. И.
Вулканы Земли. 11 л. с илл, 65 к.
В книге известного ученого, основоположника советской вулканологии, профессора В. И. Влодавца рассказывается о вулканической деятельности Земли. Автор раскрывает не только причины, механизм и характер извержений вулканов, но и показывает возможность принятия своевременных мер защиты от этого грозного явления природы.
Книга содержит большой познавательный материал о нашей планете, представляющий значительный интерес как для специалистов-вулканологов, геологов, петрографов, так и для широкого круга читателей.
ЛЕБЕДИНСКИЙ В. И.
Вулканическая корона Великой равнины. 10 л. с илл. 65 к.
В книге доктора геологоминералогических наук В. И. Лебединского, автора многих научно-популярных изданий, рассказывается о древней вулканической деятельности в областях, окружающих равнину Европейской части СССР. Читатель узнает о вулканах в Закарпатье, Крыму, на Кавказе, о бурных проявлениях внутренних сил Земли во время рождения Уральских гор. В
каждой главе приводятся сведения о полезных ископаемых вулканического происхождения и наиболее интересных местах вулканического венца Русской равнины.
Рассчитана на широкие круги читателей, интересующихся прошлым Земли.
В основу книги положены новейшие материалы с использованием исследований автора.
ЧИКИШЕВ А. Г.
Подземные ландшафты нашей страны. 8 л. с илл. 50 к.
Во многих районах Советского Союза, особенно в горных, широко распространены пещеры, ниши и гроты, имеющие самое различное происхождение. Наибольший интерес среди них представляют карстовые пещеры, нередко образующие сложные подземные лабиринты. О том, как формируются эти пещеры, какие природные факторы определяют особенности их размещения на территории нашей страны, и о многом другом рассказывается в книге, являющейся первым научным обобщением результатов спелеологических исследований в Советском Союзе.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:
МОСКВА, В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;
ЛЕНИНГРАД, П-110, Петрозаводская ул , 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайшие магазины «Академкнига».
Адреса магазинов «Академкнига»:
Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97
Баку, ул. Джапаридзе, 13
Днепропетроеск, проспект Гагарина, 24
Душанбе, проспект Ленина, 95
Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 303
Киев, ул. Ленина, 42
Кишинев, ул. Пушкина, 31
Куйбышев, проспект Ленина, 2
Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57
Ленинград, Менделеевская линия, 1
Ленинград, 9 линия, 16
Москва, ул. Горького, 8
Москва, ул. Вавилова, 55/7
Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22
Новосибирск, 91, Красный проспект, 51
Свердловск, ул, Мамина-Сибиряка, 137
Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73
Ташкент, ул. Шота Руставели, 43
Томск, наб. реки Ушайки, 18
Уфа, Коммунистическая ул., 49
Уфа, проспект Октября, 129
Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42
Харьков, Уфимский пер., 4/6.
Сканирование - A AW
Dj Vu-кодирование - Беспалов
Преображенский В. С.
БЕСЕДЫ О СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ. 10 л. 35 к.
В книге известного ученого, профессора В. С. Преображенского, рассказывается, как в современных условиях возникают новые проблемы географии, каким образом совершенствуются методы сбора и анализа материала, как осуществляется взаимодействие географии с многосторонней общественной практикой, как развивается древо физико-географических наук и формируются географические службы.
Книга адресована всем, кому приходится иметь дело с географической средой,— инженерам-проектировщикам, архитекторам, агрономам, лесоводам, экономистам, геологам, географам всех профилей. Полезна она будет студентам геофаков и преподавателям географии средней школы.
Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:
Москва, В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга-почтой» Центральной конторы «Академкнига»;
Ленинград, П-110, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга-почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайшие магазины «Академкнига».
Адреса магазинов «Академкнига»:
Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97; Баку, ул. Джапаридзе, 13; Днепропетровск, проспект Гагарина, 24; Душанбе, проспект Ленина, 95; Иркутск, 33, ул. Лермонтова, 303; Киев, ул. Ленина, 42; Кишинев, ул. Пушкина, 31; Куйбышев, проспект Ленина, 2; Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; Ленинград, Менделеевская линия, 1; Ленинград, 9 линия, 16; Москва, ул. Горького, 8; Москва, ул. Вавилова, 55/7; Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; Новосибирск, 91, Красный проспект, 51; Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; Ташкент, Л-29, ул. Ленина, 73; Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; Томск, наб. реки Ушайки, 18; Уфа, Коммунистическая ул., 49; Уфа, проспект Октября, 129; Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; Харьков, Уфимский пер., 4/6.
ИЗДАТЕЛЬСТВО-НАУКА-
Н.Н.РУДИЧ
ГОРЫ И УЩЕЛЬЯ ИНДИГИРКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО-НАУКА-