Автор: Куликов А.А.
Теги: садоводство урожай агропромиздат журнал приусадебное хозяйство приложение к журналу сельская новь домашняя ферма народный календарь
ISBN: 0207—2173
Год: 1985
Текст
ISSN 0207—2173
ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть развгод
№6*1985
Агропромиздат
©
Б^СШБНОЕ
удзяисгво
6 (30) 1985 г. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение *Агропроммздат»
Выходит раа в два месяца
Домашняя ферма
СТАЛИ ДНИ КОРОЧЕ
5
ПОЛBEКА ПРИДОНСКОЙ ПОРОДЕ
7
ВОДОПОИ ВВОЛЮ
11
БЕЗ КОРМА — НЕ ПОДХОДИ
11
ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ОТЕЛА
12
НОВЫЕ «ПРОФЕССИИ»
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
14
ШЕЛКОВАЯ ГУСЕНИЧКА
16
ЗДЕСЬ ХОРОШО ЖИВЕТСЯ КРОЛИКАМ
18
ИНКУБАТОР ДЕЛАЕМ САМИ
20
Урожайные грядки
КАК ЗИМУ ЕТЕ.ОВОЩИ?
25
ОГУРЦЫ РАСТУТ В КОМНАТЕ
28
ТРИ «КИТА» ОГОРОДНИКА
30
ОДИН ИЗ 400 ЛУКОВ
33
СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА
35
♦ ШУБА» ДЛЯ СЕМЯН
36
ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ АРАХИС
38
УРОДИСЬ. МОИ БОБЫ...
40
ВЕЛИК УРОН ОТ НЕМАТОДЫ
42
НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ
44
Ваш сад
КОГДА УЗОРЫ НА СТЕКЛЕ...
45
ПРИВИВАТЬ МОЖНО И ЗИМОИ
48
«ПРОГРЕСС» — НОВЫЙ ПОДВОИ
49
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
52
КАЖДОМУ ДОМУ САД
54
ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА
60
ЧУРЧХЕЛА И СЛАДКИЙ ЛАВАШ
62
На усадьбе и около
НА ПОДОКОННИКЕ НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЫ
64
ГЛАЗА СТРАШАТСЯ. РУКИ ДЕЛАЮТ
65
ПОСТРОЙ ПТИЦЕ ДОМ
70
МЯТА ЛЕСНАЯ. ИЛИ ДУШИЦА
ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
73
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
75
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
С ВО < Агропромиздат», «Сельская новь», 1985
ЖЕМЖИНЫ
НАЮЛНОЙ СЕЛЕЮИИ
Наша страна — богатейшая сокровищница
уникальных сортов овощных, плодозыу орехо-
плодных, ягодных культур народной с» кции.
Среди них персики со сладким ченем, аб-
рикосы очень раннего (май) и очс"ъ позднего
(сентябрь) созревания, черешни тонкими
стенками косточки и полусладким с» менем и
очень зимостойкие сорта яблони и груши t пло-
дами высоких вкусовых качеств Подобных
им нет ни в США, ни в Запа (ной Европе.
Американский профессор Н. Е. Гансен, неод-
нократно бывавший в нашей стр в книге
«Селекция плодовых к>тьтур т. СССР» (М.,
1937 г.) пишет: «В течение поел . ю 6 г
более 1100 форм яблок был и выв₽ 1 j
России. Они принесли боль 'чо п
канскому плодоводству в < ны
веро-запада, так как в це то « отличали' • i.
шой зимостойкостью. От них было получено
большое количество скреш "шй мс ду ними
и так называемыми «ам । >рч .ми»,
которые на самом деле вы, ц ми
из Западной Европы. Ам рикалскц, сорта
ввозились из Западной Европы в р < с<?мя,
причем первые образцы Г и чы более
300 лет тому назад».
Американский сортиме формиро-
вался на генетической основе р сортов
Многим сортам были присвое; д, /гие
звания, а затем они на родину, в " ею, во.,
вращались как иноземные.
Характерный пример: ‘-орт Герцогиня Ол-
денбургская или сокращенно Герцо! инн чис лит
ся во многих помологиях как аьь-ри зегий.
На самом же деле это вес- распространен
ный русский сорт народи ли Боро-
винка, вывезенный в США лч Ро- • т в конце
прошлого столетия. Сорт На в СШ 4
название Транспарент (Проира о, с> и ; сих
пор выращивается там под ь„зва м И i :
Транспарент. Сорт Склянка гч . .
Гласс аппл (Стеклянное)...
Многообразие местных сортов, например, яб-
лони в СССР, это результат того, что садоводы
раньше (а порой и теперь) кроме прививок,
отводок, размножали яблони посевом семян.
Большинство местных сортов яблони имеет
ограниченное распространение и встречается
лишь в очагах их возникновения (в отдель-
ных садах и районах).
Профессор А. Н. Ипатьев обнаружил, ска
жем, в деревне Загоряны Мозырского района
Гомельской области неизвестный зимний сорт
яблони, замечательный тем, что его плоды,
получившие удары, не гниют, а подсыхают
и хорошо хранятся.
Или взять старинный сорт Астраханской
о< ти Мамутовское. У местных любителей
имеется несколько его различных форм. Де-
ревья этого сорта корнесобственные, они раз-
множаются и возобновляются корневыми от-
прысками. Мамутовское прекрасно приспособ-
лено к весьма своеобразным местным усло-
виям: не страдает от длительного весеннего
половодья, а летом хорошо выдерживает засу-
ху. Деревья долговечные, часто встречаются в
возрасте 50—60 лет. Красивые, кисловато-
сладкие, приятные на вкус плоды прочно дер
жат я на дереве. Но у этого сорта ограничен
аре распространения, уже в Куйбышевской
ш к. ти, в Среднем Поволжье, Мамутовское
оказалось совершенно не зимостойким.
Доктор сельскохозяйственных наук В. В. Ма-
лы < ико во время своих экспедиций по Волго-
Ахтубинской пойме обнаружил, что дельта
Волги — очаг сорта Яндыковское, центр его
в деревне Яндыки, которая в то время пред
ст 1вляла собой «сплошной селекционный сад».
По мнению ученого, ссылающегося на архив-
ны, материалы, садоводство в Нижнем По-
волжье возникло в глубокой древности на пути
оживленной торговли, способствующей завозу
«ян, черенков. Посев семян лучших сортов,
р. эпиожение их корневыми отпрысками приве-
2
ли в процессе последующего отбора к созданию
и таких сортов как Астраханское красное и
Астраханское белое. Веками в Поволжье накап-
ливался гибридный фонд сеянцев, что позволи-
ло создать много оригинальных сортов. Одних
известных всем садоводам анисов насчитывает-
ся около 70 вариаций и ряд клонов — Анис
алый, Анис розово-полосатый, Анис белый.
Анис серый и т. д.
- В. В. Малыченко обнаружил в районах
среднего Дона по опушкам лесов дикорасту-
щие яблони и груши. В связи с этим хотелось
бы напомнить, что известный русский садо-
вод А. Д. Воейков в 1909 году писал: «Мы мо-
жем посоветовать всем нашим садоводам (осо-
бенно жителям Севера и далеких окраин) повни-
мательнее относиться к диким плодовым рас-
тениям». Среди последних, по мнению Воейко-
ва, можно найти или вывести такие формы,
которые будут полезны «всем садоводам Рос-
сии».
На приусадебных участках и в коллектив-
ных садах и сегодня растет и плодоносит целая
группа сортов раннего срока созревания (Ко-
робовки, Грушовки и другие). В основном это
сорта мелкоплодные, мало транспортабельные,
с не очень высоким качеством плодов. Но они
играют большую роль в удовлетворении спроса
местного населения в летний период.
Есть немало народных сортов, плоды которых
имеют сладкий вкус, почти без кислоты (Белое
сладкое. Сахарное литовское и другие.).
Известны местные сорта яблони и груши,
способные сохраняться в лежке по нескольку
лет (например, грузинский сорт Кихура).
Некоторые местные сорта способны размно-
жаться отводками, семенами, при этом сохраня-
ют свойства культурных сортов (Чулановка,
Хамандули, Яндыковское).
Ценные биологические свойства многих мест-
ных сортов — высокая урожайность (до тонны
и больше плодов с дерева), долговечность де-
ревьев (более ста лет), сравнительная устойчи-
вость к вредителям и болезням широко ис-
пользуются селекционерами, как профессиона-
лами, так и любителями.
Мы привели лишь несколько примеров, свиде-
тельствующих о том, что народные сорта яб-
лони (не говоря уж об Антоновке обыкновен-
ной, Наливе белом, Бабушкине, Коричном по-
лосатом) не потеряли и мы уверены не поте-
ряют своего значения для садоводов нашей
страны. То же можно сказать о народных сор-
тах вишни и малины, крыжовника и смороди-
ны. Не лишне напомнить, что белорусский на-
родный сорт груши Бере Слуцкая по праву со-
1*
перничает с лучшими западно-европейскими
сортами.
На Дальнем Востоке, да и в ряде других рай-
онов страны до сих пор добрым словом вспо-
минают хабаровского учителя А. М. Лукашева.
В его работах по селекции груши материнским
растением являлся мало кому известный сорт
Финляндская желтая ранняя. Растения этого
сорта он опылил пыльцой груши уссурийской
и получил ряд сортов, известных как лукашов-
ки — Ольга, Поля, Тёма...
Или взять, к примеру, громадный интерес
любителей-овощеводов к комнатным огурцам
Рытова-Егорова, к гибридам томатов, которыми
увлекаются десятки опытников в различных
уголках страны...
Редакция «ПХ» намерена в 1986 году по-
подробнее познакомить читателей с некоторыми
сортами — жемчужинами народной селекции.
Читатели интересуются, занимаются ли на-
учные учреждения сортами народной селек-
ции?
Академик Н. И. Вавилов указывал: «Начи-
ная практическую селекцию, необходимо преж-
де всего знать хорошо местный ассортимент.
Он должен служить исходным материалом
для дальнейшего улучшения сортов. При се-
лекционных станциях необходимо иметь спе-
циальные питомники, где бы хранился весь цен-
ный местный материал». И в этом плане есть
положительные примеры. Но некоторые опыт-
ные станции, институты еще остаются в сторо-
не от столь важного дела.
Каждое опытное учреждение по плодоводст-
ву и овощеводству, работающее в области улуч-
шения сортового состава, считают читатели
♦ ПХ» С. Бобров из Москвы, В. Крутов из Смо-
ленской области, В. Гордеев из Омской области,
должны принять меры для выявления и сохра-
нения сортов народной селекции. Авторы писем
в «ПХ» предлагают поощрять тех секлекцио-
неров и садоводов, кто нашел ценные местные
сорта, так же, как за новые сорта, ими выве-
денные.
Некоторые письма читателей, надо сказать
прямо, нас насторожили. В них нет-нет да и
проскальзывает мысль: все, мол давным-давно
открыто, изучено и ты, современный садовод,
только бери и пользуйся. Думается, это са-
доводы не правы. Среди сортов народной се-
лекции, как, впрочем и растений вообще, нет
такого, которое бы не заслуживало интереса,
желания познакомиться с ним поближе. Чело-
век открывает и никогда не исчерпает возмож-
ности открывать все новые тайны в корнях,
цветках, плодах, в почках, в которые «расте-
ние упаковало осенью все свои пожитки».
3
Некоторым читателям кажется, что сорта
народной селекции создавались в незапамят
ные времена. Однако это не так. Сорта рож-
даются, можно сказать, и на наших глазах.
Немало ценных молодых сеянцев плодовых по
род можно найти в садах любителей, а также
дикорастущими по краям полей, в кустарни-
ках и даже в лесах. Многие из них обладают
ценными качествами плодов, устойчивостью к
болезням, высокой урожайностью, долговеч-
ностью...
В 1944 году в колхозе имени Мичурина
Свислочьского района Гродненской области
братья садоводы-опытники Александр Василье-
вич и Николай Васильевич Рыжие начали свое
образный опыт. Зимой по мере потребления
яблок, снимаемых с хранения, они высевали
семена под снег по сортам в специально подго
товленные гряды на своем участке. Летом сеян-
цы пикировали в специальный питомник. В об-
щей сложности было получено несколько тысяч
сеянцев. Оценку их проводили по внешним
признакам; сходство с материнским растением,
характер побегов и тому подобное. Все лучшие,
по мнению опытников, растения перенесли в
колхозный сад. Таким образом на площади
8 га создали сад народной селекции. В нем бы-
ли явно перспективные сеянцы разных сроков
созревания, с плодами превосходного вкуса и
красивого внешнего вида.
Работа братьев Рыжих представляет боль-
шой научный интерес и требует продолжения,
всестороннего анализа.
Разумеется, сорт плодовой культуры за
год-два не выведешь. На это уходят годы и го
ды, порой десятилетия. Но у селекционеров
любителей хватает упорства добиться своего.
Восточная Сибирь не самое благоприятное
место для садоводства. Как здесь шутят, «у нас
девять месяцев зима, остальное лето». В этих
далеко не комфортных условиях П. С. Ермо-
лаев в колхозе «Объединенный труд» Мину
синского района Красноярского края вывел сорт
яблони Аврик. В Западной Сибири томский
селекционер-любитель Н. А. Иваницкий создал
сорт яблони Томский кружок.
На южном берегу Телецкого озера на Алтае
в течение нескольких десятилетий смотрителем
водомерного поста работал Николай Павлович
Смирнов. На голой скале он развел чудесный
сад, занимался селекцией яблони. Для каждого
из деревьев он в камнях делал лунку. Землю
привозил на лодке с противоположного берега
озера. Николай Павлович и его семья титаниче-
ским трудом создали уникальный сад. Выдаю
щийся сибирский селекционер М. А. Лисавен
ко всячески поддерживал садовода-энтузиаста,
часто писал ему.
В Белоруссии, славящейся своими грушами,
местный сорт Щучинского района Гроднен-
ской области получил название Маслянистая
щучинская. Впервые его начал размножать
45 лет назад опытник Л. С. Дикевич. Эту грушу
он обнаружил в зарослях. Деревья сильнорос-
лые, урожайные, устойчивые к грибным болез-
ням, зимостойкие. Плоды округлой формы, вы-
ше средней величины. Кожица плодов желтая,
мякоть сочная, медовая, маслянистая, с высо-
кими вкусовыми качествами. Плоды созревают
в конце августа — начале сентября, хранят-
ся две недели.
Маточное дерево сорта, которой потом назва-
ли Местная летняя, обнаружил в деревне Се-
меновичи Шарковщинского района Витебской
области садовод-опытник И. П. Сикора. Дерево
среднерослое, очень зимостойкое. В рабочем
дневнике И. П. Сикора отмечает: «Сорт самый
зимостойкий из всех известных мне сортов гру-
ши». Плоды округлой формы, желтой окрас-
ки, среднего размера, хороших вкусовых ка-
честв. Созревают во второй половине августа,
в лежке сохраняются до 20 дней.
Еще один пример. В садах Еревана сравни-
тельно недавно была отыскана низкорослая ай-
ва, высота деревьев в возрасте 15 лет не пре-
вышала 2—3 м. Зато плоды на «малышке»
оказались крупные, массой 300—400 г, с кре-
мовой, сладкой, ароматной мякотью. Их можно
есть сырыми. Назван этот сорт айвы поэтиче-
ским именем Ануш. Сорт урожайный, поздний,
в Армении плоды собирают примерно 15—
20 октября, лежат до марта. Учитывая высо-
кие качества плодов и низкорослость, этот мест-
ный сорт, как считают специалисты, представ-
ляет большую ценность для межсортовой гиб-
ридизации.
В заключение хочется сказать читателям:
«Оглянитесь! Сорта народной селекции вокруг
нас, рядом с нами». Местные сорта овощных,
плодовых и ягодных культур, как правило, луч-
ше приспособлены к конкретным почвенно-кли-
матическим условиям, выдерживают капризы
погоды, а потому, безусловно, желанны на ва-
ших участках, как страховочные, гарантирую-
щие урожай. Не безразлично и то, что сорта
народной селекции несут в себе накопленную
веками ценнейшую генетическую информацию,
поэтому охрана и сбережение их — благород-
ное дело, за которое нам скажут спасибо потом-
ки. И, конечно же, эти сорта — неиссякаемый
источник творчества селекционеров-любителей,
а их, судя по вашим письмам, становится все
больше и больше.
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
В ту пору, когда светлое время дня больше
похоже на сумерки, каждому, наверное, при-
ходят на память строчки из школьной хресто-
матии: «Стали дни короче, солнце светит мало,
вот пришли морозы, и зима настала». О ней
и начнем разговор.
Короткие дни... И без того темень, а если
запуржит, завьюжит, совсем белого света не
видать. Выйдет животновод утром скот покор-
мить, хлев почистить, лампочку приходится
включать либо фонарь зажигать. Круглосуточ-
ную темноту животные с трудом выдерживают.
Если нет возможности выпускать животных
в обед, когда более-менее светло, дайте погулять
во дворе при свете лампы или фонаря.
Присмотритесь к животным, лишенным прогу-
лок, как они угнетены в зимние короткие
дни. В другую пору бывают игривы, взбры-
кивают, а теперь уж нет. Печальны, медли-
тельны.
Правильно пишет читательница В. Соколова,
письмо которой печатается в этом номере:
«А ведь корова — тоже живое существо!»
Во-первых, хочется напомнить о гуманном
отношении к животным, во-вторых, о том, что
малая подвижность — причина многих заболе-
ваний и недобора продукции. Если же порас-
суждать на эту тему, то можно сказать
следующее.
Набредая за животными, мы отмечаем у
них разные эмоциональные состояния: страх,
гнев, радость или удовлетворение. Стало быть,
на всякие условия — хорошие или плохие —
ответная реакция, свое, так сказать, отношение.
Нет, пусть не улыбается насмешливо чита-
тель-скептик. Животное при «карцерном» со-
держании да еще при круглосуточной темно-
те в самом деле страдает. Приглядитесь,
положительные или отрицательные эмоции из-
меняют и внешний вид животного. Замечаем
у него иную мимику, какие-то определенные
движения и звуковые сигналы.
Знакомясь с личными хозяйствами, порой
видишь, как не по-доброму относятся владель-
цы к своим животным. Корове, кроме рыжего
сена, ничего не припасли, кролики у них сидят
в продуваемых насквозь клетках, дворовый
сторожевой пес привязан у будки на самом
ветру и никогда не спускается с цепи. А за-
ведешь разговор о том, что не следовало бы
5
10МЛШНЯЯ ФЕРМА
так жестоко обращаться 1ы
шишь в ответ: «Да ничего п г я...»
Опытные владельцы сх. •••.» «« кдают iu-
ких горе-животноводов. F чит тс гъ
С. И. Ширялин (в одно., и- н и. «ПХ-
он рассказывал о рабо к-. • I придает
молодняк только тем. кто и и- i • 1ьно тюбит
коз, заботится о них. Ни I рым
отказал. Они имеют коз, но дер--. пл^кл,
ХОДЯТ ИХ КОЗЫ ПО ПОСеЛЬ:у ГРЯЗНЫ > , ОДГ.
чие собаки, а еще хотят мо от них
получить!»
Заканчивая разговор на эту тем. «кажем,
что ученый Л. В. Крушин; кий, д -тгие г««ды
исследовавший поведение я ютны принт
ВЫВОДУ, ЧТО, ПОМИМО СПО<ОиЧОСТ11 ПрОСТЫ Г.
восприятиям, животные обладают нтар
ным разумом. Впрочем, такого ж м^мия рщ •
задолго до него придер *. два я и .«• гкий
Ч. Дарвин: «Животные об дают « которой
степени способностью рассуждать...» (Ч. Дар
вин. Соч. т. 5. Изд. АН СССР, 1953, с. 195).
Так что не зря люди <• • • аю • животных
«братьями нашими меньши ли • И hi и по»аби-
титься о них, особенно в дти зимние дни.
В январе на многих ьашних фермах
нарождаются телята. Для к р ой .ы цг.ги их
ни собирались выращп -• ь, \ пгх будет
обеспечен лишь в том с. ; • •• лишгом
скупились на молоко Четырнадцати гняя Ле
на Семеновская спрашивает *поч« это г их
теленком бывает все хорошо, пока его поят
молоком, а как положат маленмко варе-
ной картошки и хлебных остатков с моло-
ком — не ест. И все лежит, лежит»
Если не болен, то лежит оттого, что слаб,
мало поили молоком, рано начали разбавлять
»*го водичкой. А вот А. С Жм"р( из дер^в-
"и Ошкуково Тугулымского района Сверд-
ловской области, в прошлом брига и н животно-
вод, в течение 20 суток по и • • i fl » । > ят
теленка на подсосе под кор< юй. Первые три
дня теленок не высасывает нот- «и во,
и хозяйка утром и вечером цежен . • . т <и.
Кормит корову хороши Д « "о десять,
когда после отела вымя немного при дет в норму,
прибавляет корове норм* кормов. Теленка с
этого времени г четырех разового ..ормл^ния
под коровой переводит ь - Xf « Пр
должает следить за гтйы н вымени
не оставалось молоки. «Т- гик pvt крепкие
и шустрые, ничем не i пишет
А. С. Жмурова.
Не первый читатель h i • х « подсч
ном выращивании мол».».. яка -<у йос 1
рождения. Этот прием, ik видим, стал
распространяться. С зоог«т.го: ;1еск"и ?нтки зрс-
н1 то очень хороший способ. Молоко малыш
по । , чает непосредственно из вымени матери —
napHoiM, чистым, со всеми его первородными
свойствами. Заметьте, организм коровы выраба-
тывает молоко, как и заложено природой,
тнього состава, какой необходим ее. дитяти.
Если даже что-то недополучила с кормом,
отда*- из своего тела, страдая сама.
Мо МЗИВНЫЙ период длится у коровы 7 —10
дней. Молозиво мало в каких семьях упот-
ребляют в пищу, и его целиком вполне можно
оставлять только теленку (козленку) и организо-
вать подсосное выкармливание, то есть подпус-
ки г ь малыша к вымени матери. Молозиво
биологически активно. Через него передаются
антитела — как бы охранная грамота от
«аболеваний. И вообще подмечено: иммунитет,
устойчивость к болезням выше у телят (коз-
лят), сосавших своих матерей в первые
6 — 8 ч после рождения, чем у молодняка,
лишенного материнского молозива. Полноцен-
ным оно считается только в первых двух
удоях. А уже в третьем антител мало, хотя
молозиво и сохраняет свою питательную цен-
ность.
С оро начнут пороситься и свиноматки.
О подкормке молодняка минеральными ве-
щ - твами в письме читательницы М. С. Граче-
вой ('. Комсомольск-на-Аму ре) читаем, что она
дает поросятам сухие гнилушки дров. «Они
светятся в темноте,— пишет она,— значит,
। еих есть фосфор». Добавляет в мешанки
и толченую яичную скорлупу. Все это полезно.
Читатели заинтересовались нашими сообще-
ниями о разведении заанненских коз на ферме
кот оза имени Кирова Полтавской области.
Многие спрашивают, как выглядят чистопо-
родные за анненские? Вот они, эти козы,
посмотрите на фотографию, которая сделана
в ко хозе имени Кирова.
Птицеводы готовятся сейчас к проведению
племенного сезона. Да, готовиться нужно заго-
6
дя, за два месяца до начала получения
племенного яйца. Отметим, что здоровье и
продуктивность птицы во многом зависят от
состояния подстилки в сарае. Она впитывает
влагу, выделяемую птицей вместе с пометом,
защищает от холодного пола. Словом, гигиени-
ческие условия зависят от того, какова под-
стилка. Если ее заложили с лета, как мы
советовали, то за птицу зимой можно не
бояться. В глубоком слое подстилки от само
согревания температура повышается до 22
и более. Птица не мерзнет на теплом полу и
скорее начинает яйцекладку.
Обновите гнезда для несушек. Если их будет
недоставать, куры станут откладывать яйца на
подстилку. А ведь тогда яйца окажутся загряз-
ненными и в качестве племенных будут негод-
ными. Располагают гнезда в затемненном месте,
лучше всего у торцевых стен. Одно гнездо
будет достаточно на 5—6 кур. Из чего бы вы
ни соорудили гнездо, перед ним должна быть
полочка для взлета.
У индеек основная роль в выведении молод-
няка отводится самцу. Вообще, у этой птицы
высокая оплодотворяемость яиц. Но, бывает, не
повезет с индюком. На его способности к
воспроизводству сказывается многое. Так, зи-
мой, в холода, он сильно мерзнет. Недаром
в старые времена в хороших индейководческих
хозяйствах птичники отапливались. В теплом
помещении индюку повеселее. Сильно также
угнетает темнота. А включите усиленное осве-
щение — индюки преобразятся.
В этом номере «ПХ» мы печатаем статью
о том, как самому сделать инкубатор, а точ-
нее, в каком направлении лучше действовать,
когда мастеришь его. Дело в том, что в
редакцию поступает масса предложений по кон-
струированию инкубаторов, но все конструкции
с изъянами. Вот редакция и решила напеча-
тать статью опытного птицевод а-любителя,
сконструировавшего и изготовившего не один
домашний инкубатор, с тем чтобы посоветовать
менее опытным как избежать ошибок.
Хочется еще добавить, что под шкаф инкуба-
тора можно приспособить вышедший из строя
холодильник. В. П. Гриненко из с. Великая
Круча Полтавской области пишет: «Лучшего
корпуса и желать не надо. Приятный вид,
двойные стенки, плотно прилегающая дверца.
Решетчатые полки легко превратить в лотки.
Холодильный агрегат вместе с морозильной
камерой выбрасываем. Вверху, на месте моро-
зилки, располагаем лотки с яйцами, а на
двух нижних полках — противни г водой».
Желаем животноводам-любителям успеха во
всех делах на домашней ферме.
В мировом пуховом козоводстве
придонская порода считается
одной из лучших по продуктив-
ности и наследственным задат-
кам. Еще в начале 30-х годов
сотрудники нашего института
выявили в селениях у Доча
большой массив сходных по
внешнему виду, типу и про-
дуктивности животных. Их тог-
да называли придонскими коза-
ми. Сейчас отмечается 50-лет-
ний юбилей породы. О проис-
хождении ее были разные суж-
дения. Но наши исследования
доказали, что местное грубо-
шерстное поголовье было улуч-
шено животными, завезенными
из Турции в 1811 году, а затем,
в 1880—1911 годах, козами ан-
горской шерстной породы, ко-
торых впоследствии разводили
♦ в себе». В дальнейшей целе-
направленной работе с белыми
ангоро-придонски ми жи both ы-
ми получили новый тип белых
коз. Ныне коз придонской поро-
ды в различных хозяйствах
страны насчитывается более
1,5 миллиона (около 25 % все
го пухового поголовья). Их вы-
годно содержать в приусадеб-
ных хозяйствах.
Наш институт уже много лет
совершенствует породу. Лучшее
поголовье породных серых коз
собрано в племенном заводе
колхоза «Светлый путь» Ок-
тябрьского района, белых —
на племферме совхоза имени
Жданова Черныш ковско го
района Волгоградской обла-
сти, а серых помесных — на
племферме совхоза «Кызы л-
Туу» Ошской области Киргиз-
ской ССР. Но разводят придон-
ских коз и на Южном Урале,
в Горном Алтае, Казахстане,
Таджикистане.
Козы крепки, невелики собой,
немного приземисты, рогатые,
подвижные и хорошо приспо
соблены к условиям пастбищно
стойлового содержания. Они
довольно быстро растут. В пол
тора года — почти как взрос-
ЧОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
лые. По величине и живой мас-
се они уступают козам орен-
бургской породы, но превосхо-
дят по этим показателям коз
советской шерстной породы.
Пуховая продуктивность при-
донских коз высока. У серых
с производителей на чесывают
1300 г (с лучших — до
2000) пуха, со взрослых коз —
700 г (с лучших — до 1500 г).
Пуха и шерсти бывает 80 —
Придонский козел с белым
пухом — начес 2250 г
86 %, естественная длина пуха
у козлов 11,5, у маток — 9,2 см.
У белых такие показатели:
с козлов начесывают до 1,5 кг
пуха, с маток до 930 г;
пуха в шерсти у первых
95,6, у вторых — 93 %, есте-
ственная длина пуха соответ-
ственно 13,5 и 10,4 см. Пух
удлиняется на 23—28 %.
Важная деталь: у животных
белого типа по сравнению с
серыми больший начес ценного
серебристого пуха, но меньшие
густота шерсти и живая масса,
а также плодовитость и молоч-
ность.
Придонская козлина по
сравнению с сырьем от молоч-
ных коз не особенно хороша.
Впрочем, шкуры от живот-
ных, забитых осенью, неплохи
и по качеству приближаются
к романовской овчине. Мясные
качества у придонских коз
удовлетворительные. Средний
убойный выход равен 43—
47 %, а у откормленных живот-
ных — до 50 %. Выход мякоти
в туше козлов-кастратов в
возрасте 4,5—5,5 года — 76—
77 %, внутреннего и кишечного
жира бывает до 4 кг.
Придонские козы хорошо
передают качества своей пухо-
вой продуктивности и молоч-
ности потомству. А вот живая
масса наследуется слабо.
Серых придонских коз во
множестве вывозили в Кирги-
зию, Казахстан, на Южный
Урал, Алтай и в другие райо-
ны страны, а также в Мон-
голию и Китай. И там они не
только хорошо акклиматизи-
ровались, но и при скрещивании
устойчиво передавали потомст-
ву свои ценные свойства, улуч-
шая таким образом местных
грубошерстных коз. Уже в
1-м поколении у помесей уве-
личивался начес пуха в полто-
ра—два с половиной раза. С ис-
пользованием придонских се-
рых козлов в нашей стране
выведена новая горноалтайская
порода пуховых коз. С их по-
мощью получена пуховая по-
рода и в Монголии. Создаются
новые внутрипородные типы
Ошской и Волгоградской
властях. Но не надо думать,
го хороши лишь серые при-
опские. Нет, и создаваемый
inn белых пуховых животных
гоже положительно зарекомен-
довал себя. Все эти козы при-
способлены к стойлово-паст-
бищному содержанию. Для них
строят утепленные помещения
о базами или выгульными дво-
риками. Здесь на соломенной
подстилке зимой они проводят
большую часть дня, но в лю-
бое время могут зайти в сарай.
На одну взрослую козу в зави-
симости от продолжительности
шмовки заготавливают 3— 5 ц
грубых кормов, 4—6 ц силоса,
30—40 кг концентратов. Если
есть возможность, в зимнюю по-
ру животных пасут, и это зака-
ливает их: улучшается разви-
тие молодняка, повышается
продуктивность. Выпасают
обычно на длинной привязи
вблизи приусадебного участка.
Когда снежный покров толще
10 см, скот не выгоняют на
выпас, а содержат на выгуль-
ном дворе или в помещениях.
Придерживаются такого распо-
рядка дня: в 7 ч дают грубые
корма, в 9 — силос, в 13 —
концентраты, силос или карто-
фель, корнеплоды, в 17 ч —
сено и солому.
Летом коз начинают пасти с
восходом солнца — в 5—6 ч,
предварительно их напоив, а за-
канчивают с заходом солнца
(не менее 12 ч в сутки). Осо-
бенно важно полноценное корм-
8
ление пуховых коз в августе—
сентябре, когда начинается ин-
тенсивный рост пуха, да и в
последующие месяцы они тре-
буют хорошего питания, по-
скольку этот рост продолжа-
ется, а в утробе матки уже
развивается плод.
Из поголовья коз, находя-
щихся в приусадебных хозяй-
ствах, для пастьбы обычно
формируют сборные отары.
В жаркую погоду, если нет
росы, их пасут до восхода
солнца, а если она есть — после
того, как спадет. Отару ведг".
по выгону развернутым фрон
том, в жару — против ветра,
в холод — по ветру. В зной
содержат под навесом или в тс
ни деревьев на тырле (возвы
шенных местах), где они пере
кевывают жвачку.
Пуховые козы предпочитают
чистую прозрачную воду. За
сутки выпивают 3—5 л. Летом
их поят 2 раза, зимой — один
раз в день. Чтобы они не зара
лились глистами, нельзя поить
из стоячих водоемов.
Большой вред летом козам
приносят мухи, которые откла
дывают в шерстном покрове
яйца. Из них развиваются ли
чинки, а затем черви, которые1
разъедают кожу и тело жи-
вотного, образуя раны. Вот
почему целесообразно обраба-
тывать животных препаратом
триоксимета фос-3 и другими
дезинфицирующими средства-
ми. Чтобы не испортить пух,
не замусорить, в местах выпа-
са и там, где животных прого-
няют, вырубают растения-засо-
рители перед их цветением
или сжигают при созревании
семян.
Придонские козы неприхот-
ливы к кормам, могут питаться
исключительно грубыми кор-
мами (ветками деревьев, кус-
тарников, бурьяном, полынью
и т. д.), что важно, когда мало
запасено сена. Однако это корм
ление неполноценно по пита-
тельным веществам, поэтому
надо заготовлять и сочные кор-
ма, и концентраты. По прави-
лам рационы козочек и маток
в стойловый период должны
состоять из 25—30 % сена,
40—45 % силоса и 25—30 %
концентратов, а для ремонтных
козликов и производителей
долю концентратов увеличи-
вают до 40—50 %. Из концент-
ратов наиболее ценен овес. Из
Придонская коза с серым
пухом — начес 1050 г
минеральных — важнее всего
поваренная соль (по 10— 15 г
на козу в сутки), кальций и
фосфор (мел и костная мука
по 50—60 г).
Сроки осеменения коз уста-
навливают с таким расчетом,
чтобы козление проходило зи-
мой и весной. В зоне Поволжья
случку обычно проводят в сен-
тябре—октябре. Маток сводят
с козлом в возрасте полутора
лет, не моложе. Половая охота
у коз продолжается 24—48 ч,
и, если в первую охоту опло-
дотворения не произошло, то
она повторится через 5, а то
и через 22 дня. После козления
матка приходит в охоту на
10—14-й день. Для получения
потомства два раза в год ее
необходимо сразу же случить.
Сукозность продолжается в
среднем 147 дней. Маткам во
второй половине сукозности из-
бегают давать корма, вызываю-
щие брожение в кишечнике:
картофельную ботву, холодный
или очень кислый силос, сырой
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
картофель и т. д. Их нельзя
поить студеной водой. Жела-
тельная температура воды 8—
10 .
Козление у большинства ма-
ток проходит без постороннего
вмешательства. Если козленок
родился в околоплодном пузы-
ре, его быстро разрывают, чтобы
малыш не задохнулся. Пупови-
ну обрезают продезинфициро-
ванными ножницами на рас-
стоянии 7—9 см от живота,
перевязывают ниткой, а кончик
пуповины смазывают настой-
кой йода. Потом дают матке
облизать козленка и тут же
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
подсаживают его к вымени.
Подпускают к ней сперва три,
а потом два раза в день. Ночью
малыша оставляют с матерью.
С 10 дневного возраста его
приучают к воде, а с 14-днев-
ного — к концентратам и сену.
Месячных козликов, предназ-
наченных на мясо, кастрируют.
Отнимают козлят от маток в
3,5—4 месяца. В этот период
наряду с пастьбой молодняк
должен получать подкормку по
200—400 г концентратов в
день. После отбивки придон-
ских коз можно доить — это не
влияет на рост пуха у них,
который начинается несколько
позднее. За 30—60 дней от каж-
дой можно в среднем надоить до
20—40 л молока.
Многие козоводы интересуют-
ся сроками чески. Когда на
поверхности шерстного покрова
начинают отделяться немного
свалявшиеся волокна, это пер
вые признаки того, что пора
чесать. У хорошо упитанных
коз пух линяет быстро» , причем
у маток раньше, чем у прочих
животных. Высокопродуктив-
ных животных чешут дважды
с интервалом в 15—20 дней.
Обычные сроки сбора пуха с
придонских коз — с января по
март. Делают это вручную, по-
ложив животное на пол и спу-
тав две передние и одну заднюю
ноги вместе. Пух вычесывают
специальными гребенками (6—
8 зубьев на расстоянии 1 —
1,5 см между ними). Сперва
расчесывают косицы и удаляют
из руна примеси. Ведут гребнем
по шее, затем по груди, лопатке,
боку и заду с одной, а затем
с другой стороны туловища.
Засоренный пух складывают
отдельно. Затем уже частой
гребенкой (0,5—0,7 см между
зубьями) вычесывают чистый
пух. В холодное и сырое время
на хребте его желательно не
трогать.
В последнее время практику-
ется стрижка козлят придон-
ской породы и их помесей в
возрасте 3,5—4 месяцев. Пух
у них в эту пору усиленно ли-
няет и теряется, и если его не
остричь к годовому возрасту,
он сильно ухудшается. В сред-
нем настригают по 100—150 г
пуха. Весной целесообразно
стричь и взрослых коз, что
улучшает качество его при
ческе.
Трудно в небольшой статье
изложить все стороны эффек-
тивного разведения, содержа-
ния и кормления коз придон-
ской породы. Желающим сове-
тую почитать книгу, выпущен-
ную Нижне-Волжским изда-
тельством, ♦ Пуховое козовод-
ство Нижнего Поволжья».
Е. Запорожцев,
кандидат
сельскохозяйственных наук,
ВНИИ овцеводства
и козоводства
О СУЯГНОЙ ОВЦЕ
Хочу поделиться опытом по
уходу за суягной овцой. Она
требует к себе повышенного
внимания. За две недели до
ягнения начинаю содержать ее
отдельно от других овец в теп-
лом сухом хлеву, ведь ягнение
приходится на холодные ме-
сяцы — январь-февраль. Корм-
лю суягную матку три раза
в день. Даю побольше сена, пою
вволю теплой водой. Сразу пос-
ле ягнения выпаиваю болтушку
из отрубей.
Если матка принесла двойню,
то надо быть еще внимательнее.
Одного малыша она может кор-
мить, а другого отталкивать.
Я овцу придерживаю и даю
возможность ягненку подо-
браться к вымени. А потом тру
ягненка о бок матери, то одной,
то другой стороной, и она при
нимает малыша.
А. Кадыров
Ошская область,
Киргизская ССР,
пос. Шамалды-сай
10
Заготовь, сохрани
нестареющий шпиг
Чтобы сало или солонина дол-
го не портились, после того
как они остынут, натираем
солью с перцем и лавровым
листом. На дно бочки кладем
3—4 хорошо вымытых камня,
а на них в два ряда — куски
сала кожей вниз, затем опять
слой камней и т. д., пока боч-
ка не заполнится. Такое сало
сохраняется в погребе без пор-
чи более года.
Не всем нравится запах
сала. Некоторые и рады бы
поесть его, да не могут пере-
силить себя. Чтобы придать
говяжьему, бараньему или сви-
ному салу вкус масла, его
надо разрезать на кусочки,
положить в посуду и залить
молоком так, чтобы они были
покрыты. Когда молоко хорошо
прокипит, полученный жир
процедить и хранить в холод-
ном месте.
Е. Мирошниченко
г. Хабаровск
* * *
Я так солю сало, что, сколько
бы оно ни лежало, остается
по вкусу, как свежее. Кипячу
воду с лавровым листом и горо-
шинами черного перца, укро-
пом и солью. Кладу соли столь-
ко, чтобы сырое яйцо или карто-
фелина, брошенные в рассол,
не тонули. В остывший рассол
опускаю пропущенный через
терку чеснок и сало, нарезан-
ное на бруски шириной 4 см,
длиной 20—25 см.
Через неделю сало готово.
Я беру кусок-другой и кладу в
холодильник, в морозильное
отделение, и через 2—3 ч,
пожалуйста, ешьте. Остальное
хранится в рассоле.
3. Замалутдинов
г. Альметьевск,
Татарская АССР
Некоторые читатели пишут:
сразу после отела корова выпи
вает целое ведро, не вредно ли
ей? И вообще, сколько корове
нужно воды?
Вода в организме животных
играет огромную роль. Она рас-
творитель и переносчик всех
солей и питательных веществ,
поступающих в организм с кор-
мами и добавками. С нею же
выносятся вон ненужные веще-
ства-шлаки (продукты обмена).
Кроме того, она регулирует тем-
пературу тела. Стало быть,
лишая корову обильного водо-
поя, мы тем самым замедляем
обмен веществ в организме, а
следовательно, и вывод из него
вредных соединений. Особенно
плохо то, что шлаки, накапли-
ваясь в органах и крови, нару-
шают процессы усвоения пита-
тельных веществ. Каков же ре-
зультат? Корова теряет аппе-
тит, меньше поедает кормов, и,
конечно, надои снижаются.
Потребность коров в питьевой
воде зависит от многого: от вида
кормов, их набора в рационе,
питательности, а также физио-
логического состояния живот-
ного (доится ли, в сухостое
и т. д.), температуры и влаж-
ности воздуха.
Обычно на 1 кг сухого вещест-
ва съедаемых кормов (без учета
содержащейся в них влаге!
корова выпивает 4—6 л воды.
Значит, животное с суточным
удоем 20 л, получающая 14—
15 кормовых единиц, или 17—
18 кг evxHx вещее 1 выгнет
от 70 до 100 воды. in
этот корм в основни *..и
лома, то корова будет пить и
пить, если она ест больше кар-
тофеля, моркови, свеклы, по-
требление воды ч. ОГЛП.и I' л
на столько, на гы*« мн
ее еодержится в съед- иных .
них клубнях и корнелподал
Лучше всего во илй оргии
зовать так, чтобы корова мп ia
пить, koi да ей захоч«тля, »•••
для этого нужно иметь а
поилку. Чаще же всего в яич-
ных хозяйствах ею не распола-
гают, а потому поить скот
необходимо 3 — 4 раза в гни
водой комнатной темпер»
(15—18 ). Н стоит выноси ।
и слишком горячую в»
Это может вызвать у корит-
преждевременные роды,
после отела ей надо вы г i •
ведро теплой воды или г
ки (на 1 ведро воды 1 кг о гру-
бей и 100 г поваренной ।
Это усилит сокращение мттьи
и быстрее отделит по» тгд
После того, если нет отека выме-
ни, животных поят столько же
раз, скольк • и доят, по 1
ра на прием, а луч ш*.
зано, вво но. В »то время
корове кладут в кормушку вг.<
сталь хорошего сена и поне л но
гу (по ки. ограм * в г> • и)
комбикорма.
Б. Гайворонский,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Казахская ССР
БЕЗ КОРМА —
НЕ ПОДХОДИ
«Вырастили телочку. После
первого отела от нее надаивали
по 14 л молока жирностью
оке о 4 ' v В общем, корова
пслучилась неплохая, но вот
•eJa, во время дойки она не
гтоит спокойно, и без корма к
н - j. не подходи. Как добивать-
. чтобы корова доилась без
корма?»
М. Скворцова
Горьковская область,
г Балахна
Попробуйте класть ей на по
я ищу зимой что-либо теплое,
। । • гом мокрое полотнище,
» примеру мешок, и во время
* тихо, ласково, монотонно
приговаривайте что-нибудь. Ни
r и .ем случае не кричите на
. ‘п вот но» . не толкайте его,
ш гпайте. Корова привыкает
к голосу хозяйки, и если не
понимает ее слов, то очень
Dino чувствует доброжела-
»ы[ую интонацию, как, впро-
' [, отмечает и раздражитель-
ную, злую.
Не считайте большим не-
дн» i.itkom коровы то, что она
ойкой ждет корм. На
• иных комплексах, где ео-
т до тысячи коров, им
время дойки дают комби-
кор и делается это для того,
ЧТСГ'Ы они спокойно стояли и
лучше отдавали молоко.
Н. Смирнов,
заслуженный зоотехник РСФСР
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
«У моей коровы в прошлом
году не совсем благополучно
прошел отел. Теленок появился
на свет здоровым, и все вроде
было хорошо. Но у коровы не
вышел послед Сутки прошли —
все нет. А была суббота, и наша
ветлечебница не работала. На
следующий день — тоже выход-
ной. Отправилась я на кварти
ру к одному, второму ветработ-
нику лечебницы, но они отка-
зались помочь моему животно
му. А у коровы резко поднялась
температура — до 41.fi . Пошла
я к специалистам района — сно-
ва отказ. Наконец моей беде
вызвался помочь ветврач
тов. Шумилов. Он обработал
Знать и уметь
корову и сказал, что в поне
дельник, когда бы начала рабо-
чую неделю лечебница, туда
бежать за помощью было бы
поздно. А ведь корова — тоже
живое существо. Она не винова-
та, что у ветеринаров выходной,
поэтому в каждом городе, оче-
видно, должна быть скорая
ветеринарная помощь.
Корова после того случая дол
го не давала молока, и теленка
пришлось поить молоком сосед-
ской коровы. Потом дело нала
дилось, только удои все же
были не те, что прежде.
В чем же дело, почему быва
ют такие осложнения после
отела?
В. Соколова
г. Шарья,
Костромская область
Послед (или плодные оболоч-
ки) обычно выделяется вскоре
после рождения теленка, при
мерно через 2—4 ч, максимум
через 8—12 ч. Далее надо бить
тревогу — возникает заболева-
ние.
Задержание последа может
быть у животных всех видов,
но чаще всего это случается у
коров. Причин много. Напри-
мер, сказываются скудное и
неполноценное кормление во
12
время стельности: недостаток
витаминов, минеральных солей,
микроэлементов (кобальта, йо-
да и др.). Задержание последа
чаще бывает у животных, ко-
торые лишены регулярного
моциона. Из-за постоянной не-
подвижности животного стенки
матки становятся дряблыми,
плохо сокращаются или совсем
не сокращаются. Причиной
может быть и сильное растяже-
ние матки при двойнях, мно-
гоплодии, переразвитом плоде,
воспалении матки во время
беременности.
При задержании последа
у коровы плодные оболочки с
крупными кровеносными со-
судами свешиваются из-под
хвоста. Животное искривляет
спину и сильно тужится. Если
послед, задержавшись в матке
на один день, полностью отхо-
дит, то обычно обходится без
осложнений, а если на два-
три дня, то в родовых путях
происходят изменения. В них
размножаются микроорганиз-
мы, свисающая часть последа
загрязняется и начинает раз-
лагаться. Гниет и та часть
последа, которая осталась в
матке (зимой — с третьего-
четвертого, летом — со второго
дня после выхода плода).
Послед становится дряблым,
издает зловонный запах, и
продукты гниения всасывают-
ся в кровь. Все это может при-
вести к тяжелым воспалитель-
ным процессам в матке, к сепси-
су, заражению крови. У живот-
ного повышается температура
тела, исчезает аппетит, возмож
но расстройство желудочно-
кишечного тракта, выделение
молока резко уменьшается. Ко-
рова стоит с подтянутым живо-
том, сгорбившись, тужится,
шерсть на ней взъерошена.
При задержании последа
лечение необходимо начинать
уже через 2 ч после родов.
Сначала применяют вспомога-
тельные методы лечения, на-
правленные на повышение то-
нуса организма и самой матки.
Желательно устраивать корове
моцион по 30—40 мин два раза
в день утром и вечером. Если
послед свисает из-под хвоста
до скакательных суставов и
ниже, его укорачивают, завязав
на нем несколько узлов, чтобы
животное не задевало его зад-
ними конечностями при движе-
нии.
Корове после родов рекомен-
дуют давать 400—500 г сахара
или меда 2 — 3 раза в сутки,
растворенных в теплой воде,
повторяя выпаивание сладкой
воды через каждые 8—9—10 ч.
Хорошим лечебным и профи-
лактическим действием облада-
ют околоплодные воды, которые
собирают во время родов (6—
8 л) и дают выпить корове
1,5—2 л, добавив такое же
количество теплой воды. Уче-
ные установили, что околоплод-
ные воды уже через 30 мин ле-
чебно воздействуют на орга-
низм и продолжают целительно
влиять 4—5 ч, иногда 8 ч.
В некоторых случаях выпаива-
ние повторяют два-три раза
через 5—6 ч.
Синтезированный из около-
плодной жидкости препарат
амнистрон вводят внутримы-
шечно по 2 мл. Инъекции в
М повторяют через 10 ч.
Препарат усиливает сокраще-
ние мускулатуры матки, и пос-
лед быстро отделяется. Вете-
ринарные специалисты приме-
няют и другие лекарства того
же действия, например, 40 %-
ный раствор глюкозы или
10 %-ный раствор хлористого
кальция. Их вводят корове по
150—2£0 мл за одну инъекцию
внутривенно. Лечат также пи-
туитрином по 5—10 мл под-
кожно, окситоцином —- 30—
40 ЕД, молозивом от этой же
коровы — 15—20 мл, 2 %-ным
масляным раствором синестро-
ла — 2—5 мл, его дают два-три
раза с интервалом 10—12 ч.
Специалистам известны и неко-
торые другие средства. Напри-
мер, вливают в матку 3—5 л
13
теплого гипертонического 5—
10 %-ного раствора хлористого
натрия. Ткани плодных оболо-
чек сжимаются, поскольку раст-
вор отвлекает из них жид-
кость, и матка начинает сок-
ращаться.
Если первые сутки лечения
медикаменты положительного
эффекта не дали, немедленно
приступают к ручному, опе-
ративному отделению последа.
Эта операция длится от 1 до
3 час в зависимости от тяжести
заболевания. Нельзя вытяги-
вать послед силой или привя-
зывать к нему тяжелые пред-
меты. После отделения последа,
особенно разложившегося, в
полость матки вводят две-три
палочки септиметрина, 1—2 па-
лочки метромакса, 1 — 2 палоч-
ки экзутера или клоксаметрина,
порошок трициллина — 15 г,
пенициллина и стрептомицина
по 1 миллиону ЕД. Кроме
этого в полость матки вводят
около 700—800 мл 10 %-ного
раствора поваренной соли или
600—700 мл раствора фура
циллина в концентрации
1:5000, перманганата калия
U2000.
Вопрос об организации ско-
рой ветеринарной помощи на
случай выходных дней, кото-
рый поднимает в своем письме
В. В. Соколова, правильный.
Экстренная помощь на дому
необходима и при патологи-
ческих отелах, послеродовом
парезе. Эта работа должна
быть своевременно запланиро-
вана ветеринарной службой.
И. Якимчук,
доцент Московской ордена
Трудового Красного Знамени
ветеринарной академии
им. К. И. Скрябина
Советуем прочитать: И. Ф. За-
янчковский «Задержание по-
следа у коров», М., 1957.
Сборник «Задержание последа
и послеродовые заболевания у
коров», М., 1964. И. Л. Яким-
чук, В. Р. Тарасов, В. П. Гон-
чаров «Акушерская помощь
при отелах», М., 1977.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Отслужила свой срок сти-
ральная машина, но вы-
брасывать на свалку
старушку жалко, пусть еще
принесет пользу своим хозяе-
вам. Читатели сообщают, как
это сделать.
В том случае, когда у меня
подготовлено 3—5 л сметаны
и более, пользуюсь стиральной
машиной вместо маслобойки.
Правда, при закладке 3 л маши-
ну приходится наклонять, зато
всего через 20 мин масло бывает
готово. Сливаю пахту и поло-
щу сбитые комки водой.
В. Мартьянова
г. Караганда
вода стечет и останется густая
масса, которую добавляют к
разным блюдам. Излишки
айрана идут в корм домашним
животным и птице. Только
нельзя давать кроликам.
Р. Сатимов
колхоз «Правда»,
Ханшинский район.
Хорезмская область
Для выработки масла у нас
сначала заквашивают молоко
в эмалированной, деревянной
или гончарной посуде. Для
ускорения процесса иногда кла-
дут корку ржаного хлеба.
Скисшее молоко наливаем в
стиральную машину Рижского
завода (она выполнена иэ
нержавеющей стали) и закры
ваем крышкой. После включе-
ния в сеть ожидаем 30—40 мин
М. Федоров
г. Чебоксары
Двенадцать лет служила сти-
ральная машина. Купили но-
вую, старую поставили в кла-
довку, а потом возникла мысль
приспособить ее к делу — из-
мельчать корма. Сначала разоб
рали активаторный узел. Кар-
болитовый активатор разбили
молотком, а на его стальное
основание приварили нож
измельчитель из пластины нер-
Мастер на все руки
НОВЫЕ ПРОФЕССИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Мы с мужем однажды из
10 л магазинного молока для
пробы сбили в стиральной ма-
шине 300 г масла. Осталось
очень много пахты, из которой
сделали творог — получилась
полная тарелка, а на сыворотке
приготовили окрошку.
Л. Сердюк
г. Славянск,
Донецкая область
У нас многие готовят масло
из сквашенного молока с по-
мощью стиральных агрегатов,
которыми не пользуются по
прямому назначению. Вливают
10—15 л кислого молока и
столько же воды и запускают
машину Надо добиться, чтобы
над активатором образовалась
воронка. Для этого можно со
стороны активатора подложить
дощечку толщиной 4—6 см.
Примерно через 40—60 мин
можно собирать всплывающее
масло. Его надо прокипятить,
процедить через 2—3 слоя мар-
ли. Масло хранится месяцами
и не портится.
Оставшаяся жидкость (ай-
ран) — отличный напиток для
утоления жажды в летнюю
жару. Если айран вылить в
небольшой матерчатый мешок.
Вид сверху
Рис. 2
О □
Рис. 3
жавеющей стали 25 X 2 мм. Кон-
цы ее немного загибаются
S-образно, как показано на
рис. 1. По центру дница
машины просверлили новое
отверстие диаметром 24 мм под
активаторный узел, а старое
заглушили деревянной проб-
кой. Вал ножа-измельчителя и
вал электродвигателя соедини
ли муфтой из куска кислород-
ного шланга (рис. 2) и заш-
плинтовали двумя винтами
М 4 через отверстия на валах.
Установку электродвигателя
регулировали подкладыванием
шайб на шпильки крепления
мотора (рис. 3). Обороты двига-
теля можно увеличить до
2000 в мин. Измельчителю
под силу любая сухая трава,
корнеплоды, клубни, даже
тыква, капуста, а также куку-
руза зеленая, хвойные ветки.
Работая с агрегатом, нужно
строго соблюдать технику безо-
пасности. Нельзя открывать
крышку, когда машина в дейст-
вии, и необходимо следить за
исправностью электропривода.
Г. Федоров,
электрослесарь
пос. Заозерный,
Целиноградская область
14
Бывает же такое!
МНОГОПЛОДНЫЕ
КОРОВЫ
Разве плохо было бы получать
от коровы по четверо, трое,
ну, пусть по двое телят! Но
редко, очень редко буренки ба-
луют таким богатым припло-
дом. К примеру, в февра пе-
1976 года в деревне Горки Туль-
ской области у хозяйки
М. Д. Степановой корова Зорька
по шестому отелу принесла
телочку и бычка. Я видел
близнецов уже в шестимесяч-
ном возрасте, сфотографировал
их. Выглядели они прекрасно.
Их мать в разгар лактации да-
вала по 30 кг молока в сутки.
С чего вдруг одарила Зорька
свою хозяйку, неизвестно. Дру-
гих подобных случаев в округе
было не слыхать
В 1984 году в совхозе «Бу
холовский» Московской области
корова Анапа стелилась че-
тырьмя телочками весом по
15—16 кг. Причем нс скажешь
о матери, что она слишком пас-
сивна. Обыкновенная холмогср-
ка с удоем около 3000 п молока.
Четверней она растелилась
очень легко, без послеродовых
осложнений. Телочки оказа-
лись настолько жизнеспособ-
ными, что их не пришлось
выращивать в каких-то особых
условиях. По всем призна-
кам — это разнояйцевые близ-
нецы, потому что существенно
различаются между собой. Впо
следствии ими заинтересова-
лись ученые-животноводы и
увезли на свою опытную фер-
му.
Это случай не единичный.
Еще в 1974 году в чолхозе
имени Петровского Вияницксй
области одна корова принесла
сразу четырех бычков, однако
помельче, чем у Анапы. Самый
крупный лишь 10
я самый 1‘.ий 9 Вп><
чем, эта лк( щ
отсутствие д апп* ги*зи ' . «
дые "утки набирала по О ОС
За три с лишним м. счца ычки
увеличили < вою ма на 80 кг.
Мамаша же их дои . ь как ни
в чем не бывало до 20 кг
в сутки.
Бывают и более удивитель-
ные случаи. В 1975 году у
одного итальянского фермера
корова Бьянкуча фризскои по-
роды по третьему отелу принес-
ла пятерню. Каждый те инок
весил примерно 15 кг. Меч :у
прочим, мать — живот! с.<
высокопродуктивное. В точ
четырех лактаций от нее нддш,-
вали по 18 — 38 кг моле и
в сутки. Примечательно, что с
ма Бьянкуча родилась от пер
вотелки.
В английском графстве Сус
секс, на ферме Дж. Челонера,
от шестилетней коровы Белтан
Бренди джерсейской породы м“
нее чем за два года получили
семь телят. В декабре 1973
года она принесла двойню
(удой за текущую лактацию
4650 кг молока). 30 ноября
следующего года еще раз раз
решилась двойней (удой
4100 кг), а 9 ноября 197 гида
родила тройню. Еелтан Брен-
ди у нас 1‘довела i цпмг..т • 1 »
от свое. ‘ 'гери. К т 1.
мейство матер с
высокой тир носты* мол" ...
5.5%
Так тт< иногда сор.... к с
таки уги1."яют нз • в......
плодом.
П. Лесгча.
кандидат биологических наук
ПОДРОБНЕЕ О РЕЦЕПТЕ
Многих читателей заинтсресо
вало в заметках «Птицевод
задает вопрос» (№ 1, 1985)
сообш, ние о дезинфекции ин-
кубируемые утиных или гу-
синых яиц. Они просят рас-
сказать об этом подробнее.
Ра гья, ним, как провести паро-
чвую д .-зинфекиню, о кото-
рой шла речь.
Задача — получить формаль-
дегид. В эмалированную посу
наливаем 30 мл техниче-
"кого 40 %-ного формалина
и добавляем в него столько же
воды. Ставим в дезинфекцион-
ную камеру и всыпаем в посуду
раствором 15—20 г марган
повокислого калия. Это количе-
стве берется из расчета на
1 дезкамеры. В результате
хе 1ической реакции образуется
ф< "мальдегид. Он-то и служит
сиг ным дезинфицирующим
гредством.
Теперь о том, как изготовить
герметическую дезкамеру.
Размер ее произ зольный, смот-
ря по тому, сколько яиц ин
кубируете, но обычно делают
0,5 или на 1 м3. Она может
Сыть выполнена из фанеры или
синтетической пленки, натяну
той на деревянный каркас.
В камеру помещают яйца в лот-
к или раскладывают на стел
зжах, а затем уже ставят
в нее посуду с раствором и под-
держивают температуру 20—
30 . В № 1 «ПХ< за этот год
был напечатана доза из расче
та н । 0,5 м дезкамеры. По сооб-
щ чию некоторых читателей,
... мыли яйца в приготовлен
нем растворе, то есть использо-
отработанную смесь (от
i не активное начало —
фир альдегид, который улету
ивался. Ясно, что так делать
‘ИТ.
> профилактики заболе-
й в стаде птицы первую
i-.нфекцчю яиц нужно прове
стз уже к тень их сбора из-под
несушек.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ШЕЛКОВАЯ ГУСЕНИЧКА
Несмотря на то что прилав-
ки магазинов ломятся от
красивых искусственных
тканей, люди, как и четыре ты-
сячи лет назад, продолжают
выкармливать тутового шелко-
пряда. Это он вырабатывает
тончайшую нить, из которой
ткут натуральные шелка.
Сегодня шелководством у нас
занимаются колхозы и совхозы,
а Также по договору с ними
личные хозяйства. Выгода
взаимная. С одной стороны,
к общественному делу привле-
каются дополнительные тру
довые ресурсы: домохозяйки,
пенсионеры, школьники и т. д.,
с другой — эта самая часть
населения получает возмож
ность приработка.
Гусеницы тутового шелкопря-
да в своем развитии проходят
пять возрастов. Первый, вто-
рой, третий младшие воз
расты, четвертый, пятый —
старшие, И каждый требует
для себя особых условий.
К моменту получения гусе-
ниц-мурашей из инкубатория
подготавливают помещение.
Обычно это жилая отапливав
мая комната, которую освобож-
дают от излишней мебели. Ее
чистят, моют, белят, дезинфи-
Размотка коконов (рисунок
из книги по шелководству
за 1798 г.)
цируют, устанавливают этажер-
ки или стеллажи.
Гусеницы младших возрастов
хорошо себя чувствуют при
температуре 25—26 и отно-
сительной влажности 75 %.
Если в комнате слишком сухой
воздух, развешивают мокрые
полотнища, смачивают пол,
увлажняют воздух из пульвери-
затора. Для освежения воздуха
через каждые 2 ч на 15—30 мин
открывают форточки, но так,
чтобы не было сквозняка. Свет
должен быть рассеянным, для
чего стекла с южной стороны
забеливают.
Младшие гусенички съедают
корма немного, но вообще за
весь период в расчете на 1 г
гусениц потребуется 60 кг листа
шелковицы, или 120—150 кг
веток. Корм им задают часто —
через 2 ч небольшими порция-
ми, всегда свежий. Для гусени-
чек первых двух возрастов его
измельчают. Раскладывают на
стеллажах от центра к пери-
ферии, чтобы выкормочная пло-
щадь постепенно расширялась.
Для нормального развития
необходимо, чтобы гусеницы
ощущали друг друга. В то же
время вредна и чрезмерная
скученность, потому что гусе-
ницы голодают и медленно
растут. На 1 г их массы (пер-
воначальной) к концу первого
возраста отводят площади
0,1 м2. Во втором возрасте те
же черви занимают 0,4 м2,
третьем — 0,9 м2. Заготавли-
вают лист с наствольной и при-
корневой поросли деревьев, сбе-
регая основную массу корма
для гусениц старших возрастов.
Для третьего возраста листья
уже не измельчают, дают даже
небольшие побеги. Промежутки
между кормлениями в этот
период увеличивают до 4 ч.
Период линек — трудный мо-
мент в жизни червей. Они пере-
стают питаться, замирают в
неподвижности, приподняв
часть тела. О них говорят —
«засыпают». Для тех же, кото-
рые пока не потеряли аппетита
и не заснули, продолжают
подкладывать корм небольши-
ми порциями. Единичных,
слишком отставших в развитии
отбирают от основной массы
и докармливают отдельно. Во
время сна — гусеничек не
тревожат.
Сменив «платье», гусеницы
16
начинают ползать в поисках
пищи. Однако с кормлением не
спешат: пусть все проснутся.
Остатки несъеденного корма,
накапливаясь, образуют под-
стилку, которую периодически
удаляют, чтобы ие загнивала.
Одиако в первом возрасте гусе-
нички очень малы, и остатки
не выбрасывают, чтобы заодно
не выкинуть и их. Во втором
и третьем возрастах объедки
уже убирают. Чтобы смена под-
стилки не нанесла ущерба, на
стеллажах раскладывают све-
жие веточки, и когда гусеницы
переползут на них, переносят
на чистую площадь.
Для профилактики заболе-
ваний червей рекомендуется
опрыскивать 2 %-иым раство-
ром монохлорамина. Делают
это в первые часы после линьки
(когда все они зашевелятся) до
раздачи корма, распыляя раст-
вор поверх червей. На 3—4 м2
выкормочной площади расхо-
дуют 1 л рабочего раствора.
Для гусениц старшего возра-
ста температуру и влажность
воздуха в помещении можно
несколько снизить. В этот пе-
риод (если позволяют погодные
условия) гусениц переносят в
кухни, сараи, гаражи, на чер-
даки, под навесы, укрытые с
боков пленкой. Черви к этому
времени заметно подрастают
и становятся особо прожорли-
выми. В четвертом возрасте
площадь стеллажей в расчете
на 1 г прежних гусениц-мура-
шей доводят до 1,5 м2, в пя-
том — до 3—4 м2.
Корм для старших червей
заготавливают с «кулаков»
(утолщений на деревьях) в виде
длинных облиственных веток.
Их режут на более короткие
отрезки и каждый раз раскла-
дывают в иных направлениях.
Образуются клетки, которые
хорошо проветриваются. Гусе-
ницы легко переползают и пое-
дают там листья. Покормки
сокращают до 3—4 раз в сутки.
Все жизненные функции,
в том числе нормальное накоп-
ление шелка в специальных же-
лезах, зависят от качества кор-
ма. Листья должны быть соз-
ревшими, но не грубыми. Корм-
ление в эту пору молодым ли-
стом с повышенным содержа-
нием воды и азота расстраи-
вает нормальную деятельность
организма и иногда вызывает
желтуху. Вреден и перезрелый
лист.
Заготавливают ветки на
плантации в прохладное время
суток — рано утром и вечером.
Хранят их в поставленных
вертикально снопах в под-
валах.
При уходе за гусеницами
старших возрастов особо забо-
тятся о чистоте воздуха. Под-
стилку теперь удаляют со стел-
лажей чаще. Она препятствует
воздухообмену. Ни в коем
случае в это время нельзя
оставлять червей в помещении
с закрытыми окнами и дверя-
ми без присмотра. Это чревато
вспышкой заболевания.
У тутового шелкопряда мно-
го врагов, вредителей и болез-
ней. От птиц и ос на окна и
двери навешивают пологи из
марли. Принимают меры и
против мышей, крыс. От наше-
ствия муравьев спасаются тем,
что ножки этажерок и стелла-
жей ставят в воду. Надо по-
беспокоиться и о том, чтобы
извне не заносились инфекции.
На выкормку не допускают
посторонних лиц, у входа кла-
дут коврики, которые регулярно
смачивают формалином, хлор-
ной известью или монохлора-
мином. Обязательны мытье
рук, спецодежда.
Для обработки полей и мно-
голетних насаждений нередко
применяют ядохимикаты. Что-
бы не отравить гусениц оп-
рыснутым листом, проводят
контрольные покормки. На
каком-нибудь стеллаже выде-
ляют около 1 м2 и кормят там
часть гусениц. Если все обхо-
дится благополучно, через 2 ч
17
корм раскладывают по всем
стеллажам. Если же наблюда-
ются признаки отравления (гу-
сеницы раскачивают головами),
лист выбрасывают и заготавли-
вают его в другом месте.
На 7—9-й день пятого возра-
ста гусеницы прекращают пи-
таться и готовятся к завивке
коконов. Они расползаются в
поисках удобного для этого
места. И шелководы приготав-
ливают для них такие уголки.
Раскладывают рыхлые " ме-
телочки дикорастущих трав (су-
репка, горчак, пастушья сумка
и т. д.), высушенные в тени.
Используют и упаковочную
стружку, соломенные ерши.
На 1 г бывших мурашей кладут
25—30 таких коконников.
При хорошем уходе все гу-
сеницы могут начать завивку
в течение двух дней, а при пло-
хом — пяти-шести дней. Опыт-
ные шелководы переносят ко-
конники с первыми гусеницами
на отдельные стеллажи или
подвешивают в специальных
помещениях для продолжения
процесса завивки, а остальных
докармливают листом. Эту
операцию повторяют каждый
день. Образуются фракции ко-
конов различной степени зре-
лости, которые и снимают
с коконников отдельно. Во вре-
мя завивки гусениц не трево-
жат. Они лучше «прядут» шелк
при повышенной температуре
(25—26 ) и относительной
влажности воздуха около 60 %.
Коконы собирают на 7—8-й
день после начала завивки.
Сначала удаляют погибших гу-
сениц, недовитые коконы (кара-
пачах), чтобы они не загрязни-
ли продукцию и не испортили
всю партию, затем снимают чи-
стые коконы, удаляют с них
шелковую вату и на другой
день отправляют на базы пер-
вичной обработки. Перевозят
коконы в твердой таре и в про-
хладные часы суток.
Г. Тищенко,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
2 Приусадебное хозяйство № 6
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Хочу рассказать о зим-
нем кормлении кроли-
ков. Готовлюсь к этому
заранее. Рано по весне скаши-
ваю крапиву (до ее цветения),
связываю в пучки и сушу в
тени. Таких крапивных веников
заготавливаю до 400—500 шт.
и смешиваю ее с морковью, тоже
Все это об организации пита-
веники иэ веток деревьев и ку-
старников. Отаву на сено ста-
раюсь скосить и высушить в
солнечные дни, и оно бывает
зеленое, пахучее и нежное.
С летнего иа зимнее кормле-
ние перевожу поголовье посте-
пенно. Как можно дольше ис-
пользую зеленую траву и дру-
гие сочные корма, а на ночь
даю сено. За 10—15 дней до
морозов начинаю Понемногу
скармливать кормовую свеклу.
При этом уменьшаю количество
воды, поскольку в свекле много
влаги. С этим кормом надо быть
осторожным: обязательно спер-
ва приучить к нему, чтобы не
было расстройства пищеваре-
ния. Свеклу измельчаю на терке
Кролик калифорнийской
породы
тертой в пропорции 70 и 30 %.
Эту массу перемешиваю с куку-
рузной мукой или крупой, ком-
бикормом, чтобы получилась
рассыпчатая смесь. Слежу,
чтобы в кормушках сочная ме-
шанка не оставалась, иначе
она замерзнет, а кролики,
если сгрызут ее, могут забо-
леть. Даю мешанку вечером,
а после нее кладу сено и веник:
один день крапивный, другой —
древесный. Раз в неделю мои
зверьки получают хвою и суше-
ную полынь. По утрам скарм-
ливаю им зерно овса или яч-
меня.
для них готовлю вареную тол-
ченую картошку с посыпкой
комбикормом. Измельчаю на
ручной соломорезке сено, запа-
риваю его и тоже перемешиваю
с комбикормом. В таком случае
бывает меньше потерь, все идет
в кормушку, да и усваивается
сено лучше. Утром кроликам
на откорме сначала ставлю теп-
лую воду, затем картофельную
мешанку, а вечером — мешан-
ку из сена.
18
Содержу животных в клет-
ках, расставленных буквой «г»
на высоте 60 см от вемли для
лучшего проветривания. Сзади
и сверху плотно закрываю клет-
ки рубероидом, а на прикреп-
ленных к верхним клеткам
стояках укладываю шифер в
форме крыши. Зимой это предо-
храняет от заносов. Клетки
устилаю соломой и раз в
неделю чищу.
Результаты у меня хоро-
шие — поголовье не болеет,
регулярно приносит приплод.
И. Мельник
285200, г. Коломыя,
Ивано-Франковская область.
ул. Чкалова, 210
Мельник Иван Иосифович
На корм кроликам (а также
свиньям, птице) высаживаю на
участке такие растения, кото-
рые дают высокий урожай и
отличаются питательной цен-
ностью. Не могу не похвалиться
топинамбуром. В корм идут и
корешки, и вершки. Урожай
клубней в одном гнезде бывает
до 6 кг. Благодаря мощной
корневой системе топинамбур
легко переносит засуху, а клуб-
ни, оставшиеся на зиму под
снегом, не замерзают даже при
сильных морозах. Нижние
листья начинаю обрывать на
корм с августа. В сентябре—
октябре скармливаю боковые
побеги и верхушки растений,
потому что в это время другая
зелень становится грубой и
малоценной. Корнеплоды выка-
пываю весной, как только от
тает почва. В земле они сохра-
няются лучше, чем в погребе,
а весной просто незаменимы
как сочный корм.
Есть у меня и топинсолнеч-
ник фиолетовый — гибрид
топинамбура и подсолнечника,
тоже полезен для зимнего корм-
ления кроликов.
Многолетнее растение сида —
отличный медонос с продолжи-
тельным цветением, не боится
засухи и может расти на
любых почвах в затененных
и сырых местах. Урожай зеле-
ной массы — до 10 кг с 1 м2.
Снльфия пронзеннолистная
представляет интерес не только
как многолетняя кормовая
культура, но и как лекарствен-
ное сырье, а урожайность ее
зеленой массы с 1 м2 — 12 кг.
Скашиваю ее за лето 2—3 раза.
Как сиду, так и сильфию
скармливаю кроликам с июня
до морозов в смеси с други-
ми травами.
Выращиваю для них и борще-
вик Сосновского, морковь, тык-
ву. Ботву моркови сушу на чер-
даке и зимой использую как
витаминную добавку.
Животные у меня круглый
год обеспечены разнообразны-
ми сочными и зелеными кор-
мами.
А. Ширикалов
446500, Куйбышевская область.
Кинелъ-Черкасский район,
пос. Тимашево
Ширикалов А. А.
Увлекся кроликами калифор-
нийской породы. Хороши они
тем, что скороспелы, мясо вкус-
ное, сочное, мех густой, блестя-
щий. К четырем месяцам весят
3,6—4,2 кг, но тяжелее б кг
не бывают. Серый великан в
моем хозяйстве набирал такую
массу за 8 месяцев. За год
сдаю райпотребсоюзу до 200 кг
крольчатины.
Из трех самцов в стаде отлич-
но проявил себя трехлетний са-
мец, которого мне удалось
приобрести на ВДНХ. Ни одна
из 30 самок менее 8 крольчат
не приносит. Заметил, что при
спаривании молодых крольчих
с этим производителем в помете
всегда бывает больше самочек.
Занимаюсь только чистопо-
родным разведением. Племен-
ная работа невозможна без
учета разносторонних качеств
животных, поэтому на каждую
крольчиху у меня заведены
карточки, а к клеткам прикреп-
лены трафаретки для записи
сроков окролов, количества
крольчат и т. д.
Начиная с декабря проходят
уплотненные и полууплотнен-
ные окролы (в зависимости от
развитости и крепости самки).
Упитанные приносят пометы
по 6 раз в год, а «разовые»,
молодые, рожденные в де-
кабре—январе — 1—2 окрола.
Вот примерный график случек
и окролов.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Даты
случки окрола
1.XI 1.XI
10.XI 10.XII
1.III 1.IV
15.IV 15.V
1.VI 1.VII
15.VII 15.VIII
Как видно, уплотнение ок-
ролов проходит в благоприят-
ное время, когда есть зеленые
и сочные корма. Многие из этих
кормов — морковь, столовую
свеклу, картофель — наша
семья выращивает на своем
огороде. Особо ценим топинам-
бур. Он урожаен, питателен,
и его клубни кролики едят
с удовольствием. Кстати, в из-
мельченном виде в смеси с дру-'
гими кормами его охотно клю-
ют куры, даже такие избалован-
ные «аристократы», как брама
светлая, темная, золотистая,
кохинхины черные, палевые,
голубые, фавероли и голланд-
ские белохохлые.
Как кролиководу-любителю
хотелось бы отметить работу
Витебской заготовительной кон-
торы. Работу с владельцами
племенных ферм она проводит
большую. Устраивает собрания,
выставки, пропагандирует лю-
бительские передовые хозяй-
ства. Тех, кто сдает продукцию
государству, круглый год и в
полной мере обеспечивает ком-
бикормом. Так что есть стимул
заниматься кролиководством.
В. Юпатов
210002. г. Витебск.
4-я Индустриальная, 15
Юпатов Владимир Лукич
2*
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Самодельные инкубаторы по
конструкции можно разбить на
три группы: простые, полуавто-
матические н автоматические.
В простых инкубаторах в ка-
честве нагревателей в основ-
ном используют электролампы,
спирали от электроутюгов или
плиток, последовательно под-
ключенные по несколько штук.
Необходимый температурный
режим в них поддерживают за
счет изменения сечения венти-
ляционных отверстий. При ко-
лебаниях напряжения в элект-
росети или изменениях темпе-
ратуры окружающего воздуха
падает или поднимается и
температура внутри аппарата.
Поэтому инкубаторы этих кон-
струкций требуют постоянного
присмотра.
В полуавтоматических кон-
струкциях тепловой режим под-
держивается автоматически,
а поворот яиц проводят вруч-
ную через 2—3 ч. В автомати-
ческих же аппаратах и то и
другое происходит без вашего
вмешательства.
Во всех системах режим
влажности поддерживают изме-
нением площади испарения
воды из ванночек и сечения вен-
тиляционных отверстий. Ав-
томатизировать этот процесс
нецелесообразно, поскольку за
всю инкубацию влажность из-
меняется только трижды.
При изготовлении камеры
(шкафа) инкубатора надо обра-
тить внимание на следующее.
Толщина стенок должна быть
30—40 мм с утеплителем.
С наружной стороны каркас об-
лицовывают фанерой, либо
каким-нибудь декоративным
материалом. Стенки с внутрен-
ней стороны лучше сделать из
пластика — гигиеничнее. Внут-
ри шкафа должно быть как
можно меньше укромных мест,
где могли бы скопиться пух
и скорлупа, поэтому все прибо-
ры и механизмы, кроме необ-
ходимых, лучше вынести нару-
жу, а оставленные внутри
Мастер на все руки
должны легко выниматься или
разбираться. В инкубаторах
с одним лотком делают съем-
ную крышку, в центре которой
предусматривают съемный люк
150x150 мм и одно или два
смотровых окна с двойными
стеклами. Через люк удобно
поворачивать яйца, вынимать
цыплят и крупные части скор-
лупы. Чтобы в ванночки можно
было доливать воду, необходи-
мо сделать закрывающийся люк
и внизу. В инкубаторах с не-
сколькими лотками для доступа
к ним лучше сделать переднюю
стенку открывающейся. В ниж
ней части шкафа желательно
оставить свободное место высо-
той 200 мм. На случай отклю-
чения электроэнергии сюда кла-
дут боком канистру с горячей
водой. Между лотками и стенка-
ми инкубатора оставляют про-
странство 60—70 мм для луч-
шей циркуляции воздуха. Не-
приемлемы лотки, в которых
яйца можно поворачивать в ту
или другую сторону лишь на
90°.
Выбирая способ поворота при
инкубации гусиных и утиных
яиц стоит учесть, что их лучше
укладывать в лотки горизон-
тально. И тогда поворачивать
удобнее перекатыванием. Если
же поворот выбран путем на-
20
клона лотков на 90 со 2-го
по 15-й день два раза в сутки
поворачивают яйца и на 180°
Лотки с ручным поворотом, а
также выводные делают из
сетки с ячейками 5x5 мм, бор-
тиками высотой 70 мм с такой
же или более крупной ячейкой.
Инкубационные лотки для луч-
шей вентиляции делают так:
на деревянной раме на расстоя-
нии 25—30 мм укрепляют прут-
ки из проволоки диаметром
5—6 мм. При этом яйца укла-
дывают вдоль прутков. Вместо
них хорошо поставить деревян-
ные круглые валики диаметром
10—15 мм, которые свободно
вращаются вокруг своей оси.
По валикам снизу проводят ру-
кой, и они вращаются, повора-
чивая яйца. Как уже сообща-
лось в «ПХ» (№ 1, 1985),
под яйцами можно протаски-
вать ткань, которая их станет
вращать. Для облегчения пово
рота укладывают в лоток и
сепаратор, свободно переме-
щающийся в ту или другую сто-
рону в общей сложности на
75—80 мм. Прутки в этом
случае располагают вдоль дви-
жения сепаратора на расстоя-
нии попарно, между прутками
25 мм, а между парами —
50 мм. Яйца поперек каждой
пары прутков кладут боком. Се-
параторы также можно уклады-
вать в сетчатые лотки. Что энл
из себя представляют? Это р а..
ка с натянутой поперек движе
ния проволокой диаметром
1—2 мм на расстоянии 50 мм.
Чтобы не открывать инкуба-
тор для поворота яиц, от сепа-
ратора выводят тягу через бо-
ковую стенку шкафа. Ею и пе-
ремещают сепаратор, тем са-
мым перекатывая яйца с одного
бока на другой на 180 .
Если поворот яиц хотят авто-
матизировать, необходимо ме-
ханизировать движение сепара-
торов в лотках или наклон са-
мих лотков с определенной час-
тотой включения — 12 —
24 раза в сутки. Для этого
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
предусматривают реле времени.
Сепаратор в лотке должен дви-
гаться по направляющим, и
некоторые используют для это-
го боковые стенки лотка, но
при этом сепараторы нередко
заклинивает. А ведь можно,
например, по центральной оси
сепаратора закрепить металли-
ческий стержень диаметром
5—6 мм, который выступает
в ту и другую сторону прибли-
зительно на 100 мм. Под эти
концы в лотке делают прорези-
пазы, которые служат направ-
ляющими. Устраивают и по-
другому. В раме сепаратора
предусматривают продольные
бруски такой же ширины, как
и на раме лотка. Они движутся
по брускам лотка, а чтобы сепа-
ратор не соскакивал с него, на
один из задних брусков сепара-
тора с обеих сторон в начале
и конце укрепляют металли-
ческие пластинки, которые и
фиксируют положение сепара-
тора.
Для передачи движения от
привода механизма поворота
на сепараторы устанавливают
вертикальную штангу, вращаю-
щуюся под определенным уг-
лом. Напротив каждого лотка
на штанге укрепляют скобы.
Они входят в пазы упоров на
направляющих брусках сепара-
торов. Вертикальную штангу
укрепляют у задней стенки
шкафа, и лотки свободно встав-
ляются и вынимаются, только
нужно, чтобы скоба попала в
паз упора. Привод лучше уста-
навливать на верхней крышке
шкафа, чтобы в случае необ-
ходимости можно было по-
добраться к механизму.
Для поворота штанги на
определенный угол в некоторых
конструкциях применяют ре-
версивный электродвигатель с
редуктором. Однако в этом
случае нужно проследить, что-
бы концевые выключатели ра-
ботали четко, иначе перегорит
электродвигатель. Поворачи-
вать штангу можно и криво-
шипно-шатунным механизмом
с редуктором и электродвигате-
лем. Тут, если не будет сраба-
тывать концевой выключатель,
мотор не выйдет из строя и дело
кончится лишь тем, что сепара-
тор вернется в исходное поло-
жение. Для привода кривошип-
но-шатунного механизма, кро-
ме того, можно использовать
рычажный механизм с храпо-
вым колесом (привод от стекло-
очистителя легковых автома-
шин) или электромагнит с хра-
повым колесом.
Рассмотрим конструкцию с
отдельным приводом к каждо-
му лотку. Для этого их изготав-
ливают с вращающимися вали-
ками диаметром 10—15 мм на
расстоянии 25 — 30 мм. На край-
ний валик ставят электропри-
вод (электродвигатель 2 об/мин,
а при непрерывном повороте
уменьшают количество оборо-
тов до 0,5 в мин. Через валики
попарно продевают бельевую
резинку с небольшим натяже-
нием и сшивают. Количество
пар валиков должно быть не-
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
четным. При включении элект-
родвигателя все валики начи-
нают вращаться, а вместе с ни-
ми и лежащие на них яйца.
Непрерывный поворот уст-
раивают и по-иному. Под яйца-
ми, уложенными в ячейки, про-
таскивают ткань (важно только,
чтобы она не съезжала). Не-
прерывный поворот станет
включаться периодически, если
его сблокировать с терморегуля-
тором, и когда будет отклю-
чаться нагреватель, включать-
ся поворот. Таким образом,
механизм поворота работает
приблизительно 10 ч в сутки.
Реле времени можно сделать
из будильника, электронных ча-
сов, механизма от будильника
с электроприводом от моторчи-
ка 2 об/мин (СД-2 или 2СМ2У
42-П-220) или переделать куп-
ленное в магазине бытовое реле
времени ВС-41. В. В. Кандауров
из г. Губкина Белгородской об-
ласти предлагает конструкцию
реле времени, для которой он
применил электромеханические
часы «Маяк» на батарейке,
удобные тем, что их не нужно
ежесуточно заводить. К меха-
низму и стрелкам подведен ток.
На уровне цифры 2 на циферб-
лате часов установлен контакт
в виде флажка, свободно качаю-
щегося на оси. Флажок висит
вертикально под действием
силы тяжести (похожий можно
видеть на шахматных часах).
Минутная стрелка каждый час
подходит к этому флажку и за-
мыкает цепь питания реле. Для
лучшего замыкания на нижний
конец флажка напаяна капля
припоя. Полезно также посе-
ребрить кончик стрелки, фла-
жок с обеих сторон и ось, иа
которой ои качается.
Побыв в соприкосновении
20—26 сек, стрелка сходит с
флажка. Длительность контак-
тирования стрелки с флажком
должна быть минимум в два
раза меньше, чем длительность
одного цикла работы механиз-
ма поворота яиц. Если это
условие не будет соблюдено,
то механизм поворота возвра-
тит яйца в исходное положе-
ние. С. А. Плавинский из г. Ка-
лининграда Московской обла-
сти предлагает изготовить реле
времени из электронных часов.
На изолированном циферблате
через каждые три часа накле-
ить контактные пластинки из
фольги. Выводы от каждой вто-
рой пластинки объединить в
общий вывод для включения в
цепь питания одного из двух
электромагнитных реле. Ос-
тальные контактные пластины
включить в цепь питания дру-
гого реле. Вторым контактом
служит пружинный ползунок,
припаянный к часовой стрел-
ке. Таким образом, достигается
периодичность включения
электромагнитных реле — то
одного, то другого.
Теперь поговорим об электро-
нагревателях. Для обогрева
лучше всего использовать
электролампы, подключенные
попарно последовательно. Под-
ходят и открытые спирали, по-
тому что при отключении они
не повышают температуру в ин-
кубаторе, а при включении мо-
ментально нагреваются, так что
большого перепада температу-
ры не бывает, чего не скажешь
о трубчатых электронагрева-
телях (ТЭН) или других
закрытых.
Самодельнке инкубаторы из-
готовляют с верхним или ниж-
ним нагревом при естествен-
ной вентиляции; с нижним на-
гревом и принудительной вен-
тиляцией; с камерой подогрева
воздуха и дальнейшей подачей
его иа лотки; с нагревателя-
ми, установленными вокруг
мешалки воздуха или вентиля-
тора; с нагревателями по всему
объему инкубатора и мешалкой
воздуха или вентилятором;
с обогреваемой водяной рубаш-
кой шкафа; обогреваемым водя-
ным бачком, поставленным
вверху или внизу.
Очень важно продумать обо-
22
грев яиц на случай отключения
электроэнергии. Домашние ма-
стера выходят из положения
по-разному. Например, пе-
реключают инкубатор на авто-
номное питание 220 В от генера-
тора с бензиновым мотором.
Устраивают также автомати-
ческое переключение на напря-
жение 12 В от аккумулятора
автомобиля, но тогда для эко-
номии его энергии поворот яиц
проводят вручную. Лампочки
на этот случай подсоединяют
попарно последовательно, и
часть их включается постоянно,
а часть — через терморегуля-
тор. Постоянно включенные
лампочки при длительном горе-
нии не должны поднимать тем-
пературу выше 36'’. В иных
конструкциях переключают ин-
кубаторы на питание от авто-
мобильного аккумулятора, ко-
торый периодически подзаря-
жается от автогенератора с
бензиновым мотором. Если яйца
обогревают водяной рубашкой
вокруг инкубатора, то использу-
ют портативную газовую плит-
ку или керосинку.
В конструкциях с обогревае-
мыми водяными бачками пре-
дусматривают замену остыв-
шей воды более горячей. Уста-
навливают также дополнитель-
ные емкости с горячей водой.
В качестве аккумуляторов теп-
ла использую обычные красные
кирпичи или ванны с парафи-
ном.
Несколько слов о мешалке
воздуха. Чем она отличается от
вентилятора? Крыльчатка ме-
шалки (диаметр около 300 м)
с прямыми лопастями. Плос-
кость их параллельна централь-
ной оси вращения крыльчатки,
то есть поперек движения. Цент-
ральной частью она засасывает
воздух и разбрасывает его в
разные стороны, поэтому он
перемешивается в инкубаторе
равномерно, в то время как у
вентиляторов направленный
поток воздуха, и если он обра-
щен к лотку с яйцами, то
близлежащие сильно высуши-
ваются. Причем если вентиля-
торы делают 1400 об/мин, то
для мешалки достаточно
700 об'мин.
Как проверить и отладить пе-
ремешивание воздуха в инкуба-
торе? На всех лотках по углам
и в середине подвешивают нит-
ки длиной около б см, закры-
вают дверцу и включают ме-
шалку или вентилятор. По от-
клонениям ниток можно судить
о равномерности перемешива-
ния воздуха. Отклонение долж-
но быть в пределах 16—46
от вертикали. Если оно гораздо
большее, то в этих местах ста-
вят отражатели, что уменьшает
скорость движения воздуха.
Можно также снять с крыльчат-
ки одну или две лопасти.
Какого температурного режи-
ма придерживаться? Под насед-
кой бывает до 40—41 . На верх-
нем уровне яиц от 37,5 (по
краям) до 39 (в центре), на
иижнем уровне соответственно
от 35,5 до 36°. Курица пово-
рачивает яйца почти через
каждые 30 мин, перемещая их
от центра к краям и обратно,
и они равномерно нагреваются.
Вот почему и в самодельных
инкубаторах разных систем,
конструкции которых публи-
куются в разных изданиях, как
верно подметили читатели, тем-
пература воздуха иа уровне
лотка с яйцами не одинакова.
Она зависит от выбранного спо-
соба обогрева: сверху, снизу
или равносторонне (принуди-
тельной циркуляцией).
С первых дней инкубации
внутри яйца холодиее, чем
в окружающем воздухе. К 11-му
дню температуры сравнивают-
ся, а к концу инкубации, на-
оборот, внутри яйца теплее на
2—3 . Температуру воздуха в
инкубаторе измеряют медицин-
скими термометрами, которые
надо предварительно проверить
на точность показания. Для
проверки берут несколько тер-
мометров, связывают и опуска
ют в теплую воду. После этого
на градуснике с отклонениями
(они бывают до ±0,3°) делают
наклейки с указанием отклоне-
ний. Далее их раскладывают по
лоткам — по четырем углам
и в середине. Внутри перед
смотровым окном подвешивают
психрометр. После того как
инкубатор включен, автоматика
вошла в нормальный ритм
и температура на сухом тер-
мометре психрометра установи-
лась 37,6°, проверяют пока-
зания на медицинских термо-
метрах. Они должны быть по
всем точкам в пределах 37,5—
37,9°. Это нормальные откло-
нения. Если они больше, то в
холодных зонах увеличивают
или в случае перегрева умень-
шают мощность ламп либо пере-
двигают их.
В инкубаторах с верхним обо-
гревом температура воздуха на
верхнем уровне яиц бывает с
1-го по 5-й день — 39,5—
40°; с 5-го по 19-й день (до
наклева) — 39°; с 19-го дня
до конца вывода — 37 — 37,5°.
Если инкубатор периодически
догружают небольшими пар-
тиями яиц или яйцами птицы
других видов, то температура в
шкафу должна быть постоян-
ной — в пределах 37,5—37,8°.
Однако при такой комбинации
загрузки аппарата процент вы
вода бывает немного ниже. При
комбинированной загрузке луч-
ше устроить отдельную вывод-
ную камеру (без механизма по-
ворота), чтобы переносить туда
яйца только на вывод молод-
няка. Необходимо это потому,
что во время вывода выделяет-
ся много пуха, который осаж-
дается иа яйцах с более поздни-
ми сроками вывода и обво-
лакивает скорлупу, отчего про-
Градусы по сухому термометру Градусы по влажному термометру
28 26 30 31 32 33
37,5 47 52 56 61 66 71
38 45 50 54 50 64 68
исходит перегрев. Если инкуби-
руют лишь яйца водоплаваю-
щей птицы, то температуру воз-
духа в шкафу поддерживают
с 1-го по 8-й день на уровне
38—38,5°; с 8-го дня до накле-
ва 37,5—37,8°; во время выво-
да — 37—37,5°.
Важно тщательно следить и
за влажностью. Первые 7 дней
она должна быть 60—65 %,
с 8-го дия до наклева — 46—
50 %, в период наклева и вы
вода — 65—70 %. При ком-
бинированной загрузке яиц ее
можно поддерживать на одном
уровне — 50—55 %.
Повышенная влажность в
первые дни инкубации не дает
испаряться влаге из яйца, а
пониженная во второй период
инкубации, наоборот, необходи-
ма, чтобы испарилась лишняя
вода из яйца и зародыш луч-
ше подготовился к вылуплению.
Для поддержания требуемой
влажности в инкубаторе необхо-
димо подобрать определенное
количество ванночек-кюветок с
водой. Чем больше площадь ис
парения воды, тем выше влаж
ность, и наоборот. Но она зави-
сит и от интенсивности загруз-
ки инкубатора и вентиляции.
За этим надо следить. Для
увеличения влажности в ван-
ночках устанавливают согну-
тые из проволоки П-образные
рамки, на которые набрасывают
марлю в два слоя и концы ее
опускают в воду. Для умень-
шения влажности часть ванно-
чек закрывают стеклом или уби
рают совсем.
Влажность определяют с по-
мощью психрометра по таблице
в процентах.
Во время инкубации яиц не
обходимо, чтобы в шкаф регу-
лярно поступал свежий воздух,
поскольку зародыш с каждым
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
днем все больше потребляет ки-
слорода. Особенно усиленный
воздухообмен важен в послед
ние дни инкубации. При естест-
венной вентиляции количество
отверстий (или их общая пло-
щадь) должно быть больше,
чем в случае принудительной
вентиляции.
Скажем, в инкубаторе с есте-
ственной вентиляцией на 90 яиц
делают 16 приточных отвер-
стий диаметром 25 мм общей
площадью 78 см2 и столько же
вытяжных отверстий диамет-
ром 20 мм общей площадью
50 см2. Другой пример. В инку-
баторе с принудительной вен
тиляцией на 270 яиц по 5 при
точных отверстий диаметром
18 мм (12,5 см2) и вытяжных
(25 см ). В инкубаторе на 350
яиц 2 приточных по 30 мм
(14 см2) и 5 вытяжных по 20 мм
(16 см2). При полной загрузке в
первые 7 дней отверстия откры
вают на одну четверть, затем,
до наклева,— наполовину и во
время вывода — полностью.
Необходимо предусмотреть и
периодическое охлаждение для
удаления излишков тепла из
яиц. Его проводят начиная с
11 го дня по 10—15 мин еже-
дневно. Если инкубатор загру-
жен полностью, то с 15-го
дня охлаждают 2 раза в день по
10—15 мин.
Инкубируя яйца уток, гусей,
цесарок и мускусных уток, с
15-го дня перед охлаждением
яйца опрыскивают водой ком-
натной температуры из пуль-
веризатора с обеих сторон. С
20-го дня делают это два раза
в сутки до момента наклева.
Одна из причин неудач в ин-
кубации — низкое качество
яиц. Вот почему надо стараться
закладывать в инкубатор све-
жие яйца — до 7 дней.
Как узнать, в чем причины
плохого вывода? Надо иметь в
виду, что перегрев яиц в пер
вые 5 дней приводит к появле-
нию большого количества кро-
вяных колец, преждевременно-
му выводу. У цыплят бывают
уродства головы, глаз, челюстей
и т. п. Перегрев во вторую
половину инкубации узнают по
раннему мелкозернистому на
клеву с кровью в этих местах
Молодняк выводится мелкий, с
плохо зарубцованной пупови-
ной, внутри скорлупы иногда
обнаруживается кровь.
При недогреве на протяже
нии всей инкубации вывод бы
вает запоздалый, растянутый,
молодняк плохо ^тоит на ногах»
При просвечивании на 21-й
день видна характерная изви
листая граница. В яйцах нахо-
дят живых, не сделавших про-
клева птенцов.
При избыточной влажности в
инкубаторе вывод также запоз
далый, растянутый, а в скор
лупе остается много жидкости
Часто она закрывает место про
клева, подсыхает, становится
липкой, и птенец погибает в
яйце. От недостаточной влаж-
ности, как и от перегрева, мае
са яйца сильно усыхает, и эм
брион прилипает к скорлупе.
Вывод бывает раньше времени.
Подскорлупные пленки, как и
цыплята, оказываются сухими
Недостаточный воздухообмен
можно определить по прокле-
ву в остром конце и непра
вильному положению. Если ма
ло поворачивали яйца, эмбрион
прилипает к скорлупне.
Инкубатор — великое дело в
хозяйстве. С ним всегда можно
получить молодняк, но не толь-
ко это. Его можно приспособить
под камеры для обработки пчел
от варроатоза (температура
-|-47п), для сушки овощей, зеле-
ни, фруктов, грибов (температу-
ра -|-50—70°). Для этого элект
ролампы заменяют более мощ-
ными и контактный термометр
устанавливают на необходимую
температуру. Вентиляционные
отверстия в этом случае откры
ваются полностью.
В. Зайцев,
п гицевод-люби гель,
инженер
И. М Чистякову (Харьков).
Большинство коз любят об-
дирать кору с деревьев вовсе
не потому, что им нехватает
конкретно каких-то веществ.
Издавна известно, что у них
к этому пристрастие.
А. П. Пислигину (Увельский
Челябинской обл.). Вставлять
перо в ноздри птицы, чтобы она
не клевала выведенный молод-
няк — варварство. Птица озлоб-
ляется и результаты бывают
еще хуже, чем было до наказа-
ния.
В. С. Семерне ( Пиротчино
Сумской обл.). В отношении
гнезд у каждой курицы свои
вкусы. Одной нравятся располо-
женные выше, другой, наобо-
рот — ниже» Надо понаблюдать
и потрафить всем несушкам.
С. 3. Покровской (Крама-
торск Донецкой обл.). Для сох-
ранения кефирных грибков на
время сухостойного периода
козы заквашивайте ими пока
коровье молоко.
Г. В. Бокову (Судачье Астра
ханской обл.). В животновод
стве исстари пытались приме
нить на корм скоту древесные
опилки. Однако неоднократные
научные опыты показали, что
они в натуральном виде и да-
же запаренные, не усваиваются
организмом животных. Да и
опасно — можно засорить же-
лудок скота.
О. А Пятыгиной (Бучино
Свердловской обл.). Как нам со-
общили в Центросоюзе, сепара-
торы выпускают в достаточном
количестве.
А П Хотькин (Верхнедне-
ировскии Смоленской обл.). Хо-
рошо сделаете, если для кормле-
ния поросенка станете запари-
вать картофель с измельченным
ceHOivi
24
урожайные грядки
Дела сезонные
КАК ЗИАШЕ.ОЮШИА
Зима в разгаре. Огородники готовятся к пред-
стоящему сезону весна не за горами. Но
есть и текущие дела, которые не сбросишь со
счетов. Речь прежде всего идет о безотходном
хранении овощей и картофеля. Не дать пропасть
и толике урожая, припрятанного в хранилище,
вот задача огородника, не терпящая отлагатель-
ства. Как же распознать недуги овощей, и есть
ли средства с ними бороться?
Осмотрим запасенные впрок овощи и карто-
фель. Заметим, что досмотр в любом случае
необходим, даже если продукты кажутся
здоровыми. Начнем осмотр со свежей капусты,
уложенной на стеллажах.
В январе-феврале кочаны капусты могут быть
поражены многими болезнями: гнилями, бакте-
риозом, пятнистостью и другими. Пожалуй,
самая вредная из них серая гниль. За-
болевшие кочаны (возбудитель грибного проис-
хождения) застилаются пушистой плесенью,
ослизняются, а потом и вовсе загнивают.
Особенно податливы к болезни побитые и
подмороженные кочаны, а также те, что были
сильно «раздеты» от кроющих листьев. Кстати,
кроющие листья при длительном хранении
капусты теряют хлорофилл, обесцвечиваются
и затем, в конце зимы, сами могут забо-
леть серой гнилью. Впрочем, у лежких сортов
(Подарок, Белорусская, Амагер) листья остают-
ся зелеными чуть ли не до конца зимы.
Если лежкую капусту вынуть сейчас из погреба
и подержать на свету, то ее устойчивость
к гнили еще более укрепится.
Ну а как же быть, когда кочаны все-таки
поражены серой гнилью? Капусту необходимо
срочно перебрать, зачистить, опылить мелом.
И, конечно, строже соблюдать режим хранения.
Температура в помещении должна быть в пре-
делах 0 — минус 1 °.
Слизистый бактериоз называют еще мягкой
гнилью. Возбудитель болезни внедряется в
капусту на грядке, особенно в теплую влажную
осень. Дело в том, что бактериоз развивается
только на поврежденных кочанах, а при такой
осени они получаются трещиноватыми. Повреж-
денную капусту выбраковывают и в пору
25
урожайные грядки
закладки, и в процессе хранения. За темпера-
турой в помещении тоже следят (возбудитель
бактериоза прекращает рост уже при 4 °).
Портит капусту также точечный некроз.
Внешне листья овоща как бы испещрены
черными точками. С наружных листьев болезнь
перекидывается на внутренние. Такие кочаны
к тому же легко заболевают и серой гнилью.
Одна из причин вспышки точечного некроза —
длительное хранение капусты при низкой
температуре (минус 1 — минус 4 °). Ученые
полагают, что этому недугу больше подвержена
капуста, перекормленная азотными удобрения-
ми. Замечено также, что сорт Зимовка под-
вержен точечному некрозу в большей степени,
чем, например, Амагер. Все это необходимо
учитывать.
Еще одна болезнь капусты — тумачность
(о ней, кстати, просят рассказать огородники
из Красноярска В. Макаров и П. Синельни-
ков). С виду кочан вроде бы и здоровый,
а разрежешь — там с кулак (тумак) отмерших
и загнивших листьев. Болезнь наблюдается при
неправильном хранении, особенно при подмер-
зании кочанов. Получается так: ледяные про-
слойки между замерзшими листьями мешают
доступу воздуха к центральной части кочана,
и там из-за недостатка кислорода ткани отмира-
ют. Капуста загнивает, выделяя характерный
неприятный запах. Нелишне запомнить, что
тумачностью больше страдают плотнокочанные
сорта, такие, как Амагер, Зимовка, Белорус-
ская, Подарок. Кочаны этих сортов перед
закладкой впрок (можно и позже) надрежьте,
и тумачность не затронет их, даже если они
и подмерзли.
Проверяйте зимой и закрома с корнеплода-
ми: морковью, свеклой, репой, брюквой, редь-
кой, сельдереем, пастернаком и петрушкой.
Чаще всего корнеплоды страдают от белой
гнили, причем заболевают они еще на грядках.
Особенно страдает от серой гнили морковь.
Причина — повышенная влажность во время
выращивания и чрезмерная влажность в храни-
лище. Опыт подсказывает: подсушенные перед
закладкой овощи меньше подвержены этому
недугу. Поскольку возбудитель этой гнили не
погибает, даже пройдя кишечный тракт
животного, надо остерегаться занести его на
грядки с навозом и компостом. Имейте в виду
и такую тонкость: мелкая морковь менее устой-
чива к белой гнили, чем крупная того же сорта.
Сам сорт тоже влияет на устойчивость к болез-
ни. На лежкость корнеплодов, как и капусты,
о которой говорилось выше, благоприятно
влияет внесение в почву фосфорно-калийных
удобрений. Температурный режим хранения
корнеплодов — около 0 °, относительная влаж-
ность воздуха — не выше 95 %. Признаки
заболевания белой гнилью: корнеплоды размяг-
чаются без изменения окраски, впоследствии
они затягиваются плесенью. Гниль мокрая,
неприятного запаха не издает. Если вы обнару-
жите очаг заболевания, то, естественно, корне-
плоды немедленно переберите и выбракуйте
все заболевшие.
Теперь о столовой свекле. Приятно, конечно,
подать к столу нежные, вкусные плоды. Но
вкусными бывают лишь здоровые корнеплоды.
А свекла может и заболеть. Чтобы знать ее
недуги, расскажем об одном из них — фомозе.
Болезнь распространяется с помощью гриба,
поражает как листья, так и подземные органы.
Когда растения на грядке, заболевшую свеклу
не отличить от здоровой. То же происходит,
к сожалению, и в хранилище. Только когда
свеклу разрежешь, тут-то и обнаружатся пора-
женные участки: твердые, черного цвета.
Впоследствии в этих местах появляются пусто-
ты с налетом светлой плесени. Посев здоровы-
ми семенами, тщательное удаление раститель-
ных остатков, выбраковка порезанных и поби-
тых корнеплодов — вот основные меры борьбы
с фомозом свеклы.
Болеют фомозом и корнеплоды семейства
капустных — брюква, репа, турнепс и редька.
Возбудитель — гриб — заносится с семенами
или с растительными остатками. При хранении
заболевшие корнеплоды покрываются сухими
язвами, а затем и вовсе превращаются в
труху. С помощью плодосмена можно изжить
фомоз со своего участка. Овощи этого семейства
возвращают на старое место не раньше как
через четыре года.
Остановимся и на болезнях лука при хране-
нии. Сначала о самой распространенной из
них — шейковой гнили. Пораженная луковица
делается водянистой, желто-розовой. Шейка
тоже размягчается, потом как бы втягивает-
ся. Наружные чешуи плесневеют, затем покры-
ваются плотной черной корочкой. Луковица
чаще гниет сбоку или около донца. Как
поступить с зараженным луком? Один из
способов борьбы с шейковой гнилью — прогре-
вание при 45 °. Время выдержки — не менее
4 ч. Надо иметь в виду, что шейковой гнилью
лук заражается на грядках. Но когда он растет,
болезнь не проявляется. Она вспыхивает в
хранилище, особенно во второй половине зимы.
Поэтому опытные огородники, чтобы пресечь
вспышку болезни, после уборки урожая
сушат луковицы на солнце. Особенно этот прием
важен для луковиц, выращенных на влажных
грунтах. Подумайте и о том, какие удобре-
26
ния на вашем участке лук «недолюбливает».
Практики подсказывают, что навоз и повышен-
ные дозы азотных удобрений плохо влияют на
способность лука к длительному хранению.
И наоборот, фосфорные удобрения, сокращаю-
щие вегетационный период, устраняют опас-
ность заболевания репчатого лука шейковой
гнилью. Скороспелые сорта лука вообще мень-
ше страдают от этой напасти.
Чеснок в хранилище страдает от зеленой
плесени. Уже в начале заболевания зубки
делаются вялыми, на их поверхности появляют-
ся светло-желтые луночки и небольшие пятна.
С развитием болезни зубки еще больше размяг-
чаются, пятна затягиваются зеленоватой пле-
сенью. Недуг поражает и внутренние зубки,
они сморщиваются, темнеют. Вообще, такая
чесночина на ощупь вся становится трухлявой,
пустой.
Возбудитель зеленой плесени — тоже гриб.
Развивается на поврежденных и подморожен-
ных чесночинах. Против зеленой плесени хо-
рошо действуют такие приемы, как просуши-
вание чеснока при 30—45 ° и хранение в решет-
чатом ящике. Сберегают чеснок при темпера-
туре минус 1, минус 3 °. В этом деле опыт у
бывалых овощеводов накоплен большой. Чеснок
хранят даже ... в земле. Вот что пишет нам
огородник из Магнитогорска Н. Ф. Пономарев:
«Чтобы весной у нас был свежий чеснок,
мы складываем его в целлофановый мешочек,
потом завязываем и закапываем в землю на
глубину 30—40 см. Зимой, если снега мало,
подгребаем к этому месту сугроб, чтоб утеплить
тут землю. Когда же по весне оттает земля,
чеснок вынимаем. И представьте, он оказывает-
ся таким свежим, будто сорван с грядки.
Способ полюбился, пользуемся им давно».
Важнейшая зимняя забота огородника —
сберечь картофель. Сделать это по силам каждо-
му, если не забывать о поддержании необхо-
димого режима хранения, своевременной ликви-
дации очагов заболевания. Болезней же, портя-
щих клубни, много. Расскажем о двух самых
распространенных.
Фузариозная сухая гниль. Проявляется недуг
сначала в виде округлых пятен, вдавленных
по краям. Если «заглянуть» под кожуру, то
обнаружатся темно-бурые пятна с пустотами,
обметанные плесенью. Если картофель хранит-
ся в сухих условиях, то сгнившие участки
клубней сухие, а во влажных — заметно
размягченные. Пятна в первую очередь появля-
ются в местах поражений и ушибов. Со време-
нем болезнь охватывает клубень почти целиком.
Он усыхает, делается полностью негодным.
Замечено, что как только в хранилище темпе-
ратура снизится до 2—4 °, распространение
фузариозной сухой гнили замедлится. Эту тем-
пературу и рекомендуется поддерживать в зим-
нее время в хранилище.
Конечно же, люди научились укрощать кар-
тофельные недуги. Против сухой гнили суще-
ствует ряд эффективных приемов: выбраковка
поврежденных клубней перед засыпкой карто-
феля в погреб; переборка верхнего слоя клуб-
ней как наиболее теплого и сырого; вентиля-
ция хранилища и укрывка бурта соломой.
Общую переборку картофеля проводят лишь в
крайнем случае, при сильной вспышке заболе-
вания.
Еще один бич картофеля — фитофтороз.
Ощутимый вред наносит во влажную вторую
половину лета. Гриб сперва заражает листья
растений, затем почву и клубни. Засыпанный
на хранение картофель уже в первый месяц
начинает загнивать: появляются темно-бурые
пятна, твердые, по краям вдавленные.
Если разрезать такой картофель, то в мякоти
будут видны темные полоски, затекающие
с периферии к центру клубня. Чтобы не допус-
тить распространения фитофтороза в бурте,
заболевшие клубни надо изъять, а в хранилище
снизить температуру и влажность воздуха.
Болезней у картофеля много, обо всех в одной
статье не рассказать. Более обширные сведения
можно почерпнуть в книге В. С. Дьяченко
«Болезни и вредители овощей и картофеля
при хранении», выпущенной вторым изданием
Агропромиздатом в 1985 году.
Помимо постоянного надзора за состоянием
овощей и картофеля в хранилище, овощеводы-
любители занимаются зимой также выращива-
нием огородных растений на подоконнике (в
этом номере читатель найдет статью о выращи-
вании комнатных огурцов), выгонкой зелени,
поделкой стаканчиков для рассады. И, конечно,
неотложное занятие — копить удобрения
под будущие посевы. Недаром толкует послови-
ца: «Земля — тарелка: что положишь, то и
возьмешь». Удобрения обеспечат прибавку уро-
жая.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
27
урожайные грядки
Огурцы зимой в собствен-
ной квартире — это не
только дополнительные
витамины, но и общение с жи-
вой природой, радость в до-
ме, приподнятое настроение
Однако комнатный огурец до
последнего времени был неза
служенно забыт. Сейчас со всей
определенностью можно ска-
зать, что выращиванием ком-
мощные корни, догнали в росте
свою «мать», и вся эта «семья»
очень обильно плодоносила в
течение девяти месяцев вместо
обычных шести.
Евгений Николаевич Гридин
из Подмосковья, испытывая де-
фицит времени, решил, что за
огуречными и помидорными ра-
стениями, растущими в его
квартире, может ухаживать...
ного плодоношения этот расход
составляет около трех литров —
предусмотрена обычная авто-
поилка, устанавливаемая на ем-
кость с питательным раствором.
Включается электрическая вил-
ка, и вся автоматика дальше ра-
ботает уже без участия че-
ловека.
Все узлы, детали автомата
стандартные, они есть в про-
Мастер на все руки
ОГУРЦЫ РАСТУТ В КОМНАТЕ
ВСЕ ПРОЦЕССЫ
ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ,
КРОМЕ СВОРА ПЛОДОВ,
АВТОМАТИЗИРОВАНЫ
натных огурцов, этим увлека-
тельным и полезным делом за-
нялись тысячи людей. Образ-
но говоря, создается всесоюз-
ный «огород», которому не
страшны никакие невзгоды
и капризы погоды, урожай с
которого можно снимать круг-
лый год, практически без мате-
риальных затрат.
Выращивание огурцов Рыто-
ва у многих пробудило стрем-
ление к творчеству.
Так, учитель физики Ю. А. Со-
кол из Магаданской области,
посмотрев по Центральному те-
левидению передачу о новом
методе выращивания помидо-
ров, решил распространить его
и на огурцы, прикопав два
боковых огуречных побега. Ос-
новное растение, назовем его
«матерью», получило омоложе-
ние. Боковые побеги, пустив
автомат. Короче говоря, все
процессы по уходу за расте-
ниями, кроме сбора плодов,
он автоматизировал.
Принципиальная схема уста-
новки показана на рисунке.
Здесь автоматически поддержи-
вается световой режим с по-
мощью фотоэлемента, тепло-
вой режим у корней поддержи-
вается оптимальный, что значи-
тельно повышает урожайность.
Питательный раствор также
подается автоматически через
каждые 6 часов, по 20 минут, а
затем он самотеком сливается
обратно в емкость, расположен-
ную ниже «грядки», где растет
само растение. В результате
корни все остальное время, в
промежутках между «едой»,
свободно дышат и отдыхают.
Для компенсации расходуемого
раствора — а в период обиль-
даже. Электродвигатель берет-
ся от проигрывателя. Основное
достоинство установки — ее
простота, надежность. Изгото-
вить ее без особого труда смо-
гут многие. Хотелось бы, чтобы
промышленные предприятия
заинтересовались этой установ-
кой и наладили ее массовый вы-
пуск. Такой новый товар народ-
ного потребления не залежит-
ся на прилавках магазинов,
тем более, что комнатные огур-
цы и помидоры сейчас все уве-
реннее входят в наши жилища.
Для приготовления питатель-
ного раствора используется пол-
ное удобрение с микроэлемента-
ми марки «В», из расчета 16
грамм на 10 литров воды.
Может быть также использо-
вано удобрение «Вито» в нор-
мах, указанных на упаковке,
при условии, если в это удобре-
28
ние еще добавлять хлористый
калий из расчета 1 грамм на
10 литров раствора.
Для тех кто еще не распола-
гает семенами Рытовских огур-
цов, сообщаю, что некоторые
любители успешно выращива-
ют в домашних условиях огур-
цы сорта Зозуля, семена которо-
го бесперебойно поступают в
продажу. Огурец Зозуля в
комнатной культуре — силь-
ное, красивое растение. Плоды
вкусные, ароматные как в све-
жем, так и в консервирован-
ном виде. Срывают их с расте-
ния возможно чаще, чтобы не
перерастали. При частом сборе
плодоношение увеличивается.
Семенники вырастают исклю-
чительно большими и внешне
напоминают не огурцы, а кабач-
ки. Поскольку переросшие огур-
цы сильно истощают растение,
с оставлением плодов на семена
спешить не надо. Оставляйте
плод на семена за месяц до
окончательной гибели растения.
Выращивая огурцы Зозуля в
комнате, не забывайте об их
биологических особенностях.
Схема автоматизироваииого
устройства для выращивания
огурцов на подоконнике.
Например, в отличие от огур-
ца Рытова Зозуля начинает
цвести только женскими цвет-
ками (с завязью), мужских по-
началу не дает. Неопыленные
цветки завязи не развивают,
они отсыхают прямо на плети.
Неразвитые завязи надо немед-
ленно удалить, так они очень
угнетают растение. Затем, когда
появятся мужские цветки, завя-
зи удаляйте через одну. Такой
прием поможет растению войти
в силу и в дальнейшем плодо-
носить.
И. Маслов
141070, Московская область,
г. Калининград, ул. Маркса,
27/21. кв. 22
Маслов ИгорьМихайлович
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
29
урожайные грядки
ТРИ «КИТА»
оород-ит
*************
Когда 16 лет назад моя семья
получила участок в коллек-
тивном саду и стала его осва-
ивать, нам казалось, что все
делаем правильно. Городские
жители, мы, конечно, знали о
существовании определенных
правил агротехники, но, по
правде сказать, полагали, что
можно обходиться и без них,
тем более что на участке и так
все росло «вовсю».
Однако спустя несколько лет
заметили, что урожаи наши не
те, что у соседей, и вообще,
все стало приходить в некото-
рый упадок. Тогда было решено
кончать с самодеятельностью и
приналечь на «науку». С той по-
ры прошло несколько лет, и ого-
родные дела в саду поправи
лись.
По моему мнению, хороший
урожай помидоров, например,
покоится на «трех китах» —
Теплице, семенах, агротехнике.
Что я имею в виду конкретно?
ТЕПЛИЦА
Конечно же, теплица должна
быть надежной. В условиях
Ленинградской области часто
случаются весенние и осенние
заморозки, да и просто холод-
ная погода долго себя ждать не
заставляет.
К постройке теплицы огород-
ник, конечно, относится со
всей серьезностью, поскольку
она вбирает значительные за-
траты труда и средств. И будет
обидно, если, поспешив или
сэкономив на чем-либо, потом
придешь к выводу, что сделано
не так. Поэтому свою новую
теплицу мы проектировали всю
зиму, тогда же готовили мате-
риалы. Весной взялись за строи-
тельство.
Наша теплица расположена
вдоль северной границы уча-
стка. Дальше начинается овраг
и растут большие деревья. С
одной стороны, это хорошо —
ведь деревья защищают тепли-
цу от ветра и создают свой
микроклимат. С другой — де-
ревья, растущие от нее в 2—
3 м, пускают свои корни в теп-
личный грунт и, стало быть,
мешают возделываемым расте-
ниям. Все это надо было пре-
дусмотреть заранее.
Фундамент теплицы мы сде-
лали составным. Верхняя
часть — обычная ленточная бе-
тонная (см. рис.), нижняя —
защитный пояс. По всему пе-
риметру фундамента заложили
вертикально листы старого
кровельного железа. Высота бе-
тонной ленты — 50 см. а за-
щитного пояса — 75—80 см.
Этот пояс доходит до слоя су-
глинка со слежавшимся щеб-
нем. Таким образом, от древес-
ных корней с боков теплицу
защищает пояс, а снизу —
суглинок. Вместо жести для за-
щитного пояса можно использо-
вать листы шифера. Когда от-
рывали траншеи под фунда
мент, все корни от деревьев,
шедшие в сторону теплицы, пе-
рерубили.
На верхней части бетонной
ленты сделали скаты на обе
стороны, чтобы стекала вода.
Кроме того, всю верхнюю кром-
ку фундамента покрыли двумя
слоями рубероида с выносом
края отлива на 10 см от стенки
фундамента. Если этого не
сделать, то 2—3 зимы, когда
чередуются оттепели и морозы,
раскрошат фундамент. Чтобы
отвести воду, я подгребаю грунт
р стенкам и делаю пологую от-
мостку для ската воды.
Моя теплица расположена с
запада на восток. Расположить
грядки с севера на юг, как
этого требует традиция, не
представлялось возможным.
Этот недостаток я возмещаю
тем, что на южной грядке са-
жаю низкорослые помидоры, на
северной — высокорослые. Так
что первая грядка почти не
затеняет вторую.
Конечно, можно засеять всю
площадь теплицы и для обра-
ботки ходить между расте-
ниями. Но очень скоро огород-
ник, таким образом, утопчет
проходы, что нарушит пита-
ние корней. Поэтому нужен
прочный постояннй проход. Я
разделил теплицу на две гряд-
ки, а проход наметил посреди-
не.
Огородник почти ежедневно
пропалывает, рыхлит, полива-
ет, удобряет. И все согнувшись,
а то и на коленках. А поче-
му не выпрямиться? Я углубил
проход между грядками на
60 см относительно уровня
гряд. Края прохода укрепил
листами из отходов алюминия
(продается в магазине «Юный
техник»). Теперь обрабатывать
растения стало намного лег-
че. Кроме того, высвободилось
немало плодородной земли, ко-
торая раньше терялась под но-
гами.
Почва в теплице — самая
обычная, и никаких особенно-
стей в ее составе нет. Особен-
ность в другом. Если не менять
ежегодно землю в теплице, в ней
могут накопиться вредители и
возбудители болезней. Но еже-
годно менять землю в тепли-
це — дело тяжелое и дорогое.
Поэтому я прибегнул к другому
приему. Осенью после уборки
урожая тщательно сжигаю ра-
стительные остатки, снимаю
30
3—4-сантиметровый слой земли
и использую его в другом месте
участка (кроме грядок с карто-
фелем). Оставшуюся землю про-
ливаю крепким раствором мар-
ганцовки (2 г на 1 л воды).
Через неделю-другую проливаю
землю еще раз, но уже 3—
5 %-ной бордоской смесью. Под
зиму вношу опилки, немного
извести и перегной. Эта добав-
ка восполнит снятую землю.
Упомяну и о том, как я упо-
рядочил полив. Как ни вырав-
нивай поверхность грядки, при
обработке земли все равно поя-
вятся бугорки, ямки, уклоны, и
вода будет убегать в сторону,
несмотря на то что каждое ра-
Разрез теплицы
в поперечном иаправлеиин:
1. Уровень наружного грунта;
2. Уровень грунта в теплице;
3. Передняя стойка каркаса;
4, 7. Укосина;
б, в. Элементы крыши;
8, 9. Горизонтальный
и вертикальный элементы
западной стенки;
10. Задняя стойка;
11. Проход; 12. Водоотлив;
13. Фундамент;
14. Защитный пояс.
стение окружено лункой. Каза-
лось бы, мелочь. Но одно расте-
ние недополучило воду, другое
подтоплено. Чтобы этого избе-
жать, я нарезал из алюминия
полоски шириной 70 мм и раз-
городил все грядки на кле-
точки. Теперь каждое растение
со всех сторон огорожено, и
вода попадает по назначению.
Расскажу и о том, как устрое-
на надземная часть теплицы.
Наша теплица сконструирована
из дюралевых уголков (прода-
ются в магазине «Юный тех-
ник»). Можно выполнить ее и
из деревянных брусков. Тогда
упростится крепление пленки,
но сборка должна вестись по-
другому. Теплица односкатная
(см. рис.), хотя крыша, если
смотреть сбоку, с перегибом.
Это сделано для того, чтобы вся
северная грядка, на которой мы
выращиваем высокорослые по-
мидоры, имела наибольшую вы-
соту. Задняя (северная) стена
теплицы имеет высоту 2,7 м,
к середине крыши высота
уменьшается на 40 см. Затем,
после перегиба, крыша более
круто спускается к передней ча-
сти теплицы, которая имеет
высоту всего 1,6 м. Поскольку
уровень земли в теплице ниже
уровня фундамента на 15—
20 см, мы имеем возможность
выращивать на первой (южной)
грядке помидоры высотой 1,5—
2 м, а на второй — до 2,9 м.
Таким образом, крыша не «да-
вит» сверху на растения, а чаще
всего растения и не достают
до нее.
Вся сборка — на винтах.
Жесткость каркаса обеспечена
укосинами, имеющими разную
величину (в зависимости от се-
чения уголков). Вся теплица, за
исключением передней и одной
из боковых стенок, обтянута
пленкой. Чтобы пленка на кры-
ше не провисала при дожде
и не рвалась, под ней натя-
нут синтетический шпагат в
виде сетки с ячейками 20 X
Х20 см. Переднюю и одну из
боковых стенок закрываем ра-
мами с натянутой пленкой. Эти
рамы в теплое время снимаем.
Для подвязки растений за-
крепляем их за шнур, один ко-
нец которого подвязываем к
колышку, вбитому у корней.
а второй — к шпагату, натя-
нутому наверху теплицы рядом
с сеткой. Конечно, шнур, вокруг
которого завивается растение,
нельзя вверху крепить к сетке,
так как по мере роста кисти
тяжелеют и могут сильно оття-
нуть сетку. К этим же шнурам
подвязываем и тяжелые плодо-
вые кисти.
А как крепим пленку? К ме-
таллическому каркасу приде-
лали деревянные бруски, к ним
и прибиваем пленку.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
СЕМЕНА
Мир помидоров огромен. И из
этого многообразия каждый
огородник стремится отобрать
для себя такие сорта, которые
бы полнее отвечали его поня-
тиям «хорошие помидоры».
Наша семья перепробовала
десятки сортов помидоров. Есть
уже полюбившиеся. Но поиск
продолжается. Каждый год са-
жаем для пробы что-нибудь но-
венькое — а вдруг подойдет?
К помидорам предъявляем
обычные требования: чтобы
были урожайными, вкусными,
по возможности скороспелыми
и, конечно, устойчивыми к
болезням.
Многие овощеводы увлекают-
ся крупноплодными помидора-
ми. Мы в них разочаровались.
Консервировать килограммо-
вые плоды нельзя, в свежем
виде потреблять их тоже не-
31
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
просто — долька плода получа
ется таких размеров, что в рот
не положишь. Для пробы са-
жаем сорта с плодами до 400—
500 г. А вообще, предпочи-
таем сорта, которые дают не-
большие плоды. Есть у нас пер-
цевидные, сливовидные, шаро-
видные помидоры, есть и такие,
что по окраске и форме похожи
на лимоны. Сорт Лимон лиана
вообще очень интересен. На ку-
сте высотой около 1,5 м обра-
зуется 4—5 кистей и в каж-
дой насчитывается до пятиде-
сяти плодов!
В прошлом году вырастили
плоды-крошки неизвестного
нам сорта, чуть больше напер-
стка каждый. Как говорится,
на один зубок!
Почти все сорта (кроме не-
многих магазинных) мы полу-
чили от коллег-огородников по
почте. Оттого и название не
всегда удается узнать. Теперь
и сами охотно делимся семена-
ми со своими друзьями. На
семена отбираем лучшие пло-
ды с самого сильного и здо-
рового куста. Они должны об-
ладать характерной для сорта
окраской, формой, размером.
Стараюсь брать плоды с тех
кустов, которые от других сор-
тов загорожены кустами этого
же сорта: хоть какая-то защи-
та от переопыления.
Семенные плоды доращиваем
на кусте до полной зрелости.
Замечено: всхожесть семян,
полученных из доверенных
плодов, бывает ниже, чем у се-
мян из полностью созревших
помидоров. Но и из доварен-
ных плодов можно получить
полноценные семена, просто их
нужно запасти побольше, учи-
тывая пониженную всхожесть.
Тот же сорт Лимон лиана из-за
позднего созревания плодов
приходится дозаривать, на сле-
дующий год высеваем семян
вдвое больше, чем необходимо.
И только в этом случае полу-
чаем нужное количество рас-
сады.
АГРОТЕХНИКА
Весной семена сеем в тор-
фяные горшочки, которые дер-
жим у окна. К сожалению,
окна нашей городской кварти-
ры выходят на север, отчего
рассада сильно вытягивается.
Несколько лет мы применяем
способ закручивания стебля в
спираль. Ее мы укладываем
по краю горшочка и присы-
паем грунтом. Такое закручи-
вание проводим два раза. В
ящиках с рассадой постоянно
делаем перестановки: более
сильные и рослые растения
отставляем подальше от ок-
на, слабые ставим поближе к
свету.
В грунт рассаду высаживаем
8—15 мая, когда земля в теп-
лице уже прогреется. Перед по-
садкой откапываем лунки в зем-
ле и проливаем их горячим
раствором марганцовки (2 г/л)
для дезинфекции. В каждую
лунку вносим по 20 г мочеви-
ны, 50 г суперфосфата, 30 г
хлористого калия. Рассаду са-
жаем так, чтобы вокруг стеб-
ля оставалось небольшое углуб-
ление, куда потом можно бу-
дет подсыпать грунт (растения
пустят дополнительные кореш-
ки).
Не надо сильно заглублять
корневую систему, иначе за-
труднится доступ воздуха. Если
рассада переросла, ее лучше по-
садить, чтобы часть стебля шла
под землей наклонно. На под-
земной части растения вскоре
появятся дополнительные ко-
решки.
Поливаем 2—4 раза в неделю
под корень, не увлажняя листь-
ев. В жаркую погоду поли-
ваем каждый день, но меньши-
ми дозами.
Влажность воздуха в тепли-
це не должна превышать 70 %,
иначе пыльца на цветках на-
мокнет, и растения не опылятся.
Поэтому на весь день, если по-
года не холодная, все рамы в
теплице снимаю. В самое жар-
кое время дня стараюсь слегка
32
потрясти растения (по шнурам),
это способствует опылению.
В середине июня, когда расте-
ния наберутся сил и лунка
будет полностью засыпана,
ставлю вокруг стебля кольцо из
рубероида диаметром 25—30 см
и высотой 10—15 см. Внутрь
кольца насыпаю землю. Вскоре
растение даст в этой земле до-
полнительные корешки. В ре-
зультате заглубленным в землю
оказывается до полуметра ство-
ла растения, и на всем этом
промежутке растут дополни-
тельные корни. Естественно,
при усиленном питании поми-
доры порадуют высоким уро-
жаем.
Подкормку начинаем с фазы
появления всходов. После пи-
кировки растения подкармли-
ваю через каждые 10 дней. Со-
став раствора — обычный в та-
ких случаях. Несколько раз за
сезон провожу подсыпку дре-
весной золы (50 г под куст).
В пору цветения дважды опры-
скиваю растения раствором
борной кислоты (5 г на 10 л
воды), что стимулирует по-
явление завязи и предотвраща-
ет опадение цветков.
Против фитофтороза и других
болезней провожу профилакти-
ческую обработку посадок 1 %-
ным раствором бордоской смеси
(10 г на 1 л воды). Такую обра-
ботку провожу задолго до пло-
доношения.
Урожай снимаю выборочно:
достигнут плоды бланжевой
спелости — срываю. Но вот
осень на дворе, теперь уже надо
снять урожай целиком. Настает
пора подготовки теплицы к сле-
дующему сезону.
Зимой пополняем свои зна-
ния, переписываемся с огород-
никами, рассылаем и полу-
чаем семена разных сортов.
У овощевода весь год —
деятельное время.
Р. Бялек,
садовод- любител ь
19 7198, Ленинград, П-198,
Гатчинская ул., 12, кв. 23
Бялек Р. И.
В природе известно около 400
видов лука. Из них всего
10—15 видов выращивают
на огородах: репчатый, рокам-
боль, слизун, шнитт, батун,
многоярусный, шалот, порей,
ускун и другие. Расскажем о
луке-батуне.
Это многолетнее растение,
батун в открытом грунте, рано
весной дает съедобные листья,
примерно на месяц раньше, чем
репчатый лук. После срезки ба-
тун снова отрастает. За один
сезон он дает 2—3, а на юге
Новые. Лучшие. Редкие
после перезимовки быстро начи-
нают расти и уже по весне
дают новые листья. Из каж-
дой почки вырастает 3—5
листьев, в пазухах которых на
донце закладываются новые
почки. В результате с каждым
годом куст увеличивается. К
концу первого года батун имеет
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Очин и^/ QQ
луков
возделывают его повсеместно,
особенно в Сибири. Едят у него
дудчатые (как у лука репчато-
го) зеленые листья. Они богаты
сахарами, фитонцидами, вита-
минами. Живительного витами-
на С в нем вдвое больше, чем
в листьях репчатого лука. Ба
тун < одержит ценные соли маг-
ния, калия и железа. Зимует
Лук батун.
страны 3—4 урожая зе
леных листьев.
Луковиц батун не образует.
Листья у него на укороченном
стебле (донце) отрастают, лишь
сойдет снег, а осенью отмирают.
В пазухах листьев в июле
формируются почки, которые
до 5 дочерних разветвлений, к
концу второго года — до 10—
15, а к осени третьего года
куст лука образует 20—30 от-
дельных растений, не связан-
ных одно с другим. Вместе они
напоминают большой куст.
Со второго года, а затем
ежегодно батун выбрасывает
стрелки, на которых развива-
3 Приусадебное хоз-во № 6
33
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ются шарообразные соцветия.
Размножают батун преиму-
щественно семенами. Из сортов
популярен Грибовский 21.
Как развести батун? Посколь-
ку этот лук выносит из почвы
много минеральных солей, его
сеют лишь на плодородной
грядке. Осенью почву надо
перекопать, внести компост из
расчета 1 — 2 ведра на 1 м2. Вес-
ной еще внести золу (150—
200 г на 1 м2) с добавлением
20—30 г мочевины.
Сеют батун обычно рано вес-
ной намоченными и пророщен-
ными семенами. Размещают се-
мена двустрочными лентами с
промежутками между строк
20 см, а между лентами 50 см.
На 1 м2 расходуется 2—3 г
семян. Сеют в бороздки глу-
биной 1—2 см. Чтобы видеть,
как ложатся семена в бороздке,
опудрите их мелом или зуб-
ным порошком. Заделывайте
семена спинкой граблей или ру-
ками на глубину не более
1.5 см. В засушливую погоду
посевы до всходов поливайте из
лейки с ситечком.
Уход за батуном сводится к
прополке и рыхлению. Во влаж-
ной почве, при благоприятной
погоде, всходы покажутся через
полторы две недели. Если
пройдут дожди и появится кор-
ка, мешающая всходам, ее раз-
бейте граблями. Делают это ос-
мотрительно, чтобы не поранить
нежные проростки лука. За лето
полку сорняков и рыхление поч-
вы повторяют еще 4—5 раз.
Не забывают огородники и
прореживать растения. Первое
прореживание приурочивают,
когда растение выкинет 2—
3-й лист. Промежутки в ряду
оставляют до 3 см. Удаленные
растения с тремя развитыми
листьями пускают в пищу. Если
зелени выросло много и потре-
бить ее сразу невозможно, опе-
рацию по прореживанию растя
гивают, удаляя растения через
каждые три дня с одной чет-
вертой площади.
При втором прореживании
промежутки между растениями
оставляют до 6 см. Второе про-
реживание снабдит стол зеле-
ным листом в большем количе-
стве, чем при первом, поэтому
продолжительность операции
можно растянуть на месяц.
Проводят иногда и третье
прореживание, при котором
растения оставляют на расстоя-
нии 12 см одно от другого.
Эта операция растягивается
практически до осени. Остав-
шиеся растения пускают в зиму.
Рано весной, как только под-
сохнет земля, на грядку с ба-
туном вносят полное минераль-
ное удобрение (суперфосфат,
калийную селитру, мочевину).
Удобрения заделайте мотыгой и
заборонуйте граблями. За лето
еще 4—5 раз прорыхлите поч-
ву,. особенно при образовании
почвенной корки после дождя
или полива.
Когда листья достигнут высо-
ты 10—15 см, их уже можно
использовать в пищу. Для это-
го батун через каждые два-три
дня прореживают. Учтите, что
для 2-летнего батуна оптималь-
ное расстояние растений одно от
другого — 24 см. Прорежива-
ние проводят до появления
цветочных стрелок. Растения не
выдергивают, а срезают у осно-
вания, оставив на семена 2—3
стрелки.
Можно батун убирать и од-
новременно. Для этого кусты
выбирают через один с по-
мощью подкопки. Зелень очи-
щают от старых листьев, от кор
ней и грязи, потом вяжут в не-
большие пучки. У оставшихся
растений листья с частью лож-
ного стебля срезают серпом
или садовым ножом.
Растения после прорежива-
ния и срезки подкормите поло-
винной нормой удобрений, вно-
симых весной. После поли-
ва поверхность почвы промо-
тыжьте. Осенью внесите по
полведра на 1 м2 компоста.
На третье^ и четвертом году
34
жизни батун еще дает много
листьев. Но позже кусты, раз-
растаясь, резко сбавляют уро-
жайность, сильно стрелкуются.
Плантацию надобно обновить.
Опять с помощью семян.
Урожаен ли батун? При хоро
шем уходе — да, с 1 м2 мож
но ежегодно снимать до 4 кг
листьев. И еще что инстерес
но: батун можно выращивать
повторной культурой после
съема овощей (редиса, салата,
укропа). Но с посевом лука
не запаздывайте. При посеве
в средней полосе России 18—
20 июня урожая с 1м2 в следую-
щем году соберете 4 кг, а при
посеве 25 июля и в начале
августа — наполовину меньше.
Хорошо промытые листья
лука кладут в суп, а также в
рыбные и мясные закуски и,
конечно, в салаты. Готовят
и специфические блюда из зе-
леного лука. Для этого лук
шинкуют или режут на кусоч
ки и, посолив, добавляют сме-
тану. Затем посыпают зеленью
петрушки, укропа, эстрагона.
Салатную заправку сдабривают
подсолнечным маслов, 3 %-ным
уксусом, сахаром и солью.
«Лук — надежный друг» —
утверждает народная мудрость.
По-видимому, это в немалой
степени относится и к батуну.
В. Марков,
доктор
сельскохозяйственных иаук,
профессор
»Н
Мастер на все руки
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Сеять редис вручную — опера-
ция непростая. Нужно ведь воз-
можно точнее выдерживать ин-
тервал. Для механизации точ-
ного посева редиса я изготовил
и опробовал электромеханиче-
скую двухскоростную сеялку
(фото 1), которая вдвое облег-
чает труд по сравнению с руч-
ным выревом. Причем точ-
ность укладки семян в лунку
получается исключительно вы-
сокой. Холодная погода не по-
меха, руки в перчатках не зяб-
нут, когда держишь сеялку за
металическую ручку.
Сеялка смонтирована на кор-
пусе трехэлементного электри-
ческого фонарика. Питаемый
батареями электродвигатель
через редуктор и ременную пе-
редачу вращает барабан сеялки.
Барабан является дозатором
и за один оборот переводит
из бункера сеялки в носик вы-
сева два семени, (при недоста-
точно хорошей калибровке се-
мян за один оборот может быть
выдано до четырех семян).
На первой, тихой, скорости,
предусмотренной для овладе-
ния опытом, сеялка укладывает
в лунки 60—70 семян в минуту.
На второй, рабочей, скорости
(включается перестановкой ре-
зинового пассика) сеялка укла-
дывает в лунки 80—90 семян
в минуту.
С помощью сеялки всего за
35 мин можно засеять грядку
длиной 15 м и шириной 0,8 м
при интервале между колыш-
ками деревянного маркера 7 см
(фото 2).
При непрерывной работе од-
ного комплекта батарей хва-
тает на 4—6 ч.
До засыпки в бункер сеялки
семена необходимо откалибро-
вать через сито (с ячеей
2,5—3 мм), провеять и отде-
лить плоские зерна (прокатать
по наклонной плоскости).
Применяя разные барабаны,
можно приспособить сеялку для
семян других культур, а также
для внесения в лунки грану-
лированных минеральных удоб-
рений.
Б. Голубев,
овощевод-любитель
200036, г. Таллин,
ул. Паз, д. 56, кв. 122
Голубев Б. К.
3*
35
Знать и уметь
урожайные грядки
Семена овощных растений за-
частую чрезвычайно мелкие,
обладают неровной, шерохова-
той или опушенной поверх-
ностью. Конечно, выдержать
правильную посевную норму
начинающим огородникам бы-
вает трудно. А это обычно
приводит к загущенности посе-
вов, что потребует прорывок,
лишних затрат труда и време-
ни. Причем загущенные посевы
резко снижают урожайность
за счет недогонов (слаборазви-
тых растений).
Всего этого можно избежать,
если применить дражирование
семян, так сказать, одеть их
в шубу. Такие семена увеличат-
ся в размерах, поверхность
их станет более выровненной,
улучшится сыпучесть. В резуль-
тате расход семян сократится
в 1,5-2 раза. А главное,
разместится посевной материал
на грядках более равномерно,
растения не будут угнетать
друг друга. Прибавка продук-
лишннх СЕМЯН
НЕ СЕЕМ
♦ ♦ ♦
ИЗ ЧЕГО «ШИТЬ» ШУБУ?
♦ * *
СЕМЕНА ПОД СНЕГОМ
ДОЖИДАЮТСЯ ВЕСНЫ
* * *
РАСТЕТ СВЕКЛА БЫСТРЕЕ
тивности, высокое качество уро-
жая — вот что в итоге даст
посев дражированными семе-
нами. В нашем опыте посев
дражированными семенами
моркови сорта Шантенэ сквир-
ская обеспечил прирост уро-
жайности на 10 м2 — 3,5 кг,
причем заметно увеличился вы-
ход стандартных корнеплодов.
А взять такой эффективный
агроприем, как подзимний по-
сев дражированных семян. Кто
им пользуется, получает овощи
на 2—3 недели раньше обыч-
ных сроков. Этот агроприем
особенно результативен на тя
желых суглинистых почвах, к
обработке которых весной обыч-
но долго не приступают из
за перенасыщенности влагой.
В засушливых районах подзим-
ние посевы также гарантиру-
ют устойчивые урожаи. Инте-
ресная особенность: всхожесть
петрушки, моркови, укропа и
шпината в подзимних посевах
получается выше, чем в весен
них. Помимо этих культур,
под зиму еще сеют салат, лук
репчатый и батун, свеклу,
пастернак. Шуба препятствует
доступу влаги к семенам в
осенний период, и несвоевре
менного прорастания не проис-
ходит. В дальнейшем дра жи-
рующий состав разрушается,
в образовавшиеся трещины
проникает почвенная влага,
семена набухают и весной
36
дружно прорастают. Сроки по-
сева тоже важны. Под Москвой,
например, подзимние посевы
проводят в промежутке между
25 октября и 10 ноября, перед
смерзанием почвы. Если посе-
ять раньше, то в теплую погоду
семена успеют прорасти с осени,
что приведет к частичной их
гибели, а также к увеличению
цветухи.
Умейте варьировать сортами.
В подзимних посевах хорошо
себя показали следующие сорта.
Морковь: Нантская 4, Шан-
тенэ сквирская. Московская
зимняя. Молодая морковь у
этих сортов весной будет готова
через 45—50 дней после всхо-
дов.
Петрушку, салат, шпинат,
укроп, лук на зеленое перо
можно высевать семенами лю-
бого сорта. Но для получения
ранних корнеплодов петрушку
лучше брать сорта Сахарная
корневая.
Из сортов столовой свеклы,
кроме Подзимней 474, можно
использовать еще Бордо и Не-
сравненную, хотя последние и
могут дать много цветухи. При
подзимних посевах свеклу в
Подмосковье убирают на пучко-
вый товар уже в конце июня.
В то время как свекла от самых
ранних весенних посевов и при
хорошем уходе имеет листья
12—15 см длиной, а корнеплод
и подавно зачаточный, листья
свеклы от подзимних посевов
достигают длины 25—28 см
и корнеплод 4 — 6 см в попереч-
нике. Более чем за 30 лет рабо-
ты со свеклой сорта Подзим-
няя 474 только дважды у нас
пострадали всходы от весеннего
заморозка, когда температура
снижалась до минус 9 . Замо-
розки минус 4 — 5 3 всходы пе-
реносят без повреждений.
Для подзимних посевов учас-
ток надо подобрать ровный,
с легким склоном на юг и юго-
запад, защищенный от ветров.
Совершенно непригодны участ-
ки на северных и восточных
склонах, а также низменные
с застойными весенними и дож-
девыми водами.
Сразу после тщательной раз-
делки участка приступают к на-
резке гребней или гряд высо-
той 15—20 см. Затем их вырав-
нивают, подготавливают бо-
роздки глубиной 6—8 см. В та-
ком состоянии участок остается
до посева.
Посев проводят на невысоких
гребнях или грядках. Норму
высева увеличивают по срав-
нению с весенними посевами
на 25—30 %.
Задражированные семена вы-
севают вручную в заготовлен-
ные бороздки, заделывают зем-
лей на 0,5—1 см. Размытые
дождями бороздки перед посе-
вом снова углубляют. Лучше
сеять по подмерзшей почве.
В этом случае семена мелко
заделывают моты ж ками, бо-
роздки засыпают перегноем или
торфом.
Как дражируют семена?
В состав дражировочной мас-
сы входят наполнители, клея-
щие вещества, можно включать
и микроудобрения. Наполните-
лем служит низинный торф,
просушенный и просеянный.
Для клеящего вещества исполь-
зуют свежий коровяк. Болтуш-
ка, приготовленная из коровя
ка (разводят обыкновенной
водой), должна быть перемеша-
на и отфильтрована через трой-
ной слой марли. Применяют
как клеящие вещества еще
растворы желатина (33 %-но-
го), а также натриевой соли
(0,6 %-ной), которую можно
приобрести в фотомагазинах.
Если ничего этого нет, можно
обойтись простой глиной. Прав-
да, глиняная оболочка хоть и
тяжелая, но легко разрушается
при увлажнении. Чтобы повы-
сить пористость оболочки, к
глине добавляют мелкий песок
в соотношении 1:3.
А какие микроудобрения до-
бавляют при дражировании?
В 1 л раствора клеящих
веществ должно содержаться
примерно: 40 мг сернокис-
лого марганца, 10 мг серно-
кислой меди, 40 мг борной кис-
лоты, 300 мг молибденовокис-
лого аммония, 200 мг серно-
кислого цинка. Дражирующую
смесь наносят на семена в каст-
рюле или трехлитровой банке.
Отобранные для дражирования
семена помещают в емкость и
слегка увлажняют клеящим
раствором, чтобы они не потеря-
ли сыпучести. Затем добавляют
сухую дражировочную смесь
небольшими порциями, за-
ставляя при этом семена сколь-
зить по стенкам емкости за
счет вращательных движений.
Увлажнением и опудриванием
и достигается наращивание
оболочки на поверхности семян.
Когда семена достигнут требуе-
мых размеров (петрушка —
2 — 2,5, морковь — 3—3,5,
свекла — 5—7 мм в диаметре),
оболочки уплотняют обкатыва-
нием в емкости уже без добав-
ления клеящего вещества. Что-
бы образовавшиеся драже не
слипались, опудрите их древес-
ной золой или дорожной пы-
лью.
Полученные драже или сразу
высевают на гряды, или про-
сушивают и хранят до весны.
Кстати, сушить надо в затенен-
ном месте: от прямых солнеч
ных лучей оболочки могут рас-
трескаться. А они ведь нужны
цельными.
П. Коионков,
доктор
сельскохозяйственных иаук
В. Марков,
аспирант
ВНИИССОК
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
37
Новые. Лучшие. Редкие
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Арахис — ценнейшая мас-
личная культура. В его
ядрах, кроме масла, со-
держится еще и много белка.
По вкусу арахис вполне сопер-
ничает с орехом. Недаром его
называют земляным орехом. И
еще одно хорошее свойство
этой культуры: арахис —
великолепный предшественник
для многих овощных растений.
ЗЕМЛЯНОЙ
ОРЕХ
-АРАХИС
ланные трехлапчатым марке-
ром борозды. Междурядья ос-
тавляю 70 см, расстояние меж-
ду растениями в рядах —
16—18 см. Сажаю арахис
освобожденными от лузги зер-
нами — по 2—3 зерна в
лунку-гнездо.
Нормальная густота стояния
растений 1100—1200 на 100 м2.
В изреженных местах делаю
Он обогащает землю азотом,
заметно изводит сорняки. Бот-
ва его сполна поедается ско-
том как в свежем, так и в
сухом виде.
Поделюсь своим опытом вы-
ращивания арахиса. Для посад-
ки запасаюсь отборными се-
менами, памятую, что от пло-
хих семян хорошего урожая не
жди. Сажаю арахис с 25 апре-
ля по 15 мая, когда почва
прогреется до 15 °. Сопутствую-
щая примета — цветение белой
акации.
В наших местах на том же
участке представляется воз-
можность предварительно вы-
растить редис. После его съема
очищаю место от растительных
остатков и сажаю арахис.
Пользуюсь специальной сажал-
кой. Семена кладу во влажную
землю, в предварительно сде-
подсадку рассады, которая хо-
рошо приживается. В пору ухо-
да растения не подкармливаю,
ведь участок у меня хорошо
заправлен удобрениями еще с
осени. Кладу даже сапропель —
речной ил. Весной вношу ам-
мофоску (1,5—2 кг на сотку),
так что уход за арахисом
у меня сводится к постоянным
рыхлениям междурядий и оку-
чиваниям. Поливаю арычным
или дождевальным способом.
Со 100 м2 снимаю 50 кг бобов
арахиса.
Из сортов арахиса предпочи-
таю Желудь, который приобрел
во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте маслич-
ных культур в Краснодаре.
Для рассылки семенами не
располагаю.
К. Иванов,
овощевод-любитель
Краснодарский край
38
А. Туркину (Гжель, Масков
скал обл.). Горечь огурца —
наследственное свойство, при-
сущее тому или иному сорту.
Имеются сорта, у которых го-
речь содержат и вегетативные
органы (листья, стебли) и пло-
ды; у других сортов горечь
присуща только вегетативным
органам, а в плодах ее нет.
Наконец, имеются формы, не
имеющие горечи ни в каких
органах. Эти-то формы и ис-
пользуют в селекционной рабо-
те для выведения сортов огур-
ца без горечи.
У горьких форм огурца го-
речь сильно проявляется уже в
семядольных листочках. Это
свойство используют в селекци-
онной работе, при отборе расти-
тельных форм без горечи. Рас-
тения с негорькими семядолями
дают и плоды без горечи, а
образцы с горькими семядоля-
ми приносят горькие плоды.
Горечь семядолей определяют
на вкус. Этим методом уже вы-
веден ряд сортов огурца без
горечи. Так, в Молдавском НИИ
орошаемого земледелия и ово-
щеводства (г. Тирасполь) созда-
ны сорта Родничок и Нектар,
в НИИ овощного хозяйства
(г. Мытищи) выведен гибрид
Кристалл с плодами без горе-
чи. Вообще, сорта огурца, соз-
данные в последние годы, менее
склонны к горечи, чем старые.
Имейте в виду и такую тон-
кость: степень горечи в плодах
в значительной мере зависит от
погоды и условий выращива-
ния. Высокая температура воз-
духа, яркое солнечное освеще-
ние при недостатке влаги в
почве и особенно в воздухе
способствуют накоплению горе-
чи в плодах. И наоборот, при
пасмурной теплой погоде и вы-
сокой влажности воздуха го-
речь проявляется меньше. Ста-
ло быть, обильные поливы
огурца в период формирования
зеленцов (конечно, в жаркую
погоду), особенно способом дож-
девания, наряду с подбором
сортов без горечи и будут
гарантировать получение пло-
дов без горечи.
Н. И. Бетовои (Винницкая
обл.). Грибница ложной муч-
нистой росы зимует в почве
и в луковицах. Для борьбы
с этим заболеванием необходи-
мо через две недели после по-
садки севка опрыснуть растения
хлорокисью меди (40 г в 10 л
воды на 10 м; ). Чтобы раствор
прилипал, следует добавлять
к нему снятое молоко (полста-
кана на 10 л раствора). Одна-
ко одной химической борьбой
ограничиваться нельзя. На
участок, где лук поражался
этой болезнью, его возвращают
лишь спустя три года. На новом
месте, если обнаружатся боль-
ные растения, их немедленно
удаляют и сжигают, а остав-
шиеся опрыскивают. После
уборки лук разложить на гряд-
ке для просушки до полного
высыхания листьев и засохшие
листья обрезать. Остатки убрать
с участка. Перед закладкой
на хранение лук прогреть в
течение недели, сначала при
температуре 25—30 , а затем
в течение 8 ч — при 40—42
Имейте в виду: во время
роста лука возбудитель мучнис-
той росы быстро передается
от растения к растению, особен-
но в дождливую погоду.
Г. С. Свириной (Ростовская
обл.). Баклажаны и перцы
нуждаются в фосфоре начиная
с прорастания семян. Поэтому,
помимо внесения суперфосфата
в питательную смесь, требуется
еще внести в каждую лунку пр
посадке рассады по столовой
ложке суперфосфата в смеси
с перегноем или просто с
землей. Кроме того, в период
плодоношения подкормите рас-
тения раствором нитрофоски
(3 .столовых ложки на 10 л
воды для 10 растений). Расте-
ния не выносят поливов холод-
ной водой — температура воды
должна быть 25 (на ощупь
прохладная). Перцы требуют
более ча°тых поливов, чем бак-
лажаны. После каждого полива
почву рыхлить.
Расстояния между рядами
60 см, а между растениями
баклажанов 40 см, перцев —
25 см. Высадку рассады про-
водить вслед за высадкой поми-
доров. При возделывании в
открытом грунте необходимо
запастись укрытиями на случай
заморозков, хотя бы бумажны-
ми колпаками, но накрывать
растения надо так, чтобы бу-
мага не соприкасалась с листья-
ми, иначе возможно их подмер-
зание.
При посадке под пленочные
укрытия рассаду высаживать в
два ряда. Баклажаны и перцы,
в противоположность огурцам,
нуждаются в усиленном провет-
ривании.
Плоды баклажанов убирают,
когда они еще не начали буреть.
Их срезают с плодоножкой
через 5—7 дней. Плоды перцев
снимают, не ожидая покрасне-
ния или пожелтения.
П. Паневкину (Моршанск,
Тамбовская обл.). К группе зе-
ленных овощей относятся раз-
личные виды салатов, шпинат,
листья петрушки, сельдерея,
пастернака, зеленый лук. Про-
дукция в общем-то нежная,
хранится недолго. В обычных
условиях зеленные овощи быст-
ро увядают и теряют пищевые
качества. Чтобы предотвратить
увядание, их упаковывают в
полиэтиленовую пленку.
Успешно хранится зеленная
продукция в небольших решет-
чатых ящиках, выстланных
пленкой. Можно хранить их в
полиэтиленовых пакетах ем-
костью около 1 кг. Заполненные
пакеты устанавливают откры-
тыми в вертикальном положе-
нии в крупный деревянный
ящик. Можно разместить паке-
ты рядами на стеллаже. В та-
ких упаковках при температуре
0-J-l° зелень петрушки, сельде-
рея, пастернака хранится с не-
значительными потерями 2—3,
а салат, зеленый лук —
1,5 месяца. Это возможно бла-
годаря тому, что в выстланных
пленкой ящиках и в пвкетах
устойчиво держится высокая
влажность воздуха, около 95—
98 %. Зеленый лук можно при
уборке отделить от луковиц, за-
ложить в открытые полиэтиле-
новые пакеты емкостью 0,5—
1 кг и при температуре 0-|-1о
хранить до 1 месяца.
Зелень петрушки, сельдерея,
пастернака — ценный продукт
питания. Оиа улучшает пище-
варение, обеспечивает организм
необходимыми витаминами и
солями. Поэтому при уборке
этих культур необходимо за-
кладывать на хранение и корне-
плоды, и срезанные листья.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
в
S
3
Знать и уметь
Уродись, мои бобы, и
крупны, и велики, на все
доли — на старых и
малых» — приговаривали ког-
да-то крестьяне, высаживая по
весне крупные зерна бобов на
гряды. Посадки эти холили и
берегли, а когда семена нали-
вались, срывали нижние спелые
стручки.
Бобы — растения однолетние,
за один сезон успевают взой
ти и созреть. Корень у них
стержневой, вглубь проникает
на метр и полтора. Стебель
прямой, четырехгранный, мало-
ветвистый, без опушения. Вели-
чина стебля различная: на юге
популярны высокорослые, или
коловые; в более северных
районах возделывают скороспе-
лые кустовые, низкорослые
(пешне) бобы. Листья этого
овоща заканчиваются острием,
а не усиком.
По величине семян бобы
подразделяются на крупно-
зерные (овощные) и мелко-
зерные (кормовые). Окраска
семян колеблется от бледной,
почти белой, до темной, черной.
В стручке (вернее бы его назы-
вать боб) чаще всего три-че-
тыре зерна, но бывают бобы
с двумя, с шестью и даже
с восемью семенами. Форма их
плоская, овальная или валько-
ватая. Всхожесть семян сохра
няется свыше четырех лет.
Сеют бобы в начале мая,
сразу, как почва прогреется
и просохнет. Участок для
этого подбирают теплый, что
называется, огородный. Поч-
вы предпочтительно иметь тя-
желые, плодородные, посколь-
ку легкие по механическому
составу плохо удерживают во-
ду. А бобы — культура влаго-
любивая, н засуху, даже не-
продолжительную, не выдер-
живают. Если овощ все же по
его
и обильно
сажен на легких почвах,
не забывают часто
поливать. Семена
сеют как
и сухие.
пророщенные, так
всходы появляются через полто-
А. Николаев
для этого, кроме про
еще и мотыжат между-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ры-две недели. В начальных
фазах развития растения бобов
без ущерба переносят похоло-
дание и легкие заморозки,
но в пору цветения и плодо-
ношения они требовательны к
теплу.
Уход за бобами сводится к
регулярным поливам и под-
кормкам азотными удобрения-
ми. Неплохо и окучить их раз-
другой. В продолжение всего
времени вегетации растений
следят за чистотой гряд от сор
няков,
полок,
рядья. Когда стручки завяжут-
ся и подрастут, полезно вер-
хушки стеблей прищипнуть
(♦чеканка бобов»). Прищипкой
верхушек преследуют две цели:
увеличить приток питательных
веществ в растущие семена и
одновременно защитить посевы
от свекловичных тлей. Ведь тли
поселяются на молодых неж-
ных частях растений. Обломав
верхушки, мы тем самым ли-
шим их столь необходимого
корма (с грубыми частями бот-
вы они не справляются). Осо-
бенно сильно поражаются свек-
ловичными тлями посевы бобов
на затененных участках.
С уборкой бобов запаздывать
нельзя. Давно замечено: моло-
дые, зеленые зерна вкуснее
спелых, поэтому обламывают
стручки выборочно, начиная с
нижних, более крупных.
урожайные грядки
На приусадебных участках
и огородах, где карто-
фель зачастую выращи-
вают бессменно, большой урон
урожаю может нанести опас-
ный вредитель — золотистая
нематода. Коварство этой на-
пасти заключается еще в том,
что нематоду в начале зараже-
ния участка выявить почти не-
возможно. Обнаруживают ее
обычно после того, как произой-
дет накопление в почве боль-
шого количества цист — покоя-
щихся форм вредителя.
Что собой представляет кар-
тофельная нематода? Это круг-
лый червь микроскопического
размера. Самки вроде шариков
с выступающей шейкой. Раз-
нематоды. Они собираются в
коре корней, там и проходят
третью фазу развития, усиленно
питаются соками растения,
затем прорывают кору корней
от корня и остаются в почве.
Находящиеся в них яйца с ли-
чинками великолепно защище-
ны от неблагоприятных усло-
вий среды. Вредитель сохра-
няется в цистах до 10 лет.
Обычно личинки из цист
вылупляются весной, в пору
всходов картофеля. Их привле-
кают корневые выделения. Осо-
бенно вредоносна нематода на
легких песчаных и супесчаных
почвах.
Картофельная нематода рас-
пространяется в основном в фа-
зе покоящихся цист: вместе
с комочками почвы они прили-
пают к любому предмету,
соприкасающемуся с заражен-
ной землей. Чаще всего цисты
ВЕЛИК УРОН ОТЕ
ia
У1АГОДЫ
мер их — 0,5—0,8 мм. Самцы
продолговатые, чуть длиннее
1 мм. Яйца вредителя мель-
чайшие, измеряются микрона-
ми. Личинка нематоды имеет
4 фазы развития. Первая личи-
ночная фаза протекает еще в
яйцевой оболочке. Вторая фаза
представляет собой уже вредо-
носную личинку, которая внед-
ряется в корни.
Надо иметь в виду, что кор-
ни картофеля выделяют веще-
ства, привлекающие личинок
На снимках:
вверху — нематода
под микроскопом;
внизу —
пораженный (слева) и
здоровый кусты картофеля.
и готовятся к размножению.
В этот период наступает четвер-
тая личиночная фаза.
Самка откладывает до
600 яиц. К осени самки превра-
щаются в цисты темно-коричне-
вого цвета. При копке кар-
тофеля цисты легко отпадают
42
переносятся с посадочным мате-
риалом — клубнями картофе-
ля, корнеплодами, луковицами,
саженцами плодовых и ягод-
ных культур. Большую опас-
ность в распространении кар-
тофельной нематоды представ-
ляет семенной картофель, вы-
ращенный на зараженной нема-
тодой почве. Пристает онй к
обуви человека, распространя-
ется ветром и водой.
Сильно зараженные немато-
дой растения заметно отстают
I
в росте и развитии. Больные
кусты выглядят чахлыми, ниж-
ние листья у них отмирают,
остальные желтеют. Кусты
могут погибнуть еще до осени.
Урожай, если и бывает, то
совсем хилый.
В первые годы после заноса
нематоды пораженные участки
выделяются в виде отдельных
маленьких плешин (пятен).
Позднее пятна сливаются, по-
раженным оказывается весь
участок. Если в период цветения
и позже выкопать больные
кусты, можно на корнях об
наружить множество самок
и цист нематоды (бывают
белого, кремового, золотисто-
желтого или коричневого цве-
та), по внешнему виду и величи-
не напоминающих маковые
зерна. Таким простым обследо-
ванием можно легко установить
зараженность растений карто-
фельной нематодой.
Помните: если вовремя вы
явить очаг заражения немато-
дой, борьба с этим вредителем
облегчится.
Обнаружить картофельную
нематоду можно и с помощью
анализа почвенных проб. Ото-
брать почвенную пробу не-
сложно, это посильно каждому
владельцу ’ приусадебного
участка. Надо взять в несколь-
ких местах понемногу почвы
и соединить их в один об-
разец. Обычно пробы берут
по 5 см3, а общий образец
формируют объемом 250 см3.
Первичные пробы отбирают с
глубины 5—10 см совочком
или металлической ложкой.
Отобранную почву ссыпают в
мешочек из плотной ткани,
кладут записку с адресом и
фамилией владельца участка
и доставляют в фитогельминто-
логическую лабораторию при
Государственной республикан
ской (областной) инспекции по
карантину растений или на
станцию защиты растений, где
образец подвергнут специально-
му анализу.
Когда берут почвенную про-
бу, соблюдают осторожность,
чтобы не распространить забо-
левание на новых площадях.
Как бороться с картофельной
нематодой? Прежде всего необ-
ходимо приусадебные участки
содержать в чистом от сорня-
ков и самосевов состоянии,
применять минеральные и орга-
нические удобрения. Ведь при
хорошем состоянии растений
вредоносность паразита снижа-
ется.
Более эффективные меры —
применение химических препа-
ратов-нематицидов, а также
выращивание нематодоустойчи-
вых сортов картофеля. Из хими-
ческих препаратов на приуса-
дебных участках применяют
тиазон. Он прост в употребле-
нии, его можно приобрести в
хозяйственных магазинах. Про-
дается в полиэтиленовых ме-
шочках в двухкилограммовой
расфасовке. Каждый мешочек
снабжен инструкцией по ис-
пользованию препарата. Тиа-
зон — порошковидное вещество
белого или желтоватого цвета
со слабым запахом. Норма
расхода 100 г/м2, под устой-
чивые сорта картофеля доза
в два раза ниже.
Применяют тиазон осенью
после уборки картофеля и дру-
гих культур или ранней вес-
ной за месяц до посадки.
Препарат равномерно рассеива-
ют по поверхности почвы, затем
почву необходимо перекопать
или вспахать на глубину 22—
25 см и забороновать. Если
препарат вносится весной, то
участок необходимо полить
водой из расчета 5—10 л/м2.
При внесении препарата из-
бегайте рассеивать его на при-
ствольных кругах плодовых
деревьев и ягодников.
Есть и такая тонкость: в зо-
нах с теплой осенью нематици-
ды применяют в тог же сезон.
В северных зонах с дождли-
вой холодной осенью нематици-
43
ды вносят весной следующего
года.
В последние годы наши селек-
ционеры вывели сорта картофе-
ля, устойчивые к нематоде.
Уже внедряются такие сорта,
как Мета, Вильня, Пригожий 2,
Кристалл, Двина, Нарочь, Сож,
Нестерка, Соната. Попадают
на огороды сорта и зарубеж-
ной селекции: Кардинал, Оме-
га, Премьер, Диамант, Опеку-
на, Сагитта, Прокура, Эхуд,
Превалент, Гидра, Укама.
На зараженных участках эти
сорта снижают численность
картофельной нематоды, при-
чем дают хорошие урожаи.
Однако нельзя в очагах зара-
жения возделывать нематодо-
устойчивый картофель еже-
годно. Иначе могут появиться
агрессивные биотипы золоти-
стой нематоды. Они повредят
и устойчивые сорта. Исследова-
ниями установлено: нематодо-
устойчивые сорта картофеля
высаживают подряд на зара-
женном участке не более трех
лет.
И, конечно, следите, чтобы
в посевах нематодоустойчивого
картофеля не попались сор-
та восприимчивые, которые
могут поддержать высокую
плотность паразита в очаге.
Нематодоустойчивыс сорта
картофеля огородники приобре
тают в семеноводческих хозяй-
ствах или в научно-исследова-
тельских и опытных учрежде
ниях, занимающихся селекцией
и семеноводством картофеля.
Да, нематода — вредитель
опаснейший. И его нельзя
допускать на участки. Но если
он завелся, бороться с нема-
тодой необходимо, и результат
такая борьба даст: степень за-
раженности почвы снизится, а
потом она и вовсе выздоровеет.
Т. Ефименко,
Е. Климакова,
кандидаты
биологических наук
140160, Московская область,
Раменский район,
ВНИТИКиЗР
УРОЖАЙНЫЕ грядки
НА ВЕЧНОЙ мерзлоте
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
КАРТОФЕЛЬ
Первые попытки возделывать
картофель в Якутии имеют
полуторавековую давность. И
завезли картофель переселен-
цы, которые пытались выращи-
вать его даже в Верхоянске,
а также на северных окраинах
Среднеколымска. Размеры посе
вов, конечно, были крайне
малы, но эксперимент ставился,
копился опыт. Наиболее уме-
лые огородники получали при-
личные урожаи картофеля —
до «сам-двенадцать», что озна-
чает: сбор превышал затрачен
ные семена в 12 раз! Старый
опыт не прошел даром.
В настоящее время картофель
в Якутии разводят на тысячах
гектаров, значительные площа-
ди отведены под него на индиви-
дуальных огородах. Вечная
мерзлота, естественно, требует
и своеобразного подхода. Ведь
безморозный период у нас про-
должается всего 60—80 дней.
Впрочем, заморозки возможны
в течение всего лета. К этому
добавьте засуху: за вегетацион-
ный период выпадает всего
лишь 80—100 мм осадков.
Стало быть, орошение необхо-
димо, и поливать приходится
четыре, пять раз за лето.
Чтобы получить некоторый
забег во времени, огородники
сажают картофель только про-
рощенным, сроки посадки обыч-
но с 17 до 20 мая. Сажают
по гребням, там грунт лучше
прогревается. Защищать от
холода помогает пленка. Уби-
рать картофель приходится не
совсем зрелым, поэтому надо
обязательно выдерживать ле-
чебный период. Клубни должны
одеться в более прочную кожи-
цу, залечить порезы и другие
повреждения. Здоровый кар-
тофель можно хранить до самой
весны, которая в полярных
условиях приходит нескоро.
И. Федоров,
заведующий лабораторией кар-
тофелеводства Якутского НИИ
сельского хозяйства
Огородникам хорошо известно,
какой вред овощным расте-
ниям наносят слизни. Эти не-
приятные на вид моллюски
дырявят листья капусты, редь
ки, репы, салата и свеклы:
выгрызают ямки и полости в
корнеплодах и клубнях. Иног-
да пагубу, причиненную слиз-
нями, по незнанию сваливают
на вредных насекомых. Ска-
жем, появились сквозные от-
верстия на листьях капусты —
виноваты белянки и совки. На
самом же деле погрызаны лис-
тья слизнями. Причем и об-
наружить их на плантации
просто. Разложите на огороде
деревянные плашки, а когда
они полежат несколько суток,
переверните. Там-то и увидите
спрятавшихся от дневного света
вредителей.
Слизней много. Есть полевой,
сетчатый, огородный, погибаю
щие при первых осенних замо-
розках, но успевающие отло-
жить яйца, из которых по
весне вылупляются новые слиз-
ни. Быстрее развиваются так
называемые проворные слизни,
они в мокрое лето дают по
два потомства. Заметим, что в
закрытом грунте слизни пло-
дятся круглый год. Все эти
вредители свободно передвига-
ются в толще почвы и могут
вредить клубням даже на глу-
бине 30 см. В засуху слиз-
ни окутываются слизью, к кото
рой пристают частицы почвы.
Как бороться с этим вреди-
телем? Прежде всего следят,
чтобы почва не была избыточно
влажной. И, конечно, надо по-
севы держать в чистоте, с обочи-
ны огородов выкашивать траву.
Можно прибегнуть и к такой
мере: по межам посеять белый
клевер, в котором и будут
скапливаться слизни. А там их
уничтожить просто.
Обо всем этом можно про-
честь в интересной статье «Оп-
ределитель слизней центра
европейской части СССР», опуб-
ликованной в новом журнале
«Плодоовощное хозяйство*
(№ 6, 7, 1985).
44
ВАШ САД
Дела сезонные
КОГДА УЗОРЫ
НА СТЕКЛЕ...
Хотя не >тл< жных дел зимой вроде бы у
садовода нет беззаботной и эту пору не
назовешь Ведь почти ежегодно сады в той или
иной мере сг задают от неблагоприятных
условий в хол дное время года. И поныне
вспоминают садоводы зиму 1978/79 года.
Слишком сурово она обошлась с нашими
плодовы.\и насаждениями. Многие из них по-
гибли, в из тех деревьев, что остались
живы, некоторые до сих пор не оправились.
Садоводы после этого тщательнее стали от-
бирать сорта
Зимостэйкиь можно назвать лишь такой
сорт, который устойчив к ранним морозам,
выдержизает «ильные понижения температуры
зимой, слабо реагирует на зимние оттепели,
хорошо ьосста заиливается в случае поврежде-
ния. Старые русские сорта обладают комплек-
сом таких ьойств. За многие десятилетия
они прошли эгбор и сохранились после суро-
вых зим Поэтому, намечая новые посадки,
подумайте, стоит ли им предпочитать сорта
американского или канадского происхождения,
пусть с лучшими вкусовыми качествами плодов.
Но если даже вы отдаете дань моде, не забы-
вайте о подборе соответствующего подвоя.
Надежными подвоями в средней полосе себя
зарекомендовали Антоновка обыкновенная.
Розовое Петрова, Шаропай. Деревья, привитые
на этих скелетообразователях, в ту памятную
зиму пострадали гораздо меньше, чем на соб-
ственных корнях.
В этом номере журнала садовод из Под-
московья Л. А. Батурин рассказывает о своих
наблюдениях за сортом Прогресс. Надземная
и корневая системы его выдерживают, соответ-
ственно, минус 28 и 40°. Используя Прогресс
как подвой, Леонид Александрович смог
выращивать яблони самых разных сортов.
А когда перепрививать растения? Зима мно-
гим кажется непривычным для этого временем.
Суждения о зимней прививке очень противо-
речивы. Но в почте немало писем о том,
что такая прививка имеет и свои преимущества.
45
ВАШ САД
Вот письмо из Белоруссии, из г. Речица
Гомельской области от Г. Ф. Белоусова.
Геннадий Федорович перепрививает деревья
в любое время года, в том числе и зимой,
в середине или во второй половине февраля.
На яблоне и груше он размещает по 20 и
более сортов. Берет для прививки с достаточно
созревших побегов черенки длиной до 25 см
с 2—3 почками. Главное, за чем следит Ген-
надий Федорович,— чтобы у подвоя и привоя
хоть с одной стороны совпали слои камбия.
Садовод предпочитает способ прививки в рас-
щеп.
При зимней прививке Белоусов старается
размещать черенки вертикально, чтобы они
не обломились при снегопадах и обледе-
нениях. А чтобы привитые черенки не пострада-
ли от птиц, которые в зимнее время любят
искать корм и резвиться на деревьях, Геннадий
Федорович рядом подвязывает «подстраховоч-
ные» веточки. Черенки в этом саду хорошо
переносят перепады температуры воздуха, с
началом сокодвижения начинают расти и за
лето дают побег до метра длиной с плодо-
выми почками.
О зимней прививке вы прочитаете статьи
И. М. Мушникова, садовода из Днепропетров-
ской области, и Р. Г. Сепчуговой из Абрау-
Дюрсо.
Ни о чем так не тревожатся зимой наши
читатели, как о хранении урожая. А. А. Бо-
рисов из Бийска Алтайского края решил
рассказать, как хранит облепиху. Способ чрез-
вычайно прост и удобен. Собрав урожай,
он сразу же раскладывает целые немятые
плоды в 1-, 2- и 3-литровые банки, заливает
их кипяченой остуженной водой, завязывает
марлей или закрывает полиэтиленовой крыш-
кой и хранит в погребе. До нового урожая
семья Алексея Алексеевича имеет облепиху
в свежем виде.
Двадцать лет выращивает сад В. К. Панич-
кин в 20 км от Минска. Пятнадцать яблонь
на его участке в коллективном саду регуляр-
но дают высокие урожаи. В последний раз
его семья собрала 600 кг яблок. Только
Белорусский синап дал более 100 кг отборных
плодов; 200 кг Паничкины сдали в потреб-
кооперацию и столько же, если не более,
заложили на зиму.
Первое необходимое для успешного хранения
плодов условие Владимир Кузьмич выполняет
еще в саду: отбирает хорошие, вызревшие,
без вмятин яблоки. «Мы снимаем яблоки
в берестяные корзины или полиэтиленовые
ведра, потом перекладываем руками каждое из
них осторожно в небольшие ящики, которые
удобно перевозить в легковой машине. Ящики
временно ставим в сарай и на веранду,
постепенно перевозим их потом в город
и оставляем в гараже наверху. С наступлением
устойчивых холодов плоды перекладываем
(опять же каждое отдельно, руками) в мелкие
ящики высотою 12—15 см, сделанные их проч-
ных досок, размещаем их на стеллажах в
погребе в 1 — 2 ряда, не больше. А яблоки
кладем строго в один ряд.
Зимой яблоки проверяем дважды в месяц.
Из-за того, что они лежат в один ряд,
это легче сделать, не перебирая их. Недолго
отобрать заболевшие плоды, которых бывает
совсем немного. В таких условиях яблоки
отлично сохраняются в течение всего срока,
определенного для каждого из сортов. Анто-
новка, например, хорошо лежит у нас, на теряя
своих качеств, до конца декабря текущего года,
Уэлси, Минское — до февраля будущего года,
а Белорусский синап — до июля». Кстати,
этот сорт, по наблюдениям Владимира Кузьми-
ча, можно хранить и в саду, в земле. Для
этого надо вырыть яму произвольной величи-
ны глубиной 80—100 см, яблоки запаковать
в целлофановые пакеты и уложить на дно
в один ряд, сверху слегка прикрыть хворостом
и засыпать землей. Наверху насыпать неболь-
шой холмик, чтобы они не промерзли. «При
такой подготовке,— пишет садовод,— плоды
отлично сохраняются до весны и будут более
свежими, чем те, которые лежали в погребе».
В июне на ярком базаре города Косова
в Ивано-Франковской области среди женщин,
торгующих уже поспевающими плодами Нали-
ва белого, стояла старушка, которая предла-
гала яблоки прошлого урожая. И хотя прода-
жа шла у нее небойко, интересующихся хва-
тало (к сожалению, по внешнему виду назва-
ние сорта определить было невозможно). Она
охотно рассказывала, что сохранила (а сохра-
нились они хорошо) яблоки прямо в саду,
на земле, предварительно очистив для этого
место и устелив его лапником. На лапник
она укладывает плоды и лапником же прикры-
вает, а над «складом* устанавливает шалаши-
ком всякие ветки, из-за чего снег в этом
месте накапливается. Весной «шалашик» сни-
мает, а при возврате холодов укрывает
место хранения пленкой.
Возможно, кто-то упрекнет редакцию в по-
вторах. Вот опять, мол о хранении плодов в саду
и о зимней прививке. Но в каждом вроде бы
аналогичном опыте есть своя «изюминка».
Систематизировать опыт садоводов — наша за-
дача, дорогой читатель. А пока в очередной
46
раз вернемся к вечной теме — заготовка и
переработка плодов и ягод.
Многие жалуются, что «варенье не имеет
успеха». «Его мало едят, оно за зиму надоеда-
ет»,— говорит С. И. Артемьева из Москвы.
Но с некоторых пор варенье в доме Сильвии
Исаевны не застаивается. «Я беру несколько
банок различного варенья, вынимаю из сиропа
понемногу разных плодов и ягод (крупные
разрезаю), выкладываю на доску так, чтобы
они не соприкасались, и подсушиваю в комнате
несколько дней. Подсушенные цукаты (теперь
их так можно уже называть) обваливаю в
сахарном песке или пудре, выкладываю в
вазочку и подаю к чаю». Сухое варенье ассорти
всем приходится по вкусу, а из оставшегося
сиропа у Сильвии Исаевны получаются отлич-
ные кисели. Иногда она «оживляет» сухое
варенье цукатами из апельсиновых корочек,
которые и украшают варенье благодаря своей
яркой окраске, и придают ему особый вкус.
Попросили мы москвичку поделиться с нашими
читателями способом приготовления таких цу-
катов. Вот что она написала.
«Аккуратно снимаю острым ножом кожу с
апельсинов (обязательно вместе со светлой
нижней частью), опускаю в посуду с большим
количеством холодной воды на 3—4 дня. Меняю
воду дважды в сутки. Затем воду сливаю,
на доске обрезаю неровные края корок, нарезаю
небольшие прямоугольнички и треугольнички
со сторонами 2—3 см. Взвешиваю нарезанную
цедру, кладу ее в кастрюлю, заливаю холодной
водой, кипячу 15—20 мин (готовность опреде-
ляю спичкой — она должна проколоть короч-
ку) и сливаю воду. Готовлю сироп из расчета
на 1 кг корочек — 1,2 кг сахару и 3 стакана
воды. В кипящий сироп опускаю корочки,
перемешиваю и снимаю с огня, не доводя до
кипения. После этого даю настояться 8 —12 ч,
а затем ставлю на маленький огонь и кипячу
8—10 мин и опять столько же они выстаи-
ваются. В третий раз довариваю до готовности
варенья». Если под рукой у С. И. Артемьевой
есть лимонная кислота, то перед концом варки
добавляет 1 чайную ложку на это количество
корочек. Это варенье хранится в стеклянной
банке, а за 3—5 дней до того момента,
как оно понадобится, Сильвия Исаевна вынима-
ет нужное количество, выкладывает на доску,
подсушивает в комнате. Обваленные в песке или
пудре, цукаты готовы.
Так же можно готовить цукаты из манда
р^(юв и лимонов. Мандарины, апельсины, лимо-
ну, грейпфруты — это плоды, которые
вщ можете перерабатывать и в зимнее время.
Иа цитрусовых готовят варенье, джемы, компо-
ты, их можно вялить. Продуты их переработки
очень полезны.
Когда Мария Алексеевна Богослов из г. Гадяч
Полтавской области узнала, что мы намерены
поместить в журнале материалы о лимоне,
она прислала письмо, в котором напоминает
о пользе этого растения. «В народной медицине
соком лимона полощут больное горло. Сок,
выпитый на ночь с горячим чаем и медом,—
хорошее потогонное средство. Им лечат насморк
и останавливают кровотечение из носа. Лимон
широко используется в косметике. Сок его
отбеливает кожу лица, шеи, рук. Как народное
средство в смеси со взбитым яичным белком
или глицерином служит он для удаления
веснушек и пигментных пяте!!». «Если после
работы по хозяйству или в огороде вы натрете
руки лимонным соком,— советует Мария Алек-
сеевна,— то кожа у вас станет мягче, с нее
исчезнут темные пятна от чистки, например,
картофеля. Лимонным соком, разбавленным
вдвое водой, можно ежедневно протирать лицо.
Он смягчит кожу, предупредит ее шелушение.
[Разбавленный лимонный сок уничтожает запах
пота. Залитые теплой водой лимонные корочки
через несколько часов дадут настой для опо-
ласкивания волос. После этого они станут
шелковистыми, без жирного блеска. При жела-
нии при помощи лимона обесцвечивали тем-
ные волосы».
Лимон используют для приготовления и прох-
ладительных напитков — лимонадов н ситро.
Кстати, слово ситро и произошло от фран-
цузского названия лимона — citro. В любой
республике многим другим напиткам предпочи-
тают чай с лимоном. Особенно приятно выпить
чай с лимоном, выращенным в собственном
саду. Это могут вам подтвердить и бакинец
И. Рыбин, и А. Попов из Сочи (их статьи
опубликованы в этом номере). А как же быть
тем, кто живет далеко от субтропиков?
Выращивать лимон в комнате, как это
делают В. Глуховская и В. Потапов из Ярос-
лавской области, Н. Цалко из Кокчетавской
области, И. Мильков из Краснодара. Читая
материалы о домашнем лимоне, вы убедитесь,
что комнатная культура, хотя не проста,
но и не настолько сложна, чтобы ею не
заниматься. Ведь цитрусовый сад будет
радовать вас и тоцда, когда, по словам Фэта,
«на стекле узор мороза».
ВАШ САД
47
ВАШ САД
Знать и уметь
МОЖНО и зимои
Двадцать лет назад я провел
эксперимент: нарезал осенью
в своем саду черенков яблони
разных сортов, опустил их
сначала одним концом, потом
другим в расплавленный пара-
фин, затем связал проволокой
в пучок и подвесил к ветке
дерева. Провисели они ничем
не защищенными всю зиму.
А как только началось у яблони
сокодвижение, я снял их и при-
вил. Почти все они пошли в
рост. После этого, логически
рассуждая, решил: раз они не
погибли подвешенными в кро-
ну дерева, значит, можно было
сразу привить. С тех-то пор
у меня и отпала необходи-
мость их хранить.
Срезаю черенки нужного сор-
та и сразу же прививаю, а
если получаю черенки откуда-
нибудь из других мест, не-
зависимо от погоды прививаю
в тот же день.
Об этом было рассказано
в статье «В студеную пору*
(♦ПХ», № 1, 1983). Однако
после этого в редакцию при-
шло письмо. Реплика из него
приведена в «ПХ», № 6, 1984
(см. статью «Задание на зиму»):
♦ Развешивание черенков в па-
рафине на деревьях на всю
зиму можно воспринимать как
байку». Никакая это не байка.
И рассказал я лишь о том,
что черенки у меня не погиб-
ли. Не предлагал хранить их
таким образом, а советовал
просто сразу же прививать,
если у растения уже кончилось
сокодвижение.
Я получал бандероли с черен-
ками из Горького, Еревана,
Приморского края, Туркмении,
Алма-Аты и многих других
мест. Все присланные черенки
прививал, и они принялись и
плодоносят. И сам я высылал
по тем же и другим адресам
ПРИВИВАТЬ
черенки. Садоводы прививали
их тоже зимой и благодарили
меня за то, что поделился
своим опытом зимней привив-
ки. Но следует помнить, зимой
можно прививать черенки тех
сортов, для которых критиче-
ская минусовая температура
ниже температуры воздуха в
данной местности. Раньше я мог
посоветовать прививать деревья
зимой по своему примеру лишь
в Днепропетровской области,
а после долголетней переписки
с садоводами установил, что
зимняя прививка возможна в
Подбой
Расщеп делается
копулировочным
а - глубина расщепа 2/з дли-
ны косого среза
Рис. 1. Прививка способом
улучшенной копулировки
Рис. 2. Прививка в торец
толстой ветви
любом районе страны, но с уче-
том критической температу-
ры для прививаемого сорта.
Я прививаю деревья с окон-
чания их сокодвижения. На-
пример, в 1978 году морозы
начались в конце октября.
В начале ноября температура
воздуха колебалась от минус 9
до минус 13 . Провел пробную
прививку 25 ноября двумя
полученными из Алма-Аты
черенками яблони Зимняя ли-
монка на Антоновку обыкновен-
ную. Черенки прижились и
через год дали плоды.
Предпочитаю зимнюю при-
вивку потому, что во время
начала сокодвижения черенок,
привитый зимой, сразу же начи-
нает питаться, и его почки
пробуждаются (набухают) од-
новременно с почками плодо-
вого дерева, на которое он
привит. Во всяком случае, чере-
нок, привитый зимой, просы-
пается гораздо раньше черен-
ка, привитого в другие сроки.
Срастаются прививки в месте
соприкосновения камбия под-
воя и привоя.
Лучшим подвоем для наших
условий считаю сеянец Ан-
тоновки обыкновенной для вы-
сокорослых яблонь, а для низ-
корослых — парадизку 9.
Когда подвой и привой по
диаметру равны или отличают-
ся друг от друга незначитель-
но, прививаю способом улуч-
шенной копулировки (рис. 7),
а если подвой намного толще
привоя, то прививаю в торец
толстой ветви (рис. 2).
Перед началом прививки за-
тачиваю копулировочный нож.
Он должен быть острым, как
бритва, тогда срезы получают
ся не рваными, а гладкими.
Подвой с привоем срастаются
лучше, если их камбиальные
слои совпадают; плотно соеди-
48
йены поверхностные гладкие
срезы прнвоя и подвоя; поверх-
ности срезов должны быть от-
крытыми для света и воздуха
как можно меньше времени.
Сначала срезы делаю на под-
вое, а затем на привое. Выпол-
няю копулировку быстро, чтобы
избежать подсушивания, так
как при этом сильно ухудшает-
ся сращивание. Поэтому, чтобы
сократить время прививки,
провожу ее вместе с женой Ли-
дией Алексеевной. В нужный
момент она подает мне нож,
черенок, хлорвиниловую лен-
ту. До лезвия ножа и срезов
подвоя и привоя руками ни в
коем случае не дотрагиваюсь.
Место прививки покрываю
хлорвиниловой лентой липкой
стороной наружу. Садовым ва-
ром во время прививки не
пользуюсь. Если прививаю
в торец толстой ветви, покры-
ваю его пленкой, которой, натя-
гивая , обвязываю вокруг с та-
ким расчетом, чтобы пыль и
влага не попадали на откры-
тую поверхность. Когда привой
срастается с подвоем, пленку
снимаю и место прививки
закрашиваю суриком на нату-
ральной олифе.
В моем саду плодоносят
яблони 44 и груши 22 сортов
(15 из них привиты на одной
груше), сливы 5 сортов, абри-
косы 4 сортов. В саду дают
урожай и груши Кюре, приви-
тые на айву. На боярышнике
плодоносит яблоня Белый
Флор, иа терне — вишня
Чернокорка, черешня Валерий
Чкалов и слива Красавица
Поволжья, на алыче привиты
и плодоносят терн, черемуха,
вишня Чернокорка, черешня.
На красной рябине второй год
плодоносит груша сорта Бере-
Боск. Все вышеперечисленные
растения привиты зимой.
И. Мушников
323000, Днепропетровская
область,
г. Павлоград,
ул. Красноармейская, 56
Мушников Иван Максимович
«ПРОГРЕСС»
-новый подвои
ВАШ САД
По статистическим данным, не-
благоприятные зимы, подобные
той, что была в 1978/79 году,
случаются раз в десять лет.
Учитывая, что большинство яб-
лонь плодоносит через год,
можно считать: в Подмосковье
за десятилетье урожаи полу-
чаем три-четыре раза. И, естест-
венно, это касается лишь тех
деревьев, что сумели выжить.
Отдача же от деревьев, поса-
женных взамен погибших, за
это время еще меньше.
А что если создать скелет
яблони, способный выдержать
суровые зимы без серьезных по-
вреждений? При этом, конеч-
но, яблоня должна отвечать
требованиям современного садо-
водства, то есть быть слабо-
рослой, скоро- и крупноплодной
и т. д.
Казалось бы, «сделать» та-
кую яблоню не составляет боль-
шого труда. Взять слаборослый
подвой, привить на него Ша-
ропай или какой-либо другой
сорт, выдерживающий темпе-
ратуру порядка минус 40°,
вырастить из этой комбинации
скелет, а затем на скелетные
ветви и лидер привить любой
сорт. Но, к сожалению, корни
слаборослых подвоев выдержи-
вают лишь температуру минус
10—12° и, располагаясь в верх-
них слоях почвы, в мало-
снежные зимы подмерзают.
Чтобы исключить этот не-
достаток, необходимо соору-
жать четырехэтажную ябло-
ню. Но создание ее требует
много труда и времени.
На Приморской плодово-
ягодной опытной станции (г. Ар-
тем) старший научный сотруд-
ник М. И. Плеханова вывела
среднерослый подвой, он же
скелетообразователь Прогресс.
В его «крови» аборигены При-
морского края — маньчжур-
ская и сибирская яблони,
прошедшие многолетний есте-
ственный отбор, а также дру-
гие подвойные формы, выделен-
ные из гибридного фонда.
Новый скелетообразователь
зимо- и холодостоек. Корни
его выдерживают без повреж-
дений до минус 28°, надземная
часть (древесина, кора) после
минус 40° не имела заметных
повреждений (ниже минус 40°
Прогресс не промораживал-
ся). Без особых повреждений
он также выдерживает и суточ-
ные перепады температуры
воздуха от плюс 10 до минус
30° и наоборот, что весьма важ-
но для европейской части
нашей страны, где даже в
самые суровые зимы бывают
резкие оттепели и похолодания,
вызывающие морозобоины и
солнечные ожоги.
С Прогрессом я занимаюсь
уже 5 лет, и за это время,
несмотря на то что не белил
стволы и ветви, солнечных ожо-
гов и морозобоин ни разу не
было. Многие дальневосточные
растения плохо переносят кли-
мат Подмосковья и подпрева-
ют. Я испытал деревца Прогрес-
са, что называется, на выжива-
ние. Не окучивал снегом штам-
бы зимой и не откапывал от
них снег в начале весны и при
оттепелях, но ни одно из расте-
ний не пострадало.
Прогресс заметно ускоряет
плодоношение. На моем участке
при удовлетворительном уходе
зацветали двухлетние саженцы.
Значительная часть прививок,
сделанных на двухлетние са-
женцы, плодоносила уже на
следующий год.
Как известно, многие мел-
коплодные яблони плохо совме-
щаются с крупноплодными. В
местах прививок у них образу-
ются наплывы, привой стано-
49
ВАШ САЛ
вится толще подвоя. Чтобы луч-
ше проверить совместимость
Прогресса с крупноплодными
сортами, в течение трех лет я
привил на семь скелетообразо-
вателей (Прогресс) двадцать
один сорт яблони, весьма раз-
личных по происхождению. Это
поможет дать объективную
оценку совместимости Про-
гресса с разными крупноплод-
развзтвления и уже на сле-
дующий год плодоносили. Для
Подмосковья это весьма хоро-
ший показатель.
В начале лета 1980 года я
посадил зеленые черенки Про-
гресса в сконструированную
мной установку искусственного
тумана. К осени черенки око-
ренились, заложили верхушеч-
ную почку, но прироста не дали.
сической пальметты, то есть по
три ветки вдоль ряда и ли-
дер. Все остальные боковые раз-
ветвления выламывал или ош-
мыгивал зелеными. К достоин-
ству Прогресса следует отнести
его весьма прочную крону, боко-
вые ветви отходят от ствола под
углом, близким к 90°.
Весной 1983 года провел
основную перепрививку Про-
ными сортами. Ярко выражен-
ных признаков несовместимо-
сти пока не заметил. Лишь у
отдельных сортов, таких, как
Лобо, Мензенское, Антоновка
обыкновенная и некоторые дру
гие, все же есть небольшие
наплывы на прививках и при-
вой немного толще подвоя. Од-
нако пока это не привело к
отрицательным результатам.
Во всяком случае, прививки в
первый же год дали прирост
90—100 см, заложили плодо-
вые почки, образовали боковые
Оставил их зимовать в установ-
ке, предварительно хорошо
утеплив. И вот к осени следую-
щего года они хорошо разви-
лись, дали прирост 70—100 см,
многие из них начали ветвить-
ся. В начале октября высадил
их на постоянное место. Из семи
саженцев Прогресса у двух вет-
ви были достаточной толщины,
и весной 1982 года я привил
их черенками яблони сортов
Заря Алатау и Фармел. В те-
чение двух лет формировал
крону Прогресса по типу клас-
ВО
гресса. Почти все прививки че-
ренками (с четырьмя — шестью
почками) прижились и хорошо
развились.
1984 год подтвердил то,
что Прогресс ускоряет плодо-
ношение. Прививки 1982 года и
значительная часть прививок
1983 года дали крупные, пре-
красно окрашенные плоды. Од-
но деревце Прогресса, пере-
привитое сортами Мезенское и
Фармел, в 1983 году принесло
урожай 2 кг плодов, причем
основная часть урожая (1,4 кг)
сосредоточилась на лидере.
В 1986 году сорта яблони,
выращенные иа скелетообразо-
вателях Прогресс и Шаропай,
были с урожаем, в то время как
эти же сорта, привитые на силь-
норослых и слаборослых под-
воях, не плодоносили.
Перепрививку скелетных ве-
ток я делал на расстоянии не
его пригибал и ослеплял верх-
ние почки, чтобы избежать об-
разования волчков.
Всякий опыт более достове-
рен, если он имеет контроль, с
чем-нибудь сравнивается. Вбли-
зи яблонь, выращиваемых на
Прогрессе, у меня растут карли-
ковые яблони на парадизке
Будаговского и яблони, приви-
тые на Шаропай. Все растения
носить, урожайность его станет Я
нарастать, поскольку скелет н и
корневая система дерева оста- В
нутся неповрежденными. J
Конечно, мои наблюдения
предварительны, так как, во-
первых, у меня ограниченное
количество деревьев, во-вторых,
за это короткое время не было
зимы с температурой ниже
минус 30°, Однако полученные
Установка искусственного
тумана в теплице, в которой
садовод выращивает
различные саженцы, в том
числе яблони Прогресс
Леонид Александрович
у яблони, которую он
называет Знмией Батурина
Яблоки сорта Мезенское
на скелетообразователе
Прогресс
менее 12—15 см от ствола, имея
в виду, что развилки у Прогрес-
са намного более стойки к не-
благоприятным условиям, чем у
крупноплодных прививаемых
сортов, а также с тем расчетом,
чтобы в случае гибели привив-
ки был бы хороший пенек для
перепрививки.
После перепрививки Прогрес-
са я не проводил какой-либо
обрезки, заменяя ее оттягива-
нием ветвей в нужном направ-
лении. После того как лидер
превышал высоту 2,2—2,5 м, я
примерно одного возраста. В
1984 году урожай на Прогрес-
се был выше, чем у других.
Я пришел к выводу, что созда-
ние яблонь на высокозимостой-
ком и холодостойком скелете —
весьма перспективное направле
ние в любительском садоводст-
ве. Прививка на такой подвой
повышает зимостойкость. Но
даже если прививка не выдер-
жит суровой зимы и погиб-
нет, ее можно будет срезать и
сделать новую. Через год, мак-
симум два дерево начнет плодо-
результаты внушают надежду,
что уже сейчас имеется воз-
можность создания яблони,
устойчивой к суровым зимним
условиям Подмосковья. Тем
более Прогресс, используемый в
качестве подвоя, может оказать
неоценимую помощь садоводам
более южных районов.
Л. Батурин,
садовод-любитель
143082, п/о Барвиха
Московской области,
д. Жуковка, 37
Батурин Леонид Александ-
рович -
ВАШ СА
Каждую осень я укрываю сте-
лющиеся яблони в своем саду,
для того ч”обы защитить их от
мороза, солнечных ожогов, по-
ломки оседающим снегом вес
ной и для того чтобы по воз-
можности задержать цветение.
Применяю для этого различ-
ные материалы: картофельную
и помидорную ботву, отплодо
носившие стебли малины, сос-
новый и еловый лапник, доски,
толь и т. д., но во всех случаях
основным утеплителем служит
снег.
Картофельная и помидорная
ботва хорошо задерживает снег
и, таким образом, «утепляет»
растения, защищает их от сол-
нечных ожогов весной, но не
исключает поломок ветвей под
тяжестью оседающего весной
снега. Кроме того, ботва, к со-
жалению, дает много мусора,
который медленно «вытаивает»,
и его трудно удалять. Она же
в некоторых случаях становит-
ся переносчиком болезней. Ук-
рытие отплодоносившими стеб-
лями малины лучше лишь тем,
что меньше сора, чем от ботвы.
Сосновый и еловый лапник хо-
рош. но его можно достать толь
ко с разрешения лесничества.
Использование соломы при-
водит к массовому появлению
мышей а кусков старого то
ля — к частым поломкам веток.
Поавла. поломок меньше, если
толь для зашиты от ожогов
накладывать уже после засып-
ки яблонь снегом (поверх его).
Испробовав вышеперечислен
ные материалы, я пришел к вы
воду: целесообразнее всего у к
рывать яблони досками, хотя
этот способ и трудоемок. Ук-
рытия в виде крыши для мо-
лодых яблонь делаю односкат-
ными, а для больших деревь-
ев — двускатными.
С осени вбиваю 4 или 6 стоек
из труб или деревянных ко-
лышков высотой над поверх-
ностью земли 40—50 см для
средней опоры и на 10 см ниже
для крайних опор.
В концы трубчатых стоек
вставляю кольца или вилки из
проволоки 6—7 мм диаметром.
Вилки делаю, опуская верх-
нюю часть кольца вниз по
линии сгиба (рис. 1). Если стой
ки деревянные, то на их верх
ний торец прибиваю железные
Опоры для досок при укрытии
стелющихся яблонь
скобы для укладки бруса
(рис 2).
В кольца или на скобы укла-
дываю старые трубы или бру-
ски, и они служат опорой до-
сок (рис. 3). Нарезаю доски
длиной 2 и 2,5 м. Железные
стойки я решил сделать из
спинок выброшенных крова-
тей. Как только выпадет снег,
засыпаю им яблони до уровня
опор и после 4 — 5-дневной усад-
ки поверх на опоры укладываю
доски, образующие крышу над
деревом. Если выпадет даже
очень много снега, он будет
давить на ветки, защищенные
досками. Весной под крышей
снег тает позже.
Снимаю доски после полного
таяния снега. А на опоры
укладываю ветки яблони. Ук-
рывать ветви яблони можно
только в том случае, если они
хорошо пригнуты. Поэтому я
придерживаюсь правила: выре-
зай весной все ветки, которые
не надеешься пригнуть осенью.
Особенно тщательно удаляю те,
что идут от скелетных веток
вверх, потому что они, будучи
в лучших условиях освещения,
обгоняют в росте скелетные и
резко меняют направление при-
роста.
Побеги, идущие вверх, выре-
заю на кольцо, так как при-
гнуть такие ветки трудно.
В. Краев,
садовод-любитель
454034, Челябинск,
ул. Бехтерева, 70
Краев Владимир Федорович
» * ♦
Уверена, что яблоки зимних
сортов при длительном хране-
нии в погребе портятся и из-за
того, что уложены они в
непродезинфицированные дере-
вянные ящики.
Я готовлю тар? заранее.
Предварительно смачиваю
ящики водой, затем их держу
некоторое время над костром,
периодичен,-говоре чичл я к _
ню Водя проникшей в торы
дерева, закипает и испаряется.
52
Как только ящик примет жел-
товатую окраску, прогрев пре-
кращаю.
Можно было бы не смачивать
ящик, а сразу прогревать его,
но тогда обработка будет по-
верхностной и предупредит об-
разование плесени ненадолго.
Кроме ящиков, я «обрабаты
ваю» огнем все деревянные
предметы, имеющиеся в погре-
бе. А стенки его крашу гаше-
ной известью.
А. Извольская
310091, Харьков,
ул. Харьковских дивизий,
15. кв. 49
Извольская Анна Ивановна
Прав садовод любитель В. Су-
щенко, написав в своей заметке
«Новое дерево на старых кор-
нях» («ПХ», № 2, 1985), что
корни погибшей яблони можно
использовать для создания но-
вой путем прививки.
Но, по-моему, можно сделать
это проще, чем он описывает,
не прибегая к дополнительным
♦ вставкам».
Оголив корни погибшей яб-
лони, рядом воткнул в землю
заостренную колом здоровую
отпиленную ветку. Как я при
метил, заглубить ветку можно
на любую глубину, лишь бы
придать ей устойчивость. За-
тем к ветке на уровне поверх-
ности земли привил в боковой
зарез корень. Если корни мел-
кие, то беру не один, а два-три.
Избранная ветка может быть
и огромным суком, тогда для
страховки лучше после привив-
ки привязать ее к колу, чтобы
подвой и привой при ветре
не смещались один относитель-
но другого. Но если корень
привит выше уровня земли,
«подвешен», то обхожусь без
опоры. Можно усилить проч-
ность скрепления компонентов
тонкими гвоздиками.
Такая прививка, сделанная
до сокодвижения или в нача-
ле его, удается даже новичкам.
Точно таким же способом
можно размножать яблони, от-
капывая корни под кроной
живого дерева и прививая к ним
веточки избранного сорта.
Т. Пшеничников,
садовод-любитель
155500, Ивановская область,
г. Фурманов, ул'. Мичурина,
3, кв. 96
Пшеничников Троя Федорович
* • •
Могу поделиться опытом по
защите плодовых деревьев.
Я зимой собираю кожуру апель-
синов, лимонов, мандаринов,
кладу в пол-литровую банку,
заливаю водой, закрываю поли-
этиленовой крышкой и держу
в подвале до весны. До распу-
скания почек на деревьях про
тираю через мелкое сито и про-
пускаю через капроновый чулок
содержимое банки. Разбавляю в
ведре воды и опрыскиваю де-
ревья, добавив в ведро спичеч-
ную коробочку мочевины. Вто-
рое опрыскивание делаю в фазу
зеленого конуса и третье — пос
ле цветения. Последняя обра
ботка служит и внекорневой
подкормкой.
Можно кожуру этих плодов
зимой сушить, а весной взять
пол-литровую банку засушен-
ных корок на ведро воды, замо-
чить их в течение суток, про-
кипятить 10—15 мин и проце
дить. Эффект такой же.
Весенним вечером вешаю на
деревья пол-литровые банки,
наполовину заполненные скис-
шим компотом из разных фрук
тов. Наутро вынимаю бабочек,
залетевших ночью, и отдаю их
курам. Банки закрываю крыш-
ками, чтобы до вечера в них
не попадали мухи. На ночь их
открываю и, если нужно, доли-
ваю компот. Этот несложный
прием тоже служит защитой
сада от вредителей и болезней.
В. Бобрышев
КБ АССР, г. Прохладный,
ул. Грейдерная, 177
Бобрышев Виктор Федорович
• • •
Однажды я прочитала статью о
прививке и с тех пор посту-
паю так, как там было описано.
Беру черенки для прививки по
мере надобности прямо с дерева,
перед началом сокодвижения,
когда на почках появляется
пушок — первый признак их
распускания. •-
Срезанные свежие черенки
храню в тени, обернув во влаж-
ную ткань, не менее 10 дней.
Перед началом прививки кла-
ду черенки на лист темного
железа на солнцепек. В зависи-
мости от температуры два — че-
тыре дня черенки так и лежат
на солнце, пока кора не при-
вянет, даже чуть сморщится.
В момент прививки срезаю
концы черенка, а оставшейся
частью с двумя тремя почками
прививаю (любым способом)
подготовленный подвой. Сра-
стание стопроцентное!
В саду у меня растут яблони
и груши с 15—20 сортами
на одном дереве, привитыми
так, как я рассказала. Тем же
способом я делала прививки в
садах знакомых, и приживае-
мость была прекрасной.
У нас в округе такой способ
широко распространен.
Р. Сепчугова
353995, Новороссийск,
пос. Абрау-Дюрсо,
ул. Ленина, 8, кв. 7
Сепчугова Раиса Герасимовна
• • •
Как и другие садоводы, я
раньше подвязывал малину к
шпалере шнурками, бечевками,
использовал кусочки проволо-
ки. А теперь уже много лет де-
лаю это по-другому.
Между двумя стойками сла-
бо натягиваю параллельно две
алюминиевые проволоки. Меж-
ду ними вставляю 2—3 ветки
малины. Затем по ходу от стой-
ки к стойке обе проволоки раз-
ворачиваю на 45° и снова встав-
ляю 1—3 ветки малины. А
дальше обе проволоки разво-
рачиваю в обратном направле-
ВАШ САД
53
•Чнать и уметь
ВАШ САД
нии и опять вставляю ветки,
так и чередуются приемы под-
вязки.
Производительность моей ра-
боты очень высокая. Малина не
травмируется. Заправлю от кор-
ня 5—8 веток в шпалеру, и
получается веер. После обра-
ботки почвы и распускания
почек слаборазвитые ветки
вырезаю.
Оставляю у одного растения
не более 3—5 здоровых ве-
ток. Осенью отплодоносившие
старые ветви, бывшие в шпа-
лере между проводами, сре-
заю.
Проволоку (каждую отдель-
но) кольцами скручиваю и
подвязываю к стойке до следую-
щей весны.
А. Изосимов
429009, Усть-Каменогорск,
ул. Бажова, 538
Изосимов Александр
Михайлович
* * *
Когда на одном дереве много
прививок, особенно нужны про-
стые и удобные этикетки. Я
беру кусочек поливинилхлорид-
ной пленки (ПВХ — марки В)
размером примерно 6x4,5 см,
перегибаю ее пополам, внутрь
вкладываю кусочек белой бума-
ги с необходимой надписью,
сделанной простым каранда-
шом, и проглаживаю горячим
утюгом. Вложенный кусочек бу-
маги по всему периметру на
3—4 мм меньше самой пленки,
поэтому при проглаживании
утюгом края пленки склеива-
ются.
К ветке дерева этикетку при-
вязываю капроновой нитью.
Это просто и удобно. Для нити
в этикетке горячим гвоздем про-
жигаю дырочку.
У меня такие этикетки на де-
ревьях висят уже два года
выдержали суровую зиму и вы-
глядят как новые.
Ю. Черннй,
агроном,
садовод-любитель
250017, г. Чернигов,
Железнодорожный переулок, в
54
Нет, я не оговорился в заголов-
ке: именно в каждом доме мож-
но иметь сад, в котором бы рос-
ли лимоны, мандарины, апель-
сины. Цитрусовые украсят ва-
шу квартиру, освежат в ней
воздух.
Около 30 лет я занимаюсь
выращиванием лимонов, наи-
менее прихотливых и наиболее
урожайных из цитрусовых
в квартирных условиях. За
это время я вырастил, навер-
ное, сотню деревьев и хочу по-
делиться своим опытом.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИМОНА
Я пришел к выводу, что раз-
водить лимоны рациональнее
черенками, а не семенами. Ли-
мон, выращенный из черенка,
начинает плодоносить года на
два раньше, уже в трехлетием
возрасте, не говоря уж о том,
что он полностью повторит
свойства материнского сорта.
Посадку черенков можно
проводить в любое время года,
но лучше всего они прижива-
ются при весенне-летней посад-
ке. Укореняются они через 2—
3 недели. Из 10 черенков при-
живаются обычно 7—8. Растут
они быстро и в зиму вступают
окрепшими.
Черенок беру с 10—15-лет-
него куста и обязательно из
веточки третьего — пятого по-
рядка. Побег должен быть слег-
ка одревесневшим. Не исполь-
зую побеги этого же года, они
укореняются редко.
На веточке должно быть
3—5 листиков. Нижний лист
удаляю полностью, остальные
отрезаю наполовину, только
верхний лист не трогаю. Накры-
ваю посаженный черенок
стеклянной банкой. И держу ее
при температуре 20—22°. По-
ливаю через день, но не обиль-
но. При первых 3—4 поливах
землю слегка уплотняю.
С появлением первого нового
листа банку снимаю.
Посуда до трех лет может
быть любой, но небольшой, а
с 3—4 лет лучше брать, на
мой взгляд, деревянную из
мягкой породы.
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
При выращивании лимона в
комнате лучше крону формиро-
вать в виде куста с 3—4 ство-
лами.
На молодых лимонах лет до
10—15 часто появляются жи-
рующие побеги, обычно они
идут от основного ствола или от
ветки первого порядка. Растут
быстро, листья их вдвое крупнее
обычных. Если крона нормаль-
ная, такие побеги удаляю сразу
же, если она разрежена — по-
бег укорачиваю на 60—70 %
длины. Жирующие побеги не
дают боковых ветвей и долго
не образуют плодов. Если через
ряд лет и появится завязь,
то почти вся опадает.
У однобокого куста разре-
женную сторону обрезаю мень-
ше, держу ее на свету и землю
под ней поливаю чаще.
На юге обычно обрезают
лимоны в конце ноября — на-
чале декабря; на севере — в
октябре — начале ноября. Не
следует обрезать растения в
конце лета и особенно начале
осени, так как может появить-
ся много новых побегов, кото-
рые не нужны зимой. Во время
обрезки удаляю все надлом-
ленные, усохшие, больные вет-
ки. Шипы мешают ухаживать
за лимоном, поэтому их обре-
заю, как только они появятся,
чуть отступая от ствола.
УХОД ЗА ЛИМОНАМИ
ЗИМОИ...
С октября по апрель цитру-
совые находятся в доме, это
очень важный период в их
жизни.
Лучшая температура для ли-
мона в это время плюс 8—10°,
а во время цветения — плюс
17—18°. Комнату проветриваю,
не допуская сквозняка. Около
лимона не должно быть цве-
тов. Он «зеленый эгоист», не
любит чужих ароматов.
Чтобы вода не попадала на
пол, посуду ставлю на поддон
и воду с него периодически
убираю.
Когда земля становится бе-
лой, скатывается в шарики,
слой ее толщиной 3—4 см
заменяю другим. Делаю так раз
5—6 в год. Два-три раза в месяц
верхний слой почвы разрых-
ляю, стараясь не повредить
корни.
...И ЛЕТОМ
Летом выношу лимон во двор,
предварительно неделю подер-
жав его на веранде. При за-
морозке накрываю тканью, а
под крону ставлю ведро с во-
дой. Цитрусовые при этих усло-
виях переносили заморозки
до минус 3°.
В саду ставлю лимон в таком
месте, где нет сквозняков, а
солнце бывает рано утром до
9—10 ч утра и с 5 ч вечера.
Нельзя размещать цитрусовое
растение возле грецкого ореха,
эвкалипта или других деревьев
с сильным запахом. Тем более
не должно быть рядом мяты,
шалфея и других эфироносов.
Я держу лимон под навесом
из пленки. Летом листья чаще
обмываю, под кронами лимона
постоянно стоят ведра или тазы
с водой, а в жаркую и сухую
погоду опрыскиваю растения
теплой водой раз в день.
ПЕРЕСАДКА
Цитрусовые в возрасте до
10 лет пересаживаю через
год, одновременно увеличи-
вая ком земли. В последующем
можно пересаживать через
2—3 года. В год пересадки на
лето высаживаю растение в
грунт, это заметно укрепляет
его и повышает урожай. При
каждой пересадке наполовину
обрезаю центральный — стерж-
невой корень. Корни обмываю
слабым раствором марганцово-
ВАШ САД
55
ВАШ САД
кислого калия, погружая в
раствор на 5 мин.
На дно посуды кладу битый
кирпич или фарфоровые череп-
ки и покрываю их песком на
3—5 см. В дне просверливаю
3—4 отверстия диаметром
0,5 см.
УДОБРЕНИЯ И ПОЛИВ
Лимон — самое влаголюби-
вое растение из всех цитрусо-
вых. Зимой поливаю его два
раза в неделю, а летом —
через день. Температура воды
на 4—5°, а во время цветения
на 10° выше температуры воз-
духа. Полив холодной водой
усиливает опадение завязи.
Я использую дождевую воду.
Хорошо поливать родниковой,
речной водой. Если полив
возможен только водой из во-
допровода, ее надо предвари-
тельно отстаивать два дня.
Три-четыре раза в месяц по-
ливаю спитым чаем.
Самое лучшее удобрение —
слабый раствор перебродившего
коровяка, вношу его раза два
в месяц, раз в месяц можно
удобрить растение слабым раст-
вором куриного помета. Для
горожан, у которых лимон и
летом стоит в комнате, нужны
удобрения без запахов, их
можно приобрести в магазинах.
Многие любители увлекаются
поливкой лимона водой после
мытья в ней мяса и свежей
рыбы. Делать это, по-моему,
можно, но изредка. Раз в месяц
поливаю растения малокон-
центрированным раствором
марганцовокислого калия и
2—3 раза в год неконцентри-
рованным медным купоросом.
Но чаще поливать нельзя:
усиливается опадение завязи
и ухудшается качество плодов.
Лимон ежегодно сбрасывает
четвертую часть листьев (обыч-
но в феврале — марте). Если
опадает их больше, ищу при-
чину.
Этим растениям лимона год
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Многие жалуются, что обмы-
вание листьев и стволов лимо-
на мыльным раствором мало
помогает. Я думаю, что эти
товарищи нарушают правила
приема. Нужно обмывать свер-
ху вниз и как можно чаще
смывать при этом тряпку или
кисточку, с помощью которых
ведете эту операцию. А неко-
торые даже забывают обрабо-
тать стволики. Под крону на
землю нужно класть бумагу,
чтобы вредители и личинки
не падали на землю. Это тоже
имеет значение.
Против тли я применяю на-
стои: 100 г чеснока на 150 г
воды, настаиваю под крышкой
5—6 дней, беру 50 г раствора
на 5—6 л воды; ромашки ап-
течной — 50 г на 6—8 л
воды, добавляю ложку мыла
и настаиваю 2—3 дня; сухой
горчицы — 50 г на 4 л воды,
настаиваю 2—3 дня. Перед тем
как обмывать растение, меха-
нически удаляю крупных осо-
бей тли.
Против щитовки обмываю
мыльно-масляной эмульсией.
На 1 л воды кладу ложку мыла
и пол-ложки машинного масла.
Обработку ядохимикатами
провожу лишь на открытом
воздухе, соблюдая меры пре-
досторожности, и через 2—3 ч
обмываю растение водой, на-
гретой до 35—40°.
Молодые побеги и завязь
часто страдают от клещей. Для
ловли их я делаю искусствен-
ные гнезда - шарики из
ваты, в которые они охотно
прячутся. Вату своевременно
сжигаю.
УРОЖАИ
Лимон, выведенный вегета-
тивным способом, начинает
давать урожай в 3—4-летнем
возрасте и к 7—8 годам пло-
доносит в полную силу. В пер-
вые 2—3 года растение не
следует перегружать урожаем.
Если на взрослых лимонах мы
придерживаемся правила: 10—
11 листьев на один плод, то
в первые два года я оставляю
один плод на 14—15 листьев.
Спешить с удалением лишней
завязи не следует. У меня бы-
вало так, что из трех завязей
плодов удалял две слабых, и,
как обидно, опадал и третий
плод. Поэтому удаляю лишние
плоды лишь через месяц после
начала завязи.
Для ускорения плодоноше-
56
ния можно использовать рези-
новые жгутики-кольца, надевая
их на основные ветки, но так,
чтобы они сильно не врезались
в кору, и лишь на летне-осен-
ний период. Надевают жгутики
на 4—5-летние лимоны.
Самоплодность лимона раз-
ных сортов и в разных усло-
виях различна. Поэтому я их
доопыляю — переношу пыльцу
с одного бутона на другой, с
одного куста на другие.
Летом слежу, чтобы сильные
дожди не смывали пыльцу.
Для плодоношения важна
правильная и своевременная
обрезка, ее провожу в октяб-
ре — ноябре. Летняя же обрезка
вызовет появление большого
количества новых побегов. Это
обессилит растение и повлияет
на урожаи, на вызревание пло-
дов, на развитие новых почек.
Лимон — единственное ра-
стение (насколько я знаю),
способное держать плоды два
года, почти до нового урожая.
Но злоупотреблять этим не
следует, да и нет смысла, так
как каждый оставленный плод
снижает урожай будущего го-
да, а снятые плоды лимона в
сахаре и в меде могут хранить-
ся 7—8 месяцев.
Большинство лимонов имеют
нормальный цикл развития:
три периода роста — весен-
ний, летний, осенний — и пе-
риод покоя; вегетативный пе-
риод 200—210 дней и один
урожай. Но есть такие сорта,
которые цветут и соответствен-
но плодоносят почти весь год.
У меня есть подобный лимон,
однако я не стремлюсь его раз-
множить. Да, это красиво, но...
Хотя плоды и достигают 500 г,
но их бывает всего лишь
15—20 в год, тогда как обыч-
ный лимон в комнатных усло-
виях дает 80—100 плодов.
И. Мнльков
353201, Краснодарский край.
Красноармейский район,
ст. Марьянская,
Кирова, 15
Мильков Иван Николаевич
• • •
Хотя способ кадочной культу-
ры лимона, известный издрев-
ле, в своей основе заманчив,
решили его усовершенствовать.
В первую очередь надо было
найти подходящие для этой
цели сосуды. Остановились на
полиэтиленовых. Они красивы,
легки, прочны, долговечны.
Сосуды имели высоту 60 см,
диаметр у горловины 45, объем
60 л и округлую форму.
Лимоны выращивали спосо-
бом гидропоники на искусст-
венном грунте — гравии, ке-
рамзите, вермикулите и т. п.
с орошением питательным раст-
вором, несколько видоизменив
его. В сосуды насыпали керам-
зит (обожженная глина, состоя-
щая из комочков со множеством
пор, благодаря чему повыша-
ется влагоемкость) слоем 12—
15 см, на него почти до горло-
вины сосуда — заранее под-
готовленную обычную почву,
смешанную со старым пере-
гноем в отношении 1:1 по объ-
ему и с суперфосфатом (200 г
на сосуд). До того как насыпать
почву, в сосуд ближе к стенке
вставляем полимерную или ре-
зиновую трубку диаметром 4—
7 см и длиной не менее 65 см
так, чтобы ее нижний конец
не доходил до дна на 3—4 см.
Саженцы лимона вместе с
комом земли, не разрушая
его, высаживали в сосуд. После
этого землю уминали руками
и поливали. Причем часть воды
наливали в трубку, а другую
часть — прямо в почву сверху
(только при посадке) для того,
чтобы она уплотнилась. В даль-
нейшем полив проводили толь-
ко через трубку. Через нее же
и подкармливали растения.
Возникает вопрос, можно ли
выращивать лимон без смены
почвы? Специалисты утвержда-
ют — можно. Дело в том,
что удобренная почва в сосуде
рассчитана только на первый
год жизни растений. А далее
57
она будет служить для двух
целей: во-первых, как субстрат
для постоянного обогащения
растворенными удобрениями
и, во-вторых, для того, чтобы
дерево лимона устойчиво дер-
жалось в сосуде.
Почему лимоны, растущие
в комнатах, образуют мало
плодов или плохо растут,
не плодоносят, сбрасывают
плоды, листья?
Для нормального развития
лимонов в условиях теплых по-
мещений необходим нормаль-
ный световой режим Поэтому
сосуд с растением нужно по-
местить там, куда попадает
солнечный свет. Однако прямые
лучи для лимона тоже вредны,
поэтому окна надо завесить
тонкой тюлевой занавеской
или марлей.
В помещениях, где света не-
достаточно, желательно поста-
вить лампы дневного освеще-
ния из расчета 2—3 лампы
на 1 м2. Их лучше повесить
над растениями на расстоянии
не ниже 0,4—0,5 м от самого
высокого побега. Продолжи-
тельность естественного и ис-
кусственного освещения долж-
на составлять не менее 8 ч зи-
мой и 10—12 ч в другие вре-
мена года. Но можно поступить
и так. Растения в сосудах пе-
ренести зимой в необогреваемое
помещение, где температура
воздуха не должна быть ниже
0° и выше 7—8°. Лимон при
таких температурных условиях
переходит в состояние вынуж-
денного покоя. Но и в этом
случае свет, хотя бы слабый,
абсолютно необходим.
С потеплением растения вы-
носите на открытый воздух. Их
лучше разместить в тени вы-
сокорослых деревьев с редкой,
незагущенной кроной. А в
более северных районах, где
весна мягкая и не бывает силь-
ного солнцепека, лимоны мож-
но ставить на открытую пло-
щадку.
ВАШ САД
Весной обычно выпадает мно-
го осадков, поэтому для пре-
дотвращения затопления сосу-
дов следует их закрывать по-
лиэтиленовой пленкой так,
чтобы конец трубки оставался
открытым для поливов и по-
ступления воздуха.
Поливы в условиях отапли-
ваемых помещений рекоменду-
ем проводить через день, а
норму воды увеличивать в за-
висимости от развития и воз-
раста растений. Поливная вода
должна иметь температуру
окружающей среды.
Вот некоторые рекомендации,
как ориентировочно опреде-
лить, когда нужно поливать
3-летние (и старше) деревья.
Проволокой, палочкой или
другим предметом (в качестве
щупа) через трубку проверьте
наличие влаги в слое керамзи-
та. Если щуп будет сухим,
растения нужно поливать.
Из сосудов на глубине 10—
16 см возьмите почву и сожми-
те в ладони комок. Если почва
легко рассыпается, значит,
пришло время полива.
При недостатке влаги в почве
в жаркие часы дня верхние
побеги становятся вялыми, а
к вечеру оии приобретают нор-
мальный вид. И в этом случае
поливайте растения.
Большая часть завязей (70—
80 %) опадает в результате
того, что растения не в со-
стоянии обеспечить их пита-
нием. Но когда плодики дости-
гают величины 10—12 мм в
диаметре, их опадение прекра-
щается. Для предотвращения
вредного действия сухости воз-
духа растения нужно 3—4 раза
в день опрыскивать водой ком-
натной температуры. При этом
увлажняется сама крона и
окружающий воздух, что при-
водит к уменьшению испаре-
ния.
Таким образом, при хорошем
уходе можно >ырастить краси-
вые деревья и получать обиль-
ный урожай лимонов.
Обо всем этом рассказали
автору статьи кандидат био-
логических наук, заведующий
лабораторией агрофизиологии
Института физиологии и био-
физики растений АН Таджик-
ской ССР С. Мамадбеков, науч-
ный сотрудник того же инсти-
тута С. Гулов и кандидат эко-
номических наук сотрудник
Таджикского Государственного
университета им. Ленина А. Эр-
гашев.
А. Медведев
• * •
Первые лимоны (из семян)
появились в нашей квартире
много лет назад. Росли они
хорошо, но не цвели, хотя
достигли высоты 1,5—2 м. От-
дыхая в Сочи, мы купили на
рынке небольшое деревце, на
котором висел плод. Хозяин
сказал, что это растение при-
витое. Дома попытались черен-
ком от него перепривить ли-
мон-дикарь. но из-за того, что
не владели техникой прививки,
эксперимент не удался. Тогда
срезали с сочинского растения
веточку одногодичного при-
роста с двумя листьями. По-
садили ее в небольшой горшок
с плодородной землей, а точ-
нее, в углубление, сделанное
карандашом и засыпанное реч-
ным песком, полили и накры-
ли стеклянной банкой. Постоян-
но следили, чтобы земля была
умеренно влажной.
На 37-й день черенок тро-
нулся в рост. После этого банку
сняли. В дальнейшем периоди-
чески поливали и раз в месяц
удобряли настоем куриного по-
мета (1:20) с б г полного ми-
нерального удобрения на вед-
ро. Через год растение достиг-
ло высоты около 60 см. а в
начале третьего года в первый
раз зацвело.
Таким же образом вырасти-
ли еще несколько плодонося-
щих лимонов. Укоренение че-
ренков особенно хорошо удава-
лось в сентябре и в декабре
при температуре воздуха в
комнате 18—22°.
С ноября до апреля подсве-
чиваем саженцы матовыми
электролампами, размещенны-
ми на расстоянии 40 см от
растений. Стремимся продлить
световой день до 14—15 час в
сутки. В летнее время лимоны
выносим на веранду или в сад
под кроны деревьев.
Корневая система саженцев
развивается хорошо, быстро за-
полняет весь объем посуды,
поэтому через 2,5 года прихо-
дится делать перевалку. При
этом досыпаем свежий субстрат.
Составляем его из листового
перегноя, коровяка, садовой
земли и речного песка (2:2:4:1),
на ведро добавляем горсть дре-
весной золы. Крупные экземп-
ляры (старше 4—б лет) пере-
саживаем в эмалированные вед-
ра или деревянные бочки, в
дне обязательно делаем по два
отверстия и насыпаем слой реч-
ного песка (2 см) для дренажа.
Зимой дважды в неделю опры-
скиваем растения водой комнат-
ной температуры, так как воз-
дух в помещении сухой.
В кроне наших лимонов круг-
лый год одновременно бывают
и бутоны, и цветки, и плоды
разного размера. Они дости-
гают массы 150—250 г. Выгля-
дят деревца очень эффектно.
Комната наполнена тонким
нежным ароматом.
58
Ежегодно снимаем с каждого
деревца по 15—19 плодов. Мы
убедились, что культура лимо-
на в комнате вполне возможна
и не столь уж сложна. Для
обильного плодоношения не-
обходимы лишь плодородная
земля, регулярные подкормки
органическими и минераль-
ными удобрениями, умерен-
ный полив. Недопустимы как
пересушка, так и переувлаж-
нение земляного кома. Чтобы
деревце было компактным, на-
до своевременно формировать
крону.
В. Глуховская
В. Потапов
152916, Ярославская область,
г. Андропов, Дом Переноса, 5.
кв. 2
« « •
Три года назад увозил я в нояб-
ре с Кавказа уже укоренен-
ный черенок лимона. В Мине-
ральных Водах было холодно,
выпал снег, поэтому принял
меры предосторожности: чере-
нок поставил в сумку, накрыл
стеклянной банкой, укутал теп-
лым платком. По дороге до-
мой старался как можно мень-
ше быть на открытом воздухе,
чтобы не застудить деревце. И
это мне удалось.
Дома на подоконнике чере-
нок прижился и начал расти.
Через 6 месяцев пересадил его
с комом земли в эмалирован-
ную кастрюлю, предваритель-
но проделав дренажные отвер-
стия и устелив ее дно керам-
зитными окатышами для сво-
бодного стока воды. Почву
приготовил из тщательно пере-
мешанных дерновой земли, пе-
регноя, песка (2:2:1). После по-
садки полил лимон настоем
птичьего помета в дождевой во-
де (концентрация 1:10).
Еще чер плгода деревце
окрепло, за^. «л На нем появи-
лось 9 нежно пахнущих белых
бутонов. Нс чтобы не истощать
растение, оставил для плодоно-
шения лишь один.
По мере надобности поливал
лимон только дождевой водой.
Дважды в месяц подкармли-
вал растение раствором птичье-
го помета (1:10), раз в месяц
оно получало душ для листоч-
ков и стволика.
Летом, если шел теплый
дождь, выносил лимон под его
струи.
Долго пришлось ожидать со-
зревания плода. Но когда это
произошло, в семье было мно-
го радости, тем более что лимон
созрел в канун дня рождения
сына Игоря.
Правда, в дальнейшем не все
шло гладко. Дважды пришлось
лечить лимон от клеща, обраба-
тывая масляно-мыльной эмуль-
сией (1л горячей воды, 1 чай
ная ложка машинного масла и
1 столовая ложка мелко покро-
шенного хозяйственного мыла).
Всю смесь тщательно взбалты-
вал. Эмульсию, имевшую темпе-
ратуру плюс 30”, с помощью
зубной щетки наносил на все
листочки и ствол. Через два ча
са смывал ее теплой водой. Пос
ле двукратной обработки вреди-
тели отступили.
Н. Цалко
476530, Кокчетавская область,
с. Чкалова, Озерная, 82
Цалко Николай Брониславович
В ОТКРЫТОМ
ГРУНТЕ
ВАШ САД
Мой сад расположен в долине
реки Сочи, в горах за тремя
перевалами. Вот сюда я и выса-
дил в открытый грунт при-
обретенные на сортоучастке в
Адлере однолетние лимоны
американского сорта Лисбон,
привитые на дикий лимон.
Выращиваю их в стелющейся
форме. Это позволило мне укры-
вать деревца на зиму так назы-
ваемым способом «воздушной
прослойки», который заключа-
ется в следующем. Ветви перед
укрытием пригибаю к земле,
не давая им ее касаться, и при-
крепляю деревянными крючка-
ми. Растения, посаженные в
ряд, перед укрытием окучиваю
землей на 30 см. Над ними на
высоте примерно 5 см над
листвой ставлю ряд железных
дуг на расстоянии 60—70 см од-
на от другой. На дуги натяги-
ваю пленку, края которой плот-
но обжимаю землей. После это-
го над пленкой устанавливаю
второй ряд дуг, на 10 см выше
первого ряда. На эти дуги также
натягиваю пленку и края тоже
присыпаю землей. Между дву-
мя рядами пленки образуется
воздушная прослойка. Верх-
нюю пленку накрываю меш-
ковиной с просветом, затяну-
тым куском обыкновенной про-
стыни. Мешковину сверху за-
крепляю.
Каждый раз, когда бываю в
саду, концы укрытия приоткры-
ваю для проветривания.
Минувшей зимой температу-
ра воздуха снижалась до минус
18”, и я опасался за растения.
Но когда в марте я снял меш-
ковину и через некоторое время
удалил верхнюю пленку, а в ап-
реле снял нижнюю, то увидел:
оба деревца нормально пере-
зимовали, не пострадали у них
59
ВАШ САД
не только побеги, но даже и
листья, имело значение, конеч-
но, и то, что я с этой целью
побеги своевременно прищип-
нул и дал им возможность од-
ревеснеть).
Перед укрытием я удалил
большое количество завязей.
Несмотря на это, с четырех-
летнего деревца получил 20
нормальных плодов.
А. Попов,
садовод-любитель
354065, г. Сочи,
Чайковского, 8, кв. 62
Попов Арсений Николаевич
* * *
Я сторонник выращивания ли-
монов из черенков, приступаю
к их заготовке в начале марта.
Черенки режу с 4—5 почками.
Косой срез под 45° делаю под
нижней почкой, а в 5 мм над
верхней почкой — прямой срез.
Замазываю его садовым варом.
Оставляю два верхних листа,
укоротив листовые пластинки
наполовину, нижние листья
срезаю целиком. В горшок диа-
метром 13—15 см кладу череп-
ки, потом насыпаю питатель-
ную землю и делаю углубление
в 5 см и диаметром 5 см. На
дно углубления насыпаю санти-
метровый слой среднезернисто
го промытого марганцовокис-
лым калием песка, потом на-
клонно ставлю черенок и за-
полняю отверстие песком. На-
верху остаются 2 листа, а 2—3
почки — в песке. Обильно поли-
ваю, желательно дождевой во-
дой, нагретой до 22°, и закры-
ваю стеклянной пол-литровой
банкой. Не допускаю, чтобы на
нее попадали лучи солнца.
Поливаю каждое утро. Из
почек над черешками листьев
начинают прорастать побеги,
листья опадают. Когда побеги
достигнут 2—3 см длины, на-
чинаю приучать черенки к
комнатному воздуху. Под край
банки что-нибудь подкладываю
и приподнимаю его на санти-
метр. Через 3 дня зазор увели-
чиваю и т. д. Когда банки сни-
маю совсем, черенки поливаю
через 2—3 дня. В июле делаю
прищипку и подкормку кури-
ным настоем (1:20) после поли-
ва. Дальше подкармливаю раз в
месяц. К октябрю саженцы
вырастают до 20—25 см, и я
пересаживаю их в горшки. На
второй год формирую куст, а
на третий получаю плоды.
Надо учесть, что для комнат-
ных условий следует исполь-
зовать подходящий для этого
сорт и черенки, выращенные
тоже в комнате.
Для парника я сбиваю из ре-
ек 2X5 см рамку 50X100 см,
кладу ее на грунт между лимон-
ными деревцами и заполняю
промытым песком, а в песок
втыкаю наклонно черенки ряда-
ми и закрываю банками. Ос-
тальное все так же, как и при
выращивании в горшках, толь-
ко у этих черенков корни раз-
растаются гораздо больше. Уко-
ренение почти 100 %-ное, быва-
ют, правда, механические по-
вреждения.
Кроме 4 сортов лимона, раз-
множаю 2 сорта мандарина. У
них одно время наблюдалась
морщинистость листьев, но дал
им сульфат калия, и рост их
стал нормальным. Лимоны од-
нажды болели хлорозом. Поли-
вал марганцовокислым калием,
железным купоросом, удобрял
микроэлементами — ничего
не помогало. Хотел уже выкор-
чевывать, но посоветовали мне
внести серу в грунт. Я это сде-
лал, и буквально за 15 дней
лист позеленел. Опыливание
серой защищает растения и от
червецов, щитовок, клещей.
И. Рыбин,
садовод-любитель
370040, г. Баку,
пос. Степана Разина,
ул. Свободы, 11, кв. 2
Рыбин Игорь Александрович
В мягкие зимы с глубоким
снеговым покровом непо-
правимые повреждения моло-
дым плодовым деревьям, зем-
лянике, розам, гвоздике могут
наносить полевки и мыши.
В поисках пищи грызуны
расселяются на довольно боль-
шие расстояния, проделывая
ходы в снегу у самой поверх-
ности земли. В питомниках,
молодых садах, местах прико-
ла саженцев мышевидные гры-
зуны обгладывают кору на
стволах и ветках в пределах
толщи снегового покрова, часто
окольцовывая деревья. Восста-
новить жизнь сильно повреж-
денных растений обычно не
удается. Повреждения обна-
руживаются весной при таянии
снега.
Думаем, что осенью вы про-
вели санитарные мероприятия
против мышей, выявили места
распространения, применили
бактериальные приманки и
отпугивающие грызунов средст-
ва, обвернули деревья рогожей
и толем или рубероидом,
устроили ограждения вокруг
прикола саженцев и т. д.
Теперь, зимой, в молодых са-
дах и питомниках отаптывайте
снег вокруг деревьев и в меж-
дурядьях (можно использо-
вать лыжи). Отаптывайте его
после каждого большого сне-
гопада и в дни оттепелей.
Спрессованный снег после по-
холодания становится непрео-
долимым для грызунов и на-
дежно защитит деревья от
погрызов.
Когда уровень снегового по-
крова превышает обвязку, отап-
тывайте и вокруг обвязанных
толем или лапником деревьев.
Подбрасывайте снег к деревь-
ям из междурядий. Отаптывай-
те его и у заборчиков вокруг
прикола саженцев. Обвязку и
укрытия снимайте весной пос-
ле таяния снега.
Сад часто повреждают зай-
цы-русаки. Они объедают кору
стволов и ветвей и пере-
60
Знать и уметь
Для защиты сада
ВАШ САД
кусывают молодые побеги.
Обычно повреждаются части
деревьев, находящиеся под
снеговым покровом (до 70—
80 см). Повреждения зайцами
легко узнать по следам двух
резцов, которые глубоко вре-
заются в кору и древесину.
В районах, где разрешена
охота на зайцев, проводят их
отстрел. Можно отпугивать со-
баками. Применяйте также
различные пахучие вещества
(репелленты). Обмазывайте ими
штамбы и основные ветви. Наи-
более доступна обмазка карбо-
ловой кислотой и креолином
(столовую ложку карболовой
кислоты и 50 г креолина до-
бавляют, тщательно переме-
шивая, к 10 л смеси глины и
свежего коровяка (1:1), раз-
бавленной водой до сметано-
образного состояния) или кро-
вью животных, вернее, смесью,
приготовленной из равных ко-
личеств крови животных, из-
вести и коровяка. Обмазку про-
водят поздней осенью а в слу-
чае необходимости и зимой во
время оттепелей в сухую по-
году.
В течение зимы советуем
вам приобрести химические
и биологические средства за-
щиты растений (пестициды).
Определяя потребность в
пестицидах, учтите объем пред-
полагаемых работ по защите
растений, намечаемых в со-
ответствии с системой меро-
приятий, разработанных для
данной местности научными
организациями (с системами
мероприятий можно ознако-
миться на ближайшей станции
защиты растений), вероятность
появления вредителей и болез-
ней, возраст и количество ра
стений, расход рабочей жид-
кости при обработке растений.
На проведение работ по за-
щите растений на садовом
участке площадью 600—800 м2
(в центральной полосе) ориенти-
ровочно требуется следующее
количество пестицидов (с уче-
том переходящего запаса).
Нитрафен, 60 %-ный,— для
искореняющего опрыскивания
в ранневесеннее время и для
лечения ран — 3,5—4 кг.
Вместо нитрафена для унич-
тожения яиц плодовых клещей
и личинок калифорнийской щи-
товки целесообразно приобре-
сти препарат № 30 или его
аналоги в таком же количестве.
Карбофос, 10 %-ный концент-
рат эмульсии (КЭ) или смачи-
вающийся порошок (СП),— для
борьбы с сосущими и грызу
щими вредителями — 0,7 кг.
Вместо карбофоса можно
приобрести трихлорметафос-3
(трифос), 10 %-ный СП, в том
же количестве.
Бензофосфат, 10 %-ный КЭ
или СП,— для борьбы с яб
лонной плодожоркой и други-
ми грызущими и сосущими вре-
дителями — 0,5 кг.
Вместо бензофосфата можно
купить ровикурт, 10 %-ный КЭ,
в таком же количестре.
Трихлороль-5 или трихло-
роль-5М понадобится для борь-
бы с вредителями плодового де-
рева при выходе их из мест
зимовки — 1,2 кг.
Энтобактерин-3 или дендро-
бациллин, нужные для борьбы
с гусеницами и личинками,
повреждающими листья,—
0,5 кг.
Хлорофос, 80 %-ный СП
(микрогранулированный), при
помощи которого можно бороть
ся с гусеницами и личинками,
открыто повреждающими ли-
стья, и для борьбы с яблонной
плодожоркой, колорадским жу-
ком и другими вредителями —
0,4 кг.
Кельтан (хлорэтанол), 20 %-
ный КЭ, для борьбы с расти-
тельноядными клещами
0,2 кг.
Вместо кельтана можно при
обрести изофен. 10 % ный,—
0,3—0,4 кг.
Коллоидная сера, 70—80 %-
ные препараты, — для борьбы
с растительноядными клещами
и грибными болезнями — 1 кг.
Медный купорос, 98 %-
ный,— для приготовления бор-
доской жидкости, мыльно-мед-
ной эмульсии и для лечения
ран — 2 кг
Известь негашеная, тоже
нужная для приготовления бор-
доской жидкости и для по-
белки деревьев,— 8 —10 кг.
Вместо медного купороса
д.1Я борьбы с болезнями расте-
ний можно приобретать хлор-
окись меди, поликарбацин или
полихом — 0,5 кг.
Кальцинированная или бель-
евая сода, помогающая защи-
щать растения от мучнистой
росы,— 0,5 кг.
Мыло жидкое калийное —
будет служить добавкой к каль
цинированной соде и для при
готовления мыльно-медной
эмульсии — 1 кг.
Чтобы предохранить травя-
нистые и кустарниковые пло-
доносящие растения от попа-
дания на них химических и
биологических пестицидов во
время опрыскивания деревьев.
61
Bt необходимо иметь синтетиче-
о скую пленку или другую плот-
0 ную ткаиь.
Во взрослых садах, а также
в садах южной зоны садовод-
ства потребность в препаратах
для защиты растений на при-
усадебных участках увеличи-
вается примерно в 1,5 раза.
Большинство пестицидов
сохраняют токсические свойст-
ва в течение 1 — 2 лет, а сухие
препараты — коллоидная сера,
медный купорос, железный
купорос и некоторые другие —
при правильном хранении —
больший срок (ибо препараты
сохраняют токсичность в те-
чение года), поэтому лучше
приобретать эти средства в
количестве сезонной потреб-
ности. Если почему-либо пре-
параты в данном году не бу-
дут израсходованы, их можно
использовать в будущем году.
В южных районах в зимнее
время можно обследовать сады
для установления степени за-
раженности деревьев и кустар-
ников вредителями, зимующи-
ми в кронах и на штамбах.
В центральных и северных
районах садоводства это обсле-
дование обычно проводится
осенью после листопада и вес-
ной до распускания почек.
В. Корчагин,
главный методист павильона
Защита растений ВДНХ СССР
Заготовь, сохрани
ЧУРЧХЕЛА
СЛДМ<ИЙ
ЛАВАШ
Не знаю, почему такой хорошо
известный в Закавказье спо-
соб переработки винограда, как
изготовление чурчхелы, не при-
меняют на юге РСФСР и Украи-
не?
Мне хочется поделиться с
читателями «ИХ» рецептом,
по которому я готовлю чурчхе-
лу из винограда выращенного
под Ростовом. Но прежде, раз
уж зашел разговор о чурчхеле,
нужно сказать, что в Закав-
казье известны два ее вида —
ереванская и кахетинская. Пер-
вая толще (до 3—4 см) и мяг-
че. Кахетинская же чурчхела,
которую мы рекомендуем, бо-
лее тугая, толщиной 1,5—2 см,
длиной до 30—40 см.
Для приготовления чурчхелы
тщательно развожу в неболь-
шом количестве холодного ви-
ноградного сока пшеничную
муку и осторожно выливаю
полученную болтушку в кипя-
щий виноградный сок, постоян-
но помешивая, чтобы не обра-
зовались заварившиеся комки.
Полученной киселеобразной
массе даю хорошо прокипеть
и отставляю.
Заранее заготовляю нанизан-
ные на нитку орехи или киш-
миш. Фундук нанизываю цели-
ком, а грецкий орех — пред-
варительно дробя на несколько
частей. Готовые низки длиной
30—40 см несколько раз погру-
жаю в остывшее, но еще до-
статочно теплое сусло и подве-
шиваю для загустения на пред-
варительно заготовленную де-
ревянную планку с забитыми
в нее гвоздиками за петельки.
Под планку подставляю какой-
нибудь плоский, продолговатый
сосуд (вроде подносика), куда
будут скатываться не успев-
шие застыть капли сусла.
После подсыхания низку сно-
ва погружаю в сусло и подве-
шиваю. Когда после повторных
обмакиваний чурчхела набе-
рет нужную толщину равно-
мерно по всей длине, оставляю
ее висеть в течение недели в
тени, на сквозняке. На ночь
убираю в помещение. Готовая
чурчхела хранится завернутой
в льняную ткань (полотенце,
салфетку и т. п.).
Ориентировочно можно счи-
тать, что на три метра общей
длины чурчхелы (8—10 шт.)
нужно 6 стаканов виноград-
ного сока и стакан муки.
Хочу предупредить, что к
изготовлению чурчхелы нуж-
но приноровиться, как, впро-
чем, и к каждому новому делу.
Очень горячее сусло будет
стекать с низки, почти не при-
липая, а остывшее — прили-
пать комками. Нужно стараться
использовать всю приготовлен-
ную порцию, так как остывшее
сусло уже непригодно для из-
готовления чурчхелы. Важно
даже подобрать удачной формы
сосуд. Чтобы удобно было
погружать в него низки, он
должен быть достаточно высо-
ким.
Из такого же виноградного
сусла с мукой можно приго-
товить еще одно вкусное ла-
комство — так называемый
сладкий лаваш. Для этого
остывшую массу выкладываю
на фанерный лист, смазанный
постным маслом, и распреде-
ляю по поверхности ровным
слоем толщиной 1 —1,5 см,
62
оставляя «поля» (для растека
ния) шириной 1,6—2 см. Раз-
меры листа могут быть любы-
ми. Мы используем длинные
полосы фанеры 35—40X100 см.
В сусло иногда добавляем и
измельченные орехи.
Листы выставляем на солнце.
Когда «лаваш» сверху подсох-
нет, его осторожно с помощью
ножа отделяем от доски и пе-
реворачиваем. А когда и другая
сторона подсохнет, лаваш «на-
кидываем» для просушки на
протянутую веревку. На ночь
так же, как и чурчхелу, лаваш
убираем в помещение.
Если готовые лаваши закру-
тить в валики и завернуть в
льняную ткань, то они могут
долго сохраняться. Для из-
готовления его можно исполь-
зовать и остатки сусла после
приготовления чурчхелы.
Вкусен сладкий лаваш не
только из винограда, но и из
яблок, абрикосов, слив. Го-
товлю его так. Фрукты мою,
очищаю от сердцевины или от
косточек, яблоки предваритель-
но разрезаю на 4—6 частей.
Приготовленные плоды ставлю
на легкий огонь для отделе-
ния сока, который собираю и
сливаю в бутылки для после-
дующего консервирования, а
оставшееся пюре протираю
через дуршлаг или сито. После
добавления сахара пюре выкла-
дываю на листы, сушу и уби-
раю на хранение.
Е. Конаржевская
344008. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, 12, кв. 8
Конаржевская Елена
Семеновна
Несведущим людям трудно да-
же себе представить, какое без-
граничное множество комбина-
ций фруктовых соков, молоч-
ных коктейлей, смешанных
прохладительных напитков
можно предложить гостям за
праздничным столом.
Коктейль, крюшои, пунш,
грог — всем известные напитки,
а о шербете, айс-криме, санди,
парфете, флипе, коблере, физе
знают не многие. Давайте пере-
листаем книгу чешского специа-
листа Б. Г. Реймана «Ни капли
алкоголя».
Шербетом багдадские кали-
фы называли охлажденный сгу-
щенный сироп из фруктов. Ны-
не это название применяется к
определенному сорту заморо-
женных кремов. Шербет особен-
но полезен детям.
Порядок приготовления шер-
бета: в 200-граммовый стакан
сначала положить мороженое,
а потом влить смешанные в
миксере остальные компоненты,
согласно рецепту. Не размеши-
вать! Подавать с ложечкой. Для
приготовления одной порции
клубничного шербета надо в
стакан положить 50 г мороже-
ного, влить смешанные в миксе-
ре 50 г клубничного снропа и
100 г черничного морса.
Интересный вкус у рябиново-
го шербета, для него нужны
50 г мороженого, 50 г рябино-
вого и 100 г яблочного сока.
Для приготовления яблочного
шербета возьмите 50 г мороже-
ного, 50 г вишневого и 100 г
яблочного сока, а для орехово-
го — заполнить на 2 3 стакан
фруктовым мороженым, доба-
вить 30 г орехового сиропа и
долить апельсиновым соком.
Готовят ореховый сироп так:
возьмите 10 орехов фундука и
10 грецких орехов, очистите и
мелко нарежьте или растолки-
те, положите в посуду, залейте
1 л сахарного сиропа (из 1 кг
сахарного песка и 0,75 л воды),
закройте пергаментом, обвяжи-
те и поставьте на холод. Когда
смесь остынет, процедите, слей-
те в бутылки и хорошо заку-
порьте.
Мороженое — главная со-
ставная часть н напитка, кото- <
рый называют «айс-крим», что и
значит «замороженный слнвоч- Е
иый крем». В новогоднюю <
ночь, конечно же, вашим гостим
придется по вкусу лимонный
айс-крим: в стакан положить
50 г мороженого, 30 г рябиново-
го сока, 50 г фруктов ассорти.
Залить лимоииым соком.
До последнего времени были
почти неизвестны безалкоголь-
ные крюшоны, а сейчас они
весьма популярны. Молочный
крюшои. В крюшонницу по-
ложить 300 г консервирован-
ных фруктов ассорти (персики,
абрикосы, вишии, апельсины,
груши и т. п.), 250 г сахарного
песка, сок из '/j лимона, натер-
тую лимонную корку и оставить
иа 1 ч. Перед подачей на стол
влить в крюшонницу 1 л мо-
лока. Подавать напиток сильно
охлажденным.
С мятой можно приготовить
джулеп — мятный прохлади-
тельный напиток. Клубничный
джулеп составляют так: в не-
большом количестве воды ра-
створить 2 ст. ложки сахара,
прибавить 3 веточки мяты, раз-
мять ее ложечкой и удалить.
Стакан наполнить иа 4/s тол-
ченым льдом, влить 40 г клуб-
ничного сока, 20 г лимонного
сока, 10 г ванильного сиропа.
Гарнировать ягодами клубники
и взбитыми сливками.
Родина физов — Англия. Од-
нако они популярны и в других
странах. Название «физ» про-
исходит от английского «fizz»,
что означает «шипучий», «иг-
ристый»; этот напиток сильно
пенится, так как в него доли-
вают газированную воду. Весь-
ма важно, чтобы физ был подай
сильно охлажденным. Готовят-
ся физы легко: в шейкер по-
ложить 2 кубика льда и влить
подготовленную по рецепту
смесь, взболтать все в течение
2 мин, чтобы смесь вспенилась,
потом через ситечко процедить
в бокалы или стаканы, долить
газированной водой и подать
с соломинкой. Совершенно не-
обычный вкус у морковного фи-
за, для его приготовления необ-
ходимы сок 1 лимона, 40 г мор-
ковного сока, 1 белок.
Если в вашем хозяйстве иет
ни миксера, ни шейкера, можно
обойтись и простой кухонной
утварью: большим стаканом из
толстого стекла, пол-литровой
стеклянной банкой, ситечком,
мерочкой для сиропов, теркой,
ложкой с длинной ручкой...
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
НАТОЭКСЪНКЕ
не только 1жы
Как приятно в зимнюю пору подать к столу
свежую зелень или украсить ею праздничное
блюдо! И вдвойне приятно, если урожай снят
с собственной «грядки» на подоконнике, кото-
рая к тому же служит прекрасным декоратив-
ным элементом.
Сделать это не так уж трудно. На окне можно
выращивать довольно много различных пря-
ных трав и зелени. Самые простые — зеленый
лук, выгоночные петрушка и сельдерей (из за-
готовленных или купленных на рынке кор-
ней). Хорошо растут на окне и сеяные укроп,
петрушка листовая курчавая, кервель, бази-
лик, кресс-салат. Из многолетних травяни-
стых растений — шнитт-лук, мелисса, эстра-
гон, цикорий, мята круглолистная (яблочная),
шалфей лекарственный и ананасный, тимьян,
чабрец ползучий и лимонный, майоран, чабер
зимний, сафлор (заменитель шафрана). Не сле-
дует забывать ремонтантную землянику
с красными или белыми ягодами.
При подборе растений для комнатного «ого-
рода» надо учитывать их потребности и воз-
можность создания для них оптимальных ус-
ловий. Зеленый лук, выгоночные петрушку и
сельдерей можно выращивать практически на
любом окне. Для успешного развития расте-
ний из семян требуется прямой солнечный
свет в течение 4—5 часов в день или подсветка
люминесцентными лампами по 12—14 часов
в сутки. Для одного окна достаточно 2 трубок
по 40 вт. Их устанавливают на высоте 60 см
от уровня почвы, или не более 15 см от верхуш-
ки самого высокого растения. Так же требова-
тельны к свету многолетние травы. Им, кроме
того, необходимы низкие ночные температуры
(не выше 16°). Регулировать температуру мож-
но с помощью полиэтиленовой шторы, отде-
ляющей растения от комнаты. Помните:
нельзя держать растения на сквозняке и не-
посредственно под открытой форточкой при
минусовой наружной температуре.
Практика поколений любителей показывает,
что многие растения в комнате чаще погибают
64
от избытка влаги, чем от ее недостатка. Особую
осторожность надо соблюдать при выращива-
нии растений в пластмассовой посуде — поли-
вают их в три раза реже, чем в керамической
или деревянной. Золотое правило: лучше чуть
пересушить, чем перелить.
Несколько слов о земляной смеси. Она дол-
жна быть достаточно питательной, рыхлой
и влагоемкой. Лучше всего составить ее из
листовой земли, компоста, торфа и крупного
промытого песка (2:1:1:1) с добавлением
5—6 г мела и комплексного удобрения (20 г на
ведро земляной смеси). С марта можно начи-
нать подкормку удобрением для комнатных
цветов или другим комплексным из расчета
1 1,5 г на литр воды 1—2 раза в месяц.
В чем разместить растения? В качестве кон-
тейнера подойдет большая керамическая или
пластмассовая миска спокойных тонов (серого,
коричневого, терракотового или черного), низ-
кая кадка или деревянный ящик. В керамиче-
ской и пластмассовой посуде необходимо сде-
лать несколько дренажных отверстий диамет-
ром не менее 10 мм. На дно насыпать слой
около 2 см крупного песка или гравия с добав-
лением древесного угля, а затем земляную
смесь так, чтобы уровень ее был ниже края
посуды на 15 — 20 мм. Но лучше всего выращи-
вать растения в отдельных горшках и ком-
поновать их по желанию в общем контейнере
или на подносе, в которые насыпан слой гравия
не менее 3 см.
Подготовку растений для комнатной планта-
ции надо начинать заблаговременно. Посев
можно делать в любое время, учитывая лишь
сроки прорастания семян и «созревание» уро-
жая. Многолетние травы из открытого грунта
берут не позже августа. Крупные экземпляры
делят и сажают в горшки, диаметр которых
должен быть чуть больше кома земли. Надзем
ную часть укорачивают примерно на одну
треть и ставят горшки на 5—7 дней в затенен-
ное место. Постепенно растения выносят на
свет. Некоторые культуры, как, например,
шнитт-лук, перед зимней выгонкой требуют
выдерживания на холоде в течение 1 месяца.
С наступлением теплой погоды многолет-
ние травы начинают приучать к свежему воз-
духу, а после прекращения заморозков выносят
в сад. Горшки вкапывают в грунт на солнечном
месте до осени, а в конце лета сильно разрос-
шиеся экземпляры делят, растения пересажи-
вают в свежую земляную смесь — и снова
на окно.
Э. Фишер,
действительный член МОИП
5
Многие садоводы-любители хо-
тели бы иметь у себя на участ-
ках розы, но боятся их разво
дить, особенно если при первой
попытке потерпели неудачу.
И действительно, цветок этот
довольно капризен, нужно мно-
го труда и времени, чтобы со-
здать свой розарий.
Но, как говорится, глаза стра
шатся, руки делают.
Чтобы придать уверенность
начинающим розоводам, хочу
поделиться опытом размноже
ния этих цветов семенами и че-
ренками.
Читателям, проживающим
далеко от мест традиционного
культивирования роз, советую
размножать их семенами, с по-
следующим отбором лучших
экземпляров.
Для начала вполне доста
точно обзавестись двумя-тремя
плодами. Хорошо их сорвать с
куста в конце лета, когда они
только начнут буреть.
Дальше поступаю так. Извле-
каю из плодов семена и заливаю
их водой на 5—6 часов. При
этом щуплые, неполноценные
всплывут, их я удаляю. Семена
роз защищены плотной и твер-
дой оболочкой и оттого трудно
прорастают. Чтобы стимули-
ровать прорастание, необходи-
мо их скарифицировать, то есть
разрушить оболочку.
1 часть семян я смешиваю с
3 частями крупнозернистого пе-
ска, слегка увлажняю, поме
щаю в холщевую рукавицу
(можно сшить специальный ме
шочек) и перетираю в руках,
пока не обозначится шов ство-
рок. После такой подготовки
семена с песком ссыпаю в по-
лиэтиленовый пакет и храню до
посева в холодильнике на ниж-
ней полке, следя, чтобы они не
подсохли.
Высеваю семена в конце ок
тября — начале ноября в ящики
или цветочные горшки со
смесью из дерновой или огород
ной земли с добавлением речно-
го песка и торфа (5:1:1). Компо-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
стные смеси не применяю, так
как всходы могут поражаться
черной ножкой. Семена заделы-
ваю на 1 —1,5 см, емкости на
зиму вкапываю в гряды.
Весной появившиеся всходы
(в стадии семядолей) пикирую
на специально подготовленную
грядку. Ширина гряды — 1м,
расстояние в ряду между расте-
ниями — 15 см, между ряда
ми — 20 см. Если же сеянцев
оказалось мало, то пикирую их
в ящики с той же земляной
смесью, что и при посеве- За
лето даю две подкормки мине-
ральными удобрениями. На вед-
ро воды беру 2 столовых ложки
любого полного удобрения с до-
бавлением '/2 чайной ложки
мочевины. Ведро раствора рас-
ходую на 5 м2 гряды. Уже к
концу лета большинство сеян-
цев набирает бутоны и цветет,
а не цветущие удаляю.
Физиологическая зрелость у
роз наступает на третий-четвер-
тый год (у отдельных растений
может и на первый), а это зна-
чит, что Махровость, форма
цветка, его окраска первые годы
могут меняться. Поэтому отбор
лучших форм следует произво-
дить только на 4—5-й год.
У садоводов-любителей ши-
рокое распространение получи-
ли корнесобственные розы.
Саженцы их получают укорене-
нием стеблевых (можно корне-
вых) черенков и отводками.
Наиболее популярно зеленое
черенкование, то есть размно-
жение роз летними зелеными
черенками Этот метод не тре-
бует больших площадей, затрат
на выращивание подвоя (ши
повника) и времени на освое
ние техники прививки. Преиму-
щество корнесобственных роз
в том, что у растений не появля-
ется дикой корневой поросли.
При повреждении куста моро
зами быстро отрастают новые
побеги, восполняющие потери.
Но в первое время корневая
система таких роз обычно сла-
бее, чем у привитых на шипов-
Рис. 1.
Рис. 2
Рис. 3
нике, и менее устойчива против
низких температур и других
неблагоприятных условий от-
крытого грунта.
Приступая к черенкованию,
необходимо знать, что много-
численные садовые розы в
зависимости от биологических
свойств подра зделяются на
группы: Ремонтантные, Чайно-
гибридные, Полиантовые, Фло-
рибунда, Грандифлора, Пле-
тистые. Миниатюрные, парко-
вые и другие. Легкоукореняе-
мые (укореняются на 90 —
100 %) — розы из групп Пле-
тистые, Полуплетистые и Ми-
ниатюрные; среднеукореняе-
мые — Ремонтантные, Полиан-
товые, Флорибунда, Гранди-
флора, Чайногибридные; слабо-
укореняемые (5—20 %) — пар-
ковые.
Успех зеленого черенкования
во многом зависит от календар
ных сроков. Обычно это июнь —
начало июля. Сигнал к началу
черенкования — появление
первых цветков на кусте. Для
заготовки зеленых черенков
пригодны хорошо развитые, но
нетолстые (4—8 мм) и недлин-
ные однолетние побеги с полу-
распустившимися бутонами.
Лучше всего укореняются
полуодревесневшие «угнетен-
ные» побеги, то есть те, которые
обычно рекомендуют удалять
при прореживании куста. Че-
ренки же из отцветших побе-
гов укореняются медленно, и
большая часть их в первую же
зиму погибает. Сильные, соч-
ные «жировые» побеги я вооб-
ще не применяю для черенко-
вания. Хорошо укореняются и
короткие боковые побеги. Их я
срезаю с пяткой, то есть с корой
и тонким слоем древесины ос-
новного побега (рис. 1).
Черенки нарезаю бритвой из
середины побега с двумя ли-
стьями (рис. 2). Нижний срез
делаю косой (угол 45е) под поч-
кой, верхний — прямой на
1—1,5 см выше почки. Нижний
лист удаляю, а с верхнего сре-
заю 1—2 листочка. Укореняю
черенки в череночниках своей
конструкции (рис. 3). В ящик
насыпаю промытый и прокален-
ный в духовке крупнозер-
нистый речной песок, обильно
его увлажняю. Череночник
ставлю наклонно, даю стечь
избытку воды и подсохнуть пе-
ску и только после этого при
ступаю к высадке черенков.
Сажаю их нижними срезами
вертикально на глубину 1,5—
2 см и обжимая пальцами пе-
сок вокруг. Расстояние в ряду
4—5 см, а между рядами —
5—6 см. Закончив посадку, че-
бб
реночник помещаю в полиэти-
леновый мешок и завязываю.
Очень важным условием,
решающим успех дела, являет-
ся режим содержания черенков
в первые 3—4 недели. Им ну ж
но оптимальное количество све-
та, тепла и влаги. Черенки роз
хорошо укореняются при неко-
тором затенении. Поэтому над
череночником в солнечные дни
собрались крупные капли воды,
а не туман, то снимаю мешок
с череночника, стряхиваю воду
с него и опять одеваю. Иногда
приходится так поступать не-
сколько раз в течение дня, пока
не добьешься желаемой влаж-
ности. Зеленые, неподвядшие
листья и появление новых по-
бегов из почек — признак того,
что черенки укоренились.
ваю розы на зиму. Выбираю
ровные, хорошо вызревшие од-
нолетние отцветшие побеги сред
ней длиньГи толщиной 5—8 см.
Для черенков непригодны не-
цветшие и недостаточно вызрев-
шие побеги, а также буйно рос-
шие на кустах во вторую поло-
вину лета.
Степень вызревания побегов
определяю, отламывая шипы.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
на высоте 0,7 — 0,8 м устанав-
ливаю рамку с натянутой про-
волокой. На проволоку раскла
дываю тонким слоем скошен-
ную траву так, чтобы образова-
лась полутень. Для активного
укоренения в течение первых
2—3 недель после посадки не-
обходимо поддерживать темпе-
ратуру внутри череночника не
выше 30°. Поэтому в жаркие
дни череночник приходится по
нескольку раз проветривать,
открывая мешок на 0,5—1 мин.
До начала укоренения необ-
ходима высокая влажность воз-
духа (90-—100 %). Но переув
лажнения песка в череночнике
следует избегать, так как это
вызывает загнивание основа-
ний еще не укоренившихся
черенков, и они гибнут. Поэто-
му я черенки не поливаю, а оп
рыскиваю. Наглядный показа-
тель оптимальной влажности
окружающего воздуха — ту-
ман на внутренних стенках
мешка и свежие, неувядшие
листья, покрытые мелкими кап-
лями влаги. Если я вижу, что
Розы
из сада Е. В. Фролова
Теперь следует снизить влаж-
ность воздуха в череночнике,
увеличив время проветривания,
и приучать черенки к сухому
наружному воздуху. В этот пе-
риод я усиливаю полив и про-
вожу его уже из лейки с мелким
ситечком 1—2 раза в день.
Ночью и в пасмурные дни че
реночник оставляю открытым.
Если растения после этого чув-
ствуют себя хорошо, то мешок
снимаю, а череночник устанав-
ливаю в тени под деревьями.
Через 1,5—2 месяца после на-
чала укоренения прищипываю
новые приросты на черенках,
не допуская их цветения. Расте-
ния подкармливаю слабо-ро-
зовым раствором марганцовки.
Можно укоренять и одревес-
невшие черенки. Одревесневши
ми называют побеги с вызрев-
шей древесиной без листьев.
Побеги на черенки заготавли-
ваю с осени. Нарезаю их после
опадения листьев, когда укры-
У вызревших побегов они при
нажиме сбоку отламываются,
у молодых гнутся или отдела
ются вместе с корой.
Срезанные побеги заворачи
ваю в пленку с влажным мхом.
Храню в холодильнике или при
копе.
Весной нарезаю из средней
части побегов черенки длиной
20—25 см и высаживаю на-
клонно в приготовленные с осе-
ни заглубленные гряды — па
лы.
У меня пала — это прямо-
угольная, глубиной 35—40 см, с
краев ничем не укрепленная
яма с ровным дном. По краю
ямы положены и вдавлены в
грунт доски шириной 15 см.
Покрываю палы рамкой, оби
той с внутренней стороны двумя
слоями марли, а с наружной —
полиэтиленовой пленкой. Ее
размер зависит от количества
черенков (на 1 м2 размещается
500 шт.).
Перед посадкой на дно палы
укладываю 5 см дренирующего
материала ( щебень, галька, би
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
тый кирпич и пр.), затем слой
в 20—25 см огородной земли
с добавлением на 1 м2 по ведру
перегноя и опилок. На выров-
ненную и слегка уплотненную
поверхность насыпаю промы-
тый речной песок. Еще раз вы-
равниваю, уплотняю и дезинфи-
цирую темным раствором мар-
ганцовки, за 2—3 часа до посад-
ки обильно поливаю водой.
Черенки высаживаю с рас-
стоянием 5 см в междурядьях
и 4 см в рядах, заглубляя их
почти целиком в землю. На по-
верхности оставляю лишь одну
почку. В течение лета регулярно
поливаю.
Пробовал я размножать розы
и корневыми черенками. Отка
пывал у 5—7-летней корнесоб-
ственной розы корни и нарезал
от них черенки длиной 5 — 6 см.
Их горизонтально закапывал в
субстрат того же состава, что и
для одревесневших черенков,
и поливал.
Результаты любого укорене-
ния получаются лучше под
влиянием ростовой пудры. При-
готавливаю я ее следующим об-
разом. Таблетку (100 мг) гетеро-
ауксина вначале растворяю в
чайной ложке водки, а затем в
0,5 л кипяченой воды. В полу-
ченный раствор добавляю на-
полнитель — тальк или измель-
ченный древесный уголь до
консистенции пасты. Хорошо в
эту смесь добавить в растертом
виде одну горошину витами-
на В]. Все тщательно переме-
шиваю и выкладываю тонким
слоем на пленку. Выслушиваю в
темноте и затем растираю до
порошка. Храню порошок в
темном пузырьке в холодиль-
нике.
Перед высадкой нижние сре-
зы черенков обмакиваю в росто-
вую пудру и, не отряхивая, вы-
саживаю. Корневые же черенки
опудриваю целиком.
Е. Фролов,
садовод-любитель
105425, Москва,
Щелковский проезд, 1, кв. 24
Фролов Евгений Васильевич
Кругозор
ДШЩЗНАМАЗ
После долгой зимы одними из
первых радуют нас лукович-
ные — крокусы, тюльпаны,
нарциссы, гиацинты. Вот нако-
нец зацвел любимый сорт тюль-
пана с оригинальной окраской
лепестков. Но что это? На ле-
пестках перистый рисунок из
полос и штрихов (фото 1). В
средние века, не зная истинной
причины пестролепестности,
такие цветки садоводы ценили
очень высоко. Пестроокрашен-
ные тюльпаны у любителей
имеются и сейчас, но это спе-
циально выведенные сорта, та-
кие, как Художник, Рембрандт
и другие. Если же пестроле-
пестность проявилась на сортах
тюльпанов, для которых она
несвойственна, то опытники-
цветоводы пораженные экзем-
пляры безжалостно выкапыва-
ют и сжигают. Дели в том, что
в данном случае пестролепест-
ность — признак вирусного за-
болевания. Рекомендуем так
поступать, чтобы избежать пол-
ного вырождения сорта.
Что же такое вирусные забо-
левания, и так ли уж они страш-
ны для растений? Вирусы —
это внутриклеточные паразиты,
поражающие практически все
культурные растения, а также
их диких сородичей. С хими-
ческой точки зрения вирусы
устроены сравнительно просто:
это молекула нуклеиновой кис-
лоты, заключенная в белковую
оболочку. Частицы вирусов,
или вирионы, очень малы, по-
этому наблюдать их можно
только в электронном микроско
пе при увеличении в 20—40 ты-
сяч раз.
68
Вирусную природу той или
иной болезни можно устано
вить только в специальных ла
бораториях. Для цветовода-лю
бителя важно уяснить себе ха
рактер симптомов, вызываемых
вирусами, и определить, есть ли
вирусные заболевания на при-
усадебном участке.
Покажем это на примерах.
Пестролепестность как ре-
зультат поражения вирусами,
2
на листьях в виде продолгова-
тых хлоротичных или желтова-
тых полос, штрихов и пятен
{фото 3). Листья часто заужены,
а у крокуса могут иметь зигза-
гообразную форму.
На пионе встречается коль-
цевая пятнистость. Сначала на
листьях развивается светло-зе-
леный, а затем ярко-желтый
юр из концентрических колец,
волнистых линий, дуг (фото 4).
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
кроме тюльпана, встречали‘-я
на флоксе (за исключением сор
тов с белыми лепестками), кро
кусе, петунии, левкое, ду
шистом горошке. Кто выращи
вает гладиолусы, несомненно
замечал и у них штриховой или
кольцевой мозаичный рисунок
на листьях и лепестках (фо-
то 2). Опытный глаз отличит
пестролепестность гладиолусов
вирусного происхождения от
повреждения лепестков вреди-
телем — трипсом. В первом
случае на ярком фоне лепест-
ков появляются тусклые гряз-
новатые пятна, во втором —
ткань листа в местах питания
трипса приобретает серебри-
стый белесоватый оттенок.
У большинства луковичных
растений вирусные заболевания
проявляются главным образом
Возбудитель болезни — вирус
погремковости табака, назван-
ный так потому, что листья
растений табака, пораженные
этим вирусом, издают при при-
косновении к ним характерный
звук. Самому пиону кольцевая
пятнистость особого ущерба не
наносит. Однако вирус является
полифагом, то есть многояд
1. Пестролепестность
тюльпана.
2. Пестролепестность
гладиолуса.
3. Мозаика мускари.
4. Кольцевая пятнистость
пиона.
5. Мозаика розы.
6. Кольцевая пятнистость
сирени.
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ним, и, кроме табака, поражает
картофель, некоторые другие
сельскохозяйственные культу-
ры; гаицинт и лилию, нарцисс
и тюльпан, крокус и флокс, при-
мулу и астру. От растения к
растению он переносится нема-
тодами. Поэтому пионы, пора-
женные кольцевой пят-
нистостью, являются очагом
инфекции и представляют по-
тенциальную угрозу для дру-
гих растений.
Много огорчений доставляет
мозаика георгин. Порой на
листьях трудно различить едва
заметное посветление тканей
вдоль жилок. Но при сильной
степени поражения растения
становятся карликовыми, коли-
чество цветков у ннх может сни-
зиться в три—восемь раз.
У флоксов, кроме упомянутой
уже пестролепестности, широко
распространены желтая мозаи-
ка и некротическая пятнистость
листьев. Этн заболевания сни-
жают декоративность растений.
Весной или в начале лета при-
смотритесь к кустарникам, цве-
тущим на вашем участке. Не
исключено, что и там вы обна-
ружите симптомы вирусных за-
болеваний. Характерный моза-
ичный узор (фото 5) свидетель-
ствует о поражении розы ви-
русом. Эти кусты лучше уничто-
жить, так как вирус мозаики
розы может поражать плодовые
культуры нз семейства розо-
цветных: яблоню, черешню. За-
готовка прививочного материа-
ла с таких кустов недопустима.
Рассматривая весной на про-
свет молодые листочки сирени,
можно и там обнаружить ви-
русное заболевание, называемое
кольцевой мозаикой сирени
(фото 6).
Отсутствие надлежащего фи-
тосанитарного контроля за на-
саждениями, массовое размно-
жение переносчиков вирусов
(тлей, трипсов, цикадок, кле-
щей), бесконтрольный обмен
посадочным материалом —
причины заражения.
Поэтому наряду с общепри-
нятыми мерами борьбы с гриб-
ными, бактериальными и нема-
тодными болезнями растений
владельцам приусадебных
участков рекомендуем выпол-
нять и следующие несложные
приемы, которые помогут лик-
видировать возможные вирус-
ные болезни или по крайней
мере ограничить их распростра-
нение.
Прежде всего необходимо об-
следовать свой участок и вы-
явить вирусные заболевания
нли самостоятельно, или в со-
мнительных случаях прокон-
сультироваться со специалиста-
ми соответствующих научно-
исследовательских учреждений
своего региона, на станциях
защйты растений. Особенно
внимательно понаблюдайте за
вновь посаженными растения-
ми. Все пораженные вирусами
экземпляры уничтожьте.
Нельзя заготавливать черен-
ки, луковицы, клубни, корне-
вища с пораженных растений.
Общедоступными методами не-
обходимо своевременно бороть-
ся с тлями, трипсами, клеща-
ми...
Если у вас широкий ассорти-
мент цветочных культур, то из
обихода лучше исключить осо-
бо восприимчивые, ежегодно
поражающиеся вирусами сор-
та. По нашим данным, многие
тюльпаны из классов Бахром
чатые, Зеленоцветные, Ремб-
рандт наиболее поражаются
пестролепестностью. А у сортов
классов Простые Поздние, Ли-
лиецветные на протяжении се-
ми лет случаи пестрения цвет-
ков не отмечались.
Не забывайте во время срез-
ки цветов соблюдать профилак-
тические и санитарно-гигиени-
ческие правила: инструменты
обрабатывайте 5 %-ным раство-
ром формалина или 5 %-ным
раствором марганцовокислого
калия.
Т. Зирка,
кандидат
биологических наук
Мастер на все руки
ПОСТРОЙ
ПТИЦЕ
ДОМ
Рис. 1. Дуплянка
с открывающейся крышкой
Рис. 2. Птичий домик,
навешиваемый с помощью
шеста
Стайные птицы (скворцы, во-
робьи) воюют против насеко-
мых числом, а такие, как сини
цы, мухоловки пеструшки,—
уменьем.
Привлечение скворцов в скво
речники — древний русский
обычай, не требующий особых
знаний. Но для защиты саДа и
огорода значительно нужнее
мелкие насекомоядные пти-
цы — большая синица, сини
ца-лазоревка (в южных райо-
нах), мухоловка-пеструшка, по-
левой воробей. В искусствен-
70
них гнездовьях может посе-
литься и садовая горихвостка.
Размеры гнездовий указаны в
таблице. Общие правила для
поделки дощатого или ящично-
го гнездовья для птиц таковы.
Материал — хорошо просушен-
ный тес толщиной 2,0—2,5 см,
горбыль, частично обрезной или
в комбинации с тесом.
Строгать доски нужно только
с одной стороны, той, что будет
наружной. Крыша предпочти-
тельна из горбыля, даже с
корой, и обязательно снимаю-
щаяся (для чистки гнездовья).
Порядок сборки деталей: по-
ставить квадратик дна на то-
рец и прибить сверху одним
гвоздем боковую (узкую) стен-
ку. Перевернуть и прибить вто-
рую. Положить плашмя, при-
бить 5 гвоздями переднюю
стенку, вставив между боко-
выми стенками квадратик
втулки крышки как распор-
ку. Затем, также 5 гвоздя-
ми, прибить заднюю стенку
и заднюю поперечную планку
для развески в развилке (или
3 гвоздя для проволоки). Сбить
крышку н квадратик втулки
2 большими гвоздями так, что-
бы концы их можно было за-
гнуть с другой стороны для
прочности. Слои древесины
втулки и крышки нужно распо-
ложить перпендикулярно друг
другу, так как оба квадратика
Размеры гнездови
Площадь дна, см2 От Раз- низа меры летка дна, до см дна, см От верха летка до по- толка, см Диаметр летка, см Высота Высота
гнез- довья, см раз- вески, м
внутренние 1
Мухоловки— пеструшка и бел о шей- ка около 100 10 X 1010—12 1 — 2 3,0 18—22 3 и выше
Большая си- ница и ла- зоревка 150 и больше 12 X 1215 — 18 1 — 2 3,2—3,5 25—28 2 — 5
Полевой во- робей, го- рихвостка 150— 200 12X12 10—12 4 — 5 3,2—4,0 22—25 3 и выше
Скворец 200— 250 14X14 15—18 2—5 4,7 —5.0 25—30 3 и выше
(дно и втулка) непременно тор-
цами должны быть направлены
в сторону узких стенок, иначе
в синичнике неизбежно со вре-
менем образуются большие ще-
ли.
Все дуплогнездники, а боль-
шая синица особенно, предпо-
читают дощатые гнездовья, по-
крашенные снаружи в зеленый
или буро-зеленый цвет. При
окраске масляной краской срок
службы гнездовья 10—15 лет.
Чтобы блеск свежей краски не
отпугивал птиц, сразу после
окраски гнездовья посыпают
мусором.
Бывает, что в осиновых дро-
вах попадается прогнивший
внутри кругляк, из него может
получиться отличное гнездовье
(рис. 1). Нужно расчистить до-
лотом прогнившую полость,
просверлить или прорезать ле-
ток и прибить крышку и дно,
которое укрепляется скобами
или проволокой, чтобы не отва-
лилось со временем.
Правильная развеска —
очень важное дело. Рекоменду-
ем два способа крепления гнез-
довья к деревьям в плодовом
саду. Обычный способ — на
алюминиевой проволоке. В реб-
ра задней стенки синичника на
две трети его высоты вбивают не
до конца по гвоздю. Третий
гвоздь — несколько ближе к
[ из досок
крышке, в ребро передней стен-
ки. Алюминиевую проволоку
закрепляют вокруг одного гвоз-
дя в задней стенке. Короткий
конец перекидывают по диаго-
нали через крышку и закрепля-
ют одним оборотом на перед-
нем гвозде. Это замок крышки
от ворон и сорок. Другой конец
проволоки уже при развеске об-
водят вокруг дерева и закрепля-
ют одним-двумя оборотами во-
круг второго заднего гвоздя.
Другой способ — развеска на
планке с земли шестом. Попе-
рек задней стенки синичника
на 2/3 его высоты прибивают
планку 40—50 см длиной. Ше-
стом с вбитым у его вершины
гвоздем подцепляют синичник
за леток, поднимают вверх и
укладывают в удобную развил-
ку сучьев достаточной толщи-
ны (рис. 2). В саду много таких
развилок бывает на яблонях
сорта Осеннее полосатое. Гнез-
довье, находящееся в перифе-
рии кроны, недоступно для ко-
шек, чего нельзя сказать о при-
крепленных к стволу дерева.
При этом допустимы небольшие
наклоны синичников вперед
и в бок, но не назад.
Лучшее время развески гнез-
довий для синиц — с осени,
чтобы птицы могли ночевать в
синичнике и привыкнуть к не-
му. Для мухоловки-пеструш-
ки — весной, до первых чисел
мая.
Для приусадебного сада пло-
щадью 6 соток нужно всего два
домика для одной пары синиц,
два-три для мухоловок-пестру-
шек н один-два для воробьев
(а если в саду нет вишен, можно
н побольше), распределив их по
участку равномерно.
Направление летка не имеет
существенного значения, но все
же не стоит вешать гнездовье
навстречу господствующим лет-
ним ветрам (в центральных об-
ластях РСФСР — северо-запад-
ные).
К. Благосклонов,
орнитолог
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Эта нежная травка, расту-
щая и в сухих дубовых
лесах, и на суходольных
и пойменных лугах, по берегам
рек, прудов, и на открытых, ка-
менистых местах, известна мно-
гим. Пчеловоды знают ее как
хороший медонос и как сред-
ство от восковой моли, если на-
тереть травой ульи. Парфюме-
ры ароматизируют ею мыло;
одеколоны. Из цветков можно
получить оранжево-красную
краску для шерсти, а из травы
при добавлении железного ку-
пороса — черную. Хозяйки до-
бавляют ее как пряность в мяс-
ные, картофельные, бобовые
блюда, в салаты, при засолке
огурцов. В пищевой промыш-
ленности используют листья
при приготовлении колбас, для
ароматизации кваса и других
напитков. Но особенно ценят
это растение медики. Оно улуч-
шает пищеварение, использует-
ся как отхаркивающее, моче-
гонное, потогонное и витамин-
ное средство. Авиценна в «Ка-
ноне врачебной науки» реко-
мендовал применять эту траву
при заболеваниях суставов, пе-
чени, желудка, жевать при зуб-
ной боли и для очищения зу-
бов от камней.
В народе ее называют мята
лесная, ладанка, материнка,
духовый цвет, блошница, косто-
ломная трава, а ботаники —
душица обыкновенная (Origa-
num vulgare). Это многолетнее
растение семейства губоцвет-
ных с косым ползучим корне-
вищем и красноватым, трех-
гранным стеблем до 90 см вы-
соты. Супротивные листья дли-
ной 2—5 см и шириной 1 — 3
продолговато-яйцевидные, с не-
большими черешками.
Растет душица в европейской
части СССР, в Южной Сибири,
в горах Средней Азии...
Душица богата эфирными
маслами, флавоноидами, ду-
бильными веществами, аскор-
биновой кислотой. Водный на-
стой травы (10 г на 200 мл ки-
Аптека на грядках
МША ЛЕСНАЯ,
ИЛИ
ДУШИНА
пятка) пьют по 1 столовой лож
ке 3 раза в день. При зудящих
экземах, золотухе и для про-
мывания ран рекомендуются
ванночки из настоя (100 г травы
на 2—3 л кипятка).
Душица входит в состав сбо-
ров и чаев, например, грудного
чая № 1, состоящего из 2 частей
корня алтея, 2 - листьев мать-
и-мачехи и 1 части душицы.
При кашле, простуде столовую
ложку этой смеси заваривают
двумя стаканами крутого ки-
пятка, настаивают 20 минут,
процеживают и принимают в
теплом виде по полстакана че-
рез каждые 3 часа. Душица в
сочетании с плодами малины,
листьями мать-и-мачехи (в со-
отношении 1:2:2) входит в со-
став потогонного чая. Такое
питье успокаивает кашель при
остром и хроническом бронхите,
эффективно при коклюше.
Душицу культивируют в Бол-
гарии, Франции, США, ФРГ,
в нашей стране заготавливают
в диком виде. Но ее вполне
можно вырастить на приуса-
дебном участке. Тем более, что
трава хороша собой. Цветки
хоть и мелкие, но на концах
стеблей образуют щитки, и в
целом соцветие получается
крупным, приятного пурпу-
рового цвета. Куртинки из ду-
шицы украсят любой участок.
Цветет она в июле — августе,
а семена созревают до октября.
Размножается как семенами,
так и делением корневищ и
стеблевыми черенками. На од-
ном месте можно выращивать
в течение 3—5 лет. Растение
требовательно к теплу, особен-
но в начале своего роста. Хо-
рошо развивается на легких,
удобренных почвах с реакцией
среды, близкой к нейтральной.
Под посев, посадку с осени
выбирают открытый сухой уча-
сток, перекапывают почву на
глубину 22—25 см, предвари-
тельно внося вразброс перепрев-
ший навоз из расчета 2—
3 кг/м2 или компостную землю
72
3—4 кг/м2. Весной участок раз-
равнивают граблями. Семена
можно собрать с дикорастущих
растений осенью и до весны
хранить в бумажных пакетах.
Иногда посадочный материал
реализуют семенные коллекто-
ры близлежащих ботанических
садов.
Сеют душицу ранней весной
поверхностно в рядки с меж-
дурядьями 40—60 см, присы-
пая семена торфом. В парниках,
ящиках, плошках можно вы-
растить и рассаду. Летом нуж-
но 2—3 раза обработать меж-
дурядья, прополоть рядки и
подкормить растения перед бу-
тонизацией нитроаммофоской
(15—20 г/м2).
Траву собирают в фазе массо-
вого цветения обычно в июле —
первой половине августа, срезая
надземную часть на 20—30 см
ножом, серпом или секатором.
Сушат на открытом воздухе
в тени, под навесами, на черда-
ках, подвешивая пучки или
раскладывая траву слоем 5—
7 см на бумаге, ткани и перио-
дически перемешивая. Если при
сгибании стебли ломаются, то
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Компост — ценнейшее удобре-
ние, но компостные кучи или
ямы бывают довольно не-
приглядны, да и места занима-
ют немало. Работа по перело-
пачиванию, поливу тоже до-
вольно трудоемка.
Как-то, просматривая старые
журналы «Изобретатель и ра-
ционализатор», я натолкнулся
на сообщение об одном устрой-
стве, которое позволяло полу-
чать компост как бы автома-
тически. Я решил построить у
себя в саду подобное. Так как
в статье сообщалась только идея
устройства, а размеры отсутст-
вовали, пришлось строить на
свой страх и риск, несколько
видоизменив камеру и приспо-
собив к потребностям своего
сада.
Расположил сооружение в
углу участка.
Выкопал яму (размеры ука-
заны на рис.) и забетонировал
наклонный и прямой участок
пола. На пол уложил щебень
толщиной 5—-10 см и залил
цементным раствором. Стены
выложил из бутового камня
на цементном растворе. Мож-
сырье считается высушенным.
После этого траву обмолачива-
ют, отделяя грубые стебли. Хра-
нят в закупоренной стеклянной
таре не больше года.
Ну а излишки можно сдать
в аптеку. Оптовая цена соглас-
но ГОСТ 21908—76 за 1 кг —
2 рубля 40 копеек. Товарное
сырье должно составлять смесь
зеленых листьев, мелких цвет-
ков и небольшого количества
верхушек стеблей. Качествен-
ные показатели сырья — аро-
матный запах, вкус горьковато-
пряный, слегка вяжущий.
Влажность — не более 13 %.
Допускается наличие до 7 %
немного потемневших листьев
и цветков, 5 — ломаных, 40 —
стеблей, 1 — органических при-
месей, минеральных — до
0,5 %.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических наук
I, II, III — отсеки устройства. А, Б — условные зоны
компостной кучи, 1 — стена; 2 — арматура в перегородке;
3 — балка; 4 — сарай; 5 — компостная куча;
6 — туалет; 7 — дно устройства.
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
но использовать кирпич, блоки,
щебень. Между камерами сде-
лал перемычки из бетона в
опалубке. Их толщина 120—
150 мм. Чтобы перемычки не
разрушались под действием од-
носторонней нагрузки массы
компоста, предварительно в
перемычку перед заливкой
бетоном уложил горизонталь-
но прутки арматуры. Концы
арматуры укрепил в стенах
(пропустил между камнями
и забетонировал). Камеры воз-
вышаются над уровнем участка
на 150—200 мм для того,
чтобы не попадали ливневые
и весенние воды. На стенах
установил деревянные балки
для крепления сарайчика и
туалета. Эти же балки служат
основанием для крепления кры-
шек загрузочного и разгрузоч-
ного люков.
Готовое устройство «запустил
в работу». Для этого на дно
средней камеры II уложил не-
много (около 10 см) перепрев-
шего компоста (можно тор-
фа), а затем весь органиче-
ский мусор, собранный с участ-
ка. В дальнейшем загружал
по мере накопления бытовых
отходов, а сорняками — после
прополки участка. Корни сор-
няков тщательно отряхивал от
земли, чтобы не таскать туда
и обратно лишний груз. Такая
постепенная загрузка способст-
вует хорошему разложению.
Опыт показывает, что не сле-
дует закладывать в компост
ветки, стекло, камни, кости,
пленку, веревки.
Летом 2—3 раза с помощью
шланга смываю фекалии с
дна зоны туалета.
Несмотря на то что дно
устройства наклонное, компост-
ная масса сама под действием
сил тяжести не передвигается.
Наклон дна способствует толь-
ко удалению нечистот из зоны
туалета и впитыванию их в
компост ориентировочно на
*/2 или 73 длины отсека II.
Поэтому раза два в год с по-
мощью металлического рычага
(труба длиной 2 м) часть ком-
поста, пропитанного фекалия-
ми, сдвигаю из зоны «А»
отсека II на 300—400 мм в
зону Б. Если очень сухо, 1 —
2 раза в сезон компостную
кучу смачиваю до появления
признаков воды на дне отсека
III, но избыточного увлажне-
ния не допускаю.
Основную массу компоста
(30—50 ведер) выбираю осенью
ведром из отсека III через ниж-
нюю щель и в перегородке меж-
ду II и III отсеком. В моем
устройстве щель 200 мм, но для
удобства можно увеличить ее
до 500—600 мм, а камеру
III удлинить на 200—250 мм,
тогда компост можно будет
выбирать лопатой. Летом часть
компоста выбираю для под-
кормки. 15—20 % готового ком-
поста остается в устройстве
невыбранным как в отсеке II,
так и в отсеке III
В процессе эксплуатации
устройства пришел к выводу,
что скапливать отходы за 4—
5 лет в отсеке II не следует,
так как большой объем ком-
поста после выемки в зоне
«Б» не обваливается и каме-
ра переполняется. Оптималь-
ный срок — 2—3 сезона. Если
отсек II загружаем большим
количеством зеленой массы,
кухонные отходы лучше рас-
пределять равномерно по ней —
разложение пойдет быстрее. А
при большом скоплении кухон-
ных отбросов в верхнем слое
целесообразно прикрыть их
небольшим количеством зеле-
ной массы.
В. Калашник
252190, г. Киев, 190,
ул. Уссурийская, 1/9, кв. 72
Калашник Валентин Сергеевич
* * •
Я содержу кроликов. Наряду
с экономической выгодой жи
вотные полностью обеспечи-
вают потребность участка в
органике. На основе кроличье-
го навоза я делаю компост.
Технология его приготовления
достаточно проста. Рядом с клет-
ками оборудовал две деревян-
ных емкости (1,0 х 2,0 X 1,1 м),
в которые и собираю навоз.
Образовавшийся за 12—15 дней
слой навоза пересыпаю супер-
фосфатом, золой, добавляю
фекалии из туалета и присы
паю опавшими листьями и
травой, собранными в огороде
и в саду. Когда такого рода
«пирог» достигнет высоты 50—
60 см, делаю в нем 5—6 лунок,
которые заливаю водой для
ускорения процесса гниения.
Эту операцию проделываю еще
дважды на высоте 75—80 см
и 1 м. Компост не перелопа
чнваю и не рыхлю. За 3 — 3,5 ме-
сяца компост готов. В течение
года получаю до 3 т ценного
органического удобрения.
Осенью вношу компост на
грядки из расчета 3 ведра на
1 м2 с последующей перекоп
кон и под плодовые деревья
н кустарники.
А. Ключарев
252200. г. Киев,
ул. Рокоссовского. 6«б»,
кв. 107
Ключарев А. М.
74
Народный календарь
первые в деревне рукодельни-
цы, катались с гор на пря-
дильных донцах. Кто дальше
прокатится — у той и лен
летом лучше уродится. Поверье
не поверье, а ежели лучшая
за гребнем да за куделью,
то будь такой и среди забавы.
А что говорить о катаньях
в упряжках! Тут ли не отли-
читься да не встряхнуться, чтоб
все видали, как горячи лошади,
как прилажена и украшена
упряжь! Зададут такие гонки,
лишь снег столбом.
И теперь зи1Ла молодит да
радует. Румянит щеки, бодрит
упорный мороз. Особенно он по
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
СЕРДЦЕ ЗИМЫ
Январь-просинец. Как заворо-
женный, восхищаешься необор-
ными снегами, устлавщими
наш край, куда ни глянь. По-
пробуй не подивись такому
чуду!
Очарование алмазной зимы
неотразимо. Ничего, что сугро-
бы и оступиться с хоженой
тропинки нельзя, один выход
в суровую природу чего стоит.
От зеленых хвойников тянет
смолистой свежестью. Бинт до-
роги сворачивает в березняк. И
тут своя прелесть. Тонкие крас-
но ваные ветки застыли на бе-
ловатом фоне неба. Вспомни-
лась старинная примета сея-
теля: «Ежели январь сухой и
морозный, то лето будет су-
хое, жаркое». Вот бы оправ-
дался самобытный прогноз;..
Растет день, растет и зима.
Чем больше набирается она сил,
тем гуще льется прямого сол-
нечного света. Золотые январ-
ские дни — все как на подбор
солнечные. Морозцы хваткие
перестукиваются по лесам, по
ледовым дорогам рек. Настает
метелистое время. Конечно же,
снег переносится прежде всего
метелью. Случаются онн обык-
новенно при юго-восточном и
южном ветрах.
Сугробы оказываются взби-
тыми высоко, и сами они пухо-
виты, нежны. Следы на них
получаются глубокими, резко
очерченными. Рыхло лежит
снег и на деревьях.
Славен январь прибавкой
дня. Уже в новогодье люди
приговаривали: «После солнце-
ворота хоть на воробьиный
скок да прибудет дня». Но и по-
немногу за январь набегает
целых полтора часа света!
Это существенная прибавка. От-
того январь и «просинец», что
день проясняется и небо синеет
повеселей.
Когда-то за новогодьем от-
мечали святки: водили ряже-
ных, катались с гор на санях,
кто на чем. Усаживались весе-
ло, сани неслись — только
полозья свистели. Чуть не
так — перевернешься и в суг-
робе искупаешься. Но у ловких
и проворных — без проис-
шествий. Подол горы позади,
а они все мчатся. И только
остановились, ватага парней
подхватила сани — и снова
на гору, для другой пары.
Сколько смеха, сколько потехи
и задора!
А совсем в давние времена
на святки пряхи из прях, самые
душе лыжникам и конько-
бежцам, ведь им и налегке
жарко.
Все чаще голубое небо оза-
ряется солнцем. В морозы, об-
лачность невелика, и лучам ни-
что не мешает литься на за-
снеженные просторы. Поля,
луга и леса, убаюканные ме-
телями, раскрывают натура-
листам немало занимательных
тайн. Бодрствующие четверо-
ногие оставляют на снегу ав-
тографы следов, рассказываю-
щие посвященным о происшест-
виях. Заячьи, лнсьи, волчьи
следы, только умей различать
их. В лесу нередко можно встре-
тить следы рогатого велика-
на — лося. Этим животным еге-
ря сейчас подкладывают в
укромных местах сено и сруб-
ленные осинки. Любители при-
роды подкармливают птиц —
поселенцев садов и рощ.
19 января — крещенские
морозы. Крестьяне в этот день
присматривались: ясная и хо-
лодная погода — к засушли-
вому лету, пасмурная и снеж-
ная — на обильный урожай.
21 января следили за ветром:
подует с юга — посулит
грозное лето. 23 января, конеч-
но, свои поверья. Ежели на сто-
га и скирды иней выпадет —
лето предстоит сырое и хо-
лодное. 24 января: «Федосеево
тепло — на раннюю весну
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
пошло». Окольная молва не
обошла и следующее число:
♦ На Татьяну проглянет сол-
нышко — к раннему прилету
птиц». Снег на Татьяну — лето
дождливое. И не оправдывались
поверья, а все равно существо-
вали.
А вот и 29 января. Морозяка
пробежал леском окоченелым,
распарывая шубы стволовые.
♦ Мороз и железо рвет, и на лету
птицу бьет». Безмолвен зимний
лес, лишь изредка от мороза
потрескивают стволы деревьев,
да нет-нет застрекочет любо-
пытная сорока — кого-то
завидела: белку или дятла.
Но если внимательно присмот-
реться, то и в безлистном, су-
ровом лесу январь не без пе-
ремен. Есть, есть новости и в
эту студеную пору. Вон на вер-
хушке ели в семействе клестов
прибавление: в теплом гнезде
вывелись птенцы. Детенышам
не страшен холод; как бы ни
свирепствовала стужа, до них
ей не добраться. Глубокий
пуховой домик не выпустит
тепло наружу, а питательный
корм — семена еловых ши-
шек — придает силу и бод-
рость. Для добывания же этих
семян клест наделен мощным,
крестообразно изогнутым клю-
вом. Такой клюв легко потро-
шит смолистые шишки, выни-
мая из них вкусные семена.
В реках под панцирем льда
оживление. Хладолюб налим
мечет икру. В теплое время
пребывал в полусонном состоя-
нии, а в разгар зимы ожил,
подвижным сделался.
Снег уплотняться стал, не-
много твердеть. Он утепляет
землю и в то же время сугробы
усиливают суровость зимы.
Когда снег падает, он очищает
атмосферный воздух — захва-
тывает пыль, занесенную из
далеких мест. Воздух непо-
средственно над снежным пок-
ровом здоровый, обогащен озо-
ном. Аммиака в нем меньше,
чем в обычном. Поглощенный
снегом аммиак по весне сдоб-
рит почву, умножая ее урожай-
ную силу. Интересно, что снеж-
ный покров способен даже
усмирять скорость ветра. Су-
дите сами, нижний слой воз-
духа, охлажденный от снега,
как более тяжелый, теряет рез-
вость, тем самым противится
ветру, сдерживает его прыть.
Заканчивается январь афа-
насьевскими морозами. В на-
родном календаре сказано:
♦ Афанасьевские морозы шуток
шутить не любят». Студеное
и бодрое время.
Февраль-бокогрей. День ото
дня становится светлее. Почти
на два часа возрастает в фев-
рале долгота дня. Все чаще и
причем подолгу озаряется не-
босвод солнцем: за месяц об-
щая продолжительность сол-
нечного сияния чуть ли не в
два раза превысит январскую.
Снегу намело столько, что с
тропы не свернуть в сторону —
тонешь в сугробе.
В Древней Руси февраль
замыкал год, поэтому прозы-
вался он ♦сеченем»: отсекал
год. Называли его еще ♦ме-
жень» — календарная межа
зимы и весны, ♦снежень» и
♦ лютый» — от снегопадов и
морозов, приходящихся на эту
пору. И все-таки самое меткое
прозвище февраля — ♦боко-
грей»: на солнечной стороне
сугрев заметен.
1 февраля снова судили-
рядили о предстоящей весне:
коли погода ясная — весну
ожидали рано. Чистейшая бе-
лая книга зимы в полном соста-
ве, из нее еще долго не будет
вырвана ни одна страница.
Из подводных хоромов, чтобы
проведать о весне, через по-
лыньи и пустоледки выходят
наружу бобры. И хотя путь
морозных солнц — к весне,
на ветках как сидели, так сидят
снегири — наши зимние гости.
Брусничной окраски грудки
жаром отливают в полдневных
лучах. В феврале у лосей
76
даже молодые быки сбросили
рога, и держатся звери сообща
на стойбищах: так легче отби-
ваться. Начинаются свадьбы у
волков. Февраль для многих
животных месяц-свадебник.
4 февраля полузимник:
♦ Вьюги да метели под февраль
налетели».
6 февраля — опять день-
весноуказатель: ясный день —
к красной весне.
У домашнего скота — при
бавление: у коров — растел,
у овец — окот. Коровы к тому
же начинают линьку, теряя
часть густого зимнего волоса.
Его подберут птицы для по-
стройки гнезд. Деревенские
куры, перелиняв, начинают
исправно нестись, оглашая ок-
ругу несмолкаемым кудахтань-
ем.
10 февраля крестьяне приго-
варивали: ♦ Ветер понесся —
к сырому году». А еще четыре
дня спустя предсказателем
оказывалось ночное небо: коли
звездисто — к поздней весне.
Рыболовы сейчас заметили,
что в студеной воде, в холоден-
ке, оживился клев плотвы,
ельца, подъязка и густеры. С
подъемом солнечной дуги, с ро-
стом долготы дня клев и даль-
ше будет усиливаться. Хороша
ты, подледная рыбалка?
15 февраля — первая встре-
ча весны. Свесились с крыши
сосульки-переростки, затенька-
ли робкие капели, на солнышке
весной потянуло. И пусть ме-
тель-свистунья выводит свои
напевы и мороз засилье берет,
первую встречу весны справля-
ли именно на Сретенье, 15 фев-
раля. А делалось это так. К ве-
черу детвора выбегала на суг-
робы закликать солнышко по-
казаться ♦ из-за гор-горы». Про-
глянет оно сквозь наволочь —
первая встреча с весной прошла
благополучно, а не увидишь
солнышка — ожидай строгих
власьевских морозов (24 февра-
ля).
В переплете теней, на подси-
ненной скатерти сугробов рас-
киданы мелкие крылатые се-
мена елей. В феврале еловые
шишки расслабляют чешуи,
топорщатся, пуская семена до-
лу. Ветер и вода, как заправ-
ские сеятели, далеко разнесут
их за пределы материнской
кроны. Из каждой смолистой
шишки вылетает сто и более
семян, а всего гектар густого
бора рассыпает на снег до
десяти пудов посевного мате-
риала.
Много метких пословиц и по-
говорок создано о лесе. И вы-
ражено в них как удивление
перед красотами, так и бе-
режное отношение к его сокро-
вищам. «Много леса — береги,
мало леса — не руби, нет
леса — посади» — учит завет
старых людей. От большого де-
рева и большая польза. Но
сколь не велика сосна, а ведь
и она выросла из маленького
семечка, из хрупкого побега.
Вот и завет: «Не беречь по-
росли — не видать и дерева».
В лесу все на взаимосвязи.
«Мужик сосну рубит, а по
грибам щепа бьет» — разве не
справедливо такое утвержде-
ние? Где бережно относятся к
природным сокровищам, там
они не скудеют.
Вся вторая половина февраля
на стужах и оттепелях. 24 фев-
раля, на Власьев день, сеятель
приговаривал так: «Прольет
Власий маслица на дороги —
зиме пора убирать ноги». Пере-
лом зимы. Заметно осаживается
и уплотняется снег. Особенно
его поверху приглаживает, а то
и просто утюжит сильный ветер.
На полях, замерзших озерах да
и на болотах к концу зимы бу-
дут встречаться плотные участ-
ки снега, так называемые вет-
ровые доски. И лисица и тем
более заяц бегают по ним, как
по накатанной дороге, не тонут
совсем. Да и не бегут они по вет-
ровой доске, а как бы высту-
пают, оставляя мелкий четкий
след. А. Стрижев
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«В конце 1982 года я обра-
тилась к одному садоводу-лю-
бителю из Казахстана с прось-
бой выслать мне посадочный
материал грецкого ореха сорта
Идеал. В ответ «любитель» по-
просил денежную компенса-
цию. Не подозревая обмана,
выслала ему 25 рублей. С тех
пор — ни денег, ни ореха. Оче-
видно, я стала жертвой мошен-
ника. Что делать?»
Э. Сутс,
Тульская область.
К сожалению, еще встречают-
ся случаи, когда определенные
лица, пользуясь доверием неко-
торых граждан, присваивают
значительные денежные сум-
мы. Советский уголовный закон
квалифицирует такие действия
как мошенничество, то есть за-
владение личным имуществом
граждан или приобретение пра-
ва на имущество путем обмана
или злопутребления доверием
(статья 147 У головного кодек-
са РСФСР и соответствующие
статьи уголовных кодексов
союзных республик).
Обманные действия выража-
ются как в устной, так и в пись-
менной форме.
Мошенничество считается
оконченным преступлением со
времени получения виновным в
свое распоряжение посредством
обмана имущества или иных
ценностей. Так, в случае с
Э. Сутс мошенничество стало
преступным деянием после по-
лучения «садоводом-любите-
лем» почтового перевода, пото-
му что, как показала последую-
щая проверка, «садовод» не
имел намерения и возможности
обеспечить адресата посадоч-
ным материалом.
Предметом мошенничества
могут быть не только деньги,
но и, например, ценные бумаги,
вещи.
Гражданин Ц. попросил у од-
ного своего знакомого механи-
77
ческую пилу «Дружба» якобы
для заготовки дров, а у дру-
гого — электронасос для поли-
ва насаждений. Сам же продал
эти довольно дефицитные меха-
низмы с целью получения на-
живы.
Как мошенничество квалифи-
цируется обман покупателя или
заказчика частным лицом —
продавцом на рынке или куста-
рем. Например, при выполне-
нии заказа на оборудование
поливальной установки лицо-
изготовитель поставил вместо
новых старые, вышедшие из
употребления шланги. Или про-
давец на колхозном рынке вме-
сто сортовых саженцев продал
покупателю дички, хотя на эти-
кетках был обозначен конкрет-
ный сорт.
Среди потерпевших могут
быть лица, неспособные пра-
вильно оценить содержание и
последствия совершаемой сдел-
ки: дети, престарелые, люди с
физическими и психическими
недостатками. Действия по вы-
маниванию денег у подобных
лиц рассматриваются уже не
как мошенничество, а как кра-
жа.
«Недавно меня приглашали
быть свидетелем при осмотре
милицией приусадебного участ-
ка соседа. Его задержали на
колхозном рынке за перепрода-
жу тюльпанов. В нашем при-
сутствии было установлено, что
на участке нет не только тюль-
панов, но и вообще цветов.
Впоследствии сосед был осуж-
ден народным судом. Можно ли
на страницах журнала разъяс-
нить законодательство, направ-
ленное на борьбу со спекуля-
цией?»
Н. Рогачева,
г. Горький.
Советский закон определяет
понятие спекуляции как скуп-
ку и перепродажу товаров
или иных предметов с целью
наживы (статья 154 Уголов-
ного кодекса РСФСР). Спекуля-
ция не только позволяет отдель-
ным лицам паразитировать за
счет общества. Она, нару-
шая нормальное функциониро-
вание советской торговли и при-
чиняя материальный ущерб
интересам граждан, представ-
ляет значительную обществен-
ную опасность. В постановле-
нии пленума Верховного Суда
СССР было отмечено, что «спе-
куляция является опасным хо-
зяйственным преступлением.
посягающим на интересы совет-
ской торговли и граждан, она
нередко сопряжена с хищени-
ями, злоупотреблениями, взя
точничеством и другими пре-
ступлениями. Спекулянты, ис-
пользуя повышенный спрос по-
купателей на некоторые товары,
наживаются за счет трудящих-
ся».
Товаром как предметом спе-
куляции советский закон при-
знает любой продукт производ-
ства, в том числе и сельско-
хозяйственного, предназначен-
ный для удовлетворения мате-
риальных или духовных по-
требностей человека, имеющий
стоимость, то есть цену. Это
могут быть любые изделия и
продукты, в том числе цветы,
семена, черенки, другой поса-
дочный материал, полиэтилено-
вая пленка, крышки для кон-
сервирования, племенное яйцо,
а также билеты в театры, на
выставки, спортивные состяза-
ния, коллекционные монеты,
марки и т. д.
Если кто-то не смог перепро-
дать товар с целью наживы
по независящим от него при-
чинам, он все равно привле-
кается к ответственности за
покушение на спекуляцию.
Так, гражданин Ф. скупил в
магазинах более 1000 роз и при-
вез эту партию на рынок. Сра-
зу же он был задержан работ-
никами милиции и в дальней-
шем осужден за покушение на
спекуляцию.
Предположим, что спекулянт,
скупивший массу цветов, не
смог реализовать их по повы-
шенным ценам из-за сложив-
шейся в этот период рыночной
конъюнктуры и даже продал их
по ценам, ниже государствен-
ных. Все равно в его действиях
будет состав преступления, так
как виновный предполагал по-
лучение наживы.
Некоторые лица превращают
спекуляцию в промысел, то есть
систематическую деятельность
по скупке и перепродаже това-
ров с целью наживы, являю-
щуюся основным или дополни-
тельным источником средств
существования. Спекуляция в
виде промысла — наиболее опас-
ное преступление, которое так
же, как и спекуляция в круп-
ных размерах, карается более
сурово. Судебная практика, как
правило, признает спекуляцию
крупной, если размер наживы
превышает 200 рублей.
В. Ерофеевский,
юрист
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
(см. № 5)
Брянская область. «Брянск
плодоовощхоз», 241000,
г. Брянск, ул. Ромашина, 1,
тел. 4-11-19.
Совхозы «Севский» (г. Севск),
«Стародубский» (г. Стародуб)
выращивают яблони, вишню,
сливу, рябину, смородину, зем-
лянику.
Управление лесного хозяй-
ства, 241000, г. Брянск, ул. Ка-
линина, 34, тел. 6-36-39.
Жуковский мехлесхоз (пос.
Троена Жуковского р-на) выра
щивает плодово-ягодные и де-
коративные кустарники: обле-
пиху, вишню войлочную, ряби-
ну, сирень, спирею, иву пла-
кучую и др.
Тамбовская область. «Тамбов-
плодопром», 392000, г. Тамбов,
ул. Коммунальная, 19, тел.
1-23-60; 1-23-51.
Совхозы «Жердевский плодо-
питомник» (Жердевский рай-
он), ♦ Рассказовский плодопи
томник» (Рассказовский р-он),
«Рассвет» (ст. Обловка Уваров
ского р-на) выращивают ябло-
ни, в том числе на вегетатив-
но размножаемых подвоях,
груши, вишню, сливу, черную
смородину, малину, землянику.
Управление лесного хозяйст
ва, 392007, г. Тамбов, Кронш
тадская пл., 7а, тел. 2-00-14.
Моршанский лесокомбинат
(г. Моршанск) выращивает пло-
дово-ягодные и декоративные
кустарники: вишню, смороди
ну, облепиху, боярышник и
др. Степной опытно-показатель-
ный лесхоз (с. Кузьмина Гать
Тамбовского р-на) выращивает
плодовые и декоративные ку-
старники, в том числе сортовую
лещину.
Татарская АССР. «Татплодо-
овощхоз», 420000, г. Казань,
ул. Ленина, 15, тел. 2-54-22.
Совхозы «Буинский» (Буин-
ский р на), «Нурлатский»
(г Нурлат Октябрьского р-на)
выращивают яблони, вишню,
сливу, смородину, малину, зем-
лянику.
Министерство лесного хо-
зяйства, г. Казань, ул. Жда
нова, 15, тел. 37-06-26.
Пригородский лесхоз (г. Ка-
зань, ул. Парковая, 28, тел.
76-94-91) выращивает декора-
тивные деревья и кустарники:
шиповник, спирею, терн, ря-
бину и др.
Челябинская область. «Челя
бинскплодоовощхоз», 154000,
г. Челябинск, ул. Коммуны,
68, тел. 33-97-15.
Совхозы «Смолинский» (п.
Саргызы Сосновского р-на),
♦ Магнитогорский» (п. Радуж-
ный Агаповского р на), «Тюбе-
лясский» (с. Тюбеляссы Катав-
Ивановского р-на) выращивают
яблони, смородину, малину, об-
лепиху, черноплодную рябину,
землянику.
Управление лесного хозяй-
ства, 454113, г. Челябинск,
пл. Революции, 4.
Увельский лесхоз (г. Южно-
Уральск) выращивает облепиху
и декоративные кустарники.
Чебаркульский опытно-пока
зательный лесхоз (пос. Трав
ники Чебаркульского р-на)
выращивает в большом ассор-
тименте плодовые и декоратив-
ные кустарники.
Алтайский край. Алтайский
трест «Плодопром», 656049,
г. Барнаул, ул. Никлитинская,
111, тел. 3-29-74; 3-34-76.
Совхозы «Флора» (г. Бийск),
♦ Цветы Алтая» (г. Барнаул),
♦ Солнечный» (п. Поспелиха По-
спелихинского р-на) выращи-
вают яблони, вишню, смороди-
ну, облепиху, черноплодную
рябину, малину, землянику.
Управление лесного хозяй-
ства, 656049, г. Барнаул, ул.
Пролетарская, 61, тел. 3-66-43.
Мамонтовский лесхоз (с. Ма-
лые Бутырки Мамонтовско-
го р-на) выращивает плодово-
ягодные и декоративные ку-
старники. Ракитовский лес-
хоз (с. Ракиты Рубцовского
р-на) — декоративные кустар-
ники.
Посадочный материал реали
зуется на месте, по почте не
высылается. Справки — по
телефонам областных органи-
заций.
ТАГАНОК
Добрую услугу садоводу-люби-
телю, рыболову, автотуристу
окажет таганок двухконфороч-
ный. Используя паяльную лам-
пу и таганок, в любом месте и
при любой погоде можно быстро
приготовить обед на самую боль-
шую семью, сварить варенье,
отварить или высушить грибы.
Таганок надежен в работе.
Завод-изготовитель «Кондицио-
нер» (г. Домодедово Московской
области). Приобрести его можно
в магазинах «Спорттовары»,
♦ Хозтовары», в спортивных и
хозяйственных отделах универ-
сальных магазинов. Розничная
цена — 6 рублей.
78
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организациям и цветоводам
любителям высылается сорто-
вой посадочный материал гла-
диолусов, георгин, тюльпанов,
нарциссов, крокусов и семена
астр, душистого горошка и др.
однолетних цветов.
Заказы принимаются не ме-
нее чем на 50 руб. (каждая
культура в отдельности, высы-
лается не менее 10 луковиц
♦ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО», 1985 г.
тематический указатель статей,
опубликованных в текущем году.
(Римскими цифрами иомер,
арабскими — страницы)
.ДОМАШНЯЯ ФЕРМА .
Крупный рогатый скот 1 — 5, 8—9,
13, 22; II 9—11; III — 9 — 11,
14; IV — 7, 8 — 10; V — 5, 8—9;
VI — 5, 6, 11, 12 — 13, 14
Свиньи I — 7, 10—11, 22; II — 11;
III - 5, 12 —13; IV — 11 —12, 17;
V — 6, 10—11; VI 6
Овцы, козы I — 5, б, 12 —14, 15;
III — 6, IV — 13 — 14, 15 — 16,
16 — 17; V — 5, 6, 12—16; VI — 7,
8 — 10
Кролики III — 11; IV — 17, 26;
V — 6; VI 18—20
Нутрии I — 16—18
Лошади, ослы IV — 24 — 25
Куры I — 7, 15, 21, 22, 24, 79;
II — 8, 21; III — 6 — 7, 13, 17
18 — 21, 22; IV — 8, 18; V — 7
19 — 20, 20—21, 22; VI — 20 — 24
Индейки I — 21, VI — 7
Утки I — 7, 19, 20; II — 18 — 21
III — 17; IV — 21, 22; VI — 11
Гуси I — 7, 19; IV — 7; V
17 18; VI — 14
Перепелки, цесарки, голуби IV
21, 23; V — 7
Рыбы II — 16 — 17; V —9
Пчелы I — 22, 23—24; III — 74, 75
Тутовый шелкопряд VI — 16 —17
Корма I — 7, 8 — 9, 10—11, 14, 18.
24; II — 6 — 8, 11, 12—15; III —
5, 8. 9 — 11, 17, 24; IV — 6, 7, 10;
V — 6; VI — 15
Строительство хлевов III — 15 — 1.
Ветеринария IV — 20
Заготовка и переработка продук
тов — I — 6,18; II — 22 — 24;
III — 23; IV — 19; V — 7, 16, 21;
VI — 15
• УРОЖ4ИНЫЕ ГРЯДКИ-
Планировка IV — 29—33
Почва. Удобрение. Полив I — 42,
44 46; II — 27, 40 — 42, III — 44.
Семена VI — 36 — 37
Теплицы. Парники. Укрытия I —
25, 26, 27, 43- 44, II — 25, 42, 43,
44; V 34 — 35; VI — 30 — 32
Картофель II — 25, 26, 36—37;
III — 33; IV — 26, 34 — 35; V —
26 29; VI — 42 — 43, 44
одного сорта), семена — на
10 руб.
Сроки выполнения заказов:
на гладиолусы — с 1 марта
по 1 мая, на георгины —
с 1 апреля по 1 мая, на луко-
вицы — август—октябрь, на
семена — декабрь—апрель.
По предварительным заказам
организациям на месте прода-
ются саженцы роз (весной и
осенью).
Цветоводам-любителям по-
сылки высылаются наложен-
Помидоры I — 27, 28, 36—39,
40—42; II — 28—30; III — 26,
34 — 36; VI — 30 — 32
Огурцы I — 27, 28, 29 — 34,
35 — 36; II — 31 — 33; VI — 28—29,
39
Капуста III — 42; IV — 35; V —
23, 36—42
Лик Чеснок I — 27; IV — 35,
38—39, 40 — 41; V — 29, 33; VI -
33 — 34
Редис I — 26, 42; VI — 35
Репа I - 27
Морковь I — 27; IV — 27, 35
Бобовые (горох, фасоль, чечевица,
бобы) II — 35; III 26, 36—39;
VI — 40—41
Баклажаны, перцы II — 44;
VI — 39
Кукуруза, сорго II — 38—39
Кабачки, тыквы, патиссоны III —
29 — 31, 32; IV — 27, 34 — 35
Пряные овощи (анис, петрушка
кервель, тмин и др ) I 45; II —
34 — 35; III — 43; V — 32 — 33
Хрен, катран I — 42; V — 31
Топинамбур IV — 36 37
Арахис — VI — 38
Редкие овощные культуры (люф-
фа. бамия, чайот, иссоп, тимьян,
скорцонер фитолакка, стахис) I —
45, 46; II 42; III — 40—42;
IV — 44, 45; V — 26, 30 — 31
Защита растений II — 26, 27, 42,
44 III — 25, 42; IV — 42 — 44;
VI — 25—27, 42—43
Заготовка. Хранение III — 27, 28;
IV — 27 — 29; V — 23 — 26
•ВАШ САД.
Питомник V — 46, 47 — 49
Обрезка I — 50—56; II — 47,
49—52, 53; III — 48 51; IV —
50—54; V — 53
Полив, вода II 48; III — 45, 46
Посев семян IV — 47, V — 54
Прививка I — 47; II — 3, 54—55,
55 — 56; III — 47; IV — 46, 47, 54;
VI — 46, 48, 49 — 51, 53 — 54
Размножение II — 4; V — 50—51,
62
Удобрение II — 66; III — 46;
V — 54
Абрикос V — 54
Актинидия, лимонник II — 4
Бузина IV — 62 — 63
Виноград IV — 49
Вишня II — 49—52; IV — 59;
V — 50 — 51
Груша I - 47; III — 63; V —
49 — 50, 53
Жимолость I — 63; II — 4, 5
Земляника I — 49, 50, 57 — 59
Калина II — 64; 65—66
Кизил III — 61—62
ным платежом, организаци
ям — с оплатой через Гос-
банк.
Гарантируется сортовая чис-
тота и незараженность каран-
тинными объектами. По запро-
сам высылаются прейскуранты
и бланки заказов.
229600. Латвийская ССР.
г. Елгава, ул. Сармас, 4
Елгавское районное отделение
Общества садоводства и пче-
ловодства.___________________
Крыжовник II — 45, 46, 57 60;
IV — 53—54
Лимон VI — 47, 54—60
Малина I — 48, 50; III — 47,
52—53; V — 60—62, 62 VI —
52 — 54
Мушмула I — 66
Рябина, рябина черноплодная
IV — 60; V — 55—56, 56-57
Слива, терн II — 49 — 52; III — 63;
V — 50 — 51
Смородина IV - 50—53
Унаби V — 53
Черешня II — 5
Яблоня I — 47, 50 56; II —
54 — 55, 55 — 56; III — 57 -62;
IV — 48, 55 — 59; VI — 45, 48,
49 — 51, 52 — 53
Защита растений I — 48, 49, 60—
63, 64 — 65; II — 46, 61 63, 65 —
66; III — 54 — 56; IV — 64 — 66;
V — 52, 58 — 60; VI — 60—61
Заготовка, хранение I — 77; II —
47; III — 47, 62 — 63, 64 — 65. 66;
IV — 49, 60, 61; IV — 47 — 49,
60, 61, 63—64; V — 43 — 46, 52 —
53, 56 -57; VI — 46. 47, 52 — 53,
62, 63
. НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО.
Планировка озеленение I —
67 — 70,72;П 67 —69,77,111 —
67 — 68, 69; IV — 67—68, 69 — 70
Комнатное цветоводство V —
63—64; VI — 64 — 65
Цветоводство
Крокусы, мускари I — 70—72;
VI - 68 -70
Хатьма тюрингская II — 70
Хризантема II — 69 -70
Тюльпаны II — 71—72; VI —
68 — 70
Гладиолусы III — 69 70
Люпин III — 72
Розы IV — 68; VI — 65 — 68
Лекарственные растения
Каланхое I 73 — 75
Календула II — 73 — 74
Чистотел III — 70—71
Марен корень (пион уклоняю-
щийся) IV — 73 — 74
Зверобой V — 65—67
Душица VI — 72 — 73
Народный календарь 1 — 75 — 77;
II — 75- 77, III — 75 77; IV —
75 — 76; V — 74 — 76; VI — 75 — 77
Мастер на все руки
Дома для птиц V — 69 —71, VI —
70-71
Опрыскиватели II — 72
Колодцы III — 73 — 74
Полив IV — 71 -72
Для бытовых отходов VI — 73—74
Бюро добрых услуг I — 78—79;
II — 78 — 79; III — 78 — 79; IV —
77 —79; V — 76 79; VI — 77 —79
79
Сельская Новь
НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ
«С новосельем!» Под таким
заголовком в ноябрьском номе-
ре опубликован фоторепортаж,
рассказывающий о жилищном
строительстве в Днепропетров-
ской области. В следующем но-
мере опубликован репортаж о
новом совхозе, созданном в Ар-
мении на вновь освоенных зем-
лях. И вообще в этих номерах
много материалов, посвящен-
ных решению социальных проб-
лем, обустройству жизни чело-
века на земле.
«Я позволю себе порассуж-
дать: кто из города едет в де-
ревню? В основном пенсионеры,
которые заслужили отдых».
Так начинает свое письмо
3. В. Гуськова, участник Ве-
ликой Отечественной войны.
Это и другие письма читателей,
объединенные заголовком «Не
дачники — на земле работни-
ки», комментирует доктор юри-
дических наук И. Иконицкая.
Общее мнение авторов писем
и юриста таково: действующее
земельное законодательство
нуждается в уточнении, надо
упорядочить продажу гражда-
нам заброшенного жилья в
сельской местности.
В вышедших номерах чита-
тели найдут разные по жанрам
публикации о жизни деревни,
культур н ом и б ы товом обе л у-
живании сельских жителей, о
борьбе с пьянством и алкого-
лизмом.
Много читательских откли-
ков вызвал ранее напечатанный
в журнале очерк Г. Рониной
«Ее опустевший дом», расска-
зывающий о женщине, лишен-
ной родительских прав из-за
пристрастия к бутылке. Редак-
ция подготовила их обзор, в
котором красной нитью про-
ходит мысль о том, что мало
только наказатьчеловека. ему
необходимо помочь, не оставить
в беде.
Как всегда, многими и разно-
образными материалами пред-
ставлен раздел «Дела домаш-
ние».
Архитектор В. Камай пред-
лагает читателям проекты трех-
комнатного и четырехкомнат-
ного домов. Тех, кто хочет хо-
рошо встретить Новый год, оче-
видно, заинтересуют советы по
кулинарии, подготовке карна-
вального костюма и другие.
Читатели получат ответы на
вопросы о борьбе с насекомыми,
портящими жилище, мебель.
А в статье «Деревянные кру-
жева» специалист рекомендует
приемы нарезки оригинальных
орнаментов, украшающих дом.
♦ Валенки, валенки...» Так
называется статья М. Вигдоро-
вич, рассказывающая об этой
теплой, любимой народом обу-
ви, о том, как надо валенки
сушить, чистить, ремонтиро-
вать, хранить...
Художники дают советы по
лучшему использованию прост-
ранства под лестницей на вто-
рой этаж или мансарду, где
можно устроить «мини-мастер-
скую», детскую комнату, поме-
щение для домохозяйки и т. д.
В этом же разделе можно,
как обычно, воспользоваться
полезными советами специалис-
тов по медицине, косметике.
Есть рекомендации и для тех,
кто стремится модно и практич
но одеваться.
В «Клубе интересных встреч»
читатели познакомятся с фут-
болистом Леонидом Буряком и
народным артистом СССР Ми-
хаилом Царевым.
Журнал закончил печатать
военно-приключенческую по-
весть А. Ромова «Хокуман-
отель».
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ*
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Г. С. Азаров
И. К. Артамонова
В. Ф. Белик
М. 3. Блинчевский
М. Н. Богданов
В. А. Зайцев
М. П. Золотухина
И. С. Исаева
В. Ф. Кладовщиков
П. Ф. Коионкоа
В. Н. Корчагин
И. И. Кривулько
Р. П. Кудрявец
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
Ю. Г- Подтыкайлов
Б. П. Попов
В. П. Савиных
Е. Н. Седов
Г. П. Сергеева
Г. И. Тараканов
Г. И. Тарасов
А. М. Ульянов
М. А. Федин
Е. В. Фролов
В. К. Хохлов
Е- И. Ярославцев
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
| А. А.-куликов |
(главный редактор)
А. И. Ребельский
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма*)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки*)
Г. П. Леиская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Митиикова
(раздел «На усадьбе и около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор II. В. Понкратова
Фотографии и рисунки
К). Аратовского
А. Альперовича
В. Беленкова
Р- Воронова
Д. Гродского
А. Полиса
II. Истомива
А. Лебедева
Л. Новикова
А. Потапова
И. Ривиной
Д. Рыжкова
Б. Шал аба я
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром*
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли.
142300. г. Чехов Московской области
Сдано в набор 16.08.85
Подписано к печати 02.10.85
Т-14138
Формат 70X100 1 16
Печать офсетная. Усл.
печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 27,3.
Уч.-изд. л. 9,45.
Тираж 3.369.720. Заказ 2327
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, В-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агропромиздат, «Сельская новь*,
телефон 207-28-57
80
!
» v»iii
Цеиа 1 руб.
ь
Индекс 70746
Скоро весна.
Готовьте садово-огородный инструмент
На снимке:
Комплекты ручных инструментов,
разработанные Научно-производственным
объединением «Мехинструмент»
(г. Павлово-на-Оке).
Приусадебное хозяйство, 1985, № 6, 1 — 80