546

Теги: плодоводство садоводство и овощеводство

ISBN: 978-5-04-232105-4

Похожие

Новый справочник по удобрениям и стимуляторам роста

На приусадебном участке: Советы садоводу и огороднику

Приусадебное хозяйство 01 - 1987

Приусадебное хозяйство 05 - 1986

Текст

ГА Л И Н А
КИЗИМА

САМАЯ
ПОЛНАЯ

ЭНЦИК

ЛОПЕДИЯ

ДЛЯ САДОВОДОВ
И ОГОРОДНИКОВ

УДК 634
ББК 42.3
К38
Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
13Imagery, Abramova Elena, Africa Studio, AG Photo Design, Ahmet Yasti, Aivship, ajlatan, Akif CUBUK, AKlion, Al.geba,
Alex Coan, ALEX2016, Alexander Raths, AliaksaB, Alina Koval, AmBNPHOTO, Anakumka, Anastasiia Malinich, Anatoliy
Sadovskiy, Andre Muller, Anna Germanovna, Anna in Sweden, Annaev, Anton Mayorov, Anton-Burakov, Antonina
Potapenko, art nick, ArtCookStudio, Artem Kutsenko, Artiste2d3d, Arturs Budkevics, avanna photography, barmalini,
Binh Thanh Bui, Bohbeh, Boonchuay1970, Bragapictures, Brita Seifert, Catarina Belova, Cherries, chinahbzyg, Cristina
Ionescu, Da Antipina, Daria Chichkareva, darksoul72, DAwee, DementevaJulia, Denis Pogostin, Deyan Georgiev, Digihelion, DimaSid, Dineshahir, Dmitri Malyshev, Dmitry9131, domnitsky, Elena Elisseeva, Elena Koromyslova, Elena_Alex,
Elena_Nevskaya, Elena-Grishina, EM Arts, Enlightened Media, EQRoy, Flaffy, Floki, Flower_Garden, freya-photographer,
FunFamilyRu, funnyangel, Gabriela Beres, Gardens by Design, Geshas, golubka57, gorsky, Greoss, Grundsteins, hal
pand, Hari Mahidhar, Heiti Paves, Helen Pitt, Helen198, HENADZI KlLENT, Holiday.Photo.Top, Hordlena, Hortimages,
Hussain Warraich, iellayn, Igor Pushkarev, Ihor Bondarenko, Ihor Hvozdetskyi, imaimima, imamchits, Inga Gedrovicha,
ingehogenbĳl, Ingrid Pakats, itman__47, Jamie Hooper, Jan Day, JIANG HONGYAN, johzio, Juver, K.IvanS, Kabachki.
photo, Kamil Hajek, Kapustin Igor, Kate Cuzko, Kathryn Roach, KC Melete, Kelly Marken, Kirsanov Valeriy Vladimirovich,
Kletr, komkrit Preechachanwate, konjaunt, Kostiantyn Kravchenko, kozirsky, kryska, KungCrayﬁsh, Larisa Rudenko, Laura S G, Lea Kerr, LedyX, Lepas, Leptospira, Lika Mostova, Linda George, Lipa23, liu yu shan, Madlen, Manfred Ruckszio,
Margoya, Marĳa Stepanovic, marketlan, Martin Gaal, Martina Unbehauen, Masianya, Matauw, Matt Gibson, Max_555,
Mazur Travel, mcajan, mcajan, Medvedeva Oxana, mĳe_shots, MirSiwy, N-sky, Nadzeya Pakhomava, namchetolukla,
Nancy Salmon, Natabel, Natali22206, Natalia Duryagina, Nataliia Budianska, Nataliia Dvukhimenna, Nataliia Kachkovska, Nataliia Pyzhova, Natalliaskn, Nataly Studio, Nature1000, nazarovsergey, Nick Pecker, Nitr, nnattalli, O de R, Oksana
Shevchenko, Olexandr Panchenko, Olga Vasilek, Olga22, Oliver Hoffmann, Olya Maximenko, Olya_Beli_Art, Orest
lyzhechka, OZMedia, P A, p-jitti, P00NG PEED, Pelevina Ksinia, Peter Turner Photography, Petra Schueller, PHOTO FUN,
photowind, Pixel-Shot, Plant Pathology, PosiNote, pranee_stocker, pticelov, pukach, r_silver, RapunzielStock, Richard
Peterson, rlat, rodimov, RomarioIen, romiri, Roselynne, rsooll, Rupinder singh 0071, Ryan Yee, S.O.E, SaGa Studio, satit
sewtiw, sboy01, Scisetti Alﬁo, seaonweb, Sergejs Filimon, Sergey Spritnyuk, Serhii Brovko, Sever180, shalom3, Shveyn Irina, Sinisa Botas, Sleepyhobbit, Sonia Bonet, SpicyTruffel, Starover Sibiriak, starryvoyage, stdesign, studiomirage, Sunvic,
Suti Stock Photo, Svetlana Gorbacheva, Svetlana0187, Swetlana Wall, Szasz-Fabian Ilka Erika, Tainar, Tetiana Rostopira,
Thomas Stockhausen, Tinus Potgieter, Todd Boland, Tomasz Klejdysz, topseller, Torsten Dietrich, TYNZA, unverdorben jr,
Valentyn Volkov, Viacheslav Lopatin, Viktor Sergeevich, VikToryT, violetkaipa, Vitalii M, Vitamin, wasilisa, weha, xpixel,
Yulia YasPe, yuris, Yuriy Chertok, Zaharia Bogdan Rares, Zheltyshev, Zoltan Tarlacz, ZoranOrcik / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

К38

Кизима, Галина Александровна.
Самая полная энциклопедия для садоводов и огородников / Галина
Кизима. — Москва : Эксмо, 2026. — 544 с. : ил. — (Садовые сезоны.
Золотая библиотека отечественных агрономов).
ISBN 978-5-04-232105-4
Книги известного питерского автора Галины Александровны Кизимы ценятся
своим разумным подходом ко всем работам на участке: от подготовки почвы и посадки новых растений до защиты от вредителей и болезней и сбора урожая. Эта книга содержит рекомендации по самым важным этапам дачного сезона и работам на
огороде, в теплице, в саду и ягоднике. 50-летний опыт Галины Кизимы, известного
в России садовода-любителя, доказывает: спелые помидоры в Питере можно собирать
уже в июне, поливать даже самые требовательные растения можно однажды за сезон,
а о прополке и перекопке земли не стыдно забыть и вовсе. В этой книге доходчиво
и толково объясняется, как правильно «воспитать» свой участок, системно отстроить
все процессы один раз, чтобы перестать каждый сезон биться за урожай. А богатый набор схем «ленивых» цветников от автора позволит вам создать самые неприхотливые
клумбы из простых, но изящных растений!
УДК 634
ББК 42.3

ISBN 978-5-04-232105-4

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ
САДОВОГО И ОГОРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
1. Не копать, а только рыхлить или слегка перекапывать почву поверхностно,
не углубляясь в неё больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при
перекопке.
2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью,
«голой», без единой соринки). Т. е. обязательно прикрывать её от
прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой.
Для этого почву следует мульчировать. Это избавит вас от постоянных
поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство
семенами.
3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые всё-таки
появились, срезать по уровню почвы, а не выдёргивать из земли. И тут же
их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других
грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.
4. Постоянно в течение лета вносить не перепревшую органику под растения.
Это пища для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание
вашим растениям на протяжении всего сезона.
5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).
6. Позаботиться о совместимости растений.
7. Использовать смешанные (меланжевые) посадки растений как самый
простой способ самозащиты растений от вредителей.
8. Плотно заселять грядки («в тесноте, да не в обиде») — т. е. интенсивно
использовать посадочную площадь.
3

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок
многолетников. Наоборот, набрасывать под них листву, отмершие наземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние
растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии
весной, не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а помогут почве
впитать эту воду.
10. Болезни легче предупредить, чем потом вылечить от них растения.
11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.
12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своём участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.

Глава 1

Правильно
ухаживаем

за почвой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЧВЫ
орошая почва — одна из важнейших составляющих хоХ
рошего урожая. Об этом знают все, но далеко не все
знают о том, как правильно готовить почву для посадок.
Основные характеристики почвы:
механический (гранулометрический) состав;
кислотность;
структура;
влагоёмкость;
обеспеченность питательными элементами.
Сначала надо определить механический состав и кислотность почвы, а уж
затем браться за её улучшение.

Определение механического состава
почвы и её улучшение
Для того чтобы определить механический состав почвы, надо взять комочек увлажнённой почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы.
Посмотрите, что у вас получилось:
кольцо — почва глинистая;
в кольце образовались разломы — почва суглинистая;
Правильно ухаживаем за почвой

кольцо рассыпалось на части — супесчаная;
если колбаска не скатывается — песчаная.
Следует знать, что для земледелия подходят только средние и лёгкие
суглинки. Самые трудные почвы — глины, тяжёлые суглинки, чистый песок.
Если у вас на участке такая почва, для успешного выращивания садовых
и огородных культур её необходимо улучшать. Как это сделать правильно
и с наименьшими усилиями? Я постараюсь ответить на этот вопрос.

Определение типа почвы

Улучшение глинистой почвы
Традиционный метод улучшения
Как обычно рекомендуется улучшать такие почвы?
В глинистую почву или тяжёлый суглинок предлагается внести весной по
одному ведру любой органики и по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придётся каждый год в течение
5–10, даже 15 лет. Да ещё и перекапывать осенью.
Зачем нам такая каторга? Можно поступить гораздо проще — нарастить
почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.
8

Галина Кизима

Разумный метод улучшения
1. Нужно разметить будущую грядку. Удобно делать грядки шириной 80 см,
так легко доставать до середины грядки с любой стороны.
2. Прорезая квадраты по ширине лопаты, снять дернину толщиной примерно
2–3 см, перевернуть травой вниз, разложить на грядке, корни и корневища
обязательно убрать.
3. В течение всего лета складывать на грядку компост. Можно для ускорения
дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можно и ничего не
делать, просто складывать всё лето на отведённое место все органические
остатки.

Глинистая почва

Улучшение песчаной почвы
Традиционный метод улучшения
Что советуют делать в этом случае? Внести в песок по ведру глинистой
воды (1 лопата глины, растворённая в 1 ведре воды) и органики на каждый метр
под перекопку. В дальнейшем глину потребуется вносить время от времени,
Правильно ухаживаем за почвой

а вот органику придётся вносить ежегодно. Дополнительно нужен ещё и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.
Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоёмов,
в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам
по себе является хорошим удобрением. Сапропель надо перед внесением год
выветривать. Для этого его нужно оставить лежать вдоль канав после их чистки.
Затем надо добавить к сапропелю раскислитель. Для чего это нужно делать?
Дело в том, что сапропель обычно кислый и содержит избыток газов, которые
нужно удалить. После такой подготовки его можно применять на участке.
Прямо скажем, работа не из лёгких. Можно ли упростить? Без сомнений.
Разумный метод улучшения
Нам нужен слой почвы около 25 см. Что для этого необходимо сделать?
1. Нужно выкопать траншею глубиной 25 см.
2. Затем устелить её дно обычной полиэтиленовой плёнкой в два слоя.
3. Обязательно сделать в ней несколько небольших отверстий для стока
лишней воды при длительных дождях.
4. После этого останется только заполнять траншею разными растительными
остатками в течение лета, вместо того чтобы носить их на компостную кучу.
Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика
2–3, но мой опыт показывает, что делать посадки на компост можно уже
на следующий год после его закладки.

Улучшение торфяной почвы
Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением
верхового торфа), вот только медью бедны и не слишком богаты фосфором
и калием. Так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего
для этого использовать золу.
Кроме этого, торфяникам не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра
песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается
примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на
10

Галина Кизима

20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Также
требуют торфяники, особенно верховые, ежегодного раскисления.
Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву всё тот же компост,
пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса.
Вместо медного купороса я рекомендую использовать ХОМ — хлорокись меди. Этот препарат использовать проще всего, в отличие от остальных средств,
содержащих медь так как его можно развести холодной водой прямо в металлической лейке или
ведре.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники,
надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Определение кислотности почвы
Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной
или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они
содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.
Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН.
При добавлении к воде кислот, значение рН начинает уменьшаться, а при
добавлении щелочей — увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы
подразделяют на разные группы (см. табл.).
Кислотность почвы
Почва
Сильнокислая
Кислая
Слабокислая
Нейтральная
Щелочная

Показатель рН
Ниже 4
4,1–5
5,1–6
6,1–7
Выше 7

Кислотность почвы сильно влияет на развитие микроорганизмов и растений. Показатель рН для большинства почв России колеблется от 4 до 8,2.
Правильно ухаживаем за почвой

К кислым почвам (рН 4,1–5) относят болота. К слабокислым (рН 5,1–6)
относится большинство пахотных земель. У нейтральных почв рН 6,1–7.
Почвы, у которых рН выше 7, считаются щелочными.
Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые для сада и огорода не подходят.
Для определения кислотности почвы можно купить специальный набор
лакмусовой бумаги.
Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь
разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить её раз и навсегда.

Я предлагаю вам ещё один способ определить кислотность почвы — по растущим на ней диким растениям (см. табл.).
Определение кислотности почвы по растениям
Растения
Дикая мята, трёхцветная фиалка,
подорожник, дикий щавель, хвощ
Одуванчик, ромашка, сныть, клевер,
мать-и-мачеха, пырей, папоротники
Мокрица, лебеда, пастушья сумка,
крапива
Вьюнок, дрёма белая, мак

Тип почвы
Кислая
Слабокислая
Нейтральная
Щелочная

Одуванчик, мать- и-мачеха являются индикаторами
влажных глинистых почв, Мокрица, лебеда и крапива
растут на плодородной, богатой азотом почве,
а хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква предпочитают кислые торфяники.

Есть ещё один интересный метод определения кислотности почвы. Возьмите 3–4 листка чёрной смородины или черёмухи и заварите их в стакане кипятка, остудите и опустите в стакан комочек земли. Если вода приобретёт красно12

Галина Кизима

ватый цвет — реакция почвы кислая, если зеленоватый — слабокислая, если
синеватый — нейтральная. У садовых и огородных растений различные требования к кислотности почвы (см. табл.).
Кислотность почвы, необходимая для огородных растений
Тип почвы

Растения, которые можно выращивать

Кислая

Ирга, рябина, щавель, хрен, ревень

Слабокислая

Актинидия, айва, лимонник, смородина, крыжовник, облепиха, земляника, арония, арбуз, баклажаны, кабачки, бобы, картофель, петрушка

Нейтральная

Яблоня, груша, вишня, слива, орех, жимолость,
малина, морковь, свёкла, репа, брюква, редька,
лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп,
томаты, перец, огурцы, редис, капуста, дыни,
фасоль, горох, подсолнечник, мелисса

Щелочная

Злаковые, кукуруза

Раскисление почвы
Что делать, если на участке кислая почва? Её необходимо раскислять
с помощью извести. Но следует иметь в виду, что извести требуется разное
количество для почв разного механического состава и различной кислотности
(см. табл.).
Раскисление разных видов почвы с помощью извести
Почва
Песчаная
Супесчаная
Суглинистая
Глинистая
Торфяноболотистая

Ежегодное внесение извести, г/м2
Сильнокислая почва
400
500
800
1000
1300

Кислая почва
250
300
600
700
1200

Слабокислая почва
100
150
150
500
1100

Правильно ухаживаем за почвой

Глинистые почвы богаты минералами, но они, к сожалению, находятся
в недоступной для корней растений форме. Чтобы растения чувствовали себя
нормально на таких почвах, показатель рН должен быть выше 5,5.
Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности
почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Поэтому
и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического
состава.
Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает
содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы,
удерживающую почвенный азот.

Известь — традиционный раскислитель. Но я вам посоветую почву
гипсовать, а не известковать, т. е. вместо извести, поташа или древесной
золы для раскисления использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельчённый старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную
скорлупу.
Всё дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая
в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН
выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы,
в частности, фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые
в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы
корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических
соединений). Растения голодают и прекращают развиваться.
Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить
известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.
С течением времени опять происходит естественное закисление почвы,
в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и всё нормализуется, но при этом может
пройти целый сезон.
Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других вышеназванных
раскислителей, то этого не происходит. Эти вещества не растворимы в воде
и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит
растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но,
как только показатель рН достигнет значения 6, наиболее пригодного для
14

Галина Кизима

большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается
и дальнейшего увеличения рН не произойдёт.
Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадёт, а останется
в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не
вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы
снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. всё время регулируют кислотность почвы.
Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.
В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой
мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу
основных элементов питания и является необходимым химическим элементом
в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия
и его нет, как правило, в составе готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно
недостаточно.
Если вместо извести вносить старый цемент, старую
либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую
яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза,
а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную
золу — то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья
человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она практически не содержит кальция.

Структура почвы
Структура почвы — это её способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой
присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва
обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью,
большой влагоёмкостью, а значит, является пригодной для земледелия.
Как определить, хорошая ли структура у почвы
на вашем участке? Проверить это можно с помощью
Правильно ухаживаем за почвой

такого нехитрого способа. Если несколько часов идёт моросящий дождь, а на
поверхности почвы не образуются лужи, то значит, почва обладает хорошей
структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка — её
структура плохая. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой,
а глины — нет.

Почвы с плохой структурой удерживают влагу на поверхности

Влагоёмкость почвы
Влагоёмкость — это способность почвы на только поглощать, но и удерживать влагу. Она различна у почв разного механического состава:
100 г песчаной почвы удерживает 4–9 г воды;
супесчаной — 18–20 г;
суглинистой — 23–40;
глинистой — 77–80.
16

Галина Кизима

Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих
осадков больше, чем то количество влаги, которое почва может впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.
Переувлажнённые почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на
глинистых и болотистых грунтах.
Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или затяжных дождей, необходимо
спускать воду из грядок — для этого достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между
грядками.

Когда участок буквально тонет в болоте, то со всех сторон его придётся
обкопать довольно широкими и глубокими канавами, в которые и направить
дренажные канавки.

Обеспеченность почвы
питательными веществами
Плодородие — это способность почвы обеспечивать растения элементами
питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.
Плодородие почв — результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами,
обитающими в земле.
Как узнать насколько плодородна почва на вашем участке?
Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество
живущих в ней дождевых червей — чем их больше, тем плодороднее почва.
Цвет почвы тоже является показателем её плодородия: чем он темнее, тем
почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.
Что такое гумус? Гумус состоит из полимерных азотсодержащих органических соединений, в основном из гуматов и фульватов. Частички гуматов слипаются в агрегаты, подобно синтетическому клею, и отвердевают, становясь
нерастворимыми в воде. Поэтому они не вымываются из почвы. Комочкиагрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу
и питательные вещества из почвенного раствора, при этом, влага и питательные
вещества остаются доступными для сосущих волосков корней. Фульваты несут
на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который
притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящиеся в почвенном растворе.
Правильно ухаживаем за почвой

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа. Чем больше в почве гумуса, тем больше
почва в состоянии поглощать и удерживать в себе
влаги и питательных элементов. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним
слоем.

Самый простой способ поддерживать естественное плодородие почвы —
это внесение зелёной массы травы и сорняков.
В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счёт
перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот
естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.
Не таскайте сорняки и опавшие листья на компостную кучу, а постоянно
подбрасывайте их на грядки. Обрадованные жители почвы тотчас же начнут их
переработку и накормят ваши растения.

Мульчирование поверхности почвы сорняками

Галина Кизима

Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нём до 4%,
ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.
Плодородие почвы — это процесс, напрямую связанный с круговоротом
органики. Разложение органики на порядок повышает микробную активность
и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой даёт
растению исходное сырьё для образования углеводов с помощью солнечной
энергии. Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение
и его урожай, но ещё являются кормом для бактерий — азотофиксаторов.
А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию
азота. Фактически органика регулирует азотный обмен с атмосферой.
Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия
и фосфора в почвенный раствор. Тут же идёт синтез биологически активных
и защитных веществ.
Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы.
На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать
количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени.
Жизнь растений обеспечивает не запасённый в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики. Назовём это взаимодействие биодинамическим плодородием.
Биодинамическое плодородие — это биологическое превращение энергии
старого органического вещества в новую биомассу.
Круговорот органики в природе постоянно возвращает в почву почти всё,
что наработано растениями за год. При современных способах ведения сельского хозяйства плодородие всегда эксплуатируется, но никогда не оплачивается.
Платой же труженикам плодородия является одна-единственная валюта:
ещё не перегнившее свежее органическое вещество. Это природный факт, и не
считаться с ним попросту нелепо, потому что гибельно. Если труд работников
не оплачивать, они прекратят работать! Это же ясно. Тогда почему бы нам на
своих-то участках не наладить природное (динамическое, биодинамическое,
органическое, органическое живое, природосообразное и т. д.) земледелие?
Это ведь очень просто: не перекапывайте, а только рыхлите верхний слой
почвы, никуда не уносите, тем более не сжигайте органические остатки, наоборот, по осени набрасывайте на грядки и под посадки многолетников опавшие
листья. Но здесь есть некоторые нюансы.
Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется
ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах
вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности
растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор
химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придётся
ликвидировать его дополнительным внесением.
Правильно ухаживаем за почвой

Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно
это относится к почвам Северо-Запада, поскольку на этой территории никогда
не было вулканической деятельности, не проходили процессы горообразования
и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было
неоткуда.
Недостаток минеральных элементов в почвах какойлибо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих в этой
местности, и наоборот, присутствие некоторых из них
практически полностью исключает определённые заболевания растений, животных и людей. Например,
недостаток меди (как правило, этим отличаются торфяники) вызывает у растений — заболевание фитофторой, у деревьев — суховершинность, у животных и людей — повышенную восприимчивость к туберкулёзу.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что
растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой — что выносим, то
и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания разная,
поэтому общие рекомендации дать нельзя.
Но вот на один вопрос ответить следует:
можно ли вносить минеральные удобрения
Мульчирование поверхности почвы сорняками впрок? Нет, нельзя.
Так, избыток азота может привести
к излишкам нитратов в овощах, фруктах
и ягодах, а неиспользованная растениями
часть азота безвозвратно потеряется.
Фосфор и калий могут использоваться
растениями и на следующий год, но не более
того. При этом ещё надо учесть особенности климата. Например, на СевероЗападе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко
растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои
почвы, а оттуда они попадут в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов их глубина не превышает 3–4 м, а значит, в них грунтовая вода.
Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются.

Галина Кизима

Обычно:
азот вносят только весной;
калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью;
фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу — совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его
можно вносить и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо
растворяются в холодной воде, а следовательно, мало вымываются осенними дождями.
Минеральных элементов растениям требуется очень малое количество, всего 7–8% от их массы вместе с корнями, надземной частью
и урожаем, а потому не вносите их в избытке, несмотря на рекомендации агрономов.

Я использую уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит
весь необходимый растениям состав макро- и микроэлементов питания. В нём нет
никаких примесей, а поскольку удобрение получено путём высокотемпературного
расплава минералов, оно не растворяется в воде, не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействие органических кислот, питая растения весь сезон.

Удобрение перца, высаженного в открытый грунт
Правильно ухаживаем за почвой

Причём таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °С, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений.
По этой причине удобрение надо вносить в малых дозах, причём сразу всю
дозу весной и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы себя
избавляете от летних минеральных подкормок. Порошковую фракцию этого
удобрения вносят весной один раз на весь сезон под однолетние культуры,
а гранулированную фракцию — один раз в три года под многолетники.
Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных
элементов наподобие того, как изготавливают стекло. Оно и является особым,
фосфатным, стеклом в отличие от кремниевого, бутылочно-оконного. Поэтому
минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую
в воде, и не уносятся водой неизвестно куда при поливах и дождях.
Из органических удобрений я предпочитаю постоянно вносить зелёную
массу сорняков, опавшую листву, а также использовать Фитоспорин плюс
Гуми, поливая этим раствором почву весной, как только с неё сойдёт снег,
и осенью после уборки урожая, поскольку входящая в состав Фитоспорина
группа бактерий Bacillus subtilis ещё долгое время (до понижения температуры
воздуха до –20 °С будет уничтожать возбудителей болезней, находящихся
в почве.
А если состояние растений во время вегетации потребует экстренной
поддержки, то поливаю их прямо «по голове» раствором новейшего препарата
Экофус, полученного из водоросли Фикус пузырчатый, живущей только
в Белом море. Его применение даёт просто поразительные результаты. Экофусом вообще можно проводить органическую подкормку регулярно, тем более
тем садоводам, которые не признают естественного органического земледелия.

Глава 2

Разумный подход
к обустройству сада

ОБУСТРОЙСТВО САДА
Планировка сада
Начните с планировки участка. Прежде всего, возьмите лист бумаги,
нанесите в масштабе контур участка и обозначьте стороны света. Рисуйте
карандашом, чтобы легко можно было стереть то, что вам не понравилось.

Разумный подход к обустройству сада

В масштабе нанесите на план дом и разместите другие постройки, определите
въезд и вход на участок, место для машины, отметьте теплицы, сарай, мангал,
колодец, баню. Теперь нанесите на план растения, которые вы хотите высадить
на участке, изобразите их прямоугольниками и кружочками в том же масштабе,
и вы тут же обнаружите, что места для них недостаточно, ибо невозможно
построить и высадить всё, что вам хочется на небольшом участке. Придётся
уменьшить аппетиты и кое от чего отказаться.
Дальнейшее зависит от конфигурации участка и места его расположения.

Если участок квадратной или неправильной формы
Такому участку лучше придать природный (ландшафтный) вид, то есть
высаживать плодовые деревья в разных местах сада поодиночке, а из ягодных
кустарников и многолетних цветов создавать отдельные куртины (группы
растений, высаженные рядом в одном месте).
Дорожки на таком участке делают извилистыми, свободно вьющимися
между деревьев и куртин, ширина таких дорожек должна быть около 65–
70 см. Надо сказать, что такая планировка зрительно делает участок больше,
хотя для обработки сада она не слишком удобна. По узким дорожкам с тележкой не проедешь, а потому носить можно будет одно ведро или лейку, а косить
траву только с помощью триммера, а не газонокосилки.

Если участок удлинённый
Такой участок лучше распланировать в регулярном стиле, то есть все
посадки и дорожки располагать прямолинейно.
В этом случае дорожки надо делать прямыми, деревья и ягодные кустарники сажать в ряд вдоль ограды участка или вдоль дорожек, а куртины цветов
располагать около пересечения дорожек. Но можно на пересечении дорожек
высадить группы ягодных кустарников, а из многолетних цветов соорудить
рабатки или бордюры вдоль дорожек.
Дорожки в регулярном саду надо делать несколько шире, примерно 75–80 см,
чтобы легко провозить по ним тележку, газонокосилку или проносить два ведра.
Многолетние цветы и декоративные кустарники тоже лучше высаживать
вдоль дорожек в виде миксбордера, то есть высадить кустарники (в том числе
и ягодные), перед ними — многолетние, относительно высокие цветы, затем
более низкие, и, наконец, в качестве окантовки — самые низкие.
Кустарники можно не сажать, тогда для миксбордера надо подобрать
цветовую гамму и растения либо долго цветущие, либо сменяющие в цветении
друг друга всё лето. Цветы обязательно должны иметь листву, которая и после
цветения сохраняет свою декоративность.
26

Галина Кизима

С южной стороны участка обычно рекомендуют ставить теплицы или сажать землянику — самое солнцелюбивое растение. Но можно сажать её и с северной стороны, на площадке, целый день освещённой
солнцем, если постройки и посадки не затеняют это
местечко, а с севера она прикрыта от холодных ветров кулисами из более стойких растений, которые
закроют доступ холодного воздуха к посадкам.

Если участок сильно вытянутый, узкий
Одну часть такого участка можно сделать в регулярном стиле, а другую —
в ландшафтном.

Если участок расположен на ровном месте
Большинство садовых участков располагаются на ровном месте, и это
самый подходящий случай для вариантов планировки, которые описаны выше.
Равнинный участок удобен для разбивки сада-огорода, но он выглядит уныло.
Разумный подход к обустройству сада

Конечно, изменить ландшафт — очень затратное дело, но избавиться от
монотонности плоского участка можно, высаживая разновысокие растения и,
по крайней мере, хотя бы парочку доминантных (обращающих на себя внимание), более высоких растений. С этой ролью превосходно справляются яблони,
особенно, если у них с самого начала была правильно сформирована крона.
При этом надо сказать, что яблоня способна сама правильно сформировать
свою крону, если у неё достаточно для этого места.

Если участок расположен на склоне
Расположение участка на склоне обычно огорчает садоводов, а напрасно,
потому что он гораздо интереснее выглядит.
Если склон южный, то это вообще просто песня! Если он западный или
восточный, то больших проблем с освещённостью тоже нет. А вот если склон
северный, то здесь есть проблемы и с освещённостью, и холодными ветрами,
и далеко не все садовые растения можно на таком склоне вырастить. В этом
случае надо покупать те сорта яблонь и груш, которые районированы для более
северных зон, нежели ваша. Деревья следует высаживать у основания склона.
Малина, чёрная смородина, крыжовник, районированные для вашей зоны,
будут расти без проблем.
Для участков на склоне подходит только ландшафтный стиль.
28

Галина Кизима

Сад на крутом склоне надо организовать террасами с подпорными стенками. На пологом склоне можно обойтись и без них. По склону следует проложить
тропинки со ступеньками вверх на некоторых участках, и горизонтальные проходы вдоль террас, на которых и расположить ягодные кустарники, сад и огород. Теплицы надо расположить на вершине склона,
а чтобы не было проблем с их поливом, высаживайте
растения на гидрогель.

Если участок расположен в низине
На участках, расположенных в низинах, придётся обязательно делать
дренажные канавы не только по его краям, как это обычно делают с двух
сторон от дороги, но и в середине участка. Дренажные канавы надо прокладывать в том направлении, куда есть сток (обычно это легко увидеть при сильном
дожде). Но если поверхность ровная, и стока нет, сделайте его сами, копая
канавы под небольшим уклоном в одну сторону. Сейчас продаются дренажные
трубы, так что сделать настоящий дренаж не проблема.
Чаще всего, такие низины — торфяные болота. После осушения почва на
них плодородная, но кислая, а значит, придётся постоянно её раскислять, проще
всего золой, можно известью, лучше доломитом. Вполне подойдёт и старый
цемент, сухая штукатурка, алебастр или мел.

Если участок расположен в лесу
Участок может быть в лесу или возле леса, и тут многое зависит от того,
какой это лес — хвойный еловый или хвойный сосновый, либо и вовсе лиственный. В любом из этих вариантов участок надо распланировать в ландшафтном стиле, то есть как можно больше сохранить растений в этом лесу.
Внимательно осмотрите растущие там кустарники и деревья, спилите и вырубите только те из них, которые мешают постройкам, затеняют от солнца
слишком много места, а потому большой огород или сад не высадить. Подумайте, а нужен ли вам большой сад и огород? Может, можно обойтись
минимумом растений?
Плодовые растения и ягодные кустарники происходят из леса и вполне
могут сосуществовать с лиственными и сосновыми деревьями. Если лес сосновый или лиственный, то можно небольшую часть оставить в первозданном виде
и организовать там зону отдыха и место для детских игр. Остальную часть
участка надо освободить под постройки, сад с огородом, и спланировать её
Разумный подход к обустройству сада

в регулярном стиле, что позволит вам на небольшой площади высадить больше
растений, нежели при ландшафтном стиле.
У сосны, в отличие от ели, крона разреженная, а потому её парусность невелика. Стержневые корни
глубоко уходят в землю и прочно держат дерево.
Чтобы вывернуть из земли сосну, требуется поистине
ураганный ветер. Сосновый бор светлый, под его пологом прекрасно живут многие растения, в том числе
и культурные, а потому его надо просто проредить.

А вот ели совершенно непригодны для соседства с какими-либо другими
растениями, поскольку под их плотной кроной темень, потому и ничего не
растёт в хвойном лесу. Ели придётся убрать. Не оставляйте даже небольшой
очаровательной ёлочки, ибо через 15–20 лет она вымахает под небеса и станет
представлять угрозу для вашего дома, поскольку могучая крона ели обладает
большой парусностью. Корневая система у неё поверхностная, поэтому при
сильном ветре дерево выворачивает из земли вместе с корнями. Если такая
махина упадёт на дом или машину, то это — полная катастрофа, поскольку
разрушения будут очень большими.
Очень приятно, когда в лесной части на участке растут берёзки. От них
вокруг становится светлее, и вообще, берёза — наше национальное и любимое
дерево. А вот для сада это дерево не годится, поскольку его корневая система
распространяется во все стороны до 17 м, и это — мощный насос, откачивающий из почвы воду. Хорошо, если воды на участке много (хотя на переувлажнённой почве берёзы не растут), а если мало? Утомитесь её без конца поливать,
даже из шланга.
Если вам уж очень хочется иметь у себя берёзку, то не давайте ей вырастать более 3 м, спиливайте без жалости. На пеньке высейте споровую
массу грибов (вешенку, а лучше опята). Теперь всё это продаётся, а опята, между прочим, через пару лет и сами вырастут.

Если бы не жадная корневая система берёзы,
выкачивающая из земли не только влагу, но и все
питательные вещества, превращая почву вокруг
себя в бесплодную пыль, берёза могла бы быть
прекрасным защитником окружающих растений от
30

Галина Кизима

всякой напасти, поскольку весной и даже в течение лета её листья «плачут» —
выделяют капли жидкости, обладающие довольно приятным запахом, но, тем
не менее, отпугивающим насекомых и клещей, кроме того, замечено, что
растений, поражённых болезнями, вблизи берёз также практически нет.

Важно качество, а не количество!
При посадке плодового сада руководствуйтесь хорошим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. Покупайте саженцы только в проверенных
местных питомниках, а не привезённый неизвестно откуда посадочный материал на всяких ярмарках-выставках, иначе получится не лучше, а только хуже.
И поймёте вы это только через несколько лет, когда посаженные деревья и кусты
захиреют из-за неподходящего климата или начнут плодоносить совсем не теми
яблоками и грушами, на которые вы рассчитывали. Ну не растёт у нас ананас!
И ещё много чего не растёт, вот и не тратьте понапрасну свои силы и деньги.
Вырастить можно практически всё и везде, вопрос только в том, во что это
вам обойдётся.
Сеять и сажать надо только растения сортов, районированных для вашей местности.

Чего и сколько сажать на участке, решать вам, но по собственному опыту
скажу, что и здесь срабатывает то же золотое правило: лучше меньше, да
лучше. Не сажайте много деревьев, со временем они вырастут выше крыши
и накроют тенью значительную часть участка.
Яблоня. На семью из 4-х человек достаточно посадить всего две-три, одна
из которых летнего срока созревания, вторая — осеннего, а третья — зимнего,
если вы живёте в местности, где длинная тёплая осень. В других местах зимнюю яблоню сажать нет никакого смысла, яблоки на ней до осенних заморозков
во многих регионах нашей страны не успевают созреть, а потому и несъедобны,
и не хранятся.
Груша. Достаточно иметь на участке два дерева, но сажать их надо близко
друг от друга (3–3,5 м), поскольку эти растения перекрёстно опыляемые.
Малина обыкновенная и ремонтантная. Обыкновенная плодоносит на
второгодних побегах сразу после земляники. Хлопот с ней не оберёшься, поскольку её действительно любят все, а не только мы с вами, а потому вредителей тьма. Да ещё и болезни, а ещё зимовка во многих регионах требует заботы.
Разумный подход к обустройству сада

Ремонтантная малина была выведена в нашей стране относительно недавно
и пока не получила широкого распространения, а напрасно. У неё масса преимуществ перед малиной обыкновенной: цветёт и плодоносит на побегах текущего
года, которые после плодоношения просто срезают под самый корень, а потому
проблем с зимовкой нет.
Нет у неё пока и вредителей с болезнями, поскольку фенофазы развития
у них не совпадают. Требования к почве и влаге у обеих малин одинаковые, но
ремонтантную надо кормить получше, потому что она выносит из почвы большее количество питательных веществ. Цветёт она в конце августа и плодоносит
весь сентябрь и октябрь. У неё не опадают ягоды и даже после осенних заморозков продолжают висеть на стеблях, правда, потеряв вкус.
Позднее плодоношение — достоинство в регионах
с длинной тёплой осенью и недостаток там, где ранняя или холодная и мокрая осень, поскольку ягоды
не успевают дозреть. Можно растениям помочь вступить в плодоношение пораньше, если ранней весной установить над посадками дуги и накрыть их белым спанбондом или прозрачной плёнкой, чтобы
быстрее прогрелась почва, а в конце лета проделать то же самое, чтобы сберечь урожай.

Я предпочитаю ремонтантную малину, но и обыкновенную тоже держу на
своём участке, так как обыкновенная плодоносит в середине лета, а ремонтантная — в конце, а я малинку в любом виде люблю: и в свежем, и в «живом»
желе, и в варенье, и в наливке, вине или ликёре.
Крупноплодная садовая земляника. Всё-таки земляника, а не клубника,
как её неграмотно называет не только население, но и люди, считающие себя
специалистами в садовом деле, пишущие статьи, выступающие по телевидению.
В последние годы многие садоводы-любители отказались от её выращивания,
сетуя на трудоёмкость, но большую часть этих трудностей мы придумали себе
сами.
Землянику можно 3–4 года подряд растить в так называемой ковровой
форме, ничего не делая с плантацией, только два раза обработав профилактическим коктейлем или хотя бы Цирконом с Фитовермом. И ещё одна
работа потребуется за весь сезон — один раз подкормить растения перед
цветением, а заодно и обеззаразить почву от возбудителей болезней, полив
земляничные посадки Фитоспорином и Гуми. Такая ковровая плантация
требует регулярной поливки методом дождевания в засушливую жаркую
погоду.
32

Галина Кизима

Чёрная смородина. Трёх-четырёх кустов хватит за глаза, надо только найти и высадить хорошие урожайные сорта с высокими вкусовыми качествами.
Красная смородина. Одного куста на небольшую семью более чем достаточно. Она гораздо менее полезная и вкусная, чем чёрная. Желе из неё, конечно, отменное, но сахара потребуется очень много, а кроме желе из неё ничего не
заготовить. Обычно птицы и дети съедают её ягоды прямо с куста.
Крыжовник. Полезная ягода, её недаром называют северным виноградом,
но очень многие сорта колючие, урожай собирать сложно. При этом обычно
современные малооколюченные и наиболее вкусные сорта сильно подвержены
заболеванию сферотекой (американской мучнистой росой), бороться с которой
на крыжовнике дело трудоёмкое. Существуют сорта с чёрноокрашенными
ягодами, этому заболеванию не подверженные, но они очень колючие. Куст
хорошего крыжовника вполне удовлетворит запросы одной семьи.
Ежевика. Её сажать в небольшом саду я не рекомендую. Прежде всего, растение околючено не меньше крыжовника. Парочку прямостоячих сортов, конечно, можно посадить, уж больно вкусное варенье получается из ежевики! Но ни
в коем случае не сажайте стелющиеся сорта — ягод мало, а расползается в стороны со страшной силой и не избавиться от неё годами даже с помощью раундапа.
Жимолость. Прекрасное растение для сада. В ней уйма витаминов и прочих полезных для нашего организма веществ. Преимущество в раннем созревании ягод (гораздо раньше земляники); нет у неё ни болезней, ни вредителей;
вегетационный период заканчивается уже в конце июня, сразу после плодоношения, и её можно тут же пересаживать, если в этом есть необходимость.
Жимолость — растение компанейское (т. е. сугубо перекрёстно опыляемое), в одиночестве расти будет, да только без ягод. Сажать следует не менее трёх растений, желательно разных сортов. Вот тогда ягод
можно собрать по 3–4 кг с каждого куста.

Отличное растение, но вот проблема — она очень морозостойкая, но не
зимостойкая, т. е. легко просыпается во время зимних оттепелей и может отцвести среди зимы, однако из-за этого растение не погибает, в отличие от абрикоса, например. Летом, конечно, зацветёт повторно, но урожай будет мизерный.
Есть у неё и некоторые причуды: солнце должно освещать её целый день,
в тени цвести ни за что не станет, кроме того, ягоды охотно едят дети и птицы.
Конечно, сажать такое растение там, где растут абрикосы и персики, себе
дороже, просыпаться среди зимы оно будет постоянно.
Разумный подход к обустройству сада

Калина красная. Калина и полезна, и нарядна, настоятельно рекомендую
посадить одно деревце. Но её любят все вредители, а потому растение надо
обязательно обработать сразу после разворота листьев и в момент цветения,
а также через пару недель после него и дополнительно в начале созревания ягод
профилактическим защитным коктейлем или Фитовермом.

Арония. Канадская чёрная рябина, или арония, получила широкое распространение в наших садах в начале 1950-х гг. Поначалу все садоводы насажали
её на своих участках под тем предлогом, что она содержит большое количество
витаминов и якобы понижает артериальное давление. Витаминов в ней не больше, чем в ягодах малины, земляники или чёрной смородины. Но, прямо скажем,
вкус у аронии посредственный и соперничать с ними она не может. Хотите —
сажайте, но поскольку арония при хорошем уходе даёт большой урожай, то
одного куста достаточно. Правда, цветёт она весной красиво и осенью выглядит
нарядно из-за своей красной и розовой листвы с гроздьями тёмно-синих ягод,
а потому, из неё можно сделать зелёный забор, по крайней мере со стороны
дороги. Для северных районов, где другие ягодные кустарники, а также садовая
земляника — растения проблемные, арония будет подходящим вариантом.
Ирга. Растение, ягоды которого называют коринкой, малозначимое с точки
зрения получения урожая. В небольшом саду её заводить никакого смысла нет.
Если вы счастливый житель тёплых краёв, то можете посадить в своём
саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу. Некоторые
34

Галина Кизима

садоводы и гранаты с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали
выращивать киви. Но здесь я вам не советчик, поскольку живу в одном из
неблагополучных с точки зрения сельского хозяйства регионов, а именно на
Северо-Западе. Для жителей Северо-Запада все косточковые культуры —
растения проблемные, а потому их заводить смысла нет, только зря потратите
деньги и труд в угоду своей любознательности или упрямству.
Абрикос. Абрикос у нас погибает не из-за морозов. Он пришёл к нам
с гор, где климат сугубо континентальный, с резкой сменой температур и довольно большими морозами, а потому абрикос морозостоек (переносит температуры до –20 °С). Погибает он как раз из-за зимних оттепелей, т. е. не обладает зимостойкостью (надо различать эти два понятия).
Вишня и слива. Эти культуры можно растить только местных сортов
народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего общего по размеру
и вкусовым качествам с плодами южных растений не имеют. Селекционерами
создано немало сортов на основе степной вишни, которые растут в нашем климате получше, но, тем не менее, в ближайшие годы не сажайте вишни, поскольку у нас в стране в последнее время необычайно сильно распространился
монилиоз, сгубивший многие вишнёвые сады. Лучше несколько лет переждите.
Виноград. Виноград у нас хорошо растёт только в теплицах, но я знаю
хороших виноградарей, которые на Северо-Западе умудряются выращивать до
40 кг этой прекрасной ягоды. В принципе виноград — это очень пластичная,
неприхотливая и не слишком трудоёмкая культура, но, увы, очень теплолюбивая. При выращивании винограда главное — правильная обрезка и правильная
зимовка. Именно это для начинающих садоводов и станет камнем преткновения.
Лично я уже через всё это прошла давным-давно, а потому и предостерегаю вас
от своих ошибок. Прислушиваться же к моим советам или нет — дело ваше.

Посадка садовых растений
Теперь давайте поговорим собственно о посадке садовых растений.
Запомните: деревья сажают весной, а кустарники — в конце лета и осенью. Почему именно так? Дело в том, что на ягодных кустарниках, как только
они просыпаются, сразу же разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу. Но корни ещё не проснулись и её не поставляют. Получается, что
листья начинают забирать воду из самого растения, и оно засыхает. Некоторые
сталкивались с этим: привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом
вдруг и листья завяли, и куст через некоторое время усох.
Деревья, особенно яблони и груши, просыпаются поздно, поэтому оптимальное время их посадки — конец мая, до начала сокодвижения.
Разумный подход к обустройству сада

Ягодные кустарники просыпаются рано, поэтому сажать их надо в конце
августа — конце сентября (если осень тёплая, то даже до начала ноября), когда
начинают затухать вегетационные процессы.
Все эти разговоры не относятся к посадке растений, выращенных в питомнике прямо в контейнерах. Растения можно долго продолжать держать в них на
солнечном месте и не забывать поливать, а высадить в грунт тогда, когда вам
будет удобно этим заняться.
Главное, чтобы посадочный материал был выращен
в контейнере, а не выкопан и с обрубленными корнями засунут в него перед продажей или перевозкой.
Чтобы это определить, перед покупкой посмотрите
на дренажные отверстия на дне контейнера. Если из
них виднеются корешки, то растение выращено
в контейнере. Если же торчат обрубки толстых корней, то не покупайте такие растения.

Посадка деревьев
На участке подберите подходящее место для посадки яблонь или груш.
Ясно, что они предпочитают хорошую освещённость, но переносят и полутень.
Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для
этого выкопайте лопатой небольшую ямку до появления в ней воды. Замерьте
глубину ямы — это и будет уровень стояния грунтовых вод.
Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80–100 см,
хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину. Если
уровень стояния грунтовых вод меньше 80 см, то вам надо нарастить над
поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не
попадала в воду. То есть, если уровень стояния грунтовых вод 50 см, а глубина
залегания сосущих корней 80–110 см, вам придётся насыпать холм земли
высотой 30–60 см.
В зависимости от того, какая почва преобладает на вашем участке, существует несколько приёмов посадки деревьев.
Если почва на участке — обычная целина, нужно:
снять дернину с площадки 50 × 50 см или побольше, чтобы корни могли
разместиться на этом месте;
перевернуть дернину корнями вверх;
удалить корни и корневища;
36

Галина Кизима

уложить дернину вокруг расчищенной площадки травой вниз;
в центр подготовленной площадки насыпать пару вёдер плодородной
почвы;
обильно полить из лейки водой;
добавить сверху 3 ст. ложки гранулированной фракции удобрения АVА;
высадить саженец, хорошо расправив корни (поломанные отрежьте);
поверх корней насыпать любую почву (кроме глины и песка) слоем примерно 25 см;
снова полить из лейки.
Если почва на участке песчаная, нужно:
сделать яму поглубже, примерно 1,3 м;
на дно ямы уложить мох-сфагнум или верховой торф слоем примерно 30 см
для удержания влаги при дождях или поливах;
пролить поверхность глинистой водой, растворив примерно полведра глины
в 2–3-х вёдрах воды, чтобы связать песок;
остальную часть ямы надо заполнить плодородной почвой;
высадить саженец.
Если почва на участке глинистая, нужно:
насыпать холмик плодородной земли высотой 80–100 см;
посадить саженец на холмик.

Разумный подход к обустройству сада

В этом случае лучше вообще яму не копать. Дело в том, что размокшая
глина не пропускает воду, а потому яма, засыпанная почвой для посадки саженца, во время осенних дождей наполнится водой, которая останется в яме и промёрзнет в морозы насквозь, что и погубит корневую систему.
В последующие годы холмик надо расширять. Для этого достаточно
насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф
или песок.
Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней,
а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф
надо обязательно добавлять золу из расчёта 0,5-литровая банка на
каждое ведро торфа (либо стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо
на почву под будущим холмом всякий хлам:
сначала проложите слой камней, битого шифера или красного кирпича,
чтобы не дать корням расти вниз, где их ждёт гибель. Переслоите всё это
любой землёй, которую сумеете нагрести на своём участке и вблизи него;
затем сложите на это место разорванные ненужные книги, журналы, куски
старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, старые вещи из
хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, поэтому её класть не следует), и снова всё это переслоите землёй;
затем добавьте скомканные газеты (небольшое количество цветного
материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации нет — из-за
наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой
внесите раскислители: золу, доломит, известь — то, что у вас найдётся, из
расчёта стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 0,5-литровую банку золы;
затем всё лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отходы землёй, песком или торфом.
Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то
можете компостную кучу поливать раствором Байкала-М1, Возрождения, Компостина, Фитоспорина либо вносить Сияние. Эти микробные
препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча
осядет на две трети высоты, поэтому осенью её высота должна быть не
менее 1,2 м.
38

Галина Кизима

Весной перед посадкой польёте кучу раствором калия, не содержащего
хлор, а именно: 3 ст. ложки сернокислого или углекислого калия (а ещё лучше
калийной селитры) на 10 л воды. Сверху добавите обычную землю, какая у вас
найдётся, слоем примерно 40 см.
С осени калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей
и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои.
Если участок расположен на торфяном болоте, нужно:
подготовить основание для холма — насыпать 25–30 см песка;
насыпать холм плодородной земли высотой примерно 100 см;
посадить саженец на холм.
Ни в коем случае не утаптывайте почву под деревьями после посадки,
несмотря на кочующие из книги в книгу устоявшиеся рекомендации. Уплотнённая влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание. Чтобы почва заполнила пустоты и налипла на корни со всех
сторон, надо не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут
же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то
и смоет почву в пустоты и позволит ей облепить все корни, к тому же оставит
свободный доступ воздуха к корням.
Растение правильно развивается, когда между его корневой системой
и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система
нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет
влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют, как ни в чём не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.
Иногда после посадки наблюдается такая картина:
посадили деревце, растение распустило листья
и вдруг засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы
этого не происходило, надо при посадке укоротить
центральный проводник и все ветки на четверть
(а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и надземной частью восстановится и саженец хорошо
приживётся. Это, конечно, не относится к саженцам,
выращенным в контейнере.

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве корневая
система разболтается, и он просто упадёт. Но вот как именно привязывать?
Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озелеРазумный подход к обустройству сада

нении города. Вот так и привязывайте — к трём наклонно заглублённым
кольям. Это самый надёжный способ. А уж если привыкли привязывать
к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют
в книгах, потому что разъяснения на этот счёт невразумительные, а вбивайте
в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе
преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока
от саженца. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение,
выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.
Большая ошибка — глубокая посадка. Обычно это приводит к задержке
сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка
способствует появлению корневой поросли.
На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за
периметр кроны, поскольку они не идут вглубь холодных и бесплодных почв,
а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое толщиной
всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после
оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот,
набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей
и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при
весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати,
заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.
Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые,
отходящие от ствола корни ничего не всасывают, а
только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не
боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот молодые тонкие
корешки, нежная всасывающая часть корневой системы, подмерзать могут. Они располагаются по периметру кроны. Вот о них и надо хорошо заботиться:
кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

Посадка кустарников
С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде всего потому,
что у них корневая система меньше. Для чёрной смородины и малины
достаточно глубины ямы 20 см. Для красной смородины и крыжовника яма
требуется поглубже, чтобы в неё поместились корни, примерно на штык
лопаты.
40

Галина Кизима

Перед посадкой саженец поставьте на 2 часа в воду, чтобы древесина
напиталась. Растения, выращенные в контейнерах, надо ставить в воду прямо
в контейнере так, чтобы он был полностью покрыт водой.
При посадке кустарников не забудьте внести в яму 1 ст. ложку гранул
AVA, тогда в течение трёх лет растениям не потребуется никакая минеральная
подкормка. После посадки почву обязательно надо замульчировать скошенной
травой или выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью также надо
подсыпать под посадки листья.

Посадка земляники
Глубина залегания корней у земляники не более 12–15 см, поэтому и ямка
должна быть небольшого размера. В лунку при посадке кустика достаточно
внести 0,3 ч. ложки гранул AVA, и можно на три года смело забыть о минеральных подкормках. Кустики земляники надо каждую осень приокучивать
плодородной почвой, не засыпая сердечко (центр кустика). Дело в том, что
корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе,
усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся корней, оказывается
недостаточным, и урожай снижается.
Разумный подход к обустройству сада

Формирование кроны у плодовых деревьев
Сначала давайте разберёмся, что такое правильная крона?
Если подойти к стволу и посмотреть наверх, то 3–4 нижние ветки, образующие первый ярус, должны находиться на одной высоте и примерно на
равном расстоянии друг от друга. Ветки следующего яруса должны находиться
примерно на 40–50 см выше веток нижнего яруса и располагаться в промежутках между ними и т. д. Все эти ветки, образующие основной остов кроны,
называются скелетными. На них располагаются коротенькие обрастающие
плодовые веточки.
Районированные сорта яблони и груши после посадки вполне обойдутся без
вас, так что предоставьте их самим себе. В принципе, эти деревья можно не
формировать, поскольку они способны сами формировать свою крону, если вы
купили хороший посадочный материал.
На что обратить внимание при покупке саженца:
поскольку я рекомендую покупать годовичка, то это будет просто один
вертикальный прутик с почками или совсем коротенькими боковыми
веточками;
посмотрите, как расположены почки и веточки на нижней половине прутика. Идеальный случай, если они будут расположены ярусами со всех
сторон, из них и вырастут будущие скелетные ветви. Можно сразу же
выщипнуть часть из них так, чтобы они образовали первый ярус;
если саженец сразу имеет нарушение в расположении будущих скелетных
ветвей, его придётся формировать. И лучше это не откладывать, поскольку
формировать уже взрослое дерево — гораздо более трудоёмкая задача;
если у саженца не один стволик, а два, растущих в виде буквы Y, надо
вырезать на кольцо одну из двух веток. А где кольцо-то? Это кольцевой
наплыв коры в месте прикрепления ветки к стволу или другой ветке.
Он хорошо виден. Обрезку надо делать так, чтобы, с одной стороны, не
оставалось пенька, а с другой — не врезаться в древесину ствола или
ветки.
Затем надо приступить к первоначальному формированию кроны. Сразу
после посадки обязательно срежьте одну треть верхней части над почкой.
Это вызовет пробуждение почек на стволике и уже на следующий год на нём
появятся 3–4 веточки — боковые побеги.
Весной нужно укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая
боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых
42

Галина Кизима

побегов. Боковые побеги следует укоротить на второй год примерно на треть их
длины. А на третий год все приросты на боковых ветках следует укоротить
примерно наполовину. На этом начальное формирование кроны практически
завершено.
В дальнейшем надо ежегодно:
укорачивать приросты на 10–15 см;
вырезать волчки (вертикальные побеги, растущие с горизонтальных веток);
убирать мешающие друг другу ветки;
отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).
Самый простой способ отклонить ветку в горизонтальное положение — повесить на неё весной за
шнурки старые кеды, отступив от конца примерно на
четверть её длины, и насыпать в них немного песка
или почвы. В течение лета нужно подсыпать в кеды
песок, пока они не заполнятся, и оставить их так зимовать. Ветка постепенно привыкнет к такому положению, и в последующий год на ней образуются коротенькие обрастающие веточки-плодушки, вот на
них-то и будут плодовые почки.

Плодовые веточки живут и закладывают плодовые почки примерно 10–
12 лет, затем отмирают. Таким образом, плодоношение постепенно переходит со
старых ветвей на молодые приросты. А поскольку молодые ветки нарастают
в верхней части кроны, то и всё плодоношение перемещается к вершине дерева.
И через несколько лет вы окажетесь в положении персонажа из басни, у которого «видит око, да зуб неймёт». А посему не допускайте рост деревьев в высоту. Как только подрастёт до 2–2,5 м, выщипните верхушечную точку роста,
затем укоротите обрезкой ближайшие к вершине ветки на 15–20 см. Одна из
них попробует занять место «предводителя», т. е. заменить центральный ствол,
а вы поступите с ней точно так же.
Если вы уже упустили момент и яблоня вымахала выше крыши, ставьте
лестницу и спиливайте её верхушку на нужной вам высоте. Одновременно укоротите и ближайшие ветки. Эту процедуру лучше делать поздно осенью, когда уже опали листья, а значит, дерево ушло на покой.

Разумный подход к обустройству сада

Обязательно смажьте все срезы
либо чёрным лаком для металла (продаётся жидкий битум), либо специальной замазкой под названием Раннет,
но только не садовым варом — под
ним рана не затягивается новой корой.
Переставшие плодоносить старые нижние скелетные ветки можно спилить
совсем (на кольцо), но можно заставить их плодоносить, отпилив концы.
Дерево отрастит на них молодые побеги.
А вообще лучше предоставить
дерево самому себе, только время от
времени нужно сильно прореживать
крону и укорачивать концы плодоносящих веток.

Защита урожая от заморозка
Весенние заморозки способны значительно повредить раскрывшиеся
цветки даже всего при –1 °С. Поэтому, если есть угроза заморозка, то лучше
подстраховаться и сразу применить Экоберин совместно с препаратами Завязь,
Гибберсиб или Бутон, которые способствуют образованию завязей даже при
отсутствии опыления (что часто происходит во время заморозков). Эти препараты содержат гормон гибберелин, вызывающий нарастание завязей. Обычно
этот гормон в незначительном количестве содержится в самих листьях, но особенно много его растение начинает вырабатывать в растущих семенах. Если оплодотворения не произошло (при заморозках или при слишком высокой температуре воздуха, когда стерилизуется пыльца), то и гормона маловато для роста завязей.
Вы же растение обманете, повысив концентрацию гибберелина в листьях,
и оно начнёт наращивать плоды. В таких опрысканных в период бутонизации
плодах и ягодах, семян либо нет вовсе, либо они недоразвиты.
Существует и дедовский метод — дымление.
Можно после полуночи опрыскать сад и теплицы, парники водой. При
образовании из капель льдинок температура повышается примерно на
2 °С. Иногда этого бывает достаточно, чтобы цветки и двух-, трёхдневные завязи не обмёрзли. Но способ этот слишком трудоёмкий.

Галина Кизима

Поскольку официальные прогнозы почти всегда ошибаются, кроме того,
дают «среднюю температуру по больнице», то я рекомендую вам очень простой
способ. Купите два спиртовых уличных термометра. Если к вечеру небо становится ясным, а воздух быстро холодает, то в районе 22 ч положите на один термометр мокрую тряпку. Через 10–15 мин сравните показания сухого и влажного термометров. Если показания сухого вдвое выше, чем влажного, то под утро
(часиков так в 4–5) наверняка пройдёт заморозок. Например, если сухой
показывает 6 °С, а влажный только 3 °С, срочно принимайте меры защиты.

Полив сада
Все молодые посадки в саду в первый год требуют не столько подкормки,
сколько полива.
В течение последующих лет кустарники и деревья обычно поливают три
раза за сезон: весной, сразу после цветения, в момент, когда интенсивно наливаются завязи, и в конце сезона, после уборки урожая. Зачем надо делать
полив в конце сезона, ведь урожай-то убран? Недопустимо, чтобы сад под
зиму ушёл обезвоженным, в этом случае он хуже перезимует, поскольку древесину, особенно концы веток, может иссушить мороз.
Регулярного полива требуют те растения, у которых неглубокая корневая
система: земляника, малина, чёрная смородина, а жимолость поливают только
в первую половину лета, так как она уже в конце июня уходит на покой.
Сколько воды требуется садовым культурам? Обычно под землянику надо
выливать ведро (8–10 л) на 1 м2 посадок, под малину — чем больше и чаще —
тем лучше — это очень влаголюбивая ягода, под чёрную смородину — не менее 2-х вёдер под куст.
Под кусты с более глубокой корневой системой воды надо лить больше, но
всего три раза за сезон. Под деревья воды надо лить столько вёдер, сколько
дереву лет, но под косточковые культуры (вишни, сливы) не более 10–15 вёдер, а под семечковые (яблони и груши) — не более 20–25.
Запомните, что воду надо лить не под корень растения, а по периметру его наземной части, в частности,
по периметру кроны, например, яблони, где находится зона молодых корней с сосущими корневыми
волосками. У самого ствола дерева или стеблей кустов сосущих корневых волосков практически нет,
там находятся крупные корни, удерживающие растения в почве, так что лить туда воду — занятие довольно бессмысленное.

Разумный подход к обустройству сада

САДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Семечковые культуры
Айва, хеномелес (айва японская)
Айва (Cudonia oblonga) — деревце или кустарник высотой от 1–5 м
семейства Розовые. Цветки у деревьев розовые, по форме напоминают цветки
яблони. Плоды настоящей айвы желтоватого цвета, по форме напоминают
плоды груши, покрыты опадающим при созревании пушком.
Хеномелес (айва японская) — кустарник с ярко-красными цветами,
который больше выращивают для декоративного оформления участка,
нежели как плодовую культуру. Айва цветёт ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё тоже нарядные, ярко-зелёные блестящие. Ветви
поникающие.
Полезные свойства
Плоды содержат клетчатку, дубильные вещества, полисахара (глюкоза,
сахароза, фруктоза), яблочную кислоту. Плоды японской айвы богаты витаминами, особенно витамином С, лимонной и другими органическими кислотами.
Требования:
места предпочитает солнечные, но может расти и в полутени;
не любит минеральных подкормок (но хорошо отзывается на AVA),
нуждается в органике;
почвы нужны рыхлые, нейтральные или слабокислые, на глинах сажать не
стоит, поскольку корням айвы необходим хороший доступ воздуха.
В сыром виде плоды айвы малосъедобны. Из них готовят варенье, цукаты, желе, используют при приготовлении вторых блюд. Из плодов хеномелеса можно
приготовить варенье, но лучше всего просто нарезать мякоть дольками, пересыпать их сахаром, сложить в банки, накрыть пергаментом, завязать и держать в холодильнике. Свежие дольки айвы кладут
вместо лимона в чай.

Галина Кизима

Посадка и уход
При посадке кустарниковой айвы — хеномелеса (а её, как и любой другой
кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета) корневую шейку заглубляют
в почву на 3–4 см. Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась
корневая система. Лучше сажать поодиночке, чтобы у растения был некоторый
простор, при загущенной посадке всей красоты куста вы не увидите.
Размножать хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно
делать это отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые
высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян он растёт медленно.
Весной рекомендуется внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то, после цветения,
полейте настоем сорняков. Удобрение AVA вносят в виде гранул не более
1 ч. ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны
в почву на глубину 5–7 см один раз в три года.
Не убирайте опавшую листву, она послужит одеяльцем в зимнее время
и пищей на следующий сезон.

Если вы хотите получить плоды, то надо вовремя проредить цветки,
обрывая лишние так, чтобы между ними оставалось 4–5 см. Если этот момент
Разумный подход к обустройству сада

прозевать, то образовавшиеся завязи будет очень трудно выщипнуть, настолько
прочно они прикреплены к ветке.
Плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо.
Можно приготовить из айвы приправу к мясу или просто гарнир без сахара. Для этого нарезанные ломтики сложите в кастрюлю. Грубую сердцевину с семенами залейте отдельно небольшим количеством
воды и проварите 5–7 мин. Затем отвар слейте в кастрюлю с дольками, варите их до полной мягкости.
Разложите по банкам и закатайте крышками.

Вредители и болезни
Вредителей и болезней у айвы нет.

Груша
Груша (Pyrus) — растение семейства Розовые. Плодовые деревья с очерёдными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными
в щитковые соцветия. Плоды мясистые съедобные крупные, чаще округло-продолговатой формы, в мякоти которых есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные. Плоды отдельных
сортов могут достигать 2 кг!
Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии. От весенних заморозков в отличие от яблонь обычно уходит за счёт того, что успевает
отцвести до их начала.
Груша известна человечеству тысячи лет. Это высокорослое растение, груша может достигать 25 м в высоту, а ствол такого дерева могут обхватить руками только трое мужчин. Груша долгожитель, её средний возраст — около ста лет.
Надо сказать, что если у яблони наблюдается периодичность в плодоношении (один год пусто, другой год густо), то груша плодоносит регулярно. Кроме
того, груша — перекрёстно опыляемое растение. Ей требуется хотя бы ещё
одна груша, желательно другого сорта, в то время как яблоня может расти
и в одиночестве, хотя тоже предпочитает компанию.
Полезные свойства
Плоды груши практически не содержат пектинов, но зато в плодах есть
арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек и моче48

Галина Кизима

половых путей. Хотя в плодах груши полисахаров гораздо меньше, чем в яблоках, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится
меньше.
Требования
Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня, и гораздо менее пластична, поэтому ареал её распространения намного меньше, чем
у яблони.
Посадка и уход
В выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания,
способам посадки груши очень похожи на яблони.
Вредители и болезни
Вредители и болезни у груши такие же, как и у яблони. Плоды груши надо
снять до первого заморозка, иначе при температуре всего –1 °С они подмёрзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.

Разумный подход к обустройству сада

Рябина
Рябина (Sorbus) — листопадный кустарник или дерево из семейства
Розовые. Листья очерёдные, перисто-рассечённые, пильчатые. Цветки белые
обоеполые, собраны в сложные щитки. Плоды — шарообразные, маленькие
яблочки, в основном красные, горьковатые или кисло-сладкие. Семена трёхгранные, богатые жирными маслами. Встречается рябина красная повсеместно.
Полезный свойства
Плоды красной рябины сохраняют свои замечательные свойства в течение
нескольких лет. Их сушат, а зимой заваривают тонизирующий напиток из смеси
сушёных или свежих плодов рябины красной, шиповника и барбариса, взятых
в равных частях. Особенно полезен он тем, кто испытывает хроническую
усталость или с трудом встаёт по утрам.
Чтобы убрать горечь из плодов рябины, их заливают
кипящей водой и на сильном огне доводят до кипения, но не кипятят. Горячую воду сразу же сливают,
плоды заливают холодной водой и несколько раз меняют воду в течение 5–6 часов. После этого их засыпают сахаром (1 : 1) на 3–4 ч, затем варят в несколько
приёмов, как любое 5-минутное варенье. Тогда плоды становятся прозрачными, а кожица мягкой, и лучшей приправы к мясу или рыбе не бывает!

Плоды аронии обладают многими достоинствами. В них содержатся
витамины, особенно много витамина С, а кроме того йод, Р-активные органические вещества, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, пектины, органические
кислоты. Арония способствует выводу из организма радиоактивного стронция, кроме того, понижает артериальное давление. Из плодов аронии варят
варенье (особенно вкусное варенье получается, если на 1 кг плодов положить
100 листиков вишни, которые потом из готового варенья удаляют), делают
ликёр и сок.
Требования:
неприхотлива, мирится с любыми почвами;
обильно цветёт и плодоносит на солнце, но может обходиться полутенью,
при этом растение сильно втягивается;
корневая система глубокая, поэтому в поливах не нуждается.
50

Галина Кизима

Посадка и уход
Сажают рябину ранней весной или осенью, в сентябре. Если умеете прививать растения, то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить её на участок. На следующий год, весной, можно привить на неё сразу
несколько черенков разных сортов. Не забывайте вырезать корневую поросль,
иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички.
Любая рябина морозостойка, цветёт поздно, в начале июня, под весенние
заморозки не попадает. К сожалению, рябина плодоносит не ежегодно, у неё
бывают перерывы в плодоношении.
Если не убирать осенью листья из-под рябины, то и подкармливать её не
придётся. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой
перегной.
Сорта и разновидности
Широкую известность приобрела рябина Невежинская — сорт народной
селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, а плоды
намного крупнее и слаще.
Наиболее популярные сорта культурной рябины, полученные селекционерами: Ликёрная — с чёрными, крупными, сладкими плодами, Бурка —
с красно-бурыми плодами, Гранатная — с гранатово-красными плодами,
Мичуринская десертная — со сладкими плодами.

Разумный подход к обустройству сада

На основе рябины Невежинской получены великолепные сладкоплодные
сорта. В их числе сорт Титан с малиново-красными крупными, без горчинки
плодами, полученный от скрещивания яблони краснолистной с грушей. Сорт
Кубовая имеет ярко-оранжевые, крупные, кисло-сладкого вкуса плоды, а сорт
Жёлтая имеет поникающие ветви и ярко-жёлтые плоды. Сорт Красавица
с крупными оранжевыми плодами, содержащими повышенное количество
витамина С, получен от скрещивания рябины с грушей.
Большой интерес представляет рябина бузинолистная родом из Хабаровского края. Этот кустарник, не превышающий 2 м, весной сплошь покрывается
крупными белыми или розовыми цветками. Плоды имеют приятный кислосладкий вкус без терпкости и горечи.
Рябина Моравская родом из Чехии обладает прекрасным вкусом, но она не
зимостойка. На её основе получен замечательно вкусный сорт Алая.
В Европе получила широкую популярность рябина Кашмирская — невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых
цветков, а осенью вкусными белоснежными плодами.
Рябина канадская чёрная — арония — появилась в России в конце
XIX века. Рябину черноплодную можно стричь, поэтому легко сформировать
шарообразный куст. Выглядят такие кустики очень нарядно. Плоды аронии
собирают до заморозков, иначе они теряют всякий вкус.
Есть ещё интересная рябина — мучнистая, которую
так назвали из-за того, что её молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт Ария, молодые побеги которого имеют жёлтую или кремовую
окраску. Обычно рябину мучнистую используют как
декоративное растение. Её ежегодно стригут, чтобы
вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность.

Вредители и болезни
Основной вредитель рябины — тля,
которую муравьи разносят ещё до цветения. Это сразу же вызывает закручивание
верхних, только что развернувшихся
листьев. Болезней у рябины практически нет.

Галина Кизима

Яблоня
Яблоня (Malus) — плодовое листопадное дерево семейства Розовые.
Листья с черешками очерёдные, цветки с пятью лепестками розоватые, реже
белые или красные, с нежным ароматом, плод — многосемянный нераскрывающийся (яблоко). Делятся на два подвида: настоящие и рябиновидные.
По занимаемой площади яблоневые сады на третьем месте в мире после
виноградников и оливковых рощ. Даже апельсиновые рощи занимают место
лишь после яблоневых садов. Согласно Библии, яблоки были созданы раньше,
нежели человек. Конечно, сейчас это совсем не те дикие плоды, которые были
известны человечеству 5–6 тыс. лет тому назад. Благодаря работе огромной
армии селекционеров, яблоки стали такими, какими знаем и едим их мы.
Они могут достигать около 1 кг веса и огромных размеров, расцветка — от
зелёной до тёмно-бордовой, иметь форму от узко конической до круглой
и приплюснутой, обладать различными вкусовыми качествами и ароматом.
Яблоня сумела распространиться от субтропиков до самых северных
районов и даже взобралась в горы, где растёт на высоте более
2,5 тыс. м над уровнем моря, благодаря своей пластичности и нетребовательности к условиям произрастания.

Сажайте яблони! Они и ухода-то требуют минимального, а урожаи дают
немалые. Это некапризное и благодарное растение подарит вам здоровье
и долголетие при самых небольших усилиях с вашей стороны.

Разумный подход к обустройству сада

Полезные свойства
Яблоки полезны всем без исключения из-за высокого содержания пектиновых веществ, которые помогают нашему организму выводить накопившиеся
в нём шлаки. В плодах этого прекрасного растения содержатся разнообразные
макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку
органические кислоты. Недаром говорят, что съеденное яблоко продлевает
жизнь на один час.
Требования:
нужна почва с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией
(рН 5,5– 6,5), богатая органикой и калием. Но яблоня будет расти и даже
плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве,
довольно скудной. Однако яблоня не переносит карбонатных или кислых
почв, солончаков;
необходимо хорошо освещённое место. Яблоня, конечно, смирится и с полутенью, но, в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так
света мало, в полутени её быстро начнёт одолевать лишайник;
яблоня — растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами
вполне мирится. Слишком засушливые места ей не подходят;
яблоня не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в переувлажнённый слой, корни растения задыхаются от недостатка кислорода, потом
вообще сгнивают, и дерево умирает;
переносит довольно сильные морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах.
Посадка и уход
Сажать яблоню надо весной, до начала сокодвижения. На Северо-Западе
лучшее время посадки — май. Яблоня — засоня, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе
только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 °С.
На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные, прогреваются
медленно из-за того, что из нижних слоёв земли идёт холод, да и надземная
температура невысока. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит
перевозку и пересадку в мае.
Готовить посадочное место для постоянной прописки яблони следует без
всякой спешки, потому что вы сажаете яблоню на много лет. Как это сде54

Галина Кизима

лать? Прежде всего, подобрать на участке такое место, чтобы деревья были
прикрыты от северных ветров. Лучше, если это будут зелёные кулисы —
другие растения, например, растущие по северной границе ели, клёны
(естественно, за границами вашего участка), ирга, красная рябина, облепиха. С юга перед домом можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь
сад высаживать не следует, потому что через десяток лет это место накроет
сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то
у нас небольшие и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не
следует.
Посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь всё зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды.
Если на участке глина или тяжёлый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя.
Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовые воды залегают близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмики
высотой 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холмик
необходимо расширять.
При близком стоянии грунтовых вод, а также на
торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост
центрального корня глубоко вниз. Следует заставить
его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме
посадки на песчаных почвах) надо сразу сделать
препятствие для роста корней вглубь. Для этого на
посадочное место насыпьте слой камней, битого
кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж
потом засыпьте почву.

Если у вас обычная почва (супесь или лёгкий суглинок, а тем паче пахотная
земля), то яблоню сажать можно вообще на ровную поверхность. Для этого
надо:
снять верхний слой почвы;
перевернуть дернину и уложить её вокруг посадочного места, создав
обрамление;
вытащить корни и корневища многолетних сорняков;
сделать небольшое углубление (15–20 см);
насыпать в центр углубления холмик плодородной увлажнённой почвы;
высадить на получившийся холмик саженец;
сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.
Разумный подход к обустройству сада

Если у вас на участке песок:
выкопайте посадочную яму размером 80 × 80 × 80 см;
в нижнюю часть ямы внесите тот же хлам, что был рекомендован для наращивания холма над землёй (камни, битый красный кирпич или шифер, куски досок, картона, рваные книги, журналы, стружку, куски крупных сучьев);
затем положите мох сфагнум, чтобы удерживать влагу и питательные
вещества;
заполните яму плодородной землёй (либо всё лето складывайте в неё
компост).
Саженец яблони можно будет посадить на подготовленное место только
следующей весной.
Большинство садоводов посадят свои яблони кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все
стороны и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь. Поэтому по крайней мере раз в два года
посадочную площадь надо расширять, пока она не станет размером 4 × 4 м.
Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны
дерева канаву на штык лопаты и постепенно засыпать её в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году всё это превратится в полукомпост, а затем и в плодородный пояс земли.
Авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют
перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь известно, что глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и
воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой саженец следует поставить в воду на 2–3 ч, чтобы
дерево напиталось влагой. Однако не стоит держать
саженцы в воде более 2–3 ч, иначе они потеряют
значительную часть калия. Потеря калия плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения? Всё зависит от того,
какая у вас почва в месте посадки:
если хорошая садовая земля — вносить удобрения не нужно;
если почва глинистая — холм, который вы приготовили для посадки
саженца поверх почвы, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения, поэтому дополнительно вносить удобрения не нужно;
56

Галина Кизима

если почва песчаная — обязательно внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде (например, для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 ст. ложку гранулированного нерастворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три
года. На худой конец можно внести 1 ст. ложку азофоски, ещё лучше
Экофоса или Кемиры. Кроме того, надо внести органику. В песчаные,
супесчаные либо подзолистые почвы — 2–3 ведра перепревшего компоста
или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует
увеличить вдвое, а под трёхлетний — втрое);
если почва торфяная — лучше не вносить минеральные удобрения, а раскислять почву. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца
тоже не нужна.

Разумный подход к обустройству сада

Как подкармливать яблоню в последующие годы? Единого совета дать
нельзя. Например, на Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует
давать не ранее чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому
что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °С. Усреднённые сроки
и нормы подкормок даны в таблице.
Сроки и нормы подкормки яблонь
Срок

Состав и особенности внесения
Первая подкормка

Весной, в момент первого
разворота листьев

Питательный раствор готовят из расчёта 10 л на 1 м2 поверхности
почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4 × 4 м2,
следовательно, надо дать подкормку не менее 16 вёдер раствора,
но выливать её надо по периметру кроны дерева, а не под ствол.
Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 ст. ложек азота и калия. Если
использовать калийную селитру, то достаточно на 10 л воды растворить 1 ст. ложку калийной селитры и 0,5 ст. ложки мочевины.
Чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под
неё 16 вёдер подготовленного таким образом раствора. На худой
конец используйте 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды.
Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под
деревом раствором навоза, разведённого водой 1 : 10 (если используете птичий помёт, то 1 : 20). Через неделю по влажной поверхности насыпьте золу из расчёта 1 стакан под годовалый саженец
Вторая подкормка

В конце лета,
когда начинается нарастание молодой
корневой системы

Раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 ст. ложки) и калия, не содержащего хлора (1 ст. ложка на 10 л воды)
выливаете по периметру кроны из расчёта 10 л на 1 м2. Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде.
Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве
на следующий сезон. Можно воспользоваться готовым осенним
удобрением для плодово ягодных растений производства буйского завода. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на
глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 ст. ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого надо просто прочертить бороздку вокруг яблони, распределить равномерно удобрение и присыпать его почвой

Галина Кизима

Есть ещё один ответственный момент в жизни садовых растений, когда
у них начинается интенсивный рост завязей. В это время им необходимы
микроэлементы, иначе не миновать преждевременного сброса завязей и урожая, который будет не только плохо храниться, но и содержать витамины,
подверженные быстрому разрушению. Кроме того, у здоровых с виду яблок
мякоть может стать коричневого цвета и отвратительного вкуса.
Поэтому в той местности, где почвы бедные и практически не содержат
микроэлементов, следует опрыскать растения по молодым завязям раствором
этих самых микроэлементов. В частности, именно такие почвы на СевероЗападе.
Самый лучший препарат для подкормки растений микроэлементами — это
Унифлор-микро, содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 ч. ложек на 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора.
Причём гораздо эффективнее опрыскивать растения, а не поливать.
Унифлор-микро можно заменить любым удобрением, в состав которого
входит большое количество микроэлементов. Не забудьте только, что внекорневая подкормка растений по листьям должна быть в 10 раз менее концентрированной, чем при корневой подкормке, иначе вы его обожжёте.
Если в качестве минеральных удобрений вы используете AVA, то этой
подкормки не требуется. Имейте в виду, что в щелочных средах удобрение AVA не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним
золу, доломит, известь и другие раскислители.

Если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то
одной, то другой яблони, никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.
Яблони следует поливать по меньшей мере три раза за сезон:
в конце весны-начале лета — после окончания цветения, когда завязи
подрастут до величины лесного ореха. В нашей, Ленинградской области,
обычно этого не требуется, поскольку в почве и так достаточно влаги;
в разгар лета — когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе
при недостатке влаги начнётся массовый сброс завязей. Этот полив основной и обязательный даже для нашей области (за исключением непереносимо дождливого лета);
третий полив нужен в том случае, если конец лета и осень выдались на
редкость жаркими, и, главное, засушливыми. Нельзя, чтобы растения ушли
Разумный подход к обустройству сада

под зиму с недостаточным запасом влаги в древесине. Это обязательно
приведёт к тому, что мороз иссушит концы веток, т. е. погубит молодые
приросты.
Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько
и надо выливать под него 10-литровых вёдер воды. Нельзя лить воду под ствол,
поскольку вы размоете почву вокруг корневой шейки, а это может привести
к её подмерзанию. Воду надо лить в зону залегания сосущих корней, т. е. по
периметру кроны дерева.
Первые 3 года яблони нуждаются в воде, а не в питании, поэтому их
надо обеспечить водой, а вовсе не едой. Минеральные и органические подкормки в год посадки мешают приживаемости любого многолетнего растения.

Вредители
У яблони много вредителей. Самые распространённые из них — яблонный
пилильщик, казарка, цветоед, грушевая галлица, яблонная моль, листовёртка,
яблонная плодожорка.

Галина Кизима

Косточковые культуры
Абрикос
Абрикос (Prunus armeniaca) — листопадное дерево или кустарник с эллиптическими листьями. Белые или розовые цветки распускаются раньше листьев.
Плоды — мясистые костянки.
Есть сорта абрикоса, ядра косточек которых по своим вкусовым качествам не уступают миндалю. Есть даже абрикос с плодами, окрашенными в чёрный цвет (Мелитопольский чёрный).

Полезные свойства
Плоды абрикоса содержат органические кислоты, витамины, сахар (от 4 до
12%). Есть сорта, в сушёных плодах которого его содержится до 80%. Кроме
того, это поставщик калия в наш организм, а также каротина, витамина С,
минералов, пектинов (дворников для нашего желудочно-кишечного тракта).
И ещё это просто очень вкусно! Абрикосы полезны всем, так что ешьте их на
здоровье.
Из абрикосов делают джем, цукаты, марципаны, вина, ликёры, варят
варенье и компоты, их консервируют практически так же, как вишню, используют для начинки пирогов и вареников.
Требования:
требует лёгкие суглинистые или супесчаные хорошо дренированные почвы;
необходимо солнечное место;
не переносит переувлажнённых, заболоченных мест;
плохо выдерживает весенние заморозки.
Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного
дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.
Посадка и уход
Обычно абрикосы размножают прививкой на сеянец дикого абрикоса или
алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается
и выращивание из косточки культурного сорта. Выращивать абрикос из косточки можно только на месте, чтобы растение сразу же адаптировалось к микроклимату. Прививаются культурные сорта легко, и любой садовод может это
Разумный подход к обустройству сада

сделать самостоятельно, вырастив годовой подвой из косточки алычи, получив
по почте привой.
Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали
вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см.
Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но
дерево сильнорослое (может достигать в высоту 10 м и более), укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, не снятое во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей
гибели растения. В любом случае абрикос надо сажать под прикрытием других
растений (или построек), защищающих его от северных холодных ветров. Однако надо честно сказать, что настоящий абрикос на Северо-Западе не растёт.
Существует Вологодский абрикос и даже Московский, но по форме косточки они напоминают сливу, так что это скорее особые сорта слив со вкусом
и ароматом абрикоса. Но нам-то не всё равно, абрикос это или слива? Пусть
учёные и дальше спорят по этому поводу. Для нас важен вкус плодов и возможность выращивать это растение на Северо-Западе.
Существуют и кустарниковые формы культурного абрикоса, но обычно это
гораздо более южные растения.
Вредители и болезни
Основные вредители абрикоса — тля, казарка, пилильщики, совка. Абрикос может поражаться некоторыми болезнями, например, гномониозом, монилиозом. Реже встречаются курчавость листьев и апоплексия.

Галина Кизима

Алыча
Алыча (Prunus cerasifera) — плодовое дерево семейства Розовые, близкое
к сливе. В дикой природе алыча растёт на Кавказе и в других южных регионах,
где образует ветвистые заросли высотой 5–15 м. Листья простые, плоды
жёлтого, красного и чёрного цвета с косточкой.
Требования:
растение более морозостойкое и зимостойкое, нежели слива;
требует солнечного места для посадки;
растёт практически на любых почвах;
засухоустойчивая культура.
Посадка и уход
Алыча — культура очень неприхотливая, благодаря морозостойкости
и зимостойкости хорошо плодоносит на Северо-Западе, который является
северной границей для выращивания косточковых культур — сливы и вишни.
Это хороший подвой для сливы, персика, абрикоса. Размножается семенами,
прививкой, отводками. Культура очень урожайная.
Плоды алычи используют для приготовления варенья, повидла, соусов.
Для алычи подходят все рецепты заготовок из сливы.

Вишня
Вишня (Cerasus) — плодовое дерево или кустарник семейства Розовые.
Листья очерёдные. Цветки белые, реже розовые, собраны в небольшие
соцветия-зонтики. Плод — мясистая сочная костянка округлой формы, внутриплодник — шаровидная косточка, содержащая одно семя.
Полезные свойства
Вишня — замечательно вкусная и абсолютно всем полезная ягода,
ну разве что у вас уж очень высокая кислотность желудочного сока, тогда
понемножку, но всё же можете её есть и вы. Она содержит всё, что полезно
и необходимо нашему организму. Варенье, джем, квас, компот, вино — всё
самого лучшего вкуса. Делайте вареники, начинку для пирожков и пирогов,
готовьте муссы.
Разумный подход к обустройству сада

Требования:
почва должна быть слабокислая или нейтральная с высоким содержанием
калия и кальция, необходимых для создания косточки, лучше растёт на
богатых органикой суглинках, не переносит кислых почв;
солнечное местоположение, но может мириться с полутенью;
в период вегетации требуется тепло;
не переносит близкого залегания грунтовых вод;
не растёт на переувлажнённых почвах.
Посадка и уход
Вишня для Северо-Запада во многих отношениях проблемная культура,
хотя и является более или менее морозостойким и зимостойким перекрёстно
опыляемым растением. В частности, ей нужны определённые партнёры для
опыления, а не просто парочка вишнёвых деревьев; для вишни одинаково
опасны как поздние весенние, так ранние осенние заморозки. Повышенная
влажность воздуха и недостаток тепла летом провоцируют трудно излечимые
заболевания коккомикозом и монилиозом.
Для образования косточки вишне нужны калий и кальций, поэтому необходимо вносить под неё эти элементы. Самое простое — это вносить по периметру кроны весной и осенью золу (примерно по четверть ведра под каждое
плодоносящее дерево). Так как вишня не переносит хлора, её нельзя подкармливать хлористым калием.
64

Галина Кизима

Всасывающая корневая система у неё залегает на глубине около 40 см,
широко распространяясь за пределы кроны, а центральный корень может
уходить вглубь земли до 1,5 м. Его задача — удерживать растение в вертикальном положении, добывать влагу и растворять минеральные элементы. Засуха
в момент роста завязей (через 2 недели после окончания цветения) может
вызвать их массовое опадание, поэтому вишня нуждается в обильном поливе не
менее двух раз с момента цветения до начала окрашивания ягод. В то же время
она не будет расти на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
У нас вполне прилично растёт и плодоносит только
степная или песчаная вишня. Обе являются невысокими самоплодными деревцами или кустарниками.
Но хотя они и самоплодны, сажать одно растение
всё равно бессмысленно, так как нужно перекрёстное опыление. Ягоды у них помельче, чем у южанок,
и покислее, но варенье и вино получаются вкусными.

Вишне в период вегетации требуется тепло. Среднесуточная температура
не должна опускаться ниже 15 °С. Косточковые и семечковые не любят соседства друг друга, поэтому их не следует сажать рядом.
Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью,
надо только знать, что поросль следует брать не ближе чем в 1,5 м от ствола,
иначе вы лишите растение большой части корневой системы. Обкопайте аккуратно, не заглубляясь в почву больше чем на 20 см, корневой отпрыск. Когда
обнаружите корень материнского растения, на котором он растёт, обрубите его
в 20–30 см от отпрыска (чтобы не отбирать корень у материнского растения).
Затем постарайтесь обнаружить корни вокруг отпрыска и аккуратно их выкопайте. Теперь можно высадить его на подготовленное заранее место. Если
сохраните максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий
год. Конечно, привитые вишни так не размножают, потому что они привиты на
дички.
Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти),
которые высевают сразу после сбора. Лишнюю поросль следует регулярно
вырезать до уровня почвы. У корнесобственных вишен, растущих в форме
кустов, надо время от времени оставлять один сильный побег замещения,
вырезая устаревший, прекративший плодоношение. Чтобы поросли было
меньше, вишни не следует при посадке заглублять в почву.
Обрезка для всех косточковых, в том числе и для вишни, обязательное
мероприятие. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело
в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут
листья и побеги. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см),
Разумный подход к обустройству сада

то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные
почки — плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли
данный сорт вишни на однолетней древесине или двулетней. Соответственно
и плодовые веточки живут год или два, а затем отмирают и ветка оголяется.
И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишнёвое растение превращается в метёлку. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе — недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который
должен быть около 40 см. Веточки со временем придётся обрезать вместе
с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их
нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку, и голая ветка
дальше расти не будет.
Следует иметь в виду, что в полутени плодоношение в любом случае
начинает перемещаться к периферии кроны.
Вредители и болезни
Самые распространённые вредители вишни — вишнёвая муха, боярышниковая и вишнёвая моль, пилильщики, листовёртка, казарка, совка, вишнёвый
долгоносик, вишнёвая тля.
При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето
препаратом Феровит, усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом Экстрасол в соответствии с приложенными инструкциями.

Кизил
Кизил, дёрен (Cornus) — кустарник или дерево высотой 6–8 м семейства
Кизиловые. Листья эллиптические супротивные, жёлтые цветки распускаются
ранней весной до появления листьев. В коре, ветвях
и листьях содержатся дубильные вещества.
Плоды — костянки удлинённой формы, у культурных сортов 2–3 см длиной,
тёмно-красного цвета. Вкус у плодов
кислый, вяжущий.
В диком виде в России распространён на Кавказе, в Крыму по опушкам
лесов и долинам рек. На одном месте
может расти 250–300 лет.
66

Галина Кизима

Полезные свойства
В плодах содержится около 3% яблочной кислоты, кроме того, есть дубильные вещества. Из плодов кизила варят варенье, делают наливки и компоты. Косточка цилиндрическая коричневая с двумя семенами.
Посадка и уход
Кизил нетребователен к почвам. В культуре его разводят как плодовое
растение. Размножать можно отводками, черенками и корневыми отпрысками.

Персик
Персик (Prunus pеrsica) — многолетнее растение семейства Розовые.
Родина — Китай, где он растёт в диком виде. Культивируют персик обыкновенный во многих странах мира с тёплым климатом. В России основные посадки (около 100 сортов) находятся в южных регионах и даже в Средней полосе.
Это куст или дерево (высотой до 8 м) с очерёдными ланцетными листьями.
Цветки обоеполые, у одних сортов крупные, розовидные, у других мелкие,
колокольчатые, собраны в кистевидные соцветия.
Плод — сочная костянка диаметром до 12 см. Кожица в зависимости от
сорта гладкая или покрыта пушком, зеленоватого или ярко-оранжевого цвета.
Разумный подход к обустройству сада

Мякоть плода жёлтая, реже белая, сочная, вкусная, со свободной или приросшей косточкой. Масса плода от 60 до 200 г.
Полезные свойства
Плоды полезны, так как содержат сахарозу, яблочную, винную, лимонную
кислоту, пектиновые вещества, масло, витамины А и С, в семенах большое
количество витаминов группы В. Плоды употребляют в свежем виде, а также
перерабатывают в консервы.
Посадка и уход
Персик нуждается в плодородной почве с реакцией, близкой к нейтральной, тепле и солнце. Его можно размножать косточками. В плодоношение
вступает быстро, на 3-й год жизни, и заканчивает его в 18–20 лет.

Слива
Слива (Prunus) — плодовое древесное растение семейства Розовые.
Листья простые очерёдные, цветки белые одиночные или по 2–3 вместе
в соцветии, плод — костянка с одним семенем, заключённым в косточку,
окружённую мясистым околоплодником. Плоды окрашены в красный, жёлтый,
фиолетовый, почти чёрный цвета и покрыты восковым налётом.

Галина Кизима

Родиной сливы считают Малую Азию и Северный Иран. В России
наиболее распространена слива обыкновенная, которая отличается умеренной
холодостойкостью, образует большое количество плодовых веточек, к условиям
произрастания нетребовательна.
Полезные свойства
Плоды сливы содержат сахар, органические кислоты, витамины А и С,
а семена — до 40% масла. В плодах сливы достаточное количество витаминов,
органических кислот и минеральных солей. Слива вкусна и полезна для всех,
особенно для тех, кто страдает хроническими запорами. Она улучшает работу
желудочно-кишечного тракта, её можно употреблять без всякого ограничения
всем, за исключением тех, у кого есть склонность к диарее. Этим людям стоит
есть сливу умеренно.
Плоды сливы употребляют в свежем виде, сушат (чернослив), варят
варенье, джемы, готовят соусы и приправы, изготавливают мармелад, наливки,
делают маринады компоты, вино. Сливу можно использовать для приготовления вареников и пирогов. Компот из слив готовят точно так же, как из абрикосов, ликёр — как из вишни, варенье и джем — как из яблок. При заготовках
из слив косточки вынимать надо обязательно (кроме компотов).
Требования
Требования к условиям произрастания у сливы такие же, как у вишни.
Посадка и уход
Сливы у нас — растения проблемные. Во-первых, они, как правило,
привитые. Им требуются опылители. А подходящие пары растений бывает
очень трудно найти. Да и что греха таить, часто продавцы выдают желаемое за
действительное, и вы поймёте, что купили совсем не тот товар, когда растения
начнут плодоносить, лет эдак через 5 после посадки.

Есть самоплодные сорта слив народной селекции,
вот их и следует покупать. К тому же, как правило, эти
сливы корнесобственные. Есть и культурные сорта
самоплодных слив, но это не значит, что можно посадить одну сливу. Урожай будет мизерный, так же как
и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо
в любом случае не менее двух сливовых деревьев.

Разумный подход к обустройству сада

Сажают сливу точно так же, как вишню. Весной сливе следует наряду
с золой дать 3 ст. ложки калийной селитры, летом опрыскать по растущим
завязям микроэлементами и подкормить золой. А вот в середине августа ей
надо давать по 3,5 ст. ложки фосфора и только 0,5 ст. ложки калия, а также
литровую банку золы.
Причины плохого плодоношения сливы:
отсутствие подходящего опылителя для привитых форм;
одиночная посадка;
ранний осенний заморозок, который убивает ещё не вызревшие цветочные
почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени;
поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки;
сброс завязей из-за засухи в период их роста;
сброс завязей от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки;
преждевременное опадание завязей вызывают также болезни коккомикоз
и монилиоз.
Ветки с большими приростами (50–60 см) следует укорачивать до нужных 40 см. На ветках, имеющих такой прирост (или больше), как правило,
закладываются и ростовые (вегетативные) почки, из которых образуются
новые побеги и листья. А также на длинных побегах закладываются и плодовые
почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, и только верхушечная
почка — ростовая. После плодоношения плодовые почки отомрут, но ветвь
продолжает плодоношение, поскольку у неё появляются боковые ответвления,
на которых вновь закладываются как плодовые, так и вегетативные почки при
приростах около 40 см. Регулярное опрыскивание растений (1 раз в месяц)
Здоровым садом избавит их от вредителей. При большой их численности
следует добавлять в раствор Здорового сада Фитоверм. Это относится не
только к сливе, но и ко всем косточковым культурам.
Вредители и болезни
Болезни и вредители
у сливы, в целом, такие
же, как и у большинства
косточковых — вишни,
абрикоса и других.

Галина Кизима

Тёрн
Тёрн, терновник, слива колючая
(Prunus spinose) — кустарник семейства Розовые. В диком виде растёт
в Европе и Азии.
В европейской части России
доходит до Ленинградской области,
встречается также в Западной Сибири.
Отличается высокой засухоустойчивостью, даёт обильную поросль. Стебли
и ветви покрыты шипами. Плоды мелкие,
тёмно-синие или чёрные, покрыты восковым
налётом. Вкус кисло-сладкий, терпкий.
Полезные свойства
В свежем виде плоды употребляются мало, в основном идут на переработку
(варенье, джем, наливка).
Посадка и уход
В культуре довольно часто выращивают гибрид тёрна и сливы — тёрно
сливу, у которой менее терпкий и более сладкий вкус.

Черешня
Черешня (Prunus avium) — растение семейства Розовые. В природе это большое дерево
до 25 м высотой и с редкой кроной. Живёт 80–
100 лет. Листья крупные яйцевидные. Белые
или розовые цветки в зонтиках. Плоды сладкие,
округлые жёлтые или тёмно-красные диаметром
около 3 см.
Промышленные посадки культурной черешни в России есть в Краснодарском крае и на
Кавказе.
Посадка и уход
Черешня распространена повсюду. Урожайность — до 200 кг с дерева.
Чаще всего черешню употребляют в свежем виде.
Разумный подход к обустройству сада

Орехоплодные культуры
Грецкий орех
Грецкий орех, волошский орех (Juglans regia) — высокое (более 25 м)
дерево семейства Ореховые, диаметр ствола — от 1,5 до 7 м. Крона густая
широко округлая, кора светлая, на старых сучьях и стволе трещиноватая. Почки
волосистые жёлто-бурые, листья тёмно-зелёные сложные непарноперистые
очерёдные душистые (из-за высокого содержания в них эфирных масел),
опадают на зиму.
Цветки однополые однодомные. Мужские цветки собраны в висячие
серёжки, женские — в маленькие колосовидные соцветия на концах побегов
текущего года. Плод — костянка круглой или продолговато-круглой формы.
Наружный околоплодник до созревания мясистый зелёный, окружает деревянистый плод, внутри которого находится съедобная сердцевина, разделённая
обычно на две доли низкими перегородками. К этому же виду принадлежат
серый, чёрный и маньчжурский орех.
В диком виде грецкий орех встречается в Закавказье, Средней Азии,
Китае, Греции. Более широко культивируется во всей южной части Европы
и России. Грецкий орех — растение-долгожитель, возраст взрослого дерева
составляет 200–250 лет. Первые плоды появляются на дереве через 3–12 лет
в зависимости от сорта, а плодоношение сохраняется на протяжении всей жизни
дерева.

Галина Кизима

Полезные свойства
Ядро грецкого ореха содержит большое количество жира (40–80%),
витамины В, С, А. Зрелые орехи употребляют в свежем виде, готовят из них
ореховое масло, широко применяют в кондитерской и других отраслях промышленности. Из незрелых плодов с мягкой не одеревеневшей сердцевиной варят
варенье. Зелёная оболочка незрелого ореха применяется в медицине.
Посадка и уход
Требует глубоких плодородных почв с невысоким уровнем грунтовых вод.
Семена, из которых выращивают саженцы, к посадке надо готовить заранее —
они требуют длительной, от 2-х до 3-х месяцев, стратификации.

Лещина
Лещина, орешник (Corylus)— кустарник семейства Берёзовые. Листья
очерёдные простые, по краям зубчатые, на конце заострённые, опадающие на
зиму. Женские цветки собраны в цилиндрические повислые серёжки, развивающиеся осенью. Мужские находятся в пазухе кроющей чешуи и скрыты в шаровидных почках, распускающихся ранней весной. Опыляются цветки ветром.
Плод — деревянистый орех с листовой обёрткой (плюской) и съедобным
ядром. В дикой природе произрастает в широколиственных и смешанных лесах
среднего пояса Северного полушария. В России выращивают лещину культурную, причём есть сорта с красными листьями (весной, в первой половине лета
и осенью) и красной обёрткой орехов. Один куст лещины культурной приносит
до 3 кг орехов в год. Лещина живёт и плодоносит до 80 лет.
Посадка и уход
Размножать лещину проще всего орехами, которые надо посадить осенью
вместе со скорлупой на глубину 5 см. Место посадки присыпать хвоей или положить лапник, иначе грызуны его выкопают. Кроме того, лещина легко размножается порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками, растёт быстро.
Предпочитает расти на лесной достаточно влажной подстилке и на богатой
гумусом почве, на открытых местах, потому что опыляется ветром и любит
солнце. Не любит кислых почв и непосредственной близости хвойных культур.
При посадке краснолистных сортов лещины происходит расщепление
потомства, около трети растений появляются с зелёными листьями.

Разумный подход к обустройству сада

Миндаль
Миндаль (Amygdalus) — довольно высокое дерево (8–10 м) семейства
Розовые со стержневой корневой системой, очерёдными ланцетовидными
листьями. Цветки правильные с пятью лепестками белого или розового цвета.
Плод — костянка с полусухим опушённым околоплодником, который при
созревании растрескивается. Семя — ядро, которое содержит около 50%
жиров. Из ядер получают миндальное масло. В природе произрастает на
пустынных горных склонах, в основном в Азии и Америке. В России растёт
в засушливых горных областях Крыма и Закавказья. Миндаль часто используют как декоративное растение.
Существуют два совершенно разных вида этого растения. Миндаль низкий
(степной, или бобовник) — это изящный кустик высотой около 1 м, производит впечатление штамбового растения, поскольку у него оголена нижняя часть
побегов. Происходит с Северного Кавказа и из Западной Сибири. Расцветает
растение рано (на Северо-Западе в середине мая), одновременно с роспуском
листьев. В течение примерно 15 дней все веточки снизу доверху усыпаны
мелкими блестящими розовыми цветками.
Миндаль трилоба, трёхлопастная слива (Prunus triloba) — это дерево,
один из видов сливы. Ветки растения прошлых лет ещё до распускания листьев
покрываются густо махровыми цветками до 3–4 см в диаметре, напоминающими миниатюрные розочки. Цветение длится больше двух недель и ничуть не
уступает по красоте всемирно известной цветущей сакуре.

Галина Кизима

Требования
Бобовник:
требует влажные глинистые почвы, богатые гумусом;
предпочитает солнечные места;
не боится ни морозов, ни засухи, а потому не нуждается в укрытии на зиму
и может всё лето обходиться без полива.
Миндаль трилоба:
предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву, богатую известью;
светолюбив и засухоустойчив;
не переносит кислых и переувлажнённых почв.
Посадка и уход
Миндаль низкий растёт очень быстро, образуя пышные шаровидные
кустики на «ножках» с обильным цветением. Начиная с трёхлетнего возраста,
бобовник даёт много корневой поросли, которую можно использовать для
размножения.
Цветение начинается на 3–5-й год, а в полноценное плодоношение бобовник вступает на пятый год жизни. Сразу после цветения можно подкормить
полным минеральным удобрением (1 ст. ложка азофоски на 10 л воды).
Большое количество корневой поросли препятствует образованию семян,
поэтому её надо регулярно удалять, оставляя только несколько самых сильных
отпрысков для замещения стареющих побегов.
Как уже было сказано, легко размножается бобовник корневыми отпрысками, которые откапывают, отделяют от материнского растения и отсаживают
весной. Но его можно размножать и семенами. Свежесобранные семена высевают сразу же в школку, а сухие семена высевают в почву весной после предварительной трёхмесячной стратификации во влажном грунте дома в холодильнике.
Цветки миндаля трилоба стерильны и семян не образуют, а потому
основным способом размножения является окулировка в июле на однолетние сеянцы обычной сливы или тёрна в августе.

Культурные сорта размножают преимущественно окулировкой спящим
глазком. Подвоями служат сеянцы дикого миндаля или персика, сливы, алычи.
В плодоношение после прививки вступает на 4–5-й год. В возрасте 12–15 лет
Разумный подход к обустройству сада

с каждого дерева получают около 20 кг плодов. Миндаль также довольно легко
размножается черенками, а если растение корнесобственное, то и корневыми
отпрысками.
Миндаль принадлежит к растениям короткого дня и короткого зимнего
покоя. Он относительно морозостоек (способен переносить кратковременные
морозы до –25 °С), но не зимостоек, так как при длительных зимних оттепелях просыпается и при последующих даже небольших морозах сильно повреждается. Для условий Северо-Запада вполне морозостойкое и зимостойкое
растение, обойдётся без укрытия, весной нуждается в полном минеральном
удобрении, а осенью — в золе.
Сажать следует в защищённых от ветра местах, но не в низинах, где часто
бывает застойный холодный воздух, особенно весной. Если не будете убирать
из-под растения опавшую листву, а поливать её раствором биопрепарата Фитоспорин дважды в год, осенью и весной, то никаких подкормок, кроме ежегодного внесения золы, не потребуется вообще. Летом же заваливайте приствольный
круг выполотыми сорняками или скошенной травой, либо густо засевайте белой
горчицей. Но не перекапывайте и не выпалывайте его догола.
Обрезку миндаля, как и всех косточковых культур, во избежание камедетечения следует делать в начале осени, но не зимой, а тем более
весной. Вырезают усыхающие, старые и поломанные ветви.

Вредители
Миндаль может подвергаться нападению тли.

Галина Кизима

Ягодные культуры
Актинидия
Актинидия (Actinidia) — лиана, способная достигать длины более 7 м,
с зубчатыми поочерёдно расположенными листьями. Чаще актинидии бывают
двудомными, но есть и полигамные лианы, а также однодомные и трёхдомные.
Некрупные цветки обычно белые, колокольчатого типа.
Плоды — съедобные зелёные или желтоватые ягоды. Актинидия — таёжное растение, несколько видов которого растут в Уссурийской тайге на Дальнем
Востоке.
Есть несколько чисто декоративных видов актинидии, однако нас с вами
интересуют те, которые имеют съедобные плоды.
Существует несколько видов и сортов этого растения. Вот некоторые из них.
Кишмиш актинидии уссурийской крупной, побеги которой могут достигать
20–30 м и давать урожай до 20 кг.
Актинидия маньчжурская, которую называют уссурийским крыжовником.
Аромат её цветков напоминает запах ландыша, а плоды наиболее вкусные из
всех видов актинидии. Они похожи на ягоды крыжовника, с гладкой тонкой
полупрозрачной кожицей и чудесным вкусом.
Актинидия носатая, которую называют перчиком за плоды, имеющие
носик как у перца, ярко-оранжевый цвет и жгучий вкус, пропадающий после
осенних заморозков, когда плоды становятся очень вкусными. Растёт на
Дальнем Востоке.
Актинидия киви была выведена в Австралии и получила своё название по
имени птицы киви, обитающей исключительно в этой стране и наряду с кенгуру
являющейся эндемиком Австралии. Все знакомы с её плодами, наиболее
крупными из всех актинидий, покрытыми волосистой коричневатой кожурой,
обладающими приятным ароматом и нежным вкусом. Несмотря на то, что это
теплолюбивая лиана, киви успешно выращивают в теплицах садоводылюбители даже в зоне Нечерноземья.
Актинидия аргута, у которой такие же лохматенькие плоды и такого же
вкуса, как у плодов киви, только гораздо более мелкие. К сожалению, и киви,
и аргута — растения теплолюбивые и в нашей стране могут расти только
в южных регионах.
Актинидия коломикта — пестролистная лиана, которая представляет
интерес для садоводов Северо-Запада. Её гладкие слегка удлинённые плоды
имеют такой же вкус и аромат, как и плоды киви. Кроме того что актинидия
коломикта полезна, она ещё и поразительно красива.
Листья актинидии коломикты небольшие удлинённые с чёткими жилками.
Они содержат значительно количество антоциана, а потому, при изменении
температуры обладают волшебным свойством менять цвет. Утром её листья
были светло-зелёными, и вдруг среди бела дня у них побелели кончики или
Разумный подход к обустройству сада

часть листьев приобрела малиновую окраску, а на некоторых из них посередине
листа образовалась светлая полоска. Именно из-за свойства менять окраску
листьев коломикту называют пестролистной лианой.
Полезные свойства
Ягоды у актинидии вкусные и ароматные, очень полезные. В них много
витаминов, особенно витамина С, масса всяких микро- и макроэлементов,
органических кислот. Из ягод варят варенье, не уступающее по своим вкусовым
качествам земляничному, делают компоты и просто едят в свежем виде, что,
кстати, наиболее полезно.
Посадка и уход
Актинидия не любит расти с северной стороны дома. В то же время не
стоит сажать её с южной стороны, так как в этом случае она слишком быстро
пробуждается, а затем попадает под заморозок. Поэтому её рекомендуется
сажать вдоль восточной и западной стен.
Сажать надо сразу несколько растений, главным образом потому, что
большинство сортов актинидии (например, коломикта) — растения двудомные
и лучше всего сажать два женских экземпляра и один мужской между ними.
Как отличить мужское растение от женского? В момент цветения на женском растении по всей лозе
располагаются одиночные небольшие колокольчатого типа белые цветки. А на мужском растении такие же цветки собраны в пучки по 3–7 штук.

Естественно, плоды образуются только на женских растениях. Взрослая
лиана в возрасте 10 лет даёт до 5 кг ягод. К сожалению, пока лианы не
зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не
следует покупать актинидию у случайных продавцов, а только в надёжном
питомнике.
Траншею для посадки следует копать шириной 50 см и такой же глубины.
Следует знать, что траншею под посадку надо делать, отступив от стенки на
расстояние не менее 75 см, иначе мощная корневая система лианы постепенно
разрушит фундамент. Одно растение от другого можно сажать на расстоянии
1,2–1,5 м. На дно траншеи надо уложить камни, щебёнку, гальку, затем засыпать крупным речным песком и только после этого заполнять траншею почвой.
Почву нужно специально подготовить из смеси листового перегноя и песка
в пропорции 1 : 1. Заменить листовой перегной можно перепревшим компостом.
78

Галина Кизима

Если есть перепревший навоз, то его надо наполовину смешать с той землёй,
которую вынули из траншеи (конечно, если это не сплошная глина). Почву
очень хорошо промочить водой, сделать холмики, расправить на них корни лиан
и аккуратно засыпать землёй, вынутой из траншеи. Сверху землю после посадки нужно замульчировать (засыпать сухой землёй или торфом), чтобы не дать
влаге испаряться с поверхности земли.
Когда лиана начинает расти, её стебли сразу подвязывают к опорам.
В дальнейшем она сама закрутится вокруг опор против часовой стрелки.
В качестве опор для растений можно использовать арки, перголы, решётки,
сетки из капроновой лески или капроновые верёвки. Не бойтесь, если лиана
вплотную прильнёт к стене. Устоявшееся заблуждение о том, что под пологом
листвы актинидии начнёт гнить дерево, не соответствует действительности,
поскольку листья лиан располагаются наподобие черепичной крыши, одно над
другим, и вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней
поверхности листьев есть устьица, через которые лианы отсасывают влагу
с поверхности стены.
На зиму с опор актинидию не снимают. Это зимостойкое растение и укрытия не требует, но вот весной она очень уязвима и сильно страдает от весенних заморозков. Чтобы молодые листья и побеги не
погибали весной, на лиану надо набрасывать
лутрасил.

Актинидию сложно размножать семенами. Корневых отпрысков растение
не даёт. Проще всего её размножать зелёными черенками в начале июля.
Но обязательно с Корневином или иным корнеобразователем. Можно обмакнуть конец черенка в воду, а затем в порошок Корневина и сразу высадить
в череночник. На черенки надо брать среднюю часть нового прироста.
Весной, после того как минуют заморозки, лианы можно подкормить
органикой, содержащей азот, а перед цветением дать фосфорную подкормку
(1 ст. ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под
каждое растение, и после плодоношения подкормить калием, не содержащим
хлор. Для этого достаточно 1 ст. ложку подкормки заделать в почву под лиану
или посыпать почву золой (хватит одного стакана). Перед самой зимой
можно высыпать под корни по половине ведра перепревшего навоза или
компоста.
Все лианы совершенно не переносят весенних обрезок (как и косточковые
культуры). У них не затягивается срез, и сок течёт всё время через ранку, пока
не высохнет вся ветка. Так что все обрезки лиан делают поздним летом или
в начале осени. Вырезают только поломанные или старые ветки.
Разумный подход к обустройству сада

В раннем возрасте актинидию могут погубить кошки, которые раскапывают и грызут корни. Для защиты молодых растений над ними придётся
поставить железные решётки, которые можно будет убрать спустя
2–3 года после посадки, когда одревеснеет ствол.

Вредители и болезни
Актинидия ничем не болеет и вредителей у неё фактически нет. Так что смело сажайте, особенно если надо замаскировать какое-либо неказистое строение.

Голубика
Голубика, гонобобель, дурника (Vassinium uliginosum) — кустарничек
семейства Вересковые, от 30 см до 1 м высотой, с круглыми ветвями, плотными
цельнокрайними сизоватыми снизу опадающими на зиму листьями. Цветки
располагаются на концах прошлогодних веточек по 2–3 вместе, обычно белой
или розоватой окраски.
Распространена голубика в сырых лесах и на верховых торфяных болотах
Северного полушария. Крупные чёрные с сизым налётом ягоды съедобны.
80

Галина Кизима

Полезные свойства
Ягоды содержат сахар, витамины А и С, органические кислоты. Витамин
С хорошо сохраняется в продуктах переработки голубики: вареньях, компотах
и при сушке ягод.

Ежевика
Ежевика (Rubus caesius) — близкая родственница малины семейства
Розовые. Кустарник с побегами, покрытыми шипами, со сложными тройными,
пятерными листьями. Обоеполые цветки, собранные вместе по несколько штук,
белого или розового цвета. Плоды — сложные костянки чёрного или тёмно-крас
ного цвета. Ягоды часто срастаются с цветоложем и отрываются вместе с ним.
Посадка и уход
Сажать на участке следует исключительно прямостоячие сорта: Техас,
Агавам, Изобильная, Ранняя урожайная, Старый Брайтон, Лукреция, обильно
плодоносящие и не дающие корневой поросли. Посадка, уход, размножение
и переработка ягод такие же, как у малины. Есть две группы этого растения:
ежевика с прямостоячими кустами и росяника — с ползущими укореняющимися побегами. Последнюю, дающую скудный урожай мелких ягод, заводить на
садовом участке не следует, поскольку избавиться от этих растений потом будет
очень трудно даже с помощью Раундапа.

Разумный подход к обустройству сада

Жимолость
Жимолость (Lonicera edulis) — кустарник из семейства Жимолостные.
Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвлённые, довольно
высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые,
диаметром до 2 м. В каждом кусте от 12 до 18 скелетных ветвей. На приростах
прошлого года ежегодно отрастают новые побеги, в пазухах нижних листьев
которых образуются цветки, а затем плоды.
В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются
цветочные почки с урожаем будущего года. Плод у жимолости — это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы
называют её плоды ягодами. Ягоды жимолости созревают раньше всех других
ягод в средней полосе России примерно в середине июня. Они чаще всего
имеют удлинённую веретенообразную форму, тёмно-синюю или сизоватую
окраску и восковой налёт. В диком виде растёт в лесах Приморского края, на
Курилах, Камчатке.
Полезные свойства
Ягоды жимолости — это кладезь витаминов и биологически активных
веществ. Жимолость рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при
сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, анемии, авитаминозе.

Галина Кизима

Особую ценность они имеют из-за раннего срока созревания, поскольку
восполняют недостаток витаминов ранним летом. Их используют в сыром виде,
варят варенье, делают компоты и соки, замораживают.
Требования:
предпочитает хорошо заправленную органикой суглинистую почву, близкую
к нейтральной (рН 6–7);
необходимо солнечное место, так как в тени она довольно хорошо растёт,
но плодоносит плохо.
Посадка и уход
Весной жимолость не сажают и не пересаживают — она очень рано пробуждается. Уже в конце марта — начале апреля у неё распускаются почки,
и с этого момента её тревожить нежелательно. Растение рано заканчивает
вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, ростовые процессы
к этому моменту прекращаются. Поэтому жимолость можно сажать в течение
августа, сентября, октября и даже до середины ноября.
У жимолости корневая система стержневая, выходит за периметр кроны на 50–60 см, корни глубоко проникают в почву. Основная масса мелких сосущих корней находится на глубине 50–80 см.

Жимолость — растение перекрёстно опыляемое: чтобы получить хороший
урожай, её сажают группой из 3–4 кустов разных сортов.
Жимолость любит влагу: кусты следует поливать в сухую и жаркую погоду,
особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух.
Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, при этом переносит
пересадки практически в любом возрасте.
Жимолость зимостойка: древесина и ростовые почки выносят заморозки
до –50 °С, а цветочные почки и корни — до –40 °С, бутоны, цветки, молодые
завязи до –8 °С. Цветёт в момент, когда среднесуточная температура переходит через 0 °С (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля),
поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков
и практически никогда ими не повреждается.
Жимолость ценится за неприхотливость.
Вредители и болезни
Жимолость практически не повреждается вредителями и болезнями.
Разумный подход к обустройству сада

Земляника
Земляника (Fragaria) — род растений семейства Розовые. Травянистые
многолетние растения с коротким корневищем и мочковатыми корнями, тройчатыми листьями на длинных черешках, собранными в прикорневую розетку,
и небольшими листочками на цветочных стеблях.
Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги
(усы), из узлов которых развиваются новые растения, укореняющиеся в почве,
и, в свою очередь, дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы усыхают и отмирают от материнского растения. Цветки однополые
или двуполые белые, редко розоватые, собраны в соцветие. Плоды — многочисленные семянки, расположенные на сильно разросшихся цветоложах (ложных плодах). Ложные плоды земляники, называемые обычно ягодами, мясистые, ароматные, вкусные.
Земляника — очень распространённое по всем материкам растение,
и, соответственно, существует много её видов. В России есть три вида дикой
земляники, произрастающей на опушках лиственных лесов: лесная, полуница
и мускусная (клубника).
Пару десятилетий тому назад удалось скрестить два разных вида: садовую
землянику и клубнику. В результате новый вид земляники получил название
земклуника. Три первых сорта — Пенелопа, Диана и Раиса — получили
довольно широкое распространение на садовых участках, но промышленным
разведением земклуники хозяйства не занимаются, поскольку, имея некоторые
преимущества, земклуника сильно уступает садовой землянике по количеству
и качеству ягод, получаемых с каждого гектара насаждений.
Культурную форму земляники — садовую землянику — часто неправильно называют клубникой. Основное отличие крупноплодной садовой земляники
и мускусной дикой (клубники) состоит в том, что земляника — однодомная, у неё нет мужских и женских
растений, а клубника — двудомная, т. е. у неё есть
как мужские, так и женские растения. Ягоды клубники во много раз меньше, чем ягоды садовой земляники, кроме того, у них не вызревающий твёрдый кончик
и окрашены они в красный цвет только с одного
бока. Есть и другие различия.

В последние годы большой интерес у садоводов вызывают разные сорта
ремонтантной земляники, особенно те, у которых плодоношение продолжается
непрерывно на неукореняющихся усах текущего года.
84

Галина Кизима

В настоящее время насчитывается свыше 2,5 тыс. сортов садовой земляники и постоянно продолжается создание новых.
Полезные свойства
Ягоды земляники содержат большое количество витаминов (особенно
витамина С), органических кислот (в том числе яблочной кислоты около 2%),
сахара (6–12%) в форме сахарозы, глюкозы, фруктозы, что позволяет упо
треблять эту ягоду диабетикам.
Посадка и уход
Происхождением земляники из жарких стран объясняется её любовь
к солнцу и теплу и её вечнозелёная листва, хорошо зимующая только под
снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими
морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура достигнет
отметки –15 °С, поэтому в бесснежные зимы её следует укрывать лапником,
задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло.

Разумный подход к обустройству сада

Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 до –1 °С (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при
любой угрозе наступления заморозков посадки земляники лучше накрыть
сверху прямо по кустам двойным лутрасилом. Либо надо установить над ними
тоннельное укрытие из плёнки с самой ранней весны и до окончания заморозков. Бутоны выдерживают около –2 °С, цветочные почки –12 °С. Ростовые
почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится
до –15 °С. Корневище погибает уже при –8 °С, в то время как крона остаётся
живой при –12 °С. То есть у земляники гибель корневища наступает при менее
сильных морозах, чем гибель вечнозелёных листьев.
Глубина залегания корней у садовой земляники не более 12–15 см.
При посадке достаточно внести в посадочную лунку одной треть чайной ложки гранул AVA, и в течение трёх лет растениям не потребуется
никакой дополнительно минеральной подкормки.

Земляника с урожаем выносит относительно мало питательных веществ из
почвы, она относится к группе растений, особенно любящих фосфор, поэтому,
если вы не вносите удобрение AVA, в каждую лунку следует внести 1 ч. ложку
двойного гранулированного суперфосфата.
После посадки почву вокруг растений обязательно надо замульчировать
скошенной травой или выполотыми (а правильнее, сбритыми) сорняками.
Кустики земляники необходимо каждую осень подокучивать плодородной
почвой, при этом не засыпая сердечко (центр кустика). Дело в том, что корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе,
усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся в почвенном слое
корней, оказывается недостаточным, и урожай значительно снижается.
Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание
листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого
плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти
листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется
убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время
него, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.
Период цветения у земляники растянут почти на месяц (в средней полосе
России основное цветение проходит от середины мая до середины июня).
Вредители и болезни
Самый опасный вредитель земляники — нематода. Также распространёнными вредителями являются малинно-земляничный долгоносик, пенница
слюнявая, земляничный клещ.
86

Галина Кизима

Второе отрастание листьев начинается сразу после
плодоношения. Новые листья уходят под зиму, и если
сохраняются до весны под снегом, то урожай будет
хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение до отрастания новых листьев.

Большой вред наносят землянике следующие болезни: серая гниль — самая неприятная болезнь, белая и бурая пятнистости листьев, различные микоплазменные и вирусные болезни, например, мозаики.

Клубника
Клубника — многолетнее травянистое растение, один из видов рода
земляники — земляника мускусная (Fragaria moschata), которая в отличие от
других видов земляники является двудомным растением, т. е. имеет как мужские, так и женские растения. Высота клубники 15–30 см, листья тройчатые,
цветки однополые белые, находятся на длинном цветоносе, возвышаясь над
листьями. Ягоды клубники полностью не окрашиваются, оставаясь с одного
бока зелёными. Кроме того, у ягод невызревающий твёрдый кончик. По величине ягоды примерно как у лесной земляники, сладкие и ароматные.
Посадка и уход
Большого промышленного значения клубника не имеет, но вполне может
пригодиться на садовом участке для залужения почвы под плодовыми деревьями, так как легко образует ковровые покрытия, поскольку достаточно теневынослива в отличие от садовой земляники и очень влаголюбив. Не забывайте
время от времени подкармливать в полив садовую землянику раствором Фитоспорина плюс Гуми.

Клюква
Клюква (Oxycoccus) — растение семейства Вересковые. Она растёт
в Северном полушарии на торфяных болотах. Это невысокий полукустарничек
с ветвящимися нитевидными укореняющимися стеблями длиной до 80 см,
с мелкими кожистыми вечнозелёными листочками. Цветки одиночные розовые,
плоды — ягоды (12–16 мм в диаметре), в зрелом виде тёмно-красные.
Разумный подход к обустройству сада

Полезные свойства
О полезных свойствах клюквы известно всем. Самое замечательное, что
она их не теряет до нового урожая, будучи просто замоченной или замороженной. В ягодах клюквы содержится сахар, значительное количество витамина С,
лимонная, яблочная, бензойная кислоты. Наличие двух последних обеспечивает
длительную сохранность ягод. Клюква полезна, её широко используют в пищевой промышленности и для домашних заготовок.
Самый простой способ сохранить ягоды в зимнее время — залить холодной кипячёной водой и держать в прохладном месте, например, на подоконнике
в комнате.

Лимонник
Лимонник китайский, шизандра, схизандра (Schisandra chinensis) — дальневосточная деревянистая лиана семейства Лимонниковые, вырастающая до
10 м длиной и 2 см толщиной. Цветёт лимонник одиночными колокольчатыми
цветками, похожими на цветки актинидии, только более мелкими.

Галина Кизима

Полезные свойства
Все целебные и полезные свойства лимонника гораздо больше сконцентрированы в листьях, чем в его ягодах. Исследования лечебных свойств лимонника
показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды.
Листья лучше всего снимать при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных элементов. Сушите их и храните в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. В течение
двух лет они сохраняют свои лечебные свойства. После двух лет листья нужно
заменить, но не выбрасывать.
Тем, у кого гипертония (повышенное артериальное давление), не следует
увлекаться лимонником. А тем, кто плохо спит, не стоит пить настойку из
лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня.
Положите старые листья лимонника в марлевый мешок и когда будете принимать ванну, опустите в неё
мешочек — это очень полезно для кожи. Старые листья обладают не столько лечебными и целебными,
сколько тонизирующими свойствами. После такой
ванны вы почувствуете прилив сил.

А вот соням, которым трудно вставать утром, а также людям с гипотонией
(пониженное артериальное давление), чувствующим усталость целый день,
с утра просто необходимо накапать чайную ложку спиртовой настойки лимонника на четверть стакана воды и выпить. Или заварить кипятком чайную ложку
сухих или свежих измельчённых листьев на 2–3 стакана воды, дать настояться
15 мин и пить вместе с чаем. Ягоды лимонника тоже обладают такими свойствами, но в меньшей степени, чем листья, и их можно сохранить только
в спиртовом настое.
В восточной медицине лимонник стоит под номером 2 после женьшеня.
Он, как и женьшень, снимает физическую и умственную усталость, придаёт
бодрость, восстанавливает силы. Приморские охотники утверждают, что можно
целый день идти по следу зверя без пищи, если перед
этим съесть горсть сухих ягод лимонника.
Требования:
Нуждается в воздухо- и влагопроницаемой питательной почве слабокислой
реакции, содержащей не менее 30%
листового перегноя, достаточно влажной.
Разумный подход к обустройству сада

Посадка и уход
Размножать лимонник можно свежесобранными семенами, высевая их
в школку сразу же, в сентябре, потому что семена быстро теряют всхожесть.
Но из семян лимонник растёт долго. Лучше размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.
Проще всего выращивать лимонник, если использовать в качестве опоры
кол высотой около 1,5 м. Лимонник обвивается вокруг него, закручивается
против часовой стрелки, а боковые побеги со стебля распадаются зонтом во все
стороны. Он выглядит очень нарядно.
Для лучшего сохранения влаги в зоне корней почву под лимонником
следует мульчировать полуперепревшими листьями, это освободит вас
от лишней беготни с вёдрами воды, поскольку, как и всякая лиана, лимонник очень влаголюбив.

Лимонник можно не подкармливать, если не только оставлять под ним
собственные листья, но и нагребать под него опавшие осенью листья других
деревьев. К лету они как раз и будут полуперепревшими.
Лимонник морозостоек, весенних или осенних заморозков не боится.
Обрезку нельзя делать весной и летом, а только поздней осенью или зимой.
Существуют двудомные и однодомные виды лимонника китайского. Если
растение двудомное, чтобы получить ягоды, требуется женское и мужское
растения. У женских растений цветки расположены по лиане и у них чётко
выделяется зеленоватый пестик без тычинок. На мужских растениях цветки
точно такие же, но они собраны от трёх до пятнадцати штук в один пучок
и имеют три яркие жёлтые тычинки. Если растение однодомное, ягоды можно
получить с одного растения. На лианах однодомных видов первыми на высоте
примерно 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, в переходной зоне
около 2 м появляются и те и другие, а вот выше 2 м идут только женские
одиночные цветки. Если вы не знаете, однодомный или двудомный вид приобрели, дайте растению вырасти больше 2,5 м — это станет понятно по цветкам.

Если хотите получить ягоды, то поднимите лиану на
опору. В стелющейся форме лимонник будет давать
большое количество корневой поросли, не давая
сформироваться основным стеблям, на которых
и образуются ягоды, так что цвести и плодоносить
растение не будет.

Галина Кизима

Из одного цветка вытягивается длинная кисть оранжево-красных или
ярко-красных ягод, похожая на кисть красной смородины. Каждая ягодка
содержит два жёлтых семени.
Созревают ягоды в конце августа. Птицы их не склёвывают, а потому
кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, висят на растении до самых морозов, что
придаёт лимоннику осенью красивый вид.
Вредители и болезни
Болезней и вредителей у лимонника нет.

Малина
Малина (Rubus idаeus) — полукустарник с многолетними корневищами
и корнями и двухлетней надземной частью — высокими стеблями (1,5–2 м).
Листья непарноперистые, с 3–5 листочками у однолетних стеблей и с тремя —
у второгодних. Побеги часто имеют шипы. Цветки обоеполые белые, соцветие — кисть.
Плод — сложная костянка красного, жёлтого, фиолетового цвета, легко
снимается (в отличие от ягод ежевики). Дикая и культурная малина широко
распространена на всех континентах. Малина отлично растёт на солнечных
и влажных местах практически по всей территории России.
Требования:
предпочитает влажную, богатую перегноем почву с нейтральной реакцией;
любит солнце, хорошее освещение целый день, хотя может мириться
с полутенью;
любит подкормки удобрениями, содержащими азот.
Посадка и уход
Семенами размножают малину только в селекционных целях. Перед посевом семена необходимо скарифицировать для более быстрого прорастания (нарушить семенную оболочку,
прокатывая их по наждачной бумаге)
либо выдержать примерно полчаса
в слабом растворе соляной кислоты или
в желудочном соке (продаётся в аптеке).
Садовую малину размножают
корневой порослью. Так называемую
Разумный подход к обустройству сада

чёрную малину разводят укоренением верхушки стеблей (верхушечной
почкой).
Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику,
т. е. с середины августа до середины сентября. Но, можно пересаживать её
с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см
друг от друга, а ряды на расстоянии 1 м. Ширина ряда для малины должна
быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение,
следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно
большое расстояние.
Посадочный материал малины сразу при покупке
следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20–
25 см. Если вы отсаживаете молодую поросль со
своей плантации, то её тоже следует укоротить перед посадкой на такую же высоту. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не прижился и не появились
сосущие корешки.

Галина Кизима

Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду не менее чем на
2 ч, чтобы они напитались влагой. Неплохо добавить в воду Корневин или Гетероауксин. Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания.
Почву под малиной надо мульчировать — покрывать слоем перепревших
опилок высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя земли. Можно для этой цели использовать торф, листву,
сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчи допустимо
накрывать почву между рядами и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не
позволит прорастать сорнякам.
Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная
в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить навозной жижей слоем 2–3 см
или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно следует полить
посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.
После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Малина растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать безо всякого укрытия.
Старые стебли, на которых нет галл, можно оставлять до весны, особенно если вы связываете малину для перезимовки в пучки. Старые
стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода,
поскольку будут способствовать задержанию снега.

Очень интересное направление в селекции малины — создание сортов,
плодоносящих на побегах текущего года, (т. е. однолетних). Почему-то их
назвали ремонтантными, хотя они плодоносят всего один раз за сезон поздним
летом, а в северных регионах даже осенью. После плодоношения малину просто
скашивают и всё. На следующий год отрастают новые побеги, на которых
и созревает урожай. За такой плантацией легко ухаживать, кроме того, эта
малина меньше подвергается нападению вредителей и болезней.
При выращивании ремонтантных сортов есть некоторые особенности: они
требуют очень плодородной почвы и регулярной подкормки, как органической,
так и минеральной, и очень влаголюбивы, а потому все подкормки лучше
совмещать с поливами.
Осенью при обрезке надо оставлять пенёчек не более 4–5 см, окучивать
и прикрывать лапником. Весной укрытие снять, разокучить и позже обратить
внимание на молодые побеги. Если они пошли от пенёчка, то их надо сразу
Разумный подход к обустройству сада

выломать или вырезать, обильно плодоносить будут только побеги, появившиеся из земли.
Вредители и болезни
Малине досаждают такие вредители, как паутинный клещ, малинноземляничный долгоносик, малинный жук, малинная муха, стеблевая галлица,
У малины много болезней, среди которых самые опасные — серая гниль,
пурпуровая пятнистость стеблей, а также вирусные и микоплазменные болезни — мозаика, ведьмина метла, курчавость малины.

Облепиха
Облепиха (Hyppophae) — растение семейства Лоховые. Кустарник или
невысокое (1,5–5 м) деревце с многочисленными ветвями и колючками, сильно
разветвлённой поверхностной корневой системой.

Галина Кизима

Полезные свойства
Облепиха — исключительно полезная ягода. В ней есть полный комплект
витаминов, практически все органические кислоты и большое количество биологически активных веществ. В листьях облепихи больше полезных веществ,
нежели в ягодах. Листья можно сушить, собирая в начале лета. Хранят их
в течение двух лет в закрытой стеклянной банке. Сухие или свежие листья
заваривают как чай. Его полезно пить по утрам как тонизирующее и высоковитаминное средство. Из оставшейся после чая массы можно делать примочки
и припарки при суставном ревматизме и подагре. Желе и сок из ягод сохраняют
в свежем виде до самой весны все витамины и полезные вещества, обладающие
тонизирующим свойством, поэтому сок и желе целесообразно употреблять по
утрам.
Очень полезна облепиха при быстрой утомляемости, авитаминозе, низком
давлении, особенно весной. Масло используют для заживления ран, язв,
ожогов, обморожений, при насморке и трахеите. Масло облепихи регенерирует
ткани, в том числе и ткани печени, в частности после алкогольной интоксикации. Кроме того, облепиховое масло регулирует жировой обмен, снижает количество холестерина в крови, препятствует развитию атеросклероза. Сок и масло
сдерживают рост опухолей, в том числе и злокачественных.
Требования:
предпочитает лёгкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые
почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6);
одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур,
при недостаточном освещении облепиха слабеет, урожай падает, растение
постепенно погибает;
не переносит плотных почв, тем более глинистых, не растёт на торфяниках,
быстро погибает на кислых почвах;
не любит близкого стояния грунтовых вод;
плохо переносит засуху в июне-июле и может даже сбросить листья,
поэтому в это время ей требуется обильный полив в сухую погоду.
Посадка и уход
Сажают облепиху ранней весной, в апреле. Для неё не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 × 1 м.
В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя, по два ведра крупного
песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой.
Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы высотой около 40 см.
Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают
неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают
Разумный подход к обустройству сада

и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку
заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна
давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.
Первые три-четыре года после посадки надземная
часть облепихи практически не даёт прироста, а вот
корневая система бурно растёт, и как только она
хорошо разовьётся, так сразу в одно лето надземная часть вымахает до 1 м и больше высотой, в конце
лета заложит цветочные почки. На следующий год
растения дадут первый урожай.

Проще всего размножать облепиху прикорневыми отпрысками. Брать
следует те из них, которые отстоят от ствола на расстоянии 2 м, чтобы не
нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Облепиха
хорошо черенкуется, поэтому чаще всего её так и размножают.
Размножать облепиху семенами нет никакого смысла, потому что в потомстве происходит расщепление сорта и, как правило, сеянцы не наследуют
родительских свойств. Около 60% сеянцев оказывается дичками.
Облепиха — растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые,
естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай.
Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет,
когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит
это в конце лета. Вегетативные почки (те, из которых образуются листья)
мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные
почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга
затруднительно. А вот мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на
маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.
Иногда садоводов обманывают недобросовестные продавцы, которые
уверяют, что продают новый гибрид однодомной облепихи, показывая на якобы
цветочные почки двух видов на одной ветке. Обычно оказывается, что это
просто мужской экземпляр с цветочными и вегетативными почками. Не существует никакой однодомной облепихи.
Цветения облепихи никто обычно не видит. Во-первых, у неё нет цветков
в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который
«пылит» в радиусе до 50 м. Если в момент цветения встряхнуть растение, то
его буквально окутает облако золотистой пыльцы. Её очень много и она мелкая,
поэтому легко разлетается на большое расстояние. Если у вас нет мужского
экземпляра, а у соседей есть, то он вполне успешно опылит и вашу облепиху.
Одного мужского экземпляра достаточно, чтобы опылить 5–6 женских.
96

Галина Кизима

Можно просто срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра
и поставить его в баночку с водой в кроне женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет
опыление обеспечено. К сожалению, мужские растения чаще погибают, нежели
более стойкие женские.
Распускание почек (начало вегетации) у облепихи начинается при температуре 5 °С и продолжается примерно пять дней (на Северо-Западе с 1 по 5 мая).
Цветение идёт при температуре 10–15 °С и длится около 10 дней (на СевероЗападе с 15 по 25 мая). Созревание ягод в основном проходит в августе.
При тёплой погоде в это время накапливается повышенное количество сахара
и масла. Во время прохладной погоды идёт накопление витамина С. Готовность
ягод наступает через 7–10 дней после начала окрашивания ягод, примерно
с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой ягод, потому что
в перезрелом состоянии у них мокрый отрыв.
Заканчивается вегетация рано — с 10 по 15 октября, и часто листья
опадают зелёными. Рост побегов идёт от начала мая до конца июля. Период
покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может проснуться во время
оттепели.
Климат Северо-Запада для облепихи неподходящий
и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет никакого смысла держать на участке. Следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого
прикорневую поросль.

Плодоносит облепиха так обильно, что все ветки буквально облеплены
ягодами. Само название растения говорит об этом. Ягоды на коротких плодоножках сидят на ветках плотно, как зёрна кукурузы в початке.
Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны в поисках лучших
условий жизни. Этого допускать нельзя. Поэтому место, отведённое под облепиху, или огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или
просто ежегодно осенью окапывают, перерубая корни, выходящие за отведённое им место. Корни надо вытащить и убрать.
Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего
12–15 см, поэтому никаких перекопок или рыхления под посадками облепихи
не допускается. Сорняки, растущие под растениями, нужно не полоть, а только
скашивать.
Почву под облепихой надо мульчировать, а ещё лучше задернять. Для этого подходит полевица побегоносная, у которой корневая система расположена
на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи.
Разумный подход к обустройству сада

Корневую поросль растений надо не выкапывать, а тоже скашивать.
Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их
на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).
Растение это зимостойкое, выносит морозы до –40 °С, но у мужских
растений может погибнуть пыльца уже при –35 °С.
Вредители и болезни
У облепихи практически нет вредителей. Изредка нападает побеговая тля
в начале лета. Нет у неё и болезней, кроме одной неизлечимой — вилт (вертициллезное увядание).

Смородина красная
Смородина красная (Ribes rubrum) — кустарник высотой 1–2 м с побегами серого или желтоватого цвета из семейства Крыжовниковые. Листья
3–5-лопастные с зазубренными краями и гладкой блестящей поверхностью.
Нижняя сторона листа более светлого оттенка, иногда с опушёнными жилками.
Цветки мелкие жёлто-зелёные собраны в кисти. Цветёт в мае.
Плоды — ярко-красные, сочные, кислые на вкус ягоды, диаметром
8–12 мм, собраны в грозди. Красная смородина отлично растёт и плодоносит
повсеместно. Она неприхотлива, обладает хорошей морозостойкостью и большой урожайностью. Для семьи из 3–4 человек достаточно одного куста,
поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен
ежегодно давать до 10–12 кг ягод.
Полезные свойства
Ягоды красной смородины не только едят свежими, но и готовят из них
желе, варенье, соки, вина. В них содержатся витамины, особенно большое
количество витамина С, есть органические кислоты, сахароза, фруктоза.
Они вкусны и полезны.
Требования:
предпочитает слабокислые суглинки (рН 5–5,5), не растёт на слишком
кислых и плотных почвах;
любит солнечное местоположение, но может расти и в полутени;
плохо переносит близкое стояние грунтовых вод;
любит усиленные дозы калия.

Галина Кизима

Посадка и уход
Сажают красную смородину ранней осенью, в течение сентября. Ямы
копают размером 50 × 50 см и глубиной 50 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, стебли малины, переслаивают всё вынутой из ямы землёй, добавляя
мел или доломитовую муку (0,5 л), 3 столовые ложки азофоски и 1 столовую
ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Когда яма заполнится на
три четверти, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, поливают, делают в центре холмик и расправляют на нём корни саженца.
Перед посадкой саженец на 2 часа ставят в воду, добавляя в неё Корневин
для быстрейшего образования новых корней. Сухие или поломанные корни
перед посадкой следует удалить. Куст сажают наклонно так, чтобы три нижние
почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землёй оставались тоже
всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез.
Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкопки ямы. Если
эта земля слишком плотная, то в неё добавляют песок. После этого саженец
поливают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.
Красная смородина плохо переносит близкое стояние грунтовых вод, и если
глубина их залегания 50–60 см, кусты сажают на небольших холмах.
Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5–2 м. Красная смородина хорошо растёт рядом с крыжовником, хотя у них есть общие вредители,
и не любит соседства чёрной смородины.
Разумный подход к обустройству сада

Первые 2–3 года идёт рост корневой системы, и только потом начинается
быстрый рост наземной части куста. Весной укорачивают все выросшие за
прошедшее лето побеги на одну четверть их длины. Делают это всего один раз.
Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных
ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня
почвы, не оставляя пеньков.
Красная смородина обычно успевает завязать и даже подрастить завязи до
такого возраста, что они переносят понижение температуры до –7 °С, поэтому
ей не страшны поздние весенние заморозки. Она даёт ежегодно высокие
урожаи. Её ягоды могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса.
Красная смородина — долгожитель. Она растёт и плодоносит 20–25 лет на
одном месте.
После того, как куст сформирован, никогда не обрезают верхушки побегов, поскольку именно на них образуется целый букет веточек-плодушек, дающий
основной урожай ягод. Плодушки у красной смородины живут гораздо дольше, чем у чёрной, до 8–10 лет.
После этого они урожая не дают и отмирают. Такую
устаревшую ветку надо вырезать под корень, и на
следующий год из земли пойдёт побег замещения.

100

Галина Кизима

Если у основных плодоносящих ветвей небольшой
ежегодный прирост, всего 5–7 см, но хорошо подрастают плодушки, то такие ветки оставляют. А если
прирост мал и плодушки не подрастают, то такую
ветку полностью удаляют, чтобы вызвать развитие побега замещения. Старые кусты омолаживают, постепенно, за три приёма вырезая у них по трети веток до
самой почвы.

Ежегодно после плодоношения под каждый куст вносят комплексное
минеральное удобрение (не менее трёх столовых ложек) или удобрение AVA,
которое вносят 1 раз в 3 года по одной столовой ложке гранул под куст. Все
удобрения вносят сухими по периметру кроны куста и заделывают в верхний
слой почвы. Ежегодно в почву вносят известь, для чего используют доломитовое молоко (1 стакан доломитовой муки на 10 л воды), которым поливают куст
по периметру кроны в конце лета. Если вместо минеральных удобрений используете золу, то доломит можно не вносить. Кроме того, смородине требуется
органика: в конце осени под каждый куст вносят по 1 ведру перепревшего
навоза или компоста по периметру кроны.
В дополнительных поливах красная смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне и в октябре, если стоит сухая погода. Поливают
обильно, не менее 3–5 вёдер под куст. Сначала слегка смачивают почву по
периметру кроны, затем выливают остальную воду, в этом случае влага впитается в почву рядом с растением. Поливают и опрыскивают кусты вечером
в сухую погоду.
Вредители и болезни
Самые злостные вредители — это красногалловая тля и крыжовниковая
огнёвка.
Красная смородина устойчива к мучнистой росе и вирусным заболеваниям.
Иногда она поражается ржавчиной и антракнозом, который вызывает преждевременное опадание листьев.

Смородина чёрная
Смородина чёрная (Ribes nigrum) — кустарник высотой 1–2 м из
семейства Крыжовниковые с гладкими побегами и очерёдными черешковыми
лопастными листьями. Белые мелкие цветки собраны в кисти. Цветёт в апреле-мае.
Разумный подход к обустройству сада

101

Плодоносит в июле-августе. Плоды — ягоды чёрного цвета. В природе
чёрная смородина распространена в зонах холодного и умеренного климата по
всем континентам. Культивируется во многих странах как пищевое растение.
Полезные свойства
Ягоды чёрной смородины — это кладовая витаминов, органических
кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды
и даже листья чёрной смородины обладают противовоспалительными и обще
укрепляющими свойствами. Очень полезно добавлять в чай свежие или высушенные листья. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая.
Весной при обрезке кустов срезанные ветки ставят в воду. Распускающиеся на
них листья и цветки полезно заваривать в чай.
Требования:
предпочитает слабокислую или нейтральную почву с достаточным содержанием гумуса;
потребность в минеральных элементах небольшая.

102

Галина Кизима

Посадка и уход
Самое подходящее время для посадки чёрной смородины — это сентябрь.
Приобретая посадочный материал в конце сентября, ориентируйтесь по погоде.
В тёплую осень можно высаживать кусты до середины октября: у ягодных
кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени,
придётся лишь замульчировать почву под посадками. Если осень холодная
с ранними морозами, то лучше прикопать кусты до весны, и ранней весной их
высадить.
Чёрная смородина относится к группе растений — любителей фосфора.
Поэтому в посадочную яму вносят фосфорное удобрение: 2 столовые ложки
двойного гранулированного суперфосфата. При посадке рекомендуют вносить
дополнительно по 1 столовой ложке мочевины и калия, не содержащего хлор.
Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые
легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из
почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для
корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают.
Поэтому при осенней посадке вносят только фосфор.
Перед посадкой любое растение ставят на пару часов в воду, чтобы корни
напитались влагой. Смородину сажают наклонно. При посадке стебли заглубляют в почву так, чтобы в земле оказались 3 нижние почки. Над поверхностью оставляют только 3 почки, всю остальную верхнюю часть куста срезают
секатором. Очень важно, чтобы из земли сразу же отрастало несколько побегов. Эти дополнительные побеги как раз и будут развиваться из закопанных
в почву почек.
Если куст посажен вертикально, то он долго будет
иметь ровно столько побегов, сколько вы посадили,
даже если его заглубить при посадке в почву.
Такой куст не будет давать больших урожаев несколько лет.

Когда на следующий год у посаженного куста начнут отрастать новые
побеги, на каждом из них отрастут по две боковых веточки. Если ростовую
почку на конце каждой веточки убрать, то из двух ближайших к ней почек,
расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые
боковые побеги. Поэтому осенью снова укорачивают все выросшие за лето
боковые веточки, оставляя по 3 почки на каждой. Эту процедуру повторяют
ещё раз — вот теперь полностью закончено формирование куста с большим
количеством побегов, идущих из земли. Взрослый куст чёрной смородины
(5–6-летний) состоит из 12–15 побегов разного возраста.
Разумный подход к обустройству сада

103

Чёрная смородина не любит подкормки в виде хлористого калия, большие
дозы азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо
держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. В подкормках чёрная
смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей, надо дать ей в это
время подкормку органикой, например, настоем сорняков. Сразу после плодоношения кусты подкармливают фосфором и калием (по 1 столовой ложке
двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия под куст). Удобрения вносят во время полива, если стоит сухая погода. В дождливую погоду, их
рассыпают по влажной земле, а затем слегка заделывают в почву. Азот и половинную дозу калия вносят весной после того, как минуют весенние заморозки.
Вторую половину калийного удобрения вносят в августе. Кислые почвы известкуют, но чёрная смородина не любит большого количества извести, поэтому её
вносят постепенно, поливая известковым молочком 1 раз за сезон.
Весной почву мульчируют.

Обычно в качестве мульчи рекомендуют использовать торф или сухую комковатую почву, я же использую свежескошенную траву или сорняки, причём добавляю их всё лето. Практически все растения
содержат примерно 75% воды. При перегнивании
эта влага попадает в поверхностный слой почвы,
и для растений с неглубокой корневой системой,
этого вполне достаточно.

104

Галина Кизима

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не осенью.
При ранней осенней обрезке в сентябре пойдут в рост молодые побеги, которые
зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре может произойти
обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы побегов весной
снова придётся обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре
обрезку делать можно.
Чёрная смородина плодоносит, в основном, на приростах прошлого года.
Они хорошо заметны: светлее, чем остальная часть веток. Ветви, растущие
внутрь куста, только загущают его, но не плодоносят, следовательно, их следует
вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже вырезают.
Если не отрастают прикорневые побеги, то делают
сильную обрезку нескольких побегов, укорачивая их
на треть длины. Если это не помогает, следует вырезать 1–2 слабые ветки у самой земли. Корни окажутся мощнее наземной части, и, чтобы восстановить
равновесие, они сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег. Если появляется слишком много
корневых отпрысков, то оставляют ежегодно не более двух, остальные удаляют.

Чёрная смородина довольно морозоустойчива. Её крона и ростовые почки
способны выдерживать морозы до –40 °С. Наиболее уязвимы молодые
завязи, которые погибают при –2 °С. После морозной зимы, если древесина на
срезе тёмная, то побеги постепенно срезают до здоровой белой древесины.
Смородину при отсутствии дождей поливают, не менее 2–3 вёдер под куст
в неделю. Поливают вечером, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону
корней. Утренние и дневные поливы приводят к тому, что влага, не успев
впитаться в почву, испаряется с поверхности земли. Не следует лить воду
в центр куста — там нет всасывающих корней, а в почве вокруг стеблей образуются зазоры, куда осенью проникает вода, затем замерзает в морозы, что
плохо скажется на самочувствии растения.
Размножают чёрную смородину черенками. Черенки берут в начале мая
с концов прошлогодних приростов. Они должны быть толщиной и длиной
с карандаш. Нижний конец срезают наклонно, а верхний — прямо. Удаляют
все листья. В череночник их высаживают наклонно, заглубив три нижние почки
в песок, затем все черенки накрывают плёнкой, натянутой на дуги. Череночник
располагают в тени, в нём должны быть постоянно влажные воздух и почва,
для этого каждый вечер песок поливают, а черенки опрыскивают водой.
Как только появятся новые листья — черенки прижились, и плёнку можно
снимать. Осенью их пересаживают на место.
Разумный подход к обустройству сада

105

Зелёные черенки берут с приростов текущего года в конце июля и высаживают их в череночник точно так же, как и прошлогодние. Но, после того, как
плёнку снимают, черенки не пересаживают, а оставляют расти до следующей
осени на этом же месте. Обычно растения, выращенные таким образом, зацветают уже на второй год.
Вредители и болезни
Из вредителей чёрной смородины чаще всего на неё нападают чёрносмородиновый пилильщик, крыжовниковая огнёвка, почковый клещ, крыжовниковая
пяденица, стеклянница, галлица, побеговая тля, ложнощитовка. Как видите,
вредителей у чёрной смородины довольно много.
Одна из самых страшных болезней смородины, к тому же неизлечимая —
махровость. Также чёрную смородину поражают американская мучнистая роса
(сферотека), бокальчатая ржавчина, антракноз.

Виноград
Виноград (Vitis vinifera) — древовидная лиана семейства Виноградные.
Широко распространена в районах тёплого и умеренного климата. После пшеницы виноградники стоят на втором месте в мире по занимаемой ими площади.
Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья
цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены по стеблю. У культурных сортов цветки обычно обоеполые, плоды — сочные ягоды с 1–3 семенами,
собранные в кисти. Существуют сорта без косточек, которые носят общее
название кишмиш.
Полезные свойства
О пользе этого растения говорить нет никакой нужды, это известно всем.
Виноград содержит большое количество полисахаров, почему и является богатым источником энергии — достаточно съесть кисть винограда (или горсточку
изюма), чтобы восстановить свою работоспособность. Сахар в винограде находится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять
и диабетики.
Виноград полезен всем, особенно выращенный в регионах, где почвы
содержат редкий элемент — рубидий. Известно, что жители такой местности,
регулярно употребляющие в пищу виноград и виноградное вино, гораздо
меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.
Немногие знают, что листья винограда содержат всё те же полезные вещества, что и ягоды, а его косточка богата не только рубидием, но и селеном — мик
роэлементом-антиоксидантом, обладающим противоопухолевыми свойствами.
106

Галина Кизима

Требования:
предпочитает расти на каменистых почвах;
требует нейтральную и даже слегка подщелочённую (рН 6,5–7,5), не переносит кислых почв;
хорошо растёт и плодоносит только на хорошо освещённых местах.
Посадка и уход
Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на
глубину 60–80 см. Поскольку виноград забирает большое количество питательных элементов, в посадочную яму надо внести органические (но только не
свежий навоз!) и минеральные удобрения.
Так как виноград предпочитает каменистые почвы, добавьте в посадочную яму щебёнку вперемешку с землёй.

Виноград нельзя сажать в ямы там, где близко стоят грунтовые воды.
В этом случае на месте посадки надо предварительно насыпать гребни из
подготовленной почвы, на которые его и высадить. Кроме того, виноград не
переносит кислых почв и предпочитает нейтральную и даже слегка подщелочённую (рН 6,5–7,5). Вопреки распространённому мнению, виноград неприхотлив к почвам, но это солнечная ягода, а потому место, подготовленное под
виноградник, должно освещаться солнцем целый день.

Разумный подход к обустройству сада

107

В более холодных регионах виноградную лозу надо на зиму укрывать.
Весной, после того как вы снимете укрытие с винограда, обязательно прикройте
его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от заморозка. Кроме того, у стареющей лозы винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой.
Виноград в свежем виде может долго храниться, не теряя своих замечательных свойств. У него единственный недостаток — он теплолюбив. Но современные селекционные работы и энтузиазм садоводов-любителей широко
раздвинули границы для выращивания этого чуда природы. В продвижении
винограда на север есть ещё и тот плюс, что в северных регионах у него гораздо
меньше врагов-вредителей, чем в южных.
Вредители и болезни
Один из самых опасных вредителей винограда — мелкая тля филлоксера,
способная поражать не только листья, но и корни, и пока нет средств борьбы
против неё. В основном она орудует на юге, а в северных регионах её место
занимают долгоносик и паутинный клещ.
Основные болезни винограда: милдью, оидиум, белая гниль, поражающая
ягоды в регионах с влажным и холодным климатом, мучнистая роса и различные пятнистости листьев.

108

Галина Кизима

Глава 3

Уход за огородом
без лишних усилий

ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Паслёновые культуры
Баклажан
Баклажан (Solanum melongena) — однолетнее травянистое овощное
растение из семейства Паслёновые. Родина баклажанов — восточная Индия.
В отличие от томата и перца это культура однолетняя и в диком виде неизвестная.
Полезные свойства
Баклажан — ценный пищевой продукт. Но плоды в сыром виде его не
употребляют. Кожура содержит горечь, поэтому баклажаны предварительно
запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнёт в сыром
виде, чтобы горечь вытекла. Он малокалориен, поэтому легко усваивается
и рекомендуется как диетический продукт, особенно людям, страдающим
ожирением. Баклажан бактерициден, поэтому улучшает микрофлору желудка
и кишечника. Он снижает количество холестерина в крови и рекомендуется
при атеросклерозе. Содержит достаточное количество меди и железа, полезен
при анемии (малокровии). Рекомендуется женщинам в период беременности
и при кормлении грудью. В пищу употребляют молодые плоды, не достигшие
физиологической зрелости.

Уход за огородом без лишних усилий

111

Требования:
требует плодородную, достаточно влажную, богатую органикой, влагои воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией;
не любит кислых, бедных, плотных или
уплотняющихся после полива;
нужны повышенные дозы азота;
теплолюбивое, светолюбивое растение;
не переносит полива холодной водой;
не любит резкой смены температур;
совершенно не переносит заморозков.
Посадка и уход
Баклажаны — наиболее теплолюбивые среди паслёновых культур. Выращивают их через рассаду, которую высаживают в защищённый грунт после
окончания заморозков. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °С.
Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °С перестают
расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится
до 6–8 °С, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт
к потере урожая.
В условиях Северо-Запада, а также в регионах
с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утеплённый грунт под
двойное укрытие. Это позволит их высадить раньше.
Кроме того, в этих регионах следует растить ранние
и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки
их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны
обычно более крупные, но для их роста и развития
требуется около 150 дней.

На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или
конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в 20-х числах мая. Ранние сорта
и гибриды можно сеять на рассаду в начале — середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на
рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта — в начале
марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле,
но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то её также можно
сеять в начале или середине февраля.
112

Галина Кизима

Рассада баклажанов, высаженная в грунт

Баклажан плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу
сеять в горшочки или другие ёмкости объёмом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.
Я рекомендую выращивать рассаду баклажанов следующим образом.
Нужно заполнить горшочки подготовленной почвосмесью, увлажнить
и уплотнить её. Затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному
пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпать сверху сухой почвой
слоем 1,5–2 см, ещё раз уплотнить. Накрыть горшочки плёнкой или стеклом
и поставить в тёплое место.
При температуре 28–30 °С баклажаны всходят через 10 дней, при 20–
22 °С — через две недели. При длительной температуре выше 40 °С семена
могут погибнуть, а при ниже 18 °С — не взойти. При появлении петельки
всходов рассаду нужно переместить в светлое прохладное место на 5–7 дней,
затем перенесите в более тёплое место.
Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по
стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.
У баклажана крупная листва и слабая компактная корневая система,
поэтому он в стадии 3–4-х настоящих листочков начинает заваливаться на бок.
Как только появятся 2 листа, можно подвязать его к колышку (например,
к отработанной шариковой ручке).
При пикировке брать растеньице нужно не за стебелёк, а за семядольные
листочки, затем опустить корни и часть стебелька в воронку (предварительно
Уход за огородом без лишних усилий

113

сделанную карандашом в горшочке с грунтом) так, чтобы корни не загибались.
Баклажан при пересадке, как и томат, заглубляют в почву по семядольные
листочки. Почву вокруг растений нужно обжать, полить и поставить рассаду
подальше от света, пока она не приживётся.
Через 2–3 дня рассаду следует поставить под лампу дневного света.
Рассаду баклажанов можно пикировать в пелёнки из плёнки, как рассаду
томатов.
Подкормку баклажанов начинайте с момента появления петельки всходов.
Самая лучшая подкормка — Унифлор-рост (1 чайная ложка на 5 л воды). Этим
раствором постоянно поливайте баклажаны вместо воды. Можно использовать
удобрение Флорист либо Аквадон-микро. А также делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды). Совмещайте поливки
с подкормкой. Рассаду поливайте умеренно.
Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте примерно 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.
Пару дней до пересадки в теплицу рассаду баклажанов не надо поливать, она будет менее хрупкой и легче перенесёт переезд.

Вредители и болезни
Основные вредители — белокрылка, тля, паутинный клещ, колорадский жук.
Из болезней самые опасные — фитофтороз и табачная мозаика.

114

Галина Кизима

Картофель
Картофель (Solanum tuberosum)— растение из семейства Паслёновые,
клубни которого являются распространённым пищевым и кормовым продуктом,
а так же промышленным сырьём. Его родина — Аргентина и Перу.
Картофель попал в Европу в результате экспедиций Колумба. Именно
тогда были завезены из Южной Америки семена картофеля и томатов. У нас
в стране картофель до сих пор называют вторым хлебом, настолько широко его
употребляют в пищу.
Полезные свойства
В картофеле содержится большое количество калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, тем самым улучшая обмен
веществ. Кроме того, он является поставщиком наиболее полезного растительного белка. Сырой картофель содержит практически все витамины, в том
числе и витамин С. Кашица из сырого картофеля издавна используется
в народной медицине при ожогах, обморожении, экземах, для заживления
ран, поскольку обладает обезболивающим и бактерицидным свойствами.
Свежевыжатый картофельный сок нормализует кислотность желудка, снимает изжогу и тошноту. Картофель полезен при язвенных болезнях желудка
и кишечника.
Требования:
предпочитает слабокислые почвы, хорошо заправленные органикой;
не переносит кислые почвы;
любит солнечные места, если будет расти в тени, будет огромная ботва и немного «гороха» в качестве клубней;
картофель теплолюбив.
Посадка и уход
Следует иметь в виду, что, поскольку картофель — растение теплолюбивое, то прорастать клубни начнут, только
когда температура в зоне их залегания
в земле поднимется до 12–15 °С. Поэтому сажать надо пророщенный картофель
и притом в прогретую почву и неглубоко.
Отсюда следует, общепринятая посадка
клубней «под лопату» — это не самый
лучший способ его посадки.
Уход за огородом без лишних усилий

115

В трудные для всех девяностые годы прошлого века мы с мужем выращивали по пять 30-килограммовых мешков картофеля на трёх сотках из наших
шести, не особо утруждаясь, хотя в первый год чуть не падали от усталости.
Но тогда мы посадили и вырастили его так, как сажал и растил дед моего мужа.
Поэтому, хорошо подумав, мы разработали собственную методику. Её я и предлагаю вашему вниманию в своей книге (таблица). Высаживаю я картофель
после черёмухового похолодания. В Северо-Западном регионе это происходит
примерно 10–12 мая. Однако по моему методу можно сажать картофель
в первые дни мая, независимо от погоды.
Методика выращивания картофеля
Этап
Ход работы
Подготовка 1. Обработать клубни перед посадкой: промыть в воде и залить гоклубней
рячей (45 °С) водой, держать в ней минут 15–20, пока не остынет
(чтобы смыть грязь и прогреть для быстрого пробуждения глазков).
2. Затем развести перманганат калия (марганцовку) и вылить постепенно в воду с картофелем, пока она не окрасится в ярко-розовый
цвет, держать в этом растворе ещё 15–20 мин для обеззараживания
от возбудителей болезней, которые могут быть на кожуре клубней.
3. Клубни вынуть, просушить на газете и выложить на свет для прозеленения. Тогда в подкожном слое образуется растительный яд —
соланин, и высаженные клубни не сожрут мыши, медведка, слепыш.
Этот процесс занимает 20–25 дней

116

Галина Кизима

Этап
Ход работы
Подготовка 4. Далее надо прорастить клубни. Я обычно раскладывала их в карклубней
тонные коробки, прокладывая каждый слой газетами, которые
сбрызгиваю водой. Но, конечно же, можно проращивать клубни во
влажном торфе или опилках. Больше 3–4 слоёв клубней раскладывать нежелательно.
5. Коробки закрыть и поставить на табуретки возле отопительных
батарей. Проращивание длится дней 30–40
Посадка
1. В первый год поле придётся слегка перекопать на глубину 10–
12 см, в последующие годы этого не потребуется.
2. Сгрести перекопанную почву в гребни высотой примерно 40 см
на расстоянии 70–75 см друг от друга. На картофельном поле образуются чередующиеся гребни-впадины. Следует располагать их в направлении север—юг, так будет лучшее освещение кустов солнцем.
3. Двигаясь назад вдоль гребня, разложить клубни возле основания
каждого гребня, опыляя их золой (если почва кислая — рН 4,5–5).
4. Проходя назад в обратном направлении вдоль разложенного картофеля, перевёрнутыми вверх зубьями граблями сбросить почву
с верхушки гребня на клубни, засыпая их почвой слоем примерно
4–5 см. На этом посадка закончена. С ней справится даже 70–
75-летняя бабушка в одиночку
Окучивание В нашем случае это сбрасывание почвы граблями с гребня, опять же
это надо делать, идя задом вдоль посаженной картошки между
гребнями. С гребня вы всё время сбрасываете верхний прогретый
слой почвы, а именно тёплая почва и нужна картофелю. Почвы надо
сбрасывать немного, 2–3 см. Окучиваю я, как только показались
первые всходы, не дожидаясь появления всех остальных. Это нужно
для того, чтобы всходы не подмёрзли при ночных заморозках, хотя
подмерзание ботвы не так уж и опасно для картофеля, поскольку
отрастёт новая, лишь бы не подмёрз сам клубень. Проделав такую
совсем нетрудную работу 3–4 раза, вы практически картофель
окучите. И почва между гребнями и впадинами выровняется
Уборка
Уборку тоже делать легко, просто разваливаете гребни и выбираете
урожая
картофель, сразу отбирая мелочь в сторонку — это ваш будущий
посадочный материал. Дайте картофелю слегка обсохнуть, затем
соберите в вёдра, перенесите поближе к сараю
Подготовка 1. Залейте клубни раствором Фитоспорина на час-полтора, чтобы
к хранению обеззаразить клубни, поскольку все проблемы при хранении начинаются с возбудителей болезней, которые находятся на кожуре.
2. Рассыпьте клубни в один слой на расстеленный чёрный эспандер
для просушки, переверните их разок, чтобы обсохли со всех сторон.
3. Ссыпьте картофель в мешки. Если будете хранить его дома, то
лучше использовать бумажные или мешки из-под сахара
Уход за огородом без лишних усилий

117

Картофельную мелочь промойте водой, подержите в растворе Фитспорина,
просушите и сложите в большие стеклянные банки, которые будете хранить
в квартире на подоконнике, время от времени поворачивая их к свету другим
боком. Клубни будут полностью готовы к посадке в мае и ничего с ними делать
не придётся.
Ботву в солнечную погоду оставьте на поле для просушки, а затем уберите
в компост. Под действием воздуха и солнца имеющийся в ней соланин разрушится. Во время дождливой погоды ботву лучше развесить на заборе и только
потом убрать в компост.
Подготовьте место для посадки картофеля заранее. В сухую погоду осенью
выберите времечко, чтобы сходить на картофельное поле, и снова нагребите
гребни и впадины, но теперь они поменяются местами. Таким образом, в следующем году вы высадите картофель фактически на новом месте, кроме того,
следующей весной вам надо будет только слегка подправить гребни.
Несколько советов при посадке картофеля:
1. Сажайте сорта картофеля, районированные для вашей области. В северных
районах к тому же следует высаживать ранние и среднеспелые сорта,
поскольку более поздние у нас сильно повреждаются фитофторой.
2. Самые лучшие клубни для посадки размером с куриное яйцо. В крупных
клубнях слишком большой запас питательных веществ и надземная часть
будет расти за их счёт, а потому рост корней задержится. Крупные клубни
придётся разрезать пополам, опылив срезы золой. Слишком мелкие клубни
(размером с перепелиное яйцо) надо просто класть в одно гнездо по
2–3 вместе.
3. Если почва бедная, то при посадке картофеля придётся вносить удобрения,
а в засушливых районах ещё и поливать. Но если сразу после уборки
урожая прямо по гребням и впадинам густо посеять белую горчицу и оставить её зимовать, а весной, не перекапывая, просто подправить гребни
и картофель выкладывать на останки горчицы, то удобрения не потребуются. Мало того, с засеянной площади даже проволочник уйдёт.
4. Если вы оборвёте цветы на кустах картофеля, это добавит вам дополнительно 2–3 клубня в каждом кусте. На большом поле это сделать затруднительно, но 1–3-х сотках это вполне по силам даже ребёнку. Дело в том,
что у картофеля есть два способа размножения: семенной и вегетативный.
Если вы оборвёте цветки, то закроете семенное размножение (любое растение тратит много сил на цветение и образование семян). Таким образом,
картофель все силы бросит на вегетативное размножение — выращивание
клубней.
118

Галина Кизима

Если много лет вы используете свой посадочный материал, то он у вас
может выродиться, или накопить много вирусной инфекции, или его будет
сильно угнетать размножившаяся нематода. Во всех этих случаях картофель
будет мельчать.
Если причина — в присутствии нематоды, вы об этом узнаете, если внимательно присмотритесь к поверхности клубней — кожура будет присыпана
маковыми росинками. Это нематода, свернувшаяся в цисты для зимовки.
В случае с нематодой надо либо поменять место под посадки картофеля, либо
осенью густо засеять поле белой горчицей, а весной её остатки неглубоко
перекопать с почвой.
Во всех других случаях посадочный материал надо поменять или оздоровить свой.
Мои рекомендации по оздоровлению посадочного материала:
1. Разложите крупные клубни дома на свету или слегка присыпьте торфом
или почвой.
2. Когда появятся ростки, дайте им подрасти, понемногу увлажняя почву.
3. Когда ростки будут в высоту 15–25 см, выломайте их из клубня, разрежьте на черенки примерно 5–6 см длиной и укорените их в почве.
4. Когда ростки укоренятся (появятся новые листочки), рассадите их в пакеты с почвой из-под молока и в дальнейшем растите точно так же, как вы
растите рассаду томатов.
5. Пересадите рассаду картофеля в грунт, когда минует угроза заморозков.
Каждый такой черенок в результате даст вам 1–2 крупных здоровых
клубня. Сажать будете на следующий год, разрезав их пополам.
Хочу поделиться с вами ещё одним методом выращивания картофеля,
разработанным специально для разумно хитрых дачников.
Если вам хочется есть молодой картофель, собранный у себя на участке,
летом, а не заготавливать его на зиму в больших количествах, я предлагаю
очень простой способ его выращивания.
Готовите клубни к посадке точно так же, как я писала выше. Сажать
целесообразно только ранние сорта, чтобы побыстрее получить урожай.
В самых первых числах мая (для Северо-Запада) прямо по целине, как только
начали прорастать сорняки, раскладываете клубни на расстоянии 40 см друг
от друга и накрываете их сухим сеном, которое надо заготовить с осени.
А чтобы ветер не разнёс укрытие, прикройте посадки старым лутрасилом
и закрепите его.
Уход за огородом без лишних усилий

119

Когда всходы появятся из сена, начинайте их окучивать выполотыми
сорняками или скошенным сеном и будете это делать до цветения (одновременно с цветением идёт закладка клубней на столонах). Когда будете окучивать
сорняками картофель, обязательно прикрывайте ими оголяющиеся клубни, так
как при перегнивании зелёная масса сорняков сильно уменьшается в объёме,
и клубни могут оголиться, а значит, попасть на свет и позеленеть.
Примерно через две недели после окончания цветения можно начинать
«подкапывать» клубни — т. е. просто отодвигать гниющие растительные
остатки от куста и выбирать крупные, ровные, чистые, лежащие прямо на земле
клубни.
Выбирайте крупные и возвращайте остатки травы и сорняков обратно.
Поскольку вы не повредили столоны, то они будут продолжать наращивать
новые клубни. Так и будете «доить» вашу «грядку».
При таком способе выращивания картофеля его не подкармливают, поскольку перегнивающая органика прекрасно его прокормит. И не поливают,
поскольку она же его и напоит, так как растения на 75–80% состоят из воды,
и при перегнивании эту воду отдают в почву — картофелю её хватит.

120

Галина Кизима

Для укрытия разложенного картофеля нельзя использовать солому, поскольку на запах хлебного злака незамедлительно явятся мыши. И хотя прозеленённые клубни они не тронут, но наверняка навестят ваши посадки, чтобы
сгрызть молоденькие клубеньки. Кроме них, может заявиться медведка или
слепыши, если эти вредители поселились у вас на участке, когда будете с участка уезжать, не забудьте накрыть эту «грядку» чёрным спанбондом и закрепить
его. Органические остатки перегниют, и у вас получится готовая грядка для
посадки кабачков или тыкв.
Вредители и болезни
Одни из самых распространённых вредителей картофеля — колорадский
жук, проволочник и нематода.
Самая опасная болезнь, которая поражает картофель и все другие паслёновые культуры, в частности, томаты, баклажаны, перец — фитофтора.
Все остальные болезни большого урона картофелю не наносят и, как правило,
проявляются при хранении.

Уход за огородом без лишних усилий

121

Перец
Перец стручковый (Capsicum аnnuum) — овощное пряное растение из семейства Паслёновые. Родина — Бразилия, Мексика, Гватемала. В тропических
странах культивируется как многолетник, в европейских странах и России —
как однолетник.
Стебель прямостоячий, разветвляющийся, высотой от 30 до 130 см, осенью
древеснеющий. Листья простые удлинённо-яйцевидные с заострённым концом.
Цветки колокольчатого вида белой окраски. Плод — многосемянная 4-гнезд
ная ягода массой от 5 г до 200 г, в биологической спелости мясистая, после
полного созревания — сухая, разнообразной формы и окраски.
Полезные свойства
Сладкий болгарский перец — это ценное пищевое растение. По содержанию витамина С у него нет соперников среди овощей. Из-за высокого содержания рутина перец укрепляет кровеносные сосуды и смягчает течение лучевой
болезни. Поскольку перец — поставщик калия в наш организм, то он благотворно влияет на состояние нервной системы. Кроме того, сырой перец улучшает пищеварение.
Перец можно добавлять в салаты, первые блюда, жарить, фаршировать
и, уж, конечно, без него не обходится ни одна овощная заготовка на зиму.
Горький стручковый перец употребляют для приправ. Его спиртовой настой
в смеси с растительным маслом можно использовать для наружного растирания
при ревматических болях или сильной простуде как разогревающее и бактерицидное средство. Никаких противопоказаний для использования в пищу перца,
как сладкого болгарского, так и горького, нет.
Требования:
нуждается в лёгких плодородных суглинистых почвах с реакцией рН 5,5–6,5;
не любит кислые почвы;
не переносит свежий навоз;
отрицательно относится к повышенным дозам минеральных удобрений
и избытку азота;
не переносит резкие перепады температур (более 15 °С) и полив холодной
водой (ниже 20 °С)
Посадка и уход
У семян перцев трудно смачивается семенная оболочка, а потому они всходят медленнее томатов, и температура для всходов им тоже нужна выше. Перцы более теплолюбивы, нежели томаты. При температуре 20–22 °С семена
122

Галина Кизима

Уход за огородом без лишних усилий

123

перцев могут вовсе не взойти, а просто сгниют в почве. Самая подходящая для
всходов температура почвы — 24–25 °С. Тогда семена взойдут через
7–10 дней. Но они могут взойти быстрее, если повысить температуру до
27–28 °С. Однако при температуре почвы выше 35–36 °С семена потеряют
всхожесть.
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо предварительно замочить в растворе
любого препарата, стимулирующего прорастание
и корнеобразование, например, Нарцисс (0,5 чайной ложки на 1 л воды), Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпин-экстра (4 капли на 0,5 стакана).

Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором
(каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите
в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–
32 °С (но не выше 36!).
Когда они проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать
тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок
не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при
посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.
Перец вообще «задумчивая» культура. Пока взойдёт, пройдёт две недели.
Пока выпустит первый настоящий лист, пройдёт ещё две, а то и вовсе будет
сидеть при семядольных листьях и ждать, когда появится на небе настоящее
солнце (типичная обстановка на Северо-Западе), наплевав на подсветку
лампами.
Ёмкость для посадки перца надо брать более глубокую, чем для томата,
потому что перец сажают на большую глубину. Высота её должна быть 12–
15 см. У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из-под йогурта).
В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на
место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому ёмкости надо брать не
менее 0,5 л.
Ёмкость перед посевом нужно заполнить хорошо увлажнённым грунтом на
половину высоты и уплотнить столовой ложкой. В каждую ёмкость я высеваю
по 2 проклюнувшихся семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, присыпаю
сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотняю ещё раз. Ёмкость надо накрыть
стеклом или плёнкой и поставить в тёплое место. В дальнейшем, в каждой
ёмкости я оставляю только одно, самое сильное растение в стадии первого
настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню
почвы.
124

Галина Кизима

Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.
Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит,
а рядом взошли все сильные. Пересаживать сильное
растение в пустую ёмкость я не рекомендую, потому
что при пересадке вы повредите не только то растение, которое пересадите, но и то, которое останется, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, а восстанавливается долго. Поэтому
я и выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.

Мало того, что перец плохо переносит пересадку, так его ещё и сажать
нельзя глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием
нижней части стебля. Именно поэтому его семена я сразу высевают глубоко.
При неглубоком посеве (2–3 см) корневая система образуется слишком близко
к поверхности, и кустик в дальнейшем будет падать.
Всходы перца появляются при температуре около 25 °С примерно через
2 недели. Через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист
и еженедельно каждый следующий. Перцы можно сеять за 75–90 дней до
пересадки рассады в грунт.

Уход за огородом без лишних усилий

125

После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем в тёплое. Подсветка нужна сразу после разворота
семядолек, но только на 8 ч в сутки, поскольку перец — растение короткого
дня. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла.
При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения.
У перца при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещённости в этот момент
вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные
листочки, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого
настоящего листа. Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого
удобрения Унифлор-бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды),
в состав которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое
растеньице вливайте по 1 ч. ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой всё время.
После пересадки в теплицу в начальный период роста не надо давать
органических подкормок, тем более настой навоза, ибо растение начнёт жировать — давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе
и плодоношению.
При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить
корневая шейка. Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку
надо вносить 1 ст. ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор. Всё остальное вносится как и под томаты, но тёплой воды достаточно
1–1,5 л.

У перца неглубокая и компактная корневая система
с легко обрывающимися сосущими волосками
(даже при рыхлении почвы). Она плохо переносит
засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой
почвы не пересыхал. Я, чтобы избавить себя от этого
труда, высаживаю рассаду перца на гидрогель, как
огурцы. Почву сверху мульчирую, причём использую
для этого сухие хвойные иголки, но можно мульчировать и песком, измельчёнными и высушенными ветками.

126

Галина Кизима

Оптимальная температура для роста и развития 22–28 °С. При снижении
температуры до 15 °С перец перестаёт развиваться. Если такая температура
продержится больше 10 дней, то корневая система, не дающая питания наземной части, вынуждает перец забрать питательные вещества из листьев, чтобы
сохранить верхушечную точку роста. Листья пожелтеют и опадут. В этом случае надо срочно дать перцу некорневую подкормку полным минеральным удоб
рением. Лучше всего использовать Унифлор-бутон (4–5 капель на 1 л воды).
Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже –1 °С).
Все листья и пасынки с главного стебля надо постепенно убирать до первой
развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы — вещества, тормозящие образование
последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие гораздо меньше (зато их гораздо больше).
Плоды перца дозариваются (достигают биологической спелости) только
в том случае, если вы их снимите не зелёными, а хотя бы с одним мазком
присущего данному сорту цвета.
Вредители и болезни
Перцу часто досаждает тля, даже на рассаде, если в доме есть комнатные
цветы. Кроме того, перец очень любят улитки и слизняки.
Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль, но есть крайне неприятное вирусное заболевание (впрочем, как
и у томатов) под названием столбур, когда быстро погибает всё растение сразу.
К счастью, оно встречается редко.

Уход за огородом без лишних усилий

127

Томат
Томат (Solanum lycopersicum), или помидор — травянистое растение из
семейства Паслёновые, в диком виде растущее в тропической зоне Америки.
Томат — это многолетняя культура, к сожалению, у нас не зимующая, а потому
мы выращиваем её как однолетнюю.
Требования:
нужна умеренно плодородная почва, рыхлая, воздухо- и влагопроницаемая,
с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6);
плохо растут на тяжёлых суглинистых почвах;
не переносят свежий навоз;
любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости;
предпочитают сухой воздух;
любят равномерный, но умеренный полив;
теплолюбивые растения;
не любят переувлажнения;
не переносят длительного похолодания (8–12 °С), при котором растения
перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие.

128

Галина Кизима

Посадка и уход
Самая лучшая рассада, по моему мнению, получается из своих семян
прошедшего лета, а потому я предпочитаю растить сорта, а не гибриды, к тому
же сорта томатов гораздо вкуснее гибридов.
Я никаких манипуляций с семенами не делаю и даже их предварительно не
замачиваю, а просто, следуя природе, высеваю сухие семена во влажную почву.
Увы, но приходится сеять их не по одному, а два-три в каждую ёмкость для
рассады. Затем накрываю все ёмкости плёнкой и ставлю в тёплое место до
появления всходов.
Семена томатов при температуре почвы 20–22 °С всходят через 7–10 дней.
Если температуру увеличить до 24–25 °С, то они взойдут через 4–5 дней.
После появления первой петельки всходов, не дожидаясь появления
остальных, сразу же нужно переставить ёмкости на неделю в прохладное
и светлое место (у самого стекла на подоконник), а затем перенести их в более
тёплое, но также светлое место.
Когда у растений будет 3–4 настоящих листа, сделайте пикировку — т. е.
первую (а по моей системе и единственную) пересадку.
Я рекомендую пикировать томаты не в ёмкости, а в «пелёнки» из плёнки,
как делаю это я. Что для этого нужно сделать? Нарежьте достаточно плотную
плёнку на части размером с тетрадный лист. Они прослужат вам много лет.
После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку, много места они не займут. На левом
верхнем углу пелёнки нанесите маркером номер, а в тетрадке запишите название сорта под этим номером.
Переверните плёнку другой стороной. На верхнюю левую часть насыпьте
1 ст. ложку приготовленного и увлажнённого грунта для рассады, аккуратно
перенесите на неё сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху насыпьте ещё одну столовую ложку грунта.
Подверните нижний край «пелёнки», чтобы не высыпалась почва. Придерживая почву и сеянец, скатайте плёнку в рулончик. Скрепите его двумя круглыми резинками, чтобы рулончик не развернулся. Поместите рулончики плотно
друг к другу в ёмкость такого размера, чтобы они могли стоять вертикально.
Когда у рассады будет 4–5 настоящих листьев, разверните пелёнки,
добавьте под корни ещё 1 ст. ложку почвы и снова заверните, но уже не подгибая нижнего края. Наденьте резинки, и, придерживая почву снизу, чтобы не
вывалилась, опять составьте рулончики в ёмкость.
На 3–4 дня поставьте контейнер вглубь комнаты, чтобы обеспечить расса
де притенение, а затем переставьте в самое светлое место. Если у вас в комнате
темновато, то необходима подсветка на 12 ч в сутки. Поливайте рассаду умерен
но не водой, а слабым раствором удобрения, поскольку почвы мало. Используй
те жидкие хелатные удобрения, например, Экофус или Унифлор-бутон (4 капли
на 1 л воды любого из них). Раствор должен быть тёплым — не ниже 20 °С.
Уход за огородом без лишних усилий

129

Хотя, обычно, при пикировке рекомендуют укоротить
корешок на треть, чтобы корень ветвился, я этого не
делаю. Если корень будет ветвиться, то корневая система растения распространится во все стороны
неглубоко под поверхностью почвы и превратится
в иждивенца, которого вам придётся всё время поливать. А если центральный корешок не укорачивать,
то его можно заставить расти вглубь почвы. Корневая
система томата способна уходить в глубину на 2 м!

Накануне перед высадкой рассады в теплицу хорошо полейте почву Фитоспорином и Гуми (чтобы очистить её от возбудителей грибных и бактериальных
болезней, а заодно и внести органическое питание).
При пересадке рассады в грунт я делаю лунки такой глубины, чтобы
цилиндр с растением полностью в него поместился. Расстояние между лунками
оставляю 40 × 40 см. В лунку вношу горсточку пухапера из старых перьевых
подушек или пуховиков (это органический кремний), затем 1 ст. ложку без
верха гранулированного суперфосфата, 0,3 ч. ложки порошка удобрения AVA
и постепенно вливаю 5 л тёплой воды для высоких томатов и по 3 л — для
низких. Я не ошиблась, именно не менее 5 л! Жду, когда вода впитается в почву. Снимаю резинки, ставлю цилиндр с рассадой в лунку, вынимаю плёнку
и присыпаю лунку почвой, слегка её уплотняю. Сразу же накрываю почву под
высаженной рассадой газетами, сложенными в 3–4 раза, не оставляя открытого грунта.
За всё лето я не подкармливаю и не поливаю свои растения! Единственное,
что требуется, это регулярное устранение пасынков и формирование.
При формировании нужно убирать все листья, которые находятся под
каждой очередной наливающейся кистью. Как только первый плод на очередной кисти начнёт интенсивно расти, увеличиваясь в размере, надо оборвать все
листья ниже него. К концу сезона листья останутся только на самой макушке
растения.
Чтобы остановить рост томатов, их надо вершковать, т. е. оставить над
последней завязавшейся и наливающейся кистью 4–5 листов, оборвать макушку, все цветки и бутоны. От цветения до созревания полноценного плода
требуется не менее 60 дней, а на носу уже осень, из цветков ничего не успеет
вырасти, а потому, пусть растение не тратит силы напрасно, а все ресурсы
направит на доращивание уже образовавшихся плодов.
Томаты теплолюбивы, оптимальная температура для их нормального развития — от 18 до 28 °С. Но они также легко переносят кратковременные
снижения температуры до 10–12 °С и даже небольшие заморозки до –2 °С,
а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном
130

Галина Кизима

укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние
заморозки до –6 °С.
Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы
фосфора и дополнительно калий, а вот азот им следует давать умеренно. Избыток азота в почве задерживает образование завязей и даже
вызывает их опадание.

Влажный воздух томатам тоже противопоказан, поскольку влажная
тяжёлая пыльца не разлетается и не происходит опыления. При слишком
высокой температуре (выше 36 °С), при которой пыльца становится стерильной, оплодотворения не происходит.
Вредители и болезни
Вредителей у томатов практически нет из-за содержания в их соке растительного яда — соланина.
Из болезней самая опасная — фитофтора. Также томаты поражает плодовая и вершинная гнили и опасная вирусная болезнь табачная мозаика.

Физалис
Физалис (Physalis), или мексиканский томат — травянистые однолетние
или многолетние растения из семейства Паслёновые. Характерной особенностью растений является наличие вздутой чашечки-«фонарика», разрастающейся и замыкающей плод-ягоду с многочисленными семенами.
Плоды большинства видов физалиса съедобны, их потребляют в сыром
и переработанном виде. Дикорастущие виды встречаются в Крыму, на Кавказе
и Дальнем Востоке. Культивируется, в основном, как однолетник практически
по всей России, кроме Севера. Происходит физалис из центральной Америки
и юго-восточной Африки. В России культивируют, в основном, два вида:
мексиканский и земляничный.
Полезные свойства
Плоды мексиканского физалиса обладают многими полезными свойствами.
Используют овощной физалис в сыром виде в салатах. Его маринуют, солят,
используют для приготовления икры. Из него варят варенье, делают повидло,
мармелад, цукаты. Хранится физалис до весны прямо в чехликах в картонной
коробке, которую держат на подоконнике.
Уход за огородом без лишних усилий

131

Ягоды земляничного физалиса используют в свежем виде, сушат, получая
изюм, варят из них варенье. Хранят его в сушёном виде. Для приготовления
изюма целые или разрезанные ягоды (желеобразная мякоть ягод не растекается) раскладывают на противень и сушат в духовке с приоткрытой дверцей на
небольшом огне.
Посадка и уход
Мексиканский (овощной) физалис — неприхотливое разветвлённое
высокое (120– 150 см) растение, наиболее холодостойкое из всех паслёновых
культур.
Физалис легко размножается самосевом. Как только почва прогреется до
температуры 12 °С, из упавших на почву осенью плодов весной появляются
всходы.

Выращивают физалис точно так же, как томаты, но
сеять его на рассаду можно на месяц позднее томатов, поскольку в плодоношение он вступает через
80–100 дней после появления всходов в зависимости
от сорта. Его высаживают в открытый грунт после
того, как минуют весенние заморозки.

132

Галина Кизима

На рассаду физалис надо сеять за 40– 50 дней до пересадки сеянцев в
грунт или теплицу. Скороспелые сорта выращивают и безрассадным способом.
Режим полива и подкормок такой же, как у томата, но физалис не пасынкуют и не формируют.
С одного куста физалиса можно получить 3–5 кг плодов. Ягоды физалиса
имеют кисло-сладкий вкус. Обычно они светло-жёлтого цвета, иногда с фиолетовыми штрихами или фиолетовые целиком.
Плоды довольно крупные (60–70 г), заключены в чехлики. Плоды
покрыты клейким веществом, поэтому перед употреблением их освобождают от
чехликов и промывают горячей водой.
Земляничный (изюмный) физалис более низкий, высотой 70 см, ягоды
у него более мелкие (30–40 г), сладкие, с приятным ароматом, слегка напоминающим земляничный, тоже в чехликах.
Этот вид физалиса более теплолюбив, всходы появляются при температуре
выше 15 °С. Рассаду в возрасте 30–40 дней сажают на постоянное место
в начале июня, а при высадке сеянцев в теплицу в начале мая, семена сеют на
рассаду в конце марта.
Уход такой же, как за томатами. Урожайность земляничного физалиса
гораздо ниже, нежели овощного.
Плоды земляничного физалиса надо собирать своевременно с наступлением их биологической спелости, иначе они растрескиваются и опадают на землю,
где их моментально начинают поедать насекомые. Плодоношение начинается
в июле и продолжается до самых заморозков.
Вредители и болезни
У физалиса немного вредителей и болезней. Иногда ему вредит тля, а из
болезней — стеблевая гниль.

Уход за огородом без лишних усилий

133

Тыквенные культуры
Арбуз
Арбуз (Citrullus) — растение семейства Тыквенные. Это однолетняя трава
с лежачими или цепляющимися стеблями. Листья сердцевидные 2–3-лопаст
ные или рассечённые. В пазухах листьев находятся усики (видоизменённые
побеги). Цветки крупные, в основном жёлтые с пятью лепестками. Плод —
ягода (самая крупная в мире), достигающая у некоторых сортов веса 20 кг.
Родиной арбуза является африканская пустыня Калахари, там он растёт
в диком виде. Мякоть этого арбуза белая, не сладкая, её использует местное
население для утоления жажды. Арбуз с сочной красной сладкой мякотью —
результат многолетней селекционной работы — широко культивируется,
в основном в Северном полушарии в странах с сухим и жарким климатом.
Мякоть содержит полисахара, клетчатку и воду. Арбузы употребляют
в свежем виде, а также сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает свою консистенцию,
хотя и утрачивает свой замечательный вкус. Но можно есть сушёный арбуз без
замачивания.
Садоводы-любители выращивают арбузы даже на Северо-Западе, причём
не только в теплицах, но и в открытом грунте.
Полезные свойства
Арбуз содержит много сахара (около 12%), причём в форме фруктозы,
сахарозы и глюкозы, т. е. сахар этот легко усваивается с пользой для организма,
поэтому он не противопоказан диабетикам.
В соке арбуза много органических кислот, особенно фолиевой, которая
участвует в синтезе аминокислот и кроветворении, она необходима человеку
при малокровии и анемии. Фолиевая кислота участвует в жировом обмене,
поэтому арбуз незаменим при ожирении. Обладает он отличным мочегонным действием и хорошо промывает почки. Арбузный сок растворяет
и вымывает из организма соли, поэтому он полезен людям с заболеваниями
почек (нефритом, почечнокаменной болезнью), при желчекаменной болезни.
Кроме того, арбузный сок имеет щелочную реакцию и нейтрализует избыток
кислот, вносимый основными продуктами питания (хлеб, мясо, рыба, яйца).
В мякоти арбуза много клетчатки, которая способствует нормализации
пищеварения.
Также сок полезен при заболеваниях не только сахарным диабетом, но
и атеросклерозом, циститом, малокровием. В арбузе большое количество солей
магния, он полезен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Сырые семена арбуза, как и семена тыквы, обладают глистогонным действием.
134

Галина Кизима

Уход за огородом без лишних усилий

135

Требования:
требует хорошей освещённости;
не любит кислых, плотных или уплотняющихся почв, глины или суглинки;
не любит сырых переувлажнённых мест;
не переносит свежий навоз;
не любит избыточных доз удобрений.
Посадка и уход
У нас подходящими для выращивания арбузов климатом и почвами обладают Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Краснодарская области и Ставропольский край.
В условиях Нечерноземья, на Урале или в Сибири и особенно на СевероЗападе выращивать арбузы можно только в теплицах или под укрытием лутрасилом на утеплённом грунте.
Арбуз не любит длительного похолодания, длительной пасмурной либо
дождливой погоды. Но резкую смену температуры между днём и ночью он
переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.
Арбуз в подкормках практически не нуждается, если сделать хорошую
предпосевную заправку почвы, внеся половину ведра перегноя пополам с песком и 0,5-литровой банкой золы на 1 м2 поверхности почвы под перекопку.
В посадочную лунку следует внести дополнительно по 1 ст. ложке азофоски
и суперфосфата и 1 ч. ложку сульфата калия, всё это хорошо перемешать
с почвой, полить и после этого либо высевать сухие семена, либо высаживать
пророщенные.
У арбуза повышенная потребность в фосфоре, калийные бесхлорные
удобрения ему нужны больше, нежели азотные. Кроме того, арбузу требуются
микроэлементы, поэтому весь сезон с интервалом 10–15 дней его надо подкармливать Унифлором-микро (2 ч. ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером
по листьям, или вносить при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения AVA,
тогда не потребуется опрыскивания микроэлементами.
Во влаге наибольшая потребность у арбуза в начальный период и в момент
начального роста завязей. Как только образовалась завязь, она начинает расти
буквально не по дням, а по часам.
При выращивании в теплице подрастающие плоды, когда они будут примерно с теннисный мяч, надо поместить в сетки
и подвесить к горизонтальной шпалере, иначе они под собственным
весом оборвутся, поскольку
плодоножка у них слабая.
136

Галина Кизима

Вредители и болезни
У арбузов на Северо-Западе нет вредителей, кроме бахчевой тли и паутинного клеща.
Из болезней наиболее опасно увядание растений, вызванное почвенным
грибом фузариумом. Фузариоз часто поражает растения при длительном
похолодании (ниже 12 °С), затяжной дождливой погоде или излишних поливах,
на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Иногда
арбузы в теплицах поражаются антракнозом, так же как огурцы. Ещё одно
заболевание — мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но
и в открытом грунте.

Дыня
Дыня (Cucumis melo) — однолетнее травянистое растение из семейства
Тыквенные. Корневая система дыни состоит из центрального корня и боковых
ответвлений с массой мелких корешков. Стебель округлогранёный с жёсткими
волосками. Листья очерёдные на длинных черешках, из их пазух выходят
усики.

Уход за огородом без лишних усилий

137

Растения однодомные. Мужские цветки собраны в соцветия по 3–15 цветков, как правило, располагаются на центральном стебле. Женские цветки почти
всегда одиночные и расположены на боковых побегах. Венчик цветка жёлтый
пятилепестковый, снизу под ним расположена завязь. В мужских цветках
находятся пыльники. Плод дыни — многосемянная ложная ягода, разная по
форме, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило, с зелёными полосками. Период вызревания плодов от двух до шести месяцев.
Дыню человечество выращивает более 4 тыс. лет. Из Ирана и Азии она
проникла в Приволжские степи, затем распространилась в южных регионах
России. С появлением теплиц дыню стали выращивать даже в Нечерноземье
и при царском дворе в Москве и Петербурге.
Полезные свойства
Дыня представляет собой ценный пищевой продукт, она богата сахарами,
витаминами. Она легко усваивается организмом, повышает жизненный тонус,
благотворно действует при малокровии, положительно влияет на истощённый
и старческий организм. Дыня противопоказана при сахарном диабете и дис
пепсии.
Употребляют дыню в свежем и сушёном виде, а также используют в консервной и кондитерской промышленности. Дыни можно вялить, сушить, варить
из них варенье, джем, мёд.
Требования:
растение теплолюбивое, жароустойчивое, засухоустойчивое;
требуется хорошее освещение;
хорошо растёт на нейтральной или слабощелочной воздухопроницаемой
умеренно сухой почве;
предпочитает сухой воздух.
Посадка и уход
Дыню можно сеять сухими семенами прямо в грунт, после того как
минуют ночные заморозки. Это растение теплолюбивое, для прорастания
семян требуется температура не ниже 20–25 °С и почва, прогретая на глубине 10 см до температуры 15–16 °С. Сеять семена надо не позднее 10 июня,
иначе плоды не успеют созреть. При посеве дыни семена заглубляют в почву
примерно на 3 см. Если сеять во влажную почву сухие семена, то всходы
появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °С
могут взойти уже на 4-й день. В почву их высевают в тот момент, когда они
только проклюнулись. Сажать растения следует на расстоянии 40–50 см
друг от друга.
138

Галина Кизима

В теплицу её можно высевать уже 15 мая на утеплённый грунт, как арбузы или огурцы. Поскольку дыня
происходит из жарких и засухоустойчивых стран, её
лучше сажать в одной теплице с томатами или перцами, но не следует помещать в одной теплице
с огурцами.

Как только раскроются семядольные листочки, сразу же следует давать
подкормку удобрением Унифлор-бутон (1 ч. ложка на 5 л отстоянной от хлора
воды). Подкормки надо совмещать с поливами и ни в коем случае не переувлажнять почву (поливать, когда подсохнет поверхность почвы). Полив нельзя
делать холодной водой (ниже 20 °С), кроме того, он зависит от освещения —
если пасмурно, то реже, если солнечно, то чаще.
Дыне нужны умеренные подкормки калием, так как она является калиелюбом, как огурец и тыква. До появления первого женского цветка её подкармливают азофоской (3 ст. ложки на 10 л воды) каждую неделю при поливе
(по 0,5 л подкормки под одно растение). Можно сразу при посадке в каждую
лунку внести по 4 гранулы удобрения AVA и больше дыню не подкармливать.
Если же растение развивается плохо, то до начала цветения следует дать
подкормку настоем сорняков или раствором свежего навоза, куриного помёта.
С момента цветения азот следует из подкормок изъять и давать только
фосфорнокалийную подкормку (1 ст. ложка суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия).
При выращивании в закрытом грунте потребуются постоянное проветривание теплиц, систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым
раствором минеральных удобрений. В теплицах дыни подвязывают так же, как
огурцы. Дыня не завивается и не цепляется за шпагат, поэтому шпагат по мере
роста стебля следует обкручивать вокруг него. Когда плод дыни достигает
размера теннисного мяча, его надо подвесить в сеточке на горизонтальную
шпалеру, к которой подвязаны растения, иначе плод оборвётся.
В регионах с коротким или прохладным летом лучше выращивать ранние
небольшие до 1–2 кг дыньки. Они не подлежат хранению и не дозревают
в комнате, если их снять неспелыми. Большие азиатские дыни в таких регионах
не растут, но если их прививать на тыквы, то тогда можно вырастить большие,
долго хранящиеся дыни.
Дыню опыляют насекомые, поэтому в холодную или дождливую погоду,
когда насекомые не летают, вам придётся опылять растения самим.

Уход за огородом без лишних усилий

139

Зрелость плода дыни определяется по цвету кожуры и аромату. Если
нажать на плод со стороны, противоположной плодоножке, то у зрелой дыни
прогибается корка.
Вредители и болезни
Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка,
подгрызающие совки.
Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой.

Кабачок
Кабачок (Cucurbita pepo) — близкий родственник огурца, кустовая
разновидность тыквы обыкновенной без плетей. Плоды продолговатые, зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.
Полезные свойства
Плоды кабачка содержат витамины групп А, В, С, Н, PP и витамин
молодости Е (токоферол) — природный антиоксидант, который помогает
организму бороться со свободными радикалами и замедляет старение.

140

Галина Кизима

Большое содержание витамина С и бета-каротина оказывает общеукрепляющее
воздействие на организм, поэтому кабачок полезен для выздоравливающих
и ослабленных людей, а также детям. Кроме того, плоды содержат калий,
натрий, магний, фосфор и железо. Соотношение калия и натрия такое, что при
употреблении кабачков из организма выводятся излишки натриевых солей.
Это полезно для больных гипертонией и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. А сочетание железа и витамина С делает кабачки необходимыми
в рационе питания тех, кто страдает анемией.
Наличие пектина способствует лёгкому усвоению пищи, поэтому кабачки
полезны людям с больным желудком. Полезны всем как профилактическое
средство, так как пектины помогают вывести из организма лишний холестерин.
Помимо всего прочего, кабачок не только не вызывает аллергии, но и обладает противоаллергенным действием.
Требования:
нуждается в полусухой почве и сухом воздухе;
теплолюбивая культура;
хорошо растёт на светлых местах;
требуется тёплая почва в районе залегания корней.
Посадка и уход
Если вы подготовите для кабачка утеплённый грунт, как для огурца, или
высадите его на компостной куче (при условии, что она расположена на солнце), то его можно высаживать очень рано (на Северо-Западе в начале мая), но,
конечно, под укрытие из спанбонда, пока не минует угроза ночных заморозков.
Семена кабачка всходят при температуре 15–16 °С буквально на 4–5-й день.
Могут взойти и при температуре 12–13 °С, но только через 7–8 дней. А поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после
всходов, то проще его всего сеять сухими семенами прямо в грунт.
Рассадой тыквенных я не занимаюсь, особенно огурцов и кабачков, поскольку они готовы через 50 дней
после появления всходов, а всходят на 4–6-й день после посева, если почва в зоне корней не ниже 15 °С.
Если вы хотите выращивать кабачки через рассаду,
то знайте, что они легко переносят пересадку только в
очень молодом возрасте, при появлении первого настоящего листа, а потому высевать семена надо в отдельные стаканчики за 25 дней до пересадки в грунт.

Уход за огородом без лишних усилий

141

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не
расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке.
Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они
точно такие же, как и плетистые.
Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому, как только минуют ночные
заморозки, их надо высаживать на плодородную землю и постоянно весь сезон
подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего
навоза (1 : 10) или птичьего помёта (1 : 20), либо настоем сорняков (1 : 3–5).
Но вносить свежий навоз в лунку при посадке не следует, поскольку он может
вызвать заболевание корневой гнилью.
Кабачки нельзя щедро поливать водой, избыток влаги в клеточном соке
вызывает загнивание плодов прямо на кустах.
Под растущие плоды следует подкладывать дощечку, особенно во влажных
регионах. Снимать плоды надо молоденькими, тогда каждый куст может дать
за лето 25–40 плодов.
Для зимнего хранения выращивают специальные сорта кабачков — цуккини, и они должны полностью вызреть на кустах, а потому много их на каждом
кусте не вырастишь.
Иногда при выращивании кабачков возникают проблемы, которые могут
быть вызваны различными факторами (см. табл.).
Проблемы при выращивании кабачков
Признак
Не завязываются
плоды

Молоденькие
зеленцы начинают
желтеть или загнивать

Причина
Стоит холодная, дождливая погода и поэтому не
летают насекомыеопылители или вы их сами
уничтожили, опрыскав
ядохимикатами сад во
время его цветения
Температура ночью опускается ниже 10–12 °С,
растения мёрзнут

У кабачка шароНедостаток калия
бразно раздут конец

142

Галина Кизима

Решение проблемы
Опыляйте кабачки сами по
утрам

Укрывайте на ночь кабачки лутрасилом. Не поливайте холодной водой — у всех тыквенных
корни любят тепло больше, чем
надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °С
По влажной почве рассыпьте
золу, 0,5-литровую банку под
каждое растение, либо опрыскайте вечером раствором Унифлор
бутона (2 ч. ложки на 10 л воды)

Признак

Причина

У кабачка заужен
Недостаток азота
кончик и он светлее
остальной части
плода
Начинают загниИзлишек влаги
вать кончики уже
больших плодов

Решение проблемы
Подкормите растения настоем
сорняков или навоза, или
птичьего помёта
Прекратите полив. Если идут
дожди, то сделайте плёночный
навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до
здоровой мякоти и обожгите
срез на пламени свечи. А ещё
лучше, снимите и съешьте этот
кабачок, поскольку он всё равно
храниться не будет

Уход за огородом без лишних усилий

143

Огурцы
Огурец (Cucumis sativus) — однолетнее овощное растение из семейства
Тыквенные. Огурцы происходят из тропических и субтропических лесов
Индии, поэтому они теплолюбивы, светолюбивы и влаголюбивы. Они могут
расти при небольшом затенении, но урожай при этом снижается, гораздо лучше
огурцы развиваются и плодоносят при хорошем освещении. Огурцы росли и до
сих пор в диком виде растут в субтропических лесах Индии.
Полезные свойства
Несмотря на то, что огурцы в основном состоят из воды, они весьма
полезны, поскольку являются хорошим мочегонным средством. В огурцах
много разных необходимых нашему организму солей, особенно в кожуре.
Поэтому старайтесь огурцы не чистить, употребляя для еды салатные сорта
с нежной кожурой. Кроме того, подкармливайте огурцы весь сезон микроэлементами, тогда и в ваш организм они попадут в доступной для вас растительной
форме.
Огуречный сок обладает омолаживающим действием, поэтому очень
полезно, когда вы режете огурцы на салат, заодно протереть кружочком огурца
кожу лица и шеи. Летом неплохо проделывать эту несложную процедуру как
можно чаще. Недаром в косметике так широко используется огуречный сок.
Требования:
предпочитают влажную почву и влажный воздух;
хорошо переносят затенение;
очень теплолюбивы.
Посадка и уход
Наша задача и заключается в том, чтобы создать огурцам необходимые им
условия, приближенные к «родным».
В жарких регионах огурцы выращивают в открытом грунте, и главная забота — обеспечить им регулярный и обильный полив. В холодных областях
в открытом грунте огурцам недостаточно тепла, и они начинают болеть, поэтому их как минимум приходится выращивать в укрывном грунте, а чаще всего
и вовсе в теплицах.
Я никаких манипуляций с семенами не провожу, тем более, что сейчас
очень часто продают уже обработанные семена. Кстати, производители не
рекомендуют их замачивать. Вот и не замачивайте, а просто втыкайте во
влажную почву. Только имейте в виду: поскольку огурец выходец из тёплых
мест, его семена взойдут буквально через 4–6 дней, если почва будет примерно
144

Галина Кизима

17–18 °С, но если она будет ниже 10–12 °С, они и вовсе не взойдут, и хорошо,
если не сгниют.
Можно подготовить место для посадки огурцов заранее: предварительно
вырыть траншею, заполнить её полуперепревшим компостом или навозом,
полить горячей водой, внести удобрения, присыпать сверху хорошей почвой,
накрыть чёрным спанбондом и через пару недель посеять семена на эту тёплую
грядку. Я себе этим голову не морочу, а поступаю следующим образом (табл.).
Посадка огурцов
Этап

Ход работы

Подготовка лунок
Внесение удобрений и гидрогеля

Посев семян

Защита грядки

Делаю лунки на расстоянии 25–30 см
друг от друга, вношу в них горсточку
пуха-пера из старых перьевых подушек
Вношу в лунку 1 чайную ложку калийного удобрения без хлора, 0,5 чайной
ложки порошковой фракции удобрения
AVA, вливаю 1 л горячей воды, добавляю полстакана приготовленного
гидрогеля
Гидрогель присыпаю сверху (примерно
3–4 см) влажной почвой и втыкаю
в неё (на глубину около 2 см) сухие
семена огурцов на расстоянии 4–5 см
друг от друга (из-за плохого качества
нынешних семян приходится в одну лунку сеять 2–3 семечка)
Накрываю сверху прозрачной плёнкой
и поверх плотным лутрасилом. Плёнка
сохраняет влагу и тепло от горячей
воды, а лутрасил даёт дополнительное
тепло

Когда появляются всходы, убираю плёнку и оставляю только лутрасил,
поскольку при сильном солнце всходы могут под плёнкой сгореть. Лутрасилу
даю некоторую свободу, чтобы у семядолек была возможность приподняться.
При появлении первого настоящего листа отсаживаю лишние растения,
оставляя в каждой лунке только по одному. В стадии одного настоящего листа
все тыквенные, а не только огурцы, легко переносят пересадку, но чем больше
листьев, тем хуже проходит пересадка. Дело в том, что у тыквенных, как
и у перцев, очень слабая корневая система. Сосущие волоски обрываются у них
Уход за огородом без лишних усилий

145

не только при пересадке, но даже при рыхлении верхнего слоя почвы. Сосущие
волоски обрываются у всех, но легко восстанавливаются, а у этой парочки
сначала должны отрасти новые корешки, а уж потом обволоситься. Однако
если огурцы легко переносят пересадку в юном возрасте и чем старше рассада,
тем болезненнее для неё этот процесс, то у перца, как раз, наоборот — в младенчестве он очень плохо переносит пересадку, но чем старше становится, тем
это для него легче.
Когда у огурца отрастут 3–4 настоящих листа и погода позволяет снять
лутрасил, растения сразу надо подвязать на вертикальную шпалеру, если вы
растите огурцы в теплице. В нижней части стебля надо сделать свободную
петлю и обкрутить стебель против часовой стрелки, проводя бечёвку под
каждым листом. Затем подвязать бечёвку на горизонтальную перекладину под
коньком теплицы. Бечёвка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать довольно большую тяжесть растения вместе с урожаем.
Первые 4 листа надо «ослеплять», т. е. выщипывать всё, что зарождается
в пазухе листа. Делается это для того, чтобы не росли нижние плети, которые
из-за сильного затенения только «объедают» растение, практически не давая
полноценного урожая. В дальнейшем 4–5 нижних листа надо и вовсе удалить — необходимо, чтобы нижняя часть стебля примерно до высоты 40 см
была свободна от листьев и боковых побегов. Тогда она будет хорошо проветриваться, а это позволит избежать заболевания огурцов мучнистой росой.

146

Галина Кизима

Когда огурцы по вертикальной шпалере дорастут до горизонтальной
перекладины, стебель надо через неё перекинуть и направить вниз. Для этого
его надо свободно привязать к той части, которая находится под перекладиной.
С этого момента боковые плети не укорачивают, поскольку, как правило,
растение начинает плодоносить букетом.
Во время роста и развития огурца у него постоянно
появляются боковые плети. Их надо укорачивать, обрывая макушку сразу после второго листа, тогда на
каждой плети окажется два листа и вырастет два
плода. Если этого не делать, то побеги образуют заросли, в которых практически не будет огурцов. Кроме того, избыток листвы может спровоцировать стеблевую гниль из-за плохого проветривания растений,
особенно при повышенной влажности воздуха
(как это постоянно бывает на Северо-Западе).

Огурец можно не формировать, если растить его в горизонтальном положении на грядке, постепенно подвязывая стебель по мере его роста к дугам,
которые установлены над грядкой. У нас на Северо-Западе огурцы, которые
растут в открытом грунте, на ночь приходится накрывать спанбондом, так что
у нас получается не открытый грунт, а укрывной.
Как ещё можно выращивать огурцы?
Многие садоводы, и я в том числе, выращивали огурцы на вертикальной
«грядке» — в бочке без дна. Вместо бочки можно использовать рубероид,
свёрнутый в цилиндр и поставленный вертикально.
Чтобы вырастить огурцы в «грядке-бочке», нужно:
положить в нижнюю часть бочки ветки, старые разорванные журналы,
переслаивая их почвой;
засыпать бочку на 25 см богатой органикой плодородной почвой, а на 10 см
с самого верха оставить незаполненной, чтобы при подкормках и поливах
жижа не перетекала через край;
воткнуть в середину бочки палку такой длины, чтобы оставался свободный
1,5-метровый конец. К концу палки привязать спанбонд, которым, как
шатром, будем накрывать огурцы по вечерам;
посеять семена огурцов по окружности на расстоянии 20–25 см друг от
друга и 15 см от края.
Уход за огородом без лишних усилий

147

Такая «грядка» занимает мало места, но ставить её надо так, чтобы она
освещалась солнцем целый день.
Ещё я предлагаю вам попробовать растить огурцы на «грядке-каскаде».
Сооружать такую грядку надо на солнечном месте, каскад должен спускаться к югу. Северная высокая часть должна быть высотой 80–100 см,
а нижняя 40 см. Ширина каскада 80–100 см (это нужно для того, чтобы
рукой свободно достать до середины грядки с любой стороны). Каждая ступенька каскада имеет ширину 50–60 см и высоту около 20 см. Ступеньку от
ступеньки следует отгородить поперечиной, иначе почва при дождях и поливах
будет съезжать вниз.
В высокой части посадите всего три семечка. Накройте пластиковыми
5-литровыми бутылками без дна, сверху накройте двойным тонким лутрасилом,
который закрепите на бортах бельевыми прищепками.
Поскольку нижние ступеньки свободны, то засадите ближайшую к засеянной огурцами редисом, более низкую салатом, затем укропом
и на самой нижней высадите лук-севок. Когда плети огурцов сползут
на нижнюю под ними ступеньку, вы уже съедите редис и т. д.

148

Галина Кизима

На каждой ступени основные плети огурцов надо пришпиливать к почве
деревянной рогаткой и следить, чтобы земля не пересыхала, тогда огурцы будут
на всех ступеньках постепенно укореняться, и образующиеся корни смогут
прокормить весь этот каскад. Никакого формирования огурцы на каскаде не
требуют, растут сплошной лавиной. На Северо-Западе, по вечерам, их, естест
венно, приходится накрывать спанбондом.
Поскольку огурцы в течение всего лета выносят из почвы много воды
и питательных веществ, то их надо хорошо кормить и поить весь сезон. Самая
лучшая подкормка — раствор свежего навоза в соотношении 1 : 10 (птичьего
помёта 1 : 20). Огурцам органическую подкормку рекомендуется давать каждые 2–3 недели, раствор навоза можно заменить раствором настойки сорняков, разбавленной водой в 3–4 раза.
Огурцы не любят, чтобы на листья попадала влага, а потому при поливе
надо лить воду под корень, а не поверху. Можно себе эту работу упростить,
если втыкать горлышком в почву бутылки, заполненные раствором с подкормкой, либо сажать огурцы на гидрогель и AVA.
Иногда при выращивании огурцов могут возникнуть проблемы, связанные
с недостатком микроэлементов или другими факторами (см. табл.)
Проблемы при выращивании огурцов
Признак

Причина

Решение проблемы

Светло-зелёная, тёмноНедостаток магния
зелёная, мраморная
окраска листьев
Светлая или жёлтая кайма Недостаток калия
по краям листьев

Дайте внекорневую подкормку по листьям Экофусом или Унифлором-рост
Подкормите по листьям
Экофусом или
Унифлором-бутон

Шарообразное увеличения огурца на конце

Недостаток калия

Подкормите по листьям
Экофусом или
Унифлором-бутон

Светлая окраска листьев
и заострённый, белый
кончик огурца
Искривлённый дугообразный огурец
Тонкая талия у огурца

Недостаток азота

Подкормите азотными
удобрениями

Переопыление гибридов
сортами
Резкая смена температуры между днём и ночью
(разница в 10–15 °с)

В такую погоду опрыскивайте под вечер огуречные
растения Экоберином, или
Эпином-экстра, или
Новосилом

Уход за огородом без лишних усилий

149

Признак

Причина

Зеленцы останавливаются Холодная погода, особенв росте
но в холодные ночи или
при недостатке влаги
в почве и в воздухе

Завязи желтеют, не
развиваются, засыхают
и затем опадают

Не произошло оплодотворения из-за слишком высокой температуры в теп
лице (выше 36 °С), либо
из-за слишком большой
влажности (выше 90%),
или из-за длительного
похолодания и затяжных
дождей

В огурцах появляется
сильная горечь

Огурцы содержат кукурбетацин. Когда его
концентрация в плодах
сильно повышается,
огурцы начинают горчить.
Чаще всего это происходит при резкой смене
температур, длительном
похолодании, поливке
холодной водой, неравномерном поливе

Решение проблемы
Сделайте огурцам «паровую баньку»: в жаркий
день опрыскайте очень
тёплой водой и закройте
теплицу на пару часов.
Во втором случае полейте
огурцы (при использовании гидрогеля ничего
подобного случиться не
может)

Давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами, когда растения
попадают в такие условия.
А пережить их очень хорошо помогает гомеопатический препарат Экоберин
(4–6 крупинок на 1 л во
ды). Помогайте растениям усилить собственную
иммунную систему, опрыскивая их Эпином-экстра,
Новосилом или Цирконом

Вредители и болезни
Основные вредители огурцов — паутинные клещи, во второй половине
лета на них может напасть чёрная бахчевая тля.
Болеют огурцы мучнистой росой, стеблевыми и корневыми гнилями,
бактериозом, антракнозом, иногда их поражает неизлечимое вирусное заболевание — табачная мозаика.

150

Галина Кизима

Патиссон
Патиссон (Cucurbito pepo) — кустовой травянистый однолетний овощ
семейства Тыквенные. Цветёт крупными ярко-жёлтыми цветками. Плоды
патиссона круглые сплющенные с округлыми зубчатыми краями, содержат
в мякоти семена.
Полезные свойства
Так же, как и кабачок, патиссон —
это лечебный и диетический овощ.
Используют патиссоны как кабачки:
жарят, консервируют, маринуют 3–5дневные завязи. В сыром виде их не
едят.
Посадка и уход
Технология возделывания и требования к условиям произрастания как
у кабачка. Патиссон — более теплолюбивое растение, нежели кабачок. Поэтому для него надо выбирать места, защищённые от холодных ветров постройками или другими растениями. Не следует выращивать его в теплице, поскольку
он займёт много места и, как правило, заболеет мучнистой росой. Растения
имеют компактную кустовую форму. Патиссоны менее многоплодны чем
кабачки, но зато более вкусны.

Тыква
Тыква (Cucurbita) — травянистый ползучий однолетник или многолетник
с мощной корневой системой, стелющимся стеблем, дающим плети (однако
существуют и кустовые формы растения). Листья крупные опушённые, на
длинных черешках, усики ветвящиеся. Цветки раздельнополые крупные
жёлтые колокольчатого типа.
Плод — большая ягода разнообразной формы и окраски, мякоть разных
оттенков жёлтого цвета. Семена крупные широкоовальные, белые или кремовые. Растение происходит из засушливых районов Южной Америки.
Полезные свойства
Тыква незаменима в диетическом и лечебном питании, поскольку выводит
из организма шлаки, улучшает солевой обмен. Она рекомендуется врачами при
атеросклерозе, болезнях сердца, печени, желчного пузыря, почек. Тыква
Уход за огородом без лишних усилий

151

содержит большое количество пектинов, способствующих усвоению пищи,
много минеральных веществ, из них особенно ценным является селен, обладающий мощным противоопухолевым свойством. В мякоти плодов содержатся
углеводы, каротин и витамины, особенно группы В (поэтому тыкву можно
считать антистрессовым растением). Особенно полезны сырые мякоть и сок.
Сырые семена тыквы издавна используют как глистогонное средство
против аскарид и других круглых червей. Удобны для этого семена, не имеющие
твёрдой оболочки — семена голосемянной тыквы, которая продаётся у нас как
сорт под названием Золушка.
Кусочком тыквы полезно протирать кожу лица, особенно склонную к образованию угрей, а также шею, поскольку тыква обладает омолаживающим
действием и лечебным воздействием на кожу.
Требования:
богатая органикой воздухо- и влагопроницаемая почва с нейтральной
реакцией;
светолюбивое растение, не будет расти в полутени и тени;
теплолюбивое растение, особенно важна тёплая почва в зоне залегания
корней;
засухоустойчива.
Для домашнего употребления удобнее небольшие
тыквы (весом около одного 1 кг). Крупные тыквы (весом до 5–7 кг) удобно использовать для осенних домашних заготовок (на варенье или овощную икру,
для замораживания кусками). Тыквы-гиганты весом
более 15–20 кг неудобны при транспортировке
и хранении, к тому же они, как правило, являются
кормовыми (для скота). Но из них можно приготовить
хороший сок без сахара, а отжимки разложить по
небольшим пакетикам и заморозить, используя по
мере надобности для приготовления оладьев.

Посадка и уход
Все тыквенные культуры светолюбивы, поэтому не следует их сажать под
деревьями, среди кустов, им нужно открытое, целый день освещаемое солнцем
место. Для всходов им требуется высокая температура почвы (не ниже 15–
16 °С). Особенно теплолюбива у них корневая система, а потому неплохо
вносить биотопливо под посадки тыквенных культур.
152

Галина Кизима

У тыквенных культур слабая корневая система: сосущие волоски обрываются при малейших подвижках почвы и не восстанавливаются. Сначала должен
отрасти новый корешок, на котором затем появятся сосущие волоски. Это потребует нескольких дней, следовательно, отодвинет созревание урожая. В связи
с этим нежелательно растить тыквенные через рассаду или пересаживать,
особенно в старшем возрасте.
Семена тыквенных сохраняют всхожесть 5–7 лет, причём желательно
сеять семена 2–3-летней давности, а не свежие, тогда у растений больше женских цветков. Это правило не распространяется на гибриды, поскольку у них и так преобладает женский тип цветения.

Для тыквы можно с осени вырыть траншеи на глубину двух штыков лопаты
и заполнить их растительными остатками, выполотыми сорняками, опавшими
листьями. Или внести небольшое количество навоза и сразу накрыть чёрным
спанбондом. К весне вся эта масса осядет, тогда надо добавить плодородной
почвы, чтобы полностью заполнить траншеи. Траншеи можно выкопать и весной, но уже только на один штык лопаты, и заполнить их сухим сеном или
листьями полностью, сверху вернуть выкопанную из траншеи почву, уплотнить,
полить, накрыть на 10 дней чёрным спанбондом. Как только почва прогреется
до 15–16 °С, высевать семена.
Также тыкву можно сеять на подготовленную заранее гряду сухими семенами после того как минует угроза весенних заморозков. Почва при этом
должна прогреться до 15– 16 °С на глубине 6–8 см. На Северо-Западе,
например, это будет после 10 июня. Можно сеять гораздо раньше — 10–15 мая,
но для этого надо предварительно утеплить грунт и накрыть его на 10–12 дней
до посева чёрной плёнкой. В качестве утеплителя можно использовать старое
пальто или ватник, одеяло или любую другую ненужную одежду, но только не
синтетическую. Текстильный хлам закапывают под грядкой на глубине 40–50 см.
Сверху вносят богатую органикой почву. Этот утеплительный слой предохранит
теплолюбивую корневую систему тыквенных от холода, идущего весной из
нижних слоёв земли.
Я советую сеять тыкву на прошлогодней расположенной на солнце компостной куче. В компостной куче сделайте углубления величиной с ведро.
В углубления насыпьте по 0,5 ведра перепревшего навоза или компоста, внесите 3 ст. ложки азофоски, добавив 1 ст. ложку калийного бесхлорного удобрения
(или внести 1 стакан золы и 1 ст. ложку суперфосфата). Вылейте в каждое углубление по 0,5 ведра тёплой воды и посейте на глубину 5–6 см семена тыквы по
2 семечка в лунку. Затем накройте всю кучу старой прозрачной плёнкой.
Тыкву в компостную кучу можно сеять можно очень рано. На СевероЗападе, например, это можно сделать уже в первых числах мая.
Уход за огородом без лишних усилий

153

Компостная куча под семенами начнёт перегнивать и давать тепло корням
тыквы, растение будет быстро развиваться. Как только растения дорастут до
плёнки, надо вырезать в ней отверстия и выпустить их наверх, подсыпать почвы
до семядольных листьев. Плёнку с кучи не снимают всё лето.
Если всё ещё стоит холодная погода (ниже 16–18 °С) или сохраняется
угроза ночных заморозков, над растениями надо поставить дуги и накрыть их
двойным спанбондом. Накрывать дуги плёнкой не рекомендуется, поскольку
при сильной жаре, днём растения могут под плёнкой «сгореть».
При посадке на компостной куче за всё лето не потребуется ни подкормки, ни поливки (за исключением длительной засухи). В этом случае
воду подливают под каждое растение из чайника в отверстие в плёнке.

При обычном способе посадки на грядке кормить и поить тыкву придётся
всё лето. При посадке тыкве нужна довольно большая площадь питания —
расстояние между растениями должно составлять 1,2–1,5 м.
Тыква довольно прожорлива, она является калиелюбивым растением.
Можно следовать общепринятым рекомендациям, подкармливая тыкву азофоской: 2–3 ст. ложки после 2–3-го настоящего листа, 3 ст. ложки перед цветением, 4 ст. ложки в момент плодоношения, растворяя каждый раз удобрение
154

Галина Кизима

в 10 л воды и добавляя по 1 ст. ложке калийного удобрения. Под каждый куст
выливать по 1 л раствора после полива водой.
Надо чередовать минеральные подкормки и органические, давая по 1 л раствора навозной жижи, разбавленной водой 1 : 10, или птичьего помёта, разбавленного 1 : 20. Можно использовать настой сорняков, разбавленный 1 : 5
(по 1 л под растение). Можно кормить тыкву постоянно, применяя слабый раствор минерального удобрения, добавленный в настой сорняков или навоза.
Для этого берут 3 ст. ложки азофоски, добавляют 1 ст. ложку калия, на 10 л настоя сорняков, разбавленного водой 1 : 5, или 1 л навозной жижи, разбавленной
1 : 9, добавляют в подкормку 2 ч. ложки Унифлор-микро и подкармливают еженедельно, выливая по 0,5 л подкормки под корень каждого растения. Вместо этого в раствор навоза (1 : 10) добавляют стакан золы и 2 ч. Ложки Унифлор-микро.
Также подойдёт удобрение AVA. Его вносят прямо при посадке растения
в лунку вместе с золой и суперфосфатом и калием в количестве 0,5 ч. ложки
порошковой фракции и больше весь сезон не дают тыкве минеральных подкормок. Но поскольку тыква наращивает в начальный период роста большую
зелёную массу, приходится давать ей органическую подкормку постоянно до
того момента, пока не подрастут плоды.
Во влаге у тыквы потребность небольшая. Полив надо делать редкий, но
обильный, чтобы влага проникла на глубину 40 см, где находится основная
масса сосущих корней. Если вы высадите тыкву под плёнкой на компостной
куче и плёнку снимать всё лето не будете, как об этом было сказано выше, то
полив вообще не требуется, кроме небольшого периода, когда плоды начнут
расти интенсивно.
Как только их рост прекратится, следует прекратить все подкормки и поливы. Особенно поливы. Если в этот момент идут длительные дожди, то придётся поставить над тыквами плёночный тоннель (если почва под ними не покрыта плёнкой), иначе в клеточном соке плодов будет излишек влаги и они не
будут храниться. Их придётся все пустить на переработку.
Плетистые сорта тыкв могут выпускать плети на 3–5 м в длину. Их рост
следует ограничивать. Как только завяжется плод и начнёт интенсивно расти,
надо оставить после него 5–6 листьев, а все последующие оторвать.
Если оставлять больше 2–3-х плетей на растении, тогда тыква вырастит
2–3 больших плода. Но если вы хотите вырастить очень большую тыкву, то на
растении следует оставить всего одну плеть и всего один плод.
На небольших садовых участках удобнее выращивать кустовые тыквы, которые не дают боковых побегов, а потому занимают меньше места. Для их выращивания достаточно площади 1 × 1 м. На них также
не следует оставлять больше 1–2 тыкв.

Уход за огородом без лишних усилий

155

Вредители и болезни
Тыкве могут навредить слизни, которые выедают в листьях крупные дыры.
Болезней у тыквы немного. Главная из них — это мучнистая роса, которая
проявляется в виде серовато-белого налёта, прежде всего на листьях. Как
правило, болезнь возникает при резкой смене температур в течение длительного
периода. Аскохитоз — это заболевание, которое проявляется в почернении
стебля и листьев. Постепенное пожелтение листьев вызывает бактериоз. Все
эти заболевания вызывают почвенные микрогрибы. Иногда тыквы заболевают
различными мозаиками, при которых листья имеют мозаичную окраску. Болезнь чаще всего появляется в периоды длительного похолодания.

156

Галина Кизима

Капустные культуры
Брокколи
Брокколи, или Спаржевая капуста (Brassica oleracea, или Brassica sylvest
ris) — растение из семейства Капустные, разновидность цветной капусты.
Посадка и уход
Брокколи считается одним из самых полезных видов капусты.
Мясистая головка из бутонов соцветия распадается на отдельные ветки
с головками на концах. Эти ветки постепенно
срезают и употребляют в пищу так же, как
цветную капусту. Брокколи имеет длинный вегетационный период, поскольку
нарастание мясистых ветвей происходит всё время. Но есть один нюанс:
стоит только чуть прозевать, и цветочные почки распустятся жёлтыми
цветочками, малопригодными в пищу.

Брюссельская капуста
Брюссельская капуста (Brassica oleracea var. gemmifera) — один из представителей семейства Капустные. Имеет высокий стебель (40–80 см в первый
год и до 1,5 м во второй) и листья, не образующие кочана. Нижние листья
сидят на стебле на некотором расстоянии друг от друга, а верхние скручены
в розетку. В пазухах листьев образуются небольшие кочанчики.

Уход за огородом без лишних усилий

157

Посадка и уход
Убирают брюссельскую капусту поздней осенью, довольно долго её можно
хранить в свежем виде, если не выламывать отдельные кочанчики, а срезать
растение целиком.
Кочанчики брюссельской капусты используют в отварном и консервированном виде. По содержанию азота эта капуста чемпион среди других видов
капусты.

Капуста
Капуста (Brаssica olerаcea) — двулетнее растение из семейства Капустные.
Дикая капуста встречается по берегам Атлантического океана и Средиземного
моря. Культурные формы распространены по всему миру.
Капуста известна человечеству с незапамятных времён. Её употреблял
в пищу первобытный человек, об этом свидетельствуют археологические
находки на побережье Средиземного моря. В Древнем Египте, Древней Греции, в Римской империи за шесть веков до нашей эры широко использовали не
только кочанную и листовую капусты, но и брокколи. Так что наряду с хлебом
капуста — один из самых древних продуктов питания человечества. Не утратила капуста своего значения в нашем питании и по сей день. Капустный кочан — это, по сути, разросшаяся верхушечная почка.
Полезные свойства
Кочанная капуста чрезвычайно полезна. Она содержит белки, углеводы,
минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами.
Её клетчатка усиливает перистальтику кишечника, т. е. способствует хорошему
пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочнокишечного тракта, язвенных болезнях.
Все свои замечательные свойства капуста сохраняет в квашеном виде до
самой весны.
Требования:
предпочитает плодородные почвы, хорошо заправленные органикой,
имеющие нейтральную или слабощелочную реакцию;
холодостойкое растение;
требует регулярных минеральных и органических подкормок;
любит регулярные поливы холодной чистой водой;
очень светолюбивая культура, плохо растёт в полутени и тени.
158

Галина Кизима

Посадка и уход
Все виды капусты являются растениями холодостойкими. Кочанная капуста хорошо растёт и развивается при температуре воздуха 17–19 °С, но уже
при температуре выше 20–22 °С приостанавливает своё развитие. Семена проклёвываются при температуре 2 °С, всходят быстро. При температуре 5–6 °С
через 10 дней, а при 18–20 °С — всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 °С (кроме цветной капусты),
а взрослая капуста способна выдерживать температуру до –6–7 °С, при этом
кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо
только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду.
Или предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке.
При более низких температурах или более длительных заморозках весной
может подмёрзнуть верхушечная точка роста и тогда вместо одного крупного
кочана образуются несколько мелких. Урожай, конечно, падает, но кочанчики
нормально вызревают и пригодны к квашению.

Уход за огородом без лишних усилий

159

Капуста очень светолюбива. В полутени или на местах, освещённых
солнцем только половину дня, она не завязывает кочан и не образует
цветочную головку или образует её маленького размера.

Капусту необходимо регулярно подкармливать минеральными и органическими удобрениями весь период роста. Свежий навоз капуста не любит, однако
весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или
настоем сорняков.
Капуста нуждается в постоянных поливах, причём чистой и холодной
колодезной водой. Нельзя капусту поливать водой из водоёмов, поскольку
такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями,
образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа.
У рассады почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент
завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив
капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.
Капуста не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой
во время дождей. У неё начинает погибать корневая система из-за недостатка
воздуха.
Если вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то её лучше снять до наступления морозов.
Если капуста останется на грядке в замороженном
состоянии (при –5–6 °С) более двух суток, она будет
плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев она не
пролежит.

Вредители и болезни
Из вредителей на капусту нападают крестоцветная блошка, капустная
и репная белянка, капустная моль. Довольно большой вред капусте наносит
капустная муха. Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой.
Чаще и больше всего капуста болеет грибными заболеваниями. И самая из
них опасная — кила, при этом листья капусты приобретают голубоватый
оттенок и в полдень привядают. Если выкопать куст, то на корнях вы увидите
наросты — это и есть кила. Также капуста довольно часто болеет сосудистым
и слизистым бактериозами, мучнистой росой.

160

Галина Кизима

Уход за огородом без лишних усилий

161

Корнеплодные и клубнеплодные культуры
Брюква
Брюква (Brassica napobrassica) — двулетнее растение из семейства Капустные. В первый год растение наращивает корнеплод с большим запасом
питательных веществ. На второй год из корнеплода вырастает цветонос, на
котором созревают стручки с семенами. Лировидно-рассечённые листья собраны в прикорневую розетку.
Полезные свойства
Брюква нуждается во влаге,
хорошо переносит заморозки.
По содержанию витамина С брюква превосходит все корнеплоды и хорошо его сохраняет в течение зимы.
Она легко усваивается, способствует
отделению желчи, незаменимый продукт для прикармливания малышей.

Дайкон
Дайкон (Raphanus sativus subsp. acanthiformis) — это растение семейства
Капустные, подвид редьки посевной, близкий родственник редиса.
Посадка и уход
Дайкон — растение холодостойкое.
Срок вегетации длится до 100 дней, поэтому при любом посеве весной
растение попадает в жаркую погоду. При этом рост корнеплода замедляется,
а вот рост надземной части увеличивается. Поэтому дайкон у нас следует
сеять во второй половине лета, а именно — в середине июля. При укорачивающемся световом дне и понижении температуры воздуха корнеплод развивается быстро.
Уход за дайконом такой же, как за чёрной редькой. При посеве семена
заглубляют в почву на 3–4 см по схеме 25 × 25 см для не слишком крупных
сортов и 45 × 45 для крупноплодных. В каждое гнездо рекомендуется высевать по 2 семени. При двух настоящих листах более слабое растение следует
убрать.
Как и все редьки, дайкон подвержен заболеванию килой и нападению
летней мухи, которая может нанести большой урон урожаю.
162

Галина Кизима

У некоторых сортов дайкона корнеплод достигает веса 40 кг. Вкус у дайкона более нежный, чем у белой редьки или редиса, примерно такой же, как
у маргеланской редьки. Хранятся корнеплоды около двух месяцев в открытых
полиэтиленовых пакетах только в холодильнике.

Морковь
Морковь (Daucus carota) — двулетнее травянистое растение из семейства
Зонтичные с многократно перисто-рассечёнными листьями. В диком виде
морковь имеет широкое распространение на разных материках. Культурные
сорта моркови выращивают так же повсеместно из-за корнеплодов, которые
и употребляют в пищу.
Это один из самых любимых и распространённых корнеплодов с очень
далёких времён (морковь известна человечеству более двух тысяч лет). В первый год растение наращивает длинный корнеплод, в котором делает запас
питательных веществ для будущего года. На второй год из корнеплода вырастает цветочный стебель с листьями и мелкими невзрачными цветками, собранными в зонтичное соцветие, дающими семена.
Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой,
размером, окраской, содержанием сахаров.
Уход за огородом без лишних усилий

163

Полезные свойства
Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, каротин, который
в организме человека превращается в витамин А. В моркови 1,3% белков,
7% углеводов, также минеральных веществ, необходимых человеку: калий,
железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель, фтор и пр.
Также в ней содержатся эфирные масла, придающие ей своеобразный запах.
Употребление моркови укрепляет сетчатку глаза, поэтому она полезна
людям с близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой
и быстрой утомляемостью глаз. Морковь и особенно морковный сок рекомендованы для питания при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердеч
но-сосудистой системы, почек, желудка, малокровии, полиартрите, нарушениях
минерального обмена. Морковь обладает мочегонным и умеренным желчегонным свойствами. Варёная морковь помогает в лечении злокачественных опухолей, дисбактериоза кишечника и нефрита.
Требования:
предпочитает нейтральные почвы, хотя может расти и на слабокислых;
не переносит кислых почв;
предпочитает расти на хорошо освещённом месте, но может расти и в полутени;

164

Галина Кизима

нужна рыхлая почва с большим содержанием песка и при этом богатая
органикой, но не слишком жирная, морковь не будет расти на плотных
грунтах;
холодостойкая культура.
Посадка и уход
Морковь — растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко
переносит заморозки до –5–6 °С, поэтому её лучше сеять как можно раньше.
Для Северо-Запада лучший срок посева — конец апреля.
Морковь можно сеять уже при температуре 5 °С и даже ниже. Однако
лучшая температура для всходов 13 °С, несмотря на то, что семена моркови, как
и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4 °С, а всходят при 6 °С.
Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.
Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада),
что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура
будет превышать 22 °С, развитие моркови замедлится, а корнеплод образуется
грубый.
Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см,
которые надо подготовить с осени из смеси торфа
(или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка.
На каждое ведро торфа следует брать 0,5 ведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве
морковь будет отлично расти 3–4 года подряд.

В регионах с континентальным климатом морковь можно высевать под зиму.
Потребуется ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия
для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана удобрения на каждый
погонный метр) либо порошковой фракции удобрения AVA. Смешайте по чайной ложке этого удобрения и семян с половиной стакана мелкого песка, или спитого чая, или сухой кофейной гущи. Посев проводите так, как будто солите еду.
При таком посеве морковь не загущается, не придётся посевы прореживать, что довольно трудоёмкая работа, а также всё лето не требуется делать
какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое
время после появления всходов. В ранней стадии морковь легко заглушается
сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку её тонкие
нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2-х настоящих
листочков не следует делать, выдёргивая лишние растения, а надо аккуратно
срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.
Уход за огородом без лишних усилий

165

При первом прореживании между растениями оставляют расстояние
1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли
морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведённый водой в соотношении 1 : 5, в который следует обязательно добавить калий), не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно
добавить 1–2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков.
При втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов её следует
снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10 л воды (опять
же, если вы сеяли без AVA). Под морковь нельзя вносить свежую органику —
корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Расстояние между
корнеплодами при втором прореживании можно оставлять 5–6 см, а для
крупноплодных сортов около 10 см, между рядами — до 15–20 см.
В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде.
Морковь нужно убирать после первого заморозка, ибо она обязательно
должна пройти стадию естественного охлаждения.
Иногда при выращивании моркови могут возникнуть проблемы (см. табл.).
Проблемы при выращивании моркови
Признак
Летнее закручивание
листьев, при этом они
приобретают синеватый
или красноватый оттенок
Почернение сердцевины
в корнеплоде

Морковь становится
многохвостой

Образование волосатого
корнеплода
Растрескивание
корнеплода

166

Галина Кизима

Причина
Недостаток калия

Недостаток бария и марганца

Решение проблемы
Внесите под морковь
калийное удобрение

В момент нарастания корнеплода (после 5–6 листа)
морковь следует опрыскать микроэлементами.
Лучше всего подходит
Унифлор-микро
Избыточные дозы азота, Не вносить избыточного
внесение удобрений, со- количества удобрений, не
держащих хлор (хлорииспользовать золу, изстый калий или калийную весть, удобрения, содерсоль), извести, золы
жащие хлор
Избыток влаги
После второго прореживания прекратить поливы
Излишняя влажность
Сократить количество
почвы, внесение избыточ- поливов или прекратить
ных доз азота в почву
их, не вносить в почву
азотные удобрения

Если вы вынуждены убирать урожай до заморозков, то обязательно
оставьте морковь на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет.
Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнётся на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы
неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Уход за огородом без лишних усилий

167

Пастернак
Пастернак, белая морковь (Pastinaca) — двулетнее или многолетнее
травянистое корнеплодное растение с перистыми листьями из семейства Зонтичные. Жёлтые цветки собраны в соцветия-зонтики. Плод — сплюснутая
двусемянка. В диком виде растёт в Европе и Азии.
Полезные свойства
Пастернак обладает общеукрепляющим и тонизирующим действием.
Корнеплоды питательные и вкусные. Их используют в супах, приправах,
соусах, они прекрасно заменяют сразу морковь и петрушку. Корнеплоды
пастернака входят во все сушёные приправы. Зелень, особенно молодую, также
используют в супах и салатах.
Требования:
предпочитает солнечное местоположение, но мирится с тенью;
лучше растут на плодородных, богатых органикой нейтральных почвах, но
мирится даже с кислыми;
холодостойкая, зимостойкая культура.

168

Галина Кизима

Посадка и уход
Пастернак можно сеять ранней весной по краям грядок с другими культурами, вдоль ягодных кустов и даже вдоль дорожек. Семена крупные, поэтому
при посеве их заделывают в почву на глубину примерно 3–4 см. Посевы сразу
делают разреженными, сеют на расстояние 10 см семя от семени. Не надо сеять
густо: всхожесть у семян превосходная, но только в первый год. Если семена
полежат пару лет, они практически теряют всхожесть.
Корнеплоды могут зимовать прямо в грядках без дополнительного укрытия, сохраняя все витамины и минеральные элементы до начала лета. Но, в начале лета они быстро выбрасывают цветочную стрелку и становятся малосъедобными.
Весной самое сильное, отрастающее после зимы растение, желательно
ежегодно оставлять на семена. Семян пастернак даёт очень много, поэтому
оставляют только один зонтик на главном стебле, а остальные выламывают.
Семена созревают в конце лета.
Вредители и болезни
Пастернак практически не повреждается вредителями и болезнями.

Редис
Редис (Raphanus sativus var. radicula) — овощное корнеплодное однолетнее
растение из семейства Капустные. В первой половине лета растение наращивает корнеплод, во второй — корнеплод выпускает стрелку, на конце которой
образуется цветочная кисть.
Плод — нераскрывающийся стручок с семенами. Корнеплод, в среднем,
3 см в диаметре, круглый или удлинённый, цилиндрический. Однако, у современных сортов есть и крупные (8–10 см в диаметре) корнеплоды. Наружная
окраска чаще всего красная, но бывает и жёлтая, и белая; мякоть сочная, белая,
у некоторых сортов резкая на вкус.
Полезные свойства
Редис содержит: калий, натрий, кальций,
фосфор, магний, железо, витамины группы В,
РР, С, тиамин, рибофлавин и никотиновую
кислоту. Он обладает умеренным желчегонным, противоотёчным свойствами, способствует лучшей перистальтике кишечника.
Сок редиса улучшает обмен веществ.
Уход за огородом без лишних усилий

169

В ботве редиса содержится не меньше витаминов
и микроэлементов, чем в плодах, поэтому рекомендуется не выбрасывать полезные листья, а готовить
из них зелёные щи, добавлять в салаты и окрошки,
тушить. Особенно полезен этот овощ людям, страдающим подагрой и ожирением.

Редис содержит вещества, стабилизирующие уровень сахара в крови.
Поэтому он так полезен диабетикам и людям с предрасположенностью к этому
заболеванию. Употребление в пищу редиса улучшает цвет лица и работу сердца,
укрепляет стенки сосудов. Благодаря обилию клетчатки у человека снижается
уровень холестерина, из организма выводятся токсины.
Требования:
предпочитает плодородные богатые органикой почвы;
любит солнечное местоположение;
влаголюбивая культура.
Посадка и уход
Редис нуждается в прохладной погоде и хорошо растёт при температуре
16–17 °С. С повышением температуры всего лишь до 22–24 °С редис немедленно уйдёт в стрелку, не завязывая корнеплода, а поскольку он хладостоек, то
и высевать его надо весной как можно раньше.
Семена у редиса крупные, поэтому их надо не сеять, а раскладывать сразу
разреженно, по схеме 4 × 4 или 5 × 5 см для обычных сортов и 10 × 10 см для
сортов гигантов. Семена редиса прорастают при 4 °С, а всходят при 6 °С,
причём молодые всходы способны выдержать заморозки до –3–4 °С.
Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3-х настоящих листов, но при загущенных посевах непременно уйдёт в стрелку,
и корнеплода вы не получите.

Редис — растение длинного светового дня, т. е. для создания семян ему
требуется освещение не менее 12–14 ч в сутки. Но нам-то нужен корнеплод,
а не семена, поэтому нужно световой день редису сильно сокращать — примерно до 8 ч, тогда он не пойдёт в стрелку, а образует корнеплод. По этой причине
170

Галина Кизима

уже в 18 ч надо накрыть посадки чёрным спанбондом и снять его не раньше
10 ч утра.
Редис растёт быстро, поэтому его надо высевать в 2–3 срока, примерно
через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным». Поскольку редис растёт быстро (25–30 дней от всходов, которые
появляются буквально на 3–4-й день после посева), то в подкормках не нуждается, если сажать его на богатую органикой почву.
Редис — очень влаголюбивая культура, впрочем, как и все капустные
растения. Его поливают через три дня, а в сухую погоду обязательно ежедневно, причём обильно (не менее 10 л на каждый метр посадок).
Вредители и болезни
Из вредителей на редис может напасть крестоцветная блошка и весенняя
муха, повреждающая корнеплод. Болезней у редиса практически нет.

Уход за огородом без лишних усилий

171

Редька
Редька (Rаphanus) — двулетнее корнеплодное овощное растение семейства Капустные. В первый год растение наращивает корнеплод, в котором запасает питательные вещества, чтобы на следующий год вырастить из него семена.
Корнеплоды крупные — от 200 г до 4–5 кг. Форма чаще круглая, но есть
и коническая. Окрас кожуры белый (белая редька) или чёрный (чёрная редька). Однако существуют виды с цветной кожурой: жёлтой, ярко-красной,
фиолетовой. Мякоть у всех корнеплодов белая, острая, содержит ферменты,
способствующие обмену веществ и улучшению пищеварения.
Полезные свойства
Ценность редьки — в содержащихся в ней ферментах, которые активизируют обмен веществ и пищеварение. Она обладает ярко выраженным бактерицидным свойством. В народной медицине редька рекомендуется при заболеваниях подагрой, при камнях в почках, как мочегонное и молокогонное средство.
Сок редьки с мёдом рекомендуют при кашле, катаре верхних дыхательных
путей.
Редьку и её сырой сок нельзя употреблять при язвенной болезни и воспалениях желудочно-кишечного тракта.

172

Галина Кизима

Требования:
хорошо растёт на плодородных богатых органикой почвах;
любит солнечное местоположение;
влаголюбивая культура.
Посадка и уход
Белую (летнюю) редьку сеют и выращивают в те же сроки и точно так же
как редис, только схема посадки 10 × 10 см.
Сеять летнюю редьку надо как можно раньше, чтобы, во-первых, всходы
ушли от листоблошки, во-вторых, не выбросили цветочную стрелку слишком
рано.
Срок вегетации у летней редьки примерно 50–60 дней, и питательных
веществ из почвы она выносит гораздо больше, чем редис. Поэтому внесением
золы перед посевом уже не отделаться, приходится внести в почву перед посадкой органику, 0,5 ведра на 1 м2 посадок, и калийное удобрение — по 3 ст. ложки на 1 м2.
Летняя редька — однолетняя культура. Она образует корнеплод и даёт
семена в то же лето. Поэтому нельзя затягивать с её уборкой, иначе
редька перерастёт и выбросит цветочную стрелку.

После уборки корнеплоды можно хранить в полиэтиленовом открытом
пакете в холодильнике не более месяца.
Чёрная, или зимняя редька — растение двулетнее. В первый год она
формирует корнеплод, а на второй год из корнеплода вырастает растение,
дающее семена. На Северо-Западе лучший срок посева зимней редьки — это
начало июня.
Чёрная редька растёт довольно долго, около 90 дней, поэтому её приходится дважды подкормить. Первый раз — в стадии 5–6 листьев (3 ст. ложки
азофоски на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под каждое растение). Второй
раз — в стадии завязывания корнеплода (1 ст. ложка суперфосфата, 2 ст. ложки любого калийного удобрения на 10 л воды, расходуя по 1 стакану под растение). Либо можно внести при посадке 3–4 гранулы AVA и больше не суетиться с подкормками до уборки.
А вот поливать редьку надо регулярно, особенно в начальной стадии роста
до завязывания корнеплода. При недостатке влаги редька грубеет.
Чёрную редьку можно убирать поздно осенью, но лучше в сентябре. Ботву
и длинные корни обрезают. Хранят корнеплоды в погребе или подвале вместе
с картофелем и свёклой.
Уход за огородом без лишних усилий

173

Вредители и болезни
Из вредителей наиболее опасны крестоцветная блошка на ранней стадии
развития (до 5–6 листьев) и летняя муха.
Серьёзных болезней у редьки нет.

Репа
Репа (Brassica rapa) — двулетнее овощное корнеплодное растение семейства Капустные. Двулетнее корнеплодное растение из семейства Капустные.
Наружная окраска корнеплодов жёлтая, белая; мякоть — белая, жёлтая,
розовая. Соцветие — щиток, плод — стручок, семена округлые, тёмно-бурые.
Полезные свойства
Репа обладает лекарственными свойствами: мочегонным, ранозаживляющим, противовоспалительным, обезболивающим. Высокое содержание кальция
в репе способствует укреплению костей и зубов. Так что растите репку и ешьте
на здоровье. Особенно полезно съесть кусочек репки перед обедом. Репа
хорошо хранится и при этом сохраняет все витамины и полезные свойства до
весны.

174

Галина Кизима

Требования:
предпочитает плодородные лёгкие почвы;
не переносит удобрения, содержащие хлор;
влаголюбива;
светолюбива;
холодостойкая культура;
не любит избыточного содержания удобрений в почве.
Посадка и уход
Всходы репы появляются при температуре 5 °С через неделю. При более
высокой температуре растения всходят на 3–4-й день. Всходы выносят кратковременные заморозки до –5 °С, поэтому репу можно сеять в начале апреля
в ещё не оттаявшую грядку.
Для посева репы достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней плёнкой, затем плёнку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы.
Всё дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный
слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их
едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить,
их смешивают с песком: 1 ч. ложка семян на 0,5 стакана мелкого просеянного песка. Сеять нужно, как
солить.

Репу можно выращивать по схеме 10 × 10 см. Сразу же надо накрыть
посевы плёнкой, которую надо снять, как только появятся всходы. Если стоит
слишком холодная погода, то нужно прикрыть всходы сверху лутрасилом.
Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что
всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить
растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть из них при
втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной
ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.
Если в смесь семян и песка добавить 1 ч. ложку пылевой фракции удобрения AVA, то репу больше не нужно будет подкармливать. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый раз —
сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой
(1 ст. ложка на 10 л воды, расходуя раствор на 1 м2 посадок). Второй раз репу
Уход за огородом без лишних усилий

175

надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает
сахаристость корнеплода (1 ст. ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на
5 м2 посадок).
Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том
числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и её лёжкость при
хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не
вносите органику в почву перед посадкой репы.
Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный
слой почвы.
Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов. Репа
растёт быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Так как
урожай созревает неравномерно, то делайте уборку выборочно, как только
корнеплод достигнет 4–5 см в диаметре. В этот момент он наиболее сахаристый и вкусный.
Второй посев для зимнего хранения и употребления делают в самом
начале июля и убирают корнеплоды все сразу, как только их диаметр
станет 5–10 см. Ботву срезают, оставив небольшой пенёчек. Хранят в песке, как и морковь.

Свёкла
Свёкла обыкновенная (Beta vulgaris) — однолетнее или многолетнее
травянистое корнеплодное растение из семейства Амарантовые. В диком виде
свёкла растёт в Малой Азии, Иране, Греции.
Культивируются две разновидности свёклы: корнеплодная и листовая
(мангольд). Среди корнеплодной разновидности главную роль играет сахарная
свёкла — основной поставщик сахара в нашей стране.
Полезные свойства
Этот корнеплод по своим полезным свойствам не уступает моркови.
Свёкла содержит бетацин, сдерживающий рост раковых клеток. Содержит
много железа, а потому повышает гемоглобин. Сырой свекольный сок понижает артериальное давление, а потому он полезен гипертоникам, а также
снимает сухой резкий кашель и является отличным слабительным при постоянных запорах.
176

Галина Кизима

В свёкле содержится большое количество йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы. При некоторых заболеваниях щитовидной железы йод противопоказан, так что имейте это в виду. Много в ней и других минералов, полисахаров и органических кислот, поэтому ешьте свёклу на здоровье!
Свёклу используют в отварных салатах, винегрете, борщах.
Требования:
предпочитает плодородные лёгкие (супеси или суглинки) почвы с нейтральной реакцией;
не переносит кислых почв, на них ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жёсткий и невкусный;
требует хорошей освещённости, но мирится с небольшой тенью;
не любит навоз.
Посадка и уход
В силу своего происхождения свёкла более теплолюбива, нежели остальные
корнеплоды. Высевать её можно только в почву, прогретую до 8 °С.
Для свёклы опасны не только весенние заморозки, но даже понижение
температуры до 8 °С, тогда она может, минуя стадию корнеплода, уйти в цветушность. Поэтому её сеют после того, как пройдут похолодания, примерно
через две недели после моркови, т. е. для условий Северо-Запада — в середине
мая. Однако пониженные температуры — не единственная причина цветушности свёклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
Предварительно семена свёклы можно не замачивать, она всходит быстро
(примерно через 5–7 дней после посева).

Уход за огородом без лишних усилий

177

Свёкла любит расти по краю гряд. Очень хорошее сочетание цветной
капусты, кольраби, сельдерея, высаженных по центру гряды, и свёклы,
посаженной по краю.

Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком
крупные, ограничьте площадь питания, т. е. рассадите её по схеме 10 × 10 см.
На Северо-Западе для получения ранней продукции я рекомендую сажать
свёклу только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков,
и не придётся ждать наступления устойчиво тёплой погоды (не ниже 10–12 °С).
А нам-то хочется поесть её во время летнего отпуска, значит, надо пересадить
рассаду сразу, как только пройдёт угроза весенних заморозков, а не семена
сеять.
При посеве или высадке рассады почва должна быть хорошо подготовлена
с осени. Перед посадкой нельзя вносить навоз, он вызовет гниль корнеплода.
На рассаду свёклу можно высевать в самом начале мая в теплицу или под
укрытием двойным лутрасилом в низком парничке, накрытом плёнкой, при
этом ящик с рассадой лучше приподнять повыше, а не ставить прямо на почву,
поскольку заморозки идут по поверхности земли.

178

Галина Кизима

Сейте сухие семена во влажную почву, как это делает природа, при этом
постарайтесь не загущать посевы. Всходы появляются быстро (на 5–6-й день
после посева) и сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения.
Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. В стадии 2–3 настоящих листов сеянцы можно рассадить или проредить ещё раз.
При пересадке в открытый грунт рассаду следует высаживать на расстоянии 10–12 см друг от друга. Я высаживаю по два растения в одну лунку
вместе. Тогда все корнеплоды образуются размером со среднее яблоко.
Перед посадкой в каждую лунку нужно внести 0,3 ч. ложки порошковой
фракции удобрения AVA и влить примерно 1 л воды. После этого можно всё
лето ничем больше растения не подкармливать и не поливать, конечно, при
условии, что на грядке нормальная садовая земля, достаточно богатая перепревшей органикой.
Свёкла легко переносит пересадку. Обычно при пересадке рекомендуют
укоротить центральный корень на треть его длины, чтобы он начал ветвиться.
Вот этого-то делать как раз и не следует, поскольку тогда он не пойдёт вглубь
почвы и станет иждивенцем, требующим воды, так как корневая система
окажется в верхнем (пахотном слое) почвы.
При загущенных посадках свёкла вытягивается, при
этом у неё начинает усыхать стебель у самой корневой шейки, что приводит к заболеванию рассады
корнеедом всходов, напоминающим чёрную ножку.
Чтобы этого не происходило, как раз и надо рассадить свёклу пореже. или хотя бы регулярно по мере
её роста окучивать рядки почвой, подгребая землю
с двух сторон до самых настоящих листочков.

В первый период роста свёкла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода (при 4–5 листьях) её можно не поливать вообще, так
как у свёклы центральный корень может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда, так что при таком способе
посадки вы только сажаете свёклу и больше ничего не делаете до самой
уборки.
Свёкла относится к любителям калия, поэтому её регулярно, примерно
раз в две недели, следует подкармливать раствором любого калийного удобрения. Обычно достаточно двух столовых ложек удобрения на 10 л воды.
Под каждое растение следует выливать под корень не менее двух стаканов.
Свёкла устойчива к хлору, поэтому её можно подкармливать хлористым
калием.
Уход за огородом без лишних усилий

179

Свёкла нуждается не только в калии, но и в натрии.
Поскольку в почвах Северо-Запада натрия достаточно, её можно всего один раз за сезон подкормить
гуматом натрия либо дать ей однократную подкормку поваренной солью (1 стакан на 10 л воды). А вот
в других регионах натриевую подкормку следует давать не менее 2–3 раз.

Ещё свёкла нуждается в микроэлементах, особенно в боре. При недостатке бора корнеплод может вырасти дуплистым. Бором (2 г на 10 л воды)
свёклу следует подкормить один-два раза за сезон после завязывания корнеплода.
Если рост листьев замедляется или они мелкие, то следует дать однократную подкормку настоем сорняков. Однако не подкармливайте свёклу без
надобности азотными подкормками, потому что она любит накапливать азот
впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему.
Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свёклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению чёрных
пятен в корнеплоде.

Устойчива свёкла и к извести, поэтому если почва кислая, то её можно
в течение периода роста и развития растения поливать известковым молочком
(1 стакан извести на 10 л воды).
Как и под большинство растений, под свёклу нельзя вносить свежий навоз.
При уборке свёклы аккуратно вынимайте корнеплоды без повреждений.
Ботву срезайте до пенька в 2–3 см длиной, а корень оставляйте таким, каким
вы его вытащили. Не подрезайте корни у свёклы, тогда она будет хорошо
храниться.
Вредители и болезни
Основной вредитель у свёклы — это весенняя и особенно летняя овощные
мухи. Иногда на свёклу нападает свёкловичная тля.
Во влажную и прохладную погоду свёкла может заболеть пероноспорозом
(ложной мучнистой росой). Реже встречается вирусное заболевание — мозаика листьев.
180

Галина Кизима

Сельдерей
Сельдерей (Apium gravеolens) — двулетнее пряное растение из семейства
Зонтичные. В диком виде сельдерей произрастает в странах Средиземноморья.
В культуре известно три вида сельдерея: корневой, черешковый и листовой.
Полезные свойства
Листья сельдерея содержат много натрия, их можно использовать вместо
соли тем, кто страдает отложением солей (вкус поваренной соли придаёт
именно натрий). Корнеплод лучше всего употреблять в пищу сырым в салатах
с яблоками, морковью, зелёным луком, сыром. Но можно его добавлять в котлеты, пропуская через мясорубку вместе с мясом и луком. В этом случае не
требуется добавления булки в мясной фарш. Вкус у этих котлет восхитительный! Корнеплод можно отварить, обвалять в сухарях, затем обжарить, как
цветную капусту.
Листья сельдерея режут и сушат. В сушёном виде они не сохраняют
аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на
пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам.
Корнеплод и черешки сельдерея маринуют и солят впрок. Сушёные листья
измельчают до состояния муки, которая заменяет панировочные сухари или
пшеничную муку — в ней хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед
обжариванием.

Уход за огородом без лишних усилий

181

Требования
Предпочитает плодородную рыхлую землю.
Посадка и уход
Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт, но черешковый, имеющий
утолщённые черешки листьев, и особенно корневой сельдерей приходится выращивать через рассаду, поскольку у них более длительный период вегетации.
Для выращивания рассады корневого сельдерея в конце февраля заполните
стаканчики увлажнённой почвой, уплотните её, и сверху насыпьте 2 см снега.
Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу семена сельдерея, не
более трёх в каждый стаканчик, накройте стеклом или плёнкой и поставьте на
подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы.
Семена взойдут довольно быстро. После этого стекло или плёнку убирают.
Поливают всходы аккуратно, подливая воду чайной ложкой по стенке стаканчика. Когда растения сформируют 2–3 настоящих листа, срежьте по уровню
почвы ножницами лишние растения, оставив одно лучшее. Осторожно окучивайте его время от времени, иначе растение упадёт и может оборвать корни.
В начале мая рассаду пересаживают на место. Если есть угроза сильных
заморозков, прикройте посадки лутрасилом.
При уходе за корневым сельдереем снимают наружные листья так, чтобы у растений постоянно было
не более 4 листьев. Кроме того, во время роста корнеплод постоянно разокучивают, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы. При этом
острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, срезают тонкие боковые корешки, чтобы они
не разрастались в стороны, и корнеплод не разветвлялся. Тогда можно получить большой, круглый,
плотный корнеплод без бороды корней.

Корневой сельдерей любит азот и калий. Перед посадкой почву хорошо заправляют органикой (не менее 10 кг под каждое растение), в посадочные лунки
вносят по 1 столовой ложке суперфосфата, хорошо перемешивают с почвой,
заливают лунки водой и сажают рассаду, заглубив её до семядольных листов.
Дальнейший уход сводится к еженедельным подкормкам настоем сорняков
(сельдерей не любит свежий навоз) с добавлением 1 ч. ложки суперфосфата на
10 л раствора. Когда начнёт завязываться корнеплод, обязательно подкармливают бором (2 г на 10 л воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
182

Галина Кизима

Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Семена
сеют в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой. Во второй половине лета сельдерей окучивают — черешки листьев засыпают почвой,
чтобы их отбелить, при отбеливании они теряют горечь. По мере надобности их
раскапывают и срезают.
Листовой сельдерей сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная, рыхлая, свободная от сорняков почва, в которую вносят перед посадкой
золу (1 стакан на 1 м2). Культура очень отзывчива на рыхление почвы.
В дальнейшем листовому сельдерею потребуются еженедельные подкормки
настоем сорняков. В условиях средней полосы России сельдерей не зимует
в почве, поэтому оставлять на грядке в зиму его не следует.

Уход за огородом без лишних усилий

183

Луковичные культуры
Лук
Лук (Allium) — однодольные травянистые многолетние растения из
семейства Амариллисовые. Растения образуют луковицы различной формы
и величины. Мясистые листья плотно облегают укороченный стебель, образуя
луковицу. Наземное соцветие зонтичное на высоком цветоносе, до распускания
окружено чехлом из кроющих листьев. Цветки мелкие на
длинных цветоносах самой разнообразной окраски.
Опыление перекрёстное с помощью насекомых.
Плод — коробочка с мелкими чёрными
семенами. Разветвлённые корни проникают
в почву на глубину до 50 см. Многие виды
луков вместо соцветий образуют бульбочки — мелкие луковички, служащие растению для вегетативного размножения.
Полезные свойства
Лук вкусен и полезен. Он возбуждает аппетит, способствует хорошему
пищеварению. Обладая бактерицидными свойствами, подавляет гнилостную
микрофлору в кишечнике. Все виды лука содержат
большое количество минеральных солей,
органических кислот и витаминов, особенно
много в луке аскорбиновой кислоты
(витамина С), что способствует повышению сопротивляемости организма
заболеваниям. При гастритах, холециститах, заболеваниях поджелудочной
железы лук следует употреблять с осторожностью.
Требования:
нужна очень плодородная, богатая органикой почва со слабощелочной
реакцией (рН 7,0);
плохо растёт на глинистых и кислых почвах;
предпочитает хорошее освещение;
не переносит навоз и избыточные дозы минерального азота;
большая влажность воздуха и почвы для лука вредны.

184

Галина Кизима

Посадка и уход
При подготовке почвы для посадки лука с осени нужно внести под неглубокую перекопку (6–7 см) полуперепревший навоз и даже свежий куриный
помёт. Но вносить свежий навоз или помёт прямо перед посадкой не следует,
так как всё равно лук испытывает недостаток азота, поскольку навоз медленно
разлагается. И хотя азота в навозе много, растение его не получает, а в этом
элементе лук нуждается именно в начальный период во время нарастания пера.
При дальнейшем же разложении навоза в середине лета почва содержит
избыток азота, и лук получает его слишком много. Перо стоит стеной, мощное, зелёное с синеватым отливом, но луковицы не завязывает — при избытке азота не происходит оттока питательных веществ из пера в луковицу
и лук долго не образует репки. Также луковицы поздно созревают и плохо
хранятся.
Если почва у вас бедная, а прошедшей осенью вы ничего не успели
предпринять для её улучшения, то внесите перед посадкой лука перегной, но не свежий навоз.

Уход за огородом без лишних усилий

185

При выращивании лука-репки не заглубляйте луковицу при посадке, она
должна торчать из земли примерно на треть своего диаметра. Нельзя срезать
или снимать перо. Большой луковицы не получите, если будете лук «грабить»,
отбирая у него перо. Забирая у лука перо, вы вынуждаете его снова растить его,
чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается.
Для зелени надо растить лук отдельно из севка или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц. Либо растить лук именно на зелень.
У предназначенных для этой цели луковиц перед посадкой срезают верхушку,
что стимулирует рост зелени.
В первый период роста луку нужны все элементы питания, особенно азот.
Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток
азота в листьях. Во второй период роста и развития азот следует из питания
убрать и подкармливать лук только фосфором и калием.
На Северо-Западе условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста в июне обычно стоит сухая и жаркая погода
и лук начинает преждевременно закладывать репку, а поскольку пера ещё
недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не
помогут ни поливки, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица,
начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени
и луковицы. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у неё, как правило, не закрывается (толстая шейка). Такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму. К этому добавляются кислые, особенно
глинистые почвы, которые лук не переносит, слишком большая влажность
воздуха и почвы. Все эти прелести у нас на Северо-Западе как раз и присутствуют, да ещё в придачу с недостаточностью солнца.
Поэтому я не выращиваю лук на репку для зимнего хранения, а в большом
количестве ращу зелёный лук из севка. Вот об этом я и расскажу.
Севок обычно я высаживаю на расстоянии 5 см друг
от друга. Перед посадкой следует сделать борозды
глубиной 3–4 см, насыпать в них слой песка высотой
2–3 см, «посолить» бороздки порошком удобрения
AVA или положить под каждую луковку одну гранулу
этого удобрения. Затем разложить луковицы и засыпать их смесью песка с почвой. При внесении удобрения AVA никаких подкормок или поливок севка
не потребуется, кроме поливок при очень уж длительной сухой погоде.

Из мелкого севка вырастают некрупные луковицы. Обычно в севке не
закладываются цветочные стрелки, и такой лук не зацветает. Мелкий севок
186

Галина Кизима

можно высаживать под зиму, накрыв посадки старым двойным лутрасилом.
Лично я высаживаю его перед возвращением в город, обычно в начале октября.
Он отлично зимует, и уже в самом в конце апреля мы начинаем его выдёргивать
для еды. А в момент цветения мать-и-мачехи подсаживаем следующую партию,
и ещё раз сажаем севок уже в конце июня.
Поливать лук по листьям не рекомендуется. Поливку следует делать под
корень и только в начальный период роста при сухой погоде.
Если при уборке лука, выращиваемого на репку, стоит дождливая погода,
то луковицы после выкопки надо промыть, сразу очистить от шелухи и пера,
корни срезать, разложить на просушку в сухом проветриваемом помещении
в один ряд. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую
рубашечку всего в один слой. Если идут дожди, то над посадками необходимо
поставить тоннельное укрытие. Такой лук хорошо хранится просто в коробке
на кухонном шкафу. Для хранения лука очень важна температура хранения.
Она должна быть не ниже 20 °С, если вы храните его в квартире. Когда держат лук в хранилищах, температуру там поддерживают около 4 °С. Если хранить лук при температуре от 12 до 18 °С, то он заложит цветочные стрелки
и весь пойдёт в цвет.

Уход за огородом без лишних усилий

187

При выращивании лука иногда белеют кончики листьев. Причин этому
может быть несколько (табл.)
Проблемы при выращивании лука
Признак
Белеют концы
листьев

Причина

Решение проблемы

Кислая почва

Надо раскислять почву: 3 ст. ложки
кальциевой селитры, развести в 10 л
воды и вылить под каждое растение
не менее стакана. Если нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью — один стакан на 10 л воды
Белые кончики
Недостаток азота
Самая быстрая подкормка — опрылистьев, а сами
скивание листьев под вечер нашалистья имеют
тырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л
слегка желтоватый
воды) или подкормка по почве
или светлокальциевой селитрой (3 ст. ложки на
зелёный цвет
10 л воды). Можно подкормить
мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды,
полить из лейки прямо по листве)
Белеют только
Недостаток меди,
Полить раствором ХОМа (хлорокончики листьев
чаще всего это проис- кись меди), растворив 1 ч. ложку
ходит на торфяных
препарата в 5 л воды (0,1%-й распочвах или при
твор). Можно использовать окси
использовании торфа хлоридом, полихом, медный купорос
для создания грунта
или бордоскую жидкость
Белеют концы
Недостаток калия
Внести хлористый калий или любое
листьев, одновредругое удобрение, содержащее калий
менно лист слегка
(3 ст. ложки на 10 л воды). Требуетзакручивается
ся по стакану подкормки на растение
Светлеют не
Растения попали под Хорошо помогает подкормка кальтолько концы
заморозок
циевой или калийной селитрой
листьев, но и весь
(3 ст. ложки того или другого на
стебель с листьями
10 л воды)

Вредители и болезни
Основные вредители лука — скрытнохоботник и луковая муха.
Наиболее распространённые болезни лука — ложная мучнистая роса,
ржавчина, шейковая гниль, головня, вирусные болезни (мозаика, желтуха,
вертициллёзное увядание).
188

Галина Кизима

Чеснок
Чеснок (лат. Аllium sativum) — многолетнее травянистое растение семейства Амариллисовые. У чеснока сложная луковица, которая в пазухах чешуй
образует от 2 до 50 луковичек-«зубчиков», с помощью которых чеснок вегетативно размножается.
Сама луковица может иметь различный цвет: белый, желтоватый, розовофиолетовый, тёмно-фиолетовый. У чеснока узкие листья, длинный закручивающийся цветонос с соцветием в виде зонтика. Различают яровой и озимый
чеснок. Родиной чеснока являются степи Средней Азии.
Полезные свойства
По содержанию ценных для организма человека веществ чеснок превосходит многие другие растения. В нём есть гликозиды, органические кислоты,
углеводы, фитонциды, белок, эфирное масло, витамины (С, РР, холин), витамины группы В (В1, В2, В5, В6), ферменты, а также калий, натрий, кальций,
магний, фосфор, железо, цинк, селен и некоторые другие минеральные ве
щества.

Уход за огородом без лишних усилий

189

Чеснок убивает болезнетворные вирусы, бактерии, микробы и грибки,
усиливает сокращения сердечной мышцы, способствуя эффективной работе
сердца, снижает риск развития атеросклероза. Он предотвращает развитие
некоторых видов рака, убивает раковые клетки в полости рта и бронхах. Также
чеснок является эффективным средством при авитаминозе, препятствует
сгущению желчи и образованию камней, продлевает активное долголетие
человека.
Не рекомендуется употреблять чеснок людям, страдающим заболеваниями
почек, желудочно-кишечного тракта, 12-перстной кишки, а также при язвенной
болезни желудка и гастрите.
Требования:
предпочитает плодородную влаго- и воздухопроницаемую почву с щелочной реакцией (рН выше 7);
требует солнечного местоположения, хотя может мириться с небольшим
затенением;
не переносит кислые и глинистые почвы, бедные органикой;
не будет расти на слишком влажной земле.
Посадка и уход
Чеснок бывает озимый, который сажают под зиму, а бывает яровой,
который сажают весной. Но это не означает, что озимый нельзя высадить
весной. Можно, конечно. Если у вас при хранении озимый чеснок начал прорастать, высадите его в ящик с почвой, пересадите рассаду в открытый грунт,
как только оттает почва.
Если у вас остался неиспользованный чеснок и он потерял товарный вид,
положите его на пару недель в холодильник, а затем в начале апреля высадите
в грунт. Если грунт ещё не оттаял, то полейте место посадки горячей водой
и посадите зубчики на глубину 6–7 см.
Отличие озимого от ярового чеснока состоит в том, что у озимого в зубце
заложена будущая цветочная стрелка, которая хорошо видна на поперечном
срезе зубца в виде более тёмного кружочка. Яровой чеснок не стрелкуется, он
размножается только зубчиками. Внешне их легко отличить: яровой имеет
обычно два ряда мелких зубчиков, а озимый — один ряд обычно из 4–6 крупных зубцов. Озимый чеснок соответственно даёт цветочную стрелку в середине
лета, но семена вызревают только в южных районах. Зато на конце стрелки
в конце июля образуются маленькие луковички-бульбочки, которые используют
для размножения чеснока наряду с зубчиками.
У ярового чеснока есть одно преимущество перед озимым — он хорошо
хранится зимой в квартире.

190

Галина Кизима

Уход за огородом без лишних усилий

191

Особенности выращивания озимого чеснока
Озимый чеснок не растят из семян. Его размножают вегетативным путём,
высаживая в открытый грунт зубчиками осенью.
Если зубчики без следов болезней, их можно сразу сажать, если есть
какие-то сомнения по поводу болезней, то замочите зубчики перед посадкой на 30 мин в растворе одного из препаратов — Максим или Фитоспорин — для предупреждения заболеваний гнилями.

Чеснок у нас сажают одновременно с тюльпанами в конце сентября — начале октября на глубину около 8 см. Чеснок — растение холодостойкое, заморозков не боится, всходит рано весной, поскольку после посадки его корневая
система успевает хорошо отрасти ещё осенью. Но при слишком поздних посадках (конец октября у нас) корневая система не успевает вырасти и чеснок при
раннем наступлении морозов из земли выпирает. Но даже и в этом случае, если
весной вы снова его заглубите в почву примерно на 5 см, он даст урожай, но
несколько позже обычных сроков.
Но я много лет сажаю чеснок иначе, о чём вам и расскажу. Грядку я готовлю под посадки примерно в середине августа за две недели до посадки. Вношу
компост (ведро) или торф, смешанный с песком и золой (ведро торфа, треть
ведра песка, литровая банка золы) на каждый метр посадок. Слегка перекапываю плоскорезом Фокина на глубину не более 7–8 см. Накануне посадки
хорошо поливаю водой с раствором Фитоспорина, чтобы обеззаразить почву.
Марганцовокислым калием я не пользуюсь.
Перед посадкой, которую я делаю 25– 27 августа, специальным колышком делаю ямки 12–15 см глубиной. Затем в каждую ямку насыпаю по столовой ложке крупного речного песка, кладу по одной крупной грануле удобрения
AVA, затем опускаю крупный зубчик чеснока и снова насыпаю в лунку столовую ложку песка. После этого зарыхляю посадки почвой.
Если вы хотите получить более крупные зубцы, то делайте разметку по
схеме 15 × 15 см и даже 20 × 20 см. Но лично я считаю, что при использовании крупные зубцы неудобны и предпочитаю растить чеснок, у которого зубцы
имеют среднюю величину. Поэтому делаю разметку по схеме 10 × 10 см.
Песок, внесённый в лунки, создаёт вокруг зубца, а затем и вокруг растущей головки чеснока микро-дренаж, поэтому избавляет его от переувлажнения.
С такой большой глубины чеснок не всходит (за исключением импортных или
южных сортов). Но даже если он и взойдёт, не переживайте, чеснок перезимует.
Чеснок, посаженный в августе, за долгую осень успевает нарастить хорошую корневую систему и рано всходит весной. Растения стоят мощной стеной,
192

Галина Кизима

сильные, зелёные, и легко справляются с любыми погодными условиями.
Никакой подкормки и поливки им не требуется весь сезон. Созревает такой
чеснок на месяц раньше того, который был посажен в сентябре-октябре.
Когда у чеснока, посаженного любым способом,
появляется цветочная стрелка, её следует сразу выломать. Никакое скручивание и завязывание ботвы
не избавляет от стрелки, а вот вред растению наносит, поскольку листья перестают нормально работать. Кроме того, в образовавшиеся разрывы ткани
попадает инфекция, что может привести к заболеванию чеснока.

После того как нижние листья у чеснока пожелтели, его можно выкапывать, лучше вилами, а не лопатой. Чеснок следует отряхнуть от почвы и, связав
в рыхлые пучки, подвесить на чердаке или в мансарде для просушки. Когда из
листьев питательные вещества полностью перейдут в головку, листья высохнут.
Затем у растений надо обрезать корни, отшелушить лишнюю шелуху, сплести
косу и подвесить её на кухне для зимнего хранения.
Высохшую ботву можно обрезать, оставив пеньки высотой 2–3 см, подержать донце каждой головки над
пламенем свечи, чтобы слегка его подпалить. Это
предохранит головку от преждевременной потери
влаги. Потом надо разложить хорошо просушенный
чеснок по трёхлитровым банкам, завязать отверстие
тканью и поставить храниться на подоконники.

Особенности выращивания ярового чеснока
Посадка ярового чеснока ничем не отличается от посадки озимого, только
сажают зубчики рано весной, как только почва созреет для посадки. Не следует
сажать в переувлажнённую почву, зубчики могут сгнить во влажной и холодной
земле. Так что особенно спешить незачем, хотя повторяю, чеснок холодостоек
и его можно высаживать у нас уже в конце апреля.
Уход за яровым чесноком тоже такой же, как и за озимым.
Выкапывают яровой чеснок позже озимого, ближе к осени. Как только
нижние листья начнут желтеть и подсыхать, сразу выкапывайте, потому что
головка может рассыпаться в почве на отдельные зубцы.
Уход за огородом без лишних усилий

193

Хранить яровой чеснок можно на верхней кухонной полке или в шкафу или
ссыпать в матерчатые мешочки и подвесить на кухне, можно сложить головки
в бумажные пакеты (не полиэтиленовые!) и поместить открытые пакеты на
внутренней стороне дверцы холодильника.
Я сажаю яровой чеснок не весной, а осенью на глубину примерно
5–6 см одновременно с тюльпанами, тогда, когда принято сажать озимый чеснок. При такой посадке яровой чеснок наращивает два ряда
крупных зубчиков.

Если чеснок при хранении начинает портиться или прорастать, его лучше
сразу же высадить в неглубокий ящик с почвой для выгонки зелени, рассаживая
зубчики по схеме 3 × 3 см. Недели через три получите молодую вкусную и полезную зелень чеснока, которую можно использовать для салатов и бутербродов.
Но если здоровый чеснок начал прорастать в конце марта или начале
апреля, то его можно высадить на грядку, разморозив почву горячей водой.
Вредители и болезни
Из вредителей на чеснок часто нападает нематода, а при неглубоких
посадках чеснока головку может повредить личинка луковой мухи.
Чеснок болеет редко. Основная напасть — гниль донца или загнивание
всей головки. Болезнь продолжает развиваться при хранении. Заболевание
часто появляется в южных районах, так как развивается при высокой температуре (28–32 °С), поэтому у нас на Северо-Западе это бывает только в очень
жаркое время на момент созревания головок чеснока.

194

Галина Кизима

Бобовые культуры
Бобы
Бобы (Vicia faba) — древнейшее однолетнее культурное растение из
семейства Бобовые с прямостоячим стеблем высотой до 150 см и сложными
парноперистыми листьями. Цветки длиной 2,5–3,3 см, белые с чёрной точкой
на боковых лепестках, обладают слабым приятным ароматом. Плоды — бобы, которые находятся по 3–7 штук
в зелёных, слегка плоских, густо опушённых бобах
длиной 10 см. В зрелом состоянии створки боба
приобретают тёмно-бурую окраску,
а сами бобы становятся красно-корич
невыми, розовыми или фиолетовыми.
Сорта с крупными бобами используют
в пищу, с мелкими — идут на корм
скоту, их обычно называют конскими
бобами.

Фасоль
Фасоль (Phaseolus) — однолетнее травянистое растение семейства Бобовые. Стебель прямостоячий ветвистый, у некоторых видов вьющийся. Цветки
мотылькового вида разной окраски у разных сортов. Плод — боб с крупными
семенами — различно окрашенными фасолинами. Родиной фасоли являются
субтропики.
Требования:
нуждается в плодородных почвах, богатых микроэлементами;
не переносит кислых почв;
плохо растёт в тени, предпочитает хорошо освещённые места;
очень теплолюбивая культура, совершенно не переносит
заморозков.
Посадка и уход
Высаживать бобы фасоли
надо на глубину 5–7 см и только
тогда, когда почва на такой глубине прогреется до температуры
Уход за огородом без лишних усилий

195

12– 15 °С. Поэтому не стоит этого дожидаться, а надо предварительно пролить почву очень горячей водой и сразу накрыть чёрным укрывным материалом
на пару дней перед посадкой.
На участке лучше сажать кустовые формы фасоли или выбрать вьющиеся
виды и посадить их по северным торцам внутри теплицы.

196

Галина Кизима

Зеленные культуры
Петрушка
Петрушка (Petroselinum) — однолетнее или двулетнее травянистое пряное
растение из семейства Зонтичные с двоякоперисто-рассечёнными листьями
и мелкими зеленоватыми цветками, собранными в зонтик. Плод — двусемянка.
Родина петрушки — Средиземноморье, где она до сих пор растёт в диком
виде. Сейчас распространены два вида петрушки — листовая и корневая.
Полезные свойства
Петрушка очень полезна, она улучшает пищеварение, возбуждает аппетит.
В зелени петрушки и в корне содержится много каротина, витаминов группы В,
а также аскорбиновой и фолиевой кислоты, в ней есть соли калия, магния, железа и фосфора. Сок петрушки нейтрализует яды, является сильным мочегонным
средством, он обладает потогонным, отхаркивающим, противовоспалительным
действием. Но его рекомендуется разбавлять морковным соком: на 1 ст. ложку
сока петрушки следует брать 3 ст. ложки морковного сока.
Людям с камнями в почках и при заболеваниях щитовидной железы рекомендуется чай из сухих или свежих листьев петрушки и моркови (1 : 1) : 1 ст. лож
ку зелёной смеси заварить стаканом кипятка, накрыть, настоять 2 ч. Принимать по 1 ст. ложке три раза в день перед едой.

Уход за огородом без лишних усилий

197

Противопоказаний для употребления листьев петрушки нет, но вот сок из
её листьев не рекомендуется пить при воспалении почек (из-за сильного мочегонного действия), а также ею не следует злоупотреблять беременным и кормящим грудью женщинам.
В кулинарии она нашла широкое применение: ею заправляют первые блюда, делают зелёные бутерброды, добавляют в омлеты, творог, салаты и т. д.
Зелень петрушки не сохраняет аромат при сушке, но сохраняет вкусовые
качества, поэтому сушёную петрушку можно добавлять в первые и вторые
блюда зимой.
Корнеплод петрушки используют для заправки первых
блюд. А поскольку он сохраняет
аромат и все свои вкусовые
качества при сушке, его чистят,
режут на кусочки и сушат впрок.
Требования:
не требовательна к плодородию почвы;
холодостойкая культура.
Посадка и уход
Есть петрушка листовая, не дающая корнеплода, а лишь мочку корней,
у которой больше надземная часть, а есть корневая.
Есть разновидность листовой петрушки, которая называется кучерявая.
Она интереса не представляет, поскольку зелень её хотя и красивая, но
очень грубая. Обычно её используют для украшения подаваемых на стол
блюд.
Поскольку корень у петрушки стержневой, её, как и всякую культуру со
стержневым корнем, лучше не пересаживать. Поэтому я рекомендую сеять
петрушку прямо на место в грунт самой ранней весной.

В регионах, где не бывает зимних оттепелей, петрушку спокойно можно сеять под зиму в ноябре. На
Северо-Западе под зиму сеять не рекомендуется,
поскольку во время оттепели все холодостойкие
культуры взойдут и могут погибнуть от внезапного мороза без снега.

198

Галина Кизима

Поскольку фосфор петрушке нужен в повышенных дозах, перед посадкой
в землю следует заделать примерно по 3 ст. ложки суперфосфата на каждый
квадратный метр площади (при внесении удобрения AVA суперфосфат не
вносят). К азоту петрушка достаточно равнодушна и никогда его не накапливает впрок, а вот калий ей нужен. Достаточно будет внести золу (1 стакан на
погонный метр). В сырую погоду золу можно рассыпать в междурядьях по
влажной почве. В сухую же погоду надо сначала почву хорошо полить и только
затем посыпать её золой.
Семена петрушки содержат большое количество эфирных масел, препятствующих прорастанию, поэтому они прорастают долго. Эфирные масла можно
вымыть, если подержать семена в марлевом мешочке под струёй горячей
(60–65 °С) воды в течение получаса, немного подсушить на бумаге до сыпучести и сразу же посеять.
При обычном весеннем посеве в грунт я рекомендую 1 ч. ложку семян
смешать с 1 ч. ложкой порошковой фракции удобрения AVA и 0,5 стакана
мелкого песка. Сеять эту смесь надо в подготовленные бороздки так, как будто
вы солите пищу. Затем бороздки присыпать почвой, уплотнить доской, накрыть
посевы старой плёнкой до появления всходов салата. Плёнка сохранит в верхнем слое тепло и влагу и не даст проклюнувшимся растениям засохнуть, если
стоит сухая или ветреная погода.
При появлении всходов плёнку следует убрать и накрыть посевы спанбондом или лутрасилом. Полив надо делать, не снимая укрытия, прямо по укрывному материалу.
Петрушка всходит долго, от 10 до 15 дней, поэтому грядки должны быть
свободны от сорняков, иначе они забьют культурные посевы.
У листовой петрушки срезать зелень можно, как только появились 5–6 хорошо развитых настоящих листочков. Срезку делают 3–4 раза за лето. У корневой петрушки листья лучше не срезать, чтобы получить хорошие корнеплоды.
Листовую желательно подкормить пару раз настоем сорняков, а корневую —
золой.
Корнеплод петрушки можно оставить зимовать в почве. Ранней весной
у вас будет зелень. Однако перезимовавшая петрушка быстро зацветает.
С этого момента её листья сразу же грубеют, поэтому зелень съедобна буквально две недели.
Вредители и болезни
Основные вредители петрушки — морковная листоблошка, морковная
муха, стеблевая нематода, изредка на неё нападает бахчевая тля.
У петрушки немного болезней, наиболее часто встречается ложная мучнистая роса, ржавчина, белая гниль и белая пятнистость.

Уход за огородом без лишних усилий

199

Ревень
Ревень (Rheum) — травянистый многолетник из семейства Гречишные
с мощным разветвлённым корневищем и крупными корнями. Стебли сплошные
или полые, покрытые листьями, высотой до 2–3 м и 5 см в диаметре. Собранные в прикорневую розетку листья очень крупные, цельные, расположены на
длинных мясистых сочных черешках. Цветки небольшие, розовые, собраны
в метёльчатое соцветие.
Плод — крылатый орешек. В диком виде ревень встречается в Монголии,
Манчжурии, на Алтае.

200

Галина Кизима

Полезные свойства
В черешках листьев содержатся витамины, пектины и полезные кислоты:
аскорбиновая, лимонная, яблочная. Из ревеня готовят кисели, морсы, компоты,
вино, делают пироги с ревенем, варят варенье. Особенно вкусное получается
варенье, если добавить на 1 кг ревеня 1 апельсин вместе с кожурой, пропустив
предварительно его через мясорубку (семена надо удалить, иначе варенье будет
горчить). Предназначенные для варки черешки не очищают от кожицы. Ранней
весной черешки ревеня можно просто нарезать, засыпать сахарным песком
и употреблять в свежем виде.
Требования:
предпочитает слабокислые почвы, но может расти и на кислых;
любит хорошо освещённые места, но растёт и в полутени;
морозостойкая культура;
не переносит переувлажнения.
Посадка и уход
Сажают ревень в августе. При поздних осенних посадках он может не
успеть укорениться, зимой корневище выпирает из земли. Не следует для размножения ревеня использовать часть старого корневища, а также брать часть
корневища близко к центру куста или часть с большим количеством почек —
такие растения будут ежегодно цвести.
От хорошего 4–5-летнего экземпляра берут кусочек молодого корневища
с почкой из периферийной части корневой системы и высаживают его на
подготовленное место, предварительно слегка подвялив. Все срезы присыпают
толчёным углём.
Весной ревень начинает отрастать ещё до того, как прогрелась почва.
Если накрыть куст, когда ещё не сошёл весь снег, то можно очень рано
получить высоковитаминную продукцию.

Ревень растёт на одном месте много лет, ежегодно наращивая большую
наземную часть, на что затрачивает много питательных веществ. Поэтому
перед посадкой готовят яму 60 × 60 × 60 см и заполняют её почвой, богатой
органикой. Ревеню требуется большая площадь питания 1 × 1,5 м.
В сухую погоду ревень изредка поливают, подкармливают только органикой (5–10 кг под 1 куст осенью). Осенью обязательно убирают всю наземную
часть ревеня, чтобы избежать болезней.
Уход за огородом без лишних усилий

201

Цветочную стрелку вырезают как можно раньше, не оставляя пенька. Если
растение пытается всё время цвести, его омолаживают. Для этого от него отгребают почву со всех сторон, удаляют старое корневище. Вырезают подгнившие
части, оставляя только молодые и здоровые. Засыпают свежей плодородной
почвой, поливают и мульчируют торфом. Весной обязательно проверяют, и, если
почка слишком выпирает из почвы, её заглубляют, иначе она может высохнуть.
Существует ложное мнение о том, что листья ревеня можно использовать
только весной, а во второй половине лета — нельзя, тем более после цветения.
Это не соответствует действительности. Употреблять можно черешки всё лето
и даже осенью, но только молодых листьев.
Для еды и заготовок листья выламывают аккуратно, чтобы не повредить
почки возобновления. На нижней части черешка остаётся тоненькая плёночка,
её не удаляют. Сверху лист с черешка срезают так, чтобы осталась его небольшая часть. Эта часть листа и плёночка снизу черенка быстро подвянут и закупорят черешок сверху и снизу — он долго не увянет и будет хорошо храниться.
Сами листья в пищу не используют.

Салат
Салат (Lactuca) — род цветковых растений семейства Астровые. Салаты
можно разделить на три группы: обыкновенные салаты пресного вкуса, острые
салаты и салаты-горечи. Чаще всего на садовых участках выращивают салатлатук, или обыкновенный салат.

202

Галина Кизима

Полезные свойства
Целебные свойства салата известны издавна. Он содержит лактуцин,
который успокаивает нервную систему, улучшает сон, снижает кровяное давление. Кроме того, в салате много калия, в его листьях есть почти все витамины,
органические кислоты, препятствующие отложению солей в суставах,
пектины и фолиевая кислота, которые нормализуют работу желудочнокишечного тракта, способствуют
выведению из организма холестерина, участвуют в работе кроветворных
органов. Салат улучшает обмен
веществ.
Требования:
предпочитает рыхлую, слегка влажную почву, богатую органикой;
не переносит кислые почвы, плотные суглинки и глину;
холодостойкая культура;
предпочитает места, хорошо освещённые солнцем.
Посадка и уход
Салат чрезвычайно любит калий, поэтому почву перед посадкой надо
хорошо заправить калийным удобрением, не содержащим хлор. Для этого
следует взять 3 ст. ложки калийного удобрения на 10 л воды и вылить этот
раствор на 5 м2 площади, отведённой под салат. Либо внести по 1–2 стакана
золы на каждый квадратный метр посадочной площади и зарыхлить её в верхний слой почвы.
Все салаты являются растениями холодостойкими. Семена проклёвываются
при температуре всего 2–4 °С, всходят на десятый день при температуре
5–6 °С и на 3–4 день при 10 °С. Молодые всходы способны выдерживать
заморозки до –2 °С, а подросшие растения — даже до –5–6 °С. Поэтому
салаты можно сеять в открытый грунт в момент цветения мать-и-мачехи.
Например, для Северо-Запада, этот срок приходится на конец апреля или
самое начало мая. В теплицу же для выращивания рассады салат можно посеять уже в двадцатых числах апреля, как только теплицы будут накрыты
плёнкой.
Проще всего сеять салаты следующим образом:
сделайте в увлажнённой почве бороздки глубиной 3–4 см;
полейте их водой из чайника, чтобы не размыть бороздки;
Уход за огородом без лишних усилий

203

аккуратно разложите сухие семена в бороздах на расстоянии 2 см друг от
друга;
не присыпая семена землёй, накройте сверху 2–3 листами газет;
закрепите газеты почвой или камнями, чтобы листы не разлетелись.
Салат требует регулярных поливов, чтобы верхний слой почвы был постоянно слегка влажным, и в то же время нельзя слишком сильно заливать его водой, иначе не избежать заболеваний.

Через 3–4 дня снимите газеты и рассаживайте всходы по схеме: листовые — 10 × 10 см, полукочанные — 20 × 20 см, кочанные — 30 × 30 см.
Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов.
Салат обыкновенный
Салат обыкновенный — большой специалист извлекать азот из почвы
и накапливать в форме нитратов, поэтому его нельзя подкармливать азотными
удобрениями, настоем сорняков или навоза. С наступлением белых ночей или
длинного светового дня посадки салата следует накрывать газетами или тёмным
лутрасилом с 7 ч вечера, иначе растения быстро выпустят цветочную стрелку.

204

Галина Кизима

Полукочанные и кочанные сорта обыкновенного салата не образуют кочан
и не выпускают цветочные стрелки, пока у них не отрастёт 7–8 листьев. Если
салат всё время «раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет
наращивать их, чтобы, как в кладовку, закладывать в них питательные вещества, и стрелку выпускать не будет. Поэтому постоянно снимайте нижние
листья, даже если вам они не нужны, тогда не придётся накрывать салат, чтобы
укоротить ему световой день.
Листовые сорта салатов имеют более нежные листья, нежели полукочанные или кочанные, но они не транспортабельны, очень ломкие и сильно загрязняются почвой при поливке и уборке.
Кочанные и полукочанные салаты загрязняются мало, имеют более плотные и крупные листья, лучше переносят перевозки. У кочанного листья более
плотные, чем у полукочанного.
К острым салатам относятся кресс-салат, водяной кресс и листовая
горчица.
Кресс-салат
Кресс-салат — одно из самых быстро растущих однолетних растений.
Растение холодостойкое, нетребовательное к условиям произрастания, теневыносливое, влаголюбивое.
В грунт семена сеют разреженно, иначе посевы сильно израстают и полегают. Сеять следует в несколько сроков через 7–10 дней, постоянно поливать
и ежедневно срезать листья.
Водяной кресс
Водяной кресс — многолетнее растение, но в средней полосе России его
обычно выращивают как однолетник через рассаду, которую затем высаживают
на грядки. Растение очень влаголюбивое, поэтому требуется очень хороший
и постоянный полив. У грядок обязательно должны быть приподняты все края,
чтобы вода стекала в центр грядки. Схема посадки рассады 20 × 20 см.
Горчица
Техническую горчицу обычно используют для получения острой горчицы,
салатную — на салаты. Есть краснолистная салатная горчица и с зелёными
листьями. Семена горчицы можно получить самим, для этого надо проредить
посевы, оставив одно растение на площади 50 × 50 см и дать ему зацвести.
Горчица листовая — холодостойкое и быстрорастущее растение. Горчица не
требовательна к условиям произрастания, однако большую вегетативную массу
можно получить только на богатых органикой почвах с постоянным поливом.
Уход за огородом без лишних усилий

205

При длинном световом дне (в белые ночи), в жаркую погоду при недостатке влаги горчица быстро зацветает и даёт мало листьев.

Обычно горчицу высевают в междурядьях других культур, как уплотняющую культуру, в теплице или под плёночным укрытием.

Горькие салаты
Горькие салаты — это цикорные салаты — витлуф, эндивий и эскариол.
Листья этих салатов содержат гликозид интибин, который придаёт им горький
вкус. При отбеливании листьев горечь практически исчезает. Цикорные салаты
очень полезны, но, к сожалению, в России мало распространены.
Вредители и болезни
У салата немного вредителей, чаще всего на него нападают листовая тля,
слизни и проволочник.
Из болезней салата самые распространённые — ложная мучнистая роса,
белая и серая гниль, чёрная ножка.
206

Галина Кизима

Спаржа
Спаржа (Asparagus) — многолетнее корневищное растение семейства
Спаржевые. Растение это двудомное:
женские экземпляры цветут мелкими
зеленоватыми колокольчиками,
а у мужских растений есть только
тычинки. Мужские растения дают больше
побегов, но они более тонкие. У женских побегов
меньше, но зато они гораздо толще, так что предпочтительнее растить для еды
женские экземпляры спаржи.
У нас чаще используют в качестве декоративного растения для аранжировки букетов, но спаржа является замечательной огородной культурой. Это
дорогое и ценное овощное растение широко распространено во всех европейских странах, поскольку она — источник легкоусваиваемого растительного
белка, а потому является продуктом диетическим.
Полезные свойства
В пищу употребляют молодые, прорастающие из почвы побеги в сыром или
отварном виде. Отваренные побеги можно заправлять тёртым сыром или
майонезом, обжаривать в масле, как цветную капусту. В сыром виде спаржа
чем-то напоминает зелёный горошек, но гораздо вкуснее. Из её корней производят мочегонное лекарство.
Требования:
предпочитает богатые гумусом рыхлые плодородные водо- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной реакцией;
любит солнечные места.
Спаржу не размножают делением куста, её растят из семян. Для этого надо
собрать красные созревшие ягоды, замочить их в тёплом (20–25 °С) розовом
растворе марганцовокислого калия на 15–20 мин.
Семена предварительно подращивают в школке, т. е. на специально подготовленном месте. Семена у спаржи крупные, их надо разложить по почве сразу
по схеме 25 × 25 см и присыпать сверху хорошей огородной землёй на 3–5 см.
Семена прорастают при температуре не ниже 20 °С. Всходы появляются
обычно через 2–3 недели, но иногда при неблагоприятной погоде могут появиться и на следующий год. Всходы тоже не выносят заморозков, поэтому
весной посадки следует прикрывать лутрасилом. Проростки выглядят как
столбики. Всходы спаржи не имеют семядолей.
Уход за огородом без лишних усилий

207

На следующий год весной спаржу следует высадить на постоянное место.
Сажать следует по схеме 1 × 1 м, поскольку корни у неё растут в стороны
и ростки появляются из спящих почек на корнях, а не из оставшегося пенька.
При пересадке кустика надо сделать посадочную ямку, по центру которой
насыпать холмик почвы. Высадить кустик на холм, расправить все корни по
холмику, затем сверху засыпать почвой на высоту 5 см.
Спаржа даёт съедобные побеги, начиная с четвертого года после посадки, и будет регулярно снабжать вас растительным белком 12–15 лет. Затем
плантация состарится, и потребуется закладка новой на другом месте.

В пищу можно употреблять как зелёные, так и отбеленные побеги.
Зелёные побеги появляются на поверхности примерно в середине мая.
Им дают отрасти примерно на высоту 20–25 см и сразу все срезают. Через
2–3 дня делают новую срезку, и так до середины июля. Нельзя во время срезки оставлять хотя бы один целый росток, потому что, как только лопнет у него
головка, другие ростки больше не появятся. С середины июля срезку не делают,
чтобы дать возможность корневищу набраться сил для будущего года.

208

Галина Кизима

Гурманы предпочитают есть отбеленную спаржу. Для этого весной, как
только почва хорошо прогреется, плантацию окучивают почвой на высоту
40 см. Когда побеги дорастут до поверхности почвы, на ней появятся трещины,
вот в этот момент и следует делать срезку ростков под землёй.
Осенью надо проследить, чтобы ростовые почки были прикрыты почвой не
менее чем на 5 см. Осенью же делают и подкормку. Подкармливают спаржу
только органикой, высыпая под каждый куст не менее двух вёдер хорошо
перепревшего навоза или компоста. Свежий навоз вносить не следует.
Спаржу после срезки сразу употребляют в пищу. Хранить её можно в холодильнике не более 6 ч, поскольку ростки быстро теряют влагу и сразу же
становятся волокнистые и несъедобные. Спаржу нельзя замораживать в морозильнике.

Укроп
Укроп (Anethum) — однолетнее травянистое растение семейства Зонтичные с прямостоячим стеблем и сильно рассечёнными листьями. Корень стержневой, разветвлённый. Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые, собраны в зонтичное соцветие. Семена довольно крупные плоские, сохраняют всхожесть 4–5 лет.
Легко размножается самосевом и посевом семян в грунт.
Полезные свойства
Укроп содержит эфирные масла, особенно их много в стеблях и плодах.
В его состав входят витамины С, В1, В2, Р, РР, А, жирное масло, флавоноиды,
соли кальция, калия, железа, фосфора, никотиновая и фолиевая кислоты, сахар,
клетчатка.
Укроп повышает аппетит, нормализует многие физиологические процессы
в организме. Свежую зелень рекомендуется употреблять людям, страдающим
гипохромной анемией. Настой семян укропа применяется для примочек при
глазных болезнях и гнойничковых заболеваниях кожи. Используют укроп
в салатах, как ароматическую пряновкусовую добавку к любым блюдам, но
особенно он востребован при засолке, мариновании и консервировании всех
овощей, мяса и рыбы впрок. Укроп сохраняет аромат при сушке и засолке.
Требования:
нетребователен к плодородию почв, но лучше растёт на богатых органикой
почвах;
может расти на слабокислой почве, но не переносит кислую;
предпочитает светлые места, не будет расти в тени;
холодостойкая культура.
Уход за огородом без лишних усилий

209

Посадка и уход
Укроп холодостоек, семена проклёвываются при 2 °С, всходы появляются
при 5–6 °С через 2–3 недели. При более высокой температуре (18–20 °С)
укроп всходит через 10–12 дней. Всходы укропа выдерживают кратковременные заморозки до –6 °С.
В подкормках укроп не нуждается, но он большой любитель фосфора и калия. Так как он растёт довольно быстро (зелень для срезки готова уже через
30 дней после всходов), следует сделать перед посевом заправку почвы калийными и фосфорными удобрениями, равномерно зарыхлив в почву по 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложке бесхлорного калийного удобрения на каждый
метр грядки. Проще всего сеять укроп так, как это было рассказано о петрушке. Тогда не потребуется ничего вносить, кроме AVА.
Поскольку многие сорта укропа довольно быстро выбрасывают цветонос, его не следует сеять весь сразу, а лучше подсевать через каждые
10–15 дней.

210

Галина Кизима

Есть настоящие кустовые укропы сортов Буян и Салют, которые дают
буйную зелень всё лето и поэтому подсева не требуется. В пазухах листьев
у них закладываются новые розетки листьев, поэтому, когда вы обрываете
нижние листья, вместо них вырастает сразу несколько новых.
Кустовые сорта укропа не срезают, их постепенно весь сезон «раздевают».
Эти сорта укропа следует выращивать через рассаду. В конце марта посейте по
2 семечка в стаканчики из-под йогурта, затем оставьте лучшее из подросших
растений, второе срежьте маникюрными ножницами по уровню почвы.
Укроп хорошо размножается самосевом, поэтому,
если вы не будете перекапывать место летнего посева укропа, его можно выращивать на этом месте
самосевом несколько лет, только не забывайте осенью подсыпать на это место золу и суперфосфат.

Рассаду пересадите на место в возрасте, когда у неё будет 5–6 настоящих
листьев на расстоянии 30 × 30 см друг от друга. Я обычно высаживаю рассаду
укропа в первых числах мая на грядке вдоль прохода в теплице. Вполне достаточно 20 кустов не только для постоянной еды, но и для заготовок впрок.
Вредители и болезни
У укропа есть парочка вредителей: зонтичная листоблошка и земляная
блошка.
Среди болезней наиболее распространена мучнистая роса, которая проявляется в виде белого налёта на листьях. Вертициллёзное увядание укропа —
это неизлечимое вирусное заболевание. Изредка бывает чёрная ножка на
молодых всходах.

Шпинат
Шпинат (Spinasia) — травянистое однолетнее или двулетнее растение
семейства Амарантовые. В диком виде растёт в Иране, Азии и Закавказье.
Культурные формы выращивают практически во всех странах с умеренным
климатом.
Наиболее распространён шпинат огородный — растение высотой 25–50 см,
сначала дающий розетку сочных листьев. В этой стадии шпинат используют
в пищу. Позднее растение выбрасывает простой или ветвистый стебель с черешковыми копьевидными листьями. Цветки мелкие зеленоватые двудомные
ветроопыляемые.
Уход за огородом без лишних усилий

211

Полезные свойства
Шпинат необычайно полезен. Его обязательно следует употреблять в пищу
при любых заболеваниях крови. Кроме того, он содержит большое количество
железа, необходимого для образования гемоглобина крови, поэтому полезен
людям, особенно анемичным, ослабленным детям с низким уровнем гемоглобина. Шпинат является настоящей метлой для желудочно-кишечного тракта, так
как прекрасно очищает стенки желудка и кишечника.

212

Галина Кизима

Шпинат можно использовать в сырых салатах, как обычный салат с добавлением щавеля, сока лимона или уксуса либо заправлять майонезом, чтобы
придать салату вкус. Его заготавливают впрок в виде пюре и зимой используют
в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Заготовки и блюда из шпината
обязательно должны храниться в холодильнике.
Требования:
не требователен к плодородию почв, но предпочитает влажные плодородные почвы нейтральной реакции;
предпочитает хорошее освещение;
холодостойкая культура.
Посадка и уход
Сеять семена шпината можно прямо в грунт с самой ранней весны. Это од
на из самых скороспелых зеленных культур — готовность после всходов наступает через 25 дней.
Необходимая площадь питания 7 × 15 см, поэтому сеять надо сразу редко.
Сделать это легко, так как семена у шпината крупные.
Шпинат — растение короткого светового дня. На Северо-Западе его
лучше сеять во второй половине лета, тогда он даёт много зелени.
При весенних посадках даёт мелкие листья и быстро идёт в цвет из-за
белых ночей и жаркой погоды. В других регионах его можно подсевать каждые
две недели и получать молодую зелёную массу всё лето.

Щавель
Щавель (Rumex) — травянистое многолетнее неприхотливое растение семейства Гречишные с мелкими, собранными в метёльчатое соцветие,
обоеполыми, реже однополыми цветками и стреловидными крупными
листьями.
Плоды — маленькие орешки с кожистыми листочками, распространяются
ветром. В диком виде щавель растёт во всём Северном полушарии, в том числе
и в России. В культуре обычно выращивают щавель кислый, который используют в качестве огородной зелени.
Полезные свойства
Щавель содержит яблочную и лимонную кислоту, которые придают ему
кислый вкус. Кроме того, он содержит аскорбиновую кислоту (витамин С).
В нём много калия и железа и довольно большое количество белка.
Уход за огородом без лишних усилий

213

Ещё есть щавелевая кислота, имеющая пресный, а не кислый вкус.
Эта кислота вредна, поскольку связывает в нашем организме кальций,
тем самым уменьшая его содержание, что приводит к разного рода заболеваниям. Щавелевая кислота является продуктом жизнедеятельности растения, т. е. отходами производства. Она утилизируется молодыми листьями
полностью и поэтому они её не содержат, а вот старые листья не утилизируют щавелевую кислоту. Поэтому не следует употреблять в пищу и для
заготовок старые листья щавеля. Молодые же можно использовать всё лето
и осень.
Щавель употребляют в салатах, особенно в смеси с пресными салатом
и шпинатом. Варят из него холодные и горячие овощные супы. Его заготавливают впрок. Но самое вкусное — это первые весенние пироги со щавелем,
которые напоминают пироги с яблоками.

214

Галина Кизима

Требования:
любит плодородные почвы, богатые органикой, но растёт и на скудных
почвах;
хорошо растёт на кислых почвах;
предпочитает светлые места, но может расти в тени;
холодостойкая и мороззостойкая культура.
Посадка и уход
На одном месте щавель может расти 3–5 лет, но лучше ежегодно или раз
в два года подсевать в августе в междурядья семена, чтобы ежегодно или раз
в два годы обновлять кусты. Конечно, щавель можно пересаживать и рассаживать, разделяя старые кусты, но вкуснее всё-таки растения, выросшие из семян,
поскольку у них более нежные и крупные и менее кислые листья. На одном
месте щавель может расти 4 года, но обычно уже на четвёртый год у него
мельчают листья.
Весной у щавеля рано начинают отрастать листья, а если в начале апреля
накрыть посадки щавеля лутрасилом или поставить над ними арочное плёночное укрытие, к 1 мая уже можно снимать первый урожай.
Щавель надо не столько поливать, сколько рыхлить.
Щавель — обычно двудомное растение, т. е. у него есть женские и мужские растения. Естественно, что цветут и дают семена только женские. Проявляется это на второй год после посева. Женские растения можно сразу удалить,
оставив для получения своих семян только один экземпляр.
Необходимо регулярно срезать зелень щавеля, чтобы всё время росли
молодые листья, не содержащие щавелевой кислоты, даже если вы её не употребляете регулярно. За лето обычно делают две срезки подчистую.
Весной можно подкормить щавель азотным удобрением (3 ст. ложки на 10 л воды), расходуя по 1 л раствора на 1 м2 посадок. После каждой срезки азотную
подкормку надо повторять, но можно использовать
настой сорняков вместо минерального удобрения.
В конце августа можно дать подкормку калийным
удобрением, но золу использовать не стоит, поскольку она нейтрализует почву, а щавель предпочитает
кислые почвы. Фосфорную подкормку давать не следует, поскольку фосфор вызывает цветение. Если перед посадкой почва была заправлена органикой, то
минеральные удобрения можно вообще не вносить.

Уход за огородом без лишних усилий

215

Пряно-вкусовые культуры
Базилик
Базилик (Ocimum basilicum) — растение семейства Яснотковые. Это невысокий кустарничек, который в природе растёт в субтропиках.
У нас базилик выращивают в однолетней культуре, как пряное растение
и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную
окраску листьев и аромат.
Посадка и уход
Базилик предпочитает плодородные, умеренно влажные почвы с нейтральной реакцией.
В средней полосе России в апреле его сеют на рассаду и высаживают
в открытый грунт в начале июня после окончания весенних заморозков. Лучше
всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.
Зелень базилика употребляют в свежем виде, для заправки мясных,
рыбных, овощных и макаронных блюд. Её кладут в маринады, используют при
консервировании.
В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают
перед цветением и сушат в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу.

216

Галина Кизима

Иссоп
Иссоп (Hissopus) — многолетний
полукустарник из семейства Яснотковые высотой около полуметра.
Полезные свойства
Иссоп применяют для лечения
катара верхних дыхательных путей,
бронхиальной астмы, ревматизма,
делают примочки на синяки и кровоподтеки. Его используют как ароматическое
растение в сыром и сушёном виде для приготовления маринадов и солений, при
квашении и консервировании, в супах, соусах, овощных и мясных блюдах.
Посадка и уход
К почвам иссоп нетребователен, но лучше растёт на лёгких не слишком
плодородных почвах, хорошо зимует под снегом. Его сеют сразу на постоянное
место, поскольку иссоп плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Иссоп
может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет.
Размножают иссоп семенами, делением куста, отрезками корней, черен
ками.

Уход за огородом без лишних усилий

217

Иссоп срезают во время цветения, сушат пучками в сухом, проветриваемом
месте, и хранят не более двух лет в стеклянных банках.
Растение — хороший медонос, но плохо совместим с другими растениями,
а потому лучше высаживать его отдельно.
Болезни и вредители
Болезнями и вредителями он не поражается.

Майоран
Майоран (Origanum majorana) — многолетний полукустарник из семейства Яснотковые. Листья мелкие с многочисленными желёзками. Мелкие
белые или красноватые цветочки собраны соцветие — короткий колосок.
Родина майорана — Средиземноморье. Во многих странах майоран
культивируют как однолетнее пряное растение.
Посадка и уход
На юге России майоран возделывают весенним посевом семян в плодородную почву, в более северной зоне — выращивают через рассаду. Наземную
часть срезают на 5 см от поверхности почвы два раза за сезон, перед цветением.
Листья майорана употребляют в свежем, сушёном, поджаренном виде, как
пряность к различным блюдам, а также майоран используют для отдушки
уксуса.

218

Галина Кизима

Мелисса лекарственная
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) — многолетнее травянистое
растение семейства Яснотковые. Высота 45–125 см, стебель и листья опушённые. В пазухах верхних листьев расположены мутовчатые соцветия мелких
белых цветков, иногда с розовым или лиловофиолетовым оттенком. Листья черешковые яйцевидные с фестончиками по краям, с верхней
стороны зелёные, с нижней сероватые.
С обеих сторон они покрыты блестящими
желёзками, содержащими эфирное масло,
придающее растению лимонный запах.
Растение — хороший медонос.
Посадка и уход
Мелиссу размножают семенами, черенками и делением кустов. В холодных
регионах посадки следует прикрывать на зиму двойным лутрасилом или лапником.
Используют мелиссу в парфюмерии и народной медицине. Листья мелиссы
добавляют в чай, салаты, уксус, ликёры, яблочное желе, используют при
консервировании. Свежие и сушёные листья мелиссы применяют для приготовления отваров при заболеваниях желудка, дыхательных путей, при неврозах
сердца.
Мелиссу лимонную часто путают с котовником, потому что их листья
похожи по форме, обладают лимонным запахом и приятным вкусом. Но у котовника листья серо-голубые с опушением в отличие от гладких и зелёных листьев мелиссы. Оба растения легко размножаются самосевом.

Мята
Мята (Mentha) — многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые. Стебель простой или ветвистый, листья супротивные, эллиптические
с заострённым концом. Мелкие цветки собраны в колосовидные соцветия.
Мята распространена в умеренном поясе земного шара.
В России в диком виде растёт по сырым лугам и оврагам. Дикорастущие
виды являются сорняками, хотя и являются неплохими медоносами. Культурные
виды — мяту перечную и кудрявую — в России разводят в лесостепных районах.
На обеих сторонах листьев мяты находятся желёзки, содержащие эфирное
масло, ради которого её и выращивают. Из листьев мяты перечной получают
ментол, который находит широкое применение в медицине и парфюмерии, а так
же в мыловаренной промышленности, кондитерском и ликёрном производстве.
Уход за огородом без лишних усилий

219

Мята кудрявая более теплолюбива, разводится в гораздо меньших количествах. Содержащийся в эфирном масле линалол, которой извлекают из её
листьев, применяют для отдушки табака и мыла.

Тмин
Тмин (Carum) — двулетнее или многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Стебель прямой, к вершине ветвящийся, листья дважды- или
триждыперистые. Цветки мелкие, обычно белые, обоеполые, собраны в зонтичные соцветия.
Плод — семянка среднего размера. Тмин распространён в Европе и Азии.
В России в природе он растёт на Дальнем Востоке, на Кавказе, в Западной
и Восточной Сибири. Семена содержат эфирное масло, в состав которого
входит карвон, применяемый в ликёро-водочном производстве, а так же лимонен, применяемый в парфюмерии. Цельные семена используют в хлебопекарной промышленности.

Фенхель
Фенхель, аптечный укроп (Foeniculum) — многолетнее или двулетнее
растение семейства Зонтичные с прямыми, сильно ветвящимися стеблями
220

Галина Кизима

и трижды перисто-рассечёнными листьями. Мелкие зеленоватые цветки
собраны в зонтичные соцветия, плоды — жёсткие семена без летучек.
Известны две разновидности этого растения — фенхель обыкновенный,
листовой, или укроп аптечный, и фенхель овощной, или черешковый.
Полезные свойства
Фенхель используется как лекарственное растение. Семена фенхеля входят
в состав многих лечебных сборов: слабительного, ветрогонного, грудного,
желчегонного, успокоительного. Из семян получают масло, которое применяется в ликёро-водочном, кондитерском и парфюмерном производстве.
Чаще всего зелень фенхеля используется при мариновании и консервировании. В сушёном виде фенхель сохраняет аромат. У овощного фенхеля нижняя
часть листьев имеет крупное утолщение (кочанчик), которое и используется
для приготовления салатов. Кочанчик фенхеля шинкуют вместе с яблоками,
капустой или морковью и заправляют растительным маслом или майонезом.
Его отваривают и едят с маслом и сухарями, поскольку фенхель является
ценным продуктом в диетическом питании.
Посадка и уход
Фенхель — растение теплолюбивое. Его высевают в открытый грунт
в начале июня после того, как минуют весенние заморозки. Либо выращивают
через рассаду, которую затем высаживают по схеме 30 × 30 см.

Уход за огородом без лишних усилий

221

Высевать фенхель овощной
в теплице я не советую, поскольку он
выделяет большое количество фитонцидов, подавляющих рост абсолютно
всех культур. Такое вот недружественное растение, а потому его надо
сеять отдельно от остальных огородных жителей.
Зелень фенхеля похожа на укроп,
но имеет запах и сладковатый привкус
аниса.

Хрен
Хрен (Armorasia) — многолетнее травянистое растение семейства Капустные. Корни толстые мясистые, стержневые, у старых растений ветвистые
с большим количеством спящих почек.
Посадка и уход
Хрен — неприхотливое растение. Растёт он где угодно, даже на куче строительного мусора. Будет расти в полутени, на кислых и бедных почвах, но качественную продукцию можно получить только на хорошей, рыхлой органике.

222

Галина Кизима

Хрен быстро захватывает окружающее пространство. Избавиться от него
трудно, потому что из каждого обрывка корневища из-под земли появляется
новое растение, которое превращается в злостный сорняк на участке.
Для посадки с осени заготавливают черенки корневищ размером с карандаш, связывают в пучки и хранят в поддоне морозильной камеры холодильника.
Весной в начале апреля черенки укладывают во влажный песок или мох
сфагнум и ставят на подоконник. Примерно через 2 недели на черенках появятся почки. Их сдирают со всей поверхности черенка, оставляют только по паре
почек на самых концах. Затем черенки обматывают кусками полиэтиленовой
плёнки или вставляют в цилиндр, полученный из пластиковой бутылки ёмкостью 0,3 л и закапывают наклонно в почву, как только она оттает. Концы черенков должны торчать из бутылки или обвязки наружу примерно на 1,5–2 см.
Из нижних почек разовьются корни, а из верхних образуются листья. Бутылка
или плёнка не позволят черенку ветвиться, и он начнёт утолщаться. Когда
растение выбросит цветонос, бутылочки можно выкопать.

Шалфей
Шалфей, или сальвия (Salvia) — травянистый многолетник семейства
Яснотковые. Листья простые или перистые. Цветки, расположенные по несколько штук в пазухе кроющих листьев, образуют метёльчатые соцветия.
Цветки имеют разную окраску, но чаще — красную.

Уход за огородом без лишних усилий

223

Растение перекрёстно-опыляемое. В дикой природе распространено
в южных областях Европы и Азии. В России на Кавказе возделывается
культурная форма шалфея.
Это ценное лекарственное растение, из него добывают шалфейное мускатное масло. Шалфей широко используют как декоративное растение, но выращивают в однолетней культуре.

Глава 4

Цветники
на вашем участке

СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ногие начинающие садоводы-любители, разбивая
М
на участке цветники, стремятся высадить как можно
больше самых разных декоративных растений. Посещая выставки или

специализированные магазины, они скупают всё, на что обратили внимание, потом привозят растения на садовый участок и начинают искать
для них место.
Редко кто при покупке растения интересуется его происхождением, а зря.
Ведь именно это диктует требования каждого растения к условиям, которые
надо создать для его успешного роста, развития и цветения.
Я хочу дать несколько советов, которые помогут вам правильно подобрать
растения для цветника. За ними легко ухаживать, а цветник сможет радовать
вас с ранней весны до середины осени.
Всегда руководствуйтесь принципом «лучше меньше, да лучше». Выбирайте такие растения, которые требуют минимального ухода и стоят не слишком дорого.
Предварительно составьте план декоративного оформления участка и примерный ассортимент растений. Посмотрите, хватит ли места для всего, что
вы хотите посадить. Если нет, то найдите в себе мужество отказаться от
некоторых растений.
Перед тем, как покупать новое растение, выделите для него подходящее
место и подготовьте его для посадки. И только потом отправляйтесь
в магазин.
Цветники на вашем участке

227

Сажайте многолетники, поскольку с ними гораздо меньше хлопот. Однолетниками можно уплотнять клумбы и каменистые горки, но не стоит
делать их основой композиции. Пустоты же между многолетними растениями можно заполнить почвопокровными растениями, небольшими
камнями или вазонами с однолетниками нужной расцветки.
В оформлении сада однолетними растениями есть свои плюсы. Так, вы
можете менять расположение и состав цветочных композиций ежегодно.
Многолетники же будут расти на одном месте и в том же составе с момента
посадки несколько лет, поэтому могут и надоесть.
В использовании однолетников для украшения сада есть и минусы:
• каждый сезон — выращивание или покупка рассады однолетников;
• высаживание растений в сад;
• регулярная прополка — дело весьма трудоёмкое.
Найти разумные пропорции между многолетниками и однолетниками —
это ваша задача. Я в свои 83 года от однолетников практически отказалась.
Но время от времени пересаживаю многолетники с места на место, разделяя и омолаживая их. Это, конечно, тоже трудоёмко, но не часто.
Не увлекайтесь цветами, которые нуждаются в обязательном выкапывании
и хранении в зимнее время.
Не стоит выбирать те цветы, которые являются проблемными в вашем регионе. Вы с ними только намучаетесь, а полного расцвета так и не увидите.
Не сажайте розы, крупнолистные гортензии или рододендроны, если вы
живёте не в южных регионах, даже если этого очень хочется. Посадите
вместо настоящих роз махровые шиповники, так называемые парковые
розы, а вместо крупнолистных гортензий — метёльчатые и древовидные,
и проблем с ними у вас не будет. Рододендроны начинающим цветоводам
сажать не надо вовсе — одно расстройство и расходы, а радости никакой.
Не спешите приобретать настоящие клематисы. Посадите вместо них
княжики сибирские, это их близкие родственники.
Не сажайте на участке колючие и крупные кустарники.
На небольшом пространстве будут нелепо смотреться так называемые
крупномеры — дубы, ясени, клёны, ели или сосны, требующие большой
площади питания. Ни в коем случае не сажайте липу, листва которой подвержена многим заболеваниям, легко переходящим на другие культуры.
228

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

229

Поскольку сад будет выглядеть уныло без деревьев, то обязательно найдите место для яблонь. Можете высадить чисто декоративные с малиновыми
цветками и мелкими ярко-красными яблочками. Но, на мой взгляд, сажать
надо плодовые деревья, чтобы кроме красоты была и польза. Если вы не
собираетесь торговать яблоками, то для одной семьи более чем достаточно
двух-трёх яблонь разного срока созревания. Яблони — растения декоративные, особенно с правильно сформированной кроной, поэтому они, без
сомнения, украсят ваш участок.
Не увлекайтесь созданием крупных каменистых горок. Они потребуют от
вас больших затрат времени и сил.
При покупке выбирайте саженец внимательно, потому что хороший посадочный материал существенно влияет на результат, который вы сможете
получить.
Время посадки — также важный фактор успеха. В любое время (конечно,
кроме зимы) можно высаживать только растения, выращенные в контейнерах. Прежде, чем купить такое растение, переверните контейнер и посмотрите на дренажные отверстия: если из них торчат молоденькие белые
корешки, то растение действительно выращено в этом контейнере. Выбирайте только такие саженцы.
Перед посадкой растение надо на два часа поставить в воду, чтобы корневая система напиталась. После этого его следует сразу высаживать, предварительно налив пару раз воду в посадочную яму. Растение опускают
в воду так, чтобы контейнер был полностью покрыт водой. Через пару
часов его можно вынуть из контейнера и пересадить в подготовленную
посадочную яму.

Больше двух часов растения держать в воде не следует, поскольку из
корневой системы начнёт уходить калий.

Растения следует сажать под вечер в солнечную погоду и в любое время
дня в пасмурную. После посадки нужно дополнительно полить саженцы из
лейки, чтобы почва налипла на корни и заполнила пустоты.
Почву вокруг высаженного растения надо сразу же замульчировать, чтобы
предотвратить испарение влаги из верхнего слоя. Лучше всего сделать это
скошенной зелёной травой или сорняками после прополки.
230

Галина Кизима

Первое время, пока растение не прижилось (до появления нового листа),
подкармливать его не надо. А поливать нужно обязательно прямо по
мульче, чтобы почва постоянно была влажной на всю глубину посадки.
При посадке нельзя вносить свежий навоз ни под одно растение. Подкормку же свежим навозом, разведённым водой в 10 раз (птичий помёт разводят водой 1 : 20), любят всего три вида растений: тыквенные (особенно
огурцы), малина и розы.
Любая композиция постоянно меняется: одни растения только всходят,
другие цветут, а третьи уже увядают. Чтобы цветник всегда выглядел красивым и ухоженным, начинающие увядать соцветия следует своевременно
удалять. Этот приём к тому же стимулирует дополнительное цветение.
В цветники высаживайте растения, у которых надземная часть после
цветения сохраняет декоративность.

Цветники на вашем участке

231

Не повторяйте мою ошибку: не делайте зелёной
ограды из елей, так как с возрастом у них начнут отмирать нижние ветви. Все попытки остановить их рост
заканчиваются тем, что ближайшая к отпиленной
верхушке ветвь немедленно займёт лидирующую позицию, и дерево вновь будет упорно расти вверх
с искривлённым стволом.

Зелёная ограда будет смотреться элегантно только в том случае, если
каждой весной вы будете делать горизонтальную стрижку верхней части
и строго вертикальную с той стороны, которая обращена в сад. А вот сторону, смотрящую наружу, можете не стричь.
Зелёный забор можно сделать из западной туи с зелёным окрасом хвои.
Также можно чередовать деревья с золотистым и зелёным окрасом хвои.
Туя хорошо черенкуется и переносит стрижку.
Красиво будет смотреться невысокий заборчик, состоящий из кустарника
одного вида, например из парковых роз, лабазника, падуба или лапчатки
курильской.
Великолепную изгородь можно создать из красиво цветущих кустарников
разных видов примерно одинаковой высоты (2–2,5 м). Такие кустарники
обычно не нуждаются в стрижке, а потому и сажать их надо сразу на
расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

Вариант ограды
из декоративных кустарников

232

Галина Кизима

1. Буддлея Давида — кустарник, высотой 2–3 м; листья овальные, заострённые на концах, длиной около 25 см; цветки лиловые, диаметром до
1,5 см, собраны в колосовидные соцветия длиной до 40 см; цветёт
в августе-сентябре.
2. Форзиция — кустарник, высотой до 3 м; листья овальные, длиной до
15 см; цветки ярко-жёлтые, колокольчатые; цветёт во второй половине
марта – апреле.
3. Роза Ругоза — кустарник высотой до 2,5 м; листья тёмно-зелёные, морщинистые, собраны по 8–10 штук на одном черешке; цветки крупные,
полумахровые, разных оттенков жёлтого, розового и белого цветов; цветёт
с мая по сентябрь.
4. Чубушник — кустарник; листья овально-заострённые, зелёного, светлозелёного или золотистого цвета; цветки простые, полумахровые или махровые, диаметром до 7 см, с тонким ароматом; цветёт в мае – августе.
5. Сирень обыкновенная — кустарник с листьями длиной до 12 см, овальными или яйцевидными, с заострённым кончиком; цветки воронкообразные, с четырьмя лепестками, розового, фиолетового, пурпурного, белого
и других цветов; цветёт в мае-июне.

Посадить на участке можно любые растения и даже
почти все вырастить. Вопрос только в материальных
и трудовых затратах. Поэтому сажайте только то, что
будет расти само по себе, без вашего внимания.
Уверяю вас, таких растений очень много, и можно
вполне обойтись ими, если не поддаваться веяниям
моды, атакам рекламы и зависти к участкам соседей или знакомых.

Я хочу предложить вам ассортимент растений, прежде всего травянистых
многолетников, которые требуют только правильной посадки, а потом много лет
растут сами по себе, практически не требуя особого ухода. Начните с них.
Неприхотливые многолетние растения:
астильба;
бузульник Пржевальского;
васильки многолетние;
Цветники на вашем участке

233

вербейник;
гайлардия;
гелениум;
гортензия (кроме крупнолистных
видов);
ирис болотный;
ирис сибирский;
колокольчик персиколистный;
купальница;
лилейник;
люпин;

медуница;
очитки;
пион;
розы парковые;
ромашки крупноцветковые;
рудбекия;
солидаго;
флокс;
хосты;
энотера.

Вас всегда будет радовать лох серебристый. Клопогоны с тёмной окраской
листьев создадут великолепный фон для цветов. Разнообразные спиреи,
особенно Аргута с поникающими ветвями, весной сплошь покрываются белыми
мелкими цветочками. Но не сажайте спирею Билларда — неказистое растение,
грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия которого собраны в кисти,
растущие вверх.
Превосходно смотрится на участке дёрен любого вида. Но, на мой взгляд,
особенно декоративен белоокаймлённый. Кстати, дёрен прекрасно поддаётся
стрижке, и из него можно создать великолепную зелёную изгородь. Особенно
красиво будет смотреться забор из чередующихся растений с разной окраской
листвы.

Для создания изгороди не нужно покупать много посадочного материала. Дёрен отлично черенкуется.
С одного растения вы сможете весной нарезать
и укоренить нужное количество черенков, которые
затем надо высадить на расстоянии 10–12 см друг от
друга.

Я желаю вам, друзья, разумно подойти
к выбору жителей для ваших цветников.
Не становитесь их заложниками
и помните: сад для вас, а не вы
для сада!

234

Галина Кизима

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦВЕТНИКОВ В САДУ
ри размещении на участке цветочной композиции нужП
но учитывать многие моменты. Для одной клумбы стоит
подбирать растения с одинаковыми требованиями к почве, режиму полива, освещённости. К тому же следует до мелочей продумать дизайн цветника, чтобы все растения было видно, а их цветение радовало вас весь
сезон.
Декоративные растения, в том числе и цветы, можно размещать в саду
разными способами.
Их можно высадить отдельными группами (куртинами) из кустиков одного
или нескольких контрастных цветов или стройными рядами, расположенными вдоль дорожек. Такие посадки называют рабатками.
Посадить цветы можно вдоль кустарников, растущих в ряд. Такие посадки
принято называть миксбордерами.
Если же цветы растут все вместе, цветники называют клумбами. Они могут быть самой разнообразной формы. Жителей для клумб подбирают так,
чтобы они цвели весь сезон, сменяя друг друга.
В последнее десятилетие популярны так называемые монохромные клумбы,
то есть посадки, в которых размещены растения с цветками одного цвета
или близких оттенков, сочетающихся друг с другом.
Чтобы правильно подобрать
растения для куртин, клумб или
рабаток, неплохо бы выяснить, какие
у них требования к условиям произрастания. Ясно же, что не следует
сажать в тени те цветы, которые
нуждаются в солнце, а также размещать рядом влаголюбивые и засухо
устойчивые растения. Вам придётся
считаться с их запросами.
Далее я привожу перечень растений с различными требованиями
к почве, влаге и свету.

Цветники на вашем участке

235

Растения для солнечных мест
Адонис
Аллиум
Анемона
Астра
Ацидантера
Василёк
Вербейник
Гайлардия
Гальтония
Гвоздика (диантус)
Гелениум
Гипсофила (качим)
Гладиолус
Гортензия
Девясил (инула)
Душица (ориганум)
Зверобой
Иберис (стенник)
Кампанула (колокольчик)
Канна
Клематис (ломонос)
Клопогон (цимицифуга)
Крокус

236

Галина Кизима

Лапчатка
Лилия
Мальва
Молочай
Монарда
Мускари
Мыльнянка
Нарцисс
Нивяник (ромашка)
Пион
Пиретрум
Пролеска (сцилла)
Пушкиния
Родиола
Рудбекия
Сальвия
Седум (очиток)
Солидаго (золотарник)
Спаржа (аспарагус)
Тигридия
Тюльпан
Флокс
Хионодокса

Теневыносливые растения
Аквилегия (водосбор)
Астильба
Бадан (бергения)
Барвинок (винка)
Белоцветник
Бруннера
Ветреница дубравная
Виола (фиалка)
Галантус (подснежник)
Герань (пеларгония)
Гортензия
Дицентра
Ирис сибирский (касатик)
Камнеломка (саксифрага)
Кандык
Колокольчик (кампанула)
Ландыш
Маргаритка (беллис)
Медуница (пульмонария)
Нарцисс
Первоцвет (примула)
Пион

Рододендрон
Тиарелла
Традесканция
Хоста
Цикламен
Хмель
Яснотка

Засухоустойчивые растения
Арабис
Армерия
Астра
Аюга (живучка)
Бадан (бергения)
Василёк
Гайлардия
Гвоздика
Герань (пеларгония)
Гипсофила (качим)
Золотарник (солидаго)
Иберис
Иван-чай (кипрей)
Ирис германский

Камнеломка (саксифрага)
Лиатрис
Люпин
Мак
Очиток
Пижма
Полынь
Примула (первоцвет)
Прострел (сон-трава)
Седум (очиток)
Хризантема
Эдельвейс
Ясколка

Цветники на вашем участке

237

Влаголюбивые растения
Астильба
Бруннера
Валериана
Вербейник
Ветреница
Гортензия
Душица (ориганум)
Калла
Купена
Лабазник (филипендула)
Лапчатка
Лобелия
Мальва
Маргаритка
Медуница
Мыльнянка
Рододендрон
Традесканция
Фиалка
Хоста (функия)

Растения, предпочитающие
известкованные почвы (pH 7–7,5)
Бурачок скальный
Гвоздика
Колокольчик
Мак
Первоцвет
Синеголовник
Хризантема корейская
Ясенец
Ясколка

238

Галина Кизима

Растения, растущие на слабокислых
(pH 5,1–6) и кислых почвах (pH 4,1–5)
Аквилегия (водосбор)
Анемона (ветреница)
Анхуза
Астильба
Барвинок (винка)
Бруннера
Бузульник
Василёк
Вербейник
Герань
Гортензия
Гравилат

Зверобой
Ирис болотный
Ирис сибирский
Камнеломка
Люпин
Мальва
Медуница
Морозник (геллеборус)
Мыльнянка
Птицемлечник
Рододендрон
Тысячелистник

Цветники на вашем участке

239

ПАЛИСАДНИК
аньше палисадник — небольшой цветник перед вхоР
дом — обязательно был перед каждой избой, да и сейчас они есть в любой деревне. В последнее время и городские жители стали разводить палисадники перед подъездами.

Не существует каких-то специальных правил для создания палисадника, но
всё же есть некоторые нюансы.
Не следует высаживать здесь низкорослые растения, но и слишком высокие тоже не подходят.
Кроме того, в палисаднике всё время должно что-нибудь цвести, а потому
надо подобрать растения таким образом, чтобы их цветение проходило
в разное время.
Не нужно сажать и те растения, которые после цветения не сохраняют
надземную часть и испортят внешний вид цветника.
И, естественно, основой композиции должны быть многолетники.
Не надо загромождать палисадник большим количеством разнообразных растений, потому что такой цветник никогда не будет составлять
единой композиции.

В палисаднике можно посадить разные
растения, но при этом хорошо расти и цвести
будут только те, для которых подходят не
только земля и климатические условия, но
и освещение, потому подбирать растения
надо с учётом этого фактора.
Я дам рекомендации по выбору растений, которые хорошо растут с южной,
северной, западной и восточной
сторон, а также расскажу о некоторых
их особенностях.

240

Галина Кизима

Растения для южного палисадника
Для южного палисадника подходят растения, которые нуждаются в солнце.
Их большое количество, но для палисадника подходят далеко не все.
С южной стороны можно сажать многие декоративные кустарники. Наиболее подходящими я считаю лапчатку (курильский чай) и кизильник.
Курильский чай — неприхотливое и выносливое растение, нетребовательное к почвам. Куст компактный, с мелкими изящными листочками и некрупными, чаще всего жёлтыми цветками. Курильский чай красиво выглядит как в одиночной посадке, так и в миксбордере или зелёной ограде высотой около метра.
Кизильник на садовых участках
в основном выращивают в кустарниковой форме (высотой до 1 м).
Он декоративен весь сезон: весной
розовые бутоны сменяют многочисленные белые цветки, летом кусты
украшает яркая блестящая зелень,
а осень делает их нарядными, окрашивая листья разными оттенками
красного и жёлтого.
Из травянистых корневищных
многолетников (растений, у которых
на зиму отмирает надземная часть
и вновь отрастает следующей весной)
подойдут:
адонис;
аспарагус;
астра;
вербейник;
гайлардия;
гвоздика турецкая;
гелениум;
гладиолус;
зверобой;
колокольчики;
клопогон;
лабазник;
лихнис;
мальва;

нарцисс;
очиток осенний;
пижма;
пион;
роза;
ромашка;
рудбекия;
тысячелистник;
тюльпан;
флокс.

Цветники на вашем участке

241

Конечно, с южной стороны отлично растут любые розы, но в палисаднике лучше всего выращивать парковые.

Стену можно закрыть китайским лимонником, актинидией, плетущейся
гортензией или клематисами.
В качестве доминанты (растения, сразу привлекающего внимание) можно
высадить западную тую, дёрен, лох серебристый или плетистую розу.
Я предлагаю вам несколько вариантов палисадника, расположенного
с южной стороны дома.

Южный палисадник
1

1. Клематис — многолетнее травянистое растение; стебли вьющиеся или
лазящие; листья тройчатые; цветки одиночные или собраны в соцветие,
крупные, простые или махровые, окраска в зависимости от сорта может
быть белой, розовой, жёлтой, голубой, синей, фиолетовой различных
оттенков.
2. Бузульник Пржевальского — кустарник высотой до 1,5 м; листья пальчатые; цветки мелкие жёлтые, собраны в колосовидные соцветия; цветёт
в июле.
3. Кизильник — медленнорастущий кустарник; листья яйцевидные, блестящие, тёмно-зелёные, осенью красные; цветки белые или розовые, собраны
в щитки или кисти; цветёт в апреле-мае.
242

Галина Кизима

4. Лапчатка курильская — кустарник высотой до 1,5 м; цветки диаметром
до 3 см; цветёт с июня по сентябрь.
5. Астильба красная высокая — многолетнее травянистое растение высотой
до 150 см; листья двойные перистые с зубчатыми краями; мелкие цветки
собраны в метёльчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
6. Мальва белая — однолетнее или многолетнее растение высотой до 1,2 м;
листья округло-сердцевидные, с пятью или семью лопастями; цветки
расположены в пазухах листьев; цветёт в июне — августе.
7. Пион розовый — многолетнее травянистое полукустарниковое растение
высотой до 1 м; листья тёмно-зелёные, тройчатые; цветки диаметром до
25 см, одиночные; цветёт в мае-июне.
8. Астильба розовая низкорослая — многолетнее травянистое растение
высотой до 50 см; листья двойные перистые с зубчатыми краями; мелкие
цветки собраны в метёльчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
9. Клематис кустарниковый мелкоцветковый — многолетнее растение
высотой до 1–1,5 м; листья удлинённые, яйцевидные, заострённые; цветки
колокольчатые, диаметром от 2 до 25 см в зависимости от сорта, окраска
белая, синяя, лиловая, розовая; цветёт в конце июня — сентябре.

Цветники на вашем участке

243

Варианты расположения растений
в южном палисаднике
1

4
6

3а

1. Актинидия — деревянистая лиана с длинными побегами; листья эллиптические, длиной до 13 см, весной и летом зелёные, осенью розоватые, жёлтые, фиолетово-красные; цветки белые, диаметром до 1,5 см; цветёт в июне.
2. Дёрен белоокаймлённый — невысокий кустарник; листья заострённояйцевидные, зелёные, со светлой полосой по краю, осенью становятся
багровыми; цветки белые, собраны в щитки диаметром до 5 см; цветёт
в мае-июне.
3, 3а. Лапчатка курильская белая, жёлтая — кустарник высотой до 1,5 м;
цветки белые диаметром до 3 см, цветение продолжительное — с июня по
сентябрь.
244

Галина Кизима

4. Роза парковая — зимостойкий кустарник высотой 15–2,5 м, не требует
укрытия на зиму, цветёт продолжительно в мае-июне, иногда повторно
в августе; цветки разнообразной окраски — от белой до ярко-фиоле
товой.
5. Кизильник — кустарник; листья яйцевидные, блестящие, тёмно-зелёные,
осенью красные; цветки белые или розовые, собраны в щитки или кисти;
цветёт в апреле-мае.
6. Вербейник — многолетнее растение; листья простые, вытянутые, некрупные; цветки u1073 белые, розоватые или жёлтые, собраны в соцветие;
цветёт в июне-августе.
7. Тюльпан — многолетнее травянистое луковичное растение высотой от
10 до 100 см в зависимости от сорта; листья удлинённые, зелёные или
сизые; цветки одиночные, окраска разнообразная — от белой, жёлтой,
красной до фиолетовой и почти чёрной.
8. Арабис альпийский — травянистое растение высотой до 30 см; листья
овальные, ярко-зелёные; цветки белые или розовые, диаметром до 2 см;
цветёт в мае-июне.
9. Лимонник китайский — лиана, длина стеблей до 15 м; листья эллиптические, заострённые, тёмно-зелёные; цветки мелкие, диаметром до 1,2 см,
белые, собраны у основания веточек; цветёт в первой половине июня.

Растения для северного палисадника
Северный палисадник подходит только для теневыносливых растений.
Прежде всего к ним относятся хвойные.
Чем хороши хвойные?
Они не нуждаются в подкормках и поливах.
Могут расти практически на любых почвах. Медленнее растут на скудных,
а потому будут долго сохранять свой габитус, то есть величину и форму
надземной части.
Из-под них не надо убирать опадающую хвою, поскольку она предохраняет
почву от высыхания верхнего слоя, защищает от ползающих вредителей
и, перегнивая, даёт растениям питательные вещества.
Цветники на вашем участке

245

Опадающая хвоя (особенно у туи в засушливую
осень) — явление нормальное, поскольку хвоя не
является вечнозелёной. Просто она не опадает вся
и сразу (кроме листопадных хвойных, в частности лиственницы). Растения меняют старую хвою на молодую постепенно, в течение нескольких лет.

Хвойные растения вы сажаете на долгие годы, а потому отнеситесь к их
выбору и посадке внимательно.
После посадки они нуждаются в постоянном увлажнении и даже в поливе
водой из шланга по кроне в засушливое время.
Зато после приживания (появления весной новых приростов) они больше
не потребуют от вас никакого труда.
Не следует высаживать в палисаднике обыкновенные ель и сосну. Можно
посадить только карликовые (nana) или стелющиеся формы ели и горную
сосну, хотя и она лет через 20–30 превращается в довольно крупный куст
с кроной 2 × 2 × 2 м2.

246

Галина Кизима

Доминантным растением в северном палисаднике вполне может быть туя
западная. В нашем Северо-Западном регионе, да и в любом другом, это самое
простое и надёжное растение для небольшого садового участка, и вырастить её
не составит никакого труда начинающему садоводу. К тому же по разнообразию форм и окрасу надземной части туи вполне могут занимать одно из первых
мест среди хвойных растений.
Можжевельники тоже могут выступать в качестве доминанты. Разные
виды и сорта сильно отличаются по форме кроны и окрасу хвои, что делает их
незаменимыми растениями для любого, даже совсем небольшого сада.
Среди кустарниковых форм в дикой природе наиболее распространён можжевельник казацкий. Это расстилающийся кустарник высотой 1–1,5 м,
однако в природе встречаются растения, достигающие высоты 3–4 м.
У молодых растений хвоя игольчатая, а у взрослых — чешуйчатая.
При растирании она издаёт характерный резкий запах.
Внимание! Ягоды казацкого можжевельника ядовиты!
Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои.
Они медленно растут, и их удобно использовать на каменистой горке.
К тому же у них корневая система тоже стелющаяся и располагается
в верхнем слое почвы. Однако многие их виды нуждаются в солнце, иначе
хвоя теряет голубой окрас, так что при покупке поинтересуйтесь этим
вопросом.
Существует отличное растение для северного палисадника — тис ягодный, — однако, если у вас есть маленькие дети, его лучше не сажать на садовом участке.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Подходящим растением является и микробиота перекрёстнопарная. Растение быстро разрастается во все стороны до двух метров. У него плотная, но
мягкая хвоя и гибкая надземная часть, которая под тяжестью снега опускается
на землю, а потому зимой всегда прикрыта и не обмерзает. Выше уровня
снегового покрова кустарник может подмерзать, но он легко восстанавливается.
В качестве доминантного растения можно сажать
не только тую или можжевельник, но и нарядную калину красную со съедобными плодами, на которую,
кстати, в тени меньше нападают вредители.

Цветники на вашем участке

247

Из травянистых теневыносливых растений я назову следующие.
Астильба — компактное, нарядное растение. Её перисторассечённая,
блестящая листва остаётся декоративной всё лето после цветения. На прочных высоких цветоносах раскрывается султан из мелких цветочков, который очень красив в течение трёх недель. Это травянистый корневищный
многолетник, практически не требующий ухода. Но не забывайте, что
растение очень влаголюбиво. Поздние весенние заморозки могут погубить
рано раскрывающуюся листву, но это не страшно — появится новая. Правда, цветение в этом случае задержится дней на десять.
Арункус (волжанка) — близкий родственник астильбы. Это растение,
достигающее 150–200 см в высоту, вполне может стать доминантным.
Кроме того, с северной стороны зданий прекрасно растут водосборы
(аквилегии) и василистники.
Украсит северный палисадник и папоротник страусник германский, роскошные листья которого, растущие из почвы воронкой, слегка распадаются в стороны, как перья страуса.
Баданы толстолистный и сердцелистный — растения высотой около 40 см.
Оба имеют кожистые вечнозелёные зимующие листья, но разной формы:
у толстолистного похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца.
Хосты (или функии) — многолетники с прикорневой розеткой листьев
всех оттенков зелёного, голубого, желтоватого цветов разнообразной
формы, сохраняющих декоративность весь сезон. Хосты хорошо смотрятся
в качестве обрамления клумб или высокорослых цветов в рабатках. Со временем кусты сильно разрастаются, а потому не сажайте их слишком близко
друг к другу. Отлично смотрятся эти растения и в одиночных посадках.
В северном палисаднике могут расти анхуза, борец (аконит), бруннера,
бузульник, валериана, гортензия, ирис сибирский (касатик), калужница.
Лианы у северных стен — девичий виноград и каприфоль (вьющаяся несъедобная жимолость). Оба растения неприхотливые, могут расти и в тени,
и на солнце, и с северной, и с северо-западной стороны. Как и всем лианам,
им нужна опора: декоративная сетка, металлические дуги или прикреплённые к стенам прочные шнуры.
Я предлагаю вашему вниманию несколько вариантов расположения растений в северном палисаднике.
248

Галина Кизима

Северный палисадник

1. Каприфоль — многолетнее травянистое растение; стебли вьющиеся или
лазящие; листья тройчатые; цветки одиночные или собраны в соцветие,
крупные, простые или махровые, окраска в зависимости от сорта может
быть белой, розовой, жёлтой, голубой, синей, фиолетовой различных
оттенков.
2. Туя западная пирамидальная с зеленым окрасом хвои — медленно
растущее хвойное дерево с компактной пирамидальной кроной; хвоя
чешуевидная, зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких
чешуй.
3. Туя западная пирамидальная с золотистым окрасом хвои — медленно
растущее хвойное дерево с компактной пирамидальной кроной; хвоя
чешуевидная, золотисто-зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят
из тонких чешуй.
4. Гортензия метельчатая — быстрорастущий кустарник высотой до
2–2,5 м, морозостойкий; листья эллиптические, длиной до 12 см; цветки
различной окраски диаметром до 2,5 см, собраны в метёлки; цветёт с середины июня до октября.
Цветники на вашем участке

249

5. Спирея японская — листопадный кустарник высотой до 2 м; листья
овальные, длиной до 7,5 см; цветки белые, светло-розовые, розовые,
пурпурные, собраны в соцветия на концах ветвей; цветёт в июле-августе.
6. Туя западная с шаровидной зелёной кроной — медленно растущее
хвойное дерево с компактной шаровидной кроной; хвоя чешуевидная,
зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
7. Арункус — многолетнее травянистое растение высотой до 2 м; листья
сложные, рассечённые; цветки мелкие, белые или бледно-жёлтые, собраны
в метёлку; цветёт в июне.
8. Можжевельник горизонтальный — вечнозелёное хвойное растение,
засухоустойчивое, морозостойкое; хвоя мелкая, чешуевидная, прижатая
к побегам.
9. Бадан толстолистный — многолетнее травянистое растение; листья
крупные, широкоовальные, тёмно-зелёные, собраны в прикорневую розетку; цветки мелкие, собраны в густое щитковидное соцветие, розовые или
лилово-красные; цветёт в мае-июне.
250

Галина Кизима

Варианты расположения растений
в северном палисаднике
1

9
6

6
7

7
5

1. Девичий виноград — крупная многолетняя лиана длиной до 20 м, зимостойкая; листья пальчатые, состоят из 3–5 листочков; цветки мелкие,
зеленоватые, собраны в метёлку; цветёт в июне; тёмно-синие несъедобные
плоды созревают в конце августа.
2. Туя западная с узкоконической зелёной кроной — медленно растущее
хвойное дерево с компактной узкоконической кроной; хвоя чешуевидная,
зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
3. Туя западная пирамидальная с золотистым окрасом хвои — медленно
растущее хвойное дерево с компактной пирамидальной кроной; хвоя
Цветники на вашем участке

251

чешуевидная, золотисто-зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят
из тонких чешуй.
4. Туя западная с шаровидной зелёной кроной — медленно растущее
хвойное дерево с компактной шаровидной кроной; хвоя чешуевидная,
зелёная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
5. Арункус — многолетнее травянистое растение высотой до 2 м; листья
рассечён ные, цветки мелкие, белые или бледно-жёлтые, собраны в метёлку; цветёт в июне.
6. Страусник германский — крупный папоротник, неприхотлив, морозостоек и зимостоек; перистораздельные листья длиной до 1,5 м.
7. Бадан толстолистный — многолетнее травянистое растение; листья
крупные, широкоовальные, тёмно-зелёные, собраны в прикорневую розетку; цветки мелкие, собраны в густое щитковидное соцветие, розовые или
лилово-красные; цветёт в мае-июне.
8. Каприфоль — вьющийся кустарник высотой до 6 м; листья широкоэллиптические, длиной 5–10 см, тёмно-зелёные; цветки желтовато-белые,
душистые; цветёт с мая по июль; несъедобные плоды созревают в августе.
9. Василистник — многолетние травянистые растения высотой до 2 м;
листья простые, дважды или трижды перистые; цветки мелкие, белые,
жёлтые, розовые или светло-сиреневые, собраны в метелку или кисть;
цветёт в июне-июле.

252

Галина Кизима

Растения для восточного
и западного палисадников
В восточном и западном палисадниках можно высаживать большинство
декоративных кустарников и травянистых многолетников.
Начнём с гортензий. Поскольку все гортензии теневыносливы, их можно
высаживать даже с северной стороны деревьев и зданий, что является преимуществом для маленького сада. Кроме того, эти растения нуждаются в кислой
почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы
практически везде кислые и не придётся ежегодно возиться с раскислением.
Без проблем растут и зимуют на Северо-Западе три вида гортензий: древовидная, серая и метельчатая.
Корневая система у гортензий неглубокая, а потому при посадке вполне
достаточно ямы глубиной 40 см. Но, поскольку корневая система постепенно
разрастается вширь, для каждого куста необходима площадь питания как
минимум 50 × 50 см.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые
вносят под гортензии золу. Листовые пластинки сначала светлеют, потом желтеют, при этом жилки остаются зелёными. Это явление, называемое хлорозом
листьев, свидетельствует о недостатке в питании
растений железа и магния.

Дёрен (краснотал) имеет малиновую кору, что делает его нарядным. Куст
высотой 1,5–2 м имеет компактную форму и практически не требует
стрижки. У растения овальные с удлинённым кончиком листья, имеющие
разнообразную окраску. Дёрен неприхотлив, растёт на любых почвах, даже
на кислых. Лучше всего сажать его в полутени. Вредителей и болезней
у этого растения нет.
Лох серебристый — невысокий (1–1,5 м, иногда 2 м) кустарник. Листья
с серебряным металлическим отливом. Столь же неприхотлив, как дёрен.
Из других кустарников, хорошо растущих в полутени, для восточных
и западных палисадников можно использовать чубушник — невысокий
(около метра), быстро зарастающий кустарник с мелкими листочками.
Если в палисаднике полутень, то в нём будет прекрасно расти спирея
Аргута, которую называют «пеной мая». Весной она покрыта мелкими
Цветники на вашем участке

253

белыми цветочками, создающими впечатление снежного покрова, под
которым дугообразно изгибаются её изящные ветви. Другие виды спирей
не столь декоративны, к тому же их кусты быстро загущаются высыхающими ветками и приобретают неряшливый вид.
Лабазник (другое название растения таволга) раньше относили к спиреям,
но теперь его выделили в самостоятельный вид. Лабазник цветёт в июлеавгусте мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метёлку на
конце высоких прямостоячих, прочных цветоносов. Из травянистых
корневищных многолетников для мест, освещённых восточным или западным солнцем, начинающим цветоводам можно порекомендовать люпины,
лилейники, пионы и флоксы, поскольку их сумеет вырастить даже самый
малосведущий в цветах садовод.
Лилейник — цветок лентяя. Другое название лилейника — красоднев,
в котором отражается коротенькая жизнь его цветков. Каждый цветок
распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру
увядает. Лилейник — удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его
надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10–12 лет на
этом заканчивается.

254

Галина Кизима

Люпин — замечательное бобовое растение, способное менять кислую
реакцию почвы на нейтральную. Красивые крупные листья делают куст
люпина нарядным, а разнообразные по окраске конусовидные соцветия из
многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Люпин
вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет.
Этот срок увеличится, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно со временем оголяется.
В чём прелесть пиона? Мало того, что у него роскошное цветение и дивный аромат, так и сам куст сохраняет декоративность всё лето. Поэтому
пионы часто сажают в рабатках и миксбордерах. Растения не требуют
тщательного ухода. Нужны только хороший посадочный материал и
правильная посадка. Они не любят пересадок, которые задерживают
цветение на 3–4 года. Пион нельзя сажать вблизи стен и больших деревьев. Расстояние от них должно быть не менее двух метров.
Флокс — пожалуй, самое идеальное растение для садового участка.
По разновидности, разнообразию окраски, аромату и длительности цветения у него найдётся немного соперников. Недаром флокс пользуется
неизменной любовью и популярностью у садоводов. Этот род насчитывает
около 60 видов. Самый распространённый — флокс метельчатый, требующий некоторых усилий при выращивании, но зато окупающий ваши труды
длительным роскошным цветением осенью, когда многие цветы уже
отцвели.
Среди других травянистых многолетников, а также луковичных растений
заслуживают внимания следующие простые в уходе цветы.
Одно из самых милых и неприхотливых весенних растений — пролеска
(сцилла). Она цветёт ярко-синими колокольчатыми цветками в течение
10 дней в самом начале мая.
Мускари называют мышиным гиацинтом. Невысокое (15–20 см) майское
растение, цветущее голубыми, синими, сине-фиолетовыми, редко белыми
цветками. Размножается очень быстро детками и семенами и начинает само
себя вытеснять, если не рассаживать его каждые 3 года. Одинаково хорошо растёт на солнце, в полутени и даже в тени.
Мелкие белые, лиловые, розовые цветки армерии собраны в плотное соцветие
на верхушках небольших (5–25 см) цветоносов. Растение предпочитает
солнечные участки, но хорошо растёт и цветёт в полутени на супесчаной или
песчаной почве. Армерия засухоустойчивая, неприхотливая и зимостойкая.
Размножают её делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют
Цветники на вашем участке

255

маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует
делить каждые 2–3 года.
Аконит — весьма распространённое растение. У нас в основном можно
встретить корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями
высотой около 1,5 м. Рассечённые, довольно крупные листья и оригинальные многочисленные цветки в форме шлема тёмно-синего цвета дали ему
постоянную прописку во многих садах. Цветёт аконит в июле-августе, как
и большинство травянистых многолетников.
Теперь расскажу немного о вьющихся растениях, которыми можно украсить восточные и западные стены.
Для стен наиболее подходящие растения — княжики сибирские, которые
цветут очень обильно в начале лета. После цветения образуются пушистые
декоративные серебристые шарики — семенники, — поэтому в народе
растения часто называют «дедушкины кудри». Во второй половине лета
бывает повторное, но менее обильное цветение. Это растение создано для
лентяев, поскольку не требует никакого ухода. С опор его не снимают, на
зиму не укрывают. Растут княжики практически без полива и подкормок,
что вполне объяснимо: это растение пришло к нам из хвойных сибирских
лесов, как правило, с бедными почвами. Так что посадил — и все дела!
Интерес для садоводов представляет клематис Пурпуреа Плена Элеганс — двухметровая лиана с довольно крупными (6–8 см в диаметре)
махровыми цветками красно-пурпурного цвета, цветущая с июля

256

Галина Кизима

по октябрь, не требующая ни обрезки, ни укрытия, но, к сожалению,
малоизвестная садоводам-любителям.
Амурский виноград — исключительно красивая и быстрорастущая лиана,
легко обвивающая беседки, веранды, балконы, открытые террасы. При
благоприятных условиях, особенно в полутени, её годовой прирост достигает 2 м. Как и все лианы, амурский виноград нуждается в слабокислой почве
с большим содержанием листового перегноя и регулярных поливах летом.
Не убирайте из-под него опавшие листья, и он обойдётся без подкормок.
Если вы не будете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, оставите под ними
скошенную траву и выполотые сорняки, польёте почву весной и осенью раствором Фитоспорина
и Гуми, то подкармливать их не придётся. К тому же
и влага из неё не испарится, а значит, поливы вас не
будут обременять. И уж, конечно, под растениями не
следует копать почву.

В культуре выращивают китайскую актинидию и актинидию коломикта.
Китайская — мощное растение с крупной листвой, способное покрывать
большие площади, но малосъедобное, а коломикта — изящная лиана
с более 51 мелкими, слегка удлинёнными листьями и вкусными плодами.
Её часто называют пестролистной, поскольку она обладает способностью
в любой момент среди лета без видимой причины окрашивать концы
листьев в разные оттенки розового и малинового цвета. У неё могут побелеть кончики или появиться серебряные полоски посередине листьев. Это
не недостаток питания, не признак заболевания, а особенность растения.
Плетущаяся черешковая гортензия — лиана, поэтому ей требуется
опора. Это может быть усохшее дерево, пергола, арка или просто стенка.
Дело в том, что на нижней части молодых побегов образуются присоски,
которыми лиана прочно прикрепляется к любой поверхности, даже к стеклу. Нежелательно сажать её у стен деревянных построек, поскольку
дерево под ней преет. В качестве доминантного растения в западных
и восточных палисадниках можно посадить практически любое растение,
умеренно высокое (2,5–3 м) или обладающее яркой листвой. Ниже
представлены два варианта расположения растений в западном и восточном
палисадниках, подобранных с учётом внешнего вида, сроков цветения
и требований к освещению.
Цветники на вашем участке

257

Восточный или западный палисадник
1

1
2

9
10

1. Амурский виноград — лиана длиной до 18 м; молодые побеги зелёные
или красноватые; листья разной формы — цельные или разделённые на
лопасти, яйцевидные или округлые; мелкие цветки собраны в рыхлые
кисти; плоды фиолетовые или тёмно-синие, диаметром до 12 мм, съедобные, с кисловатым вкусом.
2. Калина красная или бульденеж — кустарник высотой до 3 м; листья
округлые, длиной до 8 см, трёх- или пятилопастные, сверху гладкие,
тёмно-зелёные, снизу серовато-зелёные, густо опушённые; мелкие белые
цветки собраны в метёлки; цветёт в конце мая – начале июня.
3. Гортензия метельчатая — быстрорастущий кустарник высотой до
2–2,5 м, морозостойкий; листья эллиптические длиной до 12 см; цветки
различной окраски диаметром до 2,5 см собраны в метёлки; цветёт с середины июня до октября.
4. Гортензия древовидная — кустарник высотой до 3 м; цветки мелкие, белые, собраны в щитковидное соцветие диаметром до 15 см; цветёт
в июле — октябре.
5. Клопогон с коричневой листвой — многолетнее травянистое растение; листья крупные, рассечённые; цветки мелкие, белые; цветёт в августе-сентябре.
6. Ромашка крупноцветковая — многолетнее травянистое растение высотой
до 60 см; листья собраны в прикорневую розетку, цветки — в одиночные
корзинки, по краям белые, в середине жёлтые; цветёт в начале лета
и в сентябре-октябре.
258

Галина Кизима

7. Лилейник — многолетнее травянистое растение; листья широколинейные,
прямые или изогнутые; цветки крупные воронковидные, собраны в соцветия; цветёт в разные сроки в зависимости от сорта.
8. Флокс пирамидальный белый — травянистое многолетнее растение
высотой до 1 м, но могут вырастать и выше; листья ланцетные; цветки
душистые, воронкообразные, диаметром 3–4 см, собраны в крупные
сложные соцветия; цветёт в июле-августе.
9. Пион ранний белый, розовый или красный — многолетнее травянистое
полукустарниковое растение высотой до 1 м; листья тёмно-зелёные, тройчатые; цветки диаметром до 25 см, одиночные; цветёт в мае-июне.
10. Мальва белая — однолетнее или многолетнее растение высотой до 1,2 м;
листья округло-сердцевидные, с пятью или семью лопастями; цветки
расположены в пазухах листьев; цветёт в июне — августе.

Вариант расположения растений
в восточном или западном палисаднике
1
2

1. Гортензия плетущаяся — многолетняя листопадная лиана; длина побегов
до 20 м; листья крупные, с заострённым основанием, тёмно-зелёные;
цветки — белые, светло-розовые или светло-фиолетовые, некрупные,
собраны в соцветия диаметром до 20 см.
2. Дельфиниум синий или голубой — многолетнее растение высотой до
1,5 м; листья сильно рассечённые; цветки неправильные, состоят из пяти
лепестков, со шпорцем, собраны в высокие соцветия; цветёт в июле — сентябре.
Цветники на вашем участке

259

3. Флокс растопыренный — многолетнее травянистое, зимостойкое растение высотой 20–40 см; цветки диаметром до 3 см, бледно-голубые,
собраны в рыхлое соцветие; цветёт в конце мая – июне.
4. Лабазник — многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м; листья
перистые или пальчатые; цветки диаметром до 0,8 см, розовые или белые,
собраны в метёлки; цветёт в июне-июле.
5. Флокс пирамидальный белый — травянистое многолетнее растение
высотой до 1 м, но может вырастать и выше; листья ланцетные; цветки
душистые, воронкообразные, диаметром 3–4 см, собраны в крупные
сложные соцветия; цветёт в июле-августе.
6. Пион розовый — многолетнее травянистое полукустарниковое растение
высотой до 1 м; листья тёмно-зелёные, тройчатые; цветки диаметром до
25 см, одиночные; цветёт в мае-июне.
7. Гортензия древовидная — кустарник высотой до 3 м; цветки мелкие,
белые, собраны в щитковидное соцветие диаметром до 15 см; цветёт
в июле — октябре.
8. Флокс метельчатый сине-фиолетовый — многолетнее травянистое
растение высотой до 1,5 м; листья ланцетные или яйцевидно-удлинённые;
цветки ароматные, воронкообразные, с пятью лепестками, собраны в сложные соцветия; цветёт с июня по сентябрь в зависимости от сорта.
9. Медуница — многолетнее травянистое растение высотой до 70 см; листья
овальные, некрупные; цветки собраны в соцветия-завитки; цветёт в мае-июне.

260

Галина Кизима

МИКСБОРДЕРЫ,
РАБАТКИ, ГАЗОНЫ, ВОДОЁМЫ
расскажу вам, как с минимальными усилиями можно
Я
оформить любое место на участке и даже создать на нём
небольшой водоём. А за правильно подобранными неприхотливыми растениями вы сможете легко ухаживать.

Миксбордеры
Миксбордеры — по сути, те же рабатки, только многоярусные цветники,
в которых на заднем плане высажен ряд кустарников.
При создании миксбордеров кустарники могут играть роль забора или
ограждения, отделяющего одну зону сада от другой или ваш участок от соседнего.
Такая ограда может состоять только из одного вида кустарников, допускающих стрижку.
Чтобы избежать монотонности, в промежутках между кустарниками на
равном расстоянии можно разместить садовые скульптуры или вазоны с однолетниками.
Можно обойтись и простыми средствами: сделать такую ограду из двухтрёх чередующихся между собой однотипных растений.

В живой изгороди и миксбордере можно использовать бересклет, ярко окрашенные плоды которого
всю зиму украшают сад. Только имейте в виду что бересклетов существует несколько видов, поэтому выбирайте из них самые красивые.

Ещё один простой вариант — высаживать на равном расстоянии друг от
друга растения разных видов с отличающейся окраской листвы.
Ограды также могут состоять из разных растений примерно одного габитуса (высоты и формы кроны).
Высаживая в миксбордере перед кустарниками многолетники, следует
обращать внимание не только на цвет растений, но и на их форму, динамику
развития, сроки цветения, сохранение декоративности после цветения. Если
Цветники на вашем участке

261

надземная часть многолетнего растения теряет декоративность после цветения,
его лучше не сажать.
Многолетние цветы в миксбордере или рабатке могут иметь разную высоту, но лучше, если крупные растения будут приблизительно одинаковыми
и расти на равном расстоянии друг от друга.
Я представляю вам несколько вариантов простых миксбордеров.

Миксбордер из декоративных кустарников

1. Форзиция — кустарник высотой до 3 м; листья овальные длиной до
15 см; цветки ярко-жёлтые, колокольчатые, цветёт во второй половине
марта – апреле.
2. Арония черноплодная — плодовый кустарник высотой до 3 м; молодые
побеги красно-бурые, старые — тёмно-серые; листья обратнояйцевидной
формы, осенью становятся красно-пурпурными; цветки мелкие, белые;
цветёт в конце весны или начале лета; плоды чёрно-пурпурные, съедобные,
созревают в августе-сентябре.
3. Гортензия метельчатая — быстрорастущий кустарник высотой до
2–2,5 м, морозостойкий; листья эллиптические длиной до 12 см; цветки
различной окраски диаметром до 2,5 см собраны в метёлки; цветёт с середины июня до октября.
4. Гибискус — дерево или кустарник высотой 1,5–2,5 м; побеги прямые,
малоразветвлённые; листья зазубренные, цельные или надрезные; цветки
крупные, простые, полумахровые или махровые, однотонные или двухцветные; цветёт с июля по октябрь.
5. Бересклет — невысокое дерево или кустарник; листья гладкие, блестящие;
цветки мелкие, зеленоватые или буроватые, собраны по 4–5 в щиток или
кисть; хорошо подходит для создания живых изгородей.
6. Дёрен — невысокий кустарник; листья заострённо-яйцевидные, зелёные,
со светлой полосой по краю, осенью становятся багровыми; цветки белые,
собраны в щитки диаметром до 5 см; цветёт в мае-июне.
262

Галина Кизима

Миксбордер, декоративный весь сезон

Простой миксбордер вдоль центральной дорожки
на моём участке

В этом миксбордере растения подобраны таким образом, что он остаётся
декоративным длительное время.
Декоративная малина с красивой кленовидной листвой цветёт весь сезон.
Пионы цветут с начала июня до начала июля.
Цветы тюльпанов держатся на протяжении всего мая.
Низкорослая астильба цветёт в июле — начале августа, а зелень остаётся
декоративной и дальше.
У флоксов цветение продолжительное — весь август и сентябрь.
У очитка осеннего привлекательная зелень сохраняется в течение всего
лета, а цветёт он в октябре.
Цветники на вашем участке

263

1. Тамарикс — кустарник или дерево высотой 3–5 м, листья чешуевидные,
длиной до 7 мм, серо-зелёного цвета, цветки мелкие, розовые, фиолетовые,
иногда белые или алые, собраны в кисти или метёлки, цветёт в мае-августе.
2. Форзиция — кустарник высотой до 3 м; листья овальные, длиной до
15 см; цветки яркожёлтые, колокольчатые; цветёт во второй половине
марта — апреле.
3. Жасмин (махровый чубушник) — кустарник; листья овальнозаострённые, зелёного, светло-зелёного или золотистого цвета; цветки
махровые, диаметром до 7 см, с тонким ароматом; цветёт в мае — августе.
4. Смородина золотистая — листопадный кустарник высотой 2–2,5 м,
побеги красные, маловетвистые; листья округлые, длиной до 5 см; цветки
жёлтые, душистые, некрупные, собраны в кисти; цветёт в мае; съедобные
ягоды созревают в июле.
5. Арония — сильноветвящийся плодовый кустарник высотой до 3 м;
молодые побеги красно-бурые, старые — тёмно-серые; листья обратнояйцевидной формы, осенью становятся красно-пурпурными; цветки мелкие,
белые; цветёт в конце весны или начале лета; плоды чёрно-пурпурные,
съедобные, созревают в августе-сентябре.
6. Калина Бульденеж — кустарник высотой 1,5–3 м; крона шириной
2–4 м; листья светло-зелёные, длиной до 12 см; цветки мелкие, белые,
собраны в крупные соцветия; цветёт в мае-июне.
7. Малина декоративная — быстро разрастающийся кустарник, зимостойкий, высотой до 2 м; крупные листья напоминают по форме кленовые,
ярко-зелёные; цветки диаметром до 6 см, розово-сиреневые, душистые,
одиночные или собраны в кисти; цветёт в июне — августе; съедобные
плоды созревают в июле — сентябре.
8. Пион — многолетнее травянистое полукустарниковое растение высотой до
1 м; листья тёмно-зелёные, тройчатые; цветки диаметром до 25 см, одиночные; цветёт в мае-июне.
9. Флокс метельчатый — многолетнее травянистое растение высотой до
1,5 м; листья ланцетные или яйцевидно-удлинённые; цветки ароматные,
воронкообразные, с пятью лепестками, собраны в сложные соцветия,
синего, голубого, лилово-розового цвета; цветёт с июня по сентябрь в зависимости от сорта.

264

Галина Кизима

10. Тюльпаны (Дарвиновы гибриды) — многолетнее травянистое луковичное растение высотой от 10 до 100 см в зависимости от сорта; листья
удлинённые, зелёные или сизые; цветки одиночные, окраска разнообразная — от белой, жёлтой, красной до фиолетовой и почти чёрной.
11. Астильба низкорослая — многолетнее травянистое растение высотой до
50 см; листья двойные, перистые, с зубчатыми краями; мелкие цветки
собраны в метельчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
12. Очиток видный (осенний) — многолетнее травянистое растение высотой
до 60–80 см; побеги прямые, мясистые; листья овальные, плотные; цветки
мелкие, белые, розовые, пурпурные, сиреневые, фиолетовые, собраны
в соцветия диаметром до 25 см; цветёт в августе — октябре.

Рабатки
Рабаткой называется ряд цветочных растений, высаженный вдоль стены
здания или дорожки. Дорожка не обязательно должна быть прямолинейной,
она может быть извилистой, как тропинка в лесу. Для примера приведу фрагмент одного из вариантов рабатки.

6
8

5
9

6
8

1. Дельфиниум синий или голубой — многолетнее растение высотой до 1,5 м;
листья сильно рассечённые; цветки неправильные, состоят из пяти лепестков, со шпорцем, собраны в высокие соцветия; цветёт в июле — сентябре.
2. Флокс метельчатый розовый — многолетнее растение высотой до 1,5 м;
листья ланцетные или яйцевидно-удлинённые; цветки воронкообразные,
Цветники на вашем участке

265

с пятью лепестками, собраны в сложные соцветия; цветёт с июня по сентябрь в зависимости от сорта.
3. Эхинация пурпурная — многолетнее растение высотой до 1 м; прикорневые листья широкоовальные, собраны в розетку, стеблевые ланцетные;
цветки собраны в крупные корзинки диаметром до 15 см; цветёт в июле —
сентябре.
4. Солидаго — многолетнее растение; листья ланцетные, иногда с зубчатым
краем; цветки разных оттенков жёлтого цвета собраны в щитки, метёлки
или кисти; цветёт с июля до поздней осени.
5. Астильба розовая — многолетнее растение высотой до 150 см; листья
двойные перистые с зубчатыми краями; мелкие цветки собраны в метельчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
6. Василёк жёлтый — многолетнее растение высотой до 1 м; листья продолговатоланцетные; стебли прямые толстые; цветки ярко-жёлтые, диаметром до 5 см; цветёт в июле-августе.
7. Ромашка крупноцветная — многолетнее растение высотой до 60 см;
листья собраны в прикорневую розетку, цветки — в одиночные крупные
корзинки, по краям белые, в середине жёлтые; цветёт в начале лета
и в сентябре-октябре.

266

Галина Кизима

8. Гентиана (горечавка) — многолетнее растение высотой от 0,3 до 1,2 м;
стебли прямые, короткие; листья некрупные, цельные; цветки одиночные,
колокольчатые, синие, фиолетовые и голубые; цветёт в разное время
в зависимости от вида.
9. Гипсофила многолетняя — травянистое растение высотой 0,2–0,5 м;
стебель сильно разветвлённый; листья ланцетные или удлинённо-овальные;
цветки мелкие, собраны в рыхлые метёлки, белого, зеленоватого, светлорозового и розового цвета; цветёт в июне — августе в зависимости от вида.

Цветники на вашем участке

267

Газоны
На небольшом участке создавать настоящие газоны, конечно, не стоит
только потому, что они требуют большого свободного пространства. Но для
небольшой зелёной лужайки найти место можно даже на шести сотках.
Начинающим я рекомендую засеять её не газонными смесями, которые
требуют постоянного ухода (поливов, подкормок, стрижки), а полевицей
побегоносной. Эта мягкая травка с тонкими листьями быстро разрастается во
все стороны стеляющимися по почве стеблями-побегами, которые легко укореняются. Постепенно полевица образует плотную дернину. У этого растения
неглубокая корневая система (около 2 см), поэтому её можно, подкопав, просто
скатать в рулон и перенести в другое место. Косить такую лужайку надо всего
один раз в сезон — когда трава начнёт колоситься, — чтобы её мелкие семена
не разлетелись по всему участку.
Кроме полевицы лужайку можно засеять белым клевером. В первые два
года лужайка не производит впечатления. Но потом этот травяной ковёр
разрастётся и во время цветения будет покрываться белыми шариками цветов.
Его также достаточно скосить один раз, когда цветки начнут терять декоративность.

Водоёмы
Сооружение бассейнов и больших водоёмов с водными растениями на
шести сотках — дело малоперспективное, трудоёмкое и затратное. Но небольшой водоём украсит участок, а сделать его проще простого.
Что нужно для обустройства водоёма?
Выберите подходящий участок площадью 2–4 м2.
Снимите на нём дернину и верхний слой почвы на глубину 40–50 см.
Водоём будет гораздо привлекательней, если придать берегу плавные
очертания.
Засыпьте дно небольшим слоем песка (5–10 см), затем застелите его плотной плёнкой, которая продаётся в магазинах специально для этих целей.
Края плёнки поднимите на берег и заложите их по всему периметру камнями разного размера и формы.
За камнями высадите растения, которые образуют невысокие «подушки»,
например кустики калужницы, и добавьте к ним всего несколько более
высокорослых растений. Для этой цели подойдут бадан, лилейник, болотный ирис, овсянница или купальница, страусник германский. Только не
высаживайте все эти растения сразу, а то водоёма не будет видно. Теперь
остаётся только налить в водоём воду.
268

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

269

КЛУМБЫ И РОКАРИИ

лумбы — самый распространённый вариант оформления
участка. Как правило, их располагают обособленно.
А небольшой рокарий обязательно украсит ваш сад, если высадить в нём
невысокие растения с длительным сроком цветения.

Клумбы
С помощью клумб можно создать яркие пятна в любом уголке участка.
На что нужно обратить внимание при выборе растений для них?
Если клумба расположена вдоль стены здания, забора, беседки, то высокие
растения следует высаживать сзади, а низкие — спереди.
Если клумба находится на открытом месте и просматривается со всех
сторон, высокие растения высаживают в центре, а к краям высота растения
постепенно уменьшается. Самые низкорослые цветы используют для
обрамления клумбы. Обычно их называют бордюрными.
Красиво выглядит круглая клумба вокруг дерева. Её можно расположить
даже около яблони или груши. Важно только, чтобы она находилась вокруг
ствола, не доходя до периметра кроны дерева, где располагаются сосущие
корни.
Интересные клумбы получаются из одного вида растений, например из
астильб разной или одинаковой высоты с соцветиями одного или нескольких цветов. Можно создать клумбу из метельчатых флоксов
с разным сроком цветения, высадив по краю флокс шиловидный, или
различных сортов хосты, кустики которой сохраняют декоративный вид
весь сезон.
Клумба может иметь не только строго геометрическую, но и произвольную
форму.
Далее я предлагаю несколько вариантов для создания клумб в разных
местах участка.

270

Галина Кизима

Клумба вдоль забора
3

1
2

5
1

7
5

6
5

2
1

1. Иберис — многолетнее травянистое растение высотой до 0,5 м; побеги
прямостоячие или стелющиеся; листья простые, овальные, мелкие, цветки
диаметром до 1 см, белые, розовые или красные, собраны в зонтики,
ароматные; цветёт в июне-июле.
2. Хоста — многолетнее травянистое растение высотой до 0,6 м; листья
разнообразной формы и окраски в зависимости от вида и сорта, собраны
в прикорневую розетку; цветки колокольчатые, белые, сиреневые или
фиолетовые, собраны в кистевидное соцветие на высоком цветоносе.
3. Люпин — однолетнее или многолетнее растение высотой до 1,5 м; листья
пальчато-сложные; цветки лиловые, сиреневые, голубые, синие, собраны
в высокую кисть; цветёт в июне.
4. Лаванда — полукустарник высотой до 1 м; крона шаровидная; побеги
сильноветвистые; листья узкие, линейные, длиной до 6 см, серо-зелёные;
цветки диаметром до 1 см, ароматные, синих и фиолетовых оттенков,
собраны в кисти; цветёт с конца июля по сентябрь.
5. Колокольчик персиколистный — многолетнее травянистое растение
высотой 40–100 см; листья узкие, ланцетные; цветки размером до 4 см,
колокольчатые, собраны в метёлку; цветёт в июне-июле.
6. Эхинацея пурпурная — многолетнее травянистое растение высотой до 1 м;
прикорневые листья широкоовальные, собраны в розетку, стеблевые ланцетные; корзинки цветков диаметром до 15 см, крайние пурпурнорозовые,
трубчатые в середине — красновато-коричневые; цветёт в июле — сентябре.
7. Ромашка крупноцветковая — многолетнее травянистое растение высотой
до 60 см; листья собраны в прикорневую розетку; цветки — в корзинки,
по краям белые, в середине жёлтые; цветёт в начале лета и в сентябре-октябре.
Цветники на вашем участке

271

Клумба вокруг дерева
7
7

6
6

1. Астильба красная высокая — многолетнее травянистое растение высотой
до 150 см; листья двойные перистые с зубчатыми краями; мелкие цветки
собраны в метельчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
2. Медуница — многолетнее травянистое растение высотой до 70 см; листья
овальные, некрупные; цветки собраны в соцветия-завитки; цветёт в мае.
3. Флокс растопыренный — многолетнее травянистое растение, зимостойкое, высотой 20–40 см; цветки диаметром до 3 см, бледно-голубые,
собраны в рыхлое соцветие; цветёт в конце мая — июне.
4. Хоста желтоокаймлённая — многолетнее растение высотой до 0,6 м;
листья яркозелёные с жёлтой полосой по краю, собраны в прикорневую
розетку; цветки колокольчатые, белые, сиреневые или фиолетовые на
высоком цветоносе.
5. Мальва — однолетнее или многолетнее растение высотой до 1,2 м; листья
округлосердцевидные, с пятью или семью лопастями; цветки расположены
в пазухах листьев; цветёт в июне — августе.
6. Ландыш майский — многолетнее травянистое растение высотой 15–
30 см; листья крупные, широколанцетные; цветки колокольчатые, длиной
до 9 мм, белые, ароматные, собраны в кисть по 6–20 штук; цветёт в маеиюне.
7. Страусник германский — крупный папоротник, неприхотлив, морозостоек и зимостоек; перистораздельные листья длиной до 1,5 м.
272

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

273

Клумба произвольной формы

3
5

1
2

1. Ирис болотный — многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м;
листья зелёные, мечевидные; цветки крупные, ярко-жёлтые, с оранжевыми
пятнами, собраны пучками на концах стебля; цветёт в июне — августе.
2. Купальница — многолетнее травянистое растение высотой до 0,5 м;
листья лопастные, в первый год развития собраны в прикорневую розетку,
затем появляется облиственный побег; цветки шаровидной формы, яркожёлтые или оранжевые, состоят из большого количества лепестков
(от 5 до 20); цветёт в июне.
3. Незабудка — многолетнее травянистое растение высотой до 40 см; листья
ланцетные, опушенные; цветки мелкие, колокольчатые, голубые, розовые
или белые, собраны в кисть; цветёт в мае-июне.
4. Лобелия — однолетнее или многолетнее травянистое растение высотой до
0,5 м; побеги тонкие, прямостоячие или стеляющиеся; листья ланцетные,
опушённые; цветки мелкие, многочисленные, белые, голубые, яркопурпурные, синие, фиолетовые; цветёт в июне — сентябре.
5. Флокс прелестный розовый — многолетнее травянистое растение
высотой до 35 см; листья узколанцетные, длиной до 5 см, густоопушённые;
цветки диаметром до 1,5 см, собраны в некрупные зонтики; цветёт в конце
мая — начале июня.
274

Галина Кизима

6. Фацелия — однолетнее или многолетнее травянистое растение высотой
50–100 см, листья ярко-зелёные, плотные, опушённые с обратной стороны; цветки некрупные, колокольчатые, розовые, фиолетовые, сиреневые,
голубые, собраны в щитки; цветёт с середины июня до сентября.
7. Тюльпан — многолетнее травянистое луковичное растение высотой от
10 до 100 см в зависимости от сорта; листья удлинённые, зелёные или
сизые; цветки одиночные, окраска разнообразная — от белой, жёлтой,
красной до фиолетовой и почти чёрной.

Цветники на вашем участке

275

Вот ещё несколько примеров простых клумб.
Клумба из однолетников:
в центре — гайлардия однолетняя;
вокруг неё — бегония;
бордюр — перистая гвоздика.
Клумба из однолетников и двулетников:
в центре — низкорослая астра одного цвета;
бордюр — лобелия или низкорослые бархатцы. К красным астрам подойдёт белая или синяя лобелия, а к синим — бархатцы.
Клумба из многолетников и однолетников:
в центре — монарда красная;
бордюр — белая петуния.
Клумба из многолетников, двулетников и однолетников:
в центре — канны, красные монарды или высокие красные астильбы;
вокруг них — незабудки;
бордюр — аюга.
Клумба из многолетников:
в центре — монарда фиолетовая;
вокруг неё — мелколепестник (эригерон) с голубыми лепестками и яркой
жёлтой серединкой;
бордюр — гентиана, армерия или гейхера.

Если на одной клумбе вы сажаете цветы не сочетающихся друг с другом оттенков (например, красные
и фиолетовые), разделите их белыми цветами или зелеными растениями.

276

Галина Кизима

Каменистые горки
Рокарий (каменистую горку) можно сделать на ровной почве, разложив
камни разного размера, а видимость горки создать с помощью групп растений
разной высоты. Но чаще рокарии создают на естественных или искусственных
возвышениях, которые можно сделать, насыпав песок, а поверх него — слой
плодородной почвы высотой примерно 25–30 см. Такое искусственное возвышение следует делать в форме небольших террас, чтобы при уходе за растениями можно было по ним перемещаться, не затаптывая посадок.
Укрепляют горку камнями разного размера, по возможности отделяя ими
разные группы растений друг от друга. Иногда для этого используют плитки.
Довольно просто для этой цели самим сделать небольшие плитки из цемента
с песком, смешанных в пропорции 1 : 3 и разведённых водой до густоты сметаны. Раствор залейте в пластиковые коробки из-под пирожных, конфет, в контейнеры примерно такого размера, чтобы на плитки можно было наступить.
Когда цемент затвердеет (дня через три), вы просто вытряхиваете плитки из
ёмкостей и заливаете в них следующую порцию свежеприготовленного цементного раствора. Готовые плитки разместите на горке так, чтобы, шагая по ним,
можно было добраться до любого растения на каменистой горке.
Для горки подойдут любые миниатюрные хвойные растения Nana или
стелющиеся сорта, невысокие кустарники кизила, миндаль декоративный
(бобовник) или миндаль Prunus triloba (слива декоративная), другие небольшие
кустарниковые растения, миниатюрные розы.
В зависимости от места расположения (западная, южная, восточная или
северная сторона) высаживайте подходящие растения так, чтобы высокие не
закрывали низкорослых соседей.
Можно высадить только одни низкорослые и даже почвопокровные
растения, специально создав для них возвышение, или посадить их среди
крупных камней.
Высаживать рядом нужно растения, предпочитающие одинаковую кислотность почвы и уровень освещённости.

Я не советую начинающим садоводам, особенно
живущим на Северо-Западе, создавать альпийские
горки. Ведь альпийские растения достаточно дорогие. В природе они растут высоко в горах при резко
континентальном климате и сильном солнечном
освещении, а потому совершенно не переносят зимние оттепели и быстро погибают. В таком случае
ваши расходы станут напрасными, лучше замените
альпийские горки рабатками.

Цветники на вашем участке

277

Рокарий из низкорослых растений

3
1

5
2

1. Мыльнянка — многолетнее травянистое растение высотой до 0,5 м;
листья овальные, длиной 5–12 см; цветки диаметром до 5 см, белые или
красные, душистые; цветёт в июне — сентябре.
2. Колокольчик карпатский — многолетнее травянистое растение высотой
до 30 см; листья мелкие; цветки колокольчатые, диаметром до 5 см, белые,
голубые, синие или фиолетовые; цветёт с июня по сентябрь.
3. Флокс шиловидный — многолетний полукустарник высотой до 20 см;
стебель стелющийся, длиной до 0,5 м; листья мелкие, жёсткие, с заострённым кончиком; цветки диаметром до 2 см, белые, кремовые, розовые,
ярко-красные, голубые, могут быть двухцветными, душистые; цветёт
с середины мая до середины июня.
4. Очиток видный — многолетнее травянистое растение высотой до 60–
80 см; побеги прямые, мясистые; листья овальные, плотные; цветки мелкие, белые, розовые, пурпурные, сиреневые, фиолетовые, собраны в соцветия диаметром до 25 см; цветёт в августе — октябре.
5. Гвоздика-травянка — многолетнее травянистое растение высотой 20–
40 см, стебли длинные цветоносные и короткие нецветоносные; листья
продолговатые; цветки карминно-красного цвета, собраны в соцветия;
цветёт с июня по сентябрь.

278

Галина Кизима

МОНОХРОМНЫЕ КЛУМБЫ

оздание монохромных клумб — это новое направление
в декоративном оформлении садов, в том числе и небольших садовых участков.
Если вы задумали сделать в саду монохромную клумбу, учитывайте некоторые нюансы.
При создании такой клумбы следует избегать монотонности. Сделайте
несколько небольших пятен контрастного или других оттенков основного
цвета. Любую композицию следует разбавлять разнообразными оттенками
зелёного.
Высаживайте не менее трёх саженцев каждого растения. Это позволит
быстрее вашей клумбе или миксбордеру принять надлежащий вид. В первый год или два эффект может быть весьма скромный. Но дайте время
вашим посадкам разрастись. И тогда монохромная клумба предстанет
перед вами во всей своей утончённой элегантной красоте.
Каждый цвет вызывает определённые ощущения, поэтому сад или клумба,
выдержанные в одном тоне, должны соответствовать душевному настрою
своего хозяина.
Какой бы тон вы ни выбрали, необходимо создать растениям хорошие
условия для развития. Большинство многолетних растений превосходно себя
чувствуют в обычной, достаточно плодородной умеренно влажной огородной
земле, с кислотностью, близкой к нейтральной.
При создании монохромных клумб имейте в виду, что
интенсивность цвета должна усиливаться от края к
центру клумбы, а не наоборот. Например по краям
клумбы в красно-розовых тонах должны быть светлорозовые цветы, затем ближе к центру следует высадить розовые, потом ярко-розовые, тёмно-розовые
и в центре — ярко-красные. Если вы делаете клумбу
в синих тонах, то в центре надо высадить фиолетовые
и тёмно-синие цветы, затем, двигаясь к краям, синие,
тёмно-голубые, голубые и светло-голубые.

Цветники на вашем участке

279

Зелёный цветник
Достаточно легко создать клумбу из оттенков зелёного и лишь кое-где
сделать вкрапления насыщенных ярких цветов.

Зелёный цвет имеет множество оттенков: болотный, салатовый, оливковый, бутылочный, изумрудный. Важно только составить их удачное сочетание.

Проще всего сделать зелёный цветник из хвойных растений, размещая
среди них гортензии, хосты и папоротники разных видов. Все они требуют
одинаковых условий для развития.
Можно посадить и лианы, например девичий или амурский виноград,
осенний наряд которых создаст великолепный контраст с хвойными.
Небольшие пятна красных и жёлтых цветов оживят пейзаж.
Кусты красной калины и деревца красных рябин тоже не будут лишними.
Высокорослые хвойные деревья не годятся для маленького сада, а потому
сажать надо карликовые разновидности (nana), а также кустовые и стелющиеся
формы.
Среди зелёных хвойных растений можно высадить растения с пёстрой или
золотистой хвоей или кустарники с яркокрасной листвой.
Однако зелёный сад можно создать не только из хвойных пород.
Существует большой выбор карликовых лиственных растений, а также
кустарников с красивой листвой, раскрашенных природой в самые разнообразные оттенки зелёного цвета.
Травянистые многолетники — костец, горянка, манжетка, молочай, кочедыжник, копытень, бадан, страусник, щитовник, хосты — имеют сорта разных
оттенков зелёного цвета, поэтому сами по себе могут составить прекрасную
зелёную клумбу.
Отлично будут выглядеть на заднем плане за травянистыми многолетниками кустарники с серебристой или жёлто-зелёной листвой.
Зелёная клумба — строгий цветник, поэтому никаких
мелких, низких или полевых цветочков, никаких разномастных однолетних цветов среди зелёных лиственных или хвойных растений на клумбе быть не должно.
Выберите для неё яркие изящные цветы, которые посадите поодиночке или небольшими группами.

280

Галина Кизима

Зелёная клумба

1. Туя западная с вертикальной узкоконической кроной — медленно
растущее хвойное дерево с компактной узкоконической кроной; хвоя
чешуевидная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
2. Тис остроконечный — вечнозелёное хвойное дерево высотой до 6 м; хвоя
мягкая, серповидная, тёмно-зелёная; хвоинки длиной 2,5 см.
3. Туя западная с шаровидной зелёной кроной — медленно растущее
хвойное дерево с компактной шаровидной кроной; хвоя чешуевидная,
мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
4. Туя западная с шаровидной кроной с золотистым окрасом хвои — медленно растущее хвойное дерево с компактной шаровидной кроной; хвоя
чешуевидная, мелкая; шишки длиной до 12 мм, состоят из тонких чешуй.
5. Можжевельник — вечнозелёное хвойное растение, засухоустойчивое,
морозостойкое; хвоя мелкая, чешуевидная, прижатая к побегам.
6. Тис ягодный — хвойное дерево; крона очень густая; хвоя длиной до
3,5 см, тёмнозелёная, блестящая; все части растения ядовиты.
7. Страусник германский — крупный папоротник; неприхотлив, морозостоек и зимостоек; перистораздельные листья длиной до 1,5 м.
8. Бадан толстолистный — многолетнее травянистое растение; листья
крупные, широкоовальные, тёмно-зелёные, собраны в прикорневую розетку; цветки мелкие, собраны в густое щитковидное соцветие, розовые или
лилово-красные; цветёт в мае-июне.
Цветники на вашем участке

281

9. Хоста — многолетнее травянистое растение высотой до 0,6 м; листья
разнообразной формы и окраски в зависимости от вида и сорта, собраны в прикорневую розетку; цветки колокольчатые, белые, сиреневые
или фиолетовые, собраны в кистевидное соцветие на высоком цвето
носе.

Белый цветник
Белый цвет создаёт ощущение лёгкости, воздушности. Он всегда выглядит
нарядным. Но при создании такого цветника нужно учитывать некоторые
особенности.
Белую клумбу не следует размещать на прямом солнце — она будет
выглядеть невыразительно, к тому же быстро поблёкнет.
Расположите её в затенённом месте. В дневное время такой цветник
создаст ощущение прохлады, а в тёмное время суток белые цветы будут обозначать границы площадки, дорожки, беседку, патио.
Для создания миксбордера прекрасно подойдут калины красная или
Бульденеж, цветущие весной шапками белых цветков.
Затем зацветут спирея серая и Аргута, чубушник.
Дёрен белый и белоокаймлённый, а также лапчатка курильская с белыми
цветками будут выглядеть нарядно весь сезон.
Гортензия древовидная, пышные белые соцветия которой красуются всю
вторую половину лета до поздней осени, также подойдёт как для миксбордера,
так и высаженная отдельно.
На переднем плане вполне уместны низкорослые полиантовые белые розы,
лилии, астильба, гипсофила метельчатая, белые флоксы, крупноцветковые
белые колокольчики.
На клумбах или отдельными куртинами можно высадить разные виды
ромашек и эхинацею пурпурную сорта «Белый лебедь», кустики белоцветковой
дицентры.
Для раннего цветения на такой клумбе можно высадить группу белых
тюльпанов, нарциссов и мелколуковичных (мускари, хионодоксу, птицемлечник
зонтичный), бело-голубую пушкинию.
Когда же отцветёт весенний бордюр, на его место можно высадить белую
фиалку или другие однолетники, причём не обязательно с белыми цветками, но
обязательно с цветками одной расцветки.
Превосходным бордюром будет арабис альпийский (резуха), буйно цветущий весной в течение целого месяца, а затем сохраняющий свою оригинальную
зелень всё оставшееся лето; хосты с белоокаймлёнными листьями или белыми
штрихами на листьях.
Выбор белых цветов большой, и совсем не обязательно высаживать их все.
Только учитывайте, что они должны цвести весь сезон, сменяя друг друга.
282

Галина Кизима

Вот ещё несколько растений для белого цветника:
многолетние ромашки разных видов;
пионы разного срока цветения;
флоксы ранние и среднего срока цветения;
пирамидальный (самый поздний) флокс;
крупноцветковые многолетние колокольчики;
карликовый жасмин;
клопогон;
дельфиниум;
анемона японская;
лилейник;
мальва;
василистник;
аквилегия;
осенняя астра;
полиантовые розы.

Цветники на вашем участке

283

Белая клумба

12
4

15
9

1. Клопогон с коричневой листвой — многолетнее травянистое растение;
листья рассечённые; цветки мелкие, белые, собраны в кисти; цветёт
в августе-сентябре.
2. Жасмин махровый низкорослый — кустарник; листья овально-заост
рённые; цветки махровые, диаметром до 7 см, с тонким ароматом; цветёт
в мае — августе.
3. Клематис кустарниковый мелкоцветковый — многолетнее растение
высотой до 1–1,5 м; цветки колокольчатые, диаметром от 2 до 25 см;
цветёт в июне — сентябре.
4. Гортензия древовидная — кустарник высотой до 3 м; цветки мелкие,
белые, собраны в щитковидное соцветие диаметром до 15 см; цветёт в июле
— октябре.
5. Курильский чай — кустарник высотой до 1,5 м; цветки белые диаметром
до 3 см; цветение продолжительное — с июня по сентябрь.
6. Пион — многолетнее травянистое растение высотой до 1 м; листья тёмнозелёные, тройчатые; цветки диаметром до 25 см, одиночные; цветёт в маеиюне.
7. Мальва — однолетнее или многолетнее растение высотой до 1,2 м; листья
округлосердцевидные; цветки расположены в пазухах листьев; цветёт
в июне — августе.
284

Галина Кизима

8. Ромашка крупноцветковая — многолетнее травянистое растение высотой
до 60 см; цветки собраны в одиночные корзинки; цветёт в начале лета
и в сентябре-октябре.
9. Флокс пирамидальный — травянистое многолетнее растение высотой до
1 м; цветки душистые, диаметром 3–4 см, собраны в крупные соцветия;
цветёт в июле-августе.
10. Флокс метельчатый — многолетнее травянистое растение; листья ланцетные; цветки ароматные; цветёт с июня по сентябрь в зависимости от сорта.
11. Гортензия метельчатая — быстрорастущий кустарник высотой до
2–2,5 м; цветки различной окраски диаметром до 2,5 см; цветёт с середины июня до октября.
12. Василистник — многолетнее травянистое растение высотой до 2 м; цветки
мелкие, собраны в метёлку или кисть; цветёт в июне-июле.
13. Ромашка рассечённая — многолетнее травянистое растение высотой до
1 м; цветки собраны в корзинки, по краям белые, в середине жёлтые;
цветёт в июне.
14. Безвременник белый — многолетнее растение; листья блестящие, длиной
до 25 см; цветки крупные, воронковидные; цветёт с конца августа до
середины октября.
15. Астильба белая — многолетнее травянистое растение высотой до 150 см;
мелкие цветки собраны в метельчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.

Цветники на вашем участке

285

Красный цветник
Чисто красные монохромные клумбы лучше не создавать, поскольку
большие пятна красного цвета способны вызывать не только раздражение, но
даже неосознанную агрессию. Если вы легко возбудимы, не увлекайтесь
красным цветом, лучше использовать разные оттенки малинового. С другой
стороны, красный цвет поднимает настроение, увеличивает работоспособность.
В любом случае выбор всегда остаётся за вами. Основой цветового решения
такого цветника являются кустарники и многолетние цветы красной, малиновой, оранжево-красной расцветки.
Красный цвет сильно возбуждает нервную систему,
потому его влияние следует приглушить более нежными оттенками. Контрастное сочетание красного
с белым не меняет его активного воздействия на
эмоциональный настрой. Кроме того, надо знать, что
на зелёном фоне красный цвет кажется более интенсивным.

286

Галина Кизима

Растений с красными цветками много, так что составить миксбордер или
клумбу, где преобладает этот цвет, не так уж трудно. К тому же все оттенки
красного, как и малинового, прекрасно сочетаются между собой.
Как правило, красные цветы предпочитают солнечное местоположение, но могут хорошо цвести и в полутени.

Основу весенней композиции, конечно же, составляют тюльпаны.
Затем зацветают малиновые пионы.
Чуть позже множество растений украсят цветник водопадом красных
цветов:
• гравилат;
• лихнис;
• монарда;
• маки;
• гвоздики;
• астильбы;
• лилейники;
• георгины;
• гладиолусы;
• флоксы.

Красная клумба

2
5
6

2
5

4
4

Цветники на вашем участке

287

1. Дафна — кустарник высотой 1–3 м; листья цельные, эллиптические;
цветки мелкие, многочисленные, розовые, лиловые или зеленовато-жёлтые,
душистые, густо покрывают прошлогодние побеги или собраны в соцветия;
цветёт ранней весной.
2. Монарда — многолетнее растение высотой 1–1,5 м; побеги прямые,
ветвистые; листья ланцетные с зубчатыми краями; цветки мелкие, белые,
светло-жёлтые, пурпурные, красные, собраны в соцветия диаметром до
7 см; цветёт в июле-августе.
3. Флокс метельчатый красный — многолетнее растение высотой до 1,5 м;
листья ланцетные или яйцевидно-удлинённые; цветки воронкообразные,
с пятью лепестками, собраны в соцветия; цветёт с июня по сентябрь в
зависимости от сорта.
4. Очиток видный — многолетнее травянистое растение высотой до 60–
80 см; побеги прямые, мясистые; листья овальные, плотные; цветки мелкие, белые, розовые, пурпурные, сиреневые, фиолетовые, собраны в соцветия диаметром до 25 см; цветёт в августе — октябре.
5. Астильба красная — многолетнее травянистое растение высотой до
150 см; листья двойные перистые с зубчатыми краями; мелкие цветки
собраны в метельчатые соцветия; цветёт в июле — сентябре.
6. Пион красный — многолетнее полукустарниковое растение высотой до 1 м;
листья тёмно-зелёные, тройчатые; цветки одиночные; цветёт в мае-июне.

288

Галина Кизима

Розовый цветник
При создании такого цветника надо учитывать, что существуют розовые
холодные и тёплые оттенки, и они плохо сочетаются друг с другом. Лучше всего
ограничиться одним — тогда и проблем не возникнет.
Цветы холодных розовых оттенков успокаивают, позволяя на некоторое
время забыть о повседневных проблемах. Розовые цветы тёплого тона
всегда сохраняют в себе свежесть.

На розовой клумбе можно посадить:
пионы;
крупнолистную гортензию;
метельчатую гортензию;
астильбы;
японские спиреи;
тимьян;
гвоздики разных видов;
лилии;
хризантемы;
эхинацею пурпурную;
шток-розы;
многолетнюю высокую розовую мальву;
тысячелистники.
Из кустарниковых растений на розовой клумбе высаживают розовую
бузину, сирень, розы.
В качестве бордюра замечательно подойдут арабис альпийский с розовыми
цветками, флокс шиловидный.
Летом на ней зацветут лабазник, роджерсия, чуть позже флокс метельчатый и гортензии.
До самых морозов будет радовать цветущий поздно осенью очиток видный.
Вместо настоящих роз посадите парковые (махровые шиповники), цветущие два раза за сезон, или
неприхотливые низкорослые полиантовые. Эти растения не требуют плодородной почвы и большого
ухода, не нуждаются в зимнем укрытии и отлично
растут даже в условиях Северо-Запада.

Цветники на вашем участке

289

Розовая клумба

1. Лабазник — многолетнее растение высотой до 1,5 м; листья перистые или
пальчатые, цветки диаметром до 0,8 см, собраны в метёлки; цветёт в июнеиюле.
2. Гвоздика перистая — многолетнее травянистое растение высотой 30–
40 см; листья линейные, сизовато-зелёные, длиной до 10 см; цветки
некрупные, белые или розовые, одиночные или собраны в рыхлые соцветия; цветёт в июне-июле.
3. Тюльпан — многолетнее травянистое луковичное растение высотой от
10 до 100 см в зависимости от сорта; листья удлинённые, зелёные или
сизые; цветки одиночные.
4. Очиток видный — многолетнее растение высотой до 60–80 см; побеги
прямые, листья овальные, плотные; цветки мелкие, собраны в соцветия;
цветёт в августе — октябре.
5. Флокс шиловидный — многолетний полукустарник высотой до 20 см;
стебель стелющийся, длиной до 0,5 м; листья мелкие, жёсткие, с заострённым кончиком; цветки диаметром до 2 см, душистые; цветёт с середины
мая до середины июня.
290

Галина Кизима

6. Астильба — многолетнее растение высотой до 150 см; листья двойные
перистые с зубчатыми краями; мелкие цветки собраны в соцветия; цветёт
в июле — сентябре.
7. Парковая роза — зимостойкий кустарник высотой 15–2,5 м, не требует
укрытия на зиму; цветёт продолжительно в мае-июне, иногда повторно
в августе.
8. Гортензия метельчатая — быстрорастущий кустарник высотой до 2–2,5 м,
морозостойкий; листья эллиптические длиной до 12 см; цветки диаметром
до 2,5 см собраны в метёлки; цветёт с середины июня до октября.
9. Флокс метельчатый — многолетнее растение высотой до 1,5 м; листья
ланцетные или яйцевидно-удлинённые; цветки воронкообразные, с пятью
лепестками, собраны в сложные соцветия; цветёт с июня по сентябрь
в зависимости от сорта.
10. Эхинацея пурпурная — многолетнее растение высотой до 1 м; прикорневые листья широкоовальные, стеблевые ланцетные; цветки собраны в корзинки, крайние пурпурнорозовые, трубчатые в середине — красноватокоричневые; цветёт в июле — сентябре.
11. Бадан толстолистный — многолетнее растение; листья крупные, широкоовальные, тёмно-зелёные, собраны в прикорневую розетку; цветки
мелкие, собраны в густое щитковидное соцветие, розовые или лиловокрасные; цветёт в мае-июне.
12. Василистник — многолетнее растение высотой до 2 м; листья простые,
дважды или трижды перистые; цветки мелкие, собраны в метелку или
кисть; цветёт в июне-июле.

Цветники на вашем участке

291

Жёлтый цветник
Весёлые жёлтые и оранжевые краски поднимают настроение, заставляя нас
радоваться жизни. А целая клумба из жёлтых и оранжевых цветов делает сад
роскошным и богатым. Однако их следует разбавлять более спокойными
тонами, иначе избыток этого цвета может вызвать ощущение напряжённости
и излишнего возбуждения.
Располагать жёлто-оранжевую клумбу лучше в полутенистом уголке сада,
на фоне зелёной ограды или тёмной зелени, чтобы осветлить и оттенить эти
места.
Небольшой миксбордер можно создать из кустов лапчатки курильской
с жёлтыми, кремовыми и оранжевыми цветками, которые цветут практически всё лето. Кусты с разным окрасом цветков лучше чередовать.
Сплошную линию лапчаток можно прерывать высокими цветоносами
(120–150 см) бузульника Пржевальского.
Хорошо высаживать рядом с ними кусты рудбекии блестящей, отличающейся длительным ранним осенним цветением.
На переднем плане такого миксбордера или клумбы можно высадить
спирею японскую с жёлтым окрасом листьев.
Пригодится и очиток едкий, цветущий в начале лета, а также нарциссы.
Их различные виды можно подобрать так, что цветы будут цвести, сменяя
друг друга, почти два месяца.
На переднем плане можно высадить зверобой, кореопсис, вербейник,
энотеру и алиссум.
Для раннего весеннего цветения вполне подойдёт жёлтая ромашка — дороникум.
Вблизи водоёма хорошо выглядят лилейники, ирис болотный, купальницы, калужница.
Для клумб или отдельных куртин больше подходит бузульник высокий
или бузульник зубчатый, которые, в отличие от бузульника Пржевальского, предпочитают открытые солнечные места.
В качестве одиночного растения можно высадить дёрен жёлтоокаймлённый.
292

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

293

Солнечная клумба на моём участке

10
10

1. Солидаго высокий — многолетнее травянистое растение; листья ланцетные, иногда с зубчатым краем; цветки разных оттенков жёлтого цвета
собраны в щитки, метёлки или кисти; цветёт с июля до поздней осени.
2. Бузульник Пржевальского — кустарник высотой до 1,5 м; листья пальчатые; цветки мелкие жёлтые, собраны в колосовидные соцветия; цветёт
в июле.
3. Рудбекия — травянистое растение высотой от 0,5 до 1,5 м; листья овальные или яйцевидные; соцветия — крупные корзинки диаметром до 12 см
жёлтого или оранжевого цвета, в центре от жёлтого до пурпурно-чёрного;
цветёт с июля до заморозков.
4, 5. Лилейник жёлтый, коричневый — многолетнее травянистое растение;
листья широколинейные, прямые или изогнутые; цветки крупные воронковидные, собраны в соцветия; цветёт в разные сроки в зависимости от сорта.
6. Гайлардия — травянистое растение, засухоустойчивое, высотой до 0,6 м;
листья овальные, покрыты волосками; соцветия крупные, часто полумахровые или махровые, цветки жёлтые, оранжевые, красные, красно-коричне
вые, могут быть двухцветными; цветёт в июне — сентябре.
294

Галина Кизима

7. Дороникум — многолетнее травянистое растение; соцветия-корзинки
одиночные или собраны в щитки по 2–6 штук, жёлтые, диаметром до
10–12 см; цветёт в мае-июне.
8. Вербейник — многолетнее травянистое растение; стебель прямостоячий
или ползучий; листья простые вытянутые некрупные; цветки белые, розоватые или жёлтые, собраны в соцветие; цветёт в июне — августе.
9. Курильский чай — кустарник высотой до 1,5 м; цветки ярко-жёлтые
диаметром до 3 см; цветёт с июня по сентябрь.
10. Энотера — двулетнее или многолетнее растение высотой от 0,3 до 1 м;
листья перисто-рассечённые; цветки диаметром до 8 см, душистые, яркожёлтые, собраны в пучок или кисть; цветёт в июне — сентябре.

Цветники на вашем участке

295

Синий цветник
С синими цветами прекрасно гармонируют растения с белыми, жёлтыми
и оранжевыми соцветиями, которые можно высаживать небольшими группами
среди миксбордера или рабатки. Жёлтыми или оранжевыми оттенками нужно
разбавлять лиловые и фиолетовые тона.

Голубой и синий — цвета неба и моря. Они создают
чувство покоя, расслабляют, вызывают ощущение
комфорта и стабильности. Но близкие к ним тёмнолиловые и фиолетовые оттенки вызывают беспокойство и даже депрессию.

Декоративный эффект синего цветника в значительной мере зависит от
освещения, то есть для него необходимо тщательно выбрать место посадки.
Этот цветник нельзя устраивать в тени. Имейте в виду, что разные оттенки
синего могут плохо сочетаться друг с другом.
Для синей клумбы подойдут колокольчики разного вида.
Низкорослые и почвопокровные растения для переднего плана синего
цветника:
платикодон;
гентиана (горечавка);
печёночница;
прострел;
виола;
барвинок;
живучка ползучая.
Для заднего плана подойдёт очень эффектная крупнолистная гортензия
(голубой окрас цветков зависит от наличия в почве железа, а потому не забывайте поливать почву слабым раствором железного купороса, иначе цветки
будут розовые).
Компанию ей на заднем плане могут составить аконит и дельфиниумы.
Весной украшением сада станут мелколуковичные цветы:
хионодокса Люцилии;
мускари;
296

Галина Кизима

пушкиния;
пролеска;
гиацинт;
лиловые и синие тюльпаны.
Для середины лета и начала осени подойдут:
лиатрис колосковый;
астра новобельгийская;
вероника длиннолистная;
однолетние и многолетние васильки.
После цветения многолетние васильки теряют на некоторое время декоративность. Их надо низко срезать и немного подождать, пока снова
не отрастёт надземная часть. Иногда они зацветают повторно.

Вы можете высадить многолетние луки, которые украсят миксбордер или
клумбу весной и в начале лета.
В голубом цветнике на своём месте будет и самая обыкновенная незабудка,
а также её родственники бруннера и анхуза.
И, конечно же, здесь найдут своё место синие и голубые флоксы, сибирские и бородатые ирисы, сетчатый ирис, кампанула.

Клумба «индиго» на моём участке
1

1
5

6
11

14
13

Цветники на вашем участке

297

1,2. Дельфиниум махровый высокий синий, сиреневый — многолетнее
растение высотой до 1,5 м; листья сильно рассечённые; цветки неправильные, состоят из пяти лепестков, со шпорцем, собраны в высокие соцветия;
цветёт в июле — сентябре.
3. Дельфиниум низкорослый лилово-розовый — многолетнее растение
высотой до 0,6 м; листья сильно рассечённые; цветки неправильные,
состоят из пяти лепестков, со шпорцем, собраны в высокие соцветия;
цветёт в июле-августе.
4, 5. Дельфиниум махровый низкорослый голубой, белый — многолетнее
растение высотой до 0,6 м; листья сильно рассечённые; цветки махровые,
со шпорцем, собраны в высокие соцветия; цветёт в июле-августе.
6, 7, 8. Флокс метельчатый синий, голубой, лилово-розовый — многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м; листья ланцетные или
яйцевидно-удлинённые; цветки ароматные, воронкообразные, с пятью
лепестками, собраны в сложные соцветия.
9. Колокольчик персиколистный голубой — многолетнее травянистое
растение высотой 40–100 см; листья узкие, ланцетные; цветки размером
до 4 см, колокольчатые, собраны в метёлку; цветёт в июне-июле.
10. Аконит клобучковый — многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м;
листья разделены на пять-семь долей; цветки тёмно-синие, имеют форму
шмеля, расположены на верхушке высокого стебля; цветёт в июне — августе.
11. Ирис касатик — многолетнее корневищное растение, зимостойкое; листья
плоские, мечевидные; цветки одиночные или собраны в соцветия, трубчатые, синего цвета; цветёт с конца мая до июля.
12. Флокс растопыренный — многолетнее травянистое растение, зимостойкое, высотой 20–40 см; цветки диаметром до 3 см, бледно-голубые,
собраны в рыхлое соцветие; цветёт в конце мая — июне.
13. Медуница лиловая — многолетнее травянистое растение высотой до
70 см; листья овальные, некрупные; цветки собраны в соцветия-завитки;
цветёт в мае-июне.
14. Безвременник синий — многолетнее растение; листья ланцетовидные,
длиной до 25 см; цветки крупные, воронковидные, с шестью лепестками;
цветёт с конца августа до середины октября, семена созревают на следующий год, в мае-июне.
298

Галина Кизима

КЛУМБЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ

оздать непрерывно цветущий сад под силу даже начинающему садоводу на небольшой площади.

Цветущие растения для этой главы я отбирала по простым принципам:
неприхотливость к условиям произрастания;
нетребовательность к уходу;
относительно невысокая цена.
Совсем не обязательно высаживать все предлагаемые растения. Вы можете
сокращать или расширять предложенный ассортимент, подбирая растения так,
чтобы сохранялась круглогодичность цветения.
Непрерывно цветущий сад невозможно создать за один год. В первый год
посадки он будет выглядеть убого, но зато через пару лет, когда высаженные
кустарники и многолетние цветы разрастутся, он начнёт вас радовать понастоящему.

Цветники на вашем участке

299

Чтобы ускорить процесс создания красивого, непрерывно цветущего
сада, не сажайте растения по одному экземпляру. Высаживайте сразу небольшую группу каждого сорта или вида.

Подбор растений — дело совсем не простое. Чтобы не пришлось их без
конца пересаживать, сначала нарисуйте схему расположения растений на
бумаге, и лишь потом воплощайте свой проект в реальность.
Создание такого сада — очень увлекательное занятие, которым особенно
приятно заниматься дома в зимнее время.

Клумба непрерывного цветения

6
5
4

3
2
1

Это пример простой круглой клумбы на моём участке, на которой цветение
растений длится непрерывно в течение всего сезона.
1. Лох серебристый — кустарник или небольшое дерево высотой 1–4 м;
ветки колючие; листья овальные; цветки некрупные, серебристые снаружи
и желтоватые внутри; цветёт в июне-июле; плоды тёмно-красные, созревают в сентябре, съедобные.
300

Галина Кизима

2. Крокус осенний — многолетнее растение; листья удлинённо-ланцетные,
мясистые, блестящие, длиной 25–40 см; цветки крупные, в основном
одиночные, лиловорозовые; цветёт в сентябре-октябре, во время цветения
на растении нет листьев.
3. Тюльпан — многолетнее травянистое луковичное растение высотой от
10 до 100 см в зависимости от сорта; листья удлинённые, зелёные или
сизые; цветки одиночные.
4. Астильба — многолетнее растение высотой до 150 см; листья перистые
с зубчатыми краями; мелкие цветки собраны в метельчатые соцветия;
цветёт в июле — сентябре.
5. Флокс метельчатый — многолетнее растение высотой до 1,5 м; листья
ланцетные или яйцевидно-удлинённые; цветки ароматные, воронкообразные, с пятью лепестками, собраны в сложные соцветия; цветёт с июня по
сентябрь в зависимости от сорта.
6. Очиток видный — многолетнее травянистое растение высотой до 60–
80 см; побеги прямые, мясистые; листья овальные, плотные; цветки мелкие, собраны в соцветия диаметром до 25 см; цветёт в августе — октябре.

Цветники на вашем участке

301

Сад ранней весной
Как только начинает сходить снег, на проталинках появляются первые
вестники весны — мелколуковичные растения.

Белоцветник
Поникающие колокольчики белоцветника часто путают с похожими
цветками подснежника. Однако это растение вы можете узнать по одной
особенности: на кончиках всех одинаковых по размеру белых лепестков есть
зелёная или жёлтая точка.
Различают белоцветники весенние, летние и осенние (в отличие от подснежника, цветущего исключительно весной). Кроме того, белоцветник гораздо
выше: весенний — 20 см, летний — 50–60 см, и только осенний — 12 см.
Белоцветник весенний цветёт в самом начале мая и даже в конце апреля
в тёплую весну — как и большинство мелколуковичных, около двух недель.
Он неприхотлив, может расти на влажных почвах, в полутени.
Растение морозостойкое (переносит значительные морозы) и зимостойкое
(не боится зимних оттепелей).
Кустики быстро разрастаются, поэтому каждые 3–4 года гнёзда луковиц
следует делить и рассаживать.
Пересаживать луковицы лучше осенью (в сентябре-октябре) на глубину
8 см по схеме 15 × 15 см. Заранее отметьте места залегания луковичек палочкой во время цветения, иначе осенью вы их не найдёте. Но можно рассадить их
прямо во время цветения, когда они хорошо видны.

302

Галина Кизима

Крокус
Из каждой клубнелуковички вырастает сразу несколько стеблей с бутонами и раскрывается маленький цветущий букетик.
Разнообразная (кроме красных оттенков) окраска цветков создаёт яркие
пятна на голой чёрной почве.
К сожалению, крокусы цветут короткое время — всего 7–10 дней.

Мускари, или Мышиный гиацинт
В природе существует около пятидесяти видов мускари, но в культуре
выращивают не более пятнадцати.
Листья узкие, отмирающие гораздо позже, чем у остальных мелколуковичных растений, поэтому его не следует высаживать на газоне.
Колосовидное соцветие напоминает миниатюрный гиацинт.
Загущённость гнезда мускари обычно вызвана не только образованием
большого количества молодых луковок вокруг материнской луковицы,
но и опавшими семенами.

Сорта различаются окраской цветков от нежно-голубой до тёмно-синей
и даже фиолетовой. Однако есть и растения с чисто-белыми цветками. Цветение длится с середины до конца мая.
Растение быстро разрастается, а потому нуждается в прореживании гнезда
луковиц и пересадке не реже, чем раз в 3–4 года.
Этот весенний цветок растёт практически на любой почве, на солнце
и в полутени под кроной кустов и деревьев и не требует никакого ухода.
Мускари не страшны практически никакие болезни и вредители.

Пролеска, или сцилла
Семейство пролесок довольно многочисленное: английская, испанская,
перуанская, колокольчатая, сибирская. Различаются они размером, формой
соцветий, расцветкой и временем цветения. Мы в основном знакомы с нашей
родной сибирской, яркие голубые пониклые колокольчики которой так оживляют весенний сад!
Цветёт пролеска милыми букетиками цветков, вырастающими из каждой
луковицы. Цветонос высотой всего около 12–15 см хорошо виден среди плоских ярко-зелёных листьев.
Цветники на вашем участке

303

Цветение длится около двух недель. После окончания цветения ещё дней
десять листья остаются зелёными.
Это неприхотливое растение может расти на любых почвах, на солнце
и в полутени.
Разрастается быстро, а потому его надо рассаживать каждые 3–4 года
сразу после выкопки луковиц.
Сажать и пересаживать пролеску лучше в конце сентября — начале
октября, как и большинство луковичных многолетников.
Зимует она без всякого укрытия.

Хионодокса
Хионодокса — изящное невысокое (около 15 см) растение с цветками,
напоминающими звёздочки, обычно окрашенными в синий, лиловый или
голубой цвет. Но есть и растения с цветками чисто-белого цвета.
Цветёт хионодокса продолжительно (около трёх недель).
Ни болезней, ни вредителей у этого растения нет.

304

Галина Кизима

В подкормках не нуждается при условии, что вы посадили её на AVA
(2–3 крупинки гранулированного удобрения на 3 года) или весной сразу после
таяния снега посыпали почву на месте посадок золой.
Её мелкие удлинённые луковички сажают в сентябре на глубину 8 см по
схеме 8 × 8 см.
Красиво выглядит хионодокса только в групповых посадках.
Луковички имеют тенденцию глубоко уходить вглубь почвы, а потому выкапывайте их, сильно заглубляя лопату в землю.

Ранней весной цветут не только мелколуковичные растения. Своим цветением в это время вас порадуют и некоторые кустарники.

Каприфоль
Эта великолепная лиана цветёт в конце мая примерно три недели. Цветки
имеют форму длинных вытянутых колокольчиков, собранных вместе, как пять
растопыренных пальцев. Обычно они лимонно-жёлтые, но бывают растения
с белыми, а также красными или пурпурными цветками. У цветков каприфоли
дивный запах — нежный и стойкий.
После цветения быстро образуются пять красивых красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, поэтому лиана остаётся декоративной
почти до конца лета. Ягоды можно есть, но они невкусные.
Эта великолепная лиана неприхотлива и растёт на любых почвах.
Будете подкармливать и поливать каприфоль — прекрасно! Если не
будете, всё равно она выживет.
Она может расти с северной стороны зданий, то есть практически в тени.
Каприфоль очень легко размножается с помощью черенков и отводков.
Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине
между парами листьев — и он укоренится буквально через месяц.
После этого пересадите весь побег в неглубокую траншею, выкопанную
в почве, — и у вас появится целый лес вертикальных побегов. Подготовьте им
сетку, за которую они смогут зацепиться.
Ей обязательно нужна опора, причём любая. Не следует навешивать
каприфоль на стены сплошным ковром, так как осенью её листья чернеют
и выглядят очень непривлекательно. Лучше сделать для неё опоры в виде
арок.
Сажать и пересаживать каприфоль нужно в конце лета. В первое время
после пересадки самое главное — увлажнение почвы. Не забывайте её вовремя
поливать.
Цветники на вашем участке

305

Сирень
Здесь речь пойдёт о так называемой сирени обыкновенной — высокорослом кустарнике (2–2,5 м), внешний вид которого может быть разным в зависимости от сорта.
У сирени неглубокая корневая система, образующая большое количество
корневой поросли, которая сильно загущает куст. Поросль нужно убирать,
раскапывая и вырезая прямо по корню, иначе сирень прекратит цветение.
Первые три-четыре года сирень почти не растёт, пока не образует хорошую
корневую систему.
Корневая система очень агрессивная, поскольку пытается захватить большие пространства. Корни её могут вырастать в длину до 17 м, забирая из почвы
влагу и все питательные вещества, поэтому сирень угнетает всех своих соседей.
Это растение засухоустойчивое, нетребовательное к плодородию почвы,
морозостойкое, хотя цветки могут поражаться поздними весенними заморозками.
Сирень предпочитает слабокислые супесчаные или суглинистые почвы, но
на глинистых почвах растёт плохо.
Оставлять в каждом растении надо не более трёх основных стволов.
Со временем они оголяются, и куст выглядит некрасиво. Поэтому с южной
стороны от сирени нужно высадить какой-нибудь невысокий кустарник,
декоративный весь сезон.
Отцветающие кисти следует обламывать так, чтобы не повредить уже
заложенные цветочные почки будущего года, которые находятся прямо у
основания отцветших кистей.
Все разговоры, что цветов на сирени будет тем больше, чем больше ломаете или режете цветущие ветки, — глупость. После такого разорения на обрезанных ветках цветов не будет три-четыре года, пока не
отрастут новые разветвления и на них не образуются
новые цветочные почки.

Размножается сирень корневыми отпрысками, но растёт медленно и долго
не вступает в цветение. Сажать её нужно весной.
Есть очень важная особенность при посадке всех видов сирени: нельзя
заглублять в почву корневую шейку. Она должна быть на 2–3 см выше поверхности почвы.
Цветёт сирень обычно в середине мая, когда на растении уже есть распустившиеся листья. Её благоухающие цветы очень привлекательны весной во
306

Галина Кизима

время цветения, после которого остаётся неказистый куст с листвой, лишённой
всякой декоративности.
Если сад небольшой, то не стоит отводить под сирень драгоценное место. Лучше высадить её за оградой в качестве зелёного забора.

Цветники на вашем участке

307

Форзиция
Обычно невысокий (около 1,5 м высотой, хотя есть и высокие сорта до
3 м) раскидистый кустарник зацветает ещё до появления листьев.
У форзиции красивые цветки, по форме напоминающие мелкие звёздочки
золотисто-жёлтого цвета. Они собраны в пучки, которые густо сидят на ветках
куста.
Цветение продолжается всего 15 дней, после чего появляются листья.
Существует около десяти видов этого растения, почти все азиатского
происхождения, за исключением одного европейского.
По времени цветения они мало чем отличаются друг от друга, за исключением того, что азиатские более морозостойкие. Их тёмно-зелёные листья
приобретают фиолетовый оттенок осенью.
У европейской форзиции листья не меняют окраску, оставаясь яркозелёными до поздней осени.
Форзиция неприхотлива и вынослива, но растению требуется солнечное
местоположение. В тени оно перестаёт расти и плохо цветёт. Правда, небольшое затенение вполне допустимо.
Уход очень простой. Поскольку форзиция — засухоустойчивое растение,
ей не требуется поливов.
В качестве минеральной подкормки достаточно весной и осенью подсыпать
под растение по половине стакана золы (по влажной почве). Оставляйте под ней
осенью опавшие листья, которые послужат отличной органической подкормкой.
Болезни форзиции не страшны, вредители её не поражают.
Отличное растение для лентяев, особенно форзиция яйцевидная китайского
происхождения, не требующая никакого укрытия на зиму. К сожалению, у нас
она мало распространена.

Ранней весной, когда птицам не хватает пищи, они
охотно расклёвывают рано набухающие почки форзиции. В это время можно защитить кусты, развесив
на них ёлочный дождь или опутав куст чёрными нитками, практически невидимыми для человека, но заметными зорким глазам птиц. Однако после цветения
снять нитки — та ещё работёнка!

Это растение не следует сажать на переднем плане, поскольку оно цветёт
очень короткий период, а в остальное время декоративностью не обладает.
Лучше разместите её сзади. Пока большинство растений в саду ещё не распустилось, яркие жёлтые цветы форзиции будут хорошо видны.
308

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

309

Поздняя весна в саду
В это время в саду всё ещё продолжается цветение поздних мелколуковичных растений и начинают зацветать другие ранние цветы.

Кандык
Этот майский цветок в народе называют «собачий клык».
Цветок кандыка похож на цветок цикламена, а листья в прикорневой
розетке покрыты крапинками, что делает это растение нарядным.
Он мало распространён в наших садах, а напрасно. Этот луковичный
многолетник нетребователен к условиям произрастания и уходу, не подвержен
болезням, и даже вредителей у него нет.
Кандык отлично смотрится в тенистом уголке сада под кронами деревьев.

Купальница
Купальницы распространены во всём Северном полушарии в зонах с умеренным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см.
У купальницы красивые пальчато-рассечённые листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см)
яркожёлтые или оранжевые с многочисленными лепестками-околоцветниками.
В садах чаще всего встречаются купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветёт в мае и июне, и купальница европейская с яркожёлтыми цветками, которая зацветает на 7–8 дней позже азиатской.
Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают
быстрее.
Купальница китайская встречается реже. У неё ярко-оранжевые, менее
пышные цветки, зато цветёт она около 30 дней.
Интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветёт
в июне-июле почти сорок дней. Её яркооранжевые цветки достигают в диаметре 8 см.
Существует довольно много сортов садовой купальницы. Низкорослые
формы подойдут для каменистых горок, высокие красиво смотрятся вблизи
водоёмов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов.
Следует иметь в виду, что после отцветания кустик теряет декоративность.
Растёт купальница в тени и полутени.
Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые.
Никакого ухода растение не требует, за исключением полива в сухую
и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветёт оно очень быстро.
310

Галина Кизима

В подкормках купальница не нуждается, если перед посадкой почва была
заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить
растения настоем сорняков в начале отрастания зелени и перед самым цветением.
После цветения можно внести в почву немного золы, если она кислая
(не переборщите — купальницы любят слабокислую почву), или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение было слабым.

Сажать купальницу следует в конце апреля — начале мая или в конце
августа — начале сентября. Корневую шейку при посадке нужно заглубить
в почву на 2–3 см.

Нарцисс
Нарцисс практически не болеет и не повреждается вредителями, поскольку
его луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизни весьма хорошо
чувствуют себя между чешуями растения.

Цветники на вашем участке

311

На одном месте нарциссы растут до 5 лет, а затем начинают плохо цвести.
Это сигнал для деления гнезда. Лучшее время для пересадки — конец лета.
После цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить
луковицы при выкопке.
Их не сушат, а лишь разделяют, слегка подрезают корни и снова высаживают на другое место на слой песка, как и все луковичные.
Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами
можно сажать по схеме 15 × 15 см, а крупные — 30 × 30 см. Глубина посадки
12–15 см.
Растения предпочитают обычную садовую землю и солнечные места, но
мирятся и с полутенью. Не любят кислых почв и переувлажнения.
Высота растений колеблется от 10 до 80 см в зависимости от вида и сорта.
Окраска цветков обычно белая, но возможны оттенки жёлтого и оранжевого.
Размеры цветка тоже варьируются от 2 до 9 см.
Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько
дней — мелкокорончатые и махровые сорта. Самые поздние нарциссы — поэтические. У них простые белые, обладающие нежным ароматом цветки на
высоких (60–70 см) цветоносах. Виды и сорта нарциссов можно подобрать
так, что их последовательное цветение будет длиться почти полтора месяца.
Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Такие растения придётся выкопать вместе с комом земли и сжечь Но, к счастью, это бывает редко.
На всякий случай не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.

Пион
В середине мая начинается цветение одного из самых прекрасных растений
наших садов — пиона. Это растение не требует большого ухода, а только
хорошего посадочного материла и правильной посадки.
Расцветка пионов самая разнообразная: от белой и всех оттенков розовой
до тёмнобордовой. В последние годы селекционеры создали пионы с жёлтыми
цветками разных оттенков и даже двух- и трёхцветные.
Пионы не любят пересадку, поэтому прежде, чем покупать их, надо выбрать подходящее место, тем более что расти они будут на нём многие годы
(до 30 лет). Сажать их нужно в августе.
Пион нельзя сажать вблизи стен и больших деревьев, расстояние от них
должно быть не менее двух метров.
312

Галина Кизима

Кусты можно размещать на расстоянии 80 см друг от друга. Заранее
подготовьте посадочные ямы. Они должны быть размером 50 × 50 × 50 см,
а ещё лучше — 80 × 80 × 80 см.
Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить почву. В центре
ямы 130 сделайте небольшой холмик из хорошей почвы и увлажните его.
На холмик наклонно (под углом 45 °) положите делёнку ростовой почкой вверх
(она находится в самом основании будущего стебля).
После этого постепенно заполните яму (или насыпьте сверху холмик).
Ростовая почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если она окажется
выше, то обязательно вымерзнет, а если глубже, то сгниёт.
После посадки пиону требуется регулярный полив. Следите, чтобы не
обнажилась ростовая почка. Если это происходит, то нужно ещё подсыпать
почвы.
Осенью место посадки надо замульчировать торфом, а позднее прикрыть
лапником.
В начале мая лапник стоит убрать, но место посадки не разокучивать до
самого появления розовых ростков пиона. Как только они появятся, сразу же
следует сделать по ним защитное опрыскивание Фитоспорином, бордосской
жидкостью или раствором ХОМа против фузариоза — гнили корневища.

Цветники на вашем участке

313

Не торопитесь весной разокучивать пионы — вы легко можете обломить хрупкие ростки. Они не боятся
весенних заморозков. Зато последние опасны для
молодых, только что завязавшихся бутонов. Поэтому
постоянно применяйте препарат Экоберин или накрывайте посадки на ночь лутрасилом.

Кусты обычно начинают цвести на третий и даже четвёртый год после
посадки (кстати, и после пересадки тоже).
Первыми зацветают ранние пионы. Обычно у них плотные крупные цветки
на коротких стеблях, но без аромата. Затем поочерёдно, через каждые
5–7 дней, начинают цвести среднеранние, средние, среднепоздние и, наконец,
поздние пионы, обладающие восхитительным ароматом. Можно подобрать
сорта так, что цветение будет продолжаться два месяца.
Обычно, чтобы получить более крупные цветки, рекомендуют два бутона, растущие из пазухи боковых листьев около основного, выщипнуть
как можно раньше. Я этого не делаю, потому что при хорошем уходе
эти бутоны тоже дают крупные цветы.

Во время цветения пионы следует подкормить калием и фосфором, поскольку цветение сильно истощает корневище.
Самым подходящим весенним удобрением является азофоска
(или любое комплексное минеральное удобрение, например Кемира).
Надо размешать 2–3 ст. л. удобрения в 10 л воды и внести по 2 л под
каждое растение.
Никогда не подкармливайте пионы, как и все остальные растения, удобрениями, содержащими азот, пока есть угроза заморозков, потому что этот
элемент существенно снижает морозостойкость растений.
С началом цветения пионов надо ставить под них опоры. Их тяжёлые
цветки, особенно после дождя, склоняются до самой земли, и куст теряет
декоративность.
Можно сделать опоры самим, но в продаже есть и специальные подпорки.
Если при первом цветении появляются 2–3 бутона, то вы можете оставить
только один, чтобы клубень не истощался. В дальнейшем следите за количеством цветов в зависимости от состояния куста.
Сколько должно быть бутонов на одном растении? Если куст молодой
и сильный, то примерно 10–12 цветов. Если куст очень крепкий и ему 6–8 лет,
то можно оставить и двадцать цветков, и даже больше.
314

Галина Кизима

Состояние растения можно определить по листьям. Если они глянцеватые,
ярко-зелёные, то куст здоров. Если начинают тускнеть — значит, пион начинает слабеть. В этом случае количество цветов нужно резко ограничить.
На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы,
поэтому нельзя допускать, чтобы образовались семенные коробочки. Как только цветок увядает, его сразу нужно обломить.
После цветения следует полить растение препаратами, содержащими медь
(или раствором Фитоспорина), прямо по листве.
Поздней осенью, когда пожухла листва, по периметру кроны растения
нужно внести перепревший компост или навоз. Этого будет вполне достаточно
для прекрасного цветения в будущем году.
Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Листья поникнут от
заморозков и прикроют корневище. Вы же просто в конце осени подсыпьте
ведро торфа или почвы в центр куста. Если на листьях следы болезней, то её
нужно лечить летом и убрать осенью.

Примула
Примулы — одни из самых распространённых весенних цветов в наших
садах. Это невысокое луговое растение имеет много видов, отличающихся
между собой внешним обликом.

Цветники на вашем участке

315

У нас примулы обычно называют первоцветом, потому что они зацветают одними из первых. Привыкли
традиционно считать их весенними цветами, хотя
это не так. Можно подобрать их разные виды так,
что группа примул будет цвести практически всё
лето.

Примулы — невысокие растения (от 10 до 50 см), поэтому их высаживают
в качестве бордюров, на каменистых горках или отдельных участках в саду,
в основном под деревьями или среди других более поздних цветов.
Растения сошли к нам с альпийских гор, и требования к месту обитания
у них соответствующие. Им нужен кальций, поэтому следует систематически
вносить золу или известь, а ещё лучше — доломитовую муку.
При посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком
и добавлением золы. Естественно, что на глинах они расти не будут, как и на
торфяном болоте.
Большинство видов цветут весной или в начале лета.
Примулы предпочитают расти в слегка затенённых местах на умеренно
влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста весной и до
окончания цветения.
Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно,
то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени
и очень мало цветов.
Примулы относятся к малолетникам, а не к многолетникам, поэтому их
следует каждую осень (в крайнем случае через год) рассаживать, аккуратно
отделяя новые, появляющиеся в конце лета розетки вместе с корнями.
Нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют хорошо укорениться до заморозков.
Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому рассаживать их следует
по схеме 20 × 20 см.
Вредителей и серьёзных болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода.
Иногда примулы пытаются цвести повторно тёплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся,
иначе растения ослабнут и пропустят весеннее цветение на следующий год.

316

Галина Кизима

Тюльпаны
С первой половины мая
начинают своё великолепное
цветение всеобщие любимцы — тюльпаны. Каких
только видов и сортов не
создано селекционерами за
последние два столетия!
По невероятному разнообразию расцветок и форм цветка
с тюльпанами могут соперничать лишь георгины.
От вредителей тюльпаны
практически не страдают, за
исключением проволочника,
повреждающего луковицы.
Изредка растения заселяют
нематоды.
А вот болезни есть.
И самая скверная из них —
вирусная пёстролепестковость, которая проявляется
в виде хаотичных жёлтых
полос и пятен на лепестках
цветков. Только не следует путать признаки болезни с сортовыми признаками,
когда полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка.
Заболевшие вирусом растения представляют опасность для остальных
тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь с больных растений на здоровые.
Заражённые растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь.
Тюльпаны могут также заболеть гнилью донца луковицы, и гнилью самой
луковицы. Поэтому их и сажают в песок, который насыпают поверх плодородной почвы.
Чтобы избежать заражения гнилью, тюльпаны нельзя сажать на навоз,
даже перепревший, и подкармливать настоем навоза или птичьего помёта.
Я высаживаю тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что даёт мне
возможность не подкармливать их в течение трёх лет, поскольку я их не выкапываю. А чтобы они не уходили глубоко в почву, я сажаю их в пластмассовые
ящики с отверстиями из-под овощей и фруктов.
Все ботанические виды, встречающиеся в диком виде (Кауфмана, Грейга,
Фостера, Делеклюза), можно сажать и без ящика. Они много лет растут на
одном месте, поэтому их удобно высаживать на каменистых горках.
Цветники на вашем участке

317

Фритиллярия, или рябчик
Цветки рябчика — поникшие колокольчики разной расцветки. Наиболее
красив императорский (царский) рябчик весьма экзотического вида: на высоком чёрном мало облиственном цветоносе, почти на самой его верхушке распускаются крупные яркие пониклые цветки, а над ними располагается букет
листьев наподобие ананасовых.
У рябчика большая луковица, напоминающая бублик, с отверстием посередине. Через 10–12 дней после окончания цветения луковицы нужно выкопать,
промыть и просушить при высокой температуре, а осенью снова высадить.
Крупные луковицы приходится сажать довольно глубоко, а для вызревания
цветопочки нужна температура не менее 25 °С. В нашем Северо-Западном
регионе почва никогда не прогревается до такой степени на глубине 20–25 см.
Если луковицы ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести рябчик не
будет.
У этого растения и его луковиц отвратительный запах. Нельзя сушить их
рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха
у тюльпана погибнет цветопочка.

В мае вас порадуют своим цветением и кустарники: калина, спирея, ракитник и некоторые другие.

318

Галина Кизима

Вейгела
Есть три вида этого растения, но для нас подходящий — вейгела ранняя.
Он наиболее зимостойкий и самый декоративный из них.
Этот густооблиственный, раскидистый кустарник высотой не более двух
метров цветёт в конце мая — начале июня около трёх недель.
На коротких двухлетних боковых веточках раскрываются оригинальные
розово-малиновые цветки в форме трубчатых колокольчиков до 3–5 см в длину. Расположены они по два-три в пазухах листьев и на верхушках побегов.
Вейгела нетребовательна к почве, легко переносит пересадку.
Иногда при благоприятных условиях в конце августа бывает повторное,
более слабое цветение.
Это растение может существовать при полном пренебрежении к нему.
Но всю свою красоту покажет только на плодородной почве при обильном
поливе летом и ежегодной стрижке.
Ветви, на которых были цветки, укорачивают после цветения на 10–15 см.
Вейгела любит солнечное место, хотя выносит небольшое затенение,
и очень влаголюбива.
Молодое растение осенью следует пригибать к земле, чтобы зимовка
прошла под снегом.

Дейция
Этот кустарник, не превышающий в высоту 1–1,5 м, цветёт весной цветками
от белого до бледно-пурпурного цвета, собранными в небольшие рыхлые кисти.
Дейция нетребовательна к почвам, но лучше растёт на достаточно плодородных. Она не выносит застойных вод, глинистой, кислой почвы.
Солнцелюбивое растение, но мирится и с полутенью.
Сажают дейцию обычно весной, но можно высаживать её и в августе.
Стрижку следует проводить ежегодно. Сразу после цветения обрезают
отцветшие веточки, а также вырезают старые нецветущие побеги.
В жару ей требуется умеренный полив.
Подкармливать растения надо весной азотом и калием, а в августе — калием и фосфором (по 1 ч. л. каждого удобрения под куст). Поздней осенью
можно внести немного компоста.
Иногда дейция подмерзает по уровню снегового покрова. Чтобы уберечь куст, его надо прикрывать на
зиму лапником или несколькими слоями лутрасила.
Лучше сажать его в тех местах, где наметает большой сугроб снега.

Цветники на вашем участке

319

Калина
Калина красная — компактный нарядный кустарник с красивыми листьями. Он цветёт в конце весны и начале лета, но декоративен до самой осени.
Особенно нарядна калина именно осенью, украшенная красными листьями
и гроздьями красных ягод.
Кроме красной калины есть и её чисто декоративная родственница — калина Бульденеж, цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод она не даёт, а осенью малодекоративна.
Обе калины растут в полутени, а красная — без всякого ущерба и в тени,
причём именно в тени на них меньше нападают вредители.
К почвам калины нетребовательны, но лучше растут на плодородной
слабокислой почве. В поливах и подкормках не нуждаются, если не будете
убирать из-под них опавшие листья.
Калине очень нужна защита от вредителей. Кто только на неё не нападает!
Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, кусты следует
опрыскать любым препаратом. Я предпочитаю пользоваться Здоровым садом.
Однократным опрыскиванием от вредителей обойтись не получится. Придётся
повторить обработку перед самым цветением, затем через 2–3 недели после
цветения (красную — по молодым завязям и после окрашивания ягод ещё раз).
Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе-сентябре, но можно
высадить её и в начале мая, пока не развернулись листья.
Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается.
Его можно сажать с северной стороны участка или построек, то есть в том
месте, где другие растения не посадишь.
Ягоды дикой калины обладают посредственным вкусом, а вот у гибридных сортов калины крупные и вкусные ягоды. Их можно хранить целыми
кистями в морозильной камере.

320

Галина Кизима

Миндаль
Существует два совершенно разных вида: миндаль низкий (степной или
бобовник) и миндаль трилоба — трёхлопастная слива (Prunus triloba).
Бобовник
Бобовник (не следует путать его с ракитником, который также часто называют бобовником) — изящный кустик высотой около одного метра. Он производит впечатление штамбового растения, поскольку у него оголена нижняя
часть побегов.
Расцветает растение одновременно с распусканием листьев рано, на
Северо-Западе примерно в середине мая. В течение почти двух недель все
веточки снизу доверху усыпаны мелкими блестящими розовыми цветками.
Бобовник хорошо растёт на солнечных местах, влажных, богатых гумусом
глинистых почвах. Он не боится ни морозов, ни засухи, а потому не нуждается
в укрытии на зиму и может всё лето обходиться без полива.
Растёт очень быстро, образуя пышные шаровидные кустики на «ножках»
с обильным цветением. Цветение начинается на третий-пятый год, а в полноценное плодоношение бобовник вступает только на пятый год.
Сразу после цветения кусты можно подкормить полным минеральным
удобрением (1 ст. л. азофоски на 10 л воды).
Начиная с трёхлетнего возраста бобовник даёт много корневой поросли, которая препятствует образованию семян. Её надо регулярно удалять, оставляя
только несколько самых сильных отпрысков для замещения стареющих побегов.

Хорошо смотрится бобовник на дальнем плане каменистых горок (рокариев), среди валунов. Декоративен он и в групповых посадках (по 3–4 кустика)
на углах газона или для отделения зоны отдыха на участке, а также в миксбордерах с другими кустами и многолетниками подходящего габитуса (внешних
размеров надземной части).
Трёхлопастная слива
Второй вид миндаля — дерево или деревце, поскольку это один из видов сливы.
Особенно декоративна его садовая форма Prunus triloba Plena. Ветки до
распускания листьев покрываются махровыми цветками диаметром до 3–4 см,
напоминающими миниатюрные розочки. Цветение длится больше двух недель.
Цветники на вашем участке

321

Для условий Северо-Запада вполне зимостойкое растение и может обойтись без укрытия.
Миндаль предпочитает солнечное место, плодородную рыхлую почву,
весной нуждается в полном минеральном удобрении, а осенью — в золе.
Сажать его следует в защищённых от ветра местах, не на сквозняках
и в низинах, где часто бывает застойный холодный воздух, особенно весной.
Если не будете убирать из-под растения опавшую листву, а станете поливать её раствором биопрепаратов Фитоспорин и Гуми дважды в год (осенью
и весной), то никаких подкормок, кроме ежегодного внесения золы, не потребуется вообще.
Как и обычная слива, этот вид миндаля может подвергаться нападению тли. От вредителя есть простой
способ защиты: шесть крупинок Здорового сада
растворить в 1 л воды и опрыскать растение. Обычно бывает достаточно одной обработки.

Летом заваливайте приствольный круг выполотыми сорняками или скошенной травой или густо засевайте белой горчицей, но не перекапывайте
приствольный круг.
Обрезку, как и всех косточковых культур, во избежание камедетечения
следует делать в начале осени, но не зимой, а тем более весной. Вырезайте
усыхающие, старые и поломанные ветви.

322

Галина Кизима

Ракитник
Ракитник называют «золотым дождём» за обильное и довольно продолжительное цветение. Он относится к семейству бобовых, и иногда его называют
бобовником.
Цветёт растение в мае, одновременно с распусканием листьев. Цветки
мотылькового типа длиной до 2 см, напоминающие цветки гороха, собраны
в повисающие многоцветковые кисти.
У нас распространён ракитник с золотисто-жёлтыми цветками, но существуют виды с розовой, красной и даже фиолетовой окраской цветков. Больше
известен листопадный кустарник высотой около 2 м, но есть и деревья, низкие
кустарники и даже стелющиеся формы этого растения.
Плод у ракитника — опушённый боб длиной около 8 см, похожий на плод
акации. Само растение также сильно напоминает жёлтую акацию, из-за чего
садоводы их иногда путают.
Ракитник предпочитает богатые гумусом рыхлые почвы с большим содержанием песка и достаточным количеством извести, а потому не забывайте
вносить её, а ещё лучше золу осенью под кусты.
Это светолюбивое растение плохо переносит затенение — лучше выбирайте для его посадки солнечные места.
Обрезку нужно делать сразу после цветения, укорачивая стебли до коричневой одревесневшей части, но ни в коем случае её не затрагивая.
Вредителей у ракитника, кроме тли, нет, болеет он редко, в основном
мучнистой росой. Чтобы избавиться от тли, достаточно однократно обработать
кусты раствором Здорового сада (6–8 крупинок на 1 л воды). Против мучнистой росы можно использовать бордосскую жидкость или Циркон.
Зимуют кусты без укрытия. Если есть водоём, то самое подходящее место
для ракитника — на берегу возле него.

Спирея
Спиреи можно использовать в качестве зелёной изгороди, но не следует
сажать их слишком тесно. Гораздо лучше смотрятся они поодиночке, например
на углах газона или перекрёстках дорожек. Низкорослые японские спиреи
подходят для рокариев (каменистых горок).
Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают и цветут
плохо. Зато они нетребовательны к плодородию и кислотности почвы (рН 5–6),
но гораздо лучше выглядят и обильнее цветут на плодородной земле.
У спирей поверхностная корневая система. К тому же растения очень
влаголюбивы и к недостатку влаги относятся плохо: сразу начинают засыхать
стволы, приходится их вырезать. Если стоит жаркая весна, растения следует
поливать.
Цветники на вашем участке

323

К болезням и вредителям все спиреи устойчивы. Это морозостойкие
растения, не требующие укрытия на зиму.
Подкормки можно не делать при условии, что в течение лета будете
вносить под кусты скошенную траву (это поможет сохранять влагу в почве и существенно сократить поливы). Осенью оставьте под ними опавшие листья и полейте растения раствором Фитоспорина.

Размножаются спиреи делением куста, отводками, корневой порослью,
черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на
третий-четвёртый год.

Тамарикс
Обычно это невысокий кустарник до 1,5 м высотой. Другое название —
бисерник — растение получило за то, что весной перед цветением его тонкие
прутьевидные ветви буквально увешаны розовым бисером округлых ярко-розовых мелких цветочных почек. Весной бисерник выглядит особенно нарядно.
Цветёт тамарикс обильно в течение двух недель и сохраняет декоративность всё лето благодаря изящной ажурной листве.
Несмотря на свой нежный, кружевной вид, это растение выносливое
и сильное. Оно хорошо растёт на продуваемых ветром местах. Некоторые виды
могут достигать высоты 3 м, поэтому послужат прекрасной защитой от холодных ветров для более нежных жителей сада.
Сажать тамарикс следует весной или в августе в хорошо дренированную
садовую плодородную почву.
Он не переносит застой воды, а также близкого стояния грунтовых вод, не
будет расти на глинистых почвах.
Тамарикс нужно сажать на открытых солнечных участках. Растение
засухоустойчивое, поэтому поливать его следует довольно редко.
Болезням тамарикс не подвержен, вредители его тоже не повреждают,
кроме бронзовки, питающейся цветками.
На Северо-Западе в раннем возрасте в суровые малоснежные зимы тамарикс может подмерзать по уровню снегового покрова. Поэтому не сажайте высокорослые виды и размещайте кусты в местах, где зимой
наметает большие сугробы, либо насыпайте снег сами.

324

Галина Кизима

Растения раннего лета
Ранним летом наступает пора ирисов, аквилегий, а также многочисленных
красивоцветущих кустарников.

Аквилегия
У нас аквилегию часто называют водосбором. Название говорит о том, что
это влаголюбивое растение.
Аквилегия предпочитает полутень и тень. К почвам эти растения не требовательны. Они могут расти на слабокислых и даже кислых почвах.

Цветники на вашем участке

325

Они относятся к малолетникам, то есть живут 4–6 лет. Чтобы сохранить
растения, предусмотрите им возможность возобновляться самопосевом: не
мульчируйте под ними почву осенью.
Аквилегии легко размножаются семенами, высеивать их можно ранней
весной или поздней осенью.
Водосборы легко переопыляются, поэтому из семян вырастают совсем не
те растения, которые у вас цвели.
Иногда из-за переопыления получаются растения
с интересной окраской цветков, а она и так весьма
разнообразная: от чисто-белой, кремовой, розовой
до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками.

Это красивое растение практически не требует ухода. Но не забывайте, что
оно очень влаголюбиво.
Корневище аквилегии нарастает вверх, а потому осенью под растение надо
подсыпать почву, иначе оно перестанет цвести, хотя и будет выбрасывать
весной цветонос.
Цветки у аквилегий оригинальной формы, со шпорцами. Одиночные
цветки располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей.
Существует более 100 видов сортов аквилегии.
Чтобы сохранить весь набор красок, гибриды лучше сажать отдельными
группами в разных частях сада (каждый сорт на своём месте). Цветут гибридные длинношпорцевые и обычные водосборы в июне-июле более месяца.
Ажурная прочная листва аквилегии декоративна всё лето. Если вам не
нужны семена, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив
листву.
Вредителей у этих растений нет, как и болезней.
Аквилегии подойдут для высаживания на переднем плане в миксбордерах,
рабатках или на клумбах, отдельные группы можно высаживать на газонах.

Арункус, или волжанка
Этот элегантный родственник астильбы — высокое растение, достигающее
при благоприятных условиях высоты 150–200 см. Такими для него являются
богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Однако арункус
неприхотлив к условиям произрастания и будет мириться с не очень плодородной почвой, тенью или палящим солнцем.
Нет у этого красавца ни вредителей, ни болезней.
326

Галина Кизима

Растение крупное и требует много места, поэтому сажать его следует по
схеме 100 × 100 см. Располагать его лучше на заднем плане в миксбордерах,
отдельным кустом на заднем плане газона или использовать в качестве зелёного
забора.
У нас распространены волжанка обыкновенная
и волжанка лесная, часто неверно называемая спиреей. Если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый арункус
американский, достигающий высоты всего 60 см.

Цветёт арункус в начале июня белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом
изящные соцветия. К сожалению, цветение непродолжительное. Отцветшие
кисти можно засушить и использовать для зимних букетов или разных поделок.
Растение остаётся декоративным всё лето. Его красивая ажурная листва
похожая на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.
Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов.
Они морозостойкие, поэтому укрытия им не требуется.
В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что
окучивать его не требуется.

Василистник
Это растение — ближайший родственник аквилегии. У него тоже ажурная,
только более крупная листва. Растение крупное, может достигать 2 м. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски — от белой и розовой до малиновой и лиловой.
Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае-июне, двукрылоплодный,
цветущий в июле, и василистник Делавая, цветущий в августе.
Растение совершенно нетребовательное к почвам (растёт даже на гравийной щебёнке и глине) и условиям произрастания. Но лучше развивается и дольше цветёт в полутени на хорошо увлажнённых садовых почвах.
Есть один злостный вредитель, поедающий цветки, причём не только
у василистника. Это бронзовка — довольно крупный жук зелёного цвета
с бронзовым отливом. Других вредителей или болезней у этого растения нет.
Сажать василистник можно ранней весной и в конце лета — начале осени по схеме 40 × 40 см. На одном месте это растение может расти более
десяти лет.
Цветники на вашем участке

327

Василистник легко размножается самосевом. Появляющиеся следующей
весной всходы надо проредить. А в августе пересадить растения на выбранное
место. Зацветут сеянцы на следующий год.
Растения можно высаживать на переднем плане в миксбордерах или на
клумбах, а также отдельными группами на газонах.

Герань
Герань можно высаживать на каменистых горках, клумбах, рабатках. Этим
растениям нужна хорошо дренированная обычная садовая земля. Герани не
переносят переувлажения.
Из вредителей для гераней опасны только слизни, а болезни её не поражают.
Герань зимостойка, ей не требуется укрытие. Размножают растения весенним или осенним делением куста.
На одном месте она может расти 5–6 лет без деления и пересадки.

Иридодиктиум
Это растение очень похоже на настоящий бородатый ирис, но вместо
корневища у него луковица.
У иридодиктиума прямой мало облиственный цветонос и крупные цветки,
у которых три лепестка смотрят вверх, а три горизонтально отогнуты. Цветки
синего цвета с нежным ароматом. Однако есть растения и с белыми цветками.
Раз в пять лет луковицы нужно выкапывать в начале июля после цветения.
Их следует промыть, подержать в розовом растворе марганцовки в течение
15 минут и слегка просушить. Потом луковицы надо рассадить по схеме
25 × 25 см, иначе они будут теснить друг друга.

Ирис бородатый германский
Потрясающе красивые гибридные ирисы с крупными цветками самой
невероятной расцветки чрезвычайно капризные, их трудно выращивать в нашем
регионе. А потому я не рекомендую их приобретать, особенно начинающим
цветоводам. К тому же они дорогие.
Самое распространённое и губительное для них заболевание — фузариоз
(гниль) корневища, которая чаще всего появляется на кислой почве. Поэтому
постоянное раскисление почвы — необходимое условие для их роста.
Есть низкорослая форма бородатого ириса (высотой 20–25 см), цветущего некрупными сине-фиолетовыми цветами. Они достаточно выносливы, но
важно, чтобы почва не была кислой.
328

Галина Кизима

Ирисы могут расти вдоль края дорожки или вдоль водоёма. Уход за ними
очень простой: вносите каждый год в почву немного золы и опрыскивайте
растения время от времени бордосской жидкостью. Этого вполне достаточно.

Ирис Болотный
Болотный ирис неприхотлив. Это растение способно захватить большую
территорию, поэтому его нужно всё время ограничивать. Сделать это просто:
прорубить вокруг него почву почти на весь штык лопаты и откинуть лишнее.
Это нужно делать каждые два-три года.
Сажать ирис лучше вдоль границ участка в канаву. Можно посадить его
и вокруг водоёма, тогда мощные мечевидные прямостоячие листья будут
украшать берег в течение всего лета.
Растение цветёт короткий период времени. К почвам болотный ирис
нетребователен, но хорошо растёт на кислых почвах. Его можно высадить и на
солнечных участках, и в полутени.

Ирис сибирский
У этого растения более узкие, чем у лилейника, ремневидные листья.
Они распадаются в разные стороны, поэтому куст выглядит красиво.
Цветёт сибирский ирис в начале июня. Если у вас не сортовое растение,
то синие цветки будут мелкие, но всё же достаточно эффектные.
Цветники на вашем участке

329

Этот вид ириса не подвержен никаким заболеваниям, даже фузариозу.
Корневище сибирского ириса нарастает вверх, поэтому каждую осень его
нужно окучивать. Если этого не делать, придаточные корни будут погибать,
растение получит меньше питания и, следовательно, уменьшится цветение.
Через 5–6 лет корневище лучше разделить, потому что куст становится
слишком большим и старым, а цветение прекращается. Заниматься этим
следует в августе.
Можно убрать только часть куста, отрубив её лопатой, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошей
почвой. Таким образом происходит омоложение куста и усиление цветения. Но лучше весь куст выкопать вилами, положить набок, распилить ножовкой,
а затем рассадить.

Атрагена
Обычно эти растения называют княжиками сибирскими, хотя это не совсем
правильно. И те, и другие относятся к роду клематисов, хотя на них совершенно
не похожи. В природе атрагены растут в сибирской тайге.
Растение очень морозостойкое. У нас главную роль играет не морозостойкость растения, а его зимостойкость. Важно знать, хорошо ли оно переносит
зимние оттепели с последующим морозом без снега.
Для атраген и княжиков, как, впрочем, и для всех остальных наших растений, такие зимние погодные выкрутасы совсем не подходят. Однако
они, в отличие от клематисов, зимуют без укрытия и даже после подмерзания легко восстанавливаются.

Атрагены — многолетние лазающие лианы. Им нужны опоры, за которые
они самостоятельно цепляются черешками листьев, так что специально их
подвязывать не надо. Но можно растить их без опор, давая растению возможность свободно расползаться в ковровой форме. На зиму растения не снимают
с опор и не укрывают.
У пониклых цветков атраген, в отличие от клематисов, есть настоящие
лепестки, которые в природе окрашены в нежные тона: белый, голубоватый,
розовый. Часть тычинок имеет форму лепестка, только более короткого и более
светлоокрашенного.
330

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

331

Длинные стебли сохраняют зимой, их нельзя обрезать. Не следует удалять
и многочисленные тонкие побеги, которые в мае — начале июня покрываются
ажурными мелкими листьями. Одновременно на прошлогодних побегах распускается множество изящных цветков. Обильное цветение длится около трёх
недель. В начале августа обычно идёт второе цветение на побегах текущего года.
Сажать растения лучше всего в начале августа. Но приобретённые в питомнике атрагены, как правило, выращены в контейнере, а потому пересадить их
в грунт можно в любое время.
Атрагенам подойдёт солнечное место или полутень, влагоёмкая плодородная почва слабокислой или нейтральной реакции. Ветров и сквозняков растения, в отличие от клематисов, не боятся.
Посадочную яму размером 40 × 40 × 40 см следует подготовить как
минимум за две недели до посадки. Корневую шейку при посадке заглубляют
на 3–4 см.
Подкормку можно давать всего два раза: при появлении бутонов следует
внести полное минеральное удобрение, после окончания первого цветения —
перепревший компост.
Почву под растениями нужно всё лето засыпать выполотыми сорняками,
скошенной травой, а осенью — опавшими листьями. Это освободит вас не
только от прополки и поливов, но и от подкормок.
Атрагены, как и княжики, не болеют, и им не страшны никакие вредители.
Я рекомендую вместо гибридных красавцев клематисов сажать атрагены, потому что с ними нет никаких проблем. Единственный недостаток — зимой они
выглядят непривлекательно, однако просыпаются
рано весной и сразу начинают зеленеть.

Аукуба
Неприхотливый кустарник, который может расти практически на любой
почве при разной освещённости. Растение двудомное. Если по соседству растут
женские и мужские экземпляры, то на женских осенью появляются небольшие
грозди красных несъедобных ягод.
Красоту растению придают овальные блестящие зелёные листья. У многих
видов аукубы есть пестролистные сорта. Tакие растения следует сажать на
хорошо освещённых солнцем местах.
Вредители и болезни аукубе не страшны. В наших условиях это вполне
зимостойкое растение, которое выдерживает резкие перепады температур.
В стрижке аукуба не нуждается. Обрезку нужно проводить только весной,
в мае, если требуется убрать поломанные или старые ветки.
332

Галина Кизима

Аукуба легко переносит стрижку, поэтому кустам
можно придавать разную форму и создавать из растений зелёный забор. Но особенно красиво смотрится аукуба на открытом месте в одиночных посадках, что довольно трудно сделать на участке
площадью шесть соток.

Бирючина
Бирючина — исключительно красивое растение, которое, наряду с сиренями, рекомендуется высаживать в больших городах. Это растение прекрасно
себя чувствует в условиях загрязнёного городского воздуха.
У растения красивая светло-зелёная листва, овальные листья с хорошо
заметными жилками. Ствол и ветки малиново-красного цвета, который сохраняется и зимой.
На фоне снега куст бирючины выглядит очень нарядно. Вы можете подобрать несколько растений, которые будут привлекательно смотреться
на фоне зимнего пейзажа.

Бирючина растёт почти на всех почвах, на солнце, в полутени и даже
в тени. Обильное цветение растения происходит на плодородной почве, хорошо
освещаемой солнцем.
На солнечных участках бирючина очень быстро достигает высоты 2,5 м.
Это растение образует красивый, большой, аккуратный куст. Она легко переносит стрижку, кусту можно придавать разную форму.
Бирючина цветёт в конце мая — начале июня шапками соцветий из мелких
белых цветочков. Выглядит она очень эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине Бульденеж.
В отличие от калины, бирючину не поражают вредители и болезни. Очень
редко появляется коричневая кайма или пятна на листьях, но это происходит от
недостатка калия в питании. Так что можете пару раз подкормить растение
хлористым калием (3 ст. л. на 10 л воды под каждый куст).
Бирючину можно сажать как отдельное растение. Тогда стрижка будет
заключаться только в удалении старых, поломанных, загущающих куст веток.
Размножается она легко. Можно отделить от материнского куста корневые
отпрыски, а можно размножить растение отводками или годовалыми черенками
в начале июня. Ещё лучше сделать это молодыми концами побегов, отросшими
этим же летом, но тогда заниматься этим нужно в июле.
Цветники на вашем участке

333

Черенкуется она так же, как чёрная смородина или любое другое растение.
При размножении отводками вы отклоняете одну из самых нижних ветвей,
рогаткой прижимаете к почве, сделав предварительно иголкой несколько
бороздок на коре, и присыпаете сверху влажной землёй. Следите за тем, чтобы
почва не пересыхала.
Если использовать бирючину в качестве зелёного забора, в сочетании с другими растениями то стрижку,
как и любой зелёной изгороди, нужно проводить
дважды: в мае и в августе.

Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, — значит, отводок
прижился. Следующей весной надо отрубить его от материнского растения,
откопать и отсадить на постоянное место.

Бузина
Кустарниковые формы чёрной и красной бузины вполне подходят для
небольшого сада, особенно для создания изгородей или миксбордеров.
У неё сильно рассечённые листья, у многих садовых форм они пёстроокрашенные. Цветёт бузина мелкими белыми цветочками, вслед за которыми
образуются гроздья чёрных или красных несъедобных ягод.
Исключительно красива весной во время буйного цветения розовая бузина.
В остальное время она не менее привлекательна из-за листвы, окрашенной
в розовые тона.
К почвам бузина нетребовательна — может расти даже на глинах.
Она предпочитает солнечное место. Особенно важно это для пёстроокрашенных сортов.
Весной следует сильно укорачивать ветки, чтобы стимулировать их ветвление.
В суровые зимы чёрная бузина может подмерзать, но хорошо восстанавливается. Красная бузина более устойчива к морозам, а вот розовую придётся
прикрывать лутрасилом в два слоя. Это не так уж сложно сделать, если постоянно укорачивать концы ветвей, не давая кусту сильно вытягиваться вверх.
Там, где растёт бузина, не летают кровососущие насекомые, поэтому неплохо высадить её, например, возле детской площадки или беседки.

334

Галина Кизима

Цветники на вашем участке

335

Дёрен
Другое его название — краснотал. У растения красная кора, что делает его
исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега. Необычный внешний
вид привлекает внимание и весной, когда ещё нет зелёного наряда у кустарников. Растение небольшое, высотой примерно 1,5–2 м.
Цветут кустарники небольшими шапочками мелких белых цветков в течение 10–12 дней. Однако главным украшением растения служит листва. Листья
овальные, с удлинённым кончиком, разной окраски: лимонно-жёлтые, яичножёлтые, горчично-жёлтые, зелёные с жёлтым или белым окаймлением, которое
осенью краснеет.
На мой взгляд, наиболее красив дёрен серебристый с белым неровным
окаймлением.
Дёрен неприхотлив, растёт на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего
сажать его в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него
неглубокая корневая система, поэтому его соседям тоже хватит влаги и питательных веществ в почве.
Дёрен хорошо поддаётся стрижке, а потому из него можно создавать
зелёные изгороди. Они получатся особенно красивыми, если чередовать два
или три разных сорта.

336

Галина Кизима

Магония падуболистная
Магония падуболистная — растение с красивыми листьями. Есть виды маго
нии высотой 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м! Но у нас они не растут.
Растение сохраняет свою декоративность круглый год, предпочитает полутень, прекрасно растёт и цветёт под деревьями. К почвам неприхотлива, но предпочитает слабокислые (рН 5–5,5). На нейтральных тоже будет расти, но не любит
щелочные почвы, поэтому не вносите под кусты слишком много золы или извести.
Не следует сажать это растение среди других кустарников. Магония
должна расти отдельно. Лучше всего разместить её на углах газона.
Сажают магонию исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать
приствольные круги, следует их только постоянно мульчировать.
Подкармливать её надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра
хорошо перепревшего компоста по периметру кроны.
Цветёт весной обильно, довольно продолжительно и очень красиво на побегах прошлого года, поэтому её не обрезают. Душистые цветки могут быть белыми,
розовыми, лиловыми и жёлтыми. По форме они напоминают цветки крокусов.
У магонии нет вредителей, и болезни её практически не поражают.
Кусты могут подмерзать по уровню снегового покрова, но, поскольку
растение невысокое (примерно 120 см), его можно на зиму наклонять к земле
и прикрывать лутрасилом. Ещё лучше подобрать участок с большими сугробами.

Цветники на вашем участке

337

Розы парковые
Я не рекомендую сажать начинающим садоводам настоящие розы. Исключение составляют те, кто живёт в Южном регионе. Лучше начинайте с парковых роз — более выносливых и зимостойких, не требующих большого ухода.
Для выведения парковых роз были использованы многочисленные виды шиповников, но основные из них два: роза Ругоза и роза бедренцеволистная.

У большинства парковых роз, в отличие от роз благородных, морщинистые
листья. Парковые розы неприхотливы к почве, но предпочитают расти на плодородных суглинках слабокислой реакции (рН 5,5), обязательно на солнечном месте.
Посадочная яма должна быть глубиной не менее 60 см, поскольку корни
проникают вглубь на 1,5 м. При близком залегании грунтовых вод поднимите
розу на возвышение.
Парковым розам нужен обильный полив в сухую и жаркую погоду. Выливайте под каждый куст по две-три лейки.
Подкармливать растения надо регулярно, чередуя органические и минеральные удобрения.
Почему парковые розы зимуют без укрытия, а благородные доставляют
садоводам много хлопот в зимний период? Дело в том, что среди предков
благородных роз есть вечнозелёные, постоянно цветущие субтропические
азиатские теплолюбивые виды. Поэтому в нашем регионе розы уходят под зиму
облиственными, с бутонами и цветами. Морозы прерывают вегетацию и вводят
их в состояние вынужденного покоя, которое отличается от естественного
зимнего, характерного для северных листопадных растений. При вынужденном
покое растения не засыпают, а лишь замирают. Поэтому во время зимних
оттепелей при температуре выше 0 °С у них сразу же возобновляется сокодвижение. При последующем похолодании ниже –3 °С в побегах замерзает сок.
Лёд разрывает ткани, что в дальнейшем приводит к гибели растения.

Чубушник
Садовую форму чубушника часто называют жасмином. Это неверно.
Настоящий жасмин — вьющееся растение, которое относится к семейству
маслиновых, у нас он практически нигде не растёт. Чубушник же относится
к семейству гортензиевых.
Чубушник — быстро зарастающий кустарник высотой 1–1,2 м, с мелкими
листочками. Во время цветения он сплошь покрыт невзрачными цветочками
с приятным земляничным ароматом.
338

Галина Кизима

Сейчас существует много красивых садовых форм этого растения. Есть
сорта не только с белыми, но и с цветками жёлтого или розового цвета. Можно
найти и махровые формы.
Чаще всего на участках растут белые жасмины. У них довольно крупные,
в отличие от чубушника, светлые листья с чётким рисунком жилок, что делает
их рельефными. В момент цветения чубушник — очень нарядное растение
с благородным запахом. А вот до цветения и после него никакой красоты на
участке оно не создаёт, потому что сам по себе куст некрасивый, голенастый,
прямостоячий, с нелепо торчащими во все стороны ветками. Поэтому не надо
выставлять его на передний план.
Растение переносит пересадки всё лето, но следите за корневой системой:
она не должна пересохнуть.
Все чубушники любят полутень, на солнце они очень быстро отцветают.
В полной тени они плохо растут, зацветают позже, чем обычно, и потихоньку
мельчают.
Растение требует внимания: каждый год нужно вырезать старые одревесневшие, сломанные и подмёрзшие ветви.
Черенкуют чубушник в начале лета, а куст делят в августе. Он прекрасно
зимует и отлично растёт на Северо-Западе.
Чубушник предпочтительно сажать поодиночке — так, чтобы после
цветения он не бросался в глаза. Его можно также выращивать вместе с другими растениями, создав зелёную изгородь как по границам участка, так и внутри
него для отделения разных зон друг от друга.

Цветники на вашем участке

339

Середина лета
Здесь речь пойдёт о цветах, пик цветения которых приходится на июль
и начало августа. Таких растений очень много, и я предлагаю начать с травянистых.

Лилейник
Другое название лилейника — красоднев, а правильное — гемерокаллис.
Их родиной считается восточная часть Азии. Однако в Европе дикие виды
лилейников можно встретить на лугах и по сей день.
Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой
листьев придаёт растению роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются
прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных
сортов похожи на цветки лилий самой разнообразной расцветки (кроме чисто
синей и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками, штрихами или
кольцами другого цвета или тона.
Многообразие форм цветка просто поражает, когда видишь коллекцию
лилейников. В этом они могут соперничать не только с лилиями,
но и с гладиолусами.

340

Галина Кизима

Лилейник называют растением для интеллигентных лентяев, потому что его
надо всего лишь посадить. А дальше он позаботится о себе сам. В названии
«красоднев» отражён короткий срок жизни цветков. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Увядший цветок сворачивается в трубочку и не портит общий вид растения. Каждый
цветонос может нести до 40 бутонов, из которых одновременно распускаются
3–4. Поскольку цветоносов в каждом растении может быть не один десяток
(к тому же подрастают они не одновременно), цветение у лилейников обильное
и продолжительное.
Лилейник не требует укрытия на зиму, хороших почв и не нуждается
в регулярных поливах. Хотя растение и предпочитает солнце, но может расти
и в полутени. Если почва скудная, то лилейник будет расти медленно. У растения мощное корневище, но при этом оно компактное и коротковетвистое.
В связи с этим на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50 × 50 см).
Цветение лилейника будет пышным и длительным, если куст быстро
нарастит большое количество розеток.
Если цветение стало слабым, значит, куст очень
сильно загустился и его нужно омолодить. Можно
просто варварски отсечь лопатой половину куста,
не выкапывая его целиком. Образовавшееся место
следует засыпать перегнойной почвой, предварительно хорошо опылив срезы золой. Хотя, возможно,
вы его просто перекармливаете.

Чтобы увеличить количество розеток, ранней весной, как только начнёт
отрастать зелёная часть лилейника, срежьте его низко секатором, оставив
стебли высотой около 1 см. Тогда сразу же образуются дополнительные розетки. Если вы этот метод примените в течение двух лет, то уже на третий год
у вас будет очень мощный куст. Но если не делать весеннюю обрезку и оставить одну высаженную розеточку, она зацветёт у вас в первый же год посадки.
Слабый кустик так и будет давать в течение двух-трёх следующих лет по
одному цветоносу.
Лилейник — неприхотливое, выносливое растение, но, если за ним совсем
не ухаживать, количество цветоносов будет уменьшаться. Поэтому через
6–7 лет его нужно обязательно выкопать, (лучше делать это в августе или
в конце июля), положить набок, разобрать и рассадить.
Сажать и пересаживать лилейники можно в любое время во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см
Цветники на вашем участке

341

или поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время
посадок и пересадок.
Яму следует подготовить заранее. Её размер должен быть больше, чем
корневая система. Яму заполняют смесью почвы с песком и торфом, добавляют
хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1 : 1 : 1 : 1, стакан золы
и хорошо увлажняют. Корни перед посадкой укорачивают на треть длины,
помещают на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем
присыпают Корневином или другим корнеобразователем. Затем делают невысокий холмик в центре ямы, расправляют на нём корни, засыпают корневую
шейку крупным песком, а корни — почвой. Потом растение поливают и сверху
мульчируют почву перепревшим навозом.
У лилейников практически нет вредителей, они ничем не болеют. Иногда
из-за переувлажнения почвы может загнить корневая шейка. Поэтому не
сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых
вод. В таком случае их надо разместить на приподнятой гряде.
Лилейники можно не подкармливать, если осенью будете подсыпать под
них немного хорошо перепревшего навоза, а весной — полстакана золы, не
засыпая при этом центр кущения. Почву под ними весной и осенью полезно
поливать раствором Фитоспорина и Гуми. Можно раз в три года вносить
в почву под растениями 1 ч. л. гранулированного удобрения AVA. Со временем
корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте вокруг
корневой шейки песок и почву.
Лилейники могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет.
Карликовые и низкорослые сорта подходят для рокариев. Их также обычно
используют для бордюров. Остальные — в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоёмов или сажают отдельными куртинами.
Самые высокие гибриды хорошо смотрятся в одиночных посадках по участку.
Красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой
нижней частью. Также лилейники высаживают на переднем плане рядом с
высокими растениями, надземная часть которых теряет декоративность (или
вовсе пропадает) после цветения. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.
Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и таким образом
получить непрерывно цветущую клумбу лилейников:
очень ранние начинают цветение в конце мая;
ранние цветут в июне;
среднеранние — с конца июня до начала июля;
средние — в конце июля — начале августа;
среднепоздние цветут весь август.
Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле-августе, а поздние —
с конца августа до конца сентября.
342

Галина Кизима

На Северо-Западе поздние гибриды обычно попадают под первые осенние заморозки, которые не
губят растение, но сильно портят цветки. К тому же
даже в тёплую осень растения не успевают заложить цветочные почки для будущего года, а потому
при роскошной надземной части цветов, как правило, нет. Так что у нас поздние сорта себя не оправдывают.

Если срезать цветоносы, то после цветения растения сохраняют свой
привлекательный вид.

Цветники на вашем участке

343

Аконит, или борец
Существует более трёхсот видов аконитов, произрастающих в Европе,
Азии и Америке. Есть среди них и корневищные, и клубневые растения. У нас
в основном распространён корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Садоводы любят его за рассечённые
довольно крупные листья и многочисленные цветки оригинальной формы
тёмно-синего цвета. Цветёт аконит в июле-августе, как и большинство многолетников.
Наиболее распространены пять культурных видов:
1. Аконит клобучковый интересен тем, что цветки у него не только привычные тёмно-синие, но и белые (сорт Альбум), розовые (сорт Карнеум),
бело-синие (сорт Биколор). Кроме того, цветёт он довольно поздно,
в сентябре.
2. Аконит волчий цветёт в августе жёлтыми цветками.
3. У аконита вьющегося длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками.
Цветёт растение весь июль.
4. Аконит пёстрый цветёт в июле-августе голубыми или жёлто-белыми
цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см.
5. Аконит Кармихеля очень давно введён в культуру, но у нас почему-то
мало распространён. А растение это привлекательно крупными трёхлопастными листьями и ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–
60 см) кисти. Кроме сорта с синими (Баркерс Вар) есть сорт с синефиолетовыми цветками (Вильсони). Но самое главное — цветёт он осенью, в сентябре-октябре.
Акониты отлично подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных
посадок и для декорирования неприглядных мест на участке.
Все виды растения неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как
на солнце, так и в полутени.

Растение пригодно для срезки. Но имейте в виду: все части аконита
ядовиты!

344

Галина Кизима

Растения практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу:
подкормки органическими или минеральными удобрениями хотя бы раз
в сезон (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение);
поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко);
удаление засохших соцветий;
мульчирование почвы торфом.
Вредителей у аконитов практически нет. Иногда растущие в тени акониты
в очень влажное и холодное лето поражает мучнистая роса.

Дельфиниум
Другие названия этого растения: живокость, шпорник. Существует более
150 видов дельфиниумов. Различают однолетники и многолетники. Они-то нас
и интересуют.
Длинные, до 50–100 см, соцветия могут содержать до 100 цветков в
кисти. Они бывают:
конусовидными;
цилиндрическими;
пирамидальными;
овальными;
сильно разветвлёнными (разлапистыми).
Цветки неправильной формы с вытянутыми шпорцами (откуда и название — шпорник). У сортовых гибридов диаметр цветков 3–4 см.
Многолетние дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву с реакцией, близкой к нейтральной (рН 5,5–6).
Место посадки должно быть открытое, солнечное, но притенённое в полдень.
Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому
она перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так стержневой корень дельфиниума уходит на значительную
глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно
в зрелом возрасте. Посадочная яма должна иметь размеры 40 × 40 × 40 см.
В неё вносят два ведра перепревшего компоста, стакан золы (либо полстакана
доломитовой муки или извести), столовую ложку любого минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Подготовить яму лучше весной,
а летом, в августе, посадить растение. Стебли при посадке срезают на высоте
Цветники на вашем участке

345

10 см. Заглубляют растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы
успеют хорошо укорениться.
Дельфиниумы — теплолюбивые растения, которые могут вымерзать
в суровые зимы. Поэтому высаженную делёнку осенью следует прикрыть
лапником. Весной после таяния снега лапник следует убрать.
Для хорошего цветения в первый же год, весной, когда растения пойдут
в рост и достигнут 10 см, нужно оставить у сильных растений 3 стебля, а у слабых — всего 1. В дальнейшем в кусте не следует оставлять больше 3–4 побегов цветоносов. Весной, когда стебли начнут отрастать, оставьте самые сильные,
остальные вырезайте под корень. Все более поздние побеги также нужно удалять.
После заморозков растения подкармливают минеральным удобрением,
содержащим азот, фосфор и калий. Достаточно 1 ст. л. на 10 л воды. Подкормку выливают по 1 л под корень каждого растения. Если отрастающая листва
имеет бледнозелёную окраску, дельфиниумы дополнительно подкармливают
настоем сорняков или навоза. При появлении бутонов снова дают минеральную
подкормку, но уже по 3 ст. л. на 10 л воды. После окончания цветения дельфиниум удобряют фосфорными и калийными растворами (по столовой ложке
каждого развести в 10 л воды, затем внести по поллитра раствора под куст).
Дельфиниумы не любят азот, поэтому не перебарщивайте с подкормками
настоем навоза или сорняков. Они — калиелюбы, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (только без хлора!).

346

Галина Кизима

Ещё они нуждаются в боре. Проще всего опылить растения по листьям
порошком борной кислоты или полить её раствором (2 г на 10 л воды) пару раз
за сезон.
Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся
и на следующий год обеспечат пышное цветение. Но в этом случае осенью,
когда пожухнет вся листва, надземную часть растения надо срезать по уровню
почвы. Многие садоводы не делают столь короткой обрезки, а оставляют
пеньки высотой 20 см. Но при этом обязательно замазывают срезы глиной,
поскольку у дельфиниума полый стебель, и попадающая в него через срез вода
вызывает загнивание корневища.
Я на всякий случай высыпаю на каждое растение
ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели
в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф
отгребаю от центра кущения и разгребаю вокруг.
Он послужит мульчирующим материалом.

Наиболее распространённая из болезней дельфиниума — мучнистая роса.
Вместо Здорового сада весной при отрастании стеблей можно опрыскать
посадки 1% раствором любого препарата, содержащего медь (бордосская
жидкость, медный купорос, хлорокись меди), Эпином Экстра или Экоберином.
Они также защитят растения при внезапных заморозках. Осенью после срезки
(или прямо по растению) повторите опрыскивание. Для профилактики болезней
дельфиниум можно регулярно (один раз в 2–3 недели) опрыскивать препаратом Здоровый сад. Против болезней также можно использовать Циркон,
который дополнительно увеличивает размеры цветка и влияет на интенсивность
его окраски.
Иногда появляется чёрная пятнистость или бактериальное увядание.
В обоих случаях хорошо помогают Фитоспорин, хлорокись меди.
Из вредителей на дельфиниум нападают муха, совка, паутинный клещ.
При регулярном опрыскивании Здоровым садом вредители растения не трогают. Но если у вас нет этого препарата, то опрыскивайте растение раз в три
недели Фитоверм или Искра-био, начиная с момента цветения вишни. Муха не
любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом она облетит дельфиниумы стороной.
Дельфиниумы не являются многолетниками. Их можно отнести к малолетникам, которые требуют деления каждые 3–4 года, иначе вы рискуете их
потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой, поэтому её следует вырезать. Пересаживать дельфиниумы лучше в начале вегетации,
т.е. в конце апреля — начале мая. Ещё цветок можно пересадить в конце лета
Цветники на вашем участке

347

или осенью, в самом начале сентября, когда он уже отцвёл. Надо выкопать
куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить.
Все срезы следует засыпать золой. Если вы хотите вернуть дельфиниум на своё
старое место, то смените почву. Либо, чтобы не потерять растение, его надо
регулярно возобновлять черенкованием или время от времени отсаживать
корневую поросль.
Большинство сортов — высокорослые растения (2–2,5 м) с крупными
тяжёлыми соцветиями, которые при ветре или дожде обламываются (хотя
и продолжают цвести), поэтому они нуждаются в высокой опоре и подвязке
цветочных кистей. Но есть среди этих растений и относительно низкорослые
виды (1,5 м).
Все дельфиниумы красиво смотрятся в групповых посадках. Высаживать
их нужно по схеме 60 × 60 см. Также их можно посадить среди других цветов
в центре клумб, но в этом случае лучше брать более низкие сорта (1–1,5 м).
Для них схема посадки 45 × 45 см. Они же подойдут и для высадки на заднем
плане в миксбордерах или рабатках. Есть и низкорослые карлики высотой всего
50–70 см, которые сажают по схеме 30 × 30 см.
Дельфиниум довольно хорошо стоит в срезке.
Красивые пальчато-рассечённые листья дельфиниумов часто преждевременно засыхают на нижней части стеблей, которая быстро становится некрасивой. Поэтому перед ними следует высаживать
растения, сохраняющие декоративность всё лето.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать
цветоносы на уровне почвы (не трогая прикорневую розетку листьев!) в момент
увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце
августа. Следует знать, что оно приводит к ослаблению растения, поэтому на
следующий год оно может цвести не так обильно.

Ромашка, или нивяник
В народе этот цветок часто называют поповником. Все прекрасно знакомы
с ним, поскольку он растёт повсеместно. Цветок состоит из удлинённых белых
краевых и трубчатых центральных жёлтых лепестков.
Ромашки нетребовательны к условиям произрастания, поэтому получили
широкое распространение. Растения так популярны из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, и длительного периода цветения —
с июня по август (до 60 дней).
348

Галина Кизима

Кроме невысокой ромашки обыкновенной (50–60 см) с небольшими
цветками (около 5 см в диаметре), цветущей в июне, существует большое
количество садовых форм с крупными цветками (диаметром до 12–15 см),
например сорта Аляска, Дези Лавина, Максима Кениг, Сан-Суси. Есть
полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков.
Бывают ромашки с рассечёнными, закрученными и взъерошенными концами
лепестков, например сорта Динозавр или Дейзи-крези. Есть сорта с махровыми
плотными, почти без жёлтого центра цветками, напоминающие циннии. Обычно все они высокие (выше 1 м, за исключением сорта Дейзикрези высотой не
более 50–60 см). Но есть и низенькие растения с мелкими цветочками, которые обычно высаживают в качестве бордюров, — Пиретрум и Матрикария.
Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок, монохромных
клумб или куртин, состоящих только из одного вида ромашек. В разноцветные
клумбы ромашки обычно не высаживают.
Существуют лекарственные ромашки — аптечная и пахучая. Листья у них
не цельные, как у нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. Отличить
лекарственные ромашки от обычных очень просто: у лекарственных серединка
цветка полая. Если цветок разрезать пополам, это хорошо видно. В момент
цветения цветочные корзинки лекарственных ромашек собирают и сушат.

Цветники на вашем участке

349

Василёк
Это растение практически не требует ухода. Вредителей и болезней у него нет.
Василёк любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (т. е. ему нужен кальций), но может обойтись и весьма скудными почвами и полутенью.
Он засухоустойчив, так что в нашем влажном регионе его можно не поливать.
Высевать васильки следует в ноябре, под зиму, как и все многолетники,
потому что их семенам нужна длительная стратификация. Весной всходы следует проредить или распикировать, а в августе — рассадить на место.
Многолетние васильки более крупные, но имеют редкие соцветия, потому
они, на мой взгляд, кажутся слегка невзрачными. Но этот недостаток компенсируется очень красивой крупной обёрткой в нижней части соцветия.
У многолетних васильков короткий период цветения в июне. Надземная
часть сразу же теряет свою декоративность и отмирает до августа. Затем снова
появляется молодая розетка листьев, с которой растение и уходит зимовать.
Иногда осенью может пройти второе цветение.
Делить и рассаживать многолетники надо через 3–4 года, иначе цветение
становится скудным.
Я, честно говоря, многолетний василёк не люблю и не советую высаживать его в саду, несмотря на то что он совершенно неприхотлив. Гораздо лучше разводить небольшие полянки однолетних васильков. Правда,
у них тоже короткий период цветения.

350

Галина Кизима

Колокольчик, или кампанула
Это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами
двулетников и многолетников. Последние как раз и представляют для нас
интерес.
Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя могут
расти и на слабокислых. Растения отзывчивы на внесение извести или золы.
К почвам нетребовательны, но, конечно, лучше растут и цветут на хороших
садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок.
А вот если почвы бедные, то весной растения придётся подкормить азофоской
или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 ст. л.
на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется. Растения будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года
погибнут.
Колокольчики засухоустойчивы, но предпочитают умеренно сухие почвы.
Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде,
а так они вполне обходятся без него. Не любят они застоя воды, поэтому их не
следует сажать в низких и сырых местах. Предпочитают слегка притенённые
места, где цветут длительно и более яркими цветами, чем на солнце.
Высокорослые растения с крупными цветками, такие как персиколистный,
крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например,
такесима и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.
Самый высокий и, на мой взгляд, декоративный — долгоцветущий колокольчик персиколистный, который легко размножается самосевом.

Цветники на вашем участке

351

На одном месте кампанулы могут расти довольно долго, но лучше каждые
два-три года их делить и рассаживать. Для этого достаточно отделить лопатой
часть новой, отросшей в конце лета, розетки прикорневых листьев и перенести
в другое место. Приживаются они легко. Для высоких сортов схема посадки
50 × 50 см, среднерослых — 30 × 30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на 1 м2.
После окончания цветения цветоносы надо срезать на уровне почвы.
Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды
поздней осенью лучше засыпать смесью торфа с песком.
Колокольчики редко поражают вредители и болезни, но их любят слизни.
Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид
(продаётся под названиями Мета или Гроза). Иногда на листьях появляется
ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым препаратом, содержащим
медь.

Лихнис
Другие названия лихниса — зорька, горицвет. Растение относится к семейству гвоздичных.
Лихнис образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых
расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички,
собранные в щитковые соцветия.
У нас в садах обычно распространён довольно высокий (около 100 см) сорт
с ярко-красными цветками, но существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения:
1. Лихнис корончатый высотой 90 см с белыми или пурпурными цветками
цветёт с мая до конца июля (более 60 дней!), причём у него есть махровые
разновидности.
2. Лихнис хальцедонский высотой до 1 м с огненно-красными цветками
цветёт в июне-июле. У него есть карликовая форма (около 30 см) с крупными (диаметром более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.
3. Лихнис сверкающий высотой 60–70 см с шарлахово-красными, довольно крупными цветками (диаметром до 5 см) цветёт с июля до конца
августа.
4. Лихнис сибирский — невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски от белой до тёмно-красной. Есть и махровые формы.
Цветёт он в июне-июле.
352

Галина Кизима

5. Лихнис Хааге — крупноцветковый гибрид с цветками красно-оранжевого
цвета (диаметр 6 см), цветущий в июне-июле.
6. Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над
серебристой листвой и цветёт до конца июля. Растение невысокое, около
45 см высотой.
Все лихнисы — растения неприхотливые, предпочитают садовую землю
с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням они не
подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений. Морозостойкие, зимуют без укрытия.
Сажают лихнисы группой или в миксбордерах. На одном месте могут расти
4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не
стоят.
После цветения обычно срезают надземную часть растения до основания. Я этого не делаю. После заморозков она сама упадёт на почву
а летом послужит органической подкормкой.

Мальва
Другое название растения — просвирник. Мальвы подразделяются на
однолетники и многолетники. Садоводы часто путают их с алтеем розовым,
который обычно называют шток-розой.
У многолетних мальв прямостоячие стебли. Они образуют раскидистые
кусты. По всему стеблю расположены простые цветки диаметром примерно
4–5 см с шестью лепестками.
В июне-июле цветёт белая мальва с сильно рассечёнными листьями. Куст
редко достигает высоты 90–100 см, обычно его высота 70–80 см. В самый
разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками, похожими на
цветы лаватеры. Садоводы часто называют белую мальву невестой.
Позднее, в июле-августе, зацветает другой вид многолетней мальвы.
Высокие, до 150–200 см, стебли украшены красивыми крупными листьями
и нежно-розовыми цветками такой же формы, как и у белой мальвы.
Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью)
и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6).
Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы,
поэтому в сухую и жаркую погоду растения надо поливать.
Вредители и болезни, как правило, мальвы не поражают. Если вы немного
подкормите их весной полным минеральным удобрением или просто настоем
Цветники на вашем участке

353

сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Осенью внесите под каждое
растение полстакана золы или столовую ложку любого калийного удобрения.
Убирать большое количество отцветающих цветков — работа трудоёмкая,
но она существенно продлевает цветение куста.
Мальвы высаживают в миксбордерах; красиво смотрятся они и в групповых посадках. Имейте в виду, что отцветшие растения теряют декоративность,
потому после цветения надземную часть срезают на уровне почвы. Зимуют
мальвы без укрытия.

354

Галина Кизима

Энотера
Другие названия растения — ослинник, ночная свеча. Низкорослый
(около 25 см) многолетник, цветущий в мае-июне, иногда повторно в августе
яркими жёлтыми цветками около 3 см в диаметре.
Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку»,
а утром вновь открываются. В пасмурный день ослинник вообще не открывает
свои цветки.
Растения неприхотливы. Дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце.
После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными. Укрытие на зиму
не требуется.

Роджерсия
Это высокое (около 100 см) растение. Во время цветения на нём образуются метельчатые соцветия, состоящие из маленьких и ароматных цветочков.
Они могут быть окрашены в различные цветовые оттенки: от красного и розового до жёлтого и белого. Растение украшено крупными рассечёнными листьями. После цветения, которое длится почти месяц (июль-август), листва сохраняет свою декоративность до осени.
Предпочитает полутень и рыхлую, богатую гумусом влажную почву.
В засушливое время нуждается в регулярных поливах.
Наиболее привлекательна роджерсия перистая (высотой около 1 м), листья
которой имеют бронзовый отлив. Есть роджерсия с листьями, как у конского
каштана, — с бронзовым отливом и белыми соцветиями. Выделяют роджерсию
стополистную с метёлками кремового цвета.
Вредителей у растения практически нет, лишь иногда на листьях появляется
ржавчина. В засушливое лето, особенно если роджерсия растёт на солнце, у неё
преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая
растение.
Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует роджерсия без укрытия. Может долго расти на одном месте.
Размножают её делением куста. Делать это следует только весной. Семенами, черенками и почками возобновления обычно это растение не размножают.
Растёт роджерсия медленно, но как только наберёт силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить большую
площадь. Поэтому иногда её приходится ограничивать.

Цветники на вашем участке

355

Лапчатка, или курильский чай
В природе она растёт на Дальнем Востоке и цветёт некрупными цветками
жёлтого цвета.
На Курилах из листьев лапчатки заваривают чай —
отсюда и её второе название. У приготовленного напитка совсем не чайный аромат, но он очень приятный на вкус.

Растение неприхотливое и выносливое, легко переносит стрижку. Куст
компактный, с мелкими изящными листочками.
К почве растение нетребовательное. Как и все кустарники, сажать лапчатку следует в конце лета — начале осени.
Вредителей и болезней у неё нет. Растение достаточно засухоустойчивое
и не требует особого ухода.
Без обрезки лапчатка легко может превратиться в разлапистого бомжа.
Стрижку можно делать весной или осенью.
Цветёт всё лето (больше трёх месяцев) жёлтыми блестящими цветками, но
в настоящее время селекционеры вывели сорта с цветками оранжевого, белого,
розового окраса. Красиво выглядит как в одиночной посадке, так и в миксбордере или зелёной ограде высотой около метра.
Поскольку курильский чай цветёт на побегах текущего года, то и подстригать концы веток надо обязательно — тогда весь куст будет укутан покрывалом
мелких цветков.
Кроме кустарниковой формы лапчатки есть ещё и травянистое многолетнее
корневищное растение с тем же названием.
Существует большое количество разнообразных видов и сортов лапчатки.
Селекционерами разных стран созданы превосходные садовые гибриды с красными, оранжевыми, лососёво-розовыми цветами.
Наибольший интерес для цветников представляет лапчатка непальская,
цветущая в июле-августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–
50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев,
похожих на листья герани.
Этот травянистый многолетник не переносит кислых почв, поэтому и при
посадке, и ежегодно почву надо раскислять. Растение неприхотливо. Достаточно половины стакана извести, разведённой в 10 л воды, на 10 м2 посадок. Также
при посадке и ежегодно можно вносить под каждое растение пару столовых
ложек золы.
Лапчатки светолюбивы и зимостойки. Пригодны для миксбордеров,
рабаток, каменистых горок.
356

Галина Кизима

Хоста, или функия
Это многолетник, который стал настоящим украшением в саду. Встречаются виды и сорта с салатовым, голубым, сизым, жёлтым и даже белым окрасом
зелёной массы. Размеры листвы также многообразны — растения с круглым
или сердцевидным листом, культуры, украшенные узкими, длинными или
мелкими листьями.
Сами размеры хост также варьируются от очень маленьких сортов и видов
(около 30 см) до гигантских культур, высота которых может достигать 150 см.
Крупные сорта надо сажать на расстоянии примерно 1 м, чтобы их раскинувшиеся листья образовали мощный куст, а не теснили друг друга.
Цветут хосты воронкообразными, не очень крупными цветками бледных
тонов — от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки
собраны в редкую кисть, которая не производит большого впечатления. Настоящим украшением растения является нарядная и разнообразная по форме
и цвету зелень, сохраняющая свою декоративность весь сезон.
Обычно функии используют в качестве бордюра, на переднем плане
рабаток и миксбордеров и даже в отдельных клумбах, состоящих только из этих
растений. Крупнолистные растения отлично выглядят на перекрёстке дорожек
или по отдельности на углах газона. Высаживают их и под кустами, и под
деревьями, поскольку хосты тенелюбивы. Особенно красиво смотрятся функии,
посаженные вокруг любого дерева, в том числе и вокруг яблони; надо только
сажать их ближе к стволу, чтобы они не мешали сосущим корням, расположенным по периметру кроны дерева. Некоторые пестролистные формы становятся
чисто зелёными, если их высадить на солнечном месте.

Цветники на вашем участке

357

Хосты нетребовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных
землях. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажнённой, а для этого
достаточно время от времени подкладывать под них неперепревшую органику
(выполотые сорняки и скошенную траву).
Это неприхотливые и очень благодарные растения. Даже самый минимальный уход, подкормка и полив позволяют им довольно быстро укорениться
в открытом грунте, а также легко адаптироваться к новым условиям после
пересадки.
Насекомые-вредители атакуют культуру крайне редко. Без пересадки
могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах развиваются плохо.

Барбарис
Это колючие кустарники разной высоты и с разной окраской листьев. Обычно кусты достигают в высоту 1–1,5 м, но встречаются также огромные и совсем
маленькие растения, которые могут украсить любую каменистую горку (рокарий).
Цветки обычно появляются в начале июля, чаще всего окрашены в бледножёлтый, реже оранжевый цвет. Осенью их украшают гирлянды ярких, кораллового
цвета съедобных ягод, которые созревают в октябре и не опадают до конца зимы.
Ягоды содержат витамины С, Е, Р и различные полезные органические
кислоты. Их используют в сушёном, измельчённом виде, в витаминных
сборах вместе с ягодами шиповника и красной рябины.

Барбарис растёт быстро, к почвам нетребователен. Растение засухоустойчивое, не требует частого полива. Предпочтительнее сажать его на хорошо
освещённых местах. Но он может расти и на затемнённых участках, при этом
листва у него тускнеет. У разных сортов барбариса листья имеют самую разнообразную окраску — от зелёной до бордовой. Особенно хороши карликовые
барбарисы Тунберга высотой всего 40–50 см, всё лето сохраняющие яркие
пурпурные листья.

Кизильник
Раскидистые и компактные, с белыми и розовыми цветками, красными,
чёрными и редкими жёлтыми плодами, они создают идеальные живые изгороди
и входят в различные растительные композиции. На садовых участках их
в основном выращивают в кустарниковой форме — до 1 м высотой.
358

Галина Кизима

Растения кизильника бывают листопадными и вечнозелёными. Но у всех
есть черты, за которые их так ценят садоводы: весной розовые бутоны сменяют
белые многочисленные цветки, летом яркая блестящая зелень с лёгким глянцем
делает кусты красивыми, а осенью она меняет свою окраску на все оттенки
красного, жёлтого, оранжевого. Осенним украшением кизильника являются
также многочисленные плоды. У южных видов они крупные и пригодны для
варки варенья, изготовления настоек и вина. У нас на Северо-Западе плоды кизильника мелкие, но многочисленные, к тому же они полезны. Их сушат и включают в витаминные сборы вместе с плодами красной рябины и шиповника.

Цветники на вашем участке

359

Конец лета — начало осени
Крокус осенний
Цветёт он осенью (на Северо-Западе в сентябре — начале октября)
крупными цветками без листьев и, несомненно, является одним из лучших
украшений осеннего сада.
Весной у растения отрастают только листья — широкие, крупные, прямостоячие, ярко-зелёного цвета, которые сами по себе выглядят нарядно, пока
примерно через месяц не начнут увядать и желтеть. В этот момент их можно
срезать.
Осенний крокус рассаживают сразу после окончания цветения на глубину
не менее 12–15 см по схеме 20 × 20 см. Подойдёт любая садовая земля с
нейтральной реакцией.
Прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Подкормку
можно дать при появлении бутонов или сразу после цветения. Достаточно золы,
если весной и осенью будете поливать места посадок Фитоспорином плюс Гуми.
На зиму посадки ничем не укрывают — крокусы в этом не нуждаются.

Эхинацея
Иногда её называют рудбекия, хотя существует самостоятельное растение
с таким названием. Относятся эхинацеи к семейству сложноцветных, родом они
из Северной Америки.

360

Галина Кизима

Чаще всего в садах сажают лекарственное растение эхинацея пурпурная.
Лекарственным сырьём являются цветочные корзинки, надземная часть и корневища.
Это высокое растение (от 1 м до 1,5 м) с прочным, не требующим подвязки
стеблем, с цветками, похожими на крупные ромашки с выпуклой коричневой
серединкой. У лекарственной эхинацеи блёкло-розовые лепестки отогнуты
вниз, но есть сорта с белыми лепестками, например Белый лебедь.
Различают сорта, не обладающие лекарственными свойствами, с горизонтальными лепестками, например ярко-розовая Красная шляпа или белая Альба.
У этих растений диаметр цветка достигает 12–13 см, а цветение продолжается
более двух месяцев — с конца июля по октябрь.
Семена эхинацеи нуждаются в предварительной стратификации. На открытом месте культуру сеют весной или осенью, но второй вариант более
предпочтителен, так как посевной материал имеет твёрдую оболочку, которой
необходимо время для размягчения.
Для выращивания рассады посев семян нужно проводить в начале
февраля –– тогда в мае можно получить здоровые, крепкие саженцы.

Посеянные на глубину 2 мм семена надо накрыть стеклом и поставить
в холодильник на 2–3 недели. Затем поместить ёмкости с рассадой в пакет,
завязать и поставить на подоконник. Всходы появляются через 14–21 день.
Когда у них отрастут 2–3 настоящих листочка, их можно распикировать,
подрастить и после окончания весенних заморозков высадить в открытый грунт
сразу на место по схеме 35 × 35 см.
На одном месте эхинацея растёт до шести лет, проще всего размножается
делением корневища в августе. Растение отлично выглядит в центре клумб, на
заднем плане куртин или миксбордеров, прекрасно закрывает разные неприглядные места на участке, например туалет. Также эхинацеей, как зелёным
забором, можно отделить огород или хозяйственную часть от центральной.
Растение отлично стоит в срезке.

Анемона японская
Высокое растение (до 100 см), цветущее поздно осенью. У неё красивые
опушённые (с сероватым оттенком) листья.
Цветёт белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков.
Все анемоны пригодны для срезки.
Анемону японскую сажают только весной. Она любит богатую гумусом
влажную почву и теневое месторасположение.
Цветники на вашем участке

361

Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на
краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, можно высаживать
его вдоль дорожек в рабатках.

Рудбекия
Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют
жёлтую окраску, но бывают растения с красными и даже красно-коричневыми
лепестками. Каждый из 300 сортов рудбекии по-своему привлекателен. Цветение продолжается около 60 дней — с августа по октябрь. Особенно нарядна
рудбекия сорта Золотой шторм. Растение очень отзывчиво на минеральное удобрение. Осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была
здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте — они послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует или
оставленную 196 197 надземную часть надо хорошо пролить раствором Фитоспорина. Рудбекия отлично зимует без укрытия. Растение пригодно для клумб,
отдельных куртин, например в группе жёлтых растений другого вида, а также
для миксбордеров. Можно высаживать рудбекию отдельной группой на окраине газона.
362

Галина Кизима

Гайлардия
Родина этого растения — Южная и Северная Америка. Иногда её путают
с рудбекией. Растение компактное (50–80 см), лепестки цветков у него шире;
кроме того, центральная часть цветка обычно тёмная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки чаще всего двухцветные,
иногда трёхцветные, красно-коричневые, красно-жёлтые, жёлто-коричневые.
Цветёт гайлардия в июле-августе, всего около 60 дней. Размножается
весной семенами, в августе — делением куста, как и все ромашки.
Осенью надземную часть срезают под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем
листьев, а ещё лучше оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить
старые стебли, полейте их Фитоспорином или раствором марганцовки. В условиях Северо-Запада сильные ветры могут разметать по участку листья и стебли, поэтому слегка присыпьте растения почвой или песком.

Гелениум
В природе растёт в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен
гелениум осенний, который цветёт в августе-сентябре бронзово-красными
цветками. Высота растения 90–150 см. Есть сорта с жёлтыми и красными
широкими лепестками, слегка приспущенными вниз. Центральная трубчатая
часть чаще приподнята вверх и по краю окружена «короной».
Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год.
Как и все «ромашки», гелениум неприхотлив, но любит солнце, влагу,
требует регулярного полива. Лучше не сажать его около больших деревьев или
кустарников.
Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних
стеблей развиваются молодые побеги. Они образуют собственные корни,
поэтому посадки гелениума быстро загущаются. Множество новых растений
начинают теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого
избежать, нужно делить растения каждые 3 года.
Не следует сажать в одной группе разные сорта гелениума. Такая куртина
выглядит разношёрстной. Лучше разбросать их в разных частях сада отдельными яркими пятнами.
Гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смот
рится ярко-жёлтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской
астры или куст красного гелениума перед белой многолетней осенней астрой.
Куртины гелениума отлично прикрывают неказистую нижнюю часть этих
растений. Лучше всего высаживать эти группы высокорослых растений на
заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах.
Цветники на вашем участке

363

Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается до
самых заморозков.

Флокс метельчатый
Самый распространённый осенний цветок. Флоксы солнцелюбивы, но
небольшое затенение в полдень пойдёт им на пользу — не так быстро выгорят
и отцветут. В полутени, под кронами плодовых деревьев с юго-восточной или
юго-западной стороны, они цветут продолжительно и пышно.
Флоксы зимуют без укрытия, но в суровые бесснежные зимы или при
морозах после оттепели могут погибнуть. Поэтому осенью, после срезки
отцветших растений (на 5 см от уровня земли), их лучше слегка окучить торфом, в который надо добавить золу (поллитровая банка на ведро ёмкостью
10 л). Либо просто не срезать растения осенью, так как первые морозы «подломят» стебли, и они прикроют корневище.
Чтобы избежать болезней, в начале осени полейте флоксы Фитоспорином
прямо «по голове», а заодно и почву вокруг них. Эта простая и эффективная
мера напитает почву гумусом и одновременно уничтожит возбудителей грибных
и бактериальных болезней.

364

Галина Кизима

Вредителей у флоксов практически нет, кроме невидимой невооружённым
глазом нематоды. Заселённые ею кусты не развиваются, поэтому стебли
значительно отстают в росте, и растение прекращает цвести.
Культуру могут поразить мучнистая роса и ржавчина. Причиной недуга
обычно является избыточный полив или влажная холодная погода. При обнаружении неприятности следует скорректировать водные процедуры для цветка.
Самое простое мероприятие — профилактическое опрыскивание Цирконом или
Эпином-экстра в период бутонизации растения. Можно также использовать
Новосил (или Силк). Прекрасный результат даёт систематическое (раз в 3 недели) опрыскивание (или простой полив) растений препаратом Здоровый сад,
особенно совместно с Экоберином. Если нет указанных средств, можно воспользоваться «голубым опрыскиванием» (бордосской жидкостью).
Иногда растения поражают вирусные болезни. Флоксы отстают в росте, на
верхушке стеблей листья становятся узкими, буквально нитевидными, остальные сморщиваются, а цветки приобретают зелёный цвет. Растение подлежит
немедленному уничтожению. Куст следует выкопать и сжечь. Считается, что
3–4 года на этом месте нельзя сажать флоксы и дельфиниумы. Но можно
заменить почву под выкопанным кустом и снова посадить на это место флокс.
На всякий случай в первый год растение следует систематически опрыскивать Цирконом, который защищает растения от грибковых и вирусных заболеваний. Фитоспорин при систематическом поливе (дважды в месяц) творит
настоящие чудеса с цветами: они становятся ярче, крупнее, цветут дольше, не
подвержены болезням, интенсивность запаха резко усиливается.
Флоксы легко восстанавливаются после засухи или заморозков.

Очиток, или седум
Наибольший интерес для сада представляют очиток видный и очиток
большой. Это эффектные растения (60–80 см) с красивыми сизыми мясистыми листьями с голубоватым отливом.
Цветёт очиток поздней осенью, до самых морозов. Красные и розовые
цветки собраны в плотные зонтичные, крупные соцветия. Растения очень долго
стоят в срезке и способны дать корни. Зимой их можно высадить в горшки,
а весной — в открытый грунт.
Высокорослые очитки прекрасно прикрывают неказистые нижние части
стеблей у флоксов или многолетних астр. Красиво смотрятся и самостоятельной
группой, особенно у водоёмов. На каменистых горках обычно сажают всякую
«пузатую» мелочь росточком 5–15 см, которая создает из них «подушки
и ковры».
Седумов много, причём различной окраски. Цветут они мелкими цветочками сплошным ковром, обычно в июне-июле. Есть сорта с жёлтыми, красными,
белыми или розовыми цветками. В момент цветения растения очень красиво
Цветники на вашем участке

365

выглядят, но после цветения, пока к августу не отрастёт новая зелень, имеют
весьма печальный вид. Кроме этого, приходится удалять отцветшие и усохшие
цветочки. Через некоторое время низкорослые седиумы снова подрастают
и образуют пышные зелёные ковры разного оттенка. Такая картина радует глаз
до самой поздней осени.
Без пересадки на одном месте очитки растут до 5 лет, затем их надо рассадить или хотя бы разредить. Растения неприхотливы, засухоустойчивы, не
любят переувлажения. Одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени на
обычной садовой почве. Могут расти даже на песке и камнях.
Очитки зимостойки, но иногда в зимние оттепели низкорослые сорта
выпревают, однако в то же лето восстанавливаются самосевом из опавших на
почву семян прошлого лета.

Бузульник
Родина растения — влажные луга Дальнего Востока и Сибири. Широко
распространено в Японии и Китае. Высокий многолетник (100–150 см),
растущий в полутени, влаголюбивый и неприхотливый.
Выведено множество сортов садового бузульника, отличающегося формой
и цветом листовых пластинок, окраской соцветий. Мелкие ярко-жёлтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах,
как свечи. Этот бузульник цветёт в июле около 30 дней, но отцветшие цветоно366

Галина Кизима

сы можно ещё долго не срезать, так как они сохраняют декоративность. Корзинки оранжево-жёлтых «ромашек» с коричневыми или жёлтыми серединками
образует бузульник зубчатый (или возвышенный). Он цветёт позже и дольше,
в июле-августе, около 45 дней.
У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую
розетку. Им требуется много места — 60 × 60 см, поэтому их высаживают
отдельными растениями. Бузульник способен стать ярким акцентом или центром архитектурной композиции любого цветника, по соседству с культурами
контрастного цвета (например, цветущими синим и голубым).
Растения влаголюбивы, и в сухую погоду их приходится поливать. Семенам
бузульника требуется длительная стратификация, поэтому их надо сеять под зиму.
Растения чаще размножают весенним или осенним делением кустов.
Осенью стебли срезают по уровню почвы.
Зимуют бузульники без укрытия. Болезней и вредителей у них нет, вред
могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях,
опылите почву вокруг растения сухой горчицей.

Буддлея давида
Широко распространённый кустарник, который легко вырастить в любом
саду. Главное при уходе за буддлеей — стрижка. Если её не проводить, то растение может вытянуться до 2,5–3 м в высоту или превратиться в вытянувшийся куст с редкими цветками на концах. Куст сильно обрезают в марте, укорачивая все приросты предыдущего лета, оставляя пеньки всего 5 см высотой.
У буддлеи характерные узкие листья с войлочной нижней стороной. Цветёт
с июля по октябрь на побегах текущего года мелкими цветочками с запахом
мёда, собранными в метёлки. Окрас цветков зависит от сорта: бывает белый,
красно-свекольный, сиреневый, лиловый.
Растение нетребовательное, но ему нужна почва с нейтральной реакцией,
поэтому каждую весну и осень вносите под куст пару стаканов золы (или
доломит, известь, мел).
Буддлея растёт быстро, но хорошо цветёт только на солнце.
Вредителей нет, болезням не подвержено. Зимует без укрытия.
У растения есть ещё одно преимущество: оно легко размножается семенами, которые высевают весной.

Гортензия
Кустарник, который украсит любой сад в осеннюю пору. Растения очень
многообразны, среди них есть деревья, кустарники и даже лианы. В природе
насчитывается около 40 видов, некоторые из них растут в Америке, но родиной
Цветники на вашем участке

367

большинства являются Китай и Япония. В нашей стране они произрастают на
Дальнем Востоке, Сахалине и Курилах.
Крупнолистная гортензия может иметь различную окраску цветков. При
этом их окрас зависит не от сорта, а от рН почвы. Так, в кислой почве цветки
синие и голубые, в нейтральной — белые и бежевые, а в щелочной — сиреневые либо розовые.
Этот цветок очень любит влагу, поэтому поливать его надо не только
обильно, но и вовремя. Необходимы прямые лучи солнца. Но при этом стоит
учесть, что цветки способны выгорать под воздействием палящих лучей полуденного солнца. В связи с этим нужно выбрать такое место для посадки, где бы
в полдень было небольшое затенение.
Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет. Иногда растение может поражать хлороз листьев, который проявляется в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелёными. Причина — в недостаточной кислотности почвы, в этом случае растения перестают усваивать железо. Кусты надо
сначала подкормить раствором сернокислого калия (1 ст. л. на 10 л воды). Или
хотя бы полить почву под кустами раствором лимонной кислоты (1 ч. л. на 10 л
воды) либо раствором 9%-го уксуса (1 ст. л. на 10 л воды) для подкисления
почвы. А затем ещё и раствором железного купороса в той же концентрации.

368

Галина Кизима

Цветки у гортензий собраны в соцветия, в основном пирамидальные или
щитовидные различной плотности. В центре соцветий, как правило, есть мелкие
обоеполые цветочки, дающие семена, и крупные бесплодные цветки, которые
располагаются по периферии соцветия. Есть сорта с хаотичным их расположением и стерильные соцветия, вообще не дающие семян.
Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли
высотой от одного до двух метров. Листья овальной формы с заострённой
верхушкой, довольно крупные (особенно у крупнолистной гортензии), часто
с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися прожилками.
Кусты гортензии выглядят нарядно с поздней весны, когда они начинают
раскрываться, до самой поздней осени. Цветёт гортензия обильно более трёх
месяцев, со второй половины лета до самых заморозков, когда почти все
многолетники (кроме осенних астр и хризантем) уже отцвели.
Первую подкормку дают растениям в начале лета сразу после обрезки
(по 1 ст. л. калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды). Выливать под
каждый куст надо не менее ведра с разведённым удобрением по периметру
кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотное
удобрение не требуется (2 ст. л. калийной селитры на 10 л воды). Вторую
подкормку надо сделать, когда завязываются бутоны. К азоту и калию надо
добавить столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это
время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами
(либо предварительно самим хорошенько полить растения).
Ещё раз напоминаю: если вы внесли при посадке AVA, то не следует
подкармливать гортензию минеральными удобрениями в течение 3 лет.

В течение вегетационного периода внесите по периметру кроны ещё 1 ст. л.
гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см. Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по 1 ст. л. калия и фосфора).
Во всех трёх подкормках можно использовать 3 ст. л. азофоски на 10 л воды.
Латинское название гортензии «гидрангеа», что в переводе означает «сосуд
с водой». Название говорит о том, что гортензия — необычайно влаголюбивое
растение. Большинство садоводов не видят её пышного цветения потому, что
вообще её не поливают. Но это удивительное растение всё равно одарит вас
своими цветами, даже если вы вообще не будете за ним ухаживать.
Большинство видов являются листопадными растениями, но встречаются
и вечнозелёные виды. Я не буду рассказывать обо всех видах и сортах гортензии, а остановлюсь лишь на тех, которые хорошо зарекомендовали себя на
Северо-Западе. Это древовидная, серая (пепельная), метельчатая, разношерстистая, пильчатая и черешковая (лазящая, плетущаяся) и в гораздо меньшей
степени крупнолистная гортензия.
Цветники на вашем участке

369

Древовидная гортензия
Самая неприхотливая, поэтому и самая популярная разновидность гортензии. Это прямостоячий кустарник высотой около 1–1,2 м, прибывший к нам из
Северной Америки. Этот вид гортензии отличается хорошей зимостойкостью.
Он активно отрастает после зим с сильными морозами и имеет высокий процент укоренения черенков. На побегах текущего года обильно цветёт крупными
плотными белоснежными шапками цветков, зеленеющими к концу цветения
и остающимися декоративными до самой поздней осени. Если соцветия оставить под зиму, то они сохраняют привлекательный вид всю зиму и весну.
Высохшие до пергаментного состояния цветки не опадают и придают соцветию
ажурный вид. Их часто используют в зимних букетах и во флористических
композициях.
Гортензия просыпается поздно, в начале июня. Именно в это время следует
обрезать усохшие концы, тогда куст легко восстановится, поскольку цветение
идет на концах молодых побегов. Не пугайтесь голых торчащих побегов,
подождите, пока на них появятся почки. Тогда станет понятно, на сколько их
нужно подрезать.
Если вы хотите получить крупные шаровидные соцветия, то оставляйте только две пары почек. Имейте в виду, что редкие крупные шапки гортензий не
всегда смотрятся органично. Гораздо лучше, на
мой взгяд, смотрится более пышный куст из средних
соцветий.

При слишком сильной обрезке куст потеряет часть цветков, но соцветия на
оставшихся побегах будут крупнее. Вырезать так же следует устаревшие,
усохшие, слишком тонкие, хлипкие и загущающие крону побеги.
Куст гортензии надо обязательно формировать, то есть укорачивать
приросты прошлого года, оставляя на каждом только 3–4 пары хорошо развитых почек (это видно в начале лета). Из них вырастут сильные побеги, на
которых будет обильное цветение в этом году. На зиму гортензию обычно не
укрывают, так как даже при сильном вымерзании растение восстановится из
почек на нижней части стеблей.
Древовидная гортензия предпочитает лёгкое затенение. Этот вид гортензии
можно сажать вдоль забора для создания живой изгороди или для выделения
отдельной зоны отдыха внутри участка. Растения часто выбирают для миксбордера в сочетании с другими декоративными кустарниками в качестве фона для
многолетних цветов.

370

Галина Кизима

Серая гортензия (шерстистая)
По уходу практически ничем не отличается от древовидной. Она является
самой морозостойкой из всех видов гортензий. Своё название она получила за
шерстистый налёт на листьях.
Пильчатая гортензия
Эта гортензия менее зимостойка, чем древовидная, имеет более разреженное соцветие, из-за чего оно кажется кружевным. Отличается от крупнолистной гортензии плоским соцветием с крупными стерильными краевыми цветками
и мелкими цветочками в центре на слегка выпуклой серединке. Цветки могут
быть окрашены в розовый, лиловый, голубой цвета в зависимости от состава
почвы.
Наряду с розами, в условиях Северо-Западного климата гортензия требует
тщательного сухого укрытия. Перед укрытием, в начале октября нужно снять
все отцветающие соцветия и листья. Почву следует замульчировать сухими
листьями или торфом. Куст необходимо стянуть бечёвкой (целиком или по частям), пригнуть к земле, уложить на мульчу, установить сверху каркас и накрыть его плёнкой, чтобы изолировать растение от осенней влаги, оставив
продушины. Сверху накрыть лапником. Можно накрыть каркас несколькими
слоями лутрасила вообще без плёнки — тогда весной лутрасил можно не
снимать, пока почва под гортензией полностью не оттает. Если же растение
было накрыто плёнкой, то весной её надо убрать пораньше, а потом снова
набросать на него немного лапника или накрыть двойным лутрасилом. После
весенних заморозков укрытие следует снять, куст развязать, и он сам постепенно поднимется в вертикальное положение.
Метельчатая гортензия
Самый удачный и правильный вариант для самостоятельной высадки на
дачном участке. Распространена в Японии, Китае, Южном Сахалине.
Это быстрорастущая культура. Взрослое растение достигает высоты
1,5–2 м, а диаметр кроны может быть 3 м. Зацветает в начале июля и цветёт
до морозов. Соцветия пирамидальной формы в диаметре до 20 см и высотой до
30 см. Мелкие цветочки в соцветии семенные, а крупные — стерильные.
Цветение обильное, куст стоит нарядный, напоминая огромный букет.
Это самый популярный вид гортензии. В процессе цветения оттенок соцветий меняется с белого до розового. В последний год появилось ещё несколько
разновидностей метельчатой гортензии с краснеющими и синеющими цветками.
Это самый морозостойкий и зимостойкий сорт гортензии. Но, несмотря на
это, на зиму кустарник лучше пригибать к земле или заматывать белым лутрасилом.
Цветники на вашем участке

371

Обратите внимание, что этот вид гортензии просыпается позже и плохо
переносит пересадку во взрослом состоянии. Для получения более крупных
соцветий надо ежегодно весной удалять все мелкие веточки прошлогоднего
прироста, а на крупных стеблях оставлять ограниченное число хорошо развитых
цветочных почек. В конце июня — начале июля, когда начнут завязываться
соцветия, надо сделать дополнительную прочистку кроны, вырезав все мелкие
веточки прироста текущего года. Их можно использовать в качестве черенков
для размножения этого вида гортензии.
Обрезка гортензии метельчатой проводится по мере необходимости с целью
придать правильную и аккуратную форму растению в период роста и цветения.
Растёт метельчатая гортензия одинаково хорошо как в полутени, так и на
солнце. Семян практически не образует.
Метельчатая гортензия станет отличным украшением вашего сада. Её можно расположить у входа на участок, возле дома или около веранды. Но при
посадке около дома надо расположить её так, чтобы сходящий с крыши снег не
обрушился на куст.
Можно украсить садовый участок, используя хосты, лилейники, гортензию метельчатую и разные виды западной туи. Дело лишь в правильной
посадке и расположении растений.

372

Галина Кизима

Изысканный куст в штамбовой форме следует сажать отдельно, например
на углу газона или на каменистой горке, чтобы другие растения не отвлекали от
него внимание. Лично я предпочитаю сорта именно метельчатой гортензии, их
лучше выбирать начинающим и опытным садоводам.
Крупнолистная гортензия
Эта гортензия родом из Японии и Китая. Самый декоративный вид гортензии с красивой крупной листвой и огромными плотными шаровидными ярко
окрашенными соцветиями. В южных регионах сады и парки заполнены этими
пышными растениями с цветками разных оттенков ярко-розового или голубого
тона. Однако эта южанка хорошо зимует и у нас на Северо-Западе, но требует
тщательного укрытия на зиму.
Обычно кусты крупнолистной гортензии достигают 1–1,5 м. Плотные
ярко-зелёные листья густо покрывают компактный куст. Шаровидные соцветия
диаметром до 25–30 см состоят из крупных стерильных цветков, имеющих
разную окраску: на слегка щелочных почвах розовую, а на слабокислых — голубую.

Напоминаю, что под растения нельзя вносить золу
для придания почве щелочной реакции. Лучше взять
слабый раствор кальциевой селитры (1 ч. л. на
10 л воды).

Окраску цветков можно менять, если 2–3 раза за сезон полить почву под
кустом раствором алюмокалиевых квасцов. Тогда светло-розовые соцветия
становятся голубыми, а тёмно-розовые — фиолетовыми. С этой же целью
применяют железный купорос. Если куст поливать слабым раствором марганцовки, соцветия окрасятся в розовый цвет.
К зимнему укрытию крупнолистной гортензии готовятся заблаговременно до наступления морозов. В конце октября надо снять с растения все
соцветия и листья. Пока температура не опустилась ниже 6 °С, стебли
нужно осторожно и постепенно пригнуть к почве, разложив их в разные
стороны от центра, предварительно настелив на почву под кусты большой
слой лапника. Не дожидаясь ночных заморозков, сверху положить лапник.
Весной после схода снега в тёплый день нужно убрать сначала часть лапника. Через 5–6 дней снять весь лапник, убрать обе рамы и накрыть кусты
двойным лутрасилом, чтобы они смогли подниматься. Закрепите его,
разложив камни по краям.

Цветники на вашем участке

373

Если снять укрытие сразу, сильные весенние заморозки могут повредить цветочные почки, а если лапник не снять совсем, то они могут подопреть.

Этот вид гортензии плохо растёт на открытом месте, поскольку не любит
прямых солнечных лучей. Лучше всего её сажать с северной стороны дерева
(яблони, серебристой ивы, сосны, лиственницы, но только не ели), отступив от
ствола примерно на метр-полтора.
Роскошный куст крупнолистной гортензии следует высаживать отдельно;
вполне логично и приятно будут смотреться эти цветы на фоне обычной серой
каменной стены. Лучше всего эта гортензия смотрится на углу или границе
газона.

374

Галина Кизима

Плетущаяся (черешковая) гортензия
Эта гортензия — лиана, и ей требуется опора. Это может быть усохшее
дерево, пергола, арка или просто стена. Дело в том, что на нижней части
молодых побегов образуются присоски, которыми лиана прочно прикрепляется
к любой поверхности, даже к стеклу. Нежелательно сажать её у стен деревянных построек, поскольку дерево под ней преет.
Черешковую гортензию можно растить и как почвопокровное растение —
правда, в этом случае она цвести не будет. Но её красивые глянцевые, яркозелёные листья очень нарядны даже без цветков.
Лиана морозостойка и зимостойка, а потому зимует без укрытия на опоре
и без неё.
В первые годы она растёт медленно, но позже способна покрыть плотным
ковром участок площадью 20 × 20 м.
Цветение в наших условиях довольно скудное. Но в южных регионах оно
роскошное: крупные белые рыхлые соцветия появляются в июне и держатся до
самой осени, сплошь покрывая увитую лианой опору.
Многие садоводы совершают большую ошибку, внося под гортензии золу. Она раскисляет почву, что вызывает хлороз листьев
растения.

Бересклет
Существует две группы бересклетов: листопадные и вечнозелёные. Листопадные кусты или деревья способны преобразить любой участок. Эта культура
с красивой осенней листвой и яркими несъедобными плодами не теряет своей
привлекательности в течение всего сезона.
Летом листва обычно однотонная, но есть и пестролистные формы, которые следует высаживать на солнечном месте, в то время как растения с зелёными листьями вполне устраивает полутень.
Цветение невзрачное, но зато осенью на растениях появляются красивые
плоды и яркие околоплодники.
Существует много видов и сортов бересклета, однако не все из них декоративны. Имейте это в виду при покупке саженцев.
Бересклеты предпочитают произвесткованную почву, в остальном они
вполне неприхотливы. На участке их можно использовать для зелёных
изгородей, поскольку они легко переносят стрижку, которую обычно делают
в мае.
Вредителей и болезней нет. Зимует без укрытия.
Цветники на вашем участке

375

Арония, или черноплодная рябина
Замечательный кустарник высотой около 2–2,5 м. Арония — черноплодная канадская рябина. Она попала в Россию в конце ХIХ века. Но настоящее
распространение арония получила у садоводов-любителей лишь после войны.
Как и красная рябина, арония — растение неприхотливое. Её устраивает
почти любая почва, но на скудных землях урожай падает и ягоды мельчают.
Так что если хотите получать высокие урожаи крупных сочных ягод, внесите
в почву перед посадкой хорошо перепревший компост. При посадке под кусты
надо внести по стакану двойного гранулированного суперфосфата. Саженцы
заглубляют в почву на 5–6 см. Сажают их осенью.

376

Галина Кизима

Арония светолюбива и влаголюбива. Её лучше сажать на солнечном месте.
Это чрезвычайно морозостойкое растение (выносит морозы более 40 °С), её
можно разместить по северной границе участка для его защиты от северных
и северо-восточных ветров.
Посадочные ямы делают размером 50 × 50 × 50 см, если высаживают
одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если
сажают зелёной оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае
расстояние между кустами оставляют 2–2,5 м.
Арония декоративна весь сезон, но особенно хороша осенью, когда тронутые первым морозом листья приобретают цвет от нежно-розового до пурпурномалинового.
В сухую и жаркую погоду её следует поливать пару раз в месяц, выливая
по 3–4 ведра воды под куст. При умеренно сухом лете поливки не требуются,
поскольку у неё довольно глубокая корневая система.
При посадке стебли надо укоротить на треть их длины. В дальнейшем
следует вырезать только поломанные или стареющие ветки. Обрезку
делают ранней весной до распускания почек или в начале осени при старении листьев. Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на
7–8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки,
в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до
20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно
загущается и плодоношение на нём падает. Во-первых, на старых побегах
практически нет ягод, во-вторых, из-за загущения в середину куста не
попадает свет и всё плодоношение смещается на периферию, ветки же
внутри куста пустуют. По этой же причине не следует оставлять в кусте
более 7–8 стволов.
Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке.
Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 ст. л. двойного
гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста.
Арония неприхотлива, за ней можно совсем не ухаживать. Просто не
убирайте из-под куста опадающие листья — и она сама себя прокормит.
Ягоды аронии полезны и вкусны, надо только вовремя их снимать, иначе
они перезреют и потеряют вкус. Считается, что ягоды способствуют понижению артериального давления.
Цветение начинается с середины мая и продолжается до начала июня.
Щитковидные плотные соцветия состоят из ароматных цветков бледнорозового либо белого цвета, которые обладают пурпурными пыльниками.
Болезней и вредителей у этого растения нет. Уход минимальный: не забывать вырезать старые ветви под самый корень и не допускать более 8 побегов
в одном кусте, вырезая лишние ветви. На участке растение можно высаживать
отдельным кустом, но лучше использовать аронию для создания зелёной
ограды. Осенью после первых морозов её листва окрашивается во все оттенки
розового или тёмно-малинового цветов.
Цветники на вашем участке

377

Зимовка декоративных растений
Декоративные растения нужно подготовить к зиме.
Большинству растений для успешной зимовки необходим запас форфора
и калия, а потому уже в конце июля – начале августа их следует подкормить
двойным суперфосфатом и любым калийным удобрением, не содержащим
хлора. Но большинству достаточно обыкновенной золы.
Во второй половине лета нельзя подкармливать растения азотом в любой
форме, в том числе и вносить под них перепревшую органику или настой
сорняков, потому что эта подкормка вызовет нежелательный рост растений,
и они не успеют полностью подготовиться к зимовке, что вызовет их подмерзание в холодное время года.

378

Галина Кизима

Если вы всё-таки хотите внести органику, в частности перепревший
компост, то подождите, пока с растений не опадут листья и они не уйдут
на покой.
Некоторые корневищные травянистые многолетники (дельфиниумы,
пионы, флоксы, астильбы, лилейники), кустарниковые и плетистые розы
можно приокучить торфом, при этом предварительно нужно смешать его
с золой.
С опор надо снять клематисы, цветущие на побегах минувшего лета,
аккуратно свернуть их кольцом и укрыть лапником. Клематисы, которые будут
цвести на новых побегах, надо срезать под корень, а место срезки присыпать
торфом с золой и накрыть лапником.
Настоящим розам следует делать осеннюю обрезку на половину высоты
куста. Снять все оставшиеся на стеблях листья и сделать над ними сухое
укрытие: под каждым растением поставить ящик и накрыть его плёнкой,
оставив внизу продушины для вентиляции. Сверху положите камень или
кирпич, чтобы ветер не сорвал плёнку. А когда установится холодная погода,
накройте ящики лапником.
Под плетистые розы настелите лапник, потом снимите их с опор, уберите
листья, цветки и бутоны, подрежьте концы плетей на 10–15 см, уложите
лапник и накройте им все растения.
Обычно перед отъездом в город я просто накрываю
плетистые розы лапником, предварительно уложив
их на хвойную подстилку, и не слишком спешу раскрывать их весной, лишь слегка уменьшив слой
лапника.

Однолетники и травянистые многолетники со здоровой листвой я оставляю
под зиму на месте. Мороз подломит их стебли, и они поникнут на почву,
прикрыв собственное корневище, а также задержат первый выпавший снег.
Зимой вокруг них будет наметать снег, а весной эти остатки задержат талые
воды.
Любые кустарники уложить без поломок на почву можно только при
температуре не ниже 6 °С!

Перед началом сокодвижения и при набухании почек пройдитесь по
цветникам и всему участку, уберите остатки растений, но не в компост, а просто
раздвинув их вокруг центра кущения, по периметру ягодных кустарников
Цветники на вашем участке

379

и деревьев, чтобы они не мешали новым росткам. Эти неперепревшие остатки — прекрасная пища для микроорганизмов почвы, которые переработают их
в гумус и «накормят» ваши проснувшиеся растения. Конечно, какой-то период
ваши цветник и сад будут выглядеть захламлёнными, но через 2–3 недели
почва под посадками начнёт покрываться новой зеленью, сад приобретёт
красивый вид, а почва обогатится натуральным органическим удобрением.
Летом я тоже ничего не ношу на компост, все остатки
подкладываю под растения. В результате за 5–6 лет
моя глиняная почва без особых усилий превратилась в чернозём. Соседи восхищаются моей почвой,
если я выкапываю им растения для пересадки.

Глава 5

Защита растений

от вредителей
и болезней

ВРЕДИТЕЛИ САДА И ОГОРОДА
Почему на растения нападают вредители
Когда наши культурные растения начинают одолевать всякие напасти, мы,
естественно, стремимся им помочь, однако частенько вместо помощи оказываем
медвежью услугу, начиная их усиленно кормить и поливать всевозможными
препаратами. Иногда это помогает, но, как правило, временно.
Дело в том, что в клеточном соке здоровых растений существует баланс
между белками и углеводами, и, как только этот баланс нарушается, начинаются все невзгоды. У растений, ослабленных по тем или иным причинам, в клеточном соке начинают преобладать углеводы. Естественно, слабые оставят после
себя слабое потомство, и если этот процесс будет из поколения в поколение
продолжаться, то может привести к гибели всего вида. Природа не терпит
напрасной работы, и, стремясь сохранить все созданные ею виды жизни на
Земле, не оставляет слабым на ней места. Для этого и существуют болезни
и вредители, которые должны слабых уничтожать в растительном мире, подобно тому, как хищники уничтожают больных и слабых травоядных животных.
Всё, чем вы опрыскиваете свой участок, непременно попадает в ваш
организм через дыхательные пути и оседает в вашей бедной печени.
Нет безвредных химических препаратов, не верьте производителям, им
надо распродать свою продукцию и не более того. А мы, в силу своей нетерпеливости желая получить немедленный эффект, частенько применяем все эти
токсические вещества, не задумываясь о последствиях. Нельзя жить по принципу «после нас — хоть потоп».
Тогда в чём же состоит наша задача в борьбе за урожай? Наша задача
состоит отнюдь не в поголовном истреблении вредителей с помощью ядохимикатов, а в восстановлении нормального баланса между белками и углеводами
Защита растений от вредителей и болезней

383

в клеточном соке растений. Такие растения ни болезни, ни вредители не тронут,
поскольку природа создала вредителей так, что они питаются как раз теми
растениями, у которых в клеточном соке избыток углеводов, т. е. ослабленными.
Но прежде чем говорить об этом, давайте разберёмся с вредителями и болезнями сада и огорода.

Какие бывают вредители
Насекомых-вредителей великое множество. Только у яблони их более 200,
примерно столько же у чёрной смородины.
Не все вредители причиняют большой ущерб, поэтому бороться нужно
лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. В южных районах и видов вредителей, и их количество несоизмеримо больше, чем в северных.

И ещё: давайте определимся, что понимать под защитой растений.
Защита растений — это совокупность механических, химических, биологических мероприятий, направленных на уничтожение и предотвращение вредителей и болезней, поражающих культурные растения.
Прежде всего нужно разобраться, с какими вредителями какими методами
бороться, и главное, когда это надо делать.
Вредители делятся на две основные группы по способу питания и, соответственно, по устройству ротового аппарата: листососущие (клещи и насекомые — тли, медяницы, трипсы, клопы, щитовки, белокрылка) и листогрызущие (жуки и их личинки, гусеницы бабочек, кузнечики, саранча), а также
моллюски (слизни, улитки).

Вредители сада и способы борьбы с ними
Определённые виды вредителей питаются соками растений только какогото одного вида — растения-кормильца, или, как его обычно называют в соответствующей литературе, растения-хозяина для данного вредителя. Но есть
и всеядные вредители, которые едят всё, что попадётся, хотя и у них есть свои
предпочтения, например, тли, слизняки, улитки, кузнечики и особенно саранча.
Важно знать, когда все эти насекомые и клещи наиболее уязвимы для препаратов, и тогда обработка принесёт наименьший вред для остального сообщества
в вашем саду (см. табл.).

384

Галина Кизима

Сроки эффективной обработки растений
Вредители
Листососущие

Грызущие

Как зимуют
Зимуют на ветвях
кустарников и деревьев,
селятся возле почек

Период обработки
Перед началом сокодвижения,
когда среднесуточная температура
близка к нулю и их хитиновые
покровы начинают разрушаться.
Поздней осенью, когда перед
зимовкой ещё не окрепли хитиновые покровы
Зимуют в развилках
При переходе на бутоны, в момент
ветвей или в щелях коры, их выдвижения (обособления)
под слоем листвы или
в верхнем слое почвы
Ни в коем случае нельзя проводить обработку растений химическими препаратами в момент цветения
сада, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А вот их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, так
как их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность клещей и насекомыхвредителей.

Есть ещё целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы,
стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними
особенно трудно бороться, поскольку до этих вредителей практически не
добраться с помощью химических средств. Необходимо собирать заражённые
клещами почки вручную или даже вырезать целиком сильно заражённые стебли
чёрной смородины, стебли малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли
чёрной смородины, поражённые стеклянницей, поникающие молодые побеги
малины, в которых находится личинка малинной мухи. Всё это обязательно
сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по
всему саду. Кусты, сильно заселённые вредителями, в частности почковым
клещом, надо выкопать и сжечь, пока вредители не заселили соседние кусты.
Есть ещё несколько простых методов борьбы с вредителями сада:
весной, как только оттает почва, поставьте на яблони и груши ловчие пояса
из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по
Защита растений от вредителей и болезней

385

стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши,
гусеницы через такое препятствие не переползают. Ловчие пояса меняют
пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями;
можно использовать ловчий пояс из полиэтиленовой плёнки: нижний край
подвязывают вокруг ствола поближе к почве наподобие юбки, а верхний
край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето;
ранней весной, как только сойдет снег, можно сразу же накрыть почву под
посадками тёмным материалом. Это может быть чёрная плёнка, чёрный
спанбонд или лутрасил, картон или просто газеты в 4–5 слоев. Накрывать
надо всю почву под растением от самого ствола до периметра кроны.
Вредители не смогут выйти через такое укрытие на поверхность и погибнут.
Однако надо вовремя дать возможность выйти на поверхность нашим
помощникам — полезным насекомым. А так как они выходят из мест
зимовки во время цветения, то внимательно следите за началом цветения
каждого растения в вашем саду и сразу же убирайте из-под него разложенное покрытие. Если в предыдущее лето в вашем саду не было большого
скопления вредителей, то ранняя весенняя обработка сада не требуется.
В таблице приведены сроки профилактических обработок садовых культур,
а также препараты, которые нужно использовать.
Сроки профилактических обработок сада
Обработка Срок обработки
Первая
Ранней весной до
обработка начала сокодвижения, т. е. до набухания почек

386

Галина Кизима

Что нужно
обрабатывать
Тщательно обработать концы веток,
скелетные ветви,
стволы и почву
(или опавшие осенью листья) в приствольных кругах

Используемые препараты
На взрослое дерево расходуется не менее 10 л раствора, на молодое — 5–6 л
и не менее 1,5–2 л на каждый куст. Применять концентрированный раствор
любого минерального удоб
рения:
500–600 г нитроаммофоски;
600–700 г азофоски;
400 г хлористого калия;
500 г углекислого калия,
600–700 г мочевины;
1 кг поваренной соли на
10 л воды

Что нужно
обрабатывать
Вторая
В короткий период Обработать
обработка от начала набуха- полностью надземния почек и их рас- ную часть растения
крытия до обособления бутонов
Обработка Срок обработки

Третья
По молодым завя- Обработать
обработка зям (примерно че- зелёную часть
рез две недели
растений
после цветения)

Четвёртая Конец сезона
обработка

Надо сделать
последнюю обработку сада по
неопавшей листве

Используемые препараты
Использовать один из
следующих препаратов:
Интавир, децис, каратэ,
Фьюри, карбофос или его
аналог, Фуфанон, а также
другие препараты
Использовать можно
только биопрепараты или
препараты растительного
происхождения, например,
ботву томатов и картофеля,
одуванчик, пижму, тысячелистник, полынь, лопух,
конский щавель
5–10 ложек мочевины
следует растворить в 10 л
воды и обработать крону

Во время первой обработки приствольные круги следует не поливать,
а именно опрыскивать, чтобы не «засолить» почву. Ранней весной, до начала
сокодвижения (до набухания почек) и поздней осенью после окончания сокодвижения (опадания листьев) такая обработка сада очень эффективна, поскольку сквозь слабые хитиновые покровы вредителей раствор легко проникает
в организм и нарушает солевой обмен в клетках, что и вызывает их гибель.
Зимой такую обработку делать бессмысленно, поскольку окрепшие хитиновые
покровы вредителей их отлично защитят от проникновения раствора внутрь.
Если такой обработки не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц
и личинок отродятся вредители, а наши помощники — полезные насекомые,
которые питаются вредителями — ещё спят и выйдут на поверхность лишь во
время цветения, так что защитить сад от вредителей ранней весной кроме нас
некому.
Вторая обработка сада может потребоваться, если вы не провели обработку
концентрированным минеральным удобрением и не уничтожили кладки вредителей, а предыдущим летом вредителей было много.
С плодожоркой, любительницей исключительно яблонь, бороться придётся
регулярно, опрыскивая яблони каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летят все лето. Использовать можно только биопрепараты или препараты растительного происхождения. В это время применять химические препараты просто опасно.
Защита растений от вредителей и болезней

387

388

Галина Кизима

Осенью нельзя допускать, чтобы листва осталась на
деревьях до самых снегопадов — растения окажутся не подготовленными к зимовке. Во-первых, она
продолжает гнать углеводы, что не идет растению на
пользу, во-вторых, налипший на неё мокрый снег может так нагрузить ветки, что они обломятся. Если листопад прошел вовремя и вредителей летом было не
так уж много, то опрыскивание можно и не делать.

Старайтесь на своём участке применять биопрепараты Искра-био (прежнее название Агровертин) или Фитоверм, они получены из почвенных бактерий
и микрогрибов, а потому не являются ядохимикатами.
Никогда не делайте опрыскивания в ветреную погоду, поскольку в это
время уже есть ранние зеленные культуры. При обработке сада небиологическими препаратами их обязательно надо накрыть плёнкой, иначе вы можете
сами отравиться. Вместо этих химических средств можно использовать те же
минеральные удобрения, которые указаны выше, но только их концентрация
должна быть в 7–10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому
конусу 0,7%-м раствором мочевины — растворить 70 г (3 ст. ложки) мочевины в 10 л воды. Но это на тот случай, если у вас нет под рукой Фитоверма или
Искры-био.
В таблице приведены методы борьбы с различными вредителями сада.
Методы борьбы с наиболее распространёнными вредителями сада
Срок
обработки
Конец весны — начало
лета, во время цветения
вишни и сирени
Середина
июня, во
время цветения малины

Вредитель

Метод борьбы

Бабочкастеклянница, повреждающая чёрную
смородину

Обработать кусты любым растительным
настоем с сильным запахом (хвойным,
табачным, цитрусовым) или препаратом
Здоровый сад

Смородинная
почковая моль,
малинная стеблевая
галлица, малинный
жук, земляничномалинный долгоносик

Систематически стряхивать долгоносиков
и малинных жуков и уничтожать их. Использовать настои трав или посадку пахучих
растений (полынь, бархатцы, ноготки, настурция, пижма) среди ягодных кустов
и плодовых деревьев.

Защита растений от вредителей и болезней

389

Срок
обработки

Вредитель

Метод борьбы

Середина
июня, во
время цветения малины

Смородинная
почковая моль,
малинная стеблевая
галлица, малинный
жук, земляничномалинный долгоносик

Существует старинный очень эффективный
метод. В начале июня в середину куста надо
забросить лопату свежего навоза. Вредители не трогают такой куст. Кроме того,
навозные миазмы подавляют споры гриба
сферотеки (американской мучнистой росы)

Середина
июня

Личинки пилильщи- Сбор преждевременно созревших ягод
ка и крыжовниковой крыжовника и смородины и их уничтожеогнёвки
ние

Начало лета

Крыжовниковая
Сбор и уничтожение куколок вредителей на
пяденица и крыжов- крыжовнике и смородине. Самый простой
никовая огнёвка
способ уничтожить огнёвку — осенью
окучить кусты крыжовника на высоту
10–12 см, а ранней весной разокучить.
Зимующие под кустом куколки погибнут

Середина
лета

Паутинный клещ
Помогает горячий душ (не менее 60 °С)
и слюнявка-пенница с добавлением марганцовки до ярко-розо
на землянике
вого цвета, которым надо щедро облить
кустики «с головы до ног»

Весна и
конец лета

Долгоносик

Долгоносик появляется весной при температуре верхнего слоя почвы 8 °С и в конце
лета перед зимовкой. В эти два коротких
периода землянику нужно обработать
Фитовермом или Искрой-био

Постоянно

Тля

Существует химический препарат специально против тли — Перимор. Однако
я советую применять против неё Здоровый
сад: 6 крупинок растрясти до полного
растворения в 1 л воды и опрыскать колонии тли. Тля исчезнет через пару дней
и больше не возвратится

Внимательно наблюдайте за своим садом и проводите только те работы по
его защите, которые действительно нужны, и только при большом количестве
вредителей. Единственное мероприятие, которое надо проводить каждую весну,
это опрыскивание сада в момент разворачивания листьев Здоровым садом,
Экоберином и Экофусом или Унифлором-рост.
390

Галина Кизима

Борьба с вредителями огорода
Часто весной, в момент разворачивания листьев, вредители буквально всем
скопом нападают на растения, в том
числе и на здоровые. Резкая смена
температуры, большой перепад
между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное
похолодание и так далее, вызывают у
растений стрессовое состояние, которое
тормозит именно синтез белка, а потому
ведет к ослаблению растения. И, конечно
же, вредители тут, как тут.
Листоблошки, разнообразная тля, бухарки, овощные мухи, гусеницы капустницы, брюквенницы, репницы и множество других малоприятных незваных
гостей, поедая листья, выгрызая ходы в корнеплодах, буквально опустошают
огороды. Чтобы не остаться без урожая, надо знать, когда и откуда ждать
напасти и как бороться с многочисленными вредителями (см. табл.).
Наиболее распространённые вредители огородных культур
и методы борьбы с ними
Вредитель
Зонтичная
листоблошка

Срок
обработки
Начало мая
(на северозападе)

Особенности

Метод борьбы

Первыми вылетают с мест зимовки
на хвойных культурах листоблошка — сосущее насекомое, поэтому
повреждает только
молодые листочки

1. Натянуть над засеянной морковной грядкой
3–4 бечёвки, смоченные
в керосине, на высоте 5 см
над поверхностью почвы.
2. Всходы моркови обрабатывать раз в неделю нашатырным спиртом (2–3 ст.
ложки на 10 л воды).
3. Сразу после посева
моркови накрыть грядку
лутрасилом или спанбондом и не снимать до
уборки урожая.
4. Сделать поздний посев
моркови в начале июня,
когда листоблошка прекратила свой лёт

Защита растений от вредителей и болезней

391

Вредитель
Букарка
(бухарка)

Крестоцветная
блошка

Срок
обработки
Ранняя весна

Метод борьбы

Злостный вреди- Ранней весной в момент
тель яблонь, груш, набухания почек обрабовишни
тать деревья профилактическим коктейлем, Фитовермом или Искра-био
С установле- Может полностью Обработать растения
нием тёплой
уничтожить всходы шампунем бим (или
погоды
и рассаду капуст- другим) для мытья собак
ных культур: капу- и кошек против блох:
сты, репы, редьки, 3 ст. ложки на 10 л воды
брюквы, редиса
Середина мая Обычно первый
Для обработки подойдут
в момент мас- (весенний) лет
любые настои трав с сильсового цвете- больших неприят- ным запахом: пижма,
ния вишни
ностей не достав- полынь, тысячелистник,
и сирени
ляет
луковая шелуха, корки
цитрусовых культур,
цветков мать-и-мачехи,
одуванчика
В июне во
Гусеницы объедают Меры борьбы с ними те
время массово- растения-кормиль же, что и с овощными
го цветения
цы, нанося серьез- мухами
малины
ный урон урожаю

Первый лёт
овощных мух
(капустная, морковная, луковая,
свекольная)
и бабочек (капустница, репная белянка)
Лёт бабочек:
капустная совка,
огородная совка,
капустная моль,
стеклянница
Второй лёт
В середине
овощных мух
июля — начаи капустных
ле августа
вредителей

392

Особенности

Галина Кизима

Личинки повреждают корнеплоды
или стебли, что
приводит к гибели
растения или
потерям урожая

Против капустной и луковой мух помогает полив
посадок раствором поваренной соли (полстакана
на ведро воды) самое эффективное средство против совок — их дезориентация запахами настоя
сорняков, ботвы томатов,
картофельной ботвы,
пижмы, полыни, чтобы не
позволить бабочкам
сделать яйцекладки.
Можно использовать
Фитоверм или Искрубио. Гусениц приходится
собирать вручную

Защита растений от вредителей и болезней

393

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ
В САДУ И ОГОРОДЕ
олезни растений — отклонения от нормального физиоБ
логического состояния роста и развития. Болезни растений можно разделить на несколько групп в зависимости от того, какими
микроорганизмами они вызваны (см. табл.).

Группы болезней, поражающих растения
Группа
Бактериальные
Грибные
Вирусные

Причина
Вызываются болезне
творными бактериями
Вызываются микро
грибами
Вызываются вирусами

Микоплазменные

Метод борьбы
Борьба с помощью химических
и биологических препаратов

Болезни неизлечимы, следует
немедленно уничтожить больное
растение, чтобы сосущие насекомые не перенесли заразу с больных растений на здоровые

Существует целый спектр химических препаратов для борьбы с бактериальными и грибными болезнями, но лично я предпочитаю современные биопрепараты. Они гораздо более эффективны и безопасны для окружающей среды
и для нас с вами. Прежде всего это Циркон и Фитоспорин. Против вирусных
болезней эффективных средств нет.
Часто садоводы принимают
за болезни признаки голодания растений, которые проявляются в мозаике
листьев при недостатке какого-либо
элемента питания, а также повреждения, вызванные погодными условиями:
заморозки, засуха, резкая смена
температур.
Наиболее распространенные
болезни садовых и огородных культур,
а также методы борьбы с ними приведены в таблице.
394

Галина Кизима

Распространённые болезни садовых и огородных культур
и методы борьбы с ними
Культура

Болезнь

Яблоня,
груша

Плодовая гниль

Яблоня,
груша

Парша

Малина,
земляника
и другие
растения
Абрикос

Мучнистая роса

Абрикос
Слива

Гномониоз
и монилиоз

Усыхание ветвей
абрикоса (апоплексия)
Дутые сливы,
или кармашки

Метод борьбы
Обычно это обнаруживается в момент созревания плодов. Предпринимать что-либо уже
поздно
Рекомендуемые химические препараты скори,
Вектра можно применять только за месяц до
уборки урожая. Лучше профилактически
опрыскать крону деревьев в то время, когда
плоды имеют размер грецкого ореха биопрепаратом Циркон. Если в предыдущий год
заболевание одной из них было сильным, то
опрыскивание надо сделать три раза: через две
недели после цветения по молодым завязям,
затем в середине лета, когда завязи станут
с грецкий орех, и в момент созревания плодов
Циркон и здесь отличный помощник

В том и другом случае хорошо помогает
обработка Цирконом. Для профилактики
достаточно 2–4 капель на 1 л, а для борьбы
с болезнью концентрацию следует увеличить
до 6–10 капель. В случае болезни опрыскивание следует повторить ещё через 10–15 дней.
Неплохо добавить в раствор ещё и четверть
чайной ложки микробного препарата Экстрасол или экстракта хвои сибирской пихты —
Новосил, а почву весной и осенью поливать
раствором Фитоспорина по периметру кроны
Причина этого процесса не выявлена
Если у вас появляются на сливах такие вот плоды, то начиная с разворота листьев надо три
раза за сезон опрыскать растения раствором
Циркона, а ещё лучше совместно со Здоровым
садом или в составе профилактического
защитного коктейля

Защита растений от вредителей и болезней

395

Культура
Болезнь
Крыжовник, Сферотека
чёрная
смородина

Красная
и чёрная
смородина
Красная
и чёрная
смородина
Земляника

Столбчатая
ржавчина

Метод борьбы
Используйте Циркон, причём крыжовник надо
опрыскивать ранней весной сразу после
цветения по молодым завязям, потом ещё
дважды через две недели. На чёрной смородине можно использовать обрат, получающийся
после приготовления творога в домашних
условиях, или раствор из палочки свежих
дрожжей, разведенных в 10 л воды. Просто
полейте им куст из лейки прямо по «макушке»
Можно опрыскать кусты бордоссой жидкостью, ХОМ или использовать Циркон

Бокальчатая
ржавчина

Можно опрыскать кусты бордоссой жидкостью, ХОМ или использовать Циркон

Полейте кусты Фитоспорином, это всегда
полезно делать как осенью, так и весной, и не
только на землянике, или опрыскайте Цирконом
Земляника
Белая пятниПолейте кусты Фитоспорином или опрыскайте
Цирконом
стость листьев
Огурцы
Табачная мозаика Немедленно уберите всё растение целиком и со
жгите его, а не кладите в компост. Оставленное
растение все равно погибнет, но при этом
перезаражает половину своих соседей
Капуста,
Бактериоз
При первых признаках заболевания растения
огурцы
следует опрыскать Цирконом
Надо избавляться с помощью Циркона.
Зелёный лук, Пероноспороз
свёкла
Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина
Картофель
Фитофтора
Очень полезно после уборки урожая и перед на
и другие
чалом вегетационного периода поливать
пасленовые
«проблемную» почву раствором любого
препарата, содержащего медь (медный купорос, бордоска, хлорокись меди — ХОМ)
Морковь
Фомоз
Вызывает болезнь избыток азота. Обычно это
происходит после внесения свежего навоза.
Усиленные дозы калия могут помочь избежать
фомоза, поэтому если уж вы сделали глупость
и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием

396

Антракноз

Галина Кизима

Культура
Болезнь
Метод борьбы
Перцы,
Столбур
Болезнь неизлечима. Растение необходимо
томаты
немедленно уничтожить
Репчатый лук Шейковая гниль Луковицы не подлежат хранению, ибо всё
равно сгниют, поэтому их надо использовать
сразу после уборки для зимних заготовок
Репчатый лук Гниль донца
Перед закладкой на хранение луковицы «раздеть» догола. Если среди них были больные,
опрыскать Фитоспорином перед просушкой
Репчатый лук Чёрные штрихи Если перед закладкой на хранение вы «раздемежду луковыми ли» лук догола, то практически все возбудитепластинами
ли грибных болезней остались среди выброшенных чешуек
Репчатый лук Мозаика, желту- Лук подлежит уничтожению через сжигание.
ха, вертициллёз- сажать на этом месте его нельзя 4–6 лет
ное увядание лука
Свёкла
Корнеед всходов Для профилактики посевы надо поливать
раствором Фитоспорина сразу, как только
появились всходы, а главное, их вовремя
прореживать и окучивать или рассаживать
Арбуз, дыня Фузариоз
Для профилактики заболевания почву перед
посевом семян надо полить раствором препарата Фитоспорин. Через каждые 2–3 недели
поливки Фитоспорином следует повторять
Тыква
Аскохитоз
С почвенными микрогрибами отлично справляется бактерия-хищница Bacillussubtilis, которая
содержится в Фитоспорине. При появлении
первых признаков болезни надо от души сразу
полить раствором этого препарата всю грядку
Капуста
Кила
Основные меры борьбы — осушение переуи другие
влажнённых почв и раскисление кислых. Надо
крестоцветуничтожать больные растения, сжигая их.
ные
Использовать только здоровую рассаду.
При высадке в грунт рассады капусты внести
в лунку 1 ст. ложку кальциевой селитры или
перед посадкой рассады или посевом репы,
редьки, редиса, брюквы хорошо пролить почву
известковым молочком (1 стакан извести
развести в 10 л воды)

В заключении я хочу дать рецепт защитного профилактического коктейля.
Защита растений от вредителей и болезней

397

Защитный профилактический коктейль
Готовят коктейль следующим образом: по 2 крупинки Здорового сада
и Экоберина взбалтывают до полного растворения в 100 мл воды, доливают
воду до 1 л и добавляют по 4 капли Унифлор-бутона и Циркона и 8 капель
Фитоверма, хорошо всё перемешивают.
Опрыскивают этим коктейлем все растения в момент набухания почек
и разворачивания листьев. Затем обработки продолжают при выдвижении
бутонов (в фазе розового бутона), сразу после цветения, через две недели по
молодым завязям и, если потребуется, в конце сезона. На Северо-Западе
обычно опрыскивают сад (включая землянику и калину красную) в самом
начале мая, затем в начале июня, июля, августа и в начале сентября — и знать
не знают о вредителях и болезнях.
Действие препаратов, входящих в состав
защитного профилактического коктейля
Препарат

Действие

Здоровый сад

Препарат, являясь уникальным регулятором биохимических
процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между
белками и углеводами, так что вредители не трогают такое
растение. Точно так же они не повреждают здоровые растения,
в клеточном соке которых преобладают белки, а не углеводы.
Здоровый сад защищает растения от вредителей

Экоберин

Унифлор-рост

Резкая смена температуры, большой перепад между дневной
и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное похолодание вызывают у растений стрессовое состояние, которое
тормозит синтез белка, а потому ведёт к ослаблению растения.
И, конечно же, вредители тут как тут. Препарат помогает
растениям быстрее адаптироваться к внешним температурным
изменениям
Если макро- и микроэлементов в растении недостаточно, то
и белок образуется в небольшом количестве, что опять-таки
вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная
некорневая подкормка растений в самый ранний весенний
период. Для этого годится любое комплексное удобрение, но
эффективнее всего работает этот препарат. Это удобрение
является буквально «скорой помощью» для растений, оно
быстро всасывается зелёным листом и также быстро усваивается

Циркон

Препарат повышает самозащиту растения от болезней

Фитоверм

Препарат работает против вредителей

398

Галина Кизима

Все препараты совместимы, а главное, и Циркон, и Здоровый сад усиливают действие всех препаратов против вредителей. Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически
безвредны.
Можно ли чем-то заменить эти препараты? Вместо Здорового сада придётся применить Фитоверм в более высокой концентрации (по инструкции для
каждого вида вредителей) и дополнительно Циркон (4 капли на 1 л). Вместо Экоберина можно использовать Эпин-Экстра или Новосил (достаточно
2–3 капель), вместо Унифлора использовать Цитовит (4 капли), Нарцисс —
половину колпачка на 1 л или любое полное минеральное удобрение. Но, чтобы
не вызвать ожога листьев, его берут в 10 раз меньше, чем для корневой подкормки. Вместо Фитоверма можно использовать препарат против вредителей
Искра-био.
В дальнейшем, Здоровым садом растения просто поливают по периметру
кроны (слабые — 1 раз в 2 недели, сильные — 1 раз в месяц). Можно сразу на
всё лето приготовить раствор в бочке (200 крупинок на 100 л воды), в которой
настаивают сорняки или траву, и хорошо размешать. Раствор Здорового сада
не утратит своих свойств целое лето.
Циркон используют при массовом заболевании, например, мучнистой
росой или серой гнилью. Эпином-Экстра обрабатывают при погодных передрягах, Фитоверм или Искру-био применяют при нападении вредителей. Но при
этом концентрацию удваивают против той, которая используется в коктейле.
Полезно перед посадкой или посевом и после уборки урожая полить почву на
грядках, в теплице и под многолетними растениями раствором Фитоспорина
вместе с Гуми, чтобы освободить её от болезнетворных бактерий.

Защита растений от вредителей и болезней

399

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
САДОВЫХ И ОГОРОДНЫХ
РАСТЕНИЙ
Антракноз
Антракноз — распространённое заболевание огурцов. На листьях образуются округлые коричневые пятна, которые затем выкрашиваются. На плодах
появляются округлые язвочки с твёрдым краем, напоминающие птичьи поклёвы.
Для обработки от этой болезни пользуются Цирконом — после обработки
им огурцы можно есть через 2–3 дня.

Бактериоз
Бактериоз — наиболее распространённое заболевание огурцов в теплицах.
На листьях сначала появляются угловатые жёлтые пятна, которые затем засыхают и выкрашиваются. С нижней стороны листа видны мутные розоватые
капельки жидкости. Такие же капли появляются на язвочках плодов. Во влажную погоду болезнь резко усиливается.
При первых признаках заболевания применяют Циркон, в дневное время
проветривают теплицы, подкармливают огурцы настоем свежего навоза или
сорняков, дополнительно дают калийную подкормку.

Блошки земляные,
или крестоцветные блошки
Крестоцветные блошки — мелкие прыгающие жуки с бронзовым отливом
крыльев, поедающие листья многих растений. Особенно вредна крестоцветная
блошка, повреждающая капустные культуры (редис, репу, редьку, брюкву,
турнепс и все виды капусты).
Зимуют крестоцветные блошки в верхнем слое почвы и, когда почва
прогреется до 8 °С, выходят наружу. Как только появляются маленькие дырочки на листьях капустных культур, листья растений опрыскивают препаратом
Фитоверм (8–10 капель на 1 л воды) либо посадки поливают раствором любого шампуня для собак и кошек против блох (3 столовые ложки на 10 л воды).
400

Галина Кизима

Белая пятнистость
Белая пятнистость — распространённое грибное заболевание земляники,
которое проявляется в виде красных пятен с белыми точками на листьях.
Болезнь, как правило, поражает стареющие листья. Споры грибов зимуют
на листьях земляники и на поверхности почвы. Поэтому в начале осени дополнительно следует полить посадки земляники Фитоспорином и обязательно
обработать Цирконом в самом начале весны. Можно также использовать
1%-ный раствор бордоской смеси (1 чайная ложка на 0,5 л воды).

Белянки
Белянки — довольно крупные дневные бабочки белой или светло-жёлтой
окраски. Они распространены во всех частях света. Среди белянок есть опасные вредители сельскохозяйственных культур и деревьев. Гусеницы капустницы, брюквенницы, репницы, поедая листья, опустошают поля капустных
растений, как диких, так и культурных. Боярышница и крушинница наносят
огромный вред не только плодовым, но и лесным растениям (боярышник,
крушина, рябина, черёмуха). Жёлтая крушинница к тому же одна из самых
долговечных бабочек, живущая во взрослом состоянии почти 10 месяцев.
Защита растений от вредителей и болезней

401

Для истребления вредителей на садовом участке надо своевременно (в начале лёта этих бабочек) обработать растения биопрепаратами Фитоверм или
Искра-био. Они способны защищать растения около трёх недель.

Бокальчатая ржавчина
Бокальчатая ржавчина — грибное заболевание чёрной смородины, иногда
красной смородины и крыжовника. Весной на верхней стороне листьев появляются рыжие «бородавки». На нижней, под ними, образуются вместилища спор,
с помощью спор болезнь быстро распространяется дальше.
При первых признаках болезни необходимо сразу же опрыскать растение
по поверхности листьев и снизу бордоской смесью, а лучше Цирконом
(4–6 капель на 1 л воды). Бокальчатая ржавчина зимует на осоке, если будете
регулярно её скашивать — не будет и ржавчины.

Боярышница
Боярышница — крупная бабочка с белыми в чёрную сетку крыльями,
злостный вредитель плодовых садов. Гусеницы второго поколения остаются
зимовать в листьях, скреплённых паутинкой, и выходят из спячки одновременно с распусканием листьев.
402

Галина Кизима

Простейший способ борьбы — сбор и уничтожение гнёзд боярышницы.
Основные помощники садоводов — синицы, которые зимой расклёвывают
гнезда. На участке не стоит сажать боярышник, поскольку он является
растением-кормильцем, привлекающим этих бабочек в сад.
Ранней весной в момент набухания почек, ещё до разворачивания листьев,
деревья опрыскивают профилактическим коктейлем или одним из биопрепаратов Фитоверм или Искра-био.

Букарка
Букарка — жук-долгоносик, длиной 2–3 мм с хоботком, имеет синюю
с металлическим блеском окраску надкрыльев. Злостный вредитель яблони,
груши, вишни. Ранней весной жук выходит из мест зимовки и длинными проколами уничтожает начавшие набухать почки. Яйца обычно откладывает
в черешок листа. Отродившиеся личинки питаются мякотью черешка и тем
самым губят листья. Взрослые жуки вырастают к осени и зимуют в опавших
листьях и верхнем слое почвы.
Против этого вредителя хорошо помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом Фитоверм.

Бурая пятнистость
Бурая пятнистость — распространенное грибное заболевание земляники,
которое проявляется в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими
краями.
Болезнь обычно проявляется в конце лета, как правило, поражает стареющие листья. Споры грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности
почвы. Поэтому в начале осени дополнительно следует полить посадки земляники Фитоспорином и обязательно обработать Цирконом в самом начале
весны. Можно также использовать 1%-ный раствор бордоской смеси (1 чайная
ложка на 0,5 л воды).

Вишнёвый слоник
Вишнёвый слоник — жук размером 6–9 мм, золотисто-красного или
золотисто-зелёного цвета. Жуки вылетают из почвы в период распускания
почек. Вред наносит белая с коричневой головкой личинка, изогнутая в форме
буквы С. Она развивается в семенах как косточковых, так и некоторых
семечковых пород деревьев, что вызывает у них преждевременное опадение
плодов.
Защита растений от вредителей и болезней

403

Через неделю после распускания почек (лучше всего в вечернее
время) жуков стряхивают на подстилку и уничтожают их. А также
опрыскивают плодовые деревья в момент бутонизации препаратом
Фитоверм.

Галлица
Галлица — это маленький комарик, взрослые личинки которого зимуют
прямо под кустом в почве. Цветочная галлица вылетает в период бутонизации, листовая — в начале цветения, а побеговая — во время массового цветения чёрной смородины. Все виды галлиц при большом заселении угнетают
куст, вызывают прекращение роста и развития побегов, а затем усыхание
ветвей. Цветки обычно приобретают красноватую окраску и опадают, не
давая завязей.
Перед цветением кусты обрабатывают препаратом Фитоверм.

Грушёвый долгоносик,
или грушёвый цветоед
Грушёвый долгоносик — жук, вредитель грушёвых и яблоневых деревьев.
Длина вредителя 3–4 мм, окраска тёмно-бурая. Откладывает яйцо в бутон
груши, реже — яблони. Отрождающаяся личинка длиной 5 мм, буроватая,
безногая, изогнутая с чётко видными глазами. Развивается в завязи, что вызывает её раннее опадение.
В начале набухания почек и далее с момента обособления бутонов деревья
опрыскивают препаратом Фитоверм совместно с коктейлем Здоровый сад.

Древоточцы
Древоточцы — ночные бабочки, гусеницы которых обитают в древесине
лиственных и некоторых хвойных пород деревьев. Причём они живут не
только в древесных растениях, но и в корнях, стеблях и луковицах многих
травянистых растений и кустарников. Распространены древоточцы во всех
регионах мира.
Нижнюю часть стволов деревьев у самой поверхности почвы обмазывают
смесью глины, извести и птичьего помёта, чтобы предотвратить кладку яиц
бабочки. Сильно повреждённые растения вырубают и сжигают или заливают
в отверстия на стволах уксусную эссенцию.

404

Галина Кизима

Дровосеки, или усачи
Дровосеки — жуки с удлиненным разноокрашенным телом размером от
3 мм (малюток) до 18 см (гигантов). Усики длинные, челюсти сильно развиты.
Вред наносят личинки, которые живут в древесине живых деревьев, ею и питаются в течение года, пока идёт их развитие. Борьба с дровосеками затруднена
тем, что личинка находится глубоко в древесине. Дровосеки наносят большой
вред лесным хозяйствам.
Обычно меры борьбы в лесничествах сводятся к вырубке и уничтожению
поражённых деревьев. Профилактические меры: своевременная уборка свежеспиленных деревьев, расчистка леса от валежника и старых деревьев. Обратите
внимание, как только завозите на участок свежеспиленные бревна, немедленно
появляются жуки-усачи, их следует немедленно уничтожать, пока они не
сделали кладку яиц.

Земляничная нематода
Земляничная нематода питается соком и тканями растений, разрушая их,
что вызывает деформацию и даже гибель.
Стеблевая нематода заселяет листья, черешки и цветоносы. Листья искривляются, черешки укорачиваются, на них появляются утолщения. Растения
становятся карликовыми и через 2–3 года погибают.

Защита растений от вредителей и болезней

405

С заражённых нематодой растений нельзя брать усы, поскольку они тоже
заражены вредителем. Земляничная нематода, как правило, заражает бутоны,
цветки и ягоды (чаще второго и третьего сборов), вызывая их деформацию.
При сильном поражении вредителем кусты земляники становятся похожими на
молодую головку цветной капусты. Черешки листьев укорочены, усы утолщённые, цветки уродливые, грязно-зелёной окраски, листья искривлённые.
Созревшие на таких кустах ягоды уродливые, искривлённые и невкусные.
Практически все образующиеся на таком растении розетки тоже поражены
нематодой, а потому брать с заражённых кустов новый посадочный материал не
следует.
Если вы обнаружили заселённый нематодой куст, надо выкопать вместе
с корнями не только его, но и по два куста во все стороны от него, и всё сжечь.
Возвращать на старое место землянику можно не раньше, чем через 2–3 года.
В следующем году весной всю грядку надо засеять бархатцами. Затем перекопать их вместе с почвой в конце лета перед посадкой земляники. Нематода
проникает в бархатцы, но в них и погибает, а не расселяется по всей грядке.
Хотя специалисты и считают, что посадки бархатцев не спасают землянику
от нематоды, но мои наблюдения этому противоречат. Из заселённого куста
земляники нематода, конечно, не уйдёт, но она не будет переселяться на другие
растения, если среди земляники высажены бархатцы. Поэтому рекомендую
высаживать бархатцы среди кустов земляники после того, как минуют весенние
заморозки.

Земляничный паутинный клещ
Земляничный паутинный клещ очень мелкий и простым глазом не виден.
Он высасывает сок с нижней стороны листа. Это очень ослабляет землянику,
листья у неё съеживаются. При большом заселении клеща они приобретают
маслянистый блеск, а потом желтеют и отмирают.
С этим клещом борются так же, как с пенницей слюнявой, можно использовать и коллоидную серу (по инструкции), но проще обработать препаратом
Фитоверм.

Златогузка
Златогузка — крупная ночная бабочка (размах крыльев 3,5–4 см), тело
и крылья которой окрашены в белый цвет. Конец брюшка несёт пучок золотистых длинных волосков, откуда и произошло название бабочки. Вылет бабочки
происходит в июле-августе. Самка откладывает яйца на листья растений
кучками до 100 штук, покрывая их подушкой волосков, которые снимает
с брюшка. Бурая гусеница покрыта коричнево-рыжими волосками, достигает
406

Галина Кизима

в длину 5 см. Питаются гусеницы листьями, особенно часто вредят яблоне
и дубу. На зиму устраивают гнёзда-коконы из нескольких листьев, стянутых
паутинками, на коре и ветвях, а также в развилках ветвей. Гусеницы из них
выползают весной и начинают питаться почками, а позже и листьями, затем
в конце лета окукливаются. Златогузка наносит большой вред садам.
Необходимо уничтожать коконы, которые хорошо заметны на деревьях
после опадения листьев.

Казарка
Казарка — мелкий жучок, зимующий в почве, выходит на поверхность при
среднесуточной температуре воздуха 8 °С. Сначала питается набухшими
почками яблони, абрикоса, сливы, затем самки откладывают яйца на молодые
завязи. Отрождающиеся личинки питаются завязями и плодами, выгрызая
в них мелкие ямки, напоминающие уколы. Окукливается и уходит на зимовку
в середине лета.
Хорошо помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом
Фитоверм. Первую обработку проводят по молодым завязям (через 2 недели
после цветения ранних сортов). Затем обработку повторяют через 10 дней
после первой и ещё раз через 10 дней, то есть по молодым завязям ранних,
средних и поздних сортов.

Защита растений от вредителей и болезней

407

Капустная моль
Капустная моль откладывает единичное, незаметное яйцо, из которого
отрождается изумрудно-зелёная веретенообразная гусеничка, невероятно
вредная. Гусеница сразу проникает внутрь завязывающегося кочана и весь его
портит. Все эти вредители первый раз летят во время цветения вишни, а второй
раз их лёт начинается примерно в середине июля и продолжается больше
месяца. Сигналом всегда является лёт бабочки капустной белянки.
Обработайте растения препаратом Фитоверм (и не только капусту, поскольку одновременно начинается лёт всех остальных вредителей огородных
культур).

Капустная муха
Капустная муха наносит большой вред капусте. Этот вредитель откладывает на поверхность почвы яйцо, из которого вылупляется личинка, прогрызающая основание стебля или корень капусты и губит растение. Во влажные годы
урон может быть существенным. В сухой год яйцо высыхает прямо на почве,
и личинка погибает. Обычно рекомендуют отгрести от капусты почву, а саму
капусту облить солёной водой (1 стакан соли на 10 л воды).
Обработайте растения препаратом Фитоверм (и не только капусту, поскольку одновременно начинается лёт всех остальных вредителей огородных
культур).

408

Галина Кизима

Кармашки слив, или дутые сливы
Болезнь вызывает гриб. Плоды слив, поражённые грибом, несъедобны.
По сравнению с нормальными плодами эти более вытянуты, сплющены с боков, жёсткие, не содержат косточки. Болезнь может повторяться из года в год,
поскольку грибница возбудителя болезни сохраняется на ветвях дерева. Ранней
весной споры гриба прорастают в завязи плодов.
С этим заболеванием отлично справляется биопрепарат Циркон. Если
появляются на сливах такие плоды, то, начиная с момента разворачивания
листьев, надо три раза за сезон обработать растения раствором этого препарата,
а ещё лучше совместно со Здоровым садом или в составе профилактического
защитного коктейля.

Кила капустных культур
Кила — болезнь растений из семейства Капустные, вызываемая грибомпаразитом, живущим во влажных кислых почвах. При заражении растения на
корнях образуются вздутия и наросты различной величины, которые со временем загнивают и распадаются. Освобождающиеся споры гриба попадают
в почву. Заражение растений происходит через почву. У больного растения
останавливается развитие корней, увядают листья.
Основные меры борьбы с заболеванием — осушение переувлажнённой
почвы и снижение её кислотности. Больные растения сжигают, а не закладывают в компост, чтобы не разнести килу по всему участку. Необходимо использовать только здоровую рассаду, отбраковывая при посадке заражённую, с наростами на корнях. Если при высадке в грунт рассады капусты внести в лунку
полную столовую ложку кальциевой селитры, то килы не будет, поскольку
почва в непосредственной близости от корней станет подщелаченной, и споры
гриба погибнут. В качестве профилактики перед посадкой рассады капусты или
посевом репы, редьки, редиса, брюквы и других капустных культур почву
необходимо хорошо пролить известковым молочком. Для приготовления
известкового молочка надо 1 стакан извести развести в 10 л воды.

Колорадский жук
Колорадский жук — самый страшный вредитель картофеля. У него нет
в нашей стране естественных врагов, а потому он размножается и живёт припеваючи, уничтожая вместе со своей личинкой подчистую всю ботву. Жук приметный, на выпуклой золотистой спинке длиной около 10 мм расположены
10 чёрных полос. Личинка изогнутая, толстенькая, ярко-лососёвой окраски.
Они очень прожорливы. Жуки зимуют в почве и выходят на поверхность во
Защита растений от вредителей и болезней

409

время бутонизации растений. Они опасны и для других растений из семейства
Паслёновые. Птицы жука не клюют, скармливать его курам бесполезно.
При малом количестве, его собирают вместе с личинками в банку с солёной
водой и затем уничтожают.
Если вредителя много, то придётся применять ядохимикаты. К большинству из них жук давно приспособился, но есть препарат Сонет, который с жуком пока отлично справляется. Как только заметили первого жука или его
личинку, сразу же сделайте обработку Сонетом всего картофельного поля.
Препарат всасывается листьями и «работает» в них весь сезон, не проникая
в клубни. Обработку следует проводить до цветения. На больших полях
применяют препарат аналогичного действия Актара.

Корневая галловая нематода
Корневая галловая нематода — очень мелкий (до 2 мм) круглый червяк,
поражающий корневую систему свыше 1500 видов растений. Живёт в корнях,
клубнях, клубнелуковицах, луковицах растений, что вызывает на них образование бородавчатых наростов (галлов). В результате происходит деформация
сосудов, что в свою очередь вызывает дефицит питания растений. При большом заселении нематодой растение прекращает развитие, и, в конце концов,
погибает. Самец — прозрачный подвижный червяк, самка неподвижная, белая,
имеет грушевидную форму, за сезон откладывает в почву около 2000 яиц.
Оздоравливают почву посевы озимой ржи или белой горчицы, а также
посадка бархатцев, корневые выделения которых не нравятся нематоде, и она
покидает этот участок.

410

Галина Кизима

Крыжовниковая огнёвка
Крыжовниковая огнёвка — распространённый вредитель чёрной смородины. Куколки огнёвки зимуют в верхнем слое почвы прямо под кустами чёрной
смородины или крыжовника. Перед самым цветением из них отрождаются
бабочки, которые выходят на поверхность и откладывают яйца на цветки.
Личинки вгрызаются в завязи и поедают их, затем переходят в следующие ягоды. Каждая из них может повредить 6–8 ягод крыжовника или до 10–15 ягод
чёрной смородины. Ягоды эти, оплетённые паутиной, хорошо видны, главное —
это собрать их вовремя.

Крыжовниковая пяденица
Крыжовниковая пяденица — довольно распространённый общий вредитель у чёрной смородины и крыжовника. Это нарядная белая дневная бабочка
с россыпью чёрных и жёлтых пятнышек на крыльях. Появляется она в июнеиюле, яйца откладывает на нижней стороне листьев. Отрождающиеся гусеницы
объедают листья, в основном на крыжовнике, но не брезгуют листьями чёрной
и красной смородины. Гусеницы сероватые с жёлтым пузом и характерными
чёрными четырехугольными пятнами на спинке. Окукливаются в середине лета
в паутинных коконах, которые висят на кустах.
Самое простое дело — снять коконы и уничтожить. Можно профилактически опрыскать смородину и крыжовник Фитовермом, как только замелькала
приметная бабочка или обнаружили её гусениц.

Листоблошки, или медяницы
Листоблошки — насекомые, распространённые по всем материкам. Длина
тела 1–3,5 мм. Хорошо развитые прозрачные крылья в покое складываются
шалашиком. Питаются соком растений, наносят существенный урон практически всем сельскохозяйственным культурам.
Растения опрыскивают в период набухающих почек, затем в период их
распускания и после цветения препаратами Фитоверм или Искра-био. В больших садах применяют Акарин.

Листовёртки
Листовёртки — небольшие ночные мотыльки коричневой окраски с размахом крыльев около 1 см. Зимуют в опавших листьях и трещинах коры. Лёт
бабочек начинается в мае. Самки откладывают мелкие яйца на нижней стороне
Защита растений от вредителей и болезней

411

молодых листьев, питаются мякотью листа. Затем перебираются на верхнюю
сторону и стягивают края листьев паутинкой, продолжая питаться этим же
листом, затем сплетают кокон и окукливаются. Через несколько дней из них
вылетают бабочки второго поколения, которые наносят яблоням большой урон.
Объеденные деревья выглядят, как после пожара.
Своевременное применение защитного коктейля (в начале мая, затем
в начале июня и в начале августа) или препарата Фитоверм даёт хорошие
результаты.

Ложная мучнистая роса лука
Ложная мучнистая роса — наиболее распространённое заболевание лука,
которое проявляется в виде сероватого налёта на листьях. Затем появляются
ржавые пятна, которые загнивают.
Хорошо помогает опрыскивание биопрепаратом Циркон.

Ложнощитовка
Среди вредителей чёрной смородины есть ложнощитовка, которая высасывает соки из коры. Она хорошо видна на ветках в виде выпуклых запятых,
более светлых, нежели кора.
При соскабливании её ножом не забудьте подстелить под куст кусок плёнки, чтобы опавших щитовок можно было собрать и сжечь. Если этого не сделать, то они снова заползут с почвы на ветки. У щитовок прочный панцирь —
хитиновый покров, который защищает их от врагов и ядохимикатов, но не
спасает от обработки концентрированным раствором мочевины поздней
осенью.

Луковая муха
Луковая муха — насекомое с тельцем длиной 6–8 мм, серой или жёлтосерой окраски. Встречается повсюду, где культивируется лук. Муха откладывает яйца на поверхность почвы рядом с луковицей. Отрождающаяся белая
личинка вбуравливается в мякоть луковицы и питается ею, что вызывает загнивание мякоти. Зимует муха в верхнем слое почвы в виде ложного кокона. Вылетает из мест зимовки дважды: весной — во время цветения вишни и сирени,
большого урона не наносит, но даёт первое потомство, и летом — летит в июле
(одновременно с бабочкой белянкой), может нанести огромный ущерб.
Во время лёта мухи посадки лука опрыскивают Фитовермом. Отгребают от
луковицы почву так, чтобы она стояла на почве, и поливают почву под посадка412

Галина Кизима

ми лука раствором поваренной соли (1 стакан на 10 л воды). В сухое лето муха
наносит небольшой ущерб, так как отложенное на почву яйцо успевает высох
нуть.

Майский жук
Майский жук — общее название двух видов крупных жуков. Длина тела
22–29 мм, тело чёрное, надкрылья красно-коричневые, обрамленные белыми
волосками. Личинка белая, толстая, серповидная. Наибольший вред наносит
личинка майского жука, которая развивается в почве в течение 4–5 лет, питаясь корнями живых растений, чем наносит им большой вред.
Жуков отлавливают и уничтожают во время лёта, а личинок — при обнаружении их в почве.

Малинная муха
С малинной мухой проще всего бороться во время её лета, который совпадает с цветением вишни. Ещё до цветения можно обработать посадки малины
препаратом Карбофос. Но лучше воспользоваться одним из биопрепаратов
Фитоверм или Искра-био, чтобы не уничтожить и полезных насекомых.
Защита растений от вредителей и болезней

413

Если прозевали момент лёта мухи, то обратите внимание на поникающие
верхушки молодой поросли малины. Это означает, что муха уже внедрилась
в них, поэтому срочно удалите поросль и сожгите её. Закладывать заражённую
поросль в компост нельзя. Личинка мухи зимует в почве, может перезимовать
и в компосте.

Малинный жук
Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце
мая. Он откладывает яйца, как и долгоносик, в бутон цветка. Затем из яйца
отрождаются личинки, которые повреждают бутоны.
Если в момент цветения вишни обработать малину биопрепаратом, то он
будет защищать её против всех сосущих и грызущих вредителей три недели,
и следующее опрыскивание делают уже в начале июня.
Самый простой способ борьбы — стряхнуть жука рано утром (в это время
он малоподвижен) на подстилку и уничтожить его.

Малинно-земляничный долгоносик
Малинно-земляничный долгоносик — довольно опасный вредитель — небольшой (около 0,5 см) жук, который зимует в почве под кустом. Выходит на
поверхность, когда почва прогреется до 8 °С — в это время начинается обосо414

Галина Кизима

бление бутонов земляники. В первый же ещё не раскрывшийся бутон долгоносик и откладывает яйца, из которых отрождаются личинки. Они выедают
сердцевину бутона, затем покидают его и уходят в почву на окукливание.
Повреждённые бутоны засыхают. Поникший бутон хорошо видно, и садоводы
в тот же час начинают бороться с этим вредителем. Но жук в это время переходит питаться на малину или сорняки, а на землянике его уже нет. Вернётся
долгоносик на землянику во время отрастания у неё новых листьев.
Как только на молодых листьях земляники появятся точечные проколы,
знайте, что это долгоносик вернулся подкрепиться перед зимовкой. Зимовать
он уйдёт в почву прямо под кустами земляники, когда температура почвы
в поверхностном слое снизится до 8 °С. Поэтому посадки надо обработать
трижды: первый раз, когда на землянике ещё не начали обособляться бутоны;
второй раз, когда начинают обособляться бутоны на малине; и последний
раз — в то время, когда появляются небольшие дырочки на молодых листьях
земляники. Проводят обработки земляники, малины и снова земляники раствором Фитоверма.

Махровость
Самое страшное заболевание смородины — это махровость. Её легко
определить во время цветения. Обычно цветки у чёрной смородины белые
с округлыми лепестками, а у больных махровостью кустов цветки деформируются, и лепестки напоминают вытянутые вперёд узкие щупальца кальмара
грязно-розового цвета.
Надо не только вырезать ветку с такими цветками, а немедленно выкорчевать весь куст и сжечь его. На этом месте нельзя сажать чёрную смородину
4–5 лет. Если вы оставите больной куст, есть большая вероятность погубить
всю плантацию, поскольку заболевание переносят насекомые со своей слюной
от одного растения к другому.

Медведки
Медведка — насекомое с бурым, удлиненным, крупным (5–7 см) телом.
Из-под укороченных надкрылий выступают длинные крылья, передние ноги
широкие, копательные, челюсть мощная. Летом развиваются сразу во всех
фазах. Предпочитают влажные участки, живут в земле, часто заселяют парники. Всеядны, питаются подземными частями растений, посеянными семенами,
корнеплодами и клубнями, луковицами, у древесных культур подгрызают
молодые корни.
Приносят огромный вред всем сельскохозяйственным культурам.
Могут питаться и дождевыми червями и мелкими насекомыми. Яйца отклаЗащита растений от вредителей и болезней

415

дывают в выкопанную норку. Личинки развиваются медленно в течение
всего сезона.
Бороться с медведками затруднительно. Существует препарат-приманка
под названием Медведокс, который закапывают в почву, в местах, где обнаружили упавшие наземные части растений (особенно корнеплодов).
Никогда не вносите на участок конский навоз, в комки которого медведка
обязательно отложит яйца, поскольку в этом случае личинки медведки будут
обеспечены кормом на весь период их развития. Можно осенью закопать в
почву на глубину 5–10 см комки конского навоза и пометить эти места палочками. Ранней весной помеченные места раскапывают и уничтожают личинки.
Можно использовать препарат Алфос-крот.

Муравьи
Муравьи — насекомые, распространённые по всему свету, кроме арктических областей. Муравьи ведут общественный образ жизни, который проявляется в совместном обитании в сложно устроенном жилище и разделении труда.
Глава семьи — царица — главная самка, откладывающая яйца в отдельной
камере. Иногда в одном месте жительства бывает несколько цариц. Вновь
родившаяся самка имеет крылья и весной вылетает для спаривания. После
этого она теряет крылья и начинает жить в недрах муравейника. Самцы все
с крыльями, их единственное предназначение — оплодотворить самку, после
чего они погибают или уничтожаются рабочими муравьями, которым не нужны
лишние нахлебники. Рабочие муравьи — самая многочисленная группа муравейника. Их задача — строительство и ремонт жилища, добыча пищи, выкармливание молоди, причём каждым видом работы занимается своя группа. Наиболее крупные из рабочих муравьёв — стража или охранники, не допускающие
чужаков в свои муравейники. Главной пищей муравьёв являются сладкие
выделения тлей, мелкие насекомые, сок растений, их семена, грибы, мякоть
фруктов, ягод, лепестки цветов. Тлю муравьи разводят, притаскивая её на
молодые концы веток растений, чем наносят им огромный вред. Семена муравьи очищают, сортируют, раскладывают на своей подземной плантации, употребляют в пищу на первых стадиях их прорастания.
Некоторые виды муравьёв устраивают свои гнёзда, выгрызая дыры в клубнях и корневищах цветов, что приводит к их гибели (от этого страдают пионы,
которые, как правило, перестают цвести). Объедая края только что распустившихся роз или пионов, нарушают их декоративность. Повреждают завязи
ягодных кустарников, в частности, чёрной смородины. Выгрызая в живой
и мёртвой древесине огромные отверстия для своих жилищ, способны испилить
на свои нужды целые деревянные строения.
В плодовых и ягодных садах, в посадках молодого леса или на садовых
участках муравьи — злостные вредители, а отнюдь не помощники. С ними,
416

Галина Кизима

безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более, в дом.
Если на участке есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший
лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в 4 км.
Если муравьи расселились по всему участку, лучше всего воспользоваться
одним из препаратов Муравьин или Фенаксин.
Если муравьи залезли в дом, эффективнее и безопаснее всего бороться
с ними с помощью гелей: Великий воин и Абсолют. Гель выдавливают каплями
на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола.
Чтобы не допустить муравьёв на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты
чёрной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть на каждый
стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей.
Муравейник они строят так, что вода скатывается с крыши, не попадая
внутрь муравейника. Чтобы уничтожить, не надо жечь или поливать его кипятком. Достаточно снести муравейнику верхушку и вылить в него раствор препаратов Муравьед или Мурацид.

Защита растений от вредителей и болезней

417

Нематода
Нематода — мелкий, невидимый простым глазом червяк, самое распространённое животное в мире. Проникая из почвы в растение, скапливается
в проводящих сосудах, нарушая нормальное его развитие, чем сильно угнетает
растение. Растительноядная нематода наносит существенный вред многим
культурам, в частности, землянике, картофелю и многим другим.
Методов борьбы с нематодой не существует. Но её можно вытеснить
с занимаемой площади, высаживая бархатцы. Нематода проникает в бархатцы,
но внутри растения теряет способность размножаться и тем самым прекращает
своё существование. Так что сажайте бархатцы среди овощей, земляники,
зелени, флоксов не только потому, что их резкий запах дезориентирует вредителей, летящих на запах своего растения-кормильца, но и выделения их корней
вытесняют нематоду.

Озимая совка
Озимая совка — злостный вредитель всех сельскохозяйственных культур.
Размах крыльев до 3 см, передние крылья почти чёрные, задние — белые.
Гусеница длиной 5 см землисто-серого цвета. Куколки красно-коричневые
длиной около 3 см. Лёт бабочки идёт в самом начале лета. Самка откладывает
яйца по одному на стебли около самой почвы. Отъевшиеся за лето гусеницы
уходят в почву и зимуют в колыбельках, где и окукливаются следующей весной.
Сад и огород обрабатывают весной и в начале лета препаратом Фитоверм.
Отлавливают бабочек на клейкие ловушки или патоку, уничтожают гусениц.

Парша растений
Парша — заболевание растений, вызываемое паразитами — грибами
и бактериями, которые, поселяясь на корнях, клубнях, столонах, стеблях,
ветках, листьях, цветках и плодах растений, повреждают их ткани, что вызывает появление на них шелушащихся чешуек, наростов, язвочек, бородавок. Чаще
страдают от парши семечковые культуры (яблони и груши), цитрусовые, а из
овощных — картофель. Поражённые паршой цветки преждевременно увядают,
листья обычно покрываются чёрными пятнами и опадают. На плодах сначала
появляются чёрные пятна, которые разрастаются, затем растрескиваются, на
клубнях картофеля образуются порошащие пятна и тёмные бородавки.
С паршой на древесных культурах проще всего бороться с помощью
профилактического защитного коктейля или растворами Здорового сада и Циркона. От парши на картофеле, луковицах, корнеплодах можно избавиться, если
не вносить в почву большие дозы азота и извести.
418

Галина Кизима

Паутинный клещ
Основной вредитель огурцов — это паутинный клещ, который высасывает
из листа соки. Лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи
очень мелкие, живут на нижней стороне листьев.
Против клещей хорошо помогает опрыскивание препаратами Фитоверм
или Искрабио. Эти биологические препараты всасываются листом и в течение
трёх недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей.

Пенница слюнявая
Пенница слюнявая — довольно распространённый вредитель земляники.
Чаще всего пенница высасывает сок из её сердечка. Пенницу легко обнаружить — в центре кустика земляники вдруг появляется «плевок». Это пенницацикадка, защищая свой нежный наружный покров от солнечных лучей, выпускает вокруг себя слюну.
Цикадка довольно крупная и хорошо видна в пене, можно просто собрать
и раздавить её. Бороться с ней можно и другим простым способом: облить
Защита растений от вредителей и болезней

419

кусты горячей водой (65–70 °С) с добавлением марганцевокислого калия
яркой розовой окраски. Такой душ полезен для земляники в любое время роста
и развития. Он не причиняет ей вреда даже во время цветения.

Почковый клещ
Самый распространённый вредитель чёрной смородины — почковый
клещ, самки которого внедряются в почки, что вызывает их вздутие. Эти
круглые, толстые, крупные почки хорошо видны на голых ветвях осенью, после
опадания листвы, и весной, до её распускания. Соберите их с веток и обязательно сожгите. Это самый простой и эффективный метод. Если прозеваете момент,
когда почки на смородине раскроются, то из них выйдут бродяжки, которые
переберутся в новые почки. Следует сказать, что в одной почке может находиться до 5–10 тысяч личинок клеща.
Если повреждённых почек на ветке много, то её вырезают целиком и сжигают. Если заражена большая часть куста, то его срезают под корень и также
сжигают. Выросший из побегов замещения новый куст обычно бывает свободным от почкового клеща.

420

Галина Кизима

Проволочник
Проволочник — светлый, жёсткий, прочный червяк 3–4 см длиной — довольно распространённый вредитель картофеля. Это личинка жука-щелкуна,
прогрызающая в клубнях картофеля ходы. Его собирают и рвут пополам при
перекопке почвы.
Если проволочника много (а обитает он в зарослях пырея), то внесите
в лунку при посадке картофеля Базудин — это химический препарат, но
к моменту копки картофеля он нейтрализуется. Сейчас появился новый биопрепарат Немабакт.

Пурпуровая пятнистость стеблей малины
На Северо-Западе в последние годы все чаще стала проявляться пурпуровая пятнистость стеблей малины. Сначала она проявляется в виде пурпурных
пятен под черешками листьев, затем пятна увеличиваются в размерах и могут
окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает.
Против этой болезни отлично помогает Циркон или раннее весеннее
опрыскивание 3%-ным раствором бордоской смеси. Повторно опрыскивают
после уборки урожая.

Свекловичная муха
Свекловичная муха — насекомое длиной 6–8 мм, серого цвета, на брюшке
расположена тёмная продольная полоска. Распространена почти повсеместно.
Она зимует (внутри ложнококона) в стадии личинки в почве. Мухи с начала
июня (в условиях средней полосы России) откладывают яйца группами по
нескольку штук, обычно рядами, на нижнюю поверхность листьев свёклы,
шпината, лебеды. Через 5–10 дней после откладки яиц развиваются личинки,
которые тут же внедряются в лист и выедают в нём ткань, не повреждая
верхней и нижней кожицы листа, образуя полость, отчего повреждение приобретает характер пузыревидных буроватых вздутий. Сильно повреждённые
листья желтеют и засыхают.
Во время цветения вишни весной и во время лёта бабочки белянки
в середине лета свёклу следует полить сверху по листьям раствором поваренной соли (1 стакан на 1 ведро воды). Свёкла любит натрий, к хлору
устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Не следует бороться с ними
химическими средствами. Можно использовать биопрепарат Фитоверм,
после опрыскивания которым свёклу и ботву можно употреблять в пищу
через два дня.
Защита растений от вредителей и болезней

421

Серая гниль
Серая гниль — самое неприятное заболевание земляники. Споры гриба —
возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках.
К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все
стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади.
Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде
серого налёта, под которым ягоды загнивают. Поражённые серой гнилью ягоды
не используют в пищу, их следует закапывать в специально отведённом для
этого месте. Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь
развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая. Серая гниль
поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например
смородину, виноград, она переходит даже на овощи. Кроме ягод у земляники
серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и бутоны. Особенно
сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений
из-за загущенных посадок, расположение земляничника в низинах, а так же
избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины.
Препараты биологического происхождения Фитоспорин или Циркон
помогают сберечь урожай. Можно также использовать 1%-ный раствор бордоской смеси (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Ягоды следует снимать своевременно, примерно через день, не давая им перезревать на кустах.
Серая гниль часто поражает малину. Способы борьбы — аналогичные.

422

Галина Кизима

Сетчатая листовёртка
Сетчатая листовёртка — небольшая бабочка-мотылек, длина тела которой
примерно 1 см, а размах рыжевато-коричневых крыльев 2 см. Тёмно-зелёные
гусеницы длиной около 2 см зимуют в коконах в расщелинах, трещинах, развилках дерева. Выходят из мест зимовки во время распускания почек. Повреждают почки, бутоны, листья и плоды яблони с ранней весны до поздней осени.
Систематическое опрыскивание сада защитным профилактическим коктейлем с начала мая через каждые 3–4 недели спасает сад не только от этой
листовёртки, но и от любых вредителей и болезней.

Слизистый бактериоз
Слизистый бактериоз — распространенное заболевание капусты. При заболевании слизистым бактериозом черешки листьев в месте их прикрепления
к кочерыге ослизняются, загнивают и отвратительно пахнут.
Растения следует немедленно уничтожить. Чаще всего слизистым бактериозом капуста заболевает при хранении. Бактериозы передаются с семенами
и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы, семена следует
перед посевом подержать 15–20 минут в горячей воде 53 °С, затем сразу сеять.

Слизистый пилильщик
Слизистый пилильщик — насекомое, похожее на муху. В середине лета
откладывает яйца в кожицу листа вишни, сливы, алычи. Личинка, покрытая
чёрной слизью, живёт на верхней стороне листа поодиночке или группой,
объедая мякоть листа. Листья буреют и рано опадают, что, в свою очередь
вызывает преждевременное опадение плодов. Зимовать личинки уходят в верхний слой почвы, а окукливаются незадолго до выхода на поверхность.
Пилильщик появляется одновременно с бабочкой белянкой (капустницей).
Как только замелькал в саду этот приметный белый флажок, сразу принимайте
меры по защите практически всех растений, используя профилактический Защитный коктейль или раствор Фитоверма или Искры-био (8 капель на 1 л воды).

Слизни
Слизни — брюхоногие моллюски, обитающие во влажных местах. Питаются растительной пищей и вредят всем сельскохозяйственным культурам.
В качестве мер борьбы рекомендуется: осушение влажных мест, огораживание участка с ценными насаждениями канавками, залитыми машинным
Защита растений от вредителей и болезней

423

маслом, присыпка почвы вокруг ценного экземпляра порошком медного купороса или золы, распыление по листве медного купороса, суперфосфата, формалина, ручной сбор.
Существует препарат метальдегид (под названиями Мета и Гроза), вызывающий ожог слизистого брюшка, что и приводит к гибели слизней. Достаточно
разложить 3–4 гранулы метальдегида вокруг стебля поближе к нему и под
влиянием почвенной влаги препарат растечётся, образуя защитный кружок.
Слизни питаются ночью и, пытаясь залезть на стебель, чтобы добраться
к листьям, обязательно проползут по отравленной поверхности.
Вкапывание открытых банок с пивом по периметру грядок — способ не из
дешевых, хотя достаточно эффективный. Слизни действительно любят пиво
и ныряют в банки с ним, где и тонут.

Сосудистый бактериоз
Сосудистый бактериоз — распространенное заболевание капусты. При
сосудистом бактериозе на краях листьев появляются большие расплывающиеся
жёлтые пятна, а на просвет видны чёрные жилки. На срезе черешка видны
почерневшие сосуды.
Растение выкапывают и сжигают.

424

Галина Кизима

Стеблевая гниль огурцов
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются белым
налетом, то огурцы заболели стеблевой гнилью. Появлению болезни способствует высокая влажность (выше 90%) при резкой смене температур, длительное похолодание, полив холодной водой, застойный воздух и загущенные посадки.
Срочно сделайте некорневую подкормку: 1 чайную ложку мочевины, крупинку медного купороса (или ХОМ на кончике ножа) растворите в 10 л воды.
Прекратите полив, проветрите теплицы, удалите больные плоды и листья. Снимите налет сухой тряпкой или смоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия, опылите золой. Не затягивайте с удалением налёта, пока стеблевая
гниль не опоясала стебель — верхняя часть растения над этим местом погибнет.

Стеклянница
Стеклянница — вредитель чёрной смородины. Её рассадником является
черёмуха. Поэтому нельзя держать её на участке или вблизи него. Самки
откладывают до 60 яиц каждая обычно около трещинок или повреждений на
коре веток. Отрождающаяся гусеница прогрызает древесину и дальше выедает
сердцевину ветки, постепенно спускаясь в самый низ. Первую зиму она обычно
зимует внутри ветки. Весной поврежденная ветка сразу видна, поскольку
цветки или ягоды на ней усыхают, а затем начинает увядать и засыхает сама
ветка. Если секатором постепенно срезать такую ветку, то видна чёрная сердцевина. Все части таких веток надо сжечь. Внутри срезанных частей можно
обнаружить гусеницу. Она довольно большая, около 2–2,5 см, белая с бежевой
головкой. Если у срезанной до земли ветки всё время была чёрная сердцевина,
это означает, что гусеница уже покинула её и вышла наружу, чтобы окуклиться.
Массовый лёт этой неприметной небольшой бабочки идёт во время массового цветения малины. В это время и следует предпринимать защитные меры,
для этого достаточно опрыскать кусты чёрной смородины любым отваром или
настоем с сильным запахом, например, хвои, пижмы, луковой шелухи, полыни.
Можно разложить среди кустов чёрной смородины хвойные ветки. Чужой
запах, примешивающийся к знакомому запаху растения-кормильца, дезориентирует вредителя, и он пролетает мимо кустов. Опрыскивание Фитовермом
после цветения чёрной смородины также отлично помогает.

Сферотека
Широко распространённое грибное заболевание смородины, крыжовника,
персика — американская мучнистая роса (сферотека). Проявляется в виде
белого налёта прежде всего на молодых листьях, отрастающих в середине лета.
Защита растений от вредителей и болезней

425

Затем переходит на ягоды, а потом и на старые листья, которые со временем
темнеют, скручиваются и отмирают. Споры гриба зимуют на поражённых
частях кустов.
Простой способ борьбы с любым заболеванием — это хороший уход.
Поражаются главным образом ослабленные растения. Весной молодые листья,
а затем через две недели молодые завязи опрыскивают Цирконом совместно
с Фитовермом, а ещё лучше профилактическим защитным коктейлем. Поражённые мучнистой росой концы веток (рассадник заболевания) срезают ранней
весной. Как только начинают созревать ягоды, прищипывают верхушечные
ростовые почки побегов. Самый простой способ избавиться от мучнистой
росы — не сажать сорта, подверженные этому заболеванию, и регулярно
использовать препарат Циркон.

Ткач
Ткач — вид пилильщиков, летающих весной. Они откладывают яйца
также на листья вишни, сливы, алычи. Личинки живут группой, образуя
паутинные коконы из листьев, которыми питаются внутри кокона. Выросшие
личинки опускаются на землю на паутинке и уходят в почву, где и зимуют.
Для защиты от вредителя деревья опрыскивают весной после разворачивания листьев и повторно через две недели после цветения биопрепаратом Фитоверм.

Тли
Тли — растительноядные сосущие насекомые. Длина тела 1–3 мм, кожа
тонкая, окраска под цвет того растения, на котором паразитирует. За сезон
может развиться до 18 поколений (обычно 5–7). Оплодотворённые самки
откладывают яйца, из которых отрождаются личинки. Самки тли очень плодовиты, каждая в состоянии отложить сотни яиц, из которых уже через неделю
вырастут самки, готовые к последующему размножению. Тля наносит большой
вред растениям, высасывая соки из молодых листьев и побегов. Обратите
внимание, тля всегда скапливается именно на концах новых побегов, поскольку
может проколоть только совсем молодую и нежную ткань листа. Огрубевшую
через 3–4 дня пластинку листа она проколоть не сможет.
Химический препарат специально против тли Перимор даёт мгновенный результат — тля посыпется вам под ноги через несколько минут.
Но буквально через пару дней прилетит крылатая особь и заселит освободившееся место личинками, способными сразу же начать питаться, и через
неделю вырастет новое поколение тли. И снова придётся применять химический препарат.
426

Галина Кизима

Чтобы избавить растение от тли на пару месяцев, достаточно 6–8 крупинок препарата Здоровый сад развести в 1 л воды и опрыскать главным образом
концы побегов. Через пару дней тля исчезнет с обработанного растения и долго
не вернётся.

Фитофтороз картофеля
Фитофтороз представляет главную опасность из всех заболеваний картофеля. Первые признаки можно заметить уже в июне. Сначала на нижних
листьях появляются небольшие чёрные или коричневые пятнышки, затем они
увеличиваются в размерах, ботва желтеет, полегает и отмирает.
Болезнь никогда не развивается на почвах, богатых медью, поэтому профилактическое внесение меди при посадке и опрыскивание ботвы раствором
медного препарата в начальной стадии роста картофеля помогают растениям
справиться с этой напастью. Перед последним окучиванием обработку повторяют. Если фитофтороз всё-таки появился, то опрыскивание следует провести
ещё раз.
Защита растений от вредителей и болезней

427

Фомоз
Самое неприятное заболевание у моркови — фомоз — гниль корнеплода,
поражающая его при хранении. Вызывает заболевание избыток азота, обычно
после внесения свежего навоза.
Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания.

Черносмородинный пилильщик
На смородину часто нападает черносмородинный пилильщик. Появляется
вредитель в момент образования крупных завязей и откладывает в них яйца.
Личинки развиваются внутри растущих завязей, выедая в них семена.
Ягоды преждевременно созревают, они хорошо в этот момент видны.
Их собирают и уничтожают. Если этого не сделать, то гусеница прогрызёт
кожуру, выйдет наружу, спустится на паутинке на почву и уйдёт в неё на
зимовку. Поскольку личинка развивается в тот момент, когда уже есть зелёные
ягоды, то применять никаких ядохимикатов нельзя, но можно использовать
Фитоверм, если вам недосуг собирать преждевременно созревшие, крупные
ребристые ягоды.

428

Галина Кизима

Цикады
Цикады — насекомые с длиной тела до 6 см, размахом прозрачных
крыльев 18 см. У некоторых крылья белые или ярко окрашенные. Цикады
моментально реагируют на приближающихся к ним животных и людей, стремительно перелетая на другие растения. Цикады — самые шумные насекомые,
стрекотание кузнечиков не идёт ни в какое сравнение с «пением» цикад. Орган
«пения» расположен на нижней стороне туловища. «Поют» цикады в жаркое
время дня. У самок прочный яйцеклад, которым они дырявят высохшие вертикальные веточки и откладывают под кору яйца. Вылупившиеся личинки толстые с сильными передними лапками, которыми они роют в почве ходы, цементируя стенки своими экскрементами. Питаются соком корней растений, ведут
очень долгую личиночную жизнь (13–17 лет). Выползая наружу, личинка
перебирается на растения и очень быстро превращается во взрослое насекомое.
Взрослые цикады питаются соком растений так же, как и их личинки. Это
злостные вредители растений. Цикады распространены по всему миру, в том
числе и в России вплоть до Северо-Западного региона.
Химические обработки и агротехнические мероприятия существенного
эффекта по уничтожению цикад не дают.

Яблонная моль
Яблонная моль — бабочка длиной около 1 см и размахом крыльев 2 см
с белыми в чёрную крапинку верхними крыльями. Гусеницы зимуют на коре
молодых побегов яблони под щитками из экскрементов бабочки. Вылезают
из-под укрытия перед самым цветением яблони и питаются около 40 дней
молодыми, начавшими распускаться листьями, оплетая их паутиной. При
большой численности гусеницы съедают буквально все листья. Не выходя из
паутинных гнезд, гусеницы плетут плотные белые коконы, внутри которых
и окукливаются.
Паутинные коконы надо снимать и сжигать, поскольку из них через месяц
появятся бабочки, лёт которых продолжается 2 месяца. Они откладывают яйца
на молодые веточки и покрывают их слоем собственных экскрементов. Хорошо
помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом Фитоверм.

Яблонная плодожорка
Яблонная плодожорка — самый опасный враг яблоневых садов. Это небольшая коричневая бабочка, гусеницы которой зимуют в коконах в трещинах
и развилках на коре дерева. В начале цветения яблони гусеницы окукливаются.
Первые бабочки вылетают, когда на ранних сортах образуются молодые завязи
Защита растений от вредителей и болезней

429

величиной с лесной орех (примерно через 2 недели после окончания цветения)
и продолжают летать всё лето, переходя на средние, а затем на поздние сорта.
Самка откладывает единичные яйца на кожуру завязи. Отрождающаяся личинка вгрызается в мякоть, проникает в семенную камеру и выедает 2–3 семечка,
затем покидает её через то же отверстие, опускаясь на землю на паутинке, или
падает на почву вместе с поврежденным яблоком. Ночью она покидает падалицу и снова поднимается на дерево, чтобы повредить очередное яблоко. За сезон
одна гусеница может испортить 3–4 яблока (от этих гусениц спасают ловчие
пояса). Затем, гусеницы уползают в места окукливания в трещины на коре
и развилки веток.
Хорошо помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом
Фитоверм. Первую обработку проводят по молодым завязям (через 2 недели
после цветения ранних сортов). Затем обработку повторяют через 10 дней
после первой и ещё раз через 10 дней, то есть по молодым завязям ранних,
средних и поздних сортов. Кроме того, каждый вечер собирают падалицу
и относят её в компост.

Яблонный пилильщик
Яблонный пилильщик — мелкое летающее насекомое, зимует в верхнем
слое почвы. Вылетает из мест зимовки за 3–5 дней до цветения яблони. Яйца
по одному откладывает в бутон или около цветка. Отрождающаяся личинка
проникает в семенную коробочку и выедает её, что вызывает раннее опадание
завязей.
В борьбе с вредителем помогает раннее опрыскивание сада при разворачивании листьев, затем — по розовым, ещё не раскрывшимся бутонам профилактическим коктейлем или биопрепаратом Фитоверм.

Яблонный цветоед
Яблонный цветоед — мелкий жучок, зимующий в трещинах коры и разветвлениях веток. Вылетает в момент набухания почек и первоначально
выедает их. Затем в момент обособления бутонов самка прогрызает в них
отверстие, в которое закладывает яйцо. Отродившаяся личинка выедает
внутреннюю часть, склеивая нераспустившиеся лепестки, которые засыхают
и образуют коричневый колпачок. Такие несостоявшиеся завязи опадают на
землю. Из окукливающихся личинок отрождаются жуки, которые питаются
молодыми листьями с июня по август, затем устраиваются в местах зимовок.
В последние годы цветоед наносит большой урон садам Северо-Западного
региона.
Каждый вечер собирают падалицу и относят её в компост. Хорошо помогает опрыскивание защитным коктейлем или биопрепаратом Фитоверм.

Глава 6

Теплицы
на вашем участке

РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕПЛИЦ
использую свою теплицу, как говорится, по полной проЯ
грамме, причём по уплотнённой схеме, и мой многолетний опыт показал, что в одной теплице вполне уживаются между собой
самые разнообразные растения:
огурцы;
редис;
салат;
перцы;
баклажаны;
томаты;

укроп;
лук;
базилик;
майоран;
петрушка.

Кроме того, я выращиваю в ней рассаду:
капусты;
свёклы;
однолетних цветов.
Помимо этого, ещё и подсаживаю раннюю морковь. И это при том, что
теплица у меня совсем маленькая, а растёт в ней много чего. Вот так то!

Теплицы на вашем участке

433

Схема моей теплицы
У меня теплица площадью 15 м2 (2,5 × 6 м), в ней всего три грядки и два
прохода.
1. Центральная грядка — ширина 80 см, длина 4 м. По 1 м с каждой стороны перед дверями оставлено для свободного входа и выхода с двух сторон.
2. По обеим сторонам центральной грядки — выложенные плиткой проходы
шириной по 60 см.
3. Вдоль боковых сторон теплицы — 2 грядки по 50 см шириной.

50 см

60 см

80 см

1м

60 см

6м

4м

1м

4. Все грядки окантованы плоским шифером высотой 35 см.

50 см

шифер высотой 35 см
Окантовка грядок шифером нужна для того, чтобы, во-первых, в теплице
не было грязи от земли, во-вторых, почва в таких грядках выше земли на
25–30 см, а потому она никогда не переувлажняется.

434

Галина Кизима

Поскольку корни большинства овощных культур залегают на глубине так
называемого пахотного слоя (25–30 см), то растениям на грядке такой высоты
этого достаточно, а если потребуется, то они могут свободно уходить в более
глубокие слои, так как грядки заполнены плодородной почвой и расположены
прямо на земле.
Для моей теплицы не нужен фундамент. Она металлическая сварная, а её каркас крепится на брусьях
сечением 15 × 15 см, пропитанных специальным составом против гниения, хотя, в принципе, достаточно
их пропитать жидким битумом.

Культуры, которые можно выращивать
в теплице
В теплице выращивают все те культуры, для которых подходит тепличный
микроклимат.
Культуры, которые не стоит выращивать в теплице
Культура
Картофель
Капуста
Лук на репку
Тыква, кабачок*

Причины
Не подходит тепловой режим
Не подходит тепловой режим
Не подходит тепловой режим
1) занимают много места;
2) болеют мучнистой росой и бактериозом из-за
повышенной влажности воздуха

* Примечание к таблице
Но корни тыквы и кабачка очень любят тепло, поэтому если у вас плёночное укрытие, то можете высадить их по углам теплицы. Когда минуют заморозки, выпустите
наружную часть на улицу, приподняв плёнку, а корни останутся в теплице. Корневая система у тыквенных компактная, поэтому можете довольно близко к тыквам
и кабачкам, высаженным в теплице, посадить других тепличных питомцев.
Важно только знать, какие растения подходят для совместного выращивания,
а какие нет. Для этого я предлагаю вам обратить внимание на следующую главу.
Теплицы на вашем участке

435

Сроки посева тех культур,
которые можно сеять семенами
прямо в теплицу
Раньше всех остальных можно сеять так называемые холодостойкие
культуры: салат, редис, петрушку, кинзу, укроп.
Обычно это можно делать уже в начале апреля, даже если ещё лежит снег.
Просто отгребите его от теплицы и накройте освободившуюся почву и нижнюю
часть наружных стенок теплицы любым чёрным укрывным материалом (чёрный лутрасил или спанбонд, рубероид, чёрная плёнка или бумага).
Я советую вам приобрести плёнку фирмы «Шар»:
с одной стороны она белая светоотражающая,
с другой — чёрная. Чёрная сторона аккумулирует
тепло, а белая увеличивает освещение. Закрепите
её на нижних сторонах стенок в теплице чёрной стороной наружу, а светлой внутрь. Это поможет растениям легче перенести весенние заморозки, идущие по почве, и добавит света взошедшим
растениям, в том числе и в пасмурную погоду.

Но, к сожалению, эта плёнка слишком тонкая и может прослужить максимум пару лет.
Томаты, огурцы, перец. Часто можно прочесть в специальной литературе, что огурцы и томаты в одной теплице растить нельзя, потому что томатам
нужны сухой воздух и сквозняк, которого огурцы якобы боятся. Да к тому же
огурцам нужен влажный воздух влажная почва. Мой многолетний опыт их
совместного выращивания в одном парнике это опровергает. Не знаю, как
обстоят дела на юге, но я живу на Северо-Западе. А у нас здесь влажность
воздуха почти круглый год 70–80 %. Огурцам подходит, а вот томатам — нет.
Но мы не можем изменить климат. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, то измени своё отношение к ней. Придётся томатам выживать
в тех условиях, какие у нас есть. Поэтому мы будем их растить в той же теплице, что и огурцы.
И представьте себе томаты и огурцы вместе, в моей теплице совсем неплохо растут.
А по поводу сквозняков я вот что вам скажу: по моим наблюдениям,
огурцы гораздо больше боятся застойного воздуха и сильного загущения
посадок, вызывающих стеблевую гниль, нежели сквозняков. Вот и проветри436

Галина Кизима

вайте теплицы, открывая их с двух сторон, порадуйте свои томатики. А чтобы
осуществить хоть какой-то севооборот, меняйте посадки местами ежегодно или
хотя бы через два года.
В этой же теплице, поскольку она у меня одна, я сажаю и перцы. Если
перцы растут рядом с томатами, то их никогда не повреждает тля. Но как это
ни странно, они больше любят расти рядом с огурцами, хотя иногда тля тут же
их и атакует.

Если появилась тля, опрыскайте растения препаратом Здоровый сад
(6 крупинок на 1 л воды), вредитель через день-другой исчезнет и надолго. Но никогда не применяйте в теплице химические препараты
(к примеру, Пиримор против тли или Командор против белокрылки).

Теплицы на вашем участке

437

Баклажаны, являясь родственниками перцев и томатов, отлично вместе
с ними растут. Это же относится к физалису, хотя он вполне может обойтись
без теплицы. Единственное, что можно сделать, так это посеять его семена
в теплице на рассаду, а когда минуют поздние весенние заморозки, высадить
физалис в открытый грунт.
Кроме этих 3–4 культур, я сею очень рано редис, раскладывая семена по
одному на расстоянии 4 см друг от друга, вдоль одной стенки теплицы, отступив всего 5–6 см от неё.
Вдоль другой стенки теплицы высеваю раннюю морковь сорта Миникор
ещё до пересадки в теплицу томатов и перцев с баклажанами или до посева
семян огурцов.

редис
ранняя морковь сорт Миникор
438

Галина Кизима

Семена однолетних цветов, свёклы и цветной капусты высеваю в качестве временного уплотнения вдоль проходов по краям центральной грядки.
Либо сею их на рассаду в пластиковые решётчатые ящики.
Такие ящики обычно выбрасывают из овощных и фруктовых отделов
магазинов и ларьков. Я выстилаю их внутри плёнкой, на дне которой делаю
отверстия для стока лишней воды, и заполняю грунтом, который обязательно
проливаю раствором Фитоспорина плюс Гуми.
В конце теплицы ставлю доски по краям грядок над проходами, на них
составляю поперёк ящики с посеянными семенами и накрываю их плёнкой до
появления всходов. А когда семена взойдут, плёнку заменяю на двойной спанбонд и поливаю всходы по мере надобности прямо по спанбонду.
редис
ранняя морковь сорт Миникор
листовая петрушка
сорт Волшебница
кустовой укроп Буян
салат
редис и салат
базилик
низкорослые бархатцы

На северном торце центральной грядки высаживаю 3–4 кустика листовой
петрушки сорта Волшебница (даёт 4 срезки за лето) из рассады, выращенной
Теплицы на вашем участке

439

дома, а на южных торцах боковых грядок — рассаду кустового укропа Буян,
также выращенного дома.
Кроме того, между кустиками перца у меня растёт салат, который сею на
рассаду рано, прямо в теплице в рассадные ящики, а потом высаживаю ростки
между уже высаженными перцами поближе к краям.
Между кустиками томатов высаживаю рассаду базилика, которую также
выращиваю дома. Огурцы ничем не уплотняю. Но когда в конце июля стебли
огурцов на высоту 50–60 см стоят без листьев (к тому времени я их уже
обрываю), образуется местечко для повторного посева редиса и салата между
огурцами, ближе к проходу.
А у самых дверей я сажаю по одному кустику низкорослых бархатцев,
чтобы сторожили вход от нежелательных гостей.
Запах бархатцев крайне неприятен вредителям, желающим оставить
у меня в теплице своё прожорливое потомство, и они улетают искать
своих кормильцев в другом месте.

Я рекомендую делать
смешанные посадки на одной грядке
Дело в том, что каждый вредитель летит на запах своего растения-хозяина,
своего кормильца (но вот тля, слизняки и улитки, к сожалению, всеядны). Если
к родному запаху примешивается какой-то посторонний, вредители не станут
откладывать яйца в таком подозрительном месте, уберегая своё потомство от
возможной гибели от голода.
Самый простой способ защиты растений — обмануть вредителей. На мою
капусту практически не нападают капустные вредители просто потому, что
посередине грядки я высаживаю ряд прямостоячих (высоких) бархатцев, их
резкий запах дезориентирует вредителей, и не надо опрыскивать растения
защитными препаратами, тем более ядохимикатами против них.
Следует делать смешанные посадки, учитывая совместимость растений, и не сажать одни и те же
растения больше двух лет подряд на одном и том же
месте. А чтобы правильно организовать севооборот,
надо знать, не только какие растения могут расти совместно, но и кому какие предшественники подходят.

440

Галина Кизима

Вот так-то, друзья мои, использовать теплицы надо очень интенсивно,
в течение всего сезона не должно пропадать ни клочка драгоценной её площади.
Конечно, всё это сеется и сажается не одновременно, существует свое
образный конвейер, о котором я специально расскажу дальше. Я, конечно, не
собираю со своей теплицы урожаи для продажи или выставок. Она у меня
предназначена для членов моей семьи, однако с 12 огуречных растений мы не
только досыта едим свежие огурцы и угощаем ими соседей по даче, но и заготавливаем на зиму не менее 30 литровых банок огурчиков для себя и ещё
примерно столько же для раздачи близким друзьям и родственникам.
Томаты ультрадетерминантных сортов у меня краснеют уже в середине
июня, огурцы, посеянные семенами в первых числах мая, начинают плодоносить
также в середине июня, первую редисочку мы едим в конце мая — начале
июня. И так поочерёдно нас радует и кормит наша маленькая тепличка.
Ультрадетерминантные сорта томатов — сорта, созревающие на 87-й день
после появления всходов.

Теплицы на вашем участке

441

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О СОВМЕСТИМОСТИ КУЛЬТУР
растений определяют по нескольким параСовместимость
метрам.
1. По габитусу, т. е. по высоте и ширине надземной части, а также по их требованию к освещённости. Так, высокорослые растения не должны затенять
низкорослые, если все они солнцелюбивы. Но низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.
2. У растений должна быть совместима корневая система. Прежде всего по
глубине залегания сосущей части корней и её распространённости вширь.
То есть корневая система растений должна быть расположена на разной
глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за
пищу и воду. Кроме того, каждое растение нуждается в определённой
площади питания. Я сажаю растения более плотно, чем это предписано
учебниками. Кроме того, использую уплотняющие посадки, так что когда
основная культура подрастёт и потребует причитающегося ей пространства,
уплотнителей вы уже успеете съесть. Свято место пусто не бывает.
Если вы сразу оставите нужные растениям площади, то временно пустующие места моментально займут оккупанты-сорняки.

3. У растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности
почвы, её плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают
лёгкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжёлых суглинках, даже если по
остальным параметрам растения совместимы).
4. Режим и состав поливов и подкормок должны быть примерно одинаковыми.
5. Вредители и болезни, которым подвергаются растения-соседи, наоборот,
должны быть разными.
6. Кроме того, есть такое понятие, как взаимопомощь растений, или наоборот,
их антагонизм, как при обмене фитонцидами, так и при обмене корневыми
выделениями.
442

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

443

Так что совместимость растений — довольно сложное понятие. Но есть
некоторые упрощённые схемы взаимодействия растений друг с другом, в основном сложившиеся в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений
здесь и приведены.
Я рекомендую сажать малину возле яблони, а красную рябину — по углам картофельного поля, оставить
ель среди яблоневого сада, ограничив её корни,
скороплодные сорта томатов размещать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки
помидоров среди кустов смородины. С южной стороны яблонь и груш отлично растут также все тыквенные — родственники огурцов.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля
и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Таблица совместимых и несовместимых посадок
Культура

Совместимые культуры

Баклажан

Фасоль

Брокколи
Горох

Свёкла, шалфей
Баклажан, календула,
кукуруза, огурцы, редис,
морковь
См. «яблоня»
Бархатцы, бораго, салат,
фасоль, чеснок, шпинат
Анис, картофель, лук, мята
перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свёкла,
сельдерей, укроп
Сельдерей
Гладиолусы, земляника,
розы, смородина, тюльпаны

Груша
Земляника
Капуста кочанная

Капуста цветная
Календула, чеснок

444

Галина Кизима

Несовместимые культуры
Другие паслёновые
культуры
Гладиолусы, картофель, лук,
чеснок

Капуста
Земляника, томаты, фасоль

Культура

Совместимые культуры

Несовместимые культуры

Кольраби

Лук, салат, свёкла, огурцы,
пряности

Кукуруза

Горох, картофель, огурцы,
тыква, фасоль

Лук, чеснок

Земляника, морковь,
ромашка лекарственная,
свёкла, сельдерей, томаты,
чабер

Горох, фасоль

Малина

Слива, яблоня, календула

Вишня

Морковь

Горох, лук, редис, редька,
розмарин, салат, томаты,
шалфей

Укроп, петрушка, сельдерей
и другие зонтичные культуры

Настурция

Большинство овощей,
флоксы

Огурцы

Горох, кукуруза, подсолнеч- Картофель, кабачки,
ник, редис, фасоль, томаты, ароматические травы
капуста

Петрушка

Спаржа, томаты

Подсолнечник

Огурцы

Редис

Горох, настурция, огурцы,
салат
Свёкла, шпинат, морковь,
петрушка, томаты, тыква,
огурцы
Горох
Земляника, морковь,
огурцы, редис, свёкла
Кольраби, лук, редька,
капуста, бобы, салат
Капуста, лук, томаты,
фасоль, цветная капуста,
лук-порей
Календула, левкой, лук,
настурция, петрушка,
сельдерей, спаржа
Кукуруза
Редис, репа, капуста

Редька
Репа
Салат
Свёкла
Сельдерей
Томат
Тыква
Укроп, шпинат

Картофель

Перцы, фасоль, шпинат

Другие паслёновые культуры, в том числе и картофель,
капуста
Картофель

Теплицы на вашем участке

445

Культура
Фасоль

Флокс
Яблоня

446

Совместимые культуры

Несовместимые культуры

Капуста, картофель, морГладиолусы, лук, чеснок,
ковь, огурец, чабер, больсвёкла
шинство огородных культур,
кроме свёклы
Настурция
Ель, календула, конопля,
малина, пижма, томаты,
укроп

Галина Кизима

Предшественники
Землянику нельзя сажать после картофеля, томатов, огурцов и капусты.
Подходящими предшественниками для томатов, перцев, баклажанов,
картофеля, физалиса являются все пряновкусовые и зеленные культуры,
корнеплоды и капуста, а картофель и зерновые — нет. И конечно же, их нельзя
сажать друг после друга.
Все тыквенные нельзя сажать друг после друга. Кроме того, тыкву не
следует сажать после перца, а огурцы после брюквы. Не слишком эти растения
жалуют и все другие культуры, кроме пряновкусовых и зеленных.
Капусту нельзя сажать после других капустных и тыквы, не любит она
расти и после картофеля и зернобобовых.
Все зонтичные (морковь, петрушку, укроп, сельдерей, фенхель)
нельзя сажать друг после друга, кроме того, морковь будет плохо расти и после
томатов.
Для свёклы неподходящие предшественники — это сама свёкла, а также
шпинат и фасоль.

Не сажайте одну и ту же культуру
на одной грядке или на одном месте
несколько лет подряд
Всем известно, что не рекомендуется сажать так называемые монокультуры на одном и том же месте подряд много лет. Считается, что из почвы будут
выноситься одни и те же элементы питания и их нехватка для данной монокультуры приведёт к снижению урожая. Но это как раз не самое главное, потому
что восполнить баланс питания довольно просто путём внесения соответствующих удобрений.
Важнее, что на этом участке окопается много возбудителей болезней
и вредителей данной культуры. Они будут сильно досаждать растениям.
Но и с ними можно бороться нехимическими методами.
Помимо этого, есть и ещё одна причина. Корни всех растений выделяют
для обозначения и защиты своих границ микотоксины (токсические вещества
в микродозах). Но при длительной посадке на одном и том же месте одной
и той же культуры в почве постепенно накапливается их излишек, который
начинает угнетать саму эту культуру.
Вы, наверное, слышали, что яблоня, высаженная на месте выкорчеванной
или погибшей, расти на этом месте не будет. Думаю, что причина именно в этом.
Проведите простой эксперимент. Посейте салат, он растёт быстро, срежьте, съешьте и снова посейте на то же место. Снова съешьте, и третий раз
Теплицы на вашем участке

447

повторите посев на этом же месте. И вот после третьего (реже четвёртого)
посева вы обнаружите, что края листьев салата покрылись ржавой каёмкой.
Вроде бы салат сигналит вам о недостатке калия, однако даже неотложка в виде
внекорневой подкормки, опрыскивания листьев Унифлором-бутон или просто
калийным удобрением не помогает. Вновь отрастающие листья также приобретают эту ржавую каёмку.
Вывод здесь простой и однозначный: салат самоотравился выделениями
собственных корней. Чтобы и дальше использовать это место под посадку
салата, надо полностью сменить почву или не сажать тут салат 3–4 года, все
остальные меры будут бессильны.

448

Галина Кизима

КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК В ТЕПЛИЦЕ
Конец апреля — начало мая
(на Северо-Западе)
или раньше (в более тёплых регионах)
1. Подготовьте для посева огурцов траншею, отступив от стенки 25 см.
2. Заполните её высохшими сорняками без семян, сухой травой или листьями,
но лучше всего сухим сеном.
3. Верните почву, выкопанную из траншеи, на место и хорошо уплотните.
4. Полейте почву раствором Фитоспорина плюс Гуми и накройте её полосой
чёрного спанбонда (чтобы его не резать, просто сверните в несколько
слоёв, но лично у меня такие полосы хранятся нарезанными и служат много
лет), оставив возле самой стенки полосочку неукрытой почвы шириной
всего 5–6 см.
5. Ребром доски продавите на ней бороздку глубиной 2 см и посейте (как будто солите пищу) по бороздке ряд ранней моркови, смешав по чайной ложке
семян и порошка удобрения AVA с половиной стакана сухого спитого чая
из пакетиков или кофе.
6. Зарыхлите и уплотните посевы. Накройте место посева моркови полоской
белого спанбонда, сложенной в несколько слоёв. Полив будете проводить
прямо по укрытию.
Под морковь вместо AVA нельзя вносить золу — она
станет многохвостой, как и после извести. Кроме
того, она будет многохвостой и при избытке в почве
азота, так что не вносите под морковь слишком много азотных удобрений, а также органики, лучше добавьте песок.

7. На противоположной стороне теплицы аналогично подготовьте траншею
для пересадки рассады перцев.
Теплицы на вашем участке

449

8. На узкой полоске неукрытой почвы возле стенки высадите штучно в один
ряд семена редиса на расстоянии 4 см друг от друга и также накройте
посевы белым спанбондом.
9. Если вы не растите перец, то вместо траншеи под него заполните это место
бороздками (на расстоянии 5–7 см) и посейте семена свёклы, разложив их
на расстоянии 8–9 см друг от друга.
10. Отступив от этих бороздок ещё 10–12 см, сделайте бороздки для посева
семян любой капусты или салата.
450

Галина Кизима

На южных торцах боковых грядок предусмотрите место примерно по
1 м для рассады кустового укропа, выращенной дома.

11. Оставшуюся до края грядки почву засейте семенами однолетних цветов
(цинии, сальвии, прямостоячих бархатцев, ноготков, настурции и др.).
12. Все посадки зарыхлите почвой, уплотните и накройте белым спанбондом.
Если вы выращиваете перец, то для выращивания рассады других культур,
которым после окончания заморозков предстоит переезд в открытый грунт,
сделайте рассадные ящики, которые не займут много места, поскольку вы все
их составите поперёк доски, положенной на края грядок над проходами в одном
из торцов теплицы или поместите их на «качели» из той же доски, которую
надо на верёвочных петлях подвесить над проходом выше головы.
13. На центральной грядке по центру будете высаживать в два ряда рассаду
томатов, а пока накройте грядку чёрным спанбондом.

Теплицы на вашем участке

451

5–10 мая
1. Снимите чёрный спанбонд с подготовленной для огурцов траншеи и сделайте гнёзда для посева семян огурцов вдоль посевов моркови, отступив от
них 15–20 см. Гнёзда надо делать через 25 см друг от друга (вдавив дно
глубокой тарелки в почву). Сеять в подготовленные в гнёздах лунки по
2–3 семечка в каждое гнездо (из-за плохого качества семян), из которых
в дальнейшем оставите по одному растению.
2. Посеянные огурцы сначала накройте прозрачной плёнкой (или расставьте
над гнёздами закрытые крышечкой 5-литровые бутылки с отрезанным
дном). Затем накройте всё белым спанбондом в два слоя.
Под таким укрытием всходы огурцов в теплице запросто выносят заморозки до –6 °С, а потому их и можно высевать рано (лично я сею огурцы
2–3 мая невзирая на погоду).

452

Галина Кизима

10–15 мая
1. Высадите по центру средней грядки рассаду томатов в два ряда.
2. Располагайте ряды в 40 см один от другого и в 20 см от краёв грядки.
Сажайте растения через 35 см друг от друга в каждом ряду. В каждом ряду
у вас будет 11–12 кустиков, т. е. всего 22–24 куста высокорослых томатов. Если вы выращиваете ультрадетерминантные сорта, то их обычно
сажают через 25 см друг от друга, тогда на центральной грядке длиной 4 м
разместится 32 растения.

Теплицы на вашем участке

453

3. Подвяжите каждый кустик к палке, воткнутой рядом со стеблем томата,
высотой около 1 м и выше.
4. Замульчируйте газетами почву под томатами.
Чтобы спанбонд, которым будете накрывать грядку, не цеплялся за концы палок, наденьте на них пивные банки или 350-граммовые пластиковые бутылки.

5. С северного торца грядки высадите 3 кустика рассады листовой петрушки,
выращенной дома, с южного торца — 5 кустиков рассады базилика, также
выращенной дома.
Если вы сеяли салат на грядке, приготовленной для перцев, то его следует
рассадить, а ещё лучше его есть, прореживая так, чтобы между оставшимися
кустиками салата можно было высадить рассаду перцев на расстоянии 30 см
друг от друга.

Я подвязываю рассаду томатов к высоким дугам, которые ставлю крестнакрест над всей томатной рассадой. Их удобнее накрывать и не нужны никакие палки.

454

Галина Кизима

20–25 мая
1. После того как вы убрали редис, высаживайте на это место рассаду перцев
и баклажанов. Чтобы не запачкать салат, предварительно накройте его
газетами. Перец и баклажаны надо высаживать на расстоянии 30 см друг
от друга (всего 17 растений).
2. Снимите укрытие с салата и накройте всю грядку двойным белым спанбондом. Если требуется полив высаженных в течение мая растений, то делайте
его прямо по спанбонду.
Не забудьте снять плёнку или бутылки со всходов
огурцов, когда у них уже будет пара настоящих листочков, но оставьте на всей грядке двойной белый
спанбнод прямо по посадкам, пока не закончатся
заморозки.

Теплицы на вашем участке

455

Конец мая — начало июня
1. В конце мая пересадите в открытый грунт рассаду капусты.
2. В начале июня по краям грядки с капустой высадите рассаду свёклы.
(Я ещё высаживаю по торцам капустной грядки рассаду корневого сельдерея, которую приходится выращивать дома, поскольку от всходов до
готовности ему требуется больше 200 дней.)
3. Капусту я сажаю в два ряда по схеме 40 × 40 см, а между рядами капусты
высаживаю рассаду высокорослых бархатцев. На всякий случай прикройте
все посадки двойным лутрасилом, который уже можете забрать из теп
лицы.
4. После окончания заморозков пересадите в грунт рассаду цветов, а на
освободившееся место посейте семена зелёного лука на перо так же, как вы
сеяли раннюю морковь.
5. По краю грядки с перцами
посейте корневую петрушку так
же, как морковь.
6. После того как вы съедите салат,
пересадите на его место подрощенную заранее на веранде
рассаду укропа хорошо облиственных сортов, но не сейте его
слишком густо (вспомните про
посев моркови).

Конец июля
К этому времени вы уже съедите раннюю морковь, а на её место посадите
штучно редис.
Напоминаю, что у меня арочная теплица шириной 2,5 м. Если у вас в теп
лице всего две грядки с проходом между ними, продумайте, как их можно
засадить так же плотно, как у меня. Для этого просто нарисуйте заранее на
бумаге разные варианты и найдёте в конце концов наилучший способ для
интенсивного использования тепличной площади.

456

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

457

МОЯ ДРУЖНАЯ КОММУНАЛКА
В ТЕПЛИЦЕ
Как я выращиваю огурцы и томаты
в одной теплице
Как я уже говорила в начале своей книги, все специальные издания
утверждают, что огурцам нужен влажный воздух и влажная почва, а томатам
нужен воздух сухой и умеренно влажная почва.
И опять повторю: я живу на Северо-Западе, а у нас тут влажность воздуха
всегда 70–80 %, так что томатам приходится с этим мириться, а вот садоводам
надо пойти на некоторые ухищрения, чтобы помочь своим растениям. Кроме
того, в книгах утверждается, что огурцы боятся сквозняков, так как они вызывают заболевание стеблевой гнилью.
Однако для огурцов, как выяснила не только я, но и многие садоводы
Северо-Запада, не столь страшны сквозняки, сколько застойный воздух.
Вот именно он-то и вызывает заболевание гнилями, так что сквозняк оказался
ни при чём.
Смело устраивайте сквозное проветривание теплиц с двух сторон, как
это требуется томатам, и не беспокойтесь об огурцах, они совсем неплохо себя чувствуют на сквознячке, можете сами в этом убедиться.

Теперь по поводу полива огурцов. Если поливать их ежедневно, то влаги
в почве не оберёшься, а потому она будет интенсивно испаряться, увеличивая
и без того высокую влажность воздуха в теплице. Но есть по крайней мере три
способа этого избежать.
Первый способ — сократить полив до одного раза в 2–4 недели.
Это как же? Возмутится садовод-огородник. А очень просто. Существует
гидрогель, которым я ежегодно пользуюсь вот уже почти 10 лет.
Гидрогель — это полимерная крошка, которая при замачивании в воде
разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей
испаряться с поверхности почвы и уходить вглубь, а потому влага достаётся
исключительно корням, которые забирают воду по мере надобности.
Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают освоить только
25% вылитой под них воды, а остальное уходит вниз и испаряется с поверхно458

Галина Кизима

сти почвы, не доставаясь растениям. То есть при поливах мы на 3/4 впустую
тратим время и силы. Так что поливы вполне можно рассматривать как физические упражнения на свежем воздухе, а вовсе не как полезную и необходимую
работу.
Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на
углекислый газ и воду, так что не только не наносит почве вреда, а наоборот,
очень полезен.
Давайте разберём, как использовать гидрогель, и не только в теплице.

Как разводить
Гидрогель немецкого производства: с вечера залейте крошку водой; отечественный; залить водой за 2–3 ч до применения.
Воды надо брать примерно в 300 раз больше, чем масса крошки. Так, на
3 л воды вам понадобится всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. Так как
при посадке под каждое растение требуется примерно 0,5 стакана готового геля
(т. е. 100 г), то вам этого пакетика хватит для посадки 30-ти растений.
При высадке рассады огурцов (если вы этим занимаетесь) прямо в лунку
вносите полстакана гидрогеля и высаживайте прямо на него рассаду огурцов
(либо любую другую рассаду).

Как вносить
Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как
внесёте в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 3–4-сантиметровым слоем
почвы и после это высейте семена.
Дело в том, что если семена положить прямо в гидрогель, это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней. (Семена за это время
в воде обязательно или сгниют, или задохнутся от недостатка воздуха.)
Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом
растворе минерального или органического удобрения (например, настоя сорняков, раствора Экофуса
или Унифлор Роста). В этом случае вы заодно избавляетесь ещё от одной работы — подкормки огурцов.

Я в качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления
почвы) использую совместный раствор Фитоспорина и Гуми (раствор готовят
с водой в пропорции 1 : 1 : 2). Такого раствора достаточно брать 1 ст. ложку на
Теплицы на вашем участке

459

10 л воды. А в качестве минерального – порошковую фракцию уникального
удобрения AVA (0,5 ч. ложки в каждую лунку при посадке рассады или посеве
семян). Поскольку удобрение постепенно отдаёт растениям питание, то
его можно сразу же внести весной и больше не заботиться о минеральной «еде»
всё лето.
Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных
элементов наподобие того, как изготавливают стекло. Оно и является особым,
фосфатным, стеклом в отличие от кремниевого, бутылочнооконного. Поэтому
минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую
в воде, и не уносятся водой неизвестно куда при поливах и дождях.
Растворяется удобрение только в органических кислотах, медленно тает
в них, как леденец во рту, причём только при температуре не ниже 8 °С. Обычно корневая система растений перестаёт работать, когда температура почвы
в зоне залегания сосущих корней опускается как раз до этих показателей,
и впадает в спячку. Так что удобрение тоже «спит» в это время и сохраняется
до весны.

460

Галина Кизима

Не выращивайте тыквенные культуры
через рассаду
Не стоит этого делать, потому что у них слабая корневая система и сосущие
волоски обрываются при малейшей подвижке почвы. И не только при пересадке, но и при рыхлении земли под ними, поэтому я и не рекомендую под ними
рыхлить.
А как же быть с коркой, которая появляется на почве после дождей и поливов? Спросит любознательный дачник.
А её у вас не будет, если постоянно мульчировать почву под посадками
и между ними зелёной травой или вырванными сорняками.
А вот это как раз и есть второй способ существенно уменьшить таскание
леек для полива (и не только огурцов, но и вообще всех растений).
Во-первых, мульчирование предотвращает испарение влаги из поверхностного слоя почвы.

Теплицы на вашем участке

461

Во-вторых, перепревая, растения в верхний слой почвы выделяют воду
(любое живое существо на Земле, в том числе и мы с вами, состоит на 75–
80% из воды).
В-третьих, из-за разницы температур сверху и снизу мульчи с нижней её
стороны ночью выпадает роса. Под органической мульчой почва всегда остаётся влажной (обязательно в этом убедитесь), где бы ни был ваш участок, хоть
в пустыне.

Количество вносимых травы и сорняков
при мульчировании почвы
Это зависит от погоды и вашего региона.
Если мало дождей, то можете сразу подсыпать слой зелёной органики
толщиной 8–10 см. При желании можно полить эту массу удобрением Восток
ЭМ-1 или ещё чем-нибудь, ускоряющим перепревание внесённой органики.
Если у вас влажный климат, а огурцы растут в теплице, то слой нельзя
делать сразу 10 см, иначе у вас быстро появится корневая и стеблевая гнили –
прозеваете, и огурцы погибнут. Лучше подсыпать органику понемногу и не
применять микробных препаратов, ускоряющих перепревание.
Мой опыт показал, что эти препараты вообще на грядках применять не
надо, а только на компостной куче.
Лично я из всех микробных препаратов предпочитаю Фитоспорин, поскольку он содержит не только питательные вещества, но и споры группы
полезных бактерий, уничтожающих возбудителей болезней растений. Если
температурный диапазон существования живых микробов, находящихся практически во всех микробных препаратах, от 0 до 23 °С, то диапазон существования их спор от –20 до 20 °С. Именно из-за этого я и предпочитаю Фитоспорин.
Никогда не подсыпайте органическую мульчу прямо под стебли растений! Обязательно оставляйте между ней и стеблем воздушный промежуток, иначе всегда есть опасность подгнивания нижней части стебля.

Третий способ — капельный полив. Этот способ избежать регулярных
и частых поливов не только огурцов, но и любых растений очень широко давно
и успешно применяется в Израиле в промышленных масштабах.
Организовать его самостоятельно довольно просто. Самый примитивный
капельный полив — это воткнуть в почву двухлитровые бутылки-поилки,
заполненные слабым раствором минерального удобрения или просто разбавленным водой настоем сорняков.
462

Галина Кизима

Втыкать бутылки можно:
горлышком в почву. Если вода слишком быстро вытекает из бутылки, то
вдавите горлышко поглубже в почву или поверните несколько раз бутылку.
Через образующуюся при этом земляную пробку вода будет медленно
и постоянно просачиваться в зону корней. Когда бутылка опустеет, вытащите её из почвы и заполните поилку снова;
наоборот, вкапывать бутылку в почву нижней частью, но по боковой
поверхности как можно ближе к донышку надо раскалённым гвоздём
проделать несколько отверстий. В такие бутылки проще подливать воду
и питательный раствор через горлышко с помощью чайника.
В продаже также есть шланги с отверстиями, которые закапывают в почву на глубине залегания корней (примерно 25 см). Ту часть, где отверстий нет,
выводят из теплицы и подключают к баку с водой или
раствором, поставленным на табуретку. Вода будет
самотёком поступать к корням растений.

Я пользовалась всеми этими ухищрениями, пока не появился гидрогель.

Теплицы на вашем участке

463

Прогревать или не прогревать
семена огурцов перед посевом
Если вы растите гибриды (на пакетике обычно стоит пометка F1), то
предварительно прогревать семена не надо, поскольку у них преимущественно
женский тип цветения.
Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать
рекомендуется, чтобы стимулировать быстрое появление женских цветков,
поскольку у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки
(у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских его нет).

Как прогревать
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею центрального отопления. Можно эту процедуру сократить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 °С) водой в течение 15–20 мин, заодно
и очистите семена от возбудителей бактериоза и антракноза. Но этой процедуры можно избежать, если пользоваться семенами 2–3-годичной давности.

464

Галина Кизима

Надо ли обрывать верхушку
(делать прищипку) у огурцов
после четвёртого листа
У гибридов — нет, опять-таки потому, что на основном стебле у него
женские цветки. Прищипку делают только у сортов, чтобы вызвать более
быстрое появление боковых побегов с женскими цветками.

Выращивание огурцов в теплице
Прежде всего надо знать, что семена огурцов всходят при температуре
почвы не менее 12 °С. Обычно в теплице почва прогревается до этих заветных
градусов к концу мая (на Северо-Западе).
Ускорить это можно:
с помощью утеплённого грунта, как об этом уже было рассказано;
накрыть почву чёрным спанбондом за пару дней до посева и после посева
продержать чёрную плёнку на грядке ещё 3–4 дня;
поставить большие пластиковые чёрные вёдра с водой, которая днём будет
нагреваться, а ночью тепло отдавать.

Технология посева и выращивания
1. Перед посевом намечают гнёзда для посева, вдавливая в почву глубокую
тарелку на расстоянии 25 см друг от друга.
2. Делаю в углублениях лунки и вношу в них горсть пухапера из старых
подушек (органический кремний), 1 ч. ложку порошковой фракции удобрения AVA, 0,5 ст. ложки углекислого или сернокислого калия (не содержащих хлора), поскольку огурцы входят в группу калиелюбивых растений.
3. Поливаю горячей водой, затем добавляю стакан подготовленного гидрогеля
(чтобы сократить поливы огурцов до двух раз в месяц) и присыпаю сверху
почвой.
4. Для страховки я втыкаю на глубину примерно 2 см в каждое гнездо по
2–3 семечка, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от
друга (из-за плохого качества нынешних семян).
Теплицы на вашем участке

465

5. Накрываю их пластиковыми баллонами из-под воды со срезанным дном
и завинченными крышками, приокучиваю края почвой, чтобы слизни не
объели семядольные листочки после всходов.
6. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. При таком укрытии всходы огурцов в теплице спокойно переносят заморозки до –6 °С
и при этом хорошо растут и развиваются.
7. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, лучшие. Либо срезать
ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не
страшны.
8. Бутылки можно убрать, когда у огурцов будет 2–3 листа, оставив лишь
двойной спанбонд на растениях до того, как установится тёплая погода.
Тыквенные, как уже я говорила раньше, тем хуже переносят пересадку,
чем они старше, в отличие от перца, с которым всё обстоит как раз наоборот.

При 3–4 настоящих листах огурцы уже надо подвязывать, если вы растите
их на вертикальной шпалере.
1. Завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлёй и обкручивая стебель против часовой стрелки, проводите его под каждым листом.
2. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке,
натянутой на 2 м над землёй.
3. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте его
вокруг стебля.
4. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через
проволоку и заставьте расти вниз, для чего подвяжите растущий конец
стебля к его более низкой части.
5. Всё время, пока огурцы будут дорастать до верхней шпалеры, надо обязательно укорачивать боковые побеги: как только на них появляется пара
листьев, надо выщипнуть всё, что образовалось за ними. Тогда у вас на
боковых побегах будет на два листа два огурца, иначе в теплице образуются сплошные джунгли и будете искать в них свои огурчики: «Ау, вы где?»
466

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

467

6. 4 нижних листа также надо «ослепить» — выщипнуть из пазухи каждого
листа зачатки побегов и завязей.
7. После того как растения достигнут 60 см, вовсе оборвать эти листья
(но это относится только к гибридам).
8. Ограничивание боковых побегов на 2 листа надо прекратить как только вы
перекинете центральный стебель через горизонтальную проволоку.

Другие способы выращивания огурцов
Давайте поговорим о том, как ещё можно выращивать огурцы.
Так вот, растить их в теплице вовсе необязательно, это зависит от региона
и погоды.
В регионах с холодным летом огурцы лучше растить не в высоких теплицах
на вертикальной шпалере, а в горизонтальном положении в маленьких парничках, потому что они тёплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне
могут удержать в небольшом объёме, в то время как в высокой теплице дневное
тепло сохранить невозможно без дополнительных усилий (например, в теплице
площадью 20 м2 включить на ночь 100 Вт электрическую лампочку).
На Северо-Западе в открытом грунте огурцы не выращивают, это приходится делать на укрывном грунте, т. е. ночью накрывать гряды с огурцами,
а днём открывать. Это удобно делать, если над грядками установить дуги —
металлические или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу надо снять
кору (тогда она снимается очень легко). Согнуть прутья дугами, воткнув
в почву. Такие ивовые дуги служат 5–6 лет, если на зиму вынимать их из
почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Я в открытом грунте выращивала огурцы на каскаде и в грядке-бочке или
цилиндре.

Каскад
Для него мы с мужем соорудили специальный ящик без дна 1 × 4 м.

468

Галина Кизима

Сооружение ящика-каскада:
1. Ящик расположили так, чтобы его длинная сторона шла с севера на юг.
2. Северная сторона ящика должна быть высотой примерно 80 см, а южная — 20 см, боковые стороны имеют косой верхний срез, опускаясь от
80 до 20 см.
3. Ящик по длине разделили на 4 части перегородками так, что получился
своеобразный каскад.
4. С высокой стороны нижнюю часть ящика заполнили биотопливом, не доходя до верха северной стенки примерно 40 см. Сверху на биотопливо насыпали слой плодородной почвы толщиной около 30 см.
В качестве биотоплива можно использовать сено,
солому, листья, неперепревший компост, но только
не навоз, так как он вызовет бурный рост надземной
части в ущерб плодоношению, а также спровоцирует корневые гнили.

5. Затем биотопливом, а поверх него плодородной почвой заполнили следующие более низкие части.
6. Самую последнюю часть сразу заполнили почвой, но предварительно
удалили из неё сорняки.
7. Почву по всему каскаду хорошо увлажнили.
8. У северной стенки сделали три гнезда, в которые и посеяли семена огурцов, предварительно
внеся в лунки по чайной ложке удобрения AVA
и гидрогель с небольшим слоем почвы сверху.
9. Накрыли их баллонами из-под воды без дна
и сверху укрыли весь каскад плёнкой, северный и южный концы навернули на отрезки
металлических труб и уложили на землю.
10. Боковые стороны прикрепили к ограждению
бельевыми прищепками.
Теплицы на вашем участке

469

Уход
Если днём температура воздуха поднималась выше 16–18 °С, плёнку на
день с нижнего конца перекидывали на землю через верхний край. На ночь
накрывали снова.
После того, как миновали заморозки и холодные ночи (ниже 10–12 °С),
баллоны убрали, а плёнку заменили двойным лутрасилом. И практически её не
снимали. Поливали при необходимости прямо по укрытию тёплой водой (примерно 25 °С).
Огурцы — умные ребята, они стали расти к югу. Добравшись до края
верхней ступеньки, свесились вниз и поползли по нижней ступеньке.
Огурец способен давать дополнительные корни в любой части стебля,
если его засыпать влажной почвой. Вот эти-то дополнительные корни
и дадут растениям возможность существенно увеличить урожай.

Чтобы образовались дополнительные корни, все горизонтальные стебли
деревянными рогатками пришпилили к почве, под небольшой слой которой
внесли гидрогель и сверху пришпиленные стебли присыпали влажной почвой.
Так действовали до самой нижней ступеньки.

470

Галина Кизима

Чтобы земля на нижних ступеньках ящика-каскада
зря не пустовала, на второй от верха ступеньке ещё
до посева огурцов я рекомендую сеять редис, а на
более низкой — семена кинзы, на самой нижней —
салата. К тому времени, когда огурцы доберутся до
очередной ступеньки, посаженные там редис, а затем кинза и салат уже будут поочерёдно собраны
и съедены.

Огурцы не формировали. Все появляющиеся боковые плети также направляли вниз. Постепенно образовался настоящий зелёный огуречный каскад.
Всего с трёх растений огурца на каскаде можно получить около 40 кг
плодов!
Наиболее эффективен такой приём в более тёплом климате, чем СевероЗапад.

Вертикальная грядка в цилиндре
Кроме того, одно время (в более тёплые весну и лето) у нас был очень
популярен способ выращивания огурцов в бочках без дна или цилиндрах из
рубероида.
Сооружение вертикальной грядки:
1. Кусок рубероида длиной около 3 м сверните в цилиндр диаметром 80–90 см.
2. Поставьте цилиндр на попа, обвяжите верёвкой, чтобы он не развалился,
и заполните его нижнюю часть порванными журналами, старой обувью,
кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землёй.
3. Затем добавьте обрубленные ветки с листьями, неперепревший компост
или сено, солому, листья, опилки, 2–3 стакана азофоски, затем хорошую
почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства.
4. Почву хорошо промочите до самого низа цилиндра. Затем накройте
плёнкой и обвяжите верёвкой. Через 10–12 дней почва прогреется и можно
в неё сеять семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг
от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см и накрываТеплицы на вашем участке

471

ют плёнкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см,
поэтому не подмерзают.
Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем плёнку
снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над
цилиндром примерно на 0,5 м. К верхней части кола привязывают лутрасил,
который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют, чтобы не завернул
ветер. Всходы оказываются внутри шатра и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения.
С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. Поскольку огурец способен расти не только
вверх, но и вниз (в ампельной форме), по мере роста растения будут спускаться
по стенкам цилиндра вниз, такая грядка выглядит эффектно, а главное, занимает очень мало места.
Конечно, ставить такой цилиндр надо на самом солнечном месте. В нём
размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.
Можно сделать цилиндр не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких вертикальных грядках хорошо выращивать и рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки
или другие растения. Но нельзя в такие сооружения
сажать землянику, потому что зимой цилиндр промерзает и земляника погибнет в тех регионах, где морозные зимы.

Недостатком таких вертикальных грядок является промерзание почвы
зимой насквозь во всём цилиндре. Весной, чтобы растопить лёд, почву в этих
вертикальных грядках проливают очень горячей водой. Прямо скажем, довольно трудоёмкое занятие.

Выращивание других растений в теплице
Укроп
Укроп растёт медленно, кроме того, он очень светолюбив. Конечно, его
можно и нужно сеять в открытый грунт во время массового цветения мать-имачехи и незачем занимать место в теплице.
Но мне хочется пораньше есть малосольные огурчики, а для этого нужен
зонтик укропчика. Вот я и сею совсем немного семян укропа сорта Ранний
в уголке теплицы с южной стороны.
472

Галина Кизима

Можно даже посеять его прямо с осени, только попозже, а не то взойдёт
и замёрзнет.
Для укропа самое плохое — это загущение посевов. Взойдёт целая щётка
зелени, чуть подрастёт и сразу пожелтеет и поляжет. Знакомая картина?
1. Чтобы этого не происходило, сделайте ребром доски траншейки глубиной
2–3 см.
2. Разложите семена на расстоянии 5–6 см друг от друга, зарыхлите и уплотните почву ладонью.
Чтобы сразу иметь зелень к столу, я ещё высаживаю несколько кустиков
рассады кустового укропа сорта Буян или Салют (следует знать, что других
кустовых сортов нет), которые выращиваю дома.

Петрушка
Семена корневой и листовой петрушки тоже можно сеять прямо в открытый грунт одновременно с укропом и другими холодостойкими культурами,
а потому занимать драгоценное место в теплице под корневую петрушку не
стоит.
Теплицы на вашем участке

473

При посеве мелких семян главное не загущать посевы и обязательно потом
их проредить так, чтобы расстояние между кустиками было не менее 10–12 см.
Семена мелкие, поэтому, чтобы не загустить посевы, смешайте чайную
ложку семян с чайной ложкой порошковой фракции универсального долгоиграющего удобрения AVA (или золы) и половиной стакана сухого спитого чая из
пакетиков или кофе, либо очень мелкого просеянного песка, и сейте, как солите
пищу.
Бороздка для посева петрушки должна быть не глубже 1–2 см.
Петрушка долго всходит (примерно две недели) и медленно растёт, поэтому листовую петрушку (всего 3-4 кустика) я высаживаю в теплицу
рассадой, чтобы иметь раннюю зелень к столу.

Редис
Редис можно высевать прямо в открытый грунт вместе со всеми холодостойкими культурами, но я предпочитаю первую партию вырастить в теплице,
посеяв его 5–10 апреля, а через 10–12 дней вторую партию, третью можно
высевать 1–2 мая в открытый грунт.

474

Галина Кизима

Редис растёт быстро, поэтому его не подкармливают, кроме того, его надо
высевать в 2–3 срока, примерно через 10 дней, поскольку переросший корнеплод грубеет или становится «ватным».
Посевы редиса делают как можно раньше, как только сходит снег. На Северо-Западе редис можно сеять в теплицу в начале апреля и в середине июля.
Когда в начале мая вы пересадите в теплицу рассаду основных жителей
теплицы и им потребуется место под солнцем, редис вы практически уже
съедите.
Семена редиса крупные, поэтому просто вдавливайте каждое семечко
указательным пальцем в почву на глубину одной фаланги пальца через 4 см
друг от друга, затем почву уплотните ладонью.
Обычно редис созревает через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней — это всего лишь реклама
и ничего больше.
Чтобы редис завязал корнеплод, нужен короткий световой день, иначе он
уйдёт в стрелку. Поэтому прикрывайте посевы тёмной тканью (например,
чёрным спанбондом) уже в 6–7 ч вечера.
Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел
июля, когда заканчиваются белые ночи.
Если посевы слишком загущены, рассадите редис. Он, как и все круглые
корнеплоды, легко переносит пересадку в возрасте 2–3 настоящих листьев.
Редис — влаголюбивая культура. Его поливают через
3 дня, причём обильно (не менее 10 л на 1 м посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда
за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину. Не будете обильно поливать, не получите хороших корнеплодов.

Салат
Надо ли растить в теплице салат? Да, и очень рано. Все салаты являются
растениями холодостойкими:
семена проклёвываются при температуре 2–4 °С;
всходят на 10-й день при температуре 5–6 °С;
всходят на 3–4-й день при температуре 10–12 °С.
Молодые всходы способны выдерживать заморозки до –2 °С, а подросшие растения даже до –5 °С. Поэтому салаты можно сеять в открытый грунт
Теплицы на вашем участке

475

в момент цветения мать-и-мачехи. Например, для Северо-Запада этот срок
приходится на конец апреля или самое начало мая.
В теплицу же для выращивания салат можно посеять уже в 10–15 числах
апреля.
Большинство салатов готово к употреблению через 30 дней после всходов,
которые появляются уже на 5–7-й день после посева.
Для выращивания в теплице больше всего подходят полукочанные сорта,
которые высевают в бороздку глубиной 2–3 см по возможности редко. Когда
у всходов будет 2 настоящих листочка, салат рассаживают по схеме 20 × 20 см
или просто прореживают.
При рассаживании рассады салата достаточно внести в лунку чайную
ложку золы и влить стакан воды. Салат — большой специалист по накапливанию азота впрок в форме нитратов, поэтому не давайте ему органических
подкормок, в частности, настоя сорняков (и, соответственно, минералки,
содержащей азот).

476

Галина Кизима

Салат требует регулярных поливов, чтобы верхний слой почвы был постоянно слегка влажным, и в то же время нельзя слишком сильно заливать его
водой, иначе не избежать заболеваний.
Разложите вокруг кустика салата скошенную зелёную траву, и ему вполне
хватит и еды, и воды.
Не забывайте, что салат светолюбив. Однако с наступлением длинного
светового дня, а на Северо-Западе — белых ночей, посадки салата, как и редиса, следует накрывать газетами или тёмным лутрасилом с 7 ч вечера, иначе
растения быстро выпустят цветочную стрелку.
Салат, как и все растения, сначала накапливает питательные вещества
в листьях, чтобы использовать их для плодоношения.
Кочанный и полукочанный салаты не образуют кочан и не выпускают
цветочные стрелки, пока у них не отрастут 7–8 листьев. Если салат всё время
«раздевать», снимая нижние листья, то он снова и снова будет наращивать
листья, чтобы как в кладовку закладывать в них питательные вещества, а это
задержит появление стрелки. С момента её появления листья салата начинают
горчить, правда, горечь легко убрать, если подержать листья в подсолённой
воде 2–3 ч.
Но проще постоянно снимать нижние листья, даже если вам они не нужны,
тогда не придётся накрывать салат, чтобы укоротить ему световой день и не
вымачивать его листья в воде.

Ранняя морковь
Выращиваю ли я раннюю морковь в теплице? Да.
Морковь можно сеять уже при температуре 5 °С. Однако лучшая температура для всходов — 10–12 °С, несмотря на то, что семена моркови, как
и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4 °С, а всходят при 6 °С.
В теплицу морковь раннего сорта можно высевать 10–15 апреля (на Се
веро-Западе) и в открытый грунт 20–25 числа, даже если ещё лежит снег.
При первом прореживании между растениями оставляют расстояние
1,5–2 см. При втором прореживании расстояние между корнеплодами можно
оставлять 5–6 см. Только для крупноплодных сортов расстояние между
корнеплодами в рядах около 10 см, а между рядами — до 15–20 см.
При втором прореживании морковь можно продергивать и употреблять
вместе с ботвой в супах и салатах.
Самая распространённая ошибка — запоздалое, особенно первое, прореживание моркови, здесь хороших корнеплодов ждать не приходится. Чтобы
этого не происходило, не торопитесь с посевом, постарайтесь разложить семена
сразу на расстоянии 2–3 см друг от друга, тогда и первое, наиболее трудное
и ответственное, мероприятие проводить не придётся.

Теплицы на вашем участке

477

Прореживание моркови сильно упрощается, если
зимой её семена наклеить на туалетную бумагу
с мучнистого клейстера через 5 см друг от друга
в ряду и оставлять между рядами тоже всего 5 см.
Когда подготовите почву, полейте её водой и по мокрой почве просто раскатайте рулоны с семенами
вплотную друг к другу. Затем присыпьте сверху землёй слоем не более 1,5 см, уплотните и накройте белым спандбондом. Вот и вся посевная.

В теплице же ранний сорт моркови можно сеять в любое время с самого
начала апреля, как я уже писала выше, вдоль стенки, отступив от неё 4–5 см.
Я предпочитаю гибрид Миникор:
во-первых, сверхранний — 60 дней после всходов;
во-вторых, сладкий с меленькой сердцевинкой;
в-третьих, можно не чистить, достаточно просто вымыть.
У моркови в отличие от редиса корень стержневой, а потому её нельзя
рассаживать, вот и приходится загущенные посевы прореживать как можно
раньше, при 2–3 настоящих листочках (с помощью маникюрных ножниц, а не
выдёргивания). Она теневынослива, а потому высаженная рассада перца,
томата или подросшие огурцы ей не помеха.

478

Галина Кизима

Дыня
Дыню люди выращивают более 4 тыс. лет. Из Азии она проникла в приволжские степи, затем распространилась в южных регионах России. С появлением теплиц дыню стали выращивать в Нечерноземье и даже на СевероЗападе.
В регионах с коротким или прохладным летом лучше выращивать ранние сорта и гибриды дынь, у которых от цветения до созревания проходит 30–40 дней (у дынь среднего срока — 50–60).

При этом надо выбирать небольшие, до 1–2 кг, дыньки. Они не подлежат
хранению и не дозревают в комнате, если их снять незрелыми. Дыни среднего
срока созревания могут дозреть в комнате, поскольку хранятся около месяца.
Большие азиатские дыни в таких регионах не растут, но если их прививать
на тыквы, то в этом случае можно вырастить большие, долго хранящиеся азиатские дыни и в таком регионе, как Северо-Запад.
Небольшие дыньки весом около 1 кг можно вырастить на балконе или
лоджии точно так же, как в теплице. Надо только обеспечить им достаточную
площадь питания (для этого вполне подойдёт пластмассовое ведро ёмкостью не
менее 7–8 л).
В теплицу дыню можно сеять сухими семенами прямо в почву после того,
как минуют ночные заморозки и земля прогреется на глубине 10 см до температуры 15–16 °С, но не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть.
При посеве семена заглубляют в почву на 3 см.
На утеплённый грунт в теплицу дыню можно высевать уже 15 мая как
арбуз или огурцы.
Можно вырастить её через рассаду, это позволит получить урожай на
2–3 недели раньше, что в условиях Северо-Запада или Нечерноземья, а также
для районов Сибири фактор немаловажный. Для этого дома дыню высевают
в горшочки за 30–35 дней до пересадки на постоянное место.
Если вы будете выращивать дыню в открытом грунте или под укрытием, то
сеять её на рассаду надо в конце апреля. Если вы будете её растить в теплице,
то посеять семена на рассаду можно в начале апреля.
Подготовка семян дыни к посеву
Перед посевом семена можно замочить, тогда они быстрее взойдут.
В почву семена высевают в тот момент, когда они только проклюнулись.
Если сразу сеять во влажную почву сухие семена, тогда всходы задержатся
на 3–4 дня.
Теплицы на вашем участке

479

480

Галина Кизима

Дыню, как и все тыквенные, нельзя пикировать, поэтому её надо сеять
сразу в горшочки достаточной ёмкости (диаметром не менее 10 см).
Семена прорастают при температуре 15–30 °С. Всходы появляются через
10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °С могут взойти уже на
4-й день.
Высаживать рассаду на место надо в возрасте 5–6 настоящих листочков.
Правильное пересаживание рассады дыни
1. Рассаду за сутки до пересадки полейте тёплой водой.
2. Перед пересадкой в почве сделайте лунки, внесите в них по 1 ст. ложке
золы, полейте почву слабым раствором марганцовокислого калия, чтобы
избежать появления плесени.
3. Полностью залейте лунки тёплой водой, когда вода впитается, высадите
рассаду из горшочка в лунку. Растения при пересадке не заглубляют
в почву.
4. Сажайте растения на расстоянии 40–50 см друг от друга.
Выращивание
1. В теплицах дыни подвязывают так же, как и огурцы. Но дыня не завивается и не цепляется за шпагат, поэтому её, по мере роста, следует обкручивать вокруг шпагата.
2. Если вы растите сорт, то надо прищипнуть центральный стебель над
5–6-м листом, чтобы вызвать быстрый рост боковых побегов с женскими
цветками.
3. Боковой побег, замещающий главный стебель, нужно подвязывать к шпалере.
4. При выращивании гибрида прищипывают боковые побеги после 2–3-го
листа, чтобы избежать излишнего загущения, центральный стебель не
прищипывают, поскольку у гибридов женские цветки расположены на
главном побеге.
5. Дыню опыляют насекомые, поэтому в холодную или дождливую погоду,
когда насекомые не летают, вам придётся опылять растения самим.
6. На одном растении следует оставлять не более 2–3 плодов, растущих не
подряд, а на некотором расстоянии друг от друга.
Теплицы на вашем участке

481

7. Когда плод достигнет размера теннисного мяча, его надо подвесить в сеточке на горизонтальную шпалеру, к которой подвязаны растения, иначе плод
под собственной тяжестью оборвётся.
Так как дыня родом из жарких и засухоустойчивых
стран, её лучше сажать в одной теплице с томатами
или перцами. Считается, что её не следует сажать
в одной теплице с огурцами. Однако я много лет выращиваю их вместе, и ничего, все вызревают.

Подкормить растения надо в момент цветения, затем при завязывании
первого плода, затем второго и т. д.
Для подкормки
настой цветков одуванчика (или любых сорняков), который вдвое разводят
водой;
все тыквенные культуры (а дыня относится к ним), любят подкормки
свежим навозом, который разводят водой 1 : 10;
птичий помёт, разведённый водой 1 : 20.
Дыня созрела, когда появляется характерный дынный аромат.
Небольшие дыньки (около 1 кг) вполне можно выращивать на веранде,
сразу высевая семена в ёмкости объёмом не менее 6–7 л.

Арбуз
Родиной арбуза является пустыня Калахари в Южной Африке, отсюда
и требования к условиям произрастания: тепло, хорошая освящённость, умеренное питание, рыхлая воздухопроницаемая почва и умеренная сухость воздуха
и почвы.
У нас подходящие для выращивания арбузов климат и почвы в Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Краснодарской областях и в Ставропольском
крае. В условиях Нечерноземья, на Урале или в Сибири и Северо-Западе выращивать арбузы можно только в теплицах на утеплённом грунте. Они довольно хорошо удаются при соблюдении некоторых несложных правил. Растить
арбузы в теплице не труднее, чем огурцы.
482

Галина Кизима

Подготовка грядок
1. Весной, как только позволит почва, выкопайте на грядке траншею на штык
лопаты и положите в неё сухое сено, слегка посыпьте его двойным суперфосфатом, почву из траншеи верните на место поверх сена.
2. Положив на почву доску, пройдите по ней, чтобы уплотнить почву. Таким
образом, вы сделали утеплённую грядку.
3. Накройте грядку плёнкой или чёрным лутрасилом (спанбондом).
Под двойным укрытием (грядки и теплицы) земля быстро прогреется до
15–16 °С, даже если стоит прохладная погода. Сено начнёт перегнивать,
выделяя тепло (если сунуть ладонь на всю величину в грунт и рука почувствует тепло, то почва согрелась). Через 2 недели можно приступать
к посеву семян арбузов.
В теплицах лучше выращивать скороспелые сорта арбуза, у которых
вес плодов не превышает 2 кг, поэтому при покупке семян обязательно
обращайте внимание на вес плодов.

4. Перед посадкой насыпьте на каждый метр грядки по 1 ведру перепревшего
навоза или компоста, добавьте по полведра песка и по литровой банке золы
и слегка перекопайте вместе с поверхностным слоем почвы на глубину 15–17 см.
Посев и выращивание
1. Разметьте лунки на расстоянии 50 см друг от друга в один ряд.
2. Хорошо полейте грядку тёплой (не менее 25 °С) водой и высевайте по
2 семечка в лунку на расстоянии 4–5 см друг от друга. Глубина заделки
семян 5–6 см.
3. Накройте сверху посевы плёнкой или половинками пластиковых баллонов
из-под воды и дополнительно двойным белым лутрасилом.
4. Как только появятся всходы (примерно через 10 дней), плёнку или баллоны снимите и оставьте на всходах только двойной лутрасил. Под таким
укрытием всходам не страшны заморозки даже до –5 °С.
5. Если часть семян не взошла, пересадите в пустые лунки лишние всходы из
других лунок, когда рассада будет иметь 1–2 настоящих листа.
Теплицы на вашем участке

483

6. Когда у растений будет 2 настоящих листочка, лутрасил поднимите, повесив его на горизонтальную шпалеру над растениями, чтобы он не касался их
макушек.
7. После того как минует угроза ночных заморозков или понижения ночной
температуры ниже 12 °С, лутрасил уберите, а растения подвяжите бечёвкой
к горизонтальной шпалере. Арбуз, как и дыня, сам не цепляется за бечёвку,
поэтому его надо время от времени обкручивать бечёвкой против часовой
стрелки или подвязывать к ней дополнительными тряпочками.
8. Когда растениям будет около 60 дней, они зацветут. Сначала появляются
мужские цветки, а затем (примерно через 10–12 дней) женские. В этот
момент их следует опылить вручную, поскольку в северных регионах нет
нужных насекомых, и опыление может не произойти.
Используйте препараты Завязь или Бутон для искусственного оплодотворения, как только появятся бутоны женских цветков (у них под цветками есть маленькие арбузики).

9. Если оплодотворение произошло на нижних цветках, то арбузы надо
уложить на почву, подложив под них дощечку, иначе плоды сгниют.
10. Если оплодотворение выше, то не прозевайте момент, когда плоды будут
с теннисный мяч, тогда поместите их в сетки и подвесьте к горизонтальной
шпалере, иначе они под собственным весом оборвутся.
11. Каждому плоду требуется примерно 10–12 листьев, поэтому как только
плод завязался и начал расти, отсчитайте над ним 6–7 листьев и оборвите
остальные вместе с макушкой. Этим вы остановите дальнейший рост плети,
и растение направит все силы на рост и вызревание плода.
12. Если листьев достаточно, то можно и нужно обрывать все боковые побеги.
Если под завязавшимся арбузом листочков мало, то оставьте часть листьев
на боковых побегах, но концы побегов оборвите.
В теплице можно вырастить только один плод на одном растении. Если
вы оставите два плода, то они будут маленькими, хотя и полностью созреют. Листья у арбузов резные, поэтому они не затеняют плодов и срезать их для прореживания растений не надо.

484

Галина Кизима

Арбуз, как и все его тыквенные родственники, в том числе и дыня, любит
подкормку свежим навозом (или сброженными сорняками) и может обходиться
практически без полива. Но под него ни в коем случае нельзя класть не перепревший навоз.
Почва для арбуза, как и для дыни, должна быть умеренно сухая. А потому
в теплице его можно растить без полива, если вы будете постоянно вносить под
растения зелёную органику.
Арбуз созревает после оплодотворения примерно через месяц (у него начнёт засыхать место присоединения плодоножки, а затем и сама плодоножка).
Если плодоножка подвяла, корка глянцевая, блестящая, а плод издаёт звонкий
звук при постукивании по нему пальцами, то арбуз вызрел. В это время арбузы
снимают. При комнатной температуре они хранятся не более двух месяцев.
Я высеваю сухие семена арбуза во влажную почву,
но можно их замочить в тёплой воде (при температуре ниже 15–20°С они не прорастут). Если выращивать
их через рассаду дома, то посев следует сделать за
25–30 дней до пересадки, когда у растений будет по
два настоящих листа.

Теплицы на вашем участке

485

КАКИЕ КУЛЬТУРЫ И КАК
НАДО РАСТИТЬ РАССАДОЙ ДОМА.
КАК ПЕРЕСАЖИВАТЬ РАССАДУ
семенами на рассаду только те культуры, для
Явысеваю
роста которых требуется не менее 120–150 дней.
Культура

Сроки посева

Примечания

Корневой сельдерей,
перцы, петуния
Томаты, лук-порей,
молочай, однолетние
астры, листовая петрушка, кустовой укроп

Начало — середина
февраля
Начало марта

Многолетние и однолетние цветы

Середина — конец марта В последнее время я стала сеять их прямо в грунт
в конце апреля — начале
мая под полиэтиленовые
зонты или самодельные
треноги*

Огурцы, тыква, кабачки,
лагенария, арбузы, дыни

Начало — середина
апреля

Петрушку и укроп я сажаю для получения ранней зелени

Эти семена я сею в отдельные стаканчики без
дна, чтобы высадить некоторые из них в теплицу
в первой декаде мая в возрасте не более 25 дней**

* Самодельные треноги — три треугольника из плотного спанбонда сшивают
боковыми сторонами, накладывая края друг на друга так, чтобы в образовавшиеся тоннели можно было вставить тонкие палки-треноги.
**Те растения, которые будете высаживать в открытый грунт, должны быть
посеяны на пару недель позже. Все тыквенные можно, да и нужно растить
безрассадным способом, это требует гораздо меньше труда

Чтобы ваши семена быстрее проклюнулись, я рекомендую их замачивать.
486

Галина Кизима

Намачивание семян
Культура
Капуста
Томат
Огурец, кабачок
Морковь
Петрушка
Лук
Салат
Горох, фасоль

Соотношение воды и семян
1 : 0,5
1 : 0,7
1 : 0,5
1:1
1:1
1 : 0,8
1:1
1:1

Продолжительность, ч
12
12
10–12
24
24
24
12
2 раза по 2 ч с перерывом 3 ч

Теплицы на вашем участке

487

Выращивание тыквенных культур рассадой
Хотя этого делать и не нужно, но можно при условии, что вы будете
пересаживать их в грунт перевалкой, без повреждения корней, в возрасте
20–25 дней после всходов.
Именно в стадии 1–2 листочков рассада тыквенных довольно хорошо
переносит пересадку, поскольку у неё почти ещё нет корневой системы.
Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная
растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнёт
отрастать заново.

Тара
Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты.
Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр.
Его края закрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и заполняют
почвосмесью.
Можно с помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска плёнки.
Для этого плёнку нарезают полосами 30 см шириной и складывают пополам по
широкой части. Спаивают её по краю и разрезают на части длиной по 15 см.
Семена можно заглубить во влажную почву без замачивания, но можно
замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку
огурцов сразу после появления всходов.
Плёночные цилиндры можно использовать многократно, но я рекомендую газетные, поскольку пересадку вы будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой
же, как и цилиндр, глубины.

Вокруг газеты надо подсыпать почву. Постепенно газета в почве размокнет
и сквозь неё прорастут корни.
Если рассада выращена в цилиндрах из плёнки, то её надо опустить в подготовленные лунки вместе с плёнкой, а затем осторожно разрезать плёнку. Весь
ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Осталось подсыпать
в лунку почву. А плёнку снова спаять в следующем году.
Если вы хотите получить первые огурчики в начале июня, то посейте
семена на рассаду за 25–30 дней до пересадки в грунт. Я сею сухие семена
огурцов в теплицу в начале мая и ем огурчики уже в середине июня.
488

Галина Кизима

Почва для рассады
Для рассады можно брать и готовую почву, но её обязательно надо предварительно обеззаразить: опустить пакет с грунтом в ведро и полностью залить
очень горячей (не ниже 70 °С) водой. Накрыть крышкой и дать остыть. После
этого пакет вынуть, раскрыть и использовать грунт.
Я не слишком доверяю производителям готовых грунтов, поэтому предпочитаю готовить грунт для рассады самостоятельно:
брикет кокосового субстрата (он имеет нейтральную реакцию, поэтому
грунт раскислять не требуется) залить его ведром горячей воды;
когда субстрат разбухнет, добавить примерно 2 кг (треть ведра) песка,
перемешать. Грунт готов.
Или:
1 ведро верхового торфа рыжеватого цвета, 1/3 ведра песка и 0,5-литровая
банка золы (так как торф имеет кислую реакцию). Всё перемешать и хорошо увлажнить.
Я не советую использовать грунт из теплиц или с собственных грядок.
Существует большая вероятность занести с ним в квартиру вредителей и возбудителей болезней.

Самый простой способ
вырастить рассаду томатов
Напоминаю вам, что томаты прибыли к нам из Мексики, там до сих пор
и растут не только в культурной форме, но в диком виде. Их происхождение
диктует нам условия, при которых их можно вырастить: свет, тепло, сухой
воздух, умеренно сухая почва. В соответствии с этими условиями и действуйте.
1. Заполните ёмкость (высотой не меньше 8–10 см) приготовленной влажной почвой на 3 см ниже её края.
2. Уплотните почву ложкой и разложите по её поверхности сухие семена
томатов на расстоянии 3–4 см друг от друга, присыпьте сверху сухой
почвой и снова уплотните ложкой.
3. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в тёплое место. Температура почвы
должна быть не менее 22 °С. (Посев на рассаду следует делать за 70–
75 дней до её высадки на место. Раньше не надо, и позже тоже не надо.)
Теплицы на вашем участке

489

4. При температуре 22–24 °С примерно через 7–10 дней появятся всходы.
Как только проклюнулась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, сразу выставляйте рассаду в светлое прохладное (15–
16 °С) место на недельку. Это притормозит рост подсемядольного колена
и в дальнейшем рассада не будет слишком сильно вытягиваться.
5. Затем переместите её в более тёплое место (20–24 °С). Сразу, не дожидаясь появления настоящих листьев, начинаете поливать рассаду не водой,
а слабым раствором минеральных удобрений.
Азот из подкормок для томатов следует по возможности исключить, а калий, и особенно фосфор, давать обязательно (азот способствует вытягиванию
рассады, а фосфор притормаживает этот процесс).
Кроме того, нужно хорошее освещение, не круглосуточное, а 12-часовое. Недостаточное освещение
после раскрытия семядольных листочков затянет закладку первой цветочной кисти и вызовет сильное
вытягивание подсемядольного колена.

6. При первой пикировке ни в коем случае не обрывайте нижнюю часть
корня, вопреки всем советам. Кончик каждого корешка обладает «нюхом»
на воду и еду (тропоморфизм), а потому будет расти целенаправленно.

490

Галина Кизима

Советы укорачивать корень дают для того, чтобы он начал ветвиться, т. е.
в дальнейшем начал «шарить» по округе в поисках еды и питья в верхнем слое
почвы. И станет иждивенцем, а вам придётся томаты регулярно поливать.
А чтобы этого избежать, всего-то и надо, что не укорачивать при пикировке центральный корень, чтобы заставить расти его в глубь почвы, а не расстилаться по всей округе.
Кроме того, в раннем возрасте рассаду надо поместить в стрессовую
ситуацию, чтобы сеянцы боролись за своё выживание и стремились быстрее
оставить потомство — семена, а заодно и мы получим урожай помидорчиков
пораньше.
Для того чтобы заставить корни расти вниз, а также создать для рассады
ту самую стрессовую ситуацию, первую пересадку рассады (пикировку) надо
сделать в пелёнки из плёнки. Они прослужат вам много лет. После использования их надо просто промыть, просушить и сложить до следующего года в подходящую коробку, много места они не займут.
1. Нарежьте достаточно плотную плёнку на части размером с тетрадный лист.
На левом верхнем углу пелёнки нанесите маркером номер, а в тетрадке
запишите название сорта под этим номером.
2. Переверните плёнку другой стороной. На верхнюю левую часть насыпьте
1 ст. ложку приготовленного и увлажнённого грунта для рассады, аккуратно перенесите на неё сеянец (вынимать следует столовой ложкой). Сверху
насыпьте ещё одну столовую ложку грунта.
3. Подогните нижний край пелёнки так, как запелёнывают младенца (оставив
некоторую свободу ножкам), и придерживая рукой почву с сеянцем,
начинайте сворачивать цилиндрик, перекатывая его вправо.
4. Наденьте на цилиндрик две резинки в верхней
и нижней части, чтобы пелёнка не развернулась.
5. Поместите их плотно друг к другу в ёмкость такого размера, чтобы они могли
стоять вертикально.
6. Когда у рассады будет 4–5 настоящих
листьев, разверните пелёнки, добавьте
под корни ещё 1 ст. ложку почвы, и снова
заверните, но уже не подгибая нижнего
края. Наденьте резинки, и придерживая
почву снизу, чтобы не вывалилась, опять
составьте рулончики в ёмкость.
Теплицы на вашем участке

491

Полив
Поливать рассаду следует очень умеренно, но не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Удобнее и лучше использовать жидкие удобрения,
имеющие хороший макро- и микроэлементный химический состав. Например,
Унифлор-бутон или Экофус (всего 4 капли на 1 л воды).
Чтобы определить, достаточно ли в почве влаги, воткните вдоль стенки
ёмкости в почву указательный палец на всю длину. Выньте его и посмотрите на
кончик. Если он мокрый, то влаги излишек, прекратите полив на пару дней или
срочно сделайте дренажные отверстия. Если кончик пальца сухой — влаги
в почве нет, срочно поливайте. Если на кончик пальца налипло немного почвы,
то всё в порядке.
Самая большая ошибка при выращивании любой
рассады — переувлажнение, поскольку корни, испытывая кислородное голодание, начинают погибать, а у вас по квартире полетела мелкая чёрная
мушка-дрозофила, личинка которой питается исключительно гниющей органикой. Из-за переувлажнения
рассаду можно погубить за три дня. Нельзя поливать
её холодной водой из под крана. Вода должна отстояться по меньшей мере пару дней в тёплом месте.

Проще всего поливать, если цилиндрики с рассадой стоят в прозрачных
пластиковых контейнерах. Наливаете раствор прямо в контейнер, его на дне
должно быть около 1–1,5 см. Вечером нальёте — утром посмотрите, если
влаги нет, подлейте ещё столько же. Вечером снова проверьте.
Если будете высаживать рассаду в теплицу сразу, то можно и не поливать.
А если через несколько дней, то, конечно, её надо полить.

Высадка в теплицу
Накануне перед высадкой рассады в теплицу хорошо полейте почву Фитоспорином и Гуми (чтобы очистить её от возбудителей грибных и бактериальных
болезней, а заодно и внести органическое питание).
1. Сделайте по схеме примерно 40 × 40 см лунки такой глубины, чтобы
рулончик с рассадой полностью опустился в них. Если у вас есть старая
перьевая подушка, то всыпьте горсть перьев (можно заменить собачьей или
кошачьей шерстью).
492

Галина Кизима

2. Всыпьте 1 ст. ложку суперфосфата, поскольку томат входит в группу
растений — любителей фосфора, и 1 ч. ложку порошковой фракции удобрения AVA.
3. Влейте постепенно в каждую лунку по 5 л тёплой воды для высоких томатов и по 3 л — для низких. Я не ошиблась, именно не менее 5 л!
4. После того как вода впитается в почву, снимите резинки, поставьте рулончики в лунки и вытащите пелёнки.
5. Подсыпьте почвы вокруг сеянца и сразу же замульчируйте её газетами,
сложенными в 3–4 слоя, или используйте для этого остатки рулонов обоев.
Это не позволит влаге испариться и она пойдёт вниз, а следом за ней
пойдут вниз и корни.
Обычно перед пересадкой рассады томатов в теплицу или грунт её рекомендуют постепенно закаливать, а мне достаточно сразу после высадки опрыскать её раствором Экоберина (4 крупинки на 1 л воды).

Томаты не будете поливать ни разу за всё лето! Ни разу! Кроме того,
газеты не позволят спорам гриба фитофторы выпорхнуть из почвы на поверхность и напасть на ваши растения. Я таким способом выращиваю томаты много
лет и знать не знаю про фитофтору.
Итак, после высадки томатов в теплицу больше ничего делать не надо
(ни подкармливать, ни поливать, ни рыхлить, ни полоть) всё лето, только
убирать пасынки, пока они не более 4–5 см, и листья, которые расположены
ниже каждой завязавшейся кисти.
Вот это надо делать обязательно. После 4–5 кистей листья останутся
только на верхушке растения, причём над последней завязавшейся кистью
оставляют только 4–5 листочков, а макушку обрывают, чтобы прекратить
дальнейший рост растения.
Цветки и бутоны тоже обрывают, чтобы растение не тратило на них напрасно силы, а целиком занималось доращиванием оставшихся плодов. Этот
приём называется вершкованием.

Выращивание рассады перца
Перец происходит из Гватемалы и Мексики, поэтому он теплолюбив,
светолюбив и относительно засухоустойчив. У себя на родине перец имеет
жгучий вкус. Сладкий же мелкоплодный болгарский перец получен из горького
Теплицы на вашем участке

493

селекционерами в Болгарии, а затем в Голландии были созданы крупноплодные
сорта. Нельзя рядом растить горький и сладкий перцы, потому что при переопылении все плоды будут горькими.
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо предварительно замочить в растворе любого препарата, стимулирующего прорастание
и корнеобразование. Например, Нарцисс (0,5 чайной ложки на 1 л воды),
Циркон (4 капли на 0,5 стакана воды) или Эпин-экстра (4 капли на 0,5 стакана).
Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором
(каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите
в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–
32 °С (но не выше 36!).
Когда они проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать
тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок
не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при
посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.
Перец вообще «задумчивая» культура. Пока взойдёт, пройдёт две недели.
Пока выпустит первый настоящий лист, пройдет ещё две, а то и вовсе будет сидеть при семядольных листьях и ждать, когда появится на небе настоящее солнце (типичная обстановка на Северо-Западе), наплевав на подсветку лампами.
Мало того, что перец плохо переносит пересадку,
так его ещё и сажать нельзя глубже, чем он рос до
этого, поскольку это чревато заболеванием нижней
части стебля. Поэтому его семена сразу высевают
глубоко (на 3–4 см). При неглубоком посеве (2–3 см)
корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. В общем, с перцем масса проблем.

Почва и ёмкости
Почву для рассады готовят точно так же, как для томата.
Ёмкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую
глубину, чем томат. Высота её должна быть 12–15 см.
ёмкость перед посевом заполните хорошо увлажнённым грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой;
разложите семена по схеме 2 × 2 см и присыпьте сверху почвой на высоту
5 см, затем уплотните ещё раз;
ёмкость накройте стеклом или плёнкой и поставьте в тёплое место.
494

Галина Кизима

Я сею перцы сразу в решётки с поддоном ёмкостью 0,25 л, которые мне
служат несколько лет. Из решёток рассаду легко вынимать без всякого
повреждения корней.

У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать
в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из-под йогурта).
В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому ёмкости надо брать
не менее 0,5 л.
В каждую ёмкость я высеваю по 2 проклюнувшихся семечка на расстоянии
1–2 см друг от друга, но в дальнейшем оставляю только одно, самое сильное
растение в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.
Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.
Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или
совсем ни одного не всходит, а рядом взошли все сильные.

Теплицы на вашем участке

495

Пересаживать сильное растение в пустую ёмкость я не рекомендую, потому
что при пересадке вы повредите не только то растение, которое останется,
потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке, а вот восстанавливается долго.
Поэтому я и выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы
избежать повреждения корней.
В отличие от огурца, перец чем старше, тем он легче
переносит пересадку. Во взрослом состоянии, осенью, его вообще можно запросто пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой, где он и доцветёт и созреет, потом пару месяцев «отдохнёт»
и снова покроется листьями и цветами. Можете снова вывезти его на дачу и пересадить в теплицу, поскольку перец у себя на родине многолетник.

После появления первой петельки всходов растения переносят в прохладное место дней на 10, а затем в тёплое. Подсветка нужна сразу после разворота семядолек, но только на 8 ч в сутки, поскольку перец — растение короткого дня.
Всходы перца появляются при температуре около 25 °С примерно через
2 недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист
и еженедельно каждый следующий. Перцы можно сеять за 75–90 дней до
пересадки рассады в грунт.
При более низкой температуре (ниже 20 °С) семена могут вовсе не взойти.
Их можно заставить взойти быстрее (через неделю), если поднять температуру
почвы до 28 °С.
Как только появится первая петелька всходов, надо, не ожидая появления
остальных, сразу поставить ёмкости под лампу дневного света и снизить
температуру до 16–18 °С. (Если ждать остальных всходов, подсемядольное
колено у взошедшего, наиболее сильного, растения сильно вытянется, рассада
будет голенастой и заведомо слабой.)
Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °С. Перец
теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом
он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения.
У него, при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, закладывается программа развития. При недостаточной освещённости
именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый
бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация
и плодоношение.
496

Галина Кизима

Подкормка
Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные
листочки, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого
настоящего листа.
Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения
Унифлор-бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды), в состав
которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов.
Обычно для выращивания рассады, а также в период начального роста
любых растений, рекомендуют использовать Унифлор-рост, содержащий
повышенные дозы азота, но перец — калиелюб, поэтому его лучше сразу
подкармливать препаратом Унифлор-бутон. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице вливайте по 1 ч. ложке через
день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть
умеренно сухой всё время.

Пересадка
Не торопитесь пересаживать перец: помните, чем он старше, тем легче
перенесёт пересадку (примерно в фазе 4–5 настоящих листьев).
Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают —
в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву.
Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это является
преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю,
что корни трудно прорастают через стенку горшочка, задерживая развитие
растения.
После пересадки в теплицу в начальный период роста не надо давать
органических подкормок, тем более настой навоза, ибо растение начнёт жировать — давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе
и плодоношению.
Круглый год растёт, цветёт и плодоносит мелкоплодный горький перец,
который выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден в пищу. Отлично растут на подоконнике и некрупные низкорослые сорта болгарского перца.

В последнее время получило широкое распространение выращивание
рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни
не повреждаются.
Теплицы на вашем участке

497

Мне часто задают вопрос: можно ли в одной теплице выращивать сладкий
и горький перцы?
Нет, нельзя, поскольку произойдёт их переопыление и все плоды станут
горькими, поскольку родоначальником сладких болгарских перцев был именно
горький мексиканский перец, который и по сей день там растёт в диком виде.

Выращивание баклажанов
в холодном регионе
Это сделать можно, но не нужно, потому что урожай вы получите с большим трудом, притом тогда, когда дешёвыми южными баклажанами будут
завалены все рынки и магазины. Но если вы любознательны, то я поделюсь
с вами своим опытом.
Баклажан наиболее теплолюбив среди паслёновых культур. В отличие от
томата и перца, он культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Родина
баклажанов — Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания: светло, тепло, сытно, достаточно влажно.
В регионах с прохладным или очень коротким летом
я рекомендую высаживать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует
растить ранние и среднеранние сорта и гибриды,
поскольку сроки их созревания около 100 дней.

Выращивание рассады
1. Заполните горшочки подготовленной почвосмесью, такой же как для
томатов и перцев, увлажните, уплотните.
2. Аккуратно положите на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпьте сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см,
ещё раз уплотните.
3. Накройте плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место.
4. При появлении петельки всходов рассаду переместите в светлое прохладное
место на 5–7 дней, затем перенесите в более тёплое место. При температуре 28–30 °С баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °С — через
498

Галина Кизима

две недели. При длительной температуре выше 40 °С семена могут погибнуть, а при ниже 18 °С — не взойти. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда
у рассады будет по два настоящих листочка. У баклажана крупная листва
и слабая компактная корневая система, поэтому он в стадии 3–4 настоящих листочков начинает заваливаться на бок. Как только появятся 2 листа,
подвяжите его к колышку (например, к отработанной шариковой ручке).
5. При пикировке возьмите растеньице не за стебелёк, а за семядольные листочки и опустите корни и часть стебелька в воронку (предварительно сделанную карандашом в горшочке с грунтом) так, чтобы корни не загибались.
6. Если центральный корень слишком длинный, укоротите его. Баклажан при
пересадке, как и томат, заглубляют в почву по семядольные листочки;
7. Почву вокруг растений обожмите, полейте и поставьте рассаду подальше
от света на 2–3 дня, пока она не приживётся.
8. Перенесите рассаду под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду
в пелёнки из плёнки.
Подкормку начинайте с появления петельки всходов. Лучшая подкормка —
Унифлор-рост (1 чайная ложка на 5 л воды). Этим раствором поливайте баклажаны вместо воды. Совмещайте поливки с подкормкой. Поливайте умеренно.
Пару дней до пересадки в теплицу рассаду баклажанов не надо поливать, она будет менее хрупкой и легче перенесёт переезд.

Теплицы на вашем участке

499

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ
РАСТЕНИЯ В ТЕПЛИЦЕ.
КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Заболевания тепличных растений
Стеблевые гнили
Их вызывают холодные росные ночи, особенно на огурцах и перцах.
Как только вы заметили белый налёт на стебле, немедленно протрите это
место сухой тряпочкой (или смоченной в ярко-розовом растворе марганцовки)
и тут же опылите его золой (или замажьте замазкой, приготовленной из мела,
разведённого розовой марганцовкой). Можно также прижечь протёртое место
сигаретой.
Когда вы утром навещаете своих питомцев в теплице, обязательно внимательно осматривайте стебли огурцов и перцев. Прозеваете, стеблевая гниль
моментально окольцует стебель и растение выше этого места пропадёт.
Иногда стеблевая гниль поражает томаты и баклажаны, но выглядит она не как белый налёт, а как
серо-коричневая сухая корочка на стебле. Меры
борьбы те же.

Изредка наблюдается такое явление: начинает увядать всё растение.
Это вертицилёзное увядание. В таком случае растению помочь ничем нельзя.
Надо срочно его выдернуть и сжечь на костре. В компост не класть!
Но прежде чем выдернуть бедолагу, внимательно осмотрите его корневую
шейку и отходящие от неё корни, раскопав немного поверхность почвы. Это явление могут вызвать корневые гнили.
Всяческие ухищрения, чтобы сохранить растение, приносят мало пользы
(с точки зрения урожая), так что не возитесь с ним, а попросту удалите вместе
с корнями (в компост можно класть), но хорошо пролейте это место яркорозовым раствором марганцовки.
Можете высадить на это место редис, салат, пересадить петрушку, базилик, посеять кинзу (она растёт стремительно).

500

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

501

Лучше всего посадить на место удалённого растения кустик бархатцев. Вот уж кто обеззаразит его, а заодно выгонит из теплицы паутинного
клеща, который к этому времени уже успел оккупировать ваши огурцы.

В северных регионах реже, а в южных довольно часто огурцы мгновенно
поражает ложная мучнистая роса, а томаты — белая плесень листьев.
Растения буквально в считанные часы засыхают, как будто наступила
поздняя осень, и разумеется, погибают.
Причиной является гриб, обитающий в почве. Вспышку заболевания
провоцирует повышенная влажность воздуха и почвы.
Меры борьбы: немедленно подсушите почву, посыпьте её золой или мелом,
хорошо проветрите теплицы и обработайте растения препаратом Циркон
(6–8 капель на 1 л воды).
Другая опасность для томатов — это фитофтора. Гриб живёт в верхнем
слое почвы, прорастая на поверхность, выбрасывает в воздух созревшие споры.
Развитие заболевания:
на нижних листьях сначала появляются чёрные или коричневые пятнышки,
окружённые жёлтым, расплывающимся по всей листовой пластинке, пятном;
потом листья чернеют и засыхают;
заболевание по плодоножке перемещается на плод.
502

Галина Кизима

Меры борьбы: как только заболевание проявилось, оборвите заражённые
листья (в компост не класть!), а плоды, начиная с плодоножки и чашелистиков,
опрыскайте раствором хлористого кальция (200 мл раствора на 2 л воды).
Плоды после уборки урожая подержать 15–20 мин в ярко-розовом растворе марганцовки, затем промыть водой, обтереть насухо и уложить в тару,
завернув каждый помидор в отдельную бумажку.
Возбудитель фитофторы живёт в почве, в которой недостаточно меди.
Если не хотите иметь дела с фитофторой, то я предлагаю вам несколько
советов.
1. Осенью после уборки урожая грядки, предназначенные для томатов,
хорошо пролейте (10 л на 1 м2) 3%-м раствором (1 ст. л. на 1 л воды)
медного купороса или любого другого препарата, содержащего медь.
(Против фитофторы существует сильный химический препарат Профит, но
после обработки нельзя употреблять в пищу томаты в течение трёх недель.
Вам это подходит? Мне лично нет.)
2. Разведите палочку свежих дрожжей в 10 л воды и хорошенько облейте
кусты томатов при первых грозных признаках заболевания. Дрожжевые
грибы съедят фитофторные грибы.
3. Поскольку гриб прорастает из почвы, то самый простой способ не допустить его до растений — это перекрыть путь к листьям. Вот для этого
отлично служат сложенные в несколько слоёв газеты (через зелёную
мульчу споры пробираются наружу).
4. Способствует распространению гриба высокая температура и влажность
в теплице. Отсюда вывод: не поливайте томаты всё лето и не мульчируйте
их зелёной органикой, поскольку при её перепревании выделяется много
влаги.
Крупноплодные томаты лучше растить в один ствол, а более мелкие в два,
причём второй стебель надо выпустить на волю из пасынка, который растёт
из-под первой цветочной кисти. Все остальные пасынки надо выщипывать как
можно раньше.
Ультрадетерминантные сорта обычно низкорослые. Центральный стебель
заканчивается второй, реже третьей цветочной кистью. Основное плодоношение у них как раз на пасынках, а потому их не пасынкуют. Но это совсем не
значит, что им надо давать возможность расти как бродяге. Прореживать-то
всё-таки надо.
В момент, когда на огороде лук и чеснок выпускают стрелки, летит паутинный клещик, как земляничный, так и огуречный. Листья огурца целиком
желтеют.
Теплицы на вашем участке

503

Меры борьбы: не дожидаясь этого, опрыскайте растения по листьям горячим, 53 °С, ярко-розовым раствором марганцовки с нижней стороны листьев.
Но я заметила, что огуречный клещ боится запаха чеснока и укропа,
ну и, конечно же, бархатцев. Вот и сажайте их на огуречных грядках.
Можно обработать листья (с нижней стороны, потому что клещ находится
там) настоем чеснока. Выломайте стрелки, мелко нарежьте, залейте водой
втрое большего объёма, чем нарезка, накройте, дайте настояться 3–4 ч, процедите и опрыскайте листья.
Я также использую биопрепарат Фитоверм (8 капель на 1 л), поскольку
после опрыскивания уже через двое суток овощи и зелень можно есть.
Во второй половине лета сначала листья огурцов заболевают антракнозом,
а ближе к осени — бактериозом. Если с заболеванием не бороться, оно перейдёт на зеленцы. В обоих случаях хорошо помогает защитный коктейль или хотя
бы биопрепарат Циркон (6 капель на 1 л воды).
Защитный коктейль для растений. Готовят коктейль следующим образом:
по 2 крупинки Здорового сада и Экоберина взбалтывают до полного растворения в 100 мл воды, доливают воду до 1 л и добавляют по 4 капли Унифлорбутона и Циркона, 8 капель Фитоверма, хорошо всё перемешивают.
Препарат Здоровый сад, являясь уникальным регулятором биохимических
процессов в клеточном соке, нормализует соотношение между белками и углеводами, так что вредители не трогают такое растение. Этот препарат защищает
растения от вредителей.
Экоберин помогает растениям быстрее адаптироваться к внешним
температурным изменениям. Резкая смена температуры, большой перепад
между дневной и ночной температурами, заморозки, засуха, длительное
похолодание вызывают у растений стрессовое состояние, которое тормозит
синтез белка, а потому ведёт к ослаблению растения. И, конечно же, вредители
тут как тут.
Если макро- и микроэлементов в растении недостаточно, то и белок образуется в небольшом количестве, что опять-таки вызывает нападение вредителей, поэтому и требуется срочная внекорневая подкормка растений в самый
ранний весенний период.
Для этого годится любое комплексное удобрение, но эффективнее всего
работает Унифлор-рост. Это удобрение является буквально «скорой помощью»
для растений, поскольку оно быстро всасывается зелёным листом и так же
быстро усваивается, так как содержащиеся в нём макро- и микроэлементы
заключены в органическую оболочку и находятся в так называемой хелатной
форме.
Вместо Унифлора можно использовать новый препарат Экофус, который
производят из зелёной водоросли фукус пузырчатый, обитающей только
в водах Белого моря. Входящие в его состав макро- и микроэлементы находятся
в органической форме, а потому так же быстро усваиваются растениями, как
и Унифлор.
504

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

505

Циркон повышает самозащиту растения от болезней, а Фитоверм работает
против вредителей. Это не химические, а биологические препараты. Все входящие в коктейль препараты совместимы, а главное, и Циркон, и Здоровый сад
усиливают действие всех, в том числе и химических, препаратов против вредителей.
Все рекомендованные препараты имеют природное биологическое происхождение, а потому практически безвредны для других жителей сада и нас
с вами в том числе, и не могут нанести урон экологии окружающей нас среды.
Опрыскивание этим коктейлем следует повторять ежемесячно.
Мульчирование газетами перекрывает возможность испарения влаги
с поверхности. Во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг
каждого растения воздух остаётся более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зелёной органикой.
Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зелёной
органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом,
замульчированные газетами, — нет.
Тут ещё есть один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания фитофтора обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней
растений. Органическая мульча, если её слой менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора
прежде всего поражает именно нижние листья).

506

Галина Кизима

А несколько слоёв бумаги перекрывают спорам гриба вылет наружу.
Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное
и дождливое лето мои растения не болеют фитофторой, хотя я не провожу
против неё никакой особой профилактики. Разве что почву перед посадкой
хорошо проливаю раствором Фитоспорина и Гуми.
Я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год: весной, как только почва оттает, и осенью, после уборки урожая.
Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью открытых с двух сторон
дверях не может завязать третью и четвёртую кисти из-за слишком высокой
температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32–36 °С).
И только после того, как температура снизится, томат завязывает пятую
и шестую кисти, которые ещё успевают дозреть, но только в длинную и тёплую
осень. Конечно, это ведёт к существенной потере урожая.
Как этого избежать? Либо делать съёмные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо
поставить на входе в теплицу вентилятор и включать его на пару часов в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже раза
в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты
Бутон, Завязь, Гибберсиб), который способствует завязыванию плодов без
оплодотворения (происходит этакое вот непорочное зачатие), и разумеется,
в это время должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.

Теплицы на вашем участке

507

Баклажаны
Они, так же, как и томаты, предпочитают расти при сухом воздухе и умеренно влажной почве, и подвержены заболеванию фитофторой.
Но в отличие от томата, который является фосфоролюбом, баклажан —
азотолюб, а потому при его посадке в лунку полезно внести столовую ложку
азофоски или аналогичного удобрения, но только не чисто азотное минеральное
удобрение (например, мочевину).
Избыток азота до завязывания первого плода у всех паслёновых культур
вызывает сброс цветков и даже молодых завязей. Лучше дать ему органическую подкормку, после того как он завяжет и слегка подрастит свой первый
плод.
Я ещё вношу под него перья и AVA.
Баклажан, являясь диетическим продуктом, и сам может сидеть на диете,
так что он вообще не очень нуждается в подкормках, при условии, что почва
достаточно плодородная (а в теплицах это так и есть).
Подкормки в начале интенсивного роста первого плода лучше делать
органические в полив и добавлять золу.

508

Галина Кизима

Перец
Сильно отличается от своих родственников, хотя и является паслёновой
культурой. Прежде всего, он калиелюб. А значит, в лунку при посаде рассады
следует внести 1 ст. ложку любого калийного удобрения, не содержащего хлор.
На худой конец, внесите столовую ложку с небольшим верхом золы, а ещё
лучше — 1 ч. ложку порошковой фракции удобрения AVA, тогда и всё лето
перец обойдётся без минеральной подкормки.
Рассада не вытягивается при недостатке света при выращивании (хотя от
недостатка света страдает), перцу не страшна фитофтора. Но он подвержен
нападению тли и слизняков. И совершенно не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы, поскольку его компактная корневая система не растёт
ни вглубь, ни вширь. У него сосущие волоски располагаются неглубоко и легко
пересыхают, а стало быть, погибают при самом незначительном подсыхании
верхнего слоя почвы. Чтобы уберечь перец от этого, надо прежде всего мульчировать его зелёной органикой, но здесь есть свой нюанс.
Корневая шейка перца подвержена загниванию, а потому его не заглубляют
в почву при пересадках. Но если его мульчировать зелёной травой, то она
вызовет подпревание шейки.

Теплицы на вашем участке

509

Чтобы этого не случилось:
перед мульчированием посыпьте почву вокруг основания его стебля сухим
песком, чтобы мульча не соприкасалась с нижней частью стебля;
или не придвигайте зелёную мульчу вплотную к основанию стебля, как
и при мульчировании огурцов.
Высадив рассаду перца на гидрогель, да ещё и замульчировав почву под
ним зелёной органикой, поливать его будете один раз в 3–4 недели, особенно
если вы растите перец вместе с томатами (кстати, в этом случае на него не
будет нападать тля).
Но он больше любит огурцы, и прежде всего потому, что неплохо переносит влажный воздух и ему нравится влажная почва.
Поскольку зелёная мульча будет сберегать почвенную влагу, а поливы
огурцов время от времени попадут и под перцы, это им тоже не повредит.
Есть одно «но»: при посадке перца вместе с огурцами на него, особенно в конце лета, может напасть
тля. Если у вас есть препарат Здоровый сад, то бороться с ней просто. Растрясите до полного растворения 6–8 крупинок Здорового сада в 100 мл воды
и долейте ещё 900 мл. Опрыскайте в предвечернее
время перец, и все дела. Тля через сутки исчезнет
и больше не появится, по крайней мере в ближайшие 4–5 недель.

Если такого препарата нет, то бороться с ней затруднительно. Химические
препараты в теплице применять нельзя, растительные яды (настои, отвары) на
тлю мало действуют, можно смывать её мыльной водой (хозяйственное или
зелёное мыло), но тля с почвы перебирается на перец обратно.
Можно опрыскать перец ярко-розовым раствором марганцовки, которая
обжигает нежное насекомое и оно погибает. Но освободившееся место за
обеденным столом тотчас же займёт летучая самка, прилетевшая неизвестно
откуда, и тут же отложит парочку тысяч яиц. Вылупившиеся из них детки уже
сами через недельку будут откладывать яйца.
Кстати, при применении химических и растительных ядов произойдёт то
же самое с интервалом в недельку: самка тли вернётся.

510

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

511

Но я могу вам посоветовать биопрепарат Фитоверм (либо Искра-био),
после опрыскивания которым листьев растения — кормильца вредителя, через
2 часа любое сосущее и жующее насекомое прекращает питаться и погибает от
голода, поскольку ни одно насекомое не может прожить без пищи больше
двух-трёх дней.
Листья растения всасывают этот препарат, и функционируя в клеточном
соке, он 3 недели держит оборону против практически всех сосущих и грызущих вредителей, кроме слизней и улиток, а жаль. После применения Фитоверма все опрысканные овощи или зелень можно употреблять в пищу уже через
48 ч.
Улитки и слизни, которые на корню съедают только что взошедшие огурцы, но не трогают настоящие листья (из-за волосков), не едят листья баклажанов и томатов, но очень любят перцы, выедая в листьях большие дыры.
Против них есть только один препарат — метальдегид (который продают
под называниями Мета, Гроза). Но, во-первых, это сильный яд, во-вторых,
жутко дорогой, так что, как говорится, овчинка выделки не стоит. Как же
быть?
Если у вас окантованные грядки, то проблему можно решить.
Положите по краям грядки тоннельчик из одной волны волнового шифера.
В полдень под ним соберутся улитки и слизни.
Переверните тоннельчик. Обнаруженных слизней раздавите и оставьте на
месте.
Снова переверните тоннельчик. На следующий день вы обнаружите там их
целое скопище, опять передавите их камнем и оставьте на месте. Тоннельчик поставьте на место.
Повторяя это примерно в течение недели, вы полностью освободите грядку
от нежелательных элементов (хотя в природе таких нет).
Если вы ещё не огородили грядки, то используйте для этого плоский шифер и не бойтесь содержащегося в нём вредного для здоровья асбеста.
Он в почву перебирается с большим трудом понемногу и на протяжении не
одного десятка лет, так что практически это большого вреда вашему здоровью
нанести никак не может.
Я рекомендую шершавой стороной поставить шиферное ограждение
наружу, тогда боящиеся за своё нежное брюшко слизни и улитки не полезут на
вашу грядку извне.
Забавный факт
Я писала как-то комментарии к переводной книге американских авторов
Д. Бенджамина и Д. Мартина, из которой узнала много не столько полезных,
512

Галина Кизима

сколько забавных рекомендаций для садоводов. Авторы, например, рекомендуют для борьбы с улитками и слизнями вкапывать по периметру грядок
баночки с пивом. Улитки приползут ночью полакомиться пивком и утонут
в нём, а утром вы, стало быть, их выловите, а баночки оставите, долив в них
пиво.
На эту рекомендацию я отреагировала в соответствии с нашим менталитетом, написав, что пиво лучше выпить, а слизняков просто собрать руками.
Но мне всё-таки стало любопытно, пьяницы слизняки или нет? И я этот
эксперимент проделала. Слизняки на самом деле лезут в пиво вместе с головой.
А вот в квасе или прокисшем компоте купаться не хотят (в отличие от плодожорки). Однако свой метод их отлавливания я считаю более эффективным
(под тоннелями в полдень).
Заселяйте свою теплицу плотно, тогда для сорняков не останется
места.

Теплицы на вашем участке

513

Некоторые дополнительные сведения
Как определить, какие растения у томатов
при выращивании рассады слабые?
1. Они позже всходят.
2. Часто всходят, не сбросив семенной оболочки.
3. У них сросшиеся семядоли.
4. У них неправильной формы первые настоящие листочки.
5. Они отстают в росте и развитии от остальных.
Позже всходы могут появиться потому, что некоторые семена вы посеяли
на большую глубину, чем другие. Поэтому проследите, чтобы все семена были
посеяны на одинаковую глубину. Лучшие всходы обычно те, которые взошли
одновременно целой группой.
Оболочку от семени растение не сбрасывает, потому что семя было посеяно
слишком мелко или не была уплотнена почва после посева, либо семя слабое.
Поэтому почву уплотняйте, семена сейте на нужную глубину, тогда всходы
в шапочке просигналят вам о плохом качестве семян. Их надо сразу выбросить,
а не колупать иголкой или размачивать водой. Хорошего урожая-то они всё
равно не дадут.

Как подкармливать?
Обычно в книгах рекомендуют начинать подкормку рассады, когда у неё
появится первый настоящий лист. Я не считаю это правильным, потому что как
только раскрываются семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание, поскольку весь запас питательных веществ, запасённых
в материнском семени, уже израсходован.
Очень важно, чтобы в этот момент ростку были доступны все элементы
питания, особенно атомы азота и фосфора, поэтому сразу начинайте подкармливать растеньице в полив слабым раствором минеральных удобрений, не
дожидаясь появления первого настоящего листа. Можно воспользоваться
слабым раствором (1 ч. ложка на 5 л воды) одного из следующих удобрений:
Унифлор-рост, Растворин, AVA.
Я предпочитаю пользоваться Экофусом, полученным из зелёных водорослей Белого моря и содержащих, как и Унифлор, полный спектр минералов
и металлов в хелатной форме).
514

Галина Кизима

Как освещать?
В момент раскрытия семядолей надо дать очень хорошее освещение,
поскольку в точке роста идёт закладка программы развития всего растения.
Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5–6 листа,
при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать
листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист — это
примерно 5 лишних дней до начала плодоношения.
Там, где лето короткое, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь
обеспечить растениям очень хорошее освещение, включая ежедневно на 12 ч
лампы дневного света для томатов, а для перцев на 9 ч.
Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними.
По мере роста растений лампы поднимать так, чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же.
Если вам посчастливилось приобрести лампу Reflax, то её можно сразу
подвесить в метре над рассадой и больше не перемещать. Я пользуюсь лампой
Люмика и считаю, что в настоящее время у неё самый близкий к солнечному
свету спектр.
Если нет никаких подсвечивающих специальных ламп, используйте хотя бы
обычную.

Как поливать?
Рассаду надо поливать очень умеренно, каждому растеньицу в начальный
период достаточно одной чайной ложки.
Типичная ошибка — это чрезмерный полив рассады. В результате этого
корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не идут вглубь.
Постепенно полив следует увеличивать, при этом надо следить за погодой.
В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше,
а в солнечную и жаркую — больше.
Как я уже неоднократно говорила, лучше поливать не водой, а слабым
раствором минеральных удобрений. Делать это надо по мере необходимости,
как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни — ежедневно
под вечер, в холодные — через 2–3 дня. Нельзя допускать и пересыхания
рассады, это обязательно отразится на урожае.
Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня, тогда она будет
менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке, да и по весу она будет
гораздо легче.
Часто рекомендуют полить рассаду перед её высадкой в почву. Если вы
пикируете рассаду по отдельным ёмкостям, то я вам этого делать не советую по
той простой причине, что вместе с влажным грунтом обрывается значительная
часть корней, когда вы пересаживаете рассаду из ёмкости.
Теплицы на вашем участке

515

Обычно её переворачивают макушкой вниз, пропуская стебель между
пальцами, затем снимают ёмкость. Вот в этот момент часть корней и остаётся
в ёмкости вместе с влажным грунтом.
Наоборот, не поливайте рассаду перед высадкой на место 2–3 дня, чтобы
земля в ёмкости подсохла (даже если у рассады листья повисли, как уши у пуделя). Тогда вы перевернёте рассаду макушкой вниз, ёмкость легко снимется
и все корни останутся невредимыми.
Пересадку любой рассады лучше делать во второй
половине дня и пару дней после пересадки её надо
притенять. Но можно этого избежать, если сразу после пересадки опрыскать растения раствором препаратов Здоровый сад и Экоберин. Возьмите по
2–4 крупинки каждого препарата, растрясите до
полного растворения в 100–200 мл воды и долейте
воду до литра, размешайте и опрыскивайте (раствор может стоять неограниченное время, сохраняя
свои свойства). Можно вместо этих препаратов использовать Эпин-экстра или Новосил.

516

Галина Кизима

Если вы растили рассаду в пелёнках из плёнки, как это делаю я, то перед
посадкой с ней ничего делать не надо, но при пересадке в почву не разворачивайте цилиндры все одновременно, делайте это поочерёдно, потому что в сухую
погоду корни моментально подсыхают и растение сильно подвядает, что не способствует хорошему укоренению.
После высадки рассады почву сразу мульчируйте газетами (либо ненужными остатками обоев) или зелёной органикой.
Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у неё появился новый лист). Или не делать их вовсе, если вы пользуетесь моими советами (внесение удобрения AVA при посадке в лунку).

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?
Надо взять с глубины 10 см комочек почвы и сжать его в ладони. Затем
раскрыть ладонь: если комочек не распался, то влаги достаточно; если распался — влаги недостаточно и требуется полив; если при сжатии из комочка почвы
начала сочиться влага, то воды излишек.

Теплицы на вашем участке

517

Что надо сделать для ускорения созревания томатов?
Обычно рекомендуют прекратить полив, оборвать часть корней, чтобы
уменьшить поступление питательных веществ из почвы. Для этого их надо
подёргать за самую нижнюю часть стебля или расщепить стебель и воткнуть
в щель щепку.
Но я без всего этого прекрасно обхожусь.

Как формировать томаты?
Формирование заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под налившейся плодовой кистью, сначала первой,
потом второй и т. д., пока не оголятся все плодовые кисти.
Над последней из них следует оставить 3–4 листа, срезав верхушки
растений в конце июля. В это же время следует оборвать все цветки и бутоны.
Если томаты выращивают в два ствола, для этого оставляют пасынок, растущий из-под первой цветочной кисти.

Как формировать перец?
Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать.
Высокорослые подвязывать надо и формировать тоже надо.
Постепенно надо снять все листья до развилки стебля, постоянно убирать
и все пасынки до развилки. Иногда в развилке образуется три стебля вместо
двух, третий лучше убрать.
Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, следует убирать, так
как эти веточки загущают и затеняют куст, а плоды из внутренних бутонов
вырастают уродливые.
В условиях Северо-Запада успевают образоваться 2–3 последующих
развилки на каждой веточке, поэтому удаётся снимать перец 2–3 раза с каждого куста за лето. Но в этом случае первый бутон, появляющийся в развилке,
следует выщипывать как можно раньше.
У современных гибридов в развилке образуется сразу несколько бутонов, их, естественно, надо убрать все. В конце июля все бутоны и цветки
следует оборвать, оставив только завязи, и прищипнуть концы всех веток,
чтобы остановить дальнейший рост надземной части. Тогда в конце сентября будет много плодов, иначе вы получите одну мелочь, не успевшую
вырасти.
В развилке куста образуется плод (а у некоторых гибридов образуется
сразу 2–4 плода), вырабатывающий особое вещество ингибитор, которое
подавляет рост остальных завязей.
518

Галина Кизима

Если вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена,
то этот плод следует оставить и семена брать именно из него. Если же вы
хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть ещё в стадии бутона. При этом плоды не будут очень крупными, ибо по массе растение даёт один
и тот же урожай: или мало, но крупных плодов, или много, но мелких.
Урожай следует нормировать в зависимости от состояния растения: на
сильном оставлять больше плодов, на слабом — меньше, выщипывая бутоны
или завязи.
Сорта болгарской селекции снимают в стадии технической спелости, в этом
состоянии перец уже вполне съедобен и хорошо дозаривается до стадии биологической спелости, когда плоды полностью окрашиваются в присущий сорту цвет.
Гибриды голландской селекции в стадии технической спелости невкусные
и плохо дозариваются, поэтому их надо снимать не раньше, чем появится первый мазок сортовой окраски, тогда они дойдут.
Ещё лучше вырастить их до стадии биологической спелости прямо на
кустах, вот тогда у них действительно замечательный вкус! Как правило, перцы
голландской селекции — это крупноплодные толстостенные гибриды поздних
сроков созревания.
У себя в теплице, естественно, надо иметь и ранние болгарские сорта,
обычно неприхотливые и надёжные, и несколько разноцветных голландских
гибридов, чтобы потешить душу и порадовать глаз.
На Северо-Западе поздние сорта перцев часто не успевают вызреть. Чтобы их вырастить, надо около 7 месяцев и достаточное количество тепла, поэтому их приходится высевать на рассаду в начале февраля. А ближе к концу лета
прикрыть лутрасилом или включать в ночное время освещение-отопление. Одна
стоваттная лампочка способна удерживать в теплице температуру на 5–7 °С
выше окружающей.
Многие из моих знакомых садоводов используют для ночного отопления
теплиц керосинки или керогазы, позабытые приборы бабушек.
Перец, как и томат, у себя на родине многолетник. Томаты, конечно же,
перевозить домой не стоит, а вот перец, если к концу сезона у него образовалось много небольших завязей, вполне можно пересадить в большой цветочный
горшок (или пластиковую 5-литровую бутыль из под воды, у которой надо
обрезать зауживающийся верх), заполненный почвой из теплицы.
Дома поставьте ёмкости на подоконник, и перец благополучно дорастит
свой урожай. В конце ноября — начале декабря он сбросит листья. Продолжайте его поливать по чуть-чуть, чтобы не пересох корневой ком. Подкармливать в зимнее время его не надо.
В феврале растение снова выбросит листья и очень быстро зацветёт (усох
шие концы веток надо обрезать). С момента появления листьев усильте подкорму и полив, но не чрезмерно.
На дачу перевезёте растение уже с бутонами и аккуратно пересадите
на место в грунт под укрытие. Мне удавалось таким образом перевозить
Теплицы на вашем участке

519

домой и обратно перцы и томаты 2–3 года, но потом растения всё-таки погибали зимой.

Как формировать огурцы?
Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не
требуется.
Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам
надо ослепить (выщипнуть то, что растёт из пазухи листа) 3–4 нижних листа.
Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети — они забирают
все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка
света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого
проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части
растений.
Затем по мере роста огурца у него надо делать прищипку боковых побегов,
обрывая конец побега, как только на нём образуется 2 листа. Тогда не будет
загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха,
и следовательно, уродится много огурцов.
Если этого не делать, образуются сплошные джунгли из стеблей и листьев,
среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко
падает при загущении посадок огурцов.
Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру
(проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, т. е. несколько
огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие
пучком по всему стеблю.
Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно
ограничен — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их
можно сажать гуще — до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади
теплицы тот же самый.
Те гибриды, у которых укороченные боковые побеги, конечно же, никакого
формирования не требуют. Вот их растить — одно удовольствие.

Как формировать баклажаны?
Надо постепенно снимать нижние листья до первой налившейся завязи.
Если растение слабое, то как и у томата, надо убирать пасынки, растущие из
пазухи листьев. Если сильное, то можно и оставить один или два пасынка.
520

Галина Кизима

Теплицы на вашем участке

521

Какие растения являются защитниками?
При размещении культур на участке и в теплице и при совмещённых
посевах необходимо учитывать влияние растений друг на друга. Правильно
сочетая культуры, можно значительно уменьшить количество вредителей,
оздоровить огород и теплицу от болезней.
Благотворно влияют на соседей по грядке тмин и амарант — улучшают
физические свойства почвы. Питательные элементы растениям становятся
доступнее.
Базилик, шпинат, огуречная трава (бораго), томаты содержат сапонин —
биологически активное вещество, способствующее интенсивному росту и развитию всех растений.
Лук, чеснок, редька обладают высокой активностью фитонцидов, которые
губительно действуют на споры возбудителей фитофтороза и сосудистого
бактериоза капусты.
Также задерживают развитие фитофтороза свёкла, морковь, укроп,
петрушка, капуста, салат. Подобными же свойствами обладают огурец, дыня,
тыква.
Хрен в посадках картофеля повышает устойчивость последнего к возбудителям болезней.
Вредителей смородины отпугивает чеснок, вредителей земляники — чеснок, петрушка и салат.
Фасоль в какой-то мере защищает картофель от колорадского жука.
Лук губительно действует на паутинного клеща и морковную муху, а
томаты — на медяницу, тлю, пилильщика и огнёвку.
И наоборот, сельдерей привлекает бабочек капустницы, а салат — крестоцветных блошек; баклажан и паслён чёрный — колорадского жука.

Для каких растений
какая нужна продолжительность дня?
Растения длинного дня:
капуста
шпинат
салат
лук

укроп
редис
редька
морковь

свёкла
сельдерей
горох и т. д.

Этим культурам для цветения и плодоношения нужен световой день
продолжительностью более 13 ч. При коротком дне у них растут лишь
вегетативные органы, а плоды совсем не образуются или формируются
слабо.
522

Галина Кизима

Растения короткого дня:
перец
некоторые сорта
томата
баклажан

огурец
арбуз
дыня
тыква

кабачки
кукуруза
фасоль

В условиях короткого дня (меньше 12 ч) данные культуры раньше переходят к плодоношению и дают более высокий урожай. Увеличивая или сокращая
световой день, можно регулировать сроки цветения овощных культур и в результате получать урожай хорошего качества.
Например, специально организованный короткий день, помогает в борьбе
с цветением и стрелкованием редиса, салата, шпината (растения длинного дня).
Для этого на грядки с 8 ч вечера до 7–8 ч утра устанавливают съёмные каркасы из непрозрачных материалов.

КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАБОТ
Январь
В начале года самое разумное — спланировать все садовые работы, которые предстоят в летнем сезоне.
Нарисуйте план участка, наметьте на нём места посадок. Теперь распределите посадки в теплице и укажите сроки. И увидите, что перед высадкой
рассады томатов и перцев можно использовать свободную площадь теплиц под
ранние посадки холодостойких и быстро растущих культур — редиса, салата,
шпината.
Продумайте, что вы хотите посеять и посадить в огороде. Посмотрите на
план прошлого года и проверьте, какие предшественники росли на грядках.
Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.
Позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, чего именно и сколько
необходимо приобрести и лишь после этого отправляйтесь по магазинам.
Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры.
Проверьте их действие на 2–3 растениях и лишь потом начитайте их применение на всём участке. То же самое относится и к средствам защиты растений от
вредителей и возбудителей болезней. Лично я предпочитаю использовать
долгосрочное удобрение AVA. К тому же вносить это удобрение под многолетние культуры следует один раз в 2–3 года.
Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я всегда запасаюсь скорой помощью для
растений — удобрениями Унифлор-рост и Унифлор-бутон. Поскольку я
всегда сажаю много цветной капусты, то запасаюсь кальциевой селитрой, её
достаточно 1 кг на лето. И обязательно покупаю бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон. Обязательно запасаюсь Фитоспорином и Гуми. Фитоспорин — универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней. Гуми усиливает жизнестойкость
растений в неблагоприятную погоду, поддерживает активность микроорганизмов почвы.
Для защиты от болезней и вредителей я всегда применяю Фитоверм или
Искру-био, а также Циркон (Эпин-экстра или Новосил), которые способствуют повышению самозащиты растений против болезней и стрессовых ситуаций,
усиливая их иммунитет.
Цитовит — хорошая внекорневая подкормка макро- и микроэлементами,
Новосил можно применять в течение сезона для поддержки ослабленных
растений.
524

Галина Кизима

Февраль
Февраль — наиболее подходящее время для приобретения грунта для
посева семян на рассаду. Но лучше приготовить его самостоятельно из смеси
торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять половину ведра песка
и литровую банку золы. Вместо торфа можно использовать кокосовый субстрат
(один брикет на ведро воды). Поскольку он имеет нейтральную реакцию, то
золу добавлять не обязательно. Однако следует помнить, что эти смеси ничего
не содержат, рассаду придётся постоянно поливать не водой, а слабым раствором полного минерального удобрения (хотя бы азофоски), достаточно растворить чайную ложку в 3 л воды. Если использовать жидкое удобрение, то следует брать одну чайную ложку на 5 л воды.
Пересмотрите свой запас семян. Не следует накупать много семян впрок.
В первую очередь решите, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли
у вас на участке подходящие для этого условия.
Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам надо купить
или вырастить на своём участке и только после этого приступайте к подготовке
ёмкостей для посева семян.
Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду
в двадцатых числах февраля, а высокорослые томаты лучше сеять в первых
числах марта. Корневой сельдерей следует посеять в самом конце февраля,
поскольку ему потребуется около 200 дней, чтобы образовать крупный корнеплод.
Проверьте состояние луковиц лука и чеснока. Прорастающие головки
чеснока и лука высадите в неглубокую ёмкость с песком или некислой почвой
плотно друг к другу и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно,
иначе начнется гниение донца, и комнату заполонят чёрные мелкие плодовые
мушки — дрозофилы. Через две недели у вас будет молодая зелень.

Март
В начале марта можно посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не успели сделать этого в конце февраля. Однако придётся
ускорить появление всходов, для этого надо повысить температуру почвы.
Перец взойдет на 8–10 день, если температура почвы будет 28–32 °С,
а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6–7 и 4–5 день соответственно.
Всходы перцев, томатов, баклажанов подкармливают, как только развернутся семядольные листочки и растение перейдёт на корнесобственное питание.
Подкормку надо совмещать с поливом, то есть поливать растеньица не водой,
а слабым раствором удобрения.
Краткий календарь садово-огородных работ

525

В это время всходам требуется хорошее освещение. Перцам длинный день
вреден, поскольку они — растения короткого дня. Поэтому подсветку надо
включать на 7–8 часов. А баклажаны и томаты — растения длинного дня,
поэтому и подсвечивают 11–12 часов в день.
После того, как у томата появился первый настоящий лист, ещё до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором
хлорокиси меди (ХОМ). Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка
и развести в 10 л воды (0,05% раствор). Поливать рассаду томатов вместо
воды один раз в две недели систематически. Этим вы значительно повысите
устойчивость к заболеванию томатов фитофторозом. Баклажанам и перцам
такая подкормка тоже полезна.
Ещё можно посеять на рассаду черешковый сельдерей. Для этого возьмите
стаканчики, заполните их на три четверти почвой, добавьте снег, уплотните его
и высевайте по три семечка сельдерея на снег. Семена сельдерея хорошо видны
на снегу. Они очень мелкие, поэтому не засыпаются почвой сверху. При таянии
снега они слегка втянутся в почву. Стаканчики после посева следует накрыть
плёнкой и поставить на подоконник прямо у самого стекла. Сельдерей — холодостойкая культура, семена проклюнутся при 2–4 °С и взойдут при 6–7 °С.
Когда всходы появятся, плёнку можно убрать. Как только у растений появятся
1–2 настоящих листочка, оставьте в каждом стаканчике самое сильное растение, остальные срежьте по уровню почвы ножницами. В дальнейшем растения
надо слегка приокучить почвой, иначе они упадут.
526

Галина Кизима

Вновь проверьте лук и чеснок, заболевшие экземпляры выбросьте. А те луковицы, которые тронулись в рост, выложите плотно в неглубокую ёмкость с небольшим количеством слегка увлажнённого грунта и поставьте в светлое место.
В конце марта следует навестить участок. Сделать санитарную обрезку,
обработать сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите 10 л холодной воды, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками.
Заготовьте черенки для прививки. Их надо сохранить до апреля — начала
мая, проще всего в промытом, но не очищенном от кожуры клубне картофеля
сделать отверстия и вставить в них черенки нижним срезом. Клубни хранить
в холодильнике.
Внимательно осмотрите кусты чёрной смородины. На ветках в это время
хорошо видны толстые вздутые почки, заселённые почковым клещом. Их надо
обобрать и сжечь. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю
ветку.
В конце марта можно провести сев. Но грядки к такому посеву готовят
с осени. И даже делают на них борозды. С осени же готовят мешок сухой
почвы и оставляют на веранде. Сметите снег с такой грядки. Хорошо полейте
горячей водой из чайника по бороздам. Посыпьте борозды золой и сейте в них
семена. Затем присыпьте почвой на 2 см и сверху завалите снегом.

Апрель
Прежде всего надо спустить лишнюю воду с участка, для этого прокопайте
канавки по склону участка. Если участок ровный, то просто копайте неглубокую канавку, постепенно углубляя ее так, чтобы вода стекала в нужном вам
направлении. Особенно опасен застой воды на малине и землянике.
Если вы не сделали обрезку в плодовом саду, то в самом начале месяца это
ещё можно делать. Начинайте с кустов чёрной смородины, крыжовника и жимолости. Чёрные концы веток обрежьте, омолодите кусты, вырезав старые
ветки, у крыжовника надо вырезать все молодые побеги, растущие в середине
куста. Оставлять следует только те, которые растут по краям куста. У красной
и белой смородины верхушки веток не обрезают, а лишь убирают старые ветки
и те веточки, которые ответвляются внутрь кроны. У жимолости делают обрезку загущающих крону или поломанных веток, но не подрезают плодоносящие
или молодые побеги.
Вишни и сливы не торопитесь обрезать, подождите, пока не станут ясно
видны подмерзания после зимовки, а ещё лучше оставьте их обрезку на осень.
То же самое касается и яблонь.
Ближе к концу месяца следует опрыскать те растения, у которых раздвинулись чешуйки почек и появился зелёный конус листочков, поскольку первые
вредители откладывают яйцо именно в этот момент в зелёный конус листа.
Краткий календарь садово-огородных работ

527

В самом начале апреля можно срезать черенки для прививки, завернуть
в газету, сложить в полиэтиленовый мешок и прикопать в снег с северной
стороны дома, но так, чтобы их не залило талой водой. В конце месяца можно
использовать их для прививки. Точно так же можно поступить и с семенами
растений.
Чтобы получить раннюю землянику, накройте хотя бы одну грядку тоннелем из плёнки на дугах или двойным тонким лутрасилом прямо по кустикам.
Дома рассаду томатов и перцев поливайте умеренно, чтобы не переувлажнить почву. Не забывайте, что рассаде нужно хорошее освещение. Также
необходимо сделать опрыскивание листьев томатов и баклажанов очень слабым
раствором хлорокиси меди, растворив одну пятую часть чайной ложки порошка
в 5 л воды.
Картофель пора вынуть из хранилища, опустить его в горячую (45 °С)
воду. Когда вода остынет, добавьте марганцевокислый калий до ярко-розового
цвета и подержите клубни в растворе 15–20 минут. Затем промойте клубни,
просушите и выкладывайте на яровизацию в светлое и прохладное место.
В конце апреля уберите картофель в картонные коробки, прослаивая
каждый слой газетами, поставьте в теплое место, чтобы он дал крепкие ростки.
Подкормите азотным удобрением (3 столовых ложки мочевины на 10 л
воды) любисток, ревень, щавель, малину. Можно использовать вместо мочевины настой навоза или птичьего помёта, разбавленных водой 1 : 10 и 1 : 20
соответственно. Если при этом накроете эти посадки лутрасилом, то к первому
мая у вас уже будет зелень.
Посев в открытый грунт всех холодостойких культур (морковь, салат,
лук-чернушку, укроп, пастернак, редис, кочанную капусту, кервель) можно
провести в момент цветения мать-и-мачехи, то есть в конце апреля (на СевероЗападе).
Посейте листовую петрушку на зелень и кустовой укроп. На компостную
кучу можно посеять раннюю зелень и раннюю морковь, редис.

Май
В начале мая, чтобы помочь яблоням, вишням
и сливам легче пережить заморозки, их следует
опрыскать Эпином-Экстра, Новосилом или
Экоберином. Кроме того, если заморозки были
длительными или сильными, опрыскайте деревья
препаратом Завязь по бутонам и цветкам, это
предотвратит опадание завязей.
Необходимо провести защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают яйца в раскрывающиеся почки, а затем
528

Галина Кизима

обособляющиеся бутоны. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели. Землянику можно обработать Цирконом
совместно с Фитовермом. Кусты крыжовника, чёрной смородины, поражающиеся мучнистой росой, и яблони, болеющие паршой, обрабатывают Цирконом
(4–6 капель на литр). Первое опрыскивание сделайте по молодым листьям,
а второе примерно через две недели после завершения цветения — по молодым
завязям.
Весь май ещё можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.

Внимательно осмотрите свою рассаду. Если листочки начали скручиваться
книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми — на
них поселился паутинный клещ, который виден только в лупу. Может появиться тля на перцах. Это часто происходит, если в комнате, где растёт рассада, есть
комнатные цветы. Надо срочно обработать рассаду Здоровым садом (6–8 крупинок на литр воды) или биопрепаратом Фитоверм (4–8 крупинок на литр воды).
Перед перевозкой рассады томатов на участок, необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофтороза.
Проще всего взять на кончик ножа порошок хлорокиси меди и развести его
в 1 литре воды, затем опрыскать под вечер листья томата. Бледно-зелёную
рассаду подкормите раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 литра
воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев
и стебель имеют фиолетовую окраску, особенно у томатов — это недостаток
фосфора. Сделайте подкормку, растворив чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или столовую ложку золы), дайте постоять раствору ночь, затем разбавьте его тремя литрами тёплой воды,
размешайте и полейте томаты. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание, чаще им
не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Если перцы здоровы, у них молодые листочки светлее, чем остальные. Не забудьте, что
в первую половину мая паслёновые культуры нельзя подкармливать азотом
в любой форме.
Распикируйте рассаду листовой петрушки, кустового укропа.
Пророщенный картофель следует высаживать в момент цветения черёмухи.
В самом начале мая посейте в грунт лук чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу. Редис следует сеять
поштучно через 3–4 см. Сверху все посевы необходимо накрыть лутрасилом.
Поливать прямо по нетканому материалу.
Горох и бобы — растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже
9–10 мая, не делая предварительного замачивания. Лук-севок сажать следует
Краткий календарь садово-огородных работ

529

после 15 мая. Кабачки и тыквы можно высадить в грунт (лучше на утеплённый
сеном или на компостную кучу) под плёночное укрытие в середине мая. Фасоль
следует залить очень горячей водой, примерно 70 °С, и сразу же идти сеять, но
делать это надо попозже, примерно 15–20 мая.
В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, а также пересадить рассаду томатов, перцев, баклажанов и накрыть высаженные растения
двойным тонким лутрасилом.
Цветную капусту следует высаживать рассадой в грунт в конце мая, но
нужно прикрыть растения лутрасилом. Рассаду свёклы нельзя высаживать до
окончания заморозков.

Июнь
В начале июня малину опрыскайте Фитовермом против долгоносика.
Чёрную смородину обработайте препаратами против столбчатой и бокальчатой
ржавчины, например, ХОМом, Фитовермом или Фитоспорином. Почву
вокруг земляники и малины посыпьте золой, а кусты опрыскайте для защиты от
серой гнили.
Обрезать растения в саду сейчас не следует, оставьте это на осень. В конце
месяца можно размножать порослью вишню и сливу, зелёными черенками —
крыжовник. Весь месяц ещё можно прививать яблони, если у вас есть черенки.
Как только малина достигнет 1 м, прищипните у неё верхушки, чтобы
концы веток разветвились — будет больше ягод, а плодоношение продлится
весь август.
В конце месяца снимите досрочно созревающие ягоды чёрной смородины
и крыжовника, сожгите их — в них поселились личинки пилильщика.
Если земляника «поскучнела» или в середине кустиков появилась слюнявая
пенница, то облейте землянику горячей водой (60–65 °С) с добавлением
марганцевокислого калия. Раствор должен быть ярко-розового цвета.
Если стоит сухая и особенно ветреная погода, необходимы поливы земляники, чёрной смородины, облепихи, малины, посевов корнеплодов и капусты.
Особенно в поливах в это время нуждаются облепиха и малина.
Можно высевать в начале месяца позднюю морковь, чёрную редьку,
высаживать в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов,
кабачков, тыкв, свёклы.
Посадки капусты полейте раствором кальциевой селитры (3 столовых ложки на 10 л воды) против килы или известковым молочком (1 стакан извести на
10 л воды). Выщипывайте стрелки лука и чеснока. Кабачки, тыквы, огурцы
подкормите настоем свежего навоза (1 : 10).
Если на огурцах появился паутинный клещ, то для борьбы с ним примените
Фитоферм. Выщипывайте стрелки лука и чеснока. Последний раз окучьте
картофель.
530

Галина Кизима

Июль
Если вы не сделали профилактику против фитофтороза, то заболевание
обязательно начнётся сначала на картофеле, а затем на томатах. С фитофторозом на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву картофеля любым
препаратом, содержащим медь. Точно так же обработайте и томаты, только
помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу примерно
три недели.
В конце июля обычно начинаются холодные ночи, и перец начинает сбрасывать завязи и даже плоды. Если при этом стоит дождливая погода, то на
плодах в месте прикрепления плодоножки появляется гниль. Одновременно
в такую погоду часто появляется белый налёт на стеблях — стеблевая гниль.
Если не принять срочные меры, то гниль окольцует стебель, и он увянет.
Как только заметили, что появился налёт, оботрите это место сухой тряпочкой,
затем замажьте кашицей из мела и марганцевокислого калия или промойте
заражённое место тряпочкой, смоченной в растворе марганцовки и хорошо
опылите золой. При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах
полейте растения раствором кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро).
В раствор следует добавить столовую ложку калия, не содержащего хлор,
а плоды опрыскайте в месте прикрепления Цирконом.
На огурцах на нижней стороне листьев в начале месяца появляется паутинный клещ. Против этого вредителя хорошо помогает Фитоверм. Также помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне листьев.

Краткий календарь садово-огородных работ

531

У томатов регулярно снимайте все нижние листья под наливающимися
кистями. К середине июля на них должны быть только верхние листья над
последней кистью. В конце месяца сделайте вершкование томатов — оборвите
все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить их дальнейший рост и направить все силы на доращивание уже завязавшихся плодов.
У низкорослых сортов вершкования не делают, поскольку они заканчивают
свой рост цветочной кистью и выше не растут. У всех томатов в это время надо
обязательно обрывать бутоны и цветки, чтобы растения не расходовали на них
свои силы напрасно, так как плоды из них не успеют вырасти даже размером
с орех.

Август
В начале месяца, как только вы уберёте урожай смородины и крыжовника, следует сразу же подкормить и обработать ягодные кустарники.
При уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их. Ягодники начинают закладывать урожай
будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием. Крыжовник может
сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не
польёте.
Не следует давать ягодникам в августе азотной подкормки, тем более
настоя сорняков или навоз, поскольку азот вызывает рост концов у веток.
Этот новый прирост не успеет одревеснеть к зиме и засохнет зимой. Наоборот,
следует остановить рост веток, для этого следует прищипнуть (оборвать)
верхушки веток у чёрной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку именно на концах веток красной смородины закладывается
наибольшее количество плодовых почек.
У вишен, слив и облепихи в августе убирают всю корневую поросль. Если
вы хотите взять у них корневые отпрыски, то это надо сделать в первой половине августа, причём не следует брать их близко от ствола — лучше в 1,5–2 м от
него, иначе вы сильно повредите корни у материнского растения.
Начало августа — крайний срок для обработки посадок земляники. Необходимо, чтобы у кустов была к концу августа большая зелёная масса, поскольку
у нас очень часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в конце
августа или самом начале сентября. У земляники самое слабое место — это
корневище. Необходимо, чтобы земляника прикрывала его собственными
листьями. Если вы не успели обработать кустики до середины августа, оставьте
их зимовать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголённые, не прикрытые листьями корневища. Обычно их выпирает из земли, поэтому кустики
следует приокучить почвой или подсыпать под них новую почву, но так, чтобы
не засыпать сердечко.
532

Галина Кизима

Чтобы поддержать огородные растения, надо дать некорневые подкормки. Лучше всего для этого подходит удобрение Унифлор-бутон. Достаточно двух чайных ложек на 10 л воды. Опрыскивание надо делать
вечером или в пасмурную погоду.

Перцы берегите от стеблевой гнили, точно так же, как огурцы. Серую или
белую плесень надо снять сухой тряпочкой или смоченной в крепком растворе
марганцовки, и затем опылить это место золой. Можно замазать кашицей из
мела, марганцовки и воды.
На огурцах бактериоз и антракноз следует убирать с помощью Фитоспорина. Применять химические средства, в том числе и препараты меди, нельзя.
От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на
корнях. Полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды)
и оставить луковицу неприкрытой. Точно так же следует поступить с капустой:
сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху по голове, а затем
в отличие от лука вновь окучить.
Не забывайте регулярно, примерно один раз в 10 дней, поливать капусту
против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды,
по пол-литра под куст) или известковым молочком (стакан извести или доломита, можно мела на 10 л воды по пол-литра под куст). Против вредителей на
овощах сейчас можно использовать только биопрепараты Агравертин или
Фитоферм или новый биологический препарат Искрабио (не путайте его
с химическим препаратом Искра).
Попробуйте сделать ранние посадки чеснока в конце августа, примерно
25–26 числа. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно
12–15 см, насыпьте в каждое столовую ложку песка, опустите гранулу удобрения AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой.
При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдёт, но зато у него разовьётся мощная корневая система, с которой он уйдет под зиму.

Сентябрь
Если на коре деревьев в саду нет лишайников, то побелите стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Она не смоется
осенними затяжными дождями и предохранит деревья от солнечных весенних
ожогов, которые обычно бывают в марте, когда после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце, усиленное снегом.
Побелка мелом — дело совершенно бессмысленное, поскольку до весны
мел полностью смывается. Весенние же ожоги в дальнейшем приводят к гниению коры и её отмиранию.
Краткий календарь садово-огородных работ

533

Весь сентябрь можно сажать на участке ягодные кустарники: малину,
смородину, крыжовник, жимолость и орехи. Если вы купили посадочный
материал вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать
до весны, а не высаживать под зиму.
До 10–15 сентября можно сажать землянику. Для этого, ещё в августе
надо дать укорениться 4–5 розеткам на маточном кусте, на котором был
большой урожай летом. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него и пересадить.
Если вы не успели посадить озимый чеснок в конце августа, то сделайте
это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый
квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине
ведра песка, добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на
штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку
водой. Утром сделайте разметку под посадку, колышком проделайте углубления
по схеме 10 × 10 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее
12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну крупную
гранулу удобрения AVA и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заровняйте почву. При такой посадке чеснок созреет примерно в конце июля и будет
готов к уборке до наступления августовских дождей.
В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки
ботву. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю следует посеять
озимую рожь. Весной её нужно скосить и перекопать зелёную массу вместе
с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Следует
иметь в виду, что такая процедура вносит в почву большое количество азота,
поэтому вносить дополнительно азофоску при посадке нежелательно, следует
ограничиться только внесением фосфора и калия.
После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если
пришла пора убирать корнеплоды, а погода стоит тёплая, то подержите морковь
в холодильнике сутки или двое — она обязательно должна пройти стадию
охлаждения, иначе при хранении начнёт отрастать зелень.
Можно убирать свёклу. У неё ботва срезается так, чтобы оставалось
немного наземной части.
Цветную капусту тоже можно убрать, но вместе с корнями составить её
в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Или оставить капусту на грядке, но её
надо укрыть двойным лутрасилом от возможных заморозков.

Октябрь
В октябре обычно рекомендуют делать осеннюю перекопку приствольных
кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Но я не советую вам этого делать, поскольку всякая лишняя перекопка
534

Галина Кизима

Краткий календарь садово-огородных работ

535

почву губит. Наоборот, хорошо завалите сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона
сосущих корней. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим
слоем.
Все опавшие листья также надо не убирать, а навалить в приствольные
круги. Возбудителей болезней и вредителей следует уничтожить поздним
(в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации, например, мочевиной (карбамидом) — 500–700 г удобрения на 10 л воды. Тщательно пройдитесь по всем
веткам, стволу и почве в приствольных кругах. В конце марта эту процедуру
следует повторить.
В сухую осень сад надо хорошо напоить водой. Если растения уйдут
в зиму обезвоженными, они могут высохнуть от морозов, особенно молодые годичные приросты.

В конце месяца можно вносить под кусты и деревья перепревший навоз
и компост, можно внести перегной под пионы и другие многолетние цветы, но
тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по половине ведра золы. Не повредит даже целое ведро. Ещё
лучше использовать вместо золы доломит или мел, но его норму надо уменьшить в три раза.
В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7–10%-ным раствором железного купороса (примерно три столовых ложки без верха на 1 л воды).
Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни
в коем случае нельзя делать во время вегетации.

Ноябрь
Если конец лета и начало осени были засушливыми, сад необходимо поливать. Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае
есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько
повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток.
Органику под плодовые надо вносить после окончания сокодвижения,
иначе он может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей.
Но вносить его надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где
находятся сосущие корни.
В конце месяца следует опрыскать кусты и деревья концентрированным
раствором минеральных удобрений. Можно воспользоваться мочевиной (кар536

Галина Кизима

бамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Опрыскивать следует не только
наземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов
веток. Тщательно обработайте стволы и побеги. Если на деревьях ещё висит
листва, опрыскивайте прямо по листьям. В опавшей листве, под ней и в верхнем
слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором
такой высокой концентрации вы их уничтожите.
В начале и середине месяца полейте все освободившиеся грядки раствором
Фитоспорина. Содержащаяся в нем бактерия-хищница будет ещё долгое время
уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она
только при –20 °С.

Декабрь
Если с деревьев не полностью опали листья, есть большая опасность, что
первый же снег поломает ветви. Постоянно приходится снег с деревьев стряхивать, тем более, что он выпадает мокрый, а, следовательно, тяжёлый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазать зелёнкой, либо закрасить
жидким лаком для металла (битумом). Можно использовать препарат Ран нет.
Весной дополнительно зачистить места поломок и замазать любым из указанных средств. Поверх замазки нарастёт новая кора.
Зимой надо собирать и подсушивать на газете около батареи картофельные
очистки, складывая их в открытые полиэтиленовые мешки, вывозить затем на
дачу. Сжигая очистки вместе с дровами в печке, вы прочистите дымоходы, зола
же обогатится минеральными веществами, которыми картофельные очистки
богаты.
На плоскую тарелку, стоящую под батареей, высыпайте спитый чай (в том
числе и из пакетиков) и кофе. Когда они подсохнут, высыпайте в открытый
мешок. При выращивании рассады можно добавлять эту труху в почву для
рассады, можно использовать при посеве мелких семян в грунт: на полстакана
трухи надо брать 1 чайную ложку семян и одну чайную ложки пылевой фракции
удобрения AVA. Все перемешать и сеять в посадочные дорожки так, как вы
солите пищу. Всходы не будут загущаться, и не потребуется больше никакой
минеральной подкормки за все лето.
Отдельно в течение зимы в мешок собирайте чесночную и луковую сухую
шелуху. Она пригодится весной для приготовления отвара против тли.
В декабре можно покупать удобрения. Из минеральных — комплексное
удобрение Унифлор-рост для выращивания рассады. Для внесения в почву
при посадке и для подкормки многолетних растений — комплексное удобрение
AVA. Удобрение под садовые культуры вносят один раз в 2–3 года постепенно,
то под одни, то под другие. В качестве органического удобрения — Фитоспорин. Он повышает содержание гумуса в почве и одновременно обеззараживает ее.

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ
САДОВОГО И ОГОРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА............................... 3
Глава 1. Правильно ухаживаем за почвой ..................... 5
Основные характеристики почвы ....................................................... 7
Определение механического состава почвы и ее улучшение.........................7
Определение кислотности почвы................................................................11
Структура почвы ...................................................................................... 15
Влагоёмкость почвы . ................................................................................ 16
Обеспеченность почвы питательными веществами ................................... 17
Глава 2. Разумный подход к обустройству сада........ 23
Обустройство сада . ........................................................................ 25
Планировка сада . .....................................................................................25
Важно качество, а не количество! ............................................................. 31
Посадка садовых растений .......................................................................35
Формирование кроны у плодовых деревьев ..............................................42
Защита урожая от заморозка . ..................................................................44
Полив сада . ..............................................................................................45
Садовые культуры.......................................................................... 46
Семечковые культуры .............................................................................. 46
Косточковые культуры ............................................................................. 61
Орехоплодные культуры............................................................................72
Ягодные культуры.....................................................................................77
Глава 3. Уход за огородом без лишних усилий.........109
Огородные культуры.......................................................................111
Паслёновые культуры .............................................................................. 111
538

Галина Кизима

Тыквенные культуры . ............................................................................. 134
Капустные культуры................................................................................ 157
Корнеплодные и клубнеплодные культуры ............................................. 162
Луковичные культуры.............................................................................. 184
Бобовые культуры .................................................................................. 195
Зеленные культуры . ............................................................................... 197
Пряно-вкусовые культуры . .................................................................... 216
Глава 4. Цветники на вашем участке.............................225
Советы для начинающих ................................................................227
Вариант ограды из декоративных кустарников........................................232
Размещение цветников в саду..........................................................235
Растения для солнечных мест..................................................................236
Теневыносливые растения........................................................................237
Засухоустойчивые растения.....................................................................237
Влаголюбивые растения...........................................................................238
Растения, предпочитающие известкованные почвы (pH 7–7,5).............238
Растения, растущие на слабокислых (pH 5,1–6)
и кислых почвах (pH 4,1–5)...................................................................239
Палисадник.................................................................................. 240
Растения для южного палисадника.......................................................... 241
Южный палисадник................................................................................242
Растения для северного палисадника.......................................................245
Северный палисадник............................................................................. 249
Растения для восточного и западного палисадников ...............................253
Восточный или западный палисадник ....................................................258
Миксбордеры, рабатки, газоны, водоёмы . .......................................261
Миксбордеры.......................................................................................... 261
Рабатки . .................................................................................................265
Газоны..................................................................................................... 268
Водоёмы................................................................................................. 268
Клумбы и рокарии ........................................................................270
Клумбы....................................................................................................270
Каменистые горки....................................................................................277
Монохромные клумбы ...................................................................279
Зелёный цветник.................................................................................... 280
Белый цветник.........................................................................................282
Содержание

539

Красный цветник.................................................................................... 286
Розовый цветник.................................................................................... 289
Жёлтый цветник......................................................................................292
Синий цветник........................................................................................ 296
Клумбы непрерывного цветения .................................................... 299
Клумба непрерывного цветения ..............................................................300
Сад ранней весной ..................................................................................302
Поздняя весна в саду .............................................................................. 310
Растения раннего лета . ...........................................................................325
Середина лета .........................................................................................340
Конец лета — начало осени . ..................................................................360
Зимовка декоративных растений ............................................................378
Глава 5. Защита растений
от вредителей и болезней............................................. 381
Вредители сада и огорода................................................................383
Почему на растения нападают вредители.................................................383
Какие бывают вредители.........................................................................384
Вредители сада и способы борьбы с ними . .............................................384
Борьба с вредителями огорода ................................................................ 391
Болезни растений в саду и огороде.................................................. 394
Защитный профилактический коктейль...................................................398
Краткий словарь болезней и вредителей
садовых и огородных растений....................................................... 400
Блошки земляные, или крестоцветные блошки .......................................400
Антракноз . .............................................................................................400
Бактериоз ...............................................................................................400
Белая пятнистость . ................................................................................. 401
Белянки .................................................................................................. 401
Бокальчатая ржавчина ............................................................................402
Боярышница ...........................................................................................402
Букарка . .................................................................................................403
Бурая пятнистость ..................................................................................403
Вишнёвый слоник ...................................................................................403
Галлица ...................................................................................................404
Грушёвый долгоносик, или грушевый цветоед . .......................................404
Древоточцы ............................................................................................404
Дровосеки, или усачи . ............................................................................405
540

Галина Кизима

Земляничная нематода ............................................................................405
Земляничный паутинный клещ .............................................................. 406
Златогузка ............................................................................................. 406
Казарка . .................................................................................................407
Капустная моль . .................................................................................... 408
Капустная муха ...................................................................................... 408
Кармашки слив, или дутые сливы .......................................................... 409
Кила капустных культур ........................................................................ 409
Колорадский жук . ................................................................................. 409
Корневая галловая нематода ................................................................... 410
Крыжовниковая огнёвка ..........................................................................411
Крыжовниковая пяденица .......................................................................411
Листоблошки, или медяницы ...................................................................411
Листовёртки ............................................................................................411
Ложная мучнистая роса лука .................................................................. 412
Ложнощитовка ....................................................................................... 412
Луковая муха .......................................................................................... 412
Майский жук .......................................................................................... 413
Малинная муха ....................................................................................... 413
Малинный жук ....................................................................................... 414
Малинно-земляничный долгоносик ........................................................ 414
Махровость . ........................................................................................... 415
Медведки . .............................................................................................. 415
Муравьи ................................................................................................. 416
Нематода ................................................................................................ 418
Озимая совка .......................................................................................... 418
Парша растений . .................................................................................... 418
Паутинный клещ . ................................................................................... 419
Пенница слюнявая .................................................................................. 419
Почковый клещ ......................................................................................420
Проволочник .......................................................................................... 421
Пурпуровая пятнистость стеблей малины ............................................... 421
Свекловичная муха ................................................................................. 421
Серая гниль . ...........................................................................................422
Сетчатая листовёртка . ............................................................................423
Слизистый бактериоз . ............................................................................423
Слизистый пилильщик . ..........................................................................423
Слизни ....................................................................................................423
Сосудистый бактериоз ............................................................................424
Стеблевая гниль огурцов . .......................................................................425
Стеклянница ...........................................................................................425
Сферотека ...............................................................................................425
Ткач ....................................................................................................... 426
Содержание

541

Тли ......................................................................................................... 426
Фитофтороз картофеля . .........................................................................427
Фомоз . .................................................................................................. 428
Чёрносмородинный пилильщик ............................................................. 428
Цикады . ................................................................................................ 429
Яблонная моль ....................................................................................... 429
Яблонная плодожорка . .......................................................................... 429
Яблонный пилильщик .............................................................................430
Яблонный цветоед ..................................................................................430
Глава 6. Теплицы на вашем участке............................... 431
Разумное использование теплиц.......................................................433
Схема моей теплицы................................................................................434
Культуры, которые можно выращивать в теплице...................................435
Сроки посева тех культур, которые можно сеять семенами
прямо в теплицу.......................................................................................436
Я рекомендую делать смешанные посадки на одной грядке.....................440
Что надо знать о совместимости культур........................................... 442
Предшественники....................................................................................447
Не сажайте одну и ту же культуру
на одной грядке или на одном месте несколько лет подряд......................447
Календарь посадок в теплице.......................................................... 449
Конец апреля — начало мая................................................................... 449
5–10 мая..................................................................................................452
10–15 мая................................................................................................453
20–25 мая...............................................................................................455
Конец мая — начало июня......................................................................456
Конец июля..............................................................................................456
Моя дружная коммуналка в теплице................................................ 458
Как я выращиваю огурцы и томаты в одной теплице...............................458
Не выращивайте тыквенные культуры через рассаду.............................. 461
Прогревать или не прогревать семена огурцов перед посевом................. 464
Надо ли обрывать верхушку (делать прищипку)
у огурцов после четвертого листа.............................................................465
Выращивание огурцов в теплице..............................................................465
Другие способы выращивания огурцов................................................... 468
Выращивание других растений в теплице.................................................472

542

Галина Кизима

Какие культуры и как надо растить рассадой дома.
Как пересаживать рассаду ............................................................. 486
Выращивание тыквенных культур рассадой............................................ 488
Почва для рассады.................................................................................. 489
Самый простой способ вырастить рассаду томатов................................. 489
Выращивание рассады перца...................................................................493
Выращивание баклажанов в холодном регионе....................................... 498
Опасности, подстерегающие
растения в теплице. Как их избежать............................................... 500
Заболевания тепличных растений............................................................500
Некоторые дополнительные сведения...................................................... 514
КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВО-ОГОРОДНЫХ РАБОТ ..... 524
Январь ...........................................................................................................524
Февраль ........................................................................................................525
Март . ............................................................................................................525
Апрель . .........................................................................................................527
Май ...............................................................................................................528
Июнь..............................................................................................................530
Июль ............................................................................................................. 531
Август ...........................................................................................................532
Сентябрь .......................................................................................................533
Октябрь . .......................................................................................................534
Ноябрь ..........................................................................................................536
Декабрь .........................................................................................................537

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть
скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме,
в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо
иным способом, а также использована в любой информационной системе
без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение
и иное использование книги или ее части без согласия издателя
является незаконным и влечет уголовную, административную
и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
САДОВЫЕ СЕЗОНЫ. ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГРОНОМОВ

Кизима Галина Александровна

САМАЯ ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ
Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления Т. Сова
Зам. руководителя направления А. Братушева
Ответственный редактор Д. Рыкова
Координатор проекта В. Жутина
Художественный редактор Е. Анисина
Страна происхождения: Российская Федерация
Шы2арушы ел: Ресей Федерациясы
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Mндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШQ
123308, Ресей, МRскеу Sаласы, Зорге кTшесі, 1-Uй, 1-SVрылыс, 20 Sабат, 2013-каб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
QазаSстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

12+

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
ТОО РДЦ Алматы, Алматы, ул. Домбровского, 3«а», литер Б, офис 1.
Дистрибьютор жRне QазаSстан Республикасында Tнімге ша2ымдар
Sабылдау жTніндегі Tкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы S., Домбровский кTш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certiﬁcation
ТехникалыS реттеу туралы РФ за^намасына сай басылымны^ сRйкестігін растау
туралы мRліметтерді мына адрес бойынша алу2а болады: http://eksmo.ru/certiﬁcation/
Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында Tндірілген
Сертификаттау2а жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 07.11.2025. Формат 70x1001/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,07.
Тираж
экз. Заказ