300 ответов любителю художественных работ по дереву - Гусарчук Д.М.

Автор: Гусарчук Д.М.

Теги: деревообрабатывающая промышленность декоративно прикладное искусство резьба по дереву

Год: 1985

Похожие

Декоративные работы по дереву на станке «Универсал»

Декоративные работы по дереву на станках

Мозаичные работы по дереву

Работы по дереву. Резьба, мозаика, мебель

Текст

Д. М. Гусарчук

300 ответов
любителю
художественных
работ
по дереву

РАЗДЕЛЫ ОТВЕТЫ
1 ДЕРЕВО-МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 112
II ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА 13 34
III ИНСТРУМЕНТЫ РЕЗЧИКА ПО ДЕРЕВУ 35-52
IV ПРОСТЕЙШИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ТРУДА 53 67
V ПЛОСКО-РЕЛЬЕФНАЯ И ОБЪЕМНАЯ РЕЗЬБА 68 98
VI СКЛЕИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 99-115
VII ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ 116-136
VIII ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ 137-147
IX ЛЕСНАЯ СКУЛЬПТУРА 148-166
РАЗДЕЛЫ ОТВЕТЫ
X ОБРАБОТКА НАРОСТОВ 167-180
XI ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ, ВЫЖИГАНИЕ И ОБЛИЦОВКА 181-198
XII МОЗАИКА И ИНКРУСТАЦИЯ 199-214
XIII ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУРНИТУРЫ 215-233
XIV ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 234-247
XV ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИЗДЕЛИЙ 248-264
XVI ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 265-282
XVII ЗАТОЧКА И ПРАВКА ИНСТРУМЕНТОВ 283-288
XVIII ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУ- МЕНТОВ К БОРМАШИНЕ 289-300
ББК 85.12

Г96

УДК 674.5

Гусарчук Д. М.

Г96 300 ответов любителю художественных

работ по дереву /Под редакцией кандидата искус-
ствоведения Л. Я. Супрун. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М.: Лесн. пром-сть. 1985. — 208 с. с ил.

Изложен многолетний опыт резчика-любителя, мастера ху-
дожественной объемной резьбы по дереву, лесных скульптур,
предметов прикладного искусства. Описаны приемы обработки
художественных изделий, методы подготовки инструментов и ор-
ганизации рабочего места в домашних условиях.

Второе издание вышло в 1977 г. Третье издание значительно
переработано и дополнено новым иллюстративным материалом.

Для любителей художественных работ по дереву в домаш-
них условиях.

Переиздается по просьбе книготорговых организаций

3002000000—025

037(01)—85

ББК 85.12
74

(С) Издательство «Лесная промышленность», 1985 г.
< ОД1 РЖАНИЕ

111>» Д»1* ЛПЛИГ

I II»|и*ло - материал для художе-
< ни иных работ

I |1<нцму применяют древесину

I 11«1'1гму любят лес и изделия из
др» иге ины

I Чи» такое дерево

4 Чю может дать художнику
41 |>« ПО

4 Ч 1О ।«кос древесина

А II чем «включаются основные
< ной» нт древесины

Т Имеет 1И древесина запах

И к иконы основные пороки дре-
м»»ним

V К н кипы основные формы дре-
ме « ины

III к «к выпирать древесину

II кмк « уши и» древесину

II кан хранить древесину

II Художественные изделия из де-
ргая

II Чю пн 1Ы па ют художественными
и «лглиями и « дерева

14 каковы свойства декоративных
И1де «нй ив дерева

каки** художественные изделия
можно «делить из Дреаесины

|й II чем «включается художест-
нгнили обработка древесины

I < *1«1о нпчиние1ся увлечение

1И как онределить направленность
рябины рпчика

19 < чего начинать художествен-
ную рибозу но дереву

III Нужно ли копировать

II Чн1 зпкое предмет изображе-
нии

II Как |||»д| топиться к работе

И к як ро ждя юте я идея и образ

х у до жп 1ВСННО1 о произведения

•4 Чю । 1ВПНОГ а художественном
и «де «ни и । дерена

14 Чю 1йког художественное обоб-
111Г1НМ-

9 26. Зачем нужны художественные
преувеличения 53
27. Зачем нужны контрасты 34
II) 28. Как использовать текстуру дре-
10 весины в художественных изде- лиях 36
10 29. Как использовать окраску дре- весины 36
10 30. Как использовать фактуру 37
12 31. Что называется художественной композицией 38
14 32. Какое значение имеют для
14 композиции пропорции, ритмы и пластика 38
16 33. Как разработать композицию
художественного изделия 40
16 34. Как эскизировать 40
20 20 III. Инструменты резчика по дере-
21 ву 43
22 35. Как режется древесина 43
35. Резать на себя или от себя 43
23 37. Чем пилить древесину 43
38. Чем колоть и тесать древесину 44
23 39. Чем строгать древесину 45
25 40. Чем строгать фигурные по- верхности 45
27 41. Какими ножами резать древе- сину 45
42. Какие нужны стамески 46
28 43. Какие нужны специальные ста-
28 мески 47
28 44. Какие нужны специальные ин- струменты 48
45. Чем сверлить древесину 50
29 46. Какие нужны рашпили и на-
30 пильники 51
47. Чем шлифовать древесину 52
31 48. Чем измерять изделия 52
31 49. Чем размечать заготовку 53
33 50. Какие нужны слесарные ин- струменты 53
33 51. Где можно приобрести инстру- менты 53
33 52. Как выбирать режущие инстру- менты 54
IV. Простейшие средства механиза-
ции труда и организация рабочего
места

53. Какие работы можно механизи-
ровать

54. Какие механизированные сред-
ства можно купить

55. Какие специальные машины
можно купить

56. Что можно сделать самому для
механизации работ

57. Как устроена бормашина

58. Как самому сделать точило

59. Как самому изготовить токар-
ный стаиок по дереву

60. Как подготовить к пуску элект-
рическую машину

61. Что нужно для работы

62. Какие требования предъявляют
к рабочему месту

63. Как организовать рабочее место

64. Как устроить верстак

65. Как устроить переносный сто-
лик

66. Как устроить рабочую доску

67. Нужна ли сумка для инстру-
ментов

V. Плоскорельефная и объемная
резьба

68. Что относится к плоскорельеф-
ной резьбе

69. Где применяют плоскорельеф-
ную резьбу

70. Какие различают виды плоско-
рельефиой резьбы

71; Что нужно знать начинающему

72. Что называют геометрической
резьбой

72, Что называют контурной резь-
бой

74. Как выполняют контурную
резьбу

75. Как выполняют резьбу с за-
овалеиными контурами

76. Как делают резьбу с подушеч-
ным фоном

77. Как выполняют резьбу с подо-
бранным фоном

78. Какую резьбу называют рельеф-
ной

79. Где применяют сквозную

резьбу 68

55 80. Какие изделия выполняют в

технике объемной резьбы 68

81. Как различать рельеф, барель-

55 еф и горельеф 68

82. Как работать над барельефом 68

55 83. Что называют камеей 69

84. В чем особенности объемной

56 резьбы 70

85. Что такое скульптура 70

56 86. Как различают скульптуры по

57 назначению 71

57 87. Что изображают любители в

скульптурных работах 72

57 88. Кого называют анималистами 73

89. Как работает резчик-анималист 73

59 90. Что может быть темой скульп- в

59 туры 74

91. Может ли труд быть темой

59 скульптуры 74

60 92. Как изображать спорт 75

60 93. Как изображать сказочные пер-
сонажи 76

61 94. Как делают сатирические ста-

62 туэтки 76

95. Как изображать жанровые сцен-

62 ки 77

96. Как делать резные деревянные

игрушки 78

63 97. Как работать над скульптурным

портретом 78

98. Можно ли применять в деревян-

63 ной скульптуре детали из дру-
гих материалов 79

VI. Склеивание древесину 80

63
64 99. Когда применяют склеивание

древесины 80

64 100. Какие требования предъявля-
ются к склеиванию 80

64 101. Какие применять клеи 80

102. Как выбрать место склеивания . 82

65 103. Как обеспечить прочность

склеивания 82

66 104. Как обеспечить точность под-
гонки склеиваемых площадей 83

66 105. Как склеивать на шуруп 83

106. Как склеивать на шинку 83

66 107 Как облицевать древесину 84

108. Как скрыть шов склеивания 84

67 109. Как скрыть трещины 85
11II Кик ликвидировать сколы, за-
рубы и задиры

III Какие ошибки бывают у рез-
чика

112 Как исправить ошибку

II* Как приготовить шпатлевку

114 I де взять древесную муку

114 Как увеличить прочность тон-
ких деревянных деталей

VII Первичная отделка древесины

116, Какие имеются виды первич-
ной отделки древесины

117. Какие требования предъявля-
ются к отделке

II8, Какая нужна отделка

(IV, Как подготовить фактуру худо-
жественного изделия

I20. Ч го такое грубая отделка *
1Л1. Как шлифовать древесину
вручную

122. Как механизировать шлифо-

11
мание древесины

121. Как подготовить поверхность
к основному покрытию

124. Как использовать естественный
цвет древесины

124. Как использовать искусствен-
ный цвет и тон

126. Чем окрашивать древесину

127. Какие применять красители

128. Как приготовить водный кра-
с итель

129. Как наносить водный краси-
тель

1.10. Как наносить краситель на
шпатлевку

1.11. Как «поднять» текстуру краси-
телем

132. Как имитировать ценные по-
роды древесины

123. Как изменяется цвет древе-
сины

134. Как отбеливать древесину

135. Как подготовить однотонную
плиту

136. Как раскрашивать и бронзиро-
вать изделия

VIII. Декоративно-защитная отдел-
ка древесины

137. Зачем нужна декоративно-за-

85 щнтная отделка

138. Что нужно для декоративно-

85 защитной отделки древесины

85 139. Какие требования предъявля-

86 ют к лакам

86 140. Как выбирать материалы для

декоративно-защитной отделки

87 изделия

141. Как выбирать растворители и

88 разбавители, как снять лак с

изделия

142. Как наносить лак

88 143. Можно ли применять полиуре-

тановые материалы

88 144. Чем разравнивать лак
88 145. Как выбирать политуры
146. Как шлифовать лак и полиро-
88 вать древесину
90 147. Как шлифовать и полировать

механизированным способом

IX. Лесная скульптура

148. Может ли природа вайть

92 149. Что называют лесной находкой

150. Как выбирать и обрабатывать

93 лесную находку

151. Что называют лесной скульп-

94 турой

94 152. Зачем нужны лесные скульп-

94 туры

153. Какой материал можно исполь-

95 зовать для лесных скульптур

154. Где искать материал для лес-

95 ных скульптур

155. Что нужно для поисков лесных

96 находок и материала для лес-

ных скульптур

96 156. Как искать материал

157. Как брать материал

96 158. Что относится к первичной об-

работке материала

97 159. Как создается художественный

97 образ в лесной скульптуре

160. Как подготовить материал к

98 обработке

161. Как соединять детали лесной

98 скульптуры

162. Как соединять корни

163. Как подготовить места соеди-

нения деталей

100 164. В чем заключаются особен-

100

101
101

102
102

103

104

105

105
105

106

107

108

109

ПО

ПО
111
111

111

112

ИЗ
мости обработки лесной скуль-
птуры ИЗ

165. Как усилить выразительность
лесной скульптуры 113

166. Как сделать подставку для лес-
ном скульптуры 114

X. Обработка наростов 115

167. Что такое нарост 115

168. Как использовать наросты 115

169. Где обрабатываются наросты
на корнях 116

170. Как изготовляют сувениры на
фабрике «Идеал» 116

171. Как снять нарост со ствола 116

172. Можно ли брать пораженный
нарост 117

173. Как заготавливать наросты
корней 118

174. Как усилить выразительность
изделия из нароста 118

175. В каких случаях можно при-
менять метод «рваных» волокон 119

176. Как работать по методу «рва-
ных» волокон 119

177. Как можно разнообразить из-
делия, обработанные методом
«рваных» волокон 121

178. Как использовать внешний вид
нароста на корнях 121

179. Как использовать текстуру на-
роста на корнях 121

180. Что можно сделать из карель-
ской березы 121

XI. Токарные работы по дереву,
выжигание и облицовывание 123

181. Где применяют токарные ра-
боты по дереву 123

182. Как изготовляют точеные суве-
ниры 123

183. Как усилить выразительность
токарных изделий 123

184. Как выточить изделие из де-

рева 123

185. Где применяется художествен-
ное выжигание по дереву 123

186. Какие известны способы вы-
жигания 124

187. Где ознакомиться с приемами
работ по выжиганию 125

188. Где применяется декоративное
облицовывание древесины 125

189. В чем суть декоративного об-
лицовывания древесины 126

190. Как подбирать шпон для деко-
ративного облицовывания 126

191. Как фуговать кромки шпона 127

192. Как подготовить набор к на-
клеиванию 127

193. Как.подготовить плиту к обли-
цовыванию 128

194. На каком клее облицовывать 128

195. Как наклеить набор 129

196. Как наклеить набор на кривую
плоскость 129

197. Как облицевать кромки плиты 129

198. Как отделывать облицованную
плиту 129

XII. Мозаика и инкрустация 131

199. Где применяют мозаику по
дереву 131

200. В чем суть мозаичных работ 131

210. Где ознакомиться со способа-
ми выполнения мозаичных ра-
бот 131

202. Как сделать накладной рису-
нок из дерева 131

203. Чем инкрустация древесины
отличается от мозаики 132

204. Где применяют инкрустацию 132

205. Какие требования предъявля-
ют к рисунку для инкрустации 132

206. Как выбирать материал для
инкрустации 132

207. Как подготовить основу для
инкрустации 133

208. Как подготовить материал для
инкрустации 134

209. Как закрепить изделие для
инкрустации 134

210. Как нанести рисунок инкруста-
ции на основу 134

211. Чем закрепляют детали ин-
крустации 135

212. Как вводить металл в прорезь
рисунка 135

213. Как обработать инкрустиро-
ванный рисунок 135

214. Как сделать объемный рису-
нок из металла 135
4111 И и отопление фурнитуры 137

111. Какая нужна фурнитура 137

I |Л« Где внять фурнитуру 137

II I, Какие навесные петли нужны 137

II*. Какие шарнирные петли нужны

дли шкатулок 138

>19 Как установить шарнирные
негли на шкатулке 139

НО. Как сделать крепежные ма-
териалы 139

1*1. Какой замок нужен для шка-

|улки 140

*Л. Как устроен замок конструк-
ции автора 140

11.1. Как изготовить и установить
шмок на шкатулку 140

114. Как сделать булавку для

броши 141

111. Как сделать фурнитуру для
серег 142

МА, Где применяют металлические
обкладки 142

117. Как сделать металлическую
обкладку для чаши 142

ИЛ. Как подготовить обкладку к
посадке на место 143

119. Как подготовить борт изделия

под обкладку 143

Л 10. Как установить обкладку 143

III. Как отделать обкладку 144

2.12. Как сделать металлическую

обкладку для борта подставки 144

>12. Как сделать фурнитуру для

плафона 144

XIV. Основные приемы резьбы по
дереву 147

134. Как выбирать заготовку 147

135. Как ориентировать заготовку 148

136. Как работать с заготовкой 148

217. Как нанести на заготовку кон-
туры изделия 148

238. Как перенести опорные точки с
объемного эскиза 149

239. Как обработать заготовку при
объемной резьбе 149

240. Как вести грубую обработку
заготовки 149

241. Как обработать обрезанную по
контуру заготовку 150

242. Как резать древесину по вы-
пуклым контурам 150

243. Как резать древесину по вогну-
тым контуром 151

244. Как вырезать фигуру человека 152

245. Как вырезать фигуры зверей и
птиц 153

246. Как определять форму дета-
лей 153

247. Как вырезать детали 154

XV. Технология изготовления неко-
торых изделий 155

248. Как использовать опыт работы 155

249. Как делать шкатулку из наро-
ста на стволе и сучках 155

250. Как делать шкатулку из цель-
ного нароста на корне 159

251. Как делать шкатулку из пиле-
ного нароста на корне 159

252. Как делать посуду с исполь-
зованием коры 160

253. Как делать посуду из стволо-
вой древесины 161

254. Как делать вазу из нароста 164

255. Как делать хлебницу 165

256. Как делать декоративные
блюда 165

257. Как делать подсвечники 166

258. Как делать настольную лампу
или бра 167

259. Как делать торшер 169

260. Как делать плафон к электри-
ческому светильнику 171

261. Как сделать ароматную под-
ставку для чайника 172

262. Как сделать камею 173

263. Как делать женские украшения 173

264. Как делать браслет 176

XVI. Изготовление инструментов в
домашних условиях 178

265. Зачем самому делать инстру-
менты 178

266. Какие инструменты можно сде-
лать 178

267. Как выбирать материал для ин-
струментов 178

268. Можно ли дома откоаать за-
готовку 180

269. Как обрабатывать инструмен-
тальную сталь 180
270. Как обрабатывать быстроре-
жущую сталь

271. Как обеспечить термическую
обработку инструмента

272. Как делать нож

273. Какая ручка должна быть у
ножа

274. Как делать ложечный резец

275. Как делать двусторонний резец

276. Как делать круговой резец

277. Как делать полукруглую ста-
меску

278. Как делать клюкарзу

279. Как делать стамеску-уголок

280. Какие рукоятки делать для
стамесок

281. Как отвертки переделать на
режущий инструмент

282. Как делать шило

XVII. Заточка и правка инструмен-
тов

283. Что нужно знать и иметь для
заточки

284. Как подготовить точило к ра-
боте

285. Как точить инструменты

286. Как точить инструменты на
оселке

287. Как править инструменты

288. Как исправлять лезвие

XVIII. Изготовление и использова-

180 ние инструментов к бормашине 190

181 289. Какие инструменты нужны к

182 бормашине 190

290. Как выбирать инструменты к

183 бормашине 190

183 291. Как подготовить сверла к ра-

183 боте 190

184 292. Что можно делать сверлом 191

293. Как делать и использовать

184 фрезы 191

185 294. Для чего нужна «пьяная» пила 192

185 295. Какие инструменты нужны для

шлифовальных работ 193

185 296. Как подготовить абразивные

инструменты к работе 193

186 297. Как делать цилиндрическую

186 шлифовальную насадку 193

298. Как делать торцовую шлифо-
вальную насадку 194

299. Как делать коническую шли-
фовальную насадку 195

187 300. Как делать лощильную на-
садку 195

187 Несколько практических советов 196

188 Породы, применяемые для резьбы и

поделок 200

189 Послесловие 204

189 Список рекомендуемой литературы 208

189
ПРЕДИСЛОВИЕ

Книги Д. М. Гусарчука привлекла
инимииие многих любителей ху-
пижсстненных работ по дереву, ста-
<н для них настольной книгой. Это
!< случайно, потому что автор —
(><> пипой знаток самых различных
пик) 1в дерева, разнообразных его
пород, средств и способов обра-
(ники, инструментов как ручных,
|пк и механизированных,— в фор-
м., доступной самым широким кру-
‘•м читателей, поделился своим бо-
и ним опытом в области художест-
и пион обработки дерева.

Популярность книги, потребность
м нсп новых поколений самодея-
Ю1Ы11.1Х художников, начинающих
мш тсров народного декоративного
н> мусстиа, руководителей и членов
»им1Х кружков художественного
|цорчсс гна вызвали необходимость
<н реи 1диния книги. В новом изда-
нии сохранено все то ценное, что
। и >ш н> книгу Д. М. Гусарчука
• инн. популярной у читателя. Вме-
• I* । гем ищательство сочло необ-
ходимым внести в текст ряд уточ-
1»чп1Й и и<менений.

И НН1ЧИтельной мере пополнен и

обновлен иллюстративный мате-
риал. Наряду с лучшими работами
автора в него вошли классические
образцы русской и советской плас-
тики из дерева, произведения мас-
теров народных художественных
промыслов, наиболее интересные
работы из числа современных про-
изведений самодеятельных худож-
ников, объединенных в московский
клуб «Природа и творчество», чле-
ном которого долгие годы был
Д. М. Гусарчук.

Издательство приносит благодар-
ность мастерам народного искус-
ства, самодеятельным художни-
кам — членам секции лесной скульп-
туры клуба «Природа и творчество»
при Московском городском общест-
ве охраны природы, дирекции выс-
тавочных павильонов Всероссий-
ского общества охраны природы,
художникам и искусствоведам —
членам Комиссии по работе с само-
деятельными художниками Мос-
ковского отделения Союза худож-
ников СССР за помощь в подго-
товке нового издания книги.
I. ДЕРЕВО — МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ

ф ф 1. Почему применяют древесину

Человечество давно научилось ис-
пользовать природные материалы
для удовлетворения своих потреб-
ностей. Кроме того, современный
человек создал материалы, которые
в природе не встречаются (пласт-
массы, пластилин и др.). Для худо-
жественных работ используют гли-
ну, камень, металл, дерево, пласт-
массу и др. И природные, и создан-
ные человеком материалы обладают
различными качествами, от кото-
рых зависят и область их исполь-
зования, и метод обработки.

Каждый народ использует в пер-
вую очередь те природные мате-
риалы, которые распространены в
данной местности. Не случайно в
Средней Азии, например, получило
широкое развитие гончарное искус-
ство, а в Армении — резьба по кам-
ню. Россия всегда была богата ле-
сом, поэтому обработка дерева и
производство художественных из-
делий из древесины издавна носят
у нас национальный характер.

Однако увеличение числа люби-
телей резьбы по дереву нельзя
объяснять только национальными
традициями. Конечно, это имеет
немаловажное значение. Но глав-
ная причина в том, что древесина
дает резчику весьма широкие воз-
можности для выражения его ху-
дожественного вкуса и мастерства.
Она сравнительно легко и хорошо
обрабатывается, позволяя созда-
вать изделия разнообразные по
назначению, формам, цвету и фак-
туре. В искусных руках древесина
превращается в изящные поделки,
теплые по цвету, милые сердцу
человека. Немаловажно и то, что
их изготовление без особого труда
можно организовать в домашних
условиях.

фф2. Почему любят лес и
изделия из древесины

На всех этапах развития челове-
чество было связано с лесом. На
заре становления человек находил
в лесу кров и пищу. Лес как среда
обитания сыграл положительную
роль в процессе эволюции человека.
Палка, выломанная в лесу, и ка-
мень, поднятый с земли, стали
первыми орудиями труда и ору-
жием защиты. Видимо, с первого
узора, вырезанного на палке острой
кромкой камня, начал свой труд
первый резчик по дереву.

В борьбе за существование чело-
век расчистил поле и добыл хлеб,
потом создал город, где нашел ра-
боту. Урбанизация отдалила людей
от леса, но человек не забыл о нем.
Горожане стремятся в лес за гри-
бами, на охоту, на отдых. Изделия
из дерева, живущие в нашем доме,
напоминают нам о лесе, помогают
понять красоту и разнообразие его
мира.

ффЗ. Что такое дерево

Дерево — одно из чудес природы.
Используя воду, минеральные и хи-
мические вещества, преобразуя
энергию солнца, дерево в процессе
фотосинтеза вырабатывает широ-
кий круг органических соединений,
из которых строит древесину, зеле-
ную массу, плоды и обогащает
атмосферу кислородом, необходи-
мым живому миру. Мощная сис-
тема корней, внедренная в землю,
удерживает ствол в вертикальном
положении. Ствол несет крону и
имеет сеть коммуникаций для пере-
дачи влаги и питательных веществ
от корней в крону, приема от нее
и распределения по всем элемен-
। «м дг|м«иа продуктов фотосинтеза,
кропи дерева состоит из ветвей,
Кимрыгых листьями или хвоей,
...пиицимися хорошо отлаженной
,||.<<||Н1кой фотосинтеза органи-
И• них пеществ. Ствол дерева и его
.• гни покрыты корой. Помимо за-
шитых функций подкорковая часть
хоры луб принимает активное
, I и гн< и распределении питатель-
ных ш шеств.

• Н|>Г>ще< ню деревьев с кустарни-
*ими, |рпилми, грибами, насекомы-
ми пищами и животным миром
||.рп «у*-г лес. Между элементами
м<и существует экологическая связь,
I» их ж и вне деятельность зависит
иру| иг друга. В лесу, как и во
. И природе, наблюдается равно-
I и составляющих. Его наруше-
но. ппгубпо сказывается на жизни
лч п Например, гибель муравей-
ников и результате низового по-
кори который не наносит-особого
|||цр(>11 деревьям, резко ухудшает
• иннIирное состояние леса, приво-
|и к ри 1множению насекомых —
вр> ни гелей деревьев.

1'| I дерена, как и всего живого,
1(111111 и) ог условий жизни. Дереву,
ри. ।ущему на поляне, ничто не ме-
111И1 । 1-му для захвата солнечных

.чей достаточно раскинуть ветви
и (и 111чем тянуться вверх. Дерево
и «чу । я не ге я к солнцу, стараясь

•1ГИ1 пиг|. своих собратьев. Ненуж-
ные ему нижние ветви, оставшиеся
и и ни, стремится сбросить. Оно
•« 1П.ПК раскачивается ветром, по-
тому ему не так нужны мощные
114'1111, как хорошо развитая их
мп., которая может собрать боль-
но ни тигельных веществ. Растущее
ПИ кпмннх или на каменистой поч-
|ц к репо тянет корни в поисках
ни 111111Н1 и устойчивости. Повреж-
игнное дерево старается залечить
рннму. Отсюда наросты и другие
.111 КН1С11ИЯ элементов дерева от
обычных форм.

Принчную растительность, не об-
р|цу|пщую крупного ствола, назы-
1НИЧ1 кустарником, который так-

же может служить материалом
для художественных работ по де-
реву. Кустарник бывает вьющийся
и стелющийся.

Деревья и кустарники делятся на
хвойные и лиственные. Хвойные
породы отличаются пластинчаты-
ми или чешуйчатыми хвоинками и
смоляными ходами в древесине
(ель, можжевельник и тис не име-
ют смоляных ходов). Большинство
хвойных пород, за исключением
лиственницы, меняет хвою раз в
три года.

Лиственные породы, кроме вечно-
зеленых (субтропических), меняют
каждый год зеленый наряд в виде
пластинчатых листьев разной фор-
мы. Лиственные породы не имеют
смоляных ходов, но снабжены со-
судами, входящими в сокопроводя-
щую систему дерева. Породы, у ко-
торых на защищенном торце хоро-
шо заметны сосуды невооружен-
ным глазом, называют крупносо-
судистыми. Они в свою очередь де-
лятся на кольцесосудистые (дуб,
ясень, каштан съедобный, вяз,
ильм, бархатное дерево и др.) и
рассеяннососудистые (грецкий
орех, хурма). К мелкососудистым
относится большинство пород (бе-
реза, клен, ольха, осина, тополь,
ива, рябина, яблоня и др.). Среди
лиственных выделяются породы с
твердой древесиной (бук, граб,
орех, клен, груша и др.).

Древесина каждой породы имеет
свои особенности, которые резчи-
ку необходимо знать. Кроме дре-
весных пород средней полосы, он
может встретиться с южными по-
родами, растущими в нашей стра-
не. К ним относятся тис, мандарин,
лимон, белая акация, самшит (твер-
дые, мелкососудистые), карагач,
фисташка (кольцесосудистые) и др.
Привозная древесина — красное
дерево, палисандр, черное дерево
и др. В международной торговле под
этими названиями подразумевают
древесину разных пород, главным
образом рассеяннососудистых с
красивой текстурой и хорошими
физико-механическими свойствами.
К первым двум относят породы с
красновато-бурой древесиной (ма-
хагони, дальбергия и др.), а к пос-
леднему — эбеновые породы чер-
ного цвета. Встречаются темно-
вишневый азобе с твердой и тяже-
лой древесиной и желтовато-белый
в заболони бакаут с зеленовато-
черным ядром.

• Что может дать
художнику дерево

Дерево как совершенное создание
природы издавна служило источ-
ником вдохновения писателей, поэ-
тов, художников и композиторов.
О нем поется в народных песнях,
с детства сопровождает нас пуш-
кинский дуб «у лукоморья», в юнос-
ти приходят к нам есенинские
«роща золотая», «клен опавший»,
«белая береза»:

«Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Словно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой».

Нет, наверное, ни одного
писателя, который обошел
леса, ставшего символом

русского

бы

тему

России,

Ведь недаром сказал Л. Толстой,
что без леса и песен нет Рос-

сии.

Певцом русского леса

называли

И. И. Шишкина, посвятившего

все

свое

творчество. Лес

оживал

в творениях А. К. Саврасова, И. С
Остроух ова, В. М. Васнецова к

В. Д. Поленова. Прекрасные произ
ведения живописи и графики пос

вящают лесу

мастера

советского

искусства. Вспомним хотя бы тако-

го проникновенного пейзажиста
как Н. М. Ромадин, полотна кото-

рого украшают залы Третьяковской

Рис. 1. Домовая резьба. Горьковская обл.,
конец XIX в.

Рис. 2. Резная прялка. Вологодская обл.,
XIX в.

галереи.

Дерево как художественный мате-
риал издавна привлекало и масте-
ров народного искусства, и профес
сиональных художников-скульпто-
ров, и архитекторов, и мастеров
декоративно-прикладного искусст-
I

Рис. 3. Конёнков С. Т. «Юная»

ва. Кто не видел русской крестьян-
ской деревянной посуды, многочис-
ленных деревянных изделий до-
машнего обихода — долбленых, рез-
ных, изготовленных на токарном
станке? Кто не восторгался ис-
кусно сплетенными из лыка, бе-
ресты, соснового корня, ивовых
прутьев корзинками, солонками, лу-
кошками? А кому не хотелось бы
иметь изящный, легкий и прочный
туесок с мягко тисненым орна-
ментом? Кого не пленяли, не зас-
тавляли задуматься, обрадоваться,
будто встрече с прошедшим дет-
ством, добрые «Лесовики» С. Т. Ко-
нёнкова, произведения из дерева
В. И. Мухиной, А. С. Голубкиной
и других больших мастеров нашей
скульптуры?

На вопрос, что дерево может дать
художнику, мы вправе ответить:
оно служит ему вдохновением, рас-
крывает перед ним сокровищницу
мастерства и опыта, дает в его ру-
ки материал, неисчерпаемый по
разнообразию художественных воз-
можностей, позволяющий раскрыть
самые разные стороны творческой
индивидуальности художника (рис. 1,
2, 3).

При изготовлении художественных
изделий можно использовать все
части дерева. В деревянной скульп-
туре и произведениях прикладного
искусства с успехом применяются
части древесного ствола или нарос-
ты. Корни и сучья — прекрасный
материал для лесных скульптур.
Кора различных деревьев, листья
и плоды идут на изготовление ори-
гинальных украшений, панно, столь
любимых художниками-флориста-
ми.

Некоторые породы деревьев дают
естественные красители и смолы,
используемые для производства ла-
ков, необходимых в изобразитель-
ном искусстве.
>

фф5. Что такое древесина

Древесина — ценнейший естествен-
ный полимерный материал, исполь-
зуемый в промышленности, строи-
тельстве, сельском хозяйстве и бы-
ту. Нет отрасли народного хозяй-
ства, где обошлись бы без древеси-
ны или без продуктов, вырабаты-
ваемых из нее.

Строение и свойства древесины
изучает наука древесиноведение, с
основами которой можно ознако-
миться по книгам С. И. Ванина
«Древесиноведение» [1] и Л. М.
Перелыгина [2] под этим же наз-
ванием. Здесь же ограничимся
только общими сведениями о дре-
весине как материале для худо-
жественных работ.

Древесина имеет волокнистое строе-
ние. В ней выделяются три глав-
ных среза: поперечный, или торцо-
вый, — поперек волокон, радиаль-
ный — вдоль оси ствола и танген-
тальный — по плоскости вдоль
ствола, отстоящей от оси на лю-
бом расстоянии. На торцовом сре-
зе видна граница между древеси-
ной и корой; между ними имеет-
ся неразличимый для невоору-
женного глаза слой камбия, сос-
тоящий из ростовых клеток дре-
весины и коры. Одни породы дре-
весины имеют более светлую пери-
ферийную часть, которую назы-
вают заболонью, другие — более
темную центральную часть ближе к
ядру. К заболонным породам отно-
сят березу, ольху, липу, клен, гру-
шу и др., к ядровым — лиственни-
цу, сосну, кедр, можжевельник,
дуб, ясень, ильм. Резчику следует
учитывать, что сосуды ядровой дре-
весины закупорены отложениями
смол, таннидов и других веществ,
поэтому она плохо пропитывается
красителями, лаком и клеем.

Некоторые породы, в том числе
хвойные, имеют ясно выраженную
макроструктуру (годичные слои из
светлоокрашенной мягкой ранней
и более темной твердой поздней

древесины), зависящую от условий
и сроков произрастания. Кроме
того, ряд пород имеют сердцевин-
ные лучи — горизонтальные сосу-
ды, отходящие от сердцевины ство-
ла и хорошо видные на радиальных
срезах дуба, бука, ильма и др. Не-
одинаковые по строению элементы
древесины образуют на ее срезах
рисунок, называемый текстурой.
Чем сложнее строение древесины,
тем богаче текстура. Наиболее кра-
сочна текстура у пород с четкими
годичными кольцами, крупными со-
судами и сердцевинными лучами.
В древесине имеются сучки, нарос-
ты, неразвившиеся побеги-глазки,
которые отклоняют годичные слои
и образуют темные пятна, разнооб-
разящие текстуру. Рисунок тексту-
ры зависит от направления среза.
Тангентальный срез ствола дает
наиболее красивую текстуру.

Слоистость, прочность и плотность
корней меньше, чем ствола. При
переходе корней в ствол образует-
ся шейка корня дерева, срез ко-
торой дает красивую текстуру
(орех, платан, груша, береза
и др.).

У ряда лиственных мелкососу-
дистых пород нет ярко выражен-
ных годичных колец и четкой тек-
стуры (липа, осина и др.), однако
специальными приемами окрашива-
ния текстуру .этих пород можно
выявить.

ф ф 6. В чем -заключаются
основные свойства древесины

Древесина обладает химическими,
физическими и механическими свой-
ствами. Ниже рассмотрены свойст-
ва, влияющие на выбор материала
для художественных работ и на
способы его обработки.

Древесина содержит органические
вещества, в состав которых входят
углерод, водород, кислород и азот,
улетучивающиеся при сгорании, и
минеральные соединения, дающие
Илу Главные органические ве-
III с пи древесины (целлюлоза, лиг-
нин и гемицеллюлозы) исполн-
ит я н промышленности. Древе-
Н1Н1 । одержит дубильные и крася-
“1н вещества, эфирные масла, лег-
ки рис । меряющиеся в горячей воде
II выщелачивающиеся при прова-
рнпппии, н результате которого дре-
ним обесцвечивается и теряет

• пшН гнл, необходимые для худо-
• I । пенно-декоративных работ.
1|| <|>и шческих свойств древесины
М |'шк<1 могут интересовать цвет,
ь и । к, влажность, усушка, проч-
11111 и., гнердость.

II и древесины — важнейшее сред-
11 но его декоративной выразитель-
но! 1н. Он зависит от спектрально-
го соггива светового потока, отра-
>0111101 о древесиной. Более точно
пнет устанавливают по атласу
ши н>н путем подбора в нем бли-
*п|||неи по цвету окраски. Для ху-
11Ж1Ч гиенных работ резчики опре-
1нюг цвет древесины на глаз.
II п|'| ее зависит от условий произ-
рн. ПН1ИЯ. Породы умеренного поя-
1.1 окрашены бледно. Южные и
роц||'1сские породы имеют яркую
икршку. Интенсивность окраски
ут шчивается с возрастом дерева.
I । кт венную окраску нельзя пу-
III с грибной, которая является
1ЫК11Ш гелем первой стадии загни-
111111 и II.

I 1 г с к древесины — способ-
1101 н> направленно отражать свето-
вой поток. Наибольший блеск дают
пленльно гладкие, зеркальные по-
верх пос ги, которые трудно Полу-
нин. даже при тщательной отдел-
ке древесины. Матовые поверхнос-
|и, имеющие однородную шерохо-
ц|| км гь, рассеивают отраженный
инч. Чистые срезы, идущие вдоль
волокон древесины, отражают свет,
в I ре »ы, перерезающие волокна,
рш сеивают его. Это необходимо
имен. в виду при художественно-
ж корагивных работах.

II рисгущем дереве влажность

является результатом нормальной
жизнедеятельности. В срубленном
дереве или в пиломатериалах влаж-
ность может меняться в зависи-
мости от сушки и условий хране-
ния. Под • абсолютной влажностью
понимают выраженное в процен-
тах отношение массы влаги в дре-
весине (образце) к массе сухой
древесины.

Резчик-любитель может встретить-
ся с древесиной мокрой — долго
пролежавшей в воде (влажность
более 100%), свежесрубленной
(50—80 % ), воздушно-сухой — дол-
го пролежавшей на воздухе (15—
20%) и комнатно-сухой (8—12%).
При высыхании древесины сначала
испаряется свободная влага, затем
связанная, находящаяся в толще
клеточных оболочек. С поверхнос-
ти древесины влага испаряется
быстрее, чем из толщи. Этим обус-
ловлена неравномерность влажнос-
ти в процессе сушки, особенно
древесины больших сечений. Необ-
ходимо учитывать, что сырая дре-
весина режется сравнительно лег-
ко, но чисто обработать можно
только сухую заготовку.

Усушка древесины
уменьшение линейных размеров
и объема при испарении связанной
влаги. Наименьшая усушка (предел
0,1—0,2%) наблюдается вдоль во-
локон. Радиальная усушка в зави-
симости от породы достигается
3—8%, а тангентальная — в 1,5—
2 раза больше.

Поздняя древесина усыхает мень-
ше, чем ранняя. Явление обратное
усушке — разбухание древесины
происходит в результате ее ув-
лажнения. Неравномерность усуш-
ки или разбухания приводит к
внутренним напряжениям, а следо-
вательно, к растрескиванию или
короблению. Для художественно-
декоративных работ, как правило,
применяют высушенную и выдер-
жанную древесину, которую пред-
охраняют от влаги.

Прочность древесины
зависит от ее породы и влажности.
С повышением влажности проч-
ность уменьшается. Прочность дре-
весины различают при растяжении
или сжатии вдоль и поперек
волокон, при статическом изгибе,
при скалывании и перерезании по-
перек волокон и при кручении. Рез-
чику необходимо правильно вы-
брать направление волокон в «опас-
ных» сечениях древесины (см.
ответ 235).

Твердость древесины,
которую приходится учитывать при
обработке ее режущими инструмен-
тами, зависит от породы, влаж-
ности и направления среза. Наи-
большей твердостью обладает тор-
цовый срез, наименьшей — ради-
альный, за исключением березы,
у которой наименьшую твердость
имеет тангентальный срез. Твер-
дость древесины, высушенной до
15% влажности, в 1,5—2 раза
больше твердости древесины 30 %-
ной влажности.

• ♦7. Имеет ли древесина запах

Каждая порода древесины имеет
свой запах. Ароматическими веще-
ствами в древесине являются глав-
ным образом эфирные масла, смо-
ла и дубильные вещества — тан-
ниды.

Особенно сильно пахнет свеже-
срубленная древесина. С течением
времени запах ее ослабевает, а при
нагревании усиливается. При заг-
нивании древесины запах ее изме-
няется. Многие любят дома из сос-
ны за приятный, освежающий
запах ее смолы. Бочки для меда
стараются делать из липы. Знатоки
утверждают, что бочка из дуба
(только из монгольского, про-
израстающего на Дальнем Востоке)
улучшает аромат вина и пива.
Издавна в народе ценились изде-
лия из сандала и кипариса за их
стойкий аромат. Приятным и срав-
нительно сильным запахом обла-
дает можжевельник. Тяжелый и

своеобразный запах имеет сырая
осина. Резчик-любитель, выбираг
материал для изделия, должен учи
тывать запах древесины.

Т Каковы основные пороки
древесины

Пороками древесины называют от
клонения в форме и в строении,
нарушения целостности тканей и
другие недостатки, сужающие воз-

можность ее
дарственным
2140—81)

использования. Госу-
стандартом (ГОС!
пороки древесинь

делятся на
групп: сучки,

следующие девять
трещины, пороки

формы ствола, пороки строения
древесины, химические окраски,
грибные поражения, биологические
повреждения, инородные включе-
ния и дефекты, покоробленность.
Нормы допуска пороков регламен-
тируются стандартами в зависи-
мости от сорта и назначения дре-
весины. С точки зрения резчика!
некоторые из этих пороков не толь!
ко не ухудшают, но и улучшаю!
внешний вид древесины. Поэтому
ниже рассмотрены пороки с учетом
их влияния на качество материал»
для художественных работ.

мучки бывают круглые, овальные,
продолговатые. По степени срас-
тания их делят на сросшиеся,
частично сросшиеся, несросшиеся
и выпадающие несросшиеся. К пер-
вым относят сучки, у которых
связь с основной древесиной поте-
ряна на '/4 периметра, ко вторым —
до 3/4 периметра. По состоянию
древесины сучки делятся на здоро-
вые, светлые, здоровые, темные здо-

ровые, здоровые с
загнившие, гнилые
Первые три вида

трещинами,
и табачные.

отличаются

только цветом. Табачными назы-
вают сучки, разрушенные гнилью,
в которых древесина превратилась
в рыхлую массу. По степени зара-
стания сучки делят на открытые
и заросшие. Последние выявляются
при распиловке бревна или об-
1ч.. 4 Г\ч арчук Д. М. Бра «Леший».
Афм * г ' шпик

|М<ннкс кряжа резанием. При худо-
• > > ни*иных работах по дереву
»»••» » планное появление заросшего
I у*|цп может вызвать дополнитель-
ны» работы по ликвидации этого
Мирок Л.

|оцуч к сучков в древесине для
• у 11»жп । венно-декоративной резь-
бы шниси г от вида работ и ком-
|п< 1111111И Например, на поверхности
><4н |ц|||.'П1 для плоскорельефной
। |цпы, и также в заготовках для
। । гмнои резьбы, за исключением
о час и, когда необходимость их
||» чу» могрена композицией изде-

Н1Н (рис. 4, 5), сучки не допус-
«11П1 н. Открытых сучков легко из-
н**|| 1Ь, а о заросших можно
• * ан и. по вздутию древесины над
11НМ11

► порокам строения древесины
онинигся глазки. В древесине
пн । пенных пород это следы нераз-
пншнихся в побеги заросших спя-
"ш ч почек. Встречаются они чаще
I || о па нижней части ствола.
I пики снижают механическую
прочность древесины, но улучшают
> кор.пинные качества фанеры из

Рис. 5. Корнеев Н. А. Ваза «Причуды
природы»

нее. Наросты и древесина с глаз-
ками широко используются в худо-
жественно-декоративных работах
по дереву (рис. 6).

Древесина, пораженная грибными
окрасками и гнилями, в художе-
ственно-декоративных работах, как
правило, не используется. Однако
резчику-любителю нередко при-
ходится встречаться с ней при
обработке лесных находок и лес-
ных скульптур. Деревоокрашиваю-
щие грибы распространяют свои
гифы по сосудам, не разрушая
древесину, и окрашивают ее выде-
ляющимися пигментами. Дерево-
разрушающие грибы вызывают
гниение, в начальной стадии кото-
Рис. 6. Кузнецов С. С. Ваза «Необычная».
Нарост березы

рого древесина окрашивается в
бурый, коричневый и кремовый
цвета.

Результатом загнивания централь-
ной части ствола является ядровая
гниль. Она значительно снижает
прочность древесины. Различают
пеструю ситовую, бурую трещино-
ватую и белую волокнистую ядро-
вую гниль.

К грибным поражениям относят
плесень, заболонные грибные ок-
раски, побурение, заболонную и
наружную трухлявую гниль. Пле-
сень в виде налета или цветных
пятен на поверхности встречается
на древесине всех пород. После

высыхания она легко сметается,
оставляя грязноватые пятна.

Дереворазрушающие грибы начи-
нают развиваться при температуре
3—5°С и высокой влажности. Во

время высыхания древесины жиз-
недеятельность грибов приостанав-
ливается. Однако некоторые из них
сильно увлажняют древесину во-
дой, выделяя ее при разложении
целлюлозы. В непроветренных
помещениях этой влаги достаточно
для их дальнейшего развития.
Некоторые грибы разрушают так-
же клеи животного происхожде-
ния.

При выборе материала необхо-
димо удалять не только поражен-
ную гнилью древесину, но и сосед-
ние участки, которые могут быть
заражены невидимыми гифами
грибов. В процессе высокотемпера-
турной сушки или антисептироваЛ
ния древесины специальными пре-
паратами дереворазрушающие
грибы гибнут. В домашних усло-
виях резчики-любители в этих це-
лях проваривают заготовки в ки^
пящей воде, а затем высушивают.]
Иногда древесина, особенно долго
пролежавшая в воде, получает
окраску не грибного происхожде-
ния. Породы древесины с богатым
содержанием дубильных веществ
(ель, дуб, ива и др.) окрашивают-
ся в красновато-коричневый или
бурый цвет на глубину от 1 до 5 мм.
На древесине хвойных пород наблю-
дается окраска лимонно-желтого цве-
та, которая получается в результате
химических изменений клеток за-
болони при недостатке кислорода.
Эта окраска не изменяет механи-
ческих свойств древесины.

Следует избегать древесины, пора-
женной глубокими червоточинами,
которые могут быть рассадником
дереворазрушающих грибов. Для
художестве 11 но-декоративных работ
особо опасны домовые вредители
(мебельный точильщик, домовый
усач и др.), которые могут разви-
ваться в сухой древесине.
► 3. А. Ваза. Карельская

~ •••парная обработка

Рис. 8. Гусарчук Д. М. «Ваза на гнутой
ножке». Нарост сосны

» IV пороков древесины относят
11Ш.1. II ыгоговках для художе-
11111,14 рибот их следует выре-
и процессе обработки или
» > хин и.

|*«» ФИН пия ог обычной формы
|ц>. I" к > роения древесины (сбе-

• и> I " и., шкомелистость, кривиз-
< • 1п1рп< г. свилеватость, крень)
•ш> > шкнпогся предметом поиска
Счн»н 1икомелистая часть ствола

«> . пнем и наростом может
• II ♦ иII хорошим материалом для
Ими»1 ।иных работ. Наросты
ня П1О11 иыпаюг округлые или ша-
рпмП|,|1ННС гладкие. Такие же на-
П1 ,ы । неровной поверхностью
<,<Ч> 1'111 н ны свилеватым строением
0|»||> • ины Первые образуются .на
*Пь> шч I <к ны и березы, а вторые —
Ни 111О ц|х клена, черной ольхи,
>>>>< 11111.МП, бука, липы, а чаще
*•!' ни II волах березы и грец-
•... ОрГХП

II ИГорнс I шциалисты к наростам
И*И*'* ш утолщения ствола карель-
.•пН 1н р< на. Свилевато-волнистое
Н»>><|‘ Н1 и пне волокон с включением
)Ц||»« и ин । пышек на участках взду-

тия ствола карельской березы часто
удачно используется в художествен-
ных изделиях (рис. 7). Древесина
такого ствола за пределами вздутия
ничем не отличается от древесины
обычной березы.

К отклонениям в строении древеси-
ны относят также ложное ядро (бук,
береза, клен, ольха, осина и др.) и
пятнистость ствола, которые почти
не понижают механическую проч-
ность древесины, но улучшают ее
декоративные свойства. Участки
ствола, пораженные сухобокостью
или раковыми образованиями, затя-
нутые наростами по краям раны
древесины в виде валиков, использу-
ются в качестве материала для
лесных скульптур.

К порокам, вызванным ненормаль-
ными отклонениями в древесине,
относят у хвойных пород засмолок и
смоляные кармашки, а у листвен-
ных — водослой. Засмолком назы-
вают участки древесины, пропитан-
ные смолой. Механические свойства
древесины в местах засмолка не
снижаются. Цвет их несколько
темнее цвета окружающей древе-
сины. Кроме того, они богаче
ароматическими веществами. На
-рис. 8 показана ваза «На гнутой
ножке», сделанная из соснового
нароста с засмолком, который
оживил вид изделия.

Резчик может встретиться с поро-
ками, которых нет в официальных
перечнях. В частности, при обработ-
ке корневищ деревьев и кустарни-
ков, выросших на камнях, в толще
древесины встречаются вросшие
камни или песок.

Из приведенной краткой характе-
ристики можно сделать вывод, что
резчик должен в каждом конкрет-
ном случае решать, можно или
нельзя использовать древесину в
своих работах.

Каковы основные формы
древесины

Корни, стволы и ветви можно най-
ти в лесу в растущем, сухостойном
и поваленном дереве и в его облом-
ках — валежнике. Иногда резчик
для своих работ вынужден заго-
товлять корневища с частью
ствола.

Заготовленную древесину в хлыс-
тах распиливают на круглые лесо-
материалы — бревна, которые за-
тем распиливают на кряжи и чу-
раки. В процессе распиловки из
ствола вырезают наросты. Пило-
вочные бревна на лесопильных
заводах превращают в доски и
брусья разных размеров и попутно
получают горбыли, технологиче-
скую щепу и опилки. Из горбылей
чаще всего получают технологиче-
скую щепу, которую направляют
в целлюлозно-бумажную промыш-
ленность или перерабатывают на
древесностружечные и древесно-
волокнистые плиты. Часть кряжей
перерабатывают на шпон и фанеру.
В лесу можно найти разнообраз-
нейший материал для лесных
скульптур (см. ответы 149, 151)
в виде причудливых древесных об-
разований, отличающихся от обыч-

ных форм. Этот краткий обзор
говорит о широкой возможности
выбора форм древесины для худо-
жественно-декоративных работ.

Как выбирать древесину

Размер, форма и порода древесины
должны соответствовать задуман-
ному изделию, его назначению
и композиции. В случае необходи-
мости размер материала можно
увеличить склеиванием отдельных
частей. Все элементы формы древе-
сины должны иметь запас материа-
ла во всех направлениях (по шири-
не, высоте, глубине) на обработку
и усушку.

Породу древесины выбирают в
зависимости от вида изделия,
способов его обработки и отделки.
Древесину мелкососудистых пород
используют для объемной резьбы
и для изделий, украшенных плоско-
рельефной резьбой, мозаикой или
инкрустацией. Исключением могут
быть изделия, которые смотрят с
больших расстояний, откуда текс-
тура древесины не видна. Когда
древесина выступает самостоятель-
ным элементом декора, выбирают
породы с четкой и красивой тек-
стурой. При выборе материала
учитывают цвет, тон и свойства,
связанные с обработкой и отдел-
кой. Правда, современные способы
обработки и отделки позволяют
изменять цвет древесины краше-
нием или отбеливанием, а также
улучшать ее свойства пропитыва-
нием или проклеиванием специаль-
ными составами.

Древесина для художественной
резьбы или изделий прикладного
искусства не должна быть пора-
жена гнилью и другими пороками,
ухудшающими ее прочность и деко-
ративные качества. В лесных на-
ходках и материале для лесных
скульптур могут допускаться гриб-
ные окраски при условии их по-
давления термической обработкой.
Диски для плоскорельефных, моза-
ичных работ, инкрустации лучше
выбирать хорошо просушенные, вы-
держанные и выпиленные из цен-
гральной части ствола, потому что
они меньше подвержены коробле-
нию. Древесина для объемной
резьбы, изделий прикладного ис-
кусства должна быть тоже хорошо
просушена. Иногда на первом
.»гапе обработки для облегчения
груда режут древесину повышенной
влажности, оставляя необходимый
ыпас на усушку и коробление. Ко
в торому этапу обработки и к отделке
гаготовка должна быть хорошо про-
сушена и выдержана.

фП. Как сушить древесину

Древесину как промышленный и
строительный материал применяют
в высушенном состоянии. Объяс-
няется это тем, что сырая древе-
сина быстро поражается дерево-
разрушающими грибами и насеко-
мыми-древоточцами, в изделиях и
строительных конструкциях она
теряет первоначальную форму в
результате усушки, коробления и
растрескивания, плохо отделывает-
ся и плохо принимает защитные
покрытия. К сушке древесины
для художественно-декоративных
работ предъявляются очень высо-
кие требования.

Сушка древесины заключается в
испарении влаги с ее поверх-
ности и поступлении влаги из
толщи к поверхности. Первый
процесс протекает быстрее второ-
го, особенно при сушке лесомате-
риалов больших сечений. Атмо-
сферная сушка древесины на от-
крытом воздухе продолжается
многие месяцы. Применение су-
шильных камер и форсированных
режимов значительно ускоряет
сушку, но и в этом случае доски
толщиной 50 мм и влажностью

60% сушатся до влажности 12%
не менее 5 суток.

При форсированных режимах суш-
ки в древесине возникают внут-
ренние напряжения. Задача про-
мышленной сушки заключается в
том, чтобы ускорить процесс до
предела, при котором эти напряже-
ния не превышали бы прочности
материала, а растрескивание и ко-
робление в процессе сушки нахо-
дились бы в границах допустимых
норм. Для большинства художест-
венно-декоративных работ нужна
древесина не только сухая, но и
выдержанная, у которой внутрен-
ние напряжения уравновешены.
При правильно организованной ат-
мосферной сушке в древесине не
возникает больших внутренних на-
пряжений. В летние теплые и
сухие месяцы древесина на откры-
том воздухе высыхает быстрее.
Влажность ее достигает уровня
равновесной, т. е. влажность древе-
сины и воздуха уравнивается.

Резчику-любителю в домашних ус-
ловиях можно организовать сушку
древесины на открытом воздухе,
но не на солнце. Обычно древесину
сушат на прокладках в хорошо
проветриваемых местах хранения
(см. ответ 12).

Как уже говорилось, на открытом
воздухе древесину можно высуши-
вать до влажности 20—25% в
зависимости от времени года и
погоды. Однако деревянные изде-
лия для хранения в квартире
должны иметь равновесную влаж-
ность 10—12%. Следовательно, вы-
сушенную на воздухе древесину
перед употреблением необходимо
досушивать и лучше всего в обре-
занных по контуру заготовках
(см. ответ 240) с запасом материа-
ла на сушку. Такие заготовки
занимают меньше места и быстрее
высыхают. При этом нельзя класть
их у отопительных или нагрева-
тельных приборов. Лучшее место
для сушки заготовок в квартире —
антресоли.
ф!2. Как хранить древесину

Резчик-любитель должен организо-
вать значительный запас древе-
сины и заготовок для своих из-
делий. Это нужно для заблаго-
временной просушки, а также для
окончательного вызревания идеи
композиции будущего изделия.
Этот период может быть длитель-
ным.

Хранение древесины, особенно
длительное, — дело ответственное.
Неправильное хранение может вы-
звать порчу в результате гниения,
коробление и растрескивание. Осо-
бенно губительны для древесины
резкие перемены температуры и
влажности. Длительное хранение
окоренной древесины может при-
вести к заражению ее насекомыми-
короедами, деревоокрашивающими и

дереворазрушающими грибами. Не-
которые породы (береза, бук, то-
поль, осина и др.) в теплое время
года не терпят хранения в коре.
Древесина их быстро поражается
мраморной гнилью.

Окорка способствует быстрому про-
сыханию древесины, что ведет к
подавлению деревора «рушающих
грибов. Сушка древесины, особенно
окоренной, иод солнцем вызывает
ее растрескивание и коробление.
Поэтому древесину надо хранить
под хорошо проветриваемым наве-
сом, защищая от солнца и дождя.
Укладывать ее необходимо на под-
кладках на уровне 40 50 см от
земли. Между рядами бревен и
досок надо положить прокладки.
Корни и лесные находки должны
быть также окорены и уложены
под навесом на подкладки так,
чтобы они хорошо проветривались.
II. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

ф 13. Что называют
художественным изделием из
дерева

Понятие «художественное изделие
из дерева» охватывает очень широ-
кий круг произведений, созданных
народными мастерами и худож-
никами разных стран в прошлом и
в наши дни. Это и резные украше-
ния домов русского Севера и дере-
вянные постройки древней сто-
лицы Японии — Киото, самобыт-
ные скульптуры мордовского скуль-
птора С. Эрьзи и знаменитая
богородская игрушка. К числу за-
мечательных художественных про-
изведений из дерева мы по праву
можем отнести изделия современ-
ных мастеров народных художес
венных промыслов и лучшие рабо-
ты самодеятельных художников.

Определяющими чертами всякого
художественного изделия из дерева
являются самостоятельность автор-
ского замысла, художественный
вкус, мастерство исполнения, рас-
крытие свойств дерева как худо-
жественного материала — его цве-
тового богатства, мягкости, плас-
тики.

В одних произведениях нас прель-
щает красота округлых форм,
чистота линий силуэта, красота
текстуры, в других — богатство
резного узора, его неразрывная
связь с формой предмета, его
светотеневая игра, ритмическая ор-
ганизованность, в-третьих — ори-
гинальность композиции.

Скульптурный портрет не может
не заинтересовать выразительно-
стью человеческого лица, особен-
ностью характера, переданными

Рис. 9. Корнеев Н. А. Скульптура «Мысли-
тель». Сосна

Рис. 10. Осадчий А. П. Лесная скульптура
«Цапля». Можжевельник
Рис. 11. Смирнов М. И. Богородская
скульптура «Дудари». Липа, объемная
резьба

Рис. 12. Корнеев Н. А. Скульптура «Дель-
фин»

строем резьбы, штрихов, порезок,
пластикой объемов (рис. 9).

В произведениях «лесной скульп-
туры» наших современников более
всего манит «сотворчество» с при-
родой — то, как человек раскры-
вает, доводит до логического и эс-
тетического завершения художест-
венный образ, угаданный им в соз-
данных природой естественных
формах (рис. 10—13).

Каждое истинно художественное
изделие из дерева должно нести
в себе художественный образ, но
надо помнить о том, что эта
образность весьма многолика, мно-
гообразна. Не следует стремиться
внести в каждую вещь сложную
повествовательность или символику,
так как в пластике дерева, его теп-
лоте, красоте текстуры, цвета уже
живет образ — образ леса, живой
связи человека с природой.

Образность следует отличать от
вычурности, излишней усложнен-
ности, тематической перегружен-
ности, чуждой всякому подлинному
произведению искусства.
Рис. 14. Гусарчук Д. М. Настенная под-
ставка для цветов

ф!4 Каковы свойства
декоративных изделий из дерева

И ряду художественных изделий из
» репа заметное место во все
времена занимали произведения,
призванные украшать быт чело-
века, сопутствовать ему в труде
и отдыхе. Это домашняя утварь
и мебель — от простой, но краси-
вой по пропорциям, мастерски
выполненной деревенским столя-
ром, украшенной геометрическим
нии растительным орнаментом, до
дворцовой из дорогих пород дере-
ва, а то и сплошь золоченой.

Ио и орудия труда — прялки и
кпцкие станки, точеные веретенца,
ннльки и рубели, без которых
ш мыслим был быт старой русской
пл рении. Это детские санки и

каталки, искусно вырезанные рас-
писные зыбки. Это и пришедшие
к нам с городским бытом резные
деревянные панели и панно, рамки
д 1я картин и фотографий, скульп-
ура малых форм, фигурные сосу-
ды, вазы, светильники и многое

другое, что вносит в нашу жизнь

удобство и красоту (рис. 14, 15).
Менялись со временем художест-
венные вкусы, изменялись пропор-

Рис. 15. «Солонка-стульчик». Геометричес-
кая и контурная резьба. Север, XIX в.
Рис. 16. Тарасов М. И. Скульптура «Якут-
ка» Нарост березы

Рис. 17. Роговина В. В. Лесная миниа-
тюра «Олень»

ции вещей, характер их украшения,
но всегда единство красоты и
пользы было главным критерием в

Рис. 18. Бельке В. ф. Скульптура «Сказка
о рыбаке и рыбке». Липа

оценке изделий декоративного ис-
кусства. Тот же критерий приме-
ним и к декоративным изделиям
из дерева. При исполнении этих
изделий и профессиональному ху-
дожнику, и любителю более всего
Рис. 19. Горбач В. И.
Ваза. Красное дерево

необходимо чувство меры, умение
пшягь значение и место каждой
пещи в быту современного человека.

ф I 5 Какие художественные
и । де л ия можно сделать

И1 древесины

Древесина — универсальный мате-
риал для многих видов художе-
ственных изделий. Из нее выпол-
няются произведения изобрази-
тельного и декоративно-прикладного

искусства, различаемые по видам
и жанрам, назначению и технике
исполнения.

Скульптуру из дерева по ее худо-
жественным свойствам и назна-
чению, как правило, делят на
монументальную, станковую и
скульптуру малых форм (мелкую
пластику). К скульптуре малых
форм относят миниатюру, выпол-
ненную в различной технике,—
объемную скульптуру, рельефы,
токарные фигурки.

Рис. 20. Агафонов
В. Е. Кресло. Нарост
березы. Частичная
тонировка
Предметы декоративно-прикладно-
го искусства делят на предметы
убранства общественного и жилого
интерьера, декоративные детали
архитектуры (резные решетки, па-
нели, потолки, двери), женские
украшения, памятные подарки-
сувениры.

Многообразна техника исполнения
изделий из дерева — это объемная
и рельефная, сквозная и глухая
резьба, резьба орнаментальная и
сюжетная, токарная обработка, вы-
жигание, мозаика и инкрустация,
облицовывание ценными породами
дерева (рис. 16—20).

ф 16, В чем заключается
художественная обработка
древесины

Художественная обработка древе-
сины в старину была связана с
плотницкими и столярными рабо-
тами. Столяры изготовляли столы,
стулья, окна, двери и т. д.
Мастеров, красиво и чисто обраба-
тывающих деревянные изделия,
называли краснодеревщиками. Это
были люди, увлеченные работой с
деревом.

При изготовлении художественных
изделий часто прибегали к опера-
циям деревообрабатывающего про-
изводства. Пила, топор, рубанок,
стамеска и другие инструменты
столяра нужны резчику. Но он
работает и специальными инстру-
ментами. К ним относятся: ножи-
косяки, клюкарзы, ложечные рез-
цы («ложкари»), стамески-уголки
и др. Художественная обработка
дерева отличается от деревообра-
ботки не только применяемыми
инструментами, но также целью
и способами обработки. В совре-
менном массовом производстве де-
тали и изделия из дерева изго-
товляют специальные рабочие по
определенным технологическим
процессам, разработанным специа-
листами. Художественно-декора-
тивные работы резчика-любителя

не связаны с массовым производ-
ством. Резчик сам обдумывает
идею изделия и его композицию,
выбирает материалы и инструмен-
ты, разрабатывает способы изго-
товления и отделки изделия. Изу-
чая декоративное и изобразительное
искусство, резчик-любитель осваи-
вает мастерство изготовления
художественных изделий, обработ-
ки и отделки древесины.

ф 17, С чего начинается увлечение

Резчиками-любителями называют
людей, увлекающихся художествен-
ными работами по дереву. Как
правило, они любят природу и
лес, ищут материал в лесу, изу-
чают художественные изделия
мастеров, посещают выставки и
кружки народного творчества. На-
чинающему резчику полезны твор-
ческие встречи, обмен опытом в
работе с другими резчиками-люби-
телями.

Например, в лесу человек подобрал
«лесную находку» (см. ответ 149),
заинтересовался ею, улучшил или
обработал найденный кусок дерева.
Выполнил одну или несколько
работ из дерева. Затем увлекся,
стал изучать приемы, постепенно
овладевать мастерством. Это может
стать началом большого пути. Са-
мое главное, чтобы появилось
желание сделать изделие самому.
Правда, не сразу все получается.
Но не надо страшиться неудач.
Когда преодолеешь первые ошиб-
ки в работе, недоверие к самому
себе, когда появится настойчивость
в освоении мастерства — будет со-
вершенствоваться художественное
мышление, придет призвание.

Как определить
направленность работы резчика

Выбор направленности работы —
один из важнейших этапов худо-
жественного творчества, с которым
21. Алъхимович Т. В. Набор для
ннрпги. Липа тонированная, геометрическая
Р''.н»ба

пн в коем случае не следует
« исшить. Прежде всего необходимо
определить круг собственных худо-
жественных интересов, уяснить,
что более всего вас привлекает:
простой ли формы ваза, где вы
хотите показать красоту естествен-
ной текстуры дерева, или сложная
миогофигурная композиция, приме-
чи гельная раскрытием отношений
людей между собой, или, быть
может, красота движения бегущего
животного.

И нтересной самостоятельной ху-
дожественной задачей может стать
работа над орнаментальным офор-
млением какой-либо бытовой ве-
щи — полочки, шкафчика и т. п.
Не менее любопытна работа над
деревянной игрушкой, заниматель-
ность которой раскрывается не
только в ее формах, но и в их
движении (рис. 21—24).

При выборе художественной задачи
важно тщательно учесть свои тех-
нические возможности, уровень

мастерства, трезво оценить, хватит
ли уменья для исполнения заду-
манного?

В то же время только практическая
работа в разных видах и жанрах
резьбы по дереву поможет по-
настоящему определить Ваши

склонности. Неоценимую помощь
окажет в этом постоянное изу-
чение истории искусства и совре-
менных произведений изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного искусства, посещение музеев
и выставок.

ф!9. с чего начинать

художественную работу по дереву

Для совершенствования художе-
ственно-декоративных работ по де-
реву резчику-любителю необходимо
всемерно пополнять свои знания,
опыт, совершенствовать мастерст-
во. Начинающий приступает к
простейшим декоративным работам:
знакомится с материалом (древе-
синой), инструментами, осваивает
разработку эскиза, рисунка, под-
готовку заготовки и технику владе-
ния инструментом. Обычно начи-
нают с простейших элементов
геометрической резьбы с последую-
щим усложнением задачи (см. от-
вет 71). Осваивают контурную и
другие виды плоскорельефной
резьбы (см. ответы 73—79). Руко-

водством по освоению этих видов
резьбы может служить книга
И. В. Лямина [3] «Декоративные
работы по дереву».

Объемная резьба по дереву и
ее художественные приемы изло-
жены в ответах 80—98.
• 20. Нужно ли копировать

Копирование произведений изобра-
зительного и декоративно-приклад-
ного искусства, изделий народных
мастеров (рис. 25) необходимо
на стадии овладения мастерством,
изучения различных приемов и тех-
ники работы с деревом. Именно
через постижение большого и
разнообразного художественного
опыта народных мастеров и про-
фессиональных художников сле-
дует художнику-любителю идти к
осуществлению собственных твор-
ческих замыслов.

В то же время творчески бес-
плодным, замедляющим собствен-
ное художественное развитие.
Гт 25. Предметы крестьянского быта,
украшенные геометрической резьбой XIX в.

может стать бездумное копирова-
ние образцов изделий низкого
художественного качества.

Нужно помнить, что задачей ху-
дожника и резчика-любителя яв-
ляется не копирование деревянных
игделий, а развитие и совершен-
ствование народных традиций с
учетом современности.

• 21. Что такое предмет
изображения

Одной из областей работы худож-
ника-резчика может • быть его
творчество в изобразительном ис-
кусстве — создание скульптуры.
Предметом изображения в скульп-
туре может быть человек или
। руппа людей, связанных опреде-
ленной жизненной ситуацией,
животные, растения. Скульпторы
подчас стремятся к символической
передаче средствами пластики зна-
чительных общественных явлений
или событий.

Скульптуре как виду изобразитель-
ного искусства чуждо фотографи-
чески точное изображение дейст-
вительности, она стремится к вы-
делению главного, к обобщению,
подчеркиванию, заострению наи-
более характерного в предмете
своего изображения.

Однако обобщение не только не
противоречит, но непременно пред-
полагает досконально точное зна-
ние предмета во всех его деталях
и подробностях, так как именно
точное и глубокое знание предмета
позволяет из массы случайных
деталей выделить самое важное,
определяющее.

Например, для изображения чело-
века определенной национальности
надо знать его народ, одежду,
орнаменты и все, что связано с
освещаемой темой. Кроме того,
нужно знать его анатомию, про-
порции тела, характерные движе-
ния, черты характера и др.

Как подготовиться к работе

Методы работы над произведе-
ниями изобразительного искусства,
к которым, несомненно, относятся
Рис. 26. Яковлева Г. К. Миниатюра
«Мелъница-шатровка»

Рис. 27. Крюков В. А. Ваза настольная.
Бузина

скульптура из дерева, панно в тех-
нике интарсии или флористики,
орнаментальные композиции из
дерева, очень разнообразны. Суще-
ствует довольно много ч литературы

о творческом опыте известных
художников и скульптуров, и зна-
комство с нею принесет худож-
нику-любителю большую пользу.
Вместе с тем совершенно необ-
ходима «работа с натуры» — при-
стальное наблюдение за характером
пластики, особенностями движе-
ния, за различными жизненными
ситуациями, раскрывающими раз-

Рис. 28. Корнеев Н. А. Декоративное
блюдо

Рис. 29. ‘Кузнецов С. С. Лесная скульп-
тура «Загадки леса»
11<н>бразные человеческие харак-
< ры.

Выбрав предмет изображения, сле-
дует как можно лучше изучить
го «в натуре», дополнив пред-
< I пиление о нем рисунками, фо-
ки рафиями, описаниями — как
<>(» гвенными, так и разысканными
• аигературе.

V |оч пи в замысел, полезно прора-
стит» его в эскизе, сделать
п колько вариантов в рисунке,
конкретизируя композицию.

►| (ложной работе по дереву можно
ниоеовить объемный эскиз из гли-
.. или пластилина. Хорошо отра-
По га и ное композиционное решение
и нкиз, перенесенный на дерево,
. 1ужат началом в работе над
к удожественным изделием. Начи-
нающему любителю полезно выпол-
ни гь упражнения по резанию дере-
на и познакомиться с основами
начертательной геометрии, черче-
нии, рисунка и лепки.

* I Как рождаются идея и образ
художественного произведения

1’г 1чику-любителю всегда нужно
иыбирать интересный образ для изо-
|>р|| ш тельного или прикладного из-
««пня. Необходимо заблаговремен-
но обдумать идею своей работы.
Когда и как появляются идеи
|ч|по|', сказать трудно: иногда,
|>ы< гро, а иногда для этого тре-
буется большой срок. Для лесной
нульптуры художественный образ
н цель работы может определить
|р пая находка или заготовка
н 1Л.СЛИЯ. В качестве примера доста-
ц|'Н1О привести лесную скульптуру,
н н>ораженную на рис. 26, 27.

Ф Что главное

в художественном изделии

и дерева

I «пиная цель работы резчика-люби-
ни1Н — создать художественный
ибрп|: динамичность, напряжение
и движении и положении тела,

характер и настроение в облике,
мысль, смех, юмор во взгляде и т. д.
Если резчик-любитель не выявит
характерные черты или не сумеет
их показать, получится вялый или
искаженный образ, а это неудача
в работе. Художественный образ
изделия необходимо тщательно об-
думать, над ним надо скрупулезно
работать, сравнивая варианты и
выбирая из них лучший (рис. 28,
29).

•У 25. Что такое художественное
обобщение

Работая над художественным про-
изведением, резчик-любитель выяв-
ляет и выделяет важнейшие формы,
черты, характер образа. Из них
выбирает ведущие, исключив слу-
чайные детали, которые не должны
отвлекать внимание зрителя. В этом
и заключается художественное
обобщение. Определив главные чер-
ты произведения, резчик дополняет
их деталями, которые усиливают
выразительность образа.

Однако под видом художественного
обобщения нельзя упрощать изде-
лия до примитивности. Надо разви-
вать художественное видение и
мастерство.

♦ 26. Зачем нужны художественные
преувеличения

Для большей выразительности ху-
дожественного образа прибегают к
преувеличению отдельных черт, ха-
рактера или явления. Известны
старинные сатирические фигурки
«Где моя большая ложка?» или
«Подслушивает», в которых не-
пропорционально увеличены лож-
ка, ухо. Резчики-любители тоже
часто пользуются преувеличением.
Так, создавая свою скульптурную
группу «Ансамбль», М. И. Бере-
говая намеренно усилила, усложни-
ла движения фигур музыкантов, и
Рис. 30. Береговая
шарж. Корни сосны

М. И. «Ансамбль»,

Рис. 31. Подобед В. П. Композиция
«Природа и фантазия». Бузина

они приобрели особую выразитель-
ность. Мы видим, что фигурки
подчинились единому музыкальному
ритму (рис. 30).

•>27. Зачем нужны контрасты

Контрастными называют резко от-
личающиеся друг от друга цветом,

Рис. 32. Пленкин В. А. Композиция.
Бородавчатая береза

фактурой, отделкой части произ-
ведения. Резчики-любители долж-
ны правильно пользоваться кон-1
трастами для усиления образности
художественного произведения.
В ответе 125 описано, как достичь

зрительного увеличения высоты
изделия последовательным измене-

нием плотности тона или цвета.

В ответе 119 перечислены естест-
венные фактуры деревянных изде-
лий.

использования

Интересны

плане

контрастов две лесные скульп-

туры — «Природа и фантазия»
(рис. 31) и «Композиция» (рис. 32).

В первой удачно использован
контраст между верхней, ажурной,
частью композиции и нижней —

плотной, зрительно устойчивой.
Очень выразительно противопо-
ставление спокойной глади дерева

и напряженных по ритму завит-
ков в «Композиции».
4

Гт .14. Агафонов Г. К. Столешница, инкрустация. Береза,
«< пая акация
»•
Рис. 36.

Г. К.

«Лебедь»,
сплошное
ние

Рис. 35. Алъхимо-
вич Т. В. Ларец «Про-
зрачный». Абрамце-
во-кудринская резьба.
Липа

Агафонов
Скульптура
Береза,
тонирова-

#28. Как использовать текстуру
древесины в художественных
изделиях

Известно, что ярко выраженная
текстура — одно из важных
средств художественной вырази-
тельности дерева. Однако при соз-
дании изделий ею надо пользо-
ваться умело. В камерных
скульптурах, в миниатюрах годич-
ные слои и другие элементы
текстуры искажают впечатление и
отвлекают внимание от главного.
Поэтому для портретной и жан-
ровой скульптуры, а также деко-
ративных изделий, в которых необ-
ходимо подчеркнуть ясность, це-
лостность и четкость формы, при-
меняют мелкососудистые породы.
Однако правомерны художествен-
ные решения, основанные на под-

черкивании текстуры древесины.
В таких случаях применяют коль-
цесосудистые породы — дуб, бук
и др. Особенно интересны из них
канадский клен, карельская береза,
нарост на корне березы. Много
деревянных камерных изделий,
приведенных в этой книге, изготов-
лено именно из таких пород:
березы, ольхи, тополя и т. п.
(рис. 33, 34).

# 29. Как использовать окраску
древесины

В художественных работах по
дереву резчики-любители часто ис-
пользуют естестенную и искусст-
венную окраску древесины для уси-
ления выразительности художест-
венного образа. Для каждого изде-
лия и его элементов выбирают
Рис. 37. Алексеев С. Б. Шкатулка.
Нарост березы тонированный

выразительный цвет и тон древе-
сины. В скульптурных работах часто
оставляют ее естественный цвет.
В изделиях из дерева встречаются
грибные окраски (см. ответ 8).
На рис. 8 показана ваза «На гнутой
ножке», на «юбке» которой со-
хранена краснина, усиливающая
выразительность изделий. Искусст-
венное окрашивание, или тонирова-
ние, древесины выполняют для уси-
ления выразительности изделия.
Так, художница Т. В. Альхимович
в своем ларце «Прозрачный»
(рис. 35) сохранила красоту белого
неокрашенного дерева, а резчик-
любитель Г. К. Агафонов весьма
аффектно использовал в своей
скульптуре «Лебедь» (рис. 36)
сплошное тонирование.

Резчик-любитель в каждом случае
должен внимательно выбирать наи-
более выразительный цвет и тон
художественного изделия.

Рис. 38. Корнеев
«Индеец». Дуб

Н. А. Скульптура

Как использовать фактуру

Фактурой называется внешний слой
древесины, усиливающий вырази-
тельность художественного образа.
Фактура может быть естественная
и искусственная. К естественной
фактуре относятся кора, глазки и
др., к искусственной — следы реща,
чеканка, слоистые кольца, рваные
волокна и др. (см. ответ 119).

Резчику-любителю для своих изде-
лий необходимо выбирать наиболее
контрастную и выразительную фак-
туру- Рассмотрев варианты для
художественной композиции (см.
ответ 33). следует учесть, что лес-
Рис. 39. Бадаев Н. //.
Богородская скул!п
тура «Лесоводы». Ли
па, объемная резьба

ные скульптуры имеют выразитель-
ную естественную фактуру
(рис. 37, 38).

ф 3 ] Что называется
художественной композицией

Под художественной композицией
понимают построение художествен-
ного произведения. Резчик-люби-
тель, разрабатывая композицию
художественного изделия, выби-
рает положение фигур, деталей и
элементов так, чтобы внимание
зрителей акцентировалось на глав-
ном (рис. 39, 40).

В каждой художественной компо-
зиции имеется самое важное и под-
чиненное, несущее вспомогатель-
ную нагрузку.

Разрабатывая художественные ком-
позиции для объемной резьбы из
дерева, резчик-любитель должен
развивать пространственное вооб-
ражение.

ф32. Какое значение имеют для
композиции пропорции, ритмы и
пластика

Взаимное согласование и сопод-
чинение форм, фигур, деталей и

элементов изображения называют гар-
монией композиции, основными усло-
виями которой являются пропорцио-

нальность, ритм и пластика. Художе-

ственные изделия и предметы
прикладного искусства должны
иметь четкую форму с хорошими
пропорциями, придающими изде-
лию красоту. Изделия должны быть
удобны при пользовании ими и
прочны. Например, в Древней Гре-
ции за основу соотношения эле-
ментов скульптуры человека был
принят размер головы — модуль
(условная единица согласования
размеров). Пропорциональной счи-
талась высота человека 7—8 моду-
лей, длина руки — 3 модуля и т. д.
Резчики-любители в своих рабо-
тах могут не только добиваться
пропорциональности форм и дета-
лей, но и прибегать к преувеличе-
нию отдельных элементов (см. от-
вет 26) или стараться уравновесить
зрительное впечатление цветом или
тоном (см. ответ 27).

Чередование не менее трех эле-
ментов изделия называется рит-
мом. Два одинаковых чередования
создают симметрию. Обычное по-
следовательное чередование эле-
ментов называется простым ритми-
ческим строем. Когда отдельные
। руппы элементов в целом полу-
чиют новую группировку, они обра-
зки сложное строение.

Ритмический строй, например, лег-
ки определить чередованием хвои-
нок на ветке пихты. Определенный
ри । м в художественном изделии
рщ крывает ясность, четкость и
< громкость композиции. Разнооб-
рпшые ритмы в орнаментах яв-
4 м юте я основой композиции и
чпгто встречаются в изделиях
прикладного искусства. В художе-
< ।пенных изделиях из дерева до-
ну<1им и аритмический строй.
Например, волнообразные, но не
повторяющиеся элементы фактуры
1'пособны создать выразительный
>»С|р<11.

Рис. 40. Г усарчук Д. М. Скульптура
«Зарема и хан Гирей». Нарост березы

Рис. 41. Альхимович Т.В. Декора-
тивное блюдо «Завиток». Абрамце-
во-кудринская резьба, липа.

Ры. 42. Альхимович Т. В. Пенал «Гео-
^чрический». Липа, геометрическая резь-
. ч* тонирование
Рис. 43. Персияненко А. А. Ваза
«Скульптурная». Древовидный можжевель-
ник

В художественных работах по
дереву имеет большое значение
пластика, т. е. выразительность
объемной формы, гармония, изя-
щество. Спокойные прямые направ-
ления, ломаные линии и окружности
не создают напряженного образа.
Стремительные движения, направ-
ленные по параболе, спирали, или
сочетание их создают динамичный
образ.

Две работы Т. В. Альхимович
(рис. 41, 42) дают точное пред-
ставление о том, что геометри-
ческий орнамент спокоен, устойчив,
создает впечатление постепенного
мерного развития, в то время как
растительный узор динамичен,
взволнован, но не теряет своей
четкости.

В работе А. А. Персияненко
(рис. 43) органично соединены
пластика и ритм, усиленные кон-
трастным цветовым решением про-
изведения.

фЗЗ Как разработать композицию
художественного изделия

Резчику-любителю не всегда удает-
ся быстро разработать композицию
художественного изделия из дере
ва. Начинают с разработки замыс-
ла и назначения произведения,
учитывая при этом возможности
материала. Изучив намеченный
материал, определяют размеры
изделия, принимая во внимание
возможность увеличения заготовки
склеиванием, выбирают способ из-
готовления, окрашивания, отделки
и т. д.

На основе намеченного художест-
венного замысла, наличия мате-
риалов и способов изготовления
выбирают варианты художествен-
ной композиции. Лаконичные и
четкие композиции воспринимаются
лучше сложных и запутанных.
Не всегда удается умозрительно
выбрать форму и детали художе-
ственного произведения. Лучше
нарисовать эскизы, а из них вы-
брать лучший вариант. Сложные
решения объемных работ полезно
закрепить в объемных эскиза:
из глины или пластилина.

Композиция лесной скульптур!
чаще всего определяется формо,
материала. Необходимо тадыи
уточнить художественный образ,
а если надо — улучшить форму
материала обработкой.

Резчик-любитель для разработки
художественного образа и его ком-
позиции применяет всевозможны*
выразительные средства: обобще-
ние черт характера, ритмический
строй, пластику, преувеличение в
нужных пределах, цвет, текстуру,
фактуру, контрасты (рис. 44—46)

ф34 Как эскизировать

Резчик-любитель в процессе рабо-
ты над композицией сначала вы-
ражает свой замысел в рисунках,
учитывая при этом свойства мате-

риала. Из их числа он выбирает
самый выразительный вариант и от-
рабатывает четкий эскиз или рабо-
чий чертеж-рисунок. Как правило,
для объемного изделия делают
чертежи с разных точек зрения
(в определенном масштабе) дета-
лей изделия, указывая размеры,
способы обработки и отделки.
Чаще всего применяют масштаб
эскиза или чертежа 1:1, но для
мелких изделий чертеж увеличи-
вают в несколько раз. На эскизе
или чертеже наносят координатную

сетку (см. ответ 237), с помощью
которой переносят рисунок на
заготовку изделия.

Для сложных композиций изготов-
ляют объемный эскиз из глины
или пластилина, лучше в масштабе
1:1. Эскиз не нуждается в деталь-
ной отработке, но основные формы
и размеры необходимо соблюдать.
Объемный эскиз должен иметь
координатную сетку в трех плос
костях: спереди, сбоку и снизу
(см. ответ 238).
I ИНСТРУМЕНТЫ РЕЗЧИКА ПО ДЕРЕВУ

Как режется древесина

('• .иние древесины выполняется
р.иными инструментами, хотя в
принципе все они являются режу-
щими лезвиями, образующими
1фу ж ку или опилки. Основные
мини резания древесины следую-
11111* н торец, вдоль волокон и
Поперек волокон. Резчику необ-
ходимо знать основные параметры
I" та, определяющие режущие
тва инструмента: задний угол
и между нижней гранью резца
и и юскостью резания (с увели-
»ни м этого угла уменьшается
и о) грения инструмента о дре-
» ину); передний угол у—между
№р<дией гранью резца и верти-
|«'н.нои плоскостью, проходящей
и рг । режущую кромку (чем боль-
ин мот угол, тем он острее и
♦»м меньшее усилие требуется для
Илния); угол заострения р —
Воду передней и задней гранями
| ц| । (чем меньше этот угол,
•м острее инструмент, но за
^маслами допускаемого заостре-
нии уменьшается устойчивость лез-
ши), угол резания 5—между
||| ргдней гранью лезвия и плос-
(« 1ыо резания. Угол 0 = 90е—

ш у). Угол 8 =а + р.

».ц||ие резания древесины зависит
14ИЖ1 от твердости пород и от
и» книжности. Мягкие лиственные
и род 1.1 обрабатываются легче, чем
пнрдыс. Сырая древесина легче
I» «огся, чем сухая, но больше под-
|Н|'*с11л усушке, короблению и ее
1|о писе отделывать.

|'и| |ичают следующие виды реза-
••111 древесины: пиление, тесание,
гртнние, резание (резцами), об-
I чГицку рашпилем, сверление,
||п1Г|'н'ние, циклевание, цинубление,
11|||1онание.

Резчик часто сам изготовляет нуж-
ные инструменты, выбирая для них
основные параметры, материалы
и способы обработки (см. разделы
XVI и XVIII).

ф36 Резать на себя или от себя

Обрабатывают древесину ручными
режущими инструментами реза-
нием от себя и на себя. В нашей
стране преобладают инструменты
для работы от себя (пилы, одно-
ручные рубанки, фуганки и др.).
В некоторых странах, например
в Японии, широко распространены
режущие инструменты, включая
пилы, ножовки, с резанием на себя.
Инструменты с резанием на себя
есть и в нашей стране (двуручные
струги — рис. 47, поз. /) ложеч-
ные резцы и двусторонние резаки
(см. рис. 50, поз. 1—3 и др.).

Способы резания и формы боль-
шинства ручных инструментов раз-
работаны умельцами на основании
длительного опыта. Ножами и
стамесками резать на себя опасно.
Можно получить серьезную травму.
Плотник или столяр, обрабатываю-
щий большие поверхности изделия,
работает от себя, применяя пилу,
топор или рубанок и используя
энергию движущегося режущего
инструмента. В то же время
ложечные резцы рассчитаны на
резание движением кисти руки,
при котором удобнее резать на
себя. За рубежом древесину часто
отесывают теслом на себя, что
считают довольно удобным.

• 37 Чем пилить древесину

Пила для резания материалов —
многорезцовый инструмент. Для
резания древесины используют пи-
бытового образца

применяют на

Рис. 47. Ножи:

1 — струг; 2 — косяк;
3 — прямой; 4 — про-
резной; 5 — скальпели

лы поперечного, продольного

универсального пиления. Основой
пилы поперечного пиления служат
острые треугольные зубья, состоя-
щие из двух режущих граней,
для левого и правого резания.
Пилы продольного пиления имеют
зубья долотообразные, которые
срезают, накапливают опилки и
стружку в пазухах зубьев и выно-
сят их из распила. Универсальные
пилы имеют Г-образные лезвия,
срезающие волокна древесины
вдоль, поперек и в косом (под
углом) направлениях. Перечислен-
ные пилы могут быть простые,
двуручные, одноручные, лучковые и
ножовки, а также механические:
двуручные, ленточные, циркульные
и бензиномоторные. Резчик чаще
всего пилит поперечными пилами;
раскряжевывает — одно- и двуруч-
ной пилой; подготавливает мелкие
заготовки или обрабатывает древе-
сину лучковыми пилами или ножов-
ками и циркульными. Бензиномо-
торные пилы промышленного или

заготовке и разделке древесины.
Для грубого пиления выбирают пи-
лы с крупными зубьями, а для точ-
ного — мелкозубчатые. Почти все
виды ручных пил можно приобрести
в инструментальных и хозяйствен-
ных магазинах.

Тонкие циркульные пилы для элек-
трической дрели можно купить и
инструментальном магазине, а ма-
лого диаметра для бормашины,
включая и «пьяную» пилу, ось
которой не совпадает с осью вала,
можно изготовить самому (см. от-
веты 293—294).

• 38 Чем колоть и тесать
древесину

Заготовки древесины из ствола,!
кряжа или бруска выкатывают или
вытесывают топором. Кряж разде-
лывают обычно тяжелым топором
или колуном. Для облегчения рас-
калывания обухом топора в глубь
кряжа вбивают деревянные или
металлические клинья.
1шотовки изделия обтесывают
И'ЮГНИЧЬИМ или легким (бытовым)
шпором. Плотничий топор с широ-
ким лезвием с одной фаской и с
фигурным топорищем достаточно
Бдобсн в работе. Однако для
«нип-льной работы (см. ответ 156)
м «ту в поисках лесных скульп-
пр лучше выбирать легкий поход-
ный топор бытового образца, хо-
рошо закаленный и выточенный.
I 1п носят в кожаном футляре
им поясном ремне. Этим же топо-
ром удобно тесать небольшие заго-
нит и из дерева. Однако фигур-
ны- и вогнутые заготовки удобнее
|п|нь теслом. Тесло представляет
юной видоизмененный топор, лез-
ли- которого поставлено перпенди-
• - щрно топорищу. В продаже это-
14 и и да инструмента нет, но резчик
|*ст сам изготовить его из
1нк1ои стальной пластины с

(рым загнутым лезвием. Лезвие
из (о мточить и закалить.

М Чем строгать древесину

I |роп!нием называют срезание
*1шкого слоя древесины широким
з» чшем режущего инструмента.
► Н1КИМ инструментам относятся
пн» и Простое и грубое строга-
нии- ствола или кряжа выполняют
Ь ручными стругами, прямыми
|рЦ| 47, поз. 7) или с полу-
• |>Ч нами лезвиями. Доски и заго-
। пт строгают рубанками. Рубанок
*(м (рубого строгания с полу-
1101 (ым лезвием называют
||1хсбелем. Более чистое строга-
достигается рубанками с оди-
нарным или двойным лезвием,
««кр< пленным в деревянном или
М1 шилическом корпусе. Чем мень-
•"» выдвинуто лезвие из корпуса
р*<||ШК11, тем тоньше снимается

।ружкп и получается более точное
(|>|>|>|(|ие.

II- <>1111ндение направления волокон
В|» (и - ины с направлением строга-
ния вы (ывает задир древесины.
1ь и |бсжание задира используют

рубанки с двойным лезвием, поз-
воляющим одновременно срезать и
надламывать стружку. Маленькие
рубанки с узкими двойными лез-
виями продают в инструменталь-
ных магазинах.

Кроме прямых заготовок приходит-
ся строгать закругленные или кри-
вые плоскости. Например, клепки
для бочек или другие изделия
выстругивают из колотых или
пиленых заготовок. Каждую клепку
строгают специальным рубанком,
имеющим форму выпуклого ножа.
Корпус строгают поперек и вдоль
сечения. Вогнутые поперек и вдоль
плоскости строгают рубанком, на-
зываемым горбачом. Небольшое
число клепок, выпуклых снаружи,
можно обработать обычным рубан-
ком или стругом.

Резчику довольно редко приходится
строгать планки сложного профиля
для рамок, шкатулок, ларцов и
других изделий, для чего необхо-
дим рубанок-калевочник с фигур-
ным лезвием. Чаще ему нужен
рубанок-отборник, которым он
сострагивает кромку детали или
узкий паз для ввода доски или
филенки.

Резчики режут древесину ножами
разных форм и размеров (рис.
47, поз. 2—5). Ножи должны
отличаться удобной формой, проч-
ностью лезвия и черенка, хорошей
заточкой и высокой стойкостью.
Резчик чаще всего пользуется
острым ножом с выпуклым лез-
вием и с черенком, удобно лежа-
щим в ладони руки. Для плоско-
рельефной резьбы нужен хорошо
выточенный нож-косяк (поз. 2),
для обработки вогнутых полостей —
юж с выпуклым лезвием, а для
Рис. 48. Стамеск\
1 — плоские прямы
2 — полукруглая; 3
желобовидная; 4
подрезная

вырезания небольших деталей
необходимы маленькие ножи с
узкими и выпуклыми лезвиями.
Приобретая нож в магазине, надо
стараться выбрать стойкое лез-
вие (см. ответ 52). Резчику не
всегда удается выбрать нож нуж-
ной формы. Тогда приходится
изготовлять его самому.

• 42. Какие нужны стамески

Для резания древесины применяют
стамески (рис. 48), представляю-
щие собой стальной плоский стер-
жень с режущим лезвием и хво-
стовиком, насаженным на деревян-
ную ручку со стальным кольцом.
В инструментальных магазинах
продают прямые стамески толщи-
ной 3,5—5 мм, шириной 6, 12, 19,
20 мм (реже 25 мм) и довольно
редко — желобовидные шириной
10—12 мм. Способ выбора надеж-
ных стамесок изложен в ответе 52.
Широкие и прямые стамески при-
меняют в основном для резания

и зачистки ровных и выпуклы я
поверхностей, а узкие — для реза
ния в узких местах. Прямая
стамеска с округлым лезвием об
легчает резание древесины тверды^
пород или роговых сучков. Желобо<
видная стамеска применяется для
срезания выпуклой и глубокой
стружки с прямых и выпуклых
полей. Для резания и зачистки
глубокого дна необходимо иметь
узкую стамеску с отогнутым лез-
вием (поз. 4).

Иногда резчику приходится вы
далбливать в древесине глубокие
полости, для чего применяют ста-
меску-долото с толстым стержнем.
Гнезда долбят долотом с помощьи)
деревянного молотка-киянки.

Ручки-черенки для стамесок (точе-
ные со срезом сегментов с обеих
сторон) изготовляют из древесины
твердых пород (чаще из березы).
Толщина ручек около 3 см, длина
12—15 см. Нижнюю часть черенка
обтачивают на усеченный конус и
насаживают на него стальной кол-
ричои с прорезью для хвостовика.
м>кпкио часть черенка, необхо-
кимп 1акруглить и загладить (см.
Ь । 280), чтобы не повредить
>•< •ни На верхнюю часть черенка
IНмсс к и или долота, используемых
пм1ч тно с киянкой, насаживают
кольцо, предохраняющее
11- пок от разрушения.

Какие нужны специальные

I (ИМГСКИ

Р» «пик, изготовляя художествен-
на» и |делия, не только рубит,
|ш и) г и строгает древесину, но и
М1* иг г сложные изделия с по-
ИЫЦ1.1О резцов, в том числе клю-
• п|и и пиле желобовидных и изог-
(№1'1* стамесок (рис. 49, поз. I—5).
(•пн удобны для поверхностного
„ । иубикого резания древесины
кжания закругленного среза

•и •||<>|,<> радиуса). Размер клюкар-
<и выбирают в зависимости от
МНчшы и радиуса резания. Вна-

I- режут заготовку крупной
*'1юю1р юй, потом по мере углубле-
чи и древесину выбирают клю-

карзу с длинным стержнем, а в
местах закругления режут клюкар-
зой соответствующего радиуса.
Широкая и удобная клюкарза
почти всегда в работе, поэтому
быстрее стачивается (поз. 4), а
узкие нужны только для прореза-
ния малого радиуса и обработки
мелких деталей.

Резчику нужны также стамески-
уголки. На рис. 49 показаны
стамески-уголки: поз. 6 — малая и
чуть изогнутая; поз. 7 — с более
крупным и изогнутым стержнем.
Этими стамесками прорезают тре-
угольные канавки; чаще всего они
нужны для плоскорельефной резь-
бы. Малая стамеска-уголок удобна
для обработки изделия методом
«рваных» волокон (см. ответ 176).
Для геометрической резьбы стаме-
ски-уголки должны иметь прямые
лезвия.

Клюкарзы и стамески-уголки не
продаются, и резчик вынужден
изготавливать их сам и пи зака-
зывать опытному мастеру. Выби-
рают для них высококачественные
стали (см. ответ 269). После
Рис. 50. Резцы и сверла по дереву:
а — ложечные резцы; 1 — короткий; 2 —
длинный; 3 — двусторонний; б — сверла:
4 — полое и длинное; 5 — буравчик; 6 —
сверло-буравчик

изготовления стамески-клюкарзы и
стамески-уголки необходимо зака-
ливать (см. ответы 278—279).
Можно изготовить клюкарзы ма-
лого размера (см. поз. /—3) из
набора отверток, а крупные и стой-
кие — из быстрорежущей стали
Р18. Способ изготовления рукоя-
ток для клюкарз и стамесок-
уголков приведен в ответе 281, а
более удобные их формы показаны
на рис. 49.

Какие нужны специальные
инструменты

Кроме обычных деревообрабаты-
вающих инструментов резчику не-
обходимы специальные резцы и
оборудование. Художественные из-
делия и произведения прикладного

искусства выполняют (объемное ре-

зание) ложечными резцами (рис. 50).
Они относятся к старинным режу-
щим инструментам, разработанным

мастерами-резчиками для выреза-

ния деревянных ложек и посуды
Эти инструменты удобны в работе.
Их лезвия универсальны, позво
ляют резать древесину в любом
направлении. Ложечными резцами
режут древесину к себе вдоль и
поперек волокон. Легче работа । >
резцом с короткой ручкой, но
для резания в глубоких полости^
удобнее резец с длинной руч.
кой.

Двусторонний Т-образный резец
также относится к старинным ин-
струментам и рассчитан для работы
обеими руками. Правой рукой дер
жат инструмент за ручку, а левой
рукой — за его верхнюю част ь.
Таким образом режут древесину
для крупного изделия. С одной
стороны закреплен больший резец,
а с другой — меньший. В случае
необходимости резцы меняют.

Употребляется также резец (типа
ложечного) для вырезания дере-
вянных изделий по окружности, и
том числе тарелок, мисок, круглых
хлебниц и др. Короткий резец
этого типа закрепляют на конце
ножки циркуля с дугой и бараш-

ком. Изменяя расстояние от резца

до ножки циркуля, режут изделии
по окружности. Ложечные резцы
в магазинах не продаются, поэтому

резчику часто приходится изготон
Рис. 51. Инструменты
разные:

1 — молоток мягкий;
2 — ручник; 3, 4 —
ножовки прорезные;

5, 6 — шилья; 7 —
плоскогубцы; 8 —
струбцина

1ин« их самому (см. ответы 274—
1П»>

Л числу режущих инструментов
лини и геи цикли, с помощью кото-
С| VI клюют (защищают) поэерх-
и. деревянного изделия. Простей-
шим цикля представляет собой сталь-
10 и* пластинку, торцы которой
1*||Р1сны под прямым углом. Ее
Ви»иные стороны шлифуют, а рабо-
>•11 н»рцы заостряют (заглаживают)
Нарвой стальной пластинкой или
«ч>»111КОМ. Острой кромкой цикли
1|»Ы1ог с дерева тонкий слой
• ж ни и зачищают изделия.
I и* 1иц|ды1ые цикли с резцами
Д|*1 иЬнонления фриз деревянного

<а продают в инструменталь-
магазинах. Однако резчику
*н*чди приходится циклевать узкие
• шчнугые места изделий. Для
вкачивают скребки нужной
формы из обломков пил или
|||< •!>><Ж.

> числу вспомогательных инстру-
мент относятся пуансоны, молот-
•« киянки и др. Пуансоном,
и ж чеканом, называют стальные
пржнн разного сечения, в глад-

ких торцах которых напильником
прорезают насечки нужной формы.
Легкими ударами насечкой пуансона
формируют шероховатые поверх-
ности изделий.

Для работы долотами, крупными
стамесками, клюкарзами и т. д.
нужны киянки и молотки. Киянки
делают из твердой древесины мас-
сой 1—2 кг. Длина ручки киянки
должна равняться двум ширинам
кистей рук с отогнутыми боль-
шими пальцами. Наклон плоскости
бойка киянки определяют направ-
лением линии от бойка до конца
его ручки.

Мелкие молотки приведены на
рис. 51. Удобный молоток 1 типа
^иянки из полистирола исполь-
зуют вместо деревянной киянки
при работе стамеской с целью
выправления тонколистового метал-
ла для изготовления фурнитуры. Лег-
кий слесарный молоток 2 с круг-
лым бойком можно применять при
работе с деревом (специальный
столярный молоток должен иметь
квадратный боек).

Рис. 52. Бытовая электрическая машина
БЭС II

Рис. 53. Мелкие сверла с держателями

Чем сверлить древесину

Среди инструментов для прокали
вания и сверления древесины при
стейшим является шило, которым
прокалывают гнезда для шурупом,
деревянных и металлических гво ।
дей, размечают заготовки изделии
и фурнитуры и др. На рис. 51
(поз. 5 и 6) показаны шилья,
одно из которых с трехгранным
острием не только прокалывает
древесину, но и сверлит отверстия^
Шилья необходимо иметь разных
размеров. Их изготовляют и»
стальной проволоки, которой при-
дают нужную форму. Хвостовую
часть шила делают широкой, чтобы
оно не вращалось в ручке.

Для обработки древесины сверле»
нием употребляют следующие свер-
ла: простые центровые с плоской
головкой (для коловоротов), про» •
тые ложечные для сверления с тор-
ца вдоль волокон, спиральные
(винтовые для древесины и метал«
лов), шнековые, штопорные, цилин
дрические с пильной коронкой и

|»> М. Обработка бормашиной худо-
» । .<« иных изделий из дерева

।начинателем и др. Сверла мож-
1ч| вращать вручную (бурава), с
|ц>НО|Ц1>ю коловоротов, дрелей руч-
Цм> и электрических, бормашин,
.. Р шльчых и сверлильно-долбеж-
С* тиков.

рис. 50 показаны простейшие

III буравчик ручной 5 и со
чр.тм для дрели 6. Ими свер-
ши цклесину поперек и вдоль
•Юк и. Трубчатое сверло 4 со
। . и пои пластинчатой коронкой
। (убокого сверления по дереву
(<а>цкиипано автором. Глубина свер-
пип ш ограничена. Им сверлят
нпмощыо ручного и электричес-
и>| с инка или дрели. В простей-
шим 1лучае опилки из трубчатого
р |и вытряхивают, а в станках
пневматическим отсосом они
^пи и 1ся из полости сверла воз-

П1*пм

< ину и металлы сверлят в
1ИН11ОМ спиральными сверлами

разных размеров, с помощью дре-
лей и станков, ручных и электри-
ческих. Мелкие сверла устанавли-
вают на бормашинах, которые
можно приобрести в инструмен-
тальных магазинах. Наиболее удоб-
на бытовая электрическая машина
БЭС-1-1 (электродрель) со специ-
альным патроном, набором сверл и
другим оборудованием (рис. 52).
Ее показатели: мощность 250 Вт,
напряжение 220 В, частота вра-
щения 1500 оборотов в минуту,
диаметр 1,5—9 мм.

На рис. 53 показан набор мелких
сверл (величиной со спичку) для
наконечника к бормашине (рис. 54).
Они закреплены на державках
для наконечника бормашины или
сверлильного патрона.

ф46. Какие нужны рашпили
и напильники

Заготовку из древесины твердых
пород грубо обрабатывают плос-
кими или полукруглыми рашпи-
лями, а чистую отделку ведут

।
напильниками. Эти инструменты
приобретают в магазинах. Древеси-
ну твердых пород обрабатывают
главным образом поперек волокон.
Рашпили выпускают для обработки
древесины, а напильники только
для металла, но резчики-любители
часто используют их для работ по
дереву. После зачистки рашпилем
древесину обрабатывают сначала
крупнозернистым (драчевым), а
затем сглаживают мелкозернистым
(личным) напильником. Некоторые
любители нагревают и изгибают
круглые и полукруглые напильники
и обрабатывают ими изделия из
древесины сложной формы. С по-
мощью напильников можно точно
подгонять сопрягающиеся детали.

®47. Чем шлифовать древесину
Шлифованием придают изделию
ровную и гладкую поверхность
путем снятия тонкой стружки с
помощью мелких режущих абра-
зивных зерен. Выполняют эту
работу абразивными материалами,
в число которых входят естествен-
ные (кварц, наждак, корунд) и
искусственные (электрокорунд,
карборунд, карбид бора и др.).

По ГОСТ 3647—80 различают
размеры зерен абразивных мате-
риалов для шлифования кругов,
головок и шкурок под номерами:
от 200 до 16 — шлифзерно, от
12 до 3 — шлифпорошок, от М63
до М14 — микропорошок, а от М10
до М5 — тонкие микропорошки.
При этом каждый номер зерна
принят за 10 мкм. Например,
№ 16 имеет крупность 160 мкм,
а номер со знаком «М» равен
1 мкм. Так, № М40 означает круп-
ность зерна 40 мкм.

Древесину шлифуют шкурками из
абразивных зерен, наклеенных на
основу. Качество шкурки зависит
от размера и твердости зерен,
материалов для основы и клея, а
также от плотности заполнения
шкурки зернами абразива. По плот-
ности заполнения основы зернами

различают: плотные шкурки

(100%-ное заполнение), средние
(75%-ное) и редкой насыпки

но %-ное). Шлифовальные шкурки
выбирают в зависимости от клас-
са шероховатости обработки изде
лия. Например, черновое шлифова
ние изделия из дерева с неровно-
стями в пределах 0,15—0,25 мм
выполняют шкурками № 32— 40,
что соответствует седьмому клас-
су шероховатости обработки,
№ 16—32 — восьмому, № 8—12 —
девятому, а № 5—8 — десятому
классу. Чистовое шлифование дре-
весины для отделки лаками или
политурами производят шкурками
№ 5—12, а отделку лаков для
прозрачного покрытия доводят
шкурками № М5—Мб.

Шлифовальные шкурки выпуска
ют рулонами или листами раз-
мерами от 210 X 285 до 800 X 525 мм
на бумажной и тканевой основе.
В магазинах часто продают об-
резки шлифовальной шкурки. Ес
качество проверяют путем перегиба
рабочей стороны внутрь, после
чего следят, не высыпаются ти
из клея и из основы зерна и не
расслаивается ли бумажная основа.

48. Чем измерять изделия

Резчику необходимо повседневно
вычислять, размечать, измерять и
проверять изделия специальными
инструментами. К измерительным
инструментам относятся: метр, ли-
нейка, рулетка, штангенциркуль,
транспортир, угольник, реже —
микрометр, а к разметочным ин-
струментам (см. ответ 49) —
вспомогательные наборы и обору-
дование. Резчику необходимо
иметь стальные метры и линейки
с нанесенными на них делениями.
Линейку выбирают длиной 50 см,
складной стальной метр или сталь-
ную рулетку длиной 1—1,5 м.
Штангенциркуль полезно иметь с
нониусом, измерителями наруж-
1111111 и внутреннего диаметра и с
। |убиномером. Транспортир и
рольник нужны для определения
И лои и дуг эскизов, изделий и их
иг шлей, начиная с разметки коор-
пцнигной сетки (см. ответ 237).
Нп|ребность в простейшем микро-
ме! ре может появиться только при
и пн >роле толщины лакового слоя
н металлов для фурнитуры.

• I Чем размечать заготовку

К ри «меточным средствам относят
• нроню строганную прямоугольную
«'реиянную плиту с несколькими
I 'иными деревянными призмами и
► ниц.ими, а к разметочным ин-
। грументам — рейсмусы столярный
и настольный, простые столярные
упиьники и малки, циркуль, чер-
ти ши и карандаши столярные и
н»< 1ные. На рабочую разметочную
<1 о! |у укладывают заготовку и с
Помощью стальной линейки и
|и<| льни ка наносят координатную
»»|ку (см. ответ 237). Заготовку
«41>|ч-||ляют на призмах на плите
1н|| рсдством струбцин и размечают
«и >|ой или карандашом по уголь-
нн|-у, линейке или по настольному
йгйгмусу. Рисунок с эскиза пере-
11111 омывают столярными или цвет-
ным карандашом на координатную
1»|ку на заготовке.

* Какие нужны слесарные
нт।рументы

|чнк-любитель часто вынужден
и шнпнлять недостающие режущие
ши «рументы, оборудование и фур-
ии । уру. Способы их изготовления
И11ПЖСНЫ в гл. IV, XIII, XVI и
4 VIII Резчику необходимо иметь
«•и и бы простейшие слесарные
ши 1|>ументы и оборудование: на-
НН1ЫН1КИ драчевые и личные, не-
Ин'1|.|||ие плоские, полукруглые и
цт «I ранные; набор надфилей раз-
ный форм; слесарный набор;
ик почин зубило, бородок, кернер,

молоток и ножовку с полотнами
для металла, настольные слесар-
ные тиски, дрель со сверлами
(см. ответ 45), набор нарезных
метчиков и плашек с рамкой и
воротком для изготовления мелких
винтов с гайками; набор отверток,
абразивные бруски и шлифоваль-
ный круг. Резчику необходимо
приобрести в первую очередь важ-
нейшие инструменты по дереву,
а потом слесарные для изготов-
ления недостающих режущих ин-
струментов.

Приведенный перечень слесарных
инструментов входит в бытовой
набор, который - известен почти
каждому человеку и не нуждается
в описании. В случае необходи-
мости состав набора можно найти
в книгах по слесарному делу.

• 51 Где можно приобрести
инструменты

Бытовые инструменты для дома
(топоры, рубанки, стамески, доло-
та, ножовки, отвертки, цикли, раш-
пили, оселки, шлифовальные шкур-
ки и слесарные наборы) изготов-
ляют на многих инструментальных
заводах и в цехах ширпотреба.
Они продаются в инструменталь-
ных и хозяйственно-бытовых ма-
газинах. Инструменты по дереву
имеются также в детских наборах
для выпиливания и выжигания,
которые резчик может использо-
вать в своей работе.

Специальные инструменты для рез-
чиков (резцы по дереву, клюкарзы,
стамески-уголки, ложечные резцы
и др.), к сожалению, в магазинах
не продаются. Число резчиков-
любителей, а следовательно, и по-
требность в инструментах все
время увеличивается, поэтому инст-
рументальные заводы обязаны ор-
ганизовать их производство. Резчи-
ку-любителю необходимо регулярно
бывать в специальных магазинах,
приобретать и накапливать инстру-
менты, а если их нет в продаже.
изготовлять самому или заказывать
в мастерских бытового обслужи-
вания.

• 52. Как выбирать режущие
инструменты

Успех работы резчика-любителя
во многом зависит от наличия
и качества инструментов и обору-
дования. Приобретая их в мага-
зинах, необходимо внимательно
проверять их качество. Прежде
всего выбирают инструмент нужной
формы и размера, обращают вни-
мание на чистоту его обработки,
правильность заточки и твердость
лезвия, форму и качество ручки.
Например, в магазине приобретены
стамески прямые ВЭЗ 20 (фирма
завода и ширина, мм) и желобо-
видные Л М3 12 (см. рис. 48).
Они хорошо обработаны, правильно
заточены и закалены до нужной
твердости, но кольца на их ручках
с острыми кромками, поэтому ста-
мески опасны в работе. Стамески
АТЗ разных размеров обработаны

хорошо, но недостаточно закалены,
поэтому они либо мягкие, либо
хрупкие. Из числа ножей-скальпе-
лей (см. рис. 47) можно рекомен-
довать МИЗ 69-Н и 72 (фирма
завода и год изготовления) разных
форм для резания по дереву,
которые хорошо обработаны и
закалены до нужной твердости.
А ножи-скальпели Е1 № 72 мягкие
и для обработки древесины непри
годны.

Форму инструмента и качество его
обработки можно оценивать ви-
зуально, а твердость лезвия необ-
ходимо сопоставлять с каким-то
эталоном, например с напильником,
твердость которого проверена ип
имеющемся инструменте. Простей-
ший способ выбрать лезвия ин-
струмента следующий: кладут дни
лезвия друг на друга, сжимают
и проводят по ним пальцем. Зазуб
ренность острия укажет на
недостаточную твердость, а мелко
выкрашивание — на излишщ
твердость и хрупкость лезвия.
[ I’

II РСКТЕЙШИЕ СРЕДСТВА
ОРГ АПИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО

МЕХАНИЗАЦИИ ГРУДА
МЕС ТА

Какие работы можно

м*хпнизировать

к рснянные художественные изде-
шп прикладного искусства в стари-
ну вырабатывали вручную. В на-
**оищее время массовый выпуск
•ин изделий механизирован.
► средствам механизации труда
|<»' 1чика-любителя можно отнести:
циркульные пилы (пиление), фрезы
и «’уры (резание), электрические
Мишины, дрели, бормашины (свер-
и»|||||-, шлифование дерева, заточка
• иранка инструментов). Не нужно
•а<1ыпать, что современное техни-
И| кое развитие ведет к появлению
1Ш1И.1Х способов обработки древеси-
Шв и механизации производства.

I' Какие механизированные
• |и-1н гва можно купить

И инструментальных и хозяйствен-
ы> (иловых магазинах продают
Мишины для хозяйственных, быто-
«Ы и простейших производствен-
ник работ. Среди них встречаются
11и диализированные дорогостоя-
щи) машины, например машина
пн электрической сварки, токарно-
ыннорезный станок по металлу
•• др Но не каждый любитель
М‘|*< г приобрести их и' не всегда
•|ц нужно. В каждом случае
I »• дуе г выбирать машину, нужную
ц-> юлько для обработки древе-
• ины, но и для хозяйственно-
>чноных работ. Например, бензино-
Шпорную пилу можно использо-
М(( не только для заготовки
><|ч песины для художественных
ц|д<''1ии, но й для заготовки и
I ч кряжевки дров. Вместо точила
I •1сктрическим двигателем лучше
||ри<н>рссти бытовую электрическую

машину (электродрель) с набором
из точильного круга, эластичного
круга для шлифования и полиро-
вания, сверла и др., с помощью
которых можно выполнять работы
по дереву, ремонт квартиры, авто-
мобиля и т. д.

В настоящее время выпускают
бытовые электрические сверлиль-
ные машины (дрели) мощностью
от 125 Вт и выше. К их числу
относится бытовая электрическая
сверлильная машина с комплектом
насадок и приспособлений БЭС-1-1
(см. рис. 52). Наружный конус ее
шпинделя принят марки Морзе
1Б, режим работы повторно-кратко-
временный. В набор машины вхо-
дят: привод, сверлильный патрон
со сверлами, абразивный круг,
эластичная тарелка для шлифова-
ния шкурками, войлочный круг
для полирования, отвертка-ключ,
ручка и подставка со струбциной.
Стоимость 45 руб. Этой машиной
можно работать, держа ее одной
или обеими руками за ручку; можно
закрепить ее на подставке к верста-
ку со струбциной или привернуть
шурупами к рабочему столу.

В продажу поступают бытовые
электродрели такого же типа мощ-
ностью 125 Вт с диаметром
сверления от 1 до 6 мм и при-
мерно с таким же набором. Стои-
мость их около 25 руб. Кроме того,
бывают бытовые электрические
машины с точильным кругом, за-
крепленным на валу ротора дви-
гателя. Точильный круг обычно
закрыт защитным кожухом.
Какие специальные машины
можно купить

Среди специальных машин в мага-
зинах резчик может выбрать себе
бормашину «Гном» для гравирова-
ния. Ее электродвигатель мощ-
ностью 80 Вт оборудован гибким
валом с патроном для сверл
диаметром от 1 до 4 мм и резцами
для гравирования. Кроме сверле-
ния эту машину используют для
заточки инструментов небольшим
абразивным кругом, а также при-
спосабливают для шлифования и
полирования изделий.

В магазине медицинского обору-
дования можно приобрести элект-
рическую бормашину с гибким ва-
лом и наконечником, бурами и
сверлами, которые затем приспо-
собить к работам по дереву.

В хозяйственно-бытовых и инстру-
ментальных магазинах продают
специальные электрические станки
разных типов и мощностей с абра-
зивными кругами для заточки
и шлифования инструментов. Такие
машины целесообразно приспосо-
бить и для других работ. Например,
с их помощью не сложно собрать
бормашину (см. ответ 57, рис. 54).
В инструментальном отделе и в
отделе детской техники продают
электрические лобзики и электро-
выжигательные аппараты, нужные
для резчика. Электролобзики выпус-
кают на базе тягового электромаг-
нита. Полотно лобзика снизу кре-
пят к ярму электромагнита, а
сверху — к пружинному лучку. В ре-
зультате этого электромагнит втя-
гивает ярмо с полотном лобзика,
а лучок возвращает его обратно.

Электровыжигательный аппарат
служит для нанесения узоров на
древесину с помощью элементов на-
гревателя, изготовленных из жаро-
стойкой проволоки с большим элект-
рическим сопротивлением. Простей-
шим нагревательным элементом вы-
жигают орнамент от отдельных точек
и черт до сложных узоров. На

шкатулках-папиросницах, выпу-
скаемых массовым производством
в Болгарии, выжигают сложные
узоры, которые затем раскраши
вают разноцветными лаками. Каж
дую панель этой шкатулки выжи
гают специально гравированной
нагревательной пластинкой.

В числе специальных машин про-
дают настольные токарные станки
по металлу, их можно приспосо-
бить для изготовления небольших
деревянных токарных изделий.

V 56 Что можно сделать самому
для механизации работ

Резчик-любитель может изготовит1|
и собрать простейшие машины и
оборудование для механизирован-
ной обработки древесины, в том
числе бормашину для сверления,
фрезерования, шлифования или
машину для заточки и шлифования
инструментов. Для этого необхо
димо подобрать двухфазный элект
родвигатель напряжением 220 В
Можно приобрести электродвига
тель нужной мощности и частот^
вращения из числа запасных час-
тей в электромагазине или и
бытовых мастерских. Среди них
можно выбрать запасной электро-
двигатель от швейной машины с
ножным или ручным включателем.
К сожалению, мощность его ма-
ла — 40 Вт, и он пригоден только
для мелких работ.

Для более серьезных работ необ-
ходим электродвигатель мощностью
100—250 Вт с оборотами от 1000
до 2000 в минуту. На основе такого
двигателя можно собрать бор
машину, заточный, сверлильный
или токарный станок. Для бор
машины можно приобрести в мага-
зине медицинского инструмента
гибкий рукав (вал) и наконечник
к нему (см. ответ 57). Простейшие
способы изготовления точил, свер-
лильного или токарного станка
по дереву описаны в ответах 58
и 59. К электродвигателю нужно
подобрать точильные круги для
шчила и патрон с набором сверл
4 |и сверлильного станка. К бор-
машине, дрели или другому станку
приходится изготовлять недостаю-
щие приспособления к точильному
• ругу, шлифовальным шкуркам,
лпщильнику, циркульным пилам,
фрешм и др. (см. ответы 289, 300).

ВЬ - Как устроена бормашина

Простейшая бормашина для обра-
тней художественных изделий из
>||н-иссины, включая сверление,
Фр<* верование, шлифование, поли-
ришпше, разработана автором. В ее
нк шв входит электродвигатель
мощностью *125 Вт с ротором,
Ч> 1И1О1ЦИМ до 2000 оборотов в
минуту. Двигатель включается пе-
М>п ю от электрической машины.
< >н прикреплен внизу к деревян-
ной стойке, а шкив гибкого вала —
) с юйке вверху и соединен кожа-
ным шнуром со шкивом на роторе
пни и геля. Стойка бормашины на
«•ильном кронштейне легко пово-
р1чип11ется в необходимом направ-
лении и устанавливается в любом
ы« н. Кронштейн бормашины при-
|<11 и кается петлями к рабочему
ш «у в доме или в садике, к
• •||И.еру балкона или беседки. Вы-
1.НШИ стойка бормашины делает
..." ту на ней удобной и увеличи-
М1'Г с рок износа приводного шнура.
11< обходимое оборудование и ин-
I (рументы для бормашины приоб-
|и>|скы и изготовлены в соответ-
I Н1И11 с ответом 56.

Ни рис. 54 бормашина показана
и нлботе. Изделие закреплено на
||||Щ>чем столе верстака, на котором
•И* можно наклонить или повер-
ну и. и любое положение. Стойка
бормашины и шкив гибкого вала
ао11одно поворачиваются в нуж-
ную сторону для подвода инстру-
мент к обрабатываемому изделию.
'(1и высокой точности обработки
штонечник инструмента зажимают
и (исках, а изделие подводят к
|п му в направляющем желобе.

ф; Как самому сделать точило

Электрическое точило с абразив-
ным кругом необходимо для заточ-
ки и шлифования инструментов
и металлических деталей к обору-
дованию (см. ответ 284). Для
заточки инструментов по дереву
применяют шлифовальные электро-
корундовые круги диаметром 80—
120 мм, плоские, толщиной 6—
10 мм, зернистостью № 16—40
(см. ответ 284). Шлифовальный
круг с обеих сторон зажимают
между стальными шайбами с бу-
мажными прокладками на валу с
гайкой, на втулке с шурупами или
со специальной гайкой. Шлифо-
вальный круг устанавливают, ис-
пользуя переходное кольцо из
полистирола или другой пластмас-
сы. Вал с зажатым шлифовальным
кругом вставляют в сверлильный
патрон в дрели, сверлильном станке
или бормашине. Втулку со шлифо-
вальным кругом закрепляют на ва-
лу ротора электродвигателя
с помощью стопорного болта или
гайки, нарезка которых имеет на-
правление обратное направлению
вращения ротора.

В инструментальных магазинах
можно приобрести абразивные
«пальчики» из электрокорунда или
других материалов, закрепленные
на стальном валике. Такие «паль-
чики» или полые втулки из того же
материала выпускают длиной 10—
30 мм, диаметром снаружи 8—
20, внутри 3—6 мм. «Пальчиками»,
зажатыми в патроне дрели или
бормашины, затачивают или шли-
фуют инструменты.

Как самому изготовить
токарный станок по дереву

В старину токарные станки по
дереву изготовляли вручную из
древесины, за исключением шпин-
деля с центрами для бабок, под-
локотника, коленчатого вала для
маховика, крепежных болтов с гай-
ками, изготовленных из металла.
В наше время выпускают из
металла совершенные токарные
станки по дереву промышленного
назначения, но в хозяйственно-
бытовых и инструментальных мага-
зинах они встречаются очень редко.
Поэтому резчик-любитель должен
уметь изготовить небольшой токар-
ный станок для точения деталей
и изделий из дерева. На рис. 7
и 55 показаны ваза из карельской
березы и расписные семеновские
сувениры, выточенные на токарном
станке.

Простейший настольный токарный
станок по дереву можно собрать
при наличии электродвигателя
мощностью 250—500 Вт и под-
ручных материалов. Станок состоит
из станины, электродвигателя, за-
меняющего переднюю бабку со
шпинделем, задней бабки и подло-
котника. На валу ротора двигателя
устанавливают планшайбу или
стальной центр с резьбой. Второй
такой центр вкладывают в трубку
задней бабки. Цилиндрическую де-
ревянную заготовку для изделия
зажимают между центрами бабок,
а фигурную или кольцевую укреп-
ляют в планшайбе. Точение про-
изводят стамесками разного про-
филя с обязательным упором
инструмента в подручник (см. от-
вет 184).

Для станины вырезают два метал

лических угольника сечением пр,
мерно 50X30 мм и длиной 120
150 мм. Размечают станину с двумя
поперечниками (полками наружу!

и по отверстиям лап электродви

гателя сверлят и собирают ста
нину на болтах, а затем крепя ।

двигатель. Потом собирают

заднюю

бабку, обеспечивая совпадени

центров ее и двигателя. Переднюй
бабку можно собрать из двух го

ризонтальных и двух вертикальных
уголков и стальной трубки для
шпинделя. В трубку плотно встав»
ляют стальной нарезанный болт
диаметром 10—12 мм и длиной
100—120 мм. Головка этого болта,
заточенная на конус под углом 90",

является центром шпинделя и пе

ремещается с помощью двух гаек
вдоль трубки. Два горизонтальных
уголка укладывают на станину,
сверлят и склепывают. В центре
одной из горизонтальных полок
сверлят отверстие под болт для
крепления бабки к станине. Трубку
приваривают к передним двум пол-
кам в верхней стойке, прикреплен
ной к горизонтальным уголкам
бабки. Для этого горизонтальная
ось вертикальной трубки (центр
передней бабки) должна совпа-
дать с центром ротора двигателя.
Для подлокотника вырезают более
длинный уголок и к его передней
)и> 1ке приваривают вертикальную
«рубку со стопорным барашком.
II >ту трубку вставляют стебель
щщокотника, выдвинув его в нуж-
|н положение к заготовке, и за-
нимают стопором. Вдоль горизон-
। о и,ной полки сверлят отверстия
радом друг с другом для зажим-
11ИК1 болта на станине. Подлокот-
ник изготовляют в виде стебля
и । круглой стали, входящего в
рубку, и вверху срезают фаску
В отверстием для крепления опор-

111И1 линейки.

1'а 11> шпинделя передней бабки
выполняет вал ротора двигателя,
Ин который надевают планшайбу с
и) |н ром. В торце планшайбы
I м рлят группу отверстий: ближе
• центру — для вилки, а на пери-
,||, рии — для крепления заготовки
шурупами. Для удобства крепления
(•кнопки к валу ротора шпиндель
||||'1жсн иметь набор патронов:
>Р |убец (с центром), трубчатый,
уычковый или с болтами для
«и • има, чашечный и др.

а 0 Как подготовить к пуску
шрическую машину

। Ницце требования к бытовым ма-
ВН111ЛМ сводятся к обеспечению
ин.о -к пости электрической и тепло-
цчн 1ШЦИТЫ и к соблюдению правил
Минника электрических сетей и
приборов. Электрическую арматуру,
приборы и провода выбирают в
...пптствии с напряжением и
•имциостью электродвигателя. Рез-
•1Н1. побитель может иметь элек-
трическую машину мощностью 80—
|10 111 и напряжением 127—220 В.
II, и<1кодимо помнить, что напряже-
|Н1е 220 В опасно для жизни.
И । пя «и с этим следует приобре-
I I и. двухфазный провод в резино-
ми|| оболочке, штепсельные разъ-
»»<н, выключатель или тумблер
клеймами 6А250 В, что значит:
I и '|и пока б А, напряжение 250 В.

I '1И работы с машиной на бал-
| пне или в саду надо иметь про-

вод-удлинитель. Бормашину или
другие вращающиеся инструменты
удобно включать ножным или пе-
дальными реостатом, позволяющим
менять частоту вращения шпинделя
(см. ответ 57).

Сравнительно маломощные быто-
вые электрические машины, в том
числе сверлильные БЭС-1-1 (см.
ответ 54), не нужно заземлять,
но необходимо внимательно наб-
людать за чистотой и исправностью
машин, электрических проводов,
изоляции. Каждый раз после пре-
кращения работы машины следует
выключать электрическую цепь.

061. Что нужно для работы

Многие любители обрабатывают
изделие, держа дерево в руках.
Этот способ резания малопроиз-
водителен и опасен. Начинающему
необходимо избегать его, потому
что резец трудно удерживать одной
рукой. Для работы нужно иметь
стол или верстак, на котором не-
обходимо закреплять заготовку в
нужном положении. Руки при этом
освобождаются для работы с ре-
жущим инструментом.

Верстаки известны давно, однако
для них требуется много места.
Верстак можно заменить неболь-
шим, но надежным столом с тис-
ками для дерева. К столу нужно
иметь ряд струбцин для крепления
заготовок и рабочий стул. Для
художественных работ по дереву
в домашних условиях полезно из-
готовить специальный небольшой
верстак |*см. ответ 64).

•

ф62. Какие требования
предъявляют к рабочему месту

Резчику-любителю необходимо ор-
ганизовать хорошо освещенное ра-
бочее место. Стол или верстак
должен занимать как можно мень-
ше места. Под ножки надо уложить
резиновые или войлочные проклад-

»
к
Рис. 56. Домашний

рабочий верстак с

подвижным столом,
стеллажом для иш I
рументов и сиденье у

ки, чтобы приглушить звук работы.
Инструменты необходимо разме-
щать в специальных гнездах. Ра-
бочее место по возможности сле-
дует закрывать дверью или поло-
гом, чтобы древесная пыль и
стружки не попадали в другие ком-
наты квартиры. В теплое время
года можно работать в саду, бе-
седке или сарае.

С 63 Как организовать
рабочее место

Большинство любителей-резчиков
не располагает помещением для

работы с древесиной. В зимнее
время можно работать на кухне,

а в теплое время — в садике.

Специально для резных работ по
дереву необходим небольшой вер
стак на металлическом каркас4
(см. ответ 64) с рабочим столиком
и набором для крепления борма-
шины, электродрели, а также шка<|
для инструментов. У верстака дол
жно быть удобное сиденье, которой
можно устанавливать в нужное
положение.

®64. Как устроить верстак

Для резания древесины в условиях
тесной квартиры автором разрабо-
тан, изготовлен и освоен верстак
с дублером для работы в саду

в теплое время года. На рис. 56
показан каркас для верстака в

квартире. На передней и задней
М| 57. Рабочий сто-
И к верстаку

ГН'|1ких каркаса устроены места
(Ш крепления в нужном положе-
нии пс|>сносного столика и сиденья
< | м ответы 65 и 66).

•I I передней стойке верстака име-
• н и шкаф со столиком, дверцами
। не щами для инструментов.

1*4 1м< ры шкафа: длина (вдоль

а»ринка) 350 мм, ширина 700 и
*>|| 11П1 550 мм. Каркас изготовлен
Н I । । ильных труб диаметром 45 мм.
Ннин.1 передней стойки 300 мм,
•и шеи 220 и стойки между ними—
МН1 мм. Опорная часть каркаса

цч на из труб диаметром 30 мм,
• передней стойке она приварена
и» ширину 550 мм, а к задней —

11*11 мм. Верстак, собранный со
ни |||>ом и переносным столом,
чинпмиет: в ширину 700 мм, в дли-
•I 1000 и высоту от 600 до 850 мм.
И крипом заднем углу шкафа вре-
ИШ • верхняя и нижняя петли,
»••• которые устанавливается крон-
ц> VIIи бормашины. Такие же петли
(и • ।пиках балкона, в саду и в
й» | 1ке, куда можно установить
бормашину для работы в теплое
•|» мм ища.

I «ркш дублера верстака легко
" ; мешается в нужное место.
II' пни навешивается переносный
' । рабочей доской и сиденьем.

Рабочие инструменты хранятся в
гнездах шкафа верстака, а часть
их при работе — на столике шкафа.
Для верстака-дублера в саду имеет-
ся небольшой рабочий стол, на
котором лежат инструменты ₽ пе-
реносной сумке.

@65. Как устроить переносный
столик

На передней стойке верстака за-
крепляют переносный столик, соб-
ранный на стальном стебле с ра-
бочей доской (рис. 57). Стебель /
закрепляют болтом 8 в стойке
каркаса на нужной высоте, в нуж-
ном направлении. К верхней го-
ловке стебля приваривают Т-образ-
ную плиту, продольная часть кото-
рой на шарнире связана с верхней
стальной поворотной плитой, ук-
репленной на кронштейне 2 и име-
ющей прорези. На этой плите
закрепляют деревянную доску сто-
лика 6. Рычаг 3 связан с основной
плитой стебля, фиксирующей нак-
лонное положение столика. На пе-
реносном столике устанавливают
рабочую доску 7. Размер столика
300 X 250 мм.

фбб. Как устроить рабочую доску

Рабочую доску устанавливают на
переносном столике верстака в
нужном положении, а к доске при-
крепляют заготовку Для обработки
или изделие для отделки. Рабочих
досок нужно иметь несколько раз-
ных назначений, в том числе для
небольших изделий доску 300 X
X 300 мм, для крупных изделий —
500 X 500 мм, а для строгания за-
готовок и плит — шириной до 250,
длиной до 1200 мм.

На рис. 57 показана рабочая дос-
ка 7 обычного размера на перенос-
ном столике. Через центр пово-
ротной плиты столика проходит
вниз ось 5 с кольцевой канавкой,
скрепленная с рабочей доской.
На поворотной плите закреплен
рычаг 4 с фигурной шайбой у шар-
нира рядом с головкой оси 5. При
повороте рычага 6 к себе его шайба
входит в кольцевую канавку и фик-
сирует рабочую доску в нужном
положении. Поворотом рычага 4
от себя сначала освобождают ось 5,
а затем его шайбой нажимают на
головку оси и выдвигают рабочую дос-
ку из столика. Рычаг 4 выполняет

следующие операции: закрепляем
рабочую доску, освобождает ее дли
поворота на нужный угол, выдви-
гает для снятия или установки ее
на место.

На рабочей доске верстака раз-
мешены приспособления для креп•
ления к ней заготовки или и ще
лия: зажимы, струбцины, шурупы,
тиски по дереву и др.

#67. Нужна ли сумка
для инструментов

Для резчика-любителя работа по
дереву является увлечением и отды
хом от основной деятельности
Он занимается резьбой в дома
на даче, в лесу, на пляже, а ин
струменты ему всегда нужно иметь
под рукой. Поэтому резчику-люби
телю необходима сумка из плотной
ткани со шнурками для их увя I
ки и ремешком для переноса сумки.
Такую сумку можно сделать само*
му из полотна размером 46 X 70 ем,
Сначала полотно надо завернуи|
с четырех сторон на ширину 1 см
и прошить, а затем внутрь завер-
нуть полосы сверху на 6 см, сни IV
на 11 см и прошить их по ширине
68 см на длину 27 см. Вдоль поло»
разметить и прошить карманы для
каждого инструмента. Сверху по-
лотна пришить ремешок-лямку, а
снаружи — шнурки для увязки
сумки. В такой сумке удобно носи и,
и хранить инструменты для работы
вне дома.
ЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ И ОБЪЕМНАЯ РЕЗЬБА

I Что относится
||||<м корельефной резьбе

11 корельефные художественные
•чпы по дереву относятся к об-
1и декоративно-прикладного
|^»у<1'1ва. Это может быть резьба,
10 орнамент лежит в одной плос-
. <• |н с фоном изделия, а также
р* н4»п, у которой низкие точки
р» и., фа расположены ниже фона,
• верхние точки находятся на его
|р*|||це. К ней относится не только
р»|||щ на прямолинейных плоское-
Ш» но и на криволинейных, вы-
II >• и.1 х и вогнутых.

««ним называют поверхность из-
4* 1н украшаемую геометричес-
ким или растительным орнаментом,
й«<.<|рпжениями людей или живот-
1М> В технике плоскорельефной
• <|.<и.1 могут быть выполнены до-
|0|««|цо сложные и оригинальные
НХ1Н11 |иции. Взять, к примеру,
им* грическую резьбу, чрезвычай-
I ри июобразную по характеру
<«|||рижений, так называемых «го-
цкоп», «сияний», «розеток», укра-
11111ПИХ старинные прялки. По
I му, глубине порезки, характеру

|Ш, месту расположения на из-
.|| нх .эта резьба необычайно раз-
||||1рн ша. Вы не спутаете тон-
|1|н\ю легкую резьбу Подмос-
тим с монументальной, постро-
||Н<й на богатой светотеневой
Иц» резьбой Вологодчины, сплошь
ян и ц'нные узором изделия север-
икк поморов со скупой, как бы
|»»| • ннющей гладь дерева, резьбой
н>. р< кого края.

11< менее разнообразен и резной
I'"I цельный орнамент, например
Л«1очная резьба Поволжья, пере-
11" пип*! с волжских барок и рас-
шин пн деревенские и городские
•ими А рядом с этой крупной,
.1*1111111 резьбой, формы которой

подчеркивает светотень, — изыс-
канная тонкая резьба из окрест-
ностей подмосковного Абрамцева.
Исстари в технике плоскорельеф-
ной резьбы выполняли изображе-
ния людей и животных, подчас
фантастических. Таковы львы и
русалки-«берегини» в резьбе По-
волжья, «барыньки» на ярослав-
ских «теремковых» прялках.

Размеры резных элементов, место
и ритм орнамента определяются
характером и назначением всего
изделия. в целом. Орнаментальные
композиции в зависимости от по-
строения изделия могут быть фри-
зообразными, где развитие элемен-
тов идет горизонтально, но полосы
орнамента могут располагаться и
вертикально. Часто орнамент рас-
положен в виде круга, прямоуголь-
ника, треугольника или квадрата.
Орнамент может заполнять и всю
плоскость (что нередко в старых
изделиях народных мастеров), или
представлять собою небольшие
фрагменты резьбы, особенно выра-
зительные в контрасте с гладкой
поверхностью дерева.

фчЧ Где применяют
плоскорельефную резьбу

Плоскорельефная резьба по дереву
широко используется в прикладном
искусстве и в архитектуре. Резчи-
ки-любители применяют эту резь-
бу при изготовлении предметов
домашнего обихода, декоративной
посуды, шкатулок, ларцов и др.

• 70 Какие различают виды
плоскорельефной резьбы

По приемам выполнения различают
геометрическую, контурную, плоско-
рельефную с заоваленными конту-
рами, с подушечным или прдоб-
Рис. 58. Баркан Л- В. Шкатулка «I •«
метрия». Липа тонированная, геометричс
кая резьба

ранным фоном рельефную резьбу,

с фоном с прорезью и накладную.
К наиболее простой резьбе отно-
сят геометрические орнаменты, к
более сложной — изображение рас-
тений, животных и людей.

• 71. Что нужно знать
начинающему

Работу над художественно-декора-
тивным изделием начинают с раз-
работки эскиза — рисунка, выража-
ющего первоначальный замысел.
На чертеже намечают формы дета-
лей и определяют их размеры.
Резчику-любителю необходимо ос-
воить рисунок, а в чертеже точно
определить элементы ритмичного
строя орнамента и высоту рель-
ефа. Для этого нужно владеть
инструментами чертежной гото-
вальни. Готовый рисунок или чер-
теж лучше перенести на кальку,
а с нее — на заготовку изделия.
Начинающему любителю полезно
сначала вырезать простейшие ге-
ометрические фигуры, постепенно
их усложняя. Детали орнамента
можно наметить на дощечке мяг-
ким карандашом, чтобы не было
вмятин на дереве, и перенести
их на кальку. Основные линии
прочертить на дощечке и перенести
на них рисунок с кальки до конца
намеченного орнамента.

Вырезание фигур и элементов ор-
намента на дереве надо начинать

с простейших упражнений, прив<
денных в книге И. В. Лямина «Д<
коративные работы по дереву» |3|

• 72. Что называют
геометрической резьбой

Геометрическая резьба является
сравнительно простой по техник<
исполнения. Она состоит из эле
ментов, врезанных в фон, в том
числе борозд в виде выемок и лучей
разных форм и вырезанных углов
в виде треугольников. По геомет-
рическим рисункам вырезают пря
моугольные и квадратные шашки,
трех- и многоугольные звездочки,
прямые или очерченные по кругу,
в сетчатом орнаменте или в ро
зетке (рис. 58). Бороздки и лучи
вырезают в основном стамеской-
уголком, а треугольники и зве ।
дочки — ножом-косяком или скаль-
пелем. Эти элементы врезают и
фон под углом от 100 до 180°.

Что называют контурной
резьбой

Контурная (линейная) резьба но
фону отличается от других спо
собов резания углублением линии
орнамента по отношению к по
верхности фона. Рисунок получа
ется четким и ясным, особенно
Рис. 59. Альхимович Т. В. Кистенница.
Липа, резьба с заоваленными краями

Как выполняют контурную
резьбу

Контурная резьба издавна известна
в народном искусстве России. Ею
украшали, например, крестьянскую
мебель и ткацкие станки в Ниже-
городской губернии. Традиционную
контурную резьбу выполняли по
неокрашенному дереву, иногда
линии ее чуть тонировали цветом.
Современную же контурную резьбу
выполняют чаще всего на плотном
темном, а подчас и черном фоне
светлыми линиями ножом-косяком,

ПО Парноеков

Резьба с

В. В. Кашпо (фраг-
подушечным фоном

Выразительность

и миом фоне.

'Пний придает изделиям особую
»|»|<о|у, неточности в прорисовке
и и выполнении резьбы в таких
(и* шях особенно заметны. Здесь
1нн(мо/1имы тонкое чутье и чувство
в соотношении узора и
финн важно найти их гармонич-
!♦• •• I оединение. Контурную резьбу
11И1< всего применяют для неболь-
11111 « по размеру изделий.

скальпелем или стамеской-уголком.
Заготовку предварительно шлифу-
ют и прокрашивают, кроют лаком
и, если нужно, полируют, а после
этого вырезают рисунок по кон-
туру. Ножом-косяком прорезают
контур, в основном узкой линией
в два приема — сначала с внешней
стороны, а затем с внутренней
стороны рисунка с наклоном ножа
к середине. Следы срезов должны
быть чистыми и края у фона не
поврежденными. Естественный
цвет дерева в линиях контрасти-
рует с фоном. В отдельных слу-
Рис. 61. Гусарчук Д. М. Подставка дли
цветов. Резьба с подобранным фоном

чаях прорезанные линии рисунка
аккуратно заполняют лаком с брон-
зой в порошке, что на черном фоне
выглядит очень декоративно, осо-
бенно на женских украшениях.
Иногда любители покрывают кон-
турную резьбу красками. Для этого
на заготовке карандашом намечают
контур, элементы его раскрашива-
ют и обрабатывают так, как ука-
зано выше.

• I Как выполняют резьбу
с заоваленными контурами

Плоскую резьбу с заоваленными
контурами сначала выполняют
инструментами, описанными в
ответе 74. Затем закругляют —
заоваливают края со стороны ри-
сунка ножом-косяком или стамес-
кой. В результате этого узор под-
черкивается светотенью, которую
можно усилить прокрашиванием
морилкой впадин, а шлифованием
высветлить выпуклости резьбы.
Рисунок этой резьбы может кон-
трастировать с фоном: фон темный,

а рисунок светлый или, наоборот
на светлом фоне темный рисунок
(рис. 59).

Как делают резьбу
с подушечным фоном

Резьбу с подушечным фоном
(рис. 60) выполняют и отделываю!
так же, как с заоваленным кон
туром. Обычно рисунок вначале
режут способом контурвой резьбы,
элементы его заоваливают, а при
легающий фон обрабатывают и
виде подушек, отличающихся <п
обычного фона. Подушечную по
верхность вырезают неширокими
полукругами стамеской или клю
карзой. Особенно часто использую!
этот вид резьбы мастера подмос<
ковного абрамцево-кудринскот
промысла.

Как выполняют резьбу
с подобранным фоном

Самый распространенный вид
плоскорельефной резьбы (см. 01
веты 73—76) — резьба с подобран
ным фоном, где рисунок поднима
ется над фоном. Поверхность об
работанного фона может быть
гладкой, бугристой, шероховатой.
м* б2. Барочная резьба. Фрагмент укра
ним крестьянского дома в Поволжье.

I Ч «.

ы ни де сетки, звездочек и т. д.
<»‘»п подбирают, срезают и загла-
• пппют стамесками, а фактуру
|||>1>п<>.1гывают пуансонами нужной
формы.

II । рис. 61 показана подставка
цветов с орнаментом, укра-
«II иным резьбой с подобранным
фоном. В орнамент вписаны гео-
М> I рические, растительные мотивы
и фшуры животных. Изделие по
форме несложное, но красивое и
1чп1м1ое для размещения неболь-
«III комнатных цветов в горшках.

Какую резьбу называют
р> ||>гф||ОЙ

Ннре ы и ное на дереве изображение,
выпуклое по отношению к фону и
«о шосгью обработанное по всей
»><> поверхности, называют рель-
»|||||ои резьбой. Резьба четко вы-
1уп.1С1' над фоном, что способ-
||«уг1 лучшему выявлению формы
рнимента и обогащает рисунок
«I рои светотени. По сравнению
> прочими видами плоскорельефной
। • н.(>ы рельефная резьба наиболее
окорагивна. В композицию рель-
»||н|о|о орнамента может быть
•* почен широкий круг мотивов:
туннельный и животный мир,
>м1<'|гмы, профильные детали и

другие элементы. Резьба этого вида
требует от любителя художествен-
ного чутья, верного глаза, навыка
в работе и твердой руки, владе-
ющей инструментом. Для рельеф-
ной резьбы вместо мягколиствен-
ных пород применяют березу, бук,
дуб, позволяющие чисто обрабаты-
вать и отделывать все элементы.
На рис. 62 показана рельефная
резьба на фризе, где использован
растительный мотив.

Перед началом резьбы на заго-
товку наносят четкий рисунок с
кальки. Внешние контуры элемен-
тов прорезают не до конца фона,
оставляя запас на отделку. На всех
одинаковых точках элементов орна-
мента, начиная с верхних высот
рельефа, по рисунку каждую деталь
понижают (срезают) до нужной
глубины. На пониженных завитках
восстанавливают рисунок и затем
по нему, начиная сверху, срезают
фаски, прорезают и заоваливают
детали, строго следя за совпаде-
нием одинаковых элементов. После
этого подбирают фон, шлифуют
его, а если надо — обрабатывают
пуансоном. Рельефную резьбу вы-
полняют острыми стамесками раз-
ных размеров и форм, включая
плоские, полукруглые и клюкарзы.
Каждый элемент необходимо ре-
зать точно и чисто, чтобы пре-
дотвратить трудную шлифовку де-
талей сложной формы.

Резчику-любителю, осваивающему
рельефную резьбу, целесообразно
предварительно вылепить по ри-
сунку сложные элементы орнамен-
та из пластилина, которые повто-
рить затем в дереве.

• 79. Где применяют

сквозную резьбу

Плоскорельефную и реже рельеф-
ную резьбу, не имеющую фона,
называют прорезной. Прорезные
изделия предназначены для осве-
щения с обратной стороны. Для них
применяют плоскорельефную резь-
бу (декоративные плафоны, све-
тильники и др.). Когда обычный
фон убирают, а на его место ста-
вят яркую прозрачную ткань, резь-
ба сохраняет светотень. Эту рель-
ефную резьбу используют в деко-
ративных изделиях и фрагментах
мебели.

Иногда прорезную резьбу приклеи-
вают к деревянной основе изделия
и называют ее накладной. Приме-
няют ее в архитектуре, для мебели,
а резчики-любители — в изделиях
прикладного искусства. Прорезную
резьбу выполняют так же, как и
остальные ее виды, но сначала
вырезают лобзиком по рисун-
ку фон.

Пропильная, или прорезная, резьба
широко распространена в совре-
менном народном искусстве. С пре-
красными образцами ее мы можем
встретиться сегодня в Московской,
Ярославской, Владимирской, Кост-
ромской областях, где в технике
пропильной резьбы создано огром-
ное количество самых разнообраз-
ных украшений современных сель-
ских домов, в том числе разнообраз-
нейших наличников, (см. рис. 1).

• 80. Какие изделия выполняются
в технике объемной резьбы

Техника объемной резьбы позволя
ет выполнять самые разнообразные
произведения из дерева: круглую,
т. е. требующую кругового обхода,

многих точек зрения скульптуру
разных размеров, игрушки из дере-
ва, различные композиции в жанре
«лесной скульптуры», произведения
декоративного искусства, например,
самые разнообразные по форме
ковши и вазы.

<>81. Как различать рельеф,
барельеф и горельеф

Распространенный вид резьбы по
дереву рельефная резьба, в со
став которой входят рельефные
(выпуклые) изображения, возвы-
шающиеся над фоном на разную
высоту. Низкий рельеф наиболее
характерен для орнаментальных
узорных композиций, но в этой
технике возможны и сюжетные,
порой многофигурные, изображе-1
ния. Достаточно высокий рельеф
(от 5 мм и выше), изображения
в котором пластичны, сложны по
светотеневой разработке, но одно-
временно связаны и с фоном,
органично входящим в компози-
цию, называют барельефом. Высо-
кий рельеф, почти приближаю
щийся к круглой скульптуре, но
еще связанный с фоном, именуется
горельефом.

И в профессиональном искусстве,
и в народном художественном
творчестве распространены самые
разнообразные по темам, по тех--
нике исполнения, по назначению
рельефы. Прекрасными примерами
рельефов богато медальерное ис-
кусство и искусство «глиптики» -Л
резного камня. В технике барель
ефа и горельефа современные ху-
дожники нередко выполняют «ка-
меи», используя твердые породы
дерева, например самшит.

• 82 Как работать над барельефом
Способы построения изображения
в изделиях из дерева весьма раз-
нообразны, начиная с наиболее
простого — контурной резьбы и
Л < Гусарчук Д. М. Камея «Фидель
фи! г/л»». Палисандр, рельефная резьба

Шш'ым такими сложными, как
п«|чльеф и горельеф. Контурная
|н нам достигает выразительности
...иг «а счет линии, рельеф же —
|к счет сложного пластического
ыи.гма. Круглая скульптура охва-
1к1|И1<'т предмет изображения со
сторон, а рельеф занимает
*М< бы промежуточное положение
К*ду плоскостным и объемным

И 'поражением.

1|«р| льеф изображает предмет, ви-
нными нам не только спереди
1Н фас), но и сбоку. Чем выше
»’• и.сф поднимается над фоном,
1»М большее значение приобретают
рнииые точки зрения, где детали
|Ио(|рижения подчеркнуты свето-
(•И1.1О. Связь рельефного изобра-
• I ния с фоном диктует свои ус-
ншнч изображения уплощаются
• 1 ) раза по сравнению с обыч-

1||>|1 нысотой.

•1ч1 уры барельефа, «оторвавшиеся
"I фона», и горельефные изобра-
• •пня должны иметь обычные
1>.| «меры.

Что называют камеей

Собрания крупнейших музеев на-
шей страны и зарубежные кол-
лекции бережно хранят произве-
дения античных и европейских
мастеров в области «глиптики» —
резного камня.

Наиболее знамениты среди них
камеи, родина которых Александ-
рия — город, основанный Алек-
сандром Македонским. Отсюда
происходит всемирно известная
«камея Гонзага» и многие другие
шедевры мирового искусства. Это
обычно небольшие по размеру
рельефные изображения людей,
мифологических сцен, животных,
птиц и цветов. Ими украшали до-
рогую утварь, вставляли в перстни,
венцы, диадемы. Классические
камеи — прекрасный пример тон-
чайшего вкуса и огромного мас-
терства художников прошлого.

Современные художники возродили
искусство мастеров прошлого, мно-
го и плодотворно работают как над
традиционными камеями в камне,
так и в других материалах, напри-
мер в дереве. Камеи из дерева —
это миниатюрные резные компози-
ции — портреты, жанровые сцены,
изображения животных и птиц.
Создание камеи из дерева — чрез-
вычайно сложная задача, так как
художник должен здесь обладать
не только мастерством резчика и
вкусом, но и знать законы постро-
ения рельефа в миниатюре.

Резчики-любители вырезают камеи
для женских, настольных и на-
стенных украшений в виде цветов,
фигур или миниатюрных портретов.
Художественная ценность камеи
зависит от темы, композиции и
мастерства исполнения.

На рис. 63 приведена камея из
дерева с портретом Ф. Кастро,
изготовленная в технике барельефа
с подобранным фоном, заключенная
в округлую рамку. В ответе 262
изложен способ изготовления
камеи.
Рис. 64. Кузнецов
С. С. Ваза «Букет»
Береза

Рис. 65. Ковш «Пти-
ца». Современная объ
емкая абрамцево-кчд
римская резьба

>М. В чем особенности
объемной резьбы

В отличие от композиций в тех-
нике плоскорельефной резьбы, рас
сматриваемых, как правило, с од-
ной точки зрения — в фас, произ-
ведения в технике объемной резьбы
предполагают множество точек
зрения, что должен обязательно
иметь в виду художник-любитель,
задумавший скульптуру, игрушку,

декоративную вазу и

т. п. Эти

произведения должны быть четки-
ми и выразительными по силуэту,
пропорциональными, тщательно и во
всех деталях обработанными со всех
сторон. Тема задуманного произ-

читаться и в его форме, и в сю
жетных и орнаментальных компо
зициях, украшающих эту форму
Размеры и композиция произне
дения должны прежде всего от
вечать назначению вещи, характеру
общественного или жилого интерь
ера, для которого она предналы
чена. Необходимо учитывать на ।
начение интерьеров, освещенность,
стиль мебели и т. п. Соответствен-
но этому выбирают тему произ
ведения, форму, размер, цвет, от-
делку- (рис. 64, 65).

85. Что такое скульптура

Скульптура один из видов изо
бразительного искусства, задачей
которого является в пластически
выразительных формах воссоздать
образы людей, животных, значи
тельные общественные и истори
ческие события.

Скульптура по своему назначению
и размерам разделяется на мону
ментально-декоративную, станко-
вую и скульптуру малых форм,
называемую также камерной. Вег
перечисленные виды скульптуры ]
предполагают круговой обход и
рассчитаны на несколько точек

ведения должна предельно ясно зрения.
Рис. 66. Эрьзя С. Д.
Скульптура «Ужас».
Квебрахо

Как различают скульптуры
по назначению

.1 ш изготовления скульптур ис-
|ц<1. «унгг пластилин, глину, камни,
41» । налы, дерево и т. д. Скульп-

VI Ш.1МИ работами из дерева ув
»»И<иоия многие резчики-любите-
Н1 особенно они любят изобра-
• ш. фигуры животных и порт-
I 'III Многие увлекаются лесной
*»1 н.п !урой, основанной на при-
данных формах дерева.

Рис. 67. Корнеев Н. А.
Скульптура «Ожида-
ние». Яблоня

Рис. 68. Еременко
Г. А. Композиция.
Сосна тонированная

Рис. 69. Осадчий
Л. П. Скульптура
«Козел». Можжевель-
ник

Тематика, формы и размеры
скульптур из дерева должны со-
ответствовать их месту в экспо-
зиции. В изобразительном искус-
стве, в частности в деревянной
скульптуре, различают монумен-
тальные, станковые и камерные
художественные произведения.
К монументальным относят круп-
ные скульптуры, имеющие общест-
венное значение, к станковым —
скульптуры для настенном или при-
стенной экспозиции, обществен-
ных интерьеров и промышленных
помещений. Камерные скульптуры
предназначены для интерьера жи-
лых комнат. Любители-резчики
чаще всего увлекаются камерными
и лесными скульптурами как более
приемлемыми для изготовления (см.
ответ 152).

#Х7. Что изображают любители
в скульптурных работах

Многие скульпторы с увлечением
режут по дереву. Известные ху-
дожники В. И. Мухина, С. Т. Ко
ненков, А. С. Голубкина, С. Д. Эрь-
зя и другие создали ряд крупных
и широко известных скульптур
и портретов из дерева (рис. 66).
I Л Роговина

В I» Бенин миниа-

*П1ицы»

. 70. Корнеев Н. А.

ИМ гура «Гордая».

НБгйгг

#1.< /. Роговина

Р О /«спая миниа-
*Хор малъчи-

92. Ринков Б. К.

Ви !•«(>, миниатюра
Имйы» М ожжевелъ-

1*111 II111 резчиков-любителей на-
Ни ни скромнее. Резчики, занятые
Мь» мной резьбой, выполняют глав-
Ьм образом небольшие, камерные
• *ф <11'Н |уры, а некоторые из них

1Ч1111И11ОТ портреты из дерева.
н.нгурные работы по дереву
Лишают по тематике (см. от-
| 40). Миниатюрные скульптуры
» 11 и 1 стволовой древесины
|)« #7). К скульптурным работам
И'ииня также камерные компо-
1111111 (рис. 68), портреты (см.
О Ю, на котором изображена
>11о1>, и др. В число скульптур-
11 • работ любителей входят и
। <ч.и скульптуры (рис. 69).

| Кого называют анималистами

ПЛ ни и. искусства, в задачи которой
>||н<111 изображение животных,
Цзин, рыб, принято называть ана-
Ва ив викой (от английского слова
пн || животное). Отсюда и жи-
| и. на, скульптора, графика, по-
ягипших себя изображению жи-
Вм1Нн|о мира, называют анимали-
|*«ми I сть анималисты и среди
I" <111к<111 любителей. Это мастера,

любящие животных, знающие их
повадки, хорошо чувствующие осо-
бую пластическую выразительность
тела и движения зверя, птицы
или рыбы. Немало прекрасных
образцов анималистики создано
мастерами лесной скульптуры.

089 Как работает
резчик-анималист

Резчик-анималист должен хорошо
знать животное, которое он хочет
изобразить, его характер, анато-
мию, повадки и движения. Только
на основе этих знаний можно соз-
дать анималистическую скульптуру.
Резчику-любителю полезно для
изучения животного, зверя или
птицы, которых он наметил изо-
бразить, зарисовать с натуры ха-
рактерные движения, положение
головы, ног и т. д. Хорошо раз-
работать несколько вариантов ком-
позиции и выбрать из них наиболее
точный и выразительный. На ос-
нове выбранного рисунка можно
сделать объемный эскиз в пластилине
для облегчения работы по дереву
(см. ответ 245).

Животные (звери или птицы) в
композиции с человеком особенно
выразительны. Например, на
рис. 44. мы видим скульптуру из-
вестного богородского резчика
И. К. Стулова «Соколиная охота»,
в которой художник великолепно
связал воедино пластическую выра-
зительность образом охотника,
коня и птицы-сокола. Композиция
необычайно выразительна по си-
луэту, по движению, сдержанному,
но внутренне напряженному.

ф90. Что может быть темой
скульптуры

Скульптура — один из интерес-
нейших и тематически богатых
видов изобразительного искусства.
Темой скульптуры может быть сов-
ременный человек во всем богат-
стве его индивидуальности, изобра-
женный в самых различных ситу-
ациях, отношениях с другими
людьми и окружающим его миром,
историческая личность, привлекшая
внимание современного мастера
своим влиянием на исторические
судьбы народа.

Наряду с многообразным изобра-
жением различных сторон жизни
человека, включая труд, спорт,
жанровые Сцены, скульптор-резчик
по дереву может обращаться к
изображению сказочных персона-
жей, животных, птиц и т. д.

В последнее десятилетие народные
мастера-резчики принимают актив-
ное участие в создании монумен-
тальных ансамблей. Прекрасными
примерами такой работы могут
служить мемориальный ансамбль
в сожженной фашистами Аб-
линге — небольшом литовском селе
и ставшая сегодня знаменитой
«Дорога Чюрлёниса» — своеобраз-
ный памятник, созданный зем-
ляками известному литовскому по-
эту, музыканту и художнику.
Однако чаще современные резчики
работают в области небольшой по
размерам камерной скульптуры
(рис. 70—73).

Рис. 74. Г усарчук Д. М. Скульптура
«Вальщик». Ольха

Может ли труд быть темой
скульптуры

Издавна ценил наш народ хорошей
го работника, складывал песни и
сказки об искусных пахарях и куз-
нецах, печниках и кружевницах^
смеялся в веселых припевках и ча
стушках над ленивыми и неумелы-
ми работниками. Труд был и оста4
ется важным мерилом ценности
человека для общества, именно и
труде по-настоящему раскрывается
красота человека, его ловкость и
сила, сноровка и ум. Именно пол-
75. Роговина

1 Миниатюра
)• '•!’ ' НОМЫ»

Л и юбражение

*кп в процессе

сцен труда, че-
труда стало од-

Ш и । важных направлений в раз-
рыв I КуЛЬПТурЫ.

1.И1ПНО следует сказать, что это
... и I самых сложных тем в
Мр>|пе вообще и в скульптуре
|..। пости, и браться за нее сле-

IV только будучи очень хорошо
р) топленным. Здесь следует
нт. не только особенности про-
Ы • пн изображаемого человека,

| юн.ко анатомию человеческого
Ви• но и уметь передать напря-
• •111Н человека в процессе труда,
• ирм. к-рность его движения, кра-
Ми\, иыразительность человеческо-

М 1ПШ1 и тела.

умцтурное изображение, пла-

•нч. .кии образ — это всегда

обобщение, отбор самого важного
и характерного, поэтому не сле-
дует стремиться к подробному фик-
сированию всех технических под-
робностей того или иного трудо-
вого процесса. Труд в скульптуре—
это прежде всего образ человека-
труженика, к раскрытию которого и
следует стремиться (рис. 74).

ф92. Как изображать спорт

Спорт — одна из самых любимых
и интересных для скульптора тем.
Именно здесь есть возможность
показать прекрасное, гармонически

развитое человеческое тело, его
пластику, красоту движений. Неда-
ром так часты изображения спорт-
Рис. 76. «Спутник Луны». Современная
богородская движущаяся игрушка

>93. Как изображать сказочные
персонажи

сменов в античной скульптуре
(вспомним классический пример —
статую «Дискобол» скульптора Ми-
рона). Постоянно обращаются к
теме спорта и современные ху-
дожники.

При решении темы спорта худож-
нику совершенно необходимы зна-
ние анатомии человека, чувство
пропорции, красоты движения, уме-
ние выбирать именно те движения,
которые выражают напряжение
борьбы, порыв. Не противоречит
теме и статическое изображение
(например, спортсмен на старте),
где важно подчеркнуть собран-
ность, волевое напряжение, готов-
ность к борьбе.

Изображения спортсменов могут
быть очень сложны по движению,
по выбранной позе, и тем не менее
надо стремиться к слаженности,
ясности композиции, красоте силу-
эта, раскрытию образа с разных
точек зрения, пластической вырази-
тельности деталей скульптуры.

Скульптурные сказочные персона
жи интересны и детям и взрослым
Скульптура должна олицетвори гь
сказку, не требуя объяснений. Фи
гура из сказки — не игрушка, 1
сказочный персонаж, выражающий
определенный характер человека
или животного. Многие резчики
вполне обоснованно любят этой
жанр. Для его развития мноки
сделали мастера народного искус
ства — керамисты Гжели и Скопи
на, дымковские игрушечники, м«
стера богородской резьбы. В кнш
приведены работы в этом жанр
художников-любителей — авторов
лесной миниатюры, таких кии
В. В. Роговина (рис. 75)
Г. К. Яковлева (см. рис. 23).

Как делают сатирические
статуэтки

Сатирические статуэтки в фарфор
керамике, дереве — один из очеш
популярных жанров в камерно)
Д Роговина В. В. Лесная скульптура

Стулов И. К. «Грибник». Бо-
ьия скульптура

И.П1 уре. Часто обращаются к
•у жанру и резчики-любители
рис. 30). На выставках сов-
ки кого самодеятельного искус-
। мы порой встречаем даже не
1М1ые статуэтки, а целые серии
иГшых фигурок, объединенных
*-<’ |смой. Но следует помнить,
подметить и ярко, образно
•ин и» смешные или непригляд-
I । । оропы человеческого харак-
* задача очень непростая,
ни и в важнейших законов искус-
ай соблюдение чувства меры,
• >пгирической или юмористи-
н>н11 скульптуре оно также необ-
|»И‘1мм Несмотря на то, что от-
№ । 111.1г черты изображаемого

персонажа могут быть преувеличе-
ны, утрированы, для этого жанра
скульптуры остаются в силе законы
цельности композиции произведе-
ния, ясности силуэта, проработан-
ности деталей, учета различных
точек зрения на изображение. Как
показывает опыт создания сатири-
ческих фигурок в старом русском
фарфоре, в дымковской глиняной
игрушке, в фигурках из дерева,
выполнявшихся в Сергиевом Поса-
де, в них органично входит цвет,
яркая раскраска.

Как изображать жанровые
сценки

Мастера русского народного деко-
ративного искусства часто обра-
щаются в своем творчестве к жан-
ровым изображениям. Много смеш-
ного, занятного подмечают в по-
вседневной жизни окружающих
Рис. 79. Гусарчук Д. М. Скульптурный
портрет профессора Д. К. Воеводы. То-
поль, сплошное тонирование

людей мастера знаменитой сегодня
Гжели — керамического промысла,
расположенного в окрестностях
Москвы. Весьма поучителен для
резчиков-любителей опыт создания
жанровых сценок мастерами все-
мирно известной богородской иг-
рушки (рис. 76). В их произведе-
ниях мы находим необычайно вы-
разительные жанровые сценки, в
которых вместе с людьми участ-
вуют различные домашние живот-
ные и звери, обладающие своими
характерами, порой вступающие в
довольно сложные отношения с
людьми.

ф96. Как делать резные
деревянные игрушки

Вырезывание деревянных игрушек—
один из старинных видов народно-
го искусства, распространенный в
различных местах нашей страны.
В создании деревянных игрушек
(коньков, птичек, колясок, саней,
детской игрушечной мебели, за-

мысловатых погремушек) народные
мастера проявляли большую вы-
думку, знание интересов детей,
своеобразное чувство пластики де-
рева, немалый дар конструирова-
ния. Изучение традиций русской
народной игрушки и игрушки дру-
гих народов очень полезно худож-
никам-любителям, занимающимся
этим видом искусства.

Деревянные игрушки способствую!
развитию детей, а среди взрослых
есть любители их коллекциониро-
вания. В Загорске имеется Му ин
игрушки, где собраны замечателы
ные образцы этого промысла. Одни
резчики-любители изготовляю!
игрушки для своих детей и знаки
мых, другие специально разрабаты»
вают оригинальные интересные
деревянные игрушки, которые нра
вятся и детям и взрослым (рис. 77,
78). В любом случае необходимо
искать новые мотивы и кон-
струкции.

Основные требования к игрушке
вызвать интерес у ребенка, помо«я
ему в познании эстетики и мира
Кроме того, игрушка должна бы и,
безопасной. Резчику-любителю
лучше выбирать тему для игрушек
из области той деятельности, кото
рую он хорошо знает, и вмеси
с тем понятную и интересну»
детям.

ф97. Как работать

над скульптурным портретом

Создание скульптурного портрет ।
в дереве — дело сложное. Резчик
любитель может приступать к ри
боте в этом жанре, когда овладев
художественной композицией и о|
накомится со спецификой скулыи
турного портрета. К особенностям
этого вида искусства относятся
портретное сходство, знание человс
ческого характера, его чувств, нас !
роения. Прежде всего необходим)
сделать несколько эскизов, развы
по композиции, из них выбрать паи
более точный и выразительный, а I >
•»м Iделать объемный эскиз в пла-

ан чипе.

I •|||ццременно нужно выбрать ма-
14111111 для портрета, определить
(|и размеры и подготовить заго-
|н||| После этого объемный эскиз

11И|>|р1-|а переносят на заготовку
(11И1 обом, изложенным в отве-

(«уиыпурные портреты из дерева
01>। быть разные: голова, бюст,
и>ни ной портрет или в рост. Рез-
>|н|о| побители обычно обращаются
| цпр|ретам небольших размеров.

I । । эскиза портрета своего друга,
йр|>||'| 11 ора, доктора технических
Вн Д. К. Воеводы (рис. 79) автор
>1 ||пч|> ювал фотографии в про-
фи и., анфас и в три четверти. Со-
пенно композиции бюст

|нр< ши вдоль половины кряжа
|и * тополя), прокрашенного под
Мн и пнем Раствор окислов железа
Ш»<| 1ч । древесине темный устойчи-
вый кн1. Слой камбия окрашен
|н инистый цвет.

|||"чцц|рительная работа над порт-
и>м была проведена с помощью
МН1Ч рафий. Были сначала намече-
ны и эскизе, а потом уточнены в
। р| Иг основные объемы головы,
)рнК1ер пластики лица. Очень от-
•I ।псиной была заключительная

якни исполнения портрета, ког-
' натуры, в присутствии порт-
1нруемого, были проработаны

отдельные черточки лица, особен-
ность выражения глаз, улыбка.

ф98 Можно ли применять
в деревянной скульптуре детали
из других материалов

Дерево — это не только богатый вы-
разительными возможностями ма-
териал, но он прекрасно сочетается
и с другими материалами. Мастера
народного искусства и художники-
профессионалы дают нам замеча-
тельные образцы сочетания дерева
с резной костью, металлом, камнем.
Так, вполне приемлемы резная кос-
тяная вставка на деревянной шка-
тулке, металлическая оправа краси-
вой по текстуре гладкой деревянной
броши, каменная подставка для
скульптуры из дерева.

Однако не следует, как это делают
некоторые любители, делать в порт-
ретах из дерева стеклянные глаза.
Это лишает скульптуру необходи-
мой меры условности. Ведь скульп-
тура — это пластический образ че-
ловека, выраженное в скульптурных
формах представление о нем друго-
го человека — художника, а вовсе
не макет, муляж человеческого ли-
ца или фигуры. Портретное сход-
ство ни в коем случае не предпола-
гает стремление к натуралистичес-
кой похожести.
Когда применяют склеивание
древесины

Склеивание применяют для соеди-
нения на клею узлов, частей, дета-
лей, элементов изделий и частиц
древесины, а также для упрочения
древесины клеем и стягивания ее
склеивающей лентой.

Резчики-любители используют клей
в небольшом количестве в том числе
и для проклеивания древесных дета-
лей с целью увеличения их прочнос-
ти, особенно в скульптурных рабо-
тах.

Какие требования
предъявляются к склеиванию

Главные требования к соединению
клеем древесных частей, деталей,
узлов изделий — прочность и не-
заметность места склеивания. Осо-
бенно в произведениях изобрази-
тельного и прикладного искусства
эти места не должны отличаться от
остального материала ни по проч-
ности, ни по цвету. Кроме того, при
прокрашивании склеенных изделий
клей должен принимать цвет краси-
теля (морилки), одинаковый с цве-
том древесины. Обычно красители
для древесины растворяют в воде,
поэтому клей должен быть водным.

Какие применять клеи

Резчики-любители выбирают клей в
зависимости от требования к склеи-
ванию произведений скульптуры и
изделий художественного и прик-
ладного искусства. Качество клея
для них определяется прочностью
клеевого соединения, водоупор-

костью, светостойкостью, жизне-
способностью и биологической стой-
костью. Обычно допускают проч-
ность клеевого соединения вдоль
склеивания в пределах 60—80 кг/см4.
Водоупорность клеев определяют
уровнем снижения прочности склеи-
вания в процессе кипячения или вы-
мачивания соединений в воде: на
50% и больше — клей неводоупор-
ный, не более 20% — высоководо-
упорный. Жизнеспособность клея
оценивают сроком его жидкотекуче-
го состояния, в котором он приго-
ден для склеивания. О светостой-
кости клея судят по его потемнению
на свету. Биологическую стойкость
определяют отсутствием поражения
клея бактериями или грибами.

В зависимости от исходных мате-
риалов клеи могут быть животного,
растительного и синтетического
происхождения. В число животных
клеев входят глютиновые (мездро-
вые, костные я рыбные), альбумино-
вые (из кровь животных) и казеи-
новые (на молоке). Растительные
клеи вырабатывают из крахмала,
растительных смол и целлюлозы.
Клеи животного и растительного
происхожденья биологически не-
стойкие и неводоупорные, а некото-
рые из них, особенно низких сортов,
значительно темнее древесины. От
светлого казеинового клея дуб, ясень
и другие породы древесины со вре-
менем чернеют. Глютиновые клеи
имеются в продаже в сухом виде.
Покупать их ьадо прозрачными и без
гнилостного запаха; перед употреб-
лением дробить и мочить в холод-
ной воде 12 ч. Набухший клей разог-
реть до 60—70е С в посуде с водяной
рубашкой. Резчики-любители избе-
гают этих клеев, применяя их лишь
в случае проьрашивания древесины
после склеивания и обработки из
делия.
В последнее время широко приме-
няются синтетические клеи. Извест-
ны клеи, созданные на основе син-
тетических конденсационных и по-
ли ме риза цио иных смол и высоко-
цолимерных материалов. Ниже наз-
ваны лучшие готовые клеи для хо-
лодного склеивания древесины.

В торговой сети можно приобрести
клеи ПВА и ПВА-эмульсию (поли-
ции илацетатные) трех марок: НВ —
низковязкий, СВ — средневязкий
и ВВ — высоковязкий. Они применя-
ются для склеивания дерева, ко-
жи, стекла, ткани и бумаги. Клей в
флаконах из пластика марок ПВА,
А фирмы «Армбытхим», Ереван,
НСТ АрмССР 224—71, Таллин ЭССР
76—57—68 и другие безвредны,
обеспечивают пластичный шов, све-
тостойки; перед склеиванием они
белые, после схватывания — бес-
цветные. Температура склеивания
25- 90°С. Выдержка под давлением
9—10 мин. К сожалению, эти клеи
неводостойки, теплостойкость их до
60 С, а эмульсия неморозостойка.
Н магазинах продают в различной
упаковке, чаще в тюбиках, клей
БФ-2, применяемый для склеивания
и щелий из дерева, металла, стекла,
фарфора и некоторых пластмасс.
Г го вырабатывают в виде спиртово-
го раствора фенолоформальдегид-
цых и бутварных смол прозрачного
или мутного, желтого или красно-
ватого цвета. Для художественных
работ по дереву лучше приобретать
прозрачный клей БФ-2 в металли-
ческих тубах, выпускаемых Северо-
донецким комбинатом. Он стоек в
иоде, в масле, в бензине, не боится
бактерий и грибов. Предел его проч-
ности пои сдвиге около 100 кг/см2,
Температура открытой выдержки до
склеивания 15—90°С, ее длитель-
ность: первой 50—60, второй 60—
70 мин; удельное давление склеива-
ния 5—20 кг/см2; температура склеи-
вания 120—160°С; выдержка после
< клеивания 0,5—1 ч.

Резчики-любители применяют сле-
дующий режим склеивания клеем

БФ-2: покрытие в 2—3 слоя, откры-
тая выдержка 30—40 мин, склеива-
ние в струбцинах или в бандажах
при комнатной температуре и вы-
держке 2—3 дня. Древесина, прок-
леенная клеем БФ-2, водные и дру-
гие красители не принимает, поэто-
му ее надо проклеивать после окра-
шивания.

Самые распространенные для склеи-
вания мебели, фанеры, футляров те-
левизоров клеи К и К-17 на основе
карбамидоформальдегидных смол.
Резчики-любители могут применять
эти клеи для холодного склеивания,
вводя до 1,5% отвердителя — хло-
ристого аммония или до 25% 10%-
ного раствора щевелевой кислоты.
Клеи холодного отверждения обес-
печивают достаточную прочность
склеивания, водоупорны, тепло-,
бензо- и грибостойки. Перед их
употреблением необходимо приме-
нять открытую выдержку около
10 мин. Склеивание должно продол-
жаться 1—3 ч при комнатной тем-
пературе.

Универсальный водостойкий клей
«Суперцемент», поставляемый в ме-
таллических тюбиках из Польши,
предназначен для дерева, стекла,
фарфора, кожи, металла, полисти-
рола и др. После первого покрытия
клею дают высохнуть, затем наносят
второй раз. Склеивание должно
происходить под давлением 1—6 ч.
Клей имеет прозрачно-желтый или
красноватый цвет. Для художест-
венных работ по дереву краснова-
тый клей не годится, так как он су-
щественно изменяет естественный
цвет древесины.

Выпускается универсальный синте-
тический клей «Циакрин», момен-
тально соединяющий дерево, ме-
талл, стекло. Его рекомендуют при-
менять во всех отраслях промыш-
ленности.

В исключительных случаях для стя-
гивания деталей резчики-любители
применяют универсальную склеиваю-
щую ленту КЛТ Кусковского хими-
ческого завода.
102. Как выбрать место
склеивания

Склеенные на видных местах деко-
ративные изделия даже с бесцвет-
ными швами выглядят небрежно,
а скульптуры из дерева — особенно
плохо. Резчик-любитель должен вы-
бирать для склеивания скрытые
места, а если их нет — тщательно
заделывать швы.

Самый удобный способ скрыть
шов — склеивание в местах сопри-
косновения граней панелей, в склад-
ках деталей, в местах перепадов
кромок шкатулок, ваз и других из-
делий.

На рис. 80, 81, 82 представлены
образцы лесной скульптуры, выпол-
ненные с применением склеивания
или дополненные клееными фраг-
ментами с целью придать им боль-
шую пластическую выразитель-
ность. Совершенно незаметны места

Рис. 80. Роговина В.
«Жирафа»

в.

Миниатюра

А. Скульпту-

склеивания деталей в миниатюрной
скульптуре В. В. Роговиной «Жира-
фа». Монолитной, единой по скульп-
турному объему смотрится работа
Т. А. Великославенской, в которой
чрезвычайно трудно найти клееные
детали. Удачен пример дополнения
клееными фрагментами основного
пластического объема в композиции
М. И. Тарасова «У воды» (приклеена
часть правой женской руки).

103. Как обеспечить прочность
склеивания

Прочность склеивания деталей в ху-
дожественных деревянных изделиях
зависит от клея, точности подгонки
и способа соединения поверхностей,
от давления на сопрягаемые детали
в процессе склеивания. Резчику-лю
бителю при изготовлении изделия
необходимо определить способ и
место склеивания деталей. Художе
ственные изделия изготовляют нл
долгие годы, поэтому необходимо
применять прочный, водоупорный и
стойкий клей (см. ответ 101).

Резчики-любители применяют глав
ным образом следующие клеевые

Рис. 81. Великославенская
ра «Отдых»
С игдинения: на гладкую фугу — по-
верхности плотно сопряжены; на
•• пивных шипах — детали скрепле-
ны «пипами из дерева или металла;
нп шипах — детали врезаны одинар-
ным или двойным шипом в стойку;
ип । ребенчатых шипах — для соеди-
нения углов; на ус — детали сое-
411 пены под углом к волокнам древе-
। ины Кроме перечисленных спо-
н»Г»он, признанных в производстве,
штители в своих работах приме-
11 ню г соединения на ус вставным
1п ином, на подгонку, на шуруп и на
шинку (см. ответ 106); в наклонную
и и», кость склеивания на ус добав-
ил» >т вставной деревянный или ме-
I вллический шип на клею; склеи-
вают криволинейные сопряжения
рншых форм, встречающихся в лес-
ных скульптурах; сжимают сопря-
•I пия и усиливают склеивание
«крытым шурупом.

Рис. 82. Тарасов М. И. Лесная скульптура
«У воды». Сосна

Как обеспечить точность
книопки склеиваемых площадей

1<идиняемые детали для склеива-
нии плотно пригоняют друг к другу.
I -1И11ЫС плоскости или прямолиней-
но кромки прифуговывают. Точ-
•> п> фуговки проверяют так: для
••0 шпонки — с помощью линейки;
а |м склеивания объемных дета-
»1 и дополнительно на просвет.
Кй И1 плоскости нельзя прифуговать,
I шу из них чисто обрабатывают
лк склеивания и покрывают сухой
»|микой или мягким карандашом.
1|Нгм накладывают ее на вторую
и 1о1 кость склеивания, прижимают
• И' и и легким трением притирают
плоскости друг к другу. Краска
«|мгчает выпуклые места, которые
• |и иют стамеской, снимают циклей
••III другими инструментами. Неод-
•икрлгной обработкой добиваются
Р'||пц>мсрного окрашивания всего
*|г1И склеивания. После этого краси-
'• и снимают мягкой резинкой или
' н им циклеванием.

105. Как склеивать на шуруп

В изделиях декоративно-приклад-
ного искусства детали могут склеи-
ваться на малых площадях соедине-
ния или в торец. Резчики-любители
в этих случаях применяют склеива-
ние на шуруп, увеличивающее проч-
ность деталей за счет стяжки их
шурупом. На рис. 83 показана совре-
менная богородская скульптура
«Концерт под деревом», в которой
применено склеивание деталей на
шуруп, благодаря чему достигнута
прочность сложной по монтировке
композиции.

106. Как склеивать на шинку

Тонкие детали художественных
изделий из дерева резчики-любите-
ли склеивают с помощью стальных
негладких шинок, на которые на-
несен клей. Поверхности склеива-
ния каждой детали подгоняют друг
к другу. Перед склеиванием детали
скульптуры и шинки покрывают
клеем до впитывания его в дерево,
после этого детали склеивают с
плотным натягиванием на шинку.

107. Как облицевать древесину

Для облицовывания древесины шпо-
ном в зависимости от вида продук-
ции в промышленном производстве
используют различные клеи. Резчи-
ки-любители чаще всего облицовы-
вают небольшие плиты или изделия
методом интарсии (см. ответ 189).
Выбор клея и способ склеивания
при облицовывании указаны в отве-
те 194. Метод интарсии заключается
в облицовывании поверхностей
строганым шпоном ценных пород,
подобранным по цвету и текстуре.

10а. Как скрыть шов склеивания

В работах резчика-любителя дефе!
ты швов на склеенных деталях и
изделиях можно разделить на круп-
ные и мелкие. К крупным относятся
гнезда под шурупами и местами
склеивания, не полностью заполнен*
ные древесиной. Последние часн)
встречаются в лесных скульптурах
Края гнезд под шурупы и места
не заполненные древесиной, зачи
щают, затем подгоняют к ним дрс
веси ну нужной формы такого ж<
цвета и той же текстуры и на клен*
плотно вставляют ее в пустые мест®
После просушки место заделки вы
равнивают и закрывают шпатлси
кой.

К мелким дефектам швов относятся
ярко выраженные места склеивания
или несовпадение рисунков тексту
|ч.1 С таких мест надо срезать тон-
кую стружку узкой полукруглой
I шмеской или клюкарзой (чем уже,
Тум лучше) и закрыть их шпатлев-
кой того же цвета (см. ответ 113).

>‘Г Как скрыть трещины

1Ь всегда для художественных ра-
601 и лесных скульптур можно выб-
ран. древесину без трещин. Поэто-
му любители-резчики вынуждены
иногда применять для заготовок
и|и-пссину с трещинами. Они могут
Ь|.|Ц. мелкие и крупные, выходя-
щие на торец и на боковую поверх-
но» п>. Внутренние поверхности тре-
||пш обычно бывают неровными и
он ря шенные, особенно давние и
|Щгсмневшие. Сначала трещины не-
.юходимо тщательно расчистить и
кыроинять. Для каждой из них выре-
1ЯК11 клин соответствующего раз-
м'рп, цвета и текстуры. Трещину
ИО1ОЛНЯЮТ жидким грибостойким
)*1М, чтобы остановить разруше-
на древесины, затем вставляют
• ши на клею. После просушивания
мд.> жу выравнивают и покрывают
ишнглевкой (см. ответ 113).

||Й Как ликвидировать сколы,
трубы и задиры

М процессе неудачной обработки за-
МПН1КИ или изделия из дерева могут
тппнться сколы, зарубы и задиры.
Л'1И них предотвращения резчику-
• нинггелю необходимо внимательно
Мгдигь за направлением волокон
ирг нес ины и выбирать правильное
инпринление резания. При появле-
>1111 > кола, заруба или задира нужно
выпригь способ его устранения.
Й'Н правило, чистый скол просто
I к ивают. Для этого полости скола
приклеивают, расширив их спичкой
•ли открытой выдержки, затем вто-
рично покрывают клеем и сжимают
* । (рубцинах или бандажах. Клей
й > пособ склеивания выбирают в
.."I нетствии с ответом 101.

Глубокие зарубы или место выпав-
шего рогового сучка тщательно вы-
равнивают, точно подгоняют туда
кусочек древесины того же цвета
и текстуры, приклеивают его, при-
жимают струбцинами и после про-
сушки обрабатывают. Мелкие зару-
бы и задиры древесины закрывают
шпатлевкой того же цвета (см. от-
вет 113).

111. Какие ошибки бывают
у резчика

Резчик-любитель в процессе изго-
товления скульптуры или художест-
венно-декоративного изделия может
допустить ошибку в композиции.
Перекомпоновать изделие трудно,
но возможно. В этом случае необ-
ходимо решить, не проще ли изго-
товить изделие из новой заготовки.
При изготовлении изделий из древе-
сины могут быть нарушены пропор-
ции. Например, в вырезаемой фигу-
ре одна рука может оказаться не-
пропорциональной по отношению
ко всему произведению: длинней и
толще или короче и тоньше. В пер-
вом случае (при запасе материала)
ошибку исправить легче. Если де-
таль короче по длине волокон дре-
весины, необходимо ее заменить.

112. Как исправить ошибку

Ошибки в композиции исправляют
заменой детали или фрагмента.
Старую деталь срезают, а новую
подбирают, подгоняют и приклеи-
вают (см. рис. 82).

Нарушение пропорций исправляют
следующим образом: укорачивают
или утоньшают детали за счет сре-
зания материала; удлиняют или
утолщают их при запасе материала
(см. ответ 244). Нарастить деталь
можно шпатлевкой цвета материала.
Детали, требующие значительного
удлинения или утолщения, при от-
сутствии запаса материала удаляют
и заменяют новыми, как сказано
выше.
струбциной или бандажом. Под
струбцину подложить кусочек плас-
тика, к которому клей не пристает,
или гладкую стальную пластинку,
покрытую минеральным маслом.
Если клей темнее древесины, в опил-
ки подмешивают мел тонкого помо-
ла. Вместо мела можно использо-
вать растертую меловую шпатлевку
на сухом клее или меловой зубной
порошок. Шпатлевку для чистой за-
делки швов склеивания, задиров
и т. д. изготовляют более жидкой
из древесной муки нужного цвета,
смешанной с мелом тонкого помола
и с клеем.

Мелкие древесные опилки, древес-
ную муку и мел окрашивают вод-
ным красителем (морилкой) в нуж-
ный цвет, высушивают, растирают с
клеем.

114. Где взять древесную муку

Резчики-любители используют муку
в качестве наполнителя шпатлевки.
В промышленности древесную муку
вырабатывают из опилок; выпус-
кают ее грубого и тонкого помола
для ряда производств. Древеснаи
мука редко встречается в торговой
сети. Резчику-любителю можно за-
менить ее мелкими опилками или
древесной пылью, которые получа-1
ют резанием сухой древесины пи-
лой с мелкими зубьями. Опилки
можно размолоть на кофейной мель-,
нице. Перед размолом опилки необ-
ходимо хорошо просушить. После
размола древесную муку надо про
сеять через мелкое сито или рассор-1
тировать над слабой постоянной
струей воздуха. Можно также ис-
пользовать древесную пыль, появ-
ляющуюся при шлифовании древе
сины. Резчику-любителю необхо
димо пилить или шлифовать дрс
весину на чистом месте, чтобы соб
рать опилки и пыль без сора, а по
том рассортировать их по цвету и
крупности. Хранить опилки и пыль
необходимо в сухом месте и закры-
той таре.

Место наращивания детали шпат-
левкой или ее замены необходимо
выбирать с обратной стороны изде-
лия, чтобы это место не было за-
метно,

113. Как приготовить шпатлевку

Шпатлевки предназначены для вы-
равнивания дефектов поверхностей
и деталей деревянных изделий, выз-
ванных неправильной обработкой
и неточным склеиванием древесины.
Шпатлевки представляют собой
смеси, включающие клей, наполни-
тель, растворитель, краситель и др.
Они могут быть густыми для заделки
местных дефектных мест и жид-
кими для выравнивания мелких не-
ровностей на поверхности древеси-
ны.

Шпатлевки должны хорошо укры-
вать неровности древесины, не от-
личаясь от нее по цвету, легко нано-
ситься вручную, быстро просуши-
ваться и хорошо шлифоваться.
Известны различные готовые шпат-
левки промышленного производст-
ва. Наиболее простые клеевые шпат-
левки для мебельной промышлен-
ности состоят из плавленого мела.
Они предназначены для крашения
(вместе с морилкой) древесины,
быстро высыхают, хорошо шлифу-
ются, но хрупки и неводостойки.
Шпатлевку на сухом клее исполь-
зуют для ремонтных работ по дере-
ву и штукатурке. Для художествен-
ных работ по дереву она непригодна,
но ее можно употребить в виде мела
для подготовки нужных шпатлевок.
Резчику-любителю шпатлевка нуж-
на в небольших количествах, и для
каждого изделия приходится изго-
товлять ее самому. Шпатлевку для
грубой заделки под шурупы, отвер-
стий от выпавших сучков и др. мож-
но изготовить следующим обра-
зом. Взять чистые мелкие опилки
от того же изделия, просеять, сме-
шать их с клеем, проклеить место
покрытия и заполнить его шпатлев-
кой, а затем уплотнить ее, прижав
|1 Как увеличить прочность
оиких деревянных деталей

I онкие и ажурные детали из дере-
мп, встречающиеся в художествен-
ных изделиях, не прочны, особенно
когда волокна древесины направ-
1гны поперек деталей. При неосто-
рожной обработке такую деталь
иегко повредить. Резчики-любители
1о11кие и ажурные детали перед
окончательной обработкой несколь-
ко раз проклеивают клеем БФ-2 до
полного впитывания в древесину.
После просушивания эти детали

становятся прочными и эластичны-
ми. Клей с тонким слоем древеси-
ны срезается при окончательной
обработке.

Иногда в деревянной скульптуре
приходится использовать тонкие ме-
таллические детали, необходимые
по замыслу, но невыполнимые из
древесины. В таких случаях эти ме-
таллические детали проклеивают
клеем БФ-2, покрывают древесной
мукой и после высушивания обраба-
тывают так, чтобы на них не оста-
валось следов клея. Детали полу-
чаются словно из древесины.
VII. ПЕРВИЧНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

116. Какие имеются виды
первичной отделки древесины

Вырезанное из дерева изделие перед
отделкой проходит ряд подготови-
тельных операций. К ним относят-
ся: обработка для создания факту-
ры; удаление следов резца; отделка
пуансоном; заглаживание деталей
циклями или гладкими скребками;
шлифование шкурками; снятие вор-
са и др.

117. Какие требования
предъявляются к отделке

Основные требования к подготови-
тельным операциям перед отделкой
художественных изделий из дерева
сводятся: к сохранению натурально-
го вида древесины; к обеспечению
выразительности фактуры и тексту-
ры в соответствии с композицией,
чистоты отделки изделия и защиты
его от пыли, грязи и дождя.

118. Какая нужна отделка

Объем и вид отделочных работ за-
висят от композиции изделий и
требований к нему. Резчики-люби-
тели стремятся изготовить из дере-
ва оригинальные интересные худо-
жественно-декоративные изделия.
В их число входят плоско-рельеф-
ная и объемная резьба, а также
лесные скульптуры. Любители ста-
раются сохранить в своих компо-
зициях натуральный вид обрабаты-
ваемого древесного материала,
включая форму, цвет и фактуру,
улучшив их выразительность. В не-
больших художественных изделиях
и скульптурах из дерева не исполь-
зуют яркую текстуру, а выделяют
интересную фактуру (см. ответ 79),
выявляя контрасты в тоне и в отдел-

ке (см. ответ 165 и рис. 85) особенно
в цокольной части изделия (под-
ставке) .

В крупных скульптурах из дерева
и в изделиях прикладного искусства
встречаются хорошо выраженные
текстура и фактура древесины (см.
ответ 180 и рис. 84, 85 — вазы из
древесины разной текстуры).

Для отделки лесных находок и лес-

ных скульптур часто используют
фактуру естественного происхожде-
ния (см. ответ 119).

К наиболее распространенным ви-
дам отделки изделий из дерева от-
носятся: грубая (см. ответ 120), ше-
роховатая, гладкая, лаковые — глян-
цевая и матовая, а также полиро-
ванная (см. ответ 143—147). Наз-
ванные виды отделок вполне право-
мерны в случае правильного выбора
композиции изделия. В то же время
необходимо предупредить тех люби
телей, которые увлекаются лакиров-
кой. Излишняя и грубая заливк»
лаком резко снижает художествен-
ную ценность изделия.

119. Как подготовить фактуру
художественного изделия

Фактурой называют внешний слой
древесины, усиливающий пластичес,
кую выразительность художествен-
ного изделия (см. ответ 30). Для
построения композиции каждого т-
делия выбирают наиболее вырази
тельную фактуру. Известны факту-
ры естественного происхождения:
кора, ствол, нарост и другие, кото-
рые чаще всего используются в лес-
ных находках (см. ответ 149) и лес-
ных скульптурах (см. ответ 151)
Эти фактуры, как правило, сохра
няют в естественном виде и упроч
няют или усиливают их выразитель
ность. В изделиях хорошо выгляди:
К4 Кузнецов С. С. «Ваза с гир-
«•кЬш*. Сосна

Л5. Глива Б. И. Ваза «Юбилейная».
/ осины, гниль

|ура гладкой коры в естествен-
Ю>й расцветке пород, в том числе
Й1р< и.) (белая, желтая, черная и др.).
Папико под кроющим слоем коры
|Гн рестой) находится пробковый
и или слой луба, который лучше

III Г1>.

11> । щорые художники-любители уме-
М И) пользуют контраст хорошо об-
|>«<|о|.||||10Й поверхности дерева с
|||» > । урой трещиноватой коры, кото-
рую необходимо упрочить, пропи-
»м»Ч1И матовым лаком (рис. 86).
1||’||<>1>ный контраст можно исполь-
аннп|1>. например, в скульптуре, тща-
к ||ыю обработав поверхность изоб-
|м»г1111я и оставив в качестве де-
скульптуры или фона нетро-
йу । ук> кору (такую грубо обработан-

ную часть поверхности скульптуры
специалисты называют обычно
«шубой»). Подготовка к отделке
«шубы» сводится к небольшому
шлифованию с сохранением естест-
венного вида.

В художественных изделиях из де-
рева используются также фактуры
искусственного происхождения,
например грубая' фактура со сле-
дами резца главным образом в опор-
ной части скульптуры (см. рис. 44).
Фактуру фона плоскорельефной
резьбы или другого изделия чеканят
легкими ударами пуансонов (см. от-
вет 77). Оригинальна, например,
фактура шкатулки, изображенной
на рис. 87, полученная методом об-
работки фона пуансоном. Ориги-
нальную фактуру имеют шкатулка,
показания на рис. 88.

Кроме описанных выше естествен-
ных и искусственных фактур изде-
лия из дерева могут иметь отдель-
ные детали из других материалов:
пластмассы, металла, ткани.
Рис. 86. Легенько
И. Д. Ваза «Декора-
тивная». Тополь то-
нированный, кора

Что такое грубая отделка

Если резчики-любители плохо вла-
деют мастерством, из-под их резца
выходят грубые и примитивные из-
делия.

В работах по дереву нельзя «фото-
графировать», стремясь к скрупулез-
но точному изображению. В худо-

Рис. 87. Левин Л. П.
Шкатулка с рельеф-
ным орнаментом.
Дуб, обработка фона
пуансоном

жественных изделиях необходим'
обобщать, выделять характерны
типы и черты, делая художествен
ный образ более выразительным и
значимым.

В ответе 119 приведены вполне

нованные огрубления фактуры, но
при обработке их необходимо сгла
живать.

Иногда, когда это обусловлено те
мои скульптуры, художественным
Впмыслом автора, допустимо, а под-
ми. и совершенно необходимо огруб-
н иие фактуры произведения. Но в
п<"п>шинстве случаев, особенно в из-
|с шях художественно-декоратив-
ною характера, требуется тщатель-
^|щя обработка всей поверхности из-

ДГ 1ИЯ.

I л Как шлифовать древесину
«ручную

1| «делия из дерева после обработки
|>>- щами сглаживают сначала цик-
.1ими, а потом шлифуют шкурками
рн уличных номеров зернистости.
Нм прямых деталях следы резца
Н мживают циклей или острым
»|||нбком, а мелкие изделия и изде-
пнч и зогнутых форм шлифуют шкур-
кой; сначала делают черновое шли-
фование, а затем поверхность дово-
|щ шлифовкой до нужного класса
и । оховатости (см. ответ 47). Пря-
ВЬг и ровные плоскости изделия
пируют ручным утюжком, завер-
н,1ым в шкурку. Криволинейные
и ик кости шлифуют вручную ШКур-
410, завернутой в мягкую резину
И у* ной формы, а узкие отверстия
и|н шкругленные фаски деталей —
Шкуркой, навернутой на круглую де-
|1г|1Н|1ную палочку. Мелкие детали и
Ы>1 юдоступные места изделий шли-
фую । шкуркой, сложенной в нес-
I и.ко слоев или свернутой в плот-
ную трубку. Небольшие детали
...н.ной и округлой формы шли-
)юг шкуркой вручную.

II начале работы новая шкурка ост-
рак и шлифует хорошо. Чем зерна
о, ||.Ч1-, тем глубина их рисок на
фр! не меньше. Затупившиеся, отра-
Л' |,||шые мелкозернистые шкурки
мн «по применять для получения вы-
»|||н >н чистоты обработки, в том
•ни к и лаковых покрытий, так как
• м и азинах трудно приобретать
н> 1ко ц-рнистые шкурки с зерном
М 12 15 или с микропорошком
I’ <| М5.

Рис. 88. Гусарчук Д. М. Шкатулка для
женских украшений. Нарост березы

122. Как механизировать
шлифование древесины

В современном промышленном про-
изводстве ручное шлифование дре-
весины полностью исключено. Рез-
чики-любители также могут меха-
низировать этот тяжелый ручной
труд. В ответе 55 приведен перечень
бытовых электрических машин, ко-
торые можно применять для шлифо-
вания древесины, а в ответах 295—
298 описаны способы изготовления
инструментов и механизированные
способы шлифования. На рис. 52,
54 показаны бытовая электрическая
машина БЭС-1-1 (электродрель) и
бормашина. В комплект машины
БЭС-1-1 входит эластичная тарелка
с набором шлифовальных шкурок,
а на рис. 89 приведены инструменты
собственного изготовления для шли-
фования. Крупный и мелкий вали-
ки 1 имеют прорези для навивки
полосок шкурки. В процессе вра-
щения на валике образуется бара-
бан для механизированного шлифо-
вания изделия. По мере затупления
часть ленты шкурки на барабане
срезают. Малый конический валик
образует небольшой барабан для
шлифования закругленных фасок и
Рис. 89. Инструменты для бормашины:
I — валик для шлифования; 2 — уголковая
фреза; Л 5 — пальчиковый и грибковый
зажимы для шлифовальной шкурки; 4 —
абразивный «пальчик»; 6 — лощильник; 7 —
наконечник к рукаву бормашины

малодоступных мест. Пальчиковый
и грибковый зажим 3 и 5 предназ-
начены для кусочков шкурки, с по-
мощью которых шлифуют вогнутые
плоскости и глубокие полости изде-
лия. Эти инструменты изготовлены
для работы с бормашиной или элект-
родрелью.

123. Как подготовить поверхность
к основному покрытию

Перед лакокрасочным покрытием с
изделия снимают ворс, заполняют
поры и укрепляют слабые участки,
чтобы получить ровную и чистую по-
верхность, снизить впитываемость
лака и предотвратить выход пузырь-
ков воздуха под лаковую поверх-
ность.

После шлифования на древесине
появляются почти незаметные во-
лоски (ворс), в основном прилегаю-
щие к поверхности изделия. Если
смочить поверхность древесины во-
дой из пульверизатора, ворс подни-
мется, а после просушивания сво-

бодно снимется мелкозернистой
шкуркой. Для достижения особи
чистой поверхности снятие ворса
увлажнением водой или водным
красителем повторяют. После этого
в поверхность изделия втирают
порозаполнители или грунтуют ее
для заполнения мелких пор древе
сины.

В старину поры древесины заполни'
ли втиранием воска, растворенною
в скипидаре. В настоящее время
выпускают порозаполнители КФ-1
КФ-2, КФ-3 и др. Ими может поль
зоваться и резчик-любитель.

Грунты предназначены для подго
товки древесины под лакокрасоч
ное покрытие. Основные требовя
ния, предъявляемые резчиками к
грунтам для художественных изде
лий из дерева, следующие: они ж
должны скрывать поверхность дре
весины с красителем или без него
должны быстро сохнуть; обладай!
водостойкостью и разбавляться
растворителе. Простейшие грун-
товки для древесины являются од
повременно и порозаполнителями
Их состав, %: олифы 35—55; скипи
дара 7—10, сиккатива 5—7; моло
того мела с красителем нужною
тона для крупнопористых пород око
ло 55, а для мелкопористых пример-
но 20.
40. Корнеев Н. А. Ваза «Осинка»

9/. Лескин Л. Н. Ваза.

Нарост

П> которые резчики-любители
ННжя разжиженным клеем,

поль-
в том

••• ,е клеем БФ-2 со спиртом, ПВА
• иидой; к проклеенной древесине
*>>)•< пристает и присыхает, а поры
*ип> шяют клеем. На таком же клее
И* ииог грунтовки с мелом или с тон-
»им тальком и нужным красите-
лем )ги порозаполнители и грун-

мини после просушивания
для покрытия лаком.

ШЛИ-

I» | Как использовать

• гвенный цвет древесины

1Ьн । древесины — важнейшее

ка-

•* ни» ее декоративной выразитель-
11111 ш, оказывающее на человека
Й ичическое и эмоциональное воз-
и»||< гние. Поэтому необходимо об-
и ное, осознанное применение
ши гп в каждом изделии из дерева,
Я>л1. го скульптура или декоратив-
И1н. произведение.

II |н । может создавать радостное
I* 1и печальное настроение, подчер-
1нш1»1 эмоциональную трактовку

образа или раскрываемой автором
жизненной ситуации.

Решая композицию своей работы,
резчик определяет ее цвет и тон,
характерные для данного изобра-
жения, а в зависимости от них вы-
бирает породу и цвет древесины.
Естественный цвет каждой породы
зависит от условий произрастания,
наличия заболони, ядровой части,
количества ранней или поздней
древесины, текстуры, возраста де-
рева, грибных окрасок. Каждая по-
рода древесины имеет множество
оттенков, например дуб имеет около
20, орех — до 40.

Для художественного изделия не
всегда удается подобрать древеси-
ну нужного тона. Например, для ор-
намента одного тона, чередующего-
ся в ритме, нужна древесина опре-
деленного цвета и одного тона. В про-
цессе обработки выявляются цве-
товые пятна. Эти пятна нужно или
убрать, обесцветив их, или осталь-
ные части орнамента подкрасить в
один тон с пятнами.

Для повышения выразительности
лесной скульптуры ей иногда при-
дают темный цвет, а иногда усили-
вают контрастность цвета текстуры
(рис. 90, 91). Состав красителей,
отбеливателей и способы их исполь-
зования см. в ответах 125, 132.
Как использовать
искусственный цвет и тон

Цвет является физическим свойст-
вом материала, в том числе древе-
сины. Различают теплые, холодные
и нейтральные цвета. К теплым
относят светло-желтый, желтый,
оранжевый, различные оттенки
красного. К холодным цветам отно-
сят голубой, зеленый и синий. Бе-
лый и серый цвета — нейтральные.
Если в круге поместить в качестве
концентрических окружностей все
цвета от светло-голубого до крас-
ного, создается зрительное впечат-
ление высокой пирамиды с бледно-
голубой вершиной. С помощью та-
кого круга можно получить впечат-
ление высокой пирамиды одного
цвета с постепенным изменением
плотности тонов от бледного до глу-
бокого. Этот принцип зрительного
восприятия высоты в результате
изменения плотности тонов исполь-
зуется и в художественных изде-
лиях. В приведенном на рис. 92 фраг-
менте блюда Н. А. Корнеева раскры-
вается цветовое богатство слегка
тонированной поверхности естест-
венного дерева, где бережно сохра-
нена текстура, дающая неповтори-
мый, созданный самой природой ри-
сунок.

Чем окрашивать древесину

Известен довольно обширный пере-
чень растворов красителей и хими-
ческих реактивов, изменяющих цвет
древесины. В их число входят кра-
сители, протравы и пигменты. Рез-
чики-любители применяют наиболее
простые красители и реактивы, не
укрывающие строение древесины.
Красителями называют растворы
окрашивающих веществ, впитываю-
щихся в древесину. В их числе из-
вестны протравы — химикаты, окра-
шивающие древесину солями.

Основные требования к красителям

для древесины художественных
изделий: светостойкость, яркость
цвета, не закрывающего текстуру,
легкость растворения в воде и в дру-
гих растворителях, равномерность
окрашивания. Для любителей наи-
более удобны кислотные красители,
растворяемые в воде. Они обладают
хорошей светостойкостью и окра-
шивают древесину в яркие и чистые
тона. В продаже имеется спирто-
вая морилка (ТУ 6-15-799—73, за-
вод бытовой химии, г. Ужгород)
Изменением количества ее нанесе-1
ния варьируют цвет древесины от
светло- до красно-коричневого. В сос-
таве жидкости имеется клей, кото,
рый заглаживает ворс и закрывает
поры древесины (см. ответ 123).
Промышленность выпускает также
кислотные красители коричневых
тонов, которые можно разводни,
в воде или смешивать их, получай
нужный цвет для окрашивания или
тонирования древесины.

• 27. Какие применять красители

В торговой сети имеются кислое
ные красители: орехово-коричневые
№ 11, 13 и 14, темно-коричневы г
№ 8, 9, красно-коричневые № 2- 4,
светло-коричневые № 5—7 и др.
Эти красители продаются в водном

растворе и реже в сухом виде. С<».
мый дешевый и надежный крае»
тель — ореховая морилка. Встречи
ются в продаже морилки и друшх
цветов.

Некоторые любители применяю!
сухие красители, предназначенные
для фотобумаги. Их выпускают нм
борами различного цвета, за исклю
чением черного. Эти красители хо
рошо растворяются в воде, а так
же смешиваются до нужного цвет®
и тона, хорошо окрашивают дрене
сипу, обладают высокой светостой
костью, дают чистый и яркий цвс|
Некоторые любители окрашиваю <
детали изделия раствором перекж и
М11|ианца. Это простой и дешевый
краситель, но недостаточно стойкий
й ни древесине 'быстро выцветает,
т обснно на солнечном месте. Спо-
><к>ы окрашивания шпона для ин-
<||р<.ий описаны в книге Е. С. Двой-
чиконой, И. В. Лямина «Художест-
11<Н1иые работы по дереву» [4].

Г Как приготовить водный
крас итель

1чикм-любители употребляют в
«к ионном водные растворы красите-
лей и морилок.

М’ухис кислотные красители и мо-
ри жи растворяют в воде за 3—4 ч
«и употребления, а растворенные
крпгители для фотобумаги (см. от-
►I 127) уже готовы к употребле-
нию Концентрированный раствор
кришеля перед употреблением
I* нывляют водой до нужного тона.
Ц||н получения нового цвета состав-
линч смесь растворов различных
• рю и гелей.

Например, добавив в ореховую мо-
Шкку или в темно-коричневый кра-
• и о и. № 8 лимонно-желтый или
• > пыи краситель, получают свет-
ас коричневый цвет, а добавив крас-
Мми краситель, — красно-коричне-
цвет.

Ничг или тон красителя проверяют
• Ничи ы на бумаге, а потом на дре-
|*»|||пе. По мазку красителя на бу-
о.| । можно судить о цвете краси-
♦« |и и гоне. Окончательный состав
,||М<и|еля проверяют на кусочке
4*Р< ив гой же породы. Опытный об-
рк <1 ц строгают, шлифуют и перед
Ьо(>иым мазком обрызгивают водой
< пульверизатора. Мазок краси-
•• ш пл древесине оценивают на сы-
рой и сухой поверхости. На увлаж-
•»» иную древесину краситель ложит-
♦ и «и шее ровно. Сырая окрашенная
Ц|»|>1чина дает представление о яр-
•». 1Н цвета и тона под лаком. Ма-
как ни сухой древесине, покрытый
КкКпм. дает окончательный цвет и
1И11

Рис. 92. Корнеев Н. А. Декоративное
блюдо (фрагмент)

Как наносить водный
краситель

Некоторые любители наносят на су-
хое изделие водный краситель кистью.
Сухая древесина быстро впитывает
влагу. Г де больше раствора, там
больше оказывается окрашивающе-
го вещества. В то же время чем боль-
ше .угол среза волокон древесины,
тем больше впитывается водный
краситель. Этот сухой способ при-
водит к неравномерному крашению
и к появлению на изделии пя-
тен.

Влажный способ сводится к обрыз-
гиванию изделий водой из пульвери-
затора и нанесению кистью по влаж-
ному полю изделия раствора краси-
теля. В этом случае краситель ло-
жится на изделие более равномерно.
Повторные слои красителя наносят,
с каждым разом уменьшая его коли-
чество, усиливая постепенно тон.
В -процессе крашения не следует
допускать переувлажнения изделия,
что может вызвать коробление и
растрескивание древесины и порчу
изделия.
Рис. 93. Ермаков И. Ф. Декоративный
кувшин. Граб

Как наносить краситель <
на шпатлевку

Древесина, покрытая водостойкими
клеями, шпатлевками или лаками,
водными красителями не прокра-
шивается. Поэтому резчик-люби-
тель должен продумать способ обра-
ботки изделия. Зная, что изделие
подлежит склеиванию водоупорным
клеем, необходимо выбрать соот-
ветствующий раствор красителя и до
склеивания прокрасить' все детали и
заполнитель шпатлевки (см. от-
вет 113). После просушивания изде-
лия и заполнителя изделия склеи-
вают, высушивают, а затем места
склеивания закрывают шпатлевкой
того же тона.

Если изделие склеивается водным
клеем, например ПВА (см. ответ
101), для него нужно подготовить

шпатлевку на этом же клее, а вод
ный раствор красителя нанос и п>
обычным способом (см. ответ 12Н)

131. Как «поднять» текстуру
красителем

Отчетливые текстуры пород с четко
выраженными годичными кольцами,
крупными сосудами и сердцевин
ными лучами (см. ответ 5), а так«
извилистыми волокнами древесиш.1
с вкраплением таннидов и другим
окрашивающих веществ не нужд*
ются в искусственном окрашивании
(рис. 93).

При окрашивании древесины в нуж
ный цвет мягкая ранняя древесин
принимает краситель более интсн
сивно, чем плотная поздняя. Наши н
краситель, похожий цветом на шн
поздних слоев древесины, мо*т
«потерять» текстуру. Поэтому изде
лие окрашивают в цвет, отличат
щийся от цвета плотных слоев дрс
весины.

У большинства лиственных мелки
сосудистых пород текстура годи<
ных колец незаметна. Подкрашинл
водным раствором красителя, мок
но «поднять» слои более раин*
древесины.

13 Как имитировать ценные
породы дрересины

Известен ряд способов имитацк
ценных пород древесины, напримм
печатание текстуры на бумаге, ниш
не, электрографический способ и л|
Резчики-любители для имитаци
ценных пород по способу СибНИИЛН
используют в основном древесин
лиственных пород. Кряжи топшн
березы, ольхи и других пород в пн
циальном станке под давление
прокрашивают кислотными проти
вами и красителями, включая хл<
ристое и сернокислое железо, ло
лезный и медный купорос, анилин^
вые красители и др. В результат
иомчиые малоценные породы дре-
шч ины, за исключением затилован-
НЧ1О (заполненного тилами) ядра,
ир< вращаются в красивую древе-
гнну разного назначения.

Прокрашенная железистыми препа-
рп тми древесина приобретает миг-
ми* тон и может использоваться
11» скульптурных работ. Тон порт-
11» П1 Д. К. Воеводы (см. рис. 79) по-
Ьрн'К таким способом.

I помощью красителей, осаждаю-
щихсн на сосудах древесины, даже
I мелкососудистых породах выяв-
Мв ггя яркая текстура. Из березы,
шпиля, осины и других пород, обра-
(«ипнных способом СибНИИЛПа,
вырабатывают фанеру, вполне заме-
11 нощую орех, тис и другие ценные
породы.

I * Как изменяется цвет
1|М 1К сины

|| н-сгвенный цвет древесины с те-
чгпием времени меняется в зави-
симости от породы и условий хра-
Н*11пя. Находясь долгое время в во-
лг дуб темнеет и превращается в
•мореный» — ценный материал для
>'»• |ц*|||ых поделок.

Миш не породы, находящиеся дли-
»• 'Ц нос время под ярким солнцем,
(минет а ют, их верхний слой окра-
лишется в желтый, темно-желтый
н и) же коричневый цвет в резуль-
шн и!менения тона органических
(4*ии> гв в древесине. Так, светлая
Вкикч ина корневища яблони на яр-
»нм солнечном свету приобретает
। ю коричневый цвет с темным

•>»>. унком текстуры. Светлая древе-
ниц корневища кавказского клена
» процессе обработки на ярком солн-
Н выцветает, превращаясь местами
I • । 11 о-розовую и желто-коричне-
**И1 Приходится восстанавливать

. и»>и<1чальный цвет древесины от-
Мипнннием.

/1г> и*» ина лиственных и хвойных
И»»»Н1Д, находясь долгое время без за-
1111И111НО слоя под дождем и солн-
и>и, * шпала белеет, потом буреет и

затем чернеет. В процессе выщела-
чивания таннидов и лигнина дождя-
ми дерево белеет и становится туск-
лым.

Некоторые резчики-любители выва-
ривают в воде материал для своих
лесных скульптур, рекомендуя кипя-
чение не менее 4 ч с целью борьбы
с грибными разрушителями и об-
легчения резания древесины. К со-
жалению, в процессе кипячения из
древесины экстрагируют танниды,
лигнин и другие вещества, вода
становится черной, а древесина —
серой и бесцветной. Резчику-люби-
телю необходимо беречь естествен-
ный цвет древесины.

134. Как отбеливать древесину

Отбеливать древесину необходимо
для снижения интенсивности цвета,
удаления пятен и др. Известен ряд
отбеливающих веществ (главным
образом для тканей), удаляющих
пятна с белья. Однако эти вещества
плохо действуют на древесину. Что-
бы приготовить отбеливающий раст-
вор, можно слить, мае. ч.: хлористой
извести 8; кристаллической соды 1;
воды 35. Перед употреблением раст-
вору надо дать некоторое время от-
стояться.

Самым надежным отбеливателем
древесины является пергидроль —
30%-ная перекись водорода. Перед
отбеливанием рекомендуется нанес-
ти на изделие раствор едкого натра
(48 г на 100 г воды), просушить и
обработать перекисью водорода. Если
отбеливание окажется недостаточ-
ным, можно обработать изделие по-
вторно.

Место отбеливания следует промыть
водой, нейтрализовать 4%-ным раст-
ворцм уксусной кислоты и высушить.
Так как перекись водорода может
дать ожог кожи, работать нужно
в резиновых перчатках.
Рис. 94. Касатова Ф. Н. Декоративная
тарелка «Лето». Роспись по окрашенному
фону

заготовках вырезают рисунки и ор
наменты способом контурной или
геометрической резьбы. Их делаю।
матовыми или глянцевыми, окраши
вая в черные, темно-коричневы,
темно-вишневые цвета. Обычно под
готовляют дощечку из липы, шли
фуют, снимают ворс (см. ответ 123)
Затем нужное количество черно»
или цветной туши отливают в плош
ку, растворяют в ней немного сахв
ра, лучше сахарной пудры. На до
щечку равномерно наносят туив
.мягкой кистью или тампоном. По< ж
просушивания заготовку покрываю,
лаком, шлифуют и полируют, а Ы
тем на нее наносят резьбу.

Рис. 95. Современное городецкое панно.
Роспись по текстуре

135. Как подготовить
однотонную плиту

Изготавливая женские украшения
и декоративные изделия, некоторые
резчики-любители заготовляют в
качестве фона для работ неболь-
шие деревянные плиты. На таких

136. Как раскрашивать
и бронзировать изделия

Деревянные изделия раскрашиваю!
различными способами. Известии
традиционная красивая хохломе
роспись, но текстура и естественный
цвет древесины при этом споим»
исчезают.

Если нужно ярко раскрасить дер»
вянную игрушку, шкатулку и ш
деревянную посуду, использую,
цветные лаки и другие непрозрачны.

краски, закрывающие древесин'
Их применяют для раскрашивании
орнамента, нанесенного на неокра,
шенную поверхность дерева — «р«м
пись по текстуре». Некоторые лю
бители окрашивают деревянный
изделия обычными акварельными
красками, а после просушивании
покрывают их глянцевым или мако-
вым лаком.

Промышленность выпускает норн
шок золотистой бронзы (спл.ны
меди с цинком) для декоратишк и
окраски дерева под золото или брнн
зу. Кроме того, выпускается алюми
ниевая серовато-серебристая пуд|м
(тонко измельченный порошок а ню
миния). Порошки золотистой б|ЮН
зы или алюминиевой пудры дл|

окрашивания древесины смешиваю!
с лаком.
I'» тчики-любители прокрашивают или
ыполняют бронзовым или алюми-
ниевым лаком контурную резьбу.
II • плотном черном фоне золотис-
ний или серебряный рисунок выгля-
ни весьма эффектно, особенно на
пн-.1 тулках, настенных и женских
«крашениях (рис. 94, 95).

Яркими светостойкими цветами об-
ладают фталоцианиновые пигменты
на лаках: голубой, зеленый, желтый
и рубиновый. Их применяют глав-
ным образом для раскрашивания
шкатулок и женских украшений.
VIII. ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

137. Зачем нужна
декоративно-защитная отделка

139. Какие требования
предъявляют к лакам

Художественное произведение или
предмет декоративно-прикладного
искусства резчик-любитель обязан
завершить окончательной, чистовой,
отделкой. Даже тщательно отшли-
фованные декоративные породы
древесины без лакокрасочного по-
крытия остаются бледными и туск-
лыми. Лак и другие красящие соста-
вы усиливают декоративность из-
делия, придают яркость цвету,
гладкость, чистоту и блеск древеси-
не. Эти покрытия защищают древе-
сину от влаги, пыли, грязи и других
различных атмосферных воздей-
ствий.

138. Что нужно для декоративно-
защитной отделки древесины

Для декоративно-защитного покры-
тия древесины промышленность
выпускает лакокрасочные' материа-
лы: лаки на основе эфиров целлю-
лозы, эмали, кроющие краски, плен-
ки, полиэфирные лаки и эмали хо-
лодного и горячего нанесения, ла-
ки на основе растительных смол
и масел для нанесения кистью или
тампоном, лаки и эмали на основе
полимеризационных смол и др.
За рубежом и в нашей стране на-
чали применять также полиурета-
новые лакокрасочные материалы
из числа полимеризационных смол.
Для обработки древесины этими
материалами необходимы раствори-
тели, разбавители, разравнивающие
жидкости, политуры и др. Лакокра-
сочные покрытия, нанесенные на
поверхность, доводят различными
способами до определенного класса
отделки.

Резчики-любители должны покры
вать свои художественные прои ।
ведения надежными лаками, шири
ко распространенными, удобными
для нанесения и отделки. Кром<
того, лаки должны пропитыв.ш
древесину прозрачной пленкой, и<
скрывая ее текстуры; иметь чистый
цвет, матовость или глянцево! 11.
пленки, защищающей изделие <>

влаги, пыли и грязи, которые легки
снять с пленки; легко шлифоваться,

принимать твердый слой

политуры

хорошо полироваться.

140. Как выбирать материалы
для декоративно-защитной
отделки изделия

Лакокрасочные материалы выбирн
ют в зависимости от назначения и ।
делия (для экспозиции в сухои

закрытом помещении, во влажио|1
среде или на открытом воздухе) и и
соответствии с его декоративно!!
композицией и отделкой. Скулыпу

ру из дерева чаще всего покрываю

прозрачными пленками и цветными

Как правило,

эмалями.

материв

выбирают водоустойчивые и свет о

стойкие, а лаки матовые и глянце
вые, которые хорошо шлифуются 1
полируются. Ниже перечислены л*

кокрасочные материалы, пригодш.
для работ резчиков-любителей.

В хозяйственно-бытовых магазиппи

продаются мебельные лаки на оснД
ве эфира целлюлозы, в том числ(
нитролаки: НЦ-222, НЦ-221, НЦ-2.’Я

и др. — светлые, глянцевые, холод
ного нанесения кистью, пульвериэИ'
тором и наливом; они обладают вы
сокой твердостью, хорошо шлифу
ются и полируются, но недостаточ
но водостойки. Лаки НЦ-224 (тем
иыи) и НЦ-216 не принимают поли-
туры, рекомендуются только для
мг<>сли низкого класса.

М.пирующий лак НЦ-49 наносят
ну и.неризатором или наливом на
пи ио говленное нитроцеллюлозное
Покрытие. Его трехслойная пленка
иг р.1 «рушается в воде в течение 2 ч.
Любители часто применяют мати-
рующий лак НЦ-243. Используют
• I о и для грунтовки. Наносят кистью
и ш пульверизатором. Лак светлый,
чуп> мутный, но на свету становит-
»И желто-розовым. Водоупорность
но недостаточна.

Янки полиэфирные и- на основе
кнрбамидоформальдегидных смол,
(нричего и холодного нанесения
||Ц ию подобрать для небольших
|||||>ог резчика-любителя. Проще
иыбрагь лаки на основе раститель-
ных смол и масел. Широко приме-
пнип, например, спиртовой шелла-
кипыи лак с добавлением канифоли.
II тщательно обработанную по-
верхность после взбалтывания лак
нппосят кистью или тампоном. Цвет
лцкн — от светло- до темно-корич-
Мгпого. Лак хорошо полируется и не
Аник я влаги. Иногда любители са-
ми и и отовляют шеллаковый лак:
I мае. ч. измельченного шеллака
Р>к ширяют в 4 мае. ч. этилового

пир га.

II «и художественных работ в мага-
1И1Н1 х можно купить копаловый,
• |учше фисташковый лак в виде
11|11>’|рНЧНОЙ жидкости. Его можно
|н нплыовать в натуральном виде
* |>| смешивая с красками. В мага-
Шплх имеются также цветные во-
Л'Н гийкие краски и эмали, которы-
ми можно покрывать изделия прик-
Мдннго назначения и для экспози-
ции на открытом воздухе.

• >|||<|>у натуральную льняную или
конопляную с сиккативом приме-
тно] в качестве порозаполнителя,
< рушники, растворителя красок.

1чнку-любителю она служит за-
иигиым прозрачным покрытием де-
рга>н1ного изделия для композиции
ни 1Н крытом месте.

141. Как выбирать растворители
и разбавители, как снять лак
с изделия

Лакокрасочная промышленность вы-
пускает растворители, способные
растворять пленкообразователи, и раз-
бавители для разжижения готовых
растворов. Для нитроцеллюлозных
лаков существуют растворители и
разбавители НЦ-221, НЦ-222, НЦ-
224, НЦ-228 и др. Резчики-любите-
ли применяют растворитель № 646,
имеющийся в продаже.

Спиртово-шеллаковый лак раство-
ряют в этиловом спирте. Копаловый
лак растворяют в скипидаре, кото-
рый применяют и для других лаков
в виде растворителя и пластифи-
катора (для смягчения жесткой
пленки).

Для снятия с поверхности изделия
старого лака, поврежденного водой
или химическими жидкостями, под-
бирают эффективный растворитель,
разбавители же для этого непригод-
ны.

Для растворения и разжижения
нитроцеллюлозных лаков выбирают
растворитель № 646 или уайт-спи-
рит (бензин-растворитель), керосин
осветительный, ацетон марок А и Б,
бутилацетаты, изобутилацетаты или
этилацетаты, хорошо растворяю-
щие некоторые лаки и краски. Если
нет эффективного растворителя, а сос-
тояние изделия позволяет, можно
снять лакокрасочное покрытие с по-
мощью цикли, скребка или шкурки.

142. Как наносить лак

Лак наносят на подготовленную
поверхность изделия после шлифо-
вания (см. ответы 121, 122), краше-
ния (см. ответ 126), снятия ворса
(см. ответ 123), заполнения пор,
покрытия грунтом и шлифования по
грунту. Лак наносят тампоном, кистью
и реже — наливом. Окунание и рас-
пыление лака, тем более в электро-
стастическом поле, любители не
применяют.

Лаки на основе растительных смол,
включая шеллаковые, как правило,
наносят с помощью тампонов.
Нитроцеллюлозные лаки (НЦ-221,
НЦ-222, НЦ-228 и др.) наносят
наливом, кистью или тампоном,
разжижая разбавителем. Для нали-
ва полиэфирных или полиуретано-
вых лаков у резчиков-любителей
нет нужных приспособлений, поэ-
тому они вынуждены наносить
лак кистью или наливом.

Тампон делают из ваты, покры-
той чистой и прочной тканью,
лучше льняной. Тампон пропиты-
вают лаком и проводят им по
изделию в одном направлении.
После просушивания лака после-
дующие его слои наносят в дру-
гом направлении.

Наносят лак также широкой мягкой
прочной кистью ровным одинако-
вым слоем, без пузырьков воздуха
и натеков.

Наливом резчики-любители нано-
сят лак только на малую пло-
щадь или в открытую полость.
На место покрытия наливают пор-
цию лака и, поворачивая изделие
с наклоном, равномерно распреде-
ляют лак по поверхности до от-
верждения. Поверхность, залитую
лаком, надо держать в горизон-
тальном положении, а внутреннюю
полость — вращать, не допуская
слива лака на ее дно. Натеки
лака можно поправить кистью.

143. Можно ли применять
полиуретановые материалы

В последнее время полиуретано-
вые смолы получили широкое
применение для изготовления ла-
ков, клеев и пенопластов. Они
обладают хорошей водо-, атмос-
фере- и износостойкостью. Употре-
бляются полиуретановые лаки
глянцевые и матовые, их наносят
распылением и наливом с холод-

ным отверждением или с нагревом
до 45—50 ”С. По свойствам они
близки к полиэфирным лакам,
а по некоторым показателям пре
вышают их. Известны полиуре-
тановые глянцевые лаки марок
1.653.031, 1.641.0231 и 1.642.0230,

которые наносят наливом и р.н
пылением; полуматовый лак
1.653.0300 двухкомпонентный, ма
товый однокомпонентный, наноси
мые распылением.

Резчики-любители применяют во
достойкий матовый лак У Р-277 М
с отвердителем «суперсек 324<1«
и с растворителем РЛ-277 из р.п
чета: на 100 г лака 82,5% отвер
дителя, а растворителя до нуж
ной вязкости. Наносят его наливом
для холодного отверждения или
кистью по грунтовке на жидком
клее. Разравнивают лак этим же
раствором с помощью тампона,
шлифуют мелкозернистыми шкур
ками, а доводят шкурками № М
и Мб или политурной водой.

На основе полиуретановых смол
выпускают клеи ПУ-2 и ПУ ,’м
для горячего и холодного склс
ивания. Серьезный недостаток этх
клеев — высокая токсичность.

144. Чем разравнивать лак

В промышленном производстве ни
больших плоскостях покрытия по
являются натеки и неровности Ла
ка, которые разравнивают специ
альными жидкостями. Резчики
любители покрывают небольшие
поверхности изделий с более рои
иым нанесением лака. Потреб-
ность в его разравнивании по
является главным образом при
нанесении лака кистью. В боль
шинстве случаев лаки можно ра 1
равнивать растворителями (но и«
разбавителями). В продаже есп
специальная жидкость НЦ-31
(распределительная), которой р<«»
равнивают нитролаковые покрытия
Жидкость РМЕ (СТУ 36-031—61)
П)н-дназначена тоже для разравни-
пипия этих покрытий тампоном.

Н Как выбирать политуры

Позитурами называют более лег-
кие и слабые растворы типа
4пка с пониженным содержанием
нченкообразователя и с добавкой
и мистификаторов — растворимого
шн ка или коллоидных веществ.
I ухой остаток их в растворах —
। н.

IIи разровненный и отшлифован-
ный лак тампоном наносят тонкие
И и-пки политуры для дальней-
шгн1 полирования. В продаже
н> политуры спиртовые и шел-
лпкиные: № 13 и 14 — светлые,
мутые и прозрачные, № 15 —
чинная и № 16 — черная, мутная.
Пн 1и гуру наносят тампоном ров-
ным слоем. Она образует твердую
। пищевую поверхность без трещин
II ну 1ырей.

11н1|юполитура НЦ-314 предна-
•йячена для отделки по нитро-
н. । полезным лакам. Наносят ее
*«мноном по слою лака. Образует
иную глянцевую поверхность без
II и.янов. Лак НЦ-222 обрабаты-
ваю! распределительной жид-
|Ш1 п.ю НЦ-313, а затем тампоном
наносят 3—4 слоя политуры, после
Ни о полируют до зеркального
Й"'1 ка по I и II классам отделки.

1 '< Как шлифовать лак
и полировать древесину

Ц«| нанесенный на поверхность
Нудожественного изделия из дере-
разравнивают специальными
♦ нчкостями или растворителями.
Ц|ч.1С просушивания лаки шли-
фую! мелкозернистыми абразивны-
ми шкурками. По мере снятия
11пн грубой обработки и выявления
||||р||нин лак шлифуют шкурками
н । микропорошка, а затем поли-

руют политурами или полировоч-
ными пастами.

Резчики-любители шлифуют лако-
вые покрытия вручную или .ме-
ханическим способом. Для работы
вручную мелкозернистую шкурку
наворачивают на деревянный утю-
жок для обработки ровных по-
верхностей. Внутренние полости
шлифуют шкуркой, навернутой на
тампон или навитой на деревян-
ную палочку. Если нет микроко-
рундовой шкурки, можно исполь-
зовать микрокорундовый порошок,
нанося его на влажный тампон,
или полировочные пасты.

Сначала на отшлифованный лак
наносят политуру, а после поли-
руют. Политуру выбирают в за-
висимости от вида лака (см. от-
вет 145) и наносят в 2—3 слоя
мягким тампоном после каждого
просушивания. Равномерно покры-
тую и хорошо просушенную по-
верхность обрабатывают полиро-
вочными пастами. В магазинах
можно приобрести полировочную
пасту № 290, состоящую из смеси
пылеобразного абразива со связу-
ющими жидкостями. Ее применя-
ют главным образом для поли-
рования отшлифованных нитроцел-
люлозных, полиэфирных и поли-
уретановых лаковых покрытий. По-
лируют сначала смоченную по-
верхность, затем сухую. После
этого снимают пасту полировочной
водой.

Для деревянных изделий можно
применять тонкие полировочные
пасты для полировки лаковых
покрытий автомобилей (например,
пасту «Глобо-политура», изготов-
ленную в ГДР, и др.). Пасту
наносят мягким тампоном круго-
выми движениями. Пока она не
высохнет, чистой ватой или све-
жим тампоном пасту снимают и
всухую окончательно располировы-
вают.

Полировальная вода предназначена
для окончательной полировки лака
с удалением следов полировочной
пасты. Она состоит из очень тон-
кого абразива с эмульсией. За-
менить ее можно покупным средст-
вом для очистки лакового покрытия
мебели.

Небольшие деревянные изделия,
главным образом женские укра-
шения, любители полируют всухую
с помощью гладилок, вырезанных
из кости, полистирола или твер-
дой древесины и хорошо отшли-
фованных. После шлифования и
снятия ворса поверхность изделия
проглаживают гладилкой с легким
давлением, а потом — с нажимом
до появления блеска, не допуская
разрушения древесины под гла-
дилкой. Этот способ полировки
применяют на древесине, годичные
кольца которой имеют одинаковую
плотность. В противном случае
под гладилкой появляется волно-
образная поверхность.

Под действием влаги поверхность,
отполированная гладилкой, тускне-
ет.

Полезно эту поверхность покрыть
политурой и отполировать.

147. Как шлифовать и полирован,
механизированным способом

Резчик-любитель, располагая бор
машиной или электродрелью, мо
жет ускорить шлифование и но
лировку лакокрасочных покры пп|
В комплект бытовой электрической
машины БЭС-1-1 (см. рис. -”И
входит эластичная тарелка с коп
лочным кругом. На эту тарелку
накладывают круг из шлифовали
ной микрокорундовой шкурки, ко
торой шлифуют ровные лаковые но
верхности. Войлочный круг являе.
ся лощильником для полировки
лаков или политуры. Для болев
тонкой полировки можно эластич
ную тарелку обернуть шкуркой и ।
овчины.

В комплект инструментов для бор
машины (см. рис. 89) входя >
зажимы для шлифовальной шкур
ки — пальчиковый 3, грибковый 1
и лощильник 6, с помощью кою
рых шлифуют и полируют вну'
ренние полости и узкие месг<
изделий.
ЛЕСНАЯ СКУЛЬПТУРА

Может ли природа ваять

Кому не приходилось, гуляя в
!• I V, изумляться причудливым
формам сучьев или пней, пора-
||нсльно напоминающим фигуры
лшгй, животных или зверей. Мно-
В лег тому назад мой старый
фыкомый, опытный охотник, пока-
। мне в тайге лису-огневку.
( пушистый хвост и насторо-
♦ < иные уши рельефно выделялись
В свежем снегу. Она застыла
I вытянутой мордой и поднятой
Ниной, принюхиваясь и прислуши-
•*>!( I. к тому, что творится под
«ином. Можно представить мое
Иц мление, когда после выстрела
приятеля лиса не сдви-
«» пн ь с места. Оказывается, он
। ч’ раньше стрелял в нее и привел

^>1 Уб. Великославенская Т. А. Лесная
> «нн/ури «На болоте»

V/ С'оироеская К. Г. Лесная скульп-
Куница». Сосна

меня специально показать старый
пень-выворотень, так похожий на
лису. Остатки ствола приобрели
огненно-красный цвет и раскину-
лись на снегу роскошным хвос-
том. Созданная природой компо-
зиция поражала законченностью
форм и динамичностью движений.
Элементы живого или мертвого
дерева (кора, пни, стволовая дре-
весина, сучья, наросты и плоды),
напоминающие фигуры людей, жи-
вотных, птиц и природные явле-
ния, встречаются довольно часто.
Называются они лесной скульпту-
рой (рис. 96).

149. Что называют лесной
находкой

В лесных скульптурах различают
лесные находки и собственно лес-
ные скульптуры. Основной приз-
нак лесной находки (рис. 97) —
законченность, естественная фор-
ма и фактура, не требующие
вмешательства человека. Многие
не склонны относить лесные на-
Дерт

детали,

рассеивающие

ЛИПШИ»'
внимать

обри
под

зрителя. Ценность лесной находки
заключается в максимальном со
хранении созданного природой

роваться, какая ей нужна
ботка, нужна ли для нее
ставка. В зависимости от

лесную находку отделяют от

для ее выразительности

ходки к
природа
человеку

искусству: изваяла их
и не оставила места
для проявления его ху-

Лесные находки-миниатюры обыч
но служат недолго, поэтому до
статочно их просушить и закр*
пить на подставке (см. ответ !(>(>)

Рис. 99. Михайлова
М. О. Лесная мини-
атюра «Расстались».
Сосна

Рис. 98. Кузнецов

С. С. Настенное
кашпо «Ветер»

дожественного вкуса и мастерства.
Эти рассуждения не совсем вер-
ны. Не так просто найти лесную
находку, увидеть в ней обобщен-
ный образ, выразительность формы
и оценить художественную цен-
ность. Может это только человек,
обладающий художественным чуть-
ем и вкусом, а это граничит
с искусством.

150 Как выбирать

и обрабатывать лесную находку

Лесную находку следует внима-
тельно осмотреть, чтобы решить,
где и как она должна экспони-

ва, если она с ним связан»!,
и очищают от грязи, гнили, нс
нужной коры и сучьев. Эту ри
боту выполняют в несколько при
емов. Сначала находку очищлиЯ
от того, что бесспорно ей ш
нужно. Все, что вызывает малгй
шее сомнение, лучше оставин*.
После подсушки и неоднократном»
осмотра можно убрать без ущерб ।

настольной

для

экспозиции

(рис. 98) или врезать в них
скрытую петлю для настеннои
экспозиции (рис. 99)'.

Интересные лесные находки, срок
жизни которых желательно про*
длить, необходимо антисептирова 11
и защитить от пыли и атмосфер |
ных влияний. Вместо антисепги-
рования любители чаще прибс
гают к термическому подавлению
грибных и энтомовредителей про
варкой находок в воде в течс
ние 4 ч.

Однако автор считает продолжи-
тельное кипячение древесины вред
Рис. 101. Кевра Г. Н.

Лесная скульптура
«Лебедь». Нарост бе-
резы

МО 111ЦИИ
и*'Н одимо
Н|1<1и чифить
кик ||п рных

и 1Н деструктивной гнили иногда
Ь|нп|>1ют для большей вырази-
) п.посги лесной находки и укреп-
клеем или лаком. Хорошо
щ>> ушенную находку покрывают

на открытом воздухе
просушить и хорошо
для защиты от ат-
осадков. Часть коры •

мм потому что из нее удаляют-
|* шпниды и другие окрашиваю-
1П1Н вещества. После 2 — 3 ч
|1Н1и,1сния даже светлых пород
и. । 1 приобретает густо-коричневый
к |, а древесина становится се-
Г1Н и невыразительной.

н>му же при сушке после кипя-
<-|1ни в древесине появляются мел-
141 (рещины, портящие ее внешний
*<1Л

В । ни >и с тем, что грибы раз-
||||)к)тся только при определен-
>|| влажности и температуре,
к> п ю находку лучше всего сушить
Ь ирапить в комнатных условиях.

*|1гппыс лесные находки для

)||>т-'м лаком или клеем, не
н«1<и|ующим пленок (см. рис. 86).
Н |м комендуется покрывать лесные
11нК1>1ки глянцевым лаком так как
• ••I (| к-ск портит их внешний вид,
| ин ж пег художественную ценность.

Рис. 100. Персиянен-
ко А. А. Ваза «Про-
резная». Древовид-
ный можжевельник

151. Что называю1! лесной
скульптурой

Лесной скульптурой называют лес-
ную находку, которая для боль-
шей художественной выразитель-
ности обработана человеком.
В частности, лесные находки
А. А. Персияненко и Г. К. Кевры

после обработки превратились в
Рис 102. Г лива Б. И. Лесная скульптура
«Лебедь». Корневой кап березы

лесные скульптуры (рис. 100, 101).
Иногда задуманный для лесной
скульптуры образ требует соеди-
нения лесных находок или их
фрагментов в единую композицию.
В качестве примера такой работы
можно привести композицию
М. О. Михайловой «Расстались»
(рис. 90).

Лесная скульптура может входить
в композицию изделий прикладно-
го искусства (рис. 102).

В парках можно встретить скульп-
туры, вырезанные непосредственно
на пнях стволов мертвых де-
ревьев. Эти скульптуры можно
также отнести к лесным.

Описанный вид художественной
резьбы заслуживает горячего одо-
брения, потому что она всегда
доступна широкому зрителю.

152. Зачем нужны лесные
скульптуры

Лесные находки и скульптуры
в народе получают все большее
признание. Они напоминают о лесе
и создают определенное настрое-
ние, широко применяются для

художественного оформления но
мещений, дворов и парков. Кром<
того, они могут входить в ком
позицию изделий прикладного и<
кусства.

В зависимости от назначения л«ч||
ные находки и скульптуры должны
отвечать следующим основным тр,
бованиям: их набор или отдельны»
изделия должны определять <»<>
щую идею экспозиции, например
соответствовать мотивам русски и
народных сказок, способствон.111
художественному восприятию гр*
да. В любом случае находки н
скульптуры должны воспевать при
роду, лес и красоту дерева, иначе
они не будут лесными. Их размера
должны отвечать месту и но <
можностям экспозиции. В изобрн*
зительном искусстве различаю <
камерные, станковые и монумен
тальные художественные прои те
дения. Эту классификацию можно
принять и для лесных скулы! гур.
В квартиру нельзя ставить । ри
моздкие вещи. Поэтому неболынн<
камерные, скульптуры больше нс» 1
го подходят для украшения жилы*
комнат. Камерные изделия д.чн
настольной экспозиции должны
хорошо смотреться со всех сторон
и с близких расстояний. Поэтом»
для них необходима более гщ.«
тельная отделка. В то же время
они не подвергаются суровым
атмосферным воздействиям, 1Л*
что их. влагозащитные свойпи»
могут быть понижены (см. рис. 72>
Размеры лесных скульптур л I*
общественных и производственны •
помещений должны быть пронор
ционально увеличены для хорони
го восприятия их зрителем. (><
делка эти скульптур может 614111
упрощена.

Станковые изделия, как правили,
предназначены для настенной 1*
спозиции. Для украшения интерн
ров жилых комнат они должнц
быть меньше, а для общественны!!
и производственных помещепш!
соответственно больше.
В>1 иые находки и скульптуры,
<||н (назначенные для установки во
опорах, парках и на детских
П Инцлдках, имеют сравнительно
• ироГКИЙ срок службы, поэтому
Ппныгь их монументальными мож-
II и лишь условно. Они должны
Ьмщрсться со всех сторон и с
" । Н.П1ИХ расстояний. Эти изделия
Ведаются в надежном антисепти-
мицшии и защите от атмосферных
1 «действий.

II । детских площадках скульптуры
н» должны иметь острых элемен-
способных травмировать ма-
онп.ких «верхолазов».

I' Какой материал
1М1«но использовать
•к. лесных скульптур

/Пренья и кустарники любых пород
кмнда дают причудливые образо-
•н1Н1я. которые, попав в руки
р*|Гнцеля, могут стать интересными
а«ч ними находками или служить
МнН|1И1ЛОМ для лесных скульп-
|>р Такие образования можно
Ьире1игь в лесу на отдельно
М нищих растущих и мертвых
•преньях, в парках и плодовых
•«.|||*. Брать материал можно толь-
•>1 | мертвых деревьев и сучьев.
1р< Пинания к лесным находкам
И > мн сериалам для лесной скульп-
нрь) не одинаковы. Для лесной
•1М>лки имеет первостепенное зна-
|) пн. внешний вид с корой или
к. । коры, потому что она не
ни пч Р1 ается обработке, в резуль-
|*1<> которой вскрывается текстура
цн нссины. Для лесной скульптуры
• важное значёние внутрен-
|1>< < троение древесины, ее тек-
• IV ри и цвет.

• I 'ружная часть коры большинства
•и'н-1 1 пенных хвойных пород рых-
|>и и маловыразительная. Поэтому
МН11ы> находки хвойных пород
П.|У1. как правило, без коры.

• р| дуба, ясеня, ольхи и других

•Н' 1НГННЫХ пород иногда исполь-
• |ин н лесных находках. Кору

разнообразного цвета может давать
береза. Береста на старых ранах
ствола березы или на наростах
принимает чешуйчатую форму с
черными завитками, напоминаю-
щую мерлушку или каракуль. Такая
кора дает выразительную компо-
зицию. Красивую и мягкую кору
дают амурский бархат и пробко-
вый дуб. Хорошо смотрится в ком-
позиции глянцевая кора вишни,
желтой акации и других пород.
Лесные находки из стволовой
древесины, сучьев и корней без
коры имеют гладкую поверхность
от светлых тонов до темных,
темно-коричневых и черных в за-
висимости от сроков лежания и
степени поражения твердыми гни-
лями.

Слабо выраженная гниль березы,
клена и других лиственных пород
иногда дает интересную расцветку,
которую можно использовать при
подавлении дальнейшего развития
гнили. Синева на древесине при
высыхании дает грязноватые пятна,
поэтому в лесных находках смот-
рится плохо.

Материалом для лесных скульптур
могут служить все породы, но
следует помнить, что некоторые
из них при высыхании подвер-
жены растрескиванию и коробле-
нию (осина, тополь, ольха и др.).
Мелкие детали лесных скульптур
может исказить ярко выраженная
текстура древесины, поэтому коль-
цесосудистые породы (ясень, дуб
и др.) целесообразно использовать
для крупных деталей. Для камер-
ных работ лучше подходят мел-
кососудистые 1 породы: береза, то-
поль, ольха и др. Русские умельцы
в старину для резных работ
предпочитали липу. Она легко
режется, почти не трескается, не
коробится и имеет ровный цвет.
Правда, для ее отделки требуются
особые приемы.

Хорошо режется и отделывается
ольха. Ее древесина имеет прият-
ные теплые тона. Несмотря на ее
подверженность к растрескиванию,
пренебрегать ею не следует
(см. рис. 74).

Клены, особенно кавказский, дают
интересные образования, имеют
светлую древесину теплых тонов,
которая почти не трескается и
не коробится, хорошо отделывает-
ся, хотя по сравнению с липой
труднее режется и темнеет на
солнце.

Корневища и наросты сосны или
ели дают для лесных скульптур
благодарный материал. Их ранняя
светлая текстура мягко контрасти-
рует с розоватыми слоями позд-
ней плотной древесины, образует
общий теплый фон и создает
впечатление воздушной легкости
изделия. Особенно интересной
формой отличаются корневища
(см. рис. 70).

154. Где искать материал
для лесных скульптур

Поставщиками материала для мел-
ких лесных находок и скульптур
могут быть деревья и кустарники
любых пород, имеющие элемен-
ты с отклонениями от обычных
форм. Стволы, сучья или корни
обычной формы не остановят
взгляд. Наоборот, причудливо ис-
кривленный ствол, изогнутые
сучья, переплетения корней, нарос-
ты привлекают внимание каждого
из нас, а пытливый глаз люби-
теля ищет среди них художест-
венные образы. Эти отклонения
вызваны болезнями, травмами или
тяжелыми условиями произраста-
ния дерева.

Деревья, стоящие на опушках леса,
вдоль дорог и больших просек,
имеют более развитую крону и
чаще всего травмируются людьми,
скотом и лесными пожарами. Зале-
чивая травмы, дерево образует на-
росты вокруг дупла. В лесах,
где отгремели сражения Великой
Отечественной войны, на деревьях

часто встречаются наросты, затя
нувшие былые раны.

У березы, ивы, ольхи и ц>
часто образуются наросты на кор
нях. Высокие грунтовые воды,
каменистые грунты и вечная мер । •
лота способствуют развитию по*
верхностных корней.

Заболоченные поймы, торфяники,
каменистые грунты, крутые склоны
гор и оврагов создают для леса
тяжелые условия произрастания.
В борьбе за существование де
ревья усиленно развивают корне
вую систему, цепляются за каждый
клочок грунта, пригодный дли
жизни.

Молодые деревца, выросшие нй
замшелых камнях или гниющем
валежнике, обвивают их корнями
Так образуется естественная ком
позиция из корней для лесны >
находок. В трудных условиях де
рево рождает хороший материал
для лесных скульптур (см. рис. 5,
6, 19, 20).

Есть породы, нормальная форма
которых дает прекрасный материна
для лесных скульптур. К ним
относится можжевельник. Рифле*
ный ствол, канделябровидньн
сучья, причудливая корневая систя
ма, желто-розовый цвет древесниц
с сильным приятным ароматом
привлекают внимание резчиков-лю
бителей (см. рис. 100).

Поиск -лесных находок и матери*»
для лесных скульптур приобщая
человека к природе и служи ।
увлекательным отдыхом наряду I
охотой, ловлей рыбы, сбором грн
бов и ягод.

155. Что нужно для поисков
лесных находок и материала
для лесных скульптур

Рассчитывать на случайную наход
ку не следует. Можно долы!
проходить в лесу и ничего иг
встретить. Лучше провести пред
верительную разведку через друин
и знакомых, хорошо знающих л<-«
I ','11.14110 «охоту» за лесными наход-
ками совмещают со сбором грибов
и|од. «Охотник» должен уметь
|||>111'Н тироваться в лесу по солнцу
и компасу, а также иметь удоб-
муц| одежду и обувь, соответст-
вующую сезону и месту «охоты».
Например, для сырых торфяников
Заболоченных лесов нужна лег-
• >,|| непромокаемая обувь.

Кроме того, необходимо иметь
•ри себе защитные средства от
ф<млров и мошки, рюкзак и ремни
ДчМ найденного материала. На по-
№г и удобных чехлах следует раз-
*| |ить острый легкий топор и
1Н1 и ножовку.

в Как искать материал

Прежде всего нужно иметь про-
Ьмииный план осмотра места по-
•<кл материала для лесных
К\ иьптур. Осмотр надо начинать
I опушки леса, старых лесных
ирш и просек для линий элек-
|нчн-редачи. Материал можно
Й1и на крутых склонах залесен-
нык оврагов и осыпей. По дну
(|*р<па или подошве осыпи необ-
||Ц|пмо последовательно охватить
• ни |у вверх каждую полосу на
|и|рину хорошей видимости. В сы-
рн* и каменистых местах надо
Внимательно осматривать угнетен-
ии и засохшие деревья на высо-
кочках, сгнившем валежнике

Или камнях. Можжевельный ма-
1»р|шл лучше искать в сомкнутых
Данных лесах, где можжевельники
1Ммирают.

Мюи корчевания леса на лесных
ипро1<1Х и линиях электропере-
дачи. торфяных полях и сельско-
• п оик'твенных угодьях обычно да-
ни обильный сбор лесных находок
II материала для лесных скульп-
• ур Их надо осматривать с рас-
|||и 1ок прошлого и позапрошлого
<11/11111. На этих площадях дожди
>1 игалют обмыть обнаженные пни
и корни, а солнце и ветер —

несколько просушить и отбелить
их. На свежих расчистках мате-
риал еще не свободен от земли
и многое можно не заметить,
а более старые пни и корни,
как правило, поражены разрушаю-

щими грибами.

157 Как брать материал

«Охотник» за лесными находками
и за материалом для лесных
скульптур должен свято соблюдать
следующие правила: не травмиро-
вать здоровые растущие деревья;
брать материал только с сухостоя,
валежника и угнетенного, нежизне-
способного подроста и кустарника
с разрешения лесничего; собирать
наросты в процессе лесозаготовок.
Находку следует очистить от зем-
ли, мха, отпадающей коры и гнили.
Чтобы не испортить материал
неправильной обрезкой, необходи-
мо хотя бы приблизительно опре-
делить форму изделия и нужную
часть вырезать с некоторым запа-
сом, так как отрезать всегда легче,
чем срастить. Вырезанный мате-
риал надо обстучать обухом топора,
чтобы осыпалась земля, и подго-
товить его для выноса из леса.
Материал небольшого размера и
массы можно сразу уложить в
рюкзак, а более крупный целесо-
образно оставить на ближайшей
просеке и подобрать его при вы-
ходе из леса.

154. Что относится к первичной
обработке материала

Первичная обработка находку или
материала для лесной скульптуры
начинается с удаления ненужных
элементов. Сделать это просто,
когда образ и его форма выяв-
ляются сразу и однозначно. Хуже,
когда материал интересен, но об-
раз или его форма не ясны.
Обычно это бывает при возникно-
вении ряда вариантов. В это»
случае с выбором окончательного
варианта торопиться не следует
Чтобы облегчить вынос заготовки
из леса, нужно удалять элементы,
которые не нужны для всех ва-
риантов. По мере уточнения образа
и формы изделия надо снимать
ненужные элементы с учетом усад-
ки при сушке.

Большинство резчиков-любителей
заготовляют материал впрок, сушат
и хранят в сухом состоянии.
Дереворазрушающие грибы и бак-
терии развиваются только при
довольно высокой влажности и
определенной температуре. Чтобы
не допустить трещин, материал
сушат в хорошо проветриваемых
местах под навесом, защищающим
от дождя и солнца (см. ответ 11).

159. Как создается -
художественный образ
в лесной скульптуре

Перед началом работы резчик-
любитель должен четко определить
идею и назначение лесной скульп-
туры, ясно представить, что он
хочет сделать и как должно
выглядеть его изделие. К обработке
материала можно приступить толь-
ко после того, как художествен-
ный образ изделия осмыслен, фор-
ма и композиция окончательно
созрели, последовательность и спо-
соб изготовления изделия проду-
маны.

В трудных случаях задуманную
композицию целесообразно про-
верить моделированием в пласти-
лине. Следует помнить, что ис-
правлять ошибки в форме и ком-
позиции изделия всегда трудно, а
иногда невозможно.

160. Как подготовить материал
к обработке

К началу обработки материал для
лесной скульптуры должен быть
хорошо просушен и выдержан.

Последнее необходимо для сняаи
внутренних напряжений, в< шин I
ющих при сушке древесины, икнга
материал в процессе обрабожн
может покоробиться и распре
каться. Однако сырая древесин,
режется легче, чем сухая. Но
тому некоторые любители эредн
читают обрабатывать сырую шп
товку, Иногда даже для но)
распарив ее в кипящей во*
Для сложных и тонких работ эти
способ обработки совершенно ш
пригоден, потому что он може
привести к короблению материл )
В соответствии с принятыми ком
позицией и формой следует у ы
лить с заготовки ненужные э )«•
менты и подготовить опорнуа
плоскость будущего изделия. У и)
делия для настольной компошни
опорная плоскость должна бы)
горизонтальной, для настенной
вертикальной. Положение опорно
плоскости в заготовке выбират
из условия продольного ра( п<ы«
жения волокон древесины в тоню
деталях изделия, что увеличил)))
их прочность. Опорную ПЛОСКОС1
обрабатывают пилой или отесыв.
ют и зачищают рубанком.

Лесная находка вместо опорнЛ
плоскости может иметь подставь»,
которая выбирается и подгот 111.111
вается в соответствии с ответом 1бь

161. Как соединять детали
лесной скульптуры

Для осуществления
композиции лесной
приходится соединять

задуманн >•
скулы) аурМ
отдельны*

части’ или детали изделия. Таки
соединения не должны пор пн*
внешний вид изделия.

Поэтому резчик обязан подобргп*
соединяемые части, совпадают))
по цвету и текстуре, выбрн) ।
скрытые места и способы соеди
нения. Швы склеивания необхолн
мо располагать в местах, закр|.)
тых деталями изделий (см. опчи
ты 102—105).
(ь чинные детали лучше соединять
) начальной стадии обработки:
I •нникча закрепить соединяемые
*й< 1и без клея, обработать, отшли-
||ц|||.|1ь и тонировать, а после этого
»ш динить на клею. Такая после-
11 цельность необходима вслед-
>111111 водостойкости большинства
ншетических клеев (суперцемен-
И ЬФ-2 и др.), не принимающих
с 1ЛПЫХ красителей. Из-за этого
»1<п1ь шва образуется белая по-
г< ><, которая демаскирует соеди-
ш нис

4 Как соединять корни

При изготовлении лесных скульп-
। р иногда приходится соединять
корня в одну заготовку. Для
оно в нижнем корне делают
• • по шое дупло, а нижнюю часть
•>>|| । его корня обрабатывают в со-
ч|П<гствии с этим дуплом. Затем
*ии|>||от верхний корень в дупло
ни чнего корня, который образует
<|"ЧЬ давку для всей композиции.

Г к ак подготовить места
...трения деталей

|Ди'1гство соединения частей заго-

П1КИ зависит от точности их
шиповки. Чем меньше зазор между
1,ймн‘ и плотнее посадка, тем
Прочнее соединение и незаметнее

п го склеивания.

I понять детали в местах сое-
динений можно различными спо-
п1 1Ми. Простейший из них —
прирезка, которая применяется в
(►ночном при подгонке торцовых
< >» дипений. Для этого детали
Н’Киио прикладывают друг к другу
и место соединения прорезают
'1ко«убчатой пилой. Если одного
р< )п недостаточно, детали сдвигают
н повторяют рез. Детали надо
11» ренить струбцинами на под-
• шцке, что значительно увеличит
...юс гь прирезки. Соединенные

плоскости зачищают острым но-
жом, рубанком или шлифовальной
шкуркой.

Способ прирезки можно применять
для подготовки плоскостей, распо-
ложенных вдоль волокон. Однако в
этом случае более точную подгон-
ку можно получить прифуговкой
деталей. Точная подгонка прямых
и изогнутых плоскостей соедине-
ний достигается с помощью крас-
ки (см. ответ 104).

164 В чем заключаются
особенности обработки лесной
скульптуры

Основой композиции и материа-
лом для лесной скульптуры явля-
ется лесная находка, которая оп-
ределяет образ и форму изделия.
Поэтому при ее обработке не сле-
дует снижать выразительности ес-
тественного образа, формы и фак-
туры. Если есть опасения, что рука
человека не сделает лучше, чем
сделала природа, лучше находку
оставить в естественном состоянии.
При разработке композиции лесной
скульптуры и ее обработке не надо
далеко уходить от форм, созданных
природой. В то же время в про-
цессе обработки необходимо уси-
лить выразительность вялых ес-
тественных форм.

165. Как усилить
выразительность лесной
скульптуры

Композиция изделий, их форма и
фактура должны соответствовать
задуманному образу и создавать
определенные впечатлен^ (см.
рис. 10).

Нельзя в скульптуре, олицетворяю-
щей силу, энергию и ловкое гь, ос-
тавлять вялые, поникшие формы
(см. ответ 33). Лиричные компози-
ции, наоборот, должны иметь мяг-
кие формы с плавными линиями
(см. рис. 3).

Придание изделию наибольшей вы-
разительности — большое искусст-
во. Выбрать форму лесных скульп-
тур, напоминающих о лесе, дереве
и его красоте, не так уж просто.
Естественные формы лесных нахо-
док не всегда достаточно вырази-
тельны. Прямые и гладкие стволы
и сучья, заглаженная присучко-
ватая зона, вялые корни одного се-
чения смотрятся плохо. Для боль-
шей выразительности нужны дина-
мичные формы переменного сече-
ния со стремительными линия-
ми и крутыми поворотами (см.
рис. 101).

166. Как сделать подставку
для лесной скульптуры

Лесная скульптура должна быть
устойчивой в положении, предназ-
наченном для экспозиции. Если из-
делие неустойчиво, его закрепляют

на подставке. Изделиям в нер>м
кальном положении с подставкой
обеспечивают устойчивость за счи
увеличения массы опорной попер*
ности, для чего в подо а нм
просверливают отверстие и замина
ют его свинцом.

Опорные подставки можно
лать из того же материала,
которого изготовлено изделие.
этой цели применяют также щр
цовые срезы ствола или пня, кар
ни или наросты. Иногда в ка«кч и««
подставки используют куски ищи
фованных мраморных плит. I 1од
ставка должна входить в компош
цию изделия (см. рис. 10, 71||
являясь важным ее элементом, ||
требует от резчика большого 111111
мания. Пропорции подставки док
ны соответствовать пропорциям и •
делия, быть с ним одного цш*ч
и фактуры, или контрастирован
с ним.
. ОБРАБОТКА НАРОСТОВ

мГ Что такое нарост

Наростом называют разросшуюся
чисть древесины на стволе дерева,
I го сучьях или корнях. Он об-
|>.« |уется в результате травм меха-
нического или биологического про-
исхождения. Нарост может быть
шарообразным или иметь непра-
иильные формы. В месте ранения
происходит утолщение камбиально-
ю слоя и усиленный рост древе-
। ины. Направление волокон древе -
I ины в годичных слоях в этом
месте искривляется, образуя на-
рост с красивой причудливой тек-
I гурой на тангентальных срезах.
Он встречается на деревьях всех
пород, но чаще всего на березе,
юсне и ольхе.

Порослевые породы (береза, то-
поль, ива, ольха и др.) в усло-
виях пойменных сырых грунтов
чисто дают прикорневые отпрыски.
Когда эта поросль в раннем воз-
расте систематически уничтожает-
। я скотом, паводками или лесными
пожарами, пень и ближайшие к не-
му корни утолщаются, превраща-
ш ь в нарост, пронизанный лучами
н нщутиями древесины неразвив-
1НСИСЯ поросли. Нередко эти кону-
• ообразные вздутия выходят на по-
верхность, образуя материал не-
повторимой формы.

И Как использовать наросты

Наросты являются ценным мате-
риалом для художественных работ
и изделий прикладного искусства.
II природе они встречаются не так
редко, но заготовка их связана с
определенными трудностями. Нель-
111 взять нарост у растущего дере-
на, не травмируя его, а добыть
нарост с корней можно только
корчевкой деревьев или свежих
пней.

Наросты лучше использовать на
изделия, для которых стволовая
древесина не может обеспечить
нужного эффекта. Из наростов ре-
жут изделия, вписывающиеся в их
естественную форму, для которых
требуются стенки повышенной
прочности. Лучше, когда форма
наростов в какой-то степени совпа-
дает с формой изделия. Так, ваза
И. Ф. Ермакова, названная им
«Раковина» (см. рис. 33), выполне-
на из нароста березы и представ-
ляет собой большую чашу с доволь-
но толстыми, пластичными стенка-
ми. Автору удалось выявить мяг-
кую пластику дерева, показать
красивую игру цвета, а тщатель-
ная отделка поверхности вазы поз-
волила создать и красивый свето-
. вой эффект игры солнечных бликов
на ее форме.

По-иному использовал нарост бе
резы И. В. Романов, создав компо-
зицию, где материал смотрится не
цельным массивом, а образует
изысканную по силуэту причудли-
вую гирлянду. Автор умело исполь-
зовал контрасты фактуры гладкого
дерева и шероховатости нароста
(рис. 103). В скульптурных работах,
композиция которых не соответствует
естественной форме нароста и по-
следний используется как простой
материал, трудно получить допол-
нительный эффект. Например, на
рис. ’ 40 показана скульптурная
группа «Зарема у хан .Гирей» по
мотивам балета «Бахчисарайский
фонтан». Она вырезана из бере-
зового нароста с перерезанием его
волокон. Эта же композиция, выре-
занная из стволовой древесины, вы-
глядела бы нисколько не хуже.
Иногда нарост используют для по-
добных работ в надежде увеличить
прочность деталей, так как его дре-
весина более свипевата, поэтому
Рис. 103. Романса
В. И. Композиция
«Ветка». Березовый
нарост

лучше сопротивляется изгибу. Но
сопротивление и стволовой древе-
сины можно увеличить пропиткой
клеем или пластификаторами (см.
ответ 115).

Нарост на корнях для изделий
прикладного искусства лучше ис-
пользовать в тангентальных срезах.
Правда, чаши и вазы, вырезанные
из цельного нароста, особенно на
корне березы, дуба, с выявлением
текстуры среза, наиболее ценны и
выглядят очень эффектно (см.
рис. 101, 102, 103, 104).

16’ Как обрабатываются наросты
на корнях

В нашей стране имеется несколько
предприятий, где изготовляются
изделия из березовых наростов, так
называемого «капо-корня». Самое
знаменитое из них — кировская
фабрика «Идеал». Здесь выпускают
шкатулки, портсигары, папиросни-

цы и другие изделия. Используют
этот материал мастера Башкирии
и Подмосковья. На рис. 104 вы
видите шкатулочку из капа с кос-
тяной резной вставкой, выполнен-
ную на Хотьковской фабрике рез-
ных художественных изделий.

Как изготовляют сувениры
на фабрике «Идеал»

Кировская фабрика «Идеал» в те-
чение многих лет использует тради-
ционную технологию обработки
корневых наростов. В основе этои
технологии лежит термическая об-
работка материала, в результате
чего он приобретает приятный
шоколадный цвет, хорошо обраба-
тывается и отделывается.

171 Как снять нарост со ствола

Чаще всего нарост снимают с по
валенных деревьев в местах заго-
товки леса, с хлыстов, а также
Рис. 104. Шкатулка
из капо-корня с рез-
ной костяной встав-
кой. Хотьковская
фабрика резных ху-
дожественных изде-
лий

к бревен в лесу или вывезенных
ни нижний лесной склад лесоза-

гоговительного предприятия или

ичопильного завода.

В момент заготовки нароста не
(и егда удается 'определить, что
можно из него сделать. Поэтому
ГН) снимают с частью стволовой
древесины на случай, если она
но требуется для будущего изделия.
< сучьев его снимают с частью
гучка поперечными срезами ниже
и выше нароста. Крупные наросты,
I росшиеся со стволом больше чем
ни одну треть его периметра,
лучше срезать вместе со стволом
ниже и выше нароста. Если нарост
мило связан со стволом, его можно
оимать следующим образом. Выше
и ниже нароста в стволе делают
поперечные пропилы, пересекаю-
щие искривленные волокна. Грани-
цу искривленных волокон на ство-
|с легко обнаружить после снятия
коры. Ударом обуха топора попе-
рек оси ствола по наросту отделя-
ют его от бревна. При этом в месте
удара будет повреждена кора. Если
ее необходимо сохранить, отделить
нирост от ствола можно ударами
чеши я топора или клина по линии
1 кплывания. Кору легко отделить,

если она не успела высохнуть,
поэтому следует сразу очищать

ствол на месте заготовки.

172. Можно ли брать пораженный
нарост

Из наростов, пораженных сухо-
бокостью или гнилями, можно соз-
дать интересные композиции. Как
правило, поражение нароста начи-
нается с его усыхания, которое
с течением времени переходит в
гниль. Здоровая усохшая древе-
сина не меняет физико-механиче-
ских свойств. Возможность исполь-
зования нароста зависит от сте-
пени поражения. Сухобокость мож-
но обнаружить *Что отпаду коры
с усохшей части, а твердые гнили
начальных стадий — по изменению
цвета древесины. Цветные окраски
твердых гнилей используют для
художественных работ (см.
рис. 85).

Мягкая деструктивная гниль расп-
ространяется в первую очередь в
рыхлой ранней древесине.

Нарост иногда можно разобрать на
тонкие чаши, каждая из которых
образована слоем плотной поздней
древесины. Такие чаши после-
довательно вкладывают друг в дру-
га и используют в качестве розеток
или в различных композициях.
Из нароста, полностью пораженно-
го мягкой деструктивной гнилью,
ничего сделать нельзя. Но если
сохранилась его часть или оста-
лась наружная стенка, пораженную
часть можно вырезать, а осталь-
ное пустить в дело. Не следует
ограничиваться снятием только по-
раженной древесины. Гифы грибов,
вызывающих гниль, глубоко про-
никают в здоровую древесину, и ес-
ли не прибегнуть к антисептирова-
нию, можно погубить изделие.

173. Как заготавливать наросты
корней

Проще брать нарост с выворочен-
ных пней в местах их массовой
корчевки на строящихся трассах
лесных дорог или линий электро-
передачи, на вскрытых торфяных
полях или на очищенных площа-
дях сельскохозяйственных угодий.
Иногда в лесу можно встретить
дерево, вывороченное с корнем.
Найденный нарост следует обсту-
чать обухом топора, чтобы обить
землю и кору. Как правило, в из-
делиях из наростов корней кора
не участвует, поэтому ее лучше
сразу снять.

По форме нароста можно судить
о его ценности. Чем больше он
имеет глазков, тем красивее тексту-
ра его среза. Нарост является
частью пня и корней, которые мо-
гут войти в композицию будущего
изделия.

Нарост с небольшого пня можно
добыть с помошью топора и ваги.
Для этого боковые корни обрубают
и под пень заводят вагу. Под ва-
гу укладывают полено или обрубок
пня. Нажатием на второй конец
ваги пень выворачивают из земли.

174. Как усилить
выразительность изделия из
нароста

Древесина наростов обладает более
высокими декоративными свойства-
ми по сравнению с обычной ство-
ловой древесиной, которая заметно
отличается текстурой, цветом, блес-
ком, прочностью и твердостью
(см. ответы 5 и 6). Наросты
мелкососудистых пород (березы,
клена и др.), не тронутые грибны
ми окрасками, в результате шлифо
вания дают приятную светлую по
верхность, которая хорошо смог
рится при матовом и глянцевом
покрытии, а после полировки обрАа
зует светло-жемчужные переливы и
местах изгибов волокон. Иногда
пятна усохшей древесины нароста
покрыты грибной окраской, а после
шлифования и полировки образую!
«зеркала» (рис. 105), контраст»,
рующие со светлой древесиной
«Зеркало» можно усилить водным
красителем (морилкой) нужною
тона.

Выбрать направление волокон внум
ри нароста можно по его внешней
форме. Как правило, в слоях, ле
жащих у поверхности, пучки воло
кон повторяют форму нароста.
В местах перегиба верхней поверх
ности внутренние слои волокна по
ворачиваются в глубину нарост
и уходят почти под прямым VI'
лом к его основанию. Это видно
по срезу основания. Чем уже осно
вание, тем ближе к центру располо
жены пучки волокон, идущие под
прямым углом к нему.

В наружном слое нароста дрс-
весные волокна, как правило, име
ют причудливое строение, что со ।
дает неповторимый естественный
рисунок. На этом явлении основана
обработка поверхности методом
«рваных» волокон. Рифленая по
верхность, образованная методом
«рваных» волокон, оживляет скуль
птуру. Выполнение работ по этому
методу описано в ответе 17<»
Рис. 105. Корнеев
Н. А. Ваза «Осень»
(фрагмент). Нарост
березы

I В каких случаях
Можно применять метод
Н1.1НМХ» волокон

1 помощью метода «рваных» воло-

<>п можно получить эффектную и
Ленов горимую фактуру изделия. Он
применяется для обработки древе-
I ины, свилеватая поверхность ко-

Впрой может дать интересный рису-

111 ж Этот метод используют при

в И отоплении предметов приклад-
ною искусства: пепельниц, шкату-
III*, хлебниц и др. С не меньшим
•ффекгом его можно использовать

и при изготовлении лесных
* и V 1Ы| гур, особенно барельефов.
Ннпример, голова женщины с рас-
пущенными волосами, вырезанны-
ми с помощью «рваных» волокон,
моропю смотрится на барельефе.

• тм методом можно получить не-
Лмщимую фактуру и на изде-
щич из прямослойной древесины.

I Как работать по методу

•рппных» волокон

Пориботка поверхности древесины
МГ1ОДОМ «рваных» волокон доста-
точно проста и посильна даже

начинающему резчику. Наиболее
сложен при этом выбор компози-
ции изделия. Например, компози-
ция долбленой шкатулки из наро-
ста зависит от его внешней формы,
которую резчик в какой-то степе-
ни может изменить по своему ус-
мотрению. Рисунок «рваных» воло-
кон присущ только этому наросту,
и резчик менять его не может,
но должен учитывать его границы
при разработке общей композиции
изделия. Чтобы судить о характере
рисунка «рваных» волокон, перед
началом работ следует в разных
характерных частях нароста снять
несколько тонких волокон. На
свежесрубленных сырых наростах
эту операцию можно выполнить
без особого труда. Поэтому про-
изводят ее на всякий случай во
время заготовки нароста сразу же
после снятия коры.

Дальнейшую обработку нароста ве-
дут с учетом рисунка волокон.
Например, в заготовке для шка-
тулки сначала выравнивают пло-
щадь основания, размечают места
резов для отделения крышки от
корпуса и границы начала и конца
«рваных» волокон на корпусе и
крышке. Поверхность нароста раз-
Рис. 106. Корна *
Н. А. Ваза «Осень
Нарост .березы

мачивают или проваривают в воде до
степени хорошего отделения волокон.
Затем у границы рисунка узкой
стамеской-уголком (см. рис. 48,
поз. 7) подрезают волокна на нуж-
ную глубину и приподнимают их
над поверхностью нароста настоль-
ко, чтобы надежно захватить их
пинцетом или малыми плоскогуб-
цами. С их помощью отделенные-
волокна осторожно вырывают из
древесины, строго следуя за их на-
правлением. В случае преждевре-
менного обрыва пучка волокон
стамеской-уголком поднимают по-
терянные волокна и продолжают
операцию. При подходе к проти-
воположной стороне рисунка этот
пучок аккуратно отрезают стамес-
кой-уголком. Рядом с первым вы-
рывают второй и последующие пуч-
ки, пока бороздами, оставшимися
от них, не будет покрыта вся по-
верхность, намеченная для обра-
ботки этим методом.

Ширина выступов рисунка должна
соответствовать ширине впадин и
быть пропорциональна размерам изде-
лия. На маленьком изделии широ-
кие полосы рисунка смотрятся
плохо. Отделка заключается в тща-
тельной зачистке борозд-углубле-

ний. Эту операцию выполняют ос|
рой стамеской-уголком со снятием
всех сколов и заусенцев. Шли<|ю
вать бороздки, не имеющие кру
тых поворотов, можно шкурю ч
вручную, а в остальных случки
специальными инструментами с н<
мощью бормашины (см. рис, 8’
поз. 2). Вместо поднятия ворч
можно покрыть впадины рисунм
красителем и проклеить слабым
раствором клея. После просушен
выступы осветляют шкуркой. Ггм-
ные впадины создают впечатлены*
глубины рисунка. Некоторые резин
ки бороздки рисунка покрытии*
светлым воском со скипидар<»м(
закрывая ворс и поры. В ре зулI.
тате впадины становятся светлыми,
а выступы темными, что нарунчн ।
намеченную цветовую композитна
изделия.

Поверхность, обработанную мею
дом «рваных» волокон, лучше ыки
ровать, включая углубления, мак)
вым лаком, а после просушки нк
выступы рельефа нанести топкий
слой глянцевого лака и отполирч
вать.

Этим приемом можно усилить кош
растность и впечатление глубины
рельефа.
Как можно разнообразить

Н1 делил, обработанные методом
•рваных» волокон

1н>1ыние поверхности изделий
। шрцы, хлебницы и др.), сплошь
|юи рытые рельефным рисунком,
выполненным методом «рваных»
I юкон, утомляют глаз. Поэтому
|и 1чик обязан искать методы ожив-
|»|ция изделия, используя в их
•ри ле метод контрастов. В общий
«рваных» волокон можно

к 'Почать цветные пйтна — «зерка-
1п усохшие и тронутые грибны-
ми окрасками части нароста. При
отсутствии такие «зеркала»
•о»но вырезать в здоровой дре-
• I ине и затонировать. «Зеркало»
||>||жно находиться ниже уровня
супов «рваных» волокон, быть
Пмнее общего фона и отполйро-
цнно.

Можно оживлять изделия, включая
• композицию оригинальные детали
цлроста, контрастирующие по фор-
цвету и фактуре с основной

•М1 п>ю изделия (рис. 106). На
|Ч" 37 показана долбленая из

проста березы «Шкатулка», при
И ноговлении которой мастерски
| пользована фактура нароста для
оформления внешней поверхности
|кп гулки, а во внутренней отделке
Подчеркнута прихотливая по ри-
Тупку текстура. Древесина нароста
> «С1 ка тонирована, что придает
Н1ДСЛИЮ мягкий светло-коричневый^
11>||

I I Как использовать
шишпий вид нароста на корнях

Нирост на корнях используют
обычно в срезах, которыми можно
пока «ать красивую текстуру инте-
ресных изделий прикладного ис-
। V) >' гва.

!) пользуют наросты на корнях и
ни изготовления долбленых изде-
н1й чаш, ваз, шкатулок.

179, Как использовать текстуру

нароста на корнях

Срезы нетонированного нароста на
корнях дают красивую текстуру,
напоминающую ценные сорта шпо-
на из канадского клена «птичий
глаз». Такие срезы используют
в шкатулках, ларцах и других из-
делиях, в том числе тонированных
по технологии кировской фабрики
«Идеал» (см. ответ 170).

Резчики-любители могут выполнять
точеные или резные изделия при-
кладного искусства из цельного на-
роста на корнях. Это могут быть
чаши, формы которых позволяют
показать всю неповторимость тек-
стуры материала.

В этой же манере можно делать
хлебницы, декоративные тарелки,
блюда и др. Очень хорошо смотрят-
ся точеные тонкостенные чаши и
блюда из нароста на корнях, окан-
тованные желтым или белым ме-
таллом (латунью, бронзой, мель-
хиором).

180. Что можно сделать
из карельской березы

Береза обыкновенная, произра-
стающая в Карелии, иногда дает
местные бочкообразные утолщения
ствола. Народные умельцы Каре-
лии с незапамятных времен ис-
пользуют этот ценнейший матери-
ал. На отполированном тангенталь-
ном срезе карельской березы вы-
ступает изумительная по красоте
текстура древесины в виде темных
веретенообразных и овальных сле-
дов, лучеобразных звездочек-сне-
жинок, переливающихся жемчуж-
ными бликами в лучах света, раз-
личных включений (галочек, ско-
бок, запятых, точек, тире), сильной
свилеватости, курчавости. Ни-
какая другая древесная порода не
имеет подобной текстуры, да и в
Карелии сейчас не легко встретить
березу с такой древесиной. Поэто-
му карельская береза заслуживает
самого бережного отношения. Она
применяется в виде тонких танген-
тальных срезов для облицовывания

изделий прикладного искус< ши
(шкатулок, письменных прибо|Н1н
женских украшений и др.). 11.1
рис. 7 показана ваза из карен,
ской березы.
ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ, ВЫЖИГАНИЕ

ЬЬ '1ИЦОВЫВАНИЕ

1 I де применяют
’ '|<<и.1 по дереву

шриая работа по
|>а шовидностей

токарные

дереву — одна
механической

М'ютки древесины. С помощью
ирного станка вырабатывают
нвинные тела вращения. То-
мс изделия и детали исполь-
м и изобразительном и декора-
||ц|м искусстве. Хорошо известна
>винная точеная посуда, фраг-
ПЫ художественных изделий,
Ь.1И, архитектурных деталей, иг-
шьи, сувениры, шахматы, шашки

I и. На рис. 107 показаны
ими токарных хохломских изде-

Как изготовляют точеные
пиры

и пивные точеные сувениры из-
ИК1ИЮТ механизированным спо-

ри на токарных
Г1 ИНЫМ, фигурными

• ипирам.

пики, а иногда и

станках по
резцами или

резчики-лю-

и III представляют образцы суве-
|*|Ц художественному совету, ко-
пий может рекомендовать их в
«И шодство. Деревянные сувени-
ра ц>абатываются и выпускают-
11м диализированными предприя-
Вмн. Простейший точеный суве-
|> и древесины показан на
» 108.

Как усилить

к* иисльность токарных изделий

Пкорпые художественные изделия
I* >н |«ч1а давно известны в наро-
1 йцлуженной любовью пользу-

ется художественная роспись точе-
ных изделий (рис. 109). Кто не зна-
ет наших знаменитых матрешек или
выразительную хохломскую рос-
пись! Роспись оживляет деревянные
токарные изделия и придает им вы-
разительность. Широкой известно-
стью пользуются деревянные точе-
ные сувениры с выжиганием или
инкрустацией.

Резчик-любитель может повышать
выразительность точеных изделий
включением в их композицию ес-
тественных образований.

В композицию точеного изделия
из дерева могут включаться кора,
трещины, наросты и другие обра-
зования на дереве.

184. Как выточить изделие
из дерева

Точение художественных изделий
очень близко к токарным работам
для технических целей. Применяе-
мое оборудование, инструменты и
приемы работ ничем не различа-
ются. Устройство токарных стан-
ков, инструменты и способы выпол-
нения токарных станков описаны
в книге И. В. Лямина «Декора-
тивные работы по дереву» [3]. Спо-
соб изготовления простейшего то-
карного станка по дереву описан
в ответе 59.

185. Где применяется
художественное выжигание
по дереву

Выжигание по дереву — традици-
онный прием художественного
оформления изделий из дерева.
Различают плоское и глубокое вы-
жигание. Первый вид выжигания
186. Какие известны способы
выжигания

Рис. 107. Токарные расписные и
Хохлома.

товлении настенных укранк в
ларцов, шкатулок и предметов
машнего обихода (рис. 110).

наиболее прост по композиции и
исполнению. К нему относят выжи-
гание рисунка на уровне фона
плоскости, что соответствует кон-
турной резьбе. Такое выжигание
широко применяют для украшения
точеных и резных деревянных су-
вениров.

Глубокое выжигание по технике
выполнения соответствует резьбе с
подобранным фоном и в декора-
тивном искусстве имеет самостоя-
тельное значение. Метод глубокого
выжигания применяют при изго-

Рис. 108. Гусарчук Д. М.
сувенир с выжиганием

В старину рисунок на дерене
жигали штифтами, разогретыми ы
газовых или спиртовых гор* »«(
Известен также старинный ено.>4
выжигания с помощью кр< п>и*
кислот. В настоящее время < Й1
выжигания любители полыуичЛ
простыми электрическими при!'..:
ми, имеющимися в продаже Нж
массовом производстве дереняинй|
сувениров применяют .||сь1(М
ческие фигурные наконечники, »«

торы ми
рисунок
менты.

Одним
центров
дерева,

за один прием
полностью или

его <|>|

из наиболее

ичнс. I Ч

производства изделий
декорированных росит

в сочетании с выжиганием, ян он •
ся Загорская фабрика иг|>у1|М
№ 1, продолжающая и раишпаа»
шая традиции промысла, с
вовавшего в Троице-Сергиенкм |Ы
саде (ныне Загорск) с XIX и М»
/09 Мосина Е. В. Набор поставцов.

Мм и этого центра народ но-
1К кусства найдены удачные
орнаментального украше-
н вделий, созданных на токар-
и столярной основе. Это орна-
1п н.ные композиции, своеоб-
|Ц.1С пейзажи, среди которых
нблидают изображения всемир-
II местного архитектурного
И икса Троице-Сергиевой лав-
|<>карные фигурки-матрешки,
|>ыри и др. Стиль выжигания со
И-нгм менялся: если в начале
«пня промысла линия (след
тигельного аппарата) была
«•кая, очень определенно очер-
иицпя орнаментальные формы,
» и композиция выжигания и
нп< и напоминала плотную по
И блестящую эмаль, то те-
II и подобных работах возоб-
)• । иной принцип. Сегодняш-
। миг гера загорской росписи ра-
ип очень искусно, их роспись
Н1 похожа на тонкую прозрач-
1И пкнарель, что продиктовало
йш>|1 характер выжигания. Линия
< шла очень мягкой, деликат-
Ь* напоминающей тонкий штри-

ховой карандашный рисунок,
вполне сочетаемый с новой
росписью.

187 Где ознакомиться
с приемами работ по выжиганию

С техникой и приемами работ
по выжиганию можно познако-
миться в книге И. В. Лямина
«Декоративные работы по дереву».
Кроме того, в ответе 55 описаны
приемы использования электровы-
жигательного аппарата.

188. Где применяется
декоративное облицовывание
древесины

Облицовывание древесины применя-
ют при - изготовлении изделий и
древесных плит для нужд мебель-
ной промышленности, строительст-
ва и машиностроения. Резчик-
любитель в своих работах исполь-
зует облицованные плиты из отхо-
дов промышленности, имеющихся
в продаже. Эти плиты, отделан-
ные полиэфирными лаками, могут
служить подставками для лесных
находок, лесных скульптур и пред-
метов прикладного искусства. Та-
кие подставки и настенные опор-
ные плиты показаны на рис. 2, 6,
Рис, ПО. тощ
шкатулки. Зам
роспись с «ч
нием

22. По цвету и отделке они конт-
растируют с изделиями, подчерки-
вают их композицию и хорошо
смотрятся. Резчику-любителю надо
освоить простейшие приемы деко-
ративного облицовывания, кото-
рые ему потребуются при изго-
товлении оригинальных подставок,
шкатулок, при мозаичных работах
и изготовлении изделий методом
интарсии (см. ответ 189).

В чем суть декоративного
облицовывания древесины

Облицовыванием называют покры-
тие древесных плит или деревян-
ных деталей строганым шпоном
на клею для повышения прочно-

сти изделия и улучшения декора-

тивных свойств. В первом случае
облицовывают детали рядовыми
породами древесины, а во вто-
ром — покрывают строганым шпо-

ном ценных декоративных пород
(дуба, ореха, ясеня, тика, пали-
сандра, красного дерева и др.).
Шпоном называют срезы древеси-
ны в виде тонких листов. Раз-
личают пиленый, лущеный и стро-
ганый шпон. Производство пилено-

го шпона вытеснено более нрш ।
сивными способами — лущгит
строганием.

Декоративное облицовывание

ключается
строганым
древесины,
и текстуре.
Одним из

В ПОКРЫТИИ И 1Д
шпоном ценных и
подобранных по и

видов декорации

облицовывания является ин
сия. Она заключается в п<>л<
строганого шпона ценных Ш
по цвету и текстуре, выр< к
деталей из него и облицовыш
поверхностей по определенном»
сунку. Этот вид применяется ч
всего при создании картин ня Д
ве в виде аппликаций (рис.
112), украшений крышек жури
ных столиков, шкатулок и п|н

тов домашнего обихода.

Как подбирать шпон
для декоративного облицош.111,1

Промышленность получает дни 4
коративного облицовывания ь 1р"»»
ный шпон в стопах, сложенной
в той последовательности, и ныв
рой он срезался с кряжи (
ществуют различные способы ‘«Ч
режется ножом,

поэтому его лучше

Рис. 111. Аграфонов
В. С. «Грибы». Ин-
тарсия

фи шпона: в рост, в елку,
• В< ицфугу, в конверт, в окруж-
№< 1'Ь и др. Эти способы с до-
Ьй пятой полностью описаны в
Ише И. В. Лямина «Декоратив-
на1 работы по дереву» [3].
Ртишку-любителю чаще всего при-
1>1Ш1ся облицовывать малые плос-
ки (и и обходиться небольшими
о™ формату наборами строганого
Пиша, имеющимися в магазинах.

1 Как фуговать кромки шпона

|Вг'|мки сопрягаемого шпона плот-
111' подгоняют друг к другу.
прямолинейных сопряжениях
||г -М' ' фугуют — обрезают по пря-
В'Ц| Не 1 зазора. На промышленных

Й1" днриятиях эту операцию выпол-
няю I на специальных кромкофуго-
•и «Ы11.1Х станках, а резчику-люби-
3» по следует вначале выложить
пн он по текстуре и разметить
•ииии сопряжений. После этого
укладывают в стопу так,
। 'ины линии сопряжений лежали в
11Н1КП1 плоскости и острым ножом-

. ' ином (резаком) по линейке про-
"нн|д>| г рез. Чем плотнее прижата
циника к шпону и тверже рука
|м |чика, тем точнее будут подог-
*ашы детали. Хрупкий шпон плохо

резать ножовкой с тонким полот-
ном и мелкими зубьями.

После фуговки шпон снова рас-
кладывают по текстуре, чтобы убе-
диться в хорошем прилегании со-
прягаемых кромок. Криволинейные
сопряжения прирезают по рисунку
специальным тонким ножом или
скальпелем.

192. Как подготовить набор
к наклеиванию

Для наклеивания набора шпона
при облицовывании плит или изде-
лий требуется тщательная подго-
товка. При декоративном облицо-
вывании или интарсии детали тща-

тельно выкладывают на доске
лицевой стороной вверх и за-
крепляют мелкими гвоздями, стро-
го следя за тем, чтобы все ли-
нии сопряжений совпадали без
зазора и без накладывания друг
на друга. Затем все линии сопря-
жений (стыки) аккуратно проклеи-
вают гуммированной лентой или

универсальной склеивающей лентой
КЛТ. После этого набор склеива-
ют столярным или синтетическим
клеем и выдерживают 2—4 ч
(см. ответы 193—195).
Рис. 112. Аграф

В. С. «Кижи». Иг

Как подготовить плиту
к облицовыванию

Деревянные плиты имеют несколь-
ко разновидностей: склеенные из
шпона; столярные плиты, склеен-
ные из реек; древесностружечные
и древесноволокнистые плиты, из-
готовленные из проклеенных из-
мельченных стружек или древес-
ных волокон методом прессования.
Все эти плиты, за исключением
мягких и полутвердых древесново-
локнистых, можно облицевать. Од-
нако для интарсии лучше брать
плиту, склеенную из шпона. Она
прочна, не коробится и имеет
хорошую поверхность для наклеи-
вания набора.

Подготовка плиты к облицовыванию
заключается в очистке ее от грязи
и цинублении поверхности склеива-

ния. Цинубление следует прои
дить под углом к напран.к и
волокон древесины. При от«у1
вии цинубля склеиваемую шик
ность можно обработать утю*
с крупной шлифовальной шкур*
Образующиеся на обрабЯпп
поверхности штрихи увеличши
площадь контакта клея с пли
и прочность склеивания.

194. На каком клее облицовыпп

Для облицовывания испольг
обычно столярный или синтетич
кий клей, который должен (и
чистым, свежеприготовленным
негустым. Столярный клей ни|
употреблением необходимо ри(
реть в посуде с водяной ругни
кой (см. ответ 101). В сини
ческий клей ПВА целесооОрп.
.(мнить 10%-ного водного раство-
к хлористого аммония.

((•обходимо учесть, что дуб, ясень
н другие породы от казеинового
• иг я чернеют; клеи БФ-2 и «Супер-
Ьмент» глубоко проникают в поры
1>| нссины и не принимают водные
рис и гели.

Н* Как наклеить набор

Ии обе плоскости склеивания — на
Вишу и набор — аккуратно наносят
ровный слой клея широкой мягкой
НМ гыо. Столярный клей применя-
► I только в разогретом виде.
|1 (Ишков клея на поверхности
► (гикания не допускают.

Преле этого на плиту кладут
и Нюр и хорошо проглаживают
• 1и от центра к краям плиты,
||||><1Ы уничтожить воздушные меш-
• н. которые могут образоваться
Пид набором. Затем на плиту кла-
ду! лист бумаги, накрывают прогре-
•>11 цулагой и все это зажимают
• прессе или струбцинах. Цулагу
к пресс для небольших плит мож-
Ш! «вменить большой кастрюлей
I ровным и жестким дном, запол-
ненной горячей водой.

•большие детали можно облице-
1Ь на синтетическом клее с по-
шцыо горячего утюга способом,
ипоженным в ответе 197.

1*1 Как наклеить набор
М кривую плоскость

При изготовлении шкатулок, лар-
Н11Ц и других предметов домашнего
«•бихода появляется необходимость
М нщовывания кривых плоскостей.
К ном случае готовят набор по
тнобу, описанному в ответе 192,
• склеивают в соответствии с отве-
Мми 193—195. Только вместо пря-
мн|1 цулаги применяют мешок с
нрпг|н.*тым песком, прижимая его
• «клеиваемым плоскостям банда-
жом или с помощью тугой обвязки
нпппптом.

197 Как облицевать кромки
плиты

Кромки плит в промышленности
облицовывают на специальных
станках, выполняющих подготовку
сопрягаемых деталей к склеива-
нию, склеивание, сушку и среза-
ние свесов. Резчик-любитель все
эти операции должен выполнять
вручную, правда, на изделиях не-
больших размеров. Кромки плиты,
подлежащие облицовыванию, необ-
ходимо тщательно очистить от гря-
зя и пыли.

С помощью линейки и острого
ножа-косяка нарезают из строга-
ного шпона полоски-штапики по
ширине кромок. Штапики обрезают
по длине облицуемой кромки с до-
пуском на усы. Для угловых со-
пряжений усы штапиков острым
ножом срезают на угол, составляю-
щий половину угла плиты. Напри-
мер, для прямоугольной плиты угол
уса составляет 45°, для правильно-
го шестигранника 60° и т. д. По
длине штапики сращивают на ус
под углом 45° с обязательным
совмещением годичных слоев тек-
стуры шпона. Плоскости склеива-
ния штапиков подготавливают спо-
собами, описанными в ответах
193 и 194.

Для облицовывания применяют
синтетический клей с добавлением
10%-ного водного раствора хлори-
стого аммония. Клеем намазыва-
ют деталь и накладывают на нее
штапик из строганого шпона, затем
горячим утюгом прижимают ее и
держат до отверждения клея в те-
чение 2—3 мин.

198. Как отделывать
облицованную плиту

'Шлифование и отделку облицо-
ванных щитов в промышленности
выполняют на специальном обору-
довании. Резчик-любитель выпол-
няет их вручную или с примене-
нием простейших средств меха-
низации. Шлифование производят
шлифовальной шкуркой с помощью
простого деревянного утюжка сна-
чала шкуркой с крупным зер-
ном, а затем с мелким. Эту ра-
боту можно выполнять электричес-

кой машиной с эластичной 1<1|«
кой и с мелкой шлифовалын
шкуркой (см. ответ 54). йн«
в соответствии с ответами 14.'
147 готовят поверхность к <чтн<
ному покрытию, снимают по'
покрывают лаком и полируй
. МОЗАИКА И ИНКРУСТАЦИЯ

' Где применяют мозаику
к1 реву

пайка по дереву применяется в
Ь>жественно-декоративных рабо-
। и предметах прикладного ис-
111.1. Примером простейших мо-
1МНЫХ работ являются деревян-
р шахматные доски, у которых
1/1И и бортовая окантовка набраны
| массивных кусочков разноцвет-
11 древесины. К числу мозаич-
|* работ можно отнести насТил-
I мозаичных полов, мозаичные
(ншения мебели, ларцов, шкату-
* и предметов домашнего оби-
пт

II В чем суть мозаичных работ

ншпчные работы по дереву за-
11-шются в наборе определенного
унка из кусочков массивной
-гнсины различных конфигура-
I цвета и тона, закреплении их
плоскости изделия и отделке
гс с фоном. К числу мозаич-
1А работ относят интарсию (см.,
МГ 189), которая в последние
ш<1 получила самостоятельное
правление в художественной об-
0<ике древесины. К мозаичным
•тент работы из цветного строга-
но шпона, тонких пластин метал-
кости, перламутра и др.

ик правило, мозаику укладывают

кдной
ин обу
3>(>жа
йан-шне.

плоскости с фоном. По
выполнения работы она
на декоративное облицо-

Ни Где ознакомиться

><> < пособами выполнения

н нигтых работ

Мшиичные работы, включая интар-
। И1- можно выполнять способами,
'"Ни .шными в разделе декоратив-

ного облицовывания (см. ответы
192—195). Более подробно о мо-
заичных работах написано в книге
Е. С. Двойниковой и И. В. Ля-
мина «Художественные работы по
дереву» [4].

202. Как сделать накладной
рисунок из дерева

В работе резчика иногда возникает
необходимость в изготовлении вы-
пуклого накладного рисунка или
автографа на изделии. На рис. 79
показан автограф по цоколю порт-
рета. Он выполнен контрастными
объемными буквами и линиями,
выступающими над фоном. Техни-
ка таких работ сродни мозаичным
работам и инкрустации, заключает-
ся она в следующем. На отде-
ланный фон, до покрытия его ла-
ком, карандашом (можно через
копировальную бумагу) наносят
рисунок и проклеивают его кле-
ем, хорошо проникающим в поры
древесины. Затем сверлом диа-
метром чуть меньшим толщины
требуемых линий с помощью бор-
машины по всему рисунку про-
сверливают гнезда глубиной 3—
4 мм. Перемычки между гнездами
не -должны превышать толщиной
линий рисунка. Предварительным
проклеиванием предотвращают вы-
крашивание древесины в тонких
перемычках между гнездами.

Для рисунка выбирают породу,
по цвету контрастирующую с фо-
ном. Торцевой срез древесины вы-
сотой около 8—10 мм раскалывают
на дощечки толщиной в линию
рисунка с припуском на обра-
ботку. С помощью ножа-косяка до-
щечки с одной стороны заостряют
на шпильки, очень похожие на те,
которые применяются в сапожном
деле. Шпильки забивают на клею
в гнезда рисунка, следя за тем,
чтобы стороны их совпадали с на-
правлением линий рисунка. После
просушивания промежутки между
шпильками заполняют незаострен-
ными шпильками также на клею.

203. Чем инкрустация древесины
отличается от мозаики

Мозаика выполняется деталями из
древесины разных пород (см. от-
вет 200). В инкрустации рисунок
набирается из недревесных мате-
риалов, включая металлы, не под-
дающиеся окислению, перламутр,
стекло, кость (см. рис. 110).
В мозаике общий фон может вхо-
дить в набор, который накладыва-
ется на плиту или на изделие.
В инкрустации общим фоном яв-
ляется древесина изделия, в кото-
рую врезаются детали инкрустации.
Методом мозаики и особенно ин-
тарсии можно не только орнамен-
тировать изделия, но и создавать
выразительные картины и порт-
реты.

204. 1 де применяют инкрустацию

Инкрустация- применяется для ук-
рашения предметов прикладного
искусства. Широко известны инк-
рустированные металлом деревян-
ные кувшины и сосуды, сделанные
руками мастеров аула Унуцкуль
в Дагестане. Причудливые расти-
тельные орнаменты и приемы ма-
стерства там передаются из рода
в род. А кто не видел палок
из южных пород дерева, инкру-
стированных рисунком из металли-
ческой проволоки?

Известны работы русских, китай-
ских и японских мастеров, чьи
инкрустации перламутром на тем-
ном фоне лака напоминают искусно
написанные натюрморты. Способы
инкрустации приведены в книге
И. В. Лямина «Декоративные рабо-
ты по дереву» [3].

Сочетание металла с деревом чн<
не правомерно. Однако для т.иа
соединения требуется болыи
тщательность. Жесткое крепл) и
накладных металлических де) а,
на недостаточно просушенную
ревянную основу приводит к
короблению.

205. Какие требования
предъявляют к рисунку
для инкрустации

Инкрустация выполняется ну ।
врезания в древесину деталей |
сунка из недревесных матер)
лов. Вырезать в древесине пи
с тонкими перегородками груд
Поэтому рисунок для инкрустии
должен быть лаконичным, вы|Ч
тельным, без излишних дети ।
Вторым важнейшим требопини
к рисунку для инкрустации ян
ется соответствие его ра )м*|
размерам изделия. Рисунок долг
органически вписываться в изде,
своими размерами не «давить» <
но и не должен быть слишк
маленьким.

206. Как выбирать материал
для инкрустации

Материал для инкрустации
рйют по принципу контраста

вы

новным фоном композиции. Нель
допускать, чтобы металлические и
тали по цвету сливались с др
весиной. Для темных пород д|н .
сины выбирают светлые мег-)'.и
серебро, мельхиор, нержавеющ?
сталь или светлые медно-оловин!
стые сплавы (латунь, томпак и ар
Для светлых пород древе) ни
берут темные металлы: темп -•
медь или светлые металлы с ч> г
нением.

Блестящие отполированные дегчи
инкрустации лучше смотрятся »м
матовом фоне древесины и, ншин
рот, детали с чернением е» *
металлического блеска требу »> г
глянцевой отделки фона.
113. Шкатулка. Липа тонированная.
\чцево-кудринская резьба, инкруста-
резная вставка из самшита

114. Артемов А. Н. Щипцы для
Мл. Пук, тонировка, контурная резьба,
\рустация костью

•чик-любитель выбирает мате-
11 п>1 для инкрустации с учетом
отческих возможностей, в том
•и< и* проволоку или лист нужной
(«дины. Среди других металлов
• •|чбро лучше поддается ковке,
и1 него легче изготовлять ажур-

Цки детали и от времени оно
и> тускнеет. Можно использовать
<И1М серебра или заменять его
М1 н.хиором и даже нержавеющей
и 1ыо.

Неметаллическими материалами
для инкрустации могут служить
перламутр, слоновая кость, твердые
породы дерева (рис. 113) и др.
Детали перламутра вырезают из
крышек ракушек — речных жем-
чужниц.

Слоновую кость заменяют крупной
хорошо вываренной животной ко-
стью (рис. 114).

207. Как подготовить основу
для инкрустации

Основой для инкрустации является
поверхность изделия, в которую
врезают узор. Древесину для осно-
вы выбирают плотную и однород-
ную по всему полю инкрустации
и окончательно обрабатывают его
форму. Рисунок инкрустации дол-
жен контрастировать с рисунком
основы. Для темных материалов
инкрустации выбирают светлую
древесину естественного цвета, а
для светлых материалов — белых
металлов, перламутра и др. — тем-
ную древесину, которую можно
получить глубоким окрашиванием
(морилкой). Перед наклеиванием
деталей инкрустации основу в
окончательном фоне полезно по-
крыть клеем БФ-2 для упрочения
и лучшего сохранения окрашенного
слоя.

208. Как подготовить материал
для инкрустации

Материал для инкрустации выби-
рают в зависимости от характера
работ. Если толщина изделия до-
пускает глубокое врезание и для
рисунка требуются короткие штри-
ховые линии, металл используют
в виде листа или полос нужной
толщины. Для инкрустации жен-
ских украшений, характерных ма-
лой толщиной, лучше пользоваться
проволокой, прокованной на тол-
щину линий рисунка. Проволока
должна быть мягкая, хорошо отож-
женная.

Проволоку выбирают диаметром
примерно в 2 раза большим толщины
линий рисунка, чтобы после ее про-
ковки получить полоску нужной
толщины.

Детали инкрустации врезают в дре-
весину на клею, поэтому прокован-
ную проволоку-полоску делают
шершавой.

Для лучшей связи с клеем полезно
провести своеобразное цинубление
ее боковых сторон. Для этого нужно
прижать проволоку-полоску к вер-
стаку острой гранью личного на-
напильника и протянуть, чтобы
на металле остались продольные
риски от его насечки.

209. Как закрепить изделие
для инкрустации

Инкрустация—довольно слои»,
процесс, требующий внимании
большой осторожности в рн<к
Чтобы получить рисунок ну ЖII
качества, необходимо изделие
работы закрепить на вергц
особенно мелкие детали жен»
украшений, не повредив их фо|
и отделку. Обычно на вер» г
или в тисках закрепляют дер» и
ную планку, а в ней вы|М' ч
гнездо по форме детали так, чг
она плотно там лежала и вер»*
часть ее выступала над плиии
Деталь прижимают к планке н
стинкой из мягкой пластмМ
(хлорвинила или полистирола)
помощью шурупов. В пластМ
предварительно вырезают окна
форме верхней части изделии »
чтобы оно входило в это <М
Такое крепление удобно, очи»
если женские украшения со» |
из множества мелких де*(

210. Как нанести рисунок
инкрустации на основу

Продуманный и отработанный к
талях рисунок инкрустации нср(
сят на основу — изделие. М»
инкрустации должно быть П|м»
рительно отшлифовано и, <
нужно, затонировано без лакош
ПОКРЫТИЯ. РИСУНОК МОЖНО 11.111а*
на основу от руки карапдли
или перенести его с сотой
рисунка с помощью копиропллв
бумаги. Затем рисунок прор*«М
на ширину и глубину дс><И
инкрустации. Техника проре пн
заключается в следующем. Сн|>чГ
острой стамеской-уголком про
зают рисунок так, чтобы ниц»
прорези равнялась ширине >нп>
инкрустации. Прорезь покрыли
морилкой и высушивают, а но»
этого вводят жидкий клей 1.<1
Просушенный клей закрепляе: ц,
►< ину на бортах прорези, что сни-
• нет опасность их разрушения
при последующих операциях. За-
йм канавку рисунка прорезают
фончиком тонкого ножа-косяка или
строго ланцета сначала по бортам.
Круто загнутые участки рисунка
По бортам прорезают полукруглыми
< Шмесками или клюкарзами. Для
усиления из прорези подрезанной
нргиесины применяют узкую ста-
мч ку, лезвие которой не должно
Гии. шире прорези.

Инкрустировать крупные изделия
ш< юным металлом можно более
П|к ггым способом: штриховой ри-
>унок прорезают ножом на нуж-
ную глубину, в прорезь с уси-
лием вгоняют угол листа и срезают
«го острыми ножницами у поверх-
ткк 1И изделия.

I < Чем закрепляют детали
инкрустации

М< шллические и неметаллические
гили при инкрустации на дереве
вкрапляют универсальным клеем.
I |«ой универсальностью обладают
|«ги БФ-2, «Суперцемент», на ос-
пине синтетических смол Б-66 и др.
11|И1рези в древесине и детали
инкрустации хорошо проклеивают
(и -ким, не загустевшим клеем.
При этом следует учесть, что клей
1<Ф 2 при высыхании образует
ин* и ку в местах неплотного со-
нрнжения склеиваемых деталей.
II таких случаях надо применять
цеп с заполнителем из древесной
муки, тонированной под цвет по-
верхности инкрустации.

Л Как вводить металл
к прорезь рисунка

Мпиллическую шинку — деталь
инкрустации — необходимо предва-
рительно выгнуть по рисунку, про-
«>1< н гь и просушить. После этого
шипу и гнездо надо снова сма-
ни к тонким слоем клея и ввести

в прорезь с помощью пинцета и
небольшой отвертки. По мере
заполнения прорези металлом ме-
таллическую шинку досылают на
место ударами легкого молоточка.
Когда рисунок окажется заполнен-
ным металлом, его снова смазы-
вают клеем, хорошо просушивают
и обрабатывают.

Неметаллические детали инкруста-
ции вырезают по рисунку и этим
же способом вводят в гнезда с
клеем.

213. Как обработать
инкрустированный рисунок

Заполненный металлом рисунок ин-
крустации сначала осторожно опи-
ливают на уровне фона личным
напильником или надфилем. Дре-
весину изделия при этом трогать
напильником нельзя. После опили-
вания на поле инкрустации должен
проявиться четкий рисунок из ме-
талла. Затем малым утюжком с
мелкой шкуркой рисунок шлифу-
ют и, если нужно, полируют ме-
таллические части гладилками
вручную. Мелкие рисунки на жен-
ских украшениях можно полиро-
вать иголкой, которая вполне заме-
няет гладилку.

214. Как сделать
объемный рисунок из металла

Для большей выразительности ри-
сунок или надпись из металла де-
лают объемными. Такую работу
можно выполнить методом обыч-
ной инкрустации металлической
щипкой, выступающей над фоном
изделия на нужную высоту. Более
простым, но менее надежным явля-
ется объемный рисунок из прово-
локи. В этом случае из освет-
ленной проволоки (шлифованной
или полированной) выгибают нуж-
ный рисунок или его детали и уси-
ки для крепления его к древесине
изделия. Усики должны распола-
гаться на нижней стороне рисунка.
Сравнительно просто выгнуть усики
на концах детали. Но если их
окажется мало, в промежутках
между ними припаивают дополни-

тельные уСИКИ, Которые ВВОДЯ! *
изделие. Для каждого усика дрен»
сину прокалывают шилом, прок.и в
вают и вводят детали, после чгю
просушивают и зачищают.
III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУРНИТУРЫ

I' Какая нужна фурнитура

Потребность в фурнитуре и в ар-
11 гуре возникает главным обра-
«м при изготовлении предметов
рнкладного искусства и домашне-
। обихода. Арматуру чаще всего
1|шменяют электрическую для раз-
ною рода электрических светиль-
ников с опорами из дерева,
фурнитурой называют металличес-
ки- детали и приборы для
функциональной работы в изделиях
И । дерева, в том числе в мебели
н и предметах прикладного искус-
11(10. Фурнитура весьма разнооб-
|м «не по назначению, конструкции
и внешнему виду. Ее можно разде-
ц| н> на три группы: скрытая фур-
ии । ура, имеющая только функцио-
Мньное значение; открытая, кото-
ри и наряду с функциональным
4в шачением несет эстетическую
итрузку; декоративная.

Фурнитура делится на три груп-
пы первая группа — подвесные
|ли для настенных изделий,
мрс тые замки, скрытые пружины,
омюрные скобы и др.; вторая груп-
пи шарнирные петли и открытые
шмки для шкатулок и ларцов,
и к рытые соединительные детали
। Н1 плафонов, светильников, жен-
♦ ких украшений и др.; третья
рунпа — декоративные обкладки
Портов тонкостенных деревянных
1М удов и накладных деталей.

К каждой группе фурнитуры
предъявляют свои требования,
•фурнитура первой группы должна
Рыть прочной и надежной в
рп<юге, а также сопротивляться
окислению. Фурнитура второй и
I реп.ей групп дополнительно долж-
ки быть пропорциональна по раз-
мерам основному изделию, соответ-
। । понать его стилю, цвету и от-
д«'лке.

216. Где взять фурнитуру

Фурнитура для мебели продается
в инструментальных и хозяйствен-
ных магазинах. Для изделий при-
кладного искусства там можно
выбрать и приобрести навесные
петли, ручки, магнитные держатели
и защелки, мелкий крепежный
материал, включая латунные шуру-
пы и гвозди.

В магазинах электротоваров мож-
но купить установочный провод и
арматуру для электрических све-
тильников, включая подвесные
электровыключатели и мелкие
тумблеры. В магазинах можно так-
же найти пластмассовые прозрач-
ные и матовые панели для плафо-
нов. Однако для изделий при-
кладного искусства нужна спе-
циальная арматура, которой в про-
даже нет. Поэтому резчик-люби-
тель вынужден сам изготовлять
такую фурнитуру. Дело это не-
сложное. Каждый, обладающий
элементарными навыками слесар-
ного дела и черчения, может раз-
работать и сделать нужную фур-
нитуру.

217. Какие навесные петли нужны

Для настенных изделий прикладно-
го искусства и предметов домашне-
го обихода из древесины можно
использовать покупные петли,
предназначенные для навесных по-
лок и картин. Готовые петли обыч-
но штампуют из мягкой стали и не
защищают антикоррозийным по-
крытием. Они предназначены для
крепления шурупами с выпуском
петли за пределы изделия. Такие
петли на изделиях прикладного
искусства выглядят грубо. Эти же
петли можно врезать в настенную
плоскость изделия так, чтобы они
Рис. 115. 'Фурнитура для деревянных
художественных изделий:

а — шарнирная пружинная петля для шка-
тулки; б — настенная петля

не выступали за его пределы.
Однако покупные петли не гаран-
тируют изделие от падения, если
оно будет случайно задето. Поэто-
му для изделий прикладного искус-
ства лучше изготовить петли из
листового металла, не поддающего-
ся коррозии: нержавеющей стали,
латуни и др. Изделие, навешенное
на такие петли, можно снять со
стены только после поднятия его
вверх, чтобы головка гвоздя вышла
из зацепления.

218. Какие шарнирные петли
нужны для шкатулок

Для художественных шкатулок и
ларцов трудно подобрать покупные
шарнирные петли (навески). Для
них, как правило, нужны неболь-
шие шарниры с декоративной
отделкой. Желательно, чтобы
крышка в шкатулке открывалась
сама с помощью скрытой пружины
при нажатии на кнопку замка.
Для врезания шарнирных петель
обычной конструкции требуется
много места. Кроме того, шар-
нирные петли должны соответство-
вать наружной и внутренней отдел-
ке шкатулки.

Шкатулки из березовых наростов

можно снабжать шарнирными ч,
лями конструкции автора. Охе
такой шарнирной петли со I ц
той пружиной показана на рис 11
Она состоит из трех петель (ди
крайних 2 и одной средней /), • •
диненных осью — торсионной пр
жиной 3, работающей на скру*
вание. Петли изготовлены из ли>
латуни толщиной 0,5—0,7 •

Размер шарнирной петли выбиро
по месту врезания в шкат
так, чтобы боковые петли мн
но было врезать в стенку шка । у и
не нарушая ее прочности,
большей износоустойчиво! >

крышки крайние петли дол ж*
быть расположены друг от 1р>|

возможно
Крайние
на клей
среднюю

дальше.

петли торцом врс
в корпус шкатулки,
закрепляют с помопш

латунных шурупов или закл*п(
на крыше. Возможен вариан к|*
зания средней петли в крыша

шкатулки торцом на клею. В
случае исключаются шурупы
заклепки.

Торсионную ось делают И1

пр»

жинной

1,2 мм.

проволоки диаметром I
Ее концы, выступа юн нт

с обеих сторон шарнира, от|и(>н>ц

и один

врезают в корпус

другой в крышку шкатулки. И|Я»
закрывании крышки пружина «ьру
чивается и остается в напряж<'1<и<и(|
состоянии до тех пор, пока крыша*
не будет освобождена. Угол <ьр»
чивания небольшой, поэтому шам
ливать ось не обязательно.

Для изготовления шарнира и 1 1М
тунного листа вырезают поло( М
шириной 18—20 нужной длина*
От полоски отрезают две загок>п|*|
для крайних петель шириной <
8 мм каждая. Остаток полоски и»
ляется заготовкой для средн* ••
петли. Вес три заготовки нооч»
редно перегибают посередине пл.о'т
шарнира и с заложенной тц||»
осью обжимают в слесарных ни
ках так, чтобы ось в крайних ш ।
лях приходилась бы на середин»
|цх толщины, а в средней — была
кдвинута к стороне, прилегающей
п крышке. Сгибы крайних петель
мкрепляют заклепкой, а в открытых
Ч«< гях шлифуют и полируют. На
Плоскостях склеивания петель ост-
риц гранью напильника делают
I 'убокие риски для лучшей связи
| клеем.

На плоскости средней петли свер-
ни и зенкуют два отверстия для
Крапления ее шурупами или за-
I Кинками к крышке шкатулки.

Шарнир собирают в такой после-
Ьцша гельности: на оси с помощью
И юскогубцев сначала отгибают
| Н Щ под прямым углом, который
Кюдлежит врезанию в корпус шка-
тулки; на ось надевают крайнюю
•ц 1лю, потом среднюю и вторую
[ крайнюю. Средняя петля должйа
I .«.чь на крышку раззенкованными
«ниерстиями вверх. После этого
ни оси отгибают второй усик, вхо-
ИПЦИЙ в тело крышки.

I 119. Как установить

I шарнирные петли на шкатулке

| I г гановку описанных шарнирных
Нетель начинают с разметки ме-
|| и| установки, затем врезают петли
и корпус и в крышку, засверлива-
ИП гнезда под шурупы. Лучше

I *р1Нать и закрепить шарниры
I начала в крышке, а затем в кор-
ну* При этом крышка должна
и । птю прилегать к корпусу шка-
•у|ки по всему ее периметру,
|пободнд открываться и закрывать-
ся Способы врезания шарнирных
нетель, сверления гнезд для край-
них петель, усиков для оси торсио-
ИЛ и отверстий для шурупов или
ншлепок описаны в ответе 249.
(Имеретия под заклепку в крышке
Д1я большей устойчивости проклеи-
ли ют и просушивают. Заклепки
ж гаиляют в отверстия головками
тружу. Внутренние концы за-
> ленок вставляют в отверстия сред-
•нп петли шарнира на высоту не
бн 1ыпую, чем нужно для рас-

клепывания. Лишнюю длину закле-
пок срезают и расклепывают с по-
мощью легкого молоточка с острым
бойком и обжимки (см. ответ 220).
Обжимку зажимают в слесарные
тиски рабочей стороной вверх.
В ее выемку вкладывают головку
заклепки и легкими ударами моло-
точка по петле сначала досылают
на место, а затем расклепывают.
Место расклепки зачищают над-
филем и шлифовальной шкуркой.
Собранную крышку с шарниром
предварительно вставляют в корпус
шкатулки и проверяют работу
крышки и оси-торсиона. Убедив-
шись в правильной работе крыш-
ки, можно врезать замок, после че-
го окончательно собрать шарнир на
клею.

220. Как сделать крепежные
материалы

В художественных изделиях при-
кладного искусства часто применя-
ют шурупы, гвозди, шипы, заклеп-
ки и реже — винты. Почти все эти
материалы есть в продаже. Покуп-
ные шурупы и гвозди ставят в
скрытых местах. Для них не нужна
декоративная отделка. Стальные
шипы для соединения или упроч-
нения деревянных деталей ставят
также скрытно и изготовляют из
подручных материалов — гвоздей
или проволоки, в зависимости от
места в изделии.

Декоративных гвоздей и заклепок
с полукруглыми головками в про-
даже нет, и резчику приходится
их изготовлять самому. Материа-
лом для них служит латунная
проволока нужного диаметра. Вы-
садку головки производят в сле-
сарных тисках с помощью обжим-
ки и молотка. Обжимку делают
из круглой стали. В спиленном
торце обжимки сверлят гнездо
по размеру и форме головки за-
клепки или гвоздя. При обычной
заточке сверла на обжимке полу-
чится головка конической формы.
Криволинейной заточкой сверла
Рис. 116. Замок для шкатулки:

I — скоба для крышки; 2 — запорная ско-
ба; 3 — кнопка; 4 — крышка; 5 — корпус

можно получить головку шаровид-
ной формы.

Проволоку зажимают в губках
тисков и верхний конец ее сначала
расклепывают, а потом с помощью
обжимки обсаживают в головку.
В накладных губках тисков следует
пропиливать канавки для зажимов
проволоки перед обсадкой.

221 Какой замок нужен
для шкатулки

В шкатулке замок должен закры-
вать крышку и легко освобождать
ее, чтобы под влиянием пружины
она сама открывалась. Замок дол-
жен быть прост в изготовлении,
надежен в работе и незаметно
врезаться в корпус шкатулки или
иметь декоративную накладную от-
делку.

222. Как устроен замок
конструкции автора

Устройство замка несложное
(рис. 116). Он состоит из ско-
бы /, закрепленной на клею в

крышке, и запорной скобы 2, ш-
крепленной на клею в корпусе <
и пропущенной через кнопку М
При закрытии крышки ее ск»(м
отжимает запорную скобу, входи ।
в зацепление с ней и удержишк'1
крышку в закрытом положенно
Для открытия крышки доста 1очни
нажать на кнопку, выступающую
из корпуса шкатулки.

223. Как изготовить

и установить замок на шкатулку

Замок, описанный в ответе 2.4,
может изготовить каждый ре тчнн
любитель. Для этого нужно им< <«,
нержавеющую сталь или латунную
проволоку диаметром 1 —1,2 мм н
обычный слесарный инструмсн ।
В корпусе шкатулки с противниц
ложной от шарнирной петли сгори
ны высверливают вертикально»
гнездо диаметром 3—3,5 мм ни । <у
бину около 20 мм (в зависимо
сти от размеров шкатулки). В 1ЛУ
бине этого гнезда делают сверим
диаметром 1 мм два параллельно
расположенных гнезда для укр> и
ления хвостовика запорной ск<>(н»
(см. рис. 116). Сквозь стенку кор
пуса шкатулки сверлят отве|к т»
диаметром 4—5 мм для кнопки
Ось этого отверстия пересекает «н
гнезда запорной скобы 2. Кнопку
со скользящей посадкой в гне о*
вырезают из древесины тверди
породы. Поперек кнопки сверли
два отверстия диаметром 1,.'
1,5 мм.

Запорную скобу 2 плоскозубцами
выгибают из проволоки. Проволок у
перегибают пополам с радиусом
изгиба 1—2 мм так, чтобы <И1«
хвоста были одной длины. )ппм
плоскозубцами отгибают головку
крючок для сцепления со скобой I
на длину 2 мм.

Оба хвостовика скобы 2 пропуск*,
ют через отверстия в кнопке •
и вдевают в засверленные о икр
стия в корпусе шкатулки. При эин*
|оловка скобы 2 должна находить-
1 и на уровне верхней плоскости
борта корпуса шкатулки. При на-
жатии на кнопку 3 скоба должна
игклоняться на длину ее крючка.
II случае недостаточного хода ско-
пы 2 узкой стамеской подрезают
•г гнездо.

Местоположение скобы 1 на крыш-
11.' шкатулки размечают после под-
НИ1КИ запорной скобы 2 к кнопке 3.
Для этого на головку скобы 2 на-
клеивают маленький кусочек пла-
। гили на, определяющий положение
шобы 1. При закрывании крышки
кусочек пластилина прилипнет к
III и.

I кобу 1 плоскозубцами выгибают
и । такой же проволоки, которая
должна свободно входить в скобу 2.
I) крышке просверливают два от-
|и рстия диаметром 1 мм, в которые
Ь гавляют усики скобы 1.

1нкончив предварительную сборку
ншрнира и замка шкатулки, следует
у'Цедиться в их правильной и на-
Дгжной работе. Крышка должна
II потно прилегать по всему пери-
мпру сопряжения ее с корпусом
шкрываться с легким щелчком и
удерживаться в закрытом положе-
нии. Кнопка замка должна легко
щкрывать крышку.

После этого крайние петли шар-
нира, врезанные в корпус (см.
и!нет 219), ставят на клей, вынима-
Ю1 скобы / и 2 из своих
пн‘З/1, гранями напильника нареза-
Ю1 риски на их хвостовиках,
проклеивают, высушивают и соби-
рают на клею.

Как сделать булавку
д «я броши

Ьу швка, встроенная в деревянную
Г>|юшь — предмет женского ук-
рашения, — должна легко, но не
нрои 1вольно, застегиваться и от-
ыскиваться. На рис. 117 показана
нпглийская булавка, которую автор
пополнил горизонтальным выги-

Рис. 117. Булавка для деревянной броши:
а — горизонтальный выгиб; б — запорная
петля

бом а, предотвращающим ее враще-
ние. При этом пружинящий зави-
ток, острие и запорная петля
булавки выступают из тела броши.
Форму булавки выбирают так,
чтобы запорная петля располага-
лась влево зевом вниз. Такое поло-
жение обеспечивает удобное прика-
лывание броши и предохраняет
ее от случайного расстегивания.
Булавку изготовляют из прово-
локи нержавеющей стали диамет-
ром 0,8—1 мм. Булавка не долж-
на выступать за пределы броши.
Запорную петлю б и горизонталь-
ный выгиб выполняют с помощью
плоскозубцев, а пружинящий зави-
ток навивают на металлический
стержень (можно гвоздь) диамет-
ром 2—2,5 мм. Горизонтальный
выгиб а располагают к булавке
под углом 90°. Острие затачивают
напильником и шлифуют на мелкой
шкурке.

Для врезания булавки в брошь
на ее обратной стороне размечают
карандашом положение булавки,
прорезают паз ножом-косяком и
узкой стамеской для ветви с гори-
зонтальным выгибом а. Вырезан-
ный паз и утопающую часть бу-
лавки проклеивают клеем БФ-2.
После высушивания вставляют бу-
лавку на место, а паз плотно
заполняют мастикой, приготовлен-
ной из этого клея и древесных
опилок, подобранных под цвет дре-
весины броши.
225. Как сделать фурнитуру
для серег

Фурнитура для серег из дерева
или плодовых косточек состоит
из крючка для навески их в от-
верстие мочки уха и деталей для
присоединения серьги к крючку.
Материалом для последнего служит
проволока из металлов, не под-
верженных окислению (нержавею-
щей стали, мельхиора или сереб-
ра). Крючок навески выгибают по
форме с помощью плоскозубцев из
проволоки диаметром 0,7—0,8 мм,
а детали для присоединения к серь-
ге этого крючка или подвесок —
из проволоки диаметром 0,5—
0,6 мм.

Форму крючка для навески луч-
ше принять такой же, как и у
простых покупных серег без запор-
ного устройства. Соединение этого
крючка с телом серьги может
быть неподвижным или подвиж-
ным. В первом случае хвостик
крючка на клею БФ-2 закрепляют
в гнезде, просверленном в серьге.
Для подвижного соединения на
крючке выгибают петлю, ось кото-
рой совпадает с осью тела крюч-
ка. Такой крючок соединяют с те-
лом серьги скобочкой из тонкой
проволоки, закрепленной на клею
в гнезде тела серый. Такими же
скобочками крепят подвески.

226. Где применяют
металлические обкладки

Металлические обкладки применя-
ют в изделиях прикладного ис-
кусства. Назначение их может быть
двоякое: усиление прочности из-
делия и повышение декоративного
эффекта. На рис. 8 показана «Ваза
на гнутой ножке» с латунными
обкладками по борту чаши и по
кромке подставки. Обе они носят
декоративный характер, но первая
из них, кроме того, укрепляет
борт тонкостенной чаши. Их изго-

товляют из мягкого металла, об.
дающего декоративными своисн
ми и не поддающегося корр<> «ин
Обработка и цвет обкладки дол,
ны гармонировать с фактурой и ц
лия. Желтые, теплых тонов ।
кладки из латуни, томпака
мельхиора хорошо сочетаются
темными и светлыми породами д(
весины. Белые металлы (перл
веющая сталь и др.) дают х<нн
ный металлический блеск и доне
но редко применяются для г
кладок.

Грубая обработка обкладки нсд«)|
стима по декоративным и гели
ческим соображениям. Металл
глубокими рисками и вмятин а'
подвержен быстрому окислмию

потерей декоратинп

полной
свойств.

227. Как
обкладку

сделать металлическую
для чаши

Металличес кие

прямолинеен

обкладки и декоративные накл.ц
изготовить просто. Из листа ме)
ла толщиной 0,2—0,3 мм вырс
нужную деталь и с помои
киянки и оправки отбортоиыш
ее, затем шлифуют и полиру
Обкладки с замкнутым конту|
(круг, эллипс или другая фор<
можно изготовлять методом ।
тяжки из целого листа меча
или из полосы нужной ширин
с последующим припаиванием ч
свариванием концов замкну),
контура.

Сварку или паяние припоями ।
цвет основного материала в дома
них условиях осуществить труц|
Ниже приведены сведения об и )•
товлении обкладок с замкну)*
контуром из цельного листа на пр.
мере вазы, показанной на рис
Обкладка для чаши этой па ।
сделана из листовой латуни толнш
ной 0,5 мм. Лист предвари гелыш
отожжен и размечен следующим
образом. На него наложена ч»
ша, обработанная до нужшн ।
Вимера и острой чертилкой очер-
лцц кромка внешней линии фор-
М Внутри этой линии на рас-
> 1ОНИИИ 2,5 мм циркулем-измерите-
яяи намечена и четко прочерчена
пндияя линия борта, где 2 мм —
тишина толщины борта чаши,
Д(1,5 мм — припуск на растяжение
Ммадки при ее обработке. Ис-
[»«у|я из собственного опыта автор
МП латуни дает припуск на смеще-
|нв средней линии в размере
11,(101 длины периметра обкладки.
II приведенном примере длина пе-
ринегра обкладки составляет около
<()(• мм, следовательно, смещение
»1<<Кпей линии равно 0,5 мм. От-
Лнрювку обкладки лучше начинать
• внешней стороны. Для этого ост-
мми ножницами вырезают заго-
нв.ку из листа по линии внешне-
р обреза.

Или отбортовки надо иметь ки-
|нку из твердых пород древесины
И нлбор оправок, изготовленных из
(цевковой стали шириной 50—
М( мм и толщиной 4—5 мм. Ра-
нии торец каждой оправки обра-
Ли1ывак>т по форме внутреннего
В'К'ния готовой обкладки и заова-
К1И41ОТ все острые углы. Затем
Ш*дую оправку изгибают по кри-
цпй участка обкладки, для которого
)|||<| предназначена.

(ИОортовку начинают с самого
(ИУ‘н>го участка обкладки. В сле-
'••ркых тисках зажимают оправку,
>1|1ижимают к ней заготовку и лег-
|«ми ударами киянки по ее
• ромке начинает отбортовку от
Ьвдией линии. Первый проход
дшиот под углом не более 30°.

Окем постепенно увеличивают
|чт до 90°. Эта работа требует
Внимания, терпения и определенно-
му навыка. На кривых участках
иГк ищки следует усиливать удары
(Ножки, чтобы увеличить вытяж-
»у металла и не допустить искрив-
<|»ния верхнего обреза или появле-
нии гофров на отбортованной кром-
Вторым проходом вырезают
ни < гонку по линии внутреннего

обреза и отоортовывают внутрен-
нюю кромку обкладки. Отбортован-
ную обкладку примеряют к изде-
лию: она должна совпадать с кром-
кой борта чаши по всему пери-
метру.

228. Как подготовить обкладку
к посадке на место

Отбортованную обкладку тщатель-
но рихтуют (выпрямляют) по верх-
нему обрезу. Гофры на ее кром-
ках не допускаются. На внутрен-
них кромках обкладки ребром
надфиля наносят риски для луч-
шего склеивания обкладки с бор-
том чаши. Обкладку бортов тща-
тельно фугуют личным напильни-
ком и мелкозернистой шлифоваль-
ной шкуркой.

229. Как подготовить
борт изделия под обкладку

Борт чаши, вазы или другого изде-
лия, для которого предназначена
обкладка, должен иметь оконча-
тельную форму, а его верхний об-
рез отфугован. Обкладку врезают
в борт на уровне ее внешней
и внутренней поверхностей. Для
этого тщательно измеряют глубину
внутренней полости обкладки, от-
кладывают ее на внутренней и
внешней поверхностях борта изде-
лия и рейсмусом прочерчивают
линии сопряжения борта с обклад-
кой. С помощью ножа-косяка
и стамесок по этим линиям под-
резают борт чаши, чтобы она пол-
ностью села на место заподлицо
с древесиной. На кромке об-
кладки и на древесине не должно
быть зазоров и вмятин.

230. Как установить обкладку

Убедившись путем предваритель-
ной сборки в правильном сопряже-
нии обкладки с посадочным местом
изделия, можно приступать к ее
окончательной установке. Сборку
ведут на клее БФ-2. Для увели-
чения надежности склеивания ме-
талла сначала обезжиривают места
сопряжений обкладки ацетоном
или другим растворителем, а поса-
дочные места обкладки и борта
тщательно смазывают клеем и су-
шат.

Перед сборкой посадочные места
следует покрыть вторым или
третьим слоем клея, а затем с
небольшим нажимом посадить об-
кладку на место. Кромки ее долж-
ны плотно прилегать к древесине
и лежать заподлицо с поверх-
ностью изделия. В случае необхо-
димости кромки можно осторожно
обжать плоскозубцами по всему
периметру, не оставляя на них
следов. Для просушивания чашу
кладут обкладкой вниз на ровную
плоскость верстака, а сверху поме-
щают груз.

231. Как отделать обкладку

Обкладку отделывают одновремен-
но со всем изделием. Сначала
личным напильником снимают клей
и выступающие места обкладки с
древесиной и заоваливают верхнюю
кромку. При этом учитывают ма-
лую толщину обкладки и не допус-
кают ее прорезания. Мелкозерни-
стой шлифовальной шкуркой уда-
ляют с обкладки и древесины
риски, заусенцы и следы напиль-
ника. После этого обкладку поли-
руют стальной полировочной гла-
дилкой до ровного блеска и по-
крывают тонким слоем лака или
политуры «Автоблеск», защищаю-
щим обкладку от окисления.

232. Как сделать металлическую
обкладку для борта подставки

Ваза, показанная на рис. 8, имеет
латунную обкладку на подставке
по борту. Материалом для нее
послужила вырезка латунного ли-

ста из внутренней части загон»)
для обкладки чаши. На ныр<
ненной поверхности материала <и
рой чертилкой очерчена фо|н
подставки. С учетом растяжеин
материала при отбортовке лини
отнесена внутрь на 0,3 мм (см. ц|
вет 277), от нее отложены лини
обреза, припуска на обрайон
и ширину верхней кромки о!
кладки.

Заготовка обрезана по внешней л
НИИ И С ПОМОЩЬЮ КИЯНКИ И ОН|1||
ки (см. ответ 227) отбортована (
месту подставки. После н<ч
ножницами срезана внутрснпн
часть заготовки по линии обрс *
Кромка обкладки зачищена шиш и
ником и отшлифована, поса*г»
на место на клей и отделана
ответы 230 и 231).

233 Как сделать фурнитуру
для плафона

Фурнитура сборного плафона А.
светильника служит средством < и
динения деталей (каркаса, п ш< и
электрического патрона) и чапши
от конструкции изделия. Ра <м«чк
и формы фурнитуры и ее отд. |
ка должны соответствовать ч и и к
и пропорциям плафона. Все на
рианты стиля и конструкций н ча
фонов и фурнитуры описать 1Щ*
но. Поэтому автор ограничииас > •
описанием способа изготонляпи >•
фурнитуры собственной кощ||>у*
ции для плафона, показанною м*
рис. 4, который любители м<>|>«
использовать для изготовлоннн
собственных изделий. Плафон

ран из пластмассовых панелек на
деревянном каркасе (см. о»
вет 260). Фурнитура (рис. 1111
состоит из верхней и нижпси нА
кладок и крепежного кольца. 11<>
следнее изготовлено из лис гои.

алюминия толщиной 2 мм , ш

крепления электрического иа1|>ин«
с зажимным кольцом. Внутреннии
диаметр крепежного кольца соо|
ветствует диаметру корпуса |ьи|Н|
для

плафона

светили -

10 7X2

3 — панели;

5 — крепежное

4, 6
кольцо

118. Детали
и»"

В, 2 обкладки;

каркаса;

ил а внешний — диаметру зажим-
ною кольца патрона. Снаружи
► («•нежное кольцо имеет высту-
|н ушки размером 6X6 мм в ко-
шчестве числа панелей в плафоне.
4 (средине каждого выступа про-
I аерлено отверстие диаметром 2 мм
Д1м крепления к ним горизонталь-
ных деталей каркаса.

|1<|>хняя и нижняя обкладки пла-
фона изготовлены из полос листо-
вой латуни толщиной 0,5 мм. Ши-
рина их должна равняться ширине
III /х выгнутых кромок по 6 мм
•иждая (для крепления панели)
плюс толщина панели. На каждом
♦ ни гке обкладок имеются выгну-
чыс кромки, в которые вставлены
никели. Между соседними пане-
Н1ми обкладки имеют вырезы с
шиерстиями для крепления их к
№р|икальным планкам 4 каркаса
пнфона. Верхняя обкладка 2 на

внутренней кромке имеет в середи-
не каждой панели подрезанные и
выгнутые под углом 90° на ширину
6 мм ушки. В каждом ушке про-
сверлено отверстие диаметром 2 мм
для крепления обкладки к горизон-
тальным планкам 6 каркаса.

Длина заготовки (полосы) зависит
от числа панелей, а длина участ-
ка для каждой из них равна ши-
рине панели и толщине деревян-
ной вертикальной планки в месте
крепления, к которой следует доба-
вить толщину деревянной планки,
замыкающей обкладку внахлест на
* крепежном шурупе последней план-
ки каркаса. На рис. 118 показан
плафон, собранный из восьми пане-
лей на каркасе из восьми вер-
тикальных и восьми горизонталь-
ных планок. Ширина панели 51 мм,
толщина вертикальной планки в
месте крепления 5 мм. Следова-
тельно, общая длина обкладки рав-
на 8(51+5)+5 = 453 мм.

Заготовки-полосы размечают на
листе латуни с помощью сталь-
ной линейки, циркуля-измерителя
и чертилки. Места сверлений кер-
нят и сверлят, -затем острыми
ножницами вырезают полосы и
места отгибов. Борта обкладки для
крепления панелей выгибают на
оправке с помощью плоскозубцев
и киянки. Однако этим способом
трудно добиться единой ширины
внешних бортов на всех участках
обкладок. Можно заменить его
формовкой бортов в деревянном
или пластмассовом штампе. Матри-
цу этого штампа изготовляют
из торцового среза древесины
твердой породы (дуба, клена, бере-
зы) высотой 5—6 см и шириной
35—40 мм, чтобы ее можно было
зажать в слесарных тисках. По-
середине верхнего торца поперек
его ширины выпиливают выступ
высотой 10—12 мм. У подножия
выступа делают углубление по
форме обкладки для крепления па-
нели. Пуансон для штампа дела-
ют из металла или твердой пласт-
массы. Толщина и ширина пуансо-

на должны соответствовать шин и
Формовка обкладки штампа мк ж
чается в следующем. В слесарим
тисках с помощью киянки они
бают по очереди участки пи
товки на ширину одного пот
Затем в тиски зажимают м.нр
цу, к ее выступу прижимпк
внутренний пояс обкладки и удар
ми по пуансону вгоняют его имиц
с обкладкой в матрицу. ()|<|и
мованную обкладку трудно км
нуть из деревянной матрицы. П
ше ее расколоть вдоль, ш|
формовкой зажать в тиски, а шн
формовки — разжать. Отформои*
ную обкладку зачищают личн|
напильником или надфилем, <. ним
ют с нее заусенцы и заовалм
ют острые углы. Затем шлифу
до удаления вмятин, рисок и с л» и
напильника, а лицевую сн>ри|
полируют гладилкой и покрыппи
защитным слоем лака или
ры «Автоблеск».
IV. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

П4 Как выбирать заготовку

Мшериал для заготовки выбирают
Н чависимости от размера изде-
II!*, формы композиции и вида
|М>Н.бы.

(«нотовки для плоскорельефной
п>бы вырезают из досок, дере-
Ьинных плит или брусков. Материа-
лом для них могут быть детали
МгЬели, строительные конструкции
<1111 изделия прикладного искус-
| пч1, включая предметы домашнего

Юпхода.

4>.|отовки для объемной резьбы
ШЦ'е <ают обычно из массивной дре-
ЬгI ины.

II ывисимости от размеров и ком-
(Ю1ИЦИН изделия материалом могут
• пужить деревянные брусья, кряжи,
мин, а также наросты и другие
И и-ственные образования. Жела-
I Ч1.ИО, чтобы все детали изделия
• уложились» в заготовку. В этом
^мучае исключается подгонка и
111 н-ивание деталей. На рис. 40
Инка «ана скульптурная группа «За-

рема и хан Гирей». Материалом
для нее послужил нарост, размеры
которого не позволили вырезать
поднятые руки. Надо было умень-
шать общие размеры скульптуры
или наращивать недостающие дета-
ли. Автор сделал последнее. Выре-
занные детали после черновой об-
работки соединил с заготовкой
на клею.

Для одного изделия может понадо-
биться несколько заготовок, воз-
можно из разных пород.

Немаловажное значение имеет вы-
бор для заготовки породы древеси-
ны в зависимости от принятых
композиции, фактуры и цвета.
Удачным представляется решение
Р. В. Малхасьяном набора декора-
тивной посуды из пяти предметов,
для которого автор использовал
две породы дерева: кувшин, стакан-
чики и декоративный лоток выпол-
нены из белой акации с частью
коры на поверхности. Поднос сде-
лан из капового нароста березы
(рис. 119).

Рис. 119. Малхасъян
Р. В. Гарнитур из
пяти предметов. Бе-
лая акация в коре,
нарост березы
235 Как ориентировать
заготовку

Чаще всего располагают длинную
сторону или высоту изделия вдоль
заготовки. Но не всегда. Дело в
том, что прочность древесины зави-
сит от направления волокон. Дета-
ли .с продольным расположением
древесных волокон выдерживают
наибольшее сопротивление на из-
гиб, а наименьшее — на скалыва-
ние. Это учитывают при выборе
заготовки. Тонкие детали изделия,
для которых есть потенциальная
опасность излома, должны распола-
гаться вдоль волокон, а сечения,
опасные на скалывание, — под уг-
лом к направлению волокон, чтобы
увеличить плоскость скалывания.
В качестве примера неудачной ори-
ентации заготовки можно привести
скульптурную группу «Зарема и хан
Гирей» (см. рис. 40). Она вырезана
из нароста березы, в котором
трудно предугадать направление
волокон для центральной части
заготовки. В процессе резания
выявилось, что кончик косы Заре-
мы пришелся поперек направления
волокон. Необходимо было укре-
пить косу с помощью стальной
шинки йа клею.

236. Как работать с заготовкой

Заготовку древесины для объемной
резьбы в соответствии с на-
правлением древесных волокон об-
резают пилой понизу и, если
нужно, поверху на высоте изде-
лия. Излишки древесины удаляют
пилой, топором или скобелем, ста-
раясь придать заготовке форму
параллелепипеда, на гранях которо-
го легко разметить будущее изде-
лие.

Действуя топором или скобелем,
строго следят за направлением во-
локон. Впереди затеса топором де-
лают ряд зарубов, чтобы древеси-
на не скалывалась. Нельзя тесать

против волокон, потому что лини
скалывания может уйти внутрь I»
готовки.

Получив нужную по форме и рп
мерам заготовку, тщательно вырви
нивают острым рубанком ее (н и*
вание. Плоскость основания прок
ряют стальной линейкой — к|ь -
на крест и угол на угол. Бокове
грани заготовки строгают для и!
легчения разметки.

> I

237. Как нанести на заготовку I
контуры изделия

Резчик-любитель, обладающим и<
рошим воображением, зрителыш!
памятью и большим опытом раЛ»
ты, может резать изделие (и
эскиза. Но лучше работать и
рисунку. Изделие эскизирую!
масштабе, удобном для поль кнн
ния.

Рисунок-эскиз для плоскорелы <|
ной резьбы делают, как прппи >
в масштабе 1:1. Перенести < <
на заготовку (плиту, доску) грн
нительно просто. Для этого пак ।
дывают на заготовку копировал
ную бумагу и рисунок, скрепляв
с заготовкой гуммированной лепи
и переводят выбранный рисуш
на заготовку. Рисунок в ином мл» *
табе перенося! на заготовку с и
мощью координатной сетки. Спа-н|
ла покрывают рисунок коордиил
ной сеткой, например с шагом I »м.
затем наносят на заготовку с< । и у
с шагом 2 см при масшгьбв
1:2 или 3 см при мае ппиГш
1 :3. Точки пересечения линии
рисунка с линиями координатой
сетки на эскизе переносят на и
готовку и по ним карандашом ниш
сят рисунок.

Для объемной резьбы сложно
изделие эскизируют с разных » к«-
рон, но не менее чем с двух
вид спереди и сбоку. На загоны
ку в виде правильного пара»к
лепипеда переносят эскиз в манный
бе 1:1 с помощью копировальной
бумаги, увязав их положение <чно
ннсльно друг друга по линиям ос-
нования заготовки и ее боковым

||И111ЯМ.

(начала на заготовку переносят
ки» вида спереди по линии
Мцокания и передней плоскости
<Л1 аговки. Этим же способом ри-
Шнюк переносят с эскиза бокового
МН1.1 Затем выбирают характер-
ною точку, оОщую для видов спере-
ди и сбоку, и от нее к основа-
ник» заготовки на обеих плоскостях
н||очерчивают перпендикуляры.
/1»|и удобства в работе координат-
ную сетку обозначают по шири-
•4 цифрами, по высоте строчными
буквами, а по глубине прописными
буквами.

Вгли заготовка изделия имеет фор-
шу отличную от параллелепипеда
Iцилиндр, конус и др.), координат-
ную сетку наносят на рабочую
а»* ку, закрепляют на ней заготов-
ку и переносят на последнюю
упиию координатной сетки. В этом
мучае перенос точек пересечения
|>||> унка эскиза с линиями коорди-
натой сетки выполняется так же,
но прорисованный на фигурной
плоскости заготовки рисунок от-
личается от прямоугольного.

) нординатную сетку на заготовку
Можно наносить вместо чертилки
цичй мусом с карандашом и плоско-
ииым угольником. Горизонталь-
ные линии координатной сетки
в’| ко наносят рейсмусом с рабочей
<н ки или с ровной плоскости вер-
। гика.

1тем наносят вертикальные линии
ним же рейсмусом, но с вер-
|икнльной поверхности плоскост-
ной» угольника, закрепленного на
рабочей доске или на верстаке с
помощью струбцины или шурупов.
Координатная сетка на заготовке
(ужит средством контроля работы
1>»'|(1ика. Поэтому ее сохраняют,
Носстанавливая каждый раз части
пиши на обработанном участке до
• 1-х пор, пока не вырезана оконча-
< п.ная фо| ма изготавливаемого из-
I ’лия

238. Как перенести опорные
точки с объемного эскиза

Перенос изображения с объемного
эскиза на заготовку изделия мало
чем отличается от способа, описан-
ного в ответе 237. Объемный
эскиз из пластилина закрепляют на
подставке — доске с координатной
сеткой. На эскизе прочерчивают
вертикальные и горизонтальные
линии координатной сетки с по-
мощью рейсмуса и плоскостного
угольника. На заготовку наносят
координатную сетку в принятом
масштабе и на нее переносят рису-
нок, прорисованный карандашом.
Опорными являются точки пересе-
чения характерных деталей рисун-
ка с линиями координатной сетки.

239. Как обработать заготовку
при объемной резьбе

Обработку заготовки для объемной
резьбы, подготовленной в соот-
ветствии с ответом 236, начинают
с вырезания фигуры по внешнему
контуру рисунка в прямоугольных
проекциях. Сначала вырезают кон-
тур проекции рисунка — вид спере-
ди, затем — сбоку. Чтобы не допус-
тить искажения фигуры или кон-
тура, резчик строго следит за
своевременным восстановлением
координатной сетки. Срезав древе-
сину с определенной части линии
или рисунка на заготовке, резчик
тут же восстанавливает ее, соеди-
нив карандашом нетронутые части
линии. Координатная сетка нужна
в Процессе обработки заготовки
до полного выявления формы изде-
лия

240. Как вести грубую обработку
заготовки

Грубую обработку заготовки для
объемной резьбы ведут в процессе
ее обрезания по контуру. На первом
этапе срезают ненужные части дре-
весины в прямоугольных проекциях.
Для этого применяют наиболее эф-
фективные и экономичные способы
резания. Лишнюю древесину с пря-
мых участков срезают пилой, теслом
или стругом, срубают топором, не
допуская запилов, сколов и зарубов
в пределах контура рисунка (см.
ответ 236). Лишнюю древесину с
вогнутых участков контура рисунка
снимают полукруглыми стамесками
или вручную или с помощью дере-
вянного молотка — киянки (долбле-
ние). При этом следят за направле-
нием волокон и не допускают ско-
лов или зарубов. Особая опасность
скола древесины возникает при ре-
зании поперек волокон с помощью
киянки на выходе стамески к про-
тивоположной стенке обрабатывае-
мой заготовки. Избежать скола
можно встречным резанием стамес-
кой этого участка древесины. Для
резания стамеской с помощью киян-
ки заготовку закрепляют в тисках
или на рабочей доске столярного
верстака.

241. Как обработать обрезанную
по контуру заготовку

Обрезанная по контуру заготовка
в прямоугольных проекциях грубо и
отдаленно напоминает изделие за-
думанной формы. Следующей опе-
рацией обработки является срезание
углов фигуры, чтобы приблизить ее
по форме к будущему изделию. Сна-
чала срезают углы наполовину за-
паса материала — слоя древесины,
подлежащего срезанию, затем —
второй слой, тоже наполовину но-
вого запаса древесины, постепенно
приближаясь к намеченной форме
изделия. При этом резчик обязан
заботиться о том, чтобы у него всег-
да был запас материала вначале для
вырезания общей формы, затем на
обработку деталей, на создание за-
думанной фактуры и отделку изде-
лия.

242. Как резать древесину
по выпуклым контурам

В зависимости от формы изделии,
материала и этапа обработки выби«
рают способы резания и инструмсп
ты. На первом этапе ровную или
выпуклую поверхность можно они
лить пилой, отесать топором, теслом
или двуручным стругом. С каждым
последующим этапом слой снимае-
мой древесины уменьшают, а том
ность и чистоту обработки увел»
чивают. Ровную поверхность состри
гивают рубанками и фуганками, вы
пуклую обрабатывают прямыми с гл»
месками, острым ножом или ору
гом.

Ровные и выпуклые поверхно' I и
твердых пород древесины (дуба, <><
резы), с трудом поддающиеся речи,
нию, легче сначала грубо обрабн
тать полукруглой стамеской или
клюкарзой, а затем зачистить ни
струментом с прямым лезвием.

В присучковой зоне и в местах ре <
кого изменения направления ио н>
кон древесины во избежание еадп
ров и сколов режут под углом к пли
равлению волокон. В этом слупи
чистота реза ухудшается с упс-ли
чением угла направления резани>1
Чистый рез, особенно на завершаю
щем этапе обработки, обеспечиваю'
остро наточенным и хорошо прав
ленным инструментом. Для чиенч"
строгания применяют рубанок инн
фуганок с двойным лезвием.

На первых этапах обработки ре 1'1>М|
может свободно и широко рибо
тать пилой, топором или рубанком
На последних этапах резания исоЛ
ходимо ограничить ход режущи «
инструмента, чтобы не допуски и
его зарезания, зарубов, сколов н
тому подобных дефектов обрабо1кп
которые могут испортить издсип<
Есть резчики-профессионалы, вир
туозно владеющие инструментом
которые могут свободным широким
движением стамески, уголка и ч,
клюкарзы вырезать рисунок по |ри
тельной памяти. В этом вершиня
। и II поверхность изделия и

тормо-

151

вогну-
чтобы

I ни резания древесины по
1нму контуру необходимо,

Рис. 120. Ковш-уточ-
ка Липа тонирован-
ная, долбление, аб-
рамцево - кудринская
резьба

Как резать древесину
пи погнутым контурам

профессионализма, и к этому сле-
усг стремиться резчику-любителю.
Ъдпако это удается не каждому.
Нп'1инающий резчик должен выб-
рп11. свои приемы точного резания
крс весины.

Наиболее простым приемом регули-
рования рабочего хода стамески,
>|олка, клюкарзы является ограни-
ириие их движения указательным
нппьцем, лежащим на ручке инстру-
мента. Для этого инструмент зажи-
мшог в руке так, чтобы расстояние
и! согнутого указательного пальца
до края изделия соответствовало
ИУ1и хода стамески. Резание стамес-
кой продолжается до тех пор, пока
ап |ец не упрется в край изделия.
Нюрой прием заключается в при-
шрживании стамески левой рукой,
,»жащей на ее стебле (или ниже,
выше нельзя), пальцы при этом ка-
. то гея поверхности изделия. В кон-
це хода стамески пальцы упирают-

рил и ус кривизны лезвия инструмен-
1п (полукруглая стамеска, клюкар-
1п, ложечный резец и др.) был не
Вплыне радиуса кривизны контура.
Ни вогнутому контуру можно ре-
11111. от руки и с помощью киянки.

При этом нельзя допускать сколов
на боковых сторонах прорезываемой
дорожки и на выходе стамески к про-
тивоположной плоскости заготовки.
В первом случае сколы получаются,
когда лезвие стамески или клюкарзы
оставляетнеперерезанными волокна
древесины, особенно при грубой
обработке заготовки. Таких сколов
можно избежать поворотом клюкар-
зы вокруг оси. Способ избежания
сколов на выходе стамески к про-
тивоположной плоскости заготовки
описан в ответе 242.

Вогнутые полости резчик обрабаты-
вает в зависимости от глубины и эта-
па обработки. Вогнутые полости не-
большой глубины сравнительно
просто режут клюкарзами с после-
дующей зачисткой ложечным рез-
цом. Глубокие полости на первом
этапе обработки долбят, а иногда
высверливают с долблением. Напри-
мер, при глубокой обработке ковша
(рис. 120) во внутренней полости
был высверлен ряд гнезд, облегчив-
ших последующее долбление внут-
реннего контура. Сверлить гнезда
надо плавно, без нарушения стенок
заготовки. Долбить древесину с по-
мощью полукруглых стамесок и киян-
ки в средней части полости можно
свободно, не опасаясь появления
трещин в стенках изделия. Но около
стенок толщину снимаемой стружки
и силу ударов киянки по стамеске
следует уменьшить.

Стенки внутренней полости зачища-
ют клюкарзой круговыми движения-

ми лезвия вдоль стенок (сверху
вниз) с направлением резания толь-
ко по волокнам. По мере опускания
поля резания угол между стеблем
инструмента и дном полости увели-
чивается, а условия резания ухуд-
шаются. Резание клюкарзой с упо-
ром ее стебля в борт изделия облег-
чает работу, особенно на трудных
участках со свилеватой древесиной.
Дно полости обрабатывают ложеч-
ным резцом (для глубоких полос-
тей— с длинной ручкой). Оконча-
тельную обработку дна полостей ве-
дут «пьяной» пилой и фрезами с по-
мощью бормашины (см. ответ 294).
Изделия с очень глубокими полостя-
ми целесообразно резать из двух по-
ловин, которые затем склеивают.

244. Как вырезать фигуру
человека

Вырезание фигур людей — ответст-
венное и довольно трудное дело.
Большинство ошибок резчиков-лю-
бителей при этом относится не к тех-
нике исполнения, а к композиции.
Для правильных композиционных
решений' необходимо знать анато-
мию человека, пропорции тела и быть
наблюдательным.

Основные приемы в технике резания
фигуры общие для объемной резьбы
(см. ответы 240 -— 243), но к этому
прибавляют более жесткие требова-
ния к контролю вырезания, особен-
но по эскизным рисункам. Дело в
том, что рисунок накладывают на
плоскость, а фигура — пространст-
венна. Малейшая ошибка в эскизе
или в обрезании по контуру заготов-
ки может привести к серьезным ис-
кажениям фигуры. Поэтому на всех
этапах резания необходим запас ма-
териала, контроль за пропорциями
частей тела и за их положением в
пространстве.

Наиболее часты и заметны ошибки
в длине и в положении рук, ног и де-
талей головы. Удлинить или укоро-
тить руку при отсутствии запаса
материала часто бывает невозмож-
но. Иногда удается удлинить руку

увеличением ее изгиба в локтево
суставе, если это допустимо по у<
ловиям композиции. Наоборот, умень
шив изгиб в локтевом суставе, ум>
рачивают руку. В связи с этим рс-1
чик обязан иметь запас материал'
для каждой части тела человеческой
фигуры, который будет израсходо
ван в процессе уточнения ее размс
ров.

Начинающие резчики допускаю
ошибки в расположении центра чи
жести фигуры. В спокойной пог
человека проекция его центра гн
жести всегда приходится на или
щадь, очерченную внешними сторо
нами ступней ног и линиями, соедн
няющими его носки и пятки. Г'е ли
проекция вышла за пределы .ной
площади, фигура будет неустойчн
вой, несмотря на то, что она хороши
стоит на тяжелой подставке. )<>
справедливо для спокойной по ш
Центр тяжести фигуры бегущею
человека необходимо вынести вис
ред. Таким же приемом создают вис
чатление усилий при подъеме 1и
жести или преодолении препятс г
вия.

Не менее труден в объемном изоб-
ражении человека выбор правильно
го положения головы. Эскизною
решения в рисунке не всегда бы вас
достаточно. Более точное положе
ние головы можно получить в обьем
ном эскизе. Для уточнения поворо-
та головы прежде всего необходим
запас материала. По грубо выресан
ному лицу необходимо провести ли
нию симметрии, отделяющую при
вую его частц от левой в профиле,
и наметить лицевую линию. Линии
симметрии лица позволяет прове-
рить правильность поворота головы
относительно торса фигуры и поло-
жение подбородка относительно плеч.
При поднятом подбородке легко еде •
лать лицо с открытым взглядом.
Художественная выразительное । >
не исчерпывается выбором правиль-
ного положения тела и его частей
Необходимо художественное обоб-
щение, которое заключается в выбо
Рис. 121. Бунаков
В. И. «Птица». Лес-
нал находка

рг характерного типа. Излишние де-
и ли перегружают фигуры, отвлека-
ют внимание и снимают художест-
венную выразительность.

р Как вырезать фигуры зверей
и птиц

I ребования к изображению живот-
ных такие же, как и к изображению
юдей. Те и другие имеют свои ха-
рактерные черты. Смотрятся они
лучше в движении. Резчик-любитель,
приступая к изображению животно-
• <|, должен хорошо знать его анато-
мию, движения, позы и характер.
Поиск композиции и художествен-
ной выразительности начинают с
ккизирования. Принцип переноса
г к и за за заготовку описан в отве-
И1Х 237, 238.

Техника объемной резьбы при изоб-
ражении животных аналогична опи-
< пиной в ответе 244. При обрезании
1111’отовки по контуру и на всех эта-
нах обработки необходим запас ма-
к-риала для уточнения пропорций
|сла, а в процессе резьбы — постоян-
ный контроль за экстерьером и худо-
жественной выразительностью изоб-
ражаемого животного.

I । «и животное включается в груп-
повую скульптуру, его вырезают из
общей заготовки. Техника резания в
мом случае не меняется. В общей
пиотовке по эскизу выделяют часть
материала, из которого необходимо

вырезать животное. Когда животное
намного меньше основной фигуры,
полезно на эту часть заготовки нало-
жить более густую координатную
сетку, в обычном порядке перенести
на нее рисунок и обработать контуры.

246. Как определять форму
деталей

В работах резчика по дереву детали
изделия играют существенную роль.
Они усиливают художественное впе-
чатление и подчеркивают закончен-
ность изделия. Например, руку мож-
но показать общим силуэтом без де-
талей, если скульптура предназ-
начена для обозрения с расстояния.
Но с близкого расстояния рука без
пальцев будет выглядеть незакон-
ченной. В то же время чрезвычайное
увлечение деталями может привес-
ти к перегрузке произведения. В этом
случае детали отвлекут внимание
зрителя и снизят художественное
впечатление. Резчик должен найти
золотую середину — дать в своем
произведении деталей столько, сколь-
ко нужно, и ни одной больше. В этом
скажутся его искусство и художест-
венный вкус.

В эскизе будущего изделия трудно
определять детали. Поэтому эскизи-
руют вначале общий силуэт и дета-
ли в общем виде. В процессе резания
эти детали уточняют, для чего нуж-
но иметь запас материала (см. от-
вет 244). В лесных скульптурах
форма деталей часто диктуется
естественной формой материала
(рис. 121).

Однако для большей выразительнос-
ти изделия резчик должен сам опре-
делять формы деталей. Для этого,
внимательно изучив модель в натуре,
находят выгоднейший вариант в ри-
сунке и в объемном эскизе из плас-
тилина.

В поисках форм деталей помогают
фотографии, рисунки и репродук-
ции картин. Для этого резчику сле-
дует собирать характерные изоб-
ражения из разных источников.
Пользоваться ими нужно не для ко-
пирования, а для создания вырази-
тельных деталей и фрагментов. Так,
спокойные, статичные складки одеж-
ды нетрудно проверить на модели.
Другое дело, когда нужны динамич-
ные складки одежды. Моделировать
их трудно. Перелистывая запас вы-
резок, подбирают подходящий фраг-
мент, на основании которого можно
найти свою собственную оригиналь-
ную композицию.

247. Как вырезать детали

К вырезанию деталей приступают,
когда уточнена общая форма изде-
лия, обработаны его силуэт, проду-
маны детали и оставлен для них
запас материала. Преждевременное
вырезание деталей, особенно голо-
вы человека или животного, может
привести к серьезным ошибкам.
Если в процессе уточнения общего
силуэта потребуется изменить по-
ворот или наклон головы, в ее за-
конченном виде (без запаса мате-
риала) сделать это обычным спосо-
бом невозможно. Когда общий
силуэт фигуры отработан, уточнены
наклон и поворот головы, проведе-
ны линии симметрии и найдено
направление взгляда, можно при-
ступать к вырезанию деталей лица

с соблюдением его пропорции
Причем вначале намечают детали
в общих чертах с запасом матери
ала на их уточнение. Сначала вырс
зают овал лица и волосы, затем
линию профиля, намечают липин
глаз, рта и ушей. Убедившись, чк
все намеченные пропорции лит
соблюдены, начинают уточнять си
детали, оставляя запас на отделку
Глаза и уши вырезают в послед
нюю очередь.

Разработку деталей рук начинам
с определения положения . кош
рольных точек предплечья, плече
вого, локтевого и кистевого суете
вов, а также положения кис, и

руки. Рукава одежды вырезают иы
чала без складок, а кисти рук бе ।
пальцев, но с запасом материала ни
них. Кисти рук лучше предвари
тельно вылепить из пластилина,
что поможет избежать ошибок
По контрольным точкам кисти рун
намечают карандашом положепш
пальцев, а по точкам рукава
форму складок. Затем по карлн
дашным линиям предварительно
прорезают детали неполного про
филя. Когда все пропорции соблю
дены и общее впечатление от тс
тали удовлетворяет резчика, с»
обрабатывают окончательно, ости
вив запас древесины на отдел
ку.

Изложенный порядок обработки
деталей пригоден для любого и ,д<
лия: проверка общего силуэта <Д»п
гуры или формы изделия и кош
рольных точек деталей, выре таит
деталей неполного профиля, кош
роль по общему впечатлению и
окончательное профилирование
Когда изделие соединяется из не,
кольких кусков материала, можно
отдельным фрагментам прида 11.
нужную форму, а после их скле
ивания отработать детали описан
ным способом.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ

ВДЕЛ ИЙ

Как использовать
ины г работы

Художественная резьба по дереву,
м почая разделы изобразительного
и прикладного искусства, затраги-
»нг| многогранные стороны жизни
•Шлопека и удовлетворяет эстетиче-
и практические запросы. Ху-
Мкжественных изделий и предметов
прикладного искусства так много,
•по перечислить все и описать
ихнологию их изготовления труд-
111 Интересы резчиков-любителей
•вкже разнообразны, и в одной
книге невозможно ответить на все
«опросы, возникшие у них. Поэ-
тому автор ставит более скромную
•плачу — поделиться с читателем
Ьибственным опытом, накопленным
при изготовлении наиболее типич-
ных и интересных изделий.

1 нждый резчик-любитель, исполь-
•уи опыт других, а также собствен-
ный опыт, в поиске наилучших ре-
шений может выработать свои при-
гмы и технологию изготовления
пршинальных изделий.

1 • Как делать шкатулку
и • нароста на стволе и сучках

Художественно выполненная дере-
п>п|ная шкатулка для хранения
♦ «•неких украшений — очень хоро-
ший подарок. Его ценность повы-
шается от сознания того, что это
и .делие, изготовленное с любовью
руками дарящего, является ориги-
нальным. Мужчина, курящий труб-
ку, тоже будет рад такой шкатулке,
и которой удобно хранить табак.
Ниды шкатулок из дерева, их фор-
мы и конструкции, способы изго-
НФлепия, внешняя и внутренняя

отделка могут быть весьма разно-
образны. Ниже предложены спосо-
бы изготовления долбленых шкату-
лок и ларцов из древесных наро-
стов с внешней отделкой методом
вскрытия текстуры и «рваных» во-
локон.

В первом случае эстетическую на-
грузку принимает на себя текстура
древесины. Годичные кольца внеш-
них слоев нароста кольцесосуди-
стых пород древесины (дуба, ясеня,
ореха и др.) необходимо перере-
зать так, чтобы срезы дали наилуч-
ший рисунок текстуры. Срез высту-
пающих бугров образует текстуру
в виде концентрических кривых
линий по форме этих бугров. Срез
боковой поверхности округлого
элемента нароста дает текстуру в
виде концентрических эллиптичес-
ких линий, уходящих с одной сто-
роны к основанию нароста, а с
другой к его поверхности. Вскры-
тую текстуру усиливают прокраши-
ванием (морилкой).

Шкатулки, отделанные методом
«рваных» волокон (см. ответ 176),
имеют оригинальную рельефную
фактуру. Внешний их вид опреде-
ляется естественной формой на-
роста и природным расположением
волокон древесины в его поверх-
ностном слое. Даже среди внешне
похожих наростов каждый отлича-
ется индивидуальным расположе-
нием волокон. Из них можно сде-
лать исключительно разнообразные
по форме и рисунку фактуры шка-
тулки. Наросты для шкатулок вы-
бирают в зависимости от назначе-
ния, размера и способа отделки.
Например, пудреница с крышкой —
это маленькая шкатулка, для кото-
рой необходима гладкая отделка.
При рельефной отделке «рваными»
волокнами она выглядела бы весь-
ма неряшливо, потому что убрать
пудру из впадин рисунка очень
трудно.

Шкатулка для мелких женских
украшений (колец, кулонов и се-
рег) должна иметь несколько боль-
шие размеры, а для брошей, брас-
летов и колье —- еще больше. Для
хранения писем или предметов
женского туалета лучше делать
ларцы, которые отличаются от
шкатулок большими размерами и
наличием запорного устройства.
Долбленые шкатулки или ларцы с
отделкой методом «рваных» воло-
кон лучше делать из наростов бе-
резы или клена, имеющих плотную
светлую древесину с неясно выра-
женными годичными кольцами.
Шкатулка состоит из корпуса,
крышки и фурнитуры, в которую
входит шарнир с пружиной автома-
тического открывания крышки и
запорное устройство (см. рис. 115
и 116).

Изготовление долбленой шкатулки
из нароста начинают с разметки,
выбрав форму ее основания, кото-
рая зависит от материала, формы
заготовки и выдумки резчика. В ос-
нование шкатулки можно включать
дополнительные элементы укра-
шения. При недостатке материала
основание совмещается с дном
(см. рис. 37).

Заготовку укладывают основанием
на ровную рабочую доску или вер-
стак и с помощью деревянных
клиньев выравнивают так, чтобы
верхняя часть, из которой будет
вырезана крышка, располагалась на
одной высоте от рабочей доски.
Нижний обрез будущей крышки
должен быть параллелен основа-
нию шкатулки. С помощью рейсмуса
с карандашом намечают линии ос-
нования и высоты корпуса шкатул-
ки, а выше последней на 3'—4 мм—
линию основания крышки.

По линиям разметки заготовку
опиливают лучковой пилой, а осно-
вание выравнивают, не допуская
задиров во время строгания. Крыш-
ку прорезают (не отделяя) по ли-

нии верхнего обреза корпуса *
глубину 10—15 мм, а по линии <хт»|
вания крышки — на глубину .1
4 мм. После этого заготоиш
кипятят в воде и обрабатываю
методом «рваных» волокон соглм
но ответу 176. Эту операцию ны
полняют на заготовке с неотпилш^
ной крышкой, чтобы было удобш

обеспечить совпадение рисунка и

крышке и на корпусе шкатулки
Перед отделением волокон намечи
ют на крышке и корпусе Гранины
«рваных» волокон, места шарнир
ной петли и кнопки запорного уг|
ройства. Следует не допуска । ъ
выхода «рваных» волокон на о6|Х’ <
крышки и корпуса, поэтому нам»4
чают карандашом их границы и
3—4 мм от края.

Для шарнирной петли выбираю!
прямолинейный или близкий к и»
му участок верхнего обреза корнуг •
и основания крышки; шарнирпии
петля должна быть возможно длин
нее (не короче 30 мм). Месте
кнопки запорного замка выбиршн
против шарнирной петли, примерна
на уровне двух третей высопв
корпуса от его основания. «Рваные •
волокна не должны доходить дн
кнопки запорного устройства на
3—4 мм.

Выполнив операцию «рваных» пи
локон, заготовку высушивают и
только после этого малой стамс«
кой-уголком (см. рис. 48, нот. 7)
тщательно зачищают все впадины
рисунка, помня о том, что шлифо»
вать впадины довольно трудно.

В заготовке крышки, отдельной <>|
корпуса, размечают и обрабатынк
ют направляющее ребро толщиной
не более 2—2,5 мм. В месте усги
новки шарнира ребро сдвигаю! к
середине крышки на ширину петли
Во внутренней части крышки к но
карзой вырезают древесину гак,
чтобы эта поверхность повтори ы
наружную, а толщина ее по вплди
нам рисунка после отделки не щи-
вышала 2—2,5 мм.

Обработку внутренней части корну
|« шкатулки начинают с разметки.
Дчи этого на заготовку корпуса
1ч||' (адывают крышку и по ее на-
правляющему ребру размечают ост-
14 шточенным карандашом внут-
кшпюю полость шкатулки — пер-
вую рабочую линию, места установ-
ив шарнирных петель и запорного
тройства. С учетом запаса на
У'Ушку и подгонку крышки на кор-
цу, е прочерчивают от руки вторую
Ыючую линию, отступив внутрь на
I 5 -2 мм от первой.

I 1Я удобства обработки корпус за-
крепляют на рабочей доске верста-
Вырезание древесины из внут-
|и иней полости можно начать с
мкверливания гнезд коловоротом
ми электродрелью, причем воз-
№»жно чаще, строго следя за тем,
<Цобы сверлом не испортить борт
II ш днище корпуса шкатулки. Ста-
гч ками или клюкарзами выбирают
1Шу греннюю полость. Внутреннюю
мп гь днища удобней обрабатывать
Ппжечным резцом. Для обработки
шкатулок глубиной более 50 мм
«от резец следует насадить на уд-
шиенную рукоятку (см. рис. 49,
11О1. 2).

|| связи с тем, что сырая древесина
р< жется легче сухой, внутреннюю
Чисть крышки и корпуса шкатулки
можно обрабатывать в два приема.
II первый прием на сырой заготовке
до снять большую часть древеси-
ны и оставить припуск на усушку.
Окончательную обработку следует
нити после высушивания. Во избе-
»|шие коробления и растрескива-
ния древесины режим сушки этих
поталей должен быть мягким. Луч-
ин сушить их на воздухе в зате-
ненном месте. Даже и в этом слу-
чае не всегда удается избежать ко-
робления. После просушивания
икорные плоскости корпуса и
крышки необходимо проверить на
ровность и прострогать. Строгание
можно заменить шлифованием
крупнозернистой, а затем мелко-
юрнистой шкурками.

Окончательную обработку внутрен-
них полостей высушенной крышки

и корпуса шкатулки удобно произ-
водить «пьяной» пилой, ось кото-
рой не совпадает с осью вала бор-
машины (см. ответ 294). Эту опе-
рацию следует производить в ре-
спираторе или во влажной марле-
вой повязке, чтобы предохранить
себя от мелкой древесной пыли.
Посадку крышки на корпус шкатул-
ки производят после просушки и
обработки. При этом направляющее
ребро крышки врезают в корпус
шкатулки. Места среза лишнего ма-
териала сначала определяют по
следам копировальной бумаги,
зажимаемой крышкой, а когда на-
правляющее ребро входит в кор-
пус — краской. Крышка должна
плотно ложится на корпус шкатул-
ки без образования излишнего за-
зора между корпусом и направля-
ющим ребром.

Шлифуют корпус и крышку шка-
тулки вручную ИЛИ С ПОМОЩЬЮ
бормашины способами, описан-
ными в ответах 121, 122. При этом
выявляют местные задиры древеси-
ны. Устранять их шкуркой трудно,
особенно в местах сопряжений по-
верхностей. Такие места зачищают
острым режущим инструментом и
только потом шлифуют. Весьма
трудоемко шлифование впадин ри-
сунка, образованного методом «рва-
ных» волокон. Такую работу облег-
чает тоже бормашина (см. рис. 54).
Для этого из мягкой стали делают
фрезы диаметром 10 —12 мм с ра-
бочим профилем, совпадающим с
впадинами рисунка (см. рис. 89,
поз. 2). На поверхности фрез пере-
крестно насекают зубцы острым
зубилом или хорошо закаленным
тяжелым ножом. По мере затупле-
ния насечку можно возобновлять.
Чем мельче насечка, тем чище
обработка впадин.

Для более рельефного выявления
рисунка «рваных» волокон отшли-
фованные крышку и корпус прокра-
шивают водными красителями (мо-
рилкой). После высыхания краси-
теля внешнюю сторону шкатулки
шлифуют. Прокрашенный верхний
слои на выступах рисунка сошли-
фовывают. Темйые впадины на
светлом фоне выступов кажутся
более глубокими.

Шарнирные петли и запорное уст-
ройство конструкции автора и вре-
зание их в шкатулку описаны в
ответах 218—223. Вначале размеча-
ют место установки шарнирной пет-
ли на крышке шкатулки. Для этого,
приложив на место петлю и убе-
дившись, что она не выступает за
крышку, остро отточенным каран-
дашом намечают ее границы и
места сверления под заклепки или
шурупы, а также гнездо для уса
торсионной пружины шарнира
(см. ответ 219). Отверстия и гнезда
в крышке сверлят с помощью бор-
машины или дрели сверлом, рав-
ным диаметру заклепки. Предвари-
тельно собрав шарнирную петлю и
закрепив ее временно на крышке
(без расклепывания заклепок), ста-
вят крышку на место и размечают
на корпусе места сверления (дол-
бления) гнезд под боковые петли
и второй (отогнутый) ус торсион-
ной пружины шарнира. Гнезда под
боковые петли шарнира сверлят с
помощью бормашины спиральным
сверлом диаметром, равным толщи-
не петель. Следят за тем, чтобы
эти гнезда были на одной линии и
под одним углом к верхнему об-
резу корпуса шкатулки.

После этого временно ставят
крышку на место и проверяют ее
работу. Крышка должна легко за-
крываться и под действием торси-
онной пружины открываться на
нужный угол. Если этот угол мал,
подрезают выступы крышки и кор-
пуса за шарниром. После разверты-
вания усов торсионной пружины на
больший угол крышка начинает от-
крываться сильнее. Убедившись в
четкой работе крышки, размечают
запорное устройство. Сначала на-
мечают место запорной скобы на
крышке, просверливают гнезда и
ставят ее на клею на место. Поло-
жение запорных скоб определит
место сверления гнезда под скобу-

защелку и отверстия для кнош
запорного устройства. Последних
изготовляют из сухой древесшн
она должна свободно перемещать^
в отверстии корпуса, а скоба ш
щелка — проходить через ее тс4
(см. рис. 117). Запорная ско(
имеет отклонение в гнезде от вер! и
кального положения, а нижний к<
нец ее защемлен в корпусе шкатш
ки.

Способ изготовления и установи
замка в шкатулке описан в *н
вете 223.

Работу запорного устройства пр<
веряют при пробной ' сборк<
Крышка должна открываться пр
нажатии на кнопку. Исправный ш
мок должен четко работать, а I
пертая крышка — плотно прилепи
к корпусу. Последнее достигал с
изменением глубины посадки ск«
бы-защелки, нижние концы кон
рой при пробной сборке могут т
ступать из днища шкатулки. Оци
гулировав замок и закончив сбор*
выступающие концы обрезают и
подлицо с основанием шкатулю
После подготовки Запорного ус I
ройства шкатулку следует ра к!
брать, чтобы окончательно отдели!
ее детали. Внутренние полосц
крышки и шкатулки целесообри ин
отполировать, не изменяя естсмц
венный цвет древесины. Для храм!
ния особо драгоценных изде ш
шкатулку обкладывают бархан*
или атласом. Защитный слой ш
крытия шкатулки ' выбирают
зависимости от принятой комио и
ции. Шкатулки с матовым покр!
тием обычно выглядят лучше глин
цевых.

Окончательную сборку шка гуль I
начинают с закрепления на крышм
шарнира (см. ответ 219). Бокош и
петли шарнира и гнезда для ни»
в корпусе шкатулки перед окцн
нательной сборкой проклеивай и
клеем БФ-2 и подсушивают. 1а нм
гнезда на одну треть заполняют ни
лужидкой мастикой из этого *•
клея и древесной муки или мелки»
опилок, а петли покрывают вторым
| тем клея и вставляют в гнезда,
((падка их должна быть плотная,
(пылают петли до места отверт-
*п||, поочередно нажимая ее лезви-
I м на головки петель. Излишняя
мт гика при этом выжимается из
...(да.

При окончательной сборке запорно-
10 устройства нижнюю часть скобы-
шщелки и отверстие для нее в кор-
пусе шкатулки приклеивают клеем
|,Ф 2, просушивают, снова проклеи-
вши и собирают. Нижние концы
• кобы-защелки на клею заклини-
»пот в корпус шкатулки. Убедив-
шись, что крышка и запорное уст-
ройство работают хорошо, готовую
ИИ' атулку оставляют на просушку
В открытой крышкой.

И случае отсутствия латунного листа
ыгали шарнирной петли можно
пиотовить из дерева. Конечно, они
Гудут толще латунных и займут
дольше места. Головку их для боль-
шей прочности необходимо про-
клеить жидким клеем БФ-2. Крыш-
ки. шарнирные петли и корпус
ни. (тулки должны собираться на
(орсионной оси. Порядок сборки в
ном случае аналогичен описан-
ному, а среднюю петлю шарнира
можно приклеить к крышке шка-
(улки.

Й50. Как делать шкатулку
и ( цельного нароста на корне

Способы изготовления долбленых
шкатулок из цельного нароста на
корне аналогичны описанным в
птнете 249. Основную эстетическую
ши рузку в таких шкатулках несут
форма и фактура поверхности с
выпуклостями и глазками неразвив-
шихся побегов (см. рис. 37).

Форму будущей шкатулки выби-
рают после очистки нароста от
коры. Эта операция довольно труд-
ная: нужно снять кору и не
повредить сложной поверхности
1,|н*несины. У свежих наростов,
выкопанных в период активного
• окодвижения, кора отстает легко.

но древесина очень рыхлая. У вы-
сушенного нароста кора присыхает
и отделяется плохо. Некоторые
резчики-любители кору обстуки-
вают обухом топора. Однако такая
операция опасна — можно разру-
шить внешнюю форму нароста.
Поэтому лучше его окаривать в
полуподсушенном или в подвялен-
ном состоянии. Кору срезают
ножом или стамесками, а камбий
счищают циклей. В этом случае
размечают заготовку, обрабатывают
крышку и корпус шкатулки после
окончательной просушки материа-
ла. При разметке основания крыш-
ки выбирают линию так, чтобы она
не пересекала выпуклостей на по-
верхности нароста. Тонирование
внешней поверхности таких шкату-
лок не обязательно — они хорошо
смотрятся и в натуральном цвете
древесины. Отделывать их можно
матовым или глянцевым покры-
тием, но лучше их полировать.

251 Как делать шкатулку
из пиленого нароста на корне

Методы изготовления клееных
шкатулок и ларцов из пиленого
нароста (дощечек с использова-
нием текстуры древесины, мозаики
или резьбы по дереву) различают-
ся только способами художествен-
но-декоративной отделки. Внешняя
форма их может быть весьма разно-
образна. Как правило, они образо-
ваны прямыми плоскостями-пане-
лями на угловых соединениях.
Не исключена возможность приме-
нения кривых плоскостей и гнуто-
клееных деталей.

Размеры и форма изделий должны
отвечать назначению и соответство-
вать декоративной отделке. Шка-
тулку из дощечек с интересной
текстурой незачем украшать мозаи-
кой, резными фигурами или узо-
рами. Шкатулку или ларец резной,
а также инкрустированный следует
делать из древесины мелкососуди-
стых пород (березы, клена). Не-
Рис. 122. Малхасьян Р. В. Набор деко-
ративной посуды из четырех предметов.
Пихта, нарост березы

плохо выглядят шкатулки и ларцы
из древесины ценных (дуба, ореха,
груши и др.) или экзотических по-
род (палисандра, тика, азобе и др.),
а также облицованные липовы-
ми дощечками или отделанные
накладными украшениями из
сплавов, стойких к окислению
(серебра, мельхиора и др.) Су-
ществуют различные способы из-
готовления таких шкатулок. Ни-
же описан простейший способ на
примере шкатулки, образованной
прямыми плоскостями. Размеры
шкатулки выбирают в зависимости
от ее назначения, соблюдая при
этом закон пропорциональности.
Применяя метод кратности, шири-
ну шкатулки можно принять рав
ной двум, а длину — трем или че-
тырем высотам. Углы боковых
стенок шкатулки могут быть пря-
мые или закругленные, а крышка
прямая или выпуклая, простая или
коробчатая.

Боковые стенки сопрягают в потай-
ной шип, а днище и верхнюю

доску крышки врезают в полдера
на клею. Боковые стенки и днип
шкатулки можно собрать на поде
нанных угловых штапиках на клг
Простая крышка может входи
между торцовыми стенками шм
тулки, а коробчатая додж на ими
боковые стойки на шипах и
штапиках.

Размеры корпуса, крышки пи
тулки и их декора должны гочш
совпадать. К каждой их сторп,
заготовляют сплошные пансл
внутренние панели облицовывав
собирают на клею сплошную шм
нутую шкатулку и зачищают. Пос
этого на каждую наружную пат
наносят элемент декора (набор ри
сунка интарсии, инкрустации
и др.), размечают рейсмусом лини
отреза крышки, грунтуют па не и
шлифуют, а потом мелкой ножн|
кой отрезают крышку корпус
Обработав кромки корпуса и шк
тулки, врезают шарнирные петли
запорный замок. В этих шкац
ках можно применять шарнирш.
петли с торсионной пружиной

запорным
на рис.
установки
и 223.

устройством показашп.

11'5, 116. Способы 1

описаны в ответах 11

Работу над шкатулкой завершай!
покрытием лаком, шлифованием н
полировкой. Иногда на панели
шкатулки укрепляют металлич*
ские декоративные накладки.

Как делать посуду

с использованием коры

Народные умельцы издавна широко
использовали кору в древесных и I
делиях. Чаще всего применят
бересту для изготовления ра «лич
ного вида туесков, солонок и дру
гих предметов домашнего обихода
Кроме того, кору можно исно'Н*
зовать в сочетании со стволиной
древесиной для изготовления деки
ративных ваз, кубков, кружек, кун
шинов, подставок для горшков ।
цветами — кашпо и др. Кора в этик
Изделиях является декоративным
кт-ментом и должна быть доста-
нете прочной и красивой.

К последнее время в продаже
появились кружки и кувшины^ вы-
каченные из березы с оставлением
Поры. Береста сама достаточно
красива. Сочетание темных штри-
хов и усов на заросших сутках
на белом фоне коры весьма деко-
ра 1ивно. Ручки кружек и кувшинов
деланы4 из срезов сучков березы,
•но усиливает декоративность из-
делия. Однако повторять их в этом
исполнении не нужно, потому что
древесина этих издели^ скрыта под
корой и не несет эстетической
нагрузки. Смотрятся они как обыч-
[ные берестяные туески. Кроме
них», у них оставлен под корой
иолстый луб, который огрубляет

и «делие.

Лучше бересту снять, подобрать
для нее высушенный ствол око-
ренной березы — без коры и луба,
и на него на клею надеть бересту.
И« такой заготовки после высыха-
ния клея можно изготовить заду-
манное изделие, стремясь к тому,
чтобы кора контрастировала с дре-
весиной. На рис. 122 показан набор
декоративной посуды, выполненный
и! пихты и тонированного нароста
(•срезы. При создании набора ис-
пользован острый декоративный
контраст между гладкой, хорошо
обработанной поверхностью дерева
и «шубой» коры на тулове кув-
шина.

Наружная и внутренняя части из-
делия, включая кору, могут быть
покрыты водостойким полиуретано-
вым лаком холодного отверждения
методом налива. В результате
вкой обработки мягкая кора не

ра «рушается, не шелушится и не
Поится воды. В такую вазу можно

ггавить цветы или использовать ее
в качестве кашпо. В изделиях

описанного типа можно использо-

н.1 гь также кору ясеня, клена,
вишни и других пород. Ручки

кружек и кувшинов можно делать
и 1 сучьев той же породы. Они

Рис. 123. Гудкин Д. А. «Братина».
Липа тонированная, долбление, абрамцево-
кудринская резьба

могут быть гнутыми или вырезан-
ными из развилок сучьев, покрытых
корой полностью или частично.
С корпусом изделия их соединяют
клеем с врезкой или на скрытый
шуруп. Для отделки применяют
только водостойкие лаки. Крышку
такого кувшина можно делать из
среза нароста с корой той же
породы. Набор посуды из кувшина
и нескольких кружек украсит
сервант или столик в уголке
отдыха.

253. Как делать посуду
из стволовой древесины

Деревянная посуда в старину имела
большое значение в быту. За мно-
гие сотни лет выработаны ее тра-
диционные формы в зависимости
от назначения, накоплен богатый
опыт в изготовлении и в украше-
нии. Некоторые резчики и сейчас
копируют старые формы: режут
ковши-утицы, ендовы, солонки и др.
Нужно знать старые формы, раз-
вивать народные традиции и новые
приемы.

В функциональном отношении де-
ревянная посуда не может конку-
рировать с посудой из современных
материалов (фарфора, фаянса,
стекла, металла, пластмассы и др.).
Зато декоративное назначение де-
ревянной посуды не только оста-
лось, но и значительно возросло.
К тому же люди нашего века
лучше знают древесину и ее воз-
можности, обладают более высокой
квалификацией и располагают луч-
шими инструментами и вспомога-
тельными материалами. Поэтому
современный резчик должен искать
свой стиль, свой почерк, созвучный
времени.

В старину деревянную посуду
делали из липы. Она хорошо
режется, не дает усадочных тре-
щин, имеет приятный запах. В на-
ше время декоративную посуду
режут из древесины любых, пород.
Для изделия, средствами вырази-
тельности которых служат форма,
цвет и текстура древесины, выби-
рают кольцесосудистые породы
(дуб, ясень, орех и др.). Липу,
клен и ольху, не имеющие ярко
выраженной текстуры, применяют
в случае украшения посуды резьбой
или инкрустацией.

Деревянную посуду изготовляют
токарным способом (кружки, кув-
шины, кубки, вазы, тарелки и др.)
или резанием (чаши, хлебницы,
блюда и др.). Приемы точения
деревянной посуды обычные,
не требуют большой квалифи-
кации. Многим нравятся высокие
узкогорлые деревянные кувшины
типа восточных кумганов. Их де-
лают из древесины твердых пород
и окрашивают в темный цвет.
Чаще всего такие кувшины выта-
чивают из двух частей: верхней
с горлышком и нижней с дном.
В одной из них вытачивают в
стенке выемку в четверть, а во
второй — такой же выступ. Части
соединяют плотной посадкой на
клею, а линию шва маскируют
пояском украшения. Небольшие
кумганы вытачивают из целого ма-
териала с открытым донышком.

Дно вытачивают отдельно и веган
ляют на место на клею. Кувшины
украшают мелкой резьбой или ни
крустируют металлом.

Точеные изделия (рис. 7, 123) и
их детали заглаживают и по ш
руют. Естественные образования я
заглаживании не нуждаются.

Декоративную посуду можно ш
пользовать по прямому назначении
например кружки и кувшины
для цветов, а чаши, вазы и (>лю
да — для фруктов. Эти изделии
должны иметь надежный гидрофоб
ный (водоотталкивающий) запин
ный слой, образованный полиэфир
ными лаками, а еще лучше поли
уретановыми матовыми и гляшв
выми лаками для отделки методом
холодного нанесения.

Декоративные вазы из дерем
раньше изготовляли редко, потому
что в них нельзя было налива
воду. В настоящее время научили» I
превращать дерево в водостойкий
материал, поэтому декоративные
вазы из них можно изготавлива»
и для цветов. Жилые комна!ы
украшают небольшими изящными
вазами, общественные и производ-
ственные помещения — более ма-
сивными. Размеры, форму и коми»»
зицию вазы выбирают в зави» и
мости от места и вида интерьера,
где она будет установлена, а так*»
замысла резчика. Например, и»
набора панелей собирают усечен
ную пирамиду, расширенную или
суженную кверху. В широкую
часть пирамиды вставляют две руч«
ки. В связи с этим количество
панелей принимают кратным двум
8, 10, 12 и т. д. Разделив окру ж
ность вазы на число панеле»)
определяют часть дуги (централ)!
ный угол пирамиды), приходящую
ся на одну панель: 360":/1 -
= 360°: 1,0 = 36°. На окружностях,
вписанных в верхнее и нижнея
основания пирамиды, вычерчиваю!
нижнее и верхнее основания наш-
ли, задают ее толщину и высоту,
а также определяют угол сопряж»*
кия кромок соседних панелей для
| клеивания: 2<1—360“ : п = 180° —
к 36“ = 144°, где с! = 90° (прямой
угол). Угол скоса кромки панели
л 1Я склеивания составляет поло-
пипу угла сопряжения (144е: 2 =
к 72").

После этого вырезают шаблоны:
форму панели, угол сопряжения и
скос кромок. Панели вырезают
по шаблону, строгают и облицовы-
вают. Все панели изготовляют
одного размера, шлифуют и при-
фуговывают их кромки по шаблону.
Затем изготовляют ручки вазы,
шлифуют и в намеченных местах
ысверливают под шурупы, склеи-
вают и крепят к панелям (см.
ищет 105).

Iоговые панели склеивать не про-
ио. Автор разработал следующий
способ. На ровном рабочем столе
пыкладывают все панели наруж-
ными плоскостями вверх. Прижи-
мая плотно друг к другу, панели
(наружи предварительно склеивают
универсальной склеивающей лентой
КЛТ (Кусковского химического за-
вода) или изоляционной лентой.
Выложенные панели образуют фор-
му веера. Для придания правиль-
ной формы панели склеивают лен-
1ой сначала посередине, а затем
но нижнему и верхнему краям
веера. Каждую склеивающую ленту
продолжают с обеих сторон, чтобы
। их помощью свернуть панели из
веера в пирамиду и склеить.

11сред этим на рабочем столе укла-
дывают два деревянных бруска тол-
щиной равной расстоянию от по-
верхности стола до ручек вазы и
и.: них — склеенный веер ручками
вниз. Кромки панелей последова-
(ельно друг за другом с помощью
кисти проклеивают 2—3 раза клеем
1.Ф-2 (см. ответ 103). После этого
веер сворачивают в пирамиду, кон-
цами лент туго стягивают кромки
панелей, выравнивают и просуши-
вают. Затем снимают склеивающие
ленты, а кромки панелей с обеих
< торон еще раз проклеивают и

просушивают. Ножку, головку и
юбку вазы вытачивают нужной
формы из древесины одного цвета,
прирезают их в местах соединений
к кромкам пирамиды с помощью
краски или копировальной бумаги
(см. ответ 249). На ножку и
головку вазы наносят задуманные
украшения. Готовые детали шли-
фуют и в нужных местах покры-
вают красителем (морилкой) или
отбеливают (см. ответы 129 и
134).

При склеивании вазы необходима
высокая точность сборки. Для это-
го рабочий стол выравнивают с по-
мощью уровня, места склеивания
покрывают клеем, на рабочий стол
устанавливают сначала ножку вазы,
а на нее — пирамиду, проверяют
ее верхний обрез с помощью
уровня, сверху надевают юбку и
снова проверяют уровнем. Собран-
ную и склеенную вазу нагружают
грузом до высыхания.

Щели в местах склеивания пирами-
ды с ножкой и юбкой плотно
заполняют пастой из древесной
муки на клею, просушивают, про-
клеивают и зачищают. Белая дре-
весная мука (или мелкие древесные
опилки) на клею БФ-2 после
просушивания желтеет. Можно
приглушить этот цвет более темной
морилкой, сняв перед этим пленку
клея шлифовальной шкуркой. За-
тем вазу покрывают матовым поли-
уретановым лаком УР-277М (см.
ответ 143). Этот лак с раствори-
телем РЛ-277 пропитывает древе-
сину и усиливает ее цвет.

Вазу кистью неоднократно покры-
вают ровным слоем лака. Глубо-
кую и узкую полость трудно покры-
вать кистью, поэтому в нее лак
можно залить. Закрыв горловину и
медленно поворачивая вазу, всю
полость покрывают лаком несколь-
ко раз до отверждения. Наружный
отвердевший слой лака разравни-
вают (см. ответ 144). Первый
неровный глянцевый слой можно
сгладить тампоном в растворителе
РЛ-277, а затем отшлифовать и
отполировать. Наружная поверх-
ность вазы станет матовой. Внут-
реннюю, достаточно широкую по-
лость обрабатывают так же, а в
узкой полости (шлифовать ее труд-
но да и незачем) можно оставить
лак глянцевым и неровным.

254. Как делать вазу из нароста

Большое разнообразие наростов
дает, возможность изготовлять из
них декоративные вазы, чаши и дру-
гие изделия. Композиция их зави-
сит от формы исходного материала,
художественного вкуса и фантазии
резчика. В частности, на рис. 8 по-
казана «Ваза на гнутой ножке» для
фруктов. Ее чаша сделана из на-
роста, а ножка — из сучка сосны.
Способ изготовления довольно
прост. У хорошо просушенного
нароста сначала отстро»ана плос-
кость основания, которая дала
обрез бортов чаши. На этой плос-
кости размечена форма чаши в
плане так, чтобы часть годичных
слоев была перерезана для выявле-
ния текстуры древесины. Внешняя
поверхность чаши обработана вруч-
ную и закреплена на рабочей доске
с помощью двух шурупов, пропу-
щенных через рабочую доску и
ввинченных в середину будущей
чаши. При последующей обработке
внутренней полости вырезана избы-
точная древесина.

Предварительно заготовка обрабо-
тана ножами и стамесками, а
окончательно — шлифовальными
шкурками вручную. Древесина сос-
ны, особенно ее ранние слои, до-
вольно рыхлая и легко повреждает-
ся при неосторожном с ней обраще-
нии. Поэтому перед шлифованием
наружную поверхность проклеи-
вают клеем БФ-2, что увеличивает
плотность поверхностного слоя.
Затем заготовку закрепляют на
верстаке плоскостью борта вверх,
для чего на рабочей доске с
помощью шурупов закрепляют два

деревянных бруска высотой на 24
3 мм ниже чаши. На внутренни
сторонах этих брусков вырезаю
гнездо по форме внешней чаши
которую плотно укладывают в не» ।
и закрепляют железными прижим
ными пластинками с помощьи
шурупов. Края этих пластинок (к
должны выходить за пределы буду
щих стенок чаши. Внутрениюи
полость чаши обрабатывают нруч
ную стамесками, клюкарзами, |
зачищают ложечными резцами.
Толщину борта контролируют )м
разметке верхней плоскости зан<
товки и по глубине врезаши»
плоскости. С помощью линеики
уложенной на борта чаши, измеряй»
глубину полости. Разница межд
высотой чаши и глубиной полц»
ти определяет толщину дна. Окон
нательную отделку внутренней по
лости выполняют бормашиной о
шлифовальными насадками (см
рис. 89, поз. 5).

Отшлифованную внутреннюю по
верхность также проклеивают к/п
ем БФ-2. Окончательная толщин,
стенок не должна превышать 3
4 мм. Краснина, которой поражепп
часть заготовки, оживила фактур»
чаши. Борт ее отделывают латун
ной обкладкой, что увеличин.и-1
прочность и декоративность. О(»

кладку делают из листа латуни и
надевают на чашу способами, они
санными в ответах 227—231.

Для ножки вазы выбирают есте» I •
венно изогнутый сук с частям»
стволовой древесины, котора»
образует опорную часть ножки и
соответствии с принятой компот
цией. Обработка ножки обычнкн
Описываемая ваза выполнена и
естественном цвете древесины. Для
большей контрастности опорная
часть ножки с помощью скрытых
шурупов закреплена на темной пли
те, отделанной латунной обкладки»!
Соединение ножки с чашей пи
клею БФ-2 с помощью скрытым
шурупов. Защитный слой из подо
устойчивого матового лака. Зол»»
ни тый естественный цвет древе-
1Н11Ы с красноватыми разводами,
рмный цвет опоры и бронзовые

Ыкладки вверху и внизу придают
ни |е нарядный вид, а компози-

ция — законченность.

/ Как делать хлебницу

Хлебницы делают точеные или рез-
ные, круглые, многогранные, удли-
ненной формы или вырезанные в
,|и>рме листа растения. Древесина и
м.ыериалы отделки должны быть
нс токсичными и не иметь дурных
иныхов. Детали резьбы должны
(>1.иь без острых углов и глубоких
1Ш.1ДИН, где могла бы скапливаться
1|1язь. Их вырезают из хорошо
просушенных и выдержанных мас-
< ивных досок из липы, клена или
других пород, наименее подвержен-
ных короблению.

( начала строгают нижнюю часть
««готовки, которая образует основа-
ние изделия, оставляя нужную
толщину (высоту) хлебницы. Раз-
метив основной силуэт задуманной
композиции, обрабатывают заго-
Гонку снаружи по намеченному
Контуру.

( '««особы крепления заготовки на
рабочей доске верстака и ее обра-
ботки аналогичны описанным в
ответе 254. Борта хлебницы снача-
ла вырезают сплошными, оставляя
ыпас материала для резных дета-
ли и украшений. На предвари-
1ельно обработанных бортах каран-
дашом наносят рисунок резьбы.
Дно хлебницы и ее борта, как
правило, украшают невысоким ба-
рельефом. Довольно часто прибе-
шют к прорезной резьбе, которая
со «дает впечатление ажурности и
высокой декоративности. Эту рабо-
ту удобнее выполнять на рабочей
доске верстака. Отделывают и шли-
«|>уют изделие вручную или бор-
машиной. После тонирования в
соответствии с намеченной компо-
«ицией изделие высушивают, сни-
мают ворс, наносят защитный слой

Рис. 124. Подсвечник. Резьба, роспись,
токарная работа. XIX в.

и полируют. В качестве защитного
слоя лучше всего применять поли-
уретановые лаки, обладающие вы-
сокой устойчивостью к влаге. Об-
щий фон хлебницы может быть
матовым, а выступающие детали
украшений — глянцевыми. В днище
хлебницы можно вырезать гнездо
или смонтировать петлю, чтобы
можно было ее повесить на стену.

25С. Как делать
декоративные блюда

Основное назначение декоративных
блюд — украшение интерьера по-
мещений. Однако хорошо отделан-
ные и защищенные деревянные
блюда можно использовать и по
прямому назначению. Отличаются
они от хлебниц большими разме-
рами и декоративностью. Поэтому
требования к ним аналогичны
описанным в ответе 255.

Для декоративного блюда больших
размеров довольно трудно подобрать
цельную заготовку. Приходится
прибегать к склеиванию загото-
вок из частей. Эта работа тре
бует большой тщательности в под-
боре рисунка, текстуры и в подго-
товке ее частей. Тон и текстура
сопрягаемых частей заготовки
должны совпадать настолько, на-
сколько она будет вскрыта при
обработке. Части склеивают водо-
стойкими клеями в струбцинах или
в прессе. Обработку заготовки
можно начинать после окончатель-
ного просушивания клея.

Способы крепления заготовки на
рабочей доске верстака, разметки и
обработки ее аналогичны описан-
ным в ответах 253 и 254. Прорез-
ную резьбу в этом случае не
применяют. Сравнительно большое
поле блюда дает возможность
изображать жанровые сюжеты в
технике невысокого барельефа, ин-
тарсии или инкрустации. Повышен-
ную декоративность блюду можно
придать интенсивным тонирова-
нием деталей и разнообразной
отделкой. При этом следует доби-
ваться, чтобы ярко окрашенная
древесина под лаковым покрытием
не выглядела пластмассой. Отделка
блюда должна отличаться особой
тщательностью. Любой изъян на
его поверхности воспринимается
как небрежность в работе.

Декоративное блюдо должно иметь
скрытую петлю для размещения
на стене. Защитный слой следует
наносить из полиуретанового лака,
в центре — глянцевым, а осталь-
ное — матовым.

257 Как делать подсвечники

В старину подсвечники, главным
образом многосвечные, делали на-
стольные (канделябры), напольные
(торшеры), настенные (бра) и под-
весные (люстры). Прекрасная кол-
лекция деревянных светильников с
позолотой по левкасу работы кре-
постных художников-резчиков име-

ется в бывшем шереметевском двор
це в Останкино. В наше врем»
древесину не прячут под слоем
левкаса с золотом. Не делаю!
сейчас торшеров и бра для свечей,
Современный резчик стремится к
естественным формам и цис । »
древесины. Основой деревянно) о
подсвечника (рис. 124) служи)
обычно лесная находка (см
ответ 149), которая определяет |н>
форму и композицию. Подсвечни)»»
бывают одно-, двух- и многорож-
ковые. Свечи на них размещаю)
на одном или на разных уровнях
В последнем случае строго следя»
за тем, чтобы пламя нижних сне
чей не плавило верхних. Подсвеч
ники для пожарной безопасное])»
прежде всего должны иметь не
сгораемые воронки-гнезда для сиг
чей. Чтобы стекающий воск или
стеарин не портил внешнего видн
подсвечника, воронки для свечей
устанавливают в металлических
чашках.

Лесные находки любых пород еду
жат хорошим материалом дли
подсвечника, особенно из можже-
вельника. Среди изогнутых вверх
его ветвей можно подобрать по<ии
готовые канделябры на необходи
мое количество рожков. Подставкой
для подсвечника может служи и.
корневище можжевельника или
других пород, включая нарос).
Композиция и стиль подсвечник.)
зависят от искусства резчика.
Основное требование: подсвечник
должен гармонировать с интерье
ром. Стилизованная форма, при
ближающаяся к природной, явля
ется наиболее универсальной, со
четающейся с интерьерами разных
стилей. Подсвечник, стилизованны)»
под дерево, обрабатывается как
лесная скульптура (см. ответы
160—165). Особое внимание следу
ет уделить околосучковым разви
тиям, которые украсят изделие
Если в композицию подсвечники
включена фигура человека, птицы
или животного, изготовлять их
можно способами, описанными в
о щетах 244, 245. Требования к
Подставке, способ обработки и со-
единения ее с изделием описаны
г ответе 166. Свечи необходимо
располагать вертикально, иначе
расплавленный воск или стеарин
будет стекать в одну сторону и
> печи будут быстро сгорать. Это
де требование необходимо соблю-
дать и при установке металличес-
кой фурнитуры — гнезд под свечи.
Для защиты подсвечника от рас-
11 |авленного стеарина, температур-
ных изменений следует применять
прочные лаки типа полиэфирных
или полиуретановых холодного от-
нерждения.

Как делать
настольную лампу или бра

Электрические светильники из де-
рева помимо своих прямых функ-
ций служат средством декоратив-
ного оформления интерьера поме-
щения. Деревянная настольная
лампа на письменном столе, бра
над креслом или торшер в уголке
отдыха и люстра создают в кварти-
ре уют. Эти предметы должны
приближать человека к природе,
иначе незачем делать их из дерева.
Как правило, основой их компо-
|иции служит лесная скульптура.
Светильники состоят из подставки,
плафона, электрической арматуры
и художественных украшений. Об-
щими требованиями к ним являют-
ся высокая декоративность и на-
дежная электрическая и тепловая
ыщита. Выполнение первого из
них зависит от • художественного
мастерства резчика, а второго —
о г соблюдения правил монтажа
электрических сетей и приборов.
)лектрическую арматуру и провод
выбирают по мощности электриче-
ской лампы светильника. Электри-
ческий провод должен иметь ис-
правную изолирующую оболочку,
которая прокладывается внутри из-
делия в несгораемой трубке. К кон-

цам провода припаивают наконеч-
ники для соединения с клеммами
штепсельной вилки, выключателя
и патрона. Все ответвления прово-
да спаивают, хорошо изолируют и
помещают в несгораемые коробки
или трубки. В конструкции плафо-
на кроме декоративности и тре-
буемого направления света преду-
сматривается вентиляция, чтобы
не допустить перегрева электричес-
кой лампы или плафона.

Настольные электрические лампы
могут быть двух назначений -—
для ночного и рабочего освещения.
Лампа-ночник характерна слабым,
приглушенным светом. Ее делают
обычно небольшого размера, чтобы
она занимала на ночном столике
как можно меньше места. Для
нее выбирают лампы малой мощ-
ности.

В соответствии с задуманной ком-
позицией обрабатывают лесную
скульптуру (см. ответы 160—165),
заготовке придают нужную форму,
а внутреннюю полость вырезают
для размещения лампы. Последняя
операция аналогична описанной
в ответе 244. Корпус лампы должен
быть устойчивым, иметь доступ
во внутреннюю полость снизу или
сзади для размещения лампы и
арматуры. Выход для провода раз-
мещают в удобном месте — лучше
сзади или сбоку корпуса. Кнопоч-
ный покупной выключатель монти-
руют на нижней части лампы
или заменяют проходным выклю-
чателем на проводе штепсельной
вилки. Для выхода света из внут-
ренней полости элементы лампы
прорезают и закрывают отверстия
цветным, матовым стеклом или
пластмассой, пропускающей свет.
Оригинальную лампу-ночник мож-
но сделать из вазы (см. ответ
252). На крышке вазы из коры
закрепляют лампу, провод пропус-
кают через ножку вазы, а выход
свету дают в ее стенке, исполь-
зовав отверстие от вывалившегося
сучка. В этом случае в днище
и в крышке вазы оставляют вен-
тиляционные отверстия с козырь-
ками, закрывающими выход свету.
Основой для настольной лампы
чаще всего служат корневище или
другие оригинальные древесные
образования, совмещающие под-
ставку и держатель плафона. Де-
ревянные настольные лампы обыч-
но делают с постоянно направлен-
ным светом. Плафон может быть
покупной или самодельный (см.
ответ 260). В обоих случаях его
форма должна соответствовать
подставке. Необходимо, чтобы лам-
па была устойчивой и не занимала
много места на столе. Центр тя-
жести настольной лампы с пла-
фоном расположен довольно высо-
ко. ' Поэтому иногда прибегают к
искусственному утяжелению под-
ставки: в композицию в качестве
опоры вводят нарост, срез дерева
или утяжеляют ее свинцом. В по-
следнем случае в подставке снизу
высверливают или вырезают по-
лость и заливают ее расплавлен-
ным свинцом.

Подставку делают, например, из
корневища, ствол которого служит
держателем плафона в виде усе-
ченного конуса или опрокинутой
чаши. Вдоль его оси просверли-
вают отверстие, в которое вставля-
ют несгораемую трубку, через нее
протягивают провод, затем на ство-
ле монтируют электрический пат-
рон с лампой. Патрон закрепляют
на проволочном каркасе с за-
жимными шайбами или на остав-
ленных сучьях. При внецентренном
расположении ствола по отноше-
нию к опорным точкам подставки
патрон с лампой можно закрепить
сбоку на стволе, а к нему прикре-
пить плафон. Провод, как и в
первом случае, пропускают через
ствол-плафонодержатель. В на-
стольную лампу встраивают тум-
блер-включатель либо проходной
выключатель на проводе штепсель-
ной вилки.

Обработку и отделку деревянных

элементов настольной лампы
включая подставку и плафонодер»
жатель, следует выполнять в со*
ответствии с ответами 160— 16.1
и 243, 244.

Из всех электрических светилыш
ков бра может дать резчику-лю
бителю наибольший простор дли
проявления художественной фанта-
зии и мастерства (см. рис. 4)
Бра занимает наиболее свободное
и выгодное место в экспозиции «4
на стене комнаты. Размеры его
(высота, ширина и глубина) огрл
ничены только композицией и про
порциями изделия. Бра может бын.
одно- и двухрожковым. Оно соспм
ит из настенной плиты, несущих
и декоративных элементов, плафо
нов и электрической осветительной
арматуры. Плафоны могут бын.
покупные или собственного и ин
товления, в том числе с деревни
ными элементами (см. ответ 260),
Настенная плита для бра должна
иметь на лицевой стороне глин
цевое покрытие, хорошо отражаю
щее свет, а на обратной — петлю
для крепления бра к стене. Толщи
на плиты может быть в пределах
10—15, ширина 150—180 и дли
на 450—540 мм с соотношением
сторон 1:3. Лучше использован.

готовую столярную или древесин
стружечную плиту, отделанную по
лиэфирным лаком. Промышлси
ность выпускает плиты толщиной
19—20 мм, поэтому приходится
их распиливать на части необхо
димой толщины, строгать и обили
но проклеивать. По цвету и тексту
ре настенная плита должна кон
трастировать с деревянными эле
ментами бра и обоями степы
Если обои светлые, настенную
плиту берут темную, а несущие
и декоративные элементы собираю!
в светлом естественном цвс!Г
древесины. Такое соотношение то
нов подчеркивает красоту дере
вянных деталей.

Несущая часть простейшего бри
может быть изготовлена из отрезки
Виола с сучками, например из
можжевельника. Длина основания
। гпола должна быть равна длине
, Шнтенной доски. Сучья надо рас-
полагать под углом около 90° к оси
держателя плафонов. Для одно-
рожкового бра на одной стороне
> 11 пола нужен один, а для двух-
|и>жкового — два сучка длиной
’ОО 250 мм и диаметром 20—
М5 мм. Обратную сторону ствола
иссывают до половины толщины,
1атем отстрагивают, чтобы плот-
но прижать к настенной плите.
Кроме несущих на заготовке мож-
но оставить декоративные сучья,
ниросты и другие древесные обра-
юнания. В зависимости от приня-
той композиции отрезок ствола
шкрепляют на плите вершиной
пиерх или вниз.

И опорной плоскости ствола и в
нс.-ущих сучьях сверлят или про-
рпают каналы для размещения
Электрического провода. Для глубо-
кого сверления применяют сверла,
[показанные на рис. 50, поз. 4—6.

Когда изгиб несущего сучка не
позволяет высверлить прямой ка-
нн I, сверлят сколько можно, а
дальше прожигают раскаленным-
Металлическим прутом. Можно
также проложить открытый канал
для провода по верхней стороне
кучка, закрыв его потом наклад-
кой. Обрабатывать деревянные не-
сущие и декоративные элементы
ра можно способами, описанными
и ответах 160--165. При этом спо-
юбе внимание обращают на около-
тучковые развития и срезы деко-
ративных сучков, потому что они
валяются средством художествен-
ной выразительности.

Окончательную сборку бра ведут
и такой последовательности. В де-
ревянные детали вставляют защит-
ные трубки, через которые протя-
। икают провод и монтируют элект-
рическую арматуру. Электрические
нитроны берут с зажимными шай-
бами для плафона, выключатель —
проходной на проводе штепсельной

вилки. Закончив монтаж электри-
ческой системы, шурупами закреп-
ляют деревянные несущие элемен-
ты на настенной плите и подвеши-
вают плафоны.

259. Как делать торшер

Электрический торшер из дерева,
как и другие деревянные светиль-
ники, должен иметь элементы,
напоминающие природу, и гармо-
нировать с обстановкой ' комнаты.
Торшер, как правило, состоит из
опорной части-подставки, столика,
стебля, плафона и электрической
арматуры на одну или две лампы.
Корневищу в виде подставки при-
дают надежную устойчивость при
вертикальном положении. Устой-
чивость можно увеличить за счет
вращивания дополнительных лап
корня (см. ответ 161). На корнях
и стволе подставки развита реб-
ристость и околосучковая форма,
что увеличивает выразительность.
Ствол с корнем спилен на высоте
50—55 см от уровня пола. В центре
ствола просверлено сквозное отвер-
стие для электрического провода,
в которое введена алюминиевая
трубка, выполняющая две функции:
защищает деревянные конструкции
от загорания при коротком замы-
кании провода и удерживает сте-
бель в вертикальном положении.
На верхний конец трубки плотно
насажен отрезок отшлифованной
и отполированной латунной трубки
длиной 60—80 мм, являющейся
гнездом для стебля и средством
скрепления столика с подставкой.
Столик размером 150 X 250 мм мо-
жет быть выполнен из дерева или
пластмассы и окантован латунными
обкладками. Для большей ориги-
нальности столик можно изгото-
вить из косого торцевого среза
дерева с корой, закрепленной с
помощью клея на его боковой
поверхности. Для среза лучше
использовать породу с хорошо вы-
раженными годичными кольцами,
красивой и прочной корой. Для
этой цели можно использовать и
березу, убрав предварительно тол-
стый подкорковый слой — луб
(см. ответ 252). Столик можно
также делать из деревянной плиты
с естественной текстурой или укра-
шенной мозаикой, инкрустацией.
На линии, делящей столик по
длине на две неравные части,
ближе к заднему краю сверлят
отверстие, равное диаметру пре-
дохранительной трубки, а ближе
к середине — второе отверстие для
горловины электрического тумбле-
ра-выключателя, которую пропус-
кают через отверстие снизу и
закрепляют гайкой на лицевой сто-
роне столика. В торце подставки
предварительно размечают и вы-
резают гнездо для тумблера.

Электрический провод от патрона
торшера пропущен по внутрен-
нему каналу стебля с ответвлением
на тумблер чеоез защитную трубку
в стволе подставки и выведен
наружу к штепсельной вилке.
В верхней части предохранитель-
ной трубки делают отверстие для
вывода провода на тумблер.
Трубка проходит через отверстие
в столике, плотно входит в ствол
подставки и торцом латунной на-
садки удерживает столик на под-
ставке. Тумблер, прикрепленный
к столику снизу, входит в гнездо
на торце ствола и не дает столику
вращаться вокруг трубки.

Стебель торшера сделан из покуп-
ной стекловолокнистой пластико-
вой трубки длиной 1150, наружным
диаметром 16 и внутренним 8 мм.
По внешнему виду трубка напо-
минает древесину. Стебель торше-
ра можно сделать из обрезка
бамбука или других пород дерева.
Проще всего вырезать соответству-
ющего размера прут из бузины и
вынуть его опробковевшую серд-
цевину, что позволит сравнительно
легко получить деревянную трубку
нужного размера. Обработав ее
снаружи и очистив канал от ос-
татков сердцевины, после просушки

трубку надо заполнить жидки*
клеем типа БФ-2 и подождат^И
пока она им пропитается. Пос^^Н
этого трубку следует проклеим к
снаружи и хорошо просуши гм
Автор иногда применяет металли
ческую трубку (дюраль или алю
миний) такого же размера и но
крывает ее текстурной бумами»
на клею, имитирующей дерена.
Трубку-стебель одним концом
плотно вставляют в л ату ни у»»
трубку-насадку на столике подстажЖ
ки. На втором конце ее этим
способом закрепляют вторую такую
же латунную трубку с внутренней•
резьбой на противоположном коп
це для ввинчивания электрически! >1 ф
патрона с зажимной шайбой дли
крепления плафона. Конструкции
плафона и способ его изготовление
описаны в ответе 260.

Стебель торшера из стекловоло»*
нистого пластика и столик н|
пластмассы не нуждаются в 1« I
щитном покрытии. Деревянпу! ।
подставку следует покрыть вод., р
стойким лаком и отполирован..
Торшер собирают в таком поряди» I
В отверстие столика вставляю»
защитную алюминиевую трубку и
через ее боковое отверстие про
пускают отрезок электрическом» I
провода, предназначенного для о» Л
верстия в тумблере. Затем испои <
ной (двойной) электрический нр<. I
вод в пластиковой оболочке про
тягивают через ствол подставки I
и предохранительную трубку. (И 1
верхнего конца его отмеряют р|ц 1
стояние от цоколя патрона в>1
тумблера. В этом месте разрешкп
ОДИН ИЗ ПрОВОДОВ И припаи 1111 к И
концы провода, приготовленшим 1
для тумблера. Место припаинатм|
хорошо изолируют лентой и втип»
вают в защитную трубку. На при
тивоположном конце отвер< ни!
припаивают наконечники и нрпк.
единяют к клеммам тумблере
После этого тумблер ставят нм
место и закрепляют его гайкой '
на столике. Затем защитную труби»
вместе с электрическим провидим, .
теликом и тумблером вставляют
В отверстие подставки так, чтобы
«р\бка туго вошла в отверстие
гИюла. Для этого в щель между
||«1бкой и стенкой отверстия встав-
<1иют небольшие деревянные
шитья на клею. На нижний конец
нроиода надевают резиновую или
Илстмассовую трубку и вставляют
»< и выходное отверстие подставки.
И» рхний конец провода пропускают
Ьрс з трубку стебля с насаженным
Ьрхним. наконечником. Стебель ту-
। Н> вставляют в латунную трубку-
||л*адку на столике. К верхнему
В нижнему концам электрического
||1|«>вода припаивают наконечники,
''минируя патрон для электричес-
нн| лампы и штепсельную вилку.
((юрка торшера завершается за-
|||ч илением плафона. Высота тор-
||1К-ра (от пола до нижнего обреза
Шифона) должна составлять око-
В|< 1200 мм.

ьг Как делать плафон

В электрическому светильнику

II функциональном и декоратив-
ном отношении плафон является
южной частью светильника. Он
Оправляет, смягчает свет электри-
ческой лампы и придает ему опре-
деленный оттенок. В то же время
*|Щ|фон — часть декора, определя-
анцего стиль светильника. Форма,
ши т, степень прозрачности плафо-
н | и материалы, применяемые для
ио изготовления, весьма разно-
|й|р.1 шы. Плафоны из цветного
Хрусталя, стекла различных цветов
|| оттенков, пластмасс и тканых
0*|цериалов можно встретить в про-
ДИжс. Однако резчика интересуют
оригинальные плафоны для све-
ПП1Ы1ИК0В из дерева, в том числе
Плафоны с использованием древе-
нны. В продаже имеется большое
«оличество изделий из пластмассы
II других материалов, которые легко
переделать в плафоны.

Пл рис. 4 доказан плафон компо-
тной автора. Он сделан в форме
। при иного русского фонаря. Кап-

кас плафона собран из можже-
веловых пластинок на металличес-
кой фурнитуре. Проемы каркаса
заполнены панелями из прессован-
ной пластмассы с рисунком осно-
вания пчелиных сот.

Перечисленные материалы выбраны
не случайно. Фурнитура из латуни
достаточно прочна и хорошо гар-
монирует с древесиной. Можже-
вельник имеет своеобразный стой-
кий запах, напоминающий мускус,
сосну и свежие грибы. Планки
каркаса при нагревании лампой
светильника заполняют комнату
приятным ароматом. Матовая
пластмасса рассеивает свет. Осве-
щение получается мягкое, а тени
от каркаса плафона исчезают.

Пластмассу от' отходов производ-
ства в виде полосок шириной око-
ло 50 мм для панелей продают
в магазинах предметов детского
творчества. Для бра выбирают па-
нели длиной 150 мм, для торшера
200—250 мм, что дает пропорции
(отношение ширины к длине)
1:3, 1:4 или 1 :5. Плафоны для
бра можно делать из 8, а для
торшера из 10—12 панелей. В этом
случае наружный диаметр плафона
(по спинкам деревянного каркаса)
составит примерно в первом случае
165—170 и во втором 200—220 мм.
Вертикальные планки каркаса из
можжевельника делают на 40 мм
длиннее панелей и придают им
трапецеидальное сечение. Планки
имеют ширину 16—18, толщину
снаружи 5, внутри — 3 мм. Углы
планки заоваливают. Концы планки
скашивают, как показано на поз. 4
рис. 118, верхний конец под уг-
лом 45°, нижний — 40°. Эти скосы
улучшают внешнюю форму плафо-
на и увеличивают площадь отдачи
ароматических веществ можже-
вельника. На внутренней части
планки, отступив на 15 мм от
верхнего конца и на 25 мм от
нижнего, делают два выреза глуби-
ной 3 мм и шириной равной
ширине посадочных мест латунной
обкладки (см. поз. 1 и 2 того же
для чайника.

Можжевельник

Рис. 125. Гусарчук Д. М. Подставка

рисунка),
ушки для
кольца 5,

Обкладку 2, имеющую
крепления крепежного
ставят со стороны

электрического патрона: для бра —
вверху и для торшера внизу пла-
фона. Вертикальные планки крепят
к обкладкам мелкими шурупами,
последовательно заполняя проемы
каркаса панелями. Одновременно
с этим формируют многогранную
форму плафона. Оба конца каждой
обкладки замыкают шурупом на
последней планке.

Крепежное кольцо 5 такими же
шурупами соединяют с ушками об-
кладки 2 планками 6 горизонталь-
ного каркаса. Эти планки сече-
нием 5X10 мм вырезают также
из можжевельника. Длина их зави-
сит от места расположения. Пред-
варительные проколы на концах
планок 6 во избежание их раска-
лывания шурупами делают в сле-
сарных тисках. Отделку можже-
веловых планок вертикального и
горизонтального каркаса ограничи-
вают шлифованием мелкозернистой
шкуркой. Покрывать их лаком не
следует, потому что он закроет
поры древесины и уменьшит вы-
деление ароматических веществ.

Панели можно сделать длинн
расстояния между обкладками ।
слегка выгнуть их наружу. Тог
плафон примет бочкообразную,
при прогибе внутрь — корсетну
форму.

Вырезав трапецеидальные па пел
и соответственно укоротив верх
нюю обкладку, можно сдел||
плафон в виде усеченной пирамид!
или полусферы. Такие плафоц
вполне применимы для настолыиш
ламп или потолочных светильнике
(люстр).

261 Как сделать

ароматную подставку для чайники

Ароматные свойства можжевелыш
ка способствуют широкому прим*
нению его в изделиях домашнсч
обихода. Особенно хорош можж,
вельник в изделиях, подвергни
щихся нагреву. К ним можно щ
нести подставки для чайника, д«.
ревянные решетки к отопительным
приборам (радиаторам) и др.
На рис. 125 показана по дета цЦ
для чайника. Она сделана просп
в покупную проволочную подстанк
вмонтированы косые срезы ствог
можжевельника. Проволочные ио;
ки подставки пропущены черев ср
зы и снизу на них надеты их ж
наконечники из текстолита, кон
рые врезаны в древесину на пол
вину высоты. Внутреннее проволо
ное кольцо подставки также пр
зано в древесину. Срезы на но
ставке закреплены шурупами
помощью скоб.

Для наибольшей отдачи можж
вельником ароматических веицч
применены косые торцовые сре 1ы
которые увеличивают площадь о
крытых пор. Детали из можии
велышка не покрыты лаком, не к
саются ни чайника, ни стола, чю(>

они не загрязнялись и
дувались воздухом.

Резчик-любитель может
более оригинальную

лучше <»(

сделать и

ПОДСТЛПк>

вместо проволочного каркаса им
шть круг из латуни и нержавею-
щей стали. Подставку можно сде-
лка полностью из можжевельника,
г применяя металлического карка-
н. Одним из вариантов может
цнть подставка из пяти-шести
учьев можжевельника, имеющих
пи паковую кривизну. Для изго-
пиления такой подставки надо
инь торцовый срез ствола мож-
жевельника и к нему шурупами
||и клею последовательно под углом
крепить заготовленные сучья так,
нцбы получились спиральные лучи,
ели повернуть сучья изгибом
кии I, можно получить подставку
|ц лучевидных ножках. Приведен-
ные примеры показывают, что даже
>|Х> таком сравнительно простом
и |делии резчик-любитель может
Проявить свое мастерство.

|ь’ Как делать камею

I, 1меи-миниатюры в технике ба-
|и шефа в полудрагоценном камне
или в кости известны с давних
времен. В наше время камеи, в том
числе из дерева, служат женским,
пистольным или настенным укра-
шением. Изящная камея, вырезан-
ная искусной рукой резчика, может
Пшь хорошим подарком (рис. 63).

|меры камеи сравнительно не-
большие. Обычно их делают в
форме эллипса с соотношением
ширины к длине 1 :1,25. Размеры
настенной камеи не превышают
КО 100 мм, а для женских укра-
шений — около 48 X 60 мм. Выбор
шматики для камеи чрезвычайно
широк. Небольшие размеры камеи
шегавляют рассматривать их на
6 1и 1ком расстоянии, поэтому дета-
|и ее должны быть тщательно
прорезаны и отделаны. Особенно
ш может иметь грубой отделки
впмея для женского украшения.
Лая нее лучше выбирать плотную
однотонную древесину — клен или
Перезу. Срез нароста березы —
6 инородный материал, но для ка-
меи часто непригоден. Внутри на-

роста выявляются перегибы дре-
весных волокон, которые на порт-
рете дают ненужные блики. По-
этому для камеи лучше брать ство-
ловую древесину.

Техника изготовления камеи за-
ключается в следующем. В зави-
симости от ее назначения разра-
батывают эскиз, выбирают размер
камеи и породу дерева. На заго-
товке сначала обрабатывают обрат-
ную сторону, размечают и обра-
батывают рамку. На строганую ли-
цевую сторону заготовки переносят
рисунки с Эскиза или фотографии.
Вырезают барельеф способами,
указанными в ответах 239—241.
При этом очень важно правильно
выбрать высоту рельефа. Слишком
высокий рельеф огрубит камею,
а очень низкий превратит ее в
медаль.

На обратной стороне настенной ка-
меи вырезают гнездо для головки
гвоздя. В камее для женского
украшения делают ушко для под-
вешивания на цепочке в виде куло-
на или с обратной стороны — бу-
лавку для крепления к одежде
(см. ответы 224 и 263). Камею
шлифуют, покрывают матовым ла-
ком и полируют.

263. Как делать
женские украшения

Начинающие резчики обычно изго-
товляют отдельные украшения.
Вместо этого рекомендуется делать
украшения законченными гарниту-
рами, включающими полный набор
изделий, чтобы выдержать их в
едином стиле и добиться закон-
ченности композиции в сочетании
с костюмом (рис. 126).

По конструкции, форме, материалу,
технике изготовления и отделке
женские украшения отличаются
большим разнообразием. Общее
требование к этим изделиям сво-
дится к развитию традиционных
форм, оригинальности, изяществу
в отделке. Основным материалом
Рис. 126. Басов И-
Женские украшен
из различных
дерева

для украшений может служить дре-
весина и плодовые косточки многих
пород. Резчик-любитель обязан ис-
кать оригинальную композицию и
форму украшений, и соответствен-
но им выбирать материал.

Женские украшения в большинстве
относятся к миниатюрным издели-
ям. На их небольшой поверхности
трудно показать текстуру танген-
тального среза древесины. Зато
текстуру торцовых срезов некото-
рых пород (акации, дуба и др.),
имеющих ажурный рисунок годич-
ных колец с сердцевинными лу-
чами, можно широко использовать.
Основные элементы декора в этих
изделиях — форма, цвет, отделка,
а иногда инкрустация и прорезной
или неглубокий орнамент. При лю-
бом способе отделки древесина
не должна походить на пластмассу,
металл или другие материалы.
Плодовые косточки сами по себе
напоминают пластмассу. Элемен-
тами декора изделий из них может
быть естественный цвет и форма,
которая в какой-то степени дол-

жна напоминать силуэт исходно» >•
материала. Косточки следует ны •
бирать свежие, хорошо просу|п*1|1
ные, определенных размеров и
формы.

В гарнитур женских украшений
входят серьги, брошь, колье, нож I
браслет и другие предметы. Чгччм
не перегрузить туалет, исполь
эти предметы попеременно. Единый
мотив декора должен повтори I ыла
во всех изделиях гарнитура. II*
пример, если серьги имеют инч
стилизованной грозди виноград*
брошь из этого гарнитура мож» 1
напоминать лист с гроздью 11111111
града, колье и пояс — виноградщ ж
лозу с листьями и гроздьями И 1 |Ь
Женские украшения делают III
древесины естественного цвета и ,и
тонируют. Широко используют I |к*
зы с естественной грибной окри»
кой древесины.

В связи со сравнительно малыми
размерами предметов или их дс|*
лей применяют особые способы и
приспособления для их обработан
Детали повторяющейся формы и •
нновляют из заготовок в виде
локов. Например, для гарнитура
В форме стилизованного кленового
Ди та детали одного размера повто-
ряют в серьгах, поясе, колье и т. д.
Длину заготовки блока рассчитыва-
ли по количеству деталей с учетом
шнаса на их обработку. Всему
1июку придают поперечное сечение
• форме листа. Удобнее сразу
окончательно обработать торцы за-
тп'овки, а затем ее разрезать.

Н результате получают две детали,
обработанные с каждой стороны.
Зи гем операции повторяют, пока
П< будет получено необходимое
число деталей.

Для разрезания блоков деталей
Изготовляют желоб, в стенках
Которого делают Ьрорезь по уголь-
нику. Прижав блок ко дну и к
и юнке желоба и вставив полотно
•шлы в прорезь, получают пра-
вильный срез детали. Если поста-
ми 1ь в желобе переднюю стенку
и в нее ввернуть шуруп головкой
к блоку, можно отрегулировать
Вплщину среза и разрезать блок на
/к тали без разметки.

Для обработки деталей со стороны
(ре за делают державку в виде де-
ревянного бруска, которую можно
легко зажать в тисках или закре-
пить на рабочем столике верстака.
II бруске вырезают гнездо по фор-
м< детали, которая утопает в нем
1ы нужную глубину. С противо-
положных концов бруска на шуру-
пах закрепляют две прижимные
пластинки — вертлюги из металла
и 1И жесткой пластмассы. Прижав
деталь одной пластинкой и отвер-
нув в сторону другую, обрабаты-
ндют половину поверхности детали.
1.>тем прижимают ее второй плас-
тикой, а первую отводят в сто-
рону и заканчивают обработку
детали. В такой державке обра-
батывают детали резанием, сверле-
нием, выполняют все операции
инкрустации, шлифуют и полируют
вручную и бормашиной.

Таким же способом и с помощью
приспособления такого же типа

обрабатывают остальные детали,
имеющие более сложную форму,
а также плодовые косточки. Такое
приспособление целесообразно под-
готовить и для изготовления ра-
зовых деталей, например броши.
Серьги, по виду фурнитуры под-
вески (см. ответ 225) различают:
на крючках, на крючках-подвесках
и на зажимах (клипсы). Слож-
ность устройства зажимов застав-
ляет резчиков-любителей избегать
изготовления клипсов. Формы се-
рег так разнообразны, что назвать
все их виды трудно. Среди них
можно выделить пластинчатые
прорезные, пластинчатые с висюль-
ками, кольцевые, фигурные и кос-
точковые.

Серьги состоят из двух совершенно
одинаковых или зеркально ото-
браженных изделий. Изготовляют
их из блоков способом, описанным
выше. В верхней части серьги де-
лают отверстие, в которое на клею
вставляют фурнитуру подвески.
Пластинчатые серьги могут иметь
различный силуэт: продолговатую
трапецеидальную пластинку, округ-
лую форму, форму листа растения
и т. п. Текстура торцового среза
служит элементом декора. В этих
же целях пластинка может быть
инкрустирована по способу, опи-
санному в ответах 205—213, или
украшена прорезным рисунком.
Во всех случаях рисунок декора
должен быть лаконичным и выра-
зительным. Пластинку серьги мож-
но украсить одним или несколь-
кими рядами висюлек — фигурных
деталей из дерева в цвете, кон-
трастирующем с основным фоном.
Серьги из плодовых косточек раз-
личают двух основных видов: из
целых косточек или из срезов.
В первом случае цельные косточки
слив или абрикосов шлифуют и с
обеих сторон прорезают рисунок,
который должен быть простым
и не ослаблять прочность косточки.
Через прорезь косточки дробят и
по частям извлекают семечко. Го-
товую деталь окунают в клей,
снимают его натеки и просуши-
вают. После этбго в детали свер-
лят отверстия и крепят в них
фурнитуру подвески. Готовые серь-
ги покрывают тонким слоем лака
и полируют. Для серег второго
вида из крупных нераскрытых кос-
точек персика мелкозубой пилой
отпиливают срезы толщиной 2,5—
3 мм.

Индивидуальные особенности кос-
точки и направление среза разно-
образят форму изделия. Каждая
косточка как бы является блоком
заготовки, из которого получается
пара примерно одинаковых дета-
лей. Плоскость среза необходимо
шлифовать. Заготовку надо прокле-
ить и присоединить к ней фурни-
туру. Отполированный тонкий слой
Яака придает изящность и элегант-
ность серьгам.

Из косточек можно изготовить так-
же колье и пояс, но детали для них
должны быть несколько толще.
Расположением срезов на колье и
поясе можно варьировать их фор-
му. В соответствии с этим сверлят
отверстия для шнурка колье или
вставляют соединительную фур-
нитуру для пояса. Надо следить,
чтобы половинки косточек не рас-
калывались по линии естествен-
ного соединения деталей.

Элементы декора должны быть со-
гласованы с общим стилем гарни-
тура.

Если серьги инкрустированы или
украшены подвесками, брошь дол-
жна иметь те же элементы украше-
ния. Булавка для броши показана
на рис. 117, а способ изготовления
ее и крепления приведен в отве-
те 224. Булавка для удобства в
обращении с ней должна прика-
лываться к одежде справа налево
и расстегиваться сверху вниз.

Для гарнитура женских украшений
необходимо сделать деревянную
шкатулку. Способы изготовления
шкатулок описаны в ответах 249,
250.

264. Как делать браслет

Гарнитур женских украшений
древесины или из древесных коси,
чек следует дополнить браслетн!
из этих же материалов. Обычно
его делают из деталей в с;и.!»в
гарнитура, соединенных в брас к I
с помощью двух круглых оплетен
ных резинок, пропущенных чер» |
них. Для этого в теле каждой

пластины на одном уровне по ны
соте и направлению сверлят дпй

отверстия, отстоящие друг от дру| «

И*

на расстоянии 8—10

мм.

заклинивания места сшивания рм
зинок (или места завязывания уЫ
лом) в одной из пластинок отве)
стия делают несколько больше!й
диаметра. Общие требования
браслету те же, что и ко всякому
украшению (см. ответ 263). К ним

можно добавить следующее: бра.
лет должен свободно надеваться и
облегать руку так, чтобы не было

видно резинок. Внутренние плен
кости деталей браслета должны
быть гладкими и находиться ни
одном уровне, чтобы было удоби*|
его носить. Боковые соединяющие-
ся плоскости пластинок необходи

мо подогнать друг к другу тн»,
чтобы браслет принимал эллин । и
ческую форму руки.

Браслет с одинаковыми по рл I
меру и форме пластинками вы
глядит монотонным. Поэтому де.»
ли браслета для тыльной стороны
руки делают несколько ши|н
уменьшая каждую последующую
пластинку.

Иногда пластинкам придают пром г
ВОЛЬЙуЮ форму ПО ВЫПУКЛЫМ 1И
НИЯМ и боковым ПЛОСКОСТЯМ, НО
так, чтобы соседние пластинки
как бы входили друг в дру| я
Наружные плоскости нластино»
заоваливают и делают неровными
с мягкими переходами выпукло»
тей, с впадинами, которые слег к п
тонируют. Это оживляет брасле/
Декоративность такого брасле । •

можно увеличить в процессе о?
делки. Пластинки сначала покры
юг матовым лаком, а затем
выпуклые их части полируют.

II композицию плоского браслета
можно включить наручные часы
иогветствуюгцего размера. Часы
могут быть врезаны в одну из
I метинок.

Описанные требования и способы
миотовления сохраняют и для
<>рлслета из плодовых косточек,
Вторые подбираются по разме-
рим: более крупные в середину
р постепенным уменьшением к

краям. Нижнюю плоскость косто-
чек срезают, вынимают семечко и
образовавшуюся полость заполня-
ют мастикой из древесной муки
на клею. Снаружи и с боков
косточки шлифуют, чтобы не было
острых выступов. Изменением
глубины снимаемого слоя можно
варьировать форму и фактуру
браслета. Покрытый тонким слоем
матового лака и отполированный
по выступам, такой браслет вы-
глядит очень декоративно.
XVI. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

265. Зачем самому делать
инструменты

В народе говорят: «без клещей
и кузнец без рук» или «без топора
не плотник, а без иглы не
портной». Каждый, кто ценит свою
работу, любит, бережет и холит
свой инструмент. Любовное отно-
шение к нему вознаграждается
сторицей. Только с помощью хо-
рошо направленного инструмента
можно легко, быстро и без физи-
ческого напряжения замысел во-
плотить в материале. Удачный
инструмент работу резчика-люби-
теля может превратить в приятный
отдых.

У каждого резчика есть любимые
инструменты — острые, легкие и
удобные в работе. Подобрать и
подогнать по своей руке их не-
легко. Иногда на это уходят годы.
В продаже имеются хорошие инст-
рументы. Нужно уметь выбрать из
них лучшие. Однако не всегда и не
все нужные инструменты можно
найти в магазине. Целый ряд ин-
струментов, необходимых для рез-
чика, промышленность пока не
выпускает. Иногда бывает, что по-
купной инструмент не удовлетво-
ряет резчика: быстро тупится, име-
ет хрупкое лезвие, форма его
или ручка неудобны в работе.
Можно заказать нужные инстру-
менты мастерским металлоремонта,
а лучше изготовлять их самому.
Дело это нехитрое — нужно только
иметь желание, некоторые навыки
в слесарном деле и небольшой
набор слесарных инструментов.
Резчик, овладевший слесарными
навыками, независим в своей рабо-
те, потому что имеет инструменты,
отвечающие его требованиям.

266. Какие инструменты нужц
делать

Каждому ясно, что не следу)
самому делать топоры, пилы, |т
банки, долотья и другие инсчр
менты, имеющиеся в инструм»,
тальном магазине, но полукруги
стамески в продаже встречай» ।
реже, а клюкарзы — почти ник<н
Ножи всегда есть в продал
Но не каждый для резчика хорон
Любимый нож — удобный по <|><>|
ме, с острым и стойким лезть
и ручкой, которая лежит в ладош
как влитая, всегда служит до нщ
ного износа. У автора не один
такой нож сточился до обушки
На рис. 47, поз. 3 показан само
дельный нож, неказистый на нш
но отменный помощник в работ
Душа радуется, когда с его ле нш
стружка стекает, как масло с к
рячей сковороды, а след за ни
остается гладкий, блестящий, хон.
сейчас под полировку!

Не найдешь в продаже ложечный
резец, круговой или двусторонний
резак. Позаботиться о них неоЛ
ходимо заблаговременно. Не слг
дует ждать, когда работа засташп
отложить изделие в сторону и при
няться за изготовление недостию
щего инструмента.

267. Как выбирать материал
для инструментов

Народная мудрость гласит:. «доО
рый булат кисель и железо реже!»
Дерево режется легче железа, ни
и для него нужен инструмент гн
стойким лезвием, которое не шу
лось бы, не крошилось и не ту
пилось. Эти условия являю ни
главными при выборе материл ми
Инструмент изготовляется из пи
III обладающей определенной вяз-
Щ' тью — способностью выдержи-
>гь без разрушения ударные на-
ц>у>ки,' твердостью — способ-
ностью сопротивляться истиранию.
Кроме того, сталь должна прини-
Мю ь закалку, потому что у сырой
(не 1акаленной) стали вязкость,
иердость и износостойкость ниже
тех, которые требуются для ре-
Ьущих инструментов.

|1( с режущие инструменты изго-
товляются из инструментальных
талей и подвергаются термической
обработке. Различают инструмен-
тальную сталь углеродистую, леги-
|рованную (улучшенную добавками)

и быстрорежущую. В нашей стране
ы пускаются семь основных марок
углеродистой инструментальной
пали (У7—У13) и столько же улуч-
шенных (У7А—У13А). Буква «У»
и тачает углеродистая, цифра —
десятые доли процента углерода,
I г одящего в состав стали, а бук-
ва «А» указывает на более низкое
содержание вредных компонен-
тов — фосфора и серы. Сталь зака-
ливается, если она содержит свыше
0,2% углерода. Чем больше со-
держание углерода, тем сталь
I (юлее твердая и хрупкая. Для ре-
I жущих инструментов рекомендуют-
I ся стали У10, У12 или У10А, У12А.

Промышленность СССР выпускает
29 марок легированной инструмен-
тальной стали и несколько марок
быстрорежущей. Легирующие (улуч-
шающие) добавки имеют следую-
щие буквенные обозначения: В —
вольфрам, Г — марганец, Н — ни-
кель, С — кремний, X — хром
и т. д. Марка ХГ обозначает
хромомарганцевую сталь, содержа-
щую около 1% углерода: 8ХГ —
ту же сталь, но содержащую
0,8% углерода.

Почти все легированные инстру-
ментальные стали пригодны для
изготовления режущих инструмен-
тов, за исключением самых твер-
дых: алмазной ХВ-5 и высоко-
хромистых карбидного класса Х12
и Х12М. Лучшие режущие инстру-

менты автора изготовлены из быст-
рорежущих сталей Р18 и Р9, где
буква Р означает быстрорежущею,
а цифра указывает на содержание
вольфрама, который в соединении
с углеродом образует очень твер-
дый карбид вольфрама. Из этих
сталей изготовляют инструменты
для резания металлов на больших
скоростях. Режущая кромка такого
резца, не теряя твердости, может
нагреваться до красного свечения
(красностойкость 600°С), а резец
из углеродистой стали сгорит при
более низкой температуре. Для
резца по дереву красностойкость
не нужна, но достаточно стойкое
лезвие необходимо, хотя точить его
нелегко.

Марка стали указывается в серти-
фикатах и обозначается цветом
закрашенного торца. В заводских
условиях сталь перед употребле-
нием проходит химический или
спектральный анализ. В домашних
условиях таких анализов не сде-
лать. В руках резчика-любителя
может оказаться случайный кусок
стали, отработанная, деталь ма-
шины или купленный инструмент,
из которых нужно сделать спе-
циальный инструмент.

Наиболее простой, хотя и не сов-
сем точный, но осуществимый
в домашних условиях анализ ста-
ли, — по искре на шлифовальном
круге. Для этого точило с элек-
тропроводом ставят в затемненное
место и пробуют образец на вра-
щающемся круге. По факелу искр
с разлетающимися звездочками
можно судить о химическом соста-
ве образца. Углеродистая сталь да-
ет белый пучок искр с отдельными
звездочками. Чем больше углерода,
тем больше звездочек, а факел
искр короче и пушистей.

Хром дает едва различимые жел-
тые искры, вольфрам — хорошо
выраженные красные, сталь Р18 —
короткий пучок темне-красных
искр почти без звезд™ •-ь, Р9—
красновато-оранжевые и ры с не-
большим количеством вездочек.
При определенном навыке по искрам
можно судить о качестве стали
с точностью, вполне достаточной
для выбора материала.

268. Можно ли дома отковать
заготовку

В домашних условиях наиболее
трудными являются работы, свя-
занные с нагревом заготовки, —
ковка и термическая обработка.
С помощью горелки обычной газо-
вой плиты удается нагреть заготов-
ку небольшого сечения только до
темно-вишневого свечения (около
700°С), чего бывает недостаточно,
особенно для отжига или закалки
высоколегированной стали.

Для домашней кузницы можно
сложить из кирпичей простейший
горн (лучше на улице), подавая
в него воздух от пылесоса. Нагре-
вать заготовку на таком горне
можно на древесном или кузнечном
угле. Если этот способ нагрева
нельзя осуществить, можно сделать
простейшую газовую эжекционную
горелку или с подачей воздуха
от пылесоса. Струя горящего газа
подается в насадку эжекционной
горелки, которая в нижней части
имеет щели для засасывания ат-
мосферного воздуха. Горелка вто-
рого типа имеет щелевидное отвер-
стие для выхода газа и заключена
в рубашку со щелью вокруг горел-
ки. Газ зажигают, а в рубашку
подают воздух под небольшим из-
быточным давлением. Газ для эт!
горелок лучше брать из переносно-
го газобаллона.

При наличии хотя бы примитивно-
го горна и наковальни (чугунной
или стальной болванки) можно
ковать заготовки для мелких ре-
жущих инструментов, включая
хвостовики для стамесок и клю-
карз, лезвия для ножей и рез-
цов и др. При этом нельзя допус-
кать пережога стали, который мо-
жет привести ее к потере мелко-
зернистой структуры и к обезугле-
роживанию.

269. Как обрабатывать
инструментальную сталь

Перед обработкой определяют хп
мический состав стали по искр
(см. ответ 267) и твердость с но
мощью напильника. Если ста^
поддается напильнику, от нее I)
билом, ножовкой или другим ин
струментом можно отделить кусЯ
необходимого размера. В случаи
переделки закаленный инструмек
или материал, не поддающийся на
пильнику, отжигают в горне (<‘М
ответ 268).

В домашних условиях обрабодк
стальной заготовки сводится 1
обработке напильником (снача*
драчевым, затем личным), шлифе
ванию шкурками и к простей пн1
термической обработке — закал*
и отпуску для придания инС1|>|
менту необходимой твердости
вязкости.

Иногда обработку заготовки и >
Пильниками, особенно из твердо)
стали, заменяют обработкой ц
шлифовальном круге.

Для выполнения указанных рибо
необходимо иметь слесарные тиски
зубило, молоток, ножовку по м«
таллу, дрель с набором сверл
бородки, керн, наборы напильп»
ков (разных по насечке, размера*
и сечению) и надфилей. Выпел

нять слесарные работы можно

верстаке.

270. Как обрабатывать
быстрорежущую сталь

Сырая (не закаленная) быстро,»
жущая сталь хорошо подц>и и •
холодной обработке. Ее можно р>
зать, пилить и сверлить. Поэтом,
ее обрабатывают так же, как обыч
ную углеродистую или легироплп
ную инструментальную сталь.
Закаленную быстрорежущую сип",
в домашних условиях отжечь (>1.11111
ет довольно трудно, поэтому И
лучше обрабатывать на шлифов.) и
ном точиле.
Как обеспечить термическую
•(работку инструмента

М начальной термической обработке
рыли относят отжиг и нормализа-
[ Твердость и вязкость стали за-
I *к ят от ее химического состава и
|11руктуры. Химический состав зада-
мся при варке и в дальнейшем почти
к изменяется за исключением
Пережога, когда углерод и другие
компоненты выпадают. Структуру
Ь|,1ли изменяют в процессе тер-
мической обработки, придавая ей
нужные свойства. При этом доби-
|Ш1к>тся мелкозернистой структуры.

Наиболее высокая температура на-
I ||>ева при отжиге необходима, °С:
I •><>()—950 для стали У10—У12,
около 1000 для легированных инст-
р\ ментальных сталей и 1200—
1250 для быстрорежущей. Сталь
! должна очень медленно остывать
Имеете с печью. Для закалки
I (К'обходимо быстрое охлаждение
|| помощью закалочных жидкое-
Ьсй — воды, масла или раствора
или. Сталь начинает закаливаться
при нагреве свыше 723°С (нижняя
Критическая точка). Чем выше
температура нагрева и быстрее
охлаждение, тем тверже сталь.
Однако высокий и длительный
пнгрев ведет к выгоранию углерода,
образованию окалины и к большой
хрупкости. В промышленных ус-
ловиях против этого применяют
ряд мер и внимательно следят за
((мпературой нагрева. В домашних
условиях эти меры ограниченны,
поэтому необходимо режущую
чисть до закалки не делать слиш-
ком тонкой, а обезуглероженный
1лой после закалки снять при за-
точке инструмента, не допуская
перегрева.

Рекомендуют следующую темпера-
туру закалки инструментальных
ггллей, °С:

У10, У10А, У12, У12А 760—780

XX, ХГ . 820—850

IX 1, 8X3 . . 850—880

1'18 ... 1250—1280

РЧ...................... 1220—1240

Температуру нагрева, °С, контро-
лируют по цвету каления:

Темно-коричневый 550—580

Коричнево-красный 580—650

Темно-красный .... 650—730

Темно-вишнево-красный 750—770

Вишнево-красный . 779—820

Светло-красный 820—900

Оранжевый . . 900—1050

Темно-желтый . 1050—1150

Светло-желтый . . . . 1150—1250

Ярко-белый . 1250—1300

Для закалки углеродистых инстру-
ментальных сталей требуется быст-
рое охлаждение, поэтому их зака-
ливают в воде температурой 20—
30°С. Легированные стали чаще
закаливают в масле. Вода, подогре-
тая свыше 70°С, при закалке дейст-
вует так же, как масло. Закалочная
жидкость при соприкосновении с
нагретым изделием быстро испаря-
ется и образует вокруг него паро-
вую рубашку, которая задержи-
вает охлаждение. Поэтому необхо-
димо резким перемещением изде-
лия в жидкости смывать эту ру-
башку. Во избежание коробления
инструмент при закалке надо опус-
кать в жидкость строго вертикаль-
но и не допускать образования
паровой рубашки на его вогнутых
поверхностях.

После закалки изделие получает
большую твердость и малую вяз-
кость. Для увеличения вязкости
закаленное изделие подвергают от-
пуску — нагреву до определенной
температуры. В промышленных ус-
ловиях эта операция выполняется
в специальных печах с надлежа-
щим контролем температуры. В до-
машних условиях температуру на-
грева при отпуске, °С, контроли-
руют по цветам побежалости:

Светло-желтый 220

Темно-желтый . . . . 240

Коричнево-желтый . 255

Красно-коричневый . 265

Пурпурно-красный . 275

Фиолетовая ... 285

Васильково-синий . . . 295

Светло-синнй ... .... 315
Чем выше температура отпуска,
тем меньше твердое! ь стали и
больше ее вязкость. Поэтому верх-
няя часть шкалы отводится ре-
жущим инструментам, а нижняя —
ударным.

Технология отпуска в домашних
условиях заключается в следую-
щем. Закаленный инструмент осто-
рожно очищают от окалины и
масла шлифовальной шкуркой. За-
тем его нагревают для отпуска
любым из двух способов. Первый
способ заключается в нагреве с
помощью горелки (можно на обыч-
ной газовой плите) стебля инстру-
мента немного выше его режущей
кромки.

При этом стебель несколько пере-
гревается, и цвета побежалости
идут в обе стороны от места на-
грева — в сторону рукоятки и в
сторону режущего лезвия. Надо
внимательно следить за переме-
щением цветов к режущей кромке
и при подходе к ней нужного цвета
быстро замочить инструмент. В до-
машних условиях стебель инстру-
мента следует нагревать на не-
сильном огне, чтобы цвета побе-
жалости шли как можно медлен-
нее.

При втором способе отпуска на-
гревают ин, румент прикладыва-
нием к предварительно раскален-
ному куску железа. Контролируют
ход цветов побежалости и зама-
чивание иш румента так же, как
при первом пособе.

272. Как делать нож

Форма нож • диктуется условиями
работы. Для плоскорельефной
резьбы нужен косяк (см. рис. 47,
поз. 2). Д *я строгания крупных
болванок полезен прямой струг
с изогнуты?’ полотном. Для реза-
ния деталс 13 древесины при-
меняют фигку. Для резания мел-
ких детален необходимо имегь
нож с неб’ шшим и прямым лез-
вием.

Некоторые ,жи можно приобрес-

ти в магазине. Лучше купить но«1
близкий к требуемой форме, и не
ределать его на шлифовальном
круге без отжига.

При этом нельзя перегревать лс»1
вие до появления цветов побежав
лости.

Резчику-любителю иногда самому
приходится изготовлять косяк. Нс
плохим материалом для него можег
служить обломок изношенного по
жовочного полотна из быстрор.
жущей стали, который следугя
обрабатывать на шлифовальном
круге, начиная со стачивания зубь-
ев. Лезвие делают под углом 40 I
45°. Заточка может быть прана и
или левая, а лучше — двусторон
няя.

КОСЯК ИЗ НОЖОВОЧНОГО ПОЛО'111*
быстрорежущей стали в термине
ской обработке не нуждается.

Струг также можно изготовить и I
ножовочного полотна быстрорежу
щей стали с помощью шлифовала,
ного круга. Хвостовики для ручек
струга можно отковать вместе Я
ножом или приклепать каждый не
две заклепки. Затачивают струн
с одной стороны на верхней пло»
кости. Из инструментальной угле
родистой стали для струга надд
отковать заготовку, включая хно<
товики для ручек, обжечь, обрл
ботать, закалить и отпустить в с<»
ответствии с ответами 269—271.
Изготовление простого ножа и *
чинают с обработки по контуру
заготовки.

Лезвие ножа опиливают на дер.
вянном бруске, зажатом в слеснр
ных тисках. Заготовку ле ши и
фиксируют шурупами или гво здя
ми, чтобы она держалась на бру, к
при обработке ее напильниками
сначала драчевым, потом личным
Готовое лезвие доводят шлиф.,
ванием шкурками. Для накладной
ручки в плоском хвостовике ножа
сверлят два отверстия под заклсп
ки.

Для насадной ручки хвостовик дг
лается зауженным от лезвия к ее
концу.
И'З Какая ручка должна быть
|| ножа

I Основные требования к ручке но-
111 и —удобство в работе и проч-
ность насадки. Ножом-стругом
|||рогают двумя руками на себя,
поэтому у него две ручки. Для
илкого ножа лучше всего приобрес-
Ш в магазине обычные точеные

Ручки.

К большому ножу при строгании
и резании одной рукой иногда
I прикладывают усилие, достигаю-
щее 10 кг. Поэтому его ручка
должна предохранять руку от
|травм и мозолей, что обеспечи-
рлется формой ручки, которая
|у лезвия имеет утолщение, за-
щищающее кисть руки от сопри-
косновения с заготовкой (см.

рис. 47, поз. 3). Форму ручки легко
определить с помощью пластили-

| на, зажатого в руке в положении
работы с ножом. Контуры отпе-
[чатков ладони и пальцев переносят
на материален вырезают по ним руч-
ку. Малый"-нож для обработки мел-
ких деталей резьбы не требует боль-

ших усилий, но в руках резчика
должен быть подвижным, зани-
мать любое нужное положение
но время работы. Следовательно,
ручка ножа должна быть неболь-
шой, плоской или овальной. Мате-
риалом для ручки может быть
дерево или пластмасса.

Многие любители широко пользу-
ются очень удобными в работе ме-
дицинскими ножами-скальпелями
(см. рис. 47, поз. 5).

У косяка из ножовочного полотна

быстрорежущей стали трудно сде-
лать отверстия Для крепления руч-
ки. Поэтому место ручки обильно
смазывают клеем БФ-2, обертыва-

ют ее куском резины и поверх
плотно, виток к витку, обвязыва-
ют шпагатом. После схватывания

клея ручка будет надежной и удоб-
ной.

274. Как делать ложечный резец

Ложечный резец — нож с изогну-
тым лезвием (см. рис. 50, а). Его
форма зависит от назначения. Для
грубой обработки древесины со
снятием толстой стружки радиус
изгиба лезвия должен быть
8—10 мм. Для работы в трудно
доступных местах необходим еще
меньший радиус изгиба лезвия.
Нож на длинной ручке удобен для
обработки глубоких полостей —
чаш, ваз и пр.

Лезвию ложечного резца для за-
чистных работ придают радиус
изгиба 30 — 40 мм.

Обычным резцом режут на себя
одной рукой. Ручка может быть
насадной или накладной; в зави-
симости от этого придают форму
ее хвостовику. Материалом для
лезвия служит инструментальная
сталь — углеродистая, легирован-
ная или быстрорежущая. Сначала
прямое лезвие обрабатывают так
же, как и для обычного ножа.
Длину лезвия выбирают в зави-
симости от радиуса и угла дуги
изгиба.

Прямое лезвие ложечного резца
после слесарной обработки нагре-
вают и изгибают, придавая ему
нужную форму. Затем лезвие нор-
мализуют — нагревают и дают ему
медленно остыть, а затем подвер-
гают закалке и отпуску в соответ-
ствии с ответом 271.

275. Как делать двусторонний
резец

Двусторонний резец (см. рис. 50, а,
поз. 3) в продаже не встречается.
Его Т-образная державка с хво-
стовиком для ручки может быть
откована, сварена или собрана на
заклепках из полосовой малоугле-
родистой стали толщиной 4—5 мм.
Хвостовик с насадкой или наклад-
ной ручкой (см. ответ 273) имеет
длину 250—280 мм. На концах

/
верхней полосы державки сверлят
по два отверстия под резьбу М3
для крепления лезвий винтами.
Затем державку опиливают со всех
сторон, шлифуют личным напиль-
ником и шкуркой, подвергают го-
рячему воронению. Для этого дер-
жавку нагревают и протирают пак-
лей, смоченной олифой, которая
при этом должна дымиться и об-
разовывать на поверхности отделки
плотную черную пленку. После
воронения на державку насажива-
ют ручку.

Лезвие для двустороннего резца
обрабатывают так, как указано в
ответе 274, только вместо хвосто-
вика для рукоятки просверливают
по два отверстия под винты для
крепления их на державке. Лезвия
должны быть одно правое, второе
левое (соответственно делают
изгиб— направо и налево).

276. Как делать круговой резец

Этот инструмент также является
разновидностью ложечного резца
и в продаже не встречается. Его
используют при вырезании круго-
вых элементов деревянных изде-
лий. Лезвие изогнуто так же, как
у двустороннего резца, а второе
лезвие — запасное, изогнутое угол-
ком для прорезания глубоких ка-
навок. Лезвие крепят двумя шу-
рупами к одной из ножек циркуля.
Для этого используют слесарный
циркуль с хорошей фиксацией
положения раздвинутых ножек, пе-
ределанный для кругового резака
следующим образом. С одной из
ножек снимают острие, запиливают
постель, сверлят и нарезают два
отверстия для крепления лезвия
шурупами.

На второй ножке циркуля остав-
ляют острие и фиксируют винтом
дужку.

С их помощью режут изделия по
кругу и после каждого реза раз-
двигают резец.

277. Как делать полукруглую
стамеску

Полукруглые стамески (см. рис. 44,
поз. 2) имеются в продаже. Пн»
этому к собственноручному их им
готовлению следует прибегать толь
ко в случаях самой крайней нсцб
ходимости.

Полукруглую стамеску лучше д
лать из долота нужной ширины
В этом случае исключаются в» а
кузнечные операции при отковка
стебля и хвостовика. Долото дол
жно быть из однородной стали
нужной марки, в чем следует уГм
диться по искре на шлифовальном
круге.

Долото из двухслойной стали
(нижний слой из малоуглеродн»
той и верхний — из высококачесг
венной инструментальной) для не.
ределки не годится.

Способ переделки заключается
следующем. Долото освобождает» и
от ручки, а стебель его отжига
ется.

Потом нижняя часть стебля опили
вается напильником на полукругло»
сечение. Затем нагретый стебель
изгибается на высоте '/з—'/г с| "
от лезвия на угол 10—15° ни,,
чтобы выпуклая часть была <н>
ращена в сторону будущего желойп
полукруглой стамески. Желоб пы
пиливают в тисках круглыми ни
пильниками, сначала драчевым
потом личным, и обрабатываю!
шлифовальными шкурками. Когдл
желоб стамески получит нужную
форму и отделку, стебель стамески
снова нагревают, аккуратно пы
прямляют и запиливают фшку
лезвия. Термическую обработку р<1
бочей части стамески производят и
соответствии с ответом 271.

Процесс изготовления полукруглой
стамески из откованной заготовки
аналогичен описанному. Кром>
того, стебель стамески предвари
тельно обрабатывают для придания
ему нужной формы.
278 Как делать клюкарзу

В инструментальных магазинах
клюкарзы в продаже пока не бы-
вают. Поэтому резчику чаще всего
приходится пользоваться клюкар-
»ами-самоделками (см. рис. 49,
поз. I—5).

Клюкарза отличается от полукруг-
лой стамески только изогнутой
формой стебля. Поэтому выбор
материала для нее и способ ее
изготовления аналогичны в от-
вете 277. После изготовления же-
лоба стебель изгибаютгпо заданной
форме.

Клюкарзы для резчика — самый
нужный инструмент. Необходимо
иметь их разных размеров и не
менее двух каждого ходового раз-
мера (3, 5, 8 и 12 мм). В этом
случае эффективность работы рез-
чика может значительно увели-
читься.

279. Как Делать стамеску-уголок

Стамеска-уголок отличается от
полукруглой стамески уголковой
формой желобка и лезвия (см.
рис. 46, поз. 6—7). Выбор мате-
риала и способ изготовления ее
аналогичны описанным в отве-
те 277, за исключением применя-
емых инструментов и формы из-
гиба стебля.

Желобок стамески выпиливают
трехгранными или ромбовидными
напильниками. Наружной части
стебля придается трехгранная фор-
ма, соответственно желобку. В за-
висимости от назначения стамеска-
уголок может иметь прямую или
изогнутую форму, как у клюкарзы.
Прямая стамеска-уголок с неболь-
шим отгибом (угол 5—8°) стебля
и с уклоном лезвия у режущего
конца удобна для зачистки же-
лобков, образованных на изделиях
методом «рваных» волокон (см.
ответ 175). Для плоскорельефных

работ лезвия затачивают под пря-
мым углом к стамеске-уголку.

Термическую обработку стамески-
уголка выполняют в соответствии
с рекомендациями, изложенными
в ответе 269.

280. Какие рукоятки делать
для стамесок

К стамескам относятся долотья.
клюкарзы и стамески-уголки. Ос-
новное назначение рукоятки — пе-
редать усилие резчика на инстру-
мент и обеспечивать управление им
в процессе работы. В соответствии
с этим рукоятки должны быть
прочными, удобными и не трав-
мировать рук. Лучшим материалом
для них является древесина твер-
дых пород: дуба, березы, яблони
и др.

Длина рукоятки должна быть
в пределах полторы ширины ладо-
ни, а толщина ее должна уклады-
ваться в ладони. Наиболее удобна
рукоятка в форме цилиндра с дву-
мя срезанными сегментами. Для
предохранения от раскалывания
рукоятка в нижней части имеет
обжимное кольцо, а для работы
с киянкой — обжимное кольцо
вверху.

Обжимные кольца можно вырезать
из железной или медной трубы
нужного диаметра. Насаживать на
рукоятку их следует плотно, с на-
тягом.

Для этого полезно на внутренней
части кольца со стороны рукоятки
сделать напильником фаску или
полушар.

Древесина для рукоятки должна
быть хорошо просушена. Место
под кольцо делают несколько пол-
нее внутреннего размера обжимно-
го кольца.

Верхняя часть рукоятки должна
быть гладкой, чтобы не травмиро-
вать ладонь, а насадка — плотной.
Готовую рукоятку шлифуют, оли-
фят или покрывают каким-либо ла-
ком.
281. Как отвертки переделать
на режущий инструмент

В продаже имеются наборы от-
верток, которые в умелых руках
легко превратить в клюкарзы, ста-
мески-уголки и другие инстру-
менты.

Как правило, эти отвертки из хо-
рошей инструментальной стали и
имеют сменные рукоятки. Отвертки
следует выбирать со стеблями нуж-
ной длины. Перед слесарной об-
работкой отвертки подлежат отжи-
гу. Способы изготовления инстру-
ментов из них аналогичны опи-
санным в ответах 272—280.

282. Как делать шило

Резчик должен иметь под рукой
набор шильев диаметром 1—4 мм.
Они нужны ему для прокалывания

древесины или сверления в ней
отверстий и гнезд под шурупы,
фурнитуру и для других работ.
Шило для сверления древесины
должно иметь трехгранное за-
острение.

Материалом для шила может слу-
жить пружинная проволока. Во
избежание последующей терми-
ческой обработки можно без от-
жига развить пружину из прово-
локи нужного диаметра, выпра-
вить молотком на наковальне и
заострить на шлифовальном круге.
При этом нельзя допускать заси-
нения острия.

Ручка для шила должна уклады-1
ваться в ладони резчика. Длина
ее 10—12 см. Стебель шила не
должен вращаться в ручке и углуб-
ляться в нее во время работы. По-
этому хвостовик шила надо рас-
клепать и всадить в ручку из твер-
дой древесины.
VII. ЗАТОЧКА И ПРАВК А ИНСТРУМЕНТОВ

Что нужно знать и иметь
[‘для заточки

I Резец в работе претерпевает меха-
I ническое истирание, сопровожда-
I смое потерями металла. При высо-
I ких скоростях резания происходят
К«ендовой износ, окислительные
процессы, электрохимическая кор-
I розия и др. Наиболее существе-
I пен механический абразивный
I и «нос вследствие наличия твердых
I частиц в зоне резания. Такую аб-
I разивную среду образуют окристал-
I лизовавшиеся соки дерева, механи-
I веские загрязнения, вросшие в дре-
II несину песчинки и камни. С по-
I следними резчику приходится
I часто встречаться при обработке
I корней древесных пород, выросших
I на каменистых и песчаных грун-

I ГОХ.

I Различают монотонный (равномер-
I ный) и аварийный износ режущего
инструмента. К первому виду отно-
сится истирание металла в про-
цессе резания, когда инструмент

I «атупляется равномерно. При этом
истирается мягкий металл связки,
после чего выкрашиваются зерна
легированной стали. К аварийному
|и «носу относится разрушение всего
или части лезвия инструмента при
встрече с твердыми включениями
древесины в зоне резания или за
ее пределами.

Применяют заточку и переточку
инструмента. Первая заключается
в тонком снятии металла по всей
площади фаски заострения и при-
меняется при монотонном затуп-
лении. Переточка сопровождается
снятием более толстого слоя ме-
талла и применяется для исправ-
I ления лезвия в случае аварийного
и «носа, а также придания нового
угла заострения или формы лезвия.

Заточку или переточку инструмен-
тов производят напильниками (пи-
лами) и точильными кругами, а
правку — оселками или шлифо-
вальными шкурками.

Как подготовить точило
к работе

Для заточки режущих инструмен-
тов необходимо иметь точило с
набором точильных (шлифоваль-
ных) кругов. В продаже имеются
точила с ручным и электрическим
приводом. Точило с ручным при-
водом дешевле, но неудобно в ра-
боте. На нем трудно хорошо вы-
точить инструмент. Лучше при-
обрести точило с электрическим
приводом. Можно превратить в
точило электрическую дрель или
электродвигатель бормашины. Мощ-
ность электродвигателя порядка
125 Вт для точила вполне доста-
точна (см. ответ 58).

Шлифовальные круги можно при-
обрести в инструментальном мага-
зине. Каждый круг обозначается
маркой, которая имеет определен-
ное значение. Например, марка
Э40СТ1К9 ЗП100Х 10X 12 30 м/с

означает: Э40

шлифовальный

круг из электрокорунда зернисто-
стью № 40; СТ1 — твердость связ-
ки 1; К 9 — керамическая связка,
структура № 9; ЗП — форма плос-
кая; 100 X Ю X 12 — наружный ди-
аметр 100, толщина 10, диаметр
отверстия 12 мм; 30 м/с — допус-
тимая для этого круга окружная
скорость.

Выбирать шлифовальный круг не-
обходимо из следующих условий:
форму круга — в зависимости от
вида затачиваемого инструмента,
диаметр отверстия — по валу то-
чила, наружный диаметр — по до-
пустимой окружной скорости и
с учетом частоты вращения то-
чила, зернистость и вид связки —
в зависимости от назначения круга:
керамическую для сухой заточки,
эластичную (бакелит или резину)
для заточки с водой.

Для заточки инструментов резчику
по дереву пригодны шлифовальные
электрокорундовые круги плоской
формы с зернистостью № 16—40
и керамической связкой. С повы-
шением окружной скорости отно-
сительная твердость круга увели-
чивается.

Шлифовальный круг насаживают
на вал точила между двумя шай-
бами с бумажными прокладками
и плотно зажимают гайкой. На-
правление вращения гайки при
зажиме не должно совпадать с на-
правлением вращения круга. Замет-
ное биение круга на валу не
допускается. Точило должно иметь
легко передвигаемый подручник
для упора затачиваемого инстру-
мента и надежный защитный ко-
жух. При заточке инструмента
следует пользоваться защитными
очками.

285. Как точить инструменты

Работоспособность режущего инст-
румента зависит от качества его
заточки. Инструменты затачивают
с соблюдением следующих основ-
ных требований. Прежде всего
выдерживают заданные углы заост-
рения и форму лезвия. Фаска дол-
жна быть ровной, без следов за-
оваливания, острота -— без заворо-
тов и заусенцев. Засинение инст-
румента не допускается. Перечис-
ленные требования легко выпол-
нить при наличии некоторых на-
выков. Освоение приемов заточки
резчику полезно начинать на де-
фектных инструментах или на
кусках металла, имитирующих их.
Пилы для поперечного резания,
ножовки и лучковые затачивают
личным трехгранным или ромбо-
видным напильником. Обычную
двуручную пилу трудно выточить,

а для заточки лучковой пилы и
ножовки следует подготовить прос-
тое приспособление. В настольные
тиски зажимают деревянный бру-
сок длиной 300—350 мм с пос-
телью, скошенной под углом 45" л
На эту постель укладывают полот
но пилы и зажимают деревянном
планкой с помощью шурупов. Вы
тачивают сначала зубья одной сто4
роны, передвигая полотно с участке
на участок. Затем полотно перево
рачивают и затачивают зубья с дру-
гой стороны". При заточке напиль-
ник должен двигаться по прямой
без поворотов вокруг зуба и спи
мать равномерный слой металла
по всей его высоте с некоторым
углублением пазухи. При глубокой
заточке необходима фуговка на
Пильником и выравнивание высоты,]
Пилы для продольного пилении
можно затачивать напильниками
или шлифовальным кругом с обрн
зующей по форме пазухи |уба.
Металл снимают с передней грани
зуба. Остальные инструменты, как
правило, затачивают шлифовальны
ми кругами. Стамески, рубаночньк-
железки и другой инструмент (
прямым или выпуклым лезвием
затачивают на боковой или на
верхней полости шлифовального
круга. Для этого подручник ш
крепляют у круга примерно на
высоте оси его вала в положении
удобном для заточки. Инструмент
прижимают к подручнику так, что
бы фаска была строго парил -
лельна плоскости шлифовального
круга, и осторожно подводят и
нему.

Инструмент с криволинейным ле
вием (полукруглые стамески, клк»
карзы и др.) следует точить так
же, но прижимать к кругу с пони
ротом вокруг оси инструмента
путем обкатки на плоскости крут
По следу стачиваемого металла пи
фаске можно судить о правила
нести заточки. Чтобы не допусти и.
засинения, заточку следует вест
кратковременными импульсами, ш
мачивая инструменты в воде.
2X6. Как точить инструменты
на оселке

При отсутствии точила резчик
вынужден точить инструменты на
оселке. Оселки выбирают так же,
как шлифовальные круги. В связи
с тем, что затачивание на оселке
ведется на малой скорости, твер-
дость его должна быть повышена.
Связка желательна эластичная, что
позволяет смачивать оселок водой.
Оселок перед заточкой необходимо
плотно уложить на верстак, а луч-
ше — в специально подготовлен-
ное гнездо, чтобы он не двигался
во время работы. Инструмент на-
кладывают фаской на обильно смо-
ченный оселок и продольно-круго-
выми движениями затачивают.
Правильность заточки проверяют
по следу стачиваемого на фаске
металла.

2X7 Как править инструменты
\

Нод правкой инструмента понима-
ют повышение чистоты заточки
лезвия, снятие заворотов и заусен-
цев, улучшение заострения. После
заточки на фаске остаются риски,
которые выходят на режущую
кромку и ухудшают ее стойкость
и режущие свойства. В процессе
правки эти риски сошлифовывают.
Для правки инструментов реко-
мендуется применять микрокорун-
довые оселки. Некоторые резчики
применяют микрокорундовые шкур-
ки. Оселок смачивают водой или
маслом. Правят так же, как и за-
(ачивают, — продольно-круговыми
движениями. На микрокорундовых
шкурках инструмент правят так же,

но всухую. Шкурку плотно укла-
дывают на ровную доску. Чтобы
было удобно снимать завороты и
заусенцы в желобках полукруглых
стамесок и клюкарз, кусочками
шкурки обертывают круглую дере-
вянную или пластмассовую палоч-
ку, превращая ее в подобие кругло-
го оселка.

В процессе работы правку лезвия
инструмента приходится периоди-
чески повторять по мере его
затупления.

288. Как исправлять лезвие

Лезвие режущего инструмента мо-
жет получить повреждения в про-
цессе термической обработки, за-
точки или работы. В результате
неправильной термической обра-
ботки (хрупкой или слишком мяг-
кой закалки) на лезвии образуются
трещины. При хрупкой закалке
лезвие под нагрузкой выкрашивает-
ся, а при мягкой — заворачивается
или сминается.

Выкрошившееся лезвие следует ос-
торожно переточить и проверить
его твердость острым напильником.
Если хрупкая зона сточилась, ин-
струмент можно пустить в работу
без перезакалки. Иногда удается
излишнюю хрупкость снять по-
вторным отпуском (см. ответ 269).
При мягкой закалке дефектное лез-
вие после переточки следует от-
жечь и снова закалить.

Основными дефектами заточки лез-
вия являются неправильное заост-
рение и засинение. В первом
случае дефект ликвидируется пере-
точкой, во втором — отжигом и пе-
резакалкой. Аварийный износ лез-
вия в процессе работы (см. ответ
283) ликвидируется переточкой.
XVIII. И Л ОТОВ.11 НИ1- И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ К ЬОИМАШИНГ

Какие инструменты нужны
к бормашине

Умелые руки резчика-любителя
с помощью бормашины сверлят,
долбят гнезда, пилят, фрезеруют,
шлифуют, полируют, гравируют де-
рево и металл и затачивают инст-
рументы. Для этого бормашину необ-
ходимо укомплектовать сменными
инструментами. Вполне возможно,
что все способности бормашины
полностью не раскрыты. У автора
двигатель бормашины кроме пере-
численного работает как точило, с
помощью торцовой головки строга-
ет доски и производит небольшие
токарные работы.

В состав набора инструментов для
бормашины входят сверла, пильные
доски, фрезы, шлифовальные и ло-
щильные приспособления и инстру-
менты. Для шлифовальных работ
и заточки инструментов имеются
пальчиковые и дисковые абразив-
ные инструменты.

Многое из перечисленного можно
купить. Сверла и пальчиковые
абразивы продаются в инструмен-
тальных магазинах; дисковые фре-
зы, шаровые, торцовые и диско-
вые абразивные инструменты к
бормашине можно приобрести в
магазине медицинского инструмен-
тария из числа тех, что применя-
ются в зубоврачебной практике.
Остальные инструменты нужно из-
готовить самому. Для комплектова-
ния набора инструментов не сле-
дует жалеть ни времени, ни труда.
Чем полнее набор, тем больше
будет сэкономлено времени и тру-
да в работе.

Как выбирать инструменты I
к бормашине

Нужные для работы инструмензы
приобретают с учетом возможное!и
зажать их в наконечнике гибкого
вала машины. Бормашина «Гнома
как и электродрель (см. ответ 54),
имеет патрон, в котором можно
зажать хвостовики инструмента
диаметром от I до 6 мм. Для
бормашины довольно удобен и
работе наконечник с автоматичес >
ким зажимом Киевского завод*
медицинского оборудования им.
Фрунзе, но он зажимает хвосте»
вик только диаметром 2,6 мм.
Патроны электрических дрелей по-
зволяют зажать инструменты боль-
ших диаметров.

При выборе инструментов необхо-
димо учитывать мощность двига-
теля бормашины и частоту вра-
щения. Чем меньше мощность п
больше оборотов, тем рабочий ди
аметр инструмента должен быть
меньше. Например, для электро
двигателя мощностью 125 Вт при
оборотах 2—4 тыс. в минуту
нужен пильный диск диаметром
25—30 мм.

Как подготовить сверла
к работе

Резчику, работающему в области
прикладного искусства, часто при-
ходится пользоваться сверлами, ко-
торые не зажимаются в патроне
или в наконечнике гибкого вала.
Хвостовики крупных сверл можно
опилить или обточить под зажи-
мом, тем более, что они не за-
каливаются.

Несколько сложнее со сверлами
малого диаметра (см. рис. 53, на
котором сверла сопоставлены со
спичкой). Для такого сверла и>
мягкой стали делают державку
диаметром, соответствующим за-
жимному патрону. В торце дер-
жавки керном намечают место
сверления гнезда. Сверло зажима-
ют в настольных тисках, а дер-
жавку — в патроне или в нако-
нечнике бормашины. При сверле-
нии гнезда державка будет вра-
щаться, а сверло останется не-
подвижным. Чем тоньше сверло,
тем осторожнее выполняют эту
операцию. Окончив сверление, в
державку вставляют хвостовик
сверла, предварительно обжав его,
чтобы он вошел в гнездо с не-
большим натягом. Если натяга
окажется недостаточно (сверло
вращается в державке), можно
сжать державку в зоне гнезда в
нескольких местах острыми губ-
ками плоскогубцев или кусачек.
Можно хвостовик сверла соединить
с державкой клеем «Суперцемент».
Для сверления древесины исполь-
зуют также самодельные сверла,
особенно малых диаметров. Для
таких сверл подбирают пружинную
проволоку нужного диаметра. Рабо-
чий конец слегка расклепывают,
и режущие кромки заправляют на
него. Хвостовик сверла заделывают
под зажимное приспособление.

Резчику-любителю иногда нужно
сверло для глубокого сверления
(см. рис. 50, поз. 4), в том числе
для сверления в деталях торшера
или бра. Такое сверло должно
иметь стальную, дюралевую или
медную трубку с определенным
наружным диаметром и длиной.
В передний конец трубки встав-
ляют режущую коронку, а в зад-
ний — стебель для зажима его в
коловороте, в патроне дрели или
сверлильного станка. Коронку вы-
резают из стали. Заплечики сверла
плотно вставляют в прорезь трубки.

292. Что можно делать сверлом

Сверло — инструмент довольно уни-
версальный. Им сверлят отверстия
и гнезда в дереве и металле,

зенкуют углубления для головок
шурупов впотай, долбят гнезда
для клеевых сопряжений деревян-
ных деталей или для фурнитуры.
Сверление и долбление могут вы-
полняться при надвигании сверла
или изделия. В последнем случае
можно создать условия для более
точного выполнения операций, при
которых наконечник бормашины
зажимают в медных губках на-
стольных тисков на заданной вы-
соте от стола или рабочей доски.
Изделие опирается на рабочую дос-
ку и надвигается на сверло. Гнезда
долбят этим же сверлом. Для этого
на заданную глубину и ширину
сверлят ряд отверстий, а затем
сверлом же срезают перемычки
или последовательно слой за слоем
срезают древесину на всю ширину
гнезда.

293. Как делать и использовать
фрезы

Цилиндрические, конические, ша-
ровые и торцовые фрезы имеются
в продаже, и тратить время на
их изготовление не следует. Чаще
всего приходится изготовлять дис-
ковую пилу, состоящую из рабочего
диска и стебля. Диск вырезают
из инструментальной, а стебель
из малоуглеродистой стали.
Материалом для диска может быть
листовая сталь или отожженное
широкое ножовочное полотно по
металлу толщиной около 1 мм.
Из этого материала вырезают диск
диаметром до 35 мм. В центре
его сверлят или пробивают отвер-
стие, которое распиливают на
квадрат со стороной 2,2 мм. Дер-
жавку делают по зажимному
устройству наконечника бормаши-
ны и на конце ее запиливают
квадрат по диску. Затем диск
зажимают в медных губках сле-
сарных тисков и по всей его
окружности острым зубилом насе-
кают зубья. Особой точности в раз-
метке зубьев по окружности не
требуется. Однако следует помнить,
что чем крупнее зубья, тем крупнее
стружка и тем грубее обработка.
Поэтому полезно иметь пильные
диски для грубой и точной обра-
ботки.

В процессе насечки зубьев наруж-
ный пояс пильного диска раскле-
пывается, поэтому зубья не нуж-
даются в разводе. Полезно по бо-
ковым граням насеченного диска
провести оселком, чтобы снять
участки выступающего металла
после расклепки. Затем диск наса-
живают на державку и аккуратно
закрепляют его расклепкой. Тер-
мическая обработка пильного диска
выполняется по ответу 271.

Применение фрезерного инстру-
мента при резьбе по дереву на-
столько разнообразно, что трудно
свести его к определенным реко-
мендациям. Резчик должен уметь
выбрать наиболее подходящие ин-
струменты и приемы работы. Пиль-
ные доски целесообразно исполь-
зовать на прирезке деталей и для
врезки фурнитуры. Зажав наконеч-
ник в настольных тисках парал-
лельно рабочей доске (см. ответ
292), можно пильный диск пре-
вратить в миниатюрную циркуль-
ную пилу, пригодную для деления
древесины. Особенно удобно это
приспособление при делении цен-
ных пород древесины для жен-
ских украшений и инкрустаций.
При фрезеровании наконечник с
фрезой держат в руке или пре-
вращают фрезу в миниатюрный
фрезерный станок способом, опи-
санным выше. Цилиндрическими и
шаровыми фрезами удобно обраба-
тывать внутренние полости и про-
резать детали. Конические фрезЪ1
используют для расширения от-
верстий, гнезд, желобков и др.

294. Для чего нужна «пьяная»
пила

«Пьяной» называют пилу, диск
которой насажен на вал не под
прямым углом и поэтому имеет

боковое биение. В обычных уело- К
виях такая насадка недопустима, I
но в отдельных случаях «пьяная» I
пила применяется. Она служит эф- I
фективным инструментом для фре- I
зерования древесины с помощью I
бормашины.

Пильный диск пилы изготавливает- I
ся способом, описанным в ответе I
293, и насаживается на стебель I
под углом 10—15°. Для этого I
квадрат на стебле следует запилить I
под таким же углом, насадить диск
и расклепать стебель, выдержав
нужный угол наклона диска. Го- I
ловка расклепки должна быть
больше, чем обычно, потому что 1
пильный диск в режиме «пьяной» I
пилы получает дополнительную на-
грузку вдоль оси и расшатывает
крепление.

Пильный диск диаметром 20 мм,
насаженный на стебель под уг
лом 10', получает полный размах
биения за один оборот^ на угол 20' ,
что наряду с вращательным да«ч
осевое перемещение порядка
3,5 мм.

Если диск насажен под углом 15 ,
осевое перемещение равно 5,2 мм
Вращающаяся «пьяная» пила при
резании поперек волокон снимас)
слой древесины, превращая ее и
мелкие опилки и древесную пыль,
которую следует собирать.
опилки могут вполне заменить д|н
весную муку для шпатлевочных ри
бот.

Движениями пилы вдоль волокон
легко обрабатывать прямые, ы»
гнутые и выпуклые поверхнреш
любой конфигурации с радиу< ом
кривизны более радиуса пилыкно
диска. Осевое перемещение зубы в
способствует их самоочищению о>
древесной пыли. Этой пилой лучин
обрабатывать сухую древесину. Им
поднять эту операцию следует и
респираторе или надевать на лини
четырехслойную влажную март»
вую повязку во избежание ноппдл
ния пыли в легкие; окружлюннн
предметы надо укрывать буман>11
295. Какие инструменты нужны
для шлифовальных работ

Шлифовальные работы трудоемки
и утомительны из-за однообразия.
Поэтому понятно стремление рез-
чиков механизировать эти работы.
Резчик вынужден шлифовать пря-
мые, выпуклые и вогнутые плос-
кости, внутренние полости и де-
тали разных конфигураций. Как
правило, древесину шлифуют в не-
сколько приемов (грубая, средняя
и тонкая шлифовка). Наряду с дре-
весиной шлифуют и полируют ла-
ковые покрытия. Выполнить все
работы одним инструментом не-
возможно, поэтому резчик должен
иметь набор шлифовальных ин-
струментов, куда входят абразив-
ные инструменты (шлифовальные
пальчики и круги) и приспособ-
ления для работы со шлифоваль-
ными шкурками и лощильными
материалами, в том числе держа-
тели с раздвоенным стеблем, тор-
цовые и конические.

Абразивные инструменты, включая
все виды шлифовальных кругов
и шкурок,— многорезцовые. Резца-
ми служат абразивные зерна твер-
дых материалов, скрепленные связ-
кой (круги) или с основой (шкур-
ки). Шлифовальные круги самоза-
тачиваются в процессе работы.

Круги и шкурки различаются по
крупности абразивного зерна (см.
ответ 47), которая характеризуется
номером зернистости. Для чер-
нового шлифования используются
шкурки № 32—40, для чистового
шлифования при подготовке древе-
с ины к отделке лаками и поли-
турами — № 5—8. Лаковые по-
крытия рекомендуется шлифовать
шкурками № М5 и Мб.

296. Как подготовить абразивные
инструменты к работе

Абразивные круги и пальчики
(абразивные цилиндры), насажен-
ные на стальной стебель-ось,—

многорезцовые самозатачивающие-
ся инструменты. Однако это ка-
чество не предохраняет их при
шлифовании древесины от «заса-
ливания»: абразив забивается дре-
весной пылью и выходит из строя.
Причем чаще «засаливаются» абра-
зивы малых номеров зернистости
и с эластичной связкой. Поэтому
абразивными пальчиками можно
осуществить только грубое шлифо-
вание. Полезно шлифовальный
круг или пальчик предварительно
проковать — обстучать узким бой-
ком легкого молоточка, выкраши-
вая часть абразивных зерен со
связкой. Поверхность инструмента
после этого становится грубошер-
шавой и меньше подвергается
«засаливанию». Этим же способом
можно ликвидировать участки «за-
саливания» инструмента.

Пальчиковые абразивные инстру-
менты разных размеров и форм
имеются в продаже. Стебли их
пригодны для зажима в патроне
бормашины «Гном» и электро-
дрели. Для работы в наконечнике
с автоматическим зажимом стебли
необходимо обточить до диамет-
ра 2,6 мм.

Приемы работы и защиты от дре-
весной пыли аналогичны описан-
ным в ответе 294.

297. Как делать цилиндрическую
шлифовальную насадку

Машинное шлифование имеет два
основных вида: ленточное, когда
изделие шлифуется бесконечной
шлифовальной лентой, натянутой
на два шкива, и барабанное,
когда шлифование осуществляется
шкуркой, закрепленной на вра-
щающемся барабане или диске.
Сделать приспособление к борма-
шине для ленточного шлифования
довольно трудно. Проще исполь-
зовать шлифовальный барабан.
Автор разработал приспособление,
которое представляет собой стер-
жень с хвостовиком для зажима
в патроне или в наконечнике
(см. рис. 52). Второй конец
стержня разрезан ножовкой по
металлу вдоль до хвостовика. Шли-
фовальную шкурку нарезают по-
лосками шириной в раздвоенную
часть стержня. Один конец плос-
кости вводят в разрез стержня
и навивают на его рабочую часть,
превращая в шлифовальный бара-
бан. Ленту навивают против вра-
щения инструмента, рабочей по-
верхностью вверх. Целесообразно
иметь раздвоенный стержень с
рабочей частью диаметром до
5 мм и длиной до 50 мм для
шлифования больших плоскостей и
второй стержень с рабочей частью
диаметром 2—2,5 мм и длиной
20 мм — для обработки мелких
деталей.

Оптимальную длину ленты шлифо-
вальной шкурки определяют опыт-
ным путем. Чем длиннее шкурка,
тем шлифовальный барабан боль-
шего диаметра, быстрее идет про-
цесс шлифования, но бормашина
получает большую нагрузку. Для
шлифования барабан медленно пе-
ремещается вдоль обрабатываемой
плоскости. Изношенную часть лен-
ты периодически срезают ножни-
цами. Шлифовальный барабан на-
ходится в рабочем состоянии до
полного использования шлифоваль-
ной ленты. Защита от древесной
пыли аналогична описанной в от-
вете 294.

298. Как делать торцовую
шлифовальную насадку

Шлифовальный барабан, описан-
ный в ответе 297, прост в изготов-
лении и эксплуатации, но далеко
не универсален в работе. Шлифо-
вать вогнутые и углубленные по-
лости им невозможно. Более уни-
версальна, но и более сложна в
изготовлении торцовая шлифоваль-
ная насадка (см. рис. 89, поз. 5),
разработанная автором. Основой
ее является грибок диаметром
30—35 мм из толстой подошвен-
ной кожи или другого эластичного

материала. Грибок закрепляю!
двумя гайками на конце винтовош
стержня длиной 40 мм. Противо!
положный конец стержня обточен!
под хвостовик для зажима в пат»
роне или в наконечнике. В послед-
нем случае его диаметр должен
быть 2,6 мм. Снизу, под грибок,
надевают тарельчатую шайбу св
наружным диаметром чуть меньше
грибка, которую прижимают к нему
снизу гайкой-барашком. Эту гайку
делают с короткими лепестками!
лучше четырехрогую, как показано
на рис. 89, поз. 5.

Шлифовальную шкурку нарезаю!
квадратиками со стороной 35
40 мм. В середине каждой стороны
квадрата ножницами вырезают сег-
мент высотой 3—4 мм, чем пре-
вращают квадратик в подобие»
мальтийского креста. Этот кусок
шлифовальной шкурки накладывн
ют на грибок, углы шкурки заво
дят снизу грибка под тарельчатую
шайбу и зажимают гайкой-бараш
ком. Торцовую насадку-держател!,
со шкуркой хвостовиком закреп»
ляют в наконечнике гибкого вала
бормашины. Такой насадкой мож
но шлифовать ровные, вогнутые и
выпуклые поверхности, внутренние
полости и места сопряжений ради
усом не менее радиуса боковой
поверхности грибка.

Изношенная шлифовальная шкурка
заменяется новой в следующем
порядке: свинчивают гайку-барашс!
и снимают отработанную шкурку,
вставляют новую, заводят под га
рельчатую шайбу углы шкурки и
зажимают гайку-барашек.

Торцовая насадка-держатель ока
залась удобным и универсальным
инструментом. Особенно широкое
применение этот инструмент нахо
дит при изготовлении шкатулок
из наростов и обработке лесных
скульптур.
299. Как делать коническую
шлифовальную насадку

Цилиндрической или торцовой
шлифовальной насадкой нельзя об-
работать некоторые участки из-
делия, например внутренние стенки
ваз, расширяющиеся ко дну. Такие
стенки можно обработать только
конической насадкой, меньший ди-
аметр которой обращен в сторону
наконечника. Она изготовляется
примерно так же, как и торцовая
насадка (см. ответ 298), только
вместо грибка делают деревянный
конус высотой 40—50 мм с диамет-
ром внизу 10—12 мм и вверху
20—22 мм. Этот конус закрепляют
гайками на одном конце винтового
стержня, который делают соответ-
ственно длиннее. Вместо зажимной
тарельчатой шайбы надевают под-
вижный металлический стаканчик
в виде наперстка. Его можно сде-
лать из старой ружейной гильзы.
Шлифовальную шкурку нарезают
трапецеидальными кусками, обле-
гающими коническую часть на-
садки.

На насадку шкурку навивают про-
I ив вращения. Положение насадки
па коническом барабане фиксируют
металлическим стаканчиком снача-
ла от руки, а затем гайкой-бараш-
ком. Если шлифовальную шкурку
вырезать несколько длиннее кону-

са, а нависающую часть шкурки
примять руками, можно насадкой
шлифовать донья и места сопря-
жений их со стенками изделия.

300. Как делать лощильную
насадку

При лощении изделие натирают
до блеска мягким лощильным
материалом — суконкой, войлоком,
фетром и др. Для лощения слож-
ных рифленых плоскостей можно
применять кусочки искусственного
меха на мягкой эластичной основе.
Для лощильных материалов можно
использовать держатели, описан-
ные в ответах 297, 298 и 299.
Проще сделать деревянную часть
держателя нужной формы и раз-
мера, закрепить его на простом
стержне-хвостовике (см. рис. 89,
поз. б), а лощильный материал
наклеить в один-два ряда. По мере
износа лощильный материал мож-
но снять и заменить новым.

На рис. 52 показана бытовая элект-
рическая машина (электродрель)
с войлочным кругом и эластичной
тарелкой. Войлочный круг является
хорошим лощильником для полиро-
вания плоскостей. Эластичную та-
релку обтягивают овчиной, которая
служит для полирования лака и
политуры.
НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

Здесь мы расскажем, как своими
силами изготовить некоторые необ-
ходимые для работы инструменты
и оснастку.

Цикли. Это очень важный инстру-
мент, применяющийся в различ-
ных операциях отделки.-Без цикли,
особенно в процессе подготовки
поверхностей, не обойтись. Циклей
снимают мельчайшую стружку для
выравнивания поверхностей.

Кривые, плавно изогнутые поверх-
ности можно обрабатывать кусоч-
ками стекла. Для стеклянных цик-
лей годится стекло толщиной не
более 2 мм. Толстые стекла менее
тверды и быстро тупятся. Наибо-
лее удачные по форме куски полу-
чаются при разбивании стекла
следующим способом: заверните
стекло в бумагу (в целях предо-
хранения от разлетания мелких
осколков), положите его на тол-
стый шпагат, свернутый кольцом, и
свободным торцом рукоятки молот-
ка, находящегося в вертикальном
положении, ударьте в центр стекла.
Выберите осколки с плавными из-
ломами, аккуратно удалите с них
(щеткой, тряпкой, водой) мель-
чайшие осколочки и уложите полу-
ченные цикли в коробку. Лучшим
материалом для таких циклей явля-
ется фотостекло со смытой эмуль-
сией.

Настоящая столярная цикля — это
плоская стальная пластина, обра-
ботанная специальным образом.
Циклю можно сделать из полотна
столярной ножовки. Толщина пла-
стины 0,8—1,5 мм, другие размеры
произвольны.

Изготавливают циклю следующим
образом. Вырубленную или выре-
занную ножовкой заготовку обра-
ботайте напильником (грубым и
мелким). При этом следите, чтобы
кромки были перпендикулярны

друг другу. Углы между плоско
СТЯМИ ДОЛЖНЫ быть острыми, III
заоваленными. Скруглите угл!
радиусом 5—10 мм, они предохра'
нят обрабатываемую поверхность
от царапания. Поверхность вбли ш
кромок надо загладить напильни
ком.

После обработки напильником ила
стину надо заточить на бруске
или на точильном круге, сначала
на крупнозернистом, а затем на
мелкозернистом. Цель заточки
получить острые ровные углы.

Наточенную пластину надо пра-
вить. Правка для любителя до-
вольно трудная операция и выпол
нять ее надо осторожно, чтобы нс
пораниться. Для этого пластину
зажмите в тисках. Чтобы не пор-
тить нижнюю кромку о стяжной
болт тисков, подложите под нее
деревянную планку. Затем наложи
те на пластину стальной закален
ный брусок со скругленной глад
кой поверхностью. Для правки
можно применять тыльную сторону
полукруглой стамески. При этом
обязательно оберните острый конец
стамески тряпкой, чтобы не повре
дить руки. Крепко сожмите бру
сок руками и начинайте водиц
его вдоль кромки от края до края
Сначала брусок держите горизон
тально, затем, нажимая все силь
нее и сильнее, наклоняйте его
опуская постепенно правую сторо
ну вниз. Доведите угол наклони
бруска к пласти примерно до 10
15°, не уменьшая нажима. Ваши
задача — заставить металл рас-
плющиться в правую сторону так,
чтобы образовалась острая заусе-
ница. На это уходит примерно
15 двойных ходов бруска.

Точно так же правьте другую сто
рону цикли, не вынимая пластину
из тисков. Затем переверните сч
нижней кромкой вверх и правьте
ее аналогично верхней кромке.
В результате получится режущий
(скоблящий) инструмент с че-
тырьмя рабочими лезвиями.

Поскольку цикли довольно быстро
тупятся, а точить и править их
довольно долго, следует иметь

комплект из 5—7 штук. Чтобы
не путать острые цикли с затуп-
ленными, храните их раздельно.
Целесообразно пронумеровать их.
Затупленную циклю надо сначала
заточить, полностью сняв заусени-
цы, а затем править так, как бы-
ло сказано выше.

Берегите цикли, это важнейший ин-
струмент при отделке.

Кисти. Они понадобятся для ок-
раски поверхностей при отделке и,
в редких случаях, для нанесения
лака. И то и другое можно выпол-
нять одними и теми же кистями.
Размер кистей зависит от разме-
ра окрашиваемой поверхности: чем
больше поверхность, тем больше
должна быть кисть. Плоская форма
кисти, как показала практика, бо-
лее удобна.

Для работы красками рекоменду-
ются щетинные, а для нанесения
лака — волосяные кисти.

Щетинная часть кисти должна
быть упругой, так как ею нужно
втирать краску. Очень мягкая кисть
только размазывает краску по по-
верхности, что недопустимо. Упру-
гость зависит как от упругости
самих щетинок, так и от рабо-
чей длины их. Для уменьшения
длины щетинок (для повышения
упругости) у круглых кистей не-
обходимо обвязывать щетинную
частЛ> шпагатом. Если покупные
плоукие кисти имеют очень длин-
ные щетинки, их можно подрезать,
но после этого ими следует пора-
ботать всухую по шлифовальной
шкурке для заострения кончиков.
При окраске больших поверхностей
можно применять самодельные ки-
сти, составленные из хороших по-
мазков для бритья. Оптимальные

размеры рабочей части кисти: ши-
рина щетинного пакета 35—45 мм;
толщина 3,5—4,5 мм; длина сво-
бодной части щетинок около
25 мм. Изготовьте ее сами. Щетин-
ный пакет помазка очистите от
клея, заделываемую часть пакета
пропитайте клеем БФ-2 и обер-
ните тканью, пропитанной тем же
клеем. Через двое-трое суток суш-
ки пакет поместите в оправку с
ручкой.

При окраске небольших по пло-
щади поверхностей применяйте
плоские кисти для художественных
работ.

Сразу после работы кисти ото-
жмите через бумагу, • смочите раз-
бавителем и снова отожмите. Затем
хорошо вымойте теплой водой с
мылом. Предварительно можно их
подержать в растворе стирального
порошка. После мытья кисти сле-
дует плотно обернуть бумагой и в
таком виде сушить. Необернутая
кисть в процессе сушки распушит-
ся и будет малопригодна для ра-
боты.

Если вы красите поверхность од-
ним цветом несколько раз с ин-
тервалами, кисть можно не мыть
между покрытиями, а, не отжимая,
погрузить в холодную воду. Перед
работой кисть хорошо отожмите
через бумагу. При исправлении
дефектов окрашенных поверхно-
стей вам понадобятся малые воло-
сяные акварельные кисточки. Наи-
более подходят кисточки № 1, 2, 3.
Тампоны. Тампон — простейший
инструмент, применяемый для
окрашивания поверхностей при
прозрачных отделках и для нане-
сения слоев лака. После очеред-
ного лакирования его выбрасывают,
а перед следующим изготавливают
вновь.

Тампон — это ком ваты, оберну-
тый хлопчатобумажной тканью
(бязь и тик). Ткань должна быть
чистой, стираной, без дырок. Вооб-
ще концы материала обвязывать
не полагается, так как подпитку
делают подливом лака внутрь там-
пона. Но иногда бывает целесооб-
разно окунать тампон в лак, на-
литый в открытую баночку. В этих
случаях удобнее работать, когда
концы ткани обвязаны шпагатом.
После смачивания и первого нане-
сения лака тампон превращается в
«лепешку». Для больших поверх-
ностей диаметр «лепешки» должен
равняться примерно ширине ладони
работающего, для малых поверхно-
стей диаметр «лепешки» меньше.
Очень удобны тампоны на держав-
ке, которую легко сделать самому.
Делается она из дерева. Подошва
державки должна быть обязательно
круглой по периметру и плоской,
со слегка скругленными краями.
Вата накладывается на подошву
и обертывается материалом, натя-
гиваемым так, чтобы не было мор-
щин. Концы ткани обвязывают
шпагатом, который помещается в
желобок державки. Излишки мате-
риала и шпагата обрезаются так,
чтобы они не свисали.

Шкурка шлифовальная. Она пред-
ставляет собой листы бумаги или
ткани, на которые наклеены зерна
абразива (твердого материала).
В розничную торговлю (специа-
лизированные магазины инструмен-
тов и хозяйственные магазины)
поступают отходы производства
шлифовальных шкурок.

В зависимости от размеров зерен
абразива шкурки выпускаются от
самого мелкого номера зернистости
(3) до самого крупного (25).
Различают шкурки водостойкие и
неводостойкие. Водостойкость мож-
но проверить следующим образом.
Опустите в воду кусочек шкурки
и продержите в ней примерно
1 час. Если абразивные зерна
останутся на основе, а после вы-
сыхания шкурка примет первона-
чальный вид, значит, она водо-
стойка.

Для белого (без лакового покры-
тия) шлифования и шлифования
зашпатлеванных поверхностей мож-

но применять как водоскн
так и неводостойкие шкурки
выполнении предлагаемых и
отделок рекомендуется шлифов
ная шкурка на бумажной см и
имеющая номера зернистщ-и1|
8, 10, 12, 16, 20, 25.

Для влажного шлифовария
вых покрытий следует исно/
вать водостойкие шлифовал1!
шкурки на тканевой или бумин
основе. Особенно хороши по
серо-зеленоватого цвета в ли
размером 310X230 мм.

Шпатель. При выполнении ввв в-
рых операций потребуются и
тели. Для местного шпат.н м
(заполнения отдельных мвч •
углублений) можно поль вопи а
столовым тонким ножом, а
сплошного шпатлевания нужны
стоящие шпатели, то есть или» о
размерами примерно 120 • 70 М
толщиной 4—5 мм. Для ми
поверхностей шпатели ;и>л4|
быть соответственно меньше Л1

шие шпатели получаются на К
кой и прочной пластмассы М
но применять шпатели из во в> а
упругой резины при условии, М
последняя не пачкает поверх ваа»

лакового слоя.

На рабочей кромке металличг»

го шпателя надо сделать одевав |
роннюю фаску и время от щ» м
ни подправлять ее.

Для заполнения неровностей пч.ч,.

ких поверхностей приготовьте пни
тель с прямой рабочей кромхиА

для профильных поверхшн 1г«
шпатель с рабочей кромкой, им* «

щей профиль, обратный профи

изделия.

Деревянные шпатели прим<ии<|
не рекомендуется, так кик п|(*
слишком жестки для рабов ы »
быстро деформируются.

Пригодны металлические малярш.»

шпатели, но кромки их надо хори
шо отшлифовать шкуркой, ввав»*
той на колодку. Независимо <п
типа шпателей сразу после рдваива*
их надо очищать и промышн >
И. номогательная оснастка. Для
I Внгдичения плоскости соприкосно-
•< пня шкурки с поверхностью из-
| лия при шлифовании плоских
>ь>ш*рхностей необходимо приме-
11 и гь колодки,’ которые, кроме того,
нГ.< тиечивают плоскостность по-
1вг|>кности. Материал колодок —

>1|ц кесина любой породы. Размеры
ирон шольны, но чем больше об-
Мн|1»11 ываемая площадь, тем больше
дн окна быть подошва колодки.
Кодовой размер колодки 150Х
• КН X 30 мм. Подошва должна
>||>«’дс гавлять собой плоскость со
11 иг । ка скругленными краями. Для

Пни чтобы шкурка касалась всей
1ПО.-Й поверхностью изделия, на
подошву колодки надо наклеить
|||с1р или толстое сукно.

II.о. окрасочные материалы при ра-
ГШ1с лучше помещать в стеклянные
Пинки с широким горлом, чтобы
удобно было окунать тампон перед
•ншесением последующего слоя.
Кроме того, такие банки удобно
мыгь.

Лян разведения порошковых кра-
'II елей следует пользоваться эма-
шронанными кружками.

Ныполняя тот или иной вид от-
це 1ки и пользуясь лакокрасочными
мшериалами, любители должны
||рого соблюдать требования тех-
ники безопасности. Лакокрасочные
мнгериалы являются горючими и
исгковоспламеняющимися, а уайт-
। пирит и растворители, олифа «Ок-
1 оль», испаряясь, при несоблюде-
нии этих требований, могут обра-
юпывать в воздухе взрывоопасные
концентрации. Тряпки, смоченные
пкокрасочными составами, нахо-
дись в скоплении, способны само-
по иораться. Кроме того, чтобы
летучие составляющие лакокрасоч-
ных материалов и пыль, образую-
щаяся при шлифовании, не оказы-
вали токсическое действие на ,ор-
ншизм человека, надо свести кон-
центрацию паров и пыли в возду-
хе до минимума.

Для обеспечения безопасности ра-

бот и необходимого санитарного
режима надо:

I. Все работы, связанные с отдел-
кой, выполнять в хорошо провет-
риваемом помещении, у открытого
окна или форточки.

2. Не курить (и не допускать
открытого огня) в рабочем поме-
щении и там, где хранятся лако-
красочные материалы.

3. Тряпки и тампоны, пропитан-
ные жидкими лакокрасочными ма-
териалами, сразу же после ис-
пользования заливать водой.

4. Случайно разлитые лакокрасоч-
ные материалы немедленно уби-
рать. Рекомендуется рабочее ме-
сто застелить клеенкой или поли-
этиленовой пленкой.

5. После очередной операции с
жидкими лакокрасочными мате-
риалами тщательно мойте руки
теплой водой с мылом. Для пре-
дохранения кожи рук можно рабо-
тать в резиновых перчатках.

6. Хранить лакокрасочные мате-
риалы необходимо в местах недо-
ступных детям и обязательно в
проветриваемом помещении. В лет-
нее время емкости должны быть
защищены от солнечных лучей.
Лучше всего их хранить при тем-
пературе 5—10°С. Емкости (банки,
бутылки) необходимо плотно заку-
порить. На каждой из них долж-
на быть этикетка с названием
хранящегося в ней материала.

Кроме вышеперечисленных требо-
ваний, во избежание повреждения
рук при изготовлении и правке
циклей и работе резаком, соблю-
дайте следующие правила:

1. Цикли при заточке и правке
обязательно зажмите в тисках, а
при ведении правящего бруска
будьте осторожны, оканчивая дви-
жение. Брусок, если сильно нажи-
мать на кромку цикли, может
соскочить с конца кромки, и руки
поранятся об угол цикли.

2. При выполнении резьбы неза-
нятую руку обязательно держите
сзади резака.
ПОРОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕЗЬБЫ И ПОДЕЛОК

Ольха. Древесина мягкая красно-
ватого или красновато-розового
цвета, без деления на ядро и за-
болонь. Граница годичных слоев
заметна плохо. По внешней грани-
це слоя проходит узкая темная
полоска плотной ткани, отделяю-
щая один слой от другого. Гра-
ница годичных слоев извилистая.
Сосуды многочисленны, мелки, не-
вооруженным глазом неразличимы,
обнаруживают слабую тенденцию к
радиальному расположению и мало
уменьшают свои размеры в позд-
ней древесина Сердцевинные лучи
есть как узкие, так и широкие.
Часто встречаются сердцевинные
повторения. Они хорошо заметны в
древесине ветви, срезанной острым
ножом. На поверхности радиально-
го среза сосуды видны как мелкие
царапины, а большинство лучей
заметны в виде коротких линий
или узких пластинок более темно-
го цвета, чем окружающая дре-
весина. Широкие лучи при этом
выделяются рельефно. Благодаря
своему темному цвету сердцевин-
ные лучи могут быть различимы
и на тангенциальном срезе. Дре-
весина мягкая, легко обрабатывает-
ся режущими инструментами, хо-
рошо полируется, пропитывается
и прессуется.

Береза. Заболонная порода, имею-
щая одинаковую окраску древесины
по всему сечению ствола. Дре-
весина рассеяннососудистая, бело-
го цвета, с легким желтоватым или
красноватым оттенком. Годичные
кольца заметны плохо на всех
разрезах. По внешней границе го-
дичных слоев проходит узенькая
темная полоска плотной ткани,
представляющая собой позднюю
часть годичного слоя. Ранняя дре-
весина окрашена светлее. Сосуды
мелкие, на поперечном разрезе
равномерно рассеянны. На про-
дольных разрезах пересеченные
вдоль сосуды создают тонкую,

характерную для березы штрихо-
ватость, различимую лишь в лупу
Сердцевинные лучи узкие, по цве-
ту они не отличаются от общей
фона древесины. На торцовом сре-
зе сердцевинные лучи различаются
с трудом даже в лупу, а на тан-
генциальном незаметны. На пра-
вильном радиальном срезе сердце-
винные лучи довольно хорошо
заметны в виде узких, коротких
блестящих черточек и точек. Мно-
гочисленные сердцевинные лучи
придают продольным поверхностям
древесины березы блеск, а пере-
сеченные вдоль мелкие сосуды —-
легкую штриховатость. На древе-
сине часто встречаются сердце-
винные повторения в виде точек
или черточек красновато-бурого
цвета.

Годичные слои относительно уз
кие. Граница их ясно выражена
на поперечном срезе полоской
плотной ткани. Сердцевинные лучи
очень многочисленные, узкие —
одно-, двух-, трехрядные; четырех-
рядные лучи встречаются очень
редко. Все лучи значительно уже
диаметра сосудов. При встрече
с сосудами сердцевинные лучи
изгибаются. Извилистость сердце-
винных лучей и извилистость ради-
альных рядов трахеид древесины
березы весьма характерны. При пе-
ресечении границ годичных слоев
сердцевинные лучи расширяются.
Годичные границы сердцевинных
лучей и общая граница годичноп>
слоя совпадают. Легко поддается
механической обработке, легко ре
жется, отлично обтачивается на
токарных станках.

Граб. Порода заболонная, сер<
вато-белого матового цвета, бе|
видимого ядра, центральная часть
ствола по цвету не отличается <н
периферической. Границы годич
ных пород довольно хорошо за
метны по тонким беловатым изви
листым линиям. На поперечном
разрезе наблюдаются очень тонкие
(очень узкие и средней ширины)
беловатые черточки, видимые толь-
ко под лупой. Невооруженным гла-
зом сосуды неразличимы, но под
лупой заметны и имеют радиаль-
ную группировку; по направлению
к летней древесине размеры их
уменьшаются мало. Сердцевинные
лучи очень тусклые на радиаль-
ном разрезе, а узкие совершенно
не видны и на тангенциальном.
Древесина граба обладает большой
твердостью и прочностью. Часто
свилеватая, отчего ее обработка
затруднена, отлично принимает ок-
раску и дает имитацию черного
дерева.

Каштан. Древесина кольцепоровая,
с хорошо выраженными заболонью,
ядром и годичными слоями на всех
срезах. Заболонь узкая (4—
6 слоев), желтовато-белая. Ядро
желто-коричневое светлых тонов с
запахом дупла. Кора гладкая.
Сердцевинные лучи узкие и на
торце не видны, радиальные полос-
ки разветвляются; менее отчетли-
вы, чем у дуба. На радиальном
срезе не имеет блестящих «зеркал».
Древесина каштана значительно
мягче и легче дубовой. Хорошо
обрабатывается, полируется и со-
храняет поверхностную отделку.
Вишня. Древесина вишни с ядром
и заболонью, ядро темно-бурое или
бурое, иногда с зеленоватым или
шоколадным оттенком; заболонь
светло-желтая, желтая, иногда бе-
ловатая. Годичные кольца отчетли-
вые. Древесина состоит из сосудов,
волокнистых трахеид, лучевой и тя-
жевой паренхимы. Рассеяннососу-
дистая или со слабо выраженной
кольцесосудистостью. Древесина
довольно твердая. Древесин? хоро-
шо обрабатывается. Используется
в производстве сувениров, для
отделочных работ.

Боярышник. Рассеяннопоровая, ро-
зоватая или красноватая, с более
темным ядром, с заметными го-
дичными слоями. Древесина хоро-

шо обрабатывается всеми видами
режущих инструментов, лакиру-
ется и окрашивается. Стойкая.
Идет на рукоятки к ударным ин-
струментам, токарные и резные
изделия.

Айва. Розовато-желтая или свет-
ло-желтая, без разделения на ядро
и заболонь, годичные кольца плохо
заметны. Древесина состоит из
сосудов, волокнистых трахеид, лу-
чевой и тяжевой паренхимы. Дре-
весина рассеяннососудистая. Со-
суды одного типа, членики — от
коротких до довольно длинных.
Переход от ранней древесины к
поздней постепенный. На танген-
циальном срезе лучи одного типа,
все клетки лучей одинаковые. На
радиальном срезе сердцевинные
лучи лежащие. Древесина краси-
вая. Сушится легко, без растрес-
киваний. Умеренно прочная. Мало-
стойкая против гниения. Прекрас-
но полируется и отделывается,
поддается обработке режущими ин-
струментами. Идет на точеные и
мелкие резные поделки.

Бук. Древесина имеет красивую
текстуру, по физико-механическим
свойствам не уступает древесине
березы, ясеня и даже дуба. Дре-
весина желтоватая, иногда с крас-
новатым оттенком, заболонь в
высушенном состоянии обычно не
отличается от спелой древесины,
ложное ядро по окраске отлича-
ется от здоровой древесины и
имеет красновато-бурый цвет. Го-
дичные слои простым глазом раз-
личаются на всех срезах. Широ-
кие лучи хорошо различимы на
всех трех срезах, на поперечном
.срезе заметны также узкие лучи.
Древесина не имеет блеска. На
большинстве торцов буковых кря-
жей, вырезанных из свежесруб-
ленных деревьев, обнаруживаются
в момент раскряжевки хлыстов
метиковые трещины. Сушится хо-
рошо, быстро и значительно усы-
хает, наблюдается некоторая тен-
денция к короблению. При непра-
вильной сушке появляются мети-
ковые трещины. Древесина твер-
дая, тяжелая и гибкая, легко
колется. Не очень стойкая против
гниейия. Хорошо обрабатывается.
Ложное ядро плохо пропитывает-
ся; легко поддается распиловке и
отделке.

Ясень. Древесина высокого каче-
ства, крепкая, твердая, упругая, с
красивым рисунком. Ядровая поро-
да с широкой белой, чуть желто-
ватой заболонью и светло-бурым
ядром. Переход ядра в заболонь
постепенный. Все сосуды толсто-
стенные. Сердцевинные лучи очень
узкие и многочисленные. Древеси-
на кольцепоровая, желтоватого от-
тенка. Сушится хорошо, но про-
цесс сушки длительный. Древеси-
на умеренно усыхающая. Проч-
ная, стойкая. Легко обрабатывает-
ся режущими инструментами, по-
лируется. Однако при отделке нуж-
дается в порозаполнении.

Орех. Древесина разнообразна по
окраске, светлая, желтовато-серая
(при искусственной сушке — тем-
но-серая). Текстура красивая. Ядро
серовато-коричневое с неравномер-
ными темными прожилками. Ри-
сунок неправильной формы. Со-
суды хорошо видцы на всех срезах.
Древесина тяжелая, твердая. Забо-
лонь широкая, серовато-бурая. Яд-
ро буровато-коричневое, неравно-
мерно окрашенное, с темными
прожилками — полосами. Годич-
ные слои хорошо видны на всех
срезах. Легко поддается обработ-
ке режущими инструментами, ла-
кируется, полируется.

Платан. Древесина имеет ядро и
белую заболонь с серебристыми
блестками ложных широких серд-
цевинных лучей. Ядровая, рассеян-
нопоровая порода с широкой забо-
лонью сероватого цвета, нерезко
отграниченной от красновато-бу-
рого ядра. Годичные слои замет-
ны слабо. Сосуды мелкие, неза-
метные. Сердцевинные лучи широ-
кие, хорошо видны на всех срезах;

на радиальном срезе они образу-
ют структуру, характерную для
платана. Древесина тяжелая. Су-
шится хорошо, имеет незначитель-
ную тенденцию к короблению.
Стойкая против гниения. Хорошо
обрабатывается, легко поддается
распиловке, не окрашивается. Ис-
пользуется для столярных и то-
карных изделий, а также для из-
готовления различных художест-
венных изделий.

Тополь. Летняя древесина мягкая
С беловатой иЛи слегка коричне-
во-белой заболонью и желтым или
темным (до коричневого) ядром.
Годичные кольца очень широки и
ровны в очертаниях. Сосуды, види-
мые только при помощи лупы, рав-
номерно разбросаны по годичному
кольцу и лишь изредка бывают со-
браны в короткие радиальные ряды.
Сердцевинные лучи все очень уз-
кие, не видны на поперечном сре-
зе и малозаметны на радиальном,
поверхности которого присущ не-
который блеск. На этом же срезе
сосуды представлены в виде очень
мелких желобков. На тангенциаль-
ном срезе сердцевинные лучи неза-
метны. Древесина малостойкая. Хо-
рошо обрабатывается режущими
инструментами. Используется в
качестве поделочного материала.
Осина. Древесина белая, легкая,
мягкая, однородного тонкого строе-
ния с высокой относительной плот-
ностью; равнослойная. Г одичные
слои заметны лучше, чем у бере-
зы. Сердцевинные лучи очень уз-
кие, заметны на строго радиальном
срезе в виде тонких блестящих
штрихов. Хорошо сушится, без
трещин. Коробится. Легкая, но
довольно крепкая и упругая дре-
весина. Хорошо режется по всем
направлениям, хотя и труднее, чем
липа; хорошо и ровно раскалы-
вается и отделывается, пропиты-
вается составами, прочно окраши-
вается, имитируется под ценные
породы.

В сухих условиях древесина долго
сохраняет свои качества, благодаря
которым она имеет разнообразное
применение.

Дуб. Древесина тяжелая, твердая,
с большим количеством сердцевин-
ных лучей, ядро коричневое с серо-
зеленым оттенком, в широкой ча-
сти весенней древесины — редко
разбросанные крупные сосуды. Су-
шится хорошо. Древесина прочная,
очень стойкая. Хорошо обрабаты-
вается режущими инструментами и
поддается отделке лаками и кра-
сителями.

Липа. Древесина белого цвета с
легким розоватым и красноватым
оттенком, безъядровая, рассеянно-
поровая. Годичные слои различают-
ся на всех срезах, но довольно
слабо. Сердцевинные лучи узкие,
но различаются невооруженным
глазом: на поперечном срезе они
заметны как очень тонкие блестя-
щие линии, а на радиальном —
как тусклые полоски и пятна, ок-
рашенные несколько темнее окру-
жающей древесины. Древесина лег-
кая. При сушке коробится и зна-
чительно усыхает. Легко поддается
распиловке и обрабатывается режу-
щими инструментами, хорошо ок-
рашивается. Луб старой коры ис-
пользуется в производстве бумаги,
идет на резные, точеные, столяр-
ные изделия, вещи домашнего оби-
хода.

Облепиха. Древесина ядровая,
кольцесосудистая, с желтоватой
заболонью и буро-желтым ядром.
Годичные кольца различаются от-
четливо. Лучи узкие, плохо замет-
ны. Сосуды с простыми перфо-
рациями. Спиральные утолщения
встречаются только у узких сосу-
дов. Волокна с щелевидно окайм-
ленными редкимй порами. Древе-
сина мелкослойная, красивого жел-
товатого и желтовато-коричневого
цвета, довольно отчетливой штри-
ховой структуры на всех распи-
лах. Хорошо сушится, не растрес-
кивается и не коробится. Древеси-
на прочная, твердая. Стойкая про-

тив гниения. Хорошо лакируется и
полируется. Хорошо обрабатывает-
ся резцами-ножами. Используется
как материал для столярных, то-
ченых и резных изделий.

Туя. Порода ядровая. Ядро оран-
жево-коричневое или темно-корич-
невое, забдлонь желтовато-белая.
Древесина небольшой прочности.
Сушится хорошо, быстро. Порода
умеренно стойкая. Хорошо обраба-
тывается режущими инструмента-
ми, полируется. Идет на мелкие
токарные и резьбовые изделия.
Можжевельник. Порода ядровая.
Ядро серовато-коричневого или
красновато-коричневого цвета. За-
болонь узкая. Древесина слабо
блестящая. Заболонь розовато-бе-
лого цвета. Механические свой-
ства высокие. Древесина ядра цен-
ная, красивая, душистая. Стойкая
высокопрочная порода. Хорошо
поддается всем видам механиче-
ской обработки. Идет для токар-
ных работ, игрушек, для изготов-
ления шахмат, тростей.

Падуб остролистный. Зона ядра
неразличима. Древесина белая, с
зеленым или серым оттенком, мел-
кой и ровной текстурой, но не-
сколько беспорядочным располо-
жением волокон. Распиливается
трудно. Из-за беспорядочного рас-
положения волокон получить глад-
кую поверхность чистовой обработ-
ки можно лишь при помощи ин-
струментов с острыми режущими
кромками и уменьшением угла
резания до 15—20°. Протравлива-
ние красителями и полировка дают
отличные результаты. Древесина
удовлетворительно склеивается и
служит хорошим материалом для
токарной обработки. Используется
как заменитель самшита, а при
подкрашивании — вместо эбеново-
го, или черного, дерева. Из нее
изготавливают токарные изделия,
художественно-декоративные по-
делки, мозаику, инкрустации, гра-
верные доски.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта книга обращена к тем, кто
хочет подробнее узнать об одном
из самых интересных пидор народ-
ного искусства — художественной
обработке дерева [9].

Создать расписные и резные дере-
вянные изделия — мебель или то-
карную деревянную посуду, игруш-
ки или декоративные вазы и пан-
но — может только мастер, хорошо
знающий природные особенности
дерева, его художественные воз-
можности, владеющий кистью и
инструментами для резьбы. Чув-
ство владения материалом и ин-
струментом приходит не сразу, для
этого надо освоить немало навы-
ков, накопленных целыми поколе-
ниями мастеров. Непростое это
дело, но оно приносит большое
творческое удовлетворение и ува-
жение живущих рядом людей.

Недаром произведения мастеров
народного декоративного искусства
привлекают к себе сегодня такое
пристальное внимание. Они широ-
ко экспонируются на отечествен-
ных и зарубежных выставках, жи-
вут в домах наших современников,
украшают новые архитектурные ан-
самбли, внося в них подлинно
национальное своеобразие.

Дерево — это удивительный, щед-
рый дар природы, который челове-
чество ценило на всем протяжении
своей истории. Лес был когда-то
первым прибежищем человека, его
жилищем, его домом. Из дерева
человек изготовлял первые орудия
труда, из веток и стволов дерева
разводил согревающий его костер,
с дерева срывал плоды, ветви
дерева служили ему постелью. Не-
возможно представить жизнь древ-
них людей без леса, без деревьев
и всего, что они давали им. От
века к веку человечество разви-
валось, достигало все новых высот
познания, вершило социальные и
экономические преобразования, со-
здавало новые, небывалые раньше

материалы, но лес и его дары по-
прежнему оставались рядом с
человеком. И если сегодня, во
второй половине XX в., в век
научно-технической революции,
каждый из нас оглядит свое рабо-
чее место, свое жилище, то, несом-
ненно, убедится в том, что дерево
играет в нашей жизни важную,
порой незаменимую роль. И может
быть оттого, что во многих обла-
стях нашей жизни и хозяйственной
деятельности дерево потеснили, а
иногда и полностью заменили но-
вые синтетические материалы, мы
стали сегодня еще больше ценить
его неповторимую красоту, как бы
связывающую нас с миром при-
роды.

История свидетельствует о том, что
люди всегда не только ценили
доступность дерева как материала
для изготовления необходимых в
быту вещей, но и очень рано на-
учились различать пластичность,
мягкость дерева, возможность
сравнительно легко вырезать из
него сложные и выразительные
скульптурные формы. Почти каж-
дый из народов, живших на зем-
ле, оставил нам неповторимые па-
мятники культуры, созданные из
дерева. То, что досталось нам в
наследство, убедительно доказыва-
ет, что деревянное зодчество, ху-
дожественное творчество мастеров
резьбы по дереву -— это целый
значительный пласт человеческой
культуры.

И по сей день украшают нашу
планету узорные деревянные со-
оружения древнего японского горо-
да Киото, хранятся в памяти
человечества бороздившие океаны
деревянные испанские каравеллы
и корабли викингов, стоят на
Русском Севере редкостной кра-
соты крестьянские дома. Сказоч-
ным видением кажутся сегодня
храмы древнего погоста Кижи на
Онежском озере, поражают своей
таинственностью скульптуры из
черного дерева и резные ритуаль-
ные маски Африки. В истории
нашей страны, в ее хозяйстве,
строительстве, во всем быту Рос-
сии дереву всегда принадлежала
особая роль. «Дерево во всех его
разнообразных бытовых формах —
от зыбки и игрушки до гроба и
намогильного креста — сопутство-
вало народной жизни. Трудовая
рука крестьянина всегда находи-
лась в связи с деревом: рубила,
пилила, строгала, тесала, выре-
зывала. Дерево играло роль хлеба
в хозяйственно-бытовой жизни, и
народное прикладное искусство
развивалось и процветало, имея
дерево своей постоянной и глав-
ной материальной основой», —
писал один из первых исследо-
вателей народного искусства
В. С. Воронов (О крестьянском
искусстве. М., 1972, с. 220).

Ярким свидетельством этому мо-
жет служить традиционный дом
русского крестьянина — изба ар-
хангельского или вологодского де-
ревенского жителя, дом горожани-
на Поволжья или Подмосковья.
Они не только прекрасно сконстру-
ированы, прочно и добротно выст-
роены, но и непременно искусно
украшены резьбой или росписью.
В одних местах для украшения
домов предпочитают резьбу, в дру-
гих — роспись.

Дерево — весьма прочный мате-
риал, и изделия из него служат
порой нескольким поколениям.
В течение веков могут жить дере-
вянные постройки, мебель, утварь.
Однако дерево, к несчастью, боит-
ся огня, и множество памятников,
созданных из дерева и в мировом,
и в нашем отечественном искус-
стве, не дошло до нас.

Поэтому мы не можем в полной
мере представить себе весь размах
деревянного зодчества на Руси,
которую нередко называли «дере-
вянной Русью». Погиб прекрасный
дворец из дерева в подмосковном

селе Коломенском. Только по вос-
произведениям и воспоминаниям
современников знаем мы и о мно-
гих других неповторимых памят-
никах деревянного зодчества, на-
пример об уникальном деревянном
шатре Ново-Иерусалимского мо-
настыря в г. Истре, под Моск-
вой, — создании великого архитек-
тора Б. Растрелли. Но и то, что
сохранилось, говорит об огромном
богатстве и разнообразии приемов
обработки дерева, существовавших
в русской народной архитектуре и
декоративном искусстве.

В настоящее время деревянная
народная архитектура стала пред-
метом внимания и пристального
изучения, и мы можем сказать,
сколь большую роль сыграло,дере-
вянное зодчество в сложении кон-
структивных особенностей русской
архитектуры, определении е^ са-
мобытного стиля. Это в полной
мере относится не только к народ-
ной архитектуре, но и к декора-
тивному искусству России, в том
числе к резьбе и росписи по дереву.
Самыми ранними памятниками рус-
ского народного резного и распис-
ного дерева, известными на тер-
ритории России, считаются изде-
лия из дерева, найденные в Гор-
бунковском торфянике в Пермской
области и в древнем Новгороде.
В этих местах сложился особый
микроклимат: в почве, пропитан-
ной влагой, без доступа воздуха
хорошо сохранились деревянные
изделия. Это позволило нашим
современникам воочию увидеть в
неприкосновении будто пришедшие
из другой эпохи изделия старых
русских мастеров. Если Горбун-
ковский торфяник донес до нас
отдельные вещи из дерева, такие,
как всемирно известный сегодня
ковшик-уточка, показывающий не-
обычайную одаренность его созда-
теля, то древний Новгород открыл
нам целый неизвестный ранее
мир — это мир деревянной ар-
хитектуры, утвари, той обстановки,
тех предметов, среди которых
проходила жизнь древних новго-
родцев. Каменные постройки были
окружены сооружениями из дере-
ва. В отличие от многих средне-
вековых западноевропейских го-
родов Новгород был очень чистым,
так как улицы его мостились дере-
вянными тротуарами, существовал
в городе и деревянный водопровод.
Дерево, береста стали свидетель-
ством высокой культуры новгород-
цев, широкого распространения в
новгородской республике письмен-
ности. Кто не знает сегодня о
феноменальных находках новгород-
ских археологов — берестяных гра-
мотах, с помощью которых обща-
лись и вели свои дела древние
новгородцы? Археологов поразили
не только деревянная архитектура,
украшенная резьбой — своеобраз-
ной «новгородской плетенкой», не
только уложенные слоями бревен
чистые улицы, но и огромное мно-
гообразие форм точеной деревян-
ной посуды, найденных в раскоп-
ках. Именно в этих деревянных
братинах, тарелях и чашах уже
тогда, в XIII—XIV вв., ярко про-
явились своеобразные черты деко-
ративного искусства Новгородского
края.

Дошедшие до нас памятники отчет-
ливо свидетельствуют о том, что
дерево — это материей!, способный
дать в руках умелого мастера боль-
шое разнообразие и форм и деко-
рировки изделий.

Жители различных краев нашей
страны, представители разных на-
родов, становившиеся мастерами
народного искусства, стремились
нести радость людям, «изукрасить»
изготовленные ими вещи, отразить
в них свое представление о мире,
цветущей жизни и природе. Их
привлекала красота земли, ее цве-
ты и травы, звезды на небе, сне-
жинки — весь окружающий мир.
Это заставляло старых мастеров
нередко стремиться к цветности,
яркости узора. Отсюда появившее-

ся у мастера желание раскрасить
узор резьбы, найти красители в
окружающей природе. Мы знаем,
что самой древней краской был сок
ягод и цветов, затем мастера стали
использовать и минеральные
краски.

Резьба по дереву в наше время —
один из самых популярных видов
народного декоративного искусства.
Ею занимаются профессиональные
художники и участники художест-
венной самодеятельности, мастера
традиционных народных промыслов
и вновь организуемых производств.
Смотры художественной самодея-
тельности и представительные рес-
публиканские и всесоюзные вы-
ставки показывают, как богата и
разнообразна современная рельеф-
ная и сквозная пропильная резь-
ба, какое множество разновидно-
стей имеют произведения скульп-
турной объемной резьбы. Это и
резное убранство современного до-
ма, и деревянная пластика — от
небольших статуэток и скульптур
до мемориальных ансамблей, вы-
полненных как в технике резьбы по
дереву, так и в сочетании дерева
с другими материалами.

Дерево остается любимым мате-
риалом и в собственно декоратив-
ном искусстве, в оформлении ин-
терьера, изготовлении резных ваз,
блюд, ковшей, декоративных панно,
конфетниц и хлебниц самых раз-
нообразных форм. Современные де-
коративные изделия из дерева при-
влекают не только разнообразием
форм, назначения, но и богатствам
отделки изделий. Они очень раз-
личны по цвету, но в большин-
стве случаев передают теплую ес-
тественную гамму дерева — от
светлого медового до множества
оттенков коричневого цвета. Неред-
ко современные художники, сохра-
няя текстуру дерева и применяя
полупрозрачные краски, окраши-
вают изделия в яркие контраст-
ные тона, придавая им особую
остроту декоративного звучания.
В современных изделиях из дере-
ва отчетливо видно весьма разно-
образное отношение художников и
мастеров к фактуре дерева. Иног-
да его полируют до зеркального
блеска, отделывают современными
мастиками и лаками, но просле-
живается и желание сохранить
естественную красоту деревянной
поверхности, стремление оставить
изделие неокрашенным и нелаки-
рованным, как говорят, «в белье»
(примеры этому мы видим на мно-
гих последних выставках). Учиты-
вая то, что неотделанные изделия
быстро теряют товарный вид, ху-
дожники хотят найти такую отдел-
ку, которая бы позволила, сохра-
няя первоначальный вид изделия,
его новизну, оставить ощущение
живой природной красоты дерева.
Поэтому все чаще при отделке
мастера пользуются воском или
специальными лаками, не дающими
блестящей, ярко бликующей по-
верхности, оставляющими ее мяг-
кой, бархатистой. В этой технике
исполняются разные по назначе-
нию и размерам шкатулки и лар-
цы, кухонные наборы и .многие
другие изделия.

В результате поиска художников
и мастеров в области цветового
решения изделий из дерева, их
фактурной обработки появляются
самые разнообразные предметы
быта, которые становятся украше-
нием и выставочного зала, и город-
ской квартиры, и современного
сельского дома.

Но не следует думать, что резьба
по дереву сегодня — это лишь из-
готовление камерных, небольших
по размеру декоративных вещей.

В значительной мере это и мону-
ментальное искусство, своеобраз-
ные памятники, воздвигнутые на-
родными мастерами в местах, по-
читаемых всем нашим народом,
связанных с важнейшими истори-
ческими событиями или с жизнью
замечательных людей. Всем извест-
ны сегодня декоративно-мемори-
альные ансамбли, созданные литов-
скими мастерами резьбы по дере-
ву в Аблинге, на месте сожжен-
ной фашистами деревни, и в городе
Друскининкае, где деревянными
скульптурами украшена «дорога
Чюрлёниса» — знаменитого литов-
ского художника и музыканта, ро-
дившегося и жившего в этих
местах.

В этих работах ярко раскрылись
особенности творчества, отношение
каждого мастера к человеку, его
внешнему облику и внутренней
сути; раскрылся и художественный
материал — дерево, способный, как
оказалось, донести до зрителя бо-
гатый, глубокий и многоплановый
замысел автора, показать чело-
веческую индивидуальность, сохра-
нив при этом и свою природную
красоту. Ведь, подходя к скульп-
туре, выполненной из обыкновен-
ной липы или из экзотического
южноамериканского квебрахо, мы
всматриваемся в образ человека
или животного и непременно лю-
буемся материалом — дерево, кото-
рый передает самые тонкие чело-
веческие переживания и состояния
души, неповторимый облик зверька
или птицы, не утрачивая красоты
естественной текстуры, гладкости,
мягкого блеска, своеобразия цвета.
ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА
5НЕВА5РВ-РН/7А

Хочу всё знать (теория)
Юный ТЕХНИК (ПРАКТИКА)
ДОМОВОДСТВО (УСЛОВИЯ)