Михаил Вилисов
моя КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА

Редакторы Т.Г. Кислицина. З.Г. Антипенко.
Рисунки М.И. Вилисова.
Оформление А.В. Вохмина
Предлагаем книгу, в которой автор делится опытом землепашца,
строителя, владельца крестьянской усадьбы. Все рисунки по руководству как построить дом, баню, выкопать колодец, сбить печь,
сделаны автором.
Надеемся, что читатель почерпнет из книги не только практические советы, но и окунется в уральский говор, ощутит красоту азыка.
Ариан, 1993 г.

Интернет издание. Сокращенный вариант.
Оставлены главы с описанием крестьянских работ и инструментов.
С политическими воззрениями и стихами автора можно познакомиться в первоначальной версии книги. А песни Михаила Ивановича Вилисова лучше читать не по нотам, а найти в интернете и
послушать вживую.
ИП, 2021 год

моя крестьянская усадьба

3

ЧТО ЗАСТАВИЛО НАПИСАТЬ ЭТУ КНИГУ?
Когда я был еще довольно молод, часто слышал от стариков слова
озабоченности по поводу исчезающих ремесел, таких, как изготовление берестяных туесов, в коих и в жаркую погоду квас оставался
холодным, тележных колес с цельными гнутыми ободьями, саней и
кошевы, выделка овчин, испокон веку считавшаяся народной монополией.
Вся Русь носила шубы и тулупы домашнего изготовления, в каждой деревне были свои скорняки и портные, чеботари и пимокаты.
[…]
Вправе ли мы забывать драгоценные секреты народных промыслов и ремесел? Еще больше, наверное, этот вопрос тревожит самих
мастеров. «Умрем, говорят они, а кто переймет наше ремесло?»
Да, то, что передавалось в веках из поколения в поколение, исчезало на наших глазах. Терялись не записанные для истории рецепты, которые, кстати, при наступающем экологическом разрушении
планеты могли бы оказаться спасительными для народа. То, что испытано веками, экономично, долговечно, просто и доступно каждому мыслящему и неленивому.
Еще одна причина появления этой книги — протест против искажения сельского быта в литературе. Порой прямо диву даешься,
до какой бесстыдности надо дойти, чтобы писать о том, чего не знаешь совершенно. Как-то попала мне на глаза книжка некоего спортсмена о бане. Всем она хороша и полезна, кроме одного: рисунка
сруба. Интересно пробовал ли когда этот горе-плотник собрать два
бревна по собственному чертежу? […]
Вот еще книжка Пермского книжного изд-ва 1987 года «Колосок»
— о поле, о хлебе, о крестьянском труде. И... опять же злополучная
борона. С каким упорством она, милая, преследуется художниками!
С какими подробностями разрисована в увеличенном виде, а «побегала», без которого, как и без спаренных оглобель, не поедешь в
4

вилисов михаил иванович

Вилисов Михаил Иванович 1989 год

поле, не развернешься у межи, нету!., маленькая деталь, а без нее,
как без гайки на тележной оси,— не поедешь. Подробнее о бороне
я думаю сказать ниже.
Моя книжка для тех, кто захочет вернуться на крестьянскую землю дедов своих, брошенную не по воле своей... У кого появится желание построить добротное крестьянское подворье, избу, срубленную топором на века! С доброй крышей такой избе 200 лет стоять,
в то время как нынешние, барачного типа, двухквартирные дома
через три-пять лет требуют капитального ремонта. […]
Как-то в деревне Гари слышу от местных ее уроженцев: «Уж на
што Пихтарь, державшийся до последних лет, и тот опустел: до
Мотьки пустые дома стоят, а тут до Наска — опять пусто. А дале —
пенсионеры...» Грустно слышать такие слова, еще печальнее смотреть на избы, в которых погасла жизнь.
моя крестьянская усадьба

5

ЗАГОТОВКА ЛЕСА
Наряду с народными ремеслами в деревне всегда было и есть
много чисто бытовых работ, которые требуют от мастера не меньшего творчества, художественного вкуса и сноровки. Это и постройка рубленой избы из круглых бревен «в зауголок», «в шип»,
«с потаями», и вставка косяков — оконных и дверных коробок. Без
всего этого не обойтись крестьянину, а вот сделать своими руками
бывает нелегко, тем более что в наших магазинах не найдешь но
этому вопросу никаких пособий.
Сколько годов стоять избе зависит от времени заготовки леса. Это
делается с осени, по стылой земле, когда дерево спит. Как только
зимние дни начинают удлиняться, заготовку строевого леса прекращают. Весеннее сокодвижение размывает смолу в порах древесной
ткани, такое дерево хвойных пород быстро подвергается гниению
(грибковым заболеваниям).
На моей памяти через поле, что лежит между нашими деревнями, проводили электролинию сначала прямо, рассекая его пополам
и устанавливая столбы зимней рубки, после — ближе к кромке поля
— ставили столбы летней рубки. Эти последние очень скоро, уже
лет через пять, стали падать, и их пришлось заменять смоляными.
А вот столбы зимней рубки от первой электролинии, одиноко
торчавшие среди пашни, без «пасынков» простояли лет 18. И мы с
мужиками удивлялись стойкости дерева.
В колхозе эти правила шабашниками не учитываются вообще, да
и когда им учитывать, если они, словно грачи, приезжают на Урал с
первыми весенними проталинами и лес рубят в полном сокодвижении, чего во все века на Руси не допускалось.
Наоборот, лиственный лес заготавливался весной, при этом в
основном использовалась осина. При сокодвижении кора отстает
свободно, и просушенное дерево приобретает прочность кости. Неошкуренное (в коре) дерево любой породы портится, поражается
грибком в течение года.
6

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

7

Из осины строились надворные постройки — переклады, обвязка, амбары, то есть она использовалась там, где не должно быть
сырости. Но рубить обвязку или срубы из осины надо в свежем
виде, сразу после снятия (ошкуровки) коры, когда дерево мягкое. На
столбы в основном шла лиственница — ее долговечность не знает
предела. За неимением лиственницы ставили сосну. Но для этого
не рубили первое попавшееся дерево, а загодя высматривали подходящую сосну и делали топором затесы — снимали кору на стволе
узкими полосами сверху вниз, оставляя между ними идущие параллельно полоски для сокодвижения, не нарушая, однако, цельности
оставленных полос коры от корней до кроны дерева.
Сосна живет, обильно выделяя янтарную смолу на очищенных
затесах, затягивает, зарубцовывает раны плотными жгутами-наростами, и весь ствол пропитывается смолой, на что уходит жизненная анергия дерева (рис.1).
И только лет через пять сосна, просмолившаяся на корню, спиливается на столб. Таким способом крестьяне обеспечивали его долговечность.
За неимением сосны ставили пихту, обжигая ее снизу, в сыро-

8

вилисов михаил иванович

сти она стоит дольше ели. По моим наблюдениям, обжиг пихтовых
столбов мало удлинял срок их службы. Зато хороший эффект давала
пропитка просушенного столба с удаленной корой горячим дегтем.
Часто мужики по лени своей кору с той части дерева, что зарывается в землю, не удаляют, и эта оставленная кора быстро разлагается, заражая ткань дерева.
Возможно, первопричина здесь и не в лени мужика. А в том, что
обесценилось такое понятие, как качество работы, и в рядовом колхознике прочно укоренилось правило: «А, не про себя!» Или еще
более жуткая форма равнодушия: «Пень колотить, лишь бы день
проводить...»
Был в старину еще один «секрет» долговечности столбов хвойных пород - просолка в местах их соприкосновения с землей, для
чего в дереве сверлили отверстия, заполняя их обычной поваренной
солью. Затем отверстия плотно запечатывали деревянными пробками (рис. 2).
Надо сказать, что прочнее тот строевой лес, который растет в густом, затененном лесу. При спиливании дерева видны годовые кольца, и чем плотнее они прилегают друг к другу, тем крепче дерево.
Например, колья для изгороди рубили на болотистых местах. Кстати
сказать, такие колья хорошо делать, из лесной ивы, заготовленной в
первой половине лета. Кора с нее сдирается для промышленности
в ней много дубильных веществ, и используется она при дублении
овчин. В лечебных целях отвар из ивовой коры применяется при
расстройстве желудочнокишечного тракта.
Такой же прочностью обладает и ствол можжевельника. Но дольше всего служит на кольях опять-таки та же лиственница, расколотая на четверти. Тут надо заметить, что молодая лиственница, которая не приобрела темно-красный цвет древесины «краснину»,— не
имеет прочности и портится наравне с елью. Чем темнее «краснина», тем прочнее дерево (у ели «краснина» обозначает пораженность дерева болезнью, в таком случае оно для использования, скажем, на окладник, череповые бревна, а также на окна и кровельный
тес не годится. Тем более на столбы и на матицу).
моя крестьянская усадьба

9

Для того чтобы верно спилить дерево, избежав несчастного случая (в деревне принято говорить «свалить дерево»), надо знать основные правила рубки.
В целях выбора здорового дерева его простукивают обухом топора, ударяя с силой по стволу. Здоровое дерево дает гулкий звук,
а «ситовое» (гнилое) мягкий, глухой; дерево с пустой сердцевиной
«отбуткивает».
Мягкий звук может дать и толстая, здоровая ель более полуметровой толщины, если ее древесина — с редкими годовыми кольцами и глубина промерзания невелика.
Но вот дерево подобрано. Прежде чем приступить к спиливанию,
обязательно очистите его топором от сучьев на высоту своего роста.
С той стороны, куда нужно его повалить, делается «подруб». Дерево спиливается с противоположной стороны подруба, выше подрубочной линии на 3—5 см (рис. 3).
Не надо спиливать дерево напрочь, до самого подруба — иначе
оно упадет «кляпой» («кляпа» центр тяжести, наклон дерева), или,
как принято говорить в народе,— куда попало. Поэтому края не допиливают на 1-2 см (рис. 4) и толкают дерево «спишкой» (рис. 5) —
шестом, на конец которого насаживают металлическую вилку.
В качестве вилки используют патрубок от сломанных железных вил.
Чтобы свалить кляпистое дерево в обратную сторону, бывает недостаточно спишки, тогда применяли (в прежние годы) «коготь», а
кто называл его и «медведем» своеобразный рычаг из двух стягов
(кольев) (рис. 6. «Коготь»).
Чем длиннее рычаг, указанный стрелкой, тем выше усилие. Другой стяжок одним концом упирается в дерево, вторым в стяг, служащий рычагом, для этого делается небольшая за зарубка, примерно
30—40 см от нижнего конца стяга.
При валке леса надо быть очень предусмотрительным: дерево
может неожиданно соскользнуть по пню в сторону лесоруба или
«сыграть» в любую боковую сторону, и как только оно начинает
крениться, надо отходить на безопасное расстояние под углом 45°
от линии его оси.
10

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

11

При обрубке сучьев стоять надо по другую сторону хлыста и ни в
коем случае не расставлять ноги по обе стороны поваленного дерева иначе увечье неизбежно...
Следует напомнить, что и дрова надо заготавливать в зимнее время: колются они в мороз довольно легко, к тому же оказываются
намного жарче летних. Разумеется, это не относится к дровам из
сухар ника и валежника.

РУБКА СРУБА
Итак, лес заготовлен, вывезен, и в марте — апреле, когда днем от
солнышка лес «отходит» (оттаивает) и становится мягким, можно
приступать к рубке сруба. В холода лес мерзлый, и вы только зря потратите физическую силу, к тому же ледяная древесная щепа больно сечет лицо и глаза, топор идет в дерево с трудом. Кроме того,
древесная кора зимой смерзается с тканью дерева; очищать ствол
от нее так же трудоемко, как если бы тесать болонь дерева. Весной
у ели и пихты кора отстает свободно.
Рубить срубы в теплую погоду, весной — истинное наслаждение, топор мягко идет в оттаявшую древесину: тук-тук-тук! Только
глаз зорко следит за «чертой» — следом, нацарапанным простым,
но точным инструментом — стальной пластиной, раздвоенной на
концах. Инструмент, как и след, оставленный им на дереве, называют одноименно чертой (рис. 7).
Черту можно изготовить из спинки косилочного ножа, длиной
сантиметров 25, короче не делают из- за того, что ее часто роняют
на землю и она может затеряться в щепе. А более громоздкая черта
в работе неудобна.
С одного края черты раздвоенный конец раздвигается на 3 см,
с другого—на 5 см. Обычно пользуются «малой» (3 см) чертой —
она более устойчива при проведении линии по пазу, после выборки
которого дерево прилегает плотнее. «Большой» чертой пользуются
при горбатом (кривом) дереве, когда «малая» не захватывает верхнее
12

вилисов михаил иванович

бревно. Как видите, у плотников одним словом обозначены сразу
три предмета: и царапина, оставленная чертой на дереве, и сам инструмент, и его раздвоенные острые концы — «малая» и «большая»
черта. Но при такой, казалось бы, скупости лексикона плотники понимают с полуслова, о чем идет речь. «Потерял черту...» — значит,
речь идет об инструменте. «Давай, малой!..» — это о меньшем, раздвоенном конце инструмента. «Черту совсем затянуло...» это о царапине, когда на свежем подсыхающем дереве затягивает след и он
становится незаметен.
При современном прогрессе, часто даже деревенская молодежь
не умеет выбрать ни паз, ни зауголок, а потому вынуждена идти за
«помощью» к тем же шабашникам, спекулирующим на дефиците
плотников. Вот почему я останавливаюсь даже на самых, казалось
бы, незначительных подробностях строительства, которые пригодятся тому, кто захочет вырваться из тисков загазованного города
на природу в деревню не в роли «садиста» (от слова сад), как ныне
прозвали дачников, а на постоянное жительство и создать вокруг
своей усадьбы оазис чистоты и культуры. Это и будет прямым участием нашего человека в экологическом оздоровлении государства.

моя крестьянская усадьба

13

Тук-тук-тук! Только глаз зорко наблюдает за чертой — следом,
определяющим границу и величину паза. Концом лезвия топора ты
сначала надсекаешь сверху древесину между параллельно идущими чертами (царапинами), а затем уже чешешь вдоль черты. Надсеченная топором древесина легко выбирается (рис. 8а — надсечка,
86 — выбирание паза).

Но прежде чем приступить к выемке паза, ознакомимся с основанием сруба. На низ кладут продольные — окладные бревна, разумеется, очищенные от коры первого комлевого става дерева. В наших краях принято: древесный хлыст раскряжевывается на ставы
отрезки дерева предполагаемой длины стен сруба. Обычно из ели
получается два-три става (рис. 9).
14

вилисов михаил иванович

Ели, растущие в низмединах гор или в логах, более длинны, чем
на горе, и достигают 27 метров. В наше время, к сожалению, лес
хищнически вырублен; редкий и короткий, он очень закомлист, то
есть от корней дерева толст — около 70 см в диаметре и толще, а
чуть выше — уже 24—30 см. Из такого леса рубить срубы очень
сложно, поэтому его гонят через пилораму, используя середину самую слабую часть дерева, а самую крепкую болонь — выбрасывают в отходы — горбыль, что безрассудно по отношению и к лесу, и
к природе, и к человеческому труду.
На окладник основание сруба — идет всегда 1-й став — комлевая
часть дерева, которая наиболее стойка к гниению. При возможности неплохо бы срубить из комлевых ставов не один, а два ряда, по
тому как в них могут попадать дождевые потоки, а сырость основная причина гниения и поражения дерева грибком.
Закомлистость дерева нужно стесать, выровнять и постараться
придать ему не круглую, а овальную форму (рис. 10).
Первый ряд рубится «в лапу», иногда и продольные ставы второго ряда накладываются также «в лапу», для чего бревна в местах зауголков залапливаются (от слова «лапа»), стесываются с боков (рис.
11а, 11б, 11в).
На подготовленные продольные ставы закатывают ставы поперечной (короткой) стены, устанавливают на месте предполагаемой
стены и отмечают носком топора ширину лапы по толщине верхнего бревна по обеим его сторонам. Так же отмечают и по толщине
нижнего бревна на верхнем, оставляя метки с нижней стороны у
верхнего бревна. Затем, откатив его, делают на нижних, окладных,
надрезы и вырубают нишу глубиной более одной трети дерева (рис.
моя крестьянская усадьба

15

16

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

17

12, 13а, 136). Подобно этому вырубается гнездо и на верхнем бревне, но оно занимает менее трети его, с учетом осадки на черту, а также оставляется треть высоты на посадку следующего дерева (рис.
14).
После этого верхнее бревно закатывают на место и причерчивают
(рис. 15), достают ломиками и выбирают черту. Выбирается черта
из гнезда верхнего дерева, нижнее гнездо выравнивается и зачищается сразу, до прочерчивания. Чтобы не ошибиться, точки от черты
нелишне отмечать карандашом. Во избежание лишней работы при
вырубке гнезд по возможности верхнюю плоскость лапы устанавливают на высоту черты (обычно малой — она более устойчива при
проводке ею по дереву, значит, и паз будет более плотным), дабы
избежать лишнего чесания топором.
Но если дерево нужно осадить глубже в лапе, то, естественно,
садят «наплотник» или же применяют большую черту (рис. 16).

18

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

19

Правильно причерченное бревно ложится с одноразки, для чего
надо черту при черчении всегда держать вертикально. Наклон в любую сторону даст щель (рис. 17а – правильное положение черты;
17б - неправильное положение черты). При правильном положении
черты линии, отмеченные на рисунке штрихом, будут находиться в
строгой параллели, чем обеспечивается плотность (без щелей) паза.

рис. 10). Положенное в чаши бревно готово для причерчивания
(рис. 18).
Если хоть в одном месте допустить отклонение черты от правильного положения (см. рис. 17а) вдоль паза, останется бугорок,
а по всему пазу будет щель. Поэтому надо все время внимательно следить за чертой, особенно в зауголках, где легко допустить ее
наклон, что вынудит затем доставать лишний раз из чаши бревно.
Здесь я указал основку на ровном месте, но в косогоре под нее рубят
безымянные ряды один или два, в зависимости от крутизны склона
(рис. 19).
В старину, когда лес был прогонистый, то есть ровный, незакомлистый, подбирать ряды было не так уж сложно, но в наше время
лес короток, и поэтому когда вершина ложится на комель, то оная
утопает, и следующее бревно в зауголке может пойти «на переруб».
Чтобы этого не случилось, надо подбирать дерево по толщине (диаметру), равной глубине чаши, в половину толщины следующего накладываемого бревна.

В старые времена чаши зауголков просмаливали или промазывали горячей олифой, а в нижние лапы подкладывали просмоленную
кошму. Углы сруба ставили или на камни (тумбы), или на лиственничные пни. Чтобы влага от камня не передавалась нижнему бревну, между ними клали бересту.
Врубленные в лапу, соединенные четыре бревна или пять (так
называемая пятистенка, когда в больших срубах врубается третье,
поперечное бревно) являются основанием сруба - «основкой».
Для следующего бревна второго ряда на углу вырубается чаша
(гнездо) по отмеченным топором меткам (см. рис. 16), которые ставятся после установки бревна, как указано на рис. 12, с той лишь
разницей, что бревна далее идут без затесок («залапливания», см.
рис. 11), а только с выравниванием при необходимости комлей (см.
20

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

21

Если же нет выбора и дерево идет на переруб, не надо отчаиваться: оставляйте под лапу (рис. 20). Угол, срубленный чашей, у нас
принято называть «зауголок», то есть часть стены за углом. Изба с
зауголками теплее.
Обычно на третьем ряду сруба врубают балки (рис. 21 а - голбечные окна; б - балка (переводина); в- гнездо для балки). По бедности
эти балки (переводины) врубали и на втором ряду, при возможности
— на четвертом. Более просторный голбец (подпол) удобнее. Переводины врубают перпендикулярно входной двери, чтобы половицы
пола можно было стлать вдоль боковых стен — от дверей к передней

22

вилисов михаил иванович

стене. Под балки устанавливают
стойки, но их ставят после того,
как срубы поставят под крышу и
спустят голбечный сруб.
Ниже балок вырезается в стене голбечное окошко. Окошечки
желательно вырезать в двух-трех
стенах для просушки голбца в
летнее время. Сквозняк и свет —
лучшее средство против грибка. Гнездо для балки вырубается до
половины бревна (см. рис. 21 в). На верхнем бревне гнездо не выбирается, а срубается угол балки и причерчивается вместе с верхним
бревном, как зауголок (рис. 22).
Для экономии стройматериала в местах, где предполагается быть
окнам, подбираются из обрезков стычные бревна (рис. 23).
Высоту избы от пола до потолка делают по желанию и исходя из
возможностей, но высоту до бруса, на котором крепятся крестьян-

моя крестьянская усадьба

23

ские полати, надо устанавливать в рост человека. Изба с полатями
очень удобна: если даже они не используются как кровать, то необходимы для сушки лука, чеснока, хранения вещей, которые нежелательно выносить на холод в зимнее время. Хороши они и для
отдыха пожилых людей, страдающих простудой. Собственно, они
заменяют несколько кроватей, но оставляю в избе просторность.
Когда высота сруба достаточна, посредине него врубают матицу,
в которую влаживают (вставляют) концы потолочин (рис. 24). Матицу кладут перпендикулярно входной двери и потолок стелют, как
пол. Под гнездами (как и у балок), в кои ложится матица, дерево не
стесывается, там остается выступ для увеличения глубины гнезда,
которое также доходит лишь до середины бревна — иначе пар из
избы пройдет наружу, образуя «парик», и дерево начнет гнить.
Другие концы потолочин кладут сверху в выбранную четверть
бревна стены, над ними устанавливают последний ряд сруба, где
уже укладывают балки под стропила крыши. Выбранная четверть в
бревне стены под концы потолочин указана на рис. 25.
Бревна на сруб закатываются по «покатам», обычно для этого используют березовые жерди диаметром 14 см в комлевой части и 12
см в вершине. За верхние края покатов привязываются веревки надежной прочности, которые затем просовываются под низ бревна и
возвращаются свободными концами на верх сруба; подъем бревна
производится натягиванием веревки (рис. 26).
Пол и потолок набираются из сухих досок толщиною 60 см. Стелют «взакрой» и без закроя (рис. 27 а - «взакрой»; б - без закроя). Но
в обоих случаях половицы садят на шканты (рис. 28), которые выкалывают из мелкослойной ели: примерно на 6-метровую половицу
— три шканта: в середине и по ее концам. Без шкантов половицы
«ходят». Потолочины стелют без шкантов, ибо они коротки, их в
старину набирали из плах, экономя распиловку.
Для утепления на потолок поднимали землю. Ныне поднимают
торф и опил — работа менее трудоемка. Но я не советую прибегать
к нововведениям: торф и опил пожароопасны, тем более что голУбница, через которую проходят дымоходы, остается вне поля зрения.
24

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

25

Земля же является противопожарным средством и лучше держит
тепло. В старину говорили: что дорого – то мило, что дешово – то
гнило (я пишу так, как говорили — не дешево, а дешОво). Для обработки досок используют лекан из дерева, на котором выпиливают
прорезь, где заклинивают доску для ее обработки топором или фуганком (рис. 29).

26

вилисов михаил иванович

КРЫША
На боковые стены сруба кладут балки основание крыши (рис. 30).
Концы выступают от стены на 1 м для карниза (навеса). Узкий карниз не защищает стену от дождя, а слишком широкий может быть
сорван бурею.
На конце балки сверху видно гнездо — углубление для стропил. К балкам они ничем не прикрепляются. Временно стропила

моя крестьянская усадьба

27

(рис. 31) крепятся (на гвозди) рейками к стене сруба (рис. 32). Верхние концы соединяются в проушины (рис. 33). Размеры шипа стропилины, вставляемого в гнездо балки: ширина – 10 см, высота –
5 см, длина козырька – 12 см (рис. 34).
Крыша, устанавливаемая под кровельное железо, делается пологой в целях экономии строительного материала. На обрешетку под
железо идет 30-миллиметровый тес поверх стропил. То же самое –
и под шифер.
Если через всю стройку (избу) ставятся стропила, как указано на
рис. 32, такая крыша называется «под конек». Вероятно, название пошло от архитектурного украшения, завершающего строение, — конька
(рис. 35. С фотографии из альбома «Деревянная архитектура Томска»).
Но все же по деревням и селам практичные мужики ставили крыши «шатром». Такие крыши прочнее в стихийном испытании бурей, ураганом. На моем веку в грозу было сорвано немало крыш,
крытых под конек, если у них скаты выступали на аршин от фронтона. Тесовая крыша, ставленная шатром, долговечнее. И конечно
же, экономичнее. Причина, отпугивающая плотников от шатровой
крыши, — мнимая сложность установки стропил.
28

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

29

Но сколько раз я удостоверялся в верности стариковской мудрости: глаза боятся, а руки делают!
На рис. 36 показана укладка балок под шатер, на рис. 37 — установка угловых стропил. Сначала к основной паре стропил пригоняют среднюю стропилину (рис. 38 а), а потом угловые стропила (рис.
38 б). Стропила закрепляют обрешеткой.
Разбирая старые стройки, я заметил, что металлические гвозди
использовались редко, чаще деревянные. В прежнее время решетины к стропилам на гвозди не прибивались (ржавчина вокруг гвоздя
разъедает дерево) — ведь креплением на Шатровой крыше является
сама кровля.
При установке шатровых стропил важно не окоротить стропилины. Верхние скосы ровно обрезают ножовкой, после чего сводятся
концы стропил вместе. Но, как говорят, хитра голь на выдумки при
бедности избы крыли и «по-банному», без балок, врезая стропила
сразу в венец сруба, закрепляя в гнезде деревянным клином (рис. 39).
На мелких строениях: банях, хлевах, где стропила не так долги, в
верхней части они соединяются «в лапу» (рис. 40). В гнезде стропи30

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

31

ла заклинивают, но так, чтобы верхние концы прижимало плотнее.
Под тесовую крышу на стропила кладут решетины (жерди) диаметром 12—14 см. Средние решетины накладывают так, чтобы они
возвышались над крайними, то есть крыша кроется с выгибом: тес
плотнее обжимается и меньше коробятся доски. Прямая же крыша
пуще пропускает дождь и снег между тесовыми досками. Обрешетку под шифер делают так же, заменяя лишь решетины 30-миллиметровыми досками. Под железо доски нашиваются чаще. Снизу (рис.
41) видна «боевая» доска, пришиваемая на шпилье к торцам балок.
К ней прибивается нижняя часть кровли.
На рис. 42 показана присадка верхней решетины под тесовую
крышу.
«Боевая» доска изготовляется из полового теса толщиной 40–50 мм.
Верхние концы тесовых досок на крыше (равно и шиферных
листов) закрываются «ошеломком» — от слова «шелом» (шлем), в

32

вилисов михаил иванович

иных деревнях его называют «охлопень» (от слова «прихлопнуть», придавить). Он сшивается из
реек (рис. 43) или выдалбливается из пустотелой
пихты, распиленной пополам. Из такой пихты выдалбливали и водосточные
желоба, устанавливаемые
под дождевой поток.
Карниз (рис. 44) соединяет крышу со стеной
избы, предохраняет голубницу (чердак) от снега и
ветра.
Как-то мы с мужиками
крыли «под шатер» колхозную избушку. До обеда
управились, оставив лишь
незаконченным карниз с
одной стороны. Но когда вернулись с обеденного перерыва, увидели, что крышу снесло ветром, причем не очень
сильным. А вот если бы на противоположном ее конце была дыра,
она могла бы устоять. У крыш, крытых «коньком», фронтоны зашивать надо с обеих сторон, не оставляя ни одного незашитым.

моя крестьянская усадьба

33

КРОВЛЯ
Когда срубы готовы, их в первую очередь надо закрыть крышей
от дождя и снега.
Наше поколение помнит еще соломенные крыши. Солома через
многие десятилетия превращалась в сплошной, обросший лишайником пласт.
Я, разумеется, не призываю читателя переходить на соломенные
крыши, но, думаю, знать древний опыт нужно не только ради любопытства, но и для экстремальных ситуаций, которые неизбежно
случаются в деревенском быту.
Жерди на обрешетку под соломенную крышу подбираются более
тонкие, чем под тесовую, ибо кладутся здесь часто, иначе солома
провалится вовнутрь.
Стропила под соломенную крышу заготавливаются с боковыми
корнями, на которых крепятся нижние решетины (рис. 45. Корневые стропила под соломенную крышу).
На крышу идет непропущенная через молотильный барабан солома в снопах или обмолоченная цепами (вручную).
Снопы укладываются начиная с нижнего ряда (аналогично шиферу), комлями вниз. Уложенный нижний ряд закрепляется жердью
по нижней части снопа (рис. 46. Схема укладки снопов по крыше).
Придавливающие жерди временно связывают лыком (его удобно просовывать через солому) с обрешеткой. Когда покроют всю
крышу, на жерди кладут еще одни, закрепление которых показано
на рис. 47 (закрепление соломенной кровли жердями). На все покрытие не расходовалось ни единого гвоздя, так как верхние жерди
связывались вверху с обеих сторон крыши, а внизу крепились за
корень стропилины, и кровля образовывала единый пласт.
Лыка, что связывали придавливающие жерди с обрешеткой, после завершения работы удаляются (по ним будет просачиваться
дождь), оставляя вязки лишь на краях жердей. После укладки снопов на крыше вязки на них убирают.
34

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

35

Использовали по бедности на кровлю и лубье липовую кору, снятую в мае — июне (во время сокодвижения). Верхнюю шероховатость удаляли специальным ножом-скобелем (рис. 48).
Крыл хлев лубьем и я в молодости, но не очищенная от верхнего слоя,
где в зауторах долго не просыхала влага, крыша простояла всего лет 20.
На заготовку лубья много мудрости не надо: сваленное дерево
очищают от сучьев, отмеряют длину лубка и топором надрезают по
коре кольцо, а затем одним ударом топора делают надсечку вдоль
дерева, образуя щель. В нее заводят заостренный трехгранный конец сычала из твердого дерева (рис. 49. Снятие лубка с липы. Рассечение коры; сычало, топор) и с усилием проводят вдоль ствола, разрывая кору. Другим заостренным концом черенка подковыривают
рассеченную кору, и она с сочным звуком — «только сощелкает!» —
отстанет от дерева. Сдернуть лубок со ствола не составит труда. Но
как скоро прекращается сокодвижение, кора присыхает и лубки не
сдираются.
Лубьями в старину устилали сани; они шли на изготовление лукошек, дойников и прочую домашнюю утварь, а также на мочало, о
чем скажу ниже.
...Тесовая крыша кроется двумя способами: «вплотницу» и «вразгон». «Вплотницу» — это когда верхний пласт «кромится» (кромки
выравниваются топором, циркуляркой, доски пришиваются вплотную друг к другу). «Вразгон» — когда доски шьются неокромленные, перекрывая лишь дорожки, выбранные «дорожником» (специальным рубанком) для стекания дождевого потока. «Дорожками»
плотники называют канавки, выбранные «дорожником» (рис. 50 а –
«вплотницу»; б – «вразгон»).
При крытье «вразгон» доски нижнего пласта комлевой частью
(широким концом) укладываются вниз, а верхний пласт — широким концом вверх. Если нижний пласт кровли будет уложен узким
концом вниз, вода, растекаясь, начнет протекать через крышу.
Многие плотники гвозди на крыше вбивают «заподлицо», то есть
шляпку гвоздя утепляют в дерево. Этого делать нельзя: раздробленная ткань дерева в этом месте скоро сгнивает.
36

вилисов михаил иванович

Тесовая кровля в старину обязательно просмаливалась, такая
кровля дюжила более 40 лег. Тесовая крыша на избе Суетина Парамона Михайловича в деревне Коновалята простояла более 70 годов.
моя крестьянская усадьба

37

КРОВЛЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
Листовое железо, как принято говорить, сначала олифят, предварительно удалив ржавчину, затем просушивают. Кстати, не покрытое
олифой при хранении оно быстро разъедается коррозией, что через
год делает листы полностью непригодными для использования.
Для работы с кровельным железом нужен верстак с металлическим угольником, кровельный инструмент; киянка деревянный молоток, уголки малые для клепки борта высотой 25 мм и большие
– 45 мм, упорный брусок, который служит наковален- кой при склепывании полос. При огибании верхней кромкой большого бортика
вокруг малого накова- ленка упорный брусок подставляется с противоположной стороны удара киянки. Киянка – деревянный молоток, применяемый при жестяных работах. Металлический молоток
при ударе легко деформирует листовую сталь. И, конечно, нужны
ножницы по металлу.
Кровельный инструмент показан на рис. 51 (а – спаренные уголки; б – упорный брусок; в – киянка. Уголки соединяются электросварочным швом). Уголками пользуются при загибании бортов, но в
старину все операции производились киянкой. С одного боку листа
делается малый борт, с другого — больший. Затем отдельные листы
склепываются закрытыми швами — «в замок» — в общую полосу
и по наклонным жердям подаются на крышу. Склепывание полос
показано на рис. 52 (продольный шов кровельного железа, склепывание полос). При склепывании листов (рис. 53. Крепление листа
к обрешетке) в общую полосу будьте внимательны: не допускайте,
чтобы поперечный шов был сгибом навстречу дождевому потоку,—
так он скоро проржавеет (рис. 54. Схема поперечного шва: а – правильно; б — неправильно). Соединение полос с противоположных
скатов крыши на князьке (рис. 55. Подготовка листа для клепки поперечного шва).
«Князьком» иные деревенские жители называют тот же «конек»
– завершение крыши. Нередко говорят: «Давеча слышу — чо-то ку38

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

39

рицы шибко гогочут. Поглядела — никого нету... А ястреб сел на
самой князек и сидит».
На рис. 56 дается последовательность операции: а – первоначальное нанесение удара киянкой; б – неправильное нанесение удара. На
рис. 57 показана схема склепывания кровельных листов поперечными швами «в замок»: а - заводка кромок листа; б – правильно склепанный закрытый шов; в – неправильно склепанный шов — открытый.
На рис. 58 дается соединение полос на «князьке» (схема).

РИСУНКИ НА КРЫШЕ
Крыли в старину избы и дранкой — тонкими планками, которые
драли (щепали) специальными ножами. В войну подобными ножами уменьшенного вида резали табак-самосад. Разумеется, дранку
щепали ножами с остро отточенными лезвиями. Готовили ее из сырой сосны, размером 20 х 12 см фанерной толщины, приколачивая
каждую на гвоздики к обрешетке (тесовой).

40

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

41

Такие крыши стояли долго, лет по 70 и более, и гляделись красиво. По сравнению с тесом дранку готовить было легче, нежели
пилить дерево вручную, но сложность была в приобретении «машинных» (круглых) гвоздей.
Если дранку заменить осиновыми плашками размером 16х40х2,5
см, да сделать надрезы на нижних углах, кровля может стать прекрасным художественным украшением (рис. 59).
Такую кровлю вы можете увидеть на крыше купола церкви в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» — филиале Пермского областного краеведческого музея.
История и зодчество уральских мастеровых здесь предстают как
на ладони. Ты словно переносишься в мир сказок. Красивым отливом серебра купола как раз и обязаны осиновой плашке.
Принцип такой облицовки крыш пришел к нам с тех времен, когда их крыли ржаными, с неизмолоченной соломиной снопами, которые затем заменились дранкой.

ЭСТЕТИКА НАРОДНОГО БЫТА
Фронтоны, карнизы, как и наличники окон, в старину всегда
украшались резьбой. Набойки с резьбой выполнялись по дереву из
липы оно мягкое, легко поддается обработке, в высушенном виде не
дает трещин (рис. 60).
На этом рисунке, а также на рис. 61 показана самая распространенная резьба по карнизу, фронтону и наличникам окон в уральских
деревнях. Она проста в
изготовлении и доступна каждому. Углубления
(не отверстия!) надсверливаются напарией, для
остального
требуется
лишь ножовка, рубанок
и стамеска.
42

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

43

Резьба, узоры, вензеля, которыми славилась российская деревня,
придавали строению величие, красоту, воспитывали у человека с
рождения чувство прекрасного (рис. 62. Резной оконный наличник
дома моего отрочества. Деревня Кошелева Кишертского района
Пермской области).
Как тут не пожалеешь о том, что со временем крестьянские
усадьбы стали терять былую красоту! Причем исчезают не только
резные вензеля и узоры, но и удобные для жизни селянина ограды,
которые изобретались и совершенствовались многими поколениями (рис. 63. Наличник на избе Лунегова Анисима Калиновича, ХIХ
в., деревня Кошелева (детали).
Взгляните на рис. 64 ( наличник на избе Щербакова Павла Даниловича, деревня Кошелева (детали)). Можно ль словами о нем
сказать?
...Вот. кажется, невелик набор рисунков наличниковых вензелей
и оконных обрамлений, но посмотрите, с каким высоким художественным вкусом они делались!
Ничего лишнего, все продумано до мелочей. Идешь по деревне,
где сохранились старые дома, и тебя невольно охватывает волнение
— красота-то какая! А сознание переносится в прошлое, ты будто
видишь, чувствуешь прежних жителей - таких же красивых, крепких и основательных, как и их жилища.
Смотрю на наличники избы Чабиных, украшенные удивительно
красивым орнаментом неизвестного нам художника, и завидую доброму вкусу хозяина.
Вот такие художественные украшения на окнах,
воротах, карнизах, воспитывая в человеке с рождения чувство прекрасного,
в то же время прививают
ему и любовь к родному
краю.
44

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

45

ВСТАВКА ОКОН, ДВЕРЕЙ
Раньше проемы в стене для окна прорубали топором, ныне пропиливают мотопилой (рис. 66). Отвесом (металлической гирькой на
шнурке, рис. 67) устанавливают вертикальную линию среза на высоту окна и отмечают карандашом на стене.
В нижней части проема пропиливают бревно под подушку,
которая своей длиной будет на
б-7 см больше ширины проема
для окна (рис. 68). Затем отвесом отмечают присеки (рис. 69)
по торцовой части выпиленного проема, а также с боков,
которые для удобства работы с

Солнечным снова
Повеет теплом.
И люди в деревне,
46

вилисов михаил иванович

Где дедовский дом,
Открыты душою
И славны трудом.
моя крестьянская усадьба

47

концов бревен стесаны (рис. 68–70). На рис. 69 показана часть выбранной присечки. Ширина шипа –10–12 см, длина – 2–2,5 см.
Косяки выпиливают из широкого мелкослойного дерева (ели или
лиственницы, которыми часто пользовались в старину). Они должны выступать за края стены в каждую сторону на 3—4 см.
На рис. 70 пунктиром отмечены линии отвеса для присечек. У
косяка со стороны, прилегающей к присечкам, выбирают паз, шириной и глубиной соответствующий по величине торцевым шипам
(рис. 71). Нижний шип косяка; рис. 72. Косяк (заготовка); рис. 73.
Подушка (влаживание).
48

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

49

Косяки «подганивают», причерчивая плотницким циркулем (рис.
74). Когда они после причерчи вания подогнаны, их временно закрепляют распорками (рис. 75). Под концы распорок подкладывают деревянные прокладки (на рис. 75 они заштрихованы), чтобы не
сделать на косяках вмятины. Однако я не сказал, что верхняя часть
косяка до присадки в гнездо подушки пропускается вплотную до
потолка выема так, чтобы после посадки в гнездо подушки верх не
утопал ниже паза верхнего бревна (рис. 76). Если верхняя кромка
косяка окажется ниже паза пропускного (цельного) бревна, это может повлечь выдавливание простенка и окна наружу (рис. 77. Скос
подоконника для стока влаги на улицу).
После того как косяки пригнаны, устанавливают подушку (подоконник) с наклоном к наружной стороне стены или же выбирая на
подушке скос (рис. 78) для стока влаги, которая здесь накапливается в зимнее время, иначе сырость неизбежна. На рис. 79 показана

50

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

51

верхняя часть косяка: а – вид с наружной стороны избы; б – вид
изнутри. На рис. 80 показан верхник. В последнее время его вставляют без клиновидного выступа на конце.
Гнездо (потай) на подушке очерчивают карандашом по шипу
косяка, который опускают вниз, ослабив распорку. Выдалбливают
гнездо долотом. Стык соприкосновение торцевой части косяка с подушкой, а также шип и под ним гнездо пропитывают горячей смолой. За неимением ее после пропитки горячей олифой «садят» на
сурик (рис. 81).
По неопытности «садят» косяки и на гудрон, находя в нем схожесть (но цвету, а не по качествам) со смолой или дегтем. Но застывший гудрон растрескивается и не предохраняет дерево от сырости. В дерево гудрон не впитывается, а превращается всего лишь
в пленку, которая мешает косяку плотно прилегать к основанию подоконника вокруг гнезда, образуя щель.
Между шипом и подушкой оставляют зазор в толщину спички
для выхода из гнезда наружу просочившейся с окна влаги (рис. 81а).
Между подушкой и бревном, площадка которого просмаливается, укладывается ровный пласт бересты, заготовленный в мае—
июне (толь, рубероид скоро выветриваются, теряют эластичность,
изламываются
и
не защищают стену от потока влаги,
просачивающейся
из-под рамы с подоконника). Береста в
это время года снимается легко, стоит
лишь сделать надрез топором вдоль
ствола дерева.
Дерево от этого
не страдает, если не
нарушена подбере52

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

53

стовая кожура. Обрастать новой берестой дерево способно дважды
и более.
Под бересту (на окне) в старину подкладывали войлочную кошму, пропитанную дегтем.
Наклон подушки (рис. 82), о котором я говорил, нужен и для того,
чтобы влага, стекая с подоконника на бересту, не проникла внутрь
под подушку. Градус наклона оконной подушки определяют с помощью спичечного коробка.
Пригнанный, вложенный на место верхник закрепляется клиньями (рис. 83). Полые места над верхником заполняют паклей. Изнутри избы на полое место прибивается вырезанный из доски комнатный наличник (рис. 84).
Дверные косяки в порог садятся не на клиновидный шип, а на
прямой (и не сквозной). Нередко дверные косяки ставились непосредственно в нижнее бревно, используя его для порога, если бревно совпадало срединой но высоте от пола, требуемой для порога.
Остается лишь выбрать притвор для двери да выровнять его, как и
подоконник, по уровню (рис. 85— 86).
В пазы между стеной и косяками также кладут паклю, а в старину,
если позволял достаток, для этого использовали войлочную кошму.
Двери вяжут из половых досок толщиной 60 мм, взакрой. Кромки досок подгоняют фуганком.
Для сколачивания полотна используют нехитрое, простое приспособление - зажим: на отрезках брусьев выпиливают, а затем выбирают топором выемки по ширине полотна двери (рис. 87. Зажим),
укладывают доски и расклинивают, как и на рис. 29.
На полотне, ближе к краям, отмечают карандашом две пары сужающихся параллельных линий (рис. 88) и по ним делают ножовкой надпилы под снарвы (рис. 89) — скрепляющие полотно бруски.
Снарвы подганивают фуганком. Надпилы выполняют методом «ласточкин хвост» (рис. 90), выбирая долотом. Сколоченное полотно
обрезается по размеру вставленных косяков.
54

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

55

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОННОЙ РАМЫ
Чтобы сделать оконную раму, на пилораме распиливают половые доски на квадратные бруски, в домашних условиях это делают
ножовкой. Для рам берут мелкослойную ель. Одну плоскость бруска выравнивают фуганком и по ней ведут рейсмус. Проводят черту,
устанавливая толщину бруска (4 см). Как пользоваться рейсмусом,
показано на рис. 93 (отметка линий, по которым готовят шипы и
проушины; пунктиром отмечены линии рейсмуса). Затем лишнюю
часть дерева удаляют (топором, рубанком) и зачищают фуганком,
выравнивая брусок под угольник (рис. 94).
Когда брусок пройден фуганком, а две стороны отфугованы под
угольник, рейсмусом отмечают с противоположных сторон по две
линии так, чтобы в середине (через весь брусок) между ними оставалось расстояние 10 мм, равное ширине шипов поперечных рамных переплетов. Затем на верстак кладут рядом продольные бруски рамы и карандашом отчерчивают места будущих отверстий под
шипы (рис. 95. Работа рейсмусом).

Сейчас двери навешиваются на дверные петли без кочетьев, как
говорят — намертво. В старину же все двери — в избу, хлев, амбар, а также ворота у ограды — навешивались на кочетья (рис. 91,
92). Они выдвигаются как бы одновременно из всего притвора. На
«мертвых» же петлях уменьшается дуга радиуса открываемой двери, то есть делается более крутой, отчего в притворе между косяком
и дверью образуется непомерно большая щель — до 1 см. Двери на
кочетьях дугу радиуса делают более пологой из-за удлиняющегося
расстояния от оси вращения, чем уменьшается и щель в притворе.
56

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

57

Плечики шипа срезают ножовкой, а гнездо под шип (по срезу)
выбирается стамеской или сверлом.
После того как подготовят шипы и гнезда под них, с брусков снимают рубанком фаску (грань до черты рейсмуса), с другой кромки — паз под стекло. На углах связанной рамы просверливаются
6-миллиметровые отверстия для деревянных шпонок (рис. 96а –
пунктиром отмечены места снятия фаски (сверху) и, выборки паза
под стекло (снизу); б – пропиловка шипа; в – проушины переплета;
г – шип; д – проушины со стороны паза под стекло). Раму нельзя скреплять металлическими гвоздями: они ржавеют. Перед тем
как вбить деревянные шпонки, их и отверстия тщательно олифят;
олифой покрывают и всю просушенную раму, красят ее цинковыми
белилами. При вставке в раму не следует резать алмазом холодное
стекло.

58

вилисов михаил иванович

РУССКАЯ БИТАЯ ПЕЧЬ
Несведущий человек подумает, что битые печи существовали по
российским деревням из-за отсутствия кирпича. Да нет же! И кирпич
был, да еще какой!.. Его обжигали по потребности. И все-таки печи
делали битыми: экономичнее, долговечнее и доступны для кладки
абсолютно всем. Русские печи, сбитые до революции, сохранились и
поныне в одиноких избушках давно разрушенных деревень. И избы уж давно нет,
а оставшаяся где-нибудь на
пустыре такая печь нередко
продолжает стоять, вызывая
изумление прохожих своею
прочностью.
В художественной литературе обычно битую печь
называют земляной, но это
неверно. Печи бьют из глины, а также из хряща — мелкого рассыпчатого известняка. Он сбивается в монолит железными (стальными) или деревянными молотками- колотушками.
Секретов больших при битье печей нет, но, не соблюдая определенных правил, не добиться их долговечности.
Печь обычно бьют артелью – «помочью», человек шесть-восемь,
в зависимости от ее величины, и заканчивают в один день. Кроме
этих рабочих, для подноски хряща нужны еще два-три человека.
У нас обычно печи бьют не из глины, а из хряща, поэтому скажу
слово о его заготовке.
Непригоден хрящ, высохший на солнце или размокший под дождем. Если нет возможности привезти его в день сбивания печи,
его заготавливают накануне, сваливают ближе к окну дома (для облегчения подноски) и укрывают от дождя и солнца.
моя крестьянская усадьба

59

В наших деревнях хрящ берут, как правило, в косогорах по берегам ручьев и речек. Но было когда-то место в начале лога, поросшее можжевельником, где добывали хрящ, оно так и называлось
– «Копь» (от слова «копать»). Для раскопки нового места убирают
дерновой слой, под ним обычно начинается хрящ цвета пережженного кирпича — от примеси корней растений и просочившегося
перегноя, этот бракуется, берется же под ним чистый слой, без примесей. Крупные камешки отбрасываются. Копается хрящ лопатой,
но чаще его надалбливают стальным ломом и киркой. Если такой
хрящ положить на лопату и растереть, будут заметны следы мела.
Любопытно, что мужики, когда решался вопрос, где брать хрящ,
нахваливали каждый свой, полюбившийся ему карьер (если можно
так назвать место, где выбирали хрящ), будто прочность печи зависит от того, с какого места он взят. Я перебил довольно много печей,
хрящ брал в разных местах и убедился, что это не совсем так, ибо
результаты получались всегда одинаковыми. Тогда-то и открыл для
себя секреты, от которых в основном зависит – быть печи долговечной или нет.
Самый, казалось бы, простой, но незаметный для человека секрет — психологический. Как раз на него и не обращают внимания
хозяева, а чаще сами способствуют или создают ту обстановку, при
которой помочане спешат, и это уже идет во вред качеству, особенно
когда бьют «нёбо» печи — самое ответственное место.
Чтобы избежать допускаемой ошибки, при которой помочане
спешат поскорее закончить нудную и тяжелую работу, я временную
опалубку устанавливал загодя, то есть накануне закреплял распорками опалубку (щиты) и опечек, набивал под — низ печи, да еще
устанавливал «костер» (внутренняя опалубка печи). Это почти половина дела, и помочане, увидев проделанную работу, бьют уже с
настроением, зная, что у них впереди достаточно времени и сил для
завершающего и ответственного момента — битья «неба» печи. В
ином случае, и так бывало не раз, помочане, до полден провозившись с упаковкой временных щитов опалубкой, их распоркой, подом и установкой «костра», к вечеру уставали, не успевая закончить
60

вилисов михаил иванович

работу, и в самый ответственный момент — когда начинали сужать
«небо» — проявляли спешку. Работа эта, повторяю, очень утомительна по физической нагрузке, а затягивать ее до полуночи кому
охота? В спешке же не соблюдаешь крутизну набиваемого сужающегося конуса «неба», а это приводит к тому, что оно начинает скоро выкрошиваться.
Бить хрящ нужно равномерно по всей площади, особенно следить
в углах и возле краев. Однако излишнее при общем сбивании хрящевой массы не только не нужно, но и вредно. Это понять нетрудно —
«перебитый» слой отстает коркой, и его надо выбрасывать.
Русские печи в деревенских избах устанавливали чаще всего в правом углу, или, как говорят в народе, по правую руку дверей. Почему?
Если изба поставлена фасадом на полдень, то и в левой стене – к восходу солнца — тоже прорубалось окно, так рассвет раньше проникал
в избу. «Челом» печь всегда была обращена в сторону фасадной стены
для большего пользования естественным освещением.
Одна стена у избы должна оставаться цельной, в которую не
вставляют ни окна, ни двери — для сохранения прочности избы, и,
конечно же, оставляется стена, обращенная на закат солнца, ничего
нерационального в быту русского крестьянина, в обустройстве домашнего очага не было. У этой-то цельной стены, в углу правой и
задней стен, и сбивали печь.
Но если в основном избушка окнами ставилась на восток (обычно избы в деревнях располагались вдоль единсгвенной улицы, коей
служила проезжая дорога вдоль, точнее параллельно речке), то
цельной стеной являлась
полуночная (северная) стена, и печь в таких случаях
сбивалась в левом углу, а
в правую сторону вставлялись окна, выходящие на
полденную сторону. Основанием битой русской печи
служил опечек – остов из
моя крестьянская усадьба

61

половых досок. (рис. 97) На рис. 98 дан общий план крестьянской
избы: 1 – печь; 2 – чело; 3 – шесток; 4 – кухня «середь»; 5 – западня; 6 – голбчик, малые полати; 7 – брус для полатей, он же является
упором для опечка; 8 – расположение полатей; 9 – передний почетный угол.
Внутри опечка стелется днище печи из толстых плах, одними
концами они вдалбливаются в заднюю стену избы (или помещаются в брус), а другими укладываются на передний брус. Высота бруса, то есть, расстояние от пола до днища печи – около 30 см.
Современные печеклады такой воздушной подушки не придерживаются, а зря!
На передний брус добавляется половая доска (тонкие доски при
битье прогибаются) до высоты, на которой устанавливается шесток.
Выбор высоты подбирается хозяйкой соответственно ее росту (рис.
99). Теперь днище засыпают хрящом, глиной и пробивают.
Под (низ печи) выкладывают из кирпича без глиняной замазки,
лишь засыпая щели сухой просеянной золой. В одном из углов пода
(у «чела») взамен двух кирпичей, устанавливается деревянный квадрат – место будущей загнеты: в ней раскаленные угли, загребенные золой, сохраняются более суток.
За век битой печи под выгорает скорее, изношенные кирпичи заменяют новыми – потому и не пользуются глиняной замазкой.
Шесток – чугунная плита устанавливается чуть с наклоном, в
сторону пода, чтобы нечаянно выплеснутое не стекало на пол кухни. Под (от «чела») выкладывается с небольшим возвышающимся
уклоном. Чтобы печь была более жаркой, в под набивают измельченное стекло. Некоторые печники насыпали речную гальку, но
все же чаще всего использовали стекло: оно дольше сохраняет жар
(рис. 100. Схема печи: а – сбитый хрящ; 6 – измельченное стекло;
в – под, выложенный кирпичами; г – запечек, выем для вентиляции
воздуха вокруг всей печи; д – шесток).
Разумеется, битое присыпают мелким хрящом, чтобы можно
было ровнее уложить кирпичи пода. Угол наклона шестка и пода
указан на рис. 101 (а – шесток; б – под кирпичный). Надо заметить,
62

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

63

что кирпичи пода укладываются после закрепления плиты шестка.
Плита укрепляется вровень с кирпичами пода без выступов. Под
свисающий ее конец устанавливается кровельная доска с отверстием. Если снизу вложить доску, получится своеобразная полочка-залавок – для хранения сковородок (рис. 102).
Теперь, когда установлена плита шестка, уложены кирпичи пода
(заметим, что они укладываются вдоль печи, для лучшего скольжения чугунов или кастрюль), делают временную опалубку с боков
н сзади, а затем устанавливают «костер» – внутреннюю опалубку.
После установки «костра» ставят щит на переднюю стену печи.
Временную опалубку тщательно закрепляют распорками и при битье печи постоянно за ними следят, чтобы они не ослабли.
Примечание: торцевая часть досок, из которых сделан залавок, вдалбливается в стену избы одним концом и в опечную стойку другим.
В старину «костер» ставили складной (рис. 103 а, б) и, после того
как печь была готова, его доставали и снова использовали в будущем при битье других печей.
Но перед тем, как поставить «костер», надо заранее позаботиться
о том, как его доставать, когда печь будет сбита. Для этого в передней стенке «костра» продалбливают отверстие для прохода ножовочного полотна (см. рис. 103, а). В боковых досках просверливают
отверстия (см. рис. 103, 6), в которые закрепляют веревочные петли,
в них потом просовывают концы ваг (через проем «чела») и осторожно, по принципу рычага, отдирают боковые доски от сбитой
печи. Верх «костра» после этого достать нетрудно.
Высота его устанавливается по усмотрению хозяйки (боковая
стенка не ниже 40 см).
Наружные углы торцевых досок «костра» должны быть спилены под углом 45° для лучшего отставания их от сбитой массы (рис.
104. Соединение углов «костра»). При установке «костра» сначала
вставляют заднюю стенку и уж к ней притыкают боковые. Передняя
стенка вставляется между боковыми досками. Если нарушить этот
порядок сборки «костра», то потом при доставании досок можно
выломить и сбитую хрящевую массу в углах.
64

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

65

Когда «костер» сколочен из дешевого горбыля, его не достают, а
сжигают.
«Костер» устанавливают на под так, чтобы кирпичи ни в коем
случае не выходили снаружи за опалубку, иначе они забьются массой, и в случае ремонта пода их трудно будет заменить.
Общий размер «костра» по ширине и длине надо делать, предварительно вымерив площадь уложенных кирпичей пода.
Теперь, когда «костер» установлен (без «неба»), пора поставить
на место вставыши — временную наружную опалубку (рис. 105).
Она также делается из половых досок, желательно оструганных рубанком изнутри, чтобы не оставалось отпечатка на сбитой стене.
Вставыши пригоняются к опечной кромке как можно плотнее, но
так, чтобы после их можно было свободно достать.
Снаружи, перпендикулярно вставышам, стоймя ставят кровельные
доски – они выполняют роль прокладок между опечком и распорками
(без прокладных досок потребуется вдвое больше распорок). Прокладные доски в местах их пересечения со вставышами лучше прибить
гвоздями – они после того, как будет готова печь, вместе и убираются
(см. рис. 105. Общий рисунок опечка с установленным на место вставышем – а и приколоченными к нему досками-прокладками – б).
Прокладки избавят опечек от вмятин и царапин, которые могут
появиться при установлении упорин. Установка распорок показана
на рис. 100 (наружные упорины. закрепляющие опечек, временную
опалубку – вставыш и человой щит).
ЗАЛАВОК
Другими концами упорины закрепляют в стену избы и под концы
распорок кладут доски-прокладки. Если печь ставится посредине
избы, вставыши и распорки устанавливаются со всех сторон аналогично друг другу.
Когда печь ставится в угол, то между стеной и печью на уровне
противоположного (наружного) вставыша — временной опалубки
оставляют сквозное отверстие — запечек (см. рис. 100 г) для вентиляции воздуха и сушки обуви.
66

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

67

Для запечка также на время битья печи делается опалубка вдоль
задней и боковой стен избы.
Распорки надо устанавливать до насыпки и битья пода, чтобы вся
опалубка была закреплена единовременно. Сразу же делаются два
упора и в ребро опечной стойки (они показаны на переднем плане
рис. 106). Если печь бьется посредине избы, упорины ставятся в оба
ребра опечных стоек.
Передняя опалубка сколачивается в щит, между щитом и стеной
избы вкладываются четыре упорины (этот щит, как было сказано,
устанавливается вместе с «костром»). После того как закрепили
наружные упорины, распирают «костер». Для этого выпиливают
распорки диаметром примерно 35 мм, длиною, соответствующей
расстоянию между стенками «костра» и опечка. На каждую стенку (сторону) вделывают по две распорки. В переднюю стенку вместо распорок я вставляю сваренный электросваркой металлический
каркас «чела», который изготавливаю из выброшенных рессор автомашин. На рис. 107 дана схема распирания «костра»: 1 – «костер»;
2 – каркас «чела»; 3 – распорки; 4 – опечек; 5 – передний щитопалубка; 6 – опечная стойка; 7 – стена избы.
Размер каркаса должен соответствовать размеру посуды (чугуна,
ведра и т.д.) при использовании она должна свободно проходить в
«чело». Снизу каркаса — с обеих сторон — нужно приварить зацепы, направленные в массу печи, которые при битье не дадут выползать каркасу вверх. Внутри каркас распирается деревянными
распорками рис. 108. Каркас «чела»: а – каркас; б – зацеп с обеих
сторон каркаса; в – деревянные распорки).
Металлический каркас предохраняет стенки «чела» от выгорания
и механических повреждений.
В ширину каркас сваривается соответственно ширине стенок
печи 18—25 см.
Раньше металл ценился, поэтому передняя стенка печи сбивалась
наравне с остальными, а «чело» прорубалось долотом сразу после
снятия опалубки, пока масса сбитого хряща оставалась сырой.
68

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

69

Печь — не только место теплой лежанки. В ней варили, согревали ту же воду для скота, и чем больше было его в хозяйстве, тем
объемнее делали печь.
Теперь осталось поставить четыре последние вертикальные упорины — по одной на каждую стенку «костра». Одним концом они
упираются в ребра стен костра, другим — в потолок избы, где также
нужно подложить под концы упорин прокладки из досок.
Итак, «костер» установлен. Теперь в нишу между ним и опечком
ведрами насыпают слой хряща толщиной в 1,5–2 см и утрамбовывают его (бьют). Хрящ набивают со всех четырех сторон равномерно.
иначе «костер» может сместиться в сторону.
Когда стены (бока) печи набьют более чем на одну треть высоты, распорки, мешающие трамбовке хряща см. рис. 107, деталь 3),
можно убрать. Когда их набьют наполовину, окажутся ненужными
и вертикальные упорины «костра».
За наружными упоринами (см. рис. 106 ) надо следить, не ослабляя
внимания. Они часто выпадают, а это нежелательно. Но все стенки
постепенно сравнивают с бортами «костра», и тогда хрящ начинают
набивать с уклоном к центру печи под углом 45о, как бы образуя общую ворсинку (рис. 109. Начало свода; рис. 110. Сужение свода).
После того как набьют начало свода, устанавливают «небо» «костра»: вставляют сегменты (см. рис. 103) и на них укладывают верх70

вилисов михаил иванович

ние доски «костра» (см. рис. 110). На среднюю доску ставится упорина, аналогично вертикальным упоринам «костра».
Поверх досок накладывается лыко (кора молодой липы)
или, за неимением его, сыромятный ремень (рис. 110),
которым связывают верх «костра» от смещения. На рис.
110б показано сужение свода
и крепление бруса с опечной
стойкой печи.
Концы лыковых или сыромятных ремней закрепляют
клинышками. Клинышки толщиной 1–1,5 см и длиной 8 см
с концами лыка вбивают возле
моя крестьянская усадьба

71

самого остова «костра»,
одновременна натягивая клином и само лыко
(рис. 111. Закрепление
лыка клинышком).
После закрепления
«нёба» «костра» продолжают сужение свода
печи, соблюдая крутизну набивания слоев,—
чем круче набиваются
слой хряща, тем прочнее
«нёбо» печи. При сужении свода хрящ густо
посыпают поваренной
солью.
Толщина «нёба» печи
равна примерно толщине ее стен и измеряется
в центре свода (рис. 112.
а – брус для полатей; б –
паз для досок-полатниц.
Стрелкой показано место определения толщины нёба).
Но вот свод «нёба» (набиваемые слои хряща) сузился до воронки,
и здесь колотушками бить уже неспособно. От того, как завершится
забивание воронки — она должна быть в центре «нёба»,— зависит
прочность свода. Для ее забивания служит примитивный инструмент – чекмарь (рис. 113). Это простая деревянная чурка диаметром
20 см и длиною 40 см. Сбоку чурки врезается ручка; один конец
чекмаря заостряется.
Острием чекмарь вставляется в воронку и сверху ударами молота
вколачивается в хрящ, образуя правильные слои сужающейся во72

вилисов михаил иванович

ронки. Но не надо ударять в чекмарь, если он заостренный концом
упирается в деревянный настил костра, — от содрогания настила
может разрушиться монолитность сбитого только что хряща. Набиваемые его слои подколачиваются каждый раз после чекмаря молотом. Здесь не забывайте густо посыпать солью. Оставшуюся часть
воронки добивают молотом-колотушкой. Верх печи выравнивается
и смачивается густым соляным раствором. В старину в хрящ втирали размешанные белки сырых яиц.
Затвердевший белок яйца превращает поверхность битого хряща
в гладкую и прочную плиту, не дающую ни пыли, ни крошева при
сушке одежды, зерна и т.п.
Когда работа закончена, временную опалубку — вставыши см.
рис. 105б) и человой щит убирают. Изъять надо и опалубку, что вложена в запечек вдоль стены избы (см. рис. 100 г).
По окончании битья печи по старинному обычаю в деревнях
устраивали общее застолье и гулянье помочан с песнями и плясками под гармонь.
На другой день начинали класть трубу. Раньше ее порой делали
из листового железа (в самых бедных избушках), но, в основном,
были кирпичные трубы: они безопаснее в противопожарном отношении (рис. 114. Основание дымовой трубы битой русской печи: а
- металлический уголок;
б - воздушная подушка,
продолжение запечка; в
- шесток).
Для основания трубы вставляется металлический уголок или
стальная полоса в стену
избы и опечную стойку.
Боковые стенки основания трубы подводятся с
шестка (см. рис. 114 и
рис. 115. Основание дымоя крестьянская усадьба

73

мовой трубы: а – металлическая полоса; б – шесток). Несведущий
человек может не знать, что «чело» русской печи является одновременно и дымоходом, поэтому труба выкладывается с шестка (на
переднем плане рис. 115 – запечек, если печь расположена у стены
избы).
«Чело» закрывается заслонкой приставной дверкой, изготовленной из листовой стали (рис. 116).
Как сложить трубу, думаю, не представляет секрета. Замечу
лишь, что во всех деревнях на Руси на чердаке дома выкладывалась лежанка-искрогаситель – боров, расположенный в горизонтальном положении, выводящий основную трубу до центра
крыши-конька (ошеломка, охлопеня). Это помогало избегать
проникновения на чердак дождевых потоков и опрокидывания
труб под тяжестью снега. Да и прямая труба, без борова, больше
способствовала вылету искр, что было опасно при соломенных
крышах.
Заканчивая описание рецепта битой русской печи, напоминаю, что рядом с опечной стойкой устанавливался шкаф для
посуды. Все деревянные части — брус, шкаф, опечек красили
масляной краской и покрывались росписью: сказочными цветами и птицами.
Примечание: при доставании «костра» передняя стенка распиливается через прорезь, указанную на рис. 103 а, и удаляется
внутрь. На рис. 117–118 показан рабочий инструмент, используемый при битье русских печей: рис. 117 – деревянная колотушка; ручка и металлический стакан; рис. 118 – колотушка-молот
с укороченным (в ширину ладони) деревянным черешком. Примерный вес колотушки – 1,5-2 кг.
Вы не забыли, разумеется, вложить поползуху (или вьюшку с
форточкой) в трубу печи? Итак, печь готова! Ее тут же протапливают, поддерживая легкий огонь до полного ее просыхания.
Если появятся на ее боках трещины —не смущайтесь, ничего
опасного нет — их надо замазать песчаной глиной. После просыхания печь следует с неделю протапливать раз в день.
74

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

75

По расходу дров русская печь экономична: 7–8 поленьев в сутки.
В старину она была надежным доктором. Перед сном больного,
простуженного человека клали в печь головой к шестку, после того,
как он пропотеет, укладывали наверх, плотно укрывая шубою или
теплым одеялом.
В качестве бессменной и подчас единственной «скорой помощи»
печь служила и в годы Великой Отечественной войны.

76

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

77

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ
К любой избе для защиты от зимней стужи рубятся сени – неотапливаемая часть пристроя, которая используется и как кладовая. В
старые времена сени находились между избой и клетью помещением, где хранили утварь, одежду, холсты, мед и т. п.
Клеть чаще рубилась из однореза (рис. 119) распиленного пополам леса засочиной (горбиной) наружу.

Из сеней был выход на переднее крыльцо в ограду и на заднее –
во двор.
Двор это крытый загон для скота, за которым стояли хлевы, конюшни. Из двора выходили ворота – одни в ограду, другие на улицу.
Ограда была под крышей, окружена заплотом рубленой стеной в
столбах.
Здесь стояли телеги, складывались дрова, в зимнее время дровни, кошевы, кои на летнее время поднимали на «пятра» – редко набросанные доски, жерди на перекладинах (обвязках, соединяющих
столбы ограды). На рис. 120 показан типичный пристрой (вид с улицы) крестьянского двора периода.
78

вилисов михаил иванович

С переднего угла ограды ставили амбар, в нем хранилось зерно.
Между амбаром и избой ставили большие и малые ворота. Их навешивали на кочетья (см. рис. 92).
Прежде чем вбить кочет в столб, для него надо сделать долотом
углубление, чтоб столб не дал трещину.
Рядом с амбаром, если смотреть из ограды, у зажиточных крестьян стояла завозня с широкими амбарными дверями для хранения
сбруи, седел, дуг и различного инструмента. За завозней или рядом
с амбаром располагали погреб с рубленой надстройкой погребушкой. В некоторых хозяйствах погреба находились под клетью.
На зиму сарай — пятра над двором заполняли сеном. Но никогда
не было в наших краях сенных сараев — отдельно построенных помещений, какие рисуют в школьных букварях. Никакой хозяин нс
будет этого делать, чтобы не рисковать кормом.
Мы с женой сметывали совершенно, казалось, сухое сено в начале
лета, и все равно становилось пыльным. Пыль признак плесневелости.
Животные от такого корма кашляют, а стельная корова может скинуть.
Сено отлично хранится в стожках и зародах на вольном воздухе,
где оно продувается и досушивается.
Возможно, интеллигенция принимала за сараи гумна — зерновые тока крестьян?
моя крестьянская усадьба

79

На рис. 120 слева от амбара показана часть тына — плетенной
из еловых сучьев изгороди. Тын – прочная и долговечная изгородь.
Удивляешься простой и мудрой крестьянской экономике жизни: ничего не выбрасывалось зря!
На рис. 121-122 дается схема и план расположения типичного
крестьянского хозяйства на Урале: 1 – изба; 2 – горница; 3 – амбар;
4 – завозня; 5 – колодец; 6 – сени; 7 – клеть; 8 – скотный двор; 9 –
задние ворота; 10, 11, 12, 13 – конюшни, хлевы; 14 – ограда – центральная часть ее находится под открытым небом. При рубке леса
сучья не бросали в лесу, а использовали на тын. Даже когда прогнивали жерди, стоило их заменить и сучья продолжали исправно
служить для охраны огорода.

Столбы у оградных ворот внутри ограды ставились на каменные
тумбы, в которых выдалбливались неглубокие четырехугольные гнезда. Укреплялись столбы и вместе с корневой частью дерева. В землю,
однако, они не вкапывались (рис. 123), делались невысокими, чтобы
под обвязку свободно проходила дуга запряженной лошади.
Обвязку на столбах (срубы сарая) нарубали до 5 и более рядов
так называемая бочка (рис. 124. Бочка на столбах). Ею выравнивали
общий уровень крыши, увеличивали вместимость сарая под сено
для зимнего периода. На пятра ограды на сушку и хранение подвешивали березовые веники для бани.
80

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

81

Над оградными выездными (большими и малыми) порогами
устанавливали узкий и длинный от амбара до избы - конек крыши.
На задней стене, между колодцем и хлевами, навешивали задние
ворота. Такое их расположение было удобно для работ. связанных
с вывозкой навоза, завозом сена и дров по мелкому снежку. Пашня
и огород находились сзади усадьбы, поэтому расположение ворот
играло немаловажное значение.
А как мы в детстве любили бегать по крышам старых крестьянских усадеб! К нашему времени такая усадьба в нашей деревушке
сохранилась одна у Ивана Анисимовича, и на нее собиралась ребятня со всего околотка. Мы открывали большие оградные ворота
настежь и по ним взбирались на маленькую крышу, с нее на крышу
амбара. По князьку пробегали до ендовой - желобам угловой двускатной крыши, где могли переждать идущих мимо взрослых, которые постоянно нас сгоняли. Еще по кровле над хлевами до другой
ендовой, и... вот мы на крыше
Здесь мы ощущали радость маленькой победы — покорение самого опасного места высоты, а потому запретною для нас. Крыша
над избой крыта вплотницу, пальцы детских рук еле нащупывают
щели между досками надо спуститься до подола крыши. а там...
прыгать! На кровлю, что над воротами, она ниже на целый аршин!
Страшновато, если тебе даже полных девять лет, а для пятилетнего мальчугана тем паче.
Но вот кто-то замечал возвращающегося хозяина усадьбы, и
мы по князьку крыши кто на ногах, кто по-лягушачьи суматошно
добирались до задней крыши и по угловому ошеломку спускались вниз, и там прыгали в картофельную ботву. Унавоженная
земля в огороде была мягкая, словно пух, и мы благополоучно
спасались.
На рис. 125 показана посадка обвязки на столбы в проушины. Такое соединение не по уму современным плотникам, и теперь садят
(даже при реставрационных работах в архитектурно-этнографических музеях!) на прямой срез, используя для крепления металлические скобы.
82

вилисов михаил иванович

В других случаях шабашники-южане садят обвязки на шип, который и держит обвязку от сползания, но при крене строения он
не выполняет свою функцию. Я смотрел на старые крестьянские
строения, и видел, что их столбы от ветхости сваливались на 45°,
но обвязка прочно сидела в проушинах, пока ее не разволакивали
тросами трактора. Обвязка без единой скобы... Вот что такое проушины!
Посадка обвязки в проушины и соединение бревен «в замок»
(рис. 126) также рубятся с помощью черты. Я при посадке на проушины пользовался вместо черты деревянной меркой, отчеркивая
карандашом, удобно. При соединении бревен «в замок» сначала
вырубают нижнее бревно (нижний выступ), затем снимают часть
верхнего выступа накладываемого бревна, но оставляя место
под черту для прилаживании
паза вдоль всего бревна.
Сложным это дело может показаться только вначале.
В старину применяли ныне
давно забытый плотниками так
называемый «немецкий зуб».
Такое соединение бревен показано на рис. 127 и на схеме 128,
заклинивается оно в центре лап.
Бревна, соединенные «немецким зубом», являют собой единое целое; разъединить их можно, только вышибив клин.
...На потолок хлева и конюшни никогда не клали половых
досок — либо колотый пополам пихтарь, либо пихтовый же
кругляк: в сырости он дюжит
дольше других пород леса (исмоя крестьянская усадьба

83

ключение долговечная лиственница). Горбыль или кругляк не прогибаются, поэтому отпадает надобность в матице, нежелательной в
низкопотолочном помещении.
На предпоследнем ряду хлева при скученности скота на наружной стене надо иметь вентиляционное отверстие диаметром 10—15
см. Его открывают в зимнее время, когда нельзя распахнуть двери,
чтобы не застудить новорожденных телят или ягнят. Воздух в хлевах должен быть сухим, иначе в шерсти скота заводятся вши, лишай, кроме того, животные подвержены простуде. На хлевах, если
нет вытяжного отверстия, нежелательно хранить сено, оно подопревает от сырого теплого воздуха, идущего через потолок от животных. Перед весенней оттепелью сено с хлева убирают.
На рис. 129 даны сени. Слева вход низкий, но широкий в погребушку, расположенную под клетью. Справа дверь в избу. Погребушкой в деревнях называют нижнюю часть помещения под полом клети, где находится погреб. Такое расположение удобнее, чем погреб
в ограде: высвобождается место, а высокий иол в клети не содержит
влаги, что важно при хранении утвари.

84

вилисов михаил иванович

ПОГРЕБ
Погреб был незаменим в деревенском быту. На зиму в него спускали картофель, квашеную капусту, огурцы, соленые грибы, и они
сохраняли свежеть до нового урожая.
По весне в погреб наметывают снег для охлаждения продуктов —
кваса, молока, масла и т. п. Обычный снег, сметанный в погреб по
холоду, скоро стаивает, поэтому ждут, когда он подтает от земли,
превратясь в ледянистую крупу,— тогда он лежит долго.
Как-то я читал «Полезные советы», где для сохранения льда рекомендуют его подсаливать. Но не надо забывать, что от пищевой
соли гниет картофель. Для земли и овощей при хранении она является ядом.
Останавливаться на устройстве погреба, считаю, нет необходимости, ибо погреба разных конструкций «здравствуют» по сей день
и в деревнях, и в городах. Скажу только, что сруб для погреба рубят из пихтового леса. Вход в погреб делают с двумя ставнями и
на зиму тщательно упечатывают от промерзания. Боковые входы в
погреба в деревнях не принято делать.
На потолок погреба насыпают слой земли до 40 см и более. Тонкий слой зимою промерзает и куржавеет изнутри, а куржак, осыпаясь, разводит мокроту в овощах, отчего те портятся.
При засыпке овощей дно погреба устилают сухой ржаной соломой.
Многие жители, изгоняя из погреба грызунов, а также с целью
дезинфекции жгут в нем перед засыпкой картофеля горючие материалы, издающие резкий запах.
Бесспорно, холодильник удобнее, но он не заменит погреба при
долговременном хранении овощей и других продуктов.
Не берусь судить о преимуществах и недостатках погребов с цементным покрытием стен, так как с таковыми я не встречался.

моя крестьянская усадьба

85

БАНЯ ПО-ЧЕРНОМУ
Похвальных слов о русской бане сказано достаточно, но в последние годы, подражая городу, стали и в деревнях делать бани по-белому.
Я же предпочитаю баню по-черному и не думаю, что это означает
более низкий уровень культуры. Просто такая баня в несколько раз
меньше расходует топлива, гигиеничнее и долговечнее белой.
Бесспорно, внешняя чистота белых бань покоряет глаз, но их
надо дезинфицировать. Другое дело черная баня, которая дезинфицируется при каждой топке дымом и жаром.
Баня по-черному в старину служила основным народным лекарством от простудных и других заболеваний. Надо ли говорить о том
физиологическом процессе, который происходит в организме, когда
температура тела достигает 40°С. Она становится мощным защитным средством, предусмотренным самой природой.
Баня рубится из хвойного леса (сосны, ели). Не рекомендуется рубить ее из осины – она дает много горечи. Размер средней бани: 2,5х3
м чистых, то есть без зауголков и
перебанника (предбанника). Расположение каменки, полка и лавок
смотрите на рис. 130 (1 – полок; 2,
3, 4 – лавки; 5 – окно; 6 – каменка;
7 – банная дверь; 8 – предбанник; 9
– легкая дверь). Вдоль правой стены бани под потолком крепят шест
для развешивания одежды. В этой
же стене или передней – дымовое
окошечко, которым регулируют
жар, затыкая отверстие грубой тряпицей или убирая ее.
На рис. 131 представлена внутренняя часть бани. Слева над дверью — дымовое отверстие. В ле86

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

87

С этой, к слову сказать, худою тряпицею какая- то отчаянная деревенская поэтесса сравнила свою соперницу, высказывая ей обиду
частушкой:

Ты не пой, ты не пой,

Ты не воспевичка.

Ты не девка и не баба,

Банная затычка...

вом углу — каменка (очаг), в правом — полок, лавки. На каменке
справа сварной котел для воды.
Каменку делают из дикого камня или красного кирпича. Поверх
нее кладут чугунные или стальные бруски, закладывая их металлоломом, салями, рядом водяные баки. Между стенками каменки и
стенами сруба оставляется пространство, которое засыпают глиной,
речным песком во избежание загорания стены.
Топят каменки при чуть открытых дверях для притока воздуха,
достаточного для несильного огня, чтобы не вызвать загорание потолка. Для предотвращения выхода искр через каменку на нее сверху
накладывают лист кровельного железа на время, пока она топится.
Заслонку в челе обычно не применяют, если используют дрова из
лиственного леса они менее щелкают, чем хвойные. Сильно «стреляют» угольками пихтовые дрова, их, кстати, раньше хозяйки избегали класть в русскую печь, если намеревались печь блины...
Но вот баня протоплена в одно истоплё, как говорится в народе;
оставшиеся головешки выбрасывают и тут же заливают водой. Закрывают плотно дверь и затыкают дымовое окошко банной затычкой.
88

вилисов михаил иванович

После того, как баня истоплена, закрыта, ей дают «выстоять»
час-полтора, за это время стены и пол прогреются, а угарный газ и
остатки дыма через щели уйдут наружу. Но чтобы не рисковать, при
входе в баню открывают настежь дверь и верхнее окошечко. Итак,
баня «выстоялась»! Отодвигают с каменки лист железа (искрогаситель) и плещут, а не льют теплую (не холодную!) воду на верх
каменки, где навалены железные болванки и гали — базальтовые
камни, чаще овальной формы.
Горячий пар изгоняет остатки угара из бани, двери закрывают, и
баня готова: мойтесь, парьтесь... березовым веником, который перед
тем не забудьте распарить — положить на каменку и плеснуть на
него ковш воды. Горячий пар делает веник мягким, а воздух наполнится березовым ароматом лета — простая и надежная ингаляция,
служившая испокон веку на Руси средством сохранения здоровья!
Бани ставят на безопасное в противопожарном отношении место.
Хорошей защитой от пожаров служат тополя, посаженные между
строениями. Известны случаи, когда под охраной тополей или берез
оставались спасенные от беды дома. В деревнях, где игнорировалось это правило, случались непоправимые трагедии...

моя крестьянская усадьба

89

КОЛОДЕЦ
Испокон века люди селились вблизи воды — речек, ручьев, озер.
И все-таки самостоятельный, не отличавшийся ленью хозяин крестьянского подворья копал отдельный колодец — либо прямо под
крышей глухой ограды, либо под окнами своего дома. Отсутствие
колодца говорило не только о лени мужчины, но и о неуважении
к жене; в старину уход за скотиной, за исключением лошадей, ложился на ее плечи. Сколько же раз надо было сходить на речку с
коромыслом, если одна корова сразу выпивает от двух до четырех
ведер воды? В летнее время скот на реке напьется, а как в непогодь?
Зимой, когда на улице трескучий мороз или в падеру, когда свету
белого не видно?
Отродясь в наших деревнях не называли баб женщинами, и совсем не потому, что их хотели унизить. Слово «бабы» было так же
для уха привычно, как «мать» или «отец». Мне и сейчас слышатся
задушевные разговоры деревенских баб тех далеких детских лет с
их любовным обращением друг к другу: «Бабоньки!..» Сколько в
нем теплоты и чистосердечия! А вот поди ж ты — кому-то родное
слово унизительным кажется, настолько хочется отделить себя от
принадлежности к крестьянскому роду!
Попробуйте из слова «женщины» сделать что-то ласковое, родное слову «бабоньки»,— ничего не выйдет. Гордость вроде бы есть,
а ласки, теплоты нету... Точно так же никогда не несло унизительного оттенка и слово «мужик».
Конечно, женщин, прочно оккупировавших бухгалтерские столы, бабами не назовешь - бюрократическая чванливость вытеснила
из них одухотворенную деревенскую простоту, и им действительно
чуждо родное слово «бабоньки», как и сама мысль о возвращении
на землю русского поля.
Подсчитывать результаты чужого труда легче, чем самим выращивать хлеб, лен, производить молоко и мясо, строить крестьянские дома, рыть колодцы.
90

вилисов михаил иванович

Да, именно — рыть, копать вручную. Трудно? На первый взгляд,
да. Но я всегда ощущал радость от физического труда. Не связанный с подневольностью, дающий удовлетворение личным замыслам, он только полезен для здоровья.
Но сделаем несложное экономическое сравнение: стоимость буровой скважины для питьевого колодца в сельской местности —
600 рублей (цены актуальные для 1988 года). Стоимость колодца
(до 10 м глубиной), выкопанного вручную и полностью готового к
эксплуатации,— 500 рублей.
Но этот колодец практичней и удобней во всех отношениях. Вышел из строя электронасос — не беда. А в скважину с ведром не
полезешь... Часто в деревенских условиях именно примитивные
средства надежны. И как бы мы к этому ни относились, для изготовления их не требуется много материальных затрат (рис. 132. Деревенский колодец).
Прежде чем делать дом, надо подумать о водоснабжении. В старину колодешники ставили в летнюю ведренную ночь на землю глимоя крестьянская усадьба

91

няные горшки вверх дном в нескольких местах. На стенках горшков
скапливается конденсационная влага, исходящая от земли. По ней
определяли близость воды — жилы, как принято говорить в народе.
Жила - змеевидная расщелина, отшлифованная водой до глянца.
Я видел в колодце эти жилы, опустевшие после взрыва геологической разведки, не соблюдающей инструкции по заливке цементным раствором пробуренной взрывной скважины. Какая же сила
гнала по ней воду, словно мощным насосом! И вот... в одно мгновение взрыва нарушена циркуляция подземных вод. По этой причине
были вынуждены покинуть прекраснейшие места люди, жившие по
верхлековскому косогору.
Мы с женой, Раисой Михайловной, намаявшись без своего колодца (живя в колхозной квартире), стали его копать раньше, чем
был готов двор и хлев для скота. В нашем доме все: изба, колодец,
баня, надворные постройки - от заготовки леса до оконных рам выполнено своими руками. И только сбить русскую печь я позвал мужиков совесть не дала нарушить вековой деревенский обычай: печи
в русских деревнях били всегда помочами,
Конечно, всего этого я бы не смог сделать, если бы не работал в
молодости со стариками, ну и наблюдательность помогла. Когда разбирали старые дома, я все с интересом разглядывал, удивлялся мужицкой
выдумке, простоте, мудрости творения человеческих рук и ума.
Колодцы копают обычно постоянные люди – мастера. Опыт при
этой работе важен больше, чем при иной другой. И риск постоянен:
обвалы случаются не так уж редко. Каждого, с кем мне приходилось
беседовать, постигала участь быть погребенным. Не избежал этого и я.
А колодцы в наших краях глубокие встречаются до 23 метров
глубиной. В соседней (бывшей) деревне Покладке есть колодец в 30
сажен! Наткнулся я на него случайно, когда чуть было не угодил в
него, перебегая лесной косогор за ошалелым куяном.
Бросил камешек — долго не слышал всплеска воды... Жутковато
стало. До сих пор помнится.
Мой сосед Иван Николаевич в бытность свою зимний день просидел в колодце 10-метровой глубины, свалившись в него с лыжа92

вилисов михаил иванович

ми. Хорошо, что домашние вовремя хватились и по лыжне обнаружили...
От стариков я знал, что сруб для колодца рубят в зимнюю пору
из пихтового леса, раскалывая толстые деревья пополам (если не
распилены на пилораме в брусья 12 см толщиной), а шурф копают в
марте, когда «вода уходит».
Только одного я не ведал, что к половине марта колодец должен
быть вырыт. Когда под весенним снегом начинает появляться вода
— «земля отходит», это может стать причиной обвала...
Безопаснее, конечно, спускать сруб сверху, если работа производится при талой земле, о чем скажу особо. Но каждый стремится собирать сруб сразу от воды, снизу. Как говорят — с одноразки.
Этот способ, снизу, прочнее тем, что пространство между стенками
сруба и шурфа засыпается землей (и утрамбовывается) без пустот,
которые невольно остаются при спуске сверху. К тому же, собирая
сруб от уровня воды, не требуется расшивать его досками.
Я, не имея никакого опыта и не зная правил безопасности, чуть
было не поплатился жизнью.
О, это упрямое «авось»! Спустив сруб на 7-метровую глубину
и сразу сделав венец колодца с вальком, я не расшил (для безопасности) досками сруб. Тем более нижние ряды первой клетки не удлинил, чтобы их концы укрепить в углублении земляных стенок. И
углубил шурф еще на 4 метра.
Дно колодца стало заполняться водой, и мы не успевали отчерпывать: из-под ила заметно били фонтанчики родника.
Время как раз подошло к полудню, и мы решили пообедать, а
потом спустить оставшуюся клетку сруба. Как мы радовались, что
осилили самую трудную земляную работу: колодец выкопан!
А апрельское солнышко грело и грело. Мы не заметили, как в колодец побежали многочисленные ручейки таявшего снега.
Я спустился снова и стукнул железом по каменному выступу на
дне колодца.
Вдруг слышу отчаянный вскрик жены — оттуда, сверху... Поднял
голову и вижу: с легким шуршанием отваливается стена...
моя крестьянская усадьба

93

Не помню, как я смог не растеряться в критический момент и
прыгнуть вверх толчком необычайной силы. От сотрясения пошла
вторая стена, но она уже была короче первой, за второй третья... Не
осыпалась, видимо, не оттаяв, только полуденная стена. И вдруг тишина. Я, боясь шевельнуться, осторожно гляжу вверх, там на фоне
кусочка чистого неба темнеет силуэт жены. Взгляд перевожу на нависший венец сруба... Он не расшит досками, сейчас лекан отвалится, за ним другой. И засыплет оттаявшей землей...
Жуткие это минуты — видеть явную, нелепую гибель свою...
Осторожно сел в петлю на веревке и повис, боясь задеть стены
сруба: достаточно легкого прикосновения и он пойдет...
Откуда только силы взялись у жены — вытащила, одна, вращая
крюком валек... Вытащила и ушла сразу в деревню—молчаливая,
осунувшаяся, на лице ни кровиночки...
А я сижу у колодца. Ладно, думаю, хоть жив остался. Вспомнился мельник, про которого я в детстве читал в книжке В. Арсеньева.
Таежный житель трижды строил сгоревшую мельницу, но не пал
духом...
Заглянул я в свой колодец и давай обшивать досками стены сруба (рис. 133. Расшивание досками сруба при ремонте старого
колодца и при спуске нового сруба сверху).
Приколачиваю доски, а сам о жене думаю:
она всегда жертвует собой ради меня, а
всегда ли я ценю ее самоотверженность?
И так мне стыдно стало, и так я стал казнить себя в душе: почему, чтобы понять
друга, надо обязательно пройти испытание
в беде?..
На следующий день я снова спустился
в колодец. Накладывал землю в ведро, а
жена вытаскивала ее наверх. И так без отдыха, пока не выбрали обвалившуюся землю и не спустили сруб аршина на два.
94

вилисов михаил иванович

Только после этого дали себе небольшую передышку. Скорее,
скорее спустить сруб, пока солнце не растопило снег и не побежали
ручьи!.. Но зато сколько было радости, когда мы закончили работу,
убрали обшивочные доски и стали вычерпывать мутную воду, пока
она не стала чистой и прозрачной.
Чтобы не случилось подобное с тобой, читатель, я рассказал тебе
эту историю. Подобные случаи, повторяю, происходили с каждым
знакомым мне мастером.
А теперь о деле. Если грунт надежный — каменистый или красная глина, можно копать сразу до конца, то есть до воды, до жилы.
Когда человек выберет шурф на глубину своего роста и выбрасывать землю становится трудно, устанавливают временный ворот
(времянку) на четырех сколоченных «в лапу» бревнах (рис. 134.
Временный ворот), привязывают к вальку прочную веревку с ведром на конце и копают с напарником.
30-сантиметровый конец крюка, вбиваемый в торец валька, делают квадратным во избежание прокручивания металлического
стержня в дереве. Да простит меня мой читатель, что нарушаю последовательность ссылок на рисунки (рис. 136 а — крюк; б — место
моя крестьянская усадьба

95

сварки; в – граненый стержень (квадратный); г – обжимной металлический обруч;
д – валек из дерева). На рис. 137 показано
творило. На удлиненных концах верхнего
ряда видны притворы, по которым скольжением задвигается творило. Но я для
большей безопасности приварил к стержню точечным электросварочным швом
круг из железа.
Концы валька оковываются металлическими обручами. При работе в колодце используют веревку надежной прочности, но избегают применять стальные цепи. Для погружения в колодец (видал
у мужиков) на конце веревки делают петлю, в которую садятся. Я
же всегда привязываю полено (см. рис. 133): оно не режет тело, на
нем удобнее сидеть. Но нельзя ослаблять веревку, иначе полено выскользнет из-промеж ног. Во всех случаях надо применять страховочную веревку, одним концом привязывая ее за стойку ворота.
Ширина колодца выбирается по желанию, но узкий— тесен и
неудобен при работе, широкий — требует много труда по выемке

96

вилисов михаил иванович

грунта. Я сделал сруб 1,2х1,2 метра в поперечнике.
Сруб для колодца рубится «в лапу». Чертится «на туричок», то
есть без паза. Как говорится: зарезай да скалывай (рис. 135). Нижние ряды, что будут находиться в воде, желательно срубить из березы. Я когда-то доставал из старого колодца сруб, нижние ряды
которого пролежали в воде более 50 лет, и ткань дерева была совершенно здоровой.
Работу по выемке грунта заканчивают, когда «вода одолеет», и
приступают к сборке сруба.
По мере того как ряды складываются, пространство между клеткой сруба и стенкой шурфа заполняется землей, камешками и плотно утрамбовывается. При ремонте старых колодцев и при слабом,
сыпучем грунте сруб ставят сверху, то есть стопами: углубившись
метра на два вниз, приступают к установке сруба. Но концы нижнего ряда первой (сверху) стопы, как и у последующих стоп, надо
пропускать четверти на две в боковые стены колодца (рис. 138. Пропуск нижнего ряда первой стопы в боковые стены колодца). На них
будет зиждиться опора всей стопы. Собрав стопу, ее надо расшить
тесовыми досками (см. рис. 133).
моя крестьянская усадьба

97

При ремонте старого колодца, прежде чем менять сруб, на 3-метровой отметке (сверху) делают полати, чтобы земля и мусор не
сваливались вниз и не загрязняли воду. Еще лучше, если внизу колодца сразу сделать полати, а над ними — последующие.
При спуске второй и, если глубина достаточна, последующих
стоп делается то же самое, что и при спуске первой стопы. Только
не надо забывать о расшиве, соединять им весь сруб. При установке
последней стопы расшив убирается.
Безвальковые колодцы типа «журавель» при порядочной глубине
неприемлемы. Встречал я узкие колодцы глубиной более 10 м, сруб
которых уходил в сторону — с учетом бокового отклонения ведра
при накручивании веревки на вальке. Естественно, такой наклонный сруб удобен: ведро ходит свободно, не стукаясь о стенки.
Если колодец не под крышей, не забудьте сделать над ним навес.

98

вилисов михаил иванович

ЦЕНИ ВРЕМЯ СОСЕДА
(крестьянский инструмент)
Как сейчас перед глазами мужики старшего поколения — сколько в их отношениях было учтивости! Без дела не отрывали времени друг у друга. Идет, бывало, сосед мимо, поздоровается, скажет
нужное слово, спросит чего-либо и ту г же оговорится: «Помешал я
тебе, оторвал от работы...» — и пойдет дальше.
А то еще было в обычае у крестьян — если идешь на поклон (с
просьбой) к соседу, обращаться к нему, как у нас говорили, «с подходом». То есть человека сначала располагаешь к себе приятным
разговором, а уж потом выкладываешь то, зачем пришел, иначе получишь отказ.
Лучше всего, разумеется, если многое по хозяйству будешь делать сам. Главное во всяком деле — желание.
Раньше в деревнях, например, по топорищу определяли мастерство плотника: правильно насадить топор без определенного навы-

моя крестьянская усадьба

99

ка не так-то просто. На рис. 139 показаны линии правильной насадки
и отклонений. Лезвие правильно насаженного топора должно находиться на одной линии с брюшком конечной головки топорища (рис.
139 а). У криво насаженного топора мысленно проводимая линия идет
мимо брюшка головки (рис. 139 б, в). Зачастую лезвие от мысленно
проводимой линии смещается в сторону расклиниванием топора, и наоборот, криво насаженный топор можно выправить клином, вбивая его
в тот бок, куда «завалилось» топорище. Правильно насаженный топор,
если его приложить к правилке (доске), должен касаться ее поверхности всей длиной лезвия и головкой топорища (рис. 140).
Напомню, что при заточке лезвия топора (да и любого столярного
инструмента: стамески, долота, рубанка) надо соблюдать прямую
фаску (рис. 141 б — правильно), не затачивая ее в полуовальную
форму. Несточенный сегмент металла (рис. 141 а - неправильно) делает инструмент «туполепым», в дерево он идет с трудом.
...По весне, когда стает снег, но лес еще не успеет одеться в зеленый наряд, мастеровые мужики идут по межникам и опушкам леса,
высмекивая молодые березки с вершинами-развилками в три ответвления. Если они расположены более-менее симметрично, такие
березки идут на изготовление деревянных вил (рис. 142), используемых для скирдования сена в личном хозяйстве, заменить которые
современная промышленность оказалась неспособной.
Березку срубают, очищают от коры, выгибают на правилках вершинки, оставленные от места развилок длиною 65—70 см, придавая им форму рогов, удобных для захвата сенного навильника.
Вилы просушивают на солнце, закрепив на изгороди или на стене
деревянного строения. Расстояние между концами рогов должно
быть нс менее 25 см, черень от места развилок — длиною около 200
см. При копнении сена вилы с длинным чернем неудобны, поэтому
их надо подгонять по росту человека. Высушенные вилы обрабатываются рубанком и вместо наждачной бумаги обычно зачищаются
осколками стекла.
Рога деревянных вил и головки граблей раньше обрабатывались
смолой, олифой и даже краской. Обработанный таким образом ин100

вилисов михаил иванович

вентарь не впитывает влагу, поэтому не рассыхается, дерево «не поводит».
Сделать грабли не столь мудрено, сколь муторно, поэтому изготовлением их, как и оконных рам, занимались в деревне обычно столяры. В нашей деревне Кошелевой столярничал Меньшенин
Трофим Семенович, доживающий свое столетие в абсолютной трезвости ума.
Не с каждым человеком разговорится Трофим Семенович, для
меня же беседа с ним настоящий праздник! Мне неведома причина
его расположения ко мне, но как-то лет 25-30 тому назад понадобилось ему срубить баню-мастерскую, пригласил он плотников, а
через день отказал им скупым словом: «Хватит, пожалуй!..»
Я был молод, но мне повезло — я уноровил мастеру: баню срубил. От соседки Дарьи услышат: «Трофим баню хвалит...» До сих
пор горжусь той, Трофимовой похвалой. И баня стоит — уж его
внук пользуется ею, и над ним дедушка подтрунивает: «Ты — староста сельсовета, я — старшина! Старше меня никого нет во всей
округе».
Лет десять Трофим Семенович уже не столярничает, но за это
время успел посадить десяток сосен и перед окнами своего дома,
и по косогору возле усадьбы — молчаливый пример молодому поколению: уходя, оставь о себе добрую память!
– Раньше-то здесь, по деревням, селились в первозданной природе. В Воровчатах бор был сосновый — оттого и назвали деревню
Боровчатами... У нас в ограде так и стоял пень сосновый... Сюда мы
из Боровчат переехали...— вспоминает Трофим Семенович, с грустью глядя через окно на пустынную улицу деревеньки Кошелевой.
И вопрошает недоуменно:
– А ныне во што селятся?
Сделанные Трофимом оконные рамы и грабли отличались во
всей округе легкостью, прочностью, изяществом. На рамы столяр
выбирал ель кондовую, мелкослойную, но браковал «кремницу»
– кривую часть комля дерева; ее мастер угадывал безошибочно в
привезенных с пилорам ровных брусках. В изгибе комля природа
моя крестьянская усадьба

101

выработала для устойчивости дерева особую прочность, и годовые
темные кольца на выпуклой стороне имеют утолщенность; ткань
такого дерева при рубке дробится, как лед, и для столярных изделий
не годится.
Для топорищ старики также использовали комли старых, с извилистой тканью берез — она у такого дерева волнистая, связная,
более прочная. Из «связных» лип изготавливали головки граблей и
к ним граблевища. Грабли из лип легки. Но сейчас стали делать их
из березы, а граблевища — из ели. Такие грабли тяжелее, но более
прочные. Еловое граблевище с комля распиливается вдоль черенка
ножовкой надвое, и на ее развилку насаживается головка, для чего в
ней продалбливают отверстия. Они показаны пунктиром на головке
граблей (рис. 143. Разновидность насадки – головок граблей: а – липовое граблевище; б – еловое). После насадки головка расклинивается клинышками с внутренних сторон развилки (рис. 144. Насадка
головки граблей на еловое граблевище). Зубья изготавливаются из
твердых пород дерева: березы, ильма. Чтобы не расколоть головку
граблей при вставке зубьев, ее надо зажимать в тисы. На зубья делают заплечики (рис. 145). Если понадобится расклинивание зубьев,
клинышки забивают так, чтобы они располагались перпендикулярно длине головки граблей.
Не знаю, зачем промышленность делает на простых железных
вилах, используемых в личном (да и в общественном; хозяйстве,
крутой изгиб рогов (рис. 146). Крутые рога доставляют неудобство
в работе: с них плохо сбрасывается сено или навоз; из-за перемещения центра тяжести вилы раскручивает, что приводит к излишней
трате физических сил, к мозолям. Надо же было конструктору завода так перестараться, чтобы из столь удобного и, казалось бы, примитивного орудия труда сделать столь неудобную вещь. Я говорю
о четверорогих вилах. Приходится долго мудрить, пока сможешь
правильно насадить железные вилы на черенок (рис. 146. Железные
вилы: а – круто насаженные, к тому же черень насажен горбом вниз,
неправильная насадка; б – правильно насаженные вилы). Помнятся
вилы, выпускаемые промышленностью в довоенное время: более
102

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

103

широкий патрубок, легки и сталисты, более прямые, с легким изгибом рога. Те вилы были очень удобны и для насадки, и для работы.
Нередко случается, что, находясь в поле или в лесу, вам понадобилась веревка, а ее при себе нет. Если рядом растет липа, веревку
можно свить на месте. Для этого надо срубить молодое дерево, очистить от сучков, отсечь вершину и надрать лыка.
Носком топора подковыривают кору – лентою около двух сантиментов шириной и ведут топор тупой частью носка вдоль лутошки
(рис. 147).
Раньше для специального сдирания лыка и для плетения лаптей
каждая крестьянская семья имела коточик (рис. 148).
Лыко с лутошки дерут не по одной ленте — так оно скоро сходит на нет, а подковыривают его вокруг всей лутошки, затем носком
топора (коточиком) отделяют сразу, прогоняя сначала к вершине.
Когда лыко отслоится, его сдирают на вершине, заканчивая снятие
внизу (рис. 149).
Содранное лыко очищают от верхнего слоя паздеры, для чего его
сгибают пополам. Паздера трескается: зажав лыко между ног, ее отслаивают, равномерно соблюдая угол отклонения обеих лент.
После очищения лыка от паздеры его мягчат, с усилием ироганивая под крутым углом по тупой части топора (коточика, обуха
ножа), слегка придавливая большим пальцем левой руки. Когда
нам, десятилетним угланам, в трудные военные годы было не под
силу таким способом мягчить лыко, мы приспосабливали для этого
дела скобу дверей. Но лыко в этом случае было жестким и плести
его было труднее.
Лыко, прогнанное через коточик, становится мягким; остается
его скрутить в плетку и свить веревку (рис. 150). После этого обычно ее повивают еще одной плеткой — и глядится красивее, и, естественно, прочнее.
Не обойтись, даже если в хозяйстве есть механизированная сенокосилка, и без литовки: хотя бы крапиву около дома скосить — от
нее, окаянной, и заборы гниют, и изба снизу преет. Преет, конечно,
не от самой крапивы, но она заслоняет стены и забор от солнца и
104

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

105

ветра, создает тень, в которой дольше держится влага.
А обругал я крапиву зря: молодую травку мы кладем в суп. Он
вкусен и полезен витаминами, по которым истосковался организм
за долгую зиму. Сваренная в печи крапива с картошкой пополам
идет на корм свиньям, курам. Следует, однако, знать, что залитая
(ошпаренная) кипятком крапива опасна для свиней: может дать
ожоги кишечника, и животное тогда уже не спасти (как нельзя вообще давать свиньям горячую пищу).
Так вот, чтобы крапиву скосить, остожье обкосить, кусты на покосе, непременно нужна литовка. Ну, и летом, мало ли, потребуется
ноша травы буренушке (а кто-то кроликов держит), которая, если ее
подкармливать после пастьбы, охотнее идет домой.
Так что литовку в музей рано отдавать, в деревне жить — надо
уметь ее и насаживать. Вот только почему-то в книжках литовку
нашу косой зовут. Коса, она с короткой ручкой и используется в южных краях России для кошения хлебов и высоких трав, но ею не
скосишь низкорослые травы, а литовочка — она на все руки мастер
— и хлеба скосит, и травы снимет, в любой закоулок заглянет, на то
она и литовочка!
На литовище берут молодое засохшее дерево из густого елового
подлеска, вырубают черенок около 2 м длиною (в зависимости от
роста человека), очищают рубанком поверхность, оставляя диаметр
комлевой части 35 мм, делают скос, на котором выбирают гнездо
под пяточный выступ; приготавливают клин (рис. 151. Насадка литовки: а – комлевой скос литовища; б – гнездо под пяточный выступ
(на скосе); в – порядок сборки деталей). Затем накладывают литовку к скосу литовища, а между ними (со стороны литовки) закрепляют жестяную ленту (рис. 152. Закрепление жестяной полосы при
насадке литовки). С другой стороны литовочной пятки накладывают затяжной клин из твердого дерева и конец его вместе с шейкой
литовки прижимают жестяной лентой к литовищу (рис. 153), делают вокруг четыре-пять витков и конец ленты прибивают гвоздиком.
Клин доколачивают, тем самым сжимается вся насадка. Если тот
станет сминать обжимную ленту, между ней и клином подлаживают
106

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

107

отрезок лыка или бересты – тогда клин входит ходчее. Оставшуюся
его часть срезают заподлицо с обухом литовки.
Теперь остается приделать кочет на литовище (рис. 154), на котором для него продалбливается отверстие шириною 10 мм, длиною
— по диаметру кочета, на расстоянии 1 м от полотна литовки. Расстояние относительно, так как оно зависит от роста косаря. Более
высокому надо кочет приделывать повыше, низкорослому — пониже. Чем выше кочет на литовище (подальше от полотна литовки),
тем будет шире захват прокосева (рис. 155).
Кочет на литовище удобнее расположить не на одной линии с
полотном литовки, а примерно отклонить градусов на 45—50 (если
смотреть с торца литовки) вверх. Носок литовки и ее угол пятки
также должны располагаться на одном расстоянии от основания
ручки (рис. 156). Но неправильно, под тупым углом, насаженная
литовка будет иметь более глубокий захват травы — косить тяжело.
Насаженная под острым углом — намного облегчает дело.
Новое полотно литовки затачивают на наждаке, заточку лезвия
производят с верхней стороны с более пологой фаской. При затуплении лезвие клепают (с этой же стороны), ударяя концом молотка
по крайней линии лезвия (рис. 157). Неклепаная литовка косить не
будет. Если при клепке молотком ударять в полотно дальше лезвия,
металл в том месте расширится — образуется выпуклость, тогда
все — бросай литовку, косить не будет!
Для клепания литовки нужны клепальный молоток и наковаленка, показанные на рис. 157. На покосе наковаленку, бывало, заменял
обух топора, воткнутого в пень или валежину.

108

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

109

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОЛЕ
Крестьянское поле начиналось с гумна, где обмолотом урожая
подводился итог всему сельскохозяйственному году.
Гумно, зерновой ток (рис. 158) — это соломенная крыша на столбах. Вместо стен во время обмолота сооружали пеледу: на наклонные жерди наметывали слои соломы и сверху тоже придавливали
жердями. При нужде пеледу использовали на корм скоту или на
подстил. Полом служила выровненная земляная площадка.
Сжатые хлеба, связанные в снопы, сначала сушились в суслонах
в поле, а по окончании страды их свозили на гумно и укладывали в
клади. По осенним заморозкам, когда завершались полевые работы,
начинали сушить урожай в овинах: обмолачивать снопы вручную,
цепями или конной молотилкой.
Наше поколение застало еще конные жатки и лобогрейки. Любо
было смотреть на поле, сидя верхом на запряженной гусем лошади.
Сзади идет пара гнедых — коренная, в оглоблях жатки, и пристяжная— в постромках.
Равномерно стрекочет жатка, объезжая круг за кругом под паля-

110

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

111

щим солнцем, жужжат мухи, слепни. Я не могу смотреть, как лошадь терпеливо переносит укусы оводов, всасывающихся в ее шею,
спину, бока. Шлепаю ладонью по рою насекомых. Ладонь покрывается густой липкой кровью. Вижу на скуле лошади огромного рыжего паута, вытягиваю руку... Кобыла испуганно шарахается — ее
безжалостно бьют по голове. Постромки ослабляются, и я слышу
сзади грубый окрик старшего Савы: «Твою мать, уснул, али чо?» Я
дергаю неповинное животное, и снова устанавливается ритмичное
вышагивание. Лошадь, однако, скоро понимает, что я не бью ее, и,
когда ловлю следующего паута, она лишь прикрывает глаза дрожащим веком...
Вроде бы погоняльщик — не ахти какое звание, а чувствуешь
значимость своего участия в главном деле уборки хлеба. И сейчас
еще помнится: без тебя, углашка, не двинется с места жатка, не заменит тебя и взрослый! Эта гордость вырабатывала удивительную

112

вилисов михаил иванович

выносливость, приучая терпеть и жару, и утомляющую езду в седле
с раннего утра до позднего вечера.
Несжатое поле колышется, волнуется сказочное море, переливаясь золотистыми волнами. День-деньской глядишь на них — никак
не надоест! Необъяснимое чувство радости овладевает тобой — так
гармонично вплетается в этот мир красоты и покоя и хлебное поле,
и стрекотание жатки. По полю рассыпались бабы — вяжуг снопы,
ставят их в суслоны (рис. 159). Все проникнуты единой заботой —
скорее, до дождей, убрать хлеба. И ни от кого не услышишь ни стона, ни жалобы на усталость.
Но вот время обеда, по-крестьянски — паужна, и... откуда только
у баб и девок берется столько неунывающего веселья. Шутки, хохот, визг...
Теперь наше поколение с сожалением вспоминает то колхозное,
трудное, но многолюдное, радостное время...
При влажной соломине, с травяной примесью ставят по пять снопов в суслон и шестым — покрышкой — накрывают сверху (рис.
160). Устанавливают сначала один сноп, затем приставляют к нему
по снопу с каждой стороны. При сухой, чистой от травяной примеси соломе суслоны делают из девяти снопов, десятый идет на покрышку.
Начало клади основывают из клетки в четыре снопа, каждый из
них укладывая колосьями на комель следующего (рис. 161, 162).
Снопы в клади располагают внутрь колосьями (рис. 163, 164), оберегая зерно от птиц и скота.
Вспоминая то время, невольно сравниваешь крестьянский уклад
в полеводстве с современным и — хочешь не хочешь — делаешь
вывод: чем больше механизации в сельском хозяйстве, тем хуже для
человека. Взять качество зерна: прежде оно сушилось естественным
путем — в суслонах, кладях, затем в овинах перед обмолотом. Такое
зерно было готово и на размол (сохраняло полностью хлебопекарные качества), и на семена. Вегетационный период пшеницы при
механизированной уборке с первой же минуты нарушается: зерно
«отходит» и запревает вместе с сорняками и половой (мякиной) еще
моя крестьянская усадьба

113

в бункере комбайна. Следующий этап гниения — завальная яма зернотока, огромные бурты зерна под открытым небом элеваторов…
Разбухшее зерно помещают в сушилку. Резкая смена уровня
влажности и температуры несомненно сказывается на качестве зерна, и все чаще приходится слышать от людей: «Нынешний хлеб-то
не пахнет!»
И действительно, так. И помнится, когда-то по запаху узнавали,
в каком доме хлеб пекут, а уж из печи достанут — такой аромат повсюду, что слюнки глотаешь!
Ароматный хлеб рос все-таки на навозе, и, по рассказам стариков, коров держали больше именно из-за него. Теперь же вековая
мудрость поколений крестьян зверски изуродована: навоз - основа
земледелия — признан «отходами»! Зато построены многочисленные заводы по выработке удобрений. Вот такая несуразица.
Всю жизнь любил я слушать стариков-крестьян, их воспоминания о прежней жизни.
Признаться, и до нынешней поры не перестаю о чем-нибудь да
114

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

115

выспрашивать. Запомнились, например, разговоры с покойным Федором Даниловичем, получившим когда-то первую в Осинцевской
волости почетную грамоту за культивирование пшеницы. В наших
краях (Кунгурского уезда Пермской губернии) сеяли рожь, ячмень,
лен, коноплю, гречиху, горох, а по первозимью ездили обозами в
южные губернии, чаще в Оренбуржье на ярмарки, обменивая северные культуры на пшеницу. Пшеница шла в основном на крупу,
да еще размалывали ее на муку для хлеба к праздничному столу, на
блины, пироги, пельмени, шаньги... Но ни от кого я не слыхал, чтобы отсутствие пшеничного (белого) хлеба в будни считалось бедностью или недостатком.
За короткий срок из нашей памяти незаметно вытравили простые
слова вековечного быта крестьянина. Я проводил опросы по деревням, на автобусных и железнодорожных станциях, и многие не могли объяснить значения таких слов, как переезд, десятина, шутем,
покос, елань...
И только однажды в автобусе, следовавшем из райцентра до демидовского села Молебка, все-таки один из старожилов объяснил,
что переезд —это поле размером 40х40 сажен, а десятина — полтора переезда. Шутем — название части поля или крупного участка, чаще находящегося среди лесного массива, неиспользуемого в
севообороте. Шутема с их разнотравьем, с преобладанием пырея,
тимофеевки, уразницы (зверобоя), блошницы (душицы), мятлика
отводились под сенокосные угодья.
На покосах и еланях — более мелких участках, находящихся в
тени леса, где более сохранилась почвенная влага, трава росла с
мощными листьями — сено с таких участков нежнее, чем с шутема.

срезает почву, а именно рыхлит, оставляя ее в прежнем состоянии,
не выворачивая материковую породу наверх. К тому же после сохи
и нижний горизонт пахотного слоя оказывается взрыхленным, а материковый, если смотреть в разрезе с торца борозд, остается неровным, что препятствует вымыванию гумуса вешними водами (рис.
165 а – лемех сохи; б – нижний горизонт пахотного слоя сохи. В
разрезе торец). А посмотрите на борозду, оставшуюся после плужного лемеха, – ровная до глянца, словно отполированная столешница (рис. 166 а – лемех плуга; б – нижний горизонт пахотного слоя
плуга).
Верю, что будущее замледелие — за истинным крестьянином,
который станет учиться не только передовой технологии, но и постигать опыт прошлого.

Хочется высказать свое мнение об обработке почвы. […]
Раньше я, например, часто присматривался к сохе, валяющейся
где-нибудь за полусгнившей баней в заброшенной деревне, и не мог
понять, почему у нее не было горизонтального лезвия лемеха? Неужели в старину крестьяне не изобрели бы лемех, переворачивающий срезанный пласт земли? А дело все в том, что лемех сохи не
116

вилисов михаил иванович

моя крестьянская усадьба

117

НЕЗНАНИЕ ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В начале книги я говорил, что в учебных пособиях для студентов пединститутов и в художественной литературе деревянную крестьянскую борону рисуют, искажая принцип ее работы (рис. 167.
Искажение принципа работы крестьянской бороны в художественной литературе и в пособиях для студентов педагогических институтов). Во-первых, она показана без «побегала» (рис. 168 а) — цельного прицепного кольца, вырезанного из корня дерева.
Побегало же облегчает и поворот бороны, с его помощью она
разворачивается в поле только на 90° вместо 180°, стоит лишь кольцу передвинуться с одного края на другой. И коню облегчение при
повороте, и разворот бороны, по сути, можно сделать на месте.
Столько мудрости в крестьянской простоте!
Во-вторых, какой резон тащить по пашне борону способом, указанным на рис. 167, если все зубья одного ряда идут друг за другом
по одному и тому же месту, а междурядья необработанной почвы
остаются?
Другое дело, если борона движется по принципу, указанному на
рис. 168. Здесь не только увеличивается ширина захвата обрабатываемой почвы более чем в полтора раза, но вместо, скажем, пяти
рядов зубьев в рыхлении участвуют все семнадцать. При таком «диагональном» движении все зубья бороны идут вцело, и необработанных междурядий не остается. Нет, как ни говори, а у мужика все
было продумано, до мелочей!
В-третьих, к бороне не крепятся постромки — в них лошадь сразу запутается, так как боронный валек находится на уровне копыт,
у самой земли. У бороны всегда были деревянные, спаренные вальком оглобли (рис. 169. Спаренные (деревянные) оглобли к бороне).
К оглобельному вальку крепится спиральный крючок, на который
надевается кольцо соединительной цепи; последнее звено привязывается сыромятным ремнем (но не металлическим креплением во
118

вилисов михаил иванович

избежание перетирания деревянного кольца-побегала) к побегалу
бороны.
При такой примитивной обработке почвы сохой и бороной, с конной тягой, крестьянин получал от 60 до 125 пудов зерна с десятины
и больше (пуд - 16 кг). Перешагнуть урожайность крестьян колхозы
моя крестьянская усадьба

119

ИЗ ОБИХОДА КРЕСТЬЯНСКОЙ ДЕРЕВНИ (словарь)

России не смогли, хотя затраты на производство орудий труда увеличились в сотни, тысячи раз! Усложнилась технология обработки
почвы: за год пашня претерпевает более 10 земледельческих операций. Ликвидация межников и перелесков под видом «агрономической культуры» привела пашню к ветровой эрозии и мелкоснежью,
отсюда — к пересыханию почвы; отсутствие в пашне навоза — к
вымыванию гумуса и уплотнению почвы, что ведет к усиленному
испарению влаги.
Вспомните луговую тропинку, по которой вы идете ранним утром.
В засушливую погоду на более уплотненной земле выступает больше влаги, чем на взрыхленной. Уплотненная почва, словно сахар,
впитывает грунтовую влагу и отдает на поверхность для испарения.
Минеральные удобрения еще более увеличивают уплотнение почвы, к тому же являются ядом для бактерий, создающих перегной.

120

вилисов михаил иванович

Лонись — в прошлом году; отсюда лонской, лонишной, прошлогодний.
Сёгуды — сего года, ныне.
Сеголеток — нынешний, этого
лета (теленок, жеребенок)
Позапочь — заочно.
Емкий — бойкий, смелый, подвижный.
Станавина — нательная женская рубашка (от слова «стан»).
Сбулындывает – трясет (на
телеге), лихорадит.
Голубница — чердак.
Голбец – подвал деревенской
избы.
Рукотерник — полотенце.
Крыльца —лопатки человека.
Косица — висок.
Баской — красивый, приятный.
Лопотина — верхняя одежда,
стежоная на кудсле; мн.ч.- лопоть.
Хропать — бить, ломать; отхропали сильно побили.
Портной — сильный.
Xропотской — работящий,
скорый на руку: «Лес рубит
только хропоток идет!»
Пониток — легкая верхняя
одежда из суровых (льняных) и

шерстяных ниток без подклада,
спускавшаяся до колен.
Чеботарь — сапожник.
Векша — белка.
Куян — заяц-беляк.
Паужна — обед в половине
дня.
Синевица — синяк, кровоподтек.
С и н я в к а — сыроежка,
Обабок — подберезовик.
Сластена — белый гриб.
Уразница — зверобой (лекарственная трава).
Блошница— душица (лекарственная трава).
Пискозоб — пескарь.
Галям — вьюн.
Буди – пожалуй, наверное,
вероятно: «Ну, буди, не балуй!»,
«Дальше-то ты, буди, один дойдешь?»
Ухряматься — работать до изнеможения.
Остожье — бывшее или будущее место стога, зарода.
Лутошка – липовый черенок
длиною до 3 м, кора которого
использовалась на лыко для
плетения лаптей.
Лутошник — молодая поросль
липняга.
моя крестьянская усадьба

121

Михаил Вилисов
моя КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА