4

Вступление 7
Гранитные города Улахан-Сис 11
Река Оленёк 31
Река Сиинэ (Синяя) 45
Подкаменная Тунгуска 55

ĺķħĩĹĬġĶĮĩ

Река Омулёвка 63
Улахан-Тарын,
или Большая Момская наледь 69
Чарская пустыня 81
Вилюйское плато 93
Плато Путорана 107
Таймыр 123
Полуостров Кони 127
Горы Сунтар-Хаята 141
Озеро Лабынкыр 153
Тофалария 163
Дуссе-Алинь 175
Таганай 181
Приполярный Урал 189
Полярный Урал 203
Горная система Черского 217
Заключение 221

Содержание

6

ģĺĻļĸijĩĶĮĩ

Вот и бродят по свету тысячи
и тысячи путешествующих
фотографов в стремлении увидеть
и запечатлеть удивительные
ландшафты и красоты нашей
прекрасной планеты Земля.
И стороннему зрителю теперь уже
хорошо знакомы практически все
ландшафтные шедевры мира.
Кажется, здесь уже тоже не осталось
места открытиям. Но вот тут-то
и кроются такие удивительные
возможности, о которых простой
обыватель даже не догадывается.

Итак! Вернемся к вопросу о возможности географических открытий в нашу эпоху. Конечно, если рассматривать географическую науку в том виде, в котором она сейчас существует, то
действительно окажется, что все открытия уже позади. Но
если позволить себе некоторые допущения, то, может быть, не
все так однозначно. Давайте попробуем ввести в географию

7

В последние два-три десятка лет фотографическая техника
и вообще фотографическое искусство в разных его форматах
получили какое-то неимоверно мощное развитие. Более того,
если раньше все это было уделом весьма ограниченной части
потребителей, то сейчас фотография стала по-настоящему массовым явлением. А еще мы теперь живем в эпоху развитых
транспортных коммуникаций, что позволяет людям легко перемещаться по свету. То есть и путешествия, и туризм теперь
стали также массовым явлением. Вот эти два обстоятельства
дали импульс развитию такого явления, как фототуризм, и оно
тоже стало массовым. Да, большинство людей уже не хотят
просто так путешествовать, чтобы просто увидеть самому,
люди уже хотят показать и другим. И такое средство визуализации, как фотография, вполне удовлетворяет эту потребность.
Кто-то не ставит себе в этом деле высоких задач и не стремится
К
постигать глубины фотографического искусства, тем более что
техника сейчас настолько совершенна и умна, что только на
кнопку нажимай. Но все же находится немалое количество людей, которые стремятся стать профессионалами в этом деле.
Это совсем не означает, что для них путешествия в сочетании
с фотографией выходят в ранг основного вида деятельности.
Даже притом что все это остается в статусе хобби, многие достигают действительно профессиональных высот.

Вступление

Мы живем в эпоху, когда уже вроде бы не совершить географических открытий. На картах уже не осталось белых пятен,
все континенты давно известны и изучены. Хотя еще буквально сто лет назад можно было открыть целую горную систему или какой-то другой значимый географический объект. Да, здесь мы опоздали, и даже если в ком-то остался еще
дух исследователя новых земель и первопроходца, кажется,
его уже никак нельзя реализовать. Но так ли это?

Вступление

новую дисциплину. Можно назвать эту дисциплину, например,
эстетическая география. То есть земные ландшафты, представленные такими средствами визуализации, как фотография.
Здесь кроется некая сложность: нужно разобраться, чем обычная визуализация отличается от эстетической. В принципе,
ведь и со спутников можно отснять всю поверхность Земли
с достаточной степенью детализации, где можно рассмотреть,
как выглядят те или иные ландшафты планеты. Но речь ведь не
об этом. Мы сейчас говорим не о документальной фотографии
или об элементарной фотофиксации каких-либо объектов,
а о профессиональной художественной фотографии, где земные ландшафты должны быть представлены таким образом,
чтобы их захотели презентовать на фотовыставках. Но для
этого и сам ландшафт естественно должен оказаться интересен и фотогеничен. Плюс он должен быть снят в каком-то необычном состоянии, которое способно придать необычной
геометрии объекта еще и уникальное
а
содержание. Можно
даже не побояться такой формулировки — одухотворить этот
объект. Обычно сильное состояние создает определенный свет
или атмосферные явления. Фотографы, достигшие соответствующих уровней, способны использовать эти необходимые
обстоятельства, которых еще нужно дождаться.

8

В общем, чтобы стало еще понятнее, обратимся к образному
сравнению. Вот видите вы фотографию какого-то места, но оно
на фотографии вас как-то не особо впечатляет, а потом видите
то же самое место, но уже на другой фотографии, и снято это
так, что затрагивает какие-то ваши внутренние эмоциональные струны, и вы уже готовы все продать, лишь бы оказаться
там. Вот это означает,
т что фотографу удалось раскрыть эстетический потенциал этого самого места и ландшафта. Главное —
не удариться в другую крайность и не увести объект слишком
далеко от реальности, тем более что современные программные средства позволяют это сделать, но это уже вопрос меры.
В итоге вывод следующий: если мы действительно позволим
себе ввести в географию такой подраздел, как эстетическая география, то получается, что на наш век еще остались немалые
возможности для географических открытий. Хорошо, давайте
назовем это фотогеографическими открытиями, а сам процесс
на пути к ним — фотогеографическими исследованиями. Итак,
теперь осталось рассказать и показать в фотографиях все те
ландшафтные и природные
о
объекты, которые стали предметом
наших фотогеографических исследований.

Действительно, практически весь
мир сейчас вполне доступен, и не
так уж много осталось мест, куда
крайне трудно добраться. Но мы
ведь живем в не обычной стране,
а в удивительной. Мало того, что
она самая большая, так ведь у нас
и труднодоступных
и малоисследованных территорий
очень даже много. А не надо ли
поискать что-то неизвестное
в фотографическом плане именно
у нас? Очень даже надо, и именно
этим наш проект Photogeographic
занимается уже много лет.

10

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
11

ĤĹġĶĮĻĶņĩĤķĹķħġ
ļijġĿġĶLjĺĮĺ

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

Конечно, начать нужно именно с этого уникального объекта. Останцовый ландшафт — Гранитные города УлаханСис — наиболее значимое достижение нашего проекта,
и его действительно можно отнести к природным шедеврам
мирового уровня. Далеко на севере, в заполярной Якутии,
от низовьев Индигирки к низовьям Алазеи протянулся невысокий горный кряж Улахан-Сис. И в юго-западной его
оконечности, ближе к Индигирке, на три градуса севернее
полярного круга сосредоточен этот уникальный скальный
массив. Края это действительно далекие, и добраться туда
непросто. Для начала нужно долететь до Якутска, затем региональными авиалиниями до районного центра Абыйского улуса, поселка Белая Гора. Затем предстоит путешествие
вниз по реке Индигирке на 200 километров до нежилого,
теперь уже бывшего геологического поселка Похвальный.
Если летом, то на моторной лодке, если зимой, то на автомобиле по зимнику — дороге, которая в зимнее время проложена прямо по льду реки. А от Похвального останется
всего лишь 30 километров, которые можно преодолеть пешком в летнее время, или на снегоходах зимой.
Если посмотреть на эти очень необычные формы скальных
образований, у многих возникнет соблазн приписать им
рукотворность. Якобы такие формы природа не может создать, такое только под силу каким-то разумным существам,
древним и неизвестным цивилизациям. Но нет, это все —
творение именно Природы, не надо ее недооценивать, она
еще и не на то способна.

12
Первые две фотоэкспедиции в УлаханСис были проведены в летний период

13

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

14

15

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
16

Когда-то давно, много миллионов лет назад, в этом месте внедрилась
магма и кристаллизовалась в своем гранитном составе. Потом, спустя
еще много миллионов лет, этот участок суши начал подниматься, подчиняясь каким-то внутренним тектоническим движениям. Конечно, эрозионные процессы разрушали эту сушу, и постепенно гранитный массив
вышел на поверхность. И вот здесь, в силу каких-то неоднородностей,
эрозионные факторы стали формировать из этих гранитов вот такие
причудливые формы. Морозное выветривание, эоловые процессы, ат-

Отдельно стоящие останцы есть
также в комплексе, который мы назвали Маньпупунёр, по аналогии с известным ландшафтным феноменом,
находящимся на Северном Урале.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
17

мосферные осадки и температурные градиенты — главные инструменты этого великого творца. А ведь на самом деле такие формы ландшафта
не так уж и уникальны, они встречаются еще много где, и в якутском
языке даже есть их название — кигиляхи (киhилээхи). От слова киhи —
«человек». Да, они действительно иногда своими формами напоминают
людей. Но все же кигиляхи Улахан-Сис очень выделяются среди всех
других. Они настолько разнообразны, фактурны и представительны,
что действительно сами просятся на фотографию.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
18

Конечно же, необходимо рассказать об истории открытия этого
ландшафтного объекта. В этих местах, конечно, раньше работали
и геологи, и топографы. Карты ведь есть этих территорий. Но сами
по себе вот эти скальные образования не были в их компетенции
и в общем не интересовали как объект исследований. Поэтому о существовании этого уникального ландшафта знал только узкий круг
специалистов совсем другого профиля. В их задачи не входило показать миру все это великолепие. А путешествующих фотографов в то

Гранитные города открыты всем ветрам, и здесь нередко возникает пурга.
Снимать в подобных условиях несколько неудобно, но картины получаются
удивительные.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
19

время и близко не было в таких количествах, как сейчас. Да и вообще тогда
г мало кому в голову приходило, что какие-то, пусть даже
весьма необычные, скалы могут удивить весь мир. Но мир с того
времени изменился и стал очень восприимчив к визуальным образам планеты.
Все началось с нескольких фотографий якутского биолога Александра Кривошапкина (Дерсу), сделанных прямо через иллюминатор

самолета во время авиаучета популяции дикого северного
оленя в Алазейской тундре. На этих фотографиях посреди
голой тундры группами и поодиночке стояли каменные изваяния, разбросанные на большой площади. В очертании
этих причудливых скал можно было разглядеть все что угодно: и грозных воинов, и согбенных старцев, и даже спины
драконов. Эта необыкновенная картина настолько впечатлила, что уже невозможно было отказаться от затеи когда-то
там побывать и провести полноценную фотоэкспедицию,
чтобы показать всему миру эти Сундрунские кекуры, как их
назвал Александр Кривошапкин.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
20

Однако оказалось, что район этот, расположенный между
низовьями Сундруна и Алазеи, крайне труднодоступен. Сундрунские кекуры образовались в северо-восточной оконечности кряжа Улахан-Сис, точнее, уже в его продолжении
с собственным названием Суор-Уята, вдалеке от каких-либо
населенных пунктов. Но все же какие-то шаги предпринимались, чтобы найти возможности для достижения этой
цели. В ходе изучения картографических материалов выяснилось, что в противоположной части кряжа Улахан-Сис, то
есть в его юго-западной оконечности, на картах густо проставлены треугольные символы, что означает скальные образования, так же как и Сундрунские кекуры. Причем этот
скальный массив находится всего лишь в 30 километрах от
реки Индигирки. Здесь сразу же возникла идея о том, что
сюда добраться гораздо проще. Нужно только сплавиться по
Индигирке до определенного места, и останется всего лишь
пройти пешком вот эти 30 километров, чтобы увидеть на
месте, что же означают эти треугольники на карте. Конечно, предпринимались попытки найти информацию по этому району или хоть какие-то фотографии, демонстрирующие, как выглядит это место, но на тот момент ничего обнаружено не было. Оставалось только поверить, что там есть
что-то стоящее, и отправиться туда, не знаю куда, чтобы
найти то, не знаю что.
Относительно благоприятно для осуществления этой затеи
ситуация сложилась в 2016 году. Именно в этот год я начал
заниматься организацией фототуров и прочих путешествий
для людей уже профессионально.

21

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

22

23

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
24

Итак, стояла задача как-то добраться по Индигирке до определенного места, откуда остается всего лишь 30 километров до того самого заветного района в кряже Улахан-Сис, где на карте густо толпятся
треугольные символы. И то самое определенное место на Индигирке
находится там, где стоит бывший геологический поселок Похвальный. Ближайшие населенные пункты от Похвального, куда летают
самолеты из Якутска, — это Чокурдах, располагающийся в 200 километрах ниже по реке, и Белая Гора в 200 километрах выше. Очевидно, что разумно было бы прилететь в Белую Гору с каким-то ком-

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
25
В той сентябрьской экспедиции мы попали на полнолуние. С одной стороны,
это несколько мешало и забивало свет
самого полярного сияния. Но с другой
стороны, она освещала передний план
и выравнивала контраст между небом
и землей. Кроме того, полная луна иногда также была вполне уместна в кадре.

пактным средством для сплава по рекам и пройти эти 200 километров по реке до Похвального. Но расклад получился иной, потому
что на июнь у меня в расписании сложилась фотоэкспедиция на
Индигирку в район Хонуу районного центра Момского улуса. А это
выше Белой Горы — по Индигирке еще 400 километров. Показалось,
что не имеет смысла после проведения местного похода вылетать
обратно в Якутск, чтобы потом лететь в Белую Гору. Более резонным
был принят вариант начать сплав прямо отсюда. Тем более что катамаран в Моме у меня уже был в наличии.

Конечно, для этой исследовательской экспедиции нужны
были какие-то сподвижники. Несколько человек высказывали свою заинтересованность в участии, но в итоге
к моменту старта остался только один. Но этого было достаточно. На всю экспедицию мы заложили месяц. Нам
нужно было пройти на катамаране по Индигирке 600 километров до Похвального на веслах, затем пройти 30 километров пешком, увидеть, что там находится, и запечатлеть. Потом, естественно, вернуться в нежилой Похвальный, снова сесть на катамаран и пойти дальше вниз по
течению до Чокурдаха, откуда можно вылететь самолетом
в Якутск.
ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

На прохождение 600 километров по реке нам понадобилось всего 10 дней. Эти километры не были для нас целью
путешествия, это было расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы только подойти к нужному нам месту на
правом берегу. Здесь пришлось потрудиться, конечно.
Пока еще шли в Момских горах, нам помогало течение,
но, когда вышли на равнину, двигаться приходилось
только за счет весел, и, если начинался сильный встречный ветер, мы иногда не могли преодолеть и метра. Однако упорство и желание позволили дойти до места достаточно быстро, чтобы оставить время на основные
цели.

26

В нежилом поселке Похвальный все же обнаружились два
жителя, правда не постоянных, которым мы могли оставить
катамаран и наконец отправиться к заветной цели пешком.
До самых первых останцов, которые видно даже с реки, дошли за день. Даже они уже впечатляли, но на карте основной массив был обозначен по другую сторону вершины 588.
Какое-то время погода не давала нам возможности пойти
дальше и увидеть, что же находится за горой. Но этот день
наступил, когда мы поднялись на вершину 588 и увидели,
что же там прячется. Это был шок! Неужели они действительно существуют и мир о них ничего не знает?! Да, картина открылась потрясающая. Дальше уже в состоянии какой-то эйфории спустились ниже по склону, чтобы дойти
хотя бы до одного из этих многочисленных скальных комплексов. И на спуске, когда подошли к одиноко стоящему на
склоне останцу, над ним загорелась радуга. Это был хороший знак: значит, нас тут приняли и пустили к себе в край

Это было настоящее открытие, и мы
чувствовали себя первопроходцами.
После того как закончили здесь работу, вернулись в Похвальный, снова сели
на катамаран и спокойно дошли до
Чокурдаха оставшиеся 200 километров. Нам было чем удивить мир.

27

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
28

каменных городов. Мы так и назвали потом этот останец — Сторожевой.
Этот день был разведочный, сюда мы пришли налегке. Нужно было
вернуться в лагерь, чтобы затем прийти в основной массив и хоть
как-то успеть его исследовать. Место для нового лагеря выбрали
в одном из этих останцовых комплексов, который уходил своим
нижним краем в лесную зону. Нам ведь нужны были дрова, а вода
тут кое-где сочилась под скалами. У нас еще оставалось около недели, чтобы успеть обойти практически все эти Гранитные города
и как-то их запечатлеть в фотографиях. Да, именно тогда и родилось

Полную композицию с участием Гагарина мы назвали Байконур. На фоне неба в красках полярного сияния эти скульптуры
особенно хороши.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС
29
Нужно было первый раз отважиться отправиться в такое
путешествие зимой. Но мы сделали это. Конечно, выбрали не
самый холодный период, поехали в конце марта, когда температуры уже не опускаются ниже тридцати. Зато зимой туда
проще добраться, можно на снегоходах доехать прямо до места. Но пришлось жить в палатке, правда, с печкой. Для печки завезли дрова на снегоходах. Все же неделя жизни в таких
экстремальных условиях была настоящим испытанием. Но
мы выдержали и привезли уникальный фотоматериал.

это название — Гранитные города. Местами действительно ощущаешь себя будто среди улиц какого-то города.
Но это была только первая экспедиция. Затем были еще и еще, практически каждый год. На удивление, со временем удалось заинтересовать местных жителей, обладающих соответствующими возможностями, и там, где было абсолютно дико и первозданно, теперь построена комфортная база, где можно принимать и других фотографов,
не готовых к тяжелым испытаниям, причем даже зимой. А что же Сундрунские кекуры? Да, до них еще нужно добраться и представить
миру в фотографиях. Нам есть куда двигаться и что исследовать.

ГРАНИТНЫЕ ГОРОДА УЛАХАН-СИС

30

31

РЕКА ОЛЕНЁК

ĹĩıġķijĩĶīı

РЕКА ОЛЕНЁК

Река Оленёк — довольно протяженная водная артерия, длина ее составляет ~2300 километров. В рейтинге самых длинных рек России Оленёк занимает 13-е место. И, что самое
удивительное, на этой довольно крупной реке крайне мало
населенных пунктов. Только лишь поселок Оленёк со спутником Харыялах на противоположном берегу, которые расположены в 700 километрах ниже истока реки. И еще Таймылыр и совсем маленький и уже практически нежилой
Усть-Оленёк, расположенные в самых низовьях реки. Истоки реки находятся еще в Красноярском крае, в Эвенкии, но
практически все ее основное течение проходит по территории Якутии. Основная часть в Оленёкском улусе, а низовья — в Булунском. Оленёк имеет самостоятельный сток
и впадает в море Лаптевых. Вся река, от истоков до устья,
протекает севернее полярного круга. Пожалуй, вся прилегающая огромная территория — одна из наименее населенных не только в России, но и во всем мире. Оленёкский улус
занимает территорию, сопоставимую по размерам, например, с таким государством, как Польша. И на всей этой территории проживает всего лишь около пяти тысяч человек.

32

33

РЕКА ОЛЕНЁК

РЕКА ОЛЕНЁК
34

Главные ландшафтные особенности реки Оленёк заключаются в наличии так называемых столбов. То есть в некоторых местах по берегам реки можно обнаружить весьма впечатляющие скальные останцовые образования в виде высоких расчлененных стен и столбов.
Это и есть основная привлекательная составляющая для пейзажной
фотографии. Сравнить можно с Ленскими столбами и столбами
реки Синей, также находящейся в Якутии. Хотя здесь есть свои особенности, связанные с различиями в горных породах, слагающих
эти останцы. Если на Лене и Синей это более монолитные и твердые
известняки, то на Оленьке — более рыхлые и слоистые мергели, что

РЕКА ОЛЕНЁК
35
Как же хороши утренние состояния,
когда скальные конструкции можно
снять на фоне туманов.

и отражается во внешнем облике скал. Столбы встречаются по берегам реки далеко не на всем ее протяжении. Можно выделить два основных участка, где сосредоточены скальные локации, которые могут быть интересны пейзажным фотографам. Первый в верхнем течении реки, приблизительно в интервале от 150 до 180 километров
выше поселка Оленёк. Второй в нижнем течении, начинается примерно в 500 километрах выше поселка Таймылыр и заканчивается
в 200 километрах выше Таймылыра. По большей части здесь все самое интересное сосредоточено в пределах невысокого плато Кыстык,
которое река разрезает практически посередине.

РЕКА ОЛЕНЁК
36

Наш проект, конечно, не мог обойти стороной такой интересный первозданный и практически не тронутый фотографами ландшафтный объект, несмотря на крайне сложную
транспортную логистику. В ходе исследований были проведены две фотоэкспедиции в верхней части реки. Первая,
с вертолетной заброской от аэропорта Полярный на реку
Алакит, правый приток Оленька, состоялась в 2018 году. По
Алакиту мы вышли в сам Оленёк и дошли до одноименного
поселка на катамаранах. Эта экспедиция заняла месяц по
времени. Вторая фотоэкспедиция была больше похожа на
обычный фототур в пределах десяти дней, состоялась
в 2020 году. Здесь мы поднялись на моторных лодках от поселка к скальным локациям, где смогли провести полноценную фотосъемку. Затем пришло время нижнего течения
реки. Здесь всё сложнее. От поселка Оленёк до поселка Таймылыр по реке 1400 километров, и в промежутке между
ними нет никаких населенных пунктов. Пришлось организовать настоящую экспедицию в 2022 году. В зимний период завезли в поселок Оленёк, не имеющий круглогодичного
автомобильного сообщения с внешним миром, все необходимое снаряжение и продукты. К лету сформировалась
команда из девяти человек, и в таком составе мы прошли
этот маршрут длиной 1400 километров на катамаранах
с моторами. Длительность фотоэкспедиции составила пять
недель, и нам удалось достаточно подробно отснять все
останцовые комплексы по нижнему течению реки. Теперь
Оленёк достаточно подробно фотографически описан.
Все эти вышеописанные фотогеографические исследования
были проведены в новейшее время, но у автора есть личная
история освоения и открытия этой реки. И эта река занимает особое место в его экспедиционной биографии. Рассказывая об этой реке от первого лица, невозможно исключить эту страницу. Река Оленёк — та самая дорога, которая
когда-то давно впервые привела меня в Якутию, ставшую
затем основной Территорией исследований. Да, именно
так! Впервые в Якутию я прилетел не на самолете, не приехал наземным транспортом, а приплыл на байдарке по
реке. И было это в далеком 1999 году. Это была вторая экспедиция в одиночку из цикла трех экспедиций «5000 километров в одиночку». Маршрутами этих трех экспедиций мне
удалось пересечь все Среднесибирское плоскогорье.

Когда утре
ренн
ний
й туман зак
крыва
ва
ает
т вссю
ю
долину реки и вхходит в скаль
льны
ныее об
бра
раразования, это осо
соб
бенноо хо
бен
х р
роошо ссоз
оззда
да т
дает
объе
об
ъемн
мную
мн
у картину
ую
ну.
ну
у

Несм
Не
моот
тря
тря
р на то
то чт
то
о уча
част
ст
тки
ки
к
и ссоо сст
тол
лбами
ба
м каж
ми
жуут
тся
ся нееп
при
рисст
т
туп
упны
уп
ны
н
ными
ым
ми
и, н
на
а самом ддееле
мо
мом
ле все
сеггддда
а мо
можн
ож
жн
но на
айт
йти
ти по
побл
близ
иззоост
ти не
не так
кой
ой уж ссл
лож
жны
ый подъ
подъ
по
дъем
ъем
м.
Обыч
Об
Обы
ычн
ычно
ноо н
нуж
ужно
уж
но наб
абра
ратьь выс
рать
ысот
оты ма
аксиму
си
мум
ум 10
100 м
меетр
етр
тровв.

39

РЕКА ОЛЕНЁК

РЕКА ОЛЕНЁК
40

И если в первой экспедиции мой маршрут проходил по реке Нижняя
Тунгуска, то вторая и третья уже были связаны с рекой Оленёк. Вторая экспедиция оказалась самой трудной. Маршрут начинался еще
в Туре — административном центре Эвенкии и по совместительству
небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. Оттуда по системе рек
различных бассейнов мне удалось преодолеть огромное расстояние
примерно в 700 километров и выйти в истоки реки Оленёк, которые
еще находятся в Эвенкии. Только вверх по рекам пришлось подни-

РЕКА ОЛЕНЁК
41

маться около 250 километров, волоча за собой прямо по воде или по
камням реки груженую байдарку. Соленым потом, озверевшим гнусом, непроходимой тайгой, бесконечными челночными переносками груза и топкими болотами запомнились два волока через перевалы между бассейнами разных рек. А пороги в черных каньонах
реки Мойеро очень близко подвели к грани между жизнью и смертью. Да и сам тихий Оленёк долгое время не хотел мне помогать.
Первые две сотни километров редко удавалось находиться в байдар-

РЕКА ОЛЕНЁК

ке. Все больше приходилось дергать ее по камням обмелевших истоков. Но именно где-то здесь я пересек границу
с Якутией. Правда, об этом мне сказала лишь карта. От истоков реки еще пришлось спускаться вниз на 700 километров,
чтобы достичь первого населенного пункта, поселка Оленёк, откуда уже смог выбраться в цивилизацию. Эта экспедиция длилась около двух месяцев, и здесь я установил личный рекорд — 40 дней подряд, не встретив ни одного человека на маршруте. Было много и других путешествий
в одиночку, но этот результат так и остался непревзойденным. А в 2000 году я снова вернулся в поселок Оленёк и прошел с помощью той же байдарки оставшиеся полторы тысячи километров реки до моря Лаптевых. Так что эта река мне
знакома от самого начала, где она еще ручеек, и до самого
устья, где от берега до берега больше километра. Именно
вот эти путешествия и заложили фундамент для дальнейших фотографических исследований реки уже в новейшее
время.

42
Безусловно, скальная архитектура
Оленёкских столбов потрясающая, но
свет уходящего за горизонт солнца
привносит в фотографию особое состояние.

43

РЕКА ОЛЕНЁК

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)
45

ĹĩıġĺĮĮĶŇǐĺĮĶʼnʼnǑ

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)

Главным ландшафтным брендом Якутии, безусловно, следует признать Ленские столбы. Все остальное, что есть в республике они будто затмевают своей славой. Это и вправду
уникальный ландшафтный объект, но есть ведь много и других, не менее прекрасных, но менее известных и заметных.
Мы уже рассказали о столбах реки Оленёк, о которых действительно мало кто знает. А вот столбы реки Синей, или,
как ее еще здесь называют, Сиинэ, уже более известны. Хотя
на фоне тех, что на реке Лене, и они не так уж заметны. Но,
что удивительно, очень часто, когда где-то встречается публикация о Ленских столбах, ее иллюстрируют фотографиями Синских столбов. Вот такая несправедливость. Это можно, конечно, объяснить тем, что река Синяя также входит
в территорию национального парка Ленские столбы. Но по
факту Синские столбы просто действительно более впечатляющие. Река Сиинэ — скромная красавица на фоне своей
старшей сестры — Лены. Да, та ведь настоящая королева —
и славой, и статью своей может затмить кого угодно.

46

Сиинэ является левым притоком реки Лены. Берет начало
в Приленском плато и все свои 600 километров течения проходит здесь же. Если однажды вам повезет и вы попадете
сюда, на реку Сиинэ, и сплавитесь по ней в нижней части, то
увидите такие чудеса, которые никогда не забудете. По берегам вдруг встанут гигантские каменные изваяния, и трудно удержаться от того, чтобы начать одухотворять эти нерукотворные скульптуры. А кто-то может решить, что все это
создано древними цивилизациями, а не силами природы.
Безусловно, Синские столбы — ландшафтный шедевр и природный памятник, который хоть однажды стоит увидеть.
И когда вы выйдете по Синей в Лену и дойдете до Ленских
столбов, которые тут уже недалеко, то последние вас уже не
впечатлят.

47

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)
48

Чтобы увидеть синскую красоту, нужно совершить целое путешествие. Для начала надо оказаться в Якутске. Потом на автотранспорте доехать до районного центра Горного улуса — поселка Бердигестях. А дальше дорог нет, только на вездеходе придется трястись несколько часов. И когда вы все же прибудете на реку, то
столбов не увидите. Чтобы их увидеть, нужно сесть в лодку или

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)
49
Максимально высота скал в некоторых местах доходит до 130 метров.
Когда проплываешь под этими гигантами, никто не может остаться равнодушным, все бросают весла, задирают голову и смотрят вверх в восхищении, а иногда и с возгласами.

катамаран и пуститься в плавание на несколько дней. В общем,
только настоящему путешественнику доступны эти чудеса. И это
хорошо, иначе эта хрупкая красота не выдержит большого количества туристов. Наш проект, конечно, не мог оставить без внимания этот ландшафтный шедевр, и мы периодически проводим
там фототуры.

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)

От места, где начинается сплав по реке Сиинэ, до устья придется пройти 120 километров. Люди считают, что здесь 37
групп скал, то есть останцовых комплексов, которые можно
как-то отделить друг от друга. В некоторых местах скальные
комплексы встают один за другим, меняясь на поворотах
реки. Обычно один берег скальный, а противоположный —
пологий. Останцы сложены карбонатными породами, известняками Приленского плато, такими же, как и в Ленских
столбах. А значит, когда-то здесь было море, осадки накопились на дне этого моря мощными отложениями примерно
полмиллиарда лет назад, но потом тектонические движения
подняли эти уже окаменевшие отложения наверх и сделали
сушей. А эрозионные процессы, пользуясь такими инструментами, как вода, температурные градиенты и ветер, выступили в роли творца, изваяв по берегам реки эти причудливые скульптуры.

50

51

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)
52

И когда вы будете проплывать под скалами, вам придется
смотреть снизу вверх на этих исполинов. И лучше никуда не
торопиться, просто отдаться течению и молчать. Вы пришли, вы уйдете, а они еще долго будут стоять здесь.

РЕКА СИИНЭ (СИНЯЯ)
53
Совершенно новые возможности и ракурсы позволяет получить съемка
с дрона. С высоты прекрасно видно,
что это не просто скальные стенки,
а целые лабиринты из скал.

ĸķħıġĵĩĶĶġʼnĻļĶĤļĺıġ

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
56

В России не так уж мало рек, ландшафтной особенностью которых
являются так называемые столбы, то есть береговые скальные останцовые формы. В плане пейзажной фотографии это всегда привлекательные объекты. Естественно, наш проект не упускает возможно-

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
57

сти фотографически исследовать и описать такие ландшафтные локации. В книге представлены некоторые из них. Подкаменная
Тунгуска также входила в маршруты наших фотоэкспедиций, и о ней
тоже нужно немного рассказать и показать ее.

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА

Подкаменная Тунгуска берет начало в Ангарском кряже
и в верхнем течении носит название Катанга, но основной
ее путь пролегает по Среднесибирскому плоскогорью, река
его пересекает с востока на запад в южной части. Подкаменная Тунгуска является одним из самых крупных правых притоков Енисея, ее длина составляет 1865 километров. В верхней части административно принадлежит Иркутской области, далее — Красноярскому краю. Река не очень густо
заселена, по берегам встречаются небольшие деревни и поселки, самые крупные из которых — Ванавара и Байкит.
Здесь нет круглогодичных дорог, и через реку нигде не перекинуты мосты. Тем не менее Подкаменная Тунгуска достаточно известна благодаря таинственному событию, произошедшему в далеком 1908 году, а именно падению Тунгусского метеорита в 60 километрах от Ванавары в глухой
тайге. До сих пор люди пытаются разгадать этот феномен
и найти хоть какие-то остатки небесного тела, строят всякие разные гипотезы.

58

В 2004 году мы также устроили экспедицию на Подкаменную Тунгуску. Но в наши цели не входили поиски Тунгусского метеорита. Нас интересовали природные ландшафты
и возможности фотографически раскрыть их эстетический
облик. Ибо вот это и есть настоящая ценность реки. В этой
экспедиции нас было двое. Сложными путями мы забрались
в самые верховья Подкаменной Тунгуски, собрали на ее берегу наш катамаран и начали путешествие, передвигаясь
вниз по течению с помощью весел. Два месяца нам понадобилось, чтобы преодолеть расстояние в 1700 километров по
этой первозданной реке. Мы перемещались, устраивали лагеря на берегах, в особо интересных в ландшафтном плане
местах даже оставались на несколько дней. Таким образом
получили фотографический материал. Его недостаточно,
конечно, и эта река требует дальнейшего исследования
с новыми техническими возможностями, которые появились в наше время. Может быть, еще когда-то вернемся
к этим берегам. Но также надеемся, что для последователей
это станет побуждающей причиной отправиться в путь.

59

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА

60

61

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА

Ĺĩıġķĵļijīģıġ

РЕКА ОМУЛЁВКА
64

Река Омулёвка — одна из красивейших рек Магаданской области.
Начало она берет в горах хребта Черского, затем пересекает совершенно дикое Омулёвское среднегорье и через четыре сотни
километров, уже в Якутии, впадает в реку Ясачную, которая, в свою
очередь, несет свои воды в реку Колыму. Омулёвка притягательна
не только для фотографов, но и для спортивных туристов. Река

РЕКА ОМУЛЁВКА
65

имеет некоторые физические препятствия в виде порогов. Но основное ее достояние — каньон, в котором она протекает на достаточно протяженном участке. Однако Омулёвка труднодоступна,
не так уж легко сюда добраться, поэтому туристы, а уж тем более
фотографы тут появляются нечасто — не более одной-двух групп
за летний сезон.

РЕКА ОМУЛЁВКА
66

Наша фотоэкспедиция на Омулёвку состоялась в 2010 году. Задачи,
как всегда, стояли именно фотографические, а не просто туристические. Хотя для прохождения такой сложной и даже местами опасной реки пришлось привлечь профессиональных туристов-водников. Заброска осуществлялась вертолетом не в самые верховья

Омулёвка проточила каньон в мягких
карбонатных породах. Высота стен не
более 20 метров.

РЕКА ОМУЛЁВКА
67

реки, а в то место, где она входит в Омулёвское среднегорье. Там,
ггде река пересекает этот горный массив, и находится самый красивый участок. На протяжении двух недель мы передвигались по ней
на спортивном катамаране и снимали в самых интересных ее местах.

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ

Вероятно, жителей средней полосы или обитателей еще
более южных районов это природное явление сильно удивит. Представьте себе: летний день, жара около тридцати
градусов, а в широкой долине реки островами среди речных протоков лежат мощные ледовые поля и никак не хотят таять. На некоторых реках они к концу лета все же исчезают, а на некоторых фрагментами могут долежать и до
следующей зимы. А еще большее удивление могут вызвать
те же самые места в зимний период. Представьте себе: лютый мороз в минус пятьдесят, а по поверхности льда на реках тонким слоем растекается незамерзшая вода. Над ней
поднимается пар из-за огромной разницы температур,
и она тут же с треском замерзает. А вот для жителей севера,
особенно в районах распространения вечной, или, правильнее сказать, многолетней мерзлоты, это природное
явление относится к разряду заурядных и привычных. Хотя
и они не преминут отметить красоту этих речных наледей,
как называется это природное явление. Только, пожалуйста, не надо называть наледи ледниками. Ледники имеют
другую природу и лежат они на склонах высоких гор, а не
в долинах рек.

70
Именно ледовая геометрия наледи формирует передний план фотографии.

71

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
72

Нам, пейзажным фотографам, конечно, тоже интересно понимать
природу этого явления. Но наледи нас интересуют прежде всего
как элемент ландшафта, и это обычно очень красивый и привлекательный элемент, который так и просится в камеру при съемке
природного пейзажа. Особенно часто наледи хорошо использовать
в качестве переднего плана для фотографии. В северных районах,
в той же Якутии например, наледей многие тысячи, они есть на
очень многих реках, и этим там никого не удивить. Улахан-Тарын,

Момские горы абсолютно дикие и первозданные, они ведь вдалеке от какихлибо населенных пунктов. Но они
только кажутся безжизненными,
здесь нередко можно встретить горных баранов — чубуку, лосей или медведей, да и других животных. А также
сюда заходят оленеводы со своими
стадами.

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
73

или Большая Момская наледь, — уникальна своими размерами. Ее
ледовые поля протягиваются на 26 километров в длину и на 10 километров в ширину. Большая Момская наледь находится в северовосточной Якутии, в Момском районе. Она лежит в широкой долине реки Момы, очень крупном притоке Индигирки, примерно
в 170 километрах выше устья реки. Мома протекает в широкой
межгорной Момо-Селенняхской котловине, разделяющей горы
хребта Черского и Момского. В рамках нашего проекта мы уже

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
74

много лет, а точнее с 2012 года, фотографически исследуем УлаханТарын. За это время было проведено несколько фотоэкспедиций
и фототуров в эти края. Кстати, Улахан-Тарын так и переводится
с якутского языка как «большая наледь».
Наверное, все же будет правильно немного раскрыть здесь тайну
речных наледей и объяснить суть этого природного явления. Понятно, что наледи формируются в зимнее время. А вот источник пита-

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
75
Сама по себе наледь без красивого
и фактурного неба не дает возможности создать интересную фотографию. И если между землей и небом
есть еще и какое-то созвучие, то это
будет совсем хорошо.

ния, то есть источник воды, из которой слоями намерзает ледовое
поле, не один. Здесь участвуют поверхностные воды, то есть вода из
самой реки, но еще есть и подземные. Обычно наледи на реках образуются в местах расширения долин, где река расходится на множество протоков, и протоки эти неглубокие. В этих местах реке очень
легко быстро замерзнуть, но вода ведь все равно остается под слоем
льда, и она будет искать возможность выйти на свободу, пробиться
через ледяной барьер, это ведь обычно горные реки с сильным тече-

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
76

нием. Вот так и выходит наверх порциями и намерзает слоями.
Иногда мощность таких слоев достигает нескольких метров,
и в разрезе наледи напоминают слоеный пирог. В сильные морозы и хорошую погоду обычно образуются чистые и прозрачные
слои, в плохую — не прозрачные, а молочно-белые. Теперь рассмотрим, как здесь работают подземные источники воды и откуда
они берутся. А ведь действительно, разговор же идет о зоне распространения вечной мерзлоты, где вся вода в почве или в гор-

Таежные пожары, к сожалению, нередкое
явление на огромных территориях Якутии, да и в других сибирских и дальневосточных регионах. Это всегда настоящее
бедствие, с которым очень сложно бороться. Но в данном случае получился неожиданный и очень сильный художественный эффект. Тем не менее лучше бы такой
ситуации не возникало.

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
77

ных породах находится только в твердом состоянии. Но надо понимать одно важное обстоятельство: вечная мерзлота тоже имеет
свою мощность распространения в глубину, и она ограничена.
Обычно в среднем две-три сотни метров. А вот ниже снова жидкая вода, которая где-то там циркулирует в трещиноватых и проницаемых горных породах. Ее так и называют — подмерзлотная
вода. И если где-то находятся ослабленные зоны, то подмерзлотная вода находит проницаемую брешь в толще мерзлоты и выхо-

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
78

дит на поверхность в виде небольших и локальных подземных
источников. Конечно, в образовании речных наледей по большей
части участвуют поверхностные воды, хотя и не без участия подземных, а вот в сохранении наледи в летний период повинны

УЛАХАН-ТАРЫН, или БОЛЬШАЯ МОМСКАЯ НАЛЕДЬ
79

именно подмерзлотные воды. Эти очень холодные источники
поддерживают низкую температуру под наледями и рядом с ними,
и потому эти ледовые поля так долго сохраняются. Вот такая интересная природа у этого явления.

ŀġĹĺıġʼnĸļĺĻņĶʼn

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ

На огромных территориях России действительно еще много
удивительных ландшафтов и природных чудес, о которых
пока еще мало кто знает. И наш проект как раз занимается
поиском таких объектов. Впрочем, есть и другие странствующие фотографы, которые приложили руку к тому, что прежде неизвестные ландшафты стали вдруг интересовать
и многих других людей, склонных к путешествиям. Нужно
всего лишь хорошо снять и правильно подать. И потянутся
туда толпы туристов. Хотя, может быть, это и не так уж хорошо. Но вряд ли надо скрывать от людей наше природное
достояние. Разумно регулировать, но скрывать — нет. В качестве одного из примеров можно привести Чарскую пустыню. Еще лет двадцать назад мало кому известное ландшафтное чудо теперь набирает большую популярность.
В данном случае это не наша заслуга, здесь мы идем по следам других фотографов, но идем одни из первых и уже несколько лет проводим здесь фототуры.

82

83

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
84

Этот удивительный ландшафтный объект находится в Забайкальском крае, в долине реки Чары. Представьте себе кусочек африканской пустыни, как и полагается, с песчаными барханами на фоне
заснеженных вершин типично сибирских гор в обрамлении настоящей тайги. Вот это и есть она самая — Чарская пустыня. Та самая
пустыня, которая не может не удивлять. Забайкальский край в целом — это достаточно далеко. А Чарские пески так вообще в одном
из его дальних уголков разместились. Но все же нельзя назвать это
место совсем уж труднодоступным. Есть у нас места и с гораздо бо-

Человек в кадре здесь обычно вполне
уместен, это хорошо передает масштаб.

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
85

лее сложной транспортной логистикой. По крайней мере, тут рядом
проходит БАМ, можно по железной дороге доехать. А вот по автомобильной нельзя. И когда подъезжаешь к железнодорожной станции Новая Чара, можно даже увидеть макушки песчаных дюн. Правда, этот кусочек настоящей пустыни окружен болотами, тоже настоящими. Будто песчаный остров. Вот ведь парадокс! И потому
к пустыне этой можно подобраться только на вездеходе-болотоходе.
Это если летом, а вот зимой, когда болота замерзнут, можно и на
автомобиле.

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
86
Зимой часто пески напоминают слоеный пирог. Снег выпадает, его заносит
песком, потом снова выпадает и его
снова заносит песком, и так много раз.

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
87

Пустыня эта — настоящая загадка. По крайней мере, вопросов она вызывает немало. Вот действительно, откуда бы ей
здесь взяться? Но всему есть свое объяснение.

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ

Когда-то очень давно, еще в ледниковый период, над всей
этой территорией тоже властвовал ледник. Он покрывал
собой практически все, как одеялом. Так называемый ледник покровного типа. Возможно, вершины гор Кодара и Удокана выглядывали из этой мощной ледовой толщи, а может
быть, и нет, сейчас это непросто установить. Но совершенно
точно этот ледник полностью занимал межгорную котловину между хребтами Удокан и Кодар. И он двигался, не могут
ледники не двигаться. Это же пластичная масса, поддающаяся законам гравитации. Пусть медленно, но уверенно.
И помноженное на очень много лет, это медленное движение, разрушающее твердые породы гор, не могло не оставить свои следы. Вот когда ледниковый период закончился
и ледник ушел, на его месте остались моренные валы из окатанных глыб на подступах к горным хребтам, а на дне межгорной котловины — и вообще отложения, перетертые до
состояния песка. Вот с этим материалом потом уже начал
работать и бог Эол. Да, ветер здесь не редкость, именно ему
мы должны быть благодарны за создание вот этих самых
дюн или даже барханов из песка. Они здесь будто вытянуты
в несколько гряд как раз поперек долины, как раз поперек
движения воздушных масс, которые движутся обычно вдоль
долины.

88
Иногда человек в кадре может быть
элементом пейзажа и не только для
понимания масштаба, но и для создания определенного художественного
состояния и образа.

89

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
90

Иногда Чарские пески называют самой северной пустыней мира.
Прижился этот статус, обозначенный когда-то одним из первых фотографов, который, собственно, и представил впервые широкой
публике этот ландшафтно-фотографический феномен. На самом
деле это не так. Есть подобные ландшафты и гораздо севернее, в Якутии, например на берегах Лены, и особенно много их в долине Вилюя. Собственно, геологическая история у них схожая. И есть в якутском языке даже свой термин, обозначающий такой ландшафт, —

Макроформы песков здесь — отдельная тема для фотографии. Обычно
такие сюжеты снимают длиннофокусными объективами, для сближения
планов.

ЧАРСКАЯ ПУСТЫНЯ
91
В мае солнце уходит за горы Кодарского хребта примерно там, где находится ущелье Среднего Сакукана.

тукуланы. Но у Чарских песков есть одно очень важное отличие. Это
потрясающий «задник» — так пейзажные фотографы называют задний план. Именно горы встающего здесь стеной Кодарского хребта
и делают эту пустыню настолько привлекательной. Кстати, с эвенкийского языка «Кодар» переводится как «камень» или «скала».
Впрочем, по другую сторону от песков тоже виднеются горы. Это
уже Удоканский хребет. Эти горы не настолько выразительны, но
тоже добавляют свое обаяние местному пейзажу.

ģĮijňįĺıķĩĸijġĻķ

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
94

Вилюйское плато — еще одно ландшафтно-фотографическое открытие, которое принадлежит исключительно нашему проекту Photogeographic. Обнаружили мы там, может быть, и не самый красивый,
но, пожалуй, один из самых нетривиальных ландшафтов нашей
страны. До сего времени с фотографическими целями там больше

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
95
Посадочная площадка готова к приему
инопланетных кораблей.

никто и никогда не был отмечен. Впрочем, там и простые туристы
никогда
г не были. В свое время работы проводили лишь топографы
и геологи. Вот и все! Так что до нашей фотоэкспедиции 2023 года
в фотографическом плане это была настоящая Terra Incognita и белое пятно, которые мы теперь слегка закрасили.

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

96

97

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
98

Итак, какую же информацию можно найти по поводу Вилюйского
плато в открытых источниках? Да, в общем, не особо много. Сухой
географический язык гласит, что Вилюйское плато — это приподнятый участок суши в верховьях реки Вилюй размерами примерно 200
на 400 километров, его максимальная высота — 962 метра, а сложен
он базальтовыми траппами и известняками. Плато является составной частью Среднесибирского плоскогорья и лежит на стыке Якутии
и Красноярского края.

Поражающая своей структурой поверхность Ока в качестве переднего
плана в фотографии озадачивает
и удивляет. Но все это открывается
только с высоты.

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
99

Конечно, открытие этой уникальной ландшафтной локации для нас
не случайно, у него есть предыстория, впрочем, как и у всех ранее
совершенных открытий. В нашем деле иначе никак. Так вот, история
эта давняя, и начало ее восходит к далекому уже теперь 1999 году.
Именно тогда у меня реализовалась одна из самых сложных длительных автономных экспедиций в одиночку, вторая из цикла «5000
километров в одиночку», целью которого было полное пересечение
Среднесибирского плоскогорья. Собственно, история той экспеди-

ции кратко изложена в главе «Река Оленёк». Не будем здесь
повторяться. Но именно тогда
г
в районе метеостанции
Яральин, где у меня случилась первая встреча с человеком
на маршруте, где-то там я увидел вдалеке, по правому берегу реки какое-то таинственное возвышенное плато, которое
явно и настойчиво звало к себе. И особенно выделялся один
фрагмент этого плато, будто отколовшийся от него и ушедший в сторону реки. По сути, это был останец, по форме напоминающий шляпу-цилиндр. Вот тогда я и сказал себе, что
однажды просто обязан там побывать, увидеть сам и показать другим людям, что там есть на самом деле.

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

Время шло, я периодически вспоминал про это удивительное
место, ситуация медленно и незаметно зрела, и пришел момент, когда это «однажды» наступило. Вернее, стало понятно,
что ситуация дозрела до состояния, когда просто какие-то
бесформенные желания могут трансформироваться в некий
экспедиционный проект, потенциально способный быть реализованным. Проект на сайте был объявлен практически за
два года до старта и неожиданно нашел положительный отклик среди нашей аудитории. Стало понятно, что можно над
этим работать. Дальше оставалось только готовиться информационно, думать над логистикой и формировать команду.

100

А потом наступил момент, в конце июля 2023 года, когда мы
достаточно большой группой, состоящей из 12 человек, вылетели в город Удачный — один из алмазодобывающих городов в Мирнинском районе Якутии. Отсюда на вертолете
МИ-8 авиакомпании «Алроса» нашу команду забросили
в искомый район на Вилюйское плато в истоки реки Нижний Яральин. Лететь здесь почти час, и на месте возникли
некоторые сложности при выборе места десантирования.
Изначально планировалось приземлиться почти на самом
верху плато в истоках ручья, где есть вода. Но на подлете мы
увидели, что все ручьи сухие. Пришлось сделать два лишних
круга, чтобы убедиться, что все же в ручьях проблескивает
вода, но слишком низко, в распадках, где невозможно посадить вертолет. В итоге пришлось экстренно принимать решение, садиться на самом верху плато на ровной площадке
у края обрыва и на месте уже разбираться, что делать дальше. Разбираться пришлось недолго: быстро стало понятно,
что нам придется весь груз в 600 кг спускать в распадок к ру-

101

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

чью, где есть вода. Все оказалось не так уж трагично. Внизу
поставили стационарную базу, палатки, костровой тент,
а потом даже походную баню. И начали фотографически
осваивать близлежащие окрестности.

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

Естественно, в процессе того долгого периода подготовки
экспедиции я многократно обращался к картам и космоснимкам, чтобы понять, какую же конкретно часть этой
огромной территории взять в разработку. Понятно, что за
один раз можно освоить только малую часть. Но, само собой, одним из центральных ландшафтных объектов виделся
именно тот самый отдельно стоящий фрагмент, похожий на
шляпу. А позже было обнаружено, что поблизости от этого
фрагмента есть не менее интересный ландшафтный объект,
совершенно не похожий на первый, а именно невысокая
и покатая вершинка, сложенная какими-то слоистыми светлыми породами и поражающая своим рисунком из концентрических кругов, которые можно разглядеть на космоснимках. Уже тогда стало понятно, что раскрыть эти ландшафты можно будет только с помощью дрона. И мы
подготовились к этому, в том числе взяли с собой и генератор, чтобы заряжать аккумуляторы наших дронов.

102
Вилюйское плато, конечно, очень обширное и по большей части в ландшафтно-фотографическом плане вряд
ли такое уж привлекательное. Но речь
идет о его северо-восточной окраине,
той самой, которая обрывается в сторону реки Оленёк ближе к устью правого притока Алакит, и здесь оно действительно наиболее соответствует
понятию плато, прежде всего в визуу
альном плане, и соответственно привлекательно в пейзажно-фотографическом плане. И это та самая часть,
которую тогда, в далеком 1999 году,
я и разглядел с реки Оленёк.

103

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
104

Уже в процессе подготовки стало понятно, что верхняя часть плато
сформирована базальтовым покровом, аналогично плато Путорана,
только все пониже и пожиже. Собственно, это очень хорошо видно
даже с борта рейсового самолета, когда летишь из Якутска в Москву.
В определенный момент начинаешь видеть вот эти самые платообразные поверхности Вилюйского плато, когда пролетаешь над западной частью Якутии, и потом как-то незаметно, практически без
переходов, вдруг оказываешься над плато Путорана. Вся эта картина
говорит о том, что траппы Вилюйского плато не что иное, как периферия плато Путорана, и сформированы они тогда же, во время катастрофического функционирования того самого супервулкана тре-

ВИЛЮЙСКОЕ ПЛАТО
105

щинного типа, деятельность которого стала причиной глобального
пермского вымирания 250 миллионов лет назад, одного из самых
значительных в истории Земли. Несколько озадачивали светлые породы, из которых был сформирован тот самый объект «Око» с концентрическими кругами, как мы его впоследствии назвали. Но на
месте рабочая гипотеза подтвердилась, это действительно оказались очень древние известняки и мергели в виде горизонтально лежащих слоев, которые и покрывают те самые базальты. А на нашем
участке, видимо, покров был совсем жидкий, и эрозия его успела
съесть, оставив лишь небольшой фрагмент, который мы и назвали
Ступа.

ĸijġĻķĸļĻķĹġĶġ

ПЛАТО ПУТОРАНА
108

В глубинах сибирских просторов несут к Ледовитому океану свои
могучие воды две великие реки — Лена и Енисей. Громадное пространство лежит между ними, называемое Среднесибирским плоскогорьем. Не зря называется оно Среднесибирским, ведь в самой
середине Сибири находится. И не зря называется плоскогорьем,

Здесь полярное сияние снято в месте
слияния рек Курейки и Яктали. Вот
такими ночами, с ясным небом, обычно случаются заморозки.

ПЛАТО ПУТОРАНА
109
Дважды мы проводили фотоэкспедиции в осеннее время, в сентябре, когда еще
не так холодно, но уже есть полноценные ночи. Это ведь глубокое Заполярье
и летом нет темного времени суток. Потому в сентябре вполне можно ожидать полярное сияние на небе. При этом ночи еще короткие и не такие уж темные, и можно наблюдать, как на горизонте еще горит заря от недавно ушедшего за горизонт солнца, а на небе уже полыхает северное сияние.

нет тут особо высоких гор и могучих хребтов, как в Восточной Сибири, лежащей к востоку от Лены. Но это и не
равнина, как Западная Сибирь, располагающаяся к западу от Енисея. Пологие и плоские возвышенности чередуются со впадинами и понижениями.

ПЛАТО ПУТОРАНА

Огромные территории слабо заселены людьми. Небольшие
города существуют только по периферии. Внутри лишь немногочисленные и небольшие поселки и поселения, да и те
в основном по берегам крупных рек. Ее не пересекают никакие дороги — ни железные, ни автомобильные. Бескрайние
и безлюдные таежные дебри тянутся на многие сотни и тысячи километров, переходя на севере в лесотундру и тундру.
Множество интересных, удивительных и красивых мест
можно найти и увидеть на этой первозданной земле, еще
почти никак не испорченной человеком. Но и среди этого
множества, способного поразить самого равнодушного обывателя, можно выделить одно по-настоящему уникальное.
Эту часть плоскогорья называют горы Путораны или плато
Путорана, если хотят подчеркнуть морфологические особенности. Безусловно, это один из ландшафтных шедевров
России.

110

На северо-западе Среднесибирского плоскогорья лежит
плато Путорана, и это самая возвышенная его часть. Здесь
находится и самая высокая его точка — гора Камень, высота
которой составляет 1701 метр над уровнем моря. Еще дальше на север от Путоран за Пясино-Хатангской низменностью начинается Таймырский полуостров — самая северная
земля Евразии, да и вообще самая северная материковая
земля. В северо-западных предгорьях Путоран, уже на равнине, расположен Норильский промышленный район. Его
соседство совсем неблаготворно для природы этого уникального края, но делает Путораны относительно доступными, хотя и достижимыми практически только с помощью
вертолета. И лишь в западную часть плато можно попасть
по воде.

111

ПЛАТО ПУТОРАНА

Изумителен облик этой горной страны. Образно говоря, это
как бы громадная куполообразная возвышенность с покатой поверхностью. Да и на самом деле это не что иное, как
древняя равнина, приподнятая на высоту глубинными процессами Земли, — так называемый пенеплен. И если находиться на верху самого плато, то рельеф так и воспринимается как некая всхолмленная равнина. Но вот движешься по
этой холмистой тундре, и вдруг горизонт ломается. А дальше взгляд парит над бездной. Равнина резко обрывается ступенями в гглубокую пропасть, а внизу лента реки или зеркало озера, окруженные оазисом леса. Путораны можно смело
назвать страной водопадов. Каждая уважающая себя река
имеет их. Да и если наблюдать обрывистые склоны долин со
дна их, то не счесть числа водным струям, срывающимся
с края плато и каскадами устремляющимся вниз.
ПЛАТО ПУТОРАНА
112

Не только современные геологические процессы проявляются в облике этой горной страны. Вся предыдущая история
Земли прослеживается здесь. Свидетелями бурного прошлого служат породы, которыми сложен этот массив. Представьте себе слоеный пирог толщиной в полтора километра.
Лавовые и туфовые толщи, имеющие чаще простирание,
близкое к горизонтальному, чередуются друг с другом.
В этом и есть причина такого ступенчатого строения. Туфовые слои легко поддаются разрушению, в отличие от базальтов и диабазов, которые как раз и образуют ступени. Такое
строение в геологии носит собственное название — траппы.
От шведского слова «трэпп» — ступень. Плато Путорана —
одно из крупнейших базальтовых плато мира. Площадь несколько большую занимает только плато Декан в Индии, но
там нет такой уникальной морфологии.

На этой фотографии можно увидеть
сразу два озера: слева Собачье, справа
Накомякен. Накомякен выше на двадцать метров, из него вытекает река
Накта и через четыре километра впадает в озеро Собачье.

113

ПЛАТО ПУТОРАНА

Еще одной характерной чертой Путоран, привносящей особое очарование, нельзя не признать большое количество
совсем не маленьких озер, особенно в западной части. Все
они в основном вплетены в речную сеть, а значит, являются
проточными. Их глубина может превышать 200–300 метров. Относительно быстрый процесс поднятия территории
является виновником возникновения тектонических разломов, по которым и формируются долины рек и озер. Поражает чистота и прозрачность воды в них, минерализация
даже ниже, чем в Байкале.

ПЛАТО ПУТОРАНА
114

Плато Путорана расположено чуть севернее полярного круга, и это определяет суровые условия жизни на этой земле.
Хотя закрытость речных и озерных долин создает возможность для более мягких условий существования растительности по сравнению с другими районами. Большие массы
воды в озерах успевают аккумулировать скудное тепло короткого лета, тем самым отодвигают время прихода зимы.
Зато в теплое время года лед с озер сходит лишь в июле.
А тайга здесь только в долинах, на верху же самого плато
раскинулась настоящая горная тундра или просто каменистые россыпи. Для человека, никогда не бывавшего в полярных областях, траектория движения летнего солнца может
показаться совершенно неправдоподобной: в июле оно
лишь слегка и ненадолго прячется за горы на горизонте,
а зимой это страна тьмы. Впрочем, зима здесь занимает
и значительную часть светлого времени. Ведь фактически
лето длится только два месяца.

115

ПЛАТО ПУТОРАНА

ПЛАТО ПУТОРАНА
116

Отсутствие каких-либо ценных полезных ископаемых внутри самого плато, несомненно, благо для этого удивительного и по-настоящему уникального края. Это служит относительным залогом
для сохранения действительно самого главного полезного ископаемого на планете — ее первозданной природы. В настоящее
время основную часть территории занимает Путоранский за-

ПЛАТО ПУТОРАНА
117
Водопад на Правом Кылтэлларе более
представительный и фотогеничный.

поведник, призванный охранять и защищать это великое достояние.
Естественно, наш проект Photogeographic не мог пропустить эту
территорию, этот настоящий ландшафтный шедевр. Авторская история ее освоения началась еще в далеком 1996 году. Тогда коман-

ПЛАТО ПУТОРАНА
118

дой из пяти человек в течение полутора месяцев мы прокладывали
довольно протяженный маршрут по озерной системе западной части плато Путорана, используя катамаран как средство передвижения по воде. Затем была настоящая фотоэкспедиция по заданию
издательства в 2003 году. В течение трех месяцев автор в одиночку

ПЛАТО ПУТОРАНА
119
Классическая столбчатая отдельность, характерная для базальтов, по
левому берегу реки. Такие формы блоков горных пород всегда впечатляют.

осваивал озерную систему также западной части плато Путорана,
передвигаясь по маршруту с помощью байдарки. Но основная работа ведется в последние пять лет. Практически ежегодно проводим здесь фотоэкспедиции. Этим материалом и хотим поделиться
в книге.

ПЛАТО ПУТОРАНА

120

121

ПЛАТО ПУТОРАНА

ĻġįĵņĹ

ТАЙМЫР
124

Полуостров Таймыр — самая северная материковая земля планеты.
Еще дальше на север только острова в Ледовитом океане. Эта часть
суши далека от любых населенных районов и крайне труднодоступна. Наш проект, можно сказать, только слегка зацепил эту территорию. Материалов недостаточно для полноценной главы. Но у нас
есть планы по дальнейшему ее фотографическому освоению, и здесь
мы всего лишь хотим обозначить свои намерения. А пока только
в экспедиции 2014 года на парусно-моторном тримаране мы смогли

Таймыр — это прежде всего тундра,
а также много воды. Вот это все создает ландшафтный облик полуострова.

ТАЙМЫР
125
Возможно, ландшафты Таймыра не
очень выразительны и слишком суровы, и пейзажному фотографу еще надо
будет постараться, чтобы их раскрыть. Но, как ни удивительно, эта
суровая земля полна жизни. Здесь
можно встретить самых разнообразных животных. И это также может
стать объектом для фотосъемки.

подойти к берегам Таймыра. Это также была длительная экспедиция
продолжительностью около двух месяцев. Мы вышли из Якутска,
прошли на нашем судне всю Лену и далее по Оленёкской протоке
вышли в море Лаптевых. В море у нас были заходы на острова Большой и Малый Бегичев, а также совсем маленький остров Преображения. Потом мы ушли к восточным берегам Таймыра и вдоль этих
берегов поднялись до бухты Марии Прончищевой и вошли в самый
дальний угол этой бухты к подножию гор Бырранга.

ĸķijļķĺĻĹķģıķĶĮ

Россия не только обширными территориями богата, но также и протяженностью своих морских берегов отличается.
Морских побережий у нас действительно очень много, они
разнообразные по ландшафту и простираются в совершенно разных климатических зонах. Конечно, наш проект не
мог не обратить внимания и на морские ландшафты. Здесь,
на границе суши и моря, можно увидеть действительно уникальные пейзажи. В этом полиграфическом издании остановимся только лишь на одной морской ландшафтной локации, а именно полуострове Кони. В 2008 году автору довелось провести здесь фотоэкспедицию длительностью три
месяца.

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

Полуостров Кони находится в Магаданской области. А побережье здесь имеет очень причудливые очертания: множество заливов и полуостровов. Одним из таких является полуостров Кони, который вместе с полуостровом Пьягина создает здесь довольно внушительный выступ суши, далеко
вдающийся внутрь акватории Охотского моря. Эти два полуострова являются как бы продолжением друг друга, только первый простирается на запад, а второй на восток. От
Магадана полуостров Кони отстоит не так уж далеко, около
60 километров по морю через Тауйскую губу. А вот по суше
сюда не добраться — никаких дорог нет.

128

129

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

Иногда в бух
бухтуу недалеко от мы
ыса Та
Тара
ан заходил
ли неб
больш
шиее ггру
р зовы
ру
вы
вые
ы сууда
да.
З есь обычн
Зд
но быв
но
ыва
ало горазддо бо
ал
бол
лее спокойн
йно,
о, неж
жел
е и в пост
тоя
оянн
н о во
нн
волн
лную
лн
у ую
щемс
мся
я от
откр
кр
рыт
ытом мор
ре. И н
на
а во
восх
сход
одее
солн
лн
л
нца
ца эти суд
у а ин
уд
иногда
иног
да ввпо
полн
лнее уд
удачноо
допоолн
л яли карт
ртин
и у.

131

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

ПОЛУОСТРОВ КОНИ
132

Полуостров Кони — самый гористый и возвышенный участок, некоторые его вершины достигают высот в полторы тысячи метров
над уровнем моря. Самая высокая гора Скалистая — 1548 метров
н.у.м. Рельеф здесь альпийского типа, и в горных цирках немало
ледниковых озер. Несмотря на не очень удаленное расположение от
Магадана, полуостров все же относительно труднодоступен, и это

ПОЛУОСТРОВ КОНИ
133
Вид сверху на конечную скалу-кекур
мыса Таран. Именно прибои здесь делают фотографию.

одна из многих в России первозданная и дикая земля, еще почти
никак не испорченная человеком. В небольших местных реках на
нерест идет лосось, по берегам свободно разгуливают многочисленные медведи, а в горах, на крутых склонах, пасутся снежные бараны. У берегов и на лежбищах не редкость тюлени и сивучи, а в море
можно увидеть косатку или белуху.
у

Центральная и западная части полуострова относятся к Магаданскому заповеднику, соответственно, это охраняемая
территория. Раньше на берегах полуострова часто селились
местные люди, коряки или эвены, занимались морским промыслом. До сих пор везде по побережью остались следы от
их жилищ — еще почти нетронутый археологический объект. Теперь здесь никто не живет. Лишь функционируют два
кордона-заповедника и два маяка на мысах Таран и Алевина. Внутренние части полуострова вообще посещаются
очень редко.

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

В фотоэкспедиции на полуостров Кони активное содействие
моей работе оказало руководство Магаданского заповедника. Почти три месяца длилась работа на территории заповедника, и все это время можно было жить на кордонах и на
маяке, пользуясь поддержкой местных обитателей. А с этих
стационаров уже прокладывать маршруты с целью фотографически исследовать территорию, морские и горные ландшафты полуострова. За весь этот период базироваться приходилось немного на устье реки Бургаули на южном внешнем берегу полуострова, атакже на кордонах, расположенных
на мысах Скалистый и Плоский на северном берегу полуост-

134
Интересных состояний в фотографии
можно также добиться на длинной
выдержке.

135

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

ПОЛУОСТРОВ КОНИ
136

рова. Но половину всего времени довелось прожить на маяке Таран,
обитатели которого гостеприимно приютили и создали все условия
для работы. Мало того что здесь оказались наиболее благоприятные
и комфортные условия для работы, здесь и самое фотогеничное
и красивое место на полуострове. Люди, обитающие в этих краях, их
образ жизни — отдельная тема для разговора. Незабываемыми останутся и частые встречи с местными медведями, которые могут запросто прийти к порогу и поесть из собачьей миски. В других местах

Верхняя точка съемки на гребне мыса
Таран, с ракурсом в сторону острова
Завьялова. Но сейчас все закрыто туманом.

ПОЛУОСТРОВ КОНИ
137

медведи стараются избегать встреч с человеком, здесь же они настолько любопытные и непуганые, что, наоборот, стараются познакомиться поближе. А если пытаться отпугнуть громким шумом, то
это, наоборот, только привлечет внимание. Поэтому везде приходилось носить с собой ружье и наготове всегда держать сигнальный
патрон. Только выстрелом безопасного заряда можно было отогнать
слишком любопытного зверя. Но это всего лишь некоторые издержки подобного рода экспедиций.

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

138

139

ПОЛУОСТРОВ КОНИ

ĤķĹņĺļĶĻġĹLjĿġʼnĻġ

Одной из крупнейших рек не только Северо-Востока, но
и всей России в целом является река Лена — могучая водная
артерия. Сразу же восточнее от среднего и нижнего ее течения простирается громадная горная страна, называемая
Верхоянским хребтом. Одним из южных ответвлений Верхоянского хребта признается красивейший и достаточно
возвышенный хребет Сунтар-Хаята. Высоты его достигают
почти 3000 метров над уровнем моря. Это превосходит даже
сам Верхоянский хребет. Наиболее значительная вершина — гора Мус-Хая имеет высоту 2959 метров. Здесь немало
и ледников в горах.

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
142

143

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА

Хребет Сунтар-Хаята протянулся на 450 километров в направлении с северо-запада на юго-восток от верховьев реки
Томпо до верхнего течения реки Ини. В административном
плане эта территория приходится на юго-восток Якутии
и северо-восток Хабаровского края. Такая уж тут орографическая схема сложилась, что реки, берущие начало в горах
Сунтар-Хаята, разделяются на бассейны Индигирки и Алдана, которые несут свои воды в Ледовитый океан, а также
реки Охотского бассейна, которые пополняют Тихий океан.

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА

В долинах Сунтар-Хаята нет и никогда не было постоянных
населенных пунктов. Здесь можно встретить только оленеводов со своими стадами. В ближайшем окружении есть
лишь несколько небольших поселков вдоль Колымской
трассы, таких как Томтор и Ючугей, а также старательский
поселок Нежданинское в долине реки Тыры.

14 4
Утренние состояния, когда свет низкого солнца освещает дальние горы,
особенно хороши здесь.

145

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
146

Вхождение нашего проекта Photogeographic в горную систему
Сунтар-Хаята началось еще в 2005 году. И началось оно с длительной автономной экспедиции крайне малой группой, состоящей
только лишь из двух человек. На начальном этапе наш маршрут
пролегал по долине реки Сунтар, по которой можно подняться
к горам Сунтар-Хаята. Необходимо было перетащить весь наш
груз, в точке старта составлявший 180 килограммов на двоих, на
расстояние 120 километров. Это была совсем не простая прогулка. Каждый день приходилось по несколько часов передвигать

Припорошивший ближний склон горы
небольшой снежок особенно хорошо
выделяет золотой цвет осенних лиственниц.

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
147
Первый снег скоро растает, и потому
надо успевать запечатлеть вот такое непродолжительное состояние
природы.

тяжести челночными переносками на некоторое расстояние
в рюкзаках. Первую неделю приходилось делить груз на три части
и вот такими партиями переносить все дальше по маршруту. На
вторую неделю удалось оптимизировать груз, и мы смогли уменьшить количество челночных переносок до двух. Тогда дело пошло
скорее. Но при этом нельзя было забывать и об основной задаче
экспедиции — творческой. Для этого выделялось отдельное время
в зависимости от погодных условий, которые откровенно не баловали.

Потратив месяц, мы поднялись к истокам реки Сунтар, преодолели перевал в хребте Сунтар-Хаята и спустились в истоки реки Ниткан, которые находятся уже на территории Хабаровского края. Далее оставалось еще немного уйти ниже
по реке, где уже возможен сплав на катамаране. Там собрали свой легкий туристический катамаран, гондолы от которого тащили на себе все это время. С этого момента наступил новый этап путешествия — вниз по реке, полной неожиданностей. Сначала был Ниткан, но вскоре, слившись
с Авлией, река стала носить название Юдома. Сплавившись
по Юдоме 600 километров, закончили маршрут в первом
населенном пункте Югорёнке.

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
148
Это было настоящее путешествие,
полное трудностей и опасностей, длившееся почти два месяца. За это время
случились только лишь две встречи
с местными оленеводами. А в целом это
было существование в условиях предельно малого коллектива в полностью автономном режиме без всякой связи
с внешним миром. В итоге, чтобы побывать в горах Сунтар-Хаята, нам
пришлось познакомиться по пути еще
с двумя географическими объектами.
Маршрут начинался на Оймяконском
нагорье, а закончился на реке Юдоме.

149

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
150

Вот это очень трудное путешествие послужило прологом для дальнейшего фотографического исследования Сунтар-Хаята. Но благоприятное время для этого наступило не скоро, а только тогда, когда появились новые возможности для развития нашего проекта. На данный
момент успели провести всего лишь две фотоэкспедиции. Первую,
летнюю, в июне 2023 года, и вторую, осеннюю, в сентябре 2024 года.
В основном здесь будут представлены свежие фотоматериалы. Конечно, эти две недавние фотоэкспедиции проводились совсем в другом
стиле, нежели самая первая. Теперь группы исследователей были достаточно большие, и нам не пришлось таскать все на себе. Использовалась вездеходная техника для передвижения по маршруту. Но район труднодоступный, и это накладывает некоторые обстоятельства,
очень усложняющие работу чрезвычайными ситуациями, когда может возникнуть форс-мажор. И если серьезную поломку вездехода

ГОРЫ СУНТАР-ХАЯТА
151
Осень в горах Сунтар-Хаята скоротечная, и зима придет уже совсем скоро.
Зима уже не за горами, она в горах.
По крайней мере, на вершинах гор уже
ложится снег, и с каждым разом все
ниже.

в экспедиции 2023 года нам удалось устранить, хотя пришлось ждать,
когда привезут запчасти из Ючугея на другом вездеходе, и мы на этом
потеряли два дня, то в экспедиции 2024 года все зашло гораздо дальше. Тогда нас завезли на вездеходе в базовую точку, откуда мы уже
самостоятельно должны были фотографически исследовать окрестности, а вездеход вернулся в поселок. В условленное время за нами
должны были приехать. Но начались дожди, и вода в реках поднялась
настолько, что никакая техника уже не могла до нас добраться. Вот
это уже был настоящий форс-мажор. В подобных
о
автономных экспедициях совершенно невозможно обходиться без спутникового телефона. Это просто жизненно необходимый атрибут и важная часть снаряжения. Нам все же повезло. В это время в Томторе базировался небольшой вертолет МИ-2, и мы знали об этом. Вот это и спасло
ситуацию. Двумя рейсами мы смогли выбраться из этой западни.

ķĭĩĹķijġĢņĶıņĹ

Территория республики не только огромна, но и слабо заселена, а дорог тут очень мало, и многие районы крайне труднодоступны. Здесь мы рассказываем о горных и речных
ландшафтах, но в Якутии также немало и озер. Вернее, там
их великое множество. Как говорят, в Якутии столько озер,
сколько жителей. Но есть озера особенные. Одно из таких
находится на юго-востоке этого региона — в Оймяконском
у
улусе.

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР
154
Южная часть озера Лабынкыр гораздо
интереснее. Дальше с видом на юг горы
поднимаются выше.

155

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР

Наряду с тем, что Оймяконье считается полюсом холода,
и это уже устоявшийся туристический бренд, озеро Лабынкыр — еще одна достопримечательность здешнего края.
Причина такого обстоятельства не в каких-то реальных достоинствах озера, которые на самом деле есть, а в легендах,
которые здесь сложились. Существует достаточно много
свидетельств того, что в озере обитает будто бы некое неизвестное науке животное очень крупных размеров, да еще
и ведет себя агрессивно. В мире не одно такое озеро с подобными легендами. Пожалуй, самое известное — озеро ЛохНесс в Шотландии. Здесь местного таинственного обитателя
иногда называют лабынкырским чертом. Не одна экспедиция пыталась как-то доказать или опровергнуть эти слухи
и легенды, но озеро до сих пор так и остается загадкой.
Впрочем, вероятно, эта загадка останется неразгаданной
навсегда. Ибо человека всегда будет привлекать тайна,
пусть даже на самом деле ничего и нет. А доказать, что нет
того, чего нет, невозможно. Можно доказать лишь существование чего-то, если оно на самом деле есть.

156

Как и большинство здешних озер, Лабынкыр ледникового
происхождения. Следы деятельности господствовавшего здесь
когда-то ледника хорошо заметны и особенно проявлены
в виде многочисленных моренных холмов, создавших естественную запруду для озер. Таковые хорошо заметны в нижней северной части озера. Поблизости от Лабынкыра разбросано множество и более мелких озер, наиболее крупные из
которых — Ястребиное, Мямиче, Ворота и другие.

Озеро Лабынкыр расположено на Сордонохском плато Оймяконского нагорья и приподнято над уровнем моря на
высоту чуть более тысячи метров.
Вытянулось оно в долине между окружающими сопками в меридиональном
направлении в длину почти на 15 километров. А в ширину не более 4 километров занимает. Глубина Лабынкыра
в среднем около 50 метров, но в отдельных местах и до 70 намерили.

157

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР
158

В южную оконечность озера впадает, а из северной оконечности
вытекает река с тем же названием, что и озеро. По сути, это один
из истоков Индигирки. Истоки реки Лабынкыр удалены от озера
на расстояние 50 километров и лежат уже в горах Сунтар-Хаята.
Этот объект мы раскрыли в предыдущей главе. В самых истоках
реки лежит озеро Водораздельное. Оно действительно лежит на
водоразделе, который разделяет бассейны Индигирки и Охотско-

Озеро Водораздельное на границе Якутии и Хабаровского края. Именно здесь
лежат истоки реки Лабынкыр, питающей само озеро. И если озеро Лабынкыр находится в горах Оймяконского
нагорья, то озеро Водораздельное —
уже в горах Сунтар-Хаята, представленных в предыдущей главе.

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР
159

го моря. А если в глобальном смысле, то и бассейны Тихого и Ледовитого океанов. Также здесь проходит граница между Якутией
и Хабаровским краем. Несмотря на известность, озеро Лабынкыр
относительно труднодоступно и малопосещаемо. Ближайший
населенный пункт — поселок Томтор, расположенный в 100 километрах севернее. Дорога сюда есть, но проходимая только для вездеходов.

Наш проект Photogeographic уделил внимание и этому ландшафтному объекту. Фотоэкспедиция на озеро Лабынкыр
в августе — сентябре 2010 года проводилась при поддержке
администрации Оймяконского улуса. Заброска осуществлялась из Томтора на трех лошадях и в сопровождении местного. Расстояние в 100 километров удалось преодолеть за
три дня. Далее проводник вернулся в поселок. В этот раз вся
работа проводилась автором в одиночку, наедине с первозданной природой и легендарным озером. Общая продолжительность экспедиции составила 40 дней. Из них 35 дней
непрерывного и полного одиночества без всякой связи
с внешним миром.

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР

На озере, в северной и южной его частях, есть две избы, которые использовались как основные базы, откуда и велась
работа по фотографическому освоению Лабынкыра. Чтобы
более подробно исследовать и отснять территорию, найти
наиболее удачные ракурсы, приходилось перемещаться по
озеру на надувной байдарке, а также делать радиальные
маршруты по прилегающей местности. Кроме того, практически в самом начале работы был проделан маршрут к истокам реки Лабынкыр, а именно к озеру Водораздельное, продолжительностью десять дней.

160
Если от южной базы выйти в долину
ручья Лабынкырского, то по другую
сторону долины можно подняться на
небольшой горный массив, откуда открываются совсем другие виды. Начало сентября, вершины уже припорошило снегом. Зима придет скоро.

161

ОЗЕРО ЛАБЫНКЫР

ĻķĽġijġĹĮʼn

Тофалария! Замечательная, прекрасная и таинственная горно-таежная страна, затерянная в глубинах Восточного Саяна. Край диких и суровых горных хребтов, созданных глубинными силами земли. Край труднопроходимой тайги,
звериных троп и кристально чистых рек и ручьев. Здесь
легко можно встретить медведя или изюбря, но трудно —
человека. На огромной территории более 21 тысячи квадратных километров проживает всего около тысячи человек. Из них не более половины — тофы, или тофалары —
немногочисленные потомки некогда кочевого народа,
многие века назад приручившие дикого оленя. Язык тофаларов относится к уйгурской подгруппе тюркской группы
языков. Тюркские племена проникли сюда в конце первого
тысячелетия из горно-степных районов Южной Сибири, передвигаясь по бассейну Верхнего Енисея.

ТОФАЛАРИЯ
16 4
Озеро Большое Гутарское. Неподалеку
от поселка Верхняя Гутара находятся
Гутарские озера. Всего лишь примерно
в трех километрах к юго-востоку.
Нужно перейти по висячему мостику
на правый берег реки, а дальше по тропе. Бесспорно, Большое Гутарское достойно пристального внимания. Здесь
можно найти много интересных ракурсов и сюжетов, а также дождаться необычных состояний.

165

ТОФАЛАРИЯ

ТОФАЛАРИЯ
166

Люди тут живут в трех небольших поселках, совершенно оторванных от цивилизации, — Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха. Эти
поселки построены лишь в тридцатые годы прошлого столетия.
А до тех пор местное население вело кочевой образ жизни. Здесь
нет дорог, и добраться сюда можно только с помощью вертолета
или по зимникам. Кроме того, здесь до сих пор практикуют
доставку грузов на лошадях конными тропами. И это является

На этом фото истоки реки Прямой Казыр. Завораживает бегущая по камням
вода. На это можно смотреть долго. Но,
к сожалению, на созерцание не оставалось
так много времени и сил. Ведь еще нужно
было передвигать весь груз по маршруту.
И при этом не забывать об основной цели
экспедиции — пейзажной фотосъемке.

ТОФАЛАРИЯ
167
В середине августа здесь еще лето, но
осень уже делает первые намеки на
скорый приход.

одной из статей дохода местного населения. Услугами каюров
обычно пользуются экстремальные туристы, решившиеся совершить какое-либо непростое путешествие в этих суровых горах.
Но это только в летний сезон. В остальное время местное население живет охотничьим промыслом. Оленеводство же, бывшее когда-то основой жизнедеятельности, теперь мало практикуется.

Этот крайне удаленный район Восточного Саяна также
в списке достижений нашего проекта. Фотоэкспедиция 2006
года по Тофаларии была одним из самых трудных одиночных путешествий автора. Даже просто добраться к началу
маршрута оказалось не так просто. Доехав от Москвы до
Нижнеудинска на поезде, пришлось преодолеть около двухсот километров до золотоносного прииска по совершенно
непроходимой трассе для обычного автомобиля. Под силу
это оказалось только советскому «Уралу». На месте должен
был встречать каюр с лошадьми, чтобы доставить в поселок
Верхняя Гутара, до которого еще оставалось сорок километров и куда уже нет дорог, а ведут лишь конные тропы. Но
этого не случилось в силу некоторых обстоятельств. Зато
повезло встретить группу туристов из Омска, которые совершали сплав по рекам Мурхой и Гутара. Это оказалось
мне по пути, и таким образом удалось достичь поселка Верхняя Гутара, а в маршрут неожиданно вплелась водная часть.
ТОФАЛАРИЯ
168

Далее из поселка начинался непосредственно сам маршрут
от Верхней Гутары к Кинзелюкскому водопаду. Маршрут,
ведущий в самые глубины Тофаларии, и без того очень глубоко скрытой от цивилизации. На первом этапе удалось нанять каюров с двумя лошадьми и с их помощью преодолеть
около восьмидесяти километров в истоки реки Гутары и затем, преодолев перевал, выйти по долинам рек Малый Сигач и Сигач в его истоки.
Тофалария не имеет строго определенных границ и входит
в территорию Нижнеудинского района Иркутской области.
К югу от Т
Тофаларии лежат земли Тувы, к востоку — земли
Бурятии, к западу — Красноярский край.

Осень в истоках Гутары. В начале августа здесь все было по-летнему. Теперь же, на обратном пути, маршрут
вновь проходил по ее истокам, но уже
в начале сентября. В осеннем наряде
эти места совершенно не узнавались.

169

ТОФАЛАРИЯ

ТОФАЛАРИЯ

17 0

171

ТОФАЛАРИЯ

С этого момента в силу чрезмерной сложности дальнейшего
пути каюры не решились его продолжать. Здесь начался основной этап экспедиции — в одиночку, в полной автономии
и без всякой связи с внешним миром. Уже в который раз
пришлось совмещать несовместимое — искусство фотографии и искусство выживания. Работа в течение полутора
месяцев проходила в самой труднодоступной и удаленной
части Тофаларии. За это время была освоена довольно значительная территория, длина автономного маршрута составила более 200 километров, при этом начальный вес всего
снаряжения и продуктов составлял 80 килограммов. Передвигать груз приходилось челночными переносками. Маршрут проходил по верховьям рек Агул, Прямой Казыр, Первая
и Вторая Фомкина, Кинзелюк, Орзагай, Агул, Агульское озеро. Затем по долинам рек Сигач, Малый Сигач и Гутара
я вернулся в поселок.

ТОФАЛАРИЯ
17 2

Несмотря на постоянную непогоду, удалось отснять много
материала. Работе мешали частые дожди, неугомонный
гнус, а в конце августа один из перевалов засыпало снегом.
За сутки выпало около метра. Очень частые и близкие встречи с медведями стали привычным атрибутом существования. Многочисленные трудности, конечно, мешали работе,
но столь глубокое погружение в первозданный мир позволяет слиться с ним, познать изнутри.

На перевале из истоков реки Орзагай
в долину реки Большой Агул. На перевале сохранилось еще довольно много
снега после недавнего обильного снегопада в конце августа. И если везде он
только мешал идти, то здесь по рыхлому снегу оказалось гораздо проще
и безопаснее спуститься с крутого перевала в долину Большого Агула.

17 3

ТОФАЛАРИЯ

ħļĺĺĩLjġijĮĶń

ДУССЕ-АЛИНЬ
176

В летний сезон 2021 года наш проект Photogeographic еще немного
расширил географию экспедиций в Дальневосточном регионе. На
этот раз уделили внимание труднодоступному горному хребту Дуссе-Алинь в Хабаровском крае. Эти горы находятся в самом центре
Хингано-Буреинского нагорья. Высоты здесь достигают отметок
2175 метров над уровнем моря, а рельеф можно отнести к альпийскому типу, то есть с высокой степенью расчленения и зачастую со

На озере Медвежье мы провели всего
лишь два дня, но нам очень повезло, за
это короткое время мы видели его
в самых разных состояниях.

ДУССЕ-АЛИНЬ
177
Одинокая березка на фоне озера и горного цирка также привносит свое очарование в фотографию.

скальными формами. В Дуссе-Алинь множество ледниковых каровых озер, и это особенно украшает местный ландшафт. Западные
склоны хребта входят в территорию Буреинского заповедника. Пожалуй, наиболее восхитительным и прекрасным ландшафтным объектом заповедника, да и всего Дуссе-Алинь следует признать озеро
Медвежье. Собственно, в этой главе только оно и будет представлено. Но в разных состояниях.

Все эти территории труднодоступны, никакие дороги в эти
горы не ведут. Но благодаря тому, что местные туристы
и альпинисты организовали лагерь в Гремячем Логу, который работает каждый летний сезон, сюда организованы
вертолетные заброски. Здесь у них проходит обучение туристическим и альпинистским навыкам. Опираясь на эту базу,
мы смогли реализовать и свои фотографические задачи.
Правда, чтобы попасть на озеро Медвежье от базы в Гремячем Логу, пришлось совершить небольшой пеший маршрут
на несколько дней и преодолеть довольно крутой перевал по
пути.

ДУССЕ-АЛИНЬ
178

17 9

ДУССЕ-АЛИНЬ

ĻġĤġĶġį

ТАГАНАЙ

Национальный парк Таганай — пожалуй, самая доступная
и известная ландшафтная локация из всех, что представлены в этой книге. Но мы ее решили включить, потому что это
также очень красивая локация в плане пейзажной фотографии. Особенно в зимнем облике. Можно сказать, что Таганай вообще символизирует настоящую российскую зиму,
вполне характерную и для других подобных ландшафтных
районов, когда деревья гнутся под тяжестью налипшего на
них куржака (так называют плотный снег, постепенно нарастающий на ветвях деревьев). И это настоящее украшение,
которое кардинально преображает пейзаж. Из тривиального и обычного создает природный шедевр, который так
и просится в объектив. Но такое состояние очень неустойчивое, и в любой момент сильный ветер или значительная
оттепель могут разрушить это чудо, и все снова станет обычным и неинтересным. Это будто мандала, только не созданная человеком, а созданная самой природой, и ей же будет
разрушена. Но точно так же эта природная мандала может
символизировать собой бренность всего сущего.

182
Очень часто здесь облачность опускается вниз, в долину.

183

ТАГАНАЙ

ТАГАНАЙ
184

Национальный парк Таганай находится на Южном Урале в Челябинской области. Центральная усадьба парка расположена буквально на окраине Златоуста. Год рождения 1991-й. Здесь типичная горно-таежная местность с характерным для этой природной
зоны животным миром. Площадь этой территории составляет

Деревья, будто в шубы, укутываются
в плотный куржак и не спешат раздеваться, пережидая зиму. Влага из воздуха слуу
жит здесь цементирующим фактором,
как скрепляя на деревьях выпадающий на
них снег, так и образуя налет из инея.

ТАГАНАЙ
185
Как и везде, при съемке пейзажа важно
застать время, когда солнце низко
у горизонта.

568 квадратных километров. Дорог здесь нет, но руководство и работники парка активно развивают туризм на своей территории:
построили несколько туристических приютов, создают экологические тропы, занимаются эколого-просветительской деятельностью.

ТАГАНАЙ
186

Наш проект не прошел мимо этой вполне привлекательной ландшафтной территории. Правда, на данный момент это было всего
лишь единичное посещение. Опорной базой был выбран удаленный
приют на самом верху сопки выше границы леса. Раньше здесь функционировала метеостанция. Но потом она закрылась, и здание этой
метеостанции теперь используется в качестве туристического приюта. Особых удобств в нем нет, вернее, они на улице, но главное, что
в доме тепло, есть возможность приготовить пищу и устроиться на
ночлег. Зимой сюда можно доехать только на снегоходе. Домик ме-

ТАГАНАЙ
187
Все же выгодная позиция для съемки
в окрестностях метеостанции. Находясь на макушке горы, можно надеяться, что облачность не закроет
солнце.

теостанции находится в достаточно суровом месте. Здесь часто дуют
очень сильные ветра. Порой такой силы, что просто невозможно
удержаться на ногах. Но когда на деревьях нарастает куржак, это
суровое место превращается в настоящую сказку. Фотографу тут
снимать удобно, несмотря на зимние морозы и ветра: все интересные пейзажные точки находятся в шаговой доступности от домика
метеостанции. Нужно только не лениться и выходить на съемки
в правильное время. Особенно не стоит пропускать режимное время
на восходе или закате солнца.

ĸĹĮĸķijʼnĹĶņįļĹġij

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

В старину Урал называли Каменным Поясом. Такое образное имя этим горам дано было не напрасно. Узкой полосой
горных поднятий протянулся Уральский хребет на многие
сотни километров в меридиональном направлении. Исторически в народе образ Урала сложился из различных легенд
и сказаний, в наибольшей степени, пожалуй, представленных сказами Бажова. Именно этими сказами и создавался
в нас образ таинственного и древнего Урала, хранящего
в своих недрах клады и сокровища, а также разные секреты.
Однако регион очень даже разнообразный, и представление
о нем сложилось больше из облика его южных и средних
частей. Но существует и совсем другой Урал, так мало похожий на привычное представление о нем. И если уж обратиться к географам, то они совершенно определенно поделили Урал на части, весьма отличные друг от друга, — Южный, Средний, Северный, Приполярный и Полярный. Вот
как раз о самых северных частях менее всего известно. А что
касается Приполярного Урала, то здесь вообще никак не избежать превосходных степеней, рассказывая о нем.

190
Вне сомнений, Урал — один из основных
географических символов России. В этом
заложен глубокий смысл, ведь Россия
в силу своего территориального расположения объединяет в себе и Европу,
и Азию. А Уральский горный хребет и является той географической границей,
которая делит материк Евразия на две
части света.

191

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
192

Итак, Приполярный Урал совершенно четко отделен от
остальных частей географическими координатами. Он
ограничен на севере истоками реки Хулги (65°40´ с.ш.) и горой Тельпосиз (64° с.ш.) на юге. То есть разговор идет о территории, лежащей немного южнее полярного круга. В первую очередь это самая высокая часть Урала. Здесь сосредоточено несколько самых высоких вершин, в том числе
и самая главная — гора Народная (1895 м). Это также и самая широкая часть Урала. В отличие от всего остального
Урала, протягивающегося узкой полосой, здесь уже настоящая горная страна, система горных хребтов. Можно сказать,
сердце всего Каменного Пояса. Конечно, это и самая дикая
и малообитаемая область Уральских гор. Удивительно, но
ведь только в 1927 году работавшей здесь комплексной Северо-Уральской экспедицией были нанесены на карту самые
высокие вершины — Народная, Мансинёр, Карпинского
и другие. Позже выяснилось, что тут есть еще и ледники.
Еще и века с той поры не минуло. А ведь в то время уже открыты были и гораздо более удаленные от обжитых районов
территории. Но это касается официальной географии. На
самом деле здесь издавна кочевали с оленями и охотились
местные племена — предки современных коми-зырян, хантов и манси. Да и русских этот район интересовал давно.
Богатые пушниной края привлекали предприимчивых людей. Прежде всего здесь искали пути проникновения из Печорского бассейна в бассейн Оби. Урал всегда был препятствием для продвижения в богатую Сибирь. Уже в XI веке
новгородцы плавали по Печоре и по ее притокам поднимались к горам. По волокам через горные перевалы уходили на
восточный склон Каменного Пояса и спускались по рекам
для торговли с Югрой.

193

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
194

В настоящее время в горах Приполярного Урала нет постоянных населенных пунктов. Есть только временные места обитания геологов,
охотников, оленеводов. Населенные пункты есть только в прилегающих равнинных районах. И если столицей западного склона Приполярного Урала можно признать довольно крупный промышленный
город Инту, через который проходит железная дорога в Воркуту, то
на восточном, менее освоенном склоне поблизости ничего крупнее
поселка Саранпауль нет. Да и тот оторван от внешнего мира пространствами таежной и заболоченной равнины. Так что попасть
в Саранпауль летом можно только лишь по воздуху или в короткий
период высокой воды на реках от районного центра Берёзово вверх
по Северной Сосьве и ее притоку Ляпину. Лишь зимой открываются
зимники, и тогда можно добраться по суше.
Собственно, весь Приполярный Урал имеет зачастую альпийские
формы рельефа, что говорит о молодом возрасте горообразовательных процессов. Это входит в некоторое противоречие со сло-

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

жившимся в народе образом древнего Урала. Несмотря на незначительные абсолютные высоты здешних вершин, они имеют существенные превышения над окружающими долинами, поэтому
создают впечатление более высоких гор. А в глубоких ущельях
здесь текут быстрые реки с холодной и кристально чистой водой,
образуя нередко бурные пороги. Небольшие ручьи устремляются
со склонов гор водопадами. Пожалуй, Приполярный Урал можно
признать и самой красивой частью всего Урала. Вот только погода
здесь нечасто позволяет любоваться пейзажами, накладывая на
очарование гор и тайги северную суровость. Да это и не удивительно. Посреди двух огромных равнин протянулся пояс гор. А тут еще
и самая высокая и широкая часть хребта. Естественно, вся влага,
переносимая воздушными потоками, конденсируется здесь. Особенно сказывается влияние Атлантики, поэтому западный склон
более суров. Если в зауральской части таежный покров подступает
к перевальным седловинам, то на западе значительные площади
занимают горные тундры.

195

Примерно в тридцати километрах к северу от Нёройки на берегу реки Парнук находится небольшая и уже не действующая
геологическая база. Все немногочисленные
постройки там в полуразрушенном состоянии, но сохранилась одна изба, в которой вполне можно жить. В хорошем состоянии ее поддерживают местные туристы. А на берегу реки даже есть небольшая
баня. В каждой экспедиции или путешествии есть какое-то одно место, воспоминания о котором потом долго греют душу,
вызывая желание вернуться вновь. На Приполярном Урале таким местом оказалась
база на Парнуке. Здесь побывал дважды,
в июле и сентябре. И здесь пополнил свою
уральскую коллекцию одними из лучших
сюжетов. На этом снимке сентябрь.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
196

На Приполярном Урале наш проект отметился только лишь
в 2002 году двумя экспедициями, единственным участником которых был я. Причем до того времени этот район не рассматривался как потенциально интересный. Я заглядывался на более
удаленные края. А ведь мог и упустить такое замечательное место на земле. Попал туда благодаря одному издательству, которому поступил заказ на издание фотоальбома от Ханты-Мансийского округа. На самом деле Уральские горы занимают лишь незначительную часть территории этой административной

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
197

единицы, но, как закономерно предполагалось, самую симпатичную ее часть. Так что решено было отправить меня осваивать
восточный склон Приполярного Урала, ведь только восточный
склон относится к Ханты-Мансийскому округу. По Уральскому
водоразделу проходит не только граница между Европой и Азией,
но и граница областей. При этом решено было побывать там дважды. Первый раз на месяц в июле, дабы запечатлеть летний облик Приполярного Урала, и на месяц в сентябре, чтобы застать
его в осеннем варианте.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
198

И хотя эти две фотоэкспедиции были, по сути, командировками, все
же проходили они в привычном экспедиционном, то есть в походном стиле и в одиночку. Оба раза в горы забирался через Саранпауль, но разными способами. В июле — самолетом из Москвы в ХантыМансийск, затем по Оби на судне с подводными крыльями до районного центра Берёзово. Откуда совершил не совсем удачную попытку
добраться в Саранпауль на небольшом и очень тихоходном теплоходе по Северной Сосьве и ее притоку Ляпину. К тому моменту вода
в реке упала, и до места нас не довезли сотню километров. Чтобы
преодолеть оставшееся расстояние, пришлось нанимать моторную
лодку в мансийской деревне Ломбовож. От Саранпауля в горы помогли попасть геологи и дорожники. В то время там строилась дорога, которая должна была соединить Саранпауль и заброшенный по-

Протянувшийся на многие сотни километров Уральский хребет служит естественным барьером для влажных атлантических
воздушных масс. На холодных вершинах Приполярного Урала влага конденсируется, поэтому горы почти всегда закрыты густой
облачностью. В окрестности горы и одноименного поселка Нёройка осень вступает
в свои права. Над вершинами, с западной стороны, постоянно протягивается облачность, орошающая все мелкой водяной пылью. А к востоку небо часто открыто, и лучи
солнца создают в этих брызгах радугу, которая может жить по нескольку часов, соревнуясь в красках с осенним покрывалом гор.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
199
Если от Нёройки на Парнук идти через истоки Щекурьи, озера Паток и Кулик-Турское, то
никак не миновать притока Маньи под названием Фейкошор. Именно по его крутому
распадку и придется спускаться в долину
Маньи, а на обратном пути, соответственно, подниматься. Этот симпатичный водопад запечатлел на одном из небольших ручьев, впадающих в Фейкошор. Замечательная
композиция из заснеженного скалистого
гребня, травянистого склона в осенней раскраске и симпатичного водопада.

селок геологов Нёройка, расположенный уже в самих горах у подножия одноименной вершины, одной из самых значительных на
Урале. Оттуда и начал свой рабочий фотографический маршрут,
предварительно несколько дней посвятив окрестностям Нёройки.
Дальше работа представляла собой чередование фотосессий с переносками тяжелого груза по таежной тропе вдоль восточного склона.
Ведь нести нужно было не только фотоаппаратуру, но и все, что требуется для жизни в этих суровых горно-таежных условиях. Таким
образом и одолел в работе сотню километров пути, пройдя от Нёройки до истоков реки Народы, что берет начало со склонов самой высокой Уральской вершины — Народной. Оттуда перевалил на западный
склон Урала к горняцкому поселку, который соединен дорогой с Интой. Так закончилась первая командировка на Приполярный Урал.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
200

В сентябре забирался с другой стороны, то есть на поезде от Москвы
до Лабытнанги, оттуда на пароме через Обь до Салехарда, а из Салехарда по Оби поднялся до Берёзово на судне с подводными крыльями. В Саранпауль из Берёзово долетел на вертолете, других вариантов в этот период нет. На этот раз в Саранпауле уже было проще:
воспользовался прошлыми знакомствами. На Нёройку попасть
вновь помогли дорожники. Сентябрь в горах Приполярного Урала –
месяц не столько осенний, сколько зимний, по крайней мере, во второй его половине. Поэтому решил не делать вновь сквозного маршрута, а поработать в основном в окрестностях Нёройки. Но для на-

Так закончился очередной полевой
и фотографический сезон. На этот
раз посчастливилось познакомиться
с Приполярным Уралом. Это был удачный сезон, несмотря на почти постоянную непогоду. И этот суровый, но
прекрасный край оказался настоящей
находкой и достойно пополнил фотографическую коллекцию, которую не
стыдно показать людям.

ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
201

чала все же совершил недельный маршрут на полюбившийся
в прошлый раз Парнук, там и получил первый серьезный снегопад.
Назад через перевал уже шел по колено в снегу. На Нёройке тогда,
кроме самого заброшенного поселка, можно было остановиться на
пустующей турбазе. С этой турбазы и совершал кольцевые маршруты-фотосессии по живописным окрестностям, все более утопающим
в снежном покрове. А в конце сентября вновь выбрался в Саранпауль, где подвернулась удачная оказия с вертолетом, доставившим
сразу в Приобье, где уже есть железная дорога, по которой и вернулся благополучно домой.

ĸķijʼnĹĶņįļĹġij

В главе «Приполярный Урал» достаточно подробно был
представлен Уральский хребет в историко-географическом
аспекте и не только. В том числе упоминалось о зональном
делении региона в целом. Теперь у нас очередь дошла до
Полярного Урала, который, соответственно, находится севернее Приполярного. Географы также совершенно конкретно отделяют эту часть от всего остального Урала. Южной границей Полярного считают истоки реки Хулги, а северной — гору Константинов Камень. Еще дальше на север
хребет Пай-Хой, выходящий к берегам Карского моря. Северный полярный круг пересекает Полярный Урал, имеющий меридиональное простирание, впрочем, как и весь
Уральский хребет в целом.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
204

205

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
206

Несмотря на то что Полярный Урал севернее Приполярного, эти места
гораздо доступнее. Все это благодаря железной дороге, пересекающей
горный хребет от европейской части и далее через перевал по долине
Соби, выходящей к поселку Лабытнанги, расположенному на берегу
Оби напротив Салехарда — центра Ямало-Ненецкого автономного
округа. Еще во времена освоения Зауралья в том числе именно этим

Долина Малой Пайпудыны. Пушица
всегда украшение в кадре и всегда хорошо ложится на передний план.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
207

путем новгородцы выходили к землям Югры. Наиболее выдающимся
событием в летописи русского проникновения за Урал стал поход новгородцев за «Камень» в 1364 году. Крупный отряд новгородского воеводы Александра Абакумовича и Степана Ляпы поднялся по реке Усе
(правому притоку Печоры), перевалил через Полярный Урал, спуу
стился по реке Собь до Оби и прошел по ней до Обской губы.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
208

Наш проект Photogeographic проложил свои маршруты и в этой
части страны. Безусловно, Полярный Урал весьма интересен
в ландшафтном плане. Но неожиданно мы здесь обнаружили для
себя совершенно иные, но не менее интересные точки приложения наших усилий и устремлений, которые заставили несколько
изменить концепцию нашей деятельности, а также расширить
жанровый диапазон в фотографии. Дело в том, что в этой части

Река Большая Пайпудына. До чего же
ярким становится мир осенней тундры и тайги.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
209

Урала активно развито оленеводство, и здесь часто можно встретить кочующие семейства ненцев со своими стадами. Ненцы до
сих пор ведут традиционный образ жизни со своим удивительным
для нашего времени бытом. Вот это и стало новой темой в наших
фотографических исследованиях. И в этом новом жанре и теме
накопилось достаточно много материала для полноценного издания.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

210

211

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
212

В ландшафтном плане здесь обычный горный рельеф, часто с альпийскими формами, хотя высоты несколько ниже, чем в соседнем
Полярном Урале. Но здесь уже проходит граница между горно-таежной зоной и тундровой. В северной части Полярного Урала уже совершенно нет лесной растительности. Все это имеет значение при
съемке пейзажа, безусловно. Кроме того, существенное значение
имеет и географическая широта. В этих широтах вполне резонно

Действительно редкий случай, когда
хозяйственная деятельность может
быть элементом пейзажа.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ
213

ожидать полярное сияние в те сезоны, когда есть ночное время суток, то есть не летом. Это также существенный фактор при съемке
пейзажа. А еще, конечно, много снега, мороз и прочие зимние прелести, если это зима. Но и период золотой осени тут точно не оставит без хороших кадров. Впрочем, в плане фотографии тут и летом
можно найти массу возможностей. В общем, рабочим временем для
фотографов в этих краях можно признать круглый год.

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

214

215

ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

ĤķĹĶġʼnĺĮĺĻĩĵġŀĩĹĺıķĤķ

На северо-востоке России через междуречья и верховья
Яны, Индигирки и Колымы примерно на полторы тысячи
километров протягивается глобальная горная система, именуемая хребтом Черского. По сути, это не какой-то единый
хребет, а именно целая система многочисленных хребтов,
имеющих преимущественно субмеридиональное простирание, — настоящая горная страна. Максимальные высоты
здесь достигают трех тысяч метров. Преобладающая вершина — гора Победа — имеет высоту 3004 метра над уровнем
моря. Это труднодоступные, дикие и необжитые горы. Основная часть хребта Черского находится в Якутии, а южная
его часть в Магаданской области.

ГОРНАЯ СИСТЕМА ЧЕРСКОГО
218

Горная система Черского огромна и занимает площадь, сопоставимую, например, с Кавказом. И что самое удивительное, на географических картах она появилась только лишь
в 1927 году. Еще и века не минуло с тех пор. А до того времени здесь было огромное белое пятно, и на картах рисовали что-то совершенно невразумительное, не соответствующее действительности. Честь этого открытия принадлежит
Сергею Владимировичу Обручеву — советскому геологу,
исследователю Северо-Восточной Сибири. Его отец — известный писатель-фантаст Владимир Афанасьевич Обручев.
Хребет Черского на карте России — это результат большой
экспедиции 1926 года, проведенной под руководством Сергея Обручева. Названа эта глобальная горная система
в честь другого исследователя северо-востока страны Черского Ивана Дементьевича. Конечно, экспедиция Обручева
только лишь приблизительно позволила разобраться в орографии этого района. Уже в последующие годы отряды топографов составили подробные карты. Пожалуй, это одно из
последних мировых географических открытий такого масштаба.
И если в географическом смысле здесь теперь уже совсем
не белое пятно и есть подробные карты, то в фотографическом плане еще остается масса возможностей для открытий. По сути, только наш проект Photogeographic системно,
комплексно и целенаправленно занимается этой огромной
территорией уже достаточно много лет, и нам удалось
слегка закрасить это фотографическое белое пятно. Хотя
территория настолько огромна и труднодоступна, что еще
понадобится много лет работы и усилий многих фотогра-

На фото река Кенилибит — один из истоков Чибагалаха, левого притока Индигирки. В книге Обручева «В неизведанные края»
рассказ об экспедиции начинается с предыстории. Будто бы некий амнистированный
белогвардеец Николаев принес в Геолком
пузырек с платиной, якобы добытой им
где-то в верховьях Чибагалаха. Это и было
поводом для того, чтобы Геолком выделил
деньги на экспедицию. Правда, позже выяснилось, что платина с Вилюя, но деньги
были выделены и ход делу уже задан. Вот
так, с небольшой авантюры совершенно
непричастного к дальнейшим событиям
человека, и началось это открытие. Наши
маршруты фотографических экспедиций
также не раз пересекались с Чибагалахом,
и наиболее яркие события и открытия связаны именно с этим районом горной системы Черского.

219

Авторского фотографического материала по горной системе Черского накопилось действительно достаточно много,
и его вполне хватит на полноценную книгу-фотоальбом. На
данный момент нашими фотографическими маршрутами
мы успели проникнуть во многие уголки горной системы
Черского. По реке Индигирке не единожды пересекали Порожный и Чемалгинский хребты, заходили там же в горы по
долинам рек Кюэллях-Мустах и Ытабыт. Исследовали горноозерную систему на стыке Магаданской области и Якутии
с озерами Малык, Момонтай, Раздельное, Юг, Уи и Дарпир
в обрамлении горных хребтов Оханджа, Черге и Улахан-Чистай. Поднимались в истоки Чибагалаха, к озеру Тобандя
конной экспедицией и там кочевали вместе с оленеводами.
Несколькими экспедициями, в том числе зимними, пересекали хребет Улахан-Чистай — самую возвышенную часть
хребта Черского. И не оставили без внимания озеро Джека
Лондона в южном окончании всей этой горной системы.

ГОРНАЯ СИСТЕМА ЧЕРСКОГО

фов, чтобы полноценно представить эту прекрасную горную страну.

ГОРНАЯ СИСТЕМА ЧЕРСКОГО

220

ĭġıijňŀĩĶĮĩ
Друзья!

Весь представленный материал, конечно, — некоторый итог и опыт, достаточно обширный. Но это
всего лишь промежуточный итог. Планов громадье. Нам повезло родиться в такой стране, где еще
осталось очень много труднодоступных и малоосвоенных территорий, где еще скрываются удивительные ландшафты, о которых еще никто не рассказал и которые еще никто не представил. Очень
надеюсь, что эта книга станет вдохновляющим примером и для других ищущих и непоседливых людей, в ком еще живет дух первооткрывателей. Присоединяйтесь к нашим проектам, давайте идти
к открытиям вместе!

Спасибо за выбор книг нашего издательства!
Поделитесь мнением о только что прочитанной книге.

221

Пройденный путь далеко не прост, но крайне увлекателен. И это настоящее счастье — искать и находить, а потом еще и делиться с другими людьми. Благодарный зритель — это очень здорово, но когда
кто-то готов разделить с тобой идею, пройти какую-то часть пути вместе с тобой, стать участником
какой-либо экспедиции и соучастником открытия — это уже совершенно другой уровень взаимодействия. И очень хорошо, что наши ряды исследователей и первооткрывателей постоянно пополняются. Вместе мы сможем гораздо больше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рад представить для широкого обозрения плод моей многолетней фотоэкспедиционной деятельности. Как видите, география здесь собрана обширная. Думаю, о некоторых ландшафтных локациях вы
даже не слышали. Собственно, в том и заключается суть нашего проекта Photogeographic: не ходить
по проторенным тропам, не повторять за другими фотографами миллион раз что-то отснятое и ставшее уже раскрученным ландшафтным брендом, а искать и открывать новые и неизвестные ландшафты, которые могут встать в один ряд с мировыми ландшафтными шедеврами. И даже в дальнейшем
пытаться сделать из них бренды, но уже собственного авторства.

УДК 913(470-571)
ББК 26.89(2)
К26

К26

Карпухин, Сергей Александрович.
Сокровища России. Неизведанные места в авторской
фотографии Сергея Карпухина / Сергей Карпухин. —
Москва : Эксмо, 2025. — 224 с. : цв. ил. — (Россия с душой. Авторский взгляд).
ISBN 978-5-04-213201-8
Россия — cамая большая страна в мире, но даже в эпоху высоких
технологий здесь все еще остается столько неизведанного — ландшафты, до которых не так просто добраться. Их нельзя увидеть с трассы,
они не мелькают в социальных сетях и не входят в рейтинги «Лучших
мест для отдыха». Фотограф и путешественник Сергей Карпухин посвятил десятки лет экспедициям в эти незнакомые места — от Якутии
до Таймыра, от Урала до Чукотки. Его цель — не просто увидеть, а раскрыть красоту мест, о которых никто не знает. В этом уникальном издании собраны фотоработы по экспедициям Сергея и его личные путевые заметки, которые помогут многим поближе познакомиться со
скрытыми жемчужинами нашей страны.
УДК 913(470-571)
ББК 26.89(2)

ISBN 978-5-04-213201-8

© Карпухин С.А., текст и фото, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо»,
2025

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована,
воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи
в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована
в любой информационной системе без получения разрешения от издателя.
Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия
издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую
ответственность.

Издание для досуга
РОССИЯ С ДУШОЙ. АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Карпухин Сергей Александрович
СОКРОВИЩА РОССИИ
Неизведанные места
в авторской фотографии Сергея Карпухина
Главный редактор Р. Фасхутдинов
Руководитель направления Е. Виноградова
Ответственный редактор К. Сурскова
Менеджер проекта А. Рыбина
Художественный редактор В. Колышева
Технический редактор М. Печковская
Компьютерная верстка А. Попов
Корректор О. Башкирова
Страна происхождения: Российская Федерация
Шы1арушы ел: Ресей Федерациясы

16+

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
ндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШ"
123308, Ресей, М$скеу %аласы, Зорге к'шесі, 1-*й, 1-%+рылыс, 20 %абат, 2013-каб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
"аза%стан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
ТОО РДЦ Алматы, Алматы, ул. Домбровского, 3«а», литер Б, офис 1.
Дистрибьютор ж$не "аза%стан Республикасында 'німге шаJымдар
%абылдау ж'ніндегі 'кіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы %., Домбровский к'ш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification
Техникалы% реттеу туралы РФ заSнамасына сай басылымныS с$йкестігін растау
туралы м$ліметтерді мына адрес бойынша алуJа болады: http://eksmo.ru/certification/
Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында 'ндірілген
СертификаттауJа жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 09.07.2025. Формат 108×901/16*.
Гарнитура «Mysl». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж
экз. Заказ
.

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, строение 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru
По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru
International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading
r
House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru
По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2151.
E-mail: borodkin.da@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru
Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmonn.ru
Филиал OOO «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»
Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru
Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ
Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)
Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»
Телефон: +7 (846) 207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru
Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А
Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru
Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3
Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru
Обособленное подразделение в г. Хабаровске
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703
Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006
Телефон: (4212) 910-120, 910-211. E-mail: eksmo-khv@mail.ru
Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске
Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92
Режим работы: с 10.00 до 22.00. E-mail: exmoast@yandex.by
Казахстан: «РДЦ Алматы»
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.
Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.eksmo.ru
Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru