и. ф, козлов
МОИ опыт
КОНСТРУИРОВАНИЯ
ВЕРХНЕГО ЖЕНСКОГО
ПЛАТЬЯ
ЧКАЛОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1953

Эта книга знакомит изучающих /портновское дело с основами-
конструирования женской верхней одежды.
Автор книги И. Ф. Козлов в течение 45 лет работает в швейной
промышленности, из них 30 лет —закройщиком.
На основании своего многолетнего опыта тов. Козлов дает в
предлагаемой книге наиболее простые и удобные в практической
работе приемы конструирования верхней женской одежды.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие			 .*•
Раздел I. Конструирование женского верхнего платья . .	S
Общие сведёния О конструировании женской одежды на основа
нии пропорции и по снятой мерке 		 —
Раздел II. Основные конструкции чертежей для индивидуальной
и массовой кройки	 12
Общие сведения 		—
Конструирование женского летнего двухшовного жакета 48-го
размера			 18-
Построение чертежа гладкой прямой юбки 48-го размера ... 31
Конструирование женского летнего трехшовного прилегающего Жа¬
кета 48-го размера		 34-
Конструирование юбки широкого покроя 48-го размера	 44
Конструирование женского летнего пальто, полуприлегающего в та¬
лии, 48-го размера 		 47
Конструирование летнего пальто свободной формы 48-го размера 58
Конструирование женского демисезонного полуприлегающего паль¬
то 48-го размера 	 61
Конструирование пальто демисезонного свободного покроя 48-го
размера				 §+
Конструирование зимнего пальто на вате, полуприлегающего в та¬
лии, 48-го размера 		 6й
Конструирование женского зимнего трехшовного прилегающего
пальто 48-го размера		 76
Конструирование женского летнего пальто «реглан» 48-го размера 8§
Р а в я е л III. Примерка изделий		9*
Приложение			, . , Ш

ПРЕДИСЛОВИЕ
С каждым годом растет материальное благосостояние и куль¬
турный уровень советского народа.
Претворение в жизнь намеченной Коммунистической партией
Советским правительством программы крутого подъема про¬
изводства предметов народного потребления ставит серьезные
задачи перед работниками всех отраслей промышленности, об¬
служивающих нужды народного потребления.
Директивы, данные на V сессии Верховного Совета СССР,
обязывают, наряду с количественным ростом производства пред¬
метов потребления, обеспечить решительное повышение качества
всех изделий, предназначенных для населения.
В связи с этим значительно возрастают и требования совет¬
ского потребителя к швейной промышленности и артелям, заня¬
тым массовой и индивидуальной пошивкой платья.
Нередко изделия, выпускаемые швейными фабриками и арте¬
лями, хотя и отличаются прочностью, но по своей отделке и
внешнему виду оставляют желать много лучшего. Советские лю¬
ди законно требуют того, чтобы продукция швейников не дела¬
лась по среднему стандарту, чтобы она соответствовала разно¬
образным вкусам потребителя.
Одежда должна не только защищать тело человека, но в
служить украшением. Советские женщины хотят, чтобы изготов¬
ленное для них платье было не только практичным, но и отве¬
чало бы их вкусам и запросам, соответствовало лучшим моде¬
лям и фасонам.
Очень большая роль в деле всемерного улучшения женского
платья принадлежит закройщикам. Они руководят изготовлени¬
ем вещи, которая должна быть выполнена так, чтобы была удоб¬
ной и соответствовала телосложению, а отдельные недостатки
телосложения не так резко бросались в глаза. Это достигается
простотою линий, свободным покроем.
Многое здесь зависит от квалификации закройщика, от зна¬
ния им техники закройного искусства. Закройщик должен хоро¬
шо разбираться в правилах кройки, уметь точно изготовлять
3

чертежи как для индивидуальных, так и для массовых заказов,
учитывать вкусы и запросы заказчика.
Чтобы готовое изделие было выполнено по фигуре, имело
строгие линии и строчки, тонко подчеркивающие характер одеж¬
ды, закройщику необходимо знать особенности телосложения,
разнообразные виды покроя, современные фасоны, свойства ма¬
териалов и способы их обработки.
В этой брошюре автор рассказывает, на основе своего много¬
летнего опыта, об основных правилах конструирования верхней
женской одежды.
Автор надеется, что приводимые в брошюре сведения будут
полезны как для молодых закройщиков, так и для людей, са¬
мостоятельно изучающих портняжное дело.

РАЗДЕЛ i
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ВЕРХНЕГО ПЛАТЬЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
НА ОСНОВАНИИ ПРОПОРЦИИ И ПО СНЯТОЙ МЕРКЕ
Выкройка есть результат развертки человеческого тела на
плоскость. Чтобы развернуть тело на плоскость, надо знать его
размеры как основные, так и отдельных частей.
Конструкцию выкроек для массового производства готового
верхнего женского платья делают только на нормальную фигу¬
ру, у которой все части тела развиты пропорционально.
Все размеры, необходимые при конструировании, выражают¬
ся в сантиметрах и долях сантиметра.
Массовый пошив одежды обычно производится на нормаль¬
ную фигуру среднего роста. Практике известно, что средний рост
женщины равен 160 см. При среднем росте у нормальной фигу¬
ры окружность груди равна 96 см, что соответствует 48-му раз¬
меру.
Нормальными считаются фигуры от 42 до 54-го размера.
Фигуры меньше 42-го размера не относятся к взрослым, а боль¬
ше 54-го размера считаются большими, хотя они и могут быть
пропорционально развитыми.
При конструировании для массового пошива полуокружность
груди (выше грудных желез) является основным измерением, из
которого путем расчета определяются другие размеры фигуры и
дополнительные мерки.
Чтобы определить средний рост каждого размера, надо к
полной мерке окружности груди прибавить 64 см.
Пример. 2 X 48 -f- 64 = 96 64 = 160 см.
Это средний рост пропорционально развитой фигуры 48-го
размера.
Полуокружность шеи того или иного размера равна Уз мер¬
ки полуокружности груди данного размера плюс 2 см.

Ширина ростка равна 1/з мерки полуокружности шеи.
, ПОш 18 г
Аа =	= — б см.
3 3
Полуокружность талии у пропорционально сложенных фигур
м,- 10 см меньше полуокружности груди.
ПОт = ПОг 10 = 48 — 10 = 38 см.
Полуокружность бедер на 5 см больше полуокружности
груди.
ПОб ПОг 4* 5 = 48 + 5 = 53 см.
Половина ширины грудной клетки равна 3/* мерки полуок¬
ружности груди плюс 1,5 см.
рД1_!ХПОг. +15=±><il _|_ J 5__ j9t5 CS4.
8 8
Ширина полспинки равна ‘/з мерки полуокружности груд*
плюс 2 см.
АА! = . + 2 = 1?- 4-2*18 см.
3	3
Длина талии равна lU роста минус 2 см
,Ь (АТ) = _2_]«»_2_38с».
4	4
На чертеже мерке длины талии (Дт) соответствует пря-
ы а я АТ.
Высота бедер равна половине длины талии
ТБ — — = '9 см.
2
Глубина проймы равна Уз мерки полуокружноств груда
плюс постоянная прибавка 5 см.
, г, ПОг , с 48 , с _
А,Р 	^5 =	f 5 *=*21 см
3	3
Положение вспомогательной точки Л определяется расчетом:
ПОг , 48 , 1С
РЛ ш	 I =	1 = 15 см.
3	3
Положение корпуса равно ‘/э мерки ширины полспинкв.

Первая выемка талии равна половине положения корпуса
АД* 6 „
	 =— —3 см.
2	2
Вторая выемка талии равна Ую мерки полуокружности бе-
аер
ПОб 53 _ 0
	 —— = 5 3 см.
10 10
Выступ грудных желез равен Ун мерки полуокружности
груди.
ПОг 48 .
	— — = 4 см.
12 12
Длина рукава по окату*, т. е. от вершинной точки оката, ран
аа 3/в роста данного размера плюс 4 см.
П ЗХ Рост . . 3 X 160 . _.
Др«= ——	М = —^	U4 — 64 см
8	8
При конструировании для индивидуального пошива размеры
фигуры находят при помощи снятых мерок, соотношения каго¬
ры х определяют общий характер фигуры — нормальной, cvtv
лой, перегибистой.
Снятие мерок
Для правильного построения чертежа-выкройки, а следОва
чельно и для хорошего изготовления вещи, большое значение
имеет точность снятых мерок. За многие годы работы я убедил¬
ся. что главная причина неудач в кройке в большинстве случаев
заключается в неправильно снятой мерке.
Прежде чем приступить к снятию мерки, надо на одежде
заказчицы огладить все неровные места. Нужно также обратить
внимание на то, во что одета она — в обтянутое платье или ки¬
моно. Если на заказчице кимоно, то при снятии мерки нужно
поднять руки и заложить рукав так, чтобы обрисовалась спииа
а контуры руки. Талию плотно опоясать ремешком.
Для снятия мерки требуется: 1) сантиметровая лента, один
ловец которой снабжен железной пластинкой или каркасом для
определения углублений и возвышений на человеческом теле.
2) складной метр.
Объяснение терминов см.. в приложении в конце кивги.

На рис. 1, 2 и 3 показаны мерки, необходимые для построе¬
ния выкройки. Запись мерок, за исключением высоты бюста,,
длины талии спереди и длины талии, производится в половин¬
ном размере.
1-я мерка — полуокружность шеи. Эта мерка снимается по
окружности шеи у самого основания 7-го шейного позвонка и
угла яремной вырезки (начало шеи в передней части). Снятие
мерки показано на рис. I.
Рис. 1, 2, 3. Снятие мерок.
2-я	мерка — полуокружность груди. Эта мерка снимается ь
горизонтальном направлении сзади наперед через лопатки так,
чтобы сантиметровая лента прошла под самыми подмышками и
замыкалась на грудной клетке выше грудных желез.
3-я	мерка — полуокружность талии. Опоясать талию в самом!
узком месте туловища выше бедер, немного стянув ремешок —
сантиметр.
4-я	мерка — полуокружность бедер. Мерка окружности бе¬
дер снимается по самому широкому месту туловища на бедрах
сзади наперед.
5-я	мерка — ширина грудной клетки. Эта мерка снимается
накладыванием сантиметровой ленты между проймами выше вы¬
ступающих грудных желез.
6-я	мерка — высота бюста. Мерка высоты бюста снимается
накладыванием ленты сзади на шею у выступающего 7-го шей¬
ного позвонка и вперед вниз до наиболее выступающей точки
грудной железы.

7-я	мерка — длина талии спереди. Эта мерка есть продолже¬
ние предыдущей мерки до линии ремешка талии.
8-я	мерка — ширина спинки. Свободно опущенные руки лег¬
ко прижимают к телу, благодаря чему ясно видна граница меж¬
ду туловищем и рукой, т. е. пройма. Ширина спинки измеряется
между проймами на надлежащей высоте, как показано на рис. 2.
9-я	мерка — длина талии. Мерку длины талии снимают на¬
кладыванием сантиметровой ленты от 7-го шейного позвонка, по»
середине спины до талии.
10-я	мерка — длина вещи. Эта мерка является продолжением^
мерки длины талии и снимается по желанию и моде.
11-я	мерка — длина рукава. Измеряется от сочленения плечам
до сочленения кисти для летних вещей или до ногтевой косточ¬
ки большого пальца для зимних вещей (рис. 3).
12-я	мерка — выступ грудных желез. Эта мерка снимается от
передних углов проймы через наиболее выступающие точки
грудных желез.
13-я	мерка — положение корпуса. Положение корпуса изме¬
ряется горизонтально от 7-го шейного позвонка до вертикальной-
линии, проведенной через наиболее выступающие точки лопаток
(рис. 3). У нормально сложенной фигуры 48-го размера мерка
положения корпуса равна 6 см.
14-я	мерка — выпуклость спины. Измеряется от подмышеч¬
ной складки до горизонтальной линии, идущей через наиболее
выступающие точки лопаток (рис. 4).
15-я	мерка — высота плеч. Мерка высоты плеч снимается от
плечевого сочленения до горизонтальной линии, идущей через
7-й шейный позвонок (рис. 5).

16-я	мерка —- первая выемка талии. 1-я выемка талии изме¬
ряется от линии окружности талии до вертикальной линии, про¬
веденной через подмышечную складку (рис. 6).
17-я	мерка — вторая выемка талии. Измеряется от верти¬
кальной линии, проведенной через наиболее выступающие точки
лопаток, до линии окружности талии (рис. 3).
Припуски (прибавки) к меркам
Мерки, снятые с заказчицы или же найденные путем вычис¬
ления, еще не являются размерами деталей изделия, тем более,
что они снимаются одинаково для всех видов верхней одежды
(жакет, пальто летнее, демисезонное, зимнее). Поэтому при кон¬
тровании изделий к некоторым меркам делаются специаль-
прибавки, например, прибавка на свободное облегание ве-
i	Величина этих прибавок неодинакова для различных мате
риалов к разных видов изделий.
Припуск на свободное облегание и прокладки устанавливает¬
ся в зависимости от степени облегания и величины прокладок.
При современной моде припуск на свободное облегание и на
ироклэдки для костюмного жакета в практике принят равным
3	-4 см, а при некоторых фасонах — 5 см. Для пальто летних,
,аf'¥P v зимних припуск колеблется от 4 до 7 см.
.If-invcK на утепляющие материалы (слой ваты, ватина и ме-
г v лчавливается в зависимости от толщины слоя утепляю-
* ■■ . 'ориала или пышности меха и колеблется от 2 до 4 см.
л, юстроении чертежей женской одежды боковые контуры
о	■'г»,,».* г.- чертежей рассчитываются первоначально без швов, в
затем уже делаются необходимые прибавки на швы. Такая тех-
•иика построения лекала для женской одежды обусловлена часто
наличием большого количества швов, нередко сложных и фигур¬
ных.
Припуск проще делать по отдельным контурам лекала. На
основе практического опыта установлена прибавка на боковые
швы 2 см: на полочку и спинку по 1 см и 0,6 см на каждый
рельефный шов.
Первая прибавка (Пр)) делается на свободное облегание ве¬
ши; для летних жакетов —2 см, для пальто летних, демисезов-
ШЫХ "Ч’-.^ИХ — 3 см.
Bi \ прибавку (Пр2) дают на толщину материала. На
'■ плкметр толщины материала дается 0,5 см прибавки.
Так. л тних жакетов и летних пальто она обычно равна
0.5 см, да я демисезонных пальто—1,5 см, для зимних—1 см.
Третья прибавка (Прз) делается на толщину ваты и меха.
На ватин прибавляется 1,5 см, на угарную вату — 2,5 см, на
дышную вату—3—4 см, на пышные меха — 4—6 см.
Средняя прибавка для ватной вещи берется в 2,5 см.
о

Общая прибавка яа основные веша (Пр)
4>.а? е* мтявй
Пальто летнее
Пальто деми¬
сезонное
Пальто зим-
see на вате
Пальто
меховое
Пр,
- 2,0
Пр, = 3,0
Пр, = 3,0
Пр, = 3,0
Пр, = 3,0
Пр2
= 0,5
Лр,0.;')
Пр2 = 1,5
Пр3 = 1,0
Пр, - 1,0
Прз = 2.5
Пр, = 5,в
2> гм
Пр - 3.5 см
Пр 4,5 см
П р 6.5 см
Пр см
Все вышеописанные прибавки при конструировании вещей
применяются для увеличения размеров: ширины вещи (XoXi),
‘•дубины проймы (АУ), ширины ростка (Аа), ширины спинк*
<AAi), ширины груди (РА) и ширины проймы (PPi).
Величина прибавок и их применение показано в описями по¬
строения женского летнего жакета.

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАССОВОЙ
КРОЙКИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для того чтобы изучить принципы построения чертежей жен
ской верхней одежды, надо предварительно хорошо ознакомить¬
ся со схемами женского летнего жакета.
Прилагаемая схема (рис. 7) значительно облегчит дальней¬
шее изучение построения чертежей. Следует обратить особое
внимание на построение верхней части чертежа до линии прой¬
мы (УХ1), так как от правильного расположения всех конструк¬
тивных точек в этой части чертежа зависит правильный баланс
готового изделия не только в верхней, но и в нижней его части.
Обычно чертежи строятся на одну полу и половину спинки
на одном листе бумаги. Этим достигается полное соответствие
размеров и контуров линий полы и спинки и правильное соеди¬
нение их рри пошиве.
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги.
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим
отрезок АУ, равный глубине проймы. Глубина проймы равна
7з мерки полуокружности груди ic ее общей прибавкой плюс по
стоянная прибавка в 5 см.
АУ = !-‘--Г +---Р + 5 = 482,5 -f 5 = 21,8 см.
3	3
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талик
Рост
(—		2 — 38 см) плюс 1 ем на шов в ростке для втачкь
воротника, т. е. 39 см.
12

От точки Т вниз отложим отрезок ТБ—высоту бедер, ран
ную */* длины талии. ;
тк АТ 38 m
ТЬ= — =— = 19 см.
2	2
Длину жакета (АН), зависящую от фасона, роста и желании
заказчицы, откладываем на вертикали вниз от точки А и отмеча
ем точку Н.
Через точки У, Т, Б, Н под прямым углом к линии АН про
аедем горизонтальные линии, что даст линии глубины проймы,
длины талии, высоты бедер и длины жакета.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины от
ложим отрезок AAi — ширину полспинки, равную */з мерки полу¬
окружности груди плюс 2 см и ’Д общей прибавки.
ААг — -f 2 + —£ = —4-2 + 0,6 = 18,6 см,
3	4 3
Из точки Ai опустим перпендикуляр до пересечения с линией
глубины проймы и отметим точку P. AiP есть линия заднего вы¬
ступа проймы.
Ширина проймы равна мерки полуокружности груди.
рр ==Л2£ = 1®. = 12 си.
4	4
Эту величину откладываем на линии глубины проймы, впра
т от точки Р и отмечаем точку Pi.
Через точку Pi проведем вверх вертикаль, определяющую пе
редний выступ проймы, и продолжим ее вниз до пересечения с
линией длины талии, что даст точку Ть
Отрезок PPi, (ширина проймы) делим на две равные частв
к из его середины, точки О, вверх восстановим перпендикуляр.
На восстановленном перпендикуляре вверх откладываем отрезок
ОМ, равный половине ширины проймы.
Соединив точку М прямыми линиями с точками Р и Рь по
лучим вспомогательные линии для определения переднего и зад-
яего выгиба проймы.
На горизонтальной стороне угла вправо от вершины А от¬
кладываем отрезок Аа — ширину ростка, равную Уз мерки полу¬
окружности шеи плюс ’/в общей прибавки.
Аа + 1»+ ^5 = 6,4 ,ш
3	г 6 3 6
Из точки а восстановим перпендикуляр и на нем вверх от
течки а отложим отрезок aai — высоту ростка, равную 7« шири¬
ны ростка.
Аа 6,3

Точки А и ач соединить плавной вогнутой линией, как пока¬
зано на чертеже.
Положение вспомогательной точки Л определяется расчетом:
вверх от точки Р отложим отрезок, равный ‘/з мерки полуокруж¬
ности груди с ее общей прибавкой минус 1 см.
П0г + пе_1= 48 + 2,5
3	3
Этот отрезок отложим вверх от точки Р и поставим точку Л,
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2. Для того чтобы найти ее, нужно в данном примере отло-
жить вверх от точки Л 4 см.
Положение точки Р2 зависит от толщины прокладки: при
увеличении толщины прокладок точка Р2 будет подниматься, при
уменьшении — опускаться.
Для получения начала проймы спинки из точки Pj вправо-
восстановим перпендикуляр к линии AiP и на нем отложим от¬
резок Р2П, равный 1,5 см.
Этот припуск к линии плечевого шва спинки дан для припо-
еадки спинки.
Соединение точек ai и П прямой линией даст линию плече¬
вого шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением»
точки П* на линии А,Р. Для того чтобы определить положение
точки П|, откладываем от точки Л вниз отрезок, равный ‘/и мер¬
ки полуокружности груди плюс 2 см.
Скос среднего шва спинки по линии талии ’ (Тт) равен 7а пер¬
вой выемки талии (в данном случае 1,5 см). Эту величину от¬
ложим на линии талии вправо от точки Т и отметим точку т.
Из точки А проведем прямую линию через точку т во всю
длину жакета и при пересечении ее с горизонтальными линиями
глубины проймы, высоты бедер, длины жакета, поставим соот¬
ветственно точки Хо, т, б и Н|.
Ширина жакета под проймой, т. е. по линии глубины прой¬
мы, равна мерке полуокружности груди плюс общая прибавка и
1,5	см на прокладку парусины и волоса.
ПОг + Пр + 1,5 = 48,+ 2,5 + 1,5. = 52 см.
Эту величину (52 см) отложим на линии глубины проймы»
вправо от точки Хо до точки Хь	г
Через точку Xi проведем вертикаль вверх до пересечения с
горизонтальной стороной угла в точке Аз и продолжим ее вниз
до пересечения линии длины жакета в точке Н2.
От пересечения данной вертикали с линиями длины талии и-
высоты бедер получим соответственно точки1 Т2 и 'Bi;
Прямая линия XiH2 является линией полузанбсЙ ■ вещи ■ и
соответствует середине переда женской фигуры;
15-

Положение корпуса определяется положением точки А2, от¬
стоящей по горизонтали вправо от точки Ai на расстоянии, рав¬
ном 7з мерки ширины полспинки (для данного размера 6 см).
Положение горловины (А2Г) определяется шириной полспин¬
ки без ширины ростка.
А2Г AAi — Аа = 18,6 — 6,4 = 12,2 см.
Отложив эту величину вправо от точки А2, найдем точку Г.
Из точки Г восстановим перпендикуляр вверх до пересечения с
дугой в точке Гi, которая определит вершину угла горловины.
Вершина угла горловины определяется пересечением перпен¬
дикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведенной из
точки О, как центра, радиусом, равным Оа2. Точку пересечения
перпендикуляра с дугой обозначим П—вершина угла горло¬
вины, которая является высшей точкой угла гривенки полы. Точ¬
ка а2 находится на перпендикуляре, определяющем высоту рост¬
ка, и отстоит от точки а вниз на 7г высоты ростка.
Построение плечевого шва полы
Точки Г! (вершина горловины) и JI соединим прямой лини¬
ей. На этой прямой влево от точки Г| до П3 отложим отрезок,
равный, а|П (линия плечевого шва спинки) минус 1,5 см, что
даст линию плечевого шва полы. Плечевой шов полы делается
на 1,5 см короче плечевого шва спинки для припосадки спинки.
Для определения высоты надсечки в пройме для втачки ру¬
кава на линии переднего выступа проймы вверх от точки Pi от¬
ложим 712 мерки полуокружности груди плюс 0,5 см (всего
4,5	см) и отметим точку Ш. Соединим прямой линией точки Пэ
и П5; отложив от точки П3 вниз постоянные 0,5 ;см, получим точ¬
ку П4, определяющую скос плечевого шва полы. Прямую П3П5
разделим на две равные части и из точки Пб (середины этой
прямой) восстановим перпендикуляр вправо; на нем от точки
Пе отложим Уе отрезка П4П6 и поставим точку П7.
Для определения переднего выгиба проймы на прямой
PiM от точки Pi отложим отрезок, равный 74 ширины проймы
минус 1 см, и отметим точку Пз.
Для определения заднего выгиба проймы на прямой РМ от
ТОЧКИ Р ОТЛОЖИМ 74 ширины проймы, поставим точку П2.
Построение линии проймы
а)	От начала проймы спинки (точки П) проведем вогнутую
линию через точки П1, П2 и О. Эта линия определяет заднюю
часть проймы (пройму спинки);
б)	от начала гривенки полы f (точки П4) проведем вогнутую
56

линию через точки П7, П5, П8 и О. Эта линия определяет перед¬
нюю часть проймы (пройму полы).
Построение горловины
Из точки Pi, как центра, радиусом, равным РХГlt проводим
дугу вправо от точки Гь На дуге вправо от точки l\ отложим 2'/з
мерки полуокружности шеи (для данного размера 12 см) и от¬
метим точку Г2. Дугу Г1Г2 разделим точкой г на две равные ча¬
сти. Из точки г опустим перпендикуляр, на котором от точки г
отложим вниз 7г отрезка Г1Г и поставим точку г\.
Проведя плавную вогнутую пунктирную линию через точки
Гь гх и Гг, как показано на чертеже, получим линию горловины:
полы без вытачки на бюст.
Соединив точки Г2 и Xi плавной выпуклой пунктирной лини¬
ей, найдем линию полузаноса полы без вытачек на бюст.
Построение бокового шва спинки
Выступ бокового шва на линии глубины проймы в данном
фасоне летнего жакета равен 1 см. Отложив эту величину на
линии глубины проймы вправо от точки Р, найдем точку Рз, оп¬
ределяющую положение бокового шва на линии глубины
проймы.
Ширина полспинки в талии равна '/з мерки полуокружности
талии с общей прибавкой плюс от 1 до 3 см (в зависимости от
степени прилегания вещи).	'
ПОт + Пр 2 = 38 + ад. ^ 2 = 15 5 см.
3	3
Эту величину откладываем на линии талии вправо от точки т
и отметим точку Ть
Ширина полспинки по линии бедер равна ширине полспинки
на линии длины талии плюс 1,5 см, т. е. 17 см. Эту величину
откладываем на линии высоты бедер вправо от точки б и отме¬
тим точку 61; отложив вправо от точки Ti по линии талии 0,8 см
(половину разности между шириной полспинки на высоте талии
и высоте бедер), поставим точку С. Точка С является контроль-
яо-замыкающей для правильного определения ширины спинки
и полочки книзу от линии талии.
Точки С и 61 соединим прямой линией, продолжив ее вниз до
пересечения с линией длины жакета, и получим точку Н3.
Для определения линии низа спинки на прямой H36i вверх
от точки Н3 отложим 0,5 см и поставим точку Н4.
Соединив точки Hi и Н4 плавной кривой,- найдем линию ни¬
за спинки. Соединение точек Р3, Ti и 61 плавной кривой линией
даст линию бокового шва спинки.
2. И. К«5Л«1.

Построение бокового шва полы
На линии длины талии вправо от точки Ti отложим отрезок,
равный ‘/г второй выемки талии минус 0,5 см (в данном раз¬
мере 2,25 см), и отметим точку т2.
На линии высоты бедер влево от линии полузаноса, т. е. от
точки Бь отложим величину, равную полуокружности бедер с
общей прибавкой за вычетом расстояния ббi (ширины спинки на
высоте бедер), поставим точку б3.
ПОб + Пр — бб, = 53 -г 2,5 — 17 = 38,5 см.
Через точки С и б3 проведем прямую линию, продолжив ее
вниз до пересечения с линией низа полы в точке Н5. Соединив
точки Рз, т2 и бз плавной кривой линией, как показано на черте¬
же, -получим линию бокового шва полы.
Длина бокового шва полы от точки т2 до точки Н5 равна
длине бокового шва спины от точки Ti до точки Н4 по прямой.
Линию переднего выступа проймы продолжим вниз и отло¬
жим на ней от точки- Ti ’А мерки длины талии и отметим точку
К, которая определит высоту кармана.
Длина разреза бокового кармана равна Уз мерки полуокруж¬
ности груди минус 1 см, т. е. 15 см.
Провести вправо от точки .К линию под прямым углом к ли¬
нии TiK и, отложив от точки К 2-з длины разреза кармана, рав¬
ную 10 см, получим точку Кь
Наклон переднего конца кармана, т. е. отрезок KiK2, равен
I см. Точки Кг и К соединить прямой линией, продолжить ее
влево и отложить от точки Кг до Кз всю длину кармана, равную
!5 см.
Наклон переднего конца кармана, т. е. отрезок KiK2, равный
1	см, в -нашем примере непостоянен и зависит от различия в-
комплекциях.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ДВУХШОВНОГО
ЖАКЕТА 48-го РАЗМЕРА
Чертеж жакета (рис. 8.) строится по пропорционально-расчет¬
ной системе. Расчеты, приводимые ниже, сделаны для жакета
двубортного, полуприлегающего в талии, с двумя петлями для
застегивания на правом борте. Лацканы острые. Воротник от¬
ложной. В каждой полочке по три вытачки: две боковые и одне
ьверху на возвышенности грудных желез. Спинка цельная. Ру¬
кава двухшовные. Жакет имеет два боковых кармана — прорез-
пых, с клапанами, один верхний карман (листочка) и одна —
!-•- подкладке.
18

Ъ4

Взяв за основу расчеты для построения жакета 48-го разме¬
ра, можно сконструировать любой другой размер. Для построе¬
ния жакета любого размера на пропорционально сложенную
фигуру нужны следующие основные мерки (в см):
1.	Полуокружность шеи — ПОш	.18
2.	Полуокружность груди (выше грудных желез) — ПОг	48
3.	Полуокружность талии — ПОт	38
4.	Полуокружность бедер —1106	53
5.	Ширина грудной клетки — Шг	19,5
6.	Высота бюста — Вб 	35
7.	Длина талии спереди — Дп	50
8.	Ширина спинки — Шс 	18
9.	Длина талии — Дт 	38
10. Длина изделия — Ди		65
П. Длина рукава от вершинной точки оката — Др ....	64
12. Выступ грудных желез — Вг	23,5
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа 'бумаги (рис. 8).
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим
отрезок АУ, равный глубине проймы. Глубина проймы равна
Уз мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой плюс по¬
стоянные 5 см.
АУ = Ш^Л^ + 5=^±1А. + 5=,2\,8 см.
3	о
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талии.
Рост	160	, .
	2 —	2 — <38 см -г- i = 39 см.
4	4
i см добавляется на шов для втачки воротника.
От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав-
ный У2 длины талии.
тг АТ 38 1П
1 Ь —	=	= 19 см.
2	2
Длину жакета (АН), зависящую от фасона, роста и желания
заказчицы, откладываем па вертикали вниз от точки А и отмеча¬
ем точку Н.
Проведя через точки У, Т, Б, Н под прямым углом к линии
АН горизонтальные линии, получим линии глубины проймы, дли¬
ны талии, высоты бедер и длины жакета.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины от-
п

ложим отрезок AAi — ширину полспинки, равную '/3 мерки полу¬
окружности груди плюс 2 см и 'Д общей прибавки.
__ ПОг , „ , Пр _ 48 0 .
AAj =	Ь 2 -А	=	2 4- 0,6 = 18,6 см.
3	4 3 ^
Опустив из точки Ai перпендикуляр до пересечения с лини¬
ей глубины проймы, получим точку Р. Линия AiP является ли¬
нией заднего выступа проймы.
Ширина проймы равна 'Д мерки полуокружности груди.
D ПОг 48
РР, =	—	= 12 см.
4	4
Эту величину откладываем на линии глубины проймы впра¬
во от точки Р и отмечаем точку Рь
Через точку Pi проведем вверх вертикаль, определяющую
передний выступ проймы, и продолжим ее вниз до пересечения
с линией длины талии, что даст точку Ть
Отрезок PPi (ширина проймы) разделим на две равные ча¬
сти и из его середины, точки О, вверх восстановим перпендику¬
ляр. На восстановленном перпендикуляре вверх отложим отре¬
зок ОМ, равный У2 ширины проймы.
Соединив точку М прямыми линиями с точками Р и Pi, но-
лучим вспомогательные линии для определения переднего и зад¬
него выгиба проймы.
На горизонтальной стороне ' угла вправо от вершины А от¬
ложим отрезок Аа — ширину ростка, равную 7з мерки полуокруж¬
ности шеи плюс */6 общей прибавки.
да = ПОш^_Пр_=_18 -2,5 4 с„
3 ' 6 3 6
Из точки а восстановим перпендикуляр и на нем вверх от
точки а отложим отрезок aai — высоту ростка, равную 'А мерки
ширины ростка.
Аа 6,3 , с
2а,=——-±— = 1 6 см.
4	4
Точки А и 3i соединить плавной вогнутой линией, как пока¬
зано на чертеже.
Положение вспомогательной точки Л определяется следую¬
щим расчетом: вверх от точки Р отложим отрезок, равный Уз
мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой минус 1 см.
' ПОг+Пр_1=48±2!5_	ш
3	3
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2. Для того чтобы найти ее, нужно в данном случае отло¬
жить от точки Л вверх 4 см.
21

Положение точки Р2 зависит от толщины прокладки: при
увеличении толщины прокладок точка Р2 будет подниматься,
при уменьшении толщины прокладок — опускаться.
Для определения начала проймы спинки из точки Р2 вправо
восстановим перпендикуляр к линии А(Р и на нем отложим от¬
резок Р2П, равный 1,5 см.
Этот припуск к линии плечевого шва спинки дан для припо-
салки спинки; соединив точки а], П прямой линией, найдем ли¬
нию плечевого шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением
точки П) «а линии А|Р. Чтобы определить ее, нужно отложит!,
от точки Л вниз отрезок, равный Vio мерки полуокружности гру¬
ди, и прибавить 2 см.	г
Скос среднего шва спинки по линии талии (Тт) равен Уг
мерки первой выемки талии (в данном случае 1,5 см). Эту вели¬
чину отложим на линии талии вправо от точки Т и поставим
точку т.
Из точки А проведем прямую через точку т во всю длину жа¬
кета и при пересечении с горизонтальными линиями глубины
проймы, высоты бедер, длины жакета получим точки Х0, т, б и Нь
Ширина жакета под проймой, т. е. по линии глубины прой¬
мы, равна мерке полуокружности груди плюс общая прибавка и
1,5	см на прокладку парусины и волоса.
ПОг + Пр + 1,5 = 48 + 2,5 + 1,5 = 5£ см.
Эту величину (52 см) отложим на линии глубины проймы
вправо от точки Хо до точки Хь
Через точку Xi проведем вертикальные'линии вверх до пере¬
сечения с горизонтальной стороной угла в точке А3 и вниз до
пересечения линии длины жакета в точке Н2.
От пересечения данной вертикали с линиями длины талии и
высоты бедер получим Точки Т2 и Bt.
Прямая линия XiHo является линией полузаноса вещи и со¬
ответствует середине переда женской фигуры.
Положение корпуса определяется положением точки А2, от-
стоящей по горизонтали вправо от точки А( на расстоянии, рав¬
ном ]/з мерки ширины полспинки (для данного размера 6 см).
Положение горловины (А2Г) равно ширине полспинки без
ширины ростка.
А,Г = АА, - Аа = 18,6 — 6,4 == 12,2 см.
Эту величину отложим вправо от точки А2 и получим точку
Г. Из точки Г восстановим перпендикуляр вверх до пересечения
с дугой в точке Гь определяющей вершину угла горловины.
Вершина угла горловины устанавливается пересечением пер¬
пендикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведенной
из точки О, как центра, радиусом, равным Оа2. Место пересече¬
22

ния перпендикуляра с дугой обозначим Pi — вершина угла горло¬
вины, которая является высшей точкой угла гривенки полы.
Точка а2 находится на перпендикуляре, определяющем высо¬
ту ростка, и отстоит от точки а вниз на У2 высоты ростка.
Построение плечевого шва полы. Точки Ti и Л соединим пря¬
мой линией, отложив на этой прямой влево от точки Г, до П3
•отрезок, равный ахП (линия плечевого шва спинки) минус 1,5 см,
получим линию плечевого шва полы.
Для определения высоты надсечки в пройме полы для втач¬
ки рукава на линии переднего выступа проймы вверх от точки
Г', отложим Via мерки полуокружности груди плюс 0,5 см, т. е.
всего 4,5 см, отметим точку 1П5.
Соединим прямой линией точки П3 и ПБ. От точки П3 вниз
отложим постоянные 0,5 см и отметим точку П4, которая опреде¬
лит скос плечевого шва полы.
Прямую П3П5 разделим на две равные части и из точки П6,
середины этой прямой, восстановим перпендикуляр, на котором
от точки Пб отложим ‘/6 отрезка П4П6 и поставим точку П7.
Для определения переднего выгиба проймы на прямой PiM
от точки Pi отложим отрезок, равный '/4 ширины проймы минус
I	см, отметим точку П8.	\
Для определения заднего выгиба проймы на прямой РМ от
точки Р отложим У4 ширины проймы и поставим точку Пг.
Построение линии проймы, а) От начала проймы спинки
(точки П) проведем вогнутую линию через точки П(, Пг и О.
Найденная линия определит заднюю часть проймы (пройму
спинки).
б) От начала гривенки полы (точки П4) проведем вогнуту/о
линию через точки П7, Ш, П8 и О. Эта линия обозначит перед¬
нюю часть проймы (пройму полы).
Построение бокового шва спинки. Выступ бокового шва на
линии глубины проймы в данном фасоне летнего жакета равен
1	см. Эту величину откладываем на линии глубины проймы
вправо от точки Р и отметим точку Рз, определяющую положе¬
ние бокового шва на линии глубины проймы.
Ширина полспинки в талии равна Уз мерки полуокружности
талии с общей прибавкой плюс от 1 до 3 см (в зависимости от
степени прилегания вещи).
ПС+Щ ВД	си_
3	3
Эту величину откладываем на линии талии вправо от точ¬
ки Т, ПОЛуЧИМ ТОЧКУ Tj.
Ширина полспинки по линии бедер равна ширине полспинки
на линии длины талии плюс 1,5 см, т. е. 17 см.
Найденную величину откладываем на линии высоты бедер
вправо от точки б и отмечаем точку бь
23

Отложив от точки Ti вправо по линии талии 0,8 см (полови¬
ну разности между шириной полспинки на высоте талии и на
высоте бедер), получим точку С.
Точка С является контрольно-замыкающей для правильного
определения ширины спинки и полочки книзу от линии талии.
Точки С и 6t соединим прямой линией и, продолжив ее вниа
до пересечения с линией длины жакета, найдем точку Н3.
Для определения линии низа спинки на прямой Н3б1 вверх
от точки Н3 отложим 0,5 см и отметим точку Н4.
Соединив точки Hi и Н4 плавной кривой, получим линию ни¬
за спинки. Соединение точек Р3, Ti и 61 плавной выпукло-вогну¬
той линией даст линию бокового шва спинки.
Построение бокового шва полы. На линии длины талии впра¬
во от точки Ti отложим отрезок, равный */г второй выемки талии
минус 0,5 см (в данном размере 2 см), и поставим точку т2.
На линии высоты бедер влево от линии полузаноса, т. е. от
точки Бх, отложим величину, равную полуокружности бедер с
общей прибавкой за вычетом расстояния 66i (ширины спинки.на>
высоте бедер), получим точку б3.
ПОб + Пр — бб, =53 + 2,5 — 17 = 38,5 см.
Через точки С и б3 проведем прямую линию, продолжив ее
вниз до пересечения с линией низа полы в точке Н5. Затем точ¬
ки Р3, тг и б3 соединим плавной кривой линией, как показано
на чертеже, и найдем линию бокового шва полы. Длина боково¬
го шва полы от точки т2 до точки Н5 равна длине бокового шва
спины от точки Ti до точки Н4 по прямой.
Чтобы найти размер и положение грудной вытачки, необхо¬
димо прежде всего определить высоту бюста (Г]02).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фи¬
гуру любого размера высота бюста находится следующим прие¬
мом. На линии полузаноса вниз от точки А3 отложим отрезок,,
равный ‘/з мерки полуокружности груди плюс 5 см.
. v ПОг . с
А^Хо— ——— —I- о см.
3
Для 48-го размера отрезок А3Х2 равен 21 см.
Из точки Г|, как центра, радиусом, равным FiX2, проведем-
дугу влево от линии полузаноса до пересечения ее с вертикалью*
PiT 1 в точке Оь Полученная дуга X2Oi определяет высоту бюс¬
та. Середина этой дуги, точка 02, есть центр бюста.
При индивидуальном пошиве высота бюста определяется сня¬
тием мерки с заказчицы (см. мерку 6-ю). У пропорционально
сложенной фигуры 48-го размера мерка высоты бюста (Вб) рав¬
на 35 см.
На чертеж снятая мерка переносится таким образом: из точ¬
ки Гь как центра, проведем дугу влево от линии полузаноса до
24

вертикали Р(Т| радиусом, равным мерке высоты бюста минус
ширина ростка.
Вб — Аа = 35 — 6,4 = 28,6 см.
Полученную дугу обозначим X2Oi, а середину ее — точкой 02.
При построении чертежа пальто указанный радиус увеличи¬
вается для летнего пальто на 0,8 см, для демисезонного — на-
1,2 см, для зимнего — на 2,4 см (на толщину материала и ва¬
тина) .
Из точки 02 вниз проведем прямую, перпендикулярную к ли¬
нии талии, продолжив ее несколько ниже. Точку пересечения*
перпендикуляра с линией талии обозначим буквой в.
Длина талии спереди является продолжением предыдущей,
мерки. При индивидуальном пошиве длина талии спереди опре¬
деляется снятием мерки с заказчицы (см. мерку 7-ю).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру длину талии спереди находим следующим образом: из точки.
Г', радиусом, равным отрезку PiT2, проведем дугу влево от точ¬
ки Т2 до пересечения ее в точке fii с перпендикуляром, опущен¬
ным из точки 02.
Отложив от точки Т2 (на линии полузаноса) вниз расстоя¬
ние, равное отрезку ввь получим точку в2. Соединение точек
и в2, как показано на чертеже, даст линию талии спереди. ,
От точки Н2 вниз отложим отрезок, равный Т2в2, поставим,
точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединим прямой линией и, опустив из
середины отрезка Н5Н6 (точки Н7) перпендикуляр, отложим на
нем 1,25 см. Соединив точки Н5, Н8 и Н6 плавной выпуклой ли¬
нией и продолжив ее несколько правее точки Н6, найдем линию>
низа жакета.
Построение грудной вытачки. Из точки 02 вверх проведем*
прямую, перпендикулярную к линии ААз, продолжив ее несколь¬
ко выше линии АА3. На этой прямой вверх от точки 02 отложим'
постоянные 5 ем и поставим точку Оз, обозначающую конец рас¬
твора вытачки.
На линии гривенки полы влево от точки Гi отложим постоян¬
ные 4 см и отметим точку Д. Соединив прямой точки Д и Оз, по¬
лучим задний контур грудной вытачки. Отрезок Г1Д разделим по¬
полам точкой Д1. Из точки 03, как центра, радиусом, равным*
О3Д1, проведем дугу вправо от продолжения перпендикуляра,,
восстановленного из точки 02.
Из точки же Оз, как центра, радиусом, равным 03Д, проведем,
дугу влево от продолжения того же перпендикуляра. На полу¬
ченных дугах отложим влево и вправо по 2 см, получим соот¬
ветственно точки Д2 и Г3; соединив их прямой линией, получим?
отрезок Д2Г3, равный отрезку ДГь
Соединение точек Д, Да и 03 плавной вогнутой линией, как
показано на чертеже, даст раствор грудной вытачки ДО3Д2.
36-

Построение горловины. При открытой вытачке на грудные же¬
лезы горловина строится так: отложив вниз от точки А3 (на ли¬
нии полузаноса) '/з мерки полуокружности шеи минус 1 см (в
данном размере 5 см), найдем точку Г4.
Точки Г3 и Г4 соединить прямой линией, продолжив ее не¬
сколько за точку Г4. На этой прямой от точки Г3 в сторону по¬
лузаноса отложим 2/3 мерки полуокружности шеи плюс 1 см
(в данном размере 13 см) и поставим точку Гб.
Прямую линию Г3Г4 разделим на две равные части точкой
Ге. Из нее в сторону проймы опустим перпендикуляр и, отло¬
жив на нем !Л> отрезка Г3Гб минус 0,5 см, отметим точку Д3.
Вычертить горловину, соединив точки Г3, Дэ( и Гб.
Построение полузаноса и лацкана. Отложив вправо от линии
полузаноса на линиях талии и низа по 8 см, отметим точки Т3 и
Нд. На линии глубины проймы от точки Xt вправо отложим
9	см и поставим точку Х3.
Отложив от точки Г5 вправо по горизонтали 7,5 см, отметим
точку Д4.
Найденные точки Д4, Х3, Т3 и Нд соедините плавной выпук¬
лой линией; продолжив ее вверх на 4 см, получим точку Дб-
Точки Г5 и Дб соедините прямой линией.
Фасон лацкана может меняться в зависимости от моды и
желания заказчицы. Петли на жакете намечаются согласно мо¬
де и выбранному фасону. В нашем примере первая петля распо¬
ложена на линии талии, вторая —- на 11 см ниже первой.
Построение нижнего воротника. Для нахождения линии пере¬
гиба лацкана от точки Г3 вправо отложим высоту стойки и по¬
ставим точку г.
Высота стойки Г3г равна 2,5 см.
Эта величина непостоянная и зависит от длины шеи.
Точку г соединить прямой линией с краем борта, отступая
от края на 0,5 см на уровне верхней петли (точка а4). Прямая
а4г есть линия перегиба лацкана. Точку пересечения ее с лини¬
ей горловины обозначим Гг.
Середина воротника устанавливается по расчету ширины ро¬
стка, увеличенного на 1 см.
ггх = Аа + 1 = 6,4 + 1 = 7,4 см.
Из точки Г2 через точку гх провести дугу в сторону проймы.
Смещение линии перегиба лацкана г\?2 равно 1 см (для всех
размеров одинаково).
Точку г2 соединить прямой с точкой г, а затем род прямым
углом к г2г через точку г2 провести линию в ту и другую сто¬
роны.
Высота стойки г2г3 = 3 см.

Из точки г3 касательно к линии горловины провести прямую,
которая будет линией среза стойки.
Ширина воротника посредине г3г.} = 8 см.
Ширина воротника в концах Г5г5 = 4,5 см.
Точки г^ и з5 соединить прямой линией.
Выгиб отлета воротника в точках 1 и 2 равен 1 см (в сере¬
дине отрезка е4г5).
Вычертить весь воротник, как показано на чертеже.
Построение бокового кармана. Линию выступа проймы n6Ti
продолжите вниз и, отложив на ней от точки Ti 1 /4, длины та¬
лии >,(в данном примере 9,5 см), находите точку К.
Длина разреза бокового кармана равна ’/з полуокружности
груди минус 1 см (в данном размере 15 см). !
Проведите вправо от точки К линию под прямым углом к ли¬
нии Т,К и отложите от точки К 2/з длины разреза кармана (в
данном размере 10 см). Так находим точку Ki.
От точки Ki вниз отложим 1 см и отметим точку Кг. Точки
К й Кг соедините прямой линией, продолжив ее влево, и отло¬
жите от точки Кг до точки Кз всю длину кармана (в данном
случае 15 см).
Для фигур с высоковыступающим бюстом карман должен
иметь несколько больший наклон.
Ширина клапана в готовом виде равна V8 полуокружности
груди (в данном размере 6 см).
Построение боковой вытачки. Вершина боковой вытачки, т. е.
точка Сь лежит на середине прямой OPi.	i
Нижний конец боковой вытачки (Кб) лежит на прямой КгКз
влево от точки К на расстоянии, равном отрезку CiPi (в дан¬
ном случае на расстоянии 3 см).
Точки Ci и Кб соединим прямой линией. Ширина боковой вы¬
тачки равна 2 см. Отложив от прямой линии вправо и влево по
1	см, найдем точки Тз и т4.
Вычертите боковую вытачку так, чтобы вверху она не дохо¬
дила до линии проймы на 2 см, а нижний конец вытачки закан¬
чивался на расстоянии 1,5 см от линии кармана.
Верхний карман (листочка) намечается так: отложим по ли¬
нии глубины проймы вправо от точки Pi до (точки Л1 ’/is полу¬
окружности груди (3 см) плюс 1 см. Длина листочки (Л1Л2)
равна Vs полуокружности груди плюс 4 см (в данном размере
10	см). Наклон переднего конца листочки (Л2Лз) равен 1 см.
Ширина листочки в готовом виде равна 2 см.
Для построения передней вытачки от точки Pi вправо отло¬
жим '/з ширины грудной клетки плюс 2 см и отметим точку Лб-
На линии прореза бокового кармана отложим от точки Кг ДО Ki
1	см и соединим Л5 и Ki прямой линией. Пересечение этой пря¬
мой с линией наклона талии обозначьте точкой Те. Ширина вы¬
тачки на линии талии равна 1,5 см. Отложите влево и вправо
от т*б по 0,75 см и вычертите вытачку, заканчивая ее на рассто-
27

янии 5—б см от нижнего края листочки и на 2 см выше от про¬
реза бокового кармана.
Бели фасон жакета не требует строгого прилегания в талии,
то передняя вытачка не делается.
Построение рукава для женского
летнего жакета 48-г о размера
При построении чертежа рукава вначале строится верхняя
половинка, а затем нижняя.
По высоте оката и его контурным линиям рукав должен со¬
ответствовать высоте и контурным линиям проймы.
Если правильно вырезанный лекал рукава приложить по над¬
сечкам к пройме, то выпуклая линия оката рукава должна соот¬
ветствовать вогнутой линии проймы. При учете того, что рукав
«припосаживается» и выпуклость оката немного уменьшается,
линия оката рукава должна переходить за линию проймы
на 0,5 см.
Чтобы рукав не мешал свободному движению руки, величина
окружности верхней части всего рукава должна быть несколько
больше величины окружности всей проймы.
Прибавка к ширине рукава жакета, пальто летнего, деми и
пальто на вате неодинакова, так как учитываются величина по¬
садки рукава, плотность ткани и толщина слоя ваты.
Для рукава жакета эта прибавка меньше, чем для рукава
пальто-деми.
Построим прямой угол с вершиной Ai в верхнем правом уг¬
лу листа бумаги (рис. 9). На вертикальной стороне угла вниз
от йершины Ai отложим отрезок AiB, равный высоте оката рука¬
ва, которая находится следующим расчетом:
. „ PJI4- РР3 . _ _ 1Я _
А1Б=			; + 0,5 = 18,3 см.
Таким образом, высота оката рукава равна высоте проймы»
обозначенной на чертеже жакета точками Р, JI и Р, Рг.
От точки Б вверх отложим V12 мерки полуокружности груди
йлюс 1,5 см (в данном размере 5,5 см) и отметим точку Г.
От точкй Ai до точки Н отложим длину рукава, равную 3/V
роста плюс 4 см (в данном случае 64 см). Прибавка в 4 см не¬
постоянна, так !как зависит от высоты плеча.
Прямую линию БН разделим пополам и середину обозначим
точкой Л, которая будет определять высоту локтевой линии ру¬
кава.
Через точки Б, JI и Н проведем влево горизонтальные линии,
на них отложим ширину рукава. Вверху ширина рукава (AiA)
определяется путем отложения по горизонтали влево от точки А»
28

величины, равной ширине проймы плюс постоянные 2 см (в дан¬
ном размере 14 см) и Уэ мерки полуокружности груди (5,3 см
на припосадку рукава по пройме); А!А=19,3 см.
Из точки А опустим перпендикуляр к линии AAi до пересе¬
чения с локтевой линией в точке Лг. Пересечение перпендикуля¬
ра с линией высоты оката обо¬
значим точкой Бь Вычертить
по этим данным ширину рукава
вверху и на уровне локтя.
Линию ширины рукава A At
разделим пополам точкой В//
(высшая точка оката рукава).г
Точки Г и В соединить пря¬
мой, середину прямой ВГ обо¬
значим точкой О.
На прямой, которая соеди¬
нит точки О и А], вверх от
точки О отложим отрезок, рав¬
ный »/з прямой OAt минус
0,5 см, поставим точку Оь оп¬
ределяющую передний окат
рукава. Начало заднего пере¬
ката вверху обозначим точ¬
кой И. Отрезок АИ равен Уз
высоты оката (для данного
размера 6,1 см).
От точки Л влево по линии
локтя отложим 2 см и поста¬
вим точку Л). Расстояние ЛЛ)
определяет выгиб линии пе¬
реднего переката. Линия выги¬
ба вычерчивается в виде пла¬
вной вогнутой линии от точ¬
ки Г до точки Н через точ¬
ку JIl.
Величина отрезка ЛЛ[ (вы¬
гиб переката в локте) непо¬
стоянна и зависит от стиля и
фасона.
Рис. 9. Чертеж рукава для летнего
жакета.
От точек Б, Л, и Н отложим по горизонталям вправо по 4 см
для переката и поставим точки П, П, и П2; соединение их плав¬
ной вогнутой линией даст линию переднего шва верхней поло¬
винки рукава.
Перекат переднего шва рукава делается с целью перевести
шов внутрь к нижней половинке.
Чтобы найти начало заднего шва верхней половинки рукава,
от точки Б[ вверх отложим Уз высоты оката минус 0,5 см (в
2?

данном размере 5,6 см) и поставим точку Иь Ширина заднего
переката определяется следующим приемом. Из точки Jig, как
центра, радиусом, равным Л2И(, влево и вправо от точки И1
проведем дугу, на ней отложим расстояния, равные ‘/э полуок¬
ружности груди (в данном случае 5,3 см), и поставим точки Пз
и П4, которые обозначают положение заднего шва верхней и
нижней половинок рукава.
От точки Л2 по горизонтали отложим влево и.вправо по 1 см
и отметим точки Л3, Л •. Ширина рукава внизу устанавливается
так: от точки Н по горизонтали влево отложим отрезок, равный
7з полуокружности груди минус 1 см (в данном случае 15 см),
и поставим точку Нь Точки П3, Л3 и Hi соединим плавной кри¬
вой линией, продолжив ее ниже линии НН* (на Зсм) до точки Н2
и выше точки П3 (на 0,5 см) до точки П3, получим задний шов
верхней половинки.
Вычертим окат рукава, соединив найденные точки П5, И, В,
Оь Г и П плавной выпуклой линией, как показано на чертеже.
Через точки Н и Н2 прочертим контурную линию низа верхней
половинки рукава. По найденным данным вычертить верхнюю
половинку рукава.
При построении нижней половинки рукава линия переднего
шва определяется точками 1, 2 и 3, отстоящими от линии пере¬
ката верхней половинки рукава на расстоянии 2 см. Соединение
этих точек плавной кривой линией даст линию шва нижней по¬
ловинки рукава.
Расстояние от линии переката (Б, Л[ и Н) до линии шва
нижней половинки на 2 см меньше переката верхней половинки.
Однако, учитывая затрату материала на задний шов, при рас¬
крое следует делать припуск в 1 см на шов как в верхней, так
и в нижней половинке.
Вершина заднего шва нижней половинки отмечена точкой П4,
расположенной на дуге вправо от точки Иь Ширина нижней по¬
ловинки по линии локтя равна отрезку Л42.
Линия заднего шва получается соединением точек П4 и Л4.
Ниже она сливается с локтевым швом верхней половинки ру¬
кава.
От точки Б влево отложим отрезок, равный АВ минус 3 см,
отметим точку б. От точки б вниз ; отложим 1 см и поставим
точку б].
Отложив от точки 1 влево вверх 1 см (на шов), получим точ¬
ку б2.
Вычертим вогнутую линию нижней половинки, соединив точ¬
ки П4, 61 и б2, как показано на чертеже.
В нижней части заднего шва на расстоянии 8—9 см от ни¬
за рукава делается припуск в 2 см для шлицы рукава. Прйпуск
па подгибку низа рукава равняется 3 см. Оба припуска на чер¬
теже показаны пунктиром.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ГЛАДКОЙ ПРЯМОЙ ЮБКИ
48-го РАЗМЕРА
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги (рис. 10).
Отложив от точки А по горизонтали вправо 7г суммы полу¬
окружности бедер и полуокружности талии, найдем точку А,.
лл ПОб + ПОт 53 4-38 ,гг
AAj —	=	•	= 45,5. см.
2	. 2
Из точки А, как центра, радиусом, равным ААЬ проведем ду¬
гу вверх и на ней отложим 2 см кверху от точки At и поставим
точку а.
От точки А по горизонтали вправо отложим отрезок, равный
7г полуокружности талии минус 3 см (в данном размере 16 см),
отметим точку ’Аг-'
Точки А2 и а соединим прямой линией и продолжим ее
вправо.
Линия высоты бедер определяется точкой Б, отстоящей кни¬
зу от точки А на расстоянии 19 см. Следовательно, отрезок АБ
равен 72 длины талии (см. расчет жакета).
Для определения ширины юбки на линии высоты бедер от
течки Б вправо отложим мерку полуокружности бедер (ПОб)
плюс прибавка (Пр) и отметим точку Бь
ББ! = ПОб + Пр = 53 + 2==55 см;
А3Б1 = АБ = 19 см.
Вспомогательная точка Аз для расчета ширины юбки на ли¬
нии высоты талии определяется из ширины юбки по линии высо¬
ты бедер таким образом.
АА3 = ББ! — 3 =55 — 3 = 52 см.
В данном расчете ширина юбки на линии высоты талии АА3
уменьшена на 3 см по сравнению с шириной юбки на линии вы¬
соты бедер. При большем расклешивании юбки внизу прямая
АА3 уменьшается более, чем на 3 см, при меньшем расклешива¬
нии — менее, чем на 3 см.
При построении прямой юбки вспомогательная точка А3 ус¬
танавливается по ширине юбки на линии высоты бедер-
(АА3=ББ!).
Точки А3 и Б1 соединить прямой линией и продолжить ее
вниз во всю длину юбки.
Длина юбки сзади определяется по длине переда юбки от
точки А3.
АзН = АН2 — 70 см.
31

Вытачки делаются но линии талии. Строятся три раствора
вытачек, в которые забирается излишек материала, получивший¬
ся в результате разницы величины полуокружности талии ПОт
и отрезка АА3. Эта разница в данном примере равна 14 см.
АА3 — ПОт = 52 — 38 = 14 см.
Место положения вытачек по линии талии определяется сле¬
дующими точками: передняя вытачка — точкой А2; боковая вы¬
тачка— точкой Т, лежащей на середине отрезка АА3; задняя вы¬
тачка— точкой Ть которая лежит на середине отрезка А3Т.
Суммарный раствор вытачек, равный 14 см, распределяется
следующим образом:
14
Боковая вытачка ММ, = — = 7 см.
2
14
Задняя вытачка М,М8 = —	1,5= 5,5 см.
14	14
Передняя вытачка М4М6 =	М2М3=	5,5 =1,5 см.
2	2
Приведенный расчет величины раствора вытачек применим
для фигуры с нормальным телосложением.
Для фигур, имеющих более выступающие ягодицы, потребу¬
ется увеличение раствора задней вытачки за счет уменьшения
передней и боковой. Для фигур с резко выступающими бедрами
яеобходимо увеличить раствор боковой вытачки и соответствен¬
но уменьшить растворы задней и передней вытачек и т. д.
Получив величину раствора каждой вытачки, определяют уг¬
лы срезов вытачек. Для боковой вытачки
ТМ = —Х2==4,б см; ТМ1 = -^- = 2,4 см.
3	3
Для задней вытачки
Т,М2 = 2,75 см; TiM3 = 2,75 см.
Для передней вытачки
А2М4 = А2М5 = 1,5 см.
Длина вытачек, боковой и задней, равна высоте бедер минус
4	см (в данном размере 15 см).
Тб = Ti6j = 15 см.
Длина передней вытачки А2б2 равна высоте бедер минус 6 см,
т. е. 13 см.
Вычертить вытачки по найденным точкам, как показано на
чертеже.	„ п	,
Юбку данного фасона лучше сделать двухшовнои. Длина
33
3. И. Кочлш.

ки зависит от моды и желания заказчицы. Линия низа юбки оп¬
ределяется следующим приемом. Откладываем условную длину
вниз рт точки А3, отмечаем точку Н; отложив ее вниз от точки Т,
поставим Нь вниз от точки А] —точку Н2.
Вычертите по найденным точкам низ юбки, как показано на
чертеже.
По линии талии вверх дается припуск 1,5 см для корсажа. У
двухшовной юбки по линии низа вправо от точки Н2 отложим
отрезок, равный АА2 плюс 2 см (18 см), и отметим точку Н3. Со¬
единение прямой линией точек А2 и Н3 даст линию переднего
пластрона.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ТРЕХШОВНОГО
ПРИЛЕГАЮЩЕГО ЖАКЕТА 48-го РАЗМЕРА
При построении чертежа трехшовного прилегающего жакета
для пропорционально сложенной фигуры нужны следующие ос¬
новные мерки (в см).
Общая прибавка (Пр) на свободное облегание и на толщи¬
ну материала для нашего примера взята в 2,5 см.
Построение чертежа спинки и полы. По приведенным выше
меркам и прибавке рассчитать и построить всю верхнюю часть
спинки и полы жакета, как было указано для двухшовного по-
луприлегающего жакета (рис. 8), со следующими дополнениями
и изменениями.
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги (рис. 11).
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим:
отрезок АУ, равный глубине проймы. Последняя равна сумме ’/г
мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой и постоян¬
ных 5 см.
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине таш-ш
ПОш = 18 Шг =19,5 Дт =38
ПОг =48 Вб =35 Ди =
ПОт =38 Дп =50 Др —64
ПОб =53 Шс = 18 Вг =23,5
Рост
4
2	= — —2 = 38 + 1 —39 см.
4
1	см дан на шов в ростке для втачки воротника.
34

3*

От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав¬
ный '/г длины талии.
TR АТ 38 10
ТЬ =	=■— =19 см.
2	9
Длину жакета (АН), зависящую от фасона, роста и жела¬
ния заказчицы, откладывают на вертикали от точки А и отмеча¬
ют точку Н.
Через точки У, Т, Б, Н под прямым углом к линии АН про-
ведем горизонтали и получим линии глубины проймы, длины
талии, высоты бедер и длины жакета.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины отло¬
жим отрезок AAi, ширину полспинки, равную 7з мерки полуок¬
ружности груди плюс 2 см и ’Д общей прибавки.
А А,	2 -j-	+2-J-0,6= 18,6 см.
о	4 д
Из точки А] опустим перпендикуляр до пересечения с лини¬
ей глубины проймы и поставим точку Р. Линия AiP является ли¬
нией заднего выступа проймы.
Ширина проймы равна ‘Д мерки полуокружности груди.
пп ПОг 48
рр —	= ——12 см.
4	4
Эту величину откладываем на линии глубины проймы вправо
от точки Р и отметим точку Рь
Через точку Pi проведем вверх вертикаль, определяющую
передний выступ проймы, а потом продолжим ее вниз до пере¬
сечения с линией длины талии, что даст точку Т(.
Отрезок РР, (ширина проймы) делим на две равные части
и из его середины, точки О, вверх восстанавливаем перпендику¬
ляр. На восстановленном перпендикуляре вверх откладываем от¬
резок ОМ, равный '/2 ширины проймы.
Соединив точку М прямыми линиями с точками Р и Рь по¬
лучим вспомогательные линии для определения переднего и зад¬
него выгибов проймы.
На горизонтальной стороне угла вправо от вершины А от¬
кладываем отрезок Аа — ширину ростка, равную ‘/з мерки полу¬
окружности шеи плюс !/0 общей прибавки.
. ПОш Пр 18 .2,5
Аа =	1		 =		= 6,4 см.
3	' 6 3 6
Из точки а восстановим перпендикуляр и на нем от точки
а отложим отрезок аа! — высоту ростка, равную ’Д мерки ши¬
рины ростка.
Зв

Точки А и Э| соединить плавной вогнутой линией, как пока¬
зано на чертеже.
Положение вспомогательной точки Л определяется расчетом:
вверх от точки Р отложим отрезок, равный */з мерки полуокруж¬
ности груди с ее общей прибавкой минус 1 см.
ПО г -)- Пр , 48 +-2,5 , 1СО
			1 =			1 = 15,8 см.
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2; ее находят, отложив в данном примере вверх от точки Л
4	см.
Положение точки Р2 зависит от толщины прокладки: при уве¬
личении толщины прокладки точка Рг будет подниматься, при
уменьшении толщины прокладок — опускаться.
Для определения начала проймы спинки из точки Рг вправо:
восстановим перпендикуляр к линии AjP и на нем отложим от¬
резок РгП, равный 1,5 см.
Этот припуск к линии плечевого шва спинки дан для припо-
садки спинки.
Соединив точки а(, П прямой линией, получим линию плече¬
вого шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением
точки JIi на линии AiP.
Чтобы установить положение точки Пь отложим от точки Л
вниз отрезок, равный Чю мерки полуокружности груди плюс 2 см.
Скос среднего шва спинки по линии талии (Тт) равен !/j мер¬
ки первой выемки талии (в данном примере 1,5 см). Эту вели¬
чину отложим на линии талии вправо от точки Т и поставим
течку т.
Из точки А проведем прямую через точку т во всю длину
жакета и при пересечении ее с горизонтальными линиями глу¬
бины проймы, высоты талии, высоты бедер, длины жакета отме¬
тим точки Х'о, т, б и Hi>.
Ширина жакета под проймой, т. е. по линии глубины прой¬
мы, равна мерке полуокружности груди плюс общая прибавка
н 1,5 см на прокладку парусины и волоса.
ПОг -f- Пр + 1,5 = 48 + 2,5 -f- 1,5 = 52 см.
Эту величину (52 см) отложим на линии глубины проймы
вправо от точки Хо до точки Xi.
Через точку Xi проведем вертикаль вверх до пересечения с
горизонтальной стороной угла в точке Аз и вниз до пересечения
линии длины жакета в точке Н2.

От пересечения данной вертикали с линиями длины талии,
высоты бедер и длины жакета получим точки Т2, Б; и Н2.
Прямая линия XiH2 является линией полузаноса' вещи и со¬
ответствует середине переда женской фигуры.
Положение корпуса определяется положением точки А2) от¬
стоящей по горизонтали вправо от точки Ai на расстоянии, рав¬
ном V:t мерки ширины полспинки (для данного размера 6 см).
Положение горловины А3Г равно ширине полспинки без ши¬
рины ростка.
А2Г = АА, — Аа = 18,6 — 6,4 = 12,2 см.
Эту величину отложим вправо от точки А2 и поставим точку Г.
Из точки Г восстановим перпендикуляр вверх до пересечения
его с дугой в точке Гь обозначающей вершину угла горловины.
Вершина угла горловины устанавливается пересечением пер¬
пендикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведен¬
ной из точки О, как центра, радиусом, равным Оа2. Точку пере¬
сечения перпендикуляра с дугой обозначим П — вершина угла
горловины; Г]—высшая точка угла гривенки полы.
Точка а2 находится на перпендикуляре, определяющем высо¬
ту ростка, и отстоит от точки а вниз на У2 высоты ростка.
Построение плечевого шва полы. Точки Г, и JI соединим пря¬
мой линией и на ней влево от точки Г] до Пз отложим отрезок,
ряЕный a,n (линия плечевого шва спинки) минус 1,5 см, что
даст линию плечевого шва полы.
Для определения высоты надсечки в пройме полы для втач¬
ки рукава на линии переднего Bbicfyna проймы вверх от точки Pi
отложим у 12 мерки полуокружности груди плюс 0,5 см (4,5 см)
и отметим точку П5.
Соединим прямой линией точки Пз и Ш. От точки П3 вниз
отложим постоянные 0,5 см и поставим точку П4, которая обо¬
значит скос плечевого шва полы.
Прямую П3П5 разделим на две равные части. Из точки П6,
середины этой прямой, восстановим перпендикуляр, на котором
от точки Пб отложим V6 отрезка П3П6 и отметим точку П7.
Для определения переднего выгиба проймы на прямой PiM
от точки Pi отложим отрезок, равный 'А ширины проймы минус
1 см, поставим точку П8.
Для определения заднего выгиба проймы на прямой РМ от
точки Р отложим ’Д ширины проймы и поставим точку П2.
Построение линии проймы, а) От начала проймы спинки
(точки П) проведем вогнутую линию через точки Пь П2 и О.
Эта линия обозначит заднюю часть проймы (пройму сгшнки).
б)	От начала гривенки полы (точки П4) проведем вогнутую
линию через точки П7, П3, П8 и О. Найденная линия покажет
переднюю часть проймы (пройму полы).
Чтобы найти размер и положение грудной вытачки, необхо¬
димо прежде всего определить высоту бюста (Г]02),
38

При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру любого размера высота бюста находится следующим прие¬
мом. На линии полузаноса вниз от точки Аз отложим отрезок,
равный Уз мерки полуокружности груди плюс 5 см.
, v ПОг
•AgAg —	— -f- О СМ.
3
Для 48-го размера отрезок А3Х2 равен 21 см.
Из точки Гь как центра, радиусом, равным Г]Х2, проведем
дугу влево от линии полузаноса до пересечения ее с вертикалью
Р|Т, в точке Oi. Полученная дуга X20i определяет высоту бюс¬
та. Середина этой дуги — точка 02 есть центр бюста.
При индивидуальном пошиве высота бюста определяется сня-
тгием мерки р заказчицы (см. мерку 6-ю).
У пропорционально сложенной фигуры 48-го размера мерка
высоты бюста (Вб) равна 35 см.
На чертеж снятая мерка переносится следующим приемом.
Из точки Гь как центра, проведем дугу влево от линии полуза¬
носа до вертикали PiTi радиусом, равным мерке высоты бюста
минус ширина ростка.
Вб — Аа — 35 — 6,4 = 28,6 см.
Полученную дугу обозначим X20i, а середину ее — точкой Ог.
При построении пальто указанный радиус увеличивается для
летнего пальто на 0,8 см, для демисезонного — на 1,2 см, для
зимнего — на 2,4 см (на толщину материала и ватина).
Из точки 02 вниз проведем прямую, перпендикулярную к ли¬
лии талии, продолжив ее несколько ниже. Точку пересечения
перпендикуляра с линией талии обозначим буквой в.
Длина талии спереди является продолжением предыдущей
мерки (см. мерку 7-ю). При массовом пошиве на пропорцио¬
нально сложенную фигуру длину талии определяют так: из точ¬
ки П радиусом, равным отрезку Г^, проведем дугу влево от
точки Т2 до пересечения с перпендикуляром, опущенным из точ-
,ки 02, получим точку Bi.
От точки Т2 (по линии полузаноса) вниз отложим расстояние,
-которое равно отрезку ввь и отметим точку в2. Соединение точек
в, и в2, как показано на чертеже, даст линию талии спереди.
Построение грудной вытачки. Из точки 02 вверх проведем
перпендикуляр к линии АА3, продолжив его несколько выше ли¬
нии АА3. На этом перпендикуляре вверх от точки 02 отложим
постоянные 5 см и поставим точку 03, обозначающую конец
раствора вытачки.
На линии гривенки полы влево от точки Г] отложим постоян¬
ные 4 см и отметим точку Д. Соединив прямой точки Д и 03,
получим задний контур грудной вытачки. Отрезок ПД разделим
3®

пополам точкой Дь Из точки Оз, как центра, радиусом, равным
ОзДь проведем дугу вправо от продолжения перпендикуляра»
восстановленного из точки 02.
Из точки Оз, как центра, радиусом, равным ОзД, проведем
дугу влево от продолжения того же перпендикуляра. На обеих
дугах отложим влево и вправо по 2 см и поставим точки-
Да и Г3. Соединив их прямой линией, получим отрезок Д2Г3>.
равный отрезку ДГЬ
Соединение точек Д2 и Оз плавной вогнутой линией, как по¬
казано на чертеже, даст передний контур раствора грудной вы¬
тачки (ДОзД2).
Построение горловины. При открытой вытачке на бюст гор¬
ловина строится следующим образом. Из точки А3 (на лини»
полузаноса) вниз отложим '/з мерки полуокружности шеи минус
1	см (в данном размере 5 см) и поставим точку Г4.
Точки Гз и Г4 соединить прямой линией, продолжив ее не¬
сколько за точку Г4, и на этой прямой от точки Г3 в сторону по¬
лузаноса отложим 2/з мерки полуокружности шеи плюс 1 см (в
данном размере 13 см). Отметим точку Г5. Точку Г6 поставить
на середине прямой линии Г3Г4. Из точки Г6 в сторону проймы
опустим перпендикуляр и, отложив */г отрезка Г3Г6 минус 0,5 см,
поставим на нем точку Д3.
Соединив точки Гз, Д3 и Г5, вычерчиваем горловину, как по¬
казано на чертеже.
Отделочный шов спинки. Расположение и количество швов в
женских изделиях чрезвычайно разнообразно. В некоторых фа¬
сонах, помимо обычных боковых швов, проектируют на спинке в
поле специальные отделочные швы в соответствии с модой. При
этом отделочные швы зачастую отстрачиваются различными фи¬
гурными или параллельными шву строчками.
В нашем примере проектируется три шва: один — боковой »
два отделочных, из которых один расположен на спинке, дру¬
гой — на поле.
Расположение шва на спинке и плечевом шве устанавли¬
вается положением точки as, отстоящей от точки а, на расстоя¬
нии, равном отрезку Г\Д с прибавкой 0,5 см на припосадку.
aia5 = Г1Д + 0,5 = 4 + 0,5 = 4,5 см.
В этом случае шов спинки совпадает со швом полы на пле¬
чевом шве. Следует заметить, что они могут и не совпадать. По¬
ложение шва на талии устанавливается по мерке ПОт. Оно мо¬
жет меняться в зависимости от моды.
Для данного фасона положение шва на талии взято по рас¬
чету:
ТТ1=Л21+0,5=^ + 0,5 = 6,8 см.
6	Ь
30

Положение шва на линии высоты бедер рассчитывается по
величине отрезка ТТ].
Для данного примера положение точки б устанавливается по*
расчету:
бб| = TT] -)- 0,5 = 6,8 + 0,5 = 7,3 см.
На плечевом шве спинки устанавливается вспомогательная
точка аз для направления линии шва. Эта точка расположена на>
половине расстояния между точками ai и а5.
31
1а3
2
Точки а3 и Ti соединим прямой линией. Из точки Ti через точ¬
ку 6i вниз проведем прямую линию, точку пересечения которой*
с линией низа обозначим точкой Н|0.
Построение бокового шва. Положение бокового шва опреде¬
ляется расположением точки Рз на линии проймы.
Расположение точки Рз непостоянно и всегда зависит от рас¬
положения швов на спинке и поле, поскольку расстояние между
швами должно быть соразмерно.
Для данного примера боковой шов расположен на пройме по»
расчету:
dd л
РР, —	=— = 4 см.
3	3
Из точки Р3 вниз проведем вертикаль под прямым углом к-
линии глубины проймы. Точку пересечения этой линии с линией*
высоты бедер обозначим точкой Б4.
Построение отделочного шва полы. Вспомогательная точка В,
которая нужна для определения положения отделочного шва по¬
лы, находится на середине отрезка PiXt.
Положение шва полы на линии талии рассчитывается от точ¬
ки в3, отстоящей влево от точки в2 на расстоянии, равном отрез¬
ку BXi минус 1 см.
в2в3 = XiB — 1 = 11 — 1 = 10 см.
Положение шва полы на линии высоты бедер определяется?
точкой Б2, отстоящей от точки Б[ на величину отрезка в2Вз плюс
0,5 см.
BiB2 = в2в3 + 0,5 = 10 -f- 0,5 = 10,5 см.
Из точки в3 через точку Б2 вниз провести прямую линию во
всю длину жакета.
Вспомогательная точка т3 для нанесения линии понижения
талии устанавливается по расчету:
_ ПОт 0 38 0 1С

Соединив точку т3 прямой линией с точкой вь получим ли¬
нию талии. Точку пересечения этой линии с боковым швом обо¬
значим точкой С.
Расчет раствора вытачек на талии. Нам уже известно, что
мерка ПОг равняется 48 см, а мерка ПОт —38 см. Из этого сле¬
дует, что изделие на линии талии должно быть уже, чем по ли¬
нии груди на 10 см, так как в нашем примере изделие облегаю¬
щее.
В изделии запроектировано три шва, поэтому разность меж-
чу ПОг и ПОт нужно распределить между всеми тремя швами
но расчету:
отделочный шов спинки
ПОг —ПОт 48 — 38 ос
TjT, =	=	= 2,5 см;
4	4
боковой шов
ПОг — ПОт , 48 — 38 ,
т4т5 =	— j, =	1=4 см.
2	2
Величина в 4 см, падающая на боковой шов, распределяется
ст точки С в сторону точек т4 и т5 по такому расчету:
4	„	_ 	4 X 2	„ _
Ст*=—=1,3 см'> Ст6=—— =2,7 см;
О	О
отделочный шов полы
ПОг-ПОт 48 — 38 ос
в3в4 = -			= 2,5 см.
4	4
Подобное распределение разности правильно для пропорцио¬
нально сложенной фигуры.
Для фигур перегибистых, сутулых и с большим выступом жи¬
вота распределение разности будет производиться по другому
расчету.
Через точку в4 под прямым углом к линии длины талии (ли¬
ния ТТ<г) провести вертикаль во всю длину жакета, точку пере¬
сечения которой с линией высоты бедер обозначим Б3.
Расчет боковых швов по линии высоты бедер производится
из соотношения мерок ПОг и ПОб.
Для данного примера ПОг равняется 48 см, ПОб — 53 см.
Следовательно, ПОб больше ПОг на 5 см. Кроме того, между
точками Б2 и Бз в шве полы вынимается 2 см.
Таким образом, в боковом шве и шве спинки по линии вы¬
соты бедер изделие должно быть шире, чем по линии груди на
7 см
ПОб — ПОг + БоБ3 = 53 — 48 + 2 = 7 см.
•12

Разность в 7 см распределяется между боковым и отделоч¬
ным Швами спинки и полы по следующему расчету:
7
шов спинки: б1б2 = — =1 см.
7
Остающиеся 6 см в боковом шве распределяются от точки
Б4 в сторону бз и б4 по расчету:
Б4б4 = -^- = 2 см;
Б463 = -^- X 2= 4 см.
О
Из точки С через точки б3 и б4 вниз провести вспомогатель¬
ные прямые линии.
Вспомогательная точка Ci в отделочном шве спинки на ли¬
нии талии находится по расчету:
п т]Т2 2,5
TiCi — —- = —— = 1,25 см.
2	2
Из точки Ci через точку б2 провести вниз вспомогательную
прямую линию.
Через точки б2, т2 и а5 вычертить шов спинки, как показано
на чертеже, и уравнять швы внизу по расчету:
TiHjo = т2Н„.
Через точки б4, т4 и Рз вычертить шов спинки, а через точки
63, Т5 и Р3 — шов полы. Затем уравнять боковые швы по рас¬
чету:
T4H4 = TiHio; T5H5 = т4Н4.
Уравнять отделочный шов полы
В3Н12 => Т5Н5; b4Hi3 = b3H12.
Длина полы по линии полузаноса
в2Н6 = тНь
Через полученные точки вычертить всю линию низа, как по¬
казано на чертеже. Из точки в4 через точку 02 вычертить боко¬
вой шов полы.
Построение бокового кармана. Высоту линии бокового кар¬
мана находим по расчету:
Т,К = -А1 = 38,= 9,5 см.
4	4
Длина разреза бокового кармана определяется таким обра-

Следовательно, длина разреза кармана на 1 см меньше, чем у
полуприлегающего двухшовного жакета.
От точки К вправо отложим 2/з длины разреза кармана ми¬
нус 1 см и поставим точку Кг- От точки К? до точки Кз отложим
всю длину кармана и вычертим клапан, как показано на чер¬
теже.
Построение полузаноса полы двубортного жакета. Для при¬
легающих жакетов положение линии полузаноса несколько ви¬
доизменяется. Чтобы определить его, нужно от точки в2 влево на
линии талии отложить 1 см и поставить точку И.
Соединив плавной вогнутой линией точки Xi, И и Бь по¬
лучим добавочную линию полузаноса.
При определении ширины полузаноса расчет ведется от ли¬
нии ХгБ,: на линии талии от точки И отложим вправо от ли¬
нии полузаноса 8 см до точки Т3; на линии низа от точки Нв до
Нэ тоже отложим вправо 8 см, а на линии глубины проймы впра¬
во от 1х)чки Xi до Хз — 9 см.
От точки Гб вправо по горизонтали отложим 7,5 см и отме¬
тим точку Д4.
Соединив найденные точки Н9, Т3, Х3 и Д4 плавной выпукло-
вогнутой линией и продолжив ее вверх на 4 см, получим точ¬
ку Дб.
Точки Гб и Д5 соединим прямой линией.
В соответствии с чертежом построить полузанос, разметить
петли и фасон лацкана. Фасон лацкана может меняться в зави¬
симости от моды и желания заказчицы.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБКИ ШИРОКОГО ПОКРОЯ
48-го РАЗМЕРА
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги (рис. 12).
Отложив от точки А по горизонтали вправо !/з суммы полу-
скружности бедер и полуокружности талии, получим точку Аь
ДА, = П0в±Ш1 ==!+=« =45,5 см.
2	2
Из точки А, как центра, радиусом, равным ААЬ проведем ду¬
гу вверх, отложим на ней У4 полуокружности талии плюс 2 см
(в данном примере 11,5 см) и отметим точку а; соединив най¬
денную точку прямой линией с точкой А, получим вершину пе¬
редней и задней части юбки.
От точки А по вертикали вниз отложим отрезок, равный вы¬
соте бедер (в данном случае 19 см), поставим точку Б. От
точки Б вправо на прямой, параллельной линии Аа, отложим
мерку полуокружности бедер и отметим точку Бь Затем из точ¬
ки а вниз через точку проведем прямую линию во всю длину
юбки.
41

Отложив от точки Bi вправо от 4 до 8 см (в нашем примере
8	см), получим точку Б2. Указанный отрезок BiB2 непостоянен.
Он откладывается на раструбы и зависит от ширины клеша юб¬
ки (может быть больше 8 см).
Из точки а проведем прямую линию через точку Bj во всю
длину юбки. Линию Аа разделим пополам точкой Т.
Рис. 12. Чертеж юбки широкого покроя.
По перпендикуляру из точки Т отложим вниз 2,5 см и поста¬
вим точку Аз, которая будет исходной для построения боковой
•вытачки. Соединив вогнутой линией точки А, Аз и а, найдем
верхнюю линию юбки.
На верхней линии юбки точкой А2 разделим отрезок АА3 на
две равные части. Отрезок А3а разделим на две равные части
точкой Ть Точки Аг, А3 и Ti будут исходными для построения
вытачек на линии талии.
На линии высоты бедер от точки Б вправо отложим отрезок,
равный ААо плюс 1 см, и поставим точку Б3.
Отложив от точки Б2 влево отрезок, равный Tta плюс 1 см,
получим точку Б4.
45

От точки А2 через точку Бз и от точки Tt через точку Б4 про¬
ведем прямые линии во всю длину юбки.
Распределение вытачек. Ширина всех трех вытачек обычно
составляет разность между полуокружностью бедер и полуок¬
ружностью талии.
В данном фасоне юбки ширину вытачек находим следующим
вычислением: из 45,5 см (величины отрезка Аа) вычитаем 38 см
(окружность талии). Из полученных 7,5 см на боковую вытач¬
ку берется половина разности, т. е. 3,75 см.
Вторую половину разности распределяют так: на заднюю вы¬
тачку берут 2/з (2,5 см) и на переднюю вытачку—’/з (1,25 см).
При построении боковой вытачки откладываем от точки А®
влево 2,5 см (отмечаем точку М) и 1,25 см от точки А3 вправо
(отмечаем точку Mi). При построении задней вытачки найден¬
ный отрезок в 2,5 см распределяется от точки Ti вправо и вле¬
во поровну, т. е. по 1,25 см.) По этому расчету находим точки Мг
и М3, обозначающие начало раствора вытачки.
При построении передней вытачки отрезок в 1,25 см распре¬
деляется от точки Аг вправо и влево поровну, т. е. по 0,6 см. На¬
ходим точки М4 и Ms, определяющие начало раствора вытачки.
Длина вытачек Азб и Ti6t равна высоте бедер минус 2 см (в
данном размере 17 см).
Длина передней вытачки А2б2 равна высоте бедер минус 4 см,
т. е. 15 см.
Вычертите вытачки по найденным точкам, как показано на
чертеже.
Длина юбки зависит от моды и желания заказчицы.
Линия низа юбки определяется так. Откладываем условную
длину по заду юбки, т. е. от точки а вниз, и отмечаем точку Н,
затем вниз от точки Аз, т. е. от боковой вытачки, отмечаем точ¬
ку Hi, и спереди от точки А вниз — точку Н2.
Эту же длину отложим от точки А2 вниз, поставим точку Н3
и от точки Ti вниз—точку Н4.
По найденным точкам вычертить низ юбки, как показано на
чертеже.
Такая юбка обычно делается четырехшовной, а поэтому чер¬
теж следует разрезать, чтобы определить передний и задний
пластрон; при раскрое материала нужно сделать припуск на
швы или на складки.	i
По линии талии вверху юбки дается припуск 1,5 см для за¬
делки корсажа. На чертеже линия припуска показана пунктир¬
ной линией.
46

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО,
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО В ТАЛИИ,
48-го РАЗМЕРА1
Чертежи женского летнего пальто строятся по тем же пра¬
вилам, что и чертежи жакета.
Для построения чертежа этого вида пальто на пропорцио¬
нально сложенную фигуру нужны следующие основные мерк»
(в см):
П0ш = 18 Шг = 19,5 Дт =38
ПОг =48 Вб =35	Ди =110
ПОт =38 Дп =50	Др =64
ПОб =53 Шс = 18	Вг =23,5
Общая прибавка для летних пальто по сравнению е жаке¬
том увеличивается на 1 см и составляет 3,5 см.
Глубина проймы рассчитывается, как и для жакета, увеличи¬
ваясь по прибавкам до 6 см.
Подчеркнутость талии достигается построением вытачек на
полочках и сутюживанием спинки на линии талии.
Пальто может быть двубортным или однобортным с различ¬
ной формой лацканов.
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги (рис. 13).
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим
отрезок АУ, равный глубине проймы. Последняя равна сумме 7з.
мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой и постоян¬
ных 6 см.
АУ = ПОг^~Пр + 6 =. 48 + 3,5 -|-б = 23,2 см.
3	3 ^
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талии.
Рост	160
5^1 _ 2 = — — 2 = 38 + 1 =39 см:
4	4
1 см дается на шов в ростке для втачки воротника.
От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав¬
ный ‘/г длины талии.
ТБ = АТ-= — = 19 см.
2	2
Длина пальто АН, зависящая от фасона, роста и желания
заказчицы, откладывается на вертикали вниз от точки А и отме¬
чается точкой Н.
1	В описании построения чертежа женского летнего пальто, полуприле-
тающего в талии, будут даны все основные расчеты, при описании построе¬
ния чертежей других видов пальто даются только дополнения и изменения.
47

Через точки У, Т, Б и Н проведем вправо горизонтали и по¬
лучим линии глубины проймы, длины талии, высоты бедер и ни¬
за пальто.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины отло*
жим отрезок АА] — ширину полспинки, равную 7з мерки полуок¬
ружности груди плюс постоянные 2 см и 7« общей прибавки.
AAj = -0.91 + 2 + -Р- = ^ + 2 -f- 0,9 = 18,9 см.
О	чг	О
Из точки Ai опустим перпендикуляр до пересечения с лини¬
ей глубины проймы и поставим точку Р.
Ширина проймы равна 1U мерки полуокружности груди плюс
0,5 см.
РР1==—-4-0,5= —+ 0,5=12,5 см.
4	4
Через точку Pi проведем вверх вертикаль, определяющую пе¬
редний выступ проймы. Продолжив ее вниз до пересечения с ли¬
нией длины талии, получим точку Ti.
Отрезок PPj (ширина проймы) разделим на две равные ча¬
сти и из середины его, точки О, вверх восстановим перпендику¬
ляр. На восстановленном перпендикуляре вверх откладываем от¬
резок ОМ, равный 7г ширины проймы. Соединив точку М пря¬
мыми линиями с точками Р и Pi, получим вспомогательные ли¬
нии для определения переднего и заднего выгиба проймы.
Вправо от вершины А откладываем отрезок Аа — ширину
ростка.
. ПОш . Пр 18 . 3,5 „ _
Аа=		=-=	f- — = 6,6 см,
3	6 3 6
Высота ростка aai равна 74 ширины ростка.
Аа 6,6 . _
aa,=— =-i—=1,7 см.
4	4
Точки A, ai соединить вогнутой линией, как показано на чер¬
теже.
Положение вспомогательной точки Л определяется следую¬
щим расчетом. Вверх от точки Р отложим отрезок, равный 7з
мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой минус 1 см.
ПОг 4- ПР _ j _ 48 + 3^. _ j = 16 2 см.
3	3
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2. Ее находят, отложив 4 см от точки Л вверх.
Для определения начала проймы спинки от точки Р2 вправо
49
4. И. Козлов

стложим 1,5 см и отметим точку П. Соединив точки at и П пря¬
мой линией, получим линию плечевого шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением
ТОЧКИ rii.
Чтобы установить положение точки Пь отложим от точки Л
вниз отрезок, равный ‘/ю мерки полуокружности груди плюс 2 см.
Скос среднего шва спинки по линии талии (Тт) равен Чч
первой выемки талии (в данном случае 1,5 см).
Из точки А проведем прямую линию через точку т во всю
длину пальто. Точки, полученные от пересечения прямой Ат с
горизонтальными линиями, обозначим Хо, т, б и Hi.
Ширина пальто по линии глубины проймы равна мерке полу¬
окружности груди плюс общая прибавка и 1,5 см на прокладку:
парусины и волоса.
ПОг + Пр + 1,5 = 48 + 3,5 + 1,5 = 53 см.
Через точку Xi проведем вертикаль вверх и вниз. Пересече¬
ние ее с линиями длины талии, высоты бедер й низа даст точ¬
ки Т2, Bi и Н2.
Положение корпуса определяется точкой А2, отстоящей впра¬
во от точки Ai на расстоянии, равном 7з мерки ширины пол¬
спинки (для 48-го размера 6 см).
Положение горловины (А2Г) равно ширине полспинки без.
ширины ростка.
А2Г =АА, — Аа = 18,9 — 6,6 = 12,3 см.
Вершина угла горловины устанавливается пересечением пер¬
пендикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведенной
из точки О, как центра, радиусом, равным отрезку Оа2.
Место пересечения перпендикуляра с дугой обозначим точкой
Г1 (вершина угла горловины), которая является высшей точкой
угла гривенки полы. Точка а2 находится на перпендикуляре, оп¬
ределяющем высоту ростка, и отстоит от точки а вниз на Vs вы¬
соты ростка.
Построение плечевого шва полы.. Точки Ti и Л соединим пря¬
мой линией. Отложив на этой прямой влево от точки Гi до точ¬
ки П3 отрезок, равный ain (линия плечевого шва спинки) минус
1,5	см, получим линию плечевого шва полы.
Для определения высоты надсечки в пройме отложим вверх
от точки Pi V12 мерки полуокружности груди плюс 0,5 см и от¬
метим точку П5.
Точки П3 и ПБ соединим прямой, разделив ее затем на две
равные части точкой П6. Из середины восстановим вверх впра¬
во перпендикуляр и, отложив на нем !/б отрезка П4П6, поставим
точку П7.
Передний выгиб проймы определяется положением точки П8,
отстоящей от точки Pi на расстоянии, равном У4 ширины прой¬
мы минус 1 см.
50

Задний выгиб проймь; определяется положением точки' 112,
которая отстоит от точки Р на расстоянии xk ширины проймы. 5
Построение линии проймы, а) От начала проймы спйнки
(точки П) проведем вогнутую линию через точки Пь П2 и О
(пройма спинки).
б) От начала гривенки полы (точки П4) проведем вогнутую
линию через точки П7, П5, П8 и О (пройма полы).
Построение бокового шва спинки. Положение бокового шва
спинки по линии проймы определяется точкой Р3, отстоящей от
точки Р на расстоянии 2 см.
Ширина полспинки в талии (tti) равна 7з мерки полуокруж¬
ности талии с общей прибавкой плюс от 1 до 3 см (в зависимо¬
сти от степени прилегания вещи).
ПОт + Ир 2 _ 38 + 3^
3	3
Ширина полспинки по линии высоты бедер (660 равна ши¬
рине полспинки по линии талии плюс 2 см.
66i=TT! +2 = 15,8 + 2= 17,8 см.
Эту величину откладываем на линии высоты бедер вправо от
точки б и отмечаем точку бь
От точки Ti вправо по линии талии отложим 1 см (половину
разности между шириной полспинки по линии высоты бедер и
но линии длины талии) и поставим точку С.
Точка С является контрольно-замыкающей для правильного
определения ширины спинки и полы книзу от линии талии.
Точки С и 6i соединим прямой линией и, продолжив ее вниз
до пересечения с линией низа, получим точку Н3.
Для определения длины спинки на прямой 6iH3 вверх от точ¬
ки Н3 отложим 0,5 см и отметим точку Н4.
Соединив точки Hi и Н4 плавной выпуклой линией, получим
линию низа спинки; соединив Рз, Ti и 6i —линию бокового шва
спинки.
Построение бокового шва полы. Отложив на линии длины
талии вправо от точки Ti отрезок, равный '/г второй выемки та¬
лии минус 0,5 см (в данном размере2,25 см), поставим точку т2.
На линии высоты бедер влево от линии полузаноса, т. е. от
точки Бь отложим величину, равную полуокружности бедер с
общей прибавкой минус расстояние 66i (ширина спинки на вы¬
соте бедер), и отметим точку б3.
ПОб + Пр — 66i = 53 + 3,5 — 17,8 = 38,7 см.
Через точки С и б3 проведем прямую линию, продолжив ее
вниз до пересечения с линией низа полы в точке Н5. Соединив
течки Рз, т2 и б3 плавной кривой линией, как показано на чер¬
теже, найдем линию бокового шва полы. Длина бокового шва
4*
■'SI

полы от точки Тд до точки Н5 равна длине бокового шва спины
от точки Ti до точки Н4 по прямой.
Чтобы найти размер и положение грудной вытачки, необхо¬
димо прежде всего определить высоту бюста (ПОг).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру любого размера высота бюста находится следующим прие¬
мом. На линии полузаноса вниз от точки Аз отложим отрезок,
равный 7з полуокружности груди плюс 5 см.
д у 	 ПОг I г „
А3а2— — -р о см.
3
Для 48-го размера отрезок А3Х2 равен 21 см.
Из точки Г1, как центра, радиусом, равным Г1Х2, проведем
дугу влево от линии полузаноса до пересечения ее с вертикалью
PiTj в точке Оь Полученная дуга X20i определяет высоту бюс¬
та. Середина этой дуги, точка 02, есть центр бюста.
При индивидуальном пошиве высота бюста определяется
снятием мерки с заказчицы (см. мерку 6-ю).
На чертеж снятая мерка переносится таким приемом. Из
точки Г1, как центра, проведем дугу влево от линии полузаноса
до вертикали PiTj радиусом, равным мерке высоты бюста ми¬
нус ширина ростка.
Вб — Аа = 35— 6,6.
Полученную дугу обозначим Х20ь а середину ее—точкой 02.
При построении пальто указанный радиус увеличивается для
летнего пальто на 0,8 см, для демисезонного — на 1,2 см, для
зимнего — на 2,4 см (на толщину материала и ватина).
Из точки 02 вниз проведем прямую, перпендикулярную к ли¬
нии талии, продолжив ее несколько ниже. Точку пересечения
перпендикуляра с линией талии обозначим буквой в.
Длина талии спереди есть продолжение предыдущей мерки.
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигуру
длину талии находим следующим приемом. Из точки Г, ради¬
усом, равным отрезку Г1Т2, проведем дугу влево от точки Т2 до
пересечения с перпендикуляром, опущенным из точки 02, и от¬
метим точку В]. От точки Т2 (по линии полузаноса) вниз отло¬
жим расстояние, равное отрезку bbi, и поставим точку в2. Соеди¬
нив точки Bi и В2, как показано на чертеже, найдем линию та¬
лии спереди.
От точки Н2 вниз отложим отрезок, равный Т2в2, и поставим
точку Нв. Точки Н6 и Н5 соединим прямой линией и, опустив из
Середины отрезка Н5Н6 (точки Н7) перпендикуляр, отложим
на нем 1,25 см. Соединив точки Н5, Н8 и Н6 плавной выпуклой
линией и продолжив ее несколько правее точки Не, найдем ли¬
нию низа пальто.
SC

Построение грудной вытачки. Из точки 02 вверх проведем
прямую, перпендикулярную к линии ААз, продолжив ее несколь¬
ко выше линии АА3. На этой прямой вверх от точки 02 отло¬
жим постоянные 5 см и отметим точку Оз, обозначающую конец
раствора вытачки.
На линии гривенки полы влево от точки П отложим посто¬
янные 4 см и поставим точку Д. Соединив прямой точки Д и Оз,
найдем задний контур грудной вытачки.
Разделим отрезок ПД пополам точкой Дь Из точки 03, как
центра, радиусом, равным 03ДЬ проведем дугу вправо от про¬
должения перпендикуляра, восстановленного из точки С2.
Из точки 03, как центра, радиусом, равным 03Д, проведем
дугу влево от продолжения того же перпендикуляра. Отложив
на полученных дугах влево и вправо по 2 см, отметим точки Д2
и Г3; соединив их прямой линией, получим отрезок ДгГз, равный
отрезку ДГ].
Точки Д2 и 03 соединим плавной вогнутой линией, как пока¬
зано на чертеже, н найдем, таким образом, раствор грудной вы¬
тачки Д03Д2.
Построение горловины. При открытой вытачке на грудные
железы горловина строится следующим образом. От точки А3
(на линии полузаноса) вниз отложим */з мерки полуокружности
шеи минус 1 см (в данном размере 5 см) и отметим точку Г4.
Точки Г3 и Г4 соединить прямой линией. Прямую линию Г3Г4
разделим на две равные части точкой Г6. Из точки Гб в сторону
проймы опустим перпендикуляр и, отложив на нем '/г отрезка
ГзГв минус 0,5 см, найдем точку Д3.
Соединив точки Г3, Д3 и Г4, как показано на чертеже, вычер¬
тим горловину.
Построение полузаноса полы. Для полу- и плотно прилегаю¬
щих пальто положение линии полузаноса несколько видоизменя¬
ется. Чтобы определить его, следует отложить 1,5 см влево от
точки в2 на линии талии (поставить точку И) и половину отрез¬
ка в2И вправо от точки Х2 (поставить точку Х3). Из точки И
проведем прямую линию через точку Bi и, продолжив ее вниз до
пересечения с линией низа полы, найдем точку Иь Соединив
точки Г4, Х3, И, Bi и И[ плавной выпукло-вогнутой линией (см.
на чертеже пунктирную линию), получим добавочную линию по¬
лузаноса.
При определении ширины полузаноса расчет ведется от ли¬
нии ГД3ИБ1И1: на линии талии от точки И и по линии низа по¬
лы от точки И[ отложим вправо по 11 см и отметим соответст¬
венно точки Т3 и Н9. От точки Х3 вправо по горизонтали отло¬
жим 12 см и поставим точку Х4. Соединив точки Нд, Т3 и Х4
плавной выпукло-вогнутой линией, как показано на чертеже, най¬
дем край борта.
Верхняя часть полузаноса—лацкан вычерчивается в зависи¬
мости от фасона и желания заказчицы.
63

При обработке борта (сутюживаний) точка Хз становится на
место Х2, точка И — на место в2, а точка И] — на место Н6.
Такой обработкой достигается свободное облегание бюста,
подчеркнутость талии и, главным образом, то, что в готовом
пальто полы не расходятся.
Построение бокового кармана. Высота линии бокового кар¬
мана
TjK == + 0,5= — + 0,5 = 10 см.
4	4
Ширина кармана
ПОг 48
К,К3 =	=— = 16 см.
3	3
Вычертить контуры бокового кармана, как показано на чер¬
теже.
Карман летнего пальто намечается на 0,5 см ниже и на 1 см
шире, чем у летнего жакета.
Построение боковой вытачки. Вершина боковой вытачки, т. е.
точка Ci, расположена на середине прямой OPi. Нижний конец
боковой вытачки (Кб) лежит на прямой К2К3 влево от точки К
на расстоянии, равном QPi (в данном примере 3 см).
Точки Ci и К5 соединим прямой линией. Ширина боковой вы;
тачки, равная 2 см, откладывается от прямой линии С1К5 впра¬
во (т4) и влево (т3) по 1 см на линии длины передней талии.
Вычертите боковую вытачку так, чтобы вверху она не дохо¬
дила до линии проймы на 2 см, а нижний конец вытачки закан¬
чивался на расстоянии 1,5 см до линии кармана.
Для построения передней вытачки от точки Pi вправо отло¬
жим 7з ширины грудной клетки плюс 2 см и отметим точку JI5.
На линии прореза бокового кармана отложим 1 см от точки Ка
до К4 и соединим точки Л5 и К4 прямой линией. Пересечение
последней с линией наклона талии обозначьте Т5.
Ширина вытачки на линии талии равна 1,5 см. Отложите
влево и вправо от точки Т5 по 0,75 см и вычертите вытачку, за¬
канчивая ее конец на расстоянии 5—6 см от линии глубины
проймы и на 2 ем выше от прореза бокового кармана.
Если пальто должно быть менее прилегающим в талии, то
вытачка спереди не делается.
Построение рукава для женского летнего
пальто 48-г о размера
Чертеж рукава для летнего пальто (рис. 14) строится по пра¬
вилам, указанным в описании к чертежу рукава летнего жакета
(см. рис. 9) со следующими изменениями.
54

Ширина рукава вверху равна ширине проймы плюс */» полу¬
окружности груди на припосадку рукава вверху плюе постоян-
«ые 2,5 см. Следовательно, прибавка к ширине рукава на 0,5 см
больше, чем для рукава летнего жакета.
А	В	А,
Рис. 14. Чертеж рукава для летнего пальто.
АА, = РР, + ~.+ 2,5 = 12,5 + 5,3 + 2,5 = 20.3 см.
Остальные расчеты выполняются так, как это указано для
чертежа рукава летнего жакета.
55

Построение нижнего воротника
при открытом и застегивающемся
доверху лацкаяе
Для построения нижнего воротника (рис. 15) необходимы
следующие расчеты.
1.	Длина воротника (Аб) равна */а полуокружности груди
плюс 5 см
Аб:
■ПР! + 5 = —+ 5-
3	з
21 см.
Рис. 15. Чертеж нижнего воротника при открытом
застегивающемся доверху лацкане.
2.	Отрезок Ав равен 10 см.
3.	Отрезок 6Ci равен 2,5 см.
4.	Отрезок 6bi равен 4 см.
5.	Отрезок bib2 = Ab — 1, т. е. 9 см.
Вспомогательная точка С2 находится на середине прямой Аб.
6.	Высота стойки АСз равна 3 см.
Расстояние CCi равно ‘/з расстояния ССз.
Вспомогательная точка 1 находится на середине прямой вв2.
Расстояние от точки 1 до точки 2 равно 0,5 см.
По приведенным расчетам вычертите воротник, как указано
на рис. 15.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО СВОБОДНОЙ ФОРМЫ
48-го РАЗМЕРА
Одной из разновидностей женских пальто является пальто
свободной формы (рис. 16).
Пальто может быть с накладными карманами или кармана¬
ми листочкой. Для нашего примера взято пальто с центральной
застежкой до верха и с накладными карманами.
Б6

При построении чертежа пальто для пропорционально ело-
зкенной фигуры необходимы следующие мерки (в см):
ПОш = 18	Шг= 19,5	Дт = 38
ПОг =48	Вб = 35	Ди=1Ю
ПОт =38	Дп =50	Др = 64
ПОб =53	Шс = 18	Вг = 23,5
Прибавка (Пр) на свободное облегание для пальто свобод¬
ной формы должна быть взята большей, чем для полуприлегаю-
<щих пальто.
Для нашего примера общая прибавка составляет 4,5 см.
Построение чертежа пальто. По приведенным выше меркам
и прибавке рассчитать и построить всю верхнюю часть спинки и
полы пальто, как это было указано для пальто полуприлегаю-
щего со следующими дополнениями и изменениями.
Глубина проймы равна Уз мерки полуокружности груди с ее
-общей прибавкой плюс постоянные 6,5 см. Следовательно, глу¬
бина проймы пальто свободного покроя на 0,5 см больше, чем у
летнего полуприлегающего пальто.
Ау = П °г + Пр _ 48 + 4,5 = 24 ем
3	3
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талии
Рост
—2 = 38 + 1 = 39 см.
4	J -
1	см дается на шов в ростке для втачки воротника.
От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав¬
ный 7г длины талии.
АТ
ТБ = — =19 см.
2
Длина пальто (АН), зависящая от фасона, роста и желания
заказчицы откладывается на вертикали вниз от точки А.
Через точки У, Т, Б и Н под прямым углом к линии АН про¬
ведем горизонтальные линии и найдем линии глубины проймы,
длины талии, высоты бедер и длины пальто.
На горизонтальной стороне угла от точки А вправо отложим
отрезок AAi — ширину полспинки, равную Уз мерки полуокруж¬
ности груди плюс постоянные 2 см и 'Д общей прибавки.
АА,=	2 —(— Й^ = —-}-2+ 11 = 19,1 см.
3	4 3
Линия спинки проходит по точкам А, У, Б и Н; построение
ширины спинки производится от этих точек вправо.

Ширина проймы равна :Д мерки полуокружности груди плюс
I	ем. Следовательно, пройдаа на 0,5 см шире, чем для летнего
полуприлегающего пальто.
ПОг 1 1	48 , ,	1 Q
р р——- + -1—- — + 1 = 13 см.
4	4
Ширина пальто под проймой делается несколько шире, чем
для летнего полуприлегающего пальто. Для этого от точки Х|
по* горизонтали вправо откладываем 1,5 см и отмечаем точку X*.
От точки Г4 через точку Х4 проведем прямую линию во всю
длину вещи, как показано на чертеже. Г4Х4 будет соответст¬
вовать линии полузаноса. От пересечения этой линии с основны¬
ми конструктивными горизонталями получим точки Бг и Н9.
При построении боковых швов и построении полузаноса рас¬
стояния XiX4 и BiB2 не учитываются, так как они являются до¬
полнительной шириной полочек на линиях глубины проймы, вы¬
соты бедер и низа. Поэтому расчет швов на линии высоты бедер
нужно производить от первой линии полузаноса, т. е. от точки Бь
а ширину полузаноса откладывать от второй линии, т. е. от
точек Г4) Х4, Б2 и Н9.
Положение бокового шва на пройме
РР3 = —1 = -™,- = 3,1 см.
4	4
Ширина полспинки на линии высоты бедер равна ширине
нолспинки по линии глубины проймы плюс 2 см.
Бб, = УР3 + 2 см.
Эту величину откладываем от точки Б вправо и отмечаем точ¬
ку бь Соединив точки Рз й 61 прямой линией й продолжив ее
вниз до пересечения с линией длины пальто в точке Н4, найдем
линию бокового шва спинки.
На линии высоты бедер влево от линии полузаноса, т. е. вле¬
во от точки Бь отложим отрезок, равный полуокружности бедер
с общей прибавкой за вычетом отрезка Б61 (ширина спинки на
высоте бедер), и поставим точку б3.
ПОб -f Пр — B6t = 53 + 4,5 — 24,2 = 33,3 см.
Через точки Р3 и б3 проведем прямую линию и, продолжив ее
вниз до пересечения с линией низа полы в точке Нб, найдем ли¬
нию бокового шва полы.
Для того чтобы уравнять срезы шва, исходят из расчета:
P3H4 = P3H5.
При центральной застежке и воротнике, застегивающемся до¬
верху, правый и левый полузаносы строятся разной ширины.
Ширина правого полузаноса берется равной 4 см для всех раз*
50

меров. Ширина левого полузаноса может быть взята от 8 до
10 см. Л§аый полузанос берется шире правого для того, чтобы »
готовом пальто полы не расходились.
Расположение петель может быть различным. В нашем при¬
мере пять петель расположены на равном расстоянии одна от
другой. При любом расположении петель головка их должна
быть на линии полузаноса, чтобы застежка была действительно
в центре.
Построение накладного кармана намечается так же, как и
для летнего полуприлегающего пальто (см. описание к рис. 13)
Построение воротника при центральной
застежке доверху
Для построения воротника необходимы следующие расчеты.
1.	Длина воротника (Аб) равна Уз полуокружности груди
плюс 5 см.
2.	Выгиб стойки (A6i) равен для всех размеров 3 см.
3.	Длина стойки бхб2 равна ширине ростка, т. е. 6,7 см; вы¬
сота стойки б2б3 равна 1 см.
4.	Ширина воротника в середине (б;в) равна 9 см.
5.	Отрезок 6bi равен 5 см.
6.	Ширина воротника в концах (biB2) равна расстоянию 6tв
минус 2 см. Точка 1 находится на середине прямой вв2.
Отрезок 1—2 равен 1 см.
7.	Высота стойки в середине воротника (б]С) равна 3 см, на
концах (бсО — 1 см.
По приведенным расчетам вычертите воротник, как указано
на рисунке 17.
в
б
Рис. 17. Чертеж воротника при центральной
застежке доверху.
60

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПАЛЬТО
48-го РАЗМЕРА
Конструирование демисезонного пальто, изображенного на
рис. 18, мало чем отличается от конструирования летнего пальто,
так как на летнее пальто идут сравнительно легкие ткани ■ (ко¬
веркот, трико и шевиот), а демисезонное пальто шьют из легких
драпов.
Для построения такого пальто на пропорционально сложен¬
ную фигуру нужны следующие мерки (в см):
П0ш=18	Шг =19,5	ДТ== 38
ПОг =48	Во =35	Ди = 112
ПОт =38	Дп =50	Др= 64
ПОб =53	Шс =18	Вг = 23
В связи с тем, что пальто-деми пошивается из более тол¬
стых тканей, чем летнее пальто, прибавка на свободное облега¬
ние должна быть взята на 1—2 см больше. В нашем примере
общая прибавка равна 4,5 см.
Глубина проймы рассчитывается, как и для пальто летнего,
но прибавка увеличивается до 6,5 см.
По приведенным выше меркам и прибавке рассчитать и по¬
строить чертеж демисезонного пальто с учетом следующих из¬
менений.
1.	Глубина проймы равна сумме */з мерки полуокружности
груди с ее общей прибавкой и постоянных 6,5 см.
Aw ПОг + Пр	48 + 4,5 , ,, г
АУ =	Ьб,5 =	—— + 6,5 = 24 см.
3 ^	3
2.	Длина талии (АТ) равна 'Д роста плюс 1 см на шов в ро¬
стке для втачки воротника.
АТ:
Рост
Следовательно, длина талии демисезонного пальто на i см
больше, чем у летнего пальто.
АТ
3.	Высота бедер ТБ =-^- = 20 см.
4.	Ширина полспинки (AAi) равна ‘/з полуокружности груди
плюс 2 см и lU общей прибавки.
АА1= ™I + 2 + ^ = -- + 2+1,1 = 19,1 см.
3	4 3
61

Рис. 18. Чертеж демисезонного пальто.

5.	Ширина проймы равна 'Д мерки полуокружности груд»
плюс 1 см. Следовательно, пройма у демисезонного пальто на
0,5 см шире, чем у летнего.
Остальные расчеты выполняются так же, как и для летнего
полуприлегающего пальто.
Рис. 19. Чертеж рукава для демисезонного
пальто.
Построение рукава для женского
демисезонного пальто
Чертеж рукава демисезонного пальто (рис. 19) строится па
правилам, указанным для чертежа рукава летнего жакета, со
следующими изменениями.

Ширина рукава вверху равна сумме ширины проймы, */9 по¬
луокружностей груди на припосадку рукава и постоянных 4 см.
AAi —РР1+Д|р + 4= 13 + 5,3 + 4= 22,3 см.
Другие расчеты выполняются так же, как и для чертежа ру¬
ла ва летнего жакета.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОГО
СВОБОДНОГО ПОКРОЯ
48-го РАЗМЕРА
Конструкция пальто демисезонного свободной формы (рис. 20)
разработана на основе мерок для пальто летнего свободной фор¬
мы. Но, так как демисезонное пальто изготавливается из более
тяжелых тканей (драп, трико), общая прибавка увеличивается
до 5,5 см.
Пальто-деми свободного покроя конструируется в нашем при¬
мере двубортным, с застежкой на 3 петли, с накладными карма¬
нами и широкими лацканами.
По приведенному чертежу можно самостоятельно построить
чертеж данного пальто, с учетом следующих изменений.
1.	Глубина проймы равна 7з суммы мерки полуокружности
груди с общей прибавкой и постоянных 7 см.
АУ = П°Г + Пр- +7 =г 48+-’—+ 7=21,8 см.
2.	Длина талии (АТ) равна yU роста.
3.	Высота бедер равна ’/2 длины талии.
АТ
ТБ=-— = 20 см.
2
4.	Ширина пол спинки AAi равна 7з мерки полуокружности
груди плюс 2 см и XU общей прибавки.
. , ПОг . . Пр . 48 . „ . , . 1П .
AAt =	\- 2 А		 =	\- 2 + 1,4 =. 19,4 см.
3	4 3
5.	Ширина проймы равна 'Д мерки полуокружности гру¬
ди плюс 1,5 см. Следовательно, пройма демисезонного пальто
яа 0,5 см шире, чем у летнего пальто свободной формы.
Остальные расчеты выполняются так же, как й для летнего
пальто свободного покроя (фасон макентош).

S. 8 Ко;*лов

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗИМНЕГО ПАЛЬТО НА ВАТЕ,
ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО В ТАЛИИ,
48-го РАЗМЕРА
Чертеж зимнего пальто нд вате, ватине или на меху
строится по тем же правилам, как и чертеж летнего и демисе¬
зонного пальто.
Для зимнего пальто в общей прибавке (Пр), кроме прибав¬
ки на свободное облегание и на толщину материала, должна
быть учтена специальная прибавка на толщину слоя утепляю¬
щего материала (ватина, ваты или меха).
Величина этой прибавки зависит от толщину слоя утепляю¬
щего материала и в практике колеблется от 2 до 4 см.
В нашем примере' прибавка на утепляющие материалы рав¬
на 2,5 см.
Прибавка на свободное облегание для зимнего пальто ос¬
тается такой же, как и для летнего.
Прибавка на толщину материала увеличивается по сравне¬
нию с летним пальто на 0,5 см, так как зимние пальто изготав¬
ливаются из тканей, толщина которых иногда бывает значитель¬
но больше, чем для летних пальто.
Следовательно, если для летнего пальто общая прибавка
равняется 3,5 см, то для зимнего пальто общая прибавка состав¬
ляет 6,5 см. ■
Для построения чертежа зимнего пальто, полуприлегающего в
талии, нужны следующие основные мерки (в см):
ПОш = 18	Шг = 19,5	Дт = 38
ПОг =48	Вб =35	Ди = 112
ПОт = 38	Дп =50	Др= 65
ПОб =53	Шс —18	Вг = 23,5
Глубина проймы рассчитывается так же, как и для летнег©
пальто, но прибавка увеличивается до 7 см, т. е. она на 1 см
больше, чем у летнего пальто.
Подчеркнутость талии достигается построением вытачек нэ
гюлочках и сутюживанием спинки на линии талии.
Пальто строится двубортным, с меховым воротщщом.. Дадка»
может быть различной формы.
Конструкция зимнего пальто представлена на рис. 21.
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги.
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим
отрезок АУ, равный глубине проймы. Глубина проймы равна
сумме ‘/з мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой в
постоянных 7 см.
66

Рис. 21. Чертеж зимнего пальто на вате, иолупрй&егающего
в талии.
5*

АУ:
ПО_г—|~ПР_|_7 = 48 + 6,5, + 7==25>2 см
Вав«з от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талии.
Рост 160 п
—-—-=—=40 см+ 1 = 41 см.
4	4
1	см дается на шов в ростке для втачки воротника. Следова¬
тельно, прибавка к длине талии у зимнего пальто на 2 см боль¬
ше, чем у летнего.
От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав¬
ный V* длины талии.
АТ 40 ОЛ
ТБ = — — — = 20 см.
2	2
Длина пальто (АН), зависящая от фасона, роста и желания
заказчицы, откладывается на вертикали вниз от точки А до точ¬
ки Н.
Через точки У, Т, Б и Н проведем вправо горизонтали, чта
даст соответственно линии глубины проймы, длины талии, высо¬
ты бедер и низа пальто.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины отло¬
жим отрезок AAi (ширина полспинки), равный 7з мерки полу¬
окружности груди плюс постоянные 2 см и */« общей прибавки.
ААХ=™Г +2+ ПР = 48+2+ 1,6= 19,6 см.
3	4 3 ^
Из точки Ai опустим перпендикуляр до пересечения с линией
глубины проймы и поставим точку Р.
Ширина проймы равна ‘Л мерки полуокружностй груди плюс
2	см.
рр1=И2£ +2 = ~+2 = 14 см.
4	4
Следовательно, ширина проймы у зимнего пальто на 1 см
больше, чем у летнего.
Через точку Pi проведем вверх вертикаль, обозначающую пе¬
редний выступ проймы. Продолжив ее вниз до пересечения с ли¬
нией длины талии, отметим точку Ti.
Отрезок PPi (ширина проймы) разделим на две равные ча¬
сти и из середины его, точки О, вверх восстановим перпендику¬
ляр. На восстановленном перпендикуляре вверх откладываем от¬
резок ОМ, равный 7г ширины проймы.
Соединив точку М прямыми линиями с точками Р и Pi, най¬
дем вспомогательные линии для определения переднего и задне¬
го выгиба проймы.
Вправо от вершины А откладываем отрезок Аа — ширину ро¬
стка.
68

Высота ростка aai равна '/« ширины ростка.
Точки А и а соединить вогнутой линией, как показано на чер
теже.
Положение вспомогательной точки JI определяется следую¬
щим расчетом: вверх от точки Р отложим отрезок, равный Уз
мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой минус 1 см
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2. Для того чтобы найти ее, нужно отложить от точки Л
вверх 4 см.
Для определения начала проймы спинки от точки Рз вправо
отложим 1,5 см и поставим точку П.
Соединение точек ai, П прямой линией даст линию плечевого
шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением
точки Пь
Чтобы установить его, надо отложить от точки J1 вниз отре¬
зок, равный Ую мерки полуокружности груди плюс 2 см.
Скос среднего шва спинки по линии талии Тт равен У* пер¬
вой выемки талии (в данном случае 1,5 см).
Из точки А проведем прямую линию через точку т во всю
длину пальто и от пересечения с горизонтальными линиями по¬
лучим точки Х0, т, б и Hi.
Ширина пальто по линии глубины проймы равна мерке по¬
луокружности груди плюс общая прибавка и 1,5 см на проклад¬
ку парусины и волоса.
Через точку Xi проведем вертикаль вверх и вниз. Пересече¬
ние ее с линиями длины талии, высоты бедер и низа даст точки
Тг, Б] и Нг.
Положение корпуса определяется точкой А2, отстоящей впра¬
во от точки Ai на расстоянии, равном Уз мерки ширины пол¬
спинки (для 48-го размера б см).
Положение горловины (АгГ) равно ширине полспинки без
ширины ростка.
ПОг + Пр __ ^
3
ПОг + Пр + 1,5 = 48 + 6,5 + 1,5 = 56 см.
А2Г = АА| — Аа = 19,6 — 7,1 =* 12,5 см.

Вершина угла горловины определяется пересечением перпен¬
дикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведенной из
точки О, как центра, радиусом, равным отрезку Оа2.
Точку пересечения перпендикуляра с дугой обозначим Г| —
вершина угла горловины (высшая точка угла гривенки полы).
Точка а2 расположена на перпендикуляре, определяющем высо¬
ту ростка, и отстоит от точки а вниз на высоты ростка.
Построение плечевого шва полы. Точки П и Л соединим пря¬
мой линией. Отложив на этой линии влево от точки П до Па
отрезок, равный а^ (линия плечевого шва спинки) минус 1,5 см,
найдем линию плечевого шва полы.
Для определения высоты надсечки в пройме отложим вверх
от точки Pi V12 мерки полуокружности груди плюс 0,5 см и по¬
ставим точку П5.
Точки П3 и Пб соединим прямой, середину прямой обозначим
точкой Пб.
Из точки Пб восстановим вверх вправо перпендикуляр и, от¬
ложив на нем */в отрезка П4П6, найдем точку Пт.
Передний выгиб проймы определяется положением точки П»,
которая отстоит от точки Pi на расстоянии, равном '/< ширины
проймы минус 1,5 см.
Задний выгиб проймы определяется положением точки П2.
отстоящей от точки Р на расстоянии ‘Д ширины проймы.
Построение линии проймы, а) От начала проймы спинки
(точки П) проведем вогнутую линию через точки П[, Пг и О
(пройма спинки).
б) От начала гривенки полы (точки П4) проведем вогнутую
линию через точки Ш, Пг, П8 и О (г.ронма полы).
Построение бокового шва спинки. Положение бокового шва
спинки по линии проймы определяется точкой Рз, отстоящей от
точки Р на расстоянии 2 см.
Ширина полсяинки в талии (тт[) равна */з мерки полуокруж
ноети талии с общей прибавкой плюс от 1 до 3 см (в зависимо¬
сти от степени прилегания вещи).
П21±11р + 2 =	-4-2 = 16,8 ем.
3	.	3
Ширина полспинки по линии высоты бедер (661) равна ши
рине полспинки по линии талии плюс 2 см.
бб, =tti + 2= 16,8 + 2= 18,8 см.
Эту величину откладываем на линии высоты бедер вправо
от точки б и отмечаем точку бь
От точки Ti вправо по линии талии отложим 1 см (половину
разности между шириной полспинки по линии высоты бедер и
пс, линии длины талии) и отмечаем точку С.
Точка С является контрольно-замыкающей для правильного
определения ширины спинки и полы книзу от линии талии.

Точки С и 6i соединим прямой линией и, продолжив ее вниз
до пересечения с линией низа, поставим точку Нз.
Для определения длины спинки на прямой 6iH8 вверх w тач¬
ки Нз отложим 0,5 см и отметим точку Н4.
Соединив точки Hi и Н4 плавной выпуклой лйнией, Найдем
линию низа спинки. Соединение точек Рз, ti и 6\ тйкой Лй¬
нией дает линию бокового шва спинки.
Построение бокового шва полы. На линий Длйны таЛйй Впра¬
во от точки т 1 отложим отрезок, равный 7г Btopofi вЫеМкй Талии
минус 0,5 см (в данном размере 2,25 см), и отме-Гим toqfcy ¥2.
На линии высоты бедер влево от линии поЛузаноей, f. е. бт
точки Б], отложим величину, равную полуокружности бедер с
общей прибавкой за вычетом расстояния 66i (ширина спияКй йа
высоте бедер), и поставим точку бз.
ПОб + Пр-бб,= S3 + 6,5— 18,8 = 40,7 см.
Через точки С и б3 проведем прямую линию, проДВЛЖйв ее
вниз до пересечения с линией низа полы 6 точке Hg.
Соединение точек Рз, т2 и б3 плавной кривой линией, kafc 9+0
показано на чертеже, даст линию бокового шва полм.
Длина бокового шва полы от точки т2 до точки Hs piBfta
длине бокового шва спины от точки Tj до точки Н4 по прямой.
Чтобы найти размер и положение грудной вытачки, необходи¬
мо прежде всего определить высоту бюста (Г1О2).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру любого размера высота бюста находится следующим прие¬
мом. На линии полузаноса вниз от точки А3 отложим отреэак.
равный 7з мерки полуокружности груди плюс 5 см.
. „ ПОг .
A3Xj= 		f- 5 см.
3
Для 48-го размера отрезок А3Х2 равен 21 Ш.
Из точки Гь как центра, радиусом, равным Г]Х2, прдйёДв)
дугу влево от линии полузаноса до пересечения ее t вёр1ГйкЙлУо
PiTi в точке Oi. Полученная дуга X2Oi определит вксоту бЮста.
Середина этой дуги, точка Ог, есть центр бюста.
При индивидуальном пошиве высота бйсТа ййрёДёлйется сня¬
тием мерки е заказчицы (см. мерку б-ю).
На чертеж снятая мерка переносится таким образом: йЗто*1-
ки Гь как центра, проведем дугу влево от лйнйи полузаноса до
вертикали PiTi радиусом, равным мерке высоты бюст! йййус
ширина ростка.
Вб— Аа = 35 — 7,1.
Полученную дугу обозначим Х2О1, а середину ее — точкой О2
При построении пальто указанный радиус увеличивается для
летнего пальто на 0,8 см, для демисезонного — на 1,2 см, для
зимнего — на 2,4 см (на толщину материала и ватина).
71

Из точки Ог вниз проведем прямую, перпендикулярную к ли¬
нии талии, продолжив ее несколько ниже. Точку пересечения пер-
иендякуляра с линией талии обозначим буквой в.
Длина талии спереди является продолжением предыдущей
мерки. При индивидуальном пошиве длина талии спереди опре¬
деляется снятием мерки с заказчицы (см. мерку 7-ю).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру длину талии спереди находят следующим способом. Из точки
1\ радиусом, равным отрезку ПТг, проведем дугу влево от точ¬
ки Тг до пересечения с перпендикуляром, опущенным из точк»
Ог, поставим точку Вь
От точки Т2 (по линии полузаноса) вниз отложим расстояние,,
равное отрезку bbi и отметим точку в2. Соединив точки Bi и в*-
как показано на чертеже, найдем линию талии спереди.
От точки Н2 вниз отложим отрезок, равный Т2в2, и поставим
точку Н6.
Точки Нв и Н5 соединим прямой линией и, опустив из сере¬
дины отрезка НбН8 (точки Н7) перпендикуляр, отложим на нем
1,25 см.
Соединив точки Н5, Н8, Н6 плавной выпуклой линией и про¬
должив ее несколько правее точки Нб, найдем линию низ»
пальто.
Построение грудной вытачки. Из точки Ог вверх проведем
прямую, перпендикулярную к линии АА3, и продолжим ее не-
сколько выше. На этой прямой вверх от точки 02 отложим по¬
стоянные 5 см и отметим точку Оз, обозначающую конец раство¬
ра вытачки.
На линии гривенки полы влево от точки Гi отложим постоян¬
ные 4 см и поставим точку Д. Соединив прямой точки Д и Оэ*
найдем задний контур грудной вытачки.
Разделим отрезок ПД пополам точкой Дь Из точки 03, ка»
центра, радиусом, равным О3Д1, проведем дугу вправо от про¬
должения перпендикуляра, восстановленного из точки 02.
Из точки Оз, как центра, радиусом, равным 03Д, проведем
дугу влево от продолжения того же перпендикуляра. На полу¬
ченных дугах отложим влево и вправо по 2 см. Соединив пря¬
мой линией найденные точки Д2 и Гз, получим отрезок Д2Гз,
равный отрезку ДГь
Соединение точек Д2 и Оз плавной вогнутой линией, как это
показано на чертеже, даст раствор грудной вытачки Д03Д2.
Построение горловины. При открытой вытачке на грудь гор¬
ловина строится следующим способом. От точки Аз (на лини»
полузаноса) вниз отложим ’/з мерки полуокружности шеи минус
1	см (в данном размере 5 см) и поставим точку Г4.
Точки Гз и Г4 соединим прямой линией и, продолжив прямую
несколько ниже, получим точку Г5. Прямую линию Г3Гб разде¬
лим на две равные части точкой Гв. Из точки Гв в сторону прой-
П

мы опустим перпендикуляр и, отложив на нем ‘/а отрезка ГзГе>
минус 0,5 см, найдем точку Д3.
Вычертить горловину, соединив точки Гз, Дз и Гб, как это
показано на чертеже.
Построение полузаноса. Для полу- и плотно прилегающие
пальто положение линии полузаноса несколько видоизменяется.
Чтобы определить его, надо от точки в2 влево на линии тали»
отложить 1,5 см и отметить точку И, от точки Х2 отложить впра¬
во половину отрезка в2И и поставить точку Х3. Из точки И про-*
ведем прямую линию через точку Bi и, продолжив ее в»из до пе¬
ресечения низа полы, найдем точку Hi.
Соединив точки Г4, Хз, И и И) плавной выпукло-вогнутой ли¬
нией (см. на чертеже пунктирную линию), найдем добавочную»
линию полузаноса.	^
При определении ширины полузаноса расчет ведется от этйй?
добавочной линии полузаноса. Отложив на линии талии от точ¬
ки И и по линии низа полы от точки И1 вправо по 13 см, поста¬
вим соответственно точки Т3 и Нд. От точки X] вправо по гори¬
зонтали отложим 14 см, получим точку Х4. Соединив точк»*
Н9, Ts и Х4 плавной выпукло-вогнутой линией, найдем краб*
борта.
Верхняя часть полузаноса -г- лацкан вычерчивается в зави¬
симости от фасона и желания заказчицы.
При обработке борта сутюживанием точка Хз Становится на»
место Х2, точка И — на место в2, а точка И1 —на место Нв.
Такой обработкой достигается свободное облегание бюста,
подчеркнутость талии и, главным образом, то, что в готово»*
пальто полы не расходятся.
Построение бокового кармана. Высота линии бокового кар¬
мана
_ v АТ . 1 40 . л _
TjK =	г 1 —	f-l = ll см,
4	4
Ширина кармана
у v ПОг 48
К2К8 = — - = - = 16 см.
3 3
Вычертить контуры бокового кармана, как показано на чер¬
теже. Карман зимнего пальто намечается ниже на 1 см и шире¬
на 1 см, чем у летнего.
Построение боковой вытачки. Вершина боковой вытачки, т. е
точка Ci, лежит на середине прямой OPi. Нижний конец боковой*
вытачки (К) находится на прямой К2К3 справа от точки Кз на*
расстоянии, равном CjPi (в данном случае на расстоянии 3,5 см).
Точки Ci и К соединим прямой линией. Ширина боковой вы¬
тачки, равная 2 см, откладывается от прямой линии CiK вправо’
и влево по 1 см на линии длины передней талии. Найдем точки
та и т4.
73-'

Вычертите боковую вытачку так, чтобы вверху она не дохо¬
дила до Линии проймы на 2 см, а нижний конец вытачки закан¬
чивался на расстоянии 1,5 см до линии кармана.
Построение рукава для женского
зимнего пальто на вате
48-го размера
Чертеж рукава (рис.
в
А,
22) для зимнего пальто в
основном строится так
же, как и для рукава
летнего жакета, но со
следующими изменения¬
ми. Ширина рукава вверху
равна ширине проймы
плюс Уэ полуокружности
груди на припосадку ру¬
кава вверху и постоян¬
ные 4,5 см.
аа1 = рр1+П2£+4)5=
=14 + 5,3+4,5 = 23,8 см
Из точки Л2, как
центра, радиусом Л2И|
влево и вправо от точки
И] проведем дугу, на ко¬
торой отложим расстоя¬
ние, равное !/э полуок¬
ружности груди (в дан¬
ном случае 5,3 см) и от¬
метим точки Пз и П4,
обозначающие начало
заднегб шва верхней в
нижней половинок ру¬
кава.
Отложив по горизон¬
тали вправо и влево от
точки Л2 по 3 см, поста¬
вим точки Л3 и Л4. Ши¬
рина рукава внизу опре¬
деляется так: от точки Н
по наклонной линии го¬
ризонтали влево отложим
отрезок, равный ’/з мерки полуокружности груди плюс 1 см
(в данном случае 17 см), найдем точку Н3.
Рас. 22. Чертеж рукава для зимнего
пальто на вате.
74

Ширина рукава внизу непостоянна, она меняется а зависи¬
мости от моды.
Для определения заднего шва внизу рукава влево и вправо
от точки Н3 отложим по 1,5 см и поставим точки Н2 и Н4, обоз¬
начающие перекат верхней и нижней половинок в низке рукава.
Остальные расчеты выполняются, как указано для рукава
летнего жакета.
Построение воротника «фантазия» из меха
для зимнего пальто
Для построения нижнего воротника (рис. 23) необходимы
следующие расчеты.
Рис. 23. Чертеж воротника «фантазия» из меха для ашвем
пальто.
1.	Длина воротника (Аб) равна ‘/з полуокружности груд в
плюс 14 см (10 см приходится на вытачки).
ПОг ... 48 . , . „„
Аб =	(-14=	г-14 — 30 см.
3	3
2.	Выгиб стойки воротника (Аб() равен 4 см.
Аб
б1б2=—— ;	б2б3 — 0,5 см.
7&

В, Размещение вытачек:
Отрезок 6ic равен ширине ростка, т. е. 7,1 см.
Отрезок ссг равен 14 см.
Точка Сз находится на середине отрезка ссг.
Величина раствора средней вытачки (с3) равна 2,5 см.
Величина раствора других вытачек равна 2 см; для тогочто-
1Йы получить эту величину, надо от точек с, с2, сз влево и вправо
отложить по 1 см.
Длина вытачек ai6t = а2с = а3с3 = 7 см; а4с2 = 6 см.
4.	Ширина воротника по середине (б]В) равна 25 см. Высота
•стойки в конце воротника (бб4) равна 2,5 см.
По приведенным расчетам вычертить воротник, как показано
«а рис. 23.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЗИМНЕГО ТРЕХШОВНОГО
ПРИЛЕГАЮЩЕГО ПАЛЬТО 48-го РАЗМЕРА
При построении чертежа трехшовного прилегающего пальто
для пропорционально сложенной фигуры нужны следующие
основные мерки (в см):
ПОш =18	Шг =19,5	Дт =38
ПОг =48	Вб =35	Ди =
ПОт =38	Дп =50	Др = 65
ПОб =53	Шс =18	Вг =23,5
Общая прибавка (Пр) на свободное облегание, толщину ма¬
терии и утепляющего материала (ваты и др.) для нашего приме¬
ра взята в 6,5 см.
Построение чертежа спинки и полы. По приведенным выше
меркам и прибавке рассчитать и построить всю верхнюю часть
спинки и полы пальто, как было указано для двухшовного полу¬
прилегающего пальто на вате (см. рис. 21), со следующими из¬
менениями.
Построим прямой угол с вершиной А в верхнем левом углу
листа бумаги (рис. 24).
На вертикальной стороне угла вниз от вершины А отложим
отрезок АУ, равный глубине проймы. Глубина проймы равна
сумме 7з мерки полуокружности груди с ее общей прибавкой
« постоянных 7 см.
АУ = П2£+ПР 4_7= l8 + 6il + 7^25,2 см.
3	3
Вниз от точки А отложим отрезок АТ, равный длине талии.
*?а

160
=	= 40 см.
4
К этой величине прибавляется 1 см на шов в ростке для втач¬
ки воротника.
От точки Т вниз отложим отрезок ТБ (высота бедер), рав¬
ный ‘А длины талии.
тп АТ 40
ТБ — — —— = 20 см,
2	2
Длину пальто (АН), зависящую от фасона, роста и желания
заказчицы, откладываем на вертикали от точки А и отмечаем
точку Н.
Через точки У, Т, Б, Н под прямым углом к линии АН про¬
ведем горизонтальные линии, что даст соответственно линии глу¬
бины проймы, длины талии, высоты бедер и длины пальто.
На горизонтальной стороне угла А вправо от вершины отло¬
жим отрезок АА] — ширину полспинки, равную 7з мерки полу¬
окружности груди плюс 2 см и 7^ общей прибавки.
. А ПОг . _ , Пр 48 , _ . , .
AAj =	f~2+ — =	Ь2 +1,6= 19,6 см.
3	4 3'
Опустив из точки Ai перпендикуляр до пересечения с линией
глубины проймы, найдем точку Р. Линия AiP является линией
заднего выступа проймы.
Ширина проймы равна lU мерки полуокружности груди плюс
2	см.
РР1=Л°Е. + 2 = — + 2 = 14 см.
4	4
Эту величину откладываем на линии глубины проймы вправо
от точки Р и отмечаем точку Рь
Проведя через точку Pi вертикальную линию вверх, опреде¬
ляющую передний выступ проймы, и вниз до пересечения с ли¬
нией длины талии, найдем точку Ть
Отрезок РР! (ширина проймы) делим на две равные части
в из его середины, точки О, вверх восстановим перпендикуляр.
На восстановленном перпендикуляре вверх откладываем отрезок
ОМ, равный 72 ширины проймы.
Соединив точку М прямыми линиями с точками Р и Рь по¬
лучим вспомогательные линии для определения переднего и зад¬
него выгиба проймы.
На горизонтальной стороне угла вправо от вершины А откла¬
дываем отрезок Аа — ширину ростка, равную 7з мерки полуок¬
ружности шеи плюс ‘/в общей прибавки.
. ПОш , Пр 18 , 6,5 „ л
Аа=—		Н-~-=— + — = 7,1 см.
3	6 3 6
78

Из точки а восстановим перпендикуляр и на нем от точки з
отложим отрезок aai—высоту ростка, равную ’Д мерки шири¬
ны ростка.
Аа 7,1 t „
аа,=— = -5- = 1,8 см.
4	4
Точки А и а соединить плавной вогнутой линией, нам пока
зано на рисунке.
Положение вспомогательной точки Л определяется расчетом,
вверх от точки Р отложим отрезок, равный 7з мерки полуокруж¬
ности груди с ее общей прибавкой минус 1 см.
ПР-Г + Пр _ , = Л_+6,5. _ , = 17[2 см
Высота плечевого шва спинки определяется положением точ¬
ки Р2. Для того чтобы найти ее, нужно в данном примере отло¬
жить вверх от точки Л 4 см.
Положение точки Р2 зависит от толщины прокладки: при уве¬
личении толщины прокладки точка Р2 будет подниматься, при
уменьшении толщины прокладок—опускаться.
Для определения начала проймы спинки из точки Р2 вправо»
восстановим перпендикуляр к линии А[Р и на нем отложим от¬
резок Р2П, равный 1,5 см.
Этот припуск к линии плечевого шва спинки дан для првпо-
садки спинки.
Соединив точки ai, П прямой линией, найдем линию плече¬
вого шва спинки.
Величина выгиба проймы спинки определяется положением
точки П1 на линии AiP.
Чтобы определить его, надо отложить от точки Л вниз отре¬
зок, равный Ую мерки полуокружности груди плюс 2 см.
Скос среднего шва спинки по линии талии (Тт) равен 7г
мерки первой выемки талии (в данном случае 1,5 см). Эту ве¬
личину отложим на линии талии вправо от точки Т и отметим
точку т.
Из точки А проведем прямую через точку т во всю длину
пальто и при пересечении ее с горизонтальными линиями глуби¬
ны проймы, высоты бедер, длины пальто поставим соответствен¬
но точки Х0, б и Н;,
Ширина пальто под проймой, т. е. по линии глубины проймы,
равна мерке полуокружности груди плюс общая прибавка и?
1,5	см на прокладку парусины и волоса,
ПОг+ Пр+ 1,5 = 48 + 6,5+ 1,5 = 56 см.
Найденную реличину (56 см) отложим на линии глубины
проймы вправо от точки Хо до точки Хь

Через точку Xi проведем вертикаль вверх до пересечения с
-горизонтальной стороной угла в точке Аз и вниз до пересечения
с линией длины пальто в точке Н2.
От пересечения данной вертикали с линиями длины талии,
■высоты бедер и длины пальто получим точки Т2 и Бь
Прямая линия Х1Н2 является линией полузаноса вещи и соот¬
ветствует середине переда женской фигуры.
Положение корпуса определяется положением точки А2, от-
-стоящей по горизонтали вправо от точки Ai на расстоянии, рав*
«ом ‘/з мерки ширины полспинки (для данного размера б см).
Положение горловины (А2Г) равно ширине полспинки без
ширины ростка.
А2Г = АА, —Аа= 19,6 — 7,1 = 12,5 см.
Отложив эту величину вправо от точки А2, поставим точку Г.
ЭДз точки Г восстановим перпендикуляр вверх до пересечения с
дугой в точке Гь которая определит вершину угла горловины.
Вершина угла горловины устанавливается пересечением пер¬
пендикуляра, восстановленного из точки Г, с дугой, проведенной
«з точки О, как центра, радиусом, равным Оа2.
Место пересечения перпендикуляра с дугой обозначим Гi —
■вершина угла горловины, которая является высшей точкой уг¬
ла гривенки полы.
Точка а2 находится на перпендикуляре, определяющем высо¬
су ростка, и отстоит от точки а вниз на V2 высоты ростка.
Построение плечевого шва полы. Точки Гi и Л соединить пря¬
мой линией. Отложив на этой прямой влево от точки Г1 до П$
отрезок, равный ain (линия плечевого шва спинки) минус 1,5 см.
пслучим линию плечевого шва полы.
Для определения высоты надсечки в пройме полы для втач
*ки рукава на линии переднего выступа проймы вверх от точки
П-, отложим V12 мерки полуокружности груди плюс 0,5 см и от¬
метим точку П5.
Соединим прямой линией точки П3 и Ш и от точки Пз вниз
отложим постоянные 0,5 см. Найденная точка П4 определит скос
плечевого шва полы.
Прямую П3П5 разделим на две равные части и из точки Пв,
середины этой прямой, восстановим перпендикуляр. Отложив на
‘Яем от точки П6 Уб отрезка П3П6, отметим точку П7.
Для определения переднего выгиба проймы на прямой PiM
от точки Pi отложим отрезок, равный ‘Д ширины проймы минус
1,5	см и поставим точку П8.
Для определения заднего выгиба проймы на прямой РМ
от точки Р отложим ’Д ширины проймы и поставим точку П2
Построение линии проймы, а) От начала проймы спинки
(точки П) проведем вогнутую линию через точки Пь Пг и О.
Эта линия определит заднюю часть проймы (пройму спинки).
б)	От начала гривенки полы (точки П4) проведем вогнутую

линию через точки П7, Пг, Па и О. Эта линия определит перед¬
нюю часть проймы (пройму полы).
Чтобы найти размер и положение грудной вытачки, необхо¬
димо прежде всего определить высоту бюста (Г[02).
При массовом пошиве на пропорционально сложенную фигу¬
ру любого размера высота бюста находится следующим прие¬
мом. На линии полузаноса вниз от точки А3 откладывают отре¬
зок, равный Уз мерки полуокружности груди плюс 5 см.
Л y ПОг
А8л2 = —-— + 5 см.
3
Для 48-го размера отрезок А3Х2 равен 21 см. Из точки Гь
как центра, радиусом, равным TiX2, проведем дугу влево от ли¬
нии полузаноса до пересечения ее с вертикалью PiTi в точке Оь
Полученная дуга X20i определяет высоту бюста. Середина этой
дуги, точка 02, есть центр бюста.
При индивидуальном пошиве высота бюста определяется сня¬
тием мерки с заказчицы (см. мерку 6-ю). У пропорционально сло¬
женной фигуры 48-го размера мерка высоты бюста (Вб) равна
35 см.
На чертеж снятая мерка переносится так: из точки Гь как
центра, проведем дугу влево от линии полузаноса до вертикали
PjTj радиусом, равным мерке высоты бюста минус ширина ро¬
стка.
Вб — Аа = 35 — 7,1.
Полученную дугу обозначим X2Oi, а середину ее — точкой 02.
При построении пальто указанный радиус увеличивается для
летнего пальто на 0,8 см, для демисезонного — на 1,2 см, для
зимнего — на 2,4 см (на толщину ткани и ватина).
Из точки 02 вниз проведем прямую, перпендикулярную к ли¬
нии талии, продолжив ее несколько ниже. Точку пересечения пер¬
пендикуляра с линией талии обозначим буквой в.
Длина талии спереди является продолжением предыдущей
мерки. При массовом пошиве на пропорционально сложенную
фигуру длину талии находят таким образом. Из точки П радиу¬
сом, равным отрезку TiT2) проведем дугу влево от точки Т2 до
пересечения с перпендикуляром, опущенным из точки 02, и отме¬
тим точку Вь
Из точки Т2 (по линии полузаноса) вниз отложим расстоя¬
ние, равное отрезку ввь и поставим точку в2. Соединив точки Bt
и в2, как показано на чертеже, получим линию талии спереди.
Построение грудной вытачки. Из точки 02 вверх проведем
перпендикулярную прямую к линии АА3, продолжив ее несколь¬
ко выше линии АА3. На этой прямой вверх от точки 02 отложим
постоянные 5 см. Найденная точка 03 обозначает конец раство¬
ра вытачки.
(. И. Коэлош.
81

На линии гривенки полы влево от точки П отложим постоян¬
ные 4 см и отметим точку Д. Соединив прямой точки Д/И 03,
получим задний контур грудной вытачки. Отрезок Ti и Д разде¬
лим пополам точкой Дь Из точки Оз, как центра, радиусом, рав¬
ным 03Дь проведем дугу вправо от продолжения перпендику¬
ляра, восстановленного из точки 02.
Из точки Оз, как центра, радиусом, равным 03Д, проведем
дугу влево от продолжения того же перпендикуляра.
На полученных дугах отложим влево и вправо по 2 см и по¬
ставим точки Дг и Г3. Соединив их прямой линией, получим от¬
резок Д2Г3, равный отрезку ДП.
Прочерченная через точки Дг и Оз плавная вогнутая линия
даст раствор грудной вытачки ДО3Д2.
Построение горловины. При открытой вытачке на грудь гор¬
ловина строится так: из точки А3 (на линии полузаноса) вниз
отложим ’/з мерки полуокружности шеи минус 1 см (в данном
размере 5 см) и поставим точку Г4.
Точки Г3 и Г4 соединить прямой линией, продолжив ее не¬
сколько вправо за точку Г4. На этой прямой от точки Гз в сто¬
рону .полузаноса отложим 2/з мерки полуокружности шеи плюс
2,5	см (в данном размере 14,5 см) и отметим точку Гб.
Прямую линию Г3Г4 разделим на две равные части точкой Гв.
Из точки Г6 в сторону проймы опустим перпендикуляр и, от¬
ложив на нем у2 отрезка Г3Г6 минус 0,5 см, найдем точку Дз-
Вычертить горловину, соединив точки Г3, Д3 и Г5, как показа¬
но на чертеже.
Отделочный шов спинки. В нашем примере проектируется
три шва: один боковой и два отделочных, из которых один рас¬
положен на спинке, другой — на поле.
Расположение швов спинки на плечевом шве устанавливает¬
ся положением точки as, отстоящей от точки ai на величину от¬
резка Г1Д с прибавкой 0,5 см на припосадку.
aia5 = Г1Д + 0,5 —4 + 0,5 = 4,5 см.
В этом случае шов спинки совпадает со швом полы на плече¬
вом шве. Положение шва на талии устанавливается в точке Т|.
Оно может меняться в зависимости от моды. Для данного фасо¬
на положение шва на талии взято по расчету:
ПОт , л г- 38 г Л г> ~ о _
тт^ =	f-0,5 —	1- 0,5 >— 6,8 см.
6	6
Положение шва на линии высоты бедер рассчитывается по
величине отрезка tti.
Для данного примера положение точки 61 устанавливается
по расчету:
661 =ТТ| -f- 0,5 = 6,8 + 0,5 = 7,3 см.
82

На плечевом щве спинки устанавливается вспомогательная
точка аз для направления линии шва. Эта точка расположена
из половине расстояния между точками ai и а5.
я — aia*
А- —
Точки аз и Ti соединить прямой линией. Из точки Ti через
точку 6i вниз провести прямую линию, точку пересечения кото¬
рой с линией низа обозначить точкой Ню.
Построение бокового шва. Положение бокового шва опреде¬
ляется расположением точки Р3 на линии проймы, которое непо¬
стоянно и зависит от расположения швов на спинке и поле, по¬
скольку расстояние между швами должно быть соразмерно.
В данном примере боковой шов расположен на пройме по
расчету:
ppi	12 4
рр —	L — — — 4 см.
3	3
Из точки Рз вниз провести вертикаль под прямым углом
к линии глубины проймы. Точку пересечения ее с линией высо¬
ты бедер обозначим Б4.
Построение отделочного шва полы. Вспомогательная точка
В для отделочного шва полы находится на середине отрезка
PiX,.
Положение шва полы на линии талии рассчитывается от точ¬
ки вг по величине отрезка XiB.
Для данного примера положение точки в3 взято по расчету.
в2в3 = XiB — 1 = 11,7 — 1 = 10,7 см.
Положение шва полы на линии высоты бедер устанавливает¬
ся точкой Б2, отстоящей от точки Б] на величину отрезка в2в3
плюс 0,5 см.
Б[Б2 = B2Bj -j- 0,5 = 10,7 ~f~ 0,5 = 11,2 см.
Из точки в3 через точку Б2 вниз провести прямую линию во
всю длину пальто.
Вспомогательная точка Тз для нанесения линии понижения
талии устанавливается по расчету:
ПОт о 38 О 1C
тто —	3=	3=16 см.
2	2
Соединив точку Тз прямой линией с точкой bi найдем линию
талии. Точку пересечения этой линии с боковым швом обозна¬
чим точкой С.
Расчет раствора вытачек на талии. ПОг (48 см) больше ПОт
(38 см) на 10 см. Значит, изделие на линии талии должно быть
6*

на 10 см уже, чем на линии груди, так как. в нашем примере
пальто облегающее.
В изделии запроектировано три шва, поэтому разность меж¬
ду ПОг и ПОт нужно распределить между всеми тремя швами
по расчету:
отделочный шов спинки
ПОг-ПОт 48 — 38 ок
т,т,=	=	= 2,5 см;
15	4	4	'
боковой шов
ПОг-ПОт , 48 — 38
тчт,=	1 =	1=4 см.
* 2 2
Величина в 4 см, которая приходится на боковой шов, распре¬
деляется от точки С в сторону точек т4 и Ts по расчету:
Ст4 = -=1,3см;	Ст6 = -^-Х2 = 2,7 см.
3	3
Шов полы
ПОг-ПОт 48-38 ос
в3в4 =	==			=2,5 см.
Такое распределение разности правильно для пропорциональ¬
но сложенной фигуры. Для фигур перегибистых, сутулых и с
большим выступом живота распределение разности будет произ¬
водиться по другому расчету.
Через точку в* под прямым углом к линии длины талии (ТТ2)
провести вертикаль во всю длину пальто, точку пересечения ко¬
торой с линией высоты бедер обозначим Бз.
Расчет боковых швов по линии высоты бедер производится из
соотношения мерок ПОг и ПОб.
В данном примере ПОг = 48 см, ПОб = 53 см. Следователь¬
но, ПОб больше ПОг на 5 см. Кроме того, между точками Б2 и
Бз в шве полы вынимается 2 см.
Таким образом, в боковом шве спинки по линии высоты бе¬
дер изделие должно быть шире, чем по линии груди, на 7 см.
ПОб—ПОг+БЯБ3 = 53 —48 + 2 = 7 см.
Разность в 7 см распределяется между боковым швом и отде¬
лочным швом спинки и полы по расчету:
7
ШОВ СПИНКИ 6162 =~ = 1 см.
Остающиеся 6 см в боковом шве распределяются от точки Б4 в
сторону 63 и 64 так:
Ы

Б46* = - = 2 cm;
3
Б4б, = |х2 = 4 cm.
О
Из точки С через точки б3 и б4 вниз провести вспомогатель^
лые прямые линии.
Вспомогательную точку Ci в отделочном шве спинки на ли¬
нии талии найти по расчету:
т,С,= —i-г- —-i— = 1,25 см.
2	2
Из точки Ci через точку б2 проведем вниз вспомогательную
линию.
Через точки бг, т2 и as вычертить шов спинки, как показано
на чертеже, и уравнять швы внизу.
; т1Ню=т2Н11.	;
Через точки 64, т4 и Рз вычертить шов спинки, а через точ¬
ки 63, Ts и Рз — шов полы. Уравнять боковые швы.
t4H4 = TiHio; т5Н5 —T4H4.
Уравнять отделочный шов полы
в,Н12 = т5Н5; B4Hi3 = B3Hi2.
Длина полы по линии полузаноса
в2Н6 = тНь
Через полученные точки вычертить всю линию низа, как по¬
казано на чертеже.
Построение полузаноса. Для пoлv- и плотно прилегающих
пальто положение линии полузаноса несколько видоизменяется.
Чтобы определить его, нужно отложить от точки в2 влево на
линии талии 1 см. Получим точку И. От точки Х2 отложим впра¬
во половину отрезка в2И и отметим точку Хз. Из точки И про¬
ведем прямую линию через точку Б[ и, продолжив ее вниз до
пересечения с линией низа полы, найдем точку Иь
Соединив точки Г4, Хз, И плавной выпукло-вогнутой линией,
как показано на чертеже, получим добавочную линию полуза¬
носа.
При определении ширины полузаноса расчет ведется от доба¬
вочной линии полузаноса. Отложив вправо на линии талии от
точки И и по линии низа полы от точки И) по 13 см, получим
соответственно точки Тз и Нд. От точки Xi вправо по горизонта*-
ли отложим 14 см и поставим точку Х4.
Соединив точки Нд, Тз и Х4 плавной выпукло-вогнутой лини¬
ей, как показано на чертеже, найдем край борта.
85

Верхняя часть полузаноса — лацкан вычерчивается в зависи¬
мости от фасона и желания заказчицы.
При обработке борта точка Х3 становится на место Х2, точка
И — на место в2> а точка Hi— на место Н6.
Такой обработкой достигается свободное облегание бюста,
подчеркнутость талии и, главным образом, то, что в готовом
пальто полы не расходятся.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО «РЕГЛАН»
48-го РАЗМЕРА
Пальто «реглан» строится на основе чертежа обычного паль¬
то, после построения которого наносятся линии, соответствую¬
щие покрою «реглан» (рис. 25).
Для примера построим чертеж для летнего пальто 48-го раз¬
мера, двубортного, свободной формы (фасона макентош), с доле¬
выми карманами, с вытачкой из линии горловины и боковым
швом от середины проймы в точке Б3.
На пропорционально сложенную фигуру нужны следующие
мерки (в см):
ПОш = 18	Шг= 19,5	Дт = 38
ПОг —48	Вб =35	Ди = 110
ПОт = 38	Дп =50	Др= 78
ПОб = 53	Шс = 18	Вг = 23,5
Длина рукава реглан измеряется вместе с шириной плеча
Общая прибавка Пр на свободное облегание 4,5 см.
Построение линии проймы, а) Положение среднего шва рука¬
ва на горловине устанавливается в точке Г3> отстоящей от точки
Г1 на расстоянии 2 см для всех размеров.
б)	Положение линии проймы на горловине устанавливается
положением точки Г4, отстоящей от точки Г3 также на расстоя¬
нии, равном 2 см.
в)	Пройма пальто «реглан» располагается значительно ниже,
чем в обычном пальто. Это связано с формой рукава.
Понижение проймы делается от 2 до 8 см, в зависимости от
фасона пальто В нашем примере проектируется понижение на
3	см.
ОБз = Р,Р2 = РР3 = 3 см.
г)	Отрезок Р2Р3 (ширина проймы) делим на две равные ча¬
сти и из середины проймы, точки Б3, вверх восстанавливаем пер¬
пендикуляр. На восстановленном перпендикуляре вверх откла¬
дываем отрезок Б3МЬ равный '/г ширины проймы. Соединение
точки Mi прямыми линиями с точками Р2, Рз даст вспомогатель¬
ные линии для определения переднего и заднего выгиба проймы.
Смещением линии проймы по горизонтали от точки П5 впра-

во на 1 см получим вспомогательную точку П6. От точки Р по
вертикали вверх отложим отрезок, равный Pills плюс 1,5 см (в
данном примере этот отрезок равен 6 см), и поставим точку б.
Соединим вспомогательными прямыми линиями точку Пв с
Г4 и точку б с ai (вершина ростка). Линию ,Г4П6 разделим точ¬
кой вз на две равные части. Отложив от точки в3 в сторону
спинки 1,5 см, найдем точку в4. Линию 6at также разделим на
две равные части точкой Bi и, отложив от последней в сторону
проймы 1,5 см, поставим точку в2.
Для определения переднего выгиба проймы на прямой MtP2
от точки Р2 отложим постоянные 3 см и отметим точку П7. Для
того чтобы найти линию заднего выгиба проймы на прямой
М1Р3, надо отложить от точки Р3 '/з ширины проймы и поста¬
вить точку П8.
Через точки Г4, в4, П6, Pi, П7, Бз, Пв, б, в2 и ai вычертим ли¬
нию проймы «реглана», как показано на чертеже.
Способ перемещения грудной вытачки. В приведенных выше
описаниях чертежей жакета грудная вытачка начиналась в точ¬
ке 03 на груди и заканчивалась в точках Д и Д2 на плечевом
шве полы (см. рис. 8 и П.). Однако в зависимости от фасона
изделия и современного покроя иногда необходимо располагать
вершину грудной вытачки не на плечевом шве, а на пройме или
горловине изделия. Ниже описан способ перемещения грудной
вытачки на линию горловины.
Построение вытачки на горловине основано на принципе
рис. 7 со (следующим добавлением.
От точки Г4 вправо отложим отрезок, равный Г3Г4 (в данном
примере 2 см), и найдем точку г2.	;
Расчет раствора вытачки на горловине: измерим расстояние
от точки г2 вправо до линии полузаноса и, отложив полученное
расстояние вправо от точки г2, поставим точку 'г3. Точки г2 и г3
указывают величину раствора вытачки.
Через точки г2, Оз и |г3 вычертим раствор вытачки, как пока¬
зано на чертеже, и уравняем срезы вверху (03г2 = 03г3).
Отложив от точки Аз (линия полузаноса) вниз 7з мерки по¬
луокружности шеи минус 1 см (в данном случае 5 см), отметим
-г очку Г Л	(	.’
Точку г3 соединим слегка вогнутой линией с точкой IV, как
показано на чертеже.
Из этих примеров видно, что вершина грудной вытачки мо¬
жет быть взята в любой точке горловины, плечевого шва полы и
построена перенесением обычной вытачки описанным способом.
Смещать точку Оэ (конец раствора вытачки) не рекомендует¬
ся, так как вытачка предназначена для оформления изделия в
области наивысших точек грудных желез, и поэтому при любом
направлении шва грудной вытачки точка 03 должна оставаться
в одном положении.
88

Смещение точки Оз в сторону проймы или в сторону борта
всегда будет связано с необходимостью специальной влажно¬
утюжильной обработки.
В соответствии с чертежом построить полузанос, разметить
петли и форму лацкана.
Линия кармана: TiK = 5 см; 64К1 = 2 см; КК2 — 2 см;
К.2К3 = 16 см.
Конструирование рукава для женского
летнего пальто «реглан»
Построение передней и задней частей верхней половинки ру¬
кава производится по линии проймы (рис. 26).
т

Длина рукава по переднему перекату устанавливается от точ¬
ки Pi на продолжении линии ГМЛв по меркам длины рукава.
Длина рукава находится следующим образом. Чтобы определить
длину рукава, накладывают линейку на точки П, Пб и, проведя
прямую линию от точки Пв вниз во всю длину рукава, находят
точку Н.
Р Н
Высота локтя НЛ =—-—.
2
Из точки Г1 через точку Бз провести дугу в сторону борта и
на ней отложить ширину переднего переката. Точку пересечения
дуги, проведенной через точку Б3, с линией, проведенной из точ¬
ки П6, обозначим точкой И.
От точки Н в сторону борта проведем дугу радиусом, равным
высоте локтевой линии (НЛ) и, отложив на дуге вправо от точ¬
ки Н 3 см, отметим точку Hj. Точки Hi и Л соединяются прямой
линией.
Ширина переката верхней половинки переднего шва равна
4	см. Для построения линии шва нужно от точек И, Л и Hi от¬
ложить вправо на соответствующих горизонталях по 4 см. Соеди¬
нить найденные точки Н2, Ль И\ прямой линией, как показано
на чертеже.
Точки Hi, Pi соединим прямой линией. Через точку Л под
прямым углом к линии HiPi проведем линию локтя. Точка Л}
находится на половине длины прямой линии P]Hi.
Вспомогательная точка для вычерчивания низка рукава Л0
отстоит влево от точки Л на 4 см (ЛЛ0 = 4 см).
Ширина рукава на линии глубины проймы, в локте и низке.
Прежде чем определить ширину половинок рукава, рассчитаем
ширину всего рукава на линии глубины проймы.
Г10г , 7 48 . 7	.
	{-7=- +7 = 23 см.
3	3
Ширина рукава в локте на 1 см меньше, чем вверху, —
{23 — 1 =22 см).
23
Ширина в низке --{-5,5 = 17 См.
Ширина рукава в локте и низке зависит от моды.
Ширина передней части верхней половинки в низке
HjH3 = — = 8,5 см.
2
Ширина передней части верхней половинки в локте
22
ЛЛ3 =—=11 см.
2
м

Ширина передней части верхней половинки на линии шири¬
ны проймы
пп—23
П6П4	— — ц^5 см.
Положение среднего шва на линии скоса плеча (Пзв = 3 см)
величина постоянная для перевода шва на середину плеча.
Через точки Н3, Л3, П(, в и Г3 провести плавную выпуклую
линию и вычертить всю переднюю часть половинки, как показа¬
но на чертеже.
Задняя часть верхней половинки рукава. Исходной точкой
для расчета и построения задней части верхней половинки рука¬
ва является аь
Для построения линия ростка должна быть продолжена по
кривой от точки ai в направлении точки а4.
Раствор во шве проймы на ростке aia3 равен 1 см.
Ширина задней части верхней половинки на горловине:
а3а4 = Г3Г4 = 2 см.
Из точки ai радиусом ain провести вверх дугу, на которой
отложить расстояние, равное отрезку вП3 на скосе проймы по-
лы, и отметить точку П|.
ПП] = П3в = 3 см; ПП2= 1 см.
Вспомогательная точка П2 определяет направление линии
^еднего шва задней части. Накладываем линейку на точку а4
Ш точку П2 и, проведя линию вправо до линии высоты локтя,
Зайдем точку Л4.
Высота локтя устанавливается по передней части половинки
#з расчета:
а4Л4 = Г3Л3 -J- 1 см.
Расстояние между точками Г3, Л3 измерить и полученную ве¬
личину отложить от точки а4 до точки Л4.
Выгиб среднего шва задней части половинки в локте Л4Л*
равен отрезку ЛЛ2 на передней части рукава плюс 0,5 см.
Л4Л5 = ЛЛ2 -(- 0,5 см = 2 см.
Отложив эту величину от точки Л4 вверх, найдем точку Л*.
Из точки П1 через точку Л5, провести прямую линию, на ко¬
торой определим длину половинки до низа. От точки Лв опус¬
тим перпендикуляр для нахождения ширины верхней задней по¬
ловинки рукава.
Длина половинки ЛвН4 равна среднему шву рукава Л3Н3
'Измерив отрезок Л3Н3 на передней части, откладывают его от
точки Ля до точки Н4.
Вспомогательная точка Лв для определения скоса низка от¬
стоит от точки Л4 на расстоянии 4 см.
т

Точка Н4 является вершиной прямого угла со сторонами
Л с Н4 и Н4Н5.
Ширина половинки в низке
Н4Н5 == Н|Н3 -f 3 = 8,5 • 11,5 см.
Прибавка в 3 см дана на задний перекат локтевого шва.
Ширина рукава в локте Л4Л7 = ЛЛ3 4- 3 = 14 см.
Прибавка в 3 см дана для переката локтевого шва.
Точки Нв и Л7 соединить прямой и из точки Л7 провести
прямую линию через точку О, расположенную на линии обыкно¬
венной проймы (линии глубины проймы), и продолжить ее от
точки О в сторону спинки на 3 см (для всех размеров). Полу¬
чим точку И2.
Вершина локтевого шва половинки устанавливается от точ¬
ки О, расположенной на середине ширины проймы. В нашем
примере точка О одновременно есть вершина бокового шва. В
случае смещения бокового шва точка О остается в прежнем по¬
ложении.
Через найденные точки вычертить всю заднюю часть верхней;
половинки, как показано на чертеже.
Построение нижней половинки рукава пальто «реглан». Это
построение (рис. 27) производится так же, как и для обыкновен¬
ного рукава, на основе верхней половинки.;
Для этого нужно скопировать резцом переднюю и заднюю
части верхней половинки рукава и сложить их так, чтобы точки
Ла и Л4 совместились и линии локтя половинок были продолже¬
нием одна другой. В низке между точками Н3 и Н4 образуется
некоторый раствор.
При расчете ширины задней части верхней половинки при¬
пущено на перекат заднего шва в низке и локте по 3 см. Линию
переката обозначим в низке точкой Н( и в локте—Л8. Затем, из
точки Л8 радиусом Л8И2 проведем дугу вправо, на которой нуж¬
но определить вершину заднего шва — точку в. Она лежит на
расстоянии 14 см от точки И2 для всех размеров. Из точки И
проведем горизонталь, параллельную линии локтя задней и пе¬
редней части верхней половинки.
Точку пересечения ее с линией переднего шва обозначим Иь
а точку пересечения с локтевым швом — в,.
Положение переднего шва нижней половинки рукава:
ИИз = ИИ) — 2=4 — 2 = 2 см;
ЛЛ9 — ЛЛ [ — 2 = 4 — 2 = 2 см;
HiH7 = HiH2 — 2 = 4 — 2=2 см.
Положение заднего шва нижней половинки рукава:
НбН8 = HeHs = Л8Л,о = Л,Л- = 3 см.
92

Рис. 27. Чертеж нижней половинки рукава пальто
«реглан».
Линия проймы нижней половинки рукава ИИ* = Hbi : 4,
выгиб проймы рукава ддj = 1,5 см (в середине отрезка вИ4).
Через полученные точки вычертить всю нижнюю половинку
рукава, как показано на чертеже.

РАЗДЕЛ 111
ПРИМЕРКА ИЗДЕЛИИ
При пошиве женского верхнего платья по индивидуальному
заказу примерка изделия имеет большое значение. Во время
примерки закройщик уточняет конструкцию в отношении пра¬
вильного облегания изделия по фигуре заказчицы, уточняет рас¬
положение линий и отделочных швов в соответствии с особенно¬
стями фигуры и выбранным фасоном.
Примерка важна и в том отношении, что закройщик имеет
возможность учесть пожелания заказчицы и согласовать с нею
общий покрой изделия и посадку его на фигуре, сообразуясь в
то же время с требованиями фасона, расцветкой материала и
особенностями фигуры.
Примерка обогащает опыт закройщика по конструированию
изделий на различные фигуры, развивает в нем умение пра¬
вильно видоизменить чертеж при тех или иных отклонениях фи¬
гуры от правильного телосложения.
Следует иметь в виду, что примерка изделий достигает св©-
ей цели только в том случае, если подготовка изделия к при¬
мерке выполнена правильно, сметка швов сделана по запроек¬
тированным линиям и произведена влажно-термическая обра¬
ботка, предусмотренная конструктором-закройщиком.
Шерстяные и полушерстяные ткани при увлажнении и утюж¬
ке дают усадку на 7—8 см на 1 м.
Перед раскроем рекомендуется ткань хорошо и равномерн®
увлажнить, а потом проутюжить горячим утюгом до полноге
просушивания материи. Такой процесс называется декатиров¬
кой.
Если пошивка изделия будет произведена из недекатирован-
ной ткани, то закройщик может встретиться с сильной усадкой
деталей при их пошиве, i	j	- I
Искажение отдельных деталей повлечет за собой искажение
всего изделия. Особенно важно, чтобы ткань была декатирова¬
на при проектировании изделий с отделочными швами, распола¬
гаемыми в изделии по точным расчетам.
Небрежно подготовленная примерка вводит в заблуждение
закройщика, который будет искать причины неудачной посадки
изделий в неправильности конструктивных линий, в то время как
причиной может явиться неправильно подготовленная примерка.
94

Закройщик обязан лично следить за выполнением примерки,
подробно рассказать мастеру о всех особенностях подготовки
примерки, о проведении влажно-термических обработок и т. д.
Примерка должна производиться только после того, как бу¬
дут выполнены все указания закройщика.
Выполняя примерку, необходимо прежде всего правильно на¬
деть примеряемое изделие, оправить его на фигуре, не вытяги¬
вая ткани. Полочки необходио закрепить булавкой так, чтобы
по линии полузаноса оселки правой и левой полочек совпали.
Когда изделие будет надето и оправлено, в процессе приме-
ривания закройщик без излишней торопливости должен опреде¬
лить, какие дефекты имеются в изделии, причины их возникно¬
вения и способы устранения.	I
Наиболее целесообразно примеривание производить в сле¬
дующей последовательности.
Сначала проверить длину рукава. При проверке длины рука¬
ва окат расположить на пройме по месту втачки, затем по же¬
ланию заказчика на низке отметить мелом длину рукава. После
примерки рукав из проймы вынимают.
После этого следует перейти к плечевым швам. В случае об¬
наруженных перекосов или других дефектов, плечевые швы раз¬
метывают и закалывают булавками так, чтобы замеченные де¬
фекты были устранены.
Закалывают плечевые швы булавками от горловины к
пройме.
При заколке булавками устанавливается припосадка плече¬
вого среза спинки по плечевому срезу полочки. Закалывают
сначала правый, а затем левый плечевой шов.
После заколки плечевых швов переходят к устранению де¬
фектов по линии боковых швов. Для заколки боковых швов
должны быть контрольные оселки, от которых закалывают бу¬
лавки вверх и вниз.
После этого нужно установить высоту боковых карманов,
расположение листочки, петель и отметить форму линии борта
и длину изделия.
Последняя операция примеривания заключается в обмеловке
гошовины и проймы.
ЩВ соответствии с заколкой во время примерки производится
окончательная обмеловка изделия, т. е. пометка мелом на из¬
делии условных знаков для указания мастеру о тех или иныя
неправильностях или переделках.

П р н л о ж с и п е.
ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
Росток — часть горловины, относящаяся к спинке.
Г орловина — вырез по линии, облегающей шею.
Г ривенка — шов, соединяющий полку со спинкой на плече.
Окат — округленный вырез вверху верхней половинки рукава.
Перекат — линия сгиба рукава по переднему и заднему шву.
Шлица — разрез внизу рукава и [внизу спинки.
Листочка — верхний карман жакета, заделанный планочкой.
Пластрон — передняя часть полы от края борта до шва, проходя¬
щего через высшие точки грудных желез.
Редактор И. Старостенко.
Тех*, ред. Я. Ключкин.	Корректор М. Кутолкина.
ФВ 14175. Подп. к печ. 9. IX 1953 г. Бумага 60X92/ie. Печ. л. 6.
Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 20.000. Цена 2 руб. i
Типография изд-ва «Чкаловская коммуна». Заказ 3221.