/
Автор: Буничев П.Е.
Теги: военно-морское дело изготовление одежды госторгиздат унифицированные изделия
Год: 1949
Текст
r
M
П.Е.
Б У Н И Ч Е В
2012402432
11. Е .
Г^
БУНИЧЕВ
Jl£
гзо
ПОШИВКА ОБМУНДИРОВАНИЯ
ДНЯ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
ВОЕННО-МОРСКИХ
СМ
РЕКОМЕНДОВАНО
УПРАВЛЕНИЕМ
КАДРОВ
МИНИСТЕРСТВА
ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР
В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
УЧЕНИЧЕСТВА
Под общейдоцента
Н. А.
редакцией
Архангельского
гЕд
Москва Г О С Т О Р Г И З Д А Т 1949
•удаОСі- '
or. д е к а Л е н
• J J - -
к
'
ю
д
Я
і
б
ПРЕДИСЛОВИЕ
Партия и правительство проявляют большую заботу об офицерах
и солдатах Советской Армии. Личный состав Вооруженных Сил
СССР имеет красивый, культурный вид, достойный армии могущественной социалистической державы, самой передовой армии в мире.
Внешний вид обмундирования во многом зависит от качества
пошива. Отсюда понятно, какое огромное значение имеет подготовка
высококвалифицированных портных и закройщиков, осуществляющих пошивку военной одежды.
В системе Министерства торговли Союза ССР существуют школы
производственного ученичества и индивидуально-бригадное ученичество, которые готовят портных и закройщиков для швейных мастерских и ателье военторгов.
В процессе учебы учащиеся получают производственную подготовку и необходимые навыки по швейному делу.
Цель предлагаемого учебного пособия — дать систематизированные знания учащимся по индивидуальной пошивке предметов военного обмундирования для офицерского состава Военно-Морских
Сил.
В пособие включены вопросы программ школ производственного ученичества и индивидуально-бригадного ученичества по подготовке портных. В нем также изложены описания различных видов
военного обмундирования, приведены необходимые данные для построения лекал и измерения изделий в готовом виде.
Учебное пособие по индивидуальной пошивке обмундирования
для офицерского состава Военно-Морских Сил выпускается Госторгиздатом Министерства торговли СССР впервые. Все замечания
будут приняты автором и издательством с искренней признательностью.
Отзывы о книге просим направлять по адресу: Москва,
ул. Кирова, 47, Госторгиздат.
ГЛАВА
I
ПОШИВКА ВИЦМУНДИРА
Общее описание
Вицмундир двубортный, с отрезным лифом, на подкладке до низа
представлен на рис. 1. На каждом борту полочек обметывается
пять петель и пришивается пять форменных
пуговиц.
Спинка цельная. На фалдочке спинки заделываются два кармана, прикрываемые листочками, имеющими на концах по одной форменной пуговице. Воротник отложной, открытый.
Р у к а в а вицмундира двушовные, с прямыми
обшлагами, которые заканчиваются по локтевым швам открытыми шлицами, скрепленными
двумя форменными пуговицами. На полочках
в области плеч имеются шлевки и круглые
отверстия для прикрепления погонов.
В подбортах заделываются рамкой внутренние нагрудные карманы.
Для пошивки вицмундира употребляются
чистошерстяные ткани черного цвета — сукно
кастор мундирное арт. 1205 или сукно креп.
На подкладку юбки ставится шелк армюр
арт. 1302 черного цвета, а на подкладку лифа
п рукавов — шелковое полотно белого цвета.
На прокладку под полочки идут прокладочная
парусина и волосяная ткань (волос) типа «А».
Для
карманов
применяется тик-ластик
арт. 491, на ватную прокладку под грудь и
плечи—марля суровая, на сводку волоса и на
прокладку под петли — коленкор.
Петли обшиваются петельным т е л к о м черного цвета.
В табл. 1 приводятся измерения виц мун
дира в готовом виде (технические условия р и с , і. общий вид виц№ 50—45).
мундира
ci
о
H
о
и
п
Номера ростов и соответствующие пм
полноты (полный обхват груди) в см
•
Места измерений
6/1 OS J 7/112
Допускаемые
отклонения
в см (-j
)
ИЗМЕРЕНИЯ ВИЦМУНДИРА В ГОТОВОМ ВИДЕ
1
1/88
2/92
3/96
4/іОС 5/104
Длина лифа спинки от шва
притачки воротника до шва
притачки юбки к спинке .
38,0
39,0
40,0
41,0
44,0
0,5
2
Длина спинки от шва притачки воротника до низа .
98,0 101,0 104,0 107,0 110,0 113,0 116,0
1,0
3
Ширина спинки между локтевыми швами рукавов . .
36,4 37,8 39,2
0,5
4
Ширина левой фалды вверху
(правая на 2 см шире) . .
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
0,2
5
Ширина левой фалды внизу
(правая на 2 см шире) . .
9,1
9,4
9;7
10,0
10,3
10,6
10,9
0,2
6
Длина листочки. Измеряется
по шву притачки
21,5 21,5 21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
0,5
1
4 2 , 0 43,0
40,6 42,0 43,4 44,8
7
Ширина листочки вверху . .
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
8
Ширина листочки внизу
. .
3,5
3,5
3,5
OfO
3,5
3,5
3,5
0,2
9
Ширина груди. Измеряется
от шва втачки рукава до
края борта на. расстоянии
14 см от конца втачки воротника для 1 роста, плюс
0,5 см для каждого последующего роста
28,5
3 2 , 5 33,5
34,5
0,5
Длина лифа полочки спереди
от шва втачки конца воротника до шва притачки
юбки
39,0 40,0 41,0 42,0
43,0 44,0 45,0
0,5
Длина спереди от у г л а плечевого шва и горловины
до низа.
Измеряется по
линии пришива пуговиц . 105,0 108,0 111,0 114,0 117,0 120,0 123,0
1,0
Длина рукава от высшей
точки оката до низа, вместе с обшлагом
7 0 , 0 72,0 7 4 , 0
1,0
7,0
0,2
0
1
2
3
Высота обшлага
29,5 30,5 31,5
62,0 64,0 66,0
7,0
1
1
і
7,0
7,0
68,0
7,0
7,0
7,0
и
15
16
17
18
19
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
2/92
3/96
57,9
60,1
6 2 , 3 6 4 , 5 66,7
68,9
71,1
47,4
49,6
51,8
59,0
61,5
1,0
Ширина внизу. Измеряется
по прямой, от края шлицы
до края борта (правая сторона на 2 см шире) . . .
73,5
7 6 , 5 7 9 , 5 8 2 , 5 8 5 , 5 8875
91,5
1,0
Ширина рукава по линии
локтя. Измеряется на половине длины переднего
шва с обшлагом
19,7
20,2
Ширина полочки и спинки
под проймой. Измеряется
от середины спинки до
края борта
Ширина полы и спинки на
линии талии. Измеряется
по шву притачки юбки от
середины спинки до края
Ширина рукава по
глубины проймы
линии
4/100 5/104 6/108 7/112
Допускаемые
отклонения
в см (4
)
À
О
О.
а
1,0
: ..'77 7
19,2
\
19,9
54,0
56,5
20,7
2 1 , 2 21,7
22,2 22,7
0,5
20,6
21,3 22,0
22,7
23,4
0,5
Ширина рукава по ниву обшлага
15,4
15,7
16,0
16,3
16,6
16,9
17,2
0,5
Длина воротника по прямой
линии от одного конца до
другого по нижнему краю
40,0
41,2
42,4
43,6
44,8
46,0
47,2
1,0
Ширина воротника сзади посередине. Измеряется со
стороны нижнего воротника
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
0,2
Ширина воротника в концах
по нижнему воротнику . .
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
0,2
23
Ширина уступа борта
. . .
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
0,2
24
Глубина
заднего кармана.
Йзмеряется от верхнего
края листочки до низа . .
29,0
29,0 29,0
29,0 29,0
29,0
29,0
0,5
Величина входа во внутренний карман подкладки , ,
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
Глубина внутреннего кармана подкладки
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
20
21
22
25
26
Сведения о раскрое
К раскрою ткани при индивидуальной пошивке предъявляются
следующие требования:
1. Правильное расположение деталей изделия по отношению к
продольной нити ткани (основы) и к направлению ворса ткани.
2. Недопустимость раскраивания деталей из ткани с текстильными и другими пороками на видимых местах.
3. Соблюдение требуемых размеров деталей.
4. Экономная раскладка лекал на ткани.
5. Обозначение припусков (запасов) по срезам основных деталей
и контрольных точек и мест, подлежащих обработке.
При раскрое вицмундира основа ткани должна располагаться
на спинке параллельно ее середине при допускаемом отклонении до
1,5 см (рис. 2), в полочках — параллельно линии полузаноса при
допускаемом отклонении до 1,5 см (рис. 3), в юбке — параллельно
срезам бортов при допускаемом отклонении до 2 см (рис. 4), в верхних и нижних половинках рукавов — параллельно прямой, соединяющей верхний и нижний концы передних срезов, при допускаемом отклонении до 4 см (рис. 5 и 6), в обшлагах — параллельно
переднему
сгибу при допускаемом
отклонении
до
0,5 см
(рис. 7).
В верхнем воротнике основа ткани должна быть расположена
параллельно его середине при допускаемом отклонении до 0,5 см
( р и с . 8 ) , в подворотнике — параллельно раскепу (рис. 9), в фалдочк а х спинки — параллельно средним срезам при допускаемом отклонении до 2 см (рис. 10), в подбортах —параллельно линии полузаноса при допускаемом отклонении до 1,5 см (рис. И ) , в листочк а х — параллельно отлетному краю (рис. 12).
При раскрое ворсованных тканей необходимо соблюдать направление ворса ткани. Оно должно быть на всех деталях одинаковым и итти сверху вниз.
В зависимости от практического опыта по раскрою основные
детали могут выкраиваться без припуска или с припуском некоторых запасов. Чтобы иметь большую возможность варьировать размеры основных деталей, рекомендуется на ответственных местах (по
боковым швам, горловине, пройме и т. д.) поверх размера лекал
оставлять запасы — припуски. Запасы обычно делаются по срезам
горловины, проймы, по низу спинки, плечевым и боковому срезам
и по срезу низа полочки, по боковым и нижнему срезам фалд спинки,
нижнему срезу юбки, локтевым срезам нижних половинок рукавов.
Величину запасов указывает закройщик.
В табл. 2 приводятся измерения лекал вицмундира, составленные применительно к действующим техническим условиям. Эти лекала предназначены для обычного телосложения. В зависимости
от индивидуальных мерок и особенностей телосложения в каждом
отдельном случае необходимо вносить или различные изменение
в лекалах или соответствующие коррективы во время примерки,
б
Рис. 4. Направление ееновы ткани на юбке
Рис. 5. Направление основы ткани на верхних
половинках рукавов
Рис. 6. Направление основы ткани на нижних
ноловинках рукавов
рис. 7. Направление основы ткаэ
ни на обшлагах рукавов
Напрабление/оснобЬ/
- щ
Рис. 8. Направление основы ткани на воротнике
ткани
_
Рис. 9. Направление основы ткани на
подворотнике
Рис. 11. Направление основы
ткани на подбортах
Рис. 10. Направление основы ткани на фалдочках
спинки
Отлетной
край
листочки
Напрабление
' \ осиобй/ ткани
Рис. 12. Направление основы
ткани на листочках
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕКАЛ НА ВИЦМУНДИРЕ
d
о
Номера ростов и соответствующие им полноты
о
Места измерений
1/88
£
2/92
3/96
4/100
Спинка (рис. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
'
• :-: У -
6/108
7/112
25,25 2 6 , 0
26,75
'
Расстояние до линии глубины
проймы А — С
Расстояние до линии талии
от А до Т
Вся длина от А до Я . . . .
Ширина ростка от А до а1
Высота ростка от
до а3
Ширина спинки от С до 1
Высота плечевого среза от 1
до Я
Удлинение плечевого среза
от Я до %
Расстояние по прямой о т а 2 д о я 3
Величина вогнутости плечевого среза от а 3 до a ä . . .
Величина скоса на линии
талии от Т до т3
Ширина на линии талии от mL
до тг
Точка с х находится на пересечении линии
глубины
проймы с линией
А-—Т
Ширина спинки на линии
ГЛубиНЫ ПрОЙМЫ ОТ Сі
до е 2
Расстояние до среза проймы
в спинке от 1 до п 2 . . . .
Построение вогнутости линии
спинки от с2 до с3
. . . .
Величина вогнутости от с3
ДО с4
Построение вогнутости линии
спинки от с 2 до 2
Величина вогнутости от 2 до 3
Ширина внизу от Я до Н1 . .
Припуск к середине спинки
для левой половинки (к
правой на 2 см больше)
от Т до mz
Построение листочки от пг2
до б
Ширина листочки вверху от
т 2 до 7
То же внизу от б до S , . .
-
5/104
•
' .С
22,25
23,0
40,0
41,0
103,0 106,0
7,3
7,1
2,4
2,4
19,9 2 0 , 6
23,75 24,5
42,0
109,0
7,5
2,5
21,3
43,0
112,0
7,7
2,5
22
•
44,0
115,0
7,9
2,6
22,7
45,0
118,0
8,1
2,6
23,4
46,0
121,0
8,3
2,7
24,1
2 0 , 2 5 20,75 2 1 , 2 5 2 1 , 7 5 2 2 , 2 5 2 2 , 7 5 2 3 , 2 5
1,5
3,3
1,5
3,4
1,5
3,5
1,5
3,6
1,5
3,7
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
8,.5
8,75
9,0
9,25
9,5
9,75
10,0
9,5
9,75
10,0
10,25
10,5
10,75
11,0
5,75
6,0
6,25
6,5
6,75
7,0
7,25
2,2
2,3
2,4
2.5
2,6
2,7
2,8
6,4
0,3
12,1
6,7
0,3
12,4
7,0
0,3
12,7
7,3
0,3
13,0
7,6
0,3
13,3
' 7,9
0,3
13,6
8,2
0,3
13,9
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
1,5
4,5
1,5
4.5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
4,5
1,5
3,8
1,5
3,9
0,25 , 0,25
p.
о
ö
о
ö
Норма ростов и соответствующие им полноты
Места измерений
%
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
50,5
20,0
10,6
0,2
0,5
52,5
20,8
11,1
0,2
0,5
54,5
21,6
11,6
0,2
0,5
56,5
22,4
12,1
0,2
0,5
58,5
23,2
12,6
0,2
0,5
60,5
24,0
13,1
0,2
0,5
62,5
24,8
13,6
0,2
0,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,S
2,8
5,5
1,7
5,5
1,7
5,5
1,7
5,5
1,7
5,5
1,7
5,5
1,7
5,5
1,7
18,75
19,25
5,2
5,4
Полочви (рис. 13)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ТЗ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ширина под проймой от С
до Г
Ширина груди от Г до В
Ширина проймы от В до 1
Построение бочка от с 3 до c s
То же вверху от п2 до 7і3 . .
Точка Ц находится посредине линии В —1
Линия по перпендикуляру
от Ц до Цг равна расстоянию 1 — Ц.
Расстояние до линии проймы
для бочка от 1 до Ц2 • • •
Построение линии проймы
спереди от В до
• . . .
То же от В до в2
Высота плечевого среза от В
до ге4
Удлинение плечевого среза
от п4 до ге3
Построение линии горловины
от Г до Д
Расстояние до угла горловины
и плечевого среза от Д
до ^
Построение вогнутости плечевого среза от д 1 до п в . .
Величина вогнутости от пй
ДО ibj
Построение линии проймы от
ві до О
Величина вогнутости линии
проймы от О до ох . . . .
Глубина горловины о т Д д о 3 2
Построение линии горловины
от д 2 до <93
То же от д1 до <9,
Величина вогнутости горловины от д 4 до 3 5
Длина борта от д3 до з 4 . .
Ширина полузаноса борта
внизу от г1 до 9
То же на линии глубины
проймы от Г до 10 . . . .
Удлинение борта внизу от
от 9 до 11 .
Точка 12 находится посредине ЛИНИИ Г — (?з
Ширина полузаноса борта от
12 до 13
. , .
23,25 2 4 , 0
19,75 20,25 20,75 21,25 M , 75
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
24,75 2 5 , 5
26,25 2 7 , 0
27,75
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2.
0,2
0,2
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
0,9
3,6
0,9
3,8
0,9
4,0
0,9
4,2
0,9
4,4
0,9
4,6
0,9
4,S
2,3
3,5
2,5
3,6
2,7
3,7
2,9
3,8
3,1
3,9
3,3
4,0
3,5
4,1
1,1
42,0
1,2
43,0
1,3
44,0
1,4
45,0
1,5
46,0
1,6
47,0
1,7
48,0
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9
9,1
9,3
11,0
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
11,0 1 11,2' "11,4
L.
'
1
11,6
11,8
12,0
10,8
о,
о
в
о
в
Z
Номера ростов и соответствующие им полноты
Места измерений
29 Ширина полузаноса борта
вверху от д3 до 14 . . . .
30 Построение верхнего у г л а
борта от д3 до 15
31 То же от 15 до 16
32 Точка 17 находится повредине линии д3 —16.
33 Величина выпуклости от 17
до 18 . .
34 Построение вытачки от Г до г2
35 Расстояние до вершины вытачки от г2 до г 3
36 Построение нижнего конца
вытачки от г 4 до г 4 . . . .
37 То же от г , до г 5
38 Точка т»4 находится на пересечении продолженной линии талии с линией п, — В
39 Построение второй стороны
вытачки от т 4 до т 5 . . .
40 То же от m s до 19
41 Точка т 6 находится в месте
пересечения продолженной
линии талии с линией
»3 — 19.
42 Построение низа лифа полочки от т1 до 20
43 Расстояние до линии отреза
бочка на линии глубины
проймы от Ц до цх . . . .
44 Точка те, находится в месте
пересечения продолженной
линии талии с перпендикуляром, опущенным из точки if 3 .
45 Построение низа лифа полочки от т.] до 21 . . .
.
46 Расстояние от вытачки до
бокового среза от т 6 до mä
47 Построение линии низа от
та до т 9
48 То гке от т 9 до 22
49 Построение выпуклости бочка от с 5 до 23
50 Величина выпуклости от 23
до 24 . . . . .
Ю б к а (рис. 13)
1 Длина от Г до Я
2 Построение верхнего
от Т до тп% .
края
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/100
7/112
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9
9,1
9,3
3,9
9,2
4,0
9,4
4,1
9,6
4,2
9,8
4,3
10,0
4,4
10,2
4,5
10,4
0,2
8,0
0,2
8,2
0,2
8,4
0,2
8,6
0,2
8,8
0,2
9,0
0,2
9,2
12,8
13,3
13,8
14,3
14,8
15,3
15,8
2,2
11,8
2,2
12,3
2,2
12,8
2,2
13,3
2,2
13,8
2,2
14,3
2,2
14,8
8,1
4,1
8,4
4,2
8,7
4,3
9,0
4,4
9,4
4,5
9,8
4,6
10,2
4,7
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
%
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
4,3
24,7
26,0
27,3
28,6
30,2
31,8
33,4
0,6
2,9
0,6
2,9
0,6
3,0
0,6
3,0
0,6
3,1
0,6
3,1
0,6
3,2
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
63,0
65,0
67,0
69,0
71,0
73,0
75,0
40,2
42,1
44,0
45,9
48,1
50,3
52,5
в>
о
в
о
в
Номера ростов и соответствующие им полноты
lïlcOid ИоМврсШІИ
%
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
2,3
6,2
14,6
2,4
6,5
15,2
2,5
6,8
15,8
2,6
7,1
16,4
2,7
7,4
17,0
2,8
7,7
17,6
2,9
8,0
18,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
55,2
12,6
56,9
13,2
58,6
13,8
60,3
14,4
62,0
15,0
63,7
15,6
65,4
16,2
1,2
1,2
1,2
1,2"
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
7,1
12,0
7,3
12,2
7,5
12,4
7,7
12,6
7,9
12,8
8,1
13,0
8,3
13,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
•
3
4
С
6
Т о Я 8 ОТ fflj д о m a ,
.
. .
.
То же от
до т3
То же от Т до ш 4
Выем верхнего к р а я от т1
до Щ
7 Построение низа юбки от тх
ДО Hj
8 То же от % до в г
9 Точка 1 находится от точки
іщ на расстоянии 1 / і линии
10 Величина выпуклости от 1
до 2
11 Точка н 3 находится посредине линии Я — ?і2.
12 Величина выпуклости линии
низа от к , до к 4 . . . . .
18 Ширина полузаноса вверху
от Т до 3
14 То жѳ внизу от H до 4 . . .
15 Припуск на перегиб от 3
до 5 и от 4 до 6 . . .
.
16 Припуск на заделку бокового
среза (на чертеже показан
пунктиром)..."
Рукав (верхняя половинка)
(рис. 14)
J Высота оката от А до В
2 Расстояние до линии локтя
от А до J1
•
. . .
3 В с я длина от А до Я
рукава
4 Ширина половины
вверху от А до Я • . . .
5 Точка О находится посредине линии А — Я .
6 Построение линии оката от
В до е1
7 Т о же от О до ог
8 То же от Oj до о2
9 Ширина по линии глубины
проймы от В до пг.
. . .
'10 Расстояние до вершины локтевого среза от Я до гаа.. .
И Точка о3 находится посредине линии о — пг
12 Построение линии оката от
°а ДО ot
-
17,0
17,4
17,8
18,2
18,6
19,0
19,4
39,1
60,5
40,3
62,5
41,5
64,5
42,7
66,5
43,9
68,5
45,1
70,5
46,8
72,5
21,4
22,1
22,8
23,5
24,2
24,9
25,6
5,5
6,6
2,7
5,5
6,8
2,8
5,5
7,2
3,0
5,5
7,4
3,1
5,5
7,6
3,2
5,5
7,8
3,3
22,1
22,8
23,5
24,2
24,9
25,6
26,3
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
-
5,5'
7,0
2,9
Pi
О
в
О
и
g
Номера ростов и соответствующие им полноты
Места измерений
13 Расстояние до линии перегиба от Л до
14 Укорочение
р у к а в а внизу
ОТ Я ДО Н[
15 Ширина внизу от Я до н2
16 Расстояние до линии перегиба внизу, от щ до н3 . .
17 То же вверху от В до в 2 . .
18 Расстояние до переднего среза от щ до к 4 ; от л 4 до
лг и от е а до е 3
19 Ширина рукава по линии
ЛОКТЯ ОТ Л], до л3
20 Расстояние по линии пристрочки обшлага (показано
на чертеже пунктиром) . .
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
3,5
17,2
3,5
17,6
3,5
18
3,5
18,4
3,5
18,8
3,5
19,2
3,5
19,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,8
1,0
8,6
0,8
1,0
8,8
0,8
1,0
~ 9,0
0,8
1,0
9,2
0,8
1,0
9,4
0,8
1,0
9,6
0,8
1,0
9,8
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
І Щ
1,5
1,5
1,5
17,9
1,3
18,2
1,3
Р у к а в (нижняя половника)
(рис. 14)
1 Расстояние до переднего среза от в2 до в 4 , от Л4 до лі
а от Kj до « J
2 Построение верхнего края
от пі до в3 То же от
до е 6
4 То же от в 4 до е 7
5 Расстояние до локтевого среза вверху от п, до л 3 . . .
6 Ширина шва от п3 до п 4 . .
7 Расстояние до локтевого среза от
до п8
8 Линия в1 — es
делит угол
пополам и равна
Обшлаг (рис. 15)
1
Длина половины обшлага от
16,4
1 ДО 2
2 Вогнутость внизу от 1 до 3
1,3
3 Ширина посредине и в кон- \
цах от 3 до 4 и от 2 до 5 11,25
4 Удлинение бокового края от
5 до 6
0,3
5 Величина перегиба от 3 до 7
3,5
и от 2 до 8
6 Припуск на заделку шлицы
(показан пунктиром) . . .
1,5
-
16,7
1,3
17,0
1,3
17,3
1,3
17,6
1,3
11,25
11,25
11,25
11,25 11,25
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3.5
3,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
11,25
Я
родолженйв
Номера ростов и соответствующие им полноты
Места измерений
1/88
3/96
4/100
I
Подборт (рис. 16)
Глубина проймы от Д до Т
Ширина груди от Г до В . •
Расстояние до бокового сре8а от В до 1
Высота плечевого среза от
В до Я
Удлинение от Я до Tij . . .
Построение линии проймы
от В до в!
Точка О находится от точки
в1 на расстоянии 7 з линии
«1 — "іВеличина вогнутости от О
ДО »1
Расстояние до угла горловины и плечевого среза от
Д ДО
10 Глубина горловины от Д до Э2
И Точка д 3 находится посередине линии <?j — д2
12 Величина вогнутости от д3
до д 4
13 Построение верхнего конца
нагрудной вытачки от <7
до л2
Ширина вытачки от п2 до п3
Расстояние до плечевого среза
от п3 до га4
То же от п 3 до п в
Построение нижнего конца
нагрудной вытачки от Г
ДО 0! . . -'і
18 То же от
до Sj
19 Длина до талии от Д до Т
20 Удлинение внизу от Т до т 3
21 Ширина внизу от Т до т 2 . .
22 Построение талиевой вытачки
ОТ г до Sj
23 То же от е 3 до в,
24 Построение нижнего конца
талиевой вытачки от т2
ДО т3
То же от т 3 до от4
Точка m s получена в результате пересечения продолженной линии талии с линией т і — а 4 .
Ширина вытачки от ть до гов
2/92
5/104
6/108
7/112
1
23,75 24,5
20,4
21,2
25,25 2 6 , 0
22,8
22,0
26,75 2 8 , 5
24,4
23,6
29,25
25,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
20,2
5,2
20,7
5,4
21,2
5,6
21,7
5,8
22,2
6,0
22,7
6,2
23,2
6,4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
6,2
5,8
6,7
6,0
7,2
6,2
7,7
6,4
8,2
6,6
8.7
6.8
9,2
7,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
5,7
5,7
2,0 ' 2,0
5,7
2,0
5,7
2,0
5,7
2,0
5,7
2,0
5,7
2,0
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
10,3
5.6
46,8
2.7
18,6
10,8
5,8
47,8
2,7
19,4
11,3
6,0
'48,8
2,7
20,2
11,8
6,2
49,8
2,7
21,0
12,3
6,4
50,8
2,7
21,8
12,8
6,6
51,8
2,7
22,6
13.3
6,8
52,8
2,8
23.4
14,1
10,8
14,4
11,3
14.7
11.8
15,0
12,3
15,3
12,8
15,6
13,3
15,9
13,8
6,6
1,0
6,9
1,0
7,2
1,0
7,5
1,0
7,8
1,0
8,1
1,0
8,4
1,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
«
а
о
я
о
а
t
Номера ростов и соответствующие им полноты
Места измерений
28 Сторона вытачки г 4 — т1 равна г 4 — mt
29 Ширина полузаноса
борта
внизу ОТ ПН до 2
30 То же на линии глубины проймы от Г до 3
31 Удлинение переднего среза
подборта внизу от 2 до 4
32 Ширина полузаноса
борта
в в е р х у от д2 до 5
верхнего
угла
33 Построение
борта от 5 до б
. . . . .
34 То же от б до 7
. . . . . .
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112 •
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
12,8
13,0
13,2
13,4
13,6
13,8
14,0
0,7
0,7
.0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
6,8
9,1
6,9
9,3
7,0
9,5
7,1
9,7
7,2
9,9
7,3
10,1
7,4
10,3
21,8
0,5
22,4
0,5
23,0
0,5
23,6
0,5
24,2
0,5
24,8
0,5
25,4
0,5
11,4
8,6
11,7
8,8
12
9,0
12,3
9,2
12,6
9,4
12,9
9,6
13,2
9,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,2
15,6
16,0
16,4
16,8
17,2
17,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
1,8
5,0
1,8
5,0
1,8
5,0
1,8
5,0
1,8
5,0
1,8
5,0
1,8
5,0
П о д в о р о т н и к (рис. 17)
1 Длина от А до 1
2 Величина выема от А до at
3 Расстояние до начала скоса
от аг до аг
4 Ширина посередине от ах до В
5 Расстояние до переднего конца
от 1 до 2
6 Ширина переднего конца воротника от 2 до б
. . . .
7 Удлинение переднего нижнего
конца воротника от 3 до 4
8 Расстояние до выема верхней
стороны от В до 5 . . . .
9 Выем верхней стороны от 5
ДО б
Л и с т о ч к а (рис. 18)
1 Длина от 1 до 2
2 Ширина половины листочки
вверху от 1 до 3
3 То же внизу от 2 до 4 . . .
П р и м е ч а н и е . Верхний воротник вырезается по лекалам нижнего 8а
вычетом 0,75 см на шов сзади и с припуском по отлету и в концах на 1 см
(см. рис. 17, показано пунктиром).
*
Рис. 13. Полочки,
2
-,
Дошивка обмундирования
спинка,
фалдсчки в юбка
Схема пошивки вицмундира
Очередность выполнения главнейших работ при индивидуальной
Пошивке определяется технологическими требованиями. Например,
нельзя выполнять заделку бортов до влажной обработки полочек
н спинки и т. д. Наряду с этим приходится производить ручные и машинные работы, которые могут быть и не связаны технологически
одна с другой. В зависимости от группировки этих работ и от очередности их выполнения затрата времени на пошивку изделия в целом
различна.
Ниже приводится примерный план последовательности пошивки
вицмундира.
I . П о д г о т о в к а в и ц м у н д и р а к примерке
Первая
группа
ручных
работ:
1. Проверка кроя.
2. Подрезка недостающих деталей и уточнение выкроенных
деталей.
3. Подрезка парусины, волоса, подкладки спинки, фалдочек и полочек.
4. Постановка силков.
Б. Стежка парусины с волосом.
6. Заготовка фалдочек на парусину (без прокладывания
тесьмы).
Первая
группа
машинных
работ:
7. Стежка наплечников с парусиной, сводка волоса и
стежка плечиков.
8. Настрочка на парусину прокладки под петли,
9. Притачивание надставок к подкладке и стачивание боковых швов подкладки и швов бочков.
10. Стачивание надставок нижнего воротника.
11. Стачивание вытачек на полочках верха.
Первая
группа
у т ю я? и л ь н ы х
работ:
12. Влажная обработка .полочек верха и парусины.
13. Оттяжка передних срезов верхних половинок рукавов.
14. Разутюжка швов подворотника.
Вторая
группа
машинных
работ:
15. Стачивание передних срезов рукавов.
16. Стежка нижнего воротника.
Вторая
группа
утюжильных
работ:
17. Разутюжка передних швов рукавов.
18. Затяжка нижнего воротника.
• 2*
19
Вторая
группа
ручных
работ:
19. Наметка полочек верха на парусину, сметывание швов
для примерки, подкраивание ватных прокладок и их стежка.
20. Вметка нижнего воротника для примерки.
21. Приметка к низкам рукавов обшлагов из парусины
и сметывание локтевого шва рукава.
22. Вметка рукава для примерки.
I I . П о ш и в к а вицмундира после примерки
23. Разбор меловых знаков примерки.
24. Притачивание лифа к юбке.
25. Разутюжка талиевых швов.
26. Осноровка (обрезка) полочек.
27. Заделка бортов и их утюжка.
28. Прикрепление ватной прокладки в области груди.
29. Обшивка петель.
30. Обработка листочек и фалд.
31. Пошивка рукавов.
32. Заделка карманов и стачивание боковых швов.
33. Подшивка низа вицмундира.
34. Утюжка вицмундира перед наметкой на подкладку
и утюжка подкладки.
35. Пришивка пуговиц.
36. Наметывание и подшивка подкладки.
37. Стачивание плечевых швов.
38. Вшивка нижнего воротника.
39. Соединение нижнего воротника с верхним.
40. Изготовление и пришивка вешалки.
41. Изготовление второй примерки.
42. Вметка рукавов и их вшивка.
43. Вшивка плечиков и разметка пройм.
44. Изготовление и прикрепление подокатников.
45. Запошивка подкладки по проймам рукавов.
46. Обшивка отверстий и пришивка шлевок для погон.
47. Очистка вицмундира от наметки, заключительная утюжка, окончательная чистка.
Подготовка
деталей
к
пошивке
Проверка кроя. Поступивший от закройщика крой мастер проверяет по количеству деталей, правильности раскроя, наличию текстильных пороков, различных загрязнений и пятен, направления
ворса ткани.
Крой вицмундира состоит из спинки (1), полочек (2), нижних
частей к полочкам (юбок) (2), нижних частей к спинке (фалд) (2),
воротника верхнего (1), воротника нижнего (1), листочек (2), верхних
половинок рукавов (2), нижних половинок рукавов (2), обшлагов
(2), подбортов (2). Помимо указанного, согласно действующим нор-
мам расхода материалов при индивидуальной пошивке, в крое должно
быть необходимое количество подкладочной и прикладной ткани,
а также фурнитуры.
Особо тщательно проверяются основные детали.
При обнаружении в крое текстильных пороков, худобы и пятен
мастер должен сообщить об этом закройщику и получить от него
указания о дальнейшей пошивке.
Нередко случается так, что закройщики выкраивают не все детали
(например, отсутствуют обшлага, листочки, воротник) или контуры
деталей имеют грубые конструктивные линии. Тогда они подкраиваются или обрезаются по лекалам, согласно индивидуальной мерке
заказчика.
Выкраивание подкладки. Подкладка выкраивается по основе
ткани; если у деталей верха есть запасы, то — точно по деталям
верха. В этом случае спинка выкраивается без шва или со швом посредине. Посредине спинки припускается 1,5 см на шов или на
складку.
Полочки подкладки вырезаются с учетом размера подбортов
так, чтобы срезы подкладки заходили на подборт по всей длине на
2 см.
Подкладку в рукава целесообразнее выкраивать по изготовленным верхам рукавов, поэтому описание раскроя подкладки в рукава
будет изложено ниже.
Если детали верха выкроены без запасов, то подкладка выкраивается по деталям верха со следующими припусками на обработку:
К
спинке:
1.
2.
3.
4.
К
По
По
По
По
боковым и плечевым срезам и срезам проймы . 1
срезу ростка
1
срезу середины спинки
1,5
срезу вдоль линии талии
1
см
см
см
см
полочке:
1. По боковым срезам
1
см
2. По срезам пройм и горловины
1 , 5 см
3. Внутренние края подкладки вырезаются с таким
расчетом, чтобы они заходили на иодборта по всей
длине на 2 см.
4. По срезу вдоль линии талии . . . . . . . . . . . 2
см
Низ вырезается точно по лекалу верха.
Мешковина для нагрудных карманов выкраивается прямругольрой полоской длиной 36 см, шириной 18 см; она может быть из
двух частей.
Мешковина для карманов на фалдах спинки выкраивается длирою 37 см, шириною 35 см, причем по сгибу мешковина может быть
выкроена со швом.
Полоски ткани для сводки волоса вырезаются шириною 3 см
р поперечном направлении ткани,
Подрезка парусины. Подрезка парусины под борта и грудь полочек имеет особое значение, так как парусина — это основа для правильной обработки полочек. В зависимости от способа подрезки
парусины она может иметь различное направление основы по отношению к бортам полочек и различное расположение вытачек.
Конфигурация наплечников также бывает неодинакова. Однако при
любом варианте необходимо создать устойчивое положение полочек,
предотвратить деформацию изделия во время носки и возможность
искажения верха полочек, особенно в участках горловины, пройм
и плечевых швов.
Ниже приводится наиболее распространенный способ подрезки
парусины, отвечающий основным требованиям.
Рис. 19. Подкраивание парусины и волоса
Парусина выкраивается по верху полочек в косом направлении
по срезу борта, по проймам и плечевым срезам.
Размеры парусины показаны на рис. 19.
Подкраивание волосяной ткани (волоса). Устойчивая форма
полочек в области груди получается при помощи волоса, который
служит упругим каркасом. Он подкраивается в виде двух отрезков
под каждую полочку. Большая его часть (пластина) располагается
волосом в поперечном направлении, вторая, меньшая, часть (столбик) — в долевом направлении,. Края волоса располагаются по
борту около концов петель, по горловине и пройме на 1,5—2 см
от края (в готовом виде), по плечевому шву на 5—7 см от края, выше
линии- талии на. 8—10 см. и; на 4—5 : см от внутреннего края парусины,
Столбидах выкраивают такой ню длины,- как и пластины волоса,
-Ш
но нѳ менее 25 см. Если волос тонкий и недостаточно упругий, его
следует ставить в два-три слоя. Подкраивание волоса показано на
рис. 19.
Обозначение запасов на деталях верха (постановка силков). Для
обозначения запасов пользуются сметочными или стачными стежками
длиною 0,5 см, но без натягивания и х . Это позволяет после раскрытия
деталей разрезать нитки посредине. Обычно обозначение запасов
на деталях называют постановкой силков. При постановке силков
требуется точное совпадение стежков с меловой линией, обозначающей припуск ткани на запас. Силки ставятся во всех местах, отмеченных мелом при раскрое вицмундира.
Помимо обозначения запасов, силки ставятся также для обозначения линии талии на спинке и на полочках, полузаноса на полочках,
загиба низа полочек, спинки и рукавов, переднего сгиба рукавов,
места прореза карманов, петель и дополнительных контрольных
точек.
Сметывание деталей к примерке
Подготовка к первой примерке имеет особое значение. Тщательно
сметанная примерка при доброкачественной обработке всех деталей
правильно отражает замысел закройщика по выполнению конструктивных особенностей в соответствии с телосложением заказчика. Это
является основным для дальнейшей обработки вицмундира и правильной его посадки в готовом виде.
Перед первой примеркой выполняются следующие работы:
стежка парусины с волосом; покрытие концов волоса сводкой
с одновременным стягиванием парусины; влажная обработка парусины, полочек верха в области груди, юбки по боковым швам
и в бедрах; оттяжка передних срезов верхних половинок рукавов,
стачивание и разутюжка передних швов рукавов, соединение полочек верха с парусиной, заготовка фалдочек на парусину, соединение
фалдочек между собой, приметывание бочков к полочкам, приметывание юбки к лифу и прокладывание тесьмы по талиевому шву, сметывание боковых швов, изготовление и прикрепление ватных прокладок под грудь и под плечи (если они требуются для выравнивания
фигуры), изготовление нижнего воротника из парусины, сметывание
плечевых швов и вметка подворотника, изготовление левого рукава для примерки и вметывание его в пройму.
Главное в изготовлении примерки — это влажная обработка
полочек и парусины и их соединение. Величина влажной обработки
полочек зависит от особенностей фигуры заказчика. В каждом отдельном случае, требующем особой обработки, закройщик дает мастеру
соответствующие указания.
Стежка парусины с волосом. Стачивают вытачки парусины накладным щвом шириной 0,5 см или встык, подкладывая под вытачки
отрезок хлопчатобумажной ткани. Стачивание начинают сверху
и заканчивают ниже разреза вытачки на 1,5—2 см. После этого
на центр выпуклости груди наметывают столбики и'болыние пластины
волоса. Столбики располагают между парусиной и пластинами
волоса (см. рис. 19).
Необходимо следить за тем, чтобы срезы волосяной ткани не подходили близко к краю проймы и горловины. Волос рекомендуется
стегать ручным способом стегальными стежками величиной 0,5 см,
с расстоянием между продольным направлением стежков (между
дорожками) в 1,5 см. Стежку волоса ведут от середины вправо и
влево.
После стежки волоса на парусину со стороны волоса накладывают
в области проймы и плечевого шва найлечники из одного или нескольких слоев парусины. Они выстегиваются углами на машине,
расстояние между вершинами углов
1 см. У г л ы располагаются поперек
наплечника.
Первая строчка прокладывается
по внутреннему овальному краю наплечника, и от окончания ее начинают стежку углами.
Края волоса покрываются полосками
хлопчатобумажной
ткани
(сводкой) шириной 2,5—3 см. Сводка
прикрывает и скрепляет срезы (концы) волоса и стягивает парусину,
создавая выпукл сГсть,
Сводка настрачивается на машине
или ручным способом тремя строчками; первая строчка прокладывается
посредине сводки, причем она должна
пройти по срезам волоса, а остальные дв,е строчки по краям сводки.
При
прокладывании первой
строчки
парусина
с волосом одновреРис. 20. Парусина,
выстеганная
менно стягивается на сводке в завис волосом
симости от указания закройщика по
краю борта на 2—Зсм, по внутреннему краю парусины на 1,5—2 см.
ІІо краю (борту) парусины со стороны волоса настрачивается
хлопчатобумажная прокладка под петли из крашеной бязи или из
темного коленкора шириной 8 — 9 см. Эту прокладку располагаюттак, чтобы ее середина совпадала со средней линией петель. Назначение прокладки — скрыть парусину при обшивке петель. Прокладка
настрачивается тремя строчками: первая строчка проходит посредине,,
а остальные по краям. Прокладка под петли может быть настрочена
и двумя строчками — по внутреннему краю и посредине (зигзагообразная),
Выстеганная парусина с волосом показана на рис. 20,
Наряду с ручным способом стежки волоса существует машинный
способ, который требует меньше времени, ш имеет существенней
Рис. 21. Сутюжка парусины
по краю борта
Рис. 23. Сутюжка парусины по
внутреннему краю
Рис. 25. Разутюжка вытачки и
"сутюжка цодочек во низу
Рис.
22. Сутюжка парусины по
горловине
Рис. 24. Сутюжка парусины
но низу
Рис. 26. Сутюжка края борта
верха полочки
недостаток: во время стежки волос в отдельных местах разрушается
(перебивается иглой) и при носке вицмундира выбивается на его
лицевую сторону. Составные части подворотника стачиваются швом
шириной 0,5 см. Вытачки на полочках верха стачиваются швом той
же ширины, причем вверху вытачки шов сходит на нет.
Заготовка фалдочек. Под обе фалдочки верха вырезают парусину
в долевом направлении. Фалды наметывают на парусину, а отлет их
заметывают. Левая фалда накладывается на правую с заходом на
2,75 см от центра в ту и другую стороны. Спинка приметывается
к фалдочкам при частоте стежков 2 в 1 см, шов замётывается на сторону спинки.
Влажная обработка. Цель влажной обработки — создать в области груди выпуклость требуемых форм и размеров.
Правую и левую полочки парусины поочередно обрабатывают
утюгом, увлажняя парусину водой.
Обработку ведут на колодке, покрытой сукном, при этом следят
за тем, чтобы сборки парусины в области груди были тщательно сутюжены. Приемы влажной обработки парусины показаны на рис. 21—24.
Полочки верха подвергают влажной обработке каждую в отдельности. Общая припосадка полочек по борту для нормального
телосложения колеблется от 3 до 6 см. В зависимости от телосложения заказчика и покроя изделия закройщик указывает, какую надо
сделать сутюжку. Т а к , для фигур сутулых сутюжка будет меньше, чем
для перигибистых, для фигур с развитой грудыо или полных сутюжка
производится не только в области груди, но и в области живота.
Влажная обработка полочки начинается с разутюжки вытачки и сутюжки низа полочки (рис. 25), а затем борта. Для этого полочку
верха лицевой стороной раскладывают на утюжильной колодке так,
чтобы линия полузаноса была по прямой (рис. 26), а образовавшуюся
слабину по краю борта слегка увлажняют водой и сутюживают,
причем следят за тем, чтобы во время утюжки не образовывались
складки или сборки. Сутюжку ведут от центра груди к краю борта.
Сутюжив полочку по краю борта, переходят к обработке выпуклости
груди со стороны горловины (рис. 27) и со стороны проймы (рис. 28).
Влажная обработка полочки заканчивается нроглаживанием центра
выпуклости груди. Сутюженные полочки складываются лицо с лицом
и перегибаются по линии полузаноса.
Влажная обработка юбки. Правая и левая части юбки сутюживаются одновременно по боковому шву в области бедер на величину
до 1 см, а верх юбки на участке от середины бочка до середины полочек сутюживается на 1,5—2,5 см.
Влажная обработка рукавов и разутюжка швов подворотника. Оттяжка передних срезов рукавов показана на рис. 29. Верхние половинки рукавов раскладывают на колодке передними срезами к себе
и увлажняют водой. Утюг ставят на край срезов на участке локтя,
а левой рукой оттягивают верхнюю часть срезов; затем утюг передвигают вправо, перехватывают в левую руку, правой рукой оттягивая
нижнюю часть срезов. После этого половинки перевертывают и акало
'»!U/SSj.
Рис.
27. Сутюжка
полочек
верха по горловине
Рис.
28.
Сутюжка
полочек
верха по пройме
Рис. 31. Оттяжка нижнего
края подворотника (стойки)
Рис, 32. Оттяжка верхнего края
подворотника (отлета)
Рис. 29. Оттяжка передних срезов верхних половинок рукавов
Рис. 30.
Выстеганный
ротник
подво-
р и с , 33. Заутюжка стойки
подворотрика
гично обрабатывают их с Другой стороны. Величина оттяжки срезов
должна быть такой, чтобы передние сгибы рукавов лежали по вогнутой линии, обозначенной силками. Передние срезы рукавов стачиваются швом шириной 1 см. Строчку прокладывают по верхним половинкам. Шов левого рукава начинают стачивать сверху, а правого — снизу. При этом совмещают контрольные точки, обозначенные силками, и разутюживают швы. Швы подворотника разутюживают до полного прилегания сторон.
Стежка нижнего воротника (подворотника) (рис. 30). Перед стежкой швы подворотника разутюживают. На изнанку подворотника
накладывают парусину, вырезанную в косом направлении по отношению к отлету воротника. Подворотник стегается на машине продольными строчками по стойке и зигзагообразными по отлету.
Расстояние между вершинами
углов 1,5 см. Первая строчка
прокладывается на 1,25 см от
нижнего среза подворотника,
вторая — по верхнему
краю
стойки. Остальные строчки прокладываются параллельно первой и второй. При нормальном
телосложении высота стойки посредине подворотника в готовом виде 4—4,5 см.
После выстегивания стойки
начинают стегать отлет подворотника. Строчки оканчиваются на
верхней (второй) строчке стойки
и
на расстоянии 1 см от края
Рис. 34. Наметка полочек верха
отлета подворотника.
на парусину
При стежке подворотника
парусину необходимо'припосаживать, не допуская ее перекоса.
Оттяжка подворотника и'воротника. После стежки подворотник
приутюживается и оттягивается по нижнему краю и по отлету. Оттянутый воротник заутюживается по верхнему краю стойки (по ее
верхней строчке) (рис. 31—33).
Высота заутюжки стойки подворотника различна и зависит от
телосложения: при нормальном телосложении стойка в готовом виде
равна 4—4,5 см, при короткой шее стойка уменьшается до 3 см, при
низких плечах и длинной шое высота стойки увеличивается до 5 см.'
Верхний воротник оттягивается по стойке и по отлету так же,
как и подворотник, но не заутюживается.
Наметка полочек на парусину (рис, 34). Парусина для левой полы
раскладывается на колодке волосом кверху, на нее накладывается
полочка верха, причем выпуклости в области груди совмещаются
с выпуклостью парусины, срезы полочек уравниваются по борту,
горловине, плечевым срезам и пройме. В этих местах парусина т:
должна быть заужена.
При наложений наметочных стежков первую дорожку прокладывают поперек центра груди, вторую по центру выпуклости вдоль
полочек, третью параллельно плечевому срезу горловины, по
линии перегиба лацкана и по краю борта, четвертую по внутреннему краю парусины и по пройме.
Наметочные стежки располагают от краев проймы, плечевого
шва и горловины на таком расстоянии, при котором была бы возможна
дальнейшая их обработка. Правую полочку верха наметывают на
парусину аналогично левой.
Наметанные на парусину полочки приутюживают на колодке
со стороны парусины.
Сметывание швов. Все швы сметываются при частоте стежков 1
в 1 см. Ширина шва 1 см, а запасы забираются по силкам. G лицевой
стороны швы замётываются при частоте стежков 2 в 1 см, стежки
располагаются на расстоянии 0 , 5 — 0 , 7 5 см от краев.
Юбку с лифом соединяют по юбке. На участке от середины бочков
до середины полочек юбка припосаживается на 1—2 см. Швы заметывают с лицевой стороны по юбке.
Чтобы более точно определить ширину вицмундира в талии, во
время примерки по шву, соединяющему юбку с лифом, временно прокладывают бортовую тесьму, предохраняя тем самым шов от растяжения во время примерки. Боковые края юбки заметывают по наметке,
обозначающей линию наложения шва. Боковые швы сметывают по
спинке до талии без припосадки. Заметка швов с лицевой стороны
производится по спинке. От талии и до низа заметанные боковые
края юбки накладывают на фалды по силкам и наметывают через
край с лицевой стороны. При сметке боковых швов совмещают контрольные точки, обозначенные силками.
В заключение изготовляется и прикрепляется ватная прокладка
под грудь, и плечи, если на это есть указание закройщика, сметываются плечевые швы, вметываются воротник и левый рзжав.
Заметка низа вицмундира. Низ вицмундира заметывают соответственно линии загибки, обозначенной силками. Частота стежков —
один в 2 см, стежки располагают на расстоянии 1 см от края. Заметка
низа начинается с конца правой полочки. Для этого вицмундир
складывают в долевом направлении пола с полой, лицевой стороной внутрь, кладут на правое колено сгибом спинки к себе и заметывают до края фалды. Затем вицмундир переворачивают сгибом
спинки от себя и продолжают заметывать низ от края левой фалды
и до борта юбки.
Изготовление ватной прокладки (рис. 35). Следует помнить, что
ватная прокладка должна ставиться лишь в особых случаях (для
выравнивания фигуры заказчика) по специальному указанию закройщик, причем об этом должен быть поставлен в известность заказчик. Ватные прокладки выкраиваются по полочкам верха из двух
слоев марли. Толщина ватного слоя зависит от фигуры заказчика
и обязательно уточняется при первой примерке, причем от центра
слой ваты постепенно уменьшается и к краям сходит на нет. Тол-
Щйнй ватной прокладки йод іглечи по край проймы также вавйсйТ
от фигуры заказчика. Обычно толщина ватного слоя до стежки равна 1—1,5 см.
Настланная на прокладку из марли вата покрывается второй
Прокладкой и простегивается сквозными стегальными стежкамй
величиною в 1 см. Стежку начинают обычными стегальными стежками длиной 1 см от середины в обе стороны, причем расстояние
между продольным расположением стежков (между дорожками)
1—1,5 см.
Изготовленная прокладка на грудь и плечи прикрепляется к полочкам за парусину ручными подшивочными стежками.
Размеры и форма ватной прокладки на бедра и
ее прикрепление показаны
на рис. 36.
Сметывание плечевых
швов. Плечевые швы (срезы) сметываются по спинке
с припосадкой со стороны
спинки. Припосадка распределяется
равномерно
посредине шва на участке
8—10 см .
Вметывание подворотника. Перед вметыванием
определяется
середина
подворотника при помощи
надсечки. Середину подвоРис. 35. Расположение ватных прокладок на
ротника совмещают с сереполочке и спинке и стежка лацканов
диной спинки. Края подворотника (срезы) размещают на расстоянии 1 ем за силками и вметывают половину подворотника через край. По ростку подворотник вметывают без припосадки,
на месте плечевого шва подворотник вметывают несколько слабее,
а по горловине — с имеющейся припосадкой со стороны горловины.
Правая половина подворотника вметывается от его конца к середине аналогично левой половине подворотника.
Вметывание рукава в пройму. К примерке приметываются обшлага
и сметываются локтевые срезы левого или правого рукава по указанию закройщика. Ширина шва со стороны верхней половинки 1 см,
со стороны нижней половинки по линии силков. Сметывание ведут
по верхней половинке, совмещая контрольные точки, обозначенные
силками. Для большей точности шов начинают сметывать от линии
локтя до низа и затем сверху до линии локтя.
Р у к а в по длине должен соответствовать мерке. Низок рукава
замётывается по силкам. Изготовленный для примерки рукав вметывается в пройму при совмещении контрольных точек переднего его
сгиба с контрольной точкой в пройме полочки. Вметывание левого
рукава бѳДут от локтевого шва, а правого — от Переднего т в а . і И й »
рина шва 1 см, частота стежков 0,75 см. Р у к а в считается правильно
Рис.
36. Расположение ватных прокладок на юбке
вметанным тогда, когда передний его сгиб находится в отвесном
положении, параллельно борту, а припосадка равномерно распределена по окату.
Меловые знаки примерки
Необходимость примерки обусловливается тем, что при конструировании закройщику не всегда удается точно воспроизвести
особенности фигуры заказчика. Поэтому в примерке обычно уточняется общее облегание изделия в соответствии с установленной
формой и требованиями заказчика и, в частности, положение талии
по высоте, длина рукавов и воротника, положение плеч и т. д. Всякие уточнения отмечаются меловыми знаками или булавками. Нише
приводится наиболее распространенный способ обозначения меловыми знаками. Знак о требующемся укорочении деталей представляет
собой меловую линию, наносимую в месте намечаемой длины детали.
П р и м е р ы .
1. На 1 см выше линии загиба низка рукава нанесена меловая
линия в поперечном направлении. Это указывает на то, что рукава надо укоротить на 1 см.
Ш
2. По низу вицмундира на спинке или на полочке линии
загиба нанесена поперечная меловая линия. Следовательно,
общую длину вицмундира следует укоротить на отрезок между
меловой линией и линией загибки. Если на полочках меловая
линия нанесена выше линии загибки низа на одну величину, а на
спинке на меньшую величину, то в этом случае требуется полочки
укоротить больше, а спинку меньше.
3. На конце воротника поставлена поперечная линия, указывающая, насколько следует укоротить воротник. Воротник укорачивают с обоих его концов на половину отмеченной величины.
Удлинение деталей обозначается такой же меловой линией,
но под ней ставится несколько вертикальных штрихов.
Т р е б у е м о е у м е н ь ш е н и е о б ъ е м н ы х р а з м е р о в обозначается долевой меловой линией. Например, надо «забрать» со
стороны полочки по линии бокового шва. В этом случае вдоль бокового шва на полочке наносится меловая линия.
У в е л и ч е н и е о б ъ е м н ы х р а з м е р о в обозначается долевой меловой линией и несколькими поперечными штрихами. Например, требуется выпустить запас со стороны полочки в боковых швах.
В этом случае наносится меловая линия на полочке вдоль шва, а на
спинке против этой линии проводятся поперечные штрихи.
У в е л и ч е н и е с л о я в а т ы в прокладках под грудь fn плечи
обозначается несколькими двусторонними полукруглыми линиями
на том месте, где надо подложить вату, а насколько увеличить
слой ваты, указывает закройщик.
Если слой ваты требуется увеличить только с одной стороны,
то на другой стороне наносится мелом крестик.
П е р е м е щ е н и е д е т а л е й обозначается короткими меловыми
штрихами. Если, например, рукав надо переместить по пройме, то на
рукаве в соответствующем месте наносится один штрих, а на пройме—
другой. Совмещая оба эти знака, мы получим перемещение рукава
по пройме.
С у т ю ж к а д е т а л е й обозначается несколькиміГиолукруглыми
штрихами. Она производится на том участке, где нанесены меловые
штрихи. Величину сутюжки указывает закройщик.
О т т я ж к а д е т а л е й обозначается зигзагообразной линией
(змейкой). Величину оттяжки указывает закройщик.
Если при примерке оказалось, что все детали соответствуют своему
назначению и изменению не подлежат, тогда дальнейшая обработка
вицмундира производится обычным порядком (по сметанным швам).
Если во время примерки нанесено несколько меловых знаков и детали подлежат уточнению, примерка разметывается по всем швам,
все детали передаются на обмелку закройщику.
Закройщик производит обмелку одной левой полы, одного рукава и т. д.
Мастер, получив обмеленную деталь, просматривает всю обмелку,
и если меловые линии стерлись, он их подмеливает. Затем наложением одной детали на другую, точно совмещая отправные точки
(в полочках! — срезы горловины, плечевых швов, проймы и боковые срезы; в рукавах — окаты и локтевые срезы), легким ударом руки отстукивает отмеленные места с тем, чтобы получился
меловой отпечаток на другой детали. После проверки откопированной обмелки ставятся новые силки, а старые удаляются.
Обмелку, выполненную закройщиком, мастер изменять не может.
Если мастер по личным соображениям считает, что ту или другую
деталь необходимо уточнить или обмелка деталей произведена неточно, то он обязан обратиться к закройщику.
Если на парные детали нанесены разные меловые знаки (например, одну сторону полочки надо поднять, а другую опустить и пр.),
то обмелку деталей производит сам закройщик, а мастер прокладывает только нитку по всем вновь обмеленным местам. При наличии
незначительных изменений изделие после примерки поступает прямо
к мастеру, который тут же его разметывает и производит требуемую
обмелку по нанесенным меловым знакам.
Выполнив необходимые исправления согласно меловым линиям
примерки и указаниям закройщика, мастер приступает к дальнейшей пошивке изделия.
Пошивка после первой примерки
Притачивание лифа. По низу лифа прокладывается бортовая
тесьма так, чтобы шов притачки юбки к лифу проходил вдоль по еѳ
середине. Наметочные стежки должны проходить по краю тесьмы
с тем, чтобы после стачивания шва их не было видно с лицевой стороны.
Тесьма натягивается, но без припосадки лифа, и приутюживается.
Юбка сметывается с лифом, как указывалось выше, и стачивается
на машине, причем строчка проходит около наметочных стежков.
Шов разутюживается.
Заделка бортов. Борта с открытыми лацканами требуют особо
тщательной обработки. К качеству этой операции предъявляются
следующие основные требования: одинаковые длина и ширина лацканов, достаточная плотность лацканов, достигаемая стежкой верха
лацканов с парусиной, правильная припосадка бортов на тесьме
и тщательная сутюжка этой припосадки. Край борта в готовом виде
от лацкана до низа должен представлять собой отвесную линию без
искривления. Необходимо, чтобы открытые лацканы не отходили
кверху, а прилегали к полочкам. Это достигается правильной
припосадкой подбортов перед их обтачкой. Край бортов должен
быть тонким.
Стежка лацканов (см. рис. 35). Стежка лацканов производится
для придания им дополнительной плотности. Плотный лацкан
легче обработать и он лучше выглядит в готовом виде. Стегальные
стежки располагают равномерно, прихватывая верх лацканов,
следы стежков не должны быть заметны с лицевой стороны,
сквозные прохваты не допускаются, парусина между дорожками
3
Пошивка обмундирования
33
стежков должна быть слабее верха. Перекосы верха и парусины не
допускаются. Стежки должны располагаться с таким расчетом, чтобы
при осиоровке бортов их не пришлось подрезать. Величина стегальных стежков 0,5—0,75 см, расстояние между дорожками 0,7—0,8 см.
Стежку начинают на 4 см дальше перегиба лацканов. Во время
стежки парусину надо держать слабее, чем верх.
Осноровка бортов. Борт левой полочки обрезается по обмелке,
произведенной закройщиком. Правый борт обрезается по борту левой
полочки. Для этого полочки складываются в продольном направлении лицевой стороной внутрь (левая полочка кладется сверху),
уравниваются по боковым и плечевым срезам, по пройме и по горловине. После этого край борта обрезается.
Обрезка парусины. Из края борта и лацканов парусина вырезается на 0,6 см. На местах обшивкп петель парусина вырезается
прямоугольной полоской длиной 4 см, шириной 1 см, без коленкора,
который настрочен под петли. Середина выреза парусины должна
приходиться против петель.
Прокладывание тесьмы в борта. Тесьма прокладывается ручным
способом наметочными стежками величиной от 0,5 до 0,75 см. Стежки
располагаются посредине тесьмы. Край тесьмы должен находиться:
от верха и до талии на расстоянии 0,5 см от края борта, а ниже талии — по линии загиба борта. Во время прокладывания тесьмы
одновременно припосаживаются полочки. Припосадка распределяется следующим образом: по уступу борта тесьма натягивается,
по верху лацкана на з'частке 8—10 см тесьма прокладывается с припосадкой до 0,2 см, вниз по лацкану кран борта припосаживается
от 0,5 см до 1,5 см, а ниже тесьма опять натягивается. Края тесьмы
подшиваются, причем внутренний край ее подшивается к парусине через край при частоте стежков 2 в 1,5 см, а наружный край
подшивается к полочке верха при частоте стежков 2 в 1 см, с лицевой стороны полочки след стежков не должен быть виден.
На правой полочке тесьму прокладывают сверху, а на левой
снизу. Борт левой полочки делается длиннее правой на 0,75 см. Кроме
того, натянутую тесьму прокладывают вдоль перегиба лацкана,
отступив 2 см от края по внутренней стороне. Оба края тесьмы подшиваются к парусине.
Сутюжка бортов. После прокладывания тесьмы сутюживается
припосадка бортов поочередно на каждой полочке и одновременно
проутюживаются все полочки.
Окончательное прикрепление ватной прокладки в области груди.
Поскольку подборта у вицмундира сконструированы по всей ширине полочек, целесообразно прикреплять ватные прокладки заранее. Ватная прокладка располагается, как указывалось на рис. 35,
и прикрепляется к парусине подшивочными стежками при частоте
стежков 1 в 1 см.
Пошивка нагрудных карманов в подбортах. Верхняя часть нагрудного кармана располагается на уровне глубины проймы с небольшим
наклоном переднего края. Величина прореза кармана зависит от
размера; средняя его величина равна 16—17 см. Карман заделывают двумя обтачками'из подкладочной ткани, расстояние между
строчками 0 , 4 см. Подборт между строчками разрезают с надсечками в уголках и выметывают карман, выпуская из обтачек кант
шириною 1,5—2 мм. Нижний край прострачивается по подборту
на расстоянии 1 мм от шва. Затем нижняя стенка мешковины кармана
притачивается к свободному краю обтачки швом шириною 0,75 см
и застрачивается на сторону мешковины на расстоянии 0 , 2 см от
края. На верхнюю стенку мешковины кармана настрачивается подзор
из подкладочной ткани с подгибкой среза внутрь, причем верхние
срезы подзора и мешковины кармана должны совпадать.
После этого нижняя стенка мешковины
кармана пристрачивается к подборту двумя
строчками, располагаемыми параллельно входу в карман. Расстояние первой строчки от входа в карман и второй
строчки от первой 6 см.
Концы строчек должны отстоять от
боковых сторон нижней стенки мешковины
кармана на 3 см. Верхняя стенка мешковины кармана накладывается на нижнюю
так, чтобы верхний срез ее с настроченным подзором заходил за прорезь кармана на 1,5—2 см. После этого мешковины кармана стачиваются швом шириною
1 см. Верх кармана прострачивают по
подборту на расстоянии 1 мм от шва, одновременно скрепляют концы входа в карман. Кроме этого, на концах входа в Рис. 37. Заделанный нагрудный карман в подборте
карман ручным способом (рис. 37) ставятся скрепки.
Наметка подбортов. От правильной наметки подбортов зависит
красивое положение лацкана во время носки вицмундира.
Подборт лицевой стороной накладывается на лицевую сторону
края борта полочки и наметывается вручную косыми наметочными
стежками. Во время наметки подборт припосаживается по уступу
лацкана на 0 , 5 см от верха и до перегиба лацкана (до верхней петли)—
на 1—1,5 см. Размер наметочных стежков по уступу и лацкану 1 см,
а от верхней петли и до низа 2 см. Стежки располагаются на расстоянии 3 см от края борта. После наметки подборта сутюживаются
без замиыов и складок.
Обтачка бортов. Борта обтачиваются на машине со стороны полочек. Левый борт обтачивают сверху, а правый снизу. Строчку располагают по кромке на расстоянии 0,1 см от ее края. После обтачки
бортов удаляют наметочные стежки. Швы обтачки бортов разутюживают на колодке без растягивания и искривления, затем их
подрезают, оставляя со стороны полочек 0 , 4 см, а со стороны подборта 0 , 5 см.
3*
35
Поскольку борта вицмундира заделываются в чистый край, т. е.
по краю бортов нет ни строчек, ни вспушки, то они дополнительно
укрепляются путем подшивки шва обтачки подборта к парусине. Для
этого шов обтачки подборта от низа до начала лацкана перегибают
так, чтобы со стороны полочки образовался кант шириной 0 , 2 см
(по лацкану кант должен быть со стороны подборта) и прикрепляют
его к парусине при частоте стежков 2 в 1 см.
Выметка бортов. Борта вывертывают на лицевую сторону, расправляют и выметывают вручную косыми стежками величиной 0,5 см,
расположенными на расстоянии 1 см от края борта. Сначала выметывают лацканы, выпуская из подборта, в сторону полочки верха,
кант шириной 0 , 2 см. Затем выметывают борта, выпуская кант
той же ширины из полочек верха в сторону подборта. Линия перехода от лацкана к борту (перегиб лацкана) должна быть плавной.
От окончания шва обтачки борта и до низа край юбки замётывается по силкам (по краю тесьмы), причем борт по лифу и юбке
должен быть ровным.
После выметки борта расправляют и приметывают на расстоянии
4 см от края по горловине, плечевому срезу, пройме и внутреннему
краю. Частота стежков — 1 в 2 см.
После выметки подбортов утюжат борта на колодке сквозь
тканевую проутюжку. Лацканы утюжатся со стороны полочек,
а борта — со стороны подбортов. Утюжка бортов должна производиться хорошо разогретым утюгом до тех пор, пока края бортов не
станут достаточно тонкими. Сначала края бортов слегка спрессовываются, после чего удаляются наметочные стежки из края борта,
затем уже идет окончательная запрессовка борта. При утюжке
бортов особо надо следить за тем, чтобы ткань не подпалилась или
не загрязнилась прокладкой.
Обметка петель. Верхняя петля на лацкане обметывается со стороны подборта, остальные петли обшиваются со стороны полочек.
Петли располагаются следующим образом: верхняя петля на
расстоянии 4 см от верхнего края борта, вторая — у начала отворота
лацкана, нижняя — в талиѳвом шве, остальные две петли — между
нижней и второй петлями. При обшивке петель требуется: одинаковое расстояние между петлями и от концов петель до края борта
(2,5 см), одинаковые размеры всех петель (длина 3,5 см), аккуратная
обшивка их с рельефно выделяющимся узором, тщательная постановка закрепок, одинаковые и аккуратные колечки на переднем
конце петель.
На лацкане обшивается так называемая русская петля с особым
расположением узора, которая не прорезается. После обшивки петли
скрепляются временными стежками, белыми нитками.
Обработка листочек. Прокладка листочки выкраивается из парусины по подсобному лекалу. На прокладку наносится ровный слой
клейстера, затем она накладывается наизнанку листочки и склеивается путем проглаживания утюгом. После этого приклеивается
нижняя боковая сторона листочки. На приклеенную прокладку на-
носится ровный слой клейстера, листочка перегибается по отлету
и проклеивается утюгом сквозь проутюжку. Нижняя сторона подлисточки в конце аккуратно подрезается, а срезы подшиваются. Готовая листочка по отлету и по нижней боковой стороне прострачивается на 1—1,5 мм от края.
Обработка фалд. По обмеленному отлету фалд подрезается парусина, а по ее краю наметывается бортовая тесьма без припосадки.
Одна сторона тесьмы подшивается через край к фалде, а другая к парусине. При подшивке тесьмы к фалде с лицевой стороны не должны
быть видны следы стежков. Длина их при подшивке тесьмы
0,5 см. Край (отлет) фалд загибается по краю кромки, замётывается
и подшивается к парусине стежками в 1 см.
Заготовленные фалды плотно приутюживаются. На фалды наметывается и подшивается подкладка. Подогнутый край подкладки
должен отстоять от края фалд на 1,5—2 см. Подкладка по отлетному
краю фалд может быть пристрочена и на машине. Левая фалда накладывается на правую с заходом одной стороны на другую на 3 см, считая расстояние от центра в ту и другую стороны, и они скрепляются
машиной по ширине захода фалд. Спинку приметывают и притачивают к фалдам по обметке, одновременно прокладывая в шов тесьму. Строчка прокладывается по спинке; в начале и в конце на
участке 2 см шов закрепляется обратной строчкой, а концы шва
надсекаются на глубину 0,75 см. На участке правой фалды шов разутюживается, а на участке левой фалды он заутюживается на сторону спинки.
Пошивка рукавов. Обшлага притачиваются к низкам рукавов
швом шириною: со стороны обшлага 0 , 5 см, со стороны рукавов по
силкам; шов прокладывается по обшлагу, причем у локтевого среза
верхней половинки обшлаг выпускается на 1,5—2 см (припуск
на шлицу). Пристроченный обшлаг перегибается вниз и прострачивается на расстоянии 1,5—2 см от края. Низки обшлага подгибаются
по линии силков, обозначающей длину рукавов, и по сгибу шлицы.
Загнутые срезы низков обшлагов сшиваются встык со срезами низков
рукавов, а срез обшлага по шлице подшивается. Затем низки рукавов плотно приутюживаются.
Локтевые срезы рукавов со стороны верхней половинки стачиваются швом шириною 1 см, а со стороны нижней — по силкам.
Стаченные швы разутюживаются на специальной рукавной колодке,
причем у окончания шлицы нижняя половинка рукава рассекается,
и шов заутюживается на верхнюю половинку. По окончании разутюжки швов скрепляют шлицы рукавов путем подшивки среза
нижней половинки к обтачке шлицы на верхней половинке. Подшивку производят или втачку или через край частыми стежками.
Низки рукавов приутюживаются.
На шлицах рукавов пришивается по две пуговицы среднего размера. Пуговицы располагаются следующим образом: расстояние от
края шлицы до центра пуговиц 2 см, от верха обшлага до центра
верхней пуговицы 2 см, между центрами пуговиц 3,5 см, Пуговицы
пришиваются на прокол и закрепляются при помощи тесьмы, продетой в ушки пуговиц.
Изготовление подкладки в рукава и ее подшивка. Подкладку рукавов подкраивают по верху рукавов в готовом виде. Для этого один
из них вывертывают на лицевую сторону, расправляют и выкраивают
верхние и нижние половинки одинаковой ширины, припуская на
шов по 1 см. Срез подкладки в низках рукавов должен быть на одном
уровне с загнутым низком верха рукавов. По окату и пройме оставляется припуск в 1 см. Подкладка может быть выкроена и после
проверки кроя также по деталям верха. При подкраивании подкладки делают надставки у верхних и у нижних половинок, в нижней части—в любом направлении.
Ширина стаченных швов рукавной подкладки 1 см. Стачивание
ведут по верхним половинкам, после чего рукавная подкладка разглаживается, а швы заутюживаются в сторону нижних половинок.
Локтевые швы верха приметывают к локтевым швам подкладки,
начиная от верха обшлага и кончая прикреплением подкладки на
расстоянии 10—12 см от верха рукава.
Швы прикрепляются по рукаву наметочными стежками частотой
1 стежок в 1 см. Затем рукава вывертывают на лицевую сторону,
подкладку расправляют и приметывают на расстоянии 6 см от низка
рукавов и на расстоянии 10 см по верху. Частота наметочных стежков
1 стежок в 2 см. Низки подкладки рукавов подгибают внутрь
так, чтобы расстояние между краем подкладки и краем обшлага
равнялось 1,5—2 см, затем подшивают к загнутым низкам и вспуши вают на месте шва притачки обшлага со стороны подкладки.
Верх рукавов осноравливает закройщик. После осноровки срезы
рукавов верха стягивают по окату на нитку, начиная от переднего
шва рукава и до середины нижней половинки.
Для стягивания рукавов применяются наметочные стежки при
частоте 3—4 стежка в 1 см, располагаются они на расстоянии
0 , 3 — 0 , 4 см от края. Собранный на нитку край рукава сутюживают
на колодке, а низки рукавов — на специальной подушке.
Монтаж вицмундира
Пошивка карманов на фалдочках спинки. На лицевой стороне
листочек наносится тонкая меловая линия, определяющая их ширину и линию притачки к юбке. Листочки наметывают на боковые
стороны юбки, совмещая меловую линию на листочках с линией
стачивания юбки, обозначенной наметочными стежками. Верхний
конец листочки должен быть на одном уровне со швом притачки лифа
к юбке. После этого к юбке одновременно притачивают листочки
и верхнюю стенку мешковины кармана. Последняя может быть приметана заранее. К боковым срезам фалд спинки на 0,5 см ниже шва
притачки спинки к фалдам притачивают нижнюю стенку мешковины
карманов швом шириною 1 см, захватывая парусину фалд. Концы
швов закрепляются обратной строчкой.
Стачивание боковых швов и мешковины карманов. Перед стачиванием швы сметываются без припосадки. Левый шов сметывается от
талии до верха по спинке, затем от конца листочки до низа по юбке.
Правый шов сметывается от верха до талии по спинке и от низа до
конца листочки по юбке. При сметывании боковых швов необходимо
следить за тем, чтобы на месте входов в карманы не было перекосов
и затянутости, т. е. листочки должны гладко прилегать к фалдам
спинки.
Края спинки располагают по линии силков на бочках полочек,
а заутюженный по наметке сгиб юбки совмещают с обмелкой на фалдах. Правый боковой шов стачивают от талии до верха по спинке
и от конца листочки до низа по юбке, левый боковой шов — сверху
до талии по спинке и снизу до конца листочки по юбке. Строчку прокладывают около наметочных стежков и концы швов закрепляют
обратной строчкой. На линии талии должно быть точное совмещение
талиевого шва. По окончании обработки боковых швов мешковину
карманов стачивают швом шириною 1 см, закрепляя
концы
обратной строчкой.
Листочки приметываются к фалдам, а нижние концы их пристрачиваются двумя строчками: одна проходит по краю, а другая — от
угла листочки ко шву ее притачки, образуя треугольник с основанием в 2 см (рис. 38). Верхние концы листочек прикрепляются
к фалдам ручным способом несколькими стежками,
Подшивка низа вицмундира. Низ вицмундира загибается по линии обмелки, обозначенной силками, и замётывается; стежки располагаются на 0 , 4 см от края низа; низ пропушивается с внутренней
стороны на 0,5 см от края. Пропушка не должна быть заметной с лицевой стороны. Концы подбортов и фалд подшиваются вручную:
загнутый низ вицмундира в концах бортов аккуратно расправляется
и подшивается к парусине, а конец подборта (загибка юбки) подрезается так, чтобы срез его располагался на 0,25 см от сгиба мундира
по низу, и подшивается через край подшивочными стежками частотой 3 стежка в 1 см.
Концы фалд расправляются и подшиваются по отлету так, чтобы
стежки подшивки были мало заметны, а край отлета был бы тонким;
загнутые срезы по ширине фалд подшиваются к парусине (к прокладке фалд).
В зависимости от указаний закройщика по низу юбки может
быть проложена бортовая тесьма. Край тесьмы располагается по
линии загибки низа и после наметки подшивается к изнанке юбки.
В этом случае вспушка низа производится на расстоянии 1,25—
1,5 см от загнутого края.
Утюжка. Перед наметкой иа подкладку должна быть произведена
тщательная утюжка изделия, так как в готовом виде утюжке подвергаются лишь отдельные участки. Сначала боковые швы до талии
разутюживаются, а на участке юбки и фалд эти же швы заутюживаются на сторону. Эта работа выполняется на колодке без растяжения и без сдвига в сторону до полного прилегания сторон швов.
После разутюжки боковых швов проутюживаются борта, низ юбки,
отутюживаются все замины и, наконец, проутюживаются полочки
Рис. 38. Заделанные листочки на фалдах спинки
в области выпуклости груди. В местах, где невозможно вести утюжку
по изнанке, утюжку производят с лицевой стороны сквозь тканевую
проутюжку.
В отдельных случаях (по указанию закройщика) по талиевому
шву прокладывается перетяжка из парусины или из бязи шириной
3—4 см. Назначение перетяжки — придать талиевому шву дополнительную прочность и увеличить плотность облегания вицмундира
в талии. Перетяжку серединой совмещают с талиевым швом и приметывают к нему, затем срезы ее подшивают к парусине на полочк а х , к фалдам и швам бочков. После прикрепления перетяжку
приутюживают.
Прокладывание тесьмы в проймы. После стачивания боковых
швов по краю проймы прокладывается тесьма в натянутом состоянии. Тесьма наметывается по краю проймы от шва притачки бочка
до середины спинки между боковым и плечевым швами. Внутренний край тесьмы аккуратно подшивается невидимыми с лицевой
Рис.
39.
Прокладывание тесьмы в проймы
стороны стежками. Частота наметочных стежков — 1 стежок в 1 см,
стежки располагаются на 0 , 3 см от края тесьмы, а тесьма совпадает с краем пройм (рис. 39).
Изготовленная ранее ватная прокладка под плечи наметывается,
как показано на рис. 35, прикрепляется ко шву бочка и сшивается
встык с ватной прокладкой под грудь.
Пришивка пуговиц. На каждом борту вицмундира пришивается
по 5 пуговиц и на концах листочек по 1 пуговице. На бортах
пуговицы размещаются по ширине согласно указаниям закройщика,
а по высоте — в соответствии с размещением петель.
Расстояние между всеми пуговицами, кроме верхней и второй,
должно быть одинаковым.
На верхних концах листочек пуговицы пришиваются около
соединения швов, а на нижних концах так, чтобы расстояние от
отлетного края, от нижнего конца и от шва притачки листочки
до пуговицы было одинаковым.
На концах листочек и на левой полочке на месте пришивки пуговиц прокалываются колыщком сквозные отверстия и в эти отвер-
стия вставляются ушки пуговиц с продетой в них тесьмой или
с отрезком хлопчатобумажной ткани. Ушки пуговиц и тесьма прикрепляются к прокладке так, чтобы пуговицы прочно держались.
Если при проколе отверстия для пришивки пуговицы у верхнего
края листочек нарушится шов, то его необходимо закрепить.
Пуговицы на правой полочке пришиваются двойной ниткой № 10
в шесть сложений шестью проколами в ушко пуговицы. Уколы иглы
должны наноситься около ушка. Не допускается делать уколы иглой
на расстоянии от ушка, так как в этом случае пуговица будет перемещаться и быстро оторвется. Начало и конец пришивки пуговиц
закрепляются завязыванием узла со стороны парусины. Пуговицы
на полочках пришиваются сквозь парусину и
сквозь ватную прокладку под грудь. Для' этого
подборта отделяются от
парусины,а после пришивки пуговиц вторично приметываются.
Наметывание и подшивка подкладки. Наметывание и
подшивка
подкладки имеют особо
важное значение. Необходимо помнить, что от
неправильного подведения подкладки могут .
образоваться серьезные
недостатки, впоследствии трудно исправимые.
Рис. 40. Наметка подкладки па юбку
Основные требования в
этой работе
сводятся
к достаточной полноте подкладки по отношению к верху, к правильному закладыванию складок, к обеспечению ровноты края подкладки
по всем направлениЯіМ, к подшивке подкладки с мало заметным
следом от стежков. Имеющиеся надставки в подкладке притачиваются швом шириною 1 см и заутюживаются на сторону. Середина
спинки, боковые срезы и срезы бочков стачиваются швом шириною
1 см, и шов заутюживается на сторону.
Срезы подкладки фалд приметываются к боковым швам юбки
стежками величиною в 1 см.
Сначала наметывается подкладка на юбку с заложением складок.
Верхние срезы юбки наметываются к перетяжке, боковые срезы подгибаются и приметываются с таким расчетом, чтобы они располагались вдоль бокового шва на срезах фалд. По бортам срезы подкладки
ташке подгибаются, причем загнутый край подкладки располагается
на расстоянии 1 см от края подборта, подшитого к парусине. Низ
подкладки юбки загибается так, чтобы загнутый край при наличии
напуска был на расстоянии 1,5 см от низа юбки. Наметка подкладки на юбку показана на рис. 40, а на спинку и бочок — на
рис. 41. Подшивка подкладки начинается от верха правого бокового
шва, затем подшивается левый боковой шов, начиная снизу. После
этого подшивается правая сторона юбки, от талиевого шва по
борту, низу и по краю фалды. Левая сторона юбки подшивается,
начиная от верха фалды, по низу и по борту. Подкладка лифа подшивается, начиная от верха правого бочка, по талиевому шву и затем
по левому бочку. Частота подшивки подкладки — 3 стежка в 1 см.
Стачивание плечевых т в о в . Перед стачиванием швы сметываются,
и припосадка сутюживается. Стачивание ведут по спинке. Шов разутюживается. Закончив разутюжку плечевых швов, заделывают
Рис. 41. Наметывание подкладки на спинку и на бочка полочек
концы прокладки под плечи и подшивают подкладку по плечевым
швам. Верхний конец ватной прокладки под плечи расправляется
и скрепляется встык с верхним краем ватной прокладки под грудь;
если ватная прокладка отсутствует, то подкладку прикрепляют к парусине. Плечевой срез подкладки спинки подгибается на 1 см, наметывается и подшивается к подкладке полочек.
Вшивка нижнего воротника (подворотника). Подворотник вметывается в горловину следующим образом: вицмундир в продольном
направлении изнанкой внутрь кладут на правое колено бортами
' к себе. Подворотник держат в левой руке за середину, затем ее совмещают с серединой сцинки и вметывают по ростку и горловине левой
полочки. В том же положении вицмундир перевертывают серединой
спинки к себе и вметывают правый конец воротника. Край его
располагается на расстоянии 1 см за линией, обозначенной силками
по ростку и горловине полочек. По ростку подворотник вметывается
без припосадки, на участке плечевых швов он припосаживается на
0,4 см, а на горловине полочек вметывается с припосадкой, имеющейся со стороны горловины. При вметке нижнего воротника наметочные стежки располагаются на расстоянии 0,5 см от среза ворот-
ника, частота стежков — 1 в 1 см. Воротник вшивают подшивочными стежками при частоте 5 стежков в 1 см. После вшивки подворотника в горловину парусина и подкладка прикрепляются к горловине
наметочными стежками величиною 2 стежка в 1 см. После втачки
или до нее закройщик осноравливает подворотник.
Соединение верхнего воротника с подворотником. Сначала верхний
воротник притачивается к раскепам подбортов. На обоих раскепах
наносится меловая линия, по которой должен проходить шов. Подворотник и раскепы подбортов расправляются на столе. Верхний
воротник изнанкой накладывается на изнанку подворотшіка и на
обмеленные раскепы подбортов, уравнивается по отлету и концам
подворотника с учетом припосадки и загиба его на 1 —1,5 см. Легким
ударом руки меловая линия раскепов откопировывается на воротник;
одновременно на воротник мелом наносится отметка начала и окончания шва притачки воротника к раскепам. Ширина шва должна быть
равна 1 см. Излишняя ширина со стороны подборта и со стороны
воротника обрезается. Воротник притачивается к раскепам подбортов ручным способом при частоте стежков 4 в 1 см. Швы разутюживаются и приметываются по прямой линии.
Верхний воротник наметывается на подворотник в концах по
отлету и по сгибу стойки. Размер стежков 1—1,5 см. Стежки располагаются на расстоянии 2 см от срезов. Верхний воротник в концах
припосаживается на 1 см.
Нижний срез воротника подгибается на 1 см и по продолжению
швов раскепов подшивается к подкладке подшивочными стежками
частотой 4 стежка в 1 см.
Сутюжку посадки в концах воротника производят с лицевой стороны через тканевую проутюжку, не допуская при этом образования
складок и заминов.
Концы воротника и отлет подрезаются с таким расчетом, чтобы
на загиб осталось 1—1,25 см. Свободные концы воротника (припуск)
загибают на подворотник, плотно огибая края подворотника, и подшивают к подворотнику подшивочными стежками через край или
«козликами». В уступах воротник прочно закрепляется скрытыми
стежками. По окончании подшивки воротник приутюживается.
Утюжка производится со стороны подворотника через тканевую проутюжку.
Изготовление вешалки. Вешалка пошивается из подкладочной
ткани. Длина готовой (пришитой) вешалки 8 — 9 см, ширина 0,5 см.
Вешалка вырезается в продольном направлении ткани, края ее
подгибаются и прострачиваются посредине одной строчкой; пришивается она ручным способом сквозными проколами иглы по воротнику.
Вторая примерка. По усмотрению закройщика может быть назначена вторая примерка, причем в различной стадии пошивки: например, после заделки бортов и карманов, при изготовленном воротнике,
рукавах и подкладке. При этом изделие на вторую примерку поступит в следующем виде: бочки, боковые и плечевые швы сметаны, низ
Замотан, ватная прокладка под грудь й Плечи прикреплена, наметана
подкладка, вметаны воротник и рукава. В других случаях вторая
примерка производится при стаченных и разутюженных швах бочков и плечевых швов, при подшитой подкладке, за исключением
боковых швов, с вметанными рукавами и воротником.
Вшивка рукавов. Перед вшивкой рукава вметываются, как для
первой примерки, с той лишь разницей, что их край стягивают на
нитку. Левый рукав вметывают от локтевого шва, а правый от переднего шва. Локтевые швы обоих рукавов ставятся на спинке на одинаковой высоте. Перед втачкой рукава посадка сутюживается.
Р у к а в а вшиваются на машине при ширине шва 1 см. После втачивания наметочные стежки удаляются, а шов на участке от плечевого
шва и ниже по окату и сгибу рукава разутюживается.
Изготовление плечиков. Плечики изготавливают из двух слоев
парусины с прокладыванием между ними слоя ваты. Толщина
зависит от фигуры заказчика и указывается закройщиком. Размеры плечиков следующие: длина по пришиву к краю проймы
18—20 см, ширина посредине 8—10 см. Плечики стегаются ручным
способом. Во время стежки нижний слой парусины вытягивается,
а верхний держится слабее для того, чтобы создать вогнутую форму
плечиков. Готовые плечики сквозными стежками в две нитки при частоте стежков 2 в 1 см прикрепляют ко шву втачки рукавов, располагая их серединой к высшей точке оката.
Разметка пройм. Разметка пройм делается для того, чтобы правильно соединить подкладку, парусину, ватные прокладки и плечики
со швом втачки рукавов.
Необходимо, чтобы подкладка и верх располагались по проймам
без перекоса.
Проймы разметывают сквозными стежками прочными нитками.
Частота стежков 2 — 3 в 1 см.
Прикрепление подокатника. Назначение подокатника заключается
в том, чтобы заполнить верхнюю часть оката рукава. Подокатник
изготовляется из двух слоев марли или мягкой х л оп ч а т о б у м а ж и о й:
ткани с прокладыванием между ними слоя ваты. Величина подокатника и толщина слоя в нем указываются закройщиком. Подокатник
выстегивается ручными стежками и прикрепляется ко шву рукава
подшивочными стежками при частоте 2 стежка в 1 см. Подокатник
располагается своей серединой в середине оката рукава.
Запошивка подкладки рукавов. Подкладка запошивается подшивочными стежками при частоте 3—4 стежка в 1 см. Припосадка
подкладки должна распределяться равномерно. Срезы подкладки
подгибаются кругом по 1 см и располагаются около строчки в шве
втачки рукава. Подкладку левого рукава начинают запошивать
от переднего сгиба, а правого — от локтевого шва. Перед началом подшивки устанавливают на место и закрепляют передний и локтевой
швы, а затем уже подшивают подкладку.
Изготовление отверетий и шлевок для погонов. Местоположение
отверстий и шлевок определяется закройщиком. Ориентировочное
Рис. 42. Утюжка лацканов
ротника
и
во-
Рис. 44. Утюжка подкладки по талиевому шву
Рис. 46. Утюжка низа правой поло
вины юбки вицмундира
Рис. 43. Утюжка левого борта
Рис. 45. Утюжка низа левой поло
вины юбки вицмундира
Рис. 47. Утюжка верха спинки:
а —расправка па колодке; б — у т ю ж к а
Рис. 48. Утюжка
оката рукава
I i i расположение следующее: два круглых отверстия ДиаметроМ
0,3—0,4 см размещают на расстоянии 1,5—2 см от шва втачки воротника у плечевого шва на полочках. Расстояние между отверстиями
1—1,5 см. Отверстия прокалываются колышком и обшиваются петельным стежком.
Шлевки изготовляются из той же ткани, что и верх. Длина их
в готовом виде 4,5—5 см. Располагаются они на полочках на расстоянии 1,5—2 см от шва втачки рукавов. Верхние концы их должны
быть около плечевых швов. Ширина шлевок 1 см. Шлевки сшиваются
край с краем ручными стежками и затем приутюживаются так, чтобы
шов на изнанке был посредине шлевок. Шлевки пришиваются
ручными стежками.
Заключительная утюжка вицмундира. Перед заключительной
утюжкой вицмундир тщательно очищается от наметочных стежков.
Утюжке «квозь увлажненную хлопчатобумажную ткань (проутюжку) подвергаются подкладка, воротник, лацканы, борта, низ вицмундира, верх спинки и окаты рукавов.
Глянцевые места на вицмундире (ласы) отпариваются. Приемы
утюжки и отпарки вицмундира показаны на рисунках 42—48.
По окончании утюжки вицмундир очищается от производственного мусора.
ГЛАВА
11
ПОШИВКА МУНДИРА ДВУБОРТНОГО
Общее описание
Общий вид мундира представлен на рис. 49. Мундир двубортный,
с отрезным лифом. На каждом борту мундира обметывается по шести
петель, соответственно петлям на полочках пришиваются позолоченные форменные пуговицы большого размера. В
швах фалд спинки имеются карманы, заделанные
листочкой. На верхних и нижних концах листочек пришиваются пуговицы. Воротник жесткий,
стоячий, застегивающийся на два крючка и петли.
На концах воротника имеется вышивка, установленная для данной формы (см. стр. 67).
Р у к а в а мундира двушовные с прямыми обшлагами и шитьем утвержденного образца на
них. Верх обшлагов имеет кант установленного
цвета (см. табл. 1 приложения). Подкладка мундира до низа. В левой полочке подкладки имеется
нагрудный карман. Все пуговицы форменные,
утвержденного образца. Пошивка мундира производится из шерстяных тканей черного цвета —
кастора мундирного арт. 1062, из кастора мундирного арт. 1205 и из сукна креп.
На подкладку под юбку употребляются
шелк армюр черного цвета, под лиф и рукава — шелковое полотно белого цвета.
На прокладку под полочки идет специальная ткань бортовка или подкладочный холст и волосяная ткань
(волос)
типа А. Для карманов применяется специальная
карманная ткань крашеная
арт. 493 и 489, на ватную прокладку под
грудь и плечи — марля суровая, на сводку волоса и на прокладку под петли —
коленкор.
В табл. Зданы измерения мундира в гоРис. 49. Общий вид мундира товом виде (технические условия № Ш-42).
ИЗМЕРЕНИЯ МУНДИРА В ГОТОВОМ ВИДЕ
о
в
о
В
g
1
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват г р у д и ) в см
Места измерений
1/88
2/92
3/96
4/100
6/104
6/108 7/112
<и
я
И 1
о
С58
оgо
Ко я
Длина спинки от притачки
воротника до
талиепого
37,0 38,0
шва
39,0 40,0 41,0
42,0
43,0
0,6
2
Длина спинки от притачки
воротника до низа
. . . . 70,0
72,0
74,0 76,0
78,0
80,0
82,0
1,0
3
Ширина спинки между локтевыми швами рукавов . . 3 6 , 2
37,6
39,0 40,4 41,8
43,2
44,6
0,5
4
Ширина нижней части спинки вверху
.
7,1
7,3
7,5
8,3
0,2
5
Ширина нижней части спинки внизу
9,5
9,75
1 0 , 0 10,25 10,5
10,75
11,0
0,2
20,5 20,5
20,5
20,5
20,5
0,5
6
Длина листочки. Измеряется
по пришиву
20,5
20,5
7,7
7,9
8,1
7
Ширина листовки вверху . .
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
8
То же внизу
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,2
9
Ширина груди от шва втачки до края борта. Измеряется на уровне вторых от
верха пуговиц
31,0
32,0
33,0 34,0
35,0 36,0
37,0
0,5
10
Длина длинника. Измеряется
от притачки воротника до
талиевого шва
37,0
38,0
39,0 40,0
41,0 42,0
43,0
0,5
11
Длина переда от у г л а плечевого шва и горловины
до низа. Измеряется по
линии пришива пуговиц . 7 6 , 0
78,25
80,5 82,75 85,0 87,25 89,5
1
12
Длина рукава от высшей
точки оката до низа с обшлагом
59,0
61,0
63,0 65,0 07,0 69,0
71,0
0,5
13
Высота обшлага спереди . .
9,0
0,2
9,0
9,0
14
Высота обшлага по линии
локтевого шва на 0,5 см
шире переда.
15
Ширина полы и спинки под
проймой. Измеряется от
середины спинки до края
борта
. 58,6
60,8
4
Пошивка обмундирования
9,0
9,0'
9,0
9,0
63,0 65,2 67,4 69,6 71,8
1
49
и
©
•
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в см
Места измерений
I
1/88
2/92
Ширина полы и спинки по
линии талии. Измеряется
по шву притачки юбки от
середины спинки до края
борта
48,6
50,8
53,0 55,2
57,9 60,6
63,3
1
Ширина внизу. Измеряется
по прямой от края шлицы
до края борта
71,6
74,3
77,0 79,7
82,9 86,1
89,4
1
18
Ширина рукава по
глубины проймы
20,3
2 1 , 0 21,,7 2 2 , 4 23,1
23,8
0,3
19
Ширина рукава на линии
локтя. Измеряется на половине длины
переднего
шва с обшлагом
19,5
20,1
20,7
21,3 21,9 22,5 23,1
0,3
20
Ширина половины рукава по
низу обшлага
15,7
16,0
16,3
16,6
17,5
0,3
21
Длина воротника внизу по
прямой от крючка до петли
41,6
42,8 44,0 45,2
46,4 47,6 48,8
0,5
22
Ширина воротника
дине и в концах
5,5
0,5
23
Глубина
заднего кармана.
Измеряется от верха листочки до низа
29,0
29,0 29,0 29,0
29,0 29,0 29,0
0,5
24
Величина входа во внутренний карман
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
0,5
25
Глубина
мана
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
26
Ширина подборта вверху . .
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
0,5
27
То же внизу
8,1
8,3
8,5
8,7
8,9
9,1
9,3
0,5
g
16
17
внутреннего
линии
посре-
кар-
19,6
5,5
5,5
3/96
5,5
4/100 5/104 6/108 7/112
Допускаемые
отклонения
в см (±)
А
о
5,5
16,9 1 7 , 2
5,5
5,5
П р и м е ч а н и е . Отклонения и пп. 2 и 11 допускаются при одинаковых
показателях и не допускаются в п. 2 в сторону увеличения, а в п. 11
в сторону уменьшения или наоборот.
Сведения о раскрое
Требования, предъявляемые к раскрою ткани, изложены при
опи с а нии вицму и ди р а.
В табл. 4 приводятся измерения лекал мундира двубортного для
адмиралов.
Схема пошивки мундира аналогична описанной схеме пошивки
вицмундира.
Таблица
ИЗМЕРЕНИЯ ДЕКАД НА МУНДИР ДВУБОРТНЫЙ
d 1
§
1
о
4
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват г р у д и ) в см
Места измерений
1/88
Â
1 2/92
3/96
4/100
6/104
6/108
7/112
.
Спинка
1
(рис.
50)
Линия глубины проймы от
Л до С
Длина талии от Л до Г
Вся длина от Д до Я
. .
Ширина ростка от А до
А,
Высота ростка от А3 до
А2
Линия ширины спинки от
с до 1
Высота плечевого шва от
1 до Я
Удлинение плечевого шва
от Я до
До линии вогнутости плечевого шва от А„ до
А3
:. .
Вогнутость плечевого шва
от Д , до At
Вогнутость в талии от Т
ДО Т1
Ширина спинки на линии
талии от Тг до 24 . . . .
Пункт с х находится на пересечении линии А — Тг
с линией. С — 1.
Ширина спинки на линии
глубины проймы ОТ Cj
до Ci . . . '
Расстояние до линии вогнутости спинки от 1
до Я 2
Построение
вогнутости
спинки от с 2 до cä . . •
Вогнутость от с 3 до с 4 . .
Построение
вогнутости
спинки от е2 до 2 . • ..
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
г
22,25 2 3 , 0
39,-0 4 0 , 0
73,0
75,0
23,75 2 4 , 5
41,0 42,0
77,0 79,0
25,25 2 6 , 0
43,0 44,0
81,0 83,0
26,75
45,0
85,0
7,1
7,3
7,5
7,7
7,9
8,1
8,3
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
2,7
19,9
20,6
21,3
22,0
22,7
23,4
24,1
19,25
19,75 20,25 20,75 21,25
18,25 18,75
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
8,25
8,5
8,75
9,0
9,25
9,5
9,75
10,75
11,0
11,25
11,5
11,75 1 2 , 0
12,25
6,5
2,2
6,75
2,3
7,0
2,4
7,25
2,5
7,5
2,6
7,75
2,7
8,0
2,8
6,2
6,5
6,8
7,1
7,4
7,7
8,0
•
4*
51
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
Вогнутость от 2 до 3
Ширина внизу от H
до
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
0,4
0,4
0,4
0,4
10,75
10,25 10,5
«1
Припуск вверху и внизу
к заднему краю спинки от Т до Т3 и от H
2,0
2,0
до н 2 .
Припуск на перегиб нива от н 4 до 4 и от к 2
2,0 2 , 0
ДО 5
Построение листочки от Т„
21,5
1X0 6
" 21.5
Ширина листочки вверху
1,5
1,5
от Т2 до 7
Ширина листочки внизу
4,5
от 6 до <S
6/108
7/112
0,4
0,4
0,4
11,0
11,25
11,5
11,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
21,5
24,5
21,5
21.5
21,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Пола (рис. 50)
Ширина под проймой от
С до Г
Ширина груди от Г до
в
... ;
Ширина
проймы
от В
До 1
Построение бока от с2 до
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0
65,0
22.6
23,4
24,2
25,0
25,8
26.6
27.4
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13.5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Построение бока вверху от
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Я 2 до Я 3
0,5
0,5
Пункт Ц находится посредине пунктов В—1 .
Линия по перпендикуляру от Ц до Ці
равна
расстоянию 1—Ц
Линия проймы у бокового
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
пша от 1 до Ц 2
3,0
3,0
Линия проймы спереди от
4,0
4,0
4.0
4.0
4,0
4,0
В до в,
4,0
1,5
1,5
1,51,5
То же от В до. в8
. . . .
1,5
1,5
1,5
Высота плечевого шва от
В до Я 4
16,75 17,25 17,75 18,25 18,75 19,25 19,75
Удлинение плечевого шва
8,3
8.5
от Я 4 до Я 5
8.1
7,3
7,5
7,7
7,9
Линия глубины проймы от
29,25
Г до Д
. . . . . . . . 24,75 2 5 , 5
26,25 2 7 , 0 27,75, 2 8 , 5
До вершины угла горло18,25 1 9 , 5
16,75 1 7 , 3
17,85 18,4
вины от Д до Д1 • . • • 16,2
Место выпуклости плечевого шва от Я 5 до
6,5
6.6
6,0
6,3
6,4
6.1
6,2
Я*
Выпуклость плечевого шва
вт Я 6 до Я ,
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
А 1
О
G
»
И
Места измерений
%
Д о места вогнутости в
пройме от e j до О . . .
Вогнутость
линии проймы ОТ О ДО О;
Глубина г о р л о в и н ы от Д
ДО Д 2
Построение горловины от
Дг Д° Да
То ж е от Д1 до Д 4 . .
Вогнутость г о р л о в и н ы от
Д4"до Д 5
Л и н и я п о с т р о е н и я длинн и к а от Дз до Д 6
. . .
Д л и н а д л и н н и к а от Д е до
А
Линия
построения
ширины д л и н н и к а и верш и н ы в ы т а ч к и от Г до
А
Расстояние
до
вершины
в ы т а ч к и от А до Г 3 . .
Ширина д л и н н и к а внизу
от Г1 до Гі
Ширина
полузаноса
на
уровне
вершины
выт а ч к и от Г 2 до 9 • . . .
То ж е внизу от Г1
до
10
. . .
То ж е в в е р х у от Д 3 до
11
Выступ
гіолузаноса
от
11 по 12
Скос
полузаноса
внизу
от 10 до А
То ж е от 10 до Г,
. . . .
Пункт А
находится на
пересечении
продолженных
линий
77 4 —В и
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
2/92
3/96
4/100 1 6/104
6/108
7/112
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6,25
6,5
6,75
7,0
7,25
7,5
7,75
5,7
5,5
6,0
5,6
6,3
5,7
6,6
5,8
6,9
5,9
7,2
6,0
7,5
6,1
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
1,0
1,0
.,о
1,0
1,0
1,0
1,0
39,7
40,7
41,7
42,7
43,7
44,7
45,7
3,4
3,4
3,4
Лі^,
3,4
3,4
3,4
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
10,1
10,3
10,5
10,7
10,9
11,1
11,3
15,1
15,3
15,5
15,7
15,9
16,1
16,3
3,2
3,2
3,2
* 3,2
3,2
3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
13,1
13,7
14,3
14,9
16,0
17,1
18,2
Г-А
Ширина
бочка
от
А
ДО А
•
Удлинение
б о ч к а от
А
ДО 13
выПостроение
линии
т а ч к и от Ть до 14
14
Ширина
бочка
от
до 15
Построение
линии
низа
бочка от 15 до А
- • •
6,25
6,5
6,75
7,0
7,25
7,5
7,75
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
29,8
31,4
33,0
34,6
36,7
38,8
40,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Номера ростов и соответствующие ни полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерении
1/88 1 2/92 1' 3/96
•Й
!
6/103
7/112
2,7
до 16 . . .
.
2,7
2,7
2,7
2,7 !
2,7
2,7
до 17
.
1,0
1,0
1,0
1,0 !
1,0
1,0
1,0
. . . .
5,4
5,8
6,2
6,6 !
7,0
7,4
7,8
Место
выпуклости
боко
вой стороны бочка от
Съ до 19
Выпуклость боковой стороны от 19 до 20 . . . .
5,8
6,1
6,4
6,7
7,0
7,,3
7,6
0,8
0,8
0,8
8,0
0,8
0,8
0,8
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
6,6
35,2
11,8
7,4-
6,8
36,9
12,4
7,7
7,0
38,6
13,0
8,0
7,2
40,3
13,6
8,3
7,4
42,5
14,4
8,8
7,6
44,7
15,2
9,3
7,8
46,9
16,0
9,8
40
То же от Т
41 !
То же от Т
42
То же от Т 4 до 18
43
44
4/100 1 5/104
4
. . .
Ю б к а (рис. 51)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Длина юбки от Т до H
Построение
верха
юбки
от Т до Тх
То же от Т до Т, . . . .
То же от Т, до Т3 . . . .
То же от Т2 до 7 , . . .
.
Пункт Тъ
находится посредине
пунктов
Тг
И Т,.
Выпуклость
верха юбки
от Ть до Г 6
Линия
построения
низа
юбки от Тц до
. . .
То же от
до й 2
. . .
Пункт # з находится посредине
пунктов
H—•
H
JLJ. g.
Выпуклость низа от Я 3
до Н }
• • •
Пункт Я 5 находится посредине пунктов
Я2—
И
Выпуклость
низа от
Ндо" я „
Пункт Я , находится посредине
пунктов
H—
ft
Выпуклость низа от Я ,
ДО Я 8
*
Ширина полузаноса вверх у от Т до 1
То же внизу от H до 2
Начало
выступа
полузаноса
вверху
от
1
до 3
Выступ
вверху
от
3
до 4
Припуск- на перегиб полузаноса от І до 5 и
от 2 до б
0,75
18,0
8,4
0,75
18,4
8,7
0,75
18,8
9,0
0,75
19,2
9,3
0,75
19,4
9,8
0,75
19,6
10,3
0,75
19,8
10,8
g
3,4
3,6
3,8
4,0
. 4,2
4,4
4,6
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
9,1
10,2
9,3
10,4
9,5
10,6
9,7
10,8
9,9
11,0
10,1
11,2
10,3
11,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
о,
о
И'
о
а
Места измерений
г
21
22
23
Припуск на перегиб низа
в случае сыпких тканей от 2 до 7 и от Я 2
до 8
Припуск на перегиб задней части юбки от Я 2
до 9 и от Т3 до 10 . .
Выступ борта от б до И
Выступ задней части от 10
до "12
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) б см
1/88
2/92
3/96 1 4 / 1 0 0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,3
1,5
1,3
0,7
5/104
6/108
7/112
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,3
1,5
1,3
1,5
1 3
1,5
1,3
1,5
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
14,2
14,6
15,0
15,4
15,8
16,2
16,6
55,8
57,8
59,8
61,8
63,8
65,8
67,8
21,2
21,9
22,6
23,3
24,0
24,7
25,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,6
1,9
6,8
2,0
7.0
2.1
7,2
2,2
7,4
2,3
7,6
2,4
7,8
2,5
21,9
22,6
23,3
24,7
25,4
28,1
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
'5,0
5,2
4,9
0,9
34,3
5,0
1,0
35,5
5,1
1,1
36,7
'5,2
1,2
37,9
5,3
1,3
39,1
5,4
1,4
40,3
5,5
1,5
41,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3,5
3,5
3,5
3,5
5,5
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
20,8
21,4
22,0
22,6
23,2
23,8
24,4
17,2
17,6
18,0
18,4
18', 8
19,2
19,6
2,5
2,5
.2,5.
2,5
2,5
2,5
2,5
Р у к а в ( в е р х н я я полов и н к а ) (рис. 52)
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
Высота оката от А до В . .
Вся длина рукава от А
до Я
Ширина
половины
рукава
вверху
от
А
до Я
Пункт О находится посредине пунктов А — Я . . .
Построение линии оката
от В до Я 4
Построение оката от О
до Oj
То нее от 0 4 до 02 . . . .
Ширина по линии
глубины
проймы
от
Б
ДО Я х . . . .
Вершина локтевого шва от
Я до Я 2
Построение оката от О
до 03
То же от 03 до 0 4 . . . .
Линия локтя от А до Л •
Вогнутость переднего шва
от J1 до Л 3
Скос рукава внизу от Я
до Я ,
Перекат переднего шва от
В до В 2 ; от Л1 до JI2,
от Я г до H2
Ширила рукава по линии
локтя от Л2 до Л 3 . . . .
Ширина рукава на линии
низа от Я до Я 3 . . . .
До линии пристрочки обшлага от Я 2 до
Я4,
от H2 до Н5,
от Н3
ДО Я 5
24
d
о
о
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
В
1/88
g
2/92 1
3/96
4/100
5/104
6/108
7/1 12
Р у к а в ( н и ж н я я полов и н к а ) (рис. 52)
1
Построение
вогнутости
нижней половинки от В
2
Припуск на шов от Я 3
до Д ,
То же от В3 до Вй . . . •
То же от Д 4 до В5 . . . .
До места вогнутости от В3
ДО В,
Вогнутость от Я , до Д 8 . .
Построение локтевого шва
вверху от Пг до П3
. . .
Припуск на шов от П3
до Я 4
Скос от Я 3 до Я 5
. . . .
До места вогнутости от В7
ДО В0
Вогнутость проймы от Д„
до В10
Построение локтевого шва
от П1 до Я 6
Построение переднего шва
от Лх до Л 4 , от Я 4
ДО Я 7
ДО з ,
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,8
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
0,8
0,5
0,1
0,8
0,5
1,0
0,8
0,5
1,0
3,4
0,3
3,5
0,3
3,6
0,3
3,7
0,3
3,8
0,3
3,9
0,3
4,0
0,3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
17,3
17,6
17,9
18,2
18,5
Обшлаг (рис. 53)
1
2
3
4
5
6
Длина половины обшлага
от Д. до Б
Вогнутость внизу
от А
ДО аг . . .
Ширина по средине от а 4
до В
Ширина в концах от Б
до Г
.
Увеличение ширины вверху
от Г до s j
До линии перегиба от а х
до а 2 и от В до 6Х . . .
16,7
1,25
17
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
1,2
1,3
1,4
1,5 ~ 1 , 6
1,7
1,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
21,0
2,1
6,3
21,6
2,15
6,3
22,2_
2,
6,3
22,8
2,35
6,3
23,4
2,45
6,3
6,0
6,0
6,0
. 6,0
6,0
Воротник верхний
( с т о й к а ) (рис. 54)
1
2
3
4
Длина половины воротника
от 1 до 2
Скос спереди от 2 до 3 . .
Ширина сзади от 1 до 4 .
Ширина
спереди
от
3
до 5
. . . . . . . . . .
)
24,0 24,6
2,55
2,65
6,3
6,3
6,0
6,0
ft
о
о
К
£
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
40,5
41,5
42,5
43,5
44,5
45,5
46,5
18,3
18,5
18,7
18,9
19,1
19,3
19,5
9,1
9,3
9,5
9,7
9,9
10,1
10,3
20,2
0,7
20,7
0,7
21,2
0,7
21,7
0,7
22,2
0,7
22,7
0,7
23,2
0,7
12,1
12,3
12,5
12,7
12,9
13,1
13,3
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
5,0
5,0
5,0
5,0
Скос от 5 до б
Припуск на перегиб от 3
до 7 и от 4 до 8 . . . .
Величина
закругления
у г л о в от 6 до 9 и от 6
по 10
Нижний воротник вырезается точно по лекалу
верхнего.
П о д б о р т (рис. 55)
1
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
Длина
подборта
от
1
до 2
Ширина подборта вверху
от 1 до 3
Ширина подборта внизу
от 2 до 4
До места вогнутости подборта от 1 до 5
. . . .
Вогнутость от 5 до 6 . . •
Ширина по линии вогнутости от б до 7
. . . .
До места у г л а горловины
от 1 до 8
Высота у г л а подборта от
1 до 9
Построение
внутреннего
угла
подборта
от
3
по Ю
Скос подборта внизу от
4 до 11
\
Л и с т о ч к а (рис.' 56)
1
2
3
Длина
листочки
от
1
до 2 . . .
.
Ширина
половины
листочки
вверху
от
1
до 3 . .
То же внизу от 2 до 4 . .
Ѵ5,0
5,0
5,0
Подготовка деталей к пошивке
Проверка кроя и подрезка недостающих деталей мундира не
отличаются от тех, которые рекомендуются при описании пошивки
вицмундира (см. выше),
Крой мундира состоит из полочек (2), спинки (1), нижних частей
к полочкам (юбок) (2), нижних частей к спинке (фалдочек) (2), воротника (1), подворотника (1), листочек (2), верхних половинок рукавов
(2), нижних половинок рукавов (2), обшлагов (2), подбортов (2).
Î?
Л.
л
12
Рис. 50. Полочки, спинка и фалдочки
Парусина подкраивается к полочкам верха
в долевом или косом направлениях по линии
борта. Принимая во внимание, что ткань во
время влажной обработки и подклеивания значительно припосажи^ается, рекомендуется парусину выкраивать в
косом направлении.
Под каждую полочку подкраивается два с л о я —
первый слой для проклеивания полочек верха и второй для стежки
с волосом.
Размер первого слоя парусины по низу 26 — 28 см, второй
слой на 4—5 см больше первого; по борту, горловине, плечевым швам
и пройме парусина выкраивается по срезам полочек-верха. Подрезка
волоса производится способом, приведенным при описании пошивки
вицмундира.
На полочках силки ставятся по горловине, по боковому и плечевому шву, по пройме и на контрольных точках для вшивки рукава.
По линии цолузаноса и по краю борта с лицевой стороны наносятся меловые линии и по ним прокладываются наметочные стежки.
Размер стежков 2 см. По линии полу заноса и по краю борта силки
ставить не следует, так как после проклейки их будет трудно удалить.
По линии притачивания юбки к фалдам ставятся наметочные стежки,
так как здесь отмечается место прокладывания строчки, и силки могут
быть застрочены в шов.
Рис. 51.
Юбка
На спинке силки ставятся по линии проймы, горловины, по низу
и на контрольных точках, на юбке — по краю борта и по низу, на
фалдах — по боковому шву, по низу и по отлету; на рукавах — по
сгибу верхних половинок, на контрольных точках вшивки рукавов
и по линии локтя на верхних и нижних половинках.
Сметывание первой примерки
Сметывание первой примерки производится тем же способом, что
и при пошивке вицмундира. Ниже приводятся особенности работ,
выполняемых при изготовлении примерки двубортного мундира.
Наклеивание полочек на парусину. При наклеивании полочек
на парусину необходимо обеспечить прочность склеивания, мягкость наклеенных полочек, тщательную сутюжку парусины (без
сборок) в момент наклеивания, причем загрязнение полочек верха
клейстером не допускается.
На выкроенный слой парусины ровным слоем наносится клейстер. Парусина на месте выпуклости вытягивается на специальной
колодке или на ребре обычной колодки для сутюжки в два приема
по противоположным концам паруСины (по диагоналям).
После вытяжки парусина накладывается на полочку и для приклеивания обрабатывается утюгом с одновременной ее сутюжкой
нижняя половинки)
сначала по борту, затем по низу, в области плеч, по центру и пройме,
Приемы вытягивания парусины и проклеивания ее утюгом показаны на рис. 57 и 58.
Рис. 57. Наклеивание полочек на парусину:
— вытяжка парусины; б — укладка парусины на колодке; е — наклеивание
полочек верха н а парусину; г — расправка_полочки в области горловины
Рис. 58. Приклеивание полочек утюгом: а — проклейка по борту;
6 — проклейка по низу; в — проклейка но центру выпуклости
Наклеивание полочек может быть выполнено и без предварительного вытягивания парусины. В этом случае, чтобы приклеить полочки
И придать Детали необходимую форму, производится Двойное проглаживание — с лицевой стороны верха полочек и со стороны парусины.
Наметывание полочек на парусину. Перед наметыванием полочек
на второй слой парусины удаляется (соскабливается) клейстер, проникший сквозь парусину, чем достигается ее смягчение.
При наметке первую дорожку наметочных стежков прокладывают
по центру полочки (по выпуклости) в долевом направлении, чтобы
не помять наклеенных полочек на ребре колодки. В дальнейшем работу ведут так же, как указывалось при описании пошивки вицмундира.
Парусина для обшлагов. Парусина под обшлага выкраивается
по обшлагам верха, нижний срез ее проходит до линии загиба низка
обшлагов. На парусину наносится слой клейстера, накладывается
верх обшлага и последний обрабатывается утюгом до просушивания.
Верх обшлагов обтачивается кантом, подклеивается, выправляется и просушивается утюгом. Заготовленные обшлага передаются для вышивки.
Пошивка мундира после первой примерки
Пошивка двубортного мундира после первой примерки производится
аналогично
пошивке
вицмундира. Ниже
приводятся
особенности
пошивки
мундира двубортного.
Прикрепление парусины. Второй слой парусины прикрепляется
Первый пашенный
' слой парусины
к первому стегальными
стежками,
располагаеВторой слой парусины
выстеганный с волосом мыми четырьмя, пятью
дорожками вдоль паруСтеши, скрепляющие
сины, но так, чтобы не запервый а второй
слой парусины
тронуть стежками верха
полочек. Частота стежков 1 стежок в 1 см.
Заделка бортов. Борта осноравливаются по
обмел ке.
Парусина вырезается по меловой линии,
обозначающей край загиба борта (рис. 59). По
краю бортов на первый
Рис. 59. Край борта с вырезанной парусиной
томсостоянии.
п а р у с и н ы при
Свободный край
частоте стежков
слой парусины наметывается тесьма в н а т я н у ее п р и ш и в а е т с я к первому с л о ю
1 в 1 см (рис. 60).
Срезы бортов загибаются по краю тесьмы и подшиваются стежками такой же частоты. Край второго слоя парусины сшивается
с загнутым краем борта (рис. 61). После этого борта Приутюживаются. Дальнейшая обработка бортов может производиться двумя
способами.
П е р в ы й с п о с о б . С внутренней стороны правого борта на
расстоянии 4 — 5 см от шва притачки лифа к юбке пришивается металлическая петля. Подборта наметываются на борта полочек
ёстык
ТесЬма подшита H первому
слот парусимЬі
ТесЬма, проло'окенная о край
борта
Край Второго
слоя парусимtu
t.
5і;
$Ѣ
ху';)
Рис. 60. Внутренний край тесьмы прикреплен
к первому слою парусины
Рис. 61. Край второго
слоя
парусины
сшит
встык с загнутым краем
борта
(рис. 62) при частоте стежков — 1 в 2 см. Край подборта подрезается так, чтобы он располагался на расстоянии 0,15 см от края борта
и подшивается ручным способом подшивочными стежками при частоте
5—б стежков в 1 см.
Второй
с п о с о б . На борта наметываются подборта, как
показано на рис. 63, со стороны подбортов стежками величиной
é і см. После этого борта прострачиваются (рис. 64), затем отворачиваются и замётываются, причем уступы и низ подбортов подшиваются ручным способом подшивочными стежками частотой 5—6
в 1 см.
С внутренней стороны правого борта на расстоянии 4—5 см от
шва притачки лифа к юбке пришивается металлическая петля, для
чего около строчки края борта прокалывается колышком подборт.
Рис. 62. Наметка подборта
Ушки петли пропускаются через сделанное отверстие и пришиваются
к парусине, а отверстие закрепляется несколькими стежками.
Полочки прострачиваются двумя строчками от места пришивки
верхних пуговиц до талиевого шва: первую строчку прокладывают
по линии продолжения передних вытачек соответственно краю борта,
а вторую — на расстоянии 0,3 см от первой в сторону бока, образуя
линию пришива пуговиц.
64
4
Заделка низа мундира.® При изготовлении мундира низ юбки
подгибается на 2 см и припушиваетея.
Обшивка нетель. На левой полочке мундира обметывается шесть
петель: верхняя на расстоянии 3,5*см от верхнего края борта и параллельно ему, нижняя — в талиевом шве, а четыре остальных на равном
Рис. 63. Наметка подборта при заделке бортов
в обтачку на машине
расстоянии между собой иверхнехі и нижней петлями. От края борта
петли отстоят на расстоянии 3,5 см. Длина петель 3 см. На правой
полочке петли обшиваются, но не прорезаются.
Допускается заделка правого борта без подборта и без обшивки
на нем петель. В этом случае подкладка под правой полочкой
должна доходить до края борта.
Припшвка пуговиц. На каждой полочке соответственно петлям
пришиваются пуговицы. На левой полочке и на концах листочек пуговицы пришиваются на прокол.
5
Пошивка обмундирования
65
МзгОтовлейЕе воротника. Воротник изготовляется из двух сЛбей
основной ткани, двух слоев парусины и слоя бязи. Два слоя парусины склеиваются между собой, просушиваются и осноравливаются
под наклейку на воротник. При снятии воротника с пялец на нем от
вышивки остается слой бязи, край которой по верху воротника обре-
Допускается изготовление воротника из одного слоя основной
ткани, слоя подкладки, двух слоев парусины и слоя бязи.
На вышитый воротник с изнанки наносится слой клейстера и к
нему приклеивается заготовленная парусина. Верхний край воротника загибается на парусину, образуя над окончанием вышивки кант
шириной 0,3 см, и приклеивается к парусине. После пришивки крючков и петель на воротник подклеивается подворотник из основного
материала или из подкладочной ткани и подшивается по верхнему
краю и концам ручным способом подшивочными стежками ча-
Рис. 65. Шитье на обшлагах и па клапанах к обшлагам мѵпдира адмирала
флота СССР
Выпушка Воротника
f
дотна. бытьнвВолее
2-2,5мм
Рже. 67. Шитье на воротнике мундира адмиральского и генеральского
ВМС СССР
состава
Рис. 68. Шитье на обшлагах и на клапанах к обшлагам
мундира адмиральского состава ВМС СССР
Рис. 69. Шитье нѳ обшлагах и на клапанах мундира генеральского
состава ВМС СССР
стотой 5—6 стежков в 1 см. Срез подворотника должен отстоять от
края воротника на расстоянии 0 , 2 см. Чтобы предохранить от загрязнения вышивку, воротник покрывается тканью или бумагой.
Пошивка рукавов. Передние и локтевые швы стачивают и разутюживают, как указывалось выше. Обшлага с вышивкой наметывают на низки рукавов, оставляя длину последних, согласно снятой
с заказчика мерки. Накладной шов обшлагов размещается на верхней
половинке рукава с учетом расположения трехмыскового клапана
в центре верхней половинки в соответствии с рисунком вышивки
(рис. 65). Срезы обшлага, наложенные один на другой, подшиваются
через край при частоте стежков 5—6 в 1 см. Низки обшлагов замётываются по линии их загиба, ранее заутюженного, а загнутые срезы
обшлагов сшиваются встык со срезами низков рукавов. Если между
срезами низков обшлагов и низками рукавов образовалось расстоя-
Рис, 70. Шитье на воротнике мундира старшего и младшего офицерского состава
ВМС СССР
ние, то оно заполняется отрезком ткани верха при помощи сшивания
со срезами обшлага и рукава встык. На трехмысковый клапан с вышивкой пришиваются три форменные пуговицы на прокол (см. рнс. 65).
Клапан с пришитыми на нем пуговицами наметывают на обшлаг,
располагая мыски его в сторону локтевого шва. Расстояние от локтевого шва до мысков клапана и от переднего сгиба рукава до клапана
должно быть одинаковым. Нижний край клапана должен совпадать
с низком обшлага. Клапан наметывается сквозными проколами иглы,
которые наносятся около вышивки. Пришивается клапан следующим
образом: концы мысков прочно прикрепляются сквозными стежками.
Низ и верх клапана прикрепляются сквозными стежками, а сторона,
обращенная
к
переднему
сгибу — потайными
подшивочными
стежками.
Подкладка в рукава подводится как у кителя (см. стр. 101),
После изготовления рукавов вышивка их покрывается тканью или
бумагой.
Пришивка хлястика. На подкладке левой полы пришивается
хлястик (держатель борта), изготовленный из подкладочной ткани
мундира. Раскраивается хлястик в продольном направлении из двух
слоев ткани. Обтачивается по трем сторонам швом шириною 0,75 см, •
вывертывается, расправляется и приутюживается. На конце его (на
Рис. 71. Шитье на обшлагах и на клапанах к обшлагам
мундира офицерского состава корабельной п инженерно-корабельной службы ВМС СССР
Рис. 72. Шитье на обшлагах и клапанах к обшлагам
мундира старшего офицерского состава всех служб ВМС
(/ССР, кроме корабельной и
инженерно-корабельной
службы
Рис. 73. Шитье на обшлагах и на клапанах к обшлагам
мундира младшего офицерского состава корабельной и
инженерно-корабельной службы ВМС СССР
Рис. 74. Шитье на обшлагах и на клапанах к обшлагам
мундира младшего офицерского состава всех служб ВМС
СССР, кроме корабельной и инженерно-корабельноц
рлужбу
шве) пришивается металлический крючок за ушки четырьмя сквозными уколами в каждое ушко двойной ниткой. Расположенные
между ушками нити обвиваются с двух сторон хлястика в виде
скрепки, затем нитки выводятся на конец хлястика, и крючок
закрепляется. После пришивки нитка выводится наизнанку хлястика
и завязывается узелком, который продергивается внутрь хлястика.
Ширина хлястика в готовом виде 2 см.
На рис. 65—74 показано шитье на воротниках, обшлагах, клапанах к обшлагам парадных мундиров личного состава Военно-Морских сил СССР, согласно техническим условиям № 1584.
ГЛАВА
III
ПОШИВКА К И Т Е Л Я И З Ш Е Р С Т Я Н Ы Х
ТКАНЕЙ
Общее описание
Общий вид кителя представлен на рис. 75. Китель однобортный,
слегка прилегающий в талии, дошивается на подкладке. Застегивается китель посредине — слева направо на пять сквозных петель и
на пять пуговиц.
Полы кителя с отрезными длинниками, с двумя верхними накладными карманами, прикрытыми клапанами мысообразной формы, и с
двумя нижними боковыми поперечными прорезными карманами, прикрытыми клапанами мысообразношформы. Полы в боках имеют вытачки.
Спинка цельная. Воротник стоячий,
застегивающийся на два металлических крючка и две петли. Р у к а в а
двушовные, с прямыми обшлагами.
На рукавах нашиваются галуны и
звезды установленного образца. Карманы, клапаны, левый борт и длинники прострачиваются на расстоянии
0,25 см от края, а правый борт и низ
кителя — на расстоянии 0,75 см. В
левой полочке подкладки заделывается один нагрудный карман.
Китель дошивается из шерстяных
Тканей темносинего цвета—диагонали мериносовой арт. 133, бостоР и с _ 75_ общий вид кителя
на темносинего арт. 124, из сукна
чистошерстяного темносинего арт. 1040. На подкладку употребляется сатин мерсеризованный черный арт. 133, сатин черный
арт. 132 и 121, иногда шелк армюр черного цвета. Если на подкладку полочек и спинки ставится шелк армюр, то в рукава ставится подкладка из шелкового полотна белого цвета. На прокладку
под полочки употребляется специальная ткань бортовка или холст
подкладочный № 2 2 0 и волосяная ткань (волос) типа А. Для кар-
манов применяется ткань карманная крашеная арт.493, на ватную
прокладку под грудь и плечи—марля суровая, на сводку волоса
и на прокладку под петли и под пуговицы — коленкор. Все пуговицы
форменные большие утвержденного образца. Крючки и петли употребляются рубашечные. Для обшивки петель идет шелк петельный
черного цвета.
В табл. 5 приводятся измерения кителя в готовом виде (технические условия № 25—44).
Таблица
ИЗМЕРЕНИЯ КИТЕЛЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
Номера ростов и соответствующие им полн о т ы (полный о б х в а т г р у д и ) в см
d
о
И
о
к
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Места измерений
1/88
Длина посредине спинки от
пришива воротника до низа 6 4 , 0
Ширина спинки между локтевыми швами рукавов . . 3 5 , 2
Ширина груди от шва втачки
рукава до края левого борта. Измеряется на 3 см выше второй петли. Правая
пола шире левой на 2,8 см 22,4
Длина переда от угла плечевого шва и горловины
до низа. Измеряется параллельно краю борта . . . . 6 7 , 0
Расстояние от угла плечевого
шза и горловины до пристрочки клапана нагрудного
кармана. Передние края
карманов идут по линии
притачки длинников . . . 19,5
Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего края бокового кар47,0
мана . .
2/92
3/96
4 / 1 0 0 5/104 6 / 1 0 8
7/112
5
О)
** г*
!*?
S S 4gas
W o pa
6 6 , 0 6 8 , 0 7 0 , 0 7 2 , 0 74,0 7 6 , 0
1
36,6 3 8 , 0 3 9 , 4 . 4 0 , 8 42,2 43,6
0,5
23,2 2 4 , 0 2 4 , 8 25,6 26,4 2 7 , 2
0,5
69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0
1
20,25 2 1 , 0 21,75 22,5 23,25 2 4 , 0
0,5
48,5 50,0 51,5 5 3 , 0 54,5 5 6 , 0
0,5
Ширина левого длинника по7 , 5 7,75
средине
Ширина правого длинника
10,5 10,75
посредине
Расстояние от пришива длинника до переднего края ле9,1
вого бокового
кармана. 8 , 7
Ширина внизу от середины
спинки до края
левого
борта. Измеряется по прямой линии низа. Ширина
правой полочки низа больше на 2,8 см . . . . . .
. 58,0 60,0
8,75 9,0
0,5
11,25 11,5 11,75 12,0
0,5
10,3 10,7
11,1
0,2
6 2 , 0 6 4 , 0 6 6 , 0 68,0 7 0 , 0
1,0
8,0
11,0
9,5
8,25 8,5
9,9
Â
о
а
о
Е
t
il
, »
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в ем
s а?
rt » ^
S
S SJ4«л^
Места измерений
Длина р у к а в а от высшей
точки оката до низа . . .
12 Ширина половины рукава на
уровне глубины проймы .
13 Ширина половины рукава на
линии локтя. Измеряется
на половине длины переднего ш в а с обшлагом . . .
14 Ширина половины рукава по
низу обшлага
15 Высота обшлага посредине
16 Ширина нагрудного кармана
вверху. Измеряется по линии притачки клапана . .
17 Ширина нагрудного кармана
внизу
18 Глубина нагрудного кармана.
Измеряется от пристрочки
клапана до низа
19 Величина входа в боковой
карман
20 Длина воротника по линии
пришива
21 Ширина воротника сзади . .
22" Ширина воротника в концах
23 Ширина клапана нагрудного
кармана в концах
. . . .
24 Ширина клапана нагрудного
кармана посредине
. . . .
25 Ширина клапана
бокового
кармана в концах
. . . .
26 Ширина клапана посредине .
27 Величина входа во внутренний карман в подкладке .
1/88
2/92
3/96
G»G
О gо
Wo a
4/100 5/104 6/108 7/112
59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0
0,5
1 9 , 9 2 0 , 6 2 1 , 3 2 2 , 0 2-2,7 2 3 , 4 2 4 , 1
0,5
18,8
19,4 20,0 20,6 21,2 21,8
22,4
0,5
15,4
9,0
15,7
9,0
17,2
9,0
0,5
0,2
1 3 , 2 5 13,5
0,5
16,0 16,3 16,6
9,0
9,0
9,0
12,0 12,25 12,5
12,75 1 3 , 0
12,75 1 3 , 0 1 3 , 2 5 13,5
16,9
9,0
13,75 1 4 , 0
14,25
12,5
12,75 1 3 , 0
13,25 13,5 1 3 , 7 5 1 4 , 0
15,5
15,75 16,0
16,25 16,5
0,5
0,5
0,5
16,7517,0
•
3 9 , 1 4 0 , 3 4 1 , 5 42,7 4 3 , 9 4 5 , 1 4 6 , 3
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
0,5
0,2
0,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
0,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
0,2
5,5
7,0
5,5
7,0
5,5
7,0
5,5
7,0
5,5
7,0
5,5
7,0
5,5
7,0
0,2
0,2
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
0,5
Сведения о раскрое ткани изложены при описании пошивки вицмундира. В тех случаях, когда из имеющегося материала не представляется возможным выкроить детали цельными, могут быть сделаны
следующие допуски: левый подборт выкраивается не более чем из
трех отрезков с таким расчетом, чтобы стаченые швы были расположены на расстоянии не ближе 30 мм от петель.
В табл. 6 приводятся измерения лекал кителя, согласно действующим техническим условиям.
И З М Е Р Е Н И Я ЛЕКАЛ НА К И Т Е Л Ь (ТУ je 2 5 - 4 1 )
ft
а
в
о
в
g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Места измерений
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
Спинка (рие. 76)
Глубина проймы АС
. . . .
Длина талии AT
Длина до низа АН
Скос среднего шва спинки ССХ
Ширина ростка ААХ
Высота ростка АХА2
Ширина спинки по линии проймы Сх—1
Вершина бокового шва 1—2 .
Выступ бокового шва 2—3
.
Высота плечевого шва 1П . .
Удлинение плечевого шва ППу
Узкое место спинки ПП2
. .
Место вогнутости АгА3
. . .
Вогнутость АгА4
Ширина спинки в талии ТуТ2
Ширина спинки внизу НуН2 .
Уменьшение длины бокового
шва Н2 Н3 . .
Пункты Ту и Ну находятся
на пересечении продолженной линии АС у с линией талии и линией низа.
Место выпуклости бокового
шва Т24
Выпуклость 4—5
Полочка (рис. 76)
1 В с я ширина спинки и переда
под проймой С Г
2 Ширина груди Г В
. . .
3 Ширина проймы 1 — В
4 Пункт Ц находится посредине
между пунктами 1 — В
равен
5 Перпендикуляр ЦЦу
линии 1Ц
6 Глубина проймы переда ГД .
7 Глубина вершины угла горловины ДДу
.
8 Высота плечевого шва ВП3
9 Удлинение плечевого шва П3П4
10 Место выема плечевого шва
ДуПъ
П5П3
И Выем плечевого шва
12 Построение вершины бокового
шва 3—6
. . . .
13 Припуск на шов 6—7
14 Линия ппоймы 1Ц2
15 Линия проймы спереди ВВу ,
2/92
3/96
4/100
6/104
6/108
7/112
23,25 2 4 , 0 24,75 25,5 26,25 2 7 , 0 27,75
38,0 39,5 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0
67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 77,0 79,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
7 , 1 0 7,35 7 , 6
8,35 8,6
7,85 8 , 1
2,4
2,45 2,5
2,65 2,7
2,55 2 , 6
19,4
4,5
0,75
19,75
1,7
10,2
2,3
0,4
11,4
13,1
20,1
4,6
0,75
20,25
1,7
10,4
2,5
0,4
12,1
13,8
0,5
0,5
20,8 21,5
4,7
4,8
0,75
0,75
20,75 21,25
1,7
1,7
10,6
10,8
2,7
2,9
0,4
0,4
12,8
13,5
14,5
15,2
0,5
22,2 2 2 , 9
5,0
4,9
0,75
0,75
21,75 22,25
1,7
1,7
11,0
11,2
3,3
3,1
0,4
0,4
14,9
14,2
16,6
15,9
0,5
0,5
0,5
23,6
5,1
0,75
22,75
1,7
11,4
3,5
0,4
15,6
17,3
0,5
13,5
0,4
13,75 1 4 , 0
0,4
0,4
14,25
0,4
14,5
0,4
14,75 1 5 , 0
0,4
0,4
54,0
20,8
13,8
56,0
21,6
14,3
60,0
23,2
15,3
62,0
24,0
15,8
64,0
24,8
16,3
23,75 2 4 , 5
58,0
22,4
14,8
25,25 2 6 , 0
26,75 2 7 , 5
66,0
25,6
16,8
28,25
12,15 12,7
14,35 14,9 15,45
13,25 1 3 , 8
18,25 18,75 19,25 19,75 20,25 20,75 21,25
4,2
5,0
5,2
4,4
4,8
5,4
4,6
3,2
0,2
3,4
0,2
3,6
0,2
3,8
0,2
4,0
0,2
4,2
0,2
4,4
0,2
1,0
0,75
4,3
4,0
1,0
0,75
4,5
4,0
1,0
0,75
4,7
4,0
1,0
0,75
4,9
4,0
1,0
0,75
5,1
4,0
1,0
0,75
5,3
4,0
1,0
0,7
5,6
4,0
ЙроВолженш
А
»
И
в
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
16 Линия проймы спереди ВВ2 .
1,6
17 Пункт О находится посредине
между пунктами В х и Я 4
18 Вогнутость линии проймы ООх
0,8
19 Глубина горловины ДД.2 - • .
8,0
20 Построение горловины ДХД3
.
5,1
21 То же Д3ДІ
3,3
22 Пункт Дъ находится посредине
между пунктами Дх и Д 4
23 Вогнутость линии горловины
0,7
ДьП*
24 Построение длинника ДД • .
5,25
7
25 То же Д Д
4,8
п 8
26 Пункт Д0 находится посредине между пунктами Дг и Д3
27 Вогнутость линии длинника
0,3
Д»Діо
Ширина
длинника
по
линии
28
4,8
глубины проймы ГГХ
. . .
29 Пункт Т3 находится на пересечении продолжения линий
ДГ и TT2
30 Ширина длинника по линии
4,8
талии Т3Т,
31 Пункт Я 4 находится на пересечении продолжения линий
ДТ3 и КН.
32 Припуск
к длине полочки
3,5
внизу Я 4 Я 5 . . .
33 Ширина длинника по линии
4,8
низа НьНп
. .
34 Место вогнутости по линии
4,0
отреза длинника Т 4 12
0,5
35 Вогнутость 12—13 . . .
44,1
36 Ширина низа Я 4 Я 7 . .
37 Линия бокового шва в по3,5
лочке Т2Т5
. .
38 Длина бокового шва Т 5 Н а рав
на длине бокового шва ТДІ
Место выпуклости бокового
13,0
шва вверху
0,2
40 Выпуклость 8—9
. . . .
41 Место выпуклости бокового
13,5
шва по линии бедра Ть10
42 Выпуклость 10—11
0,4
43 Пункт Н 9 находится посреди:
между пунктами Я 5 и Я 8
0,9
44 Выпуклость низа Я 9 Я 1 0 . .
45 Ширина длинника по линии
4,8
низа Я 5 Я 1 4
-
1,0
2/92
3/96
4/100
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,9
8,25
5,3
3,3
1,0
8,5
5,5
3,3
1,1
8,75
5,7
3,3
1,2
9,0
5,9
3,3
1,3
9,25
6,1
3,3
1.4
9.5
6,3
3,3
0,8
5,35
5,05
0,9
1,0
5,45 5,55
5,3
5,55
1,1
5,65
5,8
1,2
5,75
6,05
1,3
5,85
6,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
5,05
5,3
5,55
5,8
6,05
6,5
5,05
5,3
5,55
5,8
6,05
6,5
3,75
4,0
4,25
4,5
4,75
5,0
5,05
5,3
5,55
5,8
6,05
6,5
4,0 4,0
0,5
0,5
46,7 4 8 , 0 .
4,0
0,5
49,3
4,0
0,5
50,6
4,0
0,5
51,9
3,5
3,5
4,0
0,5
45,4
5/104 1 6/104
7/108
3,5
3,5
3,5
3,5
13,25
0,2
13,5
0,2
13,75
0,2
14,0
0,2
14,25 14,5
0,2
0,2
13,7с
0,4
1 4 , 0 14,25
0,4
0,4
14,5
0,4
14,7с 1 5 , 0
0,4
0,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
5,0.
5,3
5,55
5,8
6,0 3
6,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
О
о
Места измерений
%
47 Пункт Г , находится на пересечении линий ТТЯ и продолжения линии ВПг.
48 Место бокового кармана Те К
49 Передний край кармана Я і ? і
50 Наклон переднего края карм а н а /ГіТГз
51 Величина прореза бокового
кармана Я 2 / і 4
52 Место пристрочки верхнего
угла нагрудного кармана Г Д.
53 Ширина нагрудного кармана
вверху Г Д 3
54 Место заднего края кармана
ГДі
55 Глубина нагрудного кармана
Т Д Д Д ,
56 Ширина кармана внизу Г 8 Г (
Закругление углов в пунктах
57
Г, и Г , .
Место пристрочки клапана
58
• В - 2 Г .
.
Построение боковой вытачіш
59
ВВ3
60 Место выема вытачки Т Д 7
61 Линия построения в ы т а ч м
Т,14
62 Выем вытачки 14—15 , .
63 То же 14—16
. . . . . . .
64 Нижний конец разреза вытачки заканчивается на 1 см
выше разреза кармана.
65 Ширина полузаноса
левого
длинника вверху Д217
. .
66 То же внизу Hs18
67 Выступ вверху 17—19
. . . .
68 Ширина правого длинника от
линии нолузаноса
вверху
Д.20
69 То же внизу Нй21
70 По линии отреза полочки (линия Д 4 Г Ъ 13Н1г) и длинника
(линия ДоГц Т 4 Я 1 г ) прибавляется по 0,75 см на швы
притачки (на чертеже показано пунктиром).
1 88
2 92
3/96
4/100
5 104
6,103
7112
10,0
7,3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,0
7.6
7.7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,5
15,75
16,0
3.0
3,0
3,0
12,5
12,75
13,0
4,8
4,8
4,8
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,6
1,5
5,8
1.5
6,0
1,5
6,2
1,5
6.4
1.5
6,6
1,5
6,8
1,5
5.1
0,9
2,0
5,3
0,9
2,0
5,5
0,9
5.7
0,9
5.9
0,9
6.1
0,9
6,3
0,9
2,0
} 4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
} 7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
16,4
56,0
16,8
58,0
17,2
60,0
17,6
62,0
18,0
64,0
18,4
66,0
18,8
68,0
7.4
7,5
16,25 16,5
3,0
3,0
13,25 13,5
7,8
7,9
16,75 1 7 , 0
3.0
3,0
13,75 14,0
4,8
4,8
4,8
4.8
11,75 12,0 12,25 12,5
11,5
12,75 13,0
13,25 13,5
13,75 14,0 14,25 14,5 14,75
2,0
2,0
2,0
2,0
Р у к а в ( в е р х н я я половинка)
(рис. 77)
Высота оката A B
Вся длина рукава АН
. . .
P.
о
н
о
Б
п
Места измерений
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
1
3 Ширина верхней половинки
ПА
4 Пункт О находится посредине
между пунктами А а П.
о Построение линии оката ВВ1 .
6 То же 0 0 ,
7 То же 0,0-3
8 Ширина по линии глубины
проймы ВПг
9 Вершина локтевого шва
ПП2.
10 Пункт 0 3 находится посредине
между пунктами 0 и П2.
11 Построение линии оката 0 3 0 4
12 Линия локтя AJ1
13 Вогнутость переднего шва ЛЛХ
14 Перекат переднего шва ВВ.г .
15 Скос рукава внизу ННг . . .
16 Перекат переднего шва Л-JI^,
Hi H 2
17 Ширина рукава
по линии
ЛОКТЯ ЛіЛ3
18 Ширина рукава внизу НН3 .
Рукав
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2/92
3/96
4/100
5 104
6/108
7/112
1
21,35 22,05 22,75 23,45 24,15 24,85 25,55
4,5
6,4
2,55
4,5
•6,6
2,6t>
4,5
6,8
2,75
4,5
7,0
2,85
4,5
7,2
2,95
4,5
7,6
3,05
4,5
7,8
3,15
22,1
5,2
22,8
5,4
23,5
5,6
24,2
5,8
24,9
6,0
0,8
35,2
1,8
3,5
4,5
0,9
36,4
1,8
3,5
4,5
1,0
37,6
1,8
3,5
4,5
1,1
38,8
1,8
3,5
4,5
1,2'
1,3
40,0 41,2
1,8
1,8
3,5
3,5
4,5
4,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
20,5
16,7
21,1
17,0
21,7
17,3
22,3
17,6
22,9
17,9
23,5
18,2
24,1
18,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
Кб
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
1,5
3,7
1,0
3,7
1,0
3,7
1,0
3,7
1,0
3,7
1,0
3,7
1,0
3,7
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
1,8
0,8
1,0
9,1
1,3
9,3
1,3
9,5
1,3
9,7
1,3
9,9
1,3
10,1
1,3
10,3
1,3
17,5
1,4
17,8
1,4
18,1
1,4
18,4
1,4
18,7
1,4
19,0
1,4
19,3
1,4
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
15,9
1,3
3,0
16,2
1,3
3,0
16,5
1,3
3,0
16,8
1,3
3,0
17,1
1,3
3,0
1 7 , 4 ' 17,7
1,3
1,3
3,0
3,0
25,6
6,2
26,3'
6,4
1,4
42,4
1,8
3,5
4,5
( н и ж н я я половинка)
(рис. 77)
Передний шов ВВ3
То же ЛіЛ,,
. . . . . . . . .
То же HJlt
Построение
локтевого
шва
вверху П.2П3
Припуск на шов П..П}
. . . .
Локтевой шов на линии глубины проймы ПгП5
. . . .
Припуск на шов В3ВІ
. . . .
То же В1В3
Место выема нижней половинки ВВе
Расстояние до выема BSB7 . .
Пункт В3 находится посредине между пунктами В 4 и В 6 .
О б ш л а г (рис. 78)
4 Длина
половины
обшлага
вверху АБ
2 Выпуклость ААі
3 Ширина обшлага посредине
ВАі
4 Длина половины обшлага внизу вг
5 Вогнутость ВВі
6 Линия подгиба В 4 В 2 — ГТ1
.
е.
о
о
и
Места измерений
%
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
2,92
3 96
4/100
S
5/104
6/108
7/112
В о р о т н и к ( в е р х н и й ) (рис. 79)
1
2
3
4
5
6
7
Длина половины воротника АБ
Ширина воротника сзади AB
Ширина воротника спереди БГ
Скос в конце ББу
Скос вверху J T ,
Закруглщше-углов
ГуГ2—ГуГ3
Пункт By находится посредине
между пунктами В а Г
8 Вогнутость воротника ВХВ2 .
9 Пункт Ау находится посредине
между пунктами А и Бу. .
10 Выпуклость АуА,
21,1
21,7
22,3 22,9 23,5
2 4 , 1 24,7
7,25
7,25
7,25 7 , 2 5 7 , 2 5
7,25 7,25
8,55
8,55
8 , 5 5 8 , 5 5 8,55
8,55 8,55
2,2
2,2
2,3)
2,3
2,4
2,1
2,1
M
1;8
1,8 s 1,8
1,8
1,8
1,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
П р и м е ч а н и е . Подворотник вырезается по лекалу верхнего воротника
с припуском на 1 см по линии пришива. Прокладка воротника вырезается уже
лекал воротника на 1 см и короче на 2 см.
К л а п а н нагрудного к а р м а н а
(рис. 80)
Длина клапана 1—2 . . . . .
Наклон переднего края 1—3
Ширина боковых сторон клапана 3—4, 2—5
Длина клапана внизу 4—5
.
Пункт 6 находится посредине
между пунктами 4 и 5.
Угол мыса 6—7
Пункт 8 отстоит от пункта 7
на 3 см.
Выем 8—9
13,25
1,8
13,5
1,8
13,75
1,8
14,0
1,8
14,25
1,8
14,5
1,8
14,75
1,8
5,5
5,5
13,75 1 4 , 0
5,5
14,25
5,5
14,5
5,5
14,75
5,5
15,0
5,5
15,25
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
К л а п а н бокового к а р м а н а
(рис. 81)
Длина клапана 1—2, 3—4 • .
Ширина клапана в концах
1—3, 2-4
. . . . . . . . .
Удлинение переднего конца
клапана внизу 4—5
. . . .
Пункт 6 находится посредине
между пунктами 3 и 4.
Угол мыса 6—7
Пункт 8 отстоит от пункта 7
на 3,5 см.
Выем 8—9
17,0
17,25 17,5
17,75 18,0
18,25 18,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,о'
2,0
2,0
2,0-
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
П р и м е ч а н и е . Подклапаны верхнего и нижнего карманов вырезаются
уже и короче клапана на 0,25 см.
Р.
о
о
к
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
п
1/88
2/92
3 96
4/100
5/104
6 108
14,5
1,9
13,0
15,75
1,6
1,3
14,75
1,9
13,25
16,0
1,6
1,3
15,0
1,9
13,5
16,25
1,6
1,3
15,25 15,5
1,9
1,9
13,75 1 4 , 0
16,5 16,75
1,6
1,6
1,3
1,3
8,4
2,75
4,4
0,6
8,4
2,75
4,4
0,6
8,4
2,75
4,4
0,6
7/112
Н а г р у д н ы й карман
(рис. 82)
1
2
3
4
5
0
Ширина кармана вверху 1—2
Скос вверху 1—3
Глубина кармана 3—4, 2—5 .
Ширина кармана внизу 4—5 .
Закругление углов 5—8, 5—9
То же 4—6, 4 7
14,25
14,0
1,9
1,9
12,75
12,5
15,25 15,5
1,6
1,6
1,3
1,3
П о д б о р т ( л е в ы й ) (рис. 83)
1
2
3
4
5
6
7
Длина подборта 1—2 вырезается по чертежу левой полочки.
Ширина подборта 1—3, 2—4 .
8,4
Уступ 1—5
.
2,75
4,4
Ширина устѵпа 5—6
Припуск 5—7
0,6
Обтачка для боковых карманов:
19,0
длина обтачки
3,5
ширина обтачки
. . . . . . .
8,4
2,75
4,4
0,6
19,0
3,5
19,0
3,5
19,0
3,5
19,0
3,5
8,4
2,75
4,4
0,6
19,0
3,5
8,4
2,75
4,4
0,6
19,0
3,5
Схемй пошивки кители
J. Подготовка к и т е л я к примерке
Первая
группа
ручных
работ:
/
1. Проверка кроя.
2. Подрезка недостающих деталей.
3. Подрезка карманов.
4. Подрезка парусины, волоса и сводки волоса.
5. Постановка силков.
6. Обметка срезов при пошивке из сыпучих тканей.
7. Наметка клапанов на подкладку.
Первая
группа
машинных
работ:
8.
9.
накладных
10.
стр. 97).
Стежка наплечников с парусиной и сводка волоса.
Стачивание боковых вытачек у полочек и обтачка верха
карманов.
Вытачивание подкладки (притачка всех надставок) (см.
11. Заделка кармана на подкладке (см. стр. 98).
Первая группа утюжильных
1 2 . Сутюжка парусины.
13. Сутюжка полочек верха.
14. Затяжка спинки.
6
Пошивка обмундирования
работ:
81
W s i s z i
n w
Рис.
76.
Полочки
спинка
Рис. 78. Обшлага к рукавам
кителя
Рис. 80. Клапана
нагрудных карманов кителя
кителя
Рис. [ 77. Рукага кителя
Рис. 79. Воротник кителя
Рис. 81. Клапана
боковых карманов
кителя
Рис.
ные
82. Накладнагрудные
карманы
Рис.
83,
ГІодборт
кителя
15. Оттяжка передних срезов рукавов и сутюжка посадкй
клапанов верхних половинок, затем стачивание и разутюжка передних срезов рукавов.
16. Притачивание длинников.
I I . П о ш и в к а после первой примерки
17. Разбор меловых знаков примерки.
18. Пошивка карманов и заделка бортов.
19. Обшивка петель.
20. Изготовление воротника.
21. Отделка рукавов.
22. Изготовление подкладки (если она не была изготовлена
раньше).
23. Стачивание боковых швов.
24. Прокладывание тесьмы в проймы.
25. Заметка низа кителя.
26. Промежуточная утюжка кителя (перед наметыванием
подкладки).
27. Пршиивка пуговиц.
28. Прострочка кителя.
29. Прикрепление ватной прокладки.
30. Наметка и подшивка подкладки.
31. Стачивание плечевых швов.
32. Сметывание второй примерки (если она'требуется).
33. Подведение подкладки в рукава.
34. Вшивка рукавов.
35. Изготовление плечиков и их прикрепление»
36. Разметка пройм.
37. Изготовление и прикрепление подокатников.
38. Запошивка подкладки рукавов.
39. Обшивка круглых отверстий и пришивка шлевок для
прикрепления погонов.
40. Втачка воротника и подшивка подкладки воротника.
41. Заключительная утюжка и отпарка кителя.
42. Окончательная чистка кителя.
Подготовка деталей к пошивке
Подготовительная обработка начинается с проверки кроя, подрезки недостающих деталей, уточнения выкроенных деталей, подрезки парусины и волоса под полочки, постановки силков и обметки
срезов (краев).
Проверка кроя. Крой кителя состоит из полочек (2), длинников
полочек (2), спинки (1), верхних половинок рукавов (2), нижних половинок рукавов (2), обшлагов (2), воротника (1), клапанов верхних
накладных карманов (2), клапанов нижних прорезных карманов (2),
накладных карманов (2), обтачек карманов (2), подбортов (1).
Помимо указанного, в крое должно быть необходимое количество
подкладочной и прикладной ткани и фурнитуры.
6*
83
Ш д р е з к й недостающих деталей. Если в крое отсутствуют обшлага, воротник, клапаны, обтачки или контуры деталей обрезаны
грубо, то они подкраиваются или обрезаются по лекалам в соответствии с индивидуальной меркой заказчика.
Подрезка карманов. Мешковина для нагрудных карманов вырезается длиною 38 см, шириною 18 см, а для боковых—длиною 38 см,
шириною 19 см. Долевая нитка ткани (основа) при подрезке мешковины карманов располагается по направлению прорези карманов.
Подрезка парусины под борта и грудь полочек. Наиболее распространенный способ подрезки парусины заключается в следующем.
Рис.
84.
Подкраивание
парусины
Рис.
85.
Подкраивание
во^ісса
Парусина выкраивается по верху полочек и длинников и основой
располагается вдоль длинников и края борта полочек. Вытачки на
парусине делаются таких же размеров, как на полочках верха, и
располагаются в центре выпуклости груди, т. е. длинники парусины
выкраиваются на 4—5 см шире длинников верха по линии их притачивания к полочкам. Части полочек парусины вырезаются по полочкам верха и уменьшаются по линии притачки длинника на 4—5 см.
Уширение длинников парусины на 4—5 см и обужение частей полочек на 4—5 см необходимо для того, чтобы переместить вытачку
в центр выпуклости груди. Наплечник выкраивается из одного или
нескольких слоев парусины в косом .направлении.I
Подкраивание парусины, наплечника и их размеры показаны на
рис. 84.
Подкраивание волосяной ткани (волоса). Волос подкраивается
в виде двух отрезков под каждую полочку. Большая его часть (пластина) выкраивается в поперечном направлении и вторая, меньшая,
часть (столбик) — в долевом направлении.
Края волоса располагают по борту около концов петель, по горловине и пройме на 2,5—3 см от края (в готовом виде), по плечевому
шву на 5—6 см от края, выше линии талии на 7—9 см и на 3—4 см
от внутреннего края парусины. В парусине правой полочки
волос располагается на расстоянии 3—4 см от
заделанного
края борта (края длинника). Столбики ставят по всей длине пластин
волоса, шириной не менее 5 см, Столбики могут быть и короче волоса, но не менее 25 см. Если волос плохой, то его следует ставить
в несколько слоев. Подкраивание волоса и его размеры показаны на
рис. 85. Сводка волоса вырезается в поперечном направлении ткани
шириной в 3 см.
Постановка силков. Силки ставятся во всех местах, отмеченных
мелом во время раскроя кителя. Обычно их ставят по линии
ростка, горловины, проймы, на линии талии полочек и спинки, на
контрольных точках для соединения деталей, по линии загиба низа
полочек, спинки и рукавов, на полочках — по линии бокового шва,
по переднему сгибу рукавов и по линии локтя на местополо?кении
карманов, по линии полузаноса и загиба левого подборта. При пошивке кителя из сыпучих тканей рекомендуется обметывать края
(срезы), так как находящиеся длительное время в процессе пошивки
детали будут осыпаться.
Наметка клапанов на подкладку описана ниже (см. стр. 89).
Сметывание первой примерки
Назначение примерки и ее изготовление подробно излагалось
выше при описании пошивки вицмундира. Здесь приводятся особенности изготовления примерки кителя, при которой выполняются следующие работы: выстегивание парусины с волосом (рис. 86); покрытие
концов волоса сводкой с одновременным стягиванием парусины; влажная обработка парусины; влажная обработка полочек по линии
груди и в талии, затяжка спинки; притачивание длинников; наметывание полочек верха на парусину; сметывание боковых срезов
полочек и спинки; для выравнивания фигуры, если есть указание
закройщика, изготовление и прикрепление ватной прокладки под
грудь и плечи; сметывание плечевых срезов (швов); изготовление и
вметывание воротника из д в у х слоев парусины; оттягивание передних срезов верхних половинок рукавов и стачивание их; сметывание
швов рукавов; приметывание обшлагов и вметка левого или правого
рукава в пройму.
Сутюжка парусины. Приемы влаяшой обработки парусины показаны на рис. 87—90.
Сутюжка полочек верха. Полочки верха подвергаются влажной
обработке в области груди и в талии, По линии борта, в области
Груди, полочки сутюживаются на величину 2 — 2 , 5 см так, чтобы
край борта от талии и выше был по прямой линии. В талии, по линии
притачивания длинника, полочки оттягиваются до прямой линии и
отводятся на фалду. Приемы влажной обработки полочек верха показаны на рис. 9 1 — 9 3 .
Утюжка правой и левой полочек производится одновременно, для
чего они складываются в долевом направлении лицом внутрь.
Сначала у т ю ж к у ведут по изнанке левой
Прокладка
под петли
полы, а затем полочки переворачивают
и пог
1
1
\
UnnnPUUlIK
вторяют те же приемы со стороны правой
полочки.
По указанию закройщика влажная обработка
полочек может производиться с притаченными
к полочкам длинниками.
В этом случае в момент притачивания длинников полочки в области груди припосаживаются.
Д л я создания устойчивого положения полочек
в области горловины подклеивают отрезки из
миткаля или бязи. Размеры отрезков: длина —
по всей горловине полочек, причем подклейка
не должна попасть в шов втачки воротника и в
плечевые швы; ширина 6 — 8 см.
Боковые вытачки стачиваются и разутюживаются. Обтачку верха накладных карманов
см. на стр. 90.
Влажная обработка
(«затяжка») спинки.
Чтобы придать спинке необходимую форму,
Рис. 86. Парусина, вы- соответствующую фигуре, производят влажную
стеганная с волосом обработку спинки (рис. 94, 95). Спинка в сложенном виде располагается на столе, покрытом
сукном, и отводится своей верхней частью влево («отводится на лопатки»), вследствие чего образуется слабина в участке а (рис. 96),
которая сутюживается. Глубина получающегося после сутюжины
выгиба должна быть равна 1 , 5 — 1 , 7 5 см.
Д л я правильного положения спинки в области лопаток спинка
сутюживается в участке б (см. рис, 96) примерно на 1 см.
Изменение детали после описанной обработки представлено на
рис. 97 и 98.
Оттяжка передних срезов рукавов, стачка и разутюжка передних
швов делаются так же, к а к в вицмундире.
Притачивание длинников к полочкам. Этот процесс осуществляют
при помощи предварительного сметывания совмещением контрольных точек. Ширина шва 0,75 см, частота стежков 0,5 ем. Сметывание ведут по полочке. Длинник левой полочки начинают приметывать от линии талии и доверху, затем снизу до талии. Правый длинник
начинают приметывать от линии талии донизу и сверху до линии
талии. Стачивание шва ведут по длиинику, и строчку располагают
около наметочных сгежков, Длинник к левой нрлочке начинают прц-
Рис. 87. Сутюжка парусины
- по борту
Рис. 89. Сутюжка парусины но
внутреннему краю
Рис. 91. Сутюжка полочек по
краю борта
Рис. 88. Сутюжка парусины
по горловине
Рис.
90. Сутюжка парусины по
низу
Рис. 92. Оттяжками сутюжка полочек по борту^в талии
Рис. 93. Оттяжка й сутюжка бокофвых срезов полочек в талии
Рис. 95. Сутюжка спинки на
участке лопаток
Рис.
97. Спинка перед затяжкой
Рис. 94. Начало сутюжки спинки в талии
с отводкой слабины спинки на лопатки
Рис. 96. Схема затяжки спинки. Сплошной линией: показаны контуры спинки,
до обработки, пунктирной линией — положение спинки во время обработки
Рис.
98.
Спинка цосле
затяжки
тачивать снизу, а к правой с в е р х у / П о требованию закройщика длинники для примерки могут быть только приметанными, а не приталенными.
Соединение полочек с парусиной, сметывание швов, изготовление
воротника и рукава для примерки и их вметывания, а также изготовление ватных прокладок и их прикрепление аналогичны этим же
работам при пошивке вицмундира (см. выше).
Описание меловых знаков примерйи см. на стр. 31.
Пошивка после первой примерки
Пошивка карманов и заделка бортов. Эти операции весьма »ответственные. От правильной и аккуратной заделки карманов и
бортов зависит хороший вид передней части кителя. Показателями
качества заделки карманов являются: одинаковая форма и размеры
клапанов и накладных карманов, симметричное расположение
карманов по высоте, по наклону, от края проймы. Особое внимание
следует обратить на то, чтобы передний край нагрудного кармана и
клапана проходил около прострочки длинника и параллельно ей,
а боковые стороны клапана совпадали бы с боковыми сторонами
карманов. Обтачка клапанов должна быть такой, чтобы концы их не
загибались вверх, а подкладка не выбивалась на лицевую сторону.
Прострочка клапанов по краям и по верху должна быть безукориз
ценной, в у г л а х входа в карманы должны быть прочные, аккуратно
поставленные закрепки. Особенно важно точное расположение карманов. Местоположение кармана левой полочки уточняется при примерке, а окончательная линия притачки карманов и клапанов наносится при обмелке.
Имея отметку закройщика о расположении карманов, обычно на
левой полочке, производят намелку контуров нагрудных карманов по
подсобному л е к а л у ' и намечают линию прореза бокового кармана.
После этого правую полочку накладывают на левую, уравнивают
срезы полочек и путем легкого удара рукой на правой полочке отпечатывают меловые линии, определяющие местоположение карманов
на левой полочке. Если меловые линии после копировки получились
неясными, их надо подправить при помощи линейки или намеленной
нитки. Если во время примерки не было изменений в расположении
карманов, то заделывают их по первоначальным отметкам (силкам),
обязательно проверяя, одинаково ли они расположены на правой
и левой полочках.
Наметка клапанов на подкладку. Правильная наметка клапанов
на подкладку имеет большое значение для их точной обработки и
гарантирует правильное положение клапанов во время носки. Концы
клапанов не должны загибаться вверх, .поэтому при наметке на подкладку особое внимание должно быть уделено выполнению припосадки ткани в уголках клапанов. Стежки располагаются от края на
0 , 3 — 0 , 4 см (наметка клапанов показана на рис, 99), размер стежков
0 , 5 см,
Клапаны обтачивают на машине швом шириной 0 , 5 см, после чего
наметку удаляют, подрезают излишнюю ширину подкладки, и к л а
паны выворачивают с тщательной выправкой уголков. Выметывают
клапаны стежками величиной в 1 см, стежки располагают на 0 , 6 —
0,7 см от края, затем клапаны слегка приутюживают и прострачивают на расстоянии 0 , 2 см от края. После того
как клапаны прострочены и вторично приутюжены, на их изнанку наносится меловая линия,
определяющая ширину клапана. Сначала т а к а я
линия наносится на одном клапане, затем второй клапан накладывается на первый, уравнивается по ширине, и путем легкого удара
Рис. 99. Наметка кларукой меловая линия отпечатывается на втором
пана па подкладку
клапане. Неясные линии подправляют при
помощи линейки или намеленной нитки.
аІ І о т и в к а накладных нагрудных карманов. Местоположение н
кладных карманов определяется, к а к было указано выше, согласно
отметкам закройщика во время примерки. В е р х карманов обтачивается сатином в рамку шириной 0 , 5 см или с подгибкой обтачки
внутрь и с прострочкой ее загнутого края и верха кармана на 0 , 2 см.
Обточка
из
сатина
Рамка б*P f
рармана из
сатина
Левая
сторона
кармана
Рис. 100. Обтачка~верха
нагрудного
накладного
кармана
•
Рис.
101.
Прострочка
верха нагрудного кармана в рамку
Заметанные
края
кармана
Рис. 102. Заметка
сторон нагрудного
кармана
Срезы кармана подгибаются на 1 см, слегка закругляются в нижних концах, а складки в у г о л к а х срезаются и подшиваются. После
приутюжки карман наметывается к полочкам так, чтобы края его
проходили по меловой линии; карманы пристрачиваются к полочкам
на расстоянии 0 , 2 см от края. Верхние концы кармана закрепляются
машиной или вручную. После настрочки кармана притачивается
клапан швом шириной 0 , 3 — 0 , 4 см. Клапан кладется так, чтобы шов
пристрочки был на 1 см выше к р а я кармана, и пристрачивается с
припосадкой до 0 , 2 см. Притаченный клапан перегибается на карман
и настрачивается на 0 , 2 5 см от перегиба; в концах клапан аккуратно
закрепляется ручным способом. Пошивка накладных пристрочных
карманов показана на рис. 100—104.
Пошивка боковых прорезных карманов. Под прорезь карманов
подкладывается для укрепления полоска хлопчатобумажной ткани
шириной 4—5 см, один конец которой должен втачиваться в боковой
шов, а другой — прикрепляться к парусине (рис. 105). На верхнюю
Рис. 103. Настроченный карман и притаченный клапан
Рис. 104. Нагрудный карман в
готовом виде
стенку мешковины карманов настрачивается подзор из подкладочной
ткани кителя. Ширина подзора 8—10 см, верхние срезы (края) его
должны совпадать с верхними срезами мешковины кармана. Нижний
срез подзора подгибается на 0,75 см и настрачивается на расстоянии
ши///ш)шл
Обтачка
Мешкови~на кармана
Подзор
Рис. 105. Наметка полоски хлопчатобумажной ткани под прорезь бокового кармана полочки
Рис. 106. Мешковина бокового
кармана с настроченными на
нее обтачкой и подзором
0,2 см от подогнутого края. К нижней стенке мешковины кармана
притачивается обтачка кармана швом шириною 0,75 см и настрачивается по мешковине на расстоянии 0,2 см от края (рис. 106).
У меловой линии прорези кармана притачиваются последовательно клапан h обтачка. Расстояние между строчками притачки клапана
и обтачки рекомендуется делать 0,50—0,75 см в зависимости от сы-
пучести ткани. К правой полочке клапан начинают притачивать от
борта, а к левой от бокового среза. Строчки притачки клапана и обтачки должны располагаться параллельно друг другу и на равном
расстоянии от линии намелки. Посредине между строчками ткань
разрезается, в концах делаются надсечкй, шов обтачки разутюживается, карман выметывается, обтачка выпускается на лицевую сторону (в рамку)шириной 0,4—0,5 см и прострачивается в раскол шва.
Нижний край обтачки подгибается и пристрачивается по краю к мешковине. После этого мешковина карманов стачивается швом шириной
1 см, излишняя ширина ее обрезается, причем верхний срез мешковины и подзора должен располагаться на 1,5—2 см выше прорези
кармана (рис. 107).
Концы прорези карманов скрепляют, и по линии притачки клапана прокладывают вторую строчку, которая прикрепляет шов про-
Рис. 107. Стаченная
мешковина бокового кармана
Рис.
108.
Заделанный
вой карман
боко-
рези к верхней стенке мешковины кармана с подзором. При закреплении концов прорези карманов аккуратно расправляются рассечки,
и кант из обтачки подтягивается доотказа ко шву притачки клапана.
При выполнении этой работы не допускается образования сборок
в концах прорези карманов или зазора между краем обтачки и швом
притачки клапана.
После этого клапан перегибают, закрывая прорезь кармана,
и настрачивают на расстоянии 0,25 см от перегиба. В концах карманов ставят прочные закрепки ручным способом (рис. 108).
По окончании заделки карманов их проутюживают на колодке,
одновременно проутюживая и полочки. Приемы утюжки те же, что
и при влажной обработке бортов (сутюжке бортов). Окончив пошивку
карманов, наметывают полочки на парусину указанным ранее способом и приутюживают их.
Проетрочка ддинников. Эта операция производится ровной строчкой по полочкам на расстоянии 0 , 2 см от шва. Шов притачки длинника
не должен смещаться по парусине и со стороны парусины не должно
быть сборок.
Заделка бортов. По линии загиба бортов, отмеченной после обмел ки, прокладываются сквозные наметочные стежки, Наметывание
тёсьмы с одновременной приносадкой іюлойеК производится у левого
борта снизу, а у правого сверху. Частота наметочных стежков 0 , 5 —
1 см. От низа до талии тесьма натягивается, но выше талии борт равномерно припосаживается на тесьму до такого положения, чтобы его
край представлял собой почти прямую линию. Припосадку борта
заканчивают на расстоянии 5—О см от верхнего края. Края тесьмы подшиваются к парусине подшивочными стежками величиной0,5—0,75 см.
В уступе левого борта тесьма аккуратно закладывается уголком.
Она должна заходить за уступ борта на 4—5 см. При пошивке кителя
из тонких тканей тесьма прокладывается по линии загиба низа полочек с таким расчетом, чтобы она попала под прострочку. Затем припосадка сутюживается, и парусина из
края борта вырезается. Тесьма может
прокладываться в борт и другим способом: сначала парусина обрезается по
линии загиба борта, после чего прокладывается тесьма, и ее края подшиваются к парусине.
После прокладывания тесьмы заготовляются края бортов. Левый подборт
загибается по краю тесьмы и замётывается при частоте стежков 1 в 1 см.
Стежки располагают на расстоянии 0,5
см от края, срез подборта подшивается
к парусине через край, частота стежков
при подшивке 2 в 1 см. Край правого борта также загибается по краю тесьмы и подшивается к парусине (рис.109).
При отрезном левом подборте тесьма
прокладывается на 0,5 см от обмеленно- Рис. 109. Загнутый край праго и обрезанного края. Один край тесь- вого борта подшит к парусине
мы подшивается к парусине, другой—
к полочке верха стежками, не заметными с лицевой стороны. Припосадку сутюживают и приступают к наметыванию подбортов. Чтобы
уступ левого борта не поднимался, что часто бывает в готовом кителе,
по уступу и выпуклости груди подборт ослабляют, чтобы он не
стягивал верха.
Наметочные стежки располагаются на расстоянии 2 см от края
борта. После -наметки борт обтачивается по полочке на машине
швом шириной 0 , 5 см. Шов обтачки со стороны подборта аккуратно
подрезается, разутюживается и затем уже выметывается со стороны
подборта. Частота стежков 2 в 1 см. Стежки располагаются на расстоянии 0 , 5 см от края. Последующая обработка такая же, как и
при цельном подборте.
Нижний конец левого борта замётывается по линии силков, край
его в уголке подсекается и подшивается к парусине. После этого конец борта приутюживается, подборт подгибается, подшивается к
подгибке низа полочки, загнутый край подборта должен отстоять от
йрай Полочки на расстоянии 0,1—0,2- çm. Нижний край левого борта
может быть заделан и в обтачку на машине. Конец правого борта замётывается по краю тесьмы и подшивается к парусине. После заделки бортов полочки тщательно приутюживаются.
Обшивка петель. Положение нижней петли определяется при
примерке закройщиком и обозначается силками.
Верхняя петля отстоит на 2,5—3,5 см от конца втачки воротника,
остальные три петли — на равном расстоянии между собой. От края
борта петли отстоят на 2,75 см, длина петель 3 см.
Петли обшиваются петельным шелком цвета хаки. По окончании
обшивки петли расправляются костяным или металлическим колышком и затем скрепляются несколькими стежками наметочными
нитками.
Изготовление
воротника. Изготовить правильно воротник составляет
значительную трудность, и не каждому
мастеру это удается. Поэтому данной
работе придается особое значение. Внешний вид воротника зависит от того, насколько тщательно обработано углубление (отводка) по его верхнему краю,
одинаковы ли закругления концов воротника. Кроме того, показателями
качества пошивки воротника являются: правильная длина, равномерная
ширина, тщательное проклеивание и,
наконец, прочная пришивка крючков
Рис.
110. Увлажнение
пика водой
ворот-
и
петель.
Углубление на воротнике наносится
при помощи металлической
отводки,
изготовляемой самим мастером из проволоки
диаметром 1 , 5 —
1,75 мм, длиной по верхнему краю 25 см, в конце — 8 см.
Особо тщательно оформляется закругление конца отводки, которое
должно соответствовать закруглению концов воротника. Наклон
закругленного конца отводки также должен соответствовать наклону
(скосу) концов воротника.
После первой примерки обмеленный воротник из двух слоев склеенной парусины обрезается, на него наносится клейстер и наклеивается слой крашеной бязи или коленкора. После этого бязь оснаравливается, и со стороны парусины наносится меловая линия, определяющая местоположение отводки. Расстояние от вер гнего среза
парусины воротника до отводки должно быть равно 2 см. Изготовленный таким образом воротник кладут бязевой стороной на чтолибо мягкое (2—3 слоя сукна) и увлажняют водой (рис. 110). На воротник по'меловой линии кладут металлическую отводку, на которую
ставят нагретый утюг: путем нажима отводка вдавливается в воротник. Через 30—40 секунд утюг снимают, и отводку перекладывают на другой конец воротника. При этом необходимо соблюдать
Точность наложений отводки по концам й посредине воротника,
затем повторяется аналогичное вдавливание отводки. Проверив качество получившегося углубления (отводки), на сторону парусины
с отводкой наносят слой клейстера, накладывают изнанкой верхний
воротник так, чтобы срезы (края) парусинового воротника отстояли
на 0,75 см от срезов верхнего воротника и проводят колышком по воротнику, обозначая линию отводки. В образовавшийся легкий отпечаток вкладывают металлическую отводку, покрывают ее проутюжкой, и воротник просушивают нагретым утюгом (рис. 111). Если отводка получилась ровной и с отчетливым углублением, приступают к
притачиванию подкладки к воротнику.
Рис. 111. Обработка углубления (отводки) по верху" воротника:
а — вдавливание металлической отводки, б — нанесение слоя клейстера, в — проклейка воротника с одновременным вдавливанием металлической отводки
Подкладка притачивается к верхнему срезу воротника швом "шириною 0,5 см. Начало и конец шва притачки подкладки должны отстоять от концов воротника на 4—5 см. После этого на край верхнего
воротника с притаченной к нему подкладкой и на концы воротника
наносится легкий слой клейстера, край воротника подгибается по
срезу парусины и проклеивается утюгом. При этом следят за тем,
чтобы не нарушить изготовленную ранее отводку и за тем, чтобы шов
притачки подкладки был ровно заутюжен.
Подкладка под воротник может быть подшита и ручным способом
после приклеивания верхних краев воротника к парусине.
Воротник с нанесенной на него отводкой и подшитой по верхнему
краю подкладкой просушивается (вешается обычнее на ручку нагретого утюга).
К сложенным в два слой отрезкам парусйны прочно пришивается
по два крючка и две петли, расстояние между крючками 2 , 5 — 3 см.
Отрезки парусины склеиваются между собой и наклеиваются на концы
воротника так, чтобы крючок и петля находились около шва втачки
воротника. На правый конец воротника наклеиваются два крючка,
а на левый две петли. Расстояние между крючками и петлями, а также расстояние нижнего крючка и нижней петли от края воротника
должны быть одинаковыми. Концы крючков и петель отстоят наО,25—
0 , 3 0 см от краев воротника..
Крючки и петли прикрепляются несколькими стежками к концу
воротника, после чего ручным способом подшивается подкладка в
концах воротника.
Отделка рукавов. Обшлага притачивают швом шириною 0,75 см.
Строчка прокладывается по обшлагам. С лицевой стороны обшлага
прострачиваются, отступая на 0,25 см от края. В низки обшлагов наметывают парусину, нижний срез -ее располагают по линии
загиба обшлага, а верхний прикрепляют ко шву притачки обшлага.
Посередине верхних половинок рукавов, между локтевым швом
и передним сгибом, нашиваются нарукавные знаки — галуны. Они
нашиваются или непосредственно на рукава или на прямоугольные
клапаны из той же ткани, что и китель. Ширина клапанов 8 см, высота
зависит от количества галунов. Галуны нашиваются параллельно
верхнему краю обшлага. Расстояние от верхнего края обшлага рукава до нижнего края галуна 0,7 см. Просвет между галунами —
0,5 см. Узкие галуны нашиваются над более широкими.
Ширина галунов: широкого 3 см; среднего 1,3 см; узкого 0 , 6 см.
Над галунами нашиваются звезды острием кверху. Расстояние
от верхнего края верхнего галуна до центра звезды 3 см. Затем стачивают локтевые срезы рукавов по верхней половинке. Ширина шва
со стороны верхней половинки 1см, а со стороны нижней — в зависимости от припущенного запаса. Край верхней половинки располагают по линии силков. Локтевой шов левого рукава стачивают
снизу, а правого — сверху. При стачивании локтевых швов совмещают силки, обозначающие линию локтя, и особенно следят за совмещением шва пристрочки обшлага. Локтевые швы разутюживаются
на специальной колодке. Низки рукавов замётываются по линии
силков, а загнутый срез их подшивается к парусине стежками величиною 1 см. Низки обшлагов приутюживаются.
Отделка рукавов может быть произведена и другим способом
при сшивании среза низка рукава и загнутого среза низка обшлага
встык. Для этого верх обшлага замётывается шириною 1 см, приутюживается и настрачивается на низок рукава по обмелке. После
стачивания локтевых швов низки обшлагов замётываются по линии силков, а загнутый срез их сшивается со срезами низков рукавов встык. Если между срезами низков обшлагов и низками
рукавов образовалось расстояние, то оно заполняется отрезком
ткани верха при помощи сшивания со срезами обшлага и рукава
встык.
Изготовление подкладки
Подкладка подкраивается по деталям верха при продольном
направлении ткани. Спинка выкраивается со швом посредине или
без шва.
Рис. 112. Заделка кармана па. подкладке:
а — карман после обтачки; б — карман после разреза
Полочки выкраиваются по полочкам верха, правая полочка подкладки подкраивается с отрезным длинником. Припуск на запас
оставляется такой же, как на деталях верха.
Посредине спинки
делается припуск 1,5 см на шов или на складку.
Подкладку рукавов
подкраивают
по верху
рукавов в готовом виде.
Для этого один из рукавов вывертывают на лицевую сторону, расправляют
его и выкраивают верхние и нижние
половинки рукавов одинаковой ширины,
припуская на швы по 1 см. Срез подкладки в низках рукавов должен быть
на уровне загнутого низка верха рукавов. По окату и пройме оставляется
припуск в 1 см. Подкладка может быть
выкроена и в начале пошивки кителя,
после проверки кроя, также по деталям
верха. При подкраивании подкладки
делаются клинья и надставки. В верхней части спинки клинья от плечевого
до бокового шва ниже проймы на 1 0 — Рис. 113. Заделка кармана па
подкладке. Вид с изнанки
12 см. У полочек внизу вдоль бокового
шва длина до 20 см, ширина по низу до
10 см. У плечевого шва длина по пройме 12—14 см, ширина по плечевому шву 8—10 см. В верхней и нижней половинках рукавов
могут быть клинья в долевом направлении.
Пошивка подкладки заключается в притачивании надставок,
стачивании длинника с правой
полочкой и стачивании шва
спинки.
Срезы спинки стачивают ровным швом, строчку прокладывают
по левой половинке спинки сверху.
Р у к а в а стачивают снизу, строчку прокладывают по верхним к
половинкам.
7
Пошивка обмундирования
97
На подкладке левой полочки на уровне глубины проймы с небольшим наклоном переднего края заделывается карман двумя способами. Величина его прореза зависит от размера; средняя величина
прореза равна 16—17 см. При первом способе карман заделывается
листочкой и подзором из той же ткани, что и подкладка. Мешковина
кармана может быть из крашеной бязи или из подкладочной ткани.
Ширина листочки в готовом виде 1,5 см. Ширина подзора в готовом
виде 4—6 см.
К сложенной в два слоя ткани (листочке) притачивается первая
стенка мешковины кармана, и шов настрачивается на сторону мешковины. К подзору притачивается вторая стенка мешковины, шов
настрачивается также на сторону мешковины. На изнанке листочки
отмечается мелЗвой линией ее ширина.
Затем карман обтачивается листочкой и подзором. Меловая линия, определяющая ширину листочки, совмещается с меловой линией
ЩЁЁЁЁЁЁЁ
iiêêèêêêê
а
б
Рис. 114. Варианты карманов па подкладке:
а — карман с листочкой; б — карман с обтачками из основной ткани
прорези кармана, и по листочке прокладывается строчка с закреплением в концах. Концы листочки должны выходить на 1,5 см за
окончание прорези кармана. Подзор притачивается параллельно
листочке на расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде.
Посредине между строчками делается прорезь (рис. 112), которая
в уголках рассекается в виде треугольника высотой 1—1,15 см. Далее,
листочка и подзор перевертываются на лицевую сторону и расправляются; затем стачивается мешковина карманов (рис. 113) швом шириной 1 см, причем шов мешковины должен проходить как можно
ближе к концам прорези, а вырезанные треугольники должны попасть под строчку шва стачки мешковины. С лицевой стороны карман
настрачивается одной строчкой, располагающейся по боковым сторонам и по верху кармана. Заделанный карман показан на рис. 114.
При втором способе карман со стороны подкладки заделывается
на отрезке ткани верха при помощи двух обтачек из подкладочной
ткани в кант шириной 0,25 см. Карман приметывается к полочке,
а в момент подведения подкладки последняя на месте входа прорезается и подшивается ручным способом. Оба указанных способа одинаково рекомендуются. После заделки кармана вся подкладка проутюживается, швы надставок заутюживаются на сторону надставок,
швы рукавов — на сторону нижних половинок, шов спинки — на
правую половинку спинки, карман приутюживается, а замины отглаживаются.
Монтаж (сборка) кителя
После заготовки верха (полочек, спинки, ватной прокладки, подкладки, рукавов и воротника) следует монтаж перечисленных деталей в законченное изделие.
Наряду с этим, выполняются и другие заключительные пошивочные работы: пришивка пуговиц,
прострочка
бортов,
низа
и др.
Стачивание боковых швов. После сметывания по силкам боковые
швы стачиваются по спинке.
Левый боковой шов стачивается сверху, а правый снизу.
В верхней части, на участке 10—12 см, спинка припосаживается»
Прокладывание тесьмы по пройме
и заделка низа. После стачивания
боковых швов прокладывается тесьма
по краю проймы, и заготовляется низ
кителя.
Тесьма натягивается и наметывается от шва притачки бочка до середины спинки между боковым и плечевым швами. Внутренний край тесьмы аккуратно подшивается невидимыми с лицевой стороны стежками.
Частота наметочных стежков — 2 в
1 см, их располагают, отступя 0 , 3 см
от края тесьмы, а тесьма совпадает
с краем проймы (см. рис. 39).
Низ кителя замётывается по лиНИИ силков, на швах загнутые края р и с ш
Ш м е т к а подкладки
на
низа прикрепляются
несколькими
полочки
стежками.
Промежуточная утюжка кителя. Задача этой операции состоит
в том, чтобы хорошо проутюжить весь китель, так как дальнейшая
утюжка его будет затруднена. Утюжку кителя производят на колодке, покрытой сукном. Сначала проутюживается левая полочка, затем
боковые швы и спинка, потом правая полочка, низ кителя утюжится
в конце.
Пришивка пуговиц. Китель застегивается на крючки, левая полочка накладывается на правую, выравнивается по низу и по длиннику правой полочки,'затем тонко очинённым мелком наносятся места пришивки пуговиц. Пуговицы пришиваются двойной ниткой
№ 1 0 в шесть сложений, в шесть проколов. Уколы иглы должны наноситься около ушка, Не допускается делать уколы на расстоянии
от ушка, так как в этом случае пуговица будет перемещаться и быстро
оторвется. В начале и в конце пришивки со стороны парусины завязываются узлы для закрепления пуговицы.
Прострачивание кителя. Левый борт прострачивается на расстоянии 0,25 см от края, низ кителя и правый край борта на 0,75 см.
7е
99
Строчка прокладываемся с лицевой стороны, начиная ôî Правого конца воротника.
Прикрепление ватной прокладки. Расположение прокладок показано на рис. 35.
Прикрепление к парусине ватной прокладки производится подшивочными стежками, частота стежков 2 в 1 см.
Внутренний край ватной прокладки под плечи прикрепляется
несколькими стежками к боковым швам и к швам вытачек.
Подшивка подкладки. Наметывание и подшивку подкладки необходимо выполнять весьма тщательно, так как от неправильно подведенной подкладки в изделии могут образоваться серьезные недостатки, впоследствии трудно исправимые.
Достаточная полнота подкладки в отношении верха, правильное
закладывание складок, ровное расположение края подкладки и безукоризненная ее подшивка с малозаметным следом от стежков —
таковы основные требования к этой работе. Левая полочка подкладки
накладывается на изнанку полочки верха и выравнивается по краям
верха полочек.
Далее полочка наметывается кругом. Стежки располагаются: по
боковому шву на 2 см от края, по низу на 4—5 см от низа, по борту
на 3 см от края, по плечевому шву, горловине и пройме на 4—5 см
от края. Одновременно с наметкой по борту выше кармана на 4—5 см,
если это требуется, закладывается поперечная складка из подкладки
глубиной до 1,0 см. Частота наметочных стежков — 1 стежок
в 2 см. После наметки край подкладки прикрепляется к боковому
шву наметочными или подшивочными стежками. Частота стежков
1 стежок в 1 см. Правая полочка подкладки наметывается аналогично левой (рис. 115). Подкладка спинки накладывается на изнанку верха спинки, кругом выравнивается и наметывается. Наметочные стежки располагаются по бокам на расстоянии 2,5 см от края,
по низу, пройме, плечевым швам и ростку — на 4—5 см от края. Боковые края подкладки спинки подгибаются на 1 см и приметываются
к подкладке полочек. Правильность наметки подкладки проверяется
с лицевой стороны верха, пррчем обращается внпмание, не набегает
ли верх и не стянут ли подкладкой верх полочек или спинки.
Подшивка подкладки начинается с подшивки боков спинки, продолжается по краю правого борта, по низу и заканчивается подшивкой на левом борту. По бортам подкладка подгибается на 0,75—1,0 см
с таким расчетом, чтобы внутренний край левого подборта закрывался краем подкладки на 1—1,5 см, а на правом борту край подкладки отстоял бы от края борта на 0,25 см.
Низ подкладки подшивается с навалом, т. е. подшивочные стежки
должны прикрываться на 0,3—0,5 см слабиной, которая образуется
на подкладке во время подшивки. Низ подкладки подгибается так,
чтобы подогнутый край ее был на расстоянии 0,5 см от края кителя,
подогнутый край подкладки поднимается кверху, образуя слабину,
и подшивается примерно на расстоянии 1,5 см от нижнего края кителя. После подшивки подкладка расправляется. Подкладка по пра-
вому борту от горловины и до талйевого шва припушивается за
парусину на расстоянии 3—6 см от края.
Стачивание плечевых швов. Перед стачиванием плечевые срезы
сметываются с припосадкой со стороны спинки, припосадка распределяется равномерно посредине шва на участке 8—10 см. Перед стачиванием припосадка сутюживается. Стачивание ведут по спинке.
Шов разутюживается. Закончив разутюжку плечевых швов, заделывают концы прокладки под плечи и подшивают подкладку по плечевым швам. Верхний конец ватной прокладки под плечи расправляется
и скрепляется встык с верхним краем ватной прокладки под грудь.
Если ватная прокладка под грудь отсутствует, то к парусине прикрепляют ватную прокладку под плечи. Плечевой срез подкладки
спинки подгибается на 1 см, наметывается и подшивается к подкладке
полочек. Для предохранения от растягивания по краю горловины
вместе с подкладкой прокладывается прочная нитка.
Вторая примерка. По усмотрению закройщика может быть изготовлена вторая примерка (см. пошивку вицмундира).
Подведение подкладки в рукава. Вслед за подшивкой подкладки
по плечевым швам подводится подкладка в рукава. Для этого локтевые швы верха приметываются к локтевым швам подкладки, начиная
от верха обшлагов; оканчивают прикрепление подкладки на расстоянии 10—12 см от верха рукава.
Швы прикрепляются наметочными стежками частотой 1 стежок в 1 см. Прикрепление ведут по рукаву. Затем рукава вывертывают на лицевую сторону, подкладку расправляют и приметывают на расстоянии 6 см от низка рукавов и на расстоянии 10 см
по верху. Частота наметочных стежков — 1 стежок в 2 см. Низки
подкладки рукавов подгибают внутрь так, чтобы расстояние между
краем подкладки и краем обшлага было равно 1,5—2 см, и затем подшивают к загнутым низкам и вспушивают на месте шва притачки
обшлагов.
Верх рукавов осноравливает закройщик. После осноровки срезы
верха стягивают по окату на нитку, начиная от переднего шва рукава и до середины нижней половинки.
Для стягивания рукавов применяются наметочные стежки частотой 3—4 стежка в 1 см; располагаются они на расстоянии 0 , 3 —
0,4 см от края. Собранный на нитку край сутюживают на колодке.
Вшивка рукавов, изготовление и прикрепление плечиков, разметка пройм, прикрепление подокатников, запошивка подкладки
рукавов, обшивка отверстий, изготовление и пришивка шлевок для
погонов производятся так же, как при пошивке вицмундира.
Втачка воротника. Одинаковая ширина концов воротника и центральное их положение в отношении полочек, правильное распределение припосадки горловины, прочная вшивка без оскалов стежков
во шве — необходимые условия правильной пришивки воротника,
Воротник вметывается от середины, как указывалось при вметке
воротника для цервой примерки. По ростку воротник вметывается
.без припосадки и растяжения, цо горловине полрчек имеющаяся
припосадка распределяется равномерно, но она должна быть небольшой. В том случае, когда припосадка по горловине слишком заметна,
необходимо обратиться к закройщику. Если воротник по своим размерам (по длине) больше горловины, то его вшивать нельзя. В этом
случае конструкция воротника уточняется закройщиком.
Воротник вшивается втачку ручным способом. Уколы иглой наносятся поочередно со стороны воротника и со стороны горловины.
Шов воротника аккуратно подрезают до ширины его в 0 , 4 см.
Подкладка воротника подшивается ко шву втачки воротника со
стороны горловины при частоте стежков 4 в 1 см.
Вшивка воротника может быть произведена вполне удовлетворительно и машинным способом при достаточных навыках работающего.
По окончании пошивки китель тщательно очищается от всех временных швов концов ниток.
Заключительная утюжка, отпарка и окончательная чистка кителя.
Утюжке подвергаются подкладка, левый борт и низ кителя, полочки,
низки и окаты рукавов. Сначала утюжится вся подкладка, потом
левый борт кителя со стороны подборта, после чего низ кителя со
стороны подкладки. Затем утюжатся низки рукавов и спариваются
окаты рукавов с лицевой стороны. Утюжка кителя производится
сквозь хлопчатобумажную или льняную ткань (проутюжку), увлажненную водой. После утюжки глянцевые места на кителе (ласы от
утюга) отпариваются сильно разогретым утюгом сквозь обильно
смоченную отпарку; затем китель очищается от производственного
мусора, надевается на манекен или вешается на плечико.
ГЛАВА
ПОШИВКА
ИЗ ОТБЕЛЬНОЙ
IV
КИТЕЛЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ТКАНИ
Общее описание
Общий вид кителя представлен на рис. 116. Китель однобортный,
застегивается на пуговицы слева направо пятью петлями. Полы имеют
нагрудные накладные карманы без клапанов и один нагрудный
внутренний карман. Спинка без шва.
Воротник стоячий с застежкой на два
металлических крючка и две петли.
Р у к а в а двушовные с обшлагами. Боковые швы внизу заканчиваются разрезом (шлицей). Настрочка борта, боковых,
плечевых швов и
карманов
производится на расстоянии 0 , 3 см от
края. Воротник прострачивается двумя
строчками: первая отстоит от края на
0 , 3 см, вторая на 1,7 см от первой.
Китель пошивается из хлопчатобумажных тканей: рогожки отбельной
мерсеризованной арт. 367, рогожки из
крученой пряжи отбельной арт. 251, из
отбельного сатина трико арт. 360. На
приклад употребляется бязь отбельная
арт. 28. Пуговицы ставятся металлические форменные утвержденного образца, крючки и петли рубашечные.
Схема пошивки кителя
I . Подготовка кителя к примерке
Первая
группа
ручных
р а б о т :
1. Проверка кроя.
2. Подрезка недостающих деталей,
3. Постановка силков,
Рис. 116. Общий вид кителя
дз белой тканц
Первая
группа
машинных
работ:
4. Стачивание нагрудных вытачек.
5. Обтачка верха нагрудных карманов.
6. Притачивание приставок к подбортам.
,
Первая
7.
8.
9.
10.
группа
работ:
Затяжка спинки.
Влажная обработка полочек и бочков.
Разутюжка швов приставок подбортов.
Оттяжка передних срезов верхних половинок рукавов.
С м е т ы в а н и е
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
утюжильных
п р и м е р к и .
Заметка левого борта полочки.
Приметывание бочков к полочкам.
Сметывание боковых швов.
Сметывание плечевых швов.
Вметывание ^воротника.
Изготовление рукава для примерки,
Вметывание рукава в пройму.
I I . П о ш и в к а после первой примерки
18. Настрочка карманов.
19. Пошивка бортов.
20. Притачивание бочков, стачивание боковых швов и заделка разрезов (шлиц).
21. Заделка низа кителя и прострочка бортов.
22. Обметка петель.
23. Стачивание плечевых швов.
24. Пошивка воротника и пришивка крючков.
25. Изготовление рукавов.
26. Вшивка воротника. '
27. Вшивка рукавов.
28. Прикрепление пуговиц.
29. Изготовление круглых отверстий для прикрепления
погонов.
30. Изготовление и пришивка шлевок для погонов.
31. Утюжка и чистка кителя.
Все операции по подготовке кителя к примерке, за исключениемзатяжки спинки и влажной обработки. полочек и бочков, делаются
так же, как при пошивке вицмундира и кителя из шерстяных тканей (см. выше).
Особенности пошивки деталей кителя
Влажная обработка («затяжка») спинкщ Влажная обработка
спинки необходима, чтобы придать ей форму, соответствующую фигуре заказчика. Для этого спинку складывают,, располагают на столе,
покрытом сукврм, р ртводят ее верхней частью влево («отводят на.
лопатки»), вследствие чего образуется слабина в участке а (см. рис.
96), которая сутюживается. Глубина получающегося после сутюжки
выгиба должна быть равна 1,5—1,75 см. Для правильного положения спинки в области лопаток спинку сутюживают в участке б
(см. рис. 96) примерно на 0,75 см. Влажная обработка спинки
была показана на рис. 94, 95.
Рис. 117. Оттяжка срезов полочек по
линии притачки бочков
Рис. 118. Оттяжка срезов бочка
Изменение детали спинки после описанной обработки представлено на рис. 97, 98.
Влажная обработка полочек н бочков. Полочки верха подвергаются обработке так же, как и в кителе из шерстяной ткани, с той лишь
разницей, что в талии по линии притачивания бочка полочки оттягиваются до прямой линии и отводятся на фалду (рис. 117), соответственно оттягиваются и срезы бочков (рис. 118).
Пошивка после первой примерки
Настрочка внутреннего нагрудного кармана на левой полочке.
Внутренний карман вырезается из отбельной бязи прямоугольной
полоской Длиною 18 см и шириною 14,5 см. Верхний срез кармана
подгибается на 3,2 см, из них 0,7 см подгибается внутрь и прострачивается с отступом на 0 , 2 см от подогнутого края.
Посредине подгибки кармана, на расстоянии 1 см от верхнего
края, обметывается петля длиною в 1,5 см. Боковые стороны и низ
кармана подгибаются на 1 см и замётываются. Карман наметывается по силкам на изнанку левой полочки и настрачивается кругом
на расстоянии 0 , 2 см от края. Концы входа в карман по ширине скрецляются обратной строчкой. При уширенных подбортах внутренний
карман заделывается на левом подборте.
Настрочка нагрудных накладных карманов. Верхние срезы карманов подгибают на 3,2 см, из них 0,7 см подгибают внутрь и прострачивают, отступя 0 , 2 см от подогнутого края.
Боковые стороны и низ карманов подгибают на 1 см и заметывают. Особое внимание следует обращать на то, чтобы оба кармана
б ы т одинаковыми по длине, ширине и закруглению концов,
Карманы приутюживаются и выправляются. Изготовленные карманы наметываются на полочки по силкам или по отметкам, нанесенным закройщиком во время примерки. Внутренний карман левой
полочки должен быть закрыт наружным нагрудным карманом. Карманы настрачиваются по боковым сторонам и низу на расстоянии
0 , 2 см от края. Концы входов в карманы закрепляются обратной
строчкой.
Карманы должны располагаться симметрично и на одной высоте. Настрочка внутреннего нагрудного кармана не" должна быть
видна с лицевой стороны полочки.
Пошивка бортов. Применяют различные способы заделки бортов. Обычно внутренние срезы подбортов обтачивают бязью, служа-
f\
бОЧОк
Рвссечка
Обтачка
Рис. 119. Рассечка на
срезе бочка для обтачки
шлицы
Рис. 120. Обтачка шлицы на бочке
Рис. 121.
Пристрочка
шлицы с левой стороны
(с изнанки)
щей одновременно и прокладкой в борта, затем края бортов обтачивают подбортами с одновременным прокладыванием тесьмы. После
этого шов обтачки подрезают., борта вывертывают, выправляют и
прострачивают двумя строчками: первой на расстоянии 0 , 2 см от
края, второй — по линии продолжения вытачки, захватывая внутренний край подбортов. В других случаях левый борт обрабатывается, как указано выше, а внутренний край правого подборта подгибается на 1,3 см, из них 0 , 6 см подгибается внутрь и прострачивается на расстоянии 0 , 2 см от подогнутого края. Прокладка бортов
из бязи подгибается и пристрачивается второй строчкой борта (по
продолжению верхней вытачки). Таким образом, внутренний край
правого подборта остается отлетным.
Ниже изложена обработка бортов при уширенных подбортах
(до края проймы), как наиболее отвечающая всем требованиям.
Вначале полочки верха наметываются на прокладку и осноравливаются по обмелкѳ закройщика-.
По краям бортов полочек и по низу кителя до рассечки подкладываѳтся тесьма. Край борта в области груди припосаживается на
0,5 см (в зависимости от конструкции и указаний закройщика).
Внутренние края тесьмы подшиваются к прокладке бортов.
Припосадка полочек сутюживается без образования сборок и
складок, а полочки кругом проутюживаются. Внутренние края подбортов подгибаются на 1,5 см, из них 0,7 см подгибается внутрь и
прострачивается на расстоянии 0 , 2 см от подогнутого края. На левом
подборте заделывается нагрудный карман по способу, указанному
выше.
Подборта наметываются на полочки с незначительной припосадкой в области груди, при этом срезы подбортов должны совпадать со срезами полочек по плечевым срезам и по срезам пройм. Борта
обтачивают по проложенной тесьме швом 0,5 см. Шов со стороны подбортов подрезается, наметка удаляется, борта вывертываются, расправляются и выметываются способом, указанным в предыдущем
разделе.
Притачивание бочков, стачивание боковых швов и заделка разрезов (шлиц). На срезе бочка на расстоянии 13 см от низа делается
рассечка, равная 0,7 см (рис. 119).
Обтачка разрезов (шлиц) вырезается долевой полоской из отбельной бязи длиною 14,5 см, шириною 3 см.
Срез бочка от низа до рассечки обтачивается бязью швом шириною 0,7 см, обтачка отвертывается, верхние и боковые срезы ее подгибаются на 1 см, и шлица кругом настрачивается на расстоянии 0,2 см
от краев (рис. 120, 121). Срез полочки внизу на отрезке 14 см также
обтачивается бязью. Бочок притачивается к полочке с ушивкой: со
стороны бочка — 0,7 см и со стороны полочки — по силкам. Срез
бочка сшивается с подогнутым срезом полочки, после чего шов
притачки бочка настрачивается к полочке с лицевой стороны с отступом на 0 , 3 см от шва (рис. 122), строчка располагается по бочку.
Конец разреза скрепляется двумя строчками: первой — на уровне
конца разреза, второй — на 0 , 3 см от первой (рис. 123). Боковые швы
стачиваются с ушивкой: со стороны спинки 0,7 см, со стороны полочек по силкам; спинка вверху на участке 10 см припосаживается
на 0 , 3 — 0 , 5 см. Срезы спинки сшиваются встык с подогнутыми срезами полочек ручным способом, затем боковой шов настрачивается
на расстоянии 0 , 3 см от шва, строчка располагается по спинке.
Заделка низа и нроетрочка бортов. Низ кителя подгибается на
2 см (из них 0,8 см подгибается внутрь) и замётывается. После этого
борта полочек и низ кителя приутюживаются. Борта полочек прострачиваются двумя строчками: первой — на расстоянии 0 , 3 см от
края, второй — по продолжению линии нагрудной вытачки параллельно краю борта. Низ кителя прострачивают, отступя 0 , 2 см от
подогнутого внутрь края.
Обметка нетель. На левом борту обшивается 5 петель ручным способом. Петли располагаются согласно указаниям закройщика. Ориентировочное расположение петель следующее: верхняя петля должна
быть на расстоянии 2,7 см от конца воротника (от шва воротника),
нижняя петля (для 44-го размера) на расстоянии 41 см от конца
(шва) воротника. Остальные петли располагаются на равном расстоянии между собой и между верхней и нижней петлями. Расстояние от края борта до петель 3 см, длина петель 2,5—2,8 см.
В размерах больше 44 расстояние до нижней петли увеличивается на 1 см по сравнению с расстоянием до нияшей петли в предыдущем размере.
Стачивание плечевых швов производится аналогично стачиванию боковых швов.
Пошивка воротника и пришивка крючков. Простеганная в два
слоя парусина воротника, обрезанная по подсобному лекалу в соответствии с меркой заказчика,
наметывается на
воротник
(рис. 124). Края воротника
подгибаются по срезу парусины и замётываются. Срезы
воротника подшиваются к
парусине (рис. 125), после чего воротник приутюяшвается. Воротник
прострачивается двумя строчками: первой на расстоянии 0 , 3 см от
края, второй на расстоянии
1,7 см от первой (рис. 126).
При прокладывании первой
строчки нижний
воротник
Рис. 122. Вид шлицы
Рис. 123. Заделанподкладывается
под край
с лицевой стороны
ная шлица
верхнего воротника (рис. 127).
Нижний воротник отгибается на верхний воротник и приутюживается, после чего прокладывается вторая строчка воротника, которая должна проходить сквозь верхний воротник, прокладку и нижний воротник. На правом конце воротника пришиваются два крючка.
Первый крючок отстоит на 0,5 см от шва втачки воротника и на 0,2 см
от конца воротника, второй крючок на 1,5 см выше первого. Крючки
пришиваются к парусине за ушки и за стебелек, каждый крючок пришивается 12 стежками двойной ниткой № 10.
Соответственно крючкам на левом конце воротника пришиваются
петли. После пришивки крючков и петель концы нижнего воротника
подгибаются и подшиваются подшивочными стежками при частоте
3—4 стежка в 1 см.
Изготовление рукавов. Передние срезы рукавов стачиваются
запошивным швом с ушивкой со стороны верхней половинки 0,6 см,
со стороны нижней половинки 1,25 см. Передние швы настрачиваются с лицевой стороны на расстоянии 0,3 см от шва, строчка располагается по верхней половинке.
Обшлага притачиваются к низкам рукавов швом шириною 0,7 см
и настрачиваются, отступя 0,3 см от края. Локтевые швы рукавов
стачиваются с ушивкой: со стороны верхней половинки на 0,6 см, со
стороны нижней половинки по силкам. Локтевой срез нижней
половинки рукава подгибается и сшивается встык со срезом верхней
половинки, после чего локтевые швы настрачиваются с лицевой стороны на расстоянии 0 , 3 см от края. Строчка располагается по
верхней половинке. При стачке локтевых швов верхние края обшлагов должны быть совмещены.
Рис. 124. Выстеганная'в два слоя парусина наметана н а
верхний воротник
Если по локтевому срезу нижних половинок рукавов нет припусков на запас, то локтевые швы рукавов стачиваются так же,
как передние швы. Низки обшлагов обтачиваются подкладкой из
отбельной бязи швом шириною 0,6 см, подгибаются по обмелке
Рис. 125. Края воротника загнуты на парусину и
подшиты к ней
(примерно на 2 см), замётываются, рукава вывертываются, и верхний
срез подкладки обшлагов подгибается и подшивается ручным способом ко шву притачки обшлагов. В дальнейшем низки рукавов и швы
приутюживаются, и рукава вывертываются на лицевую сторону.
Рис. 126. Простроченный готовый воротник.
Вшивка воротника. Воротник перед вшивкой вметывается, затем
втачивается на машине швом шириною 0,7 см. Вметка воротника
производится так же, как в кителе из шерстяных тканей.
Срез нижнего воротника подгибается и подшивается ко шву
втачки воротника со стороны горловины полочек и ростка спинки,
при этом нижний воротник должен свободно огибать шов втачки воротника.
Нгііивка рукавов. Гіеред вшивкой рукав вметывается. Одновременно с втачкой рукава под шов подкладывается обтачка пройм для
их запошивки. При запошивке пройм срезы их плотно огибаются
обтачкой, срез обтачки подгибается внутрь с таким расчетом, чтобы
ее подогнутый край проходил около строчки шва рукава. Строчка
запошивки пройм прокладывается на расстоянии 0,2 см от загнутого края обтачки. Необходимо следить, чтобы строчка не сходила
с обтачки.
Нижний
воротник
Рис. 127. Прострочка воротника по краю с одновременным подкладыванием под строчку н и ж н е г о
воротника.
Пришивка шлевок и обшивка отверстий для прикрепления погонов не отличаются от этих же процессов при пошивке кителя из
шерстяных тканей.
Прикрепление пуговиц. Местоположение пуговиц по высоте определяется соответственно расположению петель, а по ширине — по
указанию закройщика. В местах пришивки пуговиц петельными
стежками обметываются отверстия диаметром 0 , 5 см. После окончательной утюжки кителя в указанные отверстия вставляются ушки
пуговиц, которые укрепляются заводными кольцами. Кольца располагаются между отлетным краем борта и прокладкой борта.
Обшивка отверстий для прикрепления погонов, изготовление и
пришивка шлевок, утюжка и чистка кителя из отбельной ткани производятся так яю, как в кителе из шерстяных тканей.
ГЛАВА
Г
ПОШИВКА Т У Ж У Р К И ДВУБОРТНОЙ
Общее описание
Тужурка двубортная с открытыми лацканами имеет четыре петли
(по три петли на бортах и по одной -на лацканах), и по четыре металлических пуговицы — на тужурке для адмиралов и генералов и по три
пуговицы — на тужурке для офицерского
состава (рис. 128). На полочках имеются
два боковых прорезных кармана с клапанами и один нагрудный, на левой полочке,
заделанный листочкой. Воротник отложной, открытый. Р у к а в а двушовные, с двумя
пуговицами на каждой верхней половинке,
внизу около локтевого шва на рукавах
нашиваются знаки различия — галуны и
звезды установленного образца. Спинка со
швом посредине.
Тужурка
пошивается из шерстяных
тканей черного цвета — из сукна креп
чистошерстяного, бостона арт. 124—126,
из сукна ворсованного арт. 1041 и из
сукна чистошерстяного арт. 1040. На
подкладку под полочки и спинку употребляется полутонкий сатин мерсеризованный
черный арт. 133, сатин черный арт. 114 и
137, на подкладку в рукава — сатин мерсеризованный набивной арт. 133, полотно
шелковое белого цвета. На прокладку под
полочки употребляется специальная ткань
бортовка или холст подкладочный и
волосяная ткань (волос) типа «А>. Для
карманов применяется специальная карманная ткань крашеная арт. 493 и 489, на Рис. 128. Общий вид тужурки
ватную прокладку под грудь и под плечи — марля суровая, на сводку волоса и на прокладку под
петли — коленкор черного цвета. Пуговицы ставятся металлические
форменные большого размера. В табл. 7 приводятся измерения
тужурки в готовом виде (технические условия № 51—46).
Таблица
И З М Е Р Е Н И Я Т У Ж У Р К И В ГОТОВОМ В И Д Е
Номера ростов
À
и
о
«
О
Места измерений
%
1
2
3
4
5
6
Длина
посредине
спинки от пришива воротника до
низа
Ширина спинки между локтевыми швами рукава
. . . .
Ширина груди
от
пришива рукава до
края борта. Измеряется в тужурке
нормальной полноты 1-го роста на
уровне 10,6 см от
конца втачки воротника. Для каждого последующего
роста
измерение
производится
на
0,2 см ниже предыдущего, а для
соответствующей
«широкой» полноты на 0,5 см ниже
нормальной . . .
Длина от у г л а плечевого шва и горловины до низа параллельно
краю
борта
. . . . . .
Расстояние от у г л а
горловины и плечевого шва до переднего
верхнего
угла листочки . .
Расстояние от у г л а
плечевого шва и
горловины до переднего края бокового кармана (см.
примечание 2) . .
о
в
в®
»
Ли
в оя
Я
о H
»
оо
О В
1
2
5
6
4
і з
соответствующие росту полноты (в см)
90-95 92-97 94-99
96101
98103
108
1
8
в
вg
. 1
- X§4-i
S s
2°
Ня
67,0
69,0
71,0
73,0
75,0
77,0
H
37,6
39,4
38,3
40,1
39,0
40,8
39,7
41,5
40,4
43,2
44,0
ш
H
29,8
30,8
30,2
31,2
30,6
31,6
31,0
32,0
31,4
32,4
33,4
H
ш
70,9
71,2
73,0
73,3
75,1
75,4
77,2
77,5
79,3
79,6
81,9
1,0
H
ш
23,2
24,1
23,6
24,5
24,0
24,9
24,4
25,3
24,8
25,7
26,6
1,0
47,0
48,5
50,0
51,5
53,0
54,5
0,5
—
ш
-
1,0
—
0,5
—
—
0,5
Места измерений
о
И
g
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Длина
рукава
от
высшей точки оката до низа
. . . .
Ширина тужурки под
проймой от середины спинки до края
борта
Ширина тужурки внизу
от
середины
спинки
до края
борта. Измеряется
по прямой
. . . .
Величина
входа в
верхний
карман
листочки
Величина входа в боковой карман
. .
Ширина
половины
р у к а в а по линии
глубины проймы .
Ширина
половины
р у к а в а на линии
локтя. Измеряется
на уровне 25,5 см
по переднему шву
от низа для первого роста норм,
полноты. Для каждого последующего роста измерение
производится
на
0,5 см ниже предыдущего
. . . .
Ширина
половины
рукава внизу . . .
Длина воротника по
шву втачки. Измеряется с у г л а на
у г о л по прямой .
Ширина
воротника
сзади. Измеряется
со стороны нижнего воротника . . .
Ширина воротника в
концах. Измеряется со стороны нижнего воротника . .
Обозна
полнот
d
о
з
1
4 t 5 1 6
1 1 ^ 1
соответствующие росту полноты (в см)
90-95 92-97 94-99
96101
98103 ,
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
H
61,5
64,0
62,5
65,0
63,5
66,0
64,5
67,0
65,5
68,0
70,5
H
63,0
65,5
64,5
67,0
66,0
68,5
67,5
70,0
69,0
71,5
74,0
H
9,8
Ш • 10,1
H
14,8
15,1
ш
9,9
.10,2
14,9
15,2
10,0
10,3
15,0
15,3
10,1
10,4
15,1
15,4
10,2
10,5
15,2
15,5
H
ш
20,4
21,3
20,8
21,7
21,1
22,0
21,5
22,4
ш
ш
20,1
21,0
108
—
,
—
—
10,8
я
в•
я
Допуск. О'
в см (-1 )
Номера ростов
V
H
а
1,0
1,0
1,0
0,3
—
15,8
—
23,3
0,5
0,5
г
H
ш
H
ш
19,8
20,5
15,1
15,6
20,1
20,8
15,3
15,8
20,4
21,1
15,5
16,0
20,7
21,4
15,7
16,2
21,0
21,7
15,9
16,4
H
ш
41,4
43,2
42,1
43,9
42,8
44,6
43,5
45,3
44,2
46,0
8,25
8,25 8,25
8,25
8,25
5,0
5,0
5,0
5,0
—
5,0
—
22,4
—
16,9
—
47,8
0,5
0,5
8,25 0,5
5,0
0,2
1
8
Пошивка обмундирования
113
а
о
с
g
Обозначение
полнот
Номера ростов
Места измерений
г
18
19
20
21
22
23
24
Ширина
подборта
вверху. Измеряется перпендикулярно краю борта на
уровне втачки конца воротника . . .
Ширина подборта
внизу
Ширина клапана . .
Глубина
верхнего
кармана листочки
Глубина
бокового
кармана
Величина входа в
нагрудный карман
подкладки
. . . .
Глубина нагрудного
кармана подкладки
3
4
i 1 2
1 6
соответствующие росту полноты (в см)
І±
9 0—95 92—97 94—99
96 —
101
9 8—
103
108
15,3
15,6
15,4
15,7
15,5
15,8
15,6
15,9
15,7
16,0
16,3
0,5
—
5,0
5,5
5,0
5,5
5,0
5,5
5,0
5,5
5,0
5,5
5,0
5,5
0,5
0,2
—
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
0,5
—
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
0,5
—
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
H
Ш
—
б 8
о о
Ия
—
П р и м е ч а н и я . 1. Отклонения в пп. 1 и 4 допускаются при одинаковом
показателе. Не допускаются отклонения в ri. 1 в сторону увеличения, а в
п. 4 в сторону уменьшения и наоборот.
2. Отклонения в п. 6 допускаются при одинаковом показателе, для кармана правой и левой полочек и не допускаются отклонения для одного кармана в сторону увеличения, для другого в сторону уменьшения и наоборот.
3. В третьей графе буква H обозначает нормальную полноту, а буква Ш—
широкую.
Таблица
7а
Наименование
детали
Спинка
Полы
Половинки рукавов
Верхний воротник
Подворотник
Подборт
Клапан и листочка
Направление продольной нити
Параллельно средним срезам от талии до низа
.
Параллельно линии полузаноса . .
Параллельно прямой, соединяющей
верхний и нижний концы срезов
Параллельно середине воротника .
Параллельно линии раскепа . . . .
Параллельно внешнему срезу . . . .
После их заделки продольная нить
в этих деталях должна совпадать
с направлением нити в полочках
Допускаемое
отклонение
в см
1,5-2,0
1 —1,5
До 7
До 10
До 7
Л
При раскрое ткани на тужурку надо соблюдать условия, указанные при описании пошивки вицмундира. В табл. 7а приведены
требования к направлению продольной нити (основы) (рис. 129—136).
При пошивке тужурки из ворсованных тканей направление
ворса в готовом изделии должно быть по вертикали (сверху вниз).
Допускаемые надставки и клинья. Подворотник может быть стаченным из четырех отрезков. Надставки допускаются только в попе-
Ряс. 129. Направление основы ткани ца спинке
Рис. 130. Направление основы
ткани н а полочках
Рис. 131. Направление
основы ткани на"верхних
половинках рукавов
речном или косом направлении. Шов надставки должен проходить от
переднего конца подворотника не ближе 8 см по линии отлета и не
ближе 6 см по линии втачки воротника в горловину, причем шов не
должен попадать в линию перегиба лацкана и воротника (рис. 137).
От заднего шва подворотника надставка должна быть расположена не ближе 4 см. Шов надставки по линии втачки воротника в
горловину должен находиться не ближе 2 см от линии плечевого
шва (по ту и другую сторону).
Подборта (в нижней части) могут быть стачены из трех частей,
от нижнего края подборта шов надставки допускается в косом направлении, причем разница между длинной стороной надставки и
короткой не может быть больше 6 см. Швы надставки располагают
не менее чем на расстоянии 2 см от петли (см. рис. 136).
Надставки в подкладке допускаются:
в боковых срезах полочек — внизу в долевом направлении длиною по притачке до 17 см, шириною внизу до 10 см (рис. 138);
8*
115
fe полочке от плечевого среза—в кбс'ом направлении и на 4 — 5 См
выше уровня наиболее узкого места груди (см. рис. 138);
в спинке от плечевого среза — в косом направлении ниже вершины бокового среза спинки на 4—5 см (рис. 139);
Рис.',,133. Направление основы ткаj ни на воротнике
Рис. 134. Направление основы т к а н и н а подворотнике
ление основы ткани
на нижних половинках рукавов
Рис. 135. Направление основы ткани
на клаганах
Ланий
респоШ'.ения
нижней петли
Рис. 136. Направление основы
ткани на подбортах
в нижней части верхней и нижней половинок рукавной подкладки
в долевом или косом направлении.
Ниже приводится таблица измерений лекал на тужурку согласно
Т У № 51—46 (табл. 8).
В тех случаях, когда у деталей верха нет запасов, лекала для подкладки изготавливаются по лекалам верха с припусками на обработку. В среднем устанавливаются следующие припуски:
Спинка
1.
2.
3.
4.
5.
К
К
К
К
К
срезу середины спинки 1 см.
боковому срезу вверху 0 , 3 см (к талии сводят на нет).
срезу ростка 1,5 см.
плечевому срезу 1,0 см.
срезу проймы 0,75 см.
Рис. 137. Примерное расположение надставок
gs*&b подворотнике:
а — в концах подворотника; б—у среднего шва
подворотника
Рис. 138.
Примерное расположение
приставок в подкладке полочек
Рис.
139.
Примерное
расположение приставок
в подкладке сиипки
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕКАЛ НА ТУЖУРКУ
Номера ростов
1.
Места измерений
Обозначение
полнот
а
о
а
g
g
Обозн.
на ч е р т .
2;
3
4
5
6
соответствующие росту полноты
(в см)
90—
95
92—
97
94—
99
96—
101
98—
103
108
Спиніеа (рис. 140)
1
Глубина проймы
2
Расстояние до линии талии
. . . . . . . . .
Вся длина
Выем в талии
Выем внизу
Ширина ростка . . . .
А —Т
А —H
Т — лг1
Н — Нг
А — аг
7
Высота ростка
а
8
Точка С1
находится
от точки С на х / 3 расстояния линии А—С.
Ширина спинки до проймы
. . . . . . . . .
С —1
Построение
среза
H
ш
19,8 2 0 , 1 2 0 , 5 2 0 , 8 2 1 , 2
20,7 2 1 , 0 2 1 , 4 21,7 2 2 , 1
23,1
1
H
ш
20,8 21,0 21,3 21,5 21,8
2 1 , 4 21,6 2 1 , 9 2 2 , 1 2 2 , 4
23,0
3
4
5
. 6
9
10
11
12
13
14
15
. . .
•, . .
плечевого
Припуск к длине плечевого среза
Расстояние до места вогнутости
плечевого
среза от а3 до а 3 равно Ѵ4 длине плечевого
среза
Вогнутость
плечевого
среза
Построение вершины бокового среза
. . . .
А
H
—С
а3 — аі
1— 2
17
Ширина на линии талии
m3 •— m3
20
118
H
ш
H
ш
'
38,0 39,5 41,0 42,5 44,0
71,0 73,0 75,0 77,0 79,0
2,0 2,0 2,0
2,0 2,0
2,0 2,0 2,0 2,0
2,0
7,5
7,7
7,3
7,4
7,6
7,6
7,8
7,7
7,9 8,0
2,3 2,3
2,4
2,2
2,2
2,3
2,4
2,4 2,5
2,3
—
27,2
45,5
81,0
2,0
2,0
—
8,3
—
2,6
—
—
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
• —
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
и
ш
3,8
4,1
3,9
4,2
4,0
4,3
4,1
4,4
4,2
4,5
—
1,0
10,4
10,7
14,3
15,2
15,8
16,7
1,0
10,5
10,8
14,6
15,5
16,1
17,0
1,0
10,6
10,9
15,0
15,9
16,5
17,4
1,0
10,7
11,0
15,3
16,2
16,8
17,7
1,0
10,8
11,1
15,7
16,6
17,2
18,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
15,5
15,7
16,0 16,2 16,5
16,7
-
2 —3
П — п3
Укорочение длины бокового среза
. . . .
Построение выпуклости
бокового среза . . .
—
—
П—П3
16
19
— ,
П
Расстояние до вершины
бокового среза . . .
Расстояние до надсечки
18
—
і — аі
—
2 3 , 8 2 4 , 2 24,6 2 5 , 0 2 5 , 4
2 4 , 7 25,1 2 5 , 5 2 5 , 9 2 6 , 3
ш
i h - н
2
н
3
3
- н
m3 — 4
H
ш
H
ш
H
ш
—
— •
4,8
1,0
—
11,4
—
17,5
—
19,0
Номера ростов
1
Обозн.
Места измерений
на черт.
1
22
23
Выпуклость
бокового
среза
Построение выпуклости
среза середины спинки
Выпуклость среза середины спинки
. . . .
3
2
4
5
6
соответствующие росту полноты
(в см)
9 0—
95
92—
97
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Піу — б
15,5
15,7
16,0
16,2
16,5
16,7
6 — 7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
f.
21
а
в
s
V
Обозна
полнот
d
о
&
4—5
94 — 9 6 —
99
101
98—
103
108
П р и м е ч а н и е . Припуск на шов шириной 1 см вдоль линии А — т1 — нх
показан пунктиром.
Полочка (рис. 140)
1
|
• 1
В с я ширина спинки и
полочки под проймой
С— Г
2
Ширина груди
. . . .
Г — В
3
Ширина проймы
. . . .
1--
4
Расстояние до надсечки
в пройме
Построение вершины бокового среза
. . . .
То же
. . . . . . . .
Расстояние до боковой
вытачки
5
6
7
8
9
10
11
Точка Цх находится посередине проймы 1—В.
Расстояние по перпендикуляру от Ц до Цу
равно
расстоянию
В - Ц .
Построение линии проймы переда
Построение линии проймы у бокового среза
—8
8— 9
"а
В — «3
1- — 42
г -д'
в— п
12
Глубина проймы переда
13
14
Высота плечевого среза
Расстояние до у г л а плечевого среза и проймы
п3 — щ
Расстояние до вершины
у г л а горловины и плечевого среза
. . . .
Д -ду
15
57,5
60,0
22,5
23,5
14,5
15,1
58,5
61,0
22-, 9
23,9
14,8
15,4
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,-9
6,2
6,0
6,3
6,1
6,4
6,2
6,5
6,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
ш
4,2
4,5
24,2
25;і
19,6
20,2
3,8
4,1
4,3
4,6
24,6
25,5
19,8
20,4
3,9
4,2
4,4
4,7
25,0
25,9
20,1
20,7
4,0
4,3
4,5
4,8
25,4
26,3
20,3
20,9
4,1
4,4
H
щ
11,0 11,2 11,4 11,6 11,8
11,6 11,7 11,9 12,1 12,3 12,8
н
ш
ш
3
—
56 ,'5
59,0
22,-1
23,1
14,3
14,9
H
в
В — «1
В
55,5
58,0
21,7
22,7
14,0
14,6
н
ш
—
—
—
H
ш
—
11
ш
H
ш
3
H
ш
H
5,8
6,1
•
•
59,5
62,0 64,5
-23,3 —
24,3 25,3
15,0 —
15,6 16,2
—
4,6 • —
4,9 5,2
25,8 —
26,7 27,6
20,6
'21,2 21,8
4,2
4,5 M
Номера ростов
À
О
в
о
G
п
16
Места измерений
Обозн.
на черт.
Построение вогнутости
плечевого среза . . .
108
пй —
—
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
H
Ш
H
Ш
0,7
0,8
8,6
8,9
0,7
0,8
8,7
9,0
0,8
0,9
8,8
9,1
0,8
0,9
8,9
9,2
0,9
1,0
9,0
9,3
H
Ш
H
Ш
6,3
6,6
6,2
6,7
6,4
6,7
6,4
6,9
6,5
6,8
6,6
7,1
6,6
6,9
6,8
7,3
6,7
7,0
7,0
7,5
H
Ш
H
Ш
4,0
4,3
1,1
1,2
1,0
4,1
4,4
1,1
1,2
.1,0
4,2
4,5
1,2
1,3
1,0
4,3
4,6
1,2
1,3
1,0
4,4
4,7
1,3
1,4
1,0
—
5,0
0,3
7,5
5,0
0,3
7,5
5,0
0,3
7,5
5,0
0,3
7,5
5,0
0,3
7,5
5,0
0,3
7,5
Пц
О —о4
д3
—dt
Расстояние до места выема горловины . . .
ді — дь
24
Выем среза горловины .
дъ — дъ
25
26
ді — д1
30
Ширина вытачки . . .
Построение линии вытачки
.
Припуск за шов
. . .
Длина вытачки
. . . .
Точка # 4 находится на
пересечении продолженных линий Д — Г
и H — Н2.
Удлинение переда . . .
31
Ширина внизу
к 4 — »6
32
33
Выем в талии
. . . . .
Длина бокового среза
полы от т а до Я , равна длине
бокового
среза спинки т2 — н 3 ,
Точка Я 8 находится на
середине линии . . .
Выпуклость низа . . .
Построение выпуклости
бокового среза . . .
Выпуклость
бокового
среза
Построение лацкана . .
т.г — т3
38
90— 92— 94— 96— 9 8—
97
103
95
99
101
3,2
3,4
дг — д3
37
соответствующие росту полноты
(в СМ)
3,1
3,3
Построение
нагрудной
вытачки и линии горловины
35
36
в
3,0
3,2
21
34
5
2,9
3,1
Д-д2
27
28
29
4
2,8
3,0
Глубина горловины . .
22
3
H
Ш
20
23
С
2G
G Й
о
nв
2
А — п6
19
18
G
G
ОG
Вогнутость
плечевого
среза
Точка О находится по
середине линии е 4 — п 4 .
Выем проймы
17
я
1
10 — 11
д7 — д3
д2 —10
Ht
—
нj
—
— .
H
Ш
H
Ш
—
нь — к ,
Hg
Hq
—
то3 —12
—
12 — 13
да-14
—
3,9 4,0 4,1 4 , 2
3,8
4,2 4,3 4,4 4,5
4,1
41,8 42,9 44,0 45,1 46,2
43,4 44,5 45,6 46,7 47,8
3,5 3,5 3,5 3,5
3,5
15,0
0,4
1,1
3,6
0,2
• —
1,1
—
9,6
—
7,3
—
8,0
5,0
1,5
1,0
—
4,8
— -
49,4
3,5
1,0
1,0
16,0 16,2 1 6 , 5
1
0,4 . 0,4 0,4 0 , 4
1 , 1 - 1,1 1 , 1 1 , 1
16,7
1,0 ' 1,0
15,7
1
1,0
1,0
—
0,4
1,1
Номера ростов
1
с.
о
в
Места измерений
Обозн.
на черт.
<0
н
S
g
В"
2 н
й °
§ §
%
О ta
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Ширина лацкана . . . 14 — 15
Построение
выступа
лацкана
15 — 16
Высота
выступа лацкана
16 — 17
Ширина полузаноса по
линии груди
. . . . Г —18
Точка т 4 находится на
пересечении
линии
Д — Н4, с продолженной
линией
талии
Т — m3, а точка т5 —
находится в месте пересечения линии талии с линией В — п 3 .
Ширина полузаноса по
линии талии
. . . . тПу — 19
Построение линии лац19 — 20
кана
Ширина
полузаноса
внизу
H,-21
Расстояние
до
места
расположения передн е г о верхнего у г л а
Г —Л
листочки
48
Длина листочки
. . . .
Л —Л у
49
Ширина листочки . . .
50
Построение линии прореза
бокового кармана
Расстояние до переднего
края прореза кармана
Л — Л2
Лу — А3
51
52
53
54
55
Точка т„ находится на
пересечении линии талии с линией вг — Еу.
3
4
5
9 0 —
95
9 2 —
97
9 4 —
99
96—
101
9 8 —
103
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
108
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
.—
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
—-
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
—
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
— .
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
• —
9,5
9,5
9,5
9,6
9,5
9,5
8,3
8,6
9,8
10,1
2,0
8,4
8,7
9,9
10,2
2,0
8,5
8,8
10,0
10,3
2,0
—
H
Ш
H
ш
—
8,6
8,7
9,0
8,9
10,1 10,2
1 0 , 4 10,5
2,0
2,0
—і
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
К — Ку
H
ш
7,4
7,5
7,4
7,5
7,5
7,6
7,5
7,6
7,6
7,7
—
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
К — Ку
6
( В СМ)
ть — К
Скос
переднего края
кармана
Ку — Д,
Длина линии прореза
кармана
кг к3
Расстояние до места боковой вытачки на линии кармана
. . . .
2
соответствующие росту полноты
H
ш
14,8
15,1
14,9
15,2
15,0
15,3
15,1
15,4
15,2
15,5
H
ш
3,4
3,5
3,4
3,5
3,5
3,6
3,5
3,6
3,6
3,7
—
9,2
—
10,6
2,0
9,0
—
7,8
1,0
_
15,8
— •
3,8
Номера ростов
в,
о
в
о
и
Места измерений
g
56
57
58
59
60
61
62
63
Ширина задней половины боковой вытачки . тв — 22
Ширина передней половины боковой в ы т а ч к и m — 23
Построение
передней
стороны боковой вытачки
23 - 2 4
Расстояние до передней
вытачки н а линии к а р мана
Кі - я .
Расстояние до передней
вытачки на линии т а лии
ть — т7
Расстояние до верхнего
к р а я передней вытачки
т7 — 25
Построение
передней
т7 — 26
вытачки
Ширина половины раз- 26 — 27
реза вытачки
. . . . 26 — 28
Обозначение
полнот
1
Обозн.
на черт.
2
3
4
«
соответствующие росту полноты
(в см)
90—
95
92—
97
94 —
99
96—
101
9 8—
103
108
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1.5
H
Ш
5,9
6,0
5,9
6,0
6,0
6,1
6,0
6,1
6,1 . 6,1
6,2
6,3
—
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
—
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
— .
0,75
0,75
0,75
0,75 0,75
17,6
18,2
64,0
22,3
23,2
17,8
18,4
66,0
22,6
23,5
18.Q
18,6
68,0
23,0
23,9
18,2 18,4
18,8 19,0
70,0 72,0
23,3 23,7
24,2 24,6
—
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4)5
2,7
2,8
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
0,75
1
Рукав (верхняя
п о л о в и н к а ) (рпс. 141)
Высота о к а т а
А - В
2
3
В с я длина
Ширина в в е р х у
А — Н
А - п
4
Выршая точка о к а т а О
находится
посредине
линии А — П.
Расстояние до надсечки
Точка 0 1 находится посредине линии О — в ѵ
Выпуклость оката . . .
Оі
Ширина по линии г л у бины нроймы
. . . .
H
ш
2,6
2,7
2,6
2,7
В - п ,
Расстояние до вершины
локтевого среза . . .
H
ш
22,8
23,7
23,1 23,5
24,0 24,4
23,8 24,2
24,7 25,1
26,0
п -Пг
Точка 0 3 находится посредине линии О-—Пг.
Выпуклость ската . . .
Расстояние до линии
локтя
H
ш
6,6
6,1
6,8
6,3
6,0
6,5
6,2
6,7
6,4
6,9
7,4
Оз
H
ш
1,2
1,3
20,3
1,2
1,3
20,9
1,3
1,4
21,5
1,3
1,4
22,1
1,4
1,5
22,7
1,5
23,3
5
6
7
8
' 9
10
И
12
. . . .
В — «1
-О,
в -л
H
Ш
—
H
ш
—
19,6
74,0
—
25,5
—
— ,
—
—
Номера ростов
1
Места измерении
Р а с с т о я н и е до линии пер е к а т а на линии г л у бины проймы
. . . .
Расстояние до линии пер е к а т а на линии локтя
Расстояние от линии пер е к а т а до переднего
среза н а линии В2 •— в3
глубины проймы, Л у —
Л2 линии локтя и
внизу
Ширина н а линии локтя
Ширина внизу
. . . .
Обовн.
на черт.
В л-
Лу
н -
Ну
Лу-
-л3
Й -
н,
Построение низка рукава
. . . . . . . . Я2Т о же
Я3Ширина подгиба низа . НуII —
Рукав
(нижняя
п о л о в и н к а ) (рис. 141)
Расстояние до переднего
среза на линии г л у бины проймы, на линии локтя и внизу
.
Ширина шва
Построение вершины переднего среза
. . . .
Расстояние до локтевого
среза в в е р х у
. . . .
Ширина шва
Р а с с т о я н и е до локтевого
с р е з а на линии г л у бины проймы . . , .
Построение выема . . .
H
ш
H
ш
я3
Я4
Я5
Яс
3
j
4
5
1
6
ЭО— 92— 94— 96— 98—
101
103
0,4
0,4
0,4
0,4
1,4
1,4
1,4
1,4
3,5
3,5
3,5
21,1 21,4 21,7
21,8 22,1 22,4
16,4 16,6 16,8
17,0 17,2 17,4
3,5
22,0
22,7
17,0
17,6
3,5
22,3
23,0
17,2
17,8
23,7
95
97
0,4
0,4
1,4
1,4
! 99
3,5
—
—
18,4
0,4
4,0
3,0
0,4
4,0
3,0
0,4
4,0
3,0
0,4
4,0
3,0
0,4
4,0
3,0
0,4
4,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
4,5
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
2,1
8,1
8,4
2,1
8,2
8,5
1,8
2,1
8,3
8,6
1,8
2,1
8,4
8,7
1,8
2,1
8,5
8,8
1,8
2,1
—
.
21 „6 2 2 , 0 2 2 , 3
22,5 22,9 23,2
0,5 0,5
0,5
22,7
23,6
0,5
Я „ - Ну
Л у - л4
н
•Я8
-е.
'
Я2 - Я з
Яз - Я д
П у - Я5
То же
в,—
Нижний воротник
( р и с . 142)
Д л и н а по прямой-. .
А—
Скос посередине . . .
ф
в е.
д
во
Я
° кя
S
о §в
2
соответствующие росту полноты
(в см)
А—
1,0
H
ш
H
ІП
1,8
21,3
22,2
0,5
9,1
1,8
24,5
0,5
Номера ростов
а
о
в
о
в
Места измерений
на черт.
%
3
4
5
6
7
8
9
Ширина сзади
Расстояние до
скоса
начала
—
а2
1 — 2
2 — 3
3 — 4
3 — Б
5 — 6
H
ш
—
—
2
3
4
5
6
соответствующие росту полноты
(в см)
9 0— 92 —
95 1 97
94 — 96—
99
101
9 8—
103
9,5
9,5
9,5
10,0 10,1 10,2 10,3 10,4
10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
11,0
2,5
6,5
9,5
аг — Б
А
Скос воротника спереди
Ширина спереди . . . .
Выступ
конца
воротника
Точка 5 находится посредине линии . . .
Выем о т л е т а
. . . . .
Обозначение
полнот
1
Обозн.
9,5
9,5
108
—
.—
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
—
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
П р и м е ч а н и е . Верхний воротник вырезается по л е к а л у нижнего за в ы четом 0 , 7 5 см ширины ш в а сзади и с припуском по отлету и в к о н ц а х н а 1 см
( н а чертеже показано пунктиром).
Листочки
(рис. 145)
1
Длина
А — Б
2
Ширина
3
Скос у г л о в
А — а.у
Б — бу
А — а2
бу-В2
H
Ш
—
—
.—
12,3
12,6
3,3
12,4
12,7
3,3
12,5
12,8
3,3
12,6
12,9
3,3
12,7
13,0
3,3
13,3
3,3
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
15,3
15,6
7,0
15,4
15,7
7,0
15,5
15,8
7,0
15,6
15,9
7,0
15,7
16,0
7,0
16,3
7,0
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
0,7
0,3
18,8
19,1
3,0
8,0
7,5
18,9
19,2
3,0
8,0
7,5
19,0
19,3
3,0
8,0
7,5
19,1
19,4
3,0
8,0
7,5
19,2
19,5
3,0
8,0
7,5
19,8
3,0
8,0
7,5
7,0
м
7,0
7,0
7,0
7,0
Клапан
(рис. 144)
1
Длина клапана
2
Ширина
3
В ы с т у п нижнего переднего у г л а
Скос заднего у г л а . . .
4 .
. . . .
А
—Б
А — йу
Б — бу
а,у — аг
бу — б2
H
ш
—
—
—
Подборт
(рис. 143)
1
Ширина в в е р х у
2
3
4
6
Построение в ы с т у п а . .
Ширина лацкана . . .
Построение в ы с т у п а . .
Д л и н а борта устанавлив а е т с я по длине полочки А — В.
Ширина внизу
, , , .
6
. . . .
А
—Б
Б — бу
А — dy
а1
а2
В
—Г
H
ш
—
• —
—
- —
—
Рис. 144. Клапана
Рис.
145.
Подборта
Полочка
1. К срезу проймы по овальной линии 1,5 см, к плечевому срезу
сводят на нет.
2. Вверху у плечевого среза и горловины 1,5 см, а к пройме припуск сводят на 1 см.
3. К длине бокового среза вверху 1,5 см,
4. Вдоль бокового среза вверху 0,5 см, к талии сводят на нет.
5. Длина подкладки короче верха на 1 см.
6. Бортовой срез подкладки определяется шириной подборта,
который покрывается срезом подкладки:
вверху на уровне горловины на 2 ем,
на линии глубины проймы на 3 см,
на линии талии и внизу на 3 см.
Руйавй
d. Передний срез рукава должен проходить вдоль линии перегиба рукава верха с припуском на шов 1 см.
2. По окату на 1,5 см.
3. К выему нижней половинки на 2,0 см.
4. Р у к а в по длине выкраивается на 1 см короче линии подгиба.
Схема поишвки тужурки
I . Подготовка тужурки к примерке
Первая группа ручных
работ:
1. Проверка кроя,
2. Подрезка недостающих деталей и уточнение выкроенных
деталей.
3. Подрезка парусины, волоса, прокладки спинки и полочек, мешковины карманов.
4. Постановка силков.
5. Стежка парусины с волосом.
6. Подкраивание и стежка ватных прокладок, плечиков,
подокатников.
7. Наметка клапанов на подкладку.
Первая
группа
машинных
работ:
8. Стежка наплечников с парусиной и сводка волоса.
9. Настрочка на парусину подкладки под петли.
10. Притачивание надставок к подкладке и стачивание среднего шва спинки на подкладке.
11. Стачивание надставок нижнего воротника.
12. Стачивание вытачек на полочках верха.
Первая
13.
14.
15.
16.
17.
18.
утюжильных
работ:
Влажная обработка полочек верха и парусины.
Оттяжка передних срезов верхних половинок рукавов.
Сутюжка припосадки клапанов перед их обтачкой.
Разутюжка швов подворотника.
Утюжка подкладки.
Приутюжка заготовленной на парусину листочки.
Вторая
19.
20.
21.
22.
группа
группа
машинных
работ:
Обтачка клапанов на подкладке.
Стежка нижнего воротника.
Стачивание передних срезов рукавов.
Пошивка кармана на подкладке.
вторая
группа
утЮжйяьныі
работ:
23. Разутюжка передних швов рукавов.
24. Затяжка нижнего воротника.
Вторая
группа
ручных
работ:
25. Наметка полочек верха на парусину и сметывание швов
для примерки.
26. Вметка нижнего воротника для примерки.
27. Сметка локтевого шва рукава и заметка низка.
28. Вметка рукава для примерки.
29. Выметка клапанов.
I I . Пошпвва тужурки после примерки
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Разбор меловых знаков примерки.
Заделка нагрудного кармана листочкой и ее утюжка.
Наметка левой полочки верха на парусину.
Пошивка боковых карманов.
Заделка бортов.
Обшивка петель на бортах.
Пошивка подкладки.
Пришивка пуговиц.
Пошивка рукавов.
Сметывание боковых швов тужурки.
Стачивание шва спинки и боковых швов.
Заготовка низа тужурки,
Вспушка низа тужурки.
Утюжка тужурки перед наметыванием подкладки
Прикрепление ватных прокладок.
Наметка подкладки на полочки и спинку.
Стачивание плечевых швов.
Вшивка нижнего воротника.
Соединение нижнего воротника с верхним.
Подшивка подкладки.
Обшивка отверстий и пришивка шлевок для погонов.
Изготовление и пришивка вешалки.
Вметка и вшивка рукавов.
Вшивка плечиков и разметка пройм.
Прикрепление подокатников.
Запошивка подкладки по проймам рукавов.
Очистка тужурки от наметки.
Заключительная утюжка тужурки.
Окончательная очистка тужурки.
П р и м е ч а н и е . Пункты с 1 по 30, 32 и с 39 по 5 8 — см по
вицмундиру и кителю.
Крой тужурки состоит из спинки (2), полочек (2), верхних половинок рукавов (2), нижних половинок рукавов (2), подбортов (2), во-
ротника верхнего (1), воротника нижнего (1), клапанов (2), листочек (1).
Размеры парусины и волоса показаны на рис. 85.
Мешковина боковых карманов выкраивается прямоугольной полоской длиною 43 см, шириною 18—19 см.
Мешковина внутреннего нагрудного кармана выкраивается прямоугольной полоской длиною 36 см, шириною 20—21 см.
Подготовка деталей к пошивке тужурки существенно не отличается от подготовки деталей к пошивке вицмундира.
Сметывание первой примерки
При изготовлении примерки тужурки выполняются те же работы
и в такой же последовательности, что и при пошивке вицмундира и
кителя, с той лишь разницей, что вытачки верха полочек и сметывание швов в тужурке несколько иное.
Стачивание верхних вытачек производится вначале швом шириною
0,75 см, к концу шов сходит на нет.
Стачивание боковых вытачек выполняется с ушивкой: со стороны
борта в начале 0,75 см, в конце шов сходит на нет, со стороны бока —
по силкам.
Стачивание передней вытачки ведут по силкам с подкладыванием
под сгиб полочки отрезка ткани для образования шва, который должен разутюживаться.
Середина шва спинки сметывается по меловой линии, обозначенной при раскрое.
Пошивка после первой примерки (общие указания)
Края бортов, воротника, низа тужурки, клапанов и листочки заделываются в чистый край, т. е. без прострочки с наружной стороны,
или вспушиваются ручным способом на 0,25 см от краев. Особенность
заделки бортов в чистый край заключается в том, что шов обтачки
среза полочки со срезом подборта после разутюжки подшивается
к парусине и тесьме частыми стежками. Под вспушкой понимается
прокладывание потайных стежков ручным способом по краям деталей взамен машинной строчки.
Вспушка производится машинным шелком цвета основного материала. Стежки прокладываются с лицевой стороны деталей. Каждый
последующий укол иглы наносится в месте предыдущего ее выхода.
Частота стежков — 3 стежка в 1 см, стежки затягиваются неплотно.
После вспушки по краю детали остается слабо заметный след в виде
вогнутой линии.
Заделка нагрудного кармана листочкой. При заделкѳ листочки
необходимо соблюдать ее одинаковую ширину, параллельность боковых сторон и прочное закрепление концов.
Мешковина нагрудного кармана вырезается из основной подкладочной ткани, причем основная нитка ткани должна располагаться
параллельно верхнему краю листочки.
9
Пошивка обмундирования
129
Существует несколько способов изготовления листочки. Например, листочку заготавливают на парусину с последующей подшивкой подкладки, кроме того, листочку обтачивают подкладкой, являющейся одновременно и нижней стенкой мешковины кармана, наконец,
Верхний срез листочки
• р г г / А г п і і П
//•//„
« к х х к х х кхУ. >< ЧУМ ИМ к
Рис. 146. Обмелка листочки
кругом
Рис. 147. Верх листочки, подшитый
к мешковине кармана
верх листочки заметывают на мешковину кармана, и загнутый срез
ее подшивают к мешковине кармана. В с е три способа изготовления
листочки в той или иной степени практикуются при индивидуальной
Лебая попочка
Вторая стенка
мешковины
кармана
Листочка
Нижняя стенка
мешкодинЫ
кармана
Рис.
148.
Обтачка нагрудного
кармана
пошивке. Рекомендуется третий способ к а к наиболее отвечающий
качественным требованиям цри индивидуальной пошивке. При этом
способе пошивку листочки начинают с ее обмелки по подсобному лекалу с лицевой стороны (рис. 146), оставляя припуск на загиб листочки ВЕерху 1,25 см, а по боковым сторонам 0,75 см. Ширина листочки в готовом виде должна быть 2 см, длина 10—11 см в зависимости от размера.
По линии притачки листочки к полочкам прокладывают наметочные стежки величиною в 1 см, так чтобы они хорошо были видны с
изнанки листочки. Нижнюю стенку мешковины кармана изнанкой
накладывают на изнанку листочки, верх листочки заметывают по
обмелкѳ на мешковину, и срез листочки подшивают к мешковине
частыми стежками («козликом»), после чего листочка приутюживается (рис. 147). Место прореза кармана, уточненное во время примерки, обозначается меловой линией или наметочными стежками.
Листочка притачивается к полочке без
подкладки при точном совмещении
линии притачки листочки с линией
прореза кармана. Начало и конец притачки листочки закрепляют обратной
строчкой (рис. 148). Вторую стенку
мешковины кармана притачивают к
полочке параллельно линии притачки листочки швом шириною 1 см.
Полочку посередине между швом притачки листочки и кармана разрезают, делая надсечки в у г л а х кармана и листочки.
Подкладка по
боковым сторонам листочки вырезается, а боковые ее срезы загибаются
по обмелке и подшиваются к подкладке стежками «козликом». Шов
притачки листочки разутюживают, а
боковые ее стороны приутюживают.
Листочка перегибается, стенки кармана протаскиваются через проре- Рис. 149. Наметка полочек верха
занное отверстие внутрь и расправна парусину
ляются.
Мешковина нижней стенки кармана прикрепляется потайными
стежками ко шву притачки листочки. Листочка приметывается к полочке. Мешковина кармана стачивается швом шириною 1 см с закруглением в уголках. Концы листочки по ее ширине прикрепляют
со стороны полочек ручными стежками втачку так, чтобы с лицевой
стороны не было видно стежков. После этого листочку приутюживают.
Пошивка боковых карманов. Эта операция аналогична пошивке
карманов шинели (стр.205) с той лишь разницей, что клапаны не прострачиваются, а заделываются в чистый край. Расстояние между притачкой клапана и обтачкой должно быть 0,75 см, ширина шва со стороны обтачки 0,4 см, а со стороны клапана не менее 1 см. Ширина канта
из обтачки (рамка) равна 0 , 5 см. Верх кармана с лицевой стороны
прострачивается по полочке на расстоянии 0,5 см от шва притачки
клапана. Наметка полочек на парусину показана на рис. 149.
Заделка бортов. Производится так же, к а к у вицмундира, стой разницей, что у тужурки борта обтачиваются до низа и внутренние края
их подшиваются к парусине стежками величиною 0,5 см.
9*
131
Обшивка петель. На каждом борту тужурки обметывается четыре
петли, из них три для застегивания и одна на лацканах. Нижняя петля
располагается на 1 см ниже уровня прореза кармана. Расстояние
между петлями 8 см. Петля на лацкане располагается на расстоянии
4 см от уступа лацкана, параллельно его верхнему краю и обметывается со стороны подборта. Расстояние от края борта до головок
петель 1,75 см. Длина петель на лацкане 2,5 см, длина петель на
бортах 3 см.
Особенности других пошивочных работ
Остальные процессы по пошивке тужурки не отличаются от аналогичных процессов по пошивке вицмундира. Несколько отличается
от них пошивка подкладки, пришивка рукавов, пуговиц.
Рис. 150. Край левой полочки подкладки с обтачкой
долевой полоской подкладочной ткани
Рис. 151.
Обтачка
перевернута и край
полочки прострочен
Рис. 152. Обтачка сложена вдвое, верхние и нижние срезы ее стачены
Пошивка подкладки. На каждой полочке подкладки заделывается нагрудный карман. На левой полочке пуговицы могут быть
съемными; в этом случае они пришиваются на прокол вместе с подкладкой, край подкладки левой полочки на уровне от верхней до нижней
пуговиц делается отлетным, образуя как бы долевой карман.
Для этого срез подкладки левой полочки обтачивается полоской
подкладочной ткани, второй край полоски притачивается к внутреннему срезу борта, верхние и нижние срезы ее стачиваются швом
шириною 1 см (рис. 150—152).
Пришивка пуговиц. Пуговицы пришиваются на расстоянии 13 см
от края борта. На левой полочке в местах пришивки пуговиц обметы-
ваются круглые отверстия диаметром 0,5 см петельными стежками.
В эти отверстия пропускают ушки пуговиц с продернутыми заводными кольцами.
Пуговицы на левой полочке пришивают и без обшивки круглых отверстий и без заделки ложного кармана (см. пошивку
вицмундира).
Пошивка рукавов. В низки рукавов наметывается хлопчатобумажная ткань (прокладка) шириною 8 см, нижний срез которой располагается по линии загиба низков рукавов. Верхние срезы ее подшиваются стежками «козликом» так, чтобы с лицевой стороны рукавов не были видны следы стежков. Последующая обработка рукавов такая же, как в кителе.
На верхней половинке каждого рукава нашиваются галуны и
звезды, и пришиваются две форменные пуговицы среднего размера.
Первая пуговица располагается на расстоянии 3 см от низка рукава и вторая на расстоянии 3 см от первой. Промежуток от локтевого шва до края пуговицы равен 0,5—1 см.
ГЛАВА
ПОШИВКА
VI
ЖИЛЕТА ИЗ Ш Е Р С Т Я Н Ы Х ТКАНЕЙ
Общее описание
Общий вид жилета представлен на рис. 153. Жилет однобортный,
открытый, без лацканов, застегивается на пуговицы слева направо
пятью петлями. Полы внизу имеют по одной боковой вытачке и по
два кармана (верхний и нижний), которые заделаны листочками.
Спинка с вытачками и со швом посредине. Низ спинки заканчивается
Рис. 153. Общий вид жилета
из шерстяной ткани
закругленным вырезом. В боковых швах, на линии талии, имеются
затяжники. На конце левого затяжника пришивается пряжка.
Жилет пошивается из тех же шерстяных тканей, что и основное
изделие.
В табл. 9 приводятся измерения жилета в готовом виде.
Сведения о раскрое ткани изложены в предыдущих главах. Основа ткани при раскрое жилета располагается в полочках параллельно
краю борта, в спинке — параллельно среднему шву, в затяжниках —
по их длине.
В табл. 10 приводятся данные по измерению лекал жилета, согласно действующим условиям. Чертежи сконструированы в расчете
на нормально сложенную фигуру и в каждом отдельном случае могут уточняться и изменяться в зависимости от индивидуальной мерки.
измерения
жилета
в
готовом
виде
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
2/92
3/96 4/100 5/104 6/108 7/112
V
Д л и н а спинки от
ростка
до низа на у г о л
скоса
(рис. 170)
Ширина спинки 48 размера
н а уровне 16 см от в е р х н е го к р а я ростка (см. примечание)
Ширина груди от к р а я проймы до к р а я борта. Измер я е т с я в 48 размере на
уровне 18 см от у г л а плечевого шва и горловины
(см. примечание)
Д л и н а переда от у г л а плечевого шва и горловины
до низа н а у г о л
скоса
(рис. 153)
Д л и н а от у г л а
плечевого
шва и горловины до переднего к р а я в е р х н е г о карман а (листочки)
Д л и н а от у г л а
плечевого
шва и горловины до переднего к р а я нижнего кармана
(листочки)
Расстояние от середины спинки до к р а я борта н а у р о в не глубины проймы. Измер я е т с я по левой половинке
Расстояние от середины спинки до к р а я борта. Измер я е т с я на уровне нижнего
края затяжника
Длина
листочки
верхнего
кармана
Длина
листочки
нижнего
кармана
Ширина верхней и нижней
листочек
Р а с с т о я н и е до нижнего к р а я
з а т я ж н и к а . Измеряется от
низа жилета
Д л и н а л е в о г о затяжника с
пряжкой
Правый затяжник длиннее левого на 2,5 см.
51,5 52,75 54,0 55,25 56,5 57,75 59,0
1,0
32,2
33,6 35,0
36,4 37,8
39,2 40,6
0,5
13,9
14,7 15,5
16,3 17,1
17,9 18,7
0,5
57,0 58,25 59,5 60,75 6 2 , 0 63,25 64,5
1,0
2 4 , 5 2 5 , 2 5 26
0,5
2 6 , 7 5 2 7 , 5 2 8 , 2 5 29
39,0
40,0 41,0
42,0 43,0
4 4 , 0 45 ,.0
1,0
47,5
49,5 51,5
53,5 55,5
57,5 59,5
1,0
44,0
46,0 48,0
50,0 52,0
54,0 56,0
1,0
9,7
9 , 9 10,1
10,3 10,5
0,2
11,3 11,5
11,7 11,9
12,1 12,3
0,2
9,3
11,1
9,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
.6,0
6,0
0,5
28,5 29,5
0,5
23,5
24,5 25,5
26,5 27,5
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в см
Места измерений
%
1/88
15
Ширина з а т я ж н и к а у втачки
в боковой ш о в
3,5
Ширина з а т я ж н и к а у пришива п р я ж к и
2,5
Глубина в е р х н е г о кармана . 9 , 5
Глубина нижнего кармана . 1 0 , 0
16
17
18
Допускаем,
отклонения
1 в см (+ —)
о
о
с
о
в
2/92
3/96 4/100 5/104 6/108 7/112
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,2
2,5
9,5
10,0
2,5
9,5
10,0
2,5
9,5
10,0
2,5
9,5
10,0
2,5
9,5
10,0
2,5
9,5
10,0
0,2
0,5
0,5
П р и м е ч а н и е . При измерении ширины спиики (измерение № 2) и ширины груди (измерение № 3) линия, по которой производится это измерение,
в размерах больших 48, намечается на 0,5 см ниже, а в размерах м е н ь ш и х
4 8 — н а 0 , 5 см выше н а каждый размер.
Таблица
10
измерения лекал на жилет
À
О
О
н
Места измерений
%
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
2/92
3/96
4/100
6/104
6/108
7/112
28,5
44,0
52,0
29,25
45,0
53,25
30,0
46,0
54,5
30,75
47,0
55,75
31,5
48,0
57,0
32,25
50,0
58,25
33,0
52,0
59,5
С п и н к а ( р и с . 154)
1
*2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Линия глубины проймы от
А по С
Длина талии от А до Т .
Длина до низа о т 2 до Я
Начало скоса внизу от Я
ДО Я і
Скос спинки от А до At •
Окончание
скоса
от
А
до А2
Ширина ростка от Ах до А3
Высота ростка от у1 3 до А,
Ширина спинки от С до 1
Ширина спинки на линии
глубины проймы от 1 до С х
Ширина н а линии талии
от Т до А
Вогнутость в талии от Тх
до А
Ширина внизу от Я до Я 2
Высота плечевого ш в а от 1
до Я
У д л и н е н и е плечевого ш в а
от Я до Я і
4,5
0,75
4,5
0,75
4,5
0,75
4,5
0,75
4,5
0,75
4,5
0,75
4,5
0,75
12,0
7,5
1,5
17,1
12,0
7,75
1,6
17,8
12,0
8,0
1,7
18,5
12,0
8,25
1,8
19,2
12,0
8,5
1,9
19,9
12,0
8,75
2,0
20,6
12,0
1,0
2,1
21,3
8,5
8,75
9,0
9,25
9,5
9,75
10,0
25,75
26,75
1,0
26,0
20,75
29,75
30,75
31,75
1,0
27,0
27,75 28,75
AAA
1,0
1,0
28,0
29,0
1,0
30,0
1,0
31,0
1,0
32,0
21,25
21,75 22,25
22,75
23,25
23,75
1,5
1,5
1,5
.- ,
.
1,5
1,5
1А
1,5
p.
9д
О
И
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
g
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
У з к о е место спинки от Я
до Я 2
8,5
П у н к т у16 находится посредине
между
пунктами
А и я4
В о г н у т о с т ь от А до Ав . .
0,2
Построение спинки в н и з у
от Я 2 до flj
0,5
2,5
Т о же сзади от Я до Я , .
Т о же от H, до Я 5 . . .
2,75
В е л и ч и н а з а к р у г л е н и я от
Я 5 до Я 6
0,75
4,0
Т о же от Я 5 до Я , . . . .
Д л и н а вытачки от Я до 2 1 5 , 5
До верхнего угла вытачки
от 2 до 3
13,5
До
выпуклости
вытачки
от Т до 4 . .
14,0
До окончания вытачки от
9,75
4 до 5 . . . . ' . . .
.
В ы п у к л о с т ь от 4 "до 6 и
от 4 до 7
0,5
Место пристрочки ватяжника от Тг до Т3 . . . .
1,1
3,5
То же от Тг до Ту . . .
.
До линии пристрочки подк л а д к и в хлопчатобумажном жилете от Г до С , в
8,3
от Г , до С а
Пунктир на линии
А —
С — Т показывает прип у с к 0,75 см н а шов
Пола
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(рис.
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
8,75
9,0
9,25
9,5
9,75
10,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
2,5
2,75
0,5
2,5
2,75
0,5
2,5
2,75
0,5
2,5
2,75
0,5
2,5
2,75
0,5
2,5
2,75
0,75
4,0
15,5
0,75
4,0
15,5
0,75
4,0
15,5
0,75
4,0
15,5
0,75
4,0
15,5
0,75
4,0
15,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
9,75
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,1
3,5
1,1
3,5
1,1
3,5
1,1
3,5
1,1
3,5
1,1
3,5
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
51,0
19,4
14,5
53,0
20,2
15,0
55,0
21,0
15,5
57,0
21,8
16,0
59,0 "61,0
22,6
23,4
16,5
17,0
63,0
24,2
17,5
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
24,75
25,5
26,25
27,0
27,75
28,5
154)
Ширина спинки и полы
под проймой от С до Г .
Ширина груди от Г до IS •
Ширина проймы от Я до J
Пункт Ц
находится посредине между пунктами
В — 1.
Л и н и я по перпендикуляру
от Ц до Д і равна расстоянию 1 — Ц.
Л и н и я проймы у спинки
от 1 до Ц2
У з к о е место груди от В
ДО By
•
Линия проймы спереди от
В до В2
Глубина
проймы переда
от Г до Д
24
а
о
и
о
в
п
10
Места измерений
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
До вершины у г л а горловины от Д до Д Г - . . . 11,7
12,1
13,7
14,1
12,9
13,3
12,5
Высота плечевого шва от
И
21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 23,75 24,25
В до Я 3
У г о л плечевого шва от П3
12
5,4
5,4
5,6
5,5
5,6
5,7
5,5
ДО Я 4
Место выпуклости плече13
6,4
6,2
6,3
5,8
5,9
вого шва от Я 4 до Я 6 .
6,0
6,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
14
Выпуклость от 77s до Я „ .
0,5
Пункт О находится
по15
средине между пунктами
Вг и 77 4 .
Вогнутость проймы от О
16
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ДО 0 4
1,0
1,0
Построение
борта от Г
17
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
ДО Г\
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Окончание скоса от Г до Г2
18
Построение линии борта
19
11,75 1 2 , 0
10,5
10,75 1 1 , 0
11,25 1 1 , 5
от Г4 до Г3
20
Пункт Г 4 находится посредине между пунктами
Г3 и Г ,
Выпуклость борта от Г 4
21
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
до Г6
.
22
Построение горловины от
7,3
6,5
6,7
6,9
6,3
6,1
7,1
Д і до Д 2
23
Вогнутость горловины от
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Д2 ДО Дз
24
Пункт НЙ находится на
пересечении продолжен ' ных линий Д — Г и Я — 7 / ,
25
Удлинение переда от Я 8
11 см для всех ростов
до я 9
26
Величина скоса
от
Я9
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
до я 1 0 ;
27
Скос на линии низа от Я 8
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
до S
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
Окончание скоса от 8 до 9
28
29
До линии припуска от 8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
№ 10
Припуск к правой поле от
30
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10 до 11 и от Гг до 12 .
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Вогнутость бока от Т1 до Г 5
31
32"
Пункт 13 находится посредине пунктов Я 2 и HL„ .
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
33
1,7
Вогнутость низа от 13 до 14
34
До линии построения вы2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
тачки от Т3 до 15
. . .
До верхнего края вытачки
35
11,0
11,1
11,2
10,5
10,7
10,9
10,3
от 15 до 16
До нижнего края вытачки
36
7,0
6,9
6,5
6,7 , 6,8
6,3
6,1
от Я 2 до 17
А
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
О
с
о
а
Места измерений
1/88
g
37
До выпуклости вытачки от
16 до 18
4,5
Выпуклость от 18 до 19 и
от 18 до 20
0,25
Место заднего края нижнего кармана от 15 до К
4,0
Длина листочки нижнего
кармана от К до Ä j . . 10,4
Наклон переднего
края
нижнего кармана от Ну
5,2
д о Кг
.
Наклон заднего края нижнего кармана от К до Н3
1,8
Ширина листочки от Кг
1,5
до Ну и от К до Н3
. .
Место заднего края верхнего кармана от В до Л
1,0
Длина листочки от JI до Л у
8,4
Наклон
переднего
края
верхнего кармана от Лх
3,6
до Лг
Ширина листочки от Л2 до
1,5
Л3 и от Л до Лу
. . .
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
10,6
.10,8
11,0
11,2
11,4
11,6
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
8,6
1,0
8,8
1,0
9,0
1,0
9,2
1,0
9,4
1,0
9,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
11,1
0,5
11,3
0,5
11,5
0,5
11,7
0,5
11,9
0,5
12,1
0,5
12,3
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
12,9
0,7
13,1
0,7
13,3
0,7
13,5
0,7
13,7
0,7
13,9
0,7
14,1
4,0
1,2
4,0
1,2
4,0
1,2
4,0
. 1,2
4,0
1,2
4,0
1,2
4,0
1,2
28,5
29,5
30,5
31,5
32,5
33,5
34,5
Верхняя листочка
(рис. 155)
1
2
3
4
Скос листочки вверху от
до 2 . .
Длина листочки от 2 до
Ширина листочки от 1 до
и от 3 до 5
Скос листочки внизу от
до 6
1
3
4
5
Нижняя листочка
(рис. 156)
1
2
3
4
Скос листочки вверху от
1 до 2
Длина листочки от 2 до 3
Ширина листочки от 1 до
4 и от 3 до 5
Скос внизу от 5 до 6 . . .
Затязкники (рис. 157)
1
2
3
4
Длина от 1 до 2
Ширина у пристрочки от
1 до 3
Скос у пристрочки от 3
до 4
Ширина свободного конца
от 2 до 5 . . . . . . .
.
9,2:
9,25
9,21
9,2,
9,21
9,21
9,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
д
§
о
к
я
5
6
7
8
9
Скос от 2 до б
До линии перегиба в конце от б до 7
До линии перегиба у пристрочки от 1 до 8
. . .
До линии перегиба от 8
до 9
Т о же от 7 до 10
Обтачка
ростка
хлопчатобумажного
л е т а (рис. 158)
1
2
3
4
5
6
7
9
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
3,75
2,5
дли
жи-
Длина обтачки от 1 до 2 .
Ширина обтачки от 2 до б
Скос внизу от 3 до 4 . . .
Ширина обтачки
вверху
от 1 до 5
В о г н у т о с т ь от 1 до б . . .
П у н к т 7 находится посредине между пунктами 5
и б.
В о г н у т о с т ь от 7 до S см
0 , 4 см для в с е х ростов .
П у н к т 9 находится посредине между пунктами 2
и 4
В ы п у к л о с т ь от 9 до 10 . .
7,5
12,0
4,0
7,5
12,25
4,0
7,5
12,5
4,0
7,5
12,75
4,0
7,5
13,0
4.0
7,5
13,25
4.0
7,5
13,5
4,0
7,5
1,9
7,75
1,9
8,0
2,0
8,25
2,0
8,5
2.1
8,75
2.1
9,0
2,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
11,1
11,3
11,5
11,7
11,9
12,1
12,3
13,3
13,5
13,7
13,9
14,1
14,3
14,5
К а р м а н для верхней
листочки
1
2
Д л и н а 21 см д л я
стов.
Ширина
всех ро-
К а р м а н для н и ж н е й
листочки
1
2
Длина 22 см д л я
стов.
Ширина
в с е х ро-
П р и м е ч а н и е . По линии проймы спинки сделан припуск 0,5 см н а шов
при пошивке жилета из хлопчатобумажных тканей (на чертеже показано п у н к тиром в п у н к т а х Пу •— П г и С 4 ).
Л е в ы й з а т я ж н и к с пряжкой д л я жилета из хлопчатобумажной т к а н и в ы р е зается длиннее левого з а т я ж н и к а для жилета из шерстяных т к а н е й н а 4 см
для петли.
Рис. 154. Полочка і С с п и н к а
листочки
Рис.
157.
Затяжиики
жилета
156. Нижние
листочки
Рис. 158. Обтачка ростка
Подборта для суконного и хлопчатобумажного жилета вырезаются по лекалу полочки шириной на месте обметки петель — 6 см,
вверху у плечевого шва — 3 см, внизу борта — 5,5 см, а к линии
спинки — 3 см (на чертеже показано пунктиром) (рис. 159).
Схема пошивки жилета
Первая
работ:
группа
ручных
1. Проверка кроя.
2. Подрезка прокладки.
3. Подрезка подбортов.
4. Подрезка
подкладки
под
полочки.
5. Подрезка мешковины карманов.
Первая г j
ппа
машинных
работ:
6. Стачивание вытачек на полочках верха и середины спинки верха и
подкладки.
7. Обтачка верха спинки с подкладкой.
8. Изготовление затяжников.
9. Заметка вытачек (складок)
Рис. 159. Подрезка подбортов н а С І ™ е и у т ю ж к а с п и н к и ,
и подкладки под полочки жи19. Притачивание
приставок
лета
подбортам.
П е р в а я
г р у п п а
у т ю ж и л ь н ы х
работ:
к
И . Сутюжка полочек верха по борту и обработка парусины.
12. Разутюжка швов притачки приставок к подбортам.
13. Приутюжка затяжников и заутюжка швов спинки верха
и подкладки на сторону.
Изготовление
примерки:
14. Соединение верха полочек с парусиной.
15. Сметывание швов.
Пошивка жилета после примерки:
16. Заделка карманов.
17. Наметка полочек на прокладку.
18. Заделка бортов.
19. Обметка петель.
20. Соединение подкладки с полочками.
21. Стачивание боковых и плечевых швов и запошивка ростка.
22. Крепление затяжников.
23. Заключительная утюжка жилета.
24. Пришивка пуговиц.
Пошивочные работы до примерки
Ёрой жилета состоит из полочек (2), спинки (2), листочек (4), затяжников (2). Помимо указанного, согласно действующим нормам
расхода материалов при индивидуальной пошивке, в крое должно
быть необходимое количество подкладочной и прикладной ткани, а
также фурнитуры.
Подрезка прокладки. Прокладка под полочки верха может быть
из бязи или парусины. Она подрезается точно по лекалам верха полочек. Основа парусины должна располагаться параллельно краю борта
полочек.
Подрезка подбортов. При отсутствии
Край
в
крое
подбортов последние подрезаются
подкладни
по полочкам верха.
Подрезка подкладки под полочки
Край
спинки
Рис. 160. Подрезка подкладки под спинку
Рис. 161. Подрезка
мешковины
верхних карманов
Рис. 162. Подрезка
мешковины
нижних
карманов
и ее размеры показаны на рис. 159. Основа подкладки должна
располагаться параллельно краю борта полочек.
Подрезка подкладки под спинку и ее размеры показаны на рис. 160.
Основа ткани должна располагаться вдоль середины спинки.
Подрезка мешковины карманов показана на рис. 161,162. Основа
мешковины карманов должна располагаться параллельно прорези
карманов.
Подрезка затяжников и их размеры показаны на рис. 157. Основа
ткани должна располагаться вдоль затяжников.
Изготовление примерки
Примерка жилета выполняется только по указанию закройщика.
Она может быть изготовлена либо с заделанными карманами, либо
без них. Ниже описывается изготовление примерки до заделки карманов.
Стачивайие вытачек. Вытачки на попочках верха и на парусине
стачиваются швом шириною 0,75 см вйачале, к концу ширина шва
сводится на нет. Стачивание начинают снизу. Начало и конец шва
закрепляют обратной строчкой.
Обтачка спинки. Средние срезы спинки и подкладки стачиваются
по обмелке. Швы заутюживаются: у верха спинки на левую сторону,
а у подкладки на правую. Спинка верха обтачивается с подкладкой
по срезам пройм и по низу швом шириной 1 см, вывертывается и выметывается так, чтобы край подкладки отстоял от края верха спинки
по проймам на ОД см, а по низу на 0 , 3 см. Частота стежков при вметке
спинки — 1 стежок в 1 см. Обтаченная и выметанная спинка показана на рис. 163.
Изготовление затяжников. Срезы затяжников подгибаются кругом (рис. 164—167), и затяжники прострачиваются посередине.
Конец правого затяжника прострачивается в виде треугольника
(рис. 168). На конце левого затяжника ручным способом пришивается пряжка (рис. 169).
Заметка вытачек (складок) иа
спинке. На спинке закладываются
две складки длиной 17 см, глубиной 1 см (рис. 170). Затяжники
приметываются на линии талии
спинки.
Рис. 163. Обтаченпая и выметанная
Утюжка спинки. Спинка просшшка жилета (вид с изнанки)
утюжИвается
со стороны подкладки, при этом надо следить за тем,
чтобы ее не подпалить и не загрязнить.
Приставки к подбортам притачиваются швом шириною в 1 см.
Влажная обработка полочек верха и парусины. Сначала разутюживают вытачки на полочках, затем каждую полочку в отдельности
по краю борта в области груди сутюживают на 1—2 см в зависимости
от конструкции. Борта полочек сутюживают способом, изложенным в предыдущих главах.
Парусина двух полочек одновременно сутюживается на такую же
величину, как и полочки верха, также приутюживаются вытачки
парусины. Затем разутюживаются швы подбортов.
Соединение верха полочек с парусиной производится так же, как
указывалось выше. Наметанные на парусину полочки (рис. 171) проутюживаются на специальной утюжной колодке.
Сметывание швов. Ширина сметанных боковых и плечевых швов
со стороны спинки — 1 см, со стороны полочек — по силкам. С лицевой стороны швы замётываются по спинке. Частота стежков при заметке и сметке швов 1 стежок в 1 см.
Рис. 164.
Подгибка
затяжника
конца
Рис. 165. Подгибка нижнего среза затяжника
Рис. 170. Заметывание вытачек на
спинке
Рис. 166. Подгибка в е р х него с р е з а затяжника
Рис. 167. Прострочка затяжника
Рис.
168. Правый затяжник в готовом виде
I
- Ѵ - ^ Ш
Рис. 169. Л е в ы й затяжник
в готовом виде
10
Пошивка обмундирования
Рис.
171.
Наметка полочек на
парусину
145
Пошивка жилета после примерки
Заделка карманов. Если до примерки карманы не были заделаны»
то после примерки полочки верха отделяются от парусины, и на них
заделываются карманы. Заделка карманов жилета листочкой производится так же, как и у тужурки, с той лишь разницей, что у жилета
ширина листочек в готовом виде равна 1,5 см. После заделки карманов полочки проутюживаются и наметываются на прокладку.
Заделка бортов. Борта осноравливаются или по обмелке закройщика или по подсобному лекалу. После осноровки парусина из края
борта и по низу подрезается на 0,75 см. Затем в край борта и по низу
полочек прокладывается в натянутом состоянии тесьма (по указанию
закройщика согласно примерке), край борта полочек может быть припосажен на тесьме. Край тесьмы располагается на расстоянии 0,5 см
от среза полочек. После наметки оба края тесьмы подшиваются стежками частотой 2—3 стежка в 1 см. После прокладывания тесьмы
полочки проутюживаются.
Наметка подбортов. Подборта наметывают на полочки без припосадки, причем подборта держат слабее, чем полочки. Частота стежков при наметке — 2 стежка в 4 см. Обтачка бортов производится
по полочкам швом шириною 0,5 см, строчка располагается около края
тесьмы. После обтачки наметочные стежки удаляют, шов обтачки
разутюживают, оставляя по его ширине со стороны подбортов по 0,5 см.
В зависимости от указаний закройщика борта жилета могут быть
заделаны или в чистый край или вспушку. В первом случае шов
обтачки бортов перегибается и прикрепляется к парусине по всей
ее длине при частоте стежков 3—4 стежка в 1 см. Затем край
борта выметывается так, чтобы расстояние от шва обтачки бортов
до края борта полочки было равно 0 , 2 см. Частота стежков при
выметке бортов 2 стежка в 1 см. Во втором случае борта выметываются без дополнительного прикрепления к парусине, так как они
будут вслушиваться. Внутренние срезы бортов подшиваются к парусине при частоте стежков 1 стежок в 1 см. Заделанные борта
приутюживаются.
Обметка петель. На левом борту жилета обметываются ручным
способом пять петель. Верхняя петля располагается на расстоянии
2,5 см от угла выреза правой полочки, нижняя — на расстоянии
1 см вверх от нижнего угла выреза правой полочки, остальные три
петли располагаются на равном расстоянии между собой и между
верхней и нижней петлями. Расположение петель показано на
рис. 172. Расстояние от края борта до головок петель 1,25 см.
Длина петель 1,5 см.
Соединение подкладки с полочками верха. Подкладка лицевой
стороной накладывается на лицевую сторону полочек, уравнивается
и наметывается по проймам, после чего они обтачиваются швом
шириною 0,5 см. Обтачку ведут по полочкам верха без припосадки
и растяжения. Затем наметка удаляется, полочки вывертываются и
выметываются по проймам так же, как и спинка. Полочки подкладки
расправляются и наметываются на полочки верха. Срезы подкладки
подгибаются так, чтобы ее сгиб располагался на расстоянии 1 см от
внутренних срезов подбортов, и подшиваются к подбортам.
Стачивание боковых и плечевых швов и
запошивка ростка. Спинка с прикрепленными в талии затяжниками вывертывается на
левую сторону, полочки жилета вкладываются между верхом и подкладкой спинки и
сметываются без припосадки и растяжения,
при этом необходимо, чтобы внизу и в пройме точно совпадали края полочки спинки.
Швы втачиваются по наметке.
Плечевые швы стачиваются аналогично
боковым швам с той разницей, что спинка
посредине плечевого
шва
незначительно
припосаживается. Швы в начале и в конце
закрепляются обратной строчкой.
После стачивания боковых и плечевых
швов жилет вывертывается в отверстие ростка на лицевую сторону, расправляется и выметывается. Срезы ростка спинки верха и
подкладки подгибаются и замётываются так,
чтобы край подкладки отстоял от края верха
на 0 , 2 см, после чего на расстоянии 0,1 см от
сгиба подкладки росток прострачивается.
Концы прострочки с обеих сторон продергиваются на сторону подкладки, завязыр и с . 172. Расположение
ваются и обрезаются.
петель на левой полочке
Крепление затяжников.
Затяжники на
середине складок спинки по ширине
прострачиваются, концы
строчки продергиваются на сторону подкладки, завязываются и
обрезаются. Боковые и плечевые швы приутюживаются, после чего
жилет очищается от наметки и от концов ниток.
Заключительная утюжка. Производится с левой стороны жилета
сквозь тканевую проутюжку, слегка смоченную водой. Сначала проутюживаются низ и борт правой полочки, затем росток спинки, борт
и низ левой полочки. После этого проглаживают подкладку полочек
и спинки. Образовавшиеся во время утюжки на лицевой стороне
жилета глянцевые места (ласы) отпариваются утюгом сквозь обильно
увлажненную тканевую отпарку.
Пришивка пуговиц. После утюжки жилет раскладывают на столе,
левую полочку накладывают, на правую так, чтобы концы полочек
(углы) были на одном уровне, а край левой полочки совпадал с силками или меловой отметкой закройщика, и намечают пуговицы соответственно головкам петель. После намелки проверяют, одинаковое
ли расстояние между меловыми отметками, и после этого пришивают
пуговицы. Заканчивают пошивку чисткой изделия и общим осмотром.
ГЛАВА
VII
ПОШИВКА Ж И Л Е Т А
ИЗ ОТБЕЛЬНОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
Общее описание
Жилет (рис. 173), дошиваемый из хлопчатобумажных тканей, отличается от жилета из шерстяных тканей только тем, что борта, низ
жилета, боковые и плечевые швы, проймы, росток, листочки настрачиваются одной строчкой, вытачки верха
полочек расстрачиваются, а вытачки
подкладки полочек и вытачки спинки
настрачиваются на сторону. Полочки
жилета заготавливаются без прокладки,
а подкладка спинки ставится только
внизу спинки.
Особенности пошивки жилета из хлопчатобумажных тканей
Подрезка подкладки под спинку производится по лекалам верха (см. рис. 154).
Расстояние от 2 до С2 равно 3 см.
Подрезка подкладки полочек ведется
по лекалам верха полочек.
Подрезка обтачки ростка показана
на рис. 158.
Стачивание вытачек на полочках
верха и подкладки. Вытачки на полочках верха стачиваются швом шириной
0,75 см снизу, вверху шов сходит на нет. Вытачки разутюживаютсяи расстрачиваются на 0,15 см по обе стороны от шва. Вытачки
подкладки стачивают так же, как у полочек верха, шов закладывают в сторону бокового шва и настрачивают, отступя на 0 , 2 см от
кра^.
Пошивка спипки. При наличии кромок середина спинки верха
стачивается по обмелке, шов закладывается в сторону левой полочки
и настрачивается на 0,5 см; при отсутствии кромки срезы спинки
стачиваются запошивным швом.
Вытачки верха спинки стачиваются швом шириною 0,75 см внизу,
вверху шов сходит на нет. Швы вытачек закладываются в сторону
середины спинки и настрачиваются на 0,15 см от шва.
Середина подкладки спинки стачивается швом шириною 1 см, шов
закладывается в сторону правой полочки и настрачивается на 0,5 см
от шва. Вытачки на подкладке спинки стачиваются так же, как на
спинке верха, швы закладываются в сторону боковых срезов и настрачиваются с лицевой стороны на 0 , 2 см от шва.
Росток спинки обтачивают швом шириною 0,75 см, обтачки перегибают на изнанку спинки, шов выправляют и прострачивают, отступя на 0,25 см от края. Внутренний край обтачки подгибается на
0,75 см и пристрачивается к спинке на расстоянии 0,25 см от подогнутого края. Низ спинки обтачивается подкладкой швом шириною
0,75 см. При обтачке следят за тем, чтобы средние швы, швы вытачек
верха и подкладки не совпадали бы друг с другом, а располагались рядом. Спинка вывертывается, шов расправляется, и низ спинки
прострачивается на расстоянии 0,25 см от края. Срезы пройм спинки
подгибают на изнанку на 1,25 см (из них 0,5 см внутрь) и прострачивают, отступив на 0,15 см от подогнутого края.
Заделка карманов. Верхний край листочек обтачивается мешковиной карманов швом шириною 0,5 см. Мешковина отвертывается
на изнанку листочки, шов расправляется, и верх листочек прострачивается на расстоянии 0 , 2 см от края.
Листочки приутюживаются и выправляются. На изнанке листочек наносится линия, определяющая их ширину в готовом виде. Листочки лицевой стороной накладывают на лицевую сторону полочки,
совмещая линию, определяющую ширину листочки, с линией прореза кармана, и пристрачивают, закрепляя начало и конец шва обратной строчкой.
Боковые стороны листочки подгибают внутрь по обмелке и подшивают к мешковине кармана. Карман прорезают, оставляя со стороны полочки шов шириною 0,5 см. Листочка перевертывается на
лицевую сторону, мешковина кармана протаскивается через прорезь
кармана и расправляется. Низ листочки прострачивается по полочке
на расстоянии 0 , 2 см от края. Вторая стенка мешковины кармана
притачивается к верхнему срезу кармана швом шириною 0,5 см, протаскивается внутрь кармана и прострачивается по мешковине также
на расстоянии 0 , 2 см от края. Мешковина кармана стачивается швом
шириной в 1 см с закруглением в концах. Концы листочки скрепляются двумя строчками: первая отстоит на 0,2 см от края, а вторая —
на 0 , 5 см от первой,
Обтачка пройм полочек верха с подкладкой производится швом
шириной 0,75 см, начало и конец шва закрепляются обратной строч»
кой.
Боковые и плечевые срезы спинки вкладываются между боковыми
и плечевыми срезами полочек верха и подкладки и сметываются по
силкам или по меловым линиям, а затем стачиваются, причем боковые
и плечевые срезы полочек и свинки по проймам должны совпадать.
ï
149
После этого полочки верха и подкладки вывертывают на лицевую
сторону, расправляют, выметывают по боковым и плечевым швам и
соединяют наметочными стежками.
Заделка бортов. Осноровка бортов производится так же, как и
при пошивке жилета из шерстяных тканеіі. По краю борта и низа жилета прокладывается натянутая тесьма. Наружный край тесьмы совмещается со срезом борта, а внутренний подшивается к подкладке.
Наметка, обтачка и выметка бортов аналогичны изложенному выше
(см. стр. 146). Внутренний край подбортов подгибается на 0,75 см и
подшивается к подкладке, частота стежков 4—5 в 1 см. Внутренний край подборта правой полочки на уровне пришивки пуговиц подгибается внутрь, прострачивается на машине и не подшивается к
подкладке, подборт оставляется отлетным, чтобы заводные кольца,
прикрепляющие пуговицы, располагались между подкладкой и подбортом. После этого борта, низ полочек, боковые и плечевые швы и
проймы настрачиваются на 0 , 2 см от края.
Петли размещаются и обметываются так же, как указывалось при
пошивке жилета из шерстяных тканей.
На месте пришивки пуговиц обметываются круглые отверстия
диаметром 0,5 см. В эти отверстия продеваются ушки пуговиц,
которые закрепляются заводными кольцами.
Утюжка и чистка жилета производятся так, как описано выше
ГЛАВА
VIII
ПОШИВКА БРЮК СУКОННЫХ
Общее описание
Брюки пошиваются свободными, прямыми с незначительным
уширением в низке по сравнению с шириной их в колене. Вверху
в боковых швах имеются долевые карманы, задний карман с клапаном заделывается на правой задней половинке, а часовой — на
левой передней половинке во шве притачки полупояса. Посредине передних половинок, от шва пришивки пояса вниз, закладывается по"две складки. Застегиваются брюки спереди на металлический крючок с петлей и на шесть пуговиц, из которых пять располагаются на откоске и одна
_ на подкладке левого полупояса. На задних
половинках имеются вытачки, в которые
втачиваются малые затяжники с металлическими пряжками на концах, В боковых швах, около шва пояса, втачиваются
большие затяжники. Пояс узкий с тремя
широкими
шлевками для
продевания
ремня.
На парадных брюках адмиральского
состава нашиваются лампасы из золоченого галуна с черным просветом, ширина
галуна 4 см, ширина просвета 0,4 см,
В боковые швы парадных и повсеРис. 174. Основные измередневных брюк
генеральского
состава
ния брюк
вшиваются канты шириною 0,25 см,_ на
расстоянии 0,5 см о? канта по обе стороны настрачиваются лампасы
шириной 2,5 см, Цвет сукна на лампаса^ такой же, как цвет канта
погон (см, приложения, табл, 1).
На пошивку брюк идут следующие материалы: кастор мундирный
ч е р н о г о цвета арт. 1 2 0 5 ; сукно ворсованное черное арт, 1 0 4 ! і РУКБО
чистошерстяное черное арт, 1 0 4 0 , и др,
Прикладным материалом является сатин набивной мерсеризованный арт. 133 — на подкладку под полупояски, под откосок, на вспомогательную стяжку и на подзакрепки передних половинок; сатин
мерсеризованный стального цвета арт. 133 или ткань карманная
крашеная арт. 493, 489 — на карманы; сатин черного цвета арт.
121 и 132— на обтачку гульфика,
подгульфика и клапана заднего
кармана.
Фурнитура: пуговицы брючные
большие и малые,
галалитовые
или металлические; крючок, петля
и пряжка брючные металлические; тесьма бортовая, нитки хлопчатобумажные черного цвета № 30
в шесть сложений, нитки хлопчатобумажные черного цвета! № Ю
в шесть сложений для пришивки
пуговиц.
В табл. 11 приводятся измерения брюк в готовом виде (техниче,,,
24—44 \
ские условия Л ^ б О — 4 4 > .
Сведения о раскрое
Брюки раскраиваются по основе ткани. При пошивке брюк
из ворсованных тканей раскрой
брюк производится с соблюдением
ворса: направление ворса ткани на
всех деталях, кроме полупоясов,
должно итти сверху вниз, а на поя с к а х — по длине поясков от переда
к их концам, припуски на запасе
обычно оставляются по шаговым
срезам и срезам слонки задних
половинок (рис. 186).
В табл. 12 приводятся измерения лекал суконных брюк офиРис. 175. Передние и задние
церского состава применительно
половинки брюк
к действующим техническим условиям.
Указанные лекала предназначены для среднего, (обычного) телосложения,
В зависимости от индивидуальных особенностей телосложения
в каждом отдельном случае вносятся раздйчіще адменерщ в соот-.
ретртвии с меркой э а ш ч и к а ,
ИЗМЕРЕНИЯ БРЮК В ГОТОВОМ ВИДЕ (рис. 1 7 4 )
Ol
о
в
о
В
Номера ростов и соответствующие им
полноты (полный обхват груди) в см
Места измерений
%
1/88
2/92
3/96
4/100
Д л и н а по боковому шву
от пришива пояса до
низа
95,0
98,5
102,0
105,5
2
Длина
по шаговому шву
71,5
74,25
77,0
3
Ширина в верхней части
на уровне ш в а слонки
35,0
36,3
'37,7
4
Ширина на уровне колена. Измерение производится на 6 см выше половины длины ш а г о в о г о
шва
27,5
28,25
5
Ширина внизу
29,0
6
Величина в х о д а
вой карман
7
Длина
8
Ширина пояса спереди
9
То же сзади
1
10
11
12
5/104
6/108
109,0 112,5
м'Т
к S л.
|S±
иSg
о£ с
Но m
1,0
79,75 82,25
85,5
1,0
39,0
40,4
41,7
0,5
29,0
29,75
30,5
31,25
0,5
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
0,5
16,5
16,5
17,0
17,0
17,5
17,5
0,5
39,0
41,0
43,0
45,0
48,0
51,0
0,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,25
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
0,25
Длина
шва
слонки
от
шагового
шва до пришива пояса
43,5
44,75
46,0
47,25
48,5
50,0
1,0
Г л у б и н а бокового кармана
от шва притачки пояса
до ннза
33,0
33,0
33,0
34,0
34,0
34,0
0,5
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
0,5
полупояса
в
боко-
левого
. .
Ширина бокового кармана
на
уровне
нижней
13
В е л и ч и н а в х о д а в задний
кармдн
, . . . . , , . ,
13,0
13,0
13,5
13,5
14,0
14,0
0,5
14
Г л у б и н а заднего
'кармана
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
0,5
15
Величина входа в карман
для часов
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
0,25
измерения декад на
ft
о
о
брюки
Номера ростов и соответствующие им
ПОЛНОТЫ В СМ
Места измерений
%
1/88 1 2/92 1 3/96 1 4/100
5/104 1 6/108
Передняя половинка
(рис. 175)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Г л у б и н а банта AB
Расстояние
до
линии
колен а АК
В с я длина по боковому срезу Л Я
Ширина в поясе Л Я
Ширина по линии шага ВС
. .
Ширина
в
поясе
до
скоса
бедра ПАу
Скос банта спереди ППу
. . . .
Расстояние до шагового
среза
н а линии ш а г а ССу
Построение банта СС2
То же С2С3
То же ССу
Выем в боковом срезе на линии
к о л е н а ККу
Ширина
на
линии
колена
КуК2 . . . .
Расстояние
до
скоса
внизу
ННу
Ширина внизу Я 2 Я 2
Удлинение
внизу
по
линии
шагового среза Я 2 Я 3
П у н к т Ну находится посредине между пунктами
НХН2
Величина выема внизу Я 4 Я 6 . .
Расстояние до линии заутюжк и сгиба на уровне линии
ш а г а Б—1
П у н к т ы Я 2 Я 3 находятся в точк а х пересечения линий
ЛЯ
и КуК% с продолженной линией Нуі.
Расстояние до окончания в х о да в боковой карман АБу . . ,
Пункт Л 2 находится посредине
между пунктами
АіВх
Выпуклость
бокового
среза
Л2Л3 . . . .
* . . . . . . . ,
Расстояние до в е р х н е г о
края
входа
в
боковой
карман
АуАу
Расстояние до линии оконча-
ния скдадрк АА-.
25,5
25,75
26,0
26,25
27,5
28,5
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0
65,0
99,5 103,0 106,5 110,0 113,5 117,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,5
32,0
26,75 27,75 28,75 29,75 30,75 31,75
24,0
0,7
25,0
0,7
26,0
0,7
4,7
3,9
1,0
17,3
4,9
4,0
1,0
17,6
5,1
4,1
1,0
18,0
1,75
1,75
1,75
27,0
0,7
5,3
4,2
1,0
18,3
1,75
28,5
0,7
30,0
0,7
5,5
4,3
1,0
18,7
5,7
4,5
1,0
19,1
1,75
1,75
27,5
28,25
29,0
29,75
30,5
31,25
1,6
29,0
1,6
29,5
1,6
30,0
1,6
30,5
1,6
31,0
1,6
31,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
15,0
15,6
16,2
16,8
17,4
18,0
21,25
21,25
21,75
21,75
22,25
22,25
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
13,4
13,7
14,0
14,3
14,6
14,9
ci
о
д
о
H
£
26
27
28
29
30
Номера ростов и соответствующие им
полноты в см
Места измерений
Расстояние до складки вверху
AA«
Ширина складки А А
Расстояние до окончания складки а а
Ширина
второй
складки
Я2Я4Я3Я5
Расстояние до заднего у г л а часового кармана от Я 2 Ав . . .
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
6,1
2,0
6,4
2,0
6,7
2,0
7,0
2,0
7,5
2,0
8,0
2,0
8,0
8,3
8,6
8,9
9,3
9,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
4,6
0,7
4,8.
0,7
5,0
0,7
5,2
0,7
5,4
0,7
5,6
0,7
12,3
12,8
13,3
13,8
14,3
14,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Задняя половинка
(рис. 175)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Построение линии слонки Я — 3 .
Расстояние до . высшей
точки
слонки 3—4
Скос слонки 3—5
Расстояние до шагового среза
на линии шага СС 6
Скос слонки на линии шагового
среза СьСв
Величина
среза углов
С6С7,
Построение линии слонкл CCä •
То же С 9 С 1 0
То же ССп
Ширина в поясе 4—6
Расстояние до бокового среза на
уровне колена А А
. . . « .
Величина выпуклости Я 2 В 3 .
Расстояние до бокового среза
внизу Я 4 Я б
Ширина внизу Я 6 Я 7
Удлинение внизу по линии шагового среза Я 7 Я 8
Ширина
на
линии
колена
А А
Место выема вдоль
шагового
среза Кь7
Величина выема 7—8
Расстояние от бокового среза до)
центра вытачки б—9
Длина вытачки 9—10
Ширина вытачки 9—11, 9—12 . ,
Удлинение
вытачки
вверху
11—13, 12-14
Определение места прореза вад*
него кармана 6—15
, . , , .
То же 15—16
ТО m 15-17,
16-18
0 , 7 5 0 , 7 5 0 , 7 5 0 , 7 5 0,75 0 , 7 5
9,2
8,7
9,0
8,9
8,4
8,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
27,0 28,0 29,0 30,0 31,5 33,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
33,0
2,0
33,5
2,0
34 „0
2,0
34,5
2,0
35,0
2,0
35,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
33,75 3 7 , 5
35,25
31,5
32,25 3 3 , 0
17,9
0,75
18,7
0,75
9,0
9,5
1,0
9,4
9,5
1,0
9,8
9,5
1,0
10,2
9,5
1,0
10,8
9,5
1,0
11,4
9,5
1,0
0,5
3,9
0,5
4,1
0,5
4,2
0,5
4,4
0,5
4,6
0,5
4,8
14,75
14,75
15,25
8,0
8,0
19,5 2 0 , 3
21,1 2 1 , 9
0 , 7 5 0 , 7 5 0,75 0 , 7 5
8,0
15,25 15,75 15,75
8,0
8,0
8,0
d
о
к
о
G
Номера ростов и соответствующие им
полноты в см
Места измерений
Z
1/88
4
5
6
Л
8
9
10
Д л и н а 1—2
Величина с к о с а внизу 2—3 . . .
Построение
наружной стороны
3—4
Т о же 2—5
Ширина в в е р х у 1—6
Ширина на линии с к о с а 5—7 .
Построение в ы с т у п а для откоска
6—8
То же 8—9
Ширина выступа 9—10
Величина
угла
выступа
10—
11
3/96
4/100
6/104
6/108
1
Г у л ь ф и к и откосок
(рис. 176)
1
2
3
2/92
1 •
30,5
1,0
31,0
1,0
31,5
1,0
32,0
1,0
32,5
1,0
33,25
1,0
2,9
9,0
5,5
5,5
3,0
9,0
5,5
5,5
3,1
9,0
5,5
5,5
3,2
9,0
5,5
5,5
3,3
9,0
5,5
5,5
3,4
9,0
5,5
5,5
2,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
2,0
3,5
3,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
41,0
7,5
5,5
43,0
7,5
5,5
45,0
7,5
5,5
47,0
7,5
5,5
50,0
7,5
5,5
53,0
7,5
5,5
10,9
11,1
11,3
11,5
11,9
12,3
3,9
3,0
1,0
3,9
3,0
1,0
3,9
3,0
1,0
3,9
3,0
1,0
3,9
3,0
1,0
3,9
3,0
1,0
6,5
3,0
6,5
3,0
6,5
3,0
6,5
3,0
6,5
3,0
6,5
3,0
8,75
7,0
6,8
8,75
7,0
6,8
8,75
7,0
6,8
8,75
7,0
6,8
8,75
7,0
6,8
8,75
7,0
6,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6,
2,8
5,8
2,8
5,8
2,8
5,8
2,8
5,8
2,8
5,8
2,8
5,8
П о я с (рис. 177)
1
2
3
Д л и н а 1—2
Ширина спереди 1—3
Ширина сзади 2—4
З а т я я ш п к (большой)
(рис/178)
1
2
3
4
Длина 1—2
Ширина
у
линии
пришива
1—3
Ширина в конце 2—4
Скос у г л о в у пунктов 2—4 . . .
Затяяшпк (малый)
(рис. 179)
1
2
1
2
3
4
Д л и н а 1—2
Ширина 1—3,
2—4
Шлевка (передняя)
(рис. 180)
Д л и н а 1—2
Ширина 1—3
Т о же 2—4
Удлинение нижней стороны 1—5,
2—6
Шлевка (задняя)
(рис. 181)
1
Длина
3
Удлинение
2
нижней стороны , ,
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0А, 6А
А
О
Номера ростов и соответствующие им
И
о
G
полноты в см
Места намерений
£
1/88 1 2/92 1 3/96
4/100 1 5/104 1 6/108
36,0
15,5
20,5
36,0
15,5
20,5
36,0
15,5
20,5
37,0
15,5
20,5
37,0
15,5
20,5
37,0
15,5
20,5
21,5
21,5
22,0
22,0
22,5
22,5
0,6
8,5
0,6
8,5
0,6
8,5
0,6
8,5
0,6
8,5
0,6
8,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
22,0
4,5
20,5
22,0
4,5
20,5
22,5
4,5
21,0
22,5
4,5
21,0
23,0 2 3 , 0
4,5
4,5
21,50 2 1 , 5
20,0
3,5
20,0
3,5
20,5
3,5
20,5
3,5
21,0
3,5
21,0
3,5
14,5
5,2
14,5
5,2
15,0
5,2
15,0
5,2
15,5
5,2
15,5
5,2
1,8
1,0
1,8
1,0
1,8
1,0
1,8
1,0
1,8
1,0
1,8
1,0
41,5
9,5
6,0
43,5
9,5
6,0
45,5
9,5
6,0
47,5
9,5
6,0
50,5
9,5
6,0
53,5
9,5
6,0
карман
(рис. 182)
БОБОВОЙ
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина 1—2
Ширина вверху 1—3
Ширина внизу 2—4
Расстояние
до
точки
скоса
3—5
Пункт 6 находится посредине
между пунктами 3—5
Выпуклость боковой
стороны
6-7
Скос углов 8—4—9
Линия выреза бокового края
5—10, 3—11
Подзор бокового кармана
(рис. 183)
1
2
3
4
5
Длина 1—2
Ширина 1—3
Длина 3—4
Обтачка вырезается прямоугольной полоской, длиной
. . . .
шириной
Клапан
1
2
3
4ч
5
заднего кармана
(рис. 184)
Длина 1—2
Ширина 1—3, 2—4
Пункт 5 находится посредине
между пунктами 3—4 . . • . .
Длина мыса 5—в
Скос углов у пунктов 3 и 4 . .
Подпояс (подкладка)
(рис. 185)
1
2
3
4
Длина 1—2
Ширина спереди 1—3
Ширина сзади 2—4, 2—5
. . . .
Парусина под пояс вырезается
на 1,5 см уже подкладки (на
чертеже показано пунктиром).
Парусина под откосок, вырезается шире лекала относка
на 0,75 см.
і
Ï
.!*Рис. 176. Откосок и
гульфик
Рис.
'3
ч
Рис.
178. Затяжники
большие
Рис.
179." Затяжники
малые
177. Пояски
Рис.
Рис. 181. Задняя
шлевка
180. Передняя
шлевка
Рис. 183. Подзор
бокового кармана
Рис. 182. Боковой
царман
Рис.
185.
Рис. 184. Клапан
заднего кармана
Подкладка нод пояски
Рис.
186. Припуски на
запас
Схема пошивки брюіі
В практике последовательность операций при пошивке брюк различна. Она зависит в значительной степени от индивидуальных особенностей портного и от организации его рабочего места, а также
от наличия у мастера ученика, который может выполнять те или иные
операции. Приведенная ниже последовательность выполнения работ
одним мастером (без ученика) является наиболее распространенной
среди опытных портных.
Ручные
работы:
1. Проверка кроя.
2. Подрезка недостающих деталей.
3. Постановка силков.
4. Обметка срезов.
5. Прокладывание тесьмы на передних половинках и подшивка тканевых закрепок.
6. Изготовление затяжников.
7. Наметка верха клапана заднего кармана на подкладку.
8. Заметывание складок н# передних половинках.
Машинные
работы:
9. Притачивание надставок и клиньев к задним половинкам, если они имеются.
10. Стачивание вытачек у задних половинок с одновременным
втачиванием малых затяжников.
11. Пошивка часового кармана.
12. Пошивка шлевок.
Заправка б р ю к и
13.
отдельных
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
утюжка
отдельны
хдеталей:
Заправка передних и задних половинок брюк и утюжка
деталей.
Пошивка заднего кармана.
Обтачка гульфика на машине.
Пошивка боковых карманов.
Стачивание боковых срезов и разутюжка швов.
Настрочка лампасов и галуна.
Притачивание полупоясков и откоска и разутюжка швов.
Пришивка крючка.
Настрочка гульфика и разутюжка шаговых швов.
Стачивание и разутюжка шаговых швов.
Стачивание и разутюжка шва слонки.
Обработка низков.
Обшивка петель и скрепление гульфика.
Пришивка петли.
Пришивка пуговиц.
Подшивка подкладки под пояски и откосок.
2 0 . Утюжка брюк.
30. Постановка скрепок на концах входа в часовой карман.
31. Обработка низков.
32. Скрепление гульфика, подведение подкладки (приклада)
под полупояски и откосок.
33. Приутюжка подкладки поясков и откосна.
34. Чистка брюк со стороны изнанки.
35. Выутюжка и отпарка брюк с лицевой стороны.
36. Пришивка пуговиц для подтяжек.
37. Чистка и осмотр брюк.
Подготовительная обработка
Проверка кроя. Поступивший крой проверяется, как было указано при описании пошивки вицмундира. Крой брюк состоит из передних половинок (2), задних половинок (2), поясков (2), гульфика
(1), откоска (1), клапана к заднему карману (1), обтачки к боковым
карманам (2), подзоров к боковым карманам (2), обтачки заднего
кармана(І), затяжников больших (2), затяжников малых (2), шлевок
(3), подкладки под передние половинки (если положено) (2), мешковины боковых карманов (2), мешковины заднего кармана (1), подзора часового кармана (1), подзора заднего кармана (1), мешковины
часового кармана (1), подкладки под пояски и под откосок, ткани на
обтачку гульфика, подгульфика, затяжников и клапана заднего кармана. Вместе с кроем проверяется и фурнитура: пуговицы, крючки,
петли, пряжки и нитки. При отсутствии в крое некоторых второстепенных деталей их требуется подкроить из соответствующей ткани.
Недостающие детали выкраиваются по подсобным лекалам в соответствии с размерами основных деталей кроя.
Подрезка недостающих деталей. Приклад под полупояски и под
откосок выкраивается в поперечном направлении ткани, т. е. уточная нить подкладочной ткани должна итти по длине полупоясков.
Парусина под пояски выкраивается в косом направлении по нижнему
(отлетному) ее краю, а под откосок в косом направлении по свободному краю откоска. Мешковина заднего кармана выкраивается прямоугольной полоской длиною 42 см, шириною 20 см.
Постановка силков. Припуски на запас, линии заутюжки сгибов
на передних половинках, местоположение заднего кармана, линия
колена на передних и задних половинках и складки на передних
половинках обозначаются постановкой силков.
Разрезав силки, переходят к следующей операции.
Обметка срезов. При пошивке брюк из сыпучих тканей обметывают срезы основных деталей, боковые и шаговые срезы передних
и задних половинок, срезы передних половинок на месте притачки
откоска и подгульфика. Срезы слонки обметываются после оттяжки.
Основные требования при обметке срезов — это равномерное расположение стежков, одинаковые их наклон и расстояние от края
среза. Кроме того, при обметке срезов не допускается стягивание
Ткани. Срезы обметываются вручную или на специальной машине.
При ручной обметке срезов частота стожков должна быть не менее
двух на 1,5 см.
Прокладывание тесьмы на передних половинках и подшивка тканевых закрепок. Тесьма, проложенная в край боковых карманов
(рис. 187), предохраняет края кармана от растягивания, придавая
ему стойкость во время носки, и создает выпуклость на передних половинках в области бедра. Тесьма располагается на расстоянии 1 см
от среза, концы ее заходят за рассечки кармана на 2 см. Тесьма прокладывается или наметочными стежками частотою 1 стежок в 1 см
или потайными стежками. Во время приметывания тесьма придерживается, • а • край
брюк
припосаживается
приблизительно
на 1 см до образования прямой линии.
После сутюжки оба края тесьмы подшиваются потайными стежками так, чтобы с лицевой стороны от них не было видно следов.
Для предохранения переднего края левой
половинки от растягивания также прокладывается тесьма. Она прикрепляется или наметочными стежками (1 стежок в 1 см) с последующей подшивкой краев, или потайными
стежками вперемежку со стежками «козликом».
Частота
подшивочных
стежков
3 стежка в 1 см.
Во время приметывания тесьма должна Р и с
п
ние
придерживаться, а верх припосаживаться т е с ь м ы н а г л е в о й п е р е д .
до 0 , 3 см. Особо тщательно должны подшиней половинке
ваться края тесьмы и закрепок. Нельзя допускать сквозных проколов иглой в момент подшивки или оставлять
заметный след стежков с лицевой стороны. Тесьма прокладывается от
верхних срезов до срезов шаговых швов на расстоянии 1 см от края.
Д л я укрепления верхних участков шаговых срезов половинок
подшивают тканевые закрепки, которые предварительно наметывают несколькими произвольными стежками.
По овалу они подшиваются без подгибки краев стежками «козликом», а по ерезам половинки наметываются стежками величиной
0,5 см. Прокладывание тесьмы в край боковых карманов, в край
левой передней половинки и подшивка тканевых закрепок показаны
на рис. 187.
Изготовление затяжников. Затяжники должны быть ровными и
тонкими, ширина их должна соответствовать ширине рабочей части
пряжки. Сначала вырезается парусина по форме и ширине больших
затяжников в готовом виде. Затем она наметывается на изнанку затяжников стежками величиной в 1,5 см. После этого срезы верха затяжников подшиваются к парусине стежками величиной 0,5 см. После
приутюжки затяжники наметываются на подкладку по верху затяжника, размер стежков 1.5 см и располагаются они посередине затяж11
Пошивна обмундирования
161
нііка. Подкладка подгибается и подшивается на расстоянии 0,25 см
от края, частота стежков — 15—16 в 5 см. Малые затяжники изготавливаются таким же способом. На концах малых затяжников до
подшивки подкладки пришиваются пряжки и сатиновая шлевка.
Иногда затяяшики изготавливают машинным способом в обтачку
на одной подкладке без парусины. Обработанные таким образом затяжники не устойчивы в носке и сминаются. Поэтому указанный
способ не рекомендуется.
H аметку верха it лапана заднего кармана на подкладку см. на стр. 167.
Заметывание складок на передних половинках производится по
рассечкам и силкам стежками величиной в 1 см.
Притачивание надставок и клиньев. Особое внимание в этой работе уделяется притачиванию надставок и клиньев к деталям, но
так, чтобы после притачивания размеры деталей не уменьшались.
Рис. 188. Притачивание клиньев: а — правильно; б — неправильно
Недопустимы также растягивание и припосадка ткани. Надставки
притачиваются швом шириной 1 см (рис. 188). Притачку ведут по
надставке.
Стачивание вытачек. Вверху задних половинок вытачки стачиваются швом шириной в начале 0,75 см, в конце шов сходит на нет
и закрепляется. Одновременно в вытачки втачиваются малые затяжники на расстоянии 3 см от верхнего среза задних половинок.
Длина малого затяжника от шва вытачки до пришива пряжки должна
быть 3 см.
Пошивка часового кармана начинается с настрочки подзора на изнанку мешковины кармана. Нижний край его подгибается внутрь
на 0,75 см, строчка располагается на расстоянии 0,2 см от края, затем
обтачивается вход в часовой карман. При этом лицевую сторону
мешковины кармана прикладывают к лицевой стороне верхней левой
половинки брюк, располагая срезы ее на одинаковом расстоянии от
входа в карман; шов обтачки шириной 0,5 см. Затем мешковина кармана перегибается, и край кармана выметывается.
Шов должен отстоять от верхнего края на 0,25—0,30 см. После заметки карман прострачивается по краю фигурной или прямой строчкой. Заделка часового кармана показана на рис. 189—191.
'./„у/у.-'/у
Рис. 189. Обтачивание
входа в часовой карман
Рис. 190.
Прострочка
входа в часовой карман
Рис." 191. Стаченная мешковина часового кармана
Мешковину часового кармана стачивают выворотным швом и вторично прострачивают, отступя на 0,5 см от края. Верхний край под-
в
Рис. 192. Затяжка передних половинок:
а — оттяжка низка по шаговому срезу; б — оттяжка низка по боковому срезу;
в — обработка передних половинок на сгиб
зора часового кармана должен находиться на 1,5—2 см выше прореза
кармана. На концах входа в карманы вручную ставятся закрепки.
Пошивка шае-вок. Шлевки обтачиваются на йодклйдке швом шириною 0,5 см, вывертываются, выметываются и приутюживаются.
Подкладка должна отстоять от краев шлевок на 0,5 см.
Заправка брюк и утюжка отдельных деталей. Заправка брюк ведется на столе (на верстаке), покрытом сукном или шерстяной
тканью средней толщины. Основные требования,
предъявляемые
к заправке брюк,— это равномерность и правильность оттяжки и сутюжки в низках и икрах передних и задних половинок, достаточная оттяжка шва
слонки. Брюки начинают заправлять с передних
половинок. Приутюжив слегка увлажненные тканевые закрепки, проложенную тесьму, часовой карман и складки левой передней половинки, приступают
к сутюжке посадки в области боковых карманов.
Сутюжку производят равномерно, не допуская
подпаливания и образования складок. Закончив
сутюжку, перегибают обтачку кармана наизнанку
по линии края проложенной тесьмы и заутюживают. После этого половинку брюк укладывают на
сгиб так, чтобы от низка до линии колена боковые
и шаговые срезы совпадали. Выше линии колена
боковой срез должен постепенно отходить от шагового среза и вверху проходить через рассечку переда
половинки. Уложенная таким образом половинка
слегка заутюживается на сгиб, и в низке срезы
оттягиваются незначительно с таким расчетом, чтобы
от линии колен и до низка срезы половинки представляли прямую линию, а сгиб низка был слегка вогнутым. Заправка передней половинки показана на
рис. 192, 193. Правая половинка заправляется так
же, как левая. Заправка задних половинок начинается с разутюжки швов надставок, швов притачки
подзоров и вытачек.
Срезы задних половинок в низках оттягиваются
до образования прямой линии. От линии колена и
выше шаговые срезы оттягиваются на 4—5 см. В заР а с . 193. Обрависимости от конструкции в области верхней части
ботанная
утюшагового шва производится оттяжка среза и сугом
передняя
половинка
тюжка в глубину задней половинки. Приемы заправки задней половинки показаны на рис. 194—196.
задние половинки укладываются на сгиб так,
После этого
чтобы боковые и шаговые срезы от низка до линии колена совпадали. Верхний конец шагового среза должен отстоять от бокового на 3—4 см, в зависимости от конструкции и степени оттяжки
и сутюжки. Уложенные таким образом половинки слегка заутюживаются по сгибу, сутюживаются по сгибу в области колена и вырабатываются до требуемой формы. Заправленная задняя половинка
показана на рис. 197.
После заправки брюк разутюживают швы надставок гульфика
и откоска.
Пошивка заднего кармана. Концы клапанов не должны загибаться вверх, поэтому при наметке на подкладку особое внимание
уделяется выполнению припосадки ткани в уголках. Размер стежков
0,5 см, стежки располагаются от края на расстоянии 0,3—0,4 см
Рис. 194. Затяжка низков задних половинок:
а — оттяжка низка по боковому срезу; о — оттяжка низка по шаговому срезу
(рис. 198). Перед обтачкой припосадка сутюживается. Клапан заднего кармана обтачивают на машине швом шириною 0,5 см, после
чего наметку удаляют, подрезают излишнюю подкладку по ширине
и вывертывают клапаны, тщательно выправив уголки. Клапаны выметывают стежками величиной 1 см, стежки располагают на расстоянии 0,6—0,7 см от края, затем приутюживают и прострачивают,
Рис. 195. Затяжка шва слонки:
а — начало оттяжки; б — закрепление оттяжки
отступив на 0,2 см от края. После этого со стороны подкладки наносится меловая линия, определяющая его ширину й служащая линией
притачки клапана.
По линии прореза заднего кармана, с изнанки задней правой половинки, наметывается мешковина с таким расчетом, чтобы верхний
срез ее был на 1,5—2 см выше линии прореза кармана, а боковые срезы
на равном расстоянии от концов карманов (рис, 199,200), Размер наметочных стещков 2 см, С лицевой сторрньт у медовой щцщц, обозна-
№
чающей прорез заднего кармана, притачиваются последовательно
клапан и обтачка. Расстояние между строчками притачки клапана
и обтачки рекомендуется делать 0,5—0,75 см, в зависимости от сыпучести ткани. Строчки притачки клапана и обтачки должны располагаться параллельно друг другу и на равном расстоянии от линии
намелки. Посредине между строчками с надсечками в уголках разрезается ткань. Шов обтачки разутюживается, край кармана выметывается, обтачка выпускается на лицевую сторону (в рамку) шириной 0,4—0,5 см и прострачивается в раскол шва. Нижний край обтачки подгибается и пристрачивается по краю к мешковине. Ко второму концу мешковины кармана, над местом прорези кармана, в подгибку нижнего края настрачивается подзор из основной ткани или
из сатина черного цвета. После этого мешковина кармана стачи-
Рис. 196. Обработка задних половинок на сгиб:
а — начало обработки; б — заключительная обработка верхней части сгиба
с оттяжкой и сутюжкой
вается выворотным швом шириною 0 , 5 см, обрезается излишек по
ширине, вывертывается и прострачивается на расстоянии 0 , 6 — 0 , 7 см
от края с таким расчетом, чтобы внутри кармана не было осыпающихся нитей ткани (заусениц). При настрочке подзора и стачивании мешковины кармана необходимо, чтобы верхний срез мешковины заднего кармана находился на одном уровне с верхними срезами
задней половинки и попадал под подкладку (под приклад) поясков
(рис. 201).
Конец прорези кармана скрепляется, и по линии притачки клапана прокладывается вторая строчка, которая скрепляет шов прорези в верхней стенке мешковины кармана с подзором. При этом аккуратно расправляют рассечки, и кант из обтачки подтягивают доотказа ко шву притачки клапана, не допуская образования сборок
в концах прорези кармана или зазора между краем обтачки и швом
притачки клапана. На клапане заднего кармана обшивается петля
или посредине клапана в шов его притачки вкладывается петелька
из хлопчатобумажной ткани, состроченная с подгибкой обрезных
краев. Ширина петельки 0,5 см, длина 1,5 см.
Обтачка гульфика. Гульфик обтачивается полоской сатина черного цвета, вырезанной в долевом направлении. Шов обтачки 0 , 3 см.
Обтачку ведут по сатину. Гульфик может быть обтачен как в рамку,
выпущенную из сатина, так и в кант (рис. 202),
M Ä t e
l
e
i
Рис. 201. Задний карман в готовом виде:
— вид с лицевой стороны; б — вид с изнанки
Р Й Ш
ЬшМШй
М
м
р р ш
Рис. 202. Обтачка гульфика:
а — в кант; б—в рамку
Рис. 203, Обтачка входа
в карман
Рис. 205. Мешковина кармана, подготовленная длд
зедедеи кармана
Рис. 206, Мешковина кар?
мана, приметанная к тесьме, проложенной по перед-,
ней иодовище. • < ѵ
Рис. 204. Разутюженный
шов обтачки кармана
Рис, 207. Край обтачки
кармана подшит к меш*
ковинѳ кармана стежками
«козликом»
І88
•>
ш
Пошивка боковых карманов, стачивание боковых срезов и обработка
поясков
Пошивка боковых карманов. Основные требования, предъявляемые к пошивке карманов — это ровная прострочка, прочные и
красивые закрепки на концах входов в карман, достаточная длина
и ширина мешковины карманов, правильное положение верхней половинки по отношению к задней на месте входа в карман и достаточная величина входа в карман. Пошивка боковых карманов начинается с пристрочки обтачек (рис. 203), разутюжки шва (рис. 204) и
приметки мешковины карманов. Мешковина карманов от верха и до
нижней рассечки срезается по краю на 0,75 см (рис. 205), затем приметывается частыми стежками к тесьме (рис. 206) так, чтобы нижние
рассечки мешковины кармана и передних половинок, а также срезы
ш Ш Ш
Рис. 208. Прострочка
входа в карман
Рис. 209. Стачивание
мешковины кармана
Рис. 210. Мешковина
карман? вывернута и
прострочена по краю
мешковины и край тесьмы совпадали. При сыпучих тканях край обтачки карманов, выкроенный без кромки, или подшивается к мешковине без подгибки стежками «козликом» или подгибается на 0,75 см
и пристрачивается на машине (рис. 207). Вход в боковые карманы прострачивается на машине на расстоянии 0,75 см от края (рис. 208).
Мешковину боковых карманов стачивают двумя выворотными швами -— ширина первого шва 0,5 см, ширина второго (с лицевой стороны) — 0,75 см. Концы мешковины карманов закругляются
(рис. 209, 210).
Стачивание боковых срезов и разутюжка швов. По окончании
заделки карманов на передних половинках переходят к стачиванию
боковых срезов. При этом особое внимание обращается на то, чтобы
шов на всем протяжении был ровным. Линии колена, отмеченные
силками на передних и задних половинках, должны совпадать. В области карманов передняя половинка должна быть натянутой (перекосы при стачивании боковых срезов не допускаются). Чтобы точно
выполнить эту работу, рекомендуется боковые срезы предварительно сметать по передним половинкам, Частота стежков 1 в 2 см,
и они располагаются с отступом на 0,9 см от края; одновременно вметываются большие затяжники. Расстояние от верхнего среза передней
половинки до края затяжника должно быть 2,5 см. Боковые срезы
стачивают швом шириною 1 см. Срезы правой половинки начинают
стачивать сверху, а левой — снизу. В подзорах карманов делают
надсечки так, чтобы они приходились у концов входов в карманы.
Стаченныѳ швы разутюживаются, подзоры заправляются в мешковину карманов, и на концах входа в карманы ставятся ручные закрепки. На подзор карманов в местах закрепок гюдкладывается сложенная треугольником в несколько слоев хлопчатобумажная ткань.
Конец этого треугольника на 0,75 см должен выходить из-под мешковины карманов, подшитой по длине подзора. Скрепки ставятся
сквозными стежками по ширине прострочки карманов на верхних
половинках. Обвивка скрепок
через два наружных стежка
чередуется с одним сквозным
стежком. Скрепки без сквозной
обвивки не допускаются.
После того как скрепки поставлены, свободный край мешковины карманов, ранее заутюженный, приметывают к подзору, закрывая шов притачки
подзора (если таковой имеется).
Подзор кругом подшивается к
мешковине карманов ручными
стежками, частота стежков 3 в
1 см. Заделанная мешковина»
мешковине кармана
карманов показана на рис. 211.
Если при стачивании боковых срезов задняя половинка окажется
длиннее передней и срезы ее будут выходить вверх за срезы передних
половинок или надставки у половинок по верхнему срезу окажутся
неровными, то верхние срезы задних половинок обрезаются (осноравливаются) по указанию закройщика. Осноровка передних и задних половинок без ведома закройщика не допускается.
Настрочка лампасов из галуна на брюках адмиралов. После сутюжки припосадки на участке карманов передние половинки между
рассечками карманов обтачивают листочками (обтачками) и шов разутюживают. На левой стороне листочек наносят меловую линию,
определяющую ширину их в готовом виде (--(-2 см). В сгиб листочек
по меловой линии прокладывают бортовую тесьму. Нижние срезы
подкладки под передние половинки брюк подгибают на 2 см, из них
0,75 см идет внутрь, и прострачивают на расстоянии 0,25 см от подогнутого края. Подкладка приутюживается, накладывается на левую
сторону передних половинок при совмещении всех срезов и наметывается. Наметочные стежки отстоят на 3 см от краев подкладки.
Частота стежков 2 в 4 см. Боковые и шаговые срезы передних половинок вместе со срезами подкдадки обметываются через край стеж-
ками частотой 2 в 1 см. Между рассечками кармана подкладка
прикрепляется только за тесьму при той же частоте стежков. Верхние
срезы и передний срез правой передней половины обметываются по
линии притачки откоска аналогично боковым и шаговым срезам. По
переднему срезу левой половинки подкладка прикрепляется к тесьме
так же, как между рассечками карманов. Приготовленная мешковина
карманов приметывается по шву притачки листочки (см. рис. 2 0 3 —
206). Листочки замётываются по краю тесьмы, концы их подгибаются с вырезом нижнего слоя, а срезы подшиваются ручным способом при частоте стежков 4 в 1 см. После этого листочки приутюживаются.
Внутренний срез листочки подшивается к мешковине кармана
стежками «козликом» или обтачивается подкладочной тканью в рамку
и пристрачивается к мешковине машинным способом. Затем листочка
прострачивается в раскол шва.
Мешковина карманов стачивается выворотным швом. Боковые
срезы передних и задних половинок сметываются, стачиваются и
разутюяшваются (см. стр. 170).
Т р е б о в а н и я к настрочке
лампасов:
1. Середина просвета лампаса должна совпадать с боковым швом.
2. Питки должны быть одинакового цвета с лампасами.
3. Строчка должна располагаться на расстоянии 1,5 мм от края
лампаса и без искривлений.
^
4. Недопустим перекос подкладки под передними половинками
брюк во время настрочки лампасов.
5. Лампасы должны предохраняться от загрязнения и механических повреждений во время их настрочки.
Сначала лампас наметывается тонкой иглой на левую половину
брюк при частоте стежков 3 в 2 см. Стежки располагаются посередине просвета лампаса. Наметка производится сверху вниз. После
приобретения достаточных навыков галун целесообразно настрачивать без предварительной наметки, так как во время наметки его
можно повредить иглой. После наметки лампас настрачивается по
краю листочки левого бокового кармана сверху вниз, а концы листочек прочно пришиваются к задним половинкам сквозными стежками с одновременным подкладыванием под них отрезка хлопчатобумажной ткани (см. стр. 170). Затем лампас настрачивают, начиная
от верхнего среза половинки до верхнего конца листочки сквозь
затяжник и заднюю половинку, а затем от нижнего конца листочки
до низка брюк, при этом следят за совпадением строчки на концах
листочки. Вторую сторону лампаса настрачивают снизу вверх. На
правой половине брюк лампас настрачивается так же, как на левой.
Притачивание полупоясков и откоска и разутюжка швов. Эта
операция производится швом шириною в 1 см. Притачку левого
полупояса начинают от среза передней половинки, а правого — от
среза сцрнки. Одновременно в шов притачки полупоясков втачивают
широкими концами передние шлевки. Их располагают так, чтобы
рередина широких шлевок совпадала с боковыми швами и серединой
передних половинок, а задние шлевки отстояли от шва слонки в готовом виде на 5—6 см. После притачки левого полупояса край передней половинки от рассечки до верха полупояска обтачивается
полоской из хлопчатобумажного сатина черного цвета, вырезаемой
в долевом направлении. Ширина шва 0,5 см. К срезу правой передней половинки притачивается откосок от верхнего среза полупояска
до рассечки. Иногда откосбк выкраивается длиной только до верхнего края передней половинки, тогда правый полупоясок удлиняется
на ширину откоска в месте притачки полупояска. При притачивании
левого полупояска на середине часового кармана в шов вкладывается
тканевая петелька длиною 2 см и шириною 0,5 см, служащая для
пристегивания часового ремешка.
Швы притачки полупоясков и откоска разутюживаются, нижние
срезы откоска и парусины оттягиваются.
Верхние срезы мешковины карманов прикрепляются ко швам
притачки полу поясков, величина стежков 1 см. После этого на изнанку поясков приметывается парусина. Срез ее должен отстоять
от верхних срезов поясков на 1 см, а спереди левого полупояска — на
4 см. На правом полупояске парусина приметывается так же, как
на левом. Затем следует прострочка полупоясков и откоска на парусине. Строчка располагается на расстоянии 0,2 см от шва притачки
полупоясков и откоска и прокладывается со стороны половинок брюк.
Над часовым карманом строчки прокладывают по пояску, закрепляя
концы входов в часовой карман по ширине его прострочки. Вытачки
на задних половинках и шов притачки откоска расстрачиваются с
двух сторон. После прострочки поясков наметка из парусины удаляется, верх парусины осноравливается так, чтобы срез ее находился
точно на расстоянии 1 см от срезов поясков и откоска. Края поясков
и откоска загибаются на і см и подшиваются к парусине. Частота
стежков при подшивке срезов к парусине 2 стежка в 1 см.
Верхние концы шлевок отгибаются на парусину и пришиваются
к ней, причем шлевки не должны стягивать полупояски по ширине,
для этого при отгибке концов шлевок на парусину создается слабина.
Окончив заготовку верха поясков, приступают к утюжке их. Верх
поясков и откоска слегка приутюживается, после чего удаляются
наметочные стежки наметки, затем производится утюжка поясков.
По окончании обработки верха поясков пришивают крючок и
настрачивают гульфик.
Пришивка крючка. В ушки крючка продевается тесьма или полоска хлопчатобумажной ткани с кромкой, крючок пришивается на
расстоянии 0,3—0.4 см от переднего края левого пояска двойной ниткой (пять-шесть уколов в каждое ушко и столько же уколов в отверстия крючка). Тесьма должна быть натянута и прикреплена к парусине подшивочными стежками.
Настрочка гульфика. Перед настрочкой гульфик наметывается
таким образом, чтобы край его находился на расстоянии 0,5 см от
края половинки, а нижняя и верхняя петли -— на одинаковом расстоянии как от крючка, так и от рассечки внизу гульфика,
Гульфик настрачивается с лицевой стороны половинки бріок.
Строчку располагают по овалу, как показано на рис. 212 . Ширина
настрочки сверху 4 см, а внизу она по овалу сходит на нет»
Стачивание и разутюжка шаговых швов и шва слонки
Стачивание и разутюжка шаговых швов. Красивое положение
брюк на фигуре во многом зависит от правильного стачивания шаговых срезов. При неправильной обработке заутюженный сгиб брюк
отходит («летит») в сторону или внутрь. При стачивании шаговых
срезов главное внимание уделяется точному соединению передней
и задней половинок без припосадки, растшкения и перекоса.
Перед стачиванием рекомендуется сметать срезы, для чего левую
половинку брюк раскладывают на столе, совмещают линию колена
передних и задних половинок, отмеченных силками, и от нее ведут
сметку до верха стежками в 1 см. Затем сметывают нижнюю часть
брюк от низка до линии колена.
Однако необходимо учитывать, что во время заправки брюк линия колена, отмеченная силками на передних или задних половинк а х , могла переместиться, и тогда совпадения силков не будет. Шаговые срезы сметывают по передней половинке, срезы (края) передней
половинки располагают по линии силков, нанесенных на заднюю
половинку. При этом проверяются размеры брючины на уровне верхнего конца шаговых срезов, в колене и в низке.
Наметочные стежки располагают на расстоянии 0 , 9 см от края.
Правая брючина сметывается, как левая. После сметки шаговые срезы
стачивают швом шириною в 1 см. Строчку прокладывают по передней
половинке. Шаговые срезы левой половинки брюк стачивают сверху,
а правый — от низка. Швы разутюживаются на специальной колодке.
Стачивание и разутюжка шва слонки. Шов слонки является самым ответственным швом в брюках, и стачиванию его должно быть
уделено особое внимание. При стачивании шва слонки требуется
безукоризненное положение обеих половинок брюк во шве, особенно
при наложении гульфика на откосок. Шаговые швы должны совпадать. Левая передняя половинка при наложении ее на откосок должна
быть несколько короче (туже) правой. Перед стачиванием шва слонки
необходимо произвести его осноровку, обмелку и сметку. Для этого
точно отмечают длину левого пояса по его пришиву, начиная от
крючка, согласно индивидуальной мерке. Затем, начиная от шагового шва, производят обмелку согласно линии силков или по указанию закройщика.
Излишек, иногда образующийся в результате удлинения надставки в шагу задней половинки, срезается. Шов слонки сметывают
по левой половинке брюк сверху. Наиболее прочным швом является
шов, выполненный ручным способом втачку нитками № 10 в шесть сложений. Стачка начинается сверху при частоте стежков не менее 20
в 5 см шва. Стежки должны быть плотно утянуты.
В отдельных случаях, когда нельзя стачать шов слонки ручным
способом, его стачивают на универсальной машине, но обязательно
двумя строчками, одновременно растягивая его. Первая строчка
прокладывается по меловой линии, а вторая рядом. Чтобы не ослабилась ткань, не допускается прокладывание второй строчки по первой. Стачка шва начинается от рассечки у гульфика. Шов слонки
раскладывается на выпуклую часть колодки (на ребро) и разутюживается. В конце гульфика сквозными стежками ставится прочная
скрепка.
Окончательная пошивка и отделка брюк
Обработка низков. Низки брюк осноравливаются по конструктивной линии с учетом длины брюк по шаговым швам. Сначала раскладывается на столе и расправляется левая половинка брюк, отмеряется длина шагового шва по мерке, и тонко зачиненным мелом
или меловой ниткой наносится линия. После этого правая половинка
брюк накладывается на левую, аккуратно расправляется и путем
легкого удара рукой на правой половинке отпечатывается меловая
линия. Если линии после копировки получились неясными, их надо
подправить при помощи линейки или намеленной нитки; по меловой
линии низков ставятся силки. После разрезания силков низки замётываются стежками в 2 см, и срезы подшиваются стежками «козликом», причем не допускается сквозных проколов стежков. Для предохранения низков брюк от преждевременного износа подшивается
специальная те'сьма или полоска хлопчатобумажной ткани «подковка» цвета основного материала верха. Она складывается пополам и
заутюживается. Ширина подковки в готовом виде 2 см. Подковка
приметывается к сгибу низков задних половинок так, чтобы ее сгиб
был ниже сгиба задней половинки на 0,25 см. Подковка подшивается
к загнутому низку по трем сторонам подшивочными стежками или
стежками «козликом», а по низу — втачку. По желанию заказчика
подковка может быть поставлена не только под задние половинки, но
и под все низки.
Обшивка петель и скренлеиие гульфика. Верхняя петля гульфика
располагается на середине ширины пояска, вторая — на расстоянии
7,5 см от первой, пятая — на 4,5 см от конца гульфика (от скрепки),
а две остальные — на равном расстоянии между второй и нижней
петлями и между собой. Петли обшиваются на специальной машине
или ручным способом петельными стежками. Головки петель отстоят на 0,75 см от края гульфика, длина петель 1—1,5 см, в зависимости от диаметра пуговицы.
Гульфик скрепляется между петлями ручными скрепками с обвивкой. Верхний срез гульфика подшивается подшивочными стежками или стежками «козликом». От верхней скрепки гульфика около
крючка и выше крючка на 1 см край гульфика также подшивается.
Срезы шва слонки вверху подшиваются за парусину стежками в 0,5 см.
Пришивка петли. Петля пришивается посередине переднего конца
шва притачки правого полупояска перед откоском. Сначала прокладывают колышком два отверстия величиной, требуемой для прохода
ушек петли, петля разгибается, и ушки ее вставляются в отверстия.
В ушки петли продергивается тесьма или полоска хлопчатобумажной
ткани с кромкой. Тесьма прикрепляется к парусине в натянутом положении подшивочными стежками, а петля пришивается в две нитки
№ 10 пятью-шестью уколами в каждое ушко. Проколотые отверстия аккуратно стягиваются несколькими сквозными стежками.
Пришивка пуговиц. Расположение пуговиц намечается мелом,
для этого концы петель на гульфике и поясе также аккуратно намечаются мелом, после чего крючок застегивается на петлю, гульфик
накладывается на откосок, но так, чтобы край левой передней половинки закрывал шов притачки откоска. Затем легким ударом руки
производится оттиск левой половинки на правую. Обычно после
отпечатки места расположения пуговиц вторично отмечаются мелком. На фигурном конце откоска намечается местоположение пуговицы в соответствии с петлей, расположенной на вспомогательной
пряжке.
Место пришивки пуговицы на заднем кармане также намечается
в соответствии с петлей.
Пуговицы пришиваются нитками № 1 и л и № 10 в шесть сложений.
В первом случае — в две нитки двумя-тремя проколами иглы в каждое ушко пуговицы, во втором случае — в две нитки тремя-четырьмя
проколами иглы в каждое ушко. Не следует притягивать пуговицы
к ткани, чтобы после обвивки стежков под пуговицей получилась
стойка (ножка). Конец пришивки закрепляется узлом.
Подшивка подкладки под пояски и откосок. Подкладка под пояски
может подводиться двумя способами: или цельной под все пояски, или
отрезной на уровне задних половинок. Ниже описан первый способ
подведения подкладки. Сначала подводится подкладка под левый
полупояс. Подкладку пришивают к низу парусины стачным швом
вручную прп частоте стежков 4 в 1 см, затем ее перевертывают на
парусину, огибая плотно ее нижний край. После этого подкладка
припушивается к парусине на расстоянии 4—5 см от верха пояса
(рис. 211, 213), а верх подкладки подгибается и подшивается. Край
ее должен отстоять от верха пояса на 0,2—0,3 см. На готовую подкладку пришивается вспомогательная стяжка, на конце которой
обшиваются петли. Стяжка пришивается так, чтобы при застегнутом
гульфике она натягивалась. Низ подкладки в области боковых
швов, по краям мешковины карманов, на вытачке левой половинки
подшивается стежками «козликом».
После подшивки подкладки под левый полупояс ее подшивают
под откосок, а затем под правый полупояс.
Утюжка брюк. Окончательная утюжка брюк начинается с обутюжки подкладки под поясами (приклада). Приклад утюжится на
Рис. 213. Приклад под поясками из двух частей
«подушке» или на сукне, сложенном в несколько раз. Утюжку приклада начинают с откоска,-затем приутюживают правый полупояс
и кончают левым полупоясом. После утюжки приклада отглаживают
все замины и сгибы, заутюженные при заправке. .Затем изнанку брюк
очищают от производственного мусора, выворачивают на лицевую
сторону и раскладывают на столе, покрытом сукном. Сначала утюжат правую половинку брюк. Для этого ее раскладывают боковым
швом к сукну так, чтобы от низка до линии колена боковой шов совпадал с шаговым швом. Верхний конец шагового шва должен отстоять на 3—4 см от бокового шва, в зависимости от конструкции.
Уложенные таким образом брюки заутюживают по передним сгибам,
а затем и по задним, причем брюки выправляются так, чтобы швы располагались по прямой линии. Образовавшуюся слабину ткани около
сгиба задней половинки в участке под коленом сутюживают. Низки
выправляют так, чтобы сгибы их лежали-по прямой линии. После
того, как брючина достаточно приутюжена со стороны шагового шва,
ее перевертывают и в том же порядке утюжат со стороны бокового
шва. Левую половину брюк утюжат аналогично правой. После утюжки места, имеющие глянец (ласы), отпаривают утюгом сквозь обильно
смоченную ткань, затем следует чистка изделия и его общий осмотр.
ГЛАВА
IX
ПОШИВКА ШИНЕЛИ
Общее описание
Общий вид шинели представлен на рис. 214.
Шинель двубортная застегивается шестью петлями на шесть пуговиц. Полы имеют отрезные длинники, боковые вытачки и два прорезных кармана с клапанами. Воротник
отложной застегивается на металлический
крючок и петлю. Спинка цельная, посредине имеет встречную складку по всей длине. По линии талии на спинке нашиваются
столбики с пуговицами, на которые пристегивается хлястик. В середине спинки
ниже талии имеется разрез (шлица), застегивающийся тремя петлями на пуговицы.
Р у к а в а двушовные, заканчиваются прямыми обшлагами.
Для пристегивания погонов в области
плечевых швов обметываются круглые
отверстия и пришиваются шлевки. Подкладка шинелей Для офицерского состава
до талии, а для адмиралов и генералов —
до низа.
На пошивку шинелей идут следующие
материалы черного цвета: драп кастор арт.
ИЗО, драп мериносовый маренго арт.104,
сукно шинельное чистошерстяное арт. 1042,
сукно шинельное чистошерстяное маренго. На подкладку под полочки, под спинку
и на карманы употребляется сукно пионерское черное арт. 457, на подкладку под
рукава идет сатин трико арт. 360 черного Р и с . 2 1 4 . Общий вид шинели
цвета. Прикладными материалами и фурнитурой являются: холст подкладочный или парусина суровая
льняная на прокладку под грудь, бязь крашеная на сводку волоса и под петли, марля суровая на ватную прокладку под
грудь и под плечи, волосяная ткань (волос) на прокладку под
12
Пошивка обмундирования
177
грудь, вата одежная на прокладку под грудь и ПлеЧи, тесьма бортовая в край бортов, шлицы, в складку спинки и в проймы, шелк петельный по цвету шинели на обшивку петель, шелк катушечный № 20
по цвету шинели для наружной прострочки, нитки хлопчатобумажные №№ 20, 30 и 10 на шитье всех швов и на наметку, крючки и
петли металлические шинельные и пуговицы форменные большие и
малые.
В табл. 13 приводятся измерения шинели в готовом виде (технические условия № 1261—44).
Таблица
13
И З М Е Р Е Н И Я ШИНЕЛИ В ГОТОВОМ ВИДЕ
Номера ростов
Рі
о
Я
о
в
п
!
Места измерений
4
&
1
2 1 з
©
1 6
В
В
соответствующие
росту
полноты
(в см)
©
S
н»?
С
С
92- 949896сга
о Во 9 0 оо
103
95
97
99
101
108
ОВ
1 Длина от пришива воротника до середины
—
хлястика
2 Длина шинели посредине спинки от пришива
воротника до низа . . л —
—
3 Длина разреза шлицы .
4 Ширина спинки на уровИ
не локтевых швов . .
5 Длина столбика по шву
притачки
6 Ширина
столбика
вверху
7 То же внизу
8 То же посредине . . .
9 Длина хлястика посредине
10 Ширина хлястика в концах
11 То же посредине . . .
12 Ширина груди от втачки
воротника до края борта. Измеряется в первом росте на уровне
10 см от втачки конца
воротника, для каждого последующего роста на 0,5 см ниже
предыдущего
. . . .
42,0
43,0
0,5
104,0 109,0 114,0 119,0 124,0
46,0
4 4 , 0 4 4 , 5 45,0 4 5 , 5
129,0
46,5
1,0
0,5
—
0,5
38,0
39,0
40,0
41,0
ш
40,6
42,4
41,3
43,1
42,0
43,8
42,7
44,5
43,4
45,2
47,0
А-
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
—
—
H
ш
—
—
H
ш
1
H
О
„
й»SSо
2m
S
£ «S
к
te д
&g 1
R ï l
5,25
6,75
4,5
5,25
6,75
4,5
5,25
6,75
4,5
5,25
6,75
4,5
5,25
6,75
4,5
5,25
6,75
4,5
—
0,5
0,2
0,2
0,2
19,5
20,5
20,0
21,0
20,5
21,5
21,0
22,0
21,5
22,5
23,5
0,2
5,5
3,5
5,5
3,5
5,5
3,5
5,5
3,5
5,5
3,5
5,5
3,5
0,2
0,2
34,5
35,8
35,0
36,3
35,5
36,8
36,0
37,3
36,5
37,8
37,0
39,1
0,5
0,5
—
—
Номера ростов
À
é>
G
О
a
a
Места измерений
as
S
«as
G
Ио
оЯ
<о о
ОG
1
4
2 1 з j
1 6" 1 6
соответствующие росту полноты (в см)
1
9095
9297
9499
_
96101
98103
108
120,0 125,1
120,3 1 2 5 , 4
130,2
130,5
135,8
1
H
о «
с> о
S я
s(D Б
р
о m ^-ч
БО 1
1
13 'Длина переда от у г л а
плечевого шва и горловины до низа. Измеряется параллельно
краю борта
14 Расстояние от у г л а пле-
чевого шва и горловины до
переднего
края бокового кармана
15 Длина борта от пришива воротника до нижней петли. Измеряетс я параллельно краю
борта
16
Расстояние от края борта до прореза кармана
17 Величина входа в карман
18 Ширина клапана . . .
19 Ширина под проймой.
Измеряется от середины спинки до края
борта на уровне глубины проймы
. . . .
20 Ширина низа от середины спинки до края
борта. Измеряется по
прямой
Длина рукава с обшлагом. Измеряется посредине
от высшей
точки оката до низа .
22 Ширина рукава по линии проймы
21
23 Ширина рукава по линии локтя. Измеряется посредине длины
переднего шва с обшлагом
H
ш
109,8 114,9
110,1 115,2
—
0,5
—
50,5
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
й
38,8
38,2
39,6
39,0
40,5 41,3
39,9 40,7
42,2
41,6
42,2
H
23,8
25,1
24,2
25,5
24,5 24,9
25,8 26,2
25,2
26,5
27,6
0,5
—
—
16,0
7,0
16,25
7,0
16,5
7,0
17,0
7,0
17,25
7,0
0,5
0,2
H
Ш
67,8
70,6
68,9
71,7
70,0 71,1
72,8 73,9
72,2
75,0
77,8
H
Ш
98,0
100,8
100,5
103,3
103,0 105,5
105,8 108,3
108,0
110,8
115,0
—
63,0
65,0
67,0
69,0
71,0
73,0
H
Ш
22,8
23,7
23,2
24,1
23,5
24,4
23,9
24,8
24,2
25,1
26,0
H
22,4
23,1
22,7
23,4
23,С
23,7
23,3
24,0
23,6
24,3
25,0
—
Ш
Ш
Ш
16,75
7,0
—
0(5
0,5
—
—
—
1
1,0
0,5
—
—
0,5
0,5
1
Е-«
Номера ростов
À
О
С
g
я
га
Места измерений
ей ki
и2
to Я
о
а
28
90-
9297
9499
96101
98103
108
17,6
18,1
14,0
17,8
18,3
14,0
18,0
18,5
14,0
18,2
18,7
14,0
18,4
18,9
14,0
19,4
14,0
ш
H
45,6
47,4
46,3
48,1
47,0
48,8
47,7
49,5
48,4
50,2
52,0
H
ш
11,3
11,6
11,4
11,7
11,5
11,8
11,6
11,9
11,7
12,0
12,3
H
ш
H
ш
10,8
11,1
17,6
18,2
7,0
10,9
11,2
17,8
18,4
7,0
11,0
11,3
18,0
18,6
7,0
11,1
11,4
18,2
18,8
7,0
11,2
11,5
18,4
19,0
7,0
—
20,0
20,0
20,0
20,0
—
17,0
17,0
17,0
20,0
20,0
20,0
Од
Ширина р у к а в а внизу .
-Н
25 Высота обшлага
. . . .
воротника
по
26 Д л и н а
прямой от крючка до
петли
27
5
і 6
1 2 1 з 1 4
соответствующие росту полноты (в см)
О чО 95
Ю
t
24
1
Ширина воротника сзади со стороны нижнего воротника
. . . .
Ширина
воротника в
концах.
Измеряется
по нижнему краю . .
29 Ширина подборта в в е р х у
30 Ширина подборта внизу. Г л у б и н а бокового
кармана с внутренней
стороны
31 Величина входа в наг р у д н ы й карман . . .
нагрудного
32 Г л у б и н а
кармана
. . . . . .
Примечание.
рокую.
Графа
ш
—
—
—
—
—
11,8
П2о
°<
Ия
2
£«в «s
XS
К
Q 1
0,5
0,5
. 0,5
0,5
0,5
—
19,6
7,0
0,5
0,5
20,0
20,0
0,5
17,0
17,0
17,0
0,5
20,0
20,0
20,0
0,5
а
Ш—ши-
H обозначает нормальную полноту,
Раскрой ткани
Для верха и подкладки шинели ткань раскраивается по долевой
нитке (по основе). При пошивке из ворсованных тканей раскрой производится с соблюдением ворса.
При индивидуальном раскрое ткани для шинели рекомендуется
делать припуски на запас у основных деталей; по боковым срезам
полочек, по срезам проймы, горловины и плечевым срезам, по ростку
и срезам проймы в спинке, в рукавах — по локтевым срезам нижних
половинок.
В тех случаях, когда из данного количества материала заказчика детали цельными не получаются, возможны следующие допуски.
ГІо верху:
а) подворотник не более чем из четырех частей;
б) обшлага из двух частей, причем шов надставки должен проходить по середине нижней половинки;
в) в боковых швах полочек верха могут быть клинья;
г) подхлястик из двух частей;
д) подборта не более, чем из двух частей; шов надставок должен
проходить ниже третьей петли и не должен попадать под петли.
По подкладке:
а) надставки в спинке — от плечевого шва в долевом направлении
ниже вершины бокового шва спинки на 8—10 см;
б) надставки в полочках — в плечевом шве в долевом направлении, причем надставки в плечевом шве должны быть выше уровня
узкого места ширины груди на 3—4 см;
в) в верхних и нижних половинках рукавов могут быть надставки
в нижней их части в любом направлении.
В табл. 14 приводятся измерения лекал шинели офицерского состава в соответствии с действующими техническими условиями.
Таблица
14
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕКАЛ IIA Ш И Н Е Л Ь
Номера ростов
а
о
и
о
О
(D
а
к
а
и
га ощ
о° 8§
Ои
Места измерений
%
2
1
3
4
5
6
соответствующие росту полноты (в см)
9095
9297
9499
96101
26,7
27,6
40,5
111,0
1,5
7,9
8,15
1,45
1,5
9,0
0,75
2,5
27,0
27,9
41,5
116,0
1,5
8,0
8,25
1,5
1,55
9,0
0,75
2,5
27,4
28,3
42,5
121,0
1 ,,5
8,1
8,35
1,5
1,55
9,0
0,75
2,5
98103
108
С п и н к а (рис. 215)
1 Линия глубины проймы АС
2
3
4
5
Длина талии AT
Д л и н а спинки до низа АН
.
Скос середины спинки АА3
.
Ширина ростка АУА3
. . . .
6
В ы с о т а ростка АгА3
"7
8
9
10
H
ш
.
И
Место выпуклости спинки С С ,
Выпуклость С]С 2
Выем в талии ТТХ
Расстояние от талии до нижней точки выема ТТг
. . .
Ширина спинки С — 1 . . . .
12
В ы с о т а плечевого шва
13
14
15
16
Удлинение плечевого шва Д Я Х
Место вогнутости плечевого
шва А32
, . .
В о г н у т о с т ь плечевого шва 2—3
У з к о е место спинки ПЦ3
. .
17
Вершина бокового шва 1—4
1.8
Припуск на шов 4 — 5
1 — П
.
, . , ,
26,3
27,2
—
39,5
—
106,0
—
1,5
H
7,8
ш
8,05
1,45
H
ш
1,5
—
9,0
—
0,75
—
'
2,5
— .
H
ш
H
ш
—
—
—
H
ш
H
ш
—
• —
27,7
29,5
28,6
44,5
43,5
126,0 131,0
1,5
1,5
• —
8,2
8,45
8,7
.—
1,55
1,65
1,6
9,0
9,0
0,75
0,75
2,5
2,5
16,0
20,6
21,5
21,25
21,9
3,5
16,0
21,0
21,9
21,5
22.1
3,5
16,0
21,3
22,2
21,75
22,4
3,5
16,0
21,7
22,6
22,0
22,7
3,5
16,0
22,0
22,9
22,5
23,0
3,5
3,0
0,4
11,2
11,5
4,8
5,0
1,0
3,0
0,4
11,3
11,6
4,9
5,1
1,0
3,0
0,4
11,4
11,7
5,0
5,2
1,0
3,0
0,4
11,5
11,8
5,1
5,3
1,0
3,0
0,4
11,6
11,9
5,2
5,4
1,0
16,0
• —
23,8
—
23,6
3,5
3,0
0,4
—
12,2
—
5,6
1,0
Номера ростов
в»
g
©
в
я©
в
Места измерений
Обозн
ПОЛНО'
о
в
%
19
Ширина по линии талии
20
Ширина внизу H Ну
21
Уменьшение длины бокового
шва НуНу
Место выпуклости бокового
шва Т36
В ы п у к л о с т ь бокового піва 6—7
Ширина складки вверху ААу
Ширина складки внизу НН3 .
Расстояние до выреза складки АА5
Ширина выреза складки А5Ав
Д л и н а выреза складки А — 8
Расстояние до конца выреза
8 — А7
Припуск н а шов АуА3
. . . .
Т о же А5АЯА6А10
Т о же АуАуу
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
П е р е д (рис.
ТуТ3
проймой СГ
2
Ширина груди ВГ
3
Ширина проймы 1 — В
4
П у н к т Ц н а х о д и т с я посредине.
между пунктами 1 — В.
Линия по перпендикуляру от
Ц до Цу равна расстоянию
от 1 до Ц.
Вершина бокового шва 5—9 .
Припуск н а шов 9—10
. . . .
Линия проймы у
бокового
шва 1 — Ц2
6
7
8
H
ш
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
3
4
5
6
соответствующие росту полноты (в см)
9095-
9297
9499
11,5
12,0
21,5
21,5
11,8
12,3
22,5
22,5
12,0
12,5
23,5
23,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
16,0
1,0
11,0
12,0
16,0
1,0
11,0
12,0
16,0
1,0
11,0
12,0
16,0
1,0
11,0
12,0
16,0
1,0
11,0
12,0
16,0
1,0
11,0
12,0
1,0
1,75
12,5
1,0
1,75
12,5
1,0
1,75
12,5
1,0
1,75
12,5
1,0
1,75
12,5
1,0
1,75
12,5
2,5
0,6
1,0
0,5
2,5
0,6
1,0
0,5
2,5
0,6
1,0
0,5
2,5
0,6
1,0
0,5
2,5
0,6
1,0
0,5
2,5
0,6
1,0
0,5
96101
98103
12,5
12,3
12,8 ' 13,0
24,5
25,5
24,5
25,5
108
13,5
—
26,7
215)
1 Ширина спинки и переда под
5
H
Ш
1
. . .
9
10
Линия проймы переда ВВ2 . .
Глубина проймы переда ГД .
И
У г о л горловины ДДу
12
В ы с о т а плечевого шва ВП3
13
У г о л плечевого шва Я 3 Я 4 . .
. . . .
.
и
ш
H
ш
H
ш
—
—
H
ш
—
H
ш
H
ш
H
ш
H
ш
58,8
61,3
23,2
24,2
15,0
15,6
1,0
1,0
59,8
60,8
62,3
63,3
23,6
24,0
24,6
25,0
15,25 15,5
15,9
16,1
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
5,2
5,1
5,2
5,4
5,3
1,75
1,75
1,75
26,2
26,5
25,8
27,4
26,7
27,1
14,5
14,75 15,0
15,6
15,85 16,1
19,5
19,75 2 0 , 0
20,4
20,6
20,1
5,4
5,5
5,3
5,7
5,8
5,6
62,8
61,8
65,3
64,3
24,4
24,8
25,8
25,4
15,75 16,0
16,6
16,4
1,0
1,0
1,0
1,0
—
67,8
—
26,8
—
17,2
1,0
1,0
—
5,3
5,4
5,8
5,6
5,5
1,75
1,75
1,75
—
27,2
26,9
29,0
27 „8 2 8 , 1
—
15,25 15,5
16,35 1 6 , 5 5 1 7 , 1 5
20,25 20,5
21,7
21,1
20,9
—
5,7
5,6
6,3
6,0
5,9
Номера ростов
p.
о
©
s
G
©
G
<Я
G оH
Места измерений
G
о
G
%
14
15
16
17
18
19
Расстояние до линии построения длинника Д 2 Д 3
. . . .
20
Ширина длинника Д 3 Д 4 • • .
21
Построение горловины ДХД5 •
22" То же Д 5 Д 6
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Пункт Д 7 находится посредине между пунктами Дх и Д 6 .
Выем горловины Д , Д 8 . . . .
Припуск на шов к длиннику
ДеД9
Построение длинника по линии глубины проймы ГГХ .
Ширина длинника по линии
глубины проймы ГХГ2 . . .
Выем горловины Д 3 Д 1 0 . . .
Пункт Д 1 4 находится посредине между пунктами Д 9 и Д 1 0
Выем горловины ДХ1ДХ2 • • •
Длина длинника ДХ0Е
. . . .
Ширина полузаноса длинника
вверху Ди11
33
Ширина длинника внизу
34
То же по линии низа длинника Е — 1 2
35
36
37
ЕЕх
Выступ борта вверху 11—13
Удлинение длинника внизу
12—14
Расстояние до линии отреза
длинника от Г по Ж равно
расстоянию Г2Е минус 3 см
2
3
4
90—
95
9297
9499
96101
—
3,0
3,0
3,0
—
0,2
0,2
H
Ш
1,0
7,7
8,1
1,0
7,85
8,25
H
Ш
H
Ш
H
Ш
H
Ш
3,05
3,85
12,1
12,4
4',6
4,9
3,4
3,5
3,15
3,95
12,2
12,5
4,7
5,0
3,4
3,5
—
0,4
0,4
0,4
—
1,0
1,0
H
Ш
7,5
7,8
H
Ш
—
5
6
соответствующие росту полноты (в см)
gs
ss
ОG
Место вогнутости плечевого
шва ДХП5
Вогнутость
плечевого
шва
пйпв
Пункт 0 находится посредине
между пунктами Вх и # 4 . .
Выем проймы ООх
Глубина горловины ДД, • • •
1
9 8103
108
3,0
3,0
3,0
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
8,0
8,4
1,0
8,15
8,55
1,0
8,3
8,7
—
9,1
3,45
4,25
12,5
12,8
5,0
5,3
3,6
3,7
13,1
0,4
0,4
0,4
1,0
1,0
1,0
1,0
7,6
7,9
7,7
8,0
7,8
8,1
7,9
8,2
8,5
9,1
9,4
0,5
9,2
9,5
0,5
9,3
9,6
0,5
9,4
9,7
0,5
9,5
9,8
0,5
H
Ш
0,7
39,3
38,9
0,7
40,1
39,7
0,7
41,0
40,6
0,7
41,8
41,4
0,7
42,7
42,3
H
Ш
H
Ш
15,3
15,6
7,3
7,6
15,4
15,7
7,4
7,7
15,5
15,8
7,5
7,8
15,6
15,9
7,6
7,9
15,7
16,0
7,7
8,0
H
Ш
11,8
12,1
4,5
11,9
12,2
4,5
12,0
12,3
4,5
12,1
12,4
4,5
12,2
12,5
4,5
12,8
4,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
—
—
—
• —
3 , 2 5 3,35
4,05
4,15
12,4
12,3
12,7
12,6
4,9
4,8
5,1
5,2
3,5
3,5
3,6
3,6
1,0
—
4,55
—
—
5,6
—
3,8
—
—
10,1
0,5
0,7
—
42,9
—
16,3
—
8,3
—
Номера ростов
Ä
О
G
О
G
га
В
G
га
В
Места измерений
ее ке
S
38
Линия отреза длинника ЖЖу
39
Построение линии отреза длинника ГуГ
40
41
То же ГЬГ6
43
Построение линии отреза длинника ЖуГа
44
45
46
Выпуклость
линии
отреза
длинника ГьГу
Выем линии отреза Г3Г9 . . .
Ширина полы по линии отреза длинника Ж Ж 2
49
Ширина перегиба полузаноса
полы Ж215
Пункт Ну находится на пересечении продолженных линий ДГ и ННу.
Удлинение переда Я 4 Я 5 . . .
50
Ширина полы внизу Я 4 Я в .
51
Выем в талии по линии бокового шва TsTy
Длина бокового шва от Т 4 до Я ,
равна расстоянию от Tz до Я 2
Пункт Я 8 находится посредине между пунктами Н& и Я 7 .
Выпуклость низа полы Я 8 Я 9
Ширина полузаноса внизу H,16
47
48
52
53
54
55
56
57
58
59
.
Ширина перегиба полузаноса
16-11
Припуск к полузаносу по линии отреза длинника 15—18
Место выпуклости бокового
шва Ту — 1 9
Выпуклость
бокового
шва
19 20 . . .
2
3
1
4
1 5
6
соответствующие росту полноты (в см)
G о
m G
е
lO о
,0 В
S
9 095
9297
94 —
99
96101.
9 8103
108
H
ш
8,6
8,9
8,7
9,0
8,8
9,1
8,9
9,2
9,0
9,3
9,6
H
ш
4,3
4,5
4,4
4,6
4,5
4,7
4,6
4,8
4,7
4,9
—
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
H
Ш
H
Ш
3,9
4,0
9,8
10,0
3,9
4,0
9,9
10,1
4,0
4,1
10,0
10,2
4,0
4,1
10,1
10,3
4,1
4,2
10,2
10,4
H
Ш
4,9
5,0
4,9
5,0
5,0
5,1
5,0
5,1
5,1
5,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
H
Ш
8,6
8,9
8,7
9,0
8,8
9,1
8,9
9,2"
9,0
9,3
—
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
4,3
4,6
53,5
55,5
4,4
4,7
55,0
57,0
4,5
4,8
56,5
58,5
4,6
4,9
58,0
60,0
4,7
5,0
59,5
61,5
64,7
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1,3
15,8
16,1
1,3
15,9
16,2
1,3
16,0
16,3
—
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
13,0
—
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
—
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
1,0
1,0
•1,0
1,0
1,0
1,0
Выпуклость линии отреза полочки Г 3 Г 4
Построение линии отреза длинника ГуГ,
42
1
- —
'
—
H
Ш
H
Ш
—
—
H
Ш
1,3
1,3
16,1... 16,2
16,4 16,5
—
5,1
0,4
—
4,3
10,6
—
5,3
0,3
0,3
—
9,6
8,0
—
5,3
—
1,3
—
16,8
Номера ростов
d
о
И
о
H
M
V
<3
Места измерений
1
S
и оf
СО Щ 9 0 sй ss
95
ов
g
2
3
4
5
6
соответствующие росту полноты (в см)
9297
9499
96101
98103
_
108
60 Пункт Т& находится на пере61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
сечении продолженных линий ТТІ и ВП,
Расстояние до бокового кар-Ar
мана ТЪК
Место заднего краякарманаЛ'.й'1 —
Длина кармана КгК2
• • • • —
Наклон переднего и заднего
—
краев кармана
К2К3КгК3
Расстояние до боковой вытачки по линии проймы ВВ3 . —
Расстояние до боковой вытачки по линии талии Т3Те . . —
Расстояние до широкого места
разреза вытачки Т621 . . . —
Начало выреза вытачки
B3Bt —
Нижний конец разреза вытачки заканчивается на 1 см
выше разреза кармана.
Ширина разреза вытачки 21—22 0,8
2,0
То же 21—23
12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
7,9
8,2
8,4
8,0
7', 8
8,1
16,0 16,25 16,5 16,75 17,0 17,25
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
2,0
4,5
2,0
4,5
2,0
4,5
2,0
4,5
2,0
4,5
2,0
4,5
0,8
2,0
0,8
2,0
0,8
2,0
0,8
2,0
0,8
2,0
0,8
2,0
18,1
18,6
54,5
25,3
26,2
18,3
18,8
56,5
25,7
26,6
18,5
19,0
58,5
26 „0
26,9
18,7
19,2
60,5
26,4
27,3
18,9
19,4
62,5
26,7
27,6
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
H
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
H
III
H
25.5
26,4
5,8
6,1
25,9
26,8
5,9
6,2
26,2
27,1
6,0
6,3
26,6
27,5
6,1
6,4
26,9
27,8
6,2
6,5
H
1,5
1,7
36,1
. 1,5
1,5
1,7
37,3
1,5
1,6
1,8
38,5
1,5
1,6
1,8
39,7
1,5
1,7
1,9
40,9
1,5
1,9
42,1
1,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Р у к а в (верхняя половника)
(рис. 216)
1 Высота оката AB
H
2 Вся длина рукава АН . . . .
3 Ширина верхней половины АП
4 Пункт О находится посредине
ш
—
H
ш
между пунктами А и П.
5 Построение линии оката ВВХ
6 Пункт 0 4 находится посреди-
не между пунктами О и Bt.
. . .
7 Построение оката ОД).г
8 Ширина по линии глубины
проймы ВП3
9 Вершина локтевого шва
ПП2
10 Пункт 0 3 находится посредине
между пунктами О и П2.
. . . .
,11 Построение оката 0 3 0 4
12 Линия локтя АЛ
. . . . . .
13 Вогнутость переднего шва ЛЛХ
14 Перекат переднего шва вверху ВВг
. . . . . . . . .
.
—
ш
ш
ш
—
—
—
—
19,9
64,5
—
28,0
4,8
— •
3,2
—
28,7
—
6,8
— •
Номера ростов
А
О
В
о
К
О
Я
tu
Места измерений
S
S
0 а
15 То же по линии локтя ЛХЛ2
16 Ширина рукава внизу ННХ .
17 Скос низа рукава Я Я 2 . . .
18 Перекат переднего шва внизу я 2 я 3
19 Припуск к передней половинке внизу Я 3 Я 4
20 Ширина по линии локтя ЛХЛЪ
Р у к а в (нижняя половинка)
(рис. 216)
1 Передний шов ВВ3
2 То же ЛгЛ3, Я 2 Я 5
3 Построение локтевого шва
вверху Я 2 Я 3
4 Припуск на шов Я 3 Я 4 . . . .
5 Локтевой шов на линии глубины проймы Я Х Я 5
. . . . .
6 Место выема нижней половинки BBt .
7 Расстояние до выема в нижней половинке Ді-В5
8 Припуск на шов B3BS
То же В6В,
. . . .
. . . .
H
Ш
—
—
H
Ш
зу AB
2 Вогнутость обшлага ААХ
. .
3 Ширима посредине АХВ . . .
4 Длина половины
обшлага
вверху ВГ
.
5 Скос обшлага вверху ГГХ
6 Скос обшлага ББХ
. .
Линия перегиба обшлага АХА2
БХБ3
8 Скос обшлага по линии перегибов Д 2 Я 3
Нижний воротник
(рис. 218)
1 •Длина половины воротника
А — 1
98103
4,0
20,1
20,6
4,0
4,0
20,3
20,8
4,0
4,0
20,5
21,0
4,0
4,0
20,7
21,2
4,0
4,0
20,9
21,4
4,0
21,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
—
—
—
Обшлаг (рис. 217)
1 Длина половины обшлага вни-
95101.
5,0
1,0
H
H
III
H
III
—
H
ш
H
—
7
6
9499
—
Ш
5
9297
2,2
2,0
—
4
9095
2,2
2,0
—
—
3
108
4,0
—
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
—
22,4 22,7 23,0 23,3 23,6
23,1 23,4 23,7 24,0 24,3 24,6
—
—
10 То же В7Ва
2
соответствующие росту полноты (в см)
я о
Оw
g
9
1
'
• '
2,2
2,0
2,2
2,0
2,2
2,0
2,2
2,0
5,0
1,0
5,0
1,0
5,0
1,0
5,0
1,0
5,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
11,8
12,1
11,9
12,2
12,0
12,3
12,1
12,4
12,2
12,5
12,8
1,8
1,0
0,75
0,4
1,8
1,0
0,75
0,4
1,8
1,0
0,75
0,4
1,8
1,0
0,75
0,4
1,8
1,0
0,75
0,4
—
1,8
1,0
0,75
0,4
21,3
21,8
1,7
1,9
19,0
21,5
22,0
1,8
2,0
19,0
21,7
22,2
1,8
2,0
19,0
21,9
22,4
1,9
2,1
19,0
21,1 21,3
21,6 21,8
2,1 ' 2,1
2,4
2,4
21,5
22,0
2,1
2,4
21,7
22,2
2,1
2,4
21,9
22,4
2,1
2,4
22,9
2,1
2,4
21,1
21,6
1,7
1,9
19,0
— •
22,9
—
2,1
19,0
—
—
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
— -
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
23,3
24,2
23,7
24,6
24,0
24,9
24,4
25,3
24,7
25,6
26,5
H
Ш
—
Номера ростов
Места измерений
соответствующие росту полноты (в см)
9095
9297
•94—
99
96101
103
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
III
13,3
13,6
13,1
1,0
13,5
13,8
13,0
13,3
1,0
13,6
13,9
13,1
13,4
13,7
14,0
13,2
13,5
14,3
Ш
13,4
13,7
12,9
13,2
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
1,0
6,8
7,0
6,9
.7,1.
1,0
1,0
7,0
7,2
1,0
7,1
7,3
7,2
7,4
1,0
1,0
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
10,8
11,3
7,0
11,1
11,6
11,3
11,8
11,6
12,1
11,8
7,0
12,3
7,0
12,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
19,5
19,5
8,0
7,5
9,7
1,0
6,3
19,5
8,0
7,5
9,7
1,0
6,3
19,5
8,0
7,5
9,7
1,0
6,3
19,5
19,5
8,0
7,5
9,7
3,5 1 3,5
3,5
. 3,5
3,5
Ои
Вогнутость по линии стойки
ААХ
Ширина воротника посредине
АуБ
Ширина в концах 1—2
. . .
Наклон переднего конца 2—3
Удлинение переднего конца
3—4
Скос в концах по линии пришива 1—5
Начало скоса 1—6
10
11
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Пункт 7 находится посредине
между пунктами Б и 2.
Выпуклость воротника 7—8 •
Верхний воротник вырезается
по лекалам нижнего за вычетом 1 см шва сзади и с
припуском по отлету и в
концах воротника по 1 см
(на чертеже показано пунктиром).
Хлястик (рис. 219)
Длина половины
хлястика
А — 1
Ширина хлястика AB, 1—2 .
Скос посредине хлястика 1—
3, 2—4
Пункт S находится посредине
между пунктами А и В.
Начало скоса выпуклости концов ААЪ ВВі
Место
выпуклости
концов
АХА2, ВуВ2
Выпуклость концов А2А3, В2В3
Подхлястик вырезается по
лекалам хлястика.
Столбик (рис. 220)
Длина столбика A B
Уровень выема столбика AB
Ширина вверху ААг
. . . . .
Ширина внизу БВХ
Скос по линии выема ВВХ . .
Ширина по линии выема В х В г
Начало закругления верхнего
конца АХА,_, АХА3
H
H
H
Ш
H
ш
12,8
1,0
1,0
8,0
7,5
9,7
1,0
6,3
7,0
1,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
8,0
7,5
9,7
1,0
6,3
108
13,8
1,0
7,5
0,4
7,0
1,0
1,0
6,3
3,5
ао
Обозначение
полнот
Номера ростов
Места измерений
я
о
я
%
1
1
2
1
3
4
1
5
1
6
соответствующие росту полноты (в см)
9096
9297
9499
96101
9 8103
108
— •
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
—
4,5
—
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
4,5
1,0
—
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
46,3
45,9
16,3
16,1
47,15
46,75
16,4
16,2
48,0
47,6
16,5
16,3
1
Пункт Ау находится посредине между пунктами Аг и А3.
9 Выпуклость верхнего конца
А А
10 Начало закругления нижнего
угла БуБз, БуБу
И То же ББу
12 Пункт Б, находится посредине
между пунктами Б, и Б 3 .
13 Выпуклость В5В,
8
Подборт (рис. 221)
1
Длина подборта 1—2
2
Ширина уступа лацкана 1—3
3
4
Ширина до уступа лацкана
3—4
Ширина подборта вверху 3—5
5
6
Припуск на шов 5—6 . . . .
Ширина подборта внизу 2—7
7
Припуск к подборту внизу 7—8
1
2
3
Длина клапана 1—2
Ширина клапана 1—3 . . . .
Припуск к переднему краю
3-5
Закругление углов 5—6, 4—7
Обтачка левой и правой стороны шлицы:
длина обтачки
ширина левой обтачки . . .
ширина правой обтачки . .
обтачка и подзор бокового
кармана (вырезаются прямоугольными полосками): .
длиною
шириною
. . . . . . . . .
. . . .
H
Ш
H
ш
• —
H
III
—
H
ш
—
•
6,75
6,8
7,1
1,0
8,3
8,6
1,0
6,75
6,9
7,2
1,0
8,4
8,7
1,0
6,75
7,0
7,3
1,0
8,5
8,8
1,0
48,85 49,7
48,45 4 9 , 3
16,6
16,7
16,4
16,5
6,75
7,1
7,4
1,0
8,6
8,9
1,0
6,75
7,2
7,5
1,0
8,7
9,0
1,0
—
49,9
—
16,8
6,75
—
7,8
1,0
—
9,3
1,0
К л а п а н (рис. 222)
4
5
6
7
8
9
10
И
—
—
—
—
• —
—
—
—
17,0
10,0
17,25 17,5
10,0
10,0
17,75
10,0
18,0
10,0
18,25
10,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
1,0
46,0
5,0
6,0
46,5
5,0
6,0
47,0
5,0
6,0
47,5
5,0
6,0
48,0
5,0
6,0
48,5
5,0
6,0
18,5
5,0
18,75 19,0
5,0
5,0
19,25 19,5
5,0
5,0
19,75
5,0
-
У к а з а н н ы е л е к а л а предназначены д л я обычного телосложения.
В з а в и с и м о с т и от и н д и в и д у а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й ф и г у р ы з а к а з ч и к а
и его мерки в каждом отдельном случае потребуется вносить те или
иные изменения.
Рис. 216. Верхние и
нижние половинки рукавов шинели
Рис. 215. Полочка и спинка шинели
Рис. 217. Обшлага к
рукавам шинели
Рис. 218. Подворотник
шинели
Цхлястик)
Рис. 219. Хлястик
Рис. 221. Подборта
Рис. 220. Столбики
Рис. 222. Клапаны
Схема пошивки шипели
I . Подготовка шинели к примерке
Первая
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ручных
работ:
Проверка кроя.
Подрезка подкладки.
Постановка силков.
Подрезка парусины и волоса.
Штуковка вытачек в складке спинки и рассечек в талии.
Наметка клапанов верха на подкладку.
Подшивка краев хлястиков и столбиков.
Первая
8.
9.
длинников
10.
группа
группа
машинных
работ:
Стачивание середины спинки и заделка шлицы.
Стачивание боковых вытачек полочек, притачивание
и приставок к деталям, если таковые имеются.
Стежка парусины с волосом.
Первая
группа
утюжильных
работ:
11. Влажная обработка полочек и затяжка спинки.
12. Оттяжка передних срезов рукавов.
13. Стачивание Іхередних срезов рукавов верха.
14. Стачивание передних срезов подкладки и притачивание
надставок к деталям подкладки.
15. Заделка нагрудного кармана на подкладке.
16. Разутюжка передних швов рукавов и подворотника.
17. Сутюжка посадки клапанов.
18. Приутюжка хлястика и столбиков.
19. Стежка и затяжка нижнего воротника.
20. Наметка полочек на парусину, сметывание швов, вметка
воротника и рукавов.
I I . Обработка деталей после примерки
21. Разборка примерки (разметывание швов).
22. Заделка бортов и'прострочка длинников.
23. Пошивка боковых карманов.
24. Полная обработка спинки.
25. Пошивка воротника.
26. Пошивка рукавов и обшивка петель,
27. Подготовка подкладки; вторая примерка.
28. Стачивание боковых швов и утюжка подкладки.
29. Прокладывание тесьмы, пришивка пуговиц и прикрепление ватных прокладок.
30. Подведение подкладки под полочки верха.
31. Стачивание плечевых срезов, их разутюжка и подшивка.
32. Вшивка воротника, пришивка крючка, петли и вешалки.
33. Вшивка рукавов.
34. Изготовление и прикрепление плечиков.
35. Разметка пройм и запошивка подкладки по проймам.
36. Изготовление и прикрепление подокатников.
37. Запошивка подкладки рукавов.
38. Обшивка отверстий и пришивка шлевок для прикрепления погонов.
39. Утюжка и отпарка шинели.
40. Чистка и осмотр шинели.
Подготовка шинели к примерке
Проверка кроя. Поступивший крой шинели проверяется, к а к
и крой других изделий. Крой шинели состоит из полочек (2), длинников (2), спинки (1), верхних половинок рукавов (2), нижних поло-
Рис. 223. Припуск на запас в спинке, обозначен
пунктиром
Рис. 224. Припуск на запас в полочках, обозначен пунктиром
винок рукавов (2), обшлагов (2), хлястика (1), столбиков (2), воротника (1), подворотника (1), клапанов (2), обтачек карманов (2), обтачек шлиц (2),подбортов (2), подхлястика (1), шлевок (2).
Детали кроя шинели с припусками на запас, обозначенными силками, показаны на рис. 223—228.
Подрезка подкладки. Как правило, подкладка ставится под шинель до талии, но в отдельных случаях может быть и до низа. Подкладка подкраивается по деталям верха и с такими же припусками
йа Запас. Спинка выкраивается По длине ниже линии талии на 17 см,
по ширине подкладка должна заходить в сгибы складки. Если подкладка спинки кроится со швом посредине, то на шов оставляется
припуск 1 см.
Подкладка под полочки выкраивается по полочкам верха с притаченными длинниками. Длина полочек по боковому шву на 7 см
ниже линии талии, по борту на 12 см ниже последней петли.
Ширина подкладки по борту припускается с учетом ширины подборта, т. е. срез подкладки должен заходить на край подборта при
заделанных бортах на 3 см. В том случае, когда подкладка подкраивается до низа, длина ее оставляется такой, чтобы загнутый край
подкладки размещался, отступя 1,5—2 см от срезов низа шинели.
Рис. 225. Припуск
на запас и линия
полузаноса в длинниках, обозначен
пунктиром
и линия локтя,
обозначены
пуиктиром
Рис. 227. Припуск
на запас и линия
локтя в нижних
половинках рукавов,
обозначены
пунктиром
Рис. 228. Припуск
на подгибку низков обшлагов, обозначен пунктиром.
Подкладка рукавов подкраивается по верхним половинкам рукавов.
Передний шов рукава определяется по линии перегиба в верхней
половинке с припуском 1,5 см. По окату оставляется припуск, равный также 1,5 см и по вогнутости нижней половинки 3 см.
По длине подкладка рукавов вырезается с таким расчетом, чтобы
загнутый ее край был выше низка рукавов на 2—2,5 см (в готовом
виде). Подкладка под клапаны вырезается по верху клапанов без
припуска.
Мешковина боковых карманов выкраивается
прямоугольной
полоской длиной 40—42 см, шириной 20—22 см (длина обтачки
карманов). Мешковина для внутреннего кармана в подкладке вырезается прямоугольной полоской длиной 40 см, шириной 20 см.
Листочка (рамка) для внутреннего кармана в подкладке вырезается прямоугольной полоской длиной 18 см, шириной 7 см, а подзор длиной 18 см, шириной 9 см. Листочка и подзор выкраиваются
из той же ткани, что и подкладка. Подкладка может быть подкроена
и после первой примерки при заделанных бортах.
Силки ставятся так же, как в вицмундире. Места, обозначенные
силками, показаны на рис. 223—228.
Подрезка парусины и волоеа. Парусина под грудь и под борта
вырезается по полочкам верха и основой располагается вдоль к р а я
борта.
Парусина, выкраиваемая по верху длинников и полочек, припускается по внутренним срезам длинника и полочки, по горловине, по
Рис. 229. Подкраивание парусины
Рис. 230. Подкраивание наплечников
пройме и по срезу борта на 0,75 см, а по низу на 4 см. Внутренний
край парусины внизу должен доходить до переднего края бокового
кармана. Подкраивание парусины показано на рис. 229. Наплечники
выкраиваются в два слоя. Подкраивание наплечников и их размеры
показаны на рис. 230. Волос состоит из поперечных
пластин и долевых столбиков. Величина поперечных
пластин волоса должна быть такой, чтобы его края
располагались по борту около концов петель, по горловине и пройме на расстоянии 1 , 5 — 2 см от края
(в готовом виде), по плечевому шву — на 4 — 6 см от
lS-гсм
края, выше линии талии — на б—8 см и на 3 — 4 см
от внутреннего края парусины. Столбики выкраиваются по всей длине пластин волоса, ширина
их
должна быть не менее 5 см. Столбики могут быть и
короче волоса, но не менее 25 см. Плохой волос сле- Рис. 231. Вштуковка клинышдует ставить в два-три слоя
ков в рассечки
Штуковка. Срезы вытачек в складке спинки сое- спинки в талии
диняются встык штуковочными стежками при частоте 5 — 6 стежков в 1 см. Вытачки соединяются с
припосадкой среза, прилегающего к шву середины спинки, на 1 —
1,5 см. На боковых срезах спинки по линии талии наносят рассечку
глубиной до 3 см.
Рассечка раздвигается шириной до 1 , 5 — 2 см, и в нее вштуковываются суконные клинышки (рис. 231), чем обеспечивается необхо-
ДйМая оттяжка срезов епйнкй в талйи. Наметку шіаМнов верха на
подкладку см. на стр. 205, подшивку краев хлястика и столбика см.
на стр. 207.
Стачивание середины спинки. Чтобы облегчить обработку, середину спинки от верха до линии талии стачивают временным швом,
строчку прокладывают по меловой линии, нанесенной закройщиком при раскрое (рис. 232).
Заделка шлицы. Шлицу можно заделать до первой примерки
и последнее. Заделка шлицы начинается с прокладывания натянутой
тесьмы без припосадки по правой и левой сторонам разреза на рас-
-.,3k
Рис. 232. Стачивание середины спинки временным швом
стоянии 0,5 см от края. Оба края тесьмы подшиваются к ткани при
частоте стежков — 2 в 1 см. Сначала обтачивают левую сторону разреза, начиная сверху, затем правую — снизу. Ширина шва 0,5 см,
шов прокладывается по обтачкам, разутюживается и подрезается.
Обтачка левой стороны разреза перегибается на изнанку, и из нее
выметывается кант шириной 0 , 3 см. Обтачка правой стороны разреза
перегибается посредине и замётывается так, чтобы срез ее закрывал
шов притачки на 0,75 см. Левая сторона разреза строчится двумя
строчками; первой в раскол канта и второй — на расстоянии 3,5 см
от первой.
Правую обтачку прострачивают в раскол шва, захватывая обрезной край обтачки с внутренней стороны. Вверху разрез скрепляется двумя поперечными строчками по ширине прострочки левой обтачки. Первая строчка проходит у начала разреза,вторая—нижепервой
на 1,25 сми закрепляется двойной обратной строчкой. Обрезные края
обтачек с внутренней стороны должны попасть под обе строчки.
На левой обтачке обметываются три петли на равном расстоянии
от концов шлицы и между собой. Длина петель 20 мм.
Стачивание боковых вытачек. ЁытаЧки стачиваются швок ііійрйной 0,5 см в начале, а' в конце шов сходит на нет. Если ткань из вытачек не вырезана, то с одной стороны шов стачивается шириной
0,5 см, а с другой — забирается по силкам. Некоторые закройщики
предпочитают боковую сторону вытачки удлинять, как показано на
рис. 233, б. Тогда шов стачивается с припосадкой удлиненной стороны
на требуемую величину, а во время влажной обработки в этом случае делается большая оттяжка полочек на боковом шве в талии.
Формы вытачек показаны на рис. 233.
боковой частью; в — вытачка с ровными сторонами
Притачивание длинников. От правильного положения длинников
зависят внешний вид и общее положение центральной части полочек.
В зависимости от требований заказчика и от особенностей конструкции шинели длинники могут втачиваться либо ровным швом без припосадки, либо с припосадкой полочки на 0,75—1 см на уровне ее
выпуклой части. На линии талии длинник припосаживается до 1 см
или полочки оттягиваются до 1 см. В каждом отдельном случае на
этот счет необходимо получить указания закройщика. Хорошо втаченный длинник имеет одинаковую ширину шва, правильное положение без искривлений и четкое очертание углов.
Перед втачиванием в уголках полочек делаются надсечки глубиной, равной ширине шва (0,5 см). Длинники вметываются по полочкам
швом шириной 0 , 5 см при размере стежков 0 , 5 см. Длинник левой
полочки начинают вметывать снизу от края борта, а правый — от
горловины. Втачивание левого длинника начинают от горловины до
верхнего уголка, шов закрепляют обратной строчкой, лапку машины
поднимают, выправляют уголок и продолжают стачивать, закрепляя
шов двойной строчкой. Дойдя до нижнего уголка, опять закрепляют
шов, поднимают лапку машины, расправляют уголок, и втачивают
длинник до борта. Правый длинник втачивают снизу от края борта
такими же приемами.
Стежка парусины с волосом. Длинник из парусины стачивают с
парусиной полочки накладным швом шириною 0,75 см. В центр выпуклости груди на парусину накладывают и наметывают столбики
из волоса и на них — пластины волоса.
Для большей прочности парусина с волосом простегивается ручным способом при величине стежков в 0,5 см с расстоянием между
продольным направлением стежков (между дорожками) в 1,5 см.
Стежку ведут от середины вправо и влево. Затем простегивают наплечники, сводят волос, и настрачивают полоски ткани под петли
так же, как при обработке парусины для вицмундира (см. рис. 20).
После этого приступают к влажной обработке парусины (см. рис.
21—24).
Влажная обработка полочек и затяжка спинки. Выполнение этой
операции зависит от особенностей конструкции шинели. Одни закройщики конструируют полочки таким образом, что их до притачивания длинника необходимо оттянуть на участке талии, другие —
так, что в момент притачивания длинников полочки необходимо припосаживать на уровне глубины проймы, а длинник на линии талии.
В некоторых случаях во время притачивания длинников припосадка
не делается ни со стороны полочек, ни со стороны длинников.
Боковые вытачки конструируются также по-разному. Обычно
при стачивании вытачек припоеадки не требуется, и в этих случаях
боковой срез на линии талии незначительно оттягивается.
В тех случаях, когда одна из сторон боковой вытачки удлиняется
до 2 см, ее приходится припосаживать, а боковой шов на линии талии
оттягивать с отводкой боковых срезов полочек к центру.
При затяжке полочек учитывается также их форма и положение.
Если у шинели от талии должен быть клеш, то боковые срезы полочек не сутюживаются, и, наоборот, если шинель требуется сделать
прямой, то боковые срезы полочек сутюживаются по прямой линии.
Затяжка спинки также зависит от конструкции шинели. Одни
закройщики конструируют спинку так, что она незначительно оттягивается по боковым срезам в талии и незначительно сутюживается по сгибам складки в области лопаток. Конструкция может
быть и такой, что приходится делать большую оттяжку по боковым
срезам в талии и значительную сутюжку на лопатки.
Кроме того, боковые срезы спинки на бедрах можно немного сутюжить и даже свести на нитку . В каждом отдельном случае мастер должен получить указания закройщика и вести влажную обработку полочек и спинки согласно данной конструкции. Ниже приводятся
общие указания по влажной обработке полочек и спинки.
Каждая полочка обрабатывается на колодке отдельно: сначала
разутюживаются швы боковых вытачек, затем швы притачки длинников, после чего приступают к сутюжке бортов на 1,5—2 см.
Обычно боковые края полочек на линии талии оттягиваются до
прямой линии, а на бедрах сутюживаются до 1 см,
Левая полочка укладывается на колодку срезами горловины к
себе. Разутюжку боковой вытачки начинают от проймы вниз (рис,
234,а). Затем полочку повертывают так, чтобы вытачка располагалась вдоль колодки, и разутюживают ее нижнюю часть при одновременном сутюживании образовавшейся слабины в конце вытачки (рис.
234,6). Разутюжив вытачку до полного прилегания сторон, полочку
укладывают на колодку срезами горловины от себя, и начинают раз-
Рис. 234, Разутюжка боковой вытачки:
а — первый прием; б — второй прием
утюживать поперечный шов длинника (рис. 235,а), затем разутюживают нижнюю часть продольного шва длинника (рис. 235,6). После
этого полочку перевертывают срезами горловины к себе и разутюживают верхнюю часть продольного шва длинника (рис, 235,s). Особо
тщательно разутюживают шов длинника в центре выпуклости полочки. Для этого полочку укладывают срезом борта вдоль колодки,
утюг ставят на верхний участок шва и ведут его до центра груди.
Чтобы не получилось искажения выпуклости полочки, нижний участок шва длинника левой рукой
приподнимают (рис. 235,г).
После этого сутюживают полочку по краю борта. Начиная от центра
выпуклости, утюг медленно передвигают к краю борта, и образовавшуюся здесь слабину сутюживают. При этом не допускают образования сборок и заминоз (рис. 236), Влажная обработка полочки заканчивается оттяжкой бокового среза в талии. Для этого полочку
укладывают боковым срезом к себе, утюг ставят на полочку ниже
линии талии, а левой рукой оттягивают боковой срез полочки до
прямой, и закрепляют эту оттяжку утюгом. Затем утюг передвигают от линии талии вниз и сутюживают боковой срез полочки на
месте бедер на 1 см. Обработанную утюгом полочку складывают
вдоль по центру выпуклости и перегибают пополам. Правую полочку сутюживают аналогично левой.
Затяжка спипки. Требования, предъявляемые к затяжке спинки,
сводятся к тому, чтобы во время носки шинели спинка красиво обле-
гала фигуру, складка ее не расходилась, и в талии спинки не образовывались морщины.
Сначала приутюживают края шлицы. Затем верхнюю часть у к л а дывают на колодку боковыми срезами от себя. Утюг ставят на верхний край складки, левой рукой отводят спинку на себя, выправляя
шов ее до прямой линии, а образовавшуюся слабину сутюживают
постепенно, передвигая утюг к середине спинки (рис. 237,а). После
Рис. 235. Разутюжка шва притачки длинника:
а — первый прием; б — второй прием; в — третий прием; г — четвертый
прием
этого утюг переводят на линию талии, а левой рукой отводят верхний
край складки на себя и вторично сутюживают образовавшуюся слабину (рис. 237,6). Закончив сутюжку спинки на участке лопаток,
переходят к оттяжке спинки в талии. Утюг ставят немного выше линии
талии, а левой рукой оттягивают сгиб спинки на себя (рис. 237,в),
затем утюг отводят на линию талии, а левой рукой оттягивают боковые срезы спинки в талии (рис. 237,г). Эти же операции повторяют
с другой стороны спинки.
Прокладывание тесьмы. Тесьма прокладывается в складку'спинки с двух сторон для того, чтобы закрепить припосадку сцинки на
лопатках. Припосадка спинки на тесьме определяется выправлением
шва сцинки между талией и ростком до прямой линии. Край тесьмы
должен располагаться по временному среднему шву спинки. Тесьма
подшивается по обоим краям. Стежки подшивки не должны быть заметны с лицевой стороны (рис. 238). Тесьма может быть проложена
гРис. 236. Сутюжка борта
или по спинке, или по складке, в зависимости от указания закройщика. Спинку с проложенной тесьмой укладывают на колодке, как
показано на рис. 239,я, и начинают сутюгкку сделанной припосадки.
Рис. 237. Затяжка спинки:
а — б — сутюжка в области лопаток; в — а — оттяжка в талии
Утюг ставят на верхний край складки, а левой рукой придерживают
сгиб спинки в талии, постепенно передвигая утюг вниз (рис. 239,6)
до талии. Затем левой рукой перехватывают верхний край складки
и продолжают закрепление сутюжки припосадки, передвигая утюг
вверх (рис, 239,в). Эти же операция повторяют и с другой стороны
спинки. Закончив сутюжку спинки на лопатки, переходят к заутюжке
сгибов складки спинки от верха и до талии. Спинку раскладывают
серединой по центру колодки, и складку расправляют так, чтобы
сгибы ее находились на одинаковом расстоянии от середины спинки. После этого их плотно заутюживают (рис. 240) и начинают оттягивать на линии талии с обеих сторон
следующим образом: участок сгиба складки
в талии укладывают на колодку, ставят утюг
немного выше линии талии, а левой рукой отводят сгиб складки от себя, максимально его
растягивая (рис. 241). Затем утюг переводят
ниже талии, а левой рукой перехватывают за
участок сгиба выше линии талии и так же
отводят его от себя; сильно растягивая
ткань. Таким же способом оттягивают второй
Рис. 238. Прокладывасгиб складки в талии.
ние тесьмы в складке
спинки
Подклеивание
спинки. На спинку под
складкой
наклеивается парусина. Длина
ее
от верха до талии; по ширине парусину выкраивают так, чтобы
она выходила из-под сгибов складки на 2—3 см. К этим краям парусины прикрепляется ватная прокладка. На парусину наносится
Рис. 239. Сутюжка спинки после прокладывания тесьмы:
а — спинка, приготовленная к сутюжке; б — первый прием; в, — второй прием
ровный слой клейстера, она накладывается на слинку и приклои-.
раеуся утюгом (рищ 242).
Оттли.ка передних срезов рукавов. Передние срезы верхних половцнор рукавов оттягиваются утюгом так. чтобы сгиб их лежал по.
вогнутой линии, обозначенной силками. После этого передние швы
рукавов и швы подворотника стачивают и разутюживают. Эти операции выполняются так же, как в вицмундире. Стачивание
Рис. 240. Заутюжка сгибов складки
Рис. 241. Оттяжка сгибов складки
в талии спинки
передних срезов подкладки, притачивание надставок и заделку нагрудного кармана на подкладке см. на стр. 209. Сутюжку посадки
клапанов см. на стр. 205. Приутюжку хлястиков и столбиков см. на
стр. 207.
Рис. 242. Наклеивание парусины на спинку:
а — нанесение слоя клейстера; б — наложение парусины;
клеиваиие утюгом
в — про-
Стежка и затяжка подворотника. Швы подворотника разутюживаются, а затем на изнанку воротника накладывается вырезанная в
косом направлении парусина. Подворотник сначала выстегивается
по стойке долевыми строчками с расстоянием между ними не более
0,5 см. Первая строчка прокладывается на расстоянии 1 см от ниж-
него среза, вторая по верху стойки, остальные параллельно им. Отлет воротника выстегивается уголками с расстоянием между их вершинами не более 2 см (рис. 243). Вершины углов располагаются по
верхней строчке стойки и щ расстоянии 1 см от верхнего среза воротника (от края отлета).
Выстеганный подворотник приутюживается и оттягивается при
помощи утюга по стойке и по отлету согласно указаниям закройщика. Оттянутый подворотник заутюживается по верхнему краю
стойки на сгиб. Приемы оттяжки, ее величина, а также заутюжка
стойки показаны на рис 244.
Рис. 244. Затяжка подворотника:
а — оттяжка нижнего среза; б — оттяжка отлета; в —- заутюжка стойки
Наметка попочек на парусину. При наметке парусины необходимо, чтобы волосяная ткань прилегала к полочкам верха, центр
выпуклости парусины совмещался с центром выпуклости полочек
верха, парусина не была заужена по пройме, горловине и плечевому
шву, волосяная ткань не попадала в край проймы, горловины или
в петли. Стежки наметки должны быть равными и не сильно затянутыми. Частота их при ндметке полочек нд парусину 1 стещок 2 см.
Наметанные на парусину полочки верха проутюживаются такими
же приемами, как и при влажной обработке их.
Сметывание швов. В с е швы сметываются по контрольным точкам. Ширина швов 1 см, а там, где есть запасы, швы забираются по силкам. С лицевой стороны швы замётываются стежками величиной от 0 , 5
до 1 см, которые располагают, отступя 0,5—0,75 см от края. Боковые
швы сметываются с припосадкой спинки в области лопаток до 0,75 см.
От талии и ниже, на участке бедер, полочки припосаживаются до 1 см
(по указанию закройщика), сметывание ведут по спинке. Левый боковой шов начинают сметывать от талии до верха, затем от низа до
талии, а правый боковой шов — от талии до низа и сверху до талии.
С лицевой стороны заметку левого бокового шва начинают сверху,
а правого — снизу. Плечевые щвы сметываются с имеющейся припосадкой со стороны спинки и также замётываются.
Вметывание подворотника. Перед вметыванием определяется середина подворотника, и на нее наносится рассечка. Середина подворотника совмещается с серединой спинки. Края подворотника (срезы)
размещаются за силками на расстоянии 1 см и половина подворотника вметывается через край. По ростку подворотник вметывается
без приносадки, на месте плечевого шва с незначительной припосадкой, а по горловине — с припосадкой со стороны горловины.
Правая половина подворотника вметывается от его конца к середине аналогично левой половине воротника.
Вметывание рукава. К низку левого или правого рукава приметываются обшлага, сметываются локтевые срезы, а затем рукав вметывается в пройму. Вметка рукава подробно описана в предыдущих
главах.
Прокладка из ваты под грудь и плечи ставится для первой примерки только по указанию закройщика. Изготовление и прикрепление ватной прокладки описаны выше.
Обработка деталей после примерки
Разметывание швов, их отутюжка, разбор меловых знаков и обмелка деталей не отличаются от этих же процессов для других изделий (см. выше).
Заделка бортов. Борта простегиваются ручным способом. Благодаря стежке, борта на участке отворотов становятся плотными. Ослаблением парусины во время стежки достигается правильное положение борта по отвороту (лацкану). Борта выстегиваются ручными
стежками величиной в 0,75 см, расстояние между стежками 0,3—0,5 см,
а между строчками 0 , 5 см. Стежки прокладываются параллельно
сгибу борта. В о время стежки парусина между дорожками припосаживается. Стежки не должны проходить на лицевую сторону и их
нельзя прихватывать только за парусину.
Борта начинают простегивать тремя-четырьмя дорожками за
сгибом отворота борта, кончаются стежки на расстоянии 1 см от
края борта.
Борта могут быть выстеганы и на специальной стегальной машине
«Модель 7».
ІІрострочка длинников. Длинники прострачиваются двумя строчками. Первую из них прокладывают в шов притачки, а вторую по
полочкам на 1,75 см от первой строчки. При наложении строчек не
должно быть перекосов верха или парусины, первая строчка должна
итти точно по шву притачки длинника, сход строчки на длинник или на
полочку не допускается, вторая строчка на всем протяжении должна
быть на одинаковом расстоянии от первой строчки. К а к первую, так
и вторую строчку на левой полочке начинают от борта. Вторая строчка заканчивается по линии продолжения шва притачки верхней части
Рис. 245. Прокладывание
Тесьмы по краю борта
Рис. 246. Проверка величины
при посадке борта ab — ас
длинника. Длинник правой полочки начинают строчить от горловины.
Для прокладывания второй строчки рекомендуется пользоваться
специальной линейкой, прикрепляемой
к машине, или обмелять линию прострочки. После стежки борта осноравливаются .по
указанию закройщика. Из края осноровленных бортов парусина вырезается так, чтобы срезы ее отстояли от срезов бортов на 0,5 см.
Затем в край борта прокладывается тесьма на расстоянии 0,5 см от
среза полочек. Срез полочек в области груди припосаживается на величину, достаточную для правильного положения борта полочки во
время носки. Если от линии талии и ниже подборт заменяется припуском полочки, то тесьма прокладывается на расстоянии 0,5 см от
меловой линии, нанесенной при осноровке борта (рис. 245).
Правильность припосадки проверяется следующим образом:
борт перегибается по линии полузаноса, обозначенной силками, и
в таком положении поперечный шов притачки длинника должен совпасть. Припосадка считается достаточной, когда расстояние от уступа
до концов длинника одинаково (рис. 246). Края тесьмы подшиваются
с одной стороны к парусине, с другой — к полочке, причем стежки
не должны быть видны с лицевой стороны. В правый борт тесьма про-,
кладывается сверху, а в левый — снизу.
Сутюжка припосадки. Припосадка полочки по краю борта сутюживается так, чтобы не было заутюженных складок или сборок.
Затем проутюживаются все полочки.
Наметка подбортов. Подборта наметываются на края полочек
наметочными стежками размером 0 , 5 — 2 см. На отворотах и в области
груди подборта припосаживаются, а ниже наметываются 15ез натяжения.
Первая дорожка из наметочных стежков прокладывается по середине отворота борта, в его угол, вторая на расстоянии 1,5—2 см
от края по всей длине борта. После наметки припосадка подбортов
сутюживается.
Обтачка бортов. Борта обтачиваются машинным швом шириной
0,5 см по полочкам. Левый борт начинают обтачивать сверху, а правый снизу. Швы обтачки бортов разутюживаются и подрезаются.
Со стороны подборта ширина шва 0,3—0,4 см.
Выметка бортов. Выметка бортов может быть произведена двумя
способами в зависимости от того, сквозной подборт или только до
талии. Ниже талии подборт заменяется перепуском полочки.
Если подборт сквозной, то выметку ведут в кант, выпускаемый
со стороны подборта, и стежки выметки располагают со стороны
полочек. Ширина канта 0 , 3 см. Для более точной выметки стежки
располагают под углом к краю борта. Величина стежков 0,3—0,5 см,
расстояние между стежками 0,5 см, от края борта стежки отстоят
на 0,75 см. Левый борт начинают выметывать сверху, а правый снизу.
Если подборт выкроен только до талии, борт со стороны подборта
выметывается в кант или от верха до талии или до конца отворота
борта. Стежки располагают со стороны полочки. От низа до талии
борт выметывается со стороны подборта.
Внутренние края подбортов приметываются стежками в 2 см и
срезы их подшиваются к парусине стежками в 1 см.
Выметанные борта приутюживаются и прострачиваются двумя
строчками, из которых первая проходит в раскол канта, а вторая —
на 2 см от края борта.
ІІошивка боковых карманов. Пошивку боковых карманов начинают с изготовления клапанов. Клапаны наметываются на подкладку с припосадкой в уголках. Припосадка сутюживается, и клапаны обтачиваются на машине швом шириной 0,5 см. После обтачки
наметочные стежки удаляются, клапаны вывертываются, расправляются и выметываются так, чтобы край подкладки отстоял от краев
клапана на 0,25—0,35 см. Выметку ведут со стороны подклапанов.
Размер стежков 0,5 см, стежки располагают на расстоянии 0,75 см
от края. Выметанные клапаны приутюживают и прострачивают двумя
«типовыми» строчками: первую строчку прокладывают на расстоянии 0,25 см от края, а вторую на 1,75 см от первой (2 см от края).
Т а к а я прострочка будет встречаться и в дальнейшем (столбики,
хлястик и др.).
После прострочки на подкладке клапанов наносится меловая линия, определяющая их ширину. По этой же линии притачивают кла-
паны к полочкам. Высота клапана в готовом виде 1 см. К полочкам
верха на месте карманов с изнанки приметывается прокладка из
парусины или из другой хлопчатобумажной ткани. Ширина прокладки 5—6 см, длина — от боковых срезов полочек до внутреннего
края парусины. Карманы обтачиваются клапанами и обтачками.
Расстояние между строчками притачивания клапанов и обтачек 0,6 см.
Строчки располагаются на равном расстоянии от линии прореза
карманов.
Ширина шва со стороны обтачки 0,5 см, а клапаны притачиваются
по меловым линиям, но шов со стороны намела должен быть не менее
0,5 см. Карманы прорезают посредине между строчками, начиная
с треугольника в уголках.
Шов обтачки разутюживается, и из обтачки выметывается кант
шириной 0,3 см, а шов притачивания клапана расправляется и замётывается над клапаном. К свободному краю обтачки притачивается первая стенка мешковины кармана, которая застрачивается
на сторону; на верхние срезы второй стенки настрачивается подзор
из подкладочной ткани.
Карман прострачивается двумя типовыми строчками: первая
прокладывается в раскол канта; а вторая — на расстоянии 1,75 см
от первой. Если подкладка шинели ставится до низа, мешковина кармана стачивается швом шириной 1 см.
Если подкладка ставится до талии, то мешковина кармана стачивается выворотным швом шириной 0,5 см. После этого мешковина
настрачивается с лицевой стороны на расстоянии 0,75 см от краев.
У г л ы (концы) мешковины кармана закругляют. По шву притачивания клапана прокладывают вторую строчку, чтобы соединить
этот шов со второй стенкой мешковины карманов.
Верх карманов с лицевой стороны прострачивается типовыми
строчками, причем первая располагается на расстоянии 0,25 см от
шва притачки клапана. При подкладке шинели донизу для укрепления ткани со стороны мешковины карманов, под скрепками, прокладывается отрезок хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько
слоев (рис. 247).
В концах входов в карманы ручным способом ставятся скрепки
петельным гарусом. Величина скрепок может быть от 1 до 1,75 см.
Сначала около клапана прокладывается 3—4 нитки, причем уколы
иглой должны быть на одинаковом расстоянии от прорези кармана
как вверх, так и вниз. После этого скрепки обвивают, чередуя сквозные стежки с наружными.
Полная обработка спинки. После первой примерки, когда установлена ширина спинки в талии и высота талии, приступают к изготовлению хлястика и столбиков по установленной форме.
С т о л б и к и должны иметь одинаковые размеры по длине и по ширине, быть строго симметричны и располагаться на одной высоте без
искривления и без сходов строчки с краев столбиков. Столбики предварительно обводятся мелом по лекалу и подрезаются. К р а я загибаются на 1 см и подшиваются. В местах закруглений излишняя ткань
П о д р е з а е т с я . Заготовленные столбики приутюживают й н а м М ы в а і о т
на спинку, совмещая при этом надсечки столбиков с надсечками
спинки в талии или с линией талии, обозначенной силками.
Столбики настрачиваются типовыми строчками. Настрочку левого столбика начинают сверху, а правого — снизу. Начинающему
ученику рекомендуется расположение второй строчки на столбиках
обозначать меловой линией. Настроченные столбики приутюживаются.
Х л я с т и к , так же как и столбики, является важной деталью
оформления спинки, поэтому к его пошивке предъявляются те же
высокие требования.
Обмеленный по лекалу хлястик обрезается, края его подгибаются кругом на 1 см и подшиваются. Излишняя толщина ткани
в концах (на закруглениях)обрезается. Заготовленный
хлястик
приутюживается, выправляется и
наметывается на подхлястик. Края
подхлястика подрезаются с таким
расчетом, чтобы срезы его располагались на расстоянии 0,25 см от
забокованных краев хлястика, и
подшиваются
вручную. Частота
подшивки 3 — 4 стежка в 1 см. Х л я стик с подшитым к нему подхлястиком приутюживается и прострачивается типовыми строчками.
Р п с 2 4 7 _ отрезок хлопчатобумажной
Линию второй строчки реко- т к а н и подложен под скрепку бокового
мендуется обозначать мелом. Хлякармана
стик можно обработать и без ручной подшивки краев подхлястика, но в этом случае их после прострочки надо аккуратно подрезать.
В а т н а я п р о к л а д к а с п и н к и . Изготовляется из двух
сл оев марли-с проложенным между ними слоем ваты толщиной 1—1,5см.
Прокладка выстегивается обычными ручными стежками в 1 см,
расстояние между стежками 0,75 см, а между дорожками — 1,5 —
2 см. Длина прокладки — от плечевых срезов и до линии талии, ширина — от сгиба складки и до края ватной прокладки в пройме.
Прокладка наметывается на спинку и прикрепляется подшивочными стежками к тканевой прокладке спинки.
Подведение
подкладки
под
спинку.
Если
подкладка доходит до талии, то низ ее подгибают на 1,5 см (из них —
0,5 см внутрь) и прострачивают, отступя на 0,25 см от загнутого
внутрь края. Обычно подкладка наметывается на спинку с закладыванием в сгибы складки, однако по требованию заказчика подкладка
может быть подшита и без складки. Частота стежков при наметке
подкладки 5 в 10 см. В сгибах с двух сторон складки от верха
и до линии талии подкладка прикрепляется к проклейке спинки
стегальными стежками.
На расстоянии 10 см от срезов ростка складка скрепляется двумя
поперечными строчками длиной по 5 см в обе стороны, расстояние
между строчками 0,5 см. Строчки прокладываются параллельно отлету воротника. На середине складки, на нижней строчке, вручную
ставится скрепка из петельного'гаруса. Длина ее 1,25—1,5 см. По
линии талии на складке ставится такая же скрепка.
Пошивка воротника. При пошивке воротника особое внимание
обращают на то, чтобы верхний воротник правильно располагался
на нижнем при достаточной припосадке верхнего воротника в концах. Концы воротника должны быть равными по длине и одинаково
закругленными, прострочка воротника должна быть ровной при
достаточной частоте стежков в строчке.
Существует несколько способов изготовления воротника. Ниже
приводятся два способа, наиболее распространенные и обеспечивающие высокое качество пошивки. При первом способе верхний
воротник оттягивается по отлету и стойке в соответствии с нижним
воротником или по указанию закройщика. Подворотник осноравливают по подсобному лекалу или по обмелке, произведенной закройщиком. По отлету и концам подворотника парусина подрезается на 0,75 см. По подворотнику намечается мелом верхний воротник
и обрезается с припуском 1—1,25 см на подбоковку. Отлет и концы
верхнего воротника подгибаются на 1—1,25 см и подшиваются,
приутюживаются и строчатся первой строчкой с отступом на 0,25 см
от края. Подворотник наметывается на воротник, подшивается
по отлету, приутюживается в концах и строчится второй строчкой.
По второму способу подворотник оттягивается и осноравливается по обмелке закройщика или по лекалу. На него наметывается
верхний воротник с необходимой припосадкой в концах (до 1 см).
Края воротника подгибаются на 1 см на подворотник и подшиваются.
Излишняя ткань на закруглениях концов воротника обрезается,
а срезы подшиваются. Затем воротник приутюживается и прострачивается типовыми строчками.
Пошивка рукавов. Верхние края обшлагов загибаются на 1 см
и замётываются, а низки обшлагов замётываются по силкам или по
обмелке. Обшлага приутюживаются и наметываются на рукава так,
чтобы длина их соответствовала мерке, уточненной во время примерки.
Наметанные обшлага настрачиваются на рукава типовыми строчками. Срезы рукавов соединяются встык с загнутыми срезами обшлагов. Если между срезами рукавов и обшлагов образовалось расстояние, там прокладывается отрезок ткани, который также встык
соединяется с низками рукавов и обшлагов. Обшлага приутюживаются, после чего стачивают локтевые срезы. Перед стачиванием,
которое ведется по верхним половинкам, локтевые срезы сметывают
по контрольным точкам и силкам, совмещая концы обшлагов по локтевым швам. Стаченные швы разутюживаются, и на ширине обшлагов края швов прикрепляются подшивочными стежками.
Подкладка рукавов стачивается по верхним половинкам. Ширина
швов 1 см. Стаченные швы заутюживают на сторону нижних поло-
Вйнок. Локтевой шов подкладки прикрепляют к локтевому шву вер«
ха, начиная от верха обшлагов и заканчивая на расстоянии 12 см от
верха локтевых швов. Размер стежков 1 см. После прикрепления
локтевых швов рукава вывертываются на лицевую сторону, расправляются и прометываются на 8—10 см выше низка обшлагов и на 8—10
см от верхних срезов. Размер стежков 1,5—2 см.
Обшивка петель. При недостаточно доброкачественной обшивке
петель они быстро изнашиваются и теряют хороший вид.
Кроме того, малейшая неточность, допущенная при размещении
петель, повлечет за собой и неправильное размещение пуговиц. Поэтому обшивке петель должно быть уделено особое внимание. При
обшивке петель требуются одинаковое расстояние между петлями,
одинаковая длина всех петель и одинаковое расстояние их концов
от края борта, аккуратная обшивка и красивое расположение узора,
одинаковые и аккуратные колечки (глазки) на переднем конце петель, тщательная постановка закрепок.
На каждом борту обшивается шесть петель, на хлястике спинки
две петли, на шлице спинки — три. На бортах верхняя петля находится на расстоянии 4,5 см от верхнего края борта и параллельно
ему, нижняя — посредине между швом притачивания длинника и его
прострочкой, остальные — на равном, расстоянии одна от другой и
между верхней и нижней петлями. От края борта петли отстоят на
2,5 см. Длина петель 3—3,5 см.
Две верхние петли обшиваются со стороны подборта параллельно верхнему краю лацкана, остальные четыре — со стороны полочки перпендикулярно краю борта.
На концах хлястика спинки обметывается по одной долевой петле
длиною в 3—3,5 см, расстояние от конца хлястика до края головки
петель 2,25 см.
Подготовка подкладки полочек. Имеющиеся надставки притачиваются швом шириною 1 см. На подкладке левой полочки заделывается карман. Карман располагается на уровне глубины проймы
с небольшим наклоном переднего края. Величина входа в карман
зависит от размера, средняя величина входа в карман 16—17 см.
Карман заделывается при помощи листочки и подзора из той же ткани, что и подкладка. Мешковина кармана может быть из крашеной
бязи, из специальной карманной ткани или из подкладочной. Ширина листочки в готовом виде 1,5 см. Ширина подзора в готовом виде
4—6 см. Карман заделывается следующим образом: к сложенной
в два слоя ткани (листочке) притачивается первая стенка мешковины
кармана, и шов настрачивается на сторону мешковины. К подзору
притачивается вторая стенка мешковины, и шов также настрачивается.
На изнанке листочки отмечается ее ширина меловой линией. Далее
обтачка кармана обтачивается листочкой и подзором. Меловая линия,
определяющая ширину листочки, совмещается с меловой линией
прорези кармана, и по листочке прокладывается строчка с закреплением в концах. Концы листочки должны выходить на 1,5 см за окончание прорези кармана. Подзор притачивается параллельно листочке
на расстоянии от шва притачки лисіочки, равном ее ширине в ютовом виде.
Посредине между строчками делается прорезь (см. рис. 112), которая в уголках рассекается в виде треугольника высотой 1,25 см.
Затем листочку и подзор перевертывают на левую сторону и расправляют, после чего стачивают мешковину (см. рис. 113) швом шириной
1 см. Шов мешковины должен проходить как можно ближе к концам
прорези, а вырезанные треугольники должны попасть под строчку
шва стачки мешковины. С лицевой стороны карман настрачивается
одной строчкой, располагающейся по боковым сторонам и по верху
кармана. Заделанный карман показан на рис. 114.
Карман со стороны подкладки может быть заделан на отрезке
сукна при помощи двух обтачек из подкладочной ткани в кант шириной 0,25 см. Карман приметывается к полочке, а в момент подведения
подкладки последняя на месте входа прорезается и подшивается ручным способом. Оба указанных способа одинаково рекомендуются.
После заделки кармана низ подкладки полочек подгибается на 1,5 см
(из них 0,5 см внутрь) и прострачивается на расстоянии 0,25 см от загнутого Енутрь края. Затем полочки подкладки проутюживаются.
При этом швы приставок в подкладке заутюживаются на сторону
приставок.
Вторая примерка изготавливается только по указанию закройщика.
Монтаж шинели
Боковые швы стачивают, предварительно сметав их. Швы сметывают так же, как для первой примерки. Ширина швов со стороны
спинки 1 см, со стороны полочек по обмелке. Прокладка карманов
должна попасть в боковые швы.
Утюжка шинели перед наметыванием на подкладку производится
на колодке, без сукна. Сначала подвергают утюжке боковые швы,
карманы и отглаживают замины, затем утюжится левая полочка,
причем отворот борта утюжится с лицевой стороны через прокладку,
затем также проутюживается остальная часть борта со стороны подборта. Во время утюжки имеющиеся неровности борта по краю выправляются. Окончив утюжку борта, переходят к утюжке выпуклости груди. Утюжку выпуклости груди при наличии заминов, не
поддающихся утюжке с изнанки, производят на специальной колодке
с лицевой стороны через прокладку с последующей отпаркой.
Во время утюжки боковые карманы и особенно клапаны выправляются. Получающийся во время утюжки замин от краев клапана
отпаривается. Боковые швы разутюживаются на обычной колодке
до полного прилегания сторон. Правая полочка утюжится аналогично
левой.
Прокладывание тесьмы. Тесьма натягивается и прокладывается
от боковой вытачки полочек до середины спинки в пройме. Край тесьмы располагается на расстонии 0,5 см от срезов проймы. Размер стежков 0,5—1 см. Оба края тесьмы подшиваются к верху полочек
и'спинки полочек невидимыми с лицевой стороны стежками и затем
приутюживаются.
Пришивка пуговиц. Пуговицы пришиваются без подкладки. Намечаются они тонко зачиненным мелом поочередно на каждой полочке. Правая полочка раскладывается на ребре колодки лицевой
стороной кверху, левая полочка накладывается на правую, причем
головки петель размещаются посредине между двумя строчками длинника, и в колечки их вставляется мелок. Правильность размещения
пуговиц проверяется при помощи линейки или нитки, причем пуговицы должны быть точно против головок петель. Расстояние между
пуговицами должно равняться расстоянию между петлями.
На левой полочке пуговицы пришиваются на прокол (см. выше) на
правой полочке — сверху шестью-семью уколами в ушко двойной
ниткой. Узелки в начале и в конце завязывают со стороны парусины.
Для прочности под каждую пуговицу подкладывают отрезок хлопчатобумажной ткани.
На столбиках пуговицы пришиваются примерно на расстоянии
2 см от боковых швов шестью сквозными уколами в каждое ушко
пуговицы.
Ватные прокладки под грудь и под плечи. Ватные прокладки ставятся по согласованию с заказчиком и по указанию закройщика.
Ватные прокладки изготавливаются из двух слоев марли с проложенным между ними слоем ваты. Толщину слоя ваты указывает
закройщик. Стежка производится ручным способом стежками в 1 см
от середины в обе стороны, расстояние между дорожками 1—1,5 см.
Прокладка под грудь и плечи приметывается к полочкам стежками
в 2 см и прикрепляется за парусину подшивочными стежками частотой 1 стежок в 1 см.
Подведение подкладки. Подкладка левой полочки накладывается на изнанку верха полочки, и расправляется так, чтобы ее хватало во всех направлениях. По линии боковой вытачки в сторону бокового шва закладывается и замётывается складка глубиной до 4 см.
Мешковина нагрудного кармана кругом прикрепляется к парусине
наметочными стежками частотой 2 стежка в 1 см.
Подкладка под правую полочку наметывается так же, как под левую. На рис. 248 показана наметка подкладки до талии. После наметывания боковые срезы подкладки прикрепляются к боковым швам
наметочными стежками в 0,5—1 см. Боковой срез подкладки спинки
подгибается так, чтобы сгиб располагался по линии бокового шва, и
приметывается к подкладке полочек.
Подшивка подкладки. Сначала подшивают боковые срезы спинки,
прочно прикрепляя низ подкладки к боковым швам стежками «козликом» или подшивочными, затем подкладку к подбортам, наконец,
низ подкладки прикрепляют к мешковине карманов по всей ширине
и особенно прочно по ее краям.
При подшивке подкладки к мешковине кармана не должно быть
сквозных проколов. Если подкладку ставят донизу, ее подшивают
по шлице, причем край подкладки должен отстоять от края левой
шлицы на 3—3,5 см, а от края правой шлицы на 0,5—1 см. Низ под
кладки подшивается с напуском 0,5—1 см, причем с лицевой стороны
ке должно быть заметно следа стежков.
Стачивание плечевых ерезов. Перед стачиванием плечевые срезы
сметываются с припосадкой со стороны спинки. Припосадка распредеа
ляется равномерно посредине шва на участке 8—10 см.
Плечевой срез спинки располагается по линии силков на
полочке, частота стежков 2
стежка в 1 см. Перед стачиванием припосадка сутюживается. Стачивание ведут по
спинке. Шов разутюживается.
Закончив разутюжку плечевых швов, заделывают концы
прокладки под плечи и подшивают подкладку по плечевым швам. Верхний конец
ватной прокладки под плечи
расправляется и скрепляется
встык с верхним краем ватной
прокладки под грудь; если
ватная прокладка под грудь
отсутствует, то ватную прокладку под плечи прикрепляют к парусине. Плечевой
срез подкладки спинки подгибается на 1 см, наметывается
и подшивается к подкладке
полочек.
Вшивка воротника. Перед
вшивкой воротника обрабатывается
горловина — подРис. 248. Наметка подкладки на полочку
кладка парусины и уступов
подбортов прикрепляется к
срезам верха горловины. Для этого аккуратно расправляют парусину и подкладку по горловине полочек, затем, начиная от
правой полочки, подкладку, парусину и верх скрепляют сквозными
наметочными стежками величиной в 0,5 см, которые располагают
около силков.
Подворотник вметывается и затем вшивается накладным швом.
Середину подворотника совмещают с серединой спинки и ведут вметку
по левой стороне, причем по ростку спинки подворотник вметывается
без припосадки, на участке плечевых швов он незначительно ослабляется, а по горловине полочек вметывается с припосадкой со стороны горловины; припосадка размещается равномерно. Правая половина подворотника вметывается от конца его к середине аналогично
левой стороне. После вметывания подворотника шинель надевается
на манекен и проверяется правильность вметки воротника.
Убедившись, что воротник вметан правильно — концы его равны
по длине и симметрично расположены, приступают к вшивке.
Подворотник вшивают через край подшивочными стежками хлопчатобумажными или шелковыми нитками в цвет верха. Частота стежков
4 — 5 в 1 см, они должны располагаться равномерно с одинаковым наклоном и быть равной высоты, примерно 0 , 1 — 0 , 2 см. Вшивка подворотника может быть произведена и на машине швом шириною
1 см. Шов плотно разутюживается.
Крючок и петля. К правому концу воротника пришивается
крючок, а к левому петля. Крючок и петля пришиваются на шве втачки подворотника на расстоянии 0,3 см от его концов пятью-шестью
уколами в каждое ушко двойной ниткой и четырьмя-пятью уколами
за стебелек. Проколы для входа крючка и петли аккуратно закрепляются. Левый конец воротника прочно скрепляется ручной закрепкой
с полочкой, а срез верхнего воротника по стойке подшивается к подкладке так же, как подворотник. Правый конец воротника тоже
скрепляется ручной закрепкой.
Вешалка. Изготовляется из подкладочной ткани. Длина ее в готовом виде 8—9 см, ширина 0,5—0,75 см. Вешалка вырезается в продольном направлении ткани, края ее подгибаются и сострачиваются
посредине одной строчкой. Вешалка пришивается ручным способом
сквозными проколами иглы по воротнику и подворотнику. Она может
быть вырезана и в косом направлении ткани, в этом случае в середину вешалки вкладывается парусина и во время сострачивания
вешалка вытягивается.
Вшивка рукавов. Перед вшивкой рукава вметываются, как и при
изготовлении первой примерки для вицмундира, с той лишь разницей, что рукава шинели вметываются с краем, стянутым на нитку.
Левый рукав вметывают от локтевого шва, а правый от переднего.
Локтевые швы на спинке ставятся на одинаковой высоте как у правого, так и у левого рукава. Перед втачкой посадка на рукавах сутюживается и они вшиваются на машине при ширине шва в 1 см.
После втачивания наметочные стежки удаляются, а шов на участке
от плечевого шва и ниже по окату к сгибу рукава разутюживается.
Изготовление и прикрепление плечиков. Плечики изготовляются
из двух слоев парусины с прокладыванием между ними слоя ваты.
Толщина слоя ваты зависит от фигуры заказчика и указывается закройщиком. Размеры плечиков: длина по пришиву 20—22 см, ширина посредине 8—10 см (рис. 249). Плечики стегаются машинным и
ручным способами. Во время стежки нижний слой парусины вытягивают, а верхний держат слабее, чтобы придать плечикам
вогнутую форму. Изготовленные плечики прикрепляют ко шву втачки
рукавов, располагая их серединой к высшей точке оката рукава.
Стежки сквозные в две нитки, частота стежков — 2 в 1 см.
Разметка пройм. Проймы разметывают для того, чтобы правильно соединить подкладку, парусину, ватную прокладку и пле-
чики со швом втачки рукава, при этом подкладка и верх по пройме
должны располагаться без перекосов. Разметка пройм производится
сквозными стежками прочными нитками. Частота стежков 2 — 3
в 1 см.
Изготовление и прикрепление подокатников. Подокатники предназначаются для заполнения оката рукава. Они изготавливаются
из двух слоев марли или мягкой хлопчатобумажной ткани с прокладыванием между ними тонкого слоя ваты. Величина подокатников и
толщина слоя в них указываются закройщиком. Подокатники выстегиваются ручным способом и прикрепляются ко шву рукава подшивочными стежками частотой 2 стежка в 1 см. Середина подокатника
должна совпадать с серединой оката рукава.
Запошивка подкладки рукавов. Подкладка запошивается подшивочными стежками при частоте 3—4 стежка в 1 см. Припосадка подкладки должна распределяться равномерно по окату рукава.
Срезы подкладки подгибают
кругом на
1 см, а край ее располагают около строчки в
шве втачки рукава. Подкладку левого рукава начинают подшивать от переднего сгиба,
а правого — от локтевого шва. Перед началом
подшивки закрепляют передний и локтевой
швы, а затем уже подшивают подкладку.
Рис. 249. Подкраивание
плечика из парусины
Отверстия и шлевки для погонов. Местоположение отверстий и шлевок определяется
закройщиком во время примерки. Ориентировочное их расположение следующее: два круглых отверстия диаметром 0,3—0,5 см
размещаются на полочках — первое отверстие отстоит на 1 см
от плечевого шва и на 1,5—2 см от шва втачки воротника, второе—на 1—1,5 см от первого и на 1,5—2 см от шва втачки
воротника. Отверстия прокалываются колышком и обшиваются
петельными стежками. Шлевки изготавливаются из той же ткани,
что и верх, длина их в готовом виде 4,5—5 см. Располагаются они
на полочках на расстоянии 1,5—2 см от шва втачки рукавов. Верхние
концы шлевок должны быть около плечевых швов. Ширина шлевок
1 см. Шлевки сшиваются край с краем ручными стежками и затем
приутюживаются так, чтобы шов сшивки их был посредине. Шлевки
надо пришивать аккуратно и прочно — десятью стежками каждый
конец.
Утюжка шинели в готовом виде. Сначала отглаживается вся подкладка от заминов и приутюживаются подшитые швы ее, затем обутюживаются лацканы и воротник со стороны подворотника, борта
со стороны подбортов, низки рукавов и окаты рукавов. Оставшиеся
глянцевые места (ласы) на лицевой стороне шинели и легкие замины
отпариваются. Утюжка производится поверх хлопчатобумажной
ткани, слегка смоченной водой. После утюжки и отпарки следуют
чистка и осмотр шинели.
ГЛАВА
X
ПОШИВКА ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО
Общее описание
Общий вид летнего пальто представлен на рис. 250.
Пальто двубортное свободного, слегка прилегающего, покроя с
застежкой на три пуговицы при открытых лацканах и на четыре пуговицы при закрытых. Полочки имеют верхние, передние и боковые вытачки. Карманы поперечные, прорезные, покрываются клапанами. Спинка цельная со встречной
складкой посредине заканчивается внизу шлицей
с потайной застежкой на три пуговицы. В талии
спинка имеет встречный, втачиваемый в боковые
швы хлястик, на левом конце которого обшиваются две петли, а на правом пришиваются две пуговицы. Под обоими полухлястиками залояшно в
сторону середины спинки по одной защипе шириной
1,25 см. Воротник отложной. Р у к а в а двушовные
заканчиваются пристрочивши обшлагами. Пальто
строчится одной строчкой — по воротнику, бортам, обшлагам, клапанам и хлястику на расстоянии 0,7 см от края, а по низу — на 1,5 см от края.
Пальто изготавливается на подкладке до низа, причем по согласованию с заказчиком она может быть
поставлена только до талии. На полочках подкладки заделываются поперечные нагрудные карманы. Для прикрепления погонов на полочках в
области плечевых швов пришиваются шлевки и
обметываются круглые отверстия.
Пальто пошиваетсяиз камвольной шерстяной
ткани черного цвета: из коверкота арт. 135, бостона арт. 124 и 125, габардина полушерстяного Рис. 250. Общий
арт. 1481. Подкладка ставится также черного вид летнего пальто
цвета, на нее идет шелк-сатин, сатин мерсеризованный арт. 133, сатин арт. 121 и 132. Пуговицы на бортах и на хлястике
спинки форменные большие латунные, на шлице форменные малые
латунные. Прикладными материалами являются: холст подкладоч-
н ы й н а п о д к л а д к у под г р у д ь и под б о р т а , м и т к а л ь с у р о в ы й н а сводк у волоса, волос прикладной, т к а н ь карманная крашеная арт. 4 9 3
и 489 на карманы, м а р л я с у р о в а я на ватные прокладки, вата хлопчатобумажная одежная на прокладки, тесьма бортовая, шелк петельный и шелк машинный черного цвета, нитки хлопчатобумажные № 30
и 4 0 . В т а б л . 15 п р и в о д я т с я измерения п а л ь т о в г о т о в о м виде
(технические условия № 22—44).
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕТНЕГО ПАЛЬТО В ГОТОВОМ ВИДЕ
à
,о
д
О
В
Места измерений
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Длина спинки от пришива воротника до
верхнего края хлястика
Длина спинки
от
пришива воротника до низа . . . .
Длина разреза шлицы
Ширина спинки на
уровне
локтевых
швов. Измеряется с
правильно
заложенной встречной
складкой
. . . .
Ширина хлястика .
Длина хлястика . .
Ширина груди от
шва втачки рукава до края борта.
Измеряется в 3-м
росте на уровне
14 см от шва втачки
конца
воротника
(см. примечание) .
Длина переда от угла плечевого шва
и горловины
до
низа. Измеряется
параллельно краю
борта
Расстояние от угла
плечевого шва и
горловины до переднего края бокового кармана . . .
Длина рукава от высшей точки оката до
низа измеряется по
середине рукава .
Таблица
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
15
S«
щ
S дS
as
1/88
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
36,5
38,0
39,5
41,0
42,5
44,0
45,5
0,5
109 113,0 117,0 121,0 125,0 129,0 133,0
1,0
HO«
38,5
40,5
42,5
44,5
46,5
48,5
50,6
0,6
39,1
5,0
26,5
40,5
5,0
27,5
41,9
5,0
28,5
43,3
5,0
29,5
44,7
5,0
30,5
46,1
5,0
31,5
47,5
5,0
32,5
0,5
0,2
0,5
33,8
34,6
35,4
36,2
37,0
37,8
38,6
0,5
132,8 136,1
1,0
112,3 116,4 120,5 124,6 128,7
49,0
50,5
52,0
53,5
55,0
56,5
58,0
0,5
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
1,0
Номера ростов и соответствующие им полноты
(полный обхват груди) в см
Места измерений
1/88
Ширина на линии
проймы от края
складки до края
борта
66,0
Ширина низа по пря12
мой от края складки до края борта . 96,6
Ширина рукава у
13
проймы
21,9
Ширина рукава по
14
линии локтя. Измеряется
посредине длины переднего шва с обшлагом 21,4
Ширина рукава внизу 17,8
15
Ширина
манжеты.
16
Измеряется посередине
12,25
Величина входа в бо17
ковой карман . . . 14,7
Ширина клапана . .
7,5
18
Длина воротника по
19
прямой от одного
конца втачки до
другого
. . . . . 44,7
Ширина
воротника
20
сзади. Измеряется
по нижнему воротнику
10,0
Ширина воротника в
21
концах. Измеряется по краю нижнего воротника . . . 12,0
Глубина
бокового
22
кармана. Измеряется с внутренней
стороны
20,0
Ширина
подборта
23
вверху по линии
уступа до подкладки
22,2
То же внизу . . . .
5,5
24
Величина входа в на25
грудный карман 7 I 17,0
Глубина нагрудного
26
кармана
1 20,0
Допускаемые
отклонения
в см (±)
р,
о
а
о
а
%
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
1,0
99,3 102,0 104,7 107,4 111,1 113,8
1,0
22,6
23,3
24,0
24,7
25,4
26,1
0,5
21,9
18,1
22,4
18,4
22,9
18,7
23,4
19,0
23,9
19,3
24,4
19,6
0,5
0,5
11
12,25 12,25 12,25
12,25 12,25 12,25 1 0 , 5
15,0
7,5
15,3
7,5
15,6
7,5
15,9
7,5
16,2
7,5
16,5
7,5
0,5
0,5
46,1
47,5
48,9
50,3
51,7
53,1
0,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0,2
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
0,2
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,5
22,6
5,5
23,0
5,5
23,4
5,5
23,8
5,5
24,2
5,5
24,6
5,5
0,5
0,2
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
0,5
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
0,5
П р и м е ч а н и я . 1. Расстояние до линии измерения ширины груди в ростах больше и меньше 3-го изменяется на 0,5 см на каждый рост.
2. Отклонения в пунктах 2 и 8 допускаются при одинаковых показателях
и не допускаются в пункте 2 в сторону увеличения, а в пункте 8 — в сторону
уменьшения или наоборот.
Сведения о раскрое изложены выше и здесь не приводятся. Р а скрой деталей производится аналогично раскрою тужурки.
При раскрое могут быть следующие допуски:
подворотник не более чем из 4 частей; обшлаг из 2 частей,
причем надставка может быть лишь посредине нижней половинки ;
в боковых швах полочек верха внизу допускаются клинья нѳ
более 22—27 см.
В подкладке допускают надставки:
в спинке от плечевого шва в долевом направлении, ниже вершины
бокового шва спинки на 8—10 см;
в полочках в плечевом шве в долевом направлении, причем надставки в плечевом шве должны быть выше уровня узкого места ширины груди на 3—4 см;
в верхних и нижних половинках рукавов (в нижней части) в любом направлении.
В табл. 16 приводятся измерения лекал пальто применительно
к действующим техническим условиям. Эти лекала предназначены
для среднего (обычного) телосложения. В зависимости от индивидуальных мерок лекала могут быть соответственно изменены.
Таблица
16
ИЗМЕРЕНИЯ ЛЕКАЛ НА ЛЕТНЕЕ IIA Л Ь Ю
ci
о
д
о
е
Места измерений
Обозн.
на черт.
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
1/88
%
2/92
3/96
4/100
5/104
6/108
7/112
28,25 29,0
29,75
Спинка (рис. 251)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
Расстояние
по линии
проймы
А-С
Расстояние до линии
А-Т
талии
Длина спинки
А—H
Расстояние до
точки
С—Сх
скоса
Вогнутость на уровне
Т-тх
талии
Расстояние до скоса внин—нх
зу .
Ширина ростка
. . . . А—а !
ах—а2
Высота ростка
Ширина на уровне пройС-1
мы
Высота плечевого шва . 1—П
Удлинение
плечевого
П-Пх
шва
25,25 26,0
40,0
113,0
26,75 27,5
41,5 4 3 , 0
117,0 121,0
44,5 46,0 47,5 49,0
125,0 129,0 133,0 137,0
13,2
13,6
14,0
14,4
14,8
15,2
15,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
7,75
2,3
2,0
8,0
2,3
2,0
8,25
2,4
2,0
2,0
8,50 ' 8,75
2,4
2,5
2,0
9,0
2,5
2,0
9,25
2,6
20,8
22,0
21,5
22,5
1,5
1,5
22,2
23,0
1,5 1
Щ
22,9
23,5
23,6
24,0
24,3
24,5
25,0
25,0
1,5
1,5
1,5
1,5
à
о
В
о
в
g
Места измерений
Обозн.
на черт.
12 Пункт п2 находится посредине пп. П—1. .
13 Построение вогнутости
плечевого шва . . . . « г — а з
14 Вогнутость линии плечевого шва
а3—а4
15 Расстояние до вершины
бокового шва
. . . .
1-2
16 То же
2—3
17 Ширина в талии . . . . т1—т2
18 Ширина внизу
Hi—Ha
19 Укорочение длины бокового шва
H г—Н3
20 Построение выпуклости
бокового шва
. . . . т2—4
21 Выпуклость линии бо4—5
кового шва
22 Расстояние до защипы
на линии талии . . . тх—т3
23 Ширина защипы . . . . т3—т4
24 Расстояние до верхнего
Т—6
и нижнего конца защипы от линии талии
Т—7
25 Расстояние до верхнего
конца защипы от середины спинки . . .
6—8
26 То же до нижнего . . .
7—9
27 Припуск для складки
А—10
вверху
28 Ширина складки вверху 10—11
29 Ширина складки внизу H1—12
30 Длина шлицы
12—13
31 Место скрепки складки А—аь
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
1/88 1 2/92
3/96
4/100
5/104
4,1
4,1
4,2
4,2
0,4
0,4
0,4
4,3
1,6
18,1
24,2
4,4
1,6
18,8
25,1
0,5
0,5
20,5
6/108
7/112
4,3
4,3
4,4
0,4
0,4
0,4
0,4
4,5
1,6
19,5
26,0
4,6
1,6
20,2
26,9
4,7
16
20,9
27,8
4,8
1,6
21,6
28,7
4,9
1,6
22,3
29,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
20,75 2 1 , 0
21,25 22,5
22,75 22,0
0,8
0,8
0,8
0.8
0,8
0,8
0,8
7,6
2,5
7,9
2,5
8,2
2,5
8,5
2,5
8,8
2,5
5,9
1,2
9,4
2,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,2
10,7
10,5
11,0
10,8
11,3
11,1
11,6
11,4
11,9
11,7
12,2
12,0
12,5
1,0
10,0
10,0
41,0
9,0
1,0
10,0
10,0
43,0
9,0
1,0
10,0
10,0
45,0
9,0
1,0
10,0
10,0
47,0
9,0
1,0
10.0
49,0
9,0
îojo
1,0
10,0
10,0
51,0
9,0
1,0
10,0
10,0
53,0
9,0
58,0
22,1
15,1
60,0
22,9
15,6
62,0
23,7
16,1
64,0 66,0
24,5 25,3
16,6 . 17,1
68,0
26,1
17,6
70,0
26,9
18,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
5,2
4,5
5,3
4,5
5,4
4,5
5,5
4,5
5,6
4,5
5,7
4,5
5,8
4,5
Полочка (рис. 251)
1 Ширина полы и спинки
под проймой
. . . . С—Г
г—в
2 Ширина груди.
3 Ширина проймы . . . . 1—В
4 Пункт Ц находится посредине пп. 1 — В .
5 Линия по перпендикуляру от Ц до Цх равна расстоянию 1 — Ц .
6 Припуск на шов . . . . 3—14
7 Расстояние до вершины
бокового шва
. . . . 14—15
8 Построение линии проймы
1-Ц2
В—в!
9
•
ао
с
о
H
Места измерений
Обозн.
на черт.
%
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
3/96
4/100
1,8
1,8
25,0 25,75
1,8
26,5
1,8
1,8
27,25 28,0
1,8
1,8
28,75 29,5
14,4
20,3
14,9
20,8
15,4
21,3
15,9
21,8
16,9
22,8
16,4
22,3
17,4
23,3
п3—п 4
5,6 ,5,75
5,9
6,05 6,35
6,2
6,5
д3—ns
3,6
3,8
4,0
4,2
4,6
4,4
4,8
П3—пе
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
в4—О
6,4
6,6
6,8
7,0
7,4
7,2
7,6
0-0!
мы
19 Глубина горловины . . Д-д2
20 Построение линии гор-
1,2
8,2
1,2
8,4
1,2
8,6
1,2
8,8
1,2
.9,0
1,2
9,2
1,2
9,4
ді—д3
4,4
2,9
4,5
3,0
4,6
3,1
4,7
3,2
4,9
3,4
4,8
3,3
5,0
3,5
ловины
дь-Э*
0,4
3,4
10,8
0,4
3,4
11,2
0,4
3,4
11,6
0,4
3,4
12,0
0,4
3,4
12,8
0,4
3,4
12,4
0,4
3,4
13,2
ловины
да—д3
3,4
2,1
3,5
2,1
3,6
2,1
3,7
2,1
3,9
2,1
3,8
. 2,1
4,0
2,1
ловины
д»—дц
3,8
4,0
4,2
4,4
4,8
4,6
5,0
0,7
2,5
0,7
2,5
0,7
2,5
0,7
2,5
0,7
2,5
0,7
2,5
0,7
2,5
0,4
9,6
0,4
9,9
0,4
10,2
10,5
0,4
0,4
10,8
0,4
11,1
0,4
11,4
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
36,9
51,1
38,2
52,8
39,5
54,5
40,8
56,2
42,1
57,9
44,0
59,6
45,9
61,3
1/88
10 Построение линии проймы
И
12
13
14
15
16
17
Глубина проймы переда
Расстояние до угла горловины
Высота плечевого шва .
Удлинение
плечевого
шва
Расстояние до точки вогнутости
плечевого
шва
Вогнутость линии плечевого шва
Построение линии проймы
18 Вогнутость линии прой-
ловины
21 То же
22 Пункт д5 находится посредине
В-в2
Г-Д
Д-д
!
В—п3
d3—ö4
24 Построение горловины Д-д7
25 Построение вытачки . . д7—да
26 Построение линии гор27 Построение вытачки . . да—
28 Построение линии гор29 Вогнутость линии гор-
. . . . . . . дц—д 1 2
30 Построение вытачки . . д3—діз
31 То же
32 То же
33 Расстояние
34
35
36
37
38
5/104
6/108
7/112
пп. <?!—34.
23 Вогнутость линии гор-
ловины
2/92
діз—дц
Г—
до конца
вытачки
Пункт Я 4 находится на
пересечении
продолженной линии Д—Г с
линией
H—Я2.
Удлинение переда . . . Я 4 - Я 5
Пункт ть находится на
пересечении
линии
Д— Г с продолженной
линией Т—т3.
Ширина на линии талии шъ—те
Ширина на линии низа я 4 - я 6
Pi
о
д
О
д
Места измерений
Обозн.
ва черт.
t
39 Длина бокового шва
полы тпе—Я7 равна
длине бокового шва
спинки от т2 до Я 3 .
40 Построение выпуклости
бокового шва
. . . . т.Л—16
41 Выпуклость линии бо16—17
кового шва
42 Пункт Я 8 находится посредине пп. Я 5 — Я 7
43 Выпуклость линии низа И а—А
44 Ширина
полузаноса
ду-18
вверху
45 Расстояние до нижней
д.-19
петли
46 Ширина полузаноса на
линии нижней петли 19—20
47 То же
Н--21
48 Выступ борта
18—22
49 Расстояние до второй
ду-23
петли
50 Пункт т7 находится на
пересечении
линии
Т—«5 с продолженной
линией я 3 —В.
51 Расстояние до линии
разреза бокового карт7—К
мана
52 Расстояние до переднего
угла кармана
. . . . К—Ну
53 Наклон переднего угла
кармана
Ну—А
54 Длина разреза кармана А - А
55 Расстояние до боковой
вытачки на уровне
линии проймы . . . . В-в3
56 То же по линии разреК—Ну
за кармана
57 То же по линии талии m,—т а
58 Ширина боковой вытачки
• . тй—та
59 Построение
передней
т7—24
вытачки
60 То же
24-25
61 Расстояние до верхнего
конца передней вы25-26
тачки
62 То же до середины . . 24—27
63 Ширина передней вы27—28
тачки
64 Расстояние до нижнего
конца вытачки . . • К—29
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
1/88
2/92
20,5
20,75 2 1 , 0
3/96
4/100 j 5/104
21,25 21,5
6/108
7/112
21,75 22,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
41,0
42,5
44,0
45,5
47,0
48,5
50,0
10,8
13,2
5,5
11,0
13,4
5,5
11,2
13,6
5,5
11,4
13,8
5,5
11,6
14,0
5,5
11,8
14,2
4,5
12,0
14,4
5,5
17,0
18,5
20,0
21,5
23,0
24,5
26,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
0,8
15,2
0,8
15,5
0,8
15,8
0,8
16,1
0,8
16,4
0,8
16,7
8,0
10,7
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,3
6,5
3,75
2,25
4,0
2,5
4,25
2,75
4,5
3,0
4,75
3,25
5,0
3,5
5,25
3,75
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,1
10,2
2,1
10,2
2,1
10,2
2,1
10,2
2,1
10,2
2,1
10,2
2Д
10,2
6,25
5,0
6,25
5,0
6,25
5,0
6,25
5,0
6,25
5,0
6,25
5,0
6,25
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
.Pi
о
и
о
в
g
Места измерений
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
Обозн.
на черт.
1/88
2/92
3/96
4/100 5/104 1 6/108 7/112
1
Р у к а в ( в е р х н я я полов и н к а ) (рис. 252)
1 Высота оката
2 Вся длина рукава . . .
3 Расстояние до
линии
локтя
4 Ширина вверху . . . .
5 Пункт О находится посредине пп. А — П .
6 Построение линии оката
7 То же
8 То же
9 Ширина на линии глубины проймы
. . . .
10 Расстояние до вершины
локтевого шва . . . .
11 Построение линии оката
12 То же
13 Ширина внизу
14 Скос низа рукава . . .
15 Вогнутость линии переднего шва
16 Расстояние до линии переката переднего шва
А-Н
17,4
57,0
17,8
59,0
18,2
61,0
18,6
63,0
19,0
65,0
19,4
67,0
19,8
69,0
А—Л
А—П
38,6
24,8
39,8
25,5
41,0
26,2
42,2
26,9
43,4
27,6
44,6
28,3
45,8
29,0
В—вх
о—ох
0,-0.2
4,5
7,5
2,9
4,5
7,5
3,0
4,5
7,5
3,1
4,5
7,5
3,2
4,5
7,5
3,3
4,5
7,5
3,4
4,5
7,5
3,5
В—пх
25,3
26,0
26,7
27,4
28,1
28,8
29,5
7,1
6,0
о 3 —о 4 1 , 6
Я — Я ! 19,2
я—н,
5,2
7,3
6,2
1,7
19,6
5,2
7,5
6,41,8
20,0
5,2
7,7
6,6
1,9
20,4
5,2
7,9
6,8
2,0
20,8
5,2
8,1
7,0
2,1
21,2
5,2
8,3
7,2
2,2
21,6
5,2
2,0
л—л,
В—в2
4,0
лх—л2
H 2—Яз
17 Ширина на линии локтя Лх—Лу 2 2 , 8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
23,3
23,8
24,3
24,8
25,3
25,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
5,8
1,0
5,8
1,0
5,8
1,0
5,8
1,0
5,8
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
А—В
П—п2
О—о3
Р у к а в нижняя полов и н к а ) (рис. 252)
1 Расстояние до линии переднего шва
В-е з
Лх—Лу
H 2 Ну
2,1
до линии
2 Расстояние
5,8
локтевого шва . . . п2—п3
5,8
1,0
3 Припуск на шов . . . П3—Пу
1,0
4 Расстояние до линии
локтевого
шва
на
уровне линии проймы пх—п5
3,0
3,0
5 То же на уровне линии
локтя
0,5 ' 0,5
Л3—Л6
6 Построение выема . . . В-ву
11,75 12,0
7 Расстояние до места выема
7,9
8,1
В—а5
8 Выем
0,7
0,7
в6—«8
0,5
0,5
12,25 12,5
8,3
0,7
і
8,5
0,7
0,5
0,5
12,75 13,0
8,7
0,7
8,9
0,7
0,5
13,25
9,1
0,7
Места измерений
Обозн.
на черт.
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
1/88
Построение
вершины
переднего шва . . . .
10 То же
в3
в7
в7
ва
3 / 9 6
4 / 1 0 0
1,0
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
18,9
1,5
19,5
1,5
19,8
1,5
20,1
2,5
19,2
1.5
16,2
16,8
2.6
2,7
16,2
16,8
2,8
1,5
16,2
16,8
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
22,3
23,0
23,7
24,4
25,1
25,8
1,0
1,0
11,7
1,0
11,7
1,0
11,7
0,8
11,7
11,7
0,8
11,7
1,0
11,7
0,8
11,7
1,0
11,7
0,8
11,7
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,0
0,4
2 / 9 2
0,4
I 5/104
| 6 , 1 0 8
1,0
0,4
Обшлаг (рис. 253)
Длина половины обшлага внизу
. . . .
Скос низа обшлага
Ширина посредине
Ширина в конце
Скос в конце . . .
Расстояние до линии
перегиба
1 - 2
1-3
3—4
2-5
5-6
3-7
2 - 8
18,6
1,5
16,2
16,8
2,4
16,2
16,8
16,2
16,8
Воротник (нижний)
(рис. 254)
1 Длина половины воротА-1
ника . <
Расстояние до линии
вогнутости стойки . . A—a!
«!—Б
3 Ширина сзади
1—2
4 Скос в конце
5 Ширина в конце . . . . 2—3
6 Удлинение
переднего
конца
3-4
Расстояние до точки
1—а-г
скоса
11,7
0,8
11,7
0,8
Подборт (рис. 255)
5
6
7
9
10
11
Длина
Расстояние до нижней
петли
Вогнутость на уровне
нижней петли . . . .
Ширина вверху . . . .
Ширина полузаноса . .
Глубина горловины . .
Ширина на уровне нижней петли
Пункт 9 находится посредине пп. 5—8.
Вогнутость
Припуск
Ширина виизу . . . .
1-2
114
118
122
126
130
134
1-3
47,0
48,5
50,0
51,5
53,0
54,5
3-4
1-5
3,5
26,0
15,4
3,5
26.5
15.6
6,0
3,5
27,0
15,8
6,2
3,5
27,5
3.5
28,0
6-7
3.5
25,5
15,2
5.6
6,4
6.6
4-8
10,;
10,8
10,8
10,8
1,1
1,1
2,5
7,0
2,5
7,0
1—6
9-10
5-11
2-12
1,1
2,5
7,0
5,
10,8
1,1
2,5
7,0
2,5
7,0
16,0
1Д
16,2
10,8
1,1
2,5
7,0
7/1
12
Места измерений
Обозн.
на черт.
Номера ростов и соответствующие им полноты (полный обхват груди) в см
1/88
Построение вогнутости
11—13
горловины
. . . .
13—14
Вогнутость
Хлястик
j
2 / 9 2
I
3/96
j
4 / 1 0 0
6/1041
6 / 1 0 8
7 / 1 1 2
3,0
0,8
3,1
0,8
3,2
0,8
3,3
0,8
3,4
0,8
3,5
0,8
3,6
0,8
28,8
29,5
30,2
30,9
31,6
32,3
33,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
2—6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1—2
17,1
9,4
17,4
9,4
17,7
9,4
18,0
9,4
18,3
9,4
18,6
9,4
18,9
9,4
3—5
5-6
5—7
0,4
1.0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
0,4
1,0
1—2
19,9
4,5
20,2
4,5
20,5
4,5
20,8
4,5
21,1
4,5
21,4
4,5
21,7
4,5
1—2
45,0
5,0
47,0
5,0
49,0
5,0
51,0
5,0
53,0
5,0
55,0
5,0
57,0
5,0
(рис. 256)
Длина
Ширина
1 - 2
Скос углов
1—3
2—4
2—5
4—7
4—8
К л а п а н (рис. 257)
Длина
Ширина
Расстояние до переднего
конца
Закругление углов . . .
1—3
2—4
Обтачка бокового
кармана (рис. 258)
Длина
Ширина
1-3
2—4
Обтачка шлицы
Длина
Ширина
. . . . . . .
1—3
2-4
П р и р а с к р о е д е т а л е й в е р х а без п р и п у с к а н а з а п а с ы п о д к л а д к у
р а с к р а и в а ю т по о с н о в н ы м л е к а л а м в е р х а с п р и п у с к а м и , у к а з а н ными в т а б л . 1 7 .
p.
о
к
о
и
Места
припусков
Подкладка ешшкй
1
2
3
4
5
6
7
8
В длину к ростку
• . . .
В ширину к середине спинки
В пройме
Низ спинки короче лекал верха
Длина посредине спинки ниже линии талии на
К плечевому срезу
К боковому срезу
К боковому срезу вверху (к талии сходит на нет)
Подкладка полочки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Длину намечают спереди по подборту от нижней петли ниже на
Ширину спереди определяют шириной подборта
с таким расчетом, чтобы его внутренние края
заходили на край подкладки:
вверху на линии горловины
внизу на линии глубины проймы
Длину по боковому шву определяют ниже линии
талии
*
Низ полочек короче лекал верха
В пройме
К срезу горловины
К плечевому срезу
.
К боковому срезу
К боковому срезу вверху (к талии сходит на нет)
Подкладка рукава
1
2
3
4
Передний шов рукава определяют линией перегиба верхней половинки с припуском:
вверху
"
внизу
Припуск по окату
Припуск по выему нижней половинки
Внизу подкладка не доходит до линии перегиба
обшлага
Мешковина для бокового кармана
1
2
3
4
5
6
7
15
Вырезается прямоугольной полоской длиной . .
Шириной такой же, как и обтачка.
Листочка и подзор для внутреннего кармана
вырезаются прямоугольной полоской длиной .
Ширина листочки
Ширина подзора
Мешковина для внутреннего нагрудного кармана
вырезается длиной
То же шириной
Припуск(+)
(—) в см
Полочки
и спинка
пальто
Под5орт
Рис.
ние
252. Верхние и нижполовинки
рукавов
пальто
Обшлаг
Рис. 253. Обшлага it рукавам пальто
Воротник
(нижний)
Рис. 254.
Подворотник
Рис. 255.
Подборта
Клапан
ХлястиК
Рис. 256. Хлястик
Рис. 257. Клапан
Рис. 258. Обта'ша кармана
Прокладка (холст) в воротник вырезается со стороны койцов и отлета короче лекал на 1 см, а со стороны стойки на 0,75 см.
Прокладка (холст) под грудь
вырезается
по
основному
лекалу верха с припуском в горловине, плечевом шве и пройме по
0,5 см. Длина определяется длиной верха. Ширина внизу 10 см.
Обтачка
нагрудного
кармана
Длина — 19 см.
Ширина — 5 см.
Раскрой подкладки может быть произведен после заделки бортов
и по изготовленным верхам рукавов.
План пошивки пальто аналогичен плану пошивки тужурки.
Изготовление первой примерки
и особенности обработки деталей пальто
Способы выполнения подготовительной обработки подробно
изложены в предыдущих главах и поэтому здесь не приводятся.
Ниже будут описаны способы обработки отдельных частей, характерных для пальто.
Стачивание швов надставок подворотника. Подворотник может
быть выкроен из четырех частей. Швы надставок стачивают так,
чтобы основные размеры подворотника не уменьшались, ширина швов
1 см.
Стежка подворотника. Перед стежкой швы подворотника разутюживают. На изнанку подворотника накладывают парусину, вырезанную в косом направлении по отношению к отлету воротника. Подворотник стегается на машине продольными строчками по стойке
и зигзагообразными (углами) — по отлету. Расстояние между строчками на стойке подворотника 0,4 см, между вершинами углов
1 — 1,25 см. Первая строчка прокладывается на расстоянии 1,25 см
от нижнего среза подворотника, вторая —по верхнему краю стойки
по овалу, остальные строчки прокладываются параллельно первой
и второй строчкам. При нормальном телосложении высота стойки
в готовом виде 4—4,5 см, в концах до 1 см.
После стойки выстегивают отлет подворотника. Строчки должны
оканчиваться на верхней (второй) строчке стойки и на расстоянии
1 см от края отлета подворотника.
При стежке парусину необходимо припосаживать, не допуская
ее перекоса. Стежку подворотника см. на рис. 243.
Блажная обработка полочек. Величина оттяжек или припосадок
зависит от особенностей телосложения заказчика и конструкции
деталей. Показателем величины сутюжки, как это указывалось и
для других изделий, является выравнивание линии борта до прямой.
Перед сутюжкой разутюживают швы верхних, передних и боковых вытачек, затем сутюживают борта в области выпуклости груди.
Влажная обработка производится на колодке, покрытой сукном.
Приемы обработки те же, что и при влажной обработке полочек шинели. Влажная обработка парусины такая же, как для шинели.
Заготовка спинки для примерки. Середину спинки сметывают по
меловой линии. Шов заметывают с лицевой стороны на левую половину спинки. В талии на спинке заметывают и заутюживают защипы
глубиной в середине 1,25 см. По линии талии на спинке приметывают два полухлястика из парусины.
Заделка т л и ц ы . Длина разреза шлицы в готовом виде устанавливается от 38,5 см до 50,5 см в зависимости от размера изделия.
Шлицу можно заделать до первой примерки и после нее. Заделка
шлицы начинается с прокладывания натянутой тесьмы на правой и на
левой сторонах разреза на расстоянии 0,5 см от края, без припосадки.
Оба края тесьмы подшиваются к ткани при частоте стежков 2 в 1 см.
Сначала обтачивают левую сторону разреза, начиная сверху, затем
правую — снизу. Ширина шва 0,5 см; шов прокладывают по обтачкам. Швы обтачек разутюживаются и подрезаются.
Обтачка левой стороны разреза перегибается наизнанку, и из нее
выметывается кант шириной 0,3 см. Обтачка правой стороны разреза
перегибается посредине и замётывается так, чтобы срез ее закрывал
шов притачки на 0,75 см. Левая сторона разреза строчится двумя
строчками, из них первая проходит в раскол канта, а вторая — на
3,0 см отступя от первой.
Правую обтачку прострачивают в шов притачки, захватывая обрезной ее край с внутренней стороны. Вверху разрез скрепляется
двумя поперечными строчками по ширине прострочки левой обтачки.
Первая строчка проходит у начала разреза, вторая ниже первой на
1,25 см и закрепляется двойной обратной строчкой. Обрезные края
обтачек с внутренней стороны должны попасть под обе строчки.
На середине левой подшлицы обшиваются три петли в продольном
направлении. Расстояние между петлями, а также расстояние от верха
шлицы до правой петли и от низа шлицы до последней петли должно
быть одинаковым, длина петель 1,5 см. На правой стороне шлицы соответственно петлям пришиваются три пуговицы.
Стачивание середины спинки. Для облегчения обработки середину
спинки от верха до линии талии стачивают временным машинным
швом при частоте стежков 2 — 3 в 1 см. Строчка прокладывается по
меловой линии, нанесенной при раскрое спинки.
Затяжка спипки. Края шлиц приутюживают, боковые срезы в талии незначительно оттягивают и затем переходят к сутюжке спинки
до 0,75 см в области лопаток. После этого заутюживают сгибы складки,
причем от верха и до талии заутюживаются сгибы складки и спинки,
а от талии и ниже только сгибы складки.
Тесьма в сгибы складки прокладывается от верха и до
талии с припосадкой спинки до прямой линии. Края тесьмы подшиваются с двух сторон. Подшивочные стежки не должны быть заметны
с лицевой стороны спинки. Тесьма приутюживается с одновременной
сутюжкой припосадки. В зависимости от указаний закройщика тесьма
может быть проложена или по спинке или по складке.
Заделка боковых карманов. Карманы заделывают так же, как
у шинели. Расстояние между швом притачки клапана и швом
притачки обтачки 0,7 см. ПІов притачки обтачки разутюживается. Со
стороны обтачки выпускается кант (рамка) шириною в 0,7 см. Верхний
край кармана, над клапаном, прострачивается на расстоянии 0,7 см
от шва притачки клапана.
Заделка бортов. Борта пальто заделываются так же, как борта
шинели, с той разницей, что подборт у пальто выкраивается сплошным, и борта в готовом виде прострачиваются одной строчкой на
расстоянии 0,7 см от края.
Обметка петель. На каждом борту обметываются 4 петли: верхняя — на расстоянии 3,5 см от верхнего края борта (лацкана), расстояние между верхней и второй петлей равно:
для
»
»
»
44 размера —16 см
46
»
—17,5 см
48
»
—19 см
50
»
—20,5 см
для 52 размера •—22 с.м
» 54
»
—23,5 см
» 56
»
—25 см
Нижняя петля располагается на уровне прореза бокового кармана,
третья петля сверху — на одинаковом расстоянии между второй и
четвертой петлями. От края борта петли отстоят на 2,5 см. Длина их
3 см. Верхние петли обшиваются со стороны подборта. Пуговицы
пришиваются так же, как и в шинели.
Наметка подкладки на спинку. Подкладку наметывают, закладывая ее в сгибы складки. В сгибах с двух сторон от верха и до линии талии подкладка прикрепляется к тесьме стегальными стежками.
На расстоянии 9 см от срезов ростка складка скрепляется двумя
поперечными строчками длиною по 4 см в обе стороны, расстояние
между строчками 0,3 см. Строчки прокладываются параллельно отлету воротника. На середине складки, на нижней строчке, ставится
скрепка ручным способом, длина скрепки 1,25 см. По линии талии
складка также скрепляется двумя поперечными строчками с расстоянием между ними в 0,3 см. Длина строчек 3 см в обе стороны от середины. На середине складки на нижней строчке в талии тоже ставится
скрепка ручным способом, длина скрепки 1,25 см.
Вшивка нижнего воротника и соединение его с верхним производятся так же, как в вицмундире.
Прикрепление погонов. Жесткие погоны прикрепляются обычным
способом при помощи обшитых круглых отверстий и пришитых шлевок. Мягкие погоны настрачиваются вместе с подкладкой по боковым
сторонам и по верхним концам в кант.
Все остальные работы по пошивке пальто не отличаются от аналогичных работ при пошивке вицмундира и шинели.
ГЛАВА
XI
ПОШИВКА Б Е К Е Ш И
Общее описание
Общий вид бекеши для генералов и офицеров сухопутных войск
и Военно-Воздушных
сил Советской Армии представлен
на
рис. 259. Бекеша двубортная с отрезным лифом и потайной
застежкой с гульфиком,
расположенным
на
левом
борту.
На
гульфике
обметываются
три
петли
и
пришиваются
два металлических крючка. На правой полочке бекеши, соответственно
петлям, расположены пуговицы, а
соответственно
крючкам — металлические петли. Воротник отложной из каракуля серого цвета, застегивающийся на крючок и петлю.
Карманы долевые прямые, заделанные листочками. Сзади от талии до
низа юбки имеется разрез. Левая
фалда заходит на правую до шва.
На верхних концах фалд пришиваются форменные пуговицы.
Рукава двушовные без обшлагов. В низках верхних половинок
рукавов имеются хлястики, пристегивающиеся петлями на пуговицы.
Борта бекеши обстрачиваются двумя
строчками: первая изних проходит
на расстоянии 0,25 см от края, вторая — на 1,25 см от первой. Кроме
того, левый борт прострачивается
по уступу и по борту до талии
на расстоянии 6—7 см от первой
Рис. 259. Общий вид бекеши
строчки. Низ бекеши на
вате
прострачивается одной строчкой на расстоянии б—7 см от края, а
низ бекеши на меху — двумя строчками: первой — на 0,25 см от края
и второй на 6—7 см от первой. Рукавные хлястики, листочки и отлет-
ные края фалд прострачиваются также двумя типовыми строчками!
первой — на 0,25 см от края, второй — на 1,75 см от первой.
Бекеша дошивается из шерстяных тканей цвета хаки — диагонали мериносовой арт. 133, сукна чистошерстяного. На подкладку
употребляется сатин мерсеризованный стального цвета арт. 133, сатин
стального цвета арт. 132, 121. На прокладку под полочки, под фалды
и под воротник идет специальная ткань бортовка или холст подкладочный, а на прокладку под грудь — волосяная ткань (волос) типа
« А » . Для карманов применяется ткань карманная крашеная арт.
493, арт. 498. Для утепления служит вата хлопчатобумажная одежная высоких сортов или ватин. На покрытие ваты применяется серпянка или марля, на сводку волоса — коленкор. На застежку употребляются пуговицы плоские костяные или галалитовые диаметром
2,5 см черного или серого цвета. Борт и воротник застегивается на
металлические крючки и петли. • Если бекешу шьют на меху, то предпочитают цигейку разных цветов.
Раскрой ткани для бекеши в отношении направления основы не
отличается от раскроя вицмундира.
Общий план пошивки бекеши в основном сходен со схемой, приведенной для пошивки вицмундира. Ниже отмечены наиболее характерные особенности пошивки бекеши.
Подготовка деталей к пошивке
Подрезка парусины. Парусина под полочки подкраивается в два
слоя. Первый слой широкий без волоса и второй узкий с волосом.
Срез второго слоя парусины по борту должен заходить за линию полузаноса на 5—6 см. Парусина первого и второго слоев по остальным
срезам должна совпадать. Порядок подрезки парусины и волоса тот
же, что и у вицмундира.
Изготовление примерки
Примерку бекеши имеет следующую особенность: по талиевому
шву бекеши прокладывается натянутая тесьма для предохранения
его от растяжения.
Изготовление прокладки. Большие пластины волоса и столбики
выстегиваются обычным ручным способом со вторым слоем парусины,
после чего производятся стежка наплечников с парусиной на машине
и сводка волоса. Затем полочки парусины с волосом и первый слой
парусины подвергаются влажной обработке. Первый слой парусины
соединяется со вторым так, чтобы волос располагался между ними.
Это достигается путем подшивки среза парусины второго слоя к первому по линии полузаноса. Соединение производится подшивочными
стежками частотой 1 стежок в 1 см.
После соединения слоев парусина подвергается утюжке.
Стежка нижнего воротника. Известно несколько способов стежки
подворотника. На его изнанку настилается тонкий слой ваты, на которую накладывается парусина, вырезанная в косом направлении,
После этого воротник выстегивается так, как показано на
рис. 260—263.
Затяжка нижнего воротника производится так же, как при пошивке шинели.
Подготовка меха для примерки. Мастер, получивший комплект
меха, выкроенного на фабрике, разбирает его и проверяет, все ли
детали имеются. Комплект меха под бекешу состоит из полочек вместе
с бочками (2), спинки (1), юбок (2), задника (1). Детали кроя меха
показаны на рис. 264—266.
Рис.
260.
Стежка подворотника
в елку
Рис. 261. Стежка подворотника
в t пирамиду
Одновременно с проверкой количества деталей проверяется и их
качество. Хороший мех не должен иметь повреждений от моли, разрывов, оголенных мест меха или сильно огрубленной поврежденной
мездры. О всех замеченных дефектах мастер ставит в известность закройщика, и получает указания о дальнейшей подготовке меха для
примерки.
Рис. 262. Стежка подворотника
трехугольниками
Рис. 263. Стежка подворотника
углами
После проверки пригодности меха мастер приступает к его осноровке. На фабриках мех для бекеши выкраивается трех ростов: первый рост соответствует размерам 48—50 см, второй рост — 52—54 см
и третий рост — 56—58 см. Мех по своим размерам может не соответствовать размерам лекал, в этом случае мастер должен поставить в известность закройщика. Чаще всего мастеру приходится осноравливать мех только по деталям верха. Для этого мех раскладывают на
столе мездрою вверх и на него накладывают детали верха. В местах
излишков мех подмеляют и, не задевая меха, разрезают мездру. Там,
где меха не хватает, делаются приставки из срезанных излишков. После
рсноровки боковые срезы меха сцинки сшиваются с боковыми срезами
полочек временным швом через край, частота стежков 1 стежок
в 1 см. Уколы иглы при сшивке меха должны приходиться на расстоянии 0,3 см от края. Таким же образом задинка (рис. 267) пришивается к правой половинке меховой юбки.
В зависимости от толщины меха, требований заказчика и указаний закройщика мех может быть или покрыт сплошным слоем ваты, а
также марлей и выстеган ручным способом или только выравнен ватой на
некоторых местах, обычно на швах. Получив указание о том, что мех
необходимо покрыть сплошным слоем ваты, мастер на каждую деталь
отдельно настилает слой ваты, покрывает ее марлей и выстегивает мех
с ватой ручным способом. Величина стежков 1-—1,5 см, расстояние
между стежками 0,75 —1 см, а между дорожками 5—6 см.
Рис. 264. Полочка меха бекеши
Рис. 265. Спинка меха
бекеши
Стежка меха оканчивается на расстоянии 4 см от боковых срезов полочек, спинки и плечевых срезов. Юбка с лифом соединяется
временным швом так же, как и спинка с полочками. Если мастер
получил указание о том, что мех надо только выравнять, тогда слой
ваты настилается в утонченных местах и выстегивается указанным
выше способом.
В некоторых случаях мех поступает к мастеру не подкроенным,
тогда он подкраивается по деталям верха, при этом соблюдаются следующие правила:
направление ворса меха на всех деталях должно быть одинаковым и итти сверху вниз;
часть меха с лучшим внешним видом ставится под левую половину юбки и под левую полочку.
Изготовленный для примерки верх бекеши соединяется с мехом
следующим образом: мех раскладывается, верх бекеши накладывается на мех, расправляется и наметывается кругом и по талиевому шву.
Величина стежков при наметке верха на мех 2 см, расстояние между
стежками 1—1,5 см.
Плечевые срезы верха сметываются обычным способом, а плечевые срезы меха сшиваются временным швом через край, как указывалось выше. Вметка воротника и рукава бекеши производится так, как
вметка этих деталей при пошивке шинели.
На правом конце временно прикрепляется крючок, а на левом
петля. На краю борта, на талии левой полочки, также прикрепляется
крючок, а соответственно ему на правой полочке петля.
При пошивке бекеши на вате подготовка для примерки заключается в следующем. На каждую деталь подкладки, подрезанной по де-
Рис. 266. Юбка меха бекеши
Рис. 267. Заданна меха бекеши
талям верха настилается слой ваты. На полочки и спинку вата настилается ровным слоем, а на юбку книзу слой ваты берется тоньше.
Настланный слой ваты покрывают марлей или серпянкой с достаточной припосадкой во всех направлениях, чтобы не было перекоса
при стежке, и наметывают. Величина стежков при наметке 4 см, расстояние между стежками 2 см. Вата выстегивается на машине « в е л к у »
или «в клетку», причем строчки «елки» по швам должны совпадать.
Расстояние между строчками при стежке ваты 5—6 см. Вата между
двумя слоями марли может быть выстегана и ручным способом.
При приготовлении примерки детали ватной подкладки соединяются
между собой и с верхом так же, как и с мехом, но срезы подкладки
соединяются встык или внакладку и более редкими стежками.
Пошивка бекеши после примерки
Сшивка меха. После разметывания примерки мастер приступает
к сшивке меха. Если во время примерки сделаны отметки об уменьшении или увеличении размеров деталей, тогда мех соответственно
подкраивается. Затем сшиваются боковые швы и юбка с лифом. Выполненные швы расправляются, закрываются ватой и серпянкой, припущенной по ширине заранее, и простегиваются. После этого мех
складывается и убирается.
Заделка карманов. Сначала изготавливаются листочки карманов.
В зависимости от раскроя листочки могут быть двойными из основной
ткани с прокладкой парусины внутри или из одного слоя основного
материала, слоя парусины и слоя подкладки. Ниже описываются два
способа заделки карманов.
Первый способ. Вырезанная по подсобному лекалу парусина наметывается на левую сторону верха листочки. Внутренние срезы листочки и парусины совмещаются. Срезы листочки с двух сторон подгибаются по краю парусины и подшиваются к ней через край. Частота
стежков 2 в 1 см. Заготовленные на парусину листочки приутюживаются, после чего на них наметывается подкладка. Срезы подкладки
подгибаются внутрь так, чтобы сгиб ее находился на расстоянии 0,3 с.м
от края листочки и подшиваются к листочке подшивочными стежками,
частота стежков 3 стежка в 1 см.
Листочки приутюживаются со стороны подкладки и прострачиваются двумя типовыми строчками. Со стороны подкладки одной листочки для настрочки ее к юбке наносится по подсобному лекалу меловая линия. Вторая листочка накладывается подкладкой на отмененную листочку, уравнивается, по трем сторонам и отстукивается легким
ударом руки.
Листочка вместе со стенкой кармана приметывается к юбке, для
чего листочку лицевой стороной накладывают на юбку, совмещая меловую линию с силками на юбке и верхний срез листочки с верхним
срезом юбки. Нижняя стенка мешковины кармана накладывается на
листочку. Строчка прокладывается со стороны мешковины кармана по
наметке. Юбка по длине притачки листочки разрезается, наметка
удаляется, листочка отвертывается,стенка мешковины кармана заправляется внутрь, и шов притачки листочки расправляется, выметывается и приутюживается. После этого листочка прострачивается по полочке на расстоянии 0,25 см от шва. Ко второму срезу входа в карман
притачивается верхняя стенка мешковины кармана швом шириною
1 см; мешковина отвертывается, заправляется внутрь и прострачивается на расстоянии 0,25 см от шва по краю мешковины. Затем стачивается мешковина кармана швом шириною 1 см.
Нижний конец листочки пристрачивается двумя типовыми строчками. Переход от первой строчки ко второй делается под углом, верхний конец листочки скрепляется также двумя строчками: первый на
0,3 см от верхнего среза и второй — на 2 см от первой. Листочки долж-
ны плотно прилегать к юбке. На нижних концах листочек ставятсй
скрепки ручным способом.
Одновременно с пристрочкой нижнего конца листочки с левой
стороны юбки подкладывается отрезок ткани верха.
Второй способ отличается от первого тем, что листочки и подлисточки выкраиваются из основного материала верха. Внутрь листочки
прокладывается долевая парусина, которая приметывается к верхнему
слою листочки. Нижний срез ее замётывается и подшивается к парусине. Затем листочки приутюживаются и прострачиваются двумя
строчками, как указывалось выше. На листочках с левой стороны
(на парусине) наносится меловая линия, определяющая нх ширину;
по этой же линии листочку притачивают к юбке. Меловую линию листочки совмещают с силками на юбке и притачивают, совмещая верхний срез листочки с верхним срезом юбки. Шов разутюживается. Нижняя стопка мешковины кармана притачивается к срезу подлисточки швом
шириною 1 см; мешковина кармана заправляется в прорез кармана
и расправляется. Листочка прострачивается в раскол шва ее притачки
сквозь мешковину, при этом необходимо, чтобы строчка не проходила
ни по листочке, ни по юбке, а точно размещалась по шву (в расколе
шва). Дальнейшая обработка карманов не отличается от описанной
в первом способе.
Притачивание полочек к юбке и разутюжка талиевого шва производятся так же, как для вицмундира.
Заделка бортов. Срезы бортов осноравливаются закройщиком.
Иногда закройщик осноравливает только один левый борт. Тогда мастер раскладывает правую полочку на столе лицевой стороной вверх
и на нее накладывает осноровленную полочку, уравнивает полочки
по горловине, плечевым и боковым срезам, срезам проймы и совмещает талиевые швы. После этого лишний отрезок края борта правой
полочки подрезается. Верхний край правого борта и уступ обрезается по подсобному лекалу (закругляются).
Прокладывание тесьмы в край бортов. Парусина вырезается из
края борта по обмелке. Тесьма приметывается с припосадкой края
борта. Величина припосадки указывается закройщиком. Способ прокладывания тесьмы в бекеше такой же, как в шинели. Край левого
борта от верха до талии обтачиваются долевой обтачкой из сатина швом
шириною 0,5 см. После обтачки припуск юбки по ширине и обтачка
борта замётываются по обмелке, верх уступа борта вместе с обтачкой
также замётывается по обмелке и подшивается к парусине. Срезы припуска юбки (подборт) и обтачки борта из сатина подшиваются к парусине при частоте стежков 1 стежок в 1 см.
Правый подборт наметывается на край борта правой полочки,
обтачивается швом шириною 0,5 см и разутюживается. Борт выворачивается, выметывается, а припуск юбки на подборт замётывается
по обмелке. Срезы подборта и припуска юбки подшиваются к парусине.
Уступ и край левого подборта (гульфика) обтачиваются обтачкой из
сатина, вывертываются и выметываются так, чтобы край подкладки
отстоял от края подборта на 0,25 см. Борта полочек и левый подборт
приутюживаются. Затем борта прострачиваются двумя типовымй
строчками.
Подборт левой стороной накладывается на обтачку борта левой
полочки и приметывается посредине. Край подборта должен отстоять
от края борта полочки на 0,5 см. После этого по уступу и борту левой
полочки до талиевого шва прокладывается третья строчка на расстоянии 6—7 см от первой строчки.
Обшивка петель и пришивка крючков. На левом подборте обметываются три петли, а в уступе и на талиевом шве левой полочки пришиваются металлические крючки. Расстояние между петлями и крючками должно быть одинаковым. Головки крючков отстоят от края подборта на 2 см. Расстояние от края подборта до головки петель 2 см.
Длина петель 2,5 см. После обшивки петель и пришивки крючков
уступ подборта и подборт на 1,5 см ниже крючка подшиваются ручным
способом к краю полочки. Частота стежков 4 стежка в 1 см. Нижний край подборта подгибается и также подшивается к подборту
юбки и выше нижнего крючка на 1,5 см. Между петлями подборт
скрепляется с краем борта ручньши скрепками.
Полочки по линии пришивки пуговиц строчатся двумя строчками:
первой по продолжению вытачки и второй на 0,5 см от первой со стороны бока.
Пошивка спинки. В края фалд прокладывается натянутая бортовая тесьма, но без припосадки. Край тесьмы подшивается к парусине, тесьма приутюживается. Если левая фалда выкроена вместе с
подфалдой, сгиб ее замётывается по краю тесьмы или же под фалду
выкраивается обтачка из основного материала. В этом случае она притачивается к срезу левой фалды швом шириною 0,75 см, шов разутюживается, и сгиб фалды также замётывается по краю тесьмы. Отлетной
срез правой фалды подгибается также по краю тесьмы и подшивается
к парусине. Фалды приутюживаются, прострачиваются по краю
двумя типовыми строчками. Левая фалда накладывается на правую
соответственно обмелке,
приметывается и притачивается к фалдам
по силкам; шов закладывается на спинку, замётывается и приутюживается. Верх фалд скрепляется дополнительной строчкой.
Стачивание боковых швов. Боковые срезы юбки, заметанные по
силкам и приутюженные, накладываются на боковые срезы фалд
спинки по силкам и приметываются с лицевой стороны через край с
припосадкой юбки в области бедер до 1 см. Далее юбка отвертывается
на изнанку, и боковые швы сметываются как для первой примерки.
Затем они стачиваются. От верха и до талии боковые швы разутюживаются, а от талии до низа накладываются на сторону юбки, замётываются и приутюживаются.
Заготовка низа бекеши. По низу юбки бекеши наметывается вырезанная в поперечном направлении парусина шириною 10 см. Нижний
срез парусины располагается по линии загиба низа бекеши. Последний загибается по линии силков или по меловой линии и замётывается стежками частотой 2 стежка в 5 см. Стежки располагаются на
расстоянии 4 см от сгиба низа. Парусина низа сшивается встык с па-
Йусиной бортов и фалд. Заметанные края бортов и фалд подшиваются при частоте стежков 4—5 в 1 см. Низ бекеши приутюживается,
а загнутый срез низа подшивается к парусине стежками частотой
3 стежка в 5 см. Низ бекеши прострачивается двумя строчками: первой — на 0,25 см от края, а второй — на 6—7 см от первой строчки.
Утюжка бекеши перед наметкой на мех. Перед наметкой на мех
обязательно утюжатся борта, швы и низ бекеши, проглаживаются все
замины и помятости.
Соединение верха бекеши с мехом является самой ответственной
операцией, от нее зависит положение бекеши во время носки. Соединение верха с мехом начинают с того, что мех раскладывают на столе
волосом вниз, на него накладывают верх бекеши, уравнивают по срезам горловины и пройм, по плечевым срезам и ростку. Затем наметывают верх вдоль талиевого шва по лифу, по правому борту, горловине, плечевому срезу и пройме правой полочки. Левая сторона бекеши наметывается аналогично правой. Величина наметочных стежков 3 — 4 см, расстояние между стежками 2 см. Юбка верха отвертывается на лиф, италиевыйшов верха прикрепляется к меху нитками
№ 10 или № 1 при частоте стежков 3—4 стежка в 5 см. Юбка отвертывается обратно на мех юбки, расправляется и наметывается
кругом на расстоянии 7—8 см от краев бортов, от низа и от краев
меха на фалдах. Наметка верха на мех по юбке начинается от талии
вниз по левой юбке, по низу по фалде и заканчивается по борту правой юбки. После наметки верха на мех сметываются плечевые срезы,
бекеша надевается на манекен для проверки правильности соединения верха с мехом, причем рекомендуется ее проводить при участии
закройщика.
После проверки мастер подравнивает мех по срезам. Край меха
должен отстоять на 6—7 см от низа бекеши, на 2—3 см от края правой
фалды, по линии бокового шва на левой фалде и на 2 см должен заходить на внутренние срезы подбортов. Плечевые швы стачиваются
и разутюживаются, а мех по плечевым срезам сшивается.
Вшивка нижнего воротника. Воротник вметывается и вшивается
накладным швом с ушивкой со стороны горловины — по силкам, со
стороны воротника — 1 см. Срез подворотника подшивается по горловине через край при частоте стежков 4—5 в 1 см. Срез горловины
пришивается к подворотнику через край при частоте стежков 2 в
1 см. Вшитый нижний воротник осноравливается по подсобному лекалу закройщиком или, по его указанию, мастером.
Подшивка меха на бекеше. Мех подшивается кругом через край при
частоте стежков 3—4 в 1 см, причем по краям бортов от талии до низа
и по фалдам от талии до низа мех натягивается, чтобы края бортов
(особенно левый борт) и края фалд не отгибались кверху.
Пришивка мехового воротника. На нижний воротник накладывается тонкий слой ваты, вата прикрепляется к подворотнику редкими ручными стегальными стежками. Готовый меховой воротник
наметывается на нижний воротник с припосадкой в концах и с учетом
подгибки срезов мехового воротника на 1—1,5 см. После наметки
Срезы мехового воротника подгибаются на подворотник и подшиваются при частоте стежков 3—4 в 1 см.
Срез мехового воротника по горловине также подшивается;
После подшивки мехового воротника изготавливается и пришивается
вешалка, а в концах воротника крючок и петля (так же, как в
шинели).
Пошивка рукавов. На рукавные хлястики наметывается парусина, вырезанная по подсобному лекалу. Срезы хлястика подгибаются на парусину и подшиваются к ней. Хлястики приутюживаются
и наметываются на подкладку. Края ее подгибаются внутрь на 0,5 см
от края хлястика и подшиваются при частоте стежков 4—5 в 1 см.
Хлястики прострачиваются двумя типовыми строчками. На концах
хлястиков обметываются петли, длина их — 3 см. Головки петель
отстоят на 2,5 см от края хлястика. Перёдние срезы верхних половинок рукавов оттягиваются, как излагалось выше, и стачиваются с передними срезами нижних половинок при одновременном втачивании
рукавных хлястиков согласно нанесенным рассечкам или по силкам;
швы разутюживаются. В низки рукавов приметывается парусина шириною 8—10 см, верхний срез ее прикрепляется потайными стежками
к рукаву так, чтобы с лицевой стороны рукава не были видны следы
стежков. Локтевые срезы рукавов стачиваются по силкам, швы разутюживаются. Низки рукавов замётываются по силкам, а срезы их
подшиваются к парусине, после чего низки приутюживаются.
Пошивка подкладки рукавов. Передние швы подкладки стачиваются швом шириною 1 см и заутюживаются на сторону. На подкладку
настилают вату, которую накрывают серпянкой, припосаживая ее во
всех направлениях и выстегивая долевыми дорожками с расстоянием
между строчками в 5 см. После стежки локтевые швы подкладки стачиваются и разутюживаются.
Дальнейшая пошивка рукавов, их вшивка, разметка пройм, изготовление и вшивка плечиков, запошивка подкладки по проймам,
пришивка крючков, петель, шлевок, обметка отверстий для погонов,
утюжка и отпарка бекеши не отличаются от этих же процессов, описанных при пошивке шинели.
/
ГЛАВА
XIÎ
ПОШИВКА Ф У Р А Ж К И
Общее описание
Фуражка (рис. 268) состоит из кружка, четырех дугообразных
четвертинок и прямого околыша. Околыш фуражки из цветного сукна;'он может быть гладким или вышитым в зависимости от вида фуражки.
Перед фуражки над околышем прямой, слегка выпуклой формы.
В швах, соединяющих кружок и околыш с четвертинками, имеется
втачной каит из сукна того же цвета, что и на околыше фуражки.
На фуражках ВМС по низу околыша имеется третий кант вытачной.
Козырек фуражки утвержденного
образца — фибровый,
черный с двухсторонней лакировкой. Козырек фуражки для
адмиралов и генералов обтягивается черным лаком. На козырьках фуражек
адмиралов,
генералов и старших офицеров
Рис. 268. Общий вид фуражки
корабельной
и
инженернокорабельной службы
военно-морских сил прикрепляются металлические орнаменты. Над козырьком, в зависимости от
вида
фуражки, располагается в два ряда витой шнур золоченый или
серебряный или подбородный лаковый ремешок. Для фуражек сухопутных войск и военно-воздушных сил полевой формы — козырек
фибровый цвета хаки. Спереди на фуражке прикрепляются эмблемы
утвержденного образца (рис. 269—276).
Для маршалов Советского Союза, главных маршалов, маршалов
родов войск и генералов Советской Армии установлены фуражки:
парадные, повседневные (в том числе летние с белым верхом)
и полевые. Полевая фуражка отличается от повседневной тем, что вместо витого шнура она имеет подбородный лакированный ремешок цвета
хаки и околыш с козырьком цвета хаки. Парадные фуражки отличаются от повседневных расцветкой верха и тем, что у повседневных фуражек отсутствует вышивное украшение.
Фуражки офицерского состава сухопутных войск и военно-воздушных сил Советской Армии пошиваются двух видов: а) повседневная
цвета хаки с цветным околышем и цветными кантами (в том числе
летние со съемным белым чехлом), б) полевые с околышем, донышком.
sot г мя
S5*3 m
Рис. 269. Эмблема к головным уборам офицерского состава ВоенноМорских сил СССР
Рис. 270. Эмблема к головным уборам офицерского состава ВоевноВоздушных сил СССР
четвертинками, козырьком, подбородным ремешком и звездой цвета
хаки.
Фуражки для адмиралов, генералов и офицеров военно-морских
сил пошиваются суконные с цветными кантами и летние со съемным
белым чехлом.
39і2мм
Рис. 271. Знак ВОСО к головным уборам военных комендантов ж.-д. участков и станций
Рис. 272. Эмблема к головным уборам главстаршин ВМС СССР
Фуражки пошиваются из тех же материалов, что и обмундирова"
ние. На подкладку употребляется шелк или сатин, на налобник —
шеврет и гранитоль фуражечный, внутрь околыша ставится картон
тряпичный, на стойку переда фуражки идет марля клееная, парусина
льняная, бязь, волос и вата хлопчатобумажная, на прокладку в кружок фуражки — парусина льняная. На ромб к подкладке идут
цветной шелковый атлас, шеврет или гранитоль фуражечный. Внутрь
кружка фуражки вставляется стальной каркас.
Рис. 273. Рисунок шитья на парадных головных уборах маршалов
Советского Союза
-г35±5мм
Рис. 274. Рисунок шитья на парадных головных уборах главных маршалов,
маршалов родов войск и генеральского состава^ ВС СССР
Рис. 275. Рисунок шитья на парадных
головных уборах адмиралов флота
Рис. 276. Рисунок шитья на парадных
головных уборах адмиральского и генеральского состава ВМС СССР
Измерения и размеры фуражек
Снятие мерки. Меркой при пошивке фуражек служит только окружность головы. При снятии мерки измерительная лента располагается без натяжения — спереди выше надбровных дуг на 1—2 см,
сзади она проходит по наиболее выступающим точкам затылочной
части • (рис. 277). Снятая мерка должна соответствовать измерению
Рис. 277.
Снятие
мерки
ности головы
окруж-
Рис. 278. Измерительное
(кольцомер) для головных
кольцо
уборов
внутренней окружности фуражки. Для измерения фуражек (и других
головных уборов) пользуются специальным измерителем •— кольцомером (рис. 278).
Размеры фуражек. Размером фуражки называется внутренняя
окружность фуражки (по нижней части налобника), обозначаемая
в сантиметрах. Фуражки пошиваются следующих размеров: 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 . Наиболее ходовыми являются размеры
56—58. Согласно утвержденной форме фуражка в готовом виде должна
иметь размеры, указанные в табл. 18.
Таблица
Места измерений
Высота околыша
.
Высота четвертинок спереди . .
Длина донышка посредине для
57-го размера
Ширина донышка посредине для
57-го размера
. . . . . . . .
Ширина налобиика .
. . . . .
18
Д л я фуражек
Д л я фуражек
сухопутных
войск и военно- военно-морс к и х сил
воздушных сил
4,75
5,0
4,5
4,5
27,5
27,5
25,9
4,7
26,0
4,0
Сведения о раскрое
Раскрой верха и подкладки фуражек производится точно по лекалам данного размера.
Донышко верха и подкладка по длине раскраиваются по основе,
а четвертинки, околыш и канты — по у т к у . Направление основы и
ворса ткани на деталях фуражки показаны на рис. 279—281.
Существует несколько способов влажно-термической обработки
фуражек. Первый способ заключается в том, что фуражки обрабатываются при помощи правки и
сушки на специальных колодках
Перед крушка.
Рис. 279. Направление основы ткани
на кружке фуражки
"Рис. 280. Направление основы ткани
'
на четвертинках фуражки
(болванках) в сушильных шкафах. При втором способе фуражки после
окончания пошивки расправляются на винтовых колодках и обутюживаются на специальных колодках (половинках).
Этот способ обработки является наиболее простым, так как исключает установку сушильных шкафов, причем фуражка получается
более устойчивой и в процессе носки почти не деформируется.
tu
-
«s э
.
u
ï
5;
сз
£ gе
ïu Аu
Распол
основы
ние вор
5
Низ
околыша
Рис. 281. Направление основы ткани на околыше фуражки
Ниже описывается способ изготовления фуражек, успешно применяемый в Центральном экспериментально-пошивочном комбинате
Управления вещевого и обозного снабжения Г П У ВС при пошивкѳ
фуражек маршалам, генералам и офицерам Советской Армии.
Схема пошивки ф>ура5кки
Заготовка
1.
2.
3.
4.
5.
кружка,
четвертинок
и
околыша:
Настрочка прокладки («потничка») на подкладку.
Сметывание кружка верха, подкладки и прокладки,
Стачивание четвертинок и околыша.
Разутюжка швов четвертинок и околыша.
Осворовка (обравниваниѳ) четвертинок и околыша,
Наводка
кантов:
6. Наводка канта на низ четвертинки и на кружок фуражки.
Соединение кружка четвертинок и околыша, притачивание
кромки и бочков подкладки ко шву кружка.
7. Притачивание четвертинок к околышу и к кружку.
8. Притачивание кромки ко шву кружка.
9. Стачивание срезов бочков подкладки.
10. Притачивание бочков подкладки ко шву кружка.
Заготовка
фуражки:
11.
12.
13.
14.
и
прикрепление
стойки
передка
Подрезка парусины и волоса в стойку.
Стежка стойки.
Вставка стальки в стойку.
Притачивание стойки ко шву кружка.
Заготовка
и вшивка
картона
околыша:
15. Подрезка концов картона.
16. Оформовка картона.
17. Сшивка концов картона.
18. Вставка картона в околыш.
19. Пришивка картона ко шву притачки околыша к четвертинкам.
20. Вставка дополнительного тонкого слоя картона между
околышем и основным картоном околыша.
21. Загибка и подшивка нижнего среза околыша к картону.
Вставка
каркаса:
22. Определение длины каркаса.
23. Скрепление концов каркаса.
24. Вкладывание каркаса и его расправка.
Выработка
формы
переда
фуражки:
25. Вкладывание ваты под кромку, притаченную ко шву
кружка.
26. Вкладывание ваты на передние четвертинки фуражки.
Прикрепление стойки
подкладки бочков:
27.
28.
29.
30.
передка
фуражки
и
Рассечка нижнего среза стойки.
Прикрепление среза стойки в центре.
Пришивка нижних срезов стойки к картону околыша.
Пришивка низа бочков подкладки к картону околыша.
Пришивка
козырька;
31. Определение середины козырька и околыша,
32. Нанесение проколов да бровке козырька,
33. Образование бровки на околыше.
34. Пришивка козырька через край.
Пришивка
35.
36.
37.
38.
39.
налобникаипуговиц:
Стачивание ерезов налобника.
Подрубка среза налобника.
Пришивка налобника.
Определение места пришивки пуговиц:
Пришивка пуговиц.
Заключительная
отделка
фуражки:
40. Пришивка прокладки из картона под козырьком.
41. Правка, приглаживание налобника и отколачивание низа
околыша на винтовой колодке,
42. Утюжка (правка) верха фуражки на специальной колодкѳ
(половинке).
47. Утюжка кружка фуражки.
48. Чистка фуражки.
Заготовка кружка четвертинок и околыша
Чтобы предохранить подкладку от загрязнения, на середину кружка ее вместе с марлей настрачивают прокладку
(«потничек») из
цветного шелкового атласа, кожи или дерматина. Форма и размеры
Рис. 282. Форма и размеры
потничка
Рис. 283. Форма и размеры
потничка
прокладки показаны на рис. 282, 283. Центр прокладки смещается
от центра кружка подкладки на 2 см к заднему ее краю. Прокладка
настрачивается кругом с отступом на 0 , 3 см от края.
Сметывапие кружка фуражки с подкладкой. На сторону марли наг
кладывается левой стороной кружок верха фуражки, который наметывается кругом на расстоянии 1 см от срезов, Величина наметочных
стежков 2 см, расстояние между стежками 1 см. Излишняя подкладка
обрезается по срезу кружка.
Стачивание четвертинок. Перед стачиванием мастер должен проверить, одинаковы ли четвертинки между собой; если они неодинаковы, то их необходимо подравнять. Сначала стачиваются передние,
затем задние и боковые
срезы четвертинок. Срезы
четвертинок уравнивают и
начинают стачивать снизу.
Концы швов закрепляются
обратной строчкой. Ширина шва 0,5—0,75 см в зависимости от сыпучести
ткани.
Срезы околыша стачиваются
ШВОМ
ШИрИНОЮ
0,5—0,75 см. Стаченные
швы околыша и четвертинок разутюживаются до
Рис. 284. Колодка-кантовка
полного прилегания сторон
и до окончательного
просушивания. Швы
разутюживаются на
специальной колодке-кантовке (рис. 284).
После разутюжки срезы .четвертинок обравнивают по конструктивным линиям, т. е. излишнюю ткань четвертинок срезают; начиная от шва и к середине срез сходит на нет. Уголки швов подсекаются (рис. 285). После обравнивания мастер проверяет правильность
Рис, 285.' Правильно стаченный шов
четвертинок
t
Рис. 286. Неправильно стаченный шов
четвертинок
стачивания швов, особенно переднего шва. ІІІвы должны быть прямыми, без отклонения в стороны. Если шов стачен неправильной отклоняется от вертикали вправо или влево, тогда его распарывают,
обравнивают, вновь стачивают и разутюживают. Правильно и неправильно стаченные швы показаны на рис. 285, 286.
Околыш так те обравнивают и концы шва околыша подсекают.
Для правильного соединения околыша с четвертинками на верхнем
срезе его наносятся отметки при помощи треугольного среза глубиной 0 , 2 ом и шириною 0 , 2 щ . • Отметки нанорятця следующим обра«
зом: околыш складывают вдвое, начиная от шва, и на сгибе переда
наносится отметка, которая совмещается со швом. Затем отметки наносятся по бокам (рис. 287). Р а с с т о і й т я между отметками должны
быть одинаковыми, а на парадных фуражПередняя
отметка
'
[ окопЬнив .
к а х , имеющих на околыше вышивку,
передняя отметка должна располагаться в
центре вышивки.
Наводка кантов
Наводка кантов на низ четвертинок
Шоб оНолЬша
производится при помощи специальной
линейки,
прикрепляемой к платформе
машины.
Наводка кантов — это одна из от- Рис. 287. Разметка околыша
ветственных операций, так как от правильно наведенных кантов зависит красивым внешнии вид фуражки. Поэтому, выполняя данную работу, необходимо соблюдать
следующие условия: кант должен быть одинаковой ширины, положение канта по отношению к четвертинкам и донышку должно быть
правильным, Кант не должен быть втачен слабо, Наводка кантов
начинается и заканчивается на расстоянии 3 см от заднего шва. Концы
кантов оставляют не притаченными, чтобы создать возможность для
их соштуковки и последующей пристрочки. Вырезанный кант шириною 1,4 см складывается вдвое, укладывается на лицевую сторону
четвертинок при совмещении срезов его с нижним срезом четвертинок. Строчка прокладывается по канту на расстоянии 0,3 см от
сгиба канта и на 0,4 см от срезов. Кант на среднем участке четвертинок притачивается в натянутом состоянии, а на расстоянии 3 см
Рис. 289. Схема наводки канта на кружок фуражки
от каждой стороны боковых швов четвертинок, переднего и заднего
швов кант придерживается, а четвертинки припосаживаются на
0 , 3 см. Припосадка придает необходимую пышную форму фуражке
и предохраняет ее от деформации.
Закончив пристрочку канта, концы его обрезают так, чтобы вначале пристрочки кант отстоял на 0,2 см от заднего шва, а при окончании пристрочки на 0 , 4 см от заднего шва. После этого срезы канта
соштуковываются, а шов приутюживается. Оставшийся но наведенный кант на участке заднего шва наводят тем же способом, при этом
шов канта должен совпасть с задним швом четвертинок, Схема наводки канте показана на рис, 288, На фуражках Щ С на расстоянии
2 см от нижнего обрезного края околыша делают вытачной кант шириною 0 , 2 см и отутюживают его на кантовке.
Наводка канта на кружок фуражки производится так же, как и на
четвертинки. Наводку начинают и заканчивают на расстоянии 3 см
от задней отметки кружка фуражки. Оставшиеся концы кантов
наводят после их соштуковки. На расстоянии 5 см в обе стороны от
передней, задней и боковых отметок кружка фуражки кант наводится в натянутом состоянии, а на остальных участках — с припосадкой кружка на 1 см. Схема наводки канта показана на рис. 289.
Соединение донышка, четвертинок и околыша, притачивание кромки
и бочков подкладки к кружку
Притачивание четвертинок к околышу. Д л я притачивания четвертинок к околышу линейка на платформе машины переставляется на 0,1 см, чтобы строчка притачки четвертинок к околышу
Рис. 290. К о лодка-кантовка с узким краем
располагалась рядом со строчкой наводки канта и параллельно
ей. Четвертинки притачивают без припосадки и растяжения. Шов
притачки четвертинок к околышу разутюживают на специальной
колодке — кантовке, причем сначала разутюживается участок шва,
расположенный над передним швом четвертинок (перед фуражки).
Кант укладывается в прорезь на колодке. Шов разутюживается до
полного прилегания сторон. Когда околыш фуражки ставится из
бархата, разутюжку ведут на кантовке с узким краем (рис. 290), а
бархат во шве слегка смачивают. Это необходимо для предохранения
околыша от залащивания.
Притачивание четвертинок к кружку. Строчка прокладывается
со стороны подкладки кружка, параллельно строчке наводки канта
(рис. 291). На расстоянии 4 см в обе стороны от передней, задней и
боковых отметок кружка фуражки четвертинки припосаживаются
на 0 , 3 см, на остальных участках шов стачивается ровно, без припосадки и растяжения,
%
Притачивание кромки ко шву кружка. Кромку от шинельного
.сукна притачиваю^ к кружку, чтобы придать фуражке аккуратную
форму. Ширина кромки 1,5 см, она располагается на четвертинках.
Строчка прокладывается со стороны подкладки кружка и совмещается со швом наводки канта на кружок, срезы кромки и кружка
фуражки совмещаются (рис. 292).
Ftparmäko
четвертинок на 0,3см
Припосрдка четвертинок на ОЗси
Четвертинки
§
Рис. 291. Схема притачки четвертинок к кружку фуражки
Стачивание срезов бочков подкладки производится швом шириною 1 см, шов закладывается на сторону.
Стаченные швы совмещаются, наносятся отметки, определяющие
переднюю и заднюю части бочков, а верхние срезы на сгибах срезаются уголком шириной 0,3 см и глубиной 0 , 2 см.
кромка из. сукна
Четвертинки
Рис. 292. Схема настрочки суконной кромки ко шву кружка
Притачивание бочков подкладки по іпву кружка. Лицевая сторона бочков накладывается на подкладку кружка при совмещении
швов и отметок подкладки бочков со швами четвертинок. ^Ширина
шва со стороны подкладки 0,5 см, строчка притачивания бочков к
кружку совмещается со швом наводки канта.
Заготовка и прикрепление стойки передка фуражки
Стойка передка фуражки изготавливается из пяти слоев парусины,
трех слоев волоса и стальки. Парусина и волос подрезаются по лекалам. Стойка выстегивается на машине углами,, расстояние между
слоя парусинО/
слоя парусинЬі
слой парусинОі
Рис. 293. Подкраиваыие стойки
которыми 1 см. В центре стойки прокладываются две вертикальные
параллельные строчки для вкладывания между ними стальки (отрезов стального каркаса длиною 5 см). Расстояние между строчками
0,6 см. Размеры слоев парусины и волоса, их расположение и стежка
показаны на рис. 293, 294. В выстеганную стойку передка вкладыва-
Рис. 294. Стежка стойки
ют стальку, стойку притачивают за один слой парусины к шву четвертинок. Настрочку ведут со стороны бочков подкладки с таким расчетом, чтобы стойка были ненатянутой, а слегка ослабленной, но без
припосадки. Строчка по прикреплению стойки совмещается со
строчкой притачивания бочков подкладки к кружку. После прикрепления стойки шов притачки стойки передка обрезается точно
по срезам кромки.
Заготовка й вшивка картойа околыша. Картон вырезается шириною 5,3 см, длиною на 6—8 см больше основного размера, т. е.
для размера фуражки 57 см картон вырезается длиной 63—65 см.
Перед сшивкой концов картон обминается вокруг указательного
пальца правой руки для смягчения и придания ему овальной формы.
Чтобы избежать утолщения на месте сшивки, концы картона спускают (срезают) ножом на нет. Картон примеряется так, чтобы внутренняя окружность его была больше основного размера на 2 см, так
как размер фуражки по окружности в дальнейшем будет сокращаться
за счет пришивки налобника и козырька. Например, для фуражки
57 размера размер картона по внутренней окружности должен быть
59 см.
Картон сшивается накладным швом тремя-четырьмя строчками,
ширина шва — 3 см.
После сшивки картон вставляется в фуражку следующим образом: картон берут за шов правой рукой, а фуражку — за задний шов
левой рукой, после этого внешний срез картона совмещают с разутюженным швом околыша, и картон вставляют внутрь фуражки.
Картон расправляют по шву околыша.
Пришивка картона. Верхний край картона пришивается ко шву
соединения околыша с четвертинками через край при частоте стежков 2 стежка в 1 см, причем узел нитки в начале пришивки оставляется со стороны картона. Фуражка вывертывается на лицевую сторону. Чтобы не было утолщения, картон на уровне шва околыша срезают по толщине и вырезают глубиною ОД см.
Вставка дополнительного тонкого слоя картона. Чтобы придать
рельефность канту по верху околыша и сгладить шов /притачки околыша, между околышем и основным картоном вставляют
дополнительную полоску картона примерно в три раза тоньше основного картона.
Верхний край второго слоя картона должен доходить до канта
по верху околыша. Низ околыша отвертывается, а лишний отрезок
второго слоя картона подрезается вровень с краем картона. После
этого нижний срез околыша подгибается на картон и подшивается
к нему через край при частоте стежков 1 стежок в 1 см. При загибке
среза околыша шов его выправляется по вертикальной линии.
Вставка каркаса
Вставка каркаса имеет большое значение, так как с ним фуражка
приобретает хороший внешний вид. Слабо вставленный каркас не
выправляет должным образом краев кружка фуражки, а туго вставленный каркас искажает форму кружка фуражки. Каркас считается
правильно вставленным тогда, когда он плотно прилегает к канту
и в достаточной степени расправляет кружок фуражки. Длина каркаса определяется троекратной длиной кружка фуражки, при расправлении швов, с припуском 1,5 см для закрепления его концов в
замке. При определении длины каркаса по кружку последний рас-
йраЬлЯетсй по швам. Концы каркаса закрепляются ііри помощи
специальных металлических замков, представляющих собой прямоугольник, согнутый из жести, длина его 2,5 см, ширина равна ширине каркаса.
Если вставленный каркас окажется недостаточным по длине,
концы его выдвигаются из замка на требуемую величину. При отсутствии металлических замков длина каркаса определяется также
по длине кружка, но с припуском 4 см на закрепление концов. В этом
случае концы каркаса обвертывают бумагой, затем накладывают
один на другой с заходом 4 см и плотно обматывают ниткой, завязывая концы.
Выработка формы передка фуражки
Перед четвертинок должен иметь слегка выпуклую форму. Для
достижения требуемой формы перед фуражки выкладывается ватой.
Сначала ват.а вкладывается под кромку кружка, чтобы предотвратить образование впадины на четвертинках около канта. Для этого
около 6 г ваты скатывается вайиком. Длина валика определяется
расстоянием от одного бокового шва до другого. Затем вата вкладывается между стойкой передка и четвертинками так, чтобы перед
фуражки принял требуемую, слегка выпуклую, форму. Выработанный ватой перед фуражки показан на рис. 268. Ориентировочно количество ваты для переда фуражки, включая и вату, вкладываемую под кромку, составляет 18 г.
Прикрепление етоііки передка и подкладки бочков
Нижний срез стойки передка разрезают в нескольких местах
глубиною 1—1,25 см, чтобы не стягивался перед фуражки. Затем
стойка выравнивается, причем верхний край ее не должен растягивать четвертинок вверх. Сначала стойка прикрепляется в центре
околыша (на месте звезды и эмблемы) несколькими сквозными
стежками, которые не должны быть видны с лицевой стороны околыша.
Затем нижний край стойки по всей длине подшивается к картону
околыша через край при частоте стежков — 1 стежок в 1,5 см.
Пришивка низа бочков подкладки. Нижние срезы бочков подкладки подшиваются через край к картону, величина стежков 1,5 см,
расстояние между стежками 1,5 см.
Пришивка козырька
Козырек должен быть в центре фуражки, иметь требуемый наклон, концы козырька должны плотно прилегать к околышу. Пришивка козырька начинается с определения середины козырька и середины налобника. К а к правило, середина козырька отмечается при
его изготовлении на козыречных фабриках. Мастер обязан найти
отметку козырька и проверить, в центре ли козырька она нанесена.
Определение середины козырька осуществляется путем измерения
его бровки от одного конца до другого и делением этого расстояния
пополам. Середина налобника определяется против переднего шва
четвертинок и отмечается мелом на нижнем крае налобника. Для
удобства пришивки козырька и для соблюдения правильной посадки
козырька на передней части околыша, на участке пришивки козырька отминается бровка при помощи плоскогубцев,
Нанесение сквозных проколов на бровке козырька. Посредине
бровки козырька наносятся шилом 9—10 сквозных проколов. Крайние проколы наносятся на расстоянии 0 , 5 см от концов козырька,
а остальные — на равном расстоянии друг от друга.
Прикрепление козырька. Козырек прикрепляется к картону око- )
лыша нолевой ниткой через край. Бровка козырька совмещается с [
нижним краем околыша. Частота стежков — 2 стежка в 3 см. Козырек можно пришивать справа налево и слева направо. При пришивке
слева направо отметка центра козырька смещается влево на 0 , 3 см
от отметки центра околыша. Это необходимо, чтобы во время пришивки козырек перетягивался и середина его совпадала с серединой
околыша. При пришивке козырька справа налево отметка центра
козырька смещается вправо на 0 , 3 см от отметки центра налобника.
Заготовка и пришивка налобника и пуговиц. Верхний край налобника подгибается на 0,75 см и прострачивается на расстоянии 0,3см
от края. Длина налобника в раскрое должна быть равной размеру
фуражки, т. е. для 57 размера длина выкроенного налобника должна
быть 57 см. Срезы налобника стачиваются швом шириною 0,5 см, и
шов разутюживается. Налобник пришивается к картону околыша
швом вперед иголкой на расстоянии 0,75 см от нижнего края околыша.
Величина стежков 1,5 см, расстояние между стежками 1 см. Шов налобника должен быть против шва околыша. Ушивка со стороны налобника — 0,5 см.
Пришивка пуговиц. Пуговицы пришиваются на расстоянии 2 см
от концов козырька и на расстоянии 1 см от низа околыша.
Заключительная отделка фуражки
Пришивка картонной прокладки над козырьком. Чтобы края
козырька не нажимали на голову во время носки фуражки, над козырьком к срезу налобника пришивают прокладку из картона. Длина'картонной прокладки определяется расстоянием от одного конца
козырька до другого, ширина — 2,5 см.
Правка и приглаживание налобника производятся на винтовой
колодке. Фуражка надевается на колодку, расправляется при помощи
винта колодки, а нижний край околыша отколачивается деревянным
молотком, особенно на концах козырька (рис. 295, 296).
На винтовой колодке фуражка держится 15 мин. Если налобник
кожаный, то он слегка смачивается водой по пришитому краю. При
бархатном околыше низ его не отколачивается.
При отсутствии винтовых болванок внутрь фуражки вставляется
плотный натянутый картон и также отколачивается низ околыша.
Утюжка верха фуражки. Фуражку надевают на колодку (половинк у ) (рис. 297) передней частью, расправляют, покрывают увлажненной отпаркойи проутюживают, не задевая канта углом, затем фуражка проутюживается кругом таким же образом. После этого на край
Рис. 295. Надевание фуражки на колодку
Рис. 296. Отколачивание низа околыша фуражки деревянным молотком
фуражки переда накладывается отпарка, и край приутюживается
(рис. 298).
Утюжка кружка фуражки. Для утюжки кружка фуражки утюг
перевертывается и ставится на столе вверх дном, затем покрывается
Рис. 297. Подготовка фуражки к утюжке на
колодке (половинке)
Рис. 298. Утюжка края
переда фуражки на весу
Рис. 299. Утюжка донышка фуражки
увлажненной отпаркой, а фуражка берется в правую руку и кружок
ее проглаживается на пару (рис. 299).
Бархатный околыш отпаривается так же, как и кружок фуражки,
и приглаживается на пару отрезком бархата. Отглаженная и отпаренная фуражка очищается от производственного мусора.
ГЛАВА
XIII
ПОШИВКА ПАПАХИ
Общее описание
Папаха (рис 300) имеет вид усеченного конуса с суконным цветным верхом, выступающим над уровнем верхнего края мехового
околыша на 4—5 см. Верх папахи состоит из четырех клиньев, на
швах которых нашивается галун установленного цвета. Основание
суконного верха уходит вглубь мехового околыша и соединяется с
подзором из того же сукна, плотно прилегающего к меховому околышу изнутри.
Папаха пошивается из шкурок чистопородного выделанного натурального каракуля серого цвета ГОСТ 3157-46 и метисного
разных пород, выделанного натурального каракуля ОСТ НКЛП № 36787 и 36788 первого
и второго сортов.
На верх папахи употребляется
сукно
тонкое цветное; на подкладку — шелк армюр
серого цвета. На прокладку идет вата хлопчатобумажная одежная, вата листовая клееная и марля клееная. Для настрочки на верх
папахи ставится галун 5 % серебрения и 5 %
золочения. На подборку употребляется сатин
серый арт. 114. Для стягивания подкладки паРис. 300. Общий вид
пахи идет сутаж полушелковый.
папахи
Мех машинным способом сшивается хлопчатобумажными нитками № 60—70 в 6 сложений.
Подкладка стегается хлопчатобумажными нитками № 40—50 в 3 или
6 сложений. На подшивку нижнего края подкладки употребляются
хлопчатобумажные нитки № 3—4 в 6 сложений. Спереди на околыше прикрепляется звезда утвержденного образца.
В табл. 19 приводятся измерения папахи в готовом виде (технические условия № 897).
Сведения о раскрое
Перед раскроем каракулевые шкурки проверяются на прочность
мездры. Мездра должна быть непрелая, негорелая, хорошо обезжиренная и мягкая. Волос должен прочно сидеть в мездре (не теклый волос).
ИЗМЕРЕНИЯ ПАПАХИ В ГОТОВОМ ВИДЕ (в ем)
Номера папах
А
О
H
о
G
g
1
2
3
4
Места измерений
По внутренней длине основания
папахи (внутренний размер) . . .
Высота мехового околыша (без
волоса)
Высота суконного цветного колпака
от основания до центра (по галуну)
Ширина суконного (подзора) подбоя
верхней части околыша
Допуск,
отклон.
в см (±)
1
2
3
4
55,0
57,0
59,0
61,0
0,5
16,0
16,0
16,0
16,0
0,5
15,0
15,0
15,0
15,0
0,5
5,0
5,0
5,0
5,0
0,3
При раскрое шкурок ее хребтовая часть должна быть расположена вдоль околыша посредине с направлением завитков волоса
слева направо.
Приставки и вставки взамен дефектных мест шкурок должны
быть хорошо подобраны по цвету, характеру завитков и ровноте,
т . е. не должны отличаться от всего волосяного покрова. Шкурки
при раскрое должны расправляться, но не вытягиваться. Подкладку
можно кроить к а к по основной, так и по уточной нитке ткани.
В табл. 20 приводятся измерения лекал папахи в соответствии с
действующими техническими условиями.
Схема пошивки папахи
Заготовка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
околыша
на
парусину:
Обтачка нижнего края околыша.
Обтачка верхнего края околыша.
Стежка парусиновой прокладки околыша.
Утюжка прокладки.
Сшивка срезов прокладки.
Наметка прокладки на околыш.
Подгибка и подшивка срезов околыша к парусине.
Вспушка верхнего края околыша.
Первая правка.
Пошивка
папахи
после
первой
правки:
10. Пошивка колпака.
11. Утюжка колпака.
12. Пришивка колпака и прикрепление звезды.
З а г о т о в к а
подкладки:
13. Настилка ваты.
14. Стежка ваты.
15.
16.
17.
18.
19.
Стачивание подкладки колпака.
Притачивание подкладки колпака.
Правка подкладки на колодке.
Соединение в е р х а с п о д к л а д к о й .
В т о р а я правка и отделка папахи.
Таблица
НЗМЕРЕПИЯ ЛЕКАЛ ПАПАХИ
Номера
Места измерений
Обозначение
измерений
Р а з м е р ы в см
Околыш меховой (рис. 301)
61,6
20,8
18,0
30,8
3,1
63,6
21,0
18,031,8
3,3
65,6
21,2
18,0
32,8
3.5
3,6
3,6
3.6
А—Б,
В—Г 57,6
А—В,
Б—Г 18,8
16,0
Д-В
Д-А
30,6
А—а
3.1
59,6
19,0
16,0
31,6
3,3
61,0
19,2
16,0
32,6
3,6
3.2
3,2
3,2
А—Б,
В—Г 53,6
А—В,
В—Г 8 . 5
6,0
Д-е
Д-А
26,8
А—а
2.6
55,6
8.7
6,0
27,8
2.8
57,6
8,9
6,0
28,8
3,0
1,0
1,0
1,0
15,5
13,5
0,7
15,5
14,0
0,7
15,5
14,5
0,7
2,4
2,4
2,4
Длина прямоугольника . . .
А—Б, В—б
Высота прямоугольника . . .
А—В, В—б
Ширина околыша посредине
Д-е
Половина длины
Д-Б,
Д-А
А—а и В-а
Расстояние до нижнего края
Расстояние до верхнего края по
горизонтали
В—б
Заготовка (прокладка)
(рис. 302)
Длина прямоугольника . . .
Высота прямоугольника . .
Ширина прокладки посредине
Половина длины
Расстояние до нижнего края
Расстояние верхнего края по гори
зонтали
В—б,
Г—б
Подборка к околышу — подзор
(рис. 303)
Длина прямоугольника . . . .
Высота прямоугольника . . .
Ширина подборки
Половина длины
Расстояние до нижнего края .
Расстояние до верхнего края
горизонтали
В—б.
Г—б
К л и н суконного колпака
(рис. 304)
Высота по оси
Ширина по прямой в основании .
Высота закругления внизу . . . .
Расстояние между пунктами на
прямой АБ: а—б, б—в, в—г, г—д,
д—е
А-Б
В—Г
В—а
20
Н о м е р а
о.
Места измерений
о
и
Обозначение
измерений
1
%
2
3
4
Размеры в см
5
6
7
8
9
10
Расстояние между пунктами А—е
Ширина на уровне б
»
»
»
в
»
»
»
г
»
»
»
д
»
»
»
е
1
2
3
4
Б л и н подкладки (рис. 305)
Высота по оси
Ширина по основанию
Высота закругления внизу
. . . .
Расстояние между точками АВ:а—б,
5
6
7
8
Ширина
»
»
»
1
2
3
4
5
6
Дольник подкладки (рис. 306)
Длина прямоугольника
А—Б,
В—Г 6 2 , 0
Высота прямоугольника
А—В,
Б—Г 1 9 , 8
Ширина подкладки
17,0
Д-в
Половина длины
31,0
Д-А
Расстояние до нижнего края . . .
3,0
А—а
Расстояние до верхнего края по
горизонтали
В—б, Г—б
3,5
б—в,
в—г,
г—д
на уровне
»
»
»
»
»
»
б
в
г
д
—
—
—
— ,
—
А—Б
В—Г
Б—а
—
—
—
2,8
13,1
12,4
10,9
8,6
5,2
2,8
13,5
12,6
11,0
8,6
5,2
2,8
13,9
12,8
11,1
8,6
5,2
2,8
14,3
13,0
11,2
8,6
5,2
13,0
13,0
1,0
13,0
13,5
1,0
13,0
14,0
1,0
13,0
14,5
1,0
2,4
12,05
10,4
8,1
4,65
2,4
12,5
10,8
8,4
4,8
2,4
12,95
11,2
8,7
5,05
2,4
13,4
11,6
9,0
5,3
64,0
20,0
17,0
32,0
3,0
66,0
20,2
17,0
33,0
3,0
68,0
20,4
17,0
34,0
3,0
3,5
3,5
3,5
Пошивка папахи до первой правки
Заготовка околыша на парусину. Швы надставок и околыша колпака сшиваются через край. Частота стежков при сшивке меха 4—5
стежков в 1 см, высота стежка не более 0,15 см. Швы должны быть
ровные, без прорывов и без посадки сторон, на концах швы закрепляются и разглаживаются.
К нижнему краю околыша для его заготовки пришивается из
хлопчатобумажной ткани полоска (подборка) шириной в 2 см. Пришивается она через край при частоте стежков 4—5 в 1 см.
Край мехового околыша припосаживается до 1,5 см. Верхний край
мехового околыша обтачивается также через край сукном в цвет колпака.
Стежка прокладки из парусииы. Прокладка в околыш выстегивается из трех слоев мягкой парусины. Высота прокладки должна
быть 16 см. Прокладка стегается по высоте, расстояние между строчками 1,5 см. Выстеганная парусина приутюживается и сшивается
накладным швом, размер ее по окружности в готовом виде должен
быть меньше размера мехового околыша на 1 см.
Непала я* 2 Заготовка (проклобка)
Рис. 301. Меховой околыш папахи
Рис. 303. Подборка к околышу
Рис. 304. Клин суконного колпака папахи
Рис. 302. Заготовка (подкладка)
папахи
Рис. 305. Клин подкладки папахи
Рис. 306. Дольник
подкладки
Мездру меха околыша слегка смачивают, на нее накладывают
выстеганную парусину и приметывают редкими стежками. Срезы
парусины должны отстоять на расстоянии 0,75 см от нижнего среза
околыша и на расстоянии 1 см от верхнего среза околыша.
П р и к р е п л е н и е ш в о в о к о л ы ш а к п а р у с и н е . Швы верха и низа
околыша подгибаются по краю парусины и подшиваются к парусине
и мездре через край при частоте стежков 3 стежка в 1 см. Затем
обтачка нижнего края околыша перегибается на парусину, и срезы
ее подшиваются стежками в 1 см.
Обтачку верхнего края околыша (из сукна) перегибают на парусину и пропушивают, отступя на 0,75 см от края, к прокладке из парусины скрытыми стежками без затягивания. Нижний срез сукна (обтачки верха околыша) приметывается к парусине стежками в 2 см,
стежки располагаются на расстоянии 0 , 5 см от среза.
П е р в а я п р а в к а п а п а х и . Первая правка папахи заключается в
выравнивании околыша по высоте и отстукивании краев его деревянной колотушкой. На колодке (болванке) наносятся меловые линии,
обозначающие высоту околыша папахи. Она надевается на болванку,
верхний край папахи выравнивается по меловой линии и прикрепляется к болванке гвоздями, расстояние между ними 1,5 см. Затем
нижний край папахи выравнивается и прикрепляется к болванке так
же, как и верхний край. Расправленная на болванке папаха ставится
в сушильный шкаф на 20 мин. при температуре 35°.
При отсутствии сушильного шкафа папаха держится на болванке
в теплом месте не менее 5 часов.
Пошивка папахи после первой правки
П о ш и в к а к о л п а к а . Срезы колпака стачиваются швом шириною
0,75 см и разутюживаются. На швы настрачивается галун. Середина
галуна располагается по центру шва (по расколу). Колпак папахи
с галуном надевается на болванку соответствующего размера и прикрепляется к болванке гвоздями по нижним срезам. Гвозди располагаются на швах и между швами. Затем на колпак накладывается
увлажненная хлопчатобумажная отпарка, швы приутюживаются, и
колпак сутюживается по болванке. После утюжки колпак оставляют
на болванке 10—15 мин. Снятый с болванки колпак подравнивается
по срезам таким образом, чтобы расстояние от центра колпака до
срезов по окружности было одинаковым.
Пришивка колпака и прикрепление звезды к околышу. По верху
околыша со стороны сукна наносятся метки, делящие верхний край
околыша по окружности на 4 равные части, причем одна из меток
должна быть на шве. Колпак притачивается к нижнему краю подборки сукна (к срезам верхнего края околыша) швом шириною 0,6 см.
Нижний край подборки сукна пришивается за прокладку из парусины на расстоянии 1 см от шва притачки колпака. Спереди в центре папахи прикрепляется звезда установленного образца.
Заготовка подкладки и меха
На подкладку околыша и колпака настилается тонкий слой ваты
(толщина слоя ваты зависит от требований заказчика). Вата покрывается серпянкой, и подкладка выстегивается в косую клетку. После
этого выкраивается колпак из четырех частей выстеганной подкладки.
Выстеганная подкладка околыша и колпака стачивается швом
шириною 0,7 см. К верхним срезам околыша подкладки притачивается колпак подкладки швом той же ширины.
На расстоянии 5 см от нижних срезов папахи по ее окружности
пропускается шелковый шнурок (сутаж), выходящий из-под подкладки наружу в месте соединительного шва подкладки. Шелковый
шнурок прикрепляется к изнанке подкладки через край.
Заготовленная подкладка надевается на болванку, расправляется, и швы ее отстукиваются деревянной колотушкой. На колодку надевается хлопчатобумажный чохол по форме болванки.
П о д к л а д к а и з шеліковой т к а н и н а д е в а е т с я п о в е р х ч е х л а . Н а в е р х к о л п а к а р а с к л а д ы в а е т с я т о н к и м слоем в а т а , н а п о д к л а д к у , н а х о д я щ у ю с я
н а б о л в а н к е , н а д е в а е т с я п а п а х а с т а к и м расчетом, ч т о б ы задний шов
о к о л ы ш а с о в п а л с . з а д н и м ш в о м п о д к л а д к и . П а п а х а затем снимается
с б о л в а н к и , н и ж н и й к р а й п о д к л а д к и п о д г и б а е т с я т а к , чтобы подог н у т ы й к р а й ее с о в п а л с к р а е м м е х а и п о д ш и в а е т с я .
В т о р а я правка папахи. Готовая папаха надевается на болванку;
р а с п р а в л я е т с я и п р о г л а ж и в а е т с я к о л п а к , затем о т к о л а ч и в а е т с я дер е в я н н о й к о л о т у ш к о й н и ж н и й к р а й п а п а х и . М е ж д у к о л п а к о м и окол ы ш е м в к л а д ы в а е т с я по о к р у ж н о с т и к а р т о н .
В с я п а п а х а с л е г к а с п р ы с к и в а е т с я водой, п о с л е ч е г о к а р а к у л ь
р а с ч е с ы в а е т с я по н а п р а в л е н и ю в о л о с а м я г к о й щ е т к о й и л и специальной р а с ч е с к о й . Н а р а с ч е с а н н ы й к а р а к у л ь н а д е в а е т с я ф у т л я р (картонный чехол), который приглаживает поднявшийся волос каракуля.
Ф у т л я р д е р ж и т с я н а п а п а х е до ее в ы с ы х а н и я . С н я т а я с б о л в а н к и
папаха подстригается.
Приложение
1
ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОШИВЕ
Наметочные работы
Наметка или приметка — соединение двух или нескольких деталей временными сметочными стежками для их дальнейшей одновременной обработки.
Термин применяется обычно тогда, когда одна деталь накладывается на другую (например: подборта наметываются на борта перед пристрочкой их).
Сметка—соединение двух или нескольких деталей временным швом, сметочными стежками. Термин «сметать» обозначает соединение деталей по их
срезам или по краям.
Заметка — временное скрепление швов и их срезов на одну сторону.
Вметка — временное соединение (сметка) деталей по закругленпым линиям,
например: вметать рукава в проймы, воротник — в горловину.
Обметка — прокладывание строчки по краям среза для предупреждения
осыпания нитей из ткани.
Стачивание, строчка,
подшивка
Стачивание — соединение двух или нескольких деталей машинным или
ручным швом.
Притачивание — пришивание ручнбй или машинной строчкой части детали (например, надставки) или вспомогательной детали к основной.
Втачивание — соответствует термину «вметывание». Деталь окончательно
прикрепляется швом.
Подшивка —• прикрепление загнутых краев подкладки к основной ткани
ручными подшивочными стежками (например, подшить низки брюк, подкладку и пр.).
Расстройка — прокладывание машинной строчки с лицевой стороны по
обеим сторонам разутюженного шва.
Настрочка — закладывание краев стачного шва на сторону и закрепление
строчкой.
Пристрочка — пришивка кромки, полоски коленкора.
Обстрочка (прострочка) — прокладывание отдельных строчек по краям
деталей.
Вспушка — прокладывание по краям деталей вручную потайных стежков
взамен машинной строчки для скрепления тканей у краев (вепушка клапанов,
бортов и пр.).
Обшивка — обделка прорезанных отверстий петель петельными стежками.
Стежка — прошивка двух сложенных тканей (иногда со слоем ваты) несколькими строчками всквозную или на специальной машине с захватом половины нижней ткани или ручными стегальными стежками (стежка парусины
с волосом, нижнего воротника, отворотов борта).
З а б о к о в к а — подвертывание срезов ткани к внутренней стороне изделия.
Утюжильные работы
Заутюжка — запрессовывание горячим утюгом края шва или детали на сторону.
Разутюжка — раскрытие краев шва и запрессовывание их до полного прилегания (для получения тонкого шва).
Приутюжка — разглаживание и спрессовывание горячим утюгом деталей
после их соединения стачным или подшивочным швом.
Сутюжка — усадка ткани на определенном участке горячим утюгом.
Оттяжка — обработка увлажненной ткани горячим утюгом с одновременной ее оттяжкой и последующей сушкой под утюгом.
Отпарка — удаление глянцевых мест (ласс) путем легкого проглаживания сильно нагретым утюгом через увлажненную хлопчатобумажную ткань.
Наименование частей деталей и изделий
В ы т а ч к а — вырез или разрез в ткани, подлежащий стачиванию. Применяется для придания детали необходимой формы.
Горловина — вырез в полочке от плечевого среза до начала уступа борта.
Гульфик — деталь с обшитыми петлями для потайной застежки (обычно
у брюк.)
Защипы — запрессованные складки, заменяющие вытачки: являются в то
же время отделкой изделия.
Крой — скомплектованные детали изделия после раскроя ткани.
Отлет — свободный край воротника.
Окат — верхняя линия рукава от локтевого шва до переднего сгиба рукава.
Откосок — деталь, пришиваемая к срезу правой передней половинки брюк:
на откоске пришиваются пуговицы для застежки брюк на петли гульфика.
Лацкаи (отворот) — верхняя часть борта изделия, отворачиваемая на лицевую сторону (например, в шинели).
Листочка — полоска основной ткани, пришиваемая у прорези кармана.
Подзор—деталь, предназначенная для прикрытия мешковины кармана.
Росток — верхний срез спинки (линия пришивки воротника).
Слойка — шов, соединяющий правую и левую половины брюк.
Шлица — продольный разрез низа спинки посредине.
Шлевка —• деталь в виде полоски ткани для брючного ремня или для
крепления погонов.
<ѳ
в©
©
в
В <<
* M
В
Рч В
•а!
в ©РР
Рч
w
«В
-a!
В В И
H g
рр
Ё Й
В
Я ©
I м
РР H
И"?
О Рч
•а! О
Рч РР
в
2
к
яS
S So
«S
S3 S3 « S3 S3 « в
з з а з а з я
я я я я к а
я я я я я я я
эз SS
ОО
H H
o o
Ч R
OO
мм
« « Е К К Е Е Е
OOftftftftftft
HHSOSOVOSOSOSO
О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф
44ftftftftftft
О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф
n n u o u o u u
SSSSSSSKREKEEK
OOOOftftftftftftft
HHHHSOSOSOSOSOSOO
О О О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Ч Ч Ч Ч ft ft ft ft ft ft ft
О О О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
м г о м г о и и и о о и и
S3«
3 3
4 4
фф
ИМ
« « « « « « « S 3
3 3 3 3 3 3 3 3
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
ф ф ф ф ф ф ф о
MMMWMWMM
« « « « « « « « S 3 « «
З З З З З З З З З З Э
Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
РИМНИННМННМ
« « « « « «
3 3 3 3 3 3
« «
ОО
H H
ОО
ЧЧ
ОО
ojeo
- « « Я Е Е Я Е К
OOftftftftftft
HHSOSOSOVOSOVO
О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф
44ftftftftftft
О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф
c o K i u u u ü o u
«да
ЯЯ
ЯЯ
рч
я о е о о Я я я
ЯІОЯѴОЯЕЯН
o ^ a ^ s o o o
ЛсРнедаЯСбЯ
trB
« « « « « « S 3
3 3 я 3 3 3 3
я я я я я я
я я я я я я я
« « « « Я Я Е Е Е Я К
OOOOftftftftftftft
É-HE-HSOVOSDSOOSOVO
О О О О ф ф ф ф ф ф ф
Ч Ч Ч Ч
ftftftftftftft
О О О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
и и т с о и и и и и о и
«
« « « « S « * *
ft
«
« « « « « « g « « « «
«
крчрги^иии
я о-- о о я я я я
ЯЯЕѴОЙѴОЯЯЯЯЯ
Я К О ^ З ^ д а О О О О
ftftcÖRftec-CÖOjClScSS
ЕгггйиУи^кййк
Черный
Черный
Красный
Голубой
Черный
Голубой
Малиновый
Красный
Красный
Красный
Красный
Й, « ei
te и H ч
H
В
Й
«
g <! Й
Рч
a S О"
Ѳ H В
Я
«Ü I
и Рч
о
И ï» В
H
H
©
Рч
S чЧ
ш * В
рр
fc еда ©
S В Рч
« о
-S H В_
я ВЯ g н
рр Щ
S іЗ
g g
«j! О M
О
да Вв
И
-а!
<
. Рч
да
й g и
s g в
Рч 5
и
рр
В Рч
® да
В
« §
о В
рр В
о В Рм
н Е Ё
В и S.
-а! >® ВС
й в <
« « « S 3 « «
з я з з з я
Красный
Голубой
Черный
Голубой
Малиновый
Красный
Красный
Красный
3
В
CP g
© о
g »
•
„
1
§
^
в
hfl
н
я
S
3
Цвет шитья
7 ...
Цвет форменЦвет канта по| на воротнике
Цвет кантов верху обшла- и на обшлагах Цвет каЯ- ных пуговиц
и лампасов у гов на руио- мундиров, эм- тов на фу- на обмундиражках
брюк
ровании
вах мундиров блем и орнаментов на фуражках
'
<
« <
в и
S3 S3
о о
64 H
о о
ч ч
о о
ЮМ
я
о
ft
ф
sr
а
>Э<
и
я
о
о
«
es
й
0
3
so
ft
3g
ft
Я ï
ф
и
к
йR
К
sä
§
« „
S3 «
H
о
°
о 3
н
es
я >0
3 g П
5о за ая so
H so
и
a
я
й©
О
s
Ч
*
ts
so
ічЮ
да
£
«
É?
4 Я
Й ф Сб 4 О«
е-.
%• Ра S а О
о
p p
g l ä« g
S3 • и
я Я
g
œ S ft ft я Я
о s SS'liife
с, Я
'S S
О) л
O.S S S я g & S
as
о a
й В
о
В
и
03
4g
и
я
В
в<
а
ь,
ф
я
es
H
3
3
SO
so
s
3 й
so j>>
4
я
о
so
4
«
•
й
S3
>)
Одада
о
яSO Ч 3 Ч'
да.
да Я
S 2я
я_so
я я
я
я SO И
S Я
Ч да о s Ь й S.S3
£ so SC
Фй ЧОя
я as
S S3 °
В
®®о « 3
SS Я g
\о л g e l I
2 о
Я я S3 я я I g ft&
Й Фft оо s о ® S S я g S
R
хЧ
Зда
ода
2 я гmftftB
§ бія wя |ня да
.S з моя s'
5 - 3 fts й й н и " g g
О Я ф и Я Я З О о ия
КВНКККЯЕМСК
ОГЛАВЛЕНИЕ
2
Предисловие
Глава
I. Пошивка вицмундира
Общее описание
Сведения о раскрое
Схема пошивки вицмундира
Подготовка деталей к пошивке
Сметывание деталей к примерке
Меловые знаки примерки
Пошивка после первой примерки
Монтаж вицмундира
3
6
19
20
23
31
33
38
Глава I I . Пошивка мундира двубортного
Общее описание
•
Сведения о раскрое
Подготовка деталей к пошивке
Сметывание первой примерки
Пошивка мундира после первой примерки
48
51
57
59
62
Глава I I I . Пошивка кителя из шерстяных тканей
Общее описание
Схема пошивки кителя
Подготовка деталей к пошивке . . . . ' .
Сметывание первой примерки
Пошивка после первой примерки
Изготовление подкладки
Монтаж (сборка) кителя
•
73
81
83
85
89
97
"9
Глава IV. Пошивка кителя из отбельной хлопчатобумажной ткани
Общее описание
193
Схема пошивки кителя
. •
193
Особенности пошивки деталей кителя
194
Пошивка после первой примерки
195
Глава V. Пошивка тужурки двубортной
Общее описание
Схема пошивки тужурки
Сметывание первой примерки
Пошивка после первой примерки (общие указания)
Особенности других пошивочных работ
Глава VI. Пошивка жилета из шѳретяных тканей
Общее описание
Схема пошивки жилета
Пошивочные работы до примерки .
Изготовление примерки
Пошивка жилета после примерки
111
127
129
139
132
ЛОЛ
Vf:
™
_
Глава VII. Пошивка жилета из отбельной хлопчатобумажной ткапи
Общее описание
Особенности пошивки жилета из хлопчатобумажных тканей
140
Глава
Пошивка брюк суконных
VIII.
Общее описание
151
Сведения о раскрое
152
Схема пошивки брюк
159
Подготовительная обработка
160
Пошивка боковых карманов, стачивание боковых срезов и обработка поясков
. . . :
169
Стачивание и разутюжка шаговых швов и шва слонки
173
Окончательная пошивка и отделка брюк
174
Глава
I X . Пошивка пшнели
Общее описание
Раскрой ткани
Схема пошивки пшнели
Подготовка шинели к примерке
Обработка деталей после примерки
Монтаж шинели
177
180
190
191
203
210
Глава X. Пошивка летнего пальто
Общее описание
Изготовление первой примерки и особенности обработки деталей пальто
Глава
XI.
Пошивка бекеши
Общее описание
Подготовка деталей к пошивке
Изготовление примерки
Пошивка бекеши после примерки
Глава
215
228
231
232
232
236
X I I . Пошивка фуражки
Общее описание 241
Измерения и размеры фуражек
244
Сведения о раскрое
244
Схема пошивки фуражки
24а
Заготовка кружка, четвертинок и околыша
247
Наводка кантов
249
Соединение донышка, четвертинок и околыша, притачивание кромки
и бочков подкладки к кружку
•
251
Заготовка и прикрепление стойки передка фуражки
2оЗ
Вставка каркаса
254
Выработка формы передка фуражки
255
Прикрепление стойки передка и подкладки бочков
2о5
Пришивка козырька
255
Заключительная отделка фуражки
2эЬ
Глава X I I I . Пошивка папахи
Общее описание
Сведения о раскрое
Схема пошивки папахи
Пошивка папахи до первой правки
Пошивка папахи после первой правки
Заготовка подкладки и меха
Приложения
Редактор Ц.
Б.
Техн. редактор Д.
Синельникова
М.
Меориш
набор 1 0 / И І 1 9 4 9 г Подп. в печать 2 8 / І Х 1 9 4 9 г . Печ. листов 1 6 * / » .
У ч . - и з д . л . 2 0 , 6 . Формат 6 0 х 9 2 ' / .
Тираж 5 ООО. Заказ № 1 4 5 2 .
Цена 9 р. 7 5 к.
3 - я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете Министров СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.
^
Л .
1 5 9 1 9 6 .
Сдано
258
2ой
259
• 261
268
г • • 263
• • • 264
в
1 б
ИСПРАВЛЕНИЯ
к книге П. Е . Б у н и ч е в а «Пошивка обмундирования для офицерского
состава военно-морских сил»
Страница
Строка
Напечатано
Следует читать
10
54
56
108
23 снизу.
1 сверху
9 сверху
Подпись под
рис. 122
4 снизу
Подпись под
рис. 188
Подпись под
рис. 246
1 сверху
(3 графа)
11 снизу
(3 графа)
3 сверху
А—Т
Т
от В 4 до В 5
А — ту
Те
от В„ до В 6
лицевой
лицевой
а — правильно;
б — неправильно
при посадке борта
ab —ас
т 2 — 16
левой
левой
а — неправильно;
б — правильно
припосадки борта
ab = ac
пг 6 —16
130 ,
162
204
221
222
257
Зак.
1452.
Лі-Л
углом,
3
утюгом,
Ц і я в 9 р , 7 5 ш>
40554
V